Text
                    ЕММАТУЗОВА
Р.И. СОКОЛОВА
НС. ГОНЧАРУК
РАЗРАБОТКА
КОНСТРУКЦИЙ
ЖЕНСКИХ
ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ПО МОДЕЛЯМ

ББК 37.24 - М34 УДК 687.016:687.12.072 Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Н. С. Гончарук М34 Разработка конструкций женских швейных из- делий по моделям. — Изд. 2-е., испр. и доп. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 224 с., 3103000000-201, *044(00-83 ББК 37.24 Рецензент пи. техн, паук доцент Шершнева Л. П. Евгения МИХАЙЛОВКА МАТУЗОВА ВОЗА ИВАНОВНА СОКОЛОВА Наталья сеегеевнл Гончарук Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям ИВ 1*932
Конструирование ио модели — сложный творческий процесс, соединяющий решение художественных и технических задач. К решению художественных задач относится создание мод- ной формы и покроя изделий, нахождение соответствующей про- порции частей и целого, определение ритма в деталях изделия. К решению технических задач относится получение с по- мощью расчетных формул и графических приемов конструкции, обеспечивающей правильную посадку изделия на фигуре, удоб- ство в носке, максимальную эффективность при оптимальных материальных и трудовых затратах на производство. Для получения художественной и рациональной конструк- ции одежды конструктор должен: знать направление моды в одежде на текущий и перспективный период; уметь анализи- ровать модель и определять, какими конструктивными сред- ствами решены силуэт, форма, покрой, фасонные элементы из- делия; обладать знаниями практической анатомии, типологией женского населения, принятой в швейной промышленности, пси- хологии человека; знать методы конструирования одежды, фи- зико-механические и технологические свойства тканей и мате- риалов, рациональные методы обработки деталей и узлов изделий, современное оборудование и его технологические воз- можности, организацию производства, учитывать технологич- ность конструкции. Рисунки моделей обычно трансформированы и не соответ- ствуют действительным пропорциям фигуры человека. Как пра- вило, на рисунке длина и ширина и де шя не находятся в долж- ном соответствии, фигуры часто стилизованы и более или менее отклоняются от типового сложения. При воспроизводстве модели в чертежах конструкции кон- структор должен грамотно решить комплекс художественных, При наличии точной копии модели (фото)
ходится решать многие дополнительные вопросы; возможность использования тех или иных материалов, необходимость введе- ния или исключения технологических обработок при монтаже изделия, применения того или иного оборудования. Учитывая, что задачи, стоящие перед конструктором при раз- работке конструкции по модели, многогранны и их невозможно полностью осветить в одной работе, авторы поставили целью раскрыть художественную форму конструкции, связанную с фор- мообразованием изделия. В основу разработки книги положены единые методы кон- струирования одежды ЦОТШЛ, измерения фигур женщин в со- ответствии с ОСТ 17-326- 74. В книге помещены фотографии моделей, рисунки и конструк- ции разнообразного ассортимента, нашедшие отражение в мето- дических материалах и других разработках ЦОТШЛ, а также из журналов мод ВИАлегнрома, Домов моделей и т. д.
РАЗДЕЛ I АНАЛИЗ МОДЫ, КОНСТРУКЦИЙ, МОДЕЛЕЙ Историю современной моды принято делить по десятиле- тиям — мода 20, 30, 40, 50-х it. и т. д. Деление это несколько условно, но в целом опыт показывает, что оно удобно, так как десять лет — срок, за который обычно определенная мода успе- вает исчерпать свои возможности. Приход новой моды совер- шается постепенно и не имеет четких границ. Происходит как бы наслаивание одного стиля на другой. Даже в случае резких перемен моды можно определить заранее появление новых форм, линий, пропорций. Если не уловить этой закономерности в из- менении моды, можно оказаться неподготовленным к восприя- тию новой формы, нс понять причин возникновения новых прие- мов кроя, логики движения конструктивных и декоративных линий, рельефов и т. д. Результатом является в этом случае механическое перенесение модного фасона на старую форму изделия, искажение, неграмотное воспроизведение моды. Как и в прикладном искусстве в целом, каждому периоду моды присущ свой стиль. Под стилем в данном случае подразу- мевается совокупность черт, характеризующих определенное модное направление: пропорции человеческого тела, принятые этой модой за идеал, принцип цветового построения ансамбля, силуэтная форма одежды, принцип построения композиции, приемы кроя и т. д. По прежде всего отличительной чертой каж- дого десятилетия является принципиально иной подход к глав- ной характеристике моды — форме одежды. Необходимо учиты- вать, что в XX в, мы имеем дело нс с застывшей формой периода ношения корсетов и кринолинов, фиксировавших искус- ственно созданный силуэт, а с одеждой, форма которой опре- делена естественными пропорциями человеческого тела, под- вижного, меняющегося в зависимости от манеры ходить, сидеть, изменяющего осанку даже в течение одного дня и т. д. Тем нс менее благодаря определенным приемам кроя и ис- пользованию законов зрительного восприятия, человеческое тело в одежде может восприниматься по-разному, приближаясь по форме и силуэту к тон или иной геометрической фигуре. В известной степени мода рассчитывает и на относительную изменчивость человеческого тела. В определенных пределах мы можем сделать талию фактически, а не только иллюзорно (за счет покроя и модели одежды) тоньше, стягивая ее широким
жестким поясом. Применяя различные формы бюстгальтеров, можно создать более высокий и пышный бюст, или, наоборот, спокойную, мягкоокруглую форму. Носить ту или иную одежду — всегда значит «подравни- вать» свою осанку, фигуру к определенному идеалу моды (рис. I). Женщины 30-х гг., например, приподнимали плечи. Были распространены прямоугольные плоские сумки, которые носили под мышкой наподобие книги. Приподнятые плечи ста- новились акцентом моды. Наоборот1, в 50-х гг. модно было пря- тать руки и низко расположенные карманы свободных пальто. Рис. 1. Модная постапоака корпуса фигуры отчего плечи, естественно, опускались и казались более пока- тыми. На рис. I приведена модная постановка корпуса в 20, 30, 80-е гг., которая способствовала подчеркиванию тон или иной формы в одежде (рис. 2). Естественно, модная поза эпохи 1900-х гг. в одежде силуэта 30-х гг. произвела бы комическое впечатление, так как в 30-е гг. постановка корпуса совершенно иная, делающая фигуру более плоской. Итак, мы подчиняемся форме, заданной модой, которая либо подчеркивает, либо скрадывает фигуру. При воспроизведении новой модной линии в конструкции прежде всего необходимо определить, к какой именно геометри- ческой форме стремится форма одежды. Мысленно созерцая форму сверху, определяем, что в одном случае опа напоминает прямоугольник с ясно читающимися гранями; в другом — овал, близкий к естественной форме грудной клетки; в третьем — круг и т. д. Сопоставляя результаты такого анализа с впечатлением, по- лучаемым от фронтального, и профильного силуэта одежды, мы
уже можем располагать достаточными данными для того, чтобы определить конструкцию формы одежды. Форма и силуэт — две основные характеристики моды-— тесно связаны между собой. Изменяясь во времени, они дают движение моде. Если сосредоточить внимание только на форме и проследить за се изменением на протяжении двух-трех деся- тилетий, можно отметить, что вес разнообразие форм, предло- женных модой за это время, характеризуют всего три-четыре си- луэта, например: в 1967 г. были предложены прямой, притален- ный (Д-образный) и трапециевидный силуэты; в 1969 г. — полу- прилегающий, приталенный (с вариантом «летучая мышь») и прямой; в 1974 г. — прямой, полуприлегающий, трапециевид- ный; в 80-е гг, —прямой (ведущий), приталенный, полуприле- гающий, трапеция. Никаких новых силуэтов мы нс увидим, если возьмем даже больший отрезок времени, ио различия в формах одежды будут значительными. Например, формы, относящиеся к приталенному силуэту 40-х гг., отличаются от того же силуэта 50, 70 и 80-х гг. Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы опре- деляем прежде всего ее силуэт, Используя понятие «силуэт» как плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а ее условное схематизированное изображение, в котором важней- шие для данного периода моды участки подвержены некоторой утрировке: Этот элемент условности необходим для того, чтобы заострить внимание. на важнейших характеристиках силуэта, повысить информативность изображения. Используются также
различные символические, знаковые обозначения силуэта, не не- сущие подробной информации о конкретной форме, но акценти- рующие главное в ней (силуэты А, Д, X, Т-образные, ножницы, трапеция и др.). Поэтому силуэт изображается графически упрощенно, с ак- центом на важнейшие особенности новой формы. Сравнительно небольшое число силуэтов определяется постоянным стремле- нием современной моды найти в одежде эквивалент естествен- ным пропорциям человеческой фигуры. Основные силуэты одежды в таком случае могут быть опре- делены по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм, приближение и контраст): приталенный (с разным объемом лифа и юбки); прилегающий (с разной степенью нриталивания): как разновидность — полуприлегающий; прямой (с большей или меньшей свободой облегания); расширенный (трапеция, силуэт А-образный): Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий ПРЯМОЙ СИЛУЭТ (рис. 3). Если сопоставить изделия пря- мого силуэта разных лет, можно получить довольно пеструю картину, обнаружив, что в одной группе оказались и стройня- щие, слегка прилегающие изделия, и очень объемные, расши- ряющиеся книзу, и наоборот, слегка суженные. Таким образом, мы наблюдаем большие различия в формах, которые в разные годы характеризовали прямой силуэт.
Эволюция моды постепенно преображает эту форму. Неза- метно для себя с течением времени мы начинаем воспринимать прямой силуэт несколько иначе. В середине 50-х гг. форма этого силуэта характеризовалась ясно читавшимся покатым плечом (рис. 4), часто подчеркнутым цельновыкроснным рукавом и большим широким воротником, отстающим от шей. Книзу изделие зрительно казалось не- сколько суженным, так как боковой шов кроился абсолютно прямым или отсутствовал совсем. В целом эта форма смотре- лась мешковатой, свободной. К концу 50-х гг. изменения коснулись прежде всего общею объема (в сторону умепьшепия) и плечевою пояса. Уменьша- ется глубина проймы, ведущим становится втачной рукав. Сред- ства создания формы по-прежнему предельно скупы. Иногда из- делие не имеет ни боковых швов, ни среднего шва спинки. В начале 60-х гг. силуэт начинает значительно больше похо- дить на прямоугольник. Появляется соответствующее расшире- ние в боковых швах внизу, обеспечивающее зрительно впечатле- ние отвесно падающей ткани. Переход от плеча к рукаву ста- новится более четким. В то же время в форме сохраняется известная мягкость, еще используется в отдельных случаях цсль- иовыкроениый и комбинированный рукав, что окажется невоз- можным для силуэта второй половины 60-х гг. В этот период прямой силуэт используется ограниченно и становится все больше и больше похож на полуприлегающий. Для его создания используются тс же конструктивные приемы, что и для ведущего полуприлегающего силуэта, с использованием вертикальных и горизонтальных рельефов. Их назначение в данном случае--соз-
ксткн. По спинке в эти годы иногда сохраняется некоторое наполнение в области от- уровня лопаток до линии бедер. почти пе собирает сборок. Более широкое распространение прямой силуэт начинает по- лучать только в 1973- 1974 гг. Эта объемная, мягкая форма уже смягченно принцип геометризации. Преобладающие в силуэте широкие квадратные плечи для зрительного равновесия потре- бовали некоторого расширения формы книзу. Таким образом, если в 1967—1969 гг. прямой силуэт приближался к полуприле- гающей форме, то в 1973—1974 гг. он уже имеет н отдельных остройодпых предложениях сходство с трапецией. Появляются сборки, идущие от кокетки (ближе к боковой грани), густые сборки у манжеты на рукаве. Плотно стягивающий талию пояс также собирает активные сборки, которых в прошлом мода ста- ралась избежать. Если в 60-е гг. спинка оставалась сравнительно плоской, то в 70-х гг. распределение объемов в области спины следующее: две небольшие фалды в местах перехода от боковых граней к спинке и одна, более крупная, в середине спинки. Фантазий- ные варианты решались и иначе, но с соответствующей ориента- цией на модное распределение объемов. Здесь следует упомя- нуть о том, как важно знать диалектику развития моды и следовать ее принципам. Появление «подвешенной» фалды в прямом силуэте 1974 г. некоторые специалисты, твердо стоя- щие на позициях принципов конструирования моды 60-х гг., вос- приняли первоначально как конструктивную ошибку. Но мода часто отказывается от тех принципов, которые провозгласила вчера. И конструкция, являющаяся для одного периода невер- ной, назавтра может стать законом для новой моды в зависи- мости от изменений формы. К концу 70 - началу ЯО-х гг. мода, минуя относительно ко- роткий период так называемой бсскройпой одежды и упрощен- mioi ообрази!
единственным критерием, объединяющим период действия модного направле- ния, становится, как указывалось, условно-идеальная фигура. Таким образом, все варианты предполагают прежде всего высо- кое прямое плечо в самой фигуре. Спрямление плеча в изделии для фигур, по пропорциям близких к заданному требованию моды, до- стигается в основном только кроем. Плечевые прокладки довольно дол- го применяются исключительно для корректировки в том случае, если покатые плечи фигуры, на которую делалось изделие, не позволяли до- биться нужного спрямления линии плеч. К началу 80-х гг. эта тенден- ция достигает кульминационной точки — плечевые прокладки стано- вятся обязательными и приобрета- ют значительную толщину, не- сколько утрированно акцептируется горизонталь плеча, иногда продолженная за счет увеличенной головки рукава. Для ведущей прямой формы 80-х гг. характерно разное про- чтение форм по вертикали участок плеча геомстризИрован- ный, талия округлая, форма в области бедер смягченная оваль- ная. Практически эта разница осуществлялась не Столько кон- структивно, сколько за счет более плотного стягивания талин поясом и перераспределения сборок (во талии ближе к цен- тру)-
структивизма 60-х гг., а скрадывает ее, подчеркивая тем самым скульптурность, пластические свойства формы. Соответственно в этот период используются более мягкие пластичные мате- риалы. Многие варианты так и создаются в это время — с исполь- зованием муляжного метода (наколки). Существенную роль в силуэте начинают играть рукава. Па рис. 5 схематично показано сравнительное соотношение объемов становой части изделия и рукавов. При почти одинако- вых общих пропорциях прямоугольника, в который вписыва- ются эти формы, впечатление от них разное. В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме рукава как бы стес- нили форму становой части, отчего усилилось впечатление строй- ности и вытянутости. ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ (рис. 6). Изделия этого силуэта характеризуются плотным облеганием по талии. При этом объем лифа может быть различным — от плотно облегающего, повто- ряющего формы тела, до очень свободного. Значительные изме- нения претерпевает и юбка. Встречаются различные формы юбки — узкая (прямая или зауженная книзу), умеренной ширины, слегка расклешенная книзу и очень широкая, присборенная у талии. - В отличие от полунрилегающего силуэта, где положение талии относительно неопределенно, в этом силуэте талия всегда обозначена достаточно точно (рис. 7). Положение талии имеет незначительные колебания (1,5—3 см вверх или вниз). Так, в 50-х гг. талию слегка занижали, что дополнительно подчерки- валось положением пояса — от талии и ниже. В 1967 г., напро-
тив, наблюдается некоторое повышение линии талии, причем пояс также располагается выше линии талии на величину, пре- дусмотренную моделью. В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится на контрастах объемов (например, маленький лиф, объемная юбка, или наоборот) при помощи отрезной линии талии (рис. 8). Однако возможна также и цельновыкроепиая форма, прилегаю- щая в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где приталивапие создается исключительно за счет очень плотно об- хватывающего талию достаточно широкого пояса. Причем от- несение этого варианта к приталенному силуэту в известной сте- пени спорно, так как конструктивно его можно скорее отнести к прямому или трапециевидному силуэту. Поскольку в приталенном силуэте важна тонкая талия, в ос- ’ новном он рекомендуется для младшей возрастной группы, а также в отдельных случаях и для средней при условии соот- ветствующих особенностей фигуры. Представляет интерес сравнение приталенного силуэта 40, 50-х и конца 60 - начала 70-х гг. В 40-х гг. был провозглашен силуэт, образно названный художниками «ножницы» (поверну- тые острием вниз), где сочетались широкие плечи и мягкий лиф с прямой юбкой. В дальнейшем «ножницы раскрылись», так как появилась
расширенная юбка. И в том и и другом варианте обращает на себя внимание преобладание ширины плеч нал шириной бедер, что достигалось в тот период искусственным путем — введением плечевых накладок, иногда значительной толщины. Тонкая та- лия четко обозначена на естественном месте, слегка выявлена выпуклость бедер. Плотное облегание по бедрам и расширение книзу создавали различные варианты юбки клеш. Часто используется баска. В целом форма не была плоской, однако плечи сообщали си- луэту некоторую искусственность. В 50-е гг. приталенный силуэт распространен в двух вари- антах — с объемной юбкой и с прямой, несколько зауженной книзу. Идеал женственной фигуры требует подчеркивания округлой формы, плечи • - покатые, по контрасту с топкой талией выяв- лены бедра и грудь. Первоначально этот новый силуэт предполагал некоторое за- нижение талии, в связи с чем. например, в пальто на спинке хлястик располагался на талии и ниже. В дальнейшем талия поднимается: корсаж юбки, пояс рас- полагается от линии талии и выше ее. Плечи становятся нс шире бедер, а в отдельных случаях ширина бедер преобладает. В ва- рианте силуэта с прямой юбкой появляются мягкие складки у талии, оттопыривающиеся карманы, баски, акцентирующие бедра, что подчеркивается дополнительно некоторым заужепием юбки книзу. В варианте с широкой юбкой покроя принцесс рез-
юбки достигается путем введения большого количества релье- фов, равномерно распределенных но окружности, которые соче- таются с подрезом на уровне диафрагмы. Появляются элементы, способствующие некоторому утрированию этой формы. Форма приталенного силуэта конца 60 -70-х гг. достигается исключительно кроем, что представляет известную сложность. Ширина плеч начинает преобладать пал шириной бедер. В этот период требовалось создать плотное облегание и вместе с тем не нарушить гсометризации, уплощения формы. В связи с этим данный силуэт предлагался для относительно плоскогрудых фигур (становию важным нс столько размер в области груди, сколько форма грудных желез и конфигурация грудной клетки). Форма бюстгальтеров меняется, исчезают ме- таллические дужки и покрой, увеличивающий выпуклость груди. Лиф решается при помощи рельефов, с помощью которых легче достичь уплощенной формы. Талии слегка опускается (на 1,5— 2 см) и чуть освобождается, чтобы создать плавный переход к динамичной юбке, не выявляя выпуклость бедра (силуэт Х-Об- разный). В связи с этим появляется новый прием кроя -втач- ной пояс, помогающий создать форму на этом участке. Плечи начинают играть существенную роль. По мере того как при помощи объемной головки рукава, нового покроя рег- лан и плечевых накладок плечи становятся шире и выше, талия становится тоньше, в форме появляется смягчение—начинает выявляться грудь, юбка слегка присборивается или пршюсажи- вастся на пояс, ниже липни груди до талии появляется мяг- кость. Однако соотношение ширины плеч и бедер имеет боль- шое значение. В связи с этим, так же как это делалось и 40-х гг., исполь- зуется дополнительно отрезная бедренная линия. Таким обра- зом выделяется участок плотного прилегания по бедрам, кон- трастирующий с динамичной юбкой. Многообразие форм приталенного силуэта, характеризую- щее конец 70 — начало 80-х гг., представляет известную сложность в отношении систематизации и определения последо- вательности развития каждого из вариантов. В это время чере- дуются или присутствуют одновременно Х-образный силуэт, ва- рианты формы «поддевка», формы, напоминающие изделия 40 - 50-х гг., и более уплощенные, сохраняющие элементы геометри- зации. Варьируются объемы лифа от плотно облегающего фи- гуру до очень свободного (в покроях типа «летучая мып1ь>).
Еще большего разнообразия достигают формы юбки — клете- вые, покрой «солнце», присборенные у талии, на кокетке, рас- ширяющиеся ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной ниж- Предлагается также покрой принцесс, характерный равно- мерным распределением формирующих изделие вертикальных
пятый модный жест — руки, опущенные в карманы юбки, как бы «выталкивает:? форму вперед, что еще более обостряет про- чтение силуэта. Существенное значение для пропорций имеет увеличение длины. Плечо приподнято за счет кроя и прокладок до строгой го- ризонтали, часто продолженной в головке рукава, объем кото- рой резко увеличивается за счет вытачек, сборок, сложного кроя. Книзу рукав зауживается, приобретая окорокообразиую форму. Однако расширение и повышение плеча в эти голы все время остается более умеренным, чем в других силуэтах. Здесь встает вопрос массы, зрительной тяжести формы, соблюдения основ- ного условия моды этого периода — форма должна оставаться зрительно легкой, немассивной, несмотря па ее объемность. Контрастность форм, характерная для приталенного си- луэта, создает определенную напряженность, сложность прочте- ния, что само по себе уже сообщает ощущение тяжести. По- этому плечевой участок решается с учетом общего силуэта: в ва- риантах с активным расширением юбки - более умеренно, а в вариантах с прямой или суживающейся книзу юбкой допу- стимы и более смелые декоративные решения плечевого участка и головки рукава. Естественно, ощущение легкости или массивности формы в этот период определяется прежде всего характером мате- риала. Так, например, в приталенных платьях из тонкой тафты допустимо сочетание объемных рукавов-баллонов и шаровидной юбки; в пальто из драпа такая двойная нагрузка исключена. ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЙ СИЛУЭТ (рис. 9). Полуприлсгаю- щий силуэт занимает промежуточное положение между мало- объемным прямым и приталенным силуэтами. Для него харак- терно более мягкое, чем в приталенном варианте, решение формы груди, неплотное прилегание в области талии и спокой- ное расширение книзу (иногда едва заметное). Степень прпта- ливания зависит часто и от индивидуальных особенностей фи- гуры. Например, для фигуры, у которой отсутствует тонкая та- лия (что встречается не только у полных), припуски на свободу облегания в области талии могут соответствовать нормам при- таленного силуэта. Вместе с тем зрительно форма будет воспри- ниматься как полуприлегающая, благодаря незначительной раз- нице между объемами в области груди, талии и бедер. В этом силуэте отсутствуют конкретная точка наибольшего притали- вания. Боковые линии и рельефы, хотя и имеют различную в за- висимости от моды конфигурацию, в области талии всегда оформляются плавно. Участок наибольшего прйталивания может располагаться несколько выше или ниже линии талин. Ширина его также ко- леблется в зависимости от моды. В целом — полуприлегающий
силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет ее. Изменения полуирилегающего силуэта удобнее всего просле- дить в тс периоды, когда он был особенно моден. Его широкое распространение относится к началу 60-х гг. С тех пор он по- стоянно присутствует в моде как один из ведущих. Тогда он по- явился в противовес объемной моде, как попытка предложить одежду маленьких объемов. Появились пальто покроя редингот и полуприлегающие платья. В этот период форма строится за счет длинных плавных талисвых вытачек, направленных нс на центр груди, а слегка смещенных в сторону бока. Нагрудные вытачки несколько укоротились. Это позволило более плавно формировать грудь. Форма очень постепенно становилась более плоской, ио ос- тавалась мягкой в области проймы. В силуэте слегка выявля- лось бедро. В этот момент очень удобной оказалась длинная на- клонная вытачка, идущая из бокового шва на уровне бедер. Она одновременно формировала выпуклость груди и вогнутость в области талии. В отдельных случаях в 60-е. гг. использовался косой крой. Таким образом, мягко складывая фигуру, этот си- луэт, слегка подчеркивающий грудь и бедра, все же оставался женственным. Этому способствовала также сохранившаяся по- катость плеча, что в сочетании с узким рукавом и неглубокой проймой составляло конструктивную трудность. В то время во- шла в моду мягкая шероховатая фактура ткани, в связи с чем модель становится предельно лаконичной. Годы после появления первых коллекций Куррежа в 1964— 1965 гг. явились годами господства полуприлегающего силуэта
(к нему «подравннваются> в это время прямой и приталенный силуэты). Однако форма стала иметь совсем иной характер. Переворот, произошедший в 1965 г., интересен тем, что был предложен новый образ женщины в моде: легкая, обтекаемая фигура, узкобедрая и плоскогрудая. Полуприлегающий силуэт использовался для того, чтобы придать фигуре в одежде чет- кую геометризировапную форму. Одежда становится предельно маленького объема и в то же время не выявляет. а скорее скрадывает естественные формы тела. Такая задача усложнила, повысила роль конструктора в создании формы. Форма разделилась на ясно прочитываемые грани- переднюю, спинки и боковую, которые создавались вве- дением вертикальных рельефов, подкройного бочка и т. д. Рель- ефы помогали создать очень спокойный переход от уровня груди к талии, причем участок прилегания становится шире — от уровня диафрагмы до бедер. Становится обязательным плотное прилегание изделия по бедрам (рис. 10). Линия силуэта как бы скользит по касательной к бедру, по- степенно расширяясь книзу и получая таким образом саблеоб- разный изгиб. В этот период расширение юбки становится больше. Рельеф переда начинает приближаться к центру груди, но нс для того, чтобы выявить форму, а наоборот, чтобы сгла-
Если в области талии и бедер силуэт стал сложнее, то и об- ласти плеча, пройми и рукава произошли изменения, облегчаю- щие задачу создания свободы движения. Идея геомстризнрован- иой формы потребовала квадратных плеч с четким переходом от плеча к рукаву. Этот эффект достигался только кроем (без введения плечевых накладок), создающим наполненную головку рукава и спрямленное плечо. Втачной рукав становится господ- ствующим. В сочетании с относительно неглубокой, ио достаточно ши- рокой проймой этот рукав конструктивно оказался удобнее, чем и покрое редингот начала 60-х гг. Использование вертикальных рельефов сочеталось с введением горизонтальных, важнейшие нз которых были в области груди (скрадывающие нагрудную вытачку) и со стороны свинки (высокая кокетка, помогающая создавать спрямленную форму спины без вытачек), и отрезных линий по бедрам, позволяющих сочетать плавную форму лифа с динамичной юбкой. Все линии н рельефы несут и декоратив- ную нагрузку. Поскольку появление этой формы было вызвано широким распространением новых материалов, нс допускающих влажно-тепловой обработки, дополнительная декоративная строчка, усложнявшая модель, была вызвана технологическими требованиями. Здесь мы имеем почти народный принцип совпа- дении функциональных и декоративных линий. В дальнейшем акцент все больше перемещается на плечн н рукава. Квадратные плечи позволили сохранить геомстризацию формы и при большей свободе облегания одежды. Появляется мягкость на уровне проймы в области груди и и области талии. Несколько уменьшается расширение книзу. Однако остается в силе условие преобладания ширины плеч над шириной бедер. В связи с этим остается отрезная бедренная линия, позволяю- щая придать динамику юбке за счет складок, косого кроя, кли- ньев и др. В основном в этот период обращает на себя внимание кон- траст относительно небольшой формы и расширенного плеча (иногда в сочетании с широкими рукавами). Даже в покрое ре- дингот встречаются объемные рукава реглан со значительно за- ниженной проймой. Так, например, наряду с новой формой про- должает сохраняться и форма конца 60-х гг., обновленная за В начале 70-х гг. становится почти обязательным дополни- тельное фиксирование талии поясом. Это связано с возвратом к идее женственности в моде, а также и с тем обстоятельством, что в этот период происходят быстрые скачкообразные измене- ния в длине одежды. При плавных скользящих линиях полуирн- легаюшего силуэта пояс играл роль стабилизирующею эле- мента, способствовавшего более четкому зрительному прочте- нию естественных пропорций фигуры. Здесь необходимо учиты- вать и то обстоятельство, что идеальная фигура этого времени
имеет более тонкую естественную талию. В этот период для фигур, не обладавших ясно выраженной талией, построение этой формы составляло сложность. Предпочтительнее было рекомен- довать заказчику другой силуэт, более соответствующий инди- видуальным данным. В дальнейшем в связи с перемещением в моде акцепта иа формы н силуэты, обладающие большей декоративностью, полу- прилсгающий силуэт с его спокойными линиями сохраняется в основном в умеренной моде, в ассортименте жакетов, которые сочетаются с юбками любой формы, в маленьких платьях, вхо- дивших о многослойные комплекты в сочетании с расширен- ными пелеринами, жакетами, полупальто и т. д. И тогда полу- прилегающий силуэт выступает самостоятельно в пальто и пла- тьях, но значительно реже, чем прежде. В целом же известная геометризация формы в нем сохраняется значительно дольше, чем в других вариантах. Конструктивные приемы, которые были найдены еще в середине вО-х гг., не претерпевают принципиаль- ных изменений. Форму строят рельефы переда, подкройной бо- чок и средний шов спиики. Подкройной бочок сохраняет свое значение вплоть до начала 80-х гг., н только к 1982 г. и боль- шинстве случаев от него начинают отказываться. С введением плечевых накладок отпадает необходимость ис- пользования кокеток, акцентировавших горизонталь плеч, и про- ектирования вытачки на лопатку. Рельефы переда чаще всего идут из плечевого шва и сохра- няют вертикальное направление, слегка расширяясь книзу из- делия, к 80-м гг. они все чаще доходят только до линии кар- манов, расположенных па бедрах, оставляя низ свободным. Сохраняется и рельеф, идущий из проймы и очень плавно переходящий в вертикальное положение. Тенденция к смягчению формы проявляется в замене рельефов полочки талисвыми вы- тачками, переходящими в подрез на уровне кармана (7 10 см ниже липни талии). Дополнительно форма в области груди соз- дается за счет мягкой папоротки. Ощутимую новизну в форму при всей стабильности конструктивных приемов вносят в этот период более пластичные, мягкие материалы, совершенно пре- ображающие силуэт, благодаря своей драпирусмости (в проти- вовес жестким, формоустойчивым). В платьях часто использу- ется косой крой. Характерна тенденция более четкого выявления участка При- та лнвания, несколько сокращенного по вертикали в пальто и со- храняющего относительную протяженность в легком платье. Эф- фект большею приталноапия создается не столько фактическим уменьшением припусков на свободу облегания, сколько напол- нением формы в области груди и бсдср. При этом переход к уча- стку талии обозначен более резко, чем прежде (и отличие от скользящих линий 60-х гг.), что делает необязательным допол- нительное фиксирование талии поясом.
