И . ллтельетно «ho. •. » Мс* ква

3 (3) 1981
Год издания первый
Москва, издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
4 РАЗМАХНИСЬ, КОСА!
6 А. Нетеса. ВСЯКУЮ ЗЕЛЕНЬ —
В ДЕЛО
8 В. Оленев. НЕТ, ТАКОЙ КОРОВНИК
НЕ РОСКОШЬ
12 А. Истомина. ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ОТЕЛОМ
14 В. Зайцев. НИ НЕД ОГРЕТЬ, НИ
ПЕРЕГРЕТЬ
18 Л. Исаченко. БАСОВИТЫЕ ПЕТУХИ
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
22 НАКАЛ ТРУДОВОЙ ПОРЫ
25 М. Блинчевский. ПЕРВЕЙШЕЕ
ДЕЛО — УХОД
30 А. Котоусова. УРОДИСЬ, МОИ
БОБЫ
32 Е. Гречушннков. КАЖДЫЙ ГОД
С ТОМАТАМИ
36 Л. Бокарева, Н. Маршания. ЕЕ ЗО-
ВУТ КУРКУМА
38 В. Мухин. ОГОРОД НА ОПУШКЕ
ВАШ САД
•
40 В САДАХ БУШУЕТ МАИ
44 Р. Кудрявец. ЧТОБ ДЕРЕВО
НЕ ТРУДИЛОСЬ ВХОЛОСТУЮ
50 Т. Трусова. НА ПЧЕЛ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
52 К. Жабин. ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО
ЗА ОДИН ГОД
54 М. Штейн. ЗЕМЛЯНИКА НА ПИ-
РАМИДЕ
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
61 Н. Попова. ЗОНА ОТДЫХА У
ДОМА
62 С. Андреев, Б. Мартоне. ЛЕТЯТ
НА СВЕТ
64 А. Гречаник. СОЛНЕЧНЫЙ ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЬ
66 БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
72 Э. Георгиева. ВОЗДУШНЫЕ
«ПИРАТЫ»
77 А. Стрижев. БЛАГОДАТНАЯ ПОРА
Редакционная коллегия
©Издательство «Колос», «Сельская новь», 1981
слово-

Письма с ответами на нашу анкету, опублико-
ванную в № 1, стали приходить, лишь только
«новорожденный» (так назвали первый номер
«ПХ» многие читатели) вышел в свет. Их ана-
лиз, обобщение позволят полнее удовлетво-
рять ваши запросы, составить долгосрочную
программу издания. А пока лишь краткий
обзор писем.
Итак, напоминаем первый вопрос анкеты:
•Какие темы, на ваш взгляд, заслуживают
наибольшего внимания нового издания? »
♦ Тема одна: земля-кормилица, что на ней
посеешь, то и пожнешь»,— кратко н емко
формулирует свою мысль В. И. Богданова
из Новомосковска Тульской обл. «Темы долж-
ны быть самыми разнообразными,— утверж-
дает Н. Ф. Карпенко из с. Хорошее Днепро-
петровской обл.,— ведь страна наша огром-
ная, а потому запросы и нужды всевозмож-
ные», Подтверждая эту мысль, продавец мага-
зина «Природа» из Шахт Ростовской обл.
В. Вайтекунас пишет: «В магазине я продаю
удобрения, ядохимикаты, садовый инвен-
тарь, зоотехнический товар. Каждый день
ко мне обращаются люди с десятками разных
вопросов. Имею кучу литературы и все рав-
но объяснять до мелочей трудно. Надеюсь,
журнал поможет разобраться в этих вопро-
сах не только со стороны науки, но и с точ-
ки зрения хозяина земли и скота, разъяснить
«почему», «лучше», «можно» или «нельзя»
языком, доступным и понятным любителю».
•Какие вопросы (желательно не больше
трех) вы бы задали селекционеру, агроному,
зоотехнику, специалисту по защите растений,
ветеринарному врачу?»— так был сформули
рован второй вопрос анкеты. Из нескольких
тысяч ответов, один лишь перечень которых
вряд ли уместился бы в целый номер «ПХ»,
приведем семь из почты одного дня.
«В нашем районе на «Приусадебное хозяй-
ство» подписались 300 человек, приходят ко
мне, благодарят, надеются в следующих но-
мерах прочитать о содержании, кормлении
крупного рогатого скота, свиней...» (Г. Кунец,
начальник Шполянского отделения «Союзпе-
чать» Черкасской обл.),
«У меня муж и две дочки-близнецы, кото-
рые страстно любят всякую живность. Дома
мы завели кроликов, а недавно приобрели
нутрий. Нигде о них ничего не можем прочи-
тать» (В. Г. Ивлева, Троицкое Алтайского
края).
«Как определить дома, без лаборатории,
какая почва,— кислая или нет?» (В. К. По-
2 сланиченко, Сорочинск Оренбургской обл.).
«Можно ли по внешним признакам плодо-
вых деревьев определить нехватку основных
питательных веществ?» (С. Г. Смирнов, Ма-
кеенки Рязанской обл.).
«Самое болючее — это борьба с колорадским
жуком и фитофторой» (И. Я. Бондарь, Мон-
чин Винницкой обл.).
«Как определить наиболее правильное и
выгодное время прививок черенками яблонь
и слив? Какие требования необходимо
предъявить к прививочному материалу?»
(Л. К. Снрге, Таллин).
«Просим периодически освещать на страни-
цах журнала выращивание редких культур:
облепиха, актинидия, лимонник и т. д.»
(Т. П. Тезикова, Мокшан Пензенской обл.).
В этом и последующих номерах читатели
найдут ответы на большинство приведенных
вопросов и на много других, не попавших в
обзор.
Вопрос 3: •Встречались ли вы с затрудне-
ниями при планировке и озеленении вашего
участка, если да, то с какими?»
Ф. А. Гайсин из Ижевска на этот вопрос
ответил так: «Да. Планировку участка я с
большим трудом составил и даже, с немень-
шим трудом, «утвердил» ее с женой. Но тем
не менее интересно почитать и посмотреть,
как у других с планировкой участка. Ведь
здесь сколько участков — столько мнений.
Из каждого можно почерпнуть что-то для
себя интересное, полезное».
«Каждый хочет на своей усадьбе не только
живность выращивать, но чтобы и красиво
было. Значит, нужно знакомить читателей
с основами цветоводства. Предлагать краси-
вые, но не слишком обременительные куль-
туры» (Р. Чабан, Лубны Полтавской обл.).
Любопытна реакция читателей на вопрос
4: «Вам нужно построить на своем участке
погреб, птичник, сарай, теплицу (перечень
можете продолжать по своему усмотрению),
в какого рода консультации вы нуждаетесь?»
Вот один из ответов. Садовод-любитель
из Москвы Левтина пишет: «Прошу срочного
совета. Под террасой вырыли погреб глуби-
ной 1,8 м. Сначала обложили красным кирпи-
чом, процементировали, потом залили жид-
ким стеклом. После первого сильного дождя
погреб до краев наполнился водой. Когда
вода сошла, погреб засыпали песком, но от
сырости не избавились, полы сгнили и в доме,
и на террасе. Ремонт сделали, а как избавить-
ся от погреба, не знаем, чем и как его засы
пать?»
Мы привели это письмо, потому что почти
в каждом третьем письме фигурирует погреб.
Правда, одни спрашивают, как его построить,
другие — как из него воду откачать, вентиля-
цию сделать, а иные — как от него изба-
виться.
Круг вопросов, интересующих читателей,
необычно разнообразен: тут и птичник на
10—15 и на 100—120 кур, и хлев для коровы,
свиньи, и колодцы, и самые разнообразные
теплицы...
Вопрос 5:	* Какие трудоемкие процессы
и операции в саду, огороде, на домашней
ферме, по вашему мнению, заслуживают вни-
мания рационализаторов, изобретателей?»
«Везде нужна придумка, везде нужна золо-
тая голова»,— справедливо считает Б. М. Чу-
даков из Михайлова Рязанской обл.
С другого конца страны, из Тихоречного
Приморского края, В. Ф. Пасечник на этот
вопрос ответил так: «Я бы сказал, почти все!
Нам нужны и мини-трактор, и доильный ап-
парат, и сепаратор, и маслобойка, и многое,
многое другое».
На вопрос 6: «О способах заготовки и
консервирования каких продуктов вы бы хоте-
ли получить консультацию?» — начальник
отдела АСУ Тутаевского завода дизельных
агрегатов В. Б. Широченко ответил так: «На-
болевший и острый вопрос. Всем известно,
что масса продукции приусадебных хозяйств
гибнет, портится, выбрасывается из-за неуме-
ния и незнания способов заготовки и консер-
вации. Нужны дельные практические советы
по каждому виду продукции. Особенно остро
обстоит дело с консервацией животноводче-
ской продукции — копчением, солением
нт. п.»
Формулировка вопроса 7 анкеты вызвала
возражение автора одного письма: «Только
литераторы птиц, рыбу, лягушку, черепаху,
пчелу, червяка, амебу не считают животными»
(В. Е. Шрам, Омск). Безусловно, у редакции
не было и мысли спорить со школьным
учебником по зоологии. Просто хотелось
сформулировать вопрос более доступно. Кри-
тику принимаем и предлагаем вопрос в такой
редакции: «О каких животных и растениях —
друзьях и врагах культурных растений и
домашних животных — вам было бы полезно
прочитать? Интересуют ли вас познаватель-
ные материалы о почве и воде, фенологи-
ческие наблюдения?» По первой части вопро-
са заказы столь разнообразны, что приводить
их нет смысла, а по второй — читатели друж-
но проголосовали «за».
Вопрос 8 анкеты был сформулирован так:
*По пятибалльной шкале оцените содержание
данного номера или отдельных его разделов,
статей». Ответы подтвердили старую истину:
на вкус и на цвет товарищей иет. Одни проч-
ли журнал «от корки до корки» (таких оказа-
лось большинство), другие — отдельные раз-
делы. Не будем спешить с оценками. Нам,
журналистам, дороже «четверок» и «пятерок»
показались строки из письма Ю. В. Лимбург-
ского из Протвино Московской обл.: «От оце-
нок первого номера воздержусь, хотя сразу
видно, что это НАШ журнал...»
В номере 6 «ПХ» мы еще вернемся к обзо-
ру откликов на анкету, тогда и подведем
итоги за год.
И еще несколько вопросов, выходящих за
пределы анкеты, но затронутых читателями.
«Журнал будет в основном читать кто?» —
спрашивает Т. Ф. Бояршинова из Перми. И са-
ма же отвечает: «Люди от сорока и выше лет.
А какой шрифт вы выбрали? Помельче у
вас не нашлось?» От самого мелкого шрифта
мы уже отказались. Будем и дальше думать
о том, чтобы читать было удобнее. Что же
касается возрастного диапазона, то он ока-
зался, как свидетельствуют ответы на анкету,
значительно шире, чем «от 40».
Вот еще «сердитое» письмо. «Очень хорошо,
что редакция желает популяризировать ма-
лораспространенные у нас в стране, в особен-
ности в Нечерноземной зоне, овощи. Но, согла-
ситесь мало рассказать, например, о кормовой
капусте или стахисе, шнитт-луке или луке сли-
зуне. А где достать семена этих интересных с
любой точки зрения овощей? На кой ляд нужен
рассказ о том же шнитт-луке, если его семян я
заведомо не добуду, потому что их в магази-
нах «Сортсемовощ» ни разу ие встречал ни в
Москве, ни в Ленинграде, ни в Калуге, ни в
Рязани, ии в других местах, где я бывал в
командировке», — пишет Е. П. Нилов из
Феодосии.
«Бюро добрых услуг», организованное в
«ПХ», призвано помогать садоводам и ого-
родникам получать интересующий их посадоч-
ный материал. Мы понимаем, что это нелегко,
как не просто и поделиться тем, что имеешь.
А. Т. Лукьянов из Павлово-Посадского рай-
она Московской обл. пишет, что его волнует
вопрос о реализации всего того, что добыто
и выращено на своем приусадебном участке.
«У меня много семян помидор собственной
заготовки, таких сортов как Обильный, Ги-
гант, но реализовать их некуда, а сорта
прекрасные, очень урожайные».
Это, так сказать, одна сторона медали, а
вторую описал В. М. Каменщиков, чье
объявление «Предлагаю на обмен» мы поме-
стили в № 1 «ПХ». В день он получает 100—
150 писем, причем в большинство даже не
вложено конверта с обратным адресом. Ес-
тественно, все запросы он удовлетворить не
может, как и не может ответить на все письма.
То же происходит и с хозяйствами и институ-
тами. Экспериментальная база «Руткевичи»,
так же как и ВНИИССОК, получивший десят-
ки тысяч заказов на клубеньки стахиса, ие
смогут удовлетворить все заявки на черенки
и клубеньки.
Потребности у любителей столь велики, что
за один-два сезона их удовлетворить невоз-
можно. Надо надеяться, что счастливцы, по-
лучившие посадочный материал, размножив
его, поделятся с другими.
И последнее. Г. А. Феденко из Воскресен-
ска и ряд других читателей интересуются,
можно ли сейчас подписаться на «Приусадеб-
ное хозяйство». Да, можно. С какого номера?
Это вы узнаете в местном агентстве «Союз-
печать» или на почте.
Сердечно благодарим читателей за дельные
советы и критические замечания.
Читательский совет продолжается. Ждем
новых ответов на анкету.	3
1*
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела неотложные
РАЗМАХНИСЬ, КОСА
Ошибки первых
пастбищных дней
Не забывайте о поении
Лишь хорошо
наточенной косой
легко работается
Вот-вот откроется пастбищный сезон. В это
время некоторые хозяева допускают большую
ошибку. Как только выпустят скот на траву,
сразу прекращают давать сухой корм: сено,
солому. Это вызывает расстройство пищеваре-
ния у животных,и вместо того, чтобы на све-
жем воздухе набираться силы, они, наоборот,
худеют и снижают продуктивность. Советуем
по утрам перед выгоном давать скоту сено, а
если его уже нет, то соломенную резку, запа-
ренную или хотя бы смоченную слабосоленой
водой и перемешанную с отрубями. Если вы-
4
гон вообще скудный, такую подкормку про-
должают давать до тех пор, пока не появится
возможность накашивать травы.
Перед выгоном на пастбище у скота обреза-
ют отросший копытный рог (см. «Сельскую
новь» № 11 за 1980 г.).
Не забывайте о поении. Почему-то особенно
пренебрежительно относятся к поению овец.
По мнению отдельных чабанов, которое под-
держивают и некоторые специалисты, весной
(и осенью) поить овец достаточно 1 — 2 раза в
неделю, в дождливые дни можно совсем не
поить, и вообще при откорме чем меньше во-
ды, тем лучше. Это мнение не обосновано на-
учно. По данным исследователей, в весенне
летнюю пору овец следует поить не менее двух
раз в сутки (днем — перед отдыхом и вече-
ром). Пьют овцы охотно. В зависимости от по-
годы и травостоя на пастбище в отдельные
дни каждая выпивает более 4,5 л воды.
Кстати, не очень-то заботятся хозяева и о
поении птицы. Думают так: захочет — на-
пьется где-нибудь. Но к их сведению, нехват
ка питьевой воды снижает яйценоскость кур
на 15% с лишним. Легковеснее получаются и
яйца, а живая масса самих кур уменьшается
почти на 200 г.
Давно пора очистить, вымыть и побелить
птичники. С наступлением тепла грязные по-
мещения таят в себе опасность различных за-
болеваний. Особенно подвержен им молод-
няк. Тщательно осмотрите, нет ли где ще-
лей, заделайте их, чтобы в птичник не пова-
дились крысы. Очень опасен хорек. Иногда он
уносит до полсотни цыплят в свою нору. Раз
побывав в курятнике, хорек не отстает от не-
го до тех пор, пока не передушит и не пере-
таскает к себе всех птенцов. В это время года у
хорька появляются дети и он делает для них
запасы. На хорька ставят капкан, незаметно
маскируя его землей, соломой.
В мае в лесистых местах в изобилии летают
хрущи (майские жуки) — вредители деревьев.
Утки ловко гоняются за ними. Они вообще
очень любят животную пищу и пока она есть,
к растительной не притронутся. В садах,
огородах, на полях утки уничтожают бесчис-
ленное количество слизней, личинок всяких
насекомых, улиток, червей, гусениц. В хо-
зяйствах неумелых птицеводов такая неуем-
ная прожорливость иной раз губит птицу.
Был случай, когда утки объелись гусеницами
на капусте и погибли. Вскрытие показало,
что даже в горле у них стояли эти сороко-
ножки — в полном смысле слова наелись
по горло. Полагают, в данном случае утки
погибли не столько от обжорства, сколько от
отравления червями, отправленными в же-
лудок в таком огромном количестве.
При своей всеядности утки особо нуждают-
ся в большом количестве гравия, крупнозер-
нистого песка, чтобы перетирать в желудке
всю эту разнообразную пищу. Поэтому, если
ваши места не изобилуют подобным материа-
лом или птица находится взаперти, ставьте
его в вольере в отдельных корытцах.
Если постоит хорошая погода, трава на по-
косе в июне должна поспеть для скашивания.
Не ждите, пока зацветут и тем более отцве-
тут злаки, распустятся клеверные головки.
Убирайте сено, когда злаки только-только
соберутся распустить цветы, а клевер едва
наберет бутоны. В эту пору трава наиболее
питательна.
Лишь хорошо насаженной косой и уж, ко-
нечно, наточенной, как следует, легко рабо-
тается. Для настоящего косца первое дело —
правильно насадить лезвие на древко. Между
этими деталями должен быть определенный
угол, чтобы коса в руках играла и дело спо-
рилось. Как же определить этот угол?
Древко косы ставят вертикально рядом с
палкой равной длины. Верхний конец этой
палки прижимают, чтобы пята (обух) косы
опиралась на указательный палец. Не отни-
мая палку от земли и не изменяя положения
пальцев, отклоняют ее к острию. Оно должно
оказаться на высоте безымянного пальца.
Хорошо насаженная коса показана на рас.
У нее угол между лезвием и древком счита-
ется правильным. При работе она оказывается
в наклонном положении к траве и действует
споро — вроде пилы. Такая насадка подходит
для наиболее распространенного — не особо
густого травостоя. Если острие задрать чуть
вверх и сделать угол больше, то для косьбы
потребуются и большие усилия. Если трава
густа, то угол делают меньше нормального.
При таком положении косец вынужден каж-
дым взмахом охватывать пространство поко-
роче, чем и облегчает себе работу.
Угол наклона несложно увеличить или
уменьшить. Между железом и древком кла-
дут кусочек кожи и устанавливают нужный
наклон.
Острие косы должно входить в траву про-
тив правой ноги. Если же косцу вздумается
забирать дальше, толку не будет — скоро
станет уставать. От тяжести острие все вре-
мя норовит воткнуться в землю, но его ста-
раются держать несколько вверх и тогда
землю задевают лишь пятой косы.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Хорошо насаженная коса.
Именно таким
должен быть угол, образованный
черенком и условной прямой,
показанной пунктиром
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Скорость размахов делится на два темпа:
первый — слева направо. Косец, не торо-
пясь, заносит косу довольно медленно и
плавно, словно произнося «ра-а-з!», а вто-
рой — справа налево, когда он подрезает
траву, быстро и отрывисто «два!» В обоих
направлениях коса должна проходить как
можно ближе к земле, а иа краях прокоса —
заходить как можно дальше назад. Корпус
подают вперед так, чтобы между пятками
было около 35 см. Такая постановка ног
позволяет сделать шире размах и поэтому
легче подрезать траву.
При косьбе перегибаются не в поясе, а в
бедренных суставах, выставляя поясницу
назад. Голову держат прямо вверх, колени
сильно не сгибают. При таком положении
грудь и живот не стеснены, а следователь-
но, и дыхание не затруднено. Если косят
несколько человек, все идут в одном темпе,
в один мах с первым косцом на одинаковом
расстоянии, уступами.
Некоторые читатели в своих письмах жа
луются на плохое качество кос. И полтора
часа не проработаешь, а уж точить требует-
ся. Косу при покупке надо внимательно ос-
мотреть, убедиться, цело ли лезвие. Для
этого ударяют его о какой-нибудь предмет,
и если металл издает чистый звук, продол-
жают далее исследовать, если же слышится
звук, как при ударе о разбитый глиняный
горшок,— коса негодная. Смотрят также, нет
ли на лезвии ямок, углублений, поперечных
разрывов, образованных при изготовлении.
Не лишне оглядеть и обух. Хорошим окажет-
ся тот, который на всем своем протяжении
плотно пристает к лезвию косы. Косить лучше
изогнутым лезвием, чем плоским. При равной
длине легкая коса предпочтительнее тяжелой,
толстой.
Точат косу длинным бруском. Левой рукой
держат косу за острие, а правой водят брус-
ком по лезвию, описывая дуги направо и на-
лево. Чтобы лезвие не было стерто в одну
сторону, водят бруском ровно с обеих сторон.
Брусок держат в руке не слишком крепко
и по лезвию водят слегка. Начинают с тупого
конца и кончают острием. Камень для точки
опытные косцы во время работы оставляют
в воде с добавлением в нее уксуса либо сер-
ной кислоты. Лезвие от точки этим камнем
становится острее, впрочем, и скорее тупится.
Летняя пора опасна для свиней тем, что в
душном жарком помещении они более под-
вержены инфекционному заболеванию — ро-
же. Вот почему в летние месяцы, особенно
в погожие дни, желательно, чтобы свиньи
не томились в своих закутках. Проводя
большую часть дня на свежем воздухе,
животные привыкают к различным изменени-
ям погоды. Это их закаляет. Они становятся
более стойкими к заболеваниям. Тем не
менее в начале летнего сезона целесообраз-
но сделать прививку против рожи, а также
против чумы. В отсутствие животных можно
продезинфицировать свинарник.
Напишите нам, какие из наших советов
пригодились вам. Хотелось бы услышать
и критические замечания, а также пожела-
6 ния. Больших вам успехов!
Лето — то время, когда мож-
но очень дешево откармли-
вать свиней. Пока животные
молоды, им требуется больше
белковых и минеральных ве-
ществ. Но эти вещества пой-
дут животному на пользу
лишь в том случае, если с
кормом его организм получает

витамины и легкоперевари-
мые углеводы, которые содер-
жатся в зеленых кормах, кор-
я
I
неклубнеплодах, бахчевых,
пищевых и кухонных отходах.
Из зеленых растений свинь-
ям наиболее полезны клевер,
люцерна, эспарцет, горох, ви-
ка, особенно до начала мас-
сового цветения. В это время
в траве гораздо меньше труд-
нопереваримой клетчатки —
грубых волокон и питатель-
ные вещества легко усваива-
ются животными. Особенно
ценный корм для свиней —
крапива, ботва свеклы, оду-
ванчик, подорожник, спо-
рыш. Свежескошенную зелень
тщательно измельчают. Поро-
сенку, который не набрал
еще и 20 кг, дают по 1,5—
2 кг зеленой массы, с 20 до
40 кг — по 2,5—5 кг, от 40
до 80 кг — по 5—8 кг, более
80 кг — 8—12 кг. с добавле-
нием хлебных корок, неболь-
шого количества комбикорма
(100—150 г на 1 кг травяной
резки) или свежесваренной
каши, кухонных и пищевых
отходов.
Очистки картофеля моют,
варят, разминают, слегка
подсаливают и после осты-
вания примешивают к основ-
ной массе корма. Перед каж-
дым кормлением готовят све-
жую смесь. Ее размешивают
в воде или, еще лучше, в мо-
лочной сыворотке, обрате,
пахте. Но жидкости берут
столько, чтобы получилась
густая, ио влажная мешанка.
При большом объеме рациона
кормят ие менее трех раз в
сутки.
Примерно через полчаса
остатки корма убирают, а ко-
рыто моют, после чего нали-
вают чистой воды или молоч-
ных отходов. Корыто для пое-
ния сколачивают из строга-
ных досок, которые плотно
подгоняют друг к другу и
верхние края обивают листо-
вым железом. Переднюю
стенку делают ниже — 15 —
20 см, а заднюю — 20—30 см.
В средней части корыта при-
бивают деревянную ручку для
переноски.
Некоторые свиноводы све-
жескошенную траву варят
или запаривают, но этого де-
лать ие следует, так как при
термической обработке боль-
шая часть витаминов разру-
шается. А вот пищевые и ку-
хонные отходы, наоборот, нуж-
но хорошенько проваривать,
особенно поступающие со
стороны. Варят и картофель,
а свежий, если не позеленел,
можно давать и сырым. Кра-
пиву достаточно ошпарить
кипятком. Корнеплоды и
бахчевые культуры перед
скармливанием мелко рубят.
Не выбрасывайте яичную
скорлупу. Ее надо истолочь
и подсыпать к мешанке по
1 —1,5 столовой ложки в
день. По той же норме до-
бавляют и толченый мел.
Между кормлениями кла-
дите в свинарнике небольшие
пучки свежей травы и обяза-
тельно выпускайте иа прогул-
ки животных. Лучше же все-
го пасти утром до наступ-
ления жары и за полчаса до
основного кормления и после
полудня. Как только живот-
ные начнут рыть почву, го-
ните их домой. Молодую
траву сушите в тени для
подкормки в осеннее и зим-
нее время, но храните в тем-
ноте, чтобы витамины не раз-
рушились.
А. НЕТЕСА,
кандидат
сельскохозяйственных наук
КОЗЕЛ В УПРЯЖКЕ
Трудновато в приусадебном
хозяйстве с транспортировкой
различных тяжестей. У мно-
гих есть легковые автомаши-
ны, мотоциклы с коляской.
Но ие повезешь же иа них
копиу сена, вязаику веников,
травы и т. д. В южных райо-
нах в таких случаях хорошо
выручает осел. А как быть
жителям других районов?
Ведь таскать на себе тяже-
сти ие каждый может, осо-
бенно люди пожилые.
Есть такая поговорка: «На
козе далеко не уедешь». Это
точно, коза не быстроногий
конь, и все же... В прежние
времена в некоторых евро-
пейских странах для пере-
возки небольших грузов ис-
пользовали хорошо выезжен-
ных козлов (рис. 1). Молочни-
цы по утрам ставили в лег-
кие тележки бидоны с моло-
ком и развозили его по домам.
Вот и хотелось бы напомнить
об этом полезном деле... Не-
привычно, конечно, видеть
козла в упряжке, но ведь ез-
дят же иа волах, собаках,
оленях, а в истории гужевого
транспорта были похлеще
примеры: в упряжи ходили
лоси и даже свиньи.
Для упряжки больше под-
ходят кастрированные козлы.
По своему характеру они луч-
ше поддаются выездке. Обу-
чают их смолоду и постепен-
но. Сейчас, когда подрастают
козлики, можно начать при-
учение. Сперва на животное
надевают упряжь и уздечку.
А когда оно освоится с ними,
запрягают в пустую тележку.
Во время выездки старают-
ся не утомлять козла. И уж,
конечно, не бьют его, иначе
никакими силами не заста-
вишь ходить с тележкой. На-
оборот, когда запрягут, ласко-
во потреплют по холке, дадут
кусочек хлебца с солью. Тог-
да козел охотно подчиняет-
ся правилам выездки.
После того как животное на-
учится возить пустую тележ-
ку, кладут на иее груз — не
более 16 кг, но постепенно
доводят его до предельной
тяжести. По ровной дороге
хорошо развитый и сильный
козел способен везти до 300 кг
груза на расстояние, которое
он сделает за час пути
Если козел долгое время не
поддается выездке и проявляет
своеволие, то и тогда ие бей-
те его и не обращайтесь с ним
жестоко, иначе вообще ие за-
ставите. Важно еще, чтобы
сбруя была удобной. Лямка
должна быть достаточно ши-
рокой и плотной, чтобы ие
скручивалась и не натирала
животному кожу. Лучше всего
ее сделать иэ ремня. К кон-
цам лямки прикрепляют по-
стромки из легко растягиваю-
щейся сыромятной кожи. Не-
большие оглобельки помогают
направлять воз и сдерживать
тележку при съезде с горы.
Козлов не взнуздывают как
лошадь и уздечку делают без
удил (рис. 2).
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Редко у кого из владельцев ко-
ров можно увидеть скотный
двор, отвечающий всем пра-
вилам содержания животных.
Что характерно: многие ду-
мают, будто скотина все стер-
пит и потому считают излиш-
ним приготовить для нее теп-
лый светлый сарай. Это боль-
шое заблуждение. Всякое жи-
вотное, особенно корова, чут-
ко реагирует на невзгоды со-
держания. Зябко — худеет,
сбавляет удой; жарко, душ-
но — та же история; темно,
сыро — снова в убыток хо-
зяину. Выходит, хорошо ско-
лоченный и оборудованный са-
рай для коровы — насущная
необходимость. Для себя же
лучше, не говоря уж о ко-
рове.
Если вы будете строить
скотный двор заново, то разум-
но примкнуть его прямо к зад-
ней части дома. Во многих де-
ревнях так и делают. Но мож-
но расположить его и в сто-
роне от дома, в хозяйствен-
ной зоне усадьбы. Для коро-
вы нужно жилье площадью ие
менее 18 м2. На этой площади
свободно разместится ие толь-
ко сама корова, но и останет-
ся место для складирования
кормов (хотя бы суточной да-
чи), инвентаря и, возможно,
выкроится кусочек места для
теленка.
Самый лучший сарай —
бревенчатый. Неплох и ско-
лоченный из досок, но обши-
8 тый утеплителем. На зиму
снаружи хорошо еще обло-
жить его стены сухой зем-
лей, соломой, опилками.
Чаще скотный двор делают
без чердака. А напрасно.
Во-первых, на чердаке можно
хранить сено и в ненастные
дни не нужно будет дергать
его из стога — полез наверх и
без хлопот скинул охапку-дру-
гую корове. Во вторых, на чер-
даке в сене лучше сберегают-
ся все полезные вещества,
в-третьих, чердак, набитый се-
ном, хорошо утепляет коров-
ник. Если все же сарай устро-
ен без чердака, кровлю надо
утеплить — засыпать потолок
шлаком, соломенной резкой,
сухой землей слоем 12—
15 см. Утеплитель кладут на
промазанное глиной основа-
ние. И только затем делают
кровлю из рубероида, шифера
и других материалов. Сквозь
перекрытие выводят вытяж-
ной канал размером 25 X
Х25 см, чтобы ои возвышался
над крышей не менее чем на
60 см. В нижней части канала
должен быть клапан для ре-
гулирования вытяжки воз-
духа.
На сарае с чердаком устраи-
вают двускатную крышу, без
него — односкатную, но и та,
и другая должны быть с до-
статочными карнизами по
краям, чтобы дождевая вода
стекала подальше от стен.
Каждый хороший хозяин, кро-
ме того, вокруг помещения де-
лает отмостку шириной в пол-
метра — кирпичную, бетон-
ную или асфальтовую.
Дверь, разумеется, удобнее
прорезать в передней стенке.
На 10—12 м2 пола, по науч-
ным нормам, полагается
1м2 окна. Оно должно быть
с форточкой. Располагают его
так, чтобы корова не достала
рогами. В вечернее, а при
необходимости и в ночное
время сарай освещают элект-
ричеством или фонарем «ле-
тучая мышь». Если вы реши-
ли свой скотный двор подклю-
чить к электросети, сначала
получите разрешение местно-
го электрика и сделайте про-
водку с соблюдением всех пра-
вил безопасности, чтобы избе-
жать пожара и поражения лю-
дей и животных током. Про-
думайте и расположение све-
тильника. Его место должно
быть безопасным и недоступ-
ным для коровы. Лучше всего
светильник укрепить на пе-
редней стене сарая в виде на-
стенной лампы типа «бра».
Самое удобное место для
кормушки — впереди стойла.
Высота передней стенки кор-
мушки — 35—40 см с выре-
зом для шеи коровы, высота
задней стенки — 70—80 см,
длина — 1,2 м. При таких ее
размерах потеря корма будет
небольшой. Кормушку обяза-
тельно промывайте горячей
водой со щелоком.
Если в хозяйстве есть водо-
провод, то в стойле можно ус-
тановить автопоилку (как на
животноводческой ферме).
Если водопровода нет, ее
присоединяют трубой к водя-
ному баку, в который запаса-
ют воду заранее. Автопоилка
значительно облегчит ваш
труд по обслуживанию жи-
вотного.
Особо тщательно нужно
устроить пол в сарае, глав-
ным образом под стойлом. На-
стелите слой утеплителя из
шлака и глины, а сверху по
лагам, утопленным в слой гли-
ны, положите деревянные
доски. Пол сделайте с укло-
ном 2 см на 1 м длины стой-
ла — от кормушки к навоз-
ной канавке, которая будет
отводить жижу во внутрен-
ний небольшой отстойник. По
трубе, зарытой в землю ни-
же глубины промерзания, жи-
жа станет стекать в наружный
жижесборник. В задней стен-
ке оборудуйте утепленный
люк (40x40 см) для выбра-
сывания навоза в зимнюю по-
ру прямо в санки или тачку.
Весьма желательна подстил-
ка. От нее корове теплее, су-
ше, да с нею и гигиеничнее.
В иных хозяйствах навоз
выносят из коровника еже-
дневно, а в отдельных — на-
воз только разравнивают и
каждый день добавляют све-
жей подстилки. При втором
способе в стойле постепенно
образуется своего рода подуш-
ка, на которой корове зимой
тепло лежать. Весной «по-
душку» выносят.
Иногда в боковой стене са-
рая устраивают вторую утеп-
ленную дверь для вывозки
навоза и выхода коровы из
стойла во двор. Около хлева
желателен загон, где бы жи-
вотное могло прогуливаться.
Мы все время подчеркиваем
слово «утепленный». Исследо-
вания показали, что в зимнее
время корова лучше всего се-
бя чувствует и тогда только
способна на повышение удоя,
когда в ее жилье 5—10° тепла.
Для улучшения санитарного
состояния коровника стены
его изнутри время от времени
подбеливайте известью и два
раза в год — весной и
осенью — тщательно чистите
и дезинфицируйте. О том1, какое
лучше выбрать дезинфици-
рующее средство (наиболее до-
ступное в ваших условиях),
посоветуйтесь с местными ве-
теринарными работниками.
Кстати, сами они с профилак-
тической целью должны про-
водить как плановые осмот-
ры, так и прививки коров, со-
держащихся в личных хо-
зяйствах.
Сарай, о котором здесь шла
речь, не роскошь — это нор-
мальное жилье для коровы.
В. ОЛЕНЕВ,
кандидат ветеринарных наук
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
• По данным украинских
ученых, более крупные
поросята рождаются от
свиноматок с укороченным
периодом супоросности.
ф Исследователи ГДР
пришли к выводу, что зеленые
корма в смеси с вареным
картофелем лучше
используются свиньями
в том случае, когда на 1 часть
картофеля приходится
3 части зелени, измельченной
на отрезки не длиннее 3 см.
• Добавки жира к рациону
свиноматок во время
выкармливания поросят, по
мнению американских ученых,
приводят к потере их живой
массы, и улучшают
способность к оплодотворению
•	Использование для откорма
свиней пищевых отходов в
размере до 60% рациона после
тепловой обработки не снижает
качество их мяса опыты
проведены в США/.
•	Эксперименты английских
ученых показали, что
удлинение светового дня в
овчарне (до 16 ч) существенно
стимулирует прирост массы
тела ягнят независимо от
уровня кормления.
•	Покрытие куриных яиц
растительным маслом
(испытывали кукурузное)
значительно улучшает нх
хранение. Яйца усыхают
меньше. Это установлено
в Японии.
ф В одном из экспериментов
американских ученых удалось
выявить три степени
иерархии у домашних
перепелок. У птиц-лидеров
продолжительность
яйцекладки и общая
продукция яиц оказались
больше, чем у птиц,
подчиненных нм.
(Реферативные журналы
•Свиноводство» за 1980 и
1981 г., *Овцеводство и
козоводство*, *Птицеводство*
за 1981 г.)	9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Зелень
из водоемов
•
Г ушка
листьев
*
Как варить
ракушки?
Во многих семьях за домаш-
ней птицей любят ухаживать
дети. Обеспечивать кур, уток,
гусей, индеек свежей зеленью,
ракушками из пруда — для
них это развлечение, а
семье — польза. Все лето
девчонки и мальчишки могут
добывать ’Для птнцы и семе-
на сорняков, деревьев, кустар-
ников: дуба, конского каш-
тана, бука, липы, вяза, ясе-
ня, желтой акации, рябины,
бузины, калины, боярышника,
сережек березы. Это хороший
корм на зиму.
ео
На территории нашей стра-
ны очень много пресных во-
доемов, богатых мягкой вод-
ной растительностью: ряской,
элодеей, рдестом, сальвини-
ей. Ее тоже можно исполь-
зовать в корм птице даже в
сушеном виде. В водной ра-
стительности немало белка,
различных витаминов, мине-
ральных веществ, микроэле-
ментов. Для небольшого по-
головья зелень из водоемов
можно доставать вилами с
лодок и плотов. Водоросли,
за исключением ряски, перед
скармливанием измельчают
и подсыпают в мешанку при-
мерно в таком же количест-
ве, как и зелень сеяных трав.
Для птицы хорошим кормом
будут н листья деревьев, кус-
тарников. Собирают их в
средней полосе СССР в июне,
июле в чащобах, на болотах,
по канавам и в других бросо-
вых местах. Сушат листья
прямо на ветках, связанных
в небольшие веники, в тени
под навесом, на ветру или
сквозняке, а затем складывают
в штабель в сухом помещении
на высоте 20—25 см от пола
на жердях. Зимой веники
подвешивают к стенам
птичника нли превращают в
муку н добавляют в мешанки.
Можно собирать и ракушки,
но перед скармливанием их
обязательно проваривают:
кладут в мешок, опускают в
кипящую воду на полчаса,
затем мелко рубят сечкой или
пропускают через мясоруб-
ку, скармливают во влажной
мешанке по 15—20 г на ку-
рицу. Цыплятам дают взамен
десятой части зернового кор-
ма. Воду, в которой варят ра-
кушки, нельзя давать птице.
После варки мясо сушат на
солнце нли в печи и хранят
в сухом месте.
Готовят также силос из
трав н промытой огородной
ботвы. Хороший силос по-
лучается из стеблей кукурузы
с початками молочно-восковой
спелости вместе с люцерной,
клевером, горохом, конскими
бобами, ботвой моркови, зла-
ковыми травами, кормовой
капустой. Такой комбиниро-
ванный силос очень полезен
для птицы. Только использо-
вать надо неогрубевшие ча-
сти растений. Для ускоре-
ния созревания корма в не-
го добавляют 5% сахарной
свеклы, 10—15% красной мор-
кови. Массу измельчают до
частичек размером 0,5—
1 см. Силосовать можно в
больших кадках, в ямах.
В зимнее время, когда бы-
вает дефицит витаминов,
пригодится еловая и сосновая
хвоя. Заготавливают ее в
ноябре, декабре. Весной и ле-
том в хвое больше смолы,
эфирных масел и дубильных
веществ, отчего достоинства
корма снижаются. При заго-
товке используют побеги (лап-
ки), которые хорошо сохраня-
ются под снежным покровом.
