ISSN 0207—2173
Приложение к журналу Сельская HoBb Выходит 6 раз в год
2*82
Издательство «Колос», Москва


2 (8) 1982 Издается с 1981 года
Москва, издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
Домашняя ферма
НА ПОРОГЕ БЛАГОДАТНОЙ ПОРЫ
4
И ХРЯЧОК, и свинки
7
БЫЧОК РАСТЕТ
9
ТУРНЕПС — МОЛОКОГОННЫЙ КОРМ
10
У КРОЛИКОВ — НОВОСЕЛЬЕ
II
ИНДЯ — КРАСНЫЙ нос
15
КОЛЛЕКЦИЯ ВЕЛИЧАВЫХ КУР
18
Урожайные грядки
ВЕСНА — ДНЕМ КРАСНА
23
ГОРШЕЧНАЯ РАССАДА — ЗАЛОГ УРОЖАЯ
26
ГРЯДКИ ПОД КРЫШЕЙ
30
РАННЕМУ КАРТОФЕЛЮ — РАННИЕ
ЗАБОТЫ
33
САХАРНЫЕ ПОЧАТКИ
41
Ваш сад
ВРЕМЯ ВЕШНИХ ВОД
44
ДО НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ
52
С ВЕСНЫ ДО ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ
55
ЭТО ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ МАСЛО
61
АЗИМИНА
63
На усадьбе и около
ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДА
64
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ
69
ИНСТРУМЕНТ ПО РУКЕ
71
ПЕРНАТЫЕ ЗАЩИТНИКИ
75
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
Издательство «Колос*. «Сельская новь», 1982
«СОТКА» ЗЕМЛИ
Земля — всенародное достояние и исполь-
зовать ее надо по-хозяйски. Товарищ
Л. И. Брежнев в Отчетном докладе XXVI съез-
ду КПСС говорил: «Принадлежащие трудя-
щимся сады, огороды, птица, скот — это
часть нашего общего богатства».
Мы знаем, что в умелых руках садовода-
любителя «сотка» прежде неплодородной,
«бросовой» земли может дать немало продук-
ции. И потому очень важно, чтобы никакой
клочок земли не пропадал из-за нашей нера-
дивости. Примеров рачительного отношения
к земле множество. Вот один из них.
На выставке «Опыт организации коллектив-
ного садоводства и огородничества», проходив-
шей на ВДНХ СССР в конце прошлого года,
демонстрировался стенд с продукцией отлично-
го качества, которую вырастил садовод-люби-
тель Е. А. Гречушников на участке в 8 «соток».
Он член садоводческого товарищества «Клязь-
ма», по профессии инженер-строитель, участник
Великой Отечественной войны, в настоящее
время пенсионер.
«Что я получаю со своего участка? — расска-
зывает Евгений Александрович.— 200 кило-
граммов ягод, в том числе земляники — 30—
60 кг, малины — 25—30 кг, крыжовника —
15 кг, смородины — 40—50 кг, облепихи —
20—30 кг, жимолости съедобной — 2 — 5 кг;
50—60 кг плодов гибрида терна со сливой;
300—500 кг яблок зимних сортов; 750—800 кг
овощей и картофеля (в том числе картофеля
100 кг, свеклы — 25 кг, моркови — 50 кг,
лука-порея — 40—45 кг, лука-репки — 20 кг,
капусты цветной 20 кг, редиса (5 посевов) —
20 кг, огурцов — 150—200 кг, томатов —
200—250 кг, сельдерея корневого — 30—40 кг,
тыквы — 100 кг; кроме того, возделываю салат,
петрушку, укроп, чабер, иссоп и другие пряные
растения).
Выращиваю семена ряда овощных культур
(моркови, сельдерея, лука-порея и др.) и без-
возмездно делюсь ими со слушателями Народ-
ного университета Дзержинского отделения
Московского городского общества охраны при-
роды, деканом факультета садоводства Которого
являюсь».
«Безвозмездно делюсь семенами...». Евгений
Александрович упоминает об этом вскользь,
как о чем-то само собой разумеющемся. А ведь
он и многие другие садоводы и овощеводы-
любители, рассылающие семена и черенки,
делают очень полезное и благородное дело.
Вот какое, к примеру, письмо мы получили
в начале года: «Уважаемая редакция! В № 6
«Приусадебного хозяйства» была опубликована
статья Е. А. Гречушникова о сельдерее сорта
Магдебургский рыночный. Сорт, выращивае-
мый им, резко отличается от тех, которыми
располагает «Сортсемовощ». Резонно, захоте-
лось получить семена. Написав Евгению Алек-
сандровичу, я, честно сознаюсь, не надеялась
на успех, так как статья ни к чему не обязыва-
ла. Но сегодня, 21 января 1982 г., к моему
большому удовольствию, почта принесла мне
письмо от тов. Гречушникова. Письмо прону-
меровано 1325-м! Кроме семян, были прило-
жены печатная инструкция по выращиванию
данного сорта сельдерея и ответное письмо.
Все это, естественно, было сделано бескорыстно.
Вы можете представить, сколько времени и
внимания все это требует от уважаемого Евге-
ния Александровича!
В связи с этим убедительно прошу уважае-
мую редакцию найти какую-либо возможность
выразить мою признательность, благодарность
и уважение Гречушникову Евгению Александ-
ровичу! Л. П. Рылова».
Бескорыстная помощь Е. А. Гречушникова
и многих других опытников-любителей своим
товарищам по увлечению действительно заслу-
живает самой глубокой признательности. Но
мы отнюдь не ожидаем, чтобы это было воспри-
нято, как команда «Делай, как я», чтобы все
вокруг разом, без всякой отдачи поделились
семенами, черенками, саженцами и т. п.
Мы с пониманием относимся к людям,
желающим компенсировать затраты на пере-
сылку и выращивание растений, молодняка
скота и птицы. Но мы категорически против
тех, кто, пользуясь конъюнктурой, пытается
сделать посадочный материал предметом
наживы.
Конечно, снабжение населения семенами,
черенками, чубуками, саженцами — дело не
одних лишь энтузиастов, а прежде всего госу-
дарственных и кооперативных плодопитомни-
ков, магазинов системы «Союзсортсемовощ».
На наш взгляд, более широкое развитие должна
получить и комиссионная торговля. Здесь
есть над чем подумать заинтересованным орга-
низациям и ведомствам, областным обществам
садоводов-
Но вернемся к рассказу Евгения Александ-
ровича Гречушникова.
2
«На моем участке около 200 м2 занято цвета-
ми. Я считаю, что участок не только должен
кормить, но и приносить большое эстетическое
удовлетворение. Стремлюсь к тому, чтобы уча-
сток был красивым с апреля до морозов.
Выращиваю тюльпаны, пионы, розы, сирень,
жасмин, клематисы, бегонии, георгины, левкои,
гладиолусы и многие другие цветы и декора
тивные кустарники.
Борясь за продуктивность своего участка,
постоянно испытываю новые и редкие для
нашей климатической зоны овощные, плодовые
культуры и более продуктивные сорта извест-
ных культур, подбираю лучшую агротехнику
их выращивания. При положительных резуль-
татах делюсь опытом как со слушателями
народного университета, так и через печать
с тысячами садоводов-любителей.
На выставке были представлены некоторые
из возделываемых мною плодов и овощей:
выращенный за один сезон из семян репчатый
лук трех сортов, лук порей, 9 редких сортов
яблок, землянично-клубничные гибриды, хоро-
шие сорта моркови, тыквы, свеклы, корневого
сельдерея и др.
Я считаю, что каждый участок, находящийся
в пользовании члена садоводческого товари-
щества, может быть продуктивным».
Нам думается, что опыт именно таких садо-
водов-любителей, как Евгений Александрович
Гречушников, имела в виду наша читательница
А. М. Медунина из деревни Варгаши Курган-
ской области, когда писала «о кладе, который
надо передавать по наследству от родителей к
детям вместе с любовью к земле и труду*.
Ольга Ивановна Бенг из Челябинска в своем
письме рассказывает о другом опытнике —
В. В. Стефаненко. «Очень хочется поблагода-
рить Василия Васильевича Стефаненко, автора
статьи о грецком орехе «Мал золотник, да
дорог» («ПХ» № 6). Когда мы прочитали об
этом ценном продукте да еще узнали, что его
выращивают даже в Томске, то захотели попро-
бовать вырастить грецкий орех у нас, в Челя-
бинске. Большое спасибо Василию Васильевичу
за то, что он откликнулся на нашу просьбу и
выслал нам орехи сорта Идеал, а также за его
теплые напутственные слова. Мы с большим
интересом читаем журнал «Приусадебное хо-
зяйство». Выписываем его второй год, за это
время узнали много нового и полезного. Очень
благодарны тем садоводам-любителям, которые
делятся своими «секретами», рассказывают на
страницах журнала о новинках, о многолетнем
опыте выращивания тех или иных культур.
Это особенно ценно для начинающих садово-
дов».
Разумеется, выступления садоводов-любите-
лей, как и статьи ученых, приносят пользу
читателям, помогают им вести свое хозяйство
эффективнее. Но советуем не забывать и мудрые
слова К. А. Тимирязева. Он писал, что наука,
теория не должны давать готовых рецептов,
умение выбирать надлежащий прием для своего
случая всегда остается делом личной наход-
чивости, личного искусства.
В садоводческих товариществах, где все на
виду, это личное искусство и умение можно
и нужно сделать общим достоянием. Очень
хорошо, когда работа правления не сводится
лишь к сбору членских взносов, организации
строительства электрической подстанции, водо-
провода, дорог, а нацелена на освоение и эффек-
тивное использование земли, обобщение и
пропаганду опыта лучших садоводов.
Председатель правления садоводческого то-
варищества «Комплекс» Петр Павлович Ле-
щицкий пишет: «...участок в 600 м2 может
в средние урожайные годы дать на северо-
востоке Подмосковья 1 кг овощей и фруктов
с 1 м2, а в урожайные годы — в 2—3 раза
больше. Опытные данные получены нами из
расчета на плодоносящий сад: яблони в воз-
расте 8—10 лет, смородина, крыжовник, черно-
плодная рябина — 4—5-летнего возраста.
Чтобы добиться таких показателей, садоводу
приходится изрядно потрудиться: системати-
чески вносить в почву удобрения (главным
образом органические), бороться с различного
рода вредителями и болезнями сада, своевре-
менно рыхлить и увлажнять почву... Особо
следует сказать о сортименте посадок. Только
высококачественные сорта могут обеспечить
устойчивый ежегодный урожай. Кстати, умело
подобранные сорта в значительной степени
повышают устойчивость сада к низким темпе-
ратурам и помогают бороться с вредителями
и болезнями плодовых и ягодных культур.
Правление нашего садоводческого товарище-
ства поощряет лучших садоводов, всячески по-
пуляризирует их опыт, систематически устраи-
вает выставки фруктов и овощей. Правление
заботится и о том, чтобы обеспечивать садово-
дов саженцами яблони, сливы, смородины
лучших сортов. Агрономическая комиссия
правления требует от всех садоводов одно-
временной обработки сада против сельскохо-
зяйственных вредителей.
О нерадивых хозяевах участков — изредка
попадаются и такие, кто плохо ухаживает
за садом, огородом или совсем не ухаживает,
не выращивает овощи, фрукты,— мы резко
ставим вопрос на собраниях. Пришел на зем-
лю — позаботься о том, чтобы она не «прогули-
вала», чтобы росли на ней плодовые, ягодные,
овощные растения. Ухаживай за посадками,
не полагаясь на «авось».
Подавляющее большинство садоводов под-
гонять не приходится, они бережно обихажива-
ют на своем участке каждый куст, каждую
травинку».
Трудолюбивым и увлеченным людям всег-
да сопутствует удача.
1*
3
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
НА ПОРОТ
БГКОЖНОЙ ПОРЬ
Все светлее дни, все теплее становится во дво-
ре. Животные уже почуяли весну, ждут не дож-
дутся свободы, солнца, свежей зелени. В южных
районах уже зазеленел выпас, но скоро и в дру-
гих местах начнется пастбищный сезон.
Перед выгоном животных на пастбище осмот-
рите их копыта. Не пренебрегайте гигиеной:
рог копыта, как ноготь у человека, растет, и,
если его не обрезать, он обломается, подошва
станет болезненной и тогда уж не до пастьбы.
Копытный рог обрезают специальными щипца-
ми с округлыми загнутыми концами. Можно
приспособиться это делать и садовыми ножни-
цами. После откусывания излишков рога подпи-
4
лите рашпиле м неровности и постарайтесь, что-
бы оба парных копытца на ноге были подреза-
ны одинаково. Край рога должен выдаваться
над подошвой на 2—3 мм
Копыта и подошву тщательно очистите от
грязи, для чего существует нож с загнутым кон-
цом. Чтобы легче сделать «маникюр» корове,
перекиньте через ее спину веревку и подвяжите
ногу. Коз, овец легче обрабатывать, когда они
лежат.
Заманчиво, конечно, поскорее выгнать скоти-
ну на траву, но если вы дорожите выпасом, если
вам предстоит пасти на нем своих животных и
в последующие годы, не спешите. Ранней весной
дернина еще непрочная и копытами животных
повреяфщются корневища трав, отчего они хи-
реют и плохо развиваются. И если на этом
участке скот будет пастись все лето, от прежне-
го травостоя со временем останутся одни былин-
ки. Рекомендуется выгонять стадо на пастбище
только после того, как почва на нем подсохнет
и не будет расползаться под копытами.
В первые дни пастьбы свежая трава действует
на животных как слабительное* Поэтому перед
тем как выпустить скот на выгон, подкормите
его сеном. По 2,5—3 кг на корову, телку — хва-
тит. Если сено кончилось и осталась только со-
лома, ее полезно измельчить для лучшего усвое-
ния организмом животных. Резку намочите в
соленой воде и перемешайте с отрубями — по
1,2—1,6 кг на среднеудойную корову.
Если зимой в морозные дни козы с аппетитом
ели грубостебельное сено и яровую солому, то
весной грубый корм им требуется более высоко-
го качества. Хотя козы и неприхотливы, но из-за
хорошо развитого обоняния они оставляют
несъеденными корма, попорченные плесенью,
прелые, с гнилью, загрязненные. Поэтому,
прежде чем класть новые порции, очистьте яс-
ли, кормушки от объедков.
Когда животное не пасется в общем стаде, его
привязывают на лугу. Ежедневно ему отводят
небольшую, но вполне достаточную для пропи-
тания часть выгона. Следующий раз привязыва-
ют по соседству со стравленным участком и так
далее. К тому времени, как скот достигнет кон-
ца выгона, на другом конце его трава успевает
отрасти, и животное снова переводят туда.
Молодняк поедает траву неравномерно, и пос-
ле него на выгон пускают коров или подкаши-
вают растительность, чтобы не пропадала.
Иной раз, смотришь, на лугу корова или коза
с раннего утра до позднего вечера томится на
привязи. Прошлым летом в жару у нерадивых
хозяев скотина без всякого укрытия на солнце-
пеке страдала от утренней зари до темноты.
Иные, очевидно, думают: чем дольше животное
находится на пастбище, тем лучше наестся. Но
они ошибаются. Срывание травы — нелегкая
задача для жвачного животного. Каким бы ни
было тучным угодье, как ни соблазнительны
вкусные растения, коровы, например, рвут их не
более 8 ч в день. Остальное время пережевывают
жвачку, отдыхают. Досыта ли, не досыта нае-
лись, а дополнительная работа отменяется.
Строго соблюдается восьмичасовой «рабочий
день». Каждую минуту челюсти коровы совер-
шают от 30 до 90 движений. Скорости большие и
ясно, что животные долго такой темп не выдер-
живают, а потому делают частые остановки.
Также и козы, овцы. Это со стороны кажется,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2. Простое устройство для зеленой подкормки
3. Домик, в котором можно разместить
птичий молодняк летом
будто никаких усилий они не затрачивают, на
самом ж деле пастьба для них — все равно что
нам камни таскать.
Вот почему бесполезно томить животное на
лугу от темна до темна. В середине дня отведи-
те его на время в стойло, под навес, дайте отдох-
нуть. К вечеру же, когда травы бывают сочнее,
скот попасется охотнее. Вы и сами, наверное, за-
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
мечали, как корова или коза, с утра до вечера
находящаяся на пастбище, к закату солнца поч-
ти уж не ест, а неотрывно смотрит в ту сторону,
откуда за ней должны прийти, и жалобными
звуками поторапливает хозяев.
Весной обнажаются все хозяйские упущения
на скотном дворе. Когда лежал снег, все вроде
было чисто, прибрано, а сошел он — и разный
хлам, навоз у сарая портят картину. Когда солн-
це станет по-настоящему весенним и навозная
куча начнет подтаивать, уложите ее покруче,
уберите от сарая все ненужное. Порядок на
участке не только говорит о чистоплотности хо
зяев. Он предупреждает возникновение различ-
ных заболеваний.
Еще важнее навести порядок в хлеву, птични-
ке. Недавно редакция получила письмо, в кото-
ром читатель сообщает, что все курятники в его
селе заражены клещом. Насекомые мучают и
истощают птицу и ничего с этим не могут поде-
лать. Бросают зараженные сараи, строят новые,
ио кровопийцы-клещи переселяются и туда.
А ведь такой «разгул» клещей не случаен. Это
результат антисанитарного состояния помеще-
ния для птицы.
Весной побелите внутри хлева стены, кормуш-
ки раствором извести. В птичниках снимите и
промойте с мылом насесты, пазы, в которых они
крепятся, промажьте дезинфицирующим сред-
ством. Можно воспользоваться аэрозолью «При-
мой» (разумеется, в отсутствие птицы).
Проводя генеральную уборку в хлеву, крити-
чески осмотрите помещение, инвентарь: что
здесь требует ремонта, замены, улучшения.
Удобство размещения животных, оборудования,
инвентаря сэкономит труд, облегчит уход за
животными или птицей. Ну, к примеру. В чем
вы даете овцам резаные корнеплоды — в коры-
те, ведре? А комбикорм, отруби? Если смастери-
те вот такую кормушку, как показано на рис. 1,
отходов будет меньше. А когда вы собираетесь
подкармливать уток, гусей свежей зеленью, ку-
да вы ее кладете — прямо на землю или в коры-
то? Ведь при таком способе скармливания трава
засоряется и затаптывается. Предлагаем ваше-
му вниманию более удобную кормушку для зе-
лени (рис. 2). К двум длинным жердям прикреп-
лены два куска проволочной сетки, поставлен-
ных под углом просто и удобно.
Скоро птичий молодняк выйдет на свежий
воздух. Где его держать? В общем птичнике —
беспокойно, лучше где-нибудь отдельно, ска-
жем, в саду, огороде или тут же во дворе. Возь-
мите два листа шифера, несколько дощечек или
жердин и соорудите вот такую избушку (рис. 3).
На садовых участках сейчас разрешено держать
до 20 кур. Но, как правило, весной заводят цып-
лят, доращивают, а к зиме поголовья уже не
остается, поэтому здесь нет смысла строить ка-
питальные помещения. Но и держать в тесном
вольерчике, на жаре, без укрытия, как это мож-
но было видеть на некоторых участках прош-
лым летом, нельзя. И вообще в тесноте цыплята
больше дерутся и плохо развиваются. К осени
они бывают хилыми, хотя и кормили их хоро-
шо. Не пожалейте для молодняка клочка земли,
отгородите побольше выгул, чтобы цыплята
могли прогуливаться. Несложно построить до-
мик «на курьих ножках» с навесом (рис. 4). Что-
бы меньше ушло материалов, пристройте его к
сараю, где хранится инвентарь.
Весна — время новых забот и для тех, кто дер-
жит свиней. У неопытных хозяев свиноматка
иногда придавливает поросят, но если часть ма-
машиного станка отделить для малышей, беды
не случится (рис. 5).
К нам часто обращаются с просьбой расска-
зать ,о содержании песцов, норок, фуро. Сооб-
щаем, что тематика «Приусадебного хозяйства»
не предусматривает освещения этих вопросов.
Наши молодые читательницы Просят расска-
зать о том, как спрясть шерсть. Надеемся, что
мастерицы, владеющие этим старинным ремес-
лом, расскажут, как это делается со всеми под-
робностями.
Г. А. Боровик из дальневосточного поселка
Тержей обеспокоен другим: «Если в хозяйстве
есть овцы, корова, свиньи, куры, кролики, как
их разместить в одном сарае, да к тому же, если
участок мал и сараюшек негде лепить, а один
большой подошел бы?». Те же заботы у лесника
Н. Н. Зота из молдавского села Дрокля. Пока
мы не располагаем достаточно хорошим проек-
том, который можно было бы порекомендовать,
а поэтому просим читателей, имеющих универ-
сальные удобные сараи, написать нам об их уст-
ройстве, но желательно с объяснениями, чем
именно удобна предлагаемая планировка.
б. Станок для свиноматки с поросятами
6
Знать и уметь
И ХРЯЧОК, и свинки >
В прошлом номере «ПХ» В. Фи-
сюк в статье «8 месяцев —
центнер мяса» верно отметил,
что при покупке поросенка мно-
гие норовят взять обязательно
хрячка. Какое заблуждение!
Не думают люди о том, что у
свинки есть одно важное до-
стоинство. Она может принести
хозяину десяток поросят.
Поверьте старому свиноводу,
не скупитесь и покупайте сразу
двух поросят: хрячка и свинку.
Хрячка осенью забьете на мясо,
а свинку случите и оставите на
зиму. Покрытая свинка да-
же лучше, чем холостая.
«Как месяц, так пуд» — гово-
рили раньше. И это еще не
очень высокий прирост — чаще
бывает и больший. И что важ-
но — этот прирост оправдывает
и затраты корма на свинку, и
уход за нею. Будущие же поро-
сята, получается — вообще
подарок хозяину. Почему так?
Зародыши в первые три месяца
супоросности животного разви-
ваются слабо. Так, к концу пер-
вого месяца беременности свин-
ки каждый плод весит всего
2 кг. К концу второго — 110 г,
а к концу третьего он дости-
гает 500—550 г — лишь поло-
вины веса поросенка при рож-
дении.
Давайте подсчитаем. Вы ку-
пили свинку в апреле-мае.
К осени она будет весить 100—
120 кг. При таком теле ее самое
время случать. Свели с хряком
в декабре, опоросилась она в
апреле. Если случили в январе,
опоросится в мае. Период супо-
росности у свиней 114 дней,
чтобы проще запомнить, ска-
жем так: три месяца, три неде-
ли и три дня (с колебаниями
в один-два дня в ту или
Другую сторону). За этот период
свинка дает прирост мяса самое
меньшее три пуда — около
50 кг. Главное для владельца
теперь заключается в том, что-
бы получить хороших поросят.
Тут важно не оплошать с
кормлением будущей матки. Ни
в коем случае не скармливайте
подгнившие, плесневелые, мо-
роженые корнеплоды и карто-
фель. Вообще же без этих соч-
ных кормов да зеленого, хоро-
шо облиственного сена (до 500 г
в сутки), мелкорубленой хвои
(около 200 г) либо моркови
Николай Петрович Смирнов,
заслуженный зоотехник
РСФСР- известен в широких
кругах животноводов как
высококвалифицированный
специалист, много сделавший
для развития общественного
животноводства. Держал он
поросят и в своем личном
подсобном хозяйстве и на
собственном опыте знает,
с какими трудностями это
связано.
(до 1 кг в день), добавки мела
35—40 г) и соли (20—25 г) пол-
ноценного «меню» для свинки
не получится. Если в корме не
хватает кальция (вместо мела
можно давать толченую яич-
ную скорлупу), рождаются
уродливые или совсем слабые,
словно «вареные», поросята.
Обязательны для супоросной
матки прогулки, активное дви-
жение и не надо бояться, что
на улице холодно — мороз
градусов 20 и кругом снег.
Для нее опасны только сквоз-
ные, продувающие ветры и
гололед.
Поросится матка чаще всего
ночью. При появлении призна-
ков близкого опороса матка
начинает хлопотать об устрой-
стве гнезда, сносит зубами в
какой-то угол солому. С этого
времени около нее надо поде-
журить. Появившегося на свет
поросенка оботрите насухо по-
лотенцем, освободите от слизи
рот и нос, продуйте ему ноздри,
обрежьте на 4—5 см пупочный
канатик, смочив оставшийся
кончик йодом. Чтобы поросята
лучше обсохли, пока идет опо-
рос, отсаживайте их в корзину,
прикрытую мешком.
После окончания опороса по-
дождите, когда выйдет послед
и немедленно уберите его,
иначе матка его съест. Далее,
обмыв вымя роженицы теплой
водой, подпустите к матке по-
росят, стараясь к наиболее
молочным, хорошо развитым
соскам подсадить поросят по-
слабее, чтобы они скорее по-
правились. Обычно малышей
тут же относят в дом, в тепло,
но этого лучше не делать, чтобы
не изнежить. Положите в ста-
нок побольше сухой соломы,
зарывшись в которую поросята
смогут перенести и большой
мороз. Спасает их и то, что они
спят «гнездом», тесно прижав-
шись друг к другу.
Кормить матку в период
подсоса нужно обильно, досыта
и пищей только хорошего ка-
чества. Если молочность ее
невелика, хорошо добавлять в
корм 1—2 л снятого коровьего
молока (обрата). Прекрасно по-
могает в этом случае и кормо-
вая свекла (2—3 кг в день).
С недельного возраста начи-
найте приучать малышей к ко-
ровьему молоку, а дня через
два-три, когда они привыкнут
его пить, подмешивайте к нему
кашу, сваренную из ячменки
или овсянки. Когда поросята
«нальются», то есть округлятся,
и уже станут подходить к ко-
рытцу (в эту пору животных
так и называют «корытника-
ми»), их можно реализовать.
Весенние поросята всегда доро-
ги, поэтому в накладе не оста-
нетесь. Себе же снова оставьте
свинку или двух и хрячка.
Матка, у которой отняли по-
росят и которая за время
подсоса теряет до 15 кг массы
тела, проявляет буквально вол-
чий аппетит, поедает все виды
кормов: и мякину, и сено, и
силос, и корнеплоды, словом,
что ни дай — все съест. Она
быстро поправляется и дает
в сутки по 800—1000 г при-
роста мяса. Обычно через два
месяца уже тянет на 150 —
170 кг ’и бывает достаточно
жирна — шпиг толщиной 7 —
10 см. И вот вы с мясом и
салом. А в хлеву подрастают
новые свинки и хрячок.
Использование разовых ма-
ток (поросящихся только один
раз) очень выгодно и для само-
го владельца и для государства.
Обычно в ранневесеннее время
купить поросенка для личного
пользования — задача не про-
стая, молодая свиноматка на
домашней ферме очень хорошо
выручает не только самого хо-
зяина, но и всех, кого он
снабдит поросятами.
Н. Смирнов,
заслуженный зоотехник РСФСР
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В приусадебном хозяйстве сви-
новодство далеко не всегда ве-
дется интенсивно. Многие от-
кормят за год одного-двух
поросят и считают — большое
дело сделали. Ссылаются на то,
что с кормами трудновато.
Опыт же показывает: пищевые
отходы одной семьи позволяют
выращивать за год до 4 под-
свинков: первую пару — с фев-
раля по август, забивая в воз
расте 6 месяцев при живом весе
80—100 кг, вторую — с июня по
декабрь, забивая в 6—7 месяцев
при том же весе. Выло бы
желание!
Картофельные очистки, ка-
пустный и свекольный лист,
срезки с моркови, свеклы — все
это годится в пищу свинье.
А трава, которой в каждом
дворе порядком, а сопняки в
огороде! В южных районах хо-
рошее подспорье — отходы
виноделия из винограда, яблок.
К слову, эти выжимки повы-
шают плодовитость свиней.
Напомню также о дрожжева-
нии. Закваска у каждой хозяй-
ки найдется.
Мне кажется перспективным
объединение свиноводов-люби-
телей в товарищества или об-
щества. Создавать их нужно
при совхозах, колхозах, посел-
ковых Советах. Во главе этих
обществ желательно поставить
людей инициативных, имею-
щих опыт работы в животно-
водстве. В товариществе можно
организовать своего рода кон-
курс на интенсивное использо-
вание свиноматки, чтобы от
каждой получали за год по
2—3 опороса (20—25 поросят
в общей сложности), или на
получение от одной матки
приплода, выращенного и от-
кормленного общей массой в
одну тонну. Условия этих кон-
курсов и результаты его могли
бы освещаться в «Приусадеб-
ном хозяйстве».
Домашнее свиноводство не-
возможно успешно вести без
племенной работы и ее нужно
наладить. Все это требует
активного участия, действенной
помощи сельскохозяйственных
органов, потребительской коо-
перации.
Бывая на ВДНХ СССР, ви-
дишь, какой большой интерес
проявляют колхозники, работ-
ники совхозов к животным,
выставленным в павильоне
«Свиноводство». Считаю по-
лезным создать при ВДНХ об-
щество свиноводов-любителей
по разведению ценных пород
свиней.
П. Кудрявцев,
профессор Московской
ветеринарной академии
8
Сейчас многие выращивают
бычков для откорма. Занятие
это для крестьянина известное,
но действовать только по ста-
ринке сегодня недопустимо.
Наукой и передовой практикой
открыто множество «секретов».
Используя их, не только обще-
ственное животноводство, но и
приусадебные хозяйства могут
получать без лишних расходов
намного лучшие результаты.
От того, здоров ли, крепок ли
теленок, оставленный вами для
выращивания на мясо, будет
зависеть успех дела. Вес живот-
ного при рождении — первый
признак хорошего или плохого
утробного его развития. У здо-
ровых телят завидный аппетит,
они резвы, веселы, шерсть их
гладкая и блестящая, кожа
эластичная — легко собирается
в складки. Вот такие и станут
наиболее выгодными для откор-
ма.
Животно много энергии тра-
тит на поддержание постоянной
температуры тела. В Централь-
ных районах страны при сред-
нем уровне кормления теленка
до 3 месяцев следует содержать
можности подогревать, давайте
воду комнатной температуры,
только не холодную.
В закутке, где содержат те-
ленка, кладут подстилку. Чтобы
избежать сырости в помещении,
желательно подстилку менять
дважды в день. Легче создать
нормальные условия бычку
в том случае, когда в его стойле
четко разграничены места корм-
ления и отдыха. В противопо-
ложной от кормушки стороне
настелите деревянные щиты.
На них теленку будет лежать
теплее. Если вы подстилку вы-
нуждены экономить, можно
не выбрасывать ее каждый раз,
а подсушивать ворошением во
время чистки.
Многие владельцы скота не
располагают большим запасом
кормов, особенно концентратов.
И все же экономить на питании
бычков, во всяком случае в
первый период их жизни, нера-
зумно. В эту пору обильное
кормление дает лучшие ре
зультаты. B jt пример. Когда на
каждого теленка расходовали
695 кормовых единиц , за
6 месяцев выращивания телята
Поначалу теленку дают сухие
корма только отличного качест-
ва — мелкое сено, отруби в
смеси с витаминным сеном, ко-
торое вы, конечно, запасли.
Эти корма, раздражая пищева-
рительный желоб, раскрывают
вход в рубец и он потихоньку
приступает к действию. Очень
важно не ставить теленка перед
выбором — молоко или сухие
корма. Отучайте от молока
постепенно, делая в переходный
момент болтушки. Молочную
часть рациона ограничивайте,
строго дозируя, а сухие — по-
стоянно держите в кормушке.
Раннее приучение бычка к
растительным кормам помогает
развитию не только рубца и
других частей желудка, но и пе-
чени, легких, почек. Но резкий
перевод на безмолочное корм-
ление неблагоприятно сказыва-
ется на бычке, так как его пи-
щеварительный тракт еще не
полностью подготовлен к пере-
работке сена и концентратов.
Правильно же подготовленные
телята к 2,5—3-месячному воз-
расту безболезненно переносят
новый для них тип кормления.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА

в помещении, где 10—16 тепла,
не меньше. Снижение темпера-
туры окружающей среды ниже
критической на Г вызывает у
теленка повышение обмена
веществ, а значит, и непроиз-
водительные расходы кормов
или недобор продукции на 3—
10%. Еще большее снижение
температуры воздуха в сарае
может привести к заболеванию
малыша. При содержании на
холодных полах нередки слу-
чаи желудочно-кишечных рас-
стройств и органов дыхания.
Вычка нужно содержать в
светлом сарае с большим окном
либо дополнительно освещать
хлев электролампочкой. В за-
темненном сарае, да еще в хо-
лодном и влажном, у животного
нарушается витаминно-мине-
ральный обмен, а в результате
бесполезно расходуется часть
съеденного им корма.
Предъявляются определен-
ные требования и к питьевой
воде, и подстилке. Поить телен-
ка рекомендуется только теплой
водой. Холодная приводит к
разным расстройствам орга-
низма, а иногда и к легочным
заболеваниям. Если нет воз-
прибавляли в среднем за сутки
более чем по килограмму, при
расходовании 570 кормовых
единиц поправлялись на 756 г,
а при затрате 500 единиц привес
каждого увеличивался всего на
577 г в сутки.
Молоко для теленка на пер-
вых порах его жизни — полно-
ценный корм, удовлетворя-
ющий все потребности растуще-
го организма. Оно прекрасно
переваривается, в то время как
другие корма маленький теле-
нок усваивает плохо. С возрас-
том и изменением характера
корма у теленка начинает дей-
ствовать рубец (большая часть
желудка), тогда как в первый
период после рождения он не
принимал участия в перевари-
вании пищи. Но можно заста-
вить рубец начать работать
раньше. Для этого бычка с
7 — 10-дневного возраста надо
приучать к поеданию расти-
тельных кормов. И тогда ско-
рее переведете его с дорогостоя-
щего молочного кормления на
растительное.
♦ Понятие о кормовой единице дает-
ся в статье «Сколько съест корова кор-
ма?«, опубликованной в № 5, 1981 г.
Сколько раз кормить? Два-
три раза в день. Очень важно
в раннем возрасте поить телят
вволю теплой водой. Она необ-
ходима организму как раство-
ритель питательных веществ,
посредник для передачи энер-
гии во все ткани и органы,
строительное вещество. На 1 кг
веса теленок потребляет воды
в 3 — 4 раза больше взрослого
животного. Причем для нор-
мального развития необходима
простая вода, не входящая в
состав молока. У телят, не полу-
чающих чистой воды, желудоч-
ный сок делается сильно дейст-
вующим н выпитое молоко
створаживается, нарушая пи-
щеварение.
Хочется обратить внимание
читателя на важность подкорм-
ки бычков витаминным сеном.
По питательной ценности она
занимает место между замени-
телем молока заводского про-
изводства и комбикормом. За
готавливайте травяную муку с
самой весны, пока растения све-
жи и зелены.
Б. Черняков,
зоотехник
9
s
e
us
6?
и
В
s
Турнепс в огородах сейчас по-
чему-то мало выращивают.
А ведь возделывать его нетруд-
но и урожаи он дает неплохие.
Среди кормовых корнеплодов
турнепс ставят на второе место
после сахарной свеклы. Культу-
ра эта холодостойкая и в север-
ных районах ее рекомендуют
выращивать как основную из
числа кормовых корнеплодов.
Не только корешки, но и верш
ки — лакомый корм для скота.
Как только турнепсом начнут
подкармливать коров или коз,
они сразу прибавляют молока,
поэтому не зря он входит в ком-
панию молокогонных кормов.
Дойным коровам в урожай-
ные годы дают по 12 —16 кг
корней в сутки. Однако надо
принять во внимание, что в тур-
непсе содержатся горчичные
масла, которые ухудшают вкус
молока. А чтобы этого не слу-
чилось, дают его коровам за
1,5—2 ч до доения. И еще одно
условие: при скармливании
турнепса добавляйте в рацион
корма, содержащие жир,—
жмых, шрот.
Корнеплоды тем хороши
(не только турнепс, но и другие),
что обогащают рацион углево-
дами и улучшают перевари-
мость прочих кормов. Оттого
они и повышают не только
удои, но и жирность молока.
Турнепс лучше скармливать
свежим или силосованным.
Иногда его запаривают, но это
снижает питательность. Моро-
женые корни можно давать ско-
ту только после предваритель-
ного их оттаивания в холодной
воде. Коровам их кладут в кор-
мушку цельными, а козам,
овцам, свиньям — резаными.
Запаситесь семенами тур-
непса, лучше — районирован-
ных сортов. Более всхожими
считают семена предыдущего
года. Чтобы получить дружные
всходы, семена перед посевом
замачивают. Этот прием дает
хороший результат только в том
случае, когда сеют во влажную
и прогретую почву. За сутки
до высаживания семена залива-
ют прогретой водой (45—50°),
перемешивают и закрывают
тряпицей, через полчаса выни-
мают и оставляют покрытыми
в теплом помещении еще на
5—6 ч. Затем их рассыпают,
чтобы просушить.
Ученые выяснили, что зама
чивание семян турнепса в
горячей воде служит в то же
время и тепловой дезинфекци
ей: погибают возбудители не-
которых болезней.
Заметно повышает урожай
корней и их вкус хороший
полив за месяц до уборки.
Турнепс неприхотлив, а все
же активно отзывается на сдоб
рения. Исследователи убеди
лись, что турнепс оэе чно
любит борное удобрение. Бор,
помимо повышения урожая,
улучшает сахаристость корней,
увеличивает содержание в них
витаминов и помогает растению
противостоять бактериальным
заболеваниям.
Многих хозяев турнепс разо-
чаровывает тем, что плохо
хранится. Но тут надо учесть
одну особенность. Его корни
лучше сберегаются, когда они
ие очищены от земли и не под-
порчены. Листья перед заклад
кой, конечно, обрезают. Перед
скармливанием турнепс тща-
тельно промывают, ведь земля,
которая обильно покрывает
корни, попав в желудок жи-
вотных, расстраивает пищева-
рение.
Р. Дубова,
зоотехник
И НАЗВАЛИ
ТОВАРИЩЕСТВО —
♦ЖИВОТНОВОД»
На окраине г. Клина у самого
леса ровными рядами располо-
жились 99 новеньких сараев,
опрятных и даже нарядных,
они окрашены в светло-зеленый
цвет. Здесь размещены кролики,
поросята, козы, индейки, куры.
Это — владения кооперативно-
го товарищества «Животновод».
— Мы очень благодарны
исполкому Клинского горсове-
та, поддержавшему идею созда-
ния товарищества,— рассказы-
вает член прав тения, казначей
этого об1стипсния животново-
дов-любитетей В. С. Богда-
нов.— Коллективное подсобное
хозяйство — не только источ-
ник получения ценных продук-
тов. Оно сплачивает людей,
приучает наших детей к общест-
венно полезному труду Строи-
тельные работы велись по про-
екту, разработанном} клински-
ми архитекторами. Осталось
только электрифицировать по-
мещения.
Деятельность товарищества
началась неплохо. Например,
члены товарищества Т. М. Те-
решина и Н. А. Шинкарчук
недаано уже продали откорм-
ленных имн свиней госудпрст
ву. Большую организаторскую
работу проводит председатель
правления А. В. Самохвалов и
другие активисты. Есть свой
устав, ревизионная комиссия,
план работы.
Наиболее трудная проблема
для «Животновода» — приоб-
ретение кормов. Возможно, бы-
ло бы целесообразно прикре-
пить товарищество к одному из
совхозов или близлежащему
колхозу «Коммунар», который
помог бы с кормами. А члены
товарищества, в свою очередь,
поработали бы в свободное
время в совхозе или колхозе.
Такое содружество было бы
всем на пользу.
Л. Зубачев,
заведующий клубом
Московская область
10
И без того многочисленная
армия кролиководов-любителей
с каждым годом растет. Объяс-
няется это просто. Уход за кро-
ликами доступен людям любо-
го возраста, разумеется, кроме
самых маленькие, содержание
не требует крупных затрат,
не доставляет особых хлопот
и кормление. Держать их мож-
но в селе, в городе, на дачном
участке, во всех климатических
зонах. Не любят они только бо-
лотистых сырых мест.
Клетки для кроликов соору-
дить несложно. Надо только под
руками иметь доски, металли-
ческую сетку, петли, гвозди,
деревянные бруски. Конструк-
ции их могут быть самыми раз-
нообразными. Для взрослых
животных хороши одно- и двух-
секционные (кормовое и гнездо-
вое) отделения, для молодня-
ка — попросторнее, стационар-
ные и переносные. На юге клет-
ки устанавливают прямо во
дворе, в центральной полосе
используют комбинированное
содержание, то есть летом —
в саду, зимой — в сарае, а в
районах с суровой зимой их
размещают в утепленных сара-
ях.
В последние годы все чаще
клетки ставят не в сараях,
а под навесом (в шеде) и обтяги-
вают его в холодное время
пленкой. Площадь сарая или
шеда зависит от количества и
порядка расстановки клеток.
Их можно разместить в один,
два и даже три яруса. Нельзя
забывать, что кролики очень
чувствительны к сквознякам,
повышенной влажности и кон-
центрации аммиака, поэтому,
только у тех хозяев они будут
здоровы, кто держит их в сухом
помещении, где не гуляет ветер
и не бьет в нос «навозный дух».
Односекционные клетки для
взрослых крольчих могут быть
длиной от 80 до 110 см, двух-
секционные — от 120 до 130 см,
ширина тех и других — 60—
70 см, высота 45—60 см. Разме-
ры групповой клетки для мо-
лодняка зависят от того, как
вы ее заселите. Например, для
Калифорнийские кролики.
Схема устройства двухместной
клетки: 1 — дверка в гнездовое
отделение, 2 — столб-подстав-
ка, 3 — сетчатая дверка, 4 —
откидная поилка, 5 — откид-
ная кормушка, в — ясли, 7 —
ось кормушки.
11
и
и
я
В
5=
О
ч
10 крольчат клетки длиной
меньше 170 см и шириной
меньше 70 см не желательны.
Напомню, что норма площади
на одного взрослого животно-
го — 0,5—0,8 м2, на крольчон-
ка — не менее 0,1 м2.
