Text
                    ISSN 0207 — 2173
Приложение к журналу Сельская Новь Выходит 6 раз в год
82
Издательство «Колос», Москва


• I • 6 (12) 1982. Издается с 1981 Москва, издательство «Колос» Выходит раз в два месяца Домашняя ферма ДЕЛО К ЗИМЕ 4 «КОРОВУ СВОЮ ЛЮБИТЕ...» 6 МНОГО ЛИ НАДО ПУХОВОЙ козе? 10 ТЕРЕМОК 14 ГУСИ ТУЛЬСКИЕ 17 МЯСО ВПРОК 22 Урожайные грядки ВЫРАСТИЛ — СБЕРЕГИ 27 РАСПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ 30 СЛАДКИИ КОРНЕПЛОД 32 ОНИ ВРЕДЯТ КАПУСТЕ 35 НЕ СЛАЩЕ РЕДЬКИ 38 ПРЯНОСТИ круглый год 42 Ваш сад ЩЕДРОСТЬ ОСЕНИ 51 В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИИ КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ 53 АЛМААТИНСКИЕ ПЕРСИКИ 63 «КЛУБНИКА» НА ДЕРЕВЕ 77 На усадьбе и около ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДА 78 ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ 84 ПО КРУГУ 86 «ДЛИННОКЛЮВЫЕ» щитники 89 ПАСТУШЬЯ СУМКА 90 БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ 93 Ф Издательство «Колос», Сельская новь, 1982
D, ОСТЬ OBUFHM? На несколько строчек в «Приусадебном хо- зяйстве» Борис Леонидович Батасов полу- чил около одиннадцати тысяч откликов. Пись- ма к Батасову шли с Украины и Казахста- на, Белоруссии и Литвы... В иные дни при- ходило до пятисот писем, они не вмещались в сумку почтальона, и Борис Леонидович от- правлялся на почту сам — с вместительным мешком. Бережно загружал его и, принеся домой, внимательно читал обращенные к нему письма. Когда я услышал об этом, захотелось по- видать Батасова, и я отправился в Арефи- но, где вот уже двадцать лет живет Борис Леонидович. Я давно знаю его, он мой земляк, пошехо- нец, и рассказывать поначалу стал не о цве- тах, а о нашем пошехонском крае, связанном с именами многих поэтов. Поэт и перевел наш разговор на цветы. Вспомнились великолеп- ные строки Некрасова: Толпа без красных девушек. Что рожь без васильков. Не думаю, что Некрасов не знал о вредо- носности этого цветка для ржи. Но как за- метил Даль: «Васильковый цвет, густо голу бой, ярко голубой, самый чистый голубой». Не эта ли самая чистая голубизна и вызвала прекрасные строки Н. А. Некрасова? О васильке сложены легенды. По одной из них (греческой) мифический Центавр соком цветка залечил раны, нанесенные Геркуле- сом, по другой (украинской) — русалка окол- довала Василия, единственного у матери сы на, превратив его в цветок. В легендах все можно. А вот и не мифологическая выдумка: в Бельгии стачечники горнорабочие прикалы- вали василек к блузам... Ученые насчитывают до пятисот видов ва- силька. Из него добывают краску, а настоем васильковым лечат глаза. Еще многое мог бы рассказать о васильке Борис Леонидович, но у него не один цветок. Гладиолусов, к примеру, было до нынешнего года семьдесят семь сортов, да нынче выра- щено около пятидесяти новых. Коллекция цветочно-декоративных расте- ний Б. Л. Батасова обширна. Он перечислил мне девяносто пять многолетников, зимую- щих в грунте. Цифра внушительная. Однако она нуждается в пояснении. Первыми в кол- лекции идут тюльпаны, их семнадцать сортов, вторыми — нарциссы, а их девять, столько же видов примулы, под номером девятнадца- тым стоят пионы — десяти расцветок и ви- дов... Прежде чем отправиться к цветам и кустар- никам, я попросил показать мне номер, в ко- тором напечатано письмо Бориса Леонидови- ча в разделе «Могу поделиться». Вот чем захотел бескорыстно поделиться с незнако- мыми людьми мой земляк: «Семенами много- летних декоративных растений: дельфиниум, аденофора (бубенчик), василистник водосбо- ролистный, ясенец, люпин Рассела, примула верис, синюха голубая, сочевичник, аспара- гус, желтушник, незабудка, телекия, сидаль- цея; детками сортовых гладиолусов». А после перечисления сокровищ — свой ад- рес. Я попросил у Бориса Леонидовича разре- шения почитать письма, он вручил мне со- лидные папки. ♦ У Вас доброе сердце, Вы дали адрес боль- шой стране!»— пишет учительница Л. И. Се- менова. «Душа у Вас дороже золота»,— вто- рит ей Н. Н. Герасимова из Белоруссии. «Вы обладаете настолько уникальными растения- ми, что мне пришлось обратиться в республи- канскую библиотеку в Киеве за справочника- ми по цветоводству, хотя и сама имею непло- хие справочники»,— из письма В. А. Данчен- ко, ведущей кружок цветоводов в одной из сельских школ Украины. Мне попались кон- верты из Латвии, Казахстана, Марийской АССР... На конвертах такое разнообразие ма- рок, что неволько станешь филателистом! Почти всю жизнь прожила на Крайнем Севере, в Магадане и на Чукотке Л. А. Ва- сильева. Ей хочется своими руками вырастить что-то для души, да опасается людских нас- мешек: как это — «для души»? «Я ленинградка, блокадница, всю жизнь прожила в городе и на цветы в основном только смотрела издали, не смея подойти и понюхать. А теперь могу даже сама их выра- щивать,— как бы отвечает Васильевой 3. П. Нефедова.— Это огромное счастье!» За боль- шую любовь к цветам шлет она Б. Л. Батасову низкий поклон. Есть письма краткие («Прошу прислать...»), есть обстоятельные. Многих тронула беско- рыстная готовность Б. Л. Батасова поделить- ся с цветоводами, особенно начинающими, 2
flfflt, как один из них выразился, «непророс шими», своими возможностями. «Пишет Вам Ряполов Егор Егорович. Живу и работаю в колхозе «Восток» Кустанайской области Ка- захстана бригадиром молочнотоварной фер- мы. Раньше поднимал целину. Сейчас выра щиваем скот, сдаем государству мясо и моло ко. В свободное время люблю покопаться в садике. Если есть, то пришлите по две-три штуки семЪн для разведения». Люди обращаются за советом: как обраба- тывать землю, ухаживать за растениями, луч- ше расположить их на участке. В письмах встречаются и вопросы биогра- фического характера, например: не жил ли Борис Леонидович в деревне Починок Толбу- хинского района? Да, жил, работал. В ранней юности Б. Ба- тасов учился в Пошехонском педагогическом училище, был там секретарем комсомольской организации, снова учился, работал учителем в Покров Рогуле... Б. Л. Батасов — участник Великой Отече- ственной войны, в битве под Москвой был тя- жело ранен. Награжден орденом Красной Зве- зды и медалями. Имеет ли все это отношение к цветам? Бе- зусловно! Борис Леонидович обычно вместе с семенами пошлет записку, на которую обя- зательно приходит ответ. А. Кузьмина, жительница Москвы, пишет: «Сердечный привет Вам и низкий поклон за- щитнику нашей дорогой Москвы!.. Воспоми нания о том времени так тяжелы, что я теперь не могу смотреть по телевизору военные кар- тины: слишком много потерь родных и близ- ких». И — о цветах. «Каких цветов у меня не перебывало! А больше люблю скромные бубенчики и белую кампанулу. Я так рада, что через журнал узнала хорошего человека!» Среди сотен просьб Бориса Леонидовича особенно взволновала одна, повторяющаяся многократно: «Пришлите семена синюхи го- лубой, я ее ищу много лет» или: «Синюха го лубая? Напишите о ней!»; «Вышлите, пожа луйста, синюху голубую,— очень уж краем вое название. Надеюсь, что и цветы такие же». Ах, синюха! С нее-то все и началось! Ког- да Б. Л. Батасов учился в начальной школе, нашел на опушке леса понравившийся ему цветок, принес домой, выпросил у матери местечко на огуречной гряде, посадил, цве- ток прижился, но никто не знал его назва ния. Когда он зацвел, пришла учительница Л. П. Белевцева, определила, что это — си- нюха голубая. До сих пор не расстается с ней Борис Леонидович. Жена Батасова Клавдия Александровна — тоже учительница — делит его заботы и ра дости. Бо всех школах, где работали Бата- совы, вместе с учениками они занимались цветоводством, достигли неплохих результа- тов, стали даже участниками ВДНХ. Вот по- чему бывший учитель так радуется, что к не- му идут письма из школ. К примеру, из Удмуртии: «Для «зеленой копилки» хотим посадить цветы на школьном дворе, чтобы было красиво и младшие ученики любовались и работали»,— пишут ребята из 6-го класса. Письма идут из разных уголков страны. Но, 1* 3 может быть, особенно дороги Борису Леони- довичу весточки его земляков — ярославцев. Рыбинский садовод Иванов с улицы Зои Кос- модемьянской как-то сел на автобус да и по- жаловал к Батасову и, судя по благодарному письму, остался весьма доволен поездкой. По недоразумению бывают и сердитые пись- ма. «Если Вы на семенах цветов делаете биз- нес, то так и пишите — продаете, а не дели- тесь... Я Вам послала конверт и три пакети- ка для семян, Вы могли вложить хотя бы по 3—5 зернышек бесплатно, а выслали пус- той конверт. Нехорошо! Бумажные деньги за несколько зернышек — не слишком ли мно- го захотели?» Автор этого послания в свой конверт не вложил даже записки. Батасов тоже без вся- кой записки вернул конверт, хотелось научить свою незнакомую корреспондентку элементар- ной вежливости. А позже, в отдельном письме, сдержанно разъяснил, почему так поступил. Вскоре получил открытку, в которой каллиг- рафическим почерком было написано: «Про- шу извинить меня за обидное письмо насчет бизнеса, у меня был такой случай, поэтому я и про Вас так подумала... С уважением и благодарностью к Вам». Да, случаются и огорчения. Но они не мо- гут перечеркнуть огромной радости общения с отзывчивыми на красоту людьми. Борис Леонидович разослал бесплатно свыше пяти тысяч пакетиков, в каждом — до двадцати семян. Колоссальная работа! Но можно ли было оставить без ответа такое, скажем, пи сьмо, как от Марии Луковны Петренко из се- ла Баландино Каменского района Черкасской области: «Я Вас очень прошу уделить и мне семена своих цветов. Пусть и у нас на Укра ине цветут и радуют душу русские цветы, цветы вашей области, с которой мы дружим». Люди, пишущие Батасову, не только про сители,— они охотно делятся своими запаса- ми. У кого нет семян, спрашивают: «Не надо ли чего из Сибири?» или: «Приедете в Ле- нинград— будете дорогим гостем». Иные интересуются, занимается ли Борис Леонидович на своем участке чем-либо, кро- ме цветов. У него с женой взаимовыручка: Клавдия Александровна помогает в цветни- ке, он ей — на огороде, в саду. Один из корреспондентов обещал Батасову выразить благодарность через печать, другой утверждал: «Вас надо не благодарить, а на- граждать». Борис Леонидович считает, что лучшая награда ему — активная любовь к цветам, к родной природе. «Как это здорово, что такие люди, как Вы, могут делиться се- менами цветов,— может, и я смогу последо- вать вашему примеру»— эти строки из письма А. В. Зориной (г. Киров) передают эстафету новым бескорыстным ревнителям красоты. Не только семена из Арефино но и щед рая душа бывшего солдата и учителя, обычно- го жителя обычного русского села дала прек расные «всходы» во многих уголках нашей многонациональной страны. И это еще один, пусть маленький, но яркий штрих братской дружбы народов. Иван Смирнов, писатель с Арефино, Ярославская область
Дела неотложные ДЕЛО К ЗИМЕ Замечали, наверное, за собой? Лишь замель- кают первые снежинки, лишь задует за ок- ном студеный ветер, приходят к нам мысли о быстротечности времени: еще один год на исходе. Нахлопотался за лето хозяин домаш- ней фермы, ухаживая за скотом, птицей. Да ладно ли все делал, не напрасно ли старался, с чем приходит к концу сезона? Когда подве- дет он итог сделанному, поставит на стойло- вое содержание животных, продаст откор- мленных бычков, свиней, овец, переработа- ет полученную продукцию для своей семьи, тогда и станет ясно — насколько оправда лись его хлопоты. Подросли родившиеся зимой телочки, ко- торых решили оставить на племя, чтобы вы- растить из них хороших молочных коров. Наших читателей интересует — всегда ли телка от обильномолочной коровы будет та кой же, как ее мать? Ну, а если корова-мать была не особенно удойной, помогут ли ка- кие-то приемы, чтобы превратить нынешнюю телку в высокопродуктивное животное? Издавна принято считать: чем больше в 4
родословной животного выдающихся по про дуктивности предков, тем ценнее оно само На деле же всякое случается. Иной раз и не родовитая корова блеснет рекордом, а какая- нибудь родственница рекордистки покажет весьма посредственную продуктивность. Но большей частью «кровь» пока верно служит ориентиром в выборе телки для выращива- ния на пг)емя. Многое, конечно, зависит от данных быка, вернее от продуктивности его матери, бабки. Однако тут у владельцев ко ров, как правило, выбора нет. В селе в лич- ной собственности быков обычно не держат. Так что обращайте внимание главным обра зом на удои коровы, от которой родилась те лочка. Важно заполучить сведения и о живой массе родительницы. Крупные коровы (если они не принадлежат к мясной породе) чаще дают больше молока, чем мелкие. Вообще толь- ко хорошо развитое, сильное животное спо- собно на высокие удои. Помнится, в 70-х годах чемпионкой симме- нтальской породы по удою стала корова Ар- тистка из племзавода «Колос», от которой по пятому отелу получили почти 13 тыс. кг молока — в среднем за день по четыре ведра! На что же обращали внимание, когда гото- вили животное к будущему рекорду? Прежде всего на развитие. Рекордистке нужны и крепкое здоровье, и сильно разработанный желудок, способный переваривать огромные вороха корма, которые в организме превра- щаются в «молочные реки»... Сейчас, когда дело к зиме, подкармливай- те телку огородными отходами, а по возмож нести и концентратами. К 18 месяцам она должна набрать самое меньшее 300 кг. По- крывать же ее лучше при большем весе — 320—350 кг. И еще следует помнить: если к отелу животное окажется недостаточно развитым, не раздаивайте особо, дайте ему окрепнуть. А когда молодая корова начнет хорошо доиться, не забывайте, что организм ее работает с большим напряжением, что он чувствителен к малейшим изменениям, даже к перемене погоды. И то, что способна вынести корова с обычным удоем, может оказаться не по силам обильномолочной. Просим владельцев высокопродуктивных коров написать в редакцию — рассказать, как они добиваются хороших удоев. После опубликования в № 6 (1981 г.) под- борки материалов о козьем молоке редакция получила большое количество писем от лю дей, которые тоже пожелали иметь молочных коз. Они просят печатать больше советов по содержанию этих животных. Читая письма, понимаешь, насколько забыты козы, насколь- ко мало у нас о них знают. Многие считают, что козье мясо непригодно в пищу. Но поче- му же? Козы ценны и своей мясной продук- тивностью. Обычно на мясо забивают осенью 7—10-месячных кастрированных козлов, а также бракованных коз и получают 12—16 кг мяса и 3—4 кг нутряного сала. Забивая взрос- лых, 2—3 годовалых коз, получают до 30 кг мяса и до 6—8 кг сала. У мяса кастри- рованных козликов запаха совсем нет. Да и некастрированные при аккуратном освежева- нии туши не пахнут, ведь тяжелый «дух» ис- ходит только от шкуры. Наиболее нежное мя- со получают при убое 6—12-недельных коз- лят, выпоенных молоком. Одно плохо — за бивать их в это время невыгодно, потому что чистого мяса получишь лишь 5—8 кг. Не- плох и козий жир. У него нет никакого при- вкуса и запаха и его употребляют в пищу на ряду с бараньим. Но что сегодня особо ценится, так это козьи шкуры. При хорошей выделке они прек- расно смотрятся в изделии. Если же продолжить разговор о заготов- ке мяса на домашних фермах, то хотелось бы напомнить вот о чем. К осени скот ставят на заключительный откорм, хотя бы за ме- сяц до убоя. Без добавки зерна в рацион в этот период результаты откорма могут и не порадовать. Если все-таки нет возможности приобрести концентраты, норму кормежки увеличивают настолько, чтобы животное каж- дый раз наедалось, что называется, до отвала. Хозяева, проживающие вблизи сахарных за- водов, закупают отходы переработки этих предприятий — жом, патоку. В местах, бога тыхкартофелем, «отыгрываются» на нем. Сы- рой картофель перед раздачей обязательно измельчают. Хорошо сказываются на приве сах и вареные клубни, но их лучше давать в смеси с концентратами. Говоря об измельчении сырого картофеля, нельзя не сказать, как велико желание мно гих наших читателей приобрести механиче- ский измельчитель. Редакция выяснила, что ручную соломорезку (она же траворезка) вы- пускает Малинский опытно-эксперименталь ный завод (г. Малин Житомирской области). Стоит она 65 руб. Продукция идет в торгую- щие организации. Как нам сообщили на за- воде, само предприятие продажей соломоре- зок не занимается. Некоторые умельцы прислали нам описа- ния и рисунки приспособлений собственной конструкции. Эти материалы будут опубли кованы в последующих номерах «ПХ». Впро- чем, в письмах попадаются и такие советы (Б. Г. Биглов из с. Бузовьязы Башкирской АССР): «Я измельчаю траву, ботву и прочее в корыте, выдолбленном в половинке бере- зовой плахи. Его ширина 30 см, длина 75, глубина — 15 см. Можно корыто сделать и из толстых досок. Измельчаю остро наточен ной тяпкой. Для свиней и птицы быстро на- рубаю корм». Что же, в конце концов и коры- то с тяпкой — тоже какое-то облегчение в работе на домашней ферме. Сейчас самое время еще раз проверить, все ли подготовлено на вашей домашней ферме к стойловому содержанию животных. В свя- зи с этим хотелось бы рассказать об увиден- ном в приусадебных хозяйствах Владимир- ской области. Дальняя деревня. Из тех, которые называют неперспективными. А в этой «неперспектив ной», по справке сельсовета, в каждом дворе по 5—10 овец, тогда как на центральной усадьбе — по одной-две и то не у всех. Нема- ло здесь в личном хозяйстве и коров, и коз. Может быть, перспективность деревень стоит рассматривать ныне и с этих позиций? Осмотрели несколько подворий: верно, ско- та много держат. Жаль только, ведется при усадебное животноводство примитивными, де- ДОМАШНЯЯ ФЕРМА 5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА довскими способами. Хлева на участке, как такового, нет. С заднего крыльца дома спу- скаешься прямо в крытый двор, где и распо- ложены стойла. Это удобно, но не о том речь. Заглядывали на чердаки, где хранилось сено. Запасают помногу. Эти заполненные сеном чердаки и глубокая подстилка в стойлах мог- ли бы прекрасно сохранять тепло, выделяемое самими животными, а оно уносится ветром сквозь щели двора. Можно себе представить, какая зимой тут стужа и сколько энергии, а значит, и корма приходится тратить живот- ным на согревание собственного тела. Мало того, толстый слой подстилки, как мы заме- тили, промокал под копытами животных. Вы- ходит, сток жижи не предусмотрен и она за- стаивается на ровном полу. Для овец же и коз сырость губительна. Их даже летом не рекомендуется пасти в низких мокрых ме- стах. Болезни, проявляющиеся даже в скры той форме, сильно тормозят рост продуктив- ности. Хотелось бы пожелать хозяевам из этой и других деревень, которые вкладыва- ют немало труда в производство молока и мяса на своих подворьях, улучшить содержа- ние скота и не терять на этом часть продук- ции. Напомним еще и еще раз, что продуктив- ность животных зависит не только от кормле- ния, но и от условий содержания, санитарии, здоровья, чего еще некоторые хозяева не учи- тывают. ...К осени округлились гусята. Пора отби- рать птицу на племя, но, судя по письмам, некоторые гусеводы понятия не имеют, как отличить самца от самки и потому, не буду- чи уверенными в том, сколько пускают в зи- му гусынь и гусаков, на всякий случай остав- ляют поголовье побольше. Различают же их обыкновенно — по половым признакам. За- жимают птицу между ногами спиной к себе (голова гуся — между вашими ногами). Жи- вот птицы выпячивают руками кверху и, на- жимая пальцами вокруг клоаки, открывают ее. У самцов в клоаке виден половой орган — спиральный завиток. Сортируют осенью и кур. Самый правиль- ный вывод об их продуктивности можно сде- лать в том случае, если ведется учет снесен- ных яиц. Кстати, при точном учете порой выясняются любопытные вещи. Например, какая-нибудь старая курица, которую по воз- расту пора вывести из племенного стада, не- сется не хуже любой молодки, а другая, ска- жем, дает необычно крупные яйца. Выходит, надо повременить с выбраковкой этих несу- шек, пусть они еще повысиживают цыплят, которые унаследовали их качества. Отбира- ют в это время и петухов. Специалисты реко- мендуют оставлять на племя более крупных и хорошо развитых, с ярко окрашенным греб- нем, пышным хвостом, блестящим оперением. Однако этот совет хорош, если вы преследуе- те цель во что бы то ни стало вывести в своем хозяйстве рослую птицу; если же хо- тите, чтобы из яиц побольше выводилось цыплят, выбирайте того, что побойчее. Всем владельцам личного скота и птицы же- лаем успешно подготовиться к зимовке и бла- годарим тех, кто нашел время написать нам, поделиться опытом. Л £ Заведи хлевинку, а потом скотнику Не верь в приметы, а запасай корм с лета ♦Что вы можете посоветовать молодым хозяйкам, владели- цам коров?»— спросили мы у опытного животновода Ираи- ды Акимовны Галомазовой (см. статью ♦Затейница», № 4, 1981 г.). В ответ получили не- сколько тетрадных листков. Листок 1. Корову свою лю- бите. Равнодушная, неласко- вая хозяйка никогда не полу- чит от коровы много молока. Корова — животное умное, запоминает значение отдель- ных слов. Только скомандуй — тут же выполнит. Еще когда телочку растите, приучайте ее к командам. Четким голо- сом произносите: ♦Повер- нись!», ♦ Встань на место!», ♦Ножку!» (это потом приго- дится для удобства доения), ♦ Пошла!» и т. д. При этом добивайтесь, чтобы телочка вы- полняла команды, поначалу, конечно, с вашей помощью. Увидите впоследствии, как легко будет ухаживать за ко- ровой. Никогда не бейте,:- не кричите на нее. От вашего ок- рика животное молоко при- держит. Телочку с шести месяцев нужно приучать и к будущей отдаче молока: поглаживай- те ей вымечко, трогайте соски, проводите руками по телу от середины живота к ногам. Позаботьтесь, чтобы корове было удобно в стойле, чтобы не давила, не стесняла при- вязь. Вбейте в стену железный крюк. К нему и привязывайте животное. Ошейник с верев- кой или цепью обязательно должен соединяться через ка- рабин, иначе корова может за- путаться в привязи. Листок 2. Молодые хозяйки с опаской ждут отела своей коровы. Как ей помочь? Если корова не на привязи, то лучше во время схваток при- вязать ее, иначе при резких поворотах она может нарушить нормальное положение плода или повредить ножки теленка. Готовясь к этому важному мо- менту, я обливаю заднюю часть коровы теплой водой с разведенной в ней марганцов- кой (розовый раствор), хвост вытираю чистой тряпкой. В это время важно соблюдать особую чистоту во всем. К примеру, я обязательно подстригаю ног- ти, мою руки с мылом, опола- скиваю их раствором марган- цовки и смазываю раститель- ным маслом. Вблизи наруж- ного отверстия родовые пути 6
коровы смазываю заранее прокипяченным постным ма- слом и жду появления плода. После того, как покажутся ножки теленка, проверяю по- ложение головки — лежит ли она на них. Если головка идет неправильно, отодвигаю плод чуть назад, вглубь, слегка на- жимая на него. Заранее готовлю чистую крепкую мешковину, которой можно удержать малыша. При затяжном отеле помогаю ко рове только в момент схваток, полегоньку вытаскивая телен- ка. Слизь в его носу и во рту вытираю старой мягкой тка- нью. Лучше заготовить по- больше тряпок. Однажды я приняла теленка, все убрала после отела и пошла за водой для коровы. Вернулась, а тут второй появился. Пришлось кофту с себя снимать. Околоплодную жидкость со- бираю в таз или на брезент, который подстилаю роженице под заднюю часть, и даю вы- пить корове, чтобы быстрее вышел послед. С той же целью разрешаю ей облизать теленка. Как только малыш появился на свет, обрабатываю у него пуповину и отношу его во вто рую половину сарая. Перед этим тщательно обтираю и, если морозно, надеваю на не- го чистую фуфайку, а потом кладу в приготовленное ложе в отгороженном уголке. Свер- ху накрываю старым одеялом. Через час теленок высыхает. Я пою его молозивом, но фу- файку не снимаю с него до утра. После второго поения теле- нок уже начинает прыгать и ему одеяло не требуется. Пою его 4 раза в день, начиная с 1,5 л и прибавляя каждые сут- ки по 1 л, а с 10-го дня даю молоко вволю. Обязательно выпаиваю тепловатую кипяче- ную воду — по 0,5 л в день, а с 4-го дня — сенной настой (заливаю сено кипятком и на стаиваю 1—2 ч). В 5—6-днев- ном возрасте теленок уже на- чинает пробовать сухое сено. Листок 3. В сарае повесьте шкафчик или полку на высо- те не менее 2 м, где разложи- те предметы по уходу за ко- ровой: скребницу, щетку, тряпки, масло для смазки со- сков. В хозяйстве у меня всег- да в запасе 1 л растительного масла. При тимпании — взду- тии рубца — выпаиваю коро- ве этот запас прямо из бутыл ки, вставив горлышко в рот за щеку. Выпаиваю аккуратно, не спеша, чтобы корова не по- перхнулась. На поясницу ей кладу толстый мешок, смочен ный холодной водой, и делаю клизму из 5—8 л воды комнат- ной температуры. Вздутие обычно проходит быстро. Каждая владелица коровы должна иметь в запасе и прож- женные кости — костную му- ку, древесный уголь, мел, соль для минеральной подкормки. Эти добавки можно пригото- вить самим. Минеральное го- лодание животного можно уз- нать по хвосту. Он истончает- ся, шерсть на нем лохматит- ся. Некоторые не подсаливают корм, а кладут глыбу соли- лизунца, но он ранит корове язык и нужное количество ей не удается «нализать». При не- достатке же соли в кормлении коров телята у них рождают- ся слабыми, склонными к по- носам. Листок 4. Перед дойкой хвост коровы подвязываю к ее но ге. Доить лучше кулаком. Во время дойки не кормлю, а ла сково разговариваю с коровой и она молоко отдает хорошо. Поите животное чистой теп ловатой водой. Ни холодной, ни горячей воды стельной ко- рове давать ни в коем случае нельзя. В нашем сарае вода всегда стоит в стойле. Это важно для получения хороше- го удоя. Например, после вто- рого отела я надаивала от сво ей коровы 30 л молока в день, сена она съедала при этом 20 кг, а воды выпивала 90 л. Кроме того, скармливала ей два с лишним килограмма су- харей, высушенных из объед- ков, которые мне носили те, кто брал у нас молоко. Летом приходилось тоже кормить се- ном (плохое было пастбище) пополам с травой, да выноси- ла животному крапивы, зава- ренной кипятком — 4 ведра. Про телят скажу — если хо- тите вырастить хороший мо- лодняк, не жалейте для него молока. Еще один совет на- счет молозива. Первые дня три после рождения теленок не выпивает все, что надаивают, и остатки молозива хорошо за готовить впрок: оно вам са мим может пригодиться. Отец мой был фельдшером и еще в гражданскую войну из-за не достатка медикаментов при- менял молозивный жир для е и к а я ◄ s 7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА лечения детей и взрослых от расстройства желудка и для смазывания ожогов и ран. Жир фтот сбивают так же, как и обыкновенное масло. Он по- лучается ярко-оранжевым. Я его растапливаю, сливаю в банку и храню в холодильнике. И еще совет молодым хо- зяйкам — читайте специаль- ную литературу по животно- водству. В книгах вы найдете ответы на многие беспокоящие вас вопросы. И. Галомазова 141420, Московская обл., п/о Сходня, ул. Гоголя, 12 Галомазова Ираида Акимовна Знать и иметь ЕЖУ И ХЙЯЧКА. И «НС® «Поверьте старому свиноводу, не скупитесь и покупайте сразу двух поросят: хрячка и свинку». Н. П. Смирнов, шслуженный зоотехник РСФСР (См. «ПХ* № 2, 1982 г., стр. 7) ЗАМЕНЯЕТ ЦЕПЬ В приусадебных хозяйствах для привязывания скота на выпасах или собак во дворе стали применять металличе- ские цепи. Однако они тяжелы, часто запутываются. Мы заме- нили цепи проволочно-цепны- ми привязями. Они состоят из трех сегментов двухмиллимет- ровой оцинкованной проволо- ки и цепных переходников из двух звеньев, соединяющих участки проволоки. Два сег- мента проволоки длиной по 100—150 см, третий (крепится к ошейнику) — 15—20 см. Та- кая привязь достаточно проч- на, не тяжела и обеспечивает необходимую свободу движе- ния привязанного животного. И самое главное, ее можно сде- лать самому. Г. Каблов, доцеит Херсонского сел ьскох озянствеиного института \\m-i5o too-iso J1.-проВолка 2- зВенья цепи ,S 1
В 2 «ПХ » за этот год зо- отехник Н. Смирнов советовал обзаводиться сразу и хряч- ком, и свинкой. У меня как раз они есть. Свиноматок для получения поросят содержу пятый год. Недавно, напри- мер, получил 14 поросяток от одной матки по второму опо- росу. А у меня их две. Есть хряк крупной белой породы. Все поголовье размещено в кирпичном свинарнике с уте- пленной крышей, деревянны- ми полами и окнами, которые пропускают достаточно света. Станки для маток —- разме- рами 3x2,5 м, высотой 2 м. У хпяка загончик потеснее — 2,5X2 м с выгульным базком 6 м2. После опороса часть станка свиноматки огоражи- ваю специальным щитом с от- верстием внизу 25x30 см для прохода поросят, а за загород- кой для них — «столовка» площадью 3x1 м. Свиноматок не закармливаю, но и голодными они не быва- ют. Ежедневно скармливаю им (как супоросным, так и под- сосным) зеленые и сочные корма, что стимулирует молоч- ность и лучшее оплодотворе- ние. В летнее время — это зе- леная трава, остатки свежих фруктов и овощей со стола, а зимой — тыква, свекла и се- но из трав, получаемых при прополке сада и огорода. Про- блему зерновых кормов и мик- роэлементов решаю через со- седний совхоз, с которым за- ключил договор на реализа- цию продукции. Расскажу подробнее о кор- млении. В рацион свиноматок во время супоросности входят разные виды кормов: зерно- вые — 2—2,5 кг, сочные — 3 кг, свежемороженая и соле- ная мелочь рыбы — 200 г на голову, преципитат — 100 г и столько же дрожжей. После опороса увеличиваю норму зерновых до 3 кг, а сочных — до 5 кг. В летнее время зерно в це- льном виде сбраживаю. В алю- миниевый пищевой бак засы- паю сухой корм на три чет- верти бака, заливаю водой, до- бавляю 1 кг пекарских дрож- жей и оставляю на 3 суток во дворе. Под действием сол- нечного тепла и развития дрожжей корм разбухает и осо- лаживается. Животные с удо- вольствием поедают его и луч- ше усваивают. В зимнее вре- мя зерновые прошпариваю, до- бавляя туда мелкий карто- фель и очистки от него, тыкву и свеклу. Поросят до отъема от маток подкармливаю ЗЦМ (замени- тель цельного молока), сухи- ми и сочными кормами вволю и пищевыми отходами. Даю также кормовой преципитат и дрожжи. Все это в мешанке. С 5-го дня жизни малышам обязательно насыпаю в ко- рытца прожаренное зерно, что препятствует развитию «вол- чьих зубов» и стимулирует ра- боту желудка. Теперь о хряке. До случки содержу его от свиноматок от- дельно, на щадящем рационе, в который входят 1,5 кг комби- корма, 2—2,5 кг травы или сочных кормов и немного пи- щевых отходов. При таком кормлении он не жиреет, но и не худеет, благодаря чему не теряет способности к опло- дотворению. За 10—15 дней до случки ввожу в рацион морковь, тыкву и увеличиваю дачу комбикормов до 2,5 кг. Рядом со свинарником для каждого животного устроил бетонированный выгульный базок, где животные едят корм, пьют воду и оставляют навоз (свинарник не загрязняется), а в жаркие дни принимают душ. Фекалии и остатки пищи с площадок 2—3 раза в день смываю водой из шланга в ка- нализацию, а полы посыпаю хлорной известью. Случаю свиней дважды в год. Первая случка прово- дится в начале декабря, что- бы получить поросят в апре- ле. Раньше не стоит: в марте у нас дожди, холодные ночи и обеспечить свиноматок и приплод ранним зеленым кор- мом невозможно. После отъ- ема поросят в 1—1,5-месячном возрасте, когда они весят 15— 17 кг, усиленно кормлю сви- номатку, чтобы она быстрее восстановила физиологиче- скую способность к спарива- нию. Вторая случка проходит в июне, а опорос — в начале ок- тября при довольно теплой, но нежаркой погоде, когда в достатке сочные корма. Отъем поросят и их реализация тоже попадают на хорошую пого- ду — легкий морозец, что дает возможность поросятам лучше приспособиться к новым ус- ловиям. В момент прихода свиномат- ки в охоту хряка утром пере- гоняю к матке и оставляю на весь день. Вечером разделяю g их до следующего дня и вновь Ь соединяю. Так я еще раз про- ф веряю, произошло ли опло- дотворение. Веду журнал g «Учета случки и опороса сви- щ номатки», куда записываю Q даты первой случки и второй < (предполагаемой) — через S 18—21 день на случай прохо- лоста, что, впрочем, бывает очень редко. После того как убедился в том, что свиномат- ка принесет приплод, вношу в журнал дату предполагаемо- го опороса. За 5 дней до приема поросят чищу и дезинфицирую хлор- ной известью станки, засти- лаю пол опилками или соло- мой. С матками обращаюсь спокойно, стараюсь не раздра- жать их. Из рациона исклю- чаю сочные корма, чтобы уме- ньшить приток молока к вы- мени, заменяя их влажной мешанкой из зерновых. У поросят сразу же после рождения удаляю слизь из по- лости рта и носа, обтираю чи- стой, сухой соломой, делаю массаж, стимулирующий про- цесс дыхания. Пуповину пере- вязываю ниткой и обрезаю, предварительно продезинфи- цировав 5%-ным раствором спиртового йода. В первые сут- ки поросят держу отдельно от матери, подпуская к ней че- рез 2—2,5 ч, давая ей отдох- нуть после родов и спокойнее привыкнуть к ним. Со 2-го дня свиноматка и поросята со- держатся вместе вплоть до от- бивки. Вуду рад, если кому-то при- годится мой опыт. С. Райздаводин, животиовод-любитель 404012, г. Волгоград, р. п. Городище, ул. Новостройка, 33, кв. 1 Райздаводин Станислав Иванович 9
Много ли надо пуховой козе? В личных подсобных хозяйст- вах встречаются породы коз трех направлений продуктив- ности: молочные (русская мо- лочная, горьковская, мегрель- ская), пуховые (оренбургская, придонская, горноалтайская, узбекская черная, киргизская придонского типа, дагестанские белые улучшенные) и шерст- ные (советская шерстная и ее помеси). Больше других распростра йены у нас козы пуховые. В основном это крупные живот- ные, с хорошо развитым ко- стяком, глубокой грудью, про- чными копытами. У всех пу- ховых коз шерстный покров состоит из грубой ости и тон- кого мягкого пуха. Есть немно- го и переходного волоса. По строению шерстного пок- рова козы делятся на две груп- пы. У одних пух короче ости (вроде подшерстка у оренбур- гских и их помесей, а также местных коз Казахстана, Уз- бекистана, Киргизии и Горно- го Алтая), у других по дли- не равен или перерастает ость (у придонских, узбекских чер- ных и киргизских). С оренбур- гской козы начесывают по 350—380 г пуха, однако в от- дельных случаях продуктив- ность доходит и до 450 г, а в личных хозяйствах жителей Гайского и Кувандикского районов Оренбургской обла- сти собирают по 470 г цен- нейшего сырья для вязания знаменитых пуховых платков. Высока продуктивность придонских коз. Со взрослых коз начесывают до 500 г пуха, а с козлов — 1015 г, случается и 1450, даже 2000 г Неплохо показывают себя и горноал- тайские животные: в среднем от маток получают 480, от коз- лов — 650 г. Кроме того, всех горноалтайских коз можно доить и при хорошем кормле- 10
нии дают за лактацию 200— 300 кг молока, не считая, что под ними еще выращивают и одного-двух козлят. Из шкур пуховых коз, осо- бенно молодняка, шьют дуб- ленки, меховые пальто и дру- гие изделия, а мясо широко использ /ют в пищу. Чем хороша коза, так это тем, что может успешно кор- миться там, где другим жи- вотным голодно. Для выпаса достаточно небольшого двори- ка, лужайки, которые всегда найдутся не только в дерев- не, но и в пригородном посел- ке. Козы хорошо используют пастбища и если их травостой не беден, могут обходиться без дополнительной подкорм- ки, "хотя на высокую продук- тивность пуха в таком случае рассчитывать не приходится. Зимой все корма козам на- до задавать через равные про- межутки времени. Чем круп- нее животное, тем больше ему полагается пищи. В опреде- лении нормы имеет значение и возраст, и пол, и период су- козности или лактации и уро- вень продуктивности. Корма для коз можно раз- делить на такие группы: гру- бые или объемистые (сено, со- лома, веточный корм, листья деревьев), концентрированные (овес, ячмень, кукуруза, жмых, отруби и др.), сочные (трава, ботва, свежие древесные ли- стья, побеги, силос, сенаж, корнеклубнеплоды), минера- льные (поваренная соль, кост- ная мука, мел и др.). Для то- го, чтобы правильно кормить животных, необходимо учиты- вать питательную ценность каждого корма, которую мож- но найти в справочниках. Срав- нивая питательную ценность имеющихся у вас кормов, мож- но судить об их выгодности. Ввиду этого мы приведем лишь приблизительные средние нор- мы, для стойловой поры. Лучший корм для коз — сено: мелкое степное, разно- травное или луговое. Живот- ным весом 40—50 кг скармли- вают в сутки его до 2 кг. При недостатке сена половину его нормы заменяют соломой. Ко- зы больше любят солому яч- менную и просяную, хуже едят пшеничную и совсем плохо — ржаную. Не отказываются они зимой и от веников с листь- ями, но поскольку питатель- ная ценность этого вида кор- ма значительно ниже, чем се- на, то им заменяют лишь по- ловину суточной потребности в сене. При возможности за- готавливают и высушенные листья, которые более пита- тельны, чем ветки. В Таджик- ской ССР, например, скармли- вают козам листья шелковицы (половину суточной нормы всего грубого корма). Зерновые корма: овес, ячмень и другое зерно козам дают до 1 кг, а козлятам — до 0,5 кг в сутки. Зерно лучше усваива- ется, если его скармивать в плющеном или дробленом ви- де. Овес наиболее ценен для молодняка (быстрее растет) и для козлов (повышает поло- вую активность), поэтому его целесообразно давать им в предслучной и случной перио- ды. Ячмень — хороший нажи- ровочный корм. Производите- лям в сезон случки скармли- вать его нежелательно во из- бежание ожирения, в крайнем случае — в смеси с другими концентратами. Для молодня- ка подойдет дробленая куку- руза. Только при этом нужно добавлять в рацион корма, бо- гатые белками. Много белка содержит и зерно гороха, сои, бобов, чечевицы, но его дают лишь в виде муки грубого по- мола или дробления. Хороший белковый корм и жмых. Он ценен как добавка к соломе, силосу, корнеплодам и т. д. Перед скармливанием его нуж- но раздробить. Питательны и отруби. Они легко перевари- ваются и поэтому необходимы для коз любого возраста, осо- бенно для растущего молод- няка и подсосных маток. Ими сдабривают корнеплоды, а если дают отдельно, то сма- чивают водой. Важный источник кормов для коз и отходы со стола, но нужно смотреть, чтобы не по- падали кости или другие не- желательные предметы. Козы охотно едят кормовые арбузы, тыкву, морковь, свеклу, куку- рузный силос и другие сочные корма. Минеральные вещест- ва хотя и требуются им в не- большом количестве, все же недостаток их резко сказыва- ется на жизнедеятельности жи- вотных. В этом случае козлята поедают землю, у сукозных маток, испытывающих нехват- ку фосфора и кальция, рожда- ется слабый приплод, а сами матки после козления бывают маломолочны. У козлов дефи- цит минеральных веществ вы- зывает снижение половой ак- тивности и ухудшение каче- ства спермы. Вот почему необ- ходимо в сарае ставить корыт- ца с поваренной солью, мелом (10—15 г на одно животное в сутки), мясо-костной мукой (50—60 г). Кормить коз нужно разно- образно и полноценно. Козлам в случной период норму уве- личивают. Обычно в зависи- мости от их живой массы (95— 115 кг) им требуется 1,8—2 кор- мовых единицы, 185—200 г протеина. Для удовлетворения этой потребности козлам до- статочно давать сена ковыль- ного или злаково-разнотравно- го — 1,5 кг, житнякового — 1, овса — 0,6 и, если есть возмож- ность, силоса (лучше кукуруз- ного) — 1 кг. Когда же насту- пает случной период, нормы повышают до 2—2,5 кормовой единицы и 200—240 г протеи- на. Эта потребность обеспечи- вается следующим рационом: сено ковыльное или злаково- разнотравное — 1,5 кг, житня- ковое — 1, овес — 0,5, ячмень — 0,3, просо — 0,2, силос (луч- ше кукурузный) — 1 кг. Ле- том вместо сена козлы съеда- ют до 5—6 кг травы. Кормление маток зависит от того, в каком они состоя- нии. Для яловых и сукозных в первой половине беремен- ности нормы одинаковы. Со второй половины сукозности и в период козления им дают пойло с отрубями, бобовое се- но, измельченную свеклу и морковь. Через 5—8 дней пе- реводят на обычное кормление. В первые два месяца коз- лята довольствуются материн- ским молоком, а потом их при- учают к обычному рациону. Зимой основные корма — гру- бые и концентрированные. До отбивки от матки зимой, вес- ной или летом при плохих пастбищах козлят начиная с месячного возраста подкарм- ливают концентратами (по 100—200 г в день на каждого), вволю хорошим сеном, а после отбивки козликам дают кон- центратов по 300, козочкам — по 200 г. Козлятам-однолеткам на день требуется примерно се- на — 2 кг (в том числе злако- во-бобового — 1 кг), концент- ратов — козликам 500 г, ко- зочкам — 300. Первые две недели стойло- вого содержания пуховым ко- зам обычно кладут хорошее се- но, затем более грубое, а в мо- 11
розное время скармливают со- лому, По окончании сильных холодов ранней весной им сно- ва предоставляют хорошее се- но. Дело тут в том, что в но- ябре — декабре у животных быстро растет пух, в январе — феврале в организме маток развивается плод, а в его коже закладываются пуховые фол- ликулы, иными словами, фор- мируется будущая пуховая продуктивность молодняка. При плохом кормлении этот процесс нарушается и пуха хо- зяева с такого животного по- лучат мало. Нормы кормления взрослых маток приблизительно такие: сена — 2,5 кг, в том числе зла- ково-бобового — 1 кг, сило- са — 1,5—2 кг. Если ранней весной ожидается приплод, то в течение двух месяцев перед этим добавляют к суточной да- че по 200 г концентратов, а во время подсоса козлятами — 400 г. Пуховые козы должны как можно больше находиться на выпасе. А. Орехов, зоотехник ШАЛЬ... В СКОРЛУПЕ ОРЕХА В золоченую скорлупу грец- кого ореха уложили пуховую шаль и преподнесли русской царице, когда та посетила Оренбург. Такой же подарок, но вложенный в скорлупу зо- лоченого яйца, получила в свое время одна из царевен. Не сто- ило бы сейчас поминать «цар- ских особ», если бы не хоте- лось рассказать о высочайшем мастерстве оренбургских каза- чек. Именно они изготовили тончайшие вязаные шали, ко- торые уместились в скорлуп- ках ореха и яйца. В XIX веке оренбургские платки нередко появлялись на разных выставках как в Рос- сии, так и за границей. Ими восхищались, но на пуховый промысел должного внима- ния власти не обращали. Вяза- льщицы сильно зависели от скупщиков и за свои велико- лепные изделия получали гро- ши, ввиду чего качество шалей к концу столетия сильно ухуд- шилось. Лишь в 1893 г., ког- да готовились к всемирной вы- ставке в Чикаго, местные вла сти, убедившись в том, что промысел идет на убыль, попы- тались поправить дело. Одна- ко скупщики сумели перехва- тить инициативу и все пошло по-старому. Только по специ- альному заказу можно было заполучить такой платок, ка- кой выделывали в прошлые времена. Так или иначе, а пуховой промысел никогда не был лег- ким. Пух вычесывали с коз гребенками, чаще роговыми, с редкими зубьями. Далее очи- щали его от волоса, пропу- ская через гребенку с частыми зубьями. Чесали до тех пор, пока не отделятся охлопки — короткий пух — и не получит- ся длинное волокно. Охлопки шли на вязанье чулок, варе- жек, а волокно — на шаль. Пе- репущенный пух свертывали в кудельки. Из них на корот- ких веретенцах — очень ма- леньких (от 4 до 15 см дли- ной) — вручную готовили пря- жу. Для более тонкой брали веретенце не длиннее 4 см, по- тому что большее своей тя- жестью обрывало пряжу. Самая тонкая пряжа была под стать паутинке. Но какой бы тонины ни изготовляли ее, для вязанья ссучивали в три нитки. Чистить пух и прясть его иногда нанимали, чтобы выкроить время на вязание. Вязали же оренбургские ма- стерицы главным образом зи- мой, с ноября до последних недель великого поста. Но бы- ли среди них и такие охотни- цы, что отдавали вязанию каж- дую минуту, когда руки не бы- ли заняты другой работой. Иные брали спицы, клали клу- бок в подоткнутый передник и вязали даже на ходу. Идет ка- зачка по улице — мелькают спицы, сидит на завалинке — занята вязаньем, едет на ло- шади — вяжет. Для изготовления хорошего платка нужно было, чтобы пух спряли одни руки. Обыкновен- ные шали вязали две-три пу- ховщицы. Такие изделия це- нились дешевле. Специально же заказанные — вязала одна казачка. У томительное занятие ста- рались как-то скрасить. К примеру, девушки нанизывадш на свободный конец спиц пуч - ки бисера «для звона от ску- ки». Платки вязали однотон- ные белые и серые, а также с полосами того и другого цве- та. У каждой вязальщицы был свой рисунок каймы, который передавался из поколения в поколение. Вязали не только шали, но и длинные шарфики, «кокетки», «вуальки для ли- ца». Вязанием занимались боль- ше молодые казачки из семей бедного и среднего достатка. Богатеи скупали шали и про- давали партиями в больших городах. Пуховщицы сами платки не чистили, продавали скупщи- кам грязные. А те отдавали их для стирки в местный мо- настырь. Молодые послушни- цы в мастерской денно и нощ- но мыли платки. Торговцы привозили зараз по несколь- ку сотен шалей и торопили, торопили, чтобы успеть к от- крытию Нижегородской ярмар- ки. Женщинам приходилось по многу часов работать в зло- вонных испарениях и они забо- левали, но их место занимали другие. А грязь на платках бы- ла ужасная. Послушницы не терли их руками в мыльной воде, а полоскали, осторожно выжимая. Натягивали на раму для просушки по десятку ша- лей сразу. Сушили в тепло протопленной горнице, даже летом, так как платку требу- ется равномерная температу- ра. Перепады ее сказываются на качестве изделия. ...Спрос на оренбургские платки всегда превышал пред- ложение. Промысел не забыт и ныне. Пуховые платки вяжут на фабриках машинами. Ко- нечно, это не то, что шаль ручной вязки, но все равно изделия получаются и краси- выми, и легкими, и теплыми. По-прежнему вяжут и вруч- ную. Л. Косинская 12