Для этого на утрамбованном
снегу их расстилают слоем
40—50 см, сверху насыпают
слой снега 20 см, затем снова
слой хвои и т. д. Всю заготов-
ленную массу засыпают на
полметра снегом и укрывают
соломой.	н ГОРЮНОВ,
кандидат
сельскохозяйственных наук
10
Вот уже больше двадцати
лет ежегодно выращиваю
до сотни цыплят и полу-
чается всегда удачно: без
болезней и падежа. Соседи
часто говорят: «Как на дрож-
жах растут цыплята!». А сек-
рет мой заключается в том, что
с первых дней разбиваю их на
группы по 20 штук. Так легче
обнаружить слабых, чтобы
отсадить и подкормить.
Яиц цыплятам даю мало,
кашу тоже не варю, а сып-
лю им просеянный комбикорм,
смешанный со свежей про-
стоквашей или творогом (но
чтобы получилась сухая
смесь). Еще лучше смачивать
комбикорм мясным или рыб-
ным бульоном. Молодняк
охотно принимается за та-
кую пищу и не страдает рас-
стройством кишечника. Ма-
ленькие цыплята у меня и за-
варной чай подслащенный
пьют, в основном «зеленый».
Об этом как-то писали в од-
ном журнале. Опыт стави-
ли на морских свинках. Одних
поили
И те,
вдвое быстрее. Оказывается,
в нем витамины и еще что-то
полезное. И я решила прове-
рить на цыплятах-малышах.
Результат порадовал.
Пшено с первых дней мо-
лодняк клюет плохо, поэтому
я сыплю чуть чуть пшенич-
ной сечки — ее едят с аппе-
титом. С пятого дня скармли-
ваю зелень, которую специаль-
но выращиваю: ставлю на
свету морковку, а зелень сре-
заю. В более поздние
мои цыплята получают
капусты и тыквы (на
огороде выращиваю), а
чаем, а других нет.
что пили чай, росли
сроки
много
своем
также
оо
Д^ШЛЯТА
ЛЮБЯТ
АЕВНИЧ
листья подсолнечника и зе-
леной кукурузы.
Содержу поголовье в по-
стройке с высоким потолком,
а когда наступают жаркие
днн, выпускаю в садик. Два-
три раза в день меняю воду.
а в холодную пору цодогреваю
Цыплята вырастают круп-
ными. К шести месяцам пе-
тушки весят 4—5 кг, куроч-
ки — 3 кг и более. В это вре-
мя петушки начинают уха-
живать за курами н это вдох-
новляет молодок на кладку
яиц. Мои куры несутся и зи-
мой, хотя помещение не отап-
ливается, что неудивительно,
ведь они клюют хороший
корм, в том числе сушеную
траву, листья капусты.
Животных и птицу надо
любить и создавать для них
нормальные условия. И вовсе
не обязательно заправлять ка-
шу для цыплят сливочным
маслом н сметаной, как это
делает любительница птицы,
письмо которой редакция од-
нажды опубликовала в «Сель-
ской нови». Один нерадивый
хозяин как-то спросил у меня,
чем, мол, ты кормишь цыплят,
они у тебя такие крупные.
Я в шутку ответила: .«Даю
пиво и жареную рыбу». Он
не понял юмора и сказал:
«Это ведь дорого!». «Дорого
да мило»,— отвечаю. Да разве
могут у него быть хорошими
цыплята и куры, если он со-
держит их в темном низком
сарайчике, отчего они болеют
и погибают, и кормит кое-чем.
М. КРОЛОВА,
пенсионерка
745400, г. Мары,
Туркменской ССР,
ул. Белинского, 85
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Е. М. Кравец, Цыбулево.
Кировоградская обл. Мясо
нутрий отличается ценными
пищевыми свойствами.
Зайцевым, Минюшино,
Ярославская обл. Если в
кормах для теленка не
хватает минеральных
веществ, а подкормки
заводского производства нет,
можно вводить в рацион
глину, мел, старую
штукатурку.
Ю. Гараеву, Басташ,
Татарская АССР, Содержать
гусей перед сезоном
яйцекладки на «голодном
пайке» ни в коем случае
нельзя. Наоборот, нужно
хорошо подкармливать их.
Тов. Петрыкину, Георгиу-Деж,
Воронежская обл. Гусят
можно выращивать н без
выпаса, скармливая нм
побольше зелени.
Г. Н. Кирияк, Грозинцы,
Черновицкая обл. Икрометню —
искусственное нерестилище
для рыбы — в пруду делают
так: шнрокояченстую
металлическую сетку
закрепляют на четырех
свайках и привязывают
к ней связку хвойных веток.
В. П. Гаврикову,
Красноярское,
Волгоградская обл.
Свеклу, равно как и другие
овощи, в замороженном виде
нутриям скармливать нельзя.
Их дают зверькам только
после оттаивания.
П. А. Скрипченко,
Политотдельское,
Волгоградская обл. Витамина
А много в моркови, тыкве,
зеленой траве.
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Какую же досаду иног-
да вызывает первотелка
у своих хозяев! Купили,
говорят они, телочку,
вырастили из нее коро-
ву, а молока не видим. В та-
ких случаях чаще всего на
себя следует досадовать —
не сумели вырастить. Да, надо
уметь подготовить первотел-
ку к продуктивной жизни.
И начинают такую подготов-
ку загодя, еще до первого осс
ме нения.
Сперва нужно решить, к ка-
кому сроку приурочить пер
вый отел животного. Наибо-
лее подходящее время для это
го зима или ранняя весна,
когда сельский житель не
обременен работами в огоро-
де и в саду и есть возможность
больше уделить внимания
раздою первотелки и ее при-
плоду. Кроме того, теленок,
полученный зимой, к лету
окрепнет и будет хорошо ис-
пользовать дешевый пастбищ-
ный корм.
Телок рекомендуют случать
примерно в 16—18 мес, если
к этому возрасту они весят
не менее чем 320 кг. Учитывая,
что стельность коровы про-
должается в среднем 280» дней,
легко высчитать, когда ожи-
дать отел. К этому моменту
животное должно быть хоро-
шо упитанным, но ни в коем
случае не жирным, иначе за-
ПЕРВЫМ
ОТЕЛОМ
держится его развитие и не
произойдет плодотворного осе-
менения.
Телку, побывавшую на
пункте искусственного осеме-
нения (теперь уже нетель), кор-
мят достаточно разнообразно
и, разумеется, не впроголодь.
Оптимальный рацион такой:
7—8 кг сена хорошего каче-
ства, 2 — соломы, до 14 —
сочных кормов (корнеплоды,
жом, картофель, силос), до
2 кг — концентратов, 50 г —
мела, 60 г — соли. Мел лучше
давать в смеси с другими ми-
неральными добавками.
Нетелей кормят три раза
в день и каждый раз при этом
поят водой, но не слишком
холодной, а если дают пойло,
то не чересчур горячее. Тем-
пература воды должна быть
8—10°. Поить полезнее перед
тем, как даете комбикорм или
отруби.
С четвертого-пятого месяца
стельности молодую корову
постепенно приучают к дое-
нию. Каким образом? Еже-
дневно массируют вымя свер-
ху вниз и с боков к середине,
а также слегка приподнимают
и опускают его. Массируют ос-
торожно, не пугая животное,
ласково произнося его кличку.
Если в помещении, где содер-
жится нетель, тепло, то вымя
подмывают теплой водой или
обтирают горячим полотенцем
(температура 45—50°). За ме-
сяц-полтора до отела эти про-
цедуры прекращают.
В последние 7—10 дней пе-
ред родами нетель кормят вво-
лю бобовым или злаковым
сеном, а концентратов скарм-
ливают не более 1 кг в день.
Сочный корм в это время не
дают.
Для нетели вредны сквоз-
няки, грязь в помещении, опас-
ны скользкие полы. Очень по-
лезны 2—4 часовые прогулки
во дворе при хорошей погоде.
Первые дни после отела мо-
лодую корову кормят умерен-
но: теплой болтушкой из от-
рубей, которых в эти дни дают
не более 1 кг и только на 3—
4-й день увеличивают норму,
до 1,5—2 кг, и сеном. В тече-
ние двух недель количество
кормов постепенно увеличи-
вают и доводят до полной нор-
мы.
Основной корм первотел-
ки — сено или пастбищная
трава. Если сена на хватает,
то четверть нормы его можно
заменить хорошей яровой со-
ломой. Не стремитесь давать
первотелке много концентра-
тов. Это приводит к ожире-
нию и снижению удоев.
На хорошем пастбище ле-
том от первотелок можно по-
лучить 14—15 л молока за
день и без дополнительной
подкормки. Однако если удои
гораздо выше, ее подкармли
вают пищевыми отходами,
хлебными остатками, которые
бывают в каждой семье.
Молодая корова продолжает
расти вплоть до 3—4-го отела
и голодание пагубно сказыва-
ется на ее продуктивности.
Если у нее и были задатки к
большим удоям, то они не про
явятся. Сведутся на нет и все
усилия по выращиванию те-
лочки.
Но не одним хорошим корм-
лением добиваются высокой
удойности первотелки. Тому
способстует и режим доения,
обхождение с животным. Ска-
жем, доить рекомендуется в
определенное время. Наруше-
ние распорядка служит при
чиной недополучения молока.
Если первотелка дает до 18 —
20 л, достаточно доить ее три
раза в день, по возможности
через равные промежутки вре-
мени. Обращайтесь с молодой
коровой ласково. Перед дое-
нием вымя обмывайте теплой
водой и, вытирая его чистой
тряпкой, массажируйте. Про-
цедуры необременительны, а
важность их велика. Они уско
ряют припуск молока к выме
ни и корова легко отдает его.
Доить лучше всего кулаком,
до последней капли. В конце
дойки полезно снова промас-
сажировать вымя, особенно
если корова туго доится.
Читательница из смолен-
ской деревни Куминово Ольга
Федоровна Папилова пишет:
«Я знаю, что у коров после
первого отела выпадают зубы.
У животных в это время быва
ет плохой вид и они могут да-
же заболеть от смены зубов...».
У молодых коров зубы выпа-
дают независимо от отела. Эта
естественная смена молочных
зубов на постоянные у крупно-
го рогатого скота происходит
постепенно, в течение пример
но полутора — трех лет, как
раз в тот период, когда корова
находится в возрасте первого
или второго отела.
А. ИСТОМИНА,
зоотехник
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Многим известно, что
разводить птицу — дело
выгодное. На столе семьи
всегда свежне яйца, а
излишек их можио продать
потребкооперации нли на
колхозном рынке. А как
вкусны курятина,
индюшатина! Недаром яйца
н мясо птицы издавна
считаются диетическими
продуктами. Вот почему при
многих заболеваниях врачи
рекомендуют больному
включать в меню яйца,
куриный бульон и т.п.
Побочные продукты
птицеводства — перо,
пух — ценное сырье для
изготовления подушек, перни,
да и помет — вещь
полезная — служит хорошим
удобрением, особенно для
плодово-ягодных и
овощных культур.
Разводить птицу может
каждый. Содержать ее
несложно. В хозяйстве
всегда имеются отходы
кухии и садово-огородного
участка, которые можно
использовать для кормления
птицы.
Но о том, какой вид, какая
порода птицы лучше
приспособлена для разведения
на вашем дворе, вы узнаете,
прочитав книгу
«Разведение птицы в
приусадебных хозяйствах»
(авторы А. А. Крикун н
В. И. Коноплева),
выпущенную издательством
«Колос» в 1980 г. В ней много
полезных советов по
кормлению и содержанию
кур, гусей, уток, индеек,
цесарок, а также перепелов
и голубей. В книге
рассказано о профилактике
заболевании, описаны клетки
для содержания молодняка
и взрослой птицы.	13
< Не удается вывод утят некого
» рым птицеводам. Вот и Вера
м Григорьевна Егоренко из с. Ан
® новка Амурской области огор-
И чена: •Кладем в самодельный
д инкубатор, который мы сдела-
g ли по схеме, опубликованной
< в •Сельской нови», утиньк
яйца, а выводятся птенцы
Ч меньше чем из половины поло
женных. Остальные же... Раза
бьешь яйцо, а там утенок:
вот-вот готов был выйти, уже
пухом покрылся, но не су-
мел — погиб. То ли я держу
большую температуру в инку-
баторе, то ли мало воды в кон
це срока? В чем дело? Опуб-
ликуйте режим для утят и гу-
сят».
Выведение молодняка в ин-
кубаторе — дело тонкое, и
каждому, кто этим занимает-
ся, необходимо обзавестись
соответствующей литерату-
рой.
Следует принять во внима-
ние и советы птицеводов, кото-
рые имеют опыт в этом деле.
Ни недогреть
Письмо В. Г. Егоренко мы по-
просили прокомментировать
птицевода-любителя В. А. Зай-
цева.
Инкубационные качества
яиц зависят прежде всего от
полноценного корм ления не-
сушек. При недостатке в ра-
ционе витаминов, микроэле-
ментов, минеральных веществ
зародыш развивается слабо и
для выхода на белый свет у
него не остается сил: погибает,
так н не пробив скорлупу яй
ца. Таких птенцов называют
задохликами. Они могут ока-
заться и в результате нару-
шения режима температуры,
влажности, воздухообмена и
неправильного поворачивания
яиц в инкубаторе.
В самом деле, последние
дни инкубации утиных яиц
наиболее критические и имен-
но в это время бывает наиболь-
шая смертность эмбрионов,
как раз в основном из-за нару-
шения режима выведения.
Обратите внимание на поло-
жение эмбриона в яйце. Нор-
мальный держит голову под
14 правым крылом. Все отклоне-
ния от этого положения гово-
рят о том, что утенку или гу-
сенку изменением режима в
инкубаторе создали невыно-
симые условия. При перегре-
ве в последние дни случается
преждевременный наклев и
вывод, но молодняк вылупля-
ется мелкий, с плохо зажив-
ляющейся пуповиной. На
внутренней поверхности яйца
бывают видны остатки не-
использованного белка. Ясно,
что излишней температурой
утенка (гусенка) выжили из
яйца до срока, не дав ему взять
из материнского материала
все, что ему положено.
Большинство эмбрионов в
яйце погибает от удушья. При
вскрытии задохликов мы уви-
дим, что желток не втянут в
брюшную полость, а сосуды
желточного мешка наполнены
кровью.
Так, может быть, лучше не-
догреть, чем перегреть? Нет,
и этого не надо допускать. При
недогреве во второй половине
каждому птенцу удается их
проклюнуть. Выведенный в
этом случае молодняк мелко-
ват, болезненный.
К концу инкубации у эм-
бриона повышается чувстви-
тельность к недостатку кисло-
рода и к повышенному содер-
жанию углекислоты. О нару-
шении газообмена узнаем по
наклеву в остром конце яиц,
неправильному положению
эмбриона (голова повернута
в сторону острого конца яйца).
При недостаточном газообме-
не утята совсем плохо выво-
дятся.
Погубить эмбрионы можно
и неправильным поворачива-
нием яиц. Эмбрион не пол-
ностью использует белок и
отстает в развитии. Под скор-
лупой можно обнаружить
часть оставшегося загустевше-
го белка. Если же утенку пос-
ле выведения и удается остать-
ся на какое-то время в живых,
дни его сочтены.
Проанализировав обнару-
яйца в инкубаторе нагрева-
лись до необходимой темпе-
ратуры в течение 2—3 ч. До-
биваются этого повышением
температуры воздуха в аппа-
рате в первые 4—5 дней. С воз-
растом эмбрионов в яйце обра-
зуется больше тепла: в ути-
ном — с 20-го, в гусином —
с 23-го дня инкубации. Как мы
теперь знаем, чрезмерное на-
.копление тепла снижает жиз-
неспособность зародыша и тут
важно предохранить яйца от
перегрева. Для этого темпе-
ратуру яиц при измерении ее
у самой скорлупы поддержи-
вают в следующих пределах:
с 1 по 13—14-й день — 37,5—
38°, с 14—15 по 20—
23-й день — 38—38,5° и с
21—24 до 27—28-го дня —
38,5—39°.
Влажность воздуха нужно
изменять так: с 1 по
8-й день — 60—65%, с 9 по
24 —28-й	день — 50—53%,
при выводе— 70—75%. Ох-
лаждать утиные и гусиные яй-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ни перегреть
инкубации наклев и вывод
молодняка бывают недруж-
ные. Вскрыв яйцо с наклевом,
увидим, что птенец жив, одна-
ко не находит сил, чтобы про-
бить побольше отверстие.
Ничего хорошего не сулит и
избыточная влажность в инку-
баторе. При этом отстают в
развитии зародышевые обо-
лочки. Под конец инкубации в
них содержится жидкость и
при наклеве яиц она просачи-
вается внутрь, подсыхает там
и затрудняет выход птенца на
свет. Молодняк в таком случае
бывает малоподвижным, лип-
ким, плохо обсыхает. Пух у не-
го грязный, живот большой.
И об этой своей промашке мы
узнаем, если внимательно рас-
смотрим яйцо с погибшим эм-
брионом — зародышевые обо-
лочки отечные и наполнены
кровью.
Пониженная влажность то-
же заметно ухудшает условия
для эмбриона. В этом случае
происходит ускоренная усуш-
ка яиц. Подскорлупные обо-
лочки подсыхают н становятся
настолько прочными, что не
женные признаки при вскры-
тии задохликов, можно уста-
новить причины, вызвавшие
гибель эмбрионов и устранить
ненормальности в режиме.
Конструкция инкубатора,
приведенная в журнале «Сель-
ская новь» № 12 за 1979 г.,
проста. Изготовить такой ап-
парат несложно, однако при
выведении молодняка при нем
надо находиться почти неот-
лучно. В этой конструкции
применяется односторонний
обогрев яиц сверху без при-
нудительного перемешивания
воздуха. Поэтому очень важ-
но поворачивать яйца на 180°
с равными промежутками вре-
мени и менять их местами из
середины к краям и наоборот.
Утиные яйца в 1,5 раза, а гу-
синые — в 3 раза крупнее ку-
риных, поэтому они медлен-
нее нагреваются и охлажда-
ются во время вывода. В пер-
вой половине срока режим ин-
кубации утиных и гусиных
яиц мало чем отличается от
режима инкубации куриных
яиц. Для нормального разви-
тия зародышей нужно, чтобы
ца начинают тогда, когда тем-
пература их поверхности до-
стигнет38,5°. Делают это 2—3
раза в день в течение 20—30
мин, пока температура на по-
верхности яиц не снизится до
30—35°. Охлаждение прово-
дят до начала массового на-
клева. Каждый раз после этой
процедуры температуру в ап-
парате восстанавливают в те-
чение 30—40 мин. Характер-
ная особенность утиных и гу-
синых зародышей — большая,
чем куриных, потребность в
свежем воздухе. Так что вен-
тиляция для яиц водоплаваю-
щей птицы должна быть на
25% интенсивнее.
В. ЗАЙЦЕВ,
птицевод-любите ль
От редакции. Винницкий завод
радиотехнической аппарату-
ры (ВЗРТА) совместно с
ВНИИТИП разработали н под-
готовили к серийному произ-
водству бытовой инкубатор
«Наседка» (см. стр. 66).
В следующем номере редак-
ция намеревается напечатать
схему домашнего инкубатора
(с элементами автоматики).

Внимание испанцев, переселив-
шихся в былые времена в Южную
Америку привлек плавающий в бо-
лотах зверь. Привлек прежде всего не-
обычайно вкусным и нежным мясом.
И уже гораздо позже человечество оце-
нило этого зверька и за его «шубку».
Назвали зверька нутрией, что по-испан-
ски означает «выдра».
В нашу страну нутрий завезли в
1930 г. из Аргентины и расселили на во-
доемах южных районов. Теперь этих
грызунов успешно разводят не только
на специализированных фермах в раз-
личных климатических зонах, но и в
личных подсобных хозяйствах. Однако
при всей неприхотливости животных к
условиям содержания и кормления, лю-
бители не всегда получают от них то,
чего ждут. Об этом, в частности, напи-
сал П. В. Жмурко из д. Козловка Вин-
ницкой области: «В моем хозяйстве
уже год живут четыре нутрии: белый
самец и три самки разных цветов. Жи
вотные совсем ручные, ласковые, но вот
одна беда — нет у них щенков. Очень
прошу, дорогая редакция, посоветуйте,
как их разводить».
У диких нутрий окраска опушения бу-
ровато-коричневая (стандартная) —
обычная для этого вида зверей. Много-
летним трудом нутриеводов в нашей
стране и за рубежом выведены различ-
ные цветные группы животных. Стан-
дартные звери более плодовиты и жиз-
неспособны, поэтому любителям проще
всего начинать именно с них, и по мере
накопления опыта приобретать цвет-
ных.
Половое созревание у нутрий наступа-
ет в возрасте 4—5 мес, но случать зве-
рей лучше позже: самок в 7—8 мес,
самцов — в 8—9. Как правило, у самок,
покрытых в более ранние сроки, рож-
даются мертвые или слаборазвитые
щенки. К моменту случки нутрии долж-
ны быть в меру упитанными. Худые или
ожиревшие отличаются пониженной
плодовитостью. Период, когда самка
благосклонно принимает самца (поло-
вая охота), повторяется каждые 24—
30 дней и продолжается в среднем око-
ло 36 часов. Если нутрия не в охоте,
она кричит, отбивается от партнера, ку-
сает его.
Существует несколько способов случ-
ки зверей, но при любом из них самец
не должен .находиться в родстве с парт-
нершами. Для любителей наиболее при-
емлем подсадочный («ручной») и се-
мейный. В первом случае самку подса-
живают к самцу и, убедившись в ее ми-
ролюбивом отношении к хозяину клет-
ки, оставляют до спаривания. После
этого пару оставляют еще и на следую-
щий день для перестраховки, после че-
го рассаживают. Способ хорош тем, что
нутриевод, зная дату спаривания, легко
может определить время предполагае-
мого щенения (самка вынашивает дете-
нышей от 127 до 137 дней).
При семейном разведении постоянно
держат самца с двумя-тремя половозре-
лыми самками, реже — с четырьмя-
пятью. Семью формируют или из сестер,
или неродственных самок, выращенных
вместе. Хотя отец и не принимает уча-
стия в выращивании потомства, его при-
сутствие не раздражает самок; они спо-
койно щенятся и выкармливают дете-
нышей. Способ семейного разведения,
несмотря на некоторые недостатки (ис-
пользование-самца только на 2—3 сам-
ках, случаи затаптывания щенков),
имеет целый ряд преимуществ: для со-
держания взрослых зверей требуется в
3—4 раза меньше клеток, легче прово-
дить- случку, кормить поголовье, уби-
рать территорию, экономнее расходует-
ся подстилка.
Щенков отсаживают в возрасте 45—
50 дней. Менее болезненно они перено-
сят разлуку с матерью, когда их остав-
ляют в родном гнезде, а самку перево-
дят в другую клетку. При семейном раз-
ведении родителей держат там же, а
молодняк сажают в другое место всей
группой (из одного гнезда).
На 2—3-й день после щенения самка
вновь готова к спариванию. Чтобы не
пропустить этого важного момента при
«ручном» способе случки, ее в эт"и дни
на некоторое время подсаживают к сам-
цу. Независимо от того, произошло спа-
ривание или нет, последующие их «сви-
дания» повторяют через каждые 24 дня
(считая от даты щенения) в течение не-
дели. В случае спаривания в первую или
вторую охоту самку подсаживают к
самцу и на другой день.
Благополучно ли пройдет у нутрии
подготовка к материнству, во многом за-
висит от ухода за ней. Малейшая не-
брежность, допущенная нутриеводом,
сведет на нет все хлопоты. Недоброка-
чественный корм, отсутствие питьевой
воды может прервать вынашивание
щенков. Если же хозяин не побеспоко-
ится о подстилке, то в холодное время
года щенки могут погибнуть.
Проверить беременность у нутрий до-
вольно просто. Самку ловят за хвост,
осторожно поднимают и ставят перед-
ними лапами на стол или ящик. Удер-
живая ее таким образом одной рукой,
другой осторожно прощупывают брюш-
ко, ведя рукой от последних ребер к па-
ху. На 50-й день беременности, когда и
желательно проводить проверку, осо-
бенно после первого спаривания, эмб-
рионы на ощупь напоминают крупные
бусы.
Разведение цветных нутрий усложни
ется тем, что надо твердо знать, какого
окраса шкурку ты от них хочешь полу
чить. При спаривании стандартных зве-
рей рождается похожее на них потомст-
во, а при скрещивании цветных особей
щенки получаются самых разнообраз-
ных расцветок.
Т. КАРЕЛИНА,
зверовод
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
17
< «Нью-гемпшир — порода кур
® мясо-яичного типа. Выведена
и в штате Нью-Хэмпшир США
® путем отбора кур род-айланд
И по яйценоскости, скороспело-
s' сти. Птица имеет глубокий
3 корпус с широкой удлиненной
< спиной; голова широкая, гре-
Ф бень небольшой, листовидный;
Ч цвет оперения светло-коричне-
вый, грива желтоватая. Сред-
няя живая масса кур — 2,7 кг,
петухов — 3.5 кг. Средняя
яйценоскость в год 200 яиц и
более. Масса яйца 58—59 г,
скорлупа яиц коричневая».
(Ветеринарная энциклопедия,
т. 4)
что «бас» — родовой признак
нью гемпширских петухов.
Так я познакомилась с «пре-
зидентом» курятника. На мой
взгляд, он был вовсе не корич-
невый, как сообщала энцикло-
педия, а скорее огненно-ры-
жий. А может быть, таким ка-
зался на фоне осеннего золота,
в солнечных лучах. И в самом
деле у петуха был «глубокий
корпус» (по вертикальной ли-
нии туловища) и мощная ши-
роченная спина. Хороши были
Живые жемчужины
Московское областное об-
щество любителей птицевод-
ства, членом которого она со-
стоит вот уже много лет, вре-
мя от времени командирует ее,
как большого знатока, обсле-
довать приусадебные хозяйст-
ва, где разводят нью-гемпши-
ров, с тем чтобы помочь в се
лекции кур этой породы. Сама
она в 1979 году была участни-
цей ВДНХ и за стадо отселек-
ционированных нью-гемпши
ров получила бронзовую ме-
даль.
Увлечение оборачивается
весьма выгодной стороной не
только для самой хозяйки, но
БАСОВИТЫЕ ПЕТУХИ
Книжки, в которые я загля-
нула перед тем, как поехать
в Белые Столбы к селекционе-
ру-любителю В. А. Голяченко,
не сулили мне отрадного зре-
лища. Куры, как куры, думала
я, видела этих нью-гемпширов
неоднократно. А оказалось,
видела, да не таких — краси-
вых, пышнотелых и нарядных.
Тихая, поросшая травой
улочка противоположным кон-
цом упиралась в березовую
рощу. Осеннее солнце скупо
золотило пожелтевшую листву
деревьев. Задумчиво глазели
на улочку опрятные домишки.
Нигде ни души, кругом покой.
Вот где птице хорошо!
Из калитки, куда мне надо
было заходить, выскочил здо-
ровенный петушина, засверкал
красной медью своего опере-
ния и заголосил басом. Ого!
Кукарекнул, как юрловский,
только по сравнению с ним
1 8 очень коротко. После я узнаю,
Вера Александровна
Голяченко
и куры. Вот они сгрудились на
обочине дорожки, по которой
в сопровождении петуха я иду
к крыльцу дома.
Я уже знала, что хозяйка,
Вера Александровна Голячен-
ко,— местная знаменитость.
Многим в поселке Белые Стол-
бы известно, что у нее ценное
стадо кур («Ее даже по теле-
видению показывали»,— го-
ворили мне). На своей улице
она всех одаривает цыплятами
(только бы разводили!) и не
жалеет времени на просвети-
тельские беседы по домашне-
му птицеводству. А в этом
деле Вера Александровна —
профессор, не меньше. Спе-
циальные книжки, журналы,
популярные лекции, личный
опыт расширяют ее кругозор
и дают пищу для размышле-
ний.
и для государства. В 1979 го
ду своему птицеводческому
обществу Вера Александровна
продала 4300 яиц, а в про-
шлом году — около 3000 штук
(погода в том году была пло-
хая и яйценоскость птицы
снизилась). У других любите-
лей нью-гемпширы дают по
160 —180 яиц в год, а ее не-
сушки откладывают по 200—
212. Если же курица дает по
200 яиц, она уже себя оправ-
дывает и на такую несушку
не жалко тратить время.
В этом хозяйстве выше, чем
в других, и показатели мясной
продуктивности. Взрослые пе-
тухи весят от 3,3 до 4,3 кг,
а куры — до 3,3 кг. Очевидно,
на моем лице было написано
недоверие, когда Вера Алек-
сандровна назвала эти цифры,
потому что она молча пошла
за безменом и взвесила того
«огненного красавца», кото-
рый встречал меня у калитки.
Да, четыре кило с гаком.
Яйца Голяченко тоже полу-
чает крупнее, чем другие раз-
водчики. Для верности мы их
тоже взвесили — в среднем
по 60 граммов, хотя они были
снесены семимесячными мо-
лодками. У взрослых кур яйца
и по 72 грамма бывают. Хо-
зяйка рассказывает: «Привезу
сдавать в «общество» яйца,
а мне иной раз говорят — не
двухжелтковые ли? Беру од-
но — разбиваю на их глазах.
Никакое не двухжелтковое,
ведь селекционирую кур в
этом направлении».
В сезон инкубации за яйца
нью-гемпширов птицеводче
ское общество платит вдвое
дороже. А в это время как раз
самая яйцекладка. Выходит,
что породные куры дважды-
трижды себя оправдывают.
И все же для истинного люби-
теля птицы главное не в де-
нежной выгоде, а в возможно-
сти творить и радоваться ре
зультатам своего творчества,
видеть, как с каждым новым
поколением хорошеет птица.
«У меня есть интерес в жиз-
ни»,— сказала мне Вера Алек-
сандровна. И судя по тому,
с каким азартом она занима
ется в своем дворе куроводст-
вом, так оно и есть. Почему
остановилась на нью-гемпши-
рах? Легче было приобрести.
Но потом, когда появилась
возможность поменять породу,
не захотела расстаться с ры-
жими курами («Они такие кра
сивые, золотистые, хорошо не-
сутся и цыплята быстро на
гуливают мясо»). Нью- гемп-
ширы — очень спокойная пти-
ца, понимает каждый жест
своей хозяйки. Иной раз зай-
дет в птичник в платье, кото-
рое куры еще не видели, вспо-
лошатся, закудахчут. Так что
прежде чем пойти к курам, на
до подумать, как одеться. Нью-
гемпширки не особенно стре-
мятся к насиживанию яиц, но
уж если сядут на них, то дела-
ют это прилежно, аккуратно,
не разобьют ни одного яйца.
В марте хозяйка выводит до
сотни цыплят, чтобы из этой
большой стаи выбрать самых
лучших молодок и петушков
(40 голов) в племенную груп-
пу, которую оставляет на зи
му для получения от нее мо-
лодняка весной. Самцов дер-
жит только один год — счи-
тает, в этом возрасте самые
лучшие петухи.
Самое важное для разводчи-
ка — поддерживать чистоту
породы, поэтому перед наступ-
лением инкубационного пе-
риода нужно изолировать кур
от общения с чужими петуха
ми. По телосложению и окрас-
ке оперения птица должна
строго соответствовать стан-
дарту породы-модели, изобра-
женной в альбомах, на плака-
тах, описанной в литературе.
Наряду с продуктивными при-
знаками Вера Александровна
культивирует общую красоту
птицы. Скажем, чем золотис-
тее грива у петуха, чем она
больше блестит на солнце, тем
скорее он попадет в племенную
группу. У самца с такой гри-
вой к тому же должен быть
черный хвост и под покров
ными крыльями прятаться та-
кие же перышки.
Селекционер приглядывает-
ся и к поведению петухов.
Выбраковывает наиболее драч-
ливых, чтобы из-за нерво-
трепки меньше теряли в весе,
тем более что спокойный
нрав — родовой признак.
Впрочем, спокойные все равно
дерутся. Петухи есть петухи.
Чтобы самцы реже воевали
из-за подруг, хозяйка устрой
ла в птичнике целую систему
разных закутков. Понизу она
перегородила птичник фанер-
ными листами, сеткой. Петухи
либо не видят, когда какой-то
их собрат ухаживает за кури-
цей, либо видят через сетку,
но сразу не соображают обе-
жать ее, чтобы расквитаться
с «ухажером», а пока сообра
зят, бывает уже поздно.
Время от времени для «осве-
жения крови» в стаде Вера
Александровна привозит из
других хозяйств десяток пе-
тушков и молодок. Однажды
привезенная из Рязанской об-
ласти курочка так очаровала
всех хозяйкиных петухов, что
они стали ухаживать за ней
напропалую, позабыв о старых
привязанностях. Бедняжке не
было покоя, и она погибла. Вот
такое любвеобильное сердце
может быть у нью-гемпшир-
ских петухов, хотя в их роду
и культивируется спокойный
нрав.
Когда ближе к осени моло-
дые петушки начинают петь,
селекционер отмечает наибо-
лее басовитых. Они войдут
в племенную группу. «Тено-
ров» выбраковывает.
Хорошо бы, как и петушков,
каждый год менять и кур, по-
скольку первый год у них наи-
более продуктивный. Однако
от молодок мельче яйца, чем
от кур второго года, и тогда
крупных яиц в своем хозяйст-
ве вообще не будет.
Вера Александровна пока-
зала мне свои записи продук-
тивности несушек. Фиксирует
все: сколько яиц сняла за
день, средний их вес, даты на-
чала и окончания яйцекладки
у той или иной курицы. По за-
писям ей легко определить
лучших несушек. Кроме того,
она постоянно наблюдает за их
поведением. Если летом какая-
то курица вдруг начинает
упорно сторониться петухов
и перестает нестись, значит,
жаждет отдыха от яйцеклад-
ки. Недели для отдыха доста-
точно. Если же хозяйка заме
чает, что несушка прогуливает
дольше, осматривает ее — не
больна ли? «Есть такие птице-
воды,— рассказывает Вера
Александровна,— у которых
курица понесется один год и
он с нею прощается. Выжал
все — и уничтожил, завел но-
вых. Это не селекционер. Цен-
ных несушек я лечу, ведь от
них можно еще вывести высо-
копродуктивное потомство.
Иногда же курица с яйцом
ходит несколько дней и не мо
жет его отложить, что случа-
ется либо от ушиба, либо от
воспаления яйцевода. Дело
исправляю таким образом:
открываю пальцем, смазан
ным маслом, отверстие яйце-
вода в клоаке, а потом скарм-
ливаю птице биомицин. Сама
и уколы от чумы делаю. Вак-
цину беру в ветлечебнице.
Лечу птицу также и при
легком отравлении: даю гло-
тать кусочки сливочного мас-
ла или вливаю в рот немного
растительного. Один птицевод
мне написал: цыплята у него
садятся на ноги, в чем, спра-
шивает, дело? Оказывается,
он их держал в гараже на ка-
менном полу, а лето было хо-
лодное, вот цыплята и просту-
дились. Я написала об этом
незадачливому птицеводу.
Кроме того, посоветовала да-
вать молодняку толченые ра-
кушки и мел. Немного погодя
он сообщил, что советы мои
помогли.
Особенно часто куры слабе-
ют на ноги зимой от авитами
ноза. В моем хозяйстве этого
не бывает. Птица получает
тривитамин, взрослые куры,
кроме того, — витамин Е, а
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
19
X
cu
м
e
к
к
я
В
◄
s
о
ч
также зеленый лук, побеги
овса, который проращиваю
в ящиках. На зиму для кур
запасаю полный погреб капу-
сты, которую скармливаю до
февраля. Закапываю в песок
морковь, редьку, свеклу. Зи-
мой все эти витаминные кор-
ма — на терку и в мешанку.
Хотя Моя птица свободно гуля-
ет и вокруг много сочной тра-
вы, я все равно добавляю в ме-
шанку зелень. Осенью крошу
листья вместе с черенками от
сахарной и кормовой свеклы.
Клюют с аппетитом. После
уборки свеклы ботву долго
сохраняю. Накрою кучу меш-
ковиной, она под нею и не
сохнет.
Из пищевых отходов у меня
ничего не пропадает. Напри-
мер, варю для себя холодец,
кости не выбрасываю, а кипя-
чу их в отдельной воде еще
раз и на этом бульоне заме-
шиваю корм. Сами кости по-
том пережигаю в печи и полу-
чаю костную муку — отлич-
ную минеральную подкормку
для цыплят и несушек».
Это еще не все «хитрости»
рачительной хозяйки. Не мо-
гу в точности описать ее ку-
рятник. В нем множество раз-
ных отсеков, закутков и каж-
дый устроен с определенной
целью. Отмечу главное. Курят-
ник бревенчатый, с тремя окна-
ми, утепленным потолком и
насыпным полом. Нечего и
говорить, что зимой в нем не
замерзает вода. К сарайчику
пристроен навес или «павиль-
он», как его назвала хозяйка,
закрытый дощатыми стенками
с трех сторон. С открытой же
стороны павильон затянут
сеткой, которую на зиму при-
крывают полиэтиленовой
пленкой. Здесь куры гуляют
летом и осенью 'в ненастные
дни, а зимой — во время ме-
телей. Так что прогулки со-
стоятся при любой погоде,
что укрепляет здоровье птицы.
Из зоотехнической'практики
известно, что селекционная
работа с домашней живностью
удается только при условии
хорошего ее содержания. Ина-
че творить бессмысленно. По-
этому я не удивляюсь тем
отличным результатам, кото-
рых достигла Вера Александ-
ровна в селекции нью-гемпши-
ров. В культурном любитель-
ском птицеводстве так и долж-
но быть.
Л. ИСАЧЕНКО
Московская область
Начинающему пчеловоду
ЦАРИЦА
УЛЬЯ
20
Среди огромной массы жен-
ских особей пчелиной семьи
только одна матка способна
продолжать род. Природа воз-
ложила на нее великую ответ-
ственность воспроизводства
потомства, сохранения вида,
щедро наделив ее для этого
всем необходимым. Даже
внешний вид говорит о том,
что это насекомое необыкно-
венное. Она намного крупнее
и красивее пчелы, почти в три
раза тяжелее ее. Окрашена в
более светлые и яркие тона.
Длинное полное брюшко дале-
ко выходит за пределы крыль-
ев. Движется по сотам спокой-
но, неторопливо, величествен-
но и царственно.
Пчелы относятся к ней с
нежностью и почтением. Где
бы она ни оказалась, вокруг
нее сразу группируются пче-
лы, наперебой предлагая корм,
ласково притрагиваются к ней
усиками, язычками, лапками,
чистят, лелеют ее. Это ее сви-
та, как у настоящей царицы.
Она всегда в центре внимания.
Есть матка в семье — пче-
лы исправно выполняют свои
обязанности, мгновенно реаги-
руют на все сигналы. Во всем
видна слаженность и органи-
зованность, как будто это не
скопление насекомых, а еди-
ный организм. Но стоит матке
погибнуть, как все рушится.
Пчелы-сироты словно теряют
цель. Они не летают за взят-
ком, не строят сотов, уже не
могут защитить свое гнездо
от врагов. Вообще становятся
какими-то жалкими.
Современные биологи уста-
новили, что матка выделяет
особые пахучие вещества —
феромоны, которые распрост-
раняются по всему гнезду.
Этот запах усваивается пче-
лами, они признают его за
эталон семьи, он помогает
им ощущать единство, отли-
чать своих пчел от чужих.