Расширение понизу не уменьшается фактически, но стано- вится значительно умереннее за счет перераспределения фалд. Если в 60-е гг. фалды проектировались с боков, продолжая скользящую линию силуэта, то теперь они формируются со сто- роны переда и спинки, как бы округляя форму в сечении. Су- щественную роль при этом играют мягкие, пластичные мате- Уменьшенне длины к 1982 г. с одновременным расширением плеч по закону композиционного равновесия потребовал акти- »«« »•*« «»«»*.' «ел »•«« визации низа в этой форме. Мода вновь возвращается к идее подкройпого годё, используются воланы, идущие от горизон- тальных подрезов на линии бедер (в легком платье). Плечевой участок и рукава за этот период подвержены тем же изменениям, что и в других силуэтах. Расширенные спрям- ленные плечи к началу 80-х гг. становятся главным акцептом композиции. Плечевой шов несколько удлиняется, наполненная головка рукава образует характерный гребешок, возвышаю- щийся над плечом. В 1981—1982 гг. плечевой шов вновь становится естествен- ной длины и даже укорочен. Расширение плеч создается за счет увеличенной по объему головки рукава, сформированной при по- мощи вытачек таким образом, чтобы она продолжала линию Важно отметить, что даже в этот период сохраняется харак- терная особенность полуприлегающего силуэта — предпочтение втачного рукава, так как для него всегда остается важным чет- кое формирование становой части. Используются и другие по- крои, ио без большого углубления проймы. Для удобства дви-
однако углубление ее - - в пределах обычного. РАСШИРЕННЫЙ СИЛУЭТ ФОРМЫ ТРАПЕЦИИ (рис. II). Уже само название этого силуэта говорит о том, что форма должна быть небольшой в верхней части и иметь расширение книзу. В разные периоды моды этот силуэт назывался также сарафанным по аналогии с формой северной русской одежды, либо силуэтом А-образным. Во всех вариантах предполагается известная свобода обле- гания изделия на фигуре ниже линии груди (в области талии степени расширения от уровня наиболь- шего прилегания в становой нас-ru иг- ня нпгг НТп нкг и по бедрам), что отличает его от вариантов полупрнлегающего силуэта с завышенной ливней талии и плотно прилегающего. Изделие свободно <виснт> на плечах, причем мода часто ак- центирует контраст между топкой фигурой и свободной одеж- дой. Поэтому этот силуэт преимущественно подходит для строй- ных молодых женщин. Прослеживая изменения этого силуэта, мы можем отмстить различную в зависимости от моды степень расширения, а также изменении уровня начала расширения — от плеча, от середины проймы, от линии груди, ниже линии груди. Степень расшире- ния меняется от незначительного (рис. 12), почти по касатель- ной к бедрам (1970 1971 гг.),—до очень активного, каскад- ного (1974 г.). Если в сарафанном варианте свобода облегания почти оди- накова как спереди, так и со стороны спины, то во всех осталь- ных случаях распределение объемов неравномерно. Чаще всего преобладает объем со стороны спины, перед более стройный, что продиктовано прежде всего требованиями эстетики и целссооб-
разности. Поскольку форма трапеции скорее скрадывает фи- гуру,- а не выявляет ее, мола в данной форме никогда не акцен- тирует выпуклость груди. Эту особенность можно наблюдать даже KOi^ta в моделировании преобладает принцип выявления фигуры, например в Л-образпом силуэте 50-х гг. С распростра- нением в моде плоских форм появилось неравномерное сочета- ние уровня расширения от плеча со стороны спинки с уровнем груди со стороны переда. В середине 60-х гг. установилось рас- ширение от середины проймы, что также позволило довольно Рис. 13. Уровень наибольшего приле- гания становой ча- сти а силуэте формы легко скрыть выпуклость груди (рис. 13). Со стороны переда по- является легкий прогиб, решение спинки — палантиннос. В дальнейшем форма данного силуэта усложняется. Идея плоской геомстризнрованной формы потребовали максимально плотного облегания в области груди и плеча. В этот период тра- пеция начинает решаться при помощи введения кокеток или ча- стичного использования горизонтальных подрезов. При этом ли- ния горизонтального подреза опустилась ниже выпуклости груди, что оказалось возможным только для изделий небольших размеров, так как в этом случае оказалось труднее скрадывать естественные формы тела. Задача осложнялась и тем, что изде- лия в целом в этот период стали длиннее при сохранении незна- чительного объема. Это исключало для трапеции возможность использования клешевых фалд. Со стороны переда в форме по- являются вертикальные рельефы, придающие форме стройность. Со стороны спинки, где фалды могут быть более значитель- ными, форму создает центральный шов, идущий от кокетки. Кон- структивное решение лифа близко в этот период к притален-
нодкройного центрирование i-еометризация формы, сочетающаяся с мягким выявлением округлости груди. В связи с этим наблюдается появление вытачки, открывающейся вниз и часто замененной легким присбориванием, слегка отне- сенным на плоскости переда в сторону бока. Маленький плотно облегающий лиф в этом силуэте может сочетаться с объемными рукавами (втачной, реглан, полуреглан и др.). Иногда дополнительно' намечается легкий акцепт на талии в виде неплотно охватывающего тЪлию пояса, что делает силуэт стройнее. Наряду с этим предлагается и другая форма —с более резким увеличением объемов, контрастирующих с маленькой кокеткой. Расширение может быть резким, каскадным, создан- ным за счет клещевого кроя, или более спокойным с присбо- риванием формы от кокетки. Такое значительное увеличение объемов должно согласовываться с общим впечатлением от массы одежды иа фигуре. Так, и 1974 г. объемная форма предлагается для укороченных форм пальто, полупальто, жа- кетов и др. Однако продолжают сохраняться и горизонтальные кокетки, уровень которых колеблется от плеча до линии груди или чуть ниже ее. Рукав в этом случае расположен нарочито высоко, чтобы сохранить отвесную линию проймы (под прямым углом к горизонтали кокетки). Общая тенденция смягчения формы в области проймы вы- ражается в более широком использовании различных покроев рукавов — цельнокроеного, рубашечного с квадратной проймой, традиционного для трапеции покроя реглан. Рукав ставится под различен, одежды. иногда повторяет общий силуэт (форма пагоды), от которого
’/в), контрастирующих с прямой или зауженной юбкой, брюками. лию пояса. Эти и другие подобные метаморфозы связаны со форму менее массив- ной. Варианты 1978—1979 гг. явно сохраняют геометризацию и конструктивность форм. Используется подкройпой бочок, гори- зонтальные кокетки но линии груди или несколько выше. Перед уплощен, решение спинки — палантинное, основные фалды от- несены в сторону бока (небольшие со стороны полочки и более активные на спинке). Центральная фалда, расположенная на спинке, нс преобладает над боковыми. Рельефы на полочке почти не выявляют фигуры и, как правило, повторяют основные линии силуэта, но могут располагаться и строго вертикально. Часто вертикальные рельефы отсутствуют совсем, прилегание обеспечивается боковым швом и линией подкройиого бочка, ста- новящегося все более узким. Нагрудная вытачка заменяется од- ной или несколькими застроченными на небольшом участке складками, идущими от плеча и несколько отнесенными в сто- рону головки рукава (иногда в конец плечевого шва). Характерное для начала 80-х гг. утяжеление плечевого пояса еще более усложнило задачу сохранения впечатления легкости в этом силуэте, что вызвало новую волну интереса к различным туникам, жакетам, полупальто укороченной длины. Существенную роль для выбора форм и пропорций в этот период играет также разнообразие материалов. Так, например, распространение легких и тонких материалов, пластичность ко- торых иногда усиливали использованием косого кроя, позво- лило более смело решать эту форму. Предлагались варианты типа «шатер», «палатка», «пирамида» в достаточно длинных, просторных бесподкладочных пелеринах, накидках, игравших роль верхней части многослойного комплекта. Обилие сборок и фалд понизу обеспечивалось активным расширением, идущим от плеча и горловины; пелерина могла иметь в крое форму круга. Фалды по центру спинки начинают преобладать над боко- выми. Рельефы, вытачки, защипы, идущие от кокетки плеча, пе- ремещаются ближе к центральной оси. Появляются вытачки, складки и фалды, идущие от горловины. Появляются округлые кокетки и кокетки углом. Характерно расположение карманов в косом направлении (параллельно ли- Предлагаются новые сложные покрои рукавов, позволяющие сколько угодно (иногда гротескно в наиболее острых вариан-
главного условия округлости принцесс за счет равномерно распределенных по всей форме вер- тикальных рельефов, акцентирующих приталиваиие на уровне диафрагмы (иногда в сочетании с горизонтальным подрезом под грудью). Динамика понизу может быть усилена эффектом под- кройного годё. Анализируя основные ведущие варианты расширенного си- луэта за этот период, можно выделить развитие двух тенденций, характеризующих стремление к более четким конструктивным формам и более пластичным, создание которых зачастую невоз- можно без использования методов наколки. ДЛИНА И ФОРМА ИЗДЕЛИЯ. Длина изделия играет очень важную роль в композиции модели. Мода XX в., отказавшись от длины, целиком закрывавшей ноги, что делало фи!-уРУ стройнее, оказалась перед проблемой постоянного поиска такого соотно- шения длины к фигуре, которое было бы гармоничным по отно- шению к массе одежды и открытой части ног. В связи с этим длина оказалась наиболее непостоянной величиной в одежде. Малейшее изменение длины в сочетании с изменениями высоты каблука совершенно меняет впечатление от одежды даже в том случае, если форма осталась прежней. Если сравнить графи- чески по десятилетиям длину изделий — получится интересная кривая. После длинной одежды 10-х гг. уровень низа постепенно поднимается к 20-м гг., почти целиком открывая ноги. К 30-м гг. длина вновь нарастает. 40-е гг. отмечены короткой длиной, ко- торая однако постепенно увеличивается к 50-м гг. Новая волна очень короткой длины попадает на 60-е гг. Начало 70-х гг. продолжает эту тенденцию с исключением отдели служит
а форма 70-х гг., наоборот, очень легкая (словно фигура оторва- лась от земли). Интересен еще один вариант использования длины, когда форма предлагалась на протяжении нескольких лет почти без изменений, оставаясь стабильной (конец 60 — на- чало 70-х гг.), а низ изделий колебался в огромном диапазоне— от середины бедра до лодыжки. Следовательно, прямоугольник, в который вписывается в этот период силуэт одежды, то приближался к гармоничным пропор- циям золотого сечения, то невероятно вытягивался по верти- кали. Таким образом, мода вносила новизну, почти нс затраги- вая формы. Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом в трудные моменты перехода на новые принципы формообразо- вания. Так, в начале 70-х гг. (как уже указывалось выше) пред- ложения увеличенной по объему одежды, после того как наш глаз привык к легкой малообъемной форме, оказались воз- можны только благодаря уменьшению длины, которое зрительно облегчало форму. Для конца 70 — начала 80-х гг. характерна также различ- ная длина — до щиколотки, до середины икры, до колена, выше колена. В этот период в моле царит разнообразие стилей. Это было связано со стремлением к индивидуализации ансамбля. В один и тот же-сезон прямая форма в пальто или платье в стиле «ретро» могла иметь значительную длину, а в стиле конструктивизма 60-х гг. быть укороченной до колена. Па вы- бор длины могли влиять выбор покроя, материал. Красиво па- дающие фалды хочется сделать подлиннее, чтобы показать пла- стичность материала, а более плотные сухие формоустойчивые Однако можно отмстить и общую те основной, т. е. наиболее распространи пенно, а скачкообразно. Так, после длины мини мода вернулась сначала к резкому удлинению до щиколотки, и только затем к умеренному. 28
и форм рукавов преобладает втачной нием мягких объемных изделий. ПОКРОЙ ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ. Этот пок- ставитслсм моды на протяжении многих десятилетий. Характер- ной особенностью этого покроя является линия проймы, которая по своей форме соответствует очертаниям ссчейия руки по акро- миальному отростку (плечевой точки). Окат рукава с проймой соединяется по замкнутому контуру с большей или меньшей посадкой рукава относительно проймы в зависимости от мо- Изделия с втачным рукавом могут быть прямого, притален- ного, иолуприлегаюшего и расширенного силуэта. Этот покрой рекомендуется для всех видов женской одежды. , Изменения втачного рукава можно проследить на примере последних двух десятилетий (рис. 14). винкой был интересен тем, что по конфигурации своей он как элементы, участвующие в создании формы. Плечевой шов несколько перемещается
он как бы продолжен на самом рукаве в виде вытачки, ликви- дирующей объемность головки. В этот момент мода отказыва- ется от использования подокатников. Швы тщательно разу- тюживаются, подчеркивая сглаженность, обтекаемость формы. Соответственно оформляется и окат рукава. Поскольку объем в головке рукава отсутствует, форма оката рукава становится суживающейся кверху. Далее на участке от проймы до локтя сохраняется значительный объем. Выпук- лость нс обозначена, но рукав сужается по локтевому шву книзу. Для этого периода вполне логичным оказывается и то обстоятельство, что нижняя половинка становится уже, пря- чется, что делает рукав еще более округлым, мягким, похожим на малообъемный цельновыкроепный. Для этого периода характерно также использование двух- тонного рукава с верхним центральным швом; Середина и вторая половина 60-х гг,- - эпоха почти абсолют- ного господства втачного рукава во всех видах одежды. Резкое уменьшение глубины проймы и ликвидация мягкости в области проймы в форме лифа почти исключали возможность использования рукавов реглан и цельновыкроспного. Пройма становится предельно мелкой, плечевой шов уко- рачивается. В связи с этим появляется конструкция втачного рукава, отвечающая требованиям свободы движения: объемная головка, пройма относительно расширена. Несколько иначе оформляется головка рукава. В нижней части проектируется как бы очень незначительная подкройпая ластовица (факти- чески и рукав и пройма начинают оформляться в нижней части но прямой). Одновременно начинает расширяться нижняя по- ловинка. Становятся, видны в обычном положении руки как локтевой, так и передний швы. Часто головка рукава <напол- зает> на плечо, при этом ее объемность иногда подчеркивается защипами или мелкими складочками. Применяется и вытачка, но на этот раз совсем с другой целью. Если в рукаве начала 60-х гг. длинная, очень плавно прогнутая вытачка сглаживала объем, то в данном случае вы- тачка становится короче, прямее, мельче; теперь ее задача — создать наполненность в головке рукава. Иногда используются одновременно несколько вытачек. Изменяется и конфигурация оката. Линия проймы чаще всего отвесная, но здесь можно отметить известные колебания о зависимости от моды конкретного года. Плечевой шов, в це- лом не длинный для этих лет, то удлиняется, то незначительно укорачивается, соответственно влияя на конфигурацию проймы и зрительное впечатление, зависящее от силуэта одежды. В целом мода периода геометризации форм добилась очень четкого перехода от плеча к рукаву чисто конструктивными приемами без применения плечевых накладок. Появляется тру- бообразная форма, для чего в рукаве ликвидируется излишняя
.объемность в области от проймы до локтя. Книзу рукав не- сколько расширяется. Иногда это расширение становится ак- тивнее. Перемещение локтевого среза в связи с расширением нижней половинки позволяет оформлять низ рукава шлицей. Увеличение объема рукава в начале 70-х гг. сочеталось с сохранением характера его формы — наполненность головки, отсутствие локтевого изгиба, расширенность книзу. Построение идет. от проймы, которая становится шире и глубже. Одновременно оформляется плечевой шов, иногда уже с учетом плечевых накладок. Начинает увеличиваться посадка в головке рукава, которая иногда заменяется верхним централь- ным швом, помогающим одновременно создавать прогиб в об- ласти локтя и расширение рукава к запястью. Углубление проймы сочетается с появлением в нижнем шве подкройной ластовицы. Зрительно увеличение объема головки рукава и тре- бование моды сохранения стройной трубообразпой формы по- требовало значительного увеличения объема внизу, который собирается в густые сборки на довольно плотно охватывающую руку манжету. Чтобы сохранились при этом стройные пропор- ции, рукав потребовалось удлинить. Поскольку до сих пор речь шла в основном о рукаве для верхней одеж- ды, необходимо несколько остановиться на обычном втачном рукаве легкого платья, который в целом изменяется по тем же закопай. Так. рукав 50—60-х гг. обязательно имел вытачку на выпуклость локти, чаше всего расположенную горизонтально и нижнем шве или вертикально от низа рукава в сторону локтя. В конце 60 — начале 70-х гг. согласно требованиям моды этой вытачки стараются избегать за счет использования косого кроя, двухтонного рукава с нижней половинкой по тппу рукава верхней одежды и т, л. Для начала 70-х гг. характерно появление и к легком платье доухшов- ново рукана с верхним центральным швом, позволяющим подчинить форму рукава требованиям моды. Колеблется и длина (в обычном рукаве). В 50-е гг. распространен значительно укороченный рукав, который сменяет а начале 60-х гг. рукав длинный, до запястья. Мода я стиле подростка в середине 60-х гг. вновь укорачивает рукав, а в начале 70-х гг., как указывалось выше, мы отмечаем предельную за эти годы длину. По нторой половине 70-х гг. о связи с распространением самых разно- образных покроев обычный втачной рукав используется значительно реже и по своей конфигурации часто приближен к модным покроям рукавов. Широкое распространение получает рукав рубашечного типа, поставленный по отношению к отвесу под углом в 35, 45 и даже 90°. Этот рукав мог сочетаться с удлиненным пле- чевым швом или, наоборот, несколько укороченным, с различ- ным оформлением проймы — щелевициой, квадратной, как пра- вило, имевшей значительное углубление. К началу 80-х гг. усиление акцента плеча вновь вернуло втачной рукав в число ведущих. Спрямление плеча за счет кроя и утолщенных плечевых иакладок сочеталось с повыше- нием головки рукава. При этом окат расширился и принял лопатообразную форму. Последнее связано со стремлением
Наряду с трубообразной нояв- аукап. имеющий а попа- в верхней части и суживаю- щаяся от локтя к запястью, по своим очертаниям напоминаю- щая форму «окорок» начала века. 1980—1981 гг. характе- ризуются большим разнооб- разием конструктивных ре- шений втачного рукава, игравшего важную роль в фор- мировании всего силуэта. В этот период расширен- ные спрямленные плечи соз- даются в основном за счет ру- кава, в то же время плечевой шов остается в пределах обыч- ной длины и даже зачастую несколько укорочен. Значи- тельно увеличенная по объему головка рукава уже не возвы- шается как гребешок, а состав- ляет единую ливню с плечом, зрительно продолжая строгую го- ризонталь. Это требование возвращает к жизни множество интересных конструктивных решений. Рукав формируется в верх- ней части за счет одной, двух или более вытачек, сочетания вы- тачки с полукруглым подрезом, глубоко заложенной но окату складки, с цельнокроеным погоном и др. Участок перехода от плеча к рукаву иногда формируется при помощи подкройных солонки определяла форму всего рукава, который в поперечном
т. е. не должна иметь ни мягких заломов, ни излишней сво- боды). Применяются также интересные фантазийные варианты конструктивного решения (рис. 18). Все рукава этого периода разного типа начинает занимать ведущее положение. Однако горизонтальная вытачка на линии локтя ио-нрежнему не при- меняется. Локоть обозначен в форме только за счет овального оформления локтевого шва и сужения на участке от уровня локтя к запястью. В обычном прямом свободном рукаве, соби- рающемся на притачную манжету, сборки понизу уже не рас- пределяются равномерно, по всей окружности, а формируются в легкие складки со стороны локтя. Иногда применяются одна или несколько вертикально расположенных вытачек, направ- ленных от низа к локтю. Если в 70-е гг. оформление низа ру- кавов различными манжетами, патами, хлястиками считалось почти обязательным (влияние спортивного стиля), то в данный период становятся возможны решения без манжет, иногда со ПОКРОИ РЕГЛАН. Этот покрой характеризуется своеоб- разием в строении линии проймы и рукава (рис. 20) — вся пле- чевая часть изделия заполняется рукавом. Верхние концы деталей рукава сливаются с линией горло- вины. Сюда же в виде плавных кривых подводятся контуры ли- ний проймы.
Па месте плечевого шва располагаются средний соедини- тельный шов рукава или вытачки. Пройма по сравнению с по- кроем втачного рукава классической формы несколько углуб- Издслия покроя реглан могут быть прямого, полуприлегаю- щего и приталенного силуэтов. Этот покрой рекомендуется для всех видов женской одежды — пальто, жакетов, платьев, блу- Реглан становится ведущей формой рукава в те периоды моды, когда в одежде господствует прямая форма, увеличена свобода об- легания в области лифа, а в силуэте акцептируются плечи. цнональная в использовании своих средств, предлагает этот рукав и в другие периоды, подравнивая его по очертанию то к втачному рукаву (1967—1968 гг.), то к цельнокроеному (50-е гг.). И наконец, в силу специфики своей конструкции покрой реглан неизбежно’ используется в определенном виде ас- сортимента - и группе плащей и кур- ток, претерпевая в зависимости от моды соответствующие из- менения. Характерная для реглана линия верхнего центрального шва, идущая от горловины до низа рукава, является важным эле- ментом моды в создании того или иного силуэта плечевого участка. В 50-е гг. таким образом реглан помогал созданию плавного покатого плеча, а расширение в области локтя спо- овал (в сочетании с заужснностью изделия книзу). В расши- ’ репном силуэте плавная, почти не изогнутая линия проймы как бы. продолжала линии силуэта одежды, суживаясь к горло- вине. Характерное для реглана выделение плечевой части в этот момент не акцентировалось. Рукав как бы подравни- вался к цельиовыкроенному по общему впечатлению мягкости и плавности линии. Линия углубленной проймы зрительно ско- рее «работала» как диагональ, не составляя резкого контраста плавной линии плеча. Для большего впечатления покатости плеча плечевая часть верхнего шва несколько отодвигалась в сторону полочки. Однако эта плавность оставалась возмож- ной в основном при условии значительных объемов одежды. В начале 60-х гг., когда объем одежды уменьшился, а мода еще оставалась женственной, рукав реглан начинает исчезать. К я как цельнокроеный остается широко распространен- мстризированная мода второй половины 60-х гг. ча- 34
стичпо вновь обратилась к реглану, приблизив его по оперта* ниям к втачному рукаву. Объем рукава значительно умень- шился. Предлагается очень мелкая пройма, вызвавшая появ- ление приема подкройной ластовицы на свободу движений. Рукав становится равномерно узким по всей длине без выде- ления объема о области локтя и заужения к запястью. С помощью соответствующего оформления верхнего шва со- здается характерный для конца 60-х гг. четкий переход от строго горизонтальной липни плеч к отвесно падающему ру- Линия проймы во многих случаях приближена к втачному рукаву. Распространена форма реглан-погон. Особого эффекта в си- луэте плеча мода достигает при помощи варианта полурсглан, более женственного по своему характеру. Значительно возрос интерес к этому покрою рукава в на- чале 70-х гг.. когда, вернувшись к объемности, мода в отличие от женственного стиля 50-х гг. сделала основным акцептом в силуэте область плеча. В этот момент реглан опять претерпе- вает изменения. Теперь он полноправный хозяин моды. Появ- ляется бесчисленное разнообразие вариантов глубины и конфи- гурации проймы. Верхний шов и одних случаях идет до низа рукава и акцептируется дополнительно строчкой кантом, в дру- гих — заменяется вытачкой. Варьируется длина рукава, степень расширенности книзу и т. д. Наблюдается большое разнообра- зие в конфигурации проймы. В целом для моды 70-х гг. характерно следующее:
К началу 80-х гг. решение всех типов рукавов в моде по- влияла вновь появившаяся в этот период окорокообрааная форма втачного рукава, для которой было характерно умерен- ное наполнение головки и далее — увеличение объема на участке от плеча до локтя с довольно резким сужением формы к запястью за счет швов, а также вертикально идущей от за- пястья вытачки. Рукав реглан в этот период практически по- вторяет эту форму. На участке плеча форма повышена (за счет кроя и утолщенных плечевых накладок) до строго гори- зонтального положения. Ведущая роль втачного рукава ощу- щается во влиянии па оформление линии проймы в нижней части, а также в предпочтении вариантов покроя реглан-погон (отличного ио решению от предыдущего периода). В нижней части проймы рукав и само изделие (боковой шов) для удобства движения имеют небольшую цсльноиыкро- енную ластовицу. Рукав таким образом в области плеча реша- ется по форме втачного при условии отвесного падения, а в ни- жней части — под углом к вертикали, что при относительно умеренном углублении проймы обеспечивает свободу движения. В этот период плечевые накладки по своей конфигурации становятся очень разнообразными, так как предполагается очень много вариантов решений: высоты и ширины плеча, ха- рактера перехода от плеча к рукаву и т. д. Толщина накладки может быть распределена равномерно, а может быть отнесена в сторону спинки. Эта форма рукава сохраняет трубообразное очертание. В этот же период сохраняются и другие варианты (напри- мер, реглан со спрямленной линией со стороны полочки и спинки, четким переходом от плеча к рукаву благодаря офор- млению верхнего шва и утолщенным соответствующей формы плечевым накладкам). Распространена и более свободная форма реглан-погона в сочетании со значительно заниженной проймой, отличающаяся большей спортивностью н характер- ным стремлением к созданию горизонтали плеча кроем без применения накладок большой толщины. В целом форма, пройдя определенный путь развития, как бы снова вернулась к идеям 50—60-х гг. Однако новые совре- менные задачи делают ее самостоятельной,, непохожей па моду прошлого. ЦЕЛЬНОВЫКРОЕНПЫИ РУКАВ. Этот рукав (рис. 21) неизбежный спутник мягких свободных форм одежды. Он удо- бен для создания плавной покатой или мягко округлой формы
цельновыкросиный рукав используется редко (например, коней 60-х гг.), так как неизбежные для этого времени мелкая пройма ченпым или совсем коротким цельновыкроенным рукавом, не стесняющим движений. Независимо от того или иного направ- ления цельновыкроенный рукав в варианте, напоминающем японское кимоно, всегда предлагается в халатах для отдыха — Имеет значение нс только особенность конструкции, но и чисто зрительное впечатление от этого покроя, оставляющего плоскость верхней части одежды свободной от жестких конст- руктивных линий и ассоциирующейся с формами восточной национальной одежды (покрой кимоно). Роль верхнего центрального шва, так же как и в рукаве покроя реглан, чрезвычайно важна для формирования верхней части силуэта одежды. Удобнее проследить изменения цельновыкроешюго рукава начиная с 50-х гг., когда этот вил рукава являлся ведущим. Верхний центральный шов оформлялся таким образом, чтобы создавалось впечатление очень плавной покатой лилии плеча. В конструкции тех лет обращает на себя внимание большой скос плеча и плавно выгнутая линия, предполагающая посте- пенное нарастание объема к локтю и уменьшение его к за- пястью. При значительном увеличении объема рукава в сред- ней части зауживание рукава книзу достигается при помощи одной или нескольких длинных вертикальных вытачек, доходя- щих до локтя (в обычном решении, так как модой предлага-
лйсь и варианты расширенного книзу рукава для А-образного силуэта). В плательной группе в этот момент становится обяза- тельной горизонтальная вытачка в области локтя. К середине 70-х гг. цельновыкроенный рукав получает ши- шествует и самостоятельно, и в сложных комбинированных вариантах (втачной и реглан). Варьируется также угол на- клона рукава по отношению к вертикали- от горизонтального прсдлагается различное углубление проймы от незначитель- ного и среднего до гротескно большого — на уровне талии и даже ниже (в очень свободных изделиях). В этот период рас- пространены рукава типа «летучая мышь», резко суживаю- шим форму изящнее, стройнее, причем таким образом, что складки пол проймой при опушенной руке образуются в основ- ном со стороны спины. Другой вариант, напротив, как бы подчеркивает мешкова- Как правило, все виды целыювыкроенного рукава 1978— 1979 гг. решались с учетом акцента плеча за счет сборки скла- док, идущих от плечевого шва, высоких кокеток, погончиков, защипов и других вариантов, сочетающих конструктивное реше- ние с необходимостью композиционно акцентировать плечо. В период 1980- 1982 гг. по мере усиления акцепта плеча за счет использования плечевых накладок более четких и значи- тельной толщины вновь ощущается стремление к созданию «чи- стого», ненагружепного композиционно плечевого участка формы. Акцент плеча достигается противоречием между очень четкой по форме плечевой накладкой и использованием покроя, который по природе своей казалось призван создавать впечат- ление непринужденности, мягкости, ощущение свободного паде- ния материала с естественного плеча. вать небольшую складку, еще больше акцентирующую четко расширенное плечо. Поэтому часто трудно по силуэту опреде- лить, втачной это рукав или цельновыкроенный. К 1982 г. с распространением формы втачного рукава типа «окорок» цельновыкроенный, как и реглан, начинает принимать близкие к этой форме очертания. Плечевые накладки стано- вятся изящнее, форма в конце плеча менее объемная, зато более объемным становится участок от плеча до линии локтя. Далее форма прямая или зауженная. Соответственно исчезает вариант со значительным углублением проймы. Свободу движения обес- печивает ластовица втачная или целыювыкроениая с рукавом. Для создания более строгой формы рукава часто также исполь- зуются варианты с нижней половинкой, которая переходит в ла- стовицу.
Здесь рассматривается развитие ведущей формы цсльновы- кроенного рукава, так как одновременно для моды конца 70 — начала 80-х гг. было характерно множество вариантов покроев, выбор которых определялся ассортиментом, пластичностью ма- териалов и т. д. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРОИ. Комбинированные по- крои широко применяются при изготовлении женских пальто, жакетов, полупальто. Сочетание линий различных покроев дает новые интересные формы одежды,. Наиболее распространенные сочетания покроев: цельновыкроенный и втачной рукава, ру- кава реглан и цельновыкроенный, реглан и втачной и т. д. Характеристика силуэтов поясных изделий ЮБКИ. Силуэт юбки подчиняется тем же изменениям в от- ношении длины, формы, распределения вытачек, что и любое изделие. Даже форма обычной классической прямой юбки неста- бильна (рис. 22). В конце 30 - начале 40-х гг. корсаж юбки довольно плотно обхватывал талию, однако в области бедер она была свободна. Мода требовала подчеркивания формы на участке перехода от талии к бедру. Эта тенденция отражалась на овальном оформ- лении боковых швов и вытачек по линии талии на этом участке. Значительная разница между объемом по линии бедер и та- лии требовала иногда введения дополнительных вытачек со стороны спинки или переда. Книзу юбка должна была произ- водить впечатление зрительно прямой, что достигалось легким расширением в боковых швах. Таким образом, объем юбки внизу был значительным и усиливался открывающейся в заднем шве складкой. В 50-е гг. расположение вытачек остается прежним, однако искусственно увеличивается разница между объемом талии и бедер. Облегчение юбки в талии предельно плотное (в связи с этим предлагается более широкий корсаж). Зато в области бедер наполнение формы остается и даже иногда утрируется
приходилось прибегать к введению разрезов в среднем шве спинки или боковых швах. В более спокойном варианте пред- деленных но окружности талии. Мода 60-х гг. освободила талию и вернулась к зрительно прямой форме юбки, в связи е чем снова становятся необхо- димы боковые швы. Распространяется также конструкция че- тырехшовной юбки с расположением швов на границе перехода от уплощенных переда и спинки к боковым участкам, что соот- ветствовало общей тенденции геомстризации формы. Стремле- ние к уплощснностн формы выразилось в отказе от открытых вытачек. В связи с этим мода прибегает к использованию фи- гурных кокеток, маскировке концов вытачек накладными кар- манами и т. д. Чаще всего пояс юбки располагают по линии бедер. Внизу юбка имеет тенденцию к расширению. Такая форма помогает скрадыванию выпуклости бедра. Уменьшение длины сделало ненужной складку на свободу шага. На протяжении десятилетия эта четкая, компактная форма оставалась стабильной. Варьировалась только длина. Однако даже удлиненная юбка не предлагалась со складкой в заднем шве. Свобода шага обеспечивалась застежкой спереди, запахи- ванием на одну сторону (юбка-портфель). К середине 70-х гг. вновь возникает тенденция к выявлению естественных очертаний фигуры на участке от талии до бедер ври сохранении внизу прямоугольной формы. В связи с этим пояс юбки перемещается на линию талии и соответственно изме- няется оформление вытачек и боковых швов. В области бедер и далее по всей длине юбка снова стано- вится свободнее, благодаря чему исчезает суховатая четкость формы. Мода вновь обращается к складкам. К началу 80-х гг. в связи с возвратом в моде к женственной фигуре потребовалось еще более четко акцентировать талию и юбки на корсаже, располагавшемся точно на талин и доста- точно плотно ее стягивающем.
этого участка, фиксирования за счет туго обхн»тыи»ЮП№го талию корсажа. Линия боковых швов в верхней части приобретает оваль- ные очертания. Если в 60-е гг. свободный пояс и спрямленные линии кроя позволяли перенести застежку в боковой шов, то в конце 70- начале 80-х гг. предпочтительнее становится застежка в цент- ральном шве со стороны спинки или переда, так как липин боковых швов становятся важны для прочтения силуэта. Ниже липни бедер юбка остается зрительно прямой, но появляются и варианты формы, суживающейся внизу. В связи с этим пред- . лагаете я много открытых шлиц, разрезов, складок на свободу шага в центральном шве переда пли спинки либо в асиммет- рично расположенных складках. Если проследить эволюцию юбок расширенного силуэта, можно обнаружить еще большее разнообразие в трактовке формы (рис. 23). В 50-е гг. расширенная юбка контрастна по отношению к прямой форме; в таких юбках подчеркивается свобода движений. Присборенная или заложенная мягкими складками у талик и расширенная в боковых швах юбка при- К середине 60-х гг. форма расширенной юбки приобретает четкость. По покрою и объемности прямые и расширенные юбки становятся очень близкими между собой. Распространяются конструкции юбки на кокетке с использованием усложненных резных линий, способствующих созданию четкой формы без применения открытых вытачек. Однако наибольшее распространение получает двухшовная юбка с легким расширением в боковых швах (по касательной
к выступу бедра). Поскольку талия освобождена и слегка за- нижена, вытачки становятся очень мелкими, слегка отнесен- ными к боковым швам и направленными строго вертикально. В определенный период эта юбка используется даже чаще, чем классическая прямая. В 70-е гг. расширенная юбка, оставаясь прилегающей в верх- ней части, понизу становится динамичной. При этом переход от прилегающей формы к динамичной обозначен четко, что повлияло на оформление боковых швов. Очень спокойное рас- ширение от уровня бедер резко переходит в активное, создавая таким образом эффект годё. Чаще всего предлагается четырех- пювная юбка. В этот период форма юбки достигается самыми разнообразными вариантами. Это юбки в складку (складки застрочены до уровня бедер), четырехшовные с использованием годе, с отрезной линией бедер (причем нижняя часть может быть в складку, клеш и т. д.). Постепенный возврат к тонкой талии повлиял на направление вытачек, защипов, складок в верхней части юбки. Если в начале 70-х гг. их направление было строго вертикальным, то в дальнейшем они стали не- сколько суживаться к талии и несколько расходиться на участке перехода от плотного облегания к свободе. Уровень расположения отрезной линии, застрачивания скла- док, втачивания годе и других элементов в этот период колеб- лется, то опускаясь ниже линии бедер, то поднимаясь, что ока- зывается очень важным для прочтения силуэта одежды в целом. Анализируя форму расширенной юбки, необходимо сначала от- метить, подчиняется ли опа в целом приталенному или полу- прилегающему силуэту одежды. Прямая и расширенная дос наиболее распространенные формы юбок. В различные периоды иоды предлагаются и другие варианты, например форма «бочопок», «тюльпан» и другие, которые в зависимости от общей тен- денции также могут иметь различные формы. Например, форма «тюльпан» конца 50'Х гг, и середины 70-х гг. значительно отличается степенью объем- ности, положением талии, данной, испольаопапнем различных по пластиче- ским свойствам материалов, В форме расширенной юбки, как и в других изделиях рас- ширенного силуэта, большую роль играет распределение фалд по низу. Так, в Х-образном силуэте 1968—1969 гг. юбка продолжала скользящие линии этого силуэта. Чтобы создать такую форму, фалды были сильно отнесены к бокам при относительно пло- ской форме переда и спинки. Таким образом понизу юбка при- обретала в плане чечевицеобразную форму. А в расширенной юбке 1980—1982 гг. фалды стремятся к равномерному распре- делению по окружности (отчего при равной ширине понизу она кажется менее расширенной). Большое значение имеет не только крой, учитывающий распределение фалд, но и пластика материалов.
покроя солнце и нолуСолнцс. Во всех вариантах форма имеет наполнение и области бедер (более или менее активное), подчеркивающее резкий пе- реход от тонкой талии к объему юбки. БРЮКИ. Эволюция форм женских брюк (рис. 24) в основном совпадает с изменениями брюк в мужской одежде. Период, когда женские брюки получили достаточно широкое распростра- нение, относится к 30-м гг. В то время для брюк была характерна относительная свобода облегания в области бедер и 'значительная ширина внизу. В верхней части брюки доходили до пояса, расположенного точно на талии. К 50-м гг. мода отказывается от идеи брючного костюма мужского стиля. Как вид ассортимента брюки остаются в одежде спортивного характера и рекомендуются для ношения с полупальто, свите- ром, курткой и т. д. 'Гак же как и мужские, женские брюкн в этот период становятся очень узкими внизу и укорачиваются. Однако эта форма уже не скрадывает женственной фигуры. Резкий переход от топкой талии к бедру и дальнейшее зау- живание формы значительно отличает в этот момент силуэт женских брюк от мужских. К 60-м гг. с изменением идеала женской фигуры покрой брюк вновь начинает скрадывать женственность форм. Пояс брюк расположен ниже линии тални. Книзу брюки начинают расширяться и удлиняться. Все это в сочетании с плотным об- леганием но бедрам должно было зрительно делать фигуру стройнее, а ноги длиннее. Очень плотное облегание в области верхней части ног потребовало внесение коррективов и кон- струкцию, облегчающих свободу движения — углубление в об-
кой голени. Переход от узкой части к расширенной становится менее резкам. В этот период для'брюк из материалов, для которых иевоз- ется конструкция с использованием резных линий по бедрам (отрезные кокетки) л на месте перехода от узкой части брюк могающнх созданию формы. (36—38 см) и закрывают обувь. Скос понизу исчезает, часто используются широкие манжеты. Расширение брюк пропорцио- нально потребовало предельного увеличения длины. Поэтому брюки сочетаются с обувью на платформе или на очень высо- ком каблуке. Однако в верхней части облегание остается плотным. В этот момент появляется конструкция с отрезной линией несколько ниже линии бедер, которая помогает сочетать очень плотное облегание в области бедер и дальнейшую ширину до низа. К середине 70-х гг. начинает смягчаться форма в верхней части, появляется мягкая вытачка у талии. Брюки становятся свободными и приобретают трубообразную форму по всей длине, что влечет за собой некоторое углубление в области среднего шва. К началу 80-х гг. в моде утверждается тенденция исполь- зования брюк в одежде самого различного назначения, вклю- чая не только повседневную одежду, ио и нарядную- вечер- ние ансамбли и т. д. Форма и покрой брюк определяются на- значением, индивидуальными и возрастными особенностями, общим стилевым решением ансамбля, материалом. Можно вы- делить основные, наиболее распространенные виды брюк этого периода.