Судя по письмам читателей, сегодня находится немало же- лающих приобрести хорошую молочную козу. А как ее выб- рать, как узнать — хорошая она или нет? При покупке обычно при- ходится ориентироваться по внешним признакам. Если есть возможность, осмотрите не только покупаемую молодую козочку, но и ее мать. У здоровой молочной козы бодрый вид, блестящая глад- кая шерсть, крепкий костяк и плотная тонкая кожа. Грудь у нее достаточно широкая, пря- мая, спина тоже широкая, реб- ра округлые, живот объеми- стый, бочкообразной формы. Ноги ее поставлены широко, прямые, с крепким копытным рогом. Вымя у хорошей козы не должно быть жирным, мяси- стым. После дойки кожа на вымени обильномолочной ко- зы покрывается мелкими мор- щинками — сильно спадает. Значит, оно способно выраба- тывать и накапливать много молока. Осмотрите и соски вы- мени. Желательно, чтобы они были не особо длинными и не слишком короткими, торча- щими несколько вперед и в стороны. Вымя отвислое, бол- тающееся при ходьбе из сторо- ны в сторону, а также резко разделенное на две доли, счи- тается порочным. Форма и длина ушей, масть, сережки (есть они или нет) при выборе козы практического значения не имеют. Зато воз- раст важен. Козы, как прави- ло, показывают наивысшую продуктивность после 2-го или 3-го козления. С 5—6-й лакта- ции удои заметно уменьша- ются. В. Родин, кандидат сельскохозяй- ственных наук ДОМАШНЯЯ ФЕРМА В. М. Босову (Енакиево, Донец- кая об л.). Нормы дачи моло- ка поросятам зависят от их возраста. Если у матки мало молока, подкормку начина- ют с 50 г в каждое кормле- ние — 6—8 раз в день. Посте- пенно норму увеличивают до 200 г (стакан) и сокращают число подкормок до 3—4 раз в день. И. Л. Левашовой (Рыбинск, Ярославская обл.). Держать народившихся поросят в квар- тире достаточно лишь первые 3—5 дней, а дальше надо по- селить их в сарай на обиль- ную сухую подстилку. Если соломы нет, то в поросячьей загородке сделайте ящик (на- подобие футляра швейной машинки) и положите в него побольше подстилки. И. С. Пономареву (Брусовка, Ворошиловградская обл ) Чтобы козии пух блестел, пе- ред мойкой добавляйте в воду немного нашатырного спирта и глицерина. С. Казашвили (Велулениски, Латвийская ССР). Породы кур кохинхины и брама настоль- ко хороши каждая сама по се- бе, что их не нужно смеши- вать. Помимо чистопородного разведения, используйте пету- хов кохинхина и брама для скрещивания с простыми дере- венскими курами, чтобы улуч- шить мясные и яичные каче- ства последних. А. В. Астахову (Лермонтов, Ставропольский край). Куры несут яйца без скорлупы вви- ду недостатка в корме мине- ральных веществ. Давайте им молотую скорлупу яиц, ракуш- ку, мел, старую штукатурку, сухую глину, добавляйте в корм понемногу древесной зо- лы. И. В. Иванову (Кишинев). Каштаны перед скармливани- ем птице вымачивают в холод- ной воде, меняя ее несколько раз в течение двух дней, за- тем измельчают и добавляют в мешанку по 20% от объема всего корма. 13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА Мастер на все руки ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ В редакцию приходит немало писем 'с вопросом, как лучше распланировать сарай, если в хозяйстве несколько видов скота и птицы. Делать для каждого свой хлев — наклад- но, да и место на участке хо- чется сэкономить. Построить бы этакий теремок, в котором бы с удобствами разместились и свинья, и коза, и куры... Единого ответа на этот воп- рос быть не может. Вариантов тут множество B.V 2 «ПХ» мы попросили читателей поде- литься своим опытом и полу- чили интересные, на наш взгляд, сообщения. Опублико- вать их все сразу не представ- ляется возможным, поэтому будем печатать материалы на эту тему поочередно под на- званием «Теремок». Рис. 1. Вид на погреб со стороны кухни. Рис. 2. План расположения коридора, кухни и погреба: 1 — вход в коридор; 2 — вход в погреб из кухни; 3 — потребный выход; 4 — двустворчатая дверь из погреба; 5 — плита; 6 — дверца печи. Я строил свой сарай без чер- тежа, на ходу, можно сказать, дорабатывая задуманный про- ект. А был бы план, построил бы, конечно, быстрее. Хотелось соединить под одной крышей не только скотный двор, но и погреб, и кладовку для фура- жа. С пристрастием осматри- вал тогда хозяйственные по- стройки односельчан. И что приходилось видеть? Погреб возле сарая вроде бы удобно расположить, а выход из по- греба обычно некрасиво тор- чит на виду. Вот его-то я ре- шил спрятать внутри летней кухни, что сэкономило пло- щадь двора. Кроме того, по- явилась возможность исполь- зовать «выход» в качестве за- пасного стола (рис. 1). Для этого цементным раствором со щебнем я выровнял его конусную часть и получилась горизонтальная поверхность, а рядом сделал нишу для раз- ных мелочей. Там, где находится дверца в погреб, стенку выложил из кирпича. Она соединилась со стеной, разделяющей сарай и кухню, в которой я поставил четырехконфорочную плиту Сбоку плиты есть дверца, ку- да можно закладывать мясо для копчения. Чтобы умень шить силу и направление ог- ня, поперек топки поставил две жестяные стенки — вре- менные (рис. 2). В кухню со двора ведет ко- ридорчик (ширина 2,2 м, дли- на — 4,7 м) с цементированным полом, а в конце его устроен закромец для фуража. Когда идешь в погреб, нужно мино- вать три двери, поэтому он надежно защищен от любых морозов коридорчиком и кух- ней и никогда не промерзает. Со стороны улицы кровля с полуфронтоном, а с противо- положной (глухой) стены — с фронтоном (рис. 3 и 4). На первый взгляд, вроде нет «ви- да», поскольку несимметрично, но дело в том, что с той сто роны, где фронтон, можно сделать пристройку для овец. Устройство же полуфронтона избавляет нас от излишнего затенения участка и дома. На чердак хозяйственной постройки, где хранится ава- рийный запас сена, можно по- пасть двумя путями: через дверь во фронтоне и через дверь над входом в погреб. План сарая показан на рис. 5. Стойло для коровы в сарае оборудовано у стенки со сто роны кухни (передняя его часть обращена ко входу в сарай, расстояние до входной две- ри — 1,3 м, рядом стойло для теленка). Куры садятся на ночь на насесты вверху в свинарни- ке. Там у меня для них устро- ены стеллажи в три ряда, а на стенах развешаны гнезда. В апреле свинью переводим в летний лагерь, который обору- дуем с той стороны, где фрон- тон. В начале мая и корову пе- ремещаем под летний навес, а сарай к этому времени зани- мают цыплята и утята. Место для них огораживаем сеткой. В лагере для поросят постро- ен домик, отведен выгул. При- чем двери с выгула в домик закрываются так, что, войдя в него, животное оказывается плотно закрытым. Сделаны двери из двух резиновых штор, вырезанных из камеры авто- мобильного колеса. Шторы прикреплены к дверям гвоз- дями только вверху. Когда весна ранняя, поросят перево- дим в лагерь с 15 марта, а в это время бывают заморозки до 5°. Поросята зайдут в до- мик, и шторки хорошо прикры- вают их от холода. Летом эти резиновые занавески распахи- ваем и закрепляем, чтобы в домике не было жарко. Построил все это я один. Люблю заниматься хозяйст- вом. Я участник Великой Оте- чественной войны, повидал многое на своем веку и хочет- ся, чтобы земля наша больше никогда не стонала под бом- бами, а цвела. Вот и я, хотя садовод, прямо скажем, не первостатейный, а посадил на своем участке более 50 фрукто- вых деревьев и ягодных ку- стов. П. Кириченко, учетчнк тракторной бригады 313210. Харьковская обл., пос. Сахновщина, ул. Черны- шевского, 42, Кириченко Павел Григорьевич 14
Рис. 3. Вид на постройку со стороны двора: 1 — вход в сарай; 2 — дверь в погреб и на чердак; 3 — окно в кухне; 4 — дверь в коридор. ОШИБКИ НЕ БЫЛО Рис. 4. Вид на постройку с задней стороны: 1 — коридор; 2 — кухня; 3 — дверка для выброса навоза. Рис. 5. План сарая: 1 — запасной станок; 2 — проход; 3 — кролики; 4 — корова; 5 — свинья; 6 — поросята; 7 — телка. Когда эти три письма поступили в редакцию, поначалу, честно признаться, было неприятно. Чи- татели упрекали наших кор- респондентов Л. Исаченко и Г. Лен- скую — авторов очерка об азер- байджанских приусадебных хо- зяйствах «Большой семье — бо- льшой каравай» (№ 3, 1982 г.) за слова: «Для получения масла в сосуд наливают кислое молоко и добавляют немного воды, чтобы лучше бултыхалось». Р. Ф. Азаров, 87-летний пенсио- нер из г. Клайпеда, иронизирует по этому поводу: «Мне хочется знать, не забултыхались ли ваши корреспонденты, поевши такого сливочного масла?» Пенсионерка В. А. Галько из с. Веселое Херсонской области про- сит обязательно напечатать ее письмо, потому что, как она пи- шет, «если люди, несведущие в этом деле, начнут сбивать масло по рецепту ваших корреспонден- тов, то масла тем людям никогда не видать. Из кислого молока, если бы его болтали годами, маслу не быть. Его сбивают из сливок, снятых со свежего молока. Очень хотелось, чтобы корреспонденты лично сбили масло из кислого молока и сами бы убедились, что из этого ничего не выйдет». В письме жительницы г. Севасто- поля Г. А. Мордвиновой читаем: «Написать «наливают кислое мо- локо и добавляют немного во- ды...» — согласитесь, подходит только для сатирического журна- ла. Уж если не смыслят ваши кор- респонденты, что кладут в сосуд для получения сливочного масла, зачем писать? Видать, ваш журнал не такой серьезный, как я подума- ла вначале, а так... Ведь в деревне спроси ребенка — и тот ответит, что масло сбивают из сметаны (сливки даже не годятся). Неужели в самом деле Л. Иса- ченко н Г. Ленская и вместе с ними редакция «ПХ» допустили ошиб- ку? Нет, ошибки не было. Способ приготовления масла из кислого молока описан верно, им, кстати, пользуются в Закавказье с древ- них времен. Вот что пишет об этом в брошюре «Молоко и молочные продукты» (М., «Россельхозиз- дат», 1981) П. В. Кугенева, автор многих книг и статей по молоч- ному делу: «Народы Закавказья с давних пор готовят хноцу — масло, выработанное из кислого молока мацони. Сбивают его в длинном бочкообразном сосуде, выдолбленном из обрубка дерева. Сосуд подвешивают как люльку и ритмично раскачивают». Публи- кация очерка Л. Минца о народ- ном празднике в Армении в журна- ле «Вокруг света» (№ 6, 1982) — еще одно доказательство. Автор рассказывает о таком же бочонке, только гончарного производства: «В таких глиняных сосудах сби- вали масло: заливали кислое молоко с водой и раскачивали». ДОМАШНЯЯ ФЕРМА 15

Новые. Лучшие. Редкие пси ТУЛЬСКИЕ ДОМАШНЯЯ ФЕРМА В № 4 «ПХ» за 1981 г. была опубликована заметка «От- зовитесь. любители тульских!» Ее автор — Евгений Андре- евич Бутиков предлагал вла- дельцам тульских гусей «со- обща начать очень хорошее дело — возрождение одной из самых древних отечественных пород птицы». Нет, не от- кликнулись владельцы. Зато автору заметки написали дру- гие — те, кто хотел бы обза- вестись тульскими и стать в ряды их разводчиков. Помимо просьб выслать яйца от пле- менных гусынь, просили рас- сказать им в ответном письме о деталях ухода за гусями, содержания. Евгений Андре- евич поначалу отвечал всем аккуратно и даже было поду- мывал отправить одну-две посылки. Однако поток писем все не иссякал. Чтобы не обижать всех, на- писавших ему, Евгений Андре- евич нашел верное решение — подготовил статью о своей ра- боте с гусями, в которой по- старался ответить на все во- просы наших читателей. Что же касается посылок, то он сам на зиму больше двух гнезд не оставляет, да и что зря яйца переводить — в до- роге их все равно растрясет. Завести породных гусей хо- тели бы многие — об этом можно судить не только по письмам к Е. А. Бутикову, но и в редакцию. Однако негде купить гусят либо племенное яйцо на развод. Очевидно, на- до создавать в отдельных колхозах и совхозах фермы- репродукторы для обеспечения населения гусями редких ныне пород (тульские, холмогор- ские, тулузские и др.). Или это дело могло бы взять на себя общество птицеводов-лю- бителей, если бы таковое было создано. Но так или иначе что- то надо предпринимать. Помню, осенью сорок чет- На черно белом фото — тульский гусь. вертого года отец купил на базаре трех гусей. Погнал я их на второе утро искупаться в речке, а они, увидев незна- комую местность, запанико- вали и разлетелись с горки кто куда. Больших трудов сто- ило мне, тогда восьмилетне- му мальчишке, собрать их и привести домой. Не знаю уж почему, но с той поры и нача- лось мое увлечение этой пти- цей. У меня в личном хозяйстве не только тульские бойцовые гуси, но и комогорские. Бой- цовые — из местных. Когда-то птицеводы отбирали самых драчливых гусей и постепенно был создан тип птицы с таки- ми признаками: по опере- нию — серые, пегие и глини- стые; голова округлая, широ- колобая, по сторонам лобной кости, на уровне переднего угла глаз — конические бу- горки — «рожки», отчего вдоль головы образуется же- лобок; клюв прямоносый и ложеносый (подобие утиного), крутоносыми увлекались меньше; глаза — большие, округлые, черные, а у некото- рых гусаков серо-голубые, которые ценились больше; веко белое, толстое; шея тоже толстая и коро кая; спина и грудь — широкие; ноги корот- кие, широко расставленные; положение туловища горизон- тальное. Характерная особен- ность наших тульских гусей — телесный (почти белый) цвет клюва и ног. Очень ценится у любителей вислоперость, когда кроющие перья крыла опущены вниз и в стороны. Тульские — тяжелая птица. Гусаки набирают вес до 7,5— 8 кг, а гусыни — до 6—7 кг. По всем этим признакам я и отбираю птицу, комплектую племенные гнезда. Гусынь держу в основном одной ма- теринской линии с 1965 г. Ценю их за то, что несутся без перерыва, к тому же они — отличные наседки. Гусаков во избежание родственного 17
<; разведения беру из хозяйств S других птицеводов. Гусиных боев мы не прово- 0 дим, но для истинного люби- теля небезразлично, хозяи- 5- ном чувствует себя его гусак К на пастбище или подчиненным 5 какому-то «дикарю». А среди < гусаков есть отличные бойцы SS и могут за себя и свое семей- ство постоять. Летом и зимой свободу гу- сей не ограничиваю. Даже в холодные дни двери в сарае открыты. Гуси и не стремятся там остаться, лишь когда мо- роз трещит да в снегопады за- ходят в птичник и отдыхают на сухой подстилке. При тем- пературе —12° и ниже гуляют лишь во дворе. В более теплые дни выпускаю их на улицу и если речка не покрыта льдом, они идут в воду. Сво- бодное содержание птицы из- бавляет от многих хлопот. Например, не даю никакой ми- неральной подкормки — сами все, что надо, найдут. Чтобы избежать ранней яйцекладки, дополнительного освещения не применяю. Все мои старые гусыни начинают ее в последней декаде февраля, молодые — на 1—2 недели позже. Дней 7—10 самки сидят на деревянных подкладнях, ок- рашенных белилами. Это нужно для того, чтобы полу- чить уплотненный по сроку вывод и чтобы все гуси потом ходили одним стадом. В на- чале кладки яйца из гнезд вы- бираю, потому что птичник не отапливается. Но лучше, когда гнезда для яйцекладки и насиживания находятся в отапливаемом помещении, тог- да выводимость бывает выше. На каждом взятом из гнез- да яйце надписываю шарико- вой ручкой, фломастером или цветным карандашом номер гусыни или ставлю какую-то особую метку, чтобы знать, от какой птицы оно получено, и чтобы в дальнейшем узнать, какие из них больше несут оплодотворенных яиц (отдель- ные кладут только неоплодо- творенные). Под гусыню больше 12— 13 яиц не подкладываю. Неко- торые из них высиживают и выводят и по 17—18 гусят, но большинство все-таки да- вят или яйца или уже вылу- пившихся гусят. Вот почему в приусадебном хозяйстве, считаю, нежелательны гусы- ни, которые несут много яиц, если нет возможности допол- нительно инкубировать их. Такая птица представляет ценность для тех владельцев, которые яйца продают. Специалисты советуют не хранить гусиные яйца, пред- назначенные для насижива- ния, больше 10 дней. На лич ном опыте и опыте других гусеводов я неоднократно убеждался, что они могут сохранять свои инкубацион- ные качества до 40 дней. Вся суть в способе хранения. Ото- бранные из гнезд яйца кладу в картонные коробки или фа- нерные ящики и держу на по- лу в комнате. Не реже двух раз в неделю переворачиваю их, чтобы не отлеживались и не портились. Тут-то и приго- дятся метки на скорлупе. Ес ли яйца лежали меткой вверх, надо положить вниз, а в сле- дующий раз наоборот. Жела- тельно один-два раза в неделю подкладывать их под гусыню для прогревания, когда она садится для очередной кладки. Многие самки на выводе сильно обминают яйца и, бы- вает, губят гусят. Такие яйца срочно перекладываю под ту гусыню, которая акку- ратнее. Сильно обмятые яйца можно вложить в разрушив- шуюся скорлупу, из которой уже вышел гусенок. Когда гусыни насиживают, надо дать им искупаться то ли в речке, то ли в луже, то ли в тазу. Перед тем, как пу стить ее на гнездо, не следует вытирать лапы и живот — пусть яйца увлажнятся. Бывают случаи, когда гусе- нок никак не может пробить скорлупу. Он пищит, стучит в стенку — все бесполезно. А срок вывода проходит. Чем тут можно помочь? Нагреваю воду до температуры парного молока и на 1—2 с опускаю в нее яйцо. Если это не помо- гает, слегка пробиваю скор- лупу в том месте, где нахо- дится головка (это можно установить на свету). До пол- ного высыхания гусят от ма терей не забираю. О кормлении молодняка много написано в справочной литературе, поэтому нет не- обходимости это повторять. Напомню только правило — до 3-недельного возраста мо- лодняк выпускать на росу нельзя. С гусятами, конечно, хлопот немало. Случается, и болеют. При расстройстве же- лудка даю им отвар зверо- боя. А вообще лучше поить таким отваром постоянно до тех пор, пока молодняк не бу- дет выходить на пастбище на полный день. Если известно, что пастби- ще заражено ленточными гли- стами, молодняк необходимо дважды обработать экстрак- том мужского папоротника (по 0,4—0,6 г на голову): первый раз — при достижении величи- ны взрослой утки, повторно — через 7—10 дней. Экстракт нужно скармливать гусятам натощак, а через час дать сла- бительное или напоить соле- ным раствором и закрыть в сарай на 3—4 ч. Несколько слов о кормле- нии племенных гусей. Луч- ший корм для них, по-моему, овес. Годится и другое зерно, кроме ржи и вики. Дневная норма кормления на од- ну голову — 55—60 г на 1 кг живого веса. За неимением зерна хорошо давать различ- ные мешанки из вареного кар- тофеля и отрубей. Полезным кормом для них будет сырая сахарная свекла, измельчен- ная на крупной терке или то- пором. Не следует увлекаться пшеницей. От нее гусыни, как правило, жиреют и несут не- оплодотворенные яйца. В' пе- риод яйцекладки в кормосмеси нежелательны остатки пече- ного хлеба. Заметил, что гу- сыни часто при этом несут двухжелтковые яйца. Важно разнообразить корм. Это улучшает яйцекладку. Многие спрашивают о сро- ках использования племенно- го поголовья. ' У меня была гусыня в возрасте 18 лет, которая нормально неслась и выводила молодняк. Но обычно больше 10 лет гусынь не держу, если есть полноцен- ная замена. Гусаков меняю чаще, чтобы избежать родст- венного разведения. От гусей в возрасте 6—7 лет и старше молодняк мельчает, поэтому к старым гусыням подпускаю гусака помоложе и наоборот. По одному году нельзя су- дить о хозяйственной ценно- сти молодой гусыни. Если она ничего не вывела (что с мо- лодыми бывает часто), это еще ничего не значит. Необходимо передержать ее еще год. Е. А. Бутиков Орловская обл. 18
В личных хозяйствах теперь нередко можно увидеть нео- бычную птицу (см. фото). Иногда ее называют индоут- кой. Правильно же именовать птицу мускусной уткой. Взрос- лая утка весит 2,5 —3 кг, се- лезень — 4,5—5 кг. мясо дают нежирное. В период размноже- ния от селезней исходит запах мускуса, отчего, наверное, и называют так птицу. Предлагаем читателям под- борку материалов из опыта птицеводов-любителей. С виду это мощная птица. Грудь широкая, крылья длин- ные (некоторые их обрезают, чтобы утка не улетела со дво- ра), ноги короткие. Мускусные утки никогда не нарушают тишины. Без воды тех местах, где лето подлин- нее, получают и по три. И. Косолапов, к птицевод-любитель G 446394, Куйбышевская обл., пос. Волжский, Жилгородок, В? д. 14, кв. 2, ® Косолапов Иван Тимофеевич Я Лет шесть уже я развожу ф мускусных уток. Что это за EJ чудесная птица! Тихая, спо- растут и размножаются хоро- шо, хотя и в воде купаются с удовольствием, после чего на сухом месте подолгу чистят перья. К сожалению, эта птица плохо переносит зимние хо лода. В неотапливаемых сара- ях они обмораживают лапки, болеют и даже гибнут. Так что зимой их следует держать только в теплых помещениях. Нестись утки начинают в 6—9-месячном возрасте. Для каждой самки делают отдель- ное гнездо в виде закрытого со всех сторон ящика с под стилкой. Надо позаботиться, чтобы неподалеку от гнезда находились корм и вода. За лето в наших условиях от одной уточки легко можно получить два выводка, а в койная. Яиц уточка отклады- вает за сезон до 100 штук. Они очень вкусные. Первый раз утка садится на яйца в июне. После 30—32 дней насиживания утята дружно, все сразу, выводятся. Черно коричневые, довольно красивые, они тоже, как и родители, ведут себя тихо, да- же не пищат. Растут быстро. Два месяца — и это уже не утенок, а утка с крыльями. Мать вскоре вторично несет яйца (12—20 штук) и садится на гнездо вновь. Но не в том ее основное достоинство. Главное, она не шумлива. Я раньше держал всяких уток — белых, серых, зеркальных. Весной кричат — хоть голодные, хоть нет. Сосе- дей будят — те недовольны. А с мускусными утками ни- каких неприятностей. 19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА Мясо у них отличное — жи- ра нет и вкус изумительный — дичь напоминает, по-моему, вкуснее индюшиного. Корма утка потребляет немного. А. Билько, птицевод-любитель 334809, Крымская обл., г. Феодосия-9, с. Пионерское, ул. Зеленая, 1, Билько Анатолий Ильич Привез я мускусных уток из Ростовской области и не жалею. Они неприхотливы, выносливы, живучи. Мясо вкусное, сочное. К пище не- требовательны, но почему-то не приемлют корки белого хлеба, вареную рыбу и капу- сту — расстраивается желу- док и птица гибнет. Вообще едят немного — по 200—250 г корма на голову в сутки доста- точно. Странное дело: любят бросаться на воду, мыться, но не плавают. С марта самки начинают откладывать яйца. Гнезда выбирают в тихих затененных местах. Торопятся вывести птенцов, потому что бывают дни, когда утки откладывают по два яйца в сутки. В это время нельзя подходить к гнезду, переставлять его и на виду у них трогать яйца, ина- че несушки бросают свою за- тею вывести птенцов. Лишь поздно вечером, в темноте, можно приблизиться к гнез- ду, посчитать яйца и подло- жить дополнительные. В процессе насиживания мускусная утка сортирует яйца и негодные выбрасывает из гнезда. Насиживает 5 не- дель. Выведенных утят я удаляю от наседки и содержу отдельно в теплом месте. Пер- вые сутки выводок ни к корму, ни к воде не притрагивается. Потом начинаю сыпать им рубленое крутое яйцо, а через неделю они клюют уже все подряд, особенно траву. Чем еще выгодны мускус- ные утки? Они бегают по са- ду, огороду, как куры, дер- жатся возле сарая. Если учесть, что каждая утка за лето может принести хозяевам до 50 голов молодняка, то нетрудно посчитать, сколько мяса можно получить за теп- лое время года. Н. Иванча, птицевод-любитель 121374, Москва, ул. Багрицкого, 6/2, кв. 18, Иванча Николай Сергеевич Мускусных уток я развожу давно и накопил некоторый опыт их содержания. Птица спокойная, но селезень все же драчлив. Во дворе вся домаш- няя птица его побаивается и старается держаться от него подальше. Дерутся крыльями. Почему-то любят подраться именно после утренней кор- межки. Впрочем, потом мирно пасутся рядом. Утки любят посидеть на каких-нибудь предметах во дворе — на бревне, пне, камне. В сарае охотно пользуются насестами (установлены на высоте 40—50 см). При содержании в зимних условиях на глубокой подстил- ке в помещении бывает гораз- до суше, чем там, где содер- жатся обычные утки, очевид- но, потому, что мускусные меньше потребляют воды. Искусственная инкубация их яиц не дает положительных результатов — выводятся только 20% утят, тогда как в естественных условиях, под уткой,— 100%. Я вывожу под уткой 12—15 утят и сразу от- нимаю их. Утку разгуливаю, через некоторое время она на- чинает делать вторую кладку и снова выводит утят. Таким образом, от одной утки полу- чаю за сезон 20—25 утят (ес- ли нужно, то можно и больше). Мускусные утки хорошо ле» тают, поэтому я подрезаю им перья на одном крыле (вдоль ости на маховых перьях). Под- резать крыло путем укорачи- вания маховых перьев не ре- комендую, так как утка пере- стает нестись до линьки. Мускусных скрещиваю с обычными утками. Гибридов называют мулардами. Они бес- плодны, но дают больше мяса. С мускусными утками мулар- ды не дружат. Ходят или от- дельным табунком, или с обычными утками. Выводить мулардов нужно под мускус- ными утками-наседками, пото- му что искусственный вывод не удается. В. Зайцев, птицевод-любитель 144122, Московская обл., п/о Загорянская-1, ул. Орджоникидзе, 54, Зайцев Виктор Александрович Этот совет мы позаимствовали из книги «Свинья, ее природ- ные свойства, породы, разве- дение, содержание, назначе- ние и приготовление свиных продуктов», 1870 г. Свиней забивают в холод- ную погоду, туши подвешива- ют в подвале или в другом ме- сте, где они не могут замерз- нуть. Вынимают хребет и реб- ра, отделяют голову, остальное режут на куски, складывают в большое корыто, выдолблен- ное из тополя, в котором на- тирают солью. Каждый кусок после натирания укладывают в кадку. Человек встает меж- ду этими двумя емкостями вплотную к ним (корыто----- справа, кадка — слева). На дно кадки насыпают смесь из 4 частей соли и 1 части чистой, сухой, хорошо просе- янной золы и тщательно пере- мешивают. Сначала обраба- тывают окорока, затем лопат- ки, наконец среднюю часть. Берут окорок, натирают смесью мясо до тех пор, пока на нем не образуется слой около 2 см. Смеси на коже ос- тавляют столько, сколько мо- жет пристать к ней. Окорока и лопатки просали- ваются за 5 недель, наиболее тяжелые — за 6—7 недель. Во всяком случае лучше пе- редержать в рассоле, чем не- додержать. Мелкие куски вы- нимают из рассола через 3 не- дели и развешивают. С выну- того куска соскабливают ие- растворившуюся соль, обмы- вают его теплой водой и про- тирают холщовым полотен- цем. Затем привязывают верев- ку для подвешивания и ста- вят на ребро, чтобы кусок обсох. После этого его окуна- ют в смесь теплой воды и мел- кой золы, которую предвари- тельно размешивают, доводя ее густоту до круто замешан- ной краски. Куски покрыва- ют тонким слоем этой смеси и, пока они сыроваты, разве- шивают в коптильне. 20
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА ПОСЛЕРОДОВЫЕ НЕДУГИ У КОРОВ Судя по редакционной почте, многие владельцы коров обес- покоены тяжелым недугом животных, возникающим пос- ле отела,— выворотом и вы- падением половых органов. На вопросы читателей отве- чает кандидат ветеринарных наук, доцент Московской вете- ринарной академии И. Л. Яким- чук. " Выворот и выпадение матки наблюдаются чаще у высоко продуктивных коров в первые часы после родов. Винить в данном случае можно только хозяев, потому что причина недуга — ослабление орга низма коровы в результате ее неправильного кормления и содержания. В организме нарушается обмен веществ, стенки матки становятся дряблыми и не могут после ро дов прийти в нормальное со стояние. Расслабляются связ- ки таза и матка выворачива- ется наружу, выпадает. Это явление наблюдается, когда стельных коров держат без прогулок, да еще в стойле с покатым назад полом и, стало быть, пониженным рас- положением задней части ту- ловища. Выпадение матки нередко случается у ослаблен ных и тощих коров. «Винов ником» оказывается и очень крупный плод, либо двойня. Сказываются иногда и чрез- мерные потуги во время тя- желых родов. Чем помочь корове? Прежде всего желательно пригласить ветеринара. После антисеп- тической, обеззараживающей обработки, вправления и зак- репления наложением швов или бандажа на наружные половые органы животное ставят на пол так, чтобы пе- редние конечности были рас- положены ниже задних. Для этого устраивают трап. Дер- жат корову на трапе дня 3—4, а потом переводят на ровный пол. В качестве профилактики хотелось бы порекомендовать владельцам коров больше уде- лять внимания созданию в хлеву надлежащего микро- климата (свежий сухой воз- дух, чистота, нормальная тем- пература). В суточном рационе стельной коровы в зимнее вре- мя должно быть 8—10 кг хорошего сена, 12—15 кг кор- неплодов. Недостаток в рацио- не витаминов пополняют све- жеизмельченной хвоей — до 1 кг в сутки. На третий день после родов корове предоставляют систе- матические активные прогул- ки — по 2—3 км ежедневно. Кстати, они необходимы ей в течение всей жизни. Прогул- ки улучшают кровообращение, пищеварение, укрепляют му- скулатуру, повышают обмен веществ. ПУХОЕДЫ, ПЕРОЕДЫ «Куры потеряли покой, пе- рестали нестись, часами роют- ся в перьях и прощелкивают их клювом, щиплют кожу, расклевывают себя. У них выпадают перья, особенно у корня хвоста, на шее, гру- ди», — пишет один из наших читателей и просит совета, как помочь птице. Что же случилось? У кур завелся очень неприятный паразит, клещ-пухоед, пероед. Этими клещами птицы зара- жаются друг от друга через пылевые ванны, гнезда, на- сесты. Избавиться от пухоеда трудно. Яйца его устойчивы ко всем препаратам, разрабо тайным против него. Если при обработке погибли все клещи, то через 8—14 дней из яиц опять вылупляются личинки, и начинай обработку сначала. Поэтому обработку кур обя зательно сочетают с дезинфек- цией курятника. В теплое вре- ся года птицу обрабатывают два раза через 8 дней, а в хо- лодное — через 14. Для уничтожения клеща кур купают в 0,5 %-ном раст воре хлорофоса или карбофо са (50 г хлорофоса или 3 сто- ловых ложки карбофоса на 10 л воды). Окунают на мину ту, оставляя голову курицы на поверхности, а затем, за- жав у нее носовые отверстия, окунают с головой. Вынув, дают стечь раствору. Хорошо помогает свободное купание кур в пылевых ван нах, в которые вносят 1% к объему содержимого хлоро- фос (на 1 кг — 10 г). Работая с хлорофосом, будь- те осторожны — он ядовит. Раствор его готовьте в непи- щевой посуде, а купая птицу, наденьте спецодежду. Отра ботанный раствор слейте на задворках и закопайте в зем- лю. Руки тщательно вымойте. Т. Левчук, ветеринарный врач 21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА Загс i • <-в. сохрани мясо 1РСК После опубликования моей статьи «Домашняя кобаса» (№ 5, 1981 г.) я получил нема ло писем от читателей. Многие спрашивают, как я подготав- ливаю мясо к длительному хранению. Не имея возмож- ности ответить подробно на каждое письмо, хочу расска- зать об этом на страницах «ПХ». После убоя свиньи, пока туша еще не остыла, разделы- ваем ее. Отделяем окорока, куски сала. Сало с брюшной части для солки не годится. Его лучше пропустить через мясорубку и перетопить. Во время перетопки кладем в не- го перец, 1 —2 луковицы, кото- рые потом вынимаем. В местах, где срезана кожа, натираем солью. На окорок средней величины берем 2 горсти соли и по 1 чайной ложке перца и размолотых ягод можжевельника. Кроме того, мелко режем чеснок (по вкусу). Все приправы переме- шиваем. Натертые окорока и куски сала оставляем примерно на сутки, чтобы остыли. Затем кладем в кадушку, насыпав перед этим на дно соли. Куски укладываем кожей вниз и заливаем рассолом. Готовим его так: в ведро воды бросаем 2 средних луковицы, 2— 3 лав ровых листа, несколько горо- шин перца, а когда вода за- кипит, сыпем соль. Крепость рассола достаточна, если бро- шенная в кипяток сырая кар- тофелина плавает, если же она тонет, нужно добавить еще соли. Заливаем рассол в кадушку, когда он совсем остынет, лу- ковицы выбрасываем. Рассол обычно варим в день убоя свиньи, так что пока остывает мясо, остынет и рассол. Время соления зависит от температуры в помещении, где стоит кадушка. В кладовой бывает примерно плюс 4—5°. Если свинья была весом 100— 110 кг, для просолки окороков хватает 20—22 дня. Если же животное весило 180—200 кг, то соление продлится 28— 30 дней. Сало солим 18— 22 дня, независимо от его тол- щины. В течение этого срока каждые 6—7 дней куски в кадке переворачиваем. После просолки продукты надо об- сушить на воздухе. Если в по- мещении было плюс 10—15°, то через 5—6 дней первый рассол надо слить и залить новым (дальше не менять его). Такую процедуру проделы- ваем и в другом случае. Бы- вает, после убоя свиньи туша застывает быстрее, чем из нее полностью удалится кровь. Такое «кровяное» мясо, продержав в рассоле 8—10 дней, вынимаем и делаем свежий рассол. Работая с мясом, остерегай- тесь мух. Если хоть одна из них успела отложить яички, в мясе во время хранения заведутся черви. Свиней в состоянии половой охоты резать нельзя — мясо получается плохого качества. Нужнр выждать с неделю. Несколько слов о копчении. Сало коптим 2—3 дня, окоро- ка — вдвое дольше. В это время следим, чтобы жир не стекал вниз. Это происходит в том случае, если огонь силь- но разгорается. Надо убавить его. На топливо для коптилен мы используем дрова лист- венных пород, лучше всего прогнившие пни. С березовых обдираем бересту, потому что при горении она дает ед- кий дым и ухудшает качество продуктов. Очень хороши для коптилен опилки. При их тле- нии легко регулировать тем- пературу. Б. Бальчунас с. Кирдонис, Литовская ССР По сообщению В. И. Ушако- вой из г. Уфы, крепость рас- сола для мяса в ее семье опре- деляют вымытым сырым яй- цом. Опускают его в рассол: плавает — крепость в самый раз, тонет — добавить соли и снова прокипятить. В рассо- ле мясо держат 40 дней. Перед копчением мясо после раство- ра слегка обмывают водой, чтобы не так было солоно, и проветривают на сквозняке полсуток. Если коптят окорок полностью, перед его засолом надрезают мясо вдоль кости. А вот еще один рецепт под- готовки мяса к длительно- му хранению — из книжки П. В. Житенко «Переработка и хранение продуктов живот- новодства» (М., Россельхоз- издат, 1981). От туши отсекают ножку по скакательному су- ставу, надрезают мякоть меж- ду костью и сухожилием, под- вешивают и округляют, сре- зая лишнее. Раствор соли мож- но вводить в окорок шпри- цем — полой иглой из расче- та 8—12% (для грудинки и корейки — 4—5%) от их веса: Раствор для шприцевания го- товят прозрачный и прогре- вают его почти до кипения в течение получаса и охлаждают до 3—5 . Затем окорока, ко- рейки, грудинки натирают солью (3—4% к весу продук- та), кладут в бочку и прессу- ют, чтобы придать определен- ную форму. На следующий день бочку полностью залива- ют 16—17%-ным раствором соли. Через 15—20 суток око- рока и через 10—12 суток грудинки и окорока уклады- вают друг на друга, чтобы стек рассол и мясо созрело. Соле- ные продукты на разрезе дол- жны иметь равномерный ро- зовый цвет, без пятен, быть упругими. Если после просол- ки раствор сделается розова- то-красным, но останется про- зрачным, можно считать, что все было сделано правильно. Говяжью тушу перед посо- лом обычно делят на четвер- ти. Переднюю часть разрубают еще на 10 частей, а заднюю — на 7, хотя рубят и на более мелкие. Бараньи туши разде- ляют на две половины, а за- тем еще на 4—5 кусков каж- дую. Соленое мясо сохраняет красный цвет лучше, если в посолочную смесь ввести нем- ного аскорбиновой кислоты. С этой уелью неплохо добав- лять и свекловичный сахар (не более 2% от веса продук- та). Он не только сохраняет цвет мяса, но и смягчает вкус солонины, усиливает консервирующее действие со- ли. В расчете на 100 л воды автор рекомендует расходо- вать 16 кг соли, 1 кг сахара. Применяют и сухой посол, когда каждый ряд пересыпают солью. В таком случае хране- ние более надежно, но мясо получается очень соленым и жестким. Перед копчением специали- 22
'•cni советуют соленые окоро на вымочить (2—3 ч), обвязать шпагатом и подсушить на сквозняке. При копчении про- дукты не должны соприка саться друг с другом. Предназ- наченные для длительного хранения коптят при 20— 25° в продолжение 2—4 суток, после чего их подвешивают в сухой прохладной кладовке на 3—5 недель. Для копчения применяют также гнилые дро ва из дуба, акации и плодо- вых деревьев. Аромат и вкус продукту придаст добавление к дровам полыни, мяты, тми- на и других душистых трав. Для приготовления копче- ной гусятины подходит птица средней упитанности. Жирные тушки плохо коптятся и вы- деляют много сала. Тушки, предназначенные для копче- ния, обсмаливают, отрубают головы по первый шейный поз- вонок, ножки, вынимают пот роха. туловище резрезают по средине и распластывают. Солят мокрым или сухим спо- собом, либо шприцеванием. При мокром способе распла станные тушки укладывают рядами в емкость так, чтобы первый ряд лежал шкуркой вниз, второй — вверх, тре тий — вниз и т. д. Потом зали- вают рассолом, кладут на верхний ряд деревянный кру- жок и груз 2—3 кг (в расчете на 10 кг мяса). Вся гусятина должна быть покрыта рассо- лом. Если температура в кла- довке плюс 2—3°, для просол- ки достаточно 4—5 дней, если теплее, держат меньше Для рассола берут 1,6 кг соли на 10 л воды. Кипятят и залива ют через марлю холодным. При сухом способе, когда ку- ски натирают солью (10% от веса продукта), их тоже скла- дывают под грузом и выдер живают 10—11 дней. Можно и так: сперва распластанные тушки натереть солью, а через 2 дня залить рассолом. Для шприцевания на ведро кипя ченой воды берут 3 кг соли. На 1 кг мяса расходуют пол- стакана рассола. Тушки вы держивают двое суток при температуре плюс 4—5° После посола гусятину подсушивают и коптят (можно и целые тушки и половинки). Холодным дымом (28—30°) обрабатывают 32 ч, а если хотят мясо сохранить подоль- ше— 72 ч. В нормальных ус- ловиях копченые гуси хранят ся до 6 месяцев. Когда же дли- тельное хранение не предус- матривается. гусятину коптят при 80—120° в течение 3— 4,5 ч, хотя при этом вытапли- вается много жира. В. В. Рыжонков (ст. Ново- покровская Краснодарского края) интересуется, как пра- вильно приготовить свиной смалец. «У нас,— пишет он,— хозяйки просто перетаплива- ют свиной внутренний жир или сало и закатывают в бан- ки. Но этот жир нельзя при- равнять к смальцу». Солгасны с автором письма. Для правильного приготов- ления смальца внутреннее са ло режут на кусочки, заливают холодной водой и выдержи- вают 1 —2 дня. За это время меняют воду дважды в сут- ки, чтобы выделилась кровь. Уложив потом в кастрюлю, добавляют на треть объема воды и перетапливают на сла- бом огне, помешивая Когда шкварки станут золотистыми, жир процеживают и перетап ливают (уже без шкварок) вторично, добавляя на каждый килограмм 100 г молока. Кипятят, пока молоко не нач нет оседать на дно. Чтобы смалец получился более аро- матным, добавляют кусочек подгоревшего хлеба. Продукт закупоривают в банки и хра- нят в темном прохладном месте. * ♦ ♦ Хочу поделиться многолет- ним опытом, как делать ту- шенку. Но вот как описать? Пишу в редакцию впервые. Ну, уж как смогу, изложу. Мы выращиваем двух под- свинков 6—7 месяцев. А после убоя все, что есть в тушах, пе- рерабатываем. Получается 40—50 литровых банок. Мясо рубим на куски по 500 г вместе с костями, голову разделяем на 2 части. На дно эмалиро- ванного бачка кладем сетку из нержавейки, а можно и крышку от большой алюми- ниевой кастрюли. Укладываем куски поплотнее. С одного подсвинка мяса получается почти целый бак на 40 л. Воды льем чуть-чуть меньше уровня свинины. Ставим бак на подставку, чтобы закипало не сразу, а постепенно. Через час подсы- паем соли (по вкусу), кладем лавровый лист, перец в горош- ке и тушим еще полчаса. Ког- да кости начинают отделяться от мяса, их вынимаем, а сви <! нину оставляем в бульоне и S провариваем еще полчаса, щ В это время уже готовим лит- G ровые банки, моем с содой и рч кипятим крышки. Рядом с с? бачком, где тушится свинина, К ставим еще бак с кипящей во- д дой. Банку берем щипцами (продаются в магазине), опу скаем ее в кипяток, переверты рч ваем, несколько минут выдер- живаем и, все еще держа щип- цами, опрокидываем на под- нос. Поставив 5 банок, быстро заливаем их мясом с бульо- ном, моментально закручива- ем и — кверху дном до полно го остывания. Весь секрет — в чистоте. По- варешка, поднос, банки долж- ны быть хорошо промыты с содой и ошпарены или (лучше) прокипячены. Делаем все вдвоем: одному тут быстро не управиться. Еще важный мо мент. Когда заполняешь бан- ки, на поднос капает сок и, как ни жаль, ни а коем случае нельзя сливать его обратно в бачок, хотя там во всю кипит. У нас получается вкусная тушенка, только советую ва рить с костями, поменьше на- ливать воды и не класть ни лук, ни чеснок. Это все можно потом, при готовке положить. У кого нет крышек, можно делать так же, но заливать бараньим жиром дважды, дав ему первый раз застыть. После того, как тушенка ох- ладится, опускаем банки в погреб. Крышки смазываем любым жиром, можно и соли- долом, вазелином. В. Ермакова Кемеровская обл. » » » В наших местах распростра- нено консервирование мяса в специально сделанной герме- тической емкости. Изготовля- ют ее кустарным способом, оснащают манометром и ре- дуктором, настроенным на 2,4—2,6 атмосферы. Получает- ся что-то вроде автоклава. Эта посудина вмещает в себя 10—15, а то и больше литро- вых банок. Делают ее из раз- личных подручных материа- лов: кто старый газовый бал- лон приспособит, кто списан ный каток для обработки по- лей. Лично я хочу приспосо- бить 40-литровый молочный бидон. Обычно эти самодельные ♦автоклавы» испытывают 23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА воздухом до 5—8 атмосфер, чтобы быть уверенными в его безопасности при обычном ра бочем давлении 2—2,6 атмос феры. А используют так. За ливают внутрь емкости воду, ставят решетку, на нее — бан ки, накрытые крышками, так, чтобы они не полностью пог- ружались в воду. «Автоклав» герметически (при помощи болтов и резиновой проклад ки) закрывают и ставят на огонь. Мясные продукты вы держивают 60—80 мин при давлении 2,5—2,6 атмосферы, рыбные — 50—60 мин при давлении 2,3—2,4 атмосферы. Хорошо бы, конечно, поду- мать о промышленном выпу- ске подобных «автоклавов» и разработать технологию при готовления в них разного рода консервов, может быть, не только мясных и рыбных. А пока приходится пользовать- ся самоделками. И. Роговой Полтавская обл. Сейчас, когда наступила пора заготовки мяса, считаю умест- ным рассказать читателям об автолизе, загаре мяса. Что это за процесс? Забили вы животное, птицу и до переработки или до выво за на рынок сложили в кла довке навалом, да еще укрыли пленкой, брезентом с пропит- кой, клеенкой. Несмотря на прохладу в вашей кладовке, мясо вдруг приобрело дурной запах. Розово-красный цвет его превратился в буро-серый (птичьего — в медно-бронзо вый, а затем зеленоватый), стало дряблым, вялым. Это начался процесс загара мя са — ухудшение его качества. Внутри крупных кусков, осо- бенно покрытых слоем жира, долго сохраняется температу- ра, близкая к температуре те- ла животного. А когда доступ воздуха к туше ограничен (в непроветриваемых кладов- ках, под пленкой и т. д.), она держится на высоком уровне еще дольше. В результате в мясе и происходят нежела- тельные химические превра- щения, а в итоге — дурной запах, изменение цвета. Такое мясо уже не может долго хра ниться, оно быстро плесневе ет и загнивает. Особенно быст ро развивается процесс авто лиза в мясе истощенных и больных животных. Чтобы спасти тушу или куски от дальнейшего разло- жения, их разрубают на мел- кие части и проветривают. По- зеленевшие места срезают, а зачищенное мясо разделяют на тонкие полоски и держат незавернутым в холодиль- нике не менее 24 ч. Вот почему парное мясо не следует складывать навалом и завертывать его в различные плотные материалы, прекра- тив тем самым доступ к нему воздуха и прохлады. Дайте мясу созреть в течение 20—24 ч, не менее. Только после этого куски можно ук- ладывать в желаемое место. Самое же хорошее мясо полу- чается, когда оно созревает в прохладном, проветриваемом помещении трое суток. С. Орехов, ветеринарный врач ♦СУБПРОДУКТЫ В ЧУГУНОК» Под таким заголовком в № 2 «ПХ» редакция опублико- вала советы и предложила чи- тателям поделиться своим опытом приготовления суб- продуктов — рубца, книжки и других. Читатели прислали нам немало интересных ре- цептов, которые мы будем печатать постепенно в поряд- ке очередности их поступле- ния. Итак, первые рецепты. Печень, сердце, легкие, поч- ки, селезенку, а также мясо от головы любого животного тушу в кастрюле или чугунке. Затем, остудив ливер, режу на маленькие кусочки, как и для домашней колбасы. Заправляю массу душистым перцем, толченым чесноком, лавровым листом и прочими специями. Перемешиваю в эмалирован- ном тазу. Рубец тщательно промываю холодной и теплой водой. Над- резаю в нем отверстие на 6— 7 см и начиняю ливерной мас- сой. Зашиваю рубец ниткой, кладу обратно в чугунок или кастрюлю, предварительно положив на дно две палочки (чтобы было куда стекать жиру). Ставлю в русскую печь или духовку. Когда ру- бец готов, завертываю его в марлю и кладу под груз — плоский камень или молоч- ную флягу с водой. Получа- ется вроде лепешки. Назы- вается кушанье — сартиксон. После остывания готово к употреблению. Приятного аппетита! А. Пачковский, агроном Смоленская обл. Я предлагаю такую техно- логию. Разостлать рубец на разделочной доске, хорошо распрямить края, посыпать толченым чесноком и перцем, туго завернуть и перевязать шпагатом (спиралью), чтобы получился рулет. Вскипятить подсоленную воду и опустить в нее рулет. Варить на медленном огне 4—5 ч, потом вынуть, остудить, снять шпагат, нарезать на кусоч- ки, как колбасу, и подавать к столу. Можно использовать для бутербродов в сочетании с овощами. Этот рецепт переда- ла нам наша бабушка. В. Копытов г. Челябинск 24