Каждая матка излучает свой,
характерный для нее запах.
Она — организующее начало,
глава и сердце семьи. Без нее
пчелиная семья существовать
не может.
Матка плодовита. Встре-
чаются такие, которые кладут
по 3—3,5 тысячи яиц в сутки.
А ведь масса этих яиц намно-
го превосходит массу самой
матки. Притом высокий темп
яйцекладки сохраняется в те-
чение длительного времени.
Каким же громадным запасом
энергии должна она обладать,
чтобы так работать!
Если матка плодовитая, то
семья к началу главного взят-
ка сможет воспитать большое
количество пчел, стать силь
ной, способной собрать не-
мало меда. Матка малоплодо-
витая, да к тому же с плохи
ми наследственными задатка
ми, с этими задачами не справ-
ляется. Иными словами, како-
ва матка, такова и сила, рабо-
тоспособность семьи. Стало
быть, пчеловоду важно иметь
в своих ульях отличных ма-
ток.
Лучших маток пчелы выво-
дят в период подготовки к
роению. В гнездах в это вре
мя бывает много меда, распло-
да и насекомых, а кругом оби-
лие пищи — природа щедра,
погода стоит теплая, дни длин-
ные. Все это благоприятствует
выращиванию высокоплодо-
витых маток. При искусствен-
ном выводе маток семьям-вос-
питательницам пчеловоды
создают по возможности та-
кую же среду. Только при
этом условии они могут рас
считывать на успех.
Качество маток в какой-то
степени можно установить по
внешним признакам, в част-
ности по их размеру. Малень-
кие матки, чуть побольше пче-
лы, как правило, плохие, ма-
лосильные, с недостаточно раз-
витой половой системой. Круп-
ные, тяжеловесные, наобо-
рот,— хорошего качества.
Неплодная, неосемененная
матка считается вполне удов-
летворительной, если она ве-
сит не менее 200 мг. Лучшие
плодныв" матки весят около
300 мг. Следовательно, на
племя и для разведения надо
отбирать самых крупных ма-
ток. Кроме того, осматривают
брюшко: лучше оставлять не
с острой, а закругленной его
оконечностью. Линия, идущая
вдоль брюшка, должна быть
четкой. Считают это призна
ком чистопородности.
Свои способности матка про-
являет в деле — скорости ос-
воения сотов, компактности
размещения яиц. Их она кла-
дет обычно концентрическими
кругами, начиная с середины
сота, в каждую ячейку, ветре
чающуюся на пути. Сот, на
котором работала матка, бы
вает или частично, или цели
ком занят расплодом — яич-
ками или запечатанными ли-
чинками. Полностью освоен-
ный сот — показатель отлич- <
ной матки. Если же на соте Я
с расплодом то и дело ветре- ы
чаются пустые ячейки, про- G
пущенные маткой, или если К
из отложенных ею яиц вслед- щ
ствие их дефектности в ячей- с,
ках не развились личинки, <
матку считают недоброкаче- 8
ственной. Вряд ли она сможет ц
сделать свою семью сильной
к нужному сроку. При первой
возможности ее заменяют
другой.
Много яиц кладут матки
молодые, одно-двухлетние.
На третий год жизни плодо-
витость их заметно снижается.
Чем старше матка, тем меньше
она откладывает яиц, тем
слабее бывает семья. Поэтому
маток заменяют на молодых
не позже чем через два года.
Только особо выдающихся по
плодовитости оставляют еще
на год-два, чтобы получать
от них племенных маток-доче-
рей.
Так называемые свищевые
матки, выведенные пчелами
после того, как семья осироте-
ла, бывают, как правило, на-
много хуже роевых. Выращи-
ваются они чаще в семьях, не-
достаточно для этого подготов-
ленных, и при более бедном
кормлении маточных личи-
нок.
Маток нужной породы мож-
но выписать из матковывод-
ных питомников, которые спе-
циально производят их для
продажи. Такие разведенче-
ские хозяйства находятся в
Грузии, на Северном Кавказе,
в Молдавии, на юге Украины,
в Белоруссии. Маток они вы-
сылают по почте по заказам.
И. ШАБАРШОВ,
пчеловод
урожайные грядки
Сезон за сезоном
НАКАЛ ТРУДОВОЙ ПОРЫ
Разгар огородной посевной
Чтоб и вершок земли
не «прогуливал»
Урожай картофеля
закладывается весной
Заморозок можно победить
Светлые и достаточно теплые майские
дни — самые ответственные и напряжен-
ные во всем году огородника. Подошла пора
массовых посевов и посадок овощей в откры-
том грунте. Не дожидаясь прекращения за-
морозков, продолжают сеять морковь, пет-
рушку, пастернак, салат, щавель, лук, укроп
и шпинат. Эти культуры не зря названы хо-
лодостойкими — их всходы выдерживают
испытания холодных утренников. Более теп-
лотребовательны такие овощи, как свекла,
горох, бобы, редис и редька. Их сеют во вто-
22
рую очередь, когда опасность возвратных за-
морозков отошла. В это время высаживают
на грядки рассаду ранней капусты, сельдерея
и брюквы. Но вот холода позади, водворилось
прочное тепло, и огородник наконец занялся
посадкой огурцов, помидоров, тыквы и фасо-
ли. Южные овощи — дыня, арбуз, перцы и
баклажаны — тоже теплолюбивы: ими за-
нимаются по установлении безморозного пе-
риода, который на южных широтах настает
гораздо раньше, чем в Нечерноземье
Известно, что и в одной-то местности устой-
чивое тепло устанавливается по годам в раз-
ные сроки. Так, переход средней суточной
температуры воздуха выше 10° в Подмосковье
бывает приблизительно 12 мая. Но крайние
сроки, когда настает это важнейшее для ого-
родников состояние погоды, весьма далеки —
24 апреля и 11 июня! Надо заметить, что
крайние сроки относятся к разряду ненор-
мальных явлений климата и чаще всего бла-
годатное тепло в столичной и соседних обла-
стях устанавливается во второй декаде мая,
после спада последней волны холода. Семе-
на сеют в подготовленную почву. Непосред-
ственно перед посевом ее еще раз рыхлят граб-
лями, тщательно выбирают сорняки.
При рядовом посеве бороздки проводят по
шнуру: прямыми на глаз не сделать. Шнур
натягивают на колышках, вбитых на проти-
воположных сторонах грядки, бороздку про-
водят острой палочкой или фанерной лопа-
точкой. Заделывают семена легкими грабля-
ми. Равномерная заделка обеспечит равно-
мерные всходы. При разбросном посеве почву
присыпают через решето. В обоих случаях
грядку прикатывают и оправляют. Мелкие
овощные семена, например моркови, репы,
салата, перед посевом смешивают с песком
или с другим балластом (невсхожими семена-
ми, сухой землей). Иначе не избежать чрез-
вычайно загущенных всходов, да и посевно-
го материала будет затрачено больше, чем
надо.
Рассаду сажают с помощью заостренного
колышка. В проделанную колышком ямку
опускают корень рассады, затем плотно об-
жимают землю и делают вокруг стебля
лунку — для полива, который сразу же и
производят. Рассаду горшечную, «со стулом»
сажают в более обширные ямки, отрытые сов-
ком. Размещают растения по намеченной схе-
ме. Для посадки выбирают пасмурную пого-
ду, в дни солнечные ее приурочивают к после-
полуденным часам '
Умелые огородники выгодно используют
каждый метр площади. Один из приемов
интенсивного использования земли — уп-
лотненные посевы. Ведь овощные растения
развиваются в разные сроки, да и отношение
к свету, теплу и влаге у них далеко не одина-
ковое. Совмещать огородные культуры кресть-
яне научились давно и умением своим доро-
жили. Набор сочетающихся овощей обширен.
Внутри рядка, например после высадки рас-
сады капусты, можно посеять салат, укроп
или редис. Они скороспелы и основной куль-
туре — капусте не повредят. Если за основу
взять помидоры, то недели за две до их вы-
садки в одном ряду размещают шпинат или
салат. Неплохо покажет себя здесь лук-
УРОЖАЙНЫЕ грядки
репка на зелень. С морковью сочетаются са-
лат и укроп: семена сеют одновременно
(на 100 семян моркови должно приходиться
5—6 семян салата и укропа). Уплотнитель
раннего картофеля — бобы. Сажают по одно-
му бобу на куст картофеля.
Можно уплотнять посевы и по-другому,
используя междурядья. Основная культура,
скажем, свекла или морковь; уплотни-
тель — все те же салат, шпинат или укроп.
Посев ведется в одно время. При помидорах
и капусте междурядья можно занять редисом
и луком-репкой на перо. Уплотнителями в
этом случае занимаются дней на 10—15 рань-
ше, чем высаживают рассаду.
Бывает, что уплотнителем достигают две
цели: получают дополнительную продукцию
и... усмиряют холодные ветры. Разберем
пример. Рядок основной культуры — огурцы
или кабачки. На расстоянии 30 сантиметров
от него 2 рядка кукурузы, протянутой кули-
сой с северо-восточной стороны. Такое разме-
щение посевов называют кулисным.
У распорядительных огородников не пу-
стуют даже откосы гряд. Особенно, ежели гря-
ды высокие, без каких не обойтись на пони-
женных участках, с близким залеганием грун-
товых вод. Для основной культуры можно
выбрать самые различные овощи: огурцы,
фасоль, помидоры, морковь, капусту. На
откосах в таком случае посадите лук на перо,
редьку, репу, салат или столовую свеклу. Та-
кое совмещение посевов вполне нормально.
На почвах холодных и сырых овощи сеют
по гребням. Борозды нарезают на расстоя-
нии 60—70 сантиметров одна от другой, греб-
ни насыпают мотыгой. Под морковь, петруш-
ку, пастернак и столовую свеклу верхушки
гребня выравнивают, чтобы получилась по-
лоса шириной около 30 сантиметров. Удают-
ся на гребнях и рассадные культуры — тома-
ты, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если
почвы мелкие, при перекопке старайтесь под-
пахотный слой — «материнскую подош-
ву» — не трогать. Этот неплодородный грунт,
вывернутый наружу, сильно перепортит пло-
дородие участка. Пахотный горизонт углубля-
ют постепенно, годами, перемешивая подош-
венный слой с перепревшим навозом или
компостом. Огородная почва, побывавшая в
хороших руках, добреет, пышнеет, делается
отзывчивой на уход.
TVT айскими днями закладывается урожай
L’-l самой ответственной из приусадебных
культур — картофеля. Участок под него от-
водят светлый, с глубоко разрыхленной и не-
засоренной почвой. Картофель хорошо удает-
ся на легких песчаных и супесчаных землях,
но бывает урожайным также на суглинках и
осушенных торфяниках. Похуже получится
урожай клубней на тяжелых суглинках и в
местах сырых. Там картофель пускают по
гребням, без них не обойтись. За посадку этой
главенствующей культуры принимаются, ко-
гда средняя суточная температура воздуха
достигнет 10° тепла. В холодной земле клуб-
ни загнивают. Посадка в запоздалые сроки
тоже обернется недобором урожая.
Ранний картофель, само собой, и сажают
раньше. Готовятся к этой операции заранее:
еще в конце зимы клубни были поставлены на 23
Я проращивание. Такой посадочный материал
И раньше даст всходы, причем негодные и
И больные клубни при проращивании легко бы-
£ ли распознаны и отбракованы. Опудренные
ы золой и опрыснутые раствором борной кисло-
3 ты и медного купороса (по 1 грамму на
И 10 литров воды) клубни, считайте, готовы
для размножения. Тем, кто не успел заранее
И прорастить семенной картофель, рекоменду-
g ем применить хотя бы этот несложный спо-
X соб: перед посадкой клубни выкладывают на
солнышко часа на 3—4, для прогрева и про-
вяливания крупные картофелины разрезают
на части, в каждой из которых должен быть
глазок или росток.
Картофель сажают под лопату или в бороз-
ды. Расстояние между рядами оставляют
60 сантиметров, а между будущими куста-
ми — 20—25. Клубни кладут ростками (глаз-
ками) вверх. Засыпают слоем почвы толщи-
ной сантиметров 10—12 (в южных засушли-
вых районах картофель заделывают глуб-
же). Затем посадки разравнивают граблями,
чтобы снять оставленные следы. Через неде-
лю рыхление повторяют: разбивая почвенную
корку, вы не только помогаете всходам скорее
появиться на свет, но и хорошенько распра-
витесь с сорняками, весьма проворными и
настырными. Сажая картофель, не забудьте
загустить одну бороздку. Ведь на участке кое-
где могут оказаться изреженные всходы, и
лишними кустами с этой бороздки вы отсади-
те пустые прогалины. Ни один вершок площа-
ди не должен «прогуливать».
На дворе — начало лета, а свежая погода
нет-нет да пригрозит заморозком. Пусть
температура и не опускается слишком низко,
но рассаде огурцов и помидоров, перенесен-
ной на грядки, вредят даже сравнительно не-
большие холода. Вот огородник и прислуши-
вается постоянно к метеосводкам, следит
за сообщениями местных газет по этому воп-
росу. Укрыть вовремя теплолюбивые расте-
ния — значит, вовремя позаботиться об
их судьбе. Укрытия бывают самые различные.
В последние годы в широком употреблении
стала светопрозрачная пленка. Натянул ее
на поставленный каркас — вот и укрытие.
По форме оно может быть сферическим, полу-
сферическим и наклонным.
Но пленку не всегда приобретешь. К тому
же укрытие из нее против заморозка нена-
дежное: приходится сверху кутать еще каким-
то легким непрозрачным материалом. Вот по-
чему огороднику есть смысл подумать о при-
менении традиционных средств для укрытий
растений от холода. Это могут быть соломен-
ные или камышовые щиты и маты, а также
рогожи, мешковина и, конечно, застекленные
рамы. Покрывают растения и каждое отдель-
но, тут в ход пойдут колпаки, банки, жгуты
соломы, свернутые кольцами. Плетут кольца
из ржаной соломы — она менее ломкая.
Скрепляют шпагатом.
Если заморозок застиг растения врасплох,
спасти их от гибели все еще можно. Один из
способов — постоянное увлажнение воздуха и
укрывка почвы от охлаждения. На первый
взгляд кажется неправдоподобным: влага
против холода. И все же это так. Увлажнен-
24 ная почва меньше остывает, а усиленное испа-
рение высвобождает тепло и тем самым не-
сколько согревает воздух, а с ним и растения.
Таким образом, опрыскиванием посадок мож-
но задержать развитие заморозка. Растения
и сами способны сопротивляться холодам.
Когда в межклеточных промежутках замерз-
нет вода, концентрация клеточного сока
повысится настолько, что его уж не скует
нулевая температура. А тут еще тепло, вы-
деленное замерзшей водой.
Посадки легче переносят кратковременный
жесткий заморозок, чем слабый, но длитель-
ный. Некоторые овощеводы на опыте убеди-
лись, что частым дождеванием можно пред-
отвратить гибель овощных растений, даже ко-
гда ботва помидоров покрывается ледяной
коркой. Как только выглянет солнышко, лед
таял и кусты помидоров, с плодами и листья-
ми, обретали свой обычный вид.
Старый способ борьбы с заморозком — дым-
ление. Он давно в ходу как у садоводов,
так и у огородников. Правда, дымлением воз-
дух согреешь не намного, и, скажем, при
минус 3° огурцы и помидоры все равно гиб-
нут. Но при слабом заморозке дымление ре-
зультативно. А еще лучше его сочетать с дож-
деванием. Все-таки два теплотворных спосо-
ба надежнее одного.
В защищенном грунте — парниках в мае
продолжается уход за огурцами. Полив ведут
теплой водой, от холодной растения прекра-
щают рост, на листьях могут возникнуть
«ожоги». В ведренные жаркие дни полив при-
урочивают к утренним часам, чтобы к вече-
ру почва основательно прогрелась. В пору
цветения огурцов цолив на несколько дней
почти прекращают, парник почаще проветри-
вают. Эти приемы способствуют появлению
женских цветков. Ведь только они завязывают
плоды. Как появилась завязь, полив возоб-
новляют, причем ведут его по обильной нор-
ме. Плети, присыпанные влажной землей,
пустят боковые побеги. Перед сбором огур-
цов почву снова подсушивают.
В освободившиеся парники .сажают перцы,
баклажаны, помидоры. Июнь — скопидом, ко-
пит урожай на целый год.
Совету ем прочитать: А кулова И. И., Пантиелев Я. X.
Цветная капуста. М., •Россельхозиздат», 1980. Ал-
патьев А. В., Алпатьева Л. А. Помидоры. М„ •Рос-
сельхозиздат», 1980. Воробьева А. А. Лук М., •Рос-
сельхозиздат*. 1980. Китаева И. Е., Орлова В. И.
Белокочанная капуста. М.. •Россельхозиздат*,
1980. Мухин В. Д. Подготовка семян овощных куль-
тур к посеву. М., •Московский рабочий*, 1979. Пи-
сарев Б. А. Ранний картофель. М., •Россельхоз-
издат*. 1980. Стрижев А. Н. Рассказы об овощах.
М., •Московский рабочий*, 1980.
Первейшее дело -уход
При возделывании овощей
вносят много навоза, компо-
стов и других органических
удобрений. И с ними в почву
попадают семена сорняков.
Кроме того, овощные расте-
ния в отличие от сорняков
растут поодиночке, а это бла-
гоприятствует сорной расти-
тельности. Вот и получается,
борьба с сорняками — основа
ухода за овощными культу-
рами.
Вторая забота — защита
овощных растений от болез-
ней и вредителей. Ведь расте-
ния эти происходят в основ-
ном из зон, климат которых
отличается от климата райо-
нов выращивания. И чем силь-
нее отличия условий, тем боль-
ше растение поражается вре-
дителями и болезнями. Уход
за растениями включает еще
прорывку, полив, мульчиро-
вание и подкормку.
Рыхление и окучивание не-
обходимы для сохранения вла-
ги в почве, насыщения ее воз-
духом, что способствует пе-
реводу питательных веществ
почвы в доступную для
растений форму. При окучи-
вании посадок у растений об-
1 — окучник-рыхлитель;
2 — мотыга с
прямоугольным полотном;
3—4 — рыхлители
с зубьями, предназначены
для обработки междурядий
на глубину 4—8 см;
5 — универсальная ручная
мотыжка;
в — совок
разуются дополнительные
корни. Это улучшает питание
овощных культур, увеличи-
вает урожай, ускоряет его со-
зревание. После поливов, под-
кормок и дождя почва уплот-
няется. Как только она под-
сохнет, надо сразу же ее раз-
рыхлить. Окучивать надо ос-
торожно, чтобы не засыпать
точку роста — «сердечко».
При выращивании рассадных
культур — капусты, помидо-
ров, баклажан — особенно
важно не упустить сроки оку-
чивания. При запаздывании
с окучиванием стебель грубе-
ет и дополнительных корней
дает меньше. Первый раз оку-
чивают, как только растения
приживутся и тронутся в
рост — обычно через 10 —
15 дней после посадки, второй
раз — примерно через 17 —
20 дней после первого окучи-
вания. Окучивают растения
влажной почвой.
При выращивании овощных
культур, разводимых семена-
ми, существенную роль играют
прополка и прорывка. Их эф-
фективность определяется
прежде всего сроками прове-
дения. Запоздалая прополка и
для поделки лунок;
7	— сажальный колышек;
8	— четырехрожковые
вилы, удобны для
обработки почвы,
не наклоняясь;
9	— пятизубовый
рыхлитель-кошка
для обработки узких
междурядий.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
прорывка снизят урожайность
и качество продукции — рас-
тения будут угнетать друг
друга. Прорывки лучше делать
при влажной почве. В этом
случае корни оставленных рас-
тений меньше повреждаются.
Для этого же при прорежива-
нии огурцов (и других расте-
ний семейства тыквенных) их
не выдергивают из почвы, а
выщипывают ниже семядоль-
ных листьев. Пропалывать по-
севы необходимо многократ-
но, потому что семена сорня-
ков прорастают постепенно.
Время и число прополок за-
висят от засоренности участ-
ка, интенсивности роста овощ-
ных растений и видового со-
става сорняков. Чем медлен-
нее рост растений, например у
моркови чем больше засорен
участок, тем чаще надо полоть.
Прореживая овощные расте-
ния, имеют в виду предоста-
вить им необходимую пло-
щадь питания. Прореживают
дважды: как появится первый
настоящий лист, при этом
между растениями оставляют
расстояние, равное половине
нормального; второй раз бах-
чевые и огурцы прореживают
спустя 12—15 дней, а корне-
плоды — 20—30 дней. При
первом прореживании удаля-
ют слабые и оставляют силь-
ные, хорошо развитые расте-
ния. При втором прорежива-
нии выдернутые корнеплоды
и зеленные растения использу-
ют в пищу. Огурцы первый
раз прореживают на расстоя-
ние в рядках (в сантиметрах)
4—5, второй раз — 7—10,
морковь — на 1—1,5 и 3—
4, петрушку — на 1 —1,5 и
2—3, свеклу — на 2—3 и 4—
5, брюкву — на 5—в и 10—
15, репу — на 1—2 и 10—15.
После рыхлений необходим
полив. Полив — вообще не-
пременное условие выращива-
ния овощей. Некоторые ого-
родники неправильно считают,
что в северных и северо-за-
падных областях страны по-
лив не нужен. Да, бывают го-
ды, когда полив там необяза-
телен, так как осадки выпада-
ют равномерно и в достаточ-
ном количестве. Но нередко 25
S ив этой зоне весной и в нача-
ле лета дождей нет и растения
К замедляют рост, что отрица-
£ тельно влияет на их урожай-
и ность. Это объясняется тем,
3 что овощные культуры в мо-
® лодом возрасте имеют слабо-
< развитую корневую систему
К и существование их в первые
g 30—40 дней зависит от влаж-
X ности верхнего слоя почвы
(5—20 см). Отсюда понятна
важность частых поливов рас-
сады и зеленных овощей.
С раннего возраста растения
предъявляют различные тре-
бования к воде. У зонтичных
(моркови, петрушки, пастер-
нака, укропа) в возрасте 30—
40 дней испаряющая поверх-
ность листьев небольшая. Они
легче переносят недостаток
воды, чем, скажем, рассада
капусты в том же возрасте,
листья которой к этому вре-
мени достигают большой ве-
личины.
У зеленных овощей до об-
разования соцветий развива-
ется небольшая корневая си-
стема. Эти культуры требуют
частых поливов. Вторая при
чина повышения требователь-
ности зеленных к воде — боль-
шая испаряющая поверхность
и повышенный расход воды
с единицы площади -из-за
густого стояния растений.
Очень большая испаряющая
поверхность у капусты. Корне
вая система ее развивается
медленно. Поэтому в засуш
ливую погоду капуста остро
испытывает недостаток в воде.
Подобно капусте, помидоры
тоже медленно развивают кор-
невую систему. В первые две
недели после посадки корни
помидоров размещаются в
слое до 20 сантиметров. Лишь
спустя месяц после посадки
(начало плодообразования)
корневая система далеко ухо-
дит вширь и вглубь. Поэтому
помидоры к началу плодоно-
шения требуют глубокого ув-
лажнения почвы.
Всасывающая поверхность
корневой системы лука репча
того очень мала. Корни слабо
ветвятся, похожи на струны.
Это определяет высокие тре-
бования лука к влажности
почвы.
Быстрорастущая корневая
система огурца размещается
в поверхностном, относитель-
но теплом слое почвы. На
большой глубине она погибает
26 от недостатка тепла. Вот поче-
му огурцы требуют частого
увлажнения верхних гори-
зонтов почвы.
Горох и фасоль развивают
мощную корневую систему
и требуют полива лишь в
очень засушливое лето.
Поливают растения вечером
или рано утром. Расход воды
зависит как от испаряющей
поверхности листьев и раз-
вития корневой системы, так
и от состояния погоды. На
одно растение капусты, поми-
доров, баклажан и огурцов
требуется приблизительно
1—1,5 литра воды за полив;
на квадратный метр посева
корнеплодов, лука и зеленных
культур — 8—10 литров. Рас-
садные культуры поливают в
лунки глубиной 10—15 санти-
метров, посевные культуры
поливают по 8—10-сантимет-
ровым бороздкам, располо-
женным в 10—15 сантимет-
рах от рядков посева. После
того как вода впитается, бо-
роздки или лунки присыпают
сухой почвой или каким-либо
другим мульчирующим мате-
риалом.
Подкормки лучше жидкие,
они полнее усваиваются расте-
ниями. Готовят их из навоз-
ной жижи, коровяка, птичьего
помета и мочи животных.
В зависимости от возраста,
состояния и назначения куль-
туры в жидкие подкормки до-
бавляют еще минеральные
удобрения (перед внесением).
При недостатке в почве азота
на 10 литров раствора добав-
ляют 10—20 граммов калий-
ной селитры. Чтобы ускорить
созревание урожая, в под-
кормку добавляют фосфорные
и бесхлорные калийные удоб-
рения (например, сернокислый
калий): 30— 50 граммов пер-
вого и 20—30 граммов второ-
го на 10 литров раствора.
Готовить жидкие удобре-
ния начинают с рабочего ра-
створа. Для этого бочку, бак
или ведро на 1/3 объема запол-
няют органическим удобре-
нием, затем доливают водой
доверху и хорошо перемеши-
вают. Перед употреблением
коровяк разбавляют в воде
1:5, а птичий помет 1:10—15.
Некоторые овощеводы люби-
тели перед добавлением в ра-
бочий раствор минеральных
удобрений сбраживают его.
Этого делать нельзя, так как
при брожении улетучивается
азот и подкормка обедняется.
Надо свежим использовать
раствор.
Не следует без надобности
вносить удобрения, особенно
азотные, так как они снижа-
ют в овощах содержание саха-
ра и сухого вещества. Количе-
ство нитратов — нежелатель-
ных для организма — при
этом повышается. Опытами
доказано: чем позже прово-
дятся подкормки моркови,
свеклы и капусты, тем больше
в овощах накапливается ни-
тратов. Подкормки этих куль-
тур надо прекращать за 1,5 —
2 месяца до съема продукции.
Многие огородники научи-
лись применять безвредные
средства защиты растений от
вредителей и болезней. Вот
как они, например, избавляют-
ся от тлей и паутинного кле-
ща, вредящим огурцам и ка-
пусте. Массовое заселение
овощных растений этими вре-
дителями происходит в период
формирования плодов, когда
химические препараты при-
менять нельзя. Оказывается,
хорошие результаты дает
опрыскивание растений насто-
ем картофельной ботвы. Све-
жую ботву (не больше
1200 граммов, иначе будут
ожоги) измельчают, заливают
10 литрами воды и настаива-
ют 3—4 часа. Затем настой
процеживают и сразу же им
опрыскивают растения. Через
несколько часов вредители
погибают.	•
Уничтожить тлю и клеща
можно настоем луковой ше-
лухи. Для этого полведра ше-
лухи заливают 10 литрами
воды, подогретой до 60—70°,
и настаивают сутки. Готовый
настой процеживают, наполо-
вину разбавляют водой, за-
тем проводят трехкратное оп-
рыскивание растений с интер-
валом в 5 дней.
Результативно использовать
отвар из пасынков и ботвы по-
мидоров : 400 граммов мелко
нарубленной массы заливают
10 литрами воды и кипятят
30 минут на небольшом огне.
Потом 2—3 литра отвара раз-
бавляют 10 литрами воды,
кладут 30—40 граммов мыла
или стирального порошка.
Все настои и отвары приме-
няют в день их приготовле-
ния. При этом необходимо за-
щищать глаза, нос, рот во из-
бежание раздражения слизи-
стой оболочки.
М. БЛИНЧЕВСКИИ,
агроном
урожайные грядки
Фцтофтороз появился в Ев-
ропе в начале XIX века и
сразу стал опустошать
плантации картофеля. Веро-
ятно, поэтому в народе фито-
фтору назвали «чумой карто-
феля». В годы с холодным и
дождливым летом, каким сло-
жился прошлый год, фито-
фтороз нанес сильный ущерб
культуре. Вызывает заболева-
ние пероноспоровый гриб —
фитофтора инфестанс. В поле
он чаще всего заносится при
посадке слабо пораженных
клубней. Изредка источником
заразного начала могут быть
не убранные в предшествую-
щем году пораженные клубни,
а также кучи отбросов карто
феля вблизи поля. Ростки за-
раженных клубней становятся
первичными очагами инфек-
ции, с них гриб попадает на
соседние растения; перенос-
чики — дождь и ветер.
Обычно заболевание прояв-
ляется во второй половине
лета, в конце июля — начале
августа, после цветения кар
тофеля. Первые признаки
его — темно-зеленые пятна на
нижних листьях. Пятна чаще
возникают по краям пластин-
ки, где дольше сохраняется
влага. В теплую влажную по-
Листья картофеля,
пораженные фитофторой
году пятна быстро увеличива-
ются, становятся коричневы-
ми или черными. На границе
здоровой и пораженной ткани,
главным образом на нижней
стороне листьев, появляется
белый налет — конидии гриба.
Он хорошо заметен утром,
когда еще держится роса, и в
сырую погоду. На стеблях и
черешках листьев болезнь про-
является в виде отдельных
коричневых полос.
С помощью конидий гриб
быстро распространяется по
полю. Длина Инкубационного
периода возбудителя зависит
от среднесуточной температу-
ры. При 18—20° этот период
равен всего 4 дням. Если по-
том зачастят дожди и наста-
нут затяжные холода, все
листья могут превратиться в
черную гниющую массу. На
поле останутся лишь коричне-
вые прямостоячие стебли.
В засушливую погоду разви
тие фитофтороза на листьях
приостанавливается.
С пострадавшей ботвы кони-
дии гриба смываются дождем
в почву и заражают клубни.
В первую очередь поражают-
ся клубни, находящиеся ближе
к поверхности почвы и плохо
окученные. Заражение клуб-
ней происходит также и в по-
ру уборки, при контакте с по-
раженной ботвой, особенно
в сырую погоду. Болезнь про-
явится недели через две-три:
на кожуре пострадавшего кар-
тофеля выступят бурые или
свинцово-серые, слегка вдав-
ленные пятна. На срезе под
ними видны пораженные бу-
рые ткани, уходящие языка-
ми в глубь клубня.
Фитофтороз снижает леж-
кость клубней (особенно, если
температура хранения выше
1—2°), способствует развитию
вторичных грибных и бакте-
риальных инфекций, чаще
всего сухой фузариозной гни-
ли.
Как уберечь картофель от
опасной болезни?
Важно весной не опоздать
с посадкой: во всех зонах де-
лать это надо, когда почва на
27
Я глубине 8—10 см прогреется
S4 до 8—10°. В центральной по-
И лосе России — это третья де-
£ када апреля — первая декада
Гт~] МНЯ о
3 По возможности посадки
В картофеля ежегодно разме-
® тцают на новом месте, подаль-
ше от помидоров, которые так-
g же болеют фитофторозом. Поч-
ва должна быть хорошо раз-
рыхлена и удобрена. Органику
(40—60 кг на 100 м2) лучше
вносить под зябь, осенью
(к весне она успеет разложить-
ся). Надо следить за тем, чтобы
в почве не было избытка азо-
та, поскольку чрезмерное его
потребление клубнями затор-
мозит их созревание, повысит
чувствительность к болезням.
Зато небольшое превышение
нормы калия и фосфора умень-
шает восприимчивость карто-
феля к фитофторозу. Повысят
устойчивость клубней к возбу-
дителю и микроэлементы, осо-
бенно медь и бор. Вносить их
можно совместно с минераль-
ными удобрениями в виде
медного купороса и борной
кислоты (50—60 г на 100 м2).
Гарантия здорового, хорошо
хранящегося урожая — фито-
фтороустойчивые сорта. На-
зовем некоторые из них: Ло-
шицкий, Темп, Олев, Белорус-
ский крахмалистый, Столо-
вый 19, Львовский белый (при
годны повсеместно), Гатчин-
ский (для Ленинградской об-
ласти), Сулев (в Литве), Друж-
ный, Раменский (для Москов-
ской области).
Клубни. предназначенные
для посадки, перебирают, от-
браковывают больные, урод-
ливые и мелкие. Хороший эф-
фект дает проращивание се-
менного материала на свету.
При температуре 12—18° в те-
чение 2—3 недель пятна фито-
фтороза делаются заметными,
такие клубни удаляют.
Сажать лучше целые клуб-
ни, если же приходится их раз-
резать, то нож каждый раз
надо обеззараживать в 1-про-
центном растворе медного ку-
пороса. Когда растения веге-
тируют, за ними нужен над-
лежащий уход — прорывка
сорняков, окучивание. Все это
позволяет накопить значи-
тельный урожай до сильного
поражения ботвы фитофторо-
зом, создать менее благоприят-
ные условия для заражения
клубней.
Когда растения достигнут
28 высоты 20—30 см, их подкарм-
ливают микро- и макроудоб-
рениями: 0,02—0,1 % раство-
ром медного купороса с добав-
лением 0,5—1% аммиачной
селитры, 4—5% водной вы-
тяжки суперфосфата и 1% ка-
лийной соли (расход рабочей
жидкости — 4—5 л на 100 м2).
Кусты два три раза окучи-
вают, причем последний раз —
перед смыканием ботвы —
наиболее высоко. Это пред-
отвратит проникновение спор
возбудителя к клубням.
В конце бутонизации — на-
чале цветения картофель про-
филактически опрыскивают
1% бордоской жидкостью. Вто-
рую обработку картофеля про-
водят при появлении первых
признаков болезни, а после-
дующие — через каждые 7—
10 дней после предыдущей.
Сильно восприимчивые ранние
и среднеранние сорта Прие-
кульский ранний, Северная
роза. Ранняя роза, Пензен-
ская скороспелка, Фаленский,
Детскосельский, Курьер при
дождливой погоде обрабаты-
вают 3—5 раз.
За несколько дней до уборки
ботву скашивают и удаляют
с поля. Это ускорит огрубение
кожуры клубней, повысит ус-
тойчивость картофеля к фито
фторозу.
Выкопанные клубни про-
сушивают в течение трех-четы-
рех часов (ботвой укрывать
нельзя). Если кусты сильно
заражены или уборка велась
в сырую погоду, картофель
выдерживают под укрытием
2—3 недели, затем перебира-
ют и закладывают на хране-
ние.
Семенной картофель держат
7—8 дней на рассеянном свету
(не на солнце). Образовавший-
ся в них за это время соланин
предохранит клубни от гнили.
Н. ЦУПКОВА,
фитопатолог
Н. С. Самошиной,
Винницкая обл. Вы поливаете
растения три раза в сутки,
это и вызывает опадение
цветков помидоров. Что
при этом получается?
Почва переувлажнена, корни
лишены воздуха, питание
растений ухудшено.
Такой же результат
получится, если поливать
холодной водой. Температура
воды не должна быть ниже
•20—25°. И еще одна
причина — избыточное
азотиое питание.
В. Н. Новикову,
Ростовская обл. На участке,
удобренном с осени навозом,
нельзя сеять морковь, свеклу,
редис, редьку. Лучше здесь
разместить капусту, огурцы,
салат, листовой сельдерей.
С. Н. Филатову, Кировская
обл. Полив способствует
овощным растениям
выдерживать весенние
заморозки. Именно в это
время овощи поливают часто,
но небольшими дозами.
А. С. Костылиной,
Новосибирская обл Ваш
лук, надо думать, повреждают
личинки луковой мухи
(небольшие белые
«червячки», высасывающие
сок из луковицы). Луковая
муха обычно откладывает
яйца, когда зацветет вишня.
В это время на посадках лука
раскладывают отпугивающие
средства, пораженные
растения уничтожают.
Поступают и так: лук
высаживают рядом с
морковью. В выигрыше
оказываются оба растения.
В присутствии моркови
Луковая муха ие откладывает
яйца на луке, а морковная
муха при таком соседстве не
трогает моркови.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Огуречные семена начинают
прорастать при температуре не
ниже 14° тепла, иаилучшая же
температура прорастания 25—
30°.
Огурцы требуют хорошо
прогреваемых, легких, супе-
счаных или суглинисто-пере-
гнойных плодородных почв,
участки должны быть защище-
ны от холодных ветров. Уже
при температуре ниже 18°
тепла значительно ослабляет-
ся плодоношение. Лучшие
предшественники для огур-
ца — капуста, горох, поми-
доры, ранний картофель, ку-
куруза.
Как только почва прогреет-
ся, на гряду высевают семена
или высаживают рассаду:
2 ряда растений с расстоянием
2 см одно от другого.
Лучшие семена — 2—3-лет-
ней давности. Оии обеспечат
раннее и обильное плодоно-
шение.
РАНЬШЕ
СРОКА
Ценный прием увеличения
количества женских цвет-
ков — прогревание сухих се-
мян перед посевом. Прогрев
ведут при температуре 50 —
60° в течение 2—3 часов.
Немалое значение имеет
правильный подбор сортов.
В средней полосе РСФСР по-
пулярны сорта Муромский
(он наиболее ранний, но с
быстро желтеющим зелен-
цом), Алтайский ранний 166
(с нежелтеющими плодами),
Московский засолочный 39
(новый ранний сорт, пригод-
ный для засолки).
Более ранний урожай огур-
цов получится при выращива-
нии их под защитой кулис и
высокостебельных растений.
А еще лучше сочетать кулисы
с укрытием огурцов светопроз-
рачной пленкой. В этом случае
огурцы созревают на 10—
15 дней раньше, да и урожай
выше.
На увеличение количества
женских (плодоносящих) цвет-
ков влияет также прищипка
верхушек главного стебля с
одновременным прекращением
поливов. Продолжительность
подсушки определяют состоя-
нием растений. Подвядание
огуречных листьев — сигнал
к поливу, вслед за которым
можно проводить очередную
подкормку.
Регулярные и своевремен-
ные сборы огурцов способст-
вуют быстрому развитию мо-
лодых завязей.
Л. ПЕРЕХОДКИН,
агроном
s
к
«
w
и
3
И
s
8
р
Оч
X
Бобы — овощ не новый,
больше того, он когда-то
был весьма распростра-
ненным повсеместно. Эта куль-
тура дает питательные, вкус-
ные семена, а в молодом воз-
расте — сочные лопатки. Едят
их в отварном виде. По содер-
жанию белка бобы превосхо-
дят фасоль н зеленый горошек.
Кроме того, в них содержится
сахар, крахмал, пектин, жиры,
витамины и другие полезные
вещества.
Вареные бобы усваиваются
организмом не хуже белого
хлеба. По калорийности они
превосходят картофель в
3,5 раза, капусту — в 6 раз.
Их рекомендуют применять
в пищу при заболевании пече-
ни, почек и кишечника. Семе-
на к тому же широко исполь-
зуются в медицине прн многих
Уродись, мои бобы
заболеваниях, а цветки нахо-
дят применение как космети-
ческое средство. Бобы в пору
цветения привлекают на уча
сток пчел и шмелей: собирают
с них много нектара.
Овощ этот неприхотлив, хо-
лодостоек, всходы его пере-
носят заморозки до —4°. Наи-
лучшая температура роста
15—20°. Бобы хорошо растут
и плодоносят на всех почвах,
кроме кислых, засоленных и
песчаных (песок не держит
влагу). Онн отзывчивы на
удобрение (особенно на древес-
ную золу), влаголюбивы, но
застоя воды не выдерживают.