части. Ширина понизу 18—И) см. Эти брюки изготовляются из самих раз* пообразных материалов в соответствии с сезоном. Брюки джинсового стиля в этот период изготовляются не только из специальной джинсовой ткани, но и из хлопчатобумажного вельвета. Это наи- более. распространенный вид брюк, особенно срели^хюлодежи. В брюках этого однако, становится нс всегда традиционно обязательным. так как их форма н этот период также может быть различной — очень узкие трубообразные, и форме веретена, умеренно широкие. Приемы оформления традиционно соче- таются с требованиями удобства и прочности: стачивание крупных деталей запошиво-шым юном, декоративная строчка, отрезпие кокетки, разнообразные накладные карманы на передней п задней половинках, закрепление уголков карманов металлическими блочками, эмблемы, фирменные знаки и т. л- Помвмо этих основных типов, предлагается множество вариаций, осо- гаюншх ногу, до широких юбок-брюк и восточных шаровар. Широкое распро- комбкнезоны п полукомбинезоны. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МОДЫ Как уже говорилось, каждая новая форма строится на своих приемах кроя и методах обработки. Умение видеть характер- ные черты моды — первейшая необходимость каждого специа- листа. Конструктор должен: уметь определить по коллекциям, журналам мод и каталогам ведущие силуэты нсрслектинной моды п характерные их особенности; уметь определить диктуемые модой объемы одежды па основных уров- нях: линии плеча, груди, талии бедер и низа, т, с. степень свободы к обле- гания фигуры одеждой на этих уровнях; должен уметь определить степень может быть преобладающе отнесенным к спинке, а прягалепность более вы- номерной или |||>собладыошей с одной стороны); определить пропорции модной одежды: оскомендовапнон длины и со- отношении длин отдельных участков (длины до талии, длины рукава) и дли- емн па липин груди, талии, низа), соотношения ширины участков одежды вов/ворогпнкоя, поясов, карманов) на форму* и пропорции одежды; понимать влияние конструктивных и декоративных линий па пропорции определить характер конструктивных к декоративных линий: их распо- ложение, направленно (преобладание вертикалей и горизонталей) и оформ- ление (прямое, выпуклое, вогнутое); видеть характер декоративных деталей, их величину, оформление я раз- мещеяне; уметь выбрать для конкретной молы самые рациональные приемы кон-
Разложим конструкцию на отдельные элементы с методиче- ской точки зрения и рассмотрим, каким изменениям они подвср- .гаются в зависимости от моды. УРОВЕНЬ ПЛЕЧ. Это одна из характерных черт моды. Он может быть: естественным (рис. 25,а), с повышенным (рис. 25,6) или пониженным (рис. 25, в) покроем, с нормаль- ж w ной (рис. 26.а), удлиненной (рис. 26,6) или укороченной (рис. 26, я) длиной плечевого шва. Под естественным положением понимают форму, облегаю- щую плечевой скат фигуры без дополнительных прокладок. В конструкции спинки это положение определяют две мерки — ширина плечевого ската /Z/п и высота плеча косая Ви,„. Есте- ственному уровню плеч чаще соответствует и естественная длина плечевого пни, заканчивающаяся у акромиального от- ростка фигуры, создает нормальный разворот плеч (рис. 27, а). Для создания силуэтов четких геометрических форм, условно приближаемых в верхнем плечевом поясе к горизонтали, в кон- струкции прибегают к повышению конечных точек плечевого среза спинки П\ и полочки 11$ против структурной схемы чер- тежа и особому оформлению срезов. Повышение уровня плеч может быть различным в зависимости от требуемой формы. Для получения повышенного плеча без каких-либо прокла- док точки П\ и П$ поднимают на 1 см вверх и плечевой срез оформляют вогнутой линией (рис. 27, б). Повышенное плечо с плечевыми накладками получают по- вышением точек 7/1 на 2—3 см, 11$ на 1—2 см. Оформляют пле- чевой срез прямой линией, иногда с прогибом 0,3 см па рассто- Повышенному уровню плеч соответствует, как правило, есте- ственная или укороченная (на 0,5—2 см) длина плечевого шва. Часто укороченный плечевой шов компенсируется в изде-
гш Рис. 27. Чертежи конструкций одежды с розничным уровнем лии наполнением головки рукава, В этом случае ярко выражен переход от плеча к рукаву. Пониженный покроем уровень плеч достигают удлинением плечевого шва на 1—5 см, реже на 10—15 см и некоторым его повышением у основания. Линин втачивания рукава как бы спадает с плеча, переходя от плеча плавно к рукаву. Плавный плечевой шов повторяет очертания плечевого ската фигуры (рис. 27,о). В чертеже конструкции изделия расположение плечевой ли- нии соответствует середине плечевого ската фигуры. Она мо- жет перемещаться в сторону полы или спинки параллельно са- мой себе или совсем отсутствовать, переходя в линию кокетки (рис. 28). Перевод шва в сторону полочки используют для по- лучения усиления плоскостного решения формы изделия, осо- бенно в изделиях покроя реглан и с целыювыкроенным рука- вом. Величина перевода нс должна превышать 2 см, иначе зна-
чнтсльно увеличивается плоскость спины, создавая впечатление сутулости фигуры. Осложняется также способ формообразо- вания. Раствор и направление плечевой вытачки изменяются с из- менением силуэта. На рис. 29 мы видим, что существует некая взаимосвязь в 50-х гг. силуэт суживался книзу и кверху, подчеркивая овал, и вытачки сходились к горловине. В пальто покроя редингот начала 60-х гг. липин силуэта расходятся книзу и вытачки рас- ходятся к плечам. Геометрическая мода 70-х гг. поставила эти вытачки строго вертикально согласно логике оформления конструктивных и де- В определенные периоды моды эта вытачка оказывается не- современной, ее стараются избежать, пряча в рельефы, под- резы, кокетки, которые вносят значительную новизну в оформ-
иовитея модным приемом конструкции, формирующим спинку. Вытачка, переведенная в горловину спинки, имеет строго вертикальное направление или отклонена в сторону проймы на Оформляют вытачку прямыми линиями, (рис. свободным Образование выпуклости па спинке мо- жет быть достигнуто и посадкой материала по плечевому срезу. ЛИНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ. Опа условно принимается за линию груди в из- делиях с глубиной проймы нс более 6 см и является одной из главных линий кон- струкции, где практически формируете! объем всего изделия в целом и по отдель- ным участкам конструкции (спинки, по- лочки, проймы). Объем изделия определя- ется прибавкой на свободное облегание. Изделия прилегающего, приталенного, прямого и трапецие- видного силуэтов в различные годы могли иметь одинаковые пень прилегания того или иного участка к фигуре. Так, например, /7г-7...8 см в 1969, 1970 и 1972 гг. был ре- комендован для прямого силуэта, а в 1963, 1971 и 1974 гг. та- силуэта (табл. 1). Модные объемы изделий и величины прибавок, обеспечиваю- щие их, ежегодно диктуются моделирующими организациями. Уровень линии глубины проймы в конструкции также не яв- ляется стабильной величиной, он меняется в зависимости от объема и покроя изделия. Уровень линии глубины проймы может быть: на естествен- нижепный покроем (см. рис. 30, в, г).
>, с уменьшением объема изделия появляется не- объемах и мягких формах изделия глубина проймы увсличн- Так как линию глубины проймы условно принимают за ли- нию груди, то значительного ее смещения относительно уровня груди избегают, вводя дополнительное углубление проймы. К такому приему прибегают, когда прибивка на свободу проймы
этом случае глубину по глубине Лс.ир превышает 6 см. В ____________ проймы рассчитывают с учетом прибавки, равной 2—3 см в за- висимости от объема изделия для платья и 3—4 см дли пальто, после чего проводят линию груди. Затем пройму дополнительно углубляют па величину, равную разнице между прибавкой на свободу проймы по глубине /7Л. мр с прибавкой, принятой при определении уровня линии груди. Конфигурация линии проймы зависит от моды. Если рас- сматривать нижнюю часть проймы между точками Пя и Пе (см. рис. 27), то можно убедиться, что она носит форму овала и в изделиях с нормальной прибавкой 77с.пр имеет более или ме- нее стабильный характер. При углубленной пройме характер прибавки меняется, плавность исчезает, иногда появляется уг- ловое сопряжение. Верхняя часть проймы подвержена большим изменениям в зависимости от проектируемой длины плечевого
среза. Если добиваются сужения разворота плеч, то верхнюю часть проймы выпрямляют, приближая к линии, ограничивающей ширину спинки, даже за- ходят за нее па 1,5—2 см, получая таким образом в готовом виде отвесно идущую линию проймы. Когда расширяют плечи, верхняя часть линии проймы получает более изогнутую форму, величина расширения может быть 3—4 см, иногда и более. Конфигурация линии проймы непосредственно связана с длиной плечевого среза и в конструкции решается одновре- менно. По рис. 31 можно проследить, как меняется характер ли- пин проймы в зависимости от объема и покроя изделия. Формообразование полочки на грудь осуществляется чаще нагрудной вытачкой. Место расположения вытачки, как конструктивною эле- мента, обычно нс случайное, оно обусловлено формой полочки в области груди--выпуклой (рис. 32, а) или уплощенной (рис. 32,6). Вытачка может начинаться от любой точки контура полы и сходить на нет к линии груди, однако чаще всего она начи- нается от линии плеч или бокового среза, направлена к центру груди, по может быть и несколько смещена относительно пего. До середины 50-х гг. в моде господствовал силуэт изделия, подчеркивающий грудь. Это достигалось направлением вытачки из плечевого среза н расположением ее по центру груди на уровне выступающих точек и особым оформлением сторон Вплоть до настоящего времени в моде сохраняется уплощен- ная форма груди, создаваемая на протяжении многих лет раз- личными конструктивными средствами. В 60-е гг. она создавалась вытачками из бокового среза, проймы. С усложнением силуэтной формы для достижения плоско- стного эффекта вводится большое количество конструктивных линий: рельефов, подрезов, кокеток и др. (рис. 33,л). Иногда для усиления эффекта уплощения прибегают к смещению релье- фов от центра груди на 1,5 см и более (рис. 33, а, с), иногда к переводу нагрудной вытачки в вытачку по линии талии (рис. 33.0), заменяют вытачки драпировкой. ЛИНИЯ ТАЛИИ. В конструкции линия талии является одной из ведущих линий, формирующих силуэт изделия. Очень плотное и плотное прилегание в области талии создают приле- гающий и приталенный силуэты, среднее — полуприлегаКяцнй, свободное — прямой, Очень свободное — расширенный (рис. 34). Приталенный силуэт (прибавка на свободное облегание 3— 4 см) характеризуется четко читаемой липпей талии. Вытачки,
рельефы, боковые срезы в этом случае оформляются ломаными линиями (рис. 35,а). Отрезная линия талии в изделии также обеспечивает четко читаемый приталенный силуэт (рис. 35,6). Прилегающий силуэт характеризуется плавно читаемой ли- нией талии. Вытачки, рельефы, боковые срезы оформляются плавными кривыми (рис. 35,а). Одним из распространенных силуэтов является нолуцриле- тающий силуэт, характерной особенностью которого является текучая форма, нс выявляющая, а слегка отмечающая талию. Прибавка на свободное облегание для этого силуэта колеблется от 6 до 8 см (в демисезонном пальто). Для достижения четкой конструкции полуприлегающего си- луэта очень важно знать место расположения вытачек и боко- вых срезов, конфигурацию линий оформления. Это всегда отме- чается в направлении моды. В изделиях зауженного (рис. 36,а), прямого (рис. 36,6) и расширенною (рис. 36, в) силуэтов линия талии не акцентиру- ется и играет, как нравило, вспомогательную роль для построе- ния сетки чертежа конструкции. Уровень линии талии в зависимости от моды может быть на естественном месте (рис. 37,а), пониженный (рис. 37,6) или повышенный (рис. 37, и) покроем. Относится это в основном к приталенному, прилегающему н полупрнлегающему силуэтам. Так. например, в одеждеиоды 1969 г. иолуирклегаюппш силуэт имел
ЛИНИЯ БЕДЕР. Получение отдельных силуэтных форм из- делий в зависимости от проектируемого объема связано с ли- нией бедер. Так. в прямых изделиях малого объема, полунрилс- гающих и приталенных с прямой юбкой линия бедер является как бы переломной, ниже которой создается прямая, расширен- ная или зауженная форма за счет особого оформления боковых срезов или введения дополнительных швов и рельефов. Па этом конструктивном участке обязательно должна быть определена ширина изделия, чтобы нс обузить его в готовом виде и полу- чить задуманную форму (рис. 38). Каждая мола диктует определенные величины прибавок, но, как правило, в верхних плечевых изделиях они не. должны быть меньше 5- 6 см. В брюках и юбках может быть и пулевое облегание. В изделиях прямого объемного, расширенного, приталенного с большим клешем юбки силуэтов ширина на линии бедер не рассчитывается, так как свобода изделия обеспечивается за счет значительного расширения книзу. В этом случае определя- ется ширина изделия по линии груди и по линии низа; линия бедер как конструктивный элемент теряет свое значение. 54
Уровень линии бедер в зависимости от моды может быть на естественном месте, повышенный или пониженный, однако в чертеже конструкции изделия его, как правило, оставляют на естественном- месте. ЛИНИЯ НИЗА. Это завершающая конструктивная линия, участвующая в создании силуэтной формы изделия. По этой линии определяется ширина изделия по отношению к линии бе- дер. Как было сказано выше, по линии низа изделие может быть зауженным, равновеликим или расширенным. Для получе- ния прямого силуэта ширина по липни низа равна ширине по Рис. 37. Уровень линии талии Рис 38. Степень при- легания изделия в области бедер линии груди плюс 4—6 см: 1—2 см к спинке и 3-4 см к полочке . (см. рис. 36,6). Расширенный силуэт не имеет предела расширения понизу (вплоть до клеша-солнца). Если ширина изделия и конструк- ции но линии низа равна ширине по линии груди, то и готовом изделии получится зрительно зауженный книзу силуэт. Кроме того, для создания зауженного книзу силуэта допускается не- большое зауживание спинки внизу- до 2 см (см. рис. 36.о). Уровень линии низа зависит от пропорций изделия и моды. Остановимся па характере оформления линии низа. П свободных пальто 50-х 1т, полочка по центру переда па 3—4 см была ниже ^спяпки. так как при равном оформлении низа перед казался взлериу- о: л- - --и- ни:.ио i о,-л: по-прежнему, опускав центр переда па 3—4 см ниже спинки, п результате В зависимости от вида изделия, его силуэта, технологии об- работки, рисунка ткани в построении линии низа имеются неко- торые нюансы.
В женских платьях прямой формы независимо от рисунка ткани линия низа проходит строго по нити утка, т. е. в чертеже линию низа спинки проводят перпендикулярно средней линии, полочки — перпендикулярно линии центра переда. В пальто прямой формы линия низа спинки всегда проходит перпендикулярно средней линии, если пальто без среднего шва, или среднему срезу, если пальто имеет средний шов. В полочке малообъемных пальто линию низа проводят с небольшим ско- сом к центру переда, т. е. опускают в конечную точку переда против конечной боковой точки на 1,5—2 см. Это удлинение вызывается частичной уработкой края борта (незначительное стягивание на кромку, стягивание строчкой при обтачивании края, приутюживание борта) и необходимостью создать иллюзию горизонтальности низа. В изделиях нз тканей в горизонтальную полоску всегда стремятся сохранить по всей линии низа рисунок ткани, для чего низ полочки строят строго по прямой, под углом 90’ к линии полузаноса, не опуская нижнюю точку центра переда относительно конечной точки бокового среза. Для сохра- нения в готовом изделии видимости гори- зонтальной линии низа увеличивают ба- ланс полочки, т. с. вершину горловины под- нимают вверх или вводят вытачки в бо- ковой срез на уровне талин, кармана, бедра в соответствии с моделью. В изделиях клеш или полуклсш низ оформляют овальной Особую сложность при обработке клешевых изделий пред- ставляют места, где нить основы проходит под углом 45" к ли- пин низа. Эти участки в процессе изготовления изделия Значи- тельно вытягиваются, и низ становится неровным. В таких слу- чаях в конструкции низ оформляют с небольшим прогибом (2,5—3 см) на середине линии низа (рис. 39). Всртикальные членения и пропорции модели ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ. Основными вертикальным и формообразующими элементами являются: бо- ковые срезы, рельефы, вытачки, средний срез спинки. Для формы одежды положение боковых швов и рельефов имеет большое значение. критерии по пасли» пря-
В данное время невозможно <привязать> к определенному силуэту одежды оперсделскное положение боковых срезов, так как оно зависит во многом от формы одежды. Так, для полу- чения овальных в поперечном сечении форм одежды любого силуэта боковые срезы располагают посередине или близко к середине проймы. Введение центрально-расположенных релье- фов. проходящих на полочках через центр грудных желез, а на спинке через уровень лопаток, усиливает впечатление овально- сти формы. Смещение боковых швов к спинке способствует уп- лощению се форм, а введение дополнительного к тому же шва, касательного к пройме полочки, уплощаег, кроме того, изделие и спереди и сбоку. Следует также отметить, что смещение релье- фов спинки и полочки от центра ведет к зрительному уплоще- нию и расширению этих деталей. На форму изделия влияет и конфигурация боковых срезов, особенно это относится к нолуприлегающему силуэту. Анализируя конструкции за последние 13 лет, можно сде- лать вывод о характерных местах расположения и конфигура- ции вертикальных формообразующих элементов на деталях в зависимости от силуэта и формы изделия. По отношению к вертикали, ограничивающей ширину спинки, боковой шов занимает в конструкции различное положение в зависимости от создаваемой формы изделии (рис. 40). Крайним левым положением вершины бокового шва явля- ется - I см от вертикали оГ,. дальнейший сдвиг влево больше, чем на эту величину, требовал введения бочка для получения технологичных изделий.
ется середина ширины проймы изделия плюс 0,5 см. Для получения овальных и поперечном сечении форм изде- лия боковой шов располагают в пределах от вер- тикали О/’|. Для получения впечатления уплощенной формы боковые швы располагают в пределах —I ...+1,6 см относительно ли- нии «Г|. Конфигурация бокового среза также изменяется в зависи- мости от силуэта изделия. Для прямого силуэта — это прямые линии до 70-х гг. (см. рис. 36,6). В более поздний период встречается оформление бо- кового среза спинки слегка выпуклой линией на середине участка от линии груди до талии. В 1972—1979 гг. боковые срезы в пря- мом силуэте оформляются плавными вогнутыми линиями, при- легание (1,5—2 см) па талии или несколько выше (до 4 см). Изделия прямого силуэта могут быть получены за счет сред- него шва спинки и рельефов, если нет бокового шва (рис. 41). Боковые срезы в изделиях приталенного силуэта оформля- лись прямыми линиями до линии талии, далее с наполнением прилегающего и линиями, срез приобретает веретенообразную форму. Уровень приталивания различен. принципиально меняется, они приобретают «наполненность» под мляют выпуклыми линиями.
Чем ближе вытачка к пройме, тем упрощеннее форма Если до 1968 г. боковая вытачка была только принадлеж- ностью приталенного или полуприлегающего силуэта и оформ- лялась прямыми линиями, а иногда для большего усиления при- таливания выпуклыми (1950 г.), то с 1968 г. опа вводится для уменьшения объема и в прямой силуэт. Во всех силуэтах после 1968 г. боковая вытачка, когда она рекомендуется, оформляется плавными вогнутыми линиями, в 1971 г. подчеркивается форма «карандаш», в 1972—1973 гг. это веретенообразные линии. Наличие боковой вытачки для одежды 1974 4 980 гг. нехарактерно. Центральный рельеф на полочке. Его положение рассматри- вается относительно точки Га (см. рис. 40) центра груди на линии глубины проймы. Из анализа всех вышеприведенных конструкций можно еде-
Ге не превышает 1 см (1970 г. — приталенный силуэт), крайнее левое положение — плюс 10 см (1969 г.— прямой силуэт), в этом случае центральный рельеф играет роль уже бокового рельефа. При выборе места расположения рельефа необходимо знать, что смешение рельефа в сторону проймы создает впечатление уплощенной формы изделия. Положение центрального рельефа на спинке рассматрива- лось относительно среднего среза в изделиях 46 размера*. Положение рельефа в конструкции варьируется в относи- тельно больших пределах. Его положение зависит от того, ка- кую форму в изделии необходимо получить. Рельефные линии на спинке всегда несут конструктивную нагрузку, создавая вы- пуклости на облегание лопаток или вогнутую форму в полупри- легающих и приталенных силуэтах. Если предположить, что центр лопаток находится на расстоя- нии 7,5 см от среднего среза, то убедимся, что рельефы распо- лагаются в крайнем левом положении (- 1 см — 1970 г.) в при- таленном силуэте и в крайнем нравом положении (8,5 см — 1972—1973 гг.) в прямом. Расположение рельефов к центру лопаток создает в поперечном сечении овальную форму изделия, перемещение его к липни проймы — уплощенную, самым край- ним правым положением рельефа может быть точка касания проймы спинки, но в этом случае он уже является как бы боко- вым срезом вставного бочка. Линии рельефов почти вертикальные, прямые в прямых си- луэтах и более выпуклые в полуирилегающих. Плечевая вы- тачка полностью убирается в рельеф. Средний шов спинки. В зависимости от моды средний срез спинки может нести и конструктивную, и чисто декоративную нагрузку. -.
В изделиях малообъемных форм, приталенного или полупри- легающего силуэта его роль может быть двоякой. Центральный шов либо выступает самостоятельно, либо в сочетании с релье- фами, по может и заменяться рельефами, что каждый раз влияет определенным образом на характер формы со стороны спинки. В определенный период мода заостряет внимание на выра- зительности профильного силуэта. Поэтому имеет значение и роль среднего шва в области от уровня лопаток до седьмого шейного позвонка. Шов на участке от горловины спинки до талии в эти пе- риоды моды удлиняется, подчеркивая на всем своем протяже- нии красивый плавный изгиб спины. В пальто покроя редингот начала 60-х гг., когда форма лифа стала более плоской, а объем юбки несколько «отброшена назад, средний шов снова стал необходим. Он уже меньше под- черкивает прнталеииость и изгиб спины слегка, едва заметно, но в то же время способствует созданию контраста между объе- мом лифа и юбкж В период господства полуприлегаюших форм одежды сред- ний шов спинки, так же как и боковые рельефы, помогает слегка акцентировать талию в зависимости от моды в разные годы (на естественном месте, выше или ниже него). В определенные моменты форма решалась более плоской со стороны переда, по приталенной по спинке, что усиливало роль среднего шва. В период господства уплощенных, геометрических форм необ- ходимость использования среднего шва отпадает. Кроме того, этот шов, как всякий конструктивный прием, в определенный момент посте эпохи продолжительного использования перестает нести в себе элемент новизны, и во второй половине 60-х гг. его стараются заменить рельефами, идущими от проймы или пле- чевого шва, скрадывающими одновременно и вытачку па ло- патку. Позднее начинают предлагаться комбинированные ва- рианты, использующие горизонтальные рельефы (кокетки, от- резные талиевые и бедренные линии) в сочетании со средним швом. Часто предлагается такое сочетание: два вертикальных рельефа формируют верхнюю часть спинки и одни централь- ный шов — юбку. По во многих случаях, особенно в группе легкой одежды, средний шов отсутствует совсем. Плоская форма позволяет
создавать легкое прилегание только за счет боковых швов, отне- сенных в сторону спины. Этот период вновь сменяется введением в модную конструк- цию среднего шва, почти нс несущего конструктивной нагрузки в верхней части спины (так как форма остается плоской), но необходимого для создания высоко открытой шлицы или складки. По мере того, как форма становится женственнее, шов начи- нает удлиняться в верхней части и создавать прогиб в талии. В изделиях прямого силуэта использование среднего шва спинки часто связано с задачей создания композиционного рав- центральиый шов, выделенный декоративной строчкой, склад- ками, шлицей, отделочыми пуговицами и т. д. Однако и в изде- лиях прямого силуэта центральный шов спинки временами слу- жит определенным конструктивным целям. В зависимости от моды спинка в изделиях прямого силуэта то слегка зауживается книзу, то имеет легкое расширение; иногда появляется прогиб в области талии или, наоборот, некоторая наполненность спинки на участке от уровня лопаток до бедер. Средний шов конструк- тивно может быть оформлен по-разному. Подчиняясь общему стилю оформления, требованиям модной конструкции, он мо- жет сочетаться с кокеткой, вертикальными рельефами и др. В целом современная мода с ее четкой структурой форм даже в мягких изделиях сравнительно редко отказывается от приме- нения этого шва. Предлагаемые модой варианты одежды со свободной, объем- ной «летящей» спинкой иепользуют центральный шов не только для создания формы, но часто и в силу необходимости (в случае
косого кроя, активного расширения, сочетающегося с покроем цельновыкроснното рукава). объемов н появление мягкости, гсометрвзироваппость форм, четкую струк- На рис. 42 представлены наиболее характерные вари- анты среднего среза для прямого (рис. 42,а), приталенного (рис. 42,б,в), полуприлегаюшего (рис. 42,г) и трапециевид- ного (рис. 42, д) силуэтов. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ОДЕЖДЕ. Основными го- ризонтальными формообразующими элементами являются: ко- кетки, врезные пояса, горизонтальные подрезы. Вводя в конст- рукции горизонтальные элементы, получают зрительно расши- ренные силуэты, иллюзию устойчивости, равновесия. Располо- жение кокеток определяется фасоном изделия. Построение кокеток заключается в нанесении линий расположения и даль- нейшем перенесении в них растворов вытачек, если они несут не только декоративный характер, но и конструктивную на- грузку. Кокетки могут иметь самый различный уровень расположе- ния между плечевым швом и линией груди (рис. 43). Конфигурация линии кокетки может быть любой в зависи- мости от модели. Проектирование кокеток должно быть увя- зано с плечевой вытачкой на спинке и нагрудной вытачкой на полочке. По возможности эти вытачки должны быть перене- сены в линию кокетки. Линии отрезов и подрезов в конструкции изделия кроме чи- сто декоративной цели часто используют для формообразования
изделия. Примером может служить получение приталенного силуэта с помощью отрезной линии талии (см. рис. 35, б). Втачные пояса являются одним из горизон- тальных формообразующих элементов. Они обес- печивают наибольшее нриталивание и рекомен- дуются для молодых стройных женщин. Харак- терно расположение их — на 2/3 ширины пояса выше талии и на */а ниже. В зависимости от моды расположение пояса относительно линии Силуэт трапеции также может создаваться с помощью от- резной горизонтальной линии. Положение линии отреза дикту- ется модой и может иметь различные уровни в разные периоды времени: наиболее характерное положение — это 2—3 см ниже На рис. 44 представлена спинка пальто силуэта трапеции; линия отреза проходит ниже линии груди на 6,5 см и участвует в создании силуэта. Вогнутый срез юбки, соединяясь с прямым срезом лифа, об- разует необходимую слабину юбки в виде фалд. Подрезы часто используют для создания мягкой формы из- делия. Примером может служить подрез на полочке со стороны проймы, куда переведена нагрудная вытачка. Образовавшийся излишек ткани при переводе вытачки присборивают. По принципу подрезов строятся многочисленные варианты драпировок. 64
Отделочные детали и форма изделия Карманы, клапаны, листочки, хлястики, паты в процессе раз- вития костюма играют различную роль. Мода то стремится подчеркнуть их функциональность, то позволяет решать с их помощью чисто декоративные задачи. Это важнейшие компонен- ты, определяющие стиль изделия — спортивный, элегантный, фантазийный. Короткие вспышки увлечения мелкими деталями сменяются более долгим периодом лаконичной моды. Эта тенденция свя- зана с изменением для нашего времени понятия «модель» нзде- Свободная импровизация сложных моделей одежды про- шедших времен, основанных на несколько относительных поня- тиях, таких, как вкус, чувство меры, в современных условиях заменяется более строгим подходом к композиции моделей с учетом требований целесообразности, практического удобства расположения и размеров деталей. Право па существование получают тс детали и тс пропорции, которые отвечают эстети- ческим требованиям для возможно большего разнообразия те- лосложений. Лаконичность модели усложняет роль деталей. Их размер, Пропорции, места расположения ищут с математической точ- ностью, добиваясь предельной выразительности. В период ста- билизации формы одежды движение деталей в композиции, из- менение их конфигурации определяет эволюцию моды. По тому влиянию, которое оказывают детали на восприятие формы одежды в целом, их следует разделить на плоские, сли- тые с формой, и объемные, увеличивающие рельеф формы, ее массу. Последние чаще применяют в легкой одежде. Композиция малообъемиой уплощенной формы строится на применении деталей очень четких очертаний, рельеф которых невелик. Обычно в этих случаях клапанам предпочитаются пло- екне листочки, часто используются ложные накладные карманы (сочетание прорезного кармана с имитацией накладного при по- мощи декоративной строчки), инкрустированные или апплика- ционно-настроченные хлястики, паты и др. Па изделии летали располагаются таким образом, чтобы не попадать на месте пе- реходов от одной грани формы к другой или на выступающие рнчность формы, ее уплощенпость. В этом случае мы имеем дело с линейно-графическим восприятием модели. Па первый план выступают законы зрительных иллюзий в двух измере-
Графичиость модели подчеркивается тенденцией к внутрен- ней разработке карманов, которая тяготеет к линейной графике (за счет декоративной строчки) или невысокому рельефу — кар- маны с врезными патами из нескольких детален, соединенных Рис. 46. НикиаОныс карманы строгих геометрических форм методами аппликации или инкрустации. Такое решение предпо- лагает ткани тонкие плоских структур, на которых возможна отчетливая декоративная строчка. Поскольку в такие карманы ничего нельзя положить, не на- рушив их четкости, их назначение декоративное. Они скорее поражают наш глаз необычностью пропорций, чем размерами, оставаясь в основном средними и мелкими (на платье). Иногда они акцентируются цветом, материалом (игра плоскостей). Кон- фигурация деталей, их внутренняя разработка отвечают господ- ствующему стилю в прикладном искусстве, в графике. Напри- мер, влияние стилизации под стиль модерн, распространенный на рубеже XIX и XX вв., породило детали необычных очерта- Детали, неплотно прилегающие к изделию, употребляются в периоды преобладания в одежде больших объемов, когда основой эстетической выразительности становится форма, ее масса, характер переходов, членения. В это время отдается предпочтение накладным карманам с клапанами, закрываю-
шимм вход в карман или отворачивающимися, реже употреб- ляются листочки, чаще — клапаны. Встречаются крупные листочки в рельефах, мягко отверну- тые назад. В »ти периоды моды господствуют рыхлые драпы, твиды, ткани с ворсом, пестроткани. Такие ткани, разумеется, не годились для мелких деталей и все внимание уделялось форме, объему. Детали этой группы тяготеют к крупным, хорошо чи- тающимся формам (квадрат, прямоугольник с прямыми или круглыми углами) и редко бывают сложных конфигураций; как правило, преобладают простые приемы обработки. Принцип расположения деталей в этом случае прямо проти- воположен принципу расположения деталей плоских форм. Например, в прямом силуэте 1974 г. накладные кармапи располагаются именно па месте перехода боковой грани к передней, причем фалда или
ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРМАНОВ. СМ 22,5 23.5
Продолжение
airre 1973 г. В качестве отделки наряду с крупной декоративной строч- кой, которая нс всегда хорошо видна на пестротканях, употреб- ляется кант, клапаны из отделочных материалов. Здесь почти не встречаются карманы, целиком выполненные из другого ма- териала, так как имеет значение только форма. В конструкции ноложснис линии кармана определяется с учетом направления моды. На рис. 46 представлено изменение уровня карманов при различной длине изделия в разные пе- риоды времени. Из рисунка видно, что никакой прямой связи между длиной изделия и уровнем карманов нет. Па рис. 47 и в табл. 2 представлены наиболее характерные для определенных периодов времени виды, размеры карманов, их место расположения в пальто для фигур IV роста. Для накладных карманов, листочек, клапанов при их клас- сическом решении характерно параллельное расположение пе- реднего края липин середины переда, нижнего — низу изделия и очень часто бокового края — боковому шву. Застежка явл пильным элемен- свободно надевать и снимать одежду, но ие менее важно и дру- гое се назначение —фиксировать определенный объем изде- лия. В связи с этим интересно отметить, что в народном крс- При этом распространены различные варианты, позволяющие свободно регулировать объем — запахивание, шнуровка, закреп- ление одежды поясом, свободно завязанным либо плотно зама- тывающимся в несколько слоев на талии и по бедрам. Встре- чаются варианты и декоративных застежек (например, в север- ном русском сарафане ряд пуговиц, расположенных по центру в виде бубенцов). В настоящее время существует большое разнообразие видов застежек, например молния, металлические застежки плащей и курток, напоминающие замки сумок и др. Декоративная и функциональная роль застежки зависит от формы и назначения изделия. В верхней одежде наиболее целесообразно располагать за- стежку по центру переда (реже со смещением н сторону при асимметричной композиции), т. с. на наиболее видном месте. В композиции пальто застежка играет ведущую, организу- ющую роль, а также является активным декоративным элемеп- По мере того как композиция верхней одежды становилась лаконичнее, количеству, расположению и размерам пуговиц
уделялось вес большее внимание. Необходимость свободно, лег- ко снимать и надевать пальто, т. с. принцип удобства, является и эстетическим критерием. Отдельные попытки предложить в пальто и полупальто застежку на спине, на плече или сбоку из-за явной непрактичности никогда не оказывали серьезного влияния на моду. То. что функционально, логично, всегда будет художественно оправданно. Таким образом варьируется традиционная одно- бортная и двубортная застежка, реже — застежка встык. Характер застежки непосредственно связан с общим объе- мом изделия. Одежда маленького объема прилегающей и полу- прилегающей формы застегивается па сравнительно большое количество мелких пли средних по размеру пуговиц. В этом случае петли располагаются близко к краю борта как в дву- бортных, так и в однобортных изделиях. Часто и изделиях приталенных, выявляющих форму, расстоя- ние между двумя рядами пуговиц невелико. Оно определено шириной изделия в талии или относительной, предложенной мо- дой, шириной передней грани изделия. Когда предлагается бо- лее плоская форма, двубортность увеличивается. В малообъем- ных пальто одна из пуговиц обязательно находится на линии талин, другая — на линии груди. Но ширина полузаноса нс должна превышать расстояния до нагрудной вытачки (рель- ефа). Поскольку в зависимости от молы линия талин завыша- ется или занижается, петля на этом участке соответственно под- Застежкой может быть выделен участок наибольшего приле- гания к форме. Например, в приталенном пальто четыре или три пары близко расположенных пуговиц могут находиться на участке от линии талии до уровня груди. Для малообъемиых изделий характерно стремление умень- шить фактическую толщину борта. Поэтому для них редко при- меняют внутреннюю застежку. Вместо обтачных петель, созда- ющих известную толщину, используют вымстные петли. Кроме того, небольшая длина петель в случае применения пуговиц не- большого размера также нс позволяет применять обтачные петли. Пуговицы предлагаются либо плоские, сливающиеся с формой либо очень выпуклые, по контрасту подчеркивающие плоский борт. Преобладают поперечные петли, реже — долевые, например па планках. Ритм расположения пуговиц благодаря их коли- честву может быть различным, что часто используется модой при создании модели. Изделия свободных объемных форм не нуждаются в боль- шом количестве пуговиц нс только с точки зрения целесообраз- ности. по и но законам эстетики. Массивность объемных пальто ральной застежкой применяют от трех до одной и не более
одной-трех пар в изделиях со смещенной. Закономерны в этом случае и луговины более крупных размеров, которые должны соответствовать увеличенной плоскости полочки пальто. Важна и другая причина — масса пальто требует более ши- рокого расстояния между петлей и краем борта. Слишком маленькая пуговица в этом случае также нефунк- циональна, так как, находясь далеко от края, она плохо сдер- живает борт и создает небрежный вид. Для двубортных изделий со смещенной застежкой характер- но увеличение полузаноса. Поскольку общий стиль объемных изделий допускает боль- шую толщину борта, а размер петли значительно увеличивается, в этот период преобладают обтачные петли. Иногда не только пуговица, но и петля становится активным элементом модели: крупные обтачные петли в рамку, иногда подчеркнутые отдел- кой (например, искусственной кожей, что способствует боль- шей прочности петель), или дополнительной • широкой декора- тивной строчкой. Разнообразится направление петель — доле- вые, поперечные, наклонные. В то же время широко использу- ются потайные петли, например сочетание одной-двух прорез- ных и одной потайной петель и др. В эти периоды моды идея свободы, непринужденности в одежде приводит к использованию народного принципа— запа- хивания. Появляются пальто и полупальто без застежки. Форма сдерживается в таком случае поясом, плотно обхваты- вающим талию или бедра. Возможен вариант застежки, расположенной па втачном или аппликационно-настроченном поясе. Застежка встык часто используется в летних пальто и вы- ходных нарядных пальто. В этом случае применяются различ- ные разновидности навесных петель с учетом неустойчивости положения бортов встык при навесных петлях, поэтому изделия застегиваются па несколько близко посаженных друг к Другу пуговиц. Иногда используется шнуровка. Все более широко стала использоваться разъемная молния. Поскольку слишком длинная молния практически неудобна, се используют в укоро- ченных пальто и полупальто. Легкая одежда в большинстве случаев надевается через го- лову, поэтому застежку па пей делают в области горловины и в местах наибольшего нрилегапия изделия по фигуре — по линия талии и под грудью. В малообъемных изделиях застежка может быть раздельной (у линии талии и горловины) или общей (например, застежка на полочке в виде планки от горловины до линии бедер, застеж- ка на спине от горловины до линии бедер). В свободных платьях застежка может отсутствовать совсем (если вырез горловины достаточно свободен) или быть неболь- шой в области горловины.
Характер застежки зависит от назначения одежды и стиля оформления. Так, в повседневных платьях чаще используются более практичные виды застежки — пуговицы, шнуровка, мол- ния; это важные элементы композиции платья. В нарядной одежде мода часто стремится скрыть застежку, сделать ее незаметной (например, крючки, кнопки, молнию обычно располагают в боковых швах или среднем шве спинки). В бортах и лацканах формообразующими элементами явля- ются: ширина полузаноса, линия перегиба лацкана (в изделиях с отворотом), положение точки уступа относительно линии полу- заиоса. По ширине полузанбеа различают застежки: ниц); расстояние петель" от линии полузаноса'0,5 си в сторон^Крамберга, остальная часть петли располагается о сторону полочки при горилопталь- смещенную двубортную — прин^ск^к ^полузапосу ^проектируется равным Линия перегиба лацкана в изделии в большей мере связана с определением фасона борта, чем с формообразованием изде- лия, хотя и влияет на форму воротника. В зависимости от моды линия перегиба может быть прямой или иметь вогнутую форму. Положением нижнего конца липин перегиба определяется дли- на отворотов. Они могут быть высокими, заканчиваться на ли- нии груди, быть несколько ниже се и в нарядной одежде дохо- дить до линии талии. Как правило, прямая линия перегиба соответствует более высокой застежке, вогнутая —• более низ- кой. В изделиях с застежкой в конце перегиба лацкана всегда делается петля, если застежка на пуговицах. В готовом изделии в зависимости от моды она может быть на одном уровне с ниж- ним концом перегиба или быть на 1,5—2 см ниже его но нс должна закрываться лацканом- Положение перегиба лацкана на линии горловины зависит от формы воротника. Если требуется сконструировать воротник с. низкой стойкой, то линия перегиба проходит ближе к вершине горловины, и наоборот, при более высокой стойке — дальше от нее. Влияние высоты стойки на форму воротника рассматри- вается ниже. Для получения вогнутой линии перегиба лацкана прибегаю, к особому конструктивному решению — вытачке на линии пере- гиба лацкана или отрезу отворота и оформлению линии отре- за вогнутыми линиями.
