Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям - Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарун Н.С.

Author: Матузова Е.М. Соколова Р.И. Гончарун Н.С.

Tags: швейная промышленность производство одежды индустрия красоты одежда швейное производство конструкции шитье техника шитья мода женская одежда легкая промышленность модельерство

Year: 1983

Similar

Разработка Конструкций женских швейных изделий по моделям

Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям

Технология одежды из кожи

Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды

Text

ЕМ МА7УЗОВА
РИ СОКОЛОВА
НС. ГОНЧАРУК
РАЗРАБОТКА
КОНСТРУКЦИЙ
ЖЕНСКИХ
ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ПО МОДЕЛЯМ
ББК 37.24
М 34
УДК 687.016:687.12 072
Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Н. С. Гончарук
М34 Разработка конструкций женских швейных из-
делий по моделям. — Изд. 2-е., испр. и доп. — М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 224 с.,
ил.
Изложены вопросы конструирования женских швейных изделий
различных силуэтных форм на базе единого метода конструирования
одежды, принятого на предприятиях бытового обслуживания. Уделено
внимание формообразованию одежды и изменениям в конструкции
В лавНСММССТН от силуэта и пропорций.
В отличие от первого издания, выпущенного в 197S г., отражены
художественно-конструкторские средства в образовании формы я мо-
дели изделия, разработаны новые принципы формообразовании ворот
ников, расширен дналлэон анализа моды, формообразующих элемен-
тов. моделей и конструкций во времени.
Для художников, конструкторов ч модельеров предприятий по ин-
дивидуальному изготовлению одежды.
„ 3103000000—201
At —------------201 —83
044(01)—83
ББК 37.24
6П9.3
Рецензент Канд. техн, наук доцент Шершнева Л. П.
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА МАТУЗОВА
РОЗА ИВАНОВНА СОКОЛОВА
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ГОНЧАРУК
Разработка конструкций женских
швейных изделий по моделям
Изд. 2 с. испр. н дол.
Редактор Т. П. Булдакова
Художник В. В Кузьмин
Художественный редактор И В ТыргычяыЙ
Технический редактор Н. В. Черенкове
Корректор Г. А. К । з « к о в о
ИБ №932
Сдано в набор II.0i.83. Подписано п печать 21.04.83. Формат 80X90’/и
Бумага типографская № 2 Литературная гарнитура Высокая печать.
Объем 14.0 п. л. Усл. п. л. 14,0 Уел. кр. отт. 14.0 Уч.-язд. л. 14.8. Ти-
раж 70 000 зкэ. Заказ 259. Цена I р.
Издательство «Легкая и пншепая промышленность».
113035, Москва. М-35, 1-Я Кздэшедский пер., 12
Ленинградская типография № 4 орденв Трудового Красного Знамени
Ленинградского объединения «Техническая книга» нм Евгении Соко-
зопой Союзполиграфпрома лрп Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191126, Ленин-
. град. Социалистическая ул.. 14.
© Издательство «Легкая и пищевая
промышленность», 1963 г.
ВВЕДЕНИЕ
Конструирование по модели — сложный творческий процесс,
соединяющий решение художественных и технических задач.
К решению художественных задач относится создание мод-
ной формы и иокроя изделий, нахождение соответствующей про-
порции частей и целого, определение ритма в деталях изделия.
К решению технических задач относится получение с по-
мощью расчетных формул и графических приемов конструкции,
обеспечивающей правильную посадку изделия на фигуре, удоб-
ство в носке, максимальную эффективность при оптимальных
материальных и трудовых затратах на производство.
Для получения художественной и рациональной конструк-
ции одежды конструктор должен: знать направление моды
в одежде на текущий и перспективный период; уметь анализи-
ровать модель и определять, какими конструктивными сред-
ствами решены силуэт, форма, покрой, фасонные элементы из-
делия. обладать знаниями практической анатомии, типологией
женского населения, принятой в швейной промышленности, пси-
хологии человека; знать методы конструирования одежды, фи-
зико-механические и технологические свойства тканей и мате-
риалов. рациональные методы обработки деталей и узлов
изделий, современное оборудование н его технологические воз-
можности, организацию производства, учитывать технологич-
ность конструкции.
Рисунки моделей обычно трансформированы и не соответ-
ствуют действительным пропорциям фигуры человека. Как пра-
вило, на рисунке длина и ширина изделия не находятся в долж-
ном соответствии, фигуры часто стилизованы и более нлн менее
отклоняются от типового сложения.
При воспроизводстве модели в чертежах конструкции кон-
структор должен грамотно решить комплекс художественных,
технических н технологических задач В одном случае правиль-
ное решение может быть достигнуто конструктивным путем,
в другом методами технологической обработки или .тем н дру-
гим вместе. Рациональность всех методов должна быть проана-
лизирована, после чего должно быть принято одно оптимальное
решение.
При наличии точной копии модели (фото) создание кон-
струкции несколько облегчается. Тем ие менее конструктору при-
3
ходится ре:иать многие дополнительные вопросы; возможность
использования тех или иных материалов необходимость введе-
ния или исключения технологических обработок при монтаже
изделия, применения того или иного оборудования.
Учитывая, что задачи, стоящие перед конструктором при раз-
работке конструкции но модели, многогранны и их невозможно
полностью осветить в одной работе, авторы поставили целью
раскрыть художественную форму конструкции, связанную с фор-
мообразованием изделия
В основу разработки книги положены единые методы кон-
струирования одежды ЦОТШЛ, измерения фигур женщин в со-
ответствии с ОСТ 17-326—74.
В книге помещены фотографии моделей, рисунки и конструк-
ции разнообразного ассортимента, нашедшие отражение в мето-
дических материалах и других разработках ЦОТШЛ, а также
из журналов мод ВИАлегпрома, Домов моделей и т. д.
РАЗДЕЛ I
АНАЛИЗ МОДЫ. КОНСТРУКЦИИ. МОДЕЛЕЙ
краткий анализ изменений моды б одежде
Определение понятий: силуэт и форме одежды
Историю современной моды принято делить по десятиле-
тиям — мода 20, 30, 40, 50- х гг. и т д. Деление это несколько
условно, но в целом опыт показывает, что оно удобно, так как
десять лет — срок, за который обычно определенная мода успе-
вает исчерпать свои возможности. Приход новой моды совер-
шается постепенно л нс имеет четких границ. Происходит как
бы наслаивание одного ститя на др) гой Даже в случае резких
перемен моды можно определить заранее появление новых форм
линий, пропорций Если не уловить этой закономерности в из-
менении моды, можно оказаться неподготовленным к восприя-
тию новой формы, не понять причин возникновения новых прие-
мов кроя, логики движения конструктивных и декоративных
линий, рельефов и т д Результатом является в этом случае
механическое перенесение модного фасона на старую форму
Изделия, искажение, неграмотное воспроизведение моды.
Как и в прикладном искусстве в целом, каждому периоду
моды присущ свой стиль. Под стилем в данном случае подразу-
мевается совокупность черт, характеризующих определенное
модное направление: пропорции человеческого тела, принятые
•той модой за идеал, принцип цветового построения ансамбля,
силуэтная форма одежды, принцип построения композиции,
приемы кроя и т д. По прежде всего отличительной чертой каж-
дого десятилетия является принципиально иной подход к глав-
ной характеристике моды - форме одежды. Необходимо учиты-
вать, что в XX в. мы имеем дело не с застывшей формой
периода ношения корсетов и кринолинов, фиксировавших искус-
ственно созданный силуэт, а с одеждой, форма которой опре-
делена естественными пропорциями человеческого тела, под-
вижного, меняющегося в зависимости от манеры ходить, сидеть,
изменяющего осанку даже в течение одного дня и т. д.
Тем ие менее благодаря определенным приемам кроя и ис-
пользованию законов зрительного восприятия, человеческое тело
в одежде может восприниматься по разному, приближаясь по
форме и силуэту к той или иной геометрической фигуре.
В известной степени мода рассчитывает и на относительную
изменчивость человеческого тела. В определенных пределах мы
можем сделать талию фактически, а не только иллюзорно (за
счет покроя в модели одежды) тоньше, стягивая ее широким
5
жестким поясом. Применяя различные формы бюстгальтеров,
можно создать более высокий и пышный бюст, или, наоборот,
спокойную, мягкоокруглую форму.
Носить ту или иную одежду — всегда значит ♦подравни-
вать» свою осанку, фигуру к определенному идеалу моды
(рис. 1). Женщины 30-х гг., например, приподнимали плечи.
Были распространены прямоугольные плоские сумки, которые
ноенли под мышкой наподобие книги. Приподнятые плечи ста-
новились акцентом моды. Наоборот, в 50-х гг. модно было пря-
тать руки в низко расположенные карманы свободных пальто.
Рис. 1. Модная постановка корпуса фигуры
отчего плечи, естественно, опускались и казались более пока-
тыми.
На рис. 1 приведена модная постановка корпуса в 20, 30,
80-е гг., которая способствовала подчеркиванию той или иной
формы в одежде (рис. 2). Естественно, модная поза эпохи
1900-х гг. в одежде силуэта 30-х гг. произвела бы комическое
впечатление, так как в 30-е гг. постановка корпуса совершенно
иная, делающая фигуру более плоской.
Итак, мы подчиняемся форме, заданной модой, которая либо
подчеркивает; либо скрадывает фигуру
При воспроизведении новой модной линии в конструкции
прежде всего необходимо определить, к какой именно геометри-
ческой форме стремится форма одежды. Мысленно созерцая
форму сверху, определяем, что в одном случае она напоминает
прямоугольник с ясно читающимися гранями; в другом—овал,
близкий к естественной форме грудной клетки, в третьем —
крут и т. д
Сопоставляя результаты такого анализа с впечатлением,по-
лучаемым от фронтального, и профильного силуэта одежды, мы
6
уже можем располагать достаточными данными для того, чтобы
определить конструкцию формы одежды.
Форма и силуэт—две основные характеристики моды —
тесно связаны между собой. Изменяясь ви времени, они дают
движение моде. Если сосредоточить внимание только на форме
и проследить за ее изменением на протяжении двух-трех деся-
тилетий, можно отметить, что все разнообразие форм, предло-
женных модой за это время, характеризуют всего три-четыре си-
луэта, например: в 1967 г. были предложены прямой, притален-
ный (Д-образный) и трапециевидный силуэты; в 1969 г.— полу-
прилегающий, приталенный (с вариантом «летучая мышь») и
прямой; в 1974 г. — прямой, полуприлегающнй, трапецневид
ный; в 80-е гг. — прямой (ведущий), приталенный, полуприле-
гающин, трапеция. Никаких новых силуэтов мы нс увидим, если
возьмем даже больший отрезок времени, но различия в формах
одежды будут значительными. Например, формы, относящиеся
к приталенному силуэту 40-х гг., отличаются от тою же силуэта
50, 70 и 80-х гг.
Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы опре-
деляем прежде всего се силуэт. Используя понятие «силуэт» как
плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют
в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а ее
условное схематизированное изображение, в котором важней-
шие для данного периода моды участки подвержены некоторой
утрировке. Этот элемент условности необходим для того, чтобы
.заострить внимание на важнейших характеристиках силуэта,
повысить информативность изображения Используются также
7
различные символические, знаковые обозначения силуэта, не не-
сущие подробной информации о конкретной форме, но акценти-
рующие главное п пей (силуэты А, Д. X, Т-образные, ножницы,
трапеция и др.).
Поэтому силуэт изображается графически упрощенно, с ак-
центом на важнейшие особенности новой формы. Сравнительно
небольшое число силуэтов определяется постоянным стремле-
нием современной моды найти в одежде эквивапсит естествен-
ным пропорциям человеческой фигуры.
Основные силуэты одежды в таком случае могут быть опре-
делены по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм,
приближение и контраст) приталенный (с разным объемом
лифа и юбки); прилегающий (с разной степенью приталивания):
как разновидность—полуприлегающий; прямой (с большей или
меньшей свободой облегания); расширенный (трапеция, силуэт
А-образный).
Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий
ПРЯМОЙ СИЛУЭТ (рис. 3). Если сопоставЛъ изделия пря-
мого силуэта разных лет. можно получить довольно пеструю
картину, обнаружив, что в одной группе оказались и стройня-
щие, слегка прилегающие изделия, и очень объемные, расшн
ряющиеся книзу, и наоборот, слегка суженные. Таким образом,
мы наблюдаем большие различия в формах, которые в разные
годы характеризовали прямой силуэт.
8
Эволюция молы постепенно преображает эту форму. Неза-
метно для себя с течением времени мы начинаем воспринимать
прямой силуэт несколько иначе.
В середине 50-х гг. форма этого силуэта характеризовалась
ясно читавшимся покатым плечом (рис. 4), часто подчеркнутым
цельновыкроеиным рукавом и большим широким воротником,
отстающим от шеи Кинзу изделие зрительно казалось не-
сколько суженным, так как боковой шов кроился абсолютно
прямым или отсутствовал совсем В целом эта форма смотре-
ась мешковатой, свободной.
50-«гг. K-ttt ы-ег.
Рис 4. Формы прямого саяузта
К концу 50 х гг изменения коснулись прежде всего общего
объема (в сторону уменьшения) и плечевого пояса. Уменьша
ется глубина проймы, ведущим становится втачной рукав Сред
ства создания формы по-прежнему предельно скупы. Иногда из-
делие не имеет ни боковых швов, ни среднего шва спинки
В начале 60 х гг. силуэт начинает значительно больше похо-
дить на прямоугольник. Появляется соответствующее расшире-
ние в боковых швах внизу, обеспечивающее зрительно впечатле-
ние отвесно падающей ткани. Переход от плеча к рукаву ста-
новится более четким. В то же время в форме сохраняется
известная мягкость, еще используется в отдельных случаях цель-
новыкроенный и комбинированный рукав, что окажется невоз
можным для силуэта второй половины GO-х гг. В этот период
прямой силуэт используется ограниченно и становится все
больше и больше похож на полупрнлегающнй Для его создания
используются те же конструктивные приемы, что идля ведущего
полупрнлегающего силуэта, с использованием вертикальных н
горизонтальных рельефов. Их назначение в данном случае—соз-
9
дать уплощенную геомстризированпую форму и избавить пря
мой силуэт от мешковатости прошлых лет Для этого исполь-
зуется подкройной Сочок н передний рельеф, идущий от ко-
кетки. По спинке в эти годы иногда сохраняется некоторое
наполнение в области от уровня лопаток до линии бедер.
Насколько стройной становится форма, говорит, например, тог
факт, что пояс, расположенный на талин, почти не собирает
сборок.
Более широкое распространение прямой силуэт начинает по-
лучать только в 1973—1974 гг. Эта объемная, мягкая форма уже
не похожа на форму 60-х гг., хотя в ней и сохраняется несколько
смягченно принцип геометризацни. Преобладающие в силуэте
широкие квадратные плечи для зрительного равновесия потре-
бовали некоторого расширения формы книзу. Таким образом,
если в 1967—1969 гг. прямой силуэт приближался к полуприле-
гающей форме, то в 1973—1974 гг. он уже имеет в отдельных
остромодных предложениях сходство с трапецией. Появляются
сборки, идущие от кокетки (ближе к боковой грани), густые
сборки у манжеты иа рукаве. Плотно стягивающий талию пояс
также собирает активные сборки, которых в прошлом мода ста-
ралась избежать.
Если в 60-е гг. спинка оставалась сравнительно плоской, то
в 70-х гг. распределение объемов в области спины следующее:
две небольшие фалды в местах перехода от боковых граней
к спинке в одна, более крупная, в середине спинки. Фантазий-
ные варианты решались и иначе, но с соответствующей ориента-
цией на модное распределение объемов. Здесь следует упомя-
нуть о том, как важно знать диалектику развития моды и
следовать ее принципам. Появление «подвешенной» фалды
в прямом силуэте 1974 г. некоторые специалисты, твердо стоя-
щие на позициях принципов конструирования моды 60-х гг., вос-
приняли первоначально как конструктивную ошибку. Но мода
часто отказывается от тех принципов, которые провозгласила
вчера. И конструкция, являющаяся для одного периода невер-
ной, назавтра может стать законом для новой моды в зависи-
мости от изменений формы.
К концу 70 — началу 80-х гг. мода, минуя относительно ко-
роткий период так называемой бескройпой одежды н упрощен-
ного плоскостного кроя (по принципу покроев народной
одежды), переходит к утверждению более сложной женствен-
ной линии, характерной одновременным существованием мно-
жества различных покроев и форм Мода перестает быть одно-
значной. Пропорции условио-ндеальной фигуры этого периода
в целом женственные, с ясно обозначенной талией, овальной ли-
нией бедер, предполагают однако, расширенные прямые плечи.
Это обстоятельство обусловливает ведущую роль прямого си-
луэта. Принцип многообразия позволяет трактовать его как
овал, прямоугольник. Т, V и Y-образные варианты. Различные
10
модуляции прямой формы предполагают соотвстсз пенно разную
степень объемности полочки, спники и рукавов, разный харак-
тер перехода от объемов верхней части к объему талии, бедер
н низа. При этом в каждом конкретном случае пропорции пря-
моугольника, в который вписывается форма, разные — от уз-
кого вытянутого до более широкого и короткого, приближаю-
щегося к квадрату
В этих условиях единственным критерием, объединяющим
все модуляции прямой формы, и характеристикой, по которой
можно было бы точно датировать
период действия модного направле-
ния, становится, как указывалось,
условно-идеальная фигура
Таким образом, все варианты
предполагают прежде всего высо-
кое прямое плечо в самой фигуре.
Спрямление плеча в изделии для
фигур, по пропорциям близких к
заданному требованию моды, до-
стигается в основном только кроем.
Плечевые прокладки довольно дол-
го применяются исключительно для
корректировки в том случае, если
покатые плечи фигуры, на которую
делалось изделие, не позволяли до-
биться нужного спрямления липин
плеч. К началу 80-х гг. эта тенден-
ция достигает кульминационной
точки — плечевые прокладки стано-
вятся обязательными и приобрета-
ют значительную толщину, не-
Рис 5 Соотношения объемов
становой части изделия и ру-
кавов
сколько утрированно акцентируется
горизонталь плеча, иногда продолженная за счет увеличенной
головки рукава.
Для ведущей прямой формы 80-х it. характерно разное про-
чтение форм по вертикали—участок плеча геометризирован-
пый, талия округлая, форма в области бедер смягченная оваль-
ная Практически эта разница осуществлялась не столько кон-
структивно, сколько за счет более плотною стягивания талии
поясом и перераспределения сборок (но талин—ближе к цен
тру)
Для создания формы лифа важна довольно значительная па-
поротка, идущая от проймы, которая иногда заменяется склад-
кой, расположенной в конце плечевого шва. В этих условиях
предпочтительнее использование нагрудной вытачки, идущей из
плечевого шва, а не из бокового пли из проймы.
Подкройнон бочок становится уже, мода как бы стремится нс
выставлять на показ конструкции, как это было в период кон-
11
структивизма 60-х гг.. а скрадывает ее, подчеркивая тем самым
скульптурность, пластические свойства формы. Соответственно
в этот период используются более мягкие пластичные мате-
риалы.
Многие варианты так к создаются в эуо время — с исполь-
зованием муляжного метода (наколкн).
Существенную роль в силуэте начинают играть рукава.
На рис. 5 схематично показано сравнительное соотношение
объемов становой части изделия и рукавов При почти одинако-
вых общих пропорциях прямоугольника, в который вписыва-
ются эти формы, впечатление от них разное.
В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме рукава как бы стес-
нили форму становой части, отчего усилилось впечатление строй-
ности и вытянутости.
ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ (рис. 6). Изделия этого силуэта
характеризуются плотным облеганием по талии. При этом объем
лифа может быть различным — от плотно облегающего, повто-
ряющего формы тела, до очень свободного. Значительные изме-
нения претерпевает и юбка.
Встречаются различные формы юбки — узкая (прямая или
зауженная книзу), умеренной ширины, слегка расклешенная
книзу и очень широкая, присборенная у талии
В отличие от нолуприлегающего силуэта, где положение
талин относительно неопределенно, в этом силуэте талия всегда
обозначена достаточно точно (рис. 7), Положение талии имеет
незначительные колебания (1,5—3 см вверх или вниз). Так,
в 50-х гг. талию слегка занижали, что дополнительно подчерки-
валось положением пояса — от талии и ниже. В 1967 г., напро-
12
тив. наблюдается некоторое повышение линии талин, причем
пояс также располагается выше линии талии на величину, пре-
дусмотренную моделью
В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится
на контрастах обт емов (например, маленький лиф, объемная
юбка, или наоборот) при помощи отрезной линии талин (рис. 8).
Однако возможна также и цельновыкроенная форма, прилегаю-
щая в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где
нрнталинание создается исключительно за счет очень плотно об-
Рис. Т Изменение уровня расположения талии
хватывающего талию достаточно широкого пояса. Причем от-
несение этого варианта к приталенному силуэту в известной сте-
пени спорно, так как конструктивно его можно скорее отнести
к прямому или трапециевидному силуэту.
Поскольку в приталенном силуэте важна тонкая талия, в ос-
новном он рекомендуется для младшей возрастной группы,
а также в отдельных случаях и для средней при условии соот
ветствующих особенностей фигуры.
Представляет интерес сравнение приталенного силуэта 40,
50-х и конца 60 — начала 70-х гг. В 40-х гг был провозглашен
силуэт, образно названный художниками «ножницы» (поверну-
тые острием вниз),-где сочетались широкие плечи и мягкий лиф
с прямой юбкой.
В дальнейшее «ножницы раскрылись», так как появилась
13
расширенная юбка. И в том и и другом варианте обращает на
себя внимание преобладание ширины плеч над шириной бедер,
что достигалось в тот период искусственным путем — введением
плечевых накладок, иногда значительной толщины. Тонкая та-
лия четко обозначена на естественном месте, слегка выявлена
выпуклость бедер.
Плотное облегание по бедрам и расширенно книзу создавали
различные варианты юбки клеш. Часто используется баска.
Рис 8. Изменение степени и характера приталенности и распределе-
ние объемов
В целом форма не была плоской, однако плечи сообщали си-
луэту некоторую искусственность.
В 50-е гг. приталенный силуэт распространен в двух вари-
антах —• с объемной юбкой и с прямой, несколько зауженной
книзу.
Идеал женственной фигуры требует, подчеркивания округлой
формы, плечи — покатые, по контрасту с тонкой талией выяв-
лены бедра и грудь.
Первоначально этот новый силуэт предполагал некоторое за-
нижение талин, в связи с чем, например, в пальто на спинке
хлястик располагался на талии и ниже.
В дальнейшем талия поднимается: корсаж юбки, пояс рас-
полагается от линии талии и выше ее. Плечи становятся не шире
бедер, а в отдельных случаях ширина бедер преобладает. В ва-
рианте силуэта с прямой юбкой появляются мягкие складкн
у талин, оттопыривающиеся карманы, баски, акцентирующие
бедра, что подчеркивается дополнительно некоторым зауженнем
юбки книзу. В варианте с широкой юбкой покроя принцесс рез-
кий переход от топкой талин к бедрам и резкому расширению
I;
юбки достигается путем введения большого количества релье-
фов, равномерно распределенных по окружности, которые соче-
таются с подрезом на уровне диафрагмы. Появляются элементы,
способствующие некоторому утрированию этой формы.
Прежде всего это касается формы бюстгальтеров с металлическими дуж-
ками. создающих большой бюст, а также корсажей, доходящих До талии
и снабженных китовым усом или металлическими пластинками. В моду
входят очень широкие жесткие пояса, предельно туго стягивающие талию.
Одновременно увеличивается объем накрахмаленных нижних юбок, период
начально расклешенных, а в дальнейшем густо присобранных у пояса (на-
пример. для формы юбки «тюльпан»).
Форма приталенного силуэта конца 60—70-х гг. достигается
исключительно кроем, что представляет известную сложность.
Ширина плеч начинает преобладать над шириной бедер.
В этот период требовалось создать плотное облегание и
вместе с тем не нарушить геометризацни, уплощения формы.
В связи с этим данный силуэт предлагался для относительно
плоскогрудых фигур (становится важным не столько размер
в области груди, сколько форма грудных желез и конфигурация
грудной клетки). Форма бюстгальтеров .меняется, исчезают ме-
таллические дужки и покрой, увеличивающий выпуклость груди.
Лиф решается при помощи рельефов, с помощью которых легче
достичь уплощенной формы. Талия слегка опускается (на 1,5—
2 см) и чуть освобождается, чтобы создать плавный переход
к динамичной юбке, не выявляя выпуклость бедра (силуэт Х-об-
разиый). В связи с этим появляется новый прием кроя — втач-
ной пояс, помогающий создать форму на этом участке.
Плечи начинают играть существенную роль. По мере того
как при помощи объемной головки рукава, нового покроя рег-
лан и плечевых накладок плечи становятся шире и выше, талия
становится тоньше, в форме появляется смягчение—начинает
выявляться грудь, юбка слегка присборивается или припосажи-
вается на пояс, ниже линии груди до талии появляется мяг-
кость. Однако соотношение ширины плеч и бедер имеет боль-
шое значение.
В связи с этим, так же кай это делалось в 40-х гг., исполь-
зуется дополнительно отрезная бедренная линия. Таким обра-
зом выделяется участок плотного прилегания по бедрам, кон-
трастирующий с динамичной юбкой.
Многообразие форм приталенного силуэта, характеризую-
щее конец 70 — начало 80-х гг., представляет известную
сложность в отношении систематизации и определения последо-
вательности развития каждого из вариантов. В это время чере-
дуются или присутствуют одновременно Х-образный силуэт, ва-
рианты формы «поддевка», формы, напоминающие изделия 40—
50-х гг., и более уплощенные, сохраняющие элементы геометрн-
зации Варьируются объемы лифа от плотно облегающего фи-
гуру до очень свободного (в покроях типа «летучая мышь»).
15
Еще большего разнообразия достигают формы юбки — клеше-
вые, покрой «солнце», присборенные у талии, на кокетке, рас-
ширяющиеся ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной ниж-
ней юбкой), шаровидные, из перевернутых клиньев (узкие внизу
с увеличенным объемом в области бедер) и очень узкие, плотно
облегающие фигуру.
Форма типа поддевки как бы продолжает развитие линии 60- к гг. В то
же время уже само название ее говорит о близости к народным формам
Для нее характерно сохранение гсометрнзации, но в несколько смягченном
варианте. Схематично ее можно в принципе рассматривать как квадрат
(лиф), поставленный на трапецию (юбка), причем отношение по вертикали
колеблется в пределах 1 : 1,5, т. е. длина юбки не должна быть контрастной
длине лифа Лиф уплощен за счет вертикальных рельефов, несколько отне-
сенных в сторону бока, и мягких папороток в области пройм. При неболь-
ших размерах форма иногда решается без вытачек или рельефов, так как
папоротки оказывают я достаточно для формировании плоскости переда.
В области талии нэделие прилегает неплотно. Линия талии, как правило,
имеет легкое занижение. Юбка умеренно широкая, присборена у талин,
причем принцип геометрпзаиин сохраняется — сборки, умеренные со стороны
переда н спникн, сгущаются иа участках перехода к боковым граням.
Близость к народному крою особенно выражена в решении формы плеча
и рукава. Здесь часто используется рукав типа рубашечного, поставленный
под углом к вертикали Используются также варианты целыговыкросищл о
рукава (иногда с ластовицей, переходящей в бочок лифа), реглан с квад-
ратной проймой, т. е. покрои, обеспечивающие плавн<>стъ перехода от плеча
к рукаву и свойственную народному крою свободу движений. Рукав сво-
бодный, трубообразной формы, иногда с легким расширением кинзу.
В 1979—1980 гг. с ослаблением фольклорной линии форма типа поддевки
отступает иа второй план, хотя ее влияние еще ощущается. Однако значи-
тельное увеличение длины и широкий плотно стягивающий талию пояс резко
меняют общее прочтение силуэта.
В 1981—1982 гг. форма поддевки появляется виовь почти в классиче-
ском своем варианте, с той лишь разницей, что в оформлении, отделке, ха-
рактере деталей отсутствует прямое указание «адреса.» — народной одежды
Лиф становится меиее свободным и несколько суживается к талин. Воз-
врат к отвесному рукаву компенсируется сохранением трубообразной формы
(при господстве окорокообраэных рукавов в этот период), мягкостью в об-
ласти проймы, использованием цельнокроеного рукава иногда с горизонталь-
ным сечением ниже линии плеч. Вновь используется ластовица, переходящая
в узкий бочок лифа.
Развитие Х-образного силуэта знаменует возврат к идеям конца 40—
50-х гг. и предполагает условно-идеальную фигуру более женственных про-
порций, что заметно отличает этот силуэт от силуэта 60-х гг. Принцип бо-
лее сложного прочтения формы по вертикали, знакомый нам уже по пря-
мому силуэту этого периода в приталенном выражен еще более четко: верх
тяжелый (геометризированный). участок талии гибкий (округлый), форма
в области бедер объемная н более округлая в сечении. Участок наибольшего
прилегания резко подчеркнут на естественной линии талии.
Предлагается также покрой принцесс, характерный равно-
мерным распределением формирующих изделие вертикальных
рельефов по всей окружности талии.
Резкий переход от тонкой талин к наполнению в области бе-
дер достигается соответствующим оформлением линий кроя и
приемами влажно-тепловой обработки (в пальто). Объемность
бедер акцентируется расположением карманов в рел1ефах. При
16
нятый модный жест — руки, опущенные в карманы юбки, как
бы «выталкивает» форму вперед, что еще более обостряет про-
чтение силуэта.
Существенное значение для пропорций имеет увеличение
длины.
Плечо приподнято за счет кроя и прокладок до строгой го-
ризонтали, часто продолженной в головке рукава, объем кото-
рой резко увеличивается за счет вытачек, сборок, сложного
кроя Книзу рукав зауживается, приобретая окорокообразиую
форму.
Однако расширение и повышение плеча в эти годы все время
остается более умеренным, чем в других силуэтах. Здесь встает
вопрос массы, зрительной тяжести формы, соблюдения основ-
ного условия моды этого периода — форма должна оставаться
зрительно легкой, немассивной, несмотря на ее объемность.
Контрастность форм, характерная для приталенного си-
луэта, создает определенную напряженность, сложность прочте-
ния, что само по себе уже сообщает ощущение тяжести. По-
этому плечевой участок решается с учетом общего силуэта: в ва-
риантах с активным расширением юбки — более умеренно,
а в вариантах с прямой или суживающейся книзу юбкой допу-
стимы и более смелые декоративные решения плечевого участка
и головки рукава.
Естественно, ощущение легкости или массивности формы
в этот период определяется прежде всего характером мате-
риала Так, например, в приталенных платьях из тонкой тафты
допустимо сочетание объемных рукавов-баллонов и шаровидной
юбки; в пальто из драпа такая двойная нагрузка исключена.
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЙ СИЛУЭТ (рис. 9). Полуприлегаю-
щий силуэт занимает промежуточное положение между мало-
объемным прямым и приталенным силуэтами. Для него харак
терно более мягкое, чем в приталенном варианте, решение
формы груди, неплотное прилегание в области талин и спокой-
ное расширение книзу (иногда едва заметное). Степень прнта
ливания зависит часто и от индивидуальных особенностей фи
гуры. Например, для фигуры, у которой отсутствует тонкая та-
лия (что встречается не только у полных), припуски на свободу
облегания в области талии могут соответствовать нормам при
таленного силуэта Вместе с тем зрительно форма будет воспри
ннматься как полупрнлегающая, благодаря незначительной раз-
нице между объемами в области груди, талин н бедер. В этом
силуэте отсутствуют конкретная точка наибольшего притали-
вания. Боковые линии и рельефы, хотя и имеют различную в за-
висимости от моды конфигурацию, в области талии всегда
оформляются плавно.
Участок наибольшего прнталивания может располагаться,
несколько выше или иижсГДУг'УДКО
леблется в зависимосиаотЖзЗгаКсЙГИ^^Ло^У/ ридегакуций
силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет
ее. Изменения по.|уприлегающего силуэта удобнее всего просле-
дить в тс периоды, когда он был особенно моден. Его широкое
распространение относится к началу 60-х гг С тех пор он по-
стоянно присутствует в моде как одни из ведущих. Тогда он по-
явился в противовес обьемной моде, как попытка предложить
одежду маленьких объемов. Появились пальто покроя редингот
н полуприлегающие платья. В этот период форма строится за
счет длинных плавных талиевых вытачек, направленных не на
центр груди, а слегка смещенных в сторону бока. Нагрудные
Рис. 9. Формы полуприлегающего силуэта
вытачки несколько укоротились. Это позволило более плавно
формировать грудь.
Форма очень постепенно становилась более плоской, но ос-
тавалась мягкой в области проймы. В силуэте слегка выявля-
лось бедро. В этот момент очень удобной оказалась длинная на-
клонная вытачка, идущая из бокового шва на уровне бедер.
Она одновременно формировала выпуклость груди и вогнутость
в области галии. В отдельных случаях в 60-е гг. использовался
косой крой. Таким образом, мягко складывая фигуру, этот си-
луэт, слегка подчеркивающий грудь и бедра, все же оставался
женственным. Этому способствовала также сохранившаяся по-
катость плеча, что в сочетании с узким рукавом и ner.nj бикой
проймой составляло конструктивную трудность. В то время во-
шла в моду мягкая шероховатая фактура ткани, в связи с чем
модель становится предельно ла коничной.
Годы после появления первых коллекций Куррежа в 1964—
1965 гг. явились годами господства полунрнлегающего силуэта
18
(к нему «подравниваются» в это время прямой и приталенный
силуэты). Однако форма стала иметь совсем иной характер.
Переворот, произошедший в 1965 г., ’ интересен тем, что был
предложен новый образ женщины в моде: легкая, обтекаемая
фигура, узкобедрая к плоскогрудая. Полуприлегающий силуэт
использовался для того, чтобы придать фигуре в одежде чет-
кую геометризироваиную форму.
Одежда становится предельно маленького объема и в то же
время не выявляет, а скорее скрадывает естественные формы
Рис. 10. Распространение участка наибольшего прилега-
ния в зависимости от характера силуэта
тела. Такая задача усложнила, повысила роль конструктора
в создании формы. Фирма разделилась на ясно прочитываемые
грани — переднюю, спинки и боковую, которые создавались вве-
дением вертикальных рельефов, подкройного бочка н т. д Рель-
ефы помогали создать очень спокойный переход от уровня груди
к талии, причем участок прилегания становится шире — от
уровня диафрагмы до бедер. Становится обязательным плотное
прилегание изделия по бедрам (рис. 10).
Линия силуэта как бы скользит по касательной к бедру, по-
степенно расширяясь книзу и получая таким образом саблеоб-
разный изгиб. В этот период расширение юбки становится
больше.
Рельеф переда начинает приближаться к центру груди, но
не для того, чтобы выявить форму, а наоборот, чтобы сгла-
дить ее.
19
Если в области талин и бедер силуэт стал сложнее, то в об-
ласти плеча, проймы и рукава произошли изменения, облегчаю-
щие задачу создания свободы движения. Идея геометрнзнрован-
ной формы потребовала квадратных плеч с четким переходом
от плеча к рукаву. Этот эффект достигался только кроем (без
введения плечевых накладок), создающим наполненную головку
рукава н спрямленное плечо. Втачной рукав становится господ-
ствующим.
В сочетании с относительно неглубокой, но достаточно ши-
рокой проймой этот рукав конструктивно оказался удобнее, чем
в покрое редингот начала 60-х гг. Использование вертикальных
рельефов сочеталось с введением горизонтальных, важнейшие
из которых были в области груди (скрадывающие нагрудную
вытачку) и со стороны спинки (высокая кокетка, помогающая
создавать спрямленную форму спины без вытачек), и отрезных
линий по бедрам, позволяющих сочетать плавную форму лифа
с динамичной юбкой. Все линии и рельефы несут и декоратив-
ную нагрузку Поскольку появление этой формы было вызвано
широким распространением новых материалов, не допускающих
влажно-тепловой обработки, дополнительная декоративная
строчка, усложнявшая модель, была вызвана технологическими
требованиями. Здесь мы имеем почти народный принцип совпа-
дения функциональных н декоративных линий.
В дальнейшем акцент все больше перемещается на плечи и
рукава. Квадратные плечи позволили сохранить геометрнзацню
формы и при большей свободе облегания одежды. Появляется
мягкость на уровне проймы в области груди и в области тални.
Несколько уменьшается расширение книзу. Однако остается
в силе условие преобладания ширины плеч над шириной бедер.
В связи с этим остается отрезная бедренная линия, позволяю-
щая придать динамику юбке за счет складок, косого кроя, кли-
ньев и др.
В Основном в этот период обращает на себя внимание кон-
траст относительно небольшой формы и расширенного плеча
(иногда в сочетании с широкими рукавами). Даже в покрое ре-
дингот встречаются объемные рукава реглан со значительно за-
ниженной проймой. Так. например, наряду с новой формой про-
должает сохраняться и форма конца 60 х гг., обновленная за
счет деталей.
В начале 70-х гг. становится почти обязательным дополни-
тельное фиксирование талин поясом. Это связано с возвратом
к идее женственности в моде, а также и с тем обстоятельством,
что в этот период происходят быстрые скачкообразные измене-
ния в длине одежды. При плавных скользящих линиях иолупри-
легающего силуэта пояс играл роль стабилизирующего эле-
мента, способствовавшего более четкому зрительному прочте-
нию естественных пропорций фигуры. Здесь необходимо учиты-
вать и то обстоятельство, что идеальная фигура этого времени
20
имеет более тонкую естественную талию. В этот период для
фигур, нс обладавших ясно выраженной талией, построение этой
формы составляло сложность. Предпочтительнее было рекомен-
довать заказчику другой силуэт, более соответствующий инди-
видуальным данным.
В дальнейшем в связи с перемещением в моде акцента на
формы и силуэты, обладающие большей декоративностью, полу-
прилегающий силуэт с его спокойными линиями сохраняется
в основном в умеренной моде, в ассортименте жакетов, которые
сочетаются с юбками любой формы, в маленьких платьях, вхо-
дивших в многослойные комплекты в сочетании с расширен-
ными пелеринами, жакетами, полупальто и т. д. И тогда полу-
ирилегающий силуэт выступает самостоятельно в пальто и пла-
тьях, но значительно реже, чем прежде. В целом же известная
геометризация формы в нем сохраняется значительно дольше,
чем в других вариантах Конструктивные приемы, которые были
найдены еще в середине 60 х гг., не претерпевают принципиаль-
ных изменений. Форму строят рельефы переда, подкройной бо-
чок и средний шов спинки. Подкройной бочок сохраняет свое
значение вплоть до начала 80 х гг., и только к 1982 г в боль-
шинстве случаев от него начинают отказываться.
С введением плечевых накладок отпадает необходимость ис-
пользования кокеток, акцентировавших горизонталь плеч, и про-
ектирования вытачки на лопатку.
Рельефы переда чаще всего идут из плечевого шва и сохра-
няют вертикальное направление, слегка расширяясь книзу из-
делия, к 80-м гг. они все чаще доходят только до линии кар-
манов, расположенных на бедрах, оставляя низ свободным.
Сохраняется и рельеф, идущий из проймы и очень плавно
переходящий в вертика iwioe положение. Тенденция к смягчению
формы проявляется в замене рельефов полочки талиевымн вы-
тачками, переходящими в подрез на уровне кармана (7—10 см
ниже линии талии). Дополнительно форма в области груди соз-
дается за счет мягкой папоротки. Ощутимую новизну в форму
прн всей стабильности конструктивных приемов вносят в этот
период более пластичные, мягкие материалы, совершенно пре-
ображающие силуэт, благодаря своей драпируемости (в проти-
вовес жестким, формоустойчнвым). В платьях часто использу-
ется косой крой.
Характерна тенденция более четкого выявления участка нри-
таливання, несколько сокращенного по вертикали в пальто и со-
храняющего относительную протяженность в легком птатье Эф
фект большего приталнвання создается не столько фактическим
уменьшением припусков на свободу'облегания, сколько напол-
нением формы в области груди и бедер. Прн этом переход к уча-
стку талии обозначен более резко, чем прежде (в отличие от
скользящих линий 60-х гг.), что делает необязательным допол-
нительное фиксирование талии поясом.
21
Расширение понизу не уменьшается фактически, но стано-
вится значительно умереннее за счет перераспределения фалд.
Если в 60-е гг. фалды проектировались с боков, продолжая
скользящую линию силуэта, то теперь они формируются со сто-
роны переда и спинки, как бы округляя форму в сечении. Су-
щественную роль при этом играют мягкие, пластичные мате-
риалы
Уменьшение длины к 19в2 г с одновременным расширением
плеч по закону композиционного равновесия потребовал акти-
Рис. II. Формы расширенного силуэта
визации низа в этой форме. Мода вновь возвращается к идее
подкройного годе, используются воланы, идущие от горизон-
тальных подрезов на линии бедер (в легком платье).
Плечевой участок и рукава за этот период подвержены тем
же изменениям, что и в других силуэтах. Расширенные спрям-
ленные плечи к началу 80-х гг становятся главным акцентом
композиции. Плечевой шов несколько удлиняется, наполненная
головка рукава образует характерный гребешок, возвышаю-
щийся над плечом.
В 1981—1982 гг. плечевой шов вновь становится естествен-
ной длины и даже укорочен. Расширение плеч создается за счет
увеличенной по объему головки рукава, сформированной при по-
мощи вытачек таким образом, чтобы она продолжала линию
плеча
Важно отметить, что даже в этот период сохраняется харак-
терная особенность полуприлегающего силуэта — предпочтение
втачного рукава, так как для него всегда остается важным чет-
кое формирование становой части Используются и другие по-
крои, но без большого углубления проймы Для удобства дви-
22
жения пройма становится более широкой, однако углубление
ее — в пределах обычного.
РАСШИРЕННЫЙ СИЛУЭТ ФОРМЫ ТРАПЕЦИИ (рис 11).
Уже само название этого силуэта говорит о том, что форма
должна быть небольшой в верхней части н иметь расширение
книзу. В разные периоды моды этот силуэт назывался также
сарафанным но аналогии с формой северной русской одежды,
либо силуэтом А-образным.
Во всех вариантах предполагается известная свобода обле-
гания изделия на фигуре ниже линии груди (в области талии
Рис. 12. Зависимость
степени расширения
от уровня наиболь-
шего прилегания
в становой части из-
делия
и по бедрам), что отличает его от вариантов полу прилетающего
силуэта с завышенной линией талии и плотно прилегающего.
Изделие свободно «висит» на плечах, причем мода часто ак-
центирует контраст между тонкой фигурой и свободной одеж-
дой. Поэтому этот силуэт преимущественно подходит для строй-
ных молодых женщин
Прослеживая изменения этого силуэта, мы можем отметить
различную в зависимости от моды степень расширения, а также
изменения уровня начала расширения — от плеча, от середины
проймы, от линии груди, ниже линии груди. Степень расшире-
ния меняется от незначительного (рис. 12), почти по касатель-
ной к бедрам (1970—1971 гг.), — до очень активного, каскад-
ного (197-1 г.).
Если в сарафанном варианте свобода облегания почти оди-
накова как спереди, так и со стороны спины, то во всех осталь-
ных случаях распределение объемов неравномерно. Чаще всего
преобладает объем со стороны спины, перед более стройный, что
продиктовано прежде всего требованиями эстетики и целесооб*
23
разности. Поскольку форма трапеции скорее скрадывает фи-
гуру. а не выявляет ее, мода в данной форме никогда не акцен-
тирует выпуклость груди. Эту особенность можно наблюдать
даже когда в моделировании преобладает принцип выявления
фигуры, например в А образном силуэте 50 х гг С распростра-
нением в моде плоских форм появилось неравномерное сочета-
ние уровня расширения от плеча со стороны спинки с уровнем
груди со стороны переда. В середине 60-х гг. установилось рас-
ширенно от середины проймы, что также позволило довольно
Рис. 13. Уровень
наибольшего приле-
гания становой ча-
сти в силувте формы
трапеции в разные
периоды
легко скрыть выпуклость груди (рис. 13). Со стороны переда по-
является легкий прогиб, решение спинки — палантинное.
В дальнейшем форма данного силуэта усложняется. Идея
плоской геометризироваиной формы потребовала максимально
плотного облегания в области груди и плеча В этот период тра-
пеция начинает решаться при помощи введения кокеток пли ча-
стичного использования горизонтальных подрезов При этом ли-
ния горизонтального подреза опустилась ниже выпуклости
груди, что оказалось возможным только для изделий небольших
размеров, так как в этом случае оказалось труднее скрадывать
естественные формы тела. Задача осложнялась и тем, что изде-
лия в целом в этот период стали длиннее при сохранении незна-
чительного объема. Это исключало для трапеции возможность
использования клетевых фалд. Со стороны переда в форме по-
являются вертикальные рельефы, придающие форме стройность.
Сп стороны спинки, где фалды могут быть более значитель-
ными, форму создает центральный шов, идущий от кокетки. Кон-
структивное решение лифа близко в этот период к прнтален-
24
ному силуэту, используются различные рельефы. Иногда созда-
ние формы за счет рельефов заменяется использованием косого
кроя. В этом случае легче избежать нагрудной вытачки, а гео-
метризация формы создается за счет введения подкройного
бочка
Трапеция 1974 г характерна прежде всего увеличенным объ-
емом спинки, что всегда придает силуэту динамику В то же
время форма неоднозначна; согласно тенденции моды предло-
жено несколько вариантов силуэта трапеция, по-разному трак-
тующих форму в разных видах ассортимента в зависимости от
материала. Для всех вариантов характерны общие черты — ак-
нситрнрование плеча, несколько смягченная геометрнзания
формы, сочетающаяся с мягким выявлением округлости груди.
В связи с этим наблюдается появление вытачки, открывающейся
вниз и часто замененной легким присбориванием, слегка отне-
сенным на плоскости переда в сторону бока. Маленький плотно
облегающий лиф в этом силуэте может сочетаться с объемными
рукавами (втачной, реглан, полуреглан и др.).
Иногда дополнительно намечается легкий акцент на талии
в виде неплотно охватывающего талию пояса, что делает силуэт
стройнее.
Наряду с этим предлагается и другая форма — с более
резким увеличением объемов, контрастирующих с маленькой
кокеткой. Расширение может быть резким, каскадным, создан-
ным за счет клешевого кроя, или более спокойным с присбо-
риванием формы от кокеткн. Такое значительное увеличение
объемов должно согласовываться с общим впечатлением
от массы одежды на фигуре. Так, в 1974 г объемная форма
предлагается для укороченных форм пальто, полупальто, жа-
кетов и др.
Одиако продолжают сохраняться и горизонтальные кокетки,
уровень которых колеблется от плеча до линии груди или чуть
ниже ее. Рукав в этом случае расположен нарочито высоко,
чтобы сохранить отвесную линию проймы (под прямым углом
к горизонтали кокеткн).
Общая тенденция смягчения формы в области приймы вы-
ражается в более широком использовании различных покроев
рукавов — цельнокроеного, рубашечного с квадратной проймой,
традиционного для трапеции покроя реглан. Рукав ставится под
углом к отвесу и сохраняет по всей длине трубообразную форму,
иногда повторяет общий силуэт (форма пагоды).
Уровень, от которого начинается расширение, различен,
иногда может быть довольно низким, значительно ниже линии
груди. Однако часть формы выше уровня расширения в этот пе-
риод прочитывается как прямоугольник.
Видоизменение расширенного силуэта в конце 70 — начала
80-х гг. тесным образом связано с развитием ассортимента
одежды.
25
В этот период форма трапеции редко используется в чистом
виде Предлагается множество укороченных вариантов (2/3, ’/«,
Vs), контрастирующих с прямой или зауженной юбкой, брюками.
Часто форма, конструктивно решенная как трапеция, превра-
щена в приталенную за счет широкого, туго стягивающего та-
лию пояса. Эти и другие подобные метаморфозы связаны со
стремлением в условиях увеличения общей длины изделий об
легчить зрительно несь силуэт, сделать форму меиее массив-
ной.
Варианты 1978—1979 гг. явно сохраняют геометризацию и
конструктивность форм Используется подкройной бочок, горн
зонтальиые кокетки по липин груди или несколько выше. Перед
уплощен, решение спинки — палантинное. основные фалды от-
несены в сторону бока (небольшие со стороны полочки и более
активные на спинке). Центральная фалда, расположенная на
спинке, не преобладает над боковыми Рельефы на полочке
почти не выявляют фигуры и, как правило, повторяют основные
линии силуэта, но могут располагаться и строго вертикально,
Часто вертикальные рельефы отсутствуют совсем, прилегание
обеспечивается боковым швом и линией подкройного бочка, ста-
новящегося все более узким. Нагрудная вытачка заменяется од-
ной или несколькими застроченными иа небольшом участке
складками, идущими от плеча и несколько отнесенными в сто-
рону головки рукава (иногда в конец плечевого шва).
Характерное для начала 80-х гг. утяжеление плечевого пояса
еще более усложнило задачу сохранения впечатления легкости
в этом силуэте, что вызвало новую волну интереса к различным
туникам, жакетам, полупальто укороченной длины.
Существенную роль для выбора форм и пропорций в этот
период играет также разнообразие материалов’ Так, например,
распространение легких и топких материалов, пластичность ко-
торых иногда усиливали использованием косого кроя, позво-
лило более смело решать эту форму Предлагались варианты
типа «шатср», «палатка», «пирамида» в достаточно длинных,
просторных бесподкладочных пелеринах, накидках, игравших
роль верхней части многослойного комплекта. Обилие сборок и
фалд пониз} обеспечивалось активным расширением, идущим
от плеча и горловины; пелерина могла иметь в крое форму
круга
Фалды по центру спинкн начинают преобладать над боко-
выми. Рельефы, вытачки, защипы, идущие от кокетки плеча, пе-
ремещаются ближе к центральной оси Появляются вытачки,
складки и фалды, идущие от горловины
Появляются округлые кокетки и кокетки углом. Характерно
расположение карманов в косом направлении (параллельно ли-
ниям силуэта).
Предлагаются новые сложные покрои рукавов, позволяющие
сколько угодно (иногда гротескно в наиболее острых вариан-
26
тал) увеличивать ширину плеч за счет головки рукава, ис на-
рушая при этом основных линий, характеризующих становую
часть этого силуэта (суживание к плечам и расширение книзу)
Особенно удобен в этом новом значении оказался покрой полу-
реглан с увеличенным объемом головки. Рукав как бы повто-
ряет основной силуэт в перевернутом виде — широкий в верхней
части и активно суживающийся к за пястью.
В целом диапазон решения объемов этой формы очень ши-
рок — от А-образпого силуэта до почти прилегающего. В по-
следнем случае при сохранении главного условия округлости
формы в сечении прилегание достигается по принципу покроя
принцесс за счет равномерно распределенных по всей форме вер-
тикальных рельефов, акцентирующих приталивание на уровне
диафрагмы (иногда в сочетании с горизонтальным подрезом под
грудью). Динамика лоннзу может быть усилена эффектом под-
кройного годе.
Анализируя основные ведущие варианты расширенного си-
луэта за этот период, можно выделить развитие двух тенденции,
характеризующих стремление к более четким конструктивным
формам и более пластичным, создание которых зачастую невоз-
можно без использования методов наколки.
ДЛИНА И ФОРМА ИЗДЕЛИЯ Длина изделия играет очень
важную роль в композиции модели. Мода XX в., отказавшись от
длины, целиком закрывавшей ноги, что делало фигуру стройнее,
оказалась перед проблемой постоянного поиска такого соотно-
шения длины к фигуре, которое было бы гармоничным по отно-
шению к массе одежды и открытой части ног- В связи с этим
длина оказалась наиболее непостоянной величиной в одежде.
Малейшее изменение длины в сочетании с изменениями высоты
каблука совершенно меняет впечатление, от одежды даже в том
случае, если форма осталась прежней. Если сравнить графи-
чески по десятилетиям длину изделий — получится интересная
кривая. После длинной одежды 10-х гг. уровень низа постепенно
поднимается к 20-м гг., почти целиком открывая ноги. К 30-м гг.
длина вновь нарастает. 40-е гг. отмечены короткой длиной, ко-
торая однако постепенно увеличивается к 50-м гг. Новая волна
очень короткой длины попадает на 60-е гг.
Начало 70-х гг. продолжает эту’ тенденцию с исключением
отдельных вариантов с тем, чтобы к концу десятилетия вер-
нуться к увеличенной длине.
Таким образом, мода использует длину как наиболее легкий
способ внести новизну в пропорции. Однако цели, которым
служит изменение длины, каждый раз оказываются раз-
личными.
Так, в 30-е гг. силуэт одежды вписывается в очень узкий вы-
тянутый прямоугольник. Удлинение в сочетании с другими эле-
ментами композиции способствовало впечатлению стройности,
вытянутости фигуры, линейности силуэта. Та же длина в пальто
27
50-х гг., наоборот, подчеркивает объемность, массивность
одежды по отношению к хрупкой фигуре («танцующая» обувь
на высокой тонкой «шпильке» усиливала этот контраст).
Более часты обратные примеры, когда предложены сходные
формы с разной длиной. В результате масса, объем пропорции
оказываются совершенно иными. Например, отдельные формы
моды 1973—1974 гг. были заимствованы у моды 50-х гг. в изде-
лиях очень короткой длины—выше колена в сочетании с обувью
на платформе и высоком каблуке. Прн сравнении этих силуэтов
изделия 50-х гг. производят впечатление тяжелых, массивных,
а форма 70-х гг., наоборот, очень легкая (словно фигура оторва-
лась от земли). Интересен еще один вариант использования
длины, когда форма предлагалась на протяжении нескольких
лет почти без изменений, оставаясь стабильной (конец 60 — на-
чало 70-х гг.), а низ изделий колебался в огромном диапазоне—
от середины бедра до лодыжки.
Следовательно, прямоугольник, в который вписывается в этот
период силуэт одежды, то приближался к гармоничным пропор-
циям золотого сечения, то невероятно вытягивался по верти-
кали. Таким образом, мода вносила новизну, почти не затраги-
вая формы.
Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом
в трудные моменты перехода на новые принципы формообразо-
вания. Так, в начале 70-х гг. (как уже указывалось выше) пред-
ложения увеличенной по объему одежды, после того как наш
глаз привык к легкой малообъемной форме, оказались воз-
можны только благодаря уменьшению длины, которое зрительно
облегчало форму.
Для конца 70 — начала 80-х гг. характерна также различ-
ная длина — до щиколотки, до середины икры, до колена, выше
колена. В этот период в моде царит разнообразие стилей. Это
было связано со стремлением к индивидуализации ансамбля.
В один и тот же сезон прямая форма в пальто или платье
в стиле «ретро» могла иметь значительную длину, а в стиле
конструктивизма 60-х гг. быть укороченной до колена. На вы-
бор длины могли влиять выбор покроя, материал. Красиво па-
дающие фалды хочется сделать подлиннее, чтобы показать пла-
стичность материала, а более плотные сухие формоустойчнвые
материалы хороши для компактных укороченных вещей.
Однако можно отметить и общую тенденцию укорачивания
основной, т. е. наиболее распространенной длины к началу
80-х гг.
Как правило, длина уменьшается и достигает возможного
предела в течение ряда лет, а к увеличению переходит не посте-
пенно, а скачкообразно Так, после длины мини мода вернулась
сначала к резкому удлинению до щиколотки, и только затем
к умеренному.
28
Характеристика
основных покроев плечевых изделий
и форм рукавов
Использование в моде различных покроев рукавов связано
с распространением той или иной формы изделия Так, в пе-
риоды господства малообъемных форм преобладает втачной
рукав. Распространение различных вариантов покроев цельно-
выкроенного рукава, реглан, рубашечного связано с появле-
нием мягких объемных изделий.
ПОКРОЙ ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ Этот пок-
рой по праву считается классическим, так как он является пред-
БО-е гг
Рис.
вс tn
14 Изменение втачного рукава по десятилетиям
ставнтелем моды иа протяжении многих десятилетий Характер-
ной особенностью этого покроя является линия проймы, которая
по своей форме соответствует очертаниям сечения руки по акро-
миальному отростку (плечевой точки). Окат рукава с проймой
соединяется по замкнутому контуру с большей или меньшей
посадкой рукава относительно проймы в зависимости от мо-
дели.
Изделия с втачным рукавом могут быть прямого, притален-
ного, полуприлегающего и расширенного силуэта Этот покрой
рекомендуется для всех видов женской одежды
Изменения втачного рукава можно проследить иа примере
последних двух десятилетий (рис 14)
В начале 60-х гг обычный втачной рукав с нижней поло-
винкой был интересен тем, что по конфигурации своей ои как
бы подравнивался к господствующему в этот момент иельио-
выкроенному рукаву. Идея покатого плеча в сочетании с отно-
сительно небольшим объемом всего изделия повлияла на все
элементы, участвующие в создании формы
Плечевой шов несколько перемещается вперед, наиболее
плотно прилегая на участке, близком к готовке рукава, далее
29
он как бы продолжен на самом рукаве в виде вытачки, ликви-
дирующей объемность головки. В этот момент мода отказыва-
ется от использования подокатников. Швы тщательно разу-
тюживаются, подчеркивая сглаженность, обтекаемость формы.
Соответственно оформляется и окат рукава.
Поскольку объем в головке рукава отсутствует, форма оката
рукава становится суживающейся кверху. Далее на участке
от проймы до локтя сохраняется значительный объем. Выпук-
лость не обозначена, но рукав сужается по локтевому шву
книзу. Для этого периода вполне логичным оказывается и то
обстоятельство, что нижняя половинка становится уже, пря-
чется, что делает рукав еще более округлым, мягким, похожим
на малообъемиый цельновыкроенный.
Для этого периода характерно также использование двух-
шовиого рукава с верхним центральным швом
Середина и вторая половина 60-х гг.— эпоха почти абсолют-
ного юсподства втачного рукава во всех видах одежды
Резкое уменьшение глубины проймы и ликвидация мягкости
в области проймы в форме лифа почти исключали возможность
использования рукавов реглан и цсльновыкроенного.
Пройма становится предельно мелкой, плечевой шов уко-
рачивается. В связи с этим появляется конструкция втачного
рукава, отвечающая требованиям свободы движения: объемная
головка, пройма относительно расширена Несколько иначе
оформляется головка рукава В нижней части проектируется
как бы очень незначительная подкройная ластовица (факти-
чески и рукав и пройма начинают оформляться в нижней части
по прямой). Одновременно начинает расширяться нижняя по-
ловника. Становятся видны в обычном положении руки как
локтевой, так и передний швы. Часто головка рукава «напол-
зает» на плечо, при этом ее объемность иногда подчеркивается
защипами или мелкими складочками.
Применяется и вытачка, но иа этот раз совсем с другой
целью Если в рукаве начала 60-х гг. длинная, очень плавно
прогнутая вытачка сглаживала объем, то в данном случае вы-
тачка становится короче, прямее, мельче; теперь ее задача —
создать наполненность в головке рукава. Иногда используются
одновременно несколько вытачек.
Изменяется н конфигурация оката. Линия проймы чаще
всего отвесная, но здесь можно отметить известные колебания
в зависимости от моды конкретного года. Плечевой шов, в це-
лом не длинный для этих лет, то удлиняется, то незначительно
укорачивается, соответственно влияя на конфигурацию проймы
и зрительное впечатление, зависящее от силуэта одежды.
В целом мода периода геометризации форм добилась очень
четкого перехода от плеча к рукаву чисто конструктивными
приемами без применения плечевых накладок. Появляется тру-
бообразная форма, для чего в рукаве ликвидируется излишняя
30
объемность в области от проймы до локтя. Книзу рукав не-
сколько расширяется. Иногда это расширение становится ак-
тивнее. Перемещение локтевого среза в связи с расширением
нижней половинки позволяет оформлять инз рукава шлицей.
Увеличение объема рукава в начале 70-х гг. сочеталось
с сохранением характера его формы — наполненность головки,
отсутствие локтевого изгиба, расширенность книзу.
Построение идет от проймы, которая становится шире и
глубже. Одновременно оформляется плечевой шов, иногда уже
с учетом плечевых накладок. Начинает увеличиваться посадка
в головке рукава, которая иногда заменяется верхним централь-
ным швом, помогающим одновременно создавать прогиб в об-
ласти локтя и расширение рукава к запястью. Углубление
проймы сочетается с появлением в нижнем шве подкройной
ластовицы. Зрительно увеличение объема головки рукава и тре-
бование моды сохранения стройной трубообразной формы по-
требовало значительного увеличения объема внизу, который
собирается в густые сборки на довольно плотно охватывающую
руку манжету Чтобы сохранились при этом стройные пропор-
ции, рукав потребовалось удлинить.
Поскольку до сих пор речь шла в основном о рукаве для верхней одеж-
ды, необходимо несколько остановиться на обычном втачном рукаве легкого
платья, который в целом изменяется по тем же законам.
Так, рукав 50—60-х гг. обязательно имел вытачку на выпуклость локтя,
чаще всего расположенную горизонтально в нижнем шве или вертикально
от низа рукава в сторону локтя.
В конце 60 — начале 70-х гг. согласно требованиям моды этой вытачкн
стараются набегать за счет использования косого кроя, двухтонного рукава
с нижней половинкой по типу рукава верхней одежды и т. д.
Для начала 70-х гг. характерно появление и в легком платье двухшов-
иого рукава с верхним центральным швом, позволяющим подчинить форму
рукава требованиям моды. Колеблется и длина (в обычном рукаве). В 50-е гг.
распространен значительно укороченный рукав, который сменяет в начале
60-х гг рукав длинный до запястья.
Мода в стиле подростка в середине 60-х гг. вновь укорачивает рукав,
а в начале 70-х гг., как указывалось выше, мы отмечаем предельную за эти
годы длину.
Во второй половине 70-х гг. в связи с распространением самых разно-
образных покроев обычный втачной рукав используется значительно реже
и по своей конфигурации часто приближен к модным покроям рукавов
Широкое распространение получает рукав рубашечного
типа, поставленный по отношению к отвесу под углом в 35,
15 и даже 90е. Этот рукав мог сочетаться с удлиненным пле-
чевым швом или, наоборот, несколько укороченным, с различ-
ным оформлением проймы — щелевидиой, квадратной, как пра-
вило, имевшей значительное углубление
К началу 80-х гг. усиление акцента плеча вновь вернуло
втачной рукав в число ведущих. Спрямление плеча за счет
кроя и утолщенных плечевых накладок сочеталось с повыше-
нием головки рукава При этом окат расширился и принял
лопатообразную форму Последнее связано со стремлением
31
спрямить не только линию плеча, ио и покатость лопаток со
стороны спины. Таким образом подчеркивалась геометричность
плечевого участка формы. Головка рукава становится объем-
ной, наполненной. Окат даже в обычном варианте возвышается
над плечом, образуя характерный гребешок. В изделиях из бо-
лее пластичных материалов (в легком платье) головка увели-
чена. Широко применяются сборки, защипы. Довольно часто
верхний шов помогает формировать объем головки.
Усложнение формы одежды
Рис. 15. Рукав, имеющий в попереч-
ном сечении округлую форму
Рис. 16. Рукав, имеющий в попе-
речном сечении прямоугольную
форму
Рис. /7 Рукав, имеющий в попе-
речном сечении треугольную форму
повлияло и на форму рукава
Наряду с трубообразной появ
ляется форма, объемная
в верхней части и суживаю-
щаяся от локтя к запястью, по
своим очертаниям напоминаю-
щая фгрму сокорок» начала
века 1980--1981 гг. характе-
ризуются большим разнооб
разием конструктивных ре-
шений втачного рукава,
игравшего важную роль в фор
мнрованин всего силуэта.
В этот период расширен-
ные спрямленные плечи соз-
даются в основном за счет ру-
кава, в то же время плечевой
шов остается в пределах обыч-
ной длины и даже зачастую
несколько укорочен. Значи-
тельно увеличенная ио объему
головка рукава уже не возвы-
шается как гребешок, а состав-
ляет единую линию с плечом, зрительно продолжая строгую го-
ризонталь. Это требование возвращает к жизни множество
интересных конструктивных решений. Рукав формируется в верх
ней части за счет одной, двух или более вытачек, сочетания вы-
тачки с полукруглым подрезом, глубоко заложенной по окату
складки, с цельнокроеным погоном и др. Участок перехода от
плеча к рукаву иногда формируется прн помощи подкройных
сегментов (чечевицеобразных или полумесяцем). Конфигурация
головки определяла форму всего рукава, который в поперечном
сечении мог быть округлым (рис. 15), квадратным с четко чи-
тающимися гранями (рис. 1G), треугольным (рис. 17).
В большинстве вариантов пройма не получает значительного
углубления, но сохраняется широкой, удобной.
Одновременно с этими вариантами идет поиск более женст-
венного силуэта, предполагавшего хотя и расширенную, но бо-
лее покатую, как бы слегка оплывшую линию плеча. В этом
случае рукав не имеет большой посадки по окату. Участок
32
наполнения головки рукава опускается несколько ниже. Кинзу
рукав сужается. Эта форма чаще всего обеспечивается введе-
нием дополнительного верхнего шва при сохранении локтевого
и переднего (так как с внутренней стороны форма «подчищена»,
т е. не должна иметь ни мягких заломов, ни излишней сво-
боды) .
Применяются также интересные фантазийные варианты
конструктивного решения (рис. 18). Все рукава этого периода
(за исключением отдельных вариантов в легком платье) сох-
раняют значительную свободу. Постепенно рукав окорокооб-
разного типа начинает занимать ведущее положение. Однако
Рис. 18. Фантазийные варианты конструктивного решения рукавов
горизонтальная вытачка на лниин локтя по-прежнему не при-
меняется. Локоть обозначен в форме только за счет овального
оформления локтевого шва и сужения на участке от уровня
локтя к запястью. В обычном прямом свободном рукаве, соби-
рающемся на притачную манжету, сборки понизу уже не рас-
пределяются равномерно, по всей окружности, а формируются
в легкие складки со стороны локтя Иногда применяются одна
или несколько вертикально расположенных вытачек, направ-
ленных от низа к локтю. Если в 70-е гг. оформление низа ру-
кавов различными манжетами, патами, хлястиками считалось
почти обязательным (влияние спортивного стиля), то в данный
период становятся возможны решения без манжет, иногда со
шлицей, оформленной одной или несколькими пуговицами.
Из рукавов легкого платья следует отметить вариант втач-
ного рукава с цельнокроеной ластовицей, обеспечивающей
удобство движения (рнс. 19).
ПОКРОЙ РЕГЛАН. Этот покрой характеризуется своеоб-
разием в строении линии проймы и рукава (рис. 20) —вся пле-
чевая часть изделия заполняется рукавом.
Верхние концы деталей рукава сливаются с линией горло-
вины. Сюда же в виде плавных кривых подводятся контуры ли-
ний проймы.
2 3»K«S N 2И
33
На месте плечевого шва располагаются средний соедини-
тельный шов рукава пли вытачки. Пройма по сравнению с по-
кроем втачного рукава классической формы несколько углуб-
лена.
Изделия покроя рсглаи могут быть прямою, полуприлегаю-
тего и приталенного силуэтов. Этот покрой рекомендуется для
всех видов женской одежды — пальто, жакетов, платьев, блу-
зок.
Реглаи становится
рукав
ласто-
Рис. 19. Втачной
с цельновыкроенной
вицей
ведущей формой рукава в те периоды
моды, когда в одежде господствует
прямая форма, увеличена свобода об-
легания в области лифа, а и силуэте
акцентируются плечи.
Тем не менее мода, как всегда ра-
циональная в использовании своих
средств, предлагает этот рукав и в
другие периоды, подравнивая его по
очертанию то к втачному рукаву
(1967—1968 гг.), то к цельнокроеному
(50-е гг.).
И наконец, в силу специфики своей
конструкции покрой реглан неизбежно
используется в определенном виде ас-
сортимента — в группе платой и кур-
в зависимости от моды соответствующие из-
ток, претерпевая
менения.
Характерная для реглана линия верхнего центрального шва,
идущая от горловины до виза рукава, является важным эле-
ментом моды в создании того или иного силуэта плечевого
участка. В 50-е гг. таким образом реглаи помогал созданию
плавного покатого плеча, а расширение в области локтя спо-
собствовало тому, что в целом весь силуэт прочитывался как
овал (в сочетании с заужснностью изделия книзу). В расши-
ренном силуэте плавная, почти не изогнутая линия проймы как
бы продолжала линии силуэта одежды, суживаясь к горло-
вине. Характерное для реглана выделение плечевой части
в этот момент не акцентировалось. Рукав как бы подравни-
вался к цельновыкроениому по общему впечатлению мягкости
и плавности линии. Линия углубленной проймы зрительно ско-
рее «работала» как диагональ, не составляя резкого контраста
плавной линии плеча. Для большего впечатления покатости
плеча плечевая часть верхнего шва несколько отодвигалась
в сторону полочки. Однако эта плавность оставалась возмож-
ной в основном при условии значительных объемов одежды.
В начале 60 х гг., когда объем одежды уменьшился, а мода
еще оставалась женственной, рукав реглан начинает исчезать,
в то время как цельнокроеный остается широко распространен-
ным. Геометризированная мода второй половины 60-х гг. ча-
34
стично вновь обратилась к реглану, приблизив его по очерта-
ниям к втачному рукаву. Обьем рукава значительно умень-
шился Предлагается очень мелкая пройма, вызвавшая появ-
ление приёма подкройной ластовицы на свободу движений.
Рукав становится равномерно узким по всей длине без выде-
ления объема в области локтя и заужсния к запястью.
С помощью соответствующего оформления верхнего шва со-
здается характерный для конца 60-х гг. четкий переход от
строго горизонтальной линии плеч к отвесно падающему ру-
каву.
Рис. 20. Изменение покроя реглан по десятилетиям
Линия проймы во многих случаях приближена к втачному
рукаву.
Распространена форма реглан-погон. Особого эффекта в си-
луэте плеча мода достигает при помощи варианта полуреглан,
более женственного но своему характеру.
Значительно возрос интерес к этому покрою рукава в на-
чале 70-х гг., когда, вернувшись к объемности, мода в отличие
от женственного стиля 50-х гг сделала основным акцентом
в силуэте область плеча. В этот момент реглан опять претерпе-
вает изменения. Теперь он полноправный хозяин моды. Появ
лястся бесчисленное разнообразие вариантов глубины и конфи-
гурации проймы Верхний шов в одних случаях идет до низа
рукава и акцентируется дополнительно строчкой кантом, в дру-
гих— заменяется вытачкой. Варьируется длина рукава, степень
расширенности книзу и т. д. Наблюдается большое разнообра-
зие в конфигурации проймы.
В целом для моды 70-х гг. характерно следующее:
плечевая часть верхнего шпа несколько отклонена в сторону спннкн.
во всех видах рукава независимо от объема явно ощущается прогиб
в области локтя н расширение к головке и к низу (если говорить об обыч-
ном варианте; в других вариантах это расширение может быть утриро
вано);
2* 35
строго горизонтальная линия плеча заканчивается гребешком, создаю-
щим илвно округлое приподнятое плечо;
рукав ставится не отвесно а с наклоном, что способствует образованию
в свободном падении мягких заломов (как в народной одежде),
в нижнем шве проектируется небольшая ластовица для свободы дви-
жения н плавного слияния с лифом
К началу 80-х гг. решение всех типов рукавов в моде по-
влияла вновь появившаяся в этот период окорокообразная
форма втачного рукава, для которой было характерно умерен-
ное наполнение головки и ' далее — увеличение объема иа
участке от плеча до локтя с довольно резким сужением формы
к запястью за счет швов, а также вертикально идущей от за-
пястья вытачки. Рукав реглан в этот период практически по-
вторяет эту форму. На участке плеча форма повышена (за
счет кроя и утолщенных плечевых накладок) до строго гори-
зонтального положения. Ведущая роль втачного рукава ощу-
щается во влиянии на оформление линии проймы в инжнен
части, а также в предпочтении вариантов покроя реглан-погон
(отличного по решению от предыдущего периода).
В нижней части проймы рукав и само изделие, (боковой
шов) для удобства движения имеют небольшую цельиовыкро-
енную ластовицу. Рукав таким образом в области плеча реша-
ется по форме втачного при условии отвесного падения, а в ни-
жней части — под углом к вертикали, что при относительно
умеренном углублении проймы обеспечивает свободу движения.
В этот период плечевые накладки по своей конфигурации
становятся очень разнообразными, так как предполагается
очень много вариантов решений: высоты н ширины плеча, ха-
рактера перехода от плеча к рукаву н т. д. Толщина накладки
может быть распределена равномерно, а может быть отнесена
в сторону спинки. Эта форма рукава сохраняет трубообразное
очертание.
В этот же период сохраняются и другие варианты (напри-
мер, реглан со спрямленной линией со стороны полочки и
спинки, четким переходом от плеча к рукаву благодаря офор-
млению верхнего шва и утолщенным соответствующей формы
плечевым накладкам). Распространена и более свободная
форма реглап-погоиа в сочетании со значительно заниженной
проймой, отличающаяся большей спортивностью и характер-
ным стремлением к созданию горизонтали плеча кроем без
применения накладок большой толщины.
В целом форма, пройдя определенный путь развития, как
бы снова вернулась к идеям 50—60-х гг Однако новые совре-
менные задачи делают ее самостоятельной, непохожей иа моду
прошлого.
ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫй РУКАВ Этот рукав (рис. 21)
неизбежный спутник мягких свободных форм одежды. Он удо-
бен для создания плавной покатой или мягко округлой формы
36
плеча В периоды господства четких, малообъемных изделий
цельновыкроенный рукав используется редко (например, конец
60-х гг.). так как неизбежные для этого времени мелкая пройма
и отсутствие мягкой папоротки делают его практически неудоб-
ным. Исключение составляет группа легкого платья с укоро-
ченным или совсем коротким цельковыкроенным рукавом, нс
стесняющим движений. Независимо от того или иного направ-
ления цельновыкроенный рукав в варианте, напоминающем
японское кимоно, всегда предлагается в халатах для отдыха —
домашних, пляжных и др.
Рис. 21. Изменение покроя с цельковыкроенным рукавом
по десятилетиям
Имеет значение нс только особенность конструкции, но и
чисто зрительное впечатление от этого покроя, оставляющего
плоскость верхней части одежды свободной от жестких конст-
руктивных линий и ассоциирующейся с формами восточной
национальной одежды (покрой кимоно).
Роль верхнего центрального шва, так же как и в рукаве
покроя реглан, чрезвычайно важна для формирования верхней
части силуэта одежды.
Удобнее проследить изменения целыювыкроеиного рукава
начиная с 50-х гг., когда этот вид рукава являлся ведущим.
Верхний центральный шов оформлялся таким образом, чтобы
создавалось впечатление о»ень плавной покатой линии плеча
В конструкции тех лет обращает на себя внимание большой
скос плеча и плавно выгнутая линия, предполагающая посте-
пенное нарастание объема к локтю и уменьшение его к за-
пястью. При значительном увеличении объема рукава в сред-
ней части зауживание рукава книзу достигается ври помощи
одной или нескольких длинных вертикальных вытачек, доходя-
щих до локтя (в обычном решении, так как модой предлага-
37
лись и варианты расширенного книзу рукава для А-образного
силуэта). В плательной группе в этот момент становится обяза-
тельной горизонтальная вытачка в области локтя.
К середине 70 х гг. цельновыкроенный рукав получает ши-
рокое распространение наряду с другими покроями. Он су-
ществует и самостоятельно, к в сложных комбинированных
вариантах (втачной н реглан). Варьируется также угол на-
клона рукава по отношению к вертикали — от горизонтального
положения (т. е. угла 90°) до почти отвесного. Соответственно
предлагается различное углубление проймы от незначитель-
ного и среднего до гротескно большого — на уровне талии и
даже ниже (в очень свободных изделиях). В этот период рас-
пространены рукава типа «летучая мышь», резко суживаю-
щиеся к запястью с легким изгибом в нижней части, делаю-
щим форму изящнее, стройнее, причем таким образом, что
складки под проймой при опущенной руке образуются в основ-
ном со стороны спины.
Другой вариант, напротив, как бы подчеркивает мешкова-
тость.
Как правило, все виды цсльновыкроеиного рукава 1978—
1979 гг. решались с учетом акцента плеча за счет сборки скла-
док, идущих от плечевого шва, высоких кокеток, погончиков,
защипов и других вариантов, сочетающих конструктивное реше-
ние с необходимостью композиционно акцентировать плечо.
В период 1980—1982 гг, по мерс усиления акцента плеча за
счет использования плечевых накладок более четких н значи-
тельной толщины вновь ощущается стремление к созданию «чи-
стого», ненагружешгого композиционно плечевого участка
формы. Акцент плеча достигается противоречием между очень
четкой по форме плечевой накладкой и использованием покроя,
который по природе своей казалось призван создавать впечат-
ление непринужденности, мягкости, ощущение свободного паде-
ния материала с естественного плеча
В дальнейшем в конце плечевого участка стали заклады-
вать небольшую складку', еще больше акцентирующую четко
расширенное плечо. Поэтому часто трудно по силуэту опреде-
лить, втачной это рукав или цельновыкроенный.
К 1982 г. с распространением формы втачного рукава типа
«окорок» цельновыкроенный, как и реглан, начинает принимать
близкие к этой форме очертания Плечевые накладки стано-
вятся изящнее, форма в конце плеча менее объемная, зато более
объемным становится участок от плеча до линии локтя. Далее
форма прямая или зауженная Соответственно исчезает вариант
со значительным углубленном проймы. Свободу движения обес-
печивает ластовица втачная или цельновыкроенпая с рукавом
Для создания более строгой формы рукава часто также исполь-
зуются варианты с нижней половинкой, которая переходит в ла-
стовицу.
38
Здесь рассматривается развитие ведущей формы целыювы-
кроенного рукава, так как одновременно для моды конца /О —
начала 80-х гг. было характерно множество вариантов покроев,
выбор которых определялся ассортиментом, пластичностью ма-
териалов и т. д.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРОИ. Комбинированные по-
крои широко применяются при изготовлении женских пальто,
жакетов, полупальто Сочетание линий различных покроев дает
новые интересные формы одежды. Наиболее распространенные
сочетания покроев: цельновыкроенный и втачной рукава, ру-
кава реглан и цельновыкроенный, реглан н втачной и т. д.
Характеристика силуэтов поясных изделий
ЮБКИ Силуэт юбки подчиняется тем же изменениям в от-
ношении длины, формы, распределения вытачек, что и любое
изделие.
Даже форма обычной классической прямой юбки неста-
бильна (рис. 22).
В конце 30 — начале 40-х гг. корсаж юбки довольно плотно
обхватывал талию, однако в области бедер она была свободна.
формы прямой юбки
Рис. 22. Различные
Мода требовала подчеркивания формы на участке перехода от
талин к бедру. Эта тенденция отражалась иа овальном оформ-
лении боковых швов и вытачек по линии талии иа этом участке.
Значительная разница между объемом по линии бедер и та-
лии требовала иногда введения дополнительных вытачек со
стороны спинки или переда. Книзу юбка должна была произ-
водить впечатление зрительно прямой, что достигалось легким
расширением в боковых швах Таким образом, обьем юбки
внизу был значительным и усиливался открывающейся в заднем
шве складкой.
В 50-е гг. расположение вытачек остается прежним, однако
искусственно увеличивается разница между объемом талии и
бедер Облегчение юбки в талии предельно плотное (в связи
с этим предлагается более широкий корсаж) Зато в области
бедер наполнение формы остается и даже иногда утрируется
39
для плоских фигур. При естественном резком переходе от тон-
кой талии к округлому бедру облегание могло оставаться плот-
ным. Округлость бедер подчеркивалась тенденцией к заужи-
ванию юбки книзу. Встречались и более утрированные вари-
анты, когда ниже колен юбка была настолько узка, что
приходилось прибегать к введению разрезов в среднем шве
спинки или боковых швах. В более спокойном варианте пред
лагалась конструкция без боковых швов. В единственном шве
со стороны спннкн проектировалась складка для свободы шага.
Форма создавалась при помощи вытачек, равномерно распре-
деленных по окружности талин.
Мода 60-х гг. освободила талию и вернулась к зрительно
прямой форме юбки, в связи с чем снова становятся необхо-
димы боковые швы. Распространяется также конструкция чс-
тырехшовной юбкн с расположением швов на границе перехода
от уплощенных переда и спннкн к боковым участкам, что соот-
ветствовало общей тенденции геометрнзацнн формы. Стремле-
ние к уплощениости формы выразилось в отказе от открытых
вытачек. В связи с этим мода прибегает к использованию фи-
гурных кокеток, маскировке концов вытачек накладными кар-
манами и т д. Чаще всего пояс юбкн располагают по линии
бедер Внизу юбка имеет тенденцию к расширению. Такая
форма помогает скрадыьанню выпуклости бедра. Уменьшение
длины сделало ненужной складку на свободу шага
На протяжении десятилетня эта четкая, компактная форма
оставалась стабильной. Варьировалась только длина. Однако
даже удлиненная юбка не предлагалась со складкой в заднем
шве Свобода шага обеспечивалась застежкой спереди, запахи-
ванием на одну сторону (юбка-портфель)
К середине 70-х гг. вновь возникает тенденция к выявлению
естественных очертаний фигуры иа участке от талин до бедер
при сохранении внизу прямоугольной формы. В связи с этим
пояс юбки перемещается на линию талии и соответственно изме-
няется оформление вытачек и боковых швов.
В области бедер и далее по всей длине юбка снова стано-
вится свободнее, благодаря чему исчезает суховатая четкость
формы Мода вновь обращается к складкам
К началу 80-х гг. в связи с возвратом в моде к женственной
фигуре потребовалось еще более четко акцентировать талию и
подчеркнуть овальную линию бедер. Ведущей становится форма
юбки на корсаже, располагавшемся точно на талии н доста-
точно плотно ее стягивающем.
Плотное стягивание таз nit связано и с чисто технической проблемой ба-
лансировки юбки Пока опорным участком была линия бедер, менее лодвнж
пая чем талия, сбалансировать юбку было о известней степени легче Есте-
ственная т*лня не представляет строгой горизонтальной линии и имеет лег-
кий прогиб со стороны спины и выгиб па выпуклость живота. Кроме того,
подвижность этого участка тела сообщает некоторую неопределенность фак
40
тическиы размерам талии. Поэтому возникает необходимость стабилизации
этого участка, фиксирования за счет туго обхватывающего талию корсажа.
Линия боковых швов в верхней части приобретает оваль-
ные очертания.
Если в 60-е гг свободный пояс и спрямленные линии кроя
позволяли перенести застежку в боковой шов, то в конце 70—
начале 80 х гг. предпочтительнее становится застежка в цент-
ральном шве со стороны спннкн или переда, так как линии
боковых швов становятся важны для прочтения силуэта. Ниже
линии бедер юбка остается зрительно прямой, но появляются и
варианты формы, суживающейся внизу. В связи с этим пред-
лагается много открытых шлиц, разрезов, складок на свободу
шага в центральном шве переда или спннкн либо в асиммет-
рично расположенных складках.
Следует отметить, что понятие «свобода шага* связано с общей сти-
левой направленностью моды Так, в 50-е гг были допустимы юбкн несколько
Рис. 23. Изменение
формы расширенной
юбки
стеснявшие движение, заставлявшие женщину «семенить», слегка покачивая
бедрами. В 70—80-е гг., несмотря на женственный с гиль, мода не совсем
отказывается от спортивности, требующей свободного, раскованного шага.
Разрезы, шлицы, складки делаются длиннее Открывающееся при движении
колено не является нарушением эстетического идеала этой эпохи р отличие
от норм, принятых в 50-е гг
Если проследить эволюцию юбок расширенного силуэта,
можно обнаружить еще большее разнообразие в трактовке
формы (рис. 23). В 50-е гг. расширенная юбка контрастна по
отношению к прямой форме; в таких юбках подчеркивается
свобода движений Присборенная или заложенная мягкими
складками у талии и расширенная в боковых швах юбка при-
обретала значительный объем понизу.
К середине 60-х гг. форма расширенной юбкн приобретает
четкость. По покрою и объемности прямые и расширенные юбкн
становятся очень близкими между собой. Распространяются
конструкции юбки иа кокетке с использованием усложненных
резных линий, способствующих созданию четкой формы без
прнмснення открытых вытачек.
Однако наибольшее распространение получает двухшовная
юбка с легким расширением в боковых швах (по касательРой
41
к выступу бедра). Поскольку талия освобождена и слегка за-
нижена, вытачки становятся очень мелкими, слегка отнесен-
ными к боковым швам и направленными строго вертикально.
В определенный период эта юбка используется даже чаще, чем
классическая прямая.
В 70-е гг. расширенная юбка, оставаясь прилегающей в верх-
ней части, понизу становится динамичной. При этом переход
от прилегающей формы к динамичной обозначен четко, что
повлияло на оформление боковых швов. Очень спокойное рас-
ширение от уровня бедер резко переходит в активное, создавая
таким образом эффект годе Чаще всего предлагается четырех-
шовиая юбка. В этот период форма юбки достигается самыми
разнообразными вариантами. Это юбки в складку (складки
застрочены до уровня бедер), четырехшовные с использованием
голе, с отрезной линией бедер (причем нижняя часть может
быть в складку, клеш и т. д.). Постепенный возврат к тонкой
талин повлиял па направление вытачек, защипов, складок
в верхней части юбки. Если в начале 70-х гг. их направление
было строго вертикальным, то в дальнейшем они стали не-
сколько суживаться к талии н несколько расходиться на участке
перехода от плотного облегания к свободе.
Уровень расположения отрезной линии, застрачивания скла-
док, втачивания годе и других элементов в этот период колеб-
лется, то опускаясь ниже липни бедер, то поднимаясь, что ока-
зывается очень важным для прочтения силуэта одежды в целом.
Анализируя форму расширенной юбки, необходимо сначала оз
метить, подчиняется ли она в целом приталенному или полу-
прилегающему силуэту одежды
Прямая и расширенная— две наиболее рвспросгрлненные формы юбок.
В различные периоды моды предлагаются и другие варианты, например
форма «бочонок», «тюльпан» и другие, которые в зависимости от общей тси-
ленинн также могут иметь различные формы. Например, форма «тюльпан»
конца 50-х гг. и середины 70-х гг. значительно отличается степенью объем-
ности. положением талин, длиной, использованием различных по пластиче-
ским свойствам материалов
В форме расширенной юбки, как и в других изделиях рас-
ширенного силуэта, большую роль играет распределение фалд
по низу.
Так, в Х-образном силуэте 1968—1969 гг юбка продолжала
скользящие линии этого силуэта. Чтобы создать такую форму,
фалды были сильно отнесены к бокам при относительно пло-
ской форме переда и спинки. Таким образом понизу юбка при-
обретала в плане чечевицеобразную форму. Л в расширенной
юбке 1980—1982 гг. фалды стремятся к равномерному распре-
делению по окружности (отчего при равной ширине понизу она
кажется менее расширенной) Большое значение имеет не
только крой, учитывающий распределение фалд, но и пластика
материалов.
42
Рис, 24. Изменение формы женских брюк
Помимо обычной, умеренно расширенной юбки,
мода 1980—1982 гг. предлагает множество вариан-
тов юбкн на кокетке, из клиньев с аффектом годе,
двухшовные, расширенные кинзу и густо присбо-
ренные у талии, с мягкими складками у талии,
с равномерно застроченными защипами или скла-
дочками до линии бедер (эффект кокеткн), юбкн
покроя солнце и лолусолнце. Во всех вариантах
форма имеет наполнение в области бедер (более
или менее активное), подчеркивающее резкий пе-
реход от тонкой талин к объему юбки.
БРЮКИ Эволюция форм женских брюк
(рис. 24) в основном совпадает с изменениями
брюк в .мужской одежде. Период, когда женские
брюки получили достаточно широкое распростра-
нение, относится к 30-м гг. В то время для брюк
была характерна относительная свобода облегания в области
бедер и значительная ширина внизу. В верхней части брюки
доходили до пояса, расположенного точно на талии. К 50-м гг.
мода отказывается от идеи брючного костюма мужского стиля.
Как вид ассортимента брюки остаются в одежде спортивного
характера и рекомендуются для ношения с полупальто, свите-
ром, курткой и т. д. Так же как и мужские, женские брюки
в этот период становятся очень узкими внизу и укорачиваются.
Однако эта форма уже не скрадывает женственной фигуры.
Резкий переход от тонкой талин к бедру и дальнейшее зау-
живание фермы значительно отличает а этот момент силуэт
женских брюк от мужских.
К 60-м гг. с изменением идеала женской фигуры покрой
брюк вновь начинает скрадывать женственность форм. Пояс
брюк расположен ниже линии талин. Книзу брюки начинают
расширяться и удлиняться. Все это в сочетании с плотным об-
леганием по бедрам должно было зрительно делать фигуру
стройнее, а ноги длиннее. Очень плотное облегание в области
верхней части ног потребовало внесение коррективов в кон-
струкцию, обтегчающнх свободу движения—углубление в об-
ласти среднего шва становится мельче. Изменяется характер
оформления линии.
Мелкая вытачка у пояса в этом случае оказывается ненуж-
ной Эта конструкция сохранилась стабильной на протяжении
более чем десяти лет. в то время как понизу форма менялась.
Первоначально стремление зрительно выпрямить линию бедер
потребовало расширения брюк ниже колена и удлинения за
счет занижения задней половники. Скос по низу брюк стано-
вится более явным. В дальнейшем уровень, от которого начи-
нается расширение брюк, повышается (выше колена, от сере-
43
дины бедер), чго создает зрительное впечатление более высо-
кой голени. Переход от узкой части к расширенной становится
менее резким.
В этот период для брюк из материалов, для которых невоз-
можно применить влажно-тепловую обработку, разрабатыва-
ется конструкция с использованием резных линий по бедрам
(отрезные кокетки) и на месте перехода от узкой части брюк
к расширению. Одновременно создаются варианты различного
расположения вертикальных швов (переднего и заднего), по-
могающих созданию формы.
К началу 70-х гг брюки становятся очень широкими внизу
(36—38 см) и закрывают обувь. Скос понизу исчезает, часто
используются широкие манжеты. Расширение брюк пропорцио-
нально потребовало предельного увеличения длины. Поэтому
брюки сочетаются с обувью на платформе или на очень высо-
ком каблуке.
Одиако в верхней части облегание остается плотным В этот
момент появляется конструкция с отрезной линией несколько
ниже липни бедер, которая помогает сочетать очень плотное
облегание в области бедер н дальнейшую ширину до низа.
К середине 70-х гг. начинает смягчаться форма в верхней
части, появляется мягкая вытачка у талии. Брюки становятся
свободными и приобретают трубообразную форму по всей
длине, что влечет за собой некоторое углубление в области
среднего шва.
К началу 80-х гг. в моде утверждается тенденция исполь-
зования брюк в одежде самого различного назначения, вклю-
чая ие только повседневную одежду, ио и нарядную — вечер-
ние ансамбли и т. д. Форма и покрой брюк определяются на-
значением, индивидуальными и возрастными особенностями,
общим стилевым решением ансамбля, материалом Можно вы-
делить основные, напболее распространенные виды брюк этого
периода.
Брюки для элегантных костюмов и комплектов так называемого мужского
стиля кроятся по типу мужских брюк этого периода из качественных кос-
тюмных тканей. Для них характерно: удлинение среднего шва вверх до линии
талин (прн сохраняющемся сравнительно небольшом углублении), плотное
облегание по бедрам со стороны спины и некоторое увеличение объема спе-
реди за счет одной-двух мягких складочек у пояса (чтобы сохранить прн
этом плотное облегание задней части, иногда мешковины карманов стачи-
вают вместе или втачивают в центральный шов). Боковые швы приобрели
овальные очертания в верхней части, застежка располагается в центральном
шве по типу мужских брюк. Ниже линии бедер форма стройная, умеренно
широкая, колено не подчеркивается, низ оформляется неширокими манже-
тами. Ширина брюк в низках колебалась в пределах 22—24 см.
Брюки этого типа остаются довольно длинными, но короче, чем прежде
(закрывая подъем).
Брюки для комплектов спортивного характера делаются значительно уже
и короче. Пояс брюк располагается несколько ниже, чем в первом варианте.
Мягкие складочки отсутствуют, вытачки неглубокие, иногда заменяются ко-
кеткой. Форма брюк различна: предлагаются круглые брюки — «сигареты».
44
в форме веретена, моркови, бакана, с легким галифе и злужением в нижней
части. Ширина понизу 18—19 см Эти брюки и.1готоол|>ются из самых раз-
нообразных материалов в соответствии с сезоном.
Брюки джинсового стилн в этот период изготовляются ие только из
специальной джинсовой ткани, но и из хлопчатобумажного вельвета. Это наи-
более распространенный вид брюк, особенно средн молодежи. В брюках этого
типа сохраняются традиционные приемы крои, обусловленные требованием
максимально плотного облегания в верхней части, жесткостью материала
и невозможностью использования приемов влажно-тепловой обработки. Пояс
сильно занижен, средний срез укорочен. Плотное облегание в области бедер,
однако, становится не всегда традиционно обязательным, так хак их форма
в этот период также может быть различной — очень узкие трубообразпые,
в форме веретена, умеренно широкие. Приемы оформления традиционно соче-
таются с требованиями удобства и прочности: стачивание крупных деталей
заиошнвочиым швом, декоративная строчка, отрезные кокетки, разнообразные
накладные карманы на передней и задней половинках, закрепление уголков
карманов металлическими блочками, эмблемы, фирменные знаки и т. д.
Помимо этих основных типов, предлагается множество вариаций, осо-
бенно в летних спортивных и вечерних ансамблях — от очень узких, обле-
гающих ногу, до широких юбок-брюк п восточных шаровар Широкое распро-
странение в молодежкой одежде получают целыювыкросииые с лифом брюки,
комбинезоны и полукомбинезоны.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ В СВЯЗИ
С ИЗМЕНЕНИЕМ МОДЫ
Как уже говорилось, каждая новая форма строится на своих
приемах кроя и методах обработки. Умение видеть характер-
ные черты моды — первейшая необходимость каждого специа-
листа. Конструктор должен:
уметь определить по коллекциям, журналам мод и каталогам ведущие
силуэты перспективной моды и характерные их особенности;
уметь определить диктуемые модой объемы одежды на основных уров-
нях: линии плеча, груди, талин бедер и низа. т. е. степень свободы и обле-
гания фигуры одеждой ив этих уровнях; должен уметь определить степень
сосредоточения объема н облегания на всех участках одежды (так. объем
может быть преобладающе отнесенным к спинке, в прита.эснпостъ белее вы-
разительной спереди или с боковых сторон, расклсшенпость может быть рав-
номерной или преобладающей с одной стороны);
определить пропорции модной одежды: рекомендованной длины и со-
отношения длин отдельных участков (длины до талии, длины рукава) и дли-
ны всей одежды, соотношения объемов одежды на различных уровнях (объ-
ема из линии груди, талии, низа), соотношения ширины участков одежды
(ширины в плечевом поясе, в гру ди, талии, внизу) и т д.;
уметь определить влияние форм и размеров отдельных деталей (рука-
вов. воротников, поясов, карманов) на форму и пропорции одежды;
понимать влияние конструктивных и декоратипиых линий на пропорции
одежды;
определить характер конструктивных и декоративных ляпий: их распо-
ложение. направление (преобладание вертикалей и горизонталей) и оформ-
ление (прямое, выпуклое, вогнутое);
видеть характер декоративных деталей, их величину, оформление и раз-
мещение;
уметь выбрать для конкретной моды самые рациональные приемы кон-
струирования и самый выразительный я технологичный крой
45
Основные линии в конструкции, их положение
в зависимости от моды
Разложим конструкцию на отдельные элементы с методиче-
ской точки зрения и рассмотрим, каким изменениям они подвер-
гаются в зависимости от моды.
УРОВЕНЬ ПЛЕЧ Это одна из характерных черт моды. Он
может _ быть: естественным (рис. 25,а), с повышенным
(рис. 25,6) или пониженным (рис. 25, в) покроем, с нормаль-
fl b О
Рис. 25. Уровень плеч
Рис. 26. Длина плечевого
шва
ной (рис. 26,а), удлиненной (рис. 26,6) или укороченной
(рнс. 26, в) длиной плечевого шва.
Под естественным положением понимают форму, облегаю-
щую плечевой скат фигуры без дополнительных прокладок.
В конструкции спинки это положение определяют две мерки —
ширина плечевого ската /77п и высота плеча косая Вп к- Есте-
ственному уровню плеч чаще соответствует и естественная
длина плечевого шва, заканчивающаяся у акромиального от-
ростка фигуры, создает нормальный разворот плеч (рис. 27,а).
Для создания силуэтов четких геометрических форм, условно
приближаемых в верхнем плечевом поясе к горизонтали, в кон-
струкции прибегают к повышению конечных точек плечевого
среза спиики /7, и полочки против структурной схемы чер-
тежа и особому оформлению срезов. Повышение уровня плеч
может быть различным в зависимости от требуемой формы.
Для получения повышенного плеча без каких-либо прокла-
док точки /71 и /А поднимают на 1 см вверх и плечевой срез
оформляют вогнутой линией (рнс. 27, б).
Повышенное плечо с плечевыми накладками получают по-
вышением точек fli на 2—3 см. /75 на I—2 см Оформляют пле-
чевой срез прямой линией, иногда с прогибом 0,3 см на рассто-
янии 7з длины среза от горловины.
Повышенному уровню плеч соответствует, как правило, есте-
ственная или укороченная (на 0,5—2 см) длина плечевого
шва. Часто укороченный плечевой шов компенсируется в изде-
46
с
Рис. 27. Чертежи конструкций
одежды с различным уровнем
плеч
лил наполнением головки рукава. В этом случае ярко выражен
переход от плеча к рукаву.
Пониженный покроем уровень плеч достигают удлинением
плечевого шва на 1—5 см, реже па 10—15 см и некоторым его
повышением у основания. Линия втачивания рукава как бы
спадает с плеча, переходя от плеча плавно к рукаву. Плавный
плечевой шов повторяет очертания плечевого ската фигуры
(рис. 27, в).
В чертеже конструкции изделия расположение плечевой ли-
нии соответствует середине плечевого ската фигуры. Она мо-
жет перемещаться в сторону полы или спинки параллельно са-
мой себе или совсем отсутствовать, переходя в линию кокетки
(рис. 28). Перевод шва в сторону полочки используют для по-
лучения усиления плоскостного решения формы изделия, осо-
бенно в изделиях покроя реглан и с цельновыкроеиным рука-
вом. Величина перевода не должна превышать 2 см, иначе зиа-
47
чительно увеличивается плоскость спины, создавая впечатление
сутулости фигуры. Осложняется также способ формообразо-
вания.
Раствор и направление плечевой вытачки изменяются с из-
менением силуэта.
С тех гор как в моде в связи с распространением синтетических волокон
укоренилась тенденция избегать создания формы при помощи влажно-тепло-
вой обработки, вытачка ив лопзтку из плечевого швв стала настолько обя-
50-е гг.
70-е г г.
Рис. 29. Направление плечевой вытачки в зависимости от силуэта из-
делия
зательиым элементом кроя, что ее порой проектируют традиционно, в то
время как мода требует уже другого решения. Современность, грамотность
решения плечевого узла зависит от этой вытачки
На рис. 29 мн видим, что существует некая взаимосвязь
между силуэтом изделия и направлением вытачки. Например,
в 50-х гг. силуэт суживался книзу и кверху, подчеркивая овал,
и вытачки сходились к горловине. В пальто покроя редингот
начала 60-х гг. линии силуэта расходятся книзу и вытачки рас-
ходятся к плечам.
Геометрическая мода 70 х гг. поставила эти вытачки строго
вертикально согласно логике оформления конструктивных и де-
коративных линий этого периода.
В определенные периоды моды эта вытачка оказывается не-
современной, ее стараются избежать, пряча в рельефы, под-
резы, кокетки, которые вносят значительную новизну в оформ-
ление спинки.
48
Однако через некоторое время плечевая вытачка вновь ста-
новится модным приемом конструкции, формирующим спинку.
Раствор плечевой вытачки 1,5—3 см, длина 8—10 см.
Вьиачка, переведенная в горловину спинки, имеет строго
вертикальное направление или отклонена в сторону проймы иа
2—3 см
Расстояние от точки (см. рис. 27, 6) до вытачки 3 4 см.
Оформляют вытачку прямыми линиями,
длину сторон уравнивают по большей.
Образование выпуклости иа спинке мо-
жет быть достигнуто и посадкой материала
по плечевому срезу.
ЛИНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ Она
условно принимается за линию груди в из-
делиях с глубиной проймы не более 6 см
и является одной из главных линий кон-
струкции, где практически формируется
объем всего изделия в целом и по отдель-
ным участкам конструкции (спинки, по-
лочки, проймы). Объем изделия определя-
ется прибавкой на свободное облегание
Облегание может быть плотным (рис.
(рис 30,6), свободным (рис. 30, в),
Рис. 30. Облегание
изделием фигуры че-
ловека
(рис. 30,г) Прибавки на свободное
30, о), средним
очень свободным
облегание для демисезон-
ного пальто следующие, см:
Облегание Всего К ширине спинки К ширине полочки
Плотное 6,1- 8 1,1—1.5 0,5
Среднее 8,1—10 1,6—2 0,6-1
Свободное 10,1—12 2,1-2,5 1,1 —1,5
Очень свободное 12,1—16 2,6—3 1.6—2,5
Изделия прилегающего, приталенного, прямого и трапецие-
видного силуэтов в различные годы могли иметь одинаковые
или близкие по величине припуски на свободное облегание, сте-
пень при тесания того или иного участка к фигуре.
Так, например, /7Г=7. ..8 см в 1969, 1970 и 1972 гг. был ре-
комендован для прямого силуэта, а в 1963, 1971 и 1974 гг. та-
кой же припуск рекомендуется для пальто полуприлегающего
силуэта (табл. 1).
Модные объемы изделий и величины прибавок, обеспечиваю-
щие их, ежегодно диктуются моделирующими организациями.
Уровень линии глубины проймы в конструкции также нс яв-
ляется стабильной величиной, он меняется в зависимости от
объема и покроя изделия.
Уровень линии глубины проймы может быть: па естествен-
ном месте (см. рис. 30, б), повышенный (см. рис. 30, а) и по-
ниженный покроем (см. рис. 30, в, г).
49
Таблице I ПРИБАВКИ. CM
Прямой силуэт Полугршк-гающиП силуэт
Годы Л* ПР пр "г пр пс гр