На своем участке я выращи-
ваю бобы уже ряд лет. Куль-
тивирую сорта Русские черные
и Виндзорские зеленые. Почва
у меня суглинистая, кислая,
поэтому при посадке бобов
в лунку добавляю древесную
золу. Семена, предварительно
замоченные, высеваю ранней
весной. Заделываю их на раз-
ную глубину: Русские черные
на 6 см, а Виндзорские зеле-
ные на 8 см, поскольку они
крупнее. На такой глубине
бобы хорошо укореняются и
прочно держат стебель. Как
уплотнитель бобы сажаю ря-
дом с огурцами, кабачками и
тыквой. Одновременно они
защищают эти растения от вет
ра в ранний период роста.
Поскольку бобовые растения
способны усваивать азот из
воздуха и обогащают почву,
другие овощные культуры пос-
ле них дают повышенный уро-
жай. Сажаю бобы также по
краям участка, учитывая, что
онн отпугивают кротов. Объяс-
нить ничем не могу, но это
древний и очень эффективный
способ отпугивать вредных
зверьков. Моя практика под-
тверждает пользу от «огора
живання» участка бобами.
Уход за бобами сводится к
подкормкам, удалению сорня
ков, поливу в сухое лето. Что-
бы стебли не сильно разраста-
лись, нужна прищипка вер-
хушек, а слабые ветки удаляю,
чтобы дать больше питания
более сильным. Урожаи лопа
ток и бобов снимаю прилич
ные. Часть семян сдаю в сек-
цию охраны природы (кото-
Сам себе агроном
Овощные бобы
сорта Русские
черные
рую посещаю), остальное ис-
пользую в пищу. Из бобов го-
товлю первые и вторые блюда.
Молодые семена н зеленые
лопатки, отваренные или ту-
шеные, добавляю к первым
блюдам. Перед варкой семена
бобов ошпариваю кипятком,
затем снимаю кожуру, отчего
мякоть делается нежнее и цвет
блюда привлекательнее. Иног-
да семена бобов размалываю
и готовлю из муки супы и
каши.
Вот несколько рецептов
блюд из бобов.
Зеленые лопатки в масле.
Сорвав молодые лопатки, про-
мываю в воде, обрезаю концы.
Длинный, свыше 7 см, боб раз-
резаю пополам. Продукт опус-
каю в теплую подсоленную
воду. Варю 20—25 минут, до
готовности. Затем лопатки от-
кидываю на дуршлаг, раскла-
дываю по тарелкам, заправ-
ляю постным или сливочным
маслом. Посыпаю зеленью
сельдерея или петрушки.
Бобы с поджаренным лу-
ком делаются так же. Для это-
го мелко нарезанная луковица
поджаривается в масле. Кладу
масло в тарелку с бобами. На
250 г бобов — 2 столовые лож-
ки масла.
Тушеные бобы. На дно ско-
роварки положить мясо, свер-
ху очищенные бобы, нарезать
физалис (если есть), лук, по-
сыпать солью, залить стака-
ном воды, положить лавровый
лист, затем тушить 25—30 ми-
нут. Перед подачей на стол
посыпать зеленью петрушки,
укропа или сельдерея. На
250 г бобов потребуется 200 г
мяса, 2 головки лука, 100—
150 г физалиса, соль по вкусу.
Суп с кореньями на мясном
бульоне. Бобы промыть, не-
много проварить, слить воду,
пропустить через мясорубку.
Спустя час, после того как за-
кипит мясной бульон, доба-
вить очищенные коренья —
морковь, петрушку, сельдерей,
лук, пюре бобов. Варку про-
должить до полной готовности
овощей. На 2,5 л бульона —
200 г бобов, 100 г сельдерея,
60 г моркови, 20—30 г пет-
рушки, 1 луковицу, 1 лавро-
вый лист, соль по вкусу.
А. КОТОУСОВА,
овощевод-любитель
Московская область
30
елнссу иначе назы-
вают котовник лимон-
ный. Это — многолет-
нее травянистое растение.Стеб-
ли имеет прямостоячие, вы-
сотой 50—120 см.
Мелисса — настоящая шка-
тулка ароматов. Траву широ-
ко применяют для консерви-
рования продуктов, соления
огурцов и помидоров: убивает
гнилостные бактерии и прида-
ет припасам лимонно-мятный
аромат. Мелиссой заправляют
квас, с нею хорошо пить чай —
освежает, бодрит, радует. Го-
ворят, что такой чай даже ус-
покаивает нервы.
В народной медицине листья
котовника применяют как лег-
кое целебное средство. Для
этого 20 г мелиссы парят в
литре кипятка. Применяют
внутрь при нервных расстрой-
ствах, головных болях и голо-
вокружении. Ароматизирован-
ные ванны (запаренные в го-
рячей воде сухие веточки ме-
лиссы) помогут при упадке
сил и плохом обмене веществ.
Душистая мелисса сильно
привлекает пчел. Если свежи-
ми листьями натереть внут-
ренние стенки улья, пчелиный
рой немедленно занимает этот
домик. Не ужалят пчелы че-
АРОМАТОВ
ф Цветная капуста — растение
умеренного влажного климата.
Отличается повышенной
требовательностью к
плодородию почвы, влаге, но
переувлажнения не переносит,
отзывчива на органические и
минеральные удобрения,
микроэлементы (бор,
молибден). При недостатке
молибдена деформируются
листья, головки становятся
уродливыми. Помимо азота,
фосфора и калия, растения
нуждаются при выращивании
на песчаных почвах в магнии, а
при избыточном
известковании и в марганце.
ловека, у которого руки на-
терты листьями мелиссы. За-
пах мелиссы как бы успокаи-
вает пчел. К тому же благо-
вонная трава — отличный ме-
донос.
Мед с котовника отличается
приятным запахом и тонким
вкусом. Настоящий эликсир
здоровья! Пчелы, посещающие
мелиссу, избавляются от мно-
гих паразитических болезней.
Сушеные ветки этой травы,
положенные в шкаф, сохранят
одежду от моли, придадут
приятный аромат вещам. Кор-
ни растения глубоко прони-
кают в почву. И зимует ме-
лисса хорошо. Цветет с июня
по сентябрь. Цветки белые,
собраны по нескольку штук в
однобокие ложные мутовки.
Семена дает мелкие, как мак.
Лимонный котовник неприхот-
лив, растет повсеместно. Жи-
вотными не поедается.
Сею пряность осенью и вес-
ной. Может возобновляться са-
мосевом. Овощ известен людям
с глубокой древности.
И. ЧЕБРОВ,
овощевод-любитель
247002, БССР, Гомельская
область, Гомельский район,
п/о Терешковичи
ф Недостаточное обеспечение
редиса питательными
веществами и водой угнетает
его и вызывает
преждевременное стеблевание.
Часто в жаркие летние месяцы
редис не удается. Дело в том,
что обычно стремятся
поддерживать влажность почвы
частыми поливами, даже два
раза в день — утром и вечером,
а рыхлить почву забывают.
Каждый новый полив
уплотняет почву, а
образовавшаяся корка быстро
иссушает ее. Вода плохо
проникает к корням растений.
Поливать надо только
взрыхленную землю.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ф Если семена томатов старые,
с плохой всхожестью, а сорт
хочется восстановить, им надо
помочь прорасти. Для этого
после набухания семя положить
иа гладкую дощечку и острым
ножом или лезвием, не задевая
зародыш, обрезать край
оболочки. После такой
операции некоторые семена
дают всходы.
ф Ухудшение лежкости
моркови с увеличением
количества междурядных
обработок, вероятно, связано с
тем. что при этом
непосредственно
обрабатывающими органами
или почвой при ее деформации
корнеплодам в той или иной
степени наносятся
механические повреждения,
обрываются корни. Это
способствует развитию грибов
на корнеплодах и усилению
□оражаемости при хранении.
ф В уничтожении сорных
растений в защитной зоне
рядков на рассадных капусте,
помидорах, перце, баклажанах
высокоэффективны
междурядные обработки
лапами-отвальчиками. При
этом всходы сорняков
присыпаются 5—6-
сантиметровым слоем почвы и
засоренность капусты и
помидоров снижается на 83—
88 процентов.
Провокационный полив,
проведенный до
предпосадочной обработки
почвы, и двукратная обработка
лапами-отвальчиками
уменьшали засоренность
поздней капусты на 93
процента и полностью
исключали ручные прополки.
(«Картофель и овощи»,
«Защита растений» за 1981 ,.)
31
s
и
я
и
2
s
S
<
И
о
оматы любят свет и теп-
ло. Лучшая дневная тем
пература 18—25° тепла,
ночная от 12 до 15°. При
температуре ниже 10
тепла рост томатов прекра-
щается. Впрочем, слишком вы-
сокая температура тоже вред-
на. Кроме того, томаты в теп-
лице требуют хорошего про-
ветривания.
В условиях Московской об-
ласти и севернее вырастить
хорошие сорта томатов без
укрытия практически невоз-
можно. Удается это лишь в ис-
ключительно теплое лето.
Я выращиваю томаты под пле-
ночным укрытием, которое без
особого труда можно быстро
собрать и разобрать. Укрытие
позволяет выращивать плоды
до полного созревания на
] корню, даже позднеспелые
сорта, что предохраняет их от
заболевания фитофторой.
Когда держится хорошая по-
года, рамы теплицы снимаю,
томаты тогда растут в усло-
виях открытого грунта. При
теплой, но дождливой погоде
верхние рамы (крышу) закры-
ваю, чтобы дождь не попадал
на плоды н листья. Через бо-
ковые рамы проветриваю ук-
рытие. Во второй половине ле-
та при любой погоде на ночь
закрываю все рамы.
Томаты требуют хорошо
удобренной почвы. Удобре-
ние — перепревший навоз,
куриный помет, торф ком-
пост. Молодые растения чув-
ствительны к недостатку фос-
фора.
Рассаду я выращиваю в
комнате на восточном окне.
Подсветкой не пользуюсь.
Рассаду высаживаю под
укрытие в первых числах мая.
Почву готовлю с осени — вно-
шу перегной и золу, весной
только рыхлю ее и готовлю
лунки. Расстояние между ря-
дами — 50 см, в ряду — 40—
45 см. До высадки с северной
стороны забиваю колья диа
метром не менее 4 см.
Если рассада вытянулась,
ее надо заглубить до семя-
дольных листьев, которые
предварительно удаляю. Вы-
саживаю рассаду вместе с га-
зетными стаканчиками. Ведь
чем меньше травмируют кор-
невую систему, тем быстрее
рассада двигается в рост.
Лунку при высадке засыпаю
не целиком, оставляю углубле-
ние на 7—8 см, выравниваю
его после подрастания расса-
ды. Такое заглубление способ-
ствует образованию второго
яруса корней. Перед посадкой
лунку надо полить водой, а
после посадки еще и дополни-
тельно полить: так корни
Лучше сомкнутся с почвой.
Если рассада переросшая,
ее сразу подвязываю к тычине.
В период вегетации поливаю
посадки сперва через 3—4 дня,,
а по достижении густой об-
лиственности стебля и при су-
хом лете полив веду через
день. Пересушивать почву
нельзя, поскольку это вызыва-
ет вершинную гниль плодов.
Поливаю только под корень.
От каждого корня оставляю
один ствол, у разветвленных
форм — не более двух. Все
пасынки по мере появления
срезаю.
Летом необходимо рыхлить
междурядья и оформлять лун-
ки, иначе вода будет расте-
каться в стороны и корней не
достанет. После появления за-
вязей первого и второго яруса
и зацветания третьего яруса
(особенно у крупноплодных
сортов) верхушку стеблей сре-
заю, оставив сверх цветущей
кисти по два листа. Лишние
цветки отрываю. Одновремен-
но со срезкой верхушек сни-
маю и нижний ярус листьев —
для обеспечения лучшего про-
ветривания и облегчения по-
лива.
Томаты не надо сажать ря-
дом с картофелем или на ме-
КАЖДЫЙ ГОД
Помидоры сорта Микадо
— справа
I
]
I
I
32
1
сте, где перед этим он рос,
во избежание заражения фи-
тофторой. Во второй половине
лета картофель и томаты
дважды (через 7 дней) опрыс
киваю слабым раствором мед-
ного купороса (1 чайная лож-
ка на 10 л).
Через каждые 15 дней то-
маты подкармливаю, но пер-
вую подкормку веду через
8—10 дней после посадки (осо-
бенно если рассада слабая).
Подкормка — раствор коровя-
ка с добавкой 30—40 г золы
и 20—30 г суперфосфата на
10 л воды. Под каждый куст
вношу 0,5—0,8 л раствора.
Почти все томаты у меня
созревают на корню, зеленой
остается лишь завязь. Послед-
ний съем делаю в зависимости
от погоды — 25 сентября —
1 октября. Во время вегетации
нужно строго следить за под-
вязкой кустов к кольям, осо-
бенно крупноплодных сортов,
иначе кусты поломаются,
а плоды, упавшие на землю,
загниют.
За 14 лет выращивания то-
матов мною испытано более
60 сортов как отечественной,
так и зарубежной селекции.
Выращивая каждый сорт не
менее трех лет, я отбирал
наиболее подходящие сорта.
Отбор проводил по вкусовым
качествам плодов, срокам со-
зревания, величине, урожай-
ности, устойчивости к заболе-
ваниям. Вот некоторые из ин-
-тересных сортов.
Микадо. Плоды этого сорта
крупные, средний вес 280 г,
отдельные экземпляры до
600 г, плоскоокруглые, без
морщин. Окраска кожицы
розовая, плоды мясистые, мя-
коть плотная, сладковатая,
семенные камеры малые. На
вкус Микадо приятен, плоды
хорошо дозариваются. Куст
высокий, лист по форме, как
у картофеля, светло-зеленый,
облиственность густая. Сред-
ний урожай 3,2 кг с куста,
плоды начинают созревать в
конце июля.
Канада 6808. Плоды круп-
ные, средний вес 260 г, наи-
больший — до 700 г, округло-
удлиненные, с тупым концои.
Крупные плоды похожи на
бычье сердце, поверхность без
морщин, розовые, мясистые,
мякоть плотная, вкусная, се-
менные камеры малые. Плоды
дозариваются хорошо. Куст
высокий, слабооблиственный,
лист длинный, узкий, резной,
светло-зеленый. Завязи по всей
высоте. Урожай 3,6 кг. Срок
созревания — начало августа,
Победа. Средний вес плода
220 г, крупные достигают
350 г, форма их плоская, слег-
ка гофрированная, окраска
темно-красная, мякоть плот-
ная, кисловатая, семенные ка-
меры малые (дает очень мало
семян), дозариваются хорошо.
Куст этого сорта высокий,
среднеоблнственный, лист
крупный, светло-зеленый, за-
вязи по всей высоте. Средний
урожай 3,4 кг с куста. Срок
созревания — начало августа.
Гибрид Г-50. Выведен Крым-
ской плодоовощной станцией.
Средний вес плода 160 г,
крупные — до 300 г, форма
шарообразная, сверху слегка
приплюснутая, цвет оранже-
вый (как спелая хурма), се-
менные камеры малые, плоды
мясистые, сладковатые, вкус
отличный. Дозариваются пло-
ды хорошо, долго хранятся
свежими. Урожай 3,5 кг, срок
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
созревания — первые числа
сентября. Используется как
поздний салатный сорт и для
консервирования. Куст высо-
кий, мощный, лист крупный,
темно-зеленый, завязи по всей
высоте, кисти крупные.
Выращиваю я и другие сор-
та, результат получается впол-
не удовлетворительный.
Е. ГРЕЧУШНИКОВ,
овощевод-любитель
129085, Москва, пр. Мира,
д. 101 б, кв. 82
С ТОМАТАМИ
2 «Приусадебное хозяйство» № 3
урожайные грядки
Подсолнечник — это богатей-
шая кладовая масла. По пита
тельности и усвояемости оно
превосходит все другие расти-
тельные жиры. Подсолнечное
масло широко используется в
пищу, для изготовления овощ
ных и рыбных консервов, мар
гарина и других продуктов.
Немало его идет также для
выработки красок, лаков, оли
фы, моющих средств.
Шрот и жмых — отходы
переработки подсолнечника —
важное подспорье к кормам,
ценная белковая добавка. Луз-
га семян — тоже не лишняя,
ее используют для получения
Много
кормовых дрожжей и фурфу-
рола, который применяется
при изготовлении пластмасс,
искусственного волокна и не-
бьющегося стекла-
Корзинки подсолнечника
после обмолота годятся для
приготовления силоса и кор-
мовой муки. По питательно-
сти эта мука лишь чуть усту-
пает овсу и ячменю.
Зола из стеблей, и та при-
годится в хозяйстве. Ее можно
рассматривать как ценное
фосфорно-калийное удобре
ние, содержащее около 4%
фосфорной кислоты и до 36%
окиси калия.
Много ценного в этом расте-
нии. Силосный корм из стеб
лей, скошенных в фазе цве-
тения, по питательности не
уступает силосу из кукурузы.
А уж какой подсолнечник
медонос — известно не толь
ко пасечникам! В цветущих
корзинках легко заметить
крылатых сборщиц меда.
Многое можно рассказать
о подсолнечнике как о куль
-ликий
подсолнечник
Кладовая масла
♦
Пвдбпорье к кормам
Медонос
♦
УкрашеНиё о/орода
туре, находящей разносторон-
нее применение. Но декора
тивная роль этого растения
постепенно забывается. Все
реже по селам увидишь цве
ток солнца — подлинное ук-
рашение подворий. Кстати,
подсолнечник и был поначалу
украшением. Его разводили в
ботанических садах, на огоро
дах, в цветниках. Люди вое
хищались большим золоти-
стым соцветием, поворачиваю
щи^'ся навстречу солнечным
лучам.
В нашу страну подсолнеч-
ник попал из Нидерландов
во времена Петра I. К концу
XVIII века цветок солнца
распространился по всему югу
России. Его сеяли возле хат,
для украшения усадеб.
Освоение подсолнечника как
масличного растения связано
с именем воронежского кре
постного крестьянина Дании
ла Бокарева. В 1829 году
Д. Бокарев смастерил ручной
пресс. нд котором отжал мае
ло i вы> |Щенных на огороде
семян Потъм появились мае
лобойки и маслобойные заво-
ды. Благодаря новаторству
русского крестьянина Д. С. Бо-
карева подсолнечник нашел в
России вторую родину.
Именно у нас выведены вы-
сокомасличные сорта-рекорд-
смены. Пришлось подсолнеч-
нику второй раз пересечь оке-
ан, чтобы возвратиться из
России на родину — в Север-
ную Америку, уже в «переде-
ланном» виде.
А подсолнух возле сельско-
го дома — примета радостная,
будто улыбчивое солнце при-
село за окном. Не забывайте
обзавестить цветком солнца
на Огороде-
H. ИНШИН, кандидат
сельскохозяйственных наук
П. Ф. Михееву,
Брестская обл. Посевы
моркови прореживают так,
чтобы на погонном метре
рядка оставалось
40—50 растений. Но вот
корнеплоды достигли в
диаметре 1,5 см, тогда вновь
приступают к прореживанию
посадок — удаляют через
одно растение. Молодые
корнеплоды используют в
пищу или реализуют, как
пучковую продукцию.
Свекла особенно нуждается
в прореживании. Ведь у иее
из каждого клубочка
(соплодия) обычно
появляется 3—4 ростка.
Они очень угнетают
друг друга. Появление
второго настоящего листа —
лучшее время прорывки
свеклы.
Огурцы при прореживании
не удаляют, а прищипывают
ниже семядольных листьев
н слегка прискучивают.
П. Н. Николаеву.
Ленинградская обл. Обычно
укроп плохо растет на поч-
вах малоплодородных и
кислых. Многие овощеводы
сеют семена укропа,
замоченными в течение суток
(при постоянной смене воды).
Такая обработка ускоряет
появление всходов. В
первый период ему
необходима температура
16—17 , а во время цветения
и плодоношения 18—20 .
Аромат растению придает
эфирное масло. Его больше
всего бывает в семенах
ЗЕЛЕНЫЕ
ТРАНШЕИ
С осени или зимой (в наших
условиях это возможно) рою
траншейку. Глубина и ширина
ее 35—40 см, направление
должно быть с востока на за-
пад. Землю выбрасываю на
северную сторону, чтобы там
образовался гребень. Разрых-
ленный грунт траншейки
сдабриваю перегноем — сып
цом, затем заполняю опавши-
ми листьями, соломой или
опилками, чтобы почва зимой
не сильно промерзла.
Перед сходом снега тран-
шейку очищаю, раскладываю
метровой длины деревянные
палки или железные пруты
гак, чтобы они ложились по-
перек гребня и траншейки на
расстоянии 70 см друг от дру
га. Гребень, уложенные палки
на него и противоположная
сторона траншейки образуют
наклонную площадку, повер
нутую к солнцу. На нее-то и
расстилаю пленку, закрепив
ее с северной стороны почвой,
а с южной — деревянным
бруском. Простая солнечная
тепличка готова.
Солнце хорошо прогревает
грунт в траншейке, особенно
на закрытой пленкой стороне
гребня, куда солнечные лучи
падают почти отвесно. Вот в
чем преимущество такого рода
устройства перед каркасной
солнечной тепличкой, где
почва прогревается сравни-
тельно медленно.
Как только почва прогреет-
ся в траншейке до 10 —15 ,
начинаю сев семян огруцов
ранних сортов. Расстояние
между семенами — 15—20 см
(можно и гуще, но тогда по
требуется последующая про
рывка). Посев закрываю плен-
кой.
Но вот показались всходы
в траншейке, на дворе устано-
вилось прочное тепло. Теперь
можно пленку свернуть на се-
верную сторону. Если ночи
прохладные, укрывку продол
жаю. Когда угроза утренников
минует, пленку снимаю, свора
чиваю, отношу в погреб, где
она и хранится. Я пользуюсь
одной и той же пленкой не-
сколько лет.
Траншейный способ хорош
для шпалерного выращивания
огурцов и помидоров. Делаю
это так: по краям углубления
забиваю колья, а если тран-
шейка длинее 10 м, то забиваю
колья посредине. Сверху колья
закрепляю планками, чтобы не
наклонялись, затем натягиваю
веревочки, к которым впослед-
ствии подвяжу плети огурцов
или подрастающие стебли по-
мидоров. Получится зеленая
стенка из растений — красива
и удобна для сбора урожая.
Шпалера облегчает полив и
подкормки.
Если огород большой, то
шпалера не так уж и нужна,
плети огурцов будут вольно
распространяться в стороны,
но слишком рослые сорта по-
мидоров все же лучше держать
на шпалере.
Выращивание огурцов и по-
мидоров траншейным спосо-
бом позволяет получать уро-
жай плодов на 30—40 дней
раньше по сравнению с посе-
вом семян в открытый грунт.
Из помидоров в траншейке
выращиваю сорт Де Барао
(народное название Гигант
сливянка). Этот помидор один
из самых урожайных, плоды
его хороши в салатах, а также
для простого домашнего соле-
ния. Устойчив против фито
фтороза, лежкий.
Скажу несколько слов о ско-
роспелом сорте помидора Се-
вер. Некоторые любители вы-
ращивают его в комнате, как
цветы. Плоды хоть и неболь
шие, но завязывается их много.
Если посеять семена Севера
на рассаду в комнате, а потом
с комом земли уже цветущие и
даже с завязью пересадить в
траншейку, то урожай можно
собрать в конце весны — на-
чале лета. Этот сорт можно
выращивать и безрассадным
способом (посевом прямо в
открытый грунт).
Заслуживают внимания для
траншейного выращивания и
такие буйнорослые сорта по-
мидоров, как Гигант-10, Юсу-
повские, Гумберт желтый
улучшенный, сверхранний
гибрид Глубокодолинский
(этот сорт с листьями карто-
фельного типа).
В нынешнем году я начал
выращивать в траншейках ар-
бузы и дыни. ф СЕРЕДА,
учи тель- пенсионер
315870, Полтавская область,
г. Гадяч-2, ул. Осипенко, 7
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
Внимание: новинки!
ЕЕ ЗОВУТ
КУРКУМА
Это интересное и полезное ра-
стение принадлежит к семей-
ству имбирных, к которому
относятся еще тропические
36 пряности имбирь и кардамон.
В нашей страие культивируют-
ся близкие родственники кур-
кумы — травянистые цветоч-
ные растения канны. Их ис
пользуют для создания клумб
и газонов в декоративном са-
доводстве.
Родина куркумы, или тур-
мерика,— Индия, Индокитай,
Индонезия. Возделывают этот
овощ во всех тропических
странах мира. Куркуму упо-
требляют как пряность и од-
новременно она является без-
вредным пищевым красите-
лем — придает золотистую
окраску маслу, сыру, конди-
терским изделиям и компо-
там. Некоторые виды курку-
мы с успехом употребляют в
медицине, парфюмерии и кос-
метике.
Об экзотическом растении
писали античные авторы —
Диоскорид и Плиний. Издавна
купцы многих стран устрем-
лялись к берегам Индии, Ин-
докитая и Зондских островов,
чтобы купить там дорогостоя-
щие пряности. В средние века
из-за пряностей велись крово-
пролитные войны. Сменяя
друг друга, здесь хозяйничали
датчане, португальцы и гол-
ландцы, пока в конце XVIII ве-
ка их ие вытеснили англичане
и французы.
Куркума представляет собой
мощное травянистое растение,
в метр высотой, с короткими
подземными побегами. Листья
ее овально-удлиненные, до
20— 30 см длины со стебле-
объемлющими черешками.
Цветки крупные, снаружи бе-
лые. На Черноморском побе-
режье куркума редко цветет и
совсем не дает плодов. Корне-
вище — многолетнее, толстое,
с междоузлиями вроде шишек.
Окраска корневищ светло-
коричневая, на изломе — яр-
ко-желтая. Ванильный аромат
и горько-жгучий вкус опреде-
лили пищевое назначение это-
го органа .растения. Гнездо
корневищ состоит из толстой
округлой части, называемой
«луковицей», и плоских боко-
вых отростков — «пальцев»,
которые, в свою очередь, об-
разуют ответвление. От кор-
невища шнурами отходят кор-
ни.
Очаг происхождения кур-
кумы — зона муссонов с тро-
пическими дождями, прерыва-
емыми зимними засухами.
Флора здесь одна* из самых
богатых на земном шаре.
Склоны гор круглый год уто-
пают в свежей зелени лесов
из тика, нима, баньяна, сан-
далового дерева; рощи бана-
нов, кокосовых пальм сменя-
ются зарослями гигантских
бамбуков. Куркума предпочи-
тает богатые глинистые поч-
вы, но может расти на или-
стых и песчаных.
На более легких почвах
пряный овощ необходимо
мульчировать растительны-
ми остатками (соломой и су-
хой травой). Куркума — ра-
стение влаголюбивое. Она
хорошо растет при температу-
ре воздуха не менее 18—20° и
обилии осадков.
Впервые куркума появилась
в России в 1909 г. Позднее
(в 1934 г.) на Сухумское от-
деление ВИРа было доставле-
но из Индии 3 вида Куркумы,
из которых прижился лишь
один — куркума лонга.
Как вырастить этот дико-
винный овощ? В условиях
Черноморского побережья
Абхазии поступают так. Вес-
ной отведенный под куркуму
участок рыхлят, затем приго-
тавливают посадочные лунки
12x15 см. Как только усто-
ится теплая погода (15—18°),
в каждую лунку кладут по
2—3 отрезка корневищ. После
засыпки землей посадку по-
ливают. Уход сводится к уда-
лению сорняков и рыхлению
плантации. Подкармливают
органическим и минеральным
удобрением. Выкапывают кор-
невища до наступления холо-
дов: в конце октября — нача-
ле ноября. Перед выкопкой
корневищ надземную часть
срезают. После уборки пред-
назначенные для посадки кор-
невища очищают от земли и
просушивают на солнце 5—
10 дней. Хранят во влажном
песке при температуре 10—12?.
Исследованиями ученых'
установлено, что куркума со-
держит вещества, наделенные
бактерицидной и фитонцидной
активностью. Вот почему ее
препараты полезно добавлять
в зубные пасты и эликсиры.
Несколько лет назад Сухум-
ская опытная станция переда-
ла посадочный материал кур-
кумы в Азербайджан. Там бы-
ла заложена плантация в
Маштагинском совхозе на
Апшеронском полуострове.
Местное население тоже
«приручает» куркуму. Этот
пряный овощ популярен при
изготовлении национальных
блюд.
Л. БОКАРЕВА,
Н. МАРШАНИЯ
Сухумская опытная станция
субтропических культур
ВНИИРа
«Я учился огородничать в
своем большом огородном
хозяйстве, где много лет
подряд все испытывал, и
у ростовских огородников,
занимающихся
огородничеством с
незапамятных времен, и в эту
книгу записал только то.
что мне казалось
действительно верным» —
признавался в своей книге
«Огородничество для
крестьян» Михаил
Александрович Ошанин.
Его книга насыщена
практическими сведениями,
написана доступным
языком, снабжена
деловыми рисунками.
Некоторые советы
ростовского мастера гряд
могут быть интересны и для
современных огородников.
Например, такие:
«Если навоз положить сверх
земли, то он будет гнить,
газы от гниения уйдут без
пользы в воздух, большая
часть всей силы навоза
пропадет даром.
Если навоз запахать в землю
так, что он будет местами
торчДть из земли, то в эти
места, как в отдушины, те
же газы выйдут и пропадут.
Надо навоз класть глубоко,
чтобы он был весь покрыт
землей, и чтобы слой земли
пропускал воздух. Если
положить навоз в
глинистую землю на
б вершков глубины, то он
пролежит без пользы
десятки лет; а на той же
глубине в песчаной земле
он перегниет в один год; так
что глубина заделки
навоза должна быть
сообразована с плотностью
почвы. Чем почва плотнее,
тем мельче, чем она рыхлее,
тем глубже надо класть навоз,
чтобы он принес всю пользу,
какую может».
«Если растение зацвело,
то в самое жаркое время
дня, обыкновенно с 10 до 4,
оно отделяет наибольшее
количество цветочной пыли,
необходимой для
оплодотворения женских
цветков; если поливать в
это время, то много цветочной
пыли смоется на землю и
пропадет, а урожай
значительно понизится,
поэтому поливку делают во
время росы, утром или
вечером».
«Замечено, что огурцы,
посеянные утром, дают
гораздо больше урожая,
чем посеянные вечером;
причина этой разницы
неизвестна .
«Правила для хранения лука,
как мелкого, так и крупного,
одинаковы и заключаются
в следующем:
Луковица, из которой выросла
семенная стрелка, для
хранения не годится,
она непременно сгниет.
Луковица сырая, у которой
два-три верхних слоя не
просохли и не
превратились в сухое
желтое (или красное) перо,
не может сохраняться и
гниет.
Луковица, попавшая под
слабый мороз и
постепенно оттаявшая,
иногда сохраняется до весны,
но обыкновенно сгнивает.
Луковица,попавшая под
слабый мороз и не
сгнившая к весне, после
посадки всегда дает
семенную стрелку.
При зимнем хранении чем
сырее в помещении, тем
легче лук загнивает, чем
суше и теплее, тем
больше его усыхает».
«Морковь очень
неприхотлива и везде может
расти; на глннстой она
делается краснее и
плотнее; с песчаной лучше
хранится зимой, а на черных
сырых землях вырастает
огромная, водянистая и
весьма непрочная при
хранении.
Землю удобрить лучше
всего перегноем, но за
неимением его хорошо
сеять по обороту, то есть
на следующий год после
свежего удобрения. Морковь
хорошо растет и по свежему
навозу, но при этом корень
ее раздваивается... В случае
необходимости сеять по
свежему навозу; лучше
выбирать полудлинные и
короткие сорта».
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
37
урожайные грядки
Вверху —
первоцвет весенний
Внизу —
лебеда обыкновенная
Огород на опушке
Когда будете на лугу,
в лесу, возле речки,
оглянитесь вокруг, все
ли дикорастущие растения вы
знаете? Нет ли среди них та-
ких, которые можно исполь
зовать в пищу наряду с хоро-
шо известными овощами с
огорода? Конечно, съедобные
дикорастущие растения най-
дутся. И окажется их совсем
даже немало. Расскажем о не-
которых из них.
И в суп, и в пироги... Всем
известен житель сырых лу-
гов — щавель. Обычно он не
так крупен, как его культур
ный собрат, но по содержанию
витаминов и органических
кислот не уступает, а зача-
стую и превосходит его. Хо-
рош щавель в мае-июне, когда
листочки особенно нежны,
кислы, не содержат избытка
щавелевой кислоты. Издавна
щавель незаменим в зеленых
щах, супах в сочетании с кра-
пивой, лебедой, шпинатом, а
также в салатах и в качестве
начинки для пирогов.
Огородники знают: появил-
ся на участке щавель да
хвощ — пора известковать
почву. Дело в том, что оба эти
растения наиболее буйно про-
израстают на кислых почвах.
А чтобы избавиться от излиш-
ней кислотности, в почву вно-
сят гашеную известь, мел, до-
ломитовую муку или древес-
ную золу.
По вкусу на щавель похо
жа кислица. Кислиц у нас
две: обыкновенная и торча-
щая. Первое из этих растений
с тройчатыми листьями и бе-
лыми цветками. У кислицы
торчащей стебель высотой
15—45 см, листья тоже трой-
38
чатые. Цветки с желтыми
лепестками.
Смотри в корень...
Многие считают, что лопух
бесполезен. В самом деле, ра-
стет он как сорняк на пусты-
рях, сорных местах, в кустах,
по балкам и оврагам, где
придется. Какой от него прок?
А между тем в Японии лопух
известен как культурное ра-
стение под названием «гобо».
В пищу используют корни.
Съедобны корни и у нашего
лопуха. Только не у всякого,
а у молодого, не имевшего в
прошлом году цветоноса. Кор-
ни лопуха богаты инулином,
органическими кислотами и
по питательности близки к
моркови, петрушке, пастерна-
ку. Кладут их в супы, а также
жарят или запекают. Можно
из корней приготовить и по-
видло.
Ценен лопух и целебными
свойствами. Его применяют
главным образом в качестве
мочегонного и потогонного
средства. В народной медици-
не отвары и настои употреб-
ляют при ревматизме, подагре,
камнях в почках, в качестве
средства для укрепления во-
лос, при некоторых кожных
заболеваниях. Копают корни
лопуха в мае.
Почти все, кто бывал на
реках и других водоемах с
пресной водой, видели стре-
лолист. Это водное растение
с подводными листьями, по-
хожими на стрелы, выбрасы-
вает соцветие в виде больших
кистей с белыми или розовы-
ми цветками. У стрелолиста
используют в пищу мелкие
клубни, которые в 1,5 раза
богаче крахмалом, чем карто-
фель. Их варят в соленой воде,
пекут или жарят.
Съедобны еще корнеплоды
дикорастущей моркови и ди-
кого пастернака. Корнеплоды
у них не такие крупные и соч-
ные, как у культурных, но
они все еще могут служить
дополнительным источником
овощной продукции для чело-
века.
Не только жжется.
С крапивой часто связаны
неприятные воспоминания. Ра-
стение это высокостебельное
с крупными листьями. Такую
крапиву называют двудом-
ной. Растет она всегда груп-
пами вблизи рек, вдоль за-
боров, на задворках села. Не
надо путать ее с крапивой
жгучей — мелким сорняком.
Ведь съедобна лишь двудом-
ная крапива. Замечательно
это растение прежде всего со-
держанием в листьях ценных
витаминов и прежде всего С,
К и каротина. Листья ее об-
ладают фитонцидными свой-
ствами.
Как семена бобовых культур
и грибы, крапиву вполне мож-
но называть ♦ растительным
мясом» благодаря высокому
содержанию белков. Кроме
того, из ее сока получают кро-
веостанавливающее средство,
она помогает также при рев-
матизме и простуде. Употреб-
ляют крапиву как мочегонное,
противолихорадочное, рано-
заживляющее средство. Ко
всему — это один из самых
ранних дикорастущих овощей.
Весной из молодых побегов
можно готовить супы, а также
пюре и салаты. Кроме того,
рубленая крапива — прекрас-
ная витаминная добавка при
кормлении птицы и домашне-
го скота.
Из венка — на стол.
Неказистый одуванчик, оби-
тающий повсюду,— тоже
овощное растение. Молодые
его листочки используют во
многих странах с лимонной
цедрой, уксусом или расти-
тельным маслом для приго-
товления салатов. Для этого
их вымачивают в подсолен-
ной воде, отваривают или про-
сто обдают кипятком и неко-
торое время вымачивают.
Листочки одуванчика хороши
до цветения растения. Салаты
из одуванчика полезны при
авитаминозах, малокровии и
кожных болезнях. Корни со-
держат инулин, сахар, яблоч-
ную кислоту. Они после об-
жаривания могут заменить
кофе.
Не меньшими, чем у одуван-
чика, целебными свойствами и
питательной ценностью обла-
дает первоцвет весенний (при-
мула). Листья у первоцвета
со специфическим привкусом,
что нравится не всем. Именно
поэтому растение это исполь-
зуют для приготовления сала-
тов и супов в сочетании с дру-
гими овощными культурами.
Наиболее полезны молодые,
еще не развернувшиеся листья.
Из цветков первоцветов, бо-
гатых витамином С и кароти-
ном, делают настойку с саха-
ром или медом — используют
как прохладительный напи-
ток.
Для приготовления салатов
можно брать еще молодые
листья гравилата, селезеноч-
ника, кипрея и птичей гречи-
хи.
Не только сорняки.
Никого не удивишь пас-
тушьей сумкой, сурепкой, по-
левой горчицей, пасленом чер-
ным или лрбедой. Как сорные
растения они надоедливы.
А все ли знают, что они в об-
щем-то съедобны? Сорняки
эти богаты эфирным маслом,
имеют Сочные стебли. Можно
попробовать приготовить из
их молодых побегов салат ве-
сенний. У бодяка4 огородно-
го — злостного многолетнего
сорняка — ценность представ-
ляют и вершки, и корешки.
Отваренные корневища по вку-
су напоминают земляную гру
шу. В пищу могут быть ис-
пользованы и очищенные от
кожицы основные жилки мо-
лодых листьев.
Часто встречается на ого-
роде паслен черный. Зрелые
ягоды паслена сочные, вкус-
ные. В них много сахара, орга-
нических кислот, есть витами-
ны. Используют их как начин-
ку для пирогов, вареников,
для приготовления соков, по-
видла, варенья. Из-за содер-
жания небольшого количества
соланина свежие ягоды в пи-
щу используют в умеренных
дозах.
Садовая лебеда до цвете-
ния — овощ испытанный. Она
богата крахмалом, различны-
ми солями, витаминами. При-
годна для супов, салатов, ис-
пользуют ее в квашеном и ма
ринованном виде. Годится
для этих целей также сныть
обыкновенная.
В. МУХИН,
кандидат
сельскохозяйственных наук
урожайные грядки
39
ВАШ САД
Умело и в срок
В САДАХ БУШУЕТ МАЙ
Как сберечь влагу
для растения?
*
Черный пар
или задернение?
*
Операции,
регулирующие рост
и плодоношение
Яблони, груши, вишни, будто невесты, в бе-
лом роскошном наряде. Пора цветения ра-
достна и тревожна для садовода.
