Приложение к журналу Сельская HoBb Выходит 6 раз в год
1*82
Издательство «Колос», Москва

козяис.т.в'о1
1 (7) 1982. Год издания второй
Москва, издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
Домашняя ферма
ШАГИ К БОЛЬШОМУ МОЛОКУ
5
8 МЕСЯЦЕВ — ЦЕНТНЕР МЯСА
8
ЗАТЕЙНИЦА
10
КОРОВЬИ ТАИНЫ
13
В ДЕРЕВНЕ ПОД ЛИВНАМИ
16
Урожайные грядки
И ЗИМА СТРОИТ УРОЖАИ
25
ЛИСТОВЫЕ, КОЧАННЫЕ, СПАРЖЕВЫЕ
28
ВИТЛУФ И В ХОЛОДА СВЕЖИИ
31
этот душистый эстрагон
34
каждый год с богатым урожаем
36
УДОБРЕНИЕ ПОД РУКОЙ
40
Ваш сад
ЕЩЕ НЕ РАСТАЯЛ СНЕГ
47
ПОКА НЕ РАСПУСТИЛИСЬ ПОЧКИ
50
ПРЕДУГАДАЙ ПОТРЕБНОСТИ
РАСТЕНИЯ
53
КОНФЕТНОЕ ДЕРЕВО
66
На усадьбе и около
И ВЕСНА ВОЙДЕТ В ДОМ
70
ГРОЗА ТЛЕЙ
72
НАХЛЕБНИКИ УРОЖАЯ
74
ЗАПАХИ ДЛЯ... АППЕТИТА
76
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
78
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
© Издательство «Колос», «Сельская новь», 1982
МУРОМ' ДОМУК НА ОКЕ
Елизавета Михайловна Макарова, Виктор Николаевич Нерытов и их юные друаья.
Входишь в сад и кажется, что ты не рядом
с Окой, а то ли на берегах Амура, то ли
у Черного моря, в Крыму: тяжелые виноград-
ные грозди, свисающие с лоз в два челове-
ческих роста, пробковое дерево, лимонник,
актинидия, грецкий орех, черная бузина,
женьшень, абрикос. А вот облепиха, ежевика,
черная кукуруза и черный картофель, поми-
доры разной формы и расцветки, не желтею-
щие огурцы, земляная груша. Всего не пере
числишь. На приусадебном участке чуть
более 12 соток разместилось 1620 видов и
разновидностей растений. Смотришь на все
это и поражаешься: как два человека, далеко
не первой молодости, да их внучка Вероч-
ка — ученица четвертого класса, могут оби-
ходить все это. Но когда познакомишься
с хозяевами поближе, перестаешь «охать»
и «ахать» по поводу их трудов неимовер-
ных. Просто еще раз убеждаешься: истинная
любовь не подвластна усталости, не ведет
учета своим трудам. Такая самоотверженность
не может не вызвать ответной реакции окру-
жающих. Вокруг них всегда были дети. Сна-
чала свои двое, их друзья и знакомые, детдо
мовцы, узнавшие о чудо-саде — Валерий Со-
колов и Юрий Сосков (потом они стали как
приемные сыновья. И сейчас приезжают в
отпуск с женами, детьми), а теперь пионе-
ры — друзья их внучки Верочки.
Чтобы познакомиться с хозяевами поближе,
мысленно перенесемся в год 1979. Вязников-
ский механико-текстильный техникум, каби-
нет директора. За столом пятеро из восем
надцати первых выпускников, окончивших
техникум ровно 50 лет назад, в 1929 году
и среди этих пятерых Виктор Николаевич
Нерытов. Он вместе с друзьями перебирает
фотографии, вспоминает...
После техникума Виктора направили в
Муром на комбинат «Красный луч». Там он
и познакомился со своей будущей женой
Елизаветой Михайловной Макаровой. Отец
Лизы — столяр-краснодеревщик выстроил
своими руками дом, в котором семья Мака-
ровой-Нерытова живет и поныне, и заложил
вместе с дочерью сад — предшественник те-
перешнего.
А потом была война, фронт, тяжелые ра
нения, контузия. Жене сообщили, что стар-
ший лейтенант Нерытов пропал без вести.
Но он выжил, с боевыми наградами вернулся
домой. Пришел работать на родной комбинат.
Дни пошли чередой. Работал с охотой. Его
рационализаторские предложения приносили
большой экономический эффект. Но фронто-
вые раны дали о себе знать. Врачи настаивали
на отдыхе, и вот в один весенний день он
стал пенсионером. У некоторых людей сме-
лость бывает шумная, показная. Смелость
2
же Елизаветы Михайловны была тихой,
кроткой. Она, как могла, убеждала Виктора
Николаевича, что «нитка, втрое скрученная,
не скоро порвется», что при его стойкости
и трудолюбии ему не отдыхать, а большое
дело делать надо. Так, зародилась мечта о
Саде, в котором будет расти то, что в Муроме
не видели, о чем в Муроме не слышали. Обо
всем этом рассказал Виктор Николаевич своим
однокашникам, а потом вместе с ними и Ели-
заветой Михайловной посадил возле технику-
ма привезенные с собой каштаны, маньчжур-
ский орех, абрикос. На прощание Виктор
Николаевич и Елизавета Михайловна подари-
ли каждому участнику встречи выпускников
золотой корень, дающий людям силу и бо-
дрость...
Долгие годы Е. М. Макарова и В. Н. Неры-
тов переписываются с музеем В. И. Ленина
в Шушенском. От сотрудников музея узнали,
какие растения любил Ильич, собрали семена
и послали их в далекое сибирское село.
Территория детского дома, откуда приходи-
ли приемные сыновья, усажена растениями
из сада Макаровой-Нерытова. Их трудами, их
энергией крупнейший в Муроме завод имени
Орджоникидзе, известный во всей стра не свои-
ми холодильниками «Ока», вот уже 10 лет
как обзавелся дендрарием. Они передали
дендрарию семена 200 видов растений,
18 саженцев разных древесных пород, 46 са-
женцев винограда...
...Снова вернемся в их Сад. История появ-
ления здесь некоторых растений поучительна.
В трудах И. В. Мичурина нашел Виктор Нико-
лаевич мысль, что сеянцы отдельных разно-
видностей винограда могут приспособиться
к таким климатическим условиям, при кото-
рых даже простые сорта яблонь не способны
успешно развиваться. Значит, можно попро-
бовать выращивать виноград и в Муроме,
но какие же сорта выбрать, какую агротехни-
ку применить? Сначала были неудачи. Но ни
усмешки соседей, ни сложности труда, ни на-
валивающаяся порой безмерная усталость
не останавливали его. И ошибки свои он пре-
вращал в уроки для себя.
Вместе с Елизаветой Михайловной он всту-
пил в переписку с учеными 26 ботанических
садов страны, испытал более 80 сортов вино-
града, из которых отобрал 24, пригодных для
выращивания в Средней полосе.
— Традиционно считается,— рассказывает
Виктор Николаевич,— что виноград сугубо
южное растение. Возможности его продвиже-
ния на север, если не отрицаются категориче-
ски, то до сих пор подвергаются открытому
сомнению. Наш 35-летний опыт убеждает,
что в условиях Нечерноземья, виноград может
прекрасно расти и давать отменные урожаи.
И, что немаловажно, без укрытия на зиму.
Мы свои лозы не укрывали даже при 52-гра-
дусном морозе.
«Как так? — удивится искушенный чита-
тель.— Даже на юге лозы на зиму пригибают
к земле, а здесь, в Муроме, без укрытия. Не
может быть! Нет, может. Изучая книгу за кни-
гой, Виктор Николаевич узнал, что когда-то
люди выращивали виноград не в виде куста,
а в виде дерева с одним крепким стволом
(штамбом) и могучей плодоносящей кроной. I
Политический деятель и. писатель Древнего
Рима Катон-старший 2100 лет назад писал:
«За виноградом смотри, ухаживай так:
хорошо подчищенную лозу подвязывай пря-
мо, так чтобы она не сгибалась, веди ее все
время вверх до тех пор, пока сможешь. За-
ставляй лозу расти, как можно выше и под-
вязывай ее правильно, не слишком стяги-
вай». Об этих советах впоследствии забыли.
— В прошлом столетии после Отечествен-
ной войны 1812 года — продолжает Виктор
Николаевич — в Россию помещики завезли
виноград ряда французских сортов и несколь-
ко рецептов его выращивания. Это были не-
плохие сорта. Об агротехнике так не скажешь.
Потребовались десятилетия, чтобы мы поня-
ли, что укрываемый низкоштамбовый вино-
град преимуществами вперед неукрывным вы-
сокоштамбовым не обладает. Более того, он
экономически менее выгоден. Каждый год
его беспощадно обрезают, превращая кусты
в карликовых инвалидов. Наша практика под-
сказывает: надо осторожно делать всякие
хирургические операции на винограде —
меньше резать, меньше ранить растение, не
делать его калекой.
Виноград различных сортов и даже одного
и того же сорта нельзя подрезать одинаково.
Каждое растение требует индивидуального
подхода. Рекомендовать, на сколько глазков
следует обрезать тот или иной сорт, бессмыс-
ленно: разные климатические условия, разные
почвы.
Виктор Николаевич и Елизавета Михайлов-
на написали очень интересную рукопись о
своем опыте выращивания винограда. Надо
надеяться, что она в самое ближайшее время
превратится в книгу, которую, несомненно,
с интересом и пользой прочтут многие и мно-
гие садоводы страны. О своем опыте выращи-
вания винограда они расскажут и на стра-
ницах «ПХ».
А пока могу засвидетельствовать: вино-
град у них отменный. Мы с кандидатом биоло-
гических наук Ириной Сергеевной Исаевой,
фотокорреспондентом Алексеем Васильевичем
Потаповым попробовали его и похвалили.
А Елизавета Михайловна подзадоривала:
«По ягодке не берите, если пробовать, то
кистью». «Чудом северного виноградарства»
называли достижения В. Н. Нерытова
и Е. М. Макаровой члены общества испытате-
лей природы при МГУ, посетившие их сад.
Здесь, под Муромом, находился первый
«скок Ильи Муромца», былинного героя, сы-
на крестьянского, сумевшего победить Со-
ловья-разбойника. В честь родного города
и былинного героя и назвали опытники вы-
веденный ими виноград «Муромский» и
«Илья Муромец», отдельные кисти которого
тянут на 800 граммов. С легкой руки В. Н. Не-
рытова и Е. М. Макаровой в Муроме уже
около 100 энтузиастов обеспечивают себя
виноградом, и десятки других людей посадоч-
ным материалом. Назовем некоторых из них:
Алексей Алексеевич и Юрий Алексеевич Го-
ликовы, Екатерина Сергеевна Волгина, Анато-
лий Николаевич Воскресенский...
Чубуки, саженцы, отводки, семена вино-
града отправлены Виктором Николаевичем
и Елизаветой Михайловной более, чем по
1*
3
1000 адресам, в том числе в местный колхоз
«Ленинский». Интерес к трудам опытников
проявляют и ученые. Вот какое письмо полу-
чили недавно Елизавета Михайловна и Вик-
тор Николаевич из знаменитого ялтинского
«Магарача» от зав. отделом селекции, доктора
биологических наук, профессора М. Я. Голод-
риги: «Мы слышали о выведенном вами
морозоустойчивом сорте винограда, который
переносит без укрытия морозы ниже —
40° в условиях Мурома. Если имеете возмож-
ность, то убедительно просим выслать в наш
адрес для испытания 5—10 черенков этого
сорта осенью 1981 г. Будем вам весьма
признательны ».
По своему любопытна история появления
в саду другого растения — «аккумулятора
бодрости» — лимонника. В 1954 г. Елизавета
Михайловна прочитала книгу «Цитрусовые
под Москвой». Больших трудов стоило ей
разыскать адрес автора книги Ц. С. Конашко-
ва научного сотрудника одного из москов-
ских вузов. У него они впервые воочию уви-
дели лимонник — красивую вьющуюся лиа-
ну с зелеными листьями на красноватых че-
решках. А теперь мы стоим с ней у зеленой
вьющейся стены, усыпанной гроздями крас-
ных плодов, имеющих пять вкусов: оболочка
сладкая, мякоть кислая, семена горькие и
терпкие, а лекарственное снадобье из семян
при хранении приобретает соленый вкус.
Рядом со стеной лимонника стена актини-
дии за металлической сеткой — от кошек, ко-
торые до нее большие охотницы. Пробуем
зеленые, очень сочные, кисловато-сладкие
ягоды и вспоминаем, что 2—3 достаточно,
чтобы получить суточную норму витамина С.
— Елизавета Михайловна, а какое расте-
ние в вашем саду вы считаете самым по-
лезным?
— Не знаю самое или не самое, но я
очень люблю крапиву. Один килограмм кра-
пивы по содержанию витамина С равноценен
14 кг яблок или 10 кг лука, а каротина в
листьях .крапивы в 8 раз больше, чем в ку-
рином яйце. В последнее время мы с мужем
не только листьями, но и корнем крапивы
пользуемся! По-моему, пора кончать с пре-
небрежительным к ней отношением.
А ведь мы с вами крапиву уничтожаем, как
злостный сорняк.
За что ни возьмутся Елизавета Михайлов-
на и Виктор Николаевич — все у них полу-
чается.
Выращивали одно время кур, так они дваж-
ды в день яйца несли. Такой им составили
световой и кормовой режим, что одни сутки
для кур двумя стали.
Сажали они косточки абрикосов. Говорили
им — напрасный труд. А у них возьми и
вырасти 52 саженца. Долго — 11 лет шли
опытники к цели, но своего добились. В один
прекрасный день Виктор Николаевич пришел
в редакцию газеты «Муромский рабочий»
и поставил на стол блюдце с абрикосами.
Журналисты были ошеломлены. С трудом
они поверили, что эти ароматные, с нежной
бархатистой кожей плоды, известные как
прихотливые южане, выросли здесь, на Вла-
димировщине.
Надо заметить, что любой рассказ о Мака-
ровой и Нерытове — в местной ли газете, по
всесоюзному радио или телевидению — при-
носит в их дом сотни и тысячи писем. Их ма-
ленькая заметка о девясиле, опубликованная
в «ПХ» № 2 за 1981 г. вызвала целый поток
писем. Вот одно из них — от В. В. Логинова
из Москвы: «Уважаемые Елизавета Михай-
ловна и Виктор Николаевич! С большой ра-
достью из 2-го номера «Приусадебного хозяй-
ства» узнал о вашем уважении и любови к де-
вясилу. Для меня это растение что-то вроде
сказки из детства. Мой прадед Алексей Семе-
нович прожил 92 года большой и сложной
жизни. И сколько его ни помню, он свое дол-
голетие объяснял тем, что употреблял на-
стойку девясилу». Не разделяя уверенности
товарища Логинова, что именно девясил
продлил жизнь его прадеда, хотим обратить
внимание на задушевную интонацию письма.
Не могут не растрогать строки из других
писем! «Мы счастливы вашей дружбой и по-
мощью», «Чем отблагодарить вас за то, что
выше и просторнее стало небо, ласковее солн-
це?» Вот еще письмо, которое никого не оста-
вит равнодушным: «Уверена, что вы не от-
кажете и мне в просьбе. Почему? Потому, что
не ради любопытства прошу, а для того, что-
бы украсить святое место — братскую могилу
и оставить здесь след вашего доброго имени
на многие годы. Могила эта находится в ху-
торе Чеботаревском Серафимовичского райо-
на Волгоградской области. В ней захоронены
226 воинов, погибших в 1942 г. и среди них —
мой сын. Я, Волкова Татьяна Васильевна
78 лет, приехала сюда за полторы тысячи
километров только для того, чтобы ухажи-
вать за братской могилой. Прошу прислать
(и далее Татьяна Васильевна изложила свою
просьбу, которая, естественно была выполне-
на даже с превышением).
Письма... Письма... Их десятки, а то и
сотни в день. И на каждом письме один
адрес: 602200, Владимирская область, г. Му-
ром, ул. Плеханова, 35, а иногда, даже и так:
Муром; домик на Оке, Макаровой, Нерытову.
И, представьте себе, и с таким адресом пись-
ма доходят.
Когда в начале октября прошлого года
мы были в домике на Оке, двенадцать пионе-
ров — друзья Верочки — старательно соби-
рали семена девясила, упаковывали их, вкла-
дывали в конверты и напечатанную на ма-
шинке в несколько строк инструкцию. Нам
запомнился номер исходящей корреспонден-
ции по девясилу— 6525 (а сейчас, как мы
узнали, уже 8070).
И тут уместно сказать вот о чем. Елизавета
Михайловна и Виктор Николаевич — люди
далеко не первой молодости и отнюдь не
богатырского здоровья и, естественно, просто
не в состоянии удовлетворить все письма-за-
казы. Они делятся тем, чем могут. И за это
им, отмеченным высокими наградами на
25 городских и 16 всесоюзных выставках,
еще раз, как написала в письме одна женщи-
на, которой они помогли в трудную для
нее минуту, «низкий поклон без лишних
слов ».
И. Стеркин,
корр. журнала
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела неотложные
1АГИ К БСЛЬШСМ/
МОЛОКУ
У животновода в любой сезон забот по-
лон рот. Но зато он и с мясом, и с моло-
ком... Волнуется он сегодня о самом на-
сущном в своем хозяйстве — о благополуч-
ном отеле коровы, окоте козы или овцы, опо-
росе свиноматки.
Наступает время «большого» молока, как
ныне стали говорить о высоких удоях. При-
неся хозяину телят, козлят, молочное жи-
вотное и в самом деле дает хороший удой.
Нужно воспользоваться этим моментом и не
только поддержать полученный удой, но и
увеличить его. Каким же путем? Улучшени
ем кормления? Конечно. Но еще и раздоем.
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Согласитесь, доение — операция не из лег-
ких. Это наиболее сложная и ответственная
часть ухода за скотом. О том, как важно со-
блюдать режим не только доения, но и корм-
ления, мы не раз уже писали. Повторим лишь
основную мысль: животные привыкают к су-
точному режиму и любое нарушение снижает
их продуктивность.
Коров с удоем 16—20 кг можно доить и
кормить три раза в день. Но если вымя у жи-
вотного емкое и оно может без утайки хранить
удой в течение половины суток, то доят и
два раза. Однако первую неделю и даже дней
десять лучше ходить к корове за молоком три-
жды в течение суток, чтобы вымя ее не за-
грубело.
Козы особенно часто страдают оттого, что
их доят реже, чем требуется. Обычно от них
получают молоко первый раз через полто-
ра—два часа после окота, предварительно
напоив роженицу теплой водой. Обильномо-
лочных коз, у которых сильно набухло вы-
мя, отдаивать надо сразу, иначе может воз-
никнуть воспаление молочной железы —
мастит. Первые струйки молока сдаивают в
отдельную посуду и козлятам не дают (в этой
порции слишком много микробор, опасных
новорожденным). Цервые трое суток после
окота козам выносят легко усвояемую пи-
щу — болтушку из отрубей, хорошее зеленое
сено. В первые дни доят 4 раза в день, перед
каждым кормлением козлят. Со второго ме-
сяца после окота можно доить три раза.
Непременно делайте массаж вымени молоч-
ного животного. Он активизирует процесс
молокоотдачи. Если его умело проводить, то,
как показывает практика, удой можно уве-
личить на 10—12% за лактацию.
Предварительная процедура: правую и ле-
вую половины вымени, а также переднюю и
заднюю часть (у коровы) энергично поглажи-
вайте сверху вниз. После доения массажи-
руйте правую и левую половины, растирая
вымя сверху вниз и с боков к середине, слег-
ка приподнимая и опуская его. После этого
обрабатывайте каждую долю вымени отдель-
но, водя ладонями сверху вниз, и в то же вре-
мя подталкивайте вымя квер"ху. А теперь
обязательно додоите. Особенно важен этот
прием для раздоя тех животных, которые
впервые принесли приплод, а также для всех
новотельных и новоокотных.
В молочном скотоводстве очень важен учет
продуктивности. С началом лактации живот-
ного начните записывать удои. Достаточно
это делать три раза в месяц. Динамика удоя,
прослеживание роста или спада его скажет
вам о многом: где-то сделали правильно, а
где-то что-то упустили. Одним словом, легко
будет проанализировать действительное по-
ложение. Если же, кроме того, станете запи-
сывать и расход кормов, применение отдель-
ных полезных приемов по уходу за скотом,
то картина эффективности содержания живот-
ного окажется еще более ясной..
Между прочим, благодаря точному учету
в личных стадах иногда выявляются рекор-
дистки, которые в ином случае не так бы
бросились в глаза. Думали бы: какая хоро-
шая корова — и все. А с цифрами в руках
составите о ней конкретное представление.
Хотелось бы привести пример из истории хол-
могорского скота. В 30-х годах в центре раз-
ведения этой великолепной отечественной по-
роды — в Холмогорах — была у одного
крестьянина корова Малька. Кормил он ее,
правда, хорошо, уход был, как и вообще заве-
дено у архангельских крестьян, отличный. Об-
разовавшийся тогда в тех местах племрассад-
ник наладил учет продуктивности крестьян-
ского скота. И вот выявилась, засверкала звез-
дой и прославилась эта удивительная Малька.
Ни одна холмогорка не давала такого удоя —
ведрами молоко от нее таскали. Племрассад-
ник стал покупать у владельца Мальки телят,
подбирал для нее быка (тоже выдающихся
кровей) и в донце концов вывел высокопро-
дуктивное семейство Мальки, которое сыгра-
ло большую роль в улучшении всей холмо-
горской породы. И все это благодаря введе-
нию несложного учета продуктивности.
Приходилось вам, наверное, замечать, какая
разница иногда бывает в качестве и вкусе мо-
лока, полученного в разных приусадебных
хозяйствах. У хозяйки опрятной всегда попь-
ешь свежего, с приятным запахом молока,
у неряхи — с дурным привкусом, синюшного.
У молока свой, неповторимый аромат. Осо-
бенность многих элементов молока в том,
что природа не повторяет их сочетание ни
в каком другом продукте питания. Так что
опрятность в уходе за молочным животным —
это гарантия сохранения всех этих качеств
ценнейшего напитка.
Скоро в приусадебных хозяйствах появится
молодняк свиней. Приобретая его, имейте в
виду, что откармливать выгодно только тех
поросят, которые едят с аппетитом — «хватом»
а не сосут корм. В плечах поросенок должен
быть не шире, чем в спине, с длинным и пря-
мым туловищем. Желательно, чтобы были
ровный крестец, длинные мясистые окорочка,
подтянутый живот. Отвислое брюшко бывает
только у слабо развитого молодняка. Высоко-
ногие и костистые долго растут, но в общем
хорошо прибавляют в весе, годятся для от-
корма на дешевых объемистых кормах с не-
большой добавкой концентратов. Поросенок
на низких ногах с короткими бабками и тон-
ким костяком рано перестает расти и быстро
осаливается. Такой как раз годится для саль-
ного откорма. А этот вид откорма бывает
удачным в том случае, если используют в
основном зерновой корм.
Свиноводы подметили: легкая голова с кур-
носым профилем у поросенка говорит о том,
что он быстро ожиреет, тяжелая голова и
прямой профиль присущи крепким животным,
способным быстро, но продолжительно расти,
а значит, и хорошо обрастать мышцами —
мясом.
В редакционных статьях летних номеров за
прошлый год мы рекомендовали собирать от-
дельно и сушить облиственные растения —
получать витаминное сено. Сейчас оно хоро-
шо выручит вас. Это корм очень высокого
достоинства, в иных случаях (листья люцер-
ны, клевера) более высокого, чем зерновой
корм. Витаминная сенная труха поправит бед-
новатый рацион супоросной и подсосной сви-
6
номаток, а также молодняка вообще всех ви-
дов животных, не говоря уже об остальном
скоте.
Молодые животные чаще всего гибнут в
первые дни либо в первые недели, первый
месяц жизни именно из-за нехватки витами-
нов. Поросята, например, страдают от этого
малокровием. Организм их слабеет и уже не
способен сопротивляться болезням. В зеленой
же трухе есть и витамин А, и витамин Д, ко-
торые хорошо подкрепят силы молодого ор-
ганизма. Даже из разных сорных трав, убран-
ных до цветения, можно получить нежное ви-
таминное сено, а ведь сколько этого добра
всегда находится на огородах! Зимой же оно
становится драгоценным кормом.
Кстати, о витаминах. Для обеспечения ими
животных полезно проращивать цельное зер-
но, если таковое имеется в хозяйстве, и скар-
мливать его в конце зимы хотя бы понемногу.
Для птичьего молодняка опытные хозяева
высевают в ящики на зелень овес, салат, про-
ращивают лук. Для взрослой птицы проще
всего подвесить в птичнике кочан капусты,
веник с сухой зеленой листвой. Клюют охотно.
Киньте прямо на подстилку и свежее яблоко,
свеклину — что не жалко. Все это станет ви-
таминной подкормкой.
Однако птица, получающая самый лучший
и разнообразный корм и тщательный уход,
но лишенная в зимние месяцы выгула и воль-
ного воздуха, в конце зимы — начале весны,
когда пора выводить молодняк, откладывает
неоплодотворенные яйца. Другая же птица,
находящаяся в худших условиях, но гуляю-
щая на просторе, дает яйца в большинстве
оплодотворенные, и из них выводятся креп-
кие птенцы. Вот почему зимой желателен мо-
цион всего птичьего стада.
Хотя редакция неоднократно публиковала
материалы о выращивании цыплят, читатели
требуют новой информации. Хотелось бы в
таком случае рассказать, как обходится с
цыплятами опытный птицевод Вера Алексан-
дровна Голяченко (о ней мы рассказывали в
№ 3). Для выращивания молодняка у нее не-
мало всяких приспособлений: клетки, авто-
поилки, грелки. Все удобно и разумно сде-
лано. В первые дни держит цыплят дома у
печки. Для кормления их крутое яйцо рубит
очень мелко, а чтобы кусочки не налипали на
клюв и не закупоривали им носовые отверстия,
слегка обваливает этот корм в манке. Вме-
сто подстилки насыпает под ноги малышам
пшеничных отрубей, иначе они склевывают
свой помет и заболевают. С первого дня дает
цыплятам кипяченую воду с добавлением био-
мицина. Поит также свежей простоквашей.
' С десятидневного возраста начинает кро-
шить цыплятам зеленый лук, ростки проро-
щенного овса. В ветеринарной аптеке поку-
пает тривитамин. Птенцы постарше не отка-
зываются и от свежей капусты.
Известно, что цыплята любят тепло. Греют-
ся они под электрической лампочкой с метал-
лическим абажуром. Хозяйка регулирует
высоту ее подвешивания термометром. Для
самых маленьких цыплят она должна быть
не ниже 28° и лампочка висит низко, под-
растут — поднимает выше. Некоторые дер-
жат цыплят в ящике и свешивают в него лам-
пу с абажуром, но в этом случае малыши мо-
гут погибнуть от жары, поскольку охладить-
ся-то им негде.
В клетках у печки цыплята сидят недели
три-четыре, а потом хозяйка переносит их
в сарай и размещает там тоже в клетках •—
в углу на стеллажах, где посуше. Угол за-
навешивает одеялом и включает над клет-
ками лампочку с таким же металлическим
колпаком. На улице еще мороз, а у цыплят
тепло. Подстилкой им служит песок. Неко-
торые птицеводы насыпают в клетки опилки,
но цыплята клюют их и тем вредят себе.
Судя по письмам читателей, не в каждой
местности можно найти гусиный молодняк
или хотя бы яйца для инкубации. Желающие
приобретают племенной материал чаще все-
го у любителей. Гусеводство — дело выгод-
ное. По самым скромным подсчетам, от каж-
дой гусыни можно получить 10—25 гусят,
а это 100—120 кг вкусного мяса. На хороших
кормах уже в 70—75 дней молодняк, бывает,
весит по 4—4,5 кг. На 1 кг прироста мяса
гусята затрачивают по 2,2—2,5 кг зерновых
кормов.
При разведении гусей следует обратить
внимание на такую особенность — сильно
развитый инстинкт насиживания у гусынь.
Выходит, на племя лучше оставлять самок,
которые дольше других гусынь не садятся
на яйца.
И наконец, как всегда, о ваших письмах,
уважаемые читатели. Все чаще в потоке кор
респонденции находим вопросы, на которые,
честно признаемся, мы пока не можем отве-
тить. Например, спрашивают, как сделать
электрическую прялку, капитальную коп-
тильню, ножницы для самодельной косилки,
как окрасить мех? Может быть, в каком-то
личном хозяйстве и накоплен необходимый
в этом отношении опыт, но в каком? У кого
об этом узнать, чтобы рассказать в журнале?
Редакция старается собрать как можно боль-
ше информации из приусадебных хозяйств
и обобщить их опыт, но без вашей помощи
ей не удастся получить полное представление
о том, что, где сделано хорошего и достойно
распространения. Сообщайте нам обо всем, что
сгть интересного не только у вас, но и у дру-
гих животноводов.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
8
месяцев-
центнер
мяса
Вырастить свинью, думаю,
каждому сельскому жителю
под силу. Жить в селе и не
держать на своем подворье
никакой продуктивной жив-
ности? Не представляю. Иной
хозяин с «Жигулями» или
«Москвичом» думает: зачем я
буду терять время на уход за
скотом? Лучше сяду в маши-
ну да проеду в большой город
верст этак за 100—150 купить
мяса, колбасы, молочных про-
дуктов, и покупает то, что на
селе производится. А спросите
его, откуда же в город посту-
пает мясо, молоко? Если мы
не будем заниматься хозяй-
ством, откуда все мы продук-
ты возьмем? К сожалению, не
все ныне в селе разбираются,
как ухаживать за скотом,
но, конечно, знают, что
свинья — это неприхотливое
и быстрорастущее животное.
Ее можно сравнительно быст-
ро откормить — 8—10 месяцев
и, пожалуйста, в твоем распо-
ряжении центнер свинины.
Делай тушенку, копти окоро-
ка, сала засоли — не езди в
город, все в твоей кладовой.
Много лет я держу свиней,
а теперь каждый год оставляю
матку для разового опороса.
За год с небольшим она при-
носит мне поросят. Через ме-
сяц после опороса, когда ма-
лыши подрастут и научатся
есть корм вместе с матерью из
корыта, я их продаю мест-
ным жителям — для выращи-
вания и откорма, а свинку ос-
тавляю на племя. А еще через
месяц-полтора, когда матка
наберет вес, забиваю ее на
мясо. Считаю, что для личного
хозяйства дело выгодное. Реа-
лизация поросят покрывает
расходы на содержание свино-
матки (покупка комбикорма,
зернофуража и т. д.). Да еще
и остается для вклада в семей-
ный бюджет.
И вот в течение длительного
времени я наблюдаю, что
многие покупатели стараются
взять именно кабанчика, а сви-
нок берут неохотно. Конеч-
но, кабанчик растет, может
быть, чуточку быстрее. Но за-
то у свинки мясо вкуснее, неж-
нее. Да и не нужно пригла-
шать ветеринара для кастра-
ции, которая к тому же не
всегда удачно проходит. Ко
всему этому свинка всегда ус-
тупает в цене кабанчику и ее
можно приобрести подешевле.
Многие жители избегают
покупать свинку еще и потому,
что в возрасте 6—8 месяцев у
нее наступает брачный период,
а длится он 2—3 дня. В это
время свинка плохо ест и ве-
дет себя неспокойно. Через
недели две — снова то Же са-
мое. А ведь можно избежать
этого явления. Ко дну дере-
вянного корыта, в котором
свинья ест корм, я прибиваю
8
пластину из чистой меди. Она
может быть любой формы,
лишь бы была плоская и не
мешала свинье поедать весь
корм. И тогда свинка будет
реже приходить в охоту*. Де-
лаю это, когда она достигает
4—5 месяцев.
Вообще кормить свиней же-
лательно в деревянном корыте.
Железное дает окисление,
ухудшает аппетит и отрица-
тельно сказывается на здо-
ровье животного. В рационе
свиней, особенно в летнее
время, зелень должна состав-
лять 30—40% от общего коли-
чества корма. Сюда входят мо-
лочай, осот, лебеда, клевер,
сурепка, борщевик, люцерна,
щирица и т. д. Свиньи очень
охотно поедают зелень, а ведь
в ней много витаминов, полез-
ных каждому живому суще-
ству. К тому же она дает воз-
можность экономить основной
зерновой корм. Всю эту зелень
можно собрать при прополке
огорода, по краям полей, за
сараями на пустырях. Пока
скармливаешь зелень, свиньи
не болеют.
Я свою свинку кормлю так.
Утром задаю чуть подсолен-
ный корм в корыто и рядом
кладу траву. После этого пою
водой. В обед тоже наливаю
воды и кладу травы. Вечером
корма даю не очень много, что-
бы съедала дочиста, снова
кладу траву, наливаю воды.
Вот и все. Перед дачей корма
выпускаю свинью на прогул-
ку, а в это время чищу свинар-
ник.
Если свинью рассчитываем
держать до нового года или
еще дольше, то не лишней бу-
дет и копна душистого сена,—
пойдет вместо зеленой травы!
При откорме свиней на мясо
необязательно высокое и
просторное помещение. Но пол
должен быть с уклоном к зад-
ней стенке от входа для стока.
Желательно поднять его над
землей на 25—35 см, чтобы
там проходил воздух и в поме-
щении было сухо и не пахло.
Чистить свинарник нужно, ко-
нечно, каждый день. Внутри
понизу его неплохо разделить
на две половины высотой в
1—2 доски. В той половине,
которая отстоит дальше от
входа, свинья будет отдыхать.
Подстилка отсюда не будет
•Прием не проверен наукой.
растаскиваться по всему хле-
ву. Вторая половина отводит-
ся под «столовую». Если вы
взяли свинку на племя и буде-
те ждать от нее поросят, то
обязательно выпускайте ее на
прогулку рано утром и вече-
ром. Ей это полезно. Нужен
моцион на свежем воздухе и
поросятам. Во время гуляния
они охотно едят глину, зелень,
а зимой — и сено. Свиноматку
нельзя закармливать, иначе
приплод окажется слабым и
малочисленным. Обращаться с
ней нужно ласково, тогда она
будет послушна и во время
опороса при приемке поросят
к ней можно подходить без
опаски.
Случается у некоторых по-
росят такое: даешь им есть,
а они плохо жуют или просто
сосут корм. Значит, в пасти
(обычно на нижней челюсти)
выросли так называемые чер-
ные зубы. Они длиннее других
и очень острые. Их бывает по
2—4, и они прокалывают верх-
ние десна, причиняя поросенку
боль. Оттого он и ест плохо.
Зубы эти можно обломить пас-
сатижами самому. Поросенку
сразу станет легче, и он начнет
нормально есть. Перед опоре
сом свиноматки пол по всему
свинарнику мы застилаем со-
ломой или отходами сена. Во
время опороса поросята рас-
ползаются по полу и могут по-
пасть в щель, повредить нож-
ки или вообще погибнуть. Ес-
ли в свинарнике холодно, то
нужно отделить им место в
углу наподобие ящика дном
вверх и повесить лампу 60—
100 Вт с отражателем (старая
автомобильная или трактор-
ная фара без стекла). Пристро-
ить ее нужно на такой высоте,
чтобы поросята не доставали
до лампы и она достаточно
грела бы их. Если свиноматка
поросится в летнее время, вся
эта процедура со светом не
понадобится.
Буду РДД, если хоть что то из
моего рассказа окажется по-
лезным читателям.
В № 1 за 1981 г. была напе
чатана моя заметка «Провере-
но опытом», в которой я сооб-
щил, что развожу цветных
кур. Я получил немало писем
от читателей с просьбой при-
слать яиц этих кур на раз-
вод. Я посылал, но цыплята из
них не вывелись, поэтому
больше не хочу понапрасну
загружать почту. Не имея
возможности ответить всем,
кто мне написал, пользуюсь
случаем сказать, если будете
в наших краях, заезжайте. Бу-
дут свежие яйца или лишнее
поголовье — поделюсь.
В. Фисюк
353272, Краснодарский край.
Горячий ключ. Рыбзавод,5ЦЗ
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
КОЕ-ЧТО О СЕНЕ
Публикуется по просьбе
И. П. Осадчего / г. Северодо-
нецк /
Хорошее сено богато полноцен-
ным протеином, углеводами,
кальцием, фосфором, кароти-
ном, витамином Д. Жвачным
животным его скармливают
без предварительной подготов-
ки, а свиньям и птице — в ви-
де сенной резки или муки.
Суточная норма /в кг/ : для
коровы — 6—8, телочек, быч-
ков — старше года — 4—6,
до 1 года — 3—5, для овец —
1—2, свиноматок — 1,5—2,5,
поросят — 2—4 месяца —
0,5—0,7 и для откормочни-
ков — 1,5—2.
Хорошее сено обладает вы-
сокими диетическими свойст-
вами. Сено из перестоявшей
травы или убранное под дож-
дем — низкого диетического
качества
Килограмм лугового сена
среднего качества содержит
0,42 кормовой единицы, 48 г
протеина, 6 г кальция, 2,1 г
фосфора; у заливного те же
показатели соответственно:
0,48; 49;	6,3;	2,4;	злаково-
полынного	—	0,44;	46;	5,6;
1,8; болотно-разнотравно-осо-
кового —	0,39;	36;	4,7;	2,1;
клеверного	—	0,52;	79;	9,3;
2,2; люцернового —	0,49;
116; 17,7; 2,2.
Через 3 месяца после укладки
стога или скирды 1 кубометр
сенасвлажных лугов и болот
грубостебельного злакового,
злаково-осокового и осоково-
разнотравного весит 50 кг,
лугового и лесного — 55 кг,
с суходольных лугов мелко-
травного злакового — 65 кг,
злаково-бобового —	70 кг.
9
с
s
&.
ы
е
05
05
И
а
с
©
Чтобы у самых стен горо-
да держать двух коров и
еще выращивать от них
двух телок? Да не может
этого быть, подумали мы,
получив письмо. И отпра-
вились поглядеть.
Все верно. Целый скотный
двор на участке, а ведь в
Скотный двор на участке
иных и более привольных
местах бывает одна корова
на всю деревню. Правда, на
тех улицах, где мы прохо-
дили, городом и не пахнет.
Кругом дачная тишь да
благодать. Вот и Гоголева,
12. Солидный кирпичный
дом. Потом мы узнали, что
выложен он из кирпича
собственноручно хозяйкой и
хозяином. Рядом огромный
стожище сена, укрытый то-
лем, на крыльце у дома сто-
ит несколько эмалирован-
ных ведер. В них, как мы
позже увидели, отстаива-
лось молоко на сметану,
сливки, масло.
А вот и сама хозяйка
Удои — три ведра
* * *
Жирность молока —
более 4%
Ираида Акимовна Галома
зова. Приглашает в дом.
С интересом осматриваемся.
В просторных комнатах ста-
ринная оригинальная ме-
бель, рояль, полки с книга-
ми. Хозяйка образованна,
речь ее интеллигентна.
Что же заставило ее отор
ваться от рояля и романов
и обзавестись нелегким, что
душой кривить, хозяйст-
вом, иметь дело с навозом?
— Что заставило? Кипу-
чая энергия, неукротимый
характер,— сказал нам ее
муж Владимир Федоро-
вич.— Затейница она у
меня, ни минуты без дела
не посидит. Не может. Все
10
что-то придумывает, со-
вершенствует в своем хозяй-
стве.
Училась в молодости в
институте, но окончить его
не удалось — растила дво-
их детей. Несмотря на от-
сутствие диплома, за пыт-
ливый ум, расторопность,
могучую работоспособность
ее выдвигали на руководя-
щие должности. На Сходне,
куда они приехали в 1960 г.,
Ираида Акимовна после
своих прежних высоких по-
стов не посчитала зазорным
пойти на мебельную фабри-
ку отделочницей. Здесь она
не давала дремать началь-
ству. От нее так и сыпались
предложения улучшить на
производственном участке
то, подправить это. О ней
тогда даже в местной газе-
те писали.
Подкрадывался пенсион-
ный возраст. Вот ужас-то,
чем же она заполнит вре-
мя? Просто хозяйничать по
дому ей было, конечно, ма-
ло. Достаточным полем бу-
дущей деятельности ей по-
казался свой земельный
участок в восемь соток. Го-
товилась к этому периоду
своей жизни основательно.
По вечерам училась. Спер-
ва окончила курсы пчело-
водства, затем садоводства,
следующим заходом — кур-
сы цветоводства.
Ни сад, ни цветы не ув-
лекли ее. Вот пчелы —
это да, это интересно. За-
вела один улей, но вскоре
их стало десять. Ядохими-
каты, неразумно применен-
ные в соседних садах, погу-
били ее любимое дело. Тог-
да, сказала она, возьмемся
за кур. И по двору стало
гулять их не менее сотни.
Потом в ее хозяйстве появи-
лись коза и козел, а затем
и козлята и козье молоко.
Нет, не то, не то, не увлека-
ет. Приобрела свиноматку,
три года получала от нее
поросят. Но однажды все
это хозяйство ликвидирова-
ла и решила купить коро-
ву, но не простую, а по-
родную и не средней про-
дуктивности, а из ряда вон
выходящей. Уж если тра-
тить время, так было бы на
что. И нашла такую — ост-
фризской будто бы породы.
Удои в лучшую пору — три
ведра, жирность моло-
ка — более четырех про-
центов, чуть поколотишь
сметану, и масло готово.
Впрочем, мы можем и не
нахваливать эту корову.
Одно то, что ее телок, вер-
нее нетелей, покупал пле-
менной совхоз для попол-
нения своего стада, говорит
о многом.
Наконец-то она нашла се-
бе дело по душе. Углуби-
лась в книги, изучала тех-
нологию переработки мо-
лока на творог, сметану,
масло. Постепенно выкри-
сталлизовались собственные
рецепты, пригодые для до-
машних условий (ее статья
о приготовлении масла бы-
ла опубликована в № 1,
1981 г., о приготовлении
творога — печатаем в этом
номере). Долго придумыва-
ла покрой рабочего фарту-
ка, чтобы не пачкать одеж-
ду навозом, и придумала.
Во время ухода за скотом
он закрывает и платье и
ноги.
От той первой коровы
пошли на ее дворе удойные
и жирномолочные коро-
вы — выращивала сама.