к ширине спинки к ширине полочки к шири- не спин- ки к шаря* ие полон* кя
1968 8: 11 2; 7 0; 1,1 2,5; 3,5 7 1.4 0.7 j 3
-1969 8 1.5 Э 3 6.5 1.2 0 3
1970- 7,5- 1.5 0; 0,5 2,5-3 6—6,5; 1.2; 1,3 0; 0.5 2-2,5
1971 8.5 7
1972 7-7,5 1.3 0.5 ,1.5 6—6,5 1 0 1
1974 9—10 0,5 3.5 7-7,5 1.5 0.5 3
1980 10-13 1.5—2,5 0.5—1 4-7 6,7—5 1-1.1 0.5 2.5-3
* Ноимснопаиие прибавок дано в разделе II. стр. 124.
Как правило, с уменьшением объема изделия появляется не-
обходимость в повышении линии глубины проймы, что при-
дает изделию большую стройность, и наоборот, прн больших
Рис. 31. Чертежи конструк-
ций женского пальто
полуприлегающего силуэта
моды 1972 и 1974 гг.
Риг. 32. Форма выпуклости
полочки на Срудь
объемах и мягких формах изделия глубина проймы увеличи-
вается.
Так как линию глубины проймы условно принимают за ли-
нию груди, то значительного ес смещения относительно уровня
груди избегают, вводя дополнительное углубление проймы
К такому приему прибегают, когда прибавка на свободу проймы
50
Рис. 33. Примеры
оформления нагруд-
ной вытачки
по глубине Пс. пр превышает 6 см. В этом случае глубину
проймы рассчитывают с учетом прибавки, равной 2—3 см в за-
висимости от объема изделия для платья и 3—4 см для пальто,
после чего проводят линию груди. Затем пройму дополнительно
углубляют на величину, равную разнице между прибавкой на
свободу проймы по глубине Пс.пр с прибавкой, принятой при
определении уровня линии груди.
Конфигурация линии проймы зависит от моды. Если рас-
сматривать нижнюю часть проймы между точками Г13 и (см.
рис. 27), то можно убедиться, что она носит форму овала и
в изделиях с нормальной прибавкой /7г.пр имеет более или ме-
нее стабильный характер. При углубленной пройме характер
прибавки меняется, плавкость исчезает, иногда появляется уг-
ловое сопряжение. Верхняя часть проймы подвержена большим
изменениям в зависимости от проектируемой длины плечевого
51
Рис. 34. Степень прилегания изделия в области талии
/ *• I среза. Если добиваются сужения разворота плеч,
/Ml то ВСРХНЮЮ часть проймы выпрямляют, приближая
/ /w"+ к линии- ограничивающей ширину спинки, даже за-
I IU • ходят за нее на 1,5—2 см, получая таким образом
I / ('л в готовом виде отвесно идущую линию проймы.
W $1 Когда расширяют плечи, верхняя часть линии
\ проймы получает более изогнутую форму, величина
расширения может быть 3—4 см, иногда и более.
Конфигурация линии проймы непосредственно связана
с длиной плечевого среза и в конструкции решается одновре-
менно. По рис. 31 можно проследить, как меняется характер ли-
нии проймы в зависимости от объема и покроя изделия.
Формообразование полочки на грудь осуществляется чаще
нагрудной вытачкой.
Место расположения вытачки, как конструктивного эле-
мента, обычно не случайное, оно обусловлено формой полочки
в области груди — выпуклой (рис. 32, а) или уплощенной
(рнс. 32,б).
Вытачка может начинаться от любой точки контура полы
и сходить на нет к линии груди, однако чаще всего она начи-
нается от линии плеч или бокового среза, направлена к центру
груди, но может быть и несколько смещена относительно него.
До середины 50-х гг. в моде господствовал силуэт изделия,
подчеркивающий грудь. Это достигалось направлением вытачки
из плечевого среза и расположением ее по центру груди на
уровне выступающих точек и особым оформлением сторон
(рис. 33,а,б).
Вплоть до настоящего времени в моде сохраняется уплощен-
ная форма груди, создаваемая на протяжении многих лет раз-
личными конструктивными средствами.
В 60-е гг. она создавалась вытачками из бокового среза,
проймы.
С усложнением силуэтной формы для достижения плоско-
стного эффекта вводится большое количество конструктивных
линий: рельефов, подрезов, кокеток и др. (рис. 33, а). Иногда
для усиления эффекта уплощения прибегают к смещению релье-
фов от центра груди на 1,5 см и более (рис. 33,а,г), иногда
к переводу нагрудной вытачки в вытачку по липни талии
(рис. 33,<Э), заменяют вытачки драпировкой.
ЛИНИЯ ТАЛИИ В конструкции линия талии является
одной из ведущих линий, формирующих силуэт изделия. Очень
плотное и плотное прилегание в области талии создают приле-
гающий и приталенный силуэты, среднее — полупрнлегающнй,
свободное — прямой, очень свободное —расширенный (рнс. 34).
Приталенный силуэт (прибавка на свободное облегание 3—
4 см) характеризуется четко читаемой линией талии. Вытачки,
52
рельефы, боковые срезы в этом случае оформляются ломаными
линиями (рис. 35,а). Отрезная линия талин в изделии также
обеспечивает четко читаемый приталенный силуэт (рис. 35,6).
Прилегающий силуэт характеризуется плавно читаемой ли-
нией талии. Вытачки, рельефы, боковые срезы оформляются
плавными кривыми (рис. 35,в).
Одним из распространенных силуэтов является полуприле-
гающий силуэт, характерной особенностью которого является
текучая форма, не выявляющая, а слегка отмечающая талию.
Рис. 35. Формование приталенного и полуприлегающего си-
луэтов изделия в области талии
Прибавка на свободное облегание для этого силуэта колеблется
от 6 до 8 см (в демисезонном пальто)'.
Для достижения четкой конструкции полуприлегающего си
луэта очень важно знать место расположения вытачек и боко-
вых срезов, конфигурацию линий оформления. Это всегда отме-
чается в направлении моды
В изделиях зауженного (рис. 36,а), прямого (рис. 36,5) и
расширенного (рис. 36, в) силуэтов линия талии не акцентиру-
ется и играет, как правило, вспомогательную роль для построе-
ния сетки чертежа конструкции.
Уровень линии талии в зависимости от моды может быть на
естественном месте (рис. 37,а), пониженный (рис. 37,6) пли
повышенный (рис. 37, в) покроем. Относится это в основном
к приталенному, прилегающему и нолуприлегающему силуэтам
Так, например, в одежде моды 1969 г. полуприлегающнй силуэт имел
завышенную (на 3- -4 см, иногда до половины расстояния от линии груди
53
до талии) приталеннткть, гибко скользящую к естественному уровню линии
талии (см рис. 35, в).
Приталенный силуэт 1970 и 1979 гг. достигался отрезной линией талии.
Линия отреза юбки 'занижена против естественного уровня талии соответ-
ственно на 1,5 см и 1 см (см. рис. 35, б). Величина занижения может быть
н большей.
ЛИНИЯ БЕДЕР Получение отдельных силуэтных форм из-
делий в зависимости от проектируемого объема связано с ли-
нией бедер. Так, в прямых изделиях малого объема, полуирияе-
Рис. 36. Формование, зауженного, прямого и расширенного силуэтов
тающих и приталенных с прямой юбкой линия бедер является
как бы переломной, ниже которой создается прямая, расширен-
ная или зауженная форма за счет особого оформления боковых
срезов пли введения дополнительных швов и рельефов. На этом
конструктивном участке обязательно должна быть определена
ширина изделия, чтобы не обузить его в готовом виде и полу-
чить задуманную форму (рис. 38).
Каждая мода диктует определенные величины прибавок, но,
как правило, в верхних плечевых изделиях они не должны быть
меньше 5—6 см. В брюках и юбках может быть и нулевое
облегание.
В изделиях прямого объемного, расширенного, приталенного
с большим клешем юбки силуэтов ширина на линии бедер не
рассчитывается, так как свобода изделия обеспечивается за
счет значительного расширения книзу В этом случае определя-
ется ширина изделия по липни*груди и по линии низа; линия
бедер как конструктивный элемент теряет свое значение.
54
Уровень линии бедер в зависимости от моды может быть на
естественном месте, повышенный или пониженный, однако
в чертеже конструкции изделия его, как правило, оставляют на
естественном месте.
ЛИНИЯ НИЗА. Это завершающая конструктивная линия,
участвующая в создании силуэтной формы изделия. По этой
линии определяется ширина изделия по отношению к линии бе-
дер Как было сказано выше, по липни низа изделие может
быть зауженным, равновеликим или расширенным. Для получе-
ния прямого силуэта ширина- по линии низа равна ширине по
Рис 37. Уровень линии талии
Рис. 38. Степень при-
легания изделия
в области бедер
линии груди плюс 4 -6 см: 1—2 см к спинке и 3—4 см к полочке
(см. рис. 36,6).
Расширенный силуэт не имеет предела расширения понизу
(вплоть до клеша-солнца). Если ширина изделия в конструк-
ции по линии низа равна ширине по линии груди, то в готовом
изделии получится зрительно зауженный книзу силуэт. Кроме
того, для создания зауженного книзу силуэта допускается не-
большое зауживание спинки внизу — до 2 см (см. рис. 36,о).
Уровень линии низа зависит от пропорций изделия и моды.
Остановимся на характере оформления линии низа.
В свободных пальто 50-х гг. полочка по центру переда на 3—4 см была
ниже спинки, так как при равном оформлении низа перед казался вздерну-
тым. В 60-е гг., когда появились мялообъемиыс формы изделия, некоторые
коне грукторы, не уловив новой формы, продолжали оформлять низ изделия
по-прежисму, опуская центр переда иа 3—4 см ниже спинки, в результате
чего низ изделия провисал.
В зависимости от вида изделия, его силуэта, технологии об-
работки, рисунка ткани в построении липни низа имеются неко-
торые нюансы.
55
Рис. 39. Оформление
линии низа в раскле-
шенных изделиях
В женских платьях прямой формы независимо от рисунка
ткани линия низа проходит строго по инти утка, т. е. в чертеже
линию низа спинки проводят перпендикулярно средней липин,
полочки — перпендикулярно линии центра переда
В пальто прямой формы линия низа спинки всегда проходит
перпендикулярно средней линии, если пальто без среднего шва,
или среднему срезу, если пальто имеет средний шов. В полочке
малообъемных пальто линию низа проводят с небольшим ско-
сом к центру переда, т. е. опускают в конечную точку переда
против конечной боковой точки па 1,5—2 см Это удлинение
вызывается частичной уработкой края борта (незначительное
стягивание на кромку, стягивание строчкой
при обтачивании края, приутюжнвание
борта) и необходимостью создать иллюзию
горизонтальности низа.
В изделиях из тканей в горизонтальную
полоску всегда стремятся сохранить по
всей липни низа рисунок ткани, для чего
низ полочки строят строго по прямой, под
углом 90* к линии полузаноса, не опуская
нижнюю точку центра переда относительно
конечной точки бокового среза. Для сохра-
нения в готовом изделии видимости гори-
зонтальной линии низа увеличивают ба-
ланс полочки, т. е. вершину горловины под-
нимают вверх или вводят вытачки в бо-
ковой срез на уровне талин, кармана, бедра в соответствии
с моделью.
В изделиях клеш или иолуклеш низ оформляют овальной
линией
Особую сложность прн обработке клетевых изделий пред-
ставляют места, где нить основы проходит под углом 45' к ли-
нии низа Эти участки в процессе изготовления изделия значи
тслыю вытягиваются, н низ становится неровным. В таких слу-
чаях в конструкции низ оформляют с небольшим прогибом
(2,5--3 см) на середине липин низа (рис. 39).
Вертикальные членения и пропорции модели
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ Основными
вертикальными формообразующими элементами являются: бо-
ковые срезы, рельефы, вытачки, средний срез спинки.
Для формы одежды положенно боковых швов и рельефов
имеет большое значение.
Однако мода последних лет нарушила ранее установившиеся критерии по
конструктивному определению силуэтов одежды. Так, например, сегодня не
обязательно утверждение, что оформление боковых срезов в изделии пря
мого силуэта выполняется прямыми линиями. Отдельные варианты одежды
56
этого силуэта прсяляга.'.нсь в 1968 г не только с боковыми срезами, оформ-
ленными ко1нугымп линиями, но н с боковой, а иногда и с передней вы-
тачкой. Но растворы этих вытачек отличны от растворов вытачек в изделиях
полулрилсгаютсго п приталенного силуэтов этого же периода.
В данное время невозможно «привязать» к определенному
силуэту одежды опеределеннос положение боковых срезов, так
как оно зависит во многом от формы одежды. Так, для полу-
чения овальных в поперечном сечении форм одежды любого
силуэта боковые срезы располагают посередине или близко
к середине проймы Введение центрально-расположенных релье-
фов, проходящих на полочках через центр грудных желез, а на
спинке через уровень лопаток, усиливает впечатление овально-
сти формы Смещение боковых швов к спинке способствует уп-
лощению ее форм, а введение дополнительного к тому же шва.
касательного к пройме полочки, уплощает, кроме того, изделие
и спереди и сбоку. Следует также отмстить, что смещение релье-
фов спинки и полочки от центра ведет к зрительному уплоще-
нию и расширению этих деталей
11а форму изделия влияет и конфигурация боковых срезов,
особенно это относится к полупрнлегающему силуэту.
Анализируя конструкции за последние 13 лет, можно сде-
лать вывод о характерных местах расположения н конфигура-
ции вертикальных формообразующих элементов на деталях
в зависимости от силуэта и формы изделия
По отношению к вертикали, ограничивающей ширину спинки,
боковой шов занимает в конструкции различное положение
в зависимости от создаваемой формы изделия (рис. 40).
Положение вершины бокового среза па линии груди
относительно вертикали яГ> (см. рис. 77) а зависимости
от силуэта и моды, см
СмлуП
Год Примой Пол упр «ле- тающий ПргтаЛеи ИМЙ Трапеция
1967 3.5 3.5 45
1968 0.7-1 1.5 — 0.5///пр
1969 1-1.5 0.7 —- 0.5///пр
19Г0 1 0.7 0.7
1971 3.5 1 4
1972 -0.5-/—1/ * 0 5///11р 0,5
1973 —3 0 — —-
1974 '’.ЗН/пг 0.5///пр — 2.5
1977 0 ** — 05
1979 0.5W/np 4 0.5 0.5ZZZ, р
1980 — — 0.5Л/,1р 0.5/Япр
• Минус здесь и далее означает, что шоа располагают «лево откос к-
тсльно отрезке вГ *
Крайним левым положением вершины бокового шва явля-
ется — I см от вертикали аГ|, дальнейший сдвиг влево больше,
чем на эту величину, требовал введения бочка для получения
технологичных изделий.
57
Рис. 40. Расположение
бокового среза
Рис 41. Конструкция
пальто без боковых
швов с рельефами
Крайним правим положением вершины бокового шва явля-
ется середина ширины проймы изделия плюс 0,5 см.
Для получения овальных в поперечном сечении форм изде-
лия боковой шов располагают в пределах */з—‘/а^'лр от вер-
тикали аГ |.
Для получения впечатления уплощенной формы боковые
швы располагают в пределах —1...+ 1.5 см относительно ли-
нии л/'|.
Конфигурация бокового среза также изменяется в зависи-
мости от силуэта изделия.
Для прямого силуэта — это прямые линии до 70-х гг. (см.
рис. 36,6). В более поздний период встречается оформление би
нового среза спинки слегка выпуклой линией на середине участка
от линии груди до талин В 1972—1979 гг. боковые срезы в пря-
мом силуэте оформляются плавными вогнутыми линиями, при-
легание (1,5—2 см) на талин или несколько выше (до 4 см)
Изделия прямого силуэта могут быть получены за счет сред-
него шва спннкн и рельефов, если нет бокового шва (рнс. 41).
Боковые срезы в изделиях приталенного силуэта оформля-
лись прямыми линиями до липни талин, далее с иаполненнем
в 1 —1,5 см до ливни бедра (см. рнс. 35,а). С введением в моду
прилегающего и полуирилегающего силуэтов со скользящей
(не акцентированной) линией талии боковые срезы оформля-
ются плавными вогнутыми от липни туди до бедер нлн низа
линиями, срез- приобретает веретенообразную форму. Уровень
приталнвання различев.
В конструкциях изделий 1976 г. оформление боковых срезов
принципиально меняется, они приобретают «наполненность» под
проймой и в области бедра, т. е. срезы на этих участках офор-
мляют выпуклыми линиями
68
Боковая вытачка по отношению к вертикали л^Г< (см. рнс.
77). ограничивающей ширину полочки в области груди, зани-
мает в конструкции также различное положение.
Положение боковой вытачки го линии груди
относительно вертикали а,Г4 в зависимгстн
от силуэта, см
Год Прямой Полупряле- гаюсцвй Прята- леммый Трапецкя
1967 1.5 2 0 —
1968 2 2,5 — —
1969 1 0 — —
1970 2 4 0.7 —
1971 3.5 1 — —
1972 1-4,5 3 — —
1973 1 — —
1974—1980 — — -— —
Чем ближе вытачка к пройме, тем уплощенное форма из-
делия.
Если до 1968 г. боковая вытачка была только принадлеж-
ностью приталенного или полупрнлегаюшего силуэта и оформ-
лялась прямыми линиями, а иногда для большего усиления прн-
таливания выпуклыми (1950 г.), то с 1968 г. она вводится Д1я
уменьшения объема и в прямой силуэт.
Во всех силуэтах после 1968 г. боковая вытачка, когда она
рекомендуется, оформляется плавными вогнутыми линиями,
в 1971 г. подчеркивается форма «карандаш», в 1972—1973 гг.
это веретенообразные линии. Наличие боковой вытачки для
одежлы 1974—1980 гг. нехарактерно.
Центральный рельеф на полочке. Его положение рассматри-
вается относительно точки Ге (см. рис. 40) центра груди на
линии глубины проймы.
Положение линии рельефа относительно точки / *
г эамемкости от смлуата. см
Год Прямой Полупрнле* гакнций Притасси- LMI Трапеция
1967 -0.5 -0.5 — —
1968 45 4-10 — -0.5
'969 4-10 0 — -0.5
1970 4-0.5 —0.5 -1 1
1971 4 0.6 4 1,5 + 2,7 —
1972 4-1.5 4-1 —— 4-1.5
1973 46 4-0.6 — —
1974 + 1 4-3.5 +1
1975 4-1 Н-1 —
1976 4-1 4-1.5 — ——
1977 —0.5 — -0.5
1978 —0.5 — »—
Р79 4-1 —= +1 —
1980 4 1,5 — — 0
Из анализа всех вышеприведенных конструкций можно сде-
лать вывод, что крайнее правое положение относительно точки
59
Г« не превышает 1 см (1970 г. — приталенный силуэт), крайнее
левое положение — плюс 10 см (1969 г. — прямой силуэт), в этом
случае центральный рельеф играет роль уже бокового ре шефа.
При выборе места расположения рельефа необходимо знать,
что смешение рельефа в сторону проймы создает впечатление
уплощенной формы изделия.
Положение центрального рельефа на спинке рассматрива-
лось относительно среднего среза в изделиях 46 размера *.
Положение центрального рельефа на спинке относительно
се среднего среза в зависимости от силуэта. см
Год Прямой Полу приле- гающий Притален- ный Трапеция
1967 — 14 12,5 —
1968 — 13—15 —. —
1969 — 14 — 13
1970 14 12—13.5 6,5-12 —
1971 11 10—Н 11,8
1972 16 8-10 —
1973 16 10 — —
1974 14.5 12,5 — —
1976 — 9,1 —— 9.2
1977 — 9.1 — 9.2
1979 11,8 — —. —
• Определение размера и роста эд«съ м далее по тексту взято по су-
ществовал те Л до 1979 г. типологии фигур.
Положение рельефа в конструкции варьируется в относи-
тел1 ио больших пределах. Его положение зависит от того, ка-
кую форму в изделии необходимо получить. Рельефные линии
на спинке всегда несут конструктивную нагрузку, создавая вы-
пуклости на облегание лопаток или вогнутую форму в нолупри-
легающих и приталенных силуэтах.
Если предположить, что центр лопаток находится на расстоя-
нии 7,5 см от среднего среза, то убедимся, что рельефы распо-
лагаются в крайнем левом положении (—1 см — 1970 г) в при-
таленном силуэте и в крайнем правом положении (8,5 см —
1972—1973 гг.) в прямом. Расположение рельефов к центру
лопаток создаст в поперечном сечении овальную форму изделия,
перемещение его к линии проймы — уплощенную, самым край-
ним правым положением рельефа может быть точка касания
проймы спинки, но в этом случае он уже является как бы боко-
вым срезом вставного бочка.
Линии рельефов почти вертикальные, прямые в прямых си-
луэтах и более выпуклые в полуприлегающих. Плечевая вы-
тачка полностью убирается в рельеф.
Средний шов спинки. В зависимости от моды средний срез
спинки может нести и конструктивную, и чисто декоративную
нагрузку.
60
В изделиях малообъемных форм, приталенного или полупрн-
легающего силуэта его роль может быть двоякой Центральный
шов либо выступает самостоятельно, либо в сочетании с релье-
фами, но может к заменяться рельефами, что каждый раз
влияет определенным образом на характер формы ср стороны
спинки.
Напрнмер. в 50-х гг. очень плотное прилегание становой части изделия
и активная расширенность юбки при отсутствии отрезной линии талин (по-
крой принцесс) не могли быть созданы за счет только одного среднего шва
Приходилось членить спинку несколькими вертикальными линиями, каждая
из которых активно «работала» па создание перехода от резкой притален-
иости к расширенной юбке.
В определенный период мода заостряет внимание иа выра-
зительности профильного силуэта Поэтому имеет значение и
роль среднего шва в области от уровня лопаток до седьмого
шейного позвонка.
Шов на участке от горловины спинки до талии в эти пе-
риоды моды удлиняется, подчеркивая иа всем своем протяже-
нии красивый плавный изгиб спины.
В пальто покроя редингот начала 60-х гг., когда форма лифа
стала более плоской, а объем юбкн несколько «отброшен»
назад, средний шов снова стал необходим. Он уже меньше под-
черкивает приталенность и изгиб спины слегка, едва заметно,
но в то же время способствует созданию контраста между объе-
мом лифа н юбкн.
В период господства полуприлегаюшнх форм одежды сред-
ний шов спннкн, так же как н боковые рельефы, помогает
слегка акцентировать талию в зависимости от молы в разные
годы (на естественном месте, выше или ниже него).
В определенные моменты форма решалась более плоской со
стороны переда, ио приталенной по спинке, что усиливало роль
среднего шва.
В период господства уплощенных, геометрических форм необ-
ходимость использования среднего шва отпадает. Кроме того,
этот шов, как всякий конструктивный прием, в определенный
момент после эпохи продолжительного использования перестает
нести в себе элемент новизны, и во второй половине 60-х гг. его
стараются заменить рельефами, идущими от проймы или пле-
чевого шва, скрадывающими одновременно и вытачку на ло-
патку. Позднее начинают предлагаться комбинированные ва-
рианты, использующие горизонтальные рельефы (кокетки, от-
резные талисвые и бедренные липни) в сочетании со средним
швом. Часто предлагается такое сочетанно: два вертикальных
рельефа формируют верхнюю часть спинки и один централь-
ный шов — юбку.
Но во многих случаях, особенно в группе легкой одежды,
средний шов отсутствует совсем Плоская форма позволяет
61
создавать легкое прилегание только за счет боковых швов, отне-
сенных в сторону спины.
Этот период вновь сменяется введением в модную конструк-
цию среднего шва, почгн не несущего конструктивной нагрузки
в верхней части спины (так как форма остается плоской), но
необходимого для создания высоко открытой шлицы или
складки.
По мере того, как форма становится женственнее, шов начи-
нает удлиняться в верхней части и создавать прогиб в талии.
В изделиях прямого силуэта использование среднею шва
спинки часто связано с задачей создания композиционного рав-
новесия по отношению к полочке, несущей декоративные эле-
менты (застежку, рельефы) и требующей соответствующего от-
ветного акцента на спннке. Этим акцентом часто становится
центральный шов, выделенный декоративной строчкой, склад-
ками, шлицей, отделочыми пуговицами и т. д. Однако и в изде-
лиях прямого силуэта центральный шов спинки временами слу-
жит определенным конструктивным целям. В зависимости от
моды спинка в изделиях прямого силуэта то слегка зауживается
книзу, то имеет легкое расширение; иногда появляется прогиб
в области талии или, наоборот, некоторая наполненность спннки
на участке от уровня лопаток до бедер. Средний шов конструк-
тивно может быть оформлен по-разному. Подчиняясь общему
стилю оформления, требованиям модной конструкции, он мо-
жет сочетаться с кокеткой, вертикальными рельефами и др.
В целом современная мода с ее четкой структурой форм даже
в мягких изделиях сравнительно редко отказывается от приме-
нения этого шва.
Предлагаемые модой варианты одежды со свободной, объем-
ной «летящей» спинкой используют центральный шов не только
для создания формы, но часто и в силу необходимости (в случае
62
косого кроя, активного расширения, сочетающегося с покроем
цслыювыкроенного рукава)
Иногда ширина материала и раскладке позволяет избежать среднего
шва. В этом случае конструктивное решение зависит от модной тенденции.
Так, в начале 70-х гг., для того чтобы сохранить, несмотря на увеличение
обьсмов н появление мягкости, геометрнзнрованность форм, четкую струк-
туру, средний шов сохраняется и несет не только конструктивную, ко и
смысловую нагрузку
На рис. 42 представлены наиболее характерные вари
анты среднего среза для прямого (рнс. 42,а), приталенного
(рис 42 б,в), полуприлегающего (рис. 42,г) и трапециевид
кого (рис 42. д) силуэтов.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ОДЕЖДЕ. Основными го-
ризонтальными формообразующими элементами являются: ко-
Рис 43. Уровень распо-
ложения кокеток
кетки, врезные пояса, горизонтальные подрезы. Вводя в конст-
рукции горизонтальные элементы, получают зрительно расши-
ренные силуэты, иллюзию устойчивости, равновесия. Располо-
жение кокеток определяется фасоном изделия. Построение
кокеток заключается в нанесении линий расположения и даль-
нейшем перенесении в них растворов вытачек, если они несут
не только декоративный характер, но и конструктивную на-
грузку
Кокетки могут иметь самый различный уровень расположе-
ния между плечевым швом н линией груди (рис. 43).
Конфигурация линии кокетки может быть любой в зависи-
мости от модели. Проектирование кокеток должно быть увя-
зано с плечевой вытачкой на спинке и нагрудной вытачкой на
полочке. По возможности эти вытачкн должны быть перене-
сены в линию кокетки.
Линии отрезов и подрезов в конструкции изделия кроме чи-
сто декоративной цели часто используют для формообразования
88
Рис. Спинка пальто силуэта трапеция
изделия. Примером может служить получение
приталенного силуэта с помощью отрезной липин
талии (см. рис. 35,6).
Втачные пояса являются одним из горизон-
тальных формообразующих элементов. Они обес-
печивают наибольшее приталивание и рекомен-
дуются для молодых стройных женщин. Харак-
терно расположение их — на J/s ширины пояса
выше талии и па */s ниже. В зависимости от
моды расположение пояса относительно линии
талии может быть и другим.
Силуэт трапеции также может создаваться с помощью от-
резной горизонтальной линии. Положение линии отреза дикту-
ется модой и может иметь различные уровни в разные периоды
Уровень кокетки для IV роста, см
Год Пвсгрсднке спин- ки относительно линки горловины Посередине перс, да относительно лмиип груди
1967 2й — 1
1968 9.5 — 1
1969 10 — 1
1970 12; 3 0; 3
1971 —3 0; 5
1972 12.5 -г- 2.Б 6; 2,5
1973 14,5 0; 3
1974 23 5.2
1975 9 —
1976 13,5
1977 7; 14.5 11: 2.5
1978 —4.5
Примечание Знак минус поиа»ыв*сг. что ко*
метка расположена ниже линки груди.
времени: наиболее характерное положение — это 2—3 см ниже
линии груди и 5—6 сы выше естественной линии талин.
На рнс. 44 представлена спника пальто силуэта трапеции;
линия отреза проходит ниже линии груди на 6,5 см и участвует
в создании силуэта.
Вогнутый срез юбки, соединяясь с прямым срезом лифа, об-
разует необходимую слабину юбки в виде фалд.
Подрезы часто используют для создания мягкой формы из-
делия. Примером может служить подрез на полочке со стороны
проймы, куда переведена нагрудная вытачка. Образовавшийся
излишек ткани при переводе вытачки присборивают.
По принципу подрезов строятся многочисленные варианты
драпировок.
64
Отделочные детали и форма изделии
Карманы, клапаны, листочки, хлястики, паты в процессе раз-
вития костюма играют различную роль. Мода то стремится
подчеркнуть их функциональность, то позволяет решать с их
помощью чисто декоративные задачи. Это важнейшие компонен-
ты, определяющие стиль изделия — спортивный, элегантный,
фантазийный.
Короткие вспышки увлечения мелкими деталями сменяются
более долгим периодом лаконичной моды. Эта тенденция свя-
зана с изменением для нашего времени понятия «модель» изде-
лия.
Свободная импровизация сложных моделей одежды про-
шедших времен, основанных на несколько относительных поня
тнях, таких, как вкус, чувство меры, в современных условиях
заменяется более строгим подходом к композиции моделей с
учетом требований целесообразности, практического удобства
расположения и размеров деталей. Право на существование
получают те детали н те пропорции, которые отвечают эстетн
ческнм требованиям для возможно большего разнообразия те-
лосложений.
Лаконичность модели усложняет роль деталей. Их размер,
пропорции, места расположения ищут с математической точ-
ностью, добиваясь предельной выразительности. В период ста-
билизации формы одежды движение детален в композиции, из-
менение их конфигурации определяет эволюцию моды.
По тому влиянию, которое оказывают детали на восприятие
формы одежды в целом, их следует разделить иа плоские, сли-
тые с формой, и объемные, увеличивающие рельеф формы, ее
массу. Последние чаще применяют в легкой одежде.
Композиция малообъемной уплощенной формы строится на
применении деталей очень четких очертаний, рельеф которых
невелик. Обычно в этих слу чаях клапанам предпочитаются пло-
ские листочки, часто используются ложные накладные карманы
(сочетание прорезного кармана с имитацией накладного при по-
мощи декоративной строчки), инкрустированные или апплика-
ционной астрочеииые хлястики, паты и др. На изделии детали
располагаются таким образом, чтобы не попадать на месте пе-
реходов от одной грани формы к другой или на выступающие
части фигуры (рнс. 45, а). Это помогает подчеркнуть геомет-
ричность формы, ее уплощенность. В этом случае мы имеем
дело с линейно-графическим восприятием модели. На первый
план выступают законы зрительных иллюзий в двух измере-
ниях.
Примером может служить прямой силуэт 1971—1972 гг., когда требо-
валось зрительно приблизить одежду к форме вытянутого прямоугольники.
В этот момент накладные карманы стали уже и очень пытниулнсь в длину
что подчеркипалось и внутренней декоративной разработкой. Верхняя пара
3 Закм N> 2И
65
карманов на ли fie была отнесена высоко к линии плеч, нижняя пара рас-
iio.iaiajiacb значительно ниже линии бедер, что и создавало необходимый
аффект.
В этот период карманы не заходят на боковую грань и располагаются
довольно близко к линии середины переда, т. е, целиком находятся в плос-
кости передней грани формы.
Графнчность модели подчеркивается тенденцией к внутрен-
ней разработке карманов, которая тяготеет к линейной графике
(за счет декоративной строчки) или невысокому рельефу — кар-
маны с врезными иатамн из нескольких деталей, соединенных
Рис. 45. Накладные карманы
строгих геометрических форм
методами аппликации или инкрустации. Такое решение предпо-
лагает ткани тонкие плоских структур, на которых возможна
отчетливая декоративная строчка
Поскольку в такие карманы ничего нельзя положить, не на-
рушив нх четкости, их назначение декоративное. Они скорее
поражают наш глаз необычностью пропорций, чем размерами,
оставаясь в основном средними и мелкими (па платье) Иногда
они акцентируются цветом, материалом (игра плоскостей). Кон-
фигурация деталей, их внутренняя разработка отвечают господ-
ствующему стилю в прикладном искусстве, в графике. Напрн-
мер, влияние стилизации под стиль модерн, распространенный
на рубеже XIX и XX вв., породило детали необычных очерта-
ний.
Детали, неплотно прилегающие к изделию, употребляются
в периоды преобладания в одежде больших объемов, когда
основой эстетической выразительности становится форма, ее
масса, характер переходов, членения. В это время ртдается
предпочтение накладным карманам с клапанами, закрываю-
66
щимн вход в карман или отворачивающимися, реже употреб-
ляются листочки, чаще — клапаны.
Встречаются крупные листочки в рельефах, мягко отверну-
тые назад. В эти периоды моды господствуют рыхлые драпы,
твиды, ткани с ворсом, пестроткани Такие ткани, разумеется, не
Рис. 46. Изменение уровня карманов в зависимости от
длины изделия
годились для мелких детален и все внимание уделялось форме,
объему. Детали этой группы тяготеют к крупным, хорошо чи-
тающимся формам (квадрат, прямоугольник с прямыми или
круглыми углами) и редко бывают сложных конфигураций; как
правило, преобладают простые приемы обработки.
Принцип расположения деталей в этом случае прямо проти-
воположен принципу расположения деталей плоских форм
Например, в прямом силуэте 1974 г. накладные карманы располагаются
именно на месте перехода боковой грани к передней, причем фалда нлн
3* 67
ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРМАНОВ СМ
Горизонтальные
8,5
17
9,5
9,5
6,5
Карааны в рельефах
— 3,5 — 15 9 5 — 4 1;3 — 5 1б’ — 16 16:18 — 16
- 17,5 _ 17,5 18 _ 21 14 — 22,о 20,5 — 23 14, 15 — 23,5
5,5 - - - - ~
Накладные карманы
сборка, идущая от талин или проймы, направлена в карман, тем самым
«отталкивая» его от изделия и увеличивая его объем. Мягко отвернутые
цельм 'выкроенные клапаны усиливают этот эффект (рис. 45,6). При этом
верхняя пара карманов располагается ниже, чем в предыдущем случае,—
иа уровне линии груди пли даже несколько ниже. Нижняя пара карманов
поднимается ближе к талии.
70
71
В результате форды Смотрится более широкой и короткой, чем в Вари-
анте 1973 г.
В качестве отделки наряду с крупной декоративной строч-
кой, которая не всегда хорошо видна на пестротканях, употреб-
ляется кант, клапаны из отделочных материалов. Здесь почти
не встречаются карманы, целиком выполненные из другого ма-
териала, так как имеет значение только форма.
В конструкции положение линии кармана определяется с
учетом направления моды. На рнс. 46 представлено изменение
урозня карманов при различной длине изделия в разные пе-
риоды времени. Из рисунка видно, что никакой прямой связи
между длиной изделия и уровнем карманов нет.
На рнс. 47 и в табл. 2 представлены наиболее характерные
для определенных периодов времени виды, размеры карманов,
их место расположения в пальто для фигур IV роста.
Для накладных карманов, листочек, клапанов при их клас-
сическом решении характерно параллельное расположение пе-
реднего края линии середины переда, нижнего — низу изделия
и очень часто бокового края — боковому шву.
Застежка и форма изделия
Застежка является необходимым функциональным элемен-
том для большинства швейных изделий. Застежка позволяет
свободно надевать и снимать одежду, но нс .менее важно и дру-
гое ее назначение — фиксировать определенный объем изде-
лия. В связи с этим интересно отметить, что в народном кре-
стьянском костюме разных стран застежка применяется редко.
При этом распространены различные варианты, позволяющие
свободно регулировать объем — запахивание, шнуровка, закреп-
ление одежды поясом, свободно завязанным либо плотно зама-
тывающимся в несколько слоев иа талии и по бедрам. Встре-
чаются варианты и декоративных застежек (например, в север-
ном русском сарафане ряд пуговиц, расположенных по центру
в виде бубенцов).
В настоящее время существует большое разнообразие видов
застежек, например молния, металлические застежки плащей
и курток, напоминающие замки сумок и др.
Декоративная и функциональная роль застежки зависит от
формы и назначения изделия.
В верхней одежде наиболее целесообразно располагать за-
стежку по центру переда (реже со смещением в сторону при
асимметричной композиции), т е. на наиболее видном месте.
В композиции пальто застежка играет ведущую, организу-
ющую роль, а также является активным декоративным элемен-
том
По мерс того как композиция верхней одежды становилась
лаконичнее, количеству, расположению и размерам пуговиц
72
уделялось все большее внимание. Необходимость свободно, лег-
ко снимать и надевать пальто, т. е. принцип удобства, является
и эстетическим критерием. Отдельные попытки предложить
в пальто и полупальто застежку на спине, на плече или сбоку
из-за явной непрактичности никогда не оказывали серьезного
влияния иа молу.
То, что функционально, логично, всегда будет художественно
оправданно. Таким образом варьируется традиционная одно-
бортная и двубортная застежка, реже — застежка встык.
Характер застежки непосредственно связан с общим объе-
мом изделия. Одеж па маленького объема прилегающей и полу-
прилегающей формы застегивается иа сравнительно большое
количество мелких или средних по размеру пуговиц. В этом
случае петли располагаются близко к краю борта как в дву-
бортных, так и в однобортных изделиях.
Часто в изделиях приталенных, выявляющих форму, расстоя-
ние между двумя рядами пуговиц невелико. Оно определено
шириной изделия в талин или относительной, предложенной мо-
дой, шириной передней грани изделия. Когда предлагается бо-
лее плоская форма, двубортность увеличивается В малообъем-
ных пальто одна из пуговиц обязательно находится на линии
талин, другая — на линии груди. Но ширина полузаиоса пе
должна превышать расстояния до нагрудной вытачки (рель-
ефа). Поскольку в зависимости от моды линия талии завыша-
ется или занижается петля иа этом участке соответственно под-
нимается выше или опускается ниже.
Застежкой может быть выделен участок наибольшего приле-
гания к форме. Например, в приталенном пальто четыре или
три пары близко расположенных пуговиц могут находиться па
участке от линии талин до уровня груди.
Для малообъемных изделий характерно стремление умень-
шить факти юскую толщину борта Поэтому для них редко при-
меняют внутреннюю застежку. Вместо обтачных петель, созда-
ющих известную толщину, используют выметные петли. Кроме
того, небольшая длина петель в случае применения пуговиц не-
большого размера также не позволяет применять обтачные
петли. Пуговицы предлагаются либо плоские, сливающиеся
с формой либо очень выпуклые, по контрасту подчеркивающие
плоский борт.
Преобладают поперечные петли, реже — долевые, например
иа планках. Ритм расположения пуговиц благодаря их коли-
честву может быть различным, что часто используется модой
при создании модели.
Изделия свободных объемных форм не нуждаются в боль-
шом количестве пуговиц не только с точки зрения целесообраз-
ности, но и по законам эстетики. Массивность объемных пальто
требует лаконичной модели. В этом случае в пальто с цент-
ральной застежкой применяют от трех до одной и не более
73
одной-трех пар в изделиях со смещенной Закономерны в этом
случае и пуговицы более крупных размеров, которые должны
соответствовать увеличенной плоскости полочки пальто.
Важна и другая причина — масса пальто требует более ши-
рокого расстояния между петлей и краем борта.
Слитком маленькая пуговица в этом случае также нефунк-
циональна, так как, находясь далеко от края, она плохо сдер-
живает борт и создает небрежный вид
Для двубортных изделий со смещенной застежкой характер-
но увеличение полузапоса.
Поскольку общий стиль объемных изделий допускает боль-
шую толщину борта, а размер петли значительно увеличивается,
в этот период преобладают обтачные петли. Иногда не только
пуговица, но и петля становится активным элементом модели:
крупные обтачные петли в рамку, иногда подчеркнутые отдел-
кой (например, искусственной кожей, что способствует боль-
шей прочности петель), или дополнительной широкой декора-
тивной строчкой. Разнообразится направление петель — доле-
вые, поперечные, наклонные В то же время широко использу-
ются потайные петли, например сочетание одной-двух прорез-
ных и одной потайной петель и др.
В эти периоды моды идея свободы, непринужденности в
одежде приводит к использованию народного принципа — запа
хивания. Появляются пальто и полупальто без застежки.
Форма сдерживается в таком случае поясом, плотно обхваты-
вающим талию илн бедра.
Возможен вариант застежки, расположенной на втачном или
аппликационно-настроченном поясе.
Застежка встык часто используется в летних пальто и вы-
ходных нарядных пальто. В этом случае применяются различ-
ные разновидности навесных петель с учетом неустойчивое!!
положения бортов встык при навесных петлях, поэтому изделш
застегиваются па несколько близко посаженных друг к другу
пуговиц. Иногда используется шнуровка. Все более широко
стала использоваться разъемная молния. Поскольку слишком
длинная молния практически неудобна, ее используют в укоро-
ченных пальто и полупальто.
Легкая одежда в большинстве случаев надевается через го-
лову, поэтому застежку иа ней делают в области горловины
и в местах наибольшего прилегания изделия по фигуре — по
линии талин и пол грудью.
В малообъемных изделиях застежка может быть раздельной
(у линии талин и горловины) или общей (например, застежка
на полочке в виде планки от горловины до линии бедер, застеж-
ка па спине от горловины до липин бедер).
В свободных платьях застежка может отсутствовать совсем
(если вырез горловины достаточно свободен) илн быть неболь-
шой в области горловины.
74
Характер застежки зависит от назначения одежды и стиля
оформления Так, в повседневных платьях чаше используются
более практичные виды застежки — пуговицы, шнуровка, мол-
ния; это важные элементы композиции платья.
В нарядной одежде мода часто стремится скрыть застежку,
сделать ее незаметной (например, крючки, кнопки, молнию
обычно располагают в боковых швах или среднем шве спинки).
В бортах и лацканах формообразующими элементами явля'
ются ширина полузаиоса, линия перегиба лацкана (в изделиях
с отворотом), положение точки уступа относительно линии полу
заноса
По ширине полузаноса различают застежки:
встык — припуск к полузаиьсу на обработку края равен 1,5—2 см для
тесьмы-молнии и I см для навесных петель;
центральную—припуск к полузаносу на перекрытие одного края борта
другим равен в жакетах 2—3 см, н пальто 3—4 сы (сети одни ряд пуго-
виц); расстояние петель от липин полузаноса 0,5 см в сторону края борта,
остальная часть петли располагается в сторону полочки при горизонталь-
ном положении и на линии полузаиоса при вертикальном;
смещенную двубортную — припуск к полузаносу проектируется равным
в жакетах 6—8 см; пальто 8—9 см; расстояние от края борта до переднего
края петли определяется двумя составляющими: расстоянием от края борта
до края пуговицы, зависящем от моды, плюс половина диаметра пуговицы,
располагать петлю от края борта более чем иа 4 см не рекомендуется —
застежка в этом случае теряет свою функциональность.
Линия перегиба лацкана в изделии в большей мере связана
с определением фасона борта, чем с формообразованием изде-
лия. хотя н влияет на форму воротника. В зависимости от моды
линия перегиба может быть прямой илн иметь вогнутую форму
Положением нижнего конца линии перегиба определяется дли-
на отворотов. Они могут быть высокими, заканчиваться па ли-
нии груди, быть несколько ниже ее н в нарядной одежде дохо-
дить до линии талии. Как правило, прямая линия перегиба
соответствует более высокой застежке, вогнутая — более низ-
кой. В изделиях с застежкой в конце перегиба лацкана всегда
делается петля, если застежка на пуговицах. В готовом изделии
в зависимости от моды она может быть на одном уровне с ниж-
ним концом перегиба или быть на 1,5—2 см ниже его, но не
Должна закрываться лацканом
Положение перегиба лацкана на линии горловины зависит
от формы воротника Если требуется сконструировать воротник
с низкой стойкой, то линия перегиба проходит ближе к вершине
горловины, и наоборот, при более высокой стойке— дальше
от нее. Влияние высоты стойки на форму воротника рассматри-
вается ниже.
Для получения вогнутой линии перегиба лацкана прибегают
к особому конструктивному решению — вытачке на линии пере
гиба лацкана или отрезу отворота и оформлению линии отре-
за вогнутыми линиями.
75
Положение точки yctyna относительно линии полузаноса
влияет на степень прилегания воротника и лацкана к полочке.
Чем точки уступа ближе к краю борта, тем концы плотнее при-
легают к полочке, чем точки уступа дальше от края борта, тем
более свободно они лежат па полочке.
Рис. 48. Примеры оформления бортов
Наиболее свободное положение концов воротника и лацкана
наблюдается в случае, когда точка уступа находится на пере-
гибе лацкана, т. е, воротник без раскепа.
Оформление лацкана может быть любым в зависимости от
модели (рис. 48).
Воротникн
Основными элементами конструкции, создающими фирму и
модель воротника, являются, высота стойки, характер линии се
перегиба, степень прилегания воротника к шее, линии раскепа
и уровень расположения точки уступа, ширина отлета, его
длина, конфигурация по краю и, наконец, оформление концов
воротника
Выбор тон или иной характеристики и значения параметров,
определяющих форму воротника, связаны в первую очередь
с запроектированной в изделии застежкой борта (доверху или
па отворот), способом кроя воротника (отрезной по горловине
или цельновыкроенный с изделием), а также с характером обле-
гания им поверхности изделия; плосколежащий воротники во-
круг шеи; плосколежащий на полочке и переходящий в стойку
на спинке: плосколежащий по спинке, переходящий в свобод-
ное облегание по полочке.
Линия втачивания плосколежащнх воротников требует аб-
солютного повторения линии горловины изделия па участках.
76
где предусматривается прилегание, поэтому построение таких
воротников ведется на основном чертеже изделия. В остальных
случаях воротники проектируются самостоятельной деталью вне
чертежа горловины изделия.
СТОЙКА И ФОРМА ВОРОТНИКА. Воротники без стойки
или со стойкой до 1 см имеют плосколежащую форму. Как ска-
зано ранее, на участках горловины, где необходимо получить
плосколежащий воротник, линия втачивания его совпадает с ли-
нией горловины изделия. На участках, где нужна невысокая
Рис. 49. Конструкция
плосколсжащего воротника
Рис. 50. Воротники для изделий с за-
стежкой доверху
стойка, линия втачивания воротника по своему направлению не
в полной мере совпадает с линией горловины. Этим участком
чаще всего является горловина спинки. Отвод линии втачива-
ния воротника от линии горловины, равный 1—1,5 см (рис. 49),
образует стойку высотой 1 —1,5 см. Кроме того, практика пока-
зала, что с целью избежания слабины края воротника в гото-
вом виде в изделиях из легких и неплотных материалов требу-
ется некоторое сокращение воротника по внешнему контуру.
Для этого в процессе разработки конструкции плечевые срезы
спинкн н переда на участке проймы заводят друг за друга на
0,5—0,7 см.
В воротниках со стойками высота последних колеблется от
1,5 до 4 см. Стойки высотой до 2,5 см считаются невысокими,
высотой 2,5—3,5 см — средними и высотой 3,5—4 см — высокими.
В отдельных случаях встречаются стойки и более высокие
(10—14 см н выше), но в данный период мода не предлагает
такой высоты-
77
Рис. 51. Воротник с различной
степенью изогнутости линий вта-
чивания для изделий с отворо-
Рис. 52. Примеры расширения и
углубления горловины. Введение
вытачки в стойку воротника
Воротникам с высокой стойкой присущи жесткая линия пере-
гиба отлета и более плотное прилегание к шее, и наоборот, ме-
нее высокие стойки, как правило, образуют округлую, мягкую
линию перегиба и отставание воротника от шеи.
Степень прилегания воротника к шее и характер линии пере-
гиба стойки определяются кривизной линии втачивания. Спрям-
ленная линия втачивания обеспечивает плотное прилегание во-
ротника к шее с четко обозначенной линией перегиба, вогнутая
линия обеспечивает мягкий, округлый перегиб и отставание во-
ротника от шеи.
В воротниках для изделий с застежкой доверху спрямлен-
ную (рис. 50, а), среднензогнутую (рнс. 50, б) или крутоизогну-
тую (рнс. 50, в) линию втачивания получают большим или мень-
шим подъемом середины воротника относительно горизонтали
(рис. 50, г) или величиной отвода средней линии воротника по
дуге 3(32 (рис. 51). Чем короче дуга, тем круче направление
линии втачивания и тем строже по форме и ближе к шее распо-
ложена линия сгиба воротника в готовом изделии. Ббльшая
длина дуги соответствует более пологому, а часто н вогнутому
оформлению линии втачивания воротника и округлому офор-
млению линии сгиба. Чем больше длина дуги, тем мягче вокруг
шеи ложится воротник.
В табл. 3 приведены величины высоты стойки, подъема или
отвода средней линии для воротников различной формы.
Для усиления эффекта отставания воротника от шеи прибе-
гают к расширению горловины на уровне плечевых швов, па
уровне плечевых швов с одновременным углублением горловины
78
Т*блкиа 3. РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКОВ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФОРМУ ВОРОТНИКОВ
Характеристика ермлегамм* воротки- к* я перегиба стойки Вороти ими для ятдглпп с застгжкой борта
доверху МП отпорот
Высота стойки, см Величина подъе- ма средней линии борот- Мика, см Высота стойки, см Величина отче- Дения средней лииин воротни- ка 9] Зг СМ
Плотное прилегание воротника к шее (линия перегиба стойки четко 3,6-4 1,5—3 3.1—3,5 1-2,5
обозначена) Нормальное прилегание к шее (ли- До 3,5 4-6 2.6 3 2.6—3.5
ния перегиба стойки обозначена) Отставшие от шеи воротники (ли- ния перегиба стойки мягкая, округ- лая) До 2.5 7—12 До 2,5 3,6-7
спереди (по всей ширине), а также введению вытачек в стойку
воротника или припуска на сборку (рис. 52 )
Ь илосколсжащих воротниках в зависимости от модели гор-
ловина может соответствовать чертежу основы изделия или
быть расширена и углублена.
Примерные величины углубления и расширения
горловины
(см. рис. 77)
Участия расширенна
я углубления
горловины
AM.
А.А.
ЛА
Малый
вырез
0.5—1
О
О
Средний
вырез
5
5
2
Большой
вырез
И
8
8
ОТЛЕТ. Ширина отлета, как правило, определяет модель
воротника, связывая его с общим силуэтом и формой изделия.
Бывают отлеты узкие (4—5 см), средней величины (6—9 см)
и широкие (10—30 см) Получение узких отлетов не представ-
ляет трудности Обычно они проектируются шире высоты стойки
иа 0,5—0,7 см. При проектировании широких отлетов необхо-
димо соблюдать условия, обеспечивающие правильное облега-
ние поверхности изделий, что достигается удлинением линии
отлета и большей ее кривизной за счет того и ш иного оформ-
ления линии втачивания воротника, о чем сказано выше
Па рнс. 51 четко прослеживается зависимость конфигурации
линии отлета и се длины от характера кривизны линии втачи-
вания
Для обеспечения правильного прилегания широких воротни-
ков иногда прибегают к отводу средней линии от перпендику-
ляра на 1—1,5 см, сводя се на нет к перегибу стойки.
79
Для получения объемной формы воротника по линии отлета
прибегают к введению по этой липин вытачки или проектирова-
нию сборки (рис. 53, а).
Для получения вогнутой формы воротника проектируют ио
линии перегиба стойки вытачки, сводя их на ист к линии вта-
чивания и отлета (рис. 53,6).
ТОЧКА УСТУПА. Воротники также характеризуются раз-
личным уровнем расположения точки уступа относительно липни
перегиба лацкана и уровнем нижней точки горловины в из-
делии— основы. Различают воротники с низким уровнем рас-
кепа, средним и высоким. Для получения высокого уровня рас-
кепа нижнюю точку горловины поднимают вверх на 0,5—1 см,
среднего — опускают вниз на 0,5—1 см, низкого — на 1,5—3 см.
п к
Рис. 53. Получение объемной или
вогнутой формы отлета ворот-
ника
Также различают воротники
с широким раскепом (6,5—
10 см), средним (3—5 см), уз-
ким (до 2,5 см) и без раскепов.
КОНЦЫ ВОРОТНИКА.
Оформление конца воротника
в изделиях с застежкой на от-
ворот связано с оформлением
выступа лацкана. Конец ворот-
ника может быть длиннее, на
уровне или короче выступа лацкана; между концом воротника
и выступом лацкана может быть прямой угол, различной ве-
личины острый, а также конец воротника может совпадать
с выступом.
Рукава
В создании формы рукава практически участвуют все ли-
пни конструкции (оката, локтевого и переднего переката, локтя,
низа). На примере втачного рукава можно проследить, как из-
меняется конфигурация той или иной конструктивной линии
в зависимости от моды. Головка рукава на протяжении послед-
них двух-трех десятилетни претерпевала значительные изме-
T Л В Л И Ц Л 4. РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
«□ОТНОШЕНИЕ РУКАВА И ПРОЙМЫ
Рис. Наклон рукава Глубина проймы, см Длина пле- чевого среза Ширина проймы, см Высота ока* та, см Ширина ру- кава в гото- вом виде, см
54. а О: весный 24,8 П/п-1 13,6 17,1 18
54. б 30° 25,8 Ш„-1,5 14,5 20,3 20
54, 6 45° 29,6 Шп-1 14.5 18,8 25,5
54, г 60° 37,1 Щ,+4.5 11 8 32
80
нсння — от малообъемной, уплощенной, суживающейся кверху
формы с плавным нечитаемым переходом от плеча к рукаву
до большого объема, наполненной, имеющей овальную, округ-
лую, прямоугольную форму с четко читаемым рельефным пере-
ходом. Изменениям подвергалась в зависимости от моды и
стана рукава.
ОКАТ РУКАВА. Конфигурация этой линии находится в тес-
ной связи с проймой изделия и создает тот или иной покрой
рукава, форму головки. На рис. 54 представлены различные
варианты головки и проймы втачного рукава пальто моды по-
следних лет, характеризующиеся величинами, указанными
в табл. 4.
На рис. 55, а представлены два рукава классической формы,
где четко прослеживаются различия наполненности головки.
Для получения разнообразных форм оката рукава вводят
вытачку на уровне расположения плечевого шва. Раствор вы-
тачки равен 2,5—4 см, длина 5—6 см. Величиной раствора вы-
тачки регулируют посадку рукава по окату. Прн меньшем
растворе вытачки получают более плоскую форму, при боль-
шем— более наполненную. Наполненная головка характеризу-
ется четко читаемой линией перехода от плеча к рукаву и обес-
печивается увеличением посадки верхней части оката рукава,
сборкой, вытачками и подрезами.
Для получения складок, вытачек или защипов по окату ру-
кава в основе делают разрезы и по желаемому направлению
их разводят на соответствующую величину.
Если проектируют нечетное количество вытачек, то централь-
ную намечают па уровне верхней надсечки, совпадающей с пле-
чевым швом, остальные па равных расстояниях от нее
(рис. 55,6). При четком количестве их распределяют равно-
мерно по обе стороны от уровня плечевого шва.
Наполненная головка рукава, как правило, сопровождается
укорочением плечевого шва, иногда до 3,5 см.
СТАН РУКАВА. Объем и форма рукава ниже головки зави-
сят от количества конструктивных швов, их расположения и
оформления. Рукав, повторяющий изгиб руки н имеющий сред-
ний объем, строится по структурной схеме двухшовного рукава
(см. рис. 54, б).
Рукав малого объема имеет больший прогиб по линии перед-
него переката на линии локтя, достигающий 1,5 см, н более вы-
пуклую форму локтевого среза за счет большого переката на
линии глубины проймы и внизу. В одношовных рукавах откло-
нение оси рукава внизу равно 1,5 см. Иногда локтевая вытачка
делится на две для сокращения влажно-тепловой обработки
в конце вытачки. Прн этом линия низа четко читаемая. Скос
рукава равен 2,5 см.
Рукав прямой формы чаще всего строится на конструкции
однотонного рукава и рукава с центральным швом, характе-
81
82
Рис. 54. Конструкции различ-
ных форм рукавов
ризустся прямой линией переднего н локтевого перекатов (см.
рис. 54, г).
В рукавах па манжете для создания несколько вогнутой ли
нни локтя срезы оформляют вогнутыми линиями, величина про
гиба 0,5—1 см (см. рис. 5'1, д). Рукав прямой формы без ман
жета в верхней одежде чаще
на линии глубины проймы
19—19,5 см, внизу—14,5—
15,5 см, с манжетой соот-
ветственно 20 и 22 см;
длина манжеты 25 см (см.
рис. 54, е).
В легком платье рукав
на манжете без больших
сборок и напуска может
иметь ширину на линии
глубины проймы 17 см,
внизу 13 при длине ман-
жеты 24 см Линия низа
имеет небольшой скос
в пределах 1 см.
Ширина рукава с рас-
всего имеет средний объем вверху
Рис. 55. Головка рукава среднего объ-
ема с четко читаемой формой оката
трубом внизу доходит по
низу до 25 см и более. Передний и локтевой срезы оформляют
прямыми или вогнутыми линиями (см. рис. 54, ж).
Скос внизу рукава 3,5 см.
Низ рукавов до локтя имеет прямую горизонтальную линию.
Размеры, характеризующие классическую форму стана,
рукава пальто 60—70-х гг., см
БО-е гг. во с гг- 70-е гг
Уровень
высоты оката на уровне 16.5
глубины проймы
низа (длина) 60
17,0—17,5 17,5—13
57—58 60—62
83
Ширина в готовом виде на
уровне
глубины проймы
припуска на свободное об-
легание
липни локтя
низа
Лнння переднего переката
вершина
ширина переката
величина прогиба на лнннн
локтя
Липин локтевого перегиба
вершина верхней половни-
ки
ширина на лнннн глубины
проймы
ширина иа линии локтя
ширина на липин низа
Скос липни низа
18,7- 19 19—21 10-11 18,5-19 10—10,5
18,3 17 17
14.5 14,5-15 14,5—15.5
0,5 0.5 2,2
3 3 3
1,5 1 0.7-0,5
5 3-5 7,0—7,5
5,5 2.5 1.5
IA
1.5 1.5 1.1
2 0 1
3 2 2
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
Принцип подачи моделей
В своей работе конструктор воспроизводит модели одежды,
пользуясь различными источниками. Однако даже наиболее лег-
кий случай — выполнение изделия по готовой модели — требует
большого внимания. Степень точности воспроизведения модели
от силуэта до фасонных особенностей является своеобразным
критерием оценки мастерства конструктора.
Задача усложняется, если перед конструктором — фотогра-
фия из модного журнала, зарисовка или эскиз художника-мо-
дельера. В работе с зарисовками и журналами мод можно про-
вести отчетливую грань между созданием модели-конструкции
в пределах уже действующего иа сегодня хорошо изученного
во всех аспектах направления моды и работой с совершенно
новыми предложениями художников-модельеров над модой пер-
спективной.
В первом случае выполнение задачи сводятся к правильному подбору
соответствующей базовой основы лекал, точному распределению элементов
композиция с использованием готовых лекал деталей (выбранных нз ката-
лога мелких деталей), нанесению кеталей уже привычных, наученных про-
порций и к подгонке этой модели на фигуру. Поскольку определенная мода
уже вступила в силу, конструктор имеет представление о том. как именно
будут выглядеть заданные силуэт и модель иа реальной фигуре
Основная сложность работы во втором случае состоит в том, что кон-
структор должен суметь увидеть возможность реального воплощения прин-
ципиально новой наен художника, дать ей жизнь, воплотив изделие на фи
гуре, не отвечающей утрированным пропорциям эскизной фигуры
Как мы уже знаем, мода, изменяясь, не оставляет без вни-
мания нн одной липни конструкции, ин одной детали. Конструк-
тор, приступая к работе над перспективной моделью, должен
84
быть готов к полной проверке и пересмотру сложившихся за
предыдущий период понятий и представлений о форме, гармо-
ничности пропорций, выразительности деталей
Безусловно, для создания перспективной модели недоста-
точно одного рисунка или фотографии. Конструктор должен
иметь представление о тенденциях моды в целом Только после
этого он может сделать правильный вывод относительно харак-
тера отдельно взятой модели.
Просмотр перспективных коллекций, ознакомление с мате-
риалами эстетической комиссии по вопросам моды и культуры
одежды, газетными статьями, ознакомление с предложениями
вед)щих моделирующих организаций за рубежом — обязанность
конструктора, работающего над перспективной модой.
По прежде всего конструктор должен уметь грамотно разби-
раться в том море модных журналов, каталогов, буклетов и аль-
бомов мод, с которыми ему приходится сталкиваться в повсед-
невной работе.
Десятки альбомов, журналов мод, каталогов выпускаются
центральными моделирующими организациями Москвы, Ленин-
града и других крупных городов союзных республик. Кроме
того, в моделирующие организации, специальные библиотеки
и в журнальные киоски поступает большое количество зарубеж-
ных журналов, дающих нам представление о европейский и ми-
ровой моде. Эти журналы можно условно разделить на два
типа: журналы, посвященные направлению моды и освещающие
основные, наиболее важные ее тенденции, и журналы типа ка-
талогов, отражающие моду сегодняшнего дня. Каталоги пред-
ставляют перечень моделей платьев, пальто и других изделий
в пределах единого модного направления.
Журналов первого тина значительно меньше, и практиче-
ски они более важны для специалистов, чем для широких слоев
населения (перспективную моду впервые испытывает на себе
небольшая группа людей, специфика профессии которых тре-
бует особого внимания к одежде — актрисы, манекенщицы).
Журналом первого типа о Советском Союзе является «Журнал мод>,
издаваемый Всесоюзным институтом ассортимента изделий легкой промыш-
ленности н культуры одежды
С появлением большего количества журналов мод ему как централь-
ному была отведена особая роль Прн cpai нительио небольшим количестве
помещаемых моделей большое внимание уделяется в кем сообщениям о мод-
ном направлении в целом, охватывающем все области моды: головные уборы,
прически, грим, обувь, ткани, трикотаж, аксессуары, всему, что придает моде
новое, с помощью чего создается образ п моде — женственный, спортивный,
романтический и г д. Журнал информирует читателей о решениях эстетиче-
ской комиссии по вопросам моды н кдльтуры одежды, о решениях, приня-
тых на заседаниях комиссии Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ),
и, наконец, знакомит с наиболее интересными и приемлемыми моделями из
коллекций Домов мод и ведущих модельеров всего мира.
Часто исходным материалом для создания художником
новых моделей одежды становятся помещенные в журналах мод
85
фотографии и рисунки народных и исторических костюмов, ар-
хитектуры, произведений изобразительного искусства и т. д.
В журналах-каталогах помещается, как правило, большее
число моделей. При этом особенное ударение делается на раз-
нообразие фасонных вариантов. Они предназначены для широ-
ких слоев населения.
Среди отечественных журналов тина каталогов можно на-
звать журналы, издающиеся рижским и ленинградским Домами
моделей.
Такне журналы меньше места уделяют статьям о направ-
лении в моде. Их основная задача — поместить достаточное ко-
личество моделей платьев и пальто, соответствующих современ-
ной моде, с учетом различий возраста, полноты и т. д.
Особо хочется сказа гь об эстонском журнале «Силуэта, который выпус-
кает таллинский Дом моделей. Но количеству помещаемых в нем моделей,
по нх практичности н жизненности его можно было бы отнести к журналам
типа каталогов Но вместе с тем «Силуэт» уделяет очень большое виимлнне
и информациям общего характера, стремясь более полно осветить особен-
ности современной моды, проблемы эстетики, гигиены, терминологии моды,
а также вопросы истории костюма. В «Силуэте» информация о моде отли-
чается не рекламным характером, навязывающим потребителю новые мо-
дели, а пропагандой культуры одежды в самом широком смысле.
Журналы-каталоги удобны в повседневной работе, но они
дают представление только о моде одного-двух сезонов. Лишь
знакомясь на страницах ведущих журналов с фотографиями
и рисунками моделей, отражающих перспективную моду, с тво-
рениями лучших мастеров моды, которые приближаются под-
час к подлинным произведениям искусства, можно развить п
себе настоящий вкус, получить исчерпывающую информацию
о перспективной тенденции моды
Несколько слов о тематике журналов мод Поскольку большая часть
журналов выходит посезонно, то тема сезона является главной. Кроме того,
журналы, как правило, предлагают еще две-три темы, которым посвящены
короткие сообщения и которые выделяются особо. Рекламируя их, журналы
часто выносят иа обложку заголовки к этим темам, например в журнале
«Силуэт», кроме названия журнала, напечатанного крупными буквами, чи-
таем: «Зимнее пальто», «Женщине 40 лет» и т. д.
Иногда темы tipocro указаны в оглавлении. Один номер может быть
посвящен свадебному наряду, другой — нскуссгву создания ансамблей для
полной фигуры, третий — большому выбору платьев с различными дополне-
ниями, делающими платье нарядным или повседневным, и т. д.
Кроме основных тем. в журналах может проводиться распределение мо-
делей по принципу назначения (для работы, для дома, для лета) или по виду
гкани (платье из хлопка, ансамбли из льна с лавсаном, шерстяные платья
и т. д.).
Одежде лля полных обычно отводятся особые страницы. Это фотогра-
фии или рисунки условной равномерно полной фигуры. Поскольку трудно от-
разить в рисунке все возможные отклонения полной фигуры, для облегчения
выбора модели журналы обычно помещают статьи, объясняющие, какие мо-
дели нужно выбирать, чтобы скрыть те или иные недостатки фигуры. Кроме
этого, в журнале на страницах, не посвященных специально полным, обычно
представлено много моделей, которые могут быть рекомендованы также и
для полных. В этих случаях н описании к модели указываются рскомепдус-
86
мые размеры. Таким образом, общее количество моделей для этой группы
населения в каждом журнале оказывается достаточным
Две-три страницы в журналах отводятся детским моделям. Некоторые
Дома моделей выпускают для детей отдельный, обычно небольшой по фор-
мату журнал (например, «Силуэт»).
Поскольку силуэт детской одежды изменяется очень мало, то в основ-
ном это журналы типа каталогов, в которых в то же время уделяется
много внимания эстетике детской одежды, прическам, вопросам гигиены
н т. д.
Сложный процесс воспроизведения модели но журналу мод
требует от конструктора не только высокого профессиональ-
ного мастерства, но и понимания графического языка журналов
Рис. 56. Примеры фотографий, характерных для журнала-каталога
мод, умения правильно прочитать модель на фотографии, что
оказывается невозможным, если конструктор не принимает
в расчет диалектику развития модной журнальной графики.
Такой конструктор не сумеет в условиях радикально изменив-
шейся под влиянием моды манеры подачи рисунка увидеть
правильно новые силуэты, форму, пропорции.
Постоянно меняющийся характер фотографии, манера графи-
ческого изображения модели подчинены определенной логике,
вполне согласующейся с эволюцией моды в одежде. Манекен-
щицы на страницах журналов то «застывают» в неподвижных
позах, подчеркнутых спокойным статичным кадром, то вдруг
87
«оживают», и журнал заполняется движением, динамикой, слож-
ными ракурсами, неожиданно смело решенной композицией
кадра.
Независимо от модного направления существуют определен-
ные особенности в оформлении журналов различного назна-
чения.
Так, журналы-каталоги чаще всего предпочитают более спо-
койные позы на фотографиях, съемки чаще всего Проходят
в спокойном интерьере или на нейтральном фоне, чтобы ничто
не отвлекало от предлагаемого
изделия (рнс. 56). Рисунок бо-
лее точный, подробный, с оди-
наковым вниманием ко всему —
к форме, вытачкам, деталям, де-
коративным линиям.
В журналах направляющих
задача иная. Чтобы показать
общий характер моды, необхо-
димо дать движение, уделить
внимание окружению, будь то
современный интерьер илн улица
города, выбрать характерную
позу, подчеркивающую, выявля-
ющую то новое, что заложено
в предлагаемой модели, убедить
в жизненности этой новой, пока
непривычной моды. Много вни-
Рис. 57. Пример фотографии, ха-
рактерной для иллюстрации пер-
спективной моды.
мания уделяется динамике дви-
жений, которая не должна те-
рять при этом своей естест-
венности, поэтому манекенщицу
часто снимают в движении, что дает возможность отобрать наи-
более естественный поворот, выражение лица, энергичный жест
и т. ц. (рис. 57).
Особо следует остановиться и а специфике графики в жур-
нале мод. Каждая мода имеет свои законы, преподносит свой
идеал женщины. Не только грим и прическа должны быть но-
выми. Мода на определенный жест, движение, осанку, манеру
держать себя связана с формой одежды, новым силуэтом.
Соответственно и журнальная графика не может оставаться
вне моды. Изменяется мода — изменяется характер графической
подачи рисунка и пропорции фигуры.
В отличие от фотографии журнальный рисунок несколько
искажает естественные пропорции человека, как бы «облегчая»
фигуру. Это объясняется прежде всего эстетическими требова-
ниями- модель, перерисованная с фотографической точностью,
рядом с фотографией кажется тяжеловесной, рисунок теряет
легкость.
89
Фигура в журналах мод строится на основе определённого
канона, т. е. условного соотношения пропорций человеческого
тела, причем за единицу измерения (модуль) берется обычно
размер головы. Средний рост человека — 7,5 голов в фигуре,
высокий рост при правильных пропорциях — 8 или 8,5 голов
в фигуре (условно).
Пропорции фигуры в журнале, как правило, более вытянуты
и изменяются в зависимости от моды (рис. 58, 59). Однако, из-
меняясь, иногда до утрированных пропорций, журнальная фи-
гура всегда подчинена строгим законам, которые конструктору
БО-е
19722
13751.
Рис. 58. Примеры пропорций журнальных рисунков разных лет
1962 г.
важно знать. Например, почти всегда верхняя часть торса оста-
ется близкой к естественным пропорциям высокой фигуры.
Расстояние от макушки до линии груди равно 2 модулям, до
линии талии — 3, до линий бедер — 4. Таким образом, утрировке
обычно подлежит нижняя часть фигуры, в основном ноги. Од-
нако и в пределах указанных пропорций торса мода меняет
(не понижая линию груди) длину шеи и покатость плеч, соотно-
шение ширины плеч и бедер, расположение и степень выявления
выступа подвздошной кости (этот выступ для определения
пропорций в модели нам будет важен в дальнейшем). Ус-
ловно этот уровень мы будем называть линией бедер I в отли-
чие от линии бедер II, находящейся на уровне выступа боль-
шого вертела.
Степень зависимости модной журнальной фигуры от общей
тенденции, а также изменения характера графической подачи
можно проследить, сравнив журналы разных лет (рис. 60).
89
Рисунки первых журналов мол поражают своей подробностью. Такой
рисунок был необходим для передачи большого количества ранпохарактер-
ных отделок н обилия фактур, присутствовавших в одном платье: тут и
кружево, и бархат, и лежий шелк, и плотный репсовый бант
Естественные пропорции человеческой фигуры изменяются в рисунке,
подчиняясь идеалу моды, т. е. если в моде былл тонкая талия, пышный бюст
н бедра, маленькие руки и ноги, то в рисунке это несколько утрируется.
Мода 30-х гг. нашего века характерна господством одной и той же
формы во всех изделиях — от легких платьев до пальто. Все разнообразие
идет за счет декоративной разработки. Чтобы подчинить этой форме все раз-
нообразие комплекций фигур, моделирование следует законам зрительного
восприятия—соотношению вертикальных и горизонтальных линий, рельефов
Рис. 59. Изменения пропорций фигуры по отношению к условно-
пропорциональной в рисунках журналов резных лет
н т. д., зрительно расширяющих или сужающих фигуру. Мода предлагает
узкую вытянутую фигуру: узкое длинное тело, маленькую голову, узкие
бедра, плоскую грудь. Какая-то хрупкость, изысканность в общем облике.
Подчеркивается вертикаль. Рисунок начинает стремительно вытягиваться. На
страницах журналов поячляются фигуры, в которых взятый нами модуль ук-
ладывается 9—10 раз. Следует обратить внимание и на то, что удлиняется,
вытягивается фш ура от талин до колен. Расстояние от колена до пола
близко к естественным пропорциям При этом подчеркивается длинное тело,
узкие бедра. Вся фигура в одежде напоминает узкий, очень вытянутый пря-
моугольник, перекликаясь с модным в искусстве и архитектуре конструкти-
визмом. Рисунок сухой и очень четкий, похожий па чертеж. В противном
случае трудно было бы разобраться в характере и направлении декоративных
липин. Художник аккуратно воспроизводит псе строчки и детали.
В 40-е гг. намечается больший объем в одежде, что всегда вносит в моду
движение и свободу. Поэтому рисунок запестрил штрихами, не относящимися
непосредственно к модели, передающими замнны, заломы ткани при движе-
нии, произвольные складки и т. д.
В позах появилась большая свобода, а от этого динамичен стал и ри-
сунок. Фигура уже не гак вытянута, поскольку мода предлагает новый
идеал — широкие квадратные плечи, топкую талию. Вытянутость фигуры
идет за счет ног, а точнее голеии, торс сравнительно короткий.
50-е гг,—это триумф динамики в журнальном рисунке. После перепо-
рота, сделанного Диором, одежда начинает увеличиваться в объеме. Имеется
90
30-е гг.
70-егг
Рис. 60. Примеры различной графической подачи моделей
в журналах разных лет
в виду общий объем, ширина юбок, панна н т Д. (лиф первоначально даже
в пальто оставался приталенным). Появляются ситец, тафта, накрахмален-
ные иижнне юбки, увеличивается раппорт рисунка. Накладных деталей сов-
сем мало, они большие, простые по форме, карманы часто нарочито отто-
пырены, обилие сборок, клешей. Пропорции н характер рисунка резко от-
личаются от предыдущих лет. В моде тонкая талия, покатые плечн, крутые
бедра. Обувь зрительно увеличивается, что соответствует широким юбкам.
Фигура перестает быть вытянутой в длину. Пропорции фигуры п рисунке
приближаются к естественным, модуль укладывается 7—7,5 раза (однако
при атом неестественно вытянута шея. подчеркивается покатость плеч) Жур-
нальный рисунок в какой-то степени теряет свойственную ему условность,
он становится как бы реалистичнее; причиной этому являются изменившиеся
пропорции, а главное — подчеркивание объемности, округлости фигуры
Рисунок перестает быть филигранно точным На нем штриха мн изобра-
жены сборки и складки, произвольно ложащиеся па торчащих тканях при
разнообразии поз. Простота моделей позволяет где-то недосказать, а где-то
дать «лихой» штрих ио форме.
В 60-е гг. мода вступает на путь постепенного уменьшения объема —
более тонкая, виртуозная разработка конструкции, едва уловимое проскаль-
зывание от формы к форме, что в конечном итоге дает совершенно новое
качество. Иа смену легкости, объемности, эскизности приходит более сухой,
четкий н плоскостной рисунок, который требует от художника большей точ-
ности. Все это усложняет задачу графического воспроизведения моды. Про-
порции рнсуика близки к естественной высокой фигуре, модуль укладывается
8—8,5 раз. Исчезают утрированная покатость плеч и неестественно тонквя
талия. Ширина плеч равна ширине бедер Условными становятся только
лаконичность цвета и плоскостность изображения. В пропорциях же насту-
пает определенное равновесие с тем, чтобы два-трн года спустя снова на-
рушиться. но уже по-новому.
Во второй половине 60-х гг. модный рисунок соответствует предлагае-
мому модой идеалу — женщины-подростка. Крутые плечн. плоская грудь и
довольно узкие бедра, сравнительно короткий торс и длинные ногн. Фигура
по пропорциям заключает в себе 8,5—9 голов, причем основное удлинение
за счет ног. Рисунок но-прсжисму плоскостный, ио характер его несколько
изменился. Это во многом связано с модными тканями, отходят в прошлое
сложные колористические сочетания ворсовых тканей и тканей типа букле,
фактуру которых превосходно передавали плотные кроющие краски типа
гуашь нлн темпера, где по закрытой определенным цветом плоскости можно
нанести широкой кистью фактуру ворса или разбрызгать мелкие точки, соз-
давая впечатление мелкого букле, и т д. Фактура тканей становится плос-
кой, а в легкой группе появляется много набивного шелка натурального
и искусственного, акварельных рисунков. Поэтому становится модна такая
подача, где плоскостно. лаконично дан цвет и по нему черный графический
рисунок, нли в платьях легко, акнарелыю, с вплыванием одпого цвета в дру-
гой изображена набивная ткань н так же четко, графично, как и в первом
случае, прорисована вся фигура. Сама фигура становится менее статичной.
К концу 60 — началу 70-х гг. отмечается некоторый отход от реали-
стического изображения фигуры в сторону условности, порожденной тяго-
тением графического языка к орнамеитальиостй. Фигура сама как бы
становятся элементом орнамента со слож'нб Закручивающимися прядями
длинных волос и увеличенной длиной ног. РисуйОИ явно нбСит черты стилиза-
ции — приема, характерного для прикладного искусства этого периода, ко-
торым искусно пользуется мода. Чтобы преодолеть инстинктивное сопротив-
ление потребителя новым формам одежды, мода часто прибегает к приему
стилизации в духе уже прошедших, хорошо знакомых периодов. В данном
случае для нас важно то, что, используя отдельные элементы одежды про-
шедших эпох (папример, в лухе стиля модерп 10-х гг. и т. д.), мода вносит
соответствующую стилизацию и в графику изображения модели, подсказав
таким образом путь к созданию новой моды.
В известной степени этот прием оказался полезен и конструктору Так,
92
стилизация в духе 40 х гг. помогла перейти от маленьких форм копна
60-х гг. к новой смягченной моле. При этом конструктор обратился за
помощью к лекалам и конструктивным приемам старых лет н внес соот-
ветствующие структуре нового’ времени коррективы. Периоды значительно
утрированного рисунка, как правило, кратковремениы, их основная цель при-
учить наш глаз к новым пропорциям, обострить нате восприятие. Но даже
в этот момент работы лучших художников-графиков отличаются меньшими
искажениями.
К 80-м гг. пропорции журнального рисунка вновь приближаются к есте-
ственным за исключением несколько утрированных расширенных и спрямлен-
ных плеч. Уплощение изображения сменяется подчеркиванием обт>емностн за
счет передачи драпировок, сборок, складок, характерных модных форм
одежды этого периода.
Конструктор должен уметь прочесть модель в любом случае.
Рисунок каждого периода подчиняется общему стилю графики,
в котором в зависимости от времени есть какие-то свои тенден-
ции, будь то игра плоскостей и черного контура или, наоборот,
внимание к форме и т. д.
Очень многое зависит от связи рисунка с техническими воз-
можностями печати, от того, каким способом печатается жур-
нал.
Красочные рисованные журналы часто печатают офсетным способом.
Фактура резиновых валов сообщает отпечатку мягкость, некоторую мато-
вость. Этот способ хорошо передает различные фактуры, акварельную тех-
нику. вливание одного цвета в другой, богатство красочных оттенков, фак-
туры. Если в офсетной печати черный цвет, как и остальные краски, полу-
чается несколько ыятопым, седоватым, то при высокой печати он, наоборот,
очень четкий, сочный, что позволяет получить эффектную лаконичную гра-
4 нку.
Печатание ведется обычно в две-три краски, это диктует
и соответствующий графический язык. Локальная цветовая пло-
скость плюс черный контур рисунка — таким чаще всего может
быть графическое решение.
Из-за отсутствия стабильности в приемах фотографирования
моделей и журнальной графики единого точного способа опре-
деления пропорций модели и перенесения модельных особен-
ностей с журнального рисунка не существует. Одиако есть
рекомендации в различных книгах по моделированию и кон-
струированию. Предлагается, например, способ, на который
в какой-то степени можно ориентироваться в работе. Заключа-
ется он в следующем. Рассматривая рисунок как геометрически
подобное изображение модели в натуральную величину, ориен-
тировочные исходные размеры для конструирования деталей
можно определить по формуле
х„=ххр,
где Ха — размер натуральной детали; К — масштабный коэффициент; Хр —
размер детали на рисунке.
Масштаб можно определить, например, по отношению общей
длины изделия к той же длине по рисунку.
93
Наклон карманов, вытачек определяют, считая, что онн рас-
полагаются к линии полузаноса на чертеже и рисунке модели
примерно под одним углом, а линии раскепов соответствуют ли-
нии перегиба лацкана.
Ясно, что такой способ не может передать в точности мо-
дель изделия. Во-первых, фактически рисунок модели не яв-
ляется подобным изображением модели прежде всего за счет
несоответствия пропорций естественной и журнальной фигур,
за счет постоянно колеблющихся пропорций рисованной фигуры.
Во-вторых, оказывается невозможным точно определить общую
длину изделия па рисунке, длину вытачек, рельефов, поскольку
рисунок, изображающий объемную фигуру, не является точ-
ным чертежом и не учитывает перспективных сокращений вы-
ступа груди и живота.
Следовательно, модуль и коэффициент перехода точно оп-
ределить трудно. То же относится и к определению угла нак
лона.
Таким образом, получается приблизительная передача мо-
дели и если при разработке конструкций массовых изделий на
типовую фигуру этот способ все же необходим, то в работе за-
кройщиков ателье, имеющих дело с совершенно разнохарак-
терными фигурами, требующими внесения определенных кор-
рективов в пропорции, он оказывается бесполезен.
Наконец, конструктор, создающий изделие на реальную фи-
гуру, не ставит целью абсолютно точно воспроизвести модель,
поскольку индивидуальные особенности фигуры требуют внесе-
ния коррективов. Его задача — воспроизвести модель, сохранив
ее характер, общее впечатление, важнейшие особенности.
Практически работа конструктора начинается с тщательного
анализа рисунка или фотографии модели. Изображение пере-
водят на кальку или бумагу (па специальной установке), и
полученный рисунок сверяют с оригиналом, так как при пере-
воде могут быть допущены отклонения. Затем по расстоянию
от линии глаз до подбородка, умноженному на 2. определяют
модуль — настоящий размер головы (без прически и головного
убора). После этого карандашом проводят центральную линию
на фигуре, на которой откладывают модуль. Для этого кон-
структор должен знать современные пропорции журнальной фи-
гуры, так как не во всех случаях размер головы может послу-
жить модулем.
Например, в период расцвета стиля «летской> моды художники иногда
укрупняли голову до пропорции ребенка, в то время кяк линии торса со-
хранялись а пределах пропорций нормальной женской фигуры. В этом слу
чае за модуль можно было, например, взять расстояние от линии груди до
линии талин.
Ориентиром для проведения центральной линии служат
яремная выемка и середина расстояния между центрами груди,
равная примерно 1,5 модуля (в зависимости от моды это рас-
М
стояние может несколько меняться в связи с соответствующим
изменением формы чашечек бюстгальтера). Фигура очень редко
дастся строго фронтально, поэтому для определения централь-
ной линии можно дополнительно пользоваться расстоянием
между вертикальными рельефами, симметрично расположен-
ными клапанами и др. Необходимо помнить, что центральная
линия, проходя по поверхности формы, нс является абсолютно
Рис. 61. Нанесение вспомогательных линий для правиль-
ного определения пропорций фотографии и рисунка
прямой (за исключением того случая, когда фигура дана строго
фронтально).
Затем откладывают, используя модуль, наиболее важные
горизонтальные сечения (рнс. 61): линию груди, линию талии
и линию бедер вторую, проходящую через лобковое сочленение..
У пропорциональной с точки зрения академического рисунка
фигуры эта линия находится точно посередине, у журнальной —
расстояние от линии бедер второй до пола, как правило, преоб-
ладает. У реальной женской фигуры торс несколько длиннее —
примерно на 'А модуля.
Для определения формы воротника или выреза горловины
необходимо установить на рисунке место примерного располо-
жения яремной выемки (она находится примерно на середине
расстояния между линией груди и подбородка)
Дополнительно отмечаем линию бедер первую, проходящую
через верхнюю оконечность тазовых костей, но в практике мо-
делирования часто называемую выступом бедра. Эта линия на-
ходится несколько ниже талии. Как правило, художник отме-
95
Рис. t>2. Примеры различного соотноше-
ния ширины плеч и бедер
Зная положение локтя, нам
4dct на рисунка еО Положение. Если в модели обращается вни-
мание на длину изделия, то на рисунке обязательно отмечено
положение колена, позволяющее даже при утрированных про-
порциях определить уровень низа пальто или платья. Если ри-
сунок дан без ног. то следует предполагать обычную, установ-
ленную на этот период длину.
Что следует делать, если рисунок дан эскизно н многое не-
досказано? Проведя карандашом или мысленно недостающие
линии по рисунку, можно убедиться, что любой рисунок строго
подчиняется рассмотренным
выше пропорциям.
Если фигура в рисунке
имеет наклон, поворот, то про-
веденные нами горизонталь-
ные сечения перестают быть
параллельными. В этом слу-
чае надо помнить, что они
всегда располагаются перпен-
дикулярно центральной линии.
Для определения длины и
формы рукава Полезно знать,
что линия локтя проходит на
уровне линии талии.
Если рука отведена в сто-
рону и художник не подчерк-
нул графически положение
локтя (или фотография не
позволяет это определить), то
надо отметить расстояние от
плеча до линии талии и отло-
жить его иа руке.
будет легче определить, в ка-
ком месте рукав расширен, а в каком сужен.
Нанесение на рисунок сетки помогает установить форму из-
делия, пропорции, положение линии талии в модели ио отно-
шению к пропорциям человеческого тела. Именно это соотно-
шение и берется в основу при воспроизведении модели. Сетка
помогает также уточнить непосредственно модель изделия.
Проведя вертикальные и горизонтальные линии, можно со-
риентироваться и определить, какое место на фигуре и какую
часть пространства, ограниченного центральной вертикалью и
горизонталью, занимает данная деталь.
Значительную сложность представляет определение точного
соотношения объемов и степени прилегания. И если предло-
жена новая форма, то трудно обойтись без знания дополнитель-
ных данных. Однако здесь может помочь сравнение новой
формы с формой этого же силуэта, но предыдущего года. Ра-
зумеется, такое сравнение проводится со всей тщательностью
96
В целом определенным ориентиром на рисунке может слу-
жить соотношение ширины талии н бедер Ширина плеч, про-
порциональной женской фигуры равна ширине бедер. Отклоне-
ния от этого правила, наблюдаемые в разные периоды моды,
требуют соответствующих коррективов в конструкции. Это со-
отношение является важнейшей характеристикой нового силу-
эта. Например, явное преобладание ширины плеч в начале
70-х гг. потребовало плотного облегания по бедрам и расшире-
ния различными приемами кроя илн за’ счет плечевых накладок
плечевою пояса. При нанесении сетки конструктор может про-
вести линии, соединяющие плечи и бедра. Прн этом образовав-
шаяся геометрическая фигура то будет иметь форму прямо-
угольника, то будет приближаться к трапеции (рис. 62).
Работая постоянно таким образом, конструктор достаточно
хорошо разовьет свой глаз для того, чтобы наносить сетку
несколько упрощенно. Однако даже очень опытный специалист
никогда не полагается целиком только иа зрительное восприя-
тие, проверяя себя прн помощи вспомогательных липни на ри-
сунке.
Итак, задавшись целью воспроизвести модель но рисунку
пли фотографии, конструктор делает это в определенном по-
рядке, придерживаясь следующего плана.
(. Определение характера модели. Конструктор по зарисовке или фото-
графии определяет, к моде какого периода относится изображенный силуэт.
Является ли модель фасонным вариантом сегодняшней моты или это перс
пекгпеная мода?
II Рассмотрение рисунка.
Мода сегодняшнего дня
I. Выбор базовой основы и соз-
дание конструкции.
2. Определение пропорций ри-
сунка или фотографии. Нанесение
(карандашом тонкой лплней) сетки—
основных поясов фигуры.
3. Определение на основании сет-
ки места расположения деталей. Вы-
бор соответствующих деталей из
альбома мелких деталей или опре-
деление пропорций по рисунку прн
Отсутствии соответствующих лекал.
Перспективная мода
1. Нанесение сетки Определе-
ние основных точек п поясов фи-
гуры.
2. Определение силуэта н осо-
бенности формы на основе сетки. Оп
ределение конструктивных особен
постен. Создание конструкции.
3. Определение особенностей ком-
позиции, характера и пропорций де
талей, воротника и др.
Анализ моделей на отдельных примерах
МОДЕЛЬ I. Весенний костюм силуэта 1959 г. Силуэт приталенный
с прямой, слегка суженной книзу юбкой. В журнале он выглядит так, как
показано иа рнс. 63, а Определяем модуль по двойному расстоянию от ли-
нии глаз до подбородка. При намерении необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что голова наклонена. Некоторую сложность в данном случае со-
ставит изогнутое положение корпуса для определения средней линии. На
рис. 63. б воспроизведена по сетке фигура в фас
4 Заказ Ж 2S9
97
Положенно яремной выемки художник зафиксировал на рисунке. Далее
приходится ориентироваться на линию полузапоса, так как расстояние между
центрами трули в таком повороте точно определить трудно Продлив линию
вытачек на юбку, продолжим среднюю линию примерно до уровня колен.
Затем откладываем модуль на средней линии. При атом обнаруживается,
что из-за изогнутости корпуса все линии перестали быть параллельными друг
другу. Необходимо отметить, что модуль в данном случае удобнее отклады-
вать от очень четко обозначенной линии талнн, так иак здесь трудно ориен-
тироваться на положение подбородка.
Дополнительно проводим уровень яремной выемки н определяем поло-
жение плеч. Поскольку плечевой шов
несколько длиннее естественного плеча,
художник в рисунке указал положение
акромиального отроока, служащего
естественным окончанием плеча * и
фиксирующего ширину и степень пока-
тости плеч. Проводим тонкие каран-
дашные линии или на глаз определяем,
что в данном случае ширина плеч
равна ширине бедер.
Мола этого периода стремится сде-
лать фигуру женственной, округлой.
Это обстоятельство влияет на характер
оформления вытачек, бокового шва и
среднего шва спннкн, а также на нх
положение по окружности. Вытачки
переда сближены к талии и направ-
лены точно на центр груди. Предпола-
гается форма бюстгальтера, приподни-
мающего бюст и сближающего расстоя-
ние между центрами груди. Нагрудная
вытачка открыта вниз н совмещена
с талиевой, следовательно, предпола-
гаем. что клапан на линии бедра скры-
вает подрез.
На рисунке определена максималь-
ная затяиутость изделия в области та-
лин. Расположение ткани по косой
в боковой части создает мягкость в об-
ласти проймы. Головка рукава необъ-
плеча к рукаву плавный. От плеча до
локтя рукав довольно объемный, свободный. Характерно зауживание ру-
кава кинзу. Для такой формы логично использование горизонтальной лок-
тевой вытачки.
Для того чтобы подчеркнуть выпуклость бедра, юбку слегка зауживают
книзу.
Этот силуэт может быть создан только при наличии боковых швов
И хотя художник не показал этого на рисунке, мы, естественно, предпола-
гаем именно такой крон. Вспомним, что свобода шага в этот период созда-
валась за счет складки в центральном шве спннкн.
Определение длины изделия при наличии нанесенной сетки не состав-
ляет особой сложности. Юбка целиком закрывает колени к доходит до на-
чала икры. Линию длины жакета определяем как треть расстояния между
талией и линией бедер второй (несколько больше). Определив положение
запястья па рисунке, уточняем, какую часть расстояния между локтем и
запястьем отсекает линия низа рукава. Рука дана в согнутом положении.
а 6
Рис. 63. Модель /. Весенний ^ко-
стюм силуэта 1959 г.
гмпая. благодаря чему переход от
• Здесь используются термины, бытующие в швейной практике в отли-
чие от анатомии, где плечом называется верхняя часть руки выше локтя.
98
за счет чего рукав несколько укоротился, следовательно, он будет несколько
длиннее того раехтояния, которое мы определили.
Определив силуэт, форму, пропорции, характер кроя, переходят к рас-
смотрению собственно фасона изделии. В данном случае основное внима-
ние уделено форме и пропорциям воротника н лацкана. Клапаны являются
дополнительным акцептом.
Воротник заметно отстает от шеи. Стойка невысокая. По отлету ворот-
ник со стороны спннкн оформляется овально, со стороны переда его угол
близок к прямому, лежащему нижней стороной строго горизонтально.
। Зрительно воротник занимает 1/г длины плеча. Учтя высоту стойки, оп-
ределяем ширину воротника Положение раскена определяем относительно
яремной выемки. Если раскеп расположен на уровне яремной выемки или
выше, то будем обозначать сю положение как высокое, если несколько ниже,
то среднее, активное занижение липни раскепа—низкое.
В данном случае мы имеем дело со средним положенном. Определяем
угол наклона раскепя относительно линии перегиба лацкана н передней сто-
роны воротника. Здесь нет никаких перепек пнзных сокращений и его можно
определить точно по рисунку. Опытный конструктор сразу определит, что
по длине раскеп невелик, около 4 см. Точнее раскеп можно определить ис-
ходя из ширины лацкана.
Лацкан по ширине почти доходит до линии проймы, а по длине окан-
чивается несколько ниже линии груди.
Отмечаем уровень, от которого начинается более активное сужение лац-
кана, и находим его конфигурацию по отлету.
Определяем, какое расстояние от талин до уже определенной нами
линии низа жакета занимает клапан и его ширину.
Из четырех пуговиц одна расположена точно иа линии талии, другая —
на линии низа клапана. Две верхние пуговицы размещены с учетом най-
денного нами расстояния и высоты положения лайкана.
МОДЕЛЬ 2. Полупальто из журнала-каталога 1959 г. Конструктор мог
для воспроизведения данной модели использовать конструктивные характе-
ристики уже разработанных иа тот период форм (углубление проймы, при-
пуски на свободу и др.).
Силуэт сужается книзу и к плечам, приближаясь но очертаниям к овалу
(рнс. 64), Форма изделия округлая, объемная в средней части, целиком скра-
дывает естественные формы фигуры и за счет своей чрезмерной массив-
ности создает контраст со стройной женской фигурой.
В создании формы участвуют боковые швы и средний шов спинки.
Последнего могло II не быть, его введение обусловлено использованием
здесь нельновыкроениого рукава. Форма рукава повторяет форму изделия
в целом, соответственно верхний шов оформляется со значительным изги-
бом на участке от плеча до локтя. Далее форма довольно активно су-
жается.
Горизонтальная кокетка не нарушает плавности формы. Ее назначение
в основном декоративное, это активная горизонталь дающая впечатление ши-
роты, свободы Отметив горизонтальные сечения, определяем, что кокетка
проходит по линии груди.
Определяем длину полупальто (до нижней границы колена), а также
длину рукава. Рукав укороченный, несколько не доходит до запястья. Ши-
рина строчки отвечает модному направлению тех лет — 2,5—3 см. Диаметр'
пуговицы шире строчки, можно предположить 4—5 см. Это дает нам воз-
можность в данном случае определить ширину полузапоса — около 6 см.
Необходимо помнить, что получаемые цифры не всегда верны и художник
не воспроизводит модель с такой высокой степенью точности. Тем не менее
для конструктора, хорошо знающего модное направление, они являются до-
статочно надежной подсказкой. Слегка отмечаем основание шеи. В рисунке
подчеркнуто отставание от шел воротника-шальки. Наметив основание, оп-
ределяем высоту стойки как среднюю — 3,5 см Воротник сравнительно не-
широкий. Определяем его форму- по отлету. После этого, пользуясь сеткой,
уточняем положение пуговиц.
99
Для этой модели небольшие погрешности в воспроизведении фасона ме-
нее страшны чем для малообъемпых изделий Главное — уловить меру объ-
емности этой свободной мешковатой формы
МОДЕЛЬ 3. Модель взята из альбома направляющей коллекции па
1974 г., следовательно, воспользоваться лекалами близкого силуэта 1973 г.
без внесения изменений мы уже не можем.
Фигура на рисунке слева дана со спины (рис. 65). но тем не менее по
повороту головы можем определить расстояние от подбородка до уровня
глаз н, используя найденный нами модуль, нанести основные сечения. По-
скольку торс не наклонен н не изогнут, мы можем для этого использовать
нс ср< тнюю линию, а вертикаль, проведенную рядом с фигурой.
Рис. 64. Модель 2
Укороченное пальто
(7(8) силуэта 1959 г.
Рис. 65. Модель 3. Демисе-
зонное пальто
В рисунке ясно прочитывается полупри.тегающин силуэт. Форма упло-
щенная, геометричность подчеркивается статичностью позы. Так как форма
новая, проводим сравнение с полупрплетающей формой предыдущих лет.
Определяем, что основное изменение коснулось объема рукава, все ос-
тальное — плотное облегание в области плеч и бедер, характер скольжения
формы, ее геометричность, расположение рельефов — близко к моде 1971 г.
Такне возвраты к только что отошедшей моле довольно чзсты, но компози-
ция и отдельные элементы формы (как в данном случае рукав) уже несут
в себе новое. Плоская форма подчеркнута вертикальными рельефами, кото-
рые расположены на полочке и спннке довольно близко друг к другу, т. е.
па самой плоскости переда и спинки. Отсутствие бочка говорит о том, что
переход от граней переда к спинки к боковым осуществлен мягко за счет
папоротки и легкой фалды. Чтобы проверить это, проводим пунктиром гра-
ницу плоскости переда и спинки
Рельефы переда почти не выявляют грудь и, скрадывая формы фигуры,
слегка приталивают изделие Очень легкая фалда понизу расположена не
против рельефов, а на проведенной нами пунктиром границе переда и боко-
вой части. Такая же фалда проектируется н со стороны спинки. Однако ниж-
няя часть спникн менее плоская, чем нижняя часть переда. Угадывается
аегкое нарастание объема книзу. В связи с этим вертикальные рельефы на
100
спинке также слегка приталивают изделие. Вытачки на лопатки скрадыва-
ются фигурной кокет кос. Положение пояса от талии и выше (согласно на-
несенной нами сетки) указывает на некоторую завышенность прнталнпания
формы относительно естественной линки талин, что делает фигуру более
стройной. Притягивание очень плавное, без четких границ, и захватывает
область от уровня диафрагмы по липни бедер первой. Дальше выпуклость
бедра скрадывается легким расширением. На рисунке ширина плеч в изде-
лии равна ширине бедер. Поскольку мы знаем, что в этот период моды ши-
рина плеч идеальной фигуры преоб. laja^T над шириной бедер, делаем вызол,
что плечевой шов несколько укорочен. Линии проймы придано стриго вер-
тикальное положение. Форка рукава этого периода совершенно новая. В пре-
дыдущие годы ыалообъемные пальто с подобными рукавами нс предлага-
лись. Следовательно, конструктор должен обратить на этот участок особое
внимание, тщательно изучив его. Рукав нс случайно нарисован в двух поло-
жениях. Па рисунке мы ясно видим, что головка Приподнята и наполнена,
рукав прямой с едва заметным прогибом в области локтя и мягким заломом
под проймой. Р ка дана в таком положении, что нам видна основная осо-
бенность рукава в области проймы — небольшая целыювыкроеиная ласто-
вица, создающая мягкость и сообщающая рукаву свободу движения.
Криме того, по этому рисунку мы можем определить углубление проймы
и степень увеличения объема рукава относительно моды прошедшего года.
Плечо спрямлено, ио ие приподнято. Из направления моды знаем, что
спрямлснпость плеча для этой формы достигается в основном приемами кроя
(без введения плечевых накладок). Таким образом, плечевой акцент силуэта
создается формой головки рукава при соответствующем оформлении верхнего
шва.
Длину изделия определяем, пользуясь модулем. Опа несколько выше
колена. Длина рукава —до запяст ья.
Горизонтальный подрез располагается па середине расстояния между ли-
нией талин и линией бедер второй.
Форму воротника не следует решать, не имея дополнительных данных
(тем бол°е что на рисунке воротник приподнят).
Ознакомившись ближе с модным направлением, делаем вывод, что в боль-
шинстве случаев воротники несколько отстают от шеи. Стойка в отложном
воротнике несколько понизилась (до 2,5—3 см), по отлету воротники оформ-
ляются более округло, чем в предыдущем году
Сравниваем эти данные с нашим воротником и уточняем его ширину
и форму. Воротник слегка перекрывает на рисунке переда линию рельефа.
Форма по отлезу проста, угол воротника можно измерить непосредственно
на рисунке довольно точно. Можно воспользоваться поош.югсдинми лека-
лами воротника, внести в них изменения — похн.'нть стойку и несколько на-
растить ширину со стороны плеча и спинки
Нельзя забывать о соответственном изменении липни горловины В дан-
ном случае се несколько понижаем (иа 1 -2 см)
Композиция изделия также несет в иебс много нового н требутт соответ-
ствующего анализа. В композиции акцентирована* слипа. Кокетка hobog
формы, от нее идет отлетной пат, играющий роль шлевки для пояса. До-
полнительный акцепт — крупные клапаны иа полочке и пат по низу рукава.
Отмечаем, что рельефы и строчки на спинке, клапан и рельеф па по-
лочке несколько смещены. Это нарочитое несовпадение — также новый эле-
мент, вносящий динамику в геометрический стиль.
Ширину пата н клапана можно определить, сравнив их с шириной по-
яса, так как эта ширина осталась без изменений по отношению к прошед-
шей моде (6 см). Дополнительно проверяем себя, пользуясь сеткой. Напри-
мер, ширина клапана равна расстоянию от липин талнн до подреза; пат
на рукаве занимает примерно Чг расстояния от запястья до локтя. Пат на
спинке равен */з. ширины кокетки. Вертикальная линия кокетки делит пле-
чевой шов пополам, а горизонтальная делит расстояние от горловины Спинки
до подреза на бедрах почти пополам (несколько меньше — примерно на ши-
101
рииу строчки). На ширину строчки смещены талиевые рельефы на спинке,
и также на ширину строчки клапан полочки заходит впереди за рельеф.
Следовательно, нам важно знать точную ширину строчки. По рисунку это
определить почти невозможно. Прибегаем для этого снова к сравнению с мо-
дой настоящего времени и определяем, что в данном случае ширина строчки
осталась той же — 1,5—1,2 см.
Застежка комбинированная. Одна прорезная (выметочиая) петля в со-
четании с несколькими супатиымн. Логично предположить, что супатных пе-
тель немного, так как форма должна оставаться плоской: одна — на уровне
талйи, вторая — на линии бедер. Размер пуговиц можно определить следую-
щим образом; диаметр пуговицы на рукавах и на спинке чуть больше
строчки, т. е. не превосходит 2 см. Тогда диаметр крупной пуговицы иа по-
лочке близок к 3,5 см.
Пояс завязай на крупный узел согласно требованию моды, но не пере--
тягивает талию плотно, как в других формах моды 1974 г., так как выбран-
ная форма традиционно геометрнчна. Туго стянутый пояс противоречил бы
общему впечатлению четкости для этого силуэта
МОДЕЛЬ 4 Этот осенний костюм из пестроткани, относится по времени
к модному направлению 1974 г. Силуэт трапециевидный со смягченной ли-
нией плеча (рис 66)
Художник не случайно изображает модель в профиль. В этом повороте
ясно обнаруживается основная особенность этой с}юрмы — разность объемов
переда и спинки. Кроме того, так удобнее показать контраст между объем-
ным свободным жакетом н плотно облегающей по бедрам, почти прямой
юбкой. В то же время в этом рисунке есть и некоторая сложность — под-
бородок скрыт воротником. Нам труднее определить модуль — размер го-
ловы. Проводим линию щеки н определяем примерно расположение под-
бородка. Измерив расстояние до липни глаз и отложив его вверх, обнару-
живаем, что художник, скрыв подбородок, всс-такн лал нам подсказку: верх-
няя линия полей головного убора совпадает с контуром готовы. На всякий
случай уточняем еще раз полученный размер н откладываем модуль на вер-
тикали, проведенной рядом с фигурой, что оказывается возможным, так как
фигура стоит прямо.
После этого можем сразу определить пропорция. Линия низа жакета
находится на середине расстояния между линией талин н линией бедер вто-
рой. Низ рукава совпадает с низом жакета. Низ юбки не показан, значит,
можно ориентироваться иа наиболее распространенную для изделий 1974 г
длину — до колена. Мы нарушили порядок, начав с определения длины, но
в данном случае так нам легче определить соотношение объемов, исходя из
пропорций, и степень увеличения массы жакета по отношению к юбке.
Полочка имеет небольшое расширение книзу, грудь уплощена, вытачка
отсутствует. Это дает нам право предполагать, что вытачка открыта вниз,
прн этом ее раствор несколько уменьшен.
Вытачка иа лопатку совпадает с отрезной линией кокетки, оформленной
в виде полукруга. Сравнив конец плечевого шва с уровнем груди, опреде-
ляем, что плечевой шов несколько удлинен и головка рукава расположена
ниже плеча. Форма головки рукава (обозначим линию пунктиром под пере-
крывающим ее погоном) соответствует рубашечному покрою. Вместе с тем
объем рукава вверху умеренный В целом рукав имеет форму расширяю-
щейся книзу трубы или пагоды.
В форме изделия необходимо уловить следы геометричности, так как
мода 1974 г. провозглашает ее сохранение даже в мягких изделиях. Отме-