От того, кайЬя' температура будет в ульях, оставленных на зимовку, зависит ее исход. С температурой связаны энер- гетические затраты пчелиной семьи на поддержание необ- ходимого микроклимата, а значит, и количество потреб- ляемого корма. Повышение же затрат энергии ускоряет старение пчел, сдерживает развитие семей весной и в конечном счете снижает их прод у ктив ность. Лучшая температура в улье для пчел — от -}-4о до +9° в зависимости от их по- роды и численности. В частно- сти, пчелы сред не-русские расходуют меньше всего энер- гии при температуре от 4-5 до 4-9е, а кавказские — в преде- лах от 4-4 до 4-6°. Чем больше пчел, тем более низкая температура требуется им в пределах указанных диапазонов. Ее следует пони- жать также в конце зимовки, когда возбудимость пчел по- вышается. Однако охлаждать улей в морозные дни нежела Щели, нот в пространство в зазоры в улье соз- нем сквозняки, что нежелательно — они [льно возбуждают пчел. Что- j избежать этого, ульи, оста- тенные под открытым небом, >ертывают пленкой или то- *м, оставляя лишь вентиля- юнные окна, расположенные крыше под влаго- и возду- энепроницаемым теплоизоля- юнным укрытием, и леток, слову, леток нужно защи- 1ть от прямого попадания ;тра — поставить перед ним :ран. Им может служить ирокая доска, прислоненная шлонно к стене. Еще лучше укроет улей снег, зли его на участке мало, под- >ебите. Укрытие снегом да- е слоем 0,5 см значительно жращает энергетические зат- 1ты семьи. И чем холоднее на тице, тем эффективнее дей- ’вует снеговое укрытие. Так, шлопотери семьи в незащи- енном улье при понижении ^мпературы от 0° до минус ДОМАШНЯЯ ФЕРМА тельно, поскольку пчел воз- буждает и резкое понижение температуры. При зимовке же пчел на открытых участ- ках скорее всего приходится оберегать их от потерь тепла, чем избавлять от избытка его. А при всяком понижении тем- пературы на 10° по отноше- нию к оптимальной энергети- ческие затраты семьи увели- чиваются примерно вдвое. Заботясь об утеплении пчели- ных жилищ, помните, что семье необходим свежий воз- дух. Важно, чтобы продукты дыхания — углекислый газ и водяные пары — не задер- живались в улье. Для утепления из природ- ных материалов наиболее доступен мох сфагнум. Нахо- дясь над гнездом, мох погло- щает влагу, выделяемую пче- лами, и в то же время защища- ет их от холода. В надгнез- довом пространстве мох зак- ладывают в пустые корпуса или делают из него подушку. Причем между мхом и гнез- дом должны быть воздухоне- проницаемые ограждения — сетка, мешковина и т. д. Ме- жду ними и подрамочным про- странством оставляют зазор в 1 —1,5 см для перехода пчел из одних межрамочных про странств в другие. Моховые подушки лучше размещать по бокам гнезда. Улучшить микроклимат можно и увеличением подра- мочного пространства до 30—50 см. В этом случае уси- ливается отток углекислого газа из зоны, занимаемой пче- лами. Замкнутое воздушное пространство под гнездом вы- полняет теплоизоляционную функцию. Чем больше скапли- вается в нем углекислоты, тем выше уровень теплоизоляции. Дело в том, что ее теплопро- водность примерно в 1,6 раза ниже теплопроводности возду- ха. Следовательно, увеличе- ние замкнутого воздушного пространства под гнездом помогает сохранять тепло и тем самым уменьшать энерге- тические затраты семьи и потребление ею корма. Кста- ти, в естественных пчелиных жилищах — дуплах деревь- ев — под гнездом всегда об- наружишь большое простран- ство. Оно выполняет такую же роль, как и рекомендуемое 20 е возрастают примерно втрое, а под слоем снега — всего в 1,2 раза. Вокруг улья, находящегося под снегом, образуется воздушный зазор, а значит, есть и выход излиш- ней углекислоте и вход свеже- му воздуху. У снега малая теплопровод- ность, поэтому он хорошо за- щищает пчел от суточных колебаний внешней температу- ры. Для уменьшения этих су- точных колебаний в 100 раз слой свежевыпавшего снега над ульем должен быть 30— 40 см, а слежавшегося — око ло 50 см. Хотелось бы сказать и о ко- жухах, которые нередко при- меняют для защиты ульев от холода. Это одно- или двух- стенные ящики, рассчитанные иногда на несколько ульев. Такой кожух слабо защищает семью. При минус 10° затраты энергии семьи, находящейся под двухстенным кожухом, уменьшаются всего на чет- верть по сравнению с затрата- ми ее у семьи, живущей в улье такой же конструкции, без ук- рытия. Е. Еськов, доктор биологических иаук 25
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА ПЕРЕД ТЕМ КАК ШАПКУ СШИТЬ Редакция получает письма от владельцев кроликов и нут- рий с просьбой рассказать, как выделывать шкурки этих зверьков. Оказывается, многие знают рецепт обработки шку- рок, но не у всех получается хороший результат. Выходит, либо рецепт, которым они пользуются, неточен, либо де- ло требует навыка. Попробуй- те воспользоваться техноло- гией, которая описана в кни- ге М. А. Заславского «Новей- ший метод изготовления чучел животных» («Наука», Ленин- град, 1971 г.). Начните с мездровки — ме- ханической обработки внут- реннего слоя кожи, разложив шкурку на доске. Тупым но- жом снимите остатки жира и мяса и острым ножом счистите утолщение мездры, добиваясь, чтобы внутренний слой кожи стал одинаковой толщины и как можно больше утончен- ным. Сначала отмездруйте широкую полосу по хребту. Боковые части обрабатывайте от хребта к краям. Далее шкурку простирните в мыльном растворе (100 г хозяйственного мыла на 1 л воды) до появления характер- ного скрипа волос. Прополос- ните в чистой воде, стряхните и повесьте на вешалке. Теперь поколачивайте палкой мех, протирайте сухой тряпкой, словом, старайтесь поскорее удалить остатки воды — она помешает последующей опера- ции — квашению или пикеле- ванию. Следующая задача — уда- лить из основного слоя мезд- ры клейкие вещества, изме- нить его химико-физические свойства, повысив тем самым их прочность и мягкость. До- биться этого можно либо бро- жением (квашение), либо воз- действием на мездру органи- ческих кислот (пикелевание). Для квашения размешайте в эмалированной или стеклян- ной посуде 200 г несортовой муки грубого помола (жела- тельно овсяной) с отрубями в 1 л горячей воды до однород- ной болтушки. Теперь добавь- те сюда 7 г хлебных дрожжей и 20—30 г соли. Когда раствор остынет, погрузите в него шкурку. Дня два мездра будет набухать, затем, по мере повышения кислотности в ра- створе, кваситься. На 1 кг веса шкурок должно прихо- диться около 3 л кваса, чтобы они свободно плавали в ква- се, а вернее в киселе, потому что масса получается густая. Шкурку ворочайте и кисель помешивайте, чтобы наверху не образовалась пленка и раствор не загнил. Через 2—3 дня после начала закисания — а начало вы оп- ределите по белым пузырькам на поверхности и хлебному запаху — считайте квашение законченным. Для более точ- ного контроля существует при- мета — так называемая су- шинка. Как ее найти? Выньте из киселя край шкурки у брюшного разреза около паха, согните вчетверо мездрой вверх. Плотно сожмите паль- цами угол и отпустите. Если шкурка поспевает — по линии сгиба какое-то время будет оставаться явно различимая белая полоска — сушинка. Поспевает, но не поспела. Чем дольше держится сушинка, тем спелее шкурка. А главный признак спелости заключается в отслаивании эпидермиса — верхнего слоя кожи при отде- лении его пальцами. Для пере- страховки надо учитывать оба признака поспевания. Остается вынуть шкурки из киселя, слегка отжать, дать стечь жидкости и развесить на вешалах для просушки. Квашение — способ особо трудный для новичков, ведь сырье ни в коем случае не дол- жно находиться в растворе больше, чем надо для поспева- ния, иначе мех вылезет. Что ж, попробуйте пикелевание. Это проще и удобнее. Возьмите 60 г уксусной эссенции и 30 г поваренной соли в расчете на 1 л воды. Как и в первом варианте, на 1 кг сырых шку- рок требуется 3 л раствора температурой 18—20°. Про- цесс может длиться от 5 до 48 ч, смотря по тому, насколь- ко толста мездра. О готовно- сти ее судят также по сушинкё. Отслоение эпидермиса не про- веряют и вообще, как пишется в книге, передержка в растворе совершенно не опасна. Вынув из чана и чуть отжав шкурку, отложите ее на «про- лежку» на 10—12 ч при ком- натной температуре. Это надо обязательно сделать, потому что тут шкурка «доходит», до- спевает. Ну и все. Сушите. Для этого смастерите распорки и, натянув на них шкурки, отне- сите под навес, на чердак. Сперва сушите мездрой вверх, затем выверните мехом нару- жу и ждите, пока он полно- стью высохнет. Только после этого выверните шкурку снова мездрой наружу и оконча- тельно досушите. Хорошо про- сохшая мездра так же гладка и плотна, как, скажем, фане- ра. После этого шкурку можно хранить долгое время. А если дело не терпит и хочется по- скорее сшить шапку, шубу или скроить воротник, то займи- тесь вслед за сушкой отво- лаживанием. Мягкой кистью или ваткой слегка смочите мездру карбо- ловой водой (раствор карболо- вой кислоты — 2—3% в воде). Если обрабатывали квашени- ем, то смочите старым квасом. Затем шкурку сложите вдвое по хребту мездрой к мездре, скатайте в плотный рулон и оставьте на сутки. Если вы хорошо постарались, мездра после разворачивания окажет- ся мягкой в любой ее части и сероватой. Если же вышло неудачно и есть места, где мездра жесткая, еще раз смо- чите их жидкостью и дайте отволгнуть. И вот уже конец обработки. Теперь дело за разбивкой. Шкурку отбивают, мнут или протягивают через тупики — тупые ножи. Мездра становит- ся легкой, эластичной и при- обретает бело-кремовый цвет. А чтобы уж совсем было хоро- шо, неровности мездры зачи- щают наждачной бумагой. Ворс выбивают, очищают и расчесывают. Некоторые читатели просят дать совет по окраске меха, но редакция пока не распола- гает рецептом, в котором бы применялись доступные кра- сители. Да и нужно ли красить кроличью шкурку? Она ведь и без того хороша. 26
Дела неотложные Наступает зима. Огородные дела завершаются, время подвести итоги. Для этого овощевод сверяет свои записи, сравнивает урожайность культур по годам. И, естественно, напрашива- ются выводы. Да, скидку на погоду иногда приходится делать, но не в одной же погод- ной обстановке дело. Колебания сборов про дукции с одинаковой площади в значитель- ной степени связаны с умением и прилежа- нием огородника. Правильный выбор сорта, воспитание рассады и своевременная ее вы- садка в грунт, продуманная система укрывки от натиска весенних холодов, поливы и лод- кормки — все это целиком зависит от самого огородника. Именно сорт, уход и содержание почвы «строят» урожай. А погода лишь фон, на котором ведутся работы. Конечно же, их приноравливают к конкретному фону. В своих раздумьях о хозяйственных успе- хах в прошлом и будущем сезоне огородник 27
S обязательно затронет причины, повлиявшие И на урожай. Взять, к примеру, вопрос об удоб- рч рениях. Известно, удобрения копятся круглый Си год. И «фабрика» удобрений под рукой. Ком- постная площадка поставляет на грядки пе- Ё регной отличного свойства. А печная зола, g ее ли не копят в течение зимы? Помимо орга- д ники, мастера гряд прибегают и к помощи < минеральных удобрений. Их приобретение нельзя откладывать на весну, когда каждый О день дорог. Не оставляют на весну и приобре- тение искусственной пленки для парников и каркасных теплиц. Важнейшая зимняя забота огородника — сбережение выращенной продукции. Чтобы избежать отходов или свести их на нет, надо создать наилучшие условия для хранения овощей. Кроме обиходных навыков, помогут в этом деле и знания, касающиеся болезней, портящих продукцию в хранилищах. Важ- но не только знать о той или иной болезни, а вовремя определить ее по выявленным при- знакам. Какие же основные болезни поражают за- ложенные на хранение овощи? ♦ Огородная барыня» — капуста, сберегае- мая в свежем виде, в течение зимы чаще все- го поражается серой гнилью. Ее возбуди- тель — гриб ботритис. Кочаны покрываются хлопьями серой плесени, листья ослизняются, загнивают. Чтобы приостановить распростра- нение болезни, хранилище необходимо про- ветрить и охладить, капусту зачистить. Имен- но высокая влажность и избыток тепла спо- собствуют развитию плесени. Но не только условия хранения приводят к поражению ко- чанов серой гнилью; болезнь легче «осваи- вает» подмороженную капусту и ту, что за- чищена до белых листьев. Значит, в октябре надо вовремя управиться с уборкой кочанов, а «раздевая» их, оставить на каждом по два- три кроющих зеленых листа. Обычно капусту срубают в середине октября перед сильными заморозками. К этому времени кочан дости- гает наибольшего размера, на ощупь он плот- ный, кроющие листья посветлели и приобре- ли блеск. У некоторых сортов, например, у Славы 1305 и Стахановки 1513 кочан сильно выпятился из розетки. Вызывают болезнь капусты и бактерии. Сосудистый бактериоз как раз одно из таких заболеваний. При этом черешки листьев и жилки чернеют, пластинки листьев желтеют и засыхают. Болезнь передается через зара- женные семена, через растительные остатки и почву. Поражает сосудистый бактериоз не одну капусту, от него страдают также редис, редь- ка, турнепс, брюква и горчица. Мера защи- ты — обеззараживание семян с помощью фи- тонцидов. Для этого 25 г растолченного чес- нока перемешивают со 100 г воды и в смесь помещают семена на 1 ч. Потом семена про- мывают и просушивают. Смена участка под капусту и ее ботанических родственников по- может избавиться от этой напасти. Во время хранения капусты сосудистый бактериоз мало поражает продукцию. Выходит, надо при закладке браковать больные кочаны, те, что уже на грядках проявили признаки нездо- ровья. •ятл кпд ннн I хын I Знакома огородникам и такая болезн пусты, как точечный некроз листьев. Рас- кроешь кочан, а он будто загажен мухами, только пятнышки в самой ткани и к тому же вдавленные. Что же это за болезнь? Прежде всего, точечный некроз — заболевание физио- логическое. Возникает оно в результате на- рушения обмена веществ в листьях. И случа- ется это не на грядке, а в хранилище, где ко- чаны уже полежали порядком. Обычно точеч- ным некрозом болеет капуста, «перекормлен- ная» азотом, может повлиять и неправильный режим хранения. К точечному некрозу устой- чивы сорта Зимовка 1474 и Гибрид грибов- ский № 1. Нужно уметь вовремя распознать и болез- ни корнеплодов. Например, морковь в период хранения заболевает разными гнилями — черной, белой, серой и сухой. При черной гни- ли (альтернариозе) на корнеплодах появля- [ются темные, немного вдавленные пятна. Если влажность воздуха в хранилище повы- । шенная, эти язвочки затягиваются серо-зеле- |новатым налетом гриба. На разрезе больная ткань угольно-черного цвета. Здоровые ткани от больных отграничены резко. Гниющий корнеплод остается твердым. Возбудитель черной гнили — гриб альтернария — пере- дается через почву, семена и послеурожай- ные остатки. Обеззараживание семян прогре- ванием, аккуратная уборка корнеплодов осенью (без поранений), чистота в хранили- ще — вот надежная преграда гнилям. Серая гниль тоже представляет немалую опасность. Пораженная ткань буреет, загнива- |ет, поверху появляется серый пушистый на- лет. Болезнь передается от больных корне- плодов к здоровым, потому и необходима пе- реборка моркови в очагах загнивания. Что касается белой гнили — склеротинии,— то она может погубить в хранилище не только морковь, но и петрушку, сельдерей, пастер- нак, репу. Заболевшие корнеплоды размяг- чаются, ослизняются, хотя окраска поражен- ной ткани и не меняется. На больном корне- плоде заметен белый пушок. Возбудитель бе- лой гнили передается через почву и расти- тельные остатки, в хранилище заносится с частицами почвы на корнеплодах. Борются со склеротинией в первую очередь с помощью смены предшественников, а также внесением на участок извести и калийно-фосфорных удобрений. Хранилище (погреб, подвал, под- полье) надо очистить от всех отбросов, про- сушить, опрыснуть формалином, затем побе- лить известью. Опаснейшее заболевание корнеплодов — сухая гниль, или фомоз. Кроме моркови она поражает в местах хранения свеклу, брюкву, репу и редьку. Гниль эту называют сухой, по- тому что пораженные места не мокнут, не ослизняются. Больной корнеплод покрывает- ся темно-коричневыми пятнами, на разрезе они будут буровато-коричневыми. По верху пятен нередко увидишь мелкие черные точки (пикниды). Это плодовые тела грибов, ведь фомоз — болезнь грибного происхождения. Пораженная ткань образует пустоты. Изводят фомоз теми же способами, как и другие гнили, в частности черную гниль. Зимой же надо позаботиться о семенах овощ- 28
ных растений для следующего года. Приобре- сти сортовые полноценные семена удается не везде и не всем. И жалобами делу не помо- жешь. Выход есть, и достаточно простой: се- мена многих культур можно выращивать са- мому, как это зачастую делали в прошлом. Не будем пренебрегать старым сельским опы- том. Как же выращивают семена? Начнем с самого массового овощного расте- ния — с капусты. Нетрудно заметить: капуста в первый год жизни семян не дает. Они появ- ляются лишь на второе лето, за что растение и относят к двулетним. Стало быть, от семян до семян проходит два года. В первый год ка- пусту на семена выращивают так же, как пи- щевую. Кочаны убирают осенью. С уборки и начинается отличие: продовольственную ка- пусту срубают, семенную — выдергивают с корнями. Кочан — это огромная разросшаяся почка. В пазухах листьев, в кочерыге, заложе- ны почки. Чтобы растение на будущий год за- цвело и дало семена, на убранную семенную капусту требуется длительное воздействие по- ниженных температур (6—8°). Только тогда в почках произойдут физиологические процес- сы, которые приведут к тому, что маленькие почки, заложенные в пазухах листьев, погонят летом не листья, а цветоносные по- беги. Три-четыре месяца должны храниться ма- точники (кочаны с кочерыгой и корнями) в подвале или погребе. Для поздних сортов этот срок еще дольше. Конечно, на маточники отобраны лучшие растения, с ярко выражен- ными сортовыми признаками. Проверяли капусту и на болезни — нет ли на корнях ки- лы, осматривали ее и на повреждения насе- комыми, в частности, капустной мухой (не попорчена ли нижняя часть кочерыги). В хра- нилище закладывают растения с 2—3 около- кочанными листьями. Если оставить больше зеленых листьев, маточник загниет. Как хра- нить такие кочаны? Можно на полках и стел- лажах, а можно и подвесить за кочерыгу к потолку. В подполе, где воздух более сухой, кочаны лучше обернуть газетной бумагой. Так они меньше подсыхают. Надо сделать все, чтобы маточники не под- мерзли, иначе они потом заболеют бактерио- зом и хороших семян не дадут. Повышенная температура тоже вредна: кочаны растрески- ваются, израстают. Лучшей температурой бу- дет 2—3° выше нуля. Не забудьте снимать с кочерыг остатки черешков, иначе они под- гниют и попортят кочерыгу. И вот, наконец, весна. Пора готовить маточ- ники к посадке. Для этого кочерыгу вырезают из кочана, подчищают от гнили. В грунт ма- точники высаживают в конце апреля. Уча сток выбирают светлый, теплый, удобренный с осени. Когда семена созреют в стручках, семенники срезают, подсушивают, затем обмо- лачивают. Семена хранят в бумажных паке- тах. Поскольку разные сорта капусты легко переопыляются и в условиях одного огорода создать пространственную изоляцию невоз- можно, то на семена придется выращивать один сорт капусты. Но огородники — народ сговорчивый, можно поставить дело так, что один выращивает свой сорт, другой — свой (который он лучше знает). И семян хватит всем, даже останется, чтобы поделиться с со- Е седями. К Еще проще обзавестись собственными огу- д речными семенами. Для этого на грядках О- вплоть до заморозков оставляют переросшие, побуревшие плоды. Название им — семенни- Ц ки. Как только семенники приобрели свой- Й ственную сорту окраску, а некоторые к тому ц же заметно помягчели — настал срок сбора. < Сорвать десяток-другой огурцов — дело не- трудное. Но при этом надо убрать раститель- g ные остатки с гряд и закопать их в компост- ную яму, а из сорванных семенников отбра- ковать недозрелые и неправильной формы — пойдут на корм скоту. Сорванные семенники дозаривают 15— 25 дней, пока они не размягчатся. Потом их разрезают, выбирают ложкой семена и вме- сте с перегородками (плацентой) укладывают в банку для сбраживания. Процесс сбражива- ния длится недолго — 2—3 дня. Все это вре- мя банку держат закрытой, лучше всего ис- пользовать для этого пленку. Затем семена отмывают и сушат при температуре 35—40°, можно на русской печке. При сушке их пере- мешивают, чтобы не закисали. Выход семян немалый: 5 г с одного семенника. Хранят посевной материал в бязевых мешочках вме- сте с запиской, в которой указан сорт огур- ца и дата его выращивания. В очередных номерах «ПХ» мы расскажем о выращивании семян других овощных куль- тур. СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ Абрахина Ю. В., Ершов И. И. Чеснок.— Рос- сельхозиздат, 1981. Акулова Н. И., Пантиелев Я. X. Цветная ка- пуста.— М.: Россельхозиздат, 1980. Адрицкая Н. А., Завьялова Т. И., Цеханов- ская Г. И. и др. Овощные культуры на гряд ках.— Л.: Колос, 1983. Белик В. Ф., Кузьмина К. Н., Соломина И. В. Огурцы, кабачки, патиссоны.— М.: Россель- хозиздат, 1979. Воробьева А. А. Лук.— М.: Россельхозиздат, 1980. Гикало Г. С. Перец.— М.: Колос, 1982. Дворникова 3. В. Бобовые овощные культу ры.— М-: Россельхозиздат, 1981. Дьяченко В. С. Овощи и их пищевая цен- ность.— М.: Россельхозиздат, 1979. Китаева И. Е., Орлова В. И. Белокочанная капуста.— М.: Россельхозиздат, 1980. Козлова В. Ф. Хранение и переработка ово- щей.— М.: Россельхозиздат, 1981. Краткий справочник овощевода.— М : Колос, 1981. Лежанкина 3. С., Заостровская Е. Н. Много- летние овощные культуры.— М.: Россельхоз- издат, 1979. Мельникова А. И., Ореховская М. В. Защита овощных культур от вредителей и болезней.— М.: Моск, рабочий, 1981. Пантиелев Я. X. Календарь овощевода.— М.: Россельхозиздат, 1981. Книги и брошюры можно заказать по меж- библиотечному абонементу (МБА). 29
урожайные грядки НАШ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (Окончание. Начало см. № 1) Подзимний сев — сев семян под зиму. Посев проводят поздней осенью, когда темпе- ратура почвы, понизится до 2—3 . Подкормка — снабжение растений питатель- ными веществами в период их роста и разви- тия. Подкормки — дополнительный агропри- ем, дающий хорошие результаты лишь на фоне основного удобрения. Початок — сложный колос у кукурузы, формируемый в пазухе листа. На одном стебле початков может быть 5—10 и более. Прищипка — удаление верхушек побега на огурцах и др. растениях для дополнительного роста боковых побегов, на которых раньше появляются женские цветки. Пустоцвет — мужские цветки тыквенных растений. Рубашка — сухие внешние чешуи зрелой луковицы. В зависимости от сорта рубашка может быть желтой, белой или фиолетовой окраски. Светозакалка картофеля — послеуборочное озеленение клубней на свету. Полезна для картофеля, предназначенного на семена. Озе- леняют клубни осторожно, чтобы солнце не обожгло молодую кожицу. Позеленевший картофель в пищу и на корм скоту не го- дится. Севок — луковички, полученные из семян; севок в поперечнике не более 2 см. Сердечко — верхушечная почка капусты. При посадке рассады сердечко нельзя засы- пать землей. Спелость овощей — физиологическое со- стояние овощей в съемной (потребительской) или ботанической фазе. У помидоров различа- ют три степени спелости — зеленую, бурую и полную биологическую. Столон — утолщенный по концам подзем- ный стебель картофеля. Столоны образуются в почве без доступа света. Сухой полив — периодическое рыхление почвы в междурядьях. Такое рыхление не да ет образовываться корке, нарушает капилля- ры, по которым вода поступает из нижних слоев почвы в верхние, и значительно сокра- щает испарение влаги из почвы. Уплотнитель — культура, предназначенная для более полного использования площади при совмещенном посеве овощей. Упрямцы — корнеплодные растения, укло- нившиеся от двулетнего цикла развития в сто рону многолетности Цветуха — корнеплодные растения, уклонив- шиеся от двулетнего цикла развития в сторону однолетности. Чернушка — семена лука, называемые так за черный цвет оболочки. Шейка лука — охватывающее основание листьев, которое, отмирая, ссыхается, смыка- ется в плотную, тонкую шейку луковицы. S; 3 Осень... Самая пора подумать о планировке огорода. Какие культуры и в каком объеме выращивать, подскажут науч- но обоснованные нормы пот- ребления овощей. Среднегодовая норма потре- бления овощей на человека — около 146 кг. Набор их меняет- ся в зависимости от зоны воз- делывания, а также от кули- нарных традиций. Приблизи- тельные нормы приведены в таблице. Не каждую из этих культур можно выращивать в средней полосе и в северных районах страны. И все же нормативы могут служить ориентиром, придержкой, если теплолюби- вые культуры заменить более приемлемыми для местных условий. С чего начинают «овощное планирование»? Вначале оп- ределяют состав культур. По- нятно, не каждый огородник сможет возделывать на своем участке 70—80 видов расте- ний. И все же, учитывая пот- ребности и вкусы семьи и необ- ходимость создания овощного конвейера на огороде с апреля по ноябрь, целесообразно вы- ращивать 20—25 культур. Так, в условиях Подмосковья, кроме помидоров, лука, огур- цов, моркови, столовой свеклы, белокочанной и цветной ка- пусты, редиса, гороха, укропа и петрушки, можно рекомен- довать щавель, спаржу, салат, шпинат, сельдерей, пастер- нак, фасоль, патиссоны, коль- раби, брюссельскую и савой- скую капусты, салатную гор- чицу и т. д. Эти культуры по- могут продлить срок потреб- ления свежих овощей и суще- ственно улучшить их ассор- тимент. Поскольку многие культуры, прежде всего зелен- ные, очень рано освобождают отведенное под них место, стоит продумать очередность повторных посевов. После того как определен набор овощных культур, необ- ходимо определить объем их выращивания. Для этого поль- зуются нормативами потребле- ния и возможной урожайно- стью. Опытные овощеводы в благоприятные годы получают в среднем с 1 м2 огорода: го- роха и фасоли 0,5—0,7 кг, капусты белокочанной ран- ней 2—4, средней и позд- ней 4—6, цветной 1 —1,5 кг, лука и чеснока 1,5—2,5, мор- кови и свеклы 4—6, огурца и 30
патиссона — 2,5, кабачка 3— 5, томата 2—4, укропа, салата, шпината, петрушки листовой 1—2, репы, редиса 1,5—2,5, пастернака и сельдерея корне- вого 2—4 кг. Прикиньте пот- ребность вашей семьи в этих овощах и рассчитайте нужную под каждую культуру пло- щадь. Не забудьте только сде- лать поправку на потери, не- избежные при хранении. На огороде обычно выращи- вают и картофель, которого нужно в год на человека около 120 кг. Урожайность его в среднем 2—3 кг/м2. Начинающие овощеводы по- лагают, что решив вопрос с ассортиментом и объемом ово- щей, они полностью определи- ли «стратегию» огородных дел. А как же с плодосменом? Овощи и бахчевые Годо- вая норма (кг) Овощи и бахчевые Годе- вая норма (кг) Арбуз, дыня, тыква 15—20 Патиссон, кабачок 3—5 Баклажан, перец 2—5 Свекла 6—10 Зеленый горошек, фасоль «стручковая* Капуста белокочанная, цветная и др. Лук и чеснок Морковь Огурец 7—10 35—55 6—10 6—10 10—13 Томат Зеленные (салат, шпинат, укроп, петрушка, редис) 25—32 5—9 О нем зачастую забывают. Между тем известно, что выра- щивание на одном и том же месте какой-либо одной куль- туры истощает почву. Напри- мер, если из года в год на од- ном и том же месте сеять мор- ковь, капусту или картофель, то это приведет к истощению в почве запасов азота и калия. А редька и огурец к тому же отбирают и фосфор. Опасна монокультура и тем, что она способствует накоплению в почве вредителей и болезней, таких как кила капусты, фи- тофтора томата и картофеля, стеблевая нематода и головня лука. Именно поэтому расте- ния одного семейства, скажем, капусту, редис, редьку и репу целесообразно возвращать на место, где они выращивались не раньше чем через 4—5 лет. Вот почему плодосмен необхо- димо продумать на много лет вперед. В качестве примера можно привести такую последова- тельность: место капусты сна- чала занимает картофель, за- тем лук, огурец (кабачок и патиссон), морковь (петрушка, сельдерей), томат (перец), зе- ленные овощи, столовая свек- ла, горох и фасоль овощная. Последовательность чередова- ния, как и набор культур, мо- гут быть иными. Так, на одном и том же участке вместе с ка- пустой можно выращивать редьку и брюкву. При боль- шом удельном весе картофеля его можно частично или пол- ностью выносить за пределы плодосмена. Особое место на участке на- до отвести под многолетние овощные растения. Обычно их размещают в конце участка или по его периметру с таким расчетом, чтобы они не зате- няли остальные растения (сажают гуще с северной сто- роны). Осенью надо позаботиться и о заготовке органических и приобретении минеральных удобрений. Под огурец и позд- нюю капусту хорошо внести свежий навоз, а под томат — перегной из расчета 3—4 кг на 1 м2. Под большинство остальных растений обычно вносят удобрительную ого- родную смесь (1 кг на 10— 15 м2). Прибавкой урожая отзываются овощные расте- ния и на внесение компостов и перегноя. Чтобы зимой орга- нические удобрения не разо- гревались и не промерзали, их укладывают штабелем, хоро- шо уплотняют и укрывают торфом, соломой и снегом. Заблаговременно приобрети- те семена, подготовьте место в комнате для выращивания рассады. Здесь же соорудите полочки, на которые поставьте невысокие ящики с просеян- ной плодородной и незаря- женной почвой. Если будете выращивать рассаду в стакан- чиках, их поделкой займитесь тоже заранее. В. Мухин, кандидат сельскохозяйствен- ных наук УРОЖАЙНЫЕ грядки 31
урожайные грядки сладким корнеплод Морковь исстари известна людям, ее возделывали еще древние греки и римляне. С XIV века овощ этот широко используют во всем мире. И не случайно. Корнеплоды морко- ви богаты витаминами, осо- бенно провитамином A ,— ка- ротином и эфирным маслом. Незаменим овощ и в диетиче- ском питании, при лечении авитаминозов, малокровия и других заболеваний. Едят его в сыром и вареном виде, пу- скают на консервы и сушку, морковный сок используют как целебное средство. К тому же морковь — хороший корм для скота и птицы. К слову, сырую морковь едят, не очи- щая кожицы, так как наи- большее количество фитонцид- ных веществ находится имен- но в ней. Наружная корковая часть корнеплода богаче са- харом и другими питательны- ми веществами, чем сердцеви- на. Окраска моркови разнооб- разна: от красно-оранжевого, желто-белого цвета до фиоле- тового и кроваво-красного. В европейской части нашей стра- ны культивируются красно- оранжевые столовые сорта моркови, в Средней Азии — желтые. Наиболее распростра- ненные из них: Нантская 4 и 14, Московская зимняя А-515, Шантанэ 2461, Несравненная и Валерия 5. В последнее вре- мя широко культивируют 32
РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА ПО УХОДУ 1 — калибровка семяи 2 — обработка семяи в растворе микроэлементов 3 — проращивание семян 4 — протравливание семян ТМТД 5 — посев 6 — прореживание всходов 7 — уничтожение почвенной корки на подзимних посевах 8 — нарезание бороздок 9 — мульчирование бороздок 10 — рыхление междурядий 11 — прополка 12 — осенняя перекопка участка 13 — нарезание гряд 14 — основное внесение минеральных удобрений 15 — внесение минеральных удобрений на подзимних посевах 16 — внесение перегноя 17 — внесение минеральных удобрений иа подзимних посевах 18 — полив 19 — опудривание междурядий нафталином против морковной мухи 20 — опрыскивание растений бордоской жидкостью против фомоза и бактериоза 21 — сбор корнеплодов пучковой спелости 22 — сплошная уборка урожая 23 — удаление послеуборочных остатков 24 — хранение корнеплодов г Феноло- гическая фаза Появление всходов Рост розетки листьев и корнеплодов Формирование корнеплодов апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь | Виды р a Sо т Подготовка к посеву и посев 1 2^ 4, 5 и, и 6 5 i 5 й ч •' -• * Содержание почвы 8 /2 13 3 -44 9 zzAV/z 9 1О // 10 " Внесение удобрений и подкормка й А 16 17 • 14 /5 г- / Орошение 18 V < у- 18 V у 1В X V у у- Защита растений аг вредителей и болезней § 19 7.0 Сбор урожая 4 ZaOzzC^z!5 21 1^\ 21 2Z 23 ( 22^ гч 2 «Приусадебное хозяйство# X» 6 33
урожайные грядки высоковитаминные сорта, со держащие от 17 до 23 мг% ка ротина — Витаминная 6 и Ло- синоостровская 13, а также Консервная и НИИОХ 336. Кормовая морковь бывает желтая и белая. Она дает крупные, но несладкие корне- плоды. У нас распространены сорта Корсунская, Лобберих екая желтая и Белая зеленого- ловая. Удается морковь лишь на окультуренных рыхлых, глу- боких почвах с нейтральной реакцией, чистых от сорняков. На среднетяжелых почвах необходимо добавлять опилки (на 1 м2 грядки 2—3 кг опи- лок, предварительно смочен- ных раствором мочевины, из расчета 1 спичечная коробка на 10 л воды), проветренный торф (3 кг на 1 м2) и песок. Вносят также 100 г извести- пушонки, 2 спичечные короб- ки двойного гранулированного суперфосфата, 1 спичечную коробку сульфата калия и 10 г натриевой селитры на каждый квадратный метр грядки. Перекапывают почву на глу бину 18 см, затем выравнива- ют, посыпают золой (100— 150 г на 1 м2), увлажняют и закрывают пленкой на 5 ч. Сняв пленку, грядку попе- рек размечают бороздками глубиной 2 см с междурядья- ми 13—15 см. Бороздки опуд- ривают мелом, после чего при- ступают к севу заранее подго товленными семенами (их 4 су ток замачивают и подсушива- ют) — одно от другого на рас- стоянии 3—4 см. Затем борозд ки равняют, легким движени ем рук утрамбовывают, осто- рожно опрыскивают водой и мульчируют сухим торфом слоем 1 см. Грядку закрывают пленкой так, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство 2 см. Как только появятся всхо- ды, пленку снимают. Под пленкой всходы бывают ровны ми и не образуется корка на почве. Надо иметь в виду, что семена моркови всходят мед- ленно, сорняки опережают их. При пропалывании часть нак- люнувшихся семян выдерги вают, всходы получаются из- реженными. Чтобы этого из- бежать, морковь не пропалы вают, а ждут, когда появится первый настоящий листочек. Это обычно происходит в сере дине мая. Выбирают солнечный пол день и под жгучим солнцем опрыскивают всходы из мелко- го пульверизатора чистым ке- росином (100 г на 1 м2). Мел кий распыл керосина губит сорняки, моркови же он не причиняет вреда. Дня через три посевы очистятся от всех сорняков. Через 10 —12 дней, когда появится второй настоя- щий листочек моркови (если сорняки опять прорастут), оп рыскивание повторяют. А че- рез несколько дней, если посе- вы густы, их прореживают. В течение лета морковь под кармливают два раза. Первая подкормка делается через 20 дней после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калий ной селитры, 15 г двойного су- перфосфата, 15 г мочевины на 10 л воды. Вторую подкормку производят через 12 дней пос- ле первой раствором 20 г суль- фата калия, 100 г куриного по- мета и 15 г полного удобрения на 10 л воды. Такого количест- ва раствора достаточно на 2 м2 посева. Чтобы получить выровнен ные корнеплоды моркови, по лив должен быть умеренным и регулярным. В противном слу- чае быстро утолщается серд цевина и корнеплод трескает- ся. Если опоздали с поливом, то, возобновляя его, полейте сначала слабо — до 3 л воды на 1 м2. Через 1 — 2 дня норму доведите до 6—10 л. Морковь часто повреждает- ся личинками морковной му хи. Чтобы защитить посев от вредителя, с одной стороны грядки моркови посадите гряд ку лука на зеленое перо, с другой — грядку чеснока. Лук и чеснок отпугнут морковную муху, а морковь, в свою оче- редь, отгонит луковую муху. В фазе 3—4 листочков мор- ковь хорошо опрыснуть 1%- ной бордоской жидкостью. Если вы хотите получить ранний урожай моркови, по- сейте ее под зиму. Грядку гото- вят заранее. Когда земля под мерзнет (в Нечерноземье около 15—20 ноября), снег сметают и в подготовленные бороздки высевают сухие семена, чуть больше обычной нормы (через 3 см бороздки кладут 2—3 се- мени). Засыпают бороздки не- замерзшим торфом или перег- ноем на 2 см, затем почву ут- рамбовывают и мульчируют сухим торфом слоем 3 см. Для посева под зиму пригод ны сорта Московская зимняя, Нантская 4, Шантанэ 2461 и Лосиноостровская 13. Весной, как сойдет снег, грядку при- крывают пленкой. При появле- нии единичных всходов плен ку надо убрать. Морковь подзимнего посева хранится плохо. Для закладки на хранение используют мор ковь обычного весеннего посе- ва. На юге лучше хранится морковь летнего посева. Уби рают корнеплоды до наступле- ния осенних заморозков, бот- ву обрезают сразу на грядке. Морковь, убранная в сухую погоду, при температуре не ниже 5°, проветренная на воз- духе, хорошо сохраняется в погребе, где оптимальная тем- пература будет от 0 до 2° вы- ше нуля. Ее переслаивают влажным речным песком. На дно ящика или пол закрома насыпают слой песка в 2 см и в него укладывают корнепло ды стоя корнями внутрь. Каж- дый ряд моркови засыпают слоем песка в 1—2 см. В закро мах высоту закладки можно довести до 80—100 см. Хорошо сохраняется тургор в моркови, которую обмакива ют в густую (сметанообраз- ную) болтушку из глины. После подсыхания корневища укладывают в ящики рядами без переслойки песком или с переслойкой. Если морковь закладывают без пересыпки или обмазки глиной, ее следу- ет опылить мелко толченым мелом, что снижает поражение фомозом. Полезно применить переслойку корнеплодов сухой луковой шелухой. Хорошо со храняется морковь и в откры тых полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоя дре- весных опилок в 2—4 см. Для получения свежей мор- кови в апреле корнеплоды лет- него посева (конец июня — начало июля) можно оставить в грунте на зиму, присыпав грядку торфом или сухими листьями. Но это возможно лишь на землях, не засорен- ных проволочником или мед- ведкой. О. Ганичкина, кандидат сельскохозяйствен- ных наук Е. Тарасенко, овощевод-любитель Московская область 34
ОНИ ВРЕДЯТ КАП5СТЕ Насекомые-вредители «охо чи» до капусты в любое время: с появления всходов до убор ки урожая. Большой вред ей причиняют крестоцветные блошки, весенняя капустная муха, капустная моль, ка пустная белянка, репная бе- лянка, капустная совка и ка- пустная тля. Расскажем под- робнее об этих вредителях. Крестоцветные блошки. Это мелкие прыгающие жуки дли ной 2—3 мм. Зимуют они под растительными остатками и в верхнем слое почвы. Весной, как только появится первая растительность, жуки выходят из мест зимовки. Вначале блошки питаются на сорня Гусеницы капустной совки и поврежденная ими капуста. ках, а при появлении всходов капусты или после высадки рассады в грунт они пересе- ляются на капусту или род- ственные ей культуры. Актив- ность и прожорливость бло- шек весной особенно велики при жаркой и сухой погоде, в это время всходы капусты могут быть уничтожены пол- ностью. Меры борьбы: опрыскива ние эмульсией трихлормета- фос-3 (20 г 50%-ного концент- рата на 10 л воды) или опыли- вание табачной пылью. Весенняя капустная муха. Насекомое длиной около 6 мм, серой окраски. Зимует куколка внутри ложнококона в земле. Гусеницы репной белянки. 2*
s и t£ В! К s 8 Вылет мух весной совпадает со временем высадки рассады капусты в грунт. Яйца муха откладывает на почву не- большими группами у основа- ния стеблей или на корневую шейку растения. Отродившие- ся личинки внедряются в кор- ни и в нижнюю часть стебля рассады капусты. Повреж- денные растения отстают в ро- сте, иногда погибают. Чтобы «расправиться» с вре- дителем, во время яйцекладки мух почву вокруг растения посыпают табачной пылью в смеси с древесной золой (1:1). При массовом появле- нии личинок мух капусту об- рабатывают карбофосом (10 г 50%-ного эмульгирующегося концентрата на 10 л воды). Капустная моль. Бабочка бу- ровато-коричневой окраски, в размахе крыльев 15—18 мм. Зимуют куколки на сорняках и послеуборочных раститель- ных остатках. Бабочки появ- ляются рано весной, летают в сумерках и ночью. Одна самка откладывает до 100 яиц. Гусеница светло -зеленая, ве- ретенообразная, длиной до 12 мм. Повреждения листьев капустной молью имеют вид окошечек, затянутых прозрач- ной пленкой. Часто гусеницы повреждают верхушечную почку капусты. Капустную моль уничтожа- ют опрыскиванием трихлор- метафосом-3 (20 г на 10 л во- ды) или отваром помидоров (4 кг свежего зеленого сырья залить водой и кипятить на не- большом огне 30 мин; перед опрыскиванием разба- вить водой в 3 раза и до- бавить 40 г мыла). Капустная белянка. Бабоч- ка с белыми крыльями, на ко- торых имеются черные пятна. В размахе крылья достигают 60 мм. Зимует куколка на стволах кустарников, деревьев и на заборах. Бабочки отрож- даются рано весной, летают днем. Яйца откладывают груп- пами на нижнюю сторону ли- стьев капусты и других крестоцветных культур, одна самка может отложить до 200 яиц. Гусеницы желто-зе- леные с черными точками и пятнами, вдоль тела заметны светлые полосы. Сильно объе- дают листья, оставляя нетро- нутыми толстые жилки. С капустной белянкой бо- рются как и с капустной молью. Крестоцветные блошки. Гусеницы капустной белянки. Репная белянка. Бабочка по- хожа на капустную белянку, но немного меньше размером. Зимуют куколки на расти- тельных остатках, на ство- лах деревьев и кустарников. Бабочки отрождаются рано весной, летают днем, одна сам- ка может отложить до 200 яиц. Гусеницы бархатисто-зеленые, повреждают листья, иногда и кочан капусты. Меры борьбы те же, что и с капустной молью. Капустная совка. Бабочка с темно-бурыми крыльями, в размахе они достигают 50 мм. Куколки зимуют в поч- ве. Отродившиеся бабочки ле- тают ночью. Яйца откладыва- ют группами на нижнюю сто- рону листьев по 20—150 штук, а всего одна самка мо- жет отложить до 2000 яиц. Окраска гусениц от светло- зеленой до почти черной со светлыми полосами по бокам тела. Гусеницы младших воз- растов повреждают внешние листья, а старших — и коча- ны, прогрызая в них ходы и загрязняя экскрементами. По- порченные кочаны теряют товарные качества, многие из них загнивают. Капустную совку «изводят» опрыскиванием карбофосом (15 г препарата на 10 л воды) или отваром помидоров. Капустная тля. Тело тли покрыто серо-беловатыми вос- ковыми чешуйками, дли- на тела — 2 мм. Насекомое зимует в фазе яйца на коче рыгах и листьях капусты, ос- тавшихся в поле, а также на хранящихся семенниках и на комочках почвы. Весной отродившиеся из яиц основа- тельницы размножаются на побегах кочерыг и на семен никах капусты. Со второго поколения появляются кры- латые особи, которые разле- таются и заселяют капусту первого года. При массовом размножении тли листья и ко- чаны сплошь покрыты ей, в таких случаях листья отми- рают, а кочаны не развива ются, загнивают. Против капустной тли по- могает опрыскивание карбо- фосом (15 г препарата на 10 л воды) или отваром из отходов табака (400 г сушеного сырья настаивают в 10 л воды 1 сут- ки и кипятят 2 часа. Перед опрыскиванием в отцеженный отвар добавляют еще 10 л воды и 40 г мыла). Не забывайте, что срок по- следней обработки ядохимика- тами — за 20 дней до уборки урожая, а трихлорметафо- сом-3 можно обрабатывать только до завязывания коча- на. В борьбе с вредителями большое значение имеют уни- чтожение послеурожайных ос- татков капусты, перекопка участка после уборки урожая, уничтожение крестоцветных сорняков, а также своевремен- ный и добросовестный уход за растениями. При небольшой численно- сти вредных насекомых мож- но обойтись без химических обработок. Но тут уж придет- ся потрудиться: собирать вручную с растений яйцеклад- ки, гусениц и куколок и унич- тожать их. Для привлечения полезных насекомых, уничтожающих вредителей, рядом с капустой нужно высевать укроп, пет- рушку или высаживать семен- ники моркови. В. Лииский, кандидат сельскохозяйствен- ных наук г. Алма-Ата 36
