Библиотека
ББК 37 24 (легкой промышленности
М34 \^www.t-stile.info y
УДК 687.016:687.12.072
Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Н. С. Гончарук
М34 Разработка конструкций женских швейных
изделий по моделям. — Изд. 2-е., испр. и доп. — М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 224 с,
ил.
Изложены вопросы конструирования жкнеких шпепиых иэделнй
различных силуэтных форм на Case единого метода конструирования
одежды, принятого ня предприятиях бытового овспуживппая. Уделено
внимание формообразованию одежды я нэкеяенням в конструкции
¦ зависимости or силуэта и пропорций.
В отличие от первого издания, выпущенного в 197S г.. отражены
художеегмнко-коиструкторехие средства в образовании формы я
модели ишелня, рпэраоотаиы нпоые принципы форкообраэоаанпи ворот-
инков, расширен дкэллэок анализа моды, формообразующих
элементов, моделей и конструкции го «ремсин.
Для художников, 'конструкторов и модельеров предприятий по
индивидуальному изготовлении одежды.
3103000000—201 ББК 37.24
М0«@1)-вЗ 2°'~в3 6П9.3
Рецензент канд. техн. наук доцент Шершнева Л. П.
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА МАТУЗОВА
РОЗА ИВАНОВНА СОКОЛОВА
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ГОНЧАРУК
Разработка конструкций женских
швейных изделий по моделям
Изд. 2 с. испр. н доп. .
Редактор Т. П. Булдахова
Художиих В. В. Кузьмин
Художественный редактор И. В. ТыртычныА
Технический редактор Н. В. Черенколв
Корректор Г. А. Казакова
ИБ Л» 932
Сдано в набор 11.01.83. Подписано п печотг 2I.O4.S3. Формат в0Х90'/и.
Ьуывгэ тнпографехля № 2. Литературная тариитурв. Высокая печать.
Объем Н.О п. л. Усл. п. л. 14,0 Уел. кр. огт. М.О Уч.-яад. я. 14.8.
Тираж ТО 000 ski. З.чкпз 259- Цена I р.
Издательство «Легкая и пише-ояя промышленности.
113035. Москва. М 35. 1-Я Кадашелский пер.. 12
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соко-
лоппП Союэполнгрефпроиа лрп Государстваниом комитете СССР по
делам издательств, полиграфии н книжноП торговли. 191126.
Ленинград. Социалистическая ул.. 14.
© Издательство «Легкая и пищевая
промышленность», 1963 г.

ВВЕДЕНИЕ
Конструирование по модели — сложный творческий процесс,
соединяющий решение художественных к технических задач.
К решению художественных задач относится создание
модной формы и покроя изделий, нахождение соответствующей
пропорции частей и целого, определение ритма в деталях изделия.
К решению технических задач относится получение с
помощью расчетных формул и графических приемов конструкции,
обеспечивающей правильную посадку изделия на фигуре,
удобство в носке, максимальную эффективность при оптимальных
материальных и трудовых затратах на производство.
Для получения художественной н рациональной
конструкции одежды конструктор должен: знать направление моды
в одежде на текущий и перспективный период; уметь
анализировать модель и определять, какими конструктивными
средствами решены силуэт, форма, покрой, фасонные элементы
изделия: обладать знаниями практической анатомии, типологией
женского населения, принятой в швейной промышленности,
психологии человека; знать методы конструирования одежды,
физико-механические и технологические свойства тканей и
материалов, рациональные методы обработки деталей и узлов
изделий, современное оборудование н его технологические
возможности, организацию производства, учитывать
технологичность конструкции.
Рисунки моделей обычно трансформированы и не
соответствуют действительным пропорциям фигуры человека. Как
правило, на рисунке длина и ширина изделия не находятся в
должном соответствии, фигуры часто стилизованы и более или менее
отклоняются от типового сложения.
При воспроизводстве модели в чертежах конструкции-
конструктор должен грамотно решить комплекс художественных,
технических н технологических задач. В одном случае
правильно? решение может быть достигнуто конструктивным путем,
в другом методами технологической обработки или .тем н
другим вместе. Рациональность всех методов должна быть
проанализирована, после чего должно быть принято одно оптимальное
решение.
При наличии точной копии модели (фото) создание
конструкции несколько облегчается. Тем ие менее конструктору при-
3

холится решать многие дополнительные вопросы: возможность
использования тех или иных материалов, необходимость
введения или исключения технологических обработок при ионтаже
изделия, применения того или иного оборудования.
Учитывая, что задачи, стоящие перед конструктором при
разработке конструкции но модели, многогранны и их невозможно
полностью осветить в одной работе, авторы поставили целью
раскрыть художественную форму конструкции, связанную с
формообразованием изделия.
В основу разработки книги положены единые методы
конструирования одежды ЦОТШЛ, измерения фигур женщин в
соответствии с ОСТ 17-326—74.
В книге помещены фотографин моделей, рисунки и
конструкции разнообразного ассортимента, нашедшие отражение в
методических материалах и других разработках ЦОТШЛ, а также
из журналов мод ВИАлегпроыа, Домов моделей и т. д.-

РАЗДЕЛ I
АНАЛИЗ МОДЫ. КОНСТРУКЦИЙ, МОДЕЛЕЙ
КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ МОДЫ В ОДЕЖДЕ
Определение понятий: силуэт и форме одежды
Историю современной моды принято делить по
десятилетиям — мода 20, 30, 40, 50-х гг. и т. д. Деление это несколько
условно, но в целом опыт показывает, что оно удобно, так как
десять лет — срок, за который обычно определенная мода успе-
Ввет исчерпать свои возможности. Приход новой моды
совершается постепенно и не имеет четких границ. Происходит как
бы наслаивание одного стиля на другой. Даже в случае резких
Перемен моды можно определить заранее появление новых форм,
линий, пропорций. Если не уловить этой закономерности в
изменении моды, можно оказаться неподготовленным к
восприятию новой формы, не понять причин возникновения новых
приемов кроя, логики движения конструктивных и декоративных
линий, рельефов и т. д. Результатам является в этом случае
механическое перенесение модного фасона на старую форму
изделия, искажение, неграмотное воспроизведение моды.
Как и в прикладном искусстве в целом, каждому периоду
Моды присущ свой стиль. Под стилем в данном случае
подразумевается совокупность черт, характеризующих определенное
модное направление: пропорции человеческого тела, принятые
•той модой за идеал, принцип цветового построения ансамбля,
силуэтная форма одежды, принцип построения композиции.
Приемы кроя и т. д. По прежде всего отличительной чертой
каждого десятилетия является принципиально иной подход к
главной характеристике моды — форме одежды. Необходимо
учитывать, что в XX в. мы имеем дело не с застывшей формой
периода ношения корсетов и кринолинов, фиксировавших
искусственно созданный силуэт, а с одеждой, форма которой
определена естественными пропорциями человеческого тела,
подвижного, меняющегося в зависимости от манеры ходить, сидеть,
изменяющего осанку даже в течение одного дня и т. д.
Тем ие менее благодаря определенным приемам кроя и
использованию законов зрительного восприятня, человеческое тело
в одежде может восприниматься по-разному, приближаясь по
форме и силуэту к той или иной геометрической фигуре.
В известной степени мода рассчитывает и на относительную
изменчивость человеческого тела. В определенных пределах мы
можем сделать талию фактически, а не только иллюзорно (за
счет покроя н модели одежды) тоньше, стягивая ее широким

жестким поясом. Применяя различные формы бюстгальтеров,
можно создать более высокий и пышный бюст, или, наоборот,
спокойную, мягкоокруглую форму.
Носить ту или иную одежду — всегда значит
«подравнивать» свою осанку, фигуру к определенному идеалу моды
(рис. 1). Женщины 30-х гг., например, приподнимали плечи.
Были распространены прямоугольные плоские сумки, которые
носили под мышкой наподобие книги. Приподнятые плечи
становились акцентом моды. Наоборот, в 50-х гг. модно было
прятать руки в низко расположенные карманы свободных пальто.
W1//7J
1900-егг. 20-сгг 30-егг 5V-etz Со егг Bv-егг.
Рис. 1. Модная постановка корпуса фигуры
отчего плечи, естественно, опускались и казались более
покатыми.
На рис. 1 приведена модная постановка корпуса в 20, 30,
80-е гг., которая способствовала подчеркиванию той или иной
формы в одежде (рис. 2). Естественно, модная поза эпохи
1900-х гг. в одежде силуэта 30-х гг. произвела бы комическое
впечатление, так как и 30-е гг. постановка корпуса совершенно
иная, делающая фигуру более плоской.
Итак, мы подчиняемся форме, заданной модой, которая либо
подчеркивает; либо скрадывает фигуру.
При воспроизведении новой модной линии в конструкции
прежде всего необходимо определить, к какой именно
геометрической форме стремится форма одежды. Мысленно созерцая
форму сверху, определяем, что в одном случае она напоминает
прямоугольник с ясно читающимися гранями; в другом—овал,
близкий к естественной форме грудной клетки; в третьем —
круг и т. д.
Сопостаоляя результаты такого анализа с впечатлением,
получаемым от фронтального- и профильного силуэта одежды, мы

уже можем располагать достаточными данными для того, чтобы
определить конструкцию формы одежды.
Форма и силуэт—две основные характеристики моды —
тесно связаны между собой. Изменяясь во времени, оин дают
движение моде. Если сосредоточить внимание только на форме
и проследить за ее изменением на протяжении двух-трех
десятилетий, можно отметить, что все разнообразие форм,
предложенных модой за это нремя, характеризуют всего три-четыре
силуэта, например: в 1967 г. были предложены прямой,
приталенный (Д-образный) и трапециевидный силуэты; в 1969 г.—полу-
WC-егх 20-ttz i/eto. 50 егг 68ег*. во-вгг.
Рис. 2. Зависимость формы одежды от постановки, корпуса
прилегающий, приталенным (с вариантом «летучая мышь») и
прямой; в 1974 г. — прямой, полумрилегающий.
трапециевидный; в 80-е гг. — прямой (ведущий), приталенный, полуприле-
гающин, трапеция. Никаких новых силуэтов мы не увидим, если
возьмем даже больший отрезок времени, но различия в формах
одежды будут значительными. Например, формы, относящиеся
к приталенному силуэту 40-х гг., отличаются от тою же силуэта
50. 70 и 80-х гг.
Пытаясь проникнуть в особенности повой формы, мы
определяем прежде всего се силуэт. Используя понятие «силуэт» как
плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют
d виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а ее
условное схематизированное изображение, в котором
важнейшие для данного периода моды участки подвержены некоторой
утрировке. Этот элемент условности необходим для того, чтобы
заострить внимание на важнейших характеристиках силуэта,
повысить информативность изображения. Используются также

различные символические, знаковые обозначения силуэта, не
несущие подробной информации о конкретной форме, но
акцентирующие главное п ней (силуэты А, Д. X, Т-образные, ножницы,
трапеция и др.).
Поэтому силуэт изображается графически упрощенно, с
акцентом на важнейшие особенности новой формы. Срашштельно
небольшое число силуэтов определяется постоянным
стремлением современной моды найти в одежде эквивалент
естественным пропорциям человеческой фигуры.
Основные силуэты одежды в таком случае могут быть
определены по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм,
приближение и контраст): приталенный (с разным объемом
лифа и юбки); прилегающий (с разной степенью приталивания):
¦как разновидность — полупрнлегающий; прямой (с большей или
меньшей свободой облегания); расширенный (трапеция, силуэт
А-образный).
Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий
ПРЯМОЙ СИЛУЭТ (рис. 3). Если сопоставить изделия
прямого силуэта разных лет, можно получить довольно пеструю
картину, обнаружив, что в одной группе оказались и стройня-
шне, слегка прилегающие изделия, н очень объемные, расшн-
kss дан ш-яг»м wta ткг
Рис. 3. Изменения прямого силуэта
ряющиеся книзу, и наоборот, слегка суженные. Таким образом,
мы наблюдаем большие различия в формах, которые в разные
годы характеризовали прямой силуэт.
8

Эволюция моды постепенно преображает эту форму.
Незаметно для себя с течением времени мы начинаем воспринимать
прямой силуэт несколько иначе.
В середине 50-х гг. форма этого силуэта характеризовалась
ясно читавшимся покатым плечом (рис. 4), часто подчеркнутым
цельновыкроенныч рукавом и большим широким воротником,
отстающим от шеи. Кинзу изделие зрительно казалось
несколько суженным, так как боковой шов кроился абсолютно
прямым или отсутствовал совсем. В целом эта форма смотре-
1ась мешковатой, свободной.
Рис. 4. Формы прямого аиузта
К концу 50-х гг. изменения коснулись прежде всего общего
объема (в сторону уменьшения) и плечевого пояса.
Уменьшается глубина проймы, ведущим становится втачной рукав.
Средства создания формы по-прежнему предельно скупы. Иногда
изделие не имеет ни боковых швов, ни среднего шва спинки.
В начале 60-х гг. силуэт начинает значительно больше
походить на прямоугольник. Появляется соответствующее
расширение в боковых швах внизу, обеспечивающее зрительно впечатле-'
пне отвесно падающей ткани. Переход от плеча к рукаву
становится более четким. В то же время в форме сохраняется
известная мягкость, еще используется в отдельных случаях цель-
новыкроенный и комбинированный рукав, что окажется
невозможным для силуэта второй половины GO-x гг. В этот период
прямой силуэт используется ограниченно и становится все
больше и больше кохож на полуприлегающнй. Для его создания
используются те же конструктивные приемы, что н для ведущего
полуприлегающего силуэта, с использованием вертикальных н
горизонтальных рельефов. Их назначение в данном случае—соз-

дать уплощенную геомстризированную форму и избавить
прямой силуэт от мешковатости прошлых лет. Для этого
используется подкройной бочок н передний рельеф, идущий от
кокетки. По спинке в эти годы иногда сохраняется некоторое
наполнение в области от уровня лопаток до линии бедер.
Насколько стройной становится форма, говорит, например, тот
факт, что пояс, расположенный ка талин, почти не собирает
сборок.
Более широкое распространение прямой силуэт начинает
получать только в 1973—1974 гг. Эта объемная, мягкая форма уже
не похожа на форму 60-х гг., хотя в ней и сохраняется несколько
смягченно принцип геометризашш. Преобладающие в силуэте
широкие квадратные плечи для зрительного равновесия
потребовали некоторого расширения формы книзу. Таким образом,
если в 1967—1969 гг. прямой силуэт приближался к
полуприлегающей форме, то в 1973—1974 гг. он уже имеет в отдельных
остромодных предложениях сходство с трапецией. Появляются
сборки, идущие от кокетки (ближе к боковой грани), густые
сборки у манжеты на рукаве. Плотно стягивающий талию пояс
также собирает активные сборки, которых в прошлом мода
старалась избежать.
Если в 60-е гг. спнпка оставалась сравнительно плоской, то
в 70-х гг. распределение объемов в области спины следующее:
две небольшие фалды в местах перехода от боковых граней
к спинке н одна, более крупная, в середине спинки.
Фантазийные варианты решались и иначе, но с соответствующей
ориентацией на модное распределение объемов. Здесь следует
упомянуть о том, как важно знать диалектику развития моды и
следовать ее принципам. Появление «подвешенной» фалды
в прямом силуэте 1974 г. некоторые специалисты, твердо
стоящие на позициях принципов-конструирования моды 60-х гг.,
восприняли первоначально как конструктивную ошибку. Но мода
часто отказывается от тех принципов, которые провозгласила
вчера. И конструкция, являющаяся для одного периода
неверной, назавтра может стать законом для новой моды в
зависимости от изменений формы.
К концу 70 — началу 80-х гг. мода, минуя относительно
короткий период так называемой бескровной одежды н
упрощенного плоскостного кроя (по принципу покроев народной
одежды), переходит к утверждению более сложной
женственной линии, характерной одновременным существованием
множества различных покроев и форм. Мода перестает быть
однозначной. Пропорции условно-идеальной фигуры этого периода
в целом женственные, с ясно обозначенной талией, овальной
линией бедер, предполагают однако, расширенные прямые плечи.
Это обстоятельство обусловливает ведущую роль прямого
силуэта.. Принцип многообразия позволяет трактовать его как
овал, прямоугольник, Т, V и Y-образные варианты. Различные
10

модуляции прямой формы предполагают соотвстстненно разную
степень объемности полочки, спникм и рукавов, разный
характер перехода от объемов верхней части к объему талин, бедер
и ннза. При этом а каждом конкретном случае пропорции
прямоугольника, в который вписывается форма, разные — от
узкого вытянутого до более широкого и короткого,
приближающегося к квадрату.
В этих условиях единственным критерием, объединяющим
нее модуляции прямой формы, и характеристикой, по которой
можно было бы точно датировать
период действия модного
направления, становится, как указывалось,
условно-идеальная фигура.
Таким образом, все варианты
предполагают прежде всего
высокое прямое плечо в самой фигуре.
Спрямление плеча в изделии для
фигур, по пропорциям близких к
заданному требованию моды,
достигается в основном только кроем.
Плечевые прокладки довольно
долго применяются исключительно для
корректировки в том случае, если
покатые плечи фигуры, на которую
делалось изделие, не позволяли
добиться нужного спрямления лнннп
плеч. К началу 80-х гг. эта
тенденция достигает кульминационной
точки — плечевые прокладки
становятся обязательными и
приобретают значительную толщину,
несколько утрированно акцентируется
горизонталь плеча, иногда продолженная за счет увеличенной
головки рукава.
Для ведущей прямой формы 80-х гг. характерно разное
прочтение форм по вертикали—участок плеча геометризнрован-
ный, талия округлая, форма в области бедер смягченная
овальная. Пр«ктнческн эта разница осуществлялась не столько
конструктивно, сколько за счет более плотного стягивания талии
поясом и перераспределения сборок (по талин—ближе к
центру).
Для создания формы лифа важна довольно значительная
папоротка, идущая от проймы, которая иногда заменяется
складкой, расположенной в конце плечевого шва. В этих условиях
предпочтительнее использование нагрудной вытачки, идущей из
плечевого шва, а но из бокового или из проймы.
Подкройной бочок становится уже, мода как бы стремится не
выставлять на показ конструкции, как это было в период кои-
П
Рис. 5. Соотношения объемов
становой части изделия и
рукавов

структнвизма 60-л гг., а скрадывает ее, подчеркивая тем самый
скульптурность, пластические свойства формы. Соответственно
в этот период используются более мягкие пластичные
материалы.
Многие варианты так и создаются в эхо время — с
использованием муляжного метода (наколкн).
Существенную роль и силуэте начинают играть рукава.
. На рис. 5 схематично показано сравнительное соотношение
объемов становой части изделии и рукавов. При почти один а ко-
Чий! У ti/2 Vx*i •?,
Рис. 6. Формы приталенного силуэта
вых общих пропорциях прямоугольника, в который
вписываются эти формы, впечатление от них разное.
В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме рукава как бы
стеснили форму становой части, отчего усилилось впечатление
стройности и пытянутости.
ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ (рнс. 6). Изделия этого силуэта
характеризуются плотным облеганием по талии. При этом объем
лифа может быть различным — от плотно облегающего,
повторяющего формы тела, до очень свободного. Значительные
изменения претерпевает и юбка.
Встречаются различные формы юбкн — узкая (прямая или
зауженная книзу), умеренной ширины, слегка расклешенная
книзу и очень широкая, присборенная у талии.
В отличие от иолуприлегающего силуэта, где положение
талин относительно неопределенно, в этом силуэте талня исегди
обозначена достаточно точно (рис. 7). Положение талии имеет
незначительные колебания A,5—3 см вверх' нлн вниз). Так,
в 50-х гг. талию слегка занижали, что дополнительно
подчеркивалось положением пояса — от талии и ниже. В 1967 г., напро-
12

тнв, наблюдается некоторое повышение линии талии, причем
пояс также'располагается выше линии талии на величину,
предусмотренную моделью.
В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится
на контрастах объемов (например, маленький лиф, объемная
юбка, или наоборот) при помоши отрезной линии талин (рис.8).
Однако возможна также и цельноиыкроеннан форма,
прилегающая в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где
нрнталивяние создается исключительно за счет очень плотно об-
50-вгг Начало 70-х гг. ВО-вгг.
Рис. 7. Изменение уровня расположения талии
хватывающего талию достаточно широкого пояса. Причем
отнесение этого варнанта к приталенному силуэту в известной
степени спорно, так как конструктивно его можно скорее отнести
к прямому или трапециевидному силуэту.
Поскольку в приталенном силуэте важна тонкая талия, в
основном он рекомендуется для младшей возрастной группы,
а также в отдельных случаях и для средней при условии
соответствующих особенностей фигуры.
Представляет интерес сравнение приталенного силуэта 40,
50-х и конца 60 — начала 70-х гг. В 40-х гг. был провозглашен
силуэт, образно названный художниками «ножницы»
(повернутые острием вниз),-где сочетались широкие плечи н мягкий лиф
с прямой юбкой.
В дальнейшем «ножницы раскрылись», так как появилась
13

расширенная юбка. И в том и в другом варианте обращает на
себя внимание преобладание ширины плеч над шириной бедер,
что достигалось в тот период искусственным путем — введением
плечевых накладок, иногда значительной толщины. Тонкая
талия четко обозначена на естественном месте, слегка выявлена
выпуклость бедер.
Плотное облегание по бедрам и расширение книзу создавали
различные варианты юбки клеш. Часто используется баска.
П.
see гг.
тоегг
вяегг.
Рис. 8. Изменение степени и характера приталенности и
распределение объемов
В целом форма не была плоской, однако плечи сообщали
силуэту некоторую искусственность.
В 50-е гг. приталенный силуэт распространен в двух
вариантах —• с объемной юбкой н с прямой, несколько зауженной
книзу.
Идеал женственной фигуры требует, подчеркивания округлой
формы, плечн — покатые, по контрасту с тонкой талией
выявлены бедра и грудь.
Первоначально этот новый силуэт предполагал некоторое
занижение талии, в связи с чем, например, в пальто на спинке
хлястик располагался на талии и ниже.
В дальнейшем талия поднимается: корсаж юбки, пояс
располагается от линии талии и выше ее. Плечи становятся не шире
бедер, а в отдельных случаях ширина бедер преобладает. В
варианте силуэта с прямой юбкой появляются мягкие складкн
у талин, оттопыривающиеся карманы, баски, акцентирующие
бедра, что подчеркивается дополнительно некоторым зауженнем
юбки книзу. В варианте с широкой юбкой покроя принцесс
резкий переход от тонкой талин к бедрам и резкому расширению
14

юбки достигается путем введения большого количества
рельефов, равномерно распределенных по окружности, которые
сочетаются с подрезом на уровне диафрагмы. Появляются элементы,
способствующие некоторому утрированию этой формы.
Прежде всего это касается формы бюстгальтеров с металлическими
дужками, создающих большой бюст, а также корсажей, доходящих Ло таи им
и снабженных китовым усом нлн металлическими пластинками. В моду
входят очень широкие жесткие пояса, предельно туго стягивающие талию.
Одновременно увеличивается объем накрахмаленных нижних юбок, перво^
начально расклешенных, а в дальнейшем густо присобранных у пояса (кз~
пример, для формы юбки «тюльпан»).
Форма приталенного силуэта конца 60—70-х гг. достигается
исключительно кроем, что представляет известную сложность.
Ширина плеч начинает преобладать над шириной бедер.
В этот период требовалось создать плотное облегание и
вместе с тем не нарушить геометризацни, уплощения формы.
В связи с этим данный силуэт предлагался для относительно
плоскогрудых фигур (становится важным не столько размер
в области груди, сколько форма грудных желез к конфигурация
грудной клетки). Форма бюстгальтеров меняется, исчезают
металлические дужки и покрой, увеличивающий выпуклость груди.
Лиф решается при помощи рельефов, с помощью которых легче
достичь уплощенной формы. Талия слегка опускается (на 1,5—
2 см) и чуть освобождается, чтобы создать плавный переход
к динамичной юбке, ие выявляя выпуклость бедра (силуэт Х-об-
разный). В связи с этим появляется новый прием кроя —
втачной пояс, помогающий создать форму на этом участке.
Плечи начинают играть существенную роль. По мере того
как при помощи объемной головки рукава, нового покроя
реглан и плечевых накладок плечи становятся шире и выше, талия
становится тоньше, в форме появляется смягчение—начинает
выявляться грудь, юбка слегка присборивается или припосажи-
вается на пояс, ниже линии груди до талии появляется
мягкость. Однако соотношение ширины плеч и бедер имеет
большое значение.
В связи с этим, так же как это делалось в 40-х гг.,
используется дополнительно отрезная бедренная линия. Таким
образом выделяется участок плотного прилегания но бедрам,
контрастирующий с динамичной юбкой.
Многообразие форм приталенного силуэта,
характеризующее конец 70 — начало 80-х гг., представляет известную
сложность в отношении систематизации и определения
последовательности развития каждого из вариантов. В это время
чередуются нлн присутствуют одновременно Х-образный силуэт,
варианты формы «поддевка», формы, напоминающие изделия 40—
50-х гг., и более уплощенные, сохраняющие элементы геометрн-
зации. Варьируются объемы лифа от плотно облегающего
фигуру до очень свободного (в покроях типа «летучая мышь»).
15 . ¦

Еще большего разнообразия достигают формы юбки — клеше-
вые, покрой «солнце», присборенные у талии, на кокетке,
расширяющиеся ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной
нижней юбкой), шаровидные, из перевернутых клиньев (узкие внизу
с увеличенным объемом в области бедер) н очень узкие, плотно
облегающие фигуру.
Форма типа поддевки как бы продолжает развитие липни 60-х гг. В то
же время уже само название ее говорит о близости к народным формам.
Для нее характерно сохранение гсометризации. но в несколько смягченном
варианте. Схематично ее можно в принципе рассматривать как квадрат
(лиф), поставленный на трапецию (юбка), причем отношение по вертикали
колеблется в пределах I : 1,5, т. с. длина юбки не должна быть контрастной
длине лифа. Лиф уплощен за счет вертикальных рельефов, несколько
отнесенных в сторону бока, и мягких папороток в области пройм. При
небольших размерах форма иногда решается без вытачек илн рельефов, так как
папоротки оказываются достаточно для формирования плоскости переда.
В области талии изделие прилегает неплотно. Линия талии, как лрапнло,
имеет легкое занижение. Юбка умеренно широкая, присборена у тални,
причем принцип геомотрнзации сохраняется — сборки, умеренные со стороны
переда н елники, сгущаются на участках перехода к боковым граняу.
Близость к народному крою особенно выражена в решении формы плеча
и рукава. Здесь часто используется рукав типа рубашечного, поставленный
под углом к вертикали. Используются также варианты целыювьжросниого
рукава (иногда с ластовицей, переходящей в бочок лнфа), реглан с
квадратной проймой, т. с покрои, обеспечивающие плавность перехода от плеча
к рукаву Н свойственную народному крою свободу движений. Рукав
свободный, трубооСразиой формы, иногда с легким расширением кинзу.
В 1979—1980 гг. с ослаблением фольклорной линии форма типа поддевки
отступает на второй план, хотя ее влияние еще ощущается. Однако
значительное увеличение длины и широкий плотно стягивающим талию пояс резко
меняют общее прочтение силуэта.
В 1981—1982 гг. форма поддевки появляется вновь почта в
классическом своем варианте, с той лишь разницей, что в оформлении, отделке,
характере деталей отсутствует прямое указапне «адреса» — народной одежды.
Лиф становится менее свободным и несколько суживается к талин.
Возврат к отвесному рукаву компенсируется сохранением трубообразной формы
(при господстве окорокообразных рукавов в этот период), мягкостью в
области пройыы, использованием цельнокроеного рукава иногда с
горизонтальный сечением ниже линии плеч. Вновь используется ластовица, переходящая
в узкий бочок лифа.
Развитие Х-образного силуэта знаменует возврат к идеям конца 40—
50-х гг. и предполагает условно-идеальную фигуру более женственных
пропорций, что заметно отличает этот силуэт от силуэта 60-х гг. Принцип
более сложного прочтения формы по вертикали, знакомый нам уже по
прямому силуэту этого периода, в приталенном выражен еще более четко: верх
тяжелый (геометрнзированный). участок талнп гибкий (округлый), форма
в области бедер объемная и более округлая в сечении. Участок наибольшего
прилегания резко подчеркпут на естественной линии талин.
Предлагается также покрой принцесс, характерный
равномерным распределением формирующих изделие вертикальных
рельефов по всей окружности талии.-
Резкий переход от тонкой тални к наполнению в области
бедер достигается соответствующим оформлением линий кроя и
приемами влажно-тепловой обработки (в пальто). Объемность
бедер акцентируется расположением карманов в рельефах. Прн-
16

нятый модный жест — руки, опушенные в карманы юбки, как
бы «выталкнваст> форму вперед, что еще более обостряет
прочтение силуэта.
Существенное значение для пропорций имеет увеличение
длины.
Плечо приподнято за счет кроя и прокладок до строгой
горизонтали, часто продолженной в головке рукава, объем
которой резко увеличивается за счет вытачек, сборок, сложного
кроя. Книзу рукав зауживается, приобретая окорокообразиую
форму.
Однако расширение и повышение плеча в эти годы все время
остается более умеренным, чем в других силуэтах. Здесь встает
вопрос массы, зрительной тяжести формы, соблюдения
основного условия моды этого периода — форма должна оставаться
зрительно легкой, немассивной, несмотря на ее объемность.
Контрастность форм, характерная для приталенного
силуэта, создает определенную напряженность, сложность
прочтения, что само по себе уже сообщает ощущение тяжести.
Поэтому плечевой участок решается с учетом общего силуэта: в
вариантах с активным расширением юбки — более умеренно,
а в вариантах с прямой или суживающейся книзу юбкой
допустимы и более смелые декоративные решения плечевого участка
и головки рукава.
Естественно, ощущение легкости или массивности формы
в этот период определяется прежде всего характером
материала. Тек, например, в приталенных платьях из тонкой тафты
допустимо сочетание объемных рукавов-баллонов и шаровидной
юбки; в пальто из драпа такая двойная нагрузка исключена.
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЙ СИЛУЭТ (рис. 9).
Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между
малообъемным прямым и приталенным силуэтами. Для него
характерно более мягкое, чем в приталенном варианте, решение
формы груди, неплотное прилегание в области талии и
спокойное расширение кннзу (иногда едва заметное). Степень прнта-
ливания зависит часто и от индивидуальных особенностей
фигуры. Например, для фигуры, у которой отсутствует тонкая
талия (что встречается не только у полных), припуски на свободу
облегания в области талии могут соответствовать нормам
приталенного силуэта. Вместе с тем зрительно форма будет
восприниматься как полуприлегающая, благодаря незначительной
разнице между объемами в области груди, талин н бедер. В этом
силуэте отсутствуют конкретная точка наибольшего притали-
ваиия. Бокопые линии и рельефы, хотя и имеют различную в
зависимости от моды конфигурацию, в области талии всегда
оформляются плавно.
Участок наибольшего прнталивания может располагаться,
несколько выше или Г1ЖИ^^^^^
леблется в

силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет
ее. Изменения полуприлегающего силуэта удобнее всего
проследить в тс периоды, когда он был особенно моден. Его широкое
распространение относится к началу 60-х гг. С тех пор он
постоянно присутствует в моде как одни из ведущих. Тогда он
появился в противовес объемной моде, как попытка предложить
одежду маленьких объемов. Появились пальто покроя редингот
и полуприлегающие платья. В этот период форма строится за
счет длинных главных талиевых вытачек, направленных не на
центр груди, а слегка смещенных в сторону бока. Нагрудные
rat &>• @- e
ЗОЖгг. ЧОаг ЬО-гг* 60 ег' 1№i 'S7Ji. 19вгг
Рис. 9. Формы полуприлегающего силуэта
вытачки несколько укоротились. Это позволило более плавно
формировать грудь.
Форма очень постепенно становилась более плоской, но
оставалась мягкой в области проймы. В силуэте слегка
выявлялось бедро. В этот момент очень удобной оказалась длинная
наклонная вытачка, идущая из бокового шва на уровне бедер.
Она одновременно формировала выпуклость груди и вогнутость
в области талин. В отдельных случаях в 60-е гг. использовался
косой крой. Таким образом, мягко складывая фигуру, этот
силуэт, слегка подчеркивающий грудь и бедра, все же оставался
женственным. Этому способствовала также сохранившаяся
покатость плеча, что в сочетании с узким рукавом и неглубокой
проймой составляло конструктивную трудность. В то время
вошла в моду мягкая шероховатая фактура ткани, в связи с чем
модель становится предельно лаконичной.
Годы после появления первых коллекций Куррежа в 1964—
1966 гг. явились годами господства полунрнлегающего силуэта
18

(к нему «подравниваются» в это время прямой и приталенный
силуэты). Однако форма стала иметь совсем иной характер.
Переворот, произошедший в 1965 г.,' интересен тем, что был
предложен новый образ женщины в моде: легкчя, обтекаемая
фигура, узкобедрая к плоскогрудая. Полупрнлегающнй силуэт
использовался для того, чтобы придать фигуре в одежде
четкую геометризированную форму.
Одежда становится предельно маленького объема и в то же
время не выявляет, а скорее скрадывает естественные формы
Начало во-хег. Конец бо-хгг.
Начам во
1-х гг.
Рис. 10. Распространение участка наибольшего
прилегания в зависимости от характера силуэта
тела. Такая задача усложнила, повысила роль конструктора
в создании формы. Форма разделилась на ясно прочитываемые
грани — переднюю, спинки и боковую, которые создавались
введением вертикальных рельефов, подкройного бочка н т. д.
Рельефы помогали создать очень спокойный переход от уровня груди
к талии, причем участок прилегания становится шире — от
уровня диафрагмы до бедер. Становится обязательным плотное
прилегание изделия по бедрам (рис. 10).
Линия силуэта как бы скользит по касательной к бедру,
постепенно расширяясь книзу и получая таким образом
саблеобразный изгиб. В этот период расширение юбки становится
больше.
Рельеф переда начинает приближаться к центру груди, но
не для того, чтобы выявить форму, а наоборот, чтобы
сгладить ее.
19

Если в области талии и бедер силуэт стал сложнее, то в
области плеча, проймы и рукава произошли изменения,
облегчающие задачу создания свободы движения. Идея геометрнзнрован-
ной формы потребовала квадратных плеч с четким переходом
от плеча к рукаву. Этот эффект достигался только кроем (без
введения плечевых накладок), создающим наполненную головку
рукава и спрямленное плечо. Втачкой рукав становится
господствующим.
В сочетании с относительно неглубокой, но достаточно
широкой проймой этот рукав конструктивно оказался удобнее, чем
в покрое редингот начала СО-х гг. Использование вертикальных
рельефов сочеталось с введением горизонтальных, важнейшие
из которых были в области груди (скрадывающие нагрудную
вытачку) и со стороны спинки (высокая кокетка, помогающая
создавать спрямленную фпрму спины без вытачек), и отрезных
линий по бедрам, позволяющих сочетать плавную форму лифа
с динамичной юбкой. Все линии и рельефы несут и
декоративную нагрузку. Поскольку появление этой формы было вызвано
широким распространением новых материалов, не допускающих
влажно-тепловой обработки, дополнительная декоративная
строчка, усложнявшая модель, была вызвана технологическими
требованиями. Здесь мы имеем почти народный принцип
совпадения функциональных н декоративных линий.
В дальнейшем акцент все больше перемещается на плечи и
рукава. Квадратные плечи позволили сохранить геометрнзацню
формы и при большей свободе облегания одежды. Появляется
мягкость на уровне проймы в области грулн и в области талии.
Несколько уменьшается расширение книзу. Однако остается
в силе условие преобладания ширины плеч над шириной бедер.
В связи с этим остается отрезная бедренная линия,
позволяющая придать динамику юбке за счет складок, косого кроя,
клиньев к др.
В основном в этот период обращает на себя внимание
контраст относительно небольшой формы и расширенного плеча
(иногда в сочетании с широкими рукавами). Даже в покрое
редингот встречаются объемные рукава реглан со значительно
заниженной проймой. Так, например, наряду с ноиой формой
продолжает сохраняться и форма конца 60-х гг., обновленная за
счет деталей.
В начале 70-х гг. становится почти обязательным
дополнительное фиксирование талин поясом. Это связано с возвратом
к идее женственности в моде, а также и с тем обстоятельством,
что в этот период происходят быстрые скачкообразные
изменения в длине одежды. При плавных скользящих линиях
полуприлегающего силуэта пояс играл роль стабилизирующего
элемента, способствовавшего более четкому зрительному
прочтению естественных пропорций фигуры. Здесь необходимо
учитывать и то обстоятельство, что идеальная фигура «того времени
20

имеет более тонкую естественную талию. В этот период для
фигур, не обладавших ясно выраженной талией, построение этой
формы составляло сложность. Предпочтительнее было
рекомендовать заказчику другой силуэт, более соответствующий
индивидуальным данным.
В дальнейшем в связи с перемещением в моде акцента на
формы и силуэты, обладающие большей декоративностью, полу-
прилегающий силуэт с его спокойными линиями сохраняется
d основном в умеренной моде, в ассортименте жакетов, которые
сочетаются с юбками любой формы, в маленьких платьях,
входивших в многослойные комплекты в сочетании с
расширенными пелеринами, жакетами, полупальто и т. д. И тогда полу-
нрилегающин силуэт выступает самостоятельно в пальто и
платьях, но значительно реже, чем прежде. В целом же известная
геометризация формы в нем сохраняется значительно дольше,
чем в других вариантах. Конструктивные приемы, которые были
найдены еще в середине 60-х гг., не претерпевают
принципиальных изменений. Форму строят рельефы переда, подкройной
бочок и средний шов спинки. Подкромноп бочок сохраняет свое
значение вплоть до начала 80-х гг.. и только к 1982 г. в
большинстве случаев от него начинают отказываться.
С введением плечевых накладок отпадает необходимость
использования кокеток, акцентировавших горизонталь плеч, и
проектировании вытачки на лопатку.
Рельефы переда чаще всего идут из плечевого шва и
сохраняют вертикальное направление, слегка расширяясь книзу из-
лелня, к 80-м гг. они все чаще доходят только до линии
карманов, расположенных на бедрах, оставляя низ свободным.
Сохраняется н рельеф, идущий из проймы и очень плавно
переходящий в вертикальное положение. Тенденция к смягчению
формы проявляется в замене рельефов полочки талиевыми
вытачками, переходящими в подрез на уровне кармана G—10 см
ниже линии талин). Дополнительно форма в области груди
создается за счет мягкой папоротки. Ощутимую новизну в форму
нрн всей стабильности конструктивных приемов вносят в этот
период более пластичные, мягкие материалы, совершенно
преображающие силуэт, благодаря своей драпируемости (в
противовес жестким, формоустойчнвым). В платьях часто
используется косой крой.
Характерна тенденция более четкого выявления участка нрн-
таливания, несколько сокращенного по вертикали в пальто и
сохраняющего относительную протяженность в легком платье.
Эффект большего приталнвания создается не столько фактическим
уменьшением припусков на свободу'облегания, сколько
наполнением формы в области груди н бедер. Прн этом переход к
участку тални обозначен более резко, чем прежде (в отличие от
скользящих линий 60-х гг.), что делает необязательным
дополнительное фиксирование талии поясом.
21

Расширение понизу не уменьшается фактически, но
становится значительно умереннее за счет перераспределения фалд.
Если в 60-е гг. фалды проектировались с боков, продолжая
скользящую линию силуэта, то теперь они формируются со
стороны переда и спинки, как бы округляя форму в сечении.
Существенную роль при этом играют мягкие, пластичные
материалы.
Уменьшение длины к 1982 г. с одновременным расширением
плеч по закону композиционного равновесия потребовал акти-
Ю-егг io-егг tout,; тоссг SO-егг
Pur. 11. Формы расширенного силуэта
визяции низа в этой форме. Мода вновь возвращается к идее
подкройного годе, используются воланы, идущие от
горизонтальных подрезов на линии бедер (в легком платье).
Плечевой участок и рукава за этот период подвержены тем
же изменениям, что и в других силуэтах. Расширенные
спрямленные плечи к началу 80-х гг. становятся главным акцентом
композиции. Плечевой шов несколько удлиняется, наполненная
головка рукава образует характерный гребешок,
возвышающийся над плечом.
В 1981—1982 гг. плечевой шов вновь становится
естественной длины и даже укорочен. Расширение плеч создается за счет
увеличенной по объему головки рукава, сформированной при
помощи вытачек таким образом, чтобы она продолжала линию
плеча.
Важно отметить, что даже в этот период сохраняется
характерная особенность нолупрнлегающего силуэта — предпочтение
втачного рукава, так как для него всегда остается важным
четкое формирование становой части. Используются и другие
покрои, но без большого углубления проймы. Для удобства дви-
22

жения пройма становится более широкой, однако углубление
ее — в пределах обычного.
РАСШИРЕННЫЙ СИЛУЭТ ФОРМЫ ТРАПЕЦИИ (рис.11).
Уже само название этого силуэта говорит о том, что форма
должна быть небольшой п верхней части и иметь расширение
книзу. В разные периоды моды этот силуэт назывался также
сарафанным но аналогии с формой северной русской одежды,
либо силуэтом А-образным.
Во всех вариантах предполагается известная свобода
облегания изделия на фигуре ниже линии груди (в области талии
Рис. 12. Зависимость
степени расширения
от уровня
наибольшего прилегания
в становой части
изделия
19вгг.
и по бедрам), что отличает его от вариантов полу прилегающего
силуэта с завышенной линией талии и плотно прилегающего.
Изделие свободно «висит» на плечах, причем мода часто
акцентирует контраст между тонкой фигурой и свободной
одеждой. Поэтому этот силуэт преимущественно подходит для
стройных молодых женщин.
Прослеживая изменения этого силуэта, мы можем отметить
различную и зависимости от моды степень расширения, а также
изменения уровня начала расширения — от плеча, от середины
проймы, от линии груди, ниже линии груди. Степень
расширения меняется от незначительного (рис. 12), почти по
касательной к бедрам A970—1971 гг.), — до очень активного,
каскадного A974 г.),
Если в сарафанном варианте свобода облегания почти
одинакова как спереди, так и со стороны спины, то во всех
остальных случаях распределение объемов неравномерно. Чаще всего
преобладает объем со стороны спины, перед более стройный, что
продиктовано прежде всего требованиями эстетики и целесооб*
23

разности. Поскольку форма трапеции скорее скрадывает
фигуру, а не выявляет ее, мода в данной форме никогда не
акцентирует выпуклость груди. Эту особенность можно наблюдать
даже когда в моделировании преобладает принцип выявления
фигуры, например в А-образном силуэте 50-х гг. С
распространением в моде плоских форм появилось неравномерное
сочетание уровня расширения от плеча со стороны спннкн с уровне»
грудн со стороны переда. В середине 60-х гг. установилось
расширение от середины проймы, что также позволило довольно
Конец$0лгг начало SO-лгг
Рис. 13. Уровень
наибольшего
прилегания становой
части в силуэте формы
трапеции в разные
периоды
легко скрыть выпуклость груди (рис. 13). Со стороны переда
появляется легкий прогиб, решение спинки — палантиниое.
В дальнейшем форма данного силуэта усложняется. Идея
плоской геометрнзнрованнон формы потребовала максимально
плотного облегания в области груди и плеча. В этот период
трапеция начинает решаться при помощи введения кокеток или
частичного использования горизонтальных подрезов. При этом
линия горизонтального подреза опустилась ниже выпуклости
грудн, что оказалось возможным только для изделии небольших
размеров, так как в этом случае оказалось труднее скрадывать
естественные формы тела. Задача осложнялась и тем, что
изделия в целом в этот период стали длиннее при сохранении
незначительного объема. Это исключало для трапеции возможность
использоваиия клетевых фалд. Со стороны переда в форме
появляются вертикальные рельефы, придающие форме стройность.
Со стороны спинки, где фалды могут быть более
значительными, форму создает центральный шов, идущий от кокетки.
Конструктивное решение лифа близко в этот период к притален-
24

ному силуэту, используются различные рельефы. Иногда
создание формы за счет рельефов заменяете» использованием косого
кроя. В этом случае легче избежать нагрудной вытачки, а гео-
мстрнзация формы создается за счет введения полкройиого
бочка.
Трапеция 1974 г. характерна прежде всего увеличенным
объемом спинки, что всегда придает силуэту динамику. В то же
время форма неоднозначна; согласно тенденции моды
предложено несколько вариантов силуэта трапеция, по-разному
трактующих форму в разных видах ассортименте и зависимости от
материала. Для всех вариантов характерны общие черты — ак-
цситрнрованне плеча, несколько смягченная геометризаиня
формы, сочетающаяся с мягким выявлением округлости груди.
В связи с этим наблюдается появление вытачки, открывающейся
вниз и часто замененной легким присбориванием, слегка
отнесенным на плоскости переда в сторону бока. Маленький плотно
облегающий лиф в этом силуэте может сочетаться с объемными
рукавами (втачной, реглан, полу реглан и др.).
Иногда дополнительно намечается легкий акцент на талии
в виде неплотно охватывающего талню пояса, что делает силуэт
стройнее.
Наряду с этим предлагается и другая форма — с более
резким увеличением объемов, контрастирующих с маленькой
кокеткой. Расширение может быть резким, каскадным,
созданным за счет клетевого кроя, или более спокойным с
присбориванием формы от кокеткн. Такое значительное увеличение
объемов должно согласовываться с общим впечатлением
от массы одежды на фигуре Так, в 1974 г. объемная форма
предлагается для укороченных форм пальто, полупальто,
жакетов и др.
Однако продолжают сохраняться и горизонтальные кокетки,
уровень которых колеблется от плеча до линии груди или чуть
ниже ее. Рукав в этом случае расположен нарочито высоко,
чтобы сохранить отвесную линию проймы (пол прямым углом
к горизонтали кокеткн). -
Общая тенденция смягчения формы в области проймы
выражается в более широком использовании различных покроев
рукавов — цельнокроеного, рубашечного с квадратной проймой,
традиционного для трапеции покроя реглан. Рукав ставится под
углом к отвесу и сохраняет по всей длине трубообразную форму,
иногда повторяет общий силуэт (форма пагоды).
Уровень, от которого начинается расширение, различен,
иногда может быть довольно низким, значительно ниже линии
груди. Однако часть формы выше уровня расширения в этот
период прочитывается как прямоугольник.
Видоизменение расширенного силуэта в конце 70 — начала
80-х гг. тесным образом связано с развитием ассортимента
одежды.
25

В этот период форма трапеции редко используется в чистом
виде. Предлагается множество укороченных вариантов (%• 3/«.
7/в), контрастирующих с прямой или зауженной юбкой, брюками.
Часто форма, конструктивно решенная как трапеция,
превращена в приталенную за счет широкого, туго стягивающего
талию пояса. Эти и другие подобные метаморфозы связаны со
стремлением в условиях увеличения общей длины изделий
облегчить зрительно иесь силуэт, сделать форму менее
массивной.
Варианты 1978—1979 гг. явно сохраняют геометризацию и
конструктивность форм. Используется подкронной бочок,
горизонтальные кокетки по линии груди или несколько выше. Перед
уплощен, решение спинки — палантинное, основные фалды
отнесены в сторону бока (небольшие со стороны полочки и более
активные на спинке). Центральная фалда, расположенная на
спинке, не преобладает над боковыми. Рельефы на полочке
почти не выявляют фигуры и, как правило, повторяют основные
линии силуэта, но могут располагаться и строго вертикально.
Часто вертикальные рельефы отсутствуют совсем, прилегание
обеспечивается боковым швом и линией подкройного бочка,
становящегося все более узким. Нагрудная вытачка заменяется
одной пли несколькими застроченными на небольшом участке
складками, идущими от плеча и несколько отнесенным» в
сторону головки рукава (иногда в конец плечевого шва).
Характерное для начала 80-х гг. утяжеление плечевого пояса
еще более усложнило задачу сохранения впечатления легкости
в этом силуэте, что вызвало новую волну интереса к различным
туникам, жакетам, полупальто укороченной длины.
Существенную роль для выбора форм и пропорций в этот
период играет также разнообразие материалов. Так, например,
распространение легких и тонких материалов, пластичность
которых иногда усиливали использованием косого кроя,
позволило более смело решать эту форму. Предлагались варианты
типа «шатер», «палатка», «пирамида» в достаточно длинных,
просторных бесподкладочных пелеринах, накидках, игравших
роль верхней части многослойного комплекта. Обилие сборок и
фалд понизу обеспечивалось активным расширением, идущим
от плеча и горловины; пелерина могла иметь в крое форму
круга.
Фалды по центру спинки начинают преобладать над
боковыми. Рельефы, вытачки, защипы, идущие от кокетки плеча,
перемещаются ближе к центральной оси. Появляются вытачки,
складки и фалды, идущие от горловины.
Появляются округлые кокетки и кокетки углом. Характерно
расположение карманов в косом направлении (параллельно
линиям силуэта).
Предлагаются новые сложные покрои рукавов, позволяющие
сколько угодно (иногда гротескно в наиболее острых вариан-
26

тах) увеличивать ширину плеч за счет головки рукава, ис
нарушая при этом основных линий, характеризующих становую
часть этого силуэта (суживание к плечам и расширение книзу).
Особенно удобен в этом новом значении оказался покрой полу-
реглан с увеличенным объемом головки. Рукав как бы
повторяет основной силуэт в перевернутом виде — широкий в верхней
части и активно суживающийся к запястью.
В целом диапазон решения объемов этой формы очень
широк — от А-образного силуэта до почти прилегающего. В
последнем случае при сохранении главного условия округлости
формы в сечении прилегание достигается но принципу покроя
принцесс за счет равномерно распределенных по всей форме
вертикальных рельефов, акцентирующих ириталнвание на уровне
диафрагмы (иногда в сочетании с горизонтальным подрезом под
грудью). Динамика понизу может быть усилена эффектом под-
крой ного годе.
Анализируя основные ведущие варианты расширенного
силуэта за этот период, можно выделить развитие двух тенденций,
характеризующих стремление к более четким конструктивным
формам и более пластичным, создание которых зачастую
невозможно без использования методов наколки.
ДЛИНА И ФОРМА ИЗХ1ЕЛИЯ. Длина изделия играет очень
важную роль в композиции модели. Мода XX в., отказавшись от
длины, целиком закрывавшей ноги, что делало фигуру стройнее,
оказалась перед проблемой постоянного поиска такого
соотношения длины к фигуре, которое было бы гармоничным по
отношению к массе одежды и открытой части ног. В связи с этим
длина оказалась наиболее непостоянной величиной в одежде.
Малейшее изменение длины в сочетании с изменениями высоты
каблука совершенно меняет впечатление от одежды даже в том
случае, если форма осталась прежней. Если сравнить
графически по десятилетиям длину изделий — получится интересная
кривая. После длинной одежды 10-х гг. уровень низа постепенно
поднимается к 20-м гг., почти целиком открывая ноги. К 30-м гг.
длина вновь нарастает. 40-е гг. отмечены короткой длиной,
которая однако постепенно увеличивается к 50-м гг. Новая волна
очень короткой длины попадает на 60-е гг.
Начало 70-х гг. продолжает эту тенденцию с исключением
отдельных вариантов с тем, чтобы к концу десятилетия
вернуться к увеличенной длине.
Таким образом, мода использует длину как наиболее легкий
способ внести новизну в пропорции. Однако цели, которым
служит изменение длины, каждый раз оказываются
различными.
Так, в 30-е гг. силуэт одежды вписывается в очень узкий
вытянутый прямоугольник. Удлинение в сочетании с другими
элементами композиции способствовало впечатлению стройности,
вытяиутости фигуры, линейности силуэта. Та же длина в пальто
27

50-х гг., наоборот, подчеркивает объемность, массивность
одежды по отношению к хрупкой фигуре («танцующая» обувь
на высокой тонкой «шпильке» усиливала этот контраст).
Более часты обратные примеры, когда предложены сходные
формы с разной длиной. В результате масса, объем пропорции
оказываются совершенно иными. Например, отдельные формы
моды 1973—1974 гг. были заимствованы у моды 50-х гг. в
изделиях очень короткой длины—выше колена в сочетании с обувью
на платформе и высоком каблуке. Прн сравнении этих силуэтов
изделия 50-х гг. производят впечатление тяжелых, массивных,
а форма 70-х гг., наоборот, очень легкая (словно фигура
оторвалась от земли). Интересен еще один вариант использования
длины, когда форма предлагалась на протяжении нескольких
лет почти без изменений, оставаясь стабильной (конец 60 —
начало 70-х гг.), а низ изделий колебался в огромном диапазоне—
от середины бедра до лодыжки.
Следовательно, прямоугольник, в который вписывается в этот
период силуэт одежды, то приближался к гармоничным
пропорциям золотого сечения, то невероятно вытягивался по
вертикали. Таким образом, мода вносила новизну, почти не
затрагивая формы.
Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом
в трудные моменты перехода на новые принципы
формообразования. Так, в начале 70-х гг. (как уже указывалось выше)
предложения увеличенной по объему одежды, после того как наш
глаз привык к легкой малообъемной форме, оказались
возможны только благодаря уменьшению длины, которое зрительно
облегчало форму.
Для конца 70 — начала 80-х гг. характерна также
различная длина — до щиколотки, до середины икры, до колена, выше
колена. В этот период в моде царит разнообразие стилей. Это
было связано со стремлением к индивидуализации ансамбля.
В один и тот же сезон прямая форма в пальто или платье
в стиле «ретро* могла иметь значительную длину, а в стиле
конструктивизма 60-х гг. быть укороченной до колена. На
выбор длины могли влиять выбор покроя, материал. Красиво
падающие фалды хочется сделать подлиннее, чтобы показать
пластичность материала, а более. плотные сухие формоустойчивые
материалы хороши для компактных укороченных вещей.
Однако можно отметить и общую тенденцию укорачивания
основной, т. е. наиболее распространенной длины к началу
80-х гг.
Как правило, длина уменьшается и достигает возможного
предела в течение ряда лет, а к увеличению переходит не
постепенно, а скачкообразно. Так, после длины мини мода вернулась
сначала к резкому удлинению до щиколотки, и только затем
к умеренному.
28