чаем, что защипы со стороны спннкн немного не доходят до боковой грани.
Переход от спинкн к боку и далее от боковой грани к плоскости переда со-
вершается за счет папоротки н небольшой фалды.
В композиции модели активно подчеркнут акцент спинки. Перед лпшги
дробности, однако очень крупные пуговицы создают необходимое равновесие
между передом и спиикой. Нс случайно петли расположены таким образом,
что талневая пуговица поднята выше естественной липин талии. Дальнейшее
уточнение модели несложно, так как детали здесь достаточно крупные. Поль-
102
зуясь модулем н его половинной величиной, определяем ширину манжеты,
погона, воротника. Воротник изображен полняшм. но его форма отчетливо
прочитывается. Например, можем видеть, что горловина несколько отходит
от шеи, а сам воротник ио отлету оформляется овально.
МОДЕЛЬ 5. Демисезонное пальто из мягкого драпа прямого покроя
(рис. 67). Модель создана в 1973 г. как ерспсктнвное предложение па
1974 г. Следовательно, пало исходить нз предположения, ё~о для конст-
руктора в тот момент рассматриваемая форма яепялась новой. Поэтому еще
до нанесения сетки н точного соизмерения всех особенностей следовало
сравнить модель с изделиями прямого силуэта 1973 г., обращая внимание
на самые общие особенности. Прн эток гыяспястся. что наиболее серьезные
Рис. 66. Модель 4.
Осенний костюм мод-
ного направления
1974 г.
Рис. 67. Модель 5- Де-
мисезонное пальто
изменения коснулись объема рукавов' и спникн. Рукава стали свободнее,
а на липин середины спнпкп отмечаем появление фалды, зафиксированной
поясом. Рубашечный рукав подчеркивает смя1 чение очертаний плеча, все
еще приподнятого, сохраняющего горизонтальное положение. Смягчение ощу-
щается и в форме в целом благодаря мягким сборкам, выходящим из-под
пояса, который в 1974 г. располагается точно иа линии талин. Надо также
отметить, что пояс стягивает галню более туго, чем в моде 1973 г. Эта
особенность существенным образом влияет на прочтепне силуэта в целом.
Наш анализ будет исполним, если мы остановимся только на чертах,
отличающих новую форму от старой. Конструктор должен отметить и те
черты, которые сохранились в новой форме неизменными. В данном случае
тенденция молы прошлых лет ощущается в некоторой геометричности формы
и стремлении скрыть вытачку в кокетку иа спинке и мягкую папоротку иа
полочке. Папоротка уплощает форму, скрадывая выпуклость груди. Наконец,
в силуэте сохраняется преобладание ширины плеч, что само по (ебе уже ли-
митирует общин объем изделия прямого силуэта в этот период.
Определение членений — нанесение сетки на данном рисунке — состав-
ляет некоторую сложность, так как художник изображает утрированно ма-
ленькую головку. В этом случае можно определить модуль, взяв половину
расстояния от линии тчлчн до подбородка. Линия талин, подчеркнутая поясом,
103
хорошо видна на рисунке. После нанесения сетки определяем степень зани-
жения проймы (несколько ниже линии груди) и длину (до колена). Выступ
плеча (акромиальный отросток) художник, как правило, старается обозна-
чить В данном случае он читается достаточно хорошо. После этого опреде-
ляем положение локтя и запястья. Это даст возможность уточнить форму
рукава. Рукав дан в таком положении, что мы можем отметить для себя на-
личие целыювыкроенной ластовицы в шве рукава и боковом шве изделия.
Далее шов оформляют с легким прогибом в области локтя и едва за-
метно расширяют книзу. Рукав поставлен не отвесно, а до правилам руба-
шечного рукава. В таком случае при отвесном падейнн образуется легкий
залом. Рукав несколько удлинен — почти доходит до косточкн большого пальца.
Сопоставив рисунок спннкн и переда, определяем, что форма слегка
подобрана выше линии талии и имеет легкое расширение книзу, усиленное
тем. что изделие плотно схвачено поясом.
Попробуем иа рисунке определить границу плоскости переда. Па спинке
такая граница тоже существует в виде пииороткн, идущей от проймы и
переходящей в мягкую фалду," значительно меньшую, чем центральная
После этого уточняем фасон изделия. Вспомогательным ориентиром мо-
жет служить ширина пояса, так как она не изменилась (6 см). Манжета
в 1,5 раза шире пояса, воротник — в 2,5.1 Воротник несколько скруглен. Концы
воротника чуть меньше прямого угла. На рисунке можно заметить, что во-
ротник несколько отстает от шеи, линия горловины впереди несколько зани-
жена Высота кармана в средней части равна модулю, завышение — ширине
пояса. Граница плоскости переда проходит как раз посередине кармана (бла-
годаря чему карман несколько оттопырен). Определяем расстояние между
карманами Оно чуть меньше модуля. Зная половину ширины кармана
(в 1,5 раза шире пояса) н высоту, определяем его размеры. Для контроля
устанавливаем, что ширина кармана меньше его высоты примерно на две
ширины строчки. Ширина строчки в данном случае средняя — 1,2—1,3 см.
Диаметр пуговиц несколько больше иоеовнкы ширины пояса (около 4 см).
Расположение петель определить нетрудно — верхняя находится на своем
обычном месте, средняя — чуть ниже линии грудн. Соответственно рассчи-
тываем положение нижней пуговицы Ниже липни талии застежка супатиая
(потайная).
МОДЕЛЬ 6. Платье прямое (рис. 68). По форме и фасону модель на-
столько напоминает стиль 50-х гг., что следует прежде всего определить, чем
она отличается от аналогичных изделий д.вадцятилетней давности.
Основное отличие состоит в том, что модель предназначена для фигуры
других пропорций. Под формой угадывается естественное крутое плечо. По-
скольку здесь не применены плечевые накладки, приходится адресовать эту
модель только тем женщинам, у которых преобладает ширина плеч, т. е.
исключительно для малой полноты. Второе отличие не менее важное, чем
первое.— форма не зауживается книзу и не собирает у талии так много
сборок. Следовательно, в верхней части данная модель менее объемна, зато
кинзу она имеет некоторое расширение. Существенное зиаченне имеет также
для общего впечатления организация сборок под поясом у талин. В изде-
лиях 50 х гг. сборки распределялись равномерно н форма читалась круглой.
В моде 1975 г. сборки создают геометричность формы, онн сдвинуты к гра-
нице плоскости переда, оставляя перед плоским. То же наблюдается н со
стороны спинки, хотя в целом спинка менее плоская.
Обращает внимание открытая вытачка (после длительного существова-
ния тенденции скрадывання вытачек в рельефы) — элемент, который невни-
мательному глазу может показаться архаичным. Именно поэтому следует
обратить особое внимание на уровень расположения вытачки, ее наклон н
длину Вытачка нс доходит до центра груди на 1,5—2 см. так как сохраня-
ется некоторое уплощение формы.
Вытачка на лопатке, направленная в горловину,— также очевидный от-
ход от традиции предыдущих лет Она выражает стремление отойти от
жесткой геометричности. Пользуясь сеткой и модулем, определяем степень
занижения горловины, размер и конфигурацию деталей.
104
МОДЕЛЬ 7. Костюм полупри летающего силуэта в одном из вариантов
молы 1975 г. (рис. 69). Так как модель заимствована из альбома но пер-
спективному направлению, конструктор должен прежде всего определить,
в чем заключается отличие повой формы от подуприлегающего силуэта пре-
дыдущего годя. Сравнение показывает, что изменение косяулось формы
плеча и головки рукава. Несколько иначе решается полуприлегЕЮщая форма
стана.
Отмечаем некоторое удлинение, плечевого шва до естественной ширины
плеч. В связи с этим спокойнее оформляется головка рукава. Линия плеча
Рис. 68. Модель 6.
Платье прямое
Рис. 69. Модель 1.
Костюм полуприле-
гающего силуэта
в одном из вариан-
тов моды 1975 г.
остается близкой к горизонтали, ио уже приобретает некоторый наклон.
В то же время плечи остаются шире брдер, хотя это соотношение не так
очевидно, как в моде 1974 г.
Мягкая папоротка от проймы создает некоторую наполненность лифа
на участке от рельефа переда до боковой грани. Перед плоский в преде-
лах, ограниченных вертикальными рельефами. Рельеф проходит почти через
центр груди (с небольшим смещением), однако при условии несколько уве-
личенного расстояния между центрами груди благодаря бюстгальтеру, упло-
щающему форму. Спинка, более плоская сама по себе, не получает в данном
случае дополнительных уплощающих элементов Центральный шов уча-
ствует в приталивают формы вместе с боковыми рельефами. Элемент но-
визны вносится в данном случае самим характером пркталнваиня.
Если в моде 1974 г. участок наибольшего прита.чннания не имеет чет-
ких границ, то в данном случае уровень наибольшего прилегания акцепти-
рован более четко — точно иа уровне талпн. Целыювыкроенная баска жа-
кета. плотно облегая фигуру, слегка обрисовывает выступ бедра (подвздош-
105
пой кости) Ниже этого уровня начинается легкое скольжение, сообщающее
плавное расширение кннзу. Ширина юбкн внизу не превышает шнрипы плеч.
Рукав двухцювиын с нижней половинкой сохраняет трубообразную
форму. Слечует обратить внимание на то, что передний шов виден на ри-
сунке. Следовательно, нижняя половника остается достаточно широкой.
По длине жакет не достигает несколько линии бедер второй. Юбка за-
крывает. коленную чашечку. Длина рукава — до запястья. Геометричность,
мало проявленная в форме, сохраняется в композиции модели. Рельефы пе-
реда, идущие от кокеткн. имеют строго вертикальное направление, карманы
расположены точно иа плоскости переда и имеют четкую форму, б шзкую
к квадратной. Воротник и лацкан простых очертаний, но несколько умень-
шенных размеров. По ширине воротник чуть больше трети плечевого шва.
Положение раскепа среднее, длина около 3 см. Две пуговнпы. расположен-
ные и। равном расстоянии от линии талии, несколько укрупнены, благодаря
чему становятся акцептом компознмш.
Определяем диаметр пуговиц, сравнив ею с шириной строчки. Строчка
обычная—1 — 1.2 см. следовательно, днаметр пуговицы — 2.5--3 см.
Воспроизведение модели по фотографии при всей нагляд-
ности имеет и свои определенные сложности. Поворот торса,
головы, перспективные сокращения в зависимости от точки
съемки — все это влияет на пропорции фигуры на снимке.
Кроме того, если в рисунке мы всегда имеем дело с условно
идеальной фигурой, то на фотографии мы видим манекенщиц,
обладающих индивидуальностью и, естественно, имеющих ка-
кие-то отклонения от пропорций, взятых нами за идеал. По-
этому процесс нахождения модуля и нанесения сечений требует
большей тщательности и проверки с использованием дополни-
тельных ориентиров. Прежде всего фотография по возможности
точно переносится на кальку (или на бумагу на просвет).
После этого анализ модели проводится при обязательном со-
поставлении рисунка к фотографии, так как в рисунке теряется
объемность н могут оставаться некоторые неточности. При вос-
произведении моделей необходимо учитывать характер ткани,
ее плотность и толщину, пластические свойства. В этом смысле
фотография значительно нагляднее рисунка.
МОДЕЛЬ 8- Типичный пример фотографии модели чз журнала, посвя-
щенного перспективной моде (рис. 70). Свободная трактовка композиции
кадра, большая площадь теин, мягко скрадывающей черты лица.— все это
сообщает фотографии определенное настроение н создает впечатление есте-
ственности, случайности кадра. Вместе с тем основная идея модели передана
предельно ясно. Пальто расширено в плечах и сохраняет относительно не-
большой объем в области бедер. Силуэт прямей Форма достигнут а мини
мяльным । олнчсством средств. Благодаря поясу, довольно плотно стягиваю-
щему талию, форма слегка расширяется книзу. Поскольку и данном случае
мы не можем воспользоваться модулем, следует искать другие ориентиры.
Жест руки указывает положение бедра (линия бедер первой), следовательно,
пояс расположен точно на талии.
Положение тени на рукаве помо1ает определить положение плеча и
локти.' Благодаря этому можно еще раз проверить уровень талии. Опреде-
ляем, что пояс расположен от талии и выше. Проведя линию плеч, находим
примерное положение яремной выемки. Примерно на одной трети расстояния
от этой линии до талин должна находиться линия груди,- Проводим линию
груди (с учетом перспективного сокращения), чтобы определить углубление
проймы Пройма опускается ниже лнннн груди н делит nono.ia- расстояние
106
or линии плеч до талии. Форма изделия мягкая, нагрудная вытачка отсут-
ствует. Плоскость переда ограничена хорошо видной на снимке мт кой па-
пороткой.
Соответственно распределены н сборки под поясом Выходящая из-под
пояса мягкая сборка направлена в карман, слегка оттопыривая его, что вно-
сит новизну в форму изделия, карман располагают па месте перехода от
боковой грани к плоскости переда. Покрой рукава реглан создает эффект
приподнятого и слегка pacniiipeituoro плеча.
При таком положении руки хорошо пилен характерный «гребешок» над
плечо». создающий расширение и наполненность формы в области плеча.
Рис. 70. Модель 8. Демисе-
зонное пальто
Рис. 71. Модель 9. Брючный комплект
Объем рукава в верхней части уравновешивается шириной внизу. В области
локтя форма несколько сужается. Определив положение талин н липни
груди, проводим дополнительно линию бедер вторую. Дорисовав лацкан ле-
вой полы, нахо щм положение линии полузаноса как среднее между лацка-
нами и двумя рядами пуговиц.
Пользуясь модулем (хотя н не совсем точным в данном случае), опре-
деляем примерное расстояние между центрами груди н отмечаем, насколько
примерно удалена в сторону бока папоротка, определяющая границу пло-
скости переда. Это помогает нам уточнить линию реглана, в данном случае
активно отнесенную в сторону плеча (почти реглан-погон) н оформленную
очень плавпо.
Используя напссеппы^ сечения и некоторые вспомогательные величины
(ширина декора гнпной строчки 3 см. ширина строчки на поясе 1,5 см, ши-
рина пояса 4,о см), определяем подробности композиции модели.
Верхний угол лацкана примерно равен 70°, угол воротника 90°, в обоих
случаях yi лы несколько скруглены.
МОКЬЛЬ 9. Фотография типична для журнала тшГа каПЛСГВ Г972—
1973 гг. (рнс. 71) Форма изделия не является для этого периода новой. Кон-
107
струкция жакета-спепсера может рассматриваться как вариант притален-
ного силуэта, рекомендованного для данного сезона. Можно воспользоваться
также уже существующей, отработанной но всех деталях, конструкцией
брюк, иа которую наносятся особенности модели — передний и задний вер-
тикальные швы Форма изделия в целом уплощенная Свобода по талнн н
плотное облегание по бедрам обеспечивают плавную линию силуэта. Верти-
кальные рельефы помогают созданию геометризпрованной формы, скра-
дывающей фигуру. Эта идея подчеркнута использованном контрастных по
тону н рисунку тканей, благодаря которым ясно прочитываются грани
формы — боковые, спинки и переда. Рукав покроя реглан небольшой по
объему, равномерно узкий по всей длине. Верхний шов несколько спрям-
ляет и расширяет плечи, создавая четкий, но плавный переход к рукаву,
углубление проймы небольшое, В целом модель относится к тому периоду,
когда мода только начинает вводить этот покрои после 'абсолютного гос-
подства втачного рукава. Мы видим, что по силуэту в данном случае рукав
приближен к втачному. Наполпелнс формы в области плеча очень не-
большое.
Определив модуль, наносим основные сечения.
Поскольку голова наклонена, откладываем модуль от липни талнн, кото-
рую устанавливаем в данном случае пн уровне нижней пуговицы жакета-
спспсера. Нанесение сечений помогает уточнить углубление проймы относи-
тельно липни груди, углубление банта брюк н уровень расширения брюк.
Необходимо отмстить, что у женской фигуры торс несколько длиннее, чем
в фигурах, изображаемых графически. Соответственно несколько ниже рас-
полагается колено. Расширение брюк начинается над коленом. Переход
к расширению четко не обозначен и совершается очень плавко. Уточнение
особенностей фасопа проводим методом, описанным выше Ширина строчки
равна примерно I см. Вставка переда перекрывает линию реглана у плеча
примерно на ширину строчки, создавая эффект peiлаи-погона.
Ширина пояса равна 4,5—5 см Ширина манжеты немного превышает
ширину пояса (5—5,6 см). Стойка воротника невысокая — около 2—2.5 см.
Концы воротника расходятся между собой под углом примерно 120°.
Конец воротника приближен к прямому углу и закруглен. Ширину брюк
внизу определяем по рекомендациям моды данного сезона.
МОДЕЛЬ 10. Основное внимание в этой фотографии сосредоточепо па
показе формы лифа, рукав в котором представляет собой одну из разновид-
ностей покроев типа «летучая мышь* (рис. 72). В отличие от классического
покроя «летучая мышь», где нижний шов рукава отнесен в сторону спинки
в данном случае объем сосредоточен точно против обычнпго бокового шва.
Мягкость рукава под проймой, характер фалд позволяют предположить, что
в данном случае форма рукава создана единственно за счет центрального
верхнего шва. Платье относится к предложениям моды 1973 г., характерной
повышенным интересом к углубленным проймам, покролм реглан и кимоно,
начинающимся сразу от талнн. В отличие от последующих периодов, когда
такие рукава, начинаясь чуть выше талнн. оформлялись с провисанием (по-
являлась мешковатость под проймой), в данном случае складки рукава
в этой части драпируются па одном уровне с талией, что требует соответ-
ствующего оформления верхнего шва. Вертикальные рельефы отсекают мяг-
кую боковую часть от четкой уплощенной полочки. Поскольку голова мане-
кенщицы запрокинута и фигуру изобразили в сидячем положении, нанесение
сечений затруднительно. В данном случае важно определить положение та-
лпи. Из направления моды на данный период мы знаем, что такой покрой
могли предлагать иа основе приталенного силуэта, однако с некоторым за-
вышением линии талнн. Следовательно, пояс несколько перекрывает линию
талии. Но на сколько? Определив модуль, попробуем отложить его па про-
веденной линии середины так, если бы голова Нс была запрокинута. Для
верности проверяем, отложив циркулем, расстояние от плеча до локтя. Опре-
деляем, что одна треть ширины пояса находится выше линии талин. Следо-
вательно, отрезная линия в платье слегка завышена по отношению к есте-
ственной линии талии. Определив линию талнн, можем уточнить положение
108
липни груди и центра груди. По отношению к положению центра груди вер-
тикальный рельеф значительно отнесен в сторону боковой грачи. Такая форма
возможна только для плоских фигур.
Плотно обхватывающая руку манжета по ширине занимает половину
расстояния от запястья до локтя. Форма юбки обычная для тою периода —
неплотное облегание в талнн, очень плотное в области бедер и легкое рас-
ширение книзу.
Определить длину изделия в сидячем положении трудно, поэтому ориен-
тируемся иа длину, предложенную в модном направлении для этого силуэта.
Пояс широкий, шире обычных поясов того времени (5—6 см).
Рис. 72. Модель 10. Платье
Рис. 73. Модель И. Деми-
сезонное пальто притален-
ного силуэта
МОДЕЛЬ II. Демисезонное пальто приталенного силуэта (рис. 7Л). Мо-
дель помещена в журнале мод 1981’ г как предложение на б тжаншпн се-
зон. Поэтому се конструктивное решение не несет в себе принципиальных
новшеств. На фотографии достаточно ясно прочитываются особенности си-
луэта: приподнятая, спрямленная почти до строгой горизонтали линия плеча
я преобладание ширины плеч над шириной бедер, в чем окончательно убеж
даемся, наметив центральную ось и промерив расстояния. Определяем с по-
мощью модуля основные пропорции. Определению модуля немного мешает
на фотографии наклон головы и приоткрытый в улыбке рог. Поэтому точное
расстояние от липни глаз до подбородка (половина взятого нами модуля.)
будет чуть меньше расстояния, измеренною на снимке. Используя модуль,
уточняем пропорции. Пояе фиксирует тадпю на естественном месте. Обычно
пояс мешает определить наличие шва по лнппн талин. В данном случае по-
могает рисунок ткани, который явно указывает, что талия—отрезная, при-
чем нижняя часть изделия скроена в косом направлении Пояс стягивает
109
форму, образуя легкие складки Отмечаем несовпадение мягких складок
из-под пояса на лифе и юбке, причем па лифе складок больше. Можно
предположить, что относительная наполненность лифа, запроектированная
в крое, обеспечивается заложенными по линии талин небольшими складоч-
ками. Складки не концентрируются в центре, а слегка отнесены к боковой
части. Таким образом создается некоторая геометрнзнрованиость общей
формы. Складки у талин продолжают движение мягкой папоротки, идущей
от проймы, фиксируя переход от плоскости переда к боковой грани.
Расширение пальто кинзу умеренное, хотя и этот период и изделиях при-
таленного силуэта предлагается более значительное.
В данном случае выбор формы согласован с характером ткани, не-
сколько жестковатой.
Особенности формы рукава хорошо видны па снимке. Линия реглана на
полочке спрямлена, причем долевая нить па рукаве проходит параллельно
срезу. Характерно значительное углубление проймы (примерно до середины
расстояния между уровнем талин и линией груди).
Нагрудная вытачка несколько уменьшена (так как форма уплощена) и,
очевидно, совпадает с линией реглана. Частично ее компенсирует ле1кая бо-
ковая папоротка.
Рукав сохраняет значительную свободу но всей длине, слегка сужи-
ваясь к запястью. Четкая линия плеч достигается согласно рекомендациям
по направлению моды на этот период за счет соответствующего оформления
верхнего шва и использования утолщенных плечевых накладок. Детали
просты по форме и немногочисленны,-
Длинный, свободно завязывающийся пояс, погоны, повернутые вниз по
направлению к локтю и акцентирующие верхнюю часть руки, придают пальто
спортивный вид. В целом в композиции ощущается влияние модного стиля
<тренч», для которого было характерно использование в оформлении пальто
элементов, традиционных для плащевой группы.
Воротник отложной, простой лаконичной формы. Согласно направлению
моды на этот период отложные воротники делались на очень невысокой
стойке и в обычном положении закрывали около Ч» всей ширины плеча
(в данном случае немного больше).
Карманы располагаются в боковых швах — прием, распространенный
в этот период. Судя по тому, как манекенщица отводит руку назад, чтобы
опустить ее в карман, можно предположить, что конструктивно форма соз-
дается одним боковым швом, совпадающим с боковым швом верхней части
изделия.
Конструктивное решение спннкн, в том случае, если в журнале мод
не дается специальных уточнений, следует определить исходя из логики об-
щей фОрМЫ П МОДНОЙ ТСНДС1ЩИН.
Возможно, шов на спинке отсутствует совсем, либо только в верхней
части. В нижней части спннкн шов нужен для того, чтобы активизировать
форму по центру. Согласно направлению моды этого года спинка не должна
быть плоской. Имеет также значение выразительность профильного силуэта.
Расположение пуговиц и длину изделия легко определить, пользуясь на-
несенной сеткой. Длина от талин до низа составляет чуть меньше !/з общей
длины, фактически — это длина до середины икры.
МОДЕЛЬ 12. Демисезонное пальто свободного покроя из мягкою
драпа. Модель 1980 г. (рнс. 74). Прежде всего обращаем внимание па со-
отношение сравнительно компактной формы становой части изделия н кон-
трастно объемных рукавов. Судя по положению мягких складок под сво-
бодно завязанным поясом — пальто неотрезпое по липни талин. В целом
вся форма не совсем прямая, а скорее прочитывается как трапеция — не-
большая по объему в верхней части с очень умеренным нарастанием ши-
рины книзу. Для уточнения проводим центральную ось (учитывая не сов-
сем симметричную постановку фигуры). Легкое расширение кинзу усилива-
ется за счет того, что форма перехвачена поясом.
Для точного определения модуля учитываем, что в момент съемок объ-
ектив фотографа находился иа уровне талин или несколько ниже, поэтому
ПО
голову мы видим немного снизу. Следовательно, наш модуль будет немного
меньше видимой границы овала лица. Откладываем модуль на проведенной
осн. Отмстим, что пояс расположен довольно высоко и касается талин ниж-
ним краем. Верхние карманы примерно на ‘/s высоты перекрывают линию
груди, нижние (в боковых швах) расположены сравнительно низко — на
ливни бедер. Проймы рукавов только немного не доходят до линии талин.
Уровень длины изделия — на */3 модуля ниже колена.
Рис. 74. Модель 12. Деми-
сезонное пальто свободного
покроя из мягкого драпа
Рис. 75. Модель 13. Костюм
осенний
Плечи спрямлены но имеют некоторый наклон. Следовательно, плече-
вые накладки не имеют значительной толщины. Возможно, сама фигура имеет
прямые плечи п заданная форма достигнута только кроем. Плечевой шов не-
сколько укорочен и заканчивается складкой, ограничивающей плоскость пе-
реда н фиксирующей горизонтальный участок плеча, после которого начи-
нается овальная линия рукава. Складки у конца плечевого шва сгремятся
к вертикальному положению, придавая верхней части изделия в сочетании
с горизонталью плеч прямоугольные очертания. Вытачка, ло-внднмому, от-
сутствует или скрыта накладными карманами. Скорее она компенсируется
складкой у плеча, так как здесь важно сохранить плоскость переда. Соот-
ветственно должна отсутствовать вытачка на лопатку со стороны спннкн.
Покрой рукавов не показан на фотографии — обе руки опушены вниз, од-
нако по обилию мягких заломов н складок, закладывающихся в этой об'
ласти, можно заключить, что здесь предложен один из вариантов покроя
«летучая мышь» — цсльноныкроеипын рукав с очень глубокой проймой ц
III
скроенный почти под прямым углом к вертикали. Судя по тому, как падают
складки. верхний шов, возможно. отсутствует, и если к модели пет описания
либо дополнительного изображении в другом повороте, конструктор может
решить вопрос об особенностях покроя самостоятельно, руководствуясь ре-
комендациями по направлению моды. Книзу рукав суживается, но не резко,
так как пата, схватывающая рукав у запястья, собирает довольно густые
сборки.
Воротник отложной неширокий, па пп.чкройной стойке. Высоту стойки
можно определить, сравнив, например, се с размерами пуговицы стандарт-
ной для того времени величины (2,7—3 см). Следовательно, стойка не пре-
вышает 3 см. Зная примерно ату величину, можем определить величину во-
ротника. паты на рукаве и поясе.
Конструктивное решение спинки по видимому аналогично решению по
лочки Центральный шов спинки встречпется п этот период в большинстве
изделий. К тому же в данном случае ои обязателен из-за особенностей по-
кроя Таким образом, форма изделия решена за счет складки у плечевого
интэ, боковых швов и центрального шва спинки.
МОДЕЛЬ 13 Костюм для осени (рис. 75). Монель представлена в жур
нале мод 1980 г. как перспективное предложение, поэтому особое значение
имеет внзуальн» определение основных характеристик модели Костюм вы-
полнен из плотной шерстяной ткани с рисунком в клетку. Композиция по-
строена на сочетании классических черт с элементами спортивности (ру-
башечный покрой рукава, хлястик). Непринужденность позы несколько
осложняет нанесение вспомогательных линий верхняя часть торса исм.юго
развернута по отношению к бедрам (от зрителя). Манекенщица опирается
па одну ногу, таким образом центральная ось ломается па уровне талин под
углом, а горизонтальные сечения приобретают наклонное положение. По
лезно в этом случае попытаться в рисунке перевести фигуру в строго фрон
тяльное положение, чтобы прокоггролнропагь основные особенности модели.
Полы жилета и складки немного расходятся п движении, поэтому на первый
взгляд трудно определить продолжают ли складки юбкн липни верха
Здесь может помочь рисунок ткани Посчитав количество крупных клеток
убеждаемся, что расстояние между складками на юбке соответствует рас-
стоянию между складками жакета Пропс ля осп верха и низа, откладываем
модуль н определяем основные сечения. Участок талии и низ жакета не ле-
жат ия естественном месте из-за поднятой руки, в обычном положении они
несколько опустятся ниже, точнее — на линию талии и бедер. Определив про-
порции и основные сечения, еще раз рассматриваем форму н целом. Глав-
ный акцент модели — более покатая, чем в предыдущий период моды, есте
ственная, ио несколько расширенная линия плеч. Вместе с тем п форме
ощущается смягчсиность, несмотря на довольно плотную ткань и рельеф-
ность шпов. подчеркнутых строчкой.
В связи с этим отмечаем отсутствие традиционного подкройиого бочка
и замену его обычным боковым швом, а также сближение нагрудных выта-
чек, направленных вниз и переходящих в складки к центральной оси фи-
ivpu. Мягкость жакета в области груди и проймы говорит о том. что рас-
тсор нагрудной выкачки несколько уменьшен. Участок талин обозначен до-
ела точно иггко и подчеркивается расширяющейся баской В то же преыч
отмечаем новые черты - возврат к легкому скольжению формы повторяю
щей пропорции фигуры Это отчетливо видно на снимке — отражение в зер-
кале позволяет пидеть конфигурацию бокового шва.
Плечевой шов значительно увеличен по длине, но нс спрямлен, а повто'
ряст очертания плеча Таким образом, р) кап принимает почти отвесное по-
ложение Рукав свободный по всей длине и нс имеет сужения книзу Очень
гзжно отметить новое п соотношении объемов лифа и рукавов. Если в моде
предыдущего периода объемные рукам контрастировали с небольшим объ-
емом лифа, как бы вытесняя его объем то з данном случае преобладает
тиф. Не случайно на снимке показана пнжияя часть проймы—нс квадрат
пая. как прежде, а близкая уже к щелевндной форме. При опущенной руке
га лифе в таком случае должна закладываться мятая папоротка. Оиреде-
112
леиию глубины проймы в данном случае помогает рисунок ткани, позволяю-
щий соотнести все горизонтальные сечения с нанесенной сеткой. Определяем
углубление проймы как умеренное —на уровне лнннн грудн.
Длина Юбки несколько превышает длину жакета На фотографии до
вольно отчетливо видно колено, но так как манекенщица опирается на одну
ногу, юбка кажется длиннее. В обычном положении уровень низа слегка
поднимется вверх. Можно определить длину—12—15 см ниже колена.
Несколько сложнее определить длину рукава, так как одна рука под
пята, в другая согнута в локте Можно попробовать определить расстояние
от плеча (выступ плеча хорошо пилен на правой стороне снимка) до талин,
равное расстоянию от плеча до локтя, и прикинуть это расстояние на руке
на левой части снимки. Локоть будет находиться примерно на уровне пуго-
вицы (чуть ближе). Следовательно, в обычном положении рукав укоро-
чен (»/,).
Определяем размеры воротника, сравнив его ширину с 'шириной плеча
(чуть больше •/$). и уточняем его конфигурацию: изящная плавно округлен-
ная шаль.
Значительный временной диапазон, в пределах которого проведен настоя
Щий анализ, дает возможность увидеть разницу ь подходе к разбору модели
в зависимости от господствующих в тот нлн иной период моды принципов
формообразования. Тщательное скрупулезное исследование сложных конст-
руктивных решений ывлообъемиых форм (60 с — начало 70-х гг.) сменяется
более свободным отношением к конструкции (конец 70-х—80-е гг), когда
оказывается достаточным уловить основные характеристики, не стремясь
к высокой точности в нахождения объемов: свободы облегания, пропорций,
размеров деталей.
Изучение моды прошлого, ее нюансов, без которых невозможно проник-
новение в существо формы, должно помогать конструктор), постоянно
имеющему дело только с современным направлением, развивать ь себе способ’
кость легко переключаться на условия, заданные новой модой. Несмотря на
черты новизны, подчас неожиданные, новое направление всегда имеет в каче-
стве «источника питания» вполне определенные аналоги нз прошедших пе-
риодов моды
РАЗДЕЛ II
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
Основными базовыми материалами, содержащими методику
построения чертежной конструкции основ изделий со всеми
исходными данными для проектирования одежды индивидуаль-
ного назначения, являются материалы единого метода конст-
руирования одежды, разработанные Центральной опытно-тех-
нической швейной лабораторией Минбыта РСФСР Эти мате-
риалы разработаны с учетом специфики работы предприятий,
изготовляющих одежду по индивидуальным заказам насе-
ления, н в соответствии с прогрессивными формами проектиро-
вания, базирующимися на инженерных методах конструирова-
ния одежды.
В 1980 г. единый метод конструирования женской одежды
был переработан в связи со значительными изменениями, про-
изошедшими в размерной типологии населения и нашедшими
отражение в ОСТ 17-326—74 «Изделия швейные, трикотажные,
меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
Структура разработки чертежа конструкции, принятая за ос-
нову в едином методе конструирования одежды, позволяет от-
делить основу конструкции, единую в своем принципиальном
решении для любого изделия от построений, связанных с соз-
данием формы покроя, модельных особенностей, что позволяет
специалистам быстро реагировать на предложения новой моды
без больших дополнительных затрат на освоение нового кроя.
Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базиру-
ется на расчетно-аналитической методе конструирования одежды. Исполь-
зуемые в нем расчетные формулы установлены в результате математического
анализа антропометрических данных о строении фигуры человека, и данных
о форме одежды (ее объеме в целом и по участкам изделия, расположении
и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). По-
строение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток
сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное
облегание и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок кон-
струкции строится по данным измерений соответствующего участка фигуры.
Все это обеспечивает точность построения чертежей конструкций, соответ-
ствие изделий фигуре по размерам и посадке и исходным данным проекти-
руемой модели.
Преимуществом рассматриваемого метода является к то, что структур-
ная схема построения чертежей основ конструкций одежды всех видов и
различного назначения разнообразных форм и искроен универсальна и не
114
треб)ет коренных изменений расчетных формул и графических приемов по-
строения.
Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и
подгибку низа деталей, а учитывают лишь припуски на влажно тепловую об-
работку к другие операции но формообразованию с учетом свойств мате-
риалов и реальных условий производства.
Владея принципом разработки основы конструкции, изучив
характеристику модного направления в одежде, ознакомившись
с анализом изменений в конструкциях, связанных с измене-
ниями моды, н особенностями построения модных силуэтных
форм, подготовив себя к чтению эскиза модели или журналь-
ной зарисовки и анализу моделей, конструктор может присту-
пить к выполнению конструкции по модели.
Для отработки отдельных модельных элементов изделия он
должен еще владеть методикой технического моделирования:
переводом вытачек из одного направления в другое, графиче-
скими приемами по созданию фалд, драпировок и т. и., нане-
сением припусков для сборок, складок, шлиц и др.
Конструкцию по модели конструктор выполняет в следую-
щей последовательности:
получение, ознакомление и анализ утвержденного эскиза, журнальной
зарисовки, фото клн готовой модели;
ознакомление со структурой, рисунком н пошивочными свойствами ма-
териалов;
изучение материалов модного направления для данного ассортимента
одежды и особенностей конструирования;
снятие мерок с фи уры иди выбор величин измерений фигур из таблиц
размерной типологии
расчет и построение чертежей деталей основы изделия по структурной
схеме;
осуществление на чертеже основы конструкции построений, обеспечи-
вающих требуемые силуэты, форму и покрой изделия;
построение модельных элементов изделия;
подготовка и раскрой материала по выполненным чертежам деталей
конструкции:
проведение с художником-модельером одной, двух или трех примерок
в зависимости от сложности формы и покроя изделия: внесение изменений
в конструкцию с учетом результатов примерки изделия, обмелка изделия,
инструктаж мастеров по технологии обработки
оформление деталей конструкции в соответствии с назначением модели
для изготовления одежды по индивидуальным заказам, изготовления полу-
фабрикатов и т. д. в соответствии с требованиями, предъявляемыми к до-
кументации на изготовление одежды для конкретной фирмы обслуживания
населения.
ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУР
Измерения фигуры, как и данные о модели, являются ис-
ходным материалом для разработки конструкции изделия. Вы-
бор измерений фигур подчинен смысловому содержанию рас-
четов конструкции, в соответствии с которым каждое принятое
измерение используют с целью определения величины соответ-
ствующего участка конструкции.
115
ТАБЛИЦА S КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН по
ОБХВАТАМ ГРУДИ, РОСТАМ, ПОЛИСТНЫМ И ВОЗРАСТНЫМ
Г РУППАМ
Номер пол- истной груп- пы Возрастная группа Размерный признак фигуры Величина размерного признака типовой женской фигуры, см
I Младшая Обхват груди 88 92 96 100 104
Средняя Обхват бедер 92 96 100 104 108
Старшая Рост — — 146 — —
152 152 152 152 152
158 158 | 158 | 158 158
164 164 164 164 164
170 170 170 170 170
о Младшая Обхват груди 88 92 96 100 104
Средняя Обхват бедер 96 100 104 108 112
Старшая Рост 146 146 146 — —
152 152 452 152 152
158 158 | 158 1 158 158
164 164 164 1G4 164
170 170 170 170 170
— — 174 176 176
о Средняя Обхват гртди 108 112 116 120
Старшая Обхват бедер 116 120 124 128
Рост 152 -— — -—
158 158 158 158
164 1 164 1 161 164
170 170 170 170
Средняя Обхват груди 124 128 132 136
Старшая Обхват бедер 132 136 НО 144
Рост 158 158 158 158
164 1 164 1 164 164
3 Младшая Обхват груди 88 92 96 100 104
Средняя Обхват бедер -ИХ) 104 108 112 116
Старшая Рост 146 — — — —
152 152 152 152 152
158 158 Г 158 1 158 158
Средняя Старшая Обхват груди Обхват бедер Рост 164 108 120 158 164 112 121 1 1581 164 116 128 158 164 120 132 158 164
164 164 164 164
4 Младшая Обхват груди 88 92 96 100 104
Средняя Обхват бедер 104 108 112 116 120
Старшая Рост 152 152 152 — —
158 158 | 158 1 158 158
164 164 161 164 164
Примечании: I. Для -технической документации модель я конструкция
сдежды а установленных группах Должны разрабатываться па те типовые фигуры, рост
которых Обведен рамкой. 2. Для женщин младшего возраст* 1-й полистной группы до-
пускается разрабатывать модель и конструкцию одежды на типовую фигуру с ростом
16» см н обхватом груди 92 см.
ТАБЛИЦА в. АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН 2-Й ПОЛНОТНОЙ ГРУППЫ
(ОБХВАТ ГРУДИ M-IIM), СМ
116
Размер пР. обхайте грудя обхвате бедер Se’^y ?«жкыни’р^р^/по
117
Продолжение
Измеренне Размер при обхаете Груди обхгатс бедер Разность размерных признаков между смежными размерами по
88 96 9ЛЮ0 №104 1 ПО 10В 104 112 ростам полнотам
1 III-IV
Высота груди ВРц 25,4 26,2 27 27.8 28,6 0 0 0
Расстояние от высшей точки проектируе- мого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впа- дин Bnp.sii 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 ±0,5 —0.1 +0.1
Высота плеча косая Вл.кН 42,9 42,9 43,2 43,5 43.8 ±0,9 + 1 —1
Ширина спины Z//c 17,3 -17,8 18,3 18,8 19,3 0 --0,1 + 0,1
Ширина плечевого ската Шп 13,1 - 13,2 ' 13,3 13,4 13,5 ±0,2 0 0
Длина руки до линии обхвата запястья Др. san 55,2 55.4 55,6 55,8 56 + 1.9 0 0
Обхват плеча 0л 27,2 - 3 28,9 30,3 31,7 33,1 +0.2 для мень- ших -0,2 для боль- ших -0.6 +0,6
Обхват запястья 03ал 15,9 16.2 16,5 16,8 17,1 ±0,1 -0,2 +0.2
Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб 105,7 f /105,9 106,1 106,3 106,5 ±4,3 -0.3 + 0.3
Расстояние от лнннн талин до пола спе- реди Дсп 103,5 103,9 104,2 104.5 104,8 ±4,1 —0,3 + 0.3
до уровня задних углов подмышечных впадин Опр 3 II Высота плеча косья Д„ кц Ширина спины 1ДС Ширина Плечевого ската шп Длина руки до линии об- хвата запястья Др. sen Обхват плеча Оп Расстояние от липни та- лии до пола сбоку Расстояние от линии та- лии до пола спереди Дсл обхват запястья О,пп Полуобхват бедер Сб Ширина груди 111 г Расстояние от линии та- лии сзади до высшей точ- ки проектируемого плече- вого шва у основания шеи Дт- с И Расстояние от высшей точ- ки проектируемого плече- вого шва у основания шеи до линии талин спереди Дт и II Высота груди ВГ|| Расстояние от высшей точ- ки проектируемого плече- вого шва у основания шеи Рост Р Полуобхват шеи Сш Полуобхват груди первый Сг I Полуобхват груди второй СгИ Полуобхват груди третий СгИ! Полуобхват талии Ст м к К 2 5 ® к я к W X •о X X
q ' 2 i S S w Ф Ъ> ЬЭ. W СЛО — 3 Я S* ** — ЬП Ф W ро 5э — WW ел сл — о •Ь 4* р © с© 4ь СП W w Сл 10В 116 груди ©охвате оедср Размер лри обхает?
— р О W сл — bprf*. “ у* р р р* wp* ?£5 О •— *4 С-1 С- - • +»• 30,6 22.7 Лв Ф W 00 © » © 51,7 58.2 56 47 164 19 9 к а
— Оф W сл - ю»» СП о о о wp* io W 00 Л bl ЧС1Ч 31.6 23 — О» -4 W О Ю Л САМ 4* Ln ф СП М 5 © йо о wo + W — W 116/124
/ — Оф w сл •— ю +» 00 СЛ ел М О W “ СП м Ъ» ф Ьл с> со- 32,6 23,3 X Wtc Ь. о ел © о гл — ° Р .**“ оо to bi 164 20 7 120/128
ок 1 з: + Н- Н-|.® = оН- н- н- н- о * s w ё S Р " Р о р — — W X е S х № Ф Ю <© 0 ±0,5 + Н*Н“ Н-Н-Н- — .“.О 2 ® ° ° РР Vow х §’•'2 a Vo — ростам размерами по Р&^мость размерных признаков между ГНОМ UULII
4-4-4* 4- 4- | о © р о о о р о tO W W сл — — 0 +0.1 1 1 ++ о рою to — — © 4 4- 4-Н- ф о о р р Ф Vi ’ю ю — кег полно-
ТАБЛИЦА?. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР
ЖЕНЩИН ВТОРОЙ ПОЛ НОТНОЙ ГРУППЫ (ОБХВАТЫ ГРУДИ 108—120), см
ТАБЛИЦА 8. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР
ЖЕНЩИН 2 Й ПОЛИСТНОЙ ГРУППЫ (ОБХВАТ
ГРУДИ 124—136). СМ
Наименование нзмерсимП Размер при обхвате груди обхвате бедер Разность измерений между смежными размерам» по ростам
124 132 138:136 132,140 138.144
Рост Р 164 164 164 164 ±6
Полуобхва! шеи С„, 20,9 21,3 21,7 22.1 —0,1
Полуобхват груди пер- вый Сг 1 55.9 57,3 58,7 60,1 —0,2
Полуобхват груди второй СгП 64 66 68 70 0
11олуобхват груди тре- тий Сип 62 64 66 68 0
Полуобхват талнн Ст 54,4 57.1 59,8 62,5 ±0,6 (для мсньшнх) —0,6 (для больших)
Полуобхват бедер Q 6S 68 70 72 0
Ширина груди Шг 20 20,4 20,8 21,2 —0.2
Расстояние от линии та- лин сзади до высшей точ- ки проектируемого пле- чевого шва у основания шеи Дт. с н Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основа- низ шеи до липни талнн спереди Лт. пп 44 44,1 44.2 44.3 — 1,2
48, G 49,3 50 50,7 —1.0
Высота груди S-ц 33.4 34,4 35.4 36.4 0
Расстояние от высшей точки лрэектируемого плечевого шва у основа- ния шеи до уровня зад- них углов подмышечных впадин ВПр.зИ 23,6 24 24,4 24,8 —0,5
Высота плеча косая ®г к 11 Ширина спины 7//с 45,3 45,6 45,9 46,2 —0.9
21,5 22,0 22.5 23,0 0
Ширина плечевого ската W 13.8 .13,9 14,0 14.1 —0,2
Длина руки долннии об- хвата запястья Др эвп 56,8 56,9 57,0 57,1 -1,9
Обхват плеча ОП 38.2 39.0 39,8 40,6 +0,2
Обхват запястья Оэвп 18,3 18.6 18,9 19,2 —0,1
Расстояние от линии та- лнн до пола сбоку Дсв 106.9 106.9 106,9 106,9 -4,3
Расстояние от лннни та- лнн до пола спереди Дс„ 105,5 105,5 105,5 105,5 —4,1
Примечание. Величины измерения Дт с|р Дт пц. Вгц. вПр.»11 и ^п-кП’
не нашедшие отражения о ОСТ 17-328 — 74 и определяемые на фигуре от проектируе-
него плечевого тиа. рассчнтвмы «а основе амалогмчнпх размерных признаков отрас-
левого стандарта, определяемых .от антропометрических точек.
120
В настоящее время при изготовлении одежды по индиви-
дуальным заказам нашел широкое распространение способ на-
мелкн деталей кроя на материале по лекалам базовых конст-
рукций, разработанным иа типовые фигуры, с корректировкой
их в процессе намелки в соответствии с измерениями конкрет-
ной фигуры.
Этот способ является наиболее целесообразным, так как он
обеспечивает наиболее высокую производительность труда,
экономичные раскладки и, самое главное, высокое качество
кроя, обеспечиваемое высоким качеством конструкции-одежды,
разрабатываемых в моделирующих организациях с учетом не-
обходимых технических и эстетических требований к современ-
ной одежде.
Предлагаемая в настоящих материалах методика создания
конструкции позволяет построить чертежи изделий как на ин-
дивидуальные фигуры в соответствии с их размерными дан-
ными, так и на типовые.
Для построения чертежей конструкций изделий на типовые
фигуры в табл. 5 дана классификация типовых фигур женщин
по обхватам груди, ростам, полиотным и возрастным группам,
а в табл. 6—8 приведены их измерения.
Измерение фигуры для основных расчетов конструкций
(рис. 76)
1 — рост Р. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушеч-
ной точки.
2 — полуобхват шеи Са. Сантиметровая лента должна проходить по ос-
нованию шеи: сзади — над остистым отростком седьмого позвонка, сбоку н
спереди — по основанию шеи и замыкаться над яремной выемкой.
3 — полуобхват груди первый Сн. Сантиметровая зепта должна прохо-
дить со стороны спины горнзоЯтально, касаясь верхним краем ленты задних
углов подмышечных впадин, спереди — над основанием грудных желез.
4—полуобхват груди второй Crit. Сантиметровая лента должна прохо-
дить вокруг туловища, касаясь верхним краем ленты задних углов подмы-
шечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных желез. Прн
измерении фигур с низко опущенным бюстом сантиметровую ленту спереди
необходимо располагать горизонтально с учетом припуска на выступ грудн.
5 — полуобхват груди третий Сгш. Измеряют по горизонтали вокруг
туловища через выступающие точки грудных желез.
6 — полуобхват талии Сг. Измеряют по горизонтали вокруг туловища
на уровне линии талии. '
* — полуобхвит бедер Се. Измеряют по i оризоита.чи сзади по наиболее
выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота — по наибо-
лее выступающей части живота.
8 — ширина груди первая UlTi. Измеряют по горизонтали над основа-
нием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх
от передних углов подмышечных впадин.
8а—ширина груди вторая* lUrit. Измеряют по горнзоптали, проведен-
ной через выступающие точки грудных желез до вертикалей, мысленно про-
веденных вниз от передних углов подмышечных впадин.
* Измерение служит для уточнения величины участка конструкции иа
уровне измерения ширины груди и раствора вытачки при конструировании
изделий на полные фигуры < большим выступом грудных желез и разверну-
тым плечевым поясом (г.ерегпбистая фигура).
121
9 — расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи Дг сп- Измеряют от липин талии до выс-
шей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи.
9а — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у ос-
нования шеи до уровня линии талии сзади по отвесу* Дт. оно- Измеряют
Рис. 76. ИлмЛеЙие фигуры
параллели!) позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи через наиб >лее выступающую точку лопатки и далее по
вертикали вниз до уровня линии талин.
* Измерение необходимо при конструировании изделий прямых форм на
фигуры с большой выемкой на уровне талии со стороны спины
122
1(1, II — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи до линии талии спереди Дт.ии и высоты груди ВГц. Из-
меряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до
линии талии через выступающую точку грудной железы, одновременно от-
мечая ее положение.
12 —- расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у ос-
нования шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Bnt). ап. Изме-
ряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов
подмышечных впадин *.
13—высота плеча косая В я nil. Измеряют от точки пересечения линии
талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва
(сантиметровую ленту натягивают)
13а — высота плеча косая спереди** Измеряют от выступаю-
щей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва.
136 — расстояние между сосковыми точками Цт. Измеряют по горизон-
тали между выступающими точками грудных желез.
1-1 — ширина спины Шс. Сантиметровая лента должна проходить гори-
зонтально по лопаткам между згднимн углами подмышечных впадин.
15 — длина изделия Дя Измеряют посередине спины от линии втачи-
вания воротника до уровня желаемой дл> ны.
15 а — расстояние от линии талии до пола спереди *** Дсп- Измеряют
от линии талин спереди через наиболее выступающую точку живота и далее
вертикально до поза.
/56 — расстояние от линии талии до пола сбоку *** Дев- Измеряют от
линии талин по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую
часть бедла и далее вертикально до пола.
15в— расстояние от линии талии до пола сзади*** Да Измеряют че-
рез наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально до пола.
16 — ширина плечевого ската Ша. Измеряют от высшей точки проекти-
руемого плечевого шва у основания и ей до конечной его точки.
17—длина рукава Др. Измеряют от конечной точки проектируемого
плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня же-
лаемой длины рукава при свободно опущенной руке.
18 — обхват плеча Оп. Измеряют при свободно опущенной руке пер-
пендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой ленты зад-
него угла подмышечной впадины.
19 — обхват запястья**** Ояяа. Измеряют перпендикулярно осн пред
плечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости.
Тах как в процессе конструирования используется половина измерений
Cw, Си, Сгп, Снп, Ст, Се, Шт, Шти и Шс, то измерение записывают тоже
в половинном значении.
ПРИБАВКИ
Прибавки на свободное облегание являются одним из опре-
деляющих факторов в формообразовании одежды, поэтому пра-
вильный нх выбор позволяет с наименьшими затратами и бо-
• Горизонталью может служить сантиметровая лента, положенная ка-
сательно к нижним углам подмышечных впадин, или узкая резинка, которая
располагается сзади у основания шеи, за гем проходит спереди к подмы-
шечным впадинам и, касаясь нижних угзов подмышечных впадин, замыкается
сзади па горизонтали.
•* Измерение служит для уточнения высоты переднего участка проймы
при конструировании одежды на сутулые и перегибистые фигуры.
••• Этн измерения используют при конструировании поясных изделий
(юблк, брюк).
•••• Это вспомогательна измерение.
123
лее точно создавать конструкцию проектируемой формы. Они
бывают общего значения — прибавки к ширине всего изделия,
или частного — прибавки к участкам (деталям) изделий.
Прибавки к ширине всего изделия'
Пг — на уровне груди;
Пг— на уровне талнн;
По—на уровне бедер.
Прибавки к участкам (деталям) изделия:
/7 ц, с — к ширине спинки;
Пш.в— к ширине пемочкн (переда);
/7* то — к длине талин спины;
П„.вр—к глубине (на свободу) проймы,
//ш.горл—к ширине горловины,
Пг. гор — к глубине горловины полы (переда),
/7,.г. о — к высоте (глубине) горловины спинки;
nQ. л — к обхвату плеча.
Прибавки па свободное облегание делятся на техническую,
обеспечивающую свободу дыхания, движений, наличие воздуш-
ной прослойки для регулирования теплообмена, и прибавку иа
декоративно-конструктивное оформление одежды (декоратив-
но-конструктивная прибавка).
Техническая прибавка для определенного ассортимента
одежды имеет постоянную величину. Так, техническая прибавка
к ширине изделия на уровне груди для легкого платья равна
2 см, для жакетов — 3 см и для пальто — 4 см с учетом тол-
щины материала верха, подкладки и прокладок (за исключе-
нием утепляющих прокладок), толщины нижележащих слоев
одежды Декоративно-конструктивные прибавки зависят об объ-
емов одежды, ее формы и могут принимать различные значения
(от 0 до 20 см).
Для упрощения расчетов в практике используют суммарную
прибавку па свободное облегание, включающую и технические
и декоративно-конструктивные прибавки (табл. 9).
Практика многих лет позволила сделать выводы о величи-
нах прибавок как общих, так и к отдельным участкам конст-
рукции одежды в зависимости от степени прилегания изделия
к фигуре, а также о невозможности отнесения определенных
величин прибавок и их сочетаний по участкам к конкретному
силуэту одежды иа все периоды времени.
Поэтому в настоящих материалах величины прибавок на
свободное облегание как общие, так и к участкам конструкции
характеризуют только степень прилегания изделия на соот-
ветствующем уровне или участке (см. табл. 9).
Использование же их по всем участкам конструкции с уче-
том единой степени прилегания нли в различном сочетании
зависит от требований моды и диктуется моделирующими орга-
низациями при разработке направления моды.
124
126
Примеры выбора прибавок на свободное облегание по различным уча-
сткам конструкции разнообразных силуэтов одежды для моды последних
лет приведены в разделах, отражающих основные характеристики конструк-
ций одежды современной моды.
Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии
и бедер в зависимости от формы модели могут быть выбраны
в любых сочетаниях. Также и общая прибавка к ширине изде-
ТАБЛИЦА II ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБАВКИ НА УТЕПЛЯЮЩУЮ
ПРОКЛАДКУ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧАСТКАМ, СМ
Прокладка Толщина утепляющей прокладки Прибавка Распределение шрибаэки на утепляющую щ, складку по участкам чертежа
Спинкв Пройма Полочка
Ватин (поропласт) в один слой 0,4 1,3 0,25 0,8 0,25
Bai ин слоя (поропласт) в два 0,8 2,6 0.5 1.6 0,5
лия по линии груди Пт в зависмости от формы изделия может
быть различно распределена по участкам спинки, проймы и
полы. Как правило, определяют прибавку к участкам спннкн
и полочки (переда), а оставшуюся величину относят к пройме-
Прибавки па свободное облегание по линии груди на участ-
ТАБЛИЦА 12 ПРНЬАВКА К ДЛИНЕ СПННКН ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ
ПРОЙМЫ. ШИРИНЕ, ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ГОРЛОВИНЫ, см
Изделие ПЯ Т с "с. пр "иг гор гор "..ГС
Пальто демисезонное 1 2-3,5 1—1,5 По модели 0,2—0,4
и летнее Пальто зимнее 1.5-2 3.5- -4.5 1,5—2 0,6
Жакет 0.7-1 2,5-3 1 —
Платье 0.5 1—2.5 0,5—1
Примечвния: ! Указанные прибавки берут для кэдъпвЛ вз тонких ткаией
н тканей средней толщины. Для изделий из толстых тканей прибавки увеличивают
па 0.5—1 см.
2. В зависимости от требований моды углубление проймы может увеличиться иа
3—5 см и более (до линии талин) Значительное углубление проймы характерно дли
изделий мягких форм рубашечного покроя, квадратной проймы я покроя ^реглан с
целыговык роен ними рукавами.
ках спинки и полочки (переда) в зависимости от степени при-
легания приведены в табл. 10.
Как правило, общие прибавки, характеризующие очень
плотное прилегание изделия к фигуре, применяются при про-
ектировании некоторых видов белья, тогда как прибавки к от-
126
ТАБЛИЦА 13. ПРИБАВКА НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ
ПЛЕЧА ПОп. СМ
Рукав Платье Жакет Пальто демисезонное, летнее
Плотно облегавший 3 5 4—5,5 5-7
Узкий 4—6 5,5-7,5 7—9,5
Средний 5-7 7,5—9,5 9,5—12
Расширенный 8—10 9,5—11,5 12-14,5
Широкий 10—12 11,5—13,5 14,5—17
Очень широкий 12—14 13,5-15,5 17-19,5
Примечания; I. Дополнительная пркбввка на утепляющую грокльдку ровна
!— 2 см.
2. Для фугур с б&льшнм измерением обхвата плеча, чем у типовой, а также для
фигур больших равмеров берут меньшие прпблвки.
дельпым участкам конструкции при минимальных значениях
используются и одежде любого назначения.
Для зимних н утепленных изделий указанные прибавки
увеличивают. Величина дополнительной прибавки зависит от
толщины утепляющей прокладки (табл. 11).
Прибавки к длине спинки до талин, к глубине проймы, ши-
рине и высоте (глубине) горловины приведены в табл. 12.
В зависимости от ширины рукава и вида изделия выбирают
прибавку к обхвату плеча Псп (табл. 13).
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Построение чертежа основы конструкции
плечевых изделий
Исходным в построении чертежа конструкции изделия яв-
ляется вертикальная линия, принимаемая за середину спинки,
и горизонтальная — уровень вершины горловины спинки
(рис. 77). Точка их пересечения—Дп. От точки Ао вправо по
горизонтальной линии откладывают отрезок ЛоО|, равный ши-
рине изделия по линии груди, т. е. равный мерке Criir плюс
прибавка па свободное облегание по линии груди Пг с учетом
припуска Др на отвот спннкн от вертикальной линии (при его
наличии), оформление конструкции растворами швов, вытачек,
рельефов.
ЛоЯ1 = С11цЧ-/7г-ь Др.
Отвод средней линии осуществляется с целью сокращения
влажно-тепловой обработки спинки в области бокового среза.
Его величина в зависимости от силуэта изделия ТГ| = 1—2,5 см.
Учитывая то, что величина отвода спинки определяется на
уровне линии талии и несколько изменяется на других уров-
127
нях, при расчете ширины изделия по линии глубины проймы эту
величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода спинки
на линии талии. Растворы вытачек и их количество зависят
от проектируемой формы изделия и должны- быть определены
до построения чертежа.
Припуск на оформление конструктивных формообразующих
элементов, см:
при наличии трех вертикальных швов и боковой вытачки 2—2,5
двух швов или одного шва и боковой вытачки 1,5—2
одной боковой вытачки 0.5—1,5
Вертикальная линия, проведенная из точки а| вниз, явля-
ется линией середины переда — линией полузаноса в изделиях
с заходом полочек одна на другую.
128
Примечания: I, Ширину проймы. данную в таблице уменьшают на 0.2 см для типовых фигура 1-й полистной группы и увеличи-
вают па 0.2см —для типовых фигур 3-й полиоткой группы и иа 0.1см— для типовых фигур Ч-й полнотной группы.
2. Указанные величины являются мнинмольчыми для ширин лргн»" глубина которых спроектирована е учетом Пе Пр, отраженных
в табл. 12
5 Зак» № 2S9
129
Членение всей ширины изделия на составляющие части — спинку, по
.точку и пройму — производят в соответствии с измерениями ширины спинки
LUC и ширины груди LUr пли Шгц и припусками на свободное облегание
к этим участкам.
От точки Ло вправо по линии откладывают отрезок
Дро—Д/с-Ь Дш.с*
При построении чертежа основы конструкции используют
измерение ширины груди Шт. Но так как измерение ширины
груди проходит над грудными железами и ис учитывает их
выступа, то ширину полочки переда на линии груди опреде-
ляют по формуле
Д1Я, — Шг + (Рсц — Cri) + Пщ л
При построении чертежа конструкции на фигуру с большими
отклонениями от типовой, например с очень большим выступом
грудных желез, ширину полочки рассчитывают с использова-
нием измерения ширины груди по наиболее выступающим
точкам LUrii- В этом случае в чертеже конструкции от середины
переда (линии полузаноса) откладывают отрезок flia2=Z£/rii4-
+ Дтп. п-
От точек at и а2 вниз проводят вертикальные линии, огра-
ничивающие участок проймы по ширине. Ширина проймы не
должна быть меньше минимальной (табл. 14).
Если в результате расчетов величина проймы окажется
меньше минимальной, ее расширяют за счет сокращения приба-
вок к ширине спинки и полочки (переда), либо за счет увели-
чения прибавки по линии груди Пг, либо за счет того и другого.
От точки Ло вниз по вертикальной линии откладывают от-
резок ЛоУ=О,4 Дт. сп-
Уровень линии глубины проймы (точку Г) определяют из
расчета •
А^Г — ВПр. з 4- Пс. пр + 0.5 Уя. т с.
От точки Г вправо проводят горизонтальную линию. Точки
пересечения ее с вертикальными, проведенными из точек а, а2
и а\ обозначают соответственно точками Гь Г, и Г3.
Для определения уровня талин (точки Т) от точки Ло вниз
по вертикали откладывают отрезок, равный длине спины до
линии талии плюс прибавка, т. е
А^Т —= Пя т. с.
Для фигур с большим прогибом спииы в области талии при
определении уровня линии талии в конструкции используют
измерение длины спииы до линии талии по отвесу
А{Т «» Дт. сцо + Пд. у. с.
От линии талии вниз по вертикальной линии откладывают
отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:
Т5=0,5 Дт.сП-2.
130
По линии середины переда от горизонтальной линии, иду-
щей из точки Т, вниз откладывают отрезок, учитывающий влия-
ние выпуклости груди и живота на положение линии талии
в изделии. Горизонтальная линия, проведенная, через конец
этого отрезка (точку Ts), и является линией талии централь-
ной части переда.
Спуск линия талин на полочке, см
Легкая одежда, цельновыкросиная по линии талин О
Лet кая одежда, отрезная по линии талии 0.5
Верхняя одежда, цельновыкросиная по линии талии 1
Верхняя одежда, отрезная по линии талин 1,5
Для фигур с большим выступом живота спуск по линии талии
на полочке увеличивают на 1—1,5 см
Далее определяют высшую точку горловины переда (точку
Лэ)
1«= Дт. п// + Пд, т. п.
Прибавка Пл.г,„ включает прибавку к длине спиики до ли-
нии талии ПЛ г.с и прибавку на уработку, наслоение и тол-
щину тканей.
Прибавки на уработку. наслоение и толщину материала, см
Легкая одежда 0,5
Жакет 1,2—1,5
Пальто демисезонное 1,5—2
Пальто зимнее 2—2,5
Палью зимнее с шалевым воротником 2,5—3
Для фигур с большим выступом грудных желез и жипота отрезок Т^Л3
увеличивают иа 1—1,5 см
От точки Лз влево проводят горизонтальную линию. В чер-
теже конструкции изделий, перед которых состоит из двух
частей, откладывают отрезок ЛзЛ3!°»0.. .1,5 см, ориентирующий
на правильное оформление линии полузаноса с учетом формы
грудной клетки. Для типовых фигур Л3Л31=0,5 см; для фигур
перегнбистых с развернутым плечевым поясом 1—1,5 см; для
сутулых фигур — 0.
От точки Ло вправо и от точки Л3| или Л3 ио горизонтали
откладывают отрезки Л^Лг и Лз(Лл)Л*. определяющие ширину
горловины
ЛцДа — ^31 (Лз) — Сщ/3-}- /7щ. г.
В конструкциях для изделий с разрезной спинкой для лучшей посадки
изделия иа фигуре в средний шов спинки вверху вводят вытачку В этом
случае отрезок увеличивают ня 0,5 см для типовых фигур и на 1 см —
для сутулых.
Глубину горловины спинки определяют по формуле
ЛпД — А3А । — А^А^/З -*- /7 р. г. с»
где AqAs — отрезок без учета раствора вытачки в среднем шве спинки (если
она проектируется в конструкции)
Б*
131
Глубину горловины полочки в среднем берут на I см
больше ее ширины, т. е.
Длину изделия в конструкции откладывают по линии се-
редины спинки вниз от середины горловины спинкн (точки Л)
с учетом припуска на свободное облегание Пя. т. с, т. е. АН=
—ЛкА-ПЛл.с. От точки Н вправо проводят горизонталь.
Положение конечной плечевой точки спинки /7, определяют
пересечением двух дуг: дуги из вершины горловины спинкн
(точки Л2) радиусом, равным ширине плечевого ската И1П
плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс величина по-
садки и дуги из точки 7* (Т। — при наличии отвода средней ли-
нии спинки) радиусом, равным высоте плеча косой В„. ||И плюс
Пв. „.к. Прибавка к измерению высоты плеча косой Пв. п. к со-
стоит из прибавки к длине спинки до линии талин Па. т. с плюс
прибавка на плечевую накладку:
A2Hi = Ш„ + раствор вытачки + Z7nOe; ТТЦ (Т J1J = Вп к11 + Пв. п. к.,
Раствор вытачки в плечевом срезе, проектируемой для обес-
печения выпуклости на облегание лопаток, равен 2—2,5 см
для тканей мягких структур и 1,5—2 см—для сухих тканей.
Величина проектируемой посадки 0,5—1 см. В случае отсут-
ствия вытачки в плечевом срезе величину посадки увеличивают
на 1—1,5 см.
Установленная с помощью измерения ВПр.3 глубина проймы
учитывает кривизну спины (выступ лопаток). На участке
проймы в изделии излишек ее длины для образования выпук-
лости на лопатку сутюживается. Величина сутюжки в легкой
одежде 0,5—1 см, в верхней 1—1.5 см. Для фигур с большой
кривизной спины’ (с резко выступающими, например, лопат-
ками у сутулых людей) эта величина больше, а для фигур
с прямой спинкой и перегибистой — меньше на 0,5—1 см
Измерение Дп. кп нс проходит через центр лопаток и не от-
ражает полностью длины спинки на участке проймы с учетом
выпуклости лопаток, поэтому половину величины сутюжки по
пройме откладывают вверх по вертикали от точки ГЦ и ставят
точку П'\.
Высота переднего участка проймы Г4Д4 равна высоте зад-
него участка проймы 1\П2 минус величина сутюжки.
Для определения положения вершины переднего участка
проймы производят дополнительные построения. От точки Г4
вверх по прямой откладывают отрезок, равный ’/з ГцГЦ (точка
/Я). Из точки Пе вправо проводят горизонтальную линию, на
которой откладывают отрезок ПвПбо”0,6 см. Из точки П&з ра-
диусом ПыГЦ влево от точки ГЦ проводят дугу, на которой
после построения нагрудной вытачки будет определена конеч-
ная точка проймы.
132
От точки Г3 (точка пересечения вертикальной линии из
точки Л| с горизонтальной линией от точки Г) влево по линии
Г31\ откладывают отрезок Г3Г6, равный:
Для зимних изделий Г3Г,12
Для демисезонных изделий Г„Г./2—0,5
Для легкой одежды Г3Г,12—1
Из точки к прямой Г6Г3 восставляют перпендикуляр. Он
пересекается с линией талии в точке Тв
Для фигур перегнбистых. сутулых и с большим выступом грудных же-
лез отрезок ГзГ,—Ц3+0.5.
Для построения нагрудной вытачки из точки А, как из
центра проводят дугу радиусом, равным мерке высоты груди
Вщ. Она пересекается с продолжением прямой ГсГв в точке Г7,
которая является конечной точкой нагрудной вытйчкд.
Из точки Г7 как из центра проводят дугу радиусо^>р^вным
Г7Л4, влево от точки А, и на ней откладывают величину раст-
вора нагрудной вытачки — отрезок А,Ад
Д4Л, = 2(Сг,/-Сг,) + (1 ... 2).
Для фигур с большими отклонениями в телосложении от типовых рас-
твор вытачкн уточняют, используя измерение Шгц В этом случае
Л4Л, = 2(ШгП-а/г) + 2.
Соединив точки А, с Г7 и Л? с Г7, получают стороны нагруд-
ной вытачки.
Такое положение нагрудной вытачки (у вершины горловины) для ос-
новы конструкции наиболее целесообразно, так как оно не тоебуст дополни-
тельных построений для определения места ее положения в плечевом, боко-
вом или других срезах. Дополнительные построения, связанные с определен-
ным направлением нагрудной вытачки, находят отражение в рекомендациях
по конструированию одежды па каждый новый период с учетом требования
моды, В настоящей работе при постр.тсннн чертежей конструкций одежды
различных форм и моделей также приведены примеры решения нагрудной
вытачки в различных направлениях.
Длину плечевого среза полочки определяют по ширине пле-
чевого скатя Д/п. Эту' величину откладывают от вершины гор-
ловины точки Ад до пересечения с дугой в точке П$, идущей
из точки П, и определяющей уровень вершины переднего уча-
стка проймы.
Вершину переднего участка проймы для фигур со значительными откло-
нениями от типовой (сутулых и перегнбистых) определяют нлп уточняют
с использованием мерки 8Я. к.пн. В этом случае дугу, иа которой откла-
дывают вершину переднего участка проймы, проводят из точки Г? радиусом,
равным мерке Йп. и. и и, плево от вертикальной линии из точки пг. Из точки
Л? радиусом, равным мерке П/п. проводят вторую лугу'. Точка пересечения
двух дуг — П3.
Оформление проймы диктуется объемом и формой одежды,
ее покроем. Многие квалифицированные специалисты, зная
133
характер линии проймы на определенный период времени, про-
водят ее контур от руки или по вспомогательным лекалам.
Чаще же линию проймы иа чертеже проводят через следую-
щие пять точек: /73 — точку касания проймой вертикальной ли-
нии чз точки а; /7f— точку касания проймой вертикальной ли-
нии из точки at; Г? — точку касания середины проймы; 1 п 2 —
точки, определяющие расстояние линии проймы от вершин зад-
него и переднего углов ее участка. Прн этом
Г,/73 = Л±Г,/3 + 2; = Г4//4/3; Г,Гг = I\t = 0.2 1\Г, + 0,5;
Г,2 = 0,2 [\Г,.
Для оформления переднего участка проймы точки 115 и
соединяют прямой, из середины которой (точки .?) восстав-
ляют перпендикуляр 3—4, равный 0,7—1 см.
Линию проймы проводят через точки Пл, I, Гs, 2, /7С.
4 н /75.
Для легкого платья передний участок проймы сокращают
иа 0,5 см с учетом растяжимости ткани и получают точку /75].
Длина полочки (переда) посередине от линии талии до низа
(отрезок ТцНз) в среднем равна длине спипкн на этом же уча-
стке, т. е. ТъНз — Т^. Для пальто длину отрезка Т3Н3 увеличи-
вают на I—J ,5 см с учетом уработки ткани.
Особые формы н пропорции одежды, связанные с требова-
ниями моды, могут изменять соотношение длин спинки и по-
лочки.
На этом завершается построение основы чертежа конструк-
ции, отражающей ее принципиальное содержание, общее для
изделий любого назначения и различных форм,— первый этап
построения чертежа конструкции изделия.
Для создания основы конструкции определенного силуэтного
решения—на втором этапе построения чертежа конструкции
определяются места и характер оформления, а затем наносятся
на чертеж формообразующие конструктивные элементы: линии
середины спинки и боковых срезов, вытачек на линии талнн,
рельефов (рис. 78).
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ
СПИНКИ В изделиях прямой формы, если средняя линия кон
структивную нагрузку не несет, то отклонение от вертикали по
линии талии — TTt = I,5 см.
Точки А и Т| соединяют прямой линией, которую продол-
жают вниз до пересечения с горизонталью, проведенной через
точку Н, в точке /7,.
При наличии сред и его шва па спилке в него вводят вы-
тачку для создания выпуклости спины па верхнем участке.
От точки А вершина среднего среза отклоняется вправо
(точка Л')> на 0-5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых
фигур.
Отклонение от вертикали на липни талнн Т7\ = 1 см.
134
Точки Д' и У соединяют плавной линией Точку Tt соеди-
няют прямой линией с точкой У и продолжают ее вниз до пере-
сечения с линией низа в точке П\.
В изделиях полуприлегающей и приталенной форм, если
средняя линия конструктивную нагрузку не несет, то TTt = 1,5- -.
2 см.
Рис. 78. Формообразующие элементы
Точки А и Г, соединяют прямой линией, которую продол-
жают вниз до пересечения с линией низа в точке Я].
При наличии среднего шва спинки в него вводят сле-
дующие вытачки:
из горловины ЛЛ'=0,5...1 см; на участке .тиний талий ТТ|“1...1,5 см;
Т,Ти=0,7... 1,5 см.
Линию среднего среза спинки приводят через точки Д', У,
То, и Н
135
Для изделий со шлицей в среднем шве спинки определяют
положение точки 7'ц(7'1Г11 = 0,5 Т|Т,|). Через точки Ги и £|
проводят прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения
с линией низа в точке Нц.
Таким образом, линию среднего среза проводят через точки
А', У, Гц, £>, и Яп.
Если изделие расширено кинзу, то это находит отражение
и в построении нижнего участка средней линии (среднего шва).
Расширение спинки в средней части Я(Яц=2...6 см.
В этом случае линию среднего среза проводят через точки
А', У, 7и и Ян-
В изделиях свободной формы среднюю линию спннкн вправо
,не отводят, кроме того, для образования клеша в изделиях,
'расширенных внизу, среднюю линию в чертеже конструкции от-
клоняют влево. При этом /У/Л — 6.. 10 см.
Точку, определяющую уровень начала расширения (точку
А, У, Т, Б или другую) соединяют с точкой Я|.
Для иерсгнбистых фигур отвод средней ляпни спннкн 77, уменьшают,
а для сутулых увеличивают на 0,5 см.
Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю ливню спннкн
на линии талии не отводят.
ПОСТРОЕНИЕ БОКОВЫХ линии спинки И ПО-
ЛОЧКИ (ПЕРЕДА). Положение и оформление боковых линий
выбираются в соответствии с проектируемой формой изделия и
зависит от наличия других констру ктивных элементов (вытачек,
рельефов, дополнительных швов), используемых в конкретной
модели с целью формообразования.
Построение сводится к определению положения боковых
срезов на липин глубины проймы, талии, бедер и низа и офор-
млению в соответствии с заданной формой изделия. На линии
глубины проймы положение бокового шва рассматривают, как
правило, по отношению к положению точки Г}. Боковой шов
может быть расположен в крайнем левом положении — прохо-
дить через точку Г| или даже заходить на спинку на 0,5—I см.
Однако ои чаще расположен вправо от точки Гj на расстоянии
до 0,5 Г,Г4.
В изделиях свободных форм, конструктивно решенных С ПОМОЩЬЮ только
боковых швов, и в изделиях любых форм, созданных с помощью боковых и
других швов (рельефов), вытачек, проходящих через центр лопатки и груди
или где-то близко от Пих, вершину бокового шва располагают близко к се-
редине проймы или совмещая с ней.
В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема и уплощен-
ной формы, достигаемой смещением вытачек и рельефов от центра к пройме,
введением бочков, боковые швы, как правило, смещают ближе к точке Г,,
а в изделиях, где боковые швы несут и декоративную или структурную
па|рузку, выявляя форму спинки, их выносят за точку влево или совме-
щают с рельефами.
Через точку Гб, определяющую на чертеже положение бо-
ковых линий, на уровне глубины проймы проводят осевую ли-
136
нию, относительно которой осуществляют построение В изде-
лиях без отвода средней линии спинки осевую проводят вер-
тикально; се пересечение с линиями проймы, бедер и низа
обозначают соответственно точками Г51. Б2 и //j.
В изделиях с отводом средней линии спннкн осевую прово-
дят через точки Г5 н Ь2
ББ3-> ГГ\+(ББ1 — Гг)/2.
Пересечение липни ГЪБ2 с линиями проймы и низа обозна-
чают точками Гл и Н2
В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки
и полочки на липин талин находят следующим путем Опреде-
ляют разность между шириной изделия по линии грудн к линии
талии
20 - (Сг !ц + /7Г) -(Ст + /7Т) - ГТ,.
Полученная величина является суммой растворов вытачек
к боковых швов.
Прибавка на свободное облегание по липни талии Пг в изделиях при-
таленного силуэта, как правило, не превышает 0,5 Пг прибавки па свободное
облегание по липни груди, в то время как для изделий других силуэтов эта
прибавка не бывает меньше 0.7Пг. Ее распределяют между вытачками и
боковыми срезами
В боковые срезы сшткн и полочки проектируют (2/$— /•
V<) SB.
В чертеже конструкции раствор вытачки, проектируемой
в боковом срезе спннкн, откладывают по линии талии от осе-
вой, проведенной вниз из точки Г$ влево, а раствор вытачки,
проектируемой в боковом срезе полочки, вправо.
Положение линии бокового шва на липин талин в изделиях
полуйрилегающего и прямого силуэтов с прогибом в боковых
швах определяют нс расчетным путем, а находят графически
Для этого точки, определяющие положение бокового шва на
линии грудн и на липин бедер (или низа), соединяют прямыми
линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых оп-
. ределяет заданная величина раствора вытачек
Для определения боковых срезов на линии бедер находят
разность между шириной изделия в готовом виде по линии
бедер и линии груди.
(Се+/7е)—(Сг|ц-тЛг) или (Се + Пе)— (С, ifi+/7r) + J55, — в иэдезиях с от-
водом средней линии спинки
Полученную величину равномерно распределяют между
полочкой и спинкой относительно осевой линии Гг.Н2 или в мень-
шей степени относят к спинке и в большей — к полочке. Это
касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плав-
ному оформлению которого уделяется большое внимание.
Затем определяют положение боковых линий внизу, т. е. на-
ходят ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого
137
силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под
проймой или больше на 1—2 см; ширина полочки внизу должна
быть равна или больше ширины под проймой на 1—2 см для
платьев и больше ширины под проймой иа 3—5 см для пальто.
Для изделий свободной формы расширение внизу значительно
больше, его, как правило, обеспечивают приемами конического
расширения.
Ширину спинкн и полочки внизу в изделиях полуприлегаю-
щего и приталенного силуэтов определяют, прибавляя к ши-
рине изделия на линии бедер 3—10 см В зависимости от мо-
дели расширение может быть и большим; в конструкции оно
достигается дополнительным коническим расширением.
Величины расширения спинки и полочки (переда) на линии
бедер и внизу при наличии, кроме боковых линий, других кон-
структивных элементов (рельефов, линий бочка) распределяют
между всеми вертикальными швами в соотношениях, завися-
щих от силуэтной формы проектируемого изделия и телосло-
жения.
Характер оформления линий боковых срезов диктуется
формой изделия. Так, в чертеже конструкции изделий прямого
силуэта большого и среднего объема боковые срезы оформляют
прямыми линиями. В изделиях полунрилегающего и прйталеп-
кого силуэтов иа участке от вершины до линии талин боковые
срезы могут быть оформлены прямыми, выпуклыми или вогну-
тыми линиями, причем степень изогнутости, уровень наиболь-
шей выемки тоже могут быть различны. На участке от линии
талин до линии бедер боковые срезы в приталенных изделиях,
как правило, оформляют выпуклой -(реже спрямленной) ли-
нией. От линии бедер до низа боковые срезы оформляют пря-
мыми линиями. Проведя лнннн боковых срезов, их выравни-
вают:
ГИК» = ГпН< или ГЬН, = Г4Н4
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов бо
новые срезы выравнивают по участкам’ вверх по линии талин,
а затем вниз от линии талии.
ЛИНИЯ НИЗА. Линия низа спинки в средней своей части
всегда перпендикулярна линии середины В изделиях, значи-
тельно расширенных книзу, необходимо боковые линии от та-
лии вниз выравнивать по длине с средней линией спинки, а ли-
нию низа в боковой части проводить плавной выпуклой ли-
нией
Линию низа полочки (переда) проводят плавной выпуклой
линией, соединяя точки Н3 и Нь.
ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ. Вытачки не имеют по-
стоянного места положения, длины и растворов, выступают
ли они самостоятельно или введены в рельефы. Для изделий
плотно прилегающих, повторяющих форму фигуры человека,
!38
вытачки располагают так. чтобы их растворы совпадали с наи-
большими выемками фигуры, а концы были направлены на
наибольшие ее выпуклости. Так, на спинке в этом случае вы-
тачку располагают под лопаткой на расстоянии 0.4—0,5 ши-
рины спинкн от ее середины, т. с Т>7"4=0,4.. 0,-5П\
На полочке осевая передней вытачки совпадает с централь-
ной линией ГвТе.
Осевая линия боковой вытачки, как правило, совпадает
с касательной прямой к пройме а2Г4.
Очень часто вытачки или рельефы дли изделий полупрнлегающего си-
луэта смещают от цен.ра детали к пройме Степень смещения различна—от
I см до */< бокового участка детали Чем площе форма изделия, тем больше
смещение В этом случае боковая вытачка тоже смещается под пройму.
В среднем раствор каждой вытачки равен '/jSB (общей
суммы растворов вытачек). Для конструкции одежды послед-
них лет характерно распределение суммы растворов вытачек
по '/4ХВ на каждую вытачку и боковой шов (в целом па спинку
и полочку).
Длина вытачек также определяется формой изделия: чем
короче вытачки, тем резче выражена нриталениость. Однако
вытачки не могут быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз
от линии талин), а также очень длинными. Концы их не должны
быть расположены ближе чем па 2 см к линиям глубины
проймы и лнннн бедер.
Для изделий полупрнлегающего силуэта характерны вы-
тачки меньших растворов и несколько большей длины, чем для
изделий плотно прилегающего силуэта, а чаще всего их заме-
няют рельефами, которые позволяют получить более плавные
формы.
В зависимости от проектируемой формы при построении чертежа кон-
струкции могут быть использованы боковые швы, передняя, боковая вытачки
и вытачка на спинке. Передняя вытачка и вытачка на спинке могут быть
заменены рельефами. Подобное же решение может бито без боковой вы-
тачки. тогда раствор пойдет и боковые шви и рельефы или в линию прита-
чивания бочка При этом рельефы могут проходить через все изделие или
идти от плечевого шва (проймы, горловины) и до линии бедер или. наобо-
рот. идти от низа изделия и до лнннн глубины проймы.
ПОСТРОЕНИЕ БОРТА (рис. 78). В чертежах изделии
с заходом полочек одна на другую производят построение
борта Для этого определяют его ширину
Для изделий без смещения застежки в общем случае ши
рнпу борта определяют из расчета 3/4 или 1 диаметр пуговицы
плюс 1 см, для изделий со смешенной застежкой от 6 см (для
жакета) и 8 см (для пальто) до величины, равной мерке Иг.
В среднем ширина борта для пальто со смещенной застеж-
кой — 8 10 см. для жакета — 6—8 см.
Построение начинают, откладывая от точки вниз или
вверх по вертикали отрезок, определяющий спуск или подъем
139
горловины, который диктуется моделью (точка Л6). Для изде-
лий с застежкой доверху ,4Ь.%—0,5 см для легкого платья и
Л6Л6“= 1 см для верхней одежды.
Оформляют горловину иа этом участке прямой, проведен-
ной из точки Ае касательно к горловине. Вправо от точки
откладывают отрезок
4^47=0,5—0,7 — для изделий с застежкой доверху;
Л»Я7=по модели—для наделяй с отворотом борта вверху.
От точки А7 вправо строят лацканы (отворот борта), ши-
рина и форма которых диктуется моделью.
На участке застежки и до низа в изделиях со смещенной
застежкой борт, как правило, оформляют прямой вертикальной
линией, в изделиях без смещения застежки нижний участок
борта может иметь скос или закругление, характер которых
диктуется моделью.
Верхний участок края борта в изделиях с застежкой до-
верху оформляется линией, параллельной линии полузаиоса.
Построение чертежей конструкций втачных рукавов
Чертеж конструкции рукава строят в соответствии с изме-
рениями руки и параметрами проймы Основным измерением
руки является обхват плеча Оп- Это измерение с учетом при-
бавки на свободное облегание
По и определяет ширину рукава
на уровне глубины проймы.
В случае построения чертежа
конструкции для рукавов, плотно
прилегающих внизу, необходимо
использовать дополнительные из-
мерения руки.
обхват плеча в нижней части Оа „—
измеряют при свободно опушенной руке
непосредственно под локтевым суста-
вом;
обхват плеча в локтевом суставе
Оа — измеряют при согнутой под пря
мым углом руке через локтевой сустав:
Рис 79. Чертеж проймы основы обхват предплечья в верхней части
изделия Опр. — измеряют при свободно опу-
щенной руке непосредственно под лок-
тевым суставом;
обхват предплечья в средней части Оир. с — измеряют прн свободно опу-
щенной руке на уровне середины предплечья
обхват запястья Oi.n—и (меряют из уровне лучезапястного сустава.
Из названных измерений при построении конструкции учи-
тывают соответствующие заданной длине рукава (до локтя —
140
On. и или О3, ниже локтя — О|1р.в или Оир. е и До запястья —
Озал) •
Для правильного сопряжения рукава с проймой определяют
глубину проймы с чертежа конструкции изделия (рис. 79) и
периметр (длину по кривой) проймы. Для определения глубины
проймы ее вершины на чертеже изделия соединяют прямой ли-
нией (точки П\ и /?5 или П\ и /751). Из середины этого от-
резка (точки О) на линию глубины проймы опускают перпен-
дикуляр 00], который и определяет глубину проймы на чер-
теже.
Высоту оката рукава* определяет вертикальный диаметр
незамкнутого контура проймы минус отрезок 002.
Отрезок OOj с учетом развития дельтовидной мышцы руки
имеет следующие значения, см:
2,5 — для фигур с обхватом груди 88—92 см;
2— для фигур с обхватом груди 96—101 см;
1.5— дли фигур с обхватом груди 108—116 см;
1 —для фигур с обхватом груди 120 см и выше.
Для определения ширины рукава каждой новой предложен-
ной модой конструкции применяют следующую расчетную фор-
мулу, обеспечивающую наиболее точное сопряжение рукава
с проймой изделия.
Hl _ 1 >25 (/7г. р -4- Ппог) — 1.6 0i0| —1,8
ру* 2
где Да, —длина проймы; //<,«—прибивка иа посадку рукава; OtOi — вы-
сота оката рукава.
Величину посадки оката рукава по чу чают умножением
длины проймы на норму посадки оката рукава Н на 1 см
длины проймы
П ПОС = ДпрН •
Результаты расчета по указанной формуле позволяют по-
лучить достаточно точное соотношение оката рукава и проймы
по длине, однако онн нс всегда соответствуют желаемой ши-
рине рукава, т. е. диктуемой пропорциями одежды, модной на
тот или иной период времени. Поэтому ширину рукава рассчи-
тывают в процессе построения чертежа основы конструкции,
а расчетную ширину рукава сравнивают с желаемой, которую
определяют по формуле
^/рук. ЖСЛ — бц J /70. п-
Если расчетная ширина рукава не соответствует желаемой,
то при разработке конструкции используется ширина рукава
желаемая, а в чертеж изделия вносятся соответствующие
* Высота окатя дана при змутюжипапн» припуска па шов втачивания
я сторону рукава.
141
Норма посадки оката рукава (//)
ид 1 см длины проймы, см
Ткани
Шерстяные костюмные с вложением синтстиче- 0,04—0,06
ских волокон свыше 30 %, шелковые плательные
из синтетических волокон и креповые легкие
из натурального шелка (креп-шифон) н др.
Шерстяные костюмные с вложением сшгтетиче- 0,06—0,Ой
ских волокон от 15 до 30 %, шелковые креповые
средней массы (крепдешин, креп-парнзьен и др.)
и хлопчатобумажные, плательные летние (майя,
вольта, маркизет н т. д.)
Чистошерстяные плательные, шелковые пла- 0,0й—0,1
тельно-костюмные, хлопчатобумажные платель-
ные демисезонные (кашемир, гарус, шо'тлэндка
и др.), льняные полотна, коломенки и рогожки,
хлопчатобумажные одежные, камвольные ко-
стюмные
Полушерстяные плательные камвольные и тонко- 0,1—0,12
суконные камвольные и пальтовые, шерстяные
костюмные суконные, чистошерстяные пальто-
товые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и 0,12—0,14
драпы тонкосуконные полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15—0,16
Примечания: 1. Указанные нормы посадки оката рукава
Применяют при мачнваннн рукава бе> складок и сворок с направ-
лением припуска ни шов втвчниания в сторону рукава. При дру-
гих способах втачивания, например в случае разутюживания шва
втачннания или заутюживания в сторону проймы, норму посадки
уменьшают на 50 S.
2 . Для создания наполненной головки руклпя берут большую
норму посадки.
коррективы по ширине проймы. Величина изменения ширины
проймы равна ±0,4 см на каждый сантиметр изменения рас-
четной ширины рукава.
Например, ширина рукава расчетная больше или меньше ширины ру-
кава желаемой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить
или уменьшить на 0,4-3—1,2 см.
Ширину проймы изменяют, во-первых, за счет изменения
ширины спинки или полочки или того и другого вместе. При
этом изменение прибавки на свободное облегание должно на-
ходиться в пределах требований моды.
Если все уточнения можно осуществить на участке проймы,
то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет
перемещения боковых срезов (см. рнс. 78).
Последующее расширение (сверх того, что позволяет при-
бавка иа свободное облегание) производят за счет ластовн-
цеобразного оформлении боковых срезов.
Следует отметить, что такого порядка уточнение прибавок на свобод-
ное облегание производится специалистами моделирующих организаций.
Ежегодно поступающие от моделирующих организаций на
предприятия материалы отражают уточненные прибавки и
142
Рис 80 Чертеж основы конструкции втачного ру-
кава
приемы оформления конструкций, позво-
ляющие в практике использовать второй,
т е. более простой, вариант определения
ширины рукава:
. Р>* = + Ло'п-
При этом ширина рукава в готовом ви-
де, используемая далее в расчетах, будет
равна
Шрум (On 4- /7». п)/2.
Для построения чертежа основы кон-
струкции рукава проводят две взаимно пер-
пендикулярные линии с пересечением в точ-
ке Oj (рнс. 80)
От точки О| вверх откладывают высоту
оката рукава
OjO, = OOt — OOt (с чертежа изделия).
Из точки О2 проводят горизонтальную линию. В обе сто-
роны от точки О, откладывают по 0,5 ширины рукава (точки
Рп и Р.1)
Из точек Рл н Рл к прямой РПРЛ вверх восставляют перпен-
дикуляры Они пересекаются с горизонтальной прямой, прове-
денной «(срез точку О2, в точках О3 н О4.
Вертикальную линию О^Р„ продолжают вниз и от точки Оэ
вниз откладывают длину рукава.
ОгМ -Др>к-(1... 1,5).
В чертеже рукава, повторяющего контур руки, определяют
величину прогиба переднего и выпуклости локтевого контуров
рукава на линии локтя
' Положение линии локтя
ОуЛ = Oj.M/2 + 3. -
Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии. Про-
гиб переднего переката рукава по линии локтя ,7Л|»1—1,5 см
Отрезок ЛЛ| сокращают до 0.5—0,7 см в изделиях из материален,
трудно поддающихся влажно-тсп.товой обработке в зависимости от формы
рукава."
Ширина рукава внизу берется по модели, т. е. AlMi —
*= Шрум, oimsy (в готовом виде)
Скос низа рукава определяет отрезок ЛГрИ2, который в за-
висимости от ширины и формы рукава может быть равен 1,5—
2.5 см
143
Линию низа проводя! через точки М к М2.
Точки Р„ и М3 соединяют прямой линией, которая пересека-
ется с линией локтя в точке Л2. Отрезок Л2Л3 определяет ве-
личину выпуклости рукава па уровне лохтя, зависящую от
моцы, и равен 0,5—1,5 см.
Точки Ря, J73 и М2 соединяют прямыми или плавной кривой
линией. Кривая РаЛ,М -линия переднего переката; кривая
Pn«7sAfj — линия локтевого переката.
Для проведения линии оката находят вспомогательные
точки:
Положение контрольной точки I соответствует положению точки П» па
пройме полочки (см. рнс. 78, с), т. е. Рв/—Г/7,;
положение контрольной точки Р8 (см рнс. 80) соответствует потожению
точки П- па пройме спинки (см. рис. 78). т. е. РаРз=-ГЛ1.
Расширение оката рукава на уровне контрольных надсечек
определяют отрезки 7— Гн Р3Р3' (см. рис. 80)
1 — I -Р3Р'-0,5 см.
В рукавах с припуском на свободное облегание По.п мень-
шим 5 см д. 1я платЬя и 8 см для верхней одежды приращение
к ширине оката увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр
уменьшения прибавки.
Для оформления верхней части оката находят вспомогатель-
ные точки
0,0, = 0,0/2 — 2, 0,0, « 0,0/2.
Точки Г, 03 в Р3, 0л соединяют прямыми линиями
О, 2 = 2 .. 2,5 ]см (но бясеехгрисе); О, М = I... 2 см £(по биссектрисе).
Точки Г, 2, О2, 3 и Р„' соединяют плавной кривой линией.
Далее находят вспомогательные точки для оформления ниж-
ней части оката:
7—(влево по горизонтали);
РзРз'^РзРз (вправо по горизонтали);
РвГ,=«0.5 Г,Г, (с чертежа изделия) + (/—/');
Рс8=~1\2 (с чертежа полочки) (7—Г).
Точки ₽з и соединяют прямой линией.
Р3 4 = Р\ Г^2-. 4—5=1_____2 см
Точки 1", 8, Г:, 5, Рз" соединяют плавной кривой линией.
Рукава в зависимости от их формы к технологической обра-
ботки проектируют одпошовиымн или двухтонными, реже трех-
шовными.
В одношовном рукаве (рнс. 81, а) шов Р'Л'М' располагают
либо посередине нижней части рукава, либо смещают в сто-
рону переднего переката на 1—2 см.
Р„Р' = ₽пР/2 - (0.. . 2); Л,.7 = .7,Л/2 —(0.. 2);
МА(' = Л1Л(/2—(0... 2).
Н4
В отдельных случаях шов располагают на расстоянии 4 см
от переднего переката, т. е. РпР'=Л tJT=ММ'4 см.
После определения положения шва производят развертку
нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов.
Риг. St. Чертеж конструкции одношовного рукава
PaPi-PaP' (на перпендикуляре, восставленном из точки Ра к лнннн ₽«.?);
Л\Л\ ~Л\Л'\
MMit ММ' (на горизонтали, проведенной из точки М ');
PaPi-=PaP' (на перпендикуляре, восставленном из точки Ря к лнннн P»Pi};
ЛгЛ <в Л >Л ,
MtMt = MtM' (на перпендикуляре, восставленном из точки At,).
Если шов расположен посередине рукава, расчеты упроща-
ются:
PtiPi = PaPt - Рп₽д/2; Л,ЛП - Л9П1« Л^И^Ъ ]Л!= Af,Af4 = М<И1/2.
Развертка иижкей части оката
Ptfi'~Pn8'. 6—7-4— 5.
Линин переднего Р^Л^М^ и локтевого P7JlKMi срезов п
линии нижней части оката l'8'Pi и Р/7Р_ оформляют в сооот-
145
Рис. 82. Чертеж, конструк-
ции двухшовного рукава
ветствнн с одноименными линиями конструктивной основы
рукава
Угол, образованный линией Л3Л< и перпендикуляром к ли-
нии Л3Л121 определяет раствор локтевой вытачки. Ее конец рас-
полагают на расстоянии 1—2 см от точки Л3.
В чертеже рукава прямой формы вершинами переднего и
локтевого срезов являются точки Pt и Р2- Линин переднего и
локтевого срезов и одноименных пе-
рекатов проводят вертикально вниз
от точек Pt, Р„. и Pi- Оформление
линии низа рукава ориентируют на
горизонталь, проведенную через точку
АГ. Пересечение линий переднего и
локтевого срезов с этой горизонталью
является их конечными точками. Ве-
личина прогиба низа по линии пе-
реднего и выгиба по линии локтевого
перекатов равна 1—1,5 см (см. рис.
81, б).
В двухшовных рукавах (рис. 82)
для того, чтобы передний и локтевой
швы не были видны, принято их рас-
полагать па ннжней (внутренней) ча-
сти рукава, т. е. на некотором рас-
стоянии от линии переднего и локте-
вого перекатов.
определяют ширину перекатов. Уве-
личение ширины перекатов, как пра-
вило, требует и усиления влажно-теп-
ловой обработки, что снижает техно-
логические достоинства конструкции.
Поэтому практикой определены опти-
мальные величины перекатов. Для
переднего переката оптимальный интервал 3—4 см в зависи-
мости от формы рукава и технологических свойств материала,
из которого проектируют изделие, т. е. PaPs=JItJIs=ММ->=
= 3 .4 см.
В конструкции рукавов изделий из труднообрабатываемых
материалов (не поддающихся влажно-тепловой обработке —
оттяжке) ширину переднего переката внизу увеличивают на
0,5—1 см по сравнению с его шириной вверху, одновременно
сокращая на 0,5—1 см прогиб переднего переката (отрезок
ЛЛ|) на линии локтя.
Точки Pit Л5 и Л15 соединяют плавной вогнутой линией, про-
должая ее до пересечения с линией ннжней части оката в точке
Рц н линией низа в точке Мц. ,
Линия PjiJZvWri — линия переднего среза нижней половники
рукава.
Эгн расстояния
146
Положение переднего среза верхней половинки определяют
посредством развертки переднего переката:
PnPi = Р^Рь Л,Лп = ММ, - МЛ(ь.
Точки Pt, Ли и М3 соединяют
должая ее вверх через точку Р\
на расстояние, равное отрезку
P5Psi » вниз до точки Л(31.
Ру Рн — РьРъ1< ^fsA1sl =
Для правильного оформле-
ния линии оката находят поло-
жение вспомогательной точки
8'
Р„8' =
Ширина локтевого переката
РлР« вверху в зависимости от
формы рукава может быть от 1
до 6 см.
Ширина переката внизу
Л12Л14=0...2 см.
Точки Р4 и Л14 соединяют
прямой линией, которая пересе-
кается с линией локтя в точке
Л4. Линию локтевого среза ниж-
ней половинки проводят плав-
ной линией с выпуклостью на
линии локтя Л^Лп=ЛзЛз^
= 1 .. 1,5 см.
Линию локтевого среза продолжают вверх. Она пересека-
ется с нижней частью оката в точке Р41.
Развертку локтевого переката осуществляют по вышеопи-
санному способу.
Линию локтевого среза верхней половинки проводят плав-
ной линией, продолжая се вверх до пересечения с горизон-
талью, проведенной из точки Р4Ь в точке Рц. Точки Р3 и Р2|
соединяют плавной кривой, аналогичной кривой Р3Рц.
Рассмотренные конструктивные основы рукавов наиболее
часто используют в практике.
плавной кривой лииисн, про-
Рис. 83. Чертеж конструкции
двухшовного рукава с передней
и локтевой половинками
Особую группу рукавов составляют двухшовныс рукава с передней и
локтевой половинками, т. с. с расположением швов на внешней и внутрен-
ней стороне рукава (рис. 83). Конструкция таких рукавов базируется на
схеме одношовного рукава и строится по вышеописанному способу с уче-
том увеличения высоты оката рукава на 0.5 см. Дополнительно определяется
положение линий верхнего среза передней к задней половинок Так как
к дайкон конструкции, как правило. прибегают прн проектировании рукавов
147
объемных форм, то в окате рукава проектируют раствор вытачки OiOzt=-
= 1,5.-.2,5 см, OjOss—I- -2 см. Длина вытачки 4—8 см.
Величина раствора вытачки и ее длина зависят от формы рукава.
В наиболее распространенном варианте основная часть верхнего шва
рукава совпадает с линией Р'Л'М'. Если объем рукава по внешней его сто-
роне усилен на уровне локти, то в конструкцию вводят раствор вытачки,
которую строят на линии локтя или от низа рукава. В этом случае верх-
ний срез передней половинки проходит по линии Л'М', а верхний срез лок-
тевой половинки — по линии Л'М" вертикали, проведенной вниз от точки
Л'. Соответственно вводят коррективы в оформление локтевого среза.
Л14.М' = ЛГ ЛГ.
Прп значительном увеличении объема рукава линии верхних срезов пе-
редней и локтевой половинок заходят друг за друга (пунктирная линия).
Степень захода линий и их оформление зависят от формы рукава.
Особенности конструирования одежды
с углубленной проймой
К одежде с втачными рукавами и углубленной проймой относятся изде-
лия мягкой формы, как правило, увеличенного объема (прибавка на свобод-
ное облегание по линии грудн для платья свыше 5 см. для пальто — свыше
10 см), с рукавами рубашечного покроя, отличающимися от рукавов клас-
сического решения большей шириной (в сравнении с шириной втачпого ру-
Рис. 84. Чертеж кон-
струкции изделия
с углубленной прой-
мой
кава, характерного для того или ино1 о периода времени) и уменьшенной
высотой оката. Если в изделиях с втачными рукавами классического ва
рнапта большей глубине проймы соответствует более высокий окат рукава,
часто без значительного расширения последнего, то в изделиях рубашечного
покроя чем больше углубление проймы, тем меньше проектируется высота
оката, тем шире становится руиав.
Характерным, хотя и не без исключения, для изделий с углубленной
проймой является расширение изделия в плечевой части, т. е. удлинение
плечевого шва н перевод его в сторону полочки (переда). Обычно величина
удлинения плечевого шва колеблется от 0,5 до 3 см, однако в отдельных
случаях она достигает 5—6 см
148
Чертеж конструкции производят на основе чертежа изделия
с втачными рукавами (рис. 84), как правило, с сокращенным
на 2—3 см раствором нагрудной вытачки При этом прибавка
на свободу проймы по глубине Пс.пр для основы должна быть
минимальной. Затем вводят дополнительное углубление проймы
(на рис. 84 отрезки 1\Ги и 1\Гц).
Степень углубления проймы выбирают в зависимости от
формы изделия. Углубление может быть от 2 см до линии та-
лии. Соответственно чем мягче и объемнее изделие в области
проймы, тем больше степень углубления. При этом Г,Г|
При создании конструкции модели со спинкой увеличен-
ного объема среднюю линию спинки па линии талии в чертеже
не отводят.
Вершину бокового шва обычно располагают посередине уча-
стка проймы.
Характерной особенностью построения чертежа изделия
с углубленной проймой является дополнительное расширение
спинки и полочки:
на линии глубины проймы Г3Ги =« /’jf, = I ... 1,5 см (оно может быть
учтено в процессе построении чертежа основы);
на уровне узкого места спннкн и полочки (переда)
11гПц=ПоПц=0,75 — при дополнительном углублении до 5 см;
Л'а/7*(=/7в/76|“Г*Га1 — при дополнительном углублении 5 см н более;
по липин плечевых швов П|/7ц=/7б/7с1=О,5.. .6 см.
Перевод плечевого шва
А™ /7ц П= А = /7Ь/7^Г = 1 . .2 см.
В зависимости от расположения плечевых швов в модели
отрезки ЛаД'г. ПцП'ц, ДЛ'е и /7S/7'S могут быть неравными
между собой, а также некоторые из них приведены к нулю.
В связи с перемещением плечевого шва вперед вытачку
в плечевом участке спинки не строят или переводят в горло-
вину.
Изменение контуров проймы отражается на расположении
вспомо! ательных точек Г и 2':
/_а 0,2/ u/u + П3ПП + 0,\1\[п;
Гп2' = 0А5ГпГн + Л.П.1 + 0,1Г<Г„.
Линию проймы спннкн проводят через точки ^и - /73[ и Г
до пересечения с линией бокового шва спинки на линии глу-
бины проймы. Линию проймы полочки (переда) проводят че-
рез точки П'61, П61 и 2' до пересечения с линией бокового шва
полочки (переда) на линии глубины проймы
Рукава, как об этом было сказано выше, отличаются большей по срав-
нению с обычными рукавами шириной н меньшей высотой оката.
Особой характеристикой рукавов для изделий рубашечного покроя яв-
ляется минимальная, а иногда ц с отрицательной величиной посадка оката
рукава
149
Для построения чертежа рукава проводя! две взаимно пер-
пендикулярные линии с пересечением в точке (рис. 85).
Высота оката (отрезок OtO2) в зависимости от формы изде-
лия равна 3—7 см для изделий объемной, мягкой формы с до-
полнительным углублением проймы—от 4 см до линии та-
лии; 8—11 см — для изделий среднего объема с умеренной мяг-
костью, с дополнительным углублением проймы от 4 до 9 см;
Рис. 85. Чертеж кон-
струкции рукава к из-
делию с углубленной
проймой
12—14 см—для изделий меньшего объема с дополнительным
углублением проймы, не превышающим 2—4 см.
Спрямленная линия оката, характерная для данного ру-
кава, позволяет несколько упростить процесс определения ши-
рины рукава. Для определения' ширины рукава из точки О2
радиусом, равным половине длины проймы, делают засечки иа
горизонтальной линии, проведенной через точку О(,
0tP। = OtP2 «- Дпр/2,
где ДПр—сумма длин контуров проймы спинкн и полочки.
Для определения переднего и локтевого перекатов отрезки
О1Р| и О1Р2 делят пополам.
OjPп =* OfPл =* OjP,/2.
Из точек PD и Р.-t к прямой Р\Р2 вверх восставляют перпен-
дикуляры Затем определяют вспомогательные точки для офор-
мления оката рукава 1, Р3, 2', 3', 5, 7:
150
Pnl = OjOj/2 — при высоте оката до 10 см;
Р„1 = OjOj/2 + 0.5 — при высоте оката 10 см и более;
PnP3 = PJ + I.
точки 1 к Р» соединяют прямыми ЛИНИЯМИ С ТОЧКОЙ О,
0,2 = 0,//2. ОГ1 - 0,Р,/2;
из точек 2 и 3 к прямым Oil и О,Р3 восставляют перпендикуляры
2 — 2’= 3-3'=0.5... 1,5см.
где 0.5 см — для рукавов с высотой окати в 3—7 см; 1 см — для рукавов
с высотой оката в 8—11 см; 1.5 см—для рукавов с высотой оката в 12—
14 см.
Точки I и Р» соединяются прямыми линиями соответственно с точками
Pi и Р1.
Р,4^1Р}12; Р^6~>РгРзГ2-, 4 — 5 = 0.10,0,; 6-7^4 — 512.
Линию оката рукава
2', 1, 5 и Р,.
проводят через точки Рг, 7, Ps, 3\ Os,
Рис. 86. Чертеж кон
струкции изделия
с квадратной проймой
Длину контура рукава уточняют, сопоставляя с длиной кон-
тура проймы изделия с учетом проектируемой посадки, вели-
чина которой колеблется от —I до +2 см.
Длину рукава откладывают от точки О3 вниз (точка А4).
По горизонтальной липин из точки М откладывают ширину
рукава в соответствии с моделью
Л1Л1,- ММ.^Шруя . ввк>у (в готовом виде).
В соответствии с моделью передний и локтевой срезы ру-
кавов могут быть оформлены прямыми линиями или с ласто-
вицей Величина ластовицы
p,pj = p,p, .= 2 ..5см.
151
Особую конструктивную группу изделий с углубленной прой-
мой составляет одежда с квадратным оформлением проймы
(рис. 86). чаще используемой в одежде нарядного назначения
и спортивного типа. Диапазон используемого дополнительного
углубления проймы для изделий с квадратной проймой зна-
чительно уже — от 4 до 8 см. Одним из основных требований
к оформлению проймы является четкость формы, достигаемая
спрямлением контура и сдержанной ее шириной. Четкость уг-
лов контура проймы в готовом изделии достигается отведением
проймы в чертеже конструкции от вертикалей аГ|( и а2Г4):
^«1^41 = и/* и = 0.75 - • ' см-
Для нарядных изделий, создаваемых по народным мотивам, длина пле-
чевых швов может быть естественной илн несколько сокращенной. Для изде-
лий спортивного типа характерно удлинение плечевых швов на 2—4 см,
а в отдельных случаях до 6 см с переводом плечевых швов в сторону поло-
чек (переда) илн без него.
Особенностью построения рукава к изделиям с квадратной
проймой (рис. 87, ц) является оригинальное построение его
оката, длина которого соизмеряется лишь с вертикальными
участками проймы — от точки Ли до точки Гц на спинке и
от точки /7Si до точки Г4] на полочке (см. рис. 86).
В нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают ру-
кав по переднему н локтевому срезам на соответствующее ши-
рине проймы расстояние до точек pt и р2 (см. рис. 87, а)
= PtP'2 = = рсГ2 (с чертежа изделия).
Окат рукава, как правило, невысокий — в пределах 8—10 см
Для изделий спортивного характера применяют крой ру-
кава с ластовицей (на рисунке показано пунктиром). Для по-
строения последней из точек Р\ и Р3 радиусом, равным соот-
ветственно участкам проймы ГЧ1Г, н ГцГ2 (см. рис 86), про-
водят дуги, на которых засечками определяют ширину ласто-
вицы.
Ширина ластовнцы зависит от высоты оката — чем выше
окат, тем шире ластовица (см. рис. 87,в), т. е.
PtPi = PtP'2 = 2... 5 см.
Для обеспечения более свободного движения руки ластовицу
строят следующим образом. Передний н локтевой срезы ру-
кава продолжают вверх на 1—2 см (см. рис. 87,6), т. е.
Р,Р11 = Р2Р2| = 1.. .2 см.
Из точек Рп I! Р21 проводят дуги радиусом, равным соот-
ветствующим участкам проймы изделня^-и G п гнгг(см. рис 86)
и на этих дугах определяют ширину ластовицы (см рис. 87,6):
р\р\ = р'гРг = 5... 6 см
152