И ЗИМОЙ — СВЕЖИЕ ОВОЩИ Зимой трудно создать дома нормальные условия для ро- ста овощей: нужны опреде- ленная освещенность, влаж- ность воздуха, температура. Вот почему в такую пору луч- ше использовать менее при- хотливые выгоночные и зелен- ные скороспелые культуры. В домашнем огороде можно получить ревень, спаржу, ща- вель, цикорный салат (вит- луф), зелень лука, петрушки, сельдерея. Заготавливают корневища и корнеплоды для зимней вы- гонки в конце сентября и в продолжение октября, до на- ступления морозов. Петруш- ку, сельдерей, цикорный салат выкапывают, срезают листья на высоте 2—3 см над голов- кой корнеплода, укладывают в ящики с влажным песком или полиэтиленовые пакеты, которые затем ставят в хра- нилище или подвал. Многолетние растения для выгонки выкапывают в конце октября. Корневища спаржи и щавеля помещают в подвал или хранилище, а ревень ос- тавляют в ящиках или паке- тах на участке до морозов. Промораживание его корней только ускорит отдачу уро- жая при выгонке. Многолет- ние луки (шнитт, батун, сли- зун), выкопанные в октябре, можно сразу же ставить в по- мещение на выгонку. Другие культуры начинают выгонять в начале декабря: ревень, спаржу, цикорный салат — в темноте, а щавель, петрушку, сельдерей и лу- ки — на свету. Корневища ревеня и спаржи можно по- местить в полиэтиленовые па- кеты и присыпать землей. Корнеплоды салатного ци- кория с диаметром головки 3—5 см и корневища щавеля помещают в ящики почти вплотную. Корнеплоды сель- дерея и петрушки кладут в борозды глубиной 8—12 см (петрушку — наклонно) на расстоянии 6x3 см. После по- садки все культуры обильно поливают. В помещении под- держивают температуру сна- чала 10 —12, затем 14—16°. Первую продукцию домаш- него огорода можно получить через 20—25 дней. Нежные красные черешки ревеня, достигшие 20—25 см осто- рожно выламывают и исполь- зуют в свежем виде. Срезанные побеги спаржи отваривают или тушат. Выращенные в темноте нежные хрустящие кочанчики цикорного салата едят свежими или отварными со сметаной, майонезом, ра- стительным маслом, уксусом, добавляя соль и сахар. После срезки цикорного салата кор- неплоды заменяют другими. Листья петрушки и сельде- рея срезают постепенно, ос- тавляя нетронутыми верху- шечные почки. У выгоноч- ных культур, кроме витлу- фа, урожай снимают в 2 — 3 приема, поэтому после каж- дой срезки растения подкарм- ливают азотными удобрения- ми (10—15 г на 10 л воды), обильно поливают, но без переувлажнения почвы. По- сле окончания выгонки исто- щенные корневища заменяют другими, которые хранились в прохладном помещении. Самое доступное в домаш- них условиях — получение зелени из репчатого лука, ко- торый в течение всей зимы можно высаживать в землю, воду или питательный раст- вор. При посадке в октябре — ноябре луковицы замачивают в теплой воде (35°С) в течение 12—15 час, затем обрезают по плечико или делают сверху крестообразный надрез. Выса- живают лук плотно друг к Другу- H. Осина, агроном ^Р'Ч v Ж v * < чЛо* П. С. Ашихмину (Коркино, Челябинская обл.). Луковая муха светло-серая, длиной 6—7 мм. Зимует муха в почве, на глубине 10—20 см, в ви- де желтовато-коричневых ложнококонов, длиною 4— 7 мм. Мухи вылетают из лож- нококонов в мае. Массовый лёт весной совпадает с цвете- нием одуванчика и вишни. Вы летевшие мухи питаются нек- таром цветков различных растений и через 5—7 дней начинают откладывать яйца белого цвета между листьями лука или под комочками поч вы около растений. Через 3—8 дней из яиц выходят ли- чинки, которые вбуравливают- ся в луковицу. Личинки пита- ются и растут внутри луковиц. У поврежденных растений увядают и засыхают листья, загнивают луковицы, расте- ния легко выдергиваются из почвы. Развиваются личинки 15—20 дней. Окукливаются в почве. Через 2—3 недели из куколок вылетают мухи вто- рого поколения, которое ме- нее опасно. УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ Против луковой мухи помо- гают ранние сроки посева и посадки лука. Большую поль- зу приносит также глубокая перекопка участка, которая затрудняет вылет мух из ук рытия. Постоянные рыхления почвы, особенно во время от- кладки яиц мухой, тоже по лезны, поскольку яйца вме- сте с комочками почвы ока зываются дальше от растения или глубоко засыпаются. Для отпугивания мух в пе- риод откладки ими яиц вдоль рядков лука почву посыпают, например, табачной пылью. Посыпают через каждые во- семь— десять дней. Обычно проводят две обработки про- тив первого поколения мухи и одну — против второго. Поврежденные растения вме- сте с луковицами закапывают в яму на глубину 50 см. 37
НЕ СЛАЩЕ РЕДЬКИ Хрен — весьма известный овощ, незаменимая приправа ко многим холодным мясным и заливным блюдам. Он не- прихотлив к погоде, неда- ром его выращивают повсю- ду — ив средней полосе, и на Кавказе, и в Сибири. Культура хрена хорошо освоена в рес- публиках Прибалтики и в Ле- нинградской области. В хрене содержится горчич- ный гликозид (горчичное ма- сло) — отсюда и острый вкус овоща. Хрен с успехом применяют как противоцин- готное средство, он богат ас- корбиновой кислотой, кароти- ном и другими витаминами (в том числе группы В). Если при хранении пересыпать про Хрен хорошо растет на плодородных, некислых почвах дукты кусочками измельчен- ных корневищ хрена, они не испортятся. Таково действие фитонцидов — биологически активных веществ, которые убивают или ослабляют мик- роорганизмы. Корень хрена используют в сыром, консервированном и вареном виде. Листья — хоро- шая приправа при консерви- ровании и засолке огурцов и помидоров. Издавна хрен из- вестен в роли целебного сред- ства при лечении желудочно кишечных и воспалительных заболеваний. Относится этот овощ к мно- голетним корневищным ра- стениям. Его корневище тол- стое, с ветвистыми корнями и большим количеством спя- щих почек. Растение морозо- стойкое и влаголюбивое. Хорошо родится хрен на плодородной огородной поч- ве, особенно на среднесугли нистой по механическому со- ставу. На тяжелой почве он сильно ветвится и грубеет, на легкой, из-за недостатка влаги, получается деревяни- стым. Но и избыток влаги вреден — корневище гниет. На кислых почвах хрен ра стет плохо. 38
При неправильном уходе, а также при выращивании хрена на одном месте более трех лет, особенно когда его оставляют невыкопанным, он может превратиться в злостный сорняк. Вот почему опытные овощеводы ежегодно выкапывают хрен осенью, а как весна — снова сажают его черенками. Почву перекапывают на глу- бину не менее 30 см. Предва- рительно ежегодно вносят на 1 м2: 6—8 кг перегноя или компоста, 20—30 г мочевины, 40—60 г суперфосфата и 30—40 г хлористого калия. Две трети суперфосфата и хлористого калия можно вно- сить под осеннюю перекопку почвы. Если пахотный слой почвы неглубокий (до 20 см), хрен можно выращивать на насыпных грядах (валиках). Цветет хрен только на вто- рой год жизни, но плодов и семян почти не образует. Вот почему размножают его лишь корневыми черенками. Черен- ки заготавливают осенью при уборке урожая, когда от круп- ных корневищ отрезают мел- кие ответвления. Длина черен- ка должна быть 20—30 см, а толщина в южных райо- нах 0,5—1 см, в среднерус- ских и северо-западных — не менее 1 см. На нижней ча сти черенка делают косой срез, чтобы не перепутать потом верхнюю и нижнюю ча- сти при посадке. При нехватке черенков можно использовать тонкие корневища с верхушеч- ной почкой. Посадочный материал, свя- занный в пучки, хранят при копанным и укрытым. Поме- щают хрен в подвале или по- гребе. Рано весной, за 30— 40 дней до посадки, черенки вносят в теплое помещение, на юге держат на воздухе. Се- редину черенков прикрывают от света мешковиной или дру- гими материалами, а оба кон- ца черенка (до 5 см) оставляют на свету с тем, чтобы пробу- дились, тронулись в рост спя- щие почки. Можно черенки и прикопать в почву (под стел- лажами теплиц, в ящиках и т. Д-), укладывая косым сре- зом вниз. Проросшие черенки хрена высаживают на отве- денном месте. Перед посадкой черенки «ослепляют» — кус- ком мешковины или рукави- цей удалают все спящие или тронувшиеся в рост почки. Это препятствует образованию бо- ковых разветвлений и позво- ляет получить неветвящиеся корневища. При «ослеплении» не трогают верхнего и нижне- го конца черенка с пробудив- шимися на них почками. Сажают черенки в рыхлую почву с помощью сажальных колышков: втыкают наклонно в почву на глубину, превыша- ющую размер черенка на 3— 5 см и в образовавшееся от- верстие вставляют (косым срезом вниз) черенок. Над вер- хушечными почками должен быть насыпан слой почвы: на средних и тяжелых по со- ставу почвах — до 3 см, на легких — до 5 см. Рядки друг от друга размещают на рас- стоянии 70 см, а в рядке ра- стение от растения должно отстоять на 30 см. Уход за хреном сводится к пропол- ке сорняков, рыхлению меж- дурядий и почвы в рядах, в засуху потребуется один- два полива. Сигнал к уборке овоща — пожелтение нижних листьев. Корневища выкапывают садо- выми вилами или узкими за- остренными лопатами. После срезки листьев корневища очищают от боковых корней, они-то и пойдут на поса- дочный материал. Корни, предназначенные в пищу, сортируют по размеру. Самы- ми сочными, с приятным ост- рым вкусом будут молодые корни. Убирая хрен, имейте в ви- ду, что из любой части кор- невища, оставленной в почве, на следующий год вырастет новое растение. Вот почему нужно тщательно очищать участок. Как уже говорилось, ли- стья хрена используют при засолке огурцов и помидоров. Запах белых цветков хрена (в средней полосе растение за- цветает в июне) напоминает аромат левкоя. Корневища хрена хранят в прохладных, влажных погре- бах. Перед употреблением овощ моют, счищают с него кожицу, снова моют, затем измельчают, натирают на тер- ке и добавляют уксус по вку- су. Подготовленный хрен хра- нят в плотно закупоренной стеклянной банке, желательно в холодильнике. Я. Пантиелев, кандидат сельскохозяйствен- ных наук Н. П. Лихману (Песчаное, Полтавская обл.). Горох, за- селенный жуком зерновки, мо- жет и не иметь отверстий. Жук овальной формы, при- плюснутый, длиной 4—5 мм, черный, покрыт ржаво-серым пушком. На конце брюшка белый крест. .Весной жуки вылетают из мест зимовок, до цветения го- роха питаются пыльцой раз личных цветущих растений. Во время цветения гороха жуки слетаются на его посе- вы, питаясь пыльцой гороха 1—2 недели, после чего самки откладывают желтые (до 1 мм) яйца на наружные створки молодых бобов в кап- лю быстро застывающей жид- кости. Через 6—10 дней из яйца выходит личинка, бело- ватая или кремовая, толстая, без ног, с небольшой втянутой головой. Личинка прогры зает стенки горошины и про никает внутрь. Отверстие мо- жет зарасти. Развитие всех фаз зерновки протекает внут- ри горошины. Личинка вне дает полость в зерне и здесь же окукливается. В одной го- рошине может развиваться только одна личинка. В августе появляются жу ки, которые или остаются на зимовку в зерне, или же, если осень теплая, выходят из зе- рен и зимуют в укрытиях. Поврежденные зерновкой семена гороха теряют всхо- жесть. Горошины, заражен- ные зерновкой, легко узнать по темным пятнам на оболоч- ке, под которыми просвечи вает жук. Поврежденная го- рошина, из которой вышел жук, оказывается с правиль- ным круглым отверстием. Против гороховой зерновки результативны ранние сроки посева. После уборки гороха почву глубоко перекапывают. Это приведет к гибели личи- нок в опавшем зерне, а также жуков, которые не могут под- няться на поверхность с глу- бины 10 и более сантимет- ров. УРОЖАЙНЫЕ грядки 39
S Этот небольшой кустарни- S чек был обнаружен на аме- 55 рика неком континенте еще Л во времена Колумба. На вкус его сухие, кожистые, ярко- Ц красные стручки оказались чрезвычайно жгучими. Евро- рн пейцы нечто подобное про- < бовали в виде мелких черных зернышек, завозимых с Восто- Р ка и известных под названием «перец». Поэтому новое расте- ние испанцы назвали так же. Что же представляют собой перцы? верхность и темно-коричне- вый цвет. По запаху душистый перец напоминает гвоздику и корицу. Благодаря эфирному маслу он также придает пище острый вкус и аромат. Наконец, третий перец — стручковый. Его родина, как мы уже говорили,— Цент- ральная Америка. Это одно- летний полукустарник семей- ства пасленовых. Стручковые перцы делятся на две груп- пы — сладкие (овощные) и горькие (пряные, острые). основном за нежную, сочную и мясистую мякоть, достаточ- но сахаристую и с малым со- держанием клетчатки. Слад- кие перцы употребляют в пи- щу как в физиологической зрелости, когда плоды прио- брели окраску, так и в зре- лости технической — зеле- ные плоды посветлели, но еще не окрашены. Плоды горьких стручковых перцев идут в пищу в зрелом состоянии. У них тонкая плот- ная мякоть, благодаря чему Черный перец, ценившийся одно время буквально на вес золота,— это лиана длиной до 8 м. То, что засыпают в перечницу или кладут в борщ горошком — высушенные не- дозрелые плоды, размолотые или цельные. В этих плодах содержится много эфирного масла, которое и придает про- дукту сильный запах, а алка- лоид пиперин — источник жгучего вкуса. Другой перец — душистый, или гвоздичный и ямай- ский, — это сушеные незре- лые плоды пиментного дерева из семейства миртовых. Внеш- не плоды похожи на черный перец, но имеют гладкую по- Стручковый перец был «при- ручен» европейцами в начале XVI века. Он полюбился огородникам Испании, Венг- рии, Болгарии, Турции, отту- да проник в Афганистан, Иран и Среднюю Азию. В России первое упоминание о перце встречается тоже в весьма отдаленное время. Уже в «Травнике» 1616 г. о нем мож- но прочесть, как о знакомом растении. Но возделывать широко перец начали под Астраханью в первой поло- вине XIX века. На Украину и в Молдавию горький и слад- кий перцы были завезены- огородниками-болгарами. Сладкие перцы ценятся в стручки быстро сушатся. Ед- кий вкус перца обусловлен специфическим веществом — капсаицином. Вещество это имеется и в плодах сладкого перца, но в меньшем количе- стве, чем в горьких. Замече- но: содержание капсаицина обратно пропорционально ве- личине плода. Кроме того, в южных районах вырастают более острые перцы. Сладкие и горькие перцы переопыляются. При этом все потомство в первом поко- лении дает горькие плоды, а во втором на три горьких пло- да приходится один сладкий. Но острота в стручковом пер- це, пожалуй, не самое ценное 40
его свойство. По содержанию аскорбиновой кислоты (вита- мин С) перец стоит на первом месте среди овощных куль- тур! В сладких сортах на 100 г сырого вещества содер- жится до 270 мг, а в горь- ких — до 380 мг этого вита- мина. Именно благодаря перцу витамин С был выделен в чи- стом виде, после чего удалось установить его состав и хими- ческую структуру. Крупные жгучие сорта мази, в состав которых тоже входит настойка перца. Она же необходима и для мазей, применяемых при обморо- жении. Кроме того, когда-то перец использовали и в ка- честве лекарства от водянки, колик и даже зубной боли. Черный перец как лекарство употребляют сейчас редко — лишь для приготовления мышьяковистых таблеток, назначаемых при неврасте- нии, истощении, остром и хроническом малокровии. Он унимает, когда до его наступления пьется. С ягодой вместе лавровой иль с листьями тертыми мелко В ^Чистом и теплом вине унимает он рези в желудке: Опухоль шейных желез в смеси с твердой смолой исцеляет Сверху наложенный он; и в составе лекарств превосходен, Что от грозящего мрака обычно глаза избавляет. урожайные грядки стручкового перца — хорошее средство для возбуждения аппетита. В качестве горечи, возбуждающей аппетит и улучшающей пищеварение, употребляют настойку этих плодов. Поскольку она обла- дает и бактерицидным дейст- вием, ее можно применять так- же при острых желудочно- кишечных расстройствах. Та- кую же настойку в смеси с подсолнечным маслом ис- пользуют для втирания в ко- жу как отвлекающее средство при воспалении мышц. Для растирания, в качестве раз- дражающего кожу средства, по специальным прописям фармацевты приготовляют А вот в средние века его считали панацеей от многих болезней. В поэме «О свойст- вах трав* итальянский поэт XI века Псевдо-Макр писал: Взятый сырым иль вареным, иль с медом еще в сочетанье, Пищеварительной силе желудка и печени служит. Пагубу лечит укусов, брезгливость собой убивает, Часто при разных болезнях груди он приходит на помощь, Жар, что обычно у нас лихорадочным приступом вызван. Даже если перец помогает в половине перечисленных случаев, то и тогда стоит вспомнить о его целебных свойствах. Правда, тот же поэт оговаривается, что перец ♦кухнею больше, чем нашим искусством (лечебным) про- славлен*. Действительно, трудно назвать другое овощное ра- стение, которое бы ♦ порожда- ло* такое разнообразие ку- линарных рецептов. Прежде всего это касается стручко- вого перца. В пищу он идет свежим, вареным, печеным, соленым, маринованным и кон- сервированным. Очень популя 41
s й я К О К >. рен перец, фаршированный овощами. Красный молотый перец, придающий пище остро-жгу- чий вкус, обычно ставят на стол как приправу. К блюдам, жаренным на вертеле, подают свежие или консервирован- ные недозрелые зеленые струч- ки перца. Плоды горького перца ценят как специю при консервировании. Нако- нец, широко используется острый перец при квашении овощей, приготовлении соусов и маринадов. На огородах стручковые перцы, как и другие куль- турные растения, могут по ражаться вредителями и бо- лезнями. Один из самых актив- ных врагов сладкого перца — колорадский жук. Менее из- вестно, что перец может сильно повреждаться верти- циллезным увяданием. Воз- будитель болезни — гриб. Наиболее эффективный спо соб борьбы с этой болезнью — выведение сортов, устойчивых к вертициллезу. Селекционе- ры из Молдавского ордена Трудового Красного Знамени НИИ орошаемого земледелия и овощеводства недавно выве- ли сорт сладкого перца Пода- рок Молдовы, который в поле- вых условиях практически не поражается болезнью. На- до только избегать при его выращивании близкого со- седства сортов, восприимчи- вых к болезни, иначе произой дет переопыление. Подарок Молдовы дает хороший уро- жай плодов. Они зеленые в технической и красные в био- логической спелости, пригод- ны как для употребления в свежем виде, так и для кон- сервирования. Обычно рассаду сладких перцев сажают рядами с про- межутками 30 см между ра- стениями в рядке и 70 см между рядками. Применяют и другую схему посадки: рас- стояние между растениями то же, сами рядки распола- гаются парами на расстоянии 50 см друг от друга, а между каждой парой рядков рас- стояние увеличивается до 90 см. Я. Мордкович, кандидат сельскохозяйствен- ных наук, В. Байсултанов, агроном совхоза «10 лет ДАССР» Дагестанская АССР Подходит время солить, ма- риновать, сушить пряные овощи. Большинство из них при сушке сохраняют аромат и питательную ценность, сдобренные этой зеленью блюда получаются более ап- петитными и привлекатель- ными. Сушить можно укроп, Заготовь, сохрани ПРЯНОСТИ круглый год петрушку, пастернак, сель- дерей, любисток, эстрагон, чабер, перечную мяту, мелис- су, иссоп, душицу, майоран, кервель, кориандр и другие растения. Для сушки зелень лучше со- бирать перед цветением. Связав в пучки или мелко на- резав, ее сушат 7—10 дней в проветриваемом помещении. На солнце сушить не рекомен- дуется. Для сушки пригодна и более поздняя зелень (сен- тябрьская, октябрьская). В этом случае собранные травы- приправы раскладывают на картоне, который помещают на какой-либо источник тепла с температурой 20—25° на 1—2 дня. Познакомьтесь с рецептами заготовки некоторых пряных овощей. Без укропа не обойтись при засолке и консервировании. Наряду с благотворным влия нием на органы пищеварения он успокаивающе действует при бессоннице. Листья и мо- лодые побеги укропа богаты витамином С, содержат каро- тин, рутин, а также витами- ны Bi, Вг, РР. Кроме сушки, укроп консервируют и марину- ют. Подготовленную для консер- вирования зелень тщательно моют, мелко режут и уклады- вают в стеклянную банку. За тем заливают раствором соли (20 г на 1 л воды), предвари тельно подогретым до 70— 80°. Соотношение раствора и зелени должно быть 1:1. На- полненные поллитровые банки, куда помещают 350 г зелени, прикрывают крышками и па-
стеризуют при 90—95 в тече- ние 20 мин от начала кипения воды в кастрюле или банке. Для маринования укроп подготавливают так же, как для консервирования солью, но пастеризуют при 85 в те- чение 15 мин после того, как вода закипит в кастрюле. Для приготовления маринада на поллитровую банку воды бе рут по 10 г соли и сахара, до бавляют уксусную кислоту по вкусу, затем маринад дово- дят до кипения. Кроме сушеного и консер вированного зеленого укропа, можно использовать и его семена. Их добавляют в супы, уху, маринады, к отварной и тушеной рыбе. Базилик богат эфирными маслами, у него сильный, при- ятный аромат. Содержит мно- го витамина С, каротина и рутина. Срезают зелень 2—3 раза в период гегетации, перед цве- тением и во время цветения, употребляют а свежем и су- шеном виде. Хранят сушеный базилик в темной, герметиче- ски закрытой стеклянной по- суде, так как под действием влаги и света полностью теря- ется его аромат. В кулинарии чаще всего ба зилик используют в виде порошка, в соленьях — сухие стебли. Порошок добавляют вместо лаврового листа для приготовления подлив к мясу и рыбе; вместе с тертым сыром он идет как приправа к мака ронам, придает ароматный вкус печеночному паштету, отварной и заливной рыбе. У эстрагона, или тархуна (см. «ПХ» № 1, 1982 г.) листья и стебли используют в свежем, сушеном и маринованном ви де. При заготовке их впрок лучше сушить раздельно. Све- жие и сухие листья добавляют в салаты, подливы для рыб- ных, овощных и мясных блюд. Небольшое количество свежего или сухого эстрагона придает особый аромат и вкус огурцам и помидорам при со лении и мариновании. Пряность эту можно зама- риновать, для чего ее тщатель- но моют, мелко рубят, засы пают в бутыль с широким горлом, заливают уксусом и плотно закупоривают. Спустя некоторое время получается крепкий экстракт, который в небольшом количестве до- бавляют в пищу. По мере рас- ходования экстракта в бутыль можно доливать уксус. Пастернак отличается хо- лодостойкостью. Корнеплоды могут перезимовывать в поч- ве. Растения весной отраста- ют и дают раннюю зелень. Корнеплоды являются бога- тыми источниками витами- нов, минеральных солей, эфир- ных масел. Сушеные, они име- ют сладковатый вкус и прият- ный аромат. Вкусовые качест- ва капусты значительно улуч- шаются, если при квашении в нее добавить пастернак. На 10 кг капусты расходуют 150 г соли, 300 г корнеплода пастернака и 450 г моркови. Квашеную капусту можно приготовить с тмином, добав- ляя на 10 кг капусты 5 г се- мян. Хорош тмин, измельчен- ный и смешанный (1:1) с солью, как дополнение к бу- тербродам с маслом и сыром. У чабера в качестве пряной приправы употребляют листья и верхушки молодых побегов. Их используют как пряность в маринадах, соленьях, а так- же в колбасном производстве и как приправу к различным кушаньям. Для приправы сре- зают только молодые не- огрубевшие побеги до цвете- ния или в самом начале цве- тения. Побеги чабера очень аро- матны и добавлять их в ма- ринады и соленья надо в 2— 3 раза меньше, чем базилика и майорана. Замечено, что при сушке аромат чабера усили- вается. Сухой чабер придает исключительный аромат мяс- ным, овощным и грибным супам и особенно куриному бульону. Им хорошо посыпать яичные блюда, а также от- варную и обжаренную цвет- ную, кочанную капусту и кольраби. Высушенные бутоны и цвет- ки мяты перечной, собранные в начале цветения,— тоже пряность. Очень хорошо по- ложить щепотку сушеной мя- ты в чай Настоенный на мя- те яблочный сок приобретает особый аромат и пикантный вкус. В свежем виде листья мяты добавляют в мясной фарш, различные салаты, су- пы. Зелень кервеля применяют при консервировании как пря- ную приправу, он может заме- нять зелень петрушки. Хорош кервель и как приправа к различным кушаньям, особен- но в Закавказье. Листья и молодые побеги кориандра используют в све- жем и сушеном виде как при- праву для маринадов и со- лений, едят его и в салатах. Кроме наборов из сушеной зелени, можно приготовить соленую смесь из зелени и ово- щей, расходуя на 1 кг смеси 200 г соли. Такую смесь употребляют в качестве бор- щевой и суповой заправки. Пряную приправу готовят не только из зелени, можно для этого использовать и чес- нок. Для приготовления су- хой приправы чеснок расти- рают в порошок и смешивают с мелкой солью 1:1. Получен- ную приправу можно хранить очень долго, если ссыпать ее в стеклянную герметически закрывающуюся посуду. Чес- ночная приправа хороша для заправки супов, вторых блюд, салатов. Для маринования очищен- ный от верхних сухих чешуй чеснок моют, заливают водой, выдерживают 7 —10 дней. За- тем воду сливают и чеснок за ливают винным уксусом. Че- рез 3—4 недели маринованный чеснок пригоден к употребле- нию. Хранят его в прохлад ном месте. М. Борисов, агроном УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ 43
Знать и уметь В глубокой древности сельде- рей применяли совсем не в пищу. В античной Греции листьями его украшали ком наты в дни праздников. По- бедителей спортивных сорев нований награждали нередко не только лавровыми венка ми, но и гирляндами из сель- дерея. Изображение этого овощного растения выбито на монетах, которые находят при археологических раскопках. В современной кухне роль зелени велика. Лук, редис, шпинат, укроп, петрушка, салат и сельдерей служат не только приправой к всевоз- можным блюдам, из них го товят и отдельные блюда. Зеленные овощи лучше есть сырыми перед обедом: они повышают аппетит и улучша- ют усвоение пищи. Вот какие закуски можно приготовить из сельдерея. Салат с морковью. Стакан мелко нашинкованного сель- дерея и полстакана тертой моркови перемешать с майоне- зом, затем смесь посолить, по перчить, посыпать зеленью петрушки. Салат с ореховым соусом. Порубить зелень сельдерея (100 г.). Приготовить соус: полстакана грецких орехов потолочь с чесноком (5—6 долек) до получения однород- ной массы, добавить размо- ченный и хорошо отжатый ломтик белого хлеба, уксус и подсолнечное масло — по 2 столовых ложки. Посолить, поперчить по вкусу. Сельдерей с кислым моло- ком. В простоквашу натереть на мелкой терке корень сель- дерея и, чтобы не потемнел, сразу размешать. Посолить, добавить толченые орехи, ли- монный сок, мелко нарезан ные листья петрушки или листья сельдерея и по жела- нию — толченый чеснок. Сельдерей с яблоками и хреном. Натертые на крупной терке неочищенные яблоки и сельдерей в соотношении 3:1 положить в простоквашу, заправить солью и мелко натертым хреном. Чтобы яб- локи и сельдерей не потемне- ли, натирать их над просто квашей и сразу же переме шать. А. Волкова, овощевод-любитель 391670, Рязанская обл., р. п. Кадом, ул. Смирнова, д. 3 44 В № 1 нашего издания за 1981 г. опубликован очерк о народном знатоке овощей Е. А. Грачеве. Очерк вызвал многочис- ленные отклики читателей. Многие из них спрашивают, публиковались ли труды этого селекционера овощевода, интересуются его опытом. Помещаем список трудов Е. А. Грачева с указанием источников, где они опубли- кованы. Эти издания можно заказать в районной библио- теке, которая получит их по системе межбиблиотечного абонемента (МБА). Краткое руководство для разведения овощей в кресть- янских огородах. Составлено для Крестецкого (Новго- родск. губ.) сельскохозяйст- венного съезда. Спб., 1871, с. 16. * * * Животное, портящее шам- пиньоны. «Вестник Российско- го общества садоводства в С.-Петербурге», 1860, с. 47— 48. * * * Как сохранять стручья са- харного гороха до января. «Вестник Российского общест- ва садоводства в С.-Петербур- ге», 1860, с. 49. * * * Разведение кукурузы в С.-Петербурге. ♦ Акклиматиза- ция», II, 6, 1861, с. 260- 265. * * * О разведении шампиньонов. «Вестник Российского общест- ва садоводства в С.-Петербур- ге». 1861, кн. 1, с. 77—96. * * * Огородничество (три ста- тьи). «Вестник Российского общества садоводства в С.- Петербурге». 1864, кн. 1-4. * * * Истобенская капуста. «Ве- стник Российского общества
садоводства в С.-Петербурге», 1864, январь (раздел: Смесь). * * * О разведении капусты Са- бурки и Коломенки. «Труды Вольного экономического об- щества», 1867, I, с. 367. * * * О разведении спаржи на наших огородах. «Вестник Российского общества садо- водства в С.-Петербурге», 1867, с. 321—325. * * * О разведеннн картофеля семенами. «Труды Вольного экономического общества », 1867, с. 8—10. * * * Дыня и арбуз. «Вестник Рос- сийского общества садовод- ства в С.-Петербурге», 1868, с. 100—104. * * * Муромские огурцы. «Вест- ник Российского общества садоводства в С.-Петербурге», 1868, с. 100—104. * * * Разбор книги М. Мицуля «Домашний огород». «Вест- ник Российского общества садоводства в С.-Петербурге», 1868, с. 290—305 и 365— 390. Написано совместно с акад. Н. И. Железновым. * * * Болгарская капуста. «Вест- ник Российского общества са- доводства в С.-Петербурге», 1868, с. 154—156. * * * О мерах к улучшению и распространению огородни- чества в России. «Труды Воль- ного экономического общест- ва», 1873, III, с. 473—478. * * * О выращивании кукурузы и артишоков. «Земледельче- ская газета», 1875, № 12. * * * Огородный отдел на Кельн- ской выставке. «Вестник Рос- сийского общества садовод- ства в С.-Петербурге», 1876, прил. к протоколу № 181 собр. О-ва от 22.XI.1875. «Колорадский жук и борь- ба с ним» — так названы рекомендации Всероссий- ского НИИ защиты расте- ний, изданные в Воронеже в 1981 г. Их составители Н. А. Таран, И. И. Бойко и Л. А. Гулидова. Брошюра в доступной форме раскрывает биологические особенности колорадского жука и его вредоносность, рассказывает о современных способах борь- бы с этим опасным насеко- мым. Как извести его на при- усадебном участке? Состави- тели рекомендаций об этом, в частности, пишут: «Проводить борьбу с жуком на приусадебных участках значительно труднее, чем на общественных посевах. Ос- новными причинами этого являются мелкоконтурность, чередование картофеля с другими культурами (часто овощами), разносортность. Картофель и пасленовые куль- туры на приусадебных участ- ках обычно высаживают рань- ше, чем на полях колхозов и совхозов, поэтому перезимо- вавшие жуки, отыскивая пи- щу, сосредоточиваются на них как на приманочных посевах. Накоплению вредителя спо- собствует и то, что карто- фель, баклажаны, помидоры и перец на приусадебных участках выращивают бес- сменно. Ручной сбор и унич- тожение жуков, яйцекладок и личинок на приусадебных участках снижают числен- ность вредителя, однако в ус- ловиях сплошного заселения картофеля все же необходимо проводить обработку химиче- скими или микробиологиче- скими средствами. Первую обработку необхо- димо проводить в период массового появления личинок 1—2 возраста при заселении ими 5% и более растений с преобладающей численностью 20 личинок на куст. Для хи- мической борьбы обычно ис- пользуют хлорофос (20— 30 г на ведро воды при расхо- де рабочей жидкости 2—4 л на 100 м2)... При температуре воздуха 22° и выше опрыскивание следует проводить до 9 ч или после 18 ч. Значительный интерес для применения на индивидуальных участках представляет малотоксичный для теплокровных препарат волатон (15 г на 100 м2). Чис- ленность колорадского жука можно значительно снизить, применяя хлорокись меди... Необходимо помнить, что этот препарат проявляет токсиче- ские свойства лишь при уме- ренной температуре 20—22° и относительной влажности 70—80%; при высокой тем- пературе и низкой относи- тельной влажности воздуха хлорокись меди малоэффек- тивна. При использовании химиче- ских средств на приусадебных участках необходимо учиты- вать, что посадки пасленовых культур расположены возле жилых построек и источников воды и перемежаются с участ- ками ранних овощей и ягод (редис, салат, лук, земляника и др.). На время обработки такие участки накрывают по- лиэтиленовой пленкой или другими материалами». СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ Рабунец Н. А. Столовые корне- плоды.— М.: Россельхознздат, 1981. Смирнов Н. А. Парники и теп- лицы в приусадебном хозяйст- ве.— М.: Россельхознздат, 1981. Ранние овощи под пленкой.— Минск.: Ураджай, 1981. Туленкова А. Г. Как выращи- вать овощи круглый год.— Изд. 3-е перераб. и доп.— М.: Моск, рабочий, 1980. Хранение и переработка ово- щей и фруктов.— М.: Моск, рабочий, 1981. Хренова В. В. Перцы и бакла- жаны.— М.: Россельхознздат, 1981. Ченыкаева Е. А., Спиридоно- ва А. И. Советы огородни- кам.— 4-е. Изд. перераб. и доп.— М.: Колос, 1983. Эрнст М. Выращивание ово- щей.— Пер. с нем. М.: Колос, 1983. Книги и брошюры можно за- казать по межбиблиотечному абонементу (МБА). УРОЖАЙНЫЕ грядки 45
Новые. Лучшие. Редкие Фенхель — скороспелое, быстрорастущее многолетнее растение семейства зонтичных. Родина его — Средиземномор- ское побережье, откуда он распространился по всему ми- ру. В нашей стране фенхель растет на Кавказе, в Средней Азии, на юге Украины. Возде- лывают его как овощное и ле- карственное растение. Листья и черешки фенхеля идут для приготовления сала- тов, начинок в пирожки, аро- матических приправ к супам, овощным и мясным блюдам. В Азербайджане душистые листья употребляют в качестве пряности при изготовлении плова «буян али» и супа «довга». Стебли с листьями фенхеля используют при солении ово щей, особенно огурцов. Корни употребляют в тушеном виде, семена — в маринаде, мучных изделиях и для изготовления эфирного масла, которое при- меняют для отдушки конди- терских изделий, вина, лике- ров, а также в парфюмерии. Основную часть эфирного масла составляет анетол. Это лекарственное средство, улуч- шающее пищеварение. Его добавляют в лакричный элек- сир, детский порошок и укроп- ную воду. Из плодов фенхеля изготовляют порошок, кото- рый входит в состав так назы- ваемого сен-жерменского сла- бительного средства и сложно- го порошка солодкового корня. По химическому составу фенхель весьма сходен с укро- пом, да и внешне они похожи. Однако листья фенхеля богаче укропных по содержанию ви- таминов С и РР, провитами- на А. Стебель фенхеля высотой 1 — 2 м и больше, слегка реб- ристый, гладкий, ветвящийся, с синеватым налетом. Листья сложно-перисто-рассеченные с желобкообразными черешка- ми. Цветки желтые, мелкие, собраны в зонтик, исключи- тельно медоносные, опыляют- ся пчелами. Фенхель цветет уже в первый год, однако обильное цветение бывает на следующий. Плод — двусе- мянка продолговатая, снару- жи выпуклая, с утолщенными пятью ребрами. Все части растения душисты, со слад- ким приятным вкусом. Фенхель требователен к условиям выращивания. В су- ровые зимы и жаркое лето с сильными суховеями расте- ния гибнут. Поэтому посевы его размещают на солнечных, защищенных от ветра участ- ках с плодородными почвами. Под культуру эту нельзя вносить свежее органическое удобрение. Его размещают на огороде после картофеля или корнеплодов, под которые вносились туки. Весной почву под фенхель перекапывают на глубину 12—15 см. Семена его прорастают при 6—8°. Сеют фенхель рано весной, но можно сеять и летом, и под зиму. Между рядами оставля- ют расстояние 45—60 см. Норма высева 1 г семян на 1 м2. Для получения ранней продукции фенхель выращи- вают через рассаду. Всходы фенхеля появляются на 10— 14-й день после посева семян. С появлением всходов поперек рядков проводится боронова- ние. Дальнейший уход состо ит из прореживания растений в рядах на 10 см, своевремен- ного рыхления, прополки, подкормок и поливов. Зелень за период вегетации срезают два раза. На второй год жизни рано весной почву рыхлят граблями. После отрастания побегов растения подкармли- вают суперфосфатом и калий- ной солью. За лето между- рядья рыхлят неоднократно. На семена фенхель убирают при созревании половины семян в зонтиках. Срезают лишь средние зонтики. Перед обмолотом их дозаривают, пока семена не побуреют. Можно размножать фен- хель и делением куста, для чего корневище разрезают так, чтобы на каждом кусте было по 2—3 почки. Лучшие сорта — Флорен- тийский салатный и Обыкно- венный. Т. Плеханова, кандидат сельскохозяйственных наук 256450, Киевская обл., г. Сквира, ул. Карла Маркса, д. 18, кв. 13, Плеханова Тамара Федоровна 46
дивныи овощ Кого не порадует этот див- ный овощ? Ломоть сочной, сладкой дыни заменит и яго- ды, и компот. Для северян сахаристый плод всего лишь лакомство, десертное блюдо, а вот для жителей Средней Азии дыня — важный продукт питания. И едят ее там круглый год — свежую, вяленую или в виде варенья и цукатов. Оби- лие солнца, сухой воздух и умелый полив создают в жар- ком краю чудо-плоды редкост- ной величины и отменного вкуса. Культура дыни исключи- тельно требовательна к теплу, поэтому на бахчах она вызре- вает лишь в южных районах страны. Это не значит, конеч- но, что дыню нельзя разво- дить, скажем, в Нечернозе- мье. Русские огородники ис- стари гордились собственны- ми дынями, приучив исконную южанку плодоносить на се- верных землях. Разумеется, без теплых парников в таком деле не обойтись. Взлелеян- ный под стеклом, сладкий овощ окупает затраты труда лишь при уменьи и опыте. Но сперва о том, как выра- щивают дыни на юге. Под бахчу отводят плодородный, глубоко вскопанный участок. Лучше, если он вскопан с осе- ни. Сеют сухими семенами, располагая ряды на расстоя- нии 3—3,5 м друг от друга. Ряды представляют собой не- глубокие бороздки, в которые распределяются семена через интервал 12—16 см. Посев боронуют, затем прикатыва- ют. Как только появятся всхо- ды, начинают серию прорежи- ваний: в первый раз расстоя- ния между растениями удваи- вают, затем интервал доводят до 70 см, а впоследствии и до 2 м. Таким образом, каждый куст получит не только доста- точную площадь питания, но и свой участок для закладки вытянутых плетей. Чтобы из- бежать прореживаний, можно сеять семена и по-другому: в намеченных рядках копают лунки, отстоящие одна от другой на два метра. В каждую лунку кладут по нескольку семян. Уход за дыней требует ос- мотрительности, особенно это относится к поливу и подкорм- кам. Нельзя допускать, чтобы вода попадала на листья и плети, от нее они загнивают. Вокруг стебля почва тоже должна остаться сухой. Перед поливом кругом корней про- делывают палкой дыры, в ко- торые и льют воду из лейки. Вода должна быть теплой, колодезная и речная без про- грева на солнце не годится. Кроме полива, бахча нуждает- ся в регулярном рыхлении междурядий и частой.пропол- ке сорняков. В холодное, сырое лето дыня резко сбавляет урожайность. Неподходяща для нее и частая смена погоды. Теплые, непро- дуваемые ветром участки — самые лучшие для возделыва- ния южного овоща. В лесо- степи нужно особенно акку- ратно подходить к выбору сор- тов дыни. Если в Средней Азии можно выращивать ранние и поздние сорта, то в лесо- степной зоне в открытом грун- те вызревают лишь ранние, и то для них приходится уст- раивать гряды с навозной под- стилкой. Да и разводить их тут выгоднее рассадным спо- собом. Рассаду получают в тепли- це (посев в середине апреля). Для этого всходы пересажива- ют в мелкие цветочные горш- ки, которые до начала мая из помещения не выставляют. Позже горшки переносят в теплый парник. В теплую пого- ду парник вентилируют, «при- учая» растения к наружному воздуху. Затем рамы и вовсе приоткрывают. В конце мая рассаду размещают на гряд- ках, представляющих собой плоские гребни. Устраивают гребень так: в отрытую на полштыка лопаты траншею укладывают свежий, жела- тельно соломистый конский навоз. Вынутый грунт укла- дывают поверху — и грядка готова. Лишнюю почву сдви- гают в стороны от гребня: это предохранит гребень от иссушения. Всю грядку муль- чируют нетолстым слоем смо- ченного торфа или перепрев- шего навоза. На грядке рассаду высажи- вают в один ряд с промежут- ками между растениями в 50 см. Посадки полезно огра- дить рядками кольраби, сала- та, а то и кукурузы. Поначалу высаженную рассаду защища- ют пленчатыми колпаками (сверху у них должны быть вентиляционные отверстия). Когда растения вытянутся и раздадутся так, что колпаки им будут мешать, посадки раскрывают, мульчируют. Мульча, удерживая воду, увлажнит и плодородный грунт. Подкормка — полное удобрение, бедное азотом. Вносят в виде раствора (2 г на 1 л воды). Где бы огородник ни выра- щивал дыню, ему не обойтись без прищипки плетей — важ- нейшей операции по уходу за растением. Без прищипки уро- жай весомых плодов не полу- чить, и вложенный труд про- падет зря. Первый раз прищи- пывают главную плеть, когда на ней появится пятый разви- тый лист. Укороченная плеть пустит новых три-четыре по- бега, их тоже надо прищип- нуть, как только обзаведутся по пятому развитому листу. Эти плети обрастут побегами второго порядка, на которых и завяжутся плоды. Завязь ус- пешно «садится», если прове- сти искусственное опыление. Когда плоды вырастут с грецкий орех, растения еще раз осматривают, оставляя на каждом не более 5 завязей (у мелкоплодных сортов — до 10). Остальные удаляют. Пле- ти второго порядка с завязью не прищипывают, на них лишь обрывают новые цветки. Пло- ды лучше разрастаются на плетях, ближайших к перво- начальным; периферийные плети неурожайны, их следует вырезать до основания. Быва- лые огородники не рекомен- дуют оставлять завязь близ основания плетей — такие плоды потом сильно изнуряют растения. Чтобы завязи не за- гнили от соприкосновения с землей, под каждую из них подкладывают кусок стекла или черепицы. Дощечка и фа- нера для этой цели не годятся. Спелые дыни желтеют, из- давая приятный плодовый аромат. Снятый овощ полезно подержать на вольном возду- хе, отчего аромат еще более усилится. Весь урожай с бахчи свозят до первых ночных за- морозков. Плоды дольше бу- УРОЖАЙНЫЕ грядки 47
урожайные грядки дут храниться, если каждую дыню подвесить в сухом поме- щении. Подвешивают плоды в холщовых мешках или в обвязке из камыша. Там, где вкусные дыни не вызревают в открытом грунте и при использовании рассадно- го способа, сладкий плод полу- чить все-таки можно. Для это- го приходится прибегнуть к помощи теплиц и парников. Парниковые дыни — давняя гордость любительского ого- родничества. Набивают пар- ник рано — в начале марта. Тепличную рассаду (с третьим настоящим листом) высажи- вают, когда настанет устой- чивое тепло, обычно в апреле. Под раму размещают два ра- стения, но одно потом выпалы- вают. Лунку делают на возвы- шении, посреди рамы. После первой прищипки одну плеть пускают кверху парника, дру- гую — книзу. В парнике ды- ням дают воздуха меньше, чем огурцам. Уход тот же, что и в открытом грунте. Ранние ды- ни созревают за четыре месяца от посева, поздние — за пять- шесть. Принадлежит дыня к семей- ству тыквенных. Полагают, что у нее с арбузом был общий экзотический предок, родом из Индии. Впрочем, это мнение некоторыми учеными оспари- вается. На Руси сладкий плод известен с XII века, когда его и начали выращивать в сру- бах. Четыре столетия спустя московские огородники пора- жали заезжих иноземцев свои- ми дынями: вкусом и весом они не уступали уроженкам южных бахчей. В XIX веке славу северных дынь поддер- жали ярославские огородники. Они дажы пытались у себя вы- ращивать их в промышленных масштабах. И некоторым такое предприятие удавалось. Все дыни издавна делят на две группы: настоящие и кан- талупы. Настоящие дыни име- ют шаровидные, овальные или продолговатые плоды. Поверх- ность их ровная или ребри- стая, окрашена гладко, но мо- жет быть и с сетчатым рисун- ком. Канталупы дают несколь- ко сжатые в длину, ребристые, нередко бугорчатые и даже бородавчатые плоды. Сортов дынь исключительно много, опишем лишь некоторые из них. Дыня Гуляби оранжевая.