Характеристика основных покроев плечевых изделий
и форм рукавов
Использование в моде различных покроев рукавов связано
с распространением той или иной формы изделия. Так, в
периоды господства малообъемных форм преобладает втачной
рукав. Распространение различных вариантов покроев цельно-
выкроенного рукава, реглан, рубашечного связано с
появлением мягких объемных изделий.
ПОКРОЙ ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ. Этот
покрой по праву считается классическим, так как он является пред-
ев-егг 70-гга
Рис. 14. Изменение втачного рукава по десятилетиям
ставнтелем моды иа протяжении многих десятилетий
Характерной особенностью этого покроя является линия проймы, которая
по своей форме соответствует очертаниям сечения руки по акро-
миальному отростку (плечевой точки). Окат рукава с проймой
соединяется но замкнутому контуру с большей или меньшей
посадкой рукава относительно проймы в зависимости от
модели.
Изделия с втачным рукавом могут быть прямого,
приталенного, полунрилегающего и расширенного силуэта. Этот покрой
рекомендуется для псех пидов женской одежды.
Изменения втачного рукава можно проследить на примере
последних двух десятилетий (рис. 14).
В начале 60-х гг. обычный втачной рукав с нижней
половинкой был интересен тем, что по конфигурации своей ои как
бы подравнивался- к господствующему в этот момент цельно-
выкроенному рукаву. Идея покатого плеча в сочетании с
относительно небольшим объемом всего изделии повлияла на все
элементы, участвующие в создании формы.
Плечевой шов несколько перемещается вперед, наиболее
плотно прилегая иа участке, близком к головке рукава, далее
29

он как бы продолжен на самом рукаве в виде вытачки,
ликвидирующей объемность головки. В этот момент мода
отказывается от использования подокатников. Швы тщательно
разутюживаются, подчеркивая сглаженность, обтекаемость формы.
Соответственно оформляется и окат рукава.
Поскольку объем в головке рукава отсутствует, форма оката
рукава становится суживающейся кверху. Далее на участке
от проймы до локтя сохраняется значительный объем.
Выпуклость не обозначена, но рукав сужается по локтевому шву
книзу. Для этого периода вполне логичным оказывается и то
обстоятельство, что нижняя половника становится уже,
прячется, что делает рукав еще более округлым, мягким, похожим
на малообъемиый цельновыкроенный.
Для этого периода характерно также использование двух-
шовиого рукава с верхним центральным швом.
Середина и вторая половина 60-х гг.— эпоха почти
абсолютного юсподства втачного рукава во всех видах одежды.
Резкое уменьшение глубины проймы и ликвидация мягкости
в области пронмы в форме лнфа почти исключали возможность
использования рукавов реглан и цельновыкроенного.
Пройма становится предельно мелкой, плечевой шов
укорачивается. В связи с этим появляется конструкция втачного
рукава, отвечающая требованиям свободы движения: объемная
головка, пройма относительно расширена. Несколько иначе
оформляется головка рукава. В нижней части проектируется
как бы очень незначительная подкройная ластовица (факти:
чески и рукав и пройма начинают оформляться в нижней части
по прямой). Одновременно начинает расширяться нижняя
половника. Становятся видны в обычном положении руки как
локтевой, так и передний швы. Часто головка рукава
«наползает» на плечо, при этом ее объемность иногда подчеркивается
защипами или мелкими складочками.
Применяется и вытачка, но на этот раз совсем с другой
целью. Если в рукаве начала 60-х гг. длинная, очень плавно
прогнутая вытачка сглаживала объем, то в данном случае
вытачка становится короче, прямее, мельче; теперь ее задача —
создать наполненность в головке рукава. Иногда используются
одновременно несколько вытачек.
Изменяется н конфигурация оката. Линия проймы чаще
всего отвесная, но здесь можно отметить известные колебания
в зависимости от моды конкретного года. Плечевой шов, в
целом не длинный для этих лет, то удлиняется, то незначительно
укорачивается, соответственно влияя на конфигурацию проймы
и зрительное впечатление, зависящее от силуэта одежды.
В целом мода периода геометризации форм добилась очень
четкого перехода от плеча к рукаву чисто конструктивными
приемами без применения плечевых накладок. Появляется тру-
бообразная форма, для чего в рукаве ликвидируется излишняя
30

объемность в области от проймы до локтя. Книзу рукав
несколько расширяется. Иногда это расширение становится
активнее. Перемещение локтевого среза в связи с расширением
нижней половинки позволяет оформлять ннз рукава шлицей.
Увеличение объема рукава в начале 70-х гг. сочеталось
с сохранением характера его формы — наполненность головки,
отсутствие локтевого изгиба, расширенность книзу.
Построение идет от проймы, которая становится шире и
глубже. Одновременно оформляется плечевой шов, иногда уже
с учетом плечевых накладок. Начинает увеличиваться посадка
в головке рукава, которая иногда заменяется верхним
центральным швом, помогающим одновременно создавать прогиб в
области локтя н расширение рукава к запястью. Углубление
проймы сочетается с появлением в нижнем шве подкройной
ластовицы. Зрительно увеличение объема головки рукава и
требование моды сохранения стройной трубообразной формы
потребовало значительного увеличения объема внизу, который
собирается в густые сборки на довольно плотно охватывающую
руку манжету. Чтобы сохранились при этом стройные
пропорции, рукав потребовалось удлинить.
Поскольку до сих пор речь шла в основном о рукаве для верхней
одежды, необходимо несколько остановиться на обычном втачном рукаве легкого
платья, который в целом изменяется по тем же законам.
Так, рукав 50—60-х гг. обязательно имел вытачку на выпуклость локтя,
чаще всего расположенную горизонтально в нижнем шве или вертикально
от низа рукава в сторону локтя.
В конце 60 — начале 70-х гт. согласно требованиям молы этой вытачкн
стараются избегать за счет использования косого кроя, двухтонного рукава
с нижней половинкой по типу рукава верхней одежды и т. д.
Для начала 70-х гг. характерно появление и D легком платье двухииов-
ного рукава с верхним центральным швом, позволяющим подчинить форму
рукава требованиям моду. Колеблется и длина (в обычном рукаве). В 50-е гг.
распространен значительно укороченный рукав, который сменяет в начале
СО-х гг. рукав длинный, до запястья.
Мода в стиле полростка в середине 60-х гг. вновь укорачивает рукав,
а в начале 70-х гг., как указывалось выше, мы отмечаем предельную за эти
годы длину.
Во второй половине 70-х гг. в связи с распространением самых
разнообразных покроев обычный втачноП рукав используется значительно реже
и по своей конфигурации часто приближен к модным покроям рукавов
Широкое распространение получает рукав рубашечного
типа, поставленный по отношению к отвесу под углом в 35,
45 и даже 90°. Этот рукав мог сочетаться с удлиненным
плечевым швом или, наоборот, несколько укороченным, с
различным оформлением проймы — щелевидиой, квадратной, как
правило, имевшей значительное углубление.
К началу 80-х гг. усиление акцента нлеча вновь вернуло
втачной рукав в число ведущих. Спрямление плеча за счет
кроя и утолщенных плечевых накладок сочеталось с
повышением головки рукава. При этом окат расширился н принял
лопатообразную форму. Последнее связано со стремлением
31

я
Рис. IS. Рукав, имеющий в
поперечном сечении округлую форму
спрямить не только линию плеча, но и покатость лопаток со
стороны спины. Таким образом подчеркивалась геометричность
плечевого участка формы. Головка рукава становится
объемной, наполненной. Окат даже в обычном варианте возвышается
над плечом, образуя характерный гребешок. В изделиях нз
более пластичных материалов (в легком платье) головка
увеличена. Широко применяются сборки, защипы. Довольно часто
верхний шов помогает формировать объем головки.
Усложнение формы одежды повлияло и на форму рукава.
Наряду с трубообразной
появляется форма, объемная
в верхней части и
суживающаяся от локтя к запястью, по
своим очертаниям
напоминающая форму «окорок» начала
века. I980--19BI гг.
характеризуются большим
разнообразием конструктивных
решений . втачного рукава,
игравшего важную роль в
формировании всего силуэта.
В этот период
расширенные спрямленные плечи
создаются в основном за счет'ру-
капа, в то же время плечевой
шов остается в пределах
обычной длины и даже зачастую
несколько укорочен.
Значительно увеличенная но объему
головка рукава уже не
возвышается как гребешок, а
составляет единую линию с плечом, зрительно продолжая строгую
горизонталь. Это требование возвращает к жизни множество
интересных конструктивных решений. Рукав формируется в
верхней части за счет одной, двух илн более вытачек, сочетания
вытачки с полукруглым подрезом, глубоко заложенной по окату
складки, с цельнокроеным погоном и др. Участок перехода от
плеча к рукаву иногда формируется при помощи подкройных
сегментов (чечевнцеобразных или полумесяцем). Конфигурация
головкн определяла форму всего рукава, который в поперечном
сечении мог быть округлым (рис. 15), квадратным с четко
читающимися гранями (рис. 1G), треугольным (рис. 17). '
В большинстве вариантов пройма не получает значительного
углубления, но сохраняется широкой, удобной-
Одновременно с этими вариантами идет поиск более
женственного силуэта, предполагавшего хотя и расширенную, но
более покатую, как бы слегка оплывшую линию плеча. В этом
случае рукав не имеет большой посадки по окату. Участок
Рис. 16.
речном
Рукав, имеющий о попе-
сечении прямоугольную
форму
Рис. 17 Рукав, имеющий е
поперечном сечении треугольную форму
32

наполнения головки рукава опускается несколько ниже. Книзу
рукав сужается. Эта форма чаще всего обеспечивается
введением дополнительного верхнего шва при сохранении локтевого
и переднего (так как с внутренней стороны форма «подчищена»,
т. е. не должна иметь ни мягких заломов, ни излишней
свободы).
Применяются также интересные фантазийные варианты
конструктивного решения (рис. 18). Все рукава этого периода
(за исключением отдельных вариантов в легком платье)
сохраняют значительную свободу. Постепенно рукав окорокооб-
разного типа начинает занимать ведущее положение. Однако
¦
Рис. 18. Фантазийные варианты конструктивного решения рукавов
горизонтальная вытачка на лнини локтя по-прежнему не
применяется. Локоть обозначен в форме только за счет овального
оформления локтевого шва и сужения на участке от уровня
локтя к запястью. В обычном прямом свободном рукаве,
собирающемся на притачную манжету, сборки понизу уже не
распределяются равномерно, по всей окружности, а формируются
в легкие складки со стороны локтя. Иногда применяются одна
нли несколько вертикально расположенных вытачек,
направленных от низа к локтю. Если в 70-е гг. оформление низа
рукавов различными манжетами, патами, хлястиками считалось
почти обязательным (влияние спортивного стиля), то в данный-
период становятся возможны решения без манжет, иногда со
шлицей, оформленной одной нлн несколькими пуговицами.
Из рукавов легкого платья следует отметить вариант
втачного рукава с цельнокроеной ластовицей, обеспечивающей
удобство движения (рнс. 19).
ПОКРОЙ РЕГЛАН. Этот покрой характеризуется
своеобразием в строении линии проймы и рукава (рис. 20) — вся
плечевая часть изделия заполняется рукавом.
Верхние концы деталей рукава сливаются с линией горло-
вниы. Сюда же в виде плавных кривых подводятся контуры
линий проймы.
2 3*к» М 289 33

Ли1. /9. Втачной рукав
с цельновыкроенной
ластовицей
На месте плечевого шва располагаются средний
соединительный шов рукава или пытачкн. Пройма по сравнению с
покроем втачного рукаиа классической формы несколько
углублена.
Изделия покроя реглам могут быть прямого,
полуприлегающего и приталенного силуэтов. Этот покрой рекомендуется для
всех видов женской одежды — пальто, жакетов, платьев,
блузок.
Реглаи становится ведущей формой рукава в те периоды
моды, когда п одежде господствует
прямая форма, увеличена свобода
облегания в области лифа, а н силуэте
акцептируются плечи.
I j \ _л Тем не менее мода, как всегда ра-
Л ~\/'/ 11НОна1Ы1ая в использовании своих
средств, предлагает этот рукав и в
другие периоды, подравнивая его по
очертанию то к втачному рукаву
A967—1968 гг.), то к цельнокроеному
E0-е гг.).
И наконец, в силу специфики своей
конструкции покрой реглан неизбежно
используется в определенном виде
ассортимента — в группе плашей и
курток, претерпевая в зависимости от моды соответствующие
изменения.
Характерная для реглана линия верхнего центрального шва,
идущая от горловины до низа рукава, является важным
элементом моды в создании того или иного силуэта плечевого
участка. В 50-е гг. таким образом реглан помогал созданию
плавного покатого плеча, а расширение в области локтя
способствовало тому, что в целом весь силуэт прочитывался как
овал (в сочетании с заужеиностью изделия книзу). В
расширенном силуэте плавная, почти не изогнутая линия проймы как
бы продолжала линии силуэта одежды, суживаясь к
горловине. Характерное для реглана выделение плечевой части
в этот момент не акцентировалось. Рукав как бы
подравнивался к целыювыкроенному по общему впечатлению мягкости
и плавности линии. Линия углубленной проймы зрительно
скорее сработала» как диагональ, не составляя резкого контраста
плавной линии плеча. Для большего впечатления покатости
плеча плечевая часть верхнего шва несколько отодвигалась
в сторону полочки. Однако эта плавность оставалась
возможной в основном при условии значительных объемов одежды.
В начале 60-х гг., когда объем одежды уменьшился, а мода
еще оставалась женственной, рукав реглан начинает исчезать,
в то время как цельнокроеный остается широко
распространенным. Геометризированная мода второй половины 60-х гг. ча-
34

стнчно вновь обратилась к реглану, приблизив его по
очертаниям к втачному рукаву. Объем рукава значительно
уменьшился. Предлагается очень мелкая пройма, вызвавшая
появление приёма подкройной ластовицы на свободу движений.
Рукав становится равномерно узким по всей длине без
выделения объема п области локтя и заужения к запястью.
С помощью соответствующего оформления верхнего шва
создается характерный для конца 60-х гг. четкий переход от
строго горизонтальной линии плеч к отвесно падающему
рукаву.
50-е tt toe иг vo-ега
Рис. 20. Изменение покроя реглан по десятилетиям
Линия проймы во многих случаях приближена к втачному
рукаву.
Распространена форма реглан-погон. Особого эффекта в
силуэте плеча мода достигает при помощи варианта полуреглан,
более женственного но своему характеру.
Значительно возрос интерес к этому покрою рукава в
начале 70-х гг., когда, вернувшись к объемности, мода в отличие
от женственного стиля 50-х гг. сделала основным акцентом
в силуэте область плеча. В этот момент реглан опять
претерпевает изменения. Теперь он полноправный хозяин моды.
Появляется бесчисленное разнообразие вариантов глубины и
конфигурации проймы. Верхний шов в одних случаях идет до низа
рукава и акцентируется дополнительно строчкой кантом, в
других— заменяется вытачкой. Варьируется длина рукава, степень
расширенности книзу и т. д. Наблюдается большое
разнообразие в конфигурации проймы.
В целом для моды 70-х гг. характерно следующее:
плечевая часть верхнего шэа несколько отклонена в сторону спннкн;
по псех видах рукаоа независимо от объема яино ощущается прогиб
в области локтя н расширение к головке и к низу (если говорить об
обычном варианте; в аругнх вариантах это расширение может быть
утрировано) ;
2* 35

строго горизонтальная линия плеча заканчивается гребешком,
создающим илшвно округлое приподнятое плечо;
рукав старится не отвесно, а с наклоном, что способствует образованию
в свободном падении мягких заломов (как в народной одежде);
в нижнем шее проектируется небольшая ластовица для свободы
движения и плавного слияния с лифом.
К началу 80-х гг. решение всех типов рукавов в моде
повлияла вновь появившаяся в этот период окорокообразная
форма втачного рукава, для которой было характерно
умеренное наполнение головки и " далее — увеличение объема на
участке от плеча до локтя с довольно резким сужением формы
к запястью за счет швов, а также вертикально идущей от
запястья вытачки. Рукав реглан в этот период практически
повторяет эту форму. На участке плеча форма повышена (за
счет кроя и утолщенных плечевых накладок) до строго
горизонтального положения. Ведущая роль втачного рукава
ощущается во влиянии на оформление линии проймы в нижней
части, а также, в предпочтении вариантов покроя реглан-погон
(отличного по решению от предыдущего периода).
В нижней части проймы рукап и само изделие (боковой
шов) для удобства движения имеют небольшую цельновыкро-
енпую ластовицу. Рукав таким образом в области плеча
решается по форме втачного при условии отвесного падения, а в
нижней части — под углом к вертикали, что при относительно
умеренном углублении нронмы обеспечивает свободу движения.
В этот период плечевые накладки по своей конфигурации
становятся очень разнообразными, так как предполагается
очень много вариантов решений: высоты и ширины плеча,
характера перехода от плеча к рукаву н т. д. Толщина накладки
может быть распределена равномерно, а может быть отнесена
в сторону спинки. Эта форма рукава сохраняет трубообразное
очертание.
В этот же период сохраняются и другие варианты
(например, реглан со спрямленной линией со стороны полочки и
спинки, четким переходом от плеча к рукаву благодаря
оформлению верхнего шва и утолщенным соответствующей формы
плечевым накладкам)- Распространена и более свободная
форма реглан-погона в сочетании со значительно заниженной
проймой, отличающаяся большей спортивностью и
характерным стремлением к созданию горизонтали плеча кроем без
применения накладок большой толщины.
В целом форма, пройдя определенный путь развития, как
бы снова вернулась к идеям 50—СО-х гг. Однако новые
современные задачи делают ее самостоятельной, непохожей на моду
прошлого.
ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫИ РУКАВ. Этот рукав (рис. 21)
неизбежный спутник мягких свободных форм одежды. Он
удобен для создания плавной покатой или мягко округлой формы
36

плеча. В периоды господства четких, малообъемных изделий
цельновыкроенный рукав используется редко (например, конец
60-х гг.). так как неизбежные для этого времени мелкая пройма
и отсутствие мягкой папоротки делают его практически
неудобным. Исключение составляет группа легкого платья с
укороченный или совсем коротким цельновыкроенныы рукавом, не
стесняющим движений. Независимо от того или иного
направления целыювыкроенный рукав в варианте, напоминающем
японское кимоно, всегда предлагается в халатах для отдыха —
домашних, пляжных и др.
30-е г г.
80-е щ
70-е гг.
Рис. 21. Изменение покроя с цельновыкроенным рукавом
по десятилетиям
Имеет значение не только особенность конструкции, но и
чнето зрительное впечатление от этого покроя, оставляющего
плоскость верхней части одежды свободной от жестких
конструктивных линий и ассоциирующейся с формами восточной
национальной одежлы (покрой кимоно).
Роль верхнего центрального шва, так же как и в рукаве
покроя реглан, чрезвычайно важна для формирования верхней
части силуэта одежды.
Удобнее проследить изменения целыювыкроенного рукава
начиная с 50-х гг., когда этот вид рукава являлся ведущим.
Верхний центральный шов оформлялся таким образом, чтобы
создавалось впечатление очень плавной покатой линии плеча.
В конструкции тех лет обращает на себя внимание большой
скос плеча и плавно выгнутая линия, предполагающая
постепенное нарастание объема к локтю и уменьшение его к
запястью. При значительном увеличении объема рукава в
средней части зауживание рукава кинзу достигается при помощи
одной или нескольких длинных вертикальных вытачек,
доходящих до локтя (в обычном решении, так как модой нредлага-
37

лнсь и варианты расширенного кинзу рукава для А-образного
силуэта). В плательной группе в этот момент становится
обязательной горизонтальная вытачка в области локтя.
К середине 70-х гг. целыювыкроенный рукав получает
широкое распространение наряду с другими покроями. Он'
существует и самостоятельно, н в сложных комбинированных
вариантах (втачной и реглан). Варьируется также угол
наклона рукава по отношению к вертикали —от горизонтального
положения (т. е. угла 90°) до почти отвесного. Соответственно
предлагается различное углубление проймы от
незначительного н среднего до гротескно большого — на уровне талии н
даже ниже (в очень свободных изделиях). В этот период
распространены рукава типа «летучая мышь>, резко
суживающиеся к запястью с легким изгибом в нижней части,
делающим форму изящнее, стройнее, причем" таким образом, что
складки под проймой при опущенной руке образуются в
основном со стороны спины.
Другой вариант, напротив, как бы подчеркивает
мешковатость.
Как правило, все виды цсльновыкроеиного рукава 1978—
1979 гг. решались с учетом акцента плеча за счет сборки
складок, идущих от плечевого шва, высоких кокеток, погончиков,
защипов и других вариантов, сочетающих конструктивное
решение с необходимостью композиционно акцентировать плечо.
В период 1980—1982 гг. по мерс усиления акцепта плеча за
счет использования плечевых накладок более четких и
значительной толщины вновь ощущается стремление к созданию
«чистого», ненагруженного композиционно плечевого участка
формы. Акцент плеча достигается противоречием между очень
четкой по форме плечевой накладкой и использованием покроя,
который по природе своей казалось призван создавать
впечатление нспршгужденности, мягкости, ощущение свободного
падения материала с естественного плеча.
В дальнейшем в конце плечевого участка стали
закладывать небольшую складку, еще больше акцентирующую четко
расширенное плечо. Поэтому часто трудно по силуэту
определить, втачной это рукав или цельновыкроенный.
К 1982 г. с распространением формы втачного рукава типа
«окорок» цсльновыкроениый. как н реглан, начинает принимать
близкие к этой форме очертания. Плечевые накладки
становятся изящнее, форма в конце плеча менее объемная, зато более
объемным становится участок от плеча до линии локтя. Далее
форма прямая или зауженная. Соответственно исчезает вариант
со значительным углублением проймы. Свободу движения
обеспечивает ластовица втачная или цельновыкроенная с рукавом.
Для создания более строгой формы рукава часто также
используются варианты с нижней половинкой, которая переходит в
ластовицу.
38

Здесь рассматривается развитие ведущей формы целыювы-
кросниого рукава, так как с»дновременно для моды конца 70 —
начала 80-х it. было характерно множество вариантов покроев,
выбор которых определялся ассортиментом, пластичностью
материалов и т. д.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРОИ. Комбинированные-
покрои широко применяются при изготовлении женских пальто,
жакетов, полупальто. Сочетание линий различных покроев дает
новые интересные формы одежды. Наиболее распространенные
сочетания покроев: цельновыкроенный и втачной рукава,
рукава реглан и цельновыкроенный, реглан и втачной и т. д.
Характеристика силуэтов поясных изделий
ЮБКИ. Силуэт юбки подчиняется тем же изменениям в
отношении длины, формы, распределения вытачек, что и любое
изделие.
Даже форма обычной классической прямой юбки
нестабильна (рнс. 22).
В конце 30 — начале 40-х гг. корсаж юбки довольно плотно
обхватывал талию, однако в области бедер она была свободна.
Рис. 22. Различные
формы прямой юбки
О''
L
Мода требовала подчеркивания формы на участке перехода от
талин к бедру. Эта тенденция отражалась на овальном
оформлении боковых швов и вытачек по линии талии на этом участке.
Значительная разница между объемом по линии бедер п
талии требовала иногда введения дополнительных вытачек со
стороны спинки или переда. Книзу юбка должна была
производить впечатление зрительно прямой, что достигалось легким
расширением в боковых швах. Таким образом, объем юбки
внизу был значительным н усиливался открывающейся в заднем
шве складкой.
В 50-е гг. расположение вытачек остается прежним, однако
искусственно увеличивается разница между объемом талии и
бедер. Облегчение юбки в талии предельно плотное (в связи
с этим предлагается более широкий корсаж). Зато в области
бедер наполнение формы остается и даже иногда утрируется
39

для плоских фигур. При естесгисинсм резком переходе от
тонкой талин к округлому бедру облегание могло оставаться
плотным. Округлость бедер подчеркивалась тенденцией к
зауживанию юбкн книзу. Встречались н более утрированные
варианты, когда ниже колен юбка была настолько узка, что
приходилось прибегать к введению разрезов в среднем шве
спинки или боковых швах. В более спокойном варианте
предлагалась конструкция без боковых швов. В единственном шве
со стороны ашнкн проектировалась складка для свободы шага.
Форма создавалась при помощи вытачек, равномерно
распределенных по окружности талин.
Мода 60-х гг. освободила талию и nepiry.iacb к зрительно
прямой форме юбки, в связи с чем снова становятся
необходимы боковые швы. Распространяется также конструкция чс-
тырехшовной юбкн с расположением швов на границе переход*
от уплощенных переда и спннкн к боковым участкам, что
соответствовало общей тенденции геометризацнн формы.
Стремление к уплощениости формы выразилось в отказе от открытых
вытачек. В связи с этим мола прибегает к использованию
фигурных кокеток, маскировке концов вытачек накладными
карманами и т. д. Чаще всего пояс юбки располагают по линии
бедер. Внизу юбка имеет тенденцию к расширению. Такая
форма помогает скрадыванню выпуклости бедра. Уменьшение
длины сделало ненужной складку на свободу шага.
На протяжении десятилетия эта четкая, компактная форма
оставалась стабильной. Варьировалась только длина. Однако
даже удлиненная юбка не предлагалась со складкой и заднем
шве. Свобода шага обеспечивалась застежкой спереди,
запахиванием на одну сторону (юбка-портфель).
К середине 70-х гг. вновь возникает тенденция к выявлению
естественных очертаний фигуры на участке от талии до бедер
при сохранении внизу прямоугольной формы. В связи с этим
пояс юбкн перемещается на линию талии и соответственно
изменяется оформление вытачек и боковых швов.
В области бедер и далее по всей длине юбка снова
становится свободнее, благодаря чему исчезает суховатая четкость
формы. Мода вновь обращается к складкам.
К началу 80-х гг. в связи с возвратом в моде к женственной
фигуре потребовалось еще более четко акцентировать талию и
подчеркнуть овальную линию бедер. Ведущей становится форма
юбки иа корсаже, располагавшемся точно на тални н
достаточно плотно ее стягивающем.
Плотное стягивание талик связано и с чисто технической проблемой ба-
ланенровкп юбки. Пока опорным участком была линия бедер, менее
подвижная чек талия, сбалансировать юбку было о известной степени легче.
Естественная талия не представляет строгой горизонтальной линии и имеет
легкий прогиб со стороны спины н выгиб иа выпуклость живота. Кроме того,
подвижность этого участка тела сообщает некоторую неопределенность фак-
40

тичсскиы размерам талии. Поэтому возникает необходимость стабилизации
этого участка, фиксирования за счет туго обхпатывгкнцего талию корсажа.
Линия боковых ишов в верхней части приобретает
овальные очертания.
Еслн в 60-е гг. свободный пояс и спрямленные линии кроя
позволяли перенести застежку в боковой шов. то в конце 70—
начале 80-х гг. предпочтительнее становится застежка в
центральном шве со стороны спинки или переда, так как линии
боковых швов становятся важны для прочтения силуэта. Ниже
лигшн бедер юбка остается зрительно прямой, но появляются и
варианты формц, суживающейся внизу. В связи с этим
предлагается много открытых шлиц, разрезов, складок на свободу
шага в центральном шве переда или спинки либо в
асимметрично расположенных складках.
Следует отметить, что понятие ссвобода шага» связано с общей
стилевой направленностью моды. Так, в 50-е гг. были допустимы юбкн несколько
Рас. 23. Изменение
формы расширенной
юбка
стеснявшие движение, заставлявшие женщину «ссыспить». слегка покачивая
бедрами. В 70—80-е гг., несмотря на женст пенный с гиль, мода ие совсем
отказывается от спортивности, требующей спободного. раскованного тага.
Разрезы, шлицы, складки делаются длиннее. Открывающееся при движении
колено не является нарушением эстетического идеала этой эпохи в отличие
от норм, принятых в 50-е гг.
Если проследить эволюцию юбок расширенного силуэта,
можно обнаружить еще большее разнообразие в трактовке
формы (рис. 23). В 50-е it. расширенная юбка контрастна по
отношению к прямой форме; в таких юбках подчеркивается
свобода движений. Присборенная или заложенная мягкими
складками у талкн и расширенная п боковых швах юбка
приобретала значительный объем понизу.
К середине 60-х гг. форма расширенной юбкн приобретает
четкость. По покрою и объемности прямые и расширенные юбкн
становятся очень близкими между собой. Распространяются
конструкции юбки на кокетке с использованием усложненных
резных линий, способствующих созданию четкой формы без
применения открытых вытачек.
Однако наибольшее распространение получаст двухшовная
юбка с легким расширением п боковых швах (по касательгой
41

к выступу бодра). Поскольку талия освобождена к слегка
занижена, вытачки становятся очень мелкими, слегка
отнесенными к боковым швам и направленными строго вертикально.
В определенный период эта юбка используется даже чаще, чем
классическая прямая.
В 70-е гг. расширенная юбка, оставаясь прилегающей в
верхней части, понизу становится динамичной. При этом переход
от прилегающей формы к динамичной обозначен четко, что
повлияло на оформление боковых швов. Очень спокойное
расширение от уровня бедер резко переходит в активное, создавая
таким образом эффект годе. Чаще всего предлагается
четырехтомная юбка. В этот период форма юбки достигается самыми
разнообразными вариантами. Это юбки в складку (складки
застрочены до уровня бедер), четырехшовные с использованием
голе, с отрезной линией бедер (причем нижняя часть может
быть в складку, клеш н т. д.). Постепенный возврат к тонкой
талин повлиял на направление вытачек, защипов, складок
в верхней части юбки. Если в начале 70-х гг. их направление
было строго вертикальным, то в дальнейшем они стали
несколько суживаться к талин н несколько расходиться на участке
перехода от плотного облегания к свободе.
Уровень расположения отрезной лнннн. застрачивания
складок, втачивания годе и других элементов в этот период
колеблется, то опускаясь ниже линии бедер, то поднимаясь, что
оказывается очень важным для прочтения силуэта одежды в целом.
Анализируя форму расширенной юбки, необходимо сначала
отметить, подчиняется ли она в целом приталенному или полу-
прнлегающему силуэту одежды.
Прямая н расширенная — дпе наиболее распространенные формы юбок.
В различные периоды моды предлагаются и другие варианты, например
форма сбочоиок», «тюльпан» и другие, которые в зависимости от общей тен-
ленини также могут иметь различные формы. Например, форма «тюльпан»
конца 50-х гг. и середины 70-х гг. значительно отличается степенью
объемности, положением талин, длиной, использованием различных по
пластическим свойствам материалов.
В форме расширенной юбки, как н в других изделиях
расширенного силуэта, большую роль играет распределение фалд
по низу.
Так, в Х-образном силуэте 1968—1969 гг. юбка продолжала
скользящие линии этого силуэта. Чтобы создать такую форму,
фалды были сильно отнесены к бокам при относительно
плоской форме переда н спинки. Таким образом понизу юбка
приобретала в плане чечевнцеобразную форму. А в расширенной
юбке 1980—1982 гг. фалды стремятся к равномерному
распределению по окружности (отчего при равной ширине понизу она
кажется менее расширенной). Большое значение имеет lie
только крой, учитывающий распределение фалд, но и пластика
материалов.
42

Рис. 24. Изменение формы женских брюк
Помимо обычной, умеренно расширенной юбки,
мода 1980—1982 гг. предлагает множество
вариантов: юбкн на кокетке, из клиньев с эффектом годе,
двухшовные, расширенные кинзу к густо
присборенные у талии, с мягкими складками у талии,
с равномерно застроченными защипами н.чн
складочками до линии бедер (эффект кокетки), юбкн
покроя солнце и полусолнце. Во всех вариантах
форма имеет наполнение в области бедер (более
или менее активное), подчеркивающее резкий
переход от тонкой талин к объему юбкн.
БРЮКИ. Эволюция форм женских брюк
(рис. 24) в основном совпадает с изменениям»
брюк в мужской одежде. Период, когда женские
брюки получили достаточно широкое
распространение, относится к 30-м гг. В то иремя для брюк
была характерна относительная свобода облегания в области
бедер и значительная ширина внизу. В верхней части брюки
доходили до пояса, расположенного точно на талнп. К 50-м гг.
мода отказывается от идеи брючного костюма мужского стиля.
Как вид ассортимента брюки остаются в одежде спортивного
характера н рекомендуются для ношения с полупальто,
свитером, курткой и т. д. Так же как и мужские, женские брюки
в этот период становятся очень узкими внизу и укорачиваются.
Однако эта форма уже не скрадывает женственной фигуры.
Резкий переход от тонкой талии к бедру н дальнейшее
зауживание формы значительно отличает в этот момент силуэт
женских брюк от мужских.
К 60-м гг. с изменением идеала женской фигуры покрой
брюк вновь начинает скрадывать женственность форм. Пояс
брюк расположен ниже линии тални. Книзу брюки начинают
расширяться н удлиняться. Все это в сочетании с плотным
облеганием по бедрам должно было зрительно делать фигуру
стройнее, а ноги длиннее. Очень плотное облегание в области
верхней части ног потребовало внесение коррективов в
конструкцию, облегчающих свободу движения — углубление в
области среднего шва становится мельче. Изменяется характер
оформления линии.
Мелкая вытачка у пояса в этом случае оказывается
ненужной. Эта конструкция сохранилась стабильной на протяжении
более чем десяти лет. в то время как понизу форме менялась.
Первоначально стремление зрительно выпрямить линию бедер
потребовало расширения брюк ниже колена н удлинения за
счет занижения задней половинки. Скос по низу брюк
становится более явным. В дальнейшем уровень, от которого
начинается раеншрепис брюк, повышается (выше колена, от ссре-
43

дины бедер), что создает зрительное впечатление более
высокой голенн. Переход от узкой части к расширенной становится
менее резким.
В этот период для брюк из материалов, для которых
невозможно применить влажно-тепловую обработку,
разрабатывается конструкция с использованием резных линий по бедрам
(отрезные кокетки) и на месте перехода от узкой части брюк
к расширению. Одновременно создаются варианты различного
расположения вертикальных швов (переднего и заднего),
помогающих созданию формы.
К началу 70-х гг. брюки становятся очень широкими внизу
C6—38 см) и закрывают обувь. Скос понизу исчезает, часто
используются широкие манжеты. Расширение брюк
пропорционально потребовало предельного увеличения длины. Поэтому
брюки сочетаются с обувью на платформе или на очень
высоком каблуке.
Однако в верхней части облегание остается плотным. В этот
момент появляется конструкция с отрезной линией несколько
ниже липни бедер, которая помогает сочетать очень плотное
облегание в области бедер и дальнейшую ширину до низа.
К середине 70-х гг. начинает смягчаться форма в верхней
части, появляется мягкая вытачка у талии. Брюки становятся
свободными и приобретают трубообразную форму по всей
длине, что влечет за собой некоторое углубление в области
среднего шва.
К началу 80-х гг. в моде утверждается тенденция
использования брюк в одежде самого различного назначения,
включая ие только повседневную одежду, ио и нарядную —
вечерние ансамбли и т. д. Форма и покрой брюк определяются
назначением, индивидуальными и возрастными особенностями,
общим стилевым решением ансамбля, материалом. Можно
выделить основные, наиболее распространенные виды брюк этого
периода.
Брюки для элегантных костюмов и комплектов так называемого мужского
сткля кроятся по типу мужских брюк этого периода из качественных
костюмных тканей. Дли них характерно: удлинение среднего шва вверх ло линии
талии (при сохраняющемся сравнительно небольшом углублении), плотное
облегание по бедрам со стороны спины и некоторое увеличение объема
спереди за счет одноП-двух мягких складочек у пояса {чтобы сохранить при
этом плотное облегание задней части, иногда мешковины карманов
стачивают вместе «ли втачивают в центральный шов). Боковые швы приобрели
овальные очертания в верхней части, застежка располагается в центральном
шве по типу мужских бркж. Ниже лнннн бедер форма стройная, умеренно
широкая, колено ие подчеркивается, низ оформляется неширокими ыанже-
тлмн. Шнрниа брюк в низках колебалась в пределах 22—24 см.
Брюки этого типа остаются довольно длинными, но короче, чем прежде
(закрывая подтем).
Брюки для комплектов спортивного характера делаются значительно уже
и короче. Пояс бркж располагается несколько ниже, чем в первом варианте.
Мягкие складочки отсутствуют, вытачки неглубокие, ниогдл заменяются
кокеткой. Форма брюк различна: предлагаются круглые брюки — «сигареты»,
44

в форме осретепа, моркови, банана, с легким галифе и зауженисм в нижней
части. Ширина понизу 18—19 см. Эти брюки мзготовлшотся из самых
разнообразных материалов в соответствии с сезоном.
Брюки джинсового стиля в мот период изготовляются не только из
специальной джинсовой ткани, ко м из хлопчатобумажного вельвета. Это
наиболее распространенный вид брюк, особенно срелн молодежи. В брюках этого
типа сохраняются традиционные приемы кроя, обуслоилепные требованием
максимально плотного облегания в верхней части, жестхостью материала
к невозможностью использования приемов влажно-тепловой обработки. Пояс
сильно занижен, средний срез укорочен. Плотное облсгаинс в области бедер,
однако, становится не всегда традиционно обязательным, так как их форма
в этот период также может быть различной — очень узкие трубообраэпые,
в форме веретена, умеренно широкие. Приемы оформления традиционно
сочетаются с трсбоианиямн удобстпа и прочности: стачивание крупных деталей
заношявочным швом, декоративная строчка, отрелкые кокетки, разнообразные
накладные карманы из передней и задней половниках, закрепление уголков
карманов металлическими блочками. эмблемы, фирменные знаки и т. д.
Помимо этих основных типов, предлагается множество вариации,
особенно в летних спортивных к вечерних ансамблях — от очень узких,
облегающих ногу, до широких юбок-брюк и восточных шаровир. Широкое
распространение в молодежной одежде получают цельмоАыкросиные с лнфом брюхи,
комбинезоны я полукомбинезоны.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ В СВЯЗИ
С ИЗМСНЕНИЕМ МОДЫ
Как уже говорилось, каждая новая форма строится на своих
приемах кроя и методах обработки. Умение видеть
характерные черты моды — первейшая необходимость каждого
специалиста, конструктор должен:
уметь определить по коллекциям, журналам мод и каталогам ведущие
силуэты перспективной моды н хнрактерныс их особенности;
уметь определить диктуемые модой объемы одежды на основных
уровнях: линии плеча, груди, талин бедер я низа. т. е. степень свободы и
облегания фигуры одеждой кв этих уровнях; должен уметь определить степень
сосредоточения объема и облегания на псех участках одежды (так. объем
может бить преобладающе отнесенным к епннкс. в пряталенность более
выразительной спереди или с боковых сторон, расклешенпость может быть
равномерной или преобладающей с одной стороны);
определить пропорции модной одежды: рекомсндоллниой длины и
соотношения длин отдмькых участков (длины до талии, длины рукава) к
длины всей одежды, соотношения объемов одежды па различных уровнях
(объема на линии груди, талин, низа), соотношения ширины участков одежды
(ширины в плечевом поясе, в груди, талин, внизу) я т. д.:
уметь определить влияние форм и рвзмеров отдельных деталей
(рукавов, воротников, поясов, карманов) на форму к пропорции одежды;
понимать влияние конструктивных и декоратипиых линий нп пропорции
одежды;
определить характер конструктивных я дехоратнвных лялий: нх
расположение, направлен» (г реобладлнне вертикалей н горизонталей) и
оформление (нримое, выпуклое, вогнутое);
видеть характер декоративных деталей, их величину, оформление и
размещение;
уметь выбрать пля конкретной моды самые рациональные приемы кои-
струпровапня и саммЛ выразительный я техн.могятаый крой
45

Основные линии в конструкции, их положение
в зависимости от моды
Разложим конструкцию на отдельные элементы с
методической точки зрения и рассмотрим, каким изменениям они
подвергаются в зависимости от моды.
УРОВЕНЬ ПЛЕЧ. Это одна из характерных черт моды. Он
может быть: естественным (рис. 25, о), с повышенным
(рнс. 25,6) или пониженным (рис. 25, в) покроем, с нормаль-
а 6 в
Рис. 25. Уровень плеч
Рис. 26. Длина плечевого
шва
ной (рнс. 26,а), удлиненной (рис. 26,6) или укороченной
(рнс. 26, о) длиной плечевого шва.
Под естественным положением понимают форму,
облегающую плечевой скат фигуры без дополнительных прокладок.
В конструкции спинки это положение определяют две мерки —
ширина плечевого ската Ши и высота плеча косая ?п.к.
Естественному уровню плеч чаще соответствует и естественная
длина плечевого шва, заканчивающаяся у акромнального
отростка фигуры, создает нормальный разворот плеч (рис.27,а).
Для создания силуэтов четких геометрических форм, условно
приближаемых в верхнем плечевом поясе к горизонтали, в
конструкции прибегают к повышению конечных точек плечевого
среза спникн П\ и полочки Я5 против структурной схемы
чертежа и особому оформлению срезов. Повышение уровня плеч
может быть различным в зависимости от требуемой формы.
Для получения повышенного плеча без каких-либо
прокладок точки П\ и Ih поднимают на 1 см вверх и плечевой срез
оформляют вогнутой линией (рнс. 27, б).
Повышенное плечо с плечевыми накладками получают
повышением точек П\ на 2—3 см, Я5 на 1—2 см. Оформляют
плечевой срез прямой линией, иногда с прогибом 0,3 см на
расстоянии V» длины среза от горловины.
Повышенному уровню плеч соответствует, как правило,
естественная или укороченная (на 0,5—2 см) длина плечевого
шва. Часто укороченный плечевой шов компенсируется в изде-
46

Рис. 27. Чертежи конструкций
одежды с различным уровнем
плеч
rJT,
Рис. 28. Плечевой шов,
переведенный в линию кокетки полочки
лип наполнением головки рукава. В этом случае ярко выражен
переход от плеча к рукаву.
Пониженный покроем уровень плеч достигают удлинением
плечевого.шва на 1—5 см, реже па 10—15 см я некоторым его
повышением у основания. Линия втачивания рукава как бы
спадает с плеча, переходя от плеча плавно к рукаву. Плавный
плечевой шов повторяет очертания плечевого ската фигуры
(рис. 27. в). П
В чертеже конструкции изделия расположение плечевой
линии соответствует середине плечевого ската фигуры. Она
может перемещаться в сторону полы или спинки параллельно
самой себе или совсем отсутствовать, переходя в линию кокетки
(рис. 28). Перевод шва в сторону полочки используют для
получения усиления плоскостного решения формы изделия,
особенно в изделиях покроя реглан и с целыювыкроеиным
рукавом. Величина перевода не должна превышать 2 см, иначе зиа-
47

чительно увеличивается плоскость спины, создавая впечатление
сутулости фигуры. Осложняется также способ
формообразования.
Раствор и направление плечевой вытачки изменяются с
изменением силуэта.
С тех пор как в моде в связи с распространением синтетических подокон
укоренилась тенденция избегать создания формы при помощи
влажно-тепловой обработки, вытачка иа лопатку ич плечевого швп стала настолько обя-
50-е гг.
60-е гг.
70-е гг.
Рис. 29. Направление плечевой вытачки в зависимости от силуэта
изделия
зательиым элементом кроя, что ее порой проектируют традиционно, в то
время как мода требует уже другого решения. Современность, грамотность
решения плечевого узла зависит от этой вытачки.
На рис. 29 мы видим, что существует некая взаимосвязь
между силуэтом изделия и направлением вытачки. Например,
в 50-х гг. силуэт суживался книзу и кверху, подчеркивая овал,
и вытачки сходились к горловине. В пальто покроя редингот
начала 60-х гг. линии силуэта расходятся книзу и вытачки
расходятся к плечам.
Геометрическая мода 70-х гг. поставила эти вытачки строго
вертикально согласно логике оформления конструктивных и
декоративных линий этого периода.
В определенные периоды моды эта вытачка оказывается
несовременной, ее стараются избежать, пряча в рельефы,
подрезы, кокетки, которые вносят значительную новизну в
оформление спинки.
48

tS
Однако через некоторое время плечевая пытачка вновь
становится молным приемом конструкции, формирующим спинку.
Раствор плечевой вытачки 1,5—3 см, длина 8—10 см.
Выгачка, переведенная в горловину спинки, имеет строго
вертикальное направление или отклонена в сторону проймы на
2—3 см.
Расстояние от точки А2 (см. рнс. 27,6) до вытачки 3—4 см.
Оформляют вытачку прямыми линиями,
длину сторон уравнивают по большей.
Образование выпуклости на спинке
может быть достигнуто н посадкой материала
по плечевому срезу.
ЛИНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ. Она
условно принимается за линию груди в
изделиях с глубиной проймы не более 6 см
и является одной из главных линий
конструкции, где практически формируется
объем всего изделия в целом и по
отдельным участкам конструкции (спинки, по-
лочкн, проймы). Объем изделия
определяется прибавкой на свободное облегание.
Облегание может быть плотным (рис.
(рнс. 30,6), свободным (рнс. '30, в),
Рис. 30. Облегание
изделием фигуры
человека
30,л), средним
очень свободным
(рнс. 30,г). Прибавки на свободное облегание для
демисезонного пальто следующие, см:
Облегание
Плотное
Среднее
Свободное
Очень свободное
Всего
6,1—8
8.1—10
10.1—12
12.1—16
К ширине
спннкн
1,1—1.5
1,6—2
2.1-2.5
2.6-3
К ширине
подочки
0.5
0.6--1
1,1—1,5
1.6—2,5
Изделия прилегающего, приталенного, прямого и
трапециевидного силуэтов в различные годы могли иметь одинаковые
или близкие по величине припуски на свободное облегание,
степень прилегания того или иного участка к фигуре.
Так/например, Яг=7...8 см в 1969, 1970 и 1972 гг. был
рекомендован для прямого силуэта, а в 1963, 1971 и 1974 гг.
такой же припуск рекомендуется для пальто полуприлегающего
силуэта (табл. 1).
Модные объемы изделий и величины прибавок,
обеспечивающие их, ежегодно диктуются моделирующими организациями.
Уровень линии глубины проймы в конструкции также не
является стабильной величиной, он меняется в зависимости от
объема и покроя изделия.
Уровень линии глубины проймы может быть: на
естественном месте (см. рис. 30, б), повышенный (см. рис. 30, а) и
пониженный покроем (см. рнс. 30, в, г).
49

Таблица I ПРИБАВКИ. CM
Пряной сплу»т
Годы
1968
-1909
1970—
1971
1972
1974
1980
8: 11
8
7,5—
8.5
7-7.5
9—10
10-13
к ширине
спинки
2; 7
1.5
1,5
1.3
1,5-2.5
к о
0; 1.1
Э
0; 0,5
0.5
0.5
0.5—1
ПолугрнлсгзющиП силуэт
"с пр
2,5; 3.5
3
2.5—3
,1.5
3,5
4-7
"г
7
6.5
6—6,5;
7
6—6.5
7-7.5
6,7-5
к
ширине
спинки
||
1.4 0.7 j
1,2 0
1,2; 1,3 0; 0,5
I 0
1.5 0.5
1-1.1
0.5
"спр
3
3
2-2.5
1
3
2.5-3
* Ноикснооаимс ирнбввои дано в разделе II. стр. 124.
Как правило, с уменьшением объема изделия появляется
необходимость в повышении линии глубины проймы, что
придает изделию большую стройность, и наоборот, при больших
Рис. 31. Чертежи
конструкций женского пальто
полуприлегающего силуэта
моды 1972 и 1974 гг.
а 6
Рис. 32. Форма выпуклости
палочки на ipydt
объемах и мягких формах изделия глубина проймы
увеличивается.
Так как линию глубины проймы условно принимают за
линию груди, то значительного ее смешения относительно уровня
груди избегают, вводя дополнительное углубление проймы.
К такому приему прибегают, когда прибавка на свободу проймы
50

Рис. 33. Примеры
оформления
нагрудной вытачки
по глубине Лс.щ, превышает 6 см. В этом случае глубину
проймы рассчитывают с учетом прибавки, равной 2—3 см в
зависимости от объема изделия для платья и 3—4 см для пальто,
после чего проводят линию груди. Затем пройму дополнительно
углубляют на величину, равную разнице между прибавкой на
свободу проймы по глубине Яс.Пр с прибавкой, принятой при
определении уровня линии груди.
Конфигурация линии проймы зависит от моды. Если
рассматривать нижнюю часть проймы между точками Я3 и Яо (см.
рис. 27), то можно убедиться, что она косит форму овала и
в изделиях с нормальной прибивкой Яс.вр имеет более или
менее стабильный характер. При углубленной пройме характер
прибавки меняется, плавность исчезает, иногда появляется
угловое сопряжение. Верхняя часть проймы подвержена большим
изменениям в зависимости от проектируемой длины плечевого
51

. Рис. 34. Степень прилегания изделия в области талии
среза. Если добиваются сужения разворота плеч,
то верхнюю часть проймы выпрямляют, приближая
к линии, ограничивающей ширину спинки, даже
заходят за нее на 1,5—2 см, получая таким образом
в готовом виде отвесно идущую линию проймы.
Когда расширяют плечи, верхняя часть линии
проймы получает более изогнутую форму, величина
расширения может быть 3—4 см, иногда и более.
Конфигурация линии проймы непосредственно связана
с длиной плечевого среза и в конструкции решается
одновременно. По рис. 31 можно проследить, как меняется характер
линии проймы в зависимости от объема и покроя изделия.
Формообразование полочки на грудь осуществляется чаще
нагрудной вытачкой.
Место расположения вытачки, как конструктивного
элемента, обычно не случайное, оно обусловлено формой полочки
в области груди — выпуклой (рис. 32, а) или уплощенной
(рис. 32,6).
Вытачка может начинаться от любой точки контура полы
и сходить на нет к линии груди, однако чаще всего она
начинается от линии плеч или бокового среза, направлена к центру
груди, но может быть и несколько смещена относительно него.
До середины 50-х гг. в моде господствовал силуэт изделия,
подчеркивающий грудь. Это достигалось направлением вытачки
из плечевого среза н расположением ее по центру груд» на
уровне выступающих точек и особым оформлением сторон
(рис. 33,а,б).
Вплоть до настоящего времени в моде сохраняется
уплощенная форма груди, создаваемая на протяжении многих лет
различными конструктивными средствами.
В 60-е гг, она создавалась вытачками из бокового среза,
проймы.
С усложнением силуэтной формы для достижения
плоскостного эффекта вводится большое количество конструктивных
линий: рельефов, подрезов, кокеток и др. (рис. 33,в). Иногда
для усиления эффекта уплощения прибегают к смещению
рельефов от центра груди на 1,5 см и более (рис. 33,в,г), иногда
к переводу нагрудной вытачкн в вытачку по лнинн талии
(рис. 33, <9), заменяют вытачкн драпировкой.
ЛИНИЯ ТАЛИИ. В конструкции линия талии является
одной из ведущих линий, формирующих силуэт изделия. Очень
плотное и плотное прилегание в области талии создают
прилегающий и приталенный силуэты, среднее — полупрнлегающнй,
свободное — прямой, очень свободное —расширенный (рис. 34).
Приталенный силуэт (прибавка на свободное облегание 3—
4 см) характеризуется четко читаемой линией талии. Вытачкн,
52

рельефы, боковые срезы в этом случае оформляются ломаными
линиями (рнс. 35,о). Отрезная линия талин в изделии также
обеспечивает четко читаемый приталенный силуэт (рис. 35,6).
Прилегающий силуэт характеризуется плавно читаемой
линией талии. Вытачки, рельефы, боковые срезы оформляются
плавными кривыми (рис. 35,о).
Одним из распространенных силуэтов является
полуприлегающий силуэт, характерной особенностью которого является
текучая форма, не выявляющая, а слегка отмечающая талшо.
Рис. 35. Формование приталенного и полуприлегающего
силуэтов изделия в области талии
Прибавка на свободное облегание для этого силуэта колеблется
от 6 до 8 см (в демисезонном пальтоI.
Для достижения четкой конструкции полуприлегающего
силуэта очень важно знать место расположения вытачек и
боковых срезов, конфигурацию линий оформления. Это всегда
отмечается в направлении моды.
В изделиях зауженного (рис. 36,а), прямого (рис. 36,6) и
расширенного (рис. 36, в) силуэтов линия талин не
акцентируется и играет, как правило, вспомогательную роль для
построения сетки чертежа конструкции.
Уровень линии талии в зависимости от моды может быть на
естественном месте (рис. 37,с), пониженный (рнс. 37,6) или
повышенный (рис. 37, в) покроем. Относится это в основном
к приталенному, прилегающему и полуприлегающему силуэтам.
Так, например, в одежде моды Ю69 г. полуприлегаюший силуэт имел
завышенную (на 3—4 см, иногда до половины расстояния от липни груди
53

до талнн) прнталснность, гибко скользящую к естественному уровню линии
талин (см. рис. 35. в).
Приталенный силуэт 1970 и 1979 гг. достигался отрезкой линией талнн.
Линия отреза юбки занижена против естественного уровня талии
соответственно на 1,5 см и 1 см (см. рис. 35, б). Величина занижения может быть
и большей.
ЛИНИЯ БЕДЕР. Получение отдельных силуэтных форм
изделий в зависимости от проектируемого объема связано с
линией бедер. Так, в прямых изделиях малого объема, полунриде-
p
N.
i
J.—.
V
а 6 в
Рис. 36. Формование зауженного, прямого и расширенного силуэтов
гающих и приталенных с прямой юбкой линия бедер является
как бы переломной, ниже которой создается прямая,
расширенная или зауженная форма за счет особого оформления боковых
срезов или введения дополнительных швов и рельефов. На этом
конструктивном участке обязательно должна быть определена
ширина изделия, чтобы не обузить его в готовом виде и
получить задуманную форму (рис. 38).
Каждая мода диктует определенные величины прибавок, но.
как правило, в верхних плечевых изделиях они не должны быть
меньше 5—6 см. В брюках и юбках может быть и нулевое
облегание.
В изделиях прямого объемного, расширенного, приталенного
с большим клешем юбки силуэтов ширина на линии бедер ис
рассчитывается, так как свобода изделия обеспечивается за
счет значительного расширения кинзу. В этом случае
определяется ширина изделия по линии*груди и по линии низа; линия
бедер как конструктивный элемент теряет свое значение.
54

Уровень линии бедер в зависимости от моды может быть на
ecTecTBCuHovi месте, повышенный или пониженный, однако
в чертеже конструкции изделия его, как правило, оставляют на
естественном месте.
ЛИНИЯ НИЗА. Это завершающая конструктивная линия,
участвующая в создании силуэтной формы изделия. По этой
линии определяется ширина изделия по отношению к линии
бедер. Как было сказано выше, по линии низа изделие может
быть зауженным, равновеликим или расширенным. Для
получения прямого силуэта ширина- по линии низа равна ширине по
. а
Рис. 37. Уровень линии талии
Рас. 38. Степень
прилегания изделия
в области бедер
линии груди плюс 4—6 см: 1—2 см к спинке и 3—Л см к полочке
(см. рис. 36,6).
Расширенный силуэт не имеет предела расширения понизу
(вплоть до клеша-солнца). Если ширина изделия в
конструкции по линии низа равна ширине но линии груди, то в готовом
изделии получится зрительно зауженный книзу силуэт. Кроме
того, для создания зауженного книзу силуэта допускается
небольшое зауживание спинки внизу — до 2 см (см. рис. 36,о)..
Уровень линии низа зависит от пропорций изделия и моды.
Остановимся на характере оформления линии низа.
В свободных пальто 50-х гг. полочка по центру переда на 3—4 си была
ниже спинки, так как при равном оформлении низа перед казался
вздернутым. В 60-е гг., когда появились малообъемные формы изделия, некоторые
конструкторы, не уловив новой формы, продолжали оформлять низ изделия
по-прежнему, опуская центр переда на 3—4 см ниже спинки, в результате
чего низ изделия провисал.
В зависимости от вида изделия, его силуэта, технологии
обработки, рисунка ткани в построении линии низа имеются
некоторые нюансы.
55