Положение точки уступа относительно липни полузапоса влияет на степень прилегания воротника и лацкана к полочке. Чем точки уступа ближе к краю борта, тем концы плотнее при- легают к полочке, чем точки уступа дальше от края борта, тем более свободно они лежат на полочке. Рис Примеры оформления Сортов Наиболее свободное положение концов воротника и лацкана наблюдается п случае, когда точка уступа находится на пере- гибе лацкана, т. е. воротник без раскопа. Оформление лацкана может быть любым и зависимости от модели (рис. -18). Воротники Основными элементами конструкции, создающими форму и модель воротника, являются: высота стойки, характер липни ее перегиба, степень прилегания воротника к шее. линии раскопа и уровень расположения точки уступа, ширина отлета, его длина, конфигурация по краю и, наконец, оформление концов воротника. Выбор той или иной характеристики и значения параметров, определяющих форму воротника, связаны в первую очередь с запроектированной в изделии застежкой борта (доверху или на отворот), способом кроя воротника (отрезной по горловине или цельновыкроенный с изделием), а также с характером обле- гания им поверхности изделия: плосколежащий воротники во- круг шеи; плосколежащий па полочке и переходящий в стойку па спинке; плосколежащий ио спинке, переходящий в свобод- ное облегание по полочке. Линия втачивания плосколежащих воротников требует аб- солютного повторения линии горловины изделия на участках,
где предусматривается прилегание, поэтому построение чертежа горловины изделия. СТОЙКА И ФОРМА ВОРОТНИКА. Воротники без стойки или со стойкой до 1 см имеют плосколежащую форму. Как ска- зано ранее, на участках i-орловииы, где необходимо получить плосколежащий воротник, линия втачивания его совпадает с ли- нией горловины изделия. На участках, где нужна невысокая стойка, линия втачивания воротника по своему направлению не в полной мерс совпадает с линией горловины. Этим участком чаще всего является горловина спинки. Отвод линии втачива- ния воротника От линии горловины, равный 1—1,5 см (рис. 49), образует стойку высотой 1—1,5 см. Кроме того, практика пока- зала, что с целью избежания слабины края воротника в гото- вом виде в изделиях из легких и неплотных материалов требу- ется некоторое сокращение воротника по внешнему контуру. Для этого в процессе разработки конструкции плечевые срезы спинки и вереда на участке проймы заводят друг за друга ни В воротниках со стойками высота последних колеблется от 1,5 до 4 см. Стойки высотой до 2,5 см считаются невысокими, высотой 2,5—3,5 см — средними и высотой 3,5—4 см —высокими. В отдельных случаях встречаются стойки и более высокие (10--14 см и выше), но в данный период мола не предлагает
Воротникам с высокой стойкой присущи жесткая линия пере- гиба отлета и более плотное прилегание к шее, и наоборот, ме- нее высокие стойки, как правило, образуют' округлую, мягкую линию перегиба и отставание воротника от шеи. Степень прилегания воротника к шее и характер линии пере- гиба стойки определяются кривизной линии втачивания. Спрям- ленная линия втачивания обеспечивает плотное прилегание во- ротника к шее с четко обозначенной линией перегиба, погнутая линия обеспечивает мягкий, округлый перегиб и отставание во- ротника от шеи. В воротниках для изделий с застежкой доверху спрямлен- ную (рис. 50, а), средпеизогпутую (рис. 60, б) или крутоизогду- тую (рис. 50, в) линию втачивания получают бблыним или мень- шим под’ьемом середины воротника относительно горизонтали (рис. 50, а) или величиной отвода средней линии воротника по дуге 3|39 (рис. 51). Чем короче дуга, тем круче направление линии втачивания и тем строже по форме и ближе к шее распо- ложена линия сгиба воротника в готовом изделии. Большая
on г едEля ю uillx1Фо ему' в orSr и и ковКО° ’ к nice (линия перегиба стойки четкс обозначена) Нормальное прилегание к шее (ли ппя перегиба стойки обозначена) Отстающие от шеи воротники (ли- ния перегиба стойки мягкая, округ- спереди (по всей ширине), а также введению вытачек в стойку воротника или припуска на сборку (рнс. 52). В нлосколежаших воротниках и зависимости от модели гор- ловина может соответствовать чертежу основы изделия или быть расширена и углублена. Примерные величины углубления и расширения a1 ОТЛЕТ, Ширина отлета, как правило, определяет модель воротника, связывая его с общим силуэтом и формой изделия. Бывают отлеты узкие (4—5 см), средней величины (6—9 см) и широкие (10—30 см). Получение узких отлетов нс представ- ляет трудности. Обычно они проектируются шире высоты стойки на 0,5—0,7 см. При проектировании широких отлетов необхо- димо соблюдать условия, обеспечивающие правильное облега- ние поверхности изделий, что достигается удлинением линии отлета и большей ее кривизной за счет того или иного оформ- ления линии втачивания воротника, о чем сказано выше. Па рис. 51 четко прослеживается зависимость конфигурации линии отлета и ее длины от характера кривизны линии втачи- вания. Для обеспечения правильного прилегания широких воротни- ков иногда прибегают к отводу средней линии от перпендику- ляра на 1—1,5 см, сводя се на нет к перегибу стойки.
ТОЧКА УСТУПА. Воротники также характеризуются раз- долии — основы. Различают воротники с низким уровнем рас- копа, средним и высоким. Для получения высокого уровня рас- копа нижнюю точку горловины поднимают вверх на 0.5—1 см, среднего — опускают вниз на 0,5—1 см, низкого - на 1,5-3 см. Также различают воротники с широким расколом (6,5 - 10 см), средним (3—5 см), уз- ким (до 2,5 см) и без раскопов. КОНЦЫ ВОРОТНИКА. Оформление конца воротника в изделиях с застежкой на от- ворот связано с оформлением выступа лацкана. Конец ворот- ника может быть длиннее, на уровне пли короче выступа лацкана; между концом воротника и выступом лацкана может быть прямой угол, различной ве- личины острый, а также конец воротника может совпадать с выступом. В создании формы рукава практически участвуют все ли- нии конструкции (оката, локтевого и переднего переката, локтя, низа). На примере втачного рукава можно проследить, как из- меняется конфигурация той или иной конструктивной линии в зависимости от моды. Головка рукава на протяжении послед- них двух-трех десятилетий претерпевала значительные изме- 80
формы с плавным нечитаемым переходом от плеча к рукаву до большого объема, наполненной, имеющей овальную, округ- ОКАТ РУКАВА. Конфигурация этой линии находится в тес- указапными в табл. 4. На рис. 55, а представлены два рукава классической формы, гдо четко прослеживаются различия наполненности головки. Для получения разнообразных форм оката рукава вводят вытачку на уровне расположения плечевого шва. Раствор вы- тачки равен 2,5 4 см, длина 5—6 см. Величиной раствора вы- тачки регулируют посадку рукава по окату. При меньшем растворе вытачки получают более плоскую форму, при боль- шем—более наполненную. Наполненная головка характеризу- ется четко читаемой линией перехода от плеча к рукаву и обес- печивается увеличением посадки верхней части оката рукава, сборкой, вытачками и подрезами. Для получения складок, вытачек или защипов по окату ру- кава в основе делают разрезы и но желаемому направлению их разводят па соответствующую величину. Если проектируют нечетное количество вытачек, то централь- ную намечают на уровне верхней надсечки, совпадающей с пле- чевым швом, остальные на равных расстояниях от псе (рис. 55,6). При четком количестве их распределяют равно- мерно но обе стороны от уровня плечевого шва. Наполненная головка рукава, как правило, сопровождается укорочением плечевого шва, иногда до 3,5 см. СТАН РУКАВА. Объем и форма рукава ниже головки зави- сят от количества конструктивных швов, их расположения и оформления. Рукав, повторяющий изгиб руки и имеющий сред- ний объем, строится по структурной схеме двухшовного рукава Рукав малого объема имеет больший прогиб по линии иерсд-

ризуется прямой линией переднего и локтевого перекатов (см, В рукавах на манжете для создали» несколько вогнутой ли- пни локтя срезы оформляют вогнутыми линиями, величина про- гиба 0,5—1 см (см. рис. 54, й). Рукав прямой формы бел ман- жета в верхней одежде чаще всего имеет средний объем вверху на линии глубины проймы 19—19,5 см. внизу—14,5 - 15,5 см, с манжетой соот- иегствешю 20 и 22 см; длина манжеты 25 см (см. В легком платье рукав на манжете без больших сборок н напуска может иметь ширину на липин глубины проймы 17 см, внизу 13 при длине ман- жеты 24 см. Липни низа имеет небольшой скос _____ небольшой в пределах 1 см. Ширина рукава с рас- трубом внизу доходит ио низу до 25 см и более. Передний и локтевой срезы оформляют
Ширина в готовом аиле на глубины проймы припуска на свободное об- легание локтя Липни локтевого перегиба ширила на линии глубины проймы ширина на линии локтя ширина на линии низа АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ Принцип подачи моделей В своей работе конструктор воспроизводит модели одежды, пользуясь различными источниками. Однако даже наиболее лег- кий случай -- выполнение изделия по готовой модели — требует большого внимания. Степень точности воспроизведения модели от силуэта до фасонных особенностей является своеобразным критерием оценки мастерства конструктора. Задача усложняется, если перед конструктором — фотогра- фия из модного журнала, зарисовка или эскиз художника-мо- дельера. В работе с зарисовками и журналами мод можно про- вести отчетливую грань между созданием модели-конструкции в пределах уже действующего на сегодня хорошо изученного во всех аспектах направления моды и работой с совершенно новыми предложениями художников-модельеров над модой пер- спективной. В первой случае выполнение задачи сволиюя к правильному подбору соответствующей базовой основы лекал, точному распределению элементов композиции с использованием готовых лекал деталей (выбранных из ката- лога мелких деталей), нанесению деталей уже привычных, изученных про- порций и к подгонке этой модели па фигуру. Поскольку определенная мода уже вступила в силу, конструктор имеет прсдставление^о^том, как именно структор должен суметь увидеть позыожносп/реальиого воплощения прин- ципиально новой идеи художника, дать ей жизнь, воплотив изделие на фи- гуре, нс отвечающей утрированным пропорциям эскизной фигуры. Как мы уже знаем, мода, изменяясь, не оставляет без вни- мания ни одной липни конструкции, ни одной детали. Конструк- тор, приступая к работе над перспективной моделью, должен
Просмотр перспективных коллекций, ознакомление с мате- риалами эстетической комиссии по воиросам моды и культуры одежды, газетными статьями, ознакомление с предложениями ведущих моделирующих организаций за рубежом — обязанность конструктора, работающего над перспективной модой. По прежде всего конструктор должен уметь грамотно разби- раться в том морс модных журналов, каталогов, буклетов и аль- бомов мод, с которыми ему приходится сталкиваться в повссд иевиой работе. Десятки альбомов, журналов мод, каталогов выпускаются центральными моделирующими организациями Москвы, Ленин- града и других крупных городов союзных республик. Кроме того, в моделирующие организации, специальные библиотеки и в журнальные киоски поступает большое количество зарубеж- ных журналов, дающих нам представление о европейской и ми- ровой моде. Эти журналы можно условно разделить на два тина; журналы, посвященные направлен ню моды и освещающие основные, наиболее важные се тенденции, и журналы типа ка- талогов, отражающие моду сегодняшнего дня. Каталоги пред- ставляют перечень моделей платьев, пальто и других изделий в пределах единого модного направления. Журналов первого типа значительно меньше, и практиче- ски они более важны для специалистов, чем для широких слоен населения (перспективную моду впервые испытывает на себе небольшая группа людей, специфика профессии которых тре- бует особого внимания к одежде — актрисы, манекенщицы).
фотографии и рисунки народных и исторических костюмов, ар- хитектуры, произведений изобразительного искусства и т. д. В журналах-каталогах помещается, как правило, большее число моделей. При этом особенное ударение делается иа раз- нообразие фасонных вариантов. Они предназначены для широ- ких слоев населения. Среди отечественных журналов типа каталогов можно на- звать журналы, издающиеся рижским и ленинградским Домами моделей. Такие журналы меньше места уделяют статьям о направ- лении в моде. Их основная задача — поместить достаточное ко- рсниями лучших мастеров моды, которые приближаются под- час к подлинным произведениям искусства, можно развить в себе настоящий вкус, получить исчерпывающую информацию о перспективной тенденции моды, наряду, другой искусству создания ансамблей для 1>ааП|« > все воаможиие отклонения полной фигуры, для облегчения
Дома ыпщ-лей выпускают для детей отдельный, обычно 11<<>олыпой по фор- Сложпый процесс воспроизведения модели по журналу мод требует от конструктора не только высокого профессиональ- ного мастерства, но и понимания графического языка журналов мод, умения правильно прочитать модель на фотографии, что оказывается невозможным, если конструктор не принимает в расчет диалектику развития модной журнальной графики. Такой конструктор ие сумеет в условиях радикально изменив- шейся под влиянием молы манеры подачи рисунка увидеть правильно новые силуэты, форму, пропорции. Постоянно меняющийся характер фотографии, манера графи- ческого изображения модели подчинены определенной логике, вполне согласующейся с эволюцией моды в одежде. Манекен- щицы на страницах журналов то «застывают» в неподвижных позах, подчеркнутых спокойным статичным кадром, то вдруг 87
«ожнвают», и журнал заполняется движением, динамикой, слож- ными ракурсами, неожиданно смело решенной композицией Аезависпмо от модного направления существуют определен- ные особенности в оформлении журналов различного назна- Так, журцалы-каталоги чаще всего предпочитают более спо- койные позы на фотографиях, съемки чаще всего проходят в спокойном интерьере или па нейтральном фоне, чтобы ничто не отвлекало от предлагаемого лее точный, подробный, с оди- к форме, вытачкам, деталям, де- коративным линиям. В журналах направляющих задача иная. Чтобы показать общий характер моды, необхо- димо дать движение, уделить внимание окружению, будь то современный интерьер или улица города, выбрать характерную позу, подчеркивающую, выявля- ющую то новое, что заложено в предлагаемой модели, убедить в жизненности этой новой, пока непривычной моды. Много вни- мания уделяется динамике дви- жений, которая нс должна тс- часто снимают в движении, что дает возможность отобрать наи- более естественный поворот, выражение лица, энергичный жест Особо следует остановиться на специфике графики в жур- нале мод. Каждая мода имеет свои законы, преподносит свой идеал женщины. Не только грим и прическа должны быть но- выми. Мода на определенный жест, движение, осанку, манеру держать себя связана с формой одежды, новым силуэтом. Соответственно и журнальная графика не может оставаться вне моды. Изменяется мола — изменяется характер графической подачи рисунка и пропорции фигуры. В отличие от фотографии журнальный рисунок несколько искажает естественные пропорции человека, как бы «облегчая» фигуру. Это объясняется прежде всего эстетическими требова- ниями: модель, перерисованная с фотографической точностью, рядом с фотографией кажется тяжеловесной, рисунок теряет легкость.
Фигура в журналах мод строится на основе определенного канона, т. е. условного соотношении пропорций человеческого тела, причем За единицу измерении (модуль) берется обычно Пропорции фигуры в журнале, как правило, более вытянуты гура всегда подчинена строгим законам, которые конструктору важцо знать. Например, почти всегда верхняя часть торса оста- ется близкой к естественным пропорциям высокой фигуры. Расстояние от макушки до линии груди равно 2 модулям, до обычно подлежит нижняя часть фигуры, в основном ноги. Од- нако и в пределах указанных пропорций торса мода меняет (не понижая линию груди) длину шеи и покатость плеч, соотно- шение ширины плеч и бедер, расположение и степень выявления выступа подвздошной кости (этот выступ для определения пропорций в модели нам будет важен в дальнейшем). Ус- ловно этот уровень мы будем называть линией бедер 1 в отли- чие от линии бедер 11, находящейся на уровне выступа боль- Степень зависимости модной журнальной фигуры от общей тенденции, а также изменения характера графической подачи можно проследить, сравнив журналы разных лет (рис. 60). 89
flic. 59. Изменения пропорций фигуры по отношению к условно- пропорциональной п рисунках журналов равных лет И т. д., зрительно расширяющих или сужающих фигуру. Моди предлагает узкую вытянутую фигуру: узкое длинное тело, маленькую голову, узкие бедра, плоскую грудь, какая-то хрупкость, изысканность в общем облике. Подчеркивается вертикаль. Рисунок начинает стремительно вытягиваться. На страницах журналов появляются фигуры, в которых ваятый нами модуль ук- ладывается 9- 10 раз. Следует обратить внимание и па то, что удлиняется, вытягивается фигура от талии до колеи. Расстояние от колена до пола близко к естественным пропорциям. При этом подчеркивается длинное тело, узкие бедра. Вся фигура в одежде напоминает узкий, очень вытянутый прв- моугольннк, перекликаясь с модным п искусстве и архитектуре^коиструктн- В₽иозах появилась большая свобода, а от этого динамичен стал и ри_- 50-е гг.— это триумф динамики в журнальном рисунке^Послещерено-


К SO м гг. пропорции журнального рисунка ппош. приближаются к ест'С- Копструктор должен уметь прочесть модель в любом случае. Рисунок каждого периода подчиняется общему стилю графики, в котором в зависимости от времени есть какие-то свои тенден- ции, будь то игра плоскостей и черного контура или, наоборот, внимание к форме и т. д. Очень многое зависит от связи рисунка с техническими воз- можностями печати, от того, каким способом печатается жур- Печатание ведется обычно в две-три краски, это диктует и соответствующий графический язык. Локальная цветовая пло- скость плюс черный контур рисунка — таким чаще всего может быть графическое решение. Из-за отсутствия стабильности в приемах фотографирования моделей и журнальной графики единого точного способа опре- деления пропорций модели и перенесения модельных особен- ностей с журнального рисунка не существует. Однако есть рекомендации в различных книгах по моделированию и кон- струированию. Предлагается, например, способ, па который в какой-то степени можно ориентироваться в работе. Заключа- ется он в следующем. Рассматривая рисунок как геометрически подобное изображение модели в натуральную величину, ориен- тировочные исходные размеры для конструирования деталей можно определить по формуле Масштаб можно определить, например, по отношению общей длины изделия к той же длине по рисунку.
рисунок, изображающий объемную фигуру, не является точ- ным чертежом и не учитывает перспективных сокращений вы- ступа груди и живота. Следовательно, модуль и коэффициент перехода точно оп- ределить трудно. То же относится и к определению угла нак- Таким образом, получается приблизительная передача мо- дели и если при разработке конструкций массовых изделий на типовую фигуру этот способ все же необходим, то в работе за- кройщиков ателье, имеющих дело с совершенно разнохарак- терными фигурами, требующими внесения определенных кор- рективов в пропорции, он оказывается бесполезен. Наконец, конструктор, создающий изделие па реальную фи- гуру. не ставит целью абсолютно точно воспроизвести модель, поскольку индивидуальные особенности фигуры требуют внесе- ния коррективов. Его задача — воспроизвести модель, сохранив се характер, общее впечатление, важнейшие особенности. Практически работа конструктора начинается с тщательного анализа рисунка или фотографии модели, Изображение пере- водят на кальку или бумагу (на специальной установке), и полученный рисунок сверяют с оригиналом, так как при пере- воде могут быть допущены отклонения. Затем по расстоянию от линии глаз до подбородка, умноженному па 2. определяют модуль — настоящий размер головы (без прически и головного убора). После этого карандашом проводят центральную линию на фигуре, на которой откладывают модуль. Для этого кон- структор должен знать современные пропорции журнальной фи- гуры, так как нс во всех случаях размер головы может послу- жить модулем. Ориентиром яремная выемка и середина расстояния между центрами груди,
стояние может несколько меняться в связи с соответствующим изменением формы чашечек бюстгальтера). Фигура очень редко дается строго фронтально, поэтому для определения централь- ной линии можно дополнительно пользоваться расстоянием между вертикальными рельефами, симметрично расположен- ными клапанами и др. Необходимо помнить, что центральная линия, проходя по поверхности формы, нс является абсолютно Рис. 61, Нинксикил испоногагелъпых линии для праоиль, uiMo чпркдслспия пропорций фотографии и рисунка прямой (за исключением того случая, когда фигура дана строго фронтально). Затем откладывают, используя модуль, наиболее важные горизонтальные сечения (рис. 61): линию груди, линию талии и линию бедер вторую, проходящую через лобковое сочленение. У пропорциональной с точки зрения академического рисунка фигуры эта линия находится точно посередине, у журнальной — расстояние от липни бедер второй до пола, как правило, преоб- ладает. У реальной женской фигуры торс несколько длиннее — примерно па '/, модуля. Для определения формы воротника или выреза горловины необходимо установить иа рисунке место примерного располо- жения яремной выемки (она находится примерно на середине расстояния между линией груди и подбородка). Дополнительно отмечаем линию бедер первую, проходящую через верхнюю оконечность тазовых костей, но в практике мо- делирования часто называемую выступом бедра. Эта линия на- ходится несколько ниже талии. Как правило, художник отме-
мание на длину изделия, то на рисунке обязательно отмечено положение колена, позволяющее даже при утрированных про- порциях определить уровень низа пальто или платья. Если ри- сунок дан без ног, то следует предполагать обычную, установ- ленную на этот период длину. Что следует делать, если рисунок дан эскизно и многое не- досказано? Проведя карандашом или мысленно недостающие линии по рисунку, можно убедиться, что любой рисунок строго подчиняется рассмотренным выше пропорциям. Если фигура в рисунке плеча до линии талии и отло- дикулярно центральной линии. Для определения длины и формы рукава полезно знать, что линия локтя проходит на уровне линии талии. Если рука отведена в сто- рону и художник не подчерк- нул графически положение локтя (или фотография не позволяет вто определить), то ком месте рукав расширен, а в каком сужен. Нанесение на рисунок сетки помогает установить форму из- делия, пропорции, положение линии талии в модели по отно- шению к пропорциям человеческого тела. Именно это соотно- шение и берется в основу при воспроизведении модели. Сетка помогает также уточнить непосредственно модель изделия. Проведя вертикальные и горизонтальные линии, можно со- риентироваться и определить, какое место па фигуре и какую часть пространства, ограниченного центральной вертикалью и горизонталью, занимает данная деталь. Значительную сложность представляет определение точного соотношения объемов и степени прилегания. И если предло- жена новая форма, то трудно обойтись без знания дополнитель- ных данных. Однако здесь может помочь сравнение новой формы с формой этого же силуэта, но предыдущего года. Ра- зумеется, такое сравнение проводится со всей тщательностью. 96
В целом определенным ориентиром на рисунке может слу- жить соотношение ширины талии и бедер. Ширина плеч про- порциональной женской фигуры равна ширине бедер. Отклоне- ния от этого правила, наблюдаемые в разные периоды моды, требуют соответствующих коррективов в конструкции. Это со- отношение является важнейшей характеристикой нового силу- эта. Например,, явное преобладание ширины плеч в начале 70-х гг. потребовало плотного облегания по бедрам и расшире- ния различными приемами кроя или за счет плечевых накладок плечевого пояса. При нанесении сетки конструктор может про- вести линии, соединяющие плечи и бедра. При этом образовав- шаяся геометрическая фигура то будет иметь форму прямо- угольника, то будет приближаться к трапеции (рис. 62). Работая постоянно таким образом, конструктор достаточно хорошо разовьет свой глаз для того, чтобы наносить сетку несколько упрощенно. Однако даже очень опытный специалист никогда не полагается целиком только на зрительное восприя- тие, проверяя себя при помощи вспомогательных линий на рн- Йтак, задавшись целью воспроизвести модель но рисунку или фотографии, конструктор делает это в определенном по- рядке, придерживаясь следующего плана. Анализ моделей на отдельных примерах
® —sr Рис. 63. Мабель I. Рисснний стюм силуэта I9S9 в, равна ширине бедер. Мола этого периода стремится сде- лать фигуру женственной, округлой. Это обстоятельство влияет па характер среднего шва спинки, а также на их положение по окружности. Вытачки переда сближены к талин я паправ- лени томно на центр груди. Предпола- гается форма бюстгальтера, прнподпн- иие между центрами груди. Нагрудная вытачка открыта аннз я совмещена с талневой, следовательно, предпола- гаем, что клапан на линии бедра скры- пает подрез. Па рисунке определена максималь- ная затянутость изделия о области та- лии. Расположение ткани по косой о боковой части создаст мягкость а об- ласти пройми. Голоока рукава нсобь- емпая, благодаря чему переход от плеча к рукаву плавный. От плеча до локтя рукав довольно объемный, свободный. Характерно зауживание ру- кава книзу. Дли такой формы логично использование. горизонтальной лок- тевой вытачки. Для того чтобы подчеркнуть выпуклость бедра, юбку слегка зауживают Этот силуэт может быть создан только при паличии боковых швов. гаем именно такой крой. Вспомним, что свобода шага в этот период созда- валась за счет складки в центральном шве спникп. ляет особой сложности. Юбка целиком закрывает колени и' доходит до На- талией и линией бедер второй (несколько больше) .₽ Определив положение запястья па рисунке, уточняем, какую часть расстояния между локтем и Здесь используются термины, бытующие в швейной практике в отли-
В данном случае мы имеем дело'со средним положением. Определием роны воротника. Здесь нет никаких исрспсктиппых сокращений и его можно определить точно по рисунку. Опытный конструктор сразу определит, что по длине раскеп невелик, около 4 см. Точнее раскоп можно определить ис- ходя из ширины лацкана. Лацкан но ширине почти доходит до липни проймы, а по длине окан- чивается несколько ниже линии груди. Отмечаем уровень, от которого начинается более активное сужение лян- кина, и находим его конфигурацию по отлету. Определием. какое расстояние от талии до уже определенной нами линии низа жакета занимает клапан к его ширину. И.т четырех пуговиц одна расположена точно на линии талии, другая — на линии низа клапана. Две верхние пуговицы размещены с учетом най- денного нами расстояния и высоты положения лацкана. МОДЕЛЬ 2. Полупальто из журнала-каталога 1059 г. Конструктор мог для воспроизведения данной модели иси<м1ьяовать конструктивные характе- ристики уже разработанных на тот период форм (углубление проймы, при- пуски па свободу и др.). Силуэт сужается книзу и к плечам, приближаясь по очертаниям к овалу (рис. 64). Форма изделия округлая, объемная в средней части, целиком скра- дывает естественные формы фигуры и ял счет своей чрезмерной массив- ности создает контраст со стройной женской фигурой. В создании формы участвуют боковые швы н средний шов спинки. Последнего могло н ие быть, его введение обусловлено использованием здесь цельновыкроеппого рукава. Форма рукава повторяет форму изделии в целом, соответственно верхний шов оформляется со значительным изги- бом на участке- от плеча до локтя. Далее форма довольно активно су- жается. Горизонтальная кокетка не нарушает плавности формы. Ее назначение н основном декоративное, это активная горизонталь, дающая впечатление ши- роты, свободы. Отметив горизонтальные сечения, определяем, что кокетка проходит по линии труди. Определяем? длину полупальто (до нижней границы колена), а статично надежной подсказкой. Слегка отмечаем1 основание шеи. В рисунке подчеркнуто огстаяапне от шеи воротника-шальки. Наметив основание, оп-
компози- В рисунке ясно прочитывается по Кия и отдельные элементы формы (как в данном в себе новое. Плоская форма подчеркнута вертика рыс расположены па полочке и спинке довольно б на самой плоскости переда и сшшки. Отсутиние бочка говорит о том что переход от граней переда и сииккп к боковым осуществлен мягко за папоротки и легкой фалды. Чтобы проверить это пвовоиим nvJiSmau вицу плоскости переда и спилки. проводам пунктиром гра- П04"' ,ге П1'"вляют '-руда и, скрадывая формы фигуры, слегка приталивают изделие. Очень легкая фалда понизу расположена не против рельефов, а на проведенной вами пунктиром гра|1ице₽псреда и боко- пяя "РОСП’Ч’УИСЯ и со стороны спинки. Однако 1МЖ- ’ спинки менее плоская, чем нижняя часть переда Угадывается легкое нарастание объема книзу. В связи с этим вертикальные рельефы на

Застежка комбинированная. Одна прорешан (иыметочная) петля я со- четания с несколькими супатнымн. Логично предположить, что супатпых ин- талии, втор а я — на линии бедер. Размер пуговиц можно определять следую- строчкщ Т. е. не ^превосходит 2 см. Тогда диаметр крупной пуговицы на по- тягивает талию нлотпо,1>как о других формах моды 1974 г.,"так как выбран- ная форма традиционно геомстричпа. Туго стянутый пояс npornnope'ia.’i бы общему впечатлению четкости для итого силуэта. МОДЕЛЬ 4. Этот осенний костюм из пестроткани, относится но времени к модному направлению 1974 г. Силуэт трапециевидный со смягченной ли- нией плеча (рис. 66). Художник но случайно изображает модель и профиль. В этом повороте ясно обнаруживается основная особенность этой формы — разность объемов переда и спинки. Кроме того, так удобнее показать контраст между объем- ным свободным жакетом я плотно облегающей но бедрам, почти прямой юбкой. В то же. время в этом рисунке есть и некоторая сложность — под- бородок скрыт воротником. Нам труднее определить модуль — размер го- ловы. Проводим линию щеки и определяем примерно расположение под- бородка. Измеряя расстояние до липни глаз и отложив его вверх, обнару- живаем. что художник, скрыв подбородок, все-таки дал нам подсказку: верх- няя линия полей головного убора совпадает с контуром головы. Па всякий случай уточняем еще раз полученный размер и откладываем модуль на вер- тикали, проведенной рядом с фигурой, что оказывается возможным, так как фигура стоит прямо. После этого можем сразу определить пропорции. Липин низа жакета находится па середине расстояния между линией талии и линией бедер вто- рой. Низ рукава совпадает г. пазом жакета. Пиз юбки не показан, значит, можпо ориентироваться па наиболее распространенную для изделий 1974 г. длину —до колена. Мы нарушили порядок, начни с определения длины, по в данном случае так кам легче определить соотношение объемов, исходя из пропорций, и степень увеличения массы жакета по отношению к юбке. Полочка имеет небольшое расширение книзу, грудь уплощена, вытачка отсутствует. Это даст нам право предполагать, что пытячка открыта вниз, при этом се раствор несколько уменьшен. Вытачка на лопатку совпадает с отрезпо! о виде полукруга. Сравнив конец плечевого лаем, что плечевой шоп несколько удлинен i ниже плеча. Форма головки рукава (обознач: крыпакн11им ее погопом) соответствует рубаг объем рукава вверху умеренный. В целом | В форме изделия нсобхг чаем, что защипы со стороны кетки, оформленной =
Рис. 66. Мебели 4. Рис. 67. Мебели S. Де яисеаоппое палите изменения коснулись объема рукавов и спинки. Рукава стали свободнее, я на линии середины спинка отмечаем появление фаллы, зафиксированной поясом. Рубашечный рукав подчеркивает смягчение очертаний плеча, все еще приподнятого, сохраняющего горизонтальное положение. Смягчение, ощу- отметить, что пояс стягивает талию более туго, чем в моде 197.3 г. Эта особенность существенным образом влияет па прочтение силуэта в целом. Наш анализ будет неполным, если мы остановимся только па чертах, отличающих новую форму от старой. Конструктор должен отметить и те черты, которые сохранились в новой форме неизменными. В данном случае полочке. Папоротка уплощает <[юрму,^скралыв1ш выпуклость груди. Наконец,

МОДЕЛЬ 7. Косном полупрнлсгающего силуэт» » одном из вариантов моды 1975 г. (рис. 69). Так как модель заимствована из альбома ио пер- спективному направлению, конструктор должен прежде всего определить, в чем заключается отличие новой формы от полуприлегающего силуэта пре- дыдущего года. Сравнение показывает, что изменение коснулось формы плеча и головки рукава. Несколько иначе решается полуприлегаюшая форма Отмечаем некоторое удлинение плечевого шва до естественной ширины плеч. В связи с этим спокойнее оформляется головка рукава. Линия плеча Рис. 69. Модель 7. Костюм полуприле- еающего . силуэта остается близкой к горизонтали, ио уже ориоиретает некоторый наклон. В то же время плечи, остаются шире бедер, хотя это соотношение по так очевидао. как в^Дгка |1ройми с03дает некоторую наполпенвость лпфа па участке от рельефа переда до боковой грани. Перед плоским в преде- лах, ограниченных вертикальными рельефами. Рельеф проходит почти через центр груди (с небольшим смещением), однако при условии несколько уве- личенного расстояния между центрами груди благодаря бюстгальтеру, упло- щающему форму. Свинка, боле* плоская сама по себе, не получает о данном случае дополнительных уплощающих элементов. Центральный шоп уча- ствует в прнталияапии формы вместе е боковыми рельефами. Элемент но- визны вносится в данном случае самим характером причаливания. Если в моде 1974 г. участок наибольшего ириталпванни по имеет чет- ких границ, то в данном случае уровень наибольшего прилегания акценти- ровав более четко — точно па уровне талии. Цельповыкросппая бзека жа- кета. плотно облегая фигуру, слегка обрисовывает выступ бедра (подвзлош- 105
нн-нпых размеров. По ширине норотник чуть больше трети плечевого' ища. Положение раскепа среднее, длина около 3 см. Две иугооииы, расположен чему становятся акцентом композиции. У * ** Определяем диаметр пуговиц, срапнпи его с шириной строчки. Строчка обычная — 1—1,2 см, следовательно,' диамегр иугоници — 2,5—3 см. Воспроизведение модели но фотографии при всей нагляд- ности имеет и спои определенные сложности. Поворот торса, . головы, перспективные сокращения в зависимости от точки съемки — все это влияет на пропорции фигуры на снимке. Кроме того, если в рисунке мы всегда имеем дело с условно идеальной фигурой, то на фотографии мы видим манекенщиц, обладающих индивидуальностью и, естественно, имеющих ка- кие-то отклонения от пропорций, взятых нами за идеал. По- этому процесс нахождения модуля и нанесения сечений требует большей тщательности и проверки с использованием дополни- тельных ориентиров. Прежде всего фотография по возможности точно переносится на кальку (или на бумагу на просвет).. После этого анализ модели проводится при обязательном со- поставлении рисунка и фотографии, так как в рисунке теряется объемность и могут оставаться некоторые неточности. При вос- произведении моделей необходимо учитывать характер ткани, сс плотность и толщину, пластические свойства. В этом смысле фотография значительно нагляднее рисунка. МОДЕЛЬ 8. Типичный пример фотографии модели из журнала, посня- пюппого перспективной моде (рис. 70). Свободная трактовка композиции кадра, большая плошадь теки, мягко скральшаюпюй черты лица.—все ото сообщает фотографии определенное настроение и создает ниечатление есте- ственности. случайности кадра. Вместе с тем основная идея модели передана предельно ясно. Пальто расширено в плечах и сохраняет отпосичельно не-’ большой обьсм в области бедер. Силуэт прямой. Форма достигиута мини- мальным количеством средств. Благодаря поясу, довольно плотно сгипшаю- шему талию, форма слегка раешчряетен книзу. Поскольку и данном случае Жест руки указьшжт положение, бедра (линия бедер первой), следовательно. Положение тени на рукане помогает определить положение плеча и
Рис. 71. МоОелиО. Вртпнй комплект Рис, 70. МоОчяь 8. Денисе- Объем рукава а верхней части уравновешивается шириной внизу. В области локтя форма несколько сужается. Определив положение талии и линии груди, проводим дополнительно линию бедер вторую. Дорисовав лацкан ле* вой полы, находим положение линии полузаноса как среднее между лацка- нами и двумя рядами пуговиц.