Разохотилась, стала дер-
жать двух: когда старая со
своим удоем уже шла к за-
кату, молодая набирала
силу, поэтому хозяйство
продолжало работать в
прежнем режиме. Во вре-
мя нашего посещения Ира-
иды Акимовны одну стель-
ную корову доили только
раз, а приносили от нее
ведро молока.
В первую очередь молоко
предназначалось своим
внукам, себе. Но вскоре и
местные жители стали одо-
левать владелицу коровы
просьбами продать молоч-
ка. Еще бы, где такого по-
пьешь, жйрного, густого,
к тому же чуть ли не пря-
мо из-под коровы. Ираида
Акимовна не отказывала
им, но когда у крыльца
стали выстраиваться длин-
ные очереди страждущих с
бидончиками, ей это надо-
ело (не в магазине же рабо-
таешь!). Решила переклю-
читься на переработку мо-
лока главным образом на
масло. Стала реализовы-
вать его на местном рын-
ке. Берут так же, как и мо-
локо, охотно, несмотря на
то, что рядом в продмаге
масло лежит на прилавках.
Когда мы попробовали ее
масло, не удивились та-
кому спросу на него.
Съешь кусочек и потом дол-
го ощущаешь во рту свеже-
сливочный аромат.
А недавно пастбище, где
Ираида Акимовна пасла
коров и телок, распахали.
Она забеспокоилась, заго-
ревала. Неужели придется
отказаться от столь хорошо
налаженного коровьего
хозяйства? Пасти живот-
ных больше негде. И при-
шлось-таки расстаться ей с
коровой и телками (их взя-
ли на молочный комплекс).
Пока держит одну корову.
Ираида Акимовна спра-
ведливо сетует на то, что
владельцам скота в их по-
селке пока еще мало помо-
гают кормами, предостав-
лением пастбищ. Большое
же дело делают, полезное
не только для себя, но и
для государства. Это и
молочная продукция, за ко-
торой семья Галомазовой и
семьи двоих взрослых ее
детей не ходят в магазин
и которой снабжают дру-
гих людей, это и нетели,
переданные совхозам, это и
выкормленные бычки, сда-
ваемые в заготконтору.
Л. Исаченко
г. Сходня,
Московская область.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
СВЕЖИЙ ВКУСНЫЙ
ТВОРОГ
Какое молочное животное сто-
ит у вас во дворе — корова,
коза, овца, буйволица, вер-
блюдица? Да какое бы ни стоя-
ло, из любого молока можно
приготовить свежий, вкусный
и вообще отличный творог по
технологии, испытанной мною
за многие годы.
Я делаю творог из коровьего
молока. Сразу после дойки
процеживаю его через 4 слоя
марли и ставлю в прохладное
место на 5—6 ч для отстоя.
Для нежирного творога сливки
снимаю в отдельную посуду,
а молоко подогреваю до тем-
пературы парного молока.
Для заквашивания кладу лож-
ку — другую сметаны, переме-
шиваю, закрываю крышкой,
обертываю газетой и теплым
одеялом. Через 6—8 ч, когда
оно загустеет, беру шумовку и,
не очень тревожа молоко, про-
веряю, достаточно ли оно
свернулось. Если в самый раз,
то рассекаю сгусток до дна
вдоль и поперек через каждые
3—4 см. Затем аккуратно став-
лю на плиту, подложив 2 ре-
шетки — рассекатели пламе-
ни — и сделав самый малень-
кий огонь.
В разрезах сгустка при на-
гревании появляется зелено-
ватая сыворотка. Через неко
торое время сгусток начнет
подниматься вверх. Темпера-
тура его не должна превышать
60—65°, иначе сгусток сва-
рится. Посуду снимаю с плиты
и охлаждаю, чтобы зерна со-
держащегося в твороге белка
набухли.
Беру решето, выстилаю его
чистой марлей, ставлю над
тазом, ведром (только не оцин-
кованным) и шумовкой акку-
ратно выкладываю в решето
творог. За 3—4 ч сыворотка
полностью стекает. Заметьте,
если сыворотка мутная и не зе-
леноватая, значит, простоква-
ша не успела созреть, и на
следующий раз учтите это.
Всю посуду после каждого
употребления тщательно пере
мываю. Если ради ускорения
сквашивания следующей пор-
ции молока налить его в посу-
Заготовь, сохрани
ду из-под творога, то начнется
гнилостный процесс и молоко
можно испортить. Так что по-
суду нужно хорошенько про-
мывать с содой (1 чайная лож-
ка на 1 л воды). Марлю, чтобы
не желтела, споласкиваю сна-
чала в сыворотке, затем хо-
лодной и горячей водой.
Творог обезжиренный хо-
рош для питания детей и
взрослых, которым вредны
всякие жиры. Это — быстро-
портящийся продукт и хра-
нить его лучше в заморожен-
ном виде. Если у вас получи-
лось много творога и за один
раз нельзя его употребить, то
разрежьте его на куски необхо-
димой величины, положите в
мешочек и заморозьте. Замора-
живать его можно только один
раз.
Жирный творог я делаю так
же, с той лишь разницей, что
сливки с молока не снимаю,
а подогреваю его, несколько
раз перемешивая по дну. Ко-
нечная операция, то есть уда-
ление сыворотки, проводится
только тогда, когда творог и
сыворотка будут полностью
охлаждены, иначе вся сметана
из творога уйдет в сыворотку.
Под пресс творог не кладу.
Достаточно перемещать массу
с места на место, и она хорошо
уплотнится.
Сыворотка — тоже ценный
продукт. Она содержит все ми-
неральные соли молока и ее
можно использовать для при-
готовления разных напитков
(квас) и других блюд, особен-
но летом, а также на корм
скоту.
И. Галомазова
Л. Д. Панкратову, Ростов-на-
Дону. Извращение вкуса у жи-
вотных появляется при недо-
статке в пище, например, ко-
бальта, меди, фосфора, каль-
ция. Добавляйте в корм хло-
рид кобальта, костную муку,
древесную золу.
Тов. Скворцову, Чепли, Смо-
ленская обл. У вашей коровы
был первый отел, поэтому он
и прошел тяжело. Это быва-
ет. Тяжелые роды послужили
причиной выпадения у коровы
половых органов. Во время
второго отела беда необяза-
тельно должна повториться.
Если все же она случится, на-
до помогать корове в момент
ее потуг, а после родов оста-
вить в лежачем положении,
но так, чтобы задняя часть
была приподнята.
Н. И. Кущееву, Приволжское,
Саратовская обл. Жир желто-
го цвета в крольчатине объяс-
няется возрастом зверька.
Такой жир бывает у старых
кроликов. Если ваши кролики
здоровы, мясо с желтым жи-
ром можно использовать в
пищу.
Н. В. Трощилову, В. Городи-
ще, Белгородская обл. Чтобы
нутрии вовремя приходили в
охоту и хорошо размножа-
лись, не допускайте ожирения
животных.
Е. Волгариной, Асу — Булак,
В.— Казахстанская обл. и др.
читателям: Простейшая схема
домашнего инкубатора была
опубликована в № 12 за 1979 г.
журнала «Сельская иовь».
Семье Савельевых, Клеопино,
Челябинская обл.: Курам-
молодкам, особенно при интен-
сивной яйцекладке необходи-
мо гораздо больше витаминов,
чем взрослым курам.
Е. К. Шибановой, Зюкайка,
Пермская обл.: Теленку после
рождения выпаивают молози-
во (из сосковой поилки) че-
рез 1 —1,5 ч, не позже.
‘ 12
Знать и уметь
КОРРВЬИ
ТАИНЫ
Каждый, у 'Кого есть корова
или коза, овца, знает, какое
это огорчение — узнать, что в
положенный срок в твоем хо-
зяйстве не появится от них
приплода, а от животных уж
не увидишь молока. Так в чем
же дело, отчего в иной год
самки домашних животных ос-
таются яловыми и приходится
их кормить задаром, не полу-
чая взамен продукции?
Причин яловости скота
очень много. Все их учесть
сложно, но тем не менее необ
ходимо. Причем в силу разных
обстоятельств коровы (козы,
овцы) могут на длительный
срок, а то и насовсем потерять
способность к размножению и
стать бесплодными. Это уже
беда посерьезнее, которую от-
вести куда труднее, чем яло-
вость только на данный сезон.
В личных Хозяйствах живот-
ные становятся бесплодными
чаще всего в результате непол-
ноценного кормления, без
учета физиологического со-
стояния животного. Не секрет,
что иные хозяева кормят скот
одинаково скудно, даже во
второй половине беременно-
сти самки. Это и сказывается
на организме. Если корова
сильно потеряла в весе, она
после отела неспособна к опло-
дотворению, бывает, месяца
три. И понадобится иному жи-
вотному месяцев пять-шесть
при хорошем кормлении, что-
бы не только набрать вес тела,
но и восстановить способность
к размножению. Для жвачного
животного самый полноцен-
ный корм — трава и хорошее
зеленое сено зимой. Этот
корм в основном и поставляет
организму различные пита-
тельные и вообще биологиче-
ски необходимые вещества.
Когда хозяева впадают в
Другую крайность — в корм-
лении молочного животного
чересчур нажимают на кон-
центраты, а зеленых кормов
дают мало, нарушаются неко-
торые функции организма.
Происходит изменение и в по-
ловых органах, что тоже при-
водит к бесплодию вследствие
ожирения.
Какой же вывод? Для под-
держания нормальной дея-
тельности коровы, козы, овцы
необходимо в стойловый пе-
риод подбирать корма так,
чтобы организм животного не
страдал ни от дефицита пи-
тательных веществ, ни от из-
бытка какого-то одного-друго-
го из них. Кстати, о перекорме.
Ожиревшие от изобилия пищи
и отсутствия прогулок самки
страдают нарушением обмена
веществ и деятельности желез
внутренней секреции, что тоже
вызывает бесплодие. У таких
животных реже проявляется
охота и при спаривании они
плохо оплодотворяются.
Если после отела коровы
или окота козы, овцы охота
все не наступает, применяют
стимулирующие препараты,
для чего следует обратиться к
ветспециа листу.
В конце зимы причиной яло-
вости скота очень часто ста-
новится дефицит витамина А
(каротина). На 10 кг веса
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
13
животного требуется 10—
15 мг каротина, а оно эту дозу
изо дня в день недополучает.
На почве такого дефицита раз-
вивается авитаминоз А. Гор-
моны размножения в этом слу-
чае вырабатываются в орга-
низме недостаточно, следова-
тельно, нарушается и половой
цикл. Половая деятельность
понижается, течка и охота
после родов наступают позже
нормального срока.
Дефицит витамина А покры-
вают за счет зеленого сена,
добавки хвойной муки (или
лапок), красной моркови. Если
этих кормов нет, приобретите
в аптеке концентрат витами-
на А. Поможет и витаминизи-
рованный рыбий жир. Коро-
вам его дают один раз в день
по 100—200 мл в смеси с кор-
мом, козам — по 8 —10 мл в
сутки. Приготовьте и хвойный
настой из еловых или сосно-
вых лапок. Уложите их в кад-
ку, залейте горячей водой
(70—80°) из расчета 10 л воды
на 1 кг веток, закройте и вы-
держите 3 — 4 ч. Корове выпаи-
вайте по 5—7 л, козам и ов-
цам — по 0,5—1 л. Если удаст-
ся приготовить хвойную муку,
скармливайте ее по 0,5 г на
1 кг веса животного.
Вообще авитаминозы — де-
ло серьезное. Длительный не-
достаток витамина D в корме,
что часто .случается в стой-
ловый период, тоже может
привести к бесплодию самки.
Поправить беду можно лишь
включением в рацион богатого
этим витамином корма. Хоро-
ший источник его — все то же
зеленое сено. При недостатке
витамина D коровы и козы,
хуже усваивают каротин. Жи-
вотное при таком недуге ста
новится вялым, подолгу ле-
жит, а встает медленно, не-
охотно, с напряжением. В пер-
вый момент после вставания
заметно, как дрожат его ноги
и оно часто переступает ими.
Иногда появляется хромота.
Лучшим средством излече-
ния авитаминоза D считается
концентрат этого вещества (по
10—20 тыс. единиц действия
на 100 кг веса) и снова рыбий
жир. Подкожное и внутримы-
шечное введение витамина D
проводят ветспециалисты. По-
лезно скармливание облучен-
ных кварцевой лампой свежих
дрожжей (кормовых или пе-
карских) по 5 г один раз в
3—5 дней. Хорошо действует и
облучение больных животных
кварцевой лампой.
У коров (у коз реже) беспло-
дие порой наблюдается при не-
достатке в рационе кальция и
фосфора. Этих минеральных
элементов обычно недостает в
болотном сене, да еще убран-
ном во время засухи, в барде,
картофеле, свекле. У живот-
ных нарушается минеральный
обмен. Организм коров рабо-
тает напряженно, много выде-
ляет кальция и фосфора с мо-
локом, обедняя собственный
организм. В результате же —
пониженная оплодотворяе-
мость. У беременных происхо-
дят серьезные осложнения.
Иногда гибнет или рассасыва-
ется зародыш, происходят
аборты, а если плод и рождает-
ся, то слабый, нежизнеспособ-
ный. Охота после родов сильно
запаздывает. Выручат зеленые
травы или хорошее сено, луч-
ше бобовое — люцерновое или
клеверное, костная мука —
25—50 г коровам и 3—5 г ко-
зам. При недостатке кальция
помогает мел — 30 — 50 г ко-
ровам и 5—10 г козам. В сол-
нечные дни животных нужно
выпускать на прогулки. Уль-
трафиолетовые лучи улучша-
ют минеральный обмен.
Причиной яловости нередко
становятся и инфекционные
заболевания полового аппара-
та животного, которые могут
передаваться от больных здо-
ровым, например, при осеме-
нении или покрытии. Это мо-
жет быть вибриоз, трихомоноз
и другие. Под влиянием воз-
будителей болезни в половых
органах происходят изменения
и нормальная функция их на-
рушается. Какое же заболе-
вание возникло у животного,
определит ветработник, он на-
значит и лечение.
Назовем еще одну причину
бесплодия — климат, хотя,
казалось бы, причем он здесь?
Но такое случается. Скажем,
перевезли корову из одного
района в другой, резко отли-
чающийся по климату, и она
долгое время не покрывается.
Дело тут в изменении обмена
веществ, который резко ска-
зывается на физиологии сам-
ки. Недуг этот временный и по
мере приспособления животно-
го к новому климату хозяева
получают приплод.
Спаривание животных,
близких по родству, также
может привести к бесплодию
и самцов и самок. Это скорее
14
всего может случиться в стаде
коз или овец, где бывают свои
козлы и бараны. Если оплодо-
творение и происходит, то бе-
ременность может прерваться
и родится нежизнеспособный
плод.
Сколько бы ни было причин
яловости скота, все же самые
главные из них — невнимание
хозяев к срокам спаривания
животных или искусственного
осеменения, невнимание или
неосведомленность в особен-
ностях физиологии коров или
коз, овец. Проще говоря, сетуя
на яловость животных, вла-
дельцы скорее всего должны
упрекнуть себя в том, что про-
зевали сроки спаривания жи-
вотных.
По каким же признакам оп-
ределить наилучший момент
спаривания самки? Владелец
коровы, козы, овцы должен
знать, что половой цикл их
состоит из трех последова-
тельных физиологических яв
лений: течки, охоты и овуля-
ции. Размеры статьи не по-
зволяют автору подробно разо-
брать каждое явление отдель-
но. Ограничусь общим опре-
делением.
Течкой называют процесс
выделения слизи из родовых
путей самки в определенные
сроки. Во время охоты появ-
ляется готовность к спари-
ванию с самцом. Овуляция —
это момент оплодотворения
яйцеклетки семенем самца.
Благополучно завершается по-
ловой цикл в том случае, когда
из оплодотворенной яйцеклет-
ки начнет развиваться плод.
У здоровых коров т;ечка и
охота проявляются периоди-
чески на протяжении всего
года. У коз — чаще с августа
по январь. Коровы во время
охоты беспокоятся, мычат,
казалось бы, беспричинно,
прогибают спину, сильно ма-
шут хвостом. На выпасе или
прогулке бродят вокруг дру-
гих коров, обнюхивают, пры-
гают на них и позволяют пры-
гать на себя. Часто случается,
корова в это время сбавляет
удой, несколько ухудшается
качество молока. Впрочем,
зимой охота проходит иногда
скрытно и в более короткий
срок.
Коза во время течки и охо-
ты тоже ведет себя беспокойно,
блеет, плохо ест, стремится к.
козлу. Овцы в отаре норовят
находиться поблизости от ба-
рана и ходят за ним по пятам,
пока он не обратит внимания
на необычное поведение самки.
Владельцы коз и овец, учтите,
что течка и охота у этих видов
животных протекают кратко-
временно, потому-то и надо
водить их к козлу или барану
каждый раз, как заметите при-
знаки.
И все-таки, в какие сроки
можно наблюдать начало по-
лового цикла у самок? Коровы
после отела приходят в охоту
через 19—28 дней. Если на
этот раз пропустили ее, ждите
повторной. Она должна насту-
пить через такой же срок —
19—28 дней (чаще через 21,
но бывает и через 14—18
дней). Продолжается охота
от 3 до 36 ч (чаще 15—20 ч).
Как видите, период охоты
очень короток и его легко про-
пустить. У козы признаки
стремления к самцу появляют-
ся после окота через 15—30
дней, иногда через 1,5—2 ме-
сяца и позже. Повторяется
охота через 14—19 дней (слу-
чается — через 35 дней). Про-
должается она от 2 до 48 ч
(редко до 3—5 сут, чаще 24—
36 ч).
Выходит, половая система
коровы, козы, овцы легко реа-
гирует на малейшие отклоне-
ния от нормы. Вот почему,
обзаведясь каким-либо про-
дуктивным животным, не от-
носитесь к нему пренебрежи-
тельно, по принципу: скотина
все стерпит. Только хороший
уход, содержание и кормление
согласно физиологическому
состоянию животного в тот
или иной период помогут вам
своевременно получать при-
плод, а также молоко. Особен-
но надо быть настороже в се-
редине и конце зимы, когда
для скота создаются особенно
нелегкие условия.
С. Орехов,
ветеринарный врач
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
НЕ ВРЕМЯ КОЗУ РАЗДАИВАТЬ
«Прошу вас объяснить, по-
чему у моей козы молоко
соленое и с неприятным за-
пахом. Козочке сейчас
14 месяцев. Осенью она не
покрылась, но мы все рав-
но решили ее раздоить вес-
ной. В настоящее время
получаем по 1 л молока за
3 дня. Коза заметно при-
бавляет удой. Как только
подоишь, молоко бывает
вкусным, а постоит — при-
обретает запах и становит-
ся соленым. Пропадут ли
неприятные вкус и запах
после того, как козочка
покроется и окотится? В.
Т-ва».
Мы бы не стали печатать
это письмо, если бы оно бы-
ло единственным в своем
роде. В редакционной почте
есть и другие письма с по-
добным вопросом. Очевид-
но, не все знают, что козу
нельзя раздаивать, пока та
не окотится. Когда она
проявит особый интерес к
козлу, ее надо свести с ним
и в последующие дни
очень внимательно наблю-
дать, не проявит ли ваше
животное еще раз охоту,
что означало бы одно: сам-
ка осталась неоплодотво-
ренной, и, выходит, ее сно-
ва нужно вести к произво-
дителю.
Молодые козочки в пер-
вый раз приходят в охоту
в возрасте 5—8 месяцев, но
покрывают их в 18 меся-
цев, когда они хорошо ра-
зовьются, что, как прави-
ло, бывает осенью. После
окота и следует раздаи-
вать козу и тогда ее моло-
ко будет вкусным и аромат-
ным. А сейчас советуем
В. Т-вой прекратить так
называемый раздой.
• * •
В начале нынешнего сто-
летия молоко неокотив-
шихся коз (его называли
«девичьим») ценилось у не-
которой части населения за
якобы исцеляющие свойст-
ва. Отдельные козоводы,
преимущественно в Ярос-
лавской губернии, специа-
лизировались на его полу-
чении, зарабатывая на этом.
Молодых козочек иногда
удавалось раздаивать до
2 стаканов в день.
Слава о «девичьем» козь-
ем молоке не оставила рав-
нодушными и некоторых
ученых. Они исследовали
необычный продукт, но не
нашли в нем что-либо осо-
бенное: жидкое, желтова-
тое, с повышенным содер-
жанием минеральных со-
лей.
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В деревне
под Ливнами
Деревня Мочилы стоит под
Ливнами, можно сказать, в
глубине Орловской области.
Это усадьба Здоровецкого от-
кормсовхоза. Как и вообще на
Орловщине, в этом поселении
издавна водилось множество
домашней птицы. Причем не
простой, а различных по-
род — российских и иностран-
ных. И хотя слава Орловщи-
ны как любительского птице-
водного края давно померкла,
все же там и по сей день нет-
нет да и обнаружатся жем-
чужины. Возьмем те же Мо-
чилы. Идешь по деревне, толь-
ко успевай оглядываться: у
одной калитки гогочут здоро-
венные гладкие гуси, от дру-
гой отваливает стая уток, к
третьей лучше не подхо-
дить — пыжится, наливаясь
кровью, индюк.
Приехала я сюда по совету
одного из подмосковных пти-
цеводов. Он побывал в Мочи-
лах лет этак двадцать назад,
и запомнился ему чудной, но
поучительный местный обы-
чай. Будто бы в каждом дво-
ре любителя птицы водились
куры одной расцветки. Эта ми-
лая сердцу членов семьи рас-
цветка поддерживалась года-
ми, и когда, скажем, сын от-
делялся с собственной семь-
ей, он уносил из родного дво-
ра гнездо (курицу и петуха),
чтобы продолжать тради-
цию — водить стадо той же
расцветки.
Много же воды утекло за
два десятилетия? Любитель-
ское дело в Мочилах дало со-
лидную трещину. К кому бы
ни обратилась я 'С вопросом
об этой традиции, никто не
помнил, что было такое. Нет —
так нет. Все равно в деревне
и по сей день есть интерес-
ная птица. Утки, например,
только пестрые, цветные. По-
чему-то к ним больше лежит
душа у птицеводов Мочил,
а не к белым инкубаторным.
Хорошей хозяйкой^ по разве-
дению уток считается Анто-
нина Николаевна Агутина, же-

ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
на совхозного механизатора
Алексея Андреевича Агути-
на. К ней во двор и зайдем.
Хлев сложен из камня.
Семья держит корову, выра-
щивает также бычков и сдает
их на мясо. С покосами здесь
нелегко, поэтому коровье ста-
до в деревне все редеет. Еще
недавно было 80 коров, а ны-
не осталось 30. Покупают Агу-
тины на базаре и поросят,
откармливают их — одного
для себя, другого сдают го-
сударству. Есть полтора де-
сятка кур, не инкубаторных —
красного и желтого оперения.
Но вспомним, что мы зашли
в этот двор из-за уток орехо-
вой пестренькой расцветки.
— Это обыкновенные рус-
ские деревенские утки,— го-
ворит Антонина Николаев-
на.— Хороши тем, что на пру-
ду быстро нагуливают мясо,
не жиреют, как белые. Утяти-
на вкусная и пуху с них соби-
раю много. Я их люблю, по-
тому и развожу каждый год.
Деревенские утки, по словам
А. Н. Агутиной, сносят весной
точно 21 яйцо и садятся наси-
живать. Яйца хозяйка из
гнезда не вынимает. Они тон-
коскорлупные, того и гляди
подавишь, да русская утка и
не любит, когда отбирают у
нее яйца. После начала яй-
цекладки садится в гнездо
недели через три. Хозяйка
ставит ящик на пол, пере-
кладывает под него две план-
ки для вентиляции снизу, вы-
стилает его соломой. Утка-
наседка любит обильную под-
стилку. Она зарывается в нее
чуть ли не с головой. Но еще
лучше в гнездо положить
не солому, а сено — помягче.
Сидит птица в гнезде 4 неде-
ли. Из 21 яйца выводится при-
мерно 17 утят.
Кормиться утка слетает са-
ма. Хозяйка особо не балует
ее зерном, объясняя этот факт
тем, что утка от зерна жиреет,
кидает на произвол судьбы
свое гнездо и уходит, чтобы,
как сказала Антонина Нико-
< .........................— -
s
CL.
гл лаевна, подластиться к селез-
G ню-жениху.
И — Век живи — век учись,—
5 вздыхает она с улыбкой.— Все
я повадки птицы изучила, каж-
дый шаг ее знаю
g Значит, зерна наседке не
KJ достается, приходится доволь-
ствоваться мешанкой из ку-
хонных отходов, овощей и то
не до отвала. Питьевая вода
всегда свежая. Утка слетает
на кормежку один раз в день.
Если иная наседка зачастит к
..ормушке, от такой хорошего
вывода не жди. Чтобы она са-
мовольно не бросила гнездо,
хозяйка прикрывает непоседу
ящиком. Сидит птица в закуте
на террасе.
Когда утки садятся на гнез-
да, селезень, по мнению хо-
зяйки, возмущается отсутст-
вием самок. Он кричит, тре-
вожа их, вызывает гулять на
пруд, но с гнезд не отзывают-
ся. Самки исполняют свой
долг.
Выводятся утята дружно. Но
тут загвоздка — никак не по-
дойдешь к утке, чтобы взять
у нее птенцов. Наседка шипит,
злится, норовит ущипнуть за
руку. Но нужно изловчиться.
Поклевышей — на печку, где
потеплее. Через день-два вый-
дут из яиц, 'обсохнут, тогда
их хозяйка и подпускает к ма-
тери. Первое кормление утят,
как обычно,— яичком, кру-
той кашкой со свежим творож-
ком. Весь выводок с уткой
Антонина Николаевна держит
в кухне (при сарае). Там сло-
жена русская печь, ее протап-
ливает — тепло. Утка не под-
бирает малышей под себя,
как курица. Она стоит на од
ной ножке, и утята подлезают
под ее туловище.
Воды утятам хозяйка дает
понемножку, а то намокнут,
разболеются. Недели через
полторы-две (а уж солнце к
этой поре хорошо пригревает)
выпускает их вместе с насед-
кой на пруд, провожает, пере-
водя через дорогу. За вывод-
ком увязывается и селезень
(как-никак отец!). На пруду
он зорко охраняет их. Не зе-
вает и мать. В случае малей-
шей опасности: «кряк!» — и
утята ныряют под воду.
Весной, когда зелени еще ма-
ло, утята с жадностью клюют
перья лука, которые хозяйка
для них проращивает. Летом
они особо неравнодушны к
свекольным листьям. Много
едят и вареного картофеля.
Как и все утки, отсутствием
аппетита не страдают.
Гуляют утята до осени. Как
появится постоянное перо,
считают — можно резать.
Держится выводок ца дворе
Агутиных до ноября.
Очень ценит хозяйка утиный
пух. Хранит его в сухом ящике
или целлофановом мешке на
печке. Куриное перо по сравне-
нию с утиным никуда не го-
дится, она его вообще выбра
сывает. В дело идет не только
пух, но и перья, даже махо-
вые — с крыльев: очищает
пушинки с остова. Из жестко-
го утиного пера в Мочилах
делают хорошенькие шапоч-
ки. Научилась этому ремеслу и
Антонина Николаевна.
Держит племенных уток
года 3—4 На зиму оставляет
двух уток и селезня (тоже
служит 3—4 года). Прожива-
ют утки у Агутиных в общем
хлеву, но поскольку они
очень пугливы и боятся каж-
дого шороха, то хозяева соби-
раются выделить им отдельное
помещение.
Оставляет Антонина Нико
лаевна на зиму и двух индеек
с индюком. Самки, почуяв вес-
ну, день-деньской кричат, кри-
чат, активно интересуются
женихами. Свой самец им мо-
жет оказаться неугодным. Хо-
рошо, если соседский пригля-
нется, а то не видать хозяйке
индюшат. В первое время
(март, апрель) индейки несут-
ся через день, а под конец яй-
цекладки ежедневно. Самка
постарше откладывает 18, мо-
лодая — 9—10 яиц. Хозяйка
вынимает их из гнезд, а чтобы
индейки не беспокоились, ос-
тавляет там по одному курино-
му яйцу. Индюшиные же хра-
нит в коробочке в комнате. За
неделю до насиживания сам-
ки, по выражению Антонины
Николаевны, разгнездыва-
ются: шипят, злятся, ищут,
где бы поудобнее засесть за
свое главное дело — вывод
птенцов. И хозяйка, не мед-
ля, устраивает гнезда —-
в тепле, рядом с уткой, но
так, чтобы они друг друга не
касались. Под индейку под-
кладывает 25 куриных или
не более 20 индюшиных. В от-
личие от утки индейка — на-
седка усидчивая, к кормуш-
ке сама не слетает, ее прихо-
дится снимать.
С индюшатами, правда, ка-
нительно. Они долгое время
нуждаются в тепле и к корму
привередливы. Хозяйка дает
им обезжиренное молоко —
варит на нем для них кашу.
Творог обязателен. Почему-то
любят птенцы горечь, напри-
мер, молодую полынь. Подме-
тив это, Антонина Николаев-
на стала мелко рубить ее и
18
подмешивать понемногу в
кашу. Любят птенцы и крапи-
ву «живьем» — не ошпарен-
ную. Чай пьют охотно (хозяй-
ка дает им остатки завар-
ки). Кормит их 5—6 раз в
день, а возмужают — 3 раза.
Словом, пока выходишь индю-
шат — с ног собьешься.
После вылупления из яиц
индюшата денечка три побу-
дут в коробке на печке, а по-
том вх пускают к мамаше.
Постелит тряпицу, на нее по-
садит индюшку, под ее перь
ями и греются малыши. В че-
тыре недели они уже гуляют
всем выводком с мамашей и в
это время любят поклевать у
заборов молодую крапиву.
Индейки вольнолюбивы. На
поле ловят мушек, выцарапы
вают из почвы червячков. Но,
как говорит хозяйка, если уй-
дут далеко — домой сами не
вернутся. Помнит, как в детст-
ве индейки заставляли ее из-
рядно побегать. Вечером уток
и гусей она быстро загоняла
во двор, а индейка с вывод-
ком зайдет в коноплю, и как
ни кличешь ее — не отзыва-
ется. Так что лучше пасти их,
чтобы не прятались.
— Индейку выгодно разво-
дить,— говорит Антонина Ни-
колаевна.— Есть в тушке, что
поесть. Какой кусок ни отре
жешь, мяса на нем много.
И какое — белое, нежное!
Л. Бокова
Орловская область
синии иод
Индюшата в 2—6-недель-
ном возрасте часто без вся-
ких видимых причин теря-
ют аппетит, становятся вя-
лыми и погибают. Казалось
бы, чем им плохо: есть вы-
гул, постоянный обогрев в
домике, зеленый и мине-
ральный корм, набор дроб-
леного зерна, комбикорм,
крутосваренные яйца, тво-
рог, вареная рыба? Вроде
бы все есть и тем не менее,
то один, то другой индюшо-
нок погибал.
Обратился к ветврачу и
он дал мне пузырек с ка-
ким-то синим раствором,
пахнущим йодом. Сказал
мне, чтобы стакан этого ра-
створа я размешал сначала
в поллитра молока, а затем
в 10 л воды в стеклянной
посуде. Снадобье я наливал
в поилки и его хватило поч-
ти на неделю. Падеж сразу
прекратился, остальные 8
индюшат приободрились и
уже с большим интересом
заглядывали в кормушку.
На другой год болезнь
повторилась — я снова к
тому ветврачу, но он пере-
велся на другую работу и
никто больше не мог мне
дать рецепта того лекар-
ства. Однажды, просматри-
вая подшивку журнала
♦ Птицеводство», я обратил
внимание на статью «При-
менение синего йода» вет-
врача Е. Кухарева (№ 11,
1966 г.), который у себя на
птицеферме успешно лечил
цыплят, заболевших инфек-
ционным конъюнктивитом,
применяя 5% настойку. На
каждые 10 мл (полчайной
ложки) настойки йода бра-
ли 50 г картофельного крах-
мала и 2,5 стакана воды.
Сначала из крахмала и во-
ды варили кисель, а потом
вливали в него настойку
йода и смешивали. Кисель
получался густым, поэтому
его разбавляли водой, до-
бавляя ее из расчета пол-
чайной ложки на цыпленка.
Воспользовавшись этим ре-
цептом, я приготовил сна-
добье, но густой кисель пло-
хо размешивался. Тогда я
сварил более жидкий ки-
сель (на 1 л воды брал 1
столовую ложку картофель-
ного крахмала), а потом до-
бавил капель 20 настойки
йода. Такой жидкий темно-
синий кисель наливал в по-
илки, ставил молодняку и
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
он его охотно пил.
На второй день у забо-
левших индюшат появился
аппетит и они стали бод-
рыми и подвижными. С тех
пор для профилактики я
даю его 1—2 раза в неделю.
В прошлом году, применяя
синий йод, я успешно выра-
стил всех 18 индюшат.
В. Зайцев.
птицевод-любитель
Московская область
19
ЧЕМ КОРМИТЬ
НУТРИЮ?
Нутрия — животное расти-
тельноядное. На воле она пи-
тается преимущественно кор-
невищами, луковицами, неж-
ной белой прикорневой
частью водно-болотных ра-
стений. По типу кормления —
соотношению основных кор-
мов в рационе — этот грызун
стоит ближе к свинье, чем к
кролику. Его не так уж дав-
но посадили в клетку, поэто-
му он еще не приспособился
хорошо переваривать не толь-
ко искусственно приготовлен-
ные корма (сено, травяную
муку, силос), но даже обыч-
ную траву. Водно-болотные
корма в рационах нутрии лю-
ди стали заменять (по пита-
тельности)	комбикормами,
зерновыми концентратами,
корнеклубнеплодами и в не-
большом количестве бобово-
злаковой травой или травя-
ной мукой.
Кормить одним зерном не
советуем, так как его белок
не совсем полноценен: недо-
стает в нем и кальция, и мик-
роэлементов, почти нет ви-
тамина А, или каротина. На
зерновых рационах молодняк
хуже растет, а взрослые зве-
ри жиреют и плохо размно-
жаются. Дело поправят корне-
плоды, которые добавляют 1:1
(по массе) и другие как бел-
ковые, так и минеральные и
витаминные корма. Летом
улучшит положение зеленая
трава (по массе — пополам
зернового и травяного корма).
Много белка, необходимого
нутрии, содержит зерно горо-
ха, вики, чечевицы, нута, лю-
пина, кормовых бобов, сои,
а также различные жмыхи и
шроты, кормовые дрожжи
или БВК (белково-витамин-
ный концентрат), поэтому да-
же небольшое их количество
нормализует уровень белка в
рационе. В небольшом количе-
стве (5—15 г в сутки на жи-
вотное) желательно давать и
рыбную или мясо-костную,
кровяную муку, куколки шел-
копряда, свежую кровь, суб-
продукты вареные, рыбные от-
ходы, молоко, обрат, творог,
пресноводного моллюска-без-
зубку и т. д.
Половину нормы концентра-
тов можно заменить вареным
картофелем (где это выгод-
но) — 3 кг картофеля вместо
1 кг зерна. Сырой, особенно
зеленый, картофель нутрии
едят менее охотно. Кроме то-
го, в нем образуется соланин
и не исключена возможность
отравления. По вкусу этому
животному рацион с включе-
нием свеклы кормовой, сто-
ловой или сахарной, моркови,
брюквы, турнепса, куузику, ка-
пусты кормовой или кочанной,
огурцов, помидоров, бахчевых
культур, отходов фруктов или
высушенных выжимок и жо-
ма. Сочные корма хорошо ук-
репляют здоровье зверей и
улучшают их продуктивность.
-Если им дают мало концент-
ратов, то взрослые могут
съедать до 1 кг корнеплодов
или овощей в сутки. Однако
целесообразнее меньшая нор-
ма: 250—300 г в сутки, ведь
одни корнеплоды и овощи не
могут полностью удовлетво-
рить потребность нутрий в
питательных веществах и
энергии. В общем, на одних
сочных кормах они худеют.
И еще один момент: в холод-
ную погоду в наружных клет-
ках часть корнеплодов замер-
зает.
Как уже было сказано, сено,
сенаж, солома и особенно дре-
весные ветки, словом, грубый
корм, не особо желательны
для нутрий. Сравните: основ-
20
ные питательные вещества в
концентратах и корнеплодах
они переваривают на 84—94%,
в сене же и в травяной му-
ке — только на 47—53%, а в
ветках ивы и осины и того
меньше — лишь на 10—14%.
Грубые корма в целом виде
нутрии не столько едят,
сколько перетирают зубами
на мелкие части. Толстыми
древесными ветками (палка-
ми) звери могут травмиро
вать друг друга. Не нуждают-
ся они в грубом корме, как ду
мают некоторые, и для стачи-
вания резцов. Так что сена
нутриям нужно мало: 1 —
2 раза в неделю по 100—
150 г каждой дадите — и
хватит Вместо него лучше
подмешать в комбикорм сен-
ную резку или травяную му-
ку. В наружных клетках в
холодное время года для под-
стилки целесообразнее ис-
пользовать не сено, а более
дешевую и доступную соло-
му или опилки, листья, мох..
В таблице даны примерные
рационы для клеточных нут-
рий. В зимнее и весеннее
время рационы нуждаются в
обогащении витаминами и
микроэлементами. На общест-
венных фермах для этого
применяют польфамикс, пуш-
новит или премикс № П-6-la
для цыплят-бройлеров (0,4—
0,6% по массе. Из витами-
нов зимой зверям больше все-
го не хватает витамина А, по-
этому взрослым животным его
дают по 1500—2500 и. е.,
а молодняку — 500—1000 и. е.
в сутки.
В зависимости от того, ка-
кими вы располагаете корма-
ми, их можно использовать в
различных вариантах. Пер-
вый: полувлажные мешанки
из комбикорма или дроблено-
го зерна и измельченных соч-
ных и грубых кормов (травя-
ная, сенная мука). Чуть мень-
ше половины задают утром,
а большую часть — после обе-
да. В морозные дни для зве-
рей в наружных клетках ме-
шанку готовят более густой.
Сокращают в такие дни и
долю корнеплодов или воды.
Второй: сухие гранулирован-
ные комбикорма с автопоени-
ем или другим постоянным ис-
точником воды. Это перспек-
тивный вариант, особенно,
если у вас большое поголовье,
которое к тому же круглый
год содержится в закрытом
помещении. Третий: комбини-
рованный. Утром дают рассып-
ной увлажненный комбикорм
или смесь дробленых концент-
ратов, запаренное (в течение
8 10 ч) зерно, а после обе-
да — очищенные от грязи и
гнили корнеплоды кусками
по 50—150 г и 1 — 2 раза в
неделю сено — подстилку.
В морозы в наружных клет-
ках корнеплоды кладут в
домики, чтобы нутрии успе-
ли их. съесть до того, как те
замерзнут.
Ясли для сена и травы в
клетках не нужны, потому
что нутрии их едят мало, а
цепкими передними лапами
вытаскивают на пол домика
или выгула и уже там либо
съедают, либо используют
Сколько корма нутрия съест за год (кг на голову)
Корм	Взрослые звери	Молодняк	
		до 6 мес	цо 10 мес
Зерно злаковых, комбикорм	57,6	15,6	31,2
Зерно бобовых, жмых, дрожжи	4,6	1,1	2,2
Рыбная, мясо-костная мука	3,8	0,9	1,7
Травяная мука или сено	10,0	0,7	3,0
Трава бобово-злаковая	38,0	16,0	23,0
Кормовые корнеплоды	73,0	10,0	21,5
Поваренная соль	0,60	0,15	0,30
Всего	187,6	44,4	82,9
Подстилка (солома)	20,0	2,5	7,0
Примерные суточные рационы — смешанный тип кормления
(г на нутрию в сутки)
Физиологическое состояние	Свекла (зимой) или трава (летом)	Концент- раты (всего)	Травяная мука или сено	Под- стилка (солома)
Взрослые нутрии (холос- тые)	200—250	150—200	25—40	100
Подготовка к размноже- нию: молодые (6—7 мес)	175 — 200	130—180	20 — 25	75
взрослые	250—275	170—220	30—35	100
Случка и первая половина беременности: молодые (7—10 мес)	200—250	150—200	25—30	100
взрослые	250—300	180—240	35—40	100
Вторая половина беремен- ности : молодые (10—12 мес)	250—300	180—240	35—40	120
взрослые	275 — 325	200—250	40—45	120
Лактирующие самки (для них это только основной корм): молодые (12—16 мес)	200—250	150—210	25 — 30	100
взрослые	250—300	170—230	30—35	100
Добавка на одного подсос- ного щенка: 1-я декада (1-й мес)	25 — 30	18—20	1 — 2	3
3-я декада	»	60—65	45 — 50	5 — 6	10
4-я декада (2-й мес)	70—75	55—60	6 — 7	15
6-я декада	•	90—100	70—75	9 — 10	25
Отсаженный молодняк (2—3 мес)	100—110	75—90	10—11	30
Отсаженный молодняк (9—10 мес)	210—250	170—200	26—34	100
как подстилку. Зерновой корм
лучше насыпать в лотки, ко- 55
рыта или в кормовое отделе-
ние домика, на кормовые 0
столики в выгуле, загоне. и
Зимой нутриям не нужно на-
ливать воды для купания во Я
избежание обморожений хво- 5
ста, лап и простудных за- <
болеваний. Потребность в
питьевой воде грызун может
удовлетворять за счет увлаж-
ненных концентратов и соч-
ных кормов. При умеренных
(5—10°) морозах в кормовое
отделение домика кладут чи-
стый снег или лед, которые
нутрии иногда едят.
В. Кладовщиков,
доктор сельскохозяйственных
наук
21
ПЧЕЛЫ: ПРОГРАММА „ЗДОРОВЬЕ"
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
И пчелы болеют, и они стра-
дают, да порой так, что пче-
ловод за голову хватается —
чем им помочь?
Чаще всего их мучают ки-
шечные недуги, особенно но-
зематоз. Вызывает его мик-
роскопический паразит нозе-
ма. Заболевание вспыхивает
обычно в конце зимы. Способ-
ствует этому высокая темпера-
тура, которая с появлением
расплода как раз создается в
гнезде. Обостряют болезнь по-
вышенная влажность воздуха
в улье, недоброкачественный
корм — разжиженный мед и
забродившая перга.