Окат рукава в этом случае проводят через точки Ри, /, 2',
Ог, 3', Р3, Р31. Нижние стороны ластовицы оформляют плав-
ными вогнутыми линиями.
Для создания пластичной формы рукава и увеличения сво-
боды движения рук передний и задний срезы рукава иа во-
гнутом участке н нижняя часть оката рукава в процессе обра-
ботки оттягиваются.
Особенности построения чертежей конструкций
изделий с рукавами покроя реглан
Принципиальных различий между структурными схемами ос-
нов конструкций изделий с втачными рукавами и рукавами по-
кроя реглан нет, однако особенности покроя реглан, выра-
женные в оригинальном оформлении линии проймы, идущей
от горловины, и рукавов, продолжением которых вверху явля-
ется плечевая часть изделия, находят отражение в структурной
схеме. В основном это дополнительные построения, вызванные
особенностью покроя (рис. 88,а).
Смещение проймы спинки в сторону ее середины исключает
совсем или не позволяет в должной мере (в зависимости от
степени смещения линии проймы к середине спинки) произ-
вести ее формование за счет сутюжкн спинки иа этом участке,
что отрицательно сказывается иа отвесе спинки — на фигуре ее
середина вздергивается Чтобы уравновесить (сбалансировать)
среднюю и боковую части спинки, ее середину удлиняют. Чем
больше сутулость спины, тем больше удлинение спинки, см:
ЛЛ'=0,5— для легкой одежды; ЛЛ' = 1—для верхней одежды.
Прн этом точка А' на чертеже соответствует середине горло-
вины спинки.
Если спинку строят со средним швом, то для обеспечения
выпуклости на лопатки в нем строят вытачку, раствор которой
учитывают при расчете ширины горловины спинки
ЛСД, — С,и/3 4- П,„. горл + раствор вытачки.
Раствор вытачкн равен 0,5—1.5 см, в зависимости от вели-
чины выступа лопаток и может быть перенесен в шов втачива-
ния рукава. Могут быть спроектированы две вытачкн — в сред-
нем срезе спинки и в линии втачивания рукава. Вытачку из
плечевого среза, если она проектируется, переносят в линию
втачивания рукава графическим или макетным способом после
построения чертежа рукава
Чаще длину плечевого среза спинки проектируют без учета
раствора вытачки, т. е. /12М = ^п+П» (/7Р—припуск на по-
садку)
Построение проймы изделия начинают с нижнего участка.
Предварительно линию проймы на этом участке проводят ана-
154
логично линии проймы классической формы через точки /73, /,
Г2, 2 и /76:
Г,/73 = Я,/',/3 + 2; /', /«0,2 Г,/4+ 0.7 ... I; Г,Г3 = Gr4/2;
/',2₽0,2 Г^ + О.г ... 0.5; I\ПЛ = Г,П<13.
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ СПИН-
КИ. Для некоторого увеличения объема изделия в области
плеча, характерного для данного нокроя, линию плечевого
среза в чертеже перемешают вверх:
А2А2 = I см; 1 для верхней ЛаД2=аО,7 см; ) для легкой
/7i/7H = 1,5 ... 2 см. I одежды /7,/7„ = I 1,5 см.) одежды
Линию горловины продлевают вверх до точки А;, а точки
а2 н 77ц соединяют прямой линией.
От точки А'2 по линии горловины откладывают отрезок
Л2Лм = 0 ... 5 см. определяющий положение вершины проймы
спинки. Средняя величина отрезка 3 см. Из точки Azi вниз
касательно к линии проймы проводят прямую линию, которая
пересекается с вертикальной линией, проведенной из точки а,
в точке Пц. Из точки 5 (середины отрезка И21//з|) вправо вос-
ставляют перпендикуляр и откладывают иа нем отрезок 5—6=
— 0.. .3 см.
Линию проймы спннкн проводят через точки Л21, 6, 1 и Г2.
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ ПО-
ЛОЧКИ. Для удобства построения нагрудную вытачку целесо-
образно направить в горловину. От точки Ач вниз по линии гор-
ловины откладывают отрезок Л9Л9|—0...7 см. определяющий
положение вершины проймы полочки. При типовом решении
Л9Л91 = 3 см. Из точки Л91 вниз касательно к линии проймы про-
водят прямую линию. Она пересекается с вертикальной линией,
проведенной из точки а2, в точке /7ы
Из середины отрезка А^Лы (точки 5) влево восставляют
перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 3-4 — 0. ..3 см.
Линию проймы полы (переда) проводят через точки Л91, 4,
2 и Г2.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ РУКАВА. Для
лучшего сопряжения рукава с проймой изделий и наглядного
оформления рукава в конструкции по внешнему контуру в на-
стоящей структурной схеме используется вариант построения
чертежа конструкции рукава непосредственно на чертеже изде-
лия. Как и при построении чертежа конструкции втачного ру-
кава, определяющими форму рукава являются его ширина и
высота оката (в данном случае участка от конечной плечевой
точки до уровня определенна ширины рукава).
Ширину рукава в расчетах используют желаемую, т. е. рав-
ную измерению обхвата плеча О„ с прибавкой на свободное
облегание По,в, т. е. Ш^ук=Оп+ По а-
155
Рис. 8fl Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан

Ширина рукава, как правило, превосходит ширину, приня-
тую для втачного рукава, на 1—2 см.
Высоту оката рукава О\О3 определяют следующим образом
О.О2=ОО,—1.5...2;
0101—ОО1—2 — для небольших и средних размсро<>;
O(Oi=OO|—1,5—для больших размеров.
Если в соответствии с проектируемой моделью требуется увеличение
объема рукава в области плечевого пояса, при расчете отрезка OiOj его
увеличивают на 0,5—I см, а в процессе обработки рукавов верхние срезы на
уровне конечной плечевой точки ирипослживают. Посадку в процессе изго
товлення изделия закрепляют двойной строчкой или косой полоской ткан».
Построение чертежа конструкции передней половинки ру-
кава (рис. 88, б) начинают с определения положения линий
ширины рукава под проймой и линии переднего переката
(сгиба) рукава. Для этого на прямой, проведенной через точки
Йо и Я6, вниз от точки Яв откладывают отрезок, равный от-
резку Пе[\ (точка Оз).
Из точки Яз радиусом, равным высоте оката OiO2, прово-
дят дугу. Через точку Оз касательно к этой дуге проводят ли
нию, являющуюся линией ширины рукава под проймой. Из
точки Яв перпендикулярно к линии ширины рукава под прой-
мой проводят линию переднего переката. Ее пересечение
с линией ширины рукава под проймой обозначают точкой Рп
От точки Рп влево откладывают половину ширины передней по-
ловины рукава вверху, т. е. РП0ц = Шрук (в готовом виде)/2—1.
Из точки Оц перпендикулярно к линии Рп0ц вверх и вниз
проводят линию, на которой откладывают отрезок ОцМ =
=Др>к—Вок. (Вок без учета припуска на посадку, если такой
Запроектирован).
Затем определяют уровень линии локтя О|,Л=ДРуК/2+
+ 3-Вак-
Из точек М и Л к линии ОцМ проводят перпендикуляры, их
пересечения с линией переката соответственно обозначают точ
ками Afi и Ль Прогиб линии переднего переката на уровне ли-
нии локтя Л|Лз = 0,5. ..1 см.
Влево от точки Mt откладывают половину ширины перед-
ней половины рукава внизу
AliAIj-i Шрук »мизу (в готовом вкде)/2 — О.б^см.
Точки О,, и Л12 соединяют прямой линией.
Верхний срез передней половинки рукава проводят плавной
ливней, соединяя точки Я5, Оц и А12, с небольшой выпукло-
стью (0,3—0,5 см) на линии локтя относительно прямой ОцА!*
Пересечение верхнего среза с линией локтя обозначают точ-
кой Л'.
Затем определяют положение нижнею среза передней по
ловннки рукава:
РпР1 = /’Ай ад-ЛвЛ'; AflMs = M1Aft.
159
Нижний срез проводят, соединяя точки Pt, Л3 и Л1з, его вер-
шина (точка Рц) находится на пересечении перпендикуляра из
точки Рп с линией нижнего среза. Линию низа проводят плав-
ной линией через точки М2 и М3 с прогибом посередине, рав-
ным 0,7—1 см.
Для оформления линии проймы передней половники рукава
находят вспомогательные точки Рп\ Па и 2'.
PiP’n = Г4Г» 4- 0,5 ... I (на посадку).
Из точки Рп к линии ОцР1 проводят перпендикуляр до пе-
ресечения с перпендикуляром из точки Пъ к линии 77«Рп в точке
Двг-
Рп2' = Г4 2 4-0.3_0.5Дпо биссектрисе угла).
Линию проймы рукава проводят плавной линией, соединяя
точки Д91, Ле?, 2' и Рц-
Построение чертежа конструкции задней половинки рукава
(рис 88, в) производят по тому же принципу, что и построение
передней половинки рукава. Сначала находят положение ли-
нии ширины рукава под проймой, для чего на прямой, соеди-
няющей точки j4'2 и /7з, откладывают отрезок П3О^=П3Гj. Из
точки О4 к дуге, проведенной из точки /7ц радиусом, равным
высоте оката, проводят касательную, являющуюся линией ши-
рины рукава под проймой. Перпендикуляр, опущенный на эту
прямую из точки Лз, является частью линии локтевого пере-
ката, и его пересечение с линией глубины проймы рукава обо-
значается точкой Рл. От точки Рл вправо откладывают поло-
вину ширины локтевой половинки под проймой, т е. РлО|2 =
= Шрук (в готовом виде)/24-1.
На перпендикуляре, проведенном через точку Oi2, отклады-
вают длину рукава и определяют уровень линии локтя (см.
рис, 88,6): О12Л44 = ОцЛ1, Оу^Л^—ОиЛ.
Из точек Л4 и Mt к линии О12М4 проводят перпендикуляры
М<Мь = ММг (с передней половники).
Точки O12 и М' соединяют прямой линией
Верхний срез проводят плавной линией через точки А2, Г1ц,
Он и Л15 с небольшим прогибом, равным 0,3—0,5 см, на липни
локтя. Точку пересечения верхнего среза с линией локтя обо-
значают точкой Л\. Влево от точки Afe откладывают ширину
задней половинки рукава
MtM, = П/рук (в готовом виде)/2 4-0,5.
Точки Ря и Мв соединяют прямой линией, ее пересечение
с линией локтя обозначают точкой Jis.
Прогиб локтевого переката ЛъЛы^О.Ъ. .1 см. Локтевой пе-
рекат проводят через точки Рл, Ли и Ms.
160
Величина скоса низа рукава на продолжении линий переката
,M6Af6i = 1- .1.5 см.
Построение линии нижнего среза рукава:
РлРг = РлОи\ ЛИЛ4 = ЛИЛ4 (Л4); Л1мМ, = MeAf| (на перпендикуляре
лнннн ЛмЛ1а1).
Нижний срез задней половинки рукава проводят, соединяя
точки Р3, Ле и Мт.
Вертину локтевого среза—точку Рл — находят на пересе-
чении перпендикуляра из точки Рл к липни локтевого переката
с линией РзЛй.
Перпендикуляр, проведенный из точки Ля к линии ЛыМ6т,
является нижней стороной вытачки на локоть. Конец вытачки
не должен доходить до линии локтевого переката на I—2 см.
При этом ЛыЛз^ЛыЛб.
Линию низа задней половинки рукава проводят плавно, со-
единяя точки Mr,. M6i и Л1т.
Вправо от точки Рз на линии ширины рукава под проймой
откладывают отрезок = • .1.5
Пересечение перпендикуляра из точки Ра' к линии
с линией, проведенной из точки П3 параллельно ОцРз, обозна-
чают точкой Пзз.
Ря? -» Гг 1 -|- 0,3 ... 0,5 (по биссектрисе угла).
Линию проймы рукава проводят плавной линией, соединяя
ТОЧКИ Л21, Лаг, 7 и Pji.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ С РУКАВАМИ ПО-
КРОЯ ПОЛУРЕГЛАН Изделия с рукавами покроя полурстлан
имеют замкнутую линию втачивания рукавов, проходящую че-
рез более высокую точку плечевого шва, чем в изделиях с обыч-
ными втачными рукавами. Из-за сходства формы и общности
конструктивных характеристик с изделиями реглан при разра-
ботке конструкций изделий с рукавами покроя полуреглан ис-
пользуют ту же структурную схему построения чертежа, что и
для изделий с рукавами реглан, вводя лишь изменения, связан-
ные с иным направлением проймы на верхнем участке.
В зависимости от требуемого оформления проймы ее вер-
шину располагают на расстоянии */4—2/з длины отрезка А пи
от вершины горловины (рис. 89) Вытачку из плечевого среза
совмещают со швом втачивания рукава.
Направляющими линиями для дополнительных построений
с целью определения ширины рукава под проймой и положе-
ния линки перекатов рукавов также являются линии, соединя-
ющие вершины горловины спинки и полочки (переда), точки
Ая и вспомогательные точки на пройме Лз и 77t
6 Згклэ .V 2Ю
161
При оформлении верхнего контура рукава учитывают при-
пуск на посадку, равный 0,5—1 см, в зависимости от проек-
тируемой формы и используемого материала.
В остальном построение производят в соответствии с опи-
санным в предыдущем случае.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ ПО
КРОЕВ РЕГЛАН И ПОЛУРЕГЛАН И УГЛУБЛЕННОЙ
ПРОЙМОЙ. Увеличение объема и мягкости формы, характер
пых для изделий с углубленной проймой, вызывает необходи-
мость некоторого (на .2—3 см) увеличения прибавки на сво-
Рис. 89. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроз полуреглан
бодное облегание по линии груди ПГ по сравнению с прибав-
кой, принятой на тот или иной период времени для изделий
этих покроев, и обычной глубиной проймы, и сокращение рас-
твора нагрудной вытачки на 1—2 см.
Конструируя изделия с рукавамн покроя реглан и полурег-
лан с углубленной проймой (рис. 90), как и при конструиро-
вании изделий с втачными рукавамн и углубленной проймой,
вводят дополнительное углубление проймы, равное в зависимо-
сти от степени мягкости изделия 2—6 см, т. с. =
= 2...6 см.
В расчет основы конструкции изделия закладывают мини-
мальную прибавку на свободу проймы по глубине Дс.пр- Вы-
сота оката колеблется от 5 до 15 см, причем меньшая высота
оката coot ветствует большему углублению проймы.
В целом при построении чертежа конструкций изделий с рукавами по-
кроев реглан и полурсглан с углубленной проймой сохраняется принцип, ис-
пользуемый при решении конструкций этих изделий с нормальной глубиной
проймы: ниже рассмотрено решение лишь участков конструкций и отдель-
ных построений, которые имеют существенные различия. К наиболее суще-
ственным отличиям следует отнести отказ от определения положения и на-
правления линий перекатов рукавов, как правило, не имеющих строгого по-
162
6*
ложения в изделиях мяжой формы, и отказ от расчета ширины рукава, по-
лучаемой в данном случае произвольно в результате графического построе-
ния липни верхнего контура в зависимости от формы изделия с большим
или меньшим (для изделий более мягких форм) наклоном.
Направляющие линии для построения чертежа рукава про-
водят через вершины горловины полочки и спинки — точки А» и
Л2 и вспомогательные точки на пройме п$ и пз< положение
которых определяется в зависимости от высоты оката:
} пр“ высоте окята Д° 10 см;
Г,П/=вГи/2 + 0,5 } "Р" высотс омла болсе 10 см
На направляющих линиях определяют положение точек О3
(на полочке) и О4 (на спинке;:
^6^3 — ^4^6’ ^1^4 ж Г 1^3‘
Из точек О3 и Оа проводят касательные к дугам, соответст-
венно проведенным из точек Д5 и Ди радиусом, равным вы-
соте оката.
Для определения положения линий верхнего контура рукава
сначала проводят вспомогательные линии перпендикулярно
к линиям, проведенным из точек О3 и О4, на расстоянии 0.5—
1,5 см соответственно от точек Дг. и Пц. Чем больше высота
оката, тем больше это расстояние. Пересечение этих линий с ли-
ниями, проведенными из точек Од и 0$, соответственно обозна-
чают точками Оц и О>2. На проведенных линиях вниз от точек
Он и On откладывают длину рукава минус высоту оката и
ставят соответственно точки М и Мг. Ширину рукава внизу
определяют на перпендикулярах из точек М и М2 — ММ,=
— М'М3 — Д/рук. внизу-
Верхний контур передней половинки на участке. ДзОц и зад-
ней на участке ДцО12 оформляют плавной кривой.
Низ передней половинки рукава оформляют вогнутой, а зад-
ней половинки — выпуклой линиями.
Затем из точек н п'з опускают перепендикуляры на ли-
нии ширины рукавов. Их пересечение — точки Рп и Рл- Пересе-
чение прямых, проведенных перпендикулярно к линиям парп «
/73Рл соответственно в точках Де и Дз с -чиниямн проймы обо-
значают точками Дез и П32-
Вершины нпжннх срезов рукавов определяют для передней
половники на прямой ОзОн, а для задней — на прямой 0<О12
засечками дуг соответственно из точек Дег и Дзг радиусами,
равными расстоянию от этих точек до вершины бокового шва:
ПцР\ = ПЛГ2; = П31Г2.
164
Контуры нижних срезов оформляют в зависимости от проек-
тируемой формы прямой или плавной кривой линией с ласто-
вицей или без нее.
Особую группу конструкции представляют конструкции из-
делий без верхнего шва без вытачки или с вытачкой иа линии
Рис. 91. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглин без верх-
него шва
плеча. Схема построения чартежей таких изделий является про-
изводной от вышеописанных.
В первом случае верхний контур половинок рукавов является
продолжением линий плечевых срезов (рис. 91). Длина рукава
в этом случае — =Лрук + П/п.
Из концов верхнего контура рукава в точке Л1 и Л12 опус-
кают перпендикуляры, на которых откладывают ширину рукава
внизу.
Положение вершин нижних срезов (точки Pt и Р2) опреде-
ляют следующим образом. Из точек Л91 и соответственно
радиусами Л?1/76 и Лг1/73 проводят дуги, на которых находят
1G3
точки Ih2 и /7зг: /7е/7лг = /7з/732 —1.. .1,5 см. Через точку П62
проводят линию параллельно линии Л91О3, а через точку П32—
параллельно линии АцОе, их пересечения с линией глубины
проймы обозначают точками Р„ и Рг-
РеаРi = П9Г2 -(- Ппос! 6ГjjPj «я/73Г» = Ппос;
РцРI — PfPi + ^noc! PnPt= бдГ* -р Пвос.
Передний и локтевой срезы оформляют согласно модели
прямой или вогнутой линией (пли первый вогнутой, а второй
выпуклой линиями). При оформлении срезов учитывают, что
локтевой срез должен превосходить по длине передний срез иа
1—2 см (чем выразительней выемка переднего среза и выпук-
лость локтевого среза, тем больше разница).
Низ передней части рукава оформляют вогнутой, а низ лок-
тевой части выпуклой линиями. Величина вогнутости и выпук-
лости посередине равна 0,5—0,7 см.
В процессе подготовки лекал выкопированные нз чертежа
передние и локтевые части рукавов совмещают по верхнему
контуру и обводят, а затем вырезают
В случае проектирования изделий без верхнего шпа с вытачкой на ли-
пни плеча чертеж конструкции рукава строят по описанной выше схеме
конструирования изделия с рукавами покроя реглан с учетом сокращения
наклона рукава. Высота оката в чтом случае равна отрезку ОО- (см.
рис 88 а) минус 3—5 гм. Верхний контур рукава оформляют прямыми ли-
ниями через точки Оц и М в передней половинке и через точки О1г и Л1<
(см рнс. 88,6, е) в задней половинке. После построения чертежа и выкопнро-
вания деталей рукавов нх совмещают по линии верхнего контура от линии
глубины проймы до низа. В верхней части образуется вытачка, стороны
которой являются плечевым швом.
Покрой реглан-погон является разновидностью покроя реглан н отли-
чается от классического варианта особым оформлением линии проймы, как
правило, параллельной липни плечевого шча вверху и отвесной, почти совпа-
дающей или совпадающей с линией втачивания обычного рукава на основ-
ном участке проймы
В зависимости от формы и объема модели конструкция изделия покроя
реглан-погон разрабатывается на основе изделия с втачными рукавами или
с использованием принципа разработки конструкции изделия покроя реглан.
Модели более объемных и мягких форм в области проймы обычно раз-
рабатываются на основе конструкции покроя реглан с учетом особого, при-
сущего реглану-погону. оформления проймы.
Вариант бесшовного реглана-погона разрабатывают иа основе рассмот-
ренной выше конструкции, характеризуемой горизонтальным в чертеже на-
правлением (или почти горизонтальным — продолжением плечевого среза)
верхнего контура рукава.
При разработке конструкции изделия небольшого объема, более строгих
форм, с отвесным падением рукава (высоким окатом) и сдержанной шири-
ной (близкой к ширине обычного втачного рукава) используют основу кон-
струкции изделия с втачными рукавамн. В зтом случае погон, ширина н
форма которого определены на чертеже спинкн н полочки, макетным или
графическим способом переносится на чертеж рукава так. чтобы участок
проймы совместился с соответствующим участком оката рукава. Отсутствии
возможности создания необходимого объема оката руквна в центральной
его части, цельной с погоном, обычным приемом — введением припуска на
посадку — компенсируют увеличением оката рукава на 1 см.
166
Построение чертежей конструкций изделий
с цельновыкроенными рукавами
Выкраивание рукавов цельными со спинкой и полочкой яв-
ляется одним нз конструктивных приемов, используемых при
создании одежды мягких пластинчатых форм с увеличенным
объемом в области проймы.
Рис. 92 Чертеж кон-
струкции основы, из-
делия с цельновыкро-
енными рукавами
Для таких изделий характерно удлинение спинки в цент-
ральной и плечевой частях (рис. 92):
Д«4'=0,5. .0.7 см— для легкой одежды;
ДЛ'—l см —для верхней одежды; см;
/71/7ц«. 1,5.. .2 см (по перпендикуляру к линии плечевого среда АгП,).
Для увеличения мягкости в верхней части полочки раствор
нагрудной вытачки сокращают на 2 см, т. е. 4M9 = 2(Crii—Сн).
В конструкциях такого типа линии контуров рукавов строят
после определения положения бокового шва и линии дополни-
тельного углубления проймы (при его наличии).
Боковой шов располагают посередине проймы, т. е. Г,Г2 = 0,5
Г (Г4.
Дополнительное углубление проймы выбирают в соответст-
вии с моделью. Ойо может быть от 2 см и до линии талии.
Форма рукава зависит прежде всего от выбранного наклона (направле-
ния верхнего среза), его ширины, глубины проймы и, кроме того, от оформ-
ления верхнего и нижнего срезов рукава. Как правило, меньший наклон
рукава соответствует изделию мягкой формы со слабиной в области проймы,
и, наоборот, усиленный наклон обеспечивает более четкую форму изделия
о плечевой части и на участке проймы, приближая рукав к классическому
по форме втачному рукаву. Однако специфика данного покроя такова, что
увеличение наклона небеспредельно, так как оно. связано с сокращением
167
ширины рукава и при определенном решении последняя может быть недопу-
стимо мала.
Самым простым приемом для расширения рукава при большом его на-
клоне является углубление проймы. Однако в изделии это приводит к огра-
ничению движения рук Поэтому в крой таких изделий вводят подрезы в со-
четании с ластовицами Ластовицы применяют либо в самостоятельном зна-
чении, лпбо совмещая их с нижними половинками рукавов или бочками
изделий
Для усиления наклона рукава без изменения его ширины, кроме кон-
структивных приемов, используют технологические — влажно-тепловую обра-
боту (оттяжку) верхних срезов пре-
имущественно в передних половинках
рукавов в области плеча.
Вершины подрезов при их
наличии намечают иа участке
проймы до построения рукавов.
Для изделий с иеуглубленной
проймой Г|/ = 1. .2 см; Г\2=
1 . 1,5 см.
Рис. 93. Чертеж конструкции из-
делия с цельновыкроенными рука-
вами с горизонтально располо-
женным верхним контуром
Для изделий с углубленной
проймой вершины подрезов (точ-
ки //и 22) находятся на пе-
ресечении линии углубления
проймы с линиями, соединяю-
щими точки 1 н 2 с точкой пе-
ресечения вертикали из вершины бокового шва с линией талин.
Построение рукава начинают от линии верхнего среза.
По принципу построения конструкции одежды с цельновыкроеннымн ру-
кавами делятся иа конструкции с горизонтальным расположением верхнего
контура рукава, конструкции, в которых верхние срезы рукава являются
продолжением плечевого среза, и конструкции, имеющие более значитель-
ный наклон верхнего контура рукава.
Конструкция рукава' с горизонтально расположенным верхним конту-
ром, представленная иа рис. 93, о основном применяется в изделиях народ-
ного кроя п нс часто используется в современных покроях одежды.
Более используемым вариантом рукава (с почти горизонтальным распо-
ложением верхнего среза, позволяющим обеспечить значительную слабину
в области проймы, мягкость формы лифа) является рукав, направление верх-
него контура которого в чертеже конструкции совпадает с направлением ли-
нии плечевого среза (рис. 94). В этом случае наряду с удлинением спинки
перемещают н конечную плечевую точку полочки (переда) При этом ПеПй1^
~0,5.. .1 см.
Длину рукава откладывают от вершин горловины (точек
Л? и Л.|) на продолжении линии плечевого среза:
Л*.М — Друк + = Друк + Шп.
Из концов верхних срезов (из точек Л1 и Л12) к прямым 7ЦЛ1
и A2Mt восставляют перпендикуляры.
Дополнительное углубление проймы зависит от модели, од-
168
нако линия, определяющая дополнительное углубление, для
этого варианта должна быть не выше 10 см от линии талин.
Линии нижних срезов передней и задней частей рукава про-
водят от точек пересечения боковых срезов спинки и полочки
(переда) с линией дополнительного углубления проймы парал-
лельно верхним срезам или с некоторым зауживанием к низу
рукава в соответствии с моделью.
Нижние срезы рукава соединяют с боковыми срезами изде-
лия плавными вогнутыми линиями. На этих участках в процессе
изготовления изделия производится оттяжка.
Рис. 94. Чертеж' конструкции изделия с цельновыкроен-
ны.ии рукавамн, верхний контур которых является про-
должением направления плечевого среза
Низ передней части рукава оформляют плавной вогнутой,
а задней — выпуклой линией.
В основе конструкции изделий с более значительным накло
ном рукавов лежит следующий принцип построения конструк-
ции рукава.
По описанному ранее способу определяют высоту оката (см.
рис 92) — О1Ог = ОО1—ОО2,
где OOj—2.5.. .3,5 см для изделий с бочком или нижней половинкой рукава;
OOi—3,5. ..5 см для изделий с ластовицей.
Хотя конструктивно в этом покрое окат рукава не выделен, соответству-
ющий ему участок конструкции—от конечной плечевой точки до уровня
глубины проймы — условно называют высотой оката, ибо «функциональная за-
висимость формы рукава, его отвеса от величины этого участка столь же
велика, как н для втачных руканов и покроя реглан. Величина этого уча-
стка и ширина рукава являются определяющими при выборе наклона.
Из конечных плечевых точек спинки /7ц и полочки (переда)
Пъ как из центра проводят дуги радиусом, равным высоте оката
(минус величина оттяжки для верхнего среза передней поло-
вники 1 —1,5 см).
Из точек / и 2 (рис. 95)—вершин подрезов — проводят
дуги радиусом, равным соответственно ширине задней и
169
передней частей рукава. Пересечение дуг обозначают точками
Оц па чертеже полочки (переда) и Оп на чертеже спинки:
—I ... 1,5; 2—Оц « (ZZ/pyK г9дгрсйиой 1 2)12—1.
^wPn — ВОк< 1 — 012 = (IZ/pyit. ПОд проймой ~ 1 — 2)12 + 1,
где 1—2 — участок проймы.
Рис. 95. Чертеж конструкции изделия с целъновыкроенными ру-
кавами с ромбовидной ластовицей
Через точки Он и 2, 0|г и 1 проводят линии ширины рукава
под проймой Из точек Он и Оц вверх и вниз восставляют пер-
пендикуляры, иа которых откладывают длину рукава и опреде-
ляют уровень линии локтя:
ОрЛ1 = OjjAfs - ДруК — ОцЛ ~ ОцЛз = Друк/2 4-3 — Век-
170
Из точек М и Л к лилиям Оц.М и из точек М3 и Лз к линии
OiML восставляют перпендикуляры.
На линии ширины рукава под проймой определяют положе-
ние переката (сгиба рукава):
шреднего ОцРп — (в готовом виде)/2—I,
локтевого ОцРя—и1^к (в готовом видс)/2+1
Из точки Рп опускают перпендикуляр. Он пересекается с ли-
нией низа рукава в точке Л4;. Прогиб на линии локтя Л(Лц«
= 0,5. ..0,7 см. Влево от точки откладывают половину ши-
рины передней половники рукава внизу
Л).Ain-=ZZ/j,yi, ,1,изГ (в готовом внде)/2—0.5.
Точки Оц и ,Мц соединяют прямой линией. Линию верхнего
среза передней половинки рукава проводят плавной линией че-
рез точки /75, Оц и Л1ц с выпуклостью, равной 0,3—0,5 см, иа
линии локтя относительно прямой ОцЛ1ц. Линия верхнего среза
пересекает линию локтя в точке Л'.
Затем строят верхний срез задней половники рукава
МзМз1=ЛШп.
Точки OiiAfai соединяют прямой линией.
Линию верхнего среза рукава спинки проводят через точки
/7ц, 012 и Af31 с прогибом, равным 0,3—0,5 см, на липни локтя
относительно прямой О12Л13). От точки Al3i откладывают отре-
зок, равный половине ширины задней половинки рукава
—///рук. внизу (в готовом виде)/2 4-0,5.
Точки Ря и ЛЬ, соединяют сначала прямой линией, а затем
делают прогиб Л^Л^ = 0,5.. .1 см.
Линию локтевого переката проводят через точки РяЛы и
и па ее продолжении откладывают величину скоса рукава
/И4Л<41 = 1.. .1,5 см.
Для изделий с ромбовидной ластовицей (см. рис. 95) или
отрезным бочком (рис. 96) линии нижних срезов рукава полу-
чают, развертывая рукав относительно переката по линии ши-
рины рукава под проймой, по линии локтя н низа:
передняя половинка: P„Pi = РпОц'< ЛПЛ3 ^ЛцЛ'\ AftM2 =
задняя половинка: ЛПЛП = ЛнЛ3й MuMt = МиМп.
Из точки 1 радиусом, равным расстоянию от угла подреза
спинки до бокового шва (для изделий с ластовицей боковой
шов определяют на расстоянии, равном 2 Pt от точки 2), де-
лают засечку на продолжении прямой 012/ (точка Р?). При
этом lP2 — ]rs.
Нижний срез передней половинки рукава проводят через
ТОЧКИ Pi, Л2, А<2.
171
Рис. 96. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроечныч.1 ру-
кавами и отрезным бочком
Низ передней половинки рукава оформляют плавной линией
через точки Л!и, ЛГ, и Л12 с прогибом посередине, равным 0,7—
1 см.
В нижнем срезе задней половинки рукава строят вытачку
на локоть. Для этого из точки Ли к линии переката восстав-
ляют перпендикуляр, являющийся нижней стороной вытачки,
у которой Л^Лг,ц—Лл1Л5\. Вытачка не должна доходить до ли-
нии переката на 1—2 см.
Рис. 97. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроеняыми рукавами
с нижней половинкой
173
Нижний срез рукава проводят через точки Рг, Л^, Л(,г и Afs.
Линию низа рукава проводят плавно через точки Мл, Af-»i и М5.
В изделиях с целъновыкроенными рукавами с нижней поло-
винкой (рис. 97) линию нижнего среза передней половинки про-
водят от точки 2 параллельно линии переката. Нижний срез пе-
ресекается с прямой Л1Л!| в точке Mj, а с линией локтя в точ-
ке Л 2.
Низ рукава полочки (переда) оформляют плавной линией
через точки Л1ц, М/ и М/, причем М1М/=0,7 ... 1 см; M2Af2'=
= 0,5 .. 0,7 см.
Локтевой срез проводят плавной линией через точки 1, Л<ц
и Л!5, причем М4!М5= 1 ... 2см;
Л4Л41 = 0,5. 1 см.
В изделиях с цельновыкро-
еннымн короткими рукавами
линии нижних срезов прово-
дят от вершин подрезов (то-
чек 1 и 2) параллельно верх-
нему срезу до пересечения
с линией низа, проведенной
перпендикулярно к линии
верхнего среза (рнс. 98).
Как об этом было сказано
выше, особенностью кроя из-
делий с цельновыкроенными
рукавами является наличие
подрезов, вершинами которых
являются точки 1 и 2 на уча-
стке проймы. Точка пересече-
ния нижнего среза передней
половинки рукава с боковым
срезом полочки (точка 5) яв-
ляется началом подреза по-
лочки, а точка пересечения
нижнего среза задней поло-
винки рукава с боковым сре-
зом сниики (точка 4) является
началом подреза спинки;отре-
зок 2—3 — линия подреза полочки (переда), а 1—4— линия
подреза спинки для изделий с ромбовидной ластовицей Точки
3 и 4 для данного вида кроя должны находиться на одном
уровне. Если они в результате построения оказываются на раз-
ных уровнях, то одну из точек поднимают, а другую опускают
на половину величины разницы между уровнями. После этого
нижние срезы рукавов проводят через эти точки.
Для изделий с отрезным бочком, в которых вершинами бо-
ковых швов являются точки / и 2, уровни точек 3 и 4 могут
быть разными. Начало подреза для этих изделий находится на
174
расстоянии 1,5 см (припуск на швы) от точки 4 (41) по ниж-
нему срезу рукава. Через точки 1 и 4 (41) проводят линию под-
реза задней половники рукава. Длина подреза передней поло-
винки рукава 2—31 = 1—41 (с чертежа сииики). Отрезок 2—
31 — линия подреза передней половники рукава.
Построение чертежа ластовицы для изделий с цельновыкро
синими рукавами и ластовицей (см. рис. 95) начинают с опре-
деления ширины ластовицы 11—22=1—2 (с чертежа изделия).
Вершина ластовицы находится на пересечении двух дуг (см.
рнс. 95): дуги из точки 11 радиусом, равным отрезку 4—1 или
41—1 (с чертежа спинкн) плюс 1,5 см, и дуги из точки 22 ра-
диусом, равным отрезку 3—2 или 31—2 (с чертежа полочки)
плюс 1,5 см:
11 — е = 4 — 1(41 — 1) + 1,5; 22 — е = 3 — 2(31 — 2) + 1,5.
Нижний конец ластовицы (точку et) находят засечками дуг
этих же радиусов:
11 —et^ 4—1(41 — 1) + 1.5: 22 —«,=5-2(3/-2)+ 1.5.
Срезы ластовицы оформляют плавными линиями с проги-
бом 0,3—0,5 см посередине отрезков.
Для изделий с отрезным бочком (см. рнс. 96) вершину лас-
товицы находят засечками двух дут: дуги из точки 1 радиусом,
равным длине подреза рукава спинкн плюс 1,5 см. и дуги нз
точки 2 радиусом, равным длине подреза рукава полочки (пе-
реда) плюс 1,5 см:
1—е=1— 41 + 1,5; 2-« = 2-3/+ 1.5 см.
Ластовица может быть цельновыкроепной с бочком или от-
резной по лнннн 1—2. В последнем случае срезы соединения
ластовицы и бочка оформляют вогнутыми линиями. Величина
вогнутости посередине отрезка 1 — 2 равна 0.5 см.
Построение чертежа нижней половинки рукава с ластовицей
(см. рнс. 97) начинают с построения прямого угла с вершиной
в точке 22. Ширина нижней половинки рукава 22—11=2—1
(участок проймы) Длина переднего среза
22— Мп = 2 — М‘г +0,5 (с чертежа передней части рукава).
Уровень линии локтя 22—Jh=2—0,3.
Из точек Л122 и Л$ к прямой 22—М» восставляют перпен-
дикуляры. Ширина нижней половинки рукава внизу
= ZZ/рук ма>у — (Л/пЛ/2 + MnMt).
Точки 11 и ;И5| соединяют прямой линией, которая пересекается
с линией локтя в точке Jit При этом
Линию локтевого среза нижней части рукава проводят че-
рез точки 11, Лы, Л151 и продолжают вниз на 0,5—I см.
175
Линию низа нижней части рукава проводят через точки Л1„
и Л752-
Передний срез проводят с прогибом на уровне „токтя, равным
прогибу передней половинки рукава.
Срезы ластовицы (см. рис. 98) в изделиях с короткими рука-
вами определяют аналогично предыдущему случаю.
Точки 22 и 11 соединяют с точкой е прямыми линиями.
Для построения нижней части ластовицы (нижней половинки
рукава) в изделиях с короткими рукавами (см. рис. 98) из то-
чек 11 и 22 к линии И—22 восставляют перпендикуляры:
11—41-* 1—Л15; 22—32=2—Л!2. Прямая линия 41—32— линия
низа.
КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕНИЫМИ
РУКАВАМИ И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ Наиболее целе-
сообразным решением изделий данного покроя являются изде-
лия с ластовицей и углубленной проймой (рис. 99).
Особенностью построения конструкции подобных изделий
является увеличение припуска на свободное облегание по ли-
нии груди на 2—3 см по сравнению с изделиями с втачными
рукавамн аналогичного силуэта. Дополнительное углубление
проймы равно 2—5 см, т. е. rlrll=riru=2—5 см. Пересечение
линии углубления проймы с боковыми срезами спинки и переда
обозначают соответственно точками ?! и е2.
В зависимости от модели высота окагя может быть 0—12 см. Как пра-
вило, меньшая высота оката соответствует большему углублению проймы.
Для построения передней половинки рукава через точку 2
проводят прямую, касательную к дуге, проведенную из точки
fls радиусом, равным высоте оката минус оттяжка верхнего
среза рукава (1 см). Затем из точки, расположенной левее
точки /75 на 0,5—1.5 см (чем больше высота оката, тем больше
расстояние), опускают перпендикуляр к этой касательной и
продолжают его вниз. Точка их пересечения Он. От точки Он
откладывают длину рукава и уровень линии локтя:
Оц.’И *= Друк — Вок', ОцЛ = Друк/2 Т 3 Вок-
Из точек М и Л к линии ОцЛ1 проводят перпендикуляры.
Далее через точку 22 вниз проводят линию параллельно пря-
мой 2—Он и находят на иен вершину нижнего среза рукава —
Л—22=22—г,.
Оформление низа рукава зависит от формы рукава, кото-
рый может быть широким, собранным на резинку, манжету' или
слегка зауженным.
Пересечение нижнего среза с линией низа рукава обозна-
чают точкой Л!,, а с линией локтя — Jlj.
Линию низа оформляют с прогибом, равным 0,7—1 см, посе-
редине.
176
Для построения задней части рукава через точку 1 прово-
дят касательную к дуге, проведенной из точки /7ц радиусом,
равным высоте оката. Из точки, расположенной на 0,5—1,5 см
вправо от точки /7ц, опускают перпендикуляр к этой касатель-
ной и продолжают его вниз.
Рис. 99. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроеннылш
рукавами и углубленной проймой
Точка их пересечения Oia. От точки Ои откладывают от-
резки, равные длине рукава и расстоянию до уровня локтя:
О1аЛ1з= ОцЛ1; О\чЛ^ = О\\Л.
Из точек /Иг и Л2 к линии О|3Л(2 проводят перпендикуляры.
Далее через точку II вниз проводят линию параллельно пря-
мой 1—Оц и находят на ней вершину нижнего среза задней по-
ловинки —11 = 11—r£|. Оформляют нижний срез задней по-
ловинки рукава аналогично нижнему срезу передней половинки.
177
Пересечение нижнего среза с линией низа обозначают точ-
кой Л13, с линией локтя — Л3.
Низ оформляют выпуклой линией. Величина выпуклости по-
середине рукава равна 1—1,5 см.
Пересечение нижнего среза передней половинки рукава с бо-
ковым срезом обозначают точкой 3, а задней половинки — точ-
кой 4 Отрезок 22—3 — линия подреза полочки (переда); //—
4—линия подреза спинки.
Построение чертежа ластовицы аналогично описанному
выше.
При моделировании женской одежды используются комби-
нации различных покроев. В зависимости от комбинации (втач-
ной и цельновыкроенный, втачной и реглан, реглан и цельно-
выкроенный и т. д.) при построении чертежа конструкции ис-
пользуют те или иные вышеописанные схемы.
Построение чертежей воротников
ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ЗАСТЕЖ-
КОЙ ДОВЕРХУ. Отложные воротники по высоте стойки де-
лятся на стояче-отложные и илосколсжащие. Чертеж конструк-
ции для воротников стояче-отложных целесообразно строить
вне чертежа изделия, для воротников плосколежащнх — на чер-
теже изделия,
Построение чертежа воротника вне чертежа изделия произ-
водят по следующей схеме.
Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 100, о). От
точки О вверх откладывают отрезок 013, величина которого оп-
ределяет высоту стойки и ее форму.
Для воротников с высокой стойкой (3,5—1 см) с плотным прилеганием
по шее по всей длине воротника ОВ= 1,5.. .3 см.
Для воротников с менее высокой стойкой (до 3 см) и менее плотпым
прилеганием к шее (рнс. 100, б) ОВ=4.. .6 см.
Для воротников с невысокой стойкой (до 2,5 см), как правило, отста-
ющих от шеи (рис. 100, в), ОВ=7 . 12 см.
Следует отмстить, что характер прилегания стойки к шее в зависимости
от оформления линии втачииания воротника различен.
Спрямление линии втачивания воротника позволяет получить наиболее
четко выраженную форму линии сгиба воротника в изделии (см. рис. 100, б).
Оформление линии втачивания воротника круто изогнутой кривой спо-
собствует округлому расположению сгиба стойки вокруг шеи (рнс. 100. в),
причем степень изогнутости линии втачивания соответствует липни округло-
сти сгиба стойки. Кроме того, отставание воротника от шеи, как и увели-
ченная высота стойки, достигаются введением в конструкцию воротника вы-
тачек (рис. 100, а) и припусков на сборку.
Следует отмстить, что прнпосадка (присборивание) по липни втачива-
ния воротников плоскостных форм способствует образованию или увеличе-
нию стойки, тогда как прнпосадка воротников более строгих форм способ-
ствует некоторому смягчению стойки к отставанию се от шеи. Присборива-
ние Воротников по линии втачивания применяют для отставания нх-'от шеи.
Енге больший эффект отставания воротника от шеи достигается соот-
ветствующим оформлением горловины, т. е. ее расширением. Причем в завн-
178
симости от характера воротника горловину расширяют либо над участками
плечевых швов (рис. 100, d), либо над участками плечевых швов с одновре-
менным углублением горловины спереди (рис. 100. е), либо по всей горло-
вине (рис. 100, ж/ Дли воротников некоторых фасонов значительно изме-
няется конфигурация горловины. На рнс. 100, з приведен пример воротника,
втаченпого в горловину формы каре.
Длину воротника по линии втачивания определяет отрезок
ВЛ = /горл — х + У,
где /гор*—длина горловины по лппнн втачивания воротника, измеренная по
кривой до точки, определяющей конец втачивания воротника; X — величина
поправки длины воротника по линии втачивания с учетом степени ее кри-
визны, равная 0,5—1,5 см; У— величина припуска На вытачкн, сборку во-
ротника по линии втачивания.
Ширина воротника посередине и в концах зависит от моды
и конкретной модели. Как при оформлении линии втачивания
воротника, так и внешнего его контура следят за тем, чтобы
эти линии были перпендикулярны линии середины воротника.
Для того чтобы добиться более четкой формы воротника
в области стойки, ее либо уплотняют технологическими прие-
мами, простегиванием или проклеиванием с дополнительными
прокладками (см. рис. 100, д), либо конкретизируют в конст-
рукции (рис. 100, и), либо выделяют кроем (рис. 100, к, л).
В последнем случае чертеж основной части воротника строят,
как описано выше. Стойку воротника строят на чертеже ворот-
инка. Линия притачивания стойки к воротнику — вогнутая кри-
вая Величина вогнутости посередине линии АВ равна 1,5 см.
Вогнутость воротника по линии притачивания стойки соответ-
ствует вогнутости стойки в воротниках строгой формы или
может быть несколько (на 1—2 см) больше. Высота стойки
в среднем 2,5—4 см.
Для воротников более острых форм ширина стойки может
быть и больше и даже превосходить ширину отложной части
воротника. Линию втачивания стойки в горловину изделия про-
водят параллельно линии притачивания стойки к воротнику
Концы стойки оформляют в соответствии с моделью — встык
(до линии лолузаноса или центра переда) или с заходом кон-
цов. Если концы стойки заходят друг на друга, то их направ-
ление в конструкции не совпадает с направлением самой стойки.
В этом случае припуск на заход конца строят по горизонтали
0,4. Величина захода 2,5—3 см.
Отдельные воротники отличаются особо оригинальным оформлением от-
лета. К таким воротникам относятся воротники объемной или, наоборот,
вогнутой по отлету формы Такой эффект достигается введением вытачек
по внешнему краю (для воротников объемных форм) нлн на некотором
расстоянии от края (для воротников вогнутой формы). Вытачкн распола-
гают над местом, где надо выявить вогнутую форму.
К воротникам оригинальных форм относятся и воротники стоячие почти
по всей длине с мягко отогнутыми концами (см. рнс 100, в). Соотвстсгвую-
179