струкция жакета спенсера может рассматриваться как паризит притален- ного силуэта, рекомендованного для данного сезона. Можно воспользоваться также уже существующей, отработанной во всех деталях, конструкцией брюк, па которую наносятся особенности модели -передний и задний пер тнкальные швы. Форма изделия в целом уплощенная. Свобода по талии и плотное облегание по бедрам обеспечивают плавную линию силуэта. Верти- кальные рельефы помогают созданию гсомстрнзнроианной формы, скра- дывающей фигуру. Эта идеи подчеркнута итнол|,зокан|||'м коптрастннх но тону и рисунку ткнней, благодаря которым ясно прочитываются грани формы боковые, спинки и перед», Рукнв покрои реглан небольшой по объему, равномерно узкий ио всей длине. Верхний Итон несколько енрям- углублеште проймы небольшое. В целом модель относится к тому периоду котла мода только на-шпаег инолкп. этот покрой после абсолютною юс подстил втачного рукмнн. Мы видим, что по силуэту в данном случае рукав приближен к нтачпому. Наполнение формы в области плеча 'очень не- определим модуль, наносим основные сечении. Поскольку голова наклонена, откладываем модуль от линии талии, кото- рую устанавливаем н данном случае на уровне ипжией пуговицы жакета- снепсера. Нанесение сечений помогает уточнить углубление проймы относи- тельно линии груди, углубление банта брюк и уровень расширенна брюк. Необходимо отмстить, что у женской фигуры тор,: несколько дли инее, чем в фигурах, изображаемых графически. Соответственно несколько пиже рас- полагается колено. Расишрепис брюк начинается пал коленом. Переход к расширению четко не обозначен и совершается очень плавно. Уточнение особенностей фасон» проводим метолом, ониса1шым выше. Ширина строчки рани» примерно 1 см. Вставка переда перекрывает линию реглана у плеча примерно на ширину строчки, создавая эффект реглан-погоиа. Ширина конга раин» 4.5 5 см. Ширина манжеты немного превышает ширину пояса (5—5,6 см). Стойка воротники невысокая - около 2—2.5 сы. Концы воротника расходятся между собой вод углом примерно 120". Конеп воротника приближен к прямому углу и закруглен. Ширану брюк hiiiuv определяем но рекомендациям моды данного сезонн. МОДЕЛЬ 10. Оспонное нпимпние в этой фотографии сосредоточено ив показе формы лиф», рукав в котором иридстлиляот собой одну из разновид- ностей покроев тина «летучая мышь» (рне. 72). В отлично от классическою покроя «летучая мышь», где нижний шов рукана отшссн и сторону спинки, в данном случае объем сосредоточен .........|югнп обычною бокового ши в данном случае форма рукава стлала слянстаспио за счет центрального верхнею ши. Платье относится к нредложспиям моли 1973 г, характерной повышенным интересом к углубжчшым проймам, покроям реглан и кимоно, начинающимся сразу от талин. В отличие от последующих периодов, когда такие рукава, начинаясь чуть выше голиц, оформлялись с провисанием (по* являлась мешковатость под проймой), и данном случае складки рукава в этой части драпируются на окном уровне с талией, что требует соответ- ствующего оформления верхнего юна Вс^тпкальпые рельефы оттекают мяг- кенщяпы запрокинута и фигуру изобразили в сидячем положении, нанесение талии Но па сколько? Определив модуль, попробуем отложить его па про- верпости проверяем1, огложяз циркулем, рзп-тоянис от плеча до локтя. Опре. 108
возможна только для плоских фигур. Плотно обхватмилютая руку манжета но ширине занимает половину расстояния от запястья до локтя- Форма юбки обминая для того период» — неплотное облегание в талии, очень плотное в области бедер н легкое рас* Определить длину изделия п сидячем ожспнн трудно, поэтому ориен- тируемся на длину, предложенную п модном папраплеишт для этого силуэта. Пояс широкий, шире обычных поясоп того нремепи (б—6 см). слтоппое пальто протащи- нога силупта МОДЕЛЬ II. Демисезонное пальто приталенного силуэта (рис. 73). Мо- дель помещена в журнале мод 1980 г. как предложение на ближайший се- вом. Поэтому ее^ конструктивное рсии-нпе не песет о себе принципиальных дуэта: приподнятая, спрямленная почти до строгой торнэонтали линт плечи к преобладания «пром плеч па i А бёдер мм тганжплыю убш* уточ'нясхГиропорпии-Рпоис фиьенрует^талню на еттт-стненпои месте. Обьтчно чем нижняячасть изделия ’скроена в косом капрапленни. Поясстягивает
форму, образуй легкие складки Отмечаем иесовиядсивс мягких еклалок на-пол пояса на лифе и юбке, причем па лифе складок больше Можно предположить, что относительная наполненность лифа. запроекти|н>пап11ая и крое. обеспечивается заложенными по липни талин небольшими .клалоч- формы. Складки *у талии продолжают движение мягкой паиоригки, идущей талеииого силуэта предлагается более значительное. В ланном случае выбор формы согласован с характером ткани, не- сколько жестковатой. Особсппости формы рукава хорошо вядпы на снимке. Линия реглана на полочке спрямлена, причем долевая пить на рукаве проходит параллельно срезу. Характерно значительное углубление проймы (примерно до середины Р Нагрудная вытачка несколько уменьшена (так как форма уплощена) и. очевидно, совпадает с линией реглана. Частично ее компенсирует легкая бо- ковая папоротка. Рунан сохраняет значительную свободу но всей длине, слегка сужи- ваясь к запястью. Четкая линия плеч достигается согласно рекомендациям по направлению моды па этот иернол за счет соответствующего оформления верхнего шва и использования утолщенных плечевых накладок. Детали '’‘"длинный,'’свободно завязывающийся пояс, погоны, повернутые вниз по направлению к локтю и акциитирующие верхнюю часть руки, придают пальто спортивный вил. В целом в композиции ощущается влияние модного стиля «тренч», для которого было характерно использование в оформлении пальто элементов. трялнц11О1шых для плащевой группы. Воротник отложной, простой лаконичной формы. Согласно направлению моды на этот период отложные воротники делались на очень пгкысокой стойке и в обычном положеинн закрывали около '/> всей ширины плеча (в данном случае немного больше). Карманы располагаются в боковых швах —прием, распространенный н этот период. Судя по тому, кик манекенщица огподят руку низал, чтобы опустить ее в карман, можно предположить, что конструктивно форма соз- дается одним боковым швом, соипалаюшиы с боковым швом верхней части изделии. Конструктивное решение спинки, в том случае, если в журнале мод щей формы и модной тенденции. Возможно, шов па спинке отсутствует совсем, либо только в верхней части, В нижней части спинки топ нужен для того, чтобы активизировать форму ио центру. Согласно иапраплению молы этого юла спинка не должка быть плоской. Имеет также якачепие выразительность профильного силуэта. Расположение пуговиц и длину изделия легко определить, пользуясь на- несенной сеткой. Длина от талии до низа составляет чуть меньше >/» обшей длины, фактически — это длина до середины икры. МОДЕЛЬ 12. Демисезонное пальто свободного покроя нэ мягкого драна. Модель 1980 г. (ряс. 74). Прежде все™ обращаем внимание на со- отношение ।срапптельпо компактной формы Стаповой части пэлслия я коп- ией форма нс совсем прямая, а скорее прочитывается как трапеция не- большая но объему к верхней части с очень умеренным нарастанием ши- сем симметричную ^постановку 'фигуры). Легкое ршзднрепне книзу усилива- ется аа счет того, что форма перехвачена поясом. Для точного определения модуля учитываем, что в момент съемок объ-
ГОЛОВУ мы кнднм ПХПОГО ^Сикзу (^,СА0ват*лаИ0^||аш МО^УЛЬ будет "^"н?™ Уровень длины 'нажми?— ин “/1 модуля ниже колона. Рис. 74. Модель 12. Деми- cccwuHot- пальто свободного покроя ио мягкого драпа Рис. 76. Модель М. Костюм осенний Плечи спрямлены. но имеют некоторый неклен, (.лсдопательно. плене* вне инкдалкн не имеют значительной толщины Возможно, сама фигура имеет сколько укорочен и чяьапчннасгся складкой, огрхи|е1инающей плоскость по* к вертикальному положению, придавая верхней части изделия в сочетании с горизонталью плеч прямоугольные очертания. Вытачка, по-видиному, от* сутствуст или скрыта накладными карманами. (.Корее она компенсируется складкой у плеча, так как здесь важно сохранить плоскость переда. Соот- ветственно должна отсутствовать вытачка из лопатку со стороны спинки. Покрой рукавов не показан па фотографии — обе руки опущены вниз, од- нако по обилию мягких заломов и складок, закладывающихся в чтоб об- ласти. можно заключить, что здесь предложен один из варнянтон покрое «летучей мыт» — ксл1лопыкроеннмн рукав с очень глубокой проймой к
складки, верхний шов. возможно, отсутствует, и сот к кололи нет описания либо дополнительного изображения о другом покорите, конструктор может решить покрое об особенностях покроя самостоятельно, руководствуясь ре- комендациями по направлению молы. Кинзу рукав суживается, но нс резко. Воротник отложной, неширокий, па подкройной стойке. Высоту стойка можно определить, сравняв, например, ее с размерами пуговицы, стандарт- ной для того временя всличиии (2,7—3 см). Следовательно, стойка не пре- вышает 3 см. Злая примерно ату величину, можем определить величину во- ротника. паты па рукапс и поясе. Конструктивное решение, спинки, по-видныому, аналогично решению по- лочки. Центральный шоп спинка встречается в .-лот период н большинстве изделий. К тому же о данном случае он обязателен из-за особенностей по- кроя. Таким образом, форма изделия решена по счет складки у плечевого МОДЕЛЬ 13. Костюм для осени (рис. 75). Модель представлена в жур- нале мод 1980 г. как перспективное предложение, поэтому особое значение имеет визуальное оаределеиш- основных характеристик модели. Костюм вы- полнен их плотной шерстяной ткани с рисунком и клетку. Композиция по- строена на сочетании классических черт с элементами спортивности (ру- башечный покрой рукава, хлястик). Нспрннуждегшостъ позы несколько осложняет нанесение испомогательных линий. Верхняя часть торса немного развернута по отношению к бедрам (от зрители). Манскс.ншнца опирается па одну ногу, таким образом центральная ось ломается ня уровне талии иод углом, а гори.1опталы1ые. сечения приобретают наклонное положение. По- лезно я атом случае попытаться и рисунке перенести фигуру о строго фрон- тальное положение, чтобы проконтролировать основные особенности модели, Иолы жилета и складки немного расходятся и движеинп, поэтому на первый взгляд трудно определить, продолжают ли склпдки юбки липин перхв. Здесь может помочь рисунок ткани. Посчитан количество крупных клеток, убеждаемся, что расстояние между складками на юбке соответствует рас- стоянию между складками жакета. Проведя осп верхи и пила, откладываем модуль п определяем основные сечения. Участок талии и низ жакета не ле- жат на сстсептеииом место из-за поднятой руки, и обычном положению они несколько очутятся ниже, точнее на линию талии и бедер. Определив про- порции и основные сечения, еще раз рассматриваем форму в целом. Глав- ный акцепт модели — более покатая, чем в предыдущий период моды, есте- ственная. ио несколько расширенная линия плеч. Вместе с тем в форме ошушастся гыягчештость. несмотря па довольно плотную ткань я рельеф- ность швов, подчеркнутых строчкой. В свяли с этим отмечаем отсутствие трядицпоппого нодкройиого бочка и замену его обычным боковым швом, а также сближение нагрудных выта чек, направленных шшз к переходящих в складки к центральной осн фи- гуры. Мягкость жакета в области груди и проймы говорит о том, что рас- твор нагрудной вытачки несколько уменьшен. Участок талии обозначен до- статочно четко и подчеркивается расширяющейся баской. В то же время отмечаем новые черты — возврат к легкому скольжению формы, повторяю- щей пропорции фигуры. Это отчетливо видно па снимке отражение в зер- кале позволяет видеть конфигурацию бокового шва. Плечевой шов зпачнтелы|о увеличен по длине, по не спрямлен, а повто- ряет очертания плеча. Таким образом, рукав принимает почти отвесное по- ложение. Рукав свободный по всей длине и нс имеет сужения книзу. Очень важно отметить повое в соотношении объемов лифа и рукавов. Если о моде предыдущего периода объемные рукава контрастировали с небольшим объ- емом лифа, как бы вытесняя его объем..то п данном случае преобладает лиф. Не случайно па сиамке показана нижняя часть проймы - не квадрат- ная. как прежде, а близкая уже к щг-левидной форме. При опущенной руке на лифе в таком случае должна закладываться мягкая папоротка. Оггредс
Длина юбки несколько ^превышает длину жакета, *Йа фотографии до- жму, юбка кажется длиннее. В обычном * положении уровень низа слегка подпимстея вверх. Можно определить длину—12—15 см ниже колени, нита, а другая согнута в локте. Можно попробовать определить расстояние пицы^ (чуть ближе). Следовательно, в обычном положении рукав' укоро- (чуть больше ‘/я). и уточняем его копт|тигурацнкт; изящна* плавно округлен- ная шаль. Значительный временной диапазон, а пределах которого проведен настоя- щий анализ, дает возможность увидеть разницу в подходе к раэбору модели в зависимости от господствующих п тот или иной период моды принципов формообразования. Тщательное скрупулезное исследование сложных конст- руктивных решений малообтюмных форм (60-е —начало 70-х гг.) сменяется более свободным отношением к конструкции (конец 70-х—80-е гг.), когда оказывается достаточным улепить основные характеристики, не стремясь к высокой точности о нахождении объемов; свободы облегания, пропорций, размеров деталей. Изучение моды прошлого, ее нюансов, без которых невозможно проник- новение и существо формы, должно помогать конструктору, постоянно имеющему дело только с современным направлением, развивать я себе способ- ность легко переключаться по условия, заданные повой модой. Несмотря на черты новизны, подчас неожиданные, полос направление всегда имеет и каче- стве «источника витания» ополие определенные аналоги из прошедших пе- риодов молы.
РАЗДЕЛ II РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ Основными базовыми материалами, содержащими методику построения чертежной конструкции основ изделий со всеми исходными данными для проектирования одежды индивидуаль- ного назначения, являются материалы единого метода конст- руирования одежды, разработанные Центральной опытно-тех- нической швейной лабораторией Минбыта РСФСР. Эти мате- риалы разработаны с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам насе- ления, и в соответствии с прогрессивными формами проектиро- пня одежды. В 1980 г. единый метод конструирования женской одежды был переработан в связи со значительными изменениями, про- изошедшими в размерной типологии населения и нашедшими отражение в ОСТ 17-326—74 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». Структура разработки чертежа конструкции, принятая за ос- нову и едином методе конструирования одежды, позволяет От- делить основу конструкции, единую в своем принципиальном решении для любого изделия от построений, связанных с соз- данием формы покроя, модельных особенностей, что позволяет специалистам быстро реагировать на предложения новой моды без больших дополнительных затрат на освоение нового кроя.
Владея принципом разработки основы конструкции, изучив характеристику модного направления в одежде, ознакомившись с анализом изменений в конструкциях, связанных с измене- ниями моды, и особенностями иостроения модных силуэтных форм, подготовив себя к чтению эскиза модели или журналь- ной зарисовки и анализу моделей, конструктор может присту- пить к выполнению конструкции по модели. Для отработки отдельных модельных элементов изделия он должен еще владеть методикой технического моделирования: переводом вытачек из одного направления в другое, графиче- скими приемами по созданию фалд, драпировок и т. п., нане- сением припусков для сборок, складок, шлиц и др. Конструкцию по модели конструктор выполняет в следую- щей последовательности: для 'изготовления одежды по ипдивидуалышм заказам, изготовления иолу- ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУР Измерения фигуры, как и данные о модели, являются ис- ходным материалом для разработки конструкции изделия. Вы- бор измерений фигур подчинен смысловому содержанию рас- четов конструкции, в соответствии с которым каждое принятое измерение используют е целью определения величины соответ- ствующего участка конструкции.
ТАБЛИЦА 6. АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ «ИГУР ЖЕНЩИН !-Й ПОЛИСТНОЙ ГРУППЫ (ОБХВАТ ГРУДИ 88— IM). СМ Размер оря обхрате грудаовхеазе Велер ме»’^озе^к1|Ыми1,рвэмерамвК°о Измерение юга галев полнотах 1 | III—IV Рост Р 164 » 164 ±6.0 0 0 Полуобхват шеи Сш 17.7 18,5 18,9 19,3 ±0.1 —0.2 -0,2 Полхобхват груди первый Сн 42,9 44.4 45.9 4/,4 48.9 ±0.2 —0,2 +0,2 Полуобхват груди второй Ср и 46.4 48,4 50.4 52,4 54,4 0 -0,2 +0.2 *> Полуобхват груди третий Сггц 44 46 48 50 52 0 0 Полуобхват талии Ст 38 -0.6 для мень- —0.6 для больших Полуобхват бедер Са 48 50 52 54 56.6 0 +2 Ширина груди Шт 16.5 16.9 17,3 17,7 18,1 ±0.2 —0,1 -0,1 шей толки проектируемого плечевого шва 42.7 42.8 42.9 43,0 43,1 ±1.2 +0,1 -0,1 Расстояние от высшей точки проектируе- мого плечевого шва у основания шея до линии тали» спереди Дд.иц 44,4 45.6 +0,3 —0.3

ТАБЛИЦА?. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР Грга«?овй!т^вмер '-s=.es' 10U1I8 112/120 IIWIM 12Щ1» р.в„„ полив- РОГ? Р 164 164 164 164 ±6 0 1 1олу<>бхват ШЕИ Сщ 19.5 20.7 ±0.1 ±0,1 1 1олуобхват груди первый 50,3 5,1,1 54.5 ±0.2 +0,2 Полуобхнат груди второй 56,2 60,2 62.2 0 +0,2 Полуобхват груди третий 54 56 >18 60 0 0 Полуобхват талии Ст 44.6 47 ’ 49,4 51,8 +0.6 (дли мень- —0,6 (дли -1 0,7 Полуобхват бедер Се Ширина груди Шг 58 60 18,9 62 19,3 64 19,7 ±0,2 +2,0 +0,1 =ifil ин IHi §iis 43,3 43,4 43,5 43,6 ±1,2 —0,1 Расстояние от высшей точ- ки проектируемого плече- вого шва у основании шеи до линии талии спереди Дт. п П 46,1 46,8 47.5 48,2 0,2 << . 6, ; 29,6 30.6 31.6 32,6 0 0 Расстояние от высшей точ- ки проектируемого плече- вого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин 22,7 23 23.3 ±0.5 +0,1 44,7 45 ±0,9 0 0,1 Ширина спины ///.. 19.G 20,6 21,1 +0,1 0 Ширина плечевого ската 13,5 13.6 13,7 13,8 ±0,2 Длина руки до линии об- 56,3 66,4 56.5 60,6 ±1,9 0 36.4 ±0,2 - 0.2 (для +0,6 Расстояние от^ипии та- 106,6 106,7 106,8 106,9 ±4,3 -1 0,3 »и^"""л.°Уо^р“ч"иИ 104,9 105,1 105,3 105,5 ±4,1 -1-0.3
Рхтнтр при «J..™ грудаъ «хват. Hill! ГЯ133 пи iai«> |Л1« Рост Р 1М 164 164 164 ±0 Полуобхаат шеи Сш 20.9 21,3 22,1 Полуобхаат груди пер- 55.9 67,3 58,7 60,1 -0.2 Полуобхват груди второй 64 66 68 70 0 Полуобхват груди тре- 62 64 66 68 0 Паауобхиит талии Сг 54,4 57,1 59.8 62.6 ±0.6 (для больших” 0 Полуобхиат бедер Св Ширина груди Шг 00 68 70 72 20 20,4 ’’О к 21.2 0,2 лип сдали до висшеб точ- ки проектируемого пле- чевого uma у основании чип Д,.С|| 44 44,1 44.2 44,3 —1.2 Расстояние от кистей точки проектаругногп плечевого шва у осиоиа- 48.6 49,3 50 60,7 -1.0 Высота груди В,ц 33,4 34,4 35.4 36.4 Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шин у основа- пип шеи до уровни зад- них углов подмышечных 23,(1 24 24,4 24.8 -0,6 Высота плеча косой 46,3 46,6 45,9 46,2 —0.9 St.;:'.. 21,5 22.0 22.5 23,0 0 Ширина плечевого ската 13.8 13,9 14,0 14.1 -0.2 Двина руки долинип об- хвата ааплствя Л|, 56.8 66,9 57.0 07.1 -1.9 +0.2 Обхват плеча О„ 38.2 39.0 39.8 40,6 Обхват запястии О,аП 18.3 16.6 19.2 Расстояние от линии та- лии до пола сбоку Дл 106,9 106.9 106,9 106.9 лив до пола спереди ДСп 105.5 105,5 106,6
В настоящее время при изготовлении одежды по индиви- дуальным заказам нашел широкое распространение способ па- мелки деталей кроя на материале по лекалам базовых конст- рукций, разработанным на типовые фигуры, с корректировкой их в процессе намелки в соответствии с измерениями конкрет- ной фигуры. Этот способ является наиболее целесообразным, так как он обеспечивает наиболее высокую производительность труда, экономичные раскладки и, самое главное, нысокос качество кроя, обеспечиваемое высоким качеством конструкции одежды, разрабатываемых в моделирующих организациях с учетом не- обходимых технических и эстетических требований к современ- ной одежде. Предлагаемая в настоящих материалах методика создания конструкции позволяет построить чертежи изделий как на ин- дивидуальные фигуры в соответствии с их размерными дан- ными, так и на типовые. Для построения чертежей конструкций изделий на типовые фигуры в табл. 5 дана классификация типовых фигур женщин но обхватам груди, ростам, полнотпым и возрастным группам, а в табл. 6— 8 приведены их измерения. Измерение фигуры для основных расчетов конструкций (рае. 76) I рост Р. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушеч- кой точки 2 полуобхаат шеи Са. Сантиметровая лента должна проходить по ос- нованию тек: глади - кал остистым отростком седьмого позвонка, сбоку и спереди — по исноняпню шеи и замыкаться пад яремной выемкой. Я полуобхаат груди первый Си. Сантиметровая лента должна прохо- дить со стороны спины горизонтально. касаясь нерхиим краем ленты задних углов подмышечных впллип. спереди — над основанием грудных желез. 4 — полуобхаат груди агорой С,.ц. Сантиметровая лента должна прохо- дить вокруг туловища. касаясь нерхпим краем ленты задних углов подмы- шечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных желез. При намерении фигур с низко опушенным бюстом сантиметровую лепту спереди необходимо располагать горизонтально с учетом припуска на выступ груди. туловища че|геа пыступаюшис точки грудным желез. 6— полуобхват талии Ct. Измеряют по горизонтали вокруг туловища па уровне липни талии. 7—полуобхват бедер Се. Измеряют по горизонтали сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота - по навбо* лес выступающей части живота. .8 — ширина груди первая Шп. Измеряют по горизонтали над основа- нием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. 8а —ширина груди вторая* Шт. Намеряют по горизонтали, пропедси- пой через выступающие точки грудных желез до вертикалей, мысленно про- ведеппых вниз от передних углов подмышечных виалип. • Измерение служит для уточнения величины участка конструкции на уровне^ измерения ширины груди я раствора вытачки при конструировании

(сантиметровую ленту натягивают), щей точки грудной железы до конечной точки проектируемою плечевого шва. 136 - - расстояние между сосковыми точками Цг. измеряют по горизон- тали между выступающими точками грудных желез. 14 — ширина спины ШР. Сантиметровая лента должна проходить гори- зонтально по лопаткам между задними углями подмышечных впадин. 15 — длина изделия Дя- Измеряют посередине спины от линии втапи- ! 5а —расстояние от'линии талии до пола спереди*** Дее. Измеряют от линии талии спереди через наиболее выступающую точку живота и далее 156— расстояние от линии талии до пола сбоку*** Две. Измеряют от липин талии но боковой поверхности бедра через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально до пола. 15о—расстояние от линии талии до пола сзади*** Дв». Измеряют че- рез наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально до пола. ,16 — ширина плочеаоео Ската 111и- Измеряют от высшей точки проекти- руемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки. 17—длина рукава ДР. Измеряют.от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня же- лаемой длины рукава при свободно опущенной руке. 18 — обхват плеча Ои. Измеряют при свободно опущенной руке пер- пендикулярно к осн плеча, касаясь верхним краем сантиметровой лепты зад- него угла подмышечной впадины. 19 — обхват запястья**** О|вп, Измеряют перпендикулярно оси пред- плечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости, Так как о процессе копструиронапия используется половина измерений Сш, Си, Свп. С,-ш, С», Се, Иг. шш и Ша, то измерение записывают тоже ПРИБАВКИ Прибавки на свободное облегание являются одним из опре- деляющих факторов в формообразовании одежды, поэтому пра- вильный их выбор позволяет с наименьшими затратами и бо- • Горизонталью может служить сантиметровая лента, положенная ка- сательно к нижним углам подмышечных впадин, нлн узкая резника, которая ••••%то вспомогательное намерение.
лее точно создавать конструкцию проектируемой формы. Они бывают общего значения — ирибавки к ширине всего изделия, или частного — прибавки к участкам (деталям) изделий. Прибавки к ширине всего изделия: Па — на уроннс Осдер. Прибавки к участкам (деталям) изделия: Л о. ар—к глубине (па свободу), проймы; Прибавки на свободное облегание делятся на техническую, обеспечивающую свободу дыхания, движений, наличие воздуш- ной прослойки для регулирования теплообмена, и прибавку на декоративно-конструктивное оформление одежды (декоратив- но-конструктивная прибавка). Техническая прибавка для определенного ассортимента одежды имеет постоянную величину. Так, техническая прибавка к ширине изделия на уровне груди для легкого платья равна 2 см, для жакетов — 3 см и «ля пальто — 4 см с учетом тол- щины материала верха, подкладки и прокладок (за исключе- нием утепляющих прокладок), толщины нижележащих слоев одежды. Декоративно-конструктивные прибавки зависят об объ- емов одежды, ее формы и могут принимать различные значения (от 0 до 20 см). Для упрощения расчетов в практике используют суммарную прибавку на свободное облегание, включающую и технические и декоративно-конструктивные прибавки (табл. 9). Практика многих лет позволила сделать выводы о величи- нах прибавок как общих, так п к отдельным участкам конст- рукции одежды в зависимости от степени прилегания изделия к фигуре, а также о невозможности отнесения определенных величин прибавок и их сочетаний по участкам к конкретному силуэту одежды на все периоды времени. Поэтому в настоящих материалах величины прибавок на свободное облегание как общие, так и к участкам конструкции характеризуют только степень прилегания изделия на соот- ветствующем уровне или участке (см. табл. 9). Использование же их по всем участкам конструкции с уче- том единой степени прилегания или в различном сочетании зависит от требований моды и диктуется моделирующими орга- низациями при разработке направления моды.

лег приведены в разделах, отражающих оспенные характеристике коиструк- Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер в зависимости от формы модели могут быть выбраны в любых сочетаниях. Также и общая прибавка к ширине изде- ДО11ОЛНИТЕЛЫ1ЫЕ ПРИБАВКИ НА УТЕПЛЯЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧАСТКАМ; Ватин (поропляст)водн>| Ватин (поропласт) н дна 1,3 0.25 2,0 0,5 0,8 лия по линии груди Пг в зависмости от формы изделия может быть различно распределена по участкам спинки, проймы и полы. Как правило, определяют прибавку к участкам спинки и полочки (переда), а оставшуюся величину относят к пройме. Прибавки на свободное облегание но липни груди на участ- ТАБЛИЦА Н, ПРИБАВКА К ДЛИНЕ СПИНКИ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, ШИРИНЕ, ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ГОРЛОВИНЫ, СМ Издалин ках спинки и полочки (переда) в зависимости от степени при- легания приведены в табл. 10. Как правило, общие прибавки, характеризующие очень плотное прилегание изделия к фигуре, применяются при про- ектировании некоторых видов белья, тогда как прибавки к от-
дельным участкам конструкции при минимальных значениях используются я одежде любого назначения. Для .зимних и утепленных изделий указанные прибавки увеличивают. Величина дополнительной прибавки зависит от толщины утепляющей прокладки (табл. 11). Прибавки к длине спинки до талии, к глубине проймы, ши- рине и высоте (глубине) горловины приведены в табл. 12. В зависимости от ширины рукава и вида изделия выбирают прибавку к обхвату плеча П„,п (табл. 13). КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЯ Построение чертежа основы констру» плечевых изделий Исходным в построении чертежа конструкции изделия яв- ляется вертикальная линия, принимаемая за середину спинки, и горизонтальная — уровень вершины горловины спинки (рис. 77). Точка их пересечения--До. От точки До вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок Лия,, равный ши- рине изделия по линии груди, т. е. равный мерке Сгш плюс наличии), оформление конструкции растворами швов, вытачек,
нях, при расчете ширины изделия по линии глубины проймы эту величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода спинки на линии талид. Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой формы изделия и должны быть определены до построения чертежа. Рис. 77. Чертеж основы конструкции плечевых изделий Припуск на оформление конструктивных формообразующих элементов, см: при наличии трех вертикальных швов и боковой вытачки 2—2,5 двух швов или одного шва и боковой вытачки 1,5—2 одной боковой вытачки 0,5—1,5 Вертикальная линия, проведенная из точки ai вниз, явля- ется линией середины переда — линией полузаноса в изделиях с заходом полочек одна на другую. 128
g 5 Змм»2П 129
От точки Ло вправо по линии Лоа, При построении чертежа основы конструкции используют измерение ширины груди Шг. Но так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширину полочки переда на линии груди опреде- ляют по формуле При построении чертежа конструкции па фигуру с большими отклонениями от типовой, например с очень большим выступом грудных желез, ширину полочки рассчитывают с использова- нием измерения ширины груди по наиболее выступающим точкам Шщ. В этом случае в чертеже конструкции от середины переда (линии полузаноса) откладывают отрезок О|аг—Д/Гц + От точек а, и а? вниз проводят вертикальные линии, огра- ничивающие участок проймы по ширине. Ширина проймы нс должна быть меньше минимальной (табл. 14). Если в результате расчетов величина проймы окажется меньше минимальной, ее расширяют за счет сокращения приба- вок к ширине спинки и полочки (переда), либо за счет увели- чения прибавки по линии груди Пг, либо за счет того и другого. От точки До вниз по вертикальной линии откладывают от- резок ЛоУ“0,4Дт.оц. Уровень линии глубины проймы (точку Г) определяют из расчета От точки Г вправо проводят горизонтальную линию. Точки пересечения ее с вертикальными, проведенными из точек а, аг и а, обозначают соответственно точками Г,, Г4 и Гз. Для определения уровня талии (точки 7) от точки До вниз по вертикали откладывают отрезок, равный длине спины до линии талии плюс прибавка, т. е. Для фигур с большим прогибом спины в области талии при определении уровня линии талии в конструкции используют измерение длины спины до линии талии но отвесу отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:
По линии середины переда от горизонтальной линии, иду- щей из точки Т, вниз откладывают отрезок, учитывающий влия- ние выпуклости груди и живота па положение линии талии в изделии. Горизонтальная линия, проведенная через конец этого отрезка (точку Га), и является линией талии централь- ной части переда. Далее определяют высшую точку горловины переда (точку Лэ) Прибавка Дд. включает прибавку к длине спинки до ли- нии талин IIц т. с и прибавку на уработку, наслоение и тол- щину тканей. От точки Лз влево проводят горизонтальную линию. В чер- теже конструкции изделий, перед которых состоит из двух частей, откладывают отрезок Л5Д3|=0.. .1,5 см, ориентирующий па правильное оформление линии полузаноса с учетом формы грудной клетки. Для типовых фигур ДзЛз|=0,5 см; для фигур псрсгпбнстых с развернутым плечевым поясом 1—1,5 см; для сутулых фигур — 0. От точки вправо и от точки Ла, или Лл по горизонтали откладывают отрезки ДИг и У1з(Лз1)Л«, определяющие ширину горловины Глубину горловины спинки определяют по формуле
Глубину горловины полочки в среднем берут на 1 см больше ее ширины, т. е. Длину изделия в конструкции откладывают по линии се- редины енннкн вниз от середины горловины спинки (точки А) с учетом припуска на свободное облегание т. е. АН— =Дп+От точки II вправо проводят горизонталь. Положение конечной плечевой точки спинки 11, определяют пересечением двух дуг: дуги из вершины горловины енннкн (точки Л,) радиусом, равным ширине плечевого ската Ша плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс величина по- садки и дуги из точки Т (Т, -при наличии отвода средней .пи- нии спинки) радиусом, равным высоте плеча косой В,,, пн плюс Д«.п. в- Прибавка к измерению высоты плеча косой П„ и.к со- стоит из прибавки к длине спинки до линии талии IIл„ плюс прибавка па плечевую накладку: Раствор вытачки в плечевом срезе, проектируемой для обес- печения выпуклости на облегание лопаток, равен 2—2,5 см для тканей мягких структур и 1,5—2 см—для сухих тканей. Величина проектируемой посадки 0,5—1 см. В случае отсут- ствия вытачки в плечевом срезе величину посадки увеличивают Установленная с помощью измерения BUV1 глубина проймы учитывает кривизну спины (выступ лопаток). На участке проймы в изделии излишек се длины для образования выпук- лости на лопатку сутюжнвается. Величина сутюжкн в легкой одежде 0,5—1 см. в верхней 1 —1,5 см. Для фигур с большой кривизной спины (с резко- выступающими, например, лопат- ками у сутулых людей) эта величина больше, а для фигур с прямой спинкой и нерегибистой - меньше на 0,5 1 см. Измерение В„ иц не проходит через центр лопаток и нс от- ражает полностью длины спинки па участке проймы с учетом выпуклости лопаток, поэтому половину величины сутюжкн по пройме откладывают вверх но вертикали от точки П, и ставят точку П'\. Высота переднего участка проймы ЛЛ4 равна высоте зад- него участка проймы Г,П7 минус величина сутюжкн. Для определения положения вершины переднего участка проймы производят дополнительные построения. От точки Г, вверх по прямой откладывают отрезок, равный '/s G77, (точка Пв). Из точки ГЦ вправо проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок /76/7w=0,6 см. Из точки Пю ра- диусом ПКП, влево от точки П, проводят дугу, на которой после построения нагрудной вытачки будет определена конеч- ная точка проймы.