Тяжелая это картина — по-
ражение семьи нозематозом.
Пчелы стараются выйти из
гнезда наружу, чтобы освобо-
диться от экскрементов, но
жизнь многих обрывается в
пути. Хозяин приходит в
ужас, увидев на дне улья це-
лое кладбище его обитателей.
Леток, если он небольшой, за-
бивается трупами, вентиляция
улья прекращается и пчелы
мрут еще больше. Как ни пе-
чален факт, не стоит впадать
в панику — пчеловод все-таки
может спасти пчелиную
семью. Когда выдается тихий
солнечный день и на припеке
термометр покажет 8—10° теп-
ла, дайте пчелам облетаться
и замените загрязненные соты
чистыми.
Семьи, зимующие на воле,
когда в их жилищах всегда
свежий воздух и потому нет
сырости, от нозематоза стра-
дают меньше, чем зимующие
в помещении (нозема не лю-
бит холодов и морозов).
Больных пчел лечат фума-
гиллином весной или осенью:
20 г препарата растворяют в
25 л сахарного сиропа и да-
ют по 5 л на семью.
Тяжелы острозаразные «дет-
ские» болезни — европейский
и американский гнильцы. Пер-
вым поражается молодой,
открытый расплод, вторым —
зрелый, печатный. Пестрый
сот с разновозрастными ли-
чинками, потерявшими упру-
гость и перламутровый цвет,
лежащими в самых разных
положениях,— признак евро-
пейского гнильца. Продыряв-
ленный, изрешеченный сот с
мертвыми разлагающимися
темно-бурыми личинками,
издающими неприятный за-
пах, говорит о том, что улей
поражен американским гниль-
цом. Эти соты распространя-
ют заразу, поэтому их нужно
убрать, а пчел пересадить в
чистые ульи на вощину и кор-
мить лечебным сахарным
сиропом. В 1 л сиропа разво-
дят 500 тыс. единиц какого-
нибудь антибиотика и дают
по 100—150 г на улочку пчел,
повторяя три раза с интерва-
лом 5—7 дней. Семьи, сильно
пораженные гнильцом, совсем
уничтожают, а соты перетап-
ливают. После каждого вме-
шательства в жизнь больных
пчел инвентарь дезинфици-
руют.
22
Весьма опасно, к сожале-
нию, теперь уже широко рас-
пространенное заболевание —
варроатоз. Клещ варроа пита-
ется кровью взрослых пчел,
трутней и расплода. Срок жиз-
ни истощенных и ослабевших
насекомых укорачивается,
рождается много недоразви-
тых, не способных летать пчел
и трутней На личинках и
взрослых обитателях улья
паразитируют иногда по 5—
6, а то и более клещей. Семья,
пораженная варроатозом, зи-
мой проявляет беспокойство,
весной отстает в росте, меда
не дает. Самоизлечиться она не
может и, если ей не помочь,—
в конце зимы или ранней вес-
ной погибает.
Замечено, что клещи иногда
отрываются от пчел и падают
на дно улья. Когда семья воз-
буждена, особенно во время
хорошего взятка, или когда
пчеловод осматривает гнез-
до, или когда в улей проника-
ют резкие инородные запахи,
на дно падает гораздо боль-
ше паразитов Но это вполне
жизнеспособные клещи, и они
вновь прицепляются к пче-
лам, когда те проходят мимо.
Чтобы исключить этот кон-
так, на дно улья кладут об-
рамленную металлическую
или капроновую сетку с ячей
ками 3x3 мм. Упавшие кле-
щи проваливаются вниз и по-
гибают. Заклещенность пчел
снижается. В этом отношении
особенно удобен многокорпус-
ный улей, дно которого сво-
бодно отделяется. Сетчатую
раму в таком случае держат
в улье в течение всего актив-
ного пчеловодного сезона.
Самки клеща охотно откла-
дывают яйца на трутневом
расплоде, поэтому его перио-
дически, через каждые 10—
14 дней, удаляют. Для этого
применяют так называемые
строительные рамки, трутне-
вые соты в которых занимают
нижнюю часть. Не медлите
вырезать запечатанные трут-
невые соты, ведь паразиты не
всегда дожидаются выхода
трутня из ячейки и сами, под-
грызая крышечку раньше, по-
кидают колыбель и своего
хозяина.
Клещ варроа не переносит
высоких температур. На этом
основан термический способ
борьбы с ним. В специальную
камеру, в которой поддержи-
вают температуру 46—48" теп-
ла, помещают пчел в сетча-
той металлической кассете.
Их в нее стряхивают или сду-
вают пылесосом. Держат в
камере 12—15 мин. Кассету
периодически встряхивают,
заставляя пчел рассредоточи
ваться. Под действием тепла
клещи отрываются и падают,
а освободившихся от них
пчел возвращают в улей.
Лечат и акарицидными пре
паратами: фенотиазином, ти
молом. Первый применяют
при температуре воздуха не
ниже 15° тепла. Таблетку пре-
парата поджигают,'» вводят в
улей, а леток закрывают на
40 мин. Курс лечения состоит
из трехкратной обработки с не-
дельным интервалом между
каждой. Так как дым фенотиа-
зина ядовит, соблюдают меры
личной защиты — надевают
противогаз. Правда, от фено-
тиазина погибает много пчел,
а нередко и матки. Тимол
(10 г на семьи} кладут в мар-
левом мешочке сверху гнез-
да или между расплодными
корпусами. Пары его угнетаю-
ще действуют на клеща в те
чение двух месяцев. На вре-
мя главного взятка, чтобы
мед не впитал резкого запаха
лекарства, тимол из улья уда
ляют.
ПомЬгает и муравьиная кис
лота. В полиэтиленовый пакет
помещают две-три картонные
пластины толщиной 3—5 мм и
вливают 150—200 г концент-
рированной кислоты. Пласти
ны впитывают ее. Пакет за-
паивают и делают в нем два
отверстия диаметром 1 —
1,5 см. Кладут его на гнездо
отверстиями вниз, подложив
две деревянные рейки. Испа-
ряясь, кислота губительно
действует на паразита. Пакет
удаляют из улья через три
недели. Если температура
воздуха снаружи высокая,
открывают верхние летки.
Обработка варроатозных
пчел медикаментами и терми
ческое воздействие на клеща
весьма желательны весной и
осенью, когда в гнездах мало
расплода (ведь он на нем па-
разитирует) и бывает недо-
ступным для акарицидных
средств.
Лечение пчел от любой
болезни может быть успешно,
если оно проводится система-
тически и примерно в одно
время всеми владельцами па
сек.
И. Шабаршов,
пчеловод
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Даже бревенчатые и кирпич-
ные постройки для животных
могут оказаться холодными,
если в них нет потолков. На-
ложить на балки жерди, а иа
них солому? Но это мало
утепляет помещение, вода в
поилке все равно замерзает.
Обшить потолок досками?
Дорого. Так и откладывают
устройство потолка до луч-
ших времен. Выход можно
иайти в плетневом потолке.
Заготавливают жерди и рав-
номерно раскладывают их иа
балках. На расстоянии 2 м
кладут примерно 8 жердей,
концы которых прибивают
гвоздями. Переплетают их
ветками березняка, набран-
ного иа лесосеках. Плетенки
придвигают обухом топора
поплотнее друг к другу. Мел-
кие сучки хвороста снизу ост-
ригают садовыми ножница-
ми. Таким образом получается
довольно красивая иижияя
сторона.
Наверх накладывают мятой
глины, смешанной с соломен-
ной резкой слоем 5—6 см.
Разравнивают, приглажива-
ют. После просушки появля-
ются трещины, их замазыва-
ют жидкой глиной. В конце
концов образуется гладкая,
как земляной пол, поверх-
ность. «Потолок так кре-
пок,— говорится в «Земле-
дельческой газете» за 1873 г.,
откуда мы позаимствовали
этот совет,— что от ходьбы
по нему сразу трех человек
ие делается ни малейшего ко-
лебания».
Для вентиляции помещения
в плетневом потолке делают
отверстие, в которое вставля-
ют дощатую трубу. Ее прово-
дят сквозь кровлю (как печ-
ную трубу) и оканчивают кол-
паком, чтобы внутрь не по-
падали дождь и снег. В ниж-
нюю часть трубы у самого
потолка вставляют задвиж-
ку, чтобы можно было регули-
ровать вентиляцию.
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Мастер на все руки
САМОКОРМУШКА ЭКОНОМИТ
ВРЕМЯ
Изготовлена она из недефи-
цитных материалов. Тот. кто
когда нибудь держал в руках
пилу, рубанок и молоток, без
труда сделает такую же. Са-
мокормушка вмещает 3—
3,5 кг зерна (ячменя, овса и
других сыпучих кормов). По
мере съедания его из корыт-
ца оно поступает туда вновь
самотеком из бункера. Одной
зарядки кормушки зерном
хватит на 1—2 недели в за-
висимости от того, сколько в
клетке кроликов.
Итак, к делу. Выпилим и
обстругаем две дощечки (бо-
ковые стенки) размером
300 X120 X15 мм. Нижние
концы дощечек загруглим и
сделаем пропилы, как пока-
зано на чертеже. Помимо то-
го, обстругаем планку так,
чтобы получился брусочек
сечением 15X15 мм и рас-
пилим его на отрезки длиной
70, 125 и 100 мм — все по
две штуки. Теперь нарежем из
листового железа, жести или
алюминия (можно использо-
вать изношенное ведро, таз)
переднюю стенку кормушки
размером 280 X 295 мм и
заднюю стенку размером
460 X 310 мм. Из проволоки
толщиной 4—5 мм отрежем
три куска и согнем из них
три скобки для ограничения
и разделения кормового ко-
рытца" на четыре отделения.
Металлические стенки обя-
зательно проолифим с обеих
сторон и окрасим масляной
краской или покроем печным
лаком. На боковые стенки
кормушки с внутренней сто-
роны прибьем подготовленные
брусочки (по месту, указанно
му пунктиром на чертеже) и
тоже окрасим масляной крас-
кой.
Вырезанную из листового
железа переднюю стенку под-
гоним к брусочкам и прибь-
ем к ним. Предварительно
просверлим два ряда отвер-
стий на нижней кромке лис-
тового железа для того, что-
бы потом вставить в них ог-
раничители из проволоки.
Нижний ряд отверстий проде-
лаем в 10 мм от нижней кром-
ки, а верхний — в 50 мм.
Расстояние в ряду между от-
верстиями и боковыми краями
железного листа должно быть
70 мм.
БокоВые стенки самокормушки
ЛеВая	Правая
|	120
В 5 мм от края кромки вто-
рого листа для задней стенки
просверлим три отверстия в
70 мм друг от друга, в которые
вставим заготовленные скоб-
ки ограничителей. Кромку
вставим в прорези пропилов
на боковых стенках кормушки,
а скобки ограничителей свои-
ми концами — в отверстия
прибитой передней стенки.
Осталось приколотить две
петли для подвески и два
крючка. Для удаления песка
и пыли из зерновых кормов
в нижней части кормового
корытца можно проколоть
мелкие отверстия по всей
длине дна.
Самокормушку подвесим на
дверку или другое свободное
место по фасаду клетки и
закрепим крючками. Если вы
прибили кормушку на откры-
том месте, то приделайте к
ней крышку из фанеры или
куска рубероида, укрепив ее
с уклоном от клетки.
Н. Бровкии,
кроликовод-любитель
Пенза
ПЛОХИ СТАЛИ СЕРПЫ
Простой крестьянский серп
Нехитрая конструкция, испы-
танная многими поколениями.
А тут взяли и изменили его
устройство. Несколько лет на-
зад купил я серп и до сих
пор мучаюсь. У наших де-
дов, прадедов это орудие было
с мелко иарезаиными зубчи-
ками, поставленными наис-
кось, а ныие — делают с
прямыми и редкими. Не жиет
такой «модернизированный»
серп' траву, а вырывает ее с
корнем. Кто же додумался это
сделать ?
Н. Ткаченко,
с. Буровка,
Черниговская область
24
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Дела неотложные
И ЗИМА СТРОИТ
УРОЖАЙ
Оттепели сменяются лютыми стужами, и су-
ровый зимний режим пока надолго сковал
жизнь зеленых растений. Зима — время покоя
в природе. Но в теплицах, в комнатах —
«погода» весенняя, и Здесь не властны ии хо
лода,.ни метели. В цимних теплицах, напри-
мер, уже зацвели Огурцы, заметно вытяну-
лись перья выгоночного лука. Боровиое (печ-
ное) отопление обеспечивает теплицу теплым
воздухом, а лампы — дополнительным осве-
щением. К середине января здесь наступил
следующий этап работ — посев помидоров на
рассаду. Но зимнюю теплицу в условиях
приусадебного хозяйства содержать сложно,
25
S особенно в районах резкого континентального
климата, поэтому затронем в беседе вопросы,
И более близкие многим овощеводам-любителям.
*** Начнем с хранения овощей. Да, вопрос этот
остр для тех, кто заготовил впрок огородную
S продукцию — картофель, капусту, свеклу,
д морковь, репу. Проверить в середине зимы
g свои запасы — дело неотложное, поскольку
<1 вовремя обнаруженные очаги гниения можно
К погасить. Для этого достаточно перебрать и
g подсушить картофель и корнеплоды, а кочаны
капусты освежить до здоровых листьев. С
кружков, покрывающих соления и квашения,
смывают плесень. Запущенные очаги пораже-
ния вызовут значительные потери овощей,
резко снизят качество оставшейся продукции.
А разве не пора завершить ремонт парни-
ков? Где какой парубень пропал от времени —
заменить надо, требуется и рамы подремонти-
ровать, и перебить навоз. В конце января ого-
родники набивают биотопливом глубокие
парники. Перед набивкой парник, разумеется,
очищают от снега. В свободное время надо
заняться поделкой торфоперегнойных гор-
шочков. Для горшочков почву готовят из рав-
ных частей перегноя и торфа, с добавлением
3 стаканов древесной золы на ведро смеси.
Эта смесь будет хороша для помидоров, пер-
ца, баклажанов и физалиса. Тыквенные куль-
туры, в частности огурцы, требуют иного
соотношения компонентов: для них почву
готовят из смеси дерновой земли и перегноя, в
равном соотношении. Если под рукой не ока-
жется дерновой земли, то ее заменяют пере-
превшим компостом. На ведро смеси для тык
венных добавляют стакан золы.
На численнике канун февраля. Любозна-
тельный огородник теперь уже принимается
за сев. В комнате он установил на подокон-
нике ящики с землей, а то и просто коробки,
банки, горшочки и в них посеял семена кресс-
салата. Пахучая витаминная зелень этого
салата окажется на столе как нельзя кстати.
Причем растет она быстро, ведь кресс-салат
относится к скороспелым овощам. Семена его
внешне похожи на семена льна, такие же уп-
лощенные и гладкие. После посева их слегка
прикрывают тонким слоем земли, смешанной
пополам с песком. Поливают теплой водой по
мере надобности.
В эту же пору сеют овощи... под снег. Набор
культур не такой и узкий: укроп, хибинская
листовая капуста, луки, салат. Можно зимой
сеять также морковь, петрушку, сельдерей и
пастернак. Проводят посев так. Вскопанную
и разделанную с осени грядку очищают от
снега, затем жестким веником прочищают
на ней бороздки, тоже проведенные заранее.
Теперь остается посеять семена (чтобы негусто,
но равномерно положить, семена смешивают
с песком), потом прикрывают их слоем земли.
Посев несколько уплотняют планкой, сверху
присыпают торфом с песком. Всходы на такой
грядке появятся сразу же после схода снега
весной. Для ускоренного прогрева почвы гряд-
ку можно припудрить толченым древесным
углем или прикрыть пленкой.
Вообще пленка помогает огороднику тво
рить чудеса. В Узбекистане в прошлом году
картофель посадили под пленку в январе.
И вырос раньше ранних сроков! Даже бумага
в руках умельца, и та оказывается материа-
лом непростым. Слыхали, наверное,— «посев
по бумаге»? Что это такое? В зимнее время,
когда легче выкраивается день-другой, ово-
щевод заранее проводит посев. Только семена
ложатся не в землю, а на... бумагу. Нареза-
ются полоски тонкой непроклеенной бумаги
шириной 2—3 см. Затем полоски склеивают в
ленту, приблизительно равную длине грядки.
Посередине ленты проводят осевую черту, на
которую и приклеивают клейстером семена.
Обмакнут острую палочку в клей, нанесут
на бумагу маленькую его капельку, потом той
же палочкой положат семечко в капельку.
И так закрепляют на бумаге семечко за се-
мечком, оставляя промежуток между ними
1—2 см. Высохшую ленту сворачивают
кружком, сверху надписывают название ово-
ща и сорта и в таком состоянии хранят до
весны.
Как только настанет время сева этого ово-
ща, ленту с семенами укладывают наклонно
в бороздку, прикрывают просеянной плодо-
родной почвой, слегка обжимают, затем поли-
вают и присыпают мульчей — мелким слоем
торфа. Зимний труд, во-первых заметно
сэкономит весенний, которым так дорожат
люди; во-вторых, «посев по бумаге» экономит
семена. Последнее совсем небезразлично для
любого огородника. Ведь семена достать быва-
ет нелегко, да они и недешевы. А потом, зачем
лишнее тратить? Бумажная лента распреде-
лит на грядке семена по самой наилучшей схе-
ме. Ни бумага, ни клейстер посевному матери-
алу вреда не дадут, а в почве от них не оста-
нется и следа.
Раз уж зашла речь о семенах, нельзя не от-
ветить на вопрос, а где их добывают? В ре-
дакцию часто обращаются с этим вопросом,
особенно начинающие огородники. Приоб-
рести качественные семена можно через тор-
говые точки: в стране 456 магазинов по про-
даже семян. Кроме магазинов, перед посевной
семенами торгуют еще 2500 палаток. Большое
число заказов выполняют магазины «Семе-
на — почтой». Их в настоящее время пять (ад-
реса см. в № 1 «Приусадебного хозяйства» за
прошлый год). Заказы в эти магазины прини-
мают круглый год, но лучше о семенах по-
думать заранее, не оттягивать решение во-
проса до посевной.
Некоторые овощеводы идут покупать семе-
на на рынки. И потом нередко разочаровыва-
ются: или купили не то, или семена старые.
Надо прямо сказать, семена с рук сомнитель-
ны. Лучше обращаться к знакомым овощево-
дам, а еще лучше уметь обзаводиться семе-
нами со своего огорода. Впрочем, многие ма-
стера гряд так и делают. В «ПХ» уже давались
консультации, каким образом получать семе-
на овощей в домашних условиях. Наше изда-
ние и впредь будет консультировать читате-
лей по этому важному вопросу.
Прежде чем заняться хлопотами по приоб-
ретению семян, надо проверить имеющиеся
запасы. При проверке руководствуйтесь па-
мяткой, составленной агрономами. Она гла-
сит: «Петрушка, пастернак, укроп теряют
всхожесть за 1 — 2 года. 2—3 овощных сезона
могут пролежать семена щавеля, лука; 3—4 —
баклажанов, моркови, перца, репы, свеклы,
26
салата, шпината; 3—5 — брюквы, бобов, по
мидоров, редьки, редиса; 3—6 — гороха,
фасоли; 4—5 — тыквы, капусты; 6—8 лет —
арбузов, кабачков, огурцов». Выходит, по
некоторым овощам вам обновлять запас се-
мян и не надо, разве что решитесь испытать
новые сорта.
Февральские заботы овощевода связаны
главным образом с выращиванием рассады
помидоров. Хорошо освещенный подоконник
с лампами дневного света (для дополнитель-
ного подсвечивания) заменят вам зимнюю
теплицу, где в промышленных производствах
занимаются той же операцией. На рассаду
отбирают полновесные, с хорошей энергией
прорастания семена. Легкие, а следовательно,
некачественные, отделяют в растворе пова
ренной соли (чайную ложку на пол-литровую
банку). В этом растворе хорошие семена ося-
дут на дно, остальные всплывут. Предназна
ченные к посеву семена затем отмывают от
соли в обыкновенной воде. Некоторые ово-
щеводы-любители прибегают еще к протрав-
ливанию семян помидоров — процедура по-
может растениям меньше поражаться болез-
нями. Протравитель — марганцовокислый
калий (1 г на полстакана воды). Семена дер-
жат в растворе 20 мин, затем их тщательно
промывают водой и дают подсохнуть
Семена сеют в ящики с питательной смесью.
Сев загущенный, по бороздкам. Ящики на
крывают прозрачной пленкой или стеклом и
ставят в теплое место, где температура под-
держивается на уровне 23—28°. Когда поя-
вятся всходы, ящики выносят на свет. Пер-
вую неделю температура воздуха для сеянцев
должна быть: днем 12—15, ночью 8—10°.
Эти условия помогут получить крепкую рас-
саду. Поливают сеянцы днем и только тепло-
ватой водой. При пасмурной погоде полив со-
кращают. Спустя неделю температуру воздуха
повышают до 20°, а в солнечные дни до
25°.
Поначалу помидоры растут весьма медлен-
но. Но вот у сеянцев появился второй настоя-
щий лист, наступила пора пересадки (пики
ровки) в питательные кубики и стаканчики,
Сеянцы выбирают с комом земли, причем
берут растения за листья. Расправив загнутые
корешки, сеянец заглубляют в лунку по се
мядольные листочки, затем корневую систе-
му обжимают, не повреждая стебелька. Пос-
ле пересадки — полив. Надо иметь в виду,
что пикировка для растения только полезна:
при выемке сеянпев нижние кончики кореш-
ков отрываются, что впоследствии вызывает
усиленный рост боковых. Корневая система
получается мочковатой, более обширной.
Рассадный способ разведения овощей по-
зволяет создать забег в росте и развитии тех
овощных растений, которые при посеве семе-
нами в открытый грунт не успели бы дать
продукцию в условиях умеренного климата.
Помимо помидоров, без рассады не вырастить
здесь капусту, перец, баклажаны, кабачки, па-
тиссоны, тыкву, да зачастую и огурцы. Даже
сладкие сорта лука нуждаются в рассаде. В
первых числах марта овощеводы занимаются
рассадой ранней капусты. Июньская, Номер
первый, Грибовская 147 — вот сорта-первен
цы, которые дадут кочаны в начале звонкого
лета. Выращивают рассаду на подоконнике
27
или на специальной этажерке, придвинутой к
солнечному окну. У кого есть отапливаемая
веранда, то лучшего места для занятий с рас-
садой нельзя и желать. Это по существу
домашняя теплица. Надо только помнить,
что выращенная в комнатных условиях рас-
сада от тепла и частых поливов чрезвычайно
изнеживается, и чтобы придать ей стойкость
от внешних невзгод, ее недели за три перед
высадкой в грунт начинают закаливать —
днем ящики переносят под открытое небо,
где растения и привыкают к «воле». Укрепит
их также подкормка калийно-фосфорными
удобрениями. Только хорошо закаленная,
коренастая непереросшая рассада выдержит
потом на грядках возвратные заморозки.
...Пока на дворе зима. Но уже все думы
огородника о посевной. Надо подготовить
светлое, проветриваемое помещение, где будут
разложены клубни семенного картофеля. Про-
греются они на свету, пустят корешки. Про-
цедура так и называется — проращивание.
Предпочтение надо отдать сортам скороспе-
лым. А их совсем немало, назовем только
наиболее часто встречаемые: Приекульский
ранний, Фаленский, Ранняя роза, Синеглазка.
На 60-й день после посадки получите молодой
картофель, если «подружитесь» с этими сор-
тами. Клубни перед посадкой, конечно, лучше
проращивать. Процедура длится не меньше
месяца.
Не забудьте в марте и такое чисто сезон-
ное дело, как заготовка льда. Набитый льдом
погреб и в летнюю жару будет исправно
заменять холодильник, да не простой, а
мощных размеров. Что ни положи в него —
все останется свежим.
Наш толковый словарь
«При v чтении литературы по огородничест-
ву — и на практике часто приходится стал-
киваться с особыми овощеводческими терми-
нами. Хотелось бы видеть их толкование на
k страницах «ПХ*. К. Пупынина, г. Лебедянь,
Липецкой обл.
Писем с такой просьбой редакцией получено
много. Помещаем краткий толковый словарик
огородника, составленный агрономом
А. II. Стрижевым.
Выборок — мелкие луковицы, выбранные из
урожая лука-репки для посева. Называют вы-
боркам и луковицы, выбранные из севка (са-
мые крупные). Посеянный выборок дает
крупную пищевую луковицу.
Глазки — небольшие углубления в клубне
картофеля с заложенными почками.
Гнездность — количество дочерних луковиц
на материнском стебле-донце ко времени
уборки урожая. Она может быть малой (1—2),
средней (3—4) и большой (5—6 и более).
Головка цветной капусты — укороченные
мясистые стеблевые побеги, плотно прилега-
ющие друг к другу.
Донце — укороченный стебель лука (чеснока).
На донце развиваются вегетативные или цве-
точные почки, из первых образуются новые
луковицы, из последних цветоносы — стрелки
с соцветиями.
Продолжение следует
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Знатъ и уметь
УРОЖАЙНЫЕ грядки
ЛИСТОВЫЕ, КОЧАННЫЕ,
На зеленом овощном конвей-
ере салаты занимают весьма
почетное место. С весны до
глубокой осени снабжают они
стол полезной витаминной зе-
ленью. Салат — однолетнее
травянистое овощное расте-
ние, знакомое людям с антич-
ных времен. На Востоке его в
древности называли даже зо-
лотым овощем. Драгоценно в
нем то* что салат богат ви-
таминами, . ; солями калий,
кальция и железа. Кроме то-
го», его листья содержат глико-
СПАРЖЕВЫЕ
зид лактуцин, который дейст-
вует иа нервную систему ус-
покаивающе, улучшает сон и
снижает повышенное кровя-
ное давление.
Культурные формы салата,
по-видимому, произошли от
диких, растущих в Европе и
Азии. Известны четыре его
разновидности: листовая —
с цельными или рассеченны-
ми по краям листьями, об-
разующими прикорневую ро-
зетку; кочанная — с кочана-
ми округлой или овальной
формы; ромен — с кочанами
удлиненно-овальной формы;
спаржевая, у которой в пищу
используют утолщенные мо-
лодые стебли.
В некоторых странах салат
занимает ведущее место среди
овощных культур. Это связано
с тем, что, используя разные
по спелости сорта и разновид-
ности, его можно выращивать
в открытом грунте иа протяже-
нии всего вегетационного пе-
риода, а рано весной и зи-
мой -е- в -защищенном грун-
28
те. Кроме того, салат легко ис-
пользовать как самостоятель-
ную культуру и как уплотни-
тель или предшественник
поздних и теплолюбивых
овощей.
Самый короткий вегетаци-
онный период у листового са-
лата — 25—40 дней, кочанные
♦ сидят» нй грядке дольше —
50—70, ромен — 75—90 и
спаржевый — 105—115 дней.
Какие бы разновидности са
лата ни возделывали, уход
за растениями сводится к по-
стоянным рыхлениям между-
рядий после каждого полива
и дождя, подкормкам удобре-
ниями, борьбе с вредителями
и болезнями.
Листовой салат убирают,
когда растения дадут типич-
ную для сорта розетку листь-
ев. Выбирают с грядки с кор-
нем. Зато кочанные салаты
убирают выборочно, по мере
формирования хозяйственно
годных кочанов.
Салат ромен на грядках в
средней полосе России обыч-
но держится до первой поло-
вины октября. При уборке
его выкапывают из грунта с
небольшим комом земли, за-
тем переносят в подвал, где
он хорошо хранится до ново-
го года при температуре 4—
5°, но не ниже 1° тепла.
В процессе хранения у ромена
происходит отбеливание коча
нов.
Все салаты — растения хо-
лодостойкие. Но наилучшая
температура для их роста
15—20°. Более высокие тем-
пературы, а также сухость
почвы и воздуха способству-
ют преждевременному стебле-
ванию растений, появлению
горького привкуса и огрубле-
нию листьев.
Салат высокого качества по-
лучается только на плодород
ных почвах, в условиях до-
статочного, но не чрезмерно-
го увлажнения. Растения мо-
гут развиваться и на слабокис-
лой почве, если она хорошо
обеспечена питательными ве-
ществами. Однако салаты
отрицательно реагируют на
высокую концентрацию мине-
ральных солей в почве, и это
необходимо учитывать при
внесении минеральных удоб-
рений. Растение больше нуж-
дается в азоте и фосфоре и в
меньшей мере в калии.
Салат — светолюбив, в за-
тенении и при загущенном
посеве дает щуплые, рыхлые
кочаны, листовые формы по-
лучаются вытянутыми. На
приусадебном огороде салат
надо выращивать через расса-
ду. Этим сэкономите семена,
которые достаточно редки,
и получите продукцию более
высокого качества. <Конвей-
ер» салата при посадке рас-
садой показан на схеме.
Площадь участка, отведен-
ного под эту культуру, разби-
вают на несколько частей, их
количество зависит от проме-
жутка времени между срока-
ми посадки (на нашей схеме
10 дней).
Небольшая площадь выде-
ляется под рассадник, где
семена салата высевают ряд-
ками. Расстояние между ни-
ми — 15—30 см, затрата се-
мян — 0,15—0,3 г на 1 м2
(при безрассадной культуре —
до 0,5 г). Чтобы получить
раннюю продукцию, рассадник
прикрывают пленкой. Расте-
ния из рассадника использу-
ют по мере надобности в те-
чение лета, высаживая их на
освободившейся части участ-
ка.
Рассадный способ позволя-
ет применять уплотненные
посадки, например, салата
и столовой свеклы. При этом
способе полнее используется
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Схема выращивания салата в условиях Нечерноземья.
Рассадник Посев в ранние сроки		Посадка в грунт в конце а пре ля- в начале мая		.ll/~ 1 одорот до 10 20/V МО 20/V		ofiopom * до 10/п с 10/VI - али^		^^2 оборота до ZO/VI с 20/VI-1/VIII
								
Рассадник Посев во 11-111 декаде апреля		Посадка в начале моя		Посадка 1/VI 30		Посев в конце апреля-в начале мая для зимне- го хранения		Посадка до 1/VI
Свекла
-Качанный
на зеле-
перо
-Спаржевый
29
УРОЖАЙНЫЕ грядки
площадь участка, культуры
выращиваются на нем в не-
сколько оборотов. Например,
1 июня на площади 2—3 м2
высаживают рассаду кочан-
ного или листового салата на
расстоянии 30 см в ряду и
30 см между рядами. После
того как рассада укоренится,
между рядами салата выса-
живают рассаду столовой
свеклы на расстоянии 10—
15 см между растениями в
ряду. Через 10—15 дней,
когда рассада свеклы укоре-
нится, салат достигнет продо-
вольственной спелости и его
убирают. Растения же свек-
лы начинают активно расти и
развиваться, к осени они да
дут хороший урожай корне-
плодов.
Урожай салата с 1 м2 соста-
вит: листового — 0,5—2 кг,
кочанного и ромен — 0,7—
3- кг в зависимости от сорта.
Весьма вкусен и полезен
спаржевый (стеблевой) салат.
Используют у него в пищу
толстые, сочные, мясистые
стебли, которые достигают
длины 70—100 см при диамет-
ре 5—8 см. И листья (длин-
ные, ланцетной формы), и сте-
бель выделяют млечный сок
с тонким ароматом. Свеже-
срезанные стебли несколько
горьковаты, но после крат-
ковременного подвяливания
приобретают освежающий
вкус, делаются сладковатыми,
сочными и нежными. Листья
спаржевого салата потребля-
ют в свежем, а стебли в жа-
реном и соленом виде. Кроме
того, стебли можно сушить,
предварительно нарезав лом-
тиками.
Агротехника спаржевого са-
лата отличается некоторыми
особенностями. Во II —
III декаде апреля семена это-
го салата высевают разброс-
ным способом в пленочных
укрытиях. На 1 м2 требуется
2—3 г семян. Температуру
до появления всходов поддер-
живают на уровне 20—25°,
после гоявления всходов днем
температуру снижают до
16—18, а ночью до 10—12°.
После появления массовых
всходов проводят полив, при
появлении первого настояще-
го листа — прореживание на
расстоянии 4—5 см между
сеянцами. За прореживани-
ем — полив. Выход расса-
ды — от 400 до 600 штук с
1 м2, что обеспечивает посад-
ку на площади 25—30 м2.
Возраст рассады для посадки
в открытый грунт — 30—
35 дней. Площадь питания не
сколько больше, чем для дру-
гих разновидностей салата:
50—60X25—30 см.
Семена спаржевого салата
можно высевать и сразу в
открытый грунт, с конца Мая
до конца июня В этом слу-
чае растения используют
для зимнего хранения.
Спаржевый салат в зависи-
мости от назначения убирают
как летом, так и поздней
осенью. Большой интерес он
представляет для зимнего
потребления, так как позволя-
ет расширить ассортимент све-
жих овощей в «глухой» пери-
од. Для этого перед наступле-
нием осенних заморозков ра-
стения выкапывают с корнем,
нижние и средние листья об
резают и стебли с корнями ста-
вят в подвале или в парнике
во влажную почву. Перед
прикопкой растения подсуши-
вают. Расстояние между ряда
ми перед прикопкой 12—15 см.
Позже следят за температу
рой и влажностю воздуха,
избегая самосогревания и
примораживания растений.
При повышении температуры
помещение вентилируют, в хо-
лодную погоду растения до-
полнительно укрывают. Со
стеблей надо периодически
удалять пожелтевшие листья.
При таком хранении спарже-
вый салат можно сохранить
свежим до нового года.
Салаты (это относится ко
всем разновидностям) нельзя
убирать сразу после дождя
или полива, а также в жар-
кие часы дня, так как мокрым
он легко загнивает, а в жару
вянет. Урожайность спарже
вого салата — около 5 кг соч
ных стеблей с 1 м2.
Полюбите эту культуру,
и она обогатит ваш стол
вкусной, полезной зеленью.
П. Коненков,
доктор сельскохозяйственных
наук
М. Буини,
агроном
А. В. Василенко, Днепропет
ровская обл. Огородники по-
разному хранят выращенную
продукцию. Зачастую исполь-
зуют для этого подполье, под-
валы, погреба, выкопанные
ямы. Хранят соленую, кваше-
ную и маринованную овощ-
ную продукцию также под во-
дой — в озерах, прудах, реч-
ках и колодцах. Способ этот,
кстати, не новый, известен в
нашей стране исстари. При
хранении под водой продук-
ция получается лучшего каче-
ства. В бочках не бывает пле-
сени, плоды огурцов, напри-
мер, хорошо сохраняют фор-
му, цвет. Мякоть у них плот-
ная, хрустящая, кисловато-
соленого вкуса.
В. В. Пупынину, Липецкая
обл. Некоторые огородники-
любители хранят переработан-
ную продукцию в колодцах,
ио также под водой. Исполь-
зуют для этой цели обычные
стеклянные банки, которые
плотно закрывают, помеща-
ют в ящик, сколоченный из
реек. Причем рейки должны
как бы прижимать крышки
банок, находясь над ними. Пос-
ле этого ящики с банками
спускают в колодец. Следят
за тем, чтобы над банками
был непромерзаемый слон во-
ды. На зиму колодец сверху
укрывают.
В. Черемисину, Пензенская
обл. Нередко в сельских домах
подвешивают косы, сплетен-
ные из лука и чеснока. В теп-
лом помещении лук, таким об-
разом, может храниться дол-
го, а чеснок... чеснок высы-
хает. Почему это происхо-
дит?
Известно, что существуют
озимые (стрелкующиеся) фор-
мы чеснока и яровые. Так вот,
тот и другой чеснок лучше
хранить при температуре ми-
нус 1—2°. Такие условия бы-
вают в неотапливаемых по-
мещениях, в холодильнике.
30
И В ХОЛОДА СВЕЖИЙ
Так выглядит вит-
луф после выгоики.
Витлуф — означает с фран
цузского «белый лист». Так
называют салатный цико-
рий — перспективную вы го-
ночную культуру, еще мало
известную огородникам. Вит-
луф содержит витамины Bt.
В2,С, каротин, богат углево-
дами, а также инулином, ко-
торый важен для обмена ве-
ществ в организме, особенно
при сахарном диабете.
В салатном цикории имеет
ся гликозид интибин — при-
дает листьям горьковатый
привкус. Именно эта пикант-
ная горечь улучшает деятель-
ность органов пищеварения,
печени, желчного пузыря и
поджелудочной железы, бла-
готворно влияет на кроветвор-
ные органы, центральную
нервную и сердечно-сосудис-
тую систему, на общий обмен
веществ.
В клеточном соке салатного
цикория присутствует значи
тельное количество солей ка
лия, способствующих выведе
нию воды из организма, маг-
ния, ослабляющего спазмы
сосудов и снижающего содер-
жание кальция и железа. Вит-
луф благотворно влияет на
усвоение продуктов питания
животного происхождения,
возбуждает аппетит, регули
рует деятельность органов пи
щеварения. Этот салат — ис-
точник азотнокислых, серно-
кислых и солянокислых со-
лей калия, благотворно влияю-
щих на деятельность почек.
Кофе, обогащенный цико
рием, способствует лучшему
движению крови, растворяет
и выводит желчные камни,
придает человеку, бодрость,
снижает бессонницу.
Надо сказать, что высокие
питательные и целебные
свойства цикория известны
людям с незапамятных вре-
мен. Корни цикория использу
ют в пищу и в лечебных це-
лях как в чистом виде путем
кипячения, заваривания и
приготовления экстрактов,
так и в смеси с другими на-
питками — кофе, коктейлем.
Кочаны салатного цикория
идут для приготовления овощ-
ных блюд. Причем их едят
отдельно или с натертой мор-
ковью, яблоками, лимоном,
хреном, зелеными овощами.
Приправа — соль, сметана,
майонез, растительное масло,
иногда уксус.
С ботанической точки зре-
ния цикорий — близкий род-
ственник одуванчика. Обыкно-
венный корневой цикорий уже
много лет разводят в Ро
стовском районе Ярослав
ской области для кофейной
промышленности. Годится он
и для салатов, и как кормо-
вое растение. Корневой цико-
рий произошел от дикорасту-
щего, который повсеместен в
Европе. Сорта корневого ци-
кория — Брауншвейгский,
Ростовский, Гаврилов-Ямский,
Магдебургский Цикорий вит-
луф создан на основе широко
распространенного сорта Маг-
дебургский. Имеются также
листовые формы этого вида
пикория.
Другой вид цикория — эн-
дивий, или эскариол, его воз-
делывают главным образом в
Западной Европе как салатное
растение.
Салатный цикорий в пер-
вый год дает беловатые кор-
неплоды с крупной розеткой
удлиненных темно-зеленых
листьев. На второй год он об-
разует цветоносный стебель,
на котором и формируются се-
мена. Из корнеплодов при вы-
гонке получают вкусный салат
в виде удлиненных кочанчи-
ков массой 50—300 г, в зави-
симости от размера используе-
мых корнеплодов.
Цикорный салат известен
людям давно. О нем упомина-
ют античные авторы — Фсоф-
раст, Плиний, Палладий,
Гораций и Колумелла. Его воз
делывали в Древнем Риме,
Греции и Египте. Правда, у
выращенного цикория ис-
пользовали для приготовле-
ния лекарств и для еды одни
листья. В европейских странах
цикорий получил признание
в XV—XVI столетиях, причем
использовали его как на са-
лат, так и для изготовления
кофейного напитка.
За последние 30 лет салат-
ный цикорий получил широ-
кое распространение в стра-
нах Европы и Америки, став
там промышленной культу-
рой. Лишь во Франции корни
витлуфа выращивают на пло-
щади более 40 тысяч гекта-
ров, и потребляет его боль-
шинство жителей страны.
В России салатный цикорий
известен давно. Но проходи-
ли десятилетия, а культура
эта распространялась плохо,
и по существу до 60-х годов
урожайные грядки
31
s
и
w
к
3
я
s
£
нынешнего столетия ею никто
не занимался. Отпугивала зна-
чительная затрата ручного
труда на возделывание корней,
а главное — необычность
овоща.
Корнеплоды салатного ци-
кория выращивают так же,
как столовую морковь. Почвы
под цикорий выбирают неза-
соренные, легкие, богатые ор-
ганическим веществом. Для
этого подойдут средние суг-
линки или хорошо заправлен-
ные органическими или мине-
ральными удобрениями супес-
чаные почвы. Семена высева-
ют рано весной из расчета
0,2—0,3 г на 1 м2. Заделы-
вают их на глубину 0,5—
1,5 см. Таким образом, на
1 м2 будет размещено 40—
50 растений.
Уход сводится в основном к
рыхлению почвы и уничтоже-
нию сорняков. Если посев
загущен, проводят прорывку.
Убирают корнеплоды поздней
осенью, до наступления замо-
розков. До выгонки корнепло-
ды хранят во влажном песке
или в ящиках при температу-
ре 1—2° выше нуля. Выгонку
проводят в несколько сроков,
вплоть до апреля. Для выгон-
ки отбирают корни от 2 до
5 см в поперечнике.
Как ведут выгонку салатно-
го цикория? Для этого приме-
няют несколько способов.
Самый распространенный ос-
нован на возделывании салат-
ного цикория в темном поме-
щении зимой, а весной — в
парниках и на припарнико-
вом участке.
Технология выгонки при
«почвенной культуре» сле-
дующая. Корнеплоды высажи-
вают рядами в подготовлен-
ный котлован глубиной 20—
25 см вертикально или слегка
в наклонном положении поч-
ти вплотную друг к другу
(250—400 шт. на 1 м2), при
сыпая землей каждый ряд кор-
ней. Для облегчения посадки в
разрыхленной почве предва-
рительно делают углубления
колышком (лунко делателем).
После этого корнеплоды
обильно поливают и засыпа-
ют слоем земли толщиной
около 20 см. Одного полива
достаточно для образования
сочных кочанов салата. После
засыпки почвой поливать
корни уже нельзя, иначе обра-
зующиеся кочаны салата пор-
тятся. Почвенная смесь состо
ит из торфа, песка и других
компонентов. Этой засыпкой
защитим кочаны от действия
света. Засыпка плотной
смесью позволит получить
тугие, сомкнутые кочаны, че-
го нельзя добиться при засып-
ке торфом или опилками.