Если кроликов держат на
открытом воздухе, клетки чаще
всего делают из теса или тарных
дощечек с постоянным гнездо-
вым отделением (рис. 1). Ставят
их на деревянные столбики на
высоте 80 см от пола. Перего-
родкой между клетками-блока-
ми служат ясли для сена и
травы, сделанные из металличе-
ских прутьев. Ширина кормово-
го отделения — 60—65 см,
гнездового — 35—40 см. Кроль-
чиха попадает из одного отде-
ления в другое через лаз в пе-
регородке. В кормовом отсеке
пол гигиеничнее сделать из сет-
ки с размером ячеек 16x24 мм
или 18x18 мм. В гнезде пол
должен быть сплошным, дере-
вянным с незначительным нак-
лоном для стока мочи. В таких
клетках обязательно нужно сде-
лать крышу из хорошо приг-
нанного теса с наклоном к зад-
ней стенке и козырьком.
В сараях или шедах размеща-
ют клетки и со вставным гнез-
дом (рис. 2). При закрытом со-
держании кроликов все чаще
используют сетчатые клетки
длиной 90 см, шириной — 55,
высотой — 40 см. Клетка снаб-
жена поддоном, кормушками
для сыпучих кормов, яслями
для сена, поилкой и гнездовым
ящиком для крольчих.
Обслуживать животных го-
раздо удобнее, если кормушки
встроить в дверцы или перед-
нюю стенку клетки. Длина ем-
кости для корма не должна
быть меньше 50—60 см. Для
поилок подойдут консервные
банки, плошки, миски. Главное,
чтобы кролики не опрокиды-
вали их.
Пригодится вам и перенос-
ная клетка (рис. 3).
Очень удобна клетка конст-
рукции Кузьмина и Комова, не
так давно экспонировшаяся на
ВДНХ СССР (рис. 4).
С. Томина,
зоотехник
маточник (из дерева), 3 —
наклонная площадка для
отдыха кроликов, 4 — сетка
металлическая с ячейками
2X2,5 см, 5 — дверка
металлическая с кормушкой
(в), в — кормушка для
зернового корма с
перегородками из листовой
стали, 7 — площадка 40 Х20 см
для отдыха кроликов (из
дерева), 8 — наклонная
площадка для отдыха
(из дерева), 9 — металлическая
V-образная решетка для
грубых кормов, 10 — вертушка
для закрывания дверок, 11 —
дверка сплошная с поилкой (1),
12 — иавесы, 13 — поддон из
стеклопластика (открывается
для сбрасывания отходов).
3
Клетка конструкции Кузьмина
и Комова.
12
В КРОЛЬЧАТНИКЕ
БЕСПОКОЙНО
Занятия кроликами иногда при-
носят и огорчения. Вот что на-
писала в редакцию Г. В. Козло-
ва из п. Комсомольский Перм-
ской области: «Наша семья
недавно начала разводить кро-
ликов. Сначала все шло хорошо.
Самки кролились, приносили
хороший приплод и благопо-
лучно выращивали потомство.
А вот в этом году пошла полоса'
неудач. Окролы проходят нор-
мально, а недели через две-три
крольчиха или затаптывает
крольчат, или отгрызает у ма-
лышей лапки, уши и они поги-
бают».
К сожалению, такое случает-
ся, и не так уж редко. Причин
ненормального поведения сам-
ки несколько: крольчиха может
быть больной или ранее пере-
болевшей инфекционным забо-
леванием, возможно, организм
ее ослаб в связи с недостатком
витаминов и минеральных ве-
ществ в рационе или она уна-
следовала от своей матери
слабый интерес к потомству,
или желает «встретиться» с
самцом.
Но чаще всего потомство
гибнет от того, что у крольчи-
хи нет молока. Первый признак
неблагополучия в гнезде —
разбросанные крольчата. Если
они холодные, их нужно срочно
отогреть, а самку взять в руки
и осмотреть соски. У крольчих,
уже рожавших не один раз,
молоко, бывает, появляется за
несколько дней до окрола.
Соски набухают, грубеют и
прикосновение к ним вызывает
у животных резкую боль. В этом
случае молочные железы нуж-
но осторожно помассировать
и, придерживая самку, подло-
жить к соскам крольчат. После
двух-трех принудительных
кормлений мать сама начинает
выполнять свои обязанности.
Если при осмотре обнаружит-
ся, что соски у крольчихи обку-
саны или потрескались, прежде
всего проверьте, а есть ли у нее
молоко. Предположим, что
молоко есть, но кормление при-
носит самке страдание: она
часто меняет положение, топ-
чется в гнезде и невольно затап-
тывает малышей. В таком слу-
чае отсадите на время кроль-
чат под другую самку, а боль-
ной мамаше помогите — про-
дезинфицируйте поврежденные
соски (слабым раствором мар
ганцовки) и до заживления
смазывайте растительным мас-
лом. Впоследствии выздоровев-
шей мамаше можно вернуть
детенышей. К сожалению, ма
чеха не очень жалует чужих
детей. Но если ее перехитрить,
то все обойдется как нельзя
лучше. Прежде всего приемную
крольчиху на несколько минут
нужно выманить из гнезда, а
подкидышей, очистив от пуха
матери, положить вперемешку
с ее малышами и хорошенько
укрыть пухом гнезда.
Ну а если у крольчихи и
соски целы, и молоко есть, и
вид вполне здоровый, и ничем
прежде она не болела, и рацио
ны ее были сбалансированы
по всем питательным вещест-
вам, а крольчат она все-таки
разбрасывает, ведет себя не-
спокойно — что делать? Срочно
устройте ей свидание с самцом,
а крольчат отогрейте и перене
сите в сухое гнездо. После по
крытия возвратите детей к ней.
Кроме очередного наступле-
ния охоты, причиной затапты-
вания крольчат может быть
испуг самки от внезапного шу-
ма, резкого лая собаки, нападе
ния на нее крысы.
Т. Сергеева,
зоотехник
ДЛИННОУХИЕ
ПОМОГЛИ
Я учительствовала 28 лет. По-
том заболела, да так, что приш-
лось уйти с работы. Хотя и
чувствовала себя плохо, ре-
шила на своем садовом участке
завести кроликов.
Сначала мы приспособили
кроликам временное жилье,
а потом поставили стационар
ное теплое помещение. Эти
несколько кроликов заставляли
меня превозмогать свои недуги,
двигаться, быть на свежем
воздухе в любую погоду. Уже
три года я занята животными
с утра до вечера, и зимой, и
летом. У меня более 50 кроли-
ков, и свою семью из четырех
человек обеспечиваю мясом
полностью. Хочу еще завести
нутрий уток. Самое же глав-
ное для меня: я снова в работе
и чувствую себя лучше.
Р. Артемова
г. Железногорск,
Курская область
ЭТО БЫЛ ПАРЕЗ...
Вот что написала в редакцию
В. Звайгзне, жительница пос.
Макшаны Латвийской ССР:
♦ Прошу через ваш журнал
дать объяснение по поводу
болезни моей коровы. Мне ска-
зали, что у нее был «молочный
паралич». Корове 7 лет. Пос-
ледние два года после отела
ее поражает тяжелый недуг.
Временно наступает паралич
конечностей. Она не может
подняться, появляется тяжелое
дыхание с хрипотой. Только
после внутривенного введения
лекарства все нормализуется.
Можно ли предотвратить эту
болезнь?»
В письме описаны явные
признаки родильного пареза.
При заболевании ослабляется
двигательная способность жи-
вотного. Случается это чаще
с высокоудойными коровами
в возрасте 5—12 лет, особенно
с теми, которые лишены про-
гулок и вынуждены вести ма-
лоподвижный образ жизни.
Возникновению пареза способ-
ствуют при этом и слишком вы-
сокие нормы скармливания
концентратов. К сожалению,
мы не можем обнадежить
В. Звайгзне — не исключено,
что парез повторится при сле-
дующих родах коровы.
И все же можно попытаться
предупредить заболевание.
Во время стойлового содержа-
ния животного старайтесь ежед-
невно выпускать его на про-
гулку во двор. За неделю до
родов начните скармливать
препарат витамина Д (до
30 млн. ИЕ). Вскоре после отела
напоите корову солоноватой
теплой водой. Если все же у ко-
ровы появятся признаки пареза,
попробуйте вдувать воздух в
соски вымени обыкновенной
резиновой грушей для раз-
брызгивания одеколона. В каж-
дый сосок предварительно вы-
доенной коровы вставьте кате-
тер и медленно нагнетайте
воздух. Сосок завяжите бинтом
на час, не больше. Обычно эта
процедура помогает. Если через
6 ч улучшения не наступит,
приглашайте ветеринарного
специалиста.
Т. Левчук,
ветеринарный врач
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
«Я держу коз. Когда
приходится закалывать-
животное, то внутренности
я выбрасываю. А слышала,
что готовят «книжку», «рубец».
Напечатайте какой-нибудь
рецепт».
В. М. Мышенко
г. Марганец, Днепропетров-
ская область
Не слыхать, чтобы сегодня
особо увлекались рецептами
вкусных блюд из субпродук-
тов — внутренностей туши.
А в старину даже в зажиточных
СУБПРОДУКТЫ-
В ЧУГУНОК
домах хорошо приготовленный
рубец был не последним блю-
дом.
Вот один из современных
рецептов татарской кухни —
рубец тушеный. Тщательно
обработанный рубец (самая
большая часть четырехкамер-
ного желудка жвачного жи-
вотного — козы, овцы, коровы)
отварите в подсоленной воде,
затем снова промойте в холод-
ной н нарежьте квадратиками
примерно б X б см. Сложите их
в чугуи или кастрюлю, добавьте
нашинкованный репчатый лук,
крупно нарезанный картофель,
морковь, посолите, залейте
бульоном, плотно закройте и
поставьте тушить в печь или
на плиту. Готовое блюдо пере-
мешайте и в горячем виде вы
лежите на тарелки.
Или такое русское кушанье:
рубец жареный с кашей. Под-
готовленный и сваренный ру-
бец пропустите через мясоруб-
ку, посолите, поперчите и об-
жарьте на разогретой сковород-
ке с маслом. Прибавьте к рубцу
отдельно обжаренный мелко
нарубленный лук, положите
рассыпчатую кашу (лучше
гречневую), все перемешайте
и прожарьте еще 3—5 мин.
Чехословацкая кухия также
предлагает незамысловатый ре-
цепт. Легкое, горло, сердце
сварите до готовности с мор-
ковью, корнями петрушки, пос-
ле чего нарежьте соломкой.
Отвар процедите и дайте ему
закипеть. Положите в него
ложку сметаны, смешанной с
мукой, добавьте масло, уксус
и несколько минут проварите.
Положите в соус нарезанный
ливер и коренья и прокипятите.
Перед подачей на стол посыпь-
те ливер петрушкой. На гарнир
хорошо подать картофель.
А теперь просьба к читате-
лям, имеющим опыт вкусного
приготовления «книжки»
другой обширной части желуд-
ка козы, овцы, крупного рога-
того скота,— сообщите ваши
рецепты.
Т. В. Харламовой (Счастье.
Ворошиловградская обл.). Ко-
зе можно давать ветки любо-
го кустарника, кроме крушины.
Ф. В. Назаровой (Слободской,
Кировская обл.). После отъема
ягнят от маток их нужно осо-
бенно хорошо кормить, напри-
мер, давать в сутки по 200—
300 г комбикорма или отру-
бей, 1,5—2 кг хорошего сена,
2—2,5 кг сочных кормов.
* * •
А. Щитову (Любимовка, Омс-
кая обл.). Боль от ужаления
ос и пчел обычно снимает
настойка календулы, а также
сок одуванчика.
» » ♦
А. А. В. (Москва). Листья редь-
ки н других «острых» растений
кроликам давать не следует,
так как они вызывают воспа-
ление слизистой оболочки же-
лудочно-кишечного тракта.
Тыкву используют для при-
готовления мешанок. Ее режут
на куски, запаривают н рас-
тирают до кашицы, затем
добавляют зерновой корм.
Р. В. Субоч (Полхуна, Витебс-
кая обл.). Кролики оттого лю-
бят грызть деревянные части
клеток, что у инх своеобраз-
ное строение зубов. Эмаль по-
крывает только переднюю нх
поверхность, поэтому постоян-
но растущие резцы стачивают-
ся наискось, вызывая зуд в дес-
нах. Деревянные углы клеток
обивайте жестью и кроликам
ежедневно давайте древесные
ветки.
14
Серьезная
птица
—индюк
8-разовое
питание
Яйца —
на овоскопе
Помните эту детскую дразнил-
ку? А ведь индюк — серьезная
птица, степенная и требует к
себе особого отношения. Вот
и приходится потакать всяким
ее капризам. Впрочем, есть для
чего стараться. В тушке «инди»
до 60 % вкусного белого диети-
ческого мяса. В нем в несколько
раз больше полноценных бел-
ков, чем в гусятине и утятине.
Лучшие вкусовые и кулинар-
ные качества мяса у индеек
в возрасте около 5, а индюков —
около 6 месяцев, словом, у мо
лодняка. Однако вывести-то
этот молодняк не всем удается.
Насиживает индейка свои
яйца 27—28 дней. За это время
яйца надо просматривать не
менее двух раз: на 7—8-й день
и на 26-й. Лучше всего уловить
момент, когда иаеедка сойдет
с гнезда, тогда и просматривать.
Если есть раздавленные яй-
ца — удалите, загрязнена
подстилка — замените свежей.
При первом просмотре яиц
на овоскопе хорошо видна
кровеносная система и заро-
дыш. В яйце, в котором заро-
дыш замер, видно кровяное
кольцо, черта или кровяная
извилина. Неоплодотворенные
яйца (без зародышей) вообще
светлые — их сразу опреде-
лишь.
При втором просмотре уже
хорошо видра извилистая гра-
ница пуги' (тонкой пленки,
которая внутри под скорлупой
выстилает яйцо). Можно заме-
тить и движение клюва птенца.
В яйцах с замершим зароды-
шем видна сплошная темная
масса без кровеносных сосудов,
содержимое яйца переливает-
ся. Овоскоп легко сделать само-
му. Взять небольшой ящичек,
просверлить наверху два-три
отверстия по размеру яйца,
подвести к ним снизу электри-
ческую лампочку, вот и все.
Когда птенцы начнут выхо-
дить из яиц, не спешите помо-
гать им, не отколупывайте
кусочки скорлупы, а то може-
те оторвать их вместе с кожи-
цей индюшонка. И если только
выход на белый свет сильно
затягивается, можно очень
осторожно, крошечными кусоч-
ками отламывать скорлупу.
В случае появления крови
немедленно прекратите свои
действия.
Отсаживают индюшат от
наседки как только они обсох-
нут. Поместите их в коробку
или ящик, выложенный и по-
крытый утепленной тканью,
и поставьте в теплое место
(температура должна быть
26—28°).
Когда вывод полностью за-
кончится, всех птенцов под-
пустите под наседку. Тут можно
добавить к выводку инкубатор-
ских. Индейка вполне может
выходить 30—40 птенцов.
В первые дни индюшат корми-
те 8 раз в день. Канительно?
Ничего, зато потом будете до-
вольны их здоровьем. Следите,
чтобы все индюшата клевали
корм. Их труднее приучить к
этому, чем, скажем, цыплят.
Посадите на виду у всех самых
энергичных, ловких птенцов и
увидите, как остальные станут
им подражать. Первые три дня
обычно кормят мелкой крупой,
смешанной в равных частях
с крутосваренными и мелко
нарубленными яйцами. Затем
до месячного возраста дают
мелкодробленую крупу из лю-
бого зерна. И главное — зелень.
Подойдет крапива, лук. салат,
люцерна, клевер, капустные
листья.
Индюшат каждый раз надо
кормить досыта. С месячного
возраста их можно перевести
на 5-кратное кормление: утром
давать 1/3 дневной нормы зер-
на, 3 раза — мучную смесь
с зеленью и вечером — остав-
шиеся 2/3 дневной нормы зер-
на.
На прогулку выпускайте
только тогда, когда трава об-
сохнет от росы. Если же на
дворе холодно и дождливо,
совсем не выпускайте.
Молодняк с наседкой держат
6—8 недель, а затем от взрос-
лой птицы отделяют. В его по-
мещении не забудьте сделать
насесты.
Постарайтесь, чтобы на вы-
гуле в жаркие дни индюшатам
было где укрыться от палящих
лучей солнца и было где попить
чистой водички.
Следите за чистотой в птичь-
их домиках. Не грех здесь и
пол вымыть и стены побелить
известкой. Индюшата в раннем
возрасте легко заболевают, а
поддержание чистоты способст-
вует здоровью.
А. Романова,
зоотехник
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
НУ И НАСЕДКА!
Прошлой зимой я приобрел
индюшку. Выбрал для нее
ящик (60 X 50 X 40 см), насте-
лил в него сена, посадил ин-
дюшку и накрыл ее фанеркой,
оставив небольшую щель для
вентиляции. Сутки не кормил,
потом дал поесть, подложил
4 яйца и снова посадил в гнездо
птицу.
Целую неделю держал насед-
ку в закрытом ящике. Кормил
дважды в день. Потом убрал
крышку и подкладные яйца, а
вместо них положил 21 куриное
яйцо. Фанеру снял и ящик на-
крыл сеткой с крупной ячейкой.
Индейка сидела на яйцах
плотно, поворачивала и тща-
тельно укрывала их телом.
Поглядев на такое усердие, я
совсем убрал сетку. Вначале
гнездо держал дома, но через
две недели рискнул вынести в
сарай (холодный он у меня).
Чтобы яйца не остывали во вре-
мя кормежки птицы, накрывал
гнездо байковой тканью.
Вывелось 19 цыплят (два яй-
ца оказались «болтунами»).
По мере того как цыплята вы-
луплялись, я их относил домой,
а скорлупу из гнезда выбрасы-
вал. По окончании вывода
снова подложил 21 яйцо. И этих
моя наседка всех вывела. Под-
ложил третью партию яиц —
19 штук утиных, из которых
вышло 17 утят. Их я сутки
продержал дома, затем подпу-
стил к индейке. И она охотно
гуляла с ними в загоне, а посто-
ронних близко не подпускала.
Но что интересно. Когда быв-
шая хозяйка индейки узнала,
что я посадил «е на яйца, она
стала уверять меня, что птица
молодая, даже не неслась еще
и у меня ничего не выйдет.
А вот как оказалось: инстинкт
насиживания у индейки на-
столько силен, что даже не сне-
ся ни одного яйца, она готова
стать матерью. Причем наседка
она чистоплотная — совсем
ие пачкает подстилку.
Надо мне будет купить еще
индюка, чтобы обзавестись
индюшатами. Хорошо бы в
каком-либо личном хозяйстве
приобрести по весне племенные
яйца и подложить под свою
индейку. Но это, как выясни-
лось, большой дефицит. Я прош-
лой весной понадеялся и остал-
ся без индюшат.
Б. Тарасов
г. Горнозаводск,
Сахалинская область
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
♦Ее можно употреблять для
откармливания цыплят и моло-
дых индеек, а также раков, где
представляется к тому удобст-
во, и мясо их от продолжитель-
ного кормления этой травкой
делается чрезвычайно нежным
и получает весьма приятный
вкус. Певчие птицы (канарей-
ки, зяблики и пр.) ее также
очень любят, но им следует
давать ее понемногу, иначе они
скоро жиреют и перестают петь.
У дойных коров она способст-
вует увеличению отделения
молока».
Все это говорится о мокри-
це — надоедливом, ползучем
сорняке с мелкими, как чечевич-
ное зернышко, листочками, кото-
рый рви не рвн, никак с огорода
не выведешь. А вот какая от
этого сорняка может быть поль-
за, если его не выбрасывать,
а собирать и пускать в дело.
Отвар мокрицы прежде упот-
ребляли »от стеснения в груди»,
лечили им раны, использовали
как закрепляющее средство.
Растение это помогает преду-
гадывать изменение погоды.
Замечено, что за несколько
часов до наступления дождя
листья его и цветки начинают
увядать и блекнуть.
Способов хранения яиц мно-
жество. Два из них, которые
позаимствованы из журнала
♦Селянин» за 1903 г., легко
использовать в любом хозяйст-
ве. Это сохранение в золе и нати-
рание вазелином. В первом слу-
чае в ящик или в большой гли-
няный горшок насыпают слой
совершенно сухой золы, затем
кладут ряд яиц, потом еще
слой золы н снова ряд яиц
и т. д., пока ящик или горшок
не наполнится. Емкость закры-
вают крышкой. Во втором слу-
чае яйца натирают вазелином
шерстяной тряпкой и уклады-
вают в песок или соломен-
ную резку, в которых и хранят.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Война шла к концу, и солдат
Георгий Костюков все чаще
думал о доме — в Москве, на
Воробьевых горах. Представ-
лял, как откроет скрипучую
калитку, войдет во двор, за-
полненный чистокровными ви-
андотами...
Вот так, размечтавшись, шел
он однажды по австрийскому
городку, в котором останови-
лась их часть, разглядывал
аккуратненькие дома и при-
лизанные палисадники и вдруг
увидел величавых кур с лох-
матыми ногами. Дворовая пти-
ца всегда была мила его сердцу.
Спросил у хозяина о породе и
узнал, что гуляли за оградой
брама и кохинхины. «Хоро-
ши,— подумал он,— вернусь,
обязательно заведу таких же».
...Наконец-то он дома. Но
почему двор пуст? Не только
чистокровной, простой домаш-
ней птицы не стало — все вой-
на почистила. Придется начи-
нать сызнова. Разными путями
добыл он все-таки кур нес-
кольких не особо выдающихся
Новые. Лучшие. Редкие.
Г. Г. Костюков со своими любимицами.
Голубые кохинхинки.
(Фото внизу)
пород и стал их разводить,
улучшать. Селекция сперва
робкая, потом уверенная и по-
тому успешная постепенно ув-
лекла его.
Проходили годы, а он все
не расставался с мыслью об-
завестись лохмоногими кура-
ми, каких видел в том австрийс-
ком городке. У нас ими вла-
дели редкие любители и не
так-то просто было заполучить
у них заветных кур. Выручил
однополчанин. Несколько лет
назад он привез Георгию Геор-
гиевичу из дальних краев пле-
менные яйца. Вот и исполни-
лась заветная мечта Костюкова.
Вывелись из яиц цыплята и
превратились оии в прекрас-
ных кур. Со временем стадо
разрослось, пополнилось пти-
цей той же породы, но иных
расцветок оперения и полу-
чилась коллекция, которой
ныне позавидует любой птице-
вод.
Я посетила хозяйство Геор-
гия Георгиевича Костюкова не
в самое благоприятное время.
Стояла осень, а куры его все
еще несли яйца и запоздали
с линькой — только начали ее,
оттого были не в полной красе.
Несмотря на это, впечатление
осталось такое, будто я инте-
реснейший музей посетила.
...Станция Л\ говая Мне уже
доводилось бывать здесь, но у
другого любителя — владель-
ца такой же великолепной пер-
натой коллекции Николая Ва-
сильевича Кузнецова. У него
тогда я впервые увидела кохин-
хинок, ослепительно белых, как
первый снег.
Давно уже я не пригород-
ный, а столичный житель, дав-
но не имею возможности дер
жать в своем дворе птицу, но
до сих пор радуюсь каждой
встрече с интересной породой.
Вообще, у породной птицы не-
мало поклонников. Живет в
Москве Николай Арефьевич
Васильев, который, хотя и
прославился как специалист
по голубеводству, все же, рас-
сказывают, в глубине души
большой поклонник кур-мино-
рок. Сам раньше держал их,
а когда переселился в Москву,
затосковал по черным Красави-
не мог на ннх наглядеться.
Домой я увез большую драго
ценность — два десятка яичек
от этой удивительной птицы».
У Георгия Георгиевича не-
сколько курятников. Но рас-
скажем о главном помещении.
Оно разделено на отсеки про-
волочной сеткой. Почти до
земли спускаются привязан-
ные к потолку на длинных
шнурках круглые кормушки.
Хитро придумано. Курам из
ннх легко достать корм, за-
браться же туда с ногами, как
они любят это делать, не уда-
ется, поскольку кормушка рас-
качивается.
Каждый отсек — для опре-
деленной породы кур. Прямо
у входа, в первом отсеке —
брама светлая. Известная в
старые времена порода, став-
шая у нас в последние десяти-
летня большой редкостью.
Правда, благодаря отдельным
любителям она ныне распро-
страняется в приусадебных
хозяйствах. Пышное массив-
ное туловище, хорошо округ-
породу хорошо скрещивать <
простыми курами для увеличе
ния роста и мясистости.
Браму всегда ценили за от
личные столовые качества.
Мясо современных яйценос-
ких кур ни в какое сравне-
ние не идет с мясом брамы
Мне доводилось пробовать его
Курятина сочная, нежная, во
рту тает! Однако хороша бра
ма не только мясом. Она ис-
правно несется: 4—5 яиц в не-
делю от курицы всегда полу-
чишь.
В соседнем отсеке прогули-
валась брама темная. У нее те
же достоинства, что и у свет-
лой, в оперении тоже сочета
ются черный и серебристо-
белый цвета, но последний
идет как бы на отделку. На
каждом перышке несколько
узких полосок, идущих па-
раллельно контуру пера. Они
образуют дугообразные линии
с заостренной верхушкой. Этот
четкий рисунок так и прико-
вывает взгляд.
Но гвоздь коллекции —
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА

цам и теперь нет-нет да и на-
ведывается на станцию Луго
вую к Николаю Васильевич}
Кузнецову полюбоваться его
птицей. А однажды на выс-
тавке голубей, где заодно по-
казывали и куриные породы,
мы наблюдали, как этот пожи-
лой человек, забыв о диковин-
ных голубях, подолгу простая
вал у клеток с минорками.
Вот такой страстный люби-
тель породных кур и Георгий
Георгиевич. Коллекционеры
пернатых строги в отношении
друг к другу. Не дай бог, обна-
ружат какой-то дефект у по-
родной птицы — перестанут
принимать всерьез. Вот еще
почему они неустанно улучша-
ют свое стадо, стремясь дове-
сти его до совершенства. Так
и Н. И. Иванченко из г. Кон-
стантиновка Донецкой области
пишет в редакцию: «Навер-
ное, не смогу описать ту кра-
соту, какую мне довелось уви-
деть в хозяйстве Г. Г. Костюко-
ва: серебристые, черные с зе-
леным отливом, красные —
словно осенние кленовые
листья, голубые, как цветки
льна, куры. Я был потрясен,
ленное с боков и в груди, го-
ловка маленькая, с крохотным
трехрядным гребешком, вы-
дающимися вперед надбров-
ными дугами, красным лицом
и еле заметными сережками.
Шея у брамы сильная, красиво
изогнутая, грива обильная.
Хвостиком она похвалиться
не может — он небольшой,
впрочем красивый — у петуха
косицы расходятся в разные
стороны. Птица серебристо-
белая, а грива, хвост и ноги
ее украшены черными блестя-
щими перьями. Таков портрет
современной брамы светлой.
Если бы никогда не видела
взрослую браму, можно было
бы 3—4-месячных «малы-
шей», которые гуляли в пер-
вом отсеке, принять за взрос-
лую птицу. Они крупнее и
пышнее, наших обычных кур,
а что же будет, когда этот мо-
лодняк вырастет! Петухи по-
тянут на 5—6 кг, куры — на
3,5—4,5 кг. Прн такой тяже-
сти они не особо подвижны и,
уж, конечно, заборы не пере-
летают и не нервируют этим
соседей своих хозяев. В не-
племенных хозяйствах эту
брама золотистой окраски (за
рубежом ее называют пале-
вой). Глядя на стайку золо-
тистых птиц, невольно дума-
ешь: как штампованные, на
столько они одинаковы н по
расцветке, и по развитию. По-
этому, наверное, н особенно
эффектны. О палевой браме
в старинных книгах по птице-
водству нет ни слова. Хозяий
сообщил, что ее вывели не так
давно в Швейцарии.
Мы взвесили одного 4-ме-
сячного петушка — трн кило.
Вес взрослой птицы, как и
брамы светлой, завидный, а
яиц золотистые куры дают еще
больше, хотя в наседки про-
сятся чаще.
Брама любой расцветки опе-
рения малоподвижна, однако
любит просторный выгул.
Как-то на птичьем рынке Ге-
оргий Георгиевич увидел тя-
желенную, пухлую, как ди-
ванная подушка, браму. Про-
давец просил дорого, но Геор
гий Георгиевич раззадорился
и хотел купить птнцу для «ос-
вежения крови» своего стада.
А потом присмотрелся и узнал
продавца-то: да, ведь он вес-
19
ной брал у него браму на раз
g вод и эта курица вывелась в
Gj его собственном хозяйстве.
0 Выяснилось, что птица гуляла
свободно по участку, оттого и
развилась так.
Е Когда держишь одну дторо-
3 ДУ» можно себе позволить
«С вольное содержание птицы,
S особенно брамы. Оперенные
ноги мешают ей рыться в
грядках и клумбах. Когда ж<°
у птицевода несколько пород и
к тому же стадо немаленькое,
вольное содержание практико-
вать сложно. С весны до сере-
дины лета, когда хозяева по-
лучают племенное яйцо для
вывода молодняка, группу
каждой породы приводится
выгуливать в вольерах изоли
юванно.
У крашают коллекцию Ко-
с’юьова и голубые кохинхины.
Чистая сизая голубизна перы-
шек у кур непривычна для на-
шего глаза. В старинных ката-
логах гоЛубые кохинхины не
значатся, стало быть, они,
как и брама золотистая, отно-
сительная новинка. Когда из
яиц впервые вывелись цыпля-
та, Георгий Георгиевич пора-
 знлся их красоте: пушок их
был голубее неба. Яйца кол-
лекционеру привезли тоже из
далеких краев, поэтому можно
понять, насколько он дорожил
тогда этим драгоценным пле-
менным материалом. Когда
появились цыплята, можно
сказать, не спал, не ел — вы-
хаживал их.
С повзрослением окраска
оперения у голубых кохинхи-
нок становится синевато-си-
зой, но все равно она очень
нарядна. Причем сами куры
пышные, круглые, как мохе-
ровые клубки. У петухов ок-
раска посветлее. Она скорее
пепельная. Хотел было хозяин
осветлить расцветку оперения
и У кур, подстать окраске пе-
тухов, но передумал н пра-
вильно сделал. Интенсивное
голубое оперение для кур не
характерно, и ясно, что такой
окраски селекционеры доби-
вались сложными путями,
кропотливой работой, .так за-
чем же сводить на нет это до-
стижение.
Читатель заметил, наверное,
что внешнему виду кур из кол-
лекции Костюкова я здесь уде-
ляю больше внимания, чем их
продуктивности. Но любой экс-
курсант залюбовался бы раз-
ноцветьем его птичьего двора, а
потом для породной птицы
внешние данные — не послед-
нее дело. Вот разведут у нас
во многих приусадебных хо-
зяйствах птицу интересных
любительских пород, станут
устраивать выставки, где стро-
гие эксперты, оценивая живые
экспонаты, будут придираться
к каждому, даже крошечному
изъяну в экстерьере, к каждо-
му перышку чужой окраски и
снижать баллы, то-то обидно
будет птицеводу, что недосмот-
рел. Так что «портрет» в раз-
ведении породной птицы зна-
чит очень много.
И все-таки о продуктивности
голубых кохинхинок. И по это-
му признаку они не подкача
ли. Хозяин не подсчитывал
специально, ио говорит, что не
дают меньше пятка яиц в не-
делю. С началом яйцекладки
хорошеют: еще более распу-
шаются, округляются, особен-
но сзади. После линьки вскоре
снова начинают нестись и в
общем за год откладывают
160—180 яиц. По сравнению
с белыми леггорнами, повсе-
местно распространенными, это
немного, но ведь мяса еще
сколько! Тушки столь же тяже-
лы, как и у бармы. А яички
у кохинхинок необычные: про-
долговатые, сильно закруг-
ленные с обеих сторон, розо-
ватого цвета.
Размеры статьи не позволя-
ют мне подробно описать дру-
гих представителей коллекции
Костюкова: кохинхинов куро-
патчатых и черных, но, поверь-
те, они тоже необычайно кра-
сивы и продуктивны.
...Сиднм с Георгием Георгие-
вичем у него в доме. Он рас-
сказывает, я записываю, а под
окнами начинается дивный кон-
церт. Исполняется сольный но-
мер. Какой-то петушок-подрос-
ток из юрловских голосистых
Цыплята голубых кохинхинов.
поет, хотя пока и непрофессио-
нально, зато вполне «по-юр-
ловски» — с хрипотцой и про-
тяжно. Пел он почти без пере-
дышки минут десять, после
чего к нему присоединился
другой молодой певун, я не
поверила своим ушам — за-
звучал стройный дуэт. Показа-
лось, что певуны подстраивают-
ся друг к другу. Мы затаили
дыхание.
У юрловских, наверное, лет
полтораста культивировали
«вокальные» данные и, по всей
видимости, пение для петухов
этой породы все равно, что
хлеб насущный. Конечно, в лох-
моногой коллекции юрловские
как бы третий лишний, но очень
уж радуют они хозяина своим
пением. Выходя во двор, он
тихим свистом подает сигнал
голосистым петухам и начи-
нается конкурс: один выхва-
ляется перед другим. Из ны-
нешнего молодняка хозяин при-
метил одного самца (не он ли
под окном пел?), который,
несмотря на ранний возраст,
уже тянул свое «кукареку»
девять секунд. Ему недалеко
и до рекорда (10 —12 сек.). Ин-
терес к юрловским подкрепля-
ется и их высокой продуктив-
ностью. Это мощные куры на
высоких ногах н, главное, не-
сут очень крупные яйца — по
70—75 г каждое. Юрловскими
моего собеседника «заразил»
Сергей Кузьмич Трусов, боль-
шой любитель этой породы,
владелец отличнейшего продук-
тивного стада.
Много все-такн хлопот у хо-
зяина с такой пернатой кол-
лекцией. В племенной сезон,
когда выводится молодняк, с
ног собьешься. Но сколько бы
ни тратил он времени на уход
за птицей, все это ему в ра-
дость, в удовольствие. Прибли-
жается пенсионный возраст.
Работает он начальником цеха
одного московского предприя-
тия. Раздваивается сердце: и
работа нравится — век бы не
уходил, и коллекция требует
повышенного внимания.
Учитывая опыт публикации
очерков о других птицево-
дах-любителях, предвижу, что
многим читателям захочется
получить племенной материал
из хозяйства Г. Г. Костюкова.
Редакция уже сообщала его
адрес, но напомню еще раз, ку-
да писать: 117421, Москва,
ул. Обручева, д. 6, корп. 3,
кв. 143.
Л. Исаченко
20
Когда человек начал разводить
пчел, он старался делать для
них жилища наподобие ду-
пел — естественных их убе-
жищ. Это были дуплистые
куски дерева или выдолблен-
ные колоды. Кстати, такие пер-
вобытные ульи очень долго
держались на Руси. В безлес-
ных местах пчел поселяли в
плетеные куполообразные кор-
зины, большие глиняные горш-
ки с отверстиями для вылета
насекомых. Нынче их только
в музеях увидишь.
И сейчас у пчеловодов не все
ульи одинаковы. Каждый изоб-
ретает что-то свое, улучшает,
дополняет. Однако прижились
и распространились три ти-
па ульев — многокорпусный,
12-рамочный н лежак, которые
выпускает промышленность.
Многокорпусный улей — высо-
кий, в рост человека; лежак,
наоборот, широкий, как сундук,
а 12-рамочный занимает как
бы промежуточное положение.
Современные ульи представ-
ляют собой ящики нз досок.
В многокорпусный входит 10
рамок, лежак состоит из 16—
24, а 12 рамочный, как ясно
из названия,— из 12.
Размеры рамок тоже неоди-
наковые. В многокорпусном нх
высота 230 мм, а в лежаке и
12-рамочном — 300 мм. В мно-
гокорпусном улье дно съемное,
а в других системах прибито
наглухо. Первое более удобно,
потому что упрощает уход за
пчелами и дает возможность
применять более эффективные
приемы. Например, после зимы
из улья легче удалить накопив-
шийся на дне сор или вообще
заменить грязное дно на чистое.
Прибитое дно приходится вы-
чищать, вторгаясь в гнездо,
и тогда оно охлаждается, а
пчелы беспокоятся. И еще:
корпуса со съемным дном мож-
но менять местами, что помога-
ет выращивать сильнее семьи
и бороться с роением, а с
прибитым наглухо это почти
невозможно. В жаркую летнюю
пору и вообще в дни хорошего
медосбора корпуса чуть при-
поднимают над дном, чтобы
улей лучше вентилировался.
В ульях с несннмающнмся
дном этого не сделаешь, и
пчелам приходится затрачи-
вать немало усилий, чтобы
поддерживать необходимую
для расплода температуру и
влажность воздуха.
Кроме гнездовых корпусов,
во всех ульях есть надставкн-
магазины, специально пред-
назначенные для меда. Мага-
зинные рамки короче гнездо-
вых — высота их 145 мм.
В многокорпусном улье 3—4
магазина, в 12-рамочном —
2—3, лежаке — 1 — 2. В мага-
зинные надставки ставят на
2 рамки меньше, чем в корпу
са, чтобы получить более тол-
стые и емкие соты. К тому же
в короткие соты и длинные
ячейки матки неохотно кладут
яйца, поэтому в магазинах
почти не бывает расплода, что
упрощает отбор меда.
Магазины с корпусами в мно-
гокорпусном улье соединяются
встык, а в других ульях — с
помощью фальцев. Бесфальце-
вое соединение проще и удоб
нее. Корпуса и магазины легко
можно поставить друг на друга.
Когда их сдвигают для усиле-
ния вентиляции, расстояние
между ярусами не нарушается
и пчелы не застраивают сотами
это пространство, как онн де-
лают при фальцевом сочлене-
нии.
Отверстия для вылета пчел
во всех ульях находятся внизу,
у дна В многокорпусном леток
проходит вдоль всей передней
стенки. Ширина его — 375,
высота — 20 мм, а в лежаке и
12-рамочном — соответственно
300 и 10 мм. Леток в многокор-
пусном улье ограничивается
деревянным вкладышем с выре-
зами, так что весной его можно
уменьшить, а летом, во время
главных взятков, наоборот, еде
лать попросторнее, чтобы не
мешал пчелам работать.
Помимо основного нижнего
летка, в верхней части корпу
сов делают и небольшие круг-
лые диаметром 25 мм или
щелевые — длиной 150—
200 мм. Их открывают для уси-
ления вентиляции летом и для
удаления влажного воздуха —
зимой. Пчелы, зимующие на во-
ле, ранней весной обычно об
лётываются через верхний ле
ток, который от них бывает
ближе, чем нижний. В весен
нюю и осеннюю пору, когда
в гнездах бывает много распло-
да, а погода прохладная, все
летки, кроме нижнего, держат
закрытыми.
Гнезда пчел накрывают по-
толком — сплошным деревян-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
21
<
I
e
и
к
E
В
<
И
ним в многокорпусном улье,
разборным (из небольших до-
щечек) — в лежаке и из полотна
(холстины) — в 12-рамочном.
В середине потолка многокор-
пусного улья сделан вырез
40 X ЮО мм, куда помещают
удалитель пчел — прибор для
отбора меда из магазинов. При
возбуждающих подкормках
или пополнении кормовых за-
пасов на зиму на него же ставят
и потолочную кормушку.
Крыша в многокорпусном
улье — плоская, нахлобучива-
ется на него, предохраняя от
намокания. Зазор между стен-
ками корпуса илн магазина и
крышей — по б мм во все сторо-
ны, так что она свободно наде-
вается на улей. В ульях других
типов крыша соединяется фаль-
цами, как и другие его части.
Ульи на пасеке ставят на
подставки, конструкций кото-
рых тоже множество: прямо-
угольные — по размеру дна,
треугольные, крестовидные.
В комплект ульев входит
разделительная решетка для
отделения расплодного гнезда
от медового при слабых взят-
ках, для временной изоляции
матки на небольшой части
гнезда. Лучшая решетка —
проволочная. У нее большая
пропускная способность.
Чтобы ульи служили дольше,
их покрывают краской. Пред-
почтительный цвет — белый.
Он защищает гнездо от пере-
грева летом. Однако красят
ульи в синий и желтый цвета,
что тоже неплохо — придает
пасеке нарядный вид. Только не
употребляйте зеленую краску.
Улей станет незаметным для
пчел. Красный цвет они тоже
не видят.
И последнее. Какими ульями
целесообразно пользоваться в
тех или иных условиях? Вооб-
ще-то все описанные ульи го-
дятся для любой зоны страны.
Но там, где сильные медоносы,
лучше подойдут ульи большого
объема — многокорпусные и
лежаки. В период хорошего
медосбора многокорпусный
улей может состоять из 6—7
надставок — 3 корпусов и 3 —
4 магазинов.
 И. Шабаршов,
пчеловод
И НАС УЧИЛИ
По 82 года живем мы с женой
и ие нарадуемся, что живем,
что встречаем светлые зори
и провожаем нежные закаты.
Как вы скоро пробежали, моло-
дые годы! Вот уже н девятый
десяток... Хорошо, что живем
мы сейчас в селе, переехали
сюда из города в 60-м году. Не
представляю, что бы мы сейчас
в своем возрасте делали, чем
занимались. А здесь все еще
заняты полезным трудом.
Я, например, по просьбе селян
выращиваю рассаду помидоров
и капусты. Продаю ее за не-
большую плату — вдвое дешев-
ле, чем на базаре. Хотелось
бы возделывать и подсолнечник
на семена. Прошу любителей:
может, у кого есть семена хо-
роших грызных (не масличных)
сортов, вышлите, сделайте ми-
лость, хоть десяток семян.
За журнал вам низкий пок-
лон до земли. Ко мне случайно
попал № 3, так я им зачитыва-
юсь. Вот Валентине Кириллов-
не Кривенко требуется помощь.
Она не знает, как шерсть рас-
чесывать. А я ей скажу. Деды
жили и нас учили. В нашей
семье, когда я еще был маль-
чишкой, чесали шерсть стру-
ной из овечьих кишок. Натяги-
вали ее на смычок и бренчали.
От колебания струны шерсть
распушалась. В 20-х годах н
я пользовался этой струной.
После убоя овцы илн барана
из кншок животного выпускают
содержимое и выворачивают,
счищают внутреннюю оболочку
и свивают вместе несколько
кишок, чтобы получилась стру-
на толщиной в карандаш.