В женских платьях прямой формы независимо от рисунка
ткани линия низа проходит строго по нити утка, т. е. в чертеже
линию низа спинки проводят перпендикулярно средней линии,
полочки — перпендикулярно линии центра переда.
В пальто прямой формы лини» низа спинки всегда проходит
перпендикулярно средней линии, если пальто без среднего шва,
или среднему срезу, если пальто имеет средний шов. В полочке
малообъемных пальто линию низа проводят с небольшим
скосом к центру переда, т. е. опускают в конечную точку переда
против конечной боковой точки па 1,5—2 см. Это удлинение
вызывается частичной уработкой края борта (незначительное
стягивание на кромку, стягивание строчкой
при обтачивании края, приутюжнваннс
борта) и необходимостью создать иллюзию
горизонтальности низа.
В изделиях из тканей в горизонтальную
полоску всегда стремятся сохранить по
всей липни низа рисунок ткани, для чего
низ полочки строят строго по прямой, под
углом 90* к линии полузаноса, не опуская
нижнюю точку центра переда относительно
конечной точки бокового среза. Для сохра-
Рис. 39. Оформление нения в готовом изделии видимости горн-
Липе зонталыюй линии низа увеличивают
баланс полочки, т. е. вершину горловины
поднимают вверх или вводят вытачки в
боковой срез на уровне талин, кармана, бедра в соответствии
с моделью.
В изделиях клеш или полуклеш ннз оформляют овальной
линией.
Особую сложность при обработке клетевых изделий
представляют места, где нить основы проходит под углом 45° к
линии ииза. Эти участки в процессе изготовления изделия
значительно вытягиваются, н низ становится неровным. В таких
случаях в конструкции ннз оформляют с небольшим прогибом
B,5—3 см) на середине линии низа (рис. 39).
Вертикальные членения и пропорции модели
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ, Основными
вертикальными формообразующими элементами являются:
боковые срезы, рельефы, вытачки, средний срез спинки.
Для формы одежды положение боковых швов н рельефов
имеет большое значение.
Однако мода псследпих лег пзрушнлл ранее усгаповнвшиеся крнтсрпн по
коиструктнмюму определению силуэтов одежды. Так. например, сегодня ие
обязательно утверждение, что оформление боковых срезов в изделии
прямого силуэта выполняется прямыми линиями. Отдельные варианты одежды
66

«roro ciuym предлагались в 196fc r. m- только с боковыми срезами,
оформленными noiHyftJNii линиями, по и с боковой, а иногда и с передней
вытачкой. Но растворы этих иытачск отличии от растворов аыгачек и изделиях
полу прилегающего и приталенного силуэтов этого же периода.
В данное время невозможно «привязать» к определенному
силуэту одежды определенное положение боковых срезов, так
как оно зависит во многом от формы одежды. Так, для
получения овальных в поперечном сечении форм одежды любого
силуэта боковые срезы располагают посередине или близко
к середине проймы. Введение центрально-расположенных
рельефов, проходящих на полочках через центр грудных желез, а на
спинке через уровень лопаток, усиливает впечатление
овальности формы. Смещение боковых швов к спинке способствует
уплощению ее форм, а введение дополнительного к тому же шва.
касательного к пройме полочки, уплощает, кроме того, изделие
и спереди и сбоку. Следует также отметить, что смещение
рельефов спинки и полочки от центра ведет к зрительному
уплощению н расширению этих детален.
На форму изделия влияет н конфигурация боковых срезов,
особенно это относится к полупрнлегающему силуэту.
Анализируя конструкции за последние 13 лет, можно
сделать вывод о характерных местах расположения н
конфигурации вертикальных формообразующих элементов на деталях
в зависимости от силуэта и формы изделия.
По отношению к вертикали.ограничивающей ширину спинкн,
боковой шов занимает в конструкции различное положение
в зависимости от создаваемой формы изделия (рис. 40).
Положение «ершимы бокового среза на линии груди
относительно «ертикдлн аГл (см. рис. 77) • зависимости
от силуэта и моды, см
СялуЭТ
Год
1967 3.5 3.5 4.5
968 07
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1977
1979
1980
0.7-1
1—1.6
1
3.5
-0.5-/— 1/ •
"о
0.5И/П|, -г 0.5
• —
1.5
0.7
0.7
1
0.5///„р
0
0,5///
_
—
_
_
0.7
4
_
0.5Шпр
0.5ОД]р
0.5///„р
0.5//Л,р
_
0.5
_
2.5
0.5
0.5И/гр
• Минус ]дкь м д*ле« оымчю. что шов ргслолагаюг «лево
относительно отргзк! аГ„
Крайним левым положением вершины бокового шва
является — I см от вертикали аГ\, дальнейший сдвиг влево больше,
чем на эту величину, требовал введения бочка для получения
технологичных изделий.
57

2
¦—¦
—|г>
ч
¦1
л
If
»
,'t
J1
11
1 1
5
1 ^
|
1
I
Li
V
i
i
I
Рис. 40. Расположение
Сокового срсяа
-Ц
1
1
Рис. 41. Конструкция
пальто без боковых
швов с рельефами
Крайним правым положением вершины бокового шва
является середина ширины проймы изделия плюс 0,5 см.
Для получения овальных в поперечном сечении форм
изделия боковой шов располагают в пределах 7з—Vj^'np от
вертикали аГ\.
Для получения впечатления уплощенной формы боковые
швы располагают в пределах —1 ...+ 1,5 см относительно
линии а)\.
Конфигурация бокового среза также изменяется в
зависимости от силуэта изделия.
Для прямого силуэта — это прямые линии до 70-х гг. (см.
рис. 36,6). В более поздний период встречается оформление
бокового среза спинки слегка выпуклой линией на середине участка
от лннни груди до талии. В 1972—1979 гг. боковые срезы в
прямом силуэте оформляются плавными вогнутыми линиями,
прилегание A.5—2 см) на талин или несколько выше (до 4 см).
Изделия прямого силуэта могут быть получены за счет
среднего шва спинки и рельефов, если нет бокового шва (рнс. 41).
Боковые срезы в изделиях приталенного силуэта
оформлялись прямыми линиями до лннни талин, далее с наполнением
в 1—1,5 см до лннни бедра (см. рнс. 35,а). С введением в моду
прилегающего и полунрилегающего силуэтов со скользящей
(не акцентированной) линией талии боковые срезы
оформляются плавными вогнутыми от линии груди до бедер нлн низа
линиями, срез- приобретает веретенообразную форму. Уровень
приталивайня различен.
В конструкциях изделии 1976 г. оформление боковых срезов
принципиально меняется, они приобретают «наполненность> под
проймой и в области бедра, т. е. срезы на этих участках
оформляют выпуклыми линиями.
58

Боковая вытачка по отношению к вертикали ягГ« (см. рис.
77), ограничивающей ширину полочки в области груди,
занимает в конструкции также различное положение.
Положение боковой вытачки по линии груди
относительно вертикали а,Г4 в зависимости
от силуэта, см
Трапсца*
- Год
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974—1980
Прямой
1.5
2
I
2
3.5
1-4.5
__
__
Полупряле-
2
2.5
0
4
1
3
1
Прята-
ленныА
0
__
0.7
__
__
Чем ближе вытачка к пройме, тем уплощеинее форма
изделия.
Если до 1968 г. боковая вытачка была только
принадлежностью приталенного или полупрллегаютего силуэта и
оформлялась прямыми линиями, а иногда для большего усиления прн-
таливання выпуклыми A950 г.), то с 1968 г. она вводится для
уменьшения объема и в прямой силуэт.
Во всех силуэтах после 1968 г. "боковая вытачка, когда она
рекомендуется, оформляется плавными вогнутыми линиями,
в 1971 г. подчеркивается форма «карандаш», в 1972—1973 гг.
это веретенообразные линии. Наличие боковой вытачки для
одежды 1974—1980 гг. нехарактерно.
Центральный рельеф на полочке. Его положение
рассматривается относительно точки Гв (см. рнс. 40) центра груди на
линии глубины проймы.
Положение липни рельефа относительно точки /«
* эакисикости от силуэта, см
Год
1967
1968
1%9
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
П|>яноЛ
—0.5
+5
+ 10
+0.5
+0.6
+ 1.5
+6
+ 1
+ 1
+ 1
—0.5
-0.5
+ 1
+ 1.5
Полупрнлс-
гакицнй
-0.5
+ 10
0
—0.5
+ 1,5
+ 1
+0.6
+3.5
+ 1
+ 1,5
Притасси-
кнП
_
__
-1
+ 2,7
_
+ 1
_
Тралгш
-0.5
-0.5
_ 1
S
+ 1.5
_
+ 1
__
-0.5
__
__
0
Из анализа всех вышеприведенных конструкций можно
сделать вывод, что крайнее правое положение относительно точки
59

Ге нс превышает I см A970 г. — приталенный силуэт), крайнее
левое положение — плюс 10 см A969 г. — прямой силуэт), в этом
случае центральный рельеф играет роль уже бокового рельефа.
При выборе места расположения рельефа необходимо знать,
что смещение рельефа в сторону проймы создает впечатление
уплощенной формы изделия.
Положение центрального рельефа на спинке
рассматривалось относительно среднего среза в изделиях 46 размера *.
Положение центрального рельефа па спинке относительно
ее среднего среза в зависимости от снлу»та, см
Год
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1979
* Определен
Прямой
_
—
14
11
16
16
14.5
11,8
иг размера н
Гголупрмле-
гаюсцяй
14
13—15
14
12—13.5
10—И
fi-IO
10
12.5
9.1
9,1

Приталенный
12,5
6.5-12
11,8
.
.
—
роста здесь а далее по тексту
Трапеция
—
13
_
9.2
9,2 "
—
взято по су
Положение рельефа в конструкции варьируется в
относительно больших пределах. Его положение зависит от того,
какую форму в изделии необходимо получить. Рельефные линии
на спинке всегда несут конструктивную нагрузку, создавая
выпуклости на облегание лопаток или вогнутую форму в нолупри-
легающих и приталенных силуэтах.
Если предположить, что центр лопаток находится на
расстоянии 7,5 см от среднего среза, то убедимся, что рельефы
располагаются в крайнем левом положении (—1 см — 1970 г.) в
приталенном силуэте и в крайнем правом положении (8,5 см —
1972—1973 гг.) в прямом. Расположение рельефов к центру
лопаток создает в поперечном сечении овальную форму изделия,
перемещение его к линии проймы — уплощенную, самым
крайним правым положением рельефа может быть точка касания
проймы спинки, но в этом случае он уже является как бы
боковым срезом вставного бочка.
Линии рельефов почти вертикальные, прямые в прямых
силуэтах и более выпуклые в полуприлегающих. Плечевая
вытачка полностью убирается в рельеф.
Средний шов спинки. В зависимости от моды средний срез
спинки может нести и конструктивную, и чисто декоративную
нагрузку.
60-

В изделиях малообъемных форм, приталенного или полупрн-
легвющего силуэта его роль может быть двоякой. Центральный
шов либо выступает самостоятельно, либо в сочетании с релье-
фаяи, но может и заменяться рельефами, что каждый раз
влняет определенным образом на характер формы со. стороны
спинки.
Например, в 50-х гг. очень плотное прилегание становой частн изделия
и активная расширенность юбки при отсутствии отрезной линии талин (по-
кроп принцесс) не могли быть созданы за счет только одного среднего шва
Приходилось членить спинку несколькими вертикальными линиями, каждая
из которых активно «работала» на создание перехода от резкой притален-
нести к расширенной юбке.
В определенный период мода заостряет внимание иа
выразительности профильного силуэта. Поэтому имеет значение и
роль среднего шва в области от уровня лопаток до седьмого
шейного позвонка.
Шов на участке от горловины спинки до талин в эти
периоды моды удлиняется, подчеркивая на всем своем
протяжении красивый плавный изгиб спины.
В пальто покроя редингот начала 60-х гг., когда форма лифа
стала более плоской, а объем юбки несколько «отброшен»
назад, средний шов снова стал необходим. Он уже меньше
подчеркивает приталенность и изгиб спины слегка, едва заметно,
но в то же время способствует созданию контраста между
объемом лифа н юбкн.
В период господства полупрнлегающнх форы одежды
средний шов спннкн. так же как н боковые рельефы, помогает
слегка акцентировать талию в зависимости от моды в разные
годы (на естественном месте, выше или ниже него).
В определенные моменты форма решалась Солее плоской со
стороны переда, ио приталенной по спинке, что усиливало роль
среднего шва.
В период господства уплощенных, геометрических форм
необходимость использования среднего шва отпадает. Кроме того,
этот шов, как всякий конструктивный прием, в определенный
момент после эпохи продолжительного использования перестает
нести в себе элемент новизны, и во второй половине 60-х гг. его
стараются заменить рельефами, идущими от проймы или
плечевого шва, скрадывающими одновременно и вытачку на
лопатку. Позднее начинают предлагаться комбинированные
варианты, использующие горизонтальные рельефы (кокетки,
отрезные талиевые и бедренные липни) в сочетании со средним
швом. Часто предлагается такое сочетание: два вертикальных
рельефа формируют верхнюю часть спинки и один
центральный шов — юбку.
Но во многих случаях, особенно в группе легкой одежды,
средний шов отсутствует совсем. Плоская форма позволяет
61

создавать легкое прилегание только за счет боковых швов,
отнесенных в сторону спины.
Этот период вновь сменяется введением и модную
конструкцию среднего шва, почти не несущего конструктивной нагрузки
в верхней части спины (так как форма остается плоской), но
необходимого для создания высоко открытой шлицы или
складки.
По мере того, как форма становится женственнее, шов
начинает удлиняться в верхней части и создавать прогиб в талин.
В изделиях прямого силуэта использование среднего шва
спинки часто связано с задачей создания композиционного рав-
р»1 -
--а
•
1
Рис. 42. Различные
варианты оформления
среднего среза
новесия по отношению к полочке, несущей декоративные
элементы (застежку, рельефы) и требующей соответствующего
ответного акцента на спннке. Этим акцентом часто становится
центральный шов, выделенный декоративной строчкой,
складками, шлицей, отделочымн пуговицами и т. д. Однако и в
изделиях прямого силуэта центральный шов спинкн временами
служит определенным конструктивным целям. В зависимости от
моды спинка в изделиях прямого силуэта то слегка зауживается
книзу, то имеет легкое расширение; иногда появляется прогиб
в области талии или, наоборот, некоторая наполненность спннки
на участке от уровня лопаток до бедер. Средний шов
конструктивно может быть оформлен по-разному. Подчиняясь общему
стилю оформления, требованиям модной конструкции, он
может сочетаться с кокеткой, вертикальными рельефами и др.
В целом современная мода с ее четкой структурой форм даже
в мягких изделиях сравнительно редко отказывается от
применения этого шва.
Предлагаемые модой варианты одежды со свободной,
объемной «летящей» спинкой используют центральный шов не только
для создания формы, но часто и в силу необходимости (в случае
62

косого кроя, активного расширения, сочетающегося с покроем
цсльновыкроенного рукава).
Иногда ширина материала ь раскладке позооляет избежать среднего
шва. В этом случае конструктивное решение зависит от модной тенденции.
Так. о начале 70-х гг.. для того чтобы сохранить, несмотря на увеличение
обьемоо и появление мягкости, гсометрнзнрованность форм, четкую
структуру» средний шоо сохраняется н песет не только конструктивную, ни и
смысловую нагрузку.
На рис. 42 представлены наиболее характерные
варианты среднего среза для прямого (рнс. 42,а), приталенного
(рис. 42,б,в), полуприлегающего (рис. 42,г) и
трапециевидного (рис. 42, д) силуэтов.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ОДЕЖДЕ. Основными
горизонтальными формообразующими элементами являются: ко-
Рис. 43. Уровень
расположения кокеток
кеткн, врезные пояса, горизонтальные подрезы. Вводя в
конструкции горизонтальные элементы, получают зрительно
расширенные силуэты, иллюзию устойчивости, равновесия.
Расположение кокеток определяется фасоном изделия. Построение
кокеток заключается в нанесении линии расположения и
дальнейшем перенесении в них растворов вытачек, если онн несут
не только декоративный характер, но н конструктивную
нагрузку.
Кокетки могут иметь самый различный уровень
расположения между плечевым швом н линией груди (рис. 43).
Конфигурация линии кокетки может быть любой" в
зависимости от модели. Проектирование кокеток должно быть
увязано с плечевой вытачкой на спинке и нагрудной вытачкой на
полочке. По возможности эти вытачки должны быть
перенесены в линию кокетки.
Линии отрезов и подрезов в конструкции изделия кроме
чисто декоративной цели часто используют для формообразования
68

/¦'шт. ¦}¦}. Спинка пальто силуэта трапеция
изделия. Примером может служить получение
приталенного силуэта с помощью отрезной линии
талии (см. рис. 35,6).
Втачные пояса являются олннм из
горизонтальных формообразующих элементов. Они
обеспечивают наибольшее прнталнвание и
рекомендуются для молодых стройных женщин.
Характерно расположение нх — на s/« ширимы пояса
выше талии и на Vs ниже. В зависимости от
моды расположение пояса относительно линии
талии может быть и другим.
Силуэт трапеции также может создаваться с помощью
отрезной горизонтальной липни. Положение линии отреза
диктуется модой и может иметь различные уровни в разные периоды
Уровень кокетки для IV роста, си
Год
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Посередине
спинки относительно
линии горловины
28
9.5
10
12; 3
—3
12.5 -=- 2.Б
14.6
23
9
13.5
7; 14.5
Посередине пере
да относительно
линии груди
— I
— 1
— 1
0; 3
0; 5
0; 2.6
0; 3
Б.2
11: 2,6
—4.5
Примечание. Змк минус пок*»ымет, «то
кокетка расположена ввже линии груди.
времени: наиболее характерное положение — это 2—3 см ниже
липни груди и 5—6 сы выше естсстпеииой линии талии.
На рис. 44 представлена спинка пальто силуэта трапеции;
линия отреза проходит ниже линии груди на 6.5 см и участвует
в создании силуэта.
Вогнутый срез юбки, соединяясь с прямым срезом лифа,
образует необходимую слабину юбки в виде фалд.
Подрезы часто используют для создания мягкой формы
изделия. Примером может служить подрез на полочке со стороны
проймы, куда переведена нагрудная вытачка. Образовавшийся
излишек ткани при переводе вытачки присборивают.
По принципу подрезов строятся многочисленные варианты
драпировок.
64

Отделочные детали и форма изделии
Карманы, клапаны, листочки, хлястики, паты в процессе
развития костюма играют различную роль. Мода то стремится
подчеркнуть их функциональность, то позволяет решать с их
помощью чисто декоративные задачи. Это важнейшие
компоненты, определяющие стиль изделия — спортивный, элегантный,
фантазийный.
Короткие вспышки увлечения мелкими деталями сменяются
более долгим периодом лаконичной моды. Эта тенденция
связана с изменением для нашего времени понятия «модель»
изделия.
Свободная импровизация сложных моделей одежды
прошедших времен, основанных на несколько относительных
понятиях, таких, как вкус, чувство меры, в современных условиях
заменяется более строгим подходом к композиции моделей с
учетом требований целесообразности, практического удобства
расположения и размеров деталей. Право на существование
получают те детали и те пропорции, которые отвечают
эстетическим требованиям для возможно большего разнообразия
телосложений.
Лаконичность модели усложняет роль деталей. Их размер,
пропорции, места расположения ищут с математической
точностью, добиваясь предельной выразительности. В период
стабилизации формы одежды движение детален ы композиции, нз-
ыенеине их конфигурации определяет эволюцию моды.
По тому влиянию, которое оказывают детали на восприятие
формы одежды в целом, их следует разделить на плоские,
слитые с формой, и объемные, увеличивающие рельеф формы, ее
массу. Последние чаще применяют в легкой одежде.
Композиция малообъемной уплощенной формы строится на
применении деталей очень четких очертаний, рельеф которых
невелик. Обычно в этих случаях клапанам предпочитаются
плоские листочки, часто используются ложные накладные карманы
(сочетание прорезного кармана с имитацией накладного при
помощи декоративной строчки), инкрустированные или апплика-
ционно-настроченные хлястики, паты н др. На излети детали
располагаются таким образом, чтобы не попадать на месте
переходов от одной грани формы к другой или на выступающие
части фигуры (рнс. 45. а). Это помогает подчеркнуть
геометричность формы, ее уплощениость. В этом случае мы имеем
дело с линейно-графическим восприятием модели. На первый
план выступают законы зрительных иллюзий в двух
измерениях.
Примером может служить прямой силуэт 1971—1972 гг., когда
требовалось зрительно приблизить одежду к форме вытянутого прямоугольника.
В этот момент накладные карманы стали уже н очень пытлкулнсь в длину,
что подчеркивалось и пнутрсиней декоративной разработкой. Верхняя пара
3 Злклг S> ЯЧ 65

карманов па лифе была отнесена высоко к линии плеч, нижняя пара
распила! алась значительно ниже липни бедер, что и создавало необходимый
эффект.
В этот период карманы не заходит на боковую грань и располагаются
довольно близко к лншш середины переда, т. е. целиком находятся в
плоскости передней грани формы.
Графнчность модели подчеркивается тенденцией к
внутренней разработке карманов, которая тяготеет к линейной графике
(за счет декоративной строчки) или невысокому рельефу —
карманы с врезными патами из нескольких деталей, соединенных
a S
Рис. 45. Накладные карманы строгих геометрических форм
методами аппликации или инкрустации. Такое решение
предполагает ткани тонкие плоских структур, на которых возможна
отчетливая декоративная строчка.
Поскольку в такие карманы ничего нельзя положить, не
нарушив их четкости, их назначение декоративное. Они скорее
поражают наш глаз необычностью пропорций, чем размерами,
оставаясь в основном средними и мелкими (на платье)- Иногда
они акцентируются цветом, материалом (игра плоскостей).
Конфигурация деталей, нх внутренняя разработка отвечают
господствующему стилю в прикладном искусстве, в графике.
Например, влияние стилизации под стиль модерн, распространенный
на рубеже XIX и XX вв., породило детали необычных
очертаний.
Детали, неплотно прилегающие к изделию, употребляются
в периоды преобладания в одежде больших объемов, когда
основой эстетической выразительности становится форма, ее
масса, характер переходов, членения. В это время ртдается
предпочтение накладным карманам с клапанами, закрываю-
fi6

щи ми вход в карман или отворачивающимися, реже
употребляются листочки, чаще — клапаны.
Встречаются крупные листочки в рельефах, мягко
отвернутые назад. В эти периоды моды господствуют рыхлые драпы,
твиды, ткани с ворсом, пестроткани. Такие ткани, разумеется, не
Рис. 46. Изменение уровня карманов в зависимости от
длины изделия
годились для мелких детален и все внимание уделялось форме,
объему. Детали этой группы тяготеют к крупным, хорошо
читающимся формам (квадрат, прямоугольник с прямыми или
круглыми углами) и редко бывают сложных конфигураций; как
правило, преобладают простые приемы обработки.
Принцип расположения деталей в этом случае прямо
противоположен принципу расположения деталей плоских форм.
Например, в прямом силуэте 1974 г. накладные карманы располагаются
на месте перехода боковой грапи к передней, причем фалда или
67

ТАБЛИЦА 3, ХАРЛКТГРНОГ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРМАНОВ. СМ
Эскиз
1965 г.
1963 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1930 Г.
1981 г,
/Г
? з
Прорезные карманы
Наклонные
2
3
4
S
6
14.2
14
20
— 10 —
- 15,8 -
— 9 —
— 20 -
— 5 —
6,0
16,8
21,5
26,5
—
— 7
- 15,5
- 16
— 28
- 2,5
1
2
3
4
5
Вертикальные
6
17,5
22
22
4
6,0
16
14
14
_

I 11 11
I I 1 11
11111
I I I I I
* I 1 I И
4
a
I I I
s
с
о
11111
I I
S I I I I I
!
I I 111
60

Продолжение
Эскиз
1965 г.
1968 г.
1976 г.
1477 г.
1978 г.
19Т9 г.
I1SU Г.
1081 г.
2
2^
3
4
5
9
20
21
10
10
21
Накладные карманы
— 7,5 -
— 18 -
- 18 -
— И -
- 11 -
— 23 -
Условные обозначения;
I — расстояние от ляпни галня до передней мрхией точка кармам*
! —длина входа п клрнш;
>— расетоякяе or линии полуэамоса до верхнего переднего края кармана;
4 — то же до нижнего переднего края кармаа»;
t — шяряиа кармана.

сборка, шущая от талин или проймы, направлена в карман, tcv самым
«отталкивая» его от изделия и увеличивая его объем. Мягко отвернутые
цгльновыкроениыо клапаны усиливают этот эффект (рис. 45,6). При этом
верхняя пара карманов располагается ниже, чем и предыдущем случае,—
па уровне линии груди или лаже несколько ниже. Нижняя пара карманов
поднимается ближе к талии.
Рис. 47. Форма и расположение карманов
71

В результате форьк! Смотрится более широкой и короткой, чем в
варианте 1973 г.
В качестве отделки наряду с крупной декоративной
строчкой, которая не всегда хорошо вндиа на иестротканях,
употребляется кант, клапаны из отделочных материалов. Здесь почти
не встречаются карманы, целиком выполненные из другого
материала, так как имеет значение только форма.
В конструкции положение линии кармана определяется с
учетом направления моды. На рнс. 4G представлено изменение
уровня карманов при различной длине изделия в разные
периоды времени. Из рисунка видно, что никакой прямой связи
между длиной изделия и уровнем карманов нет.
На рнс. 47 и в табл. 2 представлены наиболее характерные
для определенных периодов времени виды, размеры карманов,
их место расположении в пальто для фигур IV роста.
Для накладных карманов, листочек, клапанов при их
классическом решении характерно параллельное расположение
переднего края линии середины переда, нижнего — низу изделия
и очень часто бокового края — боковому шву.
Застежка и форма изделия
Застежка является необходимым функциональным
элементом для большинства швейных изделий. Застежка позволяет
свободно надевать и снимать одежду, но не менее важно и
другое ее назначение — фиксировать определенный объем
изделия. В связи с этим интересно отметить, что в народном
крестьянском костюме разных стран застежка применяется редко.
При этом распространены различные варианты, позволяющие
свободно регулировать объем — запахивание, шнуровка,
закрепление одежды поясом, свободно завязанным либо плотно
заматывающимся в несколько слоев иа талии и по бедрам.
Встречаются варианты и декоративных застежек (например, в
северном русском сарафане ряд пуговиц, расположенных по центру
в виде бубенцов).
В настоящее время существует большое разнообразие видов
застежек, например молния, металлические застежки плащей
и курток, напоминающие замки сумок и др.
Декоративная и функциональная роль застежки зависит от
формы и назначения изделия.
В верхней одежде наиболее целесообразно располагать
застежку по центру переда (реже со смещением в сторону при
асимметричной композиции), т. е. на наиболее видном месте.
В композиции пальто застежка играет ведущую,
организующую роль, а также является активным декоративным
элементом.
По мерс того как композиция верхней одежды становилась
лаконичнее, количеству, расположению и размерам пуговиц
72

уделялось все большее внимание. Необходимость свободно,
легко снимать и надевать пальто, т. е. прикипи удобства, яиляется
и эстетическим критерием. Отдельные попытки предложить
в пальто и полупальто застежку на спине, на плече или сбоку
из-за явной непрактичности никогда не оказывали серьезного
влияния на молу.
То. что функционально, логично, всегда будет художественно
оправданно. Таким образом варьируется традиционная
однобортная и двубортная застежка, реже — застежка встык.
Характер застежки непосредственно связан с общим
объемом изделия. Одежда маленького объема прилегающей и
полуприлегающей формы застегивается на сравнительно большое
количество мелких или средних по размеру пуговиц. В этом
случае петли располагаются близко к краю борта как в
двубортных, так и в однобортных изделиях.
Часто в изделиях приталенных, выявляющих форму, расстоя-
ние между двумя рядами пуговиц невелико. Оно определено
шириной изделия в талин или относительной, предложенной
модой, шириной передней грани изделия. Когда предлагается
более плоская форма, двубортиость увеличивается. В
малообъемных пальто одна из пуговиц обязательно находится на линии
талии, другая — на линии груди. Но ширина полузаноса не
должна превышать расстояния ло нагрудной вытачки
(рельефа). Поскольку в зависимости от моды линия талии
завышается или занижается, петля па этом участке соответственно
поднимается пышс или опускается ниже.
Застежкой может быть выделен участок наибольшего
прилегания к форме. Например, в приталенном пальто четыре или
три пары близко расположенных пуговиц могут находиться на
участке от линии талин до уровня груди.
Для малообъемных изделий характерно стремление
уменьшить фактическую толщоту борта. Поэтому для них редко
применяют внутреннюю застежку. Вместо обтачных петель,
создающих известную толщину, используют выметные петли. Кроме
того, небольшая длина петель в случае применения пуговиц
небольшого размера также не позволяет применять обтачные
петли. Пуговицы предлагаются либо плоские, сливающиеся
с формой либо очень выпуклые, по контрасту подчеркивающие
плоский борт.
Преобладают поперечные петли, реже — долевые, например
на планках. Ритм расположения пуговиц благодаря их
количеству может быть различным, что часто используется модой
при создании модели.
Изделия свободных объемных форм не нуждаются в
большом количестве пуговиц не только с точки зрения
целесообразности, но и по законам эстетики. Массивность объемных пальто
требует лаконичной модели. В этом случае в пальто с
центральной застежкой применяют от трех до одной и не более
73

одной-трсх пар в изделиях со смещенной. Закономерны в этом
случае и пуговицы более крупных размеров, которые должны
соответствовать увеличенной плоскости полочки пальто.
Важна и другая причина — масса пальто требует более
широкого расстояния между петлей и краем борта.
Слишком маленькая пуговица в этом случае также
нефункциональна, так как, находясь далеко от края, она плохо
сдерживает борт н создает небрежный вид.
Для двубортных изделий со смещенной застежкой
характерно увеличение полузаноса.
Поскольку общий стиль объемных изделий допускает
большую толщину борта, а размер петли значительно увеличивается,
в этот период преобладают обтачные петли. Иногда не только
пуговица, но и петля становится активным элементом модели:
крупные обтачные петли п рамку, иногда подчеркнутые
отделкой (например, искусственной кожей, что способствует
большей прочности петель), или дополнительной широкой
декоративной строчкой. Разнообразится направление петель —
долевые, поперечные, наклонные. В то же время широко
используются потайные петли, например сочетание одной-дпух
прорезных и одной потайной петель и др.
В эти периоды моды идея свободы, непринужденности в
одежде прнподнт к использованию народного
принципа—запахивания. Появляются пальто и полупальто без застежки.
Форма сдерживается п таком случае поясом, плотно
обхватывающим талию илн бедра.
Возможен вариант застежки, расположенной на втачном или
апплккационно-настроченном поясе.
Застежка встык часто используется в летних пальто и
выходных нарядных пальто. В этом случае применяются
различные разновидности навесных петель с учетом неустойчивоси
положения бортов встык при навесных петлях, поэтому изделие
застегиваются на несколько близко посаженных друг к другу
пуговиц. Иногда используется шнуровка. Все более широко
стала использоваться разъемная молния. Поскольку слишком
длинная молния практически неудобна, ее используют в
укороченных пальто и полупальто.
Легкая одежда в большинстве случаев надевается через
голову, поэтому застежку на ней делают в области горловины
и в местах наибольшего прилегания изделия по фигуре — по
линии талин и под грудью.
В малообъемных изделиях застежка может быть раздельной
(у линии талин и горловины) или общей (например, застежка
на полочке в виде планки от горловины до линии бедер,
застежка па спине от горловины до линии бедер).
В свободных платьях застежка может отсутствовать совсем
(если вырез горловины достаточно свободен) илн быть
небольшой о области горловины.
74

Характер застежки зависит от назначения одежды и стиля
оформления. Так, ц повседневных платьях чаще используются
более практичные виды застежки — пуговицы, шнуровка,
молния; это важные элементы композиции платья.
В нарядной одежде мода часто стремится скрыть застежку,
сделать ее незаметной (например, крючки, кнопки, молнию
обычно располагают в боковых швах или среднем шве спинки).
В бортах и лацканах формообразующими элементами
являются: ширина полузаноса, линия перегиба лацкана (в изделиях
с отворотом), положение точки уступа относительно линии
полузаноса.
По ширине полузаноса различают застежки:
встык — припуск к полузаносу на обработку края равен 1,5—2 см для
тесьмы-нолнии и I си для навесных петель;
центральную — припуск к иолузаносу на перекрытие одного края борта
другим равен в жакетах 2—3 сы. и пальто 3—* см (если одни ряд
пуговиц); расстояние петель от лннин полузаноса 0.5 см в сторону края борта,
остальная часть петли располагается в сторону полочки при
горизонтальном положении и на линии полулапоса ирн вертикальном;
смешенную двубортную — припуск к полузаносу проектируется равным
в жакетах 6—8 см; пальто 8—9 см; расстояние от края борта до переднего
кран петли определяется двумя составляющими: расстоянием от края борта
до края пуговицы, зависящем от коды, плюс половина диаметра пуговицы;
располагать петлю от края борта более чем на 4 сы не рекомендуется —
застежка в этом случае теряет свою Функциональность.
Линия перегиба лацкана в изделии в большей мере связана
с определением фасона борта, чем с формообразованием
изделия, хотя н влияет на форму воротника. В зависимости от моды
линии перегиба может быть прямой или иметь вогнутую форму.
Положением нижнего конца линии перегиба определяется
длина отворотов. Они могут быть высокими, заканчиваться на
линии груди, быть несколько ниже ее н в нарядной одежде
доходить до линии талин. Как правило, прямая линия перегиба
соответствует более высокой застежке, вогнутая — более
низкой. В изделиях с застежкой в конце перегиба лацкана всегда
делается петля, если застежка на пуговицах. В готовом нзделнн
в зависимости от моды она может быть па одном уровне с
нижним концом перегиба или быть на 1,5—2 см ниже его, но не
должна закрываться лацканом
Положение перегиба лацкана на линии горловины зависит
от формы воротника. Если требуется сконструировать воротник
с низкой стойкой, то линия перегиба проходит ближе к вершине
горловины, и наоборот, при более высокой стойке — дальше
от нее. Влияние высоты стойки на форму воротника
рассматривается ниже.
Для получения вогнутой линии перегиба лацкана прибегают
к особому конструктивному решению —вытачке на линии
перегиба лацкана или отрезу отворота и оформлению ляпни
отреза вогнутыми линиями.
75

Положение точки уступа относительно линии полузаноса
влияет на степень прилегания воротника н лацкана к полочке.
Чем точки уступа ближе к краю борта, тем концы плотнее
прилегают к полочке, чем точки уступа дальше от края борта, тем
более свободно они лежат на полочке.
Рис. 48. Примеры оформления бортов
Наиболее свободное положение кониов воротпнка и лацкана
наблюдается в случае, когда точка уступа находится на
перегибе лацкана, т. е. воротник без раскепа.
Оформление лацкана может быть любым в зависимости от
модели (рис. 48).
Воротники
Основными элементами конструкции, создающими форму и
модель воротника, являются: высота стойки, характер линии ее
перегиба, степень прилегания воротника к шее, лнинн раскепа
и уровень расположения точки уступа, ширина отлета, его
длина, конфигурация по крвю и. наконец, оформление концов
воротника.
Выбор той или иной характеристики и значения параметров,
определяющих форму воротника, связаны в первую очередь
с запроектированной в изделии застежкой борта (доверху или
на отворот), способом кроя воротника (отрезной по горловине
или цслыювыкроелшый с изделием), а также с характером
облегания им поверхности изделия: плосколежащий воротники
вокруг шеи; плосколежащий на полочке и переходящий в стойку
на спинке: плосколежащий по спинке, переходящий в
свободное облегание по полочке.
Линия втачивания нлосколежащнх воротников требует
абсолютного повторения линии горловины изделия на участках,
76

где предусматривается прилегание, поэтому построение таких
воротников ведется на основном чертеже изделия. В остальных
случаях воротники проектируются самостоятельной деталью вне
чертежа горловины изделия.
СТОЙКА И ФОРМА ВОРОТНИКА. Воротники без стойки
или со стойкой до 1 см имеют плосколежащую форму. Как
сказано ранее, на участках горловины, где необходимо получить
плосколежащнй воротник, линия втачивания его совпадает с
линией горловины изделия. На участках, где нужна невысокая
1-1,5сн
Ц5-Ц7сн
0-icu
7-IZin
Рис. 49. Конструкции Рис. 50. Воротники дли изделий с за-
плосколежащего воротника стежкой доверху
стойка, линия втачивания воротника по своему направлению не
в полной мере совпадает с линией горловины. Этим участком
чаще всего является горловина спинки. Отвод линии
втачивания воротника от линии горловины, равный 1—1,5 см (рис. 49),
образует стойку высотой 1—1,5 см. Кроме того, практика
показала, что с целью избежания слабины края воротника в
готовом виде в изделиях из легких н неплотных материалов
требуется некоторое сокращение воротника по внешнему контуру.
Для этого в процессе разработки конструкции плечевые срезы
стшкн н переда на участке проймы заводят друг за друга на
0,5—0,7 см.
В воротниках со стойками высота последних колеблется от
1,5 до 4 см. Стойки высотой до 2,5 см считаются невысокими,
высотой 2,5—3,5 см — средними и высотой 3,5—4 см —высокими.
В отдельных случаях встречаются стойки и более высокие
A0—14 см и выше), но в данный период мода не предлагает
такой высоты-
77

3 I 1
Рис. 51. Воротник с различной
степенью изогнутости линий
втачивания для изделий с
отворотами
Рис. 52, Примеры расширения и
углубления горловины. Введение
вытачки в стойки воротника
Воротникам с высокой стойкой присущи жесткая линия
перегиба отлета и более плотное прилегание к шее, и наоборот,
менее высокие стойки, как правило, образуют округлую, мягкую
линию перегиба и отставание воротника от шеи.
Степень прилегания воротника к шее и характер липни
перегиба стойки определяются кривизной линии втачивания.
Спрямленная линия втачивания обеспечивает плотное прилегание
воротника к шее о четко обозначенной линией перегиба, вогнутая
линия обеспечивает мягкий, округлый перегиб и отставание во-
ротннка от шеи.
В воротниках для нзделнй с застежкой доверху
спрямленную (рис. 50, а), среднензогнутую (рис. 50, б) или
крутоизогнутую (рис. 50, в) линию втачивания получают большим или
меньшим подъемом середины воротника относительно горизонтали
(рис. 50, г) или величиной отвода средней линии воротника по
дуге 3|32 (рис. 51). Чем короче дуга, тем круче направление
линии втачивания и тем строже по форме и ближе к шее
расположена линия сгиба воротника в готовом изделии. Ббльшая
длина дуги соответствует более пологому, а часто к вогнутому
оформлению линии втачивания воротника и округлому
оформлению линии сгиба. Чем больше длина дуги, тем мягче вокруг
шен ложи гея воротник.
В табл. 3 приведены величины высоты стойки, подъема или
отвода средней линии для воротников различной формы.
Для усиления эффекта отставания воротника от шеи
прибегают к расширению горловины на уровне плечевых швов, па
уровне плечевых швон с одновременным углублением горловины
78

Т» 6л ¦ U a 3. РЛЗМКРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКОВ.
ОПРГДЕЛЯЮШНХ ФОРМУ ВОРОТНИКОВ
Характеристика едшлешчия яоротии-
kj n перегиба стойки
Плотное прилегпние воротника
к шее (линия перегиба стойки четко
обозначена)
Нормальное прилегание к шее
(линия перегиба стойки обозначена)
Отстающие от шеи воротники
(линия перегиба стойки мягкая,
округлая)
Воротники для И1ДГЛНЙ с эастгжкоп борт*
дегтрху
|КИ,
о
в
3,6-4
До 3.5
До 2.5
! ,
\Ш
1.5—3
4-6
7-12
IIП
ки.
g
и
п
5
h
3,1—3.5
2.6-3
До 2.5
отпорот
ы
ills
1—2.5
2.6—3.5
3.6-7
спереди (по всей ширине), а также введению вытачек в стойку
воротника или припуска на сборку (рис. Г>2).
И нлосколежащих воротниках в зависимости от модели
горловина может соответствовать чертежу основы изделия или
быть расширена н углублена.
Примерные величины углубления н расширения
горловины
(см. рис. 77)
Участки ркширсияя
¦ углубления
горловины
АА
МалыЯ
•ырез
0.5—1
о
о
Средний
вырез
5
5
2
Большой
II
8
8
ОТЛЕТ. Ширина отлета, как правило, определяет модель
воротника, связывая его с общим силуэтом и формой изделия.
Бывают отлеты узкие D—5 см), средней величины F—9 см)
и широкие A0—30 см). Получение узких отлетов не
представляет трудности. Обычно они проектируются шире высоты стойки
на 0,5—0,7 см. При проектировании широких отлетов
необходимо соблюдать условия, обеспечивающие правильное
облегание поверхности изделии, что достигается удлинением линии
отлета и большей ее кривизной за счет того или иного
оформления линии втачивании воротника, о чем сказано пыше.
На рис. 51 четко прослеживается зависимость конфигурации
линии отлета н се длины от характера кривизны линии
втачивания.
Для обеспечения правильного прилегания широких
воротников иногда прибегают к отводу средней линии от
перпендикуляра на I—1,5 см, сводя се па нет к перегибу стойки.
79

Для получения объемной формы воротника по линии отлета
прибегают к введению по этой линии вытачки или
проектированию сборки (рис. 53, а).
Для получения вогнутой формы воротника проектируют но
линии перегиба стойки вытачки, сводя их на нет к линии
втачивания и отлета (рис. 53,6).
ТОЧКА УСТУПА. Воротники также характеризуются
различным уровнем расположения точки уступа относительно линии
перегиба лацкана и уровнем нижней точки горловины в
изделии — основы. Различают воротники с низким уровнем рас-
кепа, средним и высоким. Для получения высокого уровня рас-
кепа нижнюю точку горловины поднимают вверх на 0,5—1 см,
среднего — опускают вниз на 0,5—1 см, низкого - на 1,5-3 см.
Также различают воротники
с широким раскепом F,5—
10 см), средним C—5 см),
узким (до 2,5 см) и без раекепов.
КОНЦЫ ВОРОТНИКА.
Оформление конца воротника
в изделиях с застежкой на
отворот связано с оформлением
выступа лацкана. Конец
воротника может быть длиннее, на
уровне или короче выступа лацкана; между концом воротника
и выступом лацкана может быть прямой угол, различной
величины острый, а также конец воротника может совпадать
с выступом.
Рукава
В создании формы рукава практически участвуют все
линии конструкции (оката, локтевого и переднего переката, локтя,
низа). На примере втачного рукава можно проследить, как
изменяется конфигурация той или иной конструктивной линии
в зависимости от моды. Головка рукава на протяжении
последних лвух-трех десятилетни претерпевала значительные изме-
ТАБЛИЦА*. РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
СООТНОШЕНИЕ РУКАВА И ПРОЙМЫ
Рис. 53. Получение объемной или
вогнутой формы отлета
воротника
Рис.
54. а
54, б
54. в
54, г
Наклон
рукава
Отвесный
30й
45°
- 60°
я
11
??¦
24,8
25,8
29.6
37,1
1|
¦*!
Ш„-\
Д/,,-1,5
Я/п+4.5
X
и
У
X О
13.6
14,5
14.5
11
1
§3
юр
17,1
20.3
18,8
8
Ширин* ру-
кеяе d гото»
пок виде, си
18
20
25.5
32
80

нсння —от малообъемной, уплощенной, суживающейся кверху
формы с плавным нечитаемым переходом от плеча к рукаву
до большого объема, наполненной, имеющей овальную,
округлую, прямоугольную форму с четко читаемым рельефным
переходом. Изменениям подвергалась в зависимости от моды и
стана рукава.
ОКАТ РУКАВА. Конфигурация этой линии находится в
тесной связи с проймой изделия и создает тот hjii иной покрои
рукава, форму головки. На рис. 54 представлены различные
варианты головки и проймы втачного рукава пальто моды
последних лет, характеризующиеся величинами, указанными
в табл. 4.
На рис. 55, а представлены два рукава классической формы,
где четко прослеживаются различия наполненности головки.
Для получения разнообразных форм оката рукава вводят
вытачку на уровне расположения плечевого шва. Рвствор
вытачки равен 2,5—4 см, длина 5—6 см. Величиной раствора
вытачки регулируют посадку рукава по окату. При меньшем
растворе вытачки получают более плоскую форму, при
большем — более наполненную. Наполненная головка
характеризуется четко читаемой линией перехода от плеча к рукаву н
обеспечивается увеличением посадки верхней части оката рукава,
сборкой, вытачками и подрезами.
Для получения складок, вытачек или защипов по окату
рукава в основе делают разрезы н по желаемому направлению
их разводят на соответствующую величину.
Если проектируют нечетное количество вытачек, то
центральную намечают па уровне верхней надсечки, совпадающей с
плечевым швом, остальные на равных расстояниях от нее
(рис. 55,6). При четком количестве их распределяют
равномерно по обе стороны от уровня плечевого шва.
Наполненная головка рукава, как правило, сопровождается
укорочением плечевого шва, иногда до 3,5 см.
СТАН РУКАВА. Объем и форма рукава ниже головки
зависят от количества конструктивных швов, их расположения и
оформления. Рукав, повторяющий изгиб руки н имеющий
средний объем, строится по структурной схеме, двухшовного рукава
(см. рис. 54,6).
Рукав малого объема имеет больший прогиб по линии
переднего переката на линии локтя, достигающий 1,5 см, и более
выпуклую форму локтевого среза за счет большого переката на
линии глубины проймы и внизу. В однотонных рукавах
отклонение оси рукава внизу равно 1,5 см. Иногда локтевая вытачка
делится на две для сокращения влажно-тепловой обработки
в конце пытачки. При этом линия низа четко читаемая. Скос
рукава равен 2,5 см.
Рукав прямой формы чаще всего строится на конструкции
одпошовного рукава и рукава с центральным швом, характе-
6!

Рис. 54. Конструкции
различных форм рукавов
ризуется прямой линией переднего и локтевого перекатов (см.
рис. 54, г).
В рукавах на манжете для создания несколько вогнутой
липни локтя срезы оформляют вогнутыми линиями, величина
прогиба 0,5—1 см (см. рис. 54, д). Рукав прямой формы без
манжета в верхней одежде чате всего имеет средний объем вверху
на линии глубины проймы
19—19,5 см, внизу—14,5—
15,5 см, с манжетой
соответственно 20 и 22 см;
длина манжеты 25 см (см.
рис. 54, е).
В легком платье рукав
на манжете без больших
сборок и напуска может
иметь ширину на линии
глубины проймы 17 см,
внизу 13 при длине
манжеты 24 см. Линия низа
имеет небольшой скос
в пределах 1 см.
Ширина рукава с
раструбом внизу доходит по
низу до 25 см и более. Передний и локтевой срезы оформляют
прямыми или вогнутыми линиями (см. рис. 54, ж).
Скос внизу рукава 3,5 см.
Низ рукавов до локтя имеет прямую горизонтальную линию.
Размеры, характеризующие классическую форму стана,
рукава пальто 60—70-х гг., см
60-« гг. (Ю с гг. 70-е гг.
Рис. 55. Головка рукава среднего
объема с четко читаемой формой оката
Уровень
высоты оката на уровне
глубины проныы
низа (длина)
16.5
60
17,0—17,5
57—58
17,5-18
60—62
83

Ширина в готовом виде на
у JJVOIH-
глубины пробны
припуска на свободное
облегание
лнппн локтя
инэа
Лнння переднего переката
вершина
ширина переката
величина прогиба на линии
локтя
Липни локтевого перегиба
вершина верхней
половники
ширина на линии глубины
проймы
ширина на линии локтя
ширина на лшшн низа
Скос липни низа
18,7-19
—
18,3
14.5
0.5
3
1,5
5
5,5
1.5
2
3
19—21
10-С!
17
14.5—15
0.5
3
1
3-5
2.5
1.5
0
2
18.5-19
10—«0.5
17
14,5—15.5
2.2
3
0.7-0.5
7,0—7,5
1.5
U
I
2
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
Принцип подачи моделей
В своей работе конструктор воспроизводит модели одежды,
пользуясь различными источниками. Однако даже наиболее
легкий случай — выполнение изделия по готовой модели — требует
большого внимания. Степень точности воспроизведения модели
от силуэта до фасонных особенностей является своеобразным
критерием оценки мастерства конструктора.
Задача усложняется, если перед конструктором —
фотография из модного журнала, зарисовка или эскиз
художника-модельера. В работе с зарисовками и журналами мод можно
провести отчетливую грань между созданием модели-конструкции
в пределах уже действующего на сегодня хорошо изученного
во всех аспектах направления моды и работой с совершенно
новыми предложениями художников-модельеров над модой
перспективной.
В первом случае выполнение задачи сводится к правильному подбору
соответствующей базовой основы лекал, точному распределению элементов
композиции с использование* готовых лекал деталей (выбранных из
каталога мелких деталей), нанесению деталей уже привычных, изученных
пропорций н к подгонке »той модели на фигуру. Поскольку определенная мода
уже вступила в силу, конструктор имеет представление о том. как именно
будут выглядеть заданные силуэт и модель на реальной фигуре.
Основная сложность работы во втором случае состоит в'той. что
конструктор должен суметь увидеть возможность реального воплощения
принципиально новой член художника, дать ей жнлн,. воплотив изделие па
фигуре, не отвечающей утрированным пропорциям эскизной фигуры.
Как мы уже знаем, мода, изменяясь, не оставляет без
внимания ни одной линии конструкции, ни одной детали.
Конструктор, приступая к работе над перспективной моделью, должен
84

быть готов к полной проверке и пересмотру сложившихся за
предыдущий период понятий и представлений о форме,
гармоничности пропорций, выразительности деталей.
Безусловно, для создания перспективной модели
недостаточно одного рисунка или фотографин. Конструктор должен
иметь представление о тенденциях моды в целом. Только после
этого ои может сделать правильный вывод относительно
характера отдельно взятой модели.
Просмотр перспективных коллекций, ознакомление с
материалами эстетической комиссии по вопросам моды и культуры
одежды, газетными статьями, ознакомление с предложениями
ведущих моделирующих организаций за рубежом — обязанность
конструктора, работающего над перспективной модой.
По прежде всего кокструктор должен уметь грамотно
разбираться в том море модных журналов, каталогов, буклетов и
альбомов мод, с которыми ему приходится сталкиваться в
повседневной работе.
Десятки альбомов, журналов мод, каталогов выпускаются
центральными моделирующими организациями Москвы,
Ленинграда и других крупных городов союзных республик. Кроме
того, в моделирующие организации, специальные библиотеки
и в журнальные киоски поступает большое количество
зарубежных журналов, дающих нам представление о европейской и
мировой моде. Эти журналы можно условно разделить на два
типа: журналы, посвященные направлению моды н освещающие
основные, наиболее важные ее тенденции, и журналы типа
каталогов, отражающие моду сегодняшнего дня. Каталоги
представляют перечень моделей платьев, пальто и других изделий
в пределах единого модного направления.
Журналов первого тина значительно меньше, н
практически они более важны для специалистов, чем для широких слоев
населении (перспективную моду впервые испытывает на себе*
небольшая группа людей, специфика профессии которых
требует особого внимания к одежде — актрисы, манекенщицы).
Журналом первого типа о Советском Союзе является «Журнал мод»,
издаваемый Всесоюзным институтом ассортимента изделий легкой
промышленности и культуры одежды.
С появлением большего количества журналов мод ему как
центральному была отведена особая роль. Прн cpaiнительно небольшом количестве
помещаемых моделей большое внимание уделяется в нем сообщениям о
модном направлении в целом, охватывающем исс области моды: голопные уборы,
прически, грим, обупь, ткани, трикотаж, аксессуары, всему, что придает моде
новое, с помощью чего создается образ » моде — женственный, спортноныи,
романтический и т. д. Журнал информирует читателей о решениях
эстетической комиссии по вопросам моды н культуры одежды, о решениях,
примятых на заседаниях комиссии Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ),
и, наконец, знакомит с наиболее интересными и приемлемыми моделями из
коллекций Домов мод и ведущих модельеров всего мира.
Часто исходным материалом для создания художником
новых моделей одежды становятся помещенные в журналах мод
85

фотографин и рисунки народных и исторических костюмов,
архитектуры, произведений изобразительного искусства и т. д.
В журналах-каталогах помещается, как правило, большее
число моделей. При этом особенное ударение делается на
разнообразие фасонных вариантов. Они предназначены для
широких слоев населения.
Среди отечественных журналов типа каталогов можно
назвать журналы, издающиеся рижским и ленинградским Домами
моделей.
Такие журналы меньше места уделяют статьям о
направлении в моде. Их основная задача — поместить достаточное
количество моделей платьев и пальто, соответствующих
современной моде, с учетом различий возраста, полноты и т. д.
Особо хочется сказать об эстонском журнале «Силуэтэ, который
выпускает таллинский Дом моделей. По количеству помещаемых в нем моделей,
по нх практичности н жизненности его можно было бы отнести к журналам
типа каталогов. Но вместе с тем «Силуэт» уделяет очень большое внимание
II кнформациям общего характера, стремясь более полно осветить
особенности соирсиенной моды, проблемы эстетики, гнгкгны, терминологии моды,
а также вопросы историк костюма. В «Силуэте» информации о моде
отличается не рекламным характером, навязывающим потребителю новые
модели, а пропагандой культуры одежды в самом широком смысле.
Журналы-каталоги удобны в повседневной работе, но они
дают представление только о моде одного-двух сезонов. Лишь
знакомясь на страницах ведущих журналов с фотографиями
и рисунками моделей, отражающих перспективную моду, с
творениями лучших мастеров моды, которые приближаются
подчас к подлинным произведениям искусства, можно развить п
себе настоящий вкус, получить исчерпывающую информацию
о перспективной тенденции моды.
Несколько слов о тематике журналов мод. Поскольку большая часть
журналов выходит посезонно, то тема сезона является главной. Кроме того,
журналы, как правило, предлагают еще две-три тг.чы, который посвящены
короткие сообщения и которые выделяются особо. Рекламируя их, журналы
часто выносят на обложку заголовки к этим темам, например в журнале
«Силуэт», кроме назваиия журнала, напечатанного крупными буквами,
читаем: «Зимнее пальто», «Жекщине 40 лет» и т. д.
Иногда темы просто указаны в оглавлении. Одни номер может быть
посвящен свадебному наряду, другой — искусству создания ансамблей для
полной фигуры, третий — большому выбору платьев с различными
дополнениями, делающими платье нарядным или повседневным, н т. д.
Кроме основных тем, в журналах может проводиться распределение
моделей по принципу назначения (для работы, для дома, для лета) нлн по виду
гкани (платье из хлопка, ансамбли нз льна с лавсаном, шерстяные платья
и т. д.).
Одежде для полных обычно отводятся особые страницы. Это фотогра-
фнн или рисунки условной равномерно полной фигуры. Поскольку трудно
отразить в рисунке все возможные отклонения полной фигуры, для облегчения
выбора модели журналы обычно помещают статьи, объясняющие, какие
модели нужно выбирать, чтобы скрыть те нлн иные недостатки фигуры. Кроме
этого, в журнале па страницах, не посвященных специально полным, обычно
представлено много моделей, которые могут быть рекомендованы также и
для полных. В stiix случаях и описании к модели укаэыпаются рг.комепдуе-
86

мые размеры. Таким образом, общее количество моделей для этой группы
населения в каждом журнале оказывается достаточным.
Две-три страницы в журналах отводятся детским моделям. Некоторые
Дома моделей выпускают для детей отдельны», обычно небольшой по ф°Р-
. мату журнал (например, «Силуэт»).
Поскольку силуэт детской одежды изменяется очень мало, то в
основном это журналы типа каталогов, в которых в то же время уделяется
много внимания эоетикс «етской одежды, прическам, вопросам" гигиены
н т. д.
Сложный процесс воспроизведения модели но журналу аол
требует от конструктора не только высокого
профессионального мастерства, но и понимания графического языка журналов
Рис. 56. Примеры фотографий, характерных для журнала-катсиога
мод, умения правильно прочитать модель на фотографии, что
оказывается невозможным, если конструктор не принимает
в расчет диалектику развития модной журнальной графики.
Такой конструктор не сумеет в условиях радикально
изменившейся под влиянием моды манеры подачи рисунка увидеть
правильно новые силуэты, форму, пропорции.
Постоянно меняющийся характер фотографии, манера
графического изображения модели подчинены определенной логике,
вполне согласующейся с эволюцией уоды в одежде.
Манекенщицы на страницах журналов то «застывают» в неподвижных
позах, подчеркнутых спокойным статичным кадром, то вдруг
67

«оживают», и журнал заполняется движением, динамикой,
сложными ракурсами, неожиданно смело решенной композицией
кадра.
Независимо от модного направления существуют
определенные особенности в оформлении журналов различного
назначения.
Так, журналы-каталоги чаше всего предпочитают более
спокойные позы на фотографиях, съемки чаще всего Проходят
в спокойном интерьере или на нейтральном фоне, чтобы ничто
не отвлекало от предлагаемого
изделия (рнс. 56). Рисунок
более точный, подробный, с
одинаковым вниманием ко всему —
к форме, вытачкам, деталям,
декоративным линиям.
В журналах направляющих
задача иная. Чтобы показать
общий характер моды,
необходимо дать движение, уделить
чина кие окружению, будь то
современный интерьер илн улица
города, выбрать характерную
1озу, подчеркивающую,
выявляющую то новое, что заложено
в предлагаемой модели, убедить
d жизненности этой новой, пока
непривычной моды. Много
внимания уделяется динамике
движений, которая не должна
терять при этом своей
естественности, поэтому манекенщицу
часто снимают в движении, что дает возможность отобрать
наиболее естественный поворот, выражение лица, энергичный жест
и т. д. (рнс. 57).
Особо следует остановиться на специфике графики в
журнале voa. Каждая мода имеет свои законы, преподносит свой
идеал женщины. Не только грпм и прическа должны быть
новыми. Мода на определенный жест, движение, осанку, манеру
держать себя связана с формой одежды, новым силуэтом.
Соответственно и журнальная графика не может оставаться
вне моды. Изменяется мода — изменяется характер графической
подйчи рисунка и пропорции фигуры.
В отличие от фотографии журнальный рисунок несколько
искажает естественные пропорции человека, как бы «облегчая»
фигуру. Это объясняется прежде всего эстетическими
требованиями: модель, перерисованная с фотографической точностью,
рядом с фотографией кажется тяжеловесной, рисунок теряет
легкость-
Рис. 57. Пример фотографии,
характерной для иллюстрации
перспективной моды.