От точки Гs Г,Г, откладывают отрезок ГзГв, равный: Г.ГЛ Из точки Г) к прямой Г6Гз восставляют перпендикуляр. Он Для фигур ШТ"’1 иблстмх. лез стрелок СГа—//гЮ,5. Дли построения нагрудной вытачки нз точки А, кик из центра проводят дугу радиусом, равным мерке высоты груди Вги. Она пересекается с продолжением прямой ТлГл о точке Гт, которая является конечной точкой нагрудной вытачки. Из точки Г, как из центра проводят дугу радиусом, равным /'тЛ(, влево от точки Л< и па пей откладывают величину раст- вора нагрудной вытачки — отрезок АаАп A,A, 2(Cr/i-Cri) | (I ... 2). Л.Л, 2(Шг„-Шг) + 2. Соединив точки 4< с Л и А, с Г,, получают стороны нагруд- ной вытачки. Длину плечевого среза полочки определяют по ширине пле- чевого ската W,,. Эту величину откладывают от вершины гор- ловины точки Л„ до пересечении с дугой в точке П». идущей из точки П, и определяющей уровень вершины переднего уча- стка проймы. Оформление проймы диктуется объемом покроем. Многие квалифицированные
характер линии проймы па определенный период времени, про- водят ее контур от руки или по вспомогательным лекалам. Чаще же линию проймы на чертеже проводят через следую- щие пять точек: П3 — точку касания проймой вертикальной ли- нии из точки о; Пв — точку касания проймой вертикальной ли- нии из точки а2\ Г2 — точку касания середины проймы; 1 и 2 — точки, определяющие расстояние линии проймы от вершин зад- него и переднего углов ее участка. При этом Г]/73-= П21\/3 4-2; Г4/76 — Г4/74/3; ГгГа = ZW2; ^/=0,2 Г,Г4 + 0,5; Г42 = 0,2 Г4Г4. Для оформления переднего участка проймы точки 77s и П6 соединяют прямой, из середины которой (точки 3) восстав- ляют перпендикуляр 3—4, равный 0,7—1 см. Линию проймы проводят через точки П'1, П3, 1, Г2, 2, Пв, 4 и П5. Для легкого платья передний участок проймы сокращают на 0,5 см с учетом растяжимости ткани и получают точку П$\. Длина полочки (переда) посередине от линии талии до низа (отрезок Т&Нз) в среднем равна длине спинки на этом же уча- стке, т. е. ТзН3=7\Н\. Для пальто длину отрезка Т8Н3 увеличи- вают на 1—1,5 см с учетом уработки ткани. Особые формы и пропорции одежды, связанные с требова- ниями моды, могут изменять соотношение длин спинки и по- лочки. На этом завершается построение основы чертежа конструк- ции, отражающей ее принципиальное содержание, общее для изделий любого назначения и различных форм,— первый этап построения чертежа конструкции изделия. Для создания основы конструкции определенного силуэтного решения —на втором этапе построения чертежа конструкции определяются места и характер оформления, а затем наносятся на чертеж формообразующие конструктивные элементы: линии середины спинки и боковых срезов, вытачек на линии талии, рельефов (рис. 78). КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ. В изделиях прямой формы, если средняя линия кон- структивную нагрузку не несет, то отклонение от вертикали по линии талии — Т7\ — 1,5 см. Точки А и Ti соединяют прямой линией, которую продол- жают вниз до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Н, в точке Н\. При наличии среднего шва на спинке в него вводят вы- тачку для создания выпуклости спины на верхнем участке. От точки А вершина среднего среза отклоняется вправо (точка А'), на 0,5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур. Отклонение от вертикали на линии талии ТТ\ = 1 см. 134
Точки А' и У соединяют плавной линией Точку 7\ соеди- няют прямой линией с точкой У и продолжают ее вниз до пере- сечения с линией низа в точке Н\. В изделиях полуприлегающей и приталенной форм, если средняя линия конструктивную нагрузку не несет, то ТТ\ = 1,5... 2 см. Рис. 78. Формообразующие элементы Точки А и Л соединяют прямой линией, которую продол- жают вниз до пересечения с линией низа в точке Н\. При наличии среднего шва спинки в него вводят сле- дующие вытачки: из горловины ЛА'=0,5...1 см; на участке линий талий Т1\=1 ... 1,5 см; Т,Ти=0,7... 1,5 см. Линию среднего среза спинки проводят через точки А', У, Ти, и 135
Для изделий со шлицей в среднем шве спинки определяют положение точки 7'п (Лгп = 0’5. Через точки Тп и Ь'| проводят прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с линией низа в точке Нц. Таким образом, линию среднего среза проводят через точки Если изделие расширено книзу, то это находит отражение и в построении нижнего участка средней линии (среднего шва). Расширение спинки в средней части Н\Н\\=2. ..6 см. В этом случае линию среднего среза проводят через точки В изделиях свободной формы среднюю линию спинки вправо не отводят, кроме того, для образования клеша в изделиях, расширенных внизу, среднюю линию в чертеже конструкции от- клоняют влево. При этом Ш/|=С>.. .10 см. Точку, определяющую уровень начала расширения (точку А, У, Т, Б или другую) соединяют с точкой 11\. Для верегнОисшх фигур отвод средней линии сшшки ТТ\ уменьшают, а для сутулый увеличивают на 0,5 см. Для- фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю линию синяки нн линии талии не отводят. ПОСТРОЕНИЕ БОКОВЫХ ЛИНИИ СПИНКИ И ПО- ЛОЧКИ (ПЕРЕДА), Положение и оформление боковых линий выбираются в соответствии с проектируемой формой изделия и зависит от наличия других конструктивных элементов (вытачек, рельефов, дополнительных швов), используемых в конкретной модели с целью формообразования. Построение сводится к определению положения боковых срезов на линии глубины проймы, талии, бедер и низа и офор- млению в соответствии с заданной формой изделия. 11а линии глубины проймы положение бокового шва рассматрннают, как правило, но отношению к положению точки Г,. Боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении — прохо- дить через точку Л или даже заходить па спинку на 0,5—1 см. Однако ой чаще расположен вправо от точки Г, на расстоянии до 0,5 Г1Г4. П изделиях снободпых форм, конструктивно решенных с помощью только боковых ШПОН, и к изделиях любых форм, созданных с помощью боковых и других швон (рельефов), вытачек, проходящих через центр лопатки и груди или где-то близко от них, нершипу бокового шва располагают близко к се- Через точку Гз, определяющую на чертеже положение бо- ковых линий, на уровне глубины проймы проводят осевую ли-
йию, относительно которой осуществляют построение. В изде- лиях без отвода средней линии спинки осевую проводят вер- тикально; ее пересечение с линиями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Гщ, Ба и Н2. В изделиях с отводом средней линии спинки осевую прово- дят через точки Гй и Б2. К Я, ITt I (СВ, —Гя)/2. Пересечение линии Г5Б5 с линиями проймы и низа обозна- чают точками Га, и Н}. В приталенных изделиях положение, боковых срезов спинки и полочки на линии талин находят следующим путем. Опреде- ляют разность между шириной изделия по линии груди и линии талии. •ГТ,. Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов. Прибяпкя на свободное облегание по линии талии /7, а изделиях при- таленного силуэта. как правило, не превышает 0,5 77, пркбанки на сиободное облегание по липин груди, в то время как для изделий других силуэтов эта прибивка не быпясг меньше 0,7 77г. Ес распределяя» между вытачками и боковыми орехами. В боковые срезы спники и полочки проектируют (%— В чертеже конструкции раствор вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, откладывают но линии талии от осе- вой. проведенной вниз из точки Га влево, а раствор вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки, вправо. Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях полуприлегаюшего и прямого силуэтов с прогибом в боковых швах определяют не расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяют прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых оп- ределяет заданная величина раствора вытачек. Для определения боковых срезов на линии бедер находят разность между шириной изделия н готовом виде по линии бедер и линии груди. иодом средпеб линии спники. Полученную величину равномерно распределяют между полочкой и спинкой относительно осевой линии Гц11г или в мень- шей степени относят к спинке и в большей к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плав- ному оформлению которого уделяется большое внимание. Затем определяют положение боковых линий внизу, т. с. на- ходят ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого
дсли расширение может быть и большим; в конструкции оно достигается дополнительным коническим расширением. Величины расширении спинки и полочки (переда) на линии бедер и внизу при наличии, кроме боковых линий, других кон- структивных элементов (рельефов, линий бочка) распределяют между всеми вертикальными швами в соотношениях, завися- щих от силуэтной формы проектируемого изделия и телосло- жения. Характер оформления линий боковых срезов диктуется формой изделия. Так, в чертеже конструкции изделий прямого силуэта большого и среднего объема боковые срезы оформляют прямыми линиями. В изделиях полуирилегающего и притален- ного силуэтов па участке от вершины до линии талин боковые срезы могут быть оформлены прямыми, выпуклыми или вогну- тыми линиями, причем степень изогнутости, уровень наиболь- шей выемки тоже могут быть различны. На участке от линии талии до линии бедер боковые срезы в приталенных изделиях, как правило, оформляют выпуклой (реже спрямленной) ли- нией. От липни бедер до низа боковые срезы оформляют пря- мыми линиями. Проведя линии боковых срезов, их выравпи- В изделиях нолуприлегающего и приталенного силуэтов бо- ковые срезы выравнивают по участкам: вверх по линии талии, а затем вниз от линии талии. ЛИНИЯ НИЗА. Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины. В изделиях, эпачи- ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ. Вытачки не имеют по- енного места положения, длины и растворов, выступают
вытачки располагают так, чтобы их растворы совпадали с наи- большими выемками фигуры, а концы были направлены па наибольшие ее выпуклости. Так, на. спинке в этом случае вы- тачку располагают под лопаткой на расстоянии 0,4—0,5 ши- рины спинки от ее середины, т. е. Т1Т4—0,4...0.5ГГ(. На полочке осевая передней вытачки совпадает с цснтраль- Осевая линии боковой вытачки, как правило, совпадает с касательной прямой к пройме а2Г,. дуэта смещают от центра детали к пройме. Степень смещения различна — от I см до '/^бокового участка детали. Чем площе форма изделия, тем больше В среднем раствор каждой вытачки равен VsSB (общей суммы растворов вытачек). Для конструкции одежды послед- них лет характерно распределение суммы растворов вытачек по 'ASB иа каждую вытачку и боковой шов (в целом на спинку и полочку). Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем резче выражена приталеиность. Однако вытачки не могут быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии), а также очень длинными. Концы их не должны быть расположены ближе чем иа 2 см к линиям глубины проймы н линии бедер. Для изделий полуприлегающего силуэта характерны вы- тачки меньших растворов и несколько большей длины, чем для изделий плотно прилегающего силуэта, а чаще всего их заме- няют рельефами, которые позволяют получить более плавные формы. В зависимости от проектируемой формы при построении чертежи кон- струкции могут быть использованы боковые шпы, передняя, бокоиая вытачки и вытачка на спинке. Передний вытачка и вытачка иа спинке могут быть замечены рельефами. Подобное же решение может быть без боковой вы- тачки, тогда раствор пойдет в боковые швы к рельефы или в линию прита- чивания бочка. При этом рельефы могут проходить через все изделие или идти от плечевого шва (проймы, горловины) и до линии бедер или, наобо- рот, идти от низа изделии и до линии глубины проймы, ПОСТРОЕНИЕ БОРТА (рис. 78). В чертежах изделий с заходом полочек одна на другую производят построение борта. Для этого определяют его ширину. Для изделий без смещения застежки в общем случае ши- рину борта определяют из расчета 3А или 1 диаметр пуговицы плюс 1 см, для изделий со смещенной застежкой от б см (для жакета) и 8 см (для пальто) до величины, равной мерке Цг- В среднем ширина борта для пальто со смещенной застеж- кой — 8—10 см, для жакета — б—8 см. Построение начинают, откладывая от точки As вниз или вверх по вертикали отрезок, определяющий спуск или подъем
горловины, который диктуется моделью (точка Л6). Для изде- лий с застежкой доверху Л5Лв = 0>б см для легкого платья и ЛбЛб = 1 см для верхней одежды. Оформляют горловину на этом участке прямой, проведен- ной из точки Л6 касательно к горловине. Вправо от точки Л6 откладывают отрезок ЛеЛ?: /М7=0,5—0,7 — для изделий с застежкой доверху; ДвАуттЧю модели — для изделий с отворотом борта вверху. От точки Л7 вправо строят лацканы (отворот борта), ши- рина и форма которых диктуется моделью. На участке застежки и до низа в изделиях со смещенной застежкой борт, как правило, оформляют прямой вертикальной линией, в изделиях без смещения застежки нижний участок борта может иметь скос или закругление, характер которых диктуется моделью. Верхний участок края борта в изделиях с застежкой до- верху оформляется линией, параллельной линии полузаноса. Построение чертежей конструкций втачных рукавов Чертеж конструкции рукава строят в соответствии с изме- рениями руки и параметрами проймы. Основным измерением руки является обхват плеча Оп. Это измерение с учетом при- бавки на свободное облегание /7о.и определяет ширину рукава на уровне глубины проймы. В случае построения чертежа конструкции для рукавов, плотно прилегающих внизу, необходимо использовать дополнительные из- мерения руки. Рис. 79. Чертеж проймы основы изделия обхват плеча в нижней части Оп. н— измеряют при свободно опущенной руке непосредственно под локтевым суста- вом; обхват плеча в локтевом суставе О л — измеряют при согнутой под пря- мым углом руке через локтевой сустав; обхват предплечья в верхней части Опр. в — измеряют при свободно опу- щенной руке непосредственно под лок- тевым суставом; обхват предплечья в средней части ОИр. с — измеряют при свободно опу- щенной руке на уровне середины предплечья; обхват запястья 0ЗЯп — измеряют на уровне лучезапястного .сустава. Из названных измерений при построении конструкции учи- тывают соответствующие заданной длине рукава (до локтя — 140
Оп.н или Ол, ниже локтя — Опр. в или Опр. с и до запястья — Оааи). Для правильного сопряжения рукава с проймой определяют глубину проймы с чертежа конструкции изделия (рис. 79) и периметр (длину по кривой) проймы. Для определения глубины проймы ее вершины па чертеже изделия соединяют прямой ли- нией (точки П\ и /75 или 771 и 77si). Из середины этого от- резка (точки О) на линию глубины проймы опускают перпен- дикуляр ООь который и определяет глубину проймы на чер- теже. Высоту оката рукава* определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы минус отрезок 002. Отрезок 002 с учетом развития дельтовидной мышцы руки имеет следующие значения, см: 2,5 — для фигур с обхватом груди 88—92 см; 2 — для фигур с обхватом груди 96—104 см; 1,5 —для фигур с обхватом груди 108—116 см; 1 — для фигур с обхватом груди 120 см и выше. Для определения ширины рукава каждой новой предложен- ной модой конструкции применяют следующую расчетную фор- мулу, обеспечивающую наиболее точное сопряжение рукава с проймой изделия. _ 1,25 (Дпр -|- Ппос) -1,6. 0,0, - 1,8 Шрук-----------------%--------------, где ДПр— длина проймы; /7ц0С—прибавка на посадку рукава; 010г —вы- сота оката рукава. Величину посадки оката рукава получают умножением длины проймы па норму посадки оката рукава Н на 1 см длины проймы /7 пос — ДпрЧ • Результаты расчета по указанной формуле позволяют по- лучить достаточно точное соотношение оката рукава и проймы по длине, однако они не всегда соответствуют желаемой ши- рине рукава, т. е. диктуемой пропорциями одежды, модной на гот или иной период времени. Поэтому ширину рукава рассчи- тывают в процессе построения чертежа основы конструкции, а расчетную ширину рукава сравнивают с желаемой, которую определяют по формуле Шрук. жел — Оп + По. п- Если расчетная ширина рукава не соответствует желаемой, то при разработке конструкции используется ширина рукава желаемая, а в чертеж изделия вносятся соответствующие * Высота оката дана при заутюживании припуска па шов втачивания 141
Норма посадки оката рукава (Я) на 1 см длины проймы, см Ткани Шерстяные костюмные с вложением синтетиче- 0,04—0,06 ских волокон свыше 30 %, шелковые плательные из синтетических волокон и креповые легкие из натурального шелка (креп-шифон) и др. Шерстяные костюмные с вложением синтетиче- 0,06—0,08 ских волокон от 15 до 30 %, шелковые креповые , средней массы (крепдешин, креп-паризьен^и др.) и хлопчатобумажные, плательные летние (майя, вольта, маркизет и т. д.) Чистошерстяные плательные, шелковые пла- 0,08—0,1 тельно-костюмные, хлопчатобумажные платель- ные демисезонные (кашемир, гарус, шотландка и др.), льняные полотна, коломенки и рогожки, хлопчатобумажные одежные, камвольные ко- стюмные Полушерстяные плательные камвольные и тонко- 0,1 —0,12 суконные камвольные и пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальто- товые тонкосуконные Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и 0,12—0,14 драпы тонкосуконные полушерстяные Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 2. Для создания наполненной головки рукава берут большую норму посадки. коррективы по ширине проймы. Величина изменения ширины проймы равна ±0,4 см па каждый сантиметр изменения рас- четной ширины рукава. Например, ширина рукава расчетная больше или меньше ширины ру- кава желаемой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4-3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют, во-первых, за счет изменения ширины спинки или полочки или того и другого вместе. При этом изменение прибавки на свободное облегание должно на- ходиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения.боковых срезов (см. рис. 78). Последующее расширение (сверх того, что позволяет при- бавка на свободное облегание) производят за счет ластови- цеобразного оформления боковых срезов. Следует отметить, что такого порядка уточнение прибавок па свобод- ное облегание производится специалистами моделирующих организаций. Ежегодно поступающие от моделирующих организаций на предприятия материалы отражают уточненные прибавки и 142
Рис. 80. Чертеж основы конструкции втачного ру- кава линию. В обе сто- приемы оформления конструкций, позво- ляющие в практике использовать второй, т. е. более простой, вариант определения ширины рукава: Шрук = 0п + По. п. При этом ширина рукава в готовом ви- де, используемая далее в расчетах, будет равна Шрук = (Оп 4- По. п)/2- Для построения чертежа основы кон- струкции рукава проводят две взаимно пер- пендикулярные линии с пересечением в точ- ке 01 (рис. 80) От точки 01 вверх откладывают высоту оката рукава 0х0д = OOj — 002 (с чертежа изделия). Из точки Ог проводят горизонтальную роны от точки О| откладывают по 0,5 ширины рукава (точки Рп И Рл) . Из точек Рп и Рл к прямой РаРл вверх восставляют перпен- дикуляры. Они пересекаются с горизонтальной прямой, прове- денной через точку Ог, в точках О3 и Оц. Вертикальную линию О3Р„ продолжают вниз и от точки О3 вниз откладывают длину рукава. 03М = ДРук-(1.. . 1,5). В чертеже рукава, повторяющего контур руки, определяют величину прогиба переднего и выпуклости локтевого контуров рукава на линии локтя Положение линии локтя ОдЛ = ояМ/2 4- з. Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии. Про- гиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ\ = \—1,5 см. Отрезок ЛЛ1 сокращают до 0,5—0,7 см в изделиях из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке в зависимости от формы рукава. Ширина рукава внизу берется по модели, т. е. ММ\ — = ШруК_ваа3у (в готовом виде). Скос низа рукава определяет отрезок AfiAfj, который в за- висимости от ширины и формы рукава может быть равен 1,5— 2,5 см. 143
Линию низа проводят через точки М и М2. Точки Ра и М2 соединяют прямой линией, которая пересека- ется с линией локтя в точке Л2- Отрезок Л2Л3 определяет ве- личину выпуклости рукава на уровне локтя, зависящую от моды, и равен 0,5—1,5 см. Точки Рл, Лз и М2 соединяют прямыми или плавной кривой линией. Кривая Р^Л^М — линия переднего переката; кривая РлЛзМ-2 — линия локтевого переката. Для проведения линии оката находят вспомогательные точки: Положение контрольной точки 1 соответствует положению точки 77в па пройме полочки (см. рис. 78, а), т. с. Рп1=ГзПв; положение контрольной точки Рз (см. рис. 80) соответствует положению точки Пз на пройме спинки (см. рис. 78), т. е. РлРз=ГЛз- Расширение оката рукава па уровне контрольных надсечек определяют отрезки / — /'и Р3Р3 (см. рис. 80) 1 — 1 = Р3РЙ = 0,5 см. В рукавах с припуском на свободное облегание 77О.П мень- шим 5 см для платья и 8 см для верхней одежды приращение к ширине оката увеличивают на 0,2 см па каждый сантиметр уменьшения прибавки. Для оформления верхней части оката находят вспомогатель- ные точки О3О6 = О2Оэ/2 — 2; 020в = О2О4/2. Точки 1', О5 и Рз', Ов соединяют прямыми линиями О8 2=>2. . . 2,5 Jcm (по биссектрисе); О4 ]3 = 1. . . 2 см J(no биссектрисе). Точки 1', 2, О2, 3 и Ps' соединяют плавной кривой линией. Далее находят вспомогательные точки для оформления ниж- ней части оката: 1—1"=1—1' (влево по горизонтали); РзРз”—РзРз' (вправо по горизонтали); РпГ2=0,5Г1Г4 (с чертежа изделия) + (1—1'); Ри8=Г1,2 (с чертежа полочки)+ (/—Г). Точки рз и Г2 соединяют прямой линией. P°z 4 = Р"л Г^/2; 4 — 5=1... 2 см. Точки 1", 8, Гз, 5, Рз" соединяют плавной кривой линией. Рукава в зависимости от их формы и технологической обра- ботки проектируют одпопювпыми или двухшовными, реже трех- шовными. В одношовном рукаве (рис. 81, а) шов Р'Л'М' располагают либо посередине нижней части рукава, либо смещают в сто- рону переднего переката на 1—2 см. РПР' = РпРл/2 — (0.. . 2); = Л1Л3/2 — (0. . . 2); ММ' (0. . . 2). 144
В отдельных случаях шов располагают на расстоянии 4 см от переднего переката, т. е. РаР'=Л1Л'=ММ'=4-см. После определения положения шва производят развертку нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов. Рис. 81. Чертеж конструкции одношовного рукава PaPi=PnP' (на перпендикуляре, восставленном из точки Ри к линии РпЛ|); Л1Лц=Л|Л/; Л4Л4з| =ЛШ' (на горизонтали, проведенной из точки М')\ РлРг=РпР' (на перпендикуляре, восставленном из точки Ри к линии РЯР3); Л3Л^=Л3Л,\ М2М^ — М2М' (на перпендикуляре, восставленном из точки М2). Если шов расположен посередине рукава, расчеты упроща- ются: РпР1 = РлРг = РпРл/2; Л±ли = ЛзЛ< = = М2м4 = MMJ2. Развертка нижней части оката Р„8’ = Рп8\ 6 —7 = 4—5. Линии переднего Р1ЛцЛ43| и локтевого РгЛ^Мц срезов и линии нижней части оката Г8'Р1 и Р3'7Ръ оформляют в сооот- 145
ветствии с одноименными линиями конструктивной основы рукава. Угол, образованный линией Л&1Ц и перпендикуляром к ли- нии ЛзМг, определяет раствор локтевой вытачки. Ее конец рас- полагают на расстоянии 1—2 см от точки Л$. В чертеже рукава прямой формы вершинами переднего и локтевого срезов являются точки Р\ и Рг- Линии переднего и Рис. 82. Чертеж конструк- ции двухшовного рукава локтевого срезов и одноименных пе- рекатов проводят вертикально вниз от точек Pi, Рп, Рл и Рг- Оформление линии низа рукава ориентируют на горизонталь, проведенную через точку М'. Пересечение линий переднего и локтевого срезов с этой горизонталью является их конечными точками. Ве- личина прогиба низа по линии пе- реднего и выгиба по линии локтевого перекатов равна 1—1,5 см (см. рис. 81, б). В двухшовных рукавах (рис. 82) для того, чтобы передний- и локтевой швы не были видны, принято их рас- полагать на нижней (внутренней) ча- сти рукава, т. е. на некотором рас- стоянии от линии переднего и локте- вого перекатов. Эти расстояния определяют ширину перекатов. Уве- личение ширины перекатов, как пра- вило, требует и усиления влажно-теп- ловой обработки, что снижает техно- логические достоинства конструкции. Поэтому практикой определены опти- мальные величины перекатов. Для переднего переката оптимальный интервал 3—4 см в зависи- мости от формы рукава и технологических свойств материала, из которого проектируют изделие, т. е. PnPs=^^5=MM5= = 3.. .4 см. В конструкции рукавов изделий из труднообрабатываемых материалов (не поддающихся влажно-тепловой обработке — оттяжке) ширину переднего переката внизу увеличивают на 0,5—1 см по сравнению с его шириной вверху, одновременно сокращая на 0,5—1 см прогиб переднего переката (отрезок ЛЛ\) на линии локтя. Точки Р5, Л5 и М$ соединяют плавной вогнутой линией, про- должая ее до пересечения с линией пижней части оката в точке Psi и линией низа в точке Afsi. . Линия Р51Л5М51—линия переднего среза нижней половинки рукава. 146
Положение переднего среза верхней половинки определяют посредством развертки переднего переката: РПР1 = РПРБ; -Мп = ЛгЛъ\ М М3 = ЛШ6. Точки Pi, Ли и М3 соединяют плавной кривой линией, про- должая ее вверх через точку Р\ на расстояние, равное отрезку P5P5I И ВНИЗ ДО ТОЧКИ А13). Рис. 83. Чертеж конструкции двухшовного рукава с передней и локтевой половинками Р>Ри = Р»РИ; Для правильного оформле- ния линии оката находят поло- жение вспомогательной точки 8' Рп8' — Рп8. Ширина локтевого переката PnPi вверху в зависимости от формы рукава может быть от 1 до 6 см. Ширина переката внизу Af2Ai4=O...2 см. Точки Pi и Л44 соединяют прямой линией, которая пересе- кается с линией локтя в точке Л4. Линию локтевого среза ниж- ней половинки •проводят плав- ной линией с выпуклостью на линии локтя Л4Л41 = Л2Лз = = 1... 1,5 см. Линию локтевого среза продолжают вверх. Она пересека- ется с нижней частью оката в точке Рц. Развертку локтевого переката осуществляют по вышеопи- санному способу. Линию локтевого среза верхней половинки проводят плав- ной линией, продолжая ее вверх до пересечения с горизон- талью, проведенной из точки Р41, в точке Р21. Точки Рз и P2i соединяют плавной кривой, аналогичной кривой Рзр41. Рассмотренные конструктивные основы рукавов наиболее часто используют в практике. Особую группу рукавов составляют двухшовные рукава с передней и локтевой половинками, т. е. с расположением швов на внешней и внутрен- ней стороне рукава (рис. 83). Конструкция таких рукавов базируется на схеме одношовного рукава и строится по вышеописанному способу с уче- том увеличения высоты оката рукава па 0,5 см. Дополнительно определяется положение линий верхнего среза передней и задней половинок. Так как к данной конструкции, как правило, прибегают при проектировании рукавов 147
объемных форм, то в окате рукава проектируют раствор вытачки ОгОц= = 1,5.. .2,5 см, O2O22— 1. .2 см. Длина вытачки 4-8 см. Величина раствора вытачки и ос длина зависят от формы рукава. В наиболее распространенном варианте основная часть верхнего шва рукава совпадает с линией Р'Л'М'. Если объем рукава по внешней его сто- роне усилен на уровне локтя, то в конструкцию вводит раствор вытачки, которую строят на линии локтя пли от низа рукава. В этом случае верх- ний срез передней половники проходит по липин Л'М’, а верхний срез лок- тевой половинки -по липни Л’М" вертикали, проведенной вниз от точки Л'. Соответственно вводят’ коррективы в оформление локтевого среза. При значительном увеличении объема рукава линии верхних срезов пе- редней и локтевой половинок заходят друг за друга (пунктирная линия). Степень захода линий и их оформление зависят от формы рукава. Особенности конструирования одежды с углубленной проймой К одежде с втачными рукавами и углубленной проймой относятся изде- лия мягкой формы, как правило, увеличенного объема (прибавка па свобод- ное облегание по линии груди для платья свыше 5 см. для пальто — свыше 10 см), с рукавами рубашечного покроя, отличающимися от рукавов клас- сического решения большей шириной (в сравнении с шириной втачного ру- Рис. 84. Чертеж кон- струкции изделия с углубленной прой- мой кава, характерного для того или иного периода времени) и уменьшенной высотой оката. Если в изделиях с втачными рукавами классического ва- рианта большей глубине проймы соответствует более высокий окат рукапа, часто без значительного расширения последнего, то в изделиях рубашечного покроя чем больше углубление проймы, тем меньше проектируется высота оката, тем шире становится рукав. Характерным, хотя и пе без исключения, для изделий с углубленной проймой является расширение изделия в плечевой части, т. е. удлинение плечевого шва и перевод его в сторону полочки (переда). Обычно величина удлинения плечевого шва колеблется от 0,5 до 3 см, однако в отдельных случаях опа достигает 5—6 см. 148
Чертеж конструкции производят на основе чертежа изделия с втачными рукавами (рис. 84), как правило, с сокращенным на 2—3 см раствором нагрудной вытачки. При этом прибавка на свободу проймы по глубине Лс.пр Для основы должна быть минимальной. Затем вводят дополнительное углубление проймы (па рис. 84 отрезки ДГц и 1\Гц). Степень углубления проймы выбирают в зависимости от формы изделия. Углубление может быть от 2 см до линии та- лии. Соответственно чем мягче и объемнее изделие в области проймы, тем больше степень углубления. При этом При создании конструкции модели со спинкой увеличен- ного объема среднюю линию спинки на линии талии в чертеже не отводят. Вершину бокового шва обычно располагают посередине уча- стка проймы. Характерной особенностью построения чертежа изделия с углубленной проймой является дополнительное расширение спинки и полочки: па линии глубины проймы = » = 1 • • 1,5 см (оно может быть учтено в процессе построения чертежа основы); па уровне узкого места спинки и полочки (переда) /73/731 =/70/7<я-^-0.75 ГдГи—при дополнительном углублении до 5 см; /7з/7з1 = /7в/7в1”/'гГ21 — при дополнительном углублении 5 см и более; по линии плечевых швов /71Пц = /7з/761=0,5.. .6 см. Перевод плечевого шва = /7иЛц' = А,А,' = ПЬП„' = I ... 2 см. В зависимости от расположения плечевых швов в модели отрезки А-гА'2, Пц/7'и, АдА'д и ПдП'ь могут быть неравными между собой, а также некоторые из них приведены к нулю. В связи с перемещением плечевого шва вперед вытачку в плечевом участке спинки не строят или переводят в горло- вину. Изменение контуров проймы отражается на расположении вспомогательных точек 1' и 2': ^ц/' = 0>2ГцГи -|- /73/7М -|- Ъ,\1\Г ц; Ги2' = 0,15Г цГ«+ /7в/7в1 -f- 0,1Г4Г41. Линию проймы спинки проводят через точки /7ц. Пц и 1' до пересечения с линией бокового шва спинки на линии глу- бины проймы. Линию проймы полочки (переда) проводят че- рез точки Л'81, П61 и 2' до пересечения с линией бокового шва полочки (переда) на линии глубины проймы. Рукава, как об этом было сказано выше, отличаются большей по срав- нению с обычными рукавами шириной и меньшей высотой оката. Особой характеристикой рукавов для изделий рубашечного покроя яв- ляется минимальная, а иногда и с отрицательной величиной посадка оката рукава. 149
Для построения чертежа рукава проводят две взаимно пер- пендикулярные линии с пересечением в точке Oi (рис. 85). Высота оката (отрезок O1O2) в зависимости от формы изде- лия равна 3—7 см для изделий объемной, мягкой формы с до- полнительным углублением проймы — от 4 см до линии та- лии; 8—11 см —для изделий среднего объема с умеренной мяг- костью, с дополнительным углублением проймы от 4 до 9 см; Рис. 85. Чертеж кон- струкции рукава к из- делию с углубленной проймой 12—14 см —для изделий меньшего объема с дополнительным углублением проймы, не превышающим 2—4 см. Спрямленная линия оката, характерная для данного ру- кава, позволяет несколько упростить процесс определения ши- рины рукава. Для определения ширины рукава из точки Ог радиусом, равным половине длины проймы, делают засечки на горизонтальной линии, проведенной через точку Оь Oa?i = ОгРг = ДПр/2, где ДПр — сумма длин контуров проймы спинки и полочки. Для определения переднего и локтевого перекатов отрезки OiPi и О1Р2 делят пополам. КРЛ = OiP„ ~ 0^/2. И'з точек Ра и Рл к прямой Р^Р2 вверх восставляют перпен- дикуляры. Затем определяют вспомогательные точки для офор- мления оката рукава /, Р3, 2', 3', 5, 7: 150
Рп1 = 010i/2 — при высоте оката до 10 см; Р„1 = OjOg/2-l- 0,5—при высоте оката 10 см и более; РлРа = РП1 + 1; точки 1 и Рз соединяют прямыми линиями с точкой Оз Оа2 = Оа//2; 0,3 = ОаР3/2; из точек 2 и 3 к прямым О21 и О2Р3 восставляют перпендикуляры 2 —2' = 3 — 3' = 0,5. . . 1,5см, где 0,5 см — для рукавов с высотой оката в 3—7 см; 1 см — для рукавов с высотой оката в 8—11 см; 1,5 см — для рукавов с высотой оката в 12— 14 см. Точки 1 и Рз соединяются прямыми линиями соответственно с точками Pi и Р2: Р14 = 1Р)/2; Ps6=PiPtl2-, 4 — 5 = 0,Ю1Оа; 6—7=4— 5/2. Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7, Рз, 3', Оз, 2', 1,5 и Pt. Рис. 86. Чертеж кон- струкции изделия с квадратной проймой ------------------' т~--------------- Длину контура рукава уточняют, сопоставляя с длиной кон- тура проймы изделия с учетом проектируемой посадки, вели- чина которой колеблется от —1 до +2 см. Длину рукава откладывают от точки О2 вниз (точка М). По горизонтальной линии из точки М откладывают ширину рукава в соответствии с моделью ММ± = ММЯ = Шрук. ВНизу (в готовом виде). В соответствии с моделью передний и локтевой срезы ру- кавов могут быть оформлены прямыми линиями или с ласто- вицей. Величина ластовицы 151
Особую конструктивную группу изделий с углубленной прой- мой составляет одежда с квадратным оформлением проймы (рис. 86), чаще используемой в одежде нарядного назначения и спортивного типа. Диапазон используемого дополнительного углубления проймы для изделий с квадратной проймой зна- чительно уже — от 4 до 8 см. Одним из основных требований к оформлению проймы является четкость формы, достигаемая спрямлением контура и сдержанной ее шириной. Четкость уг- лов контура проймы в готовом изделии достигается отведением проймы в чертеже конструкции от вертикалей аГц и а2Г41: ГttT41 = ГиГи = 0>75... 1 см. Для нарядных изделий, создаваемых по народным мотивам, длина пле- чевых швов может быть естественной или несколько сокращенной. Для изде- лий спортивного типа характерно удлинение плечевых швов на 2—4 см. а в отдельных случаях до 6 см с переводом плечевых швов в сторону поло- чек (переда) или без него. Особенностью построения рукава к изделиям с квадратной проймой (рис. 87, а) является оригинальное построение его оката, длина которого соизмеряется лишь с вертикальными участками проймы — от точки 77ц до точки Гц на спипке и от точки Пб1 ДО точки Г41 на полочке (см. рис. 86). В нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают ру- кав по переднему и локтевому срезам на соответствующее ши- рине проймы расстояние до точек pi и Р2 (см. рис. 87, а) = РгР2 = ГцГ2 = Г41 г2 <с чертежа изделия). Окат рукава, как правило, невысокий—в пределах 8—10 см. Для изделий спортивного характера применяют крой ру- кава с ластовицей (на рисунке показано пунктиром). Для по- строения последней из точек Pi и Р2 радиусом, равным соот- ветственно участкам проймы Г»Гг и ГцГ2 (см. рис. 86), про- водят дуги, на которых засечками определяют ширину ласто- вицы. Ширина ластовицы зависит от высоты оката — чем выше окат, тем шире ластовица (см. рис. 87,а), т. е. PtPj = Р2Р2 = 2... 5 см. Для обеспечения более свободного движения руки ластовицу строят следующим образом. Передний и локтевой срезы ру- кава продолжают вверх на 1—2 см (см. рис. 87,6), т. е. PiPu = P2P2i = r. .2 см. Из точек Рц и P2i проводят дуги радиусом, равным соот- ветствующим участкам проймы изделия^41г2 и рп^2(см. рис.86) и на этих дугах определяют ширину ластовицы (см. рис.87,б): pjp’ = Р'2Р2 = 5... 6 см. 152