Теперь вместо кишок, наверно,
пойдет капроновая нить, из
которой вяжут сети. Скрутите
их — попробуйте-ка!
Сперва изготовьте решетку.
Тонкие планочки прибейте к
двум поперечинкам, чтобы по-
лучилась лесенка с просветами
между перекладинками в пол-
сантиметра. На нее будете
класть шерсть и прн расчесы-
вании всякий мусор станет
просыпаться сквозь решетку.
Смычок — 7 см толщины, на
концах его две поперечные
планки. Их надо задолбить в
смычок через его днище. После
этого натяните на них струну
и подкрутите ее.
Что теперь делаем? Решет-
ку-фартук вешаем на стену на
гвоздик и поднимаем ее свобод-
ный конец в горизонтальное
положение. Кладем на нее руно.
Смычок тоже вешаем на гвоз-
дик над решеткой за ремень,
прибитый к смычку посредине.
Нужна еще «катерника» —
инструмент, которым водим по
струне . (попросту, деревяшка
длиной 22 см с вырезкой для
руки.
Левой рукой беремся за смы-
чок и подводим его под шерсть,
а правой — за «катеринку» и
бренчим по струне. Приспособ-
ление то подводим к шерсти,
то отнимаем. Расчесывается
хорошо.
Макаров
Захарий Иванович
692463 Приморский край,
Надеждинский район,
с. Городечное
От редакции. Пока готовилось
к печати письмо Захария Ива-
новича, пришло от него печаль-
ное сообщение: похоронил он
жену, ^верного спутника жизни.
Выражаем ему искреннее собо-
лезнование.
22
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Дела неотложные
ВЕСНА Д-ЕМ КВАСНА
Весна открывается не вдруг, зато когда побежа-
ла талая вода, считай, зиме — конец. Схлынет
половодье, и земля начнет подсыхать, готовясь
принять семена. Настают твои днн, огородник!
Час упустишь — годом не наверстаешь.
Оттого-то так и старателен весенний труд, так
он в охотку: все надо сделать вовремя, не
пропустить срока. Весна — днем красна!
Первое, о чем задумывается огородник,— как
правильно разместить свои овощи. Тут, естест-
венно, возникнет вопрос о предшественниках —
какую культуру по какой пускать. Рекоменда-
ций строгих на этот счет много, и овощеводу-лю-
бителю их придерживаться надо, приноравлива-
ясь, конечно, к своим конкретным условиям.
Так, хорошими предшественниками под раннюю
23
д белокочанную и цветную капусту будут многие
И культуры, в их числе огурец, ранний картофель,
лук, горох, кабачок и помидоры. Главное, что-
С_ бы предшественниками не были родственники
64 капусты — редис, редька, брюква, хрен и катран,
Ц ведь они поражаются теми же болезнями н
вредителями, что и капуста. При правильном
g плодосмене родственность не должна допускать-
ся и в отношении овощных растений из других
ботанических семейств.
© Предшественниками моркови могут быть тот
* же ранний картофель, огурец, капуста, поми-
доры н бобовые. Морковь некоторые огородники
сеют под зиму, но можно и в ранневесенние
сроки. Надо только иметь в виду, что семена
моркови богаты эфирными маслами и набухают
медленно. Для ускорения всходов с семенами
проделывают следующую процедуру: сначала
их сортируют в воде, затем на сутки-двое
помещают между влажными ветошками, после
чего дают обсохнуть, пока не станут сыпучими.
Перед высевом семена смешивают с пятью
частями песка, так легче соблюсти равномер-
ность высева. Сеют в бороздки, заделывают се-
мена на глубину 1—1,5 см, выдерживая
расстояние между рядами около 20 см. После
посева почву легонько прикатывают.присыпают
торфом или перегноем (2 см).
Под петрушку, сельдерей, пастернак н столо-
вую свеклу лучшими предшественниками будут
огурец, капуста, помидоры и бобовые. Из этих
овощей наиболее требовательна к почве петруш-
ка. Она удается лишь на рыхлых, незаплываю-
щих плодородных почвах. Перекопкой пахот-
ный слой рыхлят на глубину не мене * 30 см.
Посев петрушки во многом сходен с i севом
моркови. Семена мелкие, твердые, при весеннем
севе их надо проращивать.
Все большее признание средн овощеводов-
любителей получает пастернак. Его корне-
плоды обладают приятным, неповторимым за-
пахом. Кто крошит в суп, кто отварит и положит
в винегрет — любое блюдо этот овощ обогатит
тонким привкусом. Семена пастернака весной
сеют одновременно с морковью и петрушкой.
Семена прорастают при температуре 5—6°, но
лучшее тепло — плюс 16—18°. Всходы появ-
ляются на третью неделю после посева.
Под сельдерей тоже требуется глубокая
перекопка почвы. Помимо этого, ему нужна и
близость воды. Учитывая, что всходы сельдерея
тугорослы и поначалу развиваются весьма
медленно, овощеводы разводят его в основном
рассадным способом. Рассаду выращивают в
солнечных комнатах, на утепленных верандах
или на паровых грядах н в рассадниках. Воспи-
танная в помещениях, рассада нуждается в
закалке — постепенном приучении к вольному
воздуху и перепадам температуры. Это растение
длинного дня, и развивается хорошо оно только
при длительном освещении.
Семена сельдерея перед посевом в течение
суток намачивают в растворе борной кислоты
(0,2 г на 1 л воды). Спустя сутки раствор слива-
ют, а семена укрывают тряпочкой и проращи-
вают до наклевывания в продолжение 36—
48 часов. Пока семена проращиваются, их раза
3—4 перемешивают и увлажняют водой.
При посеве семена заделывают всего на
3—5 мм, после чего слегка прикрывают
перегноем. Под рассаду используют ящик, ко-
торый до тепла держат в помещении. Набивают
ящик либо пропаренной почвой, либо пере-
превшим дерном.
Издавна выращивают огородники столовую
свеклу. Кому же не любо иметь под рукой
сладкий, сочный и нежный корнеплод? Семена
свеклы соединены по 3—5 в неразделимые
клубочки. Из каждого клубочка соответственно
появляется по нескольку растений. Отсюда и
загущенные всходы, требующие прореживания.
Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы.
Сравните: при температуре почвы 5° всходы
появятся через три недели после посева;
если же почва прогрелась до 15°, то растения
обозначатся на 5—6-й день! Значит, свеклу
надо сеять позже моркови н сопутствующих ей
по срокам культур. Семена тоже предваритель-
но подготавливают: сутки намачивают в чистой
воде комнатной температуры (воду меняют
2—3 раза), после чего их подсушивают и сразу
высевают. Сеют свеклу на солнечном участке,
поскольку на затененном юна дает слабоокра-
шенные корнеплоды.
«В землю крошки — из земли лепешки» —
так когда-то загадывалось крестьянами о репе,
об этом древнейшем овоще.освоенном людьми
четыре тысячи лет назад. И теперь не пожале-
ет огородник, отводя под репу грядку-другую,
эта площадь не пропащая. Посеешь мелкие се-
мена — «крошки», а как разрастутся корнепло-
ды, выкопаешь крепкие плоские репы — «ле-
пешки».
Под репу, как и под ее ближайших товарок —
брюкву и редьку, отводят грядки там, где до
этого возделывали картофель нли какие-либо
другие овощи, кроме капустных. Репа —
северянка, не боится холодов, ее семена про-
растают уже при температуре 1 — 2е тепла.
А всходы даже переносят заморозки. Семена
репы чрезвычайно мелкие, на 10 м 2 их потре-
буется 1—1,5 г. Для удобства посева семена
смешивают с нейтральным балластом, скажем,
с мелким песком. За теплый период репу сеют
два раза: для летнего потребления в конце апре-
ля — начале мая, а для хранения в знму — в
конце июня—начале июля. На обычных гряд-
ках репу сеют в трн ряда.
Редис сеют по всем овощным культурам,
исключая капустные. Сейчас, пожалуй, это
самый распространенный и самый любимый
ранневесенний овощ. Скороспелость его удиви-
тельная — поспевает для стола менее чем за
месяц! Холодоустойчив, но влаголюбив. Под
редис отводят рыхлые почвы, на тяжелых он по-
ложительно не удается. Весенний срок посе-
ва — конец апреля, то есть время, когда
почва только что созреет для обработок. Для
посева отбирают в воде лишь крупные, полно-
весные семена; по сравнению с мелкими они
дают более дружные всходы, их корнеплоды
наливаются быстрее, да и качество продукции
получается выше. Сеять лучше пророщенными
семенами. Проращивают их между двумя
влажными ветошками. Раскладывают в поли-
тую бороздку через промежуток в 5 см, глу-
бина заделки семян 2—3 см. На плодородной
грядке делают 8-рядковый посев, на менее
плодородной ограничиваются 6 рядками.
Подобрать нужную почву под ту или иную
овощную культуру — дело тонкое, требующее
24
умения. А умение, как известно, приобретается
опытом. Так, белокочанная капуста хорошо
удается на легкосуглинистых и супесчаных
почвах, расположенных в прирусловой части
поймы. Именно здесь, невдалеке от воды, на
обильных летних росах н вырастают тугие,
сочные кочаны капусты. Это же место будет
лучшим и для цветной капусты.
Сходные по физическому составу почвы
нужны и под морковь. Но лучше сеять на
участке, где рано тает снег, с которого быстро
скатываются избыточные воды. Здесь же
можно сеять петрушку и сельдерей.
Рыхлых, плодородных почв, заправленных
органическим веществом, требуют пастернак и
свекла. А где разместить тыквенные растения?
Огурцы, кабачки, патиссоны «предпочитают»
супесчаные, легкие и средние суглинки, хорошо
заправленные органическими удобрениями.
Великолепны черноземы, но они не везде
есть. Почвы под эти культуры тоже должны
рано освобождаться от талых вод. Где с грядок
быстро происходит сброс талых вод, там почва
скорее просыхает и созревает для обработок.
Теплотребовательную культуру — помидоры
можно разводить лишь на участках с глубо-
ким залеганием грунтовых вод, хорошо про-
греваемых и плодородных. Иначе помидоры не
удаются совсем.
Известно, что по отношению к температурным
условиям овощные культуры подразделяются
на холодостойкие и теплотребовательные.
К первой группе относятся капусты, корне-
плоды, лук репчатый и чеснок, а также горох,
салат, шпинат, укроп, щавель и ревень. Их
семена способны прорастать при температуре
1—3° тепла. И всходы их устойчивы против
заморозков: выдерживают 3—6° ниже нуля.
Теплотребовательные культуры — огурец, ка-
бачок, патиссон, помидоры, перец, баклажан и
фасоль для прорастания семян нуждаются в
довольно высокой температуре, не ниже 12—
14° тепла. Всходы их выдерживают лишь
легкий заморозок, около 0°. Более глубокий
заморозок побивает как всходы, так и настоя-
щие листья, а впоследствии и продуктивные
органы.
Перед сезоном работ в огороде овощеводу-
любителю необходимо запастись инвентарем —
лопатами, вилами, граблями, цапками. Все
это должно быть в исправном состоянии. И,
конечно же, в дальнейшем потребуются лейки,
емкости для сбора воды.
Многие огородники поливают посевы дожде-
вой водой. Для этого сооружаются нехитрые
приспособления, с помощью которых вода с
крыш по желобам и трубам отводится в откры-
тые бочки. Приспособления такие тоже надо
проверить, почиика займет немного времени,
зато первый же дождь будет «припрятан» про
запас. Надо учесть, что в конце весны, в мае,
с дождями нередко бывает заминка, и каждая
бочка заранее припасенной воды окажется
как нельзя кстади. Недаром говорят: земля и
вода урожай строят. А он должен быть по-
строен наилучшим образом.
Наш толковый словарь
(Продолжение. Начало см. .№ 1)
Доращивание — прием искусственного увели
чения урожая цветной капусты, основанный
на способности растений, выдернутых с кор-
нями, формировать и увеличивать размеры
головок за счет оттока питательных веществ
из листьев и кочерыги. Доращивание проис-
ходит в темноте без добавочного питания из
почвы и воздуха.
Дражирование — обволакивание семян пита-
тельными смесями с клеющим веществом. При
этом семенам придается шаровидная форма
(драже). Наибольший эффект дражирование
дает при подзимнем посеве овощей.
Жирование растений — чрезмерный рост
ботвы (картофеля, помидоров, баклажанов и
перцев) из-за избытка усвояемого растениями
азота и недостатка фосфора и калия в почве.
Забег — опережение сроков роста и развития,
например с помощью рассадного способа раз-
ведения того или иного огородного растения.
Зачатковость — количество вегетативных
закрытых почек, сформированных на донце
зрелой луковицы.
Зеленец — зеленый плод огурца с незрелыми
семенами.
Зерновка — плод у кукурузы. Зерновка
сахарной кукурузы быстро теряет воду и при
высыхании сморщивается.
Зубок — луковица чеснока. Посаженная
луковица к середине лета образует крупную
сложную луковицу, в общей обертке которой
находится 6—20 и более зубков.
Клубень — видоизмененный укороченный
подземный стебель, превращенный как бы в
хранилище запасных питательных веществ.
Корнеплод — утолщение корня и стебля
Корнеплод состоит из головки, шейки и корня
Корнишоны — короткоплодные сорта огур-
цов или мелкие огурцы, отобранные для кон-
сервирования (размером 5,1 — 7 см).
Кочан — сильно разросшаяся верхушечная
почка капусты или салата. Форма кочана
бывает округлая, плоская, округло-плоская,
конусовдиная и овальная.
Кочерыга наружная — часть стебля капусты
(салата) от корневой шейки до основания'
кочана. Внутренняя кочерыга у капусты может
быть короткой — до '/, высоты кочана,
средней — до половины и длинной — более
половины высоты кочана.
Крючки —• уродливые плоды огурцов.
Лежкость — устойчивость овощей к хране-
нию.
Мостовой метод — уплотненная посадка
корнеплодов или лука-репки.
Ножка порея — нижняя часть ложного
стебля, отбеленная и сочная. Отбеливание
ножки достигается окучиванием порея во
время выращивания.
Пасынок — боковой побег помидора. Па-
сынкование — операция по удалению пасынков.
С помощью пасынкования формируют куст
помидора.
Пикировка — пересадка сеянцев.
Плодосмен — чередование культур.
Подзимний посев — сев семян под зиму.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
25
урожайные грядки
Более половины всех овощей
выращивают через рассаду,
используя для этого пленочные
теплицы или солнечную сторо-
ну комнат в тот период време-
ни, когда по погодным услови-
ям еще нельзя возделывать
растения в открытом грунте.
При этом создается забег в росте
и развитии растений на 30—
35 дней и более.
Рассадный способ помогает
получать ранние и высокие
урожаи скороспелых сортов
цветной и белокочанной капус-
ты, огурцов, помидоров и дру-
гих овощей, поскольку с его
помощью создаются благопри-
ятные условия для молодых
растений: тепла, относитель-
ной влажности воздуха, повы-
шенного содержания углекис-
лого газа, столь необходимого
для фотосинтеза, а также обес-
печенности
питательными
ве-
Знать и уметь
ГОРШЕЧНАЯ
РАССАДА
ЗАЛОГ
УРОЖАЯ
бежать повреждения корневой
системы. Дело в том, что корни
соседних растений переплета-
ются, поэтому даже при
аккуратной выборке рассады,
когда стараются сохранить
ком земли у корней, бблыпая
часть их обрывается, причем
и раствор питательных веществ.
При посадке оборванной рас-
сады оставшиеся корни не в
состоянии подавать воду листь-
ям в необходимом количестве.
Растения привядают и часть из
них погибает. Чтобы восстано-
вить корневую систему, выжив-
шей рассаде после пересадки
потребуется 10—15 дней. За
это время нижние листья отом-
рут и ослабленное растение
лишится устойчивости к пони-
женной температуре. В резуль-
тате приостановки роста забег
уменьшается, а ведь ради ран-
него урожая и выращивается
рассада.
Чтобы не допустить этих от-
рицательных явлений, исполь-
зуют рассадные горшочки или
стаканчики с питательной
смесью (см. «ПХ» № 1, 1981 г.,
с. 27). При горшечном выращи-
уничтожается самая активная
ществами.
Однако при обычном выра-
ивании рассады трудно из-
часть системы — мелкие корни
с волосками. А ведь с их по-
мощью растения получают воду
вании рассады корневая систе-
ма в основном развивается в
пределах емкости и при пере-
садке не повреждается. Переса-
женная рассада не болеет, рост
ее не задерживается н при дос-
таточной обеспеченности влагой
выдерживает кратковременное
понижение температуры (а рас-
сада капусты — н заморозки).
Кроме того, питательная смесь,
внесенная в лунку вместе с вы-
саженной рассадой, обеспечи-
вает молодые растения, осо-
бенно первое время после пере-
садки, питательными вещества-
ми. Прн этом микроорганизмы
питательной смеси способству-
ют переводу элементов питания
самой почвы в усвояемую для
растений форму.
«РАЦИОН» ДЛЯ РАССАДЫ
Первая составная часть пита-
тельной смеси — низинный
хорошо разложившийся про-
ветренный торф. Если он кис-
лый, его известкуют за две
недели до приготовления смеси.
Хорошо разложившийся торф
при сжимании в руке продавли-
вается между пальцами, отжи-
маемая вода — темно-коричне-
вого цвета. Слабо разложив-
шийся торф не продавливается
между пальцами и отжимаемая
вода — прозрачная, желтоватая.
Вторая составная часть пи-
тательной смеси — свежий
перегной, третья — дерновая
земля. Землю берут супесчаную
или легкосуглинистую. Для
рассады капусты почву нужно
взять с участка, где нет сорных
растений семейства капустных
(сурепка, пастушья сумка),
чтобы не занести возбудителя
капустной килы.
Дерновая земля не только
обогащает смесь питательными
веществами (ведь в ней содер-
жится большое количество рас-
тительных перегнивших остат-
ков после правильного ее при-
готовления), но она способна
еще изменять физические свой-
ства смеси, повышая ее влаго-
емкость.
Навозный перегной в два-три
раза богаче элементами пита-
ния, чем самые плодородные
почвы. Со свежим перегноем
в смесь вносятся также полез-
ные микроорганизмы, способ-
ствующие переводу азота торфа
в усвояемую для растений
форму. При этом происходит
усиленное выделение углекис-
лого газа, улучшающего угле-
родное питание рассады.
Вот один из рецептов состав-
ления рассадной питательной
смеси: проветренный низин-
ный торф (10 ведер), свежий
навозный перегной (5 ведер)
и свежий коровяк, разбавлен-
ный пополам с водой (1 ведро).
Перегной можно заменить дре-
весными опилками, лучше ле-
жалыми, увлажненными раст-
вором сульфата аммония (0,6 кг
на 10 л воды и 3 ведра опилок).
В эту смесь вносят минераль-
ные удобрения из расчета:
под рассаду капусты —
мочевины 100 г или сульфата
аммония 200 г, суперфосфата
0,5 кг и калийной селитры
100 г;
под рассаду помидоров —
то же количество азотных удоб-
рений, суперфосфата 1 кг
и сульфата калия 120 г;
под рассаду огурцов — моче-
вины 150 г или сульфата аммо-
ния 300 г, суперфосфата 0,5 кг
и сульфата калия 150 г.
Если нет торфа, его заменяют
перегноем (10 ведер) с добавле-
нием дерновой или огородной
земли (5 ведер), а для рассады
огурцов лучше смешивать пе-
регной пополам с дерновой или
огородной землей. Минераль-
ных удобрений в смеси без
торфа требуется вдвое меньше.
Лучшая питательная смесь —
компостированная при перио-
дическом перелопачивании. Ее
готовят в течение 3—6 месяцев
из торфа — 40—50%, конского
навоза — 20—30%, навозной
жижи — 20%, дерновой зем-
ли — 5—8%, суперфосфата —
2—3% или фосфоритной муки
(трехкальциевый фосфат) —
3-5%.
Иногда заменяют одно удоб-
рение другим. Это нежелатель-
но, так как лишь полный состав
удобрений — азотиых, фосфор-
ных и калийных — обеспечит
нормальное развитие рассады.
Повредит ей и превышение
количества азотных удобрений
над фосфорными: оно ухудшает
качество рассады, способствует
ее вытягиванию в ущерб ран-
нему урожаю. Превышение
дозы извести над суперфосфа-
том приводит к фосфорному
голоданию молодых растений,
так как фосфорная кислота
переходит в малодоступную
для растений форму.
ОТ ПОСЕВА — ДО УХОДА
При посеве семян цветной
и ранней кочанной капусты
слегка увлажненную питатель-
ную смесь насыпают в ящики
длиной 50 см, шириной 30 и
высотой 10 см, с отъемной про-
дольной стенкой, что позволяет
легче извлекать сеянцы для S
пикировки. На дно ящика кла- Ь
дут гончарные черепки илн мел- в;
кие камешкн для дренажа.
На выровненной и слегка уплот-
ненной смеси намечают борозд- й
ки с расстояниями 3 см и глуби- g
ной 0,5 см, затем высевают от- К
сортированные и продезинфи- *£
цированные семена (см. «ПХ», Й
№ 2, 1981 г.), засыпают их той g
же смесью через решето, после X
чего посев слегка уплотняют.
Семена ранней кочанной
капусты сеют за 45—50 дней
до высадки рассады, цветной —
за 40—45, так как переросшая
рассада цветной капусты дает
худшие головки. Посадку рас-
сады лучше проводить одновре-
менно (цветная капуста обра-
зует головки дней на десять
раньше кочанов белокочанной).
В средней полосе РСФСР посад-
ку капусты начинают на лег-
ких песчаных почвах в третьей
декаде апреля, на суглинистых
(более холодных) в начале мая,
на юге — на 3—4 недели рань-
ше.
После посева семян землю
обрызгивают теплой водой и
ящик прикрывают стеклом
или пленкой. Температуру до
всходов поддерживают в пре-
делах 18—20°. Необходимо
не пропустить момент появле-
ния всходов и немедленно снять
укрытие, а температуру на 4—
5 суток снизить до 8—10°.
В последующие дни такую же
температуру поддерживают
в ночное время, а днем в пас-
мурную погоду 12—14°, в сол-
нечную 16—18°. Для рассады
цветной капусты температура
должна быть на 2° выше.
Пикировку сеянцев лучше
проводить в горшочки диамет-
ром 6 см в фазе хорошо разви-
тых семядольных листочков.
Для выемки сеянцы берут за
семядольные листочки. При-
щипнув корешок, надо в цент-
ре питательного горшочка про-
делать колышком луночку на
глубину длины стебелька и ту-
да опустить сеянец. Рядом с
сеянцем поместить под углом
колышек на всю длину сеянца
и прижать землю к стебельку,
что способствует образованию
корешков при соприкосновении
стебелька с влажной землей.
Горшочки устанавливают
вплотную один к другому, а
промежутки засыпают пита-
тельной смесью. Часть горшоч-
ков для получения более ран-
него урожая следует взять боль-
шего диаметра (8 см).
27
урожайные грядки
ВОСПИТАНИЕ РАССАДЫ
После пикировки рассаду
поливают водой комнатной тем-
пературы. В дальнейшем полив
ведут редко, но обильно, с пос-
ледующим проветриванием. На-
до помнить, что частый поверх-
ностный полив приводит к за-
болеванию рассады, пораже-
нию ее грибным заболевани-
ем — черной ножкой.
Для предупреждения заболе-
вания черной ножкой землю
перед посевом и перед пикиров-
кой припудривают просеянной
древесной золой, а при появле-
нии болезни землю присыпают
2-сантиметровым слоем прока-
ленного песка. Рассаду полива-
ют раствором марганцовокис-
лого калия (3 г на 10 л воды).
Когда появляется третий
лист, рассаду подкармливают
питательным раствором. Его
состав (на 10 л воды): мочеви-
ны — 20 г, суперфосфата —
40 г и сульфата калия — 10 г.
Во вторую подкормку (при
4 листьях) дозы удобрений
увеличивают соответственно до
30, 50 и 20 г. После подкормки
осадок с листьев смывают чис-
той водой.
Для подкормки цветной ка-
пусты в раствор удобрений до-
бавляют борной кислоты и мо-
либденовокислого аммония по
2 г на 10 л воды. Во избежание
переувлажнения подкормку не-
обходимо совмещать с очеред-
ным поливом. Его проводят в
солнечные дни.
За два дня до высадки расса-
ду подкармливают раствором /
калийной селитры (1 столовая
ложка на 10 л воды), что спо-
собствует устойчивости расте-
ний к заморозкам.
При выращивании рассады
в комнатных условиях ее зара-
нее приучают к прямым сол-
нечным лучам и к свежему
воздуху. Для этого ящики с
рассадой выносят на балкон
или на открытую веранду.
Делать это начинают, когда
температура наружного возду-
ха в тени озысится до 15°,
в безветренны дни — до 10°.
Высаживают рассаду цветной
и кочанной капусты вечером.
Приурочивают это ко времени,
когда почва на глубине 10 см
прогреется до 6—8°. Перед по-
садкой рассады лунку полива-
ют водой или раствором удоб-
рений в концентрации не выше
0,3%, затем в лунку опускают
горшочек с рассадой (пока вода
2
Корневая система 26-дневной
рассады помидоров:
1 — выращена в грунте
парника; 2 — выращена
в питательном кубике
еще не впиталась в почву)
на уровне с поверхностью поч-
вы. После посадки поверхность
горшочка присыпают сухой
землей. Следующий полив дают
через 3—5 дней.
Скороспелые сорта цветной
капусты: Гарантия, Ранняя
грибовская 1355; белокочан-
ной — Июньская и Скороспе-
лая, на 6—8 дней позже поспе-
вает сорт Номер первый гри-
бовский 147.
ПОМИДОРЫ ТРЕБУЮТ
ОСОБОГО ПОДХОДА
При выращивании рассады
помидоров проводят закалку
пониженными температурами
как молодых растений, -так и
семян. Отсортированные и
обеззараженные семена поме-
щают на несколько часов во
влажную ветошь при комнат-
ной температуре. Когда семена
набухнут, их двое суток выдер-
живают в холодильнике прн
температуре —2°. Более эф-
фективна закалка набухших
семян при переменной темпе-
ратуре: 18 ч прн 0—2° и 6 ч
при 18—20°. Такая закалка
семян способствует образова-
нию толстых, коротких, креп-
ких ростков, густо опушенных
корневыми волосками. Надо
иметь в виду: если не прово-
дится закалка рассады, то дей-
ствие закалки семян снимается.
Рассаду помидоров готовят
за 40—50 дней до высадки в
грунт. Посадку в условиях
средней полосы проводят в пле-
ночные обогреваемые теплицы
в середине апреля, в теплицы
на солнечном обогреве и под
временные пленочные укры-
тия — в конце апреля — нача-
ле мая, в открытый грунт —
после прохождения второй
майской волны холода. Но и
после этой волны надо для
рассады иметь укрытия от
возвратных холодов. На юге
посадку рассады ведут на 3—
4 недели раньше указанных
сроков. Почва должна про-
греться до 13°, а температура
воздуха — выше 17°.
Растения помидоров нужда-
ются в фосфоре начиная с про-
растания семян. Поэтому не-
зависимо от того, что в пита-
тельной смеси имеется доста-
точное количество суперфосфа-
та, перед пикировкой необхо-
димо еще положить в луночку
2—3 крупинки гранулирован-
ного суперфосфата. Перед по-
садкой рассады кладут в лунку
еще столовую ложку суперфос-
фата, смешав его с землей. Фос'
фор усилит прирост корней,
обеспечит более раннее заложе-
ние цветочной кисти, ускорит
созревание плодов, повысит со-
держание сахара и сухого
вещества в плодах, а также
предупредит растрескивание
помидоров.
До появления всходов тем-
пературу воздуха Лоддержи
вают на уровне 18—21°, затем
в течение 4—5 дней на уровне
14—16°, ночью — пл Юс 6-—8°;
в последующем — в солнечные
дни 20—22°, в пасмурные —
плюс 16—18" и в ночные часы
8—10°. При этом необходима,
как и для рассады капусты,
воздушно-световая Закалка на
открытом воздухе.
Горшочки для рассады по-
мидоров делают диаметром
8 —10 см, а для чаети растений
28
даже 12 см. Если по условиям
погоды высадка рассады за-
держивается, то горшочки рас-
ставляют пореже, чтобы листья
соседних растений не смыка
лись, иначе растения будут
вытягиваться и скороспелость
их утратится.
Подкармливают рассаду че-
рез каждые 10 дней после
всходов. Подкормка — теплый
раствор минеральных удобре-
ний. Первая подкормка гото-
вится из 10 г сульфата аммо-
ния, 20 г суперфосфата и 10 г
сульфата калия на 10 л воды.
Во вторую и третью подкормки
дозы удобрений увеличивают
в два раза. Поливают рассаду
редко, но обильно и только
теплой водой (25°).
Чтобы растения не поража-
лись вирусом стрика и грибным
заболеванием — фитофторо-
зом, перед посадкой и после
посадки рассады лунки поли-
вают теплым раствором мар
ганцовокислого калия (2 г на
10 л воды).
Из наиболее скороспелых
помидоров назовем сорт Нев-
ский, с мелкими плодами. Его
рассаду удобно выращивать
в комнатных условиях — ус-
тойчива к недостатку света.
Вслед за Невским поспевает
сорт Белый налив 241. Его пло-
ды средней величины. С более
крупными плодами сорт Тала-
лихин 186, Превосходный 176,
Алпатьева 905А, Перемо-
га 165, Волгоградский 5/95,
Грунтовый грибовский 1180
и Киевский 139. Эти сорта мож-
но выращивать как в средней
полосе, так и на юге. Разница
в сроках созревания плодов
незначительная.
РАССАДА ДРУГИХ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Баклажаны и перцы более
требовательны к теплу, чем
помидоры, и растут они внача
ле весьма медленно. Поэтому
срок выращивания их рассады
увеличивается до 60—65 дней
в горшочках диаметром: для
баклажанов 8 см и для перцев
6 см. Если же выращивать
рассаду в течение 45—50 дней
(в комнатных условиях), то
диаметр горшочков может быть
уменьшен соответственно до
6—5 см.
Питательная смесь та же,
что и для помидоров И приемы
закалки семян те же. Но темпе-
ратуру при выращивании рас-
сады поддерживают на 2° вы-
г
з
Доброкачествеиная рассада:
1 — помидора; 2 — ранней
капусты;
3 — огурца
ше. Пикировку сеянцев не про-
водят, так как корни перцев
и баклажанов плохо восстанав-
ливаются.
Рассаду этих овощей выса
живают вслед за высадкой рас
сады помидоров. Скороспелые
сорта баклажанов: Карлико-
вый ранний 921, Скороспе-
лый 148 и Деликатес. Средне-
спелые сорта Симферополь-
ский 105 и Универсал 6 имеют
более крупные плоды.
Раннеспелый сорт сладкого
перца — Ласточка, среднеспе
лые — Болгарский 79, Пода
рок Молдовы и позднеспе-
лый — Крупный желтый.
Рассаду огурцов выращива-
ют также без пикировки, посе-
вом семян непосредственно в
горшочек диаметром до 10 см.
Если намечена посадка в откры-
тый грунт, то период выращи-
вания рассады не должен
превышать трех недель, а в
комнатных условиях и того
меньше — не более двух не-
дель. Растения очень требова-
тельны к свету, поэтому при
недостатке его рассада быстро
вытягивается и скороспелость
теряется.
Огурцы так же требователь-
ны к фосфору, как и помидоры,
начиная с прорастания семян,
поэтому и под них нужно вно-
сить суперфосфат в луночку.
Горшочки наполняют пита-
тельной смесью на 2 см ниже
края, чтобы потом подсыпать
питательную смесь. Закалку
набухших семян проводят по-
добно семенам помидоров, но
температуру при выращивании
рассады для открытого грунта
до появления всходов поддер-
живают в пределах 25—30”,
всходы при такой температуре
появляются уже на второй
день, затем в течение 3—5 дней
нужна температура 15 —17”
в дневное время и 12—14”
ночью; в последующее время
в солнечные дни 19—20”, в
пасмурные 17—19° и ночью
12- 14”. Если же рассада пред-
назначена для высадки под
пленочные укрытия, то темпе-
ратуру в солнечные дни под-
держивают на уровне 23—25”,
в пасмурные 17—20" и ночью
13—15°. В комнатных усло-
виях температура может быть
на 2” ниже.
Поливают рассаду лишь теп-
лой водой (25°). Подкармлива-
ют один раз либо коровяком,
разбавленным водой в 8 раз,
либо огородной смесью (3 сто-
ловые ложки на 10 л воды).
Рассаду высаживают в те же
сроки, что и помидоры.
Скороспелые сорта огурцов:
Алтайский ранний с нежелте-
ющими мелкими плодами, за
ним — Изящный с плодами
массой 77—115 г, гибриды
Сигнал 235 и Успех 221. У этих
гибридов, как и у сорта Алтай-
ский ранний, женские цветки
появляются почти одновремен-
но с мужскими. В прищипке
не нуждаются.
И. Курюков,
а гроном-овощево д
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
29
ГРЯМ1
под крышец^
Для строительства теплиц сле-
дует выбирать хорошо освещен-
ные и защищенные от ветра
участки. Сооружения могут
быть разборными, состоящими
из рам, или с цельным кар-
касом, но в любом случае
следует обеспечить герметич-
ность кровли и стен, чтобы
через щели не уходило тепло
в холодную погоду, а также
предусмотреть вентиляционные
проемы для проветривания в
жаркие солнечные дни.
Высаживают овощи на ров-
ную почву или гряды, в райо-
нах с холодным климатом со-
оружают стеллажи. Для утеп-
ления грунта берут навоз или
другое биотопливо. Оригиналь-
ный способ солнечного обогре-
ва—охлаждения почвы и воз-
духа предложен Н. И. Гаври-
ловым («ПХ» № 2, 1981 г.).
Растения в тепличных усло-
виях быстро растут и обиль-
но плодоносят, если грунт обо-
гащен минеральными и органи-
ческими питательными веще-
ствами,' а к корням есть сво-
бодный доступ воздуха и воды.
Слой плодородного грунта
должен быть не менее 30 см.
Лучшие питательные смеси:
торфоиавозные, торфоземляные
компосты с добавлением 20—
30% объема песка. В каче-
стве органического компонента
при компостировании можно
использовать опилки, дре-
весную кору, солому, осоку,
сфагновый мох и др.
Из минеральных удобрений
следует выбирать концентриро-
ванные и безбалластиые, а из-
бегать тех, в которые входят
хлор и натрий. Иначе при
высоких дозах удобрений,
рекомендуемых для теплиц,
почвы засоляются, урожаи сни-
жаются. На 1 м2 грунта вно-
сят 40—70 г суперфосфата,
15—30 г мочевины и 25—
45 г сернокислого калия. Хо-
рошее удобрение — зола, она
содержит почти все необходи-
мые растениям макро- и мик-
роэлементы (кроме азота).
В весенние месяцы в необо-
греваемых теплицах отмечают-
ся значительные колебания тем-
пературы воздуха и почвы. Что-
бы уменьшить эти губительные
для теплолюбивых культур
перепады, почву мульчи-
руют — расстилают между
рядами растений полосы плот-
ной бумаги или старой по-
лиэтиленовой пленки. При
резких похолоданиях дополни-
тельно устанавливают тоннель
ные укрытия с каркасом из
реек, проволоки, прутьев. Ис-
пользование тоннелей и мульчи
сохраняет в приземном слое
воздуха и почве тепло —
температура здесь на 3—5°
выше, чем в самой теплице.
Овощные растения страдают
не только от пониженных
температур, но и от перегре-
вов, особенно такие культуры,
как томат, салат, лук, редис.
Поэтому нужна хорошо
действующая система при-
точной (в нижней части теп-
лицы) и вытяжной (в кровле)
вентиляции. Чтобы иметь воз-
можность регулировать темпе-
ратуру, надо на уровне расте-
ний прикрепить термометр,
а лучше психрометр для
одновременного измерения
влажности воздуха.
Пределы крайних температур
для различных культур сле-
дующие: огурец 15—35°: томат
10—32, кочанный салат 5—25;
редис 6—20°. Ночная темпера-
тура находится ближе к ниж-
ним пределам, днем она долж-
на быть выше. Краткие, на
1—2 ч, понижения и повы-
шения температур сверх ука-
занных допустимы, но нежела-
тельны. Чтобы растения мень-
ше заболевали прикорневыми
гнилями, полив ведут подогре-
той до 22—26° водой.
Для каждой климатической
зоны опытным путем определя-
ют лучшие сроки посадки, но
они могут отклоняться в ту
или другую сторону в зависи-
мости от погодных условий и
требований культуры. Соот-
ветственно и рассаду выращи-
вают к предполагаемому сроку
посадки. В комнате или утеп-
ленном парнике семена огур-
ца сеют за 25—35 дней до
высадки в теплицу, томата —
за 50—60 дней. При хороших
условиях выращивания, напри-
мер, с досвечиванием или в
горшочках, полиэтиленовых па-
кетах с расстановкой (30—40
растений на 1 м2) посев мож-
но провести раньше и выса-
живать растения в теплицу
уже с бутонами или цветками.
Примерный срок посадки в
Московской области огурца —
5—15 мая, томата — 25 ап-
реля — 10 мая, поступление
продукции — до 15 сентября.
Огурец — культура более
теплолюбивая и жаростойкая,
чем томат, требует для роста
и обильного плодоношения как
высокой относительной влаж-
ности воздуха (70—90%), так и
частых поливов почвы. Расте
30
ния не переносят сквозняков,
поэтому для охлаждения воз-
духа используют только
вытяжную вентиляцию. Если в
одной теплице будут выращи-
ваться и огурцы, и томаты,
сажать последние нужно в бо-
лее холодной части сооруже-
ния, отделив ее перегородкой,
например из полиэтиленовой
пленки. Оптимальный срок
посадки определяют по темпе-
ратуре почвы: на глубине 10 см
в утренние часы она не долж-
на опускаться ниже 14°.
Рекомендуемые для весенних
теплиц и районированные во
многих зонах сорта и гибриды
огурца: Неросимый 40, ТСХА
1, Дин-зо-сн, Майский, Весен-
ний салатный, Сюрприз 66 и
др. Гибриды, образующие боль-
шое число женских и незна-
чительное мужских цветков,
следует сажать совместно с сор-
тами-опылителями, например
Майский с Неросимым 40.
Растения формируют без
прищипки главного стебля.
Прищипка боковых побегов
и удаление части женских
цветков зависят от сор-
та, продолжительйости сезона
выращивания и других факто-
ров. Можно получать высокий
ранний урожай, оставляя на
главном стебле все завязи и
коротко обрезая боковые по-
беги — на 1 лист и 1 плод
(короткое лето на севере). Пло-
доношение иа несколько ме-
сяцев продлевают формирова-
нием основного урожая на бо-
ковых побегах — прищипкой
над вторым-третьим листом
(продолжительный теплый пе-
риод на юге). При перегрузке
растения плодами образуются
крючки, часть завязей желтеет
и опадает. Число плодов, кото-
рые можно получить с одного
растения, зависит также от гу-
стоты посадки, условий осве-
щенности и корневого питания.
В среднем сажают 4—б расте-
ний на 1 м2.
Томат в большей степени,
чем огурец, светолюбивая куль-
тура, в пасмурную погоду его
листья могут скручиваться,
цветки и вавязи опадают. Для
повышения устойчивости к неб-
лагоприятным условиям осве-
щения растения подкармлива-
ют калийными удобрениями и
золой. Поливают реже, чем
огурец,— в зависимости от
погоды 1—3 раза в неделю.
Воду подают под корень, не
увлажняя листьев.
У томата регулярно удаляют
пасынки, пожелтевшие листья,
осветляя нижиюю часть ку-
ста. Это способствует хоро-
шему проветриванию растений,
снижению относительной влаж-
ности воздуха (оптимальная —
60—70%), ускоряет созревание
плодов на первых кистях. Для
более дружной отдачи урожая
ряда сортов, например Пере-
мога 165, Украинский теплич-
ный 285, оставляют один пасы-
нок под первой кистью, фор-
мируют куст в 2 стебля.
Примерно за 30—40 дней до
наступления устойчивых холо-
дов прищипывают верхушки
побегов, оставляя над верхней
кистью 1—2 листа. Плотность
посадки различна в зависимо-
сти от сорта, района выращи-
вания, погодных условий.
В средней зоне хорошая уро-
жайность может быть при
посадке 8—10 растений на 1 м2
с оставлением на каждом 2—
3 кистей. Крупные плоды по-
лучают при более редком
размещении растений.
Сорта для пленочных теп-
лиц:	Молдавский ранний.
Грунтовый грибовский. Белый
налив 241, Украинский теплич-
ный 285, Вировский скороспе-
лый, Киевский 139, Зарево 109,
Перемога 165, Пионерский и др.
Растения с урожаем выно-
сят из грунта большое коли-
чество элементов питания, по-
этому нужны регулярные, через
10 дней, подкормки. Дозы
азотно - фосфорно - калийных
удобрений для огурца и пре-
имущественно фосфорно-калий-
ных для томата: 50 г/м2 до
плодоношения, 70 г/м2 во вре-
мя плодоношения в сухом виде
или в растворе на 10 л воды.
Подкормки микроэлементами
1—2 за лето. Для огурца эф-
фективен раствор коровяка
1:10 с добавлением на ведро
50 г золы.
Зеленные культуры дают
высокие урожаи и без под-
кормок. Их можно выращивать
перед или после теплолюбивых
растений, а также в качестве
уплотнителя между рядами
огурца и томата. Для выгонки
лука на перо следует отбирать
только здоровый посадочный
материал, чтобы не занести в
почву инфекцию. Кроме него,
при температуре в теплице
4—10° можно сеять листовой
и кочанный салат, листовую
горчицу, редис, укроп, пекин-
скую капусту Хибинская.
В теплом- и влажном микро-
климате теплиц могут по-
явиться вредители и болезни,
поэтому для защиты овощных
культур нужно выполнять
комплекс профилактических и
защитных мероприятий.
Осенью, после заключитель-
ных сборов урожая, из теп-
лицы обязательно убирают
все растительные остатки
(при необходимости их обезза-
раживают или сжигают) и
верхний слой грунта на 2—
3 см. Почву перекапывают,
конструкции и опоры для
вьющихся растений про-
мывают дезинфицирующим
раствором.