В европейской части стра S ны, в Сибири и на Дальнем И Востоке в настоящее время g районировано более 20 сортов р. дыни. Так, в Нечерноземье по- Н пулярен сорт Грунтовая гри- И бовская, скороспелый и вполне выносливый при неблагопри ятном воздействии погоды. Плоды получаются некрупные, но сладкие и душистые. По О верхность их бывает как глад кой, так и ребристой, окраска тоже различная. Мякоть белая или желтоватая. Бронзовка К-9 знакома ого- родникам Ростовской и Астра- ханской областей. Сорт уро- жайный, среднеспелый. Плоды средние по величине, доста- точно прочные, чтобы хранить и перевозить. Мякоть бронзо- вок толстая, сладкая, вкусом напоминает яблоки. Рисунок поверхности — крупная ячеи- стая сетка. В Ростовской же области нередок сорт Новинка Дона. Дыни этого сорта также некрупные, но нежные, слад- кие, ароматные. Мякоть белая или несколько зеленоватая. В Средней Азии выращива- ют десятки разных сортов. В Бухарской и Самаркандской областях наиболее известна Аркани местная. Сорт высоко урожайный, поздний. Плоды крупные, овальные, по концам заостренные. Раскраска зеле- ная с пятнами; поверхность корки морщинистая. Мякоть зеленоватая, сладкая, груше- вого вкуса. Дыня лежкая, под- дается транспортировке. Гуляби зеленая — соперни- ца Аркани. Сорт тоже урожай- ный, позднеспелый. Плоды крупные, светло-зеленые, тем- неющие к ножке, формой вро- де куриного яйца. Мякоть бе лая, сладкая. Таджикские огородники предпочитают сорт Кой-баш. Дыня эта великолеп- но плодоносит в поймах рек. Весомые плоды по форме 'так- же напоминают яйцо, окраска поверху оранжевая, понизу коричневая; мякоть белая с зеленым оттенком. Дыня не только вкусна, но и полезна, особенно для детей и пожилых людей. Ведь ее мякоть изобилует железом — весьма необходимым для ор- ганизма элементом. Но пере- едать сладкий овощ не следу ет, иначе можно вызвать рас- стройство желудка. Лакомст- во, как, впрочем, и всякую еду, нужно потреблять в меру. А. Николаев, агроном
ПОМИДОРЫ НА БАЛКОНЕ Некоторые овощеводы-люби- тели умело выращивают поми- доры в комнате в зимнее вре- мя. Селекционеры даже созда- ли специальные сорта комнат- ных помидоров. Правда, нуж- но, чтобы помещение было до- статочно светлым, с окнами не на север. Можно выращивать помидо- ры и на балконах, в подве- шенных ящиках, добиваясь со- зревания плодов уже во вто- рой половине мая. Чтобы до- биться этого, рассаду поми- доров нужно начинать выра- щивать уже во второй поло- вине января или в начале февраля с таким расчетом, что- бы она была готова для вы- садки на балконе в начале ап- реля или даже в конце марта. Рассаду помидоров надо вы- ращивать в светлом помеще- нии, вначале (пока растеньица еще маленькие) в общем ящи- ке, а когда появятся 3—4 на- стоящих листочка, рассадить по одному растению в отдель- ные горшочки. В дневное вре- мя горшочки выносят на бал- кон, убирая на ночь в тепло. Когда наступят погожие дни, с температурой днем выше 12—14“, рассаду можно выса- дить в подвешенные ящики. При этом ее осторожно выни- мают из горшочков по возмож- ности с неразрушенным комом земли. Землю под помидоры лучше брать с огорода, с добавкой равного количества хорошо разложившегося (землистого) перегноя. Растения в течение вегетационного периода жела- тельно периодически подкарм- ливать птичьим пометом и время от времени поливать слабым раствором суперфос- фата (чайную ложку на литр воды). Бояться «перекормить» растения не стоит. В открытом грунте, при избыточном пита- нии и недостатке влаги, поми- доры от перекорма могут по- страдать, на балконе же всегда есть возможность своевремен- но полить, и избыточной кон- центрации солей в земле не будет. От обычных в апреле замо- розков кустики помидоров легко уберечь, накрывая на ночь бумажными колпаками, цветочными горшками, стек- лянными банками. Еще лучше сделать из целлофана общий корытообразный колпак на всю длину ящика. Его (как, впрочем, и стеклянные банки) можно оставлять на растениях круглосуточно, особенно в прохладные дни. Сквозь такие колпаки хорошо проникают солнечный свет и тепло и по- мидоры растут намного быст- рее. Все же в солнечную пого- ду колпаки лучше снимать, иначе температура воздуха под ними настолько поднима- ется, что растения могут «за- париться». Большое значение имеет вы- бор сорта. Конечно же, он дол- жен быть скороспелым. До по- следнего времени лучшим та- ким сортом считался сорт Ран- няя любовь. Однако у этого по- мидора большие кусты, что не совсем удобно в условиях бал- кона. Опираясь на собствен- ный опыт, могу посоветовать сорт Комнатный или сорта из ГДР — Хрестенсес эдельрот и Перфекта, не уступающие Ранней любви по скороспело- сти, но обладающие небольши- ми (карликовыми) размерами кустов и исключительно высо- кой урожайностью. Кусты этих сортов букваль- но обвешаны плодами, ко- торые к тому же довольно дружно созревают. Рассажи- вать растения надо на расстоя- нии 30—35 см друг от друга, то есть по три куста на каждом погонном метре ящика. Таким образом, на балконе среднего размера можно вырастить свы- ше 20 кустов. Если удастся вы- растить хотя бы по одному ки- лограмму плодов с куста (на самом деле их может быть больше), то средняя по числен- ности семья будет обеспечена салатом из свежих помидоров на все лето. А плоды, выра- щенные собственными руками, покажутся вам куда вкуснее купленных в магазине или на базаре. Кое-кто может возразить, что, дескать, на балконах при- нято выращивать цветы, Это, конечно, верно. Но почему не сочетать их, высадив между кустами помидоров рассаду цветов? В июле, когда основ- ная масса плодов дозреет, можно оставить в ящиках только декоративные расте- ния. Да и сами помидоры с созревающими красными или золотистыми (как у сорта Зо- лотая королева) плодами вы- глядят очень красиво. Нако- нец, в некоторых квартирах есть и по два балкона: один на улицу, другой — во двор. Вот один из них можно отвести под домашний «огород». Выращивают помидоры не только в ящиках, но и в боль- ших (на 3—4 л) глиняных гор- шках, размещая их на балко- не. Такое размещение растений дает возможность получать свежие плоды как ранней вес- ной, так и поздней осенью. И. Голубинский, профессор Полтавского пединститута . 314014, Полтава-14, ул. Жовтневая, 77, кв. 37, Голубинский Иван Николаевич 50
Дела неотложные ЕДРОСТЬ ОСЕНИ Никакое время года не может сравниться с осенью по богатству красок, по особому сия- нию солнца, когда небо безоблачно, и, ко- нечно же, по щедрости, с какой одаряет она тех, кто, не жалея сил, трудится на земле. Берите плоды, ягоды, орехи! Будете здоро- вы и бодры от соков земли и солнца. Надо запасать эти дары впрок, чтобы можно было и в короткие зимние дни почувствовать ды- хание жаркого лета и щедрой осени. Вы правильно определили время сбора урожая? Недозрелые плоды могут долго ле- жать, но вкуса хорошего они не приобретут, травянистыми будут, вялыми. Перезревшие же — быстро утратят свои качества, станут мучнистыми. Если у вас в саду есть деревья, привитые на слаборослые подвои, имейте в виду, пло- ды их созревают несколько раньше и хра- нятся они хуже, чем собранные с деревьев на семенных подвоях. Поэтому храните их отдельно и потребляйте в первую очередь. Место хранения плодов продезинфици- руйте 5%-ным водным раствором соды или другими средствами. Если нет хранилища, можно держать плоды в ящиках в крупном торфе. Но торф должен быть совсем сухим и без примесей. Положите снизу слой в 5 см, затем ряд яблок, засыпьте их 2 — 3 сантимет- ровым слоем и так доверха, а сверху снова слой торфа в 5 см. Заполненные таким обра зом ящики с плодами можно оставить в по- мещении, где температура опускается на не сколько градусов ниже нуля. 51
Осень — пора посадки деревьев, кустарни- <! ков. Подготовьте почву заранее, хотя бы и недели за 2—3 до посадки, так как ко вре- — мени посадочных работ она должна осесть. Там, где будут растения с глубокой корневой И системой, плодовые и ягодные, копайте глу- боко, не менее чем на 2 штыка лопаты. При перекопке внесите фосфорные и калийные удобрения. Азот вносить бесполезно: он силь- но вымывается из почвы. Его нужно подавать, что называется, «к столу», а не впрок. Если вносите золу, то есть смысл использовать дре- весную или от соломы и других органических веществ, но от торфа не следует. Не нужна зола и от каменного угля. Там, где будут расти деревья, выкопайте посадочные ямки. Сажать деревья лучше ря- дами: будет удобнее ухаживать за ними и эко- номнее в этом случае используется площадь участка. Ряды лучше располагать с севера на юг. Можно при необходимости и по-другому, но это уже вынужденный вариант. Для деревь- ев на семенных подвоях расстояние между соседними рядами должно быть 5 м, между деревьями в ряду — 3—4 м. Для слаборослых возможны схемы 4x3 м, 3x2 м и т. д. Все зависит от того, какая будет принята фор- мировка. Помните пословицу: «От худого семени не жди хорошего племени?» Она и для посадоч- ного материала справедлива. Не сажайте, что попало, проку будет немного. Исходное ка- чество посадочного материала сказывается 7, а то и 10 лет. Если приобрели хорошие сажен- цы, не повредите их. Для перевозки и пе- реноски хорошенько укутайте корни влаж- ной тряпкой, пленкой, еще лучше обложите влажным мхом. Не смотрите, что сосед несет деревья с открытыми корнями. Саженцы с подсохшими корнями хуже приживутся, ста- нут долго болеть. Принесли на участок — прикопайте, землю уплотните вокруг корней. Перед посадкой осторожно выньте из прикопки. Осмотрите корни, обрежьте поломанные, размочаленные концы, щадите каждый корешок. Обмокните их в глиняную или земляную болтушку, по- ставьте саженец в посадочную яму на вер- шину насыпанного в ней холмика земли, рас- правьте корни, засыпьте яму, встряхивая де- ревце и уплотняя землю. Не сажайте расте- ние слишком глубоко: надо, чтобы корневая шейка оказалась на 3—5 см выше уровня зем- ли за пределами посадочной ямы. Почва ося- дет вместе с деревом и все будет нормально. Не путайте корневую шейку с местом привив- ки! После посадки сделайте вокруг земляной валик и несмотря на погоду, сразу полейте. Обильно. Полив нужен для того, чтобы земля плотно облепила корни. Отложив по какой-то причине посадку на весну, саженцы хорошенько прикопайте. Уп- лотните почву, полейте. Примите меры, что- бы не попали в прикопку мыши — всю кору обгложут. Устраивайте прикопку в затенен- ном месте, чтобы весной не было солнечных ожогов. И вот еще о чем надо помнить, приобретая посадочный материал. Если будете появля- ться на участке только раз в неделю, а то и реже, отдайте предпочтение «зимним» сортам. Сажая деревья на слаборослых подвоях, поду- майте об опорах. В крайнем случае это могут быть колья. Вы сможете получить посадочный материал смородины и крыжовника сами, заготовив черенки из сильных веток. Верхнюю и ниж- нюю части веток удалите. Возьмите только среднюю часть, вызревшую, с хорошо раз- витыми почками и нарежьте черенки (или вы- режьте черенок) длиной 12—15 см. Посади- те черенки рядами на грядках. Между ряда- ми расстояние 20 см, в ряду черенок от че- ренка на 10 см. Сажайте не вертикально, а наклонно, под углом около 30° к горизонту. На поверхности почвы оставьте одну почку. Замульчируйте 2—3-сантиметровым слоем торфа. В начале зимы заготовьте черенки яблони и груши для зимней и весенней прививок. Иначе при морозной зиме и сильном подмер- зании древесины и почек вы можете остаться без черенков. Если будете пересаживать трех-пятилетние деревья, ком земли на их корнях оставляйте достаточно большим. Чем он больше, тем лучше. На новом месте укрепите дерево в вер- тикальном положении тремя-четырьмя рас- тяжками. Молодые деревца защитите от грызунов. Очистите от грязи, просушите и уберите шланги, лестницу, инвентарь, чатала. Уста- новите кормушки для птиц. В ноябре уже можно побелить штамбы и основания сучьев у плодовых деревьев. В апреле и мае побелка только в декоративных целях, в ноябре и декабре — для пользы. СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ Васина А. Н. Использование растений диких видов для борьбы с вредителями садовых и овощных культур.— Изд. 3-е. перераб. и доп.— М.: Колос, 1978 Волошин Б. М. Коллективное и приусадеб- ное садоводство.— Алма-Ата: Кайнар, 1978. Защита ягодников от вредителей и болез- ней.— М.: Колос, 1981. Кузнецова Е. Г. Земляника.— М.: Моск, рабо- чий, 1981. Макош Э. Крыжовник.— М-: Колос, 1978. Новые районированные сорта плодово-ягод- ных культур и винограда. Альбом-справоч ник.— М.: Россельхознздат, 1982. Руководство но виноградарству.— Спр. Пер. с нем. М.: Колос, 1981 Фатьянов В. И., Манафов Б. М. Вишня и сли- ва.— М.: Россельхознздат, 1981. Флоров Б. П. Размножение плодовых расте- ний корневыми черенками.— Минск: Урад жай, 1977. Шашилова В. П. Хранение и переработка пло- дов и ягод.— М.: Россельхознздат, 1981. Шаумян К. В., Колесников Е. В. Ягодники.— М.: Россельхознздат, 1981. Ярославцев Е. И., Поздняков А. Д., Уль- янов А. М. Ягодные кустарники.— М.: Моск, рабочий, 1980. Книги и брошюры можно заказать через меж- библиотечный абонемент (МБА). 52
КАНИЮЛ НЕ БЫВАЕТ Зимой вредители и болезни плодовых и ягодных растений находятся в стадии покоя. Лишь мышевидные грызуны и зайцы досаждают в эту по- ру. Казалось бы, у садоводов каникулы. Не тут-то было. Возбудители широко распро- страненных грибных забо- леваний — парши яблони и груши, кокко мико за вишни, антракноза и септориоза смо- родины и крыжовника, раз- личных пятнистостей листьев сохраняются в опавших листь- ях. Листовая подстилка слу- жит убежищем для паутинных клещей и жуков долгоносиков, а в верхних слоях почвы зи- муют гусеницы сливовой пло- дожорки, личинки пилильщи- ков, гусеницы крыжовнико- вой огневки. Гусеницы яблонной плодо- жорки, покрыв себя плотными паутинными коконами, зиму- ют под отмершей корой, в тре- щинах и в других укромных местах на коре штамбов. На ветках можно увидеть чер- ные блестящие яйца тлей, оранжевые яйца яблонной ме- дяницы, очень мелкие, похо- жие на икринки красного цве- та, яйца плодовых клещей, различные виды щитовок, кладки яиц листоверток и яб- лонной моли, колечки из яиц бабочек кольчатого шелко- пряда. А в гнездах из сухих листьев, скрепленных паутин- Земляничная нематода кой и подвешенных на веточ- ках, зимуют гусеницы бабочек боярышницы и златогузки. На ветках часто остаются вы- сохшие (муммифицированные) плоды, пораженные плодовы- ми гнилями. И если с этим злом не бороться, на следую- щий год хорошего урожая не жди. Какие же меры борьбы с вредителями и болезнями на- до принимать осенью и зимой? ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ После уборки урожая сними- те ловчие пояса с яблонь. Ес- ли пояса изготовлены из бу- маги, сожгите их, если из мешковины — окуните в го- рячую воду, высушите и хра- ните до следующего года. В годы вспышки парши взрослые яблони и груши не- устойчивых к этой болезни сортов опрыскивайте 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Очистите штамбы и основ- ные ветки от частиц отмершей коры, предварительно посте- лив под деревья плотную ткань, соберите их и потом сожгите. Чтобы не повредить живую ткань коры, приме- няйте тупые скребки. Осмат- ривайте трещины и другие места вероятного коконирова- ния гусениц яблонной пло- дожорки и уничтожайте их. После листопада в незалу- женном саду надо удалять растительные остатки, пере- капывать почву, стараясь заделать в нее опавшие листья. Их можно также сгребать и сжигать или складывать в компостную кучу, прикрывая небольшим слоем земли или торфа, чтобы не допустить вылета из листьев спор парши и других возбудителей бо- лезней весной будущего года. В кронах оголившихся де- ревьев становятся заметными гнезда из засохших листьев с зимующими гусеницами бо- ярышницы, а в южных райо- нах — и златогузки. Их не- обходимо снять и уничтожить. Гнезда боярышницы висят на нескольких паутинках, снять их довольно просто с помощью шеста, на конец которого на- девают несложные приспосо- бления — рогульки, щетки. Гнезда златогузки плотно прикреплены паутинками к развилкам молодых веток. Их приходится срезать сека- тором-сучкорезом вместе с частью веток. Гусеницы зла- тогузки выделяют вещества, раздражающие кожу, поэто- му при снятии гнезд этого вре- дителя необходимо пользовать- ся рукавицами и надевать одежду, плотно закрываю- 53
ВАШ САД щую шею. Снятые гнезда вы носите из сада и сжигайте. Возбудители плодовых гни- лей сохраняются в засох- ших муммифицированных плодах. Необходимо собирать и сжигать такие плоды — и те, что остались на дереве, и те, что опали. Поздней осенью побелите штамбы и основные ветви взрослых яблонь и груш из- вестковым молоком, тогда им не будут страшны ранневесен- ние солнечные ожоги. Лучше использовать свежегашеную известь (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением глины (1—2 кг). Для прилипания смеси добавь- те в нее разогретый столяр- ный клей (50—100 г на 10 л) или снятое молоко (1—2 л). Можно также белить деревья смесью извести (2—3 кг) и медного купороса (0,5 кг) на 10 л воды. В магазинах продаются спе- циальные побелочные мате- риалы «Краска эмульсион- ная ВС-511» и «Защита». В их состав входят репелленты — вещества, отпугивающие мы- шевидных грызунов. Однако репеллентные свойства этих побелочных материалов не всегда надежны. ЗАШИТА ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ При посадке и восстановле- нии плантаций малины и зем- ляники вместе с посадочным материалом легко занести в сад опасных вредителей и возбудителей болезней. Нель- зя, например, приобретать саженцы черной смородины, выращенные из черенков, взя- тых от растений зараженных махровостью (микоплазмен- ная болезнь) или заселенных смородинным почковым кле- щом; рассаду земляники от маточных растений, заражен- ных земляничным прозрач- ным клещом, вертициллезом, нематодами; отпрыски мали- ны от кустов, зараженных ви- русными и другими болезня- ми. Посадите здоровые расте- ния, и длительное время у вас не будет необходимости бо- роться с перечисленными вре- дителями, болезнями. Если же в саду появились вирусные и микоплазменные болезни, кусты, зараженные ими, осенью желательно заме- нить. Чтобы не допустить ошибки, образцы больных на ваш взгляд растений обяза- тельно покажите специали- стам станций защиты расте- ний или же опытным садово- дам ближайшего колхоза или совхоза и лишь после их заключения выбраковывай- те. Надо, чтобы садоводы сами научились выращивать поса- дочный материал плодовых и ягодных культур, используя для этого здоровые, хорошо плодоносящие маточные ра- стения из своего сада. Для борьбы с крыжовнике вой огневкой и плодовым чер- носмородинным пилильщи- ком, гусеницы и личинки ко- торых зимуют в верхнем слое почвы, кусты, повреждавшие- ся этими вредителями, на 8— 9 см окучивают почвой, взя- той из междурядий, торфом или компостом. Такое мульчи- рование не позволит весной будущего года выбраться из почвы бабочкам огневки и взрослым особям пилильщи- ков. Весной, после цветения, осторожно разокучьте ку- сты. Перекопка (глубокое рых- ление) почвы, а также сани- тарные меры — удаление ра- стительных остатков, сбор и сжигание или складирование листьев в компостные кучи — нарушают условия зимовки многих вредителей и возбу- дителей болезней и вызывают гибель значительной их ча- сти. БОРЬБА С МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ Мышевидные грызуны в го- ды. благоприятные для их зи- мовки (мягкая зима с глубо- ким снеговым покровом,, силь но повреждают молодые пло- довые деревья (особенно ябло- ни), землянику, розы, гвоз- дику. Полевки и мыши обитают и накапливаются на целинных и засоренных участках, в ку- чах старого навоза, местах скопления растительных ос- татков и другого мусора. Вот почему необходимо садовые участки держать в чистоте, регулярно, особенно осенью, перекапывать почву, если сад не залужен. Чтобы предохранить расте ния от повреждений мышевид- ными грызунами, применяйте следующие меры. Поздней осенью, перед на- ступлением устойчивых замо 54 розков, штамбы и основания крупных ветвей молодых де- ревьев (до 10—15 лет) плотно обвяжите сначала рогожей или жгутами из газетной бу- маги, тряпками и т. п., захва тывая несколько большую часть предполагаемого снего- вого покрова. После этого на такую обвязку тоже плотно наложите толь (или мульчбу магу) и закрепите его шпага- том. Нижнюю часть толя не- много углубите в землю и за- сыпьте холмиком земли. Верх няя часть толя должна плотно прилегать к обвязке так, чтобы между штамбом и обвязкой не было щели. Это исключит проникновение холодного воз- духа под обвязку. В лесных районах, получив разрешение лесхоза, можно приобретать еловые ветки (лапник) и обвязывать им мо- лодые деревья. Лапник накла- дывают иглами вниз, плотно закрывая штамбы и основные ветви. Для обвязки примени ют также камыш. Саженцы в прикопе огоро- дите толем. Нижнюю часть «заборчика» с наружной сто роны присыпьте землей. В зимнее время в молодых садах и питомниках отаптыва ют снег вокруг деревьев и в междурядьях. В последнем случае можно использовать лыжи. Проводите эту опера цию после каждого большого снегопада в дни оттепелей. Спрессованный снег после похолодания становится не- преодолимым для грызунов и надежно защищает деревья от погрызов. Желательно отаптывать снег и вокруг деревьев, обвязанных толем или лапником, в тех случаях, когда уровень снего- вого покрова становится выше обвязки. Учитывая, что снего- вой покров предохраняет ра- стения от низких температур и ранневесенних солнечных ожогов, при втаптывании под- брасывай'.1 ензг к деревьям из межд срядий. Снег надо отаптыв. ь и около заборчи- ков вокр' - прикопа саженцев. Обвязку и укрытия снимите весной после таяния снега Для отпугивания мышевид ных грызунов штамбы и ос- нования основных веток обма- зывают составом, в 10 л кото- рого входит вода. 3—4 кг гли- ны, 3—4 кг коровьего навоза, 100 г креолина, или же рассы- пают вокруг деревьев торфя-
ную крошку, опилки или золу, смоченные 10%-ным раство- ром креолина (1 кг на 10 л воды). Плодовые деревья, особен- но молодые, могут повреж- даться зайцами. Они объеда ют кору штамбов и перекусы- вают молодые побеги выше снегового покрова. Для отпугивания зайцев применяют различные паху- чие вещества (репелленты), обмазывая ими штамбы и ос- новные ветви. Наиболее до- ступна обмазка, в состав которой входят карболовая кислота и креолин. К смеси из глины со свежим коровя ком (1:1), разбавленной во- дой до сметанообразного со- стояния, добавляют, тщатель- но перемешивая, столовую ложку карболовой кислоты и 50 г креолина на 10 л сме- си. Можно применять смесь из равных количеств крови животных, извести и коровя ка. ПРИВЛЕКАЙТЕ В САД ПТИЦ Синицы, поползни, пищухи, дятлы, воробьи остаются зимо- вать в местах постоянного оби тания. Основная пища этих птиц в зимнее время — насеко- мые, которых они отыскивают в местах зимовки. Особенно полезны синицы. Как показали специальные наблюдения, синицы в тече- ние зимы уничтожают более 60% зимующих гусениц пло- дожорки. Привлечь в сады на- секомоядных птиц, подкор- мить их во время сильных сне- гопадов и гололедицы — обя занность каждого садовода. Уже с осени надо вывеши- вать в саду синичники. На приусадебном участке пло- щадью 8—10 соток достаточно разместить 3—4 синичника на расстоянии 15—20 м один от другого. Более близкое размещение гнездовий синицы не переносят. Располагают си- ничники на строениях, на ше- стах, на деревьях лесных по- род вблизи участка и т. п. Прикрепляют их с небольшим наклоном вперед (в сторону летка), что облегчает выход птенцов. Леток лучше на- правлять в ту сторону, куда в данной местности дуют пре обладающие ветры. Вот размеры синичников, предназначенных для боль- шой синицы и поползней (в см): дно 12x12; высота от дна до крышки 25; диаметр летка 3—3,5; расстояние от летка до дна 18. Их сбивают из досок или делают из обрез- ков деревьев обычно с гнилой сердцевиной (в этом случае синичник называют дуплян кой). Лучше брать сухие слег- ка обструганные доски тол- щиной 1,5—2 см из сосны, ели или других мягких пород. К задней стенке домика до его сколачивания прибивают брусок (планку). С помощью этого бруска домик прикрепля- ют к дереву. Гвозди должны выступать со стороны бруска, где их загибают. Крышку домика лучше сделать снимающейся, чтобы облегчить очистку его от со- ра, а Дно — вставным. Края крышки должны выделяться над боковыми стенками на 1 см, а над летком Не менее чем на 4 см. На передней стен- ке с внутренней стороны де- лают небольшие насечки для облегчения выхода птенцов. Домики должны быть проч ными и плотными, небольшие щели следует промазать жид- кой замазкой или глиной. Для окраски их применяют серую или коричневую краску, пред- почтительно масляную. Если краски нет, синичники можно обмазать глиной. Внутрь гнездовий хорошо насыпать сухую торфяную крошку или древесную труху слоем не более 1,5 см. Для подкормки синиц и других птиц устраивают раз- личного рода кормушки в ви- де площадок и ящиков с низ- кими краями или же автомати- ческие, высыпающие корм по мере съедания его птицами (например, перевернутая бу- тылка). В качестве кормушек годятся пакеты из-под молока, в стенках которых вырезают отверстия диаметром 3 см. Птиц подкармливают семе- нами подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебными крошками, различными зерно- выми отходами, сушеными ягодами, семенами репейника и других сорных трав, костя- ми с остатками мяса, кусоч- ками несоленого сала и т. д. Арбузные и другие крупные семена раздавливают. В. Корчагин, главный методист павильона «Защита растений» ВДНХ СССР ВАШ САД Н. С. Иванову (Москва). Камбий — слой постоянно де- лящихся клеток, расположен- ный под наружной корой рас- тений. Р. И. Солдатовой (Ефремов, Тульская обл.). Сорт яблони Коричное новое выведен во Всесоюзном научно-исследова- тельском институте садоводст- ва имени И. В. Мичурина се- лекционерами С. И. Исаевым и М. П. Максимовой путем скре- щивания Коричного полоса- того и Уэлси. Деревья этого сорта зимостойкие, устойчи- вые к парше, плодоносить на- чинают иа седьмой-восьмой год после посадки. Плоды крупные зеленовато-желтые с красной покровной окраской. Созревают они в начале октяб- ря. Хранятся до середины января — начала февраля. И. А. Волкову (Челябинск). В домашних холодильниках ягоды замораживать можно. Для этого землянику и мали- ну, например, смешивают с сахарным песком (или залива- ют сиропом), укладывают в стеклянные банки и помещают их в морозильное отделение. В. Н. Демченко (Степная. Краснодарский край). Про орехоплодные культуры мож- но прочитать в книгах: «Оре- хоплоднь)е лесные культуры» (М., Лесная промышленность, 1978); Кич^нов В. А. «Орехи и их культура» (М.—Л., Сель- хозгиз, 1931Х Колесни- ков В. A. «ОрехЬндщ<1Гые куль- туры» (Симферополь, Крым- издат, 1952); Хашба Л. X. «Орехоплодные культуры» (Сухуми, 1969); «Культура орехоплодных» (М., 1957). А. Л. Топтунову (Перво- уральск, Свердловская обл.). Яблоки сортов Мелба и Уэлси надо хранить при температуре 1°, Антоновки обыкновен- ной — 3—4°, Богатырь 1—2°. 55
Знать и уметь Выращивать плодовые де- ревья со сферическими крона- ми, о которых мы рассказы- вали в № 4 «ПХ» за 1982 г., интересно не каждому садово- ду. А ведь есть много других крон, которые позволяют луч- ше использовать площадь участка, ускоряют плодоноше- ние, способствуют ежегодно- му получению большого коли- чества первосортных плодов, имеют весьма привлекатель- ную, декоративную форму. Садоводами разработаны десятки различных форми- ровок и мы, разумеется, не в состоянии рассмотреть все. Да это, пожалуй, и не надо. Остановимся лишь на некото- рых. Кордон. Деревья в форме кордона не требуют много ме- ста. Их можно разместить, на- пример, вдоль дорожек, у стен построек, вместо ограж- дения сада или для разделе- ния участка на части и т. д. Умелое сочетание кордона с другими формами крон дает большой эффект в рациональ- ном использовании площади и солнечной радиации. Если вы хотите иметь кор- дон, начинайте формировать его с однолетки. Для наклон- ного кордона высаживайте де- ревца под углом 45°, в осталь- ных случаях — вертикально. Формируя вертикальный кор- дон, обрежьте однолетку на высоте 30—40 см от уровня почвы. Затем из числа появив- шихся веток оставьте одну, если это одноплечий кордон, или две, если двуплечий. На- правьте оставленные ветки го- ризонтально и подвяжите к туго натянутой проволоке. Весной укоротите их (или ее, если одна). Смысл этой операции в том, чтобы добиться полного и равномерного обрастания ство- ла, не более. Для лучшего ро- ста и быстрейшего достиже- ния запланированной длины ствола, отгибая ежегодно приросшую часть ветки до горизонтального положения, конец ее оставляйте в при- поднятом положении свобод- ным весь период вегетации. При формировании кордо- нов особо важное значение Ваза
приобретает летняя обрезка. Все боковые веточки в июне — июле обрежьте над 6—8 ли- сточком. Часть вертикальных особо сильно растущих побе- гов вырежьте на кольцо, а часть обрежьте «на пятку», то есть оставьте лишь пенек высотой около 5 мм. Побеги, образовавшиеся на плодовых ветках, срежьте над первым листом. Длина оставленной части должна быть 3—5 см. Те ветки, которые почему-ли- бо не были обрезаны летом, обрежьте весной перед на- чалом вегетации. Все другие кордоны форми- руются точно так же. Разница только в закладке первых ве- ток, образующих плечи и яру- сы. При выведении U-образ- ного (двойного вертикального) кордона однолетку обрезают на высоте 30—40 см, форми- руют два горизонтальных пле- ча, а когда они достигнут дли- ны 45—50 см, их вершины на- правляют вверх и формируют как самостоятельные верти- кальные кордоны. Важно лишь не допустить наруше- ния равновесия в развитии веток. Для получения двой- ного U-образного кордона каждую из вертикальных ве- ток указанным способом «раз- дваивают» еще раз. Веретеновидный куст (шпин- дельбуш). Начинать надо опять-таки с однолетки. Вес- ной обрежьте ее на высоте примерно 70—80 см. Все лето пусть ветки растут свободно. В конце июля — августе отог- ните их до горизонтального положения и закрепите. Сле- дите, чтобы при этом в месте изгиба не образовалась дуга. Особенно осторожны будьте при отгибании веток, отходя- щих под острым углом. При- мите меры предосторожности, чтобы ненароком не сломать какую-нибудь из них. Весной следующего года побег про- должения обрежьте на высо- те 25—40 см от последней отогнутой ветки. Если побего- образовательная способность хорошая, то такую обрезку можете не проводить. Не об- резайте побег продолжения и при слабом росте. Смысл этой работы в том, чтобы на цент- ральном проводнике не было свободных от ветвей проме- жутков. В конце лета вновь образо- вавшимся побегам придайте горизонтальное положение. И так ежегодно наращивайте крону в течение 6—7 лет, пока высота ее не достигнет 2,5— 3 м. Как видите, все очень про- сто: отгибайте все вновь обра- зующиеся ветки и закрепляй- те их в горизонтальном поло- жении. Чтобы не было сильно- го загущения кроны, прорежи- вайте ее. Вырезайте в первую очередь сильные вертикальные ветки, ведь привести их в го- ризонтальное положение мож- но только с большим трудом или даже невозможно. Уда- ляйте также стареющие, ма- лопродуктивные, сильно за- теняющие или сильно затенен- ные ветки. Кроме того, при формировании веретеновид- ного куста следите, чтобы верхние ветки не подавляли нижние. Для этого нижние ветки формируйте более длин- ными и мощными, чем верх- ние. А после естественного обвисания под тяжестью уро- жая обрежьте на веточку, на- правленную вверх. Это будет способствовать их омоложе нию и усилению. Не забудьте только потом отогнуть каж- дую такую ветку до горизон- тального положения. При омоложении или вы- нужденной замене ветвей также обрезайте на одну из наиболее сильных вертикаль- но растущих веток. Потом отогните и ее до горизонталь- ного положения. Крепить ветки в заданном положении можно, подвязы- вая и к ниже расположенным веткам, если они приняли устойчивое положение, и к центральному проводнику, и к колышкам, забитым в зем- лю. Но опять здесь нужна ос- торожность. При утолщении ветвей или центрального про- водника бечевка может вре- заться в кору, будет перетяж- ка. Вообще чаще осматривай- те деревья и снимайте уже не- нужные крепления. В последнее время получил некоторое распространение так называемый плоский шпиндельбуш. Формирова- ние его тоже несложно. Раз- личие состоит лишь в том, что все ветки надо не только раз- мещать горизонтально, но и одновременно направлять их вдоль ряда и что в нижнем 57 ярусе оставляют всего две вет- ки и позволяют расти им не строго горизонтально, а не- сколько приподнято. Сосед- ние деревья, встречаясь вет- вями, образуют сплошную стенку. Толщина ее не должна превышать 1,5 м (максималь- но 2 м). В противном случае световой режим в глубинных участках будет весьма небла- гоприятным для роста и пло- доношения. . Грусбек. Для его формирова- ния желательно, чтобы углы отхождения веток были боль- шими. Подвои лучше исполь- зовать слаборослые. Кстати, во всех формировках, где ну- жен умеренный рост, надо использовать слаборослые подвои. Начинайте формирование грусбека с однолетки. Обрежь- те ее на высоте 70—80 см. До осени пусть все ветки рас- тут свободно. Весной следую- щего года вырежьте конку- ренты и очень сильные при- росты. Если не надеетесь, что по всей длине проводника про- будятся почки и образуются веточки, укоротите его. Одна- ко гораздо лучше каждый год, на протяжении всего периода формирования, заменять про- водник конкурентом (вырезая не конкурент, а, наоборот, вет- ку продолжения центрального проводника). При этом кон- курент, даже если он сильно развит, укорачивать не надо. При такой обрезке следите, чтобы места срезов распола- гались попеременно то с одной, то с другой стороны ствола. Это придаст центральному проводнику зигзагообразный вид. Обрастающие веточки не укорачивайте, а если они очень сильно разрослись или отхо- дят под острым углом, вы- режьте их на кольцо. Когда высота деревьев ста- нет 2,5 м, обрежьте централь- ный проводник на высоте око- ло 2 м на слабую или средне- развитую» ветку. Если хотите, можете не обрезать, а согнуть проводник дугообразно. На дуге появятся приросты. Вы- режьте их на кольцо. Слабые приросты можно оставить. Через несколько лет выреже- те всю дугу и замените ее но- вой из другого прироста. Часть веток, естественно, под нагрузкой плодов обвис- нет. Обрежьте пониклую часть на боковое приподнятое раз- ветвление. Не давайте веткам
Y — образный кордон слишком удлиняться, их про- тяженность должна быть в пределах метра. Если ветки выросли длиннее, то обрез- кой на слабенькую веточку укоротите их. Очень сильно растущие ветки постепенно вырезайте целиком, не вози- тесь с ними: труда много, а толку мало. Плодовые ветки по мере старения омолаживайте. Это потребуется делать раз в 3— 5 лет. При омолаживании сре- зайте над горизонтально рас- положенным ответвлением или сразу на пенек около 2 см. Если на нем появятся несколь- ко приростов, оставьте один, а остальные вырежьте на коль- цо. Не забывайте нормировать урожай детальной обрезкой или прореживанием цветков и завязей. В противном случае наступит периодичность пло- доношения, а с чем это сопря- жено, вы знаете. Колонновидная крона, или пилляр. Вертикально расту- щий ствол, на котором равно- мерно размещены короткие (до 50 см длиной) временные ветки. По своей структуре фор- мировка может считаться со- временным вертикальным кор- доном. Начинайте с однолетки. Об- режьте ее на высоте 60—70 см. До конца сезона пусть все вет- ки растут свободно. Летние операции при этой форми- ровке не применяйте — в них нет нужды. В следующем го- ду лидер укоротите на 1/2— 1/3 длины. При хорошей про- будимости почек можете ос- тавить его более длинным, при плохой — обрежьте по- сильнее, чтобы обеспечить хорошее обрастание. Пилляр может быть полноценной кро- ной лишь в том случае, если дерево имеет сильный верти- кальный ствол. Поэтому при ежегодной обрезке следите, чтобы ствол не отклонялся от вертикального положения. На новых приростах ствола оставляйте по три — пять ве- точек в год, а остальные ко- ротко обрезайте. Короткой об- Дельбара 58
U — образный кордон резке подлежат конкуренты, очень сильно и очень слабо развивающиеся веточки. Рас- стояние между оставляемыми ветками должно быть не ме- нее 10—15 см. При зимней обрезке сильно укоротите их, оставьте на каж- дой лишь по две хорошо раз- витые веточки. Появившиеся из этих почек приросты пусть свободно растут до конца ве- гетации. Весной следующего года одну ветку оставьте не- обрезанной, а другую вновь обрежьте на две почки. Из верхушечной почки необре- занной ветки разовьется по- бег продолжения, а боковые почки дадут плодовые образо- вания. На укороченной веточ- ке появятся новые приросты. На третий год ветка, которую в течение двух лет не обреза- ли, должна будет плодоносить. Уже весной определите, какое количество плодов допустимо на этой и всех других подоб- ных ветках. Обычно на каждой из них оставляют не более 4 плодов. С приростами, по- явившимися на укороченной ветке, поступайте так же, как и в предшествующие годы: один укоротите на две почки, а другому позвольте расти свободно. Трехлетние отпло- доносившие ветки вырежьте обязательно, даже в том слу- чае, если плодоношения на них по какой-то причине не было. На каждом разветвлении одновременно должны быть однолетняя, двухлетняя и трехлетняя ветки. Нельзя ос- тавлять более старые ветки. Пальметта Маршанд, или драпо Маршанд. Посадите однолетку наклонно под уг- лом 45°. Следующее дерево, в зависимости от силы роста данного сорта, поместите на расстоянии 1,5—2,5 м. В год посадки обрезку не делайте. Когда почва осядет, подвяжи- те стволик к проволоке шпа- леры. Вся шпалера должна иметь четыре проволоки, рас- положенные на 35—50 см одна от другой. Без шпалеры Волнистый кордон ВАШ САД
ВАШ САД СХЕМА УСЛОВНОГО ДЕЛЕНИЯ 1 — вертикальный кордон; 2 — наклонный; 3 — горизонтальный одноплечий; 4— волнистый; 5— наклонный с двумя плечами; 6— двуплечий горизонтальный; 7— трехплечий горизонтальный; 8 — U-образный; 9 — двойной U-образиый; 10 — Y-образиый; 11 — минусинский стланец; 12 — арктический; 13 — бахчевый; 14 — красноярский двуплечий; 15 — итальянская; ее модификации: 16 — с горизонтальными ветвями, 17 — Нью-Тайме, 18 — ипсилои, 19 — шпалера с четырьмя ярусами, 20 — с наклонными ветвями, 21 — двойная Верье, 22 — Верье, 23 — система Кессоне, 24 — канделябровая, 25— круговая, лучевая, 26— косая 'вольнорастущая, итальянская, 27— с ветвями замещения, 28— веерообразная, 29— Лепажа, 30— моитрейская, 31 — Буше — Тома, 32— рузинская, 33— Шлоссера, 34— Вердера, 35— Мэтэ, 36— Ферругати, 37— Дельбара, 38— Маршанд, 39— Сибрук, 40— гаагская шпалера, 41 — веретеновидная, 42 — веретеновидный куст, 43 — колониовидная пиллер;, 44 — комбинированная, 45— кленовый лист, 46— плоский шпиндельбуш, 47— полуплоская для механизированной обрезки, 48— веретено, 49— пирамида, 50— крылатая пирамида, 51— ваза. 60
ИСКУССТВЕННЫХ КРОН
ВАШ САД придать веткам нужное поло жение в пространстве будет не- возможно. Все появившиеся побеги пусть растут свободно. Весной следующего года ос- тавьте на верхней стороне стволика 5—7 самых сильных веток, остальные вырежьте. Направьте их под углом 90: к стволу или 45° к поверхно- сти почвы, но в направлении, противоположном стволу. При крепите к шпалере. Ветки на нижней стороне тоже закрепи те, но о них особенно не за- ботьтесь: пусть направлены хоть вниз, хоть горизонталь- но. Силу роста веток на верх ней стороне регулируйте уг- лом наклона в первые годы. При слабом росте приподни- мите, при сильном — отогните почти до горизонтального положения. При обрезке в следующем году заполните те участки кроны, которые недостаточ- но насыщены обрастающими веточками. Лишние, загущаю щие — удалите. Особое внима- ние при этом обратите на за- полнение пространства меж- ду соседними деревьями. Что бы при обрезке не удалять много ветвей, пользуйтесь такими приемами, как вылом- ка еще неодревесневших по- бегов. Там, где, по вашему мнению, не должно быть ве ток, все появившиеся побеги без сожаления и колебаний выломайте. Особенно тщатель- но выламывайте волчки, а если их не удалось по какой либо причине своевременно выломать, то потом вырежьте их на кольцо. При формирова- нии кроны проводник укора- чивайте с таким расчетом, чтобы на нем не было свобод ного от ветвей пространства, но в то же время, чтобы не вызывать сильного загущения. Высота полностью сформи рованного дерева около 2 м. Пальметта Буше-Тома. Схо- дна по структуре, системе формирования и обрезки с пальметтой Маршанд. Разли чие в том, что однолетки вы саживают под углом 30° к почве. Формируемые на ство- ле ветки также размещают под углом 30 к горизонту, но направляют в сторону, про тивоположную наклону ство- ла. Укорачиваний при форми- ровке и обрезке не применяют. Ветки размещают по шпа лере и при необходимости про реживают. Омолаживание про- водится обрезкой на перевод. Деревья высаживают в ряду на расстоянии 2,5—3 м одно от другого, а между рядами оставляют 3—3,5 м. Чтобы по- лучить плодовую стенку, каж дое четное растение направ ляют верхушкой в одну сто рону ряда, а нечетное — в противоположную. Чтобы при обрезке не удалять много древесины и тем самым не усиливать рост, применяют летние операции, в частности, выломку побегов. Обязатель- на также нормировка цвет- ков, завязей и плодов. Пальметта Лепажа. Одно- летку высаживайте под уг- лом 45°. На второй год дере- во дугообразно согните и за крепите в таком положении оттяжками. На третий год одну сильную волчковую ветвь, появившуюся на вер- шине дуги, тоже согните ду- гой в направлении, обратном направлению ствола. Осталь ные сильные волчки удалите, слабые веточки оставьте для плодоношения. Подобным образом поступайте и в после дующие годы. Веерообразная (веерная) пальметта. Все ветки распола- гаются свободно в одной вер- тикальной плоскости. При этом одни могут иметь верти кальное, другие почти гори зонтальное, а третьи — про- межуточное положение. В укорачивании веток нет нуж- ды. Просто надо, учитывая силу их роста и наличие мес та, направлять в свободные части отведенного данному дереву пространства. Обрез- ка в первые годы состоит из укорачивания лидера для уси ления ветвления. При необхо- димости проводите прорежи- вание. Данную формировку можно рекомендовать при вы- ращивании деревьев у хорошо освещаемых стен зданий и по- строек. И декоративна она, и места требует немного, и урожай получается неплохой. Мы рассказали вам о самых, пожалуй, распространенных формах крон плодовых де- ревьев. Зная их, вы сможете без особых трудностей освоить любую другую понравившую ся вам формировку, а то и придумать свою. Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук Вы вырастили хороший уро- жай плодов и ягод. Но как сохранить все ценные свой- ства этих полезных продук- тов, как приготовить в домаш- них условиях питательные и вкусные компоты, варенье, цукаты, маринады, соки? От- веты на эти вопросы можно найти в книге «Хранение и переработка овощей и фрук- тов», выпущенной третьим изданием («Московский ра- бочий», 1981). Хотя сушка — самый древ- ний вид консервирования, она применяется широко и в на- стоящее время. Как высушить груши? Отберите для этого со- зревшие, но не перезревшие сладкие и сочные плоды лет- них и раннеосеиних сортов (Ильинка, Дуля, Лимонка, Бес- семянка, Бергамот, Тонковет- ка, Вильямс летний, местные и дикие). Зимние сорта для суш- ки не используют. По жела- нию можете очистить плоды от кожицы. Затем разрежьте на половинки или четыре части. Удалите семенные гнезда. Тем- пература в сушилке сначала должна быть 80—85°, а по- том 50—55'. Чаще перевора- чивайте груши. При солнеч- но-воздушной сушке через двое суток ссыйьте с каждых двух сит груши в одно и досу- шивайте их уже в тени. Вам потребуется 18—20 ч, чтобы высушить целые плоды и 12—16 ч — половинки плодов. Высушенные груши темно- коричневого цвета. А если пло- ды перед сушкой в течение 10 мин окурить серой или на 1—2 мин погрузить в 0,1 — 0,2 % -иый раствор сернистой кислоты, они будут светло- коричневого цвета с белова- тым налетом. Правильно вы- сушенные груши — гибкие и вязкие, при сгибании не вы- деляют сока. Из 5,5 кг неочищенных, или, с учетом отходов, из 7,5 кг очищенных плодов вы по- лучите килограмм сушеных плодов. 62