Фигура в журналах под строится на основе определенного
канона, i. е. условного соотношения пропорций человеческого
тела, причем за единицу измерения (модуль) берется обычно
размер головы. Средний рост человека — 7,5 голов в фигуре,
высокий рост при правильных пропорциях — 8 или 8,5 голов
в фигуре (условно).
Пропорции фигуры в журнале, как правило, более вытянуты
н изменяются в зависимости от моды (рис. 58, 59). Однако,
изменяясь, иногда до утрнропакных пропорций, журнальная
фигура всегда подчинена строгим законам, которые конструктору
ев-егг^ Й72г ISTSi.
Рис. 58. Примеры пропорций журнальных рисукков разных лет
важно знать. Например, почти всегда верхняя часть торса
остается близкой к естественным пропорциям высокой фигуры.
Расстояние от макушки до линии груди равно 2 модулям, до
линии талии — 3, до линий бедер —4. Таким образом, утрировке
обычно подлежит нижняя часть фигуры, в основном ноги.
Однако и в пределах указанных пропорции торса мода меняет
(не понижая линию груди) длину шеи и покатость плеч,
соотношение ширины плеч и бедер, расположение и степень выявления
выступа подвздошной кости (этот выступ для определения
пропорций в модели нам будет важен в дальнейшем).
Условно этот уровень мы будем называть линией бедер I в
отличие от линии бедер II, находящейся на уровне выступа
большого вертела.
Степень зависимости модной журнальной фигуры от общей
тенденции, а также изменения характера графической подачи
можно проследить, сравнив журналы разных лет (рис. 60).
89

Рисунки первых журналов мод поражают своей подробностью. Такой
рисунок был необходим для передачи большого количества раннохпрактер-
ных отделок и обилия фактур, присутствовавших в одном платье: тут и
кружево, и бархат, н легкий шелк, н плотный репсоиый бант.
Естественные пропорции человеческой фигуры изменяются в рисунке,
подчиняясь идеалу моды, т. с. если в моде были тонкая талия, пышный бюст
н бедра, маленькие рукн и ногн, то в рисунке это несколько утрируется.
Мода 30-х гг. нашего века характерна господством одной и том же
формы во всех изделиях — от легких платьев до пальто. Все разнообразие
вдет за счет декоративной разработки. Чтобы подчинить этой форме осе
разнообразие комплекций фигур, моделирование следует законам зрительного
восприятия—соотношению вертикальных и горизонтальных линий, рельефов
ЭО-егг ы-ем Хегя
Рис. 59. Изменения пропорций фигуры по отношению к условно-
пропорциональной в рисунках журналов разных лет
и т. д., зрительно расширяющих или сужающих фигуру. Мода предлагает
узкую вытянутую фигуру: узкое длинное тело, маленькую голову, узкие
бедра, плоскую грудь. Какая-то хрупкость, изысканность в общем облике.
Подчеркивается вертикаль. Рисунок начинает стремительно вытягиваться. На
страницах журналов появляются фигуры, в которых взятый нами модуль
укладывается 9—10 раз. Следует обратить внимание и на то, что удлиняется,
вытягивается фигура от талин до колен. Расстояние от колена до пола
близко к естественным пропорциям. При этом подчеркивается длинное тело,
узкие бедра. Вся фигура о одежде напоминает узкий, очень вытянутый
прямоугольник, перекликаясь с модным в искусстве и архитектуре
конструктивизмом. Рисунок сухой и очень четкий, похожий на чертеж. В противном
случае трудно было бы разобраться в характере и направлении декоративных
линий. Художник аккуратно воспроизводит все строчки и детали.
В 40-е гг. намечается больший объем о одежде, что всегда вносит в моду
движение и свободу. Поэтому рисунок запестрил штрихами, не относящимися
непосредственно к модели, передающими за мины, заломы ткани при
движении, произвольные складки и т. д.
В позах появилась большая свобода, а от этого динамичен стал и
рисунок. Фигура уже не так вытянута, поскольку мола предлагает новый
идеал — широкие квадратные плечи, тонкую талию. Вытянутость фигуры
идет за счет йог, а точнее голеии, торс сравнительно короткий.
50-е гг.—это триумф динамики в журнальном рисунке. После
переворота, сделанного Диором, одежда начинает увеличиваться в объеме. Имеется
90

70-егг во-е гг.
Рис. 60. Примеры различной графической подачи моделей
в журналах разных лет

в виду общий объем, ширина юбок, длина н т. д. (лиф первоначально даже
о пальто оставался приталенным). Появляются ситец, тафта,
накрахмаленные нижние юбки, увеличивается раппорт рисунка. Накладных деталей
совсем мало, они большие, простые по форме, карманы часто нарочито
оттопырены, обилие сборок, клешей. Пропорции н характер рисунка резко
отличаются от предыдущих лет. В моде тонкая талия, покатые плечи, крутые
беяра. Обувь зрительно уве-жчнвастся, что соответствует широким юбкам.
Фигура перестает быть вытянутой в длину. Пропорции фигуры в рисунке
приближаются к естественным, модуль укладывается 7—7,5 раза (однако
при этом неестественно вмтяпутя шея, подчеркивается покатость плеч).
Журнальный рисунок в какой-то степени теряет свойственную ему условность,
он становится как бы реалнст71чиее; причиной этому являются изменившиеся
пропорции, а главное — подчеркивание объемности, округлости фигуры.
Рисунок перестает быть филигранно точным. На нем штрихами
изображены сборки и складки, произвольно ложащиеся на торчашнх ткянях при
разнообразии поз. Простота моделей позволяет глс-то недосказать, а где-то
дать «лихой» штрих но форме.
В 60-е гг. мода вступает на путь постепенного уменьшения объема —
более тонкая, виртуозная разработка конструкции, едва уловимое
проскальзывание от формы к форме, что в конечном итоге дает совершенно новое
качество. На смену легкости, объемности, эскизности приходит более сухой,
четкий и плоскостной рисунок, который требует от художника большей
точности. Все это усложняет задачу графического воспроизведения коды.
Пропорции рисунка близки к естественной высокой фигуре, модуль укладывается
8—8,5 раа. Исчезают утрированная покатость плеч и неестественно тонкая
талия. Ширина плеч равна ширине бедер. Условными становится только
лаконичность цвета и плоскостность изображения. В пропорциях же
наступает определенное равновесие с тем, чтобы два-три гола спустя снова
нарушиться, но уже по-иовому.
Во второй половине 60-х гг. модный рисунок соответствует
предлагаемому модой идеалу — женщины-подростка. Крутые плечн. плоская грудь и
довольно узкие бедра, сравнительно короткий торс н длинные ноги. Фигура
по пропорциям заключает в себе 8,5—? голов, причем основное удлинение
за счет ног. Рисунок но-прежисму плоскостным, но характер его несколько
изменился. Это во многом связано с модными тканями, отходят в прошлое
сложпые колористические сочетания ворсовых тканей и тканей типа букле,
фактуру которых превосходно передавали плотные кроющие краски типа
гуашь или темпера, где по закрытой определенным цветом плоскости можно
нанести широкой кистью фактуру ворса нлн разбрызгать мелкие точки,
создавая впечатление мелкого букле, и т. л. Фактура тканей становится
плоской, а в легкой группе появляется много паонвного шелка натурального
и искусственного, акварельных рисунков. Поэтому становится модна такая
подача, где плоскостио. лаконично дан цвет и по нему черный графический
рнсунок. или в платьях легко, акварельио, с вплыванием одпого цвета в
другой изображена набивная ткань и так же четко, графпчио, как н в первом
случае, прорисована вся фигура. Сама фигура становится менее статичной.
К концу 60 — началу 70-х гг. отмечается некоторый отход от
реалистического изображения фигуры в сторону условности, порожденной
тяготением грлфнческого язьТКа' к орняментальйостй. Фигура сама как бы
становится элементом орнамента со сложно закручивающимися прядями
длинных волос н увелкчепной длиной ног. Рисупок явно носит черты
стилизации — приема, характерного для прикладного искусства этого периода,
которых искусно пользуется мода. Чтобы преодолеть инстинктивное
сопротивление потребителя новым формам одежды, мода часто прибегает к приему
стилнзаинп в духе уже прошедших, хорошо знакомых периодов. В данном
случае для нас важно то, что, используя отдельные элементы одежды
прошедших эпох (папример, в духе стиля модерп 10-х гг. и т. Д.), мода вносит
соответствующую стилизацию и в графику изображения модели, подсказав
таким образом путь к созланню новой моды.
В известкой степени этот прием оказался полезен и конструктору. Так.
92

стилизация о духе 40-х гг. помогла перейти от маленьких форм конца
60-х гг. к новой смягченной моде. При этом конструктор обратился за
помощью к лекал ям к конструктивным приемам старых лет и внес
соответствующие структуре нового' времени коррективы. Периоды значительно
утрированного рисунка, как правило, кратковременны, их основная цель
приучить наш глаз к новым пропорциям, обострить наше восприятие. Но даже
в этот момент работы лучших художников-графиков отличаются меньшими
искажениями.
К 80-м гг. пропорции журнального рисунка вновь приближаются к
естественным за исключением несколько утрированных расширенных и
спрямленных плеч. Уплощение изображения сменяется подчеркиванием объемности за
счет передачи драпировок, сборок, складок, характерных модных форм
одежды этого периода.
Конструктор должен уметь прочесть модель в любом случае.
Рисунок каждого периода подчиняется общему стилю графики,
в котором в зависимости от времени есть какие-то свои
тенденции, будь то игра плоскостей и черного контура или, наоборот,
внимание к форме и т. д.
Очень многое зависит от связи рисунка с техническими
возможностями печати, от того, каким способом печатается
журнал.
Красочные рнсопанные журналы часто печатают офсетным способом.
Фактура резиновых валов сообщает отпечатку мягкость, некоторую
матовость. Этот способ хорошо передает различные фактуры, акварельную
технику, влнванне одного цвета в другой, богатство красочных оттенков,
фактуры. Если в офсетной печати черный цвет, как и остальные краски,
получается несколько ыятопмм, сеяоаатым. то при высокой печати он, наоборот,
очень четкий, сочный, что позволяет получить эффектную лаконичную
графику.
Печатание ведется обычно в две-три краски, это диктует
и соответствующий графический язык. Локальная цветовая
плоскость плюс черный контур рисунка — таким чаще всего может
быть графическое решение.
Из-за отсутствия стабильности в приемах фотографирования
моделей и журнальной графики единого точного способа
определения пропорций модели л перенесения модельных
особенностей с журнального рисунка не существует. Однако есть
рекомендации в различных книгах по моделированию и
конструированию. Предлагается, например, способ, на который
в какой-то степени можно ориентироваться в работе.
Заключается он в следующем. Рассматривая рисунок как геометрически
подобное изображение модели в натуральную величину,
ориентировочные исходные размеры для конструирования деталей
можно определить по формуле
Х„ = /СХр,
где Хш — размер натуральной летали; К — масштабный коэффициент; Хр —
размер детали на рисунке.
Масштаб можно определить, например, по отношению общей
длины изделия к той же длине по рисунку.
S3

Наклон карманов, вытачек определяют, считая, что онн
располагаются к линии полузаноса на чертеже и рисунке модели
примерно под одним углом, а линии раскепов соответствуют
линии перегиба лацкана.
Ясно, что такой способ не может передать в точности
модель изделия. Во-первых, фактически рисунок модели не
является подобным изображением модели прежде всего за счет
несоответствия пропорций естественной и журнальной фигур,
за счет постоянно колеблющихся пропорций рисованной фигуры.
Во-вторых, оказывается невозможным точно определить общую
длину изделия на рисунке, длину вытачек, рельефов, поскольку
рисунок, изображающий объемную фигуру, не является
точным чертежом и не учитывает перспективных сокращений
выступа груди и живота.
Следовательно, модуль и коэффиииещ перехода точно
определить трудно. То же относится и к определению угла
наклона.
Таким образом, получается приблизительная передача
модели и если при разработке конструкций массовых изделий на
типовую фигуру этот способ все же необходим, то в работе
закройщиков ателье, имеющих дело с совершенно
разнохарактерными фигурами, требующими внесения определенных
коррективов в пропорции, он оказывается бесполезен.
Наконец, конструктор, создающий изделие на реальную
фигуру, не ставит целью абсолютно точно воспроизвести модель,
поскольку индивидуальные особенности фигуры требуют
внесения коррективов. Его задача — воспроизвести модель, сохранив
ее характер, общее впечатление, важнейшие особенности.
Практически работа конструктора начинается с тщательного
анализа рисунка или фотографии модели. Изображение
переводят на кальку или бумагу (па специальной установке), и
полученный рисунок сверяют с оригиналом, так как при
переводе могут быть допущены отклонения. Затем по расстоянию
от линии глаз до подбородка, умноженному на 2. определяют
модуль — настоящий размер головы (без прически и головного
убора). После этого карандашом проводят центральную линию
на фигуре, на которой откладывают модуль. Для этого
конструктор должен знать современные пропорции журнальной
фигуры, так как не во всех случаях размер головы может
послужить модулем.
Например, в перноя раошета стиля «летской» мети художники иногда
укрупняли голову до пропорции ребенка, в то время к«к лнннн торса
сохранялись в пределах пропорций нормальной женской фигуры. В этом
случае зя модуль можно было, например, взять расстояние от линии груди до
линии талин.
Ориентиром для проведения центральной линии служат
яремная выемка и середина расстояния между центрами груди,
равная примерно 1,5 модуля (в зависимости от моды это рас-
94

стояние может несколько меняться в связи с соответствующим
изменением формы чашечек бюстгальтера). Фигура очень редко
дастся строго фронтально, поэтому для определения
центральной линии можно дополнительно пользоваться расстоянием
между вертикальными рельефами, симметрично
расположенными клапанами и др. Необходимо помнить, что центральная
линия, проходя по поверхности формы, не является абсолютно
Рис. 61. Нанесение вспомогательных линий для
правильного определения пропорций фотографии и рисунка
прямой (за исключением того случая, когда фигура дана строго
фронтально).
Затем откладывают, используя модуль, наиболее важные
горизонтальные сечения (рнс. 61): линию груди, линию талии
и линию бедер вторую, проходящую через лобковое сочленение.
У пропорциональной с точки зрения академического рисунка
фигуры эта линия находится точно посередине, у журнальной —
расстояние от линии бедер второй до пола, как правило,
преобладает. У реальной женской фигуры торс несколько длиннее —
примерно на 'Л модуля.
Для определения формы воротника или выреза горловины
необходимо установить на рисунке место примерного
расположения яремной выемки (она находится примерно на середине
расстояния между линией груди и подбородка).
Дополнительно отмечаем линию бедер первую, проходящую
через верхнюю оконечность тазовых костей, но в практике
моделирования часто называемую выступом бедра. Эта линия
находится несколько ниже талии. Как правило, художник отме-
95

чает на рисунке ее Положение. Если в модели обращается
внимание на длину изделия, то на рисунке обязательно отмечено
положение колена, позволяющее даже при утрированных
пропорциях определить уровень низа пальто или платья. Если
рисунок дан без ног, то следует предполагать обычную,
установленную на этот период длину.
Что следует делать, если рисунок дан эскизно н многое
недосказано? Проведя карандашом или мысленно недостающие
линии по рисунку, можно убедиться, что любой рисунок строго
подчиняется рассмотренным
выше пропорциям.
Если фигура в рисунке
имеет наклон, поворот, то
проведенные нами
горизонтальные сечения перестают быть
параллельными. В этом слу-
i\ ' I т (Т / /1\ \ чае нало |1ОМ1!ИТЬ' что 0||И
|\ М fJ-hJ \\ всегда располагаются перпен-
'« /¦ гл '/ТаI ) } дикулярно центральной линии.
Для определения длины и
формы рукава полезно знать,
что линия локтя проходит на
уровне линин талии.
Есчи рука отведена в
сторону н художник не
подчеркнул графически положение
локтя (или фотография не
позволяет это определить), то
надо отметить расстояние от
плеча до линии талии и
отложить его иа руке.
Зная положение локтя, нам будет легче определить, в
каком месте рукав расширен, а в каком сужен.
Нанесение ни рисунок сетки помогает установить форму
изделия, пропорции, положение линии талии в модели но
отношению к пропорциям человеческого тела. Именно это
соотношение и берется в основу при воспроизведении модели. Сетка
помогает также уточнить непосредственно модель изделия.
Проведя пертикальные и горизонтальные линии, можно
сориентироваться и определить, какое место иа фигуре и какую
часть пространства, ограниченного центральной вертикалью н
горизонталью, занимает данная деталь.
Значительную сложность представляет определение точного
соотношения объемов и степени прилегания. И если
предложена новая форма, то трудно обойтись без знания
дополнительных данных. Однако здесь может помочь сравнение новой
формы с формой этого же силуэта, но предыдущего года.
Разумеется, такое сравнение проводится со всей тщательностью.
96
Рис. 62. Примеры различного
соотношения ширины плеч и бедер

В целом определенным ориентиром на рисунке может
служить соотношение ширины талин и бедер. Ширина плеч,
пропорциональной женской фигуры равна ширине бедер.
Отклонения от этого правила, наблюдаемые в разные периоды моды,
требуют соответствующих коррективов в конструкции. Это
соотношение является важнейшей характеристикой нового
силуэта. Например, явное преобладание ширины плеч в начале
70-х гг. потребовало плотного облегания по бедрам и
расширения различными приемами кроя или за' счет плечевых накладок
плечевого пояса. При нанесении сетки конструктор может
провести линии, соединяющие плечи и бедра. Прн этом
образовавшаяся геометрическая фигура то будет иметь форму
прямоугольника, то будет приближаться к трапеции (рис. 62).
Работая постоянно таким образом, конструктор достаточно
хорошо разовьет свой глаз для того, чтобы наносить сетку
несколько упрощенно. Однако даже очень опытный специалист
никогда не полагается целиком только на зрительное
восприятие, проверяя себя прн помощи вспомогательных липки на
рисунке.
Итак, задавшись целью воспроизвести модель по рисунку
или фотографии, конструктор делает это и определенном
порядке, придерживаясь следующего плана.
I. Определение характера модели. Конструктор по зарисооке паи
фотографии определяет, к моде какого периода относится изображенный силуэт.
Является лн модель фасонным вариантом сегодняшней молы или это
перспективная мода?
II. Рассмотришь рисунка.
Мода сегодняшнего дня Перспективная мода
1. Выбор базовой основы и соз- 1. Нанесение сетки. Онределс-
ляине конструкции. пне основных точек и поясов фи-
2. Определение пропорций рк- туры.
суика или фотографин. Нанесение 2. Определение силуэта и осо-
(карандашом тонкой лилией) сетки— беппости формы на основе сетки. Оп-
основных поясов фигуры. ре делен не конструктивных особен-
3. Определение на оснопании сет- постен. Создание конструкции.
кн места расположения деталей. Вы- 3. Определение особенностей ком-
бор соответствующих деталей из позиции, характера и пропорций ле-
альбома мелких деталей или опре- талон, воротника н др.
деление пропорции по рисунку прн
Отсутствии соответствующих лекал.
Анапиэ моделей на отдельных примерах
МОДЕЛЬ I. Весенний костюм силуэта 1959 г. Силуэт приталенный
с прямой, слегка суженной книзу юбкой. В журнале он выглядит так, как
показано на рнс. 63, а. Определяем модуль по двойному расстоянию от
линии глаз до подбородка. При намерении необходимо учитывать то
обстоятельство, что голова наклонена. Некоторую сложность в данном случае
составит изогнутое положение корпуса для определения средней линии. На
рис. 63, б воспроизведена по сетке фигура в фас.
4 Заказ .V; 2S0 97

Положение яремной выемки художник зафиксировал на рисунке. Далее
приходится ориентироваться на линию полузнноса, так как расстояние мс/клу
центрами iрул» о таком повороте точно определить трудно. Продлив линию
вытачек на юбку, лродолжнм среднюю линию примерно до уровня колеи.
Затем откладываем модуль на средней линии. При этом обнаруживается,
что из-за нзогнутосгн корпуса псе лшшн перестали быть параллельными друг
яругу. Необходимо отметить, что модуль в данном случае удобнее
откладывать от очень четко обозначенной линии талин, так иак здесь трудно
ориентироваться на положение подбородка.
Дополнительно проводим уровень яремной выемки и определяем
положение плеч. Поскольку плечевой шов
несколько длиннее естественного плеча,
художник в рисунке указал положение
акромиалыюго отроака, служащего
естественным окончанием плеча * и
фиксирующего ширину и степень
покатости плеч. Проводим тонкие
карандашные ликнн или из глаз определяем,
что в данном случае ширина плеч
равна ширине бедер.
Мода этого периода стремится
сделать фигуру женственной, округлой.
Это обстоятельство влияет на характер
оформления вытачек, бокового шва и
среднего шва спннкн, а также на их
положение по окружности. Вытачки
переда сближены к талии и
направлены точно на центр груди.
Предполагается форма бюстгальтера,
приподнимающего бюст и сближающего
расстояние между центрами груди. Нагрудная
оытачкэ открыта ппкз н совмещена
с талиевой, следовательно,
предполагаем, что клапан на лнннн бедра
скрывает подрез.
На рисунке определена
максимальная затяиутость изделия в области
талик. Расположение ткани по косой
о боковой части создает мягкость в
области проймы. Головка рукава
необъемная, благодаря чему переход от плеча к рукаву (иавныЯ. От плеча до
локтя рукав довольно объемный, свободный. Характерно заужнпанне
рукава кинзу. Для такой формы логично использование горизонтальной
локтевой вытачки.
Для того чтобы подчеркнуть выпуклость бедра, юбку слегка зауживают
кинзу.
Этот силуэт может быть создан только при наличии боковых швов.
И хотя художник не показал этого на рисунке, мы, естественно,
предполагаем именно такой крой. Вспомним, что свобода шага в этот период
создавалась за счет складки в центральном шве спннкн.
Определение длины изделия при наличии нанесенной сетки не состав-
¦ляет особой сложности. Юбка целиком закрывает коле> доходит до
начала икры. Линию длнни! жакета определяем как треть расстояния между
талией и линией бедер второй (несколько больше). Определив положение
запястья па рисунке, уточняем, какую часть расстояния между локтем и
запястьем отсекает линия низа рукава. Рука дана в согнутом положении.
' Рис. 63. Модель I. Весонний^ко-
стюм еилуята 1959 г.
* Здесь используются термины, бытующие в швейной практике в
отличие от анатомии, где плечом иазыпается верхняя часть руки выше локтя.
98

за счет чего рукав несколько укоротился, следовательно, он Сунет несколько
длиннее того расстояния, которое мы определили.
Определив силуэт, форму, пропорции, характер кроя, переходят к
рассмотрению собственно фасона издвдиы. В данном случве основное
внимание уделено форме и пропорциям воротника н лацкана. Клапаны являются
дополнительным акцептом.
Воротник заметно отстает от шеи. Стойка невысокая. По отлету
воротник со 'стороны спинки оформляется овально, со стороны переда ого угол
близок к прямому, лежащему нижней стороной строга горизонтально,
i Зрительно порошиц занимает l/z длины плеча. Учтя высоту стойки, оп-
реяслнем ширину воротника. Положение расксна определяем относительно
яремной выемки. Если раскоп расположен на уровне яремной выемки или
выше, то будем обозначать ио положение как високос, если несколько ниже,
то среднее, активное занижение линии раскепа — низкое.
В данном случае мы имеем дело со средним положением. Определяем
угол наклона раскепа относительно лнннн перегиба лацкана н передней
стороны воротника. Здесь нет никаких перепек швных сокращении н его можно
определить точно по рисунку. Опытный конструктор сразу определит, что
по длине расксн невелик, около 4 см. Точнее раскеп можно определить
исходя из ширины лацкана.
Лацкан по ширине почти доходит до линии пройми, а по длине
оканчивается несколько ниже линии груди.
Отмечаем уровень, от которого начинается более активное сужение
лацкана, и находим его конфигурацию по отлету.
Определяем, кякос расстояние от талин до уже определенной нами
линии низа жакета занимает клапан н его ширину.
Ил четырех нугошш одна расположена точно на линии тални. другая —
на линии низа клапана. Две верхние пуговицы размещены с учетом пай-
дениого нами расстояния и высоты положения лаикана.
МОДЕЛЬ 2. Полупальто из журнала-каталога 1959 г. Конструктор мог
для воспроизведения данной модели использовать конструктивные
характеристики уже разработанных на тот период форм (углубление проймы,
припуски несвободу и др.).
Силуэт сужается кинзу и к плечам, приближаясь по очертаниям к овалу
(рнс. 64). Форма тмделкн округлая, объемная в средней части, целиком
скрадывает естественные формы фигуры и за счет своей чрезмерной
массивности создает контраст со стройной женской фигурой.
В создании формы участвуют боковые шоы к средний шов спинкн.
Последнего могло и не бить, ого введение обусловлено использованием
здесь цельновыкроенного рукава. Форма рукава повторяет форму изделия
в целом, соответственно верхний шов оформляется со значительным
изгибом на участке от плеча до локтя. Далее форма довольно активно
сужается.
Горизонтальная кокетка не нарушает плавности формы. Ее назначение
в основном декоративное, это активная горизонталь, дающая впечатление
широты, свободы. Отметке горизонтальные сечения, определяем, что кокетка
проходит по линии груди.
Определяем длину полупальто (до нижней границы колена), а также
длину рукава. Рукав 'укороченный, несколько не доходит ло запястья. Шн-_
рлна строчки отвечает модному направлению тех лет — 2,5—3 см. Диаметр"
пуговицы шире строчки, можно предположить 4—5 см. Это дает нам
возможность в данлом случае определить ширину полузаноса — около 6 см.
Необходимо помнить, что получаемые цифры не всегда верны н художник
не воспроизводит модель с такой высокой степенью точности. Тем не менее
для конструктора, хорошо знающего модное направление, они являются
достаточно падежной подсказкой. Слегка отмечаем основание шеи. В рисунке
подчеркнуто отставание от шел воротника-шалъки. Наметив основание,
определяем высоту стойки как среднюю —3,5 см. Воротник сравнительно
неширокий. Определяем его форму- по отлету. После этого, пользуясь сеткой,
уточняем положение пуговиц.
4* 99

Для этой модели небольшие погрешности в иоспроизведешш фасона
менее страшны, чем для ма.юобъгмпых изделий. Глалное— улоиить меру объ-
емностн этой свободной мешковатой формы.
МОДЕЛЬ 3. Модель взята из альбома направляющей коллекции на
1974 г.. следовательно, воспользоваться лекалами близкого силуэта 1973 г.
без внесения изменений мы уже но можем.
Фигура на рисунке слепа дана со спины (рис. 65). но тем не менее по
повороту головы можем определить расстояние от подбородка до уровня
глаз и, используя найденный нами модуль, нанести основные сечения.
Поскольку торс не наклонен н не изогнут, мы можем для этого использовать
не среднюю линию, & вертикаль, проведенную рядом с фигурой.
Рис. 64. Модель 2.
Укороченное пальто
G/8) силдэта 1959 г.
Рис. 65. Модель S.
Демисезонное пальто
В рисунке ясно прочитывается полуприлегающин силуэт. Форма
умощенная, геометричность подчеркивается статичностью позы. Так как форма
новая, проводим сравнение с полуприлегающей формой предыдущих лет.
Определяем, что основное изменение коснулось объема рукава, все
остальное — плотное облегание в области плеч н бедер, характер скольжения
формы, ее геометричность, расположение рельефов — близко к моде 1971 г.
Такие возвраты к только что отошедшей миле доиолыю часты, но композн-
цня и отдельные элементы формы (как в данном случае рукав) уже несут
в себе новое. Плоская форма подчеркнута вертикальными рельефами,
которые расположены на полочке и спннке довольно близко друг к другу, т. е.
на самой плоскости переда и спинки. Отсутствие бочка говорит о том. что
переход от грянем переда к спинки к боковым осуществлен мягко за счет
папоротки н легкой фаллы. Чтобы проверить это, проводим пунктиром
границу плоскости переда и спннкн.
Рельефы переда почти не выявляют грудь и, скрадывая форуы фигуры,
слегка приталивают изделие. Очень легкая фалла понизу расположена не
против рельефов, а на проведенной нами пунктиром границе переда н
боковой части. Такая же фалда проектнрус1ся н со стороны спиики. Однако
нижняя часть спннкн менее плоская, чем нижняя часть переда. Угадывается
¦егкос нарастание объема киизу. В связи с этим вертикальные рельефы на
100

спинке также слегка прнтаэнвают изделие. Вытачки на лопатки
скрадываются фигурной кокеткой. Положение пояса от талии и пыше (согласно
нанесенной нами ccikh) указывает на некоторую завышешюсть притэлипания
формы относительно естественной липки талин, что делает фигуру более
стройной. Притягивание очень плавное, без четких границ, н захзатыиаст
область от уровня диафрагмы ао линии бедер первой. Дальше выпуклость
бедра скрадывается легким расширением. На рисунке ширина плеч п
изделии равна ширине бедер. Поскольку мы знаем, что в этот период моды
ширина плеч идеальной фигуры преобладает над шириной бедер, делаем вывод.
что плечевой шов несколько укорочен. Линии проймы придано строго
вертикальное положение. Форма рукава этого периода совершенно новая. В
предыдущие годы малообъемные пальто с подобными рукавами не
предлагались. Следовательно, конструктор должен обратить на этот участок особое
внимание, тщательно изучив его. Рукав не случайно нарисован в двух
положениях. На рисунке мы ясно видим, что головка приподнята н наполнена,
рукав прямой с едва заметным прогибом в области локтя н мягким заломом
под проймой. Рука дана в и ком положении, что нам видна основная
особенность рукава в области проймы — небольшая целыюзыкроепная
ластовица, создающая мягкость н сообщающая рукаву свободу движения.
Кроме того, по этому рисунку мм можем определить углубление проймы
н степень увеличения объема рукапа относительно моды прошедшего года.
Плечо спрямлено, ио не приподнято. Из направления моды знаем, что
спрямленпость плеча для этой формы достигается в основном приемами кроя
(без введения плечевых накладок). Таким образом, плечевой акцент силуэта
создается формой головкн рукява при соответствующем оформлении верхнего
шва.
Длину изделия определяем, пользуясь модулем. Она несколько выше
колена. Длина рукава —до запястья.
Горизонтальный подрез располагается на середине расстояния между
линией талин н линией бедер второй.
Форму воротника не следует решать, не имея дополнительных данных
(тем более что на рисунке воротник приподнят).
Ознакомившись ближе с модным направлением, делаем вывод, что в
большинстве случаев воротники несколько отстают от- шеи. Стойка в отложном
воротнике несколько понизилась (до 2.5—3 см), по отлету воротники
оформляются'более округло, чем в предыдущем году.
Сравниваем эти данные с нашим воротником и уточняем его ширину
и форму. Воротник слегка перекрывает на рисунке перела линию рельефа.
Форма по отлету проста, угол воротника можно измерить непосредственно
на рисунке довольно точно. Можно воспользоваться прошлогодними
лекалами воротпнка, внести в mix изменения — пошинть стопку и несколько
нарастить ширину со стороны плеча и спинки.
Нельзя забывать о соответственном изменении линии горловины. В
данном случае се несколько понижаем (на 1—2 см).
Композиция изделия также несет в себе много нового и требует
соответствующего анализа. В композиции акцентирована' спипа. Кокетка новой
формы, от нее идет отлетной пат, играющий роль шлевки для пояса.
Дополнительный акцепт — крупные клапаны на полочке н пат по низу рукава.
Отмечаем, что рельефы и строчки на спинке, клапан и рельеф на
полочке несколько смещены. Это нарочитое несовпадение — также новый
элемент, вносящий динамику в геометрический стиль.
Ширину пата и клагмиа можно определить, сравнив их с шириной
пояса, так как эта ширина осталась без изменений по отношению к
прошедшей моде F см). Дополнительно проверяем себя, пользуясь сеткой.
Например, ширина клапана равна расстоянию от липни талин до подреза; пат
на рукаве занимает примерно 7э расстояния от запястья до локтя. Пат на
спинке равен Vi ¦ ширины кокетки. Вертикальная линия кокетки делит
плечевой шов попсиаы, а горизонтальная делит расстояние от горловины Спинки
до подреза на бедрах почти пополам (несколько меньше — примерно на ши-
101 .

puny строчки). На ширину строчки смещены талиевне рельефы на спинке,
и также на ширину строчки клапан полочки заходит впереди за рельеф.
Следовательно, нам важно знать точную ширину строчки. По рисунку это
определить почти невозможно. Прибегаем для этого снова к сравнению с
модой настоящего времени и определяем, что в данном случае ширина строчки
осталась той же —1,5—1,2 см.
Застежка комбинированная. Одиа прорезная (выметочиая) петля в
сочетании с несколькими супатиымн. Логично предположить, что супатных
петель немного, так как форма должна оставаться плоской: одиа — на уровне
талии, вторая — на линии бедер. Размер пуговиц можно определить
следующим образом: диаметр пуговицы на рукавах и на спинке чуть больше
строчки, т. е. ие лрепосходнт 2 см. Тогда диаметр крупной пуговицы на
полочке близок к 3,5 см.
Пояс завязан на крупный узел согласно требованию моды, но не пере--
тягивает талню плотно, как в других формах моды 1974 г., так как
выбранная форма традиционно геометрнчна. Туго стянутый пояс противоречил бы
общему впечатлению четкости для этого силуэта.
МОДЕЛЬ 4. Этот осенний костюм из пестроткани, относится по времени
к модному направлению 1974 г. Силуэт трапециевидный со смягченной лн-
нней плеча (рис. 66).
Художник не случайно изображает модель в профиль. В этом повороте
ясно обнаруживается основная особенность этой формы — разность объемов
переда и спинки. Кроме того, так удобнее показать контраст между
объемным свободным жакетом н плотно облегающей по бедрам, почти прямой
юбкой. В то же время в этом рисунке есть и некоторая сложность —
подбородок скрыт воротником. Нам труднее определить модуль — размер
головы. Проводим линию щеки н определяем примерно расположение
подбородка. Измерив расстояние до линии глаз и отложив его вверх,
обнаруживаем, что художник, скрыв подбородок, ncc-такн лал нам подсказку:
верхняя линия полей головного убора совпадает с контуром головы. На всякий
случай уточняем еще раз полученный размер н откладываем модуль на
вертикали, проведенной рядом с фигурой, что оказывается возможным, так как
фигура стоит прямо.
После этого можем сразу определить пропорции. Линия ннза жакета
находится на середине расстояния между линией талин п линией <*едер
второй. Низ рукава совтдчет с низом жакета. Низ юбки не показан, значит,
можно ориентироваться на наиболее распространенную для изделий 1974 г.
длину — до колена. Мы нарушили порядок, начав с определения длины, но
в данном случае так нам легче определить соотношение объемов, исходя из
пропорций, н степень увеличения массы жакета по отношению к юбке.
Поаочка имеет небольшое расширение нннзу, грудь уплощена, вытачка
отсутствует. Это дяет нам право предполагать, что вытачка открыта вниз,
при этом ее раствор несколько уменьшен.
Вытачка на лопатку совпадает с отрезной линией кокетки, оформленной
в виде полукруга. Сравнив конец плечевого шва с уровнем груди,
определяем, что плечевой шов несколько удлинен и головка рукава расположена
ниже плеча. Форма головки рукава (обозначим линию пунктиром под
перекрывающим ее погоном) соответствует рубашечному покрою. Вместе с тем
объем рукава вверху умеренный. R целом рукав имеет форму
расширяющейся книзу трубы пли пагоды.
В форме изделия необходимо уловить следы геометричности, так как
мода 1974 г. провозглашает ее сохранение даже в мягких изделиях.
Отмечаем, что защипы со стороны спинки немного ие доходят до боковой грани.
Переход от спинки к боку и далее от боковой грани к плоскости переда
совершается за счет папоротки н небольшой фаллы.
В композиции модели активно подчеркнут акцент спники. Перед лишен
дробности, однако очень крупные пуговицы создают необходимое равновесие
между передом и спннкой- Не случайно петли расположены таким образом,
что талневая пуговица поднята выше естественной липни талин. Дальнейшее
уточнение модели несложно, так как детали здесь достаточно крупные. Поль-
102

зуясь модулем н его половинной величиной, определяем ширину манжеты,
погона, воротника. Воротник изображен поднятым, но его форма отчетливо
прочитывается. Например, можем видеть, что горловина несколько отходит
от шен, а са.ч воротник по отлету оформляется овально.
МОДЕЛЬ 5. Демисезонное пальто и я мягкого драпа прямого покроя
(рис. 67). Модель создана в 1973 г. как перспективное предложение на
1974 г. Следовательно, надо исходить из предположении, что для
конструктора в тот момент рассматриваемая форма являлась новой. Поэтому еще
до нанесения сетки н точного соизмерения всех особенностей следовало
сравнить молем» с изделиями прямого силуэта 1973 г., обршцчя внимание
нл снмыс общие особенности. При этом выясняется, что наиболее серьезные
Рис. 66. Модель 4.
Осенний костюм
модного направлении
1974 г.
Рис. 67. Модель 5-
Демисезонное пальто
изменения коснулись объема рукавов' и спинки. Рукава стали свободнее,
а на липни середины спинки отмечаем появление фаллы, зафиксированной
поясом. Рубашечный рукав подчеркивает смягчение очертаний плеча, все
еще приподнятого, сохраняющего горизонтальное положение. Смягчение
ощущается н в форме в целом благодаря мягким сборкам, выходящим из-под
пояса, который в 1974 г. располагается точно иа линии талин. Надо также
отметить, что нопс стягивает талию более туго, чем в моде 1973 г. Эта
особенность существенным образом влияет на прочтение силуэта в целом.
Наш анализ будет неполным, если мы остановимся только на чертах,
отличающих новую форму от старой. Конструктор должен отметить и те
черты, которые сохранились в новой форме неизменными. В данном случае
тенденция молы прошлых лет ощущается в некоторой геометричности формы
н стремлении скрыть вытачку в кокетку иа спинке и мягкую папоротку иа
полочке. Папоротка уплощает форму, скрадывая выпуклость грудн. Наконец,
в силуэте сохраняется преобладание ширины плеч, что само по себе уже ли-
мнтируст общин объем изделия прямого силуэта в этот период.
Определение членении — нанесение сетки на данном рисунке —
составляет некоторую сложность, так как художник изображает утрированно
маленькую головку. В этом случае можно определить модуль, взяв половину
расстояния от линии талин до подбородка. Линия тални, подчеркнутая поясом,
103

хорошо пндна па рисунке. После нанесения сетки определяем степень
занижении проймы (несколько ниже линии груди) и длину (до колена). Выступ
плеча (якромиалькын отросток) художник, как пртшю, старается
обозначить. В данном случае о» читается достаточно хорошо. После этого
определяем положение локтя и запястья. Это даст- возможность уточнить форму
рукава. Рукав дам в таком положении, что мы можем отметить для себя
наличие целыювыкроенной ластовицы в шве рукава и Соколом шве изделия.
Далее шов оформляют с легким прогибом в области локтя и едва
заметно расширяют книзу. Рукав поставлен не отвесно, а по правилам
рубашечного рукава. В таком случае при отвесном падении образуется легкий
залом. Рукав несколько удлинен — почти доходит до косточки большого пальца.
Сопоставив рисунок спинки н переда, определяем, что форма слегка
подобрана выше линии талин н имеет легкое расширение книзу, усиленное
тем, что изделие плотно схвачено поясом.
Попробуем иа рисунке определить границу плоскости переда. На спинке
такая граница тоже существует в виде папоротки, идущей от проймы и
переходящей в мягкую фалду," значительно меньшую, чем центральная
После этого уточняем фасон изделии. Вспомогательным ориентиром
может служить ширина пояса, так как она не изменилась F см). Манжета
в 1,5 раза шире пояса, воротник — в 2.5i Воротник несколько скруглеи. Концы
воротника чуть меньше прямого угла. На рисунке можно заметить, что оо-
ротяик несколько отстает от шеи, линия горловины впереди несколько
занижена. Высота кармана в средней части равна модулю, завышение — ширине
пояса. Граница плоскости переда проходит как раз посередине кармана
(благодаря чему карман несколько оттопырен}. Определяем расстояние между
карманами. Оно чуть меньше модуля. Зная половину ширины кармана
(в 1,5 раза шире пояса) н высоту,* определяем его размеры. Для контроля
устанавливаем, что ширина кармана меньше его высоты примерно на две
ширины строчки. Ширина строчки в данном случае средняя — 1,2—1,3 см.
Диаметр пуговнц несколько больше носоинны ширины пояса (около 4 см).
Расположение петель определить петрудио — верхняя находится на своем
обычном месте, средняя—чуть ниже линии груди. Соответственно
рассчитываем положение нижней пуговниы. Ниже липни талии :>астежка супатная
(потайная).
МОДЕЛЬ €. Платье прямое (рис. 68). По форме н фасону модель
настолько напоминает стиль 50-х гг., что следует прежде всего определить, чем
она отличается от аналогичных изделии двадцатилетней давности.
Основное отличие состоит о том, что модель предназначена для фигуры
других пропорций. Пол формой угадынается естественное крутое плечо.
Поскольку здесь не применены плечевые накладки, приходится адресовать эту
модель только тем женщинам, у которых преобладает ширина плеч, т. е.
исключительно для малой полноты. Второе отличие не менее важное, чем
первое.— форма не зауживается книзу к не собирает у талнн так много
сборок. Следовательно, в верхней части данная модель менее объемна, зато
книзу она имеет некоторое расширение. Существенное значение имеет также
для общего впечатления организация сборок под поясом у талнн. В
изделиях 50-х гг. сборки распределялись равномерно н форма читалась круглой.
В моде 1975 г. сборки создают геометрнчяоеть формы, они сдвинуты к
границе плоскости переда, оставляя перед плоским. То же наблюдается н со
стороны спинки, хотя в целом спинка менее п.юская.
Обращает внимание открытая вытачка (после длительного
существования тенденции скрадьшання вытачек в рельефы) — элемент, который
невнимательному глазу может показаться архаичным. Именно поэтому следует
обратить особое внимание на уровень расположения вытачки, ее наклон и
длину. Вытачка не доходит до центра груди на 1,5—2 см. тек как
сохраняется некоторое уплощение формы.
Вытачка на лопатке, направленная в горловину,—также очевидный
отход от традиции предыдущих лет. Она выражает стремление отойти от
жесткой геометричности. Пользуясь сеткой и' модулем, определяем степень
занижения горловины, размер и конфигурацию деталей.
104

МОДЕЛЬ 7. Костюм полупрнлкгающего силуэта в одном из вариантов
моды 1975 г. (рис. 69). Так как модель заимствована из альбома но
перспективному направлению, конструктор должен прежде всего определить,
в чем заключается отличие ноиой формы от пол у прилегающего силуэта
предыдущего годя. Сравнение показывает, что изменение коснулось формм
плеча и голоакн рукава. Несколько иначе решается полуприлегвющзя форма
стана.
Отмечаем некоторое удлинение плечевого шва до естественной ширины
плеч. В связи с этим спокойнее оформляется головка рукава. Линия плеча
Рис. 68. Модель 6.
Р'атье прямое
Рис. 69. Модель 7.
Костюм полуприле-
гающего силуэта
в одном uj
вариантов моды 1975 г.
остается близкой к горизонтали, но уже приобретает некоторый наклон.
В то же время плечи остаются шире брдер, хотя это соотношение не так
очевидно, как в моде 1974 г.
Мягкая папоротка от проймы создаст некоторую наполненность лифа
на участке от рельефа переда до боковой грани. Перш плоский в
пределах, ограниченных вертикальными рельефами. Рельеф проходит почти через
центр грудн (с небольшим смешением), однако при условии несколько
увеличенного расстояния между центрами грудн благодаря бюстгальтеру,
уплощающему форму. Спинка, более плоская сама по себе, не получает в данном
случае дополнительных уплощающих элементов. Центральный шов
участвует в прнталнванни формы вместе с боковыми рельефами. Элемент
новизны вносится в данном случае самим характером пркталиваиня.
Пели в моде 1974 г. участок наибольшего прнта.-пшания не имеет
четких границ, то D данном случае уровень наибольшего прилегания
акцептирован более четко — точно на уровне тэлли. Пелыювыкромшая баска
жакета, плотно облегая фигуру, слегка обрисовывает выступ бедра (полоздош-
105

ной кости). Пнже этого уровня начинается легкое скольжение, сообщающее
илавное расширение кннзу. Ширина юбки внизу не превышает ширины плеч.
Рукав двухшовиый с нижней половинкой сохраняет трубообразную
форму. Следует обратить внимание на то, что передник шов виден на
рисунке. Следовательно, нижняя половника остается достаточно широкой.
По длине жакет не достигает несколько линии бедер второй. Юбка
закрывает, коленную чашечку. Длина рукава — до запястья. Геометричность,
мало проявленная в форме, сохраняется в композиции модели. Рыьефы
переда, идущие от коксткн. имеют строго вертикальное направление; карманы
расположены точно на плоскости переда н имеют четкую форму, близкую
к квадратной. Воротник и лацкан простых очертаний, но несколько
уменьшенных размеров. По ширине ооротинк чуть больше трети плечевого нша.
Положение раскопа среднее, длина около 3 см. Две луговины,
расположенные иа равном расстоянии от линии талин, несколько укрупнены, благодаря
чему становятся акцептом композиции.
Определяем лпамстр пуговиц, сравнив сю с шириной строчки. Строчка
обычная—1—1.2 см. следопателыю, диаметр пуговицы — 2.5—3 см.
Воспроизведение модели по фотографин при всей
наглядности имеет и свои определенные сложности. Поворот торса,
головы, перспективные сокращения в зависимости от точки
съемки — все это влияет на пропорции фигуры на снимке.
Кроме того, если в рисунке мы всегда имеем дело с условно
идеальной фигурой, то на фотографии мм видим манекенщиц,
обладающих индивидуальностью н, естественно, имеющих
какие-то отклонения от пропорций, взятых нами за идеал.
Поэтому процесс нахождения модуля и нанесения сечений требует
большей тщательности и проверки с использованием
дополнительных ориентиров. Прежде всего фотография по возможности
точно переносится на кальку (или на бумагу на просвет).
После этого анализ модели проводится при обязательном
сопоставлении рисунка и фотографии, так как в рисунке теряется
объемность и могут оставаться некоторые неточности. При
воспроизведении моделей необходимо учитывать характер ткани,
ее плотность и толщину, пластические свойства. В этом смысле
фотографня значительно нагляднее рисунка.
ЛЮД ЕЛЬ 8. Типичный пример фотографии модели из журнала,
посвященного перспективной моде (рис. 70). Свободная трактовка композиции
кадра, большая площадь тени, мягко скрадыаающей черты лица.— все это
сообщает фотографии определенное настроение и создает впечатление
естественности, случайности кадра. Вместе с тем основная идея модели передана
предельно ясно. Пальто расширено в плечах и сохраняет относительно
небольшой объем в области бедер. Силуэт прямой. Форма достигнута минн-
млльиым количеством средств. Благодаря поясу, довольно плотно
стягивающему талию, форма слегка расширяется книзу. Поскольку и лзнном случае
мы не можем воспользоваться модулем, следует искать другие ориентиры.
Жест руки указывает положение бедра (линия бедер первого, следовательно,
пояс расположен точно па талнн.
Положение тени на рукапе помо1ает определить положение плеча и
локтя.' Благодаря этому можно еше ра.» проверить уровень талии.
Определяем, что пояс расположен от тал пышс. Пропсдя линию плеч, находнч
примерное положение яремной пыемки. Примерно на одной трети расстояния
от этой ли до талнн должна находиться линия груди.. Проводим линию
гпудн (с учетом перспективною сокращения), чтобы определить углубление
прончи. Пройма опускается ниже линии груди н делит пополам расстояние
100

or линии плеч до талии. Форма изделия мягкая, нагрудная вытачка
отсутствует. Плоскость переда ограничена хорошо видной на снимке мяисоП
папороткой.
Соответственно распределены и сборки под поясом. Выходящая из-под
пояса мягкая сборка направлена п карман, слегка оттопыривая его, что
вносит новизну в форму изделия. Карман располагают на месте перехода от
боковой грани к плоскости переда. Покрой рукава реглан создает эффект
приподнятого н слегка расширенного плеча.
При таком положении руки хорошо внден характерный «гребешок» над
плечом, создающим расширенно и нплолненность формы п области плеча.
¦г
Рис. 70. Модель 8. Демисе- Рис. 71. Модель 9. Брючный комплект
зонное пальто
Объем рукава в верхней части уравновешивается шириной внизу. В области
локтя форма несколько сужается. Опредмив положение талин н липни
груди, проводим дополнительно линию бедер вторую. Дорисовав лацкан
левой полы, находим положение линии нолузаноса как среднее между
лацканами н двумя рядлыи пуговиц.
Пользуясь модулем (хотя и не совсем точным п данном случае), опре-
ле.тсм примерное -расстояние между центрами груди и отмечаем, насколько
примерно удалена в сторону бока папоротка, определяющая границу
плоскости переда. Это помогает нам уточнить линию реглана, в данном случае
активно отнесенную в сторону плеча (почти реглан-погон) н оформленную
очень плавпо.
Используя нанесенные сечения и некоторые вспомогательные величины
(ширина лекоратппной строчки 3 см, ширина строчки на поясе 1,5 см,
ширина пояса 4,5 су), определяем подробности композиции модели.
Верхний угол лацкана примерно равен 70°, угол воротнике 90°, в обоих
случаях углы несколько скруглены.
МОДЕЛЬ 9. Фотография типична для журнала тЛГа каталога Г972—
1973 гг. (рнс. 71). Форма изделия не является для этого периода новой. Кон-
107