Не пренебрегайте предпосев-
ной обработкой семян, реко-
мендованной в № 2 «ПХ» за
1981 год. Ведь именно с се-
менами передаются многие
болезни растений. Перед вы-
садкой рассаду внимательно
осматривают, больные и ос-
лабленные растения отбра-
ковывают. Пасынкование, при-
щипку и сбор урожая лучше
начинать со здоровых растений,
оставляя напоследок повреж-
денные и больные. Нужно пе-
риодически срезать отмираю-
щие листья и побеги.
Проверенный путь защиты
урожая от потерь — поддер-
жание рекомендуемого для
той или иной культуры
микроклимата в теплицах, соб-
людение агротехники, регуляр-
ное скашивание или прополка
сорной растительности на око-
лотепличной территории. Нель-
зя сажать рядом с теплицей
картофель — в этом случае
томаты чаще поражаются
фитофторозом. Тыквы, кабачки,
посаженные у стен теплицы,
могут стать источником многих
болезней огурцов. При силь-
ном поражении корневой си-
стемы необходима частичная
или полная замена грунта.
Не всегда гибель растений
или снижение урожайности
связаны с инфекцией. Это
случается и при сильном
закислении или засолении грун-
та, избытке, а также недо-
статке в нем макро- и мик-
роэлементов, резких перепадах
температуры и влажности поч-
вы, воздуха, Нарушениях сорто-
вой агротехники. В этом случае
могут помочь справочная ли-
тература, совет специалиста-
овощевода, ученого (адреса
научных учреждений публико-
вались в прошлом году).
В. Лебедева,
агроном -овощевод
урожайные грядки
31
урожайные грядки
-Мастер на все руки “
ПРОСТ
ЛЕГОК
УДОБЕН
Овощеводы-любители часто жа-
луются на недостатки конструк-
ций тепличных каркасов. И в
самом деле: пленка вытягива-
ется, а при ветре колеблется,
хлопает и норовит сорваться.
При сильном ветре и ярком
солнце проветривание соору-
жения затруднено.
Стремление повысить надеж-
ность и удобство теплиц приво-
дит к громоздкости конструк-
ций. А громоздкая пленочная
теплица, по существу, мало от-
личается от застекленной. Наи-
лучший пленочный каркас
представляется легким, про-
стой конструкции, желательно
переносным. Пленка быстро и
надежно крепится и приводит-
ся в состояние постоянной на-
тянутости. В своих поисках
удачной конструкции я стре-
мился приблизиться именно к
такому решению.
Испытанный мною пленоч-
ный каркас похож на домик с
двухскатной пилообразной
крышей (рис. 1). Для его изго-
товления не требуется специ-
альных материалов. Боковые
стенки вертикальные, высотой
1,5—-1,7 м, имеют в контакте с
грунтом дощатый венец и рееч-
ный венец по карнизу. На стой-
ках оставляются приливы
выступы с направляющей рей-
кой (штангой). Для стока воды
штанге вдоль наружной стенки
каркаса придан наклон (рис. 2).
Пленка, образующая боковые
стенки, крепится к реечному
карнизу, свободно спускается и
крепится внизу к дощатому вен-
цу. Штангой, опущенной за бо-
ковые приливы, пленка посто-
янно натягивается. Крыша кар-
каса — пленка прямоугольной
формы. Она натянута на обра-
зующие каркаса так, чтобы швы
располагались поперек образу-
ющих. При этом швы не испы-
тывают растягивающих усилий.
Края пленочного полотна кре-
пят к реечному карнизу. Путем
накладывания утяжеляющих
штанг между ребрами крыши
Рис. 1. Вид каркаса в сечеиии
пленка приводится в упруго
натянутое состояние. В качест-
ве штанг могут быть использо-
ваны металлический прут сече-
нием 20—30 мм или старые во-
допроводные трубы, заполнен
ные песком. Для уменьшения
трения о пленочное полотно
элементы конструкции обматы-
вают рулончиками старой плен
Рис. 2. Вид каркаса сбоку
1 — реечный карниз;
2 — направляющая штаига;
3 — утяжеляющая штаига;
4 — дощатый веиец;
5 — дверь
пленки к реечному карнизу
Рис. 4. Защемление нижнего
края пленки
ки.
Для крепления пленки к ре
ечному карнизу на нем набиты
через каждые 20 см гвозди без
шляпок (рис. 3). Край пленки
заворачивают между двумя
проволоками, перекручивают
и натыкают на гвозди так, что-
бы гвозди оказались между про-1
волоками. У дощатого венца
пленка крепится так же, но
часть ее надо закрепить иначе.
В край пленки заворачивается
проволочный прут, который за
щемляют прикрепленными к
дощатому венцу прищепками
(рис. 4). Такое крепление удоб-
но для проветривания. Стоит
только приподнять утяжеляю-
щую штангу, вынуть прут из
прищепок, поднять и завернуть
край пленки и снова положить
штангу, как пленка будет при
поднята на 1 м со всех сторон
каркаса. В случае необходимо
сти пленка боковых сторон во-
обще может быть снята.
Боковые стойки конструкции
располагают на расстоянии
2—2,5 м, а несущие ребра кры-
ши — на расстоянии 2—3 м
друг от друга.
Несмотря на простоту конст-
рукции, пленочный каркас про-
чен, удобен при эксплуатации.
Сильные порывы вет^а смягча
ются об утяжеляющие штанги,
они при этом совершают лишь
небольшие колебательные дви-
жения. К сожалению, мне не
удалось сделать конструкцию
каркаса переносной. Приходит-
ся переносить пленочное укры-
тие с одного каркаса на другой.
Ю. Мороз,
овощевод-любитель
г. Днепропетровск
32
Знать чегь
РАНЕ
ISM
МУ КАРТОаЖЛЮ
РАННИЕ ЗАБОТЫ
Цветущий картофель
сорта Весна
f
Сложилось мнение, что карто-
фель де культура неприхотли-
вая, как ни посади — вырастет.
Это, разумеется, не так. Кое-
как посадишь — и урожай ми-
зерный получишь.
Расскажу о своем полувеко-
вом опыте выращивания кар
тофеля.
Картофель я сажаю на участ-
ке с суглинистой почвой. Склон
выбираю южный, солнечный.
В силу необходимости карте
фель размещаю в междурядь-
ях молодого сада.
Давно я убедился, как важно
соблюдать плодосмен, чтобы не
высаживать картофель по кар
тофелю несколько лет подряд,
и этим избежать накопления
возбудителей болезней и вре-
дителей на одном месте.
В середине сентября пере-
капываю почву вилами на глу-
бину 20—25 см с одновремен-
ным внесением компоста — по
2—4 кг на 1 м2. В компост до-
бавляю золу, чтобы уменьшить
его кислотность. Если случается
приобрести навоз, то и его вно
шу при перекопке. Верхний
слой почвы укладываю вниз бо-
розды, там часть семян сор-
2 «Приусадебное хозяйство» № 2
33
s
Й
«
к
£
й
◄
к
£
няков погибнет. Корневища сор
няков тщательно выбираю при
разделке пласта. Поверх-
ность вскопанного участка на
зиму не бороную, а оставляю
глыбистой, для задержания
снега и талых вод. Для ускоре-
ния таяния снега на участке
в начале марта рассеваю в
несколько приемов накопив-
шуюся за зиму золу или крош
ку торфа, отчего снег у меня
сходит на 5—7 дней раньше,
чем на соседних участках. Ран-
ний сход снега обеспечивает
прогревание и подсушивание
почвы. А значит и раньше мож-
но приступить к боронованию
граблями, к закрытию влаги.
Как только почва «поспе-
ет» — не мажется, а еще луч-
ше — «по черепку», когда в
морозные ночи верхний слой
почвы подмерзает, рассеваю
нитрофоску (около 50 г на
1 м2) и золу — 150—200 г
на 1 м2. Затем приступаю к пе-
рекопке, но если этого нельзя
сделать сразу, то провожу вто-
рое боронование для мелкой
заделки внесенных удобрений.
Перекопку почвы делаю не-
сколько мельче осенней, чтобы
не вывернуть на поверхность ор-
ганику и семена сорняков. На-
воза при весенней перекопке
заделываю до 5 кг на 1 м2. Для
сбережения влаги перекопан-
ную площадь выравниваю и
забороновываю граблями.
В таком состоянии участок
выдерживаю до посадки карто-
феля, примерно до конца ап
реля — первой декады мая.
Если в это время от выпавших
дождей образуется корка, бо-
ронование повторяю.
На качество посадочного ма-
териала картофеля и его под-
готовку обращаю особенное вни
мание. Тут уж подлинно, что
посадишь, то и соберешь.
Семенные клубни отбираю
еще с осени, масса их 60—80 г.
Клубни стараюсь брать с наи-
более урожайных и здоро-
вых кустов. Промытый в чис-
той воде, отобранный картофель
оставляю на рассеянном свету
20—25 дней (либо под откры-
тым небом 10—15 дней) для
прозеленения и выявления всех
больных клубней, непригодных
для хранения. Прозелененные
клубни не загнивают при хра
нении, ведь у них близко к
кожуре образовался соланин,
такой семенной материал не
гниет даже в земле. Не едят
его и мыши. Храню картофель
в подполье дома, где в зимнее
время поддерживаю темпера
ТУРУ около 3° тепла. Семенные
клубни кладу в ящики по сор-
там.
Посадку веду только проро-
щенными на свету клубнями.
Для этого в конце марта — на-
чале апреля, за 30—40 дней
до посадки, клубни расклады-
ваю в жилой светлой комнате
на полу или в ящиках в 2
слоя. Через 12—15 дней на
картофеле появляются неболь-
шие ростки. До момента посад-
ки клубни 2—3 раза перекла-
дываю (переворачиваю), чтобы
все ростки были равномерно
освещены и приобрели свойст-
венную сорту окраску. Они не
должны быть белыми.
За время проращивания на
нижней части ростков образу-
ются белые бугорочки — зачат-
ки корней. После посадки в
почве эти ростки быстро пе-
реходят на собственное корне-
вое питание, что ускоряет всхо-
ды на 10—12 дней по срав-
нению с посадкой непророщен-
ными клубнями.
Картофель высаживаю, когда
почва на глубине 10 см про-
греется до 6—8°, что иногда
совпадает с цветением черему
хи. Посадку пророщенными на
свету клубнями можно про-
вести и пораньше, поскольку
ростки у такого картофеля не
погибают даже при 2—3“ тепла.
Картофель высаживаю в
междурядьях сада шириной
2,8 м, отступив от плодово
ягодных растений не меньше
1 м. При этом в междурядье
помещается два рядка картофе
ля на расстоянии 70 см один
от другого, а в рядке проме-
жутки между клубнями соблю-
даю 30—35 см. На 1 м2, таким
образом, размещаю в среднем
4,5 куста, на «сотке» — 450
кустов. При такой посадке рас-
тения не затеняют друг друга.
Ряды картофеля располагаю
с севера на юг, для более
равномерного освещения: в пер-
вую половину дня с восточной
стороны, во вторую с западной.
В жаркие часы дня куст за-
теняет всю поверхность почвы
под ним и она не перегревается,
не теряет попусту влагу. Этот
агроприем кажется на первый
взгляд незначительным, на
самом же деле прибавка урожая
картофеля немалая — 10—15%
по сравнению с восточно-запад
ным направлением рядка, когда
освещается одна южная сторона
бороздки, а северная все время
находится в тени.
Сажаю клубни в почву с вы
ровненной поверхностью стро-
го прямолинейными рядками
(по шнуру). Лопатой выкапы
ваю лунки, клубни кладу рост-
ками вверх (эту работу удоб-
ней делать вдвоем). Заделываю
на глубину 6—8 см Надо стре-
миться, чтобы на клубень ло-
жилась влажная нижняя почва,
а не верхний ее сухой слой.
Для экономии посадочного
материала пророщенные клуб-
ни иногда разрезаю на части,
даже по числу хорошо разви
тых ростков, но при этом не-
сколько снижается урожай.
Хорошие результаты дает
и посадка одними ростками,
как с клубней, пророщенных
на свету, так и взятыми с
клубней из хранения, когда на
них образовались короткие, тол-
стые ростки со многими ко-
решками. Ростки от клубня
легко отделяются, но нужно
делать это осторожно, не сми-
ная их.
Закончив посадку, сразу бо
роную участок, чтобы сохра
нить влагу, тем более, что почва
утоптана.
При уходе за картофелем
твердо помню, что культура
«любит» рыхлую почву и резко
снижает урожай при ее уплот
нении, особенно при большой
влажности, когда происходит
так называемое удушение клуб-
ней — они загнивают от не-
достатка кислорода. Я работаю
граблями и ручным культива-
тором, не оставляя своих следов
на обработанной площади.
Через неделю после посадки
клубней на бороздах начинают
расти сорняки. Когда они «в
ниточку», бороться с ними
легко: стоит только проборо-
новать или пройтись ручным
культиватором и сразу сделаем
два дела — уничтожим сорняки
и сохраним влагу в почве.
А еще неделю спустя появят
ся первые всходы картофеля.
Пусть они единичные, но меж-
дурядья обозначат хорошо, а
стало быть, и к рыхлению куль
тиватором на глубину 7 —10 см
приступить можно. Глубокое
рыхление обеспечивает друж
ные всходы. Когда появятся
полные всходы, рыхление веду
не только в междурядьях,
но и в рядках вокруг каждого
куста.
В засушливую погоду перед
рыхлением растения поливаю
из расчета 1,5—2 л воды на
каждый куст картофеля. Поли-
ваю под корень (из шланга
34
Картофель Адретта
от клубневой посадки
Тот же картофель
сорта Адретта, полученный
от посадки ростков (справа)
УРОЖАЙНЫЕ грядки
сверху куста). Ручную пропол-
ку сорняков делаю только около
самых кустов картофеля, всю
борьбу с сорняками «перекла-
дываю» на своевременное рых-
ление.
Через 7 —10 дней после вто-
рого рыхления, когда растения
картофеля достигнут 12—15 см,
провожу первое окучивание мо-
тыгой. При этом осторожно
надрезаю сорняки около куста
и затем нагребаю на них почву,
беря ее с междурядья. Так воз-
никают холмики вдоль всего
рядка.
Почва должна плотно при-
легать к оголенной части стеб
лей. Образовавшуюся канавку
в междурядье тоже рыхлю, что-
Среднераииий картофель
сорта Лаймдота
бы не оставлять своих следов
и следов мотыги.
Растения с развитой ботвой
испаряют много влаги, требу
ют усиленного питания. Уче-
ные подсчитали, что один куст
картофеля потребляет свыше
60 л воды за сезон. Значит,
вода, вода...
Поэтому перед вторым оку-
чиванием, в начале смыкания
ботвы, при засушливой погоде
веду второй полив — по 2—
2,5 л воды на куст. Если не
проведена подкормка перед пер-
вым окучиванием, делаю су-
хую подкормку нитрофоской
из расчета 10—12 г на куст,
рассыпая минеральное удоб
рение на расстоянии 10 см от
стеблей куста. На этом обработ-
ка почвы на картофельном
участке заканчивается.
Но забот не уменьшается,
и главная из них связана с
борьбой против фитофтороза.
Как известно, возбудитель
этой болезни не переносит об-
работку посадок медным ку-
поросом (10 г) или хлорокисью
меди (150 г на 10 л воды).
Первое опрыскивание делаю в
начале образования бутонов,
второе — через 10—15 дней
после первого и третье — при
первых признаках появления
болезни (на нижней стороне
листьев вокруг бурых пятен
появляется белый налет — пу
шок, грибница фитофторы).
2*
35
урожайные грядки
При первом и втором опрыс-
кивании расходую на 100 м2
посадок 5—7 л раствора, а при
третьем опрыскивании — в
полтора раза больше. Обрабаты-
ваю в основном нижнюю сторо-
ну листьев. Ботву перед уборкой
обязательно срезаю и удаляю
с огорода.
Ранние сорта картофеля вы-
капываю вилами в конце ию-
ля — начале августа. Средне-
поздние сорта убираю месяцем
позже. Одновременно с уборкой
сразу же отбираю клубни на
семена от более урожайных
цустов, не допуская смешива-
ния сортов. Промытые клубни
прозеленяю на свету, остальной
картофель просушиваю на отк-
рытом воздухе, выдерживая
при ясной погоде с полчаса,
а при пасмурной — час-два.
В среднем с одной «сотки»
беру картофеля до 300 кг,
это достаточно для всей семьи.
Что же касается его вкусовых
качеств, то они во многом зави-
сят от сорта.
Из выращиваемых мной сор-
тов картофеля особенно вы-
делился сорт Адретта, выве-
денный селекционерами ГДР.
Он урожаен, хорош на вкус.
Адретта — самый ранний сорт
из среднеранних. Отличается
лежкостью и сохранением всех
качеств вплоть до нового уро-
жая. Клубни Адретты доволь-
но крупные, с неглубокими
глазками на ровной поверхно-
сти. Мякоть желтая. При за-
сушливой погоде Адретта весь-
ма отзывчива на полив.
Клубни сорта Адретта устой-
чивы против механических по-
вреждений, обладают проч-
ной кожурой, способны к быст-
рому заживлению порезов. Этот
сорт нематоде- и ракоустойчив,
но требует профилактического
опрыскивания против фито-
фторы.
После публикации («ПХ»
№ 4, 1981 г.) сообщения о моей
готовности выполнить заказы
на присылку семян картофеля
сорта Адретта ко мне посту-
пило 3500 писем-заказов. Из
них было удовлетворено 411.
К сожалению, все просьбы
выполнить не представляется
возможным.
М. Карафа-Корбут,
овощевод-любитель
142840, Московская область,
Михнево, ул. Докучаева, 2
Карафа-Корбут Михаил
Иванович
А. Л. Шахрадзе (Донецк).
Чеснок, как и лук, лучше рас-
тет на легких, плодородных
почвах. У добрения: перегной
или компост (ведро на 1 м2)
в смеси с суперфосфатом (2
столовых ложки) и калий хло-
ристый или сернокислый (1
ложка). Для посадки надо
брать наиболее крупные зуб-
ки, причем луковицу следует
разделять на зубки в день по-
садки. Высаживать зубки в ус-
ловиях Донецкой области луч-
ше в первой половине октяб-
ря, за полтора месяца до
наступления устойчивых моро-
зов. Это дает возможность
вовремя укорениться расте-
ниям. Расстояния между ря-
дами 20 см и между зубками
8, глубина посадки 5 см.
После посадки мульчирование
необходимо. Чеснок нуждается
в поливах. При мульчировании
почву можно не рыхлить. Зато
весной первая операция — рых-
ление, впоследствии почву рых-
лят после каждого полива или
дождя. За две недели до убор-
ки поливы прекращают, чтобы
луковицы успели вызреть.
Т. А. Титовой (Юрьев-Поль-
ский, Владимирская обл.). Наи-
более скороспелые сорта огур-
цов Муромский и Алтайский
ранний, оба с мелкими плодами,
но у последнего сорта плоды
не желтеют. Вязниковский и
Неросимый известны давно.
Обратите внимание на новый
сорт Изящный, более скороспе-
лый, чем Неросимый, и с бо-
лее вкусными плодами. Засо-
лочные сорта: Должик, Уро-
жайный 86 и Нежинский, гиб-
рид ВИР 505. Заслуживают
внимания новые скороспелые
сорта: Одинцовский, Старт,
Щедрый, Росинка, Прогресс,
У ниверса льный,	Призыв,
Дружный, а также среднеспе-
лый сорт Зеленоплодный с дол-
го нежелтеющим зеленцом (8—
10 дней).
Сорта Марфинский, Мно-
гоплодный ВСХВ предназ-
начены для выращивания в
зимних теплицах. Для пленоч-
ных высоких теплиц рекомен-
дованы гибриды Апрельский,
Зозуля, Майский, сорт Дин-
зо-сн, Гибриды ТСХА 1 и 211.
Г. А. Анисимову (Шавково,
Ленинградская обл.). Судя по
вашему описанию, плоды огур-
цов поражены оливковой пят-
нистостью. При этом заболе-
вании на плодах появляются
водянистые пятна, на поверх-
ности пятен выступают сту-
денистые капли. Пораженные
плоды искривляются, молодые
завязи гибнут. Заболевание
быстро развивается в теплицах
и в открытом грунте (при по-
вышенной влажности возду-
ха и резком колебании тем-
ператур).
Необходимо уничтожать пос-
леуборочные остатки, в которых
сохраняются болезнетворные
грибы, а при появлении забо-
левания удалять пораженные
плоды и нижние желтеющие
листья. В теплице не допускать
падения температуры ниже
17°. Следует выращивать устой-
чивые к заболеванию сорта
огурцов: Изящный, Неросимый
40.
Л. М. Чеботаревой (Плоское,
Липецкая обл.). Чтобы преду-
предить заболевание помидо-
ров фитофторой и стриком,
следует уже при посадке рас-
сады влить в лунку 1 л раст-
вора марганцовокислого калия
(2 г на 10 л теплой воды),
а затем поливать еще 4 раза
через каждые 10 дней, вливая
раствор в лунку также по 1 л.
Эффективное средство — оп-
рыскивание растений бордоской
жидкостью и профилактиче-
ские опрыскивания слабым
раствором медного купороса
(1 чайная ложка на 10 л воды,
раз в 7—10 дней). Даже в су-
хую погоду поливать помидоры
не чаще чем раз в неделю и
только теплой, нагретой на
солнце водой. Полив вести не
сверху, а в бороздки. После
каждого полива или дождя
почву надо рыхлить. При дожд-
ливой погоде растения сверху
защищайте пленкой, натянутой
на высокие колья.
Огурцы и капусту можно
поливать и сверху, но с обяза-
тельным последующим рыхле-
нием почвы. Морковь полива-
ют через 10 дней, огурцы и
капусту чаще, особенно в пе-
риод плодоношения.
36
растильни:
1	— регулятор
температуры
2	— контрольные
термометры
3	— вентиляционные
отверстия
4	— съемная
крышка
5	— ящик
6	— поролон
7	— опорная
решетка
8	— ящик с
раствором
9	— отверстия для
корней витлуфа
10	— нагреватели
11	— датчик
терморегулятора
Рис. 2.
Принципиальная
электрическая
схема
Чтобы обеспечивать семью све-
жими овощами в зимнее время,
я наладил выгонку витлуфа на
питательном растворе без ис-
пользования почвы. С декабря
по июль я выращиваю не ме-
нее 150 кг витлуфа. А салат
этот, надо сказать, — хорошее
дополиеиие к столу, особенно
зимой, когда в пище не хватает
витаминов.
Для выгонки витлуфа ис-
пользую растильню, представ-
ляющую собой ящик из 10-мил-
лиметровой фанеры размером
600 X 800 мм при высоте 500 мм.
В ящике установлена пласт-
массовая емкость для раствора.
Можно сделать и деревянный
ящик из досок, положив в
него для герметичности плен-
ку. Ящик имеет высоту 200 мм.
На деревянную решетку кла-
дется толстый поролон —
50—100 мм. В поролоне выре-
заны отверстия для вставки
корней витлуфа. Под пороло-
ном находится питательный
раствор (см. схему).
Для выгонки витлуфа в рас-
тильне необходимо соблюдать
определенный температурный
режим: в зоне корней +20°, а
в зоне кочанов +12°. Это дости-
гается установкой подогрева-
теля питательного раствора
(ТЭНа любого типа, соединен-
ного с терморегулятором). Рас-
тильню ставлю в подвал или
утепленную лоджию. Подогрев
зоны кочанов производится за
счет теплопотерь раствора и ре-
гулируется с помощью венти-
ляционных отверстий в крышке
ящика. В крышку установлены
два термометра — для зоны
раствора и кочанов.
В качестве питательного раст-
вора использую полное ми-
неральное удобрение Гомель-
ского завода (1 чайную ложку
на 3 л воды).
В моей растильне установлен
терморегулятор типа ПТР-2.
Может быть использован и
регулятор другого типа, напри
мер, описанный в «ПХ» № 4,
1981 г.
Семенами витлуфа могу по-
делиться.
А. Воронихин,
овощевод-любитель
125346, г. Москва,
Анадырский проезд,
д. 47. корп. 2, кв 112
Воронихин Анатолий Сергеевич
Предлагаем несколько советов,
взятых из книги А. И. Мель-
никовой и М. В. Ореховской
«Защита овощных культур от
вредителей и болезней», выпу-
щенной издательством «Мо-
сковский рабочий» в 1981 г.
♦ Капустная белянка — боль-
шая дневная бабочка. Тело ее
пепельно-серого цвета, во-
лосистое, белые крылья с чер-
ными уголками, в размахе до
60 мм. У самок, кроме того,
на передних крыльях по два
черных пятна. Лёт бабочек на-
чинается в мае, летают они
только днем, особенно энер-
гичны в солнечную, жаркую
погоду, в дождливую погоду
лёт прекращается.
Меры борьбы на огороде
заключаются в уничтожении
сорняков из семейства кресто-
цветных и послеуборочных ос-
татков».
♦В конце апреля — начале
мая лук-батун и семенники
репчатого лука повреждает лу-
ковый долгоноснк (скрытнохо-
ботник).
Отродившиеся из яиц личин-
ки желтоватые, с бурой го-
ловкой, без ног, длиной до
6,5 мм. Живут и питаются
они внутри листьев, выгрызая
продольные ходы, которые
снаружи заметны в виде бело-
ватых полосок различной дли-
ны. В одном листе может быть
до 10 личинок. Сильно повреж-
денные листья желтеют и засы-
хают. Личинки живут 15—20
дней. Вырастая, они прогры-
зают отверстие в листе и ухо-
дят в почву на глубину 5—7 см,
где и окукливаются. В конце
июня или в начале июля вы-
ходят жуки нового поколения.
Питаются они на листьях и
соцветиях (на соцветиях они
подгрызают цветоножки и вы-
зывают гибель цветков и незре-
лых семяи).
В борьбе с луковым долго-
носиком большое значение име-
ет уничтожение всех послеубо-
рочных остатков, рыхление поч-
вы в междурядьях для унич-
тожения куколок».
УРОЖАЙНЫЕ грядки
37
Новые. Лучшие. Редкие
урожайные грядки
ВОД
ши
Так выглядит
клубень топинамбура
рядом с обычными овощами
Высоко взметнулись
стебли топинамбура
Земляная груша, или топинам-
бур,— растение из одного рода
с подсолнечником. Его даже на-
зывают клубненосным подсол-
нечником.
Стебель топинамбура густо
покрыт листвой, высота его
2—3 м. Соцветие — корзинка,
но она гораздо меньше, чем у
подсолнечника. На корнях рас-
тения имеются столоны, на ко-
торых развиваются клубни раз-
нообразной формы: грушевид-
ной, веретенообразной, оваль-
ной, круглой и др.
Родом топинамбур из Амери
ки, где и растет в диком виде.
В XVI веке земляную грушу
завезли в Англию, позже она
попала во Францию, где и полу-
чила название «топинамбур»
(от названия племени бразиль-
ских индейцев — тупинамба).
В Россию земляная груша
попала в прошлом столетии. По-
началу ее готовили и подавали
на стол как изысканное блюдо.
Делали это, разумеется, лишь в
богатых домах. В поваренных
книгах появились рецепты при-
готовления кушаний из необыч-
ных клубней.
Долго экзотическая редкость
оставалась диковинкой. Зани-
мались этой культурой лишь
энтузиасты. Так, уже в наше
время, в 30-х годах, овощевод
А. А. Валягин пропагандировал
земляную грушу как весьма
урожайную, морозостойкую и
неприхотливую. Топинамбур по
питательности превосходит
многие овощи. В его клубнях
имеются инулин, фруктоза,
микроэлементы. И все же, не-
смотря на все эти достоинства,
земляная груша особой попу-
лярностью у овощеводов пока
не пользуется. Многие владель-
цы приусадебных участков о
ней и не слышали.
Размножается земляная гру-
ша в основном клубнями — се-
мена на Севере и в средней поло-
се России не вызревают. Это рас-
тение может на одном месте
расти 30—40 лет, а то и дольше.
Осенью надземная часть отми-
рает, оставшиеся в почве клуб-
ни весной прорастают, и растер
ние повторяет свой цикл роста
и развития. Корни топинамбура
глубоко проникают в землю, что
способствует его засухоустойчи-
вости. Клубни ^вмещаются
близко к поверхности, масса их
100—120 г (на моем участке
рекордный вес — 500 г).
Выращивают грушу так же,
как картофель. Начиная с зеле-
ных всходов ее окучивают зем-
лей, что благотворно сказывает-
ся на урожае. Земляная груша
отзывчива на уход и удобрения.
Сажают ее как под зиму, так
и ранней весной. Под зиму са-
жают только целые клубни, ре
заные могут загнить. При весен
ней посадке клубни можно раз
резать, но при этом старайтесь
не повредить глазки — почки
роста. Растение любит солнеч-
ные места.
Интересная особенность топи-
намбура: урожай его можно со-
бирать как осенью, так и весной.
Клубни, оставшиеся в земле не-
выкопанными, хорошо сохраня-
ются под снегом. Они могут не-
однократно оттаивать в отте
пель и снова замерзать при сту-
жах, причем нисколько не теря
ют своей жизнеспособности и
питательности. Если возникнет
необходимость на месте, где рос
топинамбур, посадить другую
культуру, то нужно тщательно
выбрать все оставшиеся в земле
клубеньки.	»
В подвале земляная груша
хранится при температуре 0°.
В обыкновенных домашних ус-
ловиях корнеплоды быстро вя-
нут и сохнут, становясь все ме-
нее пригодными к употребле-
нию. Весеннее выкапывание
клубией предпочтительнее осен-
него. Как только сойдет снег н
немного оттает земля, уже
можно начать выбирать топи-
намбур. В то время, когда в ово-
щах и фруктах мало или совсем
нет витаминов, в земляной гру-
ше оии сохраняются полностью.
Под каждым усохшим прошло
годним стволом мы обнаружим
по целому ведру сочных клуб-
ней, пригодных как для сала-
тов, так и для приготовления
других вкусных кушаний.
Топинамбур обладает многи-
ми полезными свойствами. Над-
земная часть обычно скармли
вается скоту, но можно из стеб-
лей получить под прессом слад
кий сок, годный для патоки.
Кормовые сорта земляной гру
ши дают густую зеленую массу
и мало клубией. Если кормить
топинамбуром коров, то они за-
метно прибавят удои, причем
жирность молока повысится. А
при кормлении кур этим ово-
щем повысится яйценоскость,
да и занесутся они на 2—3 неде-
ли раньше. Топинамбуром кор-
мят также свиней, овец, коз и
кроликов. Ранней весной этот
корм особенно ценен, ведь это
витаминный и питательный
продукт.
Содержание сахаров в клуб-
нях увеличивается в зависимос-
ти от сроков сбора. Например, в
моих опытах получалось так:
если выкапывать клубни 2 ок-
тября, то сахара в них будет
8%, 30 октября — 9,37%, в но-
ябре — начале декабря клубни
уже будут содержать сахара
13,29%, а у некоторых сор-
тов — до 20%. Откуда берется
сахар? В основном за счет отто
ка питательных веществ из стеб-
лей и листьев. Надземную часть
растения срезают при легких
заморозках, да и то не всю сра-
зу. К зиме оставляют лишь не-
большую часть ствола.
Земляная груша — полно-
ценный продукт питания. Осо-
бенно он полезен больным диа-
бетом, поскольку снижает со-
держание сахара в крови. Ос
новные сорта этого овоща. Ки
евская белая. Скороспелка, На-
ходка, Волжская 2, Вадим, Ле-
нинградская, Северокавказ-
ская. Имеются гибриды от скре-
щивания топинамбура с подсол-
нечником — тописолнечники.
По вопросам приобретения
посадочного материала обра
щайтесь в научно-исследова
тельские учреждения по овоще
водству (их список помещен
в № 4, 5, 6 «ПХ» за прошлый
год) или следите за объявления-
ми в нашем издании. Автор
этой заметки клубней не высы-
лает.
А. Фролова,
овощевод-любитель
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
«В конце сентября,— пишет в
редакцию О. В. Скворцова
(109193, Москва, 5-я Кожухов-
ская ул., 0.17, корп. 1, кв. 20),—
после уборки огурцов я подгото-
вила почву под топинамбур.
Для этого на грядку в 2,5 м2 вы-
сыпала 5 стаканов извести, 6 ве-
дер торфокомпоста. 2 ведра пес-
ка, стакан суперфосфата и 100 г
сернокислого калия. Вскопала
почву и в октябре посадила
клубни на расстоянии 50 см
один от другого. В каждую лун-
ку положила стакан золы, 1 кг
перегноя, 30 г нитрофоски. Пе-
ред посадкой подержала клуб-
ни в темно-красном растворе
марганцовки (15 мин).
Весной клубни проросли.
С конца апреля посадки полива-
ла раствором коровяка (1:10).
Подкормку таким раствором
продолжала до середины июля.
Чтобы растение хорошо форми-
ровало подземную часть и кор-
невую систему, в июле и августе
подкармливаю полным удобре-
нием Гомельского завода с мик-
роэлементами (1 столовая лож-
ка на 10 л воды). В сухую пого-
ду раз в две недели обильно по-
ливаю. После полива и дождя
почву рыхлю. И конечно, не за-
бываю растения окучивать. При
таком уходе стебли вырастают
в полтора человеческих роста.
А где хорошая зеленая масса,
там и клубней завязывается из-
рядно. Растут клубни до нояб-
ря, поэтому стебли я срезаю
лишь перед самым снегом: даю
возможность питательным ве-
ществам переместиться из над-
земной части в клубни.
Убираю урожай весной. Тогда
же топинамбур и более всего
кстати, ведь ранней весной стол
беден витаминами. В последую-
щие годы овощ этот растет из
оставшихся в почве клубень-
ков: как бы возобновляется
сам».
Овощевод-любитель Е. Н. Заб-
лоцкий из Крыма (334200, Ял-
та, Пролетарская, 3, кв. 3), рас-
сказывая о своем опыте возде-
лывания земляной груши, в
частности, пишет: «Топинам-
бур у меня очень урожайный:
один клубень дает ведро полез-
ного продукта. И к тому же не-
прихотлив — растет и на песке,
и на заболоченном участке. Вре-
дителей и болезней я на нем не
замечал».
А вот письмо из Адыгеи
(352783, Адыгейская автоном-
ная обл., у/о Дагестанская).
«Культивирую, — пишет
В. Ф. Рыжов,— топинамбур
сорта Интерес. Его достоинст-
во — высокая урожайность (в
три раза превосходит урожай-
ность картофеля). Клубнн упо-
требляю в пищу, а ботву скарм-
ливаю скоту. Вообще-то земля-
ную грушу можно сажать на
огороде и только на сочный
корм. Свиньи, например, подка-
пывают клубни прямо в огоро-
женной загонке. Кормовая цен-
ность растения высокая.
В пище топинамбур предпо-
читаю сырым, добавляя его в
салаты, приготовленные из кис-
лой капусты, томатов и яблок».
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
39
S Помимо высокой пищевой
И ценности клубней, земляная
д груша полезна и как кулисная
В- культура. «У меня на участке,—
пишет в редакцию И. Е. Чебров
Ё (247002. БССР, Гомельская обл.,
tg п/о Терешковичи),— топинам
д бур исполняет роль кулисной
<! культуры — защищает посевы и
££ посадки от северных ветров.
у В дружбе с ним лучше растут
другие овощи. Выращиваю два
сорта земляной груши — Ва-
дим (с красными клубнями) и
Белый (с белыми клубнями)».
♦ В моем саду, — пишет
Г. А. Боровиков (Москва,
Ж-147, Нижегородская ул.,
д. 4, кв. 17),— несколько грядок
отведено под овощи, ароматиче-
ские травы и картофель. Но ког-
да я занялся выращиванием то
пинамбура, оказалось, что его
лучше сажать где-то на краю
участка. Осенью 1977 г. полу-
чил всего один клубенек, тогда
же и посадил его. За лето сте
бель вырос метра на полтора.
Осенью раскопал землю вокруг
стебля и на корнях обнаружил
несколько небольших клубень-
ков, которые решил высадить
вблизи южной границы участ-
ка, чтобы не занимать гряду под
такое высокое рослое растение.
Посадил я клубеньки на рас-
стоянии 0,5 м от штакетника.
На другое лето там выросло
уже около десятка растений вы
сотой более двух метров. Внеш-
не вроде подсолнухов, только с
более тонкими и прочными стеб-
лями. Все лето они стояли без
всякой опоры, но расцвести не
успели (лето было дождливым).
Осенью клубеньки выкопал,
стволы срезал и пустил на зеле-
ное удобрение, оставшиеся клу-
беньки вновь посадил там же у
штакетника, предварительно
перекопав и удобрив почву (ста
кан нитрофоски и ведро пере-
превшего торфа на 1 м2).
Полученный урожай клубе-
ньков попробовал в блюдах.
Клубеньки промываю, отвари-
ваю в кастрюле со слегка подсо-
ленной водой. После варки они
делаются мягкими, кожица их
легко снимается. Ем со сливоч-
ным маслом.
БЛЮДА
ИЗ ТОПИНАМБУРА
Перед употреблением в пи-
щу с корнеплодов соскабли-
вают кожуру деревянным или
костяным ножом, после чего их
сразу же кладут в слегка под-
кисленную (уксусом) воду, что-
бы не темнели. Варят клубни в
подсоленной воде, быстро сли-
вают воду и горячую земляную
грушу выкладывают на тарел-
ку, поливают растопленным
маслом, посыпают жареными
толчеными сухарями. Ее нуж-
но есть сразу же, пока не осты-
ла, так как при остывании зем-
ляная груша грубеет и темнеет,
а свежеприготовленная — неж-
ная, по вкусу напоминает цвет-
ную капусту.
Можно клубни земляной гру-
ши испечь в духовке и есть с
маслом, не снимая кожуры.
Употреблять в теплом виде.
Если земляную грушу жа-
рить, то нарезанные корнепло-
ды надо предварительно про-
бланшировать (обдать кипят-
ком), затем обсушить, обернув
сухим полотенцем (как бы соб-
рать лишнюю влагу), и жарить,
как картофель. Жарят клубни и
в кипящем жире, как хворост
или пончики.
Земляную грушу можно кон-
сервировать в домашних усло-
виях, заливая томатным соком,
добавляя морковь, лук или чес-
нок, сок лимона или уксус. Пас-
теризовать по общим правилам.
Таким же способом готовится
икра, только тогда продукты
размельчаются и вместо томат-
ного сока добавляют томаты
или томат-пасту. Перед подачей
на стол консервированные про-
дукты заправляют раститель-
ным маслом.
В СШАхи.З- земляной груши
готовят диетический кофе. Тон-
ко нарезанные и бланширован-
ные кусочки корнеплодов су-
шат и поджаривают в духовом
шкафу, после чего размалыва-
ют на кофемолке. На вкус кофе
приятный.
Салат из топинамбура. Клуб-
ни натереть на крупной терке,
покрошить сваренные яйца,
заправить сметаной или май-
онезом, хорошо перемешать,
приправить нарезанной зеле-
нью петрушки, укропа и др.
Соль — по вкусу.
Запеканка из топинамбура.
Клубни натереть на крупной
терке, обжарить на подсолнеч-
ном масле, залить взбитыми
яйцами, разбавленными моло-
ком и одной чайной ложкой
манной крупы, хорошо переме-
шать, после чего поставить в
духовку для запекания.
Топинамбур, обжаренный в
тесте. Сваренные клубни наре-
зать и обмакнуть в тесто, приго-
товленное немного гуще, чем
для блинов. Обжаривать в под-
солнечном масле.
В византийской сельскохозяй-
ственной энциклопедии X века
«Геопоники» (Издательство АН
СССР, М.—Л., 1960 г.) в главе
о луке сказано: «При посадке
лука срезай у него перья вме-
сте с верхушкой, и он будет
крупным. За двадцать дней до
пересадки вскопай и осуши зем-
лю так, чтобы в ней вовсе не
оставалось влаги, и затем са-
жай: лук вырастет очень круп-
ным. Если ты посадишь голов-
ки лука, обчистив их, то он
будет еще крупнее. Чтобы лук
не гнил, положи его в теплую
воду, просуши иа солнце и
сухим уложи в ячменную мя-
кину так, чтобы головки не
соприкасались одна с дру-
гой. Не заболеет человек, кото-
рый ежедневно выбирает более
нежные луковицы и ест их
натощак вместе с медом. Лук
заживляет язву, чеснок ж, если
его приложить к здоровому
месту, вызывает* язву».
О редьке в этой энциклопе-
дии читаем: «Она полезна лю-
дям, в теле которых много
флегмы, а также излечивает
страдающих почками, особенно
если ее кожицу, сваренную в
вине, есть утром натощак. Если
есть ее вместе с медом, она
останавливает кашель. Поджа-
ренные семена редьки, съеден-
ные вместе с медом, точно
так же прекращают кашель и
одышку. Если съесть редьку
натощак, то можно быть
спокойным, что никакие яды не
повредят. Если тщательно сма-
зать себе руки ее соком, то
можно без всякой для себя
опасности хватать змей. Сок
ее, выпитый со сладким вином
перед баней, помогает от жел-
тухи. Плохая вода станет много
здоровее, если ее вскипятить
вместе с редькой. Она сводит
веснушки и заставляет расти
волосы на местах облысевших.
Съеденная после еды она дела-
ет дыхание чистым».
40
Новые. Лучшие. Редкие
Зерна сахарной кукурузы в
молочной спелости любят взрос-
лые и дети, а зеленая масса —
отменный корм для животных.
Свежие початки можно исполь-
зовать в пищу в реном
виде, вылущенное зерно — как
гарнир или для заправки
супов (его можно консерви-
ровать).
По сравнению с сортами
зубовидной или кремнистой
кукурузы зерна сахарной отли-
чаются повышенным содержа-
нием (до 8%) сахара, и, кроме
того, в них в полтора раза
больше жира и белков. Вкусо-
вые и питательные свойства
этой кукурузы очень высоки.
Недаром ее называют одним
из самых питательных овощей.