щая форме упругость воротника достигается введением прокладок. Наи-
более эффективным является использование бортовок прокладки с оплетен-
ным волосом, клеевых прокладок.
Особую конструктивную группу составляют воротники плос-
колежащей формы. Конструкцию такого воротника строят на
чертеже спинки и полочки. Для этого чертеж спинки и полочки
совмещают по линии плечевого среза так, чтобы совпали вер-
шины горловины спинки и полочки (рис. 100, л, н).
На участках горловины, где необходимо достичь абсолютно
плоского положения воротника, линия втачивания воротника
совпадает с линией горловины изделия. На участках, где нужна
невысокая стойка, линия втачивания воротника по своему на-
правлению не в полной мере совпадает с линией горловины.
Этим участком чаще всего является горловина спинки. Отвод
линии втачивания воротника от линии горловины на 1—1,5 см
способствует образованию стойки высотой 1—1,5 см. Кроме,
того, практика показала, что с целью избежания слабины края
воротника в готовом виде в изделиях из легких и неплотных ма-
териалов требуется некоторое сокращение воротника по внеш-
нему контуру. Для этого в процессе разработки конструкции
плечевые срезы спинки н переда на участке проймы заводят
друг за друга на 0,5—0,7 см (см. рис. 100, н).
ВОРОГ! 1ИКИ-СТОЙКИ. По форме стойки можно разде-
лить на две группы — вертикальные (рис. 101, а) и наклонные
(рис. 101,6, в, г). По способу построения чертежа стойки де-
лятся иа отрезные и цельновыкроенпые с изделием.
Для воротников отрезных вертикальных чертеж конструкции
представляет собой прямоугольник, длина которого равна длине
стойки, а ширина — ее высоте.
Линия втачивания для воротников наклонных в зависимости
от направления наклона может быть выпуклой (для воротни-
ков. наклонных к шее) или вогнутой (для воротников, откло-
ненных от шеи) Степень кривизны линии, которую в первом
случае определяет отрезок ЯД (см. рис. 101, п), а во втором —
ОВ (рис. 101,3), характеризует степень наклона воротника.
Очень незначительная кривизна линии (при ЯЯ)^1 см) не при-
водит к зрительному восприятию наклона стойки в готовом виде
(см. рис. 101, а) и поэтому часто используется для сокращения
внешнего края стойки с целью ее предохранения от растяжения
и слабины, которые могут быть результатом втачивания пря-
мой полосы стойки в округлую горловину. Конструктивный при-
ем может быть заменен влажно-тепловой обработкой — незна-
чительной оттяжкой по линии втачивания и сутюжкой по верх-
нему краю стойки.
На чертеже конструкции для наклонной к шее стойки ее
длину определяет отрезок ОА (см. рис. 101, а, б, в), а для
стойки, отклоненной от шеи,— отрезок ВА (см. рис. 101, г):
ОЛ =/горд —- X; ВЛ — /горл — X,
182
Рис. 101. Чертежи воротников-стоек
где Ггоря—длина горловины изделия по липни отачивания воротника, изме-
ряемая по кривой; X— величина поправки длины воротника по линии вта
чикания с учетом степени ее кривизны, равная 0,2—I см
Степень прилегания поротннков-стоск к шее также зависит от формы
выреза горловины. Отставание воротников от шеи может быть равномерным
на всех участках при параллельном смешении горловины относительно ос-
нования шеи пли на отдельных участках и с разной выразительностью при
соответствующем расширении линии горловины на этих участках (см. рис.
Разнообразие стоек достигается различным оформлением
внешнего края и концов воротника.
Цельиовыкроснныс стойки но сравнению с отрезными в мень-
шей мере разнообразны по форме. В основном их форма за-
висит от формы горловины.
На выбранной но форме горловине осуществляют построе-
ние чертежа воротника по следующей схеме (рис. 101,д). От
вершины горловины из точек Л2 и вверх проводят верти-
кали, равные по высоте ширине стойки. Такой же величины
отрезки откладывают от линии горловины на продолжении ли-
ний середины переда (края борта). В конце этих отрезков на
спинке влево, а на полочке вправо ио горизонтали откладывают
отрезки, равные 0,5 см на спинке и 2 см иа полочке. Получен
пыс точки соединяют вогнутой кривой .Чинней между собой и
с линиями плечевых срезов, а с точками середины спинки в
полочки — прямыми линиям.
Чтобы обеспечить прилегание изделий к фигуре, по линии
горловины строят вытачки. Вытачку на спинке, раствор которой
равен 1 см. располагают посередине участка горловины. Вы-
тачку на полочке располагают на расстоянии ’/з—Чз длины гор-
ловины от сс центра, се раствор равен 1,5 см. Осевые вытачек
проводят параллельно боковым срезам стойки. Длина вытачек
равна удвоенной ширине стойки.
Вытачки могут быть заменены сутюжкой горловины, для чего
ее по линии растворов вытачек предварительно прнпосажнвают
па кромку.
Производным вариантом воротника-стойки является разно-
видность стояче-отложного воротника типа хомутик (рис. 101
е, ж), мягкость формы которого достигается косым кроем
В вервом и наиболее распространенном случае — это прямо-
угольник, ширина которого равна двойной ширине воротника,
выкроенного под углом 45° к нити основы В другом случае,
это подкропиой воротник (рис. 101,ж), схема конструкции ко-
торого едина со схемой конструкции наклонных по форме
стоек.
ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИИ С ОТВОРО-
ТАМИ. Форма отложных воротников для изделий с отворотом
зависит от высоты стойки, характера перегиба ее и степени
прилегания к шее. Как и в воротниках других форм, все эти
184
факторы связаны прежде всего с конфигурацией линии втачи-
вания воротника. Конструкцию воротников такого типа разра-
батывают, как правило, на чертеже изделия (рис. 102, й), на-
чиная с определения высоты стойки и положения линии пере-
гиба лацкана.
Высоту стойки определяют на продолжении линии плече-
вого среза полочки — А,3—2. .3,5 см.
Высокая стойка (3—.15 см) .характерна для воротников строгих форы
с плотным прилеганием к шее н, наоборот, невысокая (до 2,5 см) стойка
характерна для воротников яснее строгих, часто мжкнх форы с неплотным
Прилеганием к шее или с отставанием от нее.
Нижний конец линии перегиба лацкана (точка Л) располо-
жен на 0,5—I см выше уровня верхней петли. Линию перегиба
лацкана проводят, соединяя точки Л н 3 прямой линией.
Для построения чертежа воротника параллельно линии пе-
региба лацкана касательно к линии горловины проводят вспо-
могательную прямую, на которой вверх от точки пересечения
с линией плечевого среза (точка Фс) откладывают отрезок, рав-
ный длине горловины спинки по кривой плюс 0,5 см, т. е.
Ф$3~ = Iropji, спямкн + 0.Э
Из точки Ф4 (точки касания данной прямой с горловиной)
как из центра влево от точки 3| проводят дугу, величина ко-
торой предопределяет направление линки втачивания ворот-
ника. Чем короче дуга, тем круче направление линии втачива-
ния и тем строже по форме и ближе к шее расположена линия
сгиба воротника в готовом изделии. Ббльшая длина дуги 3,32
соответствует более пологому, а часто и вогнутому оформлению
линии втачивания воротника и округлому оформлению липин
сгиба Значительный изгиб линии стойки обеспечивает округ-
лую форму линии отлета и се удлинение, характерные для во-
ротников более плоских форм, отстающих от шеи:
3i3»=l...3 см—для воротников строгих форм с высокой стойкой;
3i3i"3,5. ..7 см —для Воротников уплощенных форм с невысокой стойкой.
Далее чертеж воротника строят в следующей последова-
тельности. Из точки 3? к линии горловины проводят касатель-
ную прямую. Для воротников строгих форм эта прямая явля-
ется линией втачивания воротника в центральной его части. Для
воротников других форм линию втачивания воротника па этом
участке проводят с прогибом в 0,5—0,7 см (рис. 102,6).
Из точки 32 к линии втачивания вправо восставляют пер-
пендикуляр, на котором откладывают ширину воротника посе-
редине, определяемую моделью.
Передние участки линии втачивания воротника, как правило,
совпадают с линией горловины н ее продолжением.
Участок воротника от конца до линии перегиба, называе-
мый раскопом, в зависимости от модели может быть неболь-
шим (0,5—2,5 см), средней величины (3—5 см) и значительной
величины (5,5—8 см).
185
Рис 102. Чертежи отложных воротников с отворотами
Уровень раскепа, тоже диктуемый модой, может быть ти-
повым, высоким или низким
/1$Дв*“О,5.. .1 см вниз — для воротников с типовым уровнем раскепя;
Д5Лв=0,5.. .1,5 см вверх—для воротников с высоким расколом;
/14Лв=1,5. ..3 см вниз — для воротников с низким раскопом.
Ширина концов воротника и отворотов, их оформление, как
и оформление, внешних контуров воротника и отворотов, дик-
туются моделью.
Рис. ЮЗ. Чертежи воротников типа шаль и апаш
Отдельные варианты воротников не имеют раскопов, линия
втачивания их начинается от перегиба лацкана (рис. 102,в).
Такие воротники, как правило, отстают от шеи.
Как и в воротниках, представленных выше, отставанию от
шеи отложных воротников для изделий с отворотом способст-
вует расширение горловины.
Некоторой оригинальностью отличаются конструкции во-
ротников, цельновыкроенных с полочкой. Построение их чер-
тежа аналогично рассмотренному, но при оформлении линии
втачивания воротника над участком спинки середину воротника
(точку 3j) соединяют плавной кривой с вершиной горловины
(рис. 102, г).
ВОРОТНИКИ ТИПА ШАЛЬ И АПАШ. Воротники типа
шаль и апаш (рис 103, а, б) подчинены единой конструктивной
187
схеме, как и воротники отложные с отворотами. Они могут
быть отрезные и целыювыкроениые с полочкой. Их форма за-
висит от высоты стойки, характера ее перегиба и степени при-
легания к шее. Большое разнообразие воротника достигается
различным оформлением их внешнего края — овальным, фигур-
ным или углом (апаш).
Для выразительности перегиба прибегают к особому кон-
структивному приему — вытачке по линии перегиба или отрезу
отворота и оформлению линии отреза вогнутыми линиями.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для конструирования поясных изделий основными измере-
ниями фигуры являются полуобхват талии Ст, полуобхват бе-
дер Св и длина изделия.
Длину юбки определяют сзади (Дю.сл), а длину брюк сбоку
(Да. св).
Для юбки с целью улучшения ее посадки на фигуре опре-
деляют уровень талин, для чего измеряют расстояния:
от линии талин до
от линии талии до
от линии талии до
пола спереди — Дс
пола сбоку — Пев. ni
пола сзади — П.
Как и при конструировании плечевых изделий, в основу
разработки конструкции юбок и брюк положена соответствую-
щая структура построения чертежа.
Прибавки на свободное облегание к ширине основных уча-
стков поясных изделий по линии тални /7Т и бедер /7« даны
в табл. 15.
ТАБЛИЦА (5- ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ
ТАЛИИ И БЕДЕР
Изделие Прилегание
очень плотное плотное сроднее свободное
пт п6 Пт п6 Пт пв пт пб
Юбка 0 0—0.5 0,5—0,7 0,7—1 1 1,5—2 Свыше Свыше 1 2 Брюка 0 0—0,5 0,5—0,7 0,7—1 1—1,5 1,5—2,5 Свыше Свыше 1,5 2,5
Построение чертежа основы конструкции юбки
Построение конструкции (рис. 104) начинают с предвари-
тельного расчета. Находят разницу между измерением расстоя-
ния от линии тални до пола сзади Дсз.п и длиной юбки Д«. са,
168
а затем на эту величину сокращают измерения от линии талии
до пола спереди Дс.п и сбоку' Дсб. п. получая соответственно
измерения длины юбки спереди Дю. сп и сбоку Дю. сб-
Затем строят прямой угол с вершиной в точке Н. Отрезок
НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой
заднего полотнища НТ=ДКсэ.
Положение линии бедер на чертеже определяет отрезок
ТБ = Дт. п п/2 — 2 (вниз от точки Т).
Для фигур с низкими бедрами уровень линии бедер определяется мер-
кой, снятой от липни талин до высшей точки ягодиц.
Через полученные точки Т и Б к прямой восставляют пер-
пендикуляры.
Ширина юбки по линии бедер (отрезок ББ\ соответствует
мерке полуобхвата бедер Сб) с прибавкой на свободное обле-
гание Пп, т. е. ББ}—Сб+Л^.
Через точку Б[ проводят вертикальную линию, соответст-
вующую линии середины переда юбки. Она пересекается с ли-
нией низа в точке Hi.
Длина юбки спереди HtTi = Дю. ы-
Положение боковой вытачки или бокового шва на уровне
бедер определяет отрезок ДД2= (Сб + /7с)/2—0... 1.
В конструкциях юбок с двумя задними вытачками ширину
заднего полотнища увеличивают. Тогда £Б2= (Со + /7б)/2 + 2.
Через точку Б? проводят вертикальную линию, которая пе-
ресекается с линией низа в точке Н3.
Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н3Т3=
в Дю. сб-
Точки Т, Т2 и Tj, Т2 соединяют прямыми линиями. Разницу
между шириной юбки на линии бедер и талии забирают в вы-
тачки. Сумму их растворов определяют по формуле:
I в = (7 Г, + Т.Г,) - (Ст 4- /7Т) + П.
Рис. 104. Чертеж основы
конструкции юбки
Рис. 105. Чертеж двухшов-
ной юбки
189
где Пг — прибавка на свободу облегания; П—припуск па припосадку юбки
относительно корсажа, равный 0.5—1 см.
Вытачкн должны быть направлены на точки наибольших
выпуклостей, поэтому их направление, величина и количество
зависят от особенностей телосложения заказчицы
Для типовых фигур принято проектировать три вытачкн —
боковую, заднюю н переднюю.
Раствор боковой вытачки равен 0,5
По обе стороны от точки Т3 откладывают по половине рас-
твора боковой вытачкн. Затем определяют положение задней
вытачки, оно определяется отрезком ББ3 —0,4 ББ2.
Из точки Б3 вверх восставляют перпендикуляр, который пе-
ресекается с линией талнн в точке Т3. Раствор задней вытачкн
равен 0,35 SB От точки Г3 в обе стороны по линии талии от-
кладывают по половине раствора задней вытачкн.
Положение передней вытачки определяется отрезком Б,Б« =
— 0.4Б,Бг. Из точки Б, вверх восставляют перпендикуляр, ко-
торый пересекается с линией талин в точке 7\. Раствор перед-
ней вытачки равен 0,151В От точки 7\ в обе стороны по ли-
нии талнн откладывают по половине раствора передней вы-
тачкн.
В среднем длина задней вытачкн 15—17 см, боковой 15—
20 см, передней 10—12 см Стороны вытачек выравнивают по
большей
Все вытачкн на расстоянии 1 см от верхнего среза вниз
оформляют плавными вертикальными линиями. Ниже стороны
вытачек оформляют плавными линиями.
Окончательно верхний срез юбкн оформляют в лекалах во-
гнутой линией при закрытых вытачках.
Для уменьшения раствора вытачек в юбках' из сухих тканей и па фи-
гуры с большой разницей между полуобхватами бедер и талии, с низкими
бедрами и узкой талией делают больше вытачек — до пятя. В юбках на
такие фигуры вытачку наибольшего раствора, направленную на самую вы-
пуклую часть фигуры, делят на две. Так, для фигур с большим выступом
ягодиц увеличивают раствор задней вытачкн до 0.4—0.5 SP распределяя
его на две вытачки В этом случае на боковую вытачку берут 0,35—0,4 SB,
а па переднюю— 0.15—0,2 SB
Для фигур с развитой боковой частью бедра делают две боковые вы
тачки с общим раствором 0,55 SB, заднюю вытачку с раствором 0.3 SB
и переднюю с раствором 0,15 SB. В зависимости от формы бедер выбирается
положение боковых вытачек и расстояние между ними.
Особого решения требуют конструкции юбок на фигуру с большим вы-
ступом живота и па фигуру с узкой талией и низкими бедрами.
Для фигур с большим выступом живота боковую вытачку с раство-
ром 0,5 SB делят па две вытачки. Осевая передней боковой вытачки (с рас-
твором 0.4 величины общего раствора боковой вытачкн) совпадает с вер-
тикалью. проходящей через точку Бг В этом случае ББ»—(Св + /7в)/2+2.
190
Заднюю вытачку раствором 0,35 £б располагают па расстоянии 9—
10 см от середины заднего полотищ.!. Боковую заднюю вытачку раство-
ром 0,6 £0 величины общего раствора боковой вытачкн располагают посере-
дине участка между задней и боковой передней вытачками. Переднюю вы-
тачку раствором 0.15 ГВ располагают на расстоянии 12—13 см от середины
переда
Длина вытачек: передней 10—12 см: боковой передней 15—16 см; боко-
вой и задней 16—17 см.
Для фигур с узкой талией и низкими бедрами рекомендуются юбки
с пятью вытачками иа талии: одной боковой, двумя задними и двумя пе-
редними Их примерное распределение следующее' раствор боковой вытачки
ранен 0,25 ~В; раствор каждой задней вытачкн равен 0.2 £0. Первую вы-
тачку располагают па расстоянии 9—10 см от середины заднего полотнища
(точка Т). вторую —посередине между первой и боковой вытачками Длина
вытачек 12—1-1 см: раствор передней боковой вытачки равен 0,2 £8; рас-
твор передней выточки равен 0,15 £8. расстояние от середины переда
(точка Г|) до перной передней вытачкн 9—10 см. Вторую переднюю вытачку
располагают посередине между первой н бокопой вытачками. Длина выта-
чек 10—12 см.
В соответствии с моделью вытачки могут быть заменены
сборками, защипами, складками. Если величина припуска на
защипы или сборки превышает величину суммы растворов вы-
тачек по талии, то для расширения чертежа юбкн по верхнему
краю применяют приемы технического моделирования
Ширину юбки внизу определяют по модели. Любое се рас-
ширение на чертеже вызывает необходимость введения верти-
кальных конструктивных линии (швов) — членений юбкн на
полотнища и расширения деталей (полотнищ) в нижней части
по этим линиям. На верхнем участке линии соединения полот-
нищ совмещают с вытачками по линии талии.
В юбках двухшовных положение бокового шва в чертеже
определяют по предложенному выше расчету или в зависи-
мости от расположения боковых швов в жакете, куртке или
жилете, если юбка делается в комплекте. Боковой шов юбкн
может и не совпадать с боковым швом второй части комплекта
или лифа платья, если последний значительно смещен отно-
сительно середины проймы или если в крое используется
бочок.
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТ
РУКЦИЙ ЮБОК, РАСШИРЕННЫХ КНИЗУ В зависимости
от модели (количества вертикальных швов, степени и харак-
тера расширения) расширение юбкн кинзу конструктивно ре-
шается по-разному.
Чертежи конструкций юбок с незначительным или умерен-
ным расширением книзу, как правило, строят с использованием
вышеописанной схемы.
В чертеже конструкции двухшовной юбкн при расширении
полотнищ со стороны каждого среза до 3 см величины расши-
рения откладывают симметрично точке //г в обе стороны и
линии боковых срезов проводят, соединяя конец боковой вы-
тачки, точку Б2 и вновь полученные точки.
191
Если юбка состоит из двух полотнищ с расширением со сто-
роны каждого среза 3—5 см (на рис. 105 показано пункти-
ром), то от точки Н2 вправо и влево откладывают величины
расширения и ставят точки Нп и Нц. Через полученные точки
и точку Б2 проводят прямые линии до пересечения с горизон-
талью из точки Т в точках Тц и Т22. На получившееся по ли-
нии талии сокращение (равное отрезку Г21Г22) уменьшают
сумму растворов вы гачек. Оставшуюся часть суммы растворов
вытачек распределяют по вышеописанному способу. Получен-
ную в результате расчета величину боковой вытачки делят по-
полам и откладывают от точек Тц и Г22.
В случае расширения юбок внизу более чем на 10 см и до
2/з длины юбки величину расширения добавляют к боковым
швам по линии низа симметрично точкам 1!ц и Н22 (на рис. 105
показано тонкой линией).
С целью более интенсивного расширения юбки только в ее
нижней части дополнительно расширяют со стороны каждого
192
среза полотнища на 5—15 см, достигая таким образом эффекта
годе (втачных клиньев). При этом срезы на уровне дополни-
тельною расширения оформляют плавными вогнутыми линиями.
Высота участка дополнительного расширения зависит от мо-
дели и равна */з—2/з длины полот-
нищ юбки.
Если расширение юбки начи-
нают от липни талии, а ширина по
линии бедер моделью не ограни-
чена, то расширения полотнищ
юбки достигают приемами техниче-
ского моделирования, разрезая чер-
теж юбки по вертикалям, проходя-
щим через точки £21 Б3 и Бч, и со-
вмещая стороны вытачек полнос-
тью или частично в зависимости от
проектируемой расклешенностн.
Расширения юбки, кроме того,
в соответствии с моделью дости-
гают за счет введения припусков на
сборки и складки.
Расширение каждого из полот-
нищ юбки внизу свыше 3—4 см тре-
бует особого оформления их верх-
него и нижнего срезов плавной во-
гнутой и плавной выпуклой внизу
линиями (рис. 106). Длину всех
срезов в чертеже конструкции вы-
равнивают с длиной соответствую-
щих полотнищ посередине. К боко
вым срезам полотнищ эти линии
подводятся под прямым углом.
Подъем их в зависимости от сте-
пени расширения равен 0,5—2,5 см.
Юбки конических форм разной
степени расклешениости, включая
варианты клеша типа солнце н по-
лусолнце, строят ио другой схеме.
В этом случае уровни линий талии,
бедер и низа определяют от точки
О вниз но вертикали (рис.
107, а). При этом расстояние линии талии от точки О выби-
рают в зависимости от проектируемой формы юбки. ОТ А'Ст
(К — коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза
юбки, равный 0.3—1,4).
Величину коэффициента К выбирают в соответствии со степенью и ха-
рактером расклешениости юбки. Так. для юбок умеренной расклешенноеги
он равен 1,2—1,4, большей расклешенностн — 0,8—1, а для юбок типа «полу-
солнце» и «солице» его сокращают соответственно до 0,6—0,3.
7 Зякят № 359
193
Определив положение точки Т, откладывают отрезки ТБ
н TH
ТБ = Пгп„П-2-. ГН^Д„.п.
Линии талии, бедер и низа проводят из точки О вправо как
из центра радиусами, соответственно равными отрезкам ОТ,
ОБ, ОН
От точки Т по кривой откладывают величину измерения
полуобхвата галин Сг (точка Tt) Через точки О и Т{ проводят
Рис. 108. Чертеж кониче-
ской юбки ссолнце» и
сполусолнце»
прямую до пересечения с лугами
и Н).
из точек Б и Н (точки Б,
При построении чертежей юбок, степень расклешсиности которых опре-
деляет коэффициент, равной 1,2—1.4 см. для фигур с топкой талией и уве-
личенным обхватом бедер ширина юбки по линии 6£>. может быть недоста-
точной — меньше мерки полуобхвята бедер Се. Поэтому в юбках этих вари-
антов в процессе построения чертежа проверяют длину дуги ББУ: если она
меньше величины 0 + 2 см. то лугу продлевают па недостающую величину
и ставят точку Бц (рис. 107. б)
Из точки О через полученную точку Бц провопят прямую
до пересечения с дугами из точек Т и Н в точках Тц и Hlt.
В результате ширина юбки но линии талии будет больше про-
ектируемой на величину отрезка Г|7н. Если эта величина не
превышает 1,5 см. то ее припосаживают в процессе изготовле-
ния юбки. Если излишек превышает 1,5 см, то его убирают
в вытачки (одну или две), размещенные либо в срезах юбки,
либо в местах расположения боковой (при единственной вы-
тачке раствором до 3 см) н задней вытачек (при необходимо-
сти построения второй вытачки).
194
Отличительной особенностью конструкций юбок типа «полусолнце» и
«солнце* является то. что линия верхнего среза в развернутом виде л пер-
вом случае является полуокружностью, а во втором — окружностью. По-
этому построение чертежей таких юбок значительно упрощается
Для построения чертежа конструкции юбки варианта <полу-
солнце» строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 108.а).
Для построения чертежа юбки варианта «солнце» через
точку О (рис. 108,6) проводят прямую линию Из точки О ра-
диусом, равным отрезку’ ОТ, проводят линию талин, а радиу-
сом, равным отрезку ОН, проводят линию низа до пересечения
с линиями, проведенными через точку О.
Пои этом OT~KC.t {К — коэффициент, равный для юбок ва-
рианта «полусолнце» — 0,65, для юбок варианта «солнце» —
0,32); О/7-Дю.с6.
В зависимости от модели конические юбки могут быть одно-
повными и миогошовкыми, иа верхнем участке их могут быть
запроектированы сборки, складки
Построение чертежа основы конструкции брюк
Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересече-
нием в точке Т (рис. 109) От точки Т еппз откладывают от-
резок НТ, определяющий длину брюк, и отрезок ТЯ, опреде-
ляющий высоту сиденья:
TH = Де П (на уработку); Tfl — С$/2 + 1 ,5.
Положение линии бедер на чертеже определяет отрезок
ЯБ=~ТЯГ$. '
Уровень линии колена (отрезок БК) зависит от модели: для
узких брюк, как правило, приближается к естественному
уровню, соответствующему середине отрезка БН (при полной
длине брюк) для расширенных, как правило, он смещен
выше на 3—5 см В общем случае БК^БН/2—2 . 5.
Через точки Б, Я, К и Н проводят соответственно линии
бедер, сидения, колена и низа брюк.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕР1 ПОЛОВИНКИ БРЮК. Ши-
рина передней половинки на линии сидения ЯЯ,=0.5(Сб-1-/7б) +
+ 0,1 Ст
Ширина шага ЯгЯ| = 0.1 (Сц + Пл).
От точки Я1 вверх к прямой ЯЯ> восставляют перпендику-
ляр. который пересекается с горизонтальными линиями, прове-
денными нз точек Б и Т в точки Б, и Т(
Линию сгиба проводят посередине передней половинки, т. е.
ЯЯз=0,5 ЯЯ1-
На пересечении линии сгиба с линиями талин, бедер, си-
денья. колена н низа ставят соответственно точки Тг, Б. Я?,
Kt. /7„
Ширину брюк внизу Шя определяют по модели.
Т 195
При построении чертежа конструкции для брюк, плотно при-
легающих к ноге, используют дополнительно следующие изме-
рения ноги.
Оо — обхват бедра. Из-
меряют горизонтально на
уровне подъягоднчиой складки.
Ок — обхват колена. Из-
меряют горизонтально через
центр коленной чашечки.
Оп. к — обхват под коле-
ном. Измеряют горизонтально
под коленной чашечкой.
Ок — обхват икры. Изме-
ряют горизонтально в месте
наибольшего развития.
Ощ — обхпат щиколотки.
Измеряют над стопой в самом
узком месте ноги
В зависимости от фор-
мы и длины брюк исполь-
зуют все или отдельные
из названных измерений.
Минимальная ширина
брюк внизу (при отсут-
ствии шлиц и застежек)
не должна быть меньше
измерения ноги (обхват
стопы через пятку Ос.п),
которую измеряют через
наиболее выступающую
вниз точку пятки и наи-
более глубокую точку
сгиба стопы.
Ширина передней по-
ловинки внизу ЯгМз™
= —2 (2 —разница
между шириной задней и
передней половинок брюк
внизу).
От точки Hi влево и
вправо по горизонтальной
липин откладывают от-
резки Я|Я2 = Я|//з = 0,5
Н2Н3.
Ширину на липин колена Шк определяют по модели, она
может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но
не должна быть меньше измерения обхвата ногн в колене Ок
с учетом припуска на свободное облегание, равное 2 см.
Для оформления бокового н шагового срезов передней по-
ловинки проводят вспомогательные линии.
196
Точки Я и Hi соединяют прямой линией, которая пересека-
ется с горизонтальной линией из точки К в точке К2 От точки
вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок
KiK3 = KtK2.
Точки К3 и Из соединяют прямой линией, которую продол-
жают до пересечения с горизонтальной линией, проведенной
из точки Я, в точке Я,.
При конструировании брюк, ширина которых в колене пре-
восходит ширину их внизу, линии, соединяющие точки К2 и Н2,
Кз и Н3, являются линиями бокового и шагового срезов на уча-
стке от колена до низа. В других случаях ширину в колене
определяет отрезок К2|Кя = — 2.. 2,5; 2—2,5 см — разница
между шириной задней н передней половинок брюк на уровне
колена. При этом К, K2i = KiKai=0,5 Шк
Ширину передней половинки на линии талии определяют
следующим образом. От точки Т\ влево по горизонтальной ли-
нии откладывают отрезок Г|7’ц=0..2 см в зависимости от
полноты фигуры в талии (чем больше выпуклость живота, тем
меньше отрезок). От точки Гц влево по горизонтальной линии
Откладывают отрезок ГцТз, определяющий ширину передней
йоловинки на линии талии
Т11г, = 0,5(Ст+Лт)- 1 + Пр,
где 1 см — разница между шириной передней н задней половинок брюк;
Пр — припуск иа вытачки и складки, равный 2—5 см в зависимости от
формы брюк и телосложения фигуры.
7*зТ3| = 1,5см (вверх по перпендикуляру).
Точки Гп и T3i соединяют плавной вогнутой линией.
Количество, глубина и оформление вытачек па линии талии
зависят от формы брюк, однако, как правило, одна из вытачек
расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2 см,
дл\?иа 8—10 см.
Боковой срез передней половники проводят через точки Тц,
Б К2, и Н2 плавной кривой линией, как показано иа чертеже.
Шаговой шов оформляют через точки Н3, Кз\ и Я2 плавной
вогнутой линией.
Для оформления линии среднего среза точки и Я2 соеди-
няют прямой линией, середину которой (точку /) соединяют
с точкой Я]- При этом Я|2=Я(//2.
Линия среднего среза проходит через точки Гц, Б], 2, Я2-
Линия низа вогнутая. Величина прогиба посередине 0,5—
1,5 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК Положе-
ние среднего среза иа личин талии определяет отрезок ГгГ4=
= Г2Гц/3 — ГгГц/2.
На вертикальной линии, проведенной вверх от точки Г4, от-
кладывают отрезок, определяющий баланс брюк — соотноше-
197
ние уровней вершин среднего среза передней н задней полови-
нок брюк — Т4Г5=0,1 Ce — 1.. .1,5.
Точки Tj и Я\ соединяют вспомогательной прямой, которая
пересекается с линией бедер в точке Ба.
Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок
^-0.2^ + ^)+ 1.
Для оформления среднего среза находят вспомогательные
точки 2 — 3=1 см; Я2Яг\*=\ см Затем определяют ширину
задней половинки брюк на линии бедер
Б»/>« « (Сб 4- //б) — Б Ki.
Ширин}' задней половинки брюк на линии талии находят по
формуле
Т$Т« - 0.5 (Ст + /7Т) Ц + Пр.
где I см — рааннцп между шириной задней н передней половинок на линки
талии; Пр — припуск на вытачки, равный 3 см, если проектируется одна
вытачка, и 5 см. цели проектируются две вытачки.
Положенно точки Тл определяют пересечением мвух дуг:
дуги из точки Т5 радиусом, равным отрезку Г5Г6, и дуги из
точки Б» радиусом, равным отрезку БТ31.
Ширина на линии колена
К, (КМ)К, К, (К„) К» - 2 ... 2.5 см.
Для определения ширины низа задней половинки брюк от-
кладывают отрезки /Л/Ди Дз//б^2 см.
Боковой срез оформляют выпуклой линией через точки Г6 и
Б*, вогнутой на уровне точки и от колена вниз прямой ли-
нией.
Линию низа оформляют выпуклой линией. Величина скоса
(отрезок зависит от моды и может быть равна 0,5—
2 см.
Шаговой срез оформляют через точки Нь в и далее
плавно вогнутой линией до точки Яь- Пересечение линии с про-
должением прямом Я\Я^\ обозначают точкой Яы — вершина
шагового среза.
Линия среднего среза проходит через точки Тъ, 3, Яц и Я51.
Если проектируется одна вытачка, то се располагают посере-
дине верхнего среза перпендикулярно линии талии. Длина вы-
тачки в среднем 10 см. раствор 3 см. При проектировании двух
вытачек осевую линию первой смешают от центра половники
на I см в сторону среднего среза Оставшийся участок до боко-
вого среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии
проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки
в общем случае 2 см, длина 7 см.
198
ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ
ФОРМЫ И МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ
Все конструктивные средства несут в себе художественное и
техническое начало одновременно. И здесь очень важно уметь
выбрать те из них, которые позволят обеспечить замысел ху-
дожника - модел ье р а.
Для создания четких, строгих форм изделий прибегают
к введению жестких декоративно конструктивных швов (выта-
чек, рельефов, линий кокеток, заутюженных складок, паланти-
нов и др.), для создания мягких форм — мягким складочкам,
сборкам, буфам, драпировкам и др.
Прежде чем приступить к построению этих элементов на
конкретных моделях, необходимо рассмотреть:
способы перенодд вытачек из основного положенья в структурной схеме
конструкции в новое, диктуемое моделью, правило оформления их сторон
в зависимости от проектируемой формы изделия;
способы совмещения растворов вытачек с декоративно-конструктивными
линиями: рельефами, кокетками, палантинами и др., определение границ пол-
ного или частичного совмещения вытачек с этими линиями;
порядок замены раствора вытачек сборками, складками, буфами, дра-
Ашровкамн;
порядок оформления срезов деталей в зависимости от направления в пнх
вытачек, направленности заутюживания растворов.
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК. Существуют макетный
и графический способы перевода вытачек из основного поло-
жения в конструкции в любое заданное моделью.
Перевод нагрудной вытачки макетным способом осущест-
вляется следующим образом.
На чертеже основы намечают новое положение вытачки на
одном из срезов полочки, на пройме, боковом срезе, горловине,
талии, середине переда. Полученную точку соединяют с цент-
ром вытачки. Затем чертеж разрезают по новой линии, рас-
твор нагрудной вытачки закрывают, совмещая ее боковые сто-
роны. Таким образом получают раствор вытачки в ноном на-
правлении.
Перевод вытачек графическим способом выполняют мето-
дом засечек и перпендикуляров
Наиболее простая методика — когда в новое положение пе-
реносится весь раствор основной вытачки, а более сложная —
когда частями переносится в несколько направлений.
На рис. ПС; показан перевод нагрудной вытачки в различ-
ные срезы переда графическим способом.
Рассмотрим пример перевода нагрудной вытачки в горловину. На чер-
теже конструкции полочки намечают направление вытачки в соответствии
с моделью Л-г=5 см, точки гГ-i соединяют вспомогательной прямой. Из
точки Pi радиусом Г-iz проводят влево дугу, которая пересекается с ли-
нией At!~i в точке г', а с линией Л^Г, в точке г". г"г1=г'г. Переведенную вы-
тачку нс доводят до точки на 3-4 см. Стороны гГ'7 и eJ'S оформляют
прямыми линиями.
199