Цветки плодового дерева — начало уро
жая. Мы уже говорили о том, что их надо
сохранять и защищать от мороза и вредных
насекомых. Но все равно не из каждого
цветка получится плод. При обильном цвете-
нии на взрослой яблоне может быть десятки
тысяч цветков, а плодов осенью окажется
не более 2—3 тысяч. Дерево не в состоянии
обеспечить н водой, и минеральным пита-
40
нием, и продуктами фотосинтеза всю эту
массу активных потребителей. Сначала раз-
виваются все цветки. Затем, когда количест-
во запасов быстро убывает, а поступление
новых продуктов текущего фотосинтеза
идет медленно, создается дефицит. Но и
опадают сначала неоплодотворенные цветки,
потом те плодики, которые послабее, кото-
рые расположены неудачно, которым не-
достает влаги, питания. А если влаги и пи-
тания вообще мало, то осыпятся даже совсем
хорошо развитые плодики. Чтобы этого не
случилось, надо позаботиться о нормальном
снабжении плодов всем необходимым.
Ранней весной в период цветения и в пе-
риод активного роста плодов деревья осо-
бенно нуждаются во влаге. Тем более, что
вместе с влагой в растение поступают и
растворенные в ней элементы минерально-
го питания. Чтобы сформировался кило-
грамм плодов, дерево должно Пропустить
через себя в зависимости от условий от 50
до 80 кг воды. А сколько еще требуется на
формирование древесины, корней? Да, вла-
ги требуется очень много! Вот и думаешь:
как сберечь ее для растения. Ведь без влаги
нет фотосинтеза, нет транспирации, нет рос-
та, нет жизни.
А сколько конкурентов у растения за вла-
гу и питание! Сорняки, поросль на штамбе
и прикорневая поросль, волчки... Много вла-
ги испаряется с поверхности почвы под
действием ветра и солнца. Значит, прежде
всего надо позаботиться о том, чтобы зак-
рыть влагу, предупредить ее испарение.
Инструмент для этого всем известен: граб-
ли, мотыги, вилы... Если вы решили почву
не просто взрыхлить, а перекопать, то пом-
ните: глубина обработки у штамба мел-
кая, а по мере удаления от него — все
глубже. Комки тщательно разбивайте, а по-
падающиеся корни сорняков, особенно пырея,
выбирайте. Иначе каждый кусочек даст на-
чало росту новых сорняков. После перекоп-
ки сразу разровняйте почву граблями.
Если видите, что влаги недостаточно, по-
лейте растения. Сделайте вокруг него ва-
лик из земли так, чтобы образовалась лун-
ка чуть побольше проекции кроны. Запол-
ните ее водой. Как только вода впитается,
заполните еще раз. За один полив надо дать
3—4 ведра на каждый квадратный метр
проекции кроны. Поливать лучше не
часто, но обильно.
Помните, что и лишняя влага не нужна.
Корни могут задохнуться от недостатка
воздуха. После полива слегка взрыхлите
почву. Не плохо бы после этого замульчи-
ровать приствольный круг торфом, наво-
зом или хотя бы сухой землей.
Для полива хорошо использовать дожде-
вую воду. Она мягче и по составу своему
лучше водопроводной. Организуйте сбор
ее впрок (вы читали во втором но-
мере, как ею запастись?). Чтобы вода была
чистой, удалите с крыши и из водосточных
труб пыль и мусор, накопившиеся там за
зиму.
Весенний полив очень важен не только
потому, что улучшает обеспечение расте-
ний водой (это само собой понятно), но и
потому, что он ускоряет сбрасывание резерв-
ных цветков и молодых плодиков. Так или
иначе, рано или поздно они опадут. Так
пусть это произойдет раньше, и дерево не
будет тратить на них влагу и питание. За-
то рост оставшихся плодиков заметно уси-
лится.
Много влаги потребляют сорняки. Не ог-
раничивайтесь их удалением «только до
ограды». Помните, что выросшие вблизи
участка тоже являются рассадником семян,
которые непременно залетят к вам.
Поросль на штамбе и особенно корневая
поросль тоже большие потребители влаги,
питательных веществ. Кстати, вода с раст-
воренными в ней элементами поступает к
ним в первую очередь, а самому дереву соот-
ветственно остается меньше. Этого нельзя
допускать. Поросль на штамбе срежьте
ножом или секатором. Если раны большие,
замажьте их. А корневую поросль уничто-
жайте так, чтобы не оставалось пеньков. На
них есть почки, из которых вновь пойдет
много сильных побегов. Просто обрезать
секатором на уровне почвы — недостаточ-
но. Осторожно откопайте основание порос-
ли и вырежьте ее так, чтобы ничего не
осталось. Затем снова уложите почву на
место. Так поросль удаляйте периодически,
по мере ее появления. Исключение может
быть лишь в том случае, когда порослевый
побег растет близко около штамба, кора ко-
торого сильно повреждена мышами, напри-
мер. Тогда оставьте один-два побега для
прививки. Опытный садовод не оставит по-
росль и у привитой вишии, она будет ди-
кой и может заглушить дерево культурно-
го сорта.
В садах, где влаги достаточно или можно
наладить регулярное орошение, многие садо-
воды предпочитают почву задернять. Однако
советуем высевать не любую траву, а толь-
ко такую, которая выносит затенение, имеет
сравнительно слабую корневую систему,
устойчива к вытаптыванию, частому
скашиванию, зимостойка, не особенно тре-
бовательна к влаге и минеральным подкорм-
кам. Больше всего отвечает этим Требовани-
ям травосмесь из овсяницы луговой и мят-
лика лугового в соотношении 1:1.
Участок, находящийся под задернением,
более наряден. Плоды из такого сада лучше
окрашены и дольше хранятся. Однако за-
дернение несколько добавит вам хлопот. Тра-
ву надо периодически (не ждите, когда вы-
сота станет более 15 см) подкашивать и ос-
тавлять на месте в качестве мульчи. Сле-
дует увеличить раза в два дозы удобрений,
чтобы хватило и деревьям, и траве. Зато
исключаются перекопки и рыхления почвы,
а сад становится доступным — в него
можно войти в любую погоду.
Следите за перепривитыми растениями. Не
забудьте снять обвязку, иначе она врежется
в кору и образующиеся перетяжки будут
препятствовать нормальному развитию по-
бегов. Ослабьте шпагат или проволоку, ко-
торыми привязаны этикетки, а еще лучше
прикрепите их на пружинке из проволоки,
тогда опасность перетяжки устранится на-
долго.
ВАШ САД
41
ВАШ САД
В начале цветения при умеренном или ма
лом количестве цветков помогите дереву
завязать большее (из возможного) количест
во плодов. Опрысните для этого деревья
одним из следующих препаратов: 0,01 %-ным
раствором борной кислоты, 0,02% ным раст
вором сернокислого цинка или сернокисло-
го марганца, а лучшй смесью этих трех ве-
ществ. В последнем случае, естественно,
дозу каждого из них уменьшите так, чтобы
в сумме конце! "рация не превышала 0,02%.
Если дереву недостает азота, то при оп
рыскивании добавьте граммов 20 мочевины
на ведро воды. Подкормку же чистой моче-
виной (без микроэлементов) можно делать
после цветения (спустя дней десять)
0,5%-ным раствором. После массового опаде-
ния завязи полезно подкормить деревья пол-
ным минеральным удобрением. Можно раз
бросать по влажной почве, а лучше опрыс-
нуть растения раствором невысокой кон-
центрации (0,3—0,5%). Однако пользуйтесь
удобрениями осторожнее, не усердствуйте
Лишнее давать не надо. Исходите из со-
держания основных элементов минерального
питания в почве, в растении и ориентируй
тесь на объективные показатели — хотя бы
на визуальные признаки (см. стр. 43).
Через две-три недели после цветения ос-
мотрите косточковые. Вырежьте все побеги,
пораженные монилиозом, и сожгите их.
Собирайте падалицу и удаляйте ее из
сада. Хотите — закопайте, хотите — сожги
те, но в саду не оставляйте.
Май и июнь — самое подходящее время
для летних операций, регулирующих рост и
плодоношение. Как, когда и в каких случа
ях целесообразнее всего применять тот или
иной прием, вы можете узнать из публикуе-
мой ниже статьи «Чтобы дерево не труди
лось вхолостую».
Много работы и с ягодными культурами
В кустах малины оставьте такое количество
побегов (корневых отпрысков), которое не-
обходимо для нормальной силы их развития
(в крайнем случае на один-два больше).
Прежде всего, естественно, удалите слабые и
неудачно расположенные. Чем раньше вы
это сделаете, тем лучшим будет развитие ос-
тавленных
Если вам не нужна рассада земляники, не
позволяйте развиваться усам. Осторожно у
самого основания ножом или секатором
обрежьте их. Обрежьте, а не рвите, так как
при этом могут повредиться кусты, порвать
ся корни. Если же вам нужна рассада, то
взрыхлите почву между рядками и разложи-
те на ней усы (плети). Пусть укореняются
имеющиеся на них розетки. Однако имейте в
виду, чем больше вы получите рассады, тем
меньше будет урожай ягод. Так что не
увлекайтесь получением «двух шкур» с
одного растения.
Поливы, подкормки, обработка почвы для
ягодных культур так же, а в некоторых слу-
чаях еще более, важны, чем для плодовых
деревьев.
О некоторых из этих работ вы уже читали
в статьях ученых и садоводов-опытников в
предыдущих двух номерах. Какие из пуб
ликаций оказались для вас полезными?
ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

ВАШ САД
НЕДОСТАТОК АЗОТА
Рост яблони замедлен, листья теряют зеленую окраску и
же 1теют (вверху).
У персика листья становятся серо-красиой окраски (внизу
справа).
Характерна красноватая окраска черенков листьев смо-
ри 1ИНЫ.
НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Начальные признаки — побледнение листьев (как при
недостатке азота), в дальнейшем — появление темной
багрово-коричневой полосы вдоль краев листьев, образова-
ние тонких побегов. Краелистиый некроз у сливы (внизу
справа), смородины (вверху справа), малины (вверху слева),
винограда (внизу слева).
НЕДОСТАТОК ФОСФОРА
Основные признаки — слабое ветвление и плохой рост
растений, потемнение листьев, красноватый оттенок их
черенков и жилок на нижней поверхности, при остром
голодании — образование желто-зеленых и темно-зеленых
пятен (вверху). Молодые листья персика занимают положе-
ние, перпендикулярное к побегу (внизу слева), умеиьша
ются в размере, вытягиваются, края и верхушки закру-
чиваются вниз.
НЕДОСТАТОК И ИЗБЫТОК КАЛЬЦИЯ
Избыток кальция в почве делает недоступным для
растений железо, что может привести у косточковых
к хлорозу листьев (вверху), утолщению стенок косточек.
Недостаток кальция ведет у семечковых культур к
обесцвечиванию участков листьев, при сильном голода-
нии — к некрозу (внизу слева). У яблони замедляется
рост корней, оии становятся ненормально короткими,
приобретают вид обрубков, от которых отходит масса новых
корешков.
43
ВАШ САД
Растет ветка,
а она нежелательна.
Что делать?
*
Чему мешает
крона-шапка?
ЧТОБ ДЕРЕВО
НЕ ТРОИЛОСЬ ЕЬСЛОСГУЮ
Представьте себе, что на ство-
ле проклюнулась почка, из
нее потом, очевидно, вырастет
ветка, а она в этом месте не-
желательна. Рано или п здно
ее придется вырезать. Так не
лучше ли сразу выщипнуть
почку, чтобы в самом начале
не дать развиться из нее по-
бегу? Этот прием называют
ослеплением глазков (почек).
Разве можно вы щипнуть
тысячи ненужных почек на
взрослом дереве? Разумеется,
нет. Этот прием возможен
только для очень молодых
деревьев: однолеток, ну, двух-
леток , не старше. Для деревь-
ев старшего возраста его мож-
но применять лишь при фор-
мировании некоторых искус-
ственных форм крон, если по-
чему-либо нежелательно раз-
витие побегов на верхней или
нижней стороне ветки. Тогда
при набухании почек, когда
они очень непрочно держатся
на ветке, просто проводят
рукой в перчатке (чтобы не
поранить руку) по верхней
(или нижней) стороне ветки и
таким образом удаляют все
наиболее развитые почки.
Правда, останутся запасные,
но при хорошем развитии пол-
ноценных почек они могут и
не тронуться в рост,' а если
и тронутся, то сила роста по-
бегов будет не так уж велика.
Еще надежнее и проще пре-
дупредить развитие нежела-
тельных побегов их выломкой,
пока они еще не одревеснели.
Без сожаления выламывайте
7—10-сантиметровые побеги,
44 появившиеся на верхней сто-
роне основных ветвей. Из
них чаще всего развиваются
сильные ветки волчкового ти
па. Но особенно полезно вы-
ламывать молодые неодревес-
невшие побеги в верхней ча-
сти кроны после ее снижения.
Если вы снизили растение
сильно, то таких побегов
обычно бывает очень много.
Они находятся в прекрасных
условиях освещения и хорошо
обеспечиваются влагой и эле-
ментами минерального пита-
ния, поэтому растут весьма
активно. Если вы своевремен-
но не выломаете их, то уже
к осени в верхней части кро
ны будет буквально щетка
очень сильных однолетних
приростов. Вырезать их вес-
ной следующего года будет
трудно.
А если вы оставите дерево
без обрезки на год-другой?
Тогда выше основной кроны
1 Ослепление глазков.
2 Выломка побегов.
3 Приспособление
для выломки побегов.
разовьется еще одна — густая,
сильно облиственная «крона-
шапка». Она сильно затенит
нижнюю, основную часть
кроны и не даст расти ни ли-
стьям, ни побегам, ни пло-
дам. Начнется быстро про-
грессирующее оголение вет-
вей. И крона, вопреки ожида-
ниям, станет даже выше ис-
ходной. Так что настоятельно
рекомендуем провести летом
после снижения кроны вылом-
ку лишних побегов, не дожи-
даясь, пока они сильно разо-
вьются. Это не займет у вас
много времени.
Чтобы не связываться с ле-
стницей и тем более не лазить
по дереву, не сбивать при
этом плодики, не ломать об-
растающую древесину и не
травмировать кору, насадите
на длинный щест крючок
(внутренний диаметр санти-
метров 5) из стали. Внутрен-
нюю сторону слегка заточите.
На худой конец можно вос-
пользоваться просто палкой.
Если после первой выломки
вновь появятся побеги, то по-
вторите операцию. Возможно,
придется и в третий раз под-
ходить к одному и тому же
дереву. Однако пусть это вас
не пугает. В сумме затраты
усилий и времени будут го-
раздо меньше, чем при обрез-
ке этих же побегов весной
следующего года, когда из
них разовьются сильные тол-
стые ветки. А главное, после
выломки значительно улуч-
шится рост оставшихся веток
за счет перераспределения
влаги и питания.
Не спешите только с вы
ломкой побегов подмерзших
деревьев. Вы можете выломать,
особенно в нижней части кро-
ны, как раз то, что в дальней-
шем понадобится для восста-
новления дерева, для замены
поврежденных веток. Прежде
чем выламывать, хорошенько
присмотритесь. Здесь, как
нигде, верна пословица: семь
раз отмерь, один раз отрежь.
Интересен также такой при-
ем, как пинцировка, или при-
щипка верхушек побегов. При
помощи пинцировки можно
из сильного прироста полу-
чить обрастающую ветку, т. е.
попытаться «уговорить» ее
начать плодоносить. Залог
успеха этого приема — пра-
вильно выбранное время его
проведения. Приступайте к
пинцировке, когда побеги до-
стигнут длины примерно
10 см. Прищипывайте побеги
над третьим-пятым настоящим
листочком. Если окажется,
что пинцировку вы провели
рано, в рост тронутся пазуш-
ные почки и могут образо-
ваться коротенькие приросты
типа кольчаток и копьец. Это
хорошо. На них и появятся
плоды. Но если из пазушных
почек образуются длинные
приросты, то операцию при-
дется повторить. Причем, если
длинный прирост один, то
прищипните его снова над
третьим-четвертым листом,
если два — один удалите,
другой прищипните, если
больше двух, то верхние об-
режьте, а самый нижний при-
щипните, как обычно. Позд-
няя прищипка, когда уже за-
ложилась верхушечная почка,
абсолютно неэффективна.
А если, напротив, возникает
необходимость в каком-то ме-
сте вызвать к росту ветку или,
если она уже есть, усилить ее
развитие? Что тогда? В этом
случае может помочь кербов-
ка. Удалите над почкой поло-
ску коры, немножко захва-
тив и древесину. Как вы это
сделаете — особого значения
не имеет. Можно в виде полу-
лунного надреза, можно в ви-
де кружка или прямоугольни-
ка. Важно только, чтобы по-
лоска коры с древесиной ши-
риной 3—4 мм была удалена.
Этим вы вынудите почку про-
будиться. Кербовкой можно и
ослабить рост ветки, если сле-
лать надрез не над, а под поч-
кой. Нож для этой операции
годится любой: садовый, ку-
хонный, перочинный, сапож-
Пннцировка.
Рост н плодоношение
при различном
положении веток
Различные способы
крепления веток
при нзмененни
их ориентации:
а — установкой
распорок,
б — подвязкой к стволу,
в — подвязкой к штамбу.
ный. Естественно, кербовка
годна только для молодых
деревьев. Для старых едва ли
есть смысл ее применять.
Уже давно замечено, что
чем ближе положение ветки
к горизонтальному, тем сла-
бее ее рост и тем более склон-
на она к закладке цветочных
почек.
Отгибать ветки никогда не
поздно, но лучше проводить
эту работу при начале одре-
веснения побегов. Закрепить
ветку в заданном положении
можно подвязкой шпагатом к
стволу, соседней ветке, к шпа-
лере, к колышку, забитому в
землю.
Тонкие и длинные ветки
вы отогнете без труда. Сле-
дите лишь, чтобы не образо-
валась дуга, а то на ее вер-
шине вырастет сильный волч-
ковый побег, что в данном
случае не предусматривается.
Для отгибания более толстых
веток можно сделать с их
нижней стороны два-три не-
глубоких надпила (в месте
изгиба, разумеется, а не где
попало). Размягчается древе-
сина отгибаемой ветки и не-
сколькими поворотами ее в
ту и другую сторону относи-
тельно оси. Наибольшую опас-
ность представляет отгибание
веток, отходящих под острым
углом. Здесь чаще всего бы-
вают разломы. Поэтому снача-
ла туго перетяните шпагатом
угол, захватывая и основание
отгибаемой ветки, и ту ветку,
от которой она отходит. Затем,
постепенно отгибая, следите,
чтобы «не перегнуть». Когда
ветка примет устойчивое по-
ложение, не забудьте снять
шпагат, иначе будет перетяж-
ка. И не только здесь, но и
везде, где крепили ветки в
том или ином положении.
Какова должна быть сте-
пень отгибания веток? Это за-
висит от преследуемой вами
цели. При формировании кро-
ны типа шпиндельбуш, на-
пример, всем веткам придают
горизонтальное положение.
При формировании пальметт
основные ветки отгибают
до определенного положения
(50—70°), часть обрастаю-
щих — до горизонтального
положения. При формирова-
нии обычных крон до гори-
зонтального или пониклого
положения отгибают все ветки,
не входящие в остов кроны,
не имеющие перспективы для
развития, а также те, которые
ВАШ САД
45
ВАШ САД
желательно превратить в об-
ристающие. Мы рекомендуем
в первые годы формирования
обычных сферических крон
практически исключить вы-
резку лишних веток, заме-
нить ее отгибанием до гори-
зонтального или пониклого
положения. Исключение —
конкуренты. Их надо выре-
зать. Когда дерево наберет
достаточный объем и вы по-
считаете, что какие-либо вет-
ки уже не нужны, их можно
будет легко вырезать. Они, как
правило, развиваются не очень
сильно.
Переплетание или заплета-
ние веток — один из способов
перевода их в горизонтальное
или пониклое положение. Пе-
реплетать лучше побеги в
первой половине июля. В этом
случае они уже через неделю
примут устойчивое положе-
ние. Если же вы эту работу
сделаете в августе, то через
две недели, а если осенью, то
и до весны они не закрепятся.
Какие побеги заплетать и
переплетать? А те, которые, по
вашему мнению, не должны
развиваться в сильные ветки,
которые надо превратить в
обрастающие. На них впослед-
ствии разовьются копьеца,
кольчатки и они будут спо-
собствовать повышению уро-
жайности деревьев. Часть та-
ких веточек будет нуждаться
в сильном укорачивании,
часть придется вырезать на
кольцо. Это вы решите, исхо-
дя из нагрузки дерева плодо-
носной древесиной.
Бывает иногда, что дерево
все растет и растет и никак не
хочет плодоносить. Здесь мо-
жет помочь ограничение во-
доснабжения и минерального
питания, в первую очередь
азотного. Существенно может
помочь и отгибание веток до
горизонтального положения.
Недаром в древности, и не та-
кой уж далекой, всего каких-
нибудь 150 лет назад, на та-
кие деревья вешали различ
ные тяжелые предметы, чтобы
якобы посрамить дерево, а
на самом деле привести ветки
в пониклое положение. Одна
ко и это не всегда помогает.
Некоторые сорта весьма ела
бо реагируют на такие меры.
Эффективное средство, по-
нуждающее дерево начать
плодоношение,— кольцевание
веток. Оно заключается в уда-
лении полоски коры вокруг
ветки. Для этого сделайте
Способы отгибания
веток.
Различные способы
кербовкн.
Кольцевание:
а — по кругу,
б — полукольцами,
в — по спирали.
Плодовый пояс.
разрез коры по кругу или по
спирали. Затем отступите от
первого разреза примерно на
1 см и сделайте параллельно
ему второй. А потом снимите
полоску коры между этими
двумя разрезами. Рану за-
мажьте садовым варом или
замотайте пленкой, изоляци-
онной лентой, чтобы преду-
предить иссушение тканей
дерева. Из окольцованных
веток прекратится отток про-
дуктов фотосинтеза, что бу-
дет способствовать началу
дифференциации почек в цве-
точные.
Не кольцуйте ветки слабых
яблонь, груш, косточковых.
Эффекта положительного не
будет, более того, эффект бу-
дет отрицательный (ветки
усохнут). Не кольцуйте и
основные ветки кроны ябло-
ни, так как этим вы ослабите
их развитие.
Окольцованные ветки в
дальнейшем, в зависимости
от обстоятельств, можете
оставить для плодоношения
или вырезать, если они станут
очень слабыми, так как на
слабеньких веточках не мо-
гут формироваться хорошие
плоды.
Более легкий способ вызвать
плодоношение — наложить
плодовый пояс. Заметьте, он
так и называется «плодовый
пояс». Изготавливают его из
куска мягкой жести длиной
чуть больше окружности
штамба яблони. Чтобы в ко-
ру не врезалась жесть, по
краям ее сверху и снизу сде-
лайте по нескольку надрезов.
Обверните пояс вокруг дере-
ва и стяните туго проволокой.
Отток ассимилятов полностью
не прекратится, но значитель-
но ослабится. Этого обычно
бывает достаточно для стиму-
ляции закладки цветочных
почек. Преимущества плодо
вого пояса в том, что он в лю-
бое время может быть снят,
и дерево восстановится, но
плодоносить будет и потом,
уже без пояса.
В данной статье мы не ста-
вили целью рассмотреть все
известные способы регулиро-
вания роста и плодоношения
плодовых деревьев. Задача
была гораздо скромнее. Мы
хотели остановиться только
на тех приемах, которые на-
правлены на уменьшение сте-
пени весенней обрезки, т. е.
в конечном итоге на уменьше-
ние деятельности растений
♦ вхолостую».
Р. КУДРЯВЕЦ,
кандидат
сельскохозяйственных наук
46
В. Бовиной,
Ленинградская обл. Удобрения
под все ягодные культуры,
за исключением малины,
лучше вносить сплошь по
всей площади участка.
Для малины, требующей
особенно высокого уровня
питания, дополнительно
вносят удобрения также
в ямки или борозды глубиной
15—25 см. При недостатке
удобрений можно
подготавливать к посадке
малины только полосу
шириной до 50—60 см, на
которой будет размещаться
ряд растений. На этой
полосе делают борозду
глубиной 30—40 см н в нее
вносят органические н
минеральные удобрения,
перемешивая их с почвой.
Для смородины и
крыжовника лучше выкопать
ямы глубиной 30—40 и
шириной 40—50 см. При
этом верхний слой почвы
желательно не смешивать
с нижним.
В. Головановой.
Калининская обл. На
основании данных почвенного
анализа ягодного участка
(pH, Р2О5, К2О) дозы
удобрения для каждой
культуры при любой степени
обеспеченности почвы легко
определить по таблице,
составленной по данным
И. Г. Попеско, НИЗИСНП.
Д»зы удобрений под яюани* и для почв cpcjto
обеспечен» о< ги пн!в1епьнымм мшкпч
Культуры	Период внесения	Дозы удобрений			
		органи- ческих, кг м2	минеральных, г действующ, вещества на 1 м2		
			N	Р2О5	К2О
Смородина	Перед посадкой	8—10	—	40	36
	До плодоношения	4—6	6	10	5
	Плодоношение	4—6	10	10	5
Крыжовник	Перед посадкой	8—10	—	20	40
	До плодоношения Начальное плодоно-	4—6	6	5	8
	Шенне	4—6	6	8	12
	Полное плодоношение	4—6	12	8	12
Малина	Перед посадкой	10—12	—	13	26
	Прн посадке*	4—5	—	15	20
	До плодоношения	4**	6	—	—
	Плодоношение	4	8	8	15
Земляника	До посадки	8—10	—	12	15
	Новосадка	6—8**	—	6	6
	Плодоношение	—	4	6	6
Примечание. * на одно посадочное место,
** на мульчирование торфом
При низкой обеспеченности почвы фосфором и калием дозу удоб-
рений умножают на поправочный коэффициент 1,25—1,5, при вы-
сокой — на 0,5—0,75, прн очень высокой — на 0,25.
Е. И. Дониной, Калужская
обл. В первый год после
закладки плантаций
земляники на растениях
созревают крупные ягоды
высокого качества.
В последующем они мельчают
и ухудшаются. Качество
и величина урожая
снижаются. Поэтому
плантации, как считает ряд
исследователей, не должны
использоваться более трех
лет. За это время надо
получить три полноценных
урожая, тем более что старая
плантация по сравнению
с недавно заложенной
доставляет гораздо больше
забот. На ией много
сорняков, вредителей и
возбудителей болезней.
В. Воронкову, Рязанская
обл. Посадку земляники на
подготовленном участке
нужно делать как можно
раньше, в конце апреля —
начале мая (прошлогодней
рассадой) или в конце
июля — начале августа
(рассадой, полученной в
сезоне). Ягодные кустарники
высаживают осенью (конец
сентября — начало
октября) или рано весной.
Посадочным материалом
земляники служит рассада
с 3—5 листьями и с
мочковатыми корнями длиной
5—7 см. Для посадки ягодных
кустарников следует
использовать стандартные
1—2-летние саженцы.
Черную смородину можно
также сажать одревесневшими
черенками непосредственно
на постоянное место.
В. Богачеву, Калужская
обл. Черную смородину
сажают рядами с расстоянием
между ними 1,5—2 м и
между кустами — 0,5—0,7 м.
Представляют интерес
густые посадки черной
смородины (например,
закладываемые черенками,
по схеме 80—90 см между
рядами н 30—35 см между
кустами), которые по мере
разрастания растений
необходимо прореживать
путем удаления или вырезки
надземной части.
Малину высаживают также
рядами с расстоянием
между ними 1,5—2 м.
Поскольку обычно участок
малины располагают вдоль
заборов, то первый ряд
нужно посадить от него на
расстоянии 1 м. В рядах
растения малины сажают на
расстоянии 30—50 см и в
последующем все побеги
подвязывают к шпалере или
на 1—1,5 м, для того чтобы
вести «кустовую» систему
с подвязкой побегов куста
к кольям.
Крыжовник, белую и
красную смородину нужно
сажать на расстоянии 1—1,5 м
куст от куста.
С. Цыганову, Ивановская
обл. В годы с
неблагоприятными для
развития ягодных растений
условиями (подмерзание,
холодное малосолнечное
лето, сильное повреждение
листьев вредителями и
болезнями) в дополнение к
основному удобрению после
цветения хорошо провести
внекорневую подкормку 0,5%
раствором мочевины (50 г
на 10 л воды). Через 2—2,5
недели подкормку можно
повторить.
ВАШ САД
47
ВАШ САД
Если вы решили выращивать
землянику и черную смороди-
ну, рекомендуем воспользо-
ваться приемом, который сни-
зит засоренность ягодника,
сохранит влагу почвы при ее
недостатке и, наоборот, будет
препятствовать проникнове-
нию воды при избытке, повы-
сит температуру почвы и сгла-
дит ее суточные колебания,
сохранит структуру почвы от
разрушения дождями и будет
препятствовать образованию
почвенной корки, улучшит
условия микробиологической
деятельности в почве, а зна-
чит, благоприятно скажется на
развитии корневой системы и
всего растения в целом, уве-
личит урожай. На землянике
к тому же уменьшит развитие
серой гнили и предохранит
ягоды от загрязнения почвой.
Всеми этими преимущества-
ми обладает способ посадки с
предварительным мульчирова-
нием почвы светонепроницае-
мыми материалами (темной
пленкой, специальной всходо-
защитной бумагой, руберои-
дом и т. п.) шириной 60—
120 см.
Для получения большего
эффекта от мульчирования
почвы участок должен быть
плодородным и хорошо удоб-
ренным. Перед расстилом
мульчи почву тщательно об-
работайте, разровняйте и
увлажните. Мульчирование
можно делать на ровной по-
верхности и на невысоких
грядах. Края полосы мульчи
закрепите на почве (присыпь-
те на 7—10 см или пришпиль-
те металлическими скобками).
Между полосами мульчи в
рядах оставьте свободные
для прохода междурядья ши-
риной 30—40 см (на земля-
нике).
Применимо мульчирование
не только в рядах (или на гря-
дах), но и в междурядьях,
когда мульчматериалы рас-
кладывают под уже посажен-
ные растения. После расстила
48
___________________к
в мульче делают отверстия
для посадки (круглые диамет-
ром 5—8 см или надрезы и
проколы) в соответствии с
принятой схемой размещения
растений. Сажать растения по
мульче целесообразно в шах-
матном порядке. Лучший спо-
соб посадки земляники — в
торфяных кубиках (бумажных
стаканчиках), черной сморо-
дины — одревесневшими че-
ренками.
При выращивании ягодных
культур мульча остается на
месте в течение всей жизни
растений. Подкармливать удоб-
рениями и поливать по мере
необходимости вы сможете в
междурядьях. Для борьбы со
слизнями, накапливающимися
под пленкой, применяйте пре-
парат метальдегид.
Схемы размещения земля-
ники с предварительным муль-
чированием почвы возможны
различные. При использова-
нии мульчматериала шириной
90 см ее высаживают тремя
строчками с расстоянием меж-
ду ними 15 см, а между расте-
ниями — 20 см (15 шт. расса-
ды на 1 м2). При мульчиро-
вании полосой 120 см ширины
землянику размещают по пя-
тистрочной ленте с расстоя-
нием между лентами 15 см и
между растениями 20 см (до
20 шт. рассады на 1 м2). В та-
ких посадках целесообразно
после получения первого уро-
жая провести прореживание
(удаление) растений через
ряд.
Выращивание земляники и
черной смородины с предва-
рительным мульчированием
почвы светонепроницаемыми
материалами благоприятно
сказывается на развитии всего
растения (особенно корневой
системы) и увеличивает уро-
жай.
И. ПОПЕСКО, И. ЧУХЛЯЕВ,
кандидаты
сельскохозяйственных наук
ВАШ САД
ВАШ САД
НА ПЧЕЛ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Семечковые, да и большинст-
во косточковых, для хорошего
плодоношения нуждаются в
перекрестном опылении. По-
этому в том, чтобы привлечь
на свой участок медоносных
пчел и других насекомых-
опылителей — шмелей, мух,
жуков, муравьев,— заинтере
сован каждый садовод. Вы мо-
жете сделать это, высевая ме-
доносы в свободных от куль-
турных растений местах сада
или около приусадебного уча-
стка. Хорошо зарекомендова-
ла себя, например, фацелия,
которая к тому же декоратив-
на и цветет уже через четыре
недели после посева.
А если все-таки пчел и дру-
гих насекомых-опылителей
мало? Остаться без урожая?
Разумеется, нет!
Повысить завязываемость
плодов можно искусственным
дополнительным опылением.
Соберите заранее пыльцу и
нанесите ее на рыльца пести-
50 ков (рис. 1) кисточкой или ку-
сочком ластика, насаженным
на иглу. Подобный опыт, да-
же на больших производствен-
ных площадях, когда пыльцу
наносили при помощи пуль-
веризатора или просто распы-
ляли, давал положительные
результаты
Уделите особое внимание
яблоне. Она при опылении
предъявляет свои требования.
Это связано прежде всего с
сортовыми различиями.
Сколько в вашем саду сор-
тов? Как правило, не один или
два, а больше. И хотя, сажая
яблоню, вы руководствовались,
по-видимому, только желани-
ем иметь яблоки, разные по
вкусу и сроку созревания, на-
личие нескольких сортов в
одном насаждении будет бла-
гоприятствовать перекрестно-
му опылению. А это — важное
условие плодоношения ябло-
ни. Без опыления пыльцой
другого сорта она, как прави-
ло, не дает высоких урожаев
плодов хорошего качества.
Поэтому искусственное опыле-
ние проводите пыльцой не
одного сорта, а смесью пыль-
цы от разных сортов.
И второе условие — не ста-
райтесь опылять все цветки в
соцветиях. Это трудоемкая и
ничем не оправданная работа,
особенно если деревья цветут
обильно. Опыляйте прежде
всего те цветки, которые рас-
пустились в первые два-три
дня, а в соцветиях — только
центральный н один-два наи-
более развитых боковых
(рнс. 2). Из них плоды обра-
зуются, как правило, самые
крупные, и только они в боль-
шинстве своем держатся на
дереве до созревания.
Не исключено, что вы все-
таки перестараетесь, и плодов
завяжется слишком много.
Не радуйтесь этому обстоя-
тельству, а лучше проведите
их прореживание примерно
через две-три недели (не поз-
же) после опыления цветков.
Из каждых трех пучков уда-
лите два или же в каждом пуч-
ке оставьте по одному-два пло-
да (рис. 3). В первом случае это
будет способствовать ежегод-
ному плодоношению, а во
втором — улучшать качество
плодов. Работа эта, конечно,
трудоемкая, но вполне в не-
большом саду, и тем более на
отдельных деревьях, возмож-
ная.
Если присмотреться к строе-
нию цветков разных сортов,
то и здесь можно обнаружить
большие различия У Мелбы,
Лобо и Мекинтоша пыльники
возвышаются над пестиком,
что способствует легкому и
самопроизвольному попада-
нию на пестик собственной
пыльцы, а пчелы и другие
насекомые доставят чужую
пыльцу. Подобный эффект
можно наблюдать у яблони
сортов Коричное новое, Ви-
тязь, Восход, Слава Мичурин
ска и других, у которых пыль-
ники и рыльца находятся на
одном уровне. А вот у Анто-
новки обыкновенной. Россиян-
ки, К лоз, наоборот, рыльца
пестика возвышаются над
пыльниками, поэтому само-
опыление почти невозможно,
даже если на цветке будет
находиться пчела.
Приведенные примеры сви-
детельствуют о разной при-
способленности сортов к опы-
лению своей и чужой пыльцой.
Специальные опыты показы-
вают, что плоды сорта Мелба,
например, нередко можно по-
лучить от самоопыления, а
Антоновки обыкновенной ча
гце всего от опыления пыльцой
других сортов. У Делишеса и
некоторых других сортов
строение цветка таково, что
тычинки в основании своем
имеют просветы, и вы може-
те наблюдать, как пчелы от-
бирают нектар из таких цвет-
ков только через эти просветы,
не касаясь ни рылец, ни пе-
стика, то есть не производя
опыления. Для таких сортов
посещение цветков пчелами
менее' эффективно, а следо-
вательно, для них еще более
необходимо искусственное до-
полнительное опыление.
Как правило, дополнитель-
ное опыление гарантирует уро-
жай. Неудача может постиг-
нуть лишь в том случае, если
погодные условия после опы-
ления будут неблагоприятны-
ми, особенно при резком по-
холодании.
Т. ТРУСОВА
I — «*ав>4 1ь: 3
(rroffftlf» * pM 'fUUl)) И — 9ЫМЦП11М
(Тич «нгип -л .. ЧУ'Ь
4 — 1»пе>С1ИИ. 6 — чаше 1МГ Г M» v
3. Прореживание ..
KiHOpOM В ПУЧКС «Г7МП
1 —2 плоди-и
3. Илабглт	паггмп *
гоаа»гя4 вблоин —* цвнтраякимв
•• :	* Оигатн.	.<•
uiiMjAtih • avpayjo очфрс.гь.
ЗНАМЕНИТАЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ
Владимире Суздальский кран
не зря называют вишневым.
Говорят, что владимирскую
вишню завезли монахи из Но-
вого Афона. Но вероятнее
всего, она попала сюда не
из Грузии, а из Киева. Кня-
жеская дружина, пришедшая
в Суздаль с Владимиром Мо-
номахом, удивилась тому,
как похожа эта земля на их
родное Приднепровье. Киев-
ляне стали называть здешние
реки привычными именами:
Лыбедь, Ирпень. Тогда же
завезли сюда из великокня
жеского Киева саженцы виш-
ни, и они счастливо прижи-
лись на новых местах. Со вре-
менем владимирская вишня
стала даже лучше своей киев-
ской прародительницы и при
обрела мировую известность.
Знатоки-садоводы разли-
чают несколько видов влади
мирской вишни.
Во первых, вишня Роди-
телева — высокоурожайная
с темно-красными, почти чер-
ными плодами, по форме на-
поминающими репку, Роди
телева вишня особенно слад-
ка и ароматна.
Васильевская вишня полу-
чила свое название от Василь-
евского .«монастыря в Сузда-
ле, где ее разводили. Если Ро-
дителева вишня преимуще-
ственно невысокая и кустис-
тая, то Васильевская растет
в виде большого дерева с рас-
кидистой кроной. Плоды ее
крупные, желтовато-красного
цвета.
Есть еще сорт — Левинка.
Она унаследовала от Роди
телевой вишни темную ок-
раску плодов, а от Василь-
евской — высокорослость;
деревья достигают пяти-шести
метров. Этот сорт владимир-
ской вишни отличается осо-
бенной зимостойкостью. Не-
даром Левинку любят раз-
водить на приусадебных уча-
стках.
Есть и другие сорта — Сай
ка, Бель. Скороспелка. Но они
встречаются реже. В основ-
ном же, когда говорят о вла
димирской вишне, то прежде
всего подразумевают Роди
телеву. Она-то и является
славой здешнего края
Ф. КАМЕНЕЦКИЙ
ВАШ САД
51
ВАШ САД
Поделись опытом
1ЛСДЗВ0Е ДЕРЕВО
ЗА один год
Ветвь яблони
сорта Бессемянка
Мичурина,
окорененная
два года назад.