В нашей стране селекцион-
но-семеноводческую работу с
сахарной кукурузой проводят
несколько институтов, в числе
которых Всесоюзный институт
растениеводства	имени
Н. И. Вавилова, НИИ кукурузы,
находящийся в Днепропетров-
ске, НИИ орошаемого земледе-
лия в Тирасполе.
Наряду со средне- и поздне-
спелыми сортами создано нес-
колько очень скороспелых сор-
тов, в их числе: Ароматная,
Гибрид Волжская 2. Скороспе-
лые сорта под Ленинградом
на супесчаных почвах достига-
ют консервной зрелости через
80 дней после всходов, обеспе
чивая приличный урожай по-
И
Ч
К
£
к
◄
К
£
САХАРНЫЕ ПОЧАТКИ
Сахарная кукуруза в фазе
молочной спелости
Эти початки будут вкусны
и полезны
10
5
чатков. Хорошо зарекомендо-
вал себя здесь сорт Ранняя
жемчужина. Зрелые семена
этой сахарной кукурузы проз-
рачны, растения кустящиеся.
В средней (лесостепной) зоне
наряду со скороспелыми сор-
тами можно высевать также
среднеранние: Элегия 439 и За-
ря 123 Крымской селекционной
станции (г. Крымск Краснодар-
ского края), Тираспольская 33
(НИИ орошаемого земледелия
в Тирасполе), Восход 71 Черкас-
ской сельскохозяйственной
станции. Ранние и среднеран-
ние сорта продлят сроки ис-
пользования овощной про-
дукции.
К сожалению, овощеводы
любители еще мало занимаются
сахарной кукурузой. А зря.
Культура эта стоящая.
Опыт разведения сахарной
41
урожайные грядки
кукурузы под Ленинградом
подсказывает, что лучшими
для посевов кукурузы являются
заправленные органическими
и минеральными удобрениями
супесчаные почвы. Легкие поч-
вы более теплые, цветение
кукурузы проходит на 25 дней
быстрее, чем на суглинках.
Ускоряется развитие кукурузы
и на гребнях, и на грядах.
Весной на гребнях температура
почвы на 1—2° выше, чем
на ровной поверхности. Уход
за посевом состоит в рыхлении
междурядий, уничтожении поч-
венной корки и всходов сор-
няков. Посев проводят при тем-
пературе почвы 10° на глубине
5 см, календарный срок в Не-
черноземье — середина мая. Пе-
ред посевом семена обогревают
на солнце в течение нескольких
дней, рассыпав материал тон-
ким слоем на брезенте.
Высевают семена гнездами
на расстоянии 65 см одно
от другого, по 3 зерна в лунку,
на глубину 4 см. Для посева
на 100 м2 необходимо иметь
300 г семян. Исходя из того,
что кукуруза опыляется перек-
рестно, участок должен быть
квадратным, иначе початки
в крайних рядках будут не
полностью озерненными. Для
ускорения плодоношения и
повышения урожая початков
можно предварительно выра-
щивать рассаду в торфоперег-
нойных или картонных горшоч-
ках, в комнатах или в парни-
ках. Посев в горшочки — в
начале мая, высадка рассады
в грунт — в конце того же
месяца.
Початки в молочно-восковой
спелости срезают ножом в
утренние часы, затем их очища-
ют от покровных листьев,
укладывают в кастрюлю, нак-
рывают оберточными листьями
и, залив кипятком, варят около
40 мин, после чего солят и
минут через десять, слив воду,
подают к столу. Сорванные
початки надо сразу же исполь-
зовать. При хранении в теплом
помещении растворенный в
зернах сахар переходит в 
крахмал, питательность и вку-
совые качества зерен снижа-
ются.
Н. Дроздов,
доктор сельскохозяйственных
наук
188620, г. Пушкин,
Ленинградская обл..
Пушкинская ул., 40, кв. 5
Дроздов Николай Адрианович
В кротовом подземелье и зимой
жизнь не замирает. Три раза
в сутки — утром, в полдень
и вечером—маленький хищник
резво пробегает по жилым гале-
реям, направляясь к кормовым
норам-ловушкам. Там его ожи-
дает очередной трофей: дожде-
вые черви, личинки насекомых
и даже мышь, случайно заб-
редшая и лабиринт. С охоты
крот возвращается сытым, и
если попьет — к водопою ведет
особый тоннель, то непременно
направится в «опочивальню».
Находится гнездо в плотном,
сухом грунте, под прикрытием
древесных корней, а на лугу —
под кочкой или камнем. Устро-
ил его крот давно, как только
облюбовал эту поляну для
новой охотничьей территории.
Гнездовая камера и кольцевые
галереи вокруг отрыты без
выброса измельченной земли:
при проходке зверек всего лишь
раздвигал землю, сильно уплот-
няя круглые стенки. На дно
камеры крот натаскал листьев
и нежных корешков. Из них-то
и приготовил себе постель.
Кормовые норы крот делает
уже, и стенки их не такие
плотные. При отрывке этих
нор вся лишняя земля выбра-
сывается наверх, образуя там
характерные кучки — кротови-
ны. Кормовые ходы длинные,
иногда достигают в общей
сложности нескольких сот мет-
ров. Летом они прокладываются
совсем близко от поверхности
земли, осенью и зимой — глу-
боко. Ведь с холодами дож-
девые черви и личинки насеко-
Знать и уметь
Подземный жйтель
мых устремляются вглубь, в
незамерзающие горизонты поч-
вы, и кроту волей-неволей при-
ходится проделывать тот же
путь, что и его добыча. А про-
жорливость крота известна:
съедает за день столько, сколько
весит сам.
Конечно, зимой крот живет
не так вольготно, как летом.
Видно, оттого и делает он
до сильных морозов кое-какие
запасы. Заготавливает впрок
в основном дождевых червей.
Пойманного червя крот не
убивает, а парализует, над-
кусывая его с головы. В таком
состоянии добыча не портится
достаточно долго. В кладовых
крота натуралисты находили
до трехсот дождевых червей,
стасканных в клубки. Запас
немалый!
Подземная жизнь отрази-
лась на всем облике крота.
Собой невелик — в длину
сантиметров 15, тело плоское,
вальковатое, с узкой, хобото-
образной мордочкой, шерсть
короткая, мягкая, плотно при-
легает к коже.* И передние
ноги, эти настоящие скребковые
устройства,— все подчинено
путешествиям в толще почвы!
В земле крот себя чувствует,
как рыба в воде. Передние
лапы, вывернутые ладонями
кнаружи, вооружены пятью
когтистыми пальцами: это и
лопата, и совочек, которыми
зверек копает и отгребает
почву. Прочный скелет с креп-
кими ключицами, мускулы —
все приспособлено к трудным
42
условиям жизни. Задние ноги
у крота тонкие и слабые.
Средь вечных потемок кроту
ни к чему зрение. И хотя
глаза у него есть, но они
недоразвиты. Само глазное
отверстие крошечное, в размер
макового зернышка, но и оно
прикрыто подвижными века
ми — чтоб грязь не попала.
Зато крот наделен великолеп-
ным слухом и совершенным
обонянием. Они-то и выручают
его. Учуяв добычу, четвероно-
гий охотник тут же устремля-
ется к ней. Бывает, вдруг
на кротовой территории ока-
залась павшая птица. Не прош-
ло и двух дней, как она исчез-
ла. Секрет невелик: крот про-
ведал о лакомстве, подрылся
и утащил птицу в подзем-
ные владения.
Обоняние в некоторой степени
и бич крота. Если в одну из
его нор положить кусок пакли,
смоченной керосином или дег-
тем, то резкий запах заставит
его переселиться с участка.
Заниматься этим приходится
садоводам и огородникам,
потому что появление крота
в их угодьях доставляет немало
неудобств: то подроет цветоч-
ные луковицы — и они про-
валятся в нору, то попортит
корни — и саженец перестанет
расти. Огородникам крот до-
саждает еще более: подрывает
картофель, репчатый лук и чес-
нок, и они проваливаются в его
норы. Заметно вредит моркови.
А вообще-то крот — живот-
ное полезное. Мало того, что
он усиленно поедает насекомых,
в частности личинок майского
жука, зверек этот к тому
же дренирует, рыхлит почву.
По кротовинам стекает избы
точная вода во время паводка,
подается воздух в глубинные
слои почвы. По типу его нор
делают на болотистых лугах
искусственный дренаж, за сход-
Флюгер
ство названный «кротовым»:
заглубленный в почву спе-
циальный плуг протаскивают
мощным трактором — в грунте
остается плотная нора дрены.
Ценен крот и как промысло-
вый зверек. Его шкурка поль-
зуется неизменным спросом
меховщиков.
Обыкновенный крот черен,
по низу со светлыми подпа-
линами. Но и среди этого
вида встречаются цветовые
отклонения- волос может
быть белый с палевым оттен-
ком, серый и даже коричне-
вый. Линька происходит три
раза в год: весной, летом и
осенью — перед встречей
студеного периода.
А. Николаев
КАК ПОЙМАТЬ
крота!
Кроты размножаются раз в
году, в гнездовой камере появ-
ляется от 3 до 9 кротят.
Значит, для борьбы с ними
нельзя упускать срок. Отлов
кротов будет успешнее осенью
или ранней весной.
Вредят кроты многим куль-
турам, но особенно они досаж-
дают на посадках земляники
и облепихи.
Подроет зверек корни, и вот
растения начинают привядать
и усыхать. Почва в этих
местах пронизана длинными
ходами.
Надо иметь в виду, что
особенно много кротов пере-
селяется в сады и огороды
жарким летом.
Откуда берутся они? Кто
наблюдал это явление, скажет:
из леса. И это так. Тощие
почвенные горизонты леса ис-
сушаются летом, в них резко
уменьшается количество поч-
венных животных — пищи кро-
та. С зверьком, только что по-
явившимся на участке, нельзя
откладывать борьбу. Ее ведут
сразу же, как обнаружится
пришелец.
Чтобы поймать крота, нужно
обзавестись приспособлени-
ем — кротоловкой (проволоч-
ным капканом). Для поимки
крота отрывается свежий ход
на небольшом отрезке, в начале
и в конце отрезка ставятся
две кротоловки. Отрытый отре-
зок хода закрывают дерном.
Если у вас нет кротоловки,
пользуйтесь давним крестьян-
CHftffa опытом. Для этого затап-
тывают свежий ход каблуком
и начинают наблюдать, во-
оружившись двумя лопатами.
Кроты передвигаются по хо-
дам постоянно, на свежем
участке хода их не приходит-
ся долго ждать; от пробегаю-
щего зверька земля вдоль
хода колышется. Лопату нужно
вонзить перед бегущим кротом,
а другой лопатой очень быстро
выбросить землю за ним. Крот
разворачивается в обратную
сторону с молниеносной быст-
ротой, тут уж не зевай.
Когда зверек выброшен на
поверхность, он, потеряв ори-
ентацию и быстроту передви-
жения, беспомощен.
Напомню и об опыте борьбы
с кротами у пчеловодов. Они
задымляют ходы обычным
дымарем, заправленным мож-
жевельником. Кроты уходят
при появлении дыма, а если
удается закачать дым в гнездо,
то и погибают.
Е. Тарасенко,
ректор народного
университета
Дзержинского отделения
общества охраны природы
г. Москвы
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Есть способ, с помощью
которого можно понудить крота
переселиться в другое место.
Для этого в саду или огороде
на длинном шесте устанавли-
вают вертушку (флюгер). Коле-
бания, передаваемые этим не-
сложным приспособлением, со-
трясают почву и тем отпугива-
ют крота. Кстати, вертушка
прогонит и медведку. Важно
только, чтобы вертушка была
помассивнее.
Л. Переходкии,
агроном
43
ВАШ САД
Дела неотложнъи
ВРЕМЯ ВЕШНИХ ВОД
Как хорошо зимой на садовом участке. Все
покрыто белым ковром снега. Но скоро, скоро
с вешними водами уйдет белый покров с
участка, обнажатся дорожки, грядки, расте-
ния приготовятся к росту. К сожалению, не
только растения ждут тепла. Ждут его и их
враги — вредители. Поэтому не забывайте о
своих бескорыстных помощниках — трудолю-
бивых звонких птицах. Если вы так и не
собрались повесить скворечники, то сделайте
это немедленно. Где-то внизу, на стволе дерева
или на шесте, к которому прикреплен птичий
домик, повесьте козырек — круг из жести или
из проволоки. Он послужит надежной охраной
птенцов от кошки.
Поправьте водостоки, канавки. Проверьте
44
трубы и шланги, по которым на участок пода-
ется и распределяется вода (не разорвала ли
она их зимой?). Если есть неисправности,
устраните их. Очень скоро вода может понадо-
биться для поливов.
Осмотрите и поправьте ограды. Если они из
досок, замените все сломанные, подкрасьте.
Если из растений, то подсадите вместо выпав-
ших новые, подрежьте аккуратно живую из-
городь. Если это сетка из проволоки, заделайте
все дыры, чтобы не проскочил заяц, а то
ведь обгложет, чего доброго, самые ценные
растения, а потом — пойди, спроси с него.
Да и с соседом не стоит портить отношений
из-за того, что через худую ограду его курица
или кролик проникнут и набедокурят у вас
на участке.
Освободите крыши построек от мусора. По-
правьте водостоки. Очистите стоящие под ними
бочки для сбора дождевой воды. Для водопоя
птиц положите в бочку дощечку или две, сби-
тые крестом, а лучше сделайте специальные
корытца.
На грядах с земляникой соберите все от-
мершие листья. Вырежьте и те, что сильно
изменили свою окраску. Сожгите их.
" Сейчас — самое время для борьбы с сорня-
ками и не только с теми, что растут на
участке, но и вдоль забора и даже за забором.
Подрыхлите почву. Не ждите, когда она
вся подсохнет на всем участке, а делайте это
выборочно, по мере под ыхания. Будьте, од-
нако осторожны при рыхлении почвы на
грядах земляники — не повредите корни
растений Хорошо замульчировать грядьг тор-
фом слоем около 5 см.
Если вы почему-либо не успели осенью
посадить растения, сделайте это весной. Кстати,
при весенней посадке они приживаются лучше,
быстрее и активнее развиваются. Но с посадкой
не надо запаздывать.
После посадки не давайте пересыхать почве,
чаще поливайте землянику, которая росла на
специальных грядах (как говорят, на дора-
щивании), выкапывайте их для пересадки с
комом земли. Чтобы выкопка была легкой и
растения не сильно страдали при этом, пред-
варительно гряды обильно полейте. Чем раньше
сделаете пересадку, тем лучше.
В марте можно приступать к обрезке плодо-
вых деревьев и ягодных кустарников. Начинай-
те с обрезки молодых растений. Этр очень
важно. При поздней обрезке возможно силь-
ное угнетение их роста и общее ослабление.
Если не успели провести эту работу до апреля,
то и не начинайте. Придется отложить ее до
следующей весны. Что же касается взрослых
деревьев, уже не раз обильно плодоносивших,
то обрезку их можно сделать в марте,в апреле
и даже в мае. А вырезку отдельных сухих,
поломанных, сильно подмерзших веток можно
вести в любое время (и летом). Это не опасно.
Хотя подмерзшие ветки целесообразно выре-
зать возможно раньше, как только заметите
их. Дело в том, что образующиеся после под-
мерзания вещества в некотором роде токсичны,
и лучше не позволять им распространяться
по всему дереву.
Просмотрите раны у деревьев. Где надо —
подчистите. Поправьте замазку. Если зимой
грызуны повредили кору, примите меры, чтобы
дерево не очень страдало. Небольшие раны
зачистите и замажьте садовым варом. Если
раны большие, придется делать прививку
мостиком.
Для этого их также надо зачистить до здо-
ровой коры. Затем приготовьте черенки немно-
го длиннее раны. Привейте один конец черен-
ка ниже раны, а другой — выше. Крепить
черенки можно сапожными гвоздиками. Коли-
чество черенков зависит от ширины раны.
После прививки рану тщательно покройте
садовой замазкой
Приближается пора перепрививки деревьев.
Проверьте сохранность черенков. Наметьте,
где и как будете обрезать ветки у перепрививае-
мых деревьев. Подумайте, какой способ при-
вивки в каком случае будет лучше. И как только
начнется сокодвижение, приступайте к этой
работе. На юге это будет где-то в конце марта.
Немного дальше на север — в апреле, а в
средней полосе — в мае.
У плохо (лениво) цветущих деревьев по-
пробуйте сделать обрезку корней лопатой. Для
этого вокруг дерева по проекции кроны вы-
копайте канавку глубиной около 40 см. Пере-
резайте все встречающиеся корни. После этого
канавку засыпьте, а землю слегка уплотните.
Не забывайте о вредителях. Съедят, если
не досмотрите, все листья. Объедят цветки
или повредят все завязи, и не будет у вас
урожая. Чем, как и когда опрыскивать де-
ревья, вы прочитаете в статье «До начала
цветения». Здесь только хотелось бы сказать,
что если обработку деревьев провести лишь
на одном участке, а на соседних не сделать,
то эффект будет невелик. Переберутся, переле-
тят вредители с необработанных участков и
сделают свое черное дело.
Позаботьтесь о посадочном материале на
будущее. Для получения горизонтальных от-
водков крыжовника выкопайте у куста канавки
и разложите в них ветки так, чтобы верхушки
были на поверхности почвы, а средняя часть —
в канавке. Засыпьте почвой. Пусть укореняются
и дают побеги. Потом, осенью отделите эти
ветки от кустов, выкопаете, разделите и поса-
дите.
В мае, во время цветения могут быть замо-
розки. Если своевременно не позаботиться о
предупреждении их вредоносного влияния,
можно потерять если не весь, то значительную
часть урожая и плодовых растений, и ягодных
кустарников. Заготовьте дымовые кучи. Зажи-
гать их надо будет в морозную ночь, ближе
к-утру. Особенно важно дымление перед рас-
светом, чтобы после мороза прихваченные ткани
оттаивали постепенно.
Напишите нам, о каких весенних работах
в саду вы бы хотели узнать подробнее, какие
операции вызывают затруднения, поделитесь
своими приемами борьбы с сорняками и вреди-
телями, способами посадки растений, обрезки
деревьев.
ВАШ САД
45
Знать и уметь
ВАШ САД
ЗАЧЕМ
И ОБРЕЗ/ЮТ
ДЕРЕВЬЯ
Как, очевидно, помнят чита-
тели, выписывавшие «Приуса-
дебное хозяйство» в прошлом
году, мы уже рассматривали
этот вопрос (см. № 1 «ПХ»
за 1981 г.). Напомним лишь,
что вновь посаженное дерево
обрезают для того, чтобы ис-
править недостатки в развитии
основных ветвей и централь-
ного проводника, то есть чтобы
привести дерево к исходным
позициям, с которых начинает-
ся формирование кроны. Тогда
же мы предупреждали о том,
что, если «фигура» у дерев-
ца, на ваш взгляд, отменная,
не торопитесь браться зе сека-
тор или другое «оружие*, об-
резка, может быть, и не нужна.
И вообще, советовали мы, не
пускайте в ход режущий ин-
струмент, если нет ясной цели.
Для чего же все-таки про-
водят обрезку, какова ее цель?
Если сформулировать про-
сто, — для того, чтобы создать
такую крону отдельных деревь-
ев и такую конструкцию всего
сада, которые при правильной
агротехнике обеспечат ежегод-
ные высокие урожаи плодов
хорошего качества.
Три вида обрезки
Дерево само по себе — очень
сложная биологическая систе-
ма. Она состоит из большого
количества разных по возрасту
и назначению частей, органов
и тканей. Причем система не
стабильная, а непрерывно из
меняющая свои параметры.
Ежегодно образуется много но-
вых веток и веточек, которые
не всегда размещаются там и
так, как это нас устраивало
бы. Постоянно увеличивается
объем кроны, она все норовит
выйти далеко за пределы, удоб-
ные для садовода и регламен-
тированные избранной систе-
мой формировки. В связи с
этим частные задачи обрезки
не постоянны ни по отношению
к разным деревьям, ни по от-
ношению к одному и тому же
дереву на разных этапах его
роста и развития. Однако в об-
щем плане их можно изло-
жить в определенной последо-
вательности.
В первые годы роста де-
ревьев в саду к ним при-
меняют формирующую обрезку.
Цель ее — заложить остов и
создать на его основе проч-
ную компактную, хорошо ос-
вещаемую, насыщенную обра-
стающими ветками, удобную
для ухода крону. Не менее
важно в этот период так стро-
ить обрезку, чтобы стимулиро-
вать быстрое нарастание объема
кроны и раннее переключение
дерева на начало товарного
плодоношения.
Когда крона достигнет задан-
ных параметров, а дерево еще
будет достаточно хорошо расти
и давать высокие урожаи, про-
водят регулирующую обрезку.
Ее называют также поддержи-
вающей. Задача такой обрезки,
как следует из ее наименования,
не допустить затухания ни ро-
ста, ни плодоношения растения
и поддерживать физиологичес-
кое равновесие между этими
процессами. От того, насколько
полно вы будете решать эту
задачу, зависит длительность
периода получения из года в
год высоких урожаев плодов
хорошего качества. Здесь осо-
бую заботу надо проявить о
постоянном пополнении кроны
новыми ветками, на которых
формируется урожай. Не менее
важно нормирование пунктов
плодоношения, чтобы не допу-
стить перегрузки и связанной с
ней периодичности плодоноше-
ния.
Если годичные приросты нач-
нут с каждым годом ослабе-
вать и вот-вот длина их ста-
нет менее 15 см, приступают
к омолаживающей обрезке. Ее
цель не допустить прекращения
роста, а уж если это по ка-
ким-то причинам произошло, то
вернуть дереву способность ра-
сти, сбалансировать рост и пло-
доношение, восстановить физи-
ологическое равновесие между
этими процессами.
Не думайте, что на каждом
этапе роста и развития дере-
ва применяется только один из
указанных видов обрезки. Нет,
на практике все три вида об-
резки могут тесно переплетать-
ся между собой и дополнять
друг друга. Так, при формирую-
щей обрезке особенно в конце
периода формирования, неред-
ко требуется регулировать ак-
тивность роста и плодоношения.
А при регулирующей обрезке
часть веток уже нуждается в
омоложении. Проведение омо-
лаживающей обрезки иногда
просто немыслимо без формиро-
вания новых веток из числа
появившихся. Однако в каждом
случае доминирующую роль
имеет один из видов обрезки:
сначала формирующая, затем
поддерживающая физиологи-
ческое равновесие и, наконец,
восстанавливающая его.
Укорачивать или
удалять
При обрезке плодовых дере-
вьев в зависимости от постав-
ленной цели одни ветки уко-
рачивают, другие — удаляют
целиком, третьим изменяют по-
ложение в пространстве, а часть
веток оставляют расти свобод-
но.
При укорачивании удаляют
какую-то часть ветки. Если эта
часть составляет менее 1/3 дли-
ны обрезаемой ветки, то есть
если удаляют только несколько
верхушечных почек, укорачи-
вание считают слабым, а под-
резку называют длинной. Уда-
ление 1/3 длины прироста или
одной четвертой части почек,
размещенных на нем, — сред-
няя степень укорачивания. Уда-
ление более половины длины
прироста и большей части хо-
рошо развитых почек — силь-
ное укорачивание, или корот-
кая подрезка.
Срез у однолетних веток при
укорачивании делают над поч-
кой, у многолетних — над
каким-нибудь ответвлением. В
последнем случае — это так
называемая обрезка на пе-
ревод. Укорачивание с обрезкой
на почку применяют чаще все-
го при формировании моло-
дых деревьев для регулирова-
ния силы роста и соподчинения
ветвей. На перевод обрезают
ветки при необходимости сок-
ратить их протяженность,
46
уменьшить объем кроны или ог-
раничить ее развитие в какую-то
сторону, усилить обрастание ве-
ток у деревьев тех сортов,
которым характерна слабая
пробудимость почек или сла-
бая побегообразовательная спо-
собность.
Когда обрезают взрослые де-
ревья с сильно ослабленным
приростом, укорачивать прихо-
дится почти все концы ветвей,
обрастающих веток и части раз-
ветвленных плодовых веточек.
В этом случае срезы делают
на многолетнюю древесину. Та-
кую обрезку обычно называют
чеканкой. При этом удаляют
разветвления более высоких по-
рядков, так как они более ста-
рые и менее продуктивные.
Целиком, или, как еще гово-
рят, на кольцо, удаляют ветки
при формировании кроны для
предупреждения загущения и
при осветлении уже запущен-
ных крон. Здесь приходится
удалять и мелкие и очень
крупные ветки. Прореживать
их. Поэтому иногда вырезку ве-
ток целиком называют проре-
живанием, и это ие далеко
от истины.
Учитесь владеть
«оружием»
Вам нужно укоротить ветки.
При работе садовым ножом
для того, чтобы сделать пра-
вильный срез на почку, лез-
вие располагайте на противо-
положной от почки стороне вет-
ки примерно на 2 мм ниже
ее основания. Разверните нож
под углом примерно 45° к оси
ветки так, чтобы верхний ко-
нец среза находился в 2 мм
от верхушки почки. Затем рез-
ким движением на себя сде-
лайте срез. Не начинайте его
слишком низко, а то рана
будет длинной и почка, на-
ходящаяся на обратной стороне
ее, может усохнуть или даст
очень слабый побежек. Если
сделаете срез слишком высоко
над почкой, то новый по-
бег отломится от оси про-
должения ветки, шипик усох-
нет, рана будет зарастать плохо.
Однако это правило важно со-
блюдать только при формирова-
нии молодых деревьев (до
трех-четырехлетнего возраста).
У взрослых деревьев веточек
слишком много, и поэтому ни-
какого значения не имеет, если
ветка на несколько градусов
отклонится в сторону от оси
продолжения ветки.
Крепко держите садовый нож
в правой руке, а левой при-
держивайте обрезаемую ветку.
При вырезке целиком слегка
пригибайте удаляемую ветку в
сторону направления среза.
Работая секатором, также
стремитесь к тому, чтобы раны
не были жеваными, чтобы не
подрезалось основание почки,
чтобы срез был не очень длин-
ным и чтобы не оставались
шипики. Последнее важно при
формировании молодых деревь-
ев и особенно при обрезке
более толстых веток на пере-
вод.
Секатор при обрезке крепко
держите в руке. Не допускайте
во время резания перекосов и
поворотов. Четыре пальца руки
размещайте на ручке секатора,
связанной с широким лезвием,
а ручка противорежущей пла-
стины должна опираться на ла-
донь. Широкую и острую часть
секатора всегда обращайте к
оставляемой части ветки, так
как толстая часть противоре-
жущей пластины прижимает и
мнет ткани дерева, в резуль-
тате чего раны хуже зара-
стают. Направляйте срез попе-
рек тканей ветки. Даже при
частичном совпадении направ-
ления среза с осью ветви воз-
можны разворот секатора и рас-
щепление древесины.
Крупную ветку не пытайтесь
обрезать ножом или секатором.
Если вам даже и удастся сде-
лать это, рана получится очень
неровной, возможно, расщеп-
ленной или рваной. Лучше
пользуйтесь пилкой. При уда-
лении ветки целиком срез
делайте по верхушке кольцево-
го наплыва. Здесь больше всего
активных тканей, способствую-
щих быстрому зарастанию ра-
ны.
Не очень крупную ветку вы-
пиливайте сразу на кольцо. Во
избежание отлома поддержи-
вайте ее рукой.
Слишком крупная, тяжелая
ветвь может отломиться задол-
го до завершения среза. В
результате обычно образовы-
вается крупная рана. Поэтому
выпиливайте такие ветки луч-
ше по частям. Сделайте снача-
ла запил снизу ветки на рас-
стоянии 20—30 см от ее ос-
нования. Пилите до тех пор,
пока не заклинится пилка. За-
тем сделайте второй запил свер-
ху. Отступите от первого на
3—5 см дальше от основания
ветки. Когда этот второй за-
пил дойдет до уровня перво-
го, ветка отломится. Попри-
держите ее рукой на вся-
кий случай, чтобы при паде-
нии она не поломала располо-
женные ниже другие ветки,
особенно обрастающие. Выта-
щите ее из кроны. Теперь мож-
но легко и просто выпилить
пенек. Однако при окончании
среза работайте осторожно и пе-
нек все-таки придерживайте ру-
кой. Не к чему усиливать риск
сделать задир коры.
Выпиливая крупные ветки,
располагающиеся на стволе или
на основных ветвях, срезы де-
лайте по кольцевому наплыву.
Нельзя делать срез парал-
лельно стволу. В этом случае
рана получается необоснованно
большая. Нельзя делать срез и
перпендикулярно ветке, то есть
по ее наименьшему сечению.
Хотя при этом рана получится
самая меньшая из возможных,
но в нижней части останется
шипик (пенек). Он не обеспе-
чивается ни влагой, ни пита-
нием. Будет усыхать. Бывает
иногда, что кольцевой наплыв
располагается не строго по
кольцу, а с некоторым углубле-
нием в средней части к ство-
лу. В проекции получается фи-
гура, близкая к клину. При
выпиливании таких веток срез
должен начинаться у наплыва
и оканчиваться также у наплы-
ва.
При остром угле отхождения
кольцевого наплыва обычно не
бывает. Чтобы правильно опре-
делить место среза, из верх-
ней точки ветки, подлежащей
удалению, проведите мысленно
две линии: одну параллельно
стволу или несущей ветви,
вторую перпендикулярно уда-
ляемой ветви. Срез делайте по
линии, делящей этот угол по-
полам.
Какой нужен
инструмент?
Чтобы обрезка не доставляла
особых хлопот, а работа шла
споро, чтобы срезы были вы-
сококачественными и раны бы-
стро затягивались, прежде всего
позаботьтесь об инвентаре, нау-
читесь пользоваться им и ис-
правлять возникающие непо-
ладки. При работе держите под
рукой все необходимые мате-
риалы и своевременно исполь-
зуйте их. Набор садового инвен
таря для обрезки обычно ком
ВАШ САД
47
ВАШ САД
плектуют в так называемой
сумке обрезчика. Она компакт-
на, удобна и содержит прак-
тически все, что может по-
надобиться при обрезке. Однако
это не исключает и поштуч-
ного приобретения инструмен-
та.
В последнее время самым
популярным инструментом для
обрезки стал секатор. Его ис-
пользуют для обрезки побегов,
веточек и тонких до 30 мм в
диаметре ветвей. Им делают
срез на почку, на перевод на
веточку, вырезают ветки цели-
ком.
Для обрезки высоко располо-
женных веток, которые трудно
достать с земли, используйте
сучкорез. Его называют иногда
также воздушным секатором.
Не пытайтесь обрезать им ветки
толще 2,5 см в диаметре, так
как при этом он обычно зак-
линивается. Раны получаются
жеваными. Инструмент быст-
ро тупится и разлаживается,
требует частой точки и регу-
лировки.
Если у вас нет сучкореза,
можете изготовить его сами из
обычного секатора. Для этого
рукоятку с противорежущей
пластинкой прочно прикрепите
к штанге или длинному шесту,
а к другой рукоятке сделай-
те приспособление для приведе-
ния в действие ножа.
Крупные ветви лучше выре-
зать пилкой. Обычная пилка,
применяемая в плотницком де-
ле, для обрезки плодовых де-
ревьев непригодна. Ее зубцы
быстро забиваются влажными
опилками, и она становится как
бы беззубой. Специальная са-
довая пилка позволяет делать
быстрый распил, и срез при
новый САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
1. Сучкорез штанговый со съем-
ной 1 жовкои. Завод-изготови-
тель — Произ>дствени в объ-
единение «Электростальтяж-
маш», г. Москва.
2. Ножницы бордюрные НК-1.
Изготовитель — Механический
завод, г. Егорьевск Московской
обл., и Литейно-механический
завод, ст. Люблино (Москва).
3. Секатор для цветов < захва-
том СЦЗ-1. Изготовитель —
Опытный завод «Машинострои-
тель», г. Москва.
4.	Секатор кустарниковый
СОК. Изготовитель — Опытно-
механический завод «Терас»,
г. Таллин.
5.	Ножницы для травы. Изго-
товитель — Машиностроитель-
ный завод «Ильмарине», г. Тал-
лин.
6.	Секатор одностороннего ре-
зания усиленный СОУ. Изго-
товитель — Завод «Прогресс»,
г. Константиновка Донецкой
обл.
7.	Секатор двухстороннего ре-
зания СД-1. Изготовитель —
Станкостроительный завод
им. Седина, г. Краснодар.
По вопросу приобретения
следует обращаться в местные
магазины Хозторга и на базы
Посылторга.
ВАШ САД
этом получается довольно глад-
кий.
Другой режущий инструмент
при обрезке плодовых деревьев
используют нечасто. Еще не-
сколько лет тому назад основ-
ным орудием обрезчика был
садовый нож. Но в последнее
время чаще применяют сека-
тор. По-видимому, это связано
с тем, что приобретение навы-
ков работы садоэым ножом тре-
бует длительной тренировки, а
садоводы-любители — народ
занятой, и поэтому они не
могут позволить себе тратить на
обрезку так много времени. Без
тренировки же садовый нож
не только не дает ожидаемых
результатов в смысле качества
срезов и быстроты выполняе-
мой работы, но и становится
опасным.
Взбираться на деревья при
обрезке не следует, так как при
этом неизбежны раздавливание
и сдирание коры, а также по-
ломка ветвей и веточек, особен-
но в центре кроны, где их и
без того немного. Следствие —
крупные, плохо заживающие
раны.
Инструмент ухода
требует
Пользуйтесь только исправ-
ным, хорошо заточенным и
правильно отрегулированным
инструментом. Иначе качество
работы будет плохим, несмотря
на большие усилия. Для точки
и правки инструмента надо
иметь брусок, оселок (для точки
ножей и секаторов), ремень
(для правки ножей), разводку
и напильник (для развода и
точки пилок). Все это есть в
Kj сумке обрезчика. Или может
< быть по отдельности приобре-
тено в магазине.
3 При работе не допускайте
< сильного затупления инстру-
® мента. Время от времени зата-
чивайте ножи и секаторы на
брусках и оселках. Секатор для
основательной заточки раз-
берите.
После заточки, собрав сека-
тор, проверьте правильность
его действия. Медленно закры-
вая, посмотрите, не слишком ли
большой зазор между клинка-
ми, не туго ли они идут один
у другого, нормально ли дейст-
вует пружина, приводящая
клинки в исходное положение.
У хорошо отлаженного секатора
должно быть только две точки
соприкосновения режущего лез-
вия с противорежущим клин
ком. Одна, неподвижная, раз-
мещается у шарнирного сочле-
нения, вторая, подвижная, —
в вершине угла, где соприкаса-
ются лезвия в каждый данный
момент. Если в вершине угла
клинки не соприкасаются, то,
значит, плохо затянули гайку
на шарнире. Если же слишком
туго идет режущее лезвие, то
гайка перетянута. В этом слу-
чае может заворачиваться и
даже крошиться жало лезвия.
Чтобы не было ошибки, затя-
гивайте гайку при закрытом
положении секатора. Время от
времени освобождайте запор
ное устройство и следите, как
открывается секатор. При нор-
мальной затяжке гайки он
открывается с силой до упора,
при излишней — медленно, с
трудом, до упора иногда не
доходит, при недостаточной —
открывается хорошо, но между
клинками будет большой зазор.
Посмотрите внимательно, не
выступает ли кромка режущего
лезвия за нижнюю кромку про-
тиворежущей пластины. При
таком положении лезвие будет
затупляться и, кроме того,
возникнет опасность поранить
руки.
При периодических правках
секатора во время работы не
разбирайте его. Просто открой
те и в таком положении заточи
те бруском, а затем поправьте*
оселком наружную сторону
режущего клинка. Внутреннюю
сторону только слегка под-
правьте, чтобы не было завала
Хорошие ровные запилы
можно получать, лишь исполь-
зуя правильно разведенную,
хорошо заточенную и не имею
щую перекосов пилку. В этом
Техника обрезки на перевод: 1 —
правильно, 2	— неправильно
(слитком сильно подрезано осно-
вание ветки, из-за чего она усохла).
3 — неправильно (оставлен не-
большой пенек, который препятст-
вует зарастанию раны, а удалить
его трудно).
Техника обрезки садовым ножом:
А — при вырезке на кольцо уда-
ляемую ветвь слегка отогнуть в
сторону, противоположную нача-
лу среза; Б — при укорачивании
на почку левой рукой поддержи-
вайте обрезаемую ветку ниже мес*«
та среза, а правой делайте резкий
срез резким движением на себя.
Техника обрезки секатором: Л —
ветку легче вырезать, слегка отог-
нув в сторону, противоположную
началу вхождения клинка в ткани
ветки; Б -— лезвие секатора не на-
правляйте вдоль волокон, иначе
ветка может расщепиться, — во
всех случаях режьте поперек воло-
кон.
Правильное положение руки иа се-
каторе.
50
случае обеспечивается не толь-
ко хорошее качество срезов, но
и существенно облегчается сам
процесс пиления.
У правильно разведенной
пилки расстояние между кон-
цами зубьев должно быть не-
сколько большим, чем толщина
полотна. Разводятся зубья сла-
бым отгибанием их при помощи
разводки в стороны поочередно:
один — вправо, другой — влево
и т. д. Угол отгибания для всех
зубьев должен быть одинаков.
При разводке время от времени
проверяйте, не выходит ли ка-
кой-нибудь зуб из своего ряда.
Для этого поднимите пилку до
уровня глаза и посмотрите в
торец на зубья. Если работа
идет правильно, вы увидите
два четких ряда зубьев с седло-
виной между ними. Тут же
сразу выявится, какой из
зубьев отогнут недостаточно,
а какой слишком сильно.
Затачивают зубья напильни-
ком только с внутренней сторо-
ны по кромкам.
Чтобы инструмент долго и
надежно служил, всякий раз
после работы очистите его
от грязи и насухо протрите.
Если же предполагается дли-
тельный перерыв в работе, то
после очистки инструмента
смажьте его. Не допускайте
ржавления инструмента. При
укладке секатора на длительное
хранение пружину снять.
Лечение ран
Очень шероховатую поверх-
ность срезов, сделанных пил-
кой, загладьте острым ножом
или стамеской, чтобы на поверх-
ности раны не задерживалась
вода и легче было бы покрыть
рану замазкой. Если пилка
острая, то срезы перед замазкой
или закраской их можете не
зачищать. Закрашивайте срезы
тут же после завершения обрез-
ки данного дерева. Нехорошо,
если разрыв между обрезкой
и закрашиванием ран более
часа и вовсе никуда не годно,
если он более суток.
Лучшая замазка — вар-пет-
ролатум.
Можно использовать для
покрытия ран асфальтовый,
битумный и кузбасский лаки.
Из красок можно использо-
вать охру, сажу и сурик, но
ни в коем случае нельзя приме-
нять свинцовые белила, ярь-ме-
дянку ...
Р. Кудрявец,
доктор сельскохозяйственных
наук
3	4	5
ВАШ САД
Вырезка крупных ветвей: 1 — пра-
вильно (рана зарастет быстро н
равномерно), 2 — неправильно (ос-
тавлен большой пенек), 3, 4 — не-
правильно: срезы косые, раны за-
растают неравномерно, 5 — непра-
вильно: слишком длинный срез.
Техника вы резки крупной ветви
при хорошем угле отхождения:
1 — неправильно (ветка отломи-
лась, рана будет зарастать очень
плохо); 2 — правильно: а — пер-
вый запил, б — второй запил, в —
вырезка пенька по кольцевому на-
плыву.
Точка н правка ручного режущего
инструмента на бруске: 1 — при-
вивочного ножа, 2 — садового но-
жа, 3 — клннок нового садового
ножа до точки, 4 — правильно за-
точенный клннок, 5 — неправиль-
ная заточка с завалом, 6 — прав-
ка ножа на ремне или специаль-
ном приспособлении, 7 — основа-
тельная точка секатора, 8 — от-
регулированный и собранный се-
катор: а — правильно, б — не-
правильно, 9 — разводка: а —
приспособление для разведения
зубьев пилы, б — разведение зубь-
ев, в — у правильно разведенной
' пилы расстояние между концами
зубьев А должно быть больше
толщины полотна пилы Б, г —
правильно заточенный зуб пнлы.
51
ВАШ САД
ДО НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ
Яблонный пилильщик (слева
вверху) — напоминает
маленькую пчелку. Самки
откладывают яйца (по одному)
в бутоны, цветки. Личинки
(ложногусеницы) питаются
завязями. В начале оии
выгрызают поверхностные
ходы под кожицей завязей,
затем перебираются иа другие
завязи, проникают в семенную
камеру и выедают
центральную часть плодов.
Каждая личинка может
повредить до 4 плодов.
Зимуют личинки в почве,
некоторые из них могут
оставаться в коконах 2—3 года.
Наступает один из самых от-
ветственных периодов защиты
сада от вредителей и болезней,
период, который принято назы-
вать «от распускания почек
до начала цветения».
Одновременно с пробужде-
нием деревьев и кустарников
выходят из мест зимовки и на-
чинают повреждать растения
гусеницы и личинки, жуки и
клещи, тли и другие вредители.
Они находят пищу, нападая на
распустившиеся почки, уничто-
жая нежные неокрепшие ли-
сточки и бутоны, высасывая
соки из коры.
Как же защитить сад от этой
армии прожорливых нахлеб
ников?
Защита плодовых
деревьев
Борьба с плодовыми долгоно-
сиками. Жуки-долгоносики —
яблонный цветоед, казарка,
бухарка и другие — зимуют
главным образом в листовой
подстилке. Весной они заполза-
ют на кроны деревьев и выгры-
зают в почках глубокие ямки,
похожие на уколы иглой. Из та-
ких .уколов» обычно выступает
сок в виде блестящих капелек.
Это явление называют «плачем
почек».
Значительное количество
этих насекомых можно уничто-
жить просто стряхивая их с
крон деревьев на полотнища
рано утром, когда температура
воздуха не превышает 10°.
При более высокой температу-
ре жуки при стряхивании вет-
вей могут разлетаться. Под
деревом расстилают полотнище
и шестом, конец которого обвя-
зывают мешковиной, чтобы не
повредить кору, резко, но не
сильно ударяют по ветвям.
«Испуганные» жуки падают
на подстилку, и их сметают в
ведро с водой, куда добавлено
немного керосина. В период
от начала набухания почек
до бутонизации отряхивание
следует проводить 3—4 раза.