струкция жакета-cneucepa может рассматриваться как пярнакт
приталенного силуэта, рекомендованного для данного сезона. Можно воспользоваться
также уже существующей, отработанной оо всех деталях, консгрукщюй
брюк, иа которую наносятся особенности модели — передний и задний
вертикальные швы. Форма изделия в целом уплошениая. Свобода по талин и
плотное облегание по бедрам обеспечивают плавную линию силуэта.
Вертикальные рельефы помогают созданию геометрнэнрованной формы,
скрадывающей фигуру. Эта идея подчеркнута использованием контрастных по
тону н рисунку тканей, благодаря которым ясно прочитываются грани
формы — боковые, спинки и нереда. Рукав покроя реглан небольшой по
объему, равномерно узкий по aceii длине. Верхний цюп несколько
спрямляет н расширяет плечи, создавая четкий, но нлаппыП переход к рукаву,
углубление проймы небольшое. В целом .модель относится к тому периоду,
когда мода только начинает вводить этот покрой после 'абсолютного
господства ьтачного рукава. Мы видим, что по оилуату в данном случае рукав
приближен к втачному. Наполнение формы в области плеча очень
небольшое-
Определив модуль, наносим основные сечения.
Поскольку голова наклонена, откладываем мплуль от лтшпн талин,
которую устанавливаем в данном случае iw уровне нижней пуговицы жакета-
спепсера. Нанесение сечений помогает уточнить углубление проймы
относительно липни груди, углубление банта брюк и уровень расширения брюк.
Необходимо отмстить, что у женской фигуры торс несколько длиннее, чем
в фигурах, изображаемых графически. Соответственно несколько ниже
располагается колено. Расширение брюк начинается ияд коленом. Переход
ц расширению четко не обозначен и совершается очепь плавно. Уточнение
особенностей фасопа проводим методом, описанным выше. Ширина строчки
равна примерно I см. Вставка переда перекрывает линию реглаиа у плеча
примерно на ширину строчки, создавая эффект pei лак-погона.
Ширина пояса равна 4,5—5 см. Ширина манжеты немного превышает
ширину пояса E—5,6 см). Стойка воротника невысокая — около 2—2.5 см.
Концы воротника расходятся между собой пол углом примерно 120°.
Копен, воротника приближен к прямому углу и закруглен. Ширину брюк
внизу определяем по рекомендациям ыоды данного сезона.
МОДЕЛЬ Ю. Основное внимание в этой фотографии сосредоточепо на
показе формы лифа, рукав в котором представляет собой одну из
разновидностей покроев типа «летучая мышь» (рис. 72). В отличие от классического
покроя «летучая мышь», где нижний шоп рукава отнесен в сторону спинки,
в данном случае объем сосредоточен точно против обычнвго бокового шва.
Мягкость рукава под проймой, характер фалд позволяют предположить, что
в данном случае форма рукава создана единственно за счет центрального
верхнего шва". Платье относится к предложениям моды 1973 г., характерной
повышенным интересом к углубленным пройнам, покролм реглан и кимоно,
начинающимся сразу от талин. В отличие от последующих периодов, когда
такие рукава, начинаясь чуть пыше талин, оформлялись с провисанием
(появлялась мешковатость пол проймой), в данном случае склалкн рукапа
в этой части драпируются на одном уровне с талией, что требует
соответствующего оформления верхнего шва. Вертикальные рельефы отсекают
мягкую боковую часть от четкой уплощенной полочки. Поскольку голова
манекенщицы запрокинута н фигуру изобразили в сидячем положении, нанесслие
сечений затруднительно. В данном случае важно определить положение
талии. Из направления моды на данный период мы знаем, что такой покрой
могли предлагать иа оснопс приталенного силуэта, однако с некоторым
завышением линии талнн. Следовательно, пояс несколько перекрывает линию
талин. Но на сколько? Опрсдслни модуль, попробуем отложить его па про-
педеппой линии середины таи, ес-пн бы голова не была запрокинута. Для
верности проверяем, отложив циркулем, расстояние от плечя до локтя.
Определяем, что одно треть ширины пояса находится пыше линии талин.
Следовательно, отрезная линия в платье глегка завышена по отношению к
естественной линии талии. Определив линию тални, можем уточнить положение
108

линии грули ii центра груди. По отношению к положению центра груди
вертикальный рельеф значительно отнесер в сторону боковой грани. Тикая форма
.возможна только для плоских фигур.
Плотно обхватыпзющая руку манжета по ширине занимает половину
расстояния от запястья до локтя. Форма юбки обычная для того периода —
неплотное облегание в талин, очень плотное а области белер н легкое
расширение книзу.
Определить длину изделии в сидячем положении трудно, поэтому
ориентируемся на длину, предложенную в модном направлении для этого силуэта.
Пояс широкий, шире обычных лоясои того времени E—6 см).
Рис. 72. Модель 10. Платье
Рис. 73. Модель II. Деми-
сезонное пальто
причаленного силуэта
МОДЕЛЬ II. Демисезонное пальто приталенного силуэта (рис. 73). Л\о-
дель помещена в журнале мод 1980 г. как предложение на ближайший
сезон. Поэтому ее конструктивное решение не несет в себе принципиальных
новшеств. На фотографии достаточно ясно прочитываются особенности
силуэта: приподнятая, спрямленная почти до строгой горизонтали линия ллеча
н преобладание ширины плеч нал шириной белер. в чем окончательно
убеждаемся, наметив центральную ось н промерив расстояния. Определяем с
помощью модуля основные пропорции. Определению модуля немного мешает
па фотографнн наклон головы и приоткрытый п улыбке рог. Поэтому точное
расстояние от лннни глаз до полбородка (половина взятого нами модуля)
будет чуть меньше расстояния, намеренною иа снимке. Используя модуль,
уточняем пропорции. Пояс фиксирует тгыию на естественном месте. Обычно
пояс мешает определить наличие шва по лнпнп та.-пн. В данном случае
помогает рисунок ткани, который явно указывает, что талия — отрезная,
причем нижняя часть изделия скроена в косом направлении. Пояс стягивает
109

форму, образуя легкие складки. Отмечаем несовпадение мягких складок
из-под пояса на лнфе н юбке, причем на лифе складок больше. Можно
предположить, что относительная наполненность лифа, запроектированная
в крое, обеспечивается заложенными по линии та л ни небольшими
складочками. Складки не концентрируются в центре, а слегка отнесены к боковой
части. Таким образом создается некоторая геометризнроваиность общей
формы. Складки у талин продолжают движение мягкой папоротки, идущей
от проймы, фиксируя переход от плоскости переда к боковой грани.
Расширение пальто книзу умеренное, хотя и этот период и изделиях
приталенного силуэта предлагается Солее значительное.
В данном случае выбор формы согласован с характером ткани,
несколько жестковатой.
Особенности формы рукава хорошо видны на снимке. Линия реглана на
полочке спрямлена, причем долевая нить на рукаве проходит параллельно
срезу. Характерно значительное углубление проймы (примерно до середины
расстояния между уроопем талин и линией груди).
Нагрудная вытачка несколько уменьшена (так как форма уплощена) н,
очевидно, совпадает с линией реглана. Частично ее компенсирует легкая
боковая папоротка.
Рукав сохраняет значительную свободу но всей длине, слегка
суживаясь к запястью. Четкая .пнлнн плеч достигается согласно рекомендациям
по направлению моды на этот период за счет соответствующего оформления
верхнего шва н использования утолщенных плечевых ннкладок. Детали
просты по форме и немногочисленны.*
Длинный, свободно завязывающийся пояс, погоны, повернутые вниз по
направлению к локтю н акцентирующие верхнюю часть руки, придают пальто
спортивный вид. В целом в композиции ощущается плняине модного стиля
«тренч», для которого было характерно использование в оформлении пальто
элементов, традиционных для плащевой группы.
Воротник отложной, простой лаконичной формы. Согласно направлению
моды на этот период отложные иоротникн делались на очень невысокой
стойке к в обычном положении закрывали около '/з всей ширины плеча
(в данном случае немного больше).
Карманы располагаются в боковых шиах — прием, распространенный
в этот период. Судя по тому, как манекенщица отводит руку назад, чтобы
опустить ее в карман, можно предположить, что конструктивно форма
создается одявм боковым швом, совпадающим с боковым шыом верхней части
изделия.
Конструктивное решение спинки, в том случае, если в журнале мод
не дается специальных уточнений, следует определить исходи из логики
обшей формы н модной тенденции.
Возможно, шов па спинке отсутствует совсем, либо только в верхней
части. В нижней части спннки шов нужен для того, чтобы активизировать
форму по центру. Согласно направлению моды этого года спинка не должна
быть плоской. Имеет также значение выразительность профильного силуэта.
Расположение пуговиц н длину изделия легко определить, пользуясь
нанесенной сеткой. Длина от талин до низа составляет чуть меньше % общей
длины, фактически — это длина до середины нкры.
МОДЕЛЬ 12. Демисезонное пальто свободного покроя из мягкою
драпа. Модель 1980 г. (рнс. 74). Прежде всего обращаем внимание на
соотношение сравнительно компактной формы становой части изделия и
контрастно объемных рукавов. Судя по положению мягких складок под
свободно завязанным поясом — пальто неотреэпое по линии талин В целом
вся форма не совсем прямая, а скорее прочитывается как трапеция —
небольшая по объему в верхней части с очень умеренным нйрастпнкем
ширины кинзу. Для уточнения проводим центральную ось (учитывая не
совсем симметричную постановку фигуры). Легкое расширение книзу
усиливается за счет того, что форма перехвачена поясом.
Для точного определения модуля учитываем, что в момент съемок
объектив фотографа находился на уровне талпн или несколько ниже, поэтому
ПО

голову мы видим немного снизу. Следовательно, наш модуль будет немного
меньше видимой границы овала лица. Откладываем модуль на проведенной
осн. Отмстим, что пояс расположен довольно высоко и касается талии
нижним краем. Верхние карманы примерно на '/s пысош перекрывают линию
груди, нижние (в Оокопых швах) расположены сравнительно низко — на
линии бедер. Проймы рукавов только немного не доходят до линии гадин.
Уровень длины изделия — на */э модуля ниже колена.
i
Рис. 71. Модель 12.
Демисезонное пальто свободного
покроя из мягкого драпа
Рис. 75. Модель 13. Костюм
осенний
Плечи спрямлены, но имеют некоторый наклон. Следовательно,
плечевые накладки не имеют значительной толщины. Возможно, сама фигура имеет
прямые плечи и заданная формо достигнута только кроем. Плечевой шов
несколько укорочен и эикннчииается складкой, ограничивающей плоскость по-
реда н фиксирующей горизонтальный участок плеча, после которого
начинается овальная линия руканй. Складки у конца плечевого шва стремятся
к вертикальному положению, придавая верхней части изделия в сочетании
с горизонталью плеч прямоугольные очертания. Вшачка, по-видимому,
отсутствует или скрыта накладными карманами. Скорее она компенсируется
екдадкой у плеча, так как здесь аяжно сохранить плоскость переда.
Соответственно должна отсутствовать вытачка mi лопатку со стороны спинки.
Покрой рукавов не показан на фотографин—обе руки опушены вниз,
однако по обилию мягких заломов н складок, закладывающихся в этой
области, можно заключить, что здесь предложен одни из вприянтон покроя
«Летучая мышь» — цс.чьновыкроенпин рукав с очень глубокой проймой и
III

скроенный почти пол прямы* углом к вертикали. Судя по тому, как налают
складки, верхний шов. возможно, oicyictnyer. н оса и к модели нет описания
либо дополнительного изображения в другом повороте, конструктор может
решить вопрос об особенностях покроя самостоятельно, руководствуясь ре-
комепдациямн по направлению мши. Книзу руклв суживается, но не резко,
так как пата, схватывающая рукав у запястья, собирает довольно густые
сборки.
Воротник отложной, неширокий, на подкроПной стойке. Высоту стойки
можно определить, сраякнв, например, ос с размерами пуговицы,
стандартной для того времени величины B,7—3 см). Следовательно, сгонка не пре-
пышает 3 см. Зная примерно эту величину, можем определить величину яо-
роткнка. паты на рукапе и поясе.
Конструктивное решение спиикн, по-внянмому. аналогично решению
полочки. Центральный шоз спинки пстречается п чтот период в большинстве
изделии. К тому же п дтшом случае он обязателен пз-за особенностей
покроя. Таким образом, форма изделия решена за счет складки у плечевого
шва. боковин швов н центрального шва сшшчн.
МОДЕЛЬ 13. Костюм для осени (рнс. 75). Модель представлена в жур-
иллс код 1980 г. как перспективное предложение, поэтому особое значение
имеет визуальное олреаглепис основных характеристик модели. Костюм
выполнен из плотной шерстяной ткзпи с рисунком в клетку. Композиция
построена на сочетании классических черт с элементами спортивности (ру-
башечний покрой рукава, хлястик). Непринужденность позы несколько
осложняет нанесение вепомогзгмьиых линий, Верхняя часть торса немного
развернута по отношению х болрам (от зрителя). Манекенщица опирается
па одну ногу, таким образом центральная ось ломается на уровне талнн под
углом, а горизонтальные сечения приобретают наклонное' положение.
Полезно в'атом случае попытаться в рисунке перенести фигуру в строго
фронтальное положение, чтобы проконтролировать ociioriimc особенности модели.
Поли жилета и складки немного расходятся d дпнжеиип, поэтому на первый
взгляд трудно определить, продолжают ли складки юбки линии верха.
Здесь может помочь рисунок ткзня. Посчитав количество крупных клеток,
убеждаемся, что расстояняе между складками на юбке соответствует
расстоянию между складками жакета. Пропсля осп верхи и низа, откладываем
модуль и определяем основные сечения. Участок талии и низ жакета не
лежат на естественном месте m-sa поднятой руки, в обычном положении онп
несколько опустятся ниже, точнее — на линию талин и бедер. Определив
пропорции и осноппые сечения, еще раз рассматриваем форму п целом. Г.чвп-
иый акцент модели — более покатая, чем в предыдущий период моды,
естественная, но несколько расширенная лнння плеч. Вместе с тем и форме
ощущается смягчеиность, несмотря на довольно плотную ткань п
рельефность шпов, подчеркнутых строчкой.
В связи с этим отмечаем отсутствие традиционного подкройиого бочка
п замену его обичныы боковым швом, а также сближение нагрудных
вытачек, направленных вниз н переходящих r складки к центральной оси
фигуры- Мягкость жакета в области груди и проймы говорит о том. что
раствор нагрудной вытачки несколько уменьшен. Участок талнн обозначен
достаточно четко и подчеркивается расширяющейся баской. В то же прсыя
отмечаем полые черты — возврат к легкому скольжению формы,
повторяющей пропорции фигуры. Это отчетливо видно на снимке — отражение в
зеркале позволяет пнлеть конфигурацию бокового шва.
Плечеиой шов значительно увеличен по длине, но не спрямлен, п
повторяет очертания плеча. Таким образом, рукаи принимает почти отвесное
положение. Рухав свободный по всей длине и не имеет сужения книзу. Очень
гажно отметить новое п соотношении объемов лифа и рукавов. Если в моле
предыдущего периода объемные рукава контрастировали с небольшим
объемом лифа, как бы вытесняя его объем, то а данном случае преобладает
лиф. Не случайно нэ снимке показала нижняя часть проймы — не квадрат-
нля, как прежде, а близкая уже к шелевндной форме. При опушенной руке
г я -шфе в таком случае должна закладываться мяпсая папоротка. Онреде-
112

ленпю глубины проймы в данном случае помогает рисунок ткани,
позволяющий соотнести псе горизонтальные сечения с нанесенной сеткой. Определяем
углубление проймы как умеренное — на уровне линии грудн.
Длина »66ki[ несколько превышает длину жакета. На фотографии
довольно отчетлипо видно колено, но так как манекенщица опирается на одну
йогу, юбка кажется длиннее. В обычном положении уровень ннэа слегка
поднимется вперх. Можно определить длину— 12—15 см ниже колена.
Несколько сложнее определить длину рукава, так как одна рука
поднята, в другая согнута в локте. Можно попробовать определить расстояние
от плеча (выступ плеча хорошо пилен на правой стороне снимка) до талин,
равное расстоянию от плеча до локтя, и прикинуть это расстояние на руке
на левой части снимки. Локоть будет находиться примерно на уровне
пуговицы (чуть ближе). Следовательно, в обычном положении рукав
укорочен е/«)'
Определяем размеры воротника, сравнив со ширину с шириной плеча
(чугь больше '/*). и уточняем его конфигурацию: изящная плавно округлен-
ил» шаль.
Значительный крененной диапазон, в пределах которого проведен настоя-
щнй анализ, дает возможность увидеть разш'цу в подходе к разбору модели
в зависимости от господствующих п тот нлн иной период моды принципов
формообразования. Тщательное скрупулезное исследование сложных
конструктивных решений ывлпобъемных форм (СО-е—начало 70-х гг.) сменяется
более свободным отнопнмшем к конструкции (конец 70-х—80-е гг.), когда
оказывается достаточным уловитI. основные характеристики, не стремясь
к высокой точности в нахождении объемов; свободы облегания, пропорций,
рллмсров деталей.
Изучение моды прошлого, ее нюансов, без которых невозможно проник-
поненне я существо формы, должно помогать конструктору, постоянно
' имеющему дело только с современным иаправленнск. развивать в себе
способность легко переключаться на условия, заданные новой модой. Несмотря на
черты новизны, подчас неожиданные, новое направление всегда имеет в
качестве «источника питания» вполне определенные аналоги нз прошедших
периодов моды.

РАЗДЕЛ II
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
Основными базовыми материалами, содержащими методику
построения чертежной конструкции основ изделий со всеми
исходными данными для проектирования одежды
индивидуального назначения, являются материалы единого метода
конструирования одежды, разработанные Центральной
опытно-технической швейной лабораторией Минбыта РСФСР. Эти
материалы разработаны с учетом специфики работы предприятий,
изготовляющих одежду по индивидуальным заказам
населения, и в соответствии с прогрессивными формами
проектирования, базирующимися на инженерных методах
конструирования одежды.
В 1980 г. единый метод конструирования женской одежды
был переработан в связи со значительными изменениями,
произошедшими в размерной типологии населения и нашедшими
отражение в ОСТ 17-326—74 «Изделия швейные, трикотажные,
меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды>.
Структура разработки чертежа конструкции, принятая за
основу о едином методе конструирования одежды, позволяет
отделить основу конструкции, единую в своем принципиальном
решении для любого изделия от построений, связанных с
созданием формы покроя, модельных особенностей, что позволяет
специалистам быстро реагировать на предложения новой моды
без больших дополнительных затрат на освоение нового кроя.
Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий
базируется на расчетно-аналнтическом методе конструирования одежды.
Используемые в нем расчетные формулы установлены в результате математического
анализа антропометрических данных о строении фигуры человека, и данных
о форме одежды (ее объеме в целом и по участкам изделия, расположении
и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных лнпнй).
Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток
сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное
«Слстппис и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок
конструкции строится по данным измерений соответствующего участка фигуры.
Все это обеспечивает точность построения чертежей конструкций,
соответствие изделий фигуре по размерам и посадке и исходным дшпшм
проектируемой модели.
Преимуществом рассматрнваегюго метода является и то, что
структурная схема построения чертежей основ конструкций одежды всех видов и
различного назначения, разнообразных форч и нОкроец универсальна н не
114

требует коренных изменений расчетных формул и графических приемов
построения.
Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и
подгибку низа детален, а учитывают лишь припуски на влажно-тепловую
обработку к другие операции но формообразованию с учетом свойств мате-
рналон и реальных условий производств.
Владея принципом разработки основы конструкции, изучив
характеристику модного направления в одежде, ознакомившись
с анализом изменений в конструкциях, связанных с
изменениями молы, и особенностями построения модных силуэтных
форм, подготовив себя к чтению эскиза модели или
журнальной зарисовки и анализу моделей, конструктор может
приступить к выполнению конструкции по модели.
Для отработки отдельных модельных элементов изделия он
должен еще владеть методикой технического моделирования:
переводом вытачек из одного направления 'в другое,
графическими приемами по созданию фалд, драпировок и т. п.,
нанесением припусков для сборок, складок, шлиц и др.
Конструкцию по модели конструктор выполняет в
следующей последовательности:
получение, ознакомление и анализ утвержденного эскиза, журнальной
зарисовки, фото или готовой модели;
ознакомление со структурой, рисунком и пошивочными свойствами
материалов;
изучение материалов модного направления для данного ассортимент»
одежды и особенностей конструирования;
снятие мерок с фигуры дан выбор величин измерений фигур из таблиц
размерной типологии:
расчет и построение чертежей деталей основы изделия по структурной
схеме;
осуществление на чертеже основы конструкции построении,
обеспечивающих требуемые силуэты, форму к покрой изделия;
построение модельных элементов изделия;
подготовка и раскрой материала по пыиолиениым чертежам деталей
конструкции;
приведение с художннком-лодсльером одной, двух пли трех примерок
в saLHiiiMOCTH от сложности формы и покроя изделия: внесение изменений
в конструкцию с учетом результатов примерки изделия, обмелка изделия,
инструктаж мастеров по технологии обработки;
оформление деталей конструкции в соответствии с назначением модели
для изготовления одежды по индивидуальным заказам, изготовления
полуфабрикатов и т. д. в соотпетстпкн с требованияун, предъяпляемымк к
документации на изготовление одежды для конкретной формы обслуживания
населения.
ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУР
Измерения фигуры, как и данные о модели, являются
исходным материалом для разработки конструкции изделия.
Выбор измерений фигур подчинен смысловому содержанию
расчетов конструкции, в соответствии с которым каждое принятое
измерение используют с целью определения величины
соответствующего участка конструкции.
115

ТАБЛИЦА S КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН ПО
ОБХВАТАМ ГРУДИ, РОСТАМ, ПОЛНОТ НЫМ И ВОЗРАСТНЫМ
ГРУППАМ
Номер пол-
нотной
группы
Возрастная
группа
Размерный признак
фигуры
Величина размерного признака
т.(поной женской фигуры, см
Младшая
Средняя
Старшая
Младшая
Средняя
Старшая
Средняя
Старшая
Средняя
Старшая
Младшая
Средняя
Старшая
Средняя
Старшая
Младшая
Средняя
Старшая
Обхват груди
Обхват бедер
Рост
' Обхиат груди
Обхват бедер
Рост
Обхват груди
Обхват бедер
Рост
Обхват груди
Обхват бедер
Рост
Обхват груди
Обхват бедер
Рост
Обхват груди
Обхват бедер
Рост
Обхват груди
Обхват бедер
Рост
88
92
—
152
I5fi
164
J70
88
96
146
152
158
164
170
_
108
116
152
158
164
170
124
132
158
164
88
100
146
152
158
164
108
120
158
164
88
104
152
158
164
92
96
—
152
158
164
170
92
100
146
152
158
164
170
__
112
120
—
158
| 164
170
128
136
158
| 164
92
104
_
152
158
164
112
121
fl58'
164
92
108
152
158
164
96
100
146
152
164
170
96
104
116
J52
1 158|
164
170
176
116
124
—
158
Т 161
170
132
140
158
| 164
96
108
—
152
П58|
164
116
- 128
1 158
164
96
112
152
[ 158 |
164
100
104
—
152
158
164
170
100
108
—
152
158
164
170
176
120
12*
—
158
164
170
136
144
158
164
100
112
—
152
158
164
120
132
158
164
100
116
—
158
164
104
108
—
152
158
164
170
104
112
—
152
158
164
170
176
104
116
—
152
158
164
104
120
—
158
164
Примечания: I. Для технической документации модель л конструкция
одежды » установленных группах должны разрабатываться на те типовые фигуры, рост
которых обМЯеи рамкой. 2. Дл» женщин младшего возраст* 1-й полнотноЛ группы
допускается разрабатывать модель и конструкцию одежды на типовую фигуру с ростом
164 Си и обхватом груди 92 см.
116

ТАБЛИЦА 6. АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА ИЗМЕРЕНИИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН S-Й ПОЛНОТНОЙ ГРУППЫ
(ОЬХВАТ ГРУДН 8S—104). СМ
Изыгреиис
Рост Р
Полуобхват шеи Сщ
Полуобхват грудн первый Ст\ [
Полуобхват грудн второй Сги '¦
Полуобхват груди третий Crii|
Полуобхват талнн Ст
Полуобхват бедер C<j
Ширина грудк ///г
Расстояние от линии талии сзади до
высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи Дт.сц
Расстояикс от высшей точки нроекгнруе-
ыого плечевого шва у основания шеи до
линии талии спереди Дд.„11
Рдэмгр прн обхвате груди обхяате бгдер
88.9*
164
17.7
42.9
46,4
44 ¦¦¦
33,8-.
48
16,5
42,7 "
43,2-'
92 tOO
164
18.1
44,4
48,4
46
35,9
50
16,9
42,8
.Г 43,8
*
06:104
164
18,5
45,9
50,4
48
38
52
17,3
42,9
44,4
100 I0S
164
18.9
47,4
52,4
50
40.1
54
17,7
43.0
45
iwriu
164
19.3
48,9
5-4,4
52
42,2
50.6
18,1
43.1
45,6
Разность рлиериих признаков
между смежными рлэкеракк по
роста»
±6,0
±0,1
±0,2
0
0
+0.G .
для
меньших
—0,6 для
больших
0
±0,2 .
±1,2
±1
поляотам
1
0
-0,2
-0,2
-0,2
0
-1,0
-2.0
-0,1
+0,1
+0,3
111—IV
0
+0.2
+0.2
+0,2
0
+ 1.0
+2
+ 0.1
-0,1
-0,3

Продолжение
Измерение
Высота груди Вгц
Расстояние от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи до
уровня задних углов подмышечных впа-
Дни Snp.sII
Высота плеча косая бп.кП
Ширина спины Ulz
Ширина плечевого ската Шп
Длина рукк 'до линии обхвата запястья
Др. зап
Обхват плеча Оп
Обхват запястья 03ап
Расстояние от линии талии до пола сбоку
Лсб
Расстояние от линии талин до пола
спереди Дел
Размер при обхват* груди.оолите бедер
$8 96
25,4
20,9
42.9
17,3
13,1
55,2
27,2 -
15,9 '
105,7/
103.6
92.100
26,2
21,2
42,9
-17,8
- 13.2
55.4
0 28,9 ¦
#
• ' 16.2
/105.9
¦,: 103.9
96104
27
21,5
43.2
18,3
' 13,3
55,6
30,3
16,5
106,1
104,2
100 10В
27.8
21,8
43,5
18,8
13.4
55,8
31,7
16.8
106,3
104.5
104 112
28,6
22.1
43.8
19,3
13,5
56
33,1
17,1
106,5
104,8
Разность рд'керпыг признаков
между смежныин размерами ло
ростам
0
±0,5
±0,9
0
±0.2
±1.9
+0.2
для
меньших
-0,2
для боль-
ЩИХ
±0,1
±4,3
' ±4.1
полнотам
1
0
—0.1
+1
—0,1
0
0
-0.6
-0,2
-0.3
-0,3
III-IV
0
+0,1
—1
+ 0,1
0
0
+0,6
+0,2
+ 0.3
+ 0,3

ТАБЛИЦА 7. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР
ЖЕНЩИН ВТОРОЙ ПОЛ НОТНОЙ ГРУППЫ (ОБХВАТЫ ГРУДИ 108-120), СМ
Рост Р
Полуобхват шеи Сш
Пол у обхват груди первыП
Сг1
Полуобхват груди второй
СгП
Полуобхват груди третий
Полуобхват талии Сх
Полуобхват бедер C<j
Ширина груди Шт
Расстояние от линии
талии сзади до высшей
точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи
Лт-cII
Расстояние от высшей
точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи
до линии талин спереди
Дт.шИ
Высота груди Вг\\
Расстояние от высшей
точки проектируемого
плечевого шва у основания шсн
до уровня задних углов
подмышечных впадин
Спр. зП
Высота плеча косая Д„ кц
Ширина спины Шс
Ширина плечевого ската
m
"'п
Длина руки до линии
обхвата запястья Др. зяп
Обхват плеча Оп
Расстояние от линии
талии до пола сбоку Леб
Расстояние от линии
талин до пола спереди ЛСг
обхпат запястья О,„„
Размер при обхват»
груди ;обха«те б«№р
10» 116
164
19,5
50,3
56,2
54
41,6
58
18.5
43,3
46,1
29,6
22,4
44.1
19,6
13.5
56.3
34.2
106,6
104,9
17.3
112ТЖ)
164
19,9
51,7
58.2
56
47
60
18.9
43,4
46.8
30,6
22.7
44,4
20.1
13.6
56.4
35.3
106,7
105,1
17.6
110/124
164
20.3
53,1
60.2
58
49,1
62
19.3
43.5
47.5
31.6
23
44,7
20.6
13.7
56.5
36,4
106,8
105.3
17.9
120/128
1С4
20,7
54,5
62.2
60
51,8
G4
19.7
43,6
48.2
32,6
23.3
45
21.1
13.8
56.С
37.5
-106,9
105.5
18.2
Ра.чность рвзмерных
признаков между
смежными
размерами по
ростам
±6
±0.1
¦ ±0,2
0
0
+0.6
(для
меньших)
0,6 (для
больших)
0
±0,2
±1,2
dbl
0
±0,5
±0,9
0
±0.2
±1.9
±0,2
{ДЛЯ
меньших)
—0,2 (для
больших)
±4,3
±4,1
±0.1

полнотам
0
±0.1
+0,2
+0.2
0
+0.7
+2.0
+0.1
-0.1
—0.2
0
+0.1
—0.1
+ 0,1
0
0
+ 0.5
+0.3
+ 0,3
+0,2
119

ТАБЛИЦА б. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ НЗМЕРГНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР
ЖЕНЩИН 2-Й П0ЛН0Т1ЮЙ ГРУППЫ (ОБХВАТ
ГРУДИ 124—1J6). СМ
Наименование
язмергииП
Рост Р
Полуобхваг шеи Сш
Полуобхват груди
первый Сг 1
Полуобхват груди второй
Полуобхпат груди
третий Сгщ
Полуобхват талнн С,
Полуобхват бедер С$
Ширина груди Шг
Расстояние от лнннн та-
лнн сзади до высшей
точки проектируемого
плечевого шва у основания
шеи Дт-с и
Расстояние от высшей
точки проектируемого
плечевого швя у
основании шеи до линии талин
спереди Дт. „и
Высота i-рудн Вгц
Расстояние от высшей
точки проектируемого
плечевого шва у
основания шеи до уровня
задних углов подмышечных
впадин ВпрзП
Высота плеча косая
Ширина спины Шс
Ширина плечевого ската
ш
Ш„
Длнпа рукн до линии
обхвата запястья Лр зал
Обхват плеча ОП
Обхват запястья Оэап
Расстояние от лнннн
талнн до пола сбоку Лсб
Расстояние от лнннн
талин до пола спереди Дсп
Разме|
_
124.132
Ж
20,9
55,9
64
62
54,4
66
20
44
48,0
33.4
23,6
45.3
21.5
13,8
56.8
38,2
18,3
106.9
105,5
> при обхват* груди юбхвате
бедер
128Г136
164
21,3
57,3
66
64
57.1
68
20.4
44,1
49.3
34,4
24
45,6
22.0
.13,9
56,9
39.0
18,6
106.9
105.5
I32.H0
164
21.7
58.7
68
66
59.8
70
20,8
44.2
50
35.4
24.4
45.9
22.5
14,0
57,0
39,8
18,9
106,9
105,5
164
22.1
60.1
70
68
62,5
72
21,2
44.3
50,7
36,4
24,8
46.2
23.0
14,1
57,1
40.6
19,2
106.9
105.5
Рашость
измерение
между
сыежвымн
размерами
по ростам
±6
—0.1
-0.2
0
0
±0.6 (для
меньших)
—0,6 (для
больших)
0
—0,2
— 1.2
-1.0
0
—0.5
t
—0.9
0
-0.2
-1.9
+0,2
—0.1
—4.3
—4.1
П р нмеч а н не. Величины измерения Дт сц. Лтпц. Вгц, Впр.,ц и Вп.„ц.
ис иаиыяшпе отрвжекия в ОСТ 17-328 - 74 и определяемые в» фигуре от
проектируемого плечевого шла. расечкгвиы иа основе аиологичних размерных грнжэиов отрэс-
лекого стандарта, определяемых .от антропометрических точек.
120

В настоящее время при изготовлении одежды по
индивидуальным заказам нашел широкое распространение способ на-
мелки деталей кроя на материале по лекалам базовых
конструкций, разработанным на типовые фигуры, с корректировкой
их и процессе намелки в соответствии с измерениями
конкретной фигуры.
Этот способ является наиболее целесообразным, так как он
обеспечивает наиболее высокую производительность труда,
экономичные раскладки и, самое главное, высокое качество
кроя, обеспечиваемое высоким качеством конструкции одежды,
разрабатываемых в моделирующих организациях с учетом
необходимых технических и эстетических требований к
современной одежде.
Предлагаемая в настоящих материалах методика создания
конструкции позволяет построить чертежи изделий как на
индивидуальные фигуры и соответствии е их размерными
данными, так и на типовые.
Для построения чертежей конструкций изделий на типовые
фигуры в табл. 5 дана классификация типовых фигур женщин
по обхватам груди, ростам, полнотным и возрастным группам,
а в табл. 6—8 приведены их измерения.
Измерение фигуры для основных расчетов конструкций .
(рнс. 76)
1 — рост Р. Измеряют по вертикали расстояние от пола до
верхушечной точкн.
2 — полуобхват шеи Св. Сантиметровая лента должна проходить по ос-
иоваппю шеи: сзади — над остистым отростком седьмого позввнка. сбоку и
спереди — по основанию шеи и замыкаться над яремной оыемкой.
3 — полуобхват груди первый Ст\. Сантиметровая аента должна
проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним краем ленты задних
углов подмышечных впадин, спереди — над основанием грудных желез.
4—полуобхват груди второй Crii- Сантиметровая лента должна
проходить вокруг туловища, касаясь верхним краем ленты задних углов
подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных желез. При
измерении фигур с низко опущенным бюстом сантиметровую ленту спереди
необходимо располагать юрпзопталыю с учетом припуска на выступ грудн.
5—полуобхват груди третий Сгш. Измеряют по горизонтали вокруг
туловища через выступающие точки грудных желез.
6—полуобхват талии Сг. Измеряют по горизонтали вокруг туловища
на уровне линии талин. *
7 — полуобхвит бедер Се. Измеряют по i ориэоктз.'ш сзади по паиболес
выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота — по
наиболее выступающей части живота.
8 — ширина груди первая Ulri. Измеряют по горизонтали над
основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх
от передних углов подмышечных впадин.
8а — ширина груди вторая * /Ягц. Измеряют по горизонтали,
проведенной через выступающие точки грудных желез до вертикалей, мысленно
проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин.
* Измерение служит дли уточнения величины участка конструкции на
уровне измерения ширины груди н раствора вытачки при конструировании
изделий на полные фигуры с- большим выступом грудных желез и
развернутым плечевым пои cow (г.ерегпбистан фигура).
121

9 — расстояние от линии таяии сзади до высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи Дт си- Измеряют от линии та.чпи до
высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи.
9а — расстояние от еысшей точки проектируемого плечевого шва у
основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу* Лт. оно- Измеряют
Рис. 76..Измерение фигуры
параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шен через наиболее выступающую точку лопатки и далее по
вертикали вниз до уровня липни талин.
* Измерение необходимо при конструировании изделий прямых форм на
фигуры с большой выемкой на уровне талин со стороны спины.
122

IV, II — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи до линии талии спереди Лт.пп и высоты груди Вгн-
Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шен до
липни та*нн через выступающую точку грудной железы, одновременно
отмечая ее положение.
12 — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у
основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Вар. аи-
Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шен до горизонтали, проходящей на уровне задних углов
подмышечных впадин *¦
13—высота плеча косая Вщ. им. Иимеряют от точки пересечения липни
талии с позвоночником ло конечной точки проектируемого плечевого шва
(сантиметровую ленту натягивают).
13а — вместо плеча косая спереди** fin к.и-Измеряют от
выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва.
136 — расстояние между сосковыми точками Цт. Измеряют по
горизонтали между выступающими точками грудных желез.
М — ширина спины Шс. Сантиметровая лента должна проходить
горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадив.
/5 — длина изделия Д„. Измеряют 'посередине спины от линии
втачивания воротника до уровня желаемой длины.
15а — расстояние от линии талии до пола спереди *** Лев- Измеряют
от лниин талнн слередн через наиболее выступающую точку живота н далее
вертикально до пола.
156 — расстояние от линии талии до пола сбоку *** Лев. Измеряют от
линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую
часть бедра и далее вертикально до пола.
/5е — расстояние от линии талии до пола сзади*** Лез- Измеряют
через наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально до пола.
16 — ширина плечевого ската Ши. Измеряют от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шен до конечной его точки.
17—длина рукава Лр. Измеряют от конечной точки проектируемого
плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня
желаемой длины рукава при свободно опущенной руке.
18 — обхват плеча О„. Измеряют при свободно опущенной руке
перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой ленты
заднего угла подмышечной впадины.
19 —обхват запястья**** О»«о. Измеряют перпендикулярно оси
предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости.
Тлк как в процессе конструирования используется половина измерений
Си, Сп. Crii, Сгщ. Ст, С«, Шт. Штц н Шс. то измерение записывают тоже
в половинном значении.
ПРИБАВКИ
Прибавки на свободное облегание являются одним из
определяющих факторов в формообразовании одежды, поэтому
правильный нх выбор позволяет с наименьшими затратами и бо-
• Горизонталью может служить сантиметровая лента, положенная
касательно к нижним углам подмышечных впаднп, или узкая резинка, которая
располагается сзади у освоваиия шеи, затем проходит спереди к
подмышечным впадинам и, касаясь нижних угаов подмышечных впадин, замыкается
сзади на горизонтали.
** Измерение служит для уточнения высоты переднего участка проймы
при конструировании 'одежды на сутулые и перегвбистые фигуры.
*** Эти измерения используют при конструировании поясных изделий
(юбок. брюк).
**** Это вспомогательное измерение.
123

лее точно создавать конструкцию проектируемой формы. Они
бывают общего значения — прибавки к ширине всего изделия,
или частного — прибавки к участкам (деталям) изделий.
Прибавки к ширине всего изделия:
/7Г — на уровне груди;
/7Т — на уровне таллн;
Яо^на уровне бедер.
Прибавки к участкам (деталям) изделия:
Пш
'к.
пт
"г.
П..
/7„.
— к шнрнис спнпкн;
— к ширине полочки (переда);
о — к длине талин спины;
— к глубине (на свободу) проймы;
горд — к ширине горловины;
ор — к глубине горловины полы (переда);
о — к высоте (глубине) горловины спинки;
— к обхвату плеча.
Прибавки На свободное облегание делятся на техническую,
обеспечивающую свободу дыхания, движений, наличие
воздушной прослойки для регулирования теплообмена, и прибавку иа
декоративно-конструктивное оформление одежды
(декоративно-конструктивная прибавка).
Техническая прибавка для определенного ассортимента
одежды имеет постоянную величину. Так, техническая прибавка
к ширине изделия на уровне груди для легкого платья равна
2 см, для жакетов — 3 см и для пальто — 4 см с учетом
толщины материала верха, подкладки и прокладок (за
исключением утепляющих прокладок), толщины нижележащих слоев
одежды. Декоративно-конструктивные прибавки зависят об
объемов одежды, ее формы и могут принимать различные значения
(от 0 до 20 см).
Для упрощения расчетов в практике используют суммарную
прибавку на свободное облегание, включающую и технические
и декоративно-конструктивные прибавки (табл. 9).
Практика многих лет позволила сделать выводы о
величинах прибавок как общих, так и к отдельным участкам
конструкции одежды в зависимости от степени прилегания изделия
к фигуре, а также о невозможности отнесения определенных
величин прибавок и их сочетаний по участкам к конкретному
силуэту одежды на все периоды времени.
Поэтому в настоящих материалах величины прибавок на
свободное облегание как общие, так и к участкам конструкции
характеризуют только степень прилегания изделия на
соответствующем уровне или участке (см. табл. 9).
Использование же их по всем участкам конструкции с
учетом единой степени прилегания или в различном сочетании
зависит от требований моды и диктуется моделирующими
организациями при разработке направления моды.
124

ТА В ЛИЦА 9. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИЯМ ГРУДИ, ТАЛИИ. БЕДЕР, СМ
Изделие
прилегание
ачгнь плотное
"г
"т
"г
плотное
"т П6
среднее
"г
П6
свободное
пг пт п6
очень
"г '
свободное
Платье 4-S 1-1.5 0,8-1 5-6 2-3 1-1.5 6-7 4-5 2-3 7-9 Свыше 5
Жакет 5—6 1.5—2 1—2 6-7 3—4 1.5—2,5 7—8 5—7 3—4 В—10 Canine 7
Пальто 6—7 2—3 2—3 7-8 4—5 3—4,5 8-9 6-8 4,5—7 9—11 Свыше 8
летнее
Свыии
Свыше
Свмик
3
4
7
Свыше
Свыше
Сяыше
9
10
11
Диетвмется
введением
большого количества
сборок или фалд
в процессе
подготовки лекал
ТАБЛИЦА 10. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ
(ПЕРЕДА), СМ
Изделие
Прилегание
очень плотное
Спшкв
Полочкл
(перед)
плотное
Спянка
Полочкв
(перед)
среднее
Сшнк!
Полочка
(перед)
саободног
Спикка
Полочка
(ипред)
очень свободное
Спннка
Полота
(перед)
Платье
Жакет
Пальто демисезонное,
дстиге
0,0—0.8
0.8—1.0
1-1.2
0
и
0
0.8-1
1-1
1.2-1
,2
,4
0-0.3
0-0,5
0-0.5
1.0-1
1.1-1
1,4-1
.4
.6
,8
0.5-0,
0,6-1
0.8-1.
8
2
1,4-2
1.6-S,
1.В-2.
2
4
0,8—1.4
1,0-1,6
1.2-1.8
Свыше 2 Свыше 1.4
Свыше 2,2 Свыше 1.6
Свыше 2,4 Свыше 1,8

Примеры выбора прибавок на свободное облегание по различным
участкам конструкции разнообразных силуэтов одежды для моды последних
лет приведены в разделах, отражающих основные характеристики
конструкций одежды современной моды.
Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии
и бедер в зависимости от формы модели могут быть выбраны
в любых сочетаниях. Также и общая прибавка к ширине изде-
ТАБЛИЦА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБАВКИ НА УТЕПЛЯЮЩУЮ
ПРОКЛАДКУ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧАСТКАМ* СМ
Прокладки
Ватин (пороплает)еоднн
слой
Ватин (поропласт) в два
слоя
Толщин л
утепляющей
прокладки
0,4
0,8
Прибавка
1.3
2,6
Рлг:ф«дглгнис прибавки II»
утепляющую прокладку
по участкам чгртежа
Спинкв
0.25
0.5
Пребыв
0,8
1.6
Полочка
0,25
0,5
лня по линии грудн Пг в зависмостн от формы изделия может
быть различно распределена по участкам спинки, проймы и
полы. Как правило, определяют прибавку к участкам спинки
н полочки (пореда), а оставшуюся величину относят к пройме.
Прибавки на свободное облегание по лнннн груди на участ-
ТАБЛИЦА 12, ПРИБАВКА К ДЛИНЕ СПИНКИ ДО ТАЛИН, К ГЛУБИНЕ
ПРОЙМЫ. ШИРИНЕ, ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ГОРЛОВИНЫ, СМ
Изделие
П
Я-1
п.
с пр
П.
ш< гор
П,
г. гор
Пальто демисезонное
и летнее
Пальто зимнее
Жакет
Платье
1
1.5-2
0,7-1
0.5
2—3,5
3.5—4.5
2.5-3
1-2.5
1—1
1,5—2
1
0,5—1
0.6
Применения: ! Указанные прибавки берут для надгпнЛ из тонких ткаисб
и тканей средней толщины. Для имслиП из толстых тквисЯ прибллки увеличивают
яа 0.5—I ем.
2. В эяпкеимости от требований ыоды углубление проймы может увеличиться на
3—5 сы и более (до липни талин). Значительное углубление проймы характерно дли
изделий мягких форм рубашечного покроя, квадратной проПмы и аокроятрегллн с
целыювыкроеннымы рукавами.
ках спинки и полочки (переда) в зависимости от степени
прилегания прмнедены в табл. 10.
Как правило, общие прибавки, характеризующие очень
плотное прилегание изделия к фигуре, применяются при
проектировании некоторых видов белья, тогда как прибавки к от-
126

ТА БЛИЦА |Я. ПРИБАВКА НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ
см
Рукав
Платье
Жакгг
Пальто демисгзошюс
летнее
Плотно облегающий
Узкий
Средний
Расширенный
Широкий
Очень широкий
3—5
4—6
5-7
8-10
10—12
12—14
4—5.5
5,5—7.5
7,5-9,5
9,5—11.5
11,5—13,5
13.5—15,5
5-7
7—9,5
9,5-12
12-14,5
14,5—17
17—19.5
Примечания: |. Дополнительная прнбввка на утепляющую прокладку ровпл
1—2 см.
2. Для фугур с больший измерением обхпата плеча, чем у типовой, а тлкже для
фигур Больших равыеров берут меньшие прибавки.
дельным участкам конструкции при минимальных значениях
используются в одежде любого назначения.
Для зимних н утепленных изделий укапанные прибавки
увеличивают. Величина дополнительной прибавки зависит от
толщины утепляющей прокладки (табл. 11).
Прибавки к длине спинки до талин, к глубине проймы,
ширине и высоте (глубине) горловины приведены в табл. 12.
В зависимости от ширины рукава и вида изделия выбирают
прибавку к обхвату плеча /7ОП (табл. 13).
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Построение чертежа основы конструкции
плечевых изделий
Исходным в построении чертежа конструкции изделия
является вертикальная линия, принимаемая за середину спинки,
и горизонтальная — уровень вершины горловины спннкп
(рис. 77). Точка их пересечения—Ло. От точки Ао вправо по
горизонтальной линии откладывают отрезок Аоп\. равный
ширине изделия по линии груди, т. е. равный мерке Спи плюс
прибавка на свободное облегание по линии груди /7Г с учетом
припуска Яр на отвод спинки от вертикальной линии (при его
наличии), оформление конструкции растворами швов, вытачек,
рельефов.
Отвод средней линии осуществляется с целью сокращения
влажно-тепловой обработки спинки в области бокового среза.
Его величина в зависимости от силуэта изделия ГГ| = 1—2,5 см.
Учитывая то, что величина отвода спинки определяется на
уровне линии талии и несколько изменяется на других уров-
127

нях, лрн расчете ширины изделия по линии глубины проймы эту
величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода спинки
на линии талин. Растворы вытачек и их количество зависят
от проектируемой формы изделия и должны- быть определены
до построения чертежа.
г№-от4л
Рас. 77. Чертеж основы конструкции плечевых изделий
Припуск на оформление конструктивных формообразующих
элементов, см:
при наличии трех вертикальных швов и боковой вытачки 2—2,5
двух швов или одного шва и боковой вытачки 1,5—2
одной боковой вытачки 0.5—1,9
Вертикальная линия, проведенная из точки а, вниз,
является линией середины переда — линией полузаноса в изделиях
с заходом полочек одна на другую.
128

ТАБЛИЦАМ. МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЙМЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ НА ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ
2-Й ПОЛ НОТНОЙ ГРУППЫ, СМ
Иаделке
Обхяат груди
88
92
100
104
198.
112
116
IS4
128
132
1.16
Платье /fy? 11,5 12,1 12,7 13.3 13.9 14,2 14.7 15.2 15.7 15.9 16.4 16,9 17,4
Жакет 12,2 12,8 13,4 14 14,6 14,9 15,4 15,9 16.4 16,6 17,1 17,6 18,1
Пальто 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 IG.1 16.6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8
демисезонное н летнее
Пальто зимнее
утепляющая проклэд- 13,7 14,3 14.9 15,5 16,1 16,4 16,9 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6
кап одни слой
утепляющая про- 14,5 15,1 15,7 16,3 16,9 17,2 17,7 18,2 18,7 18,9 19,4 19,9 20.4
кладка в два слоя
Примечания: I, Ширину гройиы. данную в тиСлнцг. уменьшают на 0,! см для тлповых фигур» 1-й полпотпой группы и
увеличивают па 0.2 см — для тя попы» фигур 3-й полнотой группы и на 0,4 сы—для типовых фигур 4-ft полнотой группы.
2. Указанные величины являюкя к-иинмольнымн для ширив пройм, глуолна которых спроектирован» с учетом Пе пр, отраженных
в т«бл. 12.