Еще лучший эффект дает
предпосадочный полив борозд
с насыщением почвы до пол-
ной влагоемкости, после че-
го корни легко вдавливаются
в почву, размягченную до ка-
шеобразного состояния. Как
только вода впитается, вер-
хушки корнеплодов покрыва-
ют 20-сантиметровым слоем
сухой почвенной смеси.
Выгоняют витлуф и в спе-
циальных ящиках. При этом
температуру поддерживают на
уровне 12—18°. Кочаны бу-
дут готовы к уборке через
25—30 дней после посадки.
В домашних условиях выгон-
ку салатного цикория удобно
наладить в специальных ра-
стильнях. Растильня состоит
из поддона с высотой боко-
вых стенок 5—8 см и фут-
ляра, установленного в под-
доне размером 20 X 25 см
и высотой 40 см (размер и
количество футляров могут
быть различными), защищаю-
щих корнеплоды от света.
В поддон наливают воду,
а корнеплоды плотно устанав-
ливают внутри футляра, за-
Разъемный ящик-растильня
для выгонки салатного
цикория (верхняя часть ящика
без дна).
сыпая их Затем почвой сло-
ем около 20 см. Перед высад-
кой корнеплоды обрезают
снизу так, чтобы они имели
одинаковую длину, а после
высадки их точки роста бы-
ли бы на одинаковом уровне.
Для выгонки салатного ци-
кория свет не нужен, единст-
венное требование — тепло,
в пределах 15—20° выше ну-
ля. Через 20—25 дней выгон-
ка заканчивается. Футляр
снимают, и кочанчики, отде-
ленные от корнеплодов, гото-
вы к употреблению. Растиль-
ню снова можно использо-
вать.
Выгонку салата в домашних
условиях можно проводить и
в небольших разъемных ящи-
ках (см. рис.).Сначала собран-
ные ящики до половины на-
полняют почвой (смесь грун-
та с торфом 1:1). Затем по-
саженные корнеплоды поли-
вают водой и засыпают поч-
венным слоем 15—20 см.
Ящик-растильню ставят в
удобном месте. Как начнут
показываться верхушки сала-
та, верхнюю часть ящика
снимают, кочаны освобожда-
ют от почвенной смеси и от-
деляют от корнеплодов.
В настоящее время учеными
выведено несколько сортов
салатного цикория. Уже по-
лучили известность такие сор-
та, как Митадо, Тердиво, Тон-
ко. Вопросами селекции и се-
меноводства салатного цико-
рия занимается ВНИИССОК
под Москвой (п/о Лесной го-
родок Одинцовского района).
Приемами выращивания кор-
неплодов витлуфа для выгон-
ки занимается Научно-иссле-
довательский институт овощ-
ного хозяйства, находящийся
в г. Мытищи Московской об-
ласти.
Салатный цикорий для лю-
бительских огородов — куль-
тура новая. Любознательным
овощеводам вполне по плечу
освоить ее, продвинуть в
широкую практику. Зарубеж-
ный опыт показывает, что это
растение таит большие воз-
можности. Раскрыть их и
продуктивно использовать —
дело рук мастеров гряд. А их
так много.
В. Белик,
доктор сельскохозяйственных
иаук
И. Вирученко,
агроном
НИИОХ г. Мытищи
Московской области
32
Заготовь, сохрани
ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА
У кочанного салата в пищу
употребляют не только жел-
тую сердцевину, но и листья
зеленого цвета. Благодаря
оптимальным соотношениям
калия и натрия этот салат об-
ладает регулирующим дейст-
вием на водный баланс орга-
низма. Он также освежает и
бодрит, поскольку содержит
лимонную кислоту, которой,
кстати, много в жилках листь-
ев. Стало быть, листья кочан-
ного салата нА до есть вместе
с жилками.
Салат должен быть всегда
свежим. Верхние и повреж-
денные листья удаляют. За-
тем кочан моют и подсушива-
ют на решете. Кочерыжку в
виде нашинкованной солом-
ки добавляют в блюдо, кото-
рое обыкновенно называют
тем же словом — «салат».
В салат добавляют специи,
зеленый лук, укроп, немного
соли и мелко нарезанную лу-
ковицу. Стенки посуды, куда
выкладывают салат, рекомен-
дуется натереть чесноком.
Для подкисления можно ис-
пользовать фруктовый сок,
лимон, уксус, пахту или кис-
лое молоко. Можно также до-
бавить сметану или расти-
тельное масло, немного са-
хара. Зеленые салаты обога-
щают повседневную пищу,
ведь они содержат витамины,
минеральные вещества, мик-
роэлементы и хлорофилл.
Салат со сметаной. Листья
моют, обсушивают и нареза-
ют. Затем добавляют уксус,
соль, сахарный песок, заправ-
ляют сметаной и посыпают
зеленью укропа или петруш-
ки. Можно добавить свежий
огурец и сваренное яйцо.
Салат с растительным мас-
лом. Листья моют, обсуши-
вают и нарезают. Потом хоро-
шо взбивают растительное
масло с уксусом и получен-
ным соусом заправляют салат.
После этого добавляют соль
и посыпают зеленью укропа
или петрушки.
Отварной салат. Кочанчики
салата отваривают в подсо-
ленной воде и подают к столу
с маслом, сметаной или майо-
незом. Обычно в пищу салат
приготовляют в сыром ви-
де как самостоятельное блюдо
и как гарнир к различным
блюдам. Реже салат употреб-
ляют вареным.
НЕ УВЯДАЮТ ОВОЩИ...
урожайные грядки
На своем участке я не могу
вырыть погреб, поскольку
близко грунтовая вода. Бот и
приходится, пока позволяет
погода, держать выращенные
овощи на балконе в полиэти-
леновых пакетах. Перед при-
ходом морозов овощи готов-
лю к зимнему хранению Для
этого морковь, петрушку,
сельдерей, скорцонер, пастер-
нак мою в проточной воде,
обрезаю остатки ботвы и
мелкие корни, обсушиваю на
ткани или бумаге. Затем
крупные и самые мелкие
корнеплоды режу кубиками
или соломкой для просушива
ния, а овощи среднего разме-
ра раскладываю по пакетам
из тонкого полиэтилена, в
каждый не более 1 кг. Так же
подготавливаю 20—30 не-
крупных корнеплодов свеклы.
Пакеты не завязываю, а лишь
подворачиваю у них сво-
бодный конец.
В расфасованном виде кор-
неплоды укладываю в нижние
отделения холодильника, все-
го туда входит 10—15 кг.
С середины зимы припасы
начинают прорастать, поэто
му 2—3 раза их перебираю,
мою, обсушиваю и кладу в
чистые пленочные пакеты.
Для заправки блюд и доба-
вок в салаты этих овощей на
небольшую семью хватает до
нового урожая.
Листовой и кочанный сала
ты (без механических повреж
дений) мою в проточной воде,
обсушиваю 2—3 часа и не-
плотно укладываю в пакет из
тонкой пленки. Салат хорошо
сохраняется 15 — 20 дней,
если положить его под моро-
зильной камерой, где темпера
тура близка к нулю. В тех же
условиях храню и зеленый
лук, предварительно очистив
его от старых луковиц, пов-
режденных и желтых листьев.
Свежие огурцы в пакетах нуж-
но располагать в более теп-
лой части холодильника, как
и красные томаты, так как на
холоде (ниже 8°) они теряют
вкусовые качества.
Зелень укропа, петрушки,
сельдерея мою, мелко режу
и по отдельности или в смеси
плотно утрамбовываю в посу-
ду конической формы, добав-
ляя немного воды. Ставлю на
2—3 часа в морозильное отде-
ление, затем перекладываю
брусочки зелени в полиэтиле-
новый пакет и храню в замо-
роженном состоянии. Пряная
зелень сохраняет цвет и
аромат, легко стругается
ножом.
Холодильник помогает так
же в конце лета продлить пот-
ребление таких овощей, как
сладкий перец, баклажаны, па-
тиссоны, кабачки (храню при
3—5°).
Томаты, собранные с кустов
в конце августа — начале
сентября, сортирую по разме-
ру и степени зрелости, укла-
дываю в небольшие ящики
или картонные коробки. Зе-
леные и сравнительно мелкие
плоды созревают позднее дру-
гих. Их помещаю в прохлад-
ное место, а с наступлением
отопительного сезона — на
не освещенный солнцем по-
доконник. Основная масса
томатов созревает до ноябрь-
ских праздников, отдельные
плоды сохраняются до нового
года.
В городской квартире нет
подсобных помещений (пог-
реб, подполье, ледник), но
при желании можно под ру-
кой иметь небольшое количе-
ство свежих овощей круглый
год.
3. Якимова,
овощевод-любитель
Московская область
2 Приусадебное хозяйство № 1
33
этот душистый эстрагон
Знать и уметь
Его справедливо относят
к пряным овощным рас-
тениям. Молодые листи-
стые побеги душисты,
обостряют вкусовые ощу-
щения, улучшают аппе-
тит. Аромат эстрагона
обусловлен эфирным
маслом, количество кото-
рого колеблется в зависи-
мости от того, где и как
произрастала культура.
В 1 кг грузинского эстра-
гона эфирного масла со-
держится 11 г, нежин-
ского — 5 и московско-
го — 3 г. Растение хоро-
шо развивается на юж-
ных освещенных скло-
нах. В затененных ме-
стах, а также в низинах
с избыточной влаж-
ностью почвы ароматич-
ность эстрагона снижа-
ется.
Дикорастущий эстра-
гон распространен во
всех южных районах
страны. Как огородный
овощ разводится даже в
западном и центральном
Нечерноземье. Растение
многолетнее, образует
многократно ветвящийся
куст высотой до 1,5 м,
на котором формируются
мелкие соцветия. Плоды-се-
мянки чрезвычайно мелкие.
В 1 г содержится до 5 тысяч
семянок. Прорастают семена
медленно.
Из сортов эстрагона изве-
стны Грибовский, Грузинский
и Французский. Сорта полу-
чены путем кустового отбора
и вегетативного размножения.
При посеве семенами растения
получаются с пониженным
содержанием ароматических
веществ. В Нечерноземье се-
мена и вовсе не созревают.
Вот почему эстрагон здесь
размножают вегетативно —
зелеными черенками, а еще
чаще — делением куста.
Как происходит размноже-
ние с помощью деления куста?
Кусты выкапывают и делят
на части, оставляя в каждой
по 3—6 побегов или по 3—5
прикорневых почек. Сажают
разделенные кусты в Нечер-
ноземье в начале октября, на
юге — на 15—30 дней позд-
нее. Делить и сажать эстра-
гон можно и весной, как толь-
ко почва окажется пригодной
для обработок. Сажают расте-
ния в лунки, предварительно
смоченные водой. Перед осен-
ней посадкой стебли посадоч-
ного материала обрезают, ос-
тавляя не длиннее 20—30 см.
Весеннюю посадку приуро-
чивают к сроку, когда моло-
дые побеги только тронулись
в рост и не достигли еще 5 см.
Путем черенкования эстра-
гон размножают так. В сере-
дине лета (конец июня — на-
чало июля) срезают побеги
эстрагона, затем делят на ча-
сти по 10—15 см каждый, и
сразу же высаживают в пар-
ник. Почва должна быть све-
жая, не бывшая под посевом;
насыпают ее слоем 10 см. Хо-
рошо сверху почву прикрыть
речным песком слоем 2—
3 см — способствует лучшему
укоренению черенков и под-
держанию санитарного ре-
жима.
Сажают эстрагон сразу
после срезки черенков, ставя
их наклонно на глубину 4—
6 см; над почвой достаточно
иметь 2—3 верхних почки.
Площадь питания при посад
ке черенков 10x7 см. Посад
ки поливают из лейки с си
течком, затем притеняют ро
гожкой, расстилая ее вдоль
парника так, чтобы остава-
лось до 30% освещенной по-
верхности стекла. Через два
дня затенение снимают. Рас-
тения нуждаются в регуляр-
ном поливе. Температура в
парнике не должна быть выше
18—20°, что достигается ча-
стым проветриванием.
Укоренившиеся растения не
забывают подкармливать на-
возной жижей, разбавленной
в 7 раз. К осени из черенков
получаются растения, вполне
пригодные для посадки в
грунт.
Если маточных кустов эст-
рагона нет, прибегают к се-
менному размножению. Выра-
щивают рассаду в горшочках
или молочных пакетах. Рас-
тет она 40—50 дней. Сеют в
средней полосе около 1 апре-
ля, на юге — на месяц раньше.
С бумажным пакетом нужно
проделать такую операцию.
Аккуратно разрезать оклеен-
ные швы, на нижней части па-
кета сделать 4 надреза на
4 см и, загибая 4 вырезки, по-
лучить «дно» горшочка. Для
прочности вырезки сшить
нитками. Горшочки заполняют
свежей питательной смесью
(не до краев). Затем ставят
горшочки на тарелку, почву
поливают и после увлажнения
сеют семена по всей поверхно-
сти. Посев покрывают чистым
речным песком слоем 0,5 см.
Горшочки с посеянными се-
менами ставят в теплое место.
По мере просыхания почву
поливают из лейки с ситечком.
Через 10—14 дней появятся
всходы и горшочки в ту пору
переносят дней на 5 в про-
хладное светлое место (к ок-
ну). После такого прохолажи-
вания растения не вытягива-
ются даже, если температура
днем будет повышаться до
20—25°. Если растения все же
вытягиваются, в горшочки
подсыпают почву.
В каждом горшочке остав-
ляют 1 — 2 наиболее развитых
растения, остальные удаляют
или пересаживают в другие
горшочки, когда рассада будет
иметь 2—3 настоящих листа
(кроме семядольных).
Для посадки эстрагона уча
сток выбирают не затененный
и не заболоченный. Лучшая
почва супесчаная, хорошо
пропускающая избыточную
воду.
Перед осенней посадкой
грядку глубоко перекапыва-
ют, внося по 1—2 ведра ком
поста на 1 м2. Сдабривают
почву и минеральными удоб-
рениями, из расчета 20—30 г
калийной соли и суперфосфа-
35
та на 1 м2. Аммиачную селит-
ру в том же количестве вносят
весной перед первым моты-
жением почвы.
В Нечерноземье на квадрат-
ный метр грядки сажают по
3—4 куста, в южных районах
страны — на один куст мень-
ше, поскольку растения там
формируются более мощные.
Почву в лунках предвари-
тельно поливают. Глубина
посадки рассады — до перво-
го нижнего здорового листа.
После посадки лунки покры-
вают сухой землей, чтобы из-
бежать образования почвен
ной корки около растений.
Уход за эстрагоном не сло-
жен. На одном месте он рас-
тет до 5 лет. Затем пряное
растение снижает продуктив-
ность. В течение года уход за
эстрагоном сводится к 4—6
рыхлениям почвы и прорывке
сорняков. Осенью вносят золу
(150—200 г на 1 м2). Если нет
золы, то весной вносят полное
минеральное удобрение (по
20—30 г азота, фосфора, ка-
лия).
В год посадки куст эстраго-
на сильно ветвится и достигает
в высоту 60—120 см. Осенью
с него снимают первый уро-
жай. В последующие годы мо-
лодые верхушки куста среза-
ют за лето 3—4 раза, оставляя
основания стеблей длиной
20—30 см. Чтобы иметь эстра-
гон к столу ежедневно, с куста
срезают по 1—2 ветки. За се
зон с каждого квадратного
метра посадок срезается до
1,5—2,5 кг сырой душистой
массы. При сушке она умень
шается в пять раз. Сушат
эстрагон в тени, на солнце аро-
матическое масло испаряется.
После последней осенней
срезки посадки рыхлят, к ку
стам подсыпают торф, компост
или перегной.
Как используют эстрагон?
Молодыми измельченными
побегами заправляют супы,
овощные и мясные блюда. До-
бавляют эстрагон как специю
при квашении капусты, засол-
ке огурцов и томатов, приго-
товлении маринадов и при за-
солке грибов.
Зеленые, ароматные побеги
можно получать и зимой. Для
этого части старых кустов вы-
саживают в цветочные горшки
или небольшие ящики высотой
15 см. Горшки и ящики поме-
щают на окнах ближе к свету.
В. Марков,
профессор
УРОЖАЙНЫЕ грядки
2»
урожайные грядки
Овощевод-любитель
Д. Ф. Борзенков
выращивает любительские
сорта томатов, перца,
дающие вкусные,
красивые плоды.
На снимках на стр. 37
перец Дар Ташкента
(вверху) и томат сорта
Де-Барао. (Смотри также
фото на стр. 38—39
и на 4-й стр. обложки).
Каждый
Ранние овощи в открытом
грунте на своем участке под
Москвой я выращиваю почти
тридцать лет. За это время ис-
пытал много разных сортов
семян: томатов — около сот-
ни сортов, огурцов — до трех
десятков. Выращиваю карто-
фель, морковь, свеклу, чеснок,
сладкий перец.
На практике убедился, что
для выращивания ранних ово-
щей надо тщательно готовить
землю, соблюдать чередование
культур. Секретов вроде бы
никаких при этом нет, а поль-
за явная: каждый год бываю
с урожаем.
На своих восьми сотках я
тщательно спланировал участ-
ки для выращивания овощ-
ных культур и земляники, ко-
торые через каждые четыре
года меняю. В свою очередь,
овощные культуры чередую
местами через каждые 1—
2 года. Конечно, без удобре-
ний в нашем деле не обойтись.
Я предпочтение отдаю ком-
постам, которые готовлю на
участке. Под компостные бур-
ты отвожу специальную пло-
щадку, разделенную на три
части. В одной из частей го-
товлю компост текущего го-
да, куда складываю верхний
слой земли, листву, траву,
ботву, золу и пищевые отхо
ды. В других частях площад-
ки хранится перегной 2—
3-годичной давности, который
использую для выращивания
овощей и фруктовых деревьев.
Вокруг компостной площад-
ки высаживаю вьющуюся фа-
соль и горох — закрывают зе-
леной стеной эту деталь са-
дового пейзажа. Здесь же на-
ходятся две бочки с раство-
ром для подкормок растений.
В каждую бочку на 20 ведер
воды закладываю 2—3 ведра
свежего коровяка и одно вед-
ро древесной золы, ошпарен-
ной кипятком и процеженной
через металлическую сетку с
мелкими ячейками. Напол-
ненные раствором бочки зак-
рываю крышками. При не
обходимости в бочки добав-
ляю новые порции коровяка
и золы. Так получается отмен-
ный питательный раствор для
подкормок.
Осадок в бочках осенью за-

до тех пор, пока не станут
мягкими и из них не потечет
сок. Семена огурцов урожая
1980 г. я приготовил в конце
декабря (промыл в теплой
воде, высушил на решете, про-
верил на всхожесть — 100%).
Помидоры на семена снимаю
зрелые, завертываю в бумагу
и также укладываю в ящики
по сортам. Затем ящики став-
лю в темное и теплое место
для дозаривания — лежат до
тех пор, пока мякоть не станет
жидкой. Вынутые семена ос-
тавляю с плодовой жидкостью
на трое суток для сбражива-
ния. После этого отделяю от
остатков мякоти, промываю
через ситечко под сточной
водой, сушу на решетах. За-
болевшие томаты при дозари-
вании выбрасываю. Чтобы
получить грамм семян, рас-
ходую до 1,5 кг плодов. По-
лученные семена храню в су-
хом помещении.
Общаясь много лет с ого-
родниками, приходится слы-
шать и видеть, как некоторые
из них без разбора вносят
химические удобрения, и тем
УРОЖАЙНЫЕ грядки
год с богатым урожаем
ливаю водой, опрыскиваю им
свежий компостный бурт во
время перелопачивания. Ком-
пост заменил мне химические
удобрения, и уже много лет
я обхожусь без них.
От внесения-перегноя замет-
но улучшается структура поч-
вы, она стала легкой, огород
ной. Обработка участка зна-
чительно упростилась. Доста-
точно за лето два три раза
пройтись с рыхлителем по
междурядьям, и сорняков как
ни бывало.
Зачастую огородники-люби-
тели спрашивают, где я бе-
ру семена? Ответ простой: се-
менами основных овощных
культур — томатов, огурцов,
сладкого перца, чеснока и
лука — обзавожусь собствен-
ными.
На семена отбираю самые
лучшие, рано созревшие, здо-
ровые и ничем не поврежден-
ные плоды. Под огурцы, ос-
тавленные на семена, подкла-
дываю дощечки. На грядах
они лежат, пока не засохнут
плети. Затем срываю их, ук-
ладываю в ящик, ставлю в
сухое и теплое место. Лежат
самым губят не только овощ-
ные, но и садовые культуры.
Все это делается в погоне за
ранним урожаем, но раннего-
то урожая они и не получают.
Даже когда занимаются под-
зимним посевом моркови, свек-
лы, укропа и петрушки.
Думается, что подзимний
сев овощей, за исключением
посадок чеснока, малополе-
зен, поскольку весной сорня-
ки забивают всходы культур-
ных растений, земля спрессо-
вывается и трудно поддает-
ся обработке. Растения получа-
ются ослабленные, развивают-
ся они плохо. Впрочем, при
надлежащем уходе у кого-то,
может быть, получается по-
другому.
Мой метод выращивания
рассады, а затем и овощей
прост, он доступен каждому
овощеводу. Осенью, после
уборки урожая и заготовки
семенников, готовлю питатель
ную почву под рассаду. Смесь
состоит из 30% перегноя,
20% речного песка и 50%
торфа.
В 20-х числах февраля смесь
использую для посева расса-
урожайные грядки
ды томатов. Перед посевом
тщательно ее перемешиваю,
на ведро смеси добавляю ста-
кан древесной золы, затем
хорошо увлажняю и на огне
пропариваю. Семена высеваю
в теплую (35—40°) питатель-
ную смесь, предварительно
пролитую раствором марган-
цовокислого калия (3 г на
трехлитровую банку воды,
проливаю через ситечко). Тут
же ящик закрываю пленкой,
ставлю его в теплую, темную
кладовку. Семена начинают
всходить на третьи сутки.
С появлением первых всхо-
дов пленку снимаю, а ящик
выставляю на светлое место
(на подоконник). При таком
способе всходы получаются
дружные, рассада растет силь-
ная. Без подогрева земли се-
мена начинают ходить на
2—3 дня позже. Через 4—5 не-
дель сеянцы пересаживаю в
бумажные стаканчики, изго-
товленные из газетной бума-
ги (по объему 400-граммовой
банки). Использую и пакеты
из-под кефира. Стаканчики
(или пакеты) устанавливаю
плотно в ящики, а свободные
места засыпаю землей.
С наступлением теплых
дней ящики с рассадой начи-
наю выставлять на балкон для
закаливания. Первый день
рассаду на воздухе держу
15—20 минут, затем ежеднев-
но это время увеличиваю на
10—20 минут, пока растения
не приобретут синеватый от-
тенок.
Полив рассады под корень
веду 1—2 раза в неделю.
В остальные дни листву рас
сады на ночь опрыскиваю
комнатной водой. Два-три ра
за в месяц подсыпаю землю
и поливаю под корень. К маю
рассада вырастает до 50 см.
В этом случае по углам ящи-
ков шурупами привинчиваю
узкие (2X1 см) дощечки, вок
руг которых натягиваю тесь
му. Она хорошо удерживает
рассаду в ящике. Таким же
способом выращиваю расса
ду красного перца и цветной
капусты.
В конце апреля — начале
мая, как позволит погода,
рассаду перевожу на участок,
где продолжаю ее закаливать.
Одновременно готовлю землю
под посадки томатов и других
овощей. Все овощи высажи-
ваю на высокие грядки с пони-
жением к середине, на свежем
(?	3 летнем) садовом пере-
Апельсиновые
Мжкадо
гное, который перед посадкой
обильно поливаю раствором
марганцовокислого калия и
борной кислоты (3 и 5 г соот-
ветственно на 10 л воды).
Рассаду томатов в грунт вы-
саживаю 10—20 мая. Перед
посадкой ее также обильно
поливаю под корень раствором
марганцовокислого калия
(1—2 г на 10 л воды). Выса-
живаю вместе с бумажными
стаканчиками. Из-под кефи-
ра пакеты разрезаю ножница-
ми и снимаю.
Томаты выращиваю в пле-
ночных тоннелях, которые
строю следующим образом.
На концах гряды и по ее
центральной линии забиваю
колья под дуги на расстоянии
1,5—2 м друг от друга, высо-
той для низкорослых сортов
(Белый налив, Степные, Виш-
невые, Апельсиновые, Вуден-
новка и др.) 80—90 см, а
высокорослых (Де-Барао, Дам-
ские пальчики, Гигант 10 и
др.) — 100—120 см. Сверху
к кольям прибиваю планки, а
с боковых сторон дуги соеди-
няю мягким проводом. Расса-
ду высаживаю после установ
ки каркаса. Сажаю расте-
ния двумя рядами с между
рядьем и промежутком в ряду
между растениями 50 см.
Глубина посадки — 15 см, рас-
саду ставлю под углом 45е
(стебель погружаю в землю
по первые нижние листики).
К каждому растению ставлю
колышек, к которому и под
вязываю растение мягкой лен-
той или тесьмой. При посадке
под каждое растение выливаю
до литра воды. Посадкой за-
нимаюсь под вечер, тут же
грядку укрываю пленкой. Так
под пленкой томаты находятся
до установления теплой по-
годы.
В прошлом году весной ноч-
ные морозы (до —7е) держа-
лись по 26 мая. Высаженные
мной в грунт томаты были ук-
рыты пленкой и сверху рубе-
роидом. Так они не только
выдержали ночные морозы,
но и хорошо развивались. Ос-
тавленные для проведения экс
перимента десять кустов тома
тов сорта Де-Барао под двумя
пленками без рубероида не
выдержали 7-градусный мо-
роз — почернели и поникли.
В порядке опыта замерзшие
стебли я срезал, оставив пень-
ки 15—20 см длины. И что
ж» через две недели полупо-
ги ,ие растения догнали не-
поврежденные кусты этого же
сорта.
Томаты защищаю пленкой
от весенних холодов и замо-
розков, от ливневых дождей,
града, холодной, или, как го-
ворят, «черной», росы.
С 25 июля по 20 августа, ког-
да томаты поражаются фито-
фторой, защита — та же са
мая пленка. Для проветрива-
ния пленку поднимаю с под-
ветренной стороны, причем
делаю это только в сухую, сол-
нечную погоду с 11 до 15 ча
сов дня.
Стебли и кисти томатов по
мере их роста дополнительно
подвязываю к колышкам или
натянутым проводам. Верхуш
ки некоторых сортов, особенно
высокорослых, находятся в
согнутом положении (их под-
вязываю к верхней планке
каркаса). Плоды земли не
касаются. Пасынки и верхуш-
ки удаляю только у ранних
сортов, что ускоряет созрева-
ние плодов; у других сортов
оставляю верхушки, верхние
пасынки, и они дают дополни-
тельный урожай.
Ранние сорта томатов дают
съедобные плоды со второй
декады июля. Плоды осталь-
ных сортов не снимаю до хо-
лодов — наливаются и соз-
ревают на корню.
С наступлением холодной
погоды томаты убираю, раз-
деляю по сортам и степени
зрелости. Зрелые томаты ук-
ладываю в ящики в один ряд,
зеленые и бурые — в два ря-
да, перекладывая бумагой в
два слоя. При плюсовой тем-
пературе храню их в прохлад
ном помещении и на балконе.
Плоды сортов Дамские паль-
чики, Апельсиновые, Воловье
ухо, Де-Барао и др. сохраня
ются в течение октября-нояб-
ря, а в холодильнике до но-
вого года.
За последние 20 лет я рань-
ше сентября ни разу не соби-
рал зеленые томаты (снимал
только годные для дозарива-
ния и больные фитофторо-
зом). В 1981 году вырастил
18 сортов томатов, из них
шесть возделывал впервые —
семена получил от овощево-
дов-любителей по обмену.
Для проверки высаживаю 3 —
5 растений каждого сорта.
Ранние сорта томатов уже соз-
рели к 15 июля. Жаркая по-
года прошлого лета способ-
ствовала созреванию томатов
Хабаровские
Киевские
на 8—10 дней раньше обыч
него.
Каждый год я бываю и с
урожаем огурцов. Даже в хо-
лодное, гнилое лето получаю
обилие плодов. А в сухое,
теплое — тем более. Огурцы
сорта Успех, Голландские,
Бидретта, Либелла в прошлом
году поспели к 15 июня. Пе-
ред посевом семена огурцов
замачиваю в горячей воде
(40—50°), держу в ней 2—
3 часа. Выращиваю огурцы
в лунках, ошпаренных кипят-
ком из лейки. В лунку кладу
по 6 зернышек. Лунки делаю
на грядке метровой ширины,
растения располагаю в шах
матном порядке — 50 X 50 см
друг от друга. После заделки
семян ставлю пленочный пар-
ничок (продаются в хозяйст-
венных магазинах). Края
пленки плотно засыпаю зем-
лей, чтоб под пленкой возник
подходящий микроклимат.
Огурцы всходят через 5—
6 дней, развиваются хорошо.
В каждой лунке оставляю по
3—4 лучших растения. Вер-
хушки побегов не прищипы-
ваю. Плети огурцов легко на-
правлять во все стороны по
шпагату. Пробовал на грядках
с огурцами высаживать куку-
рузу, выращенную в торфя-
ных горшочках дома. Початки
кукурузы созрели к 25 июля.
Часть плетей огурцов пополз-
ла по стеблям кукурузы. Соче-
тание растений получилось не-
плохое.
Вырастил я прошлым летом
и два ранних сорта сладкого
перца. Рассаду перца воспитал
в торфяных горшочках. Се-
мена посеял 20 февраля. Оба
сорта созрели к 15 июля.
Какими бы овощами ни
занимался, никогда при этом
не забываю о картофеле. Ран-
ний картофель Домодедовский
убираю 5 июня. Картофель
перед посадкой проращиваю,
высаживаю в лунки глубиной
15 см. Посадкой занимаюсь
25 апреля. До наступления
тепла площадка с картофелем
находится под пленкой.
Д. Борзенков,
овощевод-любитель
773054, Москва, Озерковская
набережная, 46, кв. 45
Дмитрий Федорович
Борзенков
К

5
и
2
И
S
урожайные грядки
Мастер на все руки
Более десяти лет назад в цент-
ре большого осушенного боло-
та я получил садовый участок.
Передо мной встал вопрос:
как в короткий срок окуль-
турить землю? Сначала рас-
считывал обойтись одними ми
неральными удобрениями. Но
еще выдающийся агрохимик
Д. Н. Прянишников преду-
преждал: «Избытком удобре-
ний нельзя восполнить недо-
статок знаний». Так и полу-
чилось. Торфа на участке
много, минеральных удобре-
ний вносил с избытком, а уро-
жаи получались низкие.
Пришлось обратиться к
книгам. Оказывается, сырые,
холодные земли моего участка
нуждались в удобрениях, ко-
торые не только обеспечива-
ют растения необходимыми
элементами питания, но и
улучшают физические свой-
ства почвы. А это на торфя-
никах могут сделать лишь
органические удобрения —
навоз й компост. Только они
позволят сделать почву ком-
коватой и теплой. Только
они обогатят ее микроэле-
ментами и бактериями, без
которых почва мертва.
Приобрести навоз в Под
московье трудно и дорого. Поэ-
тому я с первых дней отка
зался от применения навоза
и стал готовить сборные ком-
посты. Состоят они из орга-
нических отходов растениевод-
ства с добавкой минеральных
удобрений. Материалов, необ-
ходимых для компоста, в
хозяйстве сколько угодно.
Это твердые бытовые отходы,
фекалии, вода от стирки белья,
выполотые сорняки, скошен-
ная трава, послеуборочные
остатки огородных и цветоч-
ных культур (ботва, плети,
корневища), опавшие листья
культурных и дикорастущих
деревьев и кустарников, дру-
гие гниющие отходы.
При компостировании отхо
дов с торфом ежегодно можно
получцть 150—180 кг пре-
восходного органического
удобрения, не уступающего
по своим качествам и самому
лучшему навозу. К тому же
компост, который я пересыпаю
известью, по сравнению с наво
зом отличается особенно вы-
соким содержанием каль-
ция. Вношу компост из рас-
чета одно ведро на 1 м2, это
равноценно применению
100 г извести. Регулярное
применение компоста повы-
шает реакцию почвенного
раствора, помогает избавиться
от излишней кислотности.
Чтобы ежегодно получать
нужное количество компоста,
предстояло организовать сбор
всех отбросов и нечистот. Но
ведь бытовые отходы содер-
жат большое количество легко
загнивающего органического
вещества повышенной влаж-
ности, которое, разлагаясь,
выделяет гнилостные запахи,
жидкость и продукты непол-
ного разложения. Все это
делает их наиболее подходя-
щей средой для размножения
мух и грызунов. Поэтому-то
и нельзя использовать в ка-
честве удобрения сырые бы-
товые отходы и фекалии, так
как они опасны в санитарном
отношении. Перед внесением
в почву они должны пройти
процесс обезвреживания при
высоких температурах (вы-
ше 50 ) в компостных ку-
чах.
Для сбора отходов в углу
сада я оборудовал площадку
для. компостирования и дво-
ровую уборную, заготовил
торф (за неимением торфа,
можно заготовить землю, дерн
или песок). При близком
залегании грунтовых вод
(ближе 2 м от поверхности
земли) устраивать уборную
с выгребной ямой нельзя. А
поскольку на моем участке
грунтовые воды близкие,
надо было строить уборную
сухого типа с выдвижной
бадьей. Ее конструкция во
многом определяется имею-
щимися строительными мате-
риалами. Для закладки ком-
поста рядом с уборной выров-
нял и забетонировал площад-
ку 3x4 м. Края площадки
обнесены бортиком из бетона:
так нечистоты не просочатся
из компостной кучи в грунт
40
и не загрязнят его. Размеры
площадки позволяют зало-
жить на ней одновременно
два штабеля размером 1,5 X
3 м (по основанию).
До готовности компост про-
ходит два этапа. На первом
этапе надо провести сбор и
складирование отбросов, на
втором — собственно компо-
стирование. Приступая в на-
чале сезона к сбору отходов,
я на свободный участок бетон-
ной площадки насыпаю торф
или подзолистую землю с
песком слоем 10—15 см и уже
на них начинаю укладывать
отходы и фекалии по мере
их накопления. Сверху и с
боков кучу постоянно прикры-
ваю торфом (можно и землей),
чтобы не разводились мухи.
А чтобы при поливе вода
не сливалась, края кучи делаю
чуть выше середины — коры-
том.
В эту кучу идет все, что
может гнить. Осенью с на
ступлением устойчивых холо-
дов кучу засыпаю опавшим
листом со всех сторон. Слой
листьев довожу до 20—25 см.
Прежде чем листья дожить
на компостную учу, следует
еще во время листопада опрыс-
нуть кроны деревьев сверху
донизу раствором мочевины
(500 г на 10 л воды). В резуль-
тате такой обработки листья.
будут обеззаражены от парши
и других болезней, а деревья
получат через кору допол-
нительное питание. Если нет
мочевины, можно применить
раствор хлористого калия
(750 г на ведро воды) или
Же сульфата аммония (1,5 кг
на ведро).		-
В таком штабеле самора-
зогревание отбросов произой-
дет за месяц-полтора. Зимой
температура внутри штабеля
колеблется в пределах 24—
36 е и биотермический процесс
протекает медленно. Ком-
постирование отбросов в
наших местах продолжается
около 18 месяцев. Чтобы ус-
корить этот процесс, я при-
меняю компостирование с
принудительным проветри
ванием, то есть весной сле-
дующего года на свободной
части площадки для компо-
стирования укладываю гори-
зонтальный вентиляционный
канал из досок длиной 2,2 —
2,5 м. На всю длину до-
сок сверлю отверстия диа-
метром 15 мм, расположенные
в шахматном порядке. В конце
канала устанавливаю вентиля-
ционный стояк из асбестоце-
ментной трубы диаметром
150—200 мм, выходящий над
поверхностью штабеля на
1 —1,5 м. После укладки
деревянного канала засыпаю
его крупными, неуплотняю-
щимися частями отходов (бан-
ками, битым кирпичом, че-
репками и пр.) для создания
воздушного дренажа.
Засыпав дренажный канал,
приступаю к укладке первого
слоя штабеля. Поначалу в
первый слой (15—20 см) укла-
дываю полуразложившийся
компост. Беру его из середины
заложенного на зиму штабеля.
Далее укладываю слой листвы
(20 см), потом слой (10 см)
торфа, слой компоста, слой ли-
ствы, торфа и т. д. Чтобы ком-
пост не закисал, каждый слой
припудриваю известью или
мелом. Для обогащения фос-
фором, калием или микроэле
ментами пересыпаю каждый
слой суперфосфатом и дре
весной золой (стакан ч на
1 м2). Для доступа воздухе
отбросы укладываю в шта-
бель без уплотнения на пол-
ную высоту. А для устране-
ния запаха, сохранения тепла,
влаги и для предотвращения
размножения мух поверхность
штабеля укрываю пленкой. Ес-
ли применяемая пленка чер-
ная, то дополнительно еще и
подавит рост сорняков на по-
верхности штабеля.
Летом в условиях Подмо-
сковья саморазогревание
сформированного штабеля на-
чинается через 3—5 дней.
Температура компостируемой
массы повышается до 60—
70°, и теплый воздух по дре-
нажному каналу выходит
в атмосферу. На его место
через поверхность отбросов
поступает наружный воздух.
Вентиляция отбросов при вы-
сокой температуре вызывает
их сильное высыхание, по-
этому я при закладке мусора
хорошо его увлажняю, а в
процессе компостирования
2—3 раза поливаю водой,
приоткрывая пленку. Провет-
ривание способствует сокра-
щению сроков компостирова-
ния до 1,5—2 месяцев, а зна-
чительная высота штабеля
(при этом способе высоту шта-
беля можно доводить до 2 м
и даже более) дает возмож-
ность уменьшить площадь,
необходимую для его заклад-
ки.
Процесс компостирования
считаю законченным, когда
саморазогревание прекра-
щается, температура внутри
массы снижается до 18—25° и
становится постоянной. Го-
товый компост пронизан
множеством грибковых ни-
тей, большая часть материа-
ла его однородна, темного
цвета, обладает сыпучестью.
Этот компост я отделяю от
засоряющих примесей, просеи-
ваю через грохот с ячейками
3x3 см. Выход компоста
составляет 40—60% объема
исходных материалов.
Полученное удобрение по
своим качествам близко к
конскому навозу, способству-
ет урожайности всех видов
огородных и садовых куль-
тур. Дозы, способы и время
внесения этого удобрения
зависят от культуры, почвы
участка и степени созревания
компоста. Так, на тяжелых
глинистых почвах лучше при-
менять неспелые компосты
(пролежавшие летом под
пленкой не более месяца), на
легких песчаных и торфяных
почвах — спелые. Под овощ-
ные культуры я вношу ком-
пост осенью (но можно и вес-
ной) один раз в 2—3 года с
заделкой на глубину 15—
20 см. При этом под морковь,
лук, чеснок, салат, бобовые
растения — по ведру на
3 м2; под капусту, карто-
фель, свеклу, помидоры —
по ведру на 2 м2. На грядку
с огурцами вношу весной
неспелый компост (без фекаль-
ных нечистот) слоем 20 см
в виде сплошной «постели»,
а поверху и с боков — землю
слоем 10—15 см. Так получа-
ются теплые гряды.
Компост обладает большим
последействием, поэтому под
цветочные растения открыто-
го грунта и газонные травы
я также вношу его раз в 2—
3 года, но заделываю для
цветов на 10—15 см, а на
газоне просто делаю подсып-
ку слоем 2—3 см. Посадку
растений или посев семян
непосредственно в компост
делать нельзя. При посеве
овощей и цветочных расте-
ний на рассаду, а также для
выращивания рассады сос-
тавляю грунтовую смесь
из компоста и почвы (1:4).
Хорош компост и в качестве
биотоплива в утепленном
грунте и при посадке деревьев
и кустарников. Кладу его в
УРОЖАЙНЫЕ грядки
41
урожайные грядки
ямы и лунки, смешав с зем-
лей. Дозу компоста рассчиты-
ваю в зависимости от диа-
метра ямы (на 2 м2 вношу
1,5 ведра).
Без копилки удобрений на
дворе мне сейчас трудно пред-
ставить правильное ведение
приусадебного овощеводства.
Оттого и придаю этому боль-
шое значение.
Е. Фролов,
овощевод-любитель
105425, Москва,
Щелковский проезд,
1, кв. 24
Фролов Евгений Васильевич
* * *
Компостная площадка не-
обходима на каждом приуса-
дебном участке. Она обеспе-
чивает гигиену участка, явля-
ется местом наилучшего обез-
зараживания нечистот и от-
бросов. Компостная площад-
ка — копилка хорошего ор-
ганического удобрения.
Устраиваю я ее в самой уда-
ленной от дома части участка,
по возможности с северной
стороны, в затененном месте.
Сначала на выбранном месте
снимаю растительный слой,
грунт уплотняю. На грунт
кладу слой мятой жирной
глины толщиной 20—30 см,
так называемый глиняный
замок, чтобы не загрязнять
участок. Для отвода дожде-
вых вод площадку окапы-
ваю канавкой глубиной
0,5 м и шириной по дну
0,3 м, которая может быть
закрыта деревянными щита-
ми.
Если у вас место сухое и
грунтовые воды залегают от
поверхности глубоко, то ком-
пост можно приготовить в
Компостная площадка
1 — площадка жз мято*
жирно* глины;
2 — слон отбросов толщиной
10—12 см;
3 — слон земли 10—12 см;
4 — водоотводная канава.
траншейке глубиной 30—
50 см, дно и стенки которой
обмазываются глиной.
Мусор, нечистоты, траву,
ботву, листья (но не ветки!)
складываю на площадке не-
толстыми слоями по 10—
20 см и каждый такой слой
засыпаю торфом или дер-
новой землей (песок добавлять
нельзя).
Компостную кучу перио-
дически поливаю водой или
помоями, мыльную воду после
стирки, однако, не использую.
Очень хорошо поливать кучу
раствором коровяка в соот-
ношении 3 кг на ведро воды
или раствором куриного по-
мета — 0,5 кг на ведро воды.