Во время набухания почек
на штамбы накладывают клее-
вые пояса, используя долго не
высыхающий клей. В виде поло-
сы шириной 5—6 см его нано-
сят на лист сложенной в нес-
колько слоев бумаги и плотно
привязывают к штамбу. Соб-
равшихся под поясами жуков
стряхивают на подстилку и
уничтожают. Клеевые пояса
снимают во время цветения
яблонь.
Стойкий клей «пестнфикс»
вырабатывает фирма «Флора»
в Эстонской ССР. Сейчас его
производство налаживается и
в других местах.
Борьба с паршой яблони и
груши и коккомикозом вишни.
Возбудители этих болезней в те-
чение зимы сохраняются в опав-
ших листьях. Весной после
обильных дождей споры парши
выбрасываются на поверхность,
подхватываются ветром и, по-
падая на деревья, заражают
молодые листья. Прорастание
спор возможно при наличии
на листьях капелек воды.
Чтобы сдержать развитие
парши во время распускания
почек (появление зеленого кону-
са на них), в том случае если до
этого растения не опрыскивали
нитрафеном (см. «Приусадебное
хозяйство» №1 за 1982 год),
яблони и груши неустойчивых
к парше сортов обрабатывают
3—4%-ной бордоской жид
52
костью (300—400 г медного
купороса и столько же извести
на 10 л воды). Это опрыскива-
ние называют «голубым».
Во время выдвижения буто-
нов у яблони и груши вместо
♦ голубого» опрыскивания мож-
но применить 1%-ную бордос-
кую жидкость (100 г медного
купороса и 100—150 г извести
на 10 л воды) или хлорокись
меди (90%-ный смачивающий-
ся порошок), поликарбацин
(75%-ный с. п.), полихом (80%-
ный с. п.) и байлетон (5%-ный
с. п.) соответственно 30 и 40 г,
40 и 20 г на 10 л воды.
Для борьбы с коккомикозом
вишни в начале распускания
почек деревья неустойчивых
сортов также опрыскивают
1%-ной бордоской жидкостью
или хлорокисью меди.
Развитие парши и коккоми-
коза и степень повреждения
ими плодовых деревьев зависят
от влажности воздуха. В годы
с засушливой весной необходи-
мость борьбы с этими и другими
влаголюбивыми возбудителями
болезней растений в период
от распускания почек до цвете-
ния деревьев отпадает. В связи
с этим владельцам приусадеб-
ных садов и правлениям садо-
водческих товариществ необхо-
димо держать постоянную связь
с местными станциями защиты
растений для уточнения необхо-
димости и сроков проведения
мероприятий по борьбе с вре-
дителями и болезнями расте-
ний.
Борьба с грызущими и сосу-
щими вредителями, поврежда-
ющими листья и бутоны.Гусе-
ницы многих видов бабочек,
повреждающие плодовые расте-
ния, отличаются друг от друга.
Вот как бы шагает, изгибая
тело дугой, желтовато-зеленая
со светлыми продольными по-
лосками гусеница зимней пяде-
ницы. В отличие от гусениц
других бабочек, имеющих 8 пар
ног, у нее только 5 пар, распо-
ложенных на концах тела.
Длина гусениц 28 мм.
При внимательном осмотре
яблонь перед их цветением
можно заметить молодые лис-
точки с побуревшими и отми-
рающими краями — эти пов-
реждения наносят им гусеницы
яблонной моли. В начале раз-
вития гусеницы настолько
малы, что, нападая на молодые
листочки, проникают внутрь
пластинки и питаются одной
мякотью, оставляя нетронутой
кожицу листа (такие поврежде-
ния называют минами). Позд
нее, во время цветения яблони,
гусеницы подрастают, выходят
из мин и начинают уничтожать
листья нацело, опутывая их
паутиной. Цвет тела взрослых
гусениц яблонной моли светло-
желтый с двумя рядами черных
точек, размер их около 1,5 см.
Молодые гусеницы непарного
шелкопряда густо покрыты
длинными волосками. Даже не-
большой ветер может подхва-
тить легких, как пушинку, гусе-
ниц шелкопряда и перенести
♦воздушный десант» на 2—3 км
от места выплода. Однако такие
перелеты эти гусеницы совер-
шают только до первой линькн,
то есть до того, как они сбросят
шкурку и увеличатся в разме-
ре. Взрослые гусеницы непар-
ного шелкопряда волосистые,
крупные, до 8 см в длину, с ха-
рактерными синими и красны-
ми бородавочками на спине.
Не представляет особого тру-
да отличить и гусениц коль-
чатого шелкопряда по, голубым
полоскам по бокам их тела и
по резкому поднятию головы в
ответ на какое-либо раздраже-
ние. Взрослые гусеницы коль-
чатого шелкопряда достигают
в длину 5,5 см и живут в пау-
тинных гнездах.
У гусениц боярышницы две
прерывистые золотые и три
черные полоски на спинной
стороне тела, а серовато-корич-
невые гусеницы златогузки
покрыты бородавками с пуч-
ками желтоватых волосков и
имеют по бокам белые преры-
вистые полосы. Размер взрос-
лых гусениц боярышницы —
до 5 см, а златогузки —
до 3,5 см.
И уж, конечно, трудно оши-
биться в определении подвиж-
ных гусениц листоверток, ко-
торые свертывают листья при
помощи паутинок в трубки и
выедают в них крупные, не-
правильной формы дыры. Гусе-
ницы листоверток при испуге
очень быстро отползают назад
и повисают на паутинке. Размер
гусениц — До 2 см, окраска
зеленоватая или темно-серая.
Мелкие сосущие насеко-
мые — медяницы (листоблош-
ки) способны размножаться
в громадных количествах и
наносить большой вред плодо-
вым деревьям.
В годы массового появления
ярко-оранжевые личинки яб-
лонной медяницы облепляют
распускающиеся почки и вы-
сасывают из них сок. Позднее
личинки, постепенно приобре-
тающие зеленую окраску, напа-
дают на распускающиеся буто-
ны, склеивая их своими липки-
ми выделениями. В результате
повреждений бутоны, а потом
и цветки отстают в росте и по-
гибают. Сильно отстают в рос
те поврежденные медяницей
листья.
Плодовые деревья повреж-
даются и тлями. Это мелкие,
малоподвижные, но очень опас-
ные насекомые. Зеленая яблон-
ная тля, например, повреждает
растущие листья и верхушки
побегов, вызывая беспорядоч-
ное их скручивание и задержи-
вание роста, а серая яблонная
тля загибает края листьев или
же образует гофрированные
складки красного цвета вдоль
центральной жилки листа. На
выделениях тлей и медяниц
развивается сажистый грибок,
листья и побеги становятся
черными.
На листья груши и рябины
нападают крохотные грушевые
галловые клещи (в длину около
0,2 мм). В местах повреждений
на поверхности листьев обра-
зуются небольшие плоские
вздутия (галлы). При сильном
повреждении листья чернеют
и осыпаются.
Клещи выходят из мест зи-
мовки (из-под чешуек почек)
при распускании почек. В это
время и опрыскивают заражен-
ные клещами деревья суспен-
зией коллоидной серы (100 г
на 10 л воды).
Плодовые деревья довольно
часто повреждаются красным
яблонным, бурым плодовым
и другими клещами. Высасы-
вая соки из листьев, клещи
вызывают их побурение и от-
мирание.
Выход личинок клещей из
зимовавших яиц обычно совпа-
дает по времени с появлением
бутонов у яблони. В это время
деревья опрыскивают кельта-
ном, карбофосом и др.
Яблоням и сливам вредят
пилильщики (яблонный, чер-
ный и желтый сливовый), ли-
чинки которых уничтожают
завязи плодов.
Взрослые особи пилильщи-
ков появляются на деревьях
перед самым цветением. Во вре-
мя порозовения бутонов их
можно стряхивать с ветвей так
же, как это делают при борьбе
с жуками-долгоносиками. Рабо-
ту лучше проводить в пасмур-
ную погоду, когда пилильщи-
ки плохо летают.
ВАШ САД
53
Весной до начала цветения
деревьев для борьбы с гусени-
цами, повреждающими листья,
медяницами, тлями, клещами
и пилильщиками можно успеш-
но применять опрыскивание
различными химическими и
биологическими препаратами,
но делать это следует только
при сильном заражении расте-
ний вредителями. Если вреди-
тели и, в частности, гусеницы
вредных бабочек встречаются в
небольшом количестве, их со-
бирают руками и уничтожают.
В приусадебных и коллектив-
ных садах до цветения допу-
скается применение следующих
препаратов: для борьбы с гры-
зущими и сосущими вредителя-
ми, повреждающими листья,—
карбофос, 30%-ный концентрат
эмульсии (к. э.) — 25—30 г
на 10 л воды; трихлорме-
тафос-3, 50%-ный к. э. (10—
20 г на 10 л воды); трихло-
роль-5 и трихлороль-5М, со-
держащие 5% трихлормета-
фоса-3 и 92% минерального
масла (200—300 г на 10 л во-
ды); против гусениц, повреж-
дающих листья, и личинок
пилильщиков применяются
также биологические препа-
раты: энтобактерин (50—100 г
на 10 л воды); против паутин-
ных клещей (красный яблон-
ный, бурый плодовый и др.) —
кельтан (хлорэтанол), 20 %-
ный к. э. (20 г на 10 л воды);
против тлей и медяниц — зеле-
ное мыло (200—400 г на 10 л
воды); против паутинных и
других клещей — сера коллоид-
ная, 70%-ная паста и дисперс-
ная (50—100 г на 10 л воды)
и 80%-ный смачивающийся
порошок серы (50—100 г на
10 л воды).
Начиная с 1982 г. для про-
дажи населению ожидается по-
ступление нескольких новых
препаратов, уничтожающих
вредителей растений, — актел-
лик, амбуш, бромофос, мета-
тион, фозалон, а также препа-
ративные формы карбофоса
и трихлорметафоса-3 с мень-
шим содержанием действую-
щего вещества. Регламенты
применения этих препара-
тов указываются на прилага-
емых к ним этикетках.
Защита смородины и
крыжовника
Во время бутонизации целе-
сообразно опрыснуть смороди-
ну и крыжовник раствором
карбофоса или трихлормета-
фоса-3 (соответственно 30 и
20 г на 10 л воды). Этим сдер-
живается развитие таких рас-
пространенных вредителей
ягодников, как галлицы, пи-
лильщики, тли, паутинные кле-
щи и в известной мере кры-
жовниковая огневка. На участ-
ках, где черная смородина за-
селена смородинными почко-
выми клещами, вызывающими
разрастание (вздутие) и отми-
рание почек, до цветения во вре-
мя выдвижения соцветий смо-
родину опрыскивают суспен-
зией коллоидной или дисперс-
ной серы или же 80%-ным сма-
чивающимся порошком серы
(по 50—100 г на 10 л воды).
Препараты серы могут вызы-
вать ожоги и опадение листьев
крыжовника, поэтому нельзя
допускать попадания на них
раствора. В районах, где смо-
родина и крыжовник сильно
повреждаются антракнозом, пе-
ред цветением эти культуры
опрыскивают хлорокисью ме-
ди (30 г 90%-ного препарата
на 10 л воды). Хлорокись ме-
ди можно добавлять к рабоче-
му раствору карбофоса, при-
меняющемуся в это время для
борьбы с вредителями.
Во время цветения черной
смородины необходимо тща-
тельно осматривать все кусты,
чтобы выявить растения, по-
раженные махровостью —
опасной микоплазменной -бо-
лезнью, при которой цветки
становятся уродливыми, венчик
и тычинки превращаются в мел-
кие узкие лепесточки фиолето-
вого цвета. Такие цветки ягод
не образуют.
Махровость распространяет-
ся главным образом с посадоч-
ным материалом, поэтому с
больных растений черенки
брать нельзя. Заболевшие вет-
ки, а при сильном заражении
и целые кусты приходится уда-
лять и сжигать, так как другие
меры борьбы с махровостью
не разработаны.
Защита земляники
и малины
В начале появления (обна-
жения) бутонов у земляники
на участках, где встречается
малинно-земляничный долго-
носик, повреждающий бутоны,
растения опрыскивают 30% -
ным карбофосом (30 г на 10 л
воды). Этот препарат эффекти-
вен также против паутинных
клещей и в известной мере
против земляничного про-
зрачного клеща. Против кле-
щей применяют и кельтан
(20 г на 10 л воды).
При обнаружении мучни-
стой росы, вызывающей бело-
ватый налет на листьях, закру-
чивание их в виде лодочки и
порозовение нижней стороны,
неустойчивые к этой болезни
сорта земляники опрыскивают
70 %-ной коллоидной или дис-
персной серой (50—100 г на
10 л воды) или же 80%-ным
смачивающимся порошком се-
ры (30—80 г на 10 л воды).
Можно использовать также
кальцинированную (бельевую)
соду с мылом (по 40 г на 10 л
воды).
Во время бутонизации мали-
ну часто повреждают малин-
ные жуки, выгрызающие бу-
тоны (длина жуков 4—5 мм,
цвет ржаво-желтый). Жуков
можно собрать, стряхивая их
на раскрытый зонтик, и унич-
тожить. Отряхивание расте-
ний проводят несколько раз
по мере появления жуков. При
массовом появлении жуков во
время бутонизации против них
проводят опрыскивание 30%-
ным карбофосом (30 г на 10 л
воды). Оно направлено также
против малинной мухи и дру-
гих вредителей.
Во время цветения малины
вырезают и уничтожают моло-
дые побеги с привядшими и
почерневшими верхушками,
внутри которых находятся ли-
чинки малинной мухи. В это
время выявляют и уничтожа-
ют кусты, пораженные вирус-
ными болезнями (ведьмина
метла, курчавость и другие).
При опрыскивании плодо-
вых деревьев и ягодных ку-
старников химическими и био-
логическими препаратами сле-
дует закрывать синтетической
пленкой или другой плотной
тканью находящиеся вблизи
с обрабатываемыми деревьями
и кустарниками цветущую зе-
млянику, лук, чеснок, ревень
и зеленные овощные растения
во избежание попадания на
них рабочих растворов ядохи-
микатов и биопрепаратов. Со-
бравшуюся на покрытии жид-
кость сливают на почву так,
чтобы она не попадала на
культурные растения.
В. Корчагин,
главный методист павильона
«Защита растений»
ВДНХ СССР
54
С ВЕСНЫ ДО ГЛУБОКОЙ осени
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ ЧУДО-ЯГОДА ОБЛЕПИХА
ВАШ САД
Предлагаемый календарь ос-
новных работ по уходу за
облепихой составлен в основ-
ном применительно к цент-
ральным областям европейской
части страны. Указанные в нем
сроки вы должны рассматри-
вать как примерные и уточнять
в соответствии с конкретными
условиями своего района. В
южных областях большинст-
во работ проводят несколько
раньше, а в северных — не-
сколько позже.
Март
В конце месяца в теплую
погоду приступайте к сани-
тарной обрезке. Удаляйте все
больные, поломанные, начав-
шие усыхать в предшествую-
щем году, а также сильно-
пониклые ветви.
С возрастом прирост и пло-
доношение перемещаются на
периферию кроны. Кроме того,
у 7 — 8-летних кустов го-
дичный прирост заметно умень-
шается. В связи с этим надо
55
ВАШ САД
провести омолаживающую об-
резку таких растений. Если у
вас на участке несколько ку-
стов того же возраста, то в
первый год омолаживающую
обрезку проведите лишь у од
ного двух растений, другие об
режете через год, два.
Апрель
Время посадки облепихи (в
северных областях ее сажают
только весной, в централь-
ных и южных — и весной
и осенью).
Поскольку облепиха — дву-
домное растение, для опыле-
ния женских особей необхо-
димо высаживать и мужские.
На 4—5 женских экземпляров
возьмите один мужской.
Используйте 2—3 -летние са-
женцы с хорошо развитыми
корневой системой и надзем-
ной частью. Разместите их на
расстоянии 3x2 м.
Приготовьте посадочные ямы
не менее 50 см в ширину
и глубину. На тяжелой гли-
нистой почве, чтобы увеличить
воздухопроницаемость верхнего
слоя, смешайте ее с крупно-
зернистым речным песком и
перегноем (или торфом), при-
мерно в равных соотношени-
ях — по 10—15 кг каждого
компонента. Добавьте 40—60 г
фосфорных и 20—40 г ка-
лийных удобрений по дей-
ствующему веществу.
На песчано-галечниковых с
илистыми отложениями почвах
корневую шейку растений
можно заглублять до 5 см,
на всех других почвах — не
более чем на 3 см. При
этом помните, что посадка в
ямы приводит к заметному осе-
данию почвы в первый год.
Более глубокая посадка, осо-
бенно на тяжелых почвах, мо-
жет замедлить рост растения и
даже погубить его.
Корни саженцев перед посад-
кой обмакните в глиняную бол-
тушку, засыпьте рыхлой зем-
лей, не оставляя пустот. После
посадки сделайте лунки, обиль-
но полейте (2—3 ведра на од-
но растение), оправьте сажен-
цы, иначе при оседании поч-
вы они могут наклониться в
сторону, замульчируйте почву
выветрившимся торфом сло-
ем 5—6 см. Если нет торфа,
можно использовать песок (слой
6—8 см) или светонепроницае-
мую мульчирующую пленку.
Обрежьте только поломанные и
усохшие побеги.
Растения, посаженные осе-
нью, оправьте.
Почву в приствольных кру-
гах у молодых и плодонося-
щих растений содержите под
черным паром. При этом соз-
дается наиболее благоприят-
ный водно-воздушный ре-
жим. Как только почву можно
будет обрабатывать, проборо-
нуйте ее или разрыхлите моты-
гами. Недопустима глубокая об-
работка почвы, так как основ-
ная часть корней облепихи
залегает поверхностно. Глу-
бина обработки не должна пре-
вышать 5— 7 см в пристволь-
ной полосе и 10—12 см в
междурядье у молодых расте-
ний и 5 и 8 см соответст-
венно у плодоносящих.
Май
Если в почве недостает влаги,
необходим полив. Основная
масса корней облепихи распо-
лагается на глубине до 80 см.
Чтобы увлажнить такой слой,
на 1 м приствольного круга
в среднем потребуется 3—4
ведра для молодого и 8—10
ведер для плодоносящего расте-
ния. Приведенные нормы ори-
ентировочны, их следует менять
в зависимости от района воз-
делывания и погодных условий
года. В южных областях нор-
мы обычно выше, чем в сред-
них. В отдельные годы, когда
выпадает достаточно осадков,
облепиху можно не поливать.
Облепиха — ветроопыляемое
растение, и, если в период
цветения стоит абсолютно без-
ветренная погода, для лучшего
опыления цветков женских
растений надо провести допол-
нительное опыление. С муж-
ского растения срежьте веточку
и потрясите ею по всей кро-
не женского растения.
А если на вашем участке
по какой-либо причине
погибло мужское растение, по-
просите у соседа веточку до на-
чала распускания цветков, по-
ставьте в бутылку с водой и
подвесьте ее в крону жен-
ского растения. Это обеспечит
надежное опыление.
Облепиха в отличие от дру-
гих плодовых и ягодных куль-
тур может усваивать азот из
атмосферного воздуха и обога-
щать почву азотистыми соеди-
нениями. Этой способностью
она обязана бактериям, живу-
щим на корнях в клубеньках.
Следовательно, для создания
нормальных условий жизнедея-
тельности клубеньков необходи-
мо почву содержать в рыхлом
состоянии.
Июнь — июль
В это время интенсивно ра-
стут побеги и плоды, а также
формируются плодовые поч-
ки — основа урожая будуще-
го года. Поэтому растение об-
лепихи испытывает наиболь-
шую потребность в воде. Не
допускайте пересыхания почвы,
так как поверхностно располо-
женная корневая система очень
болезненно реагирует даже
на кратковременный недо-
статок влаги. Листья быстро
теряют тургор, свойственную
им окраску, свертываются и
вскоре опадают, рост завязей
п риостанавл ивается.
Но садоводы должны пом-
нить, что избыток влаги в поч-
ве облепихе так же вреден,
как нехватка ее.
Не допускайте засоренности
приствольных кругов. Сорняки
поглощают много воды и пи-
тательных веществ из почвы,
что резко угнетает облепиху.
Вырежьте появившуюся по-
росль на штамбике. Если ее
не удалять своевременно, она
вырастает в сильные ветви, ко-
торые значительно ослабля-
ют растение. Систематически
вырезайте и корневую по-
росль. Лопатой или мотыгой
обнажите основание корнеот-
прыска и удалите его ножом
или секатором на кольцо, ямки
закопайте. Только при такой
тщательной вырезке можно
сократить образование новой
поросли.
Уплотнившуюся после поли-
вов и дождей почву рыхлите.
Наблюдайте за растения-
ми. Если на отдельных ветвях
или на всем кусте листья жел-
теют и опадают, завязи и пло-
ды, начинающие созревать или
созревшие, увядают, то, ве-
роятно, ваша облепиха пора-
жена фузариозным увяданием.
Такие растения необходимо вы-
корчевывать и сжигать.
Август — сентябрь
Плодоношение облепихи на-
чинается на третий-четвертый
год после посадки.
К уборке плодов приступай-
те, когда они приобретут свой-
ственные сорту размер и ок-
раску. Созревшие плоды сор-
тов Дар Катуни и Золотой
56
початок светло-оранжевые, Но-
вость Алтая — ярко оранже-
вые, Витаминная — оранжевые,
Масличная — буро-красные.
Сбор обычно завершают до
заморозков. Лучше собирать
урожай, когда на плодах нет
влаги.
Тут вам потребуются кузовки,
корзинки. Чтобы не вытекал
сок, дно выстилают полиэтиле-
новой пленкой. Можно исполь-
зовать и эмалированную посу-
ду.
Своевременно собирайте и
уничтожайте плоды, поражен-
ные эндомикозом (они белеют,
теряют тургор, становятся дряб-
лыми, наполняются беловато-
серой слизью, легко давятся,
оболочка их разрывается, со-
держимое вытекает).
Не допускайте осеменения
сорняков на участке, своевре
менно их удаляйте.
Октябрь — ноябрь
В районах с малым коли-
чеством осенних осадков и пов-
сюду, где осенью стоит сухая
погода, облепиху следует по-
лить.
Положительно она реагирует
и на внесение органических и
фосфорных удобрений. При
уходе за молодыми и плодо-
носящими растениями внесите
раз в три года органические
удобрения (перегной, компост)
по 10 кг, фосфорные — 30—
50 г, калийные —	30 г
по действующему веществу
на 1 м2 приствольного круга.
Заделывайте их под перекопку
почвы на глубину до 10 см
очень осторожно, чтобы не
повредить корни растения, рав-
номерно по всей площади,
отступая от штамба (ствола) на
15—20 см.
Зимой снимайте и сжигайте
оставшиеся на ветвях с про-
шлого года засохшие плоды.
Периодически стряхивайте
снег с ветвей, предотвращая
этим их разлом. Снег, вы
павший большим слоем на
талую землю, отгребайте от
ствола, чтобы не подопрела ко-
ра. После того как земля
немного промерзнет, подсыпьте
снег к штамбу и отопчите
его. Отаптывайте снег вокруг
растений и после каждого боль-
шого снегопада. Это защитит
их от грызунов.
Календарь работ подготовлен
кандидатом
сельскохозяйственных наук
Т. Царьковой
Б. С. Соколову (Владимир). От-
ведите облепихе хорошо осве-
щенные места с более легкими
по механическому составу пло-
дородными, воздухопроницае-
мыми, достаточно обеспечен-
ными водой почвами. На тяже-
лых глинистых почвах она ра-
стет плохо и даже погибает.
Избегайте западин, в них за-
стаивается вода, что вызывает
переувлажнение почвы. Уро-
вень грунтовых вод должен
быть не менее 0,6 м от поверх-
ности почвы.
Облепиха предпочитает нейт-
ральные почвы (pH 6,5—7,0);
кислые произвесткуйте размо-
лотым известняком (известко-
вым туфом) или другим^ ма-
териалами, содержащими кар-
бонаты кальция, магния. Из-
вестковые удобрения предпоч-
тительно вносить не в посадоч-
ные ямы (это ухудшает при-
живаемость растений и их рост
в дальнейшем), а поверхностно,
до посадки, и заделывать их
при перекопке почвы. При оди-
наковой кислотности доза из-
вестковых удобрений на сугли-
нистой почве должна быть вы-
ше, чем на супесчаных. Ориен-
тировочно на среднесуглини-
стых почвах можно внести
250—400 г, на супесчаных —
250—300 г на 1 м2. Известко-
вание проводите раз в 8—
10 лёт.
М. А. Семеновой (Темново,
Московская обл.). Конечно,
грубое и запоздалое уничто-
жение корневой поросли ведет
к гибели маточного растения
облепихи.
Ю. Т. Полумкиной (Вихорев-
ка. Пермская обл.). Если кусты
облепихи словно обрызганы
тушью, значит, они заболели
паршой, еслй они рыжеваты,
как окись железа, возможно
фузариозное или вертициллез-
ное заболевание. Пораженные
ветви (а часто и сами растения)
следует вырезать и сжечь.
Л. С. Дзевщепольскому (Сме-
ла). Чтобы различить пол
растения старше 3 — 4 лет, в
октябре — апреле осмотрите
почки. Почки женского расте-
ния обычно покрыты двумя
чешуйками, почки мужского —
крупнее и покрыты несколь-
кими чешуйками.
ВАШ САД
Почки на растениях облепихи:
женских (слева) и мужских
В.	3. Ивановой (Сыктывкар).
Саженцы из Сибири хороши
для всех районов.
В. А. Чижову (Ивановка, Ка-
лининская обл.). При изготов-
лении витаминизированного
сливочного масла плоды обле-
пихи предварительно пропу-
скают через соковыжималку,
чтобы отделить семена и ко-
жицу.
Р. П. Петровой (Калининская
обл.) В конце мая — начале
июня могут появиться личинки
облепиховой тли. Они скапли-
ваются на нижней стороне
листьев и на молодых побегах
и сосут сок растения. Повреж-
денные листья скручиваются,
побеги перестают расти, искрив-
ляются, верхушки их тоже
скручиваются и при сильном
повреждении засыхают. Вер-
хушки побегов следует окунуть
в 0,3%-ный раствор карбофоса
(30 г на 10 л воды) на 2—3 мин.
Можно также использовать
и народные средства борьбы.
Готовят растворы так: 400 г
табака, махорки или табачной
пыли залить 10 л горячей воды,
настоять двое суток, добавить
40 г хозяйственного или зеле-
ного мыла; или 200—300 га
чеснока пропустить через мя-
сорубку, залить 10 л воды, про-
цедить (опрыскивать растения
свежим раствором); или 400 г
листьев одуванчика или 200 г
растений вместе с корневищами
залить 10 л теплой воды, наста-
ивать 2 ч.
57
ВАШ САД
На моем садовом участке в До-
модедовском районе Москов-
ской области вот уже десять
лет растет и плодоносит обле-
пиха сорта Золотой початок,
привезенная из Сибири.
Из печати мне было извест-
но, что в естественных усло-
виях облепиха растет в доли-
нах и по берегам рек на
песчано-галечниковых поч-
вах. Учитывая это, я вырыл
для саженцев траншею шири-
ной 100 см и глубиной 40 см
и засыпал в нее компост
трехлетней давности (пере-
гной), смешанный с крупным
речным песком и древесной
золой (перегноя 60% и песка
40%). На каждое ведро смеси
добавил по два стакана дре-
весной золы.
Перед посадкой всю смесь
в траншее хорошо увлажнил.
Облепиху посадил осенью на
расстоянии 2,5 м одну от дру-
гой. Перед наступлением мо-
розов укрыл толстым слоем ли-
стьев, собранных в лесу. Все
четыре двухлетних женских и
одно мужское растения хорошо
принялись и уже на второй год
после посадки стали плодоно-
сить.
Корневая система облепихи
мощная, но располагается на
небольшой глубине, корни идут
во все стороны и даже на
большом расстоянии дают кор
невые отпрыски. Чтобы не
дать облепихе расползтись по
всему участку и обезопасить ее
корни при обработке земли на
участке, спустя два года после
посадки растений вдоль тран-
шеи на расстоянии 50 см от
нее и на глубину 20 см вста-
вил ребром старые доски и за-
копал их. Это послужило пре-
пятствием для корней. Они по-
шли в противоположную сторо-
ну, не мешая другим расте-
ниям.
Землю под облепихой обра-
батываю и рыхлю только граб-
лями, и то осторожно. У не-
которых садоводов нашего по-
селка облепиха погибла из-за
того, что они копали землю
лопатой и повредили корни.
Облепиху подкармливаю два
раза в год: осенью после сня-
тия ягод и весной перегноем
с песком (60:40%), добавляя
на ведро два-три стакана яич-
ной скорлупы, пропущенной че-
рез мясорубку. Под каждое
растение даю 2—3 ведра смеси,
разравнивая ее граблями тон-
ким слоем.
Минеральные удобрения для
подкормки облепихи и других
садовых культур не применяю.
Не использую и свежий навоз,
а закладываю его слоями в
компостные бурты. Ежегодно
готовлю и расходую 1 — 2 т ком-
поста.
При отсутствии дождей обле-
пиху обильно поливаю. Так, в
жаркое лето 1981 г. полив
проводил два раза в неделю
по 5—10 ведер воды. Недоста-
ток влаги немедленно сказы-
вается на состоянии облепихи.
Листья бледнеют, а отдельные
начинают желтеть и опадать.
Сорт облепихи Золотой поча-
ток — ранний, созревает в кон-
це августа — в начале сен-
тября. Растет она кустами из
2—3 стволов. Каждому из них
я сделал растяжку и поставил
опоры, так как отдельные вет-
ви под тяжестью крупных по-
чатков сгибаются до самой
земли. Сидят ягоды плотно од
на к другой на крепкой плодо-
ножке. Это затрудняет их сбор.
Чтобы не повредить почки, мне
приходится применять нож-
ницы. Вырезаю две-три верх-
ние ягоды, а остальные сни-
маю пальцами. Для удобства
при сборе ягод использую боль-
шой старый зонт. Под низкие
ветви ставлю его на землю в
раскрытом, виде, а под высо-
кие — подвешиваю на крючке
или подвязываю к одной из
веток крепкой тесьмой.
Снятые плоды облепихи ссы-
паю в эмалированную посуду,
тщательно промываю сначала в
теплой воде (35—40°), а затем
под сточной водой в дуршла-
ге. Промытые плоды просуши-
ваю на чистой ткани в один
ряд, заодно отбраковываю боль-
ные плоды.
Просушенные доброкачест-
венные плоды пропускаю че-
рез ручную соковыжималку.
Сок с мякотью плодов, собрав-
шийся в эмалированной миске,
процеживаю через марлевый
мешочек, сшитый в два слоя.
При скручивании мешочек под-
держиваю деревянной ложкой.
Отжатый сок замеряю стака-
ном, сливаю в большую эмали-
рованную кастрюлю или ведро
и засыпаю сахарным песком —
на один стакан сока два стака-
на песку. Это в том случае,
если сок буду хранить в ком-
натных условиях, а если — в
холодильнике, то достаточно и
полутора стаканов сахара.
Сахарный песок в сок засы-
паю постепенно, активно поме-
шивая деревянной ложкой с
длинной ручкой. Сахар полно-
стью растворяется через 30—
40 мин. Перемешивать можно
и в несколько приемов с пе-
рерывами, а можно оставить
смесь до следующего дня,
пока весь сахар не растворится.
После этого сок разливаю в
чистые, ошпаренные кипятком
и высушенные на воздухе бан-
ки. Затем банки закрываю бу-
магой в два слоя, завязываю
шпагатом или толстыми
нитками, ставлю в коробки,
плотно укрываю, чтобы не про-
никал в них дневной свет.
Храню сок в обычных домаш-
них условиях, не надо только
ставить банки рядом с отопи-
тельной системой. Во время хра-
нения сок расслаивается. Перед
употреблением содержимое бан-
ки перемешиваю деревянной
ложкой.
В нашей семье употребляют
облепиховый сок по-разному.
Варим кисели или пьем, сме-
шивая с холодной кипяченой
водой. Ка к рекоменд уют спе-
циалисты, пьем сок в профи-
лактических целях по одной
столовой ложке на полстакана
воды за полчаса до еды три
раза в день. Я люблю его
смешивать с желе из земляни-
ки, приготовленным таким же
способом (1:1).
При обработке облепихи по-
лучаю отходы в виде семян и
незначительного количества
кожицы и мякоти —
примерно 6—7% от исходного
сырья. Их использую для при-
готовления облепихового масла.
Для этого жмых высушиваю на
58
воздухе, затем размалываю в
кофемолке и заливаю расти-
тельным рафинированным, а
лучше оливковым маслом так,
чтобы оно покрывало жмых на
3—4 см. После этого кастрю-
лю со жмыхом ставлю ручка-
ми на края кастрюли с водой
и подогреваю до 40—50°. В этой
бане держу смесь в течение ча-
са, периодически помешивая.
Подогретую массу ставлю в
темное теплое место на 3—
4 недели (иногда ее взбалты
ваю). За это время осадок плот-
но слеживается, и масло легко
сливается в чистую посуду и
хранится. Облепиховое масло
тоже использую по назначению
лечащего врача.
Я считаю, что в условиях
Подмосковья нужно разводить
низкорослую облепиху ранних
сортов. Достаточно иметь два-
три куста женских и один
мужской. Один куст сорта Зо-
лотой початок дает мне восемь и
более килограммов плодов.
Д. Борзенков,
садовод-любитель
113054, Москва М-54,
Озерковская набережная,
46, кв. 45
Борзенков Дмитрий Федорович
Большой популярностью поль-
зуется облепиха у садоводов-
любителей Орловщины, но труд-
но достать посадочный матери-
ал. Саженцев, выращиваемых
плодово-ягодной станцией, не-
достаточно — спрос очень ве-
лик. Поэтому выращиваю для
себя посадочный материал са-
ма.
За 1—1,5 месяца до посадки
срезаю одревесневшие прош-
логодние побеги. Черенки, сре-
занные с растений моложе се-
ми лет, приживаются на 100%.
Лучше, на мой взгляд, для за-
готовки черенков использо-
вать среднюю и нижнюю ча-
сти побегов диаметром до
0,7—1,5 см. Храню срезанные
черенки в вертикальном поло-
жении во влажном песке или
просто в полиэтиленовых ме-
шочках на балконе.
Перед посадкрй, за 5—7 дней
до распускания почек, черенки
ставлю на неделю в воду при
температуре 18—25 до набуха
ния почек и образования бу-
горков с зачатками корней.
Высаживая черенки в парни-
ках, оставляю 3—4 почки свер-
ху. Сначала присыпаю их зем-
лей или мульчирующим мате-
риалом. Корни образуются че
рез 30—35 дней, почки распус
каются. Почву увлажняю каж
дые 2—3 дня, не переувлажняя
ее, иначе растения могут по-
гибнуть от загнивания.
Для парничка с грядки сни-
маю слой земли 25—30 см,
кладу на дно щебенку, гравий,
старую солому, камыш, шлак
или другой материал, спо-
собствующий хорошему возду
хообмену, слоем 10—12 см, а
сверху плодородную поч'ву сло-
ем 15—20 см, затем крупно
зернистый песок и торф слоем
3—5 см. Делаю каркас, обтя-
гиваю его пленкой на высо-
те 15—20 см. В сильную
жару притеняю и поднимаю
пленку. На зиму черенки в
полиэтиленовых мешочках за
капываю поглубже.
Высаживаю облепиху на по-
стоянное место на второй год
после посадки. Учитывая то,
что облепиха хорошо растет на
каменистых почвах и хуже
на глинистых, в почву для
хорошего воздухообмена до-
бавляю песок, щебень, би-
тый кирпич или другой мате-
риал, а также минеральные
удобрения и перегной.
Черенки можно выра-
стить и в незащищенном грун-
те, но приживаемость будет
ниже — лишь до 30%. И все
же черенки приобрести гораздо
легче, нежели саженцы. Поэто-
му тем, кто желает иметь в
своем саду облепиху, советую
воспользоваться моим способом
разведения облепихи.
Р. Чижова
г. Орел,
Лескова, 30, кв. 11
Чижова Роза Александровна
ТРУДНО УБИРАТЬ
L _
Почти 90% времени при уходе
за облепихой приходится на
уборку урожая. Это очень тру-
доемкая работа. К тому же у
большинства сортов плоды при
сборе легко раздавливаются.
Кислый сок разъедает кожу
рук, а колючки наносят раны.
В некоторой степени этот труд
могут облегчить продуманный
подбор перспективных сортов,
рациональные приемы уборки и
изготовление простейших при-
способлений. Желательно иметь
облепиху не особенно высокую,
крупноплодную, разных сроков
созревания.
У меня в саду растет облепиха
разных сортов. Собираю ягоды
с конца августа (а при жарком
лете на 10—15 дней раньше)
до середины сентября. Плоды
облепихи сорта Чуйская созре-
вают раньше других, но сни-
мать их удобно, поэтому с убор-
кой ее могу несколько повре-
менить. Съем начинаю с сорта
Новость Алтая. Плоды у него
собраны в очень плотных по-
чатках, почти без плодоножек
и при сборе раздавливаются.
Затем созревание, а следова-
тельно, и сбор ягод разных
сортов облепихи идут в таком
порядке: Дар Катуни, Превос-
ходная, Обильная, Самородок,
Янтарная, Витаминная (конец
августа — начало сентября) и
Масличная. Последний сорт
хорош тем, что плоды отлича
ются прочной, нераздавливаю-
щейся при сборе кожицей и
отрываются вместе с плодо-
ножкой. Из поздних сортов, со-
зревающих в начале сентября,
назову Золотой початок. Золо-
тистую и Янтарную. Последней
убираю Оранжевую, имеющую
к тому же длинную плодонож-
ку.
Я знаю максимальную ин-
тенсивность окраски плодов
облепихи тех сортов, что по-
сажены у меня на участке. Как
только плоды приобретают ти-
пичную для сорта окраску,
слегка сдавливаю их пальцами
и, если они поддаются сжа-
тию — пора приступать к убор-
ке. В это время в плодах наи-
больший процент витамина С,
почти максимум каротина.
Наибольшее количество мас-
ла получается из облепихи при
сборе ее в первой половине
сентября, но к этому времени
резко снижается содержание
в плодах витамина С и каро-
тина. Да и сбор ранних сортов
будет уже сильно затруднен.
Иногда встречаются рекомен-
дации отложить сбор облепихи
до установления морозов и
снежного покрова. На мой
взгляд, это грубая ошибка —
в плодах резко снизится про-



а
59
ВАШ САД
цент биоактивных веществ и
масла. К тому же птицы вряд
ли оставят что-нибудь.
Начиная уборку облепихи,
вырезаю сухие ветви, затем
«слепые» побеги с урожаем
(ветки, имеющие на конце лишь
несколько листочков). Они все
равно вскоре отомрут — это
биологическая особенность об-
лепихи. Далее плоды снимаю
с верхних ветвей движением
руки от основания ветки к ее
концу.
Деревья становились высо-
кими и примерно, когда расте-
ниям было семь лет. я начал
снижать кроны, срезая ветки с
урожаем на трехлетнюю дре-
весину. Как рекомендуют уче-
ные Научно-исследовательско
го института садоводства Си-
бири, оставлял при этом в уда-
ляемой мутовке одну боковую
ветку.
Работу облегчает прочная
стремянка, на любой ступеньке
которой могу установить (под-
весить) съемное сиденье. Из-
готавливается сиденье просто,
а создает большое удобство.
На Алтае опытные сборщицы
снимают облепиху большим и
указательным пальцами обеих
рук. Плоды они сбрасывают
в лоток, укрепленный на поясе.
Некоторые московские садо
воды (например, С. Анучина)
при сборе применяют расческу.
Плоды «счесывают» в перевер-
нутый зонтик. Эта «малая
механизация» позволяет втрое
ускорить уборку.
Хочу обратить внимание
читателей на то, что содран-
ные листья и сломанные веточ-
ки облепихи являются отлич-
ным компонентом витаминного
чая. Я собираю их и сушу в
проветриваемом помещении без
доступа солнечного света. Для
этой же цели возможно рань-
ше срезаю ненужную поросль.
При сборе урожая почва под
растениями очень уплотняется.
Поэтому непременно сейчас же
ее рыхлю. А иногда предвари-
тельно поливаю и подкармли-
ваю фосфором и калием. Ведь
облепиха до морозов еще будет
продолжать вегетацию, в част-
ности дифференциацию почек,
и готовить урожай будущего
года.
А. Эйдельнаит,
действительный член МОИП
121108, Москва, Г-108,
ул. Герасима Курина, 12,
к. 2, кв. 8
Эйдельнант
Александр Савельевич
НАМ ПИШУТ
В нашей местности среди
садоводов-любителей бытует
такое мнение: облепиха — ра-
стение северное и у нас ра-
сти, а тем более плодоносить,
не будет. Решил проверить.
Осенью выкопал на солнеч-
ном месте участка в ряд на
расстоянии 3 м одна от другой
ямы по метру в глубину, ши-
рину и длину. На следующий
год весной посадил в них ма-
ленькие саженцы.
Ямы заправил такой землей:
3 части песка, 2 части глины,
1 часть — верхний слой почвы,
снятой при выкопке. Равномер-
ный полив, прополка, рыхле-
ние и мульчирование почвы в
приствольных кругах, а также
удаление сухих, загущающих
крону и трущихся веток — вот
и весь уход за этим растением.
И теперь, опираясь на свой
опыт, осмелюсь любителям ска-
зать — облепиха может расти
даже, казалось бы, в несвойст-
венных ей условиях, поэтому
настойчиво советую сажайте
и на четвертый-пятый год при
соответствующем уходе будете
иметь очень полезные плоды.
Л. Троиь
322691, г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл.,
пос. Карнаухове кий,
Шевченко, 61
Тронь Лаврентий Павлович
С незапамятных времен наши
предки собирали облепиху и
использовали ее. Не нужно
пренебрегать их практикой.
В местах произрастания /осо-
бенно в Сибири/ ее собирали и
собирают главным образом
зимой в мороженом виде, когда
собирать ее, во-первых, намного
легче, поскольку тонкие плодо-
ножки становятся хрупкими,
а сами ягоды при морозе ниже
—10° — твердыми, во вторых,
время не занято другими рабо-
тами.