Занимаясь опытами по веге-
тативному размножению пло-
довых, ягодных культур и роз
путем окоренения ветвей не-
посредственно в кроне дерева
или маточного куста, пришел
к выводу, что таким образом
можно не только полностью
сохранить сортовые особен
нести материнского, но и в
несколько раз ускорить вступ-
ление в плодоношение нового
растения. Например, окоренен-
ная в 1976 г. шестилетняя
ветка Бессемянки Мичурина
дала первые плоды уже в
1977 г.
На создание плодоносящего
куста черной смородины око-
ренением побега в маточном
кусте мне требуется в зависи-
мости от сорта 40—60 дней.
Вместо 5—6 лет, которые нуж-
ны, чтобы из черенка полу-
чить куст розы с 15—20 цвет-
ками, затрачиваю всего одно
лето.
Думаю, что во всем этом
может убедиться любой садо-
вод. Но хочу отметить, что
окоренение яблони и груши
зависит от таких факторов,
как возраст и состояние око-
реняемой ветки и маточного
дерева, их листовой аппарат,
освещенность солнцем, тем-
пература воздуха, уход и дру-
гое.
Весной, когда почва под-
сохнет и можно будет хо-
дить по саду, отбираю здоро-
вые и хорошо развитые вет-
ки, расположенные с юго-
восточной, южной и юго-за-
падной сторон дерева, в воз-
расте от двух до пяти лет, и
надеваю на них полиэтилено-
вые рукава диаметром 15—
20 см, длиной 35—45 см. ко-
нец рукава ниже будущего
окольцовывания сразу обвя-
зываю растягивающейся изо-
ляционной лентой. При тем-
пературе воздуха в дневное
время 18° и выше ветку
окольцовываю, удаляя по-
лоску коры, шириной, равной
полутора диаметрам этой вет-
ки. Для лучшего окоренения
выше кольца срезанной коры
с двух сторон делаю три-пять
поперечных надрезов коры до
древесины или четыре про-
дольных длиной 5—6 см, рас-
пределяя их равномерно по
окружности.
Готовлю раствор гетеро-
ауксина 250 мг (2,5 таблетки)
на литр кипяченой или дож-
девой воды. В рукав заливаю
250— 300 г раствора, потом
подтягиваю его вверх и сжи-
маю его так, чтобы раствор
поднялся на высоту 12 —15 см.
После этого верхний конец
рукава завязываю шпагатом.
Чтобы на раствор не попада-
ли прямые солнечные лучи,
рукава закрываю колпаком
из плотной бумаги и в таком
положении оставляю при тем-
пературе 14—17° на 35 —
40 час, при температуре
18° — на 24 часа. Потом уби-
раю колпак, сливаю раствор
и заполняю рукав на высоту
20—25 см питательной смесью
(1 часть листового перегноя
52
и 2 части проветренного тор-
фа), за день-два до этого —
перемешанной и увлажненной.
Она отличается хорошей вла-
гоемкостью и воздухопрони-
цаемостью.
Верхний конец рукава, за-
полненного смесью, завязываю
растягивающейся липкой лен-
той и оставляю до конца ве-
гетации. В конце сентября —
начале октября окорененные
ветки отрезаю от маточного
дерева и сажаю на место.
Яблоня и груша различных
сортов окореняются по-разно-
му. Для веток шестилетнего
возраста и старше труднооко-
реняемых сортов применяю
другой способ. В этом случае
отбираю так же ветку, надеваю
рукав, нижний конец которого
обвязываю шпагатом, запол-
няю его увлажненной почвой
или увлажненными опилками,
верхний конец обвязываю
изоляционной лентой и остав-
ляю до конца вегетации. Это
способствует зарождению но-
вых корневых зачатков и
пробуждению имеющихся, ко-
торые потом на 20—30 дней
начинают расти раньше, чем
по первой технологии, и обра-
зуют мощную корневую систе-
му. Почву (или опилки) уда-
ляю и в рукав засыпаю сухие
опилки. Верхний конец рукава
завязываю так, чтобы в него
не попала влага, и оставляю
до весны будущего года.
Весной, когда температура
повысится до 18°, опилки из
рукава удаляю (а если он пор-
ван, заменяю другим до рас-
пускания почки) и окольцо-
вываю ветки на месте тугой
обвязки нижнего конца.
Линию начала окольцовы-
вания точно совмещаю с верх-
ним витком шпагата тугой
обвязки и расширяю до нуж-
ного размера вниз. Нижний
конец рукава обвязываю лип-
кой лентой ниже места околь-
цовывания. А выше места
окольцовывания на коре де-
лаю продольные надрезы (до
древесины) длиной 5—6 см
и заливаю раствор в указан-
ных концентрации и объеме.
При температуре 18—25° вы-
держиваю 24—30 час, затем
раствор сливаю, а рукав за-
полняю питательной смесью.
Если корни подойдут к стен-
кам рукава, то его надо обер-
нуть плотной бумагой, иначе
они будут хуже расти и обра-
зуют меньше всасывающих
корней. Во всех случаях око-
рененную часть ветки обматы-
ваю полоской пленки, а после
слива раствора смазываю одну
сторону садовым варом.
Важно не допустить заболе-
вания маточных деревьев и
окореняемых веток паршой
или другими грибными бо-
лезнями. В уход за растения-
ми, кроме защиты от вредите-
лей и болезней, я включаю
удобрение с преобладанием
калия и фосфора, перекопку
и рыхление почвы в прист-
вольном круге, ежемесячный
полив, опрыскивание раство-
ром бора или борной кисло-
той — 20 г на 10 л воды, че-
редуя его с раствором серно-
кислого калия — 30 г на 10 л
воды каждые 15—20 дней.
При выполнении всех этих
работ окореняемые ветки не
отстают в развитии от неоко-
реняемых и образуют хоро-
шую корневую систему, но за-
канчивают рост и сбрасывают
листья несколько раньше.
На протяжении всего лета
периодически осматриваю
рукава. Если их «пробили»
всходы сорняков или прорва-
ли птицы, из-за чего подсохла
питательная смесь или плохо
растут корни, я на поврежден-
ный рукав надеваю новый,
а смесь увлажняю.
На постоянное место окоре-
неиную ветвь и при этом спо-
собе сажаю в конце сентяб-
ря — начале октября. Развя-
зываю нижний конец рукава,
отрезаю окольцованную часть
ветки, срез замазываю садо-
вым варом, ставлю в заготов-
ленную яму на глубину, рав-
ную слою насыпанной в рукав
смеси, не нарушая кома с суб-
стратом, удаляю рукав, засы-
паю яму почвой, богатой пи-
тательными веществами,
обильно поливаю и привязы-
ваю саженец к кому.
Дерево, полученное из око-
рененной в кроне ветви, со-
храняет длительное время
свойства сорта, так как ис-
ключено влияние подвоя. По-
росль, образовавшаяся от это-
го растения, будет обладать
теми же свойствами, что и де-
рево, и в случае гибели сможет
его заменить. Окорененные
плодовые более морозоустой-
чивы. А главное, этот способ
дает мне возможность полу-
чить плодоносящее дерево за
один год.
К. ЖАБИН, 248023
г. Калуга
пер. Огарева 3, кв. 2
* СлШврКЖИ КМИН ф* 1л» 1»
11ПП • «МА. Г. Г 1||р*э«р>
«4 вп,.1» >ма» глдм яыдеаеа
повыл ш-камя сголопы*
njpr i вплограло.
' (жив •»«« v.fbtpnpe «пив
<vjrr. M—. и» Эдтя >>вшар,
ощфыг си «гаын лм
Вма>Пйп|Х1««и|т>|и OuplB
Сур**в ют обский;
рвйоиаромкаого
Каоилш б«4ы*;
ВАШ САД
Ранняя Махерауха.
Фестивальная.
Садовая земляника дает хо-
роший урожай вкусных ягод
только при хорошем освеще-
нии. Чтобы получить с мень-
шей площади больший уро-
жай, я применяю вертикаль-
ную посадку — на пирамиду
(см. рисунок). Этот способ за-
ключается в следующем. Вска-
пываю гряду шириной 1 м,
добавляя на 1 м2 8 кг пере-
гноя, 1 ст. ложку полного
(рижского) удобрения, 300 г
золы. Для снижения кислот-
ности почвы за два года до
посадки земляники вношу из-
весть — по 300—400 г на 1 м2.
После перекопки гряды хо-
рошо ее поливаю, чтобы зем-
ля осела. Для этого использую
и деревянный каток. Если поч-
ву не уплотнить, то при ее
осадке корни окажутся нару-
жи, высохнут, и растения мо-
гут погибнуть. Гряду огоражи-
ваю досками шириной 13 —
15 см. Отступая от края гряды
по 30 см с каждой стороны,
устанавливаю вторую опалуб-
ку такой же высоты и насыпаю
в нее подготовленную землю,
поливаю и уплотняю почву.
Таким образом получаю
двухъярусную пирамиду. Зем-
лю беру с дорожки, около пи-
ЗЕМЛЯНИКА
НА
ПИРАМИДЕ
Редкоут.
рамиды, насыпая взамен пе-
сок. Если взять гряду шири-
ной 1,5 м, можно сделать
пирамиду трехъярусную.
Гряду располагаю с севера
на юг, чтобы все растения бы
ли лучше освещены.
Сажаю землянику в августе.
Располагаю рассаду через
25 — 35 см в одну сторону.
В лунку вношу две чайные
ложки суперфосфата. Кореш-
ки расправляю, засыпаю зем
лей и обминаю ее. Поливаю
раствором марганцовки тем-
ного цвета, мульчирую торфом
и перегноем. Слежу, чтобы
сердечко розетки было на
уровне земли, а не заглублено.
При посадке земляники на
пирамиде размещается больше
в два-три раза растений. Кроме
того, удобнее обрабатывать.
Поставив дуги и натянув
пленку, землянику легко ук-
рываю от заморозков. При
затяжных дождях делаю кры-
шу из пленки и этим сохра
няю ягоды от гниения.
Намного продлеваю срок
плодоношения земляники ре-
монтантных сортов, сделав
осенью над пирамидой пле-
ночный тоннель.
Пирамиды шириной 1 и
1,5 м, длиной 6 — 8 м я исполь-
зую вот уже пять лет. Опро-
бовала много сортов земляни-
ки и остановилась на следую-
щем варианте. По нижнему ря-
ду пирамиды разместила
Редкоутлет, Мариеву Махе-
рауха, Шуе крон, Идун. На
верхних ярусах лучше растут
сорта, более приземистые:
Приморская (дает очень вкус-
ные ягоды), Подарочная,
Кубинская. Такие сорта, как
Ранняя Махерауха, Зенга
Зенгана, Фестивальная, Пур-
пуровая, безразличны к место-
54
положению на пирамиде. Заря
и Ранняя кокинская давали
небольшой урожай.
В первый год после посадки
никакие удобрения и под
кормки не нужны, так как все
удобрения вношу при подго-
товке почвы. Азотных под
кормок с весны и до конца
плодоношения не делаю, что-
бы не вызвать загущения по-
садки, а значит, и развития
гнили, мучнистой росы и про-
чих болезней.
В период вегетации с весны
и до конца плодоношения зем-
ляника требует много калия.
Я использую золу, которая
содержит, кроме калия, почти
все микроэлементы, необхо-
димые растению. После пло-
доношения подкармливаю
землянику раствором птичьего
помета 1:12 или коровяка
1:6 с добавлением 50—60 г
суперфосфата и древесной зо-
лы. Одно ведро раствора рас-
ходую на 12—15 растений,
вливая в бороздки, располо-
женные в 10 см от растений.
Предварительно поливаю их
водой. Золу вношу по 1 ст.
ложке на растение. Бороздки
после подкормки заделываю
землей. Подкормка способ-
ствует усиленному нарастанию
листьев, накоплению в расте-
ниях питательных веществ и
закладке плодовых почек для
будущего года. В целях защи-
ты растений от морозов я оку-
чиваю их на зиму землей и
покрываю лапником.
Обрабатывая землянику вес-
ной, выбираю старые, отмер-
шие листья, осторожно
рыхлю землю, стараясь не
повредить корешки, которые
у земляники расположены
очень близко от поверхности,
под растения подсыпаю золу.
Затем опрыскиваю их раство-
ром марганцовки малинового
цвета. Это делаю и перед
цветением земляники (защита
от серой гнили). Против долго-
носика опрыскиваю настоем
хвойного экстракта (100 г на
10 л воды). Кроме того, поли
ваю землянику из лейки по
листьям и ягодам раствором
настойки йода (30 г на 10 л
воды), обычно два три раза.
При выращивании земляни-
ки на пирамиде она очень ред-
ко поражалась гнилью и дру-
гими болезнями, а также слиз-
нями.
М. ШТЕИН,
садовод-любитель
Московская об юсть
СЛАДКАЯ ЯГОДА
Все почему-то упорно назы-
вают ее клубникой. А она
земляника, садовая земля-
ника, притом даже не пото
мок нашей обычной лесной
земляники, хотя и родствен-
на ей.
Все сорта крупноплодной
садовой земляники, с кото-
рыми мы сейчас имеем дело,
не что иное, как гибридные
потомки двух видов земля-
ники с американского кон-
тинента — чилийской и вир-
гинской. Виргинская завезе-
на из-за океана во Францию
в 1624 г., потом попала в Анг-
лию, где и была введена в
культуру.
Позже, в 1712 г., француз-
ский офицер Фризье привез
на родину пять растений чи-
лийской земляники. Отсюда
она вскоре попала в Голлан-
дию, Англию и другие стра-
ны Европы. Первые окульту-
ренные земляники возделыва-
ли во Франции с начала XIV
века, в Англии с XV века, в
Дании с XVII века.
С середины XVIII века поя-
вляются сведения о сортах
крупноплодной земляники,
то есть гибридах чилийской
и виргинской земляник. При-
мерно в то же время возник
ла крупноплодная культура
и в Америке. С тех пор рас-
пространение ее шло быстро.
В России земляника также
известна с давних времен.
Она была в саду царя Алексея
Михайловича в подмосков-
ном селе Измайлове (XVII
век), но крупноплодные са
довые земляники попали к
нам только в XVIII веке, а
широкое выращивание нача
лось значительно позже.
Одним из первых сортов
садовой земляники на Руси
была Виктория (она же Ко-
ралка). Кое-где и сейчас всю
культуру продолжают на-
зывать викторией, или виктор-
кой.
Земляника пригодна для
всех видов переработки. Со-
временное же консервирова-
ние — лиофильная сушка и
замораживание позволя
ют иметь ее в свежем виде в
течение круглого года.
Велика и пищевая ценность
ягод. В 100 г их содержится
45 калорий, около 8 г саха-
ров, около 1 г органических
кислот, 4 г клетчатки, около
5 мг азотистых оснований, от 2
до 8 мг йода, 50—70 мг аскор-
биновой кислоты, 250—500 мг
Р активных веществ, 0,2—
0,4 мг витамина В9, 0,3 мг
витамина В2, 0,1 мг витами-
на К, небольшие количества
витаминов В), А, Е, РР и ку-
марина. По содержанию ви-
тамина С земляника в десять
раз богаче винограда, вдвое —
картофеля, равноценна ли-
мону. Ягоды обладают высо-
кой кроветворной способно-
стью, стимулируют пищева-
рение, повышают работоспо-
собность и выносливость орга-
низма, лечат болезни почек,
органов дыхания, подагру и
другие нарушения солевого
обмена, предупреждают ги-
пертоническую болезнь и ате-
росклероз. Соком земляники
лечат кожные заболевания,
удаляют пигментные пятна
с лица и угри.
Культура земляники сейчас
основана на высокоурожай-
ных и высококачественных
сортах — Фестивальная, Кра-
савица Загорья, Зенга Зенга
на. Талисман, Ясна, Черно-
бривка. Киевская ранняя,
Кульвер, Коралловая 100.
Па широкую дорогу выходят
Заря,Пурпуровая, Редкоутлет,
Деснянка, Кокинская ран-
няя. Их поджимают еще
более новые сорта Веденсвилл,
Холидей, Зенит, Золушка,
Изумруд, Надежда.
Кое-где садоводы-любите-
ли выращивают все же и на-
стоящую клубнику с более
мелкими, но особенно аромат-
ными ягодами. У сортов клуб-
ники одни растения имеют
только женские пестичные
цветки, которые дают яго
ды, другие — только мужские
тычиночные («пустоцвет»).
Лишь у клубники Миланской
цветки обоеполые, как у зем-
ляники. Клубника более зи
мостойка, но менее засухо-
устойчива, нежели земля-
ника.
В. КОЗЛОВ
ВАШ САД
ВАШ САД
Новые. Лучшие. Редкие
Ее называют вишней сладкой
•
Раньше всех плодовых
деревьев
Разноо разный сортимент
4 зожгснх it¥inmnr
(См. 4-ю стр. обложки)
Черешня сорта
Выставочная,
районированного
в Ставропольском
крае, Кабардино-
Балкарской АССР,
Армянской ССР,
Крымской
и Тернопольской
областях
Украинской ССР.
Черешня сорта
Нектарная,
районированного
в Винницкой,
Кировоградской,
Полтавской
и Черкасской
областях
Украинской ССР.
Черешня сорта
Советская,
районированного
в Ставропольском
крае.
56
Да, оба растения из одного и
того же рода — рода вишен.
На немецком, французском,
английском языках у черешни
нет самостоятельного найме
нования. Ее называют вишней
сладкой в отличие от вишни
кислой, а мы уже в наимено-
вании — черешня, или вишня
птичья,— указываем то, что
эти растения принадлежат
разным видам.
В древние времена черешню
и вишню никак не различали,
поэтому прочитанное у авто-
ров тех времен о вншне на са-
мом деле может относиться к
черешне. Тем не менее уже
более 2000 лет известна эта
плодовая порода в культуре
на юге Европы. При археоло-
гических раскопках косточки
черешни найдены в свайных
постройках Швейцарии, Се-
верной Италии, на юге ГДР и
даже на юге Швеции, а это
значит, что она произрастала
здесь в доисторические вре-
мена. Раскопки под Краковом
и в Ополье (ПНР) показали,
что черешню и вишню широко
выращивали в X—XI вв.
В 1404 году в трудах краков-
ских историков говорится, что
король закупает черешню и
вишню, а спустя 90 лет в бо-
таническом сочинении «Герба-
риус», изданном в городе
Майнце,— о двух группах ви-
шен: кислой и сладкой (че-
решне).
Красивые, высокие (до 23 м),
богатые урожаем деревья ди-
кой черешни можно встретить
в лиственных лесах Малой
Азии, Кавказа, Южной и
Центральной Европы. Но пло-
ды дикой черешни мелкие (до
10 мм) и не всегда сладкие —
бывают и очень горькие. Зато
дикая черешня, используемая
как подвой, передает культур-
ной черешне высокую уро-
жайность (200 кг и более с де-
рева) и долговечность. Ведь
она растет 80—100 лет.
Отцвели белыми и розовы-
ми цветами черешневые сады
и теперь радуют нас плодами.
Раньше всех плодовых де-
ревьев черешня дала урожай.
Тем она в первую очередь и
ценна. А как приятны плоды
на вкус, как утоляют жажду!
И сейчас они вкусны, и зи-
мой — в компотах да варенье.
На территории нашей стра-
ны черешню в промышленных
садах выращивают на Украи-
не, в Молдавии, в Крыму, на
Кавказе и в Средней Азии, но
опытные и любительские на-
саждения встречаются в Мос-
ковской и Ленинградской об-
ластях, в Прибалтийских рес-
публиках, известен и опыт по
лучения плодов черешни лю
бителями Омской, Новоси-
бирской областей, Дальнего
Востока
Черешня распространена во
множестве сортов. За послед-
ние годы внесены изменения
в районированный сортимент
черешни. Всестороннее изуче-
ние сортов и улучшение сор-
тимента в стране проводит
Государственная комиссия по
сортоиспытанию сельскохо-
зяйственных культур при
МСХ СССР и сортоиспыта-
тельные участки. Вот харак
теристика некоторых сортов
черешни, представленная Гос-
комиссией по сортоиспытанию.
Выставочная. Сорт выведен
в Государственном Никит-
ском ботаническом саду от
скрещивания сортов Золотая
и Францис.
Урожай созревает поздно —
в первой-второй декаде июля.
Плоды кремовые, с ярко-
красным румянцем. Масса пло-
да 6—7 г.
Сорт в основном столового
назначения, но плоды пригод-
ны и для приготовления ком
потов. Дегустационная оценка
свежих плодов 5 баллов, ком-
потов 4,2 балла.
Выставочная высокоустой
чива к засухе, а также устой-
чива к клястероспориозу.
По данным Скала-Подоль-
ского сортоучастка Терно-
польской области, урожай с
12—15-летнего дерева —
132—166 кг.
Советская. Сорт выведен в
Государственном Никитском
ботаническом саду от скре-
щивания сортов Дрогана жел-
тая и Прекрасная из Тосканы.
Плоды созревают в первой
декаде июля.
Они округло-сердцевидной
формы, темно-красные. Сред-
няя масса плода 5 г.
Сорт в основном столового
назначения (дегустационная
оценка свежих плодов 4—
4,5 балла), но плоды пригодны
и для технической перера-
ботки.
По данным Крымской помо-
логической станции ВИР,
с деревьев в возрасте 7—21 го-
да максимально было получе-
но по 145 кг.
Сорт относительно зимо-
стойкий.
Нектарная. Сорт выведен
на Млиевской опытной стан-
ции садоводства имени
Л. П. Симиренко. Сеянец
сорта Наполеон белая от
свободного опыления
Срок созревания — первая-
вторая декада июля.
Плоды темно-красные. Мас-
са плода 7—8 г.
Плоды пригодны для по-
требления в свежем виде (де-
густационная оценка 4,6 бал-
ла) и приготовления компо-
тов.
Сорт среднеустойчив к кок-
комикозу и незначительно по-
ражается клястероспориозом.
На Кировоградском сорто-
участке Кировоградской об-
ласти максимально с дерева
получено 133 кг.
Крупноплодная. Сорт выве-
ден в Украинском НИИ оро-
шаемого садоводства от скре-
щивания сортов Наполеон
белая х Валерий Чкалов х
+ Эльтон 4- Жабуле. Прохо-
дит государственные испыта-
ния, является перспективным.
Плоды созревают во второй
декаде июня.
Дерево среднее, быстрорас-
тущее, с шаровидной кроной
средней густоты.
Плоды очень крупные
(10,4 г), темно-красные.
Сорт универсального назна-
чения. Дегустационная оценка
свежих плодов 4,6 балла, ком-
потов и варенья — 5 баллов.
Сорт высокозимостойкий и
высокозасухоустойчивый, ус-
тойчивый и к бактериальному
раку.
Средняя урожайность 6 —
8-летнего дерева, по данным
Украинского НИИ орошаемого
садоводства, 50—56 кг плодов.
Бигарро белый Наполеон
(Наполеон белая). Происхож-
дение не установлено.
Районирован в Кировоград-
ской области Украинской ССР.
Срок созревания плодов —
первая декада июля.
Дерево сильнорослое, с ши-
роко-пирамидальной кроной.
В плодоношение вступает на
четвертый-пятый год.
Плоды одномерные, круп-
ные, светло-желтой окраски.
Средняя масса плода 6,3 г.
Пригодны для потребления в
свежем виде и приготовления
компотов. Дегустационная
оценка свежих плодов 4 балла,
компотов 4,5 балла.
(Окончание см. на стр. 79)	^7
ВАШ САД
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруе дома
Неприхотливые
чем свидание... с цветами. С их целительным
воздействием на человеческую психику по-
ромашки
День маков
*
Чернобривцы
58
ка не может сравниться ни одно патентован-
ное лекарство. Это было известно еще древ-
ним медикам, ♦прописывавшим» нервным,
легковозбудимым пациентам почаще вды-
хать аромат роз, любоваться их совершен-
ными формами и тонкими переходами кра-
сок.
Да что древние! Разве любой из нас не был
свидетелем радостной, восторженной улыб-
ки на лицах близких, друзей при встрече с
цветами? Хорошо сказал об этом писатель
Борис Лавренюк: «...попробуйте взглянуть
на яркий и стройный цветок — и искрен
няя ласка появится в ваших глазах. Вдох
ните глубже упоительное благоухание —
и светлые чувства заполнят ваше сердце».
Давайте же и мы займемся столь необхо-
димой в наш бурный стремительный век
«цветотерапией». Для этого вовсе не обя
зательно искать редкие, экзотические расте-
ния. Самые обычные, доступные цветы, про-
стые в уходе, легкие в размножении, могут
доставить не меньше радости. Нужно лишь
постараться сделать так, чтобы краса их
раскрывалась глазу во всем блеске. Как же
этого добиться?
Начнем, пожалуй, с любимицы «всея
Руси» ромашки. Полевой и лесной нивяник,
или поповник, за садовой оградой имеет
близкую родню — крупноцветную садовую
ромашку. Этот многолетник с крепкими
стеблями и цветочными корзинками диамет
ром 8 —10 см образует мощный куст высо-
той 70 см, а то и больше. Морозостойкость,
неприхотливость, — тоже немаловажные
достоинства этого растения. И все же не
сколько правил выращивания его надо
знать.
Сажают ромашки на открытых местах,
в крайнем случае в полутени. Почву вскапы
вают на 25—30 см. На 1 м2 вносят до 20 кг
органических удобрений на тяжелой поч-
ве и 15 — на легкой.
Ценные махровые сорта лучше сажать вес
ной, а на зиму укрывать слоем (10—15 см)
сухих листьев — от выпревания. Не рекомен-
дуется пользоваться для защиты перегно
ем и торфом из-за их влагоемкости.
На одном месте кусты держат четыре го
да, не больше, а то цветы измельчают. Вы-
копав растения, их делят (довольно мелко)
и рассаживают через 30 см. Первые две-три
недели обильно поливают.
Немахровые сорта можно размножать
посевом весной в грядки, покрытые листовым
перегноем.
Ромашки хороши в группах на газоне,
особенно в сочетании с типичными для
Центральной России деревьями — березой,
рябиной, елью. В смешанных цветниках их
размешают рядом с малиновыми флоксами,
темно-пурпурной астильбой, поздними сор
тами ирисов. Отлично стоят они и в срез-
ке. Особенно красивы букеты из ромашки и
ажурных соцветий астильбы
Краса июньского сада — многолетние во
сточные маки. Большие (по 10—18 см)
цветы еще издали привлекают своей пла-
менеющей окраской.
С растением этим у разных народов свя
зано немало легенд и преданий. В Англии,
например, уже в наше время стали отме
чать День маков — День памяти солдат,
погибших в первую и вторую мировые вой
ны. Ведь издавна считалось: там, где про
лилась кровь героев, выросли маки. Подра
зумевались, конечно, дикие маки, покрываю
щие весной огненным ковром степные про
сторы.
У нас же речь идет о садовых. От своих
предков они унаследовали яркость, но на
много превзошли их декоративностью, дол
говечностью, разнообразием красок и форм.
Бывают сорта махровые и простые, оранже-
вые, розовые, белые, фиолетовые.
Размножают восточные маки семенами
(в мае и под зиму), реже делением. Сажа-
ют на открытых солнечных участках с во-
допроницаемой почвой. Растения зимостой-
ки, легко переносят засуху, за что и ценят
ся особо в южных районах России, на Ук-
раине, в Молдавии.
Размещают кусты в саду на фоне живой
изгороди, рядом с белоснежной, цветущей
в то же время спиреей Вангутта или остро-
зазубренной (аргута), голубыми и лиловыми
ирисами.
После отцветания растений листья и стеб-
ли отмирают, а в августе отрастают вновь.
Чтобы цветы дольше стояли в букете,
концы стеблей надо обжечь над огнем или
окунуть в кипяток.
Незатейливы в содержании и необыкно
венно красивы садовые ирисы. Садоводы
ценят их за редкую среди цветов окраску
синей гаммы, хотя сорта бывают и белые,
и желтые, и даже коричневатые Но все же
самые распространенные — голубые, лило-
вые, бархатисто-фиолетовые. Эти холодные
тона как нельзя лучше сочетаются с теп
лыми, присущими большинству других
многолетников. Есть у ирисов и еще одно
достоинство — их мечевидные жесткие
листья четкого рисунка хороши сами по
себе, выглядят интересно и до распускания
и после увядания цветов.
На одном месте кусты растут очень долго,
но для обильного цветения рекомендуется
делить и рассаживать их каждые 3—4 года.
Корневище режут на части так, чтобы на
каждой было по два-четыре сильных глаз-
ка. Расстояние между делянками оставля-
ют 30—40 см. Почву надо вскопать на штык
лопаты, удобрить перегноем. В принципе
размножать ирисы можно с весны до осе-
ни, но лучшим временем для этого считает-
ся июль (после цветения).
Если вы решили устроить из ирисов бор-
дюр вдоль дорожки, то на первом плане сто-
ит посадить низкие многолетники — белый
арабис, малиновый или белый стелющийся
флокс, примулы, а можно и луковичные —
тюльпаны, нарциссы, мускари.
Из летников по популярности, наверное,
ни один не сравнится с бархатцами, или,
как их называют на Украине, «чернобрив-
цами». Да это и не удивительно. Многообра-
зие форм редчайшее: от низких 10—15-сан-
тиметровых до высоких, метровых; от ли
монно-желтых до велюрово коричневатых,
от простеньких мелких до густомахровых
крупноцветных — всех не перечислить.
В ГДР, например, в цветочном оформлении
используется 30 сортов бархатцев — ив
клумбах, и в рабатках, и в старинных пар-
терах, и в вазах.
Дело, конечно, не только в разнообра-
зии, но и в исключительной непритязатель-
ности этих цветов. Они не боятся дождя и
сухости, жары и соленых морских брызг.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
59
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В Прибалтике, Ленинграде, Новгороде этим
цветам — особое предпочтение. Даже пас-
мурный летний день кажется веселее, если
вокруг золотятся солнечные веселые бар-
хатцы. Да и запах густой, приятный. Неда-
ром кавказские народы сушеные лепестки их
употребляют в пищу как пряность.
Одна из известных цветоводческих фирм
США недавно провела широкий опрос насе-
ления на тему «Лучшее садовое растение».
Подавляющее большинство назвало тагетес
(это ботаническое наименование бархоток).
В саду бархатцы любят свет и тепло, они
не выносят даже легких заморозков — ро-
дом-то из Южной Америки. Осенью, когда
вот-вот ударят ночные холода, продолжаю-
щие цвести тагетесы можно вынуть из зем-
ли с комом, пересадить в горшки или ящики
и занести на веранду, в комнаты на окна.
Сеют бархатцы в марте — апреле в парни-
ки или в конце апреля — начале мая сразу
в грунт.
Сочетаются они со всевозможными летни-
ками красных (сальвия, герань), голубых
(агератум), лиловых (гелиотроп), малиново-
розовых (петуния) тонов.
Ведя речь о старых и верных друзьях,
нельзя не вспомнить и о герани, правиль-
нее — пеларгонии. Этот любимый цветок
наших бабушек одно время претерпел уйму
всяческих нападок как «символ мещанства»
(так же невинно пострадал и фикус). А те-
перь мода на него не просто вернулась —
вспыхнула с неимоверной силой. Городским
цветочным хозяйствам пеларгония включа-
ется в обязательный ассортимент, да не
так-то быстро можно увеличить выпуск ее.
А если верные традициям бабушки сохра-
нили на своих окнах любимый цветок, зна-
чит, еще не все потеряно. Ведь старые эк-
земпляры пеларгонии легко начеренковать.
Черенки нарезают с марта по июль с
тремя-пятью листьями, чуть подсушивают
и укореняют в смеси дерновой, листовой
(или компостной) земли и песка в соотноше-
нии 4:4:1. На поверхность насыпают 2—
3 см речного песка. При поливе листья не
смачивают. Растения мартовского срока
размножения пересаживают в горшочки и
каждую декаду подкармливают. После того
как минуют весеииие заморозки, их выно-
сят в сад. Можно высадить цветы в клум-
бу, можно — вдоль отмостки перед домом
рядом с белым алиссумом, ярким пятном у
крыльца, а всего лучше — в корзинке или
глиняной плошке поставить на самом вид-
ном и светлом месте.
Пеларгонии любят солнце и легкие пло-
дородные почвы, устойчивы к жаре и засу-
хе. Чем меньше емкость, в которой они си-
дят, тем пышнее цветение.
Надумаете вернуть на зиму цветы в дом —
посадите их снова в горшки и внесите сна-
чала на веранду или в холодный парник.
Да и потом, в комнате, держать пеларгонию
надо на свету, но при умеренной температу-
ре, поливать не слишком часто. В феврале
вытянувшиеся за зиму стебли подрезают, ис-
пользуя их на черенки.	ФРЕНКИНА,
инжеиер-оэелеиитель
Решения могут быть самые
разнообразные, так как одни
любят отдыхать в тени де-
ревьев, другие — среди цветов,
третьи — в тихом укромном
уголке и т. д.
Устройте так, чтобы три
ветре, солнечном зное,
дождливой погоде условия
для отдыха были бы все рав-
но приятными. Для этого хо-
рошо защитите его стенками,
решетками, кустарниками,
плодовыми и декоративными
растениями, перголами.
Размер площадки отдыха
может быть различным. Для
четырех-шести человек —
12—26 № (4—6 стульев и ма-
ленький столик — они займут
около 8 ма). Настил площад-
ки ровный, при ветре здесь
не может быть пыли. Поэтому
природные и искусственные
каменные плиты более по-
дойдут, чем плиты с шерохо-
ватой поверхностью или песок.
Перед укладкой плит удали-
те поверхностный слой почвы.
Основание площадки выров-
ните и утрамбуйте. На хорошо
утрамбованное и ровное осно-
вание насыпьте слой песку до
10 см, на него уложите плиты
покрытия толщиной 5—10 см.
Зазоры между ними заполни-
те песком. Если площадку же-
лаете озеленить, вместо песка
насыпьте слой земли толщи-
ной не менее 20 см, на кото-
рый уложите плиты, а зазоры
между ними тоже наполните
почвой. Для отвода дождевой
воды от площадки и садового
домика предусмотрите уклон
в сторону участка (на каждый
метр примерно 2 см).
На участках сооружают тер-
расы высотой от нескольких
сантиметров до метра и выше,
чаще всего 40—60 см или низ-
кие — 10—20 см (1—2 ступе-
ни). Высокую ограждают ка-
менной стенкой или металли-
ческой решеткой ажурной
конструкции.
Рядом с террасой высажи-
вают деревья, цветущие кус-
тарники, высокорослые цветы.
Склон покрывают сплошным
газоном, на котором размеща-
ют группы цветов или низкого
декоративного кустарника; по
склону размещают камни в со-
четании с цветущими расте-
ниями. Для оформления тер-
рас могут быть использованы
подпорные стенки, на которых
также могут расти различные
растения.
Н. ПОПОВА, архитектор 61
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Привлекающее действие
различных электрических ис-
точников освещения широко
используется для отлова и
уничтожения вредных насе-
комых.
В лаборатории биофизики
Всесоюзного научно-иссле-
довательского института за-
щиты растений (ВИЗР) раз-
работаны электроуловители
нескольких типов, в том чис-
ле электроуловитель типа
ЭСЛУ 3 (рис. 3), отличаю-
щийся простотой устройства
и эксплуатации.
В качестве источника света
в ЭСЛУ-3 (рис. 1) слу-
жит бактерицидная лампа
ДБ-15	(1), расположенная
по осевой линии электроуло-
вителя. Вместо бактерицид-
ной можно использовать лю-
минесцентную лампу ЛД 15-3.
Вокруг источника света
радиально расположены две
пары взаимно перпендику-
лять 1 г хозяйственного мыла
или стирального порошка.
Несложное устройство (5)
защищает электроуловитель
от дождя. Оно состоит из
небольшой металлической
чашки. Над чашкой разме-
щен меньшего диаметра ко-
нус. Попадая на него, дожде-
вая вода сливается в чашку и
по трубке, выведенной сквозь
стенку цилиндра, выливает-
ся наружу.
Устанавливая источник све-
та в специальной арматуре,
состоящей из двух патронов-
держателей (10) и стартера
(11), надо отключить электро-
уловитель от сети. Штыри од-
ного конца источника света
следует вдеть в отверстия
верхнего держателя, а дру-
гого конца — в нижний дер-
жатель, предварительно отжав
его книзу.
Указанная арматура с по-
мощью соединительного кабе-


электроуловителя
ЭСЛУ-3
Принципиальная гел-я dC','
П-предоtr''* у ~ -"» " люминсс^ -“п-
Тр-пояижоющии	у к
транс/рормо'->>. 5 - г нцртер
Др-дроссель
2. Схема подключения
источника света
к блоку питания
лярных плоскостей, скреплен-
ных сверху и снизу кресто-
винами.
Внизу углы плоскостей (2)
скреплены с воронкой (3). Низ
ее сочленен с цилиндром (4).
К нему с помощью накидных
держателей (6) крепится съем-
ный сосуд (7) для сбора насе-
комых.
Наряду с привлекающим
действием света в этом
электроуловителе может
быть использовано привлекаю-
щее действие аттрактантов
(аттрактанты, или секс-аттрак-
танты — синтезированные ве-
щества, сходные по запаху с
веществами, выделяемыми на-
секомыми для привлечения
особей противоположного по-
ла). Их помещают в специаль-
ную чашку-одоратор (8), под-
вешенную внутри воронки
под источником света Насе-
комые, кружась вокруг вер-
тикальных плоскостей, на-
талкиваются на них, теряют
ориентацию и падают в со-
суд.
В сосуд налита вода, а на
ее поверхность — тонкий
(1 — 2 мм) слой керосина. На-
секомые, падая в сосуд и
соприкасаясь с водой и ке-
росином, гибнут. Вместо ке-
росина в воду можно добав-
4. Схема установки
электроуловителя
ЭСЛУ 3 на столбе
62
ля подключается к блоку
(пульту) питания (рис. 2).
При подключении первич-
ной обмотки трансформатора
к сети с напряжением в 220 В
напряжение на вторичной об-
мотке снижается до 127 В.
Это позволяет применять
стандартные дроссели и ис-
точники света, рассчитанные
на это напряжение. Надежная
электроизоляция в трансфор-
маторе между обмотками обес-
печивает безопасность рабо-
ты с электроуловителем и
исключает возможность замы-
кания сети в 220 В на кор-
пус электроуловителя. На
случай неисправности элект
рической схемы предусмотре-
на также защита от коротко-
го замыкания с помощью
предохранителя (П).
Блок питания заключен в
специальный защитный ко-
жух, предохраняющий его от
попадания влаги и механиче-
ских повреждений. На лице-
вую панель кожуха выведены
предохранитель (П) и тумб
лер (Т). Кроме того, из ко-
жуха наружу выведены два
кабеля, один — для подклю-
чения блока питания к сети
в 220 В, а второй — для при-
соединения к этому блоку ис
точника света.
В целях обеспечения бе-
зопасности работы с электро-
уловителем его корпус,
а также кожух блока питания
должны быть заземлены. Для
этого в почву на глубину
0,75—1 м забивают метал
лический штырь и с помощью
гибкого провода соединяют
его с клеммами (9 на рис. 1)
на воронке электр, "уловителя
и на кожухе блока питания.
В саду электроуловитель под
вешивают на столб (рис 4).
Промышленность пока не мо-
жет полностью удовлетворить
потребность садоводов люби
телей в электроуловителях,
но выход из этого положения
есть. Располагая несложны
ми приспособлениями и инст-
рументом, садовод-любитель
может без особого труда из-
готовить электроуловитель
сам. Основные детали — во
ронка, вертикальные плоско-
сти, сосуды для сбора насе-
комых и т. д.— из тонкого
листового, желательно оцин-
кованного железа 0,3—0,5 мм.