Рис. ПО. Перевод нагрудной
вытачки в различные срезы
переда
Раствор основной вытачки можно переносит!» в несколько
новых направлений.
Приведем пример переноса основной вьп ачкн в несколько мест горло-
вины (рис. Ill, о). На горловине чертежа конструкты полочки намечают
положение вытачен в соответствии с моделью (точки г и й). Точки гиг,
соединяют вспомогательной прямой, из точки Г7 радиусом Гпроводят плево
дугу, пересечение которой с линией А<Г7 обозначают точкой г', с линией .4еГ7—
г". Половину раствора согласно модели переводят в одну вытачку, поло-
вину— во вторую. Для этого дугу г"г' делят пополам — г"в—г"г'/2. Точки в
и Д соединяют вспомогательной прямой гг\=вг'. Переведенную вытачку не
доводят до точки Г? на 3—4 см. Точки г и Г j, et и Г7 соединяют прямыми
линиями.
Вторую вытачку строят следующим образом. Через точку д радиусом Г7д
проводят влево дугу, ее пересечение с линией Л«Г7 обозначают точкой д',
а с линией ДВГ7—<5"; при этом д"д1 — д'д. Точки Яв н dt соединяют плавной
кривой. Из точки «1 откладывают отрезок горловины гд до пересечения с ду-
гой дд" в точке в'. Отрезок в'г' соединяют плавной кривой Через точку в’
вниз проводят переднюю сторону второй вытачки параллельно линии г\Г7.
Затем уста на вливают требуемую длину вытачки (ориентировочно 12 см).
Из точки <3, делают засечку радиусом, рапным длине вытачки (точка /’Л,
Вытачку оформляют прямыми линиями dtr7 = в'Г7.
Аналогичным образом можно переводить дробно раствор ос-
новной вытачки в любом направлении, например, в горловину
и боковой срез (рис. 111,6).
Перевод вытачек на спинке, рукавах,, юбках и других де-
талях осуществляется описанными выше методами.
Одновременно необходимо отметить, что вытачки как кон-
структивные элементы должны иметь определенные ограниче-
ния величины раствора в зависимости от структуры ткани. Как
201
правило, раствор нагрудной вытачки по плечевому срезу
больше 17 см для сухих тканей н 18 см для мягких тканей.
Если ее длина 25—26 см, то образуется резкая углообразная
выпуклость, которая не обеспечивает плавного прилегания в об-
ласти груди. Максимальный раствор вытачки может быть най-
ден нз примерного расчета:
В —0,7 1В — для мягких тканей;
В = 0,6 1К— для сухих тканей.
где —длина пытачки. 0.7 к 0,6 — коэффщнент зависимости величины рас-
твора от длины вытачки.
Рис. III. Способы перевода нагрудной вытачки в несколько мест
Например, при /п = 26 см для мягких тканей раствор вы-
тачки свыше 0,7X26=18,2 см делать не следует.
Если раствор вытачки как конструктивный элемент получа-
ется более возможного предела для данной структуры ткани,
то прибегают к делению раствора на 2—3 частя и введению
нескольких разш ix линий рельефов, складок, сборок и других
элементов, т. е. решают конструктивно за счет модельных эле-
ментов.
Учитывая многообразие структур тканей, невозможно дать
рекомендации для всех случаев. В табл. 16 приведены пример-
ные величины ограничения растворов для платьев. Исходя нз
конкретных условий конструктор должен определять возмож-
ные пределы растворов вытачек.
202
ТАБЛИЦА 16 ПРИМЕРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЫТАЧЕК ДЛ Я ПЛАТЬЕВ
Вьвтачка Мягкие ткани Жесткие тквнн
Коэффи- циент Длина, см Раствор, см Коэффи- циент ь Раствор, см
% Нагрудная 0,7 26 18,2 0,6 26 17
Плечевая По лнниитальи (неотрезиая ли- ния талнн) 0,3 10 3 0,25 1С 2,5
передняя 0,35 16 5,5 0,3 16 4.8
боковая 0,4 16 6,4 0,35 16 5,5
на спинке По линии тални (отрезная ли- ния талии) 0,3 16 4,8 0,25 16 4
передняя 0.4 16 6.4 0,35 16 5,5
боковая 0.45 16 7,2 0,4 16 6,4
на спнике • 0.35 16 5,5 0,3 16 4.8
Локтевая 0,35 6 2,1 0,30 6 1.8
Лучевая 0,3 20 6 0,25 20 5
Окатлая 0,35 6 2.1 0,3 6 1,8
ПРАВИЛА СОВМЕЩЕНИЯ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК С ДЕКОРАТИВ-
НО-КОНСТРУКТИВНЫМИ ЛИНИЯМИ (рис. 112). Если по модели по-
лочка имеет рельефы, кокетку, палантин, то конструктор в первую очередь
должен определить зону возможного полного совмещения вытачки с этими
декоративно-конструктивными линиями, чтобы не нарушить стройности ком
позиции. Существует область полного возможного совмещения вытачки
с этими линиями, когда они проходят через центр вытачкн (точку /\) или
смещены относительно ее не более чем иа 2 см (рнс 112. а). Если рельефы.
Рис. 112. Совмещение раствора основной вытачки с декоративно-конструк-
тивными линиями
203
кокетки, палантины проходят от точки Г7 нч расстоянии 2,1—3 см. в этом
случае также возможно совместить вытачку с ними, но отсеченный остаток
вытачки переводят в рельф и сутюжнвают. Расстояние свыше 3 см требует
наряду с рельефами, кокетками и другими линиями оставлять отсеченную
вытачку как модельный элемент или заменить ее сборками н мягкими склад-
ками (рне. 112, б).
В кокетках на спинке наблюдаются различные конструктивные решения,
связанные с образованием выпуклости на облегание лопатки. Если ширина
кокетки небольшая, уровень расположения ее намечается в пределах до 2 см
по среднему срезу, то целесообразнее рекомендовать перекидное плечико
(плечевой срез в этом случае отсутствует). Такое решение дает наилучшую
технологическую обработку. Плечевую вытачку переводят в горловину или
ниже кокетки проектируют рельефы, куда пере-
водят плечевую вытачку.
Если уровень кокетки по среднему шву
спинки до 15 см, то плечевую вытачку переводят
в линию кокетки
Если уровень кокетки от 15 до 20 см, то пле-
чевую вытачку частично оставляют в плечевом
срезе (’/» раствора) и частично переводят в ли-
нию кокетки (7s раствора).
Если уровень кокетки превышает 20 см, то
плечевую вытачку при ее наличии полностью
оставляют в плечевом срезе.
На рис, 43 показаны различные уровни рас-
положения кокетки.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРОК,
ДРАПИРОВОК, ФАЛД, СКЛАДОК.
Как уже сказано ранее, для образова-
кия мягкой формы изделия прибегают
к проектированию мягких (не застрочен-
ных до конца) складочек, сборок, дра-
пировок взамен жестких швов (вытачек, рельефов). Они могут
проектироваться самостоятельно или в комбинации с релье-
фами, подрезами, кокетками В зависимости от этого суще-
ли:. 113. Проектирова-
ние сборок, буф
ствуют и разные конструкторские приемы
Если сборки и буфы расположены по плечевому срезу и на
линии талии, то весь раствор нагрудной вытачки или вытачки
по линии талии заменяют сборкой. Для этого на плечевом
Рис. 114. Проектирование драпировки
2‘)4
Рис. П5. Проектиро-
вание мягких скла-
дочек
срезе полочки или на линии талии намечают согласно модели
место расположения сборок и буф.
Если сборки и буфы расположены по горловине, то раствор
нагрудной вытачки переводят на линию горловины графически
или макетным способом, намечают на ней место расположе-
ния сборок. Запроектированный раствор вытачки собирают
в сборки иди буфы. При этом = .7 см; 7’7’= 5. ..6 см
(рис. 113).
Если по модели требуется большее количество сборок, чем
обеспечивает раствор вытачек, то дают дополнительный при-
пуск, увеличивая ширину детали. Величи-
на припуска и участок расширения детали
зависят от модели и материала.
Драпировку на деталях изделия полу-
чают макетным способом, переводя в нее
раствор вытачек. Согласно модели на де-
тали намечают одну или несколько линии
драпировок, которые разрезают и разводят.
На рис. 114 показан пример драпировки
лифа. Вместо вытачек могут быть запроек-
тированы одна или несколько мягких скла-
дочек по плечевому шву, горловине, линии
талин. Для получения мягкой складочки
вместо вытачки последнюю застрачивают
от проектируемого среза (плечевого или
горловины) на 3—4 см вниз (рис. 115).
Фалды на спинке получают одним из
следующих конструктивных приемов:
Одна фалда по средней линии при наличии
шва или без него — проектируется за счет расши-
рении спинки внизу по линии среднего среза на 12—18 см. Если имеется
шов, то нить основы в конструкции проходит от точки А вниз по вертикали
Если шва нет, то нить осиозы в конструкции проходит по отведенной линии
спинки. При обмелке лекал на ткани нити основы на лекале и ткани должны
совпадать.
Две фалды от нентра лопаток проектируются за счет перевода плече-
вой вытачки вниз с раствором на этой линии до 16 см. Две фалды от линии
проймы проектируются также за счет конического расширения от линии
проймы с величиной развода внизу 8—9 см
Количество фалд может быть различно; в этом случае при-
меняют сочетания указанных выше вариантов.
На полочках фалды получают за счет расширения внизу по
боковому срезу, если требуется получить фалду сбоку, или за
счет частичного перевода нагрудной вытачки вниз на величину
развода внизу 8—10 см, если требуется получить фалду на
уровне центра груди.
В платьях с центральным швом фалду спереди можно полу-
чить за счет расширения переда по центральному шву до 5—
6 см.
205
Складки, как и фалды, могут располагаться по центру
спинки, проходить на уровне лопаток или быть смешенными
к линии проймы. Складки могут идти из-под кокеток или от
горловины и плечевых срезов.
Если складка идет по центральному шву спинки, то
сгиб складки проходит строго до вертикали, припуск на складку
вверху у горловины спинки 5—6 см, внизу 8—10 см для одно-
сторонних складок и в дна раза шире для встречных. Верхнюю
и нижнюю точки припуска на складку соединяют прямой ли-
нией. Эта линия п конструкции является серединой детали
спинки, в готовом изделии — совмещается с серединой спинки
За счет такого построения припуска на складку получается
большая длина среднего шва спинки по сравнению с длиной
сгиба складки, что обеспечивает правильное положение складки
в готовом нзлелин, кран ее внизу нс провисает
Если складка идет от плечевого среза, то припуск на
складку проектируют при раскладке лекал. Для этого нл ле-
кале намечают желаемое направление складки, лекало по этой
линии разрезаю! и две части спинки разводят на величину
складки. Глубина складки внизу должна быть не менее 7 см
Если складки идут по боковым швам, то, как правило
эти складки проектируют ниже липни бедер Длина приписка
равна длине открытой части складки плюс 2 см на закрепле-
ние вверху. Ширина припуска равна глубине односторонней
складки (4—6 см) плюс припуск на шив (1 см) Припуск про-
ектируют для спинки и полочки равной величины.
Для встречной складки выкраивают дополнительно пря-
моугольник, равный по ширине двойной глубине односторонней
складки плюс 2 см на швы, по длине — длине припуска на ос-
новных деталях.
Складки or кокеток проектируют так же, как и предыду-
щие, с той разницей, что начало оин берут под кокеткой,
Вместо складок по боковым швам может быть запроектиро-
вана шлица Ширина припуска 5—6 см, длина равна длине
шлпиы в готовом виде (20—30 см) плюс 1 см на закрепление
верхнего края.
Складки и шлицы по боковым швам н готовом изделии соз-
дают иллюзию прямоугольной плоскости пилочек и спинки
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ФОРМ
И ПОКРОЕВ 80-Х ГТ.
Начало 80 х гт. характеризуйся далы1сПш»м развитием жнпопнеио-п is-
стнчсского паприплслия. Если моду 60—70-х гг. создавал скорее дизайнер
и было паж.ш четка и функциональная, открыто выявленная конструкция
одежды го к концу 70 — началу 80-х гг чрезвычайное значение ернобре
тают такие черты как образность, художественная выразительность, стиль,
скульптурная пластика форм Нс случайно возрождаются приемы поиска
форм муляжный метолом, наколкой. В то же время модп не отбрасывает
206
категорически достижений и обянетп формообразования последних десяти-
летий, так как многие приемы были вызваны появлением синтетических тки-
игй и материалов. требовавших таких конструктивных решений, которые бы
исключал1! применение н.1ажнг>-теплош>Л обработки Это сосущсстиовянмс.
взаимовлияние npuiiuiiiiHUBi.no нового и ipuiHiiHOHHoro. классйческлх прио-
нов и современных делают моду 80 х гг необычайно сложной и разнообраз-
ной. богатой решениями, позволяющими определить итог период как моду
синтеза, моду, соединившую весь накопленный опыт ироо'.юго, находки и
открытия нашего времени п единое полое, обладающее самостоятельной ху-
дожественной выразительностью. Развитие основных четырех силуэтных форм
идет ио пути усложнения, мнооообрвмш модификаций, нонышевня вырази*
тельности Пропорции условпо-ндеальийй фигуры становятся близки к естс-
стнгпным. \kiicirnipycKH тонкая талия, овальная линия бедер, иягкоокруг
лая грудь Допущен единственный условный элемент — прямые расширенные
плечи, дли акцентирования которых н одежде уже недостаточно исяолмо
пиния чисто копстртктнпних приемов. Начинают применяться плечевые
накладки (иногда значительные ио толщине) различных конфигураций не
только в верхней одежде, но н в легкой.
Характерное множество ряэпоппчностеП формы колеблется в пределах,
которые определяют два пркииипнхлыю различных вида:
форма маленькая, с сильно акдепгироваицым плечом, сохраняющая не-
которую <грл|!с1шостьэ и счет конструкции. Формообразующая основа —
прямоугольник со слегка погнутыми гранями;
форме зрительно белее массивная, но пхдетпчная с немного «плаваю-
щей» линией плеча, за основу формообразования берется прямоугольник
с । ранями, пыгпутыын наружу, и слегка рас ширенным верхом.
Важнейшие сечения фигуры — плечи, уровечь выше чннин груди н иод
грудью, талия, верхняя часть бедра, линия бедер, уровень холена (пыше
и ниже) Па этих участках осуществляются оспочиые крепления, фиксиро-
вание формы, переходы от плотного облегания к объемам и др. В соответ-
епши с этими ееченняыц риипегел длина жакетов, тупик, пелерин, пальто,
полупальто
Эффект расширенного верха в этот период создастся за счет объема
н конструкции головки руяявя. продолжающей линию плеча при обычном
и Несколько укороченном плечевом nine Эта идея первоначально (1979—
1980 гг.) предложения я и несколько утрированном виде, и дальнейшем /1981—
1982 гг.) трактуется более спокойно Слегка уменьшается объем рукавов
и появляются мягкие папоротки, сообщающие изделию слободу в облпстп
груди. Форма становится белее округлой со стороны спинки и с боков,
в снязн с чем псе чаще появляются решения с одним боковым швом вместо
ставшего традиционный подкройпого бочка.
ВЕДУЩИЕ СИЛУЭТЫ Пряной силуэт (рнс 11С. о) является яедутиы
на этот период Из множества паризитов следует выделить основные: стро-
гий прямоугольник е разной степеныо свободы облегвния (о зависимости
пт ткани я ассортимента) характерно перенесение пхпентв с талин на бедра
п уменьшение длины — И образный силуэт; паризиты V и У-обряяпых силу-
этов. предполагающие спрямленную расширенную линию исчя и сужнпвниг
{юрмы книзу; попользуется прием подчеркнвонни личий силуэта за счет
силндок. заложенных в копие плечевого tuna и нноглн застроченных в верх-
ней части:
форм,!, близкая к тыльной.— лиши 0-пбрнзивп: форма свободной, на-
полненнлп лишенная элементов геомптризаннв. центр спинки часто акценти-
рован одной пли несколькими мягкими складками. шшипамп: плечевые на-
кладки отсуicmyiOT, п покятоегь плеча поачеркнвпегея удлиненным плече-
вым швом в соче-вннн ео свободными рубашечными рмгяпзмн в углублен-
ней (иногда ше.'евнлнпй) проймой, главное отличие от аналогичной формы
50-х гг заключалось о том что тогда прегчигялнеь покатые гтечн не только
п нчделин. но и в фигуре, ни которую надето тде.чпе. я в начале 80-х гг
сими фигура должна нмеы. высокие прямые плечи, из которых свободная
мягка* форма «внент как па иешплкез; предлагаются и другие покрои —
207
a
6
г
цельновыкроснный, реглан, реглан гюгои, комбинированный, имеющие верх-
ний центральный шов, благодаря соответствующему оформлению которого
силуэту придаются овальные очертания.
Для приталенного силуэта (рис. 116. б) отметим два наиболее харак-
терных решения:
Х-образнын силуэт, сочетающий спрямленные (но не слишком расширен-
ные) плечи, тонкую талию с характерным редким переходом к овальным
бедрам и активно расширенную юбку; коиструк1нвно форма достигается
вертикальными рельефами, позволяющими обеспечить плавность перехода
форм (покрой принцесс), при этом возможна отрезная линия под грудью или
иа уровне бедер. В легком платье распространен вариант с отрезной талией
(па сстественом месте пли несколько ниже), при этом юбка может заклады-
ваться у талин легкими складками в сборку; и платьях из легких тканей
юбки очень широкие — покрой «солнце», ярусами и др., талия может быть
туго перпяпута широким поясом;
Н образный силуэт — форма «поддевки», напоминающая предложенную
модой в середине и конце 70-х гг. Для псе характерно сохранение пропор-
ций, близких к тому виду народной одежды, по которому она получила
свое название уплощенная форма груди, несколько «расслабленная* и' чу|ь
заниженная талия, умеренное расширенно книзу.
В варианте 1982 г. эта форма несколько смягчена за счет пластичности
материала и более плотно стянута в талии поясом.
Для формирования несколько уплощенной геометризлроаанной формы
используется узкий подкройпой бочок (переходящий в ластовицу, если
рукав цельновыкроеииый) в сочетании с небольшими вытачками из плеча
или горловины либо рельефами, нс выявляющими, а спрямляющими формы
переда.
Плечо спрямлено и приподнято за счет прокладок, ио при этом сохра-
няется мягкий переход к рукаву.
Помимо основных, следует отметить вариант со спрямленной, суживаю-
щейся книзу юбки. В отличие от аналогичной прямой формы он характери-
зуется очень плотным облеганием в области тални, дополнительно стянутой
широким поясом. Наполнение а области бедер создается за счет драпиро-
вок. наклонных карманов, иногда баски. Лиф плотно облегающий или объ-
емный, контрастный узкой юбке
Варианты с широкой юбкой разнообразны: покроя «солнце», «тюльпан»,
«бочонок», ярусами и т. д.
Силуэт трапеция (рис. 116. в) остается модных) в самых различных
видах ассортимента. Причем, как п изделия прямого силуэта, изделия силу-
эта трапеция часто носят в «роспуск», без пояса (лаже в удлиненных вари-
антах).
Форма создается за счет активного расклешивания, усиленного исполь-
зованием косого кроя, каскада фалд, за счет застрачивания в плечевом
участке складок, защипов, вытачек.
При этом в крое форма можег быть почти прямой без большого расши-
рения книзу. В большинстве случаев объем спинки превосходят объех) пе-
реда. но встречаются и варианты равномерной конусообразной формы.
Конструктивное решение лаконично. Форма чаще всего создается боко-
выми швами (иногда центральным швом спинки), вытачки идут из плеча
или горловины.
Переход от плотного участка к расширенному обеспечивается защн
памп, складками либо отрезными кокетками различной формы (прямыми,
овальными, углом и др.)
Решение спинки может быть палачтииныхц по паше наиболее активные
фвлды группируются в центре.
Для полуприлегающего силуэта (рис. 116, г) наиболее характерны два
варианта:
форма маленькая, уплощенная, значительное уменьшение длины и по-
вышение плеча придает силуэту зрительную легкость, изящество; форма
значительно приближена к телу иа участке от линии талин до бедер; тални
210
скользящая, гибкая; в области проймы создастся небольшая наполненность
за счет папороток, обеспечивающих плавный переход от повышенного плеча
к прилегающим участкам; кинзу форма довольно активно расширена при
помощи подкройных годе, притачных воланов, оборок, иногда в несколько
рядов; форма создается подкройным бочком узким нлн более широким, вы-
ходящим на перед с очень плавным округлением на участке поворота линии
от проймы к вертикали. Его основная функция — прнталнванне; нагрудная
вытачка идет от плеча или из горловины; плечо спрямлено, но несколько
уже обычного, так как акцент плеча создастся за счет головки рукава раз-
личных конструкций, создающей вместе с плечевым швом строго горизон-
тальную либо немного вы! нутую (седлообразную) линию;
второй вариант, более традиционный, распространен в изделиях класси-
ческого стиля (жакетах, пальто типа редингот н др.); конструктивно он решен
за счет сочетания бокового шва или узкого подкройного бочка с рельефом
полочки, доходящим до уровня кармана иа линии бедер; применяется также
«мужской» крой (по типу мужского пиджака); плечи прямые или с легким
наклоном; форма имеет несколько большее наполнение в области груди и
бедер, ра счет чего участок прнталнвання обозначен четче, чем в первом
варианте.
ХАРАКТЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ МОДЫ Композиция строится по принципу
контраста форм, членений, пропорций
Наряду с этим наблюдается стремление использовать принцип «золо-
того сечения», гармоничных соотношений
В композиции активную роль начинает играть горизонтальная кокетка,
сеченнн на уровне бедер, ярусы оборок, этажность низа.
Вертикаль не акцентируется к присутствует ненавязчиво — вертикально
располагающиеся фалды в свободных изделиях, рельефы (в основном в уко-
роченных изделиях).
Диагональ активна — в форме вырезов, кокеток, подрезов, вставок. Как
правило, это симметричные решения, но возможна и асимметрия.
В лифе для всех вариантов характерно появление папороток и некото-
рое расширение спинки относительно полочки. Нагрудные вытачки представ-
лены в трех вариантах: направлены вверх в плечевой шов (ближе к горло-
вине) нлн в горловину, вина в случае отрезной талин, или в подрез по бед-
рам в варианте мужского кроя, заменены вертикальным рельефом нлн скра-
дываются в кокетках, складках. Для вариантов с наклонным нлн покатым
плечом характерно расположение вытачки на лопатке, направленной в ро-
сток или начало плечевого шва спникн.
Из рукавов наиболее распространен втачной, но не традиционный,
а с самым разнообразным решением головки: с вытачками, складками,
целыювыкроеиным погоном.
Переход от горизонтали плеча к отвесному падению рукава иногда соз-
дается за счет вставных клиньев на этом участке чечевицеобразной или сер-
повидной формы.
Рукава рубашечного покроя часто сочетаются с удлиненным плечевым
швом и шелевидиой проймой.
Рукава покроев реглан-погон, реглан, цельновыкроеиный, комбинирован-
ный мотут предлагаться не только в случае аркообразной или покатой
формы, но также и в сочетании с плечевой накладкой новой формы, обеспе-
чивающей очень четкий угод перехода от горизонтали к отвесному падению.
В группе легкой одежды распространен рукав, в верхней частя решен-
ный по принципу втачного (присборенный но окату), а в нижней части
имеющий цельновыкроениую ластовицу для свободы движения.
В большинстве случаев рукава суживаются книзу либо оформляются
манжетой, причем сборки или складки формируются со стороны локтя.
Горизонтальная локтевая вытачка по-прежнему не употребляется. Со-
храняются свободные рукава трубообразиой формы и расширяющиеся книзу.
Детали — воротники, карманы, клапаны — становятся несколько круп-
нее, но сохраняется лаконичность оформления, классическая четкость про-
порций.
211
Все предлагаемые модой виды воротников можно разделить па две
группы:
воротники небольших размеров, не препятствующие прочтению в силу-
эте четкой линии плеч, — различные формы стоек, маленькие отложные и
стоячие отложные, варианты типа <Стюарт», неширокие, несколько удлинен-
ные воротники в сочетании с лацканами, изящные воротники типа шаль,
апаш и др.;
очень большие воротники, иногда закрывающие плечо целиком и спо-
собствующие созданию смягченной, овальной линии силуэта—огромные
шали, типа матросских, большие окру глые плосколежащие воротники и др.
Застежка однобортная, двубортная е широкой и средней расстановкой
пуговиц, асимметричная.
Расстановке пуговиц, их количеству и величине придается большое зна-
чение. Пуговицы в верхней одежде становятся крупнее (диаметром до 4,5 см).
Предлагаются фантазийные варианты—застежка на пуговицы на плече,
сбоку, по центру спинки. Остается модной супатная застежка (иногда в со-
четании с одной прорезной верхней петлей) и вариант без застежек.
Длина остается неустойчивой. Диапазон длин (исключая вечерние
платья) колеблется в пределах от середины бедра до середины нкры. Наи-
более распространенная длина — короткая, до коленной чашечки и за
колено.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУК-
ЦИЙ. В данном разделе книги уже было даио подробное изложение мето-
дики построения чертежей основ конструкций плечевых н поясных изделий.
Предложенная структура разработки конструкций едина для любого вида
одежды и на каждый новый период времени. Поэтому ниже приведены ис-
ходные данные для построения основы и выбора конструктивных решений
при создании моделей модной одежды и отражаются характерные для про
ектировання современной одежды приемы формообразования и модельного
ее оформления. Предполагается в соответствии с изложенной п книге тех-
нологией разработки конструкций по модели использование этих данных
в процессе разработки чертежей деталей современного ассортимента одежды
иа основе вышеизложенной методики конструирования изделий
Для удобства использования материала настоящего раздела он располо-
жен в порядке технологической последовательности разработки конструк-
ции изделия, а отдельные данные, кроме того, для наглядности вынесены на
соответствующие участки чертежей конструкций, приведенных как примеры
характерных для моды начала 80-х гг. моделей одежды.
Прибавки на свободное облегание по основным конструктивным поясам
и участкам изделий отражены в табл. 17. Приведенные в таблице абсолют-
ные величины прибавок отражают данные для построения чертежей деталей
изделия и не включают припуски иа введение складок, фалд, защипов н дру-
гих формообразующих элементов, используемых при разработке современ-
ных моделей одежды мягких и объемных форм и обеспечиваемых приемами
технического моделирования.
Плечевой участок основы конструкции в чертеже строят с учетом повы-
шения уровня плеча в изделиях н введения плечевых накладок, толщина
которых в среднем составляет 1,5—2 см. При построении чертежей спинки
и полочки положение конечных плечевых точек (точек П, и lit) определяют,
увеличивая прибавку к измерению высоты плеча косой П„ п.к до 2—2,5 см
для верхней одежды и до 1,5 см для легкой одежды.
Ширина плечево) о среза в основе конструкции в большинстве случаев
равна измерению ширины плечевого ската ДЛ или незначительно сокращена
(на 0.5—1 см). В чертежах конструкций изделий с рукавами объемных форм
вверху, окат которых является продолжением плечевых участков, ширину
плечевого среза последующими построениями, направленными на спрямление
линии проймы, сокращают на 1—2,5 см, а в некоторых моделях в зависи-
мости от формы оката рукава и до 4 см. Для изделий с рукавами рубашеч-
ного покроя характерно удлинение плечевого участка лифа от 1 до 15 см.
В пройме для изделий с втачными рукавами линия втачивания рукава
2)2
213
спереди направлена строго вертикально, а не доходя до плечевой линии
на 7—8 см — с небольшим прогибом. В результате даже при < пкращеннн
длины плечевого среза до С.5 1 см линия плеча зрительно воспринимается
расширенной.
Наряду с типовым решением глубины .проймы все чаще предлагаются
модели с увеличенной ее глубиной—с общим углублением до 10—15 см.
В таких изделиях линия втачивания рукава в верхней части имеет строго
вертикальное напразлеиис.
ДАННЫЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ БОКОВЫХ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕН.
Выбор конструктивного решения подчинен в большей мере характеристикам
а
S
Рис. Н7. Чертежи конструкций
модели, нежели ее силуэту. Так, в конструкции изделий увеличенного объ-
ема, как правило, форму задают за счет боковых и среднего (на спинке)
швов (см. рис. 117, а). При атом боковые швы в чертеже конструкции распо-
лагают в большинстве случаев посередине проймы вверху и проводят парал-
лельно середине спинки н переда для изделий, зрительно зауженных книзу
нлн с некоторым расширением (2 —4 см) для спинки н (3—5 см) для по-
лочки (переда) в конструкциях изделий прямой формы. Для изделий, не-
сколько расширенных книзу, расширение спинки в чертеже увеличивают
до 6—8 см, а полочки (переда) до 8—10 см; для изделий же значительно
расширенных (силуэта трапеция) дополнительно вводят коническое рас
ширенне.
Для изделий умеренного и малого в верхней части объемов (это
в больш ;й степени относится к одежде приталенных форм, рис. 117, б) ха-
рактерно решение конструкции за счет введения бокового шва или бочка,
рельефа или среднего шва на спинке ц рельефа на полочке.
214
Рельефы на спинке и полочке являются продолжением плечевой из
спинке н нагрудной вытачек. В этом случае боковой шов располагают по-
середине или близко к середине (на расстоянии 0,5—1 см от середины
проймы). Передние рельефы в верхней одежде часто переходят в разрез
кармана, а в платье — в подрез на линии бедер. Средний шов на спинке
функционален — с вытачкой в горловине и на линии тални (в приталенных
Рис. 118- Чертеж конструкции платья прямого силу-
эта:
Г/г=12см; Пш с — 2.5см; Пш п — I см; Пс(|_ = 2 см; До
полннтельиое углубление проймы — 15 см; а «СЛ см;
Лв.п.К = 2с“
изделиях), участвует в формообразовании низа — отводится влево в кон-
струкции изделий, значительно расширенных кинзу, кроме того, в нем проек-
тируются складки.
Уровень наибольшего прнталпвання для различных форм одежды раз-
личен. Так, для изделий полуприлегающего н приталенного сплувтов (отрез-
ного по линии талин) характерно его приближение к естественному уровню,
тогда как в изделиях приталенного силуэта, иеотрезпых по линии талин,
наибольшей степени приталсиности добиваются спереди на 4—5 см выше
линии талнн, по боковому шву на 3 см выше линии талии и иа естествен-
ном уровне талнн посередине спнпкн.
Величина растворов вытачек в среднем, боковых швах, швах бочка н
рельефах в зависимости от проектируемого количества конструктивных
215
элементов н их сочетаний очень разнообразна. Столь же разнообразны степень
н характер расширения изделий приталенного и полуприлегающего силуэтов
в нижней части. Характерным для неотрезных по лннпн талин изделий яв-
ляется активное расширение инза изделия за счет расширения основных де-
талей по конструктивным линиям и складок в среднем шве спинки, боковых
Пг«-в см -|- 10 см на сборку 4-1* см
и а складки;
лш.с“0-вс“: "шп=°'5£";
Ле.пр = 415 см; Лд.тс.’'Л5см'
П. п к- “ 1,5 см: 'А>.п = М см <1’ том
числе припуск на сборку — 18 сы);
Вок « 00, «= 1.5 см — 3 дополни*
тельное укорочение
швах н рельефах. Часто прибегают к приемам конического расширения. Ха-
рактерно применение таких приемов прн создании конструкций изделий си-
луэта трапеция. Степень конического расширения па линии низа 15—20 см
на каждом из участков развода деталей. Положение линий конического рас-
ширения ориентируют в чертеже на конец плечевой вытачкн на спинке, ко-
нец нагрудной вытачкн па полочке (переде) н па положении Гt н f\ (на рас-
стоянии 0—2 см от них). Коническое расширение начинается от линии плеча,
уровня кокетки (прн ее наличии) или от нижнего участка проймы Увеличен-
ный объем нижней части (юбкн) в отрезных по липин талин изделиях
216
Рис. 120. Чертеж конструкции платья полу прилегающего силу-
эта:
Пг - 7,5 ем; П -> 1,6 см; Пш „ - I см; HQ г,р - 2.5 см; П с - 0,5 см;
пв п к- = 2 с“: Лг = 5 см; П6 =6 ем: По„ = IГ.5 см: Вок= <5ОХ - (2. . . 3)