Рис. 87. Чертеж конструкции рукава изделия с квадратной проймой
Оз, 3', Рз, Рп. Нижние стороны ластовицы оформляют плав- ными вогнутыми линиями. Для создания пластичной формы рукава и увеличения сво- боды движения рук передний н задний срезы рукава на во- гнутом участке и нижняя часть оката рукава в процессе обра- ботки оттягиваются. Особенности построения чертежей конструкций Принципиальных различий между структурными схемами ос- нов конструкций изделий с втачными рукавами и рукавами по- кроя реглан пет, однако особенности покроя реглан, выра- женные в оригинальном оформлении линии проймы, идущей от горловины, и рукавов, продолжением которых вверху явля- ется плечевая часть изделия, находят отражение в структурной схеме. В основном это дополнительные построения, вызванные особенностью покроя (рис. 88,а). Смещение проймы спинки в сторону ее середины исключает совсем или не позволяет в должной мерс (в зависимости от степени смещения линии проймы к середине спинки) произ- вести се формование за счет сутюжкн спинки на этом участке, что отрицательно сказывается на отвесе спинки — на фигуре ее середина вздергивается. Чтобы уравновесить (сбалансировать) среднюю и боковую част спинки, ее .-средину удлиняют. Чем больше сутулость спины, тем больше удлинение спинки, см: ЛЛ'=0,5— для легкой одежды; ЛЛ'-1—для верхней одежды, При этом точка А' на чертеже соответствует середине горло- вины спинки. Если спинку строят со средним швом, то для обеспечения выпуклости на лопатки в нем строят вытачку, раствор которой учитывают при расчете ширины горловины спинки Раствор вытачки равен 0,5—1,5 см, в зависимости от вели- чины выступа лопаток и может быть перенесен в шов втачива- ния рукава. Могут быть спроектированы две вытачки —в сред- нем срезе спинки и в линии втачивания рукава. Вытачку из плечевого среза, если она проектируется, переносят в линию втачивания рукава графическим или макетным способом после построения чертежа рукава. Чаще длину плечевого среза спинки проектируют без учета раствора вытачки, т. е. AtIli=IUn+np (77р —припуск на по- Построение проймы изделия начинают с нижнего участка. Предварительно линию проймы иа этом участке проводят ана- 164
логично липин проймы классической формы через точки Пл. /, Г,П, - П,1\13 + 2; 1\1 — 0,2 ГХГ, + 0.7 ... I; ГЛ = ГХГ^2-. Г.2^.0,2 ГЛ I 0,2 ... 0.6: Г,П, = 1\П,13. ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ СПИН- КИ. Для некоторого увеличения объема изделия в области плеча, характерного для данного покроя, линию плечевого среза в чертеже перемещают вверх: Линию горловины продлевают вверх до точки А,, а точки л2 и /7ц соединяют прямой линией. От точки Л'2 по линии горловины откладывают отрезок Л2Ии —0 ... 6 см, определяющий положение вершины проймы спинки. Средняя величина отрезка 3 см. Из точки Л3, вниз касательно к линии проймы проводят прямую линию, которая пересекается с вертикальной линией, проведенной нз точки а, в точке Пц. Из точки 5 (середины отрезка Л2|Лл) вправо вос- ставляют перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 5—6— = 0. ..3 см. Линию проймы спинки проводят через точки Ац, 6, I и Г2. ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ ПО- ЛОЧКИ. Для удобства построения нагрудную вытачку целесо- образно направить в горловину. От точки А, вниз по линии гор- ловины откладывают отрезок Л9Л31^0. ..7 см, определяющий положение вершины проймы полочки. При типовом решении Л»Л«1”3 см. Из точки Л9| вниз касательно к линии проймы про- водят прямую линию. Она пересекается с вертикальной линией, проведенной из точки а2, в точке Пи. Из середины отрезка Лв1/76| (точки 3) влево восставляют перпендикуляр и откладывают па нем отрезок 3—4-0. ..3 см. Линию проймы полы (переда) проводят через точки Лм, 4, 2 и Г2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ РУКАВА. Для лучшего сопряжения рукава с проймой изделий и наглядного оформления рукава в конструкции по внешнему контуру в на- стоящей структурной схеме используется вариант построения чертежа конструкции рукава непосредственно на чертеже изде- лия. Как и при построении чертежа конструкции втачного ру- кава, определяющими форму рукава являются его ширина и высота оката (в данном случае участка от конечной плечевой точки-до уровня определения ширины рукава). Ширину рукава в расчетах используют желаемую, т. е. рав- ную измерению обхвата плеча О„ с прибавкой на свободное облегание По.и, т. е. И7р1К=0о+/70.п- 156
Рис. 88. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан
Л П.. й_
Ширина рукава, как правило, превосходит ширину, приня- тую для втачного рукава, на 1—2 см. Высоту оката рукава OiO2 определяют следующим образом: О1Оа-ОО1—1.5...2; OiO2=OOi—2 — для небольших и средних размеров; О|0»—00|—1,5 — для больших размеров. Если в соответствии с проектируемой моделью требуется увеличение объема рукава в области плечевого пояса, при расчете отрезка О|О2 его увеличивают на 0,5—1 см, а в процессе обработки рукавов верхние срезы на уровне конечной плечевой точки припосаживают. Посадку в процессе изго- товления изделия закрепляют двойной строчкой или косой полоской ткани. Построение чертежа конструкции передней половинки ру- кава (рис. 88, б) начинают с определения положения линий ширины рукава под проймой и линии переднего переката (сгиба) рукава. Для этого на прямой, проведенной через точки Ад и /7с, вниз от точки Пд откладывают отрезок, равный от- резку Л6Л (точка Оз). Из точки Лв радиусом, равным высоте оката О\О2, прово- дят дугу. Через точку Оз касательно к этой дуге проводят ли- нию, являющуюся линией ширины рукава под проймой. Из точки Лв перпендикулярно к линии ширины рукава под прой- мой проводят линию переднего переката. Ее пересечение с линией ширины рукава под проймой обозначают точкой Рп. От точки Рп влево откладывают половину ширины передней по- ловины рукава вверху, т. е. РпОц = Шрук (в готовом виде)/2—1. Из точки Оц перпендикулярно к линии Рп0ц вверх и вниз проводят линию, на которой откладывают отрезок 0цМ= = Друк—Вок. (Вок бёз учета припуска па посадку, если такой запроектирован). Затем определяют уровень линии локтя ОцЛ=ДруК/2+ + 3--Вок- Из точек М и Л к линии ОцМ проводят перпендикуляры, их пересечения с линией переката соответственно обозначают точ- ками Mt и Ль Прогиб линии переднего переката на уровне ли- нии локтя Л1Л2 = 0,5. ..1 см. Влево от точки Mi откладывают половину ширины перед- ней половины рукава внизу AliMj = Шрук внизу (в готовом виде)/2 — 0,5 см. Точки Оц и М2 соединяют прямой линией. Верхний срез передней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки П6, Оц и М2, с небольшой выпукло- стью (0,3—0,5 см) на линии локтя относительно прямой ОцМ2. Пересечение верхнего среза с линией локтя обозначают точ- кой Л'. Затем определяют положение нижнего среза передней по- ловинки рукава: РПР2 = РпОи; ЛтП3 = ЛтЛ'\ MlMa=M1Mp. 159
Нижний срез проводят, соединяя точки Pi, Л, и Л!з, его вер- шина (точка Рп) находится на пересечении перпендикуляра из точки Рг, с линией нижнего среза. Линию низа проводят плав- ной линией через точки Л13 и М3 с прогибом посередине, рав- Для оформления линии проймы передней половинки рукава находят вспомогательные точки Р„', Пю и Z. Из точки ₽„ к линии OiiPi проводят перпендикуляр до пе- ресечения с перпендикуляром из точки П* к липин fItPB в точке Линию проймы рукава проводят плавной линией, соединяя (рис, 88, в) производят по тому же принципу, что и построение передней половники рукава. Сначала находят положение ли- пин ширины рукава пол проймой, для чего на прямой, соеди- няющей точки А'г и П,, откладывают отрезок /7»О4--. Из точки Of к дуге, проведенной из точки 77ц радиусом, равным высоте оката, проводят касательную, являющуюся линией ши- рины рукава под проймой. Перпендикуляр, опущенный на эту прямую из точки П,, является частью лицин локтевого пере- ката, и его пересечение с линией глубины проймы рукава обо- значается точкой Р*. От точки Р. вправо откладывают поло- вину ширины локтевой половники под проймой, т. е. ЛОц- — Шр,, (в готовом внде)/2-1-1. На перпендикуляре, проведенном через точку О12. отклады- вают длину рукава и определяют уровень липин локтя (см. рис. 88.Я): ОиМ.-ОцМ-, 01гЛ^-О,.Л. Из точек Л, и М, к линии ОцМ4 проводят перпендикуляры (с передней половинки). Точки Он и Mr, соединяют прямой линией. Верхний срез проводят плавной линией через точки »г, Пи, Оц и Afs с небольшим прогибом, равным 0,3 -0,5 см, на линии локтя. Точку пересечения верхнего среза с линией локтя обо- значают точкой Л'р. Влево от точки Mt откладывают ширину задней половинки рукава МрМ. = Шг„ (в готовом ввде)/2 4-0,5. Точки Р, и Мс соединяют прямой линией, се пересечение с линией локтя обозначают точкой Л«. Прогиб локтевого переката Л(Лп—0.5...1 см. Локтевой пе- рекат проводят через точки Р-, Ли и Mt. 160
Величина скоса низа рукава на продолжении липин переката М6Л1и=1...1,5см. Построение линии нижнего среза рукава: РяР. = Р.Ои; рф; МаМ, - (па перпендикуляре лапая ЛаМп). Нижний срез задней половинки рукава проводят, соединяя точки Pi, Лц и Mt, Вершину локтевого среза - точку Рг> — находят на пересе- чении перпендикуляра нз точки Рл к линии локтевого переката с линией PiJIi. Перпендикуляр, проведенный- из точки Ли к липни ЛыА1(|, является нижней стороной вытачки на локоть. Конец вытачки не должен доходить до линии локтевого переката на 1—2 см. При этом Л^Лц-ЛиЛс. Линию низа задней половинки рукава проводят плавно, со- единяя точки Afs. н Mt. Вправо от точки Pi на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок — ГЛ +1 ... 1,6. Пересечение перпендикуляра из точки Рл' к линии OnPt< с линией, проведенной из 'точки Па параллельно ОцРа, обозна- чают точкой Г7ц.. Ливию проймы рукава проводят плавной линией, соединяя точки Лл, П„, 7 и Р„. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ С РУКАВАМИ ПО- КРОЯ ПОЛУРЕГЛАН. Изделия с рукавами покроя полуреглаи имеют замкнутую линию втачивания рукавов, проходящую че- рез более высокую точку плечевого шва, чем в изделиях с обыч- ными втачными рукавами. Из-за сходства формы и общности конструктивных характеристик с изделиями реглан при разра- ботке конструкций изделий с рукавами покроя полуреглан ис- пользуют ту же структурную схему построения чертежа, что н для изделий с рукавами реглан, вводя лишь изменения, связан- ные с иным направлением проймы на верхнем участке. В зависимости от требуемого оформления проймы се вер- шину располагают на расстоянии 'It—’/а длины отрезка Л‘11и от вершины горловины (рис. 89). Вытачку из плечевого среза совмещают со швом втачивания рукава. Направляющими ливнями для дополнительных построений с целью определения ширины рукава под проймой и положе- ния линии перекатов рукавов также являются линии, соединя- ющие вершины горловины спинки и полочки (переда), точки Aj, А? и вспомогательные точки на пройме Па и Па. 6 Ззкзл » 2S0 161
При оформлении верхнего контура рукава учитывают при- пуск на посадку, равный 0,5—1 см, в зависимости от проек- тируемой формы и используемого материала. В остальном построение производят в соответствии с опи- санным в предыдущем случае. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ ПО- КРОЕВ РЕГЛАН И ПОЛУРЕГЛАН И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ. Увеличение объема и мягкости формы, характер- ных для изделий с углубленной проймой, вызывает необходи- мость некоторого (на .2—3 см) увеличения прибавки на сво- Рис. 89. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя полу реглан бодное облегание по линии груди Пг по сравнению с прибав- кой, принятой на тот или иной период времени для изделий этих покроев, и обычной глубиной проймы, и сокращение рас- твора нагрудной вытачки на 1—2 см. Конструируя изделия с рукавами покроя реглан и полурег- лан с углубленной проймой (рис. 90), как и при конструиро- вании изделий с втачными рукавами и углубленной проймой, вводят дополнительное углубление проймы, равное в зависимо- сти от степени мягкости изделия 2—6 см, т. е. Г1Г«=Г*Ги= = 2.. .6 см. В расчет основы конструкции изделия закладывают мини- мальную прибавку на свободу проймы по глубине Лс.пр- Вы- сота оката колеблется от 5 до 15 см, причем меньшая высота оката соответствует большему углублению проймы. В целом при построении чертежа конструкций изделий с рукавами по- кроев реглан и полуреглан с углубленной проймой сохраняется принцип, ис- пользуемый при решении конструкций этих изделий с нормальной глубиной проймы; ниже рассмотрено решение лишь участков конструкций и отдель- ных построений, которые имеют существенные различия. К наиболее суще- ственным отличиям следует отнести отказ от определения положения и на- правления линий перекатов рукавов, как правило, не имеющих строгого по- 162
6*
ложения в изделиях мягкой формы, и отказ от расчета ширины рукава, по- лучаемой в данном случае произвольно в результате графического построе- ния линии верхнего контура в зависимости от формы изделия с большим или меньшим (для изделий более мягких форм) наклоном. Направляющие линии для построения чертежа рукава про- водят через вершины горловины полочки и спинки — точки Лэ и Л2 и вспомогательные точки на пройме Де и пз> положение которых определяется в зависимости от высоты оката: г4д6'=В°к/2+1 } ПРИ пысоте оката до 10 см; высоте оката более 10 см. Г3Пв'^Вп„/2—0,5 ЛЛ/=Вок/2+0,5 Па направляющих линиях определяют положение точек Оз (на полочке) и О4 (на спинке): Из точек О3 и Оц проводят касательные к дугам, соответст- венно проведенным из точек П5 и Ли радиусом, равным вы- соте оката. Для определения положения линий верхнего контура рукава сначала проводят вспомогательные линии перпендикулярно к линиям, проведенным из точек О3 и О4, па расстоянии 0,5— 1,5 см соответственно от точек П$ и Пи. Чем больше высота оката, тем больше это расстояние. Пересечение этих линий с ли- ниями, проведенными из точек Оз и О4, соответственно обозна- чают точками Оц и 012. На проведенных линиях вниз от точек Оц и 012 откладывают длину рукава минус высоту оката и ставят соответственно точки М и М2. Ширину рукава внизу определяют на перпендикулярах из точек М и М2 — ЛШ] = = М2М3 — ШруК. внизу. Верхний контур передней половинки на участке П$0и и зад- ней на участке ПиОц оформляют плавной кривой. Низ передней половинки рукава оформляют вогнутой, а зад- ней половинки — выпуклой линиями. Затем из точек и пз опускают перепендикуляры на ли- пни ширины рукавов. Их пересечение — точки Рп и Рл. Пересе- чение прямых, проведенных перпендикулярно к линиям П^Рп и П3РЛ соответственно в точках П& и П3 с линиями проймы обо- значают точками Лег и П32. Вершины нижних срезов рукавов определяют для передней половинки на прямой О3Ои, а для задней — на прямой O4O12 засечками дуг соответственно из точек П32 и П32 радиусами, равными расстоянию от этих точек до вершины бокового шва: 164
Контуры нижних срезов оформляют в зависимости от проек- тируемой формы прямой или плавной кривой линией с ласто- вицей или без нее. Особую группу конструкции представляют конструкции из- делий без верхнего шва без вытачки или с вытачкой на линии Рис. 91. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан без верх- него шва плеча. Схема построения чертежей таких изделий является про- изводной от вышеописанных. В первом случае верхний контур половинок рукавов является продолжением линий плечевых срезов (рис. 91). Длина рукава в этом случае А2М2 = А9М — друк + ШП. Из концов верхнего контура рукава в точке М и М2 опус- кают перпендикуляры, на которых откладывают ширину рукава внизу. Положение вершин нижних срезов (точки Pi и Р2) опреде.- ляют следующим образом. Из точек Л91 и А21 соответственно радиусами Л9|/76 и Л21Д3 проводят дуги, на которых находят 165
точкн П„ и Л33: П3П„—1...1.S см. Через точку Ihi проводят линию параллельно линии Л»О3, а через точку /733— параллельно линии X;iO:. их пересечения с линией глубины Передний и локтевой срезы оформляют согласно модели прямой или вогнутой линией (или первый вогнутой, а второй выпуклой линиями). При оформлении срезов учитывают, что локтевой срез должен превосходить но длине передний срез па 1—2 см (чем выразительней выемка породисто среза и выпук- лость локтевого среза, тем больше разница). о—---------*-------------оформляют вогнутой, а низ лок- II. Величина вогнутости и выпук- В процессе подготовки лекал выкопированные из чертежа передние и локтевые части рукавов совмещают по верхнему контуру
Построение чертежей конструкций изделий с цельновыкроенными рукавами Для таких изделий характерно удлинение спинки в цснт- Для увеличения мягкости в верхней части полочки раствор нагрудной вытачки сокращают иа 2 см, т. е. А,А,—2(Сп—Си). В конструкциях такого типа линии контуров рукавов строят после определения положения бокового шва и линии дополни- тельного углубления проймы (при его наличии). ^Боковой шов располагают посередине проймы, т. е. Г1Га=0,5 Дополнительное углубление проймы выбирают в соответст- вии с моделью. Оно может быть от 2 см и до линии талии.
ширины рукава и при определенном решении последний может быть недопу- стимо мала. Самым простым приемом для расширения рукава при большом его на- клоне является углубление проймы. Однако в изделии это приводит к огра- ничению движения рук. Поэтому в крон таких изделий вводят подрезы в со- четании с ластовицами. Ластовицы применяют либо в самостоятельном зна- чении, либо совмещая их с нижними половинками рукавов или бочками изделий. Для усиления наклона рукава без изменения его ширины, кроме кон- структивных приемов, используют технологические — влажно-тепловую обра- Рис. 93. Чертеж конструкции из- делия с цельновыкроенными рука- вами с горизонтально располо- женным верхним контуром ресечения вертикали из верп Построение рукава начин боту (оттяжку) верхних срезов пре- имущественно в передних половинках рукавов в области плеча. Вершины подрезов при их наличии намечают на участке проймы до построения рукавов. Для изделий с нсуглубленной проймой Г1/ = 1...2 см; 1\2= = 1... 1,5 см. Для изделий с углубленной проймой вершины подрезов (точ- ки 11 и 22) находятся па пе- ресечении линии углубления проймы с линиями, соединяю- щими точки 1 и 2 с точкой пе- ны бокового шва с линией талии, зт от линии верхнего среза. По принципу построения конструкции одежды с цельновыкроенными ру- кавами делятся на конструкции с горизонтальным расположением верхнего контура рукава, конструкции, в которых верхние срезы рукава являются продолжением плечевого среза, и конструкции, имеющие более значитель- ный наклон верхнего контура рукава. Конструкция рукава с горизонтально расположенным верхним конту- ром, представленная на рис. 93, в основном применяется в изделиях народ- ного кроя и не часто используется в современных покроях одежды. Более используемым вариантом рукава (с почти горизонтальным распо- ложением верхнего среза, позволяющим обеспечить значительную слабину в области проймы, мягкость формы лифа) является рукав, направление верх- него контура которого в чертеже конструкции совпадает с направлением ли- нии плечевого среза (рис. 94). В этом случае наряду с удлинением спинки перемещают и конечную плечевую точку полочки (переда). При этом П5П81 = -0,5. ..1 см. Длину рукава откладывают от вершин горловины (точек А2 и Лл) на продолжении линии плечевого среза: AtM = ДруК + Шп, Л2А4а = Друк Ч- Шп. Из концов верхних срезов (из точек М и М2) к прямым А^М и Л2Л4а восставляют перпендикуляры. Дополнительное углубление проймы зависит от модели, од- 168
нако лилия, определяющая дополнительное углубление, для этого варианта должна быть не выше 10 см от линии талии. Линии нижних срезов передней и задней частей рукава про- водят от точек пересечения боковых срезов спинки и полочки (переда) с линией дополнительного углубления проймы парал- лельно верхним срезам или с некоторым зауживанием к низу рукава в соответствии с моделью. Нижние срезы рукава соединяют с боковыми срезами изде- лия плавными вогнутыми линиями. На этих участках в процессе изготовления изделия производится оттяжка. Рис, 94. Чертеж конструкции изделия с цельновыкроен- ными рукавами, верхний контур которых является про- должением направления плечевого среза Пиз передней части рукава оформляют плавной вогнутой, а задней — выпуклой линией. В основе конструкции изделий с более значительным накло ном рукавов лежит следующий принцип построения конструк- ции рукава. По описанному ранее способу определяют высоту оката (см. рис. 92) — OtO2 = OOi—ОО2, где ОО2=2.5.. .3,5 см для изделий с бочком или нижней половинкой рукава; ООг ~3,5.. .5 см для изделий с ластовицей. Хотя конструктивно в этом покрое окат рукава не выделен, соответству- ющий ему участок конструкции — от конечной плечевой точки до уровня глубины проймы — условно называют высотой оката, ибо функциональная за- висимость формы рукава, его отвеса от величины этого участка столь же велика, как и для втачных рукавов и покроя реглан. Величина этого уча- стка и ширина рукава являются определяющими при выборе наклона. Из конечных плечевых точек спинки 77ц и полочки (переда) Щ как из центра проводят дуги радиусом, равным высоте оката (минус величина оттяжки для верхнего среза передней поло- винки 1—1,5 см). Из точек 1 и 2 (рис. 95) — вершин подрезов — проводят дуги радиусом, равным соответственно ширине задней и 169
передней частей рукава. Пересечение дуг обозначают точками Оц на чертеже полочки (переда) и Оц на чертеже спинки: П60ц = Вок — 1 • • • 1 >5; 2—Оц = (ШруК_ !1Од проймой — — 2)/2 — 1, ^110ц — Вок» i — Оц — (В/рук. под’проймой — I — 2)/2 + 1> где 1—2 — участок проймы. Рис. 95. Чертеж конструкции изделия с цельновыкроенными ру- кавами с ромбовидной ластовицей Через точки Оц и 2, O12 и 1 проводят линии ширины рукава под проймой. Из точек Он и 012 вверх и вниз восставляют пер- пендикуляры, на которых откладывают длину рукава и опреде- ляют уровень линии локтя: Оц/И = О12М3 = Друк — В<ж» 0цД ~ О13Д3 = Друк/2 -|- 3 — Вок- 170
Из точбк М и Л к линиям ОцМ и из точек М3 и Л3 к линйй ОцМз вос'ставляют перпендикуляры. Иа линии ширины рукава под проймой определяют положе- ние переката (сгиба рукава): переднего ОцРп=Шрук (в готовом виде)/2—1; локтевого 012Рл=Д/Р1-к (в готовом виде)/2+1. Из точки Рп опускают перпендикуляр. Он пересекается с ли- лией низа рукава в точке Мь Прогиб на линии локтя Л1Лц= = 0,5...0,7 см. Влево от точки Afi откладывают, половину ши- рины передней половинки рукава внизу Л41Мц=Шрук. внизу (в готовом виде)/2—0,5. Точки Он и Afi] соединяют прямой линией. Линию верхнего среза передней половинки рукава проводят плавной линией че- рез точки П3, Оц и Мп с выпуклостью, равной 0,3—0,5 см, на линии локтя относительно прямой ОцМц. Линия верхнего среза пересекает линию локтя в точке Л'. Затем строят верхний срез задней половинки рукава М3М31=ММ1Ь Точки Oi2M3i соединяют прямой линией. Линию верхнего среза рукава спинки проводят через точки 77ц, O12 и М31 с прогибом, равным 0,3—0,5 см, па линии локтя относительно прямой О12М31. От точки М31- откладывают отре- зок, равный половине ширины задней половинки рукава м31м< = шрук. вни;Sy (в готовом вйде)/2-|-0,5. Точки Рл и М4 соединяют сначала прямой линией, а затем делают прогиб Л^Лщ=6,Ь.. .1 см. Линию локтевого переката проводят через точки РлЛл\ и М4 и па ее продолжении откладывают величину скоса рукава M4M4i = 1.. .1,5 см. Для изделий с ромбовидной ластовицей (см. рис. 95) или отрезным бочком (рис. 96) линии нижних срезов рукава полу- чают, развертывая рукав относительно переката по линии ши- рины рукава под проймой, по линии локтя и низа: передняя половинка: PaPi = РцОц', ЛцЛ3 = ЛаЛ'', = Л4хЛ1и; задняя половинка: ЛцЛы = ЛцЛ31; МаМъ — МиМ31. Из точки 1 радиусом, равным расстоянию от угла подреза спинки до бокового шва (для изделий с ластовицей боковой шов определяют на расстоянии, равном 2 Pt от точки 2), де- лают засечку на продолжении прямой О127 (точка Р2). При этом 1Р2 — 1ГЪ. Нижний срез передней половинки рукава проводят через точки Pi, Л2, М2. 171
Рис. 96. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроенными ру- кавами и отрезным бочком
Низ передней половинки рукава оформляют плавной линией через точки ЛТц( M't и М2 с прогибом посередине, равным 0,7— 1 см. В нижнем срезе задней половинки рукава строят вытачку на локоть. Для этого из точки Лц к липни переката восстав- ляют перпендикуляр, являющийся нижней стороной вытачки, у которой Л^\Ль2=ЛцЛз\. Вытачка не должна доходить до ли- нии переката на 1—2 см. Рис. 97. Чертеж конструкции изделий е цельновыкроенными рукавами с нижней половинкой 173
4/------’32 Рис. 98. Чертеж конструкций изде- лий с короткими цельновыкроен- ными рукавами зок 2—3 —линия подреза iioj Нижний срез рукава проводят через точки Р2, Л гл, Л$2 и Mr,. Линию низа рукава проводят плавно через точки М3\, M4i и Ms. В изделиях с цельновыкроенными рукавами с нижней поло- винкой (рис. 97) линию нижнего среза передней половинки про- водят от точки 2 параллельно линии переката. Нижпий срез пе- ресекается с прямой ММ\ в точке М2, а с линией локтя в точ- ке Л 2. Низ рукава полочки (переда) оформляют плавной линией через точки Л4И, А4/ и М2, причем AfiAf/=0,7 ... 1 см; М2М2 = = 0,5 ... 0,7 см. Локтевой срез проводят плавной линией через точки /, Л4\ и Ms, причем М4\М5= 1... 2 см; Л4Л41 = 0,5... 1 см. В изделиях с целыювыкро- еппыми короткими рукавами линии нижних срезов прово- дят от вершин подрезов (то- чек 1 и 2) параллельно верх- нему срезу до пересечения с линией низа, проведенной перпендикулярно к линии верхнего среза (рис. 98). Как об этом было сказано выше, особенностью кроя из- делий с цельновыкроенными рукавами является наличие подрезов, вершинами которых являются точки 1 и 2 на уча- стке проймы. Точка пересече- ния нижнего среза передней половинки рукава с боковым срезом полочки (точка 3) яв- ляется началом подреза по- лочки, а точка пересечения нижнего среза задней поло- винки рукава с боковым сре- зом сцинки (точка 4) является началом подреза спинки;отре- чки (переда), а 1—4 — лилия подреза спинки для изделий с ромбовидной ластовицей. Точки 3 и 4 для данного вида кроя должны находиться на одном уровне. Если они в результате построения оказываются на раз- ных уровнях, то одну из точек поднимают, а другую опускают на половину величины разницы между уровнями. После этого нижние срезы рукавов проводят через эти точки. Для изделий с отрезным бочком, в которых вершинами бо- ковых швов являются точки 1 и 2, уровни точек 3 и 4 могут быть разными. Начало подреза для этих изделий находится на 174
расстоянии 1,5 см (припуск на швы) от точки 4 (41) по ниж- нему срезу рукава. Через точки 1 и 4 (41) проводят линию под- реза задней половинки рукава. Длина подреза передней поло- винки рукава 2—31 — 1—41 (с чертежа спинки). Отрезок 2— 31— линия подреза передней половинки рукава. Построение чертежа ластовицы для изделий с цсльновыкро- епными рукавами и ластовицей (см. рис. 95) начинают с опре- деления ширины ластовицы 11—22=1—2 (с чертежа изделия). Вершина ластовицы находится па пересечении двух дуг (см. рис. 95): дуги из точки 11 радиусом, равным отрезку 4—1 или 41—1 (с чертежа спинки) плюс 1,5 см, и дуги из точки 22 ра- диусом, равным отрезку 3—2 или 31—2 (с чертежа полочки) плюс 1,5 см: 11 — е = 4 — 1(41— /)+ 1,5; 22 —е = 3 — 2(31 — 2) -[- 1,5. Нижний конец ластовицы (точку в\) находят засечками дуг этих же радиусов: ll — ei = 4-l(41 — l)+ 1,5; 22 — = 3 — 2(31 - 2) + 1,5. Срезы ластовицы оформляют плавными линиями с проги- бом 0,3—0,5 см посередине отрезков. Для изделий с отрезным бочком (см. рис. 96) вершину лас- товицы находят засечками двух дуг: дуги из точки 1 радиусом, равным длине подреза рукава спинки плюс 1,5 см, и дуги из точки 2 радиусом, равным длине подреза рукава полочки (пе- реда) плюс 1,5 см: 1 - е = 1 - 41 + 1,5; 2 - е = 2— 31 + 1,5 см. Ластовица может быть цельновыкроепной с бочком или от- резной по линии 1—2. В последнем случае срезы соединения ластовицы и бочка оформляют вогнутыми линиями. Величина вогнутости посередине отрезка 1—2 равна 0,5 см. Построение чертежа нижней половинки рукава с ластовицей (см. рис. 97) начинают с построения прямого угла с вершиной в точке 22. Ширина нижней половинки рукава 22—11=2—1 (участок проймы). Длина переднего среза 22 — М22 = 2 — М2 -}- 0,5 (с чертежа передней части рукава). Уровень линии локтя 22—Л5 = 2—Л2 + 0,3. Из точек М22 и Л5 к прямой 22—М22 восставляют перпен- дикуляры. Ширина нижней половинки рукава внизу М22М81 = Шрук. внизу — (Л4ПЛ42 + Точки 11 и Afsi соединяют прямой линией, которая пересекается с линией локтя в точке Л6. При этом ЛъЛ61 = Л\Л41. Линию локтевого среза нижней части рукава проводят че- рез точки 11, Лб1, ./И51 и продолжают вниз на 0,5—1 см. 175
Линию низа пижнсй части рукава проводят через точки М22 и А452. Передний срез проводят с прогибом на уровне локтя, равным прогибу передней половинки рукава. Срезы ластовицы (см. рис. 98) в изделиях с короткими рука- вами определяют аналогично предыдущему случаю. Точки 22 и 11 соединяют с точкой е прямыми линиями. Для построения нижней части ластовицы (пижпей половинки рукава) в изделиях, с короткими рукавами (см. рис. 98) из то- чек 11 и 22 к линии 11—22 восставляют перпендикуляры: 11—41 = 1—Afs; 22—32=2—М2. Прямая линия 41—32— линия низа. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫМИ РУКАВАМИ И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ. Наиболее целе- сообразным решением изделий данного покроя являются изде- лия с ластовицей и углубленной проймой (рис. 99). Особенностью построения конструкции подобных изделий является увеличение припуска на свободное облегание по ли- пни груди па 2—3 см по сравнению с изделиями с втачными рукавами аналогичного силуэта. Дополнительное углубление проймы равно 2—5 см, т. е. Г1Гц = ЛЛ1=2—5 см. Пересечение линии углубления проймы с боковыми срезами спинки и переда обозначают соответственно точками г\ и г2. В зависимости от модели высота оката может быть 9 -12 см. Как пра- вило, меньшая высота оката соответствует большему углублению пройми. Для построения передней половинки рукава через точку 2 проводят прямую, касательную к дуге, проведенную из точки Пц радиусом, равным высоте оката минус оттяжка верхнего среза рукава (1 см). Затем из точки, расположенной левее точки Па на 0,5—1,5 см (чем больше высота оката, тем больше расстояние), опускают перпендикуляр к этой касательной и продолжают его вниз. Точка их пересечения Оц- От точки Оц откладывают длину рукава и уровень линии локтя: 0цА4 — Друк — Яок; ОцЛ — Друк/2 -|- 3 — Вок- Из точек М и Л к линии ОцМ проводят перпендикуляры. Далее через точку 22 вниз проводят линию параллельно пря- мой 2—Оц и находят на ней вершину нижнего среза рукава — Рх—22=22—г2. Оформление низа рукава зависит от формы рукава, кото- рый может быть широким, собранным на резинку, манжету или слегка зауженным. Пересечение нижнего среза с линией' низа рукава обозна- чают точкой Mi, а с линией локтя — Ль Линию низа оформляют с прогибом, равным 0,7—1 см, посе- редине. 176
Для построения задней части рукава через точку 1 прово- дят касательную к дуге, проведенной из точки Пц радиусом, равным высоте оката. Из точки, расположенной на 0,5—1,5 см вправо от точки Ли, опускают перпендикуляр к этой касатель- ной и продолжают его вниз. Рис. 99. Чертеж конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами и углубленной проймой Точка их пересечения Оц. От точки Оц откладывают от- резки, равные длине рукава и расстоянию до уровня локтя: ОцМ2 = ОпМ-, ОцЛ2 = ОмЛ. Из. точек М2 и Л2 к линии ОцМ2 проводят перпендикуляры. Далее через точку 11 вниз проводят линию параллельно пря- мой 1—О|2 и находят на ней вершину нижнего среза задней по- ловинки Р2—11 — 11—г}. Оформляют нижний срез задней по- ловинки рукава аналогично нижнему срезу передней половинки. 177
Пересечение нижнего среза с линией низа обозначают точ- кой Л43, с линией локтя -Да. Низ оформляют выпуклой линией. Величина выпуклости по- середине рукава равна 1—1,5 см. Пересечение нижнего среза передней половинки рукава с бо- ковым срезом обозначают точкой 3, а задней половинки — точ- кой 4. Отрезок 22—3 линия подреза полочки (переда); 11— 4 — линия подреза спинки. Построение чертежа ластовицы аналогично описанному выше. При моделировании женской одежды используются комби- нации различных покроев. В зависимости от комбинации (втач- ной и цельновыкроенный, втачной и реглан, реглан и цельно- выкроенный и т. д.) при построении чертежа конструкции ис- пользуют те или иные вышеописанные схемы. Построение чертежей воротников ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИИ С ЗАСТЕЖ- КОЙ ДОВЕРХУ. Отложные, воротники по высоте стойки де- лятся на стояче-отложные и плоско,нежащие. Чертеж конструк- ции для воротников стояче-отложных целесообразно строить вне чертежа изделия, для воротников плосколежащих — на чер- теже изделия. Построение чертежа воротника вис чертежа изделия произ- водят по следующей схеме. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 100, а). От точки О вверх откладывают отрезок ОВ, величина которого оп- ределяет высоту стойки и ее форму. Для воротников с высокой стойкой (3,5- 4 см) с плотным прилеганием Для воротников с. менее'высокой стойкой (до 3 см) и менее плотным прилеганием к шее (рис. 100, б) ОВ=4.. .6 см. Для воротников с невысокой стойкой (до 2.5 см), как правило,* отста- Следует отметить, что характер прилегании стойки к шее и зависимости четко выражеипую форму линии сгиба ’воротника в изделии (см. рис. 1оо°бХ Оформление липин втачивания воротника круто изогнутой кривой спо- собствует округлому расположению сгиба стойки вокруг шеи (рис. 100, н), причем степень изогнутости линии втачивания соответствует линии округло- сти егиба стойки. Кроме того, отставание воротника от шеи, как и увели- ченная высота стойки, достигаются введением в конструкцию воротника вы- зтачлга- ния воротников плоскостных форм способствует образованию или увеличе- ние’ Воротников по линии втачинання применяют для отставания пх от^иеи. 178
Длину воротника по линии втачинання определяет отрезок где /горя—длина горловины ио линии втачивания воротника, измени имя по Ширина воротника посередине и в концах зависит от моды и конкретной модели. Как при оформлении липин втачивания воротника, так и внешнего его контура следят за тем, чтобы эти липин были перпендикулярны линии середины воротника. Для 'того чтобы добиться более четкой формы воротника в области стойки, се либо уплотняют технологическими прие- мами, простегиванием или проклеиванием с дополнительными прокладками (см. рис. 100,о), либо конкретизируют в конст- рукции (рис. 100,и), либо выделяют кроем (рис. 100,к,л). В последнем случае чертеж основной части воротника строят, как описано выше. Стойку воротника строят на чертеже ворот- ника. Линия притачивания стойки к воротнику — вогнутая кри- вая. Величина вогнутости посередине линии АВ равна 1,5 см. Вогнутость воротника по линии притачивания стойки соответ- ствует вогнутости стойки в воротниках строгой формы или может быть несколько (на 1—2 см) больше. Высота стойки Для воротников более острых форм ширина стойки может быть и больше и даже превосходить ширину отложной части воротника. Линию втачивания стойки в горловину изделия про- водят параллельно линии притачивания стойки к воротнику. Концы стойки оформляют в соответствии с моделью — встык (до линии полузаноса или центра переда) или с заходом кон- цов. Если концы стойки заходят друг на друга, то их направ- ление в конструкции не совпадает с направлением самой стойки. В этом случае припуск на заход конца строят но горизонтали ОА. Величина захода 2,5—3 см. вогнутой по отлету формы. Такой эффект лоетигается введением вытачек по внешнему краю (для воротвиков объемных ^форм) "ли на некотором гают нал местом, где пало выявить вогнутую форму. К воротникам оригинальных форм относятся и воротники стоячие почти