При раскрое воронки для
скрепления кромок оставьте
припуск в 3 — 5 мм (на рис. 5
показано двойной линией).
5. Раскрой воронки
Вертикальной
Устройство для стона Воды
6. Детали
электроуловител я:
1 — вертикальная
плоскость;
2	— верхний цилиндр;
3	— нижний цилиндр;
4	— чашка
для приманок;
5 — устройство
для стока воды
Подобным способом изго-
товьте верхний и нижний ци-
линдры (сосуд для сбора на-
секомых), размеры их приве-
дены на рис. 6. Верхний ци-
линдр припаяйте к верхней
части воронки. К нижнему ци-
линдру припаяйте дно из кро-
вельного железа. Цилиндры
соедините с помощью накид-
ных защелок (наподобие креп-
ления у чемодана). Устройст-
во для стока воды также из-
готовьте из тонкого листового
железа. Крестовины, скрепля-
ющие вертикальные плоско-
сти, изготовьте из листового
железа толщиной 2—3 мм.
На этих крестовинах крепите
патроны-держатели источни-
ка света. На верхней кресто-
вине также укрепите кольцо
для подвешивания электроуло-
вителя к столбу или треноге.
К нижней крестовине при
крепите крючок, на который
подвесьте чашку-одоратор
из нержавеющего материала
(можно использовать полиэти-
леновые крышки для банок).
В центре крышки проделай-
те небольшое отверстие (диа-
метром в 1,5 мм) для укреп-
ления держателя. В качестве
него можно взять отрезок
(в 10 см) велосипедной спицы
с винтовой нарезкой и двумя
гайками. Продев спицу в от-
верстие крышки, прикрепите
ее двумя гайками. Чтобы спи-
ца не ржавела, наденьте по-
лиэтиленовую трубку наподо-
бие стержня от шариковой
ручки. Свободный конец
спицы загните в виде крюч-
ка для подвески чашки к пет-
ле на крестовине, скрепляю-
щей вертикальные пластины.
Для того чтобы на чашке не
скапливались насекомые, на-
кройте ее воронкой или ко-
нусом из мелкой сетки.
Заготовив основные детали
электроуловителя и собрав
их, смонтируйте блок пита-
ния, а также приобретите и
установите в электроуловителе
источник питания.
Основные детали блока пи-
тания разделительный транс
сформатор с напряжением на
обмотках 220 и 127 В, рас
считанный на 15 Вт, плав
кий предохранитель, двухпо-
люсный тумблер, контактные
клеммы — можно приобрести
в магазине радиодеталей. Пу-
сковой дроссель купите вме-
сте с бактерицидной или лю
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
минесцентной лампой мощ-
ностью 15 Вт.
Детали блока питания укре-
пите на пластине из электро-
изолирующего материала (эбо-
нит, гетинакс и т. п.) в 3—
5 мм толщиной. Сверху эту
пластину закройте кожухом
(коробкой) из тонкого листо-
вого железа. При монтаже
блока питания, а также ар-
матуры для крепления источ-
ника питания проследите,
чтобы все токопроводящие
детали были изолированы от
металлических деталей блока
питания и корпуса электроуло-
вителя с помощью электро-
изолирующих прокладок и
втулок для электроизоляции
крепления клемм.
Чтобы поверхность испаре-
ния ароматических веществ
была больше, в чашку с
приманками желательно по
дожить небольшие кусочки
поролоновой трубки, смочен-
ной тем же раствором. Пе-
риодически одоратор промы-
вайте.
Вместо аттрактантов в са-
модельном электроуловителе
можно использовать только
что окрылившихся самок. По-
местите их в небольшие по
размерам (2—3 см8) ко-
робочки из капроновой сетки
и установите их вместо при-
манок в чашке-одораторе. От-
лов самцов значительно сни-
зит вероятность оплодотворе-
ния самок, а следовательно,
появления потомства.
При работе с электроулови-
телем в дневное время следу-
ет применять только приман-
ки, в сумеречное и ночное
время — зажженные источни-
ки света, отдельно или сов-
местно с приманками.
Имейте в виду, что интен-
сивность лёта насекомых иа
свет и аттрактанты зависит
от температуры. Рекоменду-
ется лампу зажигать с нас-
туплением сумерек при тем-
пературе не ниже 14—15° и
выключать ее при понижении
температуры и прекращении
лёта насекомых. При благо-
приятной погоде и температу-
ре 20° и выше лампы следует
гасить перед рассветом. Ус-
пешное применение электро-
уловителей в значительной
степени будет зависеть от ини
циативы садовода, перед ко-
торым открывается интерес-
ное и увлекательное поле дея-
тельности.
С. АНДРЕЕВ, Б. МАРТЕНС,
инженеры
I-----------------
СОЛНЕЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Солнечный водонагреватель
емкостью 20 л собираю на
стойке любой конструкции,
установленной на хорошо ос-
вещаемом участке сада. На ней
укрепляю утепленный ящик с
канистрой внутри. Сторону,
обращенную к солнцу, закры
ваю стеклом. Ящик должен
иметь наклон к горизонту 30—
40°, угол этот ие меняю,
а поворот ящика по движению
солнца осуществляю с по
мощью «водяных часов» про-
стой конструкции (см. схему)
Для приведения их в дей-
ствие пригоден вспомога-
тельный бачок на 3—4 л с
капельницей, из которой в
течение б—6 час, необходи
мых для нагрева воды в ка-
нистре, будет вытекать вода.
Пружина ослабляется, повора-
чивая ящик «за солнцем».
Запускаю нагреватель так:
после того как канистра за-
правлена водой для нагрева,
заливаю и вспомогательный
бачок. Ящик поворачиваю
в рабочее положение (к солн-
цу) с помощью шнура и шки-
ва, при этом пружина натя-
гивается. Теперь открываю
край капельницы и по мере
вытекания воды из бачка (ба-
чок становится легче) сок-
ращается пружина и через
тот же шнур и шкив мед
ленно поворачивает ящик с
канистрой вслед за движени-
ем солнца. При первом пус-
ке, безусловно, следует от-
корректировать действие ка-
пельницы.
А. ГРЕЧАНИК
119530, Москва, Г-530,
Очаковское шоссе, д. 2.
корп. 3, кв. 66
А. И Гречаник
64
Заготовь, сохрани
НЕ СДЕЛАТЬ СЫРА БЕЗ ЗАКВАСКИ	КАЖДЫЙ КУСОЧЕК В ДЕЛО
Вот как ее делают в семье Ша-
моян, о которых мы рассказа-
ли в прошлом номере в статье
«Мазех в Котайке».
Сычуг (один из разделов
желудка) ягненка, заколо-
того в двухмесячном возра-
сте (можно сычуг теленка),
не разрезанный, а цельный
надувают и отверстие зама-
зывают густым кислым мо-
локом. Вешают на просушку
в тени. Когда сычуг совсем
высохнет, его снимают, об-
сыпают сверху сахарным
песком и квасцами, солью
(80—100	г), сбрызгивают
водой и кладут в большой
глиняный (именно такой)
кувшин на 5 л и наливают
туда остуженной кипяченой
воды. Добавляют сахар, что-
бы слегка подсластить, не-
сколько Ягодин изюма, при-
горшню полуразваренного
пшеничного зерна и при-
мерно 10 г (щепотку) кри-
сталлических квасцов (здесь
их покупают в аптеке и
используют в приготов-
лении варенья из грецкого
ореха для укрепления кожицы
плода). Вместо квасцов иног-
да кладут пепсин, который
тоже приобретают в аптеке.
Вместо воды в кувшин можно
налить молочной сыворотки.
Кувшин ставят на 10 дней
в темное прохладное место
и накрывают тряпицей. Готов-
ность закваски испытывают с
помощью куриного сырого
яйца. Опускают его в кувшин
и если оно плавает, обна-
жив свою поверхность раз-
мером с пятачок, закваску
можно пускать в дело.
Итак, приготовлен концент-
рат, который можно будет
использовать в течение дли-
тельного времени для приго-
товления рабочих растворов
при выработке сыра или
брынзы. А рабочий раствор
получается, когда стакан за-
кваски разводят стаканом во-
ды (или сыворотки). В сырную
массу вливают постепенно.
Хранят закваску в том же
кувшине и оиа может быть
годной целый год.
Этот рецепт для тех, кто
разом забивает по нескольку
кроликов. Желудочки не вы-
брасывайте. Поскоблите слег-
ка, чтобы ие порвать, промой-
те хорошенько, затем приго-
товьте фарш. В него войдут
внутренности: печень, жирок,
семенники (если самец), серд-
це и немного мяса, срезанного
так, чтобы не испортить туш-
ку. Положите в фарш перец
молотый душистый, чеснок,
посолите, заполните этой
смесью желудочки и зашейте
их белыми нитками.
Далее вскипятите воду,
бросьте туда желудочки, а так-
же лавровый лист и варите
полчаса на среднем огне.
Выньте из кастрюли и поло-
жите под гнет (не очень боль-
шой) на 6—8 ч, а затем под-
жарьте. Подавать на стол мож-
но в горячем и холодном
виде.
То же самое я делаю и с пот-
рохами кур. В ход идут кури-
ная печень, гузки, сердечки,
жир, зародыши яиц.
Е. КАРБУЛЯН
г. Новороссийск
Когда как не летом позабо-
титься о заготовке душистой
зелени на зиму. Хорошо хра-
нится и просто используется
соленая зелень. Укроп, ботву
и корнеплоды петрушки, сель-
дерея, морковь, репчатый лук
помойте и мелко нарежьте. На
1 кг овощей для придания сме-
си остроты и аромата добавь-
те стручок острого и 3—б
стручков сладкого перца, очи-
щенных от семян и тонко наре-
занных. Все компоненты тща-
тельно перемешайте с солью
(200 г), разложите в стек-
лянные банки, уплотните, за-
кройте пергаментной бумагой
и завяжите.
Хранить смесь можно даже
в комнате. Суп с приправой из
соленых овощей — объедение.
На 2 л бульдна — одна столо-
вая ложка. Не' забудьте —
солить бульон не надо!
Удобные для хранения, пе-
ревозки, потребления сушеные
петрушка и укроп, сельдерей
и пастернак. Они и высушен-
ные сохраняют аромат. Смесь
из них украсит многие блюда.
Коренья помойте, очистите,
нарежьте ломтиками и разло-
жите на картоне, бумаге или
фанере или нанижите на нит-
ку, словно грибы, и развесь-
те на сквозняке, но не иа
солнце.
За 5—6 солнечных дней в
тени или за декаду в комнате
при температуре 20° они будут
готовы к длительному хране-
нию. Для ускорения дела мож-
но высушить коренья и на
противнях в духовом шкафу.
Молодые листья петрушки,
укропа, сельдерея можно су-
шить либо на солнце, либо
над плитой, либо в духовом
шкафу. Их лучше не резать,
а сушить целиком, подвеши-
вая или раскладывая пучками.
Потом их можно будет из-
мельчить в ступке и использо-
вать как зеленую пудру, а
можно и хранить целыми.
Бесформенные частицы зеле-
ни, попадая в суп, расправля-
ются в целые листочки.
3 «Приусадебное хозяйство» № 3
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ИНКУБАТОР «НАСЕДКА»
блок
управления
быапршяенмш
паводок
Подбижмя
решетка
Съемный
кожух
Вентилаилонные
отверстия
Крышкл
Заглушка
мцпярныг
тыл
Цн^бшуемыг
«юные
Ж явлению
кения
Винн очки с Совой

Винницкий завод радиотех-
нической аппаратуры (ВЗРТА)
и ВНИТИП совместно разра-
ботали и подготовили к серий-
ному производству бытовой
инкубатор «Наседка», предна-
значенный для инкубирования
яиц всех видов сельскохозяй-
ственной птицы, вывода мо-
лодняка и его выращивания в
брудерный период в условиях
приусадебного хозяйства.
Икубатор рассчитан иа экс-
плуатацию в закрытых поме-
щениях, имеющих температу-
ру 25±10°, относительную
влажность 65±15% и элект-
росеть переменного тока на-
пряжением 220 В±Ю%.
Технические данные
Потребляемая мощность —
190 Вт
Вместимость инкубационного
лотка: куриных — 48, утиных
и индюшиных — 32, гуси-
ных — 24 шт. яиц
Воздухообмен — естественная
аэрация
Увлажнение — испарение со
свободной поверхности
Поворачивание яиц — автома-
тическое
Период поворачивания —
60 мин
Максимальный ход решетки —
60 мм
Диапазон регулирования тем-
пературы — 25—40°
Точность поддержания темпе-
ратуры — 0,5°
Вместимость при подращива-
нии цыплят — 42 гол.
•Для всех видов птицы
'Эксплуатация не требует
специальной подготовки
Температура срабатывания
противопожарной защиты —
92°.
Габаритные размеры — 700 X
Х500Х450 мм
Масса — не более 18 кг
Устройство инкубатора пока-
зано на рис. (разрез). Корпус
изготовлен из теплоизоля-
ционного материала и закрыт
сверху съемной крышкой, к
которой присоединен шнур
питания.
Яйца размещаются в инку-
бационном лотке, установлен-
ном на выступах корпуса.
В лотке находится подвижная
решетка с гребенкой по пери-
метру. В пазы гребенки в про-
дольном и поперечном направ-
лениях укладывают прутки,
которые образуют прямоуголь-
ные ячейки. Размер ячеек и их
количество подбирают в зави-
симости от вида инкубируе-
мых яиц. Перемещается решет-
ка благодаря автоматическому
приводу, присоединяемому к
ней с помощью быстросъемно-
го поводка.
Заданную температуру в ин-
кубаторе поддерживает элект-
рический нагреватель, состоя-
щий иэ 20 автомобильных
ламп, закрепленных иа общем
каркасе. Включает и отключа-
ет нагреватель автоматический
электронный терморегулятор,
датчик которого закреплен на
блоке управления и располо-
жен под инкубационным лот-
ком. Рядом с датчиком уста-
новлен прибор пожарной за-
щиты.
Две заполняемые водой ван-
ночки, установленные над на-
гревателем, гарантируют ув-
лажнение. В дне и на крышке
корпуса имеются вентиляци-
онные отверстия. В комплект
инкубатора входит лоток для
помета, его используют при
подращивании молодняка, ус-
танавливая на специальные
пластины ниже инкубационно-
го лотка. Ванночки для воды
при подращивании цыплят ис-
пользуют в качестве корму-
шек.
Блок управления — это от-
дельный узел, к которому с
помощью разъемов подключа-
ют шнур питания и нагрева-
тель.	f
Внутри блока имеется лам-
почка, она обеспечивает под-
светку при подращивании
цыплят. Рядом с блоком уп-
равления расположен съемный
кожух, предупреждающий вы-
ход молодняка за пределы
лотка.
Режим инкубации контроли-
руют ртутным термометром с
ценой деления 0,2°.
Эксплуатационная докумен-
тация на инкубатор содержит
66
подробные сведения о приемах
инкубирования, вывода и под-
ращивания молодняка в бру-
дерный период. Надо подчерк-
нуть, что при конструировании
аппарата особое внимание бы-
ло обращено на электробезо-
пасность (инкубатор включа-
ется присоединением вилки
шнура питания к сетевой ро-
зетке, при съеме крышки кор-
пуса все токоприемники обес-
точиваются), пожаробезопас-
ность (в случае повышения
температуры инкубатор от-
ключается от сети автоматиче-
ски). гигиеничность (все уз-
лы съемные, корнус пол-
ностью освобождается для
мойки и дезинфекции после
каждой инкубации) и эстети-
ку.
Его эксплуатация не требу-
ет специальной подготовки и
больших трудозатрат. Помимо
подготовки к работе (заклад-
ка яиц), необходимо два раза
в сутки контролировать темпе-
ратуру и один раз в три дня
залить ванночки увлажнителя
водой.
Выводимость яиц кур в ин-
кубаторе «На'седка», по дан-
ным испытаний, находится на
уровне 75—80%. Стоимость
аппарата 100 рублей. Купить
его можно в магазинах хоз-
торга.
Инкубатор демонстрируется
в павильоне «Птицеводство»
ВДНХ СССР.
КТО ПОМОЖЕТ
ВАЛЕНТИНЕ
КИРИЛЛОВНЕ?
Валентина Кирилловна Кри-
венко из крымского села Стол-
бовое обратилась к нам с
просьбой.
t Дорогая редакция! Можно
ли в домашних условиях из-
готовить какое-либо приспо-
собление для расчесывания
шерсти на пряжу? Если мож-
но, то нарисуйте чертеж и
дайте описание. Мы живем в
селе, держим овец, занимаем-
ся вязанием вещей из домаш-
ней шерсти. Оказывается, са-
мый трудоемкий процесс —
это расчесывание шерсти на
ручных щетках. А по-моему,
это можно как-то механизиро-
вать. Сделали же электриче-
скую прялку! Насколько быст-
рее на ней прясть! А вот рас-
чесывать...
В век механизации даже не
хочется думать о том, чтобы
продолжать это делать вруч-
ную. На фабрике же наверня-
ка расчесывают не руками.
Разумеется, там станки гро-
мадные, соответствующей про-
изводительности, но, может
быть, что-то в миниатюре
можно сделать для дома?»
Если кто-нибудь из наших
читателей изготовил для се-
бя механическое приспособле-
ние для расчесывания шерсти,
просим рассказать об этом в
письме к нам.
ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ РАСТЕНИИ
Если вы заметили, что листья
плодовых деревьев и ягодных
кустов (особенно яблони и
малины), винограда, цветов
приобрели ненормально блед-
но-желтый цвет, то можете
предположить, что растения в
вашем саду заболели извест-
ковым хлорозом. Причина —
недостаток железа, без кото-
рого не может образоваться в
листьях (в первую очередь мо-
лодых) хлорофилл.
Железа много в любой поч-
ве, но растениям, произраста-
ющим на дерново-карбонат-
ных и черноземных с высоким
содержанием карбоната каль-
ция, оно недоступно, т. к. в
нейтральных и щелочных поч-
вах железо почти совеем не-
растворимо.
Борьба с этим тяжелым фи-
зиологическим заболеванием
до последнего времени была
очень сложной, длительной
(в течение ряда лет) и чаще
неэффективной. Но' сейчас
разработан препарат, который
при внесении в почву или при
опрыскивании улучшает пи-
тание растений и излечивает
их от хлороза. Это — новое
радикальное средство лечения
растений — аитихлорозии. Он
сохранит насаждения и по-
может получить высокий уро-
жай.
Препарат выпускает Шост-
кинский завод химических
реактивов в виде 10—15%-но-
го водного раствора в склян-
ках емкостью 500 и 1000 мл.
Стоимость 1 л раствора — око-
ло 1 руб.
Бюро добрых услуг
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МБА
Если вы уже пролистали
журнал, то, наверно, замети-
ли, как много книг рекомен-
дуется посмотреть. К сожа-
лению, не всегда любитель
может приобрести нужную
ему литературу и в районной
библиотеке часто не оказыва-
ется той или иной книги. Что
же делать?
Еще раз напоминаем вам,
что вы можете воспользо-
ваться межбиблиотечным
абонементом (МБА).
В СССР действует единая
общегосударственная систе-
ма МБА, построенная по тер-
риториально - ступенчатому
принципу.
Скажем, библиотека ие име-
ет в своих фондах требуемого
издания. Тогда она обязана
по просьбе читателя запросить
это издание в других библио-
теках своего района (города),
затем, в случае его отсутствия
в данном районе, издание
запрашивается последова-
тельно в областном (или рес-
публиканском) и всесоюз-
ном центре МБА.
Можно заказать книгу и
из нашей библиотеки по адре-
су: 106804, Москва, ГСП,
Орликов пер., 3, ЦНСХБ
БАСХНИЛ, МБА. Заказ вам
поможет оформить библио-
текарь на специальном блан-
ке. Получать литературу по
МБА имеют право читатели
всех библиотек. Срок поль-
зования — 30 дней.
3. ГРЕБЕНКИНА,
главный библиограф
Центральной научной
сельскохозяйственной
библиотеки БАСХНИЛ
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
Много радости мне приносит
выращивание айвы японской
низкорослой. Цветет она с кон-
ца мая в течение трех-четырех
недель. Растение еще без ли-
стьев, а на ветках сидят (как
у облепихи) красно-оранже-
вые цветки. Используя плоды
для варенья, я собираю семена
и мог бы поделиться ими с са-
доводами-любителями.
Г. ЛИТВИНОВ
224018, г. Брест,
ул. Героев обороны Брестской
крепости, д. 64, кв. 42
Г. Г. Литвинов	67
3*
•Мы живем в селе, всю жизнь
проработали в колхозе, сейчас
пенсионеры. Просим разъяс-
нить — можем ли мы заклю-
чить договор с колхозом на
продажу ему излишков моло-
ка, птицы? Как он будет с на-
ми рассчитываться, поможет
ли кормами, выпасами? Нель-
зя ли нам приобрести в колхо-
зе телочку?»
А. Л. и В. А. ВЛАСОВЫ,
Калужская область
Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
«О дополнительных мерах по
увеличению производства
сельскохозяйственной продук-
ции в личных подсобных хо-
зяйствах граждан» разрешено
совхозам, другим сельскохо-
зяйственным предприятиям и
рекомендовано колхозам за-
ключать на строго доброволь-
ной основе договоры с колхоз-
никами, рабочими, служащи-
ми и другими гражданами,
проживающими на их терри-
тории и добросовестно участ-
вующими в общественном про-
изводстве, а также с пенсионе-
рами на выращивание, закуп-
ку скота и птицы и закупку
излишков молока с оплатой
закупаемой продукции по це-
нам согласно договоренности,
но не выше установленных го-
сударственных закупочных
цен.
Учреждениям Госбанка
предложено предоставлять
колхозам, совхозам, и другим
сельскохозяйственным пред-
приятиям краткосрочные кре-
диты для своевременных рас-
четов с колхозниками, рабо-
чими, служащими и другими
гражданами за выращенный в
личных подсобных хозяйствах
на договорных условиях скот
и птицу, независимо от состоя-
ния расчетов по ранее выдан-
ным ссудам.
Причем следует иметь в ви-
ду, что поголовье скота, выра-
щиваемое по договорам с кол-
хозами, совхозами, другими
сельскохозяйственными пред-
68 приятиями и организациями
потребительской кооперации
в личном подсобном хозяйст-
ве, может быть больше уста-
новленных норм содержания
скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного
двора), рабочих, служащих и
других граждан. В типовых
договорах на выращивание и
закупку скота и птицы и на
закупку излишков молока в
личных подсобных хозяйствах
граждан имеется в виду преду-
смотреть обязанности .сель-
скохозяйственных предприя-
тий по оказанию помощи кол-
хозникам, рабочим, служа-
щим и другим гражданам в
обеспечении их молодняком
скота и птицы, кормами и в
предоставлении выпасов, се-
нокосов и других услуг, а так-
же порядок реализации и усло-
вия оплаты произведенной
продукции. Хозяйства обяза
ны предоставлять колхозни-
кам, рабочим и служащим,
добросовестно участвующим в
общественном производстве, и
пенсионерам, содержащим в
личных подсобных хозяйствах
крупный рогатый скот, овец,
коз, участки для сенокошения
и для выпаса скота по воз-
можности на длительный срок.
Для этих целей использовать
в установленном порядке
сельскохозяйственные угодья
колхозов и совхозов, земли го-
сударственного запаса с госу-
дарственного лесного фонда,
промышленных, трене портных
и других несельскохозяйствен-
ных предприятий и организа
ций. Постановлением рекомен-
довано колхозам, совхозам и
другим предприятиям предо-
ставлять гражданам, заклю-
чившим с этими хозяйствами,
а также с организациями по-
требительской кооперации до-
говоры на производство про-
дукции животноводства, до-
полнительные земельные уча-
стки для выращивания кор-
мовых культур как за счет
приусадебных земель, так и
при необходимости за счет вре-
менно не используемых хозяй-
ством земель, без взимания за
пользование участками сель-
скохозяйственного или подо-
ходного налога.
«Двадцать лет работаю учи-
телем в совхозе, хочу взять
кредит на приобретение коро-
вы. Положены ли мне какие-
нибудь льготы?»
Б. АФАНАСЬЕВ,
Тульская область
Совхозам и другим пред-
приятиям разрешено по согла-
сованию с комитетом профсою-
за погашать до 50 процентов
кредита, предоставляемого
Госбанком на приобретение
коров и телок рабочим и слу-
жащим, добросовестно рабо-
тающим на этих предприяти-
ях, а также учителям и вра-
чам, работающим и прожива-
ющим на территории этих
предприятий, и пенсионерам,
длительное время прорабо-
тавшим на указанных пред-
приятиях, за счет средств
фондов экономического стиму-
лирования.
«Я недавно вышла замуж.
Мой муж — шофер, я — учет-
чица. Живем отдельно от
родителей. Какую помощь мо-
жет оказать нам Колхоз в об-
заведении скотом, строитель-
стве хлева?»
А. ПИСКУНОВА,
Ярославская область
В целях повышения заинте-
ресованности молодых семей в
создании и развитии личного
подсобного хозяйства разре-
шено совхозам и другим госу-
дарственным сельскохозяйст-
венным предприятиям выда-
вать им бесплатно за счет хо-
зяйства молодняк скота и ока-
зывать помощь в строительст-
ве надворных хозяйственных
построек при условии, если
члены этих семей работают на
указанных предприятиях.
Колхозам рекомендовано при-
менять указанный порядок.
«Мало еще выпускается са-
дово-огородного инвентаря,
тары и особенно средств малой
механизации. Что делается в
этом направлении?»
Л. КУРИН,
Витебская область
Разрабатываются дополни-
тельные меры по увеличению
производства и продажи насе-
лению садово-огородного ин-
вентаря, тары, упаковочных
материалов, средств малой ме-
ханизации сельскохозяйствен-
ных работ. Госбанку СССР раз-
решено предоставлять колхо-
зам, совхозам и другим сель-
скохозяйственным предприя-
тиям кредиты для выдачи де-
нежных авансов колхозникам,
рабочим и служащим на при-
обретение необходимых для
производства сельскохозяйст-
венной продукции в соответст-
вии с заключенными с ними
договорами инвентаря, мате-
риалов и средств малой меха-
низации сельскохозяйствен-
ных работ в размере до 50 про-
центов суммы договора.
•Недавно принят в члены са-
доводческого товарищества,
собираюсь строить садовый
домик. Могу ли я получить
кредит, на каких условиях?»
Д. СОРОКИН,
Москва
•Я пенсионер, уже 15 лет
имею участок в коллективном
саду, могу ли я получить
ссуду на благоустройство уча-
стка, где и как?»
Д. ПРИХОДЬКО,
Киев
Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
• О дополнительных мерах по
увеличению производства
сельскохозяйственной продук-
ции в личных подсобных хо-
зяйствах граждан» предусмот-
рено предоставление Госбан-
ком СССР начиная с 1981 г.
рабочим и служащим — чле-
нам садоводческих товари-
ществ кредита на приобрете-
ние или строительство садо-
вых домиков и на благоуст-
ройство садовых участков в
размере до 3 тыс. рублей, с
погашением в течение 10 лет,
начиная с третьего года после
получения кредита.
Кредит на указанные цели
предоставляется рабочим и
служащим хозрасчетных пред-
приятий и организаций через
эти предприятия и организа-
ции, а рабочим и служащим
бюджетных организаций не-
посредственно учреждениями
Госбанка по ходатайствам
этих организаций.
Выдача ссуд членам садо-
водческих товариществ на
приобретение или строительст-
во садовых домиков и на бла-
гоустройство садовых участ-
ков производится теми учреж-
дениями Госбанка, в которых
открыты расчетные (текущие)
счета предприятий и органи-
заций, колхозов, текущие сче-
та бюджетных учреждений,
в которых работают заемщики.
Для получения кредита ин-
дивидуальные заемщики пред-
ставляют учреждению Гос-
банка или предприятию, орга-
низации заявление о выдаче
ссуды, обязательство на сумму
выделенной ссуды по уста-
новленной форме.
Предприятие для получения
кредита представляет банку
заявление о выдаче ссуды, обя
зательство на сумму выделен-
ного кредита, обязательства
членов садоводческого това-
рищества, последние после
проверки правильности их
оформления возвращаются
предприяти ю.
Кроме того, предприятия и
организации, при которых об-
разуются садоводческие това-
рищества, представляют банку
копию Устава садоводческого
товарищества, утвержденно-
го общим собранием членов
этого товарищества и заре-
гистрированного в исполкоме
Совета народных депутатов, на
территории которого отведен
земельный участок, а также
справку об отводе земельного
участка. Выдача срёдств в
счет открытых кредитов
предприятиям и индивидуаль-
ным заемщикам производится
наличными деньгами. Кроме
того, кредит на приобретение
или строительство садовых до-
миков и благоустройство са-
довых участков предприятиям
и организациям может быть
выдан в безналичном порядке
на оплату счетов торговых
организаций за приобретаемые
сборные садовые домики и
строительные материалы.
За пользование ссудами,
выданными на приобретение
или строительство садовых
домиков и на благоустройст-
во садовых участков, учреж-
дения Госбанка взимают по
срочным платежам 0,5% годо-
вых (платежи в обязательст-
вах устанавливаются ежеме-
сячные). По просроченным
платежам начисляется 3% го-
довых за время просрочки.
При первом платеже по ссу-
де уплачиваются проценты,
начисленные со дня выдачи
ссуды по день первого плате-
жа. Если вносимая заемщи
ком сумма недостаточна для
погашения очередного плате-
жа вместе с процентами, то в
первую очередь погашаются
начисленные проценты.
Предприятия и организации,
получившие ссуды для членов
садоводческих товариществ,
обязаны не позднее, чем че-
рез 12 месяцев со дня получе-
ния ссуды, представить учреж-
дению Госбанка отчет об из-
расходовании полученных
средств. В случае непредстав-
ления в указанный срок отчета
учреждения Госбанка по исте-
чении месяца вправе досроч-
но взыскать выданную ссуду с
начислением процентов в уста-
новленном порядке. Получен-
ные кредиты используются
членами садоводческих това-
риществ (кооперативов) на по-
купку садовых домиков, стро-
ительных материалов, сборку
или строительство садовых до-
миков и на благоустройство
садовых участков.
Предприятия и организа-
ции, а также садоводческие
товарищества обеспечивают
контроль за целевым исполь-
зованием кредита и своевре-
менностью погашения задол-
женности по ссудам членам
садоводческих товариществ.
Следует иметь в виду, что
граждане — члены садоводче-
ских товариществ, организо-
ванных при предприятиях и
организациях, на которых они
уже не работают, кредит на
строительство садовых доми-
ков и благоустройство садо-
вых участков должны полу-
чать через предприятия и ор-
ганизации по новому месту
работы.
Указанные кредиты предо-
ставляются не только рабочим
и служащим, но и пенсионе-
рам. Ссуды пенсионерам вы-
даются учреждениями Госбан-
ка по месту их жительства под
личные обязательства. Для
получения ссуды пенсионеры,
кроме вышеуказанных доку-
ментов, представляют справки
органов социального обеспе-
чения или райвоенкоматов о
размере получаемой пенсии.
•Могу ли я в садовом доми-
ке оборудовать печку?»
В. ПЕЧЕНКИН,
Рязань
Членам садоводческих това-
риществ разрешено на выде-
ленных земельных участках
строить садовые домики с
отоплением твердым топли-
вом по утвержденным типо-
вым проектам.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
На вопросы читателей отвечал
начальник отдела
долгосрочного кредитования
индивидуального жилищного
строительства Правления
Госбанка СССР
В. М. САУТЕНКОВ
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Многие ли знают о
том, сколько интерес-
ных событий было
связано с инжиром
с тех пор, как с этим расте-
нием познакомился человек?
Можно без преувеличения
сказать, что жизнь смоков-
ницы (есть еще и третье имя —
фиговое дерево) долгое вре-
мя была полна приключе-
ний.
Задолго до нашего лето-
исчисления люди научились
выращивать инжир. Но на
протяжении многих веков
смоковница не имела широ-
кого распространения и толь-
ко через 100 лет после посе-
щения Колумбом Америки
культуру инжира начали воз-
делывать индейцы, а в XVIII
плодиком инжира
словно подчеркивая
в XVII веке итальянский поэт
Александре Тассони изобра-
зил себя на портрете с ма-
леньким
в руке,
ИЗ
БИОГРАФИИ
ИНЖИРА


веке смоковница получила
распространение в Китае.
Вот тогда-то и стала она сим-
волом пригодности местности
для обитания людей.
Как известно из древних
библейских писаний, инжир
выращивали по соседству с
виноградом. А поскольку оба
растения боятся града, то
пророки и утверждали, будто
град послан на землю только
для того, чтобы губить вино-
град и смоковницу в наказа-
ние за грехи. Потому-то кор-
зина с хорошими плодами ин-
жира символизировала здо-
ровый дух, доброе отношение
к человеку, с порчеными —
наказание или предательство.
В Древней Греции инжир
приобрел такую популярность,
что его строго-настрого запре-
щали вывозить за пределы
государства. Однако нахо-
дились контрабандисты, ко-
торые тайком переправляли
смоковницу в другие страны.
Ну а коль есть нарушители
запрета, то есть и блюстители
закона. За это со временем они
стали настолько почтенней-
шими гражданами, что им
присвоили даже специальный
титул — сикофанты.
Проповедники мусульман-
ства каждую главу корана
(свод законов ислама) начи
нали с призыва уважать ин-
жир и маслины. Вот каким
важным растением стала смо-
ковница!
В Италии по сей день рас-
сказывают легенду о том,
будто волчица, вскормив-
шая своим молоком Ромула
Кругозор
и Рема, была обнаружена под
кустом инжира. В истории
Древнего Рима записано, что
неожиданно куст смоковницы
вырос на самом римском
форуме. Это событие вызвало
настоящую сенсацию.
Инжир воспевали в своих
произведениях Данте, Лео-
парди, Пасколи. И в конце
концов инжир перехвалили.
Не только поэты, но и уче-
ные стали приписывать смо-
ковнице чудодейственные
свойства, в которые просто-
таки немыслимо поверить.
Особенно такое «течение»
оживилось в 1500-х годах.
Известный в свое время рим-
ский врач Косторе Доранте
сообщил, будто отваром инжи-
ра можно вылечивать массу
болезней и даже избавляться
от вшей. Кроме того, если к
фиговому дереву привязать
буйного быка, то ои тут же
успокоится...
В знаменитой средневеко-
вой школе в городе Салерно
людей учили тому, что при-
мочка экстракта плодов ин-
жира вылечивает всевозмож-
ные опухоли.
А поскольку теория не под-
тверждалась практикой, то
одно разочарование следовало
за другим, и инжир начал
постепенно терять свою славу,
превратившись в конце кон-
цов из символического дерева
в обычное. Причем настолько
ничем не примечательное, что
крайне мизерное значение
смоковницы.
Однако прошло не так уж
много лет, и фиговое дерево
вновь стало популярным. Да
иначе и не могло быть. Ведь
инжир не только приятен на
вкус, ио и исключительно
питателен. Сахаристость пло-
дов достигает 23%, что при-
равнивается к сахаристости
лучших винных сортов ви-
нограда. Инжир содержит до
6% белка, примерно 1,3% жи-
ра, много витаминов, пекти-
новые вещества. Богат он
фосфором, кальцием, калием,
железом. В млечном соке не-
зрелой смоковницы до 12%
каучука. К сожалению, зре-
лые плоды свежими можно
хранить 2—3 дня. Зато смо-
ковницу сушат, варят из нее
отличное варенье, приготавли-
вают джемы, компоты. Кстати,
сушеный инжир после обра-
ботки при температуре 180°
вполне заменяет кофе. Его
70
так и называют — кофе из
винных ягод (инжир называ-
ют еще винной ягодой).
Не лишена смоковница и
целебных достоинств. С давних
пор ее плоды применяли как
слабительное средство, улуч-
шающее пищеварение. В Гру-
зии отваром из листьев лечили
дизентерию, а армянская на-
родная медицина рекомендова-
ла его при расстройстве пище-
варения, кашле. Млечный
сок хорошо залечивает раны,
рассасывает угри. Густой
нектар «легвини» (от грузин
ского «легви» — инжир) из
свежих плодов облегчает
сердечно-сосудистые заболе-
вания. Свежие плоды спо-
собствуют рассасыванию
тромбов, помогают при мало-
кровии, а молочный отвар из
них применяют при ангине,
трахеите, бронхите, сухом
кашле, поражении голосовых
связок, при коклюше. Им же
дезинфицируют раны.
Итак, приключения инжира
окончились благополучно и
он снова обратил на себя вни-
мание человека.
Инжир относится к семей-
ству тутовых, представители
которого распространены в
основном только в южных
широтах. Ботаники называ-
ют инжир двудомным расте-
нием, потому что на одних
деревьях образуются соцве-
тия с мужскими тычиночны-
ми цветками и недоразвитыми
женскими, на других форми-
руются нормальные женские
длиинопестичиые цветки.
У культурных сортов смоков
иицы на одном дереве пред-
ставлены полноценные и муж-
ские, и женские соцветия.
Опыляют иижир малень-
кие осы — бластофаги дли-
ной в 2,5 мм. Но, несмотря
на свой мини-рост, насекомые
отлично справляются с обя-
занностями. Подтверждение
тому — богатый урожай:
до 150 кг в год с дерева.
Еще до распускания муж-
ского соцветия самки запол-
зают внутрь, чтобы отложить
яички, а бескрылые самцы,
отыскивая местонахожде-
ние самки, прокалывают стен-
ку цветка и оплодотворяют
ее. После откладки яиц оса
выползает из мужского соцве-
тия, собирая по пути пыль-
цу н, поскольку у нее есть
крылья, перелетает на жен-
ские соцветия и опыляет их.
Обычно плодами смоков-
ницы называют сладкие ду-
шистые грушевидные сопло-
дия, которые употребляют
в пищу. На самом же деле
настоящие плоды — это мел-
кие орешки внутри мякоти,
хрустящие на зубах, когда
мы едим инжир. Незрелый
инжир зеленоватого цвета,
содержит неприятный вяжу-
щий млечный сок. Раскусив
такой плод, почувствуешь,
как обжег губы и полость рта,
словно глотнул винный уксус.
Правда, скоро эти ощущения
проходят без всяких послед-
ствий. Подобный млечный
сок есть и в молодых побе-
гах инжира, особенно там,
где развивается соплодие.
В зрелой смоковнице млеч-
ного сока не бывает, его за-
меняет нектар коричневого
цвета, очень сладкий и при-
ятный на вкус. Когда инжир
перезревает, в верхней части
его образуется дырочка и от-
туда вытекает густой липкий
сок. В это время у пчел начи-
нается пир. Они собирают
сладкую массу и несут к себе
в ульи.
Смоковница — долгожи-
тель. Ее возраст может быть
200 и более лет. Вступает же
в плодоношение она на вто-
рой-третий год и продолжает
давать урожаи 50—80 лет.
Максимальный урожай при-
ходится примерно на семи-
восьмилетний возраст.
Размножают растение семе-
нами и черенками. Если не-
большой отросток примерно
полуметровой длины с кореш-
ком посадить в благоприят-
ную почву, через три года он
превратится в роскошное де-
ревце двухметровой высоты.