Трудно себе представить, что кто-то, уезжая осенью из Алма-Аты, не везет с собой в качестве сувенира яблоки знаменитого алмаатинского Апорта. Но среди пассажиров летящего в Москву самолета я, наверное, была единствен- ной, кто вез домой и другой, неожиданный для здешних мест подарок — персики. Крупные, привлекательные по внешнему виду, вкусные, они ничем не отличались от зна- менитых крымских. Это бы- ли новые формы, кандидаты в сорта, предназначенные для более сложных условий пред- горной зоны Заилийского Алатау. И подарил мне их автор — агроном Помологи- ческого сада из города Тал- гар Евгений Михайлович Сальников. В достаточно благоприят- ной для плодоводства Ал- ма-Атинской области, где обильно плодоносит даже ви- ноград, промышленного рас- пространения персик не по- лучил. Причина — морозные зимы. Ведь деревья этой породы вымерзают, если тем- пература опускается ниже 25', цветочные почки погиба- ют и при 18—20 . А зима с такими морозами в этих ме- стах не редкость. Во всем же остальном условия зоны под- ходят для разведения культу- ры. Поэтому не случайно, что в Казахском НИИ садоводства и виноградарства одно время взялись за работу с персика- ми. Завезли большую коллек- цию, выделили и предложи- ли для районирования ранне- спелый столовый украинский сорт Киевский ранний и даже вывели сорт Казахский ран- ний. Сейчас здесь районирован еще столовый сорт зарубеж- ной селекции — Прекрасный. Но через каждые три — пять лет «снимали урожай» моро- зы, а нередко они уничтожали и сами деревья. Значит, куль- тура для промышленного са- доводства здесь нерентабель- на. А вот в любительских садах персик распространен. Но ча- ще всего это сеянцы от посева косточек. Их выбирают из пло- дов, которые сюда обычно за- возят из Узбекистана или юж- ных областей Казахстана, поэтому ожидать от них расте- ний с повышенной зимостой- костью не приходится. У не- которых любителей растут саженцы. По сравнению с са- женцами сеянцы имеют опре- деленное преимущество: при сильном подмерзании их мож- но срезать «на пенек» (до жи- вой ткани) и за два-три года они полностью восстанавлива- ются за счет спящих почек. Необходимо только уже в первый год отобрать 2—3 наи- более сильных побега, а ос- тальные весной выломать. Плодоносить персик начи- нает очень рано, уже на тре- тий-четвертый год, и многие садоводы-любители считают: даже если один раз в три — пять лет деревья и будут вы- мерзать, то скороплодность культуры все равно позволит быстро восстанавливать поте- Некоторые садоводы для за- щиты от мороза растений, а главным образом урожая, вы- ращивают персик в стелющей- ся форме или укрывают дерев- ца, например, полиэтиленовой пленкой. Эффективно и «оде- вание их в шубу»: после лис- топада побеги плотно сжимают вокруг ствола, связывают ве- ревкой или проволокой и об- кладывают 1,5 — 2-метровыми стеблями кукурузы либо под- солнечника, добавляя траву. Снимают такую «шубу» перед распусканием почек. Итак, сохранять персик от мороза можно по-разному. Но, как всегда в таких случа- ях, успех дела решает сорт. Это хорошо понимает Е. М. Сальников. Еще буду- чи студентом Алмаатинского сельскохозяйственного инсти- тута, попал он в 1972 г. на практику в сады Крыма. Это было сразу же после памят- ной для крымчан суровой зи- мы, когда морозы в 27—28° погубили многие персиковые деревья. А в саду Крымской опытной станции садоводства, на участке А. С. Парфенова, где росли отобранные формы от завезенных из Болгарии косточек, многие деревья пло- доносили. Можно было пред- положить, что зимостойким будет и их потомство. С этого-то участка и нача- лась селекционная работа Ев- гения Михайловича. Там отоб- рал он 250 косточек лучших растений и на следующий год высеял их на своем приусадеб- ном участке. Первое плодоно- шение наступило на пятый год. Отобрал лучшие растения, косточки из плодов снова вы- сеял. И так теперь каждый год он отбирает лучшие растения, выбирает из плодов косточки и снова сеет. Получает новое поколение сеянцев, дожидает- ся от них плодов и снова от- бирает, и снова сеет, и это, как говорит сам селекционер, «похоже на вечное движение длиною в человеческую жизнь». Так из года в год пу- тем отбора Евгений Михайло- вич накапливает полезные из- менения, слагая их в нужном направлении: повышает зи- мостойкость растений и улуч- шает качество плодов. Вот уже десять лет, отдавая все свое свободное время лю- бимому делу, шаг за шагом приближается Е. М. Сальни- ков к намеченной цели: со- зданию высококачественных сортов персика, не боящихся морозов в 20—25°. Им отобра- но уже шесть форм, кандида- тов в сорта, которые он гото- вит к передаче в Государст- венную комиссию по сортоис- пытанию. По зимостойкости они все на уровне райониро- ванного здесь сорта Киевский ранний, но по качеству зна- чительно выше. Плоды их крупные (200 — 250 г), опу- шенные, беломясые, с отделя- ющейся косточкой. Есть среди них формы с ранним сроком созревания (июль), со сред- ним и с поздним (сентябрь). В Москве, угощая друзей елмаатинскими персиками, я рассказывала о настойчивости алмаатинского селекционера. И отбирала косточки. Их надо было вернуть Евгению Михай- ловичу для очередного посева. И. Исаева, кандидат биологических иаук ВАШ САД 63

Опытники-любители на У к- раине, в Зауралье, на Дальнем Востоке и в других местах на своих приусадебных участках выращивают высокие урожаи винограда. Но это удается да- леко не всем. К сожалению, в нашей стране преобладают сорта позднего и очень позд- него сроков созревания, а это чревато неприятностями. Прежде всего, качество ви- нограда таких сроков созрева- ния (даже в южных зонах) и в свежем виде, и в продуктах пе- реработки оставляет желать лучшего, потому что растени- ям не хватает суммы активных температур. Может быть читателям бу- дет интересно узнать, что в Советском Союзе районирова- но 250 сортов винограда (179 отечественных и 71 интроду цированный). И среди них всего 21 сверхранний, 49 ран- него и среднего сроков созре- вания. Этот виноград созре- вает почти на два месяца рань- ше винограда поздних и очень поздних сортов. Урожай ранних сортов не повреждается серой гнилью, так как фактически его убира- ют еще до того как наступит погода, благоприятная для развития гнилей. Долго среди специалистов бытовало мнение, что ранне- спелые сорта не могут быть высокоурожайными, но се- лекционеры-виноградари ра- ботали над созданием новых сортов с коротким вегетацион- ным периодом и теперь убеди- тельно доказали, что это суж- дение ошибочно. Генетиче- скими методами селекционеры объединили в одном сорте и короткий вегетационный пе- риод, и высокий урожай, и хорошее его качество. Приме- ром может служить сорт Ран- ний Магарача, который созре- вает всего за 110—115 дней. У опытников-любителей этот сорт дает урожай 20, а то даже 30 и более килограммов с куста. Все зависит от зоны, где он культивируется, от фор- мировки и умения ухаживать за растением. Для опытников северной зоны виноградарства чрезвы- чайно полезно выращивать у себя на участке сорта именно раннего и очень раннего сро- ков созревания. А в средней и южной зонах следует иметь набор сортов разных сроков созревания — от очень ран- него до позднего или, если позволяют условия, очень позднего. Само собой разумеет- ся, что различные сорта нуж- даются в разной агротехнике. Хорошие результаты полу- чены селекционерами виногра- дарями на Украине, в Молда- вии, РСФСР, Грузии, Армении, в республиках Средней Азии. Многие новые отечественные шологическне и другие наблюдения Форма для заполнения Всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства «Магарач» (г. Ялта, ул. Кирова, 25, отдел селекции) Фенологические наблюдения и учет элементов урожая сортов винограда в разных почвенно-климатических зонах СССР Количество сортов Адрес:______________________ Автор (фамилия, иь№, отчество) сорта значительно превосхо- дят такие мировые эталоны, как Шасла белая, Жемчуг Са- ба, Кардинал. А сколько прекрасных кан- дидатов в новые сорта ждут широкого испытания в раз- личных природных условиях! Но где приобрести посадочный материал? К сожалению, эта проблема, особенно по новым сортам, чрезвычайно остра. Дефицит на посадочный материал в ря- де случаев приводит к тому, что вы достаете черенки или саженцы совсем не тех сортов, которые нужны для вашей зоны. Таблица 1 ВАШ САД № п/п Название сорта Начало Про- мыш- ленная зре- лость Сила роста куста Вы- зре- вание лозы Степень повреждения Заморозки распу- скания почек цве- тения созре- вания моро- зом МИЛЬ- ДЬЮ послед- ний весен- ний пер- вый осен- ний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Урожайность сорта Таблица 2 Название сорта Дата Среднее количество (на куст) Сред- ний вес грозди (Г) Продук- тив- НОСТЬ побега Урожай с куста (кг) Каче- ство урожая Леж- кость и транс- порта- бель- ность посадки 1-го плодо- ношения побегов гроздей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 «Приусадебное хозяйство» № 6 65
ВАШ САД Бывает и хуже. Любитель- опытник приобретает черенки в зоне распространения тех или других болезней и вре- дителей, «завозит» их в свою зону и наносит огромный урон не только себе, соседям, но и промышленным виноградни- кам. Поэтому без разрешения карантинной инспекции ни в коем случае нельзя приобре- тать черенки и саженцы в других зонах. Лучше всего, пока не нала- жена торговля посадочным материалом, приобретать его на экспериментальных базах республиканских научно-ис- следовательских институтов по виноградарству и виноде- лию. Такие институты есть в Молдавии, на Украине, в РСФСР, Грузии, Армении, Уз- бекистане. И еще об одном хочется сказать. Выращивать виноград для себя — дело, конечно, хоро- шее. Но, возможно, вам захо- чется поэкспериментировать, сравнить имеющиеся у вас сорта с сортами соседей, дру- гих опытников. Тогда лучше воспользоваться для этого отработанной нами специаль- ной формой. При записи фенологических и других наблюдений (табли- ца 1) примите во внимание: 1. Начало распускания по- чек — момент, когда чешуйки глазка раздвигаются и появ- ляется полусферическая вер- хушка растущего побега, плот- но покрытая густыми желты- ми или коричневыми волос- ками. 2. Начало цветения — мо- мент сбрасывания колпачков венчика хотя бы у нескольких цветков в соцветии (3—5). 3. Начало созревания ягод — они начинают размяг- чаться (легко поддаются дав- лению пальцем), у окрашен- ных сортов появляется прису- щая сорту окраска, у белых исчезает зеленый тон и появ- ляются тона окраски зрелой ягоды. 4. Промышленная зре- лость — месяц и число, когда виноград становится пригод- ным для потребления в све- жем виде. Если есть возмож- ность определить сахари- стость, желательно это проде- лать. 5. Силу роста куста опреде- ляют на глаз (графа 7): очень сильный или сильный, сред- ний, слабый, очень слабый. 6. Вызревание лозы опреде- ляют по количеству вызрев- ших узлов на побеге, вызре- ло 2/3 побега, 13 узлов, или вызрело 3/4 побега, 15 узлов; вызрел почти весь побег, 19 узлов и т. п. При записи урожайности (таблица 2) учтите: 1. Среднее число гроздей на куст — подсчитать все грозди на 5 кустах и взять среднее арифметическое. 2. Средний вес грозди — взвесить 30—50 гроздей и взять среднее арифметиче- ское. 3. Продуктивность побега в граммах — умножить сред- ний вес грозди на коэффици- ент плодоношения данного сорта. Коэффициент опреде- ляется как среднее число гроздей на один развившийся побег на кусте. 4. Средний урожай с кус- та — взвесить урожай каждо- го из 5 кустов. ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ 2 Какие сорта, по вашему мнению, наиболее хорошо зарекомендовали себя в вашей зоне и их краткая характеристика (качество продук- ции, внешний вид, лежкость, тран- спортабельность и т. д.) Пользуясь предложенными таблицами, виноградари-лю- бители не только смогут лег- че понять друг друга при оцен- ке различных сортов, но и ока- зать помощь селекционерам, научным работникам. Обоб- щение информации, собран- ной в различных зонах страны по единой методике, позволит улучшить селекционную ра- боту, ускорит внедрение пер- спективных сортов. В связи с этим хочется от- метить оренбургского опытни- ка Федора Ильича Шатилова, много сделавшего, чтобы до- казать, что и в Зауралье мож- но выращивать столовые сор- та винограда. При его непо- средственном участии здесь создан опорный пункт. Думается, пример Ф. И. Ша- тилова достоин подражания. П. Голодрига, доктор биологических наук Ю. Мальчиков, кандидат сельскохозяйственных наук Всесоюзный научно- исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» г. Ялта Тридцатипятилетний опыт убеждает нас в том, что в ус- ловиях нашей зоны (влади- мирское Нечерноземье и север- нее) виноград может расти и давать хорошие урожаи. Почему, однако, так и не удалось продвинуть эту куль- туру на север? Во-первых, на наш взгляд, мешала мысль о нецелесообразности зани- маться ею в промышленном садоводстве; во-вторых, забы- вали о приусадебных уча- стках северян; в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, копировали способы и приемы выращивания у южан, у них же заимствовали посадочный материал. Мы отработали агротехни- ку применительно к условиям Нечерноземья. Как непремен- ное условие включили в нее закалку лозы, благодаря чему она становится морозоустой- чивой. Способность давать большие урожаи у этой лианы удивительна. Ежегодно полу- чаем около тонны винограда 18 сортов. За долгие годы работы с ви- ноградом испытали более 80 сортов, «приучили» к зи- мовке 25. Мы не брали черен- ки с юга, потому что большин- ство сортов к нашим условиям не подойдут, да и боялись за- везти филлоксеру и другие бо- лезни и вредителей. За молодыми растениями винограда ухаживать про- сто: подвязываем лозу к шпа- лере, подкармливаем, полива- ем, если нет дождя. За плодо- носящими уход более слож- ный. Тщательно обрабатыва- ем почву. Уделяем особое вни- мание удобрению, орошению и 66
ВАШ САД снегозадержанию. Весной ос- вобождаем приствольный круг от опилок, которыми мульчи- ровали почву, и старых листь- ев. Сначала глубоко перека- пываем почву лопатой с обо- ротом пласта. Часть старых корней при этом, естественно, обрезается, а оставшиеся кор- ни больше ветвятся, форми- руют мелкие активные кореш- ки. В результате корневая система куста частично омола- живается. Надземная часть растет сильнее и лучше пло- доносит. Однако резкого нарушения работы корневой системы рас- тения стараемся избегать, и при глубоком рыхлении почвы четырехрожковыми вилами около рядов винограда бываем предельно аккуратны. Поверх- ностное рыхление делаем граб- лями — в почву легче впиты- вается влага. Следим, чтобы почва всегда была рыхлой, даже в засушливое время. Между кустами рыхлим ее граблями (или вилами) много- кратно, разрушая корку, обра- зующуюся после дождя или полива. В конце вегетационного периода не допускаем избыт- ка влаги, от этого портится урожай и задерживается вы- зревание побегов. Осенью почву перекапываем на 20— 25 см. Благодаря этому лучше впитывается влага в осенне- зимний период, а значит ви- ноград не так промерзает, как на необработанном уча- стке. Постоянно заботясь об улуч- шении светового и воздуш- ного режима путем регулиро- вания роста и развития над- земной части виноградных кус- тов, формируем, прищипыва- ем побеги, проводим чеканку, пасынкование и другие зеле- ные операции. Формирование кустов — одна из наиболее ответствен- ных работ, потому что от нее зависит, как вырастить и пра- вильно расположить главный ствол и разветвления в осно- вании штамба, сформировать скелетные ветви. Нельзя фор- мировать кусты по шаблону. В каждом отдельном случае приходится считаться с кон- кретными обстоятельствами. Но некоторые условия, на наш взгляд, непременно надо соблюдать. Вот они. Формирование начинаем с первого года жизни расте- ния. Уже в самом начале ро- ста создаем все условия для нормального развития побегов и даем им правильное направ- ление, памятуя о том, что это лиана, которая стремится за- браться вверх. Поэтому ус- танавливаем примерно 1,5 — 2-метровую опору и подвязы- ваем к ней виноград. Чтобы растение хорошо развивалось, ему нужны здоровые корни. Хорошо ли они растут или плохо, судим по росту побегов. Виноград на зиму не укры- ваем, поэтому формируем штамб. Мы придерживаемся высокоштамбовой формиров- ки, лозам даем веерно-гори- зонтальное направление. По- лучаем куст-дерево и поддер- живаем его в таком состоянии обрезкой, подвязкой прошло- годних и зеленых побегов, прищипкой, обломкой, чекан- кой и т. д. Но всякие хирургические операции наносят кусту раны и вызывают «плач» растения. Наше правило — меньше ра- нить растение. Чтобы избе- жать «слез» виноградных рас- тений, лозы обрезаем только осенью, после листопада, на- чиная с первых заморозков, когда прекращается сокодви- жение. Все работы с кустом ведем при температуре 5—17° мороза. И еще учитываем, что кусты различных сортов и даже одного и того же сорта нельзя обрезать одинаково. Каждый куст требует к себе индивидуального подхода. Нас часто спрашивают: с чего же начинать? И мы отве- чаем: надо полюбить эту куль- туру, изучить ее, запастись терпением и трудолюбием, а потом уже приступить к делу. Можно посеять виноград под зиму, а можно посадить че- ренки весной (лучше) или осенью, а легче всего посадить отводок или саженец. Начинающим следует знать, какие сорта лучше использо- вать по срокам созревания. Среди ранних советуем Чер- ный сладкий, Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин, Куйбышев- ский черный, Маленгр ранний, Киевский, Илья Муромец; среди средних — Мадлен Рояль, Куйбышевский белый, Шасла Изабелла, Альфа, Рус- ский конкорд, Муромский. Е. Макарова, В. Нерытов, действительные члены МОИП 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. Плеханова, 135, Макарова Елизавета Михайловна, Нерытов Виктор Николаевич 3* 67
ВАШ САД По легенде прекрасная вино- градная лоза родилась дав- ным-давно от солнца и земли. Ее первые грозди наливались живительным соком очень быстро с утра до сумерек и те, что успели созреть на рассве- те, покрылись нежным розо- вым румянцем утренней зари. Грозди, которые созрели днем, вобрали в себя золото полу денного солнца. Ягоды же, созревшие поздно вечером, с наступлением темноты, при- няли цвета южной ночи — темно-синий и восковой чер- ный. И правда, по яркости и разнообразию окраски ягоды винограда не уступают цветам, по вкусу и аромату не имеют соперников. Виноградная лоза воспета многими поэтами и в далекой древности, и в наши дни. Не любить это изящное и полезное растение нельзя. Выращивание винограда — очень увлекательное занятие. Тем более находишь удовлет ворение, выращивая это теп пользовал и купленный в ма- газинах строительных мате- риалов! штакетник. На столби- ки пошел подтоварник диамет- ром 10—12 см. Правда, тон- кие деревянные столбики бы- стро погнили и я заменил их старыми стальными трубами. Рамы крыши остеклил. Это дороже, чем пленочное по- крытие, зато стекло служит значительно дольше (пленка на крыше выдерживает толь- ко два сезона). Что дает неотапливаемая теплица? Она позволила повы- сить сумму активных темпе- ратур по сравнению с откры- тым грунтом на 500—600°. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4,9°, а в пасмурный — 2,9° больше, чем на открытом воз- духе. Все фазы вегетации у вино- града под пленкой проходят с опережением на 12—15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации цы и еще на метр за ее преде- лами по всему периметру и вскопал сплошь землю на глу- бину 50—60 см (на два штыка лопаты). Прежде участок раз- бил вдоль на две части, а по- перек — на метровые полосы. В первой полосе выкопал кана- ву глубиной 50—60 см, землю выбрасывал на край участка, а засыпал ее землей при вы- копке канавы на второй поло- се, тщательно перемешивая грунт с удобрениями. Вторую канаву засыпал при выкопке канавы на третьей полосе и так далее. Землей, выброшен- ной с первой полосы, засы- пал канаву на последней. Если почва на вашем уча- стке тяжелая, глинистая, пло- хо пропускает воздух и воду, советую внести дробленый ка- мень, щебенку, песок, торф, хорошо перемешав их на всю глубину обработки. В север- ных районах это улучшит и ее прогревание. Можно сделать не сплош- Г® Г ВИНО1ГЖй лолюбивое растение не на юге, а в Подмосковье. Света для роста и созрева- ния винограда здесь вполне достаточно, количество без морозных дней для сортов очень ранних сроков созрева ния тоже подходящее, но теп- ла для вызревания ягод не хватает. Как же сделать, что бы виноград ежегодно созре вал и был хорош на вкус? Кус- ты сажают у южных стенок строений или заборов, муль- чируют почву под растениями черной пленкой, кольцуют плодоносящие побеги, укры- вают кусты весной пленкой. Это повышает сумму активных температур на 200—300°, и все же бывают неудачи. Вы- ход скорее в сооружении на приусадебном участке легкой дешевой неотапливаемой теп- лицы. Еще десять лет назад я по- строил на своем садовом уча- стке такую теплицу под плен- кой и считаю, что это лучше, чем укрывать кусты виногра- да пленкой весной и осенью. Для постройки теплицы я использовал рейки от упаков- ки мебели. Из них сделал кар кас теплицы и рамы для по крытия стен и крыши. Ис- растений при температуре под пленкой выше 10° удлиняется на 15—20 дней. При поздневесенних (в мае — начале июня) и ранне- осенних (в сентябре) замороз- ках виноградные растения в теплице уберегаю от их губи- тельного влияния и спасаю урожай, устанавливая в теп- лицу обычную бытовую трех- фитильную керосинку. Темпе- ратура под пленкой при этом была не ниже 0°, а чаще 3° и выше. А как приятно работать в теплице, особенно ранней вес- ной, осенью, в ненастные дни. Всегда тихо, тепло, сухо. При правильном уходе ра- стения винограда в теплице раньше начинают плодоно- сить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в от- крытом грунте, и качество его лучше. И еще в теплице без особого труда можно окоре- нять черенки. Перед постройкой теплицы взял пробу почвы с отведенно- го для нее места, сдал на ана- лиз в лабораторию. Исходя из результатов анализа, рассыпал необходимое количество орга- нических и минеральных удоб- рений на всю площадь тепли- Виноград сорта Московский белый ной, а лишь ленточный план- таж вдоль стенок теплицы, где будут расположены кусты винограда. Ширина канавки должна быть 80—90 см, а глу- бина 60—70 см. При ленточ- ном плантаже полезно нижний слой тяжелой глины совсем удалить, а канавку засыпать верхним слоем почвы с добав- ленными в нее торфом, кам- нями, песком, перегноем, из- вестью и минеральными удоб- рениями. Подготовив почву, разметил места посадки кустов на 0,5 м от стен и на 1 —1,5 м один от другого в зависимости от силы их роста. 68
Оборудовал участок для под- ( почвенного полива. Вдоль ря- дов винограда на расстоянии 0,6 м по обе стороны от них выкопал канавки глубиной 30—35 см. В них насыпал 1 слой крупного гравия (5— 6 см). На него уложил поли- хлорвиниловую трубку диа- метром 20 мм с отверстиями через каждые 30 см. На труб- ку положил ленту рубероида или толя и засыпал землей. Отверстия в трубке хорошо вырезаются острым перочин- ным ножом в форме треуголь- | ника со стороной 5—7 мм. Концы трубок вывел наружу I за пределами теплицы и при- it вязал к колышкам. Только после этого по раз- I метке выкопал ямки глубиной и диаметром 40 см и поставил колышки. ! Эту подготовительную ра- боту проделал осенью после постройки каркаса теплицы, а сажал двухлетние саженцы винограда примерно в третьей будущего года. Раз в два года перед началом вегетации в качестве микроудобрений из расчета на 1 куст даю: серно- кислый марганец — 10 г, бу- ру — 2,5 г, сернокислую медь — 0,75 г, сернокислый кобальт — 0,4 г и сернокислый цинк 3 г. При расстоянии между кус- тами винограда 1—1,5 м и при высоте теплицы 3,5 м (до конька крыши) формирую куст по типу вертикальный кордон. В год посадки саженец об- резаю на 2—3 глазка. Когда начнется рост побегов, остав- ляю один наиболее сильный, а остальные выламываю. Ког- да высота побега достигнет 1,2 м, верхушку с 3—4 листоч- ками прищипываю. Появив- шиеся пасынки удаляю, остав- ляя один лист, чтобы лучше вызрела зимующая почка. Весной второго года побег обрезаю на 5 глазков. Самый нижний глазок ми вырезаю. Из побегов, вы- росших на сучке замещения, формирую новое плодовое зве- но, то есть нижний побег об- 3 резаю на два глазка. Теперь он станет новым сучком заме- и щения, а верхний после об резки на 4—5 глазков но- вой плодовой стрелкой. Рожки или рукава с плодо- выми звеньями располагаю по длин< кордона через 25—30 см • обеих сторон по направле- нию ряда. Все лишние побеги на кордоне обламываю по ме- ре их появления. Нагрузку куста винограда регулирую в соответствии с его силой и в зависимости от раз- меров гроздей данного сорта. Общее количество здоровых глазков, а затем побегов не должно превышать 40—50 на куст, 25—30 из них — плодо- носных. Количество гроздей на каждый побег также нужно регулировать. Если данный сорт имеет крупные грозди, то на один побег лучше остав- в теплит декаде апреля или в первой декаде мая, как только немно- го подсохла почва, в готовые ямки, предварительно запра- вив их перепревшим компос- том, суперфосфатом и золой, хорошо перемешанными с почвой (на одну ямку 3 кг пе- регноя, 100 г суперфосфата. 2 стакана золы или 30 г серно кислого калия). После посадки саженцев теплицу накрыл пленкой. В теплицу (3,5x6 м) поса- дил 13 кустов винограда. Еже- годно получаю от них высо- кие урожаи, но для этого раз в два года осенью под пере- копку вношу на всей площади плантажа па 15—20 кг пере- гноя или компоста на 1 м2. В период вегетации через две- три недели даю жидкие орга- нические и минеральные удоб- рения через трубки для под- почвенного полива непосред- ственно к корням виноград- ного куста. С весны растения получают полное, а с начала июля — фосфорно-калийное удобрение. С июля им полез- на и внекорневая подкормка раствором 0,5%-ного супер- фосфата. Это улучшает фор- мирование гроздей и благо- творно отзывается на урожае должен быть на высоте 35— 40 см от поверхности почвы. Из глазков растут побеги. Верхний побег подвязываю вертикально (он станет побе- гом продолжения), а осталь- ные — наклонно или горизон- тально. Весной третьего года каж- дый боковой побег обрезаю на два, а вертикальный на 5 глазков. К осени из них вы- растают новые побеги. Весной четвертого года на боковых рукавах — рожках формирую плодовые звенья. Нижний по- бег на каждом рукаве обрезаю на 2 глазка — это будет сучок замещения, а верхние побеги на каждом рожке обрезаю на 4—5 глазков. Они образуют плодовые стрелки. Их подвя- зываю к проволоке шпалеры горизонтально. Каждый из побегов, сформи- рованных выше плодовых звеньев, обрезаю на два глаз- ка и на следующий год из них формирую новые плодовые звенья. Так продолжаю фор- мирование новых плодовых звеньев до тех пор, пока куст не дорастет до конька крыши. Ежегодно после сбора уро- жая плодовые стрелки со все- ми выросшими из них собега- лять одну гроздь, то есть ос- тавлять на побеге одно наибо- лее развитое соцветие, а сла- бые соцветия удалять. Чтобы ягоды были круп- нее и быстрее созревали, про- реживаю гроздь, когда они до- стигнут 3- -4 мм. В неотапливаемых теплицах при высокой влажности воз- духа, особенно в дождливое лето, наблюдается сильное заболевание винограда серой гнилью. Для борьбы с ней в период созревания ягод уси- ливаю проветривание тепли- цы, открывая все вентиляци- онные окна у конька крыши, двери и широкое окно на тор- цевой стенке. Своевременно провожу чеканку побегов и обрываю те листья, которые затеняют грозди. При появле- нии мильдью регулярно оп- рыскиваю кусты 1%-ной бор- доской жидкостью, а при по- явлении оидиума — опыляю их молотой серой. После съема урожая под- кармливаю виноград фосфор- но-калийными удобрениями (лучше в жидком виде) из расчета 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли или стакан древесной золы на 1 м2. По- лезно в это время дать и вне- 60
ВАШ САД Формирование куста винограда (вертикальный кордон) В такой теплице А. Л. Турковский выращивает виноград 70
корневую подкормку фос- форно-калийным удобрением. Осенью после снятия кустов со шпалер, предварительной обрезки кустов, уборки из теплицы обрезков, внесения удобрений, перекопки почвы и укрытия кустов на зиму теп- лицу открываю (снимаю с кар- каса рамы с пленкой). Рамы убираю в помещение или ак- куратно складываю на про- кладки и сверху укрываю ру- бероидом. Весной, как только снег рас тает и почва подсохнет, кусты винограда откапываю и вре- менно подвешиваю к нижней проволоке для просушки. Через 1—2 дня опрыскиваю кусты 5%-ным раствором же- лезного купороса, что предо- храняет виноград от грибных болезней и несколько задер- живает распускание почек. При подвязке кустов к шпале- ре вырезаю сухие и поломан- ные побеги. После уборки ма- териала, который использую для укрытия кустов на зиму, вношу полное минеральное удобрение на всю площадь плантажа, перекапываю поч- ву, разравниваю землю и оп- рыскиваю 3 % -ны м • нитрофе- ном и кусты, и почву под ни- ми. Когда кусты просохнут, накрываю каркас теплицы рамами с пленкой. Обрезка кустов винограда осенью, их укрытие, откры- тие весной, подвязка растений и другие работы в теплице не отличаются от таких же прие- мов по уходу за виноградом в открытом грунте. При соблюдении всех пра вил агротехники и при свое- временном проведении всех приемов ухода за виноград ным растением даже в самые неблагоприятные годы полу- чаю в неотапливаемой тепли- це хорошие урожаи ягод та- ких сортов, как Жемчуг Саба, Сеянец Маленгра, Мадлен Анжевин, Краса Севера, Сея нец Фостера, Алешенькин, Кемпбелл, Королева виноград- ников, Сеянец 13-1-1 Цехмист- ренко, Первенец Куйбышева, Ранний Магарача. Все они да- ют ягоды десертного вкуса. А. Турковский, действительный член МОИП 113546, Москва, ул. Медынская, 5, корп. 2, кв. 75, Турковский Александр Лукич ..... к и® Виноград можно максимально приблизить к стенам жилища. Поэтому я выращиваю его не только на садовом участке, но и возле своего городского дома. Десять лет назад посадил у восточной стены два силь- ных саженца морозостойких сильнорослых Рикария Глуар V Буйтур. Глубоко аэриро- ванная суглинистая почва, повышенная температура в корнеобитаемом слое (под до- мом теплосеть) и «подкормоч- ные» поливы в первый год способствовали быстрому ро- сту растений. Не допускал я и образования на стволе ответ- влений, чтобы не ослабевал рост винограда вверх. И за три лета вывел лозы на свой балкон на четвертом этаже. Для прививки остановился на двух морозостойких ран- них малотребовательных к теплу сортах: Северном ран- нем и Веице Севера. Но по- скольку оба сорта не отлича- ются крупноплодностью, то кроме них добавил еще два молдавских сорта Мерцишор и Ляна. Они «внушитель- ны» по внешнему виду, устой- чивы к грибным болезням, морозостойки (их не укрыва- ют в условиях Молдавии), но более теплотребовательны и созревают в среднепоздние сроки. Черенки получил в Цурюпинском карантинном пункте. На первый куст при- вил Северный ранний и Ляна на второй — Венец Севера и Мерцишор. Прививал зеленые побеги древесными черенками на уровне балкона, чтобы на нем укрывать лозу недостаточно морозостойких сортов. На бал- коне сделал теплицу, обтянув балконное пространство плен- кой по каркасу из деревянных планок. При предпрививочной об- резке на подвоях оставил по числу намечаемых прививок короткие однолетние рожки и в начале «плача» (сокодви- жения винограда) завел их в теплицу. Нужные для выпол- нения прививок зеленые по- млкош беги образовались на рожках на 15 —18 дней раньше обыч- ного. Удалив слабые, оставил по одному сильному побегу, на котором и сделал прививку 28 апреля. Технология смешанной при- вивки несложна. Вымочив и простратифицировав черенки, заостряю их иа клин и кладу в воду. Удалив верх побега, вставляю в разрез узла влаж- ный клин, так чтобы выше его по обе стороны были зеленые части растения (что ускоряет срастание). Стык обматываю полоской резинки от детского воздушного шарика и закреп- ляю лейкопластырем. Приви- вать можно одно- и много- глазковыми черенками, ио на последние надо временно на- девать полиэтиленовые паке- ты (от высыхания). В даль- нейшем, ухаживая за кустом, повсеместно удалял подвой- ную поросль, подвязывал по- беги, снимал обвязку вокруг стыков и формировал расте- ния. В июле, спустя 2,5 месяца после прививки, вывел наружу разросшиеся привои сортов, менее требовательных к теплу, и разместил их по обе стороны балкона. Трех-пятиглазковые привои всех сортов в год при- вивки дали побеги до 2,5 м и по 2—-4 своевременно созрев- ших грозди. Используя пасын- ки, вывел за два года кордон- ные формировки и полностью занял ими легкодоступную световую площадь — балкон и прилегающие 1—1,5 м сте- ны. На удаленных от балкона участках стены трудно сни- мать урожай и вести обрезку. Протянув туда проволоки, я направил по ним не культур- ную, а подвойную бесплодную лозу сорта Рипария Глуар с мужскими цветками. А на другом, плодоносном подвое Буйтур — одновременно с культурными сортами привил и Рипарию Глуар. Таким обра- зом, все труднодоступные участки стены полностью по- крыты зеленью бесплодной лозы. 71
ВАШ САД Обрезанную лозу менее теплотребовательных сортов помещаю в начале «плача» в теплицу и сохраняю ее там до начала цветения. Урожай получил на пятый год после посадки подвоев, на второй год после прививки (отдельные грозди в год при- вивки). Созревали ягоды на 7—10 дней раньше, чем на садовом участке. А в жаркое лето в теплице Ляна и Мер- цишар созревают примерно на две недели раньше, чем эти же сорта на этих же под- воях в саду. Даже в исключи- тельно холодное лето 1976 г. ягоды успели созреть в отли- чие от растений на садовом участке. Около 30 м2 стены покрыто виноградной лозой, на полови- не этой площади — плодо- носные побеги. В год от этих двух растений получаю 20— 30 кг ягод. Это немало, если учесть восточную ориентацию стены. Побег Рипарии Глуар не об- резаю, но рост привоя благо- даря тепличным условиям не ослабевает. Грозди и ягоды не мельчают. Прореживание лозы Рипарии Глуар в какой-то мере выполняет сама природа: более затененные побеги хуже вызревают и вымерзают зи- мой. Побеги южных сортов хоро- шо зимуют в балконном про- странстве, а морозостойких — снаружи. Для газообмена в теплице и поддержания температуры, возможно более близкой к оп- тимальной, какой считаю 28°, использую форточки, устроен- ные по бокам у стен, и дверь в комнату. В жаркие дни от- крываю форточки; весной и осенью держу дверь открытой в комнату. Таким образом, используя возможности привитой куль- туры и оборудуя на балконах несложные теплицы, вполне можно выращивать культур- ный виноград у стен наших домов. Л. Шугии, садовод-любитель 310098, Харьков-98, ул. Старокрымская 11 Шугин Леонид Семенович Высокоштамбовая формировка растения по системе австрий- ского специалиста Л. Мозера, разработавшего ее для зоны неукрывного виноградарства, принята теперь во всех евро- пейских странах. Суть этой си- стемы состоит в том, что один, лучший, побег на кусте выра- щивают в многолетний штамб высотой 120—150 см. И на нем формируют кордон из 6—8 плодовых звеньев. Размещают лозы на высокой шпалере. Однако в районах укрывного виноградарства и тем более на севере эта система в изначаль- ном ее виде непригодна. Тол- стый и крепкий штамб лозы и такие же крепкие плечи кор- дона с рожками плодовых звеньев к земле не пригнуть. «Рогатое» растение укрыть не- возможно. Что же получается? Виноградари юга страны мо- гут пользоваться прогрессив- ной формой высокоштамбо- вой культуры и получать вы- сокие урожаи, а на огромной площади укрывной зоны они лишены этой возможности и вынуждены пользоваться в основном прежней устаревшей бесштамбовой веерной систе- мой с ее ставшей уже стандар- тной урожайностью в 3—4 кг ягод с куста. Я очень хотел сформировать растения почти так же, как при высокоштамбовой форми- ровке. В моем саду на несколь- ких кустах винограда плодо- вые побеги с гроздями распо- ложены теперь на высоте 1 — 1,5 м, а на двух кустах, Аль- фа и Смуглянка, в возрасте 15 и 30 лет, они растут на ду- гах еще выше — до 2 м. Высо- ко расположенные грозди созревают раньше, чем грозди у земли, притом ягоды на них крупнее и свежее нижних, не загрязняются, особенно после дождей, меньше заболевают серой гнилью, мильдью и про- чими болезнями. Поэтому я для себя сделал такие выво- ды: в наших суровых услови- ях нет необходимости разме- щать плодовые побеги с гроз- дями близко к земле в надеж- де на благоприятный призем- IIA ВЫСОКОМ ный микроклимат — кстати, его нет. По моим многолетним наблюдениям, летом в солнеч- ные дни в верхней части куста теплее на несколько градусов, чем внизу у земли, а эти до- полнительные градусы очень важны при общем недостатке тепла у нас на севере. С приходом весны я несколь- ко удлинил рукава на кустах и разместил плодовые стрелки и побеги на высоте одного мет- ра. Не допускаю излишнего за- тенения растения. Кроме то- го, открыл для солнечного обо- грева почву под кустами, что- бы обеспечить дополнитель- ным теплом ожидаемый уро- жай и лучшее его вызревание. Многолетние части куста (обычно их три) имеют длину 3—4 м. Рукава с плодовыми звеньями я свободно разме- стил на высокой козырьковой шпалере с уклоном козырька на юг. Плодоносные стрелки на них и сучки замещения рас- положены произвольно, где придется. Урожай получаю, как правило, в полтора раза выше обычного, иногда 18— 20 кг. Осенью лозы снимаю с дуг и укладываю на землю, где они и зимуют, укрытые только снегом. Кусты чем-то напоминают высокоштамбо- вую форму. Факты убедили меня в том, что на севере вполне возможна культура винограда с высо- кой формой куста, подобной высокоштамбовой на юге. А как создать высокий куст, под- сказали сами лозы, растущие на высоких дугах. И сделать это не так уж трудно. Стоит только на кустах обычной ве- ерной формы удлинить рукава до 1,2 или 1,5 м, получится то, что надо. Я бы эту формиров- ку назвал северной формой со сменными рукавами. Укры- вать эти растения землей так же удобно, как и при обыч- ной веерной. У нас бывают прохладные годы с меньшей суммой тепла, чем нужно для ранних сортов. Поэтому вдвойне полезны вся- кие меры, улучшающие тепло- вой режим. Прежде всего — 72