В компостную кучу полезно
добавлять известь или дре-
весную золу из расчета 20 кг
на 100 кг отходов, а также
2—3 кг суперфосфата, что
обогащает компост удобре-
ниями и ускоряет его созре-
вание. В компостную кучу
нельзя бросать консервные
банки, пленку, резину. В те-
чение лета кучу несколько раз
перелопачивают. В процессе
гниения в компостной куче
поднимается температура
около 60°. Эта термическая
обработка и обеззараживает
перепревшие отходы. Из от-
бросов получается великолеп-
ное удобрение.
Ю. Проскурин,
овощевод-любитель
194017, Ленинград К-17,
пр. М. Тореза, 102, корп. 5,
кв. 174
Проскурин Юрий Васильевич
Римский агроном Луций Ко-
лумелла (I век н. э.) оставил
после себя оригинальную кни-
гу «О сельском хозяйстве».
В ней он показал себя челове-
ком блестящей творческой
мысли, создателем теории
сельского хозяйства, требовав-
шей наблюдения, постановки
опытов, продуманных ново-
введений. Свое сочинение Ко-
лумелла сравнивает с косты-
лями, которые «принесут
пользу не сами по себе, а в
соединении с другим». Этим
«другим» является собствен-
ная практика земледельца и
опыт, из нее извлеченный.
«Природа не может осущест-
вить в полной мере того, что
она хочет, если ты не помо-
жешь ей трудом и знанием»,—
вот одно из главных настав-
лений Колумеллы. Приводим
несколько выдержек из книги
этого античного автора.
«Бобы не выносят ни то-
щего места, ни туманов; на
плотной почве часто дают
хороший урожай. Сеять их
следует в разгар сева, а
частью в конце; последний
посев называется «семихолм-
ным». Посеянное вовремя
удается чаще; но иногда луч-
ше оказываются поздние бо-
бы... Есть люди, думающие,
что это растение исполняет
роль навоза. Я понимаю это
так: по-моему, земля ие туч-
неет от их посева, но они бе-
рут от нее меньше сил, чем
остальные семена.
Если ты хочешь пользовать-
ся зеленью порея, то, по со-
вету прежних писателей, нуж-
но посадить его погуще, не
трогать с места, а когда он
подрастет, тогда и резать.
Уход за репчатым пореем
состоит в частом мотыженье
и унавоживаньи; таков же
он, впрочем, и за пореем,
посаженным ради его зеле-
ни, с той только разницей,
что всякий раз, как ее сре-
зают, порей надо полить,
удобрить и промотыжить.
Сельдерей ты можешь са-
жать рассадой и семенами. Он
особенно радуется воде, и
поэтому лучше всего сажать
его около источников.
Мята требует пресной влаги;
поэтому ее хорошо сажать
у ручья... Если семян ее не
окажется, можно собрать на
иови дикой мяты и рассадить
ее верхушками вниз: это унич-
тожит в ней свойства дикого
растения и превратит ее в
огородное.
Уход за редькой состоит и
том, чтобы посадить ее в зем-
лю унавоженную и разрых-
ленную; когда она немножко
подрастет, сейчас же засыпать.
Если она вылезет из земли,
то будет твердой и губчатой.
Огурец будет нежным и
очень вкусным, если ты на-
мочишь его семена перед по-
садкой в молоке. Некоторые
вместо молока кладут семена
в медовую воду, чтобы огурец
стал еще слаще».
42
Новые. Лучшие. Редкие
С 1982 г. районируется 24 сор-
та овощных культур. Из них
наибольшее распространение
получат гибридные огурцы
Юбилей для открытого грунта
и Кристалл, предназначенный
для весенних пленочных теп-
лиц. Огурец сорта Юбилей вы-
веден Украинским НИИ ово-
щеводства и бахчеводства.
Районирован для весенних
пленочных теплиц Сверд
ловской, Челябинской обла
стей и Белорусской ССР. Гиб-
рид ранний, пчелоопыляемый,
салатный, плодоносит на
51—56 день после полных
всходов. Завязь цилиндриче-
ской формы с бугорчатой по-
верхностью. Зеленец овально
Районирован в Ворошилов-
градской, Житомирской, За
карпатской, Киевской, Кирово-
градской, Львовской, Полтав-
ской, Хмельницкой и Черкас-
ской областях. Огурцы этого
сорта хороши в свежем виде
и для консервирования. Гиб-
рид среднеранний, пчелоопы-
ляемый, начинает плодоно-
сить на 42—56 день после
полных всходов (в зависимо
сти от зоны). Зеленец цилинд-
рической формы со сбегом к
основанию, с резко бугорчатой
поверхностью. Длина 8—
13 см, диаметр 3—4 см,
масса 65—102 г.
Сахарная кукуруза
Ароматная
* * ♦
Лук шалот
Кайнарскнй
Гибрид Юбилей отличается
более дружным созреванием,
чем сорт Нежинский 12. За-
метно превосходит этот сорт
по урожайности. Вкусовые
качества свежих и консервиро-
ванных плодов высокие. Пло-
ды выравненные, желтеют
медленнее, чем сорта Нежин-
ский 12; желтяков в урожае
до 5%.
Огурец Кристалл выведен
НИИ овощного хозяйства.
цилиндрической формы с
редкими бугорками на поверх-
ности и гладким слегка вытя-
нутым основанием. Длина его
18—25 см, диаметр 3—4,5 см,
масса 202—245 г. Заметно
превосходит по урожайности
гибрид Манул. Плодоносит
Кристалл дружно (за пер-
вый месяц дает плодов 8,5—
10,2 кг/м2). В Белоруссии уро-
жайность до 1 июня 16—
17 кг/м2, до 1 июля — 24—
26 кг/м2.
Гибрид ценится за скоро-
спелость, товарность (в пре-
делах 97%), хороший вкус. Бо-
лее слабое ветвление растений
43
УРОЖАЙНЫЕ грядки
уменьшает затраты труда на
их формирование.
Синельниковская селекци-
онно-опытная станция и Все-
союзный НИИ кукурузы пред-
ложили новый сорт сахарной
кукурузы Ароматная. Райони-
рована в Днепропетровской,
Донецкой, Ворошиловград-
ской, Запорожской и Харь-
ковицы	2—6-зачатковые,
полуострого вкуса, плотные,
массой 26 г. Вкусовые качест-
ва зеленого лука хорошие.
Сорт устойчив к стрелкова-
нию.
Свекла столовая сорта Рось
выведена Сквирской селекци
онно-опытной станцией ово-
щеводства. Районирована
ло-плоские, длиной 5—8 см,
диаметром 6—9 см. Поверх-
ность корнеплода сравнитель-
но гладкая, головка малень-
кая, плоская, слабо-сероватая.
Мякоть темно-красная и крас-
ная. Корнеплод наполовину
погружен в почву, легко вы-
дергивается. Масса его 250—
300 г. Рось значительно уро-
ковской областях. Сорт скоро-
спелый, период от всходов до
технической спелости почат-
ков — 81—82 дня. Початок
длиной 16 —18 см, масса
137—159 г. Урожайность вы
ше стандарта, за который взя
та Ранняя золотая. Аромат-
на, достаточно устойчива к
пузырчатой головне.
Лук шалот сорта Кайнар-
ский выведен в Казахском
НИИ картофельного и овощ-
ного хозяйства. Районирован
в Алма-Атинской области,
среднеспелый. Период от пол-
ных всходов до полного по-
легания листьев 83 дня. Лу-
Огурец Юбилей
* * *
Столовая свекла
Рось
в Ивано-Франковской обла-
сти и Краснодарском крае.
Сорт раннеспелый, период от
полных всходов до техниче-
ской спелости в Краснодар-
ском крае равен 72—118 дням,
в Ивано-Франковской обла-
сти 104—139 дням. Корне-
плоды темно-красные, округ-
жайнее сортов Бордо 237 и
Носовская плоская. Вкусовые
качества свеклы отличные.
Очень важная особенность
сорта — односемянность, ис-
ключающая прореживание ра-
стений.
По вопросу приобретения се-
мян обращайтесь в торговую
сеть «Сортсемовощ», а так-
же в специализированные ово-
щеводческие хозяйства и уч-
реждения. Список последних
печатался на страницах при-
ложения в последних номерах
за прошлый год. Редакция
семенами овощных культур
не располагает.
44
ш №Ш ШЙГ
урожайные грядки
Одни растения вводились в
культуру так давно, что те-
перь уже трудно представить
картину их одомашнивания,
превращения из диких форм в
современные. Другие были
найдены и «приручены» срав
нительно недавно, каких-ни-
будь два-три столетия назад.
И путь их к всеобщему при-
знанию не забыт. История
хранит поучительные эпизоды
схваток разума с суеверием, с
высокомерным заблуждением.
Множеством предрассудков
и суеверий окутана история
введения в культуру карто-
феля. Недаром же после при-
воза в Европу картофель, по
словам Карла Линнея, долгое
время считали «одним из ред-
чайших растений и даже боя-
лись его». Чтобы внедрить
картофель в широкую земле-
дельческую практику, потре-
бовалось целых три столетия!
Родина картофеля — бас-
сейн озера Титикака в Чили.
Здесь он возделывался с не-
запамятных времен. Отсюда
картофель, по-местному «па-
пас», распространился в Перу,
Боливию, Колумбию, Эква-
дор. На древность его упот-
ребления обитателями южно-
американских Анд указывают
археологические находки:
погребальные урны с изобра-
жением клубней, а также са
ми высушенные клубни. К
приходу туда испанцев
(XVI век) это растение уже
возделывали на обширной тер-
ритории, причем индейцы-ин-
ки, завоевывая другие племе-
на, продвигали в их страны
и культуру картофеля.
Чилийский картофель в от-
личие от современных сортов
был мелким и горьким. Чтобы
отбить горечь и сделать его
пригодным для хранения, ин-
дейцы оставляли клубни на
ночь открытыми, подвергая
их воздействию заморозков.
Мороженый картофель при-
обретал сладость. После оттаи-
вания его разминали, выдав-
ливая воду, затем промывали
и сушили. Полученный таким
способом продукт называли
«чуньо».
В Испанию семена картофе-
ля попадают в середине
XVI столетия, но кроме пер-
вичной культуры, дело даль-
ше не пошло. Зато отсюда не-
виданные клубни проникают в
другие страны: сперва в Ита-
лию к папскому двору, а от-
туда в Бельгию и дальше —
в Австрию. Англичане само-
стоятельно завозят картофель.
Возможно, это было сделано
мореплавателем-пиратом Френ-
сисом Дрейком, побывавшим
в Южной Америке. Конечно,
не остались без американской
диковинки и такие страны,
как Франция и Германия.
Но, словно по уговору, везде
картофель рассматривали как
растение непищевое. Ведь
возделываемые в ту пору об-
разцы содержали слишком
много соланина, придававшего
клубням горький привкус, а в
больших дозах и ядовитость.
К тому же неумелая агро-
техника — мелкое заделыва-
урожайные грядки
ние без окучивания,— в ре-
зультате чего клубни зеленели
на солнце,— усугубляла от-
рицательные качества. Да и
зерновой характер земледе-
лия, и привычка к корнепло-
дам (репе, редьке) не способ-
ствовали освоению новой
культуры. Во всяком случае
до начала XVIII века карто-
фель произрастал на правах
редкого, любительского расте-
ния.
Рост населения и недороды
настоятельно требовали но-
вых растений, которые бы
восполняли нехватку продук-
тов питания. К XVIII веку
уже были известны полезные
свойства картофеля, но... его
считали разносчиком прока-
зы и причиной, вызывающей
одурь.
В Россию картофель был за-
везен еще при Петре I; есть
утверждения, что Петр, будучи
в первом заграничном путеше-
ствии, выслал Меншикову ме-
шок картофеля, приказав ему
разослать клубни для размно-
жения. Но «заморского гостя»
встретили в штыки. Бытовало
суеверие, что картофель ро-
дится с головою и глазами,
как человек, поэтому есть
его — значит есть души чело-
веческие. Картофель называ-
ли «чертовым яблоком», соб-
лазнившим Адама и Еву.
Дурная молва настолько
Цепко держалась в народе,
что сажать картофель наотрез
отказывались повсеместно. Од-
ни правительства старались
такое нежелание сломить си-
лой, другие — подкупом.
В Пруссии, например, чтобы
следить за крестьянами,
действительно ли они сажают
картофель, приставляли дра-
гун. Английских крестьян раз-
водить картофель понуждали
обещанием выдавать золотые
медали. Во \ Франции пошли
по другому пути. Видя нена-
висть крестьян к картофелю,
разослали всем откупщикам и
другим официальным лицам
клубни на посев, строго за-
претив давать их крестьянам.
Тайно же было сообщено: ес-
ли крестьяне, позавидовав,
станут красть картофель для
обзаведения, делайте вид,
что не замечаете. В несколь-
ко лет, по замечанию
А. И. Герцена, значительная
«часть Франции обсеялась
картофелем». До этого же
один лишь французский ап-
текарь Пармантье выращивал
картофель, да и то больше из-
за цветов, которыми щеголя-
ли при дворе.
На русских полях картофель
по-настоящему обосновался
только после Семилетней
войны, когда наши солдаты
прошли Польшу и Пруссию,
увидев воочию растущий «тар-
туфель», попробовали его и
принесли к себе в родные
края. В 1766 г. российское
правительство выпускает
«Наставление о разведении
земляных яблоков», в нем
уже широко описываются
приемы возделывания много-
обещающей культуры. Пропа-
гандой картофеля занялся
журнал «Экономический ма-
газин». На его страницах
помещают о картофеле ряд
материалов с описанием по-
лезных свойств растения,
предлагая из него изготов-
лять курево, вино и даже
пудру.
Несмотря, однако, на рек-
ламу и нажим начальства,
картофель туго продвигался
на огороды. На крестьянский
стол вместо крахмалистых
клубней по-прежнему попа-
дали репа да редька. Даже
просвещенные слои общества,
и те с предубеждением отно-
сились к растению. Так,
княгиня Евдокия Голицына
называла картофель «немец-
ким овощем», разведение ко-
торого будто бы подрывает
русское национальное досто-
инство. Было в ходу и дру-
гое измышление: картофель
разводят, чтобы изменить
веру.
В 40-е годы прошлого века
произошли события, извест-
ные в истории как «карто-
фельные бунты». Хотя для
возникновения этих волнений
были причины социального
порядка, все-таки поводом,
толчком к их началу послу-
жил картофель. События раз-
ворачивались так. 18 июля
1840 года в Петербурге в
особо секретном комитете
под председательством графа
Чернышева обсуждался воп-
рос о предотвращении голода
в губерниях, страдавших от
недорода, особенно в таких,
как Вятская. Пермская и Оло-
нецкая. Решение было одно:
заставить черносотенных и
государственных крестьян
засевать картофелем хотя бы
общественные запашки. Ответ-
ственность за проведение
этой операции возложили на
мийистерство государствен-
ных имуществ, которым руко-
водил генерал-адъютант
П. Д. Киселев. Далекий от
запросов и нужд крестьянст-
ва, Киселев направил чинов-
ников своего ведомства в глу-
хие деревни, чтобы они на ме-
стах следили за посадкой кар-
тофеля. Но, прибыв туда, чи-
новники столкнулись с отка-
зом крестьян повиноваться
предписанию начальства:
«Хоть головы руби, а кар-
тофеля не надо». Тогда непос-
лушных попробовали устра-
шить силой: в уезды, где зем-
ледельцы отказались сажать
картофель, вызвали солдат.
На эти меры крестьяне ответи-
ли: «Что нам солдаты, нас
тысячи соберутся; вот как
расчешем кольями, так бу-
дет по-нашему. Умрем, да не
посадим картофеля».
«Картофельные бунты» бы-
ли жестоко подавлены.
В 50-е годы XIX века кар-
тофелю снова пришлось вы-
держать суровые испытания.
В то время в Россию была
завезена с Запада фитофто-
ра — опустошительная карто-
фельная болезнь. Даже гра-
мотные агрономы советовали
забросить культуру, обещав-
шую стать вторым хлебом. Но
нашлись талантливые селек-
ционеры, сумевшие усмирить
вспышки фитофторы. Они вы-
вели и продвинули в практи-
ку устойчивые против болез-
ни сорта, дали дельные агро-
технические советы, и карто-
фель остался на полях, по-
степенно превращаясь в од-
ну из главных продовольст-
венных культур страны.
За 100 лет, прошедших с
тех пор, картофель в нашей
стране получил широчайшее
распространение. Впрочем,
в мировом сельскохозяйствен-
ном производстве он не только
входит в десятку главнейших
культурных растений-кор-
мильцев, но и занимает сре-
ди них первое место по вало-
вому сбору. Презренное
«чертово яблоко» теперь стало
необходимейшим продуктом
для человечества.
А. Николаев
46
вил САД
Дела неотложные
ЮЖ
Зима на юге страны уже пошла на
убыль. Да и в средней полосе дни стано-
вятся длиннее, солнце поднимается выше.
Пройдет немного времени, и проснется
природа. Закипит жизнь после долгой
зимней спячки. Брызнет из раскрывших-
ся почек нежная зелень молодых листьев
и разольется по веткам деревьев. Окута-
ются сады в белую кипень цветов. Не за
горами то время, когда в саду начнутся
рабочие будни. Но они приятны. Как хоро-
шо ощутить, что вы слились с природой и
можете спокойно «возиться» со своими
питомцами. Какая гордость охватывает,
когда ощущаешь, что растения, как живые
существа, благодарят вас за то, что вы
угадали их желания и дали именно то,
чего им так недоставало. Но какие огор-
чения и разочарования испытаете вы, ес-
ли увидите, что растение «сердится», от-
47
ВАШ САД
называясь расти и плодоносить из-за то-
го, что невпопад навязывают ему то одно,
то другое. А чтобы этого не случилось,
тщательно и заранее готовьтесь к весне и
лету.
Обойдите участок. Пометьте себе, какие
работы надо выполнить в первую очередь,
а с какими можно еще повременить. Вот
засохшие листочки остались на дереве от
прошлого года. Они скрутились и висят
вроде бы совсем безобидные. А ведь на-
верняка там притаился вредитель. Ждет
не дождется тепла, когда можно будет
покинуть свое зимнее убежище и набро-
ситься на молодую аппетитную зелень.
Снимите их осторожно и положите в вед-
ро. Потом сожгите. Засохшие, почернев-
шие, съежившиеся (мумифицированные)
плоды тоже снимите и положите в ведро.
Туда же сложите все обнаруженные и сня-
тые вами яйцекладки вредителей.
Если по каким-то причинам вы не по-
белили штамбы и основные ветки деревь-
ев или если побелка почему-то не сохра-
нилась, то, ни на день не откладывая,
срочно приступайте к побелке. Смысл де-
лать это есть только тогда, когда еще нет
сильных перепадов температур ото дня к
ночи, то есть до тех пор, пока еще сол-
нышко не очень сильно нагревает кору
дерева и не очень сильно охлаждается
она после захода солнца. А позже побел-
ка может служить только в декоративных
целях. Если нечем вам побелить деревья,
то по крайней мере установите с южной
стороны от него широкую доску. Она не-
сколько защитит штамб от сильного на-
грева. Меньше будет опасность появления
солнечных ожогов и рызрывов коры.
Вокруг молодых деревьев отопчите снег,
чтобы мыши не погрызли молодую, слад
кую для них кору. Такие раны плохо за-
растают, с трудом поддаются лечению.
Деревья сильно болеют, а нередко спустя
год или два вообще погибают.
Скрепите деревья. И не только те, кото-
рые уже разломались или у которых уже
явно заметна между сучьями трещина, но
и те, ветки которых расходятся под опас-
но острым углом.
Просмотрите весь инвентарь. Исправлен
ли он? Можно ли будет им работать? За-
ранее подготовьте его. Чтобы не получи-
лось так, как в пословице о нерадивых:
«Как на охоту идти, так собак кормить».
Просмотрите секатор, пилку. Если они за-
ржавели, почистите как следует и смажь-
те. Если остались с прошлого года неточе-
ными — заточите. Просмотрите опрыски-
ватели, шланги. Негодные детали замени-
те. В каком состоянии лопаты, грабли,
мотыги? Наточите их. Обратите особое
внимание на черенки инструментов. Не
будет ли мозолей от длительной работы
лопатой или граблями с такими черенка
ми? Подумайте, какого инструмента или
инвентаря недостает. Заблаговременно
приобретите и подготовьте его к работе.
Поручите сыну или внуку, а если вы
сами молоды и сноровисты или это доста-
вит вам удовольствие, то сделайте сами
кормушки для птиц. Да и скворешни уже
пора готовить. Птицы — наши первейшие
помощники в борьбе с вредителями.
А ближе к началу марта на юге или к
концу этого месяца в более северных райо-
нах можно уже и к обрезке деревьев при-
ступать. Начинайте с молодых. Почему?
Да потому, что к молодым деревьям чаще
применяют укорачивание, то есть удаля-
ют части веток, наиболее обеспеченные пи-
тательными веществами. И чем ближе к
началу вегетации, тем больше к верхуш-
кам притекает запасных питательных ве-
ществ. При поздней обрезке все это просто
будет отброшено, запасы расходуются на
прасно. Деревья сильно ослабляются,
плохо растут. Поспешите с обрезкой их.
Минует опасность возврата сильных мо-
розов — и сделайте эту работу.
Как только оттает и слегка подсохнет
почва, порыхлите ее. Не ждите, когда она
подсохнет на всем участке. Можно делать
это постепенно, выборочно. Тем самым вы
сохраните больше влаги в почве. А она
очень нужна растениям!
Удобрения вносите не столько, сколько
заблагорассудится, и даже не по общему
рецепту, а исходя из данных анализа поч-
вы в вашем саду и из потребности в них
растений. Но если не успели или не смог-
ли почему-либо сделать анализ почвы, то
на худой конец (и надеемся —- в последний
раз) порекомендуем внести около 30 г пол-
ного удобрения на каждый квадратный
метр удобряемой площади.
На юге приближается время посадки
деревьев. Подготовьте все необходимое:
саженцы, инвентарь, колья, удобрения.
Об обычной посадке однолетними или
двухлетними саженцами мы не будем го-
ворить. Об этом достаточно подробно го-
ворилось в прошлом году на страницах
нашего журнала. А вот о пересадке круп-
ных деревьев следует сказать несколько
подробнее. Прежде всего помните, что ус-
пех пересадки зависит от того, насколько
полно сохранилась при выкопке и транс-
портировке корневая система дерева. Чем
больше корней сохранилось, особенно моч-
коватых, тем лучше дерево приживется,
будет меньше болеть и раньше начнет
плодоносить. Значит, надо пересаживать
растения с возможно большим комом
земли.
Выкопайте вокруг дерева канавку глу-
48
Чтобы предупредить солнечные ожоги
и морозобойные трещины у плодовых
деревьев, побелите штамбы и основания
скелетных сучьев известковы раствором
(2—3 кг свежегашеж й извести на 10 л
ВОДЫ) С ДО&1ВНОЙ 1 кг глины для
прилипания смеси. Можно добавлять
также снятое молоко (1—2 стакана на
10 л смеси), разогретый столярный клей
(50—100 г на 10 л смеси) или медный
купорос (500 г).


ВАШ САД
биной 50—60 см, подрежьте снизу ком.
Обшейте его досками, чтобы не разрушал-
ся, и переместите в приготовленную за-
ранее яму. Она должна быть несколько
шире кома. Затем просвет между комом и
почвой забейте смесью хорошей плодород-
ной земли с торфом. Полейте основательно
и замульчируйте сверху торфом или наво-
зом. Не жалейте мульчи. Положите слой
сантиметров 15. Не забывайте поливать!
Это для пересаженного дерева особенно
важно.
Попробуйте определить урожай по цве-
точным почкам. Для этого посчитайте,
сколько примерно их на одной ветке, при-
киньте, сколько таких условных веток мо-
жет быть на дереве, и узнаете, сколько все-
го цветочных почек на этом растении. Из
каждой почки образуется цветков пять.
Вот вам и станет известно ожидаемое ко-
личество цветков на дереве.
А урожай какой будет? У взрослых
деревьев при благоприятных условиях
полезная завязь составляет до 10%, у мо-
лодых — около 15—20%. Зная примерно
массу одного плода, вы определите массу
всего ожидаемого урожая. Это важно для
расчета потребности в удобрениях, в по-
ливной воде, в средствах защиты от вре-
дителей и болезней и особенно для обрез-
ки. Так, если почек много, обрезку прово-
дите смело. Даже часть можно и нужно
для нормировки плодоношения удалить,
а при слабой нагрузке, напротив, берегите
каждую почку.
И получается, что вы у себя в саду и
ботаник, и агроном, и квалифицирован-
ный исполнитель самых сложных работ.
Вам самому предстоит принимать реше-
ния, что и как сделать, чтобы сад и глаз
радовал, и урожай давал.
В северных районах страны и в районах
с резко континентальным климатом плодовые
культуры часто выращивают в стелющейся
форме. Такие деревья зимостойки, так как вет-
ви сохраняются под снегом, могут расти
и в пониженных местах, их легко защитить
во время цветения в случае заморозков.
Широк.) распространены тарелочно-кусто-
видная (северная) форма, арктическая, ми-
нусинская, бахчево-стелющаяся, краснояр-
ская (двуплечая). О различных способах
формирования кроны яблони и груши, а так-
же о биологических особенностях и пер-
спективных сортах, агротехнике рассказыва-
ет садоводам-любителям доктор сельскохо-
зяйственных наук Е. В. Колесников в бро-
шюре «Яблоня и груша», выпущенной в
1981 г. «Россельхозиздатом».
Работы по защите плодовых и
ягодных культур ранней вес-
ной проводят до распускания
почек растений, когда вреди-
тели и возбудители болезней
находятся еще в стадии по-
коя и не наносят поврежде-
ний.
При осмотре деревьев в это
время легко увидеть задержав-
шиеся в кроне листья, при-
крепленные к веткам тончай-
шими паутинками. Это гнезда
гусениц боярышницы и злато-
гузки. Хорошо видны также
висящие на ветках засохшие
(мумифицированные) плоды,
пораженные грибными болез-
нями — плодовыми гнилями.
Гнезда боярышницы и му-
мифицированные плоды лег-
ко снять с помощью шеста, на
конце которого надеты при-
способления в виде лапок,
рогаток, щеток и т. п. Гнезда
златогузки к веткам прикреп-
лены прочно, их приходится
срезать воздушным секато-
ром вместе с веточкой. При
снятии гнезд с гусеницами
златогузки пользуйтесь рука-
вицами во избежание раздра-
жения кожи волосками гусе-
ниц.
В течение зимы довольно
часто нарушается осенняя по-
белка стволов и маточных вет-
вей. Чтобы камбий и другие
части коры не повредились от
перегрева и переохлаждения
ранней весной, побелку надо
восстановить. Сделайте это в
первые же теплые весенние
дни.
При весенней обрезке пло-
довых деревьев и ягодных кус-
тов прежде всего удалите по-
гибшие и поврежденные ветки,
значительная часть которых
обычно бывает заражена щи-
товками, короедами, черным
раком, цитоспорозом и дру-
гими вредителями и болезня-
ми. Внимательно осмотрите
растения и срежьте ветки с
кладками яиц кольчатого
шелкопряда. Кладки не унич-
тожайте, а поместите в от-
крытую посуду и оставьте ее
на границе сада, чтобы сохра-
нить полезных насекомых —
наездников яйцеедов, личин-
ки которых могут находиться
внутри яиц кольчатого шел-
копряда. Из не зараженных
яйцеедом яиц во время рас-
пускания почек выйдут гусе-
ницы кольчатого шелкопряда,
но, лишенные пищи, они по-
гибнут, а яйцееды вылетят
после цветения деревьев, ког-
да бабочки кольчатого шел
копряда вновь отложат яйца
иа веточки деревьев.
Рано весной проведите ле-
чение ран на коре стволов и
основных сучьев, образовав-
шихся от морозобоин, поло-
мов, повреждений мышевид
ними грызунами и зайцами.
Раны зачистите ножом до жи-
вой ткаии, продезинфицируй-
те раствором медного купо-
роса (10 г на 1 л воды) и за-
мажьте садовым варом.
Время первого опрыскива-
ния наступает тогда, когда
среднесуточная температура
воздуха достигнет 5°. Успех
борьбы с вредителями и воз
будителями болезней плодово-
го сада зависит главным обра-
зом от своевременного и пра-
вильного применения хими-
ческих средств защиты расте-
ний. Однако это не значит,
что опрыскивать сад ядохи
микатами и биологическими
препаратами следует ежегодно
по раз установленной схеме.
Надо исходить из степени за-
раженности растений теми или
иными вредителями и ожида-
емого появления болезней.
Применять ядохимикаты и
другие средства борьбы без
учета фактического наличия
вредителей и болезней, «на
всякий случай», не следует.
Опрыскивание, проводимое
до распускания почек, направ-
лено против зимующих на ко-
ре деревьев калифорнийской
щитовки и щитовок других ви-
дов, яиц яблонной медяницы,
плодовых клещей, различных
тлей, листоверток, гусениц яб
лониой моли, против возбуди
телей парши яблони и груши,
пятнистостей листьев, кокко-
микоза вишни и других болез-
ней, а также против мхов и ли-
шайников.
Для раииевесеннего опрыс-
кивания приусадебных и кол
лективиых садов рекоменду
ются нитрафеи, минерально
масляный препарат № 30 и его
аналоги, железный купорос.
Нитрафен применяют в кон-
центрации 3% (300 г на 10 л
воды), а препараты № 30 в
концентрации 5% (500 г на
10 л воды).
Раз в три-четыре года целе
сообразно проводить ранневе
сеннее опрыскивание плодо-
вых деревьев, смородины и
крыжовника раствором же-
лезного купороса. Яблони и
груши обрабатывают 5%-ным,
сливы, вишни и другие кос-
точковые, а также смородину
и крыжовник — 3%-ным раст-
вором (соответственно 500 и
300 г на 10 л воды). Железный
купорос в известной мере пре-
дохраняет растения от раз-
личных грибных болезней и
уничтожает мхи и лишайники.
Кстати, попадая в почву, он
способствует лучшему разви-
тию деревьев и кустарников.
Неопытные садоводы оши-
бочно считают, что ядохими-
каты, рекомендуемые для оп-
рыскивания сада в ранневесен-
ний период, одинакоко эффек-
тивны против всех видом зи-
мующих в саду вредителей.
Это далеко не так.
Минерально-масляный пре-
парат № 30 и его аналоги вы-
сокоэффективны при примене-
нии против личинок щитовок
и ложиощитовок, яиц плодо-
вых клещей и листоверток.
С меньшим эффектом эмульсии
этих препаратов можно ис-
пользовать против зимующих
под щитком гусениц яблонной
моли. Препарат № 30 не дает
эффекта при борьбе с яйцами
яблониой медяницы и тлей, а
также с болезнями растений.
Нитрафен применяется про-
тив яиц тлей, яблонной ме-
дяницы, он менее эффективен
против яиц плодовых клещей
и щитовок, а также против
личинок щитовок и ложно-
щитовок. Этот препарат ис-
пользуют и как средство,
уничтожающее возбудителей
парши яблони и груши, кокко-
микоза вишни и других болез-
ней, зимующих в опавших
листьях. Поэтому при ранневе-
сеннем опрыскивании деревь-
ев надо опрыскивать и почву
в пределах приствольных кру-
гов, особенно тщательно там,
где есть опавшие листья. Для
уничтожения возбудителей
парши яблони и груши в опав-
ших листьях в ранневесенний
период применяют также мо-
чевину в концентрации 7 %
(700 г на 10 л воды). Расход
раствора 25 л на 100 м2.
Только помните — нельзя
попадать раствором мочевины .
на кору деревьев во избежа-
ние ожогов. Нитрафен не унич-
тожает яиц листоверток и гу-
сениц яблонной моли под щит-
ками.
Опрыскивание до распуска-
ния почек проводят способом
промывки, так как только при
обильном смачивании всех вет-
вей можно уничтожить вреди-
51
телей, большинство которых
зимует в трещинках коры и С
других укромных местах. Да- u
же при очень аккуратном on- g
рыскивании плодовых деревь- <
ев и ягодных кустов часть м
раствора будет сноситься в
сторону, поэтому если в меж-
дурядьях сада посажены зем-
ляника, многолетние овощные
и цветочные растения, то во
избежание ожогов отрастаю-
щих листьев нужно при оп-
рыскивании прикрывать эти
культуры синтетической плен-
кой или плотной тканью. Со-
бравшуюся на покрытиях
жидкость сливают на почву,
чтобы она не попала на куль-
турные растения.
Какие же приемы предусмот-
рены для защиты смородины
и крыжовника? Рано весной
следует вырезать и сжигать
поломанные, ослабленные и
поврежденные смородинной
стеклянницей ветки. В это же
время необходимо срезать и
сжигать концы побегов кры-
жовника, пораженные амери-
канской мучнистой росой
(они чернеют, становятся крюч-
кообразными, подсыхают).
Срезая концы побегов, надо
частично, примерно на одну-
две почки, захватывать и здо-
ровую часть. Вырезать пора-
женные ветки и концы побегов
надо до ранневесеннего опрыс-
кивания растений ядохимика-
тами.
t До распускания почек легко
обнаружить кусты черной (ре-
же красной и белой) смороди-
ны с ненормально разросши-
мися. как бы вздутыми поч-
ками, несколько похожими
на маленькие кочанчики. Та-
кие почки, как правило, не
распускаются и к лету отми-
рают. Если разрезать неестест-
венно разросшуюся почку и
внимательно рассмотреть ее в
сильную (8—10 кратную) лу-
пу, то внутри почки будут вид-
ны мелкие беловатого цвета
(до 0,2 мм длиной) вредители,
напоминающие рачков. Это
самки смородинного почково-
го клеща — одного из опасных
и широко распространенных
вредителей черной смородины.
В каждой пораженной почке
находится несколько тысяч
самок клещей. Этот вид кле-
ща является переносчиком с
больных кустов на здоровые
микоплазменного заболевания
смородины — махровости. По-
врежденные почки надо тща-
тельно оборвать и уничто-
ВАШ САД
жить, а если куст поражен
сильно, то целесообразно, не
обламывая их, вырезать от-
дельные поврежденные ветки
и осторожно вынести за преде-
лы сада и сжечь. Чтобы не
допустить распространения
почкового клеща, как и других
вредителей и болезней, черен-
ки смородины надо заготавли-
вать только от здоровых рас-
тений.
Распускание почек у ягод-
ных растений начинается очень
рано. Чтобы не повредить их,
первое ранневесеннее опрыс-
кивание смородины и крыжов
ника растворами нитрафена и
железного купороса проводят
сразу же, как только сойдет
снег.
Нитрафен в концентрации
3% (300 г на 10 л воды) приме-
няют для сдерживания раз-
вития грибных болезней-’ ант-
ракноза, септориоза, амери-
канской мучнистой росы и дру-
гих, а также для уничтожения
яиц тлей, находящихся на ве-
точках около почек. Желез-
ный купорос в 3%-ной концент-
рации применяют также как
профилактическое средство
против грибных болезней.
Защита малины и земляни-
ки. После выхода из-под снега
землянику очищают от сухих
и больных листьев, на которых
зимуют споры различных бо-
лезней, и сжигают их. Сразу
же после этой работы целесо-
образно провести опрыскива-
ние земляники до начала ее
роста 2%-ным раствором нит-
рафена (200 г на 10 л воды)
или 3%-ной бордоской жидко-
стью (300 г медного купороса
и столько же извести на 10 л
воды) для сдерживания раз-
вития серой гнили и других
грибных болезней. Раствором
нитрафена (2%-ным) следует
опрыснуть и малину. Это оп-
рыскивание, направленное на
сдерживание развития различ-
ных грибных болезней, прово-
дят до распускания почек.
Своевременная и качествен-
ная защита сада до распуска-
ния почек предохранит его от
повреждений опасными вре-
дителями и болезнями.
В. Корчагин,
главный методист павильона
«Защита растений»
ВДНХ СССР
«За Кавказом, где разведе-
нием винограда и виноделием
занимается большинство на-
селения, существует много
сортов винограда, описания
и обработки классификации
их не легкий предмет для ис-
следования, ожидающий свое-
го усердного деятеля,— а это
было бы весьма полезно. В Ма-
гарачском училище разводит-
ся до 100 европейских сортов
винограда как для выделки
вина, так и десертного, и мно-
гие из иих уже усвоены раз-
личными местностями южной
России и Кавказа, самое же
училище, как специальное,
ежегодно обогащает свои кол-
лекции новыми и преимущест-
венно собственными, из сеян-
цев, сортами. Желающие изу-
чать способы правильного
содержания винограда и вино-
делия могут, не ездя в чужие
края, посетив Магарач, удов-
летворить своей любознатель-
ности.
Употребление винограда как
лакомства в свежем и сухом
состоянии (изюм) известно
всем, достаточно сказать, что
он весьма питателен, имеет
прохлаждающие свойства,
рекомендуется (свежие ягоды)
для излечения многих бо-
лезней, происходящих от
худосочия и гнилостного
состояния крови, употребле-
ние винограда в этом случае
не может быть никогда чрез-
мерным, ибо он ни в каком
случае, как доказано, ие об-
ременяет желудка, и даже во
время холерной эпидемии,
когда советуют остерегаться
излишнего употребления
всяких овощей и плодов, со-
ставляет ие только безвред-
ный, но и здоровый десерт.
Изюм (кишмиш) есть ничто
иное как незрелый сушеный
виноград, приготовляемый
провяливанием и высушива-
нием его в гроздьях, не снимая
их с лоз; для этой цели до-
статочно перевернуть несколь-
ко раз около оси (для преры-
вания сокообращения) общую
ножку известной зрелости
виноградной кисти. Выжимки,
остающиеся после приготов-
ления вииа, составляют пре-
красное удобрение для спар-
жи; из них приготовляют в
безлесных местах особый
род кирпичей для топлива;
сажа, получаемая при горении
их, составляет отменный ма-
териал для приготовления
типографских чернил иаилуч-
шего качества. В Италии из
зерен винограда выделывают
масло, годное для освещения
и для приготовления хороше-
го мыла.
Ароматические цветки его
употреблялись в древности
для добывания весьма уважае-
мых в те времена духов, ныне
им безвредно пользуются
для сообщения букета сред-
ним сортам виноградных вии,
для чего их высушивают и
хранят в плотно закупоренных
сосудах до надобности. Одно-
летние побеги винограда ок-
рашивают шерсть в прочный
темно-каштановый цвет. Кис-
ловатые молодые листья упот-
ребляются в поваренном ис-
кусстве для приправы и при-
готовления различных кушань-
ев (на Кавказе долма — варе-
ная, мелкорубленая баранина
с рисом и пряностями, завер-
тывается в виноградные ли-
стья и др.).
Относительно разведения
винограда достаточно здесь
сказать, что он легко размно-
жается черенками, отводками
и семенами, последний способ
особенно употребляется в тех
случаях, когда желают про-
извести новые сорта. На почву
виноград неприхотлив, пре-
имущественно же хорошо ра-
стет на черноземе, а также на
землях шиферных и содержа-
щих известь».
Из книги А. Оверина и Н. Си-
товского «Опыт русско-кав-
казской флоры в применении
к садоводству и домашнему
быту», изданной в Тифлисе
в 1858 г.
Знать и уметь
[эде^^вги?^
Пробудимость почек и
побегообразовательная
способность у яблони
(слева направо): низ-
кая пробудимость и
низкая побегообразо-
вательная способность
(Коричное полосатое);
высокая пробудимость
| и низкая побегообразо-
вательная способность
(Грушовка московская);
высокая пробудимость
и средняя побегообра-
зовательная способ-
ность (Антоновка
обыкновенная, У злей);
высокая пробудимость
и высокая побегообра-
зовательная способ-
ность (Осеннее поло-
сатое, Мелба).
Рост и развитие всех живых
организмов, в том числе и пло-
довых деревьев, проходит по
определенным законам. Изме-
нения в среде обитания расте-
ния и любые воздействия на
него человека вызывают в нем
соответствующие реакции. Соб-
ственные регуляторные систе-
мы растения всякий раз на-
правляют все процессы жиз-
недеятельности так, чтобы
обеспечить в данных условиях
максимальную продуктив-
ность с минимальными затра-
тами.
Конечно, если напряжен-
ность факторов среды выходит
за критические пределы или в
процессе ухода грубо наруша-
ются естественные законы рос-
та и развития дерева, то ника-
кие собственные регулятор-
ные системы ему не помогут.
Поэтому не пытайтесь произ-
вольно, без учета основных
закономерностей роста и раз-
вития «переделывать» расте-
ния. Вы получите очень сла-
бый, а может быть, даже от-
рицательный эффект. И напро
тив, если вы хорошо заучите
хотя бы основные закономер-
ности роста и плодоношения,
научитесь предугадывать воз-
можные реакции растений на
те или иные воздействия, мо-
жете надеяться на максималь-
ный эффект от ваших стараний.
А потенциальные возможно-
сти растений весьма велики.
По крайней мере раз в десять
выше тех, которые обычно реа-
лизуются.
Исходя из наиболее часто
повторяющихся в письмах чи-
тателей вопросов, мы отобра-
ли материалы, на основании
которых хотим рассказать о
некоторых законах роста и
развития растения на примере
яблони. Знание их пригодит-
ся вам на практике.
53
Ft На всех однолетних прирос-
Ч тах, будь они длинными или
u совсем короткими, в пазухах
5 листьев закладываются почки.
< Постепенное развитие их про-
® ходит почти непрерывно с мо-
мента закладки до распуска-
ния. В следующем году эти
почки трогаются в рост. Но не
все. Часть остается спящими.
У деревьев одних сортов спя-
щих почек бывает много, у дру-
гих — мало. В зависимости от
того, сколько почек от их об-
щего количества пробудилось,
все сорта условно делят на
группы. Следует сразу огово-
риться, что для определения,
к какой группе относится тот
или иной сорт по пробудимо-
сти почек, все подсчеты надо
вести только на сильных кон-
цевых приростах основных
ветвей дерева. В противном
случае картина может быть
сильно искажена.
В группу с очень низкой
пробудимостью относят все
сорта, на длинных приростах
которых обычно распускается
не более 20% почек. Группу с
низкой пробудимостью обра-
зуют сорта, у которых весной
распускается до 30, со сред-
ней — до 50, с высокой — до
70 и с очень высокой пробу-
димостью — более 70% почек.