На подложенную подстилку
сбивали палкой немного ягод,
тут же на морозе перебирали
их или отвеивали и ссыпали в
глиняные горшки или крынки,
а потом заливали их медом,
получая исключительно по-
лезный и вкусный продукт.
На своем приусадебном уча-
стке я посадил десять сеянцев
облепихи, полученных из Бота-
нического сада МГУ весной
1970 года. Через пять лет два
сеянца начали плодоносить и с
тех пор плодоносят ежегодно,
постепенно наращивая урожай.
Даже после суровой зимы
1978/79 гг. получил плоды.
Из 10 сеянцев 8 оказались
мужскими, но я их не уничто-
жаю, потому что они декора-
тивны и обеспечивают опыле-
ние даже после морозных зим.
Я считаю, что облепиху це-
лесообразно использовать для
живой изгороди; причем внеш
ний ряд — мужские растения,
а внутренние — женские.
Я собираю облепиху восемь
месяцев в году — с начала ав-
густа до конца марта ежеднев-
но небольшими порциями и
тут же ее в свежесорванном ви-
де употребляю без всякой тер-
мической обработки. Такой сбор
занимает всего несколько ми-
нут. Две столовые ложки об-
лепихи я смешиваю с одной
чайной ложкой меда — очень
вкусно. И что интересно, не бы-
ло ни одного случая склевыва-
ния облепихи птицами, хотя
их очень много и они постоян
но расклевывают яблоки, даже
Антоновку. Возможно, это объ
ясняется тем, что ягоды «опу-
шенные», т. е. имеют мелкие
чешуйки на поверхности и это
птицам не нравится. Ягоды в
течение зимы не растрескива-
ются, не прокисают. Только к
концу марта они несколько
светлеют, но вкус их и тогда не
ухудшается. Поэтому рас-
сматриваю свой опыт как спо-
соб хранения на кустах. Конеч-
но, не все формы облепихи при-
годны для зимнего хранения на
ветках, а лишь те, плоды кото-
рых не растрескиваются при
многократных замораживани
ях и оттаиваниях. При этом бо-
лее мелкие и поздно созреваю-
щие хранятся на ветках доль-
ше. И, поэтому, селекционе-
рам есть над чем подумать.
В. Пальвелев
действительный член МОИП
141241, Мамонтовка,
Московская обл..
Юбилейная, 1117
Пальвелев Виталий Тихонович
От редакции: по мнению спе-
циалистов, форма облепихи,
растущая на участке тов. Паль-
велева, отличается от обычных
повышенным содержанием пек-
тиновых веществ и кислот.
60
Какие только меры я раньше
ни применял, чтобы защитить
урожай облепихи от птиц, —
ничего не помогало: ни чехлы
из марли, ни сети с мелкими
ячейками, ни полиэтиленовая
пленка, которыми я закрывал
растения, ни синие ленты, под-
вешиваемые к веткам. Доволь-
но удачный, на мой взгляд,
такой способ.
Собираю крышечки от молоч-
ных бутылок и начиная с 1 сен-
тября подвешиваю их к шпа-
гату, натянутому между куста-
ми на высоте 1 м от земли. При
малейшем ветре крышечки при-
ходят в движение. После съема
урожая их убираю.
Но самый надежный способ
защиты — своевременный сбор
плодов, как только птицы на-
чинают их клевать.
С. Скробот,
садовод-любитель
460005, г. Оренбург.
Немовская, 156
Скробот Сергей Демьянович
В посадочную яму кладу как
можно больше дренирующего
материала: битый кирпич, ще-
бенку, крупнозернистый песок.
Сажаю облепиху на 2—3 см
глубже, чем она росла до пере
садки из питомника. Оставляю
лунку диаметром 15—20 см.
Позднее в течение 1 — 2 лет в
нее добавляю плодородную
почву. Применяя такой способ
посадки, получаю растения с
мощной корневой системой.
Знаю, что облепиха нужда-
ется в большом количестве под-
вижных солей фосфора. Поэто-
му ближе к корням кладу мел-
кие кости животных и рыбные
отходы. При посадке к корням
молодого растения подсыпаю
хотя бы горсть почвы из-под
взрослого растения — эта почва
обогащена микрофлорой и са-
женец лучше приживается.
Я убедился, что облепиха от-
зывчива на небольшие дозы
азота. У меня четыре сорта это-
го растения. Чувствуют они
себя хорошо, а такие, как Мас-
личная и Дар Катуни, дали пер-
вые плоды уже на второй год.
При размножении облепихи
черенки обрабатываю настоем
клубеньковых образований с
корней облепихи.
В. Копейкин,
садовод-любитель
187500, г. Тихвин,
Ленинградская обл.,
4-й микрорайон, 28, кв. 206
Копейкин Владимир
Михайлович
ВОСЕМЬ РЕЦЕПТОВ
Облепиха с сахаром: 1 кг обле-
пихи, 1 кг сахарного песку.
Промытые и подсушенные на
сите ягоды засыпать сахарным
песком, перемешать и разло-
жить в стеклянные банки Хра-
нить в прохладном месте (без
пастеризации).
Сок: 1 кг облепихи, 0,7 л ки-
пяченой охлажденной воды.
Ягоды промыть, растолочь,
залить водой, перемешать, от-
жать сок, разлить в чистые
бутылки, стерилизовать. Хра-
нить в темном и прохладном
месте.
Сок с сахаром: 3 стакана сока
облепихи, 30 г сахарного песку,
1 стакан кипяченой охлажден-
ной воды. Все компоненты сме-
шать, дать постоять 2—3 ч,
охладить.
Сок с медом и мятой: 3 ста-
кана облепихи, 50 г меда, 1 ста-
кан кипяченой воды, 0,5 стака-
на (по вкусу) отвара мяты по-
левой. Все компоненты тщатель-
но перемешать, оставить на 2 ч
на холоде.
Пюре: 1 кг облепихи, 50 г
сахарного песку.
Подготовленные плоды ош
парить кипятком, откинуть на
сито, дать стечь воде, проте-
реть через сито, смешать с пе-
ском, разложить в банки и па-
стеризовать.
Варенье с грецкими орехами:
1 кг облепихи, 200 г ядер грец-
ких орехов, 1,5 кг сахара, 2 ста-
кана воды.
Измельченные сечкой ядра
орехов сварить в сахарном си-
ропе в течение 20 мин, добавить
облепиху и продолжить варить
еще 20 мин.
Пастила: 1 кг выжимок обле-
пихи, 600 г сахарного песку.
Выжимки облепихи пропустить
через мясорубку, перемешать
с сахарным песком, на дере-
вянном лотке раскатать смесь
толщиной 1 см, подсушить в
духовке или комнате, нарезать
ромбиками, пересыпать сахар-
ной пудрой или сахарным пе-
ском, сложить в стеклянные
банки.
Масло: 1 кг облепихи. Под-
готовленные плоды облепихи
растереть деревянным пести-
ком в эмалированной кастрю-
ле, отжать сок и слить его в
стеклянную банку, оставить
на 24 ч, после чего собрать с
поверхности около 80—90 г
масла. Выжимки используют
для начинок, пастилы, пюре.
Из книги доктора медицин-
ских наук, профессора, заве
дующего кафедрой гигиены
питания Пермского медицин-
ского института А. К. Кощеева
«Дикорастущие съедобные ра
стения в нашем питании» (М.
Пищевая промышленность,
1980), в которой автор знако-
мит читателей с около сотней
растений (многие из них можно
культивировать на наших уча-
стках).
ВАШ ОАД,
КОМПОТ
ИЗ ОБЛЕПИХИ
Первый способ. Для приготов
ления компота облепиху пере-
бираю, мою, обрезаю плодонож-
ки, ягоды укладываю в банки
до плечиков, заливаю горячим
40%-ным сахарным сиропом
(400 г сахара на 1 л воды) и
прогреваю при температуре
85° — пол-литровые банки
10 мин, литровые 15 мин или
в кипящей воде соответственно
3—5 и 5—8 мин от момента
закипания.
После пастеризации банки
тотчас же укупориваю с по-
мощью ручной закаточной ма
шинки, кладу набок на стол
и поворачиваю их, проверяя
на герметичность.
Второй способ. Из облепихи
готовлю и компоты ассорти —
30% яблок и груш и 70 плодов
облепихи. Яблоки или груши
режу на дольки, удаляю се-
менную камеру, бланширую в
кипящей воде 3—5 мин. Немед
ленно с последующим охлажде-
нием на воздухе плоды поме-
щаю в стеклянные банки, слоя-
ми перекладывая ягодами об-
лепихи, заливаю кипящим са-
харным сиропом (300 г сахара
на 700 г воды) и прогреваю
при температуре 85° — пол-лит-
ровые банки 10 мин, литровые
15 мин или в кипящей воде
соответственно 3—5 мин и 5—
8 мин.
А. Третьяк,
Москва
61
EC
a
В сырой облепихе содержится
3—5% масла. Масличность ее
можно предварительно оце-
нить, измельчая высушенные
плоды на гладкой белой бума-
ге. Высокомасличные плоды
оставляют большие жирные
пятна. Чем больше в масле ка-
ротина, тем оно краснее.
Плоды собирают при пол-
ной зрелости, промывают и
высушивают при температуре
не более 60°, но не на свету.
Если семена нужны для посева
или других целей, их отделя-
ют, а мезгу мелко дробят в
электро кофемолке или другим
способом. Чем лучше измель-
чена мезга, тем полнее извлека-
ется масло. Мезгу помещают в
стеклянный цилиндр или ста-
кан, уплотняют и заливают ра-
финированным растительным
маслом (кукурузное, оливко-
вое, подсолнечное), подогретым
предварительно до 40—50°.
Масло слегка закрывает мезгу
сверху. Сосуд ставят в темное
место на 5—7 дней при комнат-
ной температуре, периодически
перемешивают. В результате
диффузии облепиховое масло
замещается растительным (под-
солнечным). Затем масло от-
жимают, фильтруют, дают от-
стояться, пока оно окончатель-
но станет прозрачным, и слива-
ют его с осадка. Чем лучше
очищено масло, тем дольше оно
хранится. Хранят его в пол-
ностью заполненном сосуде с
пробкой в прохладном темном
месте (холодильнике). Такое
масло содержит 5—15% обле-
пихового, в зависимости от
сорта и от соотношения мез-
га — масло. Жом можно пов-
торно залить подогретым рас-
тительным маслом и, проделав
те же операции, получить более
слабый концентрат, пригодный
для наружного применения.
Полученное облепиховое мас-
ло можно обогатить. Для этого
его подогревают до 40—50° и
заливают им свежую порцию
измельченной мезги. Проделав
все перечисленные операции,
получают в 1,5—2 раза более
концентрированное облепихо-
вое масло. Так, после несколь-
ких обогащений можно полу-
чить высококонцентрирован-
ный продукт, хотя особой нуж-
ды в этом обычно нет.
Плоды облепихи, сок из
них, кисели, варенье полезно
включить в рацион питания
как здоровых людей, так и
тех, кто страдает различными
заболеваниями. Облепиха,
сок, облепиховое масло
являются не только
продуктами питания, но и
ценным витаминозным
лечебным средством.
Однако следует иметь в виду
главное: конкретные
рекомендации по лечению и
профилактике заболеваний
можно получить только у
лечащего врача.
Способ не дает возможности
одновременно получить и дру-
гие продукты переработки из
этого же сырья. Более универ-
это
МАСЛО
сален другой способ, хотя он
дает несколько менее концент-
рированное облепиховое масло.
Целые крепкие плоды промы
вают теплой водой и подсуши-
вают на слое бумаги.
Затем из них выжимают сок
и отдельно собирают жом. Сок
соответственно консервируют
или засыпают сахаром в соот-
ношении 1:1,5, получая сырой
джем. Жом с семенами раскла
дывают тонким слоем и высу-
шивают (в сухом жоме 20—
30% масла), следя, чтобы он
не заплесневел. Затем семена
отделяют, жом измельчают и
проводят все те операции по
экстрагированию, которые опи-
саны выше. Одновременно с
маслом получают высоковита
минный сок и сырой джем.
Можно получить масло и из
сока. Сок облепихи быстро рас-
слаивается на несколько фрак-
ций. Верхняя густая оранжевая
фракция состоит из остатков
кожицы, клеток околоплодни-
ка и заключенного в них масла.
Эту маслянистую фракцию сни
мают ложкой, переносят в стек
лянный сосуд и заливают ох-
лажденной кипяченой водой
1:1, перемешивают, чтобы про-
мыть и снизить кислотность.
Промывать можно 2—4 раза,
при этом каждый раз осторож-
но снимая верхнюю масляни-
стую фракцию. Затем ее зали-
вают подогретым растительным
маслом, дают отстояться 2—4
дня. После этого масло сверху
снимают, а оставшуюся смесь
заливают несколько раз водой,
каждый раз снимая новый слой
масла. Полученное облепихо-
вое масло несколько раз отстаи-
вают, сливают с осадка, пока
оно не очистится.
Чистое масло темно-красного
цвета также получается при
брожении сока. Оно всплывает
на поверхность небольшими
пятнами, собрать которые очень
трудно. Этот способ, на наш
взгляд, не пригоден для практи-
ческого получения облепихо-
вого масла.
Таким образом, садово-
ды самостоятельно мо-
гут получать облепиховое мас-
ло — ценный лекарственный
препарат из облепихи, хотя он
и не равноценен стандартному
медицинскому препарату.
Извлекать масло из семян
нецелесообразно, так как это
технически сложно, да и про-
дукт получается гораздо ме-
нее ценный.
М. Бородачев,
кандидат сельскохозяйст-
венных наук
И. Гончаров,
садовод-любитель
62
I
Л. E. Сергиенко (Воздвижен-
ская, Красноярский край).
Кольцевание деревьев и нало-
жение плодового пояса возмож-
но в течение всего времени ак-
тивной деятельности камбия
(когда кора легко отделяется от
древесины), но лучший срок
обычно начало лета (середи-
на — конец мая на юге, начало
июня — в средней полосе).
Н. Ф. Сясину (Ефремов, Туль-
ская обл.). Синтетическая моче-
вина — органическое соедине-
ние (карбамид, диамид уголь-
ной кислоты), быстродействую-
щее азотное удобрение. Оно со-
держит 46% азота. Это белый
кристаллический порошок (ре-
же гранулы), 'который хорошо
растворяется в воде. Мочевину
вносят в почву, так же как и
аммиачную селитру, но надо
помнить, что это более концент-
рированное удобрение, чем
аммиачная селитра, поэтому
вносить ее следует 3/4 нормы
аммиачной селитры.
Лучше всего использовать
это ценное удобрение для вне-
корневых подкормок, так как
она легко проникает в расте-
ние через листья. Яблоню об-
рабатывают раствором этого
удобрения в следующие сроки:
первый — через 5—6 дней пос-
ле цветения (30 г на 10 л воды),
второй — через 30—40. дней
после цветения, третий — за
три-четыре недели до сбора уро-
жая, четвертый — после сбора
урожая, в период накопления
деревьями питательных ве-
ществ (для трех последующих
опрыскиваний берут 50 г моче-
вины на 10 л воды).
Для груши используют менее
концентрированный раствор:
весной 10 г, летом и осенью
20—30 г на 10 л воды; для
вишни — весной 50—60 г и
100 г летом.
Раствор мочевины готовят
в день его использования.
Н мые. Лучшие. Редкие
ВАШ САД
В южнобережном Крыму, в
Грузии, на юге Краснодарско-
го края можно встретить мало-
известное плодовое растение —
азимину. Попала она в наши
южные районы и в Западную
Европу из США, Бразилии.
В СССР культивируют только
один вид — наиболее морозо-
устойчивую азимину трехло-
пастную. Это светолюбивое
небольшое (5—8 м) дерево
с широкопирамидальной рав-
номерно облиственной кроной.
Серая кора ствола и ветвей
гладкая, а молодые побеги густо
опушенные.
На ветках на коротких тол-
стых черешках располагаются
светло-зеленые продолговато-
яйцевидные, заостренные на
вершине и суживающиеся к
черешку кожистые листья. Они
очень крупные, в длину дости
гают 22—35 см, в ширину —
7—12 см. Нижняя и верхняя
стороны молодых листьев силь-
но разнятся: снизу они опуше-
ны, а сверху глянцеватые, бле-
стящие. На прошлогодних по-
бегах одновременно с листьями
в пазухах их в апреле — мае
(в зависимости от погоды) рас-
пускаются коричнево-пурпуро-
вые колокольчатые цветки. Они
делают растения декоративны
ми. А в сентябре — октябре
созревают плоды. Это сочные
ягоды цилиндрической формы
с закрученными концами, раз-
ные по величине (7 — 9 см в дли-
ну, 4—5 см в ширину) и массе
(от 67 до 200 г). Плоды, обычно
собранные в соплодия по 2—
3, до созревания сначала тем-
но-зеленые, затем они свет-
леют, становятся бледно-жел-
тыми, потом бурыми. Их мож-
но снять с дерева еще твер-
дыми, но в этом случае полезно
положить плоды в освещенном
солнцем месте на несколько ча-
сов. Тогда они не плесневеют,
вызревают в лежке в течение
10—12 суток.
Плоды имеют тонкую обо-
лочку и очень нежную мякоть
кремоватого или светло-жел-
того цвета, имеющую резкий
ананасно земляничный аромат
и сладко-приторный вкус. В них
содержится 8—17% сахара и
27,7 мг% аскорбиновой кисло
ты.
Азимину употребляют в све-
жем виде. Ее можно и консер-
вировать с сахаром. Для этого
надо разрезать плоды вдоль
и удалить из них семена. За-
тем возьмите стеклянную бан-
ку, на дно которой предвари-
тельно насыпьте сахарного
песка и уложите разрезанные
плоды слоями, чередуя их со
слоями песка. Всего сахара
потребуется столько же, сколь
ко мякоти плодов. Банку гер-
метично закройте. В таком со-
стоянии азимину и храните.
Даже при комнатной темпера
туре она не теряет ни вкусовых
качеств, ни аромата. Из ази-
мины готовят джем, повидло
и напитки.
Азимину размножают семе-
нами, отводками и корневыми
отпрысками. К почвенным ус-
ловиям она не очень требова
тельна и может мириться с бо
лее тяжелыми почвами, но не
выносит застоя воды. Плодоно-
сить она начинает с 5—6-лет-
него возраста.
Л. Гоголашвили,
кандидат
сельскохозяйственных иаук
г. Сухуми
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДА
Май
Земля в палисаднике уже хорошо обветрилась,
подсохла, теперь самое время ее разрыхлить
под декоративными кустарниками, розами, вок-
руг пионов и других многолетних цветов.
Достаточно подрыхлить почву на 4—5 см, но
так, чтобы не повредить стебли и подымающие-
ся навстречу солнцу молодые ростки. Проре-
живают подзимние и ранневесенние посевы,
выпалывают сорняки.
Если весна сухая, дождей мало, то цветы,
в том числе нарциссы, тюльпаны и другие
луковичные, надо поливать, иначе они зацветут
плохо. Нарциссы нередко в такую весну дают
слепые бутоны.
Высевают семена настурции, турецких бобов,
бархатцев (тагетес), сальвии, алиссума, годеции
и других теплолюбивых однолетних цветов.
Посеянные в это время в грунт, они в своем
развитии догоняют растения, высаженные рас-
садой, зацветают одновременно с ними и более
устойчивы к заболеваниям и прочим невзгодам.
Рассаду однолетников перед высадкой полез-
но предварительно закаливать на воздухе.
64
Для этого в течение 3—4 дней по утра м ящики
с рассадой выносят на улицу, а вечером уби-
рают на веранду или в дом. Затем растения
высаживают в грунт, обильно поливают и пер-
вые дни защищают от солнца и ветра.
В мае надо обязательно посадить гладиолусы,
монтбреции и георгины, а также канны, зимо-
вавшие в подвале. Почва к этому времени
должна прогреться до 6—10'. Клубнелуковицы
и детку гладиолусов, монтбреций перед посад-
кой замачивают на двое суток в теплой воде для
ускорения прорастания и образования корней.
Высаживают в хорошо перекопанную и заранее
удобренную почву на глубину 8—12 см (дет-
ку — на 3—5 см). Чтобы старые георгины не вы
рождались, крупные клубни перед посадкой целе-
сообразно поделить, а некоторые вытянутые —
просто укоротить. Места срезов полезно при-
сыпать золой, углем или смазать темным раст-
вором марганцовки.
У тюльпанов, нарциссов, гиацинтов быстро
развиваются стрелки с бутонами. В это время
эти луковичные надо подкормить разбавлен-
ным настоем коровяка (1:10) или птичьего
помета (1:20). На ведро воды неплохо добавить
1 таблетку микроудобрений.
При срезке тюльпанов необходимо остав-
лять два-три нижних листа, иначе не полу-
чишь новые полноценные луковицы. А у нар-
циссов и гиацинтов листья сохраняют полно-
стью до естественного пожелтения и увядания.
Те, кто желает размножить свои тюльпаны и
получить хорошие луковицы к середине лета,
должны срезать цветоносы в самом начале окра
шивания бутонов. После срезки цветов лукович-
ные растения еще раз подкармливают.
Канны в горшках высаживают в цветники
как только минует угроза заморозков, предва-
рительно их закаливают. Чтобы при посадке
не повредить корни и сохранить земляной ком,
растения обильно поливают.
Сейчас можно заняться разведением флоксов.
Для этого выламывают (или срезают) 5—10-
сантиметровые зеленые побеги и сажают в рых-
лую песчаную почву на расстоянии 5X5 см,
защищают от ветра и солнца, регулярно опрыс-
кивают водой. Черенки укореняются через
три-четыре недели. Этот способ размножения
прост и эффективен: отпадает необходимость
в устройстве парников.
У кого на участке имеются клематисы, тем
нужно проверить их состояние. В средней поло-
се СССР и в более северных районах к этому
сроку отрастают новые побеги и пробуждаются
почки на перезимовавших плетях. Тогда расте-
ния подкармливают мочевиной (1 столовая
ложка на ведро воды). Если же молодые ростки
еще не появились (клематисы иногда трогаются
в рост в конце мая и даже позже), то лишь
осторожно рыхлят почву, чтобы не повредить
побеги, находящиеся пока в земле. Для кле-
матисов и других вьющихся и плетистых рас
тений устанавливают опоры, укрепляют ко-
лышки, натягивают шнуры.
Подкармливают розы, гортензии, сирень, чу-
бушник (жасмин), травянистые многолетние
цветы — полным минеральным удобрением:
20 г калиевой или нутриевой селитры, 30 г
суперфосфата и 15—20 г калийной соли на
10—12 л воды из расчета на 1 м2 площади.
Это удобрение можно использовать и для луко-
3 «Приусадебное хозяйство» № 2
вичных, если нет в запасе органических ма-
териалов — коровяка, конского навоза, птичье-
го помета.
Июнь
Пора теперь браться и за косу, трава растет не
по дням, а по часам. На свободных местах
участка, газончиках скашивают ее или подстри-
гают так, чтобы высота травостоя была пример-
но 3—6 см.
У привитых роз, сирени и других кустарни-
ков вырезают секатором поросль у основания,
подравнивают живые изгороди и обрезкой фор-
мируют отдельные кусты. Полученные отходы
и траву сгребают, складывают в компостную
кучу, уплотняют и периодически поливают.
Продолжают высаживать в цветники рассаду
нежных летников — сальвии, левкоя, лакфио-
ля, лобелии, а также фуксию, пеларгонию, бего-
нии всегда цветущую и клубневую. Их обильно
поливают и в течение 3—4 дней притеняют от
солнца бумагой. Пленка для этой цели непри-
годна — листья и стебли под ней перегреваются
и даже «сгорают».
Если у вас в саду растут двулетники (марга-
ритка, виола, незабудка), то после весеннего
пышного цветения с наступлением жаркой пого-
ды побеги у них обычно вытягиваются, поле-
гают, а цветки их измельчаются. Эти, ставшие
уже недекоративными, растения лучше убрать
с гряд, участок, занимаемый ими, перекопать,
внести в почву удобрения и на освободившееся
место можно высадить летнюю рассаду цветов-
однолетников.
С пожелтением листьев, не ожидая их полно-
го усыхания, приступают к выкопке тюльпанов
и гиацинтов. Делать это надо ежегодно, иначе
растения не зацветут в следующем сезоне.
Нарциссы выкапывают и делят раз в 3—6 лет.
Луковицы хорошо просушивают в теплом
месте и до осенней посадки содержат в хра-
нилище или в проветриваемом сарае.
Клематисы сейчас быстро растут, их поли-
вают, подкармливают раз в неделю коровяком
(1:10) с добавлением суперфосфата (20 г на
ведро настоя). Плети расправляют и подвязы-
вают к опорам-трельяжам, шнурам, жердоч-
кам.
Все декоративные растения систематически
пропалывают, обильно поливают, если на улице
сухо, и раз в 10—15 дней подкармливают
коровяком с добавлением суперфосфата или
полным минеральным удобрением. Землю после
поливки и подкормки рыхлят и мульчируют
(засыпают) на 2—3 см измельченным торфом,
перегноем, перепревшим навозом, песком.
Размножают черенкованием флоксы, гелени-
умы, золотарники (солидаго), астры и другие
многолетники, а также клематисы и декоратив-
ные кустарники (гортензия метельчатая, чу-
бушник, спирея, калина). Черенки укореняют
в парнике или в ящиках с влажным песком, ус-
тановленных на веранде или на подоконниках
с северной стороны. В песок для лучшей аэра-
ции неплохо добавить размельченный торф и
пенопласт. Ящики прикрывают неплотно плен-
кой и ежедневно опрыскивают черенки водой.
После окоренения (образования корней) расте-
ния высаживают затем на подготовленное для
них место в саду.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Едва лишь в полдень солнце
греет,
Краснеет липа в высоте.
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей еще не смеет
Запеть в смородинном кусте.
А. Фет
В первые же теплые дни, когда
зима еще и не решила окон-
чательно сдать позиции, когда,
по словам поэта, *еще овраги
полны снега, еще зарей гремит
сиреневые хионодоксы и эрит-
рониумы (кандык), белые и
золотистые ветреницы, эран-
тисы. Что и говорить, многие
названия для непривычного
уха кажутся мудреными. Вот
и окрестили в народе все эти
цветы попросту подснежника-
ми, хотя строго ботанически
такое имя дано лишь одному
галантусу.
Надо сказать, что вестники
наступающей весны, как пра-
личие от основных представи-
телей этой группы садовых
цветов — тюльпанов, нарцис-
сов и гиацинтов — их называ-
ют мелколуковичными. Разво-
дятся они довольно просто —
образуют детку, а некоторые,
например, сцилла, пушкиния,
рябчик (фритиллярия), кан-
дык дают обильный самосев,
благодаря которому со време-
нем образуются целые куртин-
ки.
телега на замороженном пути»,
в саду уже начинается весен-
нее пробуждение. На взгорках,
в укрытых от ветров уголках,
на самом припеке чуть зачер-
неет, прогреется земля, как ми-
гом появляются из нее нежные,
но упрямые ростки. Это возве-
щают приход весны первенцы
цветочного клана — чуть по-
никлые, фарфоровой белизны
галантусы и леукойумы, голу-
бые сциллы и пушкинии, жел-
тые, лиловые, фиолетовые до
черноты крокусы. У заядлых
любителей этот набор дополня-
ют зеленоватые птицемлечники,
вило, малы и скромны. Нет у
них ликующих красок тюль-
панов и причудливых форм
нарциссов, воцаряющихся в
саду с приходом настоящего
тепла. Но зато они удивитель-
но трогательны, милы сердцу
своей хрупкостью и каким-то
бесстрашием. Ударил ночью
мороз, выпал снег — кажется,
все пропало. Но выглянуло сол-
нышко — и они живы-здоровы,
выглядывают со своих прота-
лин.
В большинстве своем ранне-
весенние цветы относятся к лу-
ковичным растениям. Но в от-
Луковички в средней полосе
выкапывают в июле-августе,
отделяют детку, просушивают
и в сентябре высаживают в сад:
материал покрупнее — через
8 —10 см, детку — через 3—5.
На одном месте без пересадки
растения могут находиться
4—6 лет. Таким образом, хло-
пот с ними немного.
По скромной своей внешно-
сти мелколуковичные не годят-
ся ^ля парадных клумб и ра-
баток. Именно отдельные кур-
тинки их, разбросанные там и
сям — меж деревьями, перед
кустарниками, под окном, у
66
крыльца, — придают апрель-
скому саду особое очарование.
Конечно, «там и сям» — лишь
впечатление, которое должны
создавать эти цветы. На самом
деле, их размещение, как и лю-
бых других декоративных рас-
тений, должно быть обдуман-
ным.
К примеру, нет никакого
смысла сажать подснежники в
уголках, куда в начале весны
еще и не подойти. Ведь издали
ветствует живому. Между груп-
пами цветов можно даже устро-
ить «газон» из зимующих в
грунте седумов (очитков).
Еще один удачный вариант:
сочетание с хвойными кустар-
никами — можжевельником
казацким, туей, тисом. На их
темно-зеленом фойе пастель-
ные краски подснежников вы-
деляются ярче.
Те виды, что цветут подоль-
ше или распускаются позднее,
создавать плотные яркие ков-
рики геометрических и свобод-
ных очертаний.
Цветник из. крокусов может
быть даже с рисунком, конеч-
но, простым, лаконичным.
Правда, для этого нужно иметь
как минимум два сорта конт
растных колеров, например,
белый и лиловый, желтый и
голубовато-сиреневый.
Хороши крокусы и в вазах,
плетеных корзинках...
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Пушкиния сцилловидная белая
Белоцветник (леукойум) весенний
ПРОТАЛИНАХ
их прелестью не налюбуешься.
А хочется именно в это время
рассмотреть голубые и белые
звездочки и колокольчики, све-
жие зеленые листья на фоне
черной просыпающейся земли
и влажных, оттаивающих от
зимнего сна стволов. Поэтому
места подбирают близ дома, у
дорожек с твердым покрытием.
Отлично выглядят мелколу-
ковичные в каменистых цвет-
никах или рокариях. Этот вид
оформления имитирует уголки
природы, и в данном случае
мертвый материал (камни, ва-
луны) как нельзя лучше соот-
очень хороши рядом с ранне-
весенними кустарниками и де-
ревьями — форзицией, вишней,
волчьим лыком. На редкость
нарядны, например, такие ком-
позиции, как лиловые и сире-
невые крокусы перед золоти-
стой форзицией или голубые
сциллы вокруг бело-розовой
вишни.
О крокусах стоит сказать осо-
бо. Это, пожалуй, единствен-
ный ♦ гонец весны», пригодный
не только для куртин, но и для
клумб, рабаток, бордюров. На-
сыщенные краски, достаточно
крупные цветки позволяют
У опытных цветоводов с пер-
вых дней весны и до глубокой
осени не сыщешь в саду пустого
места. Многолетним опытом,
неустанными поисками лучше-
го * соседства» растений они
добиваются оригинальных, не-
повторимых сочетаний красок,
непрерывной декоративности
участка.
Т. Френкина,
инжеиер-озеленитель
3*
67
Вряд ли можно отыскать бо-
лее изящный, красивоцвету-
щий многолетник, чем астиль-
бу. Ее броские ажурные длин-
ные метелки из многочислен-
ных мелких цветков прекрасно
смотрятся на клумбах, вдоль
дорожек, около водоема, среди
камней, у домика рядом с
крыльцом. Великолепные бе-
лые, кремовые, розовые, сире-
невые, лиловые, красные, фио-
летовые метелки прекрасно
гармонируют с резными рассе-
ченными листьями. Они тоже
очень красивые, темно- или
светло-зеленые, блестящие,
слегка шершавые на ощупь.
Именно за отменный блеск и
дано растению название —
♦ астильба», что в переводе с
греческого на русский означа-
ет «очень блестящий». Листья
ее украшают палисадники до
поздней осени. Кроме всех сво-
их декоративных достоинств
астильба ценна еще и тем, что
отлично развивается и цветет
в полутенистых и даже тени-
стых уголках. А таких мест в
саду, наверное, у каждого са-
довода хоть отбавляй! Астиль-
ба как раз и любит притенен-
ные от солнца участки с рых-
лой, влажной почвой. При пе-
рекопке в нее хорошо внести
торф и навозный перегной —
по 1—2 ведра того и другого
на 1 м2, а также песок, если
почвы тяжелые.
Разные виды этого замеча-
тельного растения происходят
из стран Восточной Азии —
Японии, Китая, Монголии, а
также из Северной Америки.
Некоторые из них обитают и у
нас в Приморье и на Курилах.
В садах выращивают глав-
ным образом гибридные астиль-
бы (сорта), выведенные селек-
ционерами. Особенно популяр
ны астильбы Арендса. Они мо-
розоустойчивы, декоративны и
неприхотливы.
Весной у астильб из длинно-
го разветвленного корневища
появляются прелестные листоч-
ки на длинных черешках, а
чуть позже — соцветия на
стройных стебельках. Заме-
чательны цветущие астильбы,
летом ими можно любоваться
более месяца.
Размножают астильбы деле-
нием корневища весной, в кон
це лета или осенью. Его выка-
пывают и разрезают на части
так, чтобы в каждой было по
1—2 хороших почки (или рост-
ка). Делении сажают неглубоко
на расстоянии 50—60 см друг
от друга, обильно поливают во-
круг них землю и первые дни
опрыскивают водой. Они быст
ро приживаются и зацветают
на следующий год.
Старые кусты (4 — 5-летнего
возраста) надо делить, так как
они начинают «лысеть» — пе-
реросшее одревесневшее кор-
невище зачастую обнажается
и не дает уж больше веселых
зеленых побегов, молодой буй-
ной поросли.
, Ухода особого астильба не
требует, весной и летом доста-
точно их после дождя или по
ливки подкормить пару раз ко
ровяком (1:10) или птичьим
пометом (1:20). В сухую по го
ду надо поливать растения, а
осенью полезно вокруг кустов
разбросать перепревший навоз
или листовой перегной (слой
3 — 4 см). Такая засыпка играет
роль мульчи, способствует хо-
рошему развитию корней и
корневища, залегающего не-
глубоко в земле. Укрывать рас-
тения на зиму не требуется.
Астильбы, посаженные на
солнечное место, мельчают,
листья их тускнеют, соцветия
становятся короткими, куцы-
ми. Правда есть астильба ки-
тайская карликовая с густыми
розовыми метелками, высотой
всего 15—20 см. Эта мини-ас
тильба не боится яркого солн-
ца, но чтобы она процветала и
благоденствовала на солнцепе-
ке, ее надо регулярно обильно
потчевать водой. Цветет она по-
рой до самой осени.
Е. Назаров
68
В. Зиминой (Южно-Сахалинск)
Тюльпаны, гиацинты, нар-
циссы и др. садовые растения
можно «заставить» цвести зи-
мой в комнатах. Этот прием
называется выгонкой.
Выгонка издавна использу-
ется в цветоводстве. Но для то-
го, чтобы иметь успешные ре-
зультаты, надо специально
подготовить луковицы и расте-
ния. Например, тюльпаны (луч-
ше всего сорта из группы Дар-
виновы Гибриды — Парад,
Лондон, Оксфорд и др.) выка-
пывают при пожелтении листь-
ев, отбирают луковицы диамет-
ром не менее 3,5 см. Затем пос-
ле подсушивания их содержат
в июне—августе в помещении
при 22—24°, в сентябре — при
17—20 . После этого луковицы
сажают в горшки или ящики с
рыхлым влажным субстрато”
и выдерживают при температу-
ре 5—10° в течение 16—22 не-
дель. В период охлаждения лу-
ковицы укореняются. Содержат
их в это время в темноте. Когда
ростки достигнут 6—8 см вы-
соты, ящики (обычно за 3 не-
дели до желаемого срока цве-
тения) переносят в теплое свет-
лое помещение (18—20 ).
Среди садовых цветов есть
немало таких, которые могут
расти и цвести зимой в комна-
тах. К ним относятся астильбы,
хосты, дицентры, ирисы, мо-
розники, анемоны и др. Чтобы
добиться зимнего цветения, их
аккуратно выкапывают осенью
и с комом земли сажают в со-
размерные с объемом корневой
системы горшки (диаметр
15—17 см). С наступлением
заморозков переносят в прох-
ладное (2—3") светлое поме-
щение — на веранду, застек-
ленный балкон, ставят между
оконными рамами (можно и в
подвал). Увлажняют в это вре-
мя очень умеренно, лишь бы не
пересохли корни. Примерно че-
рез 3 месяца выставляют на
светлый подоконник в комнату,
с появлением новых листьев
и цветоносов поливку усили-
вают, растения регулярно оп-
рыскивают водой.
Зловредная щнрица
Выдергивать, или, скажет
крестьянин, рвать зеленых за-
хребетников, даже в молодую
их пору — труд и  руд. Ладо-
ни горят и треск 1ЮИ Я от ко-
лючек и едкого с< кд, а от со-
гбенного по иг ння ломит
поясницу. По «то крат тяг-
че брать во . калые сорняки,
когда и выдернуть некоторые
из них оказывается делом не-
простым. Клыкастый осот,
поди подступись к нему! А
крепчайшая щирица-амарант,
осеменившись, и колюча, и
жестка, и туго поддается вы-
дергиванию. Нужно хоро-
шенько дергать, чтобы выр-
вать ее с корнем. И до чего
же много бывает этой зловред-
ной, жесткой травы! Как есть
сплошняком затягивает бо-
розды и межи.
Щирица вообще входит в
пятерку главнейших сорняков,
но в иных местах, скажем, на
жаркой южной бахче, она
атаман-трава, верховодит
безраздельно. Причем список
отечественных амарантов (бо-
таническое название щириц)
насчитывает 12 видов, и каж-
Щирица
пущена нерадивым хозяином,
полюбуйтесь теперь летним
видом! .Зеленые гвозди крепко
навтыканы по сотне и более
на квадратном метре. Бледно-
зеленая листва слилась в мно-
гоярусный настил, да так
плотно, что никакое культур-
ное растение его не пробьет.
Комковатые соцветия ощери-
лись теркой. Таким простоит
сорняк июль и август, когда
цветет, и очень мало изме-
нится осенью, в пору плодоно-
шения. Благодаря сухим ли-
сточкам околоцветника щи-
рица кажется одинаковой, от-
чего и ботаническое наимено-
вание ей дано амарант — неу-
вядающая. Русская простона-
родная кличка щирицы — ак-
самитник — дана за то, что
заросль этой сорной травы на-
поминает бархат (по-старин-
ному аксамит).
Семена аксамитника разно-
сятся ветром, растаскиваются
животными. А семян у сорня-
ка множество, до полмиллио-
на штук на один куст! Правда,
размер их совсел ничтожен:
тысяча семян весит 0,4 г. Ма-
ковые зернышки, и те круп-
нее. Но жизнеспособность се-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Нахлебники урожая
дый из них захребетничает в
обширном географическом
районе, хотя при случае не
прочь обосноваться и в совер-
шенно непохожих климати-
ческих условиях. Сорняки жи-
вучи, подвижны, чрезвычайно
покладисты в своих требова-
ниях.
Все наши амаранты — ра-
стения однолетние. Стебли
их бывают как простые, так
и ветвистые. Листья располо-
жены поочередно, собой они
цельные, у основания вытяну-
ты в черешок. Очертанием ли-
стовая пластинка зачастую
напоминает ромб, но иногда
она похожа на ланцет и даже
на яйцо. Познакомимся с не-
сколькими видами наших
амарантов.
Начнем со щирицы запро-
кинутой, вредящей на огоро-
дах и полях Черноземья. Со-
бой сорняк этот невысок, с
локоть или несколько длин-
нее. В фазе всходов выглядит
хилым, легко и просто выры-
вается с корнем. Но вот делян-
ка вовремя не прополота, за-
мян щирицы исключительная.
И после 6-летнего пребывания
в почве они могут всходить.
Этот амарант любит участки
посуше, где было б солнечно,
тепло... Изводят с огородов
полкой и рыхлением между-
рядий. Поддерживать огород
чистым от сорняков пособит
также севооборот, плодосмен.
Интересно, что щирицы —
растения для нас не исконно
местные, а завозные. Их семе-
на попали на русские земли из
Америки, что произошло всего
около ста лет назад. Но из-за
своей плодовитости они сразу
же попали в разряд вредонос-
ных сорняков.
Однако есть в амарантах,
в частности, в щирице запро-
кинутой, прозванной тамбов-
скими крестьянами щиреем
и кулиной, доброе начало. Ку-
лина — излюбленная трава
свиней: сколько ни положи
порубленной и смешанной с
отрубями — съедят. И порося-
Ясиотка
та на ней нагуливают вес, жи-
реют. На выгулах возле сви-
нарников животные эти не
пропустят случая отведать щи-
рицы запрокинутой. А уж как
пройдут осторожно по зарос-
лям! Ни один стебель не по
мят, не потоптан»
Растение-хорь
Светлые июньские дни. Кажет-
ся, благодатнее их ничего нет:
справно колосятся хлеба, не да
ром этот месяц называют ско-
пидомом — копит урожай на
целый год; тучнеют сенокосные
угодья — скоро завизжат рез
вне косы; набираются сил
огородные овощи. И, конечно
же, на виду у всех крупнеет
ботва картофеля. Морщинистые
листья что ни день становятся
обширнее, и посадки постепен-
но смыкаются, как бы сближая
кустистые борозды. Самая пора
теперь для прополки, сорная
трава ведь не робеет перед
культурными растениями. Не
вырвешь вовремя зеленых
объедал — останешься в накла-
де. Среди известных нахлебни-
ков — будяка, пырея, вьюнка,
щирицы — почти всегда оты-
щется яснотка белая, по-друго-
му, глухая крапива.