Рис. /21. Чертеж конструкции платья приталенного силу-
эта:
лг = 4 см; Лшх = 2 см; Пт п = 0 см; „р“2 гм (дополнительное
углубление — 8 см); /7Д т с 0-5 см (припуск длн напуска — 3,6 см);
П& nti= 0.5 см (припуск для напуска — 3,5 см)
<5'
Рис. 122. Чертеж конструкции пальто прямого силуэта-
ПГ = 17 см; Пш € = 3 см: Лш „ = 0.5 см: Пс - 7 см: «г г । см:
/7- _ „ “ 2 см, П- „ “ 24.5 см: В -а 00, — 1.5 см; Ш рук. внизу = 19 см
D 11V-il МТУ Д
Рис. 123. Чертеж конструкции брючного костюма:
П = 17.5 ем; Пш с =• 3 см; п = 1 см; Лс пр - 3 см; дополнительное
углубление — 10 см; 71ЛТ<,= I см; Овгк«3 си: ' см: см:
F — 00, =21 см; П — I см; Пв = 1 см (расчетная); fflR =• 22 см: ТЯ —
= 0.5 с6 + 2 см; Т£ Т/= 0.5 7\ Г #
220
достигается как конструктивными приемами (коническим расширением) или
использованием кроя типа «солнце» пли «полусолнце», так и введением глу-
боких складок по всей ширине изделия или на отдельных участках, а также
введением сборок при заниженной (до 5—6 см) талии в моделях типа рус-
ской поддевки', получаемых в чертежах путем технического моделирования.
Лг = 19см; П —2.5 см; Лшп —Зсм; — 1 см;дополнительное углубле-
ние —7 см; Лд“ с - I см; 11 в„.к. “ 2.2 см; По , „ 24.5 см Вок - 001 - 16 см;
^рук.внизу = см
Чертежи изделий основных силуэтов с наиболее характерными конструк-
тивными решениями приведены па рис. 118—12<
КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА. Рукаву в современной моде уделяется осо-
бое внимание, так как выбор его формы позволяет подчеркнуть в изделии
либо мягкость формы, либо четкость и стройность. Разнообразие форм рука-
221
вок позволяет использовать весь диапазон существующих покроев. Это втач-
ной рукав с четким переходом от линии плеча к отвесному положению ру-
кава за счет наполненного н особых форм рукава в верхней части; реглан,
создающий плавно покатые плечи с углубленной проймой и постановкой
рукава под 45’; цсльновыкроенный рукав с плавной покатой или мягкой ок-
руглой формой плеча и более стройным изделием под проймой (постановка
рукава более отвесная,. чем у реглана); рубашечный с углубленной проймой
лифа в сочетании с небольшими по ширине спинкой й полочкой в узком
месте.
Для рукавов с отвесным падением (четких по форме втачных, реглан-
ногои п цельиовыкросиных) при построении чертежей конструкций исполь-
зуют соответствующее соотношение между глубиной проймы и высотой
оката. O,Oi=OOt—2.. .2.5— дтя втачных рукавов; OtOi=OOi—1,5.. .2 —
Рис. 125. Приемы конструктивного решения рукавов с различным
оформлением оката
для изделий с целыювыкроенпымн рукавами и рукавами покроя реглаи-по-
гои. Для изделий с более плавной овальной линией плеча это соотношение
иное: О10г—00\—2,5.. .3,5.
Для изделий со значительным углублением проймы разница мех<ду глу-
биной незамкнутой проймы и высотой оката составляет 10—16 см.
Для рукавов со значительно обьемнымн окатами, полученными путем
введения вытачек, вставок и другими приемами, характерно увеличение
оката па 0,5—1,5 см. Повышение оката рукава в среднем равно 0.5—1 вели-
чины сокращения плечевого участка деталей спинки н полочки.
К особенностям построения оката рукавов такого типа относится введе-
ние вытачек, вставок различных форм, являющихся продолжением плече-
вых участков в изделии. Связанные с этим дополнительные построения про-
изводят, используя приемы технического моделирования. На рис 125 при-
ведены примеры конструктивного решения рукавов с различным оформле-
нием окатов.
Рукава в верхней части достаточно широкие. Прибавка к обхвату плеча
По. о в зависимости от покроя колеблется в пальто от 10 до 28, а в платьях
от 6 до 30 см.
222
Рукава рубашечного покроя и покроя регла» приближают к трубооб-
разной форме с шириной внизу 16—19 см, цельновыкросииые рукава и втач-
ные (особенно с наполненным окатом) оформляются с объемом на уровне
локтя и резким зауживанием кинзу. Свободна по линии локтя может дости-
гаться как за счет соответствующего оформления срезов кроя, так и за счет
защипов и вытачек от низа рукава. Средняя ширина рукава внизу пальто
11—12 см, платья 10—12 см.
КОНСТРУКЦИЯ БРЮК. В рассматриваемый период времени большие
конструктивные изменения нашли отражение в крое женских брюк, которые
отличает разнообразие по форме. Объемам, фасонным решениям. В целом
брюки характеризует наполненность их в верхней части за счет защипов,
складов, сборок. Однако диапазон предлагаемых объемов широк: /7<,=2—
10 см и его распределение но участкам различно. Так, для брюк классиче-
ского стиля наполнение передних половинок незначительно за счет I—2 за-
щипов глубиной но 2,5—3 см, а для брюк остромодной формы (в том числе
брюк типа «бапаи») характерно применение многих и глубоких защипов
до 7 см, складок или густой сборки с прибавкой па свободное облегание
только к передним половинкам 3,5—5 см Кроме того, предлагаются проме-
жуточные решения - - это брюки, имеющие наполнение передних половинок
при довольно-таии плотном облегании па участке от линии талии до липин
бедер задних половинок, обеспечиваемом введением вытачек, как в самостоя-
тельном решении, так и введенных в боковые и средний швы. Верхний край
брюк располагают на естественном уровне талин.
Для брюк с увеличенным объемом верхней части характерно некоторое
углубление на участке сиденья. Для изделий нз плотных шерстяных тканей
оно составляет 1—1,5 см, а для изделий нз легких тканей — ог 2 до 3 см.
Почти все рекомендуемые формы брюк характеризует их зауживание
книзу. Для брюк умеренного объема (Пг,= 1,5.. .2 см) ширина брюк
внизу 20—22 су, а для брюк с большой наполненностью (типа «бананы»)
ширина внизу предлагается в большем диапазоне 18—22 см.
Особой характеристикой остромодных брюк является преобладание объ-
ема с внешней стороны над объемом со стороны шагового шва. Наиболее
ярко это выражено в брюках типа «голпфе» с наполнением по боковому
шву на различных уровнях — на уровне ила ниже линии бедер, в области
колена. В этом случае объем со стороны бокового шва значительно преоб-
ладает над объемом с внутренней стороны. Объем по липин талин, фиксиро-
ванный на естественном уровне защипами данной 3—5 см, минимальный
(77,-0). Глубина участка сиденья увеличена на 1 —1,5 см. Ширина брюк
внизу наименьшая из всех предлагаемых вариантов — 17—19 см.
Содержание

Введение.......................................................... 3-.-
.1 «.
• i .
Раздел I. АНАЛИЗ МОДЫ, КОНСТРУКЦИЙ, МОДЕЛЕЙ . . . . ‘
•’ 7.
• * * *
Краткий анализ изменений моды в одежде...........................5 '
Определение понятий: силуэт и форма одежды...................$
Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий . . . . ' 8:у
Характеристика основных покроев плечевых изделий и форм ' •,<
рукавов ................................................... 29;
Характеристика силуэтов поясных изделий.....................39
Краткий анализ изменений конструкции одежды в связи с изменением моды 45
Основные линии в конструкции, их положение в зависимости
от моды......................................
Вертикальные членения и пропорции модели ....
Отделочные детали и форма изделия............
Застежка и форма изделия.....................
Воротники................................ .
Рукава ......................................
Анализ моделей. ......................
Принцип подачи моделей.......................
Анализ моделей на отдельных примерах :.......
Раздел II. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ...........................
I
т *
Измерения фигур ................... . 116
Прибавки.................................................. 123
Конструирование плечевых изделий . . . . . ...............127
Построение чертежа основы конструкции плечевых изделий . .127
Построёние чертежей конструкций втачных рукавов . . . . 140
Особенности конструирования одежды с углубленной проймой 148
Особенности построения чертежей -конструкций изделий с ру-
кавами покроя реглан................................154
Построение чертежей конструкций изделий с цельновыкроен-
ными рукавами.......................................167
Построение чертежей воротников......................178
Конструирование поясных изделий.............................188
Построение чертежа основы конструкции юбки..........188
Построение чертежа основы конструкции брюк..........195
Художественно-конструктивные средства в образовании формы и модели
изделия....................................................199
Основные характеристики конструкций изделий форм и покроев 80-х гг. 206
224