Из пробудившихся почек
могут образовываться коль-
чатки, копьеца, плодовые пру-
тики, плодовые сумки. На пло-
довой сумке, кроме плодов,
может образоваться один-два,
а иногда и три побега заме-
щения в виде кольчаток, копь-
ец, плодовых прутиков и при-
ростов вегетативного типа.
Часть почек дает начало бо-
лее или менее длинным побе-
гам. По количеству побегов
судят о побегообразовательной
способности данного сорта.
У деревьев с очень низкой по-
бегообразовательной способ-
ностью таких приростов быва-
ет не более 5% от пробудив-
шихся на данной однолетней
ветке почек, с низкой — до 10,
со средней — до 15, с высо-
кой — до 25, с очень высо-
кой — более 25%.
Поскольку сортов, выращи-
ваемых в коллективных и при-
усадебных хозяйствах набе-
рется многие сотни, было бы
бессмысленным пытаться пе-
речислить их и указывать, к
какой группе по данным при-
знакам они относятся. Тем бо-
лее, что любой садовод может
очень просто определить это
сам. Нужно только присмот-
реться к дереву и посчитать иа
нескольких сильных ветках,
сколько почек пробудилось и
из скольких образовались
сильные приросты. Лучше все-
го делать это на двух-трехлет-
них участках ветки, где хоро-
шо видны все плодовые и рос-
товые образования. На более
старых из-за отмираний и по-
ломок веточек сделать это
труднее. Если, например, ока-
жется, что пробудилось 60%
почек, а лишь 5% из них дали
сильные приросты, то соответ-
ственно пробудимость почек
у деревьев этого сорта высо-
кая, а побегообразовательиая
способность очень низкая.
Пробудимость почек и побе-
гообразовательную способ-
ность надо обязательно учиты-
вать при формировании и об-
резке плодовых деревьев. Не
укорачивайте сильно ветки ра-
стений тех сортов, которые ха-
рактеризуются сильной побе-
гообразовательной способно-
стью. Это приведет к чрезмер-
ному загущению кроны. По-
требуется сильная обрезка, ко-
торая повлечет за собой еще
более сильный рост и т. д.
И все будет идти в ущерб пло-
доношению. Лучше применяй-
те к таким деревьям прорежи-
вание и отгибание веток. При
сильном росте и слабой побе-
гообразовательной способности,
напротив, своевременным и
правильным укорачиванием
веток вы можете предупре-
дить голенастость и раннее
оголение ветвей. Более под-
робно мы расскажем об этом
в одном из номеров журнала.
Самые сильные побеги у
яблони вырастают из верху-
шечных почек. Чем почка
дальше от верхушки, тем
обычно слабее развивающий-
ся из нее побег, хотя нередко
из нескольких верхних почек
могут развиваться приросты
одинаковой силы. А1 у самого
основания ветки почки, Как
правило, остаются спящими
даже у сортов с высокой про-
будимостью. Верхушечные
почки благодаря хорошей
прямой связи с деревом нахо-
дятся в лучших условиях пи-
тания и водоснабжения. Кро-
ме того, что, по-видимому, важ-
нее, в них сосредотачиваются
физиологически активные ве-
щества, стимулирующие рост,
а в ниже расположенных, на-
против, имеется больше ве-
ществ, ингибирующих (затор-
54
маживающих) рост. Если уда-
лить верхнюю часть ветки, то
роль .верхушечной почки возь-
мет на себя почка, ближайшая
к срезу, даже если это будет
та, которая в обычных услови-
ях должна была бы остаться
спящей.
Вследствие того, что из верх-
них почек на годичном при-
росте каждый раз вырастают
самые сильные побеги, а ниж-
ние дают лишь розетку листь-
ев или остаются спящими, вет-
ки на яблоне размещаются
ярусами. Каждый год на каж-
дой ветке, если, разумеется,
она достаточно сильно рас-
тет, образуется по одному яру-
су. При слабом росте ярусы
различаются менее четко. Сла-
бее они обособляются и у де-
ревьев сортов с очень слабой
побегообразовательной спо-
собностью, но тем не менее
для тренированного глаза тоже
достаточно хорошо заметны.
Если внимательно присмот-
реться к деревьям, то можно
отметить еще одну интересную
особенность. Ветки из одно-
именных ярусов, развившиеся
из одинаковых по положе-
нию и находящихся в одина-
ковых условиях освещения по-
чек, имеют сходный характер
роста и занимают сходное по-
ложение в пространстве. По-
этому у одновозрастных расте-
ний одного и того же сорта
наблюдается морфологический
параллелизм. Знание законов
ярусности и морфологическо-
го параллелизма вы также
сможете широко использовать,
определяя вид и степень об-
резки одновозрастных деревь-
ев. К морфологически парал-
лельным веткам применяйте
одинаковую обрезку.
В первые годы после посад-
ки плодовое дерево обычно не
плодоносит, а только растет,
увеличивает свой объем. В за-
висимости от сорта, подвоя,
густоты насаждения и усло-
вий выращивания продолжи-
тельность этого периода — от
двух до двенадцати лет. По
этому признаку различают
скороплодные привойно-под-
войные комбинации, у кото-
рых начало плодоношения на-
ступает на третий — шестой
год после посадки; средне-
плодные, дающие урожай на
шестой-седьмой, и позднеплод-
ные, начинающие плодоносить
лишь через 9-12 лет после по-
садки на постоянное место.
Плодоношение наступает
тогда, когда появятся обраста-
ющие веточки, несущие иа се-
бе плодовые почки. Первые
плодовые веточки заклады-
ваются уже на небольшой кро-
не недалеко от ее центра. По-
скольку в начале плодоноше-
ния рост еще достаточно силь-
ный, новые обрастающие ве-
точки появляются ежегодно,
но все дальше и дальше от
центра. С годами таких вето-
чек становится все больше, и
соответственно нарастает пло-
доношение.
Вместе с увеличением уро-
жаев рост дерева закономерно
слабеет, и, наконец, создается
такое положение, когда рост
ветвей в длину почти полно-
стью прекращается. Деревья
сильно перегружаются гене-
ративными образованиями, им
недостает влаги, питания. Да и
условия освещения в глубине
кроны все ухудшаются. Обра-
стающие ветки начинают от-
мирать; сначала те, которые
образовались первыми и ока-
зались в худших условиях,
затем — другие. Зона плодо-
ношения перемещается на пе-
риферию. Потом отмирают и
крупные ветви. Тогда из спя-
щих почек появляются волч-
ки. Из них вырастают новые
более сильные ветки. Это
обусловлено тем, что из всех
тканей дерева медленнее всего
стареют клетки точек роста
спящих и адвентивных почек.
На молодых сильных ветках
в свою очередь формируются
обрастающие. Когда и им при-
дет время отмирать, волчки
станут появляться ближе к ос-
нованию ветвей первого по-
рядка. И вновь нарастание и
отмирание. Это явление пло-
доводы называют цикличе-
ской сменой скелетных и об-
растающих ветвей.
Продолжительностью жизни
отдельных частей надземной
системы плодовые деревья
сильно различаются. Так, дол-
говечность ствола отдельно
стоящего дерева может пре-
высить 100 лет, основных
ветвей первого порядка — не-
сколько десятков лет, обраста-
ющих веточек — до 10—15
лет. хотя наиболее слабые
отмирают уже через 4—5 лет.
В каждом конкретном случае
продолжительность жизни от-
дельных частей плодового де-
рева зависит от особенностей
биологии сорта и условий про-
израстания растения.
На основе законов об убы-
вании силы роста ветвей от
основания к верхушке, а так
же циклической смены ветвей
на каждом этапе жизни дерева
складывается вполне опреде-
ленное соотношение между
ростом, плодоношением и усы-
ханием. По этим показателям
проф. П. Г. Шитт предложил
всю жизнь плодового дерева
разделить на девять возраст-
ных периодов. Каждому пе-
риоду присущи свой габитус
дерева, своя структура и объ-
ем кроны, потенциальные воз-
можности плодоношения, ка
чество плодов. И каждому пе-
риоду должна соответство
вать определенная система
ухода за деревом. Вот эти пе-
риоды.
1.	Период роста — от прора-
стания семени или от привив-
ки до первого плодоношения.
Характеризуется сильным ро
стом надземной и корневой си-
стемы. Обрастающих плодо
вых веточек образуется мало,
плодоношения практически
нет. В это время надо забо-
титься о формировании кроны
и о стимуляции перехода к
плодоношению.
2.	Период роста и плодоно-
шения — от первого плодо
ношения до наступления ре-
гулярных урржаев. Деревья
отличаются все еще сильным
ростом основных ветвей и хо
рошим развитием обрастаю-
щих веток. Урожаи с каждым
годом становятся все выше.
В этот период продолжайте
формировать крону, пополнять
ее обрастающими веточками,
но уже и ограничивайте рост
деревьев в высоту.
3.	Период плодоношения и
роста — от наступления ус-
тойчивого плодоношения до
наивысших в данных услови-
ях урожаев. Наблюдается об-
щее ослабление приростов из
концевых почек на крупных
ветвях всех порядков ветвле-
ния. Начинается отмирание
старых и плохо расположен-
ных обрастающих веточек, а
также оголение оснований вет
вей первого порядка ветвле-
ния. Здесь особенно важно
поддержать ростовые процес-
ы, осветлить крону, преду
предить оголение центра. Ре-
гулируйте также нагрузку
урожаев, не позволяйте дере-
ву слишком ослабляться пло-
доношением, то есть доби-
вайтесь и поддерживайте фи-
зиологическое равновесие
55
между ростом и плодоноше-
нием.
4.	Период плодоношения.
Характеризуется максималь-
ными урожаями для данных
условий и сорта. В этот пери-
од ветви почти полностью пре-
кращают рост в длину. Вместо
сильных приростов на концах
веток образуются кольчатки с
плодовыми почками. Деревья
сильно перегружаются уро-
жаем в одни годы и остаются
практически без плодов — в
другие. Периодичность плодо-
ношения резко усиливается.
Отмирание обрастающих вето-
чек наблюдается в массе. Рас-
пространяется оно от центра
кроны к периферии. В этот пе-
риод прежде всего позаботь-
тесь о возобновлении роста.
Проще — проведите сильную
омолаживающую обрезку, со-
кратите количество обрастаю
щих веток, нормируйте плодо-
ношение.
5.	Период плодоношения и
усыхания. Полностью прекра
щается рост вегетативных при-
ростов, усиливается отмирание
обрастающих веток, начинают
усыхать и более крупные вет
ви, появляются волчки. Здесь
надо приложить все усилия,
чтобы вернуть дереву способ-
ность расти. Омолаживайте,
прореживайте, переводите
рост веток на волчки.
Мы не будем останавливать-
ся на остальных четырех пе-
риодах развития дерева, тем
более, что практического зна-
чения они уже не имеют. Для
них характерно все усиливаю-
щееся отмирание крупных и
даже основных ветвей перво-
го порядка. Деревья такого
возраста лучше выкорчевы-
вать и сажать вместо них но-
вые. Толку будет больше. За-
вершается жизненный цикл
дерева вновь периодом роста.
Но на этот раз растет уже по-
росль от пня.
Наиболее ценный — третий
период, когда наилучшим об-
разом сочетаются между собой
рост дерева и его плодоноше-
ние. Продолжительность воз-
растных периодов существен-
но изменяется под воздейст-
вием комплекса условий вы-
ращивания. Подбор подвоев,
регулирование освещения, во-
доснабжения, обеспечение эле-
ментами минерального пита-
ния, обрезка могут существенно
сократить продолжительность
первого и второго возрастных
периодов. Систематически об-
ВАШ САД
ВАШ САД
резая дерево, поддерживая вы-
сокий агротехнический фон,
можно сильно задержать ста-
рение дерева и тем самым
продлить наиболее полезный
третий период.
таки условно разделить на пять
групп.
К первой группе относят
сорта, плодоносящие в основ-
ном на кольчатках. Они обра-
зуют небольшие достаточно
бегообразовательной способ-
ностью. Остов дерева прочный,
крона освещена хорошо. Но, к
сожалению, при таком харак-
тере плодоношения наиболее
вероятна периодичность.
Типы плодоношения:
на периферии кроны (боковое)
При обрезке деревьев весь-
ма важно также учитывать ха-
рактер плодоношения, то есть
на каких типах веточек сосре-
доточивается основная масса
плодов.По этому показателю
все сорта яблони можно опять-
иа кольчатках
к
хорошо разветвленные плодо-
вые ветки. Это Грушовка, Бо-
ровинка, Пармен зимний золо-
той, Вагнера призовое, Ренет
шампанский и др. Обычно этот
признак связан с хорошей про-
будимостью почек и плохой по-
Во вторую группу включают
сорта, плодоносящие главным
образом на копьецах и частич-
но на плодовых прутиках и
кольчатках. Это Бабушкино,
Бельфлер-китайка и др.
Третью группу составляют
56
сорта, плодоносящие на кон-
цах приростов вегетативного
типа и частично на плодовых
прутиках. Это Коричное поло-
сатое, Китайка золотая, Апорт,
Бойкен, Ренет бергамотный.
Пробудимость почек у них
плохая. Деревья склонны к
образованию голенастых, ого-
ленных ветвей. В кроне мно-
го развилков и острых углов,
грозящих разломами.
В четвертую группу объеди-
няют сорта со смешанным ти-
пом плодоношения. У них уро-
жай формируется и на коль-
чатках, и на копьецах, и на
плодовых прутиках, и на кон-
цах приростов вегетативного
типа. Сюда относят Мелбу,
Славянку, Пепин шафранный.
Осеннее полосатое, Антоновку
обыкновенную, Пепин лондон-
ский, Пепин литовский и др.
Пробудимость почек и побе-
гообразовательная способ-
ность у деревьев этих сортов
может быть высокой, очень
высокой и средней. Кроны в
связи с высокой побегообра-
зовательной способностью
сильно загущаются. Но пло-
доношение, если деревья не
очень старые, как правило, ре-
гулярное.
Пятую группу образуют сор-
та мелкоплодных китаек и
сорта, в происхождении кото-
рых принимали участие сибир-
ская и сливолистная яблони.
Для них характерно боковое
плодоношение, когда преоб-
ладающая часть плодовых по-
чек размещается в пазухах
листьев сильных приростов те
кущего года. Небольшая часть
урожая бывает на кольчатках.
Последние живут очень мало,
поэтому урожай, как правило,
у сортов группы сосредоточи-
вается на периферии кроны.
Пробудимость почек очень вы-
сокая, а побегообразователь-
ная способность низкая. Остов
кроны прочен. Боковой тип
плодоношения может прояв-
ляться у многих крупноплод-
ных сортов — Уэлси, Мелба,
Голден делишес, Кубань и др.
А это свойство — непременное
условие при выборе сортов для
закладки лугового (поукосно-
го) сада.
У большинства сортов ха-
рактер плодоношения с возра
стом сильно меняется. Если в
молодом возрасте у такого сор-
та, как Коричное полосатое,
много плодов размещается на
концах приростов ветвей и на
плодовых прутиках, то у
взрослых деревьев (третий-чет-
вертый период) более полови-
ны урожая формируется на
кольчатках и копьецах. На-
блюдается тенденция перехода
на кольчаточный тип плодо-
ношения и у ряда других сор-
тов. Это, в свою очередь, свя-
зано с усилением склонности к
периодичному плодоношению.
Как вы уже отметили, пе-
риодичность плодоношения
характерна многим сортам яб-
лони. Это нежелательное свой-
ство проявляется в сильной
зависимости от особенностей
роста и плодоношения сорта,
возраста дерева и уровня аг-
ротехники. При плохом уходе
периодичность может прояв-
ляться почти у любого сорта.
По силе выраженности этого
свойства все сорта яблони ус-
ловно делят на три группы.
Первая — ежегодно плодоно-
сящие — включает сорта со
смешанным типом плодоноше-
ния; вторую группу — со сла-
бо выраженной периодично-
стью — образуют сорта с боко-
вым типом плодоношения и
плодоносящие на концах при-
ростов генеративных и веге-
тативных веток; в третью груп-
пу входят сорта, плодонося-
щие резко периодично. Это
главным образом те, у которых
кольчаточный тип плодоноше-
ния. В том числе сюда входят
и спуровые сорта.
У периодично плодоносящих
деревьев после обильного уро-
жая обычно бывает «отдых».
Он может длиться один, а то
и два, и три года. В год плодо-
ношения рост побегов, утол-
щение штамба и ветвей, нара-
стание листьев слабее раза в
полтора. Большой расход ас-
симилятов на содержание ре-
зервных цветков и завязей, ко-
торых у взрослых деревьев
может быть несколько десят-
ков тысяч, сильно ослабляет
дерево. Это, безусловно, ска-
зывается на морозостойкости
деревьев. В суровые зимы
обильно плодоносившие де-
ревья подмерзают, как прави-
ло, значительно сильнее уме-
ренно плодоносивших. Поэто
му особое значение приобре-
тает нормирование урожая
детальной обрезкой и проре-
живанием цветков и завязей
на фоне, разумеется, соответ-
ствующей агротехники.
Рассмотренные закономер-
ности свидетельствуют о на-
личии больших сортовых и
возрастных различий у яб-
лонь по всем показателям,
характеризующим рост и пло-
доношение. Так может ли быть
одинаков уход? По-видимому,
нет. Система ухода должна
быть дифференцирована в
соответствии с особенностями
данного дерева. Только в этом
случае можете рассчитывать
на успех.
Р. Кудрявец,
доктор сельскохозяйственных
наук
Наш толковый словарь
Кольчатки — самые коротенькие
приросты, длина которых состав-
ляет лишь 0,2—3 см.
Копьеца — прямые, заметно су-
живающиеся к верхушке приросты
длиной от 3 до 15 см.
Плодовые прутики — обычно тон-
кие, часто изогнутые книзу при-
росты длиной до 25 см.
Плодовые сумки — широкие
вздутия на концах любых приро-
стов с цветочной почкой.
Морфологический параллелизм —
сходство в строении надземной ча-
сти одновозрастных растений од-
ного и того же сорта.
♦ * ♦
Ю. Мачу (Москва). Чтобы
залечить морозобоины на
яблоне, надо зачистить края
ран, трещин до здоровых
тканей дерева, промыть ро-
зовым раствором марганцово-
кислого калия, замазать садо-
вым варом, стянуть штамб
(ствол) или ветку веревкой,
шпагатом, и притенить каким-
либо светлым материалом.
Стяжку по мере надобности
ослаблять.
Яблони сортов Осеннее по-
лосатое, Мелба, на стволах
которых нет 50—70% коры,
надо лечить следующим об-
разом. В первую очередь тоже
зачистите раны до здоровых
тканей, промойте розовым
раствором марганцовокисло-
го калия и замажьте садовым
варом. Осенью к деревьям
подсадите дички или культур-
ные однолетки высокозимО-
стойкого сорта. Они будут
служить подвоями. На сле-
дующий год весной верхнюю
часть растений привейте за
кору над местом повреждения
коры. Можно сделать и при-
вивку мостиком, если высота
раны позволяет привить одно-
летние черенки за кору и на
самом штамбе в нижней части
над землей, где имеется рана,
есть участки живой коры.
ВАШ САД
57
ВАШ САД
НЕЖНАЯ ЯЮПД
Привлекательность походов в
лес по ягоды, вера во всемогу-
щество малинового варенья,
сказки про добрую Машу и лу
кошко, полное малины... Ка-
ким-то теплом, лаской, заботой
и одновременно удалью, ве-
сельем, здоровьем веет от од-
ного этого слова — «малина».
В России издревле любят это
поэтичное, песенное растение.
Собирают малину в лесах, вы
ращивают ее около домов и на
больших плантациях. Опыт
М. А. Великанова, жителя де-
ревни Колвица, что недалеко
от Кандалакши, помогает про-
следить, как несколько веков
назад вводили малину в куль-
туру. Сначала он искал, вы-
капывал в лесу кусты и пере-
саживал их к себе в огород.
Но прижившиеся растения
оказывались малоурожайны-
ми и обычно быстро погибали,
так как были лишены той сре-
ды, где они выросли: защиты
леса и снега от ветров и мо-
розов. Тогда М. А. Великанов
стал отбирать лучшие ягоды
из тех, что собрал с разных
растений на открытых опуш-
ках, на лесных полянах и в
поймах речек, и разбрасывать
их в огороде. На следующий
год появились всходы малины,
а на третий год садовод уже
смог отобрать наиболее уро-
жайные растения с крупными
ягодами. После зимовки на
58
участке оставлял лучшие кус-
ты, а остальные удалял. На
смену вырастали новые из се-
мян очередных партий ягод,
собранных в лесу, и со своих
растений. Так постепенно в
результате естественного и на-
правленного отбора были соз-
даны растения малины, кото-
рые в условиях огорода успеш-
но зимовали, давали хороший
урожай.
Так же создавали первые
культурные сорта малины на-
родные селекционеры Волог-
ды, Архангельска, Ветлуги и
многих других мест. Вместе с
сортами из других стран они
послужили основой для селек-
ционной работы ученых. В ла-
бораториях и на опытных уча-
стках и сейчас создаются но-
вые сорта, приспособленные к
конкретным условиям их воз-
делывания. Но хотя сорт —
фактор очень важный, успех в
выращивании малины опреде-
ляется в конечном счете и
трудом, затраченным на то,
чтобы удовлетворить требова-
ния растения.
Агротехника возделывания
малины на приусадебных уча-
стках отрабатывалась в при-
городных деревнях Тульской,
Рязанской, Московской и дру-
гих областей. В подмосковных
деревнях Горки. Молоково. в
бывшем селе Коломенское
можно найти десятки семей,
занимающихся разведением
малины уже более 50—60 лет.
Эта агротехника, уточненная
и дополненная учеными, ис-
пользуется теперь многими
садоводами-любителями.
В письмах читатели часто
спрашивают, сколько же ку-
стов малины посадить в саду?
Годовая норма потребления.j
ягод этой культуры — 4 кг’
Следовательно, семье в 4>~-
человек требуется до 20 кС.
Такое количество можно полу-
чить с 30 — 40 кустов. При
очень хорошем уходе и исТ
пользовании лучших сортов
достаточно и 20 растенпй.
Семьи, поставившие себе за*
дачу помочь государству обес
иечить население ягодами ма-
лины, выращивают и по 300 —
”100 кустов. Для размещения
 голькпх растений при схеме
их посадки 1X1 м требуется
300 — 500 м2; 1,5 х 1,5 м — до
700—1000 м2, то есть ими за-
нимают основную часть уча-
стка, и, следовательно, не воз-
никает вопроса, где размес
тить малинник. Напротив, при
малом количестве растений
найти им место на участке не
так-то просто. Чаще сажают
малину вдоль забора, на гра-
нице с соседом. Но это, на наш
взгляд, не лучший вариант.
Обычно такой малинник име-
ет запущенный вид и пред-
ставляет собой место, благо-
приятное для размножения
вредителей и болезней.
Малина — растение солнеч-
ных, защищенных от ветра
лесных опушек, полян и ред-
колесья, где зимой быстро и
много накапливается снега.
Поэтому и на участке для нее
нужны хорошо освещенные
укромные уголки для ком-
пактного размещения на них
растений в 2—4 ряда.
Решив создать малинник и
определив для этого соответ-
ствующее место, вы, естествен-
но, принимаете на себя заботы
по подготовке почвы, выбору
сортов, посадке растений, ухо-
ду за ними, сбору и использо-
ванию урожая. При этом очень
важно все' работы выполнять
строго в срок. Поэтому забла-
говременно составьте пример-
ный календарь работ.
В основу календаря можно
положить следующие реко-
мендации кандида а сельско-
хозяйственных наук Е. И. ЯРО-
СЛАВЦЕВА. Они составлены
применительно к средней по-
лосе страны, но ими могут вос-
пользоваться и садоводы-южа-
не, и те, кто живет севернее,
потому что в рекомендациях
та или иная операция или аг-
ротехнический прием «при
Ж^аны» к фазам развития
ения.
Апрель — май
самые напря
Йотечные. Необ-
у обрабатывать,
б'ЙЖнть, и бороться
,^редителями, бо-
ПвЛИ посадить
fl, это можно
ЙОЙ. Важно не
посадки. Рас-
ают до начала
Почек. В случае,
когда рк».^кПм-либо причинам
поеаДкЛ Додерживается, на
прикопке, где хранятся са-
женцы, необходимо задержать
снег и засыпать его слоем опи-
лок, чтобы он не растаял.
При выборке посадочного
материала из прикопа не по-
вредите почки на корневище
и корнях. Остерегаться этого
надо и непосредственно при
посадке.
Техника посадки сводится
к следующему. В соответствии
с выбранной схемой (1X1 м,
или 2x0,5 м, или 1,5 X 1,5 м)
выкопайте лунки глубиной
15—20 см, диаметром 30 см.
Опустите в них корни сажен-
цев (по 1—2 в лунку) и за-
сыпьте рыхлой землей. Полей-
те. Почва в результате полива
оседает и уплотняется вокруг
корней, заполняя пустоты. До-
полнительно подсыпьте в лун-
ки с саженцами рыхлую поч-
ву, которая при этом выпол-
нит роль и мульчирующего ма-
териала. Корни саженца дол-
жны быть засыпанными так,
чтобы почки на корневище
оказались на глубине 2—3 см.
Если на коре саженцев есть
следы поражения грибными
болезнями, а почки мертвы,
стебли срежьте у почвы и
уберите с участка. Если же
почки живые, корневая систе-
ма мощная, стебель укоротите
до высоты 40 см.
Почву вокруг саженцев за-
мульчируйте, а между ними
промотыжьте и, если есть воз-
можность, тоже замульчируй-
те перегноем, соломой, черной
пленкой. Если мульчи нет, до
лета почву мотыжат еще fiaa,
чтобы она была рыхлой и без
сорняков.
На молодой плантации вто-
рого года после посадки, как
только оттает почва, устано-
вите колья и подвяжите к ним
побеги, оставленные на плодо-
ношение. Таких побегов еще
мало — 1 — 2 на куст, но уже в
это лето может быть уро-
жай — 200—400 г крупных
ягод с каждого растения. Поч-
ву вокруг кустов рыхлите гра-
блями, мульчируйте, в между-
рядьях — мотыжьте.
До цветения кусты 1 — 2 ра
за обработайте против вреди
телей и болезней.
На плодоносящей плантации
возможно раньше (снег со-
шел. а почва еще не оттаяла)
стебли освободите от зимнего
укрытия и проведите ревизию,
то есть определите, какие стеб-
ли поломаны, повреждены бо-
лезнями, вредителями, моро-
зами и т. д. Это все учиты-
вайте при обрезке. Если побе-
гов много, они здоровы и не
повреждены, отберите 5—6
лучших на куст (12—15 шт. на
1 м ряда), а остальные вырежь-
те у самого основания. Укоро-
тите оставленные стебли до
ВАШ САД
59
ВАШ САД
первой хорошо развитой жи-
вой почки.
Если побегов мало, то ос-
тавьте даже слабые, высотой
1—1,5 м и поломанные, обре-
зав их до места повреждения.
Словом, стремитесь к тому,
чтобы обеспечить необходи-
мый минимум стеблей с живы-
ми почками. Но если стебли
поражены сильно, целесооб-
разно все их вырезать и обес-
печить успешное развитие по-
росли для плодоношения в
следующем году.
При легком подмерзании ра-
стений срежьте только сухую
верхушку. Не спешите с обрез-
кой, если видите, что вымерзли
основные почки, но ткани стеб-
ля живые. В этом случае пло-
доношение возможно на веточ-
ках из пазушных и дополни-
тельных почек. Если верхняя
часть стебля вымерзла, а на
нижней — почки мертвые в
результате поражения гриб-
ной болезнью, стебли вырежь-
те полностью и ухаживайте
за порослью, чтобы полу-
чить на ней урожай в следу-
ющем году. До какой бы высо-
ты ни подмерзли стебли, уро-
жай можно получить, если
внизу сохранились живые поч-
ки. В этом случае обрезайте
побеги до первой из них свер-
ху.
Иногда садоводы срезают
все побеги на уровне 1,5—
1,8 м. Это делать нецелесо-
образно, так как теряется зна-
чительная часть урожая, тем
более если нижние почки по-
вреждены грибными болезня-
ми.
Оставленные на плодоно-
шение стебли подвяжите к
опорам возможно раньше, еще
до начала распускания почек.
К колу стебли крепят плотным
пучком на высоте 1,5 м. Если
стебель очень высокий, ма-
кушку изгибают дугой и конец
ее привязывают к колу вме-
сте со стеблями. Можно свя-
зать макушки соседних расте-
ний, тогда на плантации обра-
зуются тоннели. А можно стеб
ли наклонить и привязать к
кольям соседних кустов в виде
веера.
Невысокие стебли крепите к
проволоке в вертикальном по-
ложении, а высокие — в на-
клонном, или можно изогнуть
их верхнюю часть и тоже при-
вязать к проволоке.
Самая простая шпалера —
это две проволоки, натянутые
на высоте 1,5 м. Стебли за-
ключают между проволок. Что-
бы под тяжестью стеблей
проволоки не расходились, в
нескольких местах их скреп-
ляют скобами.
После обрезки и подвязки по
нераспустившимся почкам для
сдерживания развития гриб-
ных болезней можно опрыс-
нуть 2%-ным нитрафёном. Если
участок выровненный, не за-
топляется талыми водами, то
по оттаивающей почве сове
туем внести минеральные удо-
брения (30—50 г/м2 нитроам-
мофоски). А если участок под-
йержен опасности быть затоп-
ленным и с него долго не схо-
дит вода, в первые весенние
месяцы приведите в порядок
осушительные и отводные ка-
навы, сделайте защитные ва-
лики, чтобы лишняя вода
ушла в обход участка.
В мае один два раза про-
мотыжьте почву между куста-
ми, уничтожая сорняки, по
росль и лишние побеги мали-
ны (те, что сверх 10 шт. на куст
и 25—30 шт. на 1 м ряда).
Иногда садоводы вообще унич-
тожают первые молодые побе-
ги в кусте, когда они дости-
гают 5—10 см в высоту. Новые
отпрыски и побеги замещения
бывают более выравненные по
развитию, кора у них меньше
подвержена растрескиванию.
А некоторое отставание в рос
те такой поросли благотворно
влияет на плодоношение в те-
кущем году.
До цветения растений ведут
борьбу с вредителями и болез-
нями (см. статью В. Н. Корча-
гина в этом же номере), выка-
пывают и уничтожают кусты с
признаками израстания, кур-
чавости, срезают верхнюю
част^ь молодых побегов, по-
врежденных малинной мухой.
Июнь
На плодоносящей плантации
систематически уничтожайте
поросль между кустами и сор-
няки. Готовьте тару для кон-
сервирования ягод.
Июль — август
Основная забота при уходе
за молодой плантацией — это
поливы и, если необходимо,
рыхление почвы, борьба с сор-
няками, сбор урожая.
А на плодоносящей планта-
ции наступает пора сбора уро-
жая. Время съема ягод зависит
от того, как они будут исполь-
зованы'. Для потребления в
свежем виде их собирают пол-
ностью вызревшими, с плодо-
ложем или без него. Ягоды
срывают с плодоножкой в пер-
вые часы после схода утрен-
ней росы или вечером, когда
спадет дневная жара и насту-
пит прохлада.
Если собранные ягоды вам
надо транспортировать, обя-
зательно предварительно их
охладите. Малину уложите в
неглубокую тару в два—четы-
ре слоя и поместите в холо-
дильник. В холодильнике яго-
ды, собранные розовыми, мож-
но хранить 2—3 дня.
Для замораживания исполь-
зуют зрелые ягоды с плодо-
ложем или без него. Можно
получить продукт высокого
качества, если ягоды замора-
живать каждую отдельно. Для
этого насыпьте их одним сло-
ем на решето и поместите в
морозилку. Хранить такие
ягоды проще в полиэтилено-
вом мешочке. При температуре
—5—10° они могут лежать до
нового урожая.
Сразу же по завершении по-
следнего сбора урожая вы-
режьте отплодоносившие стеб-
ли и удалите их с плантации.
Если стебли были здоровыми,
их можно сохранить и исполь-
зовать для обвязки стволов
плодовых деревьев на зиму.
Обычно же весь удаленный с
плантации растительный ма-
териал сжигают либо сразу,
либо сохраняют до весны и ис-
пользуют для дымления.
Уплотненную за период
сборов урожая почву промо-
тыжьте, уничтожая сорняки и
поросль малины в междуря-
дьях. Растения опрыскивайте
против вредителей и болезней.
При этом можно использовать
не только химикаты, но и от-
вары из стеблей и листьев то-
матов, перца, предварительно
высушенных растений тысяче-
листника обыкновенного, на-
стои картофельной ботвы, ро-
машки аптечной, полыни, со-
сновой хвои, чеснока и луко-
вой чешуи.
Сентябрь — октябрь
Эти месяцы — лучшее время
для посадки малины. Если нет
возможности приобрести стан-
дартные саженцы желаемого
сорта, можно воспользоваться
корневыми черенками — 10—
12-сантиметровыми отрезками
корней. Такой посадочный ма-
териал удобно перевозить, он
лучше в санитарном отноше-
нии, так как снижается опас-
60
ность завезти галлиц, муху,
почковую моль, пурпуровую
пятнистость, антракноз, муч-
нистую росу и т. п.
Высаживайте черенки по
два в лунку на глубину —8
см, поливайте. Все новосадки
на зиму мульчируйте перегно-
ем, перепревшими опилками,
соломой.
РАСТЕТ
И НА СЕВЕРЕ
ВАШ САД
И НА ЮГЕ	Т
Удивительно широка география и тематика корреспонденций
от любителей выращивать малину. Сообщают об опытной
работе, диковинных сортах, о новинках в консервировании,
советуются, рекомендуют. Помещая некоторые материалы,
«ПХ» рассчитывает, что они окажутся полезными
начинающим, побудят многоопытных поделиться своими
быть даже поспорить.
секретами, а может
КИЛОГРАММЫ
ЯГОД С КУСТА
ва не замульчирована, то ее
неглубоки-перекопайте, у кус-
тов рыхлите, чтобы нарушить
места'зимовки вредителей Пе-
регной, служивший мульчей,
тоже перекопайте с почвой и
внесите еще так, чтобы новый
слой был толщиной 5—10 см.
Соломистую мульчу лучше
сгрести и отнести в штабель,
где готовится перегной. Поч-
ву промотыжьте и разложите
солому (слой до 20 см) на всей
площади плантации.
Ноябрь — декабрь
На плантации задерживайте
снег, принимайте меры к тому,
чтобы укрыть пригнутые рас-
тения снегом раньше.
Такова основная технология
возделывания малины.
Иногда агротехника изменя-
ется из-за особенностей сорта.
Выращивание малины ремон-
тантных
щих на
гораздо
димости
зиму, легче обрабатывать рас-
тения растворами против вре-
дителей и болезней.
Селекционеры усиленно ра-
ботают над созданием надеж-
ных сортов, и уже получены
интересные гибриды. Это да-
ет основание полагать, что в
скором времени малина еще
более расширит свой ареал и
станет непременной культурой
на приусадебных и коллектив-
ных участках.
На плодоносящей плантации
в конце сентября уже можно
пригибать стебли на зиму. В это
время они достаточно гибкие и
поломов будет меньше. Листья
специально обрывать не надо.
Пригибайте стебли возможно
ниже так, чтобы они как мож-
но раньше оказались под сне-
гом и как можно дольше не
показывались над его поверх-
ностью весной. Но и стебли ма-
лины морозоустойчивых сор-
тов не оставляйте свободными,
так как они быстрее иссушают-
ся осенью и зимой. Все стеб-
ли привяжите плотным пуч-
ком к колу. Растения опрысни-
те о %-ной мочевиной. Если поч- Проходишь порой мимо неко-
торых садов и видишь: множе-
ство огромных, до 2 м, побе-
гов и... почти без ягод. Вла-
дельцы их обижаются на сорт,
сажают другой или вообще
меняют участок для малины,
однако та же картина — ма-
линник растет, а урожая по-
прежнему нет.
И со мной так было, да не
один год, а 19 лет. А все по-
тому, что ухаживал за мали-
ной безграмотно. Четыре года
назад все изменилось. Опре-
деленный агрокомплекс позво-
лил в 1978 г. вырастить 110,
в 1979 г,— 135, в 1980 г.—
150, в. 1981 г.— 180 кг ягод
на 50 м2.
И это й суровых условиях
Западной Сибири с продолжи-
тельной зимой и холодным ко-
ротким летом.
Раньше на зиму я пригибал
побеги двух рядом стоящих
растений и связывал их на
высоте 40—50 см от земли.
Снег покрывал кусты не пол-
ностью, на поверхности erq
почки вымерзали. Как это я
прежде не догадался, что при-
гибать малину у нас следует
до самой земли? Теперь каж-
дый куст в отдельности при-
давливаю чем-либо тяжелым:
доской, поленом, а то и при-
шпиливаю их специальными
металлическими или деревян-
ными крючками. Всю гряду по-
крываю вырезанными стебля-
ми. И слежу, чтобы толщина
снежного покрова была не ме-
сортов, плодонося-
однолетних побегах,
проще: нет необхо-
пригибать стебли на
не
за-
не
нее 50 см. При таких условиях
вся малина сохраняется.
Весной, чтобы растения
повреждались поздними
морозками, поднимать их
спешу.
Основным приемом считаю
двухразовую обрезку. Как
только молодые побеги вы-
растут до 100—150 см, вер-
хушку их укорачиваю на 10—
15 см.
Несколько дней спустя в
пазухах верхних листьев по-
являются ростки, которые по-
зднее превращаются в до-
полнительные боковые ветки,
тогда вместо одного обре-
занного побега к концу августа"
образуется 4—5, а то и более
веток по 30—40 см каждая.
В таком виде куст и уходит в
зимовку.
С наступлением весны сле-
дующего года, когда малина
поднята и распустились на
ней почки, все образовавшиеся
к осени прошлого года побеги,
кроме основного, который был
уже обрезан летом прошлого
года, также обрезаю на 10-15
см. Вторая обрезка - главная,
именно после нее по всему
стеблю образуются побеги и
все они вступают в плодоно-
шение. Так один побег в тече-
ние 2 лет превращается в куст
с 15—18 побегами.
В сентябре вид такого дваж-
ды обрезанного растения не-
обычный: от вершины до ос-
нования оно сплошь, подоб-
но облепихе, одновременно
покрыто завязью, бутонами,
крупными спелыми и доспе-
вающими ягодами.
61
и
a
◄
co
Продолжительность пло-
доношения увеличивается,
длится три месяца (июль, ав-
густ и сентябрь) и прекраща-
ется только с наступлением
холодов. Иными словами, ма-
лина стала как бы ремонтант-
ной, а ведь когда я ухаживал
за малиной иначе, она пло-
доносила всего две три недели.
Весной, когда в малине по-
явились уже новые побеги,
отбираю только такое коли-
чество, которое необходимо
для замены прошлогодних
отплодоносивших и еще 2—3
побега на случай гибели во
время зимовки. Оставляю толь-
ко самые мощные, крепкие
побеги, все остальное — вы-
резаю. На протяжении всего
лета тщательно выпалываю
все вновь появляющиеся побе-
ги и сорняки.
Почву под малиной всегда
держу влажной. Малейшее ее
йодсыхание немедленно отра-
жается на плодоношении рас-
тения.
У меня малина посажена
рядами, расстояние в ряду не
менее 1 м, а между рядами не
менее 2 м. Внизу огорожена с
обеих сторон досками высо-
той 20—30 см (можно исполь-
зовать и горбыль). Вдоль сте-
нок с внутренней стороны де-
лаю валики из земли или пе-
регноя, таким образом мали-
на оказывается в углублении,
как бы в лотке. Это создает
удобство для полива: вода не
растекается по сторонам, а ис-
пользуется по назначению. Для
удержания влаги гряду муль-
чирую свежим навозом сло-
ем 15—20 см. Он служит и
удобрением растений. Других
удобрений не применяю.
По обеим сторонам гряды
устроил «перила» из деревян-
ных брусьев, к которым и при
вязываю каждый куст. Таким
образом, вся гряда малины
разделяется равномерно на
две стороны, а посередине рас-
тет молодая поросль, не ме-
шая и не заглушая плодонося-
щую малину.
А. Соболев,
сад овод-любитель
640001. Курган,
ул. Товарная, 5, кв. 19
Соболев Александр
Георгиевич
ЯГОДЫ НА БОКОВЫХ
ВЕТКАХ
Я приобрел приусадебный
участок, на котором около
500 м2 сплошь было занято
(сверху вниз):
вертикальная шпалера,
полвязка побегов к колу,
двойная вертикальная шпалера,
малинником. Решил его пере
планировать. Оставил ленты
шириной 2 м, а междурядья
сделал равными 4 м. Теперь
малина занимает лишь 100 —
120 м2. Междурядья я исполь-
зовал для овощных культур.
Весной обрезаю все стебли
на 10 см, удаляю ненужную
для посадки поросль, вношу
удобрения, неглубоко рыхлю,
не травмируя корней, вырав-
ниваю почву, удаляю про-
шлогодние сухие стебли и
пеньки. Глубоко перекапываю
почву не ближе чем на 0,4—
0,5 м от куста.
После 1 июля начинаю вы-
борочный сбор урожая и од-
новременно начинаю заботить-
ся об урожае следующего го-
да. Побеги текущего года под
резаю или прищипываю од
новременно со сбором ягод
и не даю им расти выше 0,8 м.
Благодаря этому куст наби-
рает силу. Ягода наливается
крупнее, на каждом молодом
побеге развиваются боковые
почки и вырастают боковые
ветви, рост которых я также
ограничиваю — 30—35 см.
После проведения этой ра-
боты в следующем году ягода
будет на всех боковых ветках
и даже почках стебля почти
до самой земли. От корневой
системы вырастают дополни-
тельные побеги и получаются
кусты из 12—14 ветвей. Ре-
зультат вполне оправдывает
затраченный труд.