Членение всей ширины изделия на составляющие части — спинку,
полочку н пройму — производят в соответствии с измерениями ширины спинки
Ше. и ширины груди Шт пли Ulrii и припусками на свободное облегание
к этим участкам.
От точки Ав вправо по линии Acat откладывают отрезок
При построении чертежа основы конструкции используют
измерение ширины груди Шт. Но так как измерение ширины
груди проходит над грудными железами и ие учитывает их
выступа, то ширину полочки переда на линии груди
определяют по формуле
При построении чертежа конструкции на фигуру с большими
отклонениями от типовой, например с очень большим выступом
грудных желез, ширину полочки рассчитывают с
использованием измерения ширины груди по наиболее выступающим
точкам Шгп. В этом случае в чертеже конструкции от середины
переда (линии полузаноса) откладывают отрезок а\п2—Шгп +
+ Яга.п.
От точек at и Ог вниз проводят вертикальные линии,
ограничивающие участок проймы по ширине. Ширина проймы не
должна быть меньше минимальной (табл. 14).
Если в результате расчетов величина проймы окажется
меньше минимальной, ее расширяют за счет сокращения
прибавок к ширине спинки и полочки (переда), либо за счет
увеличения прибавки по линии груди /7Г, либо за счет того и другого.
От точки Ло вниз по вертикальной линии откладывают
отрезок А0У=0,4 Дт-сп-
Уровснь линии глубины проймы (точку Г) определяют из
расчета •
А0Г = Вгр. s f /Jc. np + 0.5
От точки Г вправо проводят горизонтальную линию. Точки
пересечения ее с вертикальными, проведенными из точек а, а2
п п\ обозначают соответственно точками Г\, ГА и Г3.
Для определения уровня талин (точки 7") от точки Ао вниз
по вертикали откладывают отрезок, равный длине спины до
линии талин плюс прибавка, т. е.
Аот ~ лт. tir^= Пл. т. с-
Для фигур с большим прогибом спины в области талии при
определении уровня линии талии в конструкции используют
измерение длины спины до линии талии по отвесу
AtT ш- Дт. с//о + Яд. т. е.
От линии талии вниз по вертикальной линии откладывают
отрезок ТВ, определяющий уровень линии бедер:
Г5=0.5 Дт.е//-2.
130

По линии середины переда от горизонтальной линии,
идущей из точки Т, вниз откладывают отрезок, учитывающий
влияние выпуклости груди и живота на положение линии талии
в изделии. Горизонтальная линия, проведенная, через конец
этого отрезка (точку Те), и является линией талии централь-
нон части переда.
Спуск линии талнн на полочке, сы
Легкая одежда, цельновыкросиная по лнннн талин О
Легкая одежда, отрезная по линии талин 0.5
Верхняя одежда, цельновыкроенная по линии талии I
Верхняя одежда, отрезная по линии талин 1.5
Для фигур с большим выступом живота спуск по линии талин
на полочке увеличивают на 1—1,5 см
Далее определяют высшую точку горловины переда (точку
Аг)
Т*А3 ¦= Дт. nil + ^л- т. и-
Прибавка /7Д.т.„ включает прибавку к длине спинки до
линии талии Пл.т.с и прибавку на уработку, наслоение и
толщину тканей.
Прибавки на уработку. наслоение и толщину материала, см
Легкая одежда 0,5
Жакет 1.2-1,5
Пальто демисезонное < 1,5—2
Пальто зимнее 2—2,5
Пальто зимнее с шалевым воротником 2,5—3
Для фигур с большим выступом грудных желез и ж и нота отрезок ?«Лз
увеличивают на 1—1,5 см.'
От точки Аз влево проводят горизонтальную линию. В
чертеже конструкции изделий, перед которых состоит из двух
частей, откладывают отрезок АзА3<™0.. .1,5 см, ориентирующий
на правильное оформление линии полузаноса с учетом формы
грудной клетки. Для типовых фигур .^431=0,5 см; для фигур
перегнбнетых с разиернутым плечевым поясом 1—1,5 см; для
сутулых фигур — 0.
От точки Aq вправо и от точки А31 или Аз но горизонтали
откладывают отрезки АоА2 и Л3(Ля,).44, определяющие ширину
горловины
АаАа = Л3, (Лз) Л« = Сш/3 + Яш. г-
В конструкциях для изделий с разрезной спинкой для лучшей посадки
изделия иа фигуре в средний шов спинки вверху вводят вытачку. В этом
случае отрезок АцА? увеличивают па 0,5 см для типовых фигур и на 1 см —
для сутулых.
Глубину горловины спинки определяют по формуле
= АгА, = /Ms/3 J- П,. г. с,
где AfjAj — отрезок без учета раствора вытачки в среднем шее егшнкн (если
она проектируется в конструкции).
6» 131

Глубину горловины полочки в среднем берут на 1 см
больше ее ширины, т. е.
Длину изделия в конструкции откладывают по линии
середины спинки вниз от середины горловины спннкн (точки А)
с учетом припуски на свободное облегание Яд. т. с, т. е. АН=
=Ди+/7д. т. с- От точки И вправо проводят горизонталь.
Положение конечной плечевой точки спинки Я, определяют
пересечением двух дуг: дуги из вершины горловины спинки
(точки А2) радиусом, равным ширине плечевого ската Шп
плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс величина
посадки и дуги из точки Т G| — при наличии отвода средней
линии спинки) радиусом, равным высоте плеча косой В„. „и плюс
/7в. п. к- Прибавка к измерению высоты плеча косой Я„.П. к
состоит из прибавки к длине спинки до линии талин Яд. т. с плюс
прибавка на плечевую накладку:
Иг/7, = Ш„ + раствор вытачки + Япос: 7*Л, (Г^) = Вп. к// + Яв. „. к. ^
Раствор вытачки в плечевом срезе, проектируемой для
обеспечения выпуклости на облегание лопаток, равен 2—2,5 см
для тканей мягки* структур и 1,5—2 см—для сухих тканей.
Величина проектируемой посадки 0,5—1 см. В случае
отсутствия вытачки в плечевом срезе величину посадки увеличивают
на 1—1,5 сы.
Установленная с помощью измерения ?„р.з глубина проймы
учитывает кривизну спины (выступ лопаток). На участке
проймы в изделии излишек ее длины для образования
выпуклости на лопатку сутюживается. Величина сутюжки в легкой
одежде 0,5—1 см, в верхней 1—1.5 см. Для фигур с большой
кривизной спины" (с резко выступающими, например,
"лопатками у сутулых людей) эта величина больше, а для фигур
с прямой спинкой и перегнбистой — меньше на 0,5—1 см.
Измерение Вп. кн не проходит через центр лопаток и не
отражает полностью длины спинки на участке проймы с учетом
выпуклости лопаток, поэтому половину величины сутюжки по
пройме откладывают вверх по вертикали от точки П{ и ставят
точку П'{.
Высота переднего участка проймы АЯ4 равна высоте
заднего участка проймы ЛЯг минус величина сутюжки.
Для определения положения вершины переднего участка
проймы производят дополнительные построения. От точки Г4
вверх по прямой откладывают отрезок, равный '/з Г*ПА (точка
Я6). Из точки Яе вправо проводят горизонтальную линию, на
которой откладывают отрезок ЯвЯбо=»0,6 см. Из точки Пм
радиусом ЯвоЯ4 влево от точки Я, проводят дугу, на которой
после построения нагрудной вытачки будет определена
конечная точка проймы.
132

От точки Г3 (точка пересечения вертикальной линии из
точки й| с горизонтальной линией от точки Г) влево по линии
ГУ\ откладывают отрезок /'зГ6, равный:
Для зимних изделий Г3ГА/2
Для демисезонных изделий ГяГд/2—0,5
Для легкой одежды /W2—1 '"•'
Из точки Г« к прямой Г6Г3 восставляют перпендикуляр. Он
пересекается с линией талии в точке Те.
Для фигур перогибнетых. сутулых и с большим выступом грудных
желез отрезок ГзГе—Цг+0.5.
Для построения нагрудной вытачки из точки Л4 как из
центра проводят дугу радиусом, равным мерке высоты груди
Brii. Она пересекается с продолжением прямой ТСГ6 в точке Г7,
которая является конечной точкой нагрудной вытТгнщ.
Из точки Г7 как из центра проводят дугу радиусойгчцвным
Г7Л4, влево от точки АА и на ней откладывают величину
раствора нагрудной вытачки — отрезок ААА9
... 2).
Для фигур с большими отклонениями в телосложении от типовых
раствор вытачки уточняют, используя измерите Шгц. В этом случае
Соединив точки АА с Гт и А<> с Г7, получают стороны нагруд-
иой вытачки.
Такое положение нагрудной вытачки (у вершины горловины) для
основы конструкции напболее целесообразно, так как оно не требует
дополнительных построений для определения места ее положения » плечевом,
боковом илн лругнх срезах. Дополнительные построения, связанные с
определенным направлением нагрудной вытачки, находят отражение в рекомендациях
по конструированию одежды па каждый новым период с учетом требования
моды. В настоящей работе при построении чертежей конструкций одежды
различных форм и моделей также приведены примеры решения нагрудной
вытачки в различных направлениях.
Длину плечевого среза полочки определяют по ширине
плечевого ската Ш„. Эту величину откладывают от вершины
горловины точки А9 до пересечения с дугой в точке /75, идущей
из точки /74 и определяющей уровень вершины переднего
участка проймы.
Вершину переднего участка проймы для фигур со значительными
отклонениями от типовой (сутулых и перегнбнетых) определяют нлп уточняют
с использованием мерки Вв. к. п и. В этом случае лугу, на которой
откладывают вершинv переднего участка проймы, проводят из точки Г7 радиусом,
равным мерке В„. и. и и, плево от пертикальной лнннн m точки аг. Из точки
At радиусом, равным мерке Ш„. проводят пторую лугу. Точка пересечения
двух луг — /7S.
Оформление проймы диктуется объемом и формой одежды,
ее покроем. Многие квалифицированные специалисты, зная
133

характер линии проймы на определенный период времени,
проводят ее контур от руки или по вспомогательным лекалам.
Чаще же линию проймы на чертеже проводят через
следующие пять точек: Яз—точку касания проймой вертикальной
линии из точки а; /7Я — точку касания проймой вертикальной
линии из точки а»; Г» — точку касания середины проймы; 1 н 2—
точки, определяющие расстояние линии проймы от вершин
заднего и переднего углов ее участка. При этом
Г,ПЙ = Г«Я4/3; ГгГг •= Г,Г,/2: t\t = 0.2 Г1Г1 + 0.5;
Для оформления переднего участка проймы точки //5 и П6
соединяют прямой, из середины которой (точки 3)
восставляют перпендикуляр .3—4, равный 0,7—1 см.
Линию проймы проводят через точки fl'i, Пл, I, Tj, 2, /76,
4 н П5.
Для легкого платья передний участок проймы сокращают
на 0,5 см с учетом растяжимости ткани и получают точку П51.
Длина полочки (переда) посередине от линии талин до низа
(отрезок 7"в#з) в среднем равна длине спинкн на этом же
участке, т. е. TRH3=TiH,. Для пальто длину отрезка ТцН3
увеличивают на 1—1,5 см с учетом уработкн ткани.
Особые формы н пропорции одежды, связанные с
требованиями моды, могут изменять соотношение длин спинкн и
полочки.
На этом завершается построение основы чертежа
конструкции, отражающей ее принципиальное содержание, общее для
изделий любого назначения и различных форм,— первый этап
построения чертежа конструкции изделия.
Для создания основы конструкции определенного силуэтного
решения—на втором этапе построения чертежа конструкции
определяются места и характер оформления, а затем наносятся
на чертеж формообразующие конструктивные элементы: л'ннин
середины спинкн и боковых срезов, вытачек на линии талии,
рельефов (рис. 78).
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ
СПИНКИ- В изделиях прямой формы, если средняя'лииия
конструктивную нагрузку не несет, то отклонение от вертикали по
линии талии — ЗТ| = 1,5 см.
Точки А и Ti соединяют прямой линией, которую
продолжают вниз до пересечения с горизонталью, проведенной через
точку Н, в точке Н\.
При наличии сред и его шва на спинке в него вводят
вытачку для создания выпуклости спины па верхнем участке.
От точки А вершина среднего среза отклоняется вправо
(точка /Г), на 0,5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых
фигур.
Отклонениеот вертикали на линии талин 7У| = 1 см.
134

Точки А' и У соединяют плавили линией Точку Г,
соединяют прямой линией с точкой У и продолжают ее вниз до
пересечения с линией низа в точке Н\.
В изделиях полуприлегающей и приталенной форм, если
средняя линия конструктивную нагрузку не несет, то TTt ¦= 1,5...
2 см.
:t
1. *»*
t, _
i!
Рис. 78. Формообразующие элементы
Точки А и Т, соединяют прямой линией, которую
продолжают вниз до пересечения с линией низа в точке Н\.
При наличии среднего шва спинки а него вводят
следующие вытачки:
из горловины АА'=0,5...\ см; на участке лнииЛ талий 7Т| — 1 ... 1,5 см;
7,7?„=0,7...1,5см.
Линию среднего среза спинки проводят через точки Л'. У,
Гц, Б, и И,.
135

Для изделий со шлицей в среднем шве спинки определяют
положение точки Tlt [Т\Тп = 0,5 Г, 7*,,). Через точки Тц и Б{
проводят прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения
с линией низа в точке //ц.
Таким образом, линию среднего среза проводят через точки
А', У, Тп, Б, и Я„.
Если изделие расширено кинзу, то это находит отражение
и в построении нижнего участка средней линии (среднего шва).
Расширение спинки в средней части Н\Ни=2. ..6 см.
В этом случае линию среднего среза проводят через точки
A'.Jf.JTu и //„.
f"" В изделиях свободной формы среднюю линию спннкн вправо
»'не отводят, кроме того, для образования клеша в изделиях,
'расширенных внизу, среднюю линию в чертеже конструкции
отклоняют влево. При этом HHi^u...\0 см.
Точку, определяющую уровень начала расширения (точку
А, У, Т, Б или другую) соединяют с точкой Н\.
Для исрсгнСистых фигур отвод средней линии спинки 7Т, уменьшают,
а для сутулых увеличивают на 0,5 см.
Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю лныню спннкн
на линии талин не отводят.
ПОСТРОЕНИЕ БОКОВЫХ ЛИНИИ СПИНКИ И
ПОЛОЧКИ (ПЕРЕДА). Положение и оформление боковых линий
выбираются в соответствии с проектируемой формой изделия и
зависит от наличия других конструктивных элементов (вытачек,
рельефов, дополнительных швов), используемых в конкретной
модели с целью формообразования.
Построение сводится к определению положения боковых
срезов на линии глубины проймы, талин, бедер и низа и
оформлению в соответствии с заданной формой изделия. На линии
глубины проймы положение бокового шва рассматривают, как
правило, по отношению к положению точки Г]. Боковой шов
может быть расположен в крайнем левом положении —
проходить через точку Г\ или даже заходить на спинку на 0,5—1 см.
Однако он чаще расположен вправо от точки /\ на расстоянии
до 0,5 Г|Л.
В изделиях свободных форм, конструктивно решенных с помощью только
боковых швов, и в изделиях любых форм, созданных с поуощью боковых м
других швов (рельефов), вытачек, проходящих через центр лопатки и грудн
или где-то близко от них, вершину бокового шва располагают близко к
середине проймы или совмещая с ней.
. В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема н
уплощенной формы, достигаемой смещением вытачек и рельефов от центра к пройме,
введением бочков, боковые швы, как правило, смещают ближе к точке Л,
а в изделиях, где боковые швы несут и декоративную или структурную
пафузку, выявляя форму спинки, нх выносят эа точку Г| влево или
совмещают с равьефэмн.
Через точку Г6. определяющую на чертеже положение
боковых ликнй, на уровне глубины проймы проводят осевую ли-
136

пню, относительно которой осуществляют построение. В
изделиях без отвода средней липни спинки осевую проводят
вертикально; се пересечение с линиями проймы, бедер и низа
обозначают соответственно точками Гц, 52 и //j.
В изделиях с отводом средней линии спинки осевую
проводят через точки Г5 н Б?.
* **'
Пересечение линии ГъБг с линиями проймы и низа
обозначают точками Гц и Hz.
В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки
и полочки на линии талин находят следующим путем.
Определяют разность между шириной изделия по липни грудн и линии
талин.
20 - (Сг ш + //г) - (Ст + Пх) - ГГ,.
Полученная величина является суммой растворов иытачск
и боковых швов.
Прибавка на свободное облегание по линии талнн П-, в изделиях
приталенного силуэта, как правило, не превышает 0.5 Пг прибавки на свободное
облегание по линии груди, в то время как для изделий других силуэтов эта
прибавка не бывает меньше 0.7 //г. Ее распределяют между имтэчкамн и
бокопыии срезами.
В боковые срезы сшшкн и полочки проектируют (а/$— /•'
В чертеже конструкции раствор вытачки, проектируемой
в боковом срезе спиикн, откладывают по линии талнн от
осевой, проведенной вниз из точки Г5 влево, а раствор вытачки,
проектируемой в боковом срезе полочки, вправо.
Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях
полуприлегающего и прямого силуэтов с прогибом в боковых
швах определяют не расчетным путем, а находят графически.
Для этого точки, определяющие положение бокового шва на
линии грудн и на линии бедер (или низа), соединяют прямыми
линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых оп-
. ределяет заданная величина раствора иытачек.
Для определения боковых срезов на линии бедер находят
разнорть между шириной изделия в готовом виде по линии
бедер и линии грудн.
(Ce+flt)—(Сгцн/7г) или (Сб+Пе)—(СГ„,+Пг) + ББ, — в изделиях с
отводом средней линии слиики.
Полученную величину равномерно распределяют между
полочкой и спинкой относительно осевой линии Г^Нъ или в
меньшей степени относят к спинке н п большей — к полочке. Это
касается изделий с открытым со стороны спинки швом,
плавному оформлению которого уделяется большое, внимание. '
Затем определяют положение боковых линий внизу, т. е.
находят ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого
137

силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине пол
проймой или больше на 1—2 см; ширина полочки внизу должна
быть равна или больше ширины под проймой на 1—2 см для
платьев и больше ширины под проймой на 3—5 см для пальто.
Для изделий свободной формы расширение внизу значительно
больше, его, как правило, обеспечивают приемами конического
расширения.
Ширину слинкн и полочки внизу в изделиях
полуприлегающего и приталенного силуэтов определяют, прибавляя к
ширине изделия на линии бедер 3—10 см. В зависимости от
модели расширение может быть и большим; а конструкции оно
достигается дополнительным коническим расширением.
Величины расширения спинки и полочки (переда) па линии
бедер и внизу при наличии, кроме боковых лиинп. других
конструктивных элементов (рельефов, линии бочка) распределяют
между всеми вертикальными швамк в соотношениях,
зависящих от силуэтной формы проектируемого изделия и
телосложения.
Характер оформления линии боковых срезов диктуется
формой изделия. Так. в чертеже конструкции изделии прямого
силуэта большого и среднего объема бокопые срезы оформляют
прямыми линиями. В изделиях полущшлегающего и притален-
ного силуэтов на участке от вершины до линии талии боковые
срезы могут быть оформлены прямыми, выпуклыми или
вогнутыми линиями, причем степень изогнутости, уровень
наибольшей выемки тоже могут Сыть различны. На участке от линии
талии до линии бедер боковые срезы в приталенных изделиях,
как правило, оформляют выпуклой -(реже спрямленной)
линией. От линии бедер до ггиза боковые срезы оформляют
прямыми линиями. Проведя линии боковых срезов, их
выравнивают:
В изделиях полу прилегающего и приталенного силуэтов
боковые срезы выравнивают но участкам: вверх по линии талии,
а затем вниз от линии талнн.
ЛИНИЯ НИЗА. Линия низа спинки в средней своей части
всегда перпендикулярна линии середины. В изделиях,
значительно расширенных книзу, необходимо боковые линии от та-
лни вниз выравнивать по длине с средней линией спинки, а
линию низа в боковой части проводить плавной выпуклой
линией.
Линию низа полочки (переда) проводят плавной выпуклой
линией, соединяя точки //э и Нъ.
ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ. Вытачки не имеют
постоянного места положения, длины н растворов, выступают
ли они самостоятельно или введены в рельефы. Для изделий
плотно прилегающих, повторяющих форму фигуры человека,
138

ьытачкн располагают так. чтобы их раствори совпадали с
наибольшими выемками фигуры, а концы были направлены на
наибольшие ее выпуклости. Так, на спинке в этом случае
вытачку располагают под лопаткой на расстоянии 0,4—0,5
ширины спинки от ее середины, т. с. 7"iT4=0,'1...0,5r/"|.
На полочке осевая передней вытачки соппаласт с
центральной .чинней Гв7"е.
Осевая линия боковой вытачки, как правило, совпадает
с касательной прямой к пройме Г
Очень часто пытачки иди рельефы для изделий полупршегающего
силуэта смещают от цеи;ра детали к пройме. Степень смешения различна—от
I см до Ч* бокового участка детали. Чем площе форма изделия, тем больше
, смещение. D этом случае Соковая иытачка тоже смешается под пройму.
В среднем раствор каждой вытачки равен '/jZfi (общей
суммы растворив вытпчек). Для конструкции одежды
последних лет характерно распределение суммы растворов вытачек
по 'Д~# на каждую вытачку и боковой шов (в целом па спинку
и полочку).
Длина вытачек также определяется фирмой изделия: чем
короче вытачки, тем резче выражена нрнтаденность. Однако
вытачки не могут быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз
от линии талии), а также очень длинными. Концы их не должны
быть расположены ближе чем на 2 см к линиям глубины
проймы н линии бедер.
Для изделий полуприлегающего силуэта характерны
вытачки меньших растворов и несколько большей длины, чем для
изделий плотно прилегающего силуэта, а чаще псего их
заменяют рельефами, которые позволяют получить более плавные
формы.
В зависимости от проектируемой формы при построении чертежа
конструкции могут быть использованы боковые швы, передняя, боковая вытачки
и вытачка на спПикс. Передняя иытачка и вытачка па сшшке могут быть
заменены рельефами. Подобное же решение может Ошь без боковой вы-
тачкн, тогда раствор пойдет и боковые швы и рельефы или и линию прнтя-
чиояння бочка Прн этом рельефы могут проходить через все изделие или
нлтн от плечевого шва (проймы, горловины) к до линии бедер или.
наоборот, идти от иизя изделия и до линии глубины пройми.
ПОСТРОЕНИЕ БОРТА (рис. 78). В чертежах изделий
с заходом полочек одна на другую производят построение
борта. Для этого определяют его ширину.
Для изделий без смещения застежки в общем случае шн-
рнпу борта определяют из расчета 3f* или 1 диаметр пуговицы
плюс 1 см, для изделий со смещенной застежкой от 6 см (для
жакета) и 8 см (для пальто) до величины, равной мерке /Л-.
В среднем ширина борта для пальто со смешенной
застежкой — 8—10 см, для жакета — 6—8 см.
Построение начинают, откладывая от точки /15 вниз или
вверх по вертикали отрезок, определяющий спуск или подъем
139

горловины, который диктуется моделью (точка А6). Для
изделий с застежкой доверху АьА6=0,5 см для легкого платья и
Д8/16«= 1 см для верхней одежды.
Оформляют горловину иа этом участке прямой,
проведенной из точки Л6 касательно к горловине. Вправо от точки Ае
откладывают отрезок А^А7:
/1^7=0,5—0.7 — для изделий с застежкой доверху;
/1»/Ь-=по модели — для изделий с отворотом борта вверху.
От точки А7 вправо строят лацканы (отворот борта),
ширина и форма которых диктуется моделью.
На участке застежки и до низа н изделиях со смещенной
застежкой борт, как правило, оформляют прямой вертикальной
линией, в изделиях без смещения застежки нижний участок
борта может иметь скос или закругление, характер которых
диктуется моделью.
Верхний участок края борта в изделиях с застежкой
доверху оформляется линией, параллельной линии полузаноса.
Построение чертежей конструкций втачных рукавов
Чертеж конструкции рукава строят в соответствии с
измерениями руки и параметрами проймы. Основным измерением
руки -является обхват плеча Оп. Это измерение с учетом
прибавки на свободное облегание
\ По. и определяет ширину рукава
иа уровне глубины проймы.
В случае построения чертежа
конструкции для рукавов, плотно
прилегающих внизу, необходимо
использовать дополнительные
измерения руки.
обхват плеча в нижней части Оа.„—
измеряют при свободно опушенной руке
непосредственно под локтевым
суставом;
обхват ллеча в локтевом суставе
О а—измеряют при согнутой под
прямым углом руке через локтевой сустав:
обхват предплечья в верхней части
<?вр., — измеряют при свободно олу-
• • щениой руке непосредственно под
локтевым суставом;
. обхват предплечья в средней части Оар. с — измеряют при свободно
опушенной руке иа уроонс середины предплечья;
обхват запястья Оз.п — измеряют иа уровне лучезанястного сустава.
Рис. 79. Чертеж проймы основы
изделия
Из названных измерений при построении конструкции
учитывают соответствующие заданной длине рукава (до локтя —
140

On. и или Од, ниже локтя — Оар.* или Oup. e » До запястья —
Для правильного сопряжения рукава с проймой определяют
глубину проймы с чертежа конструкции изделия (рис. 79) и
периметр (длину по кривой) проймы. Для определения глубины
проймы ее вершины на чертеже изделия соединяют прямой
линией (точки /7i' и П(, или /7i и /75i). Из середины этого
отрезка (точки О) на линию глубины проймы опускают
перпендикуляр ООи который и определяет глубину проймы на
чертеже.
Высоту оката рукава* определяет вертикальный диаметр
незамкнутого контура проймы минус отрезок 00^.
Отрезок OOj с учетом развития дельтовидной мышцы рукн
имеет следующие значения, см:
2.5 — для фигур с обхоатоы груди 88—92 см;
2— для фигур с обхватом груди 96—104 см;
1,5— дли фигур с обхватом груди 103—116 см;
I —для фигур с обхватом груди 120 см it выше.
Для определения ширины рукава каждой новой
предложенной модой конструкции применяют следующую расчетную
формулу, обеспечивающую наиболее точное сопряжение рукава
с проймой изделия.
Ш »^5(ДПРЧ-/7ЛОС)-1.6 0,0,-1.8
где Лор—длина пройыы; Пжас — прибавка па посадку рукава; OiOi —
высота оката рукава.
Величину посадки оката рукава получают умножением
длины проймы на норму посадки оката рукава Н на I см
длины проймы
Ппос=ДпрН.
Результаты расчета по указанной формуле позволяют
получить достаточно точное соотношение оката рукава н проймы
по длине, однако онн не всегда соответствуют желаемой
ширине рукава, т. е. диктуемой пропорциями одежды, модной на
тот нлн иной период времени. Поэтому ширину рукава
рассчитывают и процессе построения чертежа основы конструкции,
а расчетную ширину рукава сравнивают с желаемой, которую
определяют по формуле
Если расчетная ширина рукава не соответствует желаемой,
то при разработке конструкции используется ширина рукава
желаемая, а б чертеж изделия вносятся соответствующие
* Высота окатя дана при янутюжнпямпм припуска па шов втачивания
сторону рукава.
141

Норма посадки оката рукава (Н)
на I см длины проймы, см
Тканы
Шерстяные костюмные с вложением синтстиче- 0,04—0,06
ских волокон свыше 30 %, шелковые плательные
нз синтетических волокон и креповые легкие
из натурального шелка (креп-шифон) и др.
Шерстяные костюмные с вложением сшгтетнче- 0,06—0,Ой
ских волокон от 15 до 30 %, шелковые креповые
средней массы (крепдешин, креп-парнзьеи и др.)
и хлопчатобумажные, плательные летние (майя,
вольта, маркизет н г. д.)
Чистошерстяные плательные, шслковьи.- пла- O.Od—0,1
телыю-костю«ныс, хлопчатобумажные
плательные демисезонные (кашемир, гарус, шотландка
и др.), льняные полотна, коломенки и рогожки,
хлопчатобумажные одежные, камвольные
костюмные
Полушерстяные плательные камвольные и тонко- 0,1—0,12
суконные камвольные и пальтовые, шерстяные
костюмные суконные, чистошерстяные пальто-
товые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и 0,12—0,14
Крапы тонкосуконные полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15—0,16
Примечания: I. Указанные кормы псепдкн оката рукава
првменяют при итачнвашш рукаоо 6*1 складок и сборок с
направлением припуска на шое втачышиня в сторону рукзял. При
других способах втачивании, например а случае риэутюживання шва
втичшшкня клк заутюжнааиня « сторону проймы, норму посадки
уменьшают на 50 н.
Ч. Для создания исполненной головки руклпя берут большую
норму посадки.
коррективы по ширине проймы. Величина изменения ширины
проймы равна ±0,4 см на каждый сантиметр изменения
расчетной ширины рукава.
Например, ширина рукава расчетная больше нлн меньше ширины
рукава желаемой на 3 см- Значит, ширину проймы изделия следует увеличить
или уменьшить на 0,4-3—1,2 см.
Ширину проймы изменяют, во-первых, за счет изменения
ширины спинки нлн полочки нлн того и другого вместе. При
этом изменение прибавки на свободное облегание должно
находиться в пределах требований моды.
Если все уточнения можно осуществить на участке проймы,
то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет
перемещения боковых срезов (см. рис. 78).
Последующее расширение (сверх того, что позволяет
прибавка на свободное облегание) производят за счет ластовп-
цеобразного оформлении боковых срезов.
Следует отметить, что такого порядка уточнение прибавок на
свободное облегание производится специалистами моделирующих организаций.
Ежегодно поступающие от моделирующих организаций на
предприятия материалы отражают уточненные прибавки и
142

Рис. 80. Чертеж основы конструкции втачного
рукава
приемы оформления конструкций,
позволяющие в практике использовать второй,
т. е. более простой, вариант определения
ширины рукава:
х^р>к = ОП +/70;п.
При этом ширина рукава в готовом
виде, используемая далее в расчетах, будет
раина
Для построения чертежа основы
конструкции рукава проводят две взаимно
перпендикулярные линии с пересечением в
точке О, (рис. 80)
От точки О| вверх откладывают высоту
оката рукава
ОхОг = OO-i — OOt (с чертежа изделия).
Из точки Oj проводят горизоктальную линию. В обе
стороны от точки О, откладывают по 0,5 ширины рукава (точки
РпИРа).
Из точек Рп и Ял к прямой PnPn вверх восставляют
перпендикуляры. Они пересекаются с горизонтальной прямой,
проведенной Через точку О2, в точках О3 н О4."
Вертикальную линию ОЪР„ продолжают вниз и от точки Оэ
вниз откладывают длину рукава.
О,Л1-Лрук-A... 1,5).
В чертеже рукава, повторяющего контур руки, определяют
величину прогиба переднего и выпуклости локтевого контуров
рукава на линии локтя
Положение линии локтя
0»МП + 3. -
Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии.
Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ\~\—1,5 см.
Отрезок ЛЛ, сокращают до 0.5—0,7 см в изделиях из материалов,
трудно поддающихся влажно-тсиЛсвон обработке в зависимости от формы
рукава.'
Ширина рукава внизу берется по модели, т. с.
"^W.Dimjj (в готовом виде).
Скос низа рукава определяет отрезок Л^Мг, который в
зависимости от ширины и формы рукава может быть ряпен 1,5—
2.5 см.
из

Линию низа проводят через точки М и М2-
Точки Р„ и М3 соединяют прямой .чинней, которая
пересекается с линией локтя в точке JI2. Отрезок JliJh определяет
величину выпуклости рукава на уровне локтя, зависящую от
моды, и равен 0,5—1,5 см.
Точки Ря, JIS и Af2 соединяют прямыми или плавной кривой
линией. Кривая PaJIiM — линия переднего переката; кривая
Рл^аМг —линия локтевого переката.
Для проведения линии оката находят вспомогательные
точки:
Положение контрольной точки I соответствует положению точки П% на
пройме полочки (см. рнс. 78, а), т. е. Pal—rj}B;
положение контрольной точки Яд (см рнс. 80) соответствует положению
точки Пг на пройме спннхн (сы. рис. 78). т. с. РаРз=*Г\П].
Расширение оката рукава на уровне контрольных надсечек
определяют отрезки / — /' н РЪРЛ' (см. рнс. 80)
В рукавах с припуском на свободное облегание /70. п
меньшим 5 сы для платья и 8 см для верхней одежды приращение
к ширине оката увеличивают на 0.2 сы на каждый сантиметр
уменьшения прибавки.
Для оформления верхней части оката находят
вспомогательные точки
0,0» = OjOj/2 — 2; 0t0t e 0JDJ2.
Точки /', 05 и Рз, 0в соединяют прямыми линиями
О» 2-» 2... 2.5]см (по бяссехтрясе): 04 \1 = I... 2 см 2("о биссектрисе).
Точки /', 2, О-г, 3 и /V соединяют плавной кривой линией.
Далее находят вспомогательные точки для оформления
нижней части оката:
/—/"—/—/' (олеоо по горизонтали);
PjPs"«PiPj' (вправо по горизонтали);
РсГг=0.5Г,ГА (с чертежа изделия) + (/— Г);
РВ8~!\2 (с чертежа полочки) -•-(/—/').
Точки Pi и Г2 соединяют прямой линией.
/>з 4 = Pj /у2: 4— 5=1... 2 см.
Точки /", 8, Гз, 5, Яз" соединяют плавной кривой линией.
Рукава в зависимости от их формы и технологической
обработки проектируют одношовнымн или двухшовными, реже трех-
шовнымн.
В одношовном рукаве (рнс. 81, а) шов Р'Л'М' располагают
либо посередине нижней части рукава, либо смещают в
сторону переднего переката на 1—2 см.
р„Р' -= Pn/V2 - @.. . 2); ЛХЛ' - .7,Л/2 — @... 2); ., .
-(Q... 2).
114

В отдельных случаях шов располагают на расстоянии 4 см
от переднего переката, т. е. PnP'=JIiJJ'=MM'^4 см.
После определения положения шва производят развертку
нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов.
°S °3
Ря Р'
3 . 6
Рис. 81. Чертеж конструкции одношовного рукава
(на перпендикуляре, восставленном ш точки Ра К линии РжЛ,);
11'; .„
уММ' (на горизонтали, проведенной in точки Л)');
PaPi~=PaP' (па перпендикуляре, восставленном из точки Ря к лнинн P»l'i);
ЛЛЛЛ'
MtM' (на перпендикуляре, восставленном нэ точки Mt).
Если шов расположен посередине рукава, расчеты
упрощаются:
п =. MtMt = MMJ2.
Развертка нижней части оката
Р„?'-Р«8; 6-7-4-5.
Линии переднего Р\ЛиМм н локтевого PoJlAMt срезов и
линии нижней части оката l'8'Pi и Р/7Р2 оформляют в сооот-
М5

ветствни с одноименными линиями конструктивной основы
рукава.
Угол, образованный линией ЛзЛ* и перпендикуляром к
линии ЛзМг, определяет раствор локтевой вытачки. Ее конец
располагают на расстоянии 1—2 см от точки Л3-
В чертеже рукава прямой формы вершинами переднего и
локтевого срезов являются точки Рг н Р2. Линии переднего и
локтевого срезов и одноименных
перекатов проводят вертикально вниз-
от точек Pi, Pn, Рп и Р^ Оформление
линии низа рукава ориентируют на
горизонталь, проведенную через точку
М'. Пересечение линий переднего и
локтевого срезов с этой горизонталью
является их конечными точками.
Величина прогиба низа по линии
переднего и выгиба по линии локтевого
перекатов равна 1—1,5 см (см. рис.
81,6).
1 В двухшовных рукавах (рис. 82)
для того, чтобы передний и локтевой
швы не были видны, принято их
располагать па нижней (внутренней)
части рукава, т. е. на некотором
расстоянии от линии переднего и
локтевого перекатов. Эгн расстояния
определяют ширину перекатов. Уве-
 лнченне ширины перекатов, как пра-
¦^ вило, требует и усиления
влажно-тепловой обработки, что снижает
технологические достоинства конструкции.
Поэтому практикой определены'
оптимальные величины перекатов. Для
переднего переката оптимальный интервал 3—4 см в
зависимости от формы рукава и технологических свойств материала,
из которого проектируют изделие, т. е. РаРь=Л^ъ=ММъ=
= 3...4 см.
В конструкции рукавов изделий из труднообрабатываемых
материалов (не поддающихся влажно-тепловой обработке —
оттяжке) ширину переднего переката внизу увеличивают на
0,5—I сы по сравнению с его шириной вверху, одновременно
сокращая на 0,5—1 см прогиб переднего переката (отрезок
ЛЛХ) на линии локтя.
Точки Р^, Ль и М5 соединяют плавной вогнутой линией,
продолжая ее до пересечения с линией нижней части оката в точке
Ры и линией низа в точке М5]. , f
Линия РцЛчМ61— линия переднего среза нижней половники
рукава.
Рис. 82. Чертеж
конструкции двухшовного рукава
146

Положение переднего среза верхней половники определяют
посредством развертки переднего переката:
р„Рг = РПРЬ; л,ли = ЛХЛЬ\ М Л», -> мм,.
Точ'ки Р\, Л\\ и ЛЬ соединяют плавной кривой линией,
продолжая ее вверх через точку Р\ 4'ft'fe
на расстояние, равное отрезку [ Р*\1^(\
асстояние, ран
и вниз до точки Л*3|.
Для правильного
оформления линии оката находят
положение вспомогательной точки
8'
Р,г8' -= Рп8.
Ширина локтевого переката
РЛР* вверху в зависимости от
формы рукава может быть от 1
до 6 см.
Ширина переката внизу
Л12А1ч=0...2 см.
Точки Pt и Af4 соединяют
прямой линией, которая
пересекается с линией .чоктя в точке
Л4. Линию локтевого среза
нижней половинки проводят
плавной линией с выпуклостью на
лннни локтя ЛЛЛЛ
= 1 1,5 см.
Рис. 83. Чертеж конструкции
двухшовного рукава с передней
и локтевой половинками
Линию локтевого среза продолжают вверх. Она
пересекается с нижней частью оката в точке P4i-
Развертку локтевого переката осуществляют по
вышеописанному способу.
Линию локтевого среза верхней половинки проводят
плавной линией, продолжая ее вверх до пересечения с
горизонталью, проведенной из точки Р41, в точке Рц. Точки PiTi Рц
соединяют плавной кривой, аналогичной кривой РзРи
Рассмотренные конструктивные основы рукавов наиболее
часто используют и практике.
Особую группу рукавов составляют двухшовные рукава с передней и
локтевой половинками, т. с. с расположением швов на внешней и
внутренней стороне рукава (рис. 83). Конструкция таких рукавов базируется на
схеме одношовного рукава н строится по оышеоппсянноыу способу с
учетом увеличения высоты оката рукава на 0.5 см. Дополнительно определяется
положение линий верхнего среза передней к задней половинок. Так как
к длиной конструкции, как правило, прибегают прн проектировании рукаисш
147

«Съемных форы, то в окате рукава проектируют раствор вытачки О2Ои=-
= 1,5.-.2,5 см, OgOss—1...2 см. Длина вытачки 4—8 см.
Величина раствора ныгачкн и ее длина зависят от формы рукава.
В наиболее распространенном варианте основная часть верхнего шва
рукава совпадает с линией Р'Л'М'. Пели объем рукава по внешней era
стороне усилен на уровне локтя, то в конструкцию вводят раствор вытачки,
которую строят на линии локтя нлн от низа рукава. В этом случае
верхний срез передним половинки проходит по линии Л'М', а верхний срез
локтевой половники — по линии Л'М" вертикали, проведенной вниз от точки
Л. Соответственно вводят коррективы в оформление локтевого среза.
MtAt\ = М'М".
При значительном увеличении объема рукава линии верхних срезов
передней и локтевой половинок заходят друг за друга (пунктирная линия).
Степень захода линий и их оформление зависят от формы рукава.
Особенности конструирования одежды
с углубленной проймой
К одежде с втачными рукавами и углубленной проймой относятся
изделия мягкой формы, как правило, увеличенного объема (прибавка на
свободное облегание по линии груди для платья свыше 5 см. для пальто — свыше
№ см), с рукавами рубашечного покроя, отличающимися от рукавов
классического решения большей ширинок (в сравнении с шириной втачпого ру-
Рис. 84. Чертеж
конструкции изделия
с углубленной
проймой
каза, характерного для того нлн иного периода времени) и уменьшенной
высотой оката. Если в изделиях с втачными рукавами классического
варианта большей глубине проймы соответствует более высокий окат рукара,
часто без значительного расширения последнего, то в изделиях рубашечного
покроя чем больше углубление проймы, тем меньше проектируется высота
оката, тем шире становится руиав.
Характерным, хотя и не без исключения, для изделий с углубленной
проймой является расширение изделия в плечевой части, т. е. удлинение
плечевого шва и перевод его в сторону полочки (переда). Обычно величина
удлинения плечевого шва колеблется от 0,5 до 3 см, однако в отдельных
случаях она достигает S—6 см.
148

Чертеж конструкции производят на основе чертежа изделия
с втачными рукавами (рис. 84), как правило, с сокращенным
на 2—3 см раствором нагрудной вытачки. При этом прибавка
на свободу проймы по глубине Пс.ир для основы должна быть
минимальной. Затем вводят дополнительное углубление проймы
(на рис. 84 отрезки rtru и Г4Г«).
Степень углубления проймы выбирают в зависимости от
формы изделия. Углубление может быть от 2 см до линии
талии. Соответственно чем мягче и объемнее изделие в области
проймы, тем больше степень углубления. При этом Г1Г11=ГЛГ41.
При создании конструкции модели со спинкой
увеличенного объема среднюю линию спинки на линии талии в чертеже
не отводят.
Вершину бокового шва обычно располагают посередине
участка проймы.
Характерной особенностью построения чертежа изделия
с углубленной проймой является дополнительное расширение
спинки и полочки:
на лннни глубины проймы /*г/'„ =«/^Г, = I ... 1,5 см (оно может быть
учтено в процессе построении чертежа основы);
на уровне узкого места спннки и полочки (переда)
//аЛа|=Л0Лв[=0,75/Уи — прн дополнительном углублении до 5 см;
ЯзЯ»|=Я«Яв,—/»Гл — прн дополнительном углублении 5 см и более;
по лшшн плечевых швов П,П„-=ПбПы=0,5.. .6 см.
Перевод плечевого шва
AtAt' — ЯцЯц' = /,-4,' = ПЛПЬ' = I ... 2 см.
В зависимости от расположения плечевых швов в модели
отрезки АъА'2. ПцП'и, ЛИ'в и ПЪП'Ъ могут быть неравными
между собой, а также некоторые из них приведены к нулю.
В связи с перемещением плечевого шва вперед вытачку
в плечевом участке спннки не строят или переводят в
горловину.
Изменение контуров проймы отражается на расположении
вспомогательных точек /' и 2':
ГП2' = 0.15/V., + П,Пи + О, IAW
Линию проймы спинкн проводят через точки яи', fj3i и V
до пересечения с линией бокового шва спинки на линии
глубины проймы. Линию проймы полочки (переда) проводят
через точки П'ъ\, /7в1 и 2' до пересечения с линией бокового шва
полочки (переда) на линии глубины проймы.
Рукава, как об этом было сказано выше, отличаются большей по
сравнению с обычными рукавами шириной н меньшей высотой оката.
Особой характеристикой рукавов для изделии рубашечного покроя
является минимальная, а иногда н с отрицательной величиной посадка оката
рукава.
149

Для построения чертежа рукава проводят две взаимно
перпендикулярные линии с пересечением в точке О) (рис. 85).
Высота оката (отрезок О\Ог) в зависимости от формы
изделия равна 3—7 см для изделий объемной, мягкой формы с
дополнительным углублением проймы — от 4 см до линии
талин; 8—11 см — для изделий среднего объема с умеренной
мягкостью, с дополнительным углублением проймы от 4 до 9 см;
s
\
A
\
\
I-IS
ft
Pn
j
!-i.S 1
Рис. 85. Чертеж
конструкции рукава к
изделию с углубленной
проймой
12—14 см—для изделии меньшего объема с дополнительным
углублением проймы, не превышающим 2—4 см.
Спрямленная линия оката, характерная для данного ру:
кава, позволяет несколько упростить процесс определения
ширины рукава. Для определения ширины рукава из точки Ог
радиусом, равным половине длины проймы, делают засечки на
горизонтальной линии, проведенной через точку О\,
0.Р, = OtP2 - дзр/2.
где Лпр — сумма длин контуров проймы спинки и полочки.
Для определения переднего и локтевого перекатов отрезки
О|Р, и 0^2 делят пополам.
Из точек Рп и Рп к прямой Р\Р^ вверх восставляют
перпендикуляры. Затем определяют вспомогательные точки для
оформления оката рукава /, Р3, 2', 3', 5, 7:
150

Р„1 «=¦ Ofiji — при высот* оката до 10 см;
рп1 = О,Ов/2-т-0.5 — ири высоте оката 10 см и более;
точки / и Р» соединяют пряными линиями с точкой Ог ,
OJ = СУ/2: ОГ1»- О.Р/2;
нз точек ? и 3 к прямым О71 и OtP3 восставляют перпендикуляры
2 — Г =¦ 3 — У = 0.6... 1,5см.
где 0,5 см — для рукаиои с высотой окати ы 3—7 см; 1 см — для рук л нов
с высотой оката в 8—11 см; 1,5 см—для рукавов с высотой оката в 12—
14 см.
Точки / и Р% соединяются прямыми линиями соответственно с точками
Pi и Р,:
Р14=1/',У2; Рфш.РгРзГ!; ^ — 5-0.10,0,: 6-7^4 — 5/2.
Линию оката рукава проводят через точки Рг, 7, Ps, 3', Os,
2', 1, 5 и Р,.
Рис. 86. Чертеж
конструкции изделия
с квадратной проймой
Длину контура рукава уточняют, сопоставляя с длиной
контура проймы изделия с учетом проектируемой посадки,
ветчина которой колеблется от —1 до +2 см.
Длину рукава откладывают от точки О, вниз (точка М).
По горизонтальной липни из точки Л! откладывают ширину
рукава в соответствии с моделью
А1Л<1« ММ. I- Шрун. ввкау (" готовом виде).
В соответствии с моделью передний и локтевой срезы
рукавов могут быть оформлены прямыми линиями или с
ластовицей. Величина ластовицы
р,р; = р,ра'!=2...5 см.
151

Особую конструктивную группу изделий с углубленной
проймой составляет одежда с квадратным оформлением проймы
(рис. 86). чаще используемой в одежде нарядного назначения
и спортивного типа. Диапазон используемого дополнительного
углубления проймы для изделий с квадратной проймой
значительно уже — от 4 до 8 см. Одним из основных требований
к оформлению проймы является четкость формы, достигаемая
спрямлением контура и сдержанной ее шириной. Четкость
углов контура проймы в готовом изделии достигается отведением
проймы в чертеже конструкции от вертикалей аГи и агГ^:
Г„г;,=Гиг;,=0.75...1 см.
Для нарядных изделии, создаваемых по-народным мотивам, длина
плечевых швов может выть естественной или несколько сокращенной. Для
изделии спортивного типа характерно удлинение плечевых швов на 2—4 см,
а в отдельных случаях до 6 см с переводом плечевых швов в сторону
полочек (переда) нлн без пего.
Особенностью построения рукава к изделиям с квадратной
проймой (рис. 87, а) является оригинальное построение его
оката, длина которого соизмеряется лишь с вертикальными
участками проймы — от точки Лц до точки Гц на спинке и
от точки Я81 до точки Г.ц на полочке (см. рис. 86).
В нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают
рукав по переднему и локтевому срезам на соответствующее
ширине проймы расстояние до точек Pt и Р2 (см. рис. 87, а)
\ изделия).
Окат рукава, как правило, невысокий — в пределах 8—10 см.
Для изделий спортивного характера применяют крой
рукава с ластовицей (на рисунке показано пунктиром). Для
построения последней из точек А н Pt радиусом, равным
соответственно участкам проймы ГЧ|Г, н ГцГ2 (см. рис. 86),
проводят дуги, на которых засечками определяют ширину
ластовицы.
Ширина ластовицы зависит от высоты оката — чем выше
окат, тем шире ластовица (см. рис. 87, в), т. е.
РгР\ ™ P,PJ = 2... 5 см.
Для обеспечения более свободного движения руки ластовицу
строят следующим образом. Передний н локтевой срезы
рукава продолжают вверх на 1—2 см (см. рис. 87,6), т. е.
P1Pii-PjP,, = 1...2cm.
Из точек Рч и Рг\ проводят дуги радиусом, равным
соответствующим участкам проймы изделия^! ^2 и ^чгз[сьл. рис.86)
и на этих дугах определяют ширину ластовицы (см. рис. 87,6):
Р\р\ = р'2Р\ = 5... 6 см.
152

Рис. 87. Чертеж конструкции р"кава изделия с квадратной проймой

Окат рукава в этом случае проводят через точки Рц, 1, 7,
Ог, 3', Р3, Рц. Нижние стороны ластовицы оформляют
плавными вогнутыми линиями.
Для создания пластичной формы рукава и увеличения
свободы движения рук передний и задний срезы рукава иа
вогнутом участке и нижняя часть оката рукава в процессе
обработки оттягиваются.
Особенности построения чертежей конструкций
изделий с рукавами покроя реглан
Принципиальных различий между структурными схемами
основ конструкций изделий с втачными рукавами и рукавами
покроя реглан нет, однако особенности покроя реглан,
выраженные в оригинальном оформлении линии проймы, идущей
от горловины, и рукавов, продолжением которых вверху
является плечевая часть изделия, находят отражение в структурной
схеме. В основном это дополнительные построения, вызванные
особенностью покроя (рис. 88, а).
Смещение проймы спинки в сторону ее середины исключает
совсем или не позволяет в должной мере (в зависимости от
степени смещения линии проймы к середине спинки)
произвести ее формование за счет сутюжкн спинки на этом участке,
что отрицательно сказывается иа отвесе спинки — на фигуре ее
середина вздергивается. Чтобы уравновесить (сбалансировать)
среднюю и боковую части спинки, ее середину удлиняют. Чем
больше сутулость спины, тем больше удлинение спинки, см:
/М'=0,5 — для легкой одежды; АА'**\—для верхней одежды.
Прн этом точка А' на чертеже соответствует середине
горловины спинки.
Если спинку строят со средним швом, то для обеспечения
выпуклости на лопатки в нем строят вытачку, раствор которой
учитывают при расчете ширины горловины спинки
AtAt = Сш/3 + П,„. ГОрл + раствор вытачки.
Раствор вытачкн равен 0,5—1,5 см, в зависимости от
величины выступа лопаток и может быть перенесен в шов
втачивания рукава. дМогут быть спроектированы две вытачки — в
среднем срезе спинки и в линии втачивания рукава. Вытачку из
плечевого среза, если она проектируется, переносят в линию
втачивания рукава графическим или макетным способом после
построения чертежа рукава.
Чаще длину плечевого среза еппикн проектируют без учета
раствора вытачки, т. е. /t2*7i = ^n+/7p {Пр—припуск на но-
садку).
Построение проймы изделия начинают с нижнего участка.
Предварительно линию проймы на этом участке проводят ана-
154

логично линии проймы классической формы через точки /7Э, /,
f s, 2 и /76:
Г,Я3 = Я.Г./З + 2; Г, / = 0,2 Г,/ 4 + 0.7 ... I; Г,Г, = ГХГАB:
Г42 « 0.2 /¦,/¦« + 0,2 ... 0.5; Г4Я, = Г4Я4/3.
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ
СПИНКИ. Для некоторого увеличения объема изделия в области
плеча, характерного для данного нокроя, линию плечевого
среза в чертеже перемешают вверх:
АцА2= I см; | для верхней АгА'2=*0,7 см; \ для легкой
/7,/7п = 1.5 ... 2 см. ) одежды я,Я1( =1 ... 1.5 см. / одежды
Линию горловины продлевают вверх до точки Л-. а точки
А2 и Яи соединяют прямой линией.
От точки А'2 по линии горловины откладывают отрезок
А2Ап = 0 ... 5 см, определяющий положение вершины проймы
спинки. Средняя величина отрезка 3 см. Из точки Л21 вниз
касательно к линии проймы проводят прямую линию, которая
пересекается с вертикальной линией, проведенной из точки а,
в точке Яэ|. Из точки 5 (середины отрезка А^Пц) вправо
восставляют перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 5—6=
= 0. ..Зсм.
Линию проймы спникн проводят через точки А-ц, 6, 1 и Г2.
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ
ПОЛОЧКИ. Для удобства построения нагрудную вытачку
целесообразно направить в горловину. От точки Ад вниз по линии
горловины откладывают отрезок А$Аы = 0.. .7 см. определяющий
положение вершины проймы полочки. При типовом решении
А$А9\=3 см. Из точки Ад\ вниз касательно к линии проймы
проводят прямую линию. Она пересекается с вертикальной линией,
проведенной из точки Oj, в точке Пь\.
Из середины отрезка j49|/7ei (точки 3) влево восставляют
перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 3—4~0. ..3 см.
Линию проймы полы (переда) проводят через точки Ааи 4,
2 и А-
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ РУКАВА. Для
лучшего сопряжения рукава с проймой изделий и наглядного
оформления рукава в конструкции по внешнему контуру в
настоящей структурной схеме используется вариант построения
чертежа конструкции рукава непосредственно на чертеже
изделия. Как и при построении чертежа конструкции втачного
рукава, определяющими форму рукава являются его ширина и
высота оката (в данном случае участка от конечной плечевой
точки до уровня определении ширины рукава).
Ширину рукава в расчетах используют желаемую, т. е.
равную измерению обхвата плеча О„ с прибавкой на свободное
облегание По. „, т. е. Шрук=С
155

Рис. 88. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан

"с
Л
Г
с
-d^T"-^^
"г
-
ч
п
j
Ж-
"г
¦
0
fig
</ШЗ \
Ж \
(V PJ
__|
J
б
(|
л
] ^
/
a,

Ширина рукава, как правило, превосходит ширину,
принятую для втачного рукава, на 1—2 см.
Высоту оката рукава О\О3 определяют следующим образом:
О,О2=ОО,—1.5... 2;
0|0»—OOi— 2 — для небольших в средних размеров;
0|0г=00|—1,5 — для больших размеров.
Если в соответствии с проектируемой моделью требуется увеличение
объема рукава в области плечевого пояса, при расчете отрезка 0|0з его
увеличивают на 0,5—I см, а в процессе обработки рук a Don перхнке срезы на
уровне конечной плечевой точки ирнпоезживают. Посадку в процессе
изготовления изделия закрепляют двойной строчкой или носой полоской ткаии.
Построение чертежа конструкции передней половинки
рукава (рис. 88, б) начинают с определения положения линий
ширины рукава под проймой и линии переднего переката
(сгиба) рукава. Для этого па прямой, проведенной через точки
А9 и /76, вниз от точки /7в откладывают отрезок, равный
отрезку ЯвГ4 (точка 0з).
Из точки /7в радиусом, равным высоте оката OiO2,
проводят дугу. Через точку О3 касательно к этой дуге проводят
линию, являющуюся линией ширины рукава под проймой. Из
точки /7в перпендикулярно к линии ширины рукава под
проймой проводят линию переднего переката. Ее пересечение
с линией ширины рукава под проймой обозначают точкой Р„.
От точки РП влево откладывают половину ширины передней
половины рукава вверху, т. е. Р„Оп = Шрук (в готовом виде) /2—1.
Из точки Оц перпендикулярно к линии РпОи вверх и вниз
проводят линию, на которой откладывают отрезок 0цМ=
=ДрУк—Вок. (J9OK без учета припуска на посадку, если такой
Запроектирован).
Затем определяют уровень линии локтя 0цЛ=ДРУк/2+
+ 3—ВОК.
Из точек М и Л к линии ОпМ проводят перпендикуляры, их
пересечения с линией переката соответственно обозначают
точками Mi и Jli. Прогиб линии переднего перелота на уровне
линии локтя Л|Лз = 0,5...I см.
Влево от точки М{ откладывают половину ширины
передней половины рукава внизу
MjAJ, =- И/рук «низу (в готопом внде)/2 — 0,5^см.
Точки Оц и Мг соединяют прямой линией.
Верхний срез передней половинки рукава проводят плавной
линией, соединяя точки Ль, Оц и Alj, с небольшой
выпуклостью @,3—0,5 см) на линии локтя относительно прямой ОцМз.
Пересечение верхнего среза с линией локтя обозначают
точкой Л'.
Затем определяют положение нижнего среза передней
половинки рукава:
1Б9

Нижний срез проводят, соединяя точки Р,, Л3 и Мл, его
вершина (точка Ри) находится на пересечении перпендикуляра из
точки Рп с линией нижнего среза. Линию низа проводят
плавной линией через точки Mj и Мъ с прогибом посередине,
равным 0,7—1 см.
Для оформления линии проймы передней половники рукава
находят вспомогательные точки Р„\ Яи и 2'.
PtP'n = Г^Г% + 0.5 ... I (на посадку).
Из точки рп к линии OnPt проводят перпендикуляр до
пересечения с перпендикуляром из точки Я6 к линии Я«Рп в точке
Пбг.
Р„2' = Г« 2 + 0.3 ... 0,5J[(no биссектрисе угла).
Линию проймы рукава проводят плавкой линией, соединяя
точки A9i, Пъг, 2' и Рп.
Построение чертежа конструкции задней половинки рукава
(рис. 88, в) производят по тому же принципу, что п построение
передней половинки рукава. Сначала находят положение
линии ширины рукава под проймой, для чего на прямой,
соединяющей точки А'2 и Пг, откладывают отрезок П3О4—П3Г1. Из
точки Ot к дуге, проведенной из точки Ли радиусом, равным
высоте оката, проводят касательную, являющуюся линией
ширины рукава под проймой. Перпендикуляр, опущенный на эту
прямую из точки Яз, является частью линии локтевого
переката, и его пересечение с линией глубины проймы рукава
обозначается точкой Ря. От точки Ря вправо откладывают
половину ширины локтевой половинки под проймой, т. е. РяО,г =
=ШРр (в готовом виде)/2+1.
На перпендикуляре, проведенном через точку Оц,
откладывают длину рукава и определяют уровень линии локтя (см.
рис. 88,6): Oi2M4 = Oi1Af; О13ЛА~ОцЛ.
Из точек ЛА и М« к линии Oi2MA проводят перпендикуляры
MfAU = MM2 (с передней половинки).
Точки Оц и Ms соединяют прямой линией.
Верхний срез проводят плавной линией через точки Лг* Ям,
Ои и Ms с небольшим прогибом, равным 0,3—0,5 см, на липни
локтя. Точку пересечения верхнего среза с линией локтя
обозначают точкой Л\. Влево от точки Мб откладывают ширину
задней половинки рукава
МЬМ, " И/рук (в готовом виде)/2 + 0,5.
Точки Ря и М6 соединяют прямой линией, ее пересечение
с линией локтя обозначают точкой Лв.
Прогиб локтевого переката Лв-Ял^ОД ..1 см. Локтевой
перекат проводят через точки Рл, Лы и М«.
160

Величина скоса низа рукава на продолжении линии переката
М6Л*б1 = 1...1,5см.
Построение линии нижнего среза рукава:
РяРг — РлОы; Лв1Ла = Л61Л4 {Л'4); MnM,= МаМъ (на перпендикуляре
лннин
Нижний срез задней половинки рукава проводят, соединяя
точки Рг, Лв н M-i.
Вершину локтевого среза—точку Рг\— находят на
пересечении перпендикуляра из точки Ря к линии локтевого переката
с линией Р2Л6.
Перпендикуляр, проведенный из точки Лв\ к линии </7siA?6i.
является нижней стороной вытачки на локоть. Конец вытачки
не должен доходить до линии локтевого переката на 1—2 см.
При этом Лб'.Ли^ЛыЛц.
Линию низа задней половинки рукава проводят плавно,
соединяя точки Ms, Мы и М?.
Вправо от точки Рг на линии ширины рукава под проймой
откладывают отрезок Р*РЛ = ггГ* + ' • • • ' -5
Пересечение перпендикуляра из точки Ря' к линии О^Рц
с линией, проведенной из точки Я3 параллельно ОцРз,
обозначают точкой Я
РД7 ™ Гг / + 0,3 ... 0.5 (по биссектрисе угла).
Линию проймы рукава проводят плавной линией, соединяя
точки /hi, П32, 7 и Рц.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ С РУКАВАМИ
ПОКРОЯ ПОЛУРЕГЛАП. Изделия с рукавами покроя полуреглан
имеют замкнутую линию втачивания рукавов, проходящую
через более высокую точку плечевого шва, чем в изделиях с
обычными втачными рукавами. Из-за сходства формы и обшности
конструктивных характеристик с изделиями реглан при
разработке конструкций изделий с рукавами покроя нолуреглан
используют ту же структурную схему построения чертежа, что и
для изделий с рукавами реглан, вводя лишь изменения,
связанные с иным направлением проймы на верхнем участке.
В зависимости от требуемого оформления проймы ее
вершину располагают на расстоянии '/4—г/з длины отрезка Апи
от вершины горловины (рис. 89). Вытачку из плечевого среза
совмещают со швом втачивания рукава.
Направляющими линиями для дополнительных построений
с целью определения ширины рукава под проймой и
положения линии перекатов рукавов также являются линии,
соединяющие вершины горловины спинки и полочки (переда), точки
^2» Ло и вспомогательные точки на пройме /7з и Пс-
6 Заклэ ЯЬ2Ю 161