выбор места: солнечное, защи- щенное от ветров, желательно с уклоном на юго-запад, с южной стороны от зданий, за- боров, зеленой изгороди. И почва в этом смысле больше подходит черноземная, супе- счаная, суглинистая. Тяжелые почвы можно улучшить, до- бавляя щебенку, гравий до четверти объема вынутой зем- ли. Помогают и мульчирова- ние приствольных кругов пленкой, перегноем, торфом, полив почвы в прохладную весну водой, нагретой до 30°, укрытие лоз пленкой при за морозках, перед цветением, в период цветения и созрева- ния, но так, чтобы она не ка салась листьев. Все эти меры значительно способствуют росту лоз и созреванию ягод не только в обычное, но и про- хладное лето. Но, кроме прохладных лет, у нас бывают и очень мороз- ные зимы. Чтобы не вымерзли не только лозы, но и корни, мы вынуждены обязательно при- вивать европейские сорта на зимостойкие подвои амурского винограда и др. Только при этом условии выращивание винограда у нас вполне надеж- но. Привитые кусты на таких подвоях более жизнеспособны, вырастают сильнее неприви- тых, у них лучше вызревает лоза и становится более моро- зостойкой, раньше на 4—5 дней созревают ягоды и зна чительно повышается урожай. Сорта с повышенной зимостой- костью, выведенные в послед- нее время на юге путем скре- щивания европейцев с евро- амурскими гибридами, оказа- лись для нас недостаточно зи- мостойкими. Их тоже следует выращивать привитыми на зимостойких подвоях. Без прививки, на своих корнях удаются только американские сорта типа Альфа и дальнево- сточные гибриды № 60 Тихо- нова, Шасла Рамминга. Вообще многое зависит от сорта. К сожалению, крупно- плодных сортов очень ранне- го созревания пока нет. В пос- ледние годы выведены новые сорта, хотя и менее крупно- плодные, но сильнорослые, урожайные и раннего созрева- ния. Из них наиболее ценным для наших условий считаю волгоградский сорт Алеша с гроздью до 2—3 кг и зеленой ягодой до 5 г. Хороший сорт Ранний Магарача с гроздью до 1,5 кг и черной ягодой до 4 г. Виноград обоих сортов хорошего вкуса. Можно доба- вить еще зимостойкий сорт из Латвии Двиетский синий иза бельного типа, с гроздью до 1 кг, с синевато-розовой яго- дой, с сильным земляничным ароматом. Можно рекомендо- вать еще сорта с мускатным ароматом ягод, хотя и средних по урожайности и крупноплод ности. Это Мускат донской и Жемчуг Саба Почву для посадки готовлю* с осени, перекапывая с оборо- том пласта. Делаю траншею шириной 1,5 м, глубиной 0,8— 1 м. Минеральные удобрения, коровяк, птичий помет укла- дываю на дно траншеи слоем 15—20 см, добавляю древес- ной золы по 0,5 кг на 1 м2. Сажаю виноград весной, в на- чале мая, сильнорослые кусты на расстоянии 2 м, слаборос- лые — 1,5 м один от другого, междурядья 2,5—3 м. Для посадки вдоль траншеи прокладываю борозду глуби- ной 10 см и на ней выкапываю посадочные ямки. Сажаю так, чтобы пятка стеблевого корня была на глубине не менее 50 см от поверхности почвы. С первого года после посад- ки на саженце выращиваю 3—4 побега, памятуя, что чем больше побегов и листьев на них, тем сильнее разовьется корневая система, здоровее и урожайнее вырастет куст. Но в первое лето куст будет не- большим. После зимовки ран- ней весной на выросших побе- гах отбираю по одной лучше развитой почке (из трех ниж- них) и над ней побеги срезаю, слабые почки удаляю. За лето новые побеги могут вырасти до 2—3 м и, если они все или хоть один из них выз- реет на нужную высоту, то об- резаю их на рукава высотой 1,2—1,3 м. Недостаточно выз- ревшие побеги обрезаю ниже и доращиваю в следующем го- ду. Весной третьего года на пе- резимовавших и обрезанных на рукава побегах оставляю верхние 2—3 глазка для вы- ращивания плодового звена, а все нижние ослепляю. Выре- заю и всю появившуюся по- росль на «голове» куста. На четвертый год весной оформ- ляю плодовые звенья, обрезая нижний побег на рукаве на сучок замещения с 3 глазками, а верхний — на плодовый по- бег с 7—8 глазками. Сформи- рованные таким образом рука- ва подвязываю на заранее установленную козырьковую шпалеру, где они и начнут свое первое плодоношение. Осенью отплодоносивший побег на рукаве обрезаю, не оставляя пенька, а на сучке замещения из молодых цобегов формирую новое плодовое звено, и так буду повторять, пока живет куст. Укрываю лозу на зиму, осо- бенно в дождливую осень, до замерзания почвы. Если ук- рыть растение землей, то у не- го в период зимовки много по- чек подпревает и гибнет. Поэ- тому я отказался от земляного укрытия и заменил его «су- хим» укрытием более легкими материалами. Укладываю на землю связки лоз, изолирую их от сырой почвы подстилае- мой под них пленкой. Уложен- ные на пленке лозы пришпи- ливаю и накрываю небольши- ми снопами осоки, мелкого ка- мыша слоем 15—20 см. И свер- ху закрываю пленкой или толью. Корни в пределах при- ствольного круга закрываю березовыми опилками или тор- фом Такое укрытие считаю бо- лее надежным, чем земляное. Использовать предложен- ную формировку виноградного куста может каждый опытник и любитель. Было бы интерес- но, если бы другие испытали ее и внедрили в своих садах. Убежден, что при правиль- ном подборе сортов, хорошей агротехнике и описанной фор- мировке и в наших суровых условиях можно выращивать по 30 кг ягод с куста, а то и больше. Кроме того, вино- град — растение, которым можно украсить сад, сделать его уютным. Поэтому хорошо бы, кроме шпалерной формы, иметь и другое красивое «ви- ноградное» оформление участ- ка: беседку в виде шалаша, например, или веранду, обви- тую виноградом. А. Кондрашин, садовод-любит ель г. Курган ВАШ САД 73
ВАШ САД За те восемь лет, что я зани= маюсь выращиванием вино- града, были и радости, и огор- чения. Виноград некоторых сортов, особенно среднеазиат- ских, просто-на просто не вы зревал. Тогда я стал прививать укрывные сорта на морозе стойкие: Буйтур, Альфу и на сорт неизвестного мне проис- хождения, условно называю его Альтанковый. Ягоды этого сорта созревают в конце ию- ля — начале августа, в зави- симости от погодных условий. И это ускорило созревание более поздних сортов на 10— 12 дней, что для нашей зоны очень важно. От харьковских винограда- рей (И. И. Бинчев, Л. С. Шу- гин) узнал об электрокильче- вателе и подумал — почему бы его не применить для ран- них прививок в корнештамб? Теперь делаю так. Срезаю всю надземную часть куста ♦на черную головку» до плеча Таким же способом веду и стратификацию привитых че- ренков. Для этого делаю ящик размером 40X40x50 см, одна из сторон на две третьих вставная. Засыпаю пропарен- ные кипятком опилки на уров- не нижней доски, укладываю в один или в два ряда приви- тые черенки, предварительно выдержанные в растворе ге- тероауксина (0,2 %-ном) и, вставив верхнюю дощечку, досыпаю опилки на 5—8 см выше уложенных черенков, а сверху — землю. Подключив электрообогре- вательное устройство, за ко- роткий период получаю гото- вые к посадке и с хорошо срос- шимися подвоем и привоем че- ренки и высаживаю их в школ- ку или на постоянное место. При стратификации в обыч- ных парничках нужную тем- пературу не всегда можно со- здать из-за погодных условий. Я ставлю ящик в прохладном плодоносите ГОД ПРИВИВКИ винограда и, очистив от земли, прививаю косым клином в приклад два пяти- восьми- глазковых черенка нужного мне сорта. Затем устанавли- ваю цилиндр, сделанный из картона, диаметром 15—20 и высотой 40 см, прорезаю его до половины и осторожно на- деваю наклонно к прививкам. Засыпав место прививки влаж- ными опилками, а сверху тон- ким слоем (3—5 см) земли или песка, устанавливаю от- ражатель с автомобильной фары, переоборудованный под электропатрон. Электролам- почкой (40 Вт), установленной на 15—20 см от места при- вивки, регулирую нужную температуру 24—26°, следя за влажностью опилок. Чтобы преждевременно почки при- витых черенков не тронулись в рост и для защиты от весен- них заморозков, черенки об- матываю белой бумагой и ук- репляю к шпалере или вбито- му в землю колу. Таким образом в течение 8—14 дней привой и подвой очень хорошо срастаются. Как бы подставив черенки другого сорта, первый урожай полу- чаю от них в год прививки. Перед вами электрокильчеватель. Название сложное, но сделать это приспособление довольно просто. сарае. Укрываю виноград на зиму не землей, а опилками. Для этого после частичной об- резки и подзимнего полива (на неделю раньше) кусты укла- дываю в вырытые вдоль ряда канавки, связав в пучки и при- шпилив деревянными рогат- ками, засыпаю их опилками так, чтобы все части куста бы- ли хорошо укрыты. Укрыв пленкой шириной 50—70 см, набрасываю землю 10— 15-сантиметровым слоем с междурядий, делая при этом отводные канавки. В самые суровые зимы, а у нас они бы- вают бесснежными и с часты- ми оттепелями, ни подмерза- ния, ни выпревания глазков не было. Опилки должны быть сухими. Весной, когда раскрываю кусты, опилки не убираю, а, разбросав, заделываю в грунт при перекопке. Из-за этого вдвое-втрое увеличиваю дозу азотных удобрений. Полив провожу капельным ороше- нием. В. Гладилко 349697, Ворошиловградская область, Новопесковский район, с. Лисогоровка, Гладилко Виктор Тимофеевич 74
*Строки из писем * Строки из писем* По литературным данным, тяжелая почва сдерживает развитие корней виноградного растения. Даже основные кор- ни, как правило, размещаются во вспаханном или вскопан- ном горизонте. На уплотнен- ной почве корни нередко раз- виваются, как бы обтекая ок- руглые стенки посадочных ям. 1. Стейка обычной посадочной ямы, 2. Боковые корни, 3. Дополнительные стреловидные участки посадочной ямы, 4. Зоны полива. Изменение конфигурации стенок ям, а также орошение растений по прилагаемой схе- ме ускоряют отрастание боко- вых корней, вследствие чего раньше осваивается отведен- ная каждому кусту площадь и улучшается общее развитие растений. Естественно, возра- стает их урожайность и устой- чивость в неукрывной культу- ре. А. Горбань, виноградарь-любитель 332300, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Гризодубовой, 47, кв. 56, Горбань Анатолий * * * Более десяти лет я выращи- ваю виноград в Горьковской области. Срок небольшой, но я уже убедился, что в нашей зоне он вызревает. Начал с того, что достал несколько саженцев сорта Жемчуг Саба. Этот наиболее ранний сорт винограда из рас- пространенных на юге имеет и сравнительно небольшой пе- риод вегетации (немного более 100 дней). Мне нравится при- ятная тающая мякоть его ягод со слабым мускатным привку- сом. Уже на третий год кустики достаточно разрослись, име- ли более метра в высоту и дали по нескольку гроздей виногра- да, так что к 1 сентября, к дню своего рождения, я имел пре- красный подарок. Вслед за Жемчугом Саба я получил от садовода-любителя саженец сорта Альфа — он очень быстро разросся, закрыл всю стену дома. Собираю с него по 1,5—2 ведра черных гроздей. Сорт исключитель- но зимостоек, грозди мел- кие, правда, гораздо кислее Жемчуга Саба и созревают в октябре. Затем я достал Шаслу бе- лую, Королеву виноградников, Пино ранний, сеянец Соловье- ва, итальянский сорт Карди- нал и испанский сорт Матадор (красные сорта винограда). Пробовал культивировать Лидию, но ягоды не вызрели. Ухаживать за виноградом совсем несложно. Главное — укрыть на зиму, обрезать и сформировать растения и рых- лить почву, удаляя сорняки. Плодоношение виноградного куста происходит на однолет- них побегах, выросших на двулетней древесине. Поэтому соблюдаю общее правило об- резки: сделать так, чтобы од- нолетние лозы располагались по всей плоскости шпалеры и не затеняли одна другую. От этого во многом зависит, вы- зреет ли урожай. Формирую куст винограда веером с 5—7 рукавами. На каждом рукаве 2 побега. Пер- вый побег (нижний) обрезаю коротко на замещение. Второй побег подрезаю на плодоноше- ние длинно. После того как он отплодоносит, весной следую- щего года его совсем вырезаю. В дальнейшем ежегодно при обрезке развившиеся на прош- логодних сучках замещения побеги использую для фор- мировки новых сучков заме- щения и плодовых лоз. Обрезку веду по-разному, в зависимости от сорта и состоя- ния куста. Чрезмерная на- грузка приводит к ослабле- нию роста побегов, ухудше- нию качества ягод и снижению урожая в последующие годы, а недостаточная нагрузка — к «жированию», плохому вы- зреванию побегов. Когда опадет листва (после первых морозов), сворачиваю лозу в бухту, а более старые кусты укладываю параллель- но и укрываю слоем земли 15—20 см. Открываю растения в апре- ле после оттаивания почвы. Окончательно обрезаю кусты после набухания почек, когда уже можно определить на- грузку и какая требуется фор- мировка. Расправляю лозу и веерообразно прикрепляю ее к шпалере. Размножаю виноград черен- ками. Нарезаю их из хорошо вызревшей лозы с 2—3 узла- ми, связываю в пучок, выма- чиваю ночь в растворе гете- роауксина и устанавливаю в гончарный горшок. На дне горшка делаю хороший дре- наж, затем насыпаю перегной с торфом, а поверх слой чисто- го, хорошо промытого реч- ного песка высотой до 10— 15 см. В этот слой песка втыкаю нижний конец черенка. Хо- рошо поливаю и укутываю горшок полиэтиленовой плен- кой. Чтобы капли конденсата не попадали на черенки, в се- редине горшка втыкаю дере- вянный колышек. С конусооб- разной крыши полиэтилена конденсат стекает к краям по- суды и не попадает на черенки. Горшок с черенками устанав- ливаю на отопительную бата- рею, прикрепляя проволокой. При этом нижняя часть вместе с черенками прогревается луч- ше. Вначале образуются корни, а через 10—15 дней прораста- ют верхние почки, появляются листья. Весеннее черенкование дает лучшие результаты, чем осеннее и зимнее: черенки ра- стут быстрее, они крепче и дают хорошие саженцы. Мо- лодые саженцы лучше подра- стить в питомнике, так как двухлетки приживаются луч- ше и быстрее растут. На постоянное место выса- живаю саженцы осенью или весной. Длинные корни укора- чиваю, поломанные удаляю. Надземную часть обрезаю на 2—3 глазка. В середине ямы вбиваю кол для подвязки зе- леных побегов. Вот и все. RATTT ГАТТ 75
EI Жаль, что многие садоводы не верят в возможность выра- щивать виноград в Горьков- 3 ской и близлежащих областях. Не надо бояться трудностей. Урожай вкусных ягод будет вам наградой за хлопоты. Л. Назарииов, садовод-любитель 607720, Горьковская обл., г. Арзамас, ул. Ленина, 26, кв. 3, Назаринов Леонид Васильевич Вы достали черенок вино- града редкого или просто ин- тересующего вас сорта. Если посадите его весной в своем саду, то, несмотря на самый тщательный уход, урожай по- лучите лишь на четвертый год. А можно, вырастив за зиму из черенка саженец и пересадив его в сад, получить к осени вполне сформированный куст, который даст вам приличный урожай уже на следующий год. Делаю я это так. Беру хоро шо вызревший, не тоньше 10 мм в диаметре двух- или трехглазковый черенок с ко- роткими междоузлиями, обре- заю его под нижнюю почку и вымачиваю в банке с дожде- вой или снеговой водой 2- 3 дня. Пока он вымачивается, сбиваю из дощечек ящи высо- той 150 и шириной 120 мм. В дне его просверливаю отвер- стие и накрываю его черепком, а кругом дно обкладываю мел кими камешками и битым кирпичом. Горшок заполняю землей из огорода, смешанной с крупным песком. В день посадки готовлю в стакане болтушку из равного количества глины и земли или перегноя. Смешиваю все это с водой до густоты сметаны и опускаю нижний конец черен- ка в болтушку на 2—3 часа. В земле в центре ящика де- лаю ямку глубиной 5—7 см и осторожно, чтобы не снять смесь с черенка, ставлю его на дно ямки и плотно обжимаю пальцами землю вокруг него. Отрезаю кусок прозрач и ой пленки (10X10 см) и закры- ваю ею верхнюю почку, обвя- зываю плотно ниткой. Полу- чается «пузырь», который, не касаясь почки, предохраня- ет ее от высыхания и от других случайных повреждений. А можно просто накрыть чере- нок стаканом. После высадки землю в ящи- ке обильно поливаю теплой водой и в дальнейшем не даю ей пересыхать. Ставлю ящик в очень теп- лое место вблизи печки или отопительной батареи, не обя- зательно на свету, и держу его там до тех пор, пока не рас- пустится почка. Как только появится зеленый конус, пере- ставляю ящик на подоконник на южную сторону и надрезаю сверху пленку, а через неко- торое время и совсем ее уда- ляю. Землю в ящике ничем не удобряю, а только поливаю растение теплой чистой водой. За три месяца (февраль — апрель) у меня вырастает вполне приличный куст, корни его заполняют весь ящик. Высаживаю на постоянное место не раньше середины мая, когда на кустах появится 5—6 листьев и земля в саду прогре- ется до 20'. Если высадить раньше, то все труды пойдут насмарку. Это я всегда помню. За неделю или даже за две до высадки ящик с растением ежедневно выношу в сад на несколько часов для закалки (усиленно при этом поливая) сперва в тень, а потом и на солнце. В час посадки осторожно разбираю ящик и освобож- денный куст ставлю на дно заранее выкопанной ямы. Ко- нечно, ком земли не разрушаю. Сажаю кустик с заглублением так, чтобы выросшие побеги оказались ниже поверхности земли, в яме. На этих побегах потом образуются добавочные корни. Не забываю обильно поливать и в первый год не даю никаких удобрений. Г. Захарчук, садовод-любитель 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Доменская, 28, Захарчук Георгий Николаевич Если процент плодоносных побегов, например, сорта Ко- ролева виноградников состав- лял в текущем году около 50%, то при обломке бесплод- ных побегов около половины проросших побегов удаляют. Значит, лишь треть оставлен- ных глазков на кусте будет использована для урожая. Следовательно, если на нор- мально нагруженном кусте Королевы виноградников будет 15 полноценных про- шлогодних лоз, то оставляю на нем 45 здоровых глазков. Увеличив число лоз на кусте втрое, определяю нагрузку глазками и для сортов Мускат Оттонель, Кокур красный, Днестровский розовый и дру- гих, обладающих такой же плодоносностью. Для сортов, процент плодо- носных побегов которых мень- ше 40% (например, Тайфи розовый), число оставленных глазков на кусте должно быть равно числу прошлогодних лоз, увеличенному в 4 раза. Если он доходит до 60% (Жем- чуг Саба, Кардинал, Шасла, Мускат гамбургский, Сенсо, Ранний ВИРа, Победа, Хва- леный), число лоз нужно уве- личить в 2,5 раза, а более 60% (Ранний Магарача, Абри- косовый, Награда, Черная жемчужина, Мускат узбеки- станский) — в 2 раза. Обломка зеленых побегов — заверша- ющий этап обрезки виноград- ных кустов. Готовясь к нему, отмечаю число полноценных лоз на слабых, средних и силь- ных кустах каждого сорта. Чтобы обеспечить для ви- ноградных кустов благоприят- ные условия развития и пло- доношения, нужен дифферен- цированный подход к нагруз- ке их плодоносными побегами. На слабых кустах сорта Сенсо, например, оставляю 12—15, на средних — 15—18 и на сильных — 18—22 плодонос- ных побега. Для регулирования роста и плодоношения кустов остав- ляю на них определенное ко- личество бесплодных побе- гов: для сортов с мелкими гроздьями — 10%, со средни- ми — 30%, с крупными — 50% и с очень крупными — 70% числа плодоносных по- бегов. Такое нормирование нагруз- ки виноградных кустов глаз- 76
ками и побегами в наших условиях вполне себя оправ- дывает. Н. Свириденко 329030, Николаевская обл., г. Новый Буг, ул. Гребенникова, 20, кв. 8, Свириденко Николай Автономович Я подвязываю зеленую ви- ноградную лозу при помощи разрезных алюминиевых ко- лец. Их легко изготовить само- му. Беру металлическую труб- ку диаметром 20 мм произ- вольной длины, наматываю на нее алюминиевую трехмил- лиметровую проволоку. Полу- ченную «спираль» снимаю с трубки и режу на кольца. Эти- ми нарезанными кольцами подвязываю лозы винограда в вертикальном положении к шпалере, как только они вы- растут длиной 30—40 см. На- чинаю это делать в начале июня и продолжаю по мере роста лозы. 4- Снимаю кольца в октябре, когда обрезаю кусты на зиму. Кольца сохраняю до будущего года. Пользуюсь ими семь лет. Кстати, такими же коль- цами подвязываю плети огур- цов и побеги малины. С. Скробот, садовод-любитель 460005, Оренбург, ул. Немовская, 156, Скробот Сергей Демьянович Новые. Лучшие. Редкие Это вечнозеленое растение из семейства кизиловых, ро- дом из Гималаев и южной части Центрального Китая, так и называется — клубнич- ное дерево. Растение красиво своей прозрачной раскидистой кро- ной, особенно в мае, когда покрывается крупными, свет- ло-желтыми цветками. На- рядность придают и лепестко- видные звездчато-распро- стертые прицветники Из них потом образуются круглые, „КЛУБНИКА” НАДДРЕВЕ В сентябре на Черно- морском побережье Крыма или Кавказа многие приезжие удив- ленно рассматривают деревья с плодами, и по цвету, и по приплюс- нуто-округлой форме очень напоминающими клубнику. на длинных (4—5 см) череш- ках соплодия. Вот они-то, со- зревая, и напоминают всеми любимые ягоды. Размер пло- дов 2,5—3 см в высоту, 3,5—4 см в диаметре, масса 18—25 г. Десятую часть пло- да составляют мелкие гладкие беловато-кремовые семена, до 55 штук в одной «клубни- ке». Плоды очень красивы на фоне эллиптических листьев. Листья немного заостренные на вершине, с клиновидным основанием, сверху темно-зе- леные, с обеих сторон, осо- бенно снизу, опушенные. Дли- на их 6—9, ширина — 2— 2,6 см. «Клубника» с дерева съе- добна в свежем виде. Плоды сладкие (до 14% сахара), мясистые, с оранжево-крас- ной мякотью. В них содержит- ся и аскорбиновая кислота — 11,3 мг на 100 г. Клубничное дерево растет медленно, достигает высоты 3—8 м, в диаметре у основа- ния — 10—12 см. Оно морозо- устойчиво, выдерживает по- нижение температуры до —13—15° и в общем неприхот- ВАШ САД либо: мирится с самыми раз- ными почвами, правда, пред- почитает красноземы и глубо- кие наносные почвы. Но для этого растения требуется хоро- шее освещение — оно светолю- биво. Дерево не нуждается в какой-либо специальной обрезке и можно ограничи- ться только удалением сухих веток. Размножают эту культуру семенами. На постоянное ме- сто сажают в марте — начале апреля. Л. Гоголашвили, кандидат сельскохозяйственных наук 77
Вокруг дома зта □I ЦВЕТОВОДА Ноябрь В средней полосе страны наступает глубокая осень. Землю плотно окутывает низкая об- лачность, то дождь моросит, то снег сыплет, порой так щедро, что образуется сплошной снеговой покров. Правда, до настоящей зи- мы он не удерживается — стаивает. Надо поторопиться с укрытием садовых растений на зиму. Не позднее первой декады ноября укрывают теплолюбивые виды моло- дых деревьев и кустарников, например, вей- гелы, гортензию садовую, гибискус сирийский, рододендроны, розы (кроме парковых). Вет- ви пригибают к земле, пришпиливают, защи- щают пленкой и засыпают листьями. Молодые экземпляры хвойных пород и лиственных ку- старников стягивают шпагатом, обвязывают бумагой и прикрепляют к кольям во избежа- ние поломки под тяжестью снега. Привитые и корнесобственные розы окучи- вают на 15—20 см песчанистой землей или размельченным торфом, а побеги, в том числе 78
плетистых роз, пригибают и укрывают опав- шими листьями, древесными ветками или лапником. Так же поступают и с клематисами и жимо- лостью каприфоль, если хотят сохранить их лозы до весны неповрежденными. Однако лозы, снятые с опор, можно и ничем не засы- пать — они хорошо зимуют под снеговым по- кровом. Не упустите время подзимнего посева цве- тов-летников. В заранее перекопанную и удоб- ренную почву высевают астру, календулу (ноготки), годецию, мак, табак душистый, эшшольцию, алиссум. Сеют по нескольку штук семян гнездами или в бороздки и засы- пают слоем (1 —1,5 см) перегноя или компо- ста, перемешанных с песком. Посев проводят перед замерзанием почвы, чтобы семена в ней только слегка набухли, но не начали прора- стать, Если поверхность земли подмерзла — не беда, твердую корочку можно разрушить граблями, рожковыми рыхлителями. Подзим- ний посев во многих случаях дает лучшие ре- зультаты, чем весенний. Позаботьтесь о весенней посадке декора- тивных деревьев и кустарников: приготовьте ямы и питательную землю, которую склады- вают около ям, прикрывают ветками и опав- шими листьями. Эта земля пригодится также при пересадке комнатных растений ранней весной. Следите за сводками и состоянием погоды в вашем районе и вовремя, до наступления морозов, слейте воду из труб, баков и бочек, а также спустите ее из небольших искусствен- ных водоемов. Декабрь Зима уверенно вступает в свои права: что ни день — засылает к нам и снега, и морозы, правда и оттепели случаются. Дни в году са- мые короткие, сумрачные. До наступления обильных снегопадов свя- зывают ветви молодняка деревьев и ценных декоративных кустарников во избежание по- ломки. Окучивают снегом розы и другие кустарники. Вокруг них, а также посадок многолетников, луковичных культур отапты- вают снег, чтобы предотвратить доступ мыше- видных грызунов к растениям. Проверяют состояние семян разных куль- тур, которые стратифицируют в подвале (при 3—5°). Для лучшего доступа воздуха к семенам, находящимся в смеси торфа и песка, их аккуратно перемешивают. Подсох- ший субстрат слегка увлажняют. Осматривают зимующие клубнелуковицы гладиолусов и монтбреций, клубни георгин, бегонии и кислиц, корневища канн. Подгнив- шие, сопревшие и засохшие растения удаляют. Чтобы не допустить появления плесени, хра- нилище регулярно проветривают, поддержи- вая необходимую температуру (2—6°). В слу- чае появления и распространения плесени протирают пораженные ею места тряпкой, смоченной в формалине. Клубнелуковицы ацидантеры хранят дома при 16—18°. Длинными зимними вечерами приятно посидеть дома у огонька, полистать книги и журналы по цветоводству, привести в поря- док наспех сделанные летом записи и наблю- дения, починить садовый инструмент, заго- товить колышки, этикетки и всякий другой инвентарь, без которого не обойтись в саду весенней и летней порой. ФЛОКСЫ НА ОКНЕ Многолетние флоксы для выращивания цве- тов на окне в комнате выкапывают из грунта в конце осени и пересаживают в вазон (ящик). При естественном освещении на окне они за- цветут лишь в мае и будут цвести весь веге- тационный период, когда день будет уже до- статочно длинен. Это связано с тем, что флок- сы являются длиннодневными растениями и для перехода к цветению им нужен день бо- лее 12 ч. Если же им дать дополнительное искусственное освещение, то есть удлинить осенне-зимний день, то цветение можно полу- чить через 50—100 дней после пересадки их в теплое помещение (комнату, теплицу) в за- висимости от особенностей сорта и темпера- турно световых условий. В теплице при дополнительном освещении можно иметь цветущие флоксы в любое вре- мя, к любой необходимой, заранее заплани- рованной дате, к Новому году, дню 8 марта и т. д. В наших опытах при дополнительном освещении от ламп накаливания они зацве- тали через 80 дней, а под ксеноновыми лампа- ми через 50—60 дней. У флоксов, в отличие от многих других цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов, пио- нов) урожаи цветов можно получать несколь- ко раз в год. После срезки цветов побеги, отрастающие из пазух листьев, а также кор- невищ, довольно быстро зацветают — естест- венно при длинном дне. Им, в отличие от ана- логичных побегов других растений, для но- вого цветения не нужно продолжительного воздействия пониженных температур, яро- визации. Поэтому при благоприятных усло- виях флоксы могут цвести круглый год. За год у них можно получить несколько урожаев цветов, в отличие от многих других цветочных культур, которые широко используются для выгонки цветов в зимний период. Благодаря тому, что побеги отрастания флоксов способны переходить к цветению без предварительного воздействия пониженных температур (для прохождения яровизации), можно в некоторой степени регулировать сроки их цветения. Так в одном из наших опытов у двух сортов многолетнего флокса Белоснежка (белый) и Мечта (красный) 1 июля были срезаны побеги на высоте 30 см. В ре- зультате массовое цветение у них отодвину- лось почти на месяц. Легко зацветают при весеннем и летних посевах в комнате на окне однолетние флок- сы. Так в наших опытах они при посеве 25 июля дружно зацветали к 1 ноября, то есть при коротком естественном дне. Интен- сивность освещения здесь была в 3—4 раза слабее, чем в открытом грунте, где в это время она также была низкой. Неизгладимое впечатление производит флокс, особенно красного цвета, цветущий на окне под Новый год на фоне белого сне- га или замерзшего белого окна. А. Федоров, доктор биологических наук НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО 79
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО Как размножаются гладио- лусы и можно ли их выращи- вать из семян? — А А. Ши- тикова (г. Ангарск) । многие другие читатели Гладиолусы размножают клубнелуковицами, клубне- почками (детками) и ''“мена- ми. Клубнелуковицы в гэд п садки образуют цв. чл и 1 — 3 замещающие . не [уко вицы и клубнепочки, коли- чество КОТОРЫХ ?СВИ1~ИТ от сорта, возраста вы киваемой клубнелуковицы, агротехни- ки, а также от местных кли- матических и погодных уело вий. Клубнепочки (детки) в год посадки обра ют одиу клубнелуковицу, способную цвести в следующем сезоне, и клубнепочки. Размножение семенами про- водится при ел сционн ой ра- боте для получения новых сортов. Сортовые признаки ис ходкого сорта при выращива- нии из семян не сохраняются. На каких участках и какой почве выращивать гладиолу- сы и как подготовить участок под посадки? — Е. А. Куско- ва (Кемеровская обл.), М. А. Сафонова (г. Барнаул). Гладиолусы — светолюби- вая культура, поэтому уча- сток, выбранный для посадки, должен быть хорошо освещен в течение всего дня, располо- жен с подветренной стороны, иметь хорошо удобренную и довольно влажную почву, но обязательно с низким уровнем грунтовых вод. Почва на затененных участ- ках и в низинах медленнее прогревается, задерживает рост растений. Гладиолусы хорошо растет на черноземных, суглинистых и супесчаных почвах. Участок готовят с осени, освобождают от мусора и сор- ных растений, после чего рас- пахивают или глубоко пере- капывают и вносят органиче- ские и минеральные удобре- ния; на 1 м2 — 1—1,5 ведра перепревшего навоза или тор- фокомпоста, 30—50 г азот- ных, 40—70 г фосфорных и 20—40 г калийных удобре- ний. Фосфорные и калийные удобрения при осенней под- готовке участка вносят в по- ловинной норме, оставшуюся часть и азотные удобрения вносят весной пере посадкой гладиолусов. Для улучшения структуры Как выращивать гладиолусы
в черноземные и суглинистые почвы добавляют речной пе- сок 0,5—1 ведро на 1 м2. Что такое разборы посадоч- ного материала гладиолу- сов? — В. Е. Степанова (Красноярский край). Клубнелуковицы в зависи- мости от величины принято подразделять на пять групп, которые в практике называют разборами. При переводе в метрическое исчисление клубнелуковицы диаметром 3 см и крупнее от- носятся к I разбору, 2,5 — 3 см — ко II, 2—2,5 см — к III, 1,5—2 см — к IV и 1—1,5 см — к V разбору; клубнепочки (детки): круп- ные — от 8 мм, мелкие — от 4 до 8 мм. Из клубнелуковиц I— III разборов вырастают цве- тущие растения, пригодные к срезке, а растения из клуб- нелуковиц IV—V разборов не достигают размеров, свойст- венных сорту, имеют укоро- ченное соцветие и мелкие цветки. У таких растений луч- ше всего при распускании двух-трех цветков срезать соцветие с коротким стеб- лем, не повреждая листья, что позволит вырастить более крупные замещающие клуб- нелуковицы. Выращивать в зонах с ко- ротким вегетационным перио- дом посадочный материал из мелких клубнепочек (деток) диаметром меньше 4 мм мож- но только при размножении особо ценных сортов. Дело в том, что из мелких клубнепо- чек вырастают невызревшие мелкие клубнелуковицы, во время хранения они часто по- гибают. Как готовить посадочный материал гладиолусов к по- садке? — В. П. Николаева (г. Новокузнецк), С. В. Фети- сов (г. Братск), В. И. Еремин (г. Саяногорск). За 2—3 недели до посадки клубнелуковицы очищают от чешуи, просматривают, сор- тируют и отбирают некачест- венные. Лучшими для посадки будут молодые клубнелуко- вицы, выращенные из клубне- почек (деток) за 1—2 сезона. Они отличаются от цветущих клубнелуковиц отсутствием следов отмершего цветоноса, имеют одну хорошо развитую центральную почку. Донце у таких клубнелуковиц имеет диаметр не более 2 см.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО Небольшие повреждения на клубнелуковицах вырезают острым ножом, а места пореза заливают 1 % -ным раствором перманганата калия (марган- цовка). Клубнепочки (детки) очи- щают от чешуи непосредствен- но перед посадкой. С целью профилактики клубнелуковицы перед посад- кой обрабатывают в 0,1 — 0,2 %-ном растворе карбофоса в течение 10—15 мин. В слу- чае необходимости этими же растворами обрабатывают и клубнепочки, но время вы- держки сокращают в 2—3 ра- за. Для более активного роста клубнелуковицы и клубнепоч- ки перед посадкой намачива- Маркер для посадки клубнепочек Для ускоренного размноже- ния сортов клубнелуковицу разрезают на две или несколь- ко частей, места порезов под- сушивают и покрывают анти- септической жидкостью Нови- кова. Цветение при таком спо- собе посадки задерживается на 7—14 дней. Для нормальных условий роста каждому растению не- обходима достаточная пло- щадь питания. При этом для сортов с ранними сроками цветения она может быть меньше, чем для сортов с поз- дними сроками цветения. Учитывая это, можно рекомен- довать следующую схему по- садки клубнелуковиц. Расстоя- ние между смежными рядами: для сортов с ранним сроком цветения — 16 см, со сред- ним — 18 см и с поздним — ют в растворах, раз личных ве- ществ, обладающих стимули- рующим действием. Для этой цели используют: для клубнелуковиц — раствор перманганата калия 5 г на 1 л воды с выдержкой 1—2 ч, для клубнепочек — 0,5 г на 1 л с выдержкой 3—4 ч или раствор гетероауксина 0,1 г (1 таблетка) на 1 л с выдерж- кой клубнелуковиц 5—6 ч, клубнепочек 3—4 ч.). Когда и как сажать гладио- лусы, на каком расстоянии и на какую глубину? — М. С. Ушакова (Томская обл.). В. Т. Сизова и И. А. Степанен- ко (г. Иркутск). Посадку гладиолусов мож- но начинать тогда, когда поч- ва на глубине 10—12 см про- греется до 9—10°. Сажать в холодную и излишне влажную почву не рекомендуется, это ведет к задержке развития растений и распространению болезней. Для лучшей про- греваемости почвы использу- ют пленочные покрытия. Клубнелуковицы в зависимости от величины подразделяются на пять разборов, а клубнепочки — на мелкие и крупные. Ориентировочные сроки по- садки гладиолусов в грунт в южных районах — с 20 мар- та по 15 апреля, в средней по- лосе — с 20 апреля по 10 мая, в северо-западных районах и в Сибири — первая полови- на мая, в отдельные годы по- садку можно производить с 25 апреля. Глубина посадки опреде- ляется величиной клубнелу- ковиц и структурой почвы. Клубнелуковицы I и II раз- боров сажают на глубину 8— 10 см от донца до поверхности почвы, соответственно умень- шая глубину посадки для бо- лее мелких клубнелуковиц III, IV и V разборов; клубне- почки (детки) в зависимости от их величины — на глуби- ну 4—5 см. 20 см при расстоянии между растениями в ряду 12 см. Клубнепочки (детки) при однорядной посадке высажи- вают с расстоянием между смежными рядами 11 или 12 см, а между растениями в ряду — 5 см. При посадке сдвоенными рядами расстоя- ние между двумя смежными рядами — 5 см, а между со- седними сдвоенными ряда- ми — 23 см и соответствен- но — 6 см и 21 см; 7 см и 19 см; 8 см и 17 см при рас- стоянии между растениями в ряду — 5 см. Клубнелуковицы высажи- вают в борозды или лунки. Гряды под посадку клубнепо- чек удобно размечать зубча- тым маркером, в образовав- шиеся лунки сажают детку. Посадки мульчируют мел- ким перегноем, торфом или торфокомпостом. Как часто нужно удобрять гладиолусы и что такое вне- корневая подкормка? — Л. С. Лисина (Алтайский Рекомендуемые сроки и дозы удобрительных поливок, г/10 л воды Вид удобрения Сроки удобрительных поливок 1 —5.VI | 20—25.VI | 10—15. VII 1 —5.VIII | 20—25.VIII | 5—10.IX Сульфат аммония 10—15 15 — 20 20—30 5—10 5—10 — Суперфосфат 5 — 10 10—15 15 — 20 40—50 40—50 10—15 Сернокислый калий 5 — 10 10—15 20—30 30—40 30—40 40—50 82
край), А. Т. Никулина (Иркут- ская обл). Как бы хорошо ни была удобрена почва, она в период роста растений истощается, требуется пополнение пита- тельных веществ. В начальный период роста при развитии 2—4 листа ра- стения отзывчивы на азотные удобрения, в фазе 5—6 ли- ста лучшими будут азотно- калийные удобрения, в пери- од массовой бутонизации и цветения — фосфорно-калий- ные, в период вызревания клубнелуковиц и клубнепочек положительно влияют калий- ные удобрения. Внекорневая подкормка — это опрыскивание надземной части растения (начиная с об- разования 3—4 листа до цве- тения) различными микро- элементами, растворенными в воде в небольших дозах. Вне- корневая подкормка способ- ствует лучшему росту расте- ний, убыстряет цветение и способствует лучшему форми- рованию клубнелуковиц. Положительное действие оказывают 2—3 внекорневые подкормки следующими ми- кроэлементами: борная кисло- та 0,1 г, медный купорос 0,15 г, азотнокислый кобальт 0,01 г и сернокислый цинк 0,02 г на 1 л воды. Применя- ют для внекорневой подкорм- ки и перманганат калия 0,15 г на 1 л воды, не смеши- вая его с другими микроэле- ментами. Чтобы удобрительная смесь дольше держалась на листьях, в раствор добавляют немного мыла, предварительно раство- ренного в воде. Опрыскивать нужно вечером в тихую или пасмурную погоду. Почему одни сорта цве- тут хорошо, а другие не рас- цветают, на них только появ- ляются соцветия? — П. С. Ива- нов (Новосибирская обл.), Н. Е. Никифоров (Читинская обл.). Универсальных сортов, при- годных для выращивания в разных климатических зонах, иет. Далеко не все сорта, хо- рошо цветущие в условиях средней полосы, при выращи- вании на северо-западе и в Сибири расцветают, а если и цветут, то не достигают свой- ственных сорту высоты и дли- ны соцветия, а также количе- ства цветков в соцветии и их величины, посадочный мате- риал не вызревает и погибает во время хранения. В районах северо-запада и Сибири лучше культивировать сорта ранних и средних сроков цветения. Как хранить посадочный материал в квартире? — Г. И. Воронова (г. Иркутск), Т. А. Филатова (г. Томск), В. А. Верищагина (г. Курган). Лучше всего хранить поса- дочный материал в ящиках, коробках, мешочках из не- плотной ткани или бумажных пакетах при температуре 4— 10° и относительной влаж- ности воздуха 60—70%. В городской квартире такие условия создать нельзя, поэто- му подготовленные к хране- нию клубнелуковицы первые 30—40 дней содержат в наи- более прохладном месте: око- ло балкона, между рамами, на окне и т. п., а затем упако- вывают в пакеты из бумаги (можно использовать газеты) и укладывают на нижние пол- ки холодильника, изолировав от продуктов прокладкой из картона или полиэтиленовой пленки. Посадочный материал в пе- риод хранения несколько раз проверяют и отбраковывают некачественный. На вопросы читателей отве- тил сибирский цветовод-лю- битель М. А. Соловьев. 644099, Омск, ул. Кемеровская, 20, кв. 12, Соловьев Михаил Александ- рович. ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ Возьмите кадочку, эмалиро- ванное ведро или большую кастрюлю. Из белого материа- ла сшейте мешок по ширине посуды и на 20 см выше нее. На дне мешка, вложенного в посуду, слоем 1—2 см уло- жите эстрагон, листья вишни и черной смородины. Затем положите два ряда предва- рительно вымытых яблок (плодоножками вверх), по- том опять зелень и так до тех пор, пока посуда не бу- дет наполнена. Концы мешка стяните и закрутите. Сверху положите кружок и гнет. В посуду с упакованными яблоками залейте сусло, кото- рое приготовьте следующим образом. На ведро кипятка 250 г ржаной муки, по одной столовой ложке соли, сахар- ного песка и сухой горчицы. Все это сначала разбавьте в отдельной посуде небольшим количеством воды, а потом залейте ведром кипятка, тща- тельно перемешайте, накрой- те, дайте остыть и отстояться. Хранят моченые яблоки толь- ко при температуре ниже ну- ля, через 35—40 дней их мож- но подавать к столу. У кого имеется подвал или погреб, приготовить моченые яблоки можно несколько ина- че. Отберите яблоки осенне- зимних сортов (лучше Анто- новку обыкновенную) с плот- ной мякотью, здоровые, без пятен и повреждений. Плоды вымойте и осторожно уложи- те в бочку рядами плодонож- ками вверх. Дно и стенки боч- ки выстелите соломой, листья- ми черной смородины или вишни, предварительно об- варив кипятком. Через каж- дые два-три ряда яблоки пе- реслаивайте соломой или ли- стьями, а сверху уложите кружок и гнет. Такой способ предохраня- ет яблоки от повреждений при укладке и придает плодам красивый золотистый цвет. Заливают яблоки охлажден- ным кипяченым раствором, состоящим из 10 л воды, 400 г сахара и 25 г соли. Затем боч- ку на 10 дней оставляют в помещении при температуре 20—25°. В нее ежедневно до- ливают свежий раствор и сни- мают пену. Когда жидкость перестанет пениться и будет устойчиво полностью закры- вать верхний ряд яблок, бочо- нок спускают в подвал или погреб. Яблоки бывают готовыми к употреблению через 25 — 30 дней. Делают раствор и из муки: на 10 л воды берут 200 г ржа- ной муки и по 60 г сахара и соли. Муку заливают кипят- ком (с сахаром и солью), раз- мешивают, процеживают, и раствор готов. НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО Л. Переходкин, агроном-садовод 83
КОРЕНЬ Современной медициной при- знано, что благодаря особым биологически активным веще- ствам, золотой корень (родио- ла розовая) при ряде недомо- ганий помогает даже больше, нежели всем известный «ко- рень жизни»— женьшень. На Алтае употребляют настои ро- диолы при переутомлении, ма- локровии, импотенции, заболе- ваниях желудка, нервной си- стемы и вообще, чтобы быть здоровым. Но и в этом случае должно действовать правило: принимать настои только по назначению врача. В природе остались лишь ничтожные запасы этого мно- голетнего травянистого расте- ния из семейства толстянко- вых. Поэтому родиола розовая занесена в Красную книгу СССР. В предгорьях Алтая золотой корень начали культивировать на грядках. Его успешно вы- ращивают в своих садах неко- торые садоводы-любители Под- московья, Белоруссии и Ук- раины. Я убедился уже давно, «младший брат» женьшеня довольно хорошо растет и в нашей местности. Семена родиолы розовой я высеваю в январе в ящик с почвой, присыпав их тонким слоем песка. Ящик ставлю под снег. В апреле вношу его на ве- ранду. При высыхании верх- них комочков почвы осторож- но поливаю. К середине мая появляются всходы, а в июне «переселяю» сеянцы на посто- янную открытую грядку на 30 см в рядках и между ними. Знаю, что более загущённая посадка приводит в дальней- шем к получению неполноцен- ных корней. Во время роста и развития родиола нуждается в своевре- менной выполке сорняков и поливах, сопровождаемых рых- лениями по мере образования почвенной корки. При хорошем уходе в пер- вый год жизни растения на моей грядке достигают 20 см высоты и образуют небольшое корневище. Летом появляются золотистые, охотно посещае- мые пчелами соцветия, а поз- дней осенью выборочно я со- бираю немного семян. Отмер- шие побеги удаляю лишь вес- ною следующего года: так луч- ше задерживается зимой снег, помогая благоприятно пере- зимовать молодым корневи- щам. Выращивание родиолы из семян — очень кропотливое дело, поэтому иногда высажи- ваю весной корневища, а ле- том — «рассаду», полученную от самосева взрослых расте- ний. В сентябре двухлетки, достигнув 50—70 см высоты, образуют приличный уро- жай семян. Когда надобности в них нет, в начале зацвета- ния родиолы удаляю соцветия. Это заметно увеличивает мас- су корней. Свежевыкопанные корневи- ща очищаю от земли, промы- ваю под водопроводным кра- ном и высушиваю в тени, в саду. Затем разрезаю их на кусочки размером 2—5 см, окончательно сушу на мелко- ячеистой сетке над печкой при температуре около 50°. После сушки поверхность срезов ро- 84