В. Запевалой,
садовод-любитель
Сумы
ПРОСТОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
Я применяю простое огражде-
ние своего малинника из коль-
ев и реек. Благодаря тому, что
в верхней части ограждения
натянуты проволоки с расстоя-
нием между ними 30 см, легко
подвязываю каждую плодо-
носящую ветвь в его верхней
части, где бы она ни росла
на грядке. Такая подвязка
способствует хорошей осве-
щенности, проветриванию
и развитию большого коли-
чества веточек второго поряд-
ка, на которых образуется
большое количество ягод.
В период цветения малинник
покрывается шапкой белых
цветов, над которой постоянно
в большом количестве роятся
пчелы. Это тоже повышает
урожай малины. Наконец,
ограждение придает посадке
эстетический вид и создает
порядок на участке.
Ю. Затинацкий,
садовод-любитель
Днепропетровск
ЧЕРНЫЙ
КУМБЕРЛЕНД
Десять лет назад я приобрел
черную малину американского
происхождения — Кумбер-
ленд. Могу сказать, что это
ценный сорт, особенно для
садоводов-любителей.
Урожаи постоянно высокие.
Ягоды крупные, сочные, чер-
ные, с отливом синевы, исклю-
чительно транспортабельные,
сладкие, со специфичным аро
матом. По вкусу, цвету и аро
мату они не похожи на Мали
ну других сортов. Мы их едим
62
и в свежем виде и используем
для приготовления варенья,
компота, сока как добавку
к компотам из других ягод
и плодов (она намного улуч
шает их цвет, вкус и аромат).
Для размножения укоре-
няю верхушки побегов, приги
бая их, пришпиливая к почве
и регулярно поливая. Эта ма-
лина не дает отпрысков, по-
этому я посадил ее между
двумя рядами плодовых де
ревьев. По концам вбил колья,
натянул проволоку и привязал
к ней каждый стебель, так что
ухаживать за насаждениями
очень удобно.
Сорт зимостойкий. Советую
разводить его на приусадеб-
ных участках и в коллектив-
ных садах.
Л. Савченко,
садовод - любитель
443098, Куйбышев,
ул. Черемшанская 248, кв. 79
ПОМОГ ЧЕСНОК
При ограничении поросли
малины я не использую такие
материалы, как стекло, желе-
зо, шифер и прочее, так как
считаю — закапывая их, в ка-
кой то мере засоряю участок,
да и потому еще, что выпол-
нять эту работу придется
через определенный период
в другом (очередном) уголке
сада. Малина любит «путе-
шествовать» с одного места
на другое. Периодически, че-
рез 7—8 лет, ее приходится
переносить на новое место.
Там она лучше плодоносит,
меньше болеет. Для ограниче-
ния поросли малины я обса
живаю участок, занятый ею,
озимым чесноком. Странно,
но через эту преграду поросли
малины удается пробиться
очень редко.
И. Иванов,
садовод-любитель
Калининская обл.
ДО холодов
Малина в любительских са-
дах Омской области — самая
распространенная культура.
Объясняется это не только ее
высокими вкусовыми качест-
вами и целебными свойствами,
но и тем, что ее цветение на-
чинается уже по окончании
весенних заморозков. Выра
щивают зимостойкие сорта,
рекомендуемые для Сибири:
Вислуху, Новость Кузьмина,
Барнаульскую. Но меня инте-
ресовало, нельзя ли пользо-
ваться свежими ягодами до
поздней осени?
И вот, около двадцати лет
назад, в Сибирском НИИ сель-
ского хозяйства мне дали
12 черенков ремонтантной
малины Прогресс. Сорт счита-
ется не таким уж зимостойким,
но дает крупные, вкусные яго-
ды как на двухлетних побе-
гах, так и на побегах замеще-
ния до глубокой осени.
Малина сорта Прогресс
оправдала мои надежды и дает
ягоды до холодов. Правда,
нужно оговориться, не все
ягоды, образующиеся на по-
бегах замещения, успевают
полностью созреть.
Чтобы растения не вымерза
ли зимой, из проволоки тол-
щиной 6 мм и длиной до 60 см
сделал крючки. Ими ежегод-
но в октябре после сбора уро-
жая пригибаю побеги замеще-
ния к почве как можно ниже.
С началом образования
снежного покрова к кустам
присыпаю снег, та>< что зимой
они хорошо укрыты. За все
время не было случаев вымер-
зания малины этого сорта,
несмотря на сильные и про-
должительные морозы.
А. Астахов,
садовод-любитель
Омск
01 ЛЕТ О ЛЕТА
Пять лет назад я перешел на
ремонтантный сорт малины
Прогресс.
Уход за ней сводится к сле-
дующим работам. В марте
обрезаю верхние концы побе-
гов до живой почки, убираю
мусор с участка, сжигаю его,
рассыпаю аммиачные удобре-
ния, засыпаю основания ку-
отов перегноем. 1 апреля опры-
снйваю растения нитрафеном
(«00 г на 10 л воды), а 12 ап
р#ля повторяю обработку.
Приблизительно 10 мая ма-
лйиа начинает цвести, а созре-
вание ягод наступает с 22 ию-
ня. Отплодоносившие старые
етебли сразу вырезаю и выно-
шу с участка. Затем вырезаю
всю слабую молодую поросль,
на которой нет завязи ягод.
Всю оставшуюся молодую
поросль подвязываю к шпа-
лере.
На 1 м2 у меня остается
10—12 стеблей. В июле под-
кармливаю растения мочеви-
ной (20 г на 1 м2) и поливаю.
Приблизительно с 25 мая по
15 июня делаю прищипку
верхушек молодой поросли.
Обычно она к этому времени
достигает 80 см.
Ранняя прищипка дает и
раннее созревание ягод. При-
щипка верхушек вызывает
рост 2—4 боковых веточек.
Я оставлял две, а если стебель
очень сильный, то и три бо-
ковые веточки. На каждой из
них образуется до 150 ягод.
Без плодоножки они весят
2—4,5 г каждая. Таким об
разом, малину сорта Прогресс
выгодно выращивать на силь-
ных стеблях с последующей
прищипкой.
На моем участке этот сорт
малины беспрерывно дает
ягоды приблизительно с
22 июня по 15 октября. Снача-
ла собираю их ежедневно, а
потом через день.
Малину едим круглый год,
сначала в свежем, потом в
переработанном виде. Делаю
это так. На 1 кг отборных,
чистых, без плодоножек, не
переспелых ягод беру 0,5 кг
сахарного песку и послойно
пересыпаю их в чистую эма-
лированную кастрюлю, на-
крываю марлей и ставлю в
темное место на 6 ч. За это
время малина дает сок; потом
снимаю марлю, покрываю
крышкой, ставлю на медлен-
ный огонь и довожу ее до
кипения. Слежу, чтобы она
не подгорела. Иногда слегка
помешиваю деревянной ло-
паткой. По мере образования
жидкости в кастрюле огонь
увеличиваю и кипячу одну
минуту. Затем перекладываю
малину в горячую подготов-
ленную бутыль и укупориваю
крышкой герметично, храню в
прохладном месте.
В. Зубков,
садовод-любитель
Крымская обл.
ВАШ САД
У меня в саду растет интерес-
ная малина. Я не знаю, как
называется этот сорт. Одно-
летние побеги ее имеют мало
колючек, двухлетние — совсем
гладкие, толстые и имеют
абрикосовую окраску. Выра-
стают они до 1,5—2 м. Глав-
ное, малина очень долго пло-
доносит. Ягод дает много,
созревают они не сразу, и я
63
u
а
и
каждый день снимаю урожай.
Плоды крупные, абрикосового
цвета, сладкие.
Уход за нею прост. Осенью
удаляю поросль, перекапываю
почву и удобряю. Ягоды не-
обычны и варенье из них не-
обычно — получается прозрач-
ная масса абрикосового цвета.
Кто пробует это варенье, обыч-
но спрашивают, где я достала
ананас.
Н. Стребиж,
садовод-любитель
284005. Ивано-Франковск,
ул. Пушкина, 149, кв. 3
Надежда Степановна
Стребиж
ЗАГОТОВКА ВПРОК
Из малины можно пригото-
вить компоты, варенье, джем
и смокву, а также соки.
Компот из малины считает-
ся одним из лучших. Он кра-
сив, хорош на вкус, имеет
аромат свежей ягоды. Для
его приготовления ягоды не
мою, но если в них обнаруже-
ны личинки малинного жука
(белые червячки), то погружаю
в соленую воду (на 1 л воды
1 чайная ложка соли), личин-
ки всплывают, после чего воду
сливаю, а ягоды ополаскиваю
чистой водой.
Лучшие компоты получают-
ся из сортов малины с темно
окрашенными и плотными
ягодами: Новость Кузьмина,
Вислуха, Красавица, Ньюбург,
Барнаульская. Мальборо для
консервирования непригод-
на — разваривается, компоты
из Калининградской получа-
ются бледно окрашенными,
ягоды тоже легко развари-
ваются.
Компот приготавливаю не-
сколькими способами:
1.	Спелыми ягодами запол-
няю банки до плечиков и за-
ливаю горячим сиропом,
приготовленным из 1 л воды
и 250—300 г сахара, ставлю
в кастрюлю с горячей водой
(40—50°) и нагреваю до 80°.
При этой температуре вы
держиваю пол-литровые банки
7—8, литровые — 12—14 мин.
2.	Подготовленную малину
помещаю в эмалированную
кастрюлю, пересыпая сахар-
ным песком (300 г на 1 кг
ягод); наливаю 2—3 столовые
ложки воды или сока. Кастрю-
лю ставлю на слабый огонь,
и, потряхивая время от вре-
мени, массу нагреваю до 85°,
выдерживаю при этой темпе-
ратуре 5 мин. По окончании
прогрева массу быстро раск-
ладываю по банкам до само-
го верха под крышку и зака-
тываю. При горячем розливе
банки заполняю поочередно.
3.	Консервирую малину и
без сахара. Уложенные в бан-
ки ягоды заливаю холодным
соком малины или других
ягод, ставлю в кастрюлю с
холодной водой, довожу тем-
пературу до 80° и выдержи-
ваю пол-литровые банки 7 —
8 мин, литровые — 12—14, в
кипящей воде 3—4 мин, зака-
тываю.
4.	Компот из малины с со-
ком смородины.
Вкусные компоты из мали-
ны получаются с соком крас-
ной смородины. Уложенные
в банки ягоды заливаю са-
харным сиропом, приготов-
ленным из расчета: на 1 л
сока красной смородины 500 г
сахара. Прогреваю при темпе-
ратуре 80° так же, как в пре-
дыдущем рецепте.
5.	Компот ассорти из мали-
ны можно готовить с различ-
ными компонентами: черной
смородиной, крыжовником,
земляникой, вишней, яблока-
ми летних сортов. Ягоды мою,
яблоки нарезаю дольками,
укладываю в банки до пле-
чиков, заливаю сахарным си-
ропом, приготовленным из
расчета 300—350 г сахара
на 1 л воды. Прогреваю при
температуре 80°: пол-литро-
вые банки 10 мин, литровые —
15 мин.
Варенье. Ягоды малины пе-
ресыпаю сахарным песком —
1—1,2 кг на 1 кг ягод и по-
мещаю в холодное место на
12 час. После этого добавляю
0,5 стакана воды и ставлю
на огонь. Варю до готовности
на слабом огне, снимая пену
в один прием. Перед концом
варки варенья, чтобы сохра-
нить цвет, добавляю 2—3 г
лимонной кислоты. Готовность
варенья определяю или по
нерастекающейся капле на
тарелке, или с помощью тер-
мометра (105 —106 — темпе-
ратура готового варенья).
Варю варенье и другим спо-
собом. Малину не мою, пере-
бираю и готовлю сироп из
расчета 1—1,2 кг сахара на
1 кг малины и 3/4 — 1 стакан
воды. В кипящий сироп опу-
скаю ягоды и варю в 2—3
приема с выстаиванием по
5—6 час. Последний раз варю
до готовности, то есть до того
момента, когда температура
будет 105—106°.
Джем. Раздавленные ягоды
малины смешиваю с двойным
количеством сахара, переме-
шиваю, укладываю в банки,
завязываю пергаментом и хра-
ню в подвале или холодиль-
нике при температуре не вы-
ше 5° (но лучше при 0°). Такой
джем после восьми месяцев
хранения при температуре
0° содержал витамина С 12—
13 мг%, P-активных ве-
ществ — 150—240 мг%.
Можно джем приготовить
и другим способом. Очищен-
ные ягоды малины провари-
ваю 3—5 мин в небольшом
количестве воды (1 стакан во-
ды на 1 кг ягод), непрерывно
помешивая; неразварившиеся
ягоды раздавливаю ложкой,
добавляю сахар (на 1 кг ягод
1 кг сахара) и варю, помеши-
вая и снимая пену, до готов-
ности, которую определяю
температурой 105—106°.
Для сохранения окраски в
конце варки можно добавить
2—3 г лимонной кислоты.
Н. Смирнова
Москва
Холодный напиток из малины
600 г малины, сахар по вкусу,
молоко и сливки.
Малину хорошо промыть,
очистить от плодоножек,
сложить в миску и хорошо
размять пестиком, деревянной
ложкой или толкушкой. Влить
1 л воды, тщательно разме-
шать, сложить массу в полот-
няный мешочек и отжать,
добавить в отжатый сок сахар
по вкусу, разбавить наполо-
вину молоком или сливками.
Держать до подайи в холо-
дильнике и подавать очень
холодным.
64
Л. Н. Сергееву (Рязанская
обл.). Приобретать саженцы
лучше всего в специализи-
рованных плодопитомниках.
В настоящее время питомники
малины есть в совхозах «Па
мять Ильича» Мосплодпро-
ма, «Спицино» и «8 Марта»
Тульского треста Плодопром,
в совхозе имени Мичурина
Рязанского треста, «Лянгасов-
ский» Кировского треста,
«Иглинский» Башкирского
треста, «Тюбелясский», «Смо-
линский», «Магнитогорский»
Челябинского треста, на Ко-
кинском опорном пункте по
садоводству Брянской области,
на Новосибирской, Челябин-
ской, Ленинградской, Пурской
опытных станциях, в научно-
исследовательских институтах
садоводства. Садовые товари-
щества приобретают саженцы
главным образом в совхозах.
Садоводы-соседи могут об-
мениваться посадочным мате-
риалом, но завозить саженцы
из других областей можно
только с ведома карантинной
службы.
Р. И. Попову (Московская
обл.). Самые распространен-
ные сейчас районированные
сорта малины — Новость
Кузьмина, Латам, Рубин бол-
гарский, Награда. У любите-
лей имеются сорта Глен клова,
Кенои, Шонеманн, Милтон,
Уральская, Высокая, Волж-
ская, Волжская новь. Самар-
ская, Глория, Ракета, Алый
парус и другие.
С. С. Майоровой (г. Курск).
В зависимости от возраста де
рева на разовый полив нужно
5—15 ведер воды. Если дере-
во старше 10 лет, то больше.
Желательные сроки полива:
весной, до распускания почек;
через 15—20 дней после окон-
чания цветения; за 15—
20 дней до сбора плодов, но
только не в период их созре-
вания, и в период листопада.
На песчаной почве очень ну ж
ны частые поливы, в сухое
лето до 10 раз.
ВАШ САД
Мне достался садовый участок
с плотной малоплодородной
глинистой почвой. Поэтому
выход у меня был один — ис-
кусственно ее улучшить.
Я не стремилась свой учас-
ток превратить в «непрохо-
димые заросли», а наметила
разумное, на мой взгляд, коли-
чество плодовых растений.
Площадь приствольного круга
яблони 3—4 м2 — вполне до-
статочна для первых лет, по
крайней мере до той поры, ко-
гда ветви достигнут 1 —1,1 м
в длину. (Радиус приствольно-
го круга 1,1 м, площадь 3,8—
4 м2.)
Плодородную смесь для по-
садочной ямы готовила зара-
нее тут же на месте, около на-
мечаемого приствольного кру-
га. Сняла дерн с тех мест уча-
стка, где планировала сделать
дорожки и межи, разрыхлила
его, сложила в кучу около по-
садочного места. Дерновую
землю удобрила, заложив в нее
перегной, компост, известь, су-
перфосфат, золу, калийные со-
ли по обычным нормам. Все
тщательно перемешала до од-
нородного состава.
Грунтовые воды на моем
участке расположены очень
высоко, и я вспомнила реко-
мендации ленинградских уче-
ных — сажать растения на
«гребнях» и «холмах», чтобы
уберечь корни от вредного
действия грунтовых вод.
Взрыхлила почву пристволь-
ного круга на глубину плодо-
родного слоя, в центре его сло-
жила холмиком часть приго-
товленной плодородной смеси,
поставила саженец, расправи-
ла корни и засыпала их осталь-
ной плодородной смесью.
Плодовое растение оказа-
лось выше уровня «основной»
почвы, как бы на «клумбе». Так
как обычные посадочные ямы
рекомендуют делать глуби-
ной 60 см, то и «клумбы» сде-
лала такой же высоты.
Количество плодородной
смеси, которую необходимо
заготовить заранее, определи-
ла, сделав простой расчет.
Площадь приствольного круга
4 м2, высота клумбы 60 см,
поэтому для одного прист-
вольного круга приготовила
2,4 м3 плодородной смеси для
каждого дерева, что вполне по-
сильно.
Способ посадки в «клумбы»
позволил мне, не выкапывая
ям, поместить разрастающиеся
корни в плодородную смесь.
А дерн на дорожках и межах,
хотя и трудно было его сре-
зать, я не затоптала, а исполь-
зовала. Теперь дорожки при-
мерно на 90 см ниже уровня,
на котором находится корГне-
вая шейка саженцев.
Описываемый способ посад-
ки особенно пригоден на плот-
ных глинистых почвах, где
грунтовые воды стоят высоко.
При посадке в яму, хотим мы
или не хотим, но неизбежно
приближаем корневую систе-
му растений к уровню грунто-
вых вод. Посадка же их в рых-
лую почву, да еще на 60 см вы-
ше, оберегает корни от вред-
ного действия грунтовых вод.
Л. Дробикова
191186, Ленинград,
Казанская пл., 3, кв. 7
3 Приусадебное хозяйство № 1
65
ВАШ САД
Ноьыс. Лучшие. Редкие
КОНФЕТНОЕ
ДЕРЕВО
В субтропиках можно встре-
тить мыльное, сальное, лако
вое, тюльпановое и пробковое
деревья. Почему же не быть
и конфетному? Природа по-
заботилась и об этом.
Конфетное дерево, или го
вения,— очень своеобразная
культура. Ведь у древесных
пород обычно в пищу идут
плоды, а у конфетного дерева
плоды (небольшие коробочки
с заключенными в них очень
мелкими блестящими корич-
невыми семенами) несъедоб-
ны. Зато можно в пищу упот-
реблять мясистые плодонож-
ки, которые хорошо держатся
на деревьях до самой весны.
Ко времени созревания кон-
цевые веточки с расположен-
ными на них соцветиями утол-
щаются, делаются очень мя-
систыми, крахмалистыми,
плодоножки принимают ко-
ричневато-красную окраску,
становятся сахаристыми и
съедобными. Особенно вкусны
эти утолщения после осенних
заморозков. Они напоминают
изюм или дыню с ароматом
рома. В мякоти подвяленных
плодоножек содержится от
29 до 45% сахара.
Употребляют их в свежем
и прессованном виде и исполь-
зуют для кондитерских изде-
лий. Из них изготавливают
спиртовой напиток с арома-
том рома, похожий на пиво.
С каждого дерева в возрасте
25—30 лет можно собрать до
30—35 кг плодоножек.
В народной медицине Япо-
нии и Китая применяют
плодоножки и семена при за-
болевании астмой.
Древесина конфетного дере-
ва прочная, красивая, с очень
ценными техническими свой-
ствами, и в этом — его главное
значение. Его используют
как лесную породу, из нее
изготавливают мебель и му-
зыкальные инструменты.
Говения сладкая, сладко-
ножник, или конфетное дере-
во, принадлежит к семейству
крушиновых. В субтропиках
оно может расти везде.
Выращивают конфетное де-
рево в Индии, Китае, Япо-
нии, КНДР, Западной Европе,
Северной Африке (Алжире),
Южной Америке. В нашей
стране оно растет на Черно-
морском побережье Кавказа
от Сочи до Батуми и известно
как декоративное растение.
Конфетное дерево — листо-
падное, высотой до 12—15 м
с шаровидной кроной, прямым
и ровным стволом диамет-
ром до 60—75 см. Кора корич-
нево-серая, побеги красно-
коричневые с белыми чечевич-
ками. Расположение листьев
очередное. Листья простые,
яйцевидные или овальные,
длиной 8—15 см, шириной
5—8 см. На верхней стороне
они темно-зеленые, на нижней
светлые, слегка опушенные
по жилкам. Цветет дерево в
июне-июле. Цветки пятиле-
пестковые, обоеполые, мелкие,
диаметром 7 мм, желтоватые
с зеленоватым оттенком, аро-
матные, медоносные.
Размножают конфетное де-
рево семенами и отводками.
Оно может расти на любых
почвах, но предпочитает пло-
дородные, обеспеченные вла-
гой. Хорошо развивается на
освещенных и защищенных
от ветра участках.
Л. Гоголашвили,
кандидат
сельскохозяйственных наук
М. И. Зыковой (г. Свердловск).
Осыпание завязи у виргинской
черемухи связано, вероятно,
с неполным опылением (если
на участке одно растение).
М. Г. Борко (Кушмурун. Куста-
найская обл.). Чтобы приго-
товить садовый вар в домаш-
них условиях, можете восполь-
зоваться каким-либо из пяти
приведенных рецептов.
В состав вара соответствен
но входят: I. Канифоль —
10 частей, скипидар — 5, сало
топленое — 1, охра — 1, де-
натурированный или древес-
ный спирт — 2 ч.; 2. Смола
(живица) — 15 ч., сало топле-
ное — 1, охра — 1, денату-
рированный спирт — 2 ч.; 3.
Пчелиный воск — 5 ч., ски-
пидар — 5, канифоль — 5,
свиное сало — 1 ч.; 4. Льняное
масло (сырое) — 2 ч., смола
еловая, сосновая — 1,5, ски-
пидар — 1, колесная мазь —
0,5 ч.; 5. Канифоль — 6 ч.,
пчелиный клей (прополис) —
2, воск пчелиный — 3, скипи-
дар — 1ч.
С начала на легком огне рас-
топите смолу, канифоль или
сало, доведите до кипения,
затем смесь охладите и до-
бавьте, тщательно размеши
вая, скипидар, спирт.
Н. Н. Корякину (Кильмесь,
Кировская обл.). В вашей об-
ласти могут расти некоторые
виды барбариса, такие как
Барбарис обыкновенный и
Барбарис амурский, хотя и
будут зимой подмерзать.
Барбарис размножать черен-
ками довольно сложно и труд
но. Семена или саженцы, оче-
видно, можно получить в бли-
жайшем ботаническом саду
или с дендрологического уча
стка местного сельскохозяй-
ственного института.
66
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ЗАБОТЬ
ВЕТОВОДЛ
Мы открываем новый раздел — «Заботы цве-
товода». В материалах этого раздела читатели
узнают, как ухаживать за цветами и деко-
ративными кустарниками, какие неотложные
дела ожидают их в палисаднике, что нужно
предпринять, чтобы цветники около дома,
вдоль дорожек, при входе на участок всегда
радовали глаз.
Рекомендации будем давать загодя — на
1—2 месяца вперед. Указанные в них сроки
относятся в основном к средней полосе СССР,
где сосредоточена главная масса приусадеб-
ных участков. Для северных областей страны
и Сибири эти сроки, естественно, должны
быть сдвинуты на более позднее вре-
мя. Жители южной части страны, наобо-
рот, работы в саду могут проводить гораздо
раньше.
Наряду с календарными сроками необхо-
димо учитывать также погодные условия
3»
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
текущего сезона е той или иной климати-
ческой зоне СССР.
Март
Настала пора брать в руки лопату. Копать,
правда, еще рановато, однако нужно прове-
рить, не затопляет ли талая вода декоратив
ные растения, иначе они могут выпреть. Во
избежание этого прокапывают в снегу ка-
навки для стока воды. Снег можно откиды-
вать на приствольные круги деревьев, к за-
бору, на свободные места, где нет дорожек.
Когда он совсем сойдет, вокруг флоксов,
ирисов, дельфиниумов и других травяни-
стых многолетних цветов раскладывают
слоем 2—3 см перегной, измельченный торф,
компост, перепревшие за зиму в куче дре-
весные листья Эти материалы называют
мульчирующими, или просто — мульчей.
Мульча предохраняет поверхность почвы
от быстрого просыхания, сберегая в ней вла-
гу, дает дополнительные питательные ве-
щества растениям, а летом в жаркую погоду
надежно защищает их корни от перегрева.
Неплохо рыхлые мульчирующие материалы
разбросать вокруг кустарников, вдоль жи-
вых изгородей.
Если у вас на зиму были укрыты розы, то
в этих укрытиях необходимо проделать
отверстия для проветривания. Связанные
поздней осенью ветви плетистых роз надо
сейчас освободить.
Подошло время для обрезки декоративных
кустарников. Удалите сперва усохшие, по-
врежденные и растущие внутрь кустов ветви
и проредите загущенные кроны, затем стриж-
кой придайте нужную форму растению. У ку-
старников, которые закладывают цветочные
почки в прошедший сезон (сирень, спирея,
форзиция, чубушник — садовый «жасмин»),
обрезку, если требуется, проводят лишь
после цветения. Старые живые изгороди по-
лезно коротко обрезать (по пояс или ниже).
Этот прием омолаживает растения, у них
вскоре отрастет много новых веточек с мас-
сой молодых свежих листьев. У цветущих
на однолетних побегах кустарников (тама-
рикс, буддлея, гортензия метельчатая, бузина
черная) укорачивают только концы ветвей
и длинные, растущие в сторону побеги.
Начинают дома готовить рассаду астры,
петунии, левкоя, табака душистого, лобелии,
агератума, бальзамина, бархатцев (тагетес),
настурции и других однолетних цветов. Се-
мена высевают в небольшие ящики или ши-
рокие плошки, заполненные рыхлой почвой,
перемешанной с песком (3:1, то есть 3 части
почвы и 1 *асть песка по объему). Удобрений
в нее класть не надо. Мелкие семена акку-
ратно и равномерно рассыпают, крупные —
раскладывают на поверхности субстрата и
лишь слегка присыпают той же почвой (слой
не более 1/4 сантиметра) и обильно опрыски-
вают из пульверизатора.
С появлением всходов ящики устанавлива-
ют на светлой застекленной веранде или в
комнате на подоконнике. Поливают по мере
подсыхания верхнего слоя земли и развития
рассады. Ее можно готовить и в торфопе-
регнойных горшочках, бумажных или пласти-
ковых (пленочных) стаканчиках. В южных
районах страны семена высевают прямо в
грунт на подготовленные гряды или клум-
бы с хорошо удобренной разрыхленной зем-
лей. На 1м2 площади возьмите 1 ведро пере
превшего навоза или компоста и тщательно
перекопайте с землей. Верхний слой почвы
для посева семян насыпьте без удобрений.
Не забудьте осмотреть растения и черенки,
прикопанные на зиму обычно на слегка воз-
вышенном месте, но коли там скопилась вода,
ее нужно немедленно отвести, если снег ста-
ял, вокруг растений разрыхляют землю. До
высадки их на постоянное место никаких
удобрений и подкормок давать не надо.
Апрель
Наступила желанная весенняя пора с птичь-
им гомоном, веселым журчаньем ручьев,
первыми яркими цветами. Что ни день — в
лесу, на опушках и пригорках, на склонах
оврагов пробиваются сквозь прошлогоднюю
листву сочные ростки, разворачиваются неж-
ные листочки, лопаются тугие бутоны. А с
северных склонов еще сползают остатки по-
буревшего снега.
Дает себя знать весна и на приусадебных
участках — начинают распускаться садовые
крокусы, появляются прелестные листья и
бутоны нарциссов и тюльпанов. Но прежде
чем любоваться ими, надо перво-наперво
привести территорию участка в порядок,
очистить от накопившегося за зиму мусора.
Сгребают прошлогодние листья, жухлую тра-
ву, тонкие ветки, оставшиеся после обрезки
кустарников , и складывают все в кучу (но
не в яму!). Ее периодически перелопачивают,
добавляя кухонные отходы, немного супер-
фосфата Через 1—2 года образуется хорошая
перегнойная земля.
Снимают зимние укрытия с роз, гортензий,
древовидных пионов и других растений, ра
зокучивают и рыхлят вокруг них землю.
68
В цветнике размещают рассаду виолы
(анютины глазки), маргаритки, незабудки,
календулы (ноготки), космеи и других лет-
ников, не боящихся весенних холодов. Высе-
вают в грунт душистый горошек, маттиолу,
левкой, мак, кохию, всходы которых мало-
чувствительны к кратковременным замороз-
кам.
Нарциссы, тюльпаны, гиацинты, пролески
(сциллы), подснежники (галантусы) и другие
раннецветущие луковичные многолетники
подкармливают первый раз полным мине-
ральным удобрением. На 1 м2 площади бе-
рут 30 г аммиачной селитры или мочевины,
20 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
Предварительно их можно развести в воде
(10—15 л) и полить в междурядьях и вокруг
ростков. Если почва суховатая, то ее поли-
вают сначала простой водой.
Если в саду имеется свободное место, то
хорошо там устроить небольшой газон —
он очень украсит приусадебный участок и
пригодится для отдыха, для детских игр.
Землю тщательно перекапывают, разравни-
вают граблями и рассыпают по поверхности
семена газонных трав (мятлик, овсяница,
райграс). Затем их слегка заделывают в поч-
ву граблями и поливают. Чтобы уберечь се-
мена от зерноядных птиц, газон на время
прикрывают пленкой или бумагой.
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
Нет, они не смотрят свысока поверх забора,
как грузные «шапки» рослых георгин, не
возвышаются, как голенастые золотые шары
или густые соцветия мальвы на двухметровых
стеблях. Ростом сами невелики, даже призе-
мисты, но такие славные, красивые, яркие,
что на всяком участке будут «ко двору».
Цветут пышно и обильно с ранней весны
до глубокой осени, обживаются на новом
месте почти везде хорошо. Прелестны, празд-
ничны анютины глазки, или анютки — как
ласково величает их народ. А ботаники на-
зывают это растение виолой.
В садах выращивают крупноцветные и ис-
полинские сорта виолы. Ассортимент так
велик и разнообразен, что не перечесть всех
гибридов, выведенных с давних пор садов-
никами, селекционерами. Каких только форм
и расцветок не дарят виолы! Простые и гоф-
рированные, почти махровые, одноцветные
и двухцветные, с глазками в центре цветка,
пестрые, пятнистые, рябые, белые, синие,
фиолетовые, золотисто-желтые, красноватые,
шарлаховые — разных тонов и переливов;
есть даже бархатно-черные. Почти все они
произошли от скромной фиалки трехцветной,
что там и сям мелькает по полям, лугам и
просекам.
Садовые анютины глазки незаменимы для
украшения небольших участков, оформле-
ния клумб и рабаток, посадки вдоль доро-
жек, устройства цветущих зеленых бордюров
в крупных цветниках. А клумбочки из од-
них только фиалок выглядят очень симпатич-
но. Однако, размещая растения, помните, что
однотонные посадки (сорта какого-нибудь
одного колера) зрительно воспринимаются
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
гораздо приятнее, смотрятся лучше, богаче,
чем пестрая мешанина разных сортов, по-
саженных вместе на одной полоске или клум-
бе.
Анютины глазки — многолетние растения,
но культивируют их главным образом как
двухлетние. Иначе они мельчают и посте-
пенно вырождаются. Лучше всего весной
приобрести хорошую рассаду и высадить ее
на подготовленное место на солнце или в по-
лутени, через 20—30 см кустик от кустика.
Почва годится любая рыхлая, достаточно
питательная. В песчаную, бедную землю надо
внести компост, перегной, перепревший (но
не свежий) навоз. Вокруг посаженных кусти-
ков пальцами уплотняют землю, а затем
обильно поливают.
Можно развести виолу из семян. Высевают
их прямо в грунт в июле или же ранней вес-
ной (март-апрель), присыпают на полсанти-
метра легкой землей и поливают из лейки
с мелким ситечком. При летнем посеве обра-
зуются растения, которые перезимовывают
без всякого укрытия и начинают обильно
цвести ранней весной. При весеннем посеве
цветение наступает позже, но длится оно
до поздней осени.
Анютины глазки размножаются и само-
севом, дай им только волю. Они в благо-
приятных условиях быстро расселятся по
участку, особенно на взрыхленной земле —
под яблонями, грушами. Поэтому надо сле-
дить за новоявленными «дикарями», особен-
но с заурядными цветками, и ограничивать
их распространение. А если вдруг появятся
кустики с красивыми цветками, то их ак-
куратно выкапывают с комом земли и сажа-
ют на видное место.
Поливайте растения по вечерам, если
держится сухая погода, да не давайте ходу
травам-сорнякам вокруг — вот, пожалуй, все,
что нужно добрым улыбчивым анюткам.
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Ничто так не оживляет ком-
нату в снежные морозные
дни, как букетик живых
цветов. Для этого вовсе не
обязательно покупать в ма-
газине растения, выращен-
ные в теплице. Каждый са-
довод может без особых за-
трат и хитроумных приспо-
соблений сделать зимнюю
выгонку в домашних усло-
виях.
Кто еще в детстве не про-
бовал, нарезав в лесу или
овраге ивовых прутьев, по-
ставить их в воду и ждать
появления пушистых и мяг-
ких «комочков» или подоб
рать на улице ветки тополя
от ранневесенней обрезки
и дать распуститься клей-
ким душистым листочкам.
А у цветоводов набор дре-
весных и кустарниковых
пород для выгонки куда
шире, да и цветы получа-
ются поярче, чем вербные
«мышарики». Конечно, по-
дойдут не все культуры,
но все же ассортимент для
этого достаточно разнооб-
разен. Золотистые коло-
кольчики форзиции, махро-
вые «розочки» прунус три-
лоба, пунцовые с желтой
серединкой цветки айвы
японской, белоснежные ду-
шистые кисти черемухи,
белая сирень ранних сор-
тов — да разве все пере-
числишь!
Мы предлагаем вам не-
сколько практических сове-
тов, проверенных учеными
и цветоводами-любителями.
Рецептов выгонки веток
красиво цветущих кустар-
ников несколько. Так, на-
пример, ученые Донецкого
ботанического сада счита-
ют, что лучше всего пользо-
ваться питательным раство-
ром проф. Руппрехта
(ГДР): 0,08%-ные калийные
квасцы с добавлением
0,03% ного хлористого ка-
лия и 0,02 %-ного хлори-
стого натрия (вместо него
подойдет 0,03%-ный нит-
рат натрия).
Можно также растворить
в 10 л кипяченой, осту-
женной до комнатной тем-
пературы воды 20 г полно-
го минерального удобре-
ния.
Раствор готовят в эмали-
рованной или стеклянной
посуде за сутки до того,
как помещают в них цве-
ты, и меняют его раз в не-
делю. Сверху сосуд накры-
вают сеткой с ячейками, в
которые вставляют ветки
длиной 40—50 см, погру-
жая их в раствор на
15—20 см.
Выгонку проводят в хо-
рошо освещенном месте
при температуре 20—22°.
С началом распускания по-
чек ее желательно понизить
до 16—18°. Если погода
пасмурная, растения по
2—3 часа досвечивают
обычными электрическими
лампами. Каждые 2—
3 дня, а при высокой сухо-
сти ноздуха — ежедневно
ветки опрыскивают водой.
Вспомните, как всех
волнует извечная «проб-
лема» подарков к 8 Мар-
та. Так вот, чтобы получить
цветы к празднику, побеги
надо нарезать, в зависимо-
сти от породы, за две-три
недели. Так, миндаль
низкий, рябинник рябино-
листный рекомендуется по-
ставить в воду 25 февраля,
спирею Вангутта, черему-
ху виргинскую и обыкно-
венную — 15 февраля. Вы
можете такой букет пода-
рить и тем друзьям, кото-
рые далеко живут от вас.
Ученые Центрального рес-
публиканского ботаниче-
ского сада Академии наук
УССР (Киев) установили,
что если срезы побегов па-
рафинировать, то их мож-
но транспортировать на
дальние расстояния.
Когда выгонка ведется
н более ранние сроки, в
начале зимы, то ветки,
прежде чем поставить в во-
ду, надо «разбудить». Это
достигается теплыми ванна-
ми (водяными или паровы-
ми), легким поранением.
В домашних условиях про-
ще всего продержать их в
течение 12 часов в воде, на-
гретой до 25—30°.
В одной из литонских
школ ребята под руковод-
ством учительницы биоло-
гии провели опыт по оп-
И ВЕСНА
рыскиванию веток кустар-
ников растворами гибберел-
лина и витамина Bi.
Для прунус трилоба (за-
готовка 15 января) лучшие
результаты дала обработка
гиббереллином в концен-
трации 20 мг/л — цветы
распустились через 23
дня — в те же сроки, что
и не опрысканные препара-
том, но их было больше.
Форзицию, срезанную в
январе, оказалось полезным
опрыснуть витамином Bj в
той же дозе. Цветы получи-
лись крупнее и дольше не
увядали.
Успешно прошла у юн-
натов также выгонка розо-
цветной калины, яблони,
груши, абрикоса, волчьего
лыка, рододендрона даур-
ского. Два последних вооб-
ще дают цветы очень бы-
стро — за 4—8 дней.
Довольно легко поддают-
ся выращиванию дома по-
пулярные садовые луко-
вичные — тюльпаны, нар-
циссы, гиацинты и меньшие
их собратья — подснежни-
ки, пролески, крокусы. Вы-
гонку их можно приуро-
чить и к зимним празднич-
ным датам.
Из тюльпанов для «клум-
бы на окошке» подходят
сорта Лондон, Апельдоорн,
Парад, Оксфорд, Крисмас
Марвел, Пауль Рихтер,
Деметер, Блиццард, Фиде-
лис и другие, достаточно
распространенные в люби-
тельском цветоводстве. Из
нарциссов рекомендуются
Голден Харвист, Карлтон,
Баррет Броунинг. Махро-
вые сорта брать не следует
(это относится и к гиацин-
там).
Луковицы должны быть
плотными, здоровыми, ди-
аметром для тюльпанов не
менее 3,5 см, нарциссов и
гиацинтов — 5, пролесок,
хионодоксов, мускари, под-
снежников — 2 см.
Главное условие успеш-
ной выгонки — правильный
температурный режим до
высадки. Для того чтобы по-
лучить цветы к 8 Марта,
сотрудники отдела цвето-
водства Главного ботани-
ческого сада АН СССР (Мо-
сква) рекомендуют следую-
щую температуру хране-
ния: для тюльпанов и ию-
не — августе — 22—24°,
сентябре — 17—20° в срок
посадки 1 октября. Для
нарциссов в июне — 20—
22°, июле — сентябре —
17 — 20°, посадка 1 октября.
Луковицы гиацинтов надо
хранить в Июне — сентябре
при 25—27°, в октябре —
17—20°, а сажать следует
1 ноября, а мелколукович-
ных — в июне — 20—22°,
июле — октябре — 17 —
20", срок посадки тоже
1 ноября.
Сажают луковицы в ящи
ки, горшки, плошки с лю-
бым влагоемким и воздухо-
проницаемым субстратом.
Его питательность не имеет
значения. Это может быть
смесь песка с торфом или
землей, перлит, вермику-
лит, речной песок и т. п.
Насыпав в емкость слой
5 см, кладут луковицу дон-
цем вниз, засыпают и хоро-
шо поливают. Затем ставят
в темное место для укоре-
нения (температура 5—
10°, влажность высокая —
96—99%). Растения регу-
лярно поливают и следят
за появлением ростков. На
свет их выносят только тог-
да, когда они достигнут
6—8 см. Тюльпаны и нар-
циссы выносят из темноты
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
в комнату за три недели до
цветения, гиацинты — за
две, мелколуковичные —
за 8—10 дней.
Уже зацветшие растения
лучше держать в прохлад-
ном месте (10—12°). Если
вы хотите их срезать и
поставить в вазу, то это на-
до сделать, когда окрасится
бутон.
Луковицы после такой
выгонки для повторного
использования в следую-
щем году не годятся, так
как они сильно истощаются.
Радость, которую вы ис-
пытаете, вырастив на окне
хотя бы два-три тюльпана
или ландыша, не идет ни в
какое сравнение с удовлет-
ворением от покупки цветов.
Желаем вам успехов!
Т. Сережкина,
инженер-озеленитель
огромную пользу, очищая ра-
стения от всевозможных тлей.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Но где, как и сколько живут
коровки, чем занимаются до
того, как станут взрослыми
жуками, как выглядят? Не
принимаем ли мы иногда их
личинок за вредителей?
Попробуйте перебрать деся-
ток-другой молодых листьев,
усыпанных тлёй. Среди зеле-
ной копошащейся тлевой мас-
сы каких только шестиногих
ни встретишь! Здесь кормятся
прозрачно-желтые личинки
сирфид, рыскают косматые
♦дети» златоглазок, проносят-
ся хищные клопики-антакори-
сы.
А вот разгуливают щетини-
стые в бородавках, оранжевых
и желтых пятнах темно-серые
или почти черные веретеновид-
ные шестиногие страшилища.
Стоит задержаться такому
♦ надзирателю» на пару минут
в тлевом ♦городе», и два-три
обитателя его бесследно исчез-
нут. Если б, набравшись тер-
пения, проследить за этим
насекомым и подсчитать,
сколько тлей оно пожирает,
то к концу дня набралось бы
их 50—60! Таковы аппетиты
этого хищного ♦зверя» — ли-
чинки семиточечной коровки.
Среди тлевых ♦стад» она
будет ♦пастись» недели 4 или
5. За этот срок личинка неод-
нократно сменит свои одежон-
ки, перебираясь всякий раз
в более просторные, и успеет
из маленькой, едва заметной
глазом «козявки» превратить-
72
ся в довольно внушительного,
почти сантиметрового ♦зверя».
Число уничтоженных им к
этому времени жертв достиг-
нет 1000, а то и более.