При оформлении верхнего контура рукава учитывают
припуск на посадку, равный 0,5—1 см, в зависимости от
проектируемой формы и используемого материала.
В остальном построение производят в соответствии с
описанным в предыдущем случае.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ
ПОКРОЕВ РЕГЛАН И ПОЛУРЕГЛАН И УГЛУБЛЕННОЙ
ПРОЙМОЙ. Увеличение объема и мягкости формы,
характерных для изделий с углубленной проймой, вызывает
необходимость некоторого (на .2—3 см) увеличения прибавки на сво-
Рис. 89. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя полу реглан
бодное облегание по линии груди Яг по сравнению с
прибавкой, принятой на тот или иной период времени для изделий
этих покроев, и обычной глубиной проймы, и сокращение
раствора нагрудной вытачки на 1—2 см.
Конструируя изделия с рукавами покроя реглан и
полуреглан с углубленной проймой (рис. 90), как и при
конструировании изделий с втачными рукавами и углубленной проймой,
вводят дополнительное углубление проймы, равное в
зависимости от степени мягкости изделия 2—6 см, т. с. AAi=/V*i=
= 2...6 см.
В расчет основы конструкции изделия закладывают
минимальную прибавку на свободу проймы по глубине Пс.щ>-
Высота оката колеблется от 5 до 15 см, причем меньшая высота
оката соответствует большему углублению проймы.
В целой при построении чертежа конструкций изделий с рукавами
покроев реглан и полуреглан с углубленной проймой сохраняется принцип, пс-
польэуемый прн решении конструкций этих изделий с нормальной глубиной
проймы; ниже рассмотрено решение лишь участков конструкций и
отдельных построений, которые имеют существенные различия. К наиболее
существенным отлнчням следует отнести отказ от определения положения и
направления лкннй перекатов рукавов, как правило, не имеющих строгого по-
162

ъ
Рис. 90. Чертеж конструкции изделия с
рукавами, покроя реглан и углубленной проймой
6»

ложення в изделиях mbikoh формы, н отказ от расчета ширины рукава,
получаемой в данном случае произвольно в результате графического
построения лнннн верхнего контура я зависимости от формы изделия с большим
пли меньшим (для изделий более мягких форм) наклоном.
Направляющие линии для построения чертежа рукава
проводят через вершины горловины полочки и спинки —точки /4» н
Л2 и вспомогательные точки на пройме ло и пзг положение
которых определяется в зависимости от высоты оката:
r!/7*'=AW2+1 } при высоте оката до 10 см;
"Р" высотс OKaia Солсе |0 см
На направляющих линиях определяют положение точек Оз
(на полочке) и Ол (на спинке):
П'6О3 = Г<п'^ П& ш rtn'3.
Из точек О3 н Оц проводят касательные к дугам,
соответственно проведенным из точек Ih и Пц радиусом, равным
высоте оката.
Для определения положения линий верхнего контура рукава
сначала проводят вспомогательные линии перпендикулярно
к линиям, проведенным из точек О3 и О4, на расстоянии 0.5—
1,5 см соответственно от точек Яг, и /7ц. Чем больше высота
оката, тем больше это расстояние. Пересечение этих линий с
линиями, проведенными из точек Оз и О«, соответственно
обозначают точками Оц и Ois. На проведенных линиях вниз от точек
Оц и О|2 откладывают длину рукава минус высоту оката и
ставят соответственно точки М и Ms. Ширину рукава внизу
определяют на перпендикулярах из точек М. и М2 — MMt —
— МiMз = Я/рук, внизу-
Верхний конт}гр передней половинки на участке^ ПъОп и
задней на участке ПцОц оформляют плавной кривой. *
Миз передней половинки рукава оформляют вогнутой, а
задней половинки — выпуклой линиями.
Затем из точек пь н пг опускают перепендикуляры на
линии ширины рукавов. Их пересечение — точки Рп и Рл.
Пересечение прямых, проведенных перпендикулярно к линиям перп «
п'аРя соответственно в точках П'6 и П'3 с линиями проймы
обозначают точками Лв! и Я32-
Вершнны нижних срезов рукавов определяют для передней
половинки на прямой ОЛО,\, а для задней — на прямой О*Оц
засечками луг соответственно из точек Пы и Я3а радиусами,
равными расстояшио от этих точек до вершимы бокового шва:
fl«Pi = ПъГ? ППРЯ = /7„Г j.
164

Контуры нижних срезов оформляют в зависимости от
проектируемой формы прямой или плавной кривой линией с ласто-
шщей или без нее.
Особую группу конструкции представляют конструкции
изделий без верхнего шва без вытачки или с вытачкой на линии
Рис. 91. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан без
верхнего шва
плеча. Схема построения чартежсй таких изделий является
производной от вышеописанных.
В первом случае верхний контур половинок рукавов является
продолжением линии плечевых срезов (рис. 91). Длина рукава
в этом случае ^'2Mt -» AtM = Друк + Шп.
Из концов верхнего контура рукава в точке М и М3
опускают перпендикуляры, на которых откладывают ширину рукава
внизу.
Положение вершин нижних срезов (точки Р\ и Рг)
определяют следующим образом. Из точек j49i и A3i соответственно
радиусами Аъ\Пь и АцПз проводят дуги, на которых находят
106

точки //ei и П32: ЯеДвг = Я3Яз2-1...1,5 см. Через точку Я62
проводят линию параллельно линии A9tO3, а через точку П32—
параллельно линии /l2i04, их пересечения с линией глубины
яроймы обозначают точками Р„ и Р'я-
Р«Р1 = Я,Г2+Я„„С; А7„Р, = П3Г, = Яп0<.;
Р'ПРХ = Г4Гг + Япос; Р'п Р, = ГХГ% + Япос.
Передний и локтевой срезы оформляют согласно модели
прямой или вогнутой линией (или первый вогнутой, а второй
выпуклой линиями). При оформлении срезов учитывают, что
локтевой срез должен превосходить по длине передний срез па
1—2 см (чем выразительней выемка переднего среза и
выпуклость локтевого среза, тем больше разница).
Низ передней части рукава оформляют вогнутой, а низ
локтевой части выпуклой линиями. Величина вогнутости и
выпуклости посередине равна 0,5—0,7 см.
В процессе подготовки лекал выкопированные из чертежа
передние и локтевые части рукавов совмещают по верхнему
контуру и обводят, а затем вырезают.
В случае проектирования изделий без верхнего шпа с вытачкой на
липни плеча чертеж конструкции рукапа строят по описанной выше схеме,
конструирования изделия с рукавами покроя реглан с учетом сокращения
наклона рукава. Высота окатя в этом случае равна отрезку ОС. (см.
рис. 86. а) минус 3—5 см. Верхний контур рукава оформляют прямыми
линиями через точки Оц и Л1 d передней половнике и через точки On » М<
(см. рис. 88,6, е) в задней половнике. После построения чертежа и выкопнро-
вання деталей рукавов их совмещают по лннкн верхнего контура от линии
глубины проймы до низа. В верхней части образуется вытачка, стороны
которой являются плечевым швом.
Покрой реглан-погон является разновидностью покроя реглаи н
отличается от классического варианта особым оформлением липни проймы, как
правило, параллельной линии плечевого шва вверху и отвесной, почти
совпадающей или совпадающей с линией втачивания обычного рукава на
основном участке проймы.
В зависимости от формы и объема модели конструкция изделия покроя
реглан-погон разрабатывается на основе изделия с втачными рукавами или
с использованием принципа разработки конструкции изделия покроя реглан.
Модели более объемных и мягких форм в области проймы обычно
разрабатываются на основе конструкции покроя реглан с учетом особого,
присущего реглану-погону, оформления проймы.
Вариант бесшовного регляпа-погона разрабатывают на основе
рассмотренной выше конструкции, характеризуемой горизонтальным в чертеже ня-
. Правлением (или почти горизонтальным — продолжением плечевого среза)
верхнего контура рукава.
При разработке конструкции изделия небольшого объема, более строгих
форм, с отвесным падением" рукава (высоким окатом) и сдержанной
шириной (близкой к ширине обычного втачного рукава) используют основу
конструкции изделия с втачными рукавами. В этом случае погон, ширина и
форма которого определены на чертеже спинки и полочки, макетным или
графическим способом переносится на чертеж рукава так. чтобы участок
проймы совместился с соответствующим участком оката рукава. Отсутствие
возможности создания необходимого объема оката рукава в центральной
его части, цельной с погоном, обычным приемом — введением припуска на
посадку — компенсируют увеличением оквта рукава на I см.
166

Построение чертежей конструкций изделий
с цельновыкроенными рукавами
Выкраивание рукавов цельными со спинкой и полочкой
является одним из конструктивных приемов, используемых при
создании одежды мягких пластинчатых форм с увеличенным
объемом в области проймы.
Рис. 92. Чертеж
конструкции основы
изделия с цеяъновыкро-
енпыми рукавами
Для таких изделий характерно удлинение спникп в
центральной и плечевой частях (рис. 92):
АА'=0,5.. .0,7 см— для легкой одежды; •
АА'—1 см — для верхней одежды; ЛИ/—I см;
/7|/7ц— 1,5.. .2 см (по перпендикуляру к линии плечевого среаа А%П\).
Для увеличения мягкости в верхней части полочки раствор
нагрудной вытачки сокращают на 2 см, т. е. ЛИв=2(Сгп—Cri).
В конструкциях такого типа линии контуров рукавов строят
после определения положения бокового шва и линии
дополнительного углубления нроймы (при его наличии).
Боковой шов располагают посередине нроймы, т. е. ЛГг = 0,5
ЛЛ.
Дополнительное углубление проймы выбирают в
соответствии с моделью. Оно может быть от 2 см и до линии талии.
Форма рукапа зависит прежде uce-о от выбранного наклона
(направления верхнего срез?), его ширины, глубины проймы и, кроме того, от
оформления верхнего и нижнего ергяов рукапа. Как правило, меньший наклон
рукава соотоетстпуст изделию мягкой формы со слябиной в области проймы,
и, наоборот, усиленный наклон обеспечивает более четкую форму изделия
о плечевой части и на участке проймы, приближая рукав к классическому
по форме ьтачиому рукаву. Одиако специфика дапного покроя такова, что
увеличение наклона небеспредельно, так как оно. связано с сокращением
167

ширины рукава и при определенном решении последняя может быть
недопустимо мала.
Самым простым приемом для расширения рукава при большом его
наклоне является углубление пролчы. Однако в изделии это приводит к
ограничению движения рук. Поэтому в крой таких изделий вводят подрезы в
сочетании с ластовицами. Ластовицы применяют либо в самостоятельном
значении, лпбо совмещая нх с нижними пособниками руканоп или бочками
изделий.
Для усиления наклона рукава без изменения его ширины, кроме
конструктивных приемов, используют технологические — илажио-теплоиую обра-
боту (оттяжку) верхних срезов
преимущественно в передних половниках
рукавов в области плеча.
1
V.
L_.
Рис. 93. Чертеж конструкции из-
делия с цельновыкроеннъши
рукавами с горизонтально
расположенным верхним контуром
Вершины подрезов при нх
наличии намечают на участке
проймы до построения рукавов.
Для изделий с нсуглублеиной
проймой Г|/ = 1...2 см; Г»2=
=-> 1 ... 1,5 см.
Для изделий с углубленной
проймой вершины подрезоп
(точки 11 и 22) находятся на
пересечении линии углубления
проймы с линиями,
соединяющими точки / и 2 с точкой
пересечения вертикали из першины бокового шва с линией талии.
Построение рукава начинают от линии верхнего среза.
По принципу построения конструкции одежды с цельновыкроенными
рукавами делятся на конструкции с горизонтальным расположением верхнего
контура рукава, конструкции, в которых верхние срезы рукава явлнются
продолжением плечевого среза, и конструкции, имеющие более
значительный наклон верхнего контура рукава.
Конструкция рукаиа' с горизонтально расположенным верхним
контуром, представленная на рис. 93, в основном применяется в изделиях
народного кроя и ис часто используется в современных покроях одежды.
Более используемым вариантом рукава (с почти горизонтальным
расположением верхнего среза, позволяющим обеспечить значительную слабину
в области проймы, мягкость формы лифа) является рукяв, направление
верхнего контура которого в чертеже конструкции совпадает с направлением
линии плечевого среза (рис. 94). В этом случае наряду с удлинением спинки
перемещают и конечную плечевую точку полочки (переда). При »том ЛЕ/7з| —
-0,5...1 см.
Длину рукава откладывают от вершин горловины (точек
А'г и At) на продолжении линии плечевого среза:
Из концов верхних срезов (из точек М и Mi) к прямым AtM
и Л,Л1, восставляют перпендикуляры.
Дополнительное углубление проймы зависит от модели, од-
168

нако линия, определяющая дополнительное углубление, для
этого варианта должна быть не выше 10 см от линии талин.
Линии нижних срезов передней и задней частей рукава
проводят от точек пересечения боковых срезов спинки и полочки
(переда) с линией дополнительного углубления проймы
параллельно верхним срезам или с некоторым зауживанием к низу
рукава в соответствии с моделью.
Нижние срезы рукава соединяют с боковыми срезами
изделия плавными вогнутыми линиями. На эгнх участках в процессе
изготовления изделия производится оттяжка.
Рис. 94. Чсртежг конструкции изделия с цельновыкроен-
ньши рукавами, верхний контур которых является
продолжением направления плечевого среза
Низ передней части рукава оформляют плавной вогнутой,
а задней — выпуклой линией.
В основе конструкции изделий с более значительным накло
ном рукавов лежит следующий принцип построения
конструкции рукава.
По описанному ранее способу определяют высоту оката (см.
рис. 92) —О,Ог = 00,—ОО2,
где 00а—2,5.. .3,5 см для изделии с бочком или нижней половинкой рукава;
OOi—3.5...5 см для изделий с ластовицей.
Хоти конструктивно в этом покрое окат рукава не выделен,
соответствующий ему участок конструкции — от конечной плечевой точки до уровня
глубины проймы — условно называют пысотой оката, ибо функциональная
зависимость формы рукава, его отвеса от величины этого участка столь же
велика, как и для втачных рука нов н покроя реглан. Величина этого
участка н ширина рукапа являются определяющими при выборе наклона.
Из конечных плечевых точек спинки /7ц и полочки (переда)
Пъ как из центра проводят дуги радиусом, равным высоте оката
(минус величина оттяжки для верхнего среза передней
половинки 1 — 1,5 см).
Из точек / и 2 (рис. 95) — вершин подрезов — проводят
дуги радиусом, равные соответственно ширине задней и
1С9

передней частей рукава. Пересечение дуг обозначают точками
On на чертеже полочки (переда) и On на чертеже спинки:
/7»О„ = Вок — 1 ... 1.5; 2-0,, - (Шрук гад „poftuoft — / — -2)/2 — 1.
ЛцОи = Вт\ 1 — О„ = (Шрук. „од проямоп - J — 2I2 + 1.
где /—2 — участок проймы.
?г
Рис. 95. Чертеж конструкции изделия с цельновыкроенныни
рукавами с ромбовидной ластовицей
Через точки Он и 2, О,г и 1 проводят линии ширины рукава
под проймой. Из точек Оц и Ои вверх и вниз восставляют
перпендикуляры, на которых откладывают длину рукава и
определяют уровень линии локтя:
= Друк - Bw\ OUJ1 = 01ЖЛ» = Лр
170

Из точек М п Л к линиям ОиМ и из точек jM3 и Л» к линии
ОцМ3 восставляют перпендикуляры.
На линии ширины рукава под проймой определяют
положение переката (сгиба рукава):
переднего ОцРа — Ш,,к (в готовом виде)/2—I;
локтевого ОцРя—И/руы (в готовом видс)/2+1.
Из точки Р„ опускают перпендикуляр. Он пересекается с
линией низа рукава в точке М-.. Прогиб на линии локтя Л|Лц —
= 0,5. ..0,7 см. Влево от точки М\ откладывают половину
ширины передней половники рукава внизу
Л)|Л)|1»=Я/Гу||. шил (и готовом внде)/2—0,5.
Точки Оц и Ми соединяют прямой линией. Линию верхнего
среза передней половинки рукава проводят плавной линией
через точки Я5, Оц и Afu с выпуклостью, равной 0,3—0,5 см, на
линии локтя относительно прямой OiiAI||. Линия верхнего среза
пересекает линию локтя в точке Л'.
Затем строят верхним срез задней половники рукава
331
Точки Oi2Af3| соединяют прямой линией.
Линию верхнего срева рукава спинки проводят через точки
/7ц, Оц и jM3i с прогибом, равным 0,3—0,5 см, на линии локтя
относительно прямой O]SAi3i. От точки Af3i откладывают
отрезок, равный половине ширины задней половинки рукава
MnMt ¦= й/рук. внизу (в готовом внде)/2 + 0,5.
Точки Рл и М* соединяют сначала прямой линией, а затем
делают прогиб Л^Лц = 0,5.. .1 см.
Линию локтевого переката проводят через точки РяЛц н
jW« и на ее продолжении откладывают величину скоса рукава
ММ15
Для изделий с ромбовидной ластовицей (см. рис. 95) или
отрезным бочком (рис. 96) линии нижних срезов рукава
получают, развертывая рукав относительно переката по линии
ширины рукава под проймой, по линии локтя и низа:
передняя половинка: Р„РХ = РПОП; ЛпЛ7 =» ЛиЛ'; МгМг = Af|Mu;
задняя половинка: ЛцЛь1 к ЛпЛм; AI^Af, = МиМл.
Из точки / радиусом, равным расстоянию от угла подреза
спинки до бокового шва (для изделий с ластовицей боковой
шов определяют на расстоянии, равном 2 Pt от точки 2), ле-
лают засечку на продолжении прямой Ot2/ (точка Р2). При
этом IP г*-its.
Нижний срез передней половинки рукава проводят через
точки Р\. Л г, Af2.
171

Рис. ')f>. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроенными
рукавами и отрезным бочком

Низ передней половинки рукапа оформляют плавной линией
через точки Afllt ЛГ, н Л12 с прогнбом посередине, равным U,7—
1 см.
В нижнем срезе задней половинки рукава строят вытачку
на локоть. Для этого из точки Ли к линии нереката
восставляют перпендикуляр, являющийся нижней стороной вытачки,
у которой Л^Лщ=Л.иЛц. Вытачка не должна доходить до
линии переката на 1—2 см.
Рис. 97. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами
с нижней половинкой
173

Нижний срез рукаве проводят через точки Рг, Л»,, Лг,г и Af5.
Линию низа рукава проводят плавно через точки ЛЬь Af-ii и Ah.
В изделиях с цельновыкроенными рукавами с нижней
половинкой (рис. 97) линию нижнего среза передней половинки
проводят от точки 2 параллельно линии переката. Нижний срез
пересекается с прямой ММ\ в точке Mi, а с линией локтя в
точке Л2.
Низ рукава полочки (переда) оформляют плавной линией
через точки Л1ц, Мх' и Af2', причем Af1Af1y=0,7 ... 1 см; М2Л12'=
=0,5 ... 0,7 см.
Локтевой срез проводят плавной линией через точки /, Лщ
и Ms, причем МпМ$= 1 ... 2см;
«/7чЛч1 = 0,5... 1 см.
В изделиях с
цельновыкроенными короткими рукавами
линии нижних срезов
проводят от вершин подрезов
(точек I и 2) параллельно
верхнему срезу до пересечения
с линией низа, проведенной
перпендикулярно к линии
верхнего среза (рис. 98).
Как об этом было сказано
выше, особенностью кроя
изделий с цельновыкроеннымн
рукавами является наличие
подрезов, вершинами которых
являются точки / и 2 на
участке проймы. Точка
пересечения нижнего среза передней
половинки рукава с боковым
срезом полочки (точка 3)
является началом подреза ио-
лочки, а точка пересечения
нижнего среза задней
половинки рукава с боковым
срезом енннкн (точка 4) является
началом подреза
спинки;отрезок 2—3 — линия подреза полочки (переда), а /—4— линия
подреза спинки для изделий с ромбовидной ластовицей. Точки
3 и 4 для данного вида кроя должны находиться на одном
уровне. Если они в результате построения оказываются на
разных уровнях, то одну из точек поднимают, а другую опускают
на половину величины разницы между уровнями. После этого
нижние срезы рукавов проводят через эти точки.
Для изделий с отрезным бочком, в которых вершинами
боковых швов являются точки / и 2, уровни точек 3 и 4 могут
быть разными. Начало подреза для этих изделий находится на
174
If
0.,
Г./
1
*
/
\/
\
\
у
/\
\ v
\
м
» ш
Рис. 98. Чертеж конструкций
изделий с короткими
цельновыкроенными рукавами

расстоянии 1,5 см (припуск на швы) от точки 4 D1) по
нижнему срезу рукава. Через точки 1 и 4 D1) проводят линию
подреза задней половники рукава. Длина полреза передней
половинки рукава 2—31 = 1—41 (с чертежа спинки). Отрезок 2—
31 — линия подреза передней половники рукава.
Построение чертежа ластовицы для изделий с цельновыкро-
еиными рукавами и ластовицей (см. рис. 95) начинают с
определения ширины ластовицы 11—22*1—2 (с чертежа изделия).
Вершина ластовицы находится на пересечении двух дуг (см.
рнс. 95): дуги из точки // радиусом, равным отрезку 4—1 или
41—/ (с чертежа спинки) плюс 1,5 см, и дуги из точки 22
радиусом, рапным отрезку 3—2 или 31—2 (с чертежа полочки)
плюс 1.5 см:
//_е«*—/D/ —/)+1.5: 22 — е = 3 — 2C1 — 2) +1.5.
Нижний конец ластовицы (точку ех) находят засечками дуг
этих же радиусов:
// — ех = 4 — 1D1 — /) + 1.5: 22 — с, =5 —2E/ — 2)+ 1.5.
Срезы ластовицы оформляют плавными линиями с
прогибом 0,3—0,5 см посередине отрезков.
Для изделий с отрезным бочком (см. рнс. 96) вершину
ластовицы находят засечками двух луг: дуги из точки / радиусом,
равным длине подреза рукава спнпкн плюс 1.5 см. и дуги из
точки 2 радиусом, равным длине полреза рукава полочки
(переда) плюс 1,5 см:
/— е —/ — 4/+ 1,5: 2 — е =-2 — 31 + 1,5 см.
Ластовица может быть цельновыкроенной с бочком или
отрезной по линии /—2. В последнем случае срезы соединения
ластовицы и бочка оформляют вогнутыми линиями. Величина
вогнутости посередине отрезка 1—2 равна 0,5 см.
Построение чертежа нижней половинки рукава с ластовицей
(см. рнс. 97) начинают с построения прямого угла с вершиной
в точке 22. Ширина нижней половинки рукава 22—11=2—1
(участок проймы). Длина переднего среза
22 — Л1И = 2 — М'2 + 0,5 (с чертежа передней части рукава).
Уровень линии локтя 22—Ль = 2—/М-0,3.
Из точек Мц н Л% к прямой 22—ЛЬ» восставляют
перпендикуляры. Ширина нижней половинки рукава внизу
М„МЛ = Шрук „„у - (AfnAfj + MnM,).
Точки Им Мъ\ соединяют прямой линией, которая пересекается
с линией локтя в точке Л». При этом Л^Пп^Л^п.
Линию локтевого среза нижней части рукава проводят
через точки //, Лб1, Л-fsi и продолжают вниз на 0,5—I см.
175

Линию низа нижней части рукава провидят через точки Л1»а
И М52.
Переднин срез проводят с прогибом на уровне локтя, равным
прогибу передней половинки рукава.
Срезы ластовицы (см. рис. 98) в изделиях с короткими
рукавами определяют аналогично предыдущему случаю.
Точки 22 и И соединяют с точкой е прямыми линиями.
Для построения нижней части ластовицы (нижней половники
рукава) в изделиях с короткими рукавами (см. рис. 98) из
точек // и 22 к линии //—22 восставляют перпендикуляры:
11—41-1—AU; 22—32 = 2—М2. Прямая линия 4/—32—"линия
низа.
КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫМИ
РУКАВАМИ И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ. Наиболее
целесообразным решением изделий данного покроя являются
изделия с ластовицей н углубленной проймой (рис. 99).
Особенностью построения конструкции подобных изделий
является увеличение припуска на свободное облегание по
линии груди на 2—3 см по сравнению с изделиями с втачными
рукавами аналогичного силуэта. Дополнительное углубление
проймы равно 2—5 см, т. е. /Vn = /V\i = 2—5 см. Пересечение
линии углубления проймы с боковыми срезами спинки и переда
обозначают соответственно точками г\ и г2.
В зависимости от модели высота окага может быть 9—12 см. Как
правило, меньшая высота оката соответствует большему углублению проймы.
Для построения передней половинки рукава через точку 2
проводят прямую, касательную к дуге, проведенную из точки
fh радиусом, равным высоте оката минус оттяжка верхнего
среза рукава A см). Затем из точки, расположенной левее
точки hi на 0,5—1.5 см (чем больше высота оката, тем больше
расстояние), опускают перпендикуляр к этой касательной и
продолжают его вниз. Точка их пересечения Он. От точки Оц
откладывают длину рукава и уровень линии локтя:
О„.М = Лрук — Вм; ОиЛ •= Дру„/2 + 3 — Вол.
Из точек Af и Л к линии ОцМ проводят перпендикуляры.
Далее через точку 22 вниз проводят линию параллельно
прямой 2—Оц и находят на пси вершину нижнего среза рукава —
Р,—22=22—г,.
Оформление низа рукава зависит от формы рукава,
который может быть широким, собранным на резинку, манжет)' или
слегка зауженным.
Пересечение нижнего среза с линией низа рукава
обозначают точкой Mi, а с линией локтя — Л\.
Линию низа оформляют с прогибом, равным 0,7—1 см,
посередине.
176

Для построения задней части рукава через точку /
проводят касательную к дуге, проведенной из точки /7ц радиусом,
равным высоте оката. Из точки, расположенной на 0,5—1,5 см
вправо от точки Пи, опускают перпендикуляр к этой
касательной и продолжают его вниз.
JU Л
Рис. 99. Чертеж конструкции изделий с цельноаыкроенными
рукавами и углубленной проймой
Точка их пересечения Ом. От точки Оц откладывают
отрезки, равные длине рукава и расстоянию до уровня локтя:
ОиМ2 = 0пМ\ 0иЛ* = 0иЛ.
Из точек ЛЬ и Л3 к линии ОиЛ12 проводят перпендикуляры.
Далее через точку // вниз проводят линию параллельно
прямой /—Оц и находят на ней вершину нижнего среза задней
половинки Pj—// = //—2|. Оформляют нижний срез задней
половинки рукава аналогично нижнему срезу передней половинки.
177

Пересечение нижнего среза с линией низа обозначают
точкой Мз, с линией локтя — Jh.
Низ оформляют выпуклой линией. Величина выпуклости
посередине рукава равна 1—1,5 см.
Пересечение нижнего среза передней половинки рукава с
боковым срезом обозначают точкой 3, а задней половинки —
точкой 4. Отрезок 22—5 — линия подреза полочки (переда); //—
4— линия подреза спинки.
Построение чертежа ластовицы аналогично описанному
выше.
При моделировании женской одежды используются
комбинации различных покроев. В зависимости от комбинации
(втачной и цельноныкроенный, втачной и реглан, реглан и цельно-
выкроенный и т. д.) при построении чертежа конструкции
используют те или иные вышеописанные схемы.
Построение чертежей воротников
ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С
ЗАСТЕЖКОЙ ДОВЕРХУ. Отложные воротиикн по высоте стойки
делятся на стояче-отложные н нлосколежащие. Чертеж
конструкции для воротников стояче-отложных целесообразно строить
вне чертежа изделия, для воротников плосколежащнх — на
чертеже изделия.
Построение чертежа воротника вне чертежа изделия
производят по следующей схеме.
Строят прямой угол с вершиной в точке О (рнс. 100,а). От
точки О вверх откладывают отрезок ОВ, величина которого
определяет высоту стойки и ее форму.
Для воротников с высоком стойкой C,5—4 сы) с плотным прилеганием
по шее по всей длине воротника ОВ= 1,5.. .3 см.
Для воротников с менее высокой стойкой (до 3 см) к менее плотпым
прилеганием к uiec {рис 100, б) ОВ=4.. .6 см.
Для воротников с невысокой стойкой (до 2,5 сы), как правило,
отстающих от шеи (рис. 100, в). ОВ=7.. .12 с\(.
Следует отмстить, что характер прнлоаипя стойки к шее в зависимости
от оформления линии пта'швяния воротника различен.
Спрямление линии втачивания поротника позволяет получить наиболее
четко выраженную форму линии сгиба поротника в изделии (см. рис. 100, б).
Оформление' линии втачивания воротника круто изогнутой кривой
способствует округлому расположению сгиба стойки вокруг шеи (рнс. 100. в),
причем" степень изогнутости липни втачивания соответствует линии
округлости сгиба стойки. Кроме того, отставание воротника от шеи, как и
увеличенная высота стойки, постигаются введением в конструкцию воротника
вытачек (рис. 100, г) н припусков на сборку.
Следует отметить, что прнпосадка (прнсборнышне) по лнпни втачива-
яня Воротников плоскостных форм споспбстпуст образованию или
увеличению стойки, тогда как прнпосадка воротников Солее строгих форм
способствует некоторому смягчению стойки н отставанию се от шеи. Присборнва-
нне поротникоп по ликнк втачивания применяют для отставания нх-'от шеи.
Еше больший эффект отставании воротника от шеп достигается
соответствующим оформлением горловины, т. е. ее расширением. Причем в завн-
178 . '

симостн от характера воротника горловину расширяют либо над участиями
плечевых шиов {рис. 100, О), либо над участками плечевых шиов с
одновременным углублением горловики спереди (рис. 100, е), либо по всей
горловине {рис. 100, ж). Для воротников некоторых фасонов значительно
изменяется конфигурация горловины. На рнс. 100. э приведен пример воропшка,
втачешюго в горловину формы каре.
Длину воротника по линии втачивания определяет отрезок
где /гора—длина горловины по липни втачивания воротника, измеренная по
кривой до точки, определяющей конец втачивания воротника; X — величина
поправки длины воротника по линии втачивания с учетом степени ее
кривизны, равная 0,5—1,5 см; У —величина припуска на вытачки, сборку ио-
ротпнка по линии отачивания.
Ширина воротника посередине и в концах зависит от моды
и конкретной модели. Как при оформлении линии втачивания
воротника, так и внешнего его контура следят за тем, чтобы
эти линии были перпендикулярны линии середины воротника.
Для того чтобы добиться более четкой формы воротника
в области стойки, ее либо уплотняют технологическими
приемами, простегиванием или проклеиванием с дополнительными
прокладками (см. рнс. 100, д), либо конкретизируют в
конструкции (рис. 100,и), либо выделяют кроем (рис. 100,к,л).
В последнем случае чертеж основной части воротника строят,
как описано выше. Стойку воротника строят на чертеже
воротника. Линия притачивания стойки к воротнику — вогнутая
кривая. Величина вогнутости посередине линии АВ равна 1,5 см.
Вогнутость воротника по линии притачивания стойки
соответствует вогнутости стойки в воротниках строгой формы или
может быть несколько (на 1—2 см) больше. Высота стойки
« среднем 2,5—4 см.
Для воротников более острых форм ширина стойки может
быть и больше и даже превосходить ширину отложной части
воротника. Линию втачивания стойки в горловину изделия
проводят параллельно линии притачивания стойки к воротнику.
Концы стойки оформляют в соответствии с моделью — встык
(до линии полузаноса или центра переда) или с заходом
концов. Если концы стойки заходят друг на друга, то их
направление в конструкции не совпадает с направлением самой стойки.
В этом случае припуск на заход конца строят по горизонтали
О А. Величина захода 2,5—3 см.
Отдельные воротники отличаются особо оригинальным оформлением
отлета. К таким воротникам относятся воротники объемной или, наоборот,
вогнутой по отлету формы. Такой эффект достигается введением вытачек
по внешнему краю (для воротников объемных форм) нлн на некотором
расстоянии от края (для Воротников вогнутой формы). Вытачки
располагают над местом, где надо выявить погнутую форму.
К воротникам оригинальных форм относятся и ворптннки стоячие почти
по всей длине с мягко отогнутыми концами (см. рнс. 100, л). Соотвстсгвуга-
179

Рис. 100. Чертежи конструкций воротников

щая форме упругость воротника достигается введением прокладок.
Наиболее эффективным является использование бортовой прокладки с
оплетенным волосом, клеевых прокладок.
Особую конструктивную группу составляют воротники плос-
колежащей формы. Конструкцию такого воротника строят на
чертеже спинки и полочки. Для этого чертеж спинки и полочки
совмещают го линии плечевого среза так, чтобы совпали
вершины горловины спинки и полочки (рис. 100,м, к).
На участках горловины, где необходимо достичь абсолютно
плоского положения воротника, лини» втачивания воротника
совпадает с линией горловины изделия. На участкал, где нужна
невысокая стойка, линия втачивания воротника по своему
направлению не в полной мере совпадает с линией горловины.
Этим участком чаще всего является горловина спинки. Отвод
линии втачивания воротника от линии горловины на 1—1,5 см
способствует образованию стоики высотой 1—1,5 см. Кроме
того, практика показала, что с целью избежания слабины края
воротника в готовом виде в изделиях из легких и неплотных
материалов требуется некоторое сокращение воротника по
внешнему контуру. Для этого в процессе разработки конструкции
плечевые срезы спинки и нереда на участке проймы заводят
друг за друга на 0,5—0.7 см (см. рис. 100, и).
ВОРОТНИКИ-СТОИКИ. По форме стойки можно
разделить на две группы — вертикальные (рис. 101,а) н наклонные
(рис. 101,6, в, г). По способу построения чертежа стойки
делятся на отрезные и целыювыкроенные с изделием.
Для воротников отрезных вертикальных чертеж конструкции
представляет собой прямоугольник, длина которого равна длине
стойки, а ширина — ее высоте.
Линия втачивания для воротников наклонных в зависимости
от направления наклона может быть выпуклой (для
воротников, наклонных к шее) пли вогнутой (для воротников,
отклоненных от шеи). Степень кривизны линии, которую в первом
случае определяет отрезок АА\ (см. рис. 101,а), а во втором —
ОВ (рис. 101,г), характеризует степень наклона воротника.
Очень незначительная кривизна линии (при АА\^\ см) не
приводит к зрительному восприятию наклона стойки в готовом виде
(см. рис. 101, а) и поэтому часто используется для сокращения
внешнего края стойки с целью ее предохранения от растяжения
и слабины, которые могут быть результатом втачивания
прямой полосы стойки в округлую горловину. Конструктивный
прием может быть заменен влажно-тепловой обработкой —
незначительной оттяжкой по линии втачивания и сутюжкой по
верхнему краю стойки.
На чертеже конструкции для наклонной к шее стойки ее
длину определяет отрезок ОА (см. рис. 101, а, б, в)', а для
стойки, отклоненной от шеи,— отрезок В А (см. рис. 101, г):
О А = (горл — X > В А = (горл ~~ X >
182

Рис. Wf. Чертежи воротников-стоек

где ^горл—длина горловнии нзжелия по лини» птачноания воротника,
измеряемая по кривой; X— пелнчнна поправки длины воротника по линии вта-
чниэчля с учетом степени ее кривизны, равная 0,2—I см.
Степень прилегания льротинкоп-стоск к шее также зависит от формы
пыреза горловины. Отставание воротников от шеи может быть равномерным
на всех учэсткзх при параллельном смешении горловины относительно
основания шеи или на отдельных участках н с разной выразительностью при
соотпетствующем расширен»;! лнанн горловины на этнх участках (см. рис.
101, в).
Разнообразие стоек достигается различным оформлением
внешнего края и концов воротника.
Цсльиовыкроснныс стоики по сравнению с отрезными в
меньшей мере разнообразны по форме. Б основном их форма
зависит от формы горловины.
На выбранной но форме горловине осуществляют
построение чертежа воротника по следующей схеме (рис. 101,д). От
вершины горловины ил точек Аа и А* вверх проводят
вертикали, равные по высоте ширине стойки. Такой же величины
отрезки откладывают от лмшш горловины на продолжении
линий середины переда (края борта). В конце этих отрезков на
спинке влепо, а на полочке вправо но горизонтали откладывают
отрезки, ранные 0,5 см на спннке и 2 см на полочке.
Полученные точки соединяют погнутой кривой линией между собой и
с линиями плечевых срезов, а с точками середины спинки и
полочки — прямыми линиям.
Чтобы обеспечить прилегание изделий к фигуре, по линии
горловины строят вытачки. Вытачку па спинке, раствор которой
равен 1 см, располагают посередине участка горловины.
Вытачку на полочке располагают на расстоянии 7з—'/г длины
горловины от ее центра, ее раствор равен 1,5 см. Осевые вытачек
проводят параллельно боковым срезам стойки. Длина вытачек
равна удвоенной ширине стоики.
Вытачки могут быть заменены сутюжкой горловины, для чего
се по линии растворов вытачек предварительно прнпосажнвают
па кромку.
Производным вариантом воротника-стойки является
разновидность стояче-отложного воротника тина хомутик (рис. 101.
е. ж), мягкость формы которого достигается косым кроем.
В первом и наиболее распространенном случае — это
прямоугольник, ширина которого равна двойной ширине воротника,
выкроенного под углом 45° к нити основы. В другом случае,
это подкройной воротник (рис. 101,ж), схема конструкции
которого едина со схемой конструкции наклонных по форме
стоек.
ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИИ С
ОТВОРОТАМИ. Форма отложных воротников для изделий с отворотом
зависит от высоты стойки, характера перегиба ее и степени
прилегания к шее. Как н в воротниках других форм, все эти
181

факторы связаны прежде всего с конфигурацией линии птпчн-
вания воротника. Конструкцию воротников такого типа
разрабатывают, как правило, на чертеже изделия (рис. 102,й),
начиная с определения высоты стойки и положения линии
перегиба лацкана.
Высоту стойки определяют на продолжении линии
плечевого среза полочки — АЛ3=2...3,5 см.
Высока» стойка C—3.5 см) .характерна для воротников строгих форы
с плотним прилеганием к шес н, наоборот, невысокая (до 2,5 см) стоика
характерна для воротников пенсе строгих, чисто ыяншх форы с неплотным
Прилеганием к шес am с отставанием от нее.
Нижний конец линии перегиба лацкана (точка Л)
расположен на 0,5—J см выше уровня верхней петли. Линию перегиба
лацкана проводят, соединяя точки Л н 3 прямой линией.
Для построения чертежа воротника параллельно линии
перегиба лацкяна касательно к линии горлоинны проводят
вспомогательную прямую, на которой вверх от точки пересечения
с линией плечевого среза (точка Фц) откладывают отрезок,
равный длине горловины спнпкн по кривой плюс 0,5 см. т. е.
ФьЗ\ = /горя. CDHHKH +0,5.
Из точки Ф4 (точки касания данной прямой с горловиной)
как из центра влево от точки 3, проводят дугу, величина
которой предопределяет направление липни втачивания
воротника. Чем короче дуга, тем круче направление линии
втачивания н тем строже по форме и ближе к шее расположена линия
сгиба воротника в готовом изделии. Большая длина дуги 3\Зг
соответствует более пологому, а часто и вогнутому оформлению
линии втачивания воротника и округлому оформлению линии
сгиба. Значительный изгиб линии стойки обеспечивает
округлую форму линии отлета и се удлинение, характерные для
воротников более плоских форм, отстающих от шеи:
3i3j=l...3 см—для поропшков строгих форм с высокой стойкой;
3i3i—3,5.. .7 см — для воротников уплощенных форм с невысокой стойкой.
Далее чертеж воротника строят в следующей
последовательности. Из точки 3\ к линии горловины проводят
касательную прямую. Для воротников строгих форм эта прямая
является линией втачивания воротника в центральной его части. Для
воротников других форм линию втачивания воротника на этом
участке проводят с прогибом в 0,5—0.7 см (рис. 102,6).
Из точки 32 к линии нтачивання вправо восставляют
перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника
посередине, определяемую моделью.
Передние участки линии втачивания воротника, как правило,
совпадают с линией горловины и ее продолжением.
Участок воротника от конца до линии перегиба,
называемый раскопом, в зависимости от модели может быть
небольшим @,5—2,5 см), средней величины C—5 см) и значительной
величины E,5—8 см).
185

Рис. 102. Чертежи отложных воротников с отворотами

Уровень раскепа, тоже диктуемый модой, может быть
типовым, высоким или низким.
/1^,-0,5. ..I см вниз — для воротников с типовым уровней раскеля;
>Ve=0,5. ..1.5 см вверх — для воротников с высоким раскепом;
/li/le=l,5...3 см вниз — для воротников с низким раскепом.
Ширина концов воротника н отворотов, их оформление, как
и оформление внешних контуров воротника и отворотов,
диктуются моделью.
Q 6 .
Рис. 103. Чертежи воротников типа июль и апаш
Отдельные варианты воротников не имеют раскспов, линия
втачивания их начинается от перегиба лацкана (рис. 102,в).
Такие воротники, как правило, отстают от шеи.
Как и в воротниках, представленных выше, отставанию от
шеи отложных воротников для изделий с отворотом
способствует расширение горловины.
Некоторой оригинальностью отличаются конструкции
воротников, цельновыкроенных с полочкой. Построение их
чертежа аналогично рассмотренному, но при оформлении лини»
втачивания воротника над участком спинки середину воротника
(точку Зг) соединяют плавной кривой с вершиной горловины
(рис. 102, г).
ВОРОТНИКИ ТИПА ШАЛЬ И АПАШ. Воротники типа
шаль и апаш (рис. 103, о, б) подчинены единой конструктивной
187

схеме, как и воротники отложные с отворотами. Они могут
быть отрезные и иелыювыкроенные с полочкой. Их форма
зависит от высоты стойки, характера ее перегиба и степени
прилегания к шее. Большое разнообразие воротника достигается
различным оформлением их писшнего края — овальным,
фигурным или углом (апаш).
Для выразительности перегиба прибегают к особому
конструктивному приему — вытачке по линии перегиба или отрезу
отворота и оформлению линии огреза вогнутыми линиями.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для конструирования поясных изделий основными
измерениями фигуры являются полуобхват талин Ст, полуобхват
бедер Се и длина изделия.
Длину юбкн определяют сзади (Дю сз), а длину брюк сбоку
(Дв-сй).
Для юбки с целью улучшения ее посадки на фигуре
определяют уровень талин, для чего измеряют расстояния:
от линии талии до пола спереди — Дс. „;
от линии талии до пола сбоку — Псб. п!
от линии талии до пола сзади — ЛСЗ- п>
Как и при конструировании плечевых изделий, в основу
разработки конструкции юбок и брюк положена
соответствующая структура построения чертежа.
Прибавки на свободное облегание к ширине основных
участков поясных изделий по линии талнн Ят и бедер Пс даны
в табл. 15.
ТА Б Л И
Изделие
ЦА 15- ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
ТАЛИИ И БЕДЕР
ПО ЛИНИИ
Прнлсг«нн«
очень
ПЛОТ1100
пб
плотное
"т | Пб
среднее
"т
пб
свободно*
пб
Юбка 0 0—0.5 0,5—0.7 0,7—1 1 1.5—2 Свыше Свыше
1 2
Брюки 0 0—0,5 0,5—0,7 0,7—1 1—1,5 1,5—2,5 Свыше Свыше
1,5 " 2,5
Построение чертежа основы конструкции юбки
Построение конструкции (рис. 104) начинают с
предварительного расчета. Находят разницу между измерением
расстояния от линии талнн до пола сзади Дсэ.п и длиной юбки Дю.са,
188

а затем на эту величину сокращают измерения от линии талии
до пола спереди Дс.п и сбоку Дсб.п, получая соответственно
измерения длины юбки спереди Дю. Сп и сбоку Дк. с«-
Затем строят прямой угол с вершиной в точке Н. Отрезок
НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой
заднего полотнища НТ=ДК_ сэ.
Положение линии бедер на чертеже определяет отрезок
ТБ = Лт. п н/2 — 2 (вниз от точки Г).
Для фигур с низкими бедрами уровень лншш бедер определяется
меркой, снятой от линии талии до высшей точки ягодиц.
Через полученные точки Г и Б к прямой восставляют
перпендикуляры.
Ширина юбкн по линии бедер (отрезок ББ\ соответствует
мерке полуобхвата бедер Се) с прибавкой на свободное
облегание Пп, т. е. ?Б| = Св+/7б.
Через точку Б\ проводят вертикальную линию,
соответствующую линии середины переда юбкн. Она пересекается с
линией инза в точке И\.
Длина юбкн спереди //|Т|=Дю. си-
Положение боковой вытачки или бокового шва на уровне
бедер определяет отрезок Б?г= (Се + Яс)/2—0... 1.
В конструкциях юбок с двумя задним)! вытачками ширину
заднего полотнища увеличивают. Тогда ББ2= (Со+/7в)/2 + 2.
Через точку Б2 проводят вертикальную линию, которая
пересекается с линией низа в точке Н3.
Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н3Т2=
^Дю. сС-
Точки Т, Тг и 7*1, Т2 соединяют прямыми линиями. Разницу
между шириной юбки на лннни бедер и талии забирают в
вытачки. Сумму их растворов определяют по формуле:
2 В = ('/Т, + Г,7.) - (Ст + ПГ)+П.
гТТ
т
г,
Рис. 104. Чертеж основы
конструкции юбки
Рис. 105. Чертеж двухшов-
ной юбки
189

где Пт — прибавка на свободу облегания; П—припуск из припосадку юбки
О1нос»твлы1о корсажа, равный 0.5—1 см.
Вытачки должны быть направлены на точки наибольших
выпуклостей, поэтому их напрарленне, величина и колнчестио
зависят от особенностей телосложения заказчицы.
Для типовых фигур принято проектировать три вытачки —
боковую, залмюю н переднюю.
Раствор боковой вытачки равен 0,5 2/?.
По обе стороны от точки Т3 откладывают по половине
раствора боковой вытачки. Затем определяют положение задней
вытачки, оно определяется отрезком ББ3~*0,4 ББ2.
Из точки Б3 вверх посставляют перпендикуляр, который
пересекается с линией талнн в точке Т3. Раствор задней вытачки
равен 0.35 2В. От точки Гз в обе стороны по линии талии
откладывают по половине раствора задней вытачки.
Положение передней вытачки определяется отрезком Б1Б* =
«0,4 ?j?j. Из точки ?« вверх восставляют перпендикуляр,
который пересекается с линией талин в точке 7Y Раствор
передней вытачки рапен 0,15 ЕВ. От точки 7 в обе стороны по
линии талин откладывают по половине раствора передней иы-
тачкн.
В среднем длина задней вытачки 15—17 см, боковой 15—
20 см, передней 10—12 см. Стороны вытачек выравнивают по
большей.
Все вытачки на расстоянии 1 см от верхнего среза вниз
оформляют плавными вертикальными линиями. Ниже стороны
вытачек оформляют плавными линиями.
Окончательно верхний срез юбкн оформляют в лекалах
вогнутой линией при закрытых вытачках.
Для уменьшения раствора вытачек в юбках' из сухнх тканей и на
фигуры с большой разницей между полуобхватами бедер и талнн. с низки и н
бедрами н узкой талней делают больше вытачек — до пяти. В юбках яа
такие фигуры вытачку наибольшего раствора, направленную иа самую
выпуклую часть фигуры, делят на две. Так, для фигур с большим выступом
ягодиц увсэнчпиают раствор задней вытачкн до 0,4—0.5 ТВ, распределяя
его иа две пытачки. В этом случае иа боковую вытачку берут 0,35—0,4 Ей,
а на переднюю— 0.15—0,2 2/3.
Для фигур с развитой боковой частью бедра делают лвс боковые вы-
тлчкн с общим раствором 0.55 -В, заднюю вытачку с раствором 0.3 Ей
и переднюю с раствором 0,15 SB- В зависимости от формы бедер выбирается
положение боковых вытачек и расстояние между ними.
Особого решения требуют конструкции юбок на фигуру с большим
выступом живота и на фигуру с узкой талцел п низкими бедрами.
Для фигур с большим выступом живота боковую вытачку с
раствором 0.5 2В делят на две вытачки. Осевая передней боковой вытачки (с
раствором 0.4 величины общего раствора боковой вытачки) совпадает cjRtp-
тикалью. проходящей через точку Б3. В этом случае BBt '"
Щ

Заднюю вытачку раствором 0.35 2В располагают на расстоянии 9—
10 см от середины заднего полоiнища. Бокопую заднюю вытачку
раствором 0,6 ?0 величины общего раствора Соковой вытачки располагают
посередине участка между задней и боковой передней вытачками. Переднюю
вытачку раствором 0.15 ХВ располагают на расстоянии 12—13 см от середины
переда.
Длина вытачек: передней 10—12 см: боковой передней 15—16 см;
боковой и задней 16—17 см.
Для фигур с узкой талией и низкими бедрами рекомендуются юбки
с пятью омтачками на талии: одной боковой, двумя задними и двумя
передними. Их примерное распределение следующее: раствор боковой вытачки
ранен 0,25 2В; растоор каждой задней вытачки равен 0.2 2В. Первую
вытачку располагают на расстоянии 9—10 см от середины заднего полотнища
(точка Т). вторую — посередине между первой и боковой витачкаыи. Длина
вытачек 12—М см: раствор передней боковой вытачки равен 0,2 SB; рас-
тиор передней виточки раисн 0,15 2В: расстояние от ссредниы переда
(точка Т\) до перной передней вытачки 9—10 см. Вторую переднюю вытачку
располагают посередине между ncpnofl н бокопон вытачками. Длина выта-
чск 10—12 см.
В соответствии с моделью вытачки могут быть заменены
сборками, защипами, складками. Если величина припуска на
защипы или сборки превышает иеличнну суммы растворов
вытачек по талии, то для расширения чертежа юбки по верхнему
краю применяют приемы технического моделирования.
Ширину юбки внизу определяют по модели. Любое ее
расширение на чертеже вызывает необходимость введения
вертикальных конструктивных линии (швов)—членений юбки на
полотнища и расширения деталей (полотнищ) в нижней части
по этим линиям. На верхнем участке линии соединения
полотнищ совмещают с вытачками по линии талии.
В юбках двухшовных положение бокового шва в чертеже
определяют по предложенному выше расчету или в
зависимости от расположения боковых швов в жакете, куртке или
жилете, если юбка делается в комплекте. Боковой шов юбки
может и не совпадать с боковым швом второй части комплекта
или лифа платья, если последний значительно смещен
относительно середины проймы или если в крое используется
бочок.
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ЮБОК, РАСШИРЕННЫХ КНИЗУ. В зависимости
от модели (количества вертикальных швов, степени и
характера расширения) расширение юбки кинзу конструктивно
решается по-разному.
Чертежи конструкций юбок с незначительным или
умеренным расширением книзу, как правило, строят с использованием
вышеописанной схемы.
В чертеже конструкции двухшовной юбки при расширении
полотнищ со стороны каждого среза до 3 см пеличины
расширения откладывают симметрично точке Я2 в обе стороны н
линии боковых срезов проводят, соединяя конец боковой
вытачки, точку Бг и вновь полученные точки.
191

Если юбка состоит из двух полотнищ с расширением со
стороны каждого среза 3—5 см (на рис. 105 показано
пунктиром), то от точки //г вправо и влево откладывают величины
расширения и ставят точки //21 и Н-^. Через полученные точки
и точку Б2 проводят прямые линии до пересечения с
горизонталью из точки Т в точках T2i и Г2г- На получившееся по ли-
и нг7 нг нг, t
Рис. 106. Чертежи деталей расширенной книзу юбки
нин талии сокращение (равное отрезку ТиТц) уменьшают
сумму растворов вы гачек. Оставшуюся часть суммы растворов
вытачек распределяют по вышеописанному способу.
Полученную в результате расчета величину боковой вытачки делят
пополам и откладывают от точек Т^\ и Ггг-
В случае расширения юбок винзу более чем на 10 см и до
2/з длины юбки величину расширения добавляют к боковым
швам по линии низа симметрично точкам IIц и W22 (на рис. 105
показано тонкой линией).
С целью более интенсивного расширения юбки только в ее
нижней части дополнительно расширяют со стороны каждого
192

среза полотнища на 5—15 см, достигая таким образом эффекта
годе (втачных клиньев). При этом срезы на уровне
дополнительного расширения оформляют плавными вогнутыми линиями.
Высота участка дополнительного расширения зависит от
модели и равна '/s—2/з длины полот-
пищ юбки.
Если расширение юбки
начинают от линии талии, а ширина по
линии бедер моделью не
ограничена, то расширения полотнищ
юбки достигают приемами
технического моделирования, разрезая
чертеж юбки по вертикалям,
проходящим через точки Б2, Б3 и Бч, и
совмещая стороны вытачек
полностью или частично в зависимости от
проектируемой расклешенностн.
Расширения юбки, кроме того,
в соответствии с моделью
достигают за счет введения припусков на
сборки и складки.
Расширение каждого из
полотнищ юбки внизу свыше 3—4 см
требует особого оформления их
верхнего и нижнего срезов плавной
вогнутой и плавной выпуклой внизу
линиями (рис. 106). Длину всех
срезов в чертеже конструкции вы-
равнивают с длиной
соответствующих полотнищ посередине. К
боковым срезам полотнищ эти линии
подводятся под прямым углом.
Подъем их в зависимости от
степени расширения равен 0,5—2,5 см.
Юбки конических форм разной
¦^
Рис. 107. Чертеж юбки
конической формы
варианты клеша типа солнце и
полусолнце, строят по другой схеме.
В этом случае уровни линий талии,
бедер и низа определяют от точки О вниз но вертикали (рис.
107, а). При этом расстояние линии талии от точки О
выбирают в зависимости от проектируемой формы юбки. ОТ**КСТ
{К — коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза
юбки, равный 0,3—1,4).
Величину коэффициента К выбирают в соответствии со степенью и
характером расклешенностн юбки. Так. для юбок умеренной расклешенноеги
он равен 1,2—1,4, большей расклешенностн — 0,8— 1, а для юбок типа «полу-
солнце» н «солнце» его сокращают соответственно ло 0,6—0,3.
7 Зикт М 359 193