Когда вручную рвешь сорня
ки, не уберечь ладоней ни от
клыкастых листьев будяка, ни
от жестких, крепчайших стеб-
лей щирицы, ни от дурного
сока яснотки. В отличие от
настоящей крапивы глухая не
жжется, не стрекает, ее стебли
достаточно мягки и податливы,
но до чего же тяжел от них
запах, будто хорька взял в ру-
ки! Возможно, растение, подоб-
но хорю, обзавелось дурным
запахом, чтобы отгонять от се-
бя неугодных животных. И
скот не трогает яснотку. К тому
же она слишком напоминает
жгучую крапиву, хотя и ника-
кая ей не родственница. ♦Под-
делалась» под грозную траву,
набралась тяжелого сока —
и благоденствует в разрежен-
ных лесах, на лесных лугах,
по сорным тенистым местам,
а также вблизи заборов и
дорог.
Цветет яснотка долго, с мая
по август, одаряя пчел светлым
сахаристым нектаром и пыль-
цой. Нелегко крылатым труже-
ницам добывать взяток — нек-
тар припрятан на дно глубоких
цветочных венчиков, зато за-
росль глухой крапивы долго
цветуща, почти безотказна. Это
хорошее подспорье к настоя-
щим пчелиным пастбищам.
И если пчелы даже понемногу
разживутся здесь нектаром,
польза для пасеки от таких
зарослей есть. Более приспо-
соблены к яснотке шмели,
своими длинными хоботками
они свободно достают из цвет-
ков сахаристую жидкость и,
словно в благодарность, пере
опыляют растения.
Цветки белой яснотки вы-
растают из пазух верхушечных
листьев, располагаясь в ред-
ких мутовках. Если сосчитать,
сколько в такой мутовке (бота-
ники называют их ложными)
цветков, то окажется восемь —
десять. Цветки обоеполые, си-
дячие, венчик у них мохнато-
опушенный, белый с еле замет
ной желтизной. Выделяется
верхняя губа — вроде свода
прикрывает черно-фиолетовые
пыльники (чтоб не попала на
них сырость). Плод — трех-
гранный, бородавчатый орешек.
Прорастает в почве лишь у са-
мой поверхности. Чуть глуб-
же — не всходит. Листья глу-
хой крапивы морщинистые,
по форме сердечком, края их
зазубрены. При усеченном ос-
новании имеется черешок. Опу-
шение листовой пластинки со-
вершенно незначительное. Сте-
бель яснотки граненый, слегка
волосистый, в локоть высотой.
Каждую осень ботва отмирает,
предоставляя возможность кор-
ням выжить до следующей
весны. Корни яснотки длинные,
ползучие, способны к вегета
тивному расселению растения.
Оттого и попадается яснотка
зарослями. С полей и огородов
ее выводят тщательной раз-
делкой пахотного слоя и про-
полкой.
Никакими кормовыми свой
ствами глухая крапива не об-
ладает. Она плохо поедается
коровами, овцами, лошадьми и
даже козами. Кормовики на-
ходили ее чуть ли неядовитой.
Но в последнее время появи-
лись сведения, что на горных
разнотравных лугах яснотку
поедают овцы, скусывая цветки
и листья. И делают они это без
всяких дурных для себя по-
следствий. Имеются и допол-
нительные сведения: эту крапи
в у будто бы едят буйволы, а на
воле — маралы. Так или эдак,
но к кормовым растениям
яснотка не относится, хотя в
фазе цветения ее с жадностью
щиплют гуси, а рябчик алтай-
ский поедает и листья.
Интересно, что молодые по-
беги яснотки съедобны, их
можно класть в супы и салаты
как огородную зелень. Отвар-
ная яснотка по вкусу напоми-
нает шпинат — вкусна и
питательна.
Биохимики обнаружили в
глухой крапиве высокое содер-
жание алкалоида лимаиина,
а также эфирное масло, сапо-
нины, дубильные вещества,
слизь. В зеленых листьях при-
сутствует к тому же витамин С,
а цветки богаты сахаром. Воз-
можно, обширный набор орга-
нических веществ и наделил
яснотку лекарственными свой-
ствами. Старые врачеватели
находили целебными белые
венчики цветков, их-то собира-
ли и сушили. Применялись
при малярии, болезнях дыха-
тельных путей, при воспалении
селезенки. Настоями на цветках
ясностки лечили кровотечения,
циститы, экзему, крапивницу и
раны. Современная медицина
не признает за глухой крапивой
серьезных лекарственных до-
стоинств, поэтому и не приме-
няется она в лечебной практике.
Всего в отечественной флоре
насчитывается до 16 видов яс-
ноток. И все они обладают
широко открытыми зевами.
Научное название род ясно-
ток — ламиум получил как
раз за сходство зева с пастью
хищника. А вообще-то она доб-
рая, наша глухая крапива...
А. Стрижев
АДРЕСА МАГАЗИНОВ
Литературу по цветоводству
(книги, альбомы, брошюры,
буклеты, открытки) можно при-
обрести в магазинах «Книга—
почтой*.
107078, Москва, Садовая-
ЧерНогрязская ул., 5/9. мага-
зин № 2 «Урожай*.
129223, Москва, ВДНХ, ма-
газин № 39 «Колос*.
475601, Казахская ССР, Кок-
четав, ул. К. Маркса, 80, мага-
зин № 1.
410600, Саратов, ул. Чапае-
ва, 57, магазин № 24.
70
Бытует шутка, будто человек
всеми своими достижениями
обязан собственной лени. Не за-
хотелось однажды нашему да-
лекому предку ломать ногти,
выкапывая корешОк, вот он и
взял палку. А когда та слома-
лась, нашел что-то покрепче.
Так и пошло...
Но конечно же, не лень вовсе
двигала человеком в его стрем-
лении облегчить тяжелый руч-
ной труд. Наоборот, желание
сделать больше, быстрее и
лучше помогало и до сего дня
помогает ему совершенствовать
орудия труда.
Многое перепробовано. Ка-
залось бы, что еще можно
выдумать? Одиако попытки
улучшить старые или создать
новые инструменты продолжа-
ются. И довольно удачные.
Помню, с каким интересом
рассматривали посетители па-
вильона «Садоводство и вино-
градарство» на ВДНХ СССР
садово-огородный инвентарь
Николая Алексеевича Ковалев-
ского, участника выставки
«Опыт организации коллектив-
ного садоводства и огородниче-
ства».
Посетители, в большинстве
своем люди, чей род деятель-
ности или просто досуг связаны
с землей, помнили Ковалевско-
го по передаче Центрального те-
левидения «Наш сад». На вы-
ставке оии подолгу беседовали
с ним, пробовали на руку
инструменты, восхищались их
простотой и удивительной про-
думанностью.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вверху:
одно-, двух-,
трехкрючковые
рыхлители
(малые).
Внизу:
большие
рыхлители.

НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Это действительно так, Ни-
колай Алексеевич на своем
участке демонстрирует одно-,
двух-, трехкрючковые рыхли-
тели, тяпки и съемник плодов
с длинными рукоятками. Рабо-
тать такими инструментами
можно не нагибаясь, что весьма
привлекательно для людей
пожилого возраста.
Возможен вопрос: а для чего
двузубые и трехзубые рыхли-
тели, да еще разной величины?
Дело в том, что вид растений
и частота их посадок требуют
своего инструмента. Чем реже
посадки, тем шире должен быть
захват рыхлителя. Наиболее
производительные в этом слу-
чае трехзубые.
Для обработки клубники,
моркови, цветов нужны неболь-
шие инструменты, почти миниа-
тюрные. Для смородины и дру-
гих кустов — средней величи-
ны. А вот между деревьями
землю обрабатывают самыми
крупными рыхлителями.
Сделать их несложно, даже
обладая элементарными слесар-
ными навыками. Главное пра-
вильно отковать крючки. Из
стальных прутков диаметром
6, 8, 10 и 12 мм в зависимости
от размера инструмента.
Вот как изготавливается, к
примеру, рыхлитель, пригод-
ный для ухода практически
за всеми насаждениями. Деся-
тимиллиметровый пруток -----
такой диаметр имеют колесные
оси детских колясок, которые,
бывает, придя в негодность,
зря ржавеют на улице, хотя
сделаны из хорошего метал-
ла — нагревается до красного
каления и на наковальне ему
придается вид, как на рисунке
1.
Затем заготовка закаливает-
ся. Ковалевский делает это так.
Прокаливает крючок на огне и
медленно опускает в машинное
масло. После этого, как металл
остынет, протирает тряпкой,
снимая окалину, и вновь дер-
жит в пламени до появления
золотого цвета. Потом опускает
в холодную воду.
К черенкам крючки крепятся
по-разному. Все рыхлители,
кроме самого большого, наса-
живаются на них как обычные
слесарные напильники. Чтобы
черенок не треснул, конец его
укреплен алюминиевым коль-
цом. К большому же крючку
приваривается отрезок сталь-
ной трубки и в таком виде
72
Н. А. Ковалевский
д< монстрирует инструмент
обствениого изготовления.
г
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Комбинированные тяпки.
надевается на ручку и укрепля-
ется гвоздем или шурупом (как
лопата).
Тяпки у Ковалевского тоже
необычные. Обратите внимание
иа сплюснутую форму переход-
ников и ребра жесткости у лез-
вий. Это результат наблюда-
тельности и практической сме-
калки их автора. Такие инстру-
менты легко входят даже в
уплотненную почву и ие заби-
ваются ею.
Изготовление комбинирован-
ной^ тяпки тоже не проблема.
Из обломка лопаты вырезается
лезвие, у которого отгибаются
ребра жесткости, и к лезвию
приваривается сплющенный ко-
нец переходника — куска
трубы от старой кровати
(рис. 2). В другой конец встав-
ляется черенок тяпки.
Крайний слева иа фото с
тяпками — скребок для чистки
садовых дорожек. Двигая от
себя, им срезают сорняки,
земля при этом остается нетро-
нутой. Скребок склепай из двух
деталей: куска иожовочиого
полотна и изогнутой трубы
все от той же старой кровати.
Но как ии хороши и удобны
длинные черенки, которыми
снабжены рыхлители, тяпки и
так далее, в хозяйстве всегда
есть что делать инструментами
с короткими ручками. Они необ-
ходимы особенно при уходе за
густыми низкорослыми расте-
ниями, такими, как клубника,
например, а также при под-
кормке и пересадке. Это неболь-
шие одно-, двух-, трехкрючко-
вые рыхлители, копалка из
термически отпущенного на-
пильника, совки, сломать ко-
торые в отличие от иных про-
мышленных образцов при всем
желании не удается — такова
их форма.
Собственно форме орудий
труда Ковалевский уделяет по-
вышенное внимание. Взять хотя
бы обыкновенную лопату. Мож-
но ли изменить в ией что-либо
так, чтобы работать ею стало
удобнее? Да; говорит Нико-
лай Алексеевич и делает по
бокам лопаты отбортовку, конец
же черенка снабжает ручкой
из куска гнутой по радиусу
трубы. Попробуйте сделать так,
и вы убедитесь, насколько про-
ще стало копать!
На многом Ковалевский оста-
навливает свой новаторский
взгляд. Стремянка у него такая,
что без риска позволяет опять
же самодельным съемником
доставать яблоки на вершине
самой высокой его яблони.
И что примечательно: все ин-
струменты без исключения, сде-
ланные из подручного металло-
лома, выглядят как заводские.
Так уж привык работать Ни-
колай Алексеевич — добротно.
А. Николаев,
инженер
тт е все знают, что основные
защитники сада и огорода
на приусадебном участке —
птицы. Но это действительно
так. Птицы прожорливы. Порой
их прожорливость не только
удивляет, но и потрясает. Белая
трясогузка при весе 17 г съеда-
ет за сутки вредителей общим
весом 21 г. Это 126% массы
корма к массе птицы. У кра-
пивника это процентное соот-
ношение достигает 180, у пе-
иочки-теньковки — 190. Такая
потребность в кормах объясня-
ется большими затратами энер-
гии во время полетов, когда
идет очень интенсивный обмен
веществ и температура тела
некоторых птиц достигает 42°.
Активность птиц заметно воз-
растает во время кормления
птенцов. Белая трясогузка, се-
рая мухоловка, большая сини-
ца только за сутки более трех-
сот раз возвращаются с кормом
в свое гнездо, пеиочки-теньков-
ки и мухоловки-пеструшки —
более четырехсот. Кормом, ко-
торый приносит своим птенцам
пара скворцов, можно запол-
нить три скворечника. Мухолов-
ка-пеструшка, вес которой мень-
ше 10 г, за 15—16 дней гнез-
довья скармливает своему
поколению, обычно состоящему
из 5 птенцов, свыше 1 кг насе-
комых, а большие синицы —
вдвое больше.
Вот почему старайтесь прив-
лекать иа свой приусадебный
участок насекомоядных птиц,
помогать им, делать для них
искусственные гнездовья.
74
ПЕРНАТЫЕ ЗАЩИТНИКИ
В синичниках селятся мухо-
ловка-пеструшка, большая си-
ница, горихвостка, полевой и
домовый воробьи, в скворечни-
ках — скворцы, сизоворонки,
белые трясогузки, серые мухо-
ловки.
Почему же часто синичники
и скворечники пустуют? В чем
причина «нежелания» птиц по-
селиться на вашем приусадеб-
ном участке?
Дело в том, что мы зачастую
не зиаем требований пернатых,
предъявляемых ими к жилью.
На первый взгляд кажется все
просто: сбил ящик, проделал
в нем отверстие, прибил к дере-
ву... и птичий «дом» готов.
А птицы в нем не живут. Не
нравится он им. В чем же дело?
Для домиков лучше брать тес
толщиной не меиее полутора
сантиметров. Более тонкие дос-
ки недолговечны. Они быстро
коробятся и трескаются. Файера
для этих целей совсем не под-
ходит: оиа плохо держит тепло,
расслаивается, пропускает звук.
Большинство же птиц не любит
шума.
Птичий домик должен быть
прочно сбит, без щелей: сквор-
цы и другие птицы ие терпят
сквозняков. Доски гнезда долж-
ны быть нестругаными, чтобы
птица могла спокойно доби-
раться до летка.
Раньше делали у домиков
двускатную крышу. Это не-
обязательно. Такое подражание
жилищам людей только услож-
няет работу. Лучше и проще
делать крышу без ската и
съемную. Можно из горбыля.
Площадь ее настолько мала,
что вода не задержится на
ней, тем более что при развеске
домиков всегда получается
наклон в ту или иную сторону.
Желательно, чтобы он был
вперед. Крышу, как мы уже
сказали, лучше делать съем-
ную, так как сам домик нужно
периодически чистить. Насе-
комоядные птицы ежегодно
вьют новое гнездо на старом.
Поэтому через несколько лет
они «забивают» помещение
старыми гнездами до самого
летка. Съемная крыша должна
выступать иад летком иа 3—
5 см.
Важное значение имеют внут-
ренние размеры домика, его
высота и диаметр летка. Для
скворечника площадь диа
должна быть от 12x12 до
16X16 см; высота от дна до
крышки — 28—35 см; диаметр
летка — 4,7—5 см. Рекомен-
дуемые габариты синичиика:
площадь дна 10X10 или 12X
Х12 см, высота — 22—28 см,
леток — 3—4,5 см. В таком
домике «прописываются» боль-
шая синица, мухоловка-пест-
рушка, лазоревка, вертишейка,
горихвостка, воробьи. Для бо-
лее мелких птиц (московки,
гренадерки и др.) нужен домик
площадью 8x8 или 9x9 см,
высотой — 22—25 см и лет-
ком — 3 см. Надо не забывать,
что расстояние от летка до
крыши должно быть равно
диаметру летка. Это для боль-
шинства птиц.
Чтобы птицы охотнее засе-
ляли домики, их надо красить.
Большинство птиц предпочи-
тают селиться в домиках, ок-
рашенных в зеленый цвет,
коричневый, желтый, красный
и черный, а вот синего они ие
любят. Любят селиться птицы
в неокрашенных домиках, у
которых передняя стенка сде-
лана из иеошкуренного горбы-
ля. По всей вероятности, подоб-
ные гнездовья напоминают
птицам естественные дупла.
Старый домик внутри стоит
побелить.
Не меиее важно учитывать и
ориентацию летка по сторонам
света. Для мухоловок-пестру-
шек предпочтительнее восток,
для синиц — запад. Северо-
западное направление птицы
обычно не любят и избегают
селиться в таких домиках.
Лучшее направление летка для
большинства птиц — с северо-
запада до юго-востока.
Некоторые птицы — сквор-
цы, воробьи — живут коло-
ниями. Для них гнездовья
можно развешивать рядом или
на одной жерди, устанавливая
домики один над другим. Дру-
гие же птицы не терпят бли-
зости чьих-то гнезд. Для му-
холовок-пеструшек, к примеру,
расстояние между гнездами
должно быть 15—20 м, для
больших синиц — 40—60 м.
Птичьи домики надо обяза-
тельно защищать от кошек.
Жердь, на которой установлен
домик, обивается жестью или
на ветках делаются козырьки.
Если вы хотите уберечь свой
сад и огород от вредителей,
привечайте птиц. Они верные,
трудолюбивые и добрые по-
мощники человека.
Н. Юркин
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75

Передние ноги
богомола сильны и
вооружены. Видно
не зря
предусмотрела
природа все эти
шипы, зубцы
и колючки.
Как грациозно это насеко-
кое! И как беззащитно — ни
мощных челюстей, как у жуже-
лиц, ни всевидящих глаз, как
у стрекоз. Вот только передние
ноги... Уж больно сильны и
вооружены. Видно не зря пре-
дусмотрела природа все эти
шипы, зубцы и колючки.
Порробуем приоткрыть стра-
ничку «биографии» шестиного-
го. Богомол — типичный жи-
тель нашего юга, полупустынь
и даже пустынь. Свое родовое
название насекомое получило
за «привычку» молитвенно
складывать «руки» и держать
их у «лица». Но эта излюблен-
ная поза — не что иное, как
изготовка хищника засадника.
Богомол легко маскирует среди
растений свое стеблевидное
серо-желто-зеленое тело. Стоит
появиться добыче, хищник за-
мирает — ни лапки, ни крылья,
ни усики не шелохнутся, и
только золотистые огоньки
пробегают в прикованных к
жертве глазах. Наконец, муха,
небольшая бабочка или клоп
попадают в зону досягаемости,
и богомол, крепко ухватившись
двумя парами задних ног за опо-
ру, молниеносно кидает в сторо-
ну свое тело. В его «руках« щип-
цах зажата жертва. Хищник
обкусывает и бросает на землю
твердые крылья и лапки добычи
и не спеша порцию за порцией
отправляет сочные мясистые
части в рот. Когда все съедено,
начинается долгий обряд «умы-
вания» — очищается каждый
шипик и зубчик на передних
ногах, протираются голова,
усики. Потом богомол переби-
рается на соседнюю травинку
и снова настораживает «руки»...
Но хищничают не только
взрослые богомолы. Весной из
пакетиков, в которые «мамы»-
богомолихи еще с осени припря-
тали по нескольку десятков
яичек, начинают появляться
молодые богомольчики. Они —
точная копия родителей, толь-
ко крошечные. Эти беспомощ-
ные существа затрачивают мас-
су усилий, чтобы хоть что-ни-
будь раздобыть себе на прокорм.
Вначале им приходится наде-
яться просто на счастливый
случай: вдруг где-нибудь за-
стрянет ленивая тля, замешка-
ется маленькая гусеничка или
заснет небольшая муха. Но вско-
ре богомолья «молодь» набирает
сил, расстояния ее пугают все
меньше и меньше, и хищники
начинают выискивать наиболее
удобные места для засад. День
ото дня они крепнут, растут,
расширяют свои «охотничьи
угодья» и лишают покоя ок-
рестных шестиногих. Немало
достается от них и вредным
насекомым.
Э. Георгиева,
энтомолог
76
Бюро
добрых
услуг
iiiiiiixiHxiii
СООБЩАЕМ АДРЕСА
По нашей просьбе читате-
лям журнала В. К- Тюльпанову
(г. Жданов) и 3. К. Кравченко
(г. Донецк) отвечает начальник
управления по производству
плодов, винограда и ягод Мини-
стерства сельского хозяйства
УССР В. Д. Пичкур.
Выращиванием и реализа
цией посадочного материа-
ла плодовых, ягодных куль
тур и винограда занимают
ся питомниководческие хо-
зяйства Главплодовинпрома
УССР, призванные удовлетво-
рять потребность в нем кол-
хозов, совхозов и населения
республики. Адрес этого ве-
домства — 252601 г. Киев 33,
ул. Саксаганского.
Одновременно сообщаем ад
реса питомниководческих хо-
зяйств Донецкой обл.
Совхоз «Краматорский» —
341980 г. Краматорск Шебелев-
ка, ул. Дековского, 59
Совхоз «Авиловский» —
343820 Шахтерский р-н, г. Ена
киево, ул. Куйбышева
Совхоз «Малиновский» —
342340 Волновахский р-н пос.
Еленовка
Совхоз «Красноармейский» —
343100 г. Красноармейск —До-
нецкая опытная станция садо-
водства — 343240 г. Артемовск.
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
— Просим рассказать, долж-
но ли правление колхоза оказы-
вать помощь колхозникам в
обработке приусадебных участ-
ков, кому оказывается такая
помощь?
В. Петров,
Калининская область
— Предоставляются ли учи-
телям, работающим в сельской
местности и проживающим на
территории колхоза, приуса-
дебные участки?
А. Князев,
Орловская область
— Какой установлен размер
приусадебных участков колхоз-
ников? В каких случаях он мо
жет быть уменьшен? Кто конт-
ролирует соблюдение установ-
ленных размеров участков?
С. Виноградов,
Тамбовская область
— В нашем колхозе выделен
участок земли, где выращива-
ются корма для владельцев
личного скота. Не является ли
это нарушением Устава?
Б. Петухов,
Липецкая область
— Сына призвали в армию.
В нашей семье не осталось тру-
доспособных. Сохраняется ли
за нами право пользоваться
приусадебным участком?
С. Светлова,
Псковская область
Примерным Уставом колхоза
за колхозником закреплено
право пользоваться приусадеб-
ным земельным участком для
ведения на нем подсобного
хозяйства, строительства жило-
го дома и хозяйственных пост-
роек. Порядок оказания помо-
щи колхозникам в обработке
приусадебных участков уста-
навливает сам колхоз. Такую
помощь, как правило, в первую
очередь оказывают семьям, в
составе которых нет трудоспо-
собных лиц.
Согласно п. 44 Примерного
Устава колхоз по решению об-
щего собрания предоставляет
приусадебные земельные участ-
ки учителям, врачам и другим
специалистам, работающим в
сельской местности и прожива-
ющим на территории колхоза.
Рабочим, служащим, пенсио-
нерам и инвалидам, проживаю-
щим на территории колхоза,
при наличии свободных земель
по решению общего собрания
колхозников также могут пре-
доставляться приусадебные
участки.
Семье колхозника (колхозно-
му двору) в соответствии с
Примерным Уставом колхоза
предоставляется в пользование
приусадебный участок земли
с максимальным размером до
0,5 га, включая землю, занятую
постройками, а на поливных
землях максимальный размер
приусадебного участка уста
новлен до 0,2 га.
Приусадебный участок, как
правило, отводится при доме, в
одном месте. При осуществле-
нии компактной застройки
сельских населенных пунктов
колхоз выделяет колхозникам
около их жилых домов (квар-
тир) приусадебные участки в
меньшем размере, предостав-
ляя им остальную часть зе-
мельного участка за пределами
жилой зоны населенного пунк
так. При этом общая земельная
площадь, выделенная в пользо-
вание семье колхозника (кол-
хозному двору), не должна пре-
вышать размера приусадебного
участка, предусмотренного Ус-
тавом колхоза, хотя допустимы
случаи предоставления приуса-
дебного участка размером мень-
ше установленных норм. На-
пример, размер приусадебного
участка может быть уменьшен,
если не все трудоспособные чле-
ны семьи колхозника прини-
мают участие в колхозном про-
изводстве. Размер приусадеб-
ного участка в пределах уста-
новленных норм определяется
Уставом колхоза. При этом
размеры имеющихся приуса-
дебных участков, установлен-
ные в соответствии с ранее
действовавшим У ставом сель-
скохозяйственной артели, могут
сохраняться.
Приусадебный участок семье
колхозника (колхозному двору)
предоставляется по решению
общего собрания членов кол-
хоза, его размеры устанавлива-
ются также на общем собрании
с учетом количества членов
семьи колхозника (колхозно-
го двора) и их трудового учас-
тий в общественном хозяйстве
колхоза.
Правление колхоза обязано
систематически контролировать
соблюдение установленных раз-
меров приусадебных участков.
В случае самовольного увели-
чения размеров приусадебных
участков излишки их против
установленных норм изы-
маются правлением с пере-
дачей колхозу выращенного на
них урожая без возмещения
затрат, произведенных за время
незаконного пользования. Вы-
ращенный урожай на самоволь-
но захваченной земле изыма
ется в натуре и только при от-
сутствии такой возможности в
пользу колхоза взыскивается
стоимость снятого урожая.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
77
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В некоторых колхозах в це-
лях увеличения производства
кормов для скота, находящего-
ся в личных подсобных хо-
зяйствах, выделяются внесево-
оборотные участки земли, что-
бы выращивать на них кормо-
вые культуры. В связи с этим
возникает вопрос: не является
ли это нарушением Устава кол-
хоза? Согласно Примерному
Уставу закрепляемые за колхо-
зом земли подразделяются на
земли общественного пользова-
ния и приусадебные земли. Вы-
деление внесевооборотного
участка, с одной стороны, каза-
лось бы, следовало признать
изъятием части земли из общего
землепользования, а с другой —
увеличением общего размера
приусадебных участков в кол
хозе.
Тем не менее, выделение та-
кого участка правомерно. Вне-
севооборотный участок хотя и
используется в целях удовлет-
ворения личных подсобных
хозяйств кормами, но он не
передан в пользование владель-
цам подсобных хозяйств, а сле-
довательно, остается в общест-
венном землепользовании. Об-
работку почвы на таком участ-
ке проводит колхоз; сев, куль-
тивацию, уборку урожая —
все это также осуществляет
колхоз. Поэтому и урожай,
который будет продан по себе-
стоимости владельцам приуса-
дебных хозяйств, тоже принад-
лежит колхозу.
Пользование приусадебными
участками в установленных
колхозом размерах сохраня-
ется за семьями колхозников
(колхозными дворами) в случа-
ях, если все члены семьи (кол-
хозного двора) являются нетру-
доспособными по старости или
инвалидности, если единствен-
ный трудоспособный член семьи
(колхозного двора) призван на
действительную срочную воен-
ную службу либо избран на
выборную должность, либо
поступил на учебу, временно
перешел на другую работу с сог-
ласия колхоза или если в соста-
ве семьи (колхозного двора)
остались только несовершенно-
летние.
На вопросы ответил старший
юрисконсульт юридического
управления Минсельхоза СССР
В. С. Шкавров.
МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
Семенами овощного и земля-
ничного физалиса, томата, ка-
пусты. Прошу вложить кон-
верт с обратным адресом.
349212, Вороши ловградская
обл., г. Свердловск,
п/о Медвежанское,
ул. Партизанская, 17
Ровенски й-Ревенко
Павел Иванович
Семенами и рассадой черного
корня, золотого корня, черен-
ками яблонь, груш, черной смо-
родины (много сортов), актини-
дии аргута и коломикта, обле-
пихи сортов Дар Катуни, Вита-
минная, Золотой початок.
187500. Ленинградская обл.,
г. Тихвин, ул. Красная, 4, кв. 1
Париевский Стациан Николае-
вич
Саженцами жимолости съе-
добной.
640000, г. Курган,
ул. Кирова, 104, кв. 10
Бузунов
Константин Кириллович
Семенами томатов сортов
Донецкий, Киевский, семенами
астр (смесь).
255130, Киевская обл.,
г. Васильков, ул Петровского, 17
Шпилевая Елена Витальевна
Семенами махровых желтых
ноготков. Не забудьте вложить
конверт с обратным адресом.
229335, Латвийская ССР,
Бауский р-н, п/о Барбеле.
х. Эверты
Гоби с Анатолий Станиславович
Семенами огурцов: Гибриды
ВИР 503, 505, Либелла и др.
234820, Литовская ССР,
Рокишский р-н. дер. Байорай
Иозавитас Казис Ионо
Семенами лагенарии, катра-
на, любистока, мелиссы, деко-
ративной тыквы, душистого та-
бака.
292541, Львовская обл..
г. Комарно, ул. Первого мая, 26
Кушнир Елена Александровна
Семенами и саженцами ли-
монника, винограда амурского,
вишни войлочной, барбариса
амурского, золотого корня.
308600 Белгород,
ул. Н. Островского, 7, кв. 48
Серых Валентина Александ-
ровна
Семенами перца горького
(красного), в комнате цветет и
плодоносит беспрерывно.
309530 Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
ул. Маршала Жукова, 50, кв. 134
Остапенко А. Г.
Семенами спаржи, золотого
корня, деткой сортовых гла
диолусов.
614039 г. Пермь,
ул. Гл. Успенского, 7, кв. 28
Кузьмич Владимир Георгиевич
Семенами цветов (бесплатно):
ипомея голубая, львиный зев.
326610 Херсонская обл..
г. Геническ,
ул. Красноармейская, 39
Чернышов А. К.
Семенами лука-батуна, кори-
андра, сельдерея, черного кор-
ня, арахиса, физалиса, томатов
сортов Хурма, Итальянский
длинный (пригоден для ва
ренья), семенами огурцов для
открытого и закрытого грунта,
сладкого перца (много сортов),
бульбочками лука многоярус-
ного и чеснока.
312830 Харьковская обл.,
г. Чугуев,
ул. Б. Хмельницкого. 4
Степанова Нина Ивановна
Семенами мака махрового,
турецкой гвоздики.
617740 Пермская обл.
г. Чайковский,
пос. Зовялова,
ул. Набережная, 72
Фомин Геннадий Терентьевич
Клубнепочками современных
новейших сортов гладиолуса,
семенами мака, астр, матиолы,
гипсофиллы и некоторых дру-
гих цветов.
229067 Латвийская ССР,
Рижский р-н,
п/о Марупе ул. Вентае. 12
Пелекзирнис Ян Ансович
Семенами томатов, баклажан,
астр.
344038 г. Ростов-на-Дону-38,
ул. Погодина, 5/3, кв. 88
Антюхова В. Н.
ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН
Имею детку и луковицы 70
сортов гладиолусов, 50 сортов
тюльпанов, 30 сортов нарцис-
сов, 5 сортов гиацинтов, 15 сор-
тов флоксов, клубни 50 сортов
пионов разной окраски и раз-
ных сроков цветения, многолет-
нюю ромашку (желтую, белую,
сиреневую), розетки от десяти
сортов земляники.
Нужны: морозостойкие са-
женцы плодовых деревьев,
сладкоплодной рябины, 2-лет-
ние корнесобственные розы,
78
новые сорта земляники, луко-
вицы туберозы, крупноцветного
гиппеаструма, гиацинтов, ири-
сы, лилии, клематисы и семена
астры сорта Мария Биешу.
Могу безвозмездно поделить-
ся семенами махрового дельфи-
ниума, люпина, махровой ка-
лендулы.
109544, Москва,
Новорог ожская ул., 5, кв. 15
Андреещева Нина Георгиевна
Луковицы и детку гладиолу-
сов разных сортов советской и
зарубежной селекции на са-
женцы или семена уссурийской
груши (необходимы для селек-
ционной работы).
150014, Ярославль, 14,
пр. Толбухина, 40, кв. 24
Федоров Виктор Андреевич
Поросль: ирги, виргинской
черемухи, сирени, калины;
черенки: смородины, винограда,
рябины десертной, гранатной;
картофель 6 сортов, цветочные
культуры на сеянцы облепихи,
лимонника, актинидии, зимо-
стойких слив.
Могу безвозмездно поделить-
ся семенами мальвы, мака вос-
точного.
422837, ТАССР,
Камско-Устьинский район,
с. Б. Кляри
Шакиров Гилимулла Шакиро-
вич
Кориандр, тмин, пастернак,
барбарис на лимонник, акти-
индию, бадан, иссоп.
338037, Донецкая обл.,
Горловка-37,
ул. Остапенко, 46, кв. 7
Отченашенко Л. М.
Семена кизила на семена
ежевики, физалиса, косточки
терна.
694760, Сахалинская обл.,
Невельский район,
г. Горнозаводск, ул. Советская,
90
Тарасов Борис Николаевич
Семена лагенарии, девясила,
бораго (огуречная трава), безу-
сой земляники на семена тома-
та крупноплодных сортов, дру-
гих культур.
623300, Свердловская обл.,
г. Красноуфимск,
ул. Майская, 36
Зимина В. Ф.
Семена патиссонов на семена
черного корня.
150024 Ярославль,
ул. Угличская, 21. кв. 33.
Ветошкина Н. М.
Семена мелиссы лимонной,
девясила высокого, наперстян-
ки пурпурной, родиолы розо-
вой на семена левзеи сафлоро-
видной, бадана толстолистного.
263020 Волынская обл,
г. Луцк-20,
ул. Володарского, 6.
Борбенчук Ростислав Никола-
евич
Малину сортов Награда, Кар-
навал, Новость Кузьмина на
рябину Ликерную, Десертную
и т. д.
188040 Ленинградская обл.,
Вырица.
ул. Соболевского, 31.
Шишов Михаил Сергеевич
Семена нигеллы (чернушка),
горчицы листовой, любистока,
кориандра, тмина, чабера, шпи-
ната, физалиса мексиканского,
многоярусного лука; саженцы
облепихи и черноплодной ря-
бины на семена мелиссы, иссо-
па, огуречной травы, лагена-
рии, физалиса земляничного,
базилика, на семена или сажен-
цы золотого корня, лимонника,
актинидии, саженцы ореха
грецкого Идеал.
323000 Днепропетровская обл.,
Павлоград, ул. Вокзальная,
14, кв. 62.
Сницкий Михаил Иванович
Семена айвы японской, обле-
пихи алтайских сортов, актини-
дии коломикта, лимонника на
жимолость съедобную, элеуте-
СЕМЕНА — ПОЧТОЙ
Специализированные магазины «Семена — почтой» си-
стемы В/О «Союзсортсемовощ» снабжают семенами овощных,
бахчевых, цветочных культур и кормовых корнеплодов поку-
пателей, отдаленных от постоянной розничной сети «Сорт-
семовощ».
Магазины «Семена —
по зонам:
350045, Краснодар,
ул. Новороссийская, 164
310012, Харьков-12,
ул. Карла-Маркса, 1-а
620084, Свердловск,
Б-84, ул. Карельская, 52
143080, Московская обл..
Одинцовский р-н,
пос. Лесной Городок,
ул. Фасадная, 2
256300, Киевская обл.,
Борисполы ул. Завокзаль-
ная, 3
рококк, родиолу розовую, лев-
зею сафлоровидную, ежевику.
454080 г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 69, кв. 2.
Левченко Александр
Платонович
Стахис, арахис, чуфу, арти-
шок, фенхель, капусту брюс-
сельскую, туберозы на семена
редких сортов томатов, георги-
ны рассеченнолистные.
334224 Крымская обл,
г. Ялта, Пролетарская ул.,
3, кв. 3.
Заблоцкий Евгений Николаевич
Семена патиссонов на семе-
на цветочных и овощных расте-
ний.
643010 Северо-Казахстанская
обл., г. Мам лютка,
ул. Гоголя, 43
Казакова Людмила Васильевна
КТО ПОМОЖЕТ
А. Н. РАЗУМОВУ?
«Очень хотелось, чтобы вы
поместили в журнале описание
и чертеж, схему приспособле-
ния для измельчения травы», —
пишет в редакцию А. Н. Разу-
мов из г. Майкопа Краснодар-
ского края. Схемой для кустар-
ного выполнения такого при-
способления редакция не рас-
полагает и потому вынуждена
обратиться к тем читателям,
которые сами сделали кормо-
резку или кормомельницу удач-
ной конструкции, с просьбой
написать нам об этом для пуб-
ликации в журнале.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
почтой» обслуживают покупателей
Республики, края и области Север-
ного Кавказа и Закавказья, кроме
населения г. Краснодара t
Украинская и Молдавская ССР,
Белгородская, Воронежская и Кур-
ская области, кроме населения
г. Харькова
Области, края и автономные рес-
публики Сибири, Урала, Дальнего
Востока, Крайнего Севера и Север-
ного Казахстана, кроме населения
г. Свердловска
Все районы страны, кроме населе-
ния г. Москвы.
Белорусская, Украинская, Молдав-
ская ССР, кроме населения г. Бо-
рисполя
79
Сельская Новь
МАРТ, АПРЕЛЬ
Внимание наших читатель-
ниц, наверное, привлекут две
статьи на одну тему — о труде
и жизни сельских женщин,
напечатанные в апрельском
номере журнала.
Женщинам адресованы и
многие материалы в разделе
«Дела домашние». Здесь есть
советы тем, кто шьет, вяжет,
вышивает, кулинарные рецеп-
ты. Судя по редакционной почте
наши читательницы охотно
пользуются рекомендациями
квалифицированных специали-
стов по этим вопросам. По мно-
гочисленным просьбам журнал
продолжает публикацию статей
о технике плетения макраме.
«Когда-то во многих дерев
нях ткали коврики. Неужели
мы навсегда разучились этому
ремеслу?» — спрашивает в
письме в редакцию Т. Макеева
из Воронежской области. От-
кликаясь на этот «крик души»
«Сельская новь» помещает
практический материал о том,
как в домашних условиях
выткать ковер.
Другие статьи в этом разделе
носят чисто «мужской» харак-
тер. Если вы задумали ремон-
тировать дом, сменить оконные
переплеты, сделать своими ру-
ками детскую мебель, выло-
жить печь, загляните на послед-
ние страницы «Сельской нови».
Здесь вы найдете дельный
совет специалиста, полезную
информацию.
В «Клубе интересных встреч»
журнала состоится заочное зна-
комство читателей с Натальей
Дуровой, представительницей
знаменитой династии дресси-
ровщиков зверей, и космонав-
том Виктором Савиных.
С 3-го номера «Сельская
новь» начинает печатать по-
весть сибирского писателя
М. Черненка «Версия Антона
Бирюкова» о работе следовате-
ля милиции, о том, как было
раскрыто тяжкое преступление.
И как всегда, в конце номера
помещаются проект индивиду-
ального жилого дома и план
приусадебного участка с хо-
зяйственными постройками, а
также полюбившаяся нашим
читателям песня и кроссворд.
По многочисленным просьбам читателей сообщаем:
Подписка на журнал «Сельская новь» (индекс 70911) и приложение «При-
усадебное хозяйство» (индекс 70746) принимается без ограничений с очередных
номеров.
По вопросам подписки и доставки изданий обращайтесь в местные отде-
ления связи, агентства «Союзпечать».
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
общественный
РЕ Д А КЦИО ННЫИ
СОВЕТ
Художник А. Герман
Художестве нно-тех нический
редактор Г. Бабина
Корректор А. В. Пригарина
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
3. Водовозова
Р. Воронова
А. Жигайлова
Е. Любинского
Л. Новикова
В. Полякова
А. Роота
В. Танасийчука
А. Чиркова
И. Шабаршова
Б. Шалабая
Сдано в набор 17.12.81. Подписано к
печати 09.02.82. Т-05803. Формат 70 X
ХЮО 1/16. Печать офсетная. Усл. печ.
л. 6,5. Усл. кр. оттиск. 27,3. Уч.-нзд. л.
10,40. Тираж 865 310 экз. Заказ 3224.
Адрес редакции: 107807, ГСП, Москва,
Б-53, Садовая Спасская ул., 18. Изда-
тельство «Колос», «Сельская новь».
Телефон: 207-28-57.
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО 4 Союзполнграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полнграфнн
н книжной торговли
г. Чехов Московской области
80
АЛЬПИЙСКАЯ горка
Перед вами миниатюрная аль-
пийская горка (альпинарий) в
подмосковном саду.
На небольшом по площади
участке (10—20 м2) можно вы-
ращивать несколько десятков
видов растений. При их умелом
подборе горка будет красивой
с ранней весны до поздней осе-
ни.
Для альпинария подбирают
солиечиую площадку, лучше
неподалеку от группы деревьев
или кустарников. Северный
склон его может быть в полуте-
ни.
Альпийские растения ие вы-
носят застоя воды, поэтому в
основании горки устраивают
дренаж из камней и щебня.
Предварительно готовят неглу-
бокое ложе — снимают верхний
слой (15—20 см) земли или
дерн, если площадка задерно-
вана.
Очень важно удалить все
многолетние сорняки — пырей,
сныть, вьюнок, осот и др. Вот
почему площадку перед уклад-
кой дренажа перекапывают на
штык лопаты, тщательно выби-
рают корневища. Так же тща-
тельно готовят и землю, из кото-
рой будет насыпаться горка;
лучше всего просеять ее через
грохот. Наиболее подходит для
горки достаточно плодородная,
рыхлая садовая земля. В иее
ие надо вносить навоз, богатые
органикой компосты и мине-
ральные удобрения. На такой
почве альпийские растения
чрезмерно разрастаются и утра-
чивают свой характерный об-
лик.
Не следует делать альпина-
рий очень высоким, вполне дос-
таточна высота 0,7—1,5 м.
Насыпав горку, граблями де-
лают более пологими ее склоны,
а затем приступают к укладке
камней. Берут либо округлые
валуны (граниты, гнейсы и др.),
либо плотные слоистые камни
(известняки, мергели, песчани-
ки). Примеиять на одной горке
те и другие ие стоит, так как
тогда она выглядит менее ес-
тественно. То же можно сказать
и о колотых камнях, особенно
о глыбах с острыми краями.
Камни заглубляют в грунт
на 25—30 см широким осно-
ванием вниз, при этом вершина
как бы вырастает из земли. Ими
ограничивают площадки разно-
го размера и очертаний, на ко-
торых позднее размещают рас-
тения. В основании горки эти
площадки обычно крупнее, к
вершине меньше.
При подготовке горки к по-
садке, а затем и во время посад-
ки (в зависимости от того, ка-
ким количеством растений каж-
дого вида располагает цветовод)
камни приходится много раз пе-
ремещать, чтобы их положение
стало наиболее рациональным,
а альпинарий — красивым.
При небольших размерах горки
дорожек ие делают. Пропалы-
вая растения, наступают на
камни.
Г. Черкасова,
ботаник
Цена 1 руб.
^Индекс 70746
Приусадебное хозяйство, 1982, № 2, 1—80