Потом в один из дней ли-
чинка станет вялой, потеряет
аппетит, уйдет подальше от
тлей и где-нибудь на самом
краю листа или на его череш-
ке прикрепится «хвостом» к
субстрату и свесит голову
вниз. Исчезнут куда-то шипы и
бородавки с ее тела, личинка
сгорбится, сожмется, иногда
поменяет наряд на более
яркий, покроется кожистым
панцирем.
Дней 5, ’а то и все 10 под
этой броней будут свершаться
какие-то таинства, но однаж-
ды она лопнет и на волю вы-
берется жук семиточечной ко-
ровки. Совсем немного време-
ни понадобится ему, чтобы
«осмотреться», прочувствовать
запахи, тепло, свет, проверить
силу своих ног, крыльев, а
потом и челюстей... Окрестные
тли очень скоро узнают, что
появился новый хищник: по
40—60 штук их будет ежеднев-
но исчезать в его «чреве».
И так все лето и осень в
садах и на полях, в лесах,
на огородах и в цветниках
личинки и жуки коровок будут
охотиться за нашими злей-
шими врагами — тлями, ведь
хищникам надо набраться
сил для долгой зимовки. Толь-
ко глубокой осенью, когда
коровкам уже почти нечего
будет есть и вот-вот грянут
заморозки, заберутся жуки
в трещины коры, под сухие
листья в садах и лесах и там
станут пережидать зиму.
Самым расторопным коров-
кам, отыскавшим наиболее
теплые и сухие уголки, удаст-
ся благополучно дотянуть до
первых теплых дней, а осталь-
ные погибнут от стужи и бо-
лезней.
В средней полосе в апреле —
начале мая на ласковое сол-
нышко выползут первые ко-
ровки, а через неделю-другую
ими запестреет вся зелень,
и начнется пора жучиных
«свадеб». А там, глядишь,
где-нибудь под листком ябло-
ни с зарождающейся колонией
тли появятся и первые кучки
желтых яиц. В таких кучках
у семиточечной коровки быва-
ет 5 —15—20, а иногда и 50
яиц. Всего же за свою жизнь
♦ мама» откладывает их около
700. Яйца мелкие, вытянутые.
Коровки, как аккуратные хо-
зяйки, ставят их плотной куч-
кой и приклеивают донышка-
ми к листу. Далеко не всякий
хищник отважится подобрать-
ся к этому вызывающе яркому
пятну, а подобравшись, не всег-
да сумеет оторвать эту «кон-
фетку». Так порода заботится
о сохранности потомства ко-
ровок...
Через 5—8 дней из яиц вы-
лупятся крошечные бесцвет-
ные личинки, которые на пер-
вых порах боятся отползти
от своего бывшего дома —
яйца, и, чтобы не умереть с
голоду, гложут его стенки.
Но очень скоро личинки наль-
ются красками и силой, за-
твердеет их кожа, они станут
более уверенными и пустятся
на поиски добычи. Обычно
она встречается почти тут же,
стоит только перебраться с
нижней стороны листочка на
верхнюю или доползти до
соседнего. О запасах живого
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
корма позаботились в свое
время ♦мамы», отложив яй-
ца вблизи колоний тли.
Так живет и охотится са-
мая распространенная и, по-
жалуй, наиболее знакомая
всем семиточечная коровка.
Этого довольно большого
5—8-миллиметро во го жука
с черной головой и передне-
спинкой и 7 черными точками
на надкрыльях где только мы
не встречаем!
Но у семиточечной коровки
множество родственников.
У нас только живет около
160 видов их, и почти все они,
за исключением 3—5,— по-
лезные. Это и двух- и пятито-
чечные коровки-кокци нелли,
и всевозможные пропилеи.
кальвии, галиции, адалин,
сцимнусы, хйлокорусы и мно-
жество иных. Армия этих жу-
ков, таких разных по размеру
(от одного миллиметра до
почти сантиметра), раскраске
(черных, желтых, красных),
рисунку (в желтых, белых,
красных, черных штрихах,
пятнах и точках), приносит
нам огромнейшую пользу,
сторожа наши поля, сады,
леса, плантации овощных,
цитрусовых, хлопчатника
от таких опасных массовых
вредителей, как тли, червецы,
щитовки, клещи.
Зная о пользе коровок, чело-
век научился заботиться о них.
Если раньше при малейшей
угрозе урожаю со стороны
вредных насекомых и клещей
мы сразу же применяли хими-
ческие препараты, то сейчас
обязательно проверим, сколь-
ко, полезных шестиногих,
а среди них и коровок, конт-
ролируют развитие вредителя,
и в состоянии ли они спра-
виться с нашим врагом сами.
Когда опасность велика и на-
шим помощникам не одолеть
противника, мы посылаем
в помощь им химию, но толь-
ко такую, которая безвредна
для них.
Некоторых коровок мы даже
привозим из других стран и
разводим в лабораториях,
чтобы потом выпустить в при-
роду.
Коровку ' криптолемуса,
например, злейшего врага муч-
нистых червецов, размножают
и выпускают у нас в Абхазии.
Этот тропический жук' плохо
переносит черноморские зимы
и его приходится сохранять
и воспитывать в лаборатории,
а весной отправлять на план-
тации.
Жук родолия, еще в 30-е
годы завезенный к нам и раз-
множенный в лаборатории,
сторожит сейчас черноморские
цитрусовые от опасного вреди-
теля — австралийского желоб-
чатого чёрвеца.
Линдорус, почти 40 лет
назад прибывший в наши суб-
тропики из Италии, чувствует
себя там как дома и истребляет
вредных щитовок — калифор-
нийскую, коричневую и про-
чих.
И это далеко не полный
перечень добрых дел коровок,
или кокцинеллид, как их име-
нуют в науке.
Мы, конечно, не в состоянии
разводить коровок в домашних
условиях, но облегчить им
жизнь и сохранить их вполне
в наших силах.
Если вдруг вам случится
осенью набрести в лесу, парке
или саду на «зимовье» жуков
кокцинеллид, а они нередко
скапливаются здесь сотнями,
вспомните о той пользе, кото-
рую эти насекомые приносят.
Не швыряйте в костер охапку
поднятых вами листьев —
без этого «одеяла» жуки за-
мерзнут зимой. Не сочтите
за труд собрать еще пару при-
горшень листьев и потеплее
укрыть ими шестиногих.
Приглядитесь внимательно
к нашим снимкам, загляните
в специальные книги, а потом
летом пройдите по саду и по-
пробуйте найти личинок и
куколок кокцинеллид. Запом-
ните, как они выглядят, чтобы
не принять когда-нибудь за
вредителей и не уничтожить.
Когда весной или летом на
яблонях против бесчинствую-
щей тли вы решитесь приме-
нить химический препарат,
просмотрите еще раз. деревья
и срежьте несколько десятков
попавшихся вам листьев с
яйцами, личинками и кукол-
ками коровок. Положите их
на несколько дней в стеклян-
ные банки и подкармливайте
насекомых тлей, а когда в саду
время острого действия яда
пройдет, верните кокцинеллид
обратно. И если через какое-то
время тля снова попробует
набрать силу, то сохраненные
вами коровки быстро с ней
справятся.
Э. Георгиева,
энтомолог
74
Нахлебники
урожая
Сорняки справедливо названы
нахлебниками урожая. Они го-
товы отнять у посевов н пищу,
и воду, и самую землю. Сорные
травы в старину называли
тяжкими — тяжелы не только
для земли, но н для людей:
на запущенном участке попро-
буй — выведи! Суеверным
крестьянам казалось, что сор-
няки — посев лукавого, и под-
властны они лишь нечистой
силе. Усмиряли вражье от-
родье в основном полотьем.
Так, по горсточке, н переберут
зеленые заслоны в посадках
картофеля, свеклы, огурцов,
репы, русских бобов... Без
прополки не вырастут нн ово-
щи, ни ягоды, сорняк одолеет.
И бахча зовет полольщика...
В наше время земледельцы
не так уж беспомощны в борь-
бе с сорняками. Есть в нх
распоряжении и химические
средства, и комплекс агротех-
нических мер. Может быть не
всё из этого арсенала защиты
растений пока применимо в
условиях приусадебного хо-
зяйства. Но со временем воз-
можности садоводов и огород-
ников-любителей будут расши-
ряться. Главное: сорняки надо
знать, чтобы успешно с ними
бороться. Начиная с этого но-
мера «Приусадебное хозяйст-
во» будет публиковать цикл
статей агронома А. Стрнжева,
посвященных сорнякам и их
искоренению.
Клыкастый враг
С этим растением у крестьян
давняя вражда. Его выдирали
боронами, выпалывали рука
ми, выпахивали и подкапы-
вали. Всеми средствами, каки-
ми располагали на селе, би-
лись с сорняком, а он все рос
и процветал. Особенно на ого-
родных землях. Жесткий,
клыкастый, крепко вцепив-
шийся в землю — таков осот,
по-другому будяк.
Размножается будяк с бы-
стротой неимоверной. Пред-
ставьте себе: занятый им ог-
рех, размером не более кузова
грузовика, в первый же год
способен засорить целое поле
в 50 га. Его семена снабже-
ны длинными летучками, и
стоит подуть ветру, как они
взлетают над полем, расселя-
ясь на пашнях и бросовых
участках. Свое летательное
устройство, своеобразный па-
рашют, семена теряют легко.
Заденет чуть за соломину
или ботву картофеля, и подня-
тое в воздух семя падает на
землю, оставляя, где придется,
волосистую летучку. Всхо-
жесть семян почти 100-про-
центная.
На занятом участке будяк
в первый год развивает лишь
розетку колючих листьев.
Но где нет соперников, на
вольготном месте, сорняк и
ствол гонит, и цветет, и пло-
доносит в первый же год. Силь-
ный стержневой корень про-
никает на глубину до полуто-
ра метров, боковые корни рас-
ходятся в стороны, и каждый
из них несет почки, выкиды-
вающие все новые стебли. На
другое лето злостное растение
еще более укрепится, тогда
его главный стержневой
корень опустится до недосяга-
емых глубин, в 4—6 метров!
При таком заглублении ни
засуха его не берет, ни сосед-
ство культурных растений.
В посевах и посадках весь-
ма распространен осот розо-
вый, по-другому будяк поле-
вой. В аршин и полтора раз-
вивается у него крепкий пау-
тинистый стебель. Мощные
корни отнимают у посевов
пищу, а рослые стебли —
свет. Листья будяка продол-
говатые, по краям снабжены
крепкими шипами. На верхуш-
ках стеблей красуются слож-
ные соцветия — корзинки, или
головки. Каждая головка си-
дит на паутинистой ножке. На
кусте выросшие головки ску-
чены в рыхлую, неправильную
метелку.
Розовый осот в нашей стра-
не представлен несколькими
формами. Так, в северо-запад-
ных районах попадается будяк
колючий, с чрезвычайно ко-
лючими, волнисто-курчавыми
листьями. Стебель этого осота
оторочен колючими крыльями.
Южнее и повсеместно растет
осот обыкновенный, снабжен-
ный голыми не сильно колю-
чими листьями. Этот бу^як не
зря назван обыкновенным,'
ведь он встречается чаще дру-
гих. В сушеном виде может
быть употреблен на корм ско-
ту, особенно в смеси с вьюнком,
лебедой, пыреем. В Крыму, на
Кавказе и по Нижней Волге
растет будяк беловойлочный.
Его листья снизу затянуты
белым войлоком. Похожий
подвид — будяк туркестан-
ский, распространенный в
Киргизии и Узбекистане. На
концах его листьев имеются
длинные шипы, головки окра-
шены бледнее, чем у предыду-
щих розовых соплеменников.
Засухоустойчив и к тому же
переносит засоление почвы.
Осот плодовит и живуч.
Отрезок его корня длиною с
палец способен укорениться,
обзавестись новыми почками
и дать собственное поколение
стеблей. Семена и отрезки кор-
ней угнетаются лишь при глу-
бокой заделке. Например,
при заделке глубже 5 см се-
мена уже не всходят; для ист-
ребления корней этот слой зем-
ли надо удвоить-утроить. Ни
уплотненных, ни тем более
засоленных почв осот не вы-
носит.
На зиму стебель осота от-
мирает, остается жить одно
корневище, причем с того уров-
ня, где боковые корни раз-
множения отходят от главного
стержневого. Значит, отми-
рает как ботва, так и часть
подземного корня. По весне
корневище «вытолкнет» новые
побеги, которые довольно
быстро разрастутся в колючие
кусты.
Зеленый пожар грядок, вы-
зываемый сорняками, погасить
нелегко. Но, разумеется, мож-
но и нужно. К примеру, против
будяка результативны такие
агротехнические меры, как
соблюдение правильного че-
редования культур. Особо
засоренные участки надо
оставлять под чистым паром,
и уж на парующем клочке
хорошенько разделаться с
неугодными растениями с
помощью копки и перекопки в
сопутствии с разделкой пласта
граблями.
А есть ли вообще какая-либо
польза от осота? В молодом
возрасте он поедается домаш-
ним скотом, из .него можно
приготовить щи и салат. Когда
цветет, его любят посещать
пчелы: медонос. В давнее
время осот считался лекар-
ственным растением, теперь
он фактически оставлен ме-
дициной. Зато в роли сорняка
он часто напоминает о себе.
Недостаток знаний об осоте
требует его дальнейшего ком-
плексного изучения.
Надоедливая повитель
Повителью в деревнях назы-
вают вьюнок — сорную, на-
доедливую траву. Тонкие, вро-
де зеленой проволоки, стебли
Продолжение на стр. 80
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Женщины Древ-
ней Греции, Ри-
ма, Египта носи-
ли в специальных
мешочках аро-
матические масла и натирали
себя ими. Клеопатра очень
любила душистые ванны с ле-
пестками роз. Имеются сведе-
ния, что в средние века жен-
щины принимали ванны из
земляничного и малинового
соков, красного бургундского
вина, шампанского, миндаля,
молока и др. Такие смеси вряд
ли приносили пользу для здо-
ровья, так как часто вызывали
аллергию, но чего ни сделаешь
ради красоты... Все эти вещест-
ва ароматичны и, может быть,
именно запах имеет большое
значение?
Еще в глубокой древности
знали, что окуривание поме-
щений благовонными запаха-
ми обеззараживает атмосферу.
Одна английская газета
сообщила: «Врачи нашли, что
духи служат лекарством. Те-
перь для облегчения болей,
возникающих вследствие пе-
реутомления или нервности,
для укрепления нервной си-
стемы прописывают розы.
Они исцеляют от головной бо-
ли, причем чем сильнее пахнет
роза, тем лучше. Запах цветов
для пациента полезнее, чем
эссенция или экстракт. Ре-
комендуют разные способы ле-
чения розами. Больной или
больная могут сделать себе
подушки из роз. Если спать на
такой подушке, то при пробуж-
дении обыкновенно головная
боль исчезает. Хорошо просто
нюхать розу, сильно вдыхая
ее запах. Лучше всего дейст-
вует сад из роз, так как несор-
ванные розы длительно со-
храняют свой запах».
Известны десятки способов
применения запахов. Они кон-
сервируют и лечат, повышают
урожаи и отпугивают амбар-
ных вредителей. С чем же свя-
зано такое многообразие эф-
фекта? Большинство запахов
принадлежит естественным
природным веществам и преж-
де всего эфиромасличным ра-
стениям, таким как роза, си-
рень, герань, лук и другие.
В 1928 году профессор
Б. П. Токин установил, что
растения продуцируют лету-
чие вещества, фитонциды, ко-
торые обусловливают их им-
мунитет к микробам, вирусам,
грибам, и имеют значение во
взаимоотношениях между раз-
ными растительными сооб-
ществами. Наличием фитон-
цидов объясняются бактери-
цидные свойства лука, чесно-
ка, хрена, чистота хвойного
леса. Запахи бузины черной,
черемухи, таких, например,
растений, как конопля, полынь,
ноготки, душица, создают свое-
образную «дымовую завесу»,
отпугивающую насекомых.
Со временем стало ясно, что
на организм человека запахи
действуют не только как губи-
тели микробов. Вы замечали,
как легко дышится в сосновом
или дубовом лесу? Украин-
ский академик Н. Г. Холод-
ный предположил, что летучие
органические соединения име-
ют провитаминные свойства.
Он показал, что природные па-
хучие вещества усваиваются
корнями цветочных растений
и микроорганизмами, дейст-
вуя на обмен веществ и регу-
ляцию ростовых процессов.
А может быть, в лесу мы
«едим» своими легкими свое-
образные атмосферные вита-
мины, имеющие физиологиче-
ское значение для организма?
Во всяком случае, факт боль-
шого влияния запахов расте-
ний на различные органы и си-
стемы человека установлен сей-
час достаточно точно (табл. 1).
Следует отметить, что порою
действие при приеме растения
внутрь и при вдыхании его
запаха противоположное. На-
пример, показано, что запах
листьев и плодов боярышника
при вдыхании не только не
снижает, а, наоборот, повы-
шает артериальное давление
и нарушает сердечную дея-
тельность. Следовательно,
психофизиологическое дей-
ствие веществ, носителей за-
пахов, отличается от эффекта
нелетучих биологически ак-
тивных соединений.
Все растения по влиянию их
запахов на нервную систему
можно разделить на две груп-
пы : тонизирующие (стимули-
рующие) и успокаивающие.
Из таблицы 2 видно, что
гвоздика и рябина оказывают
стимулирующее влияние на
нервную систему, вызывая
возбуждающие обонятельные
ассоциации. Нами предложены
комбинации растений, оказы-
вающих тонизирующее дейст-
вие на организм при уста-
лости, переутомлении, для
поднятия настроения, прида-
ния бодрости, и, наоборот,
комбинации растений с успо-
каивающим запахом, реко-
мендуемые для второй поло-
вины дня, перед сном, при
сильных переживаниях, вол-
нениях, бессонице, нервном
возбуждении и т. д. Интерес-
но, что хвоя сосны, пихты,
ели оказывает двоякое дейст-
вие на организм. Мы привык-
ли считать, что хвойный экст-
ракт в виде ванн успокаивает,
расслабляет, способствует на-
ступлению сна. Оказывается,
такое действие имеют хвойные
деревья лишь в зимнее время.
Пребывание в летнем сосно-
вом бору, наоборот, оказывает
возбуждающее действие на
организм: повышается арте-
риальное давление, учащается
пульс, может нарушиться сон.
Поэтому к выбору растений
для воздействия запахами
надо подходить осторожно,
обязательно проконсульти
ровавшись с врачом.
Каковы же способы воспро
изведения запахов дома и на
даче? Проще всего это сде-
лать... в бане. Сейчас очень
модно строить сауну (финскую
баню). Однако в ней отсут-
ствует обмен воздуха и чрез-
мерно велико накопление ток-
сичных летучих выделений че-
ловеческого тела. Эти недо-
статки устранены в современ-
ных конструкциях бань типа
♦ русский суховей» и «здо-
ровье», имеющих к тому же
большие возможности для
аромапрофилактики (исполь-
зования запахов ароматиче-
ских растений для преду-
преждения простудных забо-
леваний, переутомления, для
восстановления работоспособ-
76
ности и создания положитель-
ных эмоций).
В бане в утреннее время
используют тонизирующие ра-
стения (гвоздику, тополевые
почки, листья рябины и др.).
Вечером рекомендуется при-
менять успокаивающие запа-
хи (веники из березовых и
дубовых листьев, герань,
чабрец и т. д.).
Приводим несколько прак-
тических советов по исполь-
зованию запахов.
1.	Жидкость «Букет юга»
для дезодорации воздуха в
комнате содержит лист эвка-
липта (2 части), веточки мож-
жевельника (2 ч.), корки ли-
мона (1 ч.), траву чабреца
(1 ч.) и лаванды (1 ч.).
Таблица
Влияние запахов на биологические ритмы некоторых
функций организма
	Запах	
Функция	увеличивающий амплитуду ритма	умен ыи а ющий амплитуду ритма
Зрение Газообмен Дыхание, пульс, ар- териальное дав- ление Температура тела	Розмаринового, берга- мотного масла,гера- ниола Мускуса, цибета Неприятный Ванилина, розового масла	Гниения, брожения Мятного, лимонного, розового масел Ванилина Неприятный
	Таблица 2
Ощущения, вызываемые запахами растений, изменяющими ритмы нервной системы	
Растения и др.	|	Характеристика запаха
Стимулирующие нервную систе- му: Гвоздика, гиацинт, нарцисс, лев- кой, душистый горошек, вино- град, лавровый лист, черный перец, яблоки	Пряный, яркий
Амбра, тополевые почки Мускус Ирис, кофе, листья черной смо- родины Ваниль, земляника, фиалка, ма.Т* тиола Рябина Чай Успокаивающие иервиую систему: Апельсин, мандарин Валериана Герань Ладан Лимон, мята Роза, цикламен Резеда	Яркий, сладковатый с бальза- мическим компонентом Утонченный, темпераментный, яркий Жаркий, густой Теплый Терпкий Теплый, суховатый, легкий, гус- той Прохладный, светлый Прохладный, мягкий Прохладный, мягкий, влажный Грустный Холодный Прохладный, влажный, нежный, мягкий Нежный, наивный
Возьмите 3 столовые лож-
ки измельченной смеси на
0,5 л кипятка, настаивайте в
термосе в течение 6 ч, про-
фильтруйте. Опрыскивайте из
пульверизатора. Для дли
тельного хранения можно
добавить 10 частей 96% ного
спирта или 20 частей водки.
2.	Душистая ванна «Лесной
воздух» (состав можно исполь-
зовать и в парной бане). Со-
стоит из хвои сосны (10 ч.),
молодых листьев березы (5 ч.),
почек тополя (4 ч.), цветов ли-
пы (5 ч.), листьев калины
(3 ч.), ветвей и листьев обле-
пихи (4 ч.).
Измельченную смесь (200—
300 г) залейте кипятком, на
стаивайте в термосе 6 ч, от-
1
фильтруйте, выливайте в ван-
ну с водой температурой
30—35е.
Такая ванна особенно полез-
на и приятна в жаркое время
года. Она освежает и укрепля-
ет организм, дезинфицирует
и очищает кожу, придавая ей
бархатистость и красивый вид.
Принимать ванну следует
около 10—15 мин и не чаще
2—3 раз в неделю. После нее
необходимо хорошо вытереть-
ся полотенцем, желательно
провести массаж.
3.	Душистая столовая вода
•Приятного аппетита».
Состоит из семян укропа
(1 ч.), кориандра (2 ч.), листьев
сельдерея (1 ч.), семян тмина
(1 ч.), листьев петрушки (2 ч.),
семян пажитника сенного
(1 ч.), чабреца (1 ч.), лаврового
листа (1 ч.), столового уксуса
(10 капель).
Смесь, залитую кипятком,
настаивайте в термосе в те-
чение 3—5 ч, отфильтруйте и
подавайте к столу.
Это средство рефлектор-
но увеличивает выделение же-
лудочного сока. Рекомендует-
ся применять за 10—15 мин
до еды в виде опрыскива-
ния из пульверизатора или
просто вдыхания запаха. В свя-
зи с постепенным привыкани-
ем используют по 7—10 дней с
перерывами. Так как чувстви-
тельность пищевого центра к
запахам имеет индивидуаль-
ные колебания, дозы ингреди
ентов могут быть изменены.
Душистая аппетитная вода
полезна худым людям, жела-
ющим поправиться, выздорав-
ливающим после инфекцион-
ных заболеваний, после инток-
сикаций; при хронических за-
болеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта (гастриты, панкре-
атиты, энтероколиты) с по-
ниженной кислотностью же-
лудочного сока; при так назы-
ваемом нервном отсутствии ап-
петита (анорексии) и др. Не
следует использовать ее при
повышенной кислотности же-
лудочного сока, язвенной бо
лезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, эзофагитах,
а также полным людям.
Народная мудрость гласит:
• Ешь с аппетитом». Нам ду-
мается, что с точки зрения
науки о запахах эта формула
должна звучать так: «Ешьте с
запахом»...
В. Иванченко,
кандидат медицинских наук
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
77
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Бюро добрых услуг
СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕ-
ЧАЕМ
Г. М. Дедову, с. Малый Мечок
Хлевенского района Липецкой
обл. Областной Совет проф-
союзов на ваше письмо, ад-
ресованное редакции журнала
•Приусадебное хозяйство»,
сообщает, что в случае отсут-
ствия в совхозе, колхозе сво-
бодных сенокосных угодий
граждане могут обращаться с
просьбой о их выделении в
райисполком. Он может выде-
лить участок в гослесфонде,
у железнодорожных линий
или автодорожных магистра
лей и т. п.
Скот содержится в личных
подсобных хозяйствах граж
дан в пределах норм, установ-
ленных действующим зако-
нодательством, используется
по усмотрению его владельцев
для удовлетворения собствен-
ных потребностей, реализации
организациям потребкоопера-
ции по ценам согласно дого-
воренности, продажи на рын-
ках, государственным заго-
товительным организациям, а
также для других нужд.
М. С. Сергееву, г. Горький
Все постановления общего со-
брания (конференции) членов
садоводческого товарищества
принимаются простым боль-
шинством голосов путем от-
крытого голосования, за ис-
ключением выборов правле-
ния и ревизионной комиссии,
которые проводятся тайным
голосованием.
В практике встречаются слу-
чаи нарушения этого положе-
ния. Правление и ревизионная
комиссия, избранные откры-
тым голосованием, неправо-
мочны исполнять возложен-
ные на них обязанности.
МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
Посадочным материалом сор-
товых гладиолусов, семенами
гайлардии, рудбекии, ромашки
крупноцветной, гвоздики ту-
рецкой, мака восточного, астр
(смесь сортов) и др.
692360, Приморский край,
с. Яковлевка,
Красноармейская, 24
Короткова Наталья Ивановна
Семенами вишни песчаной.
Этот вид вишни издавна выра-
щивается на Алтае. Сортов
этой вишни нет. Выводят ее
путем посева и последующего
отбора.
Плоды у вишии, которые я
выращиваю, пресновато-слад-
кие, черной или бурой окраски.
Вишня песчаная — это при-
земистый кустарник высотой
до 1,5 м. Цветки белые, мел-
кие, расположены густо. Цве-
тет в конце мая. Плоды созре-
вают во второй половине ав-
густа. Вишня зимостойкая,
очень скороплодная. Сеянцы
и отводки начинают плодо-
носить на 2-й год. В 5—6-лет-
нем возрасте дает 6—8 кг с
куста. Вишня засухоустойчи-
ва. При большом снежном
покрове, если ои лег на талую
почву, иногда подпревает. Лег-
ко скрещивается со сливами.
Семена (косточки) высевают
как осенью, так и весной. Се-
мена для весеннего посева
должны пройти стратифика-
цию в течение 60—70 дней
при температуре 3—©°. Сеют
ее у нас на Алтае в первой де-
каде мая.
Прошу вложить конверт с
обратным адресом. При невоз-
можности удовлетворить все
просьбы высылка косточек
может быть перенесена на сле-
дующий сезон.
659304, Алтайский край.
Бийск-4, Льнокомбинат, 23,
кв. 36, Харитонов Александр
Иванович
Четыре-пять лет назад зем-
ляника на моем садовом участ-
ке занимала незавидное место.
Растения «свойской» селекции
не выделялись урожайностью.
Пришлось настойчиво занять-
ся поиском урожайных сортов.
Теперь земляничные гряд-
ки расширились вдвое. Им от-
ведено не менее трети участка.
На них выращиваю более де-
сяти сортов вкусной ягоды.
Предпочтение отдаю таким,
как Заря, Фестивальная, Зен-
га-Зенгана. Из ремонтантных
привлекательны Дружба, Кра-
совская, Алтайская местная,
Хердберг, Озарк Бьюти. От
ремонтантных сортов я полу-
чаю ягоду до поздней осени.
Землянику французской се-
лекции Гора Эверест я выра-
стил из семян, присланных
одним садоводом-любителем.
Она дает крупную (до 19 г)
красивую и вкусную ягоду с
июля и почти до ноября.
Могу поделиться также се-
менами зимостойкого вино-
града, чернокорня, мелиссы,
душицы. Не забудьте вложить
в ваше письмо конверт с об-
ратным адресом.
214031, Смоленск, пр. Строи-
телей. 1142, кв. 71, Марчен-
ков С. Г.
Вот уже в течение 3 лет я
выращиваю гладиолусы сорта
Конкуэст. Хороший агрофон,
соблюдение севооборота, опры-
скивание настоем инсектицид
ных растений благоприятно
сказываются на их цветении.
Большими светло-красными
галстуками с перламутровым
отливом алеют они у меня на
приусадебном участке. Цветы
стойко переносят жгучее солн-
це. Хочу поделиться с други-
ми любителями посадочным
материалом.
Буду рада обмену на другие
достаточно декоративные и
полезные растения.
320010, Днепропетровск, 10,
ул. Лабораторная, 6, кв. 2.
Грудева Н. М.
Семенами чернокорня лекар-
ственного, огурца Родничок
(ранние), кинзы.
Ищу семена женьшеня, Ма-
рьиного корня.
251525, Черниговская область,
Городнянский район,
п/о Тупичев, Олейник
Татьяна Федоровна
Семенами моркови (несколь
ко сортов), гвоздики турецкой,
мака махрового (годится на
срезку), семенами и луковица-
ми цветочных культур.
617740, Пермская область,
г. Чайковский,
ул. Набережная, 72.
Фомин Геннадий Терентьевич
Семенами томатов сорта
Микадо (в ограниченном коли-
честве). Для пересылки вложи-
те конверт с обратным адре-
сом и пакетик для семян.
601903, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Рыжова, 20
Охотникова Вера Юрьевна
У нас в станице многие вы
ращивают овощную культуру,
о которой рассказывалось в
статье «Не кабачок, не огурец»
(«ПХ» № 2, 81 г.). Примерно
78
со ста подписчиками могу по-
делиться семенами лагенарии.
357841, Ставропольский край.
Кировский р-н, станица Старо-
павловская
Литовченко Надежда
Родионовна
Семенами лагенарии (вьет-
намский кабачок, индийский
огурец) предлагают поделить-
ся еще несколько наших чита-
телей.
255510. Брестская обл.,
г. Столпин, ул. Полесская, 20
Васюшко Сергей Васильевич
279244, Молдавская ССР,
Лазовский район, пос. Бируин-
ца, ул. Виноградова, 5
Джендоян Семен Арсентьевич
223736, Минская обл., Соли-
горский район, д. Долгое
Ерыгин Николай Кириллович
Семенами лагенарии по кол-
лективным заявкам с оплатой
почтовых расходов, а также
семенами ремонтантной зем-
ляники.
344038. г. Ростов-на Дону,
аб. ящик 243
Цепковская П. М.
В письма-заказы вложите,
пожалуйста, надписанный
конверт и пакетик для семян.
Безвозмездно поделюсь се-
менами айвы японской, «дет-
кой» сортовых гладиолусов.
187508, Ленинградская обл.,
Тихвинский район, п/о Ругуй
Козлов Виктор Федорович
Я, цветовод-любитель, вы-
ращиваю более ста сортов
гладиолусов советской и за-
рубежной селекции. Могу
безвозмездно поделиться
«деткой» гладиолусов.
229337, Латвийская ССР.
Бауский район, п/о Вецумние-
ки, дом «Палеяс»
Липст Андрей Андреевич
ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН
Лук многоярусный, вишню
войлочную, родиолу розовую
(золотой корень), ромашку
крупноцветную, лилию тигро-
вую на листовую салатную
горчицу, чернокорень лекар-
ственный, лимонник, актини-
дию, эстрагон, базилик, ла-
генарию, колокольчик.
472316, г. Темиртау,
Карагандинская обл.,
пр. Мира 114, кв. 1,
Тронина Евдокия Трофимовна
Черенки сортовой черной
смородины алтайской селек-
ции, малину сорта «Вислуха»,
землянику сорта Зенга-Зенга-
на на черенки актинидии (ко-
ломикта или аргута), ежевики,
лимонника, семена многолет-
них томатов?
Могу поделиться семенами
огуречной травы.
472315, г. Темиртау,
Карагандинская обл., 6
микрорайон, 7. кв. 22,
Савченко Татьяна Васильевна
Черенки яблонь, груш, слив
различных сортов, вишен
Восточной и Владимирской,
крыжовника, белой и черной
смородины на черенки яблони
сорта Налив белый и др.,
ежевику.
С начинающими огородии
ками могу поделиться семе-
нами томатов (сорта Алпатье-
ва, Грунтовый грибовский, Та-
лалихин), огурцов (сорта Ал-
тайский ранний, Монастырский
и др.). Цветоводам могу пред-
ложить семена астр (сорта
Фитопо, Аврора, Пионовид
ная фиолетовая, Мценский
рубин), дельфиниума, цииии,
петунии и др. Прошу вклады-
вать в письмо с просьбами и
предложениями конверт с об-
ратным адресом.
241034, Брянск,
ул. Больничная, 16, кв. 39.
Мишина Нелли Петровна
Хочу приобрести красно-
листную парадизку, парадизку
Будаговского, ежевику, акти-
нидию коломикту и аргуту.
В обмен могу предложить ка-
лину Бульдонеж, иргу коло-
систую, сортовые пионы, тюль-
паны, гладиолусы, крупно-
цветковые хризантемы.
391330, Рязанская область,
г. Касимов, ул. Старопосадская
26. Голубев Борис Иванович
Лимонник, актинидию коло-
микта, облепиху (Дар Катуни
и Золотой початок), айву
японскую, войлочную вишню,
черную малину Кумберленд,
черенки яблони: Теллиссааре,
Алтайское нарядное. Алтай-
ское румяное, Алтайское де-
сертное, Кузнецовское, Сюр-
приз-3 на элеутерококк, смо-
родину золотистую, лох сере-
бристый, пион древовидный.
198216, Ленинград,
ул. Народного ополчения,
47, кв. 63
Яковлев Е. П.
Семена капусты брокколи,
фенхеля, тмина, чабера, нигел-
лы, лагенарии, катрана, салата
венгерского на родиолу розо-
вую, элеутерококк.
343109, Донецкая область,
Красноармейский район,
п/о Успеновское
Коломоец Алексей Иванович
ПРОДАЮ
Кур 8—10-месячных пород
брама светлая и брама темная,
кохинхины белые и кохинхи
ны черные, минорки, плимут
рок полосатый. Обращаться
по адресу:
141740 ст. Луговая
Московской области.
ул. Центральная 61,
Кузнецов Николай
Васильевич.
Двухнедельных цыплят
пород брама светлая и брама
темная, Кохинхины голубые и
кохинхины черные. Обращать
ся по адресу:
117427 г. Москва,
ул. Обручева, д. 6, кор. 3.
кв. 143. Телефон 433-98-51.
Костюков Георгий
Георгиевич.
Кур-молодок породы черный
кохинхин.
115522, г. Москва.
Пролетарский пр., д. 50 кв. 121
Телефон: 114-03 93
Оконечников Иван
Михайлович
КТО ПОДЕЛИТСЯ?
Семенами чернокорня ле-
карственного, любистока. Мы.
жители Сибири, очень просим
откликнуться на нашу просьб}.
662322, Красноярский край,
Шарыповский район. Косые
ложки, Габрусева А. Я.,
Митина К. А.
КУПЛЮ
Высокопродуктивную корову —
с удоем до 30 л в сутки при
хорошей его жирности.
349040. Ворошиловградская
область. Станично-Луганское,
ул. Букаева, 90. Телефон
9-13 20. Радукап Надежда
Васильевна.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
79
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Сельская НоВь
ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Как и в прошлом году, чита-
тели найдут в «Сельской нови»
материалы, которые заинтересуют
владельцев приусадебных участ-
ков.
Прочтут они, думается, отрывок
из новой книги известного со-
ветского писателя Василия Бело-
ва. «Застолыцина » — так на-
зывается этот очерк, и речь в нем
идет об особенностях северной рус-
ской кухни, о крестьянских обы-
чаях, частично уже забытых.
Конечно, главный смысл очерка
(как и всей книги «Лад», откуда
он взят) — в том, чтобы сохра-
нить для новых поколений духов-
ный опыт отношения русского
крестьянина к природе, к пище,
к семейным обязанностям... Но
любознательный читатель, осо-
бенно тот, кто с увлечением
трудится на земле и питается
«плодами рук своих», найдет в
очерке и немало практически
полезного, что не худо бы по-
заимствовать из традиционного
крестьянского быта
В № 9 «Сельской нови» за
прошлый год был напечатан
проблемный очерк «О чем заду-
мался наш коллектив сад?», где
поднимались назревшие вопросы
развития коллективного садо-
водства и огородничества. Редак-
ция продолжает разговор иа зту
тему, публикуя письма А. Дере-
вянкина, члена правления садо
водческого товарищества из Рос-
товской области — о разумном
использовании бросовых земель,
и И. Лазо, который по поручению
нескольких садоводческих това-
риществ Приморского края сооб
щает о неурядицах в транспорт-
ном обслуживании владельцев
садовых участков.
В разделе «Дела домашние»
квалифицированные специалисты
дают ответы, как построить на
приусадебном участке баню, сло-
жить печь-малютку, как оснастить
свой домашний «столярный цех».
Художники-модельеры познако-
мят женщин с «капризами» моды
1982 года, с техникой плетения
макраме и домашним ткачеством.
На вопросы читателей ответят
врачи.
Журнал продолжит регуляр-
ную публикацию проектов инди-
видуальных домов для сельских
жителей и горожан, имеющих
садово-огородные участки. При-
чем в этом году будет даваться
не только проект дома, ио и план
всей усадьбы с хозяйственными
помещениями.
Продолжение. Начало сы-
на стр. 74
вьются и тянутся, где как при-
дется. Сочные зеленые листоч-
ки на длинных черешках очер-
танием напоминают копья.
У листовых пазух видны цвет-
ки: на каждую ножку при-
ходится от одного до трех.
Венчики крупные, в разверну-
том состоянии походят на
крошечные граммофонные
трубки. И пахучи, пахучи?
Распространен этот сорняк
повсеместно: обживает зале-
жи и перелоги, стелется по ме-
жам и приовражным полосам,
нередок в посадках картофе-
ля. Особенно пышна пови-
тель на легких супесчаных
почвах. Причем в тени и при
достаточном увлажнении раз-
вивает стебли с широкими
листьями, на солнцепеке и
суходолах — тощ, короток,
с мелкими листочками. Срав-
нивая такие стебли, не сразу
поверишь, что перед глазами
два экземпляра одного и того
же вида. Цветет вьюнок растя-
нуто, с мая по сентябрь.
Плодов дает много, и каж-
дый собой представляет ша-
ровидную коробочку, набитую
темно - серыми, бугорчатыми
семенами. Всего с одного куста
вьюнка соберешь до 600 се-
мян! И как это часто бывает
у сорняков, семена, попав
в почву, прорастают не все
вдруг, а постепенно, незначи-
тельными порциями. Раз-
множается	вьюнок не
только семенами, но и корне-
вой порослью — отпрысками.
Присмотритесь к веревчатым,
сильно ветвящимся, 2-метро-
вым корням повители. На
каждом изгибе корня легко
заметить гнезда новых побе-
гов. Разрезанные на куски (а
при копке так и получается),
обособленные корни обретают
новую энергию отрастания,
участок сплошь затягивается
выгнанными стеблями. Один
куст вьюнка способен дать
190 таких новых побегов?
Изводить вьюнок совсем не-
просто. Наиболее подходящая
мера борьбы — глубокая пе-
рекопка, тщательная выборка
корневищ и, конечно, бдитель-
ная прополка. Чем ниже под-
резаны корни, тем значитель-
нее вред нанесен сорняку. Не-
плохой результат в подавле-
нии вьюнка дает опрыскива-
ние его очагов 12 процентным
раствором поваренной соли.
Окончание на стр. 3 обложки
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
редакционный
СОВЕТ
В. Ф. Белик
М. 3. Блинчевский
М. H. Богданов
Ю. К. Вольф
В. А. Зайцев
М. П. Золотухина
И. С. Исаева
А. С. Конькова
И. И. Кривулько
Р. П. Кудрявец
А. П. Морозов
А. И. Нетеса
Б. П. Попов
А. М. Русяев
В. Э. Савздарг
Е. Л. Тарасенко
А. М.* Ульянов
М. А. Федин
Е. В. Фролов
Е. И. Ярославцев
Художник А. Герман
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
Р. Воронова
Л. Исаченко
Р. Кудрявца
А. Потапова
И. Ривииой
Б. Раскина
А. Чиркова
И. Шабаршова
Б. Шалабая
Художественно-технический
редактор Г. Бабина
Корректор Е. Рубинштейн
Сдано в набор 13.10.81. Подписано
к печати 11.12.81. Т. 30223 ^Фор-
мат 70xl00'/ifi- Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,5 Усл. кр. отт. 27,3
Уч.-изд. л. 10,49 Тираж 860 000 эка.
Заказ 2595
Адрес редакции: 107807, Москва, ГСП,
Б-53, Садовая-Спасская ул., 18. Изда-
тельство «Колос», «Сельская новь»,
телефон 207-28-57
Чеховский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома Государственного
комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли,
г. Чехов Московской области
1
ч
Вьюнки хорошо поедаются
домашним скотом. Особенно
когда трава свежая, зеленая.
В пустынях например, пови-
тель — важнейшее пастбищ-
ное растение- Сушеная тра-
ва — тоже корм первого клас-
са. Смешанный с сеном, он
помогает поддерживать коро-
вам как упитанность, так и
молочность. Любят полако-
миться вьюнком кролики и яг-
нята: сколько ни подкинешь —
все съедят. Пастухи знают,
как живо поправляется исху-
далый скот в ночное время на
вьюнковых зарослях. Правда,
зеленая повитель послабляю-
ще действует на организм жи-
вотных.
Цветущий вьюнок поедают
гуси. А его семена, собранные
при очистке зерна, мелют и
подсыпают в корм коровам и
волам. Неразмолотые семена
дают голубям и курам. Сви-
ньям вьюнковую муку закла-
дывают в пойло. Интересно,
что есть пустынные вьюнки,
которые поедаются скотем
лишь до цветения или 8 фазе
цветения. Позже их не тро-
гают стада, ио глубокой осенью
и зимой эти вьюнки становят-
ся пастбищным кормом. Вьюн-
ковое сено перед стравливани-
ем скоту смачивают, иначе
самые нежные части травы
©сыпятся.
Индекс 70746
Цена 1 руб.
Приусадебное хозяйство, 1982, № 1, 1 — 80