Определив положение точки Т, откладывают отрезки ТВ
н 77/:
Линии талин, бедер и низа проводят из точки О вправо как
из центра радиусами, соответственно равными отрезкам ОТ,
ОБ, ОН.
От точки Т по кривой откладывают величину измерения
полуобхвата талин Ст (точка Т,). Через точки О и Tt проводят
Рис. 108. Чертеж
конической юбки €солкце» «
гпОЛЦСОАНЦС»
прямую до пересечения с лугами из точек Б и Я (точки Б,
и Я'
При построении чертежей юбок, степень расклешенностн которых
определяет коэффициент, ранний 1,2—1.4 см. для фигур с тонкой талией н
увеличенным обхватом бояер ширина юбки по линии ББ может быть
недостаточной— меньше .мерки иолуобхвята бедер Се. Поэтому в юбках этих
вариантов в процессе построения чертежа проверяют длину дуги ?5,; если она
мепыис величины Се+ 2 см, то лугу лродлсаают па недостающую величину
и ставят точку Бц (рис. 107. б).
Из точки О через полученную точку />ц проводят прямую
до пересечения с дугами из точек Т а Н а точках Гц к Ни.
В результате ширина юбки но линии талии будет больше
проектируемой на величину отрезка 7"|7"ii. Если ь»та величина не
превышает 1.5 см. то ее припосаживают в процессе
изготовления юбки. Если излишек превышает 1,5 см, то его убирают
в вытачки (одну или две), размещенные либо в срезах юбки,
либо в местах расположения боковой (при единственной
вытачке раствором до 3 см) и задней вытачек (при
необходимости построения второй вытачки).
194

Отличительной особенностью конструкций юЛок типа «лолусолнцо н
«солнце» является то. что линия верхнего среза п развернутом виде в
первом случае нклясгся полуокружностью, а во игором—окружностью.
Поэтому построение .чертежей таких юбок значительно упрощается.
Для построения чертежа конструкции юбки варианта <полу-
солнце» строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 108.а).
Для построения чертежа юбки варианта «солице» через
точку О (рнс. 108,6) проводят прямую линию. Из точки О
радиусом, равным отрезку ОТ, проводят линию талин, а
радиусом, равным отрезку ОН, проводят линию низа до пересечения
с линиями, проведенными через точку О.
При этом ОТ—КСт (К — коэффициент, равный для юбок
варианта «полусолнце> — 0,65, для юбок варианта «солнце» —
0.32); ОЯ-Л„. сб.
В зависимости от модели конические юбки Moi-ут быть одпо-
шовными и многошовиымк, не верхнем участке их могут быть
запроектированы сборки, складки.
Построение чертежа основы конструкции брюк
Проводят две взаимно перпендикулярные линии с
пересечением в точке Т (рнс. 109). От точки 'Г вниз откладывают
отрезок НТ, определяющим длину брюк, и отрезок ТЯ,
определяющий высоту сиденья:
ТН =Д6+П(на уработку); ТЯ — <V2 + 1 ,fi.
Положение линии бедер на чертеже определяет отрезок
ЯБ-7Я/3. '
Уровень линии колена (отрезок БК) зависит от модели: для
узких брюк, как правило, приближается к естественному
уровню, соответствующему середине отрезка БН (при полной
длине брюк); для расширенных, как правило, он смещен
выше на 3—5 см. В общем случае БК**БН/2—2.. .5.
Через точки Б, Я, К н // проводят соответственно линии
бедер, сидения, колена и низа брюк.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК.
Ширина передней половинки на линии сидения ЯЯг=0.5(Сб + Щ) +
+0.1 С,.
Ширина шага #2#i=0.1 (Св-+/7Я).
От точки Я\ вверх к прямой ЯЯ\ восставляют
перпендикуляр, который пересекается с горизонтальными линиями,
проведенными из точек Б и Г в точки ?, н ?,.
Линию сгиба проводят посередине передней половинки, т. е.
##з- 0.5 Я Я 2-
На пересечении линии сгиба с линиями талии, бедер,
сиденья, колена н низа ставят соответственно точки Тг, Б, Яз,
Ки //,.
Ширину брюк внизу Шн определяют по модели. - -
Т 195

При построении чертежа конструкции для брюк, плотно
прилегающих к ноге, используют дополнительно следующие
измерения ноги.
Ов — обхват бедра.
Измеряют горизонтально . на
уровне подъягоднчноб складки.
Ок — обхват колена.
Измеряют горизонтально через
иентр коленной чашечки.
Оп. к — обхват под
коленом. Измеряют горизонтально
под коленной чашечкой.
Оя — обхват нкры.
Измеряют горизонтально в месте
наибольшего развития.
Ощ — обхват щиколотки.
Измеряют над стопой в самом
узком месте ноги.
В зависимости от
формы и длины брюк
используют все или отдельные
из названных измерений.
Минимальная ширина
брюк внизу (при
отсутствии шлиц и застежек)
не должна быть меньше
измерения ноги (обхват
стопы через пятку Ос.п),
которую измеряют через
наиболее выступающую
вниз точку пятки и
наиболее глубокую точку
сгиба стопы.
Ширина передней
половинки внизу НзНз —
= Ш„—2 B — разница
между шириной задней и
передней половинок брюк
внизу).
От точки Н\ влево и
вправо по горизонтальной
линии откладывают от-
резкн Я,Я2«= Н,Нз = 0,5
Рис.
н,г и,
109. Чертеж основы конструкции
брюк
г 3
Ширину на линии колена Ши определяют по модели, она
может быть равна, больше или меньше ишрнны брюк внизу, но
не должна быть меньше измерения обхвата ногн в колене Ок
с учетом припуска на свободное облегание, равное 2 см.
Для оформления бокового и шагового срезов передней
половинки проводят вспомогательные лиини.
196

Точки Я н Нг соединяют прямой линией, которая
пересекается с горизонтальной линией нз точки К в точке К2- От точки
К\ вправо по горизонтальном линии откладывают отрезок
Точки /Сз н //з соединяют прямой линией, которую
продолжают до пересечения с горизонтальной линией, проведенной
нз точки Я, в точке Я*.
При конструировании брюк, ширина которых в колене
превосходит ширину их внизу, лиини, соединяющие точки Kz и Н2,
Кг н Н3, являются линиями бокового и шагового срезов на
участке от колена до низа. В других случаях ширину в колене
определяет отрезок К.2\Къ\ = Шк — 2.. .2,5; 2—2,5 см — разница
между шириной задней н передней половинок брюк на уровне
колена. При этом K\Kz\ = К\Къ\—0,5 Шк.
Ширину передней половинки на линии талии определяют
следующим образом. От точки 7", влево по горизонтальной
линии откладывают отрезок Г|7'ц=0. ..2 см в зависимости от
полноты фигуры в талии (чем больше выпуклость живота, тем
меньше отрезок). От точки Гц влево по горизонтальной линии
Откладывают отрезок ГцГ3. определяющий ширину передней
половинки на линии талии
Гп7-э = 0,5(Ст+ Лт)- 1 +Пр,
где 1 см — разница между шириной передней н задней пплонмкок брюк:
Пр — припуск ма вытачки к складки, равный 2—5 см в зависимости от
формы брюк и телосложения фигуры.
Г3Г3| = 1,5см (вверх по'перпендикуляру).
Точки Гц и Г3| соединяют плавной вогнутой линией.
Количество, глубина и оформление вытачек на линии талин
зависят от формы брюк, однако, как правило, одна нз вытачек
расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2 см,
дл\?иа 8—10 см.
Боковой срез передней половинки проводят через точки Гз|,
Б, Кй\ и И7 плавной кривой линией, как показано на чертеже.
Шаговой шов оформляют через точки H3t /C31 и Яг плавной
вогнутой линией.
Для оформления линии среднего среза точки Б} и Я2
соединяют прямой линией, середину которой (точку /) соединяют
с точкой Я\. При этом Я\2=*Я\112.
Линия среднего среза проходит через точки Гм, Б\, 2, #2.
Линия низа вогнутая. Величина прогиба посередине 0,5—
1,5 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК.
Положение среднего среза на линии талии определяет отрезок TtT^ =
= Г2Г11/3-Г2Г„/2.
На вертикальной линии, проведенной вверх от точки Г4,
откладывают отрезок, определяющий баланс брюк — соотноше-
197

ние уровней вершин среднего среза передней н задней
половинок брюк — Г,Г5=0.1 Св— I.. .1.5.
Точки 7"s и Я\ соединяют вспомогательной прямой, которая
пересекается с линией бедер в точке ?а.
Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок
Для оформления среднего среза находят вспомогательные
точки 2 — 3=1 см; #2#2i*=l см. Затем определяют ширину
задней половинки брюк на линии бедер
5,/>,- (Сб+//б)-/>/>!-
Ширину задней половинки брюк на линии талии находят по
формуле
Г,Г, - 0.5 (Ст +/7Т)-H-f/7р.
где I см — разница между шириной задней н передней половинок на линии
талии; Пр — припуск на пыгачкн, равный 3 см, если проектируется одна ,
нитпчка, и 5 см. игл и проектируются две вытачки. j
Положение точки Ть определяют пересечением явух дуг:
дуги из точки Т5 радиусом, равным отрезку Г57, и дуги из
точки Б4 радиусом, равным отрезку ?7з1-
Ширина па линии колена
Кг (КъЖ, - Кг (*„) К„ - 2 ... 2.5 см.
Для определения ширины низа задней половинки брюк
откладывают отрезки //2Я4«='Яз//б=-2 см.
Боковой срез оформляют выпуклой линией через точки 7 и
Б4, вогнутой на уровне точки К4 и от колена вниз прямой
линией.
Линию низа оформляют выпуклой линией. Величина скоса
(отрезок //|//|г) зависит от моды и может быть равна 0,5—
2 см.
Шаговой срез оформляют через точки Ив и Кз а далее
плавно вогнутой линией до точки Яъ- Пересечение липни с
продолжением прямой Я|#2| обозначают точкой Яы — вершина
шагового среза.
Линия среднего среза проходит через точки Г5, 3, Яг» и Яь\-
Если проектируется одна вытачка, то се располагают
посередине верхнего среза перпендикулярно линии талии. Длина
вытачки в среднем 10 см. раствор 3 см. При проектировании двух
вытачек осевую линию первой смешают от центра половинки
на 1 см в сторону среднего среза. Оставшийся участок до
бокового среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии
проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки
в общем случае 2 см. длина 7 см.
198

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ
ФОРМЫ И МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ
Все конструктивные средства несут в себе художественное и
техническое начало одновременно. И здесь очень важно уметь
выбрать те из них, которые позволят обеспечить замысел
художника-модельера.
Для создания четких, строгих форм изделий прибегают
к введению жестких декоративно-конструктивных швов
(вытачек, рельефов, линий кокеток, заутюженных складок,
палантинов и др.), для создания мягких форм — мягким складочкам,
сборкам, буфам, драпировкам и др.
Прежде чем приступить к построению этих элементов на
конкретных моделях, необходимо рассмотреть:
способы перевод* вытачек из основного положения в структурной схеме
конструкции в новое, диктуемое моделью, правило оформления их сторон
в зависимости от проектируемой формы наделмя;
способы совмещении растворов вытачек с декоративно-конструктивными
линиями: рельефами, кокетками, палантинами н др., определение границ
полного или частичного соумсщсння вытачек с этими линиями;
: порядок замены раствора вытачек сборками, складками, буфами, лра-
Ашровкамм;
порядок оформления срезов деталей в зависимости от направления в них
вытачек, направленности ааутюжнваиия растворов.
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК. Существуют макетный
и графический способы перевода вытачек из основного
положения в конструкции в любое заданное моделью.
Перевод нагрудной вытачки макетным способом
осуществляется следующим образом.
На чертеже основы намечают новое положение вытачки на
одном из срезов полочки, на пройме, боковом срезе, горловине,
талии, середине переда. Полученную точку соединяют с
центром вытачки. Затем чертеж разрезают по новой линии,
раствор нагрудной вытачки закрывают, совмещая ее боковые
стороны. Таким образом получают раствор вытачки в новом
направлении.
Перевод вытачек графическим способом выполняют
методом засечек и перпендикуляров.
Наиболее простая методика — когда в новое положение
переносится весь раствор основной вытачки, а более сложная —
когда частями переносится в несколько направлений.
На рис. ПС; показан перевод нагрудной вытачки в
различные срезы переда графическим способом.
Рассмотрим пример перевода нагрудной вытачки в горловину. На
чертеже конструкции полочки намечают направление вытачки в соответствии
с моделью Л;г=5 см, точки г/'j соединяют вспомогательной прямой. > Из
точки Г-1 радиусом Лг проводят влево дугу, которая пересекается с
линией AtF, в точке г', а с л» ей Л^Г, в точке г". г"г!=г'г. Переведенную
вытачку не доводят до точки /"j на 3—4 см. Стороны гГ', и «|/"'i оформляют
прямыми линиями.
199

Ik.

Рис. ПО. Перевод нагрудной
вытачки в различные срезы
переда
Раствор основной вытачки можно переносить и несколько
новых направлений.
Приведем пример переноса основной uui ачкн в несколько мест
горловины (рис. Ill, а). На горловине чертежа конструкции полочки намечают
положение вытачек в соответствии с моделью (точки гид). Точки гиг?
соединяют вспомогательной прямой, из точки Г? радиусом Лг проводят влсио
дугу, пересечение которой с линией Л4Л обозначают точкой г', с линией Л»Гт—
.г". Половину раствора согласно модели переводят в одну вытачку,
половину— во вторую. Дм этого дугу г"? делят пополам — г"е—г"г72. Точки е
и Л соединяют вспомогательной прямой гг,=вг'. Переведенную вытачку не
доводят до точки Fi на 3—4 см. Точки г и Г7, гх и Г7 соединяют прямыми
линиями.
Вторую вытачку строят следующим образом. Через точку д радиусом Fid
проводят влево дугу, ее пересечение с линией Л«Г7 обозначают точкой д1,
а с линией А^Г?—д"; при этом д"д\ — д'д. Точки А$ и di соединяют плавной
кривой. Из точки е\ откладывают отрезок горловины гд до пересечения с
дугой дд" в точке в'. Отрезок в'г' соединяют плавной кривой. Через точку в'
вниз проводят переднюю сторону второй вытачки параллельно липни г,Г?.
Затем устанавливают требуемую длину вытачки (ориентировочно 12 см).
Из точки д, делают засечку радиусом, рапным длине вытачки (точка /'¦].
Вытачку оформлнют прямыми линиями д,Г7 = в'Г7.
Аналогичным образом можно переводить дробно раствор
основной вытачки в любом направлении, например, в горловину
и боковой срез (рис. 111,6).
Перевод вытачек на спинке, рукавах,. юбках и других
деталях осуществляется опнсаинымн выше методами.
Одновременно необходимо отметить, что вытачки как
конструктивные элементы должны иметь определенные
ограничения величины раствора в зависимости от структуры ткани. Как
201

правило, раствор нагрудной вытачки по плечевому срезу
больше 17 см для сухих тканей и 18 см для мягких тканей.
Если ее длина 25—26 см, то образуется резкая углообразная
выпуклость, которая не обеспечивает плавного прилегания в
области груди. Максимальный раствор вытачки может быть
найден нз примерного расчета:
В = 0,7 /„ — для мягких тканей;
В = 0,6 /„ — для сухих тканей,
где U — л.пиня пытпчкн: 0.7 к 0,6 — коэффициент »ависнмоетн величины
раствора от длины иытачки.
Р ц
Рис. III. Способы перевода нагрудной вытачки в несколько мест
Например, при /„ = 26 см для мягких тканей раствор
вытачки свыше 0,7X26=18,2 см делать не следует.
Если раствор вытачки как конструктивный элемент
получается более возможного предела для данной структуры ткани,
то прибегают к делению раствора па 2—3 части и введению
нескольких разных линии рельефов, складок, сборок и других
элементов, т. е. решают конструктиино за счет модельных
элементов.
Учитывая многообразие структур тканей, невозможно дать
рекомендации для всех случаев. В табл. 16 приведены
примерные величины ограничения растворов для платьев. Исходя из
конкретных условий конструктор должен определять
возможные пределы растворов вытачек.
202

ТАБЛИЦА 16 ПРИМЕРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЫТАЧЕК ДЛЯ ПЛАТЬЕВ
Вытачка
Мягкие
i
eg
SC
к
ткани
я
и
о,
S.I
Жесткое
¦§1-
11
Is
тканн
а, . .
оа
и
л s
Нагрудная
Плечевая
11о линии талии (неотрезная
линии тални)
передняя
Соковая
на слиикс
По линии талии (отрезная
линия талии)
передняя
Соковая
на спинке ¦
Локтевая
Лучевая
Окатпая
0,7
0,3
0.35
0,4
0,3
0.4
0,45
0,35
0.35
0,3
0,35
26
10
. -
16
16
16
16
16
16
6
20
6
18,2
3
5.5
6,4
4,8
6.4
7.2
5.5
2,1
6
2.1
0,6
0,25
0.3
0,35
0.25
0,35
0,4
0,3
0,30
0,25
0,3
26
10
16
16
16
1С
1G
16
6
20
6
17
2,5
4,8
5.5
4
5,5
6.4
4.8
1.8
5
1.8
ПРАВИЛА СОВМЕЩЕНИЯ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК С ДЕКОРАТИВ-
ИР-КОНСТРУКТИВНЫМИ ЛИНИЯМИ (рнс. 112). Если по модели
полочка имеет рельефы, кокетку, палантин, то конструктор в первую очередь
должен определить зону возможного полного совмещения вытачки с этими
декоративно-конструктивными линиями, чтобы не нарушить стройности
композиции. Существует область полного возможного совмещения вытачки
с этими линиями, когда они проходят через центр вытачки (точку /» или
смещены относительно ее не более чем па 2 см (рис. 112, а). Если рельефы.
Рис. IJ2. Совмещение раствора основной вытачки с
декоративно-конструктивными линиями
203

кокетки, палантины проходят от точки Г, на расстоянии 2,1—3 см. в этом
случае также возможно совместить вытачку с ними, но отсеченный остаток
вытачки переводят в рельф и сутюжнвают. Расстояние свыше 3 см требует
наряду с рельефами, кокетками и другими линиями оставлять отсеченную
вытачку как модельный элемент или заменить ее сборками и мягкими
складками (рне. 112, б).
В кокетках на спинке наблюдаются различные конструктивные решения,
связанные с образованием выпуклости ил облегание лопатки. Если ширина
кокетки небольшая, уровень расположения ее намечается в пределах до 2 см
по среднему срезу, то целесообразнее рекомендовать перекидное плечико
(плечевой срез в этоы случае отсутствует). Такое решение дает наилучшую
технологическую обработку. Плечевую вытачку переводят в горловину или
ниже кокетки проектируют рельефы, куда
переводят плечеиую вытачку.
Если уровень кокетки по среднему шву
спинки до 15 см, то плечевую вытачку переводят
S ? \У*_ / V^ Л$ в линию кокетки.
\ У Л*Л А ~~~1 Если уровень кокетки от 15 до 20 см, 70 пле-
\ \ / чевую вьллчку частично оставляют в плечевом
\| \ / срезе (гЛ paci вора) и частично переводят в
линию кокетки ('/» раствора).
Если уровень кокетки превышает 20 см, то
плечевую вытачку при ее наличии полностью
оставляю!' в плечевом срезе.
На рис. 43 показаны различные уровни
расположения кокетки.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРОК,
ДРАПИРОВОК, ФАЛД, СКЛАДОК.
Как уже сказано ранее, для
образования мягкой формы изделия прибегают
к проектированию мягких (не
застроченных до конца) складочек, сборок,
драпировок взамен жестких швов (вытачек, рельефов). Они могут
проектироваться самостоятельно или в комбинации с
рельефами, подрезами, кокетками. В зависимости от этого
существуют и разные конструкторские приемы.
Если сборки и буфы расположены по плечевому срезу и на
линии талии, то весь раствор нагрудной вытачки или вытачки
по линии талии заменяют сборкой. Для этого на плечевом
Рас. 113.
Проектирование сборок, буф
Рис. 114. Проектирование драпировки
204

срезе полочки или на линии талии намечают согласно модели
место расположения сборок и буф.
Если сборки и буфы расположены по горловине, то раствор
нагрудной вытачки переводят на линию горловины графически
или макетным способом, намечают на ней место
расположения сборок. Запроектированный раствор вытачки собирают
в сборки ил.и буфы. При этом Аф=Ъ. -.7 см; ТТ=5. ..6 см
(рис. 113).
Если по модели требуется большее количество сборок, чем
обеспечивает раствор вытачек, то дают дополнительный
припуск, увеличивая ширину детали.
Величина припуска и участок расширения детали
зависят от модели и материала.
Драпировку на деталях изделия
получают макетным способом, переводя в нее
раствор вытачек. Согласно модели на
детали намечают одну или несколько линии
драпировок, которые разрезают и разводят.
На рис. 114 показан пример драпировки
лифа. Вместо вытачек могут быть
запроектированы одна или несколько мягких
складочек но плечевому шву, горловине, линии
талии. Для получения мягкой складочки
вместо вытачки последнюю застрачивают
от проектируемого срева (плечевого или
горловины) на 3—4 см вниз (рис. 115).
Фалды на спинке получают одним из
следующих конструктивных приемов:
Одна фалда по средней линии при наличии
шва нли без него — проектируется ла счет
расширении спинки внизу по линии среднего среза на 12—18 см. Если имеется
шов, то нить основы в конструкции проходит от точки А вниз по вертикали.
Если шва нет, то инть основы в конструкции проходит по отведенной липни
спинки. При обмелке лекал на ткани ннтн основы на лекале и ткани должны
совпадать.
Две фалды от центра лопаток проектируются за счет перевола
плечевой вытачки вниз с раствором на этой липни до 1G см. Две фалды от линии
проймы проектируются также за счет конического расширения от линии
проймы с величиной развода внизу 8—9 см.
Количество фалд может быть различно; в этом случае
применяют сочетания указанных выше вариантов.
На полочках фалды получают за счет расширения внизу по
боковому срезу, если требуется получить фалду сбоку, или за
счет частичного перевода нагрудной вытачки вниз на величину
развода внизу 8—10 см. если требуется получить фалду на
уровне центра груди.
В платьях с центральным швом фалду спереди можно
получить за "счет расширения переда по центральному шву до 5—
6 см.
Рис. US.
Проектирование мягких скап-
дочек
205

Складки, как и фаллы, могут располагаться по центру
спинки, проходить на уровне липаток или быть смещенными
к линии проймы. Складки могут идти из-под кокеток или ит
горловины и плечевых срезов.
Если складка идет по центральному шву с п и н к н, то
сгиб складки проходи г строго но вертикали, припуск на складку
вверху у горловины спипкн 5—6 см, внизу 8—10 см для
односторонних складок н и дна раза шире для встречных. Верхнюю
н нижнюю точки припуска на складку соединяют прямой
линией. Эта линия п конструкции является серединой детали
спннкн, в готовом изделии — совмещается с серединой спннки.
За счет такого построения припуска на складку получается
большая длина среднего uina спинки по ерэпненню с длиной
сгиба складки, что ибеспечивает правильное положение складки
л готовом изделии, кран ее внизу не провисает.
Если складка идет от плечевого среза, то припуск на
складку проектируют при раскладке лекал. Для этого ни
лекале намечают желаемое направление складки, лекало по это»
линии разрезаю! и две части спинки разводят на величину
склпдкн. Глубина складки внизу должна быть но менее 7 см.
Если складки идут л о боковым швам, то, как правило
эти складки проектируют ниже линии бедер. Длина припуска
раона длине открытой части складки плюс 2 см на
закрепление вверху. Ширшга припуска равна глубине односторонней
складки D—6 см) плюс припуск на шов {I см). Припуск
проектируют для спинки и полочки равной величины.
Для встречной склздки выкраивают дополнительно
прямоугольник, равный ло шнрние двойной глубине односторонне)!
складки плюс 2 см на швы. по длине —длине припуска на
основных деталях.
Складки от кокеток проектируют так же. как и
предыдущие, с тон разницей, что начало онн берут пси кокеткой,
Вместо складок но боковым швам может быть
запроектирована шлица. Ширина припуска 5—б см, длина равна длине
шлицы в готовом виде B0—30 см) плюс I см на закрепление
верхнего края.
Складки и шлицы по бокопым шилм н готовом изделии
создают иллюзию прямоугольной плоскости полочек и спннки.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ФОРМ
И ПОКРОЕВ 80-Х ГГ.
Начало 80-х гг. характеризуйся дальнейшим развитием жипопнено-пла-
стнмеского паприплсишн. Если моду СО—70-х гг. создавал скорее дизайнер
и было плжид четхаи функциональная, открыта выявлением конструкция
одежды, то к концу 70 — началу 80-х гг. чрезвычайное значение
приобретают тпкпе черти, как образность, художественна я выразительность, стиль,
скульптурная пластика форм. Не случайно позршклаютсп приемы поиска
форм муляжный метолом, наколкой. В то же премя ыолп не отбрасывает
206

категорически постижений и области фирчеюбриэооиипн тхмичиш* десйти-
лстнП, 1нк кик многие приемы били ыызпаны появлением ciiutfiii'il-l'Kux тки-
nn'i и матсриалои. треСогччпших ихих конструктивных решений, которые бы
исключали применение шажно-тсплонол обработки Это сосуществование,
взаимовлияние принципиально нового и чшлмииошюго. классических лрнс-
ноз и современных делоюг моду 80-х гг необычайно сложной и
разнообразной, богатой решенплмн. позволявшими определить этог перпад как иоду
синтеза, моду, соединившую весь накоплении** отп прошлого, находки и
открытия нашего времени и единое целое, оСшздпющст оамоотоятелымП ху»
дожесгнепноп пьфаяптслькостью. Развитие основных ncrwpcx силуэтпых форм
ндс* но пути усложнения, многооЛпслни модификаций, ионишенмя
выразительности Пропорции услооио-ндсальнпй фигуры становятся блмэк" к естс-
стпгпныы. Лкнаггаруетсл тонкая тд^ия. огзяьпэн линия бедер, иягкоокруг
лая груль Допущен единственный услонимй мсиент — прямые расширенные
плечи, дли акцентирования которых п одежде уже недостаточно ислолмо-
пиния чисто конструктппнмх tipHewon. Начншют применяться анен-пие
накладки (иногда лтчкгел1.нис но толщине) различных конфпгурациЛ не
только и верхней одежде, но и в легкой.
Хорвкюриос множестпо раэповплкостеП фории колеблется в нредслях.
которые определяют два приииншмлыю рлыичннх вида:
форма маленький, с омыю акцентированным насчом. сохраняющая
некоторую «rp.iiicimoerti» лв '.чет KOiicrpyxniHL ФорчооЛраоуюшая основл —
пря,моут0Л1,ннк со слегка погнутыми граннмп:
форме зрительно более массивная, нп П4й«пчная с немного сштпага-
шей» лнннсП плечи, за оснопу формооЛрлзгншннк fiepcicn прямоугольник
с lpenHMu, пыгнутыии плружу. и слегка рлсшнрепным иерхом.
Важнейшие сечения фигуры — плечи, уровень выше линии груди н иод
грулыо. талин, перхпяя чисть бедра, линия бедер, уровень хшкпа (nuiue
и ниже). Ня этих участках ocynjecriuiHHrrcii осгтовттор крепления, фикенро-
панне формы, переходы от плотного ойлегаиня к оЛъс«ам и др. В еоотлет-
епшн с этими сеченннин рг.пшетел плпиа жопстоо, туннк. ncicpnii, M.n.rn,
полупальто
Эффект расширенного верха в siot период создается эя enci
и конгтрукимп головки рукаля, прололжлюшей дппию плеча гтрн
н Оесколъко укороченной плечевом nine Эля идея, перооначольчо A979—
I0S0 гг.) предложенная н несколько утрнроиаином оиде. и лальнсПшем M98I—
1982 гг.) трактуется более спокойно. Caerxn уменьшается объем руками
н появляются миппсе папоротки, сообшоющпс ндделню спободу в облпетк
грулн. Форма папот'тся Соле ояруглоП со гтороны спнпхи и с бокс».
D ышэн с чем яге чаще появляются решения с олнни боконыи тисом пиесто
СТЛаШСГО ТрЛЛНШЮНЛЫи ПЛ,1КРГ)ЙП0Г0 бОЧХЯ.
ВЕДУЩИЕ СИЛУЭТЫ ПрямоД енлуэт (рис 11С. о) пилимся пелушпм
Ра этот период Из икожгстчл вариэнтоп следует ьмдллип. основные: стрс-
гкП прямоугольник г рзлпоП ктсненыо еппболы облегпння (а заомснмостм
от ткзнн н лесортнмента!: хпрактерио nepeiifcenne пкпешп с талин "о Селра
и уменьшение длппм — М-образнын силуя; пярилиты V и У-обрвэпнх силу-
М'оп. прелполагвгоише спрямленную расширенную линию плечл и сужнпвнпг
¦JtopMi' кннму; пеполь^уетей прием поячеркношшн л:|»кя силуэта за гчет
складок. >лж>жгнкн\ в клипс плечеютп nmi и ниоглп эястрочеоных о перх-
пси части:
фарш, блнпклк к Oh.MbHnfi. — лнши О-обрншап: фпрмл спободнзи. на-
полкеннлп. лишенная SJCMenror гсомгтризшшм. wirp енппкн чагго лкпелги-
репей олиоП пли нссколыоши ммгкнмн склалкамн, аднчшами: плечевые ко-
клялкк отсуктяуют. а покятоегь плечо поачеринооеггя уллииснчым
плечевым швом в сочсгтрннк со свободными рубишсчлиин рупяломи я
углубленней (иногда шелсвщнлГО iipofiuofl: главное отлично пт штяпгшноЛ формы
60-х гг заключалось D том. что тогда прсллягялнсь нокатмс аасчн ие только
п Н1ДГЛИМ. но н п фигуре, ня хотпрую надето т.адлпе. я а начал* fiO-x гг
niM.'l фигуря !К\лятя kmcti. иысокне прямые плечи, на которых спобояная
мягка* форма «впеит как на исшплкг»: предлагаются и друтпе покрои —
207

Рис. 116. Ведущие силуэтные формы модной одежды

цслмгоиыкрогнньш, реглан, реглан-погон, комбинированный, имеющие
верхний центральный шоп, благодаря соответствующему оформлению которого
силуэту придаются опальные очертания.
Дли приталенного силуэта (рис. 116.6) отмстим два наиболее
характерных решения:
Х-обраэный силуэт, сочетающий спрямленные (но не слишком
расширенные) плечи, тонкую талию с характерным релкпм переходом к овальным
бедрам и активно расширенную юбку; копструюнвно форма достигается
вертикальными рельефами, позволяющими обеспечить гиавность перехода
форм (покрой принцесс), при этом возможна отрезная линия под грудью н.чи
на уровне бедер. В легком платье распространен вариант с отрезной талией
(на сстестпеном месте пли несколько ниже), прн этом юбка может заклады-
паться у талии легкими склапка.мн в сборку; п платьях из легких тканей
юбки o'lwib широкие — покрой «солнце», ярусами и лр.. талия может быть
туго перегнута широким поясом;
Н-обрааный силуэт — форма «полдсвки>. напоминающая предложенную
модой в середине и конце 70-х гг. Для псе характерно сохранение
пропорций, близких к тому виду народной одежды, по которому она получила
спое название: уплошеиная форма груди, несколько «расслабленная» и чу|ь
заниженная талия, умеренное расширение книзу.
В парнанте 1962 г. чта форма несколько смягчена за счет пластичности
материала и более плотно стянута и талин поясом.
Для формирования несколько уплощенной геометризнрованной формы
используется узкий подкролной бочок (переходящий п ластовицу, если
рукав цсльновыкроеинми) в сочетании с небольшими вытачками из плеча
или горловины либо реяьефамн, не выявляющими, а спрямляющими формы
переда.
Плечо спрямлено н приподнято за счет прокладок, но прн этом
сохраняется мягкий переход к рукаву.
Помимо основных, следует отыетпть вариант со спрямленной,
суживающейся книзу юбки. В отлнчпе от аналогичной прямой формы on
характеризуется очень плотным облеганием в области талии, дополнительно стянутой
широким поясом. Наполнение о области белер создается за счет драпнро-
пок, наклонных кармаиов, иногда баски. Лиф плотно облегающий или объ-
еииьгй, контрастный узкой юбке.
Варианты с широкой юбкой разнообразны: покроя «солнце», «тюльпан»,
«бочонок», ярусами и т. д.
Силуэт трапеция (рис. 116. в) остается модным п самых различных
видах ассортимента. Причем, как и изделия прямого силуэта, изделия
силуэта трапеция часто носят в «роспуск», без пояса (лаже в удлиненных
вариантах).
Форма создается за счет активного расклешивания, усиленного
использованием косого кроя, каскада фалд, за счет застрачивания в плечевом
участке складок, заншпов. вытачек.
Прн этом в крое форма может быть почти прямой без большого
расширения кинзу. R большинстве случаев объем спинки превосходит объе\1
переда. 110 встречаются и варианты равномерной конусообразной фор^ы.
Конструктивное решение лаконично. Форма чаще всего создается
боковыми итамн (иногда центральны*! швом сшшкн). вытачки идут из плече
или горловины.
Переход от плотного участка к расширенному обеспечивается защп-
ними, складками либо отрезными кокетками различной формы (прямыми,
овальными, углом н др.).
Решение спинки может Сыть палантниным, но чаше наиболее активные
фвлды группируются в центре.
Для полуприлегающего силуэта (рис. 116, г) наиболее характерны два
варианта:
форма маленькая, уплощенная, значительное уменьшение длины и
повышение плеча придает силуэту зрительную легкость, изящество; формя
значительно приближена к телу на участке от линии талин до бедер; талня
210

скользящая, гибкая; в области проймы создастся небольшая наполненность
за счет папороток, обеспечивающих плавный переход от ноиышенного плеча
к прилегающим участкам; кинзу форма довольно активно расширена при
помощи нодкройиых годе, притачных воланов, оборок, иногда в несколько
рядов; форма создается подкропным бочком узким или более широким,
выходящим на перед с очень плавным округленней на участке поворота линнн
от пройми к вертикали. Его основная функция — прнталнваиие; нагрудная
иыгачка идет от плеча няи из горловины; плечо спрямлено, но несколько
уже обычного, так как акцент плеча создается за счет головки рукава
различных конструкций, создающей вместе с плечевым швом строго
горизонтальную либо немного выгнутую (седлообразную) линию;
второй вариант, более традиционный, распространен и изделиях
классического стиля (жакетах, пальто типа редингот н др.); конструктивно он решен
за счет сочетания бокового шва шш узкого нодкройкого бочка с рельефом
полочки, доходящим до уровня кармана на линии бедер; применяется также
«мужской» крон (по типу мужского пиджака); плечи прямые или с легким
наклонов; форма имеет несколько большее наполнение о области груди н
бедер, ра счет чего участок прнталпвания обозначен четче, чем в первом
варианте.
ХАРАКТЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ МОДЫ. Композиция строится по принципу
контраста форм, членений, пропорций.
Наряду с этим наблюдается стремление иснользооать принцип
«золотого сечения», гармоничных соотношений.
В композиции активную роль начинает играть горизонтальная кокетка,
сечении на уровне бедер, ярусы обирок, этажное гь низа.
Вертикаль не акцентируется и присутствует неиаиязчноо — вертикально
располагающиеся фалды в свободных изделиях, рельефы (в основном в
укороченных изделиях).
Диагональ активна — в форме вырезов, кокеток, подрезов, вставок. Как
правило, это симметричные решения, но оозможиа и асимметрия.
В лифе для всех вариантов характерно иоявление папороток и
некоторое расширение спинки относительно полочки. Нагрудные вытачки
представлены в трех вариантах: направлены вверх в плечевой шов (ближе к
горловине) или в горловину, вниз в случае отрезной талин, млн в подрез по бел-
рам в варианте мужского кроя, заменены вертикальным рельефом нлн
скрадываются о кокетках, складках. Для вариантов с наклонным нлн покатым
плечом характерно расположение вытачки на лопатке, напрапленнон в
росток или начало плечевого шва спиикн.
Из рукавов наиболее распространен втачной, но не традиционный,
а с самым разнообразным решением гололки: с вытачками, складками,
целыювмкроенным погоном.
Переход от горизонтали плеча к отвесному падению рукава иногда
создается за счет вставных клиньев на атом участке чечевицеобразной или
серповидной формы.
Рукава рубашечного покроя часто сочетаются с удлиненным плечевым
швом и шелевндиой проймой.
Рукава нокроев реглан-погон, реглан, целыювыкроенный,
комбинированный могут предлагаться не только в случае аркообразной или покатой
формы, но также н в сочетании с плечевой накладкой ноной формы,
обеспечивающей очень четкий угол перехода от горизонтали к отвесному падению.
В группе легкой одежды распространен рукав, в верхней части
решенный по принципу втачного (присборенный ио окату), а в нижней части
имеющий цельиов'ыкроениую ластовицу для свободы движения.
В большинстве случаев рукава суживаются книзу либо оформляются
манжетой, причем сборки или складки формируются со стороны локтя.
Горизонтальная локтевая вытачка по-прежнему не употребляется. Со-,
храняются свободные рукава трубообразиой формы и расширяющиеся книзу.
Детали — воротники, карманы, клапаны — становятся несколько
крупнее, но сохраняется лаконичность оформления, классическая четкость
пропорций.
211

Все предлагаемые модой виды воротников можно разделить на две
группы:
воротники небольших размеров, не препятствующие прочтению в
силуэте четкой линии плеч, — различные формы стоек, маленькие отложные и
стоячие отложные, варианты типа «Стюарт», неширокие, несколько
удлиненные воротники в сочетании с лацканами, изящные воротники типа шаль,
апаш и др.;
очень большие воротники, иногда ээкрывающие ллечо целиком и
способствующие созданию смягченной, овальной линни силуэта — огромные
шали, типа матросских, большие округлые ллоскалежащне воротники к др.
Застежка однобортная, двубортная с широкой н средней расстанонкон
пуговиц, аснмметричпая.
Расстановке пуговиц, их количеству и величине придается большое
значение. Пуговицы в верхней одежде становятся крупнее (диаметром до 4,5 см).
Предлагаются фантазийные варианты — застежка на пуговнци па плече,
сбоку, по центру спинки. Остается модной сулатная застежка (иногда в
сочетании с одной прорезной верхней петлей) и вариант без застежек.
Длина остается неустойчивой. Диапазон длин (исключая вечерние
платья) колеблется в пределах от середины бедра до середины икры.
Наиболее распространенная длина — короткая, до колейной чашечки и за
колено.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
КОНСТРУКЦИИ. В данном разделе книги уже было даио подробное изложение
методики построения чертежей основ конструкций плечевых и поясных изделии.
Предложенная структура разработки конструкций едина для любого вида
одежды и на каждый новый период времени. Поэтому ниже приведены не- .
ходные данные для построения основы н выбора конструктивных решений
при создании моделей модной одежды н отражаются характерные для
проектирования современной одежды приемы формообразования и модельного
ее оформления. Предполагается в соответствии с изложенной о книге
технологией разработки конструкций по модели использование этих данных
в процессе разработки чертежей деталей современного ассортимента одежды
на основе вышеизложенной методики конструирования изделий.
Для удобства использования материала настоящего раздела он
расположен в порядке технологической последовательности разработки
конструкции изделия, а отдельные данные, кроме того, для наглядности вынесены на
соответствующие участки чертежей конструкций, приведенных как примеры
характерных для моды начала 80-х гг. моделей одежды.
Прибавки на свободное облегание по основным конструктивным поясам
и участкам изделий отражены в табл. 17. Приведенные в таблице
абсолютные величины прибавок отражают данные для построения чертежей деталей
изделия н не включают припуски на введение складок, фалд, защипов и
других формообразующих элементов, используемых при разработке
современных моделей одежды мягких и объемных форм н обеспечиваемых приемами
технического моделирования.
Плечевой участок основы конструкции в чертеже строят с учетом
повышения уровня плеча в изделиях н введения плечевых накладок, толщина
которых в среднем составляет 1,5—2 см. При построении чертежей спинки
и полочки положение конечных плечевых точек (точек Я, и лу определяют,
увеличивая прибавку к измерению высоты плеча косой Яв.о.« до 2—2,5 см
для верхней одежды и до 1,5 см для легкой одежды.
Ширина плечевого среза в основе конструкции в большинстве случаев
равна измерению ширины плечевого ската Ш„ иди незначительно сокращена
(на 0.5—1 см). В чертежах конструкций изделий с рукавами объемных форм
вверху, окат которых является продолжением плечевых участков, ширину
плечевого среза последующими построениями, направленными на спрямление
линии проймы, сокращают на 1—2,5 см, а в некоторых моделях п
зависимости от формы оката рукава и до 4 см. Для изделий с рукавами
рубашечного покроя .характерно удлинение плечевого участка лифа от 1 до 15 см.
В пройме для изделий с втачными рукавами линия втачивании рукава
212

ТАБЛИЦА 17. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ, СМ
Силуэт
Всего
К ширине
спинки
К шнрипг
полочки
(ПСРМЛ)
К глубине праймы
с пр

Дополнительное
углубление
ПрямоЯ
большого объема
умеренного объема
Полу прилегающий
Приталенный
?2 Трапеция
Прямой
Полу прилегающий
Приталенный
Трапеция
14-20
8—12
7.5-9
6.5-S
G--9
(в сетке
чертежа)
7-9
2.5-4
1-2
0.5—1
0,5—1
0—1
0.5—1
Верхняя
1-2
0.5—1
0,5-1
0-0,5
0—1
Легкая
0,5—1
одежда
10—15
5-9
6—7
8-10
_
одежда
3,5-6
4-6
3,5-4
3—3,5
2,5—3,5
3,5-4
4
2
5,5—7
5,5-7.5
5—7,5
(в сетке
чертежа)
0,5-1
0.5-1
0.5-1
0,5—1
0.5-1
0—0,5
2,5-7
3
и более
18—25
(в сетхе
чертежа)
2
56
1.5-2
3—10
3-1-1
9—Ю
(втачной
рукав)
li-15
(цельно-

выкроенный рукав)
10-16
20—25
11-14
10—12
10-12
11 — 12
20-40
1-1,5
1.5-2
1
2
2
8—10
7—9
12-14
1,5
1-1.5
1-1.5
1

спереди направлена строго вертикально, а не походя до плечевой линии
на 7—8 см —с небольшим прогибом. В результате даже при сокращении
длины плечевого среза до 0,5—I см линия плеча зрительно воспринимается
расширенной.
Наряду С типовым решением глубины .проймы все чаше предлагаются
модели с увеличенной ее глубиной — с общим углублением до 10—15 см.
В таких изделиях линия втачивания рукава в верхней части имеет строго
вертикальное направление.
ДАННЫЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ БОКОВЫХ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ.
Выбор конструктивного решения подчинен в большей мере характеристикам
as
Рис. 111. Чертежи конструкций
модели, нежели се силуэту. Так, в конструкции изделий увеличенного
объема, как правило, форму задают за счет боковых и среднего (на спинке)
швов (см. рис. 117,а). При этом боковые швы в чертеже конструкции
располагают в большинстве случаев посередине проймы вверху н проводят
параллельно середине сшшкн н переда для изделий, зрительно зауженных кинзу
или с некоторым расширением B—4 см) для спинки н C—5 см) для по-
лочкн (переда) в конструкциях изделий прямой формы. Для изделий,
несколько расширенных книзу, расширение сшшкн в чертеже увеличивают
до 6—8 см, а полочки (переда) до 8—10 см; для изделий же значительно
расширенных (силуэта трапеция) дополнительно вводят коническое
расширение.
Для изделий умеренного н малого в верхней части объемов (это
в большей степени относится к одежде приталенных форм, рис. 117, б)
характерно решение конструкции за счет введения бокового шва или бочка,
рельефа или среднего шва на спинке ¦¦ рельефа на папочке.
214

Рельефы на сшшке и пилочке являются продолжением плечевой на
спннке н нагрудной вытачек. В этом случае боковой шов располагают
посередине или близко к середине (на расстоянии 0,5—1 см От середины
проймы). Передние рельефы в верхней одежде часто перехолят в разрез
кармана, а в платье —в лодрез на линии бедер. Средний шов на спннке
функционален — с вытачкой в горловине и на линии талнн (в приталенных
Рис. 118. Чертеж конструкции платья прямого
силуэта:
//г = 12см; Пшс-2.5 см; Лш „ _ I с«; ",.„„= 2 см; Ас
полннтельное углубление пройми — IS сы; /7 с —0,5 см;
изделиях), участвует в формообразовании низа — стволится влево в
конструкции изделий, значительно расширенных кинзу, кроме того, в нем
проектируются складки.
Уровень наибольшего прнталпвакня для различных форы одежды
различен. Так, для изделий полуприлегающего н приталенного силувгов
(отрезного по лпннн талнн) характерно его приближение к естественному уровпю,
тогда как в изделиях приталенного силуэта, иеотрезиых по линии талин,
наибольшей степени притллекностн добиваются спереди на А—5 см выше
линии талнн, по боковому шву па 3 см выше линии талии н на
естественном уровне талнн посередине спникп.
Величина растворов вытачек в среднем, боковых швах, шпах бочки н
рельефах в зависимости от проектируемого количества конструктивных
215

элементов н их сочетаний очень разнообразна. Столь же разнообразны степень
н характер расширения изделий приталенного и полупрнлегающего силуэтов
в нижней части. Характерным для неотрезных по линии талин изделий
является активное расширение.инза изделия за счет расширения основных
деталей по конструктивным линиям н складок в среднем шве спинки, боковых
71
Рис. 119. Чертеж конструкции
платья:
Лг~0 см t-1» см на сборку 4-И см
на складки;
1W п°5
Ле
." '-5 см:
"д.т с ~
М
е.пр
". ц.к.оп
числе припуск па сборку — 18 сн);
Вок •» 00, ¦= 1.5 см — 3 дополни
тельное укорочение
швах н рельефах. Часто прибегают к приемам конического расширения.
Характерно применение таких приемов прн создании конструкций изделий
силуэта трапеция. Степень конического расширения на линии низа 15—20 см
на каждом из участков развода деталей. Положение линий конического
расширения ориентируют в чертеже на конец плечевой вытачкн на скннке,
конец нагрудной вытачкн на полочке (переде) н на положении /\ и Г4 (на
расстоянии 0—2 см от них). Коническое расширение начинается от линии плеча,
уровня кокеткн (при се наличии) иди от нижнего участка проймы.
Увеличенный объем нижней части (юбкн) в отрезных по линнн талин изделия?!
216

Рис. 120. Чертеж конструкции платья подуприяегающего
силуэта:
"щс" 1Л см: лш*1 —' см; "с пр ~
2 см; 77Т = 5 см; П6 «6 см; Ло п |Г5
л,
пр ~
|Г.5
- B ... 3)

Рис. 121. Чертеж конструкции платья приталенного
силуэта:
/Тг=4см; Лш<. = 2с«; /7шп = 0см: Лспр.=>2 см (дополнительное
>тл>ГкП«чи€ — 8 см): Пд т с «= 0.5 сы (припуск для напуска — 3,6 см);
П = 0.5 см (припуск для тпуска — 3.5 си)

тгг
Рис. 122. Чертеж конструкции пальто прямого силуэта:
Пг = 17 см; Пш t = 3 см: Пш„ = 0.5 см: Л - 7 сн: П - I см:
Пв п к «а 2 см; По„ •= 24.5 см: Вок — OOi — 1.6 с*: Ш рук. внизу = 19 си
tv .

Рис. 123. Чертеж конструкции брючного костюма:
17,5см; /7шс=.3см: "ul „
0 II 1
см; Лс п_ ш> 3 см; дополнительное
углубленно — 10~см; Лд.т.е =1 см; Л„ г к — 3 см: Лт =. 10 см: Л„ Л=Л см;
Вог =• ООХ = 21 си; Ят — I см;
1 см (расчетная); Д/н =• 22 см: ТЯ »
220

достигается как конструктивными приемами (конический расширением) или
использованием кроя типа «солнце» или «полусолнце», так и введением глу-
Оокнх складок по осей ширине изделия или на отдельных участках, в также
введением сборок при заниженной (до S—6 см) талин в моделях типа
русской подлески, получаемых в чертежах путем технического моделирования.
Рис. 124. Чертеж конструкции пальто
прямого силуэта:
П = 19 см; П «2.5 см; /7 —Зсм; Л _—1 см; дополнительное
углубление —7 см; Я.™ i - I см: //_ „_ " 2.2 см; 11„ „ =• 24.5 см л„„ - 00, — 16 см:
CIip
|8 см
Чертежи изделий основных силуэтов с наиболее характерными
конструктивными решениями приведены на рис. II8--I21.
КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА. Рукаву п современной моде уделяется
особое снимание, так как выбор его" формы позволяет подчеркнуть в изделии
либо мягкость формы, либо четкость и стройность. Разнообразие форм рука-
221

вон позволяет использовать весь диапазон существующих покроев. Это
втачной рукав с четким переходом от лишш плеча к отвесному положению
рукава за счет наполненного и особых форм рукава и верхней части; реглан,
создающий плавно покатые плечи с углубленной лройыой и постановкой
рукапа под 45'; цслыювыкроенный рукав с плавной покатой шш мягкой
округлой формой плеча и более стройным изделием под проймой (постановка
рукава Оолсс отвесная,. чем у реглана); рубашечный с углубленной проймой
лифа в сочетании с небольшими по ширине снннкоА и полочкой в узком
месте.
Для рукавов с отвесным падением (четких по форме втачных, реглан-
погон и цельиовыкроенных) при построении чертежей конструкции
используют соответствующее соотношение между глубиной проймы и высотой
оката: OiOi=OOi—2. ..2.5 — для тачных рукапов; OiOt=OO\—1,5. ..2 —
Рис. 125. Приемы конструктивного решения рукавов с различным
оформлением оката
для изделий с целыювыкроенпымн рукавами и рукавами покроя
реглан-погон. Для изделии с более плавной овальной линией плеча это соотношение
иное: OtOi-OO,— 2,5.. .3,5.
Для кздел[|й со значительным углублением проймы разница между
глубиной незамкнутой проймы и высотой оката составляет 10—16 см.
Для рукавов со значительно обьемиымн окатами, лолучешгымн путем
введения вытачек, вегавок и другими приемами, характерно увеличение
оката на 0,5—1,5 см. Повышение оката рукава в среднем равно 0.5—1
величины сокращения плечевого участка детален енннкн н полочки.
К особенностям построения оката рукавов такого типа относится воеде-
ине оытачек, вставок различных форм, являющихся продолжением
плечевых участков в изделии. Связанные с этим дополнительные построения
производят, используя приемы технического моделирования. На рис. 125
приведены примеры конструктивного решения рукавов с различным
оформлением окатов.
Рукава « верхней части достаточпо широкие. Прибавка к обхвату плеча
По. а в зависимости от покроя колеблется в пальто от 10 до 28, а в платьях
от 6 до 30 см.
222

Рукава рубашечного покроя и покроя реглан приближают к трубооб-
разной форме с шириной внизу 16—19 см, цеяьновыкроспные рукава и
втачные (особенно с наполненным окатом) оформляютсн с объемом на уровне
локтя н резким зауживанием кинзу. Свободна по линии локтя может
достигаться как за счет соответствующего оформления срезов кроя, так и за счет
защипов н вытачек от низа рукава. Средняя ширина рукава внизу пальто
11—12 см, платья 10—12 см.
КОНСТРУКЦИЯ БРЮК. В рассматриваемый период времени большие
конструктивные изменения нашли отражение в крое женских брюк, которые
отличает разнообразие ло форме, ббъемам, фасонным решениям. В целом
брюки характеризует наполненность их в верхней чясги за счет защипов,
складои, сборок. Однако диапазон предлагаемых объемов широк: /7^=2—
10 см и его распределение но участкам различно. Так, пли брюк
классического стиля наполнение передних половинок незначительно за счет I—2
защипов глубиной но 2,5—3 см, а для Сцюк остромодной формы (в том числе
брюк типа «бакан») характерно применение многих н глубоких защипой
до 7 См, складок или густой сборки с прибавкой на свободное облегание
только к передним половинкам 3,5—5 см. Кримс того, предлагаются
промежуточные решения—это брюкн. имеющие наполнение передних половинок
при довольно-таки плотном облегании па участке от линии талин до липни
бедер задних половинок, обеспечиваемом введением вытачек, как в
самостоятельном решении, так и введенных в боковые и средний швы. Верхний край
брюк располагяют на естественном уровне талин.
Для брюк с увеличенным объёмом верхней части характерно некоторое
углубление на участке сиденья. Для изделий in плотных шерстяных тканей
оно составляет 1—1,5 см, а для изделии из легких тканей — or 2 ло 3 см.
Почгн все рекомендуемые формы брюк характеризует их зауживание
книзу. Для брюк умеренного объема (//л = 1,5.. .2 см) ширина брюк
внизу 20—22 см, а для брюк с большой наполненностью (типа «бананы»)
ширина внизу предлагается в большем диапазоне 18—22 см.
Особой характеристикой остромодных брюк является преобладание
объема с внешней стороны над объемом со стороны шагового шва. Наиболее
ярко это выражено в брюках типа «голпфе» с наполненном по боковому
шоу на различных уровнях — на уровне или ниже линии бедер, в области
колена. В этом случае объем со стороны бс кового шва значительно
преобладает над объемом с внутренней стороны. Объем по липни талин,
фиксированный на естественном уровне защипами длиной 3—5 см, минимальный
f/7T"-0). Глубина участка сиденья увеличена на I—1,5 см. Ширина брюк
внизу наименьшая из всех предлагаемых вариантов — 17—19 см.

Содержание
Введение
Раздел I. АНАЛИЗ МОДЫ, КОНСТРУКЦИЙ, МОДЕЛЕЙ
• л
• I
Краткий анализ изменений моды в одежде 5-
Определение понятий: силуэт и форма одежды
Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий ....
Характеристика основных покроев плечевых изделий и форм
рукавов • ........... ....
Характеристика силуэтов поясных изделий . Щ
¦шя'Л'
•«¦¦»
Краткий анализ изменений конструкции одежды в связи с изменением моды 4J5
Основные линии в конструкции, их положение в зависимости
Вертикальные членения и пропорции модели ..,...>
Отделочные детали и форма изделия
Застежка и форма изделия . ... ., ....... . .
Воротники . . .
Анализ моделей.
>. ¦ < » «¦*. •« >...*
Принцип подачи моделей . . . , >
Анализ моделей на отдельных примерах
¦
Раздел II. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ .
>»>*••..<
Измерения фигур . *
Прибавки ....,,.',, 1ЙЗ
Конструирование плечевых изделий . . . . . . 127
• Построение чертежа основы конструкции плечевых изделий . . 127
Построение чертежей конструкций втачных рукавов ... . '. 140
Особенности конструирования одежды с углубленной проймой 148
Особенности построения чертежей -конструкций изделий с
рукавами покроя реглан . 154
Построение чертежей конструкций изделий с цельновыкроеи-
ными рукавами . . . . 167
« # Построение чертежей Воротников ....... * . . . 178
Конструирование поясных изделий 188
Построение чертежа основы конструкции юбки ...... 188
Построение чертежа основы конструкции брюк ....... 195
Художественно-конструктивные средства в образовании формы и модели
изделия 199
Основные характеристики конструкций изделий форм и покроев 80-х гг. 206
224