В большинстве случаев ин-
жир растет огромным кустом
с раскидистой кроной. Прямо
от корня ответвляются сразу
5—10 стволов, каждый из
которых потом может дости-
гать в диаметре до полметра.
Однако при желании можно
формировать и деревцем.
Листья у культурных сор-
тов инжира различной фор-
мы, обычно широкие, состоят
из трех-семи лопастей. Чем
выше дерево (а оно может
достигать 15 метров), тем
мельче у него листья.
Смоковница с трудом вы-
держивает кратковременные
12—15-градусные	морозы.
Однако в Кахетии растет так
называемый белый и черный
инжир, выживающий и в бо-
лее сильные холода, посколь-
ку на высоте 1000 и более
метров над уровнем моря тем-
пература опускается до минус
20—22°. Черный инжир вы-
держивает такое похолодание
хорошо, а белый подмерзает,
но не погибает.
Смоковница лучше всего
себя чувствует на известковых
и каштановых почвах. По
этому поводу я расскажу о
своих наблюдениях. В саду
родительского дома в Кахе-
тии мы много лет пытались
завести инжир, однако мо-
лодые саженцы постоянно
засыхали. Долгое время не
могли понять причину их
гибели. Ужасно досадно: у
соседей растет, а у меня нет.
Наконец в 1976 году приятель
с соседней улицы принес мне
еще один отросток. Не наде-
ясь на успех и чтобы не за-
нимать в саду хорошее место,
«сунул» его под бетонным
забором. Всем на удивление
смоковница отлично приня-
лась." К осени саженец увели-
чился почти вдвое. Домашние
приговаривали:	«Посадил
с легкой руки». На следую-
щую весну наш инжир превра-
тился в пышный кустик. И
только тогда я понял причи-
ну гибели прежних инжиров:
почва в нашем саду черно-
земная, нет в ней ни песка,
ни камней, а для смоковницы
это неподходящая среда.
Крошка бетонного забора
создала растению благоприят-
ные условия. Оказывается,
такой секрет выращивания
смоковницы люди знали с
давних пор и при необходи-
мости всегда под ее корни
подбрасывали камни.
П. ЛЕОНОВ,
кандидат биологических наук
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО

Из соседнего леска в сад
залетели крупные, в сан-
тиметр-полтора, насеко-
мые. Сразу даже не сооб-
разишь, кто это: то ли груз-
ные комары, то ли мухи с
очень вытянутым телом. Го-
лова с большими выпуклы-
ми глазами и коротким клю-
вовидным хоботком, мощная
грудь, покрытое щетинками
тело, два сильных прозрачных
или затемненных крыла...
Это — ближайшие родст-
венники мух, воздушные
♦пираты» — ктыри. Затаив-
шись где-нибудь на листочке,
подстерегают они добычу:
пролетающую мимо муху,
бабочку, клопа, жука или вы-
сматривают гусениц, копо-
шащихся среди зелени. Как
только жертва намечена,
ктырь молниеносно срывает-
ся с места и, как ястреб, па-
дает на нее сверху. Сильный
хоботок кинжалом вонзает-
ся в самую незащищенную
часть тела, где-нибудь между
спинкой и основанием крыль-
ев насекомого. Словно побед-
ный клич, раздается харак-
терный для многих ктырей
звук: ♦вжу-у-у-у!», и хищ-
ник уволакивает добычу на
ближайшую ветку. Там де-
ловито и сосредоточено вы-
сасывает жертву, оставляя
от нее только самые жесткие
части: голову, лапки, крылья...
Впрочем, далеко не все шес-
тиногие сдаются без борьбы.
Иногда добыча ктыря на-
столько велика или сильна,
что способна оказать отчаян-
ное сопротивление. Завязы-
вается схватка, хищник по-
рой не может удержать добы-
чу, падает с ией, насекомые
клубком катаются по земле:
кто — кого. Чаще всего одер-
жать верх удается ктырю.
Он вонзает хоботок в строп-
тивого врага, парализует его
и потом, чуть отдышавшись
после сражения, уносит обез-
движенную добычу в укром-
ный уголок на ближайшее
дерево.
Есть среди ктырей и на-
стоящие гиганты, достигаю-
щие в длину 4 сантиметров.
Это — наши среднеазиатские
виды. »Вой» такого крупного
хищника, настигающего до-
бычу, заставляет вздрогнуть
человека, не знающего харак-
тера этих насекомых. Такие
гиганты справляются с круп-
ными, одетыми в панцирь
жуками. Ктыри затевают
♦драки» даже с большими
стрекозами и исход борьбы
этих двух хищников далеко
не всегда предрешен.
Конечно, »пиратствуют»
эти насекомые не ради раз-
боя. Если им не охотиться за
собратьями, то в брюшке у
самок не созревают яички,
и выродится тогда ктыриное
племя. А откормятся самки —
вызревает очередная порция
яиц, и «мамы» несутся пря
тать их на листья и стебли,
под кору, комочки почвы, в
ходы древогрызов...
Хоть и основательно при-
прятаны яйца, уцелеть удает-
ся не всем. Эти белые, хо-
рошо заметные издали вере-
тенца становятся добычей
шести- и восьминогих хищ
ников: клопы, клещи, коров-
ки, златоглазки и жужелицы
не прочь полакомиться такой
♦изысканной диетической»
пищей.
Но проходит время и мину
ет пора беззащитности: из
яиц выбираются маленькие
червеобразные белые, серые
или желтые личинки. Голова
их втянута внутрь тела и на-
ружу торчат только сильные
темные ротовые крючья. Боль-
шинство молодых личинок
живет в почве: туда попада-
ют даже те, которые ♦роди-
лись» на листьях, стеблях и
коре. Одни из них питаются
растительными остатками
или гниющими тканями, дру-
гие становятся хищниками.
Трудно провести параллель
между сильным взрослым
ктырем и жалким безногим
червяком — его личинкой,
но тем не менее личинки —
тоже активные хищники. Про-
тискивая свое гибкое подвиж-
ное тело в подземные щели и
коридоры, продавливаясь
сквозь сыпучий грунт, личин
ка ктыря находит самую раз-
нообразную добычу: гусениц
подгрызающих совок, куко-
лок и личинок щелкунов,
хрущей и прочих шестино-
гих. Хищница таранит жерт-
ву, парализует ее, а потом
уже безо всяких хлопот мед-
ленно высасывает.
♦Червяк» может залезть
в самые узкие тоннели и кро-
шечные куколочные камеры,
и тогда древогрызам несдоб-
ровать...
Кого только из вредных
шестиногих не уничтожают
взрослые ктыри и их личинки!
В саду достается от них мел
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ким тлям, крупным клопам,
жукам, бабочкам, иа огоро-
де — еще и кузнечикам, сов-
кам, мухам, в поле хищники
прихватывают даже жука-
кузьку, в лесу — почти всех
названных вредителей, да
еще усачей.
Безусловно, среди двукры-
лых насекомых ктыри —
одни из самых активных хищ-
ников. И нам надо помнить
о них, когда, отбиваясь от
какого-то наседающего иа сад
или огород вредителя, мы со-
бираемся применить химию.
Осторожно! На листьях, где
прячутся шестиногие враги,
ютятся и наши помощники —
ктыри и многие другие полез-
ные насекомые. В почве, за-
селенной проволочниками,
совками и хрущами, живут
и личинки ктырей, жужелиц
и прочих «добрых» хищников.
Взвесьте, так ли уж опасен
и многочислен вредитель,
которого мы собираемся
«травить», и •стоит ли при-
бегать к такому обоюдоостро-
му оружию, как химический
препарат. Не принесет ли
химия больше бед, чем поль-
зы: ведь с вредными насеко-
мыми погибнут и полезные,
которые потом долго ие на-
берут силу и не смогут за-
щищать сады и огороды.
Э. ГЕОРГИЕВА,
энтомолог
СОВЕТУЮ ИСПЫТАТЬ
Мучнистую росу иа кры-
жовнике и черной смородине
уничтожаю, опрыснув кусты
горчицей: 200 г горчицы иа
ведро воды и, чтобы лучше
приставал раствор к расте-
нию, немного хозяйственно-
го мыла.
Стеклянную посуду для
компотов и варенья легче и
чище всего мыть листьями
крапивы.
И ВКУСНО, И ПОЛЕЗЙО
На Черноморском побережье
Кавказа почти повсюду мож-
но встретить вечнозеленое
дерево из семейства лавровых,
которое ботаники называют
авокадо. Приметны его жест-
кие, кожистые, удлиненные
листья, издающие, если их
растереть, сильный пряный
запах, и многочисленные зе-
леноватые цветки, собранные
в поникающие соцветия. Но
особый интерес представляют
плоды этого дерева. Они яйце-
видные или грушевидные,
весом 300—400 г. Если сре-
зать ножом плотную блестя-
щую темно-зелеиую кожуру
плода, то обнажится фисташ-
кового цвета мякоть, по кон-
систенции напоминающая сли-
вочное масло, в центре кото-
рой лежит крупное семя. Оно
несъедобно, а вот мякоть по
вкусу чуть-чуть напоминает
сладкую сливу.
Плоды авокадо содержат
до 30% жиров высокого ка-
чества, превосходящих по
своей калорийности многие
продукты животного проис-
хождения: свинину, говяди-
ну. Кроме того, авокадо бо-
гато витаминами А, В4, В2,
С, Е, Н, К, РР и потому его
рекомендуют врачи в каче-
стве хорошего диетического
средства для страдающих за-
болеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, диабетом,
малокровием, артериоскле-
розом. Авокадо способствует
восстановлению сил после
перенесенных тяжелых и дли-
тельных болезней, повышает
тоиус организма, снимает
усталость, снижает кровяное
давление при гипертонии.
Нарезанные ломтиками н
присыпанные сахаром пло-
ды можно подавать к столу
на сладкое. Авокадо кладут
в мороженое, кондитерские
изделия, кремы, из него го-
товят фруктовые соки.
Л. СТЕКОЛЬНИКОВ,
доктор биологических наук
БЕЗ ЯДОХИМИКАТОВ
При массовом размножении
медяницы сады ие плодоно-
сят, так как этот вредитель
полностью уничтожает цвет-
ки. В июие, в период полного
окрыления медяницы, сове-
туем проводить окуривание
сада. Для этого в тихую по-
году вечером в междурядьях
сада раскладывают неболь-
шие кучки (по одной на 100 мЕ. 2
сада) влажного навоза или
увлажненной соломы. Сверху
насыпают килограмм табач-
ной пыли и зажигают. Окури-
вание продолжают около двух
часов при медленном тлении.
Через 10—15 дней после
окончания цветения появля-
ются гусеницы яблонной пло-
дожорки. Бороться с нею мож-
но с помощью ловчих поясов.
Их делают из плотной бумаги
или мешковины. Полосы сло-
женного в два-три слоя ма-
териала шириной 10—15 см
накладывают на ствол дерева
в 15 см от почвы. Вверху н
внизу пояс обвязывают шпа-
гатом так, чтобы края его
отходили и гусеницы могли
в него заползать. Просматри-
вают пояса каждые 7—10 дней
и гусениц уничтожают.
Большой вред плодовым
деревьям и ягодным кустар-
никам приносит тля. Против
нее можно опылить расте-
ния табачной пылью или оп-
рыснуть их табачным нас-
тоем. Килограмм табачной
пыли настаивают в течение
одного-двух дней в 10 л воды,
а потом процеживают и раз-
бавляют настой водой до 25 л.
На каждые 10 л добавляют
300 г хозяйственного мыла
для лучшего прилипания рас-
твора к деревьям.
Все эти простые приемы
помогут защитить сад от вре-
дителей.
Л. ПАТУТИНА,
кандидат
сельско хозяйственных
наук
Е. ЕГОРОВА
Псковская область
74
Большой вред в садах
наносит яблонная ме-
дяница. У деревьев от-
мирают цветки, опадают за-
вязи, мельчают и деформи-
руются листья. Ослабленные
яблони плохо плодоносят,
часто погибают от морозов.
Личинки вредителя выде-
ляют липкие сахаристые экс-
кременты, так называемую
медвяную росу, которая клеи-
вает внутренние части рас-
пускающихся почек, цвето-
носы, молодые листья. На
загрязненной поверхности
поселяется черный сажистый
грибок.
Весной, как только станет
теплее и температура подни-
мется до 13—18°, выйдут кро-
шечные желтые личинки (ним-
фы). Сначала они питаются
на верхушках почек. Затем
переползают в листовые и цве-
точные розетки и высасывают
сок из черешков н цветоножек.
Развитие личинок длится
около месяца. После первой
лииьки нимфы становятся го-
лубовато-зелеными, после
четвертой — превращаются
во взрослых крылатых ме-
дяниц. Обычно это бывает
через 10—15 дней после от-
цветания яблони. Они разле-
таются по саду и поселяются
на травянистых растениях.
В спокойном состоянии четыре
прозрачных крыла этих мел-
ких зеленых насекомых (дли-
на 2,5—3 мм) сложены вдоль
тела и выступают за конец
брюшка.
В конце августа крылатые
медяницы возвращаются на
деревья и откладывают у осно-
вания плодовых почек зиму-
ющие продолговатые оранже-
Яблонная медяница
— опасный вредитель
•
Если не поможет
окуривание
вые и желтоватые мелкие
(около 1 мм) яйца.
В иыиешнем году в некото-
рых садах не исключено
сильное распространение вре-
дителя. Чтобы предотвра-
тить потерн урожая, надо,
ие откладывая, обследовать
деревья. Если обнаружите
много зимующих яиц медя-
ницы, то советуем до рас-
пускания почек провести об-
работку раствором нитрафе-
на (300 г иа 10 л воды).
Для борьбы с личинками в
период распускания почек
(до цветения) можно приме-
нить карбофос (20 г иа 10 л
воды). Особенно эффектив-
ны обработки во время обо-
собления бутонов? когда на-
секомые открыто сидят на
цветоносах.
Разумеется, химическую
обработку нужно применять,
взвесив все «за» и «против».
Н. ПЕРСИНА
агроном по защите растений
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
§ (См. 3-ю стр. обложки)
§	апельки дождя на его
О	листьях, как бриллиан-
S BBi ты,— глаз не отвести,
и И.™ За много веков до на-
х шей эры люди любовались
Ч и его желтыми цветками,
у ярко-красными ягодами, при-
!*> писывали их действию иа
< человека магические свойства.
в На глиняных дощечках « Асур-
банапаловой библиотеки»
утверждалось, что ягоды очи-
щают кровь. В конце XVI ве-
ка ученые советовали вводить
его в культуру наравне с
крыжовником, розами и зем-
ляникой. А в начале XIX сто-
летия он был предан «анафе-
ме*, озлобленные крестьяне
топорами вырубали его ко-
лючие изгороди. Он был на-
чисто уничтожен в Англии и
некоторых других странах.
В чем же заключалась его
вина? Оказалось, что он явля-
ется распространителем, точ-
нее промежуточным хозя-
ином возбудителя опаснейшей
болезни хлебов — ржавчины.
У дурной славы — длинные
ноги, быстро бежит. И он прак-
тически исчез нз садов и пар-
ков, даже если хлебные поля
были от них в десяти кило-
метрах.
Только сравнительно недав-
но, когда ученые убедительно
доказали, что опасно лишь
его непосредственное сосед-
ство с посевами зерновых,
изгнанник вернулся сначала
в городские парки, а потом,
весьма робко, на участки са-
доводов-любителей. Не будем
больше интриговать чита-
телей. Речь идет, конечно же,
о барбарисе, чьими в осенних
красках листьями, долго не
опадающими, невозможно ие
любоваться.
Этот многоствольный колю-
чий кустарник, как бы на-
прашиваясь быть поближе
к людям, имеет ряд специ-
фических достоинств. Он зи-
мостоек, нетребователен к
почве, засухоустойчив. Но мы
ие зря обмолвились о спе-
цифических достоинствах.
1М»31И>%11|111111
ИЗГНАННИКА
Кроме всего прочего, барбарис
выносит загрязиеине воздуха
дымом, пылью, газами.
Семейство барбарисовых
насчитывает 175 видов, мы
же рассказывает лишь об
одном — барбарисе обыкно-
венном.
Как вы, очевидно, уже по-
няли, он весьма декоративен,
а потому пригоден для озеле-
нения участка: одиночные и
групповые посадки, нестрнгу-
щиеся живые изгороди...
Но не только в красоте дело.
Из молодых листьев готовят
витаминный салат, нз ягод —
варенье, джем, квас, заменя-
ют им лнмои. В Чехословакии
делают знаменитое барбари-
совое вино, которое употреб-
ляют прн головных болях,
запорах и для лечения диф-
терита.
Собирают плоды не пол-
ностью созревшими, так как
спелые ягоды очень мягкие и
легко давятся. Пересыпанные
сахарным песком, онн хорошо
хранятся в прохладном месте,
их можно сушить на солнце,
в печах. Ягоды содержат яб-
лочную кислоту, витамин С,
каротин, пектин... Отлично
утоляют жажду и возбужда-
ют аппетит. В народной меди-
цине нх издавна используют
как желчегонное и мочегон-
ное средство. Все части бар-
бариса, кроме ягод, содер-
жат желтый берберин (не
случайно бурые снаружи кор-
ни растения внутри лимон-
но-желтые). Сухие листья,
корни н кору медики и гомео-
паты рекомендуют от желтухи
как жаропонижающее, успо-
каивающее средство, для поло-
скания рта при воспалении де-
сен н во многих других случа-
ях. В медицинской практике
используются в качестве жел-
чегонного препараты сульфа-
та берберина в виде таблеток.
И еще о достоинствах бар-
бариса:	любящие столяр-
ничать н токарничать найдут
в его древесине благодатный
материал.
И. ВЕНИАМИНОВ
На тех почвах и участках
рельефа, где плохо растут
яблоня и вншня, можно
развести черноплодную
рябину. Она обладает
многими ценными свойствами:
малым размером куста,
скороплодиостью, высокой
урожайностью, лежкостью
плодов, сравнительно слабо
поражается вредителями и
болезнями. И еще одно
в высшей степени ценное
свойство: после суровых
зим кусты быстро
восстанавливают утраченные
в результате обмерзания
части надземной системы и,
как правило, через год вновь
начинают плодоносить.
Высокой пособностью к
регенерации отличается н
корневая система, поэтому
даже взрослые плодоносящие
растения хорошо переносят
пересадку.
Плоды черноплодной
рябины богаты Р-актнвнымн
веществами и йодом. Онн
обладают также ценными
пищевыми свойствами. Из
них можно готовить варенье,
компоты, маринады, плодовое
тесто, сокн, напитки, вина.
Их можно протирать с
сахаром, сушить,
замораживать.
Размножают черноплодную
рябину многими способами.
Одни из самых новых
разработай в Ботаническом
саду АН Белорусской ССР.
Здесь используют короткие —
5—6 см (однопочковые)
одревесневшие черенки.
Об этом и других способах
размножения черноплодной
рябины, особенностях ее
биологии н агротехники
возделывания можно узнать
из брошюры П. А. Кузнецова
♦Черноплодная рябина»
(М., Россельхозиздат, 1978).
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Народ примечает. Май леса
наряжает, лето в гости ожи-
дает. Одна майская роса ко-
ням лучше овса. Дуб развер-
тывается — холод стоит.
Поздний расцвет рябины —
к долгой осени Ласточка
прилетела — скоро гром
загремит. Первой касатке не
верь: весны не делает. Со-
ловей запел — вода на убыль
пошла. Первый гром гул-
кий — к ядреным хлебам.
Дождь в мае хлеба подыма-
ет. Весною сутки мочит, час
сушит. Весенний дождь лиш-
ним не бывает. Как в мае
дождь, так и будет рожь. Май
мокрый — делает хлеб доб-
рый. Май холодный — год
хлебородный. Лето крестья-
нину — мать и отец. Летний
день за зимнюю неделю. Во-
робьи сидят, напыжившись,—
перед дождем. Птицы поют ве-
село — к хорошей погоде.
В летнюю пору заря с зарей
сходятся. Раки на берег вы-
ходят — перед дождем и
ненастьем. Рыбы выскакива-
ют из воды — к дождю и не-
настью. Северный ветер
дождь разгонит. Вёдро коло-
сит хлеба. Духота без грозы
не обходится. Где гроза, там
и вёдро. Если гром беспре-
рывен — будет град. Перед
грозой лес притихает. Дым
волоком, клубком — к не-
настью. Закат багровый —
к ветру и буре.
Май устанавливает зеле-
ную весну. С каждым днем
все прекраснее наряд при-
роды. Уже заблестела моло-
дая травка на лугах. Мерт-
венный послезимний колер
сменяется деятельным, зеле-
ным. Пробуждаются и де-
ревья. Посмотрите хотя бы на
тополь, на его приствольные
круги. С кроны, такой лохма-
той теперь, сваливаются лип-
кие чешуи. Тесно стало поч-
кам в их зимних латах: ра-
зомкнулись — и вот они,
уголки зеленых листьев. Мо-
лодой май всегда украшается
зелеными бантиками оживаю-
щих тополей.
Не упустите случая послу-
шать птиц, наредкость на-
певных и пылких. Зяблики,
такие меланхолические ле-
том, в мае — певцы отмен-
ные. Их звучные росчерки
так великолепно сочетаются
с просыпающимся лесом,
что по-другому его и не пред-
ставить. Озвученный зяб-
ликом лес — живой, полный
жизни. За этим певцом, разу-
меется, будут другие, не ме-
нее выразительные. Прислу-
шайтесь к дроздам, у них
и прозвище неспроста —
певчие.
Жаркие дни настали. Позд-
няя весна вполне оправдыва-
ет свой покладистый норов.
Недаром в народе говорят:
«Поздняя весна не обманет».
Ей достаются самые жаркие
дни весны зеленой — мая.
А он всегда слыл на Руси пре-
лестнейшим юношей среди
двенадцати братьев-меся-
цев.
«Идет-гудет зеленый шум, 77
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
зеленый шум, весенний шум*
(Н. А. Некрасов). До чего же
пахучи молодые листья! Каж-
дая зеленая пластиночка буд-
то смазаиа бальзамом. И этот
бальзамический запах при-
дает особую прелесть аллеям
и рощам. Легко дышится тут,
вольготно. Особенно приятен
запах от березовых и тополе-
вых веток. Только в пору зе-
леного шума наделены кроны
таким тонким ароматом. А как
разрастется и созреет лист-
ва — клейкий лоск и молодя-
щий запах пропадут.
Еще душистей в мае цветы.
Сиреневый куст и через ограду
источает роскошные запахи.
Вблизи ’и подавно воздух
насыщен ароматами цвету-
щей сирени. Кажется, нет
сейчас сквера, сада и пали
садника, где бы не красовал-
ся этот завлекательный кус-
тарник. Расцветка кистей са-
мая различная, от белого до
лилового колера. Оттен-
ков же и в пределах кисти
множество, в каждом из них
будто таится сама нежность.
В разное время цветет си-
рень иа просторах страны.
И «фронт* цветения движет-
ся с юга иа север. В Бра-
ту шанах (Молдавия), ска
жем, сирень зацветает 8 мая,
в деревне Прохоровка (Кур-
ская область)— 18 мая, в Рыб-
новском районе иа Рязаи-
щиие — 24 мая. Приблизи-
тельно в эти же числа во
многих местах России за-
цветает ландыш. К примеру,
в Евлашево Пеизеиской об-
ласти ландыш зацветает око-
ло 17 мая, под Волховом Ор-
ловской области — около
26 мая.
К концу мая занялись
цвести дубы. Выглядят стро-
го, без прикрас. А уж лист
с заячье ухо вырос, зелеиит
крону снизу доверху. Поду-
маешь, сказочный богатырь
надевает доспехи. Обзавелся
дуб листвой — считай, на
лугу трава запышиела. Да-
же плешивые бугорки затя-
нулись отменно. «Дуб одева-
ется — скотина наедается»,—
молвилось пастухами. На це-
лебных майских травах быст-
ро поправляются коровы-
удойиицы. Да и молодняк
набирает вес.
В лесу по вечерам состя-
заются соловьи. Соловьиная
пора скоротечна, и кто за-
мешкался, ие собрался по-
слушать пернатых певцов —
летом их песен не услышит.
А песни и вправду незабывае-
мы, западают в душу надол-
го. Даже засветло состязание
соловьиное не прекращается,
а уж как завечереет — тут и
вовсе нежным песням конца
не бывает. И пуще других
щелкает в черемушнике ста-
рый соловей, селящийся тут
не первый год.
У многих птиц прибави-
лось хлопот. Скворцы уже
за воспитанием выводка.
Весь световой день разыски-
вают насекомых в траве,
утолить аппетит молодня-
ка — дело непростое. Вот и
снуют из скворешии на луг и
обратно. С теми же заботами
свыклись грачи, только па-
сутся они больше по полям.
Душевная благодарность
должна быть им от полево-
дов, ведь грачи уничтожают
множество вредителей куль-
турных посевов. Певчие
птахи лесов в своих владениях
блюдут порядок. Где этих
птиц много, там лесу не гро-
зит пагуба от насекомых.
Веселее выглядит река. Об-
растают зеленые заводи, при-
мечательными стали бере-
га. Да и сама вода, словно
живая. Видно, как иа перека-
тах бьется лещ, от каждого
всплеска на поверхности
водного зеркала расплывают-
ся кружки. Урчат лягушки, пе-
ребивая голоса пернатых в
кустах. Любо это время
всему живому. На' что уж та-
кусенька водомерка, но и оиа
радуется теплой воде — ска-
чет и скачет по легкой зы-
би. Пленка натяжения воды
достаточно крепка для ее
чутких иожек.
Спешат к воде, кто иа ры-
балку горазд. Наступил се-
зон добычливого ужеиья
окуня, плотвы и щуки. Кста-
ти, плотва сейчас отменно бе-
рет на ручейника. Проголода-
лась после нереста, взбодри-
лась, вот и вознаграждает ры-
боловов за терпение да сноро-
вистость.
Бывая иа реке, обратите
внимание иа купальиицу-ку-
рослеп, золотеющую иа влаж-
ном лугу. Светлыми бубенчи-
ками выглядят ее симпатич-
ные головки. Родственники
купальниц — сибирские жар-
ки (огоиьки), разводимые в
садах, обладают полураскры-
тыми чашелистиками, и окра-
шены оии в оранжевый цвет.
А будете иа болотах, присмот-
ритесь к багульнику. Ои в мае
распустился белыми цветоч-
ками и чадит, чадит своим
тяжелым запахом. Где мно-
го багульника, там изрядно
родится голубики...
И вот наступила июньская
пора, прозванная фенолога-
ми перволетьем. Света те-
перь так много, благодатные
дни так длинны и обаятель-
ны, что в году они совершен-
но незабываемы, помечают
его молодость и расцвет. По-
дошел месяц «хлеборост, ско-
пидом» — урожай копит иа
целый гоД.
Принялись цвести сады.
Яблони густо облеплены цве-
том, иные кроны стоят сплошь
белые. Лепестковая накидка
выделяет и голенастые сучья
груш, и круглые кусты ви-
шен... Благоухает сад, моло-
достью красуясь. И травы
пряны, охваченные ростом.
После дождя земля, и та пах-
нет, испуская свой пряный
дух.
В лесу зацвела сосиа, не-
сравненная краса русского
леса. Возле ее комлей раски-
нулась цветущая брусника.
Чуть поодаль виднеются жел-
тые цветочки барбариса и
белые — жимолости. У самой
опушки в венчальном наряде
боярышник и рябина, не от-
ставать же им от садовых под-
ружек. Зато по фазам редко
какая порода догонит оси-
ну — она ведь уже плодоно-
сит. Зрелые хохлатые семена
вылетают из раскрытых ко-
робочек, которые отваливают-
ся целыми соплодиями — се-
режками. Каждая сережка
осииы длиной с палец.
Из колосистой ржи доно-
сится бой перепела — зна-
менитые «пить-попить». Это
петушки перепелов бьются,
состязаются. Кто голосистей
да проворнее, тому и обзаво-
диться гнездом. Гнездится
перепел на озимом поле, пря-
мо на земле. Прикрытая тра-
винками и пухом ямка и
есть его гнездо. Птица за
лето может дать два потомст-
ва. И птенцов бывает свыше
десятка каждый раз. Очень
большой жизнелюб этот пе-
репел.
«До умиления трогает при-
рода: луга, леса, хлеба, паш-
ни, покос» — записал как-то
в июне Л. Н. Толстой. Да и
есть ли пора года более власт-
ная, более одухотворенная,
чем июнь? Свежие краски
78
трав и деревьев преисполнены
жизни. Птичий щебет, может
быть, не так упоителен и зво-
нок, как в мае, но озабочен-
но деловит и насторожен. Ре
шительно нет такого уголка
природы, который не привле-
кал бы молодой жизнью.
Только что седые тополя
пускали тончайшие хлопья,
засоряя дорожки и тропки. Но
вот уж и кроны опять сдела-
лись зелеными, и в воздухе
больше не видать тополевой
метели. Старожил этот раз
в году кажется неопрятным,
надоедливым деревом, за что
и достается ему от лихих и тя-
желых рук. В самом деле,
стоит ли сводить зеленый
ствол на кольцо, превращая
роскошного великана в го-
лый столб, когда вреда от
тополя по существу никако-
го нет? Даже когда он «му-
сорит», что продолжается
всего с неделю. Зато многие
годы могучая крона очищает
воздух, приглушает уличные
шумы, радует глаз и слух
шелестящей листвой. Нет,
несправедливы некоторые лю-
ди к тополю, лишая его
нормальной жизни.
Облетели в начале июня и
пушистые одуванчики. Мно-
го их белело на обочинах до-
рог и старых материковых лу-
гах. Сколько было россыпей
золотых головок, столько за-
тем возникло легко сокрушае-
мых волосистых шаров. Рез-
вый ветер разнес семена по
сторонам, и одуванчики слов-
но потухли. Конечно, попа-
даться цветущими и плодо-
носящими они будут и потом,
но в гораздо меньшем количе-
стве, чем в мае-июне. Теперь
золотая раскраска достанется
другим растениям — лютику,
лапчатке, зверобою.
Лес одаряет первыми ягода-
ми. Черника — одна из них.
Этот июньский подарок созре-
вает приблизительно за не-
делю-две перед восковой спе-
лостью ржи. В Бродах Львов-
ской области черника начи-
нает созревать 10 июня, в Хо-
роге на Ровенщине и под Чи-
гирином на Черкасщине —
около 20 июня.
Июнь по праву можно наз-
вать «земляничником». Ягода-
ягодиночка поспела, земля-
ника! Тает во рту, и сладкая,
сладкая. Земляника поспеаа
ет в Пудоже (Карелия)
24 июня, под Валдаем (Нов-
городская область) — 27 июня.
В пору спеющей земляники
на лесных опушках и по ов-
рагам цветет иван-чай. Полю-
буйтесь розовыми пиками со-
цветий.
Настали самые длинные
дни. «Неподвижная, иемая
ночь светла, как день»
(А. А. Фет). Легкие рассветы
наскоро совлекают покров
ночи, и солнце занимается
бодрое, улыбчивое. Впрочем,
в ненастную погоду небосвод
закрыт плотной хмурой об-
лачностью. Но и облачность
не скрадывает июньского све-
та, особенно в его пиковую
пору, когда даже ночи про-
зрачные, почти белые. Вот
диво, так уж диво! Славно
провести июньскую ночь воз
ле озерка или в лугах, прис-
лушиваясь к свисту погоны-
ша. Свистит, будто прутиком
рассекает воздух. И так по-
долгу, подолгу.
Прохладой тянет с воды,
свежестью. А заросли цвето-
трав дышат истово, пряно.
Вот донесся запах поручейно-
го лабазника, таволжника,
значит. Как есть мед! Не зря
его медовником кличут. Вот с
бугорка донником пахнуло,
его запах ни с каким дру-
гим не спутаешь — моложав
и резок. Исправно несут ноч
ную «службу» подмаренник,
герань, смолевка и дрок. Их
заросли и различишь, и почув-
ствуешь. Общение с природой
учит наблюдательности.
Грозовые дожди щедро по-
ят пряную землю. Влага еще
на пользу растениям, пыш-
но раскинувшимся из края
в край. Пышный травостой
так густ и высок, что косцы
не нарадуются: сено уроди-
лось отменное. Только собе-
ри звонкими днями да про-
сушенным спрячь в стога.
В тугой рядок из злаков па-
дают подкошенные цветочки
розового клевера, герани лу-
говой, синих колокольчиков,
алых гвоздичек. Живо смот-
рятся длинные валы срезан
ной травы. Вот уж скоту бу-
дет корм! Попадут в сено,
конечно, и горцы, называемые
в народе раковыми шейками,
и тысячелистники, и мелкие
полыни. Каждый побег снаб-
дит сено своей питательной и
целебной силой, напоит его
своим ароматом.
А. СТРИЖЕВ
Окончание. Начало
см. на стр. 56
Розовая млеевская. Сорт
выведен иа Млиевской опыт-
ной станции садоводства име-
ни Л. П. Симиренко. Отобран
из сеянцев сорта Дрогана
желтая от свободного опыле-
ния.
Районирован в Винницкой и
Житомирской областях Укра
инской ССР.
Срок созревания плодов
первая-вторая декады июля.
Плоды одномерные, тупо-
сердцевидные, желто-розовые,
с интенсивным сплошным ру-
мянцем. Масса плода 6—7 г.
Черешня универсального на-
значения. Дегустационная
оценка свежих плодов 4,3 бал-
ла.
Сорт достаточно зимо-
стойкий и устойчив к мони-
лиозу.
Дрогана желтая (Бигарро
Дрогана желтая). Сорт ино-
странного происхождения
(Германия).
Районирован очень широко
по Советскому Союзу — в 46
краях, республиках и областях
РСФСР, Украинской, Узбек-
ской, Казахской, Грузинской,
Азербайджанской, Киргиз-
ской, Таджикской союзных
республиках.
Срок созревания плодов
поздний, в условиях Украи-
ны — первая декада июля,
Азербайджана — первая-вто-
рая декады июля.
Плоды светло-кремовые,
блестящие, округло-сердце-
видной формы. Масса плода
6—8 г.
Сорт универсального назна-
чения, имеет хорошие техноло-
гические качества. Дегуста-
ционная оценка свежих пло-
дов 4,3—5,0 баллов.
Средняя урожайность —
55—60 кг с дерева, по данным
Скала-Подольского сорто-
участка Тернопольской обла-
сти. На Хашурском сортоуча-
стке Грузинской ССР макси-
мальная урожайность дости-
гала 102—104 кг плодов с
дерева.
Дрогана желтая — один из
наиболее зимостойких, устой-
чивых к вредителям и болез-
ням сортов, приспособленных
к различным почвенно-клима-
тическим условиям, благодаря
чему он и получил такое ши-
рокое распространение.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
79
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Сельская НоВь
МАИ, ИЮНЬ
В. Илларионов из Сокола Вологодской области в письме
в редакцию «Корова в опале» (№ 6) пробует разобраться,
почему же поредело поголовье коров, находящихся в личной
собственности? Его не всегда бесспорные предложения по
развитию приусадебного животноводства заслуживают, на
взгляд редакции, внимания и обсуждения.
Первые овощи нового урожая кажутся особенно вкус-
ными. А если их еще приготовить как следует! В № 5 пе-
чатается несколько рецептов. Вот один из них: сельдерей
с петрушкой. Отберите три примерно одинаковых корня
сельдерея, очистите и нарежьте кружочками. Залейте 2 ста-
канами кипятка, добавьте 3—4 столовые ложки раститель-
ного или сливочного масла, соль и немного черного перца.
Варите на умеренном огне. Когда сельдерей станет мягким,
прибавьте 1 пучок мелко нарезанной зелени петрушки и
1 столовую ложку (без верха) муки, разведенной водой.
Сельдерей варите еще минут 10, после чего выложите на
тарелку. Сверху полейте лимонным соком или лимонной
кислотой.
Как разнообразить обстановку в доме, не приобретая
мебель в магазине? Об этом идет речь в подборке материа-
лов (№ 5). В этом же номере печают советы врача и косме-
толога, модель платья к выпускному балу и другие мате-
риалы.
Доктор биологических наук Л. И. Стекольников рас-
сказывает (№ 6) об одном из представителей большого и
разнообразного семейства бобовых — козлятнике. Народная
медицина издавна использовала отвары из травы и семян
этого растения, встречающегося на Северном Кавказе, Укра-
ине и в Крыму, в качестве мочегонного, потогонного, про-
тивоглистного и молокогонного средства, для лечения сахар-
ного диабета, простудных заболеваний, водянки, туберку-
леза.
Что такое макраме? Это плетение из веревки. По-турецки
«макрама» — шарф или салфетка с бахромой. Но не только
эти вещи можно сделать техникой макраме. Коврики и сумки,
настенные панно и детали одежды, скатерти и многое дру-
гое. Статья «Плетем техникой макраме» (№ 6), снабженная
рисунками, поможет тем, кто захочет заняться этим увлека-
тельным делом.
«Гостиная в саду» (№ 6) — само название статьи под-
сказывает, что речь в ней идет о том, как создать свой,
неповторимый, вид дома и участка, где приятно жить са-
мому и где хочется принять своих друзей.
Для любителей экзотических комнатных рыбок несом-
ненно интересными окажутся заметки «Аквариум-картина»
(№ 6).
Как и в предыдущих номерах, в № 5 и 6 «Сельской нови»
отведено место для показа новых типовых проектов инди-
видуальных жилых домов, дана их краткая характеристи-
ка и указаны организации, где можно приобрести более под-
робную проектную документацию.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ
В. Ф. Белик,
М. 3. Блинчевский,
М. Н. Богданов,
Ю К. Вольф,
В. А. Зайцев,
М. И. Золотухина,
И. С. Исаева,
А. С. Конькова,
И. И. Кривулько,
Р. П. Кудрявец,
А. П. Морозов,
А. И. Нетеса,
Б. И. Попов,
А. М. Русяев,
В. Э. Савздарг,
Е. Л. Тарасенко,
А М. Ульянов,
М. А. Федин,
Е. В. Фролов,
Е. И. Ярославцев.
Художник А. ГЕРМАН
Фотографии и рисунки:
Ю. Аратовского.
Н. Бурнейкене,
К. Вдовиной,
Р. Воронова,
Е. Гречушннкова,
Б. Задвнля,
А. Иолнса,
Л. Исаченко,
II. Истомина,
Н. Корчажннскон,
В. Лашкова,
Л. Медведева,
И. Рнвиной
Я. Рюмкина,
А. Рябко.
А. Чиркова,
Б. Шалабая.
Художественно-технический
редактор Г. Бабина.
Корректор Е. Рубинштейн.
Сдано в набор 26.02 81 Подписано к пе-
чати 15.04.81. Т. — 08542 Формат
70x100 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр. отт. 27,8. Усл.-
изд. л. 10,25. Тираж 268910. экз. За-
каз 580
Адрес редакция: 107807, ГСП, Москва,
Б-53, Садовая-Спасская, ул., 18. Изда-
тельство «Колос», «Сельская новь».
Телефон: 207 28-57
Чеховский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома Государственного
комитета СССР по делам издательств, по-
лиграфии и книжной торговли,
г. Чехов Московской области
80

Цена 80 коп.
Индекс 70746