зовеет. Хорошо высушенные кусочки корневищ кладу в ма- терчатый мешочек и храню в сухом месте на веранде. Ю. Стоволосов 442838, Пензенская обл., Колышлейский р-н, с. Березовка, Стоволосов Юрий Михайлович Старинное алтайское по- верье гласит: тот, кто отыщет золотой корень, будет до кон- ца дней своих удачлив и здо- ров. До недавнего времени зо- лотой корень вместе с рогом марала вручали молодому суп- ругу как свадебный подарок, «дабы умножить род свой». Родиола розовая не боится пересадки, хорошо переносит транспортировку. К 3—4 го- дам при хорошем уходе кор- невища можно использовать для настоек. Я обычно размножаю золо- той корень так. При осенней выкопке корневищ все почки отделяю осторожно острым ножом, захватывая часть мя- коти корня. Свежие срезы на- тираю углем и сажаю в землю. Поливаю, мульчирую посадки любым материалом (перегной, торф). Весной, после таяния снега, почки трогаются в рост. Растения получаются здоро- вые и сильные. Уход обыч- ный — прополка, рыхление, по- лив. Я считаю, что золотой ко- рень желателен в любом саду не только как красивоцвету- щее, но и как полезное расте- ние. Г. Смирнов 153032. Иваново, пер. Кирякиных, 23, кв. 35, Смирнов Геннадий Николаевич А вот советы по агротехни- ке родиолы розовой ученых Сибирского ботанического са- да при Томском государствен- ном университете, которые бо- лее десяти лет ведут научные исследования по окультури- ванию этого ценного растения. Чтобы повысить всхожесть и сократить период прораста- ния, перед посевом семена на- до промораживать под снегом, либо в холодильнике при тем- пературе 0—5" в течение 1— 2 месяцев. В середине апре- ля можно посеять их в ящи- ки, используя смесь из дер- новой земли, перегнойной зем- ли и песка в соотношении 2:2:1. Предварительно землю нужно просеять и обработать слабо розовым раствором мар- ганцовокислого калия Семена заделайте на глубину 0,2— 0,3 см. Для их прорастания не- обходима температура 15— 25°. При наступлении теплых дней ящики с сеянцами пере- несите в теплые или полутеп- лые парники и систематически их проветривайте. Когда ми- нует вероятность заморозков, рассаду высадите в грунт. При- чем высаживайте сеянцы в пасмурную погоду, ранним утром или вечером, сначала в питомник для подращивания. Под питомник отведите уча- стки, чистые от сорняков. На грядках сделайте поперечные бороздки на расстоянии 5 см одна от другой, глубиной до 4 см, и высаживайте в них рассаду, предварительно сде- лав полив. На следующий год, во вто- рой декаде мая, растения вы- садите уже на постоянное ме- сто в ряды (расстояние между рядами 80 см, между расте- ниями в рядах 25 см). Хорошие результаты дает посев семян в открытый грунт осенью (в конце сентября — начале октября), при этом стратификация семян прохо- дит в естественных условиях. Применяют разбросной способ посева (3—3,5 г на 1 м2). Се- мена высевают на грядки. За- делывают семена хорошо вы- ветренным торфом или пе- ском. Растения остаются на грядках один год. Двухлетние растения высаживают на по- стоянное место весной во вто- рой—третьей декаде мая. Родиола розовая хорошо раз- множается отрезками корне- вищ. Для размножения ис- пользуют растения начиная с трехлетнего возраста. Сажа- ют осенью (сентябрь). Для этого предварительно делают борозды глубиной 7—9 см на расстоянии 80 см одна от дру- гой. Отрезки корневищ весом 15—25 г (с несколькими поч- ками возобновления) уклады- вают на дно борозды, на 25 см один от другого и засыпают землей. Уход за плантациями заклю- чается в том, чтобы три-четы- ре раза разрыхлить между- рядья и при необходимости выпалывать сорняки. Рассаду периодически поливайте и при- теняйте в жаркие дни. НЕ РОДИОЛА, А ОЧИТОК Я выращивал растения, кото- рые несколько лет считал ро- диолой розовой и родиолой пе- ристой. Потом усомнился в этом и обратился во Всесоюз- ный институт лекарственных растений за разъяснением. Со- трудники института запросили растения, а когда я им их до- ставил, оказалось, что в саду у меня не родиола розовая и не родиола перистая, а очиток большой и очиток камчатский. После этого я побывал бо- лее чем на 20 садовых участ- ках и убедился, что очень мно- гие садоводы и огородники за- блуждаются так же. Мало то- го, когда я им стал объяснять, мне не поверили, ссылаясь на то, что получили семена от авторитетных товарищей. Но теперь, после разъясне- ния специалистов, я точно знаю, что родиолу розовую от внешне похожих на нее очит- ков, или седумов, можно от- личить по нескольким приз- накам. Родиола розовая имеет четырехчленные (очень редко пятичленные) цветки, у очи- тков они, как правило, пятич- ленные (по 5 лепестков и чаше- листиков). Для родиолы розовой ха- рактерно, что основание стеб- ля и корень покрыты коричне- выми чешуйками. У очитков корни клубневидно-утолщен- ные или имеется ползучее кор- невище; подземные части ра- стений без чешуевидных ли- стьев. А. Тупицын 140307, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Красной Армии, 2 НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО 85
Мастер на все руки <Ш4> щг rt/a- Общий вид установки. Владельцы приусадебных участков мечтают приобрести средства малой механизации для обработки почвы и ухода за садово-огородными куль- турами. Промышленность по- ка только осваивает произ- водство такого рода техники и многие сами конструируют мотоплуги, мотокультиваторы и другие машины. Я, к примеру, разработал и изготовил стационарное уст- ройство (см. фото) для авто- матизации операций обработ- ки почвы. Хотя устройство и автоматическое, оно достаточ- но простое по конструкции и надежное в работе, не очень дорогое, не требующее специ- альных технических знаний при эксплуатации. Особенность работы устрой- ства состоит в том, что оио предполагает размещение по- садок по кругу. Это дает воз- можность механизировать и автоматизировать все необ- ходимые при выращивании овощей и ягод обработки, а при желании автоматизиро- вать и полив. При поливах и естественных осадках вся вла- га, попадающая в круг, оста- ется в нем, так как там нет прямых стоков, а лишь прегра- ды для стока — круговые ряд- ки посадок. Уменьшается и эрозия почвы. При посадках по кругу растения лучше осве- щаются солнцем, следователь- но, лучше растут и дают боль- ший урожай. В квадрате, сторона которо- го равна диаметру вписанно- го в него круга, площадь ме- ханической обработки состав- ляет 86%. В углах можно са- жать деревья и кустарники. Конечно, планировка участка должна быть соответствую- щей. Наш опыт подсказывает, что круг должен иметь максималь- но возможный радиус, так как устройство и вспашет, и забо- ронует, и нарежет рядки, ка- навки для посадок или посе- ва, при необходимости при- кроет посадочный материал землей и прикатает ее, будет окучивать и проводить между- рядную культивацию только в пределах круга. Для привода установки луч- ше всего использовать электро- двигатель с редуктором, но можно применить и двигатели внутреннего сгорания. Мною 86
испытан в работе одноцилинд- ровый двигатель внутреннего сгорания с воздушным охлаж- дением мощностью 4,5 л. с., годятся и менее мощные мо- торы. В центре круга я установил ось (см. схему) с таким расче- том, чтобы она стояла доста- точно прочно, так как будет воспринимать усилия, переда- ваемые штангой-радиусом при работе механизма. На оси смонтировал и систему поли- ва с реактивной насадкой. В верхней части оси сделал два посадочных места — для не- подвижной звездочки автома- та (2) и для втулки штанги- радиуса (3). Расположена ве- дущая звездочка автомата на оси с таким расчетом, чтобы цепь автомата (4) скользила по подвижной каретке (7). На этом же уровне на противопо- ложном конце штанги-радиу- са установил натяжную звез- дочку цепи-автомата (9). Ось закопал в землю на 150 см. Силовой агрегат предназ- начен для перемещения обра- батывающих органов. Вращая штангу-радиус по кругу, он приводит каретку в движение вдоль штанги. Силовой агре- гат — велосипедного типа. Он перемещается только по внеш- ней окружности площади, за- нятой посадками, поэтому почва не уплотняется, и по- садки не травмируются коле- сами. Основная часть силово- го агрегата — рама с установ- ленными на ней двумя колеса- ми, двигателем, топливным баком и необходимым допол- Силовой агрегат нительным оборудованием. На раме имеется узел для стыков- ки со штангой-радиусом. Направление движения си- лового агрегата выбирается произвольно. Я предусмотрел возможность его движения в обе стороны. Ведущим колесом агрегата может быть и перед- нее, и заднее по ходу, ио лучше оба. Следует иметь в виду, что место крепления штанги-радиуса при одном ведущем колесе нужно сдви- нуть в его сторону для уве- личения нагрузки и улучше- ния сцепления колеса с грун- том. Колеса обязательно дол- жны быть пневматические и достаточно широкого профиля. Между осью устройства и силовым агрегатом смонтиро- вал штангу-радиус, которая удерживает его на окружности. По ней перемещается подвиж- ная каретка с обрабатывающи- ми органами. Штанга-радиус должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержи- вать сопротивление обраба- тываемого грунта. Обычно имеется возможность увлаж- НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО нить землю, поэтому при рас- чете прочности штанги-радиу- са критические величины соп- ротивления пересушенного грунта я не принимал во вни- мание. Штанга-радиус сварена из трех параллельных труб диаметром 2,5” и длиной 13,5 м. При сварке нужно соз- дать напряжение в штанге-ра- диусе, чтобы она в свободном состоянии имела посредине не- большой прогиб вверх. Под на- грузкой каретки и цепи штан- га-радиус принимает почти го- ризонтальное положение. На ее поверхности, по которой перемещают подшипники ка- ретки, нет никаких неровно- стей. Я предполагал исполь- зовать трубы штанги-радиуса в качестве водопровода для полива, поэтому позаботился о герметичности сварных швов. 87
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО Высота расположения штанги- радиуса над землей зависит от высоты выращиваемых расте- ний и применяемых обрабаты- вающих органов. Автомат регулирования ве- личины междурядий состоит из ведущей звездочки <2), на- тяжной звездочки и бесконеч- Подвижная карета с навешенным орудием Схема оси и штанги-радиуса устройства. 1 — посадочная ось неподвижной звездочки автомата регулирования величины междурядья; 2 — неподвижная звездочка автомата регулирования величины междурядья; 3 — ось штанги-радиуса; 4 — цепь автомата регулирования величины междурядья; 5 — опорная втулка штанги-радиуса; 6 — штанга-радиус; 7 — подвижная карета; 8 — замок, соединяющий карету с цепью; 9 — натяжная звездочка цепи; 10 — стыковочная пластина штанги-радиуса; 11 — квадрат кронштейна для крепления обрабатывающих орудий; 12 — часть оси устройства, закапываемая в землю; 13 — опорная плита оси устройства; 14 — концевой выключатель автомата остановки двигателя силового агрегата. ной цепи. При движении си- лового агрегата по внешней окружности обрабатываемого участка вместе с ним переме- щается штанга-радиус с цепью автомата. Последняя при этом обегает неподвижную ведущую звездочку. В зависимости от количества зубьев и шага зве- здочки подвижная каретка пе- ремещается на определенную величину при каждом обороте штанги-радиуса. Подвижная каретка (7), пред- назначенная для размещения на ней обрабатывающих орга- нов и для их перемещения за счет жесткой связи с цепью автомата, состоит из рамы с колесиками — шариковыми подшипниками, с помощью ко- торых легко, без люфтов, пе- редвигается по штанге-радиу- су. На каретке имеется замок для соединения с цепью авто- мата, а также кронштейн квад- ратного сечения для навески обрабатывающих органов. Для точности обработки почвы ра- бочие органы креплю непосред- ственно под штангой-радиу- сом. Подвижную каретку за- крыл с верхней и боковых сто- рон капотом, предохраняющим от попадания влаги на под- шипники. На конце штанги-радиуса (или в месте желаемой точки прекращения обработки) смон- тировал концевой выключа- тель (14), при нажатии на шток которого отключается двига- тель силового агрегата (от- ключается питание электро- мотора или система зажига- ния ДВС). Этим достигается автоматическая остановка ра- боты устройства по оконча- нии обработки всего участка или его части. Устройство работает сле- дующим образом. Силовой аг- регат, перемещаясь по окруж- ности, вращает штангу-радиус вокруг неподвижной оси. Бес- конечная цепь автомата регу- лирования величины между- рядья обкатывается вокруг не- подвижной звездочки и, полу- чив от последней движение осносительно штанги-радиуса, перемещает подвижную ка- ретку с навешенным на нее рабочим органом. Перемеща- ясь одновременно по кругу и по штанге-радиусу, рабочий орган совершает спиральное движение по отношению к поч- ве. При остановке силового агрегата прекращается и пе- ремещение рабочего органа, что исключает повреждение посадок. К подвижной каретке при- крепляю соответствующий ра- бочий орган, устанавливаю подвижную каретку в начало спирального ряда (или в лю- бую его точку), ввожу каретку в зацепление с бесконечной цепью автомата регулирования величины междурядий, вклю- чаю двигатель силового агре- гата. Далее устройство рабо- тает или автоматически до конца спирали или до необхо- димого места, где установлен концевой выключатель. Кроме основного назначе- ния — обработки земли и ухо- да за выращиваемыми расте- ниями, силовой агрегат может использоваться и для других работ: распилки дров, приво- да насоса, вращения наждач- ного круга, перевозки неболь- ших грузов (с дополнитель- ной тележкой). Г. Кузнецов 140003, Московская обл., г. Люберцы-3, д. 32, кв. 50, Кузнецов Геннадий Иванович Материал к печати подготовил Ф. Кизелов 88
Таких вот длинноногих, «длин ноклювых» клопов-щитников, размером от рисового зерныш- ка до средней фасолины, летом можно встретить повсюду: на огороде и в лесу, у реки, в по- ле, в саду. Одни кормятся на капусте, репе, горчице, другие выискивают что-то на яблоне или люцерне. Подавляющее большинство видов клопов из семейства щитников растительноядны. Но вот в группе азопин (а у нас их обитает около 20 ви- дов) все до одного — хищни- ки. И о них, полезных, но ма- ло известных, стоит рассказать подробнее. Не очень крупные — не длин нее сантиметра — скромно раскрашенные в спокойные бурые, синие и зеленые тона клопы, по внешнему виду поч- ти ничем не отличаются от прочих щитников. Та же щи- товидная форма тела (отсюда и название всего семейства), обычный клопиный облик. Вот разве только хоботок харак- терный: довольно длинный, толстый и нередко даже За- гнутый книзу, как клюв у хищ- ной птицы. Он — основное ору- дие азопины. Им клоп прока- лывает «кожу» жертвы, а не- редко даже пронзает ее на- сквозь, как шпагой. Когда до- быча нанизана, включается не- видимый клопиный насос, и Клоп-щитник — ближайший родственник подизуса и периллуса. по хоботку, как по шлангу, жидкость из пойманного на- секомого перекачивается в кишечник хищника. Кто же из шестиногих ока- зывается добычей азопин? Это и гусеницы всевозможных ба- бочек, например, шелкопрядов, монашенки, боярышницы, и личинки пилильщиков и жу- ков-листоедов. По приблизи- тельным подсчетам, 150—250 видов шестиногих входит в «меню» этих хищных клопов. Одни из них не пропускают ни одного пробегающего или проползающего мимо насеко- мого, другие хватают их через одного, третьи ловят лишь строго определенных. Напри- мер, клоп зикрона голубая «специализируется» на ловле личинок листоедов, другая пища ей не по вкусу. Мы привыкли к тому, что хищные инстинкты у всех плотоядных насекомых про- сыпаются чуть ли не с рожде- ния. Но у азопин все обстоит несколько иначе. Мамы-слепняки откладыва- ют яйца кучками по 15—20 штук на растения, на которых особенно любят пастись буду- щие жертвы клопов. Но когда из яиц вылупляется клопиная Кругозор молодь, то она и внимания не обращает на тех шестиногих, за которыми с явным удоволь- ствием охотятся родители. Личинки азопин первое время пьют растительные соки и лишь после такой «витамин- ной зарядки» начинают инте- ресоваться насекомыми. Маленькие личинки клопов иногда скопом нападают на гусениц, иначе им не спра- виться с такими гигантами, как бражник, пяденица, сов- ка. Лишь повзрослев и ©креп- нув, хищники разбредаются для охоты в одиночку. Сезон охоты на шестиногих у каждого вида азопин свой, да и длится он у кого три-че- тыре недели, а у кого и шесть- семь. Как правило, за лето эти полезные клопы дают всего лишь одно поколение. Осень обрушивается на уже совсем взрослых клопов, и они спе- шат укрыться под засохшими листьями, травой, чтобы в теп- лых сухих уголках попытать- ся пережить суровую зиму. А весной, едва пригреет солнышко, отощавшие азопи- ны выбираются из всевозмож- ных укрытий, рыскают по по- лям и садам — чем бы пожи- виться. В это время спят еще почти все шестиногие, вот тут- то и хватают их проголодав- шиеся за зиму хищники... О том, каков аппетит у азо- пин и насколько они полез- ны, можно судить хотя бы по тому, что двух североамери- канских клопов из этой груп- пы — периллуса и подизуса — европейцы пытаются приру- чить и использовать для борь- бы с таким «нашумевшим» вредителем картофеля и дру- гих пасленовых культур, как колорадский жук. Дело в том, что в Северной Америке эти два вида азо- пин — естественные враги жука и расправляются там с ним вполне успешно. А вот когда хищников привезли в Европу, они почувствовали се- бя здесь не совсем хорошо, и вот уже второй десяток лет ни- как не могут «привыкнуть» к новому дому и войти в силу. Однако'есть все же надежда, что их «недомогание» удастся преодолеть, и грозному врагу наших полей и огородов — ко- лорадскому жуку — будут противостоять не менее силь- ные противники: клопы-щит- ники периллус и подизус. Э. Георгиева, энтомолог НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО

Это растеньице можно бы на- звать «золушкой флоры». Ни на балу цветов, ни на пирше- стве плодоношения его не встретишь, хотя с пастушьей сумкой знаком каждый. То- щая, невзрачная травка разве что остановит глаз на задвор- ках села, где она подолгу не выбивается даже на прохожей части выгона. Когда на постое у первоосенья еще прощальная теплынь держится и меркну- щий зеленый мир как бы не- жится напоследок средь ласко- вого приволья, тут-то, сорвав худосочный стебелек, и поди- витесь вы жизнелюбию па- стушьей сумки. По весне, когда почва едва- едва подсохла после поло- водья, в только что пробуж- денном разнотравье уже попа- дались мелкие стрелочки, усе- янные поверху палевыми ле- песточками. И вот теперь, спу- стя целое лето, упрямая трав- ка не только не исчезла, а значительно разрослась, взма- терела, обильно покрылась треугольными стручочками плодов. На верхушке же стеб- лей по-прежнему — цветки! Но как знать, вполне воз- можно, что это уже не то ра- стение, которое мы видели весной. Ведь пастушья сумка как истинный сорняк пора- зительно живуча: озимые формы и под снег уходят с цветочными кистями, чтоб пораньше весной взяться за силу; яровые — всходят в продолжение всего лета, соз- ревая за какие-нибудь 40—45 дней. Само собой, на развитие обеих форм — озимой и яро- вой — влияют условия про- израстания, хотя трава и не- взыскательна . Травка эта не безобидна. Пастушья сумка — распрост- раненный сорняк. В посадках картофеля, на приствольном кругу, вдоль ограды участка — она может встретиться почти во всех зонах страны. Род сумочников совсем не- велик, состоит всего из трех видов: пастушьей сумки обы- кновенной, восточной и гир- канской. Шире других рас- пространена пастушья сумка обыкновенная. Это ее мы ви- дим на паровых полях, вдоль дорог, на межах, а то и на огородах, как одну из непре- менных поселенок обжитых зе- мель. Ни с каким другим ра- стением ее спутать невозмож- но, настолько своеобычен весь облик пастушьей сумки, осо- бенно в пору плодоношения. Треугольный стручочек с вмятиной посредине — как есть старинная пастушья сумка. Недаром у этой трав- ки научное название «капсел- ла» — уменьшительное от «капса» (сума, мешок). В русских говорах пастушью сумку называют еще кошелиш- ка (опять же из-за плодов, на- поминающих кошелек). В таком же значении и «сердечки». Прозвище «редишник», види- мо, связано с семейной при- надлежностью: растение из семейства крестоцветных, к которому принадлежит и редька. Денежник, ершов глаз, воробьиное око — другие местные имена пастушьей сум- ки. Из семян пастушьей сум- ки русские крестьяне умели готовить острую столовую горчицу. На пастбищах скот не жа- лует нашу травку вниманием, хотя в сене и поедает аппетит- но, чего не скажешь о других крестоцветных. Любят ее по- клевать птицы. А уж для кро- ликов пастушья сумка — пер- вое блюдо. Интересно, что молодые ли- стья этого растения съедобны и для человека. Конечно в са- лат лучше класть листья воз- деланной пастушьей сумки, ведь на грядке она разраста- ется куда пышней и мясистей, чем дикая. В обширном переч- не овощных растений земного шара, содержащем 1200 ви- дов, пастушьей сумке отведе- но не последнее место. И все-таки за пастушьей сумкой охотятся не агрономы, а фармацевты: невзрачная травка наделена силой укро- щать кровь. В старинном трав- нике так и записано: «Употреб- ляется противу кровотечений всякого рода». Вот почему, как и древние лекари, собирают ее для выработки кровоостанав- ливающих средств. Особенно помогает при внутренних кро- воизлияниях. Целительную силу пастушьей сумке прида- ют алкалоид бусин и витамин К. В лекарственный сбор идет вся надземная часть травы. Сушат в тени на вольном воз- духе. Ботаники не без основания считают обыкновенную па- стушью сумку крайне измен- чивым видом. Действительно, травянистые кустики бывают так несхожи, что поначалу примешь их за обособленные виды: ноготковые лепестки варьируют от белого и пале- вого цвета до розоватого, сте- бель может быть опушен про- стыми волосками, или вет- вистыми. Наконец, и прикор- невые листья, собранные в розетку, оказываются непо- хожими — то они перисто- раздельные, то цельнокрайние. Да и в биологическом отноше- нии этот однолетник чрезвы- чайно пластичен: дает ози- мые, яровые и промежуточ- ные формы. Неизменны лишь главные морфологические признаки. У всех форм стебельки окан- чиваются немеркнущей цве- точной кистью, а плод — не- пременно треугольный стручо- чек. Когда он раскрывается двумя створками, маленькие семена остаются на перего- родке. Кстати, раньше других созревают нижние стручочки. Озимая форма пастушьей сумки нередко в посевах ржи. и клевера, а яровая — в по- садках картофеля и на горо- ховом поле, особенно на «ба- лалайках» — огрехах. Два других вида пастушьей сумки в лесной полосе стра- ны не встречаются: гиркац- ская произрастает на Кавказе, а восточная — по нижнему те- чению Дона. Прополка пастушьей сумки — операция несложная. Помогут против этого сорняка также перекопка почвы и периоди- ческие рыхления. А. Стрижев, агроном НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО 91
Увы, не часто еще встретишь это прекрасное привлекатель- ное растение на приусадебных участках, на садовых клумбах. Любители как-то обходят его стороной, забывают, либо про- сто ничего не ведают о нем. Между тем бадан толстолист- ный — очень декоративен и не- прихотлив, хорошо растет на любых почвах, на солнце и в полутени, даже в тенистых за- брошенных уголках, не требуя почти никакого ухода. Этот выносливый многолет- ник относится к семейству камнеломковых, обитает в природе в Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке. Селится там на каменистых склонах, по опушкам хвойных и смешан- ных лесов. Бадан трудно спутать с ка- ким-либо другим растением: корневище у него толстое, оно стелется-ползет, разветвляется по поверхности земли, а от корневища отрастают много- численные крупные (до 35 см), округлые кожистые листья. сохраняющиеся и зимой. Ба- дан — вечнозеленый, как на- ши брусника, барвинок и дру- гие растения с плотными же- сткими листьями, поэтому он красив в любое время года. Как только ранней весной подтает, осядет снег, тут же из-под него появляются соч- ные темно-зеленые листья и распрямляются на тугих че- решках. Радостна такая пер- вая встреча после долгой зи- мы: жив, целехонек вечнозе- леный баданчик! Но особенно красив он теп- лой весной в пору цветения, когда на толстых упругих цветоносах распускаются не- крупные, но эффектные ро- зово-пурпурные цветки. Они кучей собраны в метельчатые соцветия и подолгу украшают растение. Встречаются экзем- пляры и с белыми цветками. Лучшее место для бадана в саду — солнечные или полу- тенистые возвышенные уча- стки с рыхлой питательной, песчанистой почвой. В сырых же местах, низинах бадану му- ка будет, а не житье. Незаме- ним бадан для рокариев (аль- пинариев), создания орнамен- тальных бордюров в миксбор- дерах, зеленых островков-кур- тин на газонах. Отменно вы- глядит он на пригорках и скло- нах меж крупных камней и валунов. Пригоден и для офор- мления природных уголков в саду, украшения бортов искус- ственных водоемов. Размножать бадан проще и удобнее всего делением кор- невища, а также корневой порослью. Делении с 2—3 ли- стьями высаживают весной либо осенью на подготовлен- ное место, корневище лишь слегка присыпают землей. Ба- дан не любит частой пере- садки, хорошо чувствует себя на одном месте по 10 —15 лет, причем растет не ввысь, а вширь, образуя прелестные заросли. У бадана периодически от- мирают старые нижние листья. Они высыхают, чернеют, но долго не гниют, не отпадают сами, поэтому их приходится срезать. Но не торопитесь, од- нако, выбрасывать или сжи- гать черные листья, пролежав- шие зиму под снегом. Раньше из них (а кое-где и поныне) го- товили вкусный питательный напиток, известный как «мон- гольский, сибирский или ал- тайский чай». Коренные жите- ли Алтая, Сибири, Прибай- калья специально заготавли- вали в изрядном количестве сухие почерневшие листья ба- дана. Их не только использо- вали как чай для себя, но и продавали другим народам, обменивали на разные товары. Попробуйте бадановый чай, он действительно очень вку- сен! Между прочим, листья ба- дана можно использовать в лекарственных целях, как за- менитель толокнянки, которую в народе именуют медвежьим ушком. Кстати, толокнянка — тоже вечнозеленое стелющееся растение, но из другого семей- ства — вересковых. Е. Назаров, действительный член МОИП 92
СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ Каким может быть размер земельного участка, предостав- ляемого рабочим, служащим и другим гражданам, прожива- ющим в сельской местности? — Т. В. Зарудная, г. Херсон Эти вопросы регламентиру- ются Земельными кодексами союзных республик. В част- ности, ст. 78 Земельного ко- декса УССР предусматривает пользование приусадебными земельными участками, вклю- чая площадь, занятую пост- ройками, в следующем разме- ре: 1) постоянные рабочие, спе- циалисты и служащие совхо- зов и лесных хозяйств — не свыше 0,40 гектара, а на по- ливных землях и в совхозах Южного берега Крыма — не свыше 0,15 гектара на семью; за рабочими совхозов посто- янно проживающими ’на тер- ритории этих хозяйств, но ра- ботающими в них сезонно из- за невозможности предоста- вить им постоянную работу, приусадебные участки сохра- няются в таких же размерах, как и за постоянными рабочи- ми; 2) специалисты сельского и водного хозяйства, работаю- щие в сельскохозяйственных и водохозяйственных предпри- ятиях, организациях, учреж- дениях и проживающие в се- льской местности, рабочие и служащие учебных, опытных, подсобных, откормочных и других сельскохозяйственных предприятий и организаций, сельские учителя, медицинские и фармацевтические работни- ки со специальным образова нием, проживающие и работа- ющие в сельской местности, а также рабочие и служащие предприятий связи, находя- щихся в сельской местно- сти,— не свыше 0,25 гектара, а на поливных землях — не свыше 0,13 гектара на семью; 3) все другие рабочие и слу- жащие, проживающие в сель- ской местности, но не работа- ющие в сельском хозяйстве,— не свыше 0,15 гектара, а на поливных землях — не свыше 0,08 гектара на семью; 4) генералы, адмиралы и старшие офицеры, прослужив- шие не менее 25 календарных лет в Советской Армии, Воен- но-Морском флоте, органах Го- сударственной безопасности и Министерства внутренних дел, а также генералы, адми- ралы и старшие офицеры, про- служившие не менее 25 лет и уволенные в запас или отстав- ку по состоянию здоровья ли- бо по возрасту и проживающие в сельской местности, пользу- ются приусадебными земель- ными участками в размерах: генералы и адмиралы — до 0,25 гектара, старшие офице- ры — до 0,15 гектара, а на по дивных землях — соответст венно до 0,13 и 0,08 гектара на семью. Приусадебные участки в прежних размерах сохраняют- ся за указанными в пунктах 1 и 2 части первой этой ста- тьи рабочими и служащими при переходе их на пенсию по- старости или инвалидности, а также за семьями рабочих и служащих, призванных на действительную срочную службу,— на весь срок нахож- дения на военной службе ли- бо в учебном заведении. На вопрос ответил старший юрисконсульт юридического управления Минсельхоза СССР В. С. Шкавров МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ Посадочным материалом тюль- панов сортов Оксфорд, Парад, Лондон (II—IV разборы и детка). 625015, Тюмень-15, ул. Нахимова, 30, Чебышев Виктор Федорович Семенами облепихи, жимо- лости, винограда, черноплод- ной рябины, элеутерококка, томатов различных сортов, саженцами винограда зимо- стойкого, актинидии, жимоло- сти съедобной, персика зимо- стойкого, смородины красной, черной, золотистой, рассадой земляники. 606130, Горьковская обл., г. Павлово-на-Оке, ул. Трудовая, 48, Тарасов Геннадий Юрьевич Семенами моркови (Нант ская), помидоров (Донецкий штамбовый, Киевский ран- ний), огурцов (Нежинский, Родничок) и крупноцветковой ромашки. Продам детку голландских тюльпанов. 252190, Киев, ул. Баумана, 20, кв. 81, Осадчая Вера Илларионовна Тюльпанами (детка I и II категории) сортов Апельдоорн, Парад и смесь Парад-Оксфорд. 278267, Кишинев, п/о Ставчены, ул. Молодежная, 30, Волошин Василий Павлович Сеянцами лимонника китай- ского. 347000, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Калинина, 2, кв. 22, Шурховец Надежда Алек сандровна Семенами гвоздики турец кой (барбатус). Растение кра сивое, цветет на второй год, цветы разнообразной окраски с приятным запахом. 613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Чапаева, 115, Лялькина А. Д. НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО МЕНЯЮ Яйца помесных юрловских голосистых кур — на яйца помесных или чистопородных юрловских (с целью освежения крови стада). Могу также об- менять пару голошеек на ми- норку или андалузку. 332701, Запорожская обл.. Ореховский р-н. с. М. Токмачка, ул. Луговая, 20, Московка Виктор Федосеевич 93
ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН Небольшое количество воз- душных луковичек многоярус- ного лука и стрелкующегося чеснока. В обмен хотел бы по- лучить семена катрана, акти- нидии коломикта, клубнелу- ковицы сортовых гладиолусов. 606111, Горьковская область, Богородский район, п/о Затон им. Жданова, ул. Строитель- ная, 22, кв. 9. Квашенко Виталий Григорьевич Семена лагенарии — на се- мена белокочанной капусты поздних сортов (Московская поздняя 15, Московская позд- няя 9, Зимовка, Зимняя гри- бовская 13). 413102, Саратовская обл., г. Энгельс-2, ул. Кавказская, 20, Кутнов Вениамин Николаевич Сортовые тюльпаны, нар- циссы, саженцы различных сортов персика (в моей коллек- ции более 20 отечественных и зарубежных, голых и опушен- ных сортов персика) — на ва- силек мускусный — форма ко- ролевская (амбербоа), красной и розовой расцветок. 700144, Ташкент, ул. Луначарского, 376, Ионов Юрий Георгиевич Семена томатов сортов Де- Барао, Грибовский А-50 (гиб- рид), Бычье сердце, Хурма, Любительский розовый; капу- сты Кольраби, Брокколи, Кра- снокочанная, белокочанные Амагер и Подарок; а также салата, моркови, свеклы, ре- диса, редьки, сельдерея, ци- кория, катрана, пастернака, петрушки, укропа, иссопа, ча- бера, кориандра в обмен на черенки актинидии коломикта, амурского винограда, лимон- ника и облепихи сортов Вита- минная и Дар Катуни. 614018, Пермь, ул. Днепровская, 34, Рогожина Ю. И. Семена помидоров-гигантов сортов Ананасный, Гулливер- 85, Де-Барао, Красавец При- морья и др. на облепиху сортов Витаминная, Масличная, Щер- бинка-1, малину Кумберленд, землянику Гора Эверест, гру- шу сортов Вильямс и Любими- ца Клаппа; родиолу розовую (золотой корень). 644059, Омск. ул. П. Осьминина, 5, кв. 76, Шевченко Владимир Григорь- евич Семена облепихи Новость Алтая на тюльпаны, пионы, гладиолусы различных сор- тов. 624600, Свердловская обл., г. В.-Салда, ул. К. Маркса, 49-а. кв. 106. Васин Николай Михайлович Землянику Фестивальная, Ясна, малину Новость Кузь- мина, перец сладкий Новочер- касский, баклажан Донской урожайный — на актинидию коломикта, аргута и др. 342010, Донецкая обл., г. Константиновка, ул. Циолковского, 28, кв. 23, Горовенко Нина Михайловна Сортовые гладиолусы (око- ло 600 сортов), нарциссы, тюльпаны; флоксы; земляни- ку сортов Фестивальная, Внуч- ка, Изумрудная. Жемчужница, Заря, Идун на актинидию, пион древовидный, садовую ежеви- ку, малину Кумберленд, много- летние томаты, корейские хри- зантемы. 623273, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Литвинова, 1, кв. 11, Панасюк Борислав Алексеевич Семена борщевика Соснов- ского, сильфии пронзенно- листной, лагенарии, цикория, кормовой мальвы, кормовой капусты (Сиверская зеленая), огуречной травы, томатов (Де- Барао, Хурма), огурцы (Дин- зо-сн), люффы, змееголов- ника, мелиссы лимонной, мяты перечной, кориандра, ре- веня; посадочный материал об- лепихи, родиолы розовой (зо- лотого корня), маральего кор- ня, топинамбура, топинсол- нечника, пионов, нарциссов, плюща; семена и саженцы чер- ноплодной рябины — на ак- тинидию (коломикта, аргута, хиненсис), элеутерококк, зама- ниху, диоскорею, садовую еже- вику, окопник шершавый, пи- он древовидный. 252111. Киев. ул. Щербакова, 53, кв. 95, Сахацкий Александр Михайлович Семенами люпина, аквилегии, мака восточного, махрового (красной, розовой, белой ок- расок), ромашки крупноцвет- ковой, гайлардии, наперстян- ки, коровяка (медвежье ушко), лихниса, мальвы, гвоздики турецкой, колокольчика, луна- рии, ревеня, космоса (космеи), календулы — на луковицы сор- товых тюльпанов. 195213. Ленинград. Новочеркасский пр., 62, кв. 57, Антипова Татьяна Васильевна Черенки черной смородины (Зоя, Соперник, Стахановка Алтая, Карельская, Примор- ский чемпион) — на черенки черной смородины сортов По- беда, Алтайская десертная, Юннат. Имею семена помидоров (Король Лондона, Крон-принц, Г-Ю-50, Де-Барао, Отборный красный и лимонный), нужны семена родиолы розовой (золо- того корня), луков душистого и слизуна, мелиссы. 172460, Калининская обл., Жарковский р-н, пос. Жарковский, ул. 2-я Пионерская, 1, Пильщиков Ф. М. Семена лагенарии, иссопа, тмина на семена маральего корня, капусты Брокколи, ара- хиса, айвы японской, жимоло- сти съедобной, вишни Люб- ской, бамии. 279217, Молдавская ССР, Лазовский р-н, с. Маринешты, Афтинеску Михаил Федотович 94
УДОБНАЯ ТЕПЛИЦА Ранние овощи и фрукты, яго- ды и цветы вырастут на ва- шем приусадебном или дач- ном участке в специальной теплице. Это несложное сооружение, состоящее из металлоконст- рукции и полиэтиленовой СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ П. П. Яковлеву (Волгоград). Для перевозки козы из одной области в другую в первую очередь нужно запастись справкой от ветеринарного врача той местности, откуда берете животное. Перевозить их разрешается в багажном ва гоне. Ю. Я. Тедер (Бурный, Крас нодарский край). Омела, пара- зитирующая на диких грушах в вашем лесу, не значится в числе кормовых средств. Она в ряду лекарственных. Фарма цевтическая промышленность выпускает препарат омелен — экстракт из листьев омелы, ко торый способен понижать артериальное давление. Так что большие порции могут на- рушить нормальные функции организма животного. Неболь- шие же дозы полезны, ведь листья растения богаты вита- минами С и А. Ягоды ядовиты. пленки, может приобрести каждый. Для установки теплицы не нужны особые знания — все де- лается собственными руками за небольшой промежуток вре- мени. Площадь застройки, м2 — 19,6 Габариты, м — 6 X 3,2 X 2,2 Расход пленки, м2 — 96 Ориентировочная цена 140 руб. Теплицу можно приобрести в хозяйственных магазинах потребительской кооперации. Главкоопторгреклама Г. Прибылову (Рязанская обл.). Профессор А. С. Саратиков ре- комендует следующие рецепты приготовления настоя золото- го корня: 10 г сухого корня на 0,5 л воды — принимают внутрь по столовой ложке 2—- 3 раза в день, или 50 г сухо- го корня на 500 г 40 %-него спирта (водки) настаивают 10—15 дней, принимают по 20—25 капель 2—3 раза в день. Напоминаем, что прини- мать настои можно только по назначению врача. КНИГА — ПОЧТОЙ 107078, Москва, Садовая- Черногрязская ул., 5/9, мага- зин № 2 «Урожай». 129223, Москва, ВДНХ № 39 «Колос». 475601, Казахская ССР, Кокчетав, ул. К. Маркса, 80, магазин № 1. 410600, Саратов, ул. Чапае- ва, 57, магазин X» 24. СПАСИБО, ДРУЗЬЯ! В своей заметке по поводу об- работки шерсти «Деды жили и нас учили» («ПХ» № 2, 1982 г.) я между прочим обра- тился к читателям с просьбой выслать у кого есть, десяток семечек подсолнечника для выращивания. И вот пошли письма. Волее 100 штук уже получил, а также бандероли и даже посылки. Прислали вся- ких семечек: и серых, и белых, и черных, крупных и мелких. Получил я и семена помидо- ров, капусты, фасоли, дыии, арбузов, цветов всяких. Так что из многих мест на мое имя пришло 20 кг, а может быть и больше, разных семян. Раз- дал труженикам совхоза, кто интересуется огородом. В свою очередь выслал посадочный ма териал лимонника, актини- дии. В последнее время ноги плохо ходили и задыхаться стал, а от теплых ваших пи- сем, дорогие читатели «При- усадебного хозяйства», чест- ное слово, стал бодрее и на- строение теперь веселое. По- немногу работаю. А рассаду помидоров и капусты для ра бочих совхоза опять выращи- вал и распикировал всю. Ме- стные владельцы коров наба- вили цену на молоко, а моя рассада как была два рубля с половиной за сотню, так и буду наделять ею совхозных тружеников за ту же цену. Великая благодарность всем за участие, внимание ко мне. Шлю вам низкий поклон и желаю всем счастья и мира. Дедушка Захарий Иванович Макаров Приморский край НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО 95
Наши постоянные читатели, наверное, обратили внимание, что развитие личного подсоб- ного хозяйства, коллективно- го садоводства и огородниче- ства — постоянная тема «Сель- ской нови». Журнал продол- жает ее обсуждение и в по- следних номерах этого года. Наряду с новыми материалами редакция публикует официаль- ные ответы на прежние высту- пления, отклики читателей, сообщения журналистов, вы- езжавших в командировки по критическим письмам. «...Яблоки наших с^дов — са- мое больное место. Любят у нас выращивать этот фрукт, да больше он убытков дает, чем любой другой продукт. Есть имеющие возможность ездить вплоть до Урала, про- дают там по 3—4 руб. за 1 кг, а у нас их закупают по 10— 12 коп., если есть прием, а ча- ще — приема нет». Эти кри- тические строки из письма жи- теля Винницкой области при- ведены в статье о работе по- требкооперации по закупкам у населения излишков сель- скохозяйственной продукции. Нет, автор статьи М. Федо това не ставит своей целью «обругать» кооператоров. Она отмечает, что за последние го- ды потребкооперация шагну- ла вперед, связи ее с приуса- дебным хозяйством стали проч- нее, выросли и закупки мяса, овощей, фруктов. Но резер- вов улучшения работы у коо- ператоров еще немало. Неда- ром на майском (1982 г.) Пле- нуме ЦК КПСС, утвердившем Продовольственную програм- му страны, прозвучал призыв к кооператорам «повернуться лицом к личному подсобному хозяйству». Именно об этом идет речь в статье, которая так и называется — «Лицом к ли- цу»- Сельская НоВь ;и»рь. пшшРь. «Район без пасынков» — так называется статья о путях со вершенствования сельского расселения. Как добиться, что- бы не было сел-«пасынков», обделенных бытовыми удоб- ствами, условиями для куль- турного досуга? На этот воп- рос пытаются ответить социо- логи, проводившие исследова- ния в ряде областей Нечер ноземья. Помимо «деловой» части — вопросов экономики, культу- ры, быта села,— в очередных номерах журнала есть и «Клуб интересных встреч», и «Лите- ратурные страницы», где начи- нает печататься новая военная повесть известного писателя Вячеслава Кондратьева. Раздел «Дела домашние , заинтересовавший многих чи- тателей «Сельской нови», в 10, 11 и 12 м номерах «нацелен» на подготовку к зиме. Даются описание и чертежи печи кон- струкции И. Ф. Волкова. Тем, кто занялся ремонтом дома, бу- дут полезны советы по отдел- ке стен обоями и пленками, окраске дверей и окон. А жен- щины смогут воспользоваться выкройкой, чтобы сшить ме ховую шапку. Наверное, при- влечет внимание умеющих шить и статья, в которой рас- сказывается, как сшить дуб- ленку. Но вернемся к мужским за- ботам по дому и приусадеб- ному участку. Умелым рукам тут всегда дел хватает. Но ие все знают, как лучше их вы- полнить. Здесь то и нужна «подсказка» специалиста. Как поставить забор, устроить в квартире уголок школьника, оборудовать домашнюю ма- стерскую, отделать колодец — обо всем этом вы сможете по- лучить консультацию в журна- ле. Судя по редакционной поч- те, внимание читателей «Сель- ской нови» привлекают беседы с врачом и рассказы о лекар- ственных растениях. Такие ма- териалы есть и в номерах, о которых идет речь. ...Нынешний декабрь — осо- бый. Мы отмечаем 60-летие СССР. Будут торжественные собрания, вечера в Домах куль- туры, встречи с друзьями. В такие дни и выглядеть хочет- ся наряднее, красивее, чем обычно. Одним словом, к празднику надо готовиться загодя. Пред- стоит продумать фасон платья и сшить его, а, может быть, и украсить вышивкой. Надеем- ся, что рекомендации худож- ников и модельеров помогут вам в этом. А как в праздник обойтись без доброго застолья? Вот и вас, уважаемые читате- ли, «приглашают к столу» кулинары Российской Федера- ции, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Латвии, Узбекистана, Азербайджана — отведать блюда националь- ной кухни. Об этом вы прочитаете в конце 12-го номера «Сель- ской нови», в котором будут широко представлены материа- лы, посвященные 60-летию СССР — его славной истории, братской дружбе народов на- шей страны, лучшим людям советской деревни. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ Фотографии и рисунки Художник А. Герман Художественно-технический редактор Г. Бабина Корректор Н. М. Яцкевич Ю. Аратовского, В. Водовозова, Р. Воронова, Б. Задвиля, Е. Игнатович, А. Иолиса, Р. Кудрявца, Л. Новикова, В. Попова, А. Роота. К). Сеид-Гусейнова. Сдано в набор 09 08.82. Подписано к печати 04 10 82 Т 17681. Формат 70X100 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр. отт. 32,5. Уч. изд. л. 12,86. Тираж 951 570 экз. Заказ 2087 Адрес редакции: 107807, Москва, ГСП, Б-53, Садовая-Спасская ул., 18. Изда- тельство «Колос», «Сельская новь», телефон 207-28-57. Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполнграфпром» Государст- венного комитета СССР по делам из- дательств, полиграфии и книжной тор- говли. г. Чехов Московской области

Цена 1 руб. Индекс 70746 J' 4~ Приусадебное хозяйство, № 6, 1—96