Рис. 100. Чертежи конструкций воротников

щг(я форме упругость воротника достигается введением прокладок. Наи- более эффективным является использование бортовой прокладки с оплетен- ным волосом, клеевых прокладок. Особую конструктивную -группу составляют воротники плос- колежащей формы. Конструкцию такого воротника строят на чертеже спинки и полочки. Для этого чертеж спинки и полочки совмещают по линии плечевого среза так, чтобы совпали вер- шины горловины спинки и полочки (рис. 100, м, н). Па участках горловины, где необходимо достичь абсолютно плоского положения воротника, линия втачивания воротника совпадает с линией горловины изделия. На участках, где нужна невысокая стойка, линия втачивания воротника по своему на- правлению не в полной мере совпадает с линией горловины. Этим участком чаще всего является горловина спинки. Отвод линии втачивания воротника от линии горловины на 1—1,5 см способствует образованию стойки высотой 1 1,5 см. Кроме того, практика показала, что с целью избежания слабины края воротника в готовом виде в изделиях из легких и неплотных ма- териалов требуется некоторое сокращение воротника по внеш- нему контуру. Для этого в процессе разработки конструкции плечевые срезы спипки и переда на участке проймы заводят друг за друга на 0,5—0,7 см (см. рис. 100, н). ВОРОТНИКИ-СТОЙКИ. По форме стойки можно разде- лить на две группы — вертикальные (рис. 101,а) и наклонные (рис. 101,6, в, г). По способу построения чертежа стойки де- лятся па отрезные и цельновыкроенные с изделием. Для воротников отрезных вертикальных чертеж конструкции представляет собой прямоугольник, длина которого равна длине стойки, а ширина — ее высоте. Линия втачивания для воротников наклонных в зависимости от направления наклона может быть выпуклой (для воротни- ков, наклонных к шее) или вогнутой (для воротников, откло- ненных от шеи). Степень кривизны линии, которую в первом случае определяет отрезок AAt (см. рис. 101,а), а во втором — ОБ (рис. 101,г), характеризует степень наклона воротника. Очень незначительная кривизна линии (при AAt^ 1 см) не при- водит к зрительному восприятию наклона стойки в готовом виде (см. рис. 101, а) и поэтому часто используется для сокращения внешнего края стойки с целью ее предохранения от растяжения и слабины, которые могут быть результатом втачивания пря- мой полосы стойки в округлую горловину. Конструктивный при- ем может быть заменен влажно-тепловой обработкой — незна- чительной оттяжкой по линии втачивания и сутюжкой по верх- нему краю стойки. На чертеже конструкции для наклонной к шее стойки ее длину определяет отрезок ОА (см. рис. 101, а, б, в), а для стойки, отклоненной от шеи,—отрезок БА (см. рис. 101,г): О А = /горл—6Л=/Горл— X, 182

оформлением внешнего края и концов воротника. Целыювыкроенпые стойки но сравнению с отрезными в мень- шей мере разнообразны по форме. В основном их форма за- висит от формы горловины. На выбранной по форме горловине осуществляют построе- ние чертежа воротника по следующей схеме (рис. 101,3). От вершины горловины из точек Аг и Аг вверх проводят верти- кали, равные но высоте ширине стойки. Такой же величины отрезки откладывают от линии горловины на продолжении ли- ний середины переда (края борта). В конце этих отрезков на спинке влево, а па полочке вправо по горизонтали откладывают отрезки, равные 0,5 см на спинке и 2 см на полочке. Получен- ные точки соединяют вогнутой кривой линией между собой и с линиями плечевых срезов, а с точками середины спинки и полочки — прямыми линиям. Чтобы обеспечить прилегание изделий к фигуре, по липни горловины строят вытачки. Вытачку на спинке, раствор которой равен I см, располагают посередине участка горловины." Вы- тачку на полочке располагают на расстоянии '/»—Vs длины гор- ловины от ее центра, се раствор равен 1,5 см. Осевые вытачек проводят параллельно боковым срезам стойки. Длина вытачек равна удвоенной ширине стойки. Вытачки могут быть заменены сутюжкой горловины, для чего ее по линии растворов вытачек предварительно припосаживают на кромку. Производным вариантом воротника-стойки является разно- видность стояче-отложного воротника типа хомутик (рис. 101, е, ж), мягкость формы которого достигается косым кроем. В первом и наиболее распространенном случае — это прямо- угольник, ширина которого равна двойной ширине воротника, торого едина со схемой конструкции наклонных по форме СТ°ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИИ С ОТВОРО-
гиба лайкана. жен на 0,5—1 см выше уровня верхней петли, Линию перегиба лацкана проводят, соединяя точки Л и 3 прямой линией. Для построения чертежа воротника параллельно линии пе- региба лацкана касательно к линии горловины проводят вспо- могательную прямую, на которой вверх от точки пересечения с линией плечевого среза (точка Ф») откладывают отрезок, рав- ный длине горловины спинки по кривой плюс 0,6 см, т. е. Фа31 — /гом. епкккн+0,5. Из точки Ф« (точки касания данной прямой с горловиной) как из центра влево от точки 3, проводят лугу, величина ко- торой предопределяет направление линии втачивания ворот- ника. Чем короче луга, тем круче направление липни втачива- ния и тем строже по форме и ближе к шее расположена линия сгиба воротника в готовом изделии. Большая длина дуги 3|3» соответствует более пологому, а часто и вогнутому оформлению линии втачивания воротника и Округлому оформлению линии сгиба. Значительный изгиб линии стойки обеспечивает округ- лую форму линии отлета и се удлинение, характерные для во- ротников более плоских форм, отстающих от шеи: Далсс чертеж воротника строят в следующей последова- тельности. Из точки За к линии горловины проводят касатель- ную прямую, Для воротников строгих форм эта прямая явля- ется линией втачивания воротника в центральной его части. Для воротников других форм линию втачивания воротника па этом участке проводят с прогибом в 0,5—0,7 см (рис. 102,6). пендикуляр, на котором откладывают ширину воротника посе-
б Рис. 102. Чертежи отложных воротников с отворотами
Уровень раскепа, тоже диктуемый модой, может быть ти- повым, высоким или низким. ДбЛо=О,5.. .1 см вниз — для воротников с типовым уровнем раскепа; Лв4в'в>0,5.. .1,5 см вверх — для воротников с высоким раскопом; ДзДб=1,5. ..3 см вниз—-для воротников с низким раскепом. Ширина концов воротника и отворотов, их оформление, как и оформление внешних контуров воротника и отворотов, дик- туются моделью. Рис. ЮЗ. Чертежи воротников типа шаль и апаш Отдельные варианты воротников не имеют раскопов, линия втачивания их начинается от перегиба лацкана (рис. 102,в). Такие воротники, как правило, отстают от шеи. Как и в воротниках, представленных выше, отставанию от шеи отложных воротников для изделий с отворотом способст- вует расширение горловины. Некоторой оригинальностью отличаются конструкции во- ротников, цельновыкроенных с полочкой. Построение их чер- тежа аналогично рассмотренному, по при оформлении линии втачивания воротника над участком спинки середину воротника (точку З2) соединяют плавной кривой с вершиной горловины (рис. 102, г). ВОРОТНИКИ ТИПА ШАЛЬ И АПАШ. Воротники типа шаль и апаш (рис. 103, а, б) подчинены единой конструктивной 187
схеме, как и воротпики отложные с отворотами. Они могут быть отрезные и цельновыкроенные с полочкой. Их форма за- висит от высоты стойки, характера ее перегиба и степени при- легания к шее. Большое разнообразие воротника достигается различным оформлением их внешнего края — овальным, фигур- ным или углом (апаш). Для выразительности перегиба прибегают к особому кон- структивному приему — вытачке по линии перегиба или отрезу отворота и оформлению линии отреза вогнутыми линиями. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ Для конструирования поясных изделий основными измере- ниями фигуры являются полуобхват талии Ст, полуобхват бе- дер Со и длина изделия. Длину юбки определяют сзади (Дю. са), а длину брюк сбоку (Дб. сб) • Для юбки с целью улучшения ос посадки на фигуре опре- деляют уровень талии, для чего измеряют расстояния: от линии талии до пола спереди — Дс. п; от линии талии до пола сбоку — Дсб. п> от линии талии до пола сзади — Дсз. п, Как и при конструировании плечевых изделий, в основу разработки конструкции юбок и брюк положена соответствую- щая структура построения чертежа. Прибавки на свободное облегание к ширине основных уча- стков поясных изделий по-'линии талии 77т и бедер даны в табл. 15. ТАБЛИЦА 15. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ И БЕДЕР Прилегание Изделие плотное плотное среднее свободное "0 л, 1 л. ", 1 л, | Л, Юбка 0 0-0,5 0,5—0,7 0,7—1 -1 1,5—2 Свыше Свыше Брюки 0 0-0,5 0,5—0,7 0,7—1 1 — 1,. 5 1,5—2,5 Свыше Свыше 2,5 Построение чертежа основы конструкции юбки Построение конструкции (рис. 104) начинают с предвари- тельного расчета. Находят разницу между измерением расстоя- ния от линии талии до пола сзади Дез. и и длиной юбки Дю. сз, 188
а затем на эту величину сокращают измерения от линии талии до пола спереди Дс. п и сбоку Дсб.п, получая соответственно измерения длины юбки спереди Дю. сп и сбоку Дю. сб- Затем строят прямой угол с вершиной в точке Н. Отрезок НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой заднего полотнища НТ=Д,о.ся. Положение линии бедер па чертеже определяет отрезок ТБ — Дт. п п/2— 2 (вниз от точки Т). Для фигур с низкими бедрами уровень линии бедер определяется мер- кой, снятой от линии талии до высшей точки ягодиц. Через полученные точки Т и Б к прямой восставляют пер- пендикуляры. Ширина юбки по линии бедер (отрезок соответствует мерке полуобхвата бедер Сб) с прибавкой на свободное обле- гание Пб, т. е. ББ1 = Сб+Пб. Через точку Б\ проводят вертикальную линию, соответст- вующую линии середины переда юбки. Она пересекается с ли- нией низа в точке Ht. Длина юбки спереди Н1Т1=ДЮ. сп. Положение боковой вытачки или бокового шва на уровне бедер определяет отрезок ББ2— (Сб+П<$)/2—0... 1. В конструкциях юбок с двумя задними вытачками ширину заднего полотнища увеличивают. Тогда ББ2= (Сб + Пб)/2 + 2. Через точку Б2 проводят вертикальную линию, которая пе- ресекается с линией низа в точке Н2. Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н2Т2 — — Дю. сб- Точки Т, Т2 и Т\, Т2 соединяют прямыми линиями. Разницу между шириной юбки на линии бедер и талии забирают в вы- тачки. Сумму их растворов определяют по формуле: 2 В = (ГТ, + Тя7\) — (Ст -|- Пт) + П, Рис. 105. Чертеж двухшов- ной юбки 189
Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпуклостей, поэтому их направление, величина и количество зависят от особенностей телосложения заказчицы. Для типовых фигур принято проектировать три вытачки — боковую, заднюю и переднюю. Раствор боковой вытачки равен 0,5 SB. По обе стороны от точки Т? откладывают по половине рас- твора боковой вытачки. Затем определяют положение задней вытачки, оно определяется отрезком ДВз=0,4 ББ2. Из точки 5з вверх восставляют перпендикуляр, который пе- ресекается с линией талии в точке Га. Раствор задней вытачки равен 0,35 SB. От точки Та в обе стороны по линии талии от- кладывают по половине раствора задней вытачки. Положение передней вытачки определяется отрезком Б|Б,— -0.4В|Ва, Из точки В, вверх восставляют перпендикуляр, ко- торый пересекается с линией талии в точке Т,. Раствор перед- ней вытачки равен 0,15SB. От точки Т, в обе стороны по ли- нии талии откладывают по половине раствора передней вы- В среднем длина задней вытачки 15—17 см, боковой 15— 20 см, передней 10—12 см. Стороны вытачек выравнивают по большей. Все вытачки на расстоянии 1 см от верхнего среза вниз оформляют плавными вертикальными линиями. Ниже стороны вытачек оформляют плавными линиями. Окончательно верхний срез юбки оформляют в лекалах во- гнутой линией при закрытых вытачках. Для уменьшения раствоиа вытачек и юбках из сухих ткаией и на фи- гуры с большой разницей между нолуобхватами бедер и талии, с низкими бедрами и узкой талией делают больше вытачек —до пяти. В юбках па такие фигуры вытачку яанбол......его раствора, направленную на самую вы- пуклую часть фигуры, делит на лае. Так. для Фигур с большим выступом его на две вытачки. В атом' случае на боковую вытачку берут 0,35 0.4 SB, а па переднюю - 0,15—0.2 SB. Для фигур е развитой боковой частью бедра делают две боковые вы- тачка V общим расавором 0.55 SB. заднюю потачку с раствором 0,3 SB и переднюю с раствором 0,15 SB. В зависимости от формы бедер выбирается стуаом живота и па фигуру^с узкой талией и низкими бедрами. ром 0.5 SB долит на дос вытачкш Осевая передней боковой вытачка (с рас- тикалью. проходящей через точку В этом случае ВВа= (Св+Па)/2-Ь2. 190
В соответствии с моделью вытачки могут быть заменены сборками, защипами, складками. Если величина припуска на защипы или сборки превышает величину суммы растворов вы- тачек но талии, то для расширения чертежа юбки по верхнему краю применяют приемы технического моделирования. Ширину юбки внизу определяют по модели. Любое ее рас- ширенно на чертеже вызывает необходимость введения верти- кальных конструктивных линий (швов) — членений юбки на полотнища и расширения деталей (полотнищ) и нижней части по этим линиям. На верхнем участке линии соединения полот- нищ совмещают с вытачками по линии талии. В юбках двухшовиых положение бокового шва в чертеже определяют по предложенному выше расчету или в зависи- мости от расположения боковых швов в жакете, куртке или жилете, если юбка делается в комплекте. Боковой шов юбки может и не совпадать с боковым швом второй части комплекта или лифа платья, если последний значительно смещен отно- сительно середины проймы или если в крое используется бочок. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТ- РУКЦИИ ЮБОК, РАСШИРЕННЫХ КНИЗУ. В зависимости от модели (количества вертикальных швов, степени и харак- тера расширения) расширение юбки книзу конструктивно ре- шается по-разному. Чертежи конструкций юбок с незначительным или умерен-
Если юбка состоит из двух полотнищ с расширением со сто- роны каждого среза 3—5 см (на рис. 105 показано пункти- ром), то от точки Н2 вправо и влево откладывают величины расширения и ставят точки Н21 и Н22. Через полученные точки и точку Б2 проводят прямые линии до пересечения с горизон- талью из точки Т в точках T2i и Т22. На получившееся по ли- Рис. 106. Чертежи деталей расширенной книзу юбки нии талии сокращение (равное отрезку T2iT22) уменьшают сумму растворов вытачек. Оставшуюся часть суммы растворов вытачек распределяют по вышеописанному способу. Получен- ную в результате расчета величину боковой вытачки делят по- полам и откладывают от точек T2i и Т22. В случае расширения юбок внизу более чем на 10 см и до 2/з длины юбки величину расширения добавляют к боковым швам по линии низа симметрично точкам Н2\ и Н22 (на рис. 105 показано тонкой линией). С целью более интенсивного расширения юбки только в ее нижней части дополнительно расширяют со стороны каждого 192
среза полотнища на 5—15 см, достигая таким образом эффекта годе (втачных клиньев). При этом срезы на уровне дополни- тельного расширения оформляют плавными вогнутыми линиями. Высота участка дополнительного расширения зависит от мо- дели и равна */з—2/з длины полот- нищ юбки. Если расширение юбки начи- нают от линии талии, а ширина по линии бедер моделью не ограни- чена, то расширения полотнищ юбки достигают приемами техниче- ского моделирования, разрезая чер- теж юбки по вертикалям, проходя- щим через точки Бг, Бз и Б4, и со- вмещая стороны вытачек полнос- тью или частично в зависимости от проектируемой расклешепности. Расширения юбки, кроме того, в соответствии с моделью дости- гают за счет введения припусков на сборки и складки. Расширение каждого из полот- нищ юбки внизу свыше 3—4 см тре- бует особого оформления их верх- него и нижнего срезов плавной во- гнутой и плавной выпуклой внизу линиями (рис. 106). Длину всех срезов в чертеже конструкции вы- равнивают с длиной соответствую- щих полотнищ посередине. К боко- вым срезам полотнищ эти линии подводятся под прямым углом. Подъем их в зависимости от сте- пени расширения равен 0,5—2,5 см. Юбки конических форм разной степени расклешенности, включая варианты клеша типа солнце и по- лусолнце, строят по другой схеме. В этом случае уровни линий талии, бедер и низа определяют от точки О вниз по вертикали (рис. 107, а). При этом расстояние линии талии от точки О выби- рают в зависимости от проектируемой формы юбки. OT — KCt (К — коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза юбки, равный 0,3—1,4). Величину коэффициента К выбирают в соответствии со степенью и ха- рактером расклешенности юбки. Так, для юбок умеренной расклешенности он равен 1,2—1,4, большей расклешенности — 0,8—1, а для юбок тина «полу- солнце» и «солнце» его сокращают соответственно до 0,6—0,3. Рис. 107. Чертеж юбки кони- ческой формы 7 Заказ № 259 193
^Определив положение точки Т, откладывают отрезки ТБ Линин талии, бедер и низа проводят из точки О вправо как из центра радиусами, соответственно равными отрезкам ОТ, От. точки Т по кривой откладывают величину измерения полуобхвата талии (., (точка Т,). Через точки О п 7, проводят прямую до пересечения с дугами из точек Б и Н (точки При построении чертежей юбок, степень расклсшспностн которых опре- деляет коэффициент, ранный 1,2—1,4 см, для фигур с топкой тайной и уве- личенным обхватом бедер iiinpiiiia юбки по линии ББ, может быть недоста- точной меньше мерки полуобхвати бедер Со. Поэтому в юбках этих вари- меньше величины Св 12 см, то дугу Пролленают на недостающую величину к ставят точку Б„ (рис. 107, б). Из точки О через полученную точку проводят прямую до пересечения с дугами из точек Т и Н в точках Ти и нп. В результате ширина юбки по липни талии будет больше про- ектируемой на величину отрезка TiTu. Если эта величина не превышает 1,5 см, то ее ирииосаживают в процессе изготовле- ния юбки. Если излишек превышает 1,5 см, то его убирают в вытачки (одну или две), размещенные либо в срезах юбки, либо в местах расположения боковой (при единственной вы- тачке раствором до 3 см) и задней вытачек (при необходимо- сти построения второй вытачки).
этому построение чсртежсй^гаких юбок значительно упрощается. Для построения чертежа конструкции юбки варианта «полу- солнце» строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 108, а). Для построения чертежа юбки варианта «солнце» через точку О (рис. 108, б) проводят прямую линию. Из точки О ра- диусом, равным отрезку ОТ, проводят линию талии, а радиу- сом, равным отрезку ОН, проводят линию низа до пересечения с линиями, проведенными через точку О. При этом ОГ=КСт (К коэффициент, равный для юбок ва- рианта «полусолнце» — 0,65, для юбок варианта «солнце» — 0,32); ОЯ- Дм.са. В зависимости от модели конические юбки могут быть одно- тонными и многотонными, па верхнем участке их могут быть запроектированы сборки, складки. Построение чертежа основы конструкции брюк Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересече- нием в точке Т (рис. 109). От точки Т вниз откладывают от- резок НТ, определяющий длину брюк, и отрезок ТЯ, опреде- ляющий высоту сиденья; TH — До -I Н (на уработку); ТЯ — С«/2 + 1,5. Положение линии бедер на чертеже определяет отрезок ЯБ-ТЯЦ. Уровень линии колена (отрезок БК) зависит от модели: для узких брюк, как правило, приближается к естественному уровню, соответствующему середине отрезка БН (при полной длине брюк): для расширенных, как правило, он смещен выше па 3—5 см. В общем случае БК—Б7//2—2.. .5. Через точки Б, Я. К п Н проводят соответственно линии бедер, сидения, колена и низа брюк. ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК. Ши- рина передней половинки па липни сидения ЯЯг=О,5(Со1По) 4 + 0,1 Ст- Ширина шага ЯгЯ< =0,1 (Со4-//б). От точки Я, вверх к прямой ЯЯ> восставляют перпендику- ляр, который пересекается с горизонтальными линиями, прове- денными из точек Б и Т в точки Hi и Т,. Линию сгиба проводят посередине передней половинки, т. е. ЯЯз=0,5ЯЯ2. На пересечении линии сгиба с линиями талии, бедер, си- денья, колена и низа ставят соответственно точки Т2, Б, Яз, Ширину брюк внизу Ш„ определяют но модели. 195
При построении чертежа конструкции для брюк, плотно при- легающих к ноге, используют дополнительно следующие изме- рения ноги. Рис. 109. Чертеж основы конструкции брюк О# — обхват бедра. Из- меряют горизонтально па уровне подъягодичной складки. Ок — обхват колена. Из- меряют горизонтально через центр коленной чашечки. Оп. к — обхват под коле- ном. Измеряют горизонтально под коленной чашечкой. Ои — обхват икры. Изме- ряют горизонтально в месте наибольшего развития. О щ — обхват щиколотки. Измеряют над стопой в самом узком месте ноги. В зависимости от фор- мы и длины брюк исполь- зуют все или отдельные из названных измерений. Минимальная ширина брюк внизу (при отсут- ствии шлиц и застежек) не должна быть меньше измерения ноги (обхват стопы через пятку Ос. п), которую измеряют через наиболее выступающую вниз точку пятки и наи- более глубокую точку сгиба стопы. Ширина передней по- ловинки внизу = = Шп—2 (2 — разница между шириной задней и передней половинок брюк внизу). От точки Н\ влево и вправо по горизонтальной линии откладывают от- резки Я1//2 = Я1Я3 = 0,5 Н2Н3. Ширину на линии колена Шк определяют по модели, она может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не должна быть меньше измерения обхвата ноги в колене Ок с учетом припуска на свободное облегание, равное 2 см. Для оформления бокового и шагового срезов передней по- ловинки проводят вспомогательные линии. 196
Точки Я и Н2 соединяют прямой линией, которая пересека- ется с горизонтальной линией из точки К в точке К2. От точки Ki вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок KlK3=KiK2. Точки Кз и Нз соединяют прямой линией, которую продол- жают до пересечения с горизонтальной линией, проведенной из точки Я, в точке Я4. При конструировании брюк, ширина которых в колене пре- восходит ширину их внизу, линии, соединяющие точки К2 и Н2, Кз и Нз, являются линиями бокового и шагового срезов на уча- стке от колена до низа. В других случаях ширину в колене определяет отрезок К2\Кз\ = Шк — 2.. .2,5; 2—2,5 см — разница между шириной задней и передней половинок брюк на уровне колена, При этом К1К2\ = К\Кз\ = 0,^ Шк. Ширину передней половинки на линии талии определяют следующим образом. От точки Т| влево по горизонтальной ли- пин откладывают отрезок Т|Тц=0. ..2 см в зависимости от полноты фигуры в талии (чем больше выпуклость живота, тем меньше отрезок). От точки Гц влево по горизонтальной линии откладывают отрезок ТцТ3, определяющий ширину передней половинки на линии талии ТиТ, = 0,5 (Ст + Пт) - 1 -|- Пр, где 1 см — разница между шириной передней и задней половинок брюк; Пр — припуск на вытачки и складки, равный 2—5 см в зависимости от формы брюк и телосложения фигуры. ТзГэ1"1,5 см (вверх по перпендикуляру). Точки Гц и 7*31 соединяют плавной вогнутой линией. Количество, глубина и оформление вытачек на линии талии зависят от формы брюк, однако, как правило, одна из вытачек расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2 см, длина 8—10 см. Боковой срез передней половинки проводят через точки Т31, Б, K2i и Н2 плавной кривой линией, как показано на чертеже. Шаговой шов оформляют через точки Н3, Кз\ и Я2 плавной вогнутой линией. Для оформления линии среднего среза точки Б\ и Я2 соеди- няют прямой линией, середину которой (точку 1) соединяют с точкой Я\- При этом Я12 = Я1//2. Линия среднего среза проходит через точки Гц, Б\, 2, Я2. Линия низа вогнутая. Величина прогиба посередине 0,5— 1,5 см. ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК. Положе- ние среднего среза на линии талии определяет отрезок Т21\ = = ТаТп/3-Т2Ти/2. На вертикальной линии, проведенной вверх от точки Т4, от- кладывают отрезок, определяющий баланс брюк — соотноше- 197
ние уровней вершин среднего среза передней и задней полови- нок брюк — Г«Т»—0,1 Со - 1.. .1,5. Точки Те и Я| соединяют вспомогательной прямой, которая пересекается с линией бедер в точке Бз. •Ширину .шага задней половинки брюк определяет отрезок ЯЛ = 0.2(Св+Яб)+1- Для оформления среднего среза находят вспомогательные точки 2;—3=1 см; ЯгЯ21 = 1 см. Затем определяют ширину' задней половинки брюк на линии бедер ВД- (Cs + lltH-BBt. Ширину задней половинки брюк на линии талии находят по формуле где I см — pasHlnUi между'Ширяний амией и передней половинок па липни талии; Пр — припуск на нытижи, рипнмй 3 ем. если проектируется одни Положение точки Те определяют пересечением двух дуг: дуги из точки То радиусом, ранным отрезку Т5Тв, и дуги из точки Ба радиусом, равным отрезку БТы. Ширина на линии колена К.(К.|)К«-К.(К»)К» 2 2.5,'см. Дли определения ширины низа задней половники брюк от- кладывают. отрезки см. Боковой срез оформляют выпуклой линией через точки Г« к Гц, вогнутой на уровне точки и от колена вниз прямой ли- Линию низа оформляют выпуклой линией. Величина скоса (отрезок Я1Н)2) зависит от моды и может быть равна 0,6— 2 см- Шаговой срез оформляют через Точки //6 и Кг, и далее плавно вогнутой линией до точки Яг,- Пересечение линии с про- должением прямой Я1Я21 обозначают точкой Ям — вершина шагового среза. Линия среднего среза проходит через точки Те, 3, Яга и Ящ, Если‘ проектируется одна вытачка, то се располагают посере- дине верхнего среза перпендикулярно линии талии. Длина вы- тачки в среднем 10 см, раствор 3 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смешают от центра половинки на 1 см в сторону среднего среза. Оставшийся участок до боко- вого среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки В общем случае 2 см, длина 7 см. 198
ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ ФОРМЫ И МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ Все конструктивные средства несут в себе художественное и техническое начало одновременно. И здесь очень важно уметь выбрать тс на них, которые позволят обеспечить замысел ху- дожника-модельера. Для создания четких, строгих форм изделий прибегают к введению жестких декоративно-конструктивных швов (выта- чек, рельефов, линий кокеток, заутюженных складок, паланти- нов и др.), для создания мягких форм — мягким складочкам, сборкам, буфам, драпировкам и др. Прежде чем приступить к построению этих элементов на конкретных моделях, необходимо рассмотреть: способы лерснода вытачек на основного положения о структурной схеме конструкции в новое, диктуемое моделью, правило оформления их сторон я зависимости от проектируемой формы изделия: способы совмещении растворов вытачек с декоративно-конструктивными лииииии: рельефами, кокетками, палантинами н др, определение границ пол- ного пли частичного совмещении вытачек с чтими линиями; порядок замены раствора вытачек сборками, складкаын, буфами, дра- витачск. направленности заутюживания растворов. ' СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК. Существуют макетный и графический способы перевода вытачек из основного поло- жения в конструкции в любое заданное моделью. Перевод нагрудной вытачки макетным способом осущест- вляется следующим образом. На чертеже основы намечают новое положение вытачки на одном из срезов полочки, на пройме, боковом срезе, горловине, талии, середине вереда. Полученную точку соединяют с цент- ром вытачки. Затем чертеж разрезают по новой линии, рас- твор нагрудной вытачки закрывают, совмещая се боковые сто- • роиы. Таким образом получают раствор вытачки в новом на- правлении. Перевод вытачек графическим способом’выполняют мето- дом засечек и перпендикуляров. Наиболее простая методика — когда в новое положение пе- реносится весь раствор основной вытачки, а более сложная — когда частями переносится в несколько направлений. На рис. ПО показан перевод нагрудной вытачки в различ- ные срезы переда графическим способом.

Рис. ПО. Перевод нагрудной вытачки в различные срезы переда Раствор основной вытачки можно переносить в несколько новых направлений. Приведем пример переноса основной вытачки п несколько мест горло- вины (рис. 111, а). На горловине чертежа конструкции полочки намечают положение вытачек в соответствии с моделью (точки гид). Точки г и г? 'соединяют вспомогательной прямой, из точки Г? радиусом Г?г проводят влево лугу, пересечение которой с линией АГ? обозначают точкой г', с линией ЛцГ,— ,г". Половину раствора согласно модели переводят в одну вытачку, поло- вину— во вторую. Для этого дугу г"г' делят пополам—г''в = г"г'/2. Точки в и Г? соединяют вспомогательной прямой eei = ee'. Переведенную вытачку не доводят до точки Г» на 3—4 см. Точки г и Г7, Si и Г7 соединяют прямыми линиями. Вторую вытачку строят следующим образом. Через точку д радиусом Г1д проводят влево дугу, ее пересечение с линией Л4Г7 обозначают точкой д', а с линией А9Г7—д"; при этом д"д| — д'д. Точки Лэ и di соединяют плавной кривой. Из точки г| откладывают отрезок горловины гд до пересечения с ду- гой дд" в точке в'. Отрезок в'г’ соединяют плавной кривой. Через точку в' вниз проводят переднюю сторону второй вытачки параллельно линии г\Г7. Затем устанавливают требуемую длину вытачки (ориентировочно 12 см). Из точки д, делают засечку радиусом, равным длине вытачки (точка Г7), Вытачку оформляют прямыми линиями д\Г7 = в’Г7. Аналогичным образом можно переводить дробно раствор ос- новной вытачки в любом направлении, например, в горловину и боковой срез (рис. 111,6). Перевод вытачек па спинке, рукавах, юбках и других де- талях осуществляется описанными выше методами. Одновременно необходимо отметить, что вытачки как кон- структивные элементы должны иметь определенные ограниче- ния величины раствора в зависимости от структуры ткани. Как 201
правило, раствор нагрудной вытачки по плечевому срезу больше 17 см для сухих тканей и 18 см для мягких тканей. Если ее длина 25—26 см, то образуется резкая углообразная выпуклость, которая не обеспечивает плавного прилегания в об- ласти груди. Максимальный раствор вытачки может быть най- ден из примерного расчета: В =0,7 /в—-для мягких тканей; В ==0,6 /в — для сухих тканей, где /в—длина вытачки; 0,7 и 0,6 - коэффициент зависимости величины рас- твора от длины вытачки. Рис. 111. Способы перевода нагрудной вытачки в несколько мест Например, при /п = 26 см для мягких тканей раствор вы- тачки свыше 0,7X26=18,2 см делать не следует. Если раствор вытачки как конструктивный элемент получа- ется более возможного предела для данной структуры ткани, то прибегают к делению раствора на 2—3 части и введению нескольких разных линий рельефов, складок, сборок и других элементов, т. е. решают конструктивно за счет модельных эле- ментов. Учитывая многообразие структур тканей, невозможно дать рекомендации для всех случаев. В табл. 16 приведены пример- ные величины ограничения растворов для платьев. Исходя из конкретных условий конструктор должен определять возмож- ные пределы растворов вытачек. 202
ТАБЛИЦА 16. ПРИМЕРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЫТАЧЕК ДЛЯ ПЛАТЬЕВ Вытачка Мягкие ткани Жесткие ткани is £3 и S3 В ... £3 Нагрудная 0,7 26 18,2 0,6 0,25 26 17 Плечевая Полинин талии (пеотрезная ли- ния талии) 0,3 10 3 16 2,5 передняя 0,35 16 5,5 0,3 16 4,8 боковая 0,4 16- 6,4 0,35 16 5,5 па спинке По линии талии (отрезная ли- ния талии) 0,3 16 4,8 0,25 16 4 передняя 0,4 0,45 16 6,4 0,35 16 5,5 боковая 16 7,2 0,4 16 6,4 на спинке 0,35 16 5,5 0,3 16 4,8 Локтевая 0,35 6 2,1 0,30 6 1,8 Лучевая 0.3 20 6 0,25 20 5 Окатная 0,35 6 2,1 0,3 6 1,8 ПРАВИЛА СОВМЕЩЕНИЯ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК С ДЕКОРАТИВ- НО-КОНСТРУКТИВНЫМИ ЛИНИЯМИ (рис. 112). Если по модели по- лочка имеет рельефы, кокетку, палантин, то конструктор в первую очередь должен определить зону возможного полного совмещения вытачки с этими декоративно-конструктивными линиями, чтобы не нарушить стройности ком- позиции. Существует область полного возможного совмещения вытачки с этими линиями, когда они проходят через центр вытачки (точку Г,) или смещены относительно сс не более чем на 2 см (рис. 112, а). Если рельефы, Рис. 112. Совмещение раствора основной вытачки с декоративно-конструк- тивными линиями 203
кокетки, палантины проходят от. точки Г? па расстоянии 2,1—3 см, в Этом случае также возможно совместить вытачку с ними, но отсеченный остаток вытачки переводят в рельф и сутюживают. Расстояние свыше 3 см требует наряду с рельефами, кокетками и другими линиями оставлять отсеченную вытачку как модельный элемент или заменить ее сборками и мягкими склад- ками (рис. 112, б). В кокетках на спинке наблюдаются различные конструктивные решения, связанные с образованием выпуклости на облегание лопатки. Если ширина кокетки небольшая, уровень расположения ее намечается в пределах до 2 см по среднему срезу, то целесообразнее рекомендовать перекидное плечико (плечевой срез в этом случае отсутствует). Такое решение дает иаилучшую технологическую обработку. Плечевую вытачку переводят в горловину или ниже кокетки проектируют рельефы, куда пере- водят плечевую вытачку. Если уровень кокетки по среднему шву спинки до 15 см, то плечевую вытачку переводят в линию кокетки. Если уровень кокетки от 15 до 20 см, то пле- чевую вытачку частично оставляют в плечевом срезе (2/з раствора) и частично переводят в ли- нию кокетки (’/з раствора). Если уровень кокетки превышает 20 см, то плечевую вытачку при ее наличии полностью оставляют в плечевом срезе. На рис. 43 показаны различные уровни рас- положения кокетки. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРОК, ДРАПИРОВОК, ФАЛД, СКЛАДОК. Как уже сказано ранее, для образова- ния мягкой формы изделия прибегают к проектированию мягких (не застрочен- Рис. 113. Проектирова- ние сборок, буф ных до конца) складочек, сборок, дра- пировок взамен жестких швов (вытачек, рельефов). Они могут проектироваться самостоятельно или в комбинации с релье- фами, подрезами, кокетками. В зависимости от этого суще- ствуют и разные конструкторские приемы. Если сборки и буфы расположены по плечевому срезу и на линии талии, то весь раствор нагрудной вытачки или вытачки по линии талии заменяют сборкой. Для этого на плечевом Рис. 114. Проектирование драпировки 204
срфе полочки или па линии талии намечают согласно модели место расположения сборок и буф. Если сборки и буфы расположены по горловине, то раствор нагрудной вытачки переводят на линию горловины графически или макетным способом, намечают па ней место расположе- ния сборок. Запроектированный раствор вытачки собирают в сборки или-буфы. При этом Адб — 5. ..7 см; 77=5. ..6 см (рис. 113). Если по модели требуется большее количество сборок, ч_ем обеспечивает раствор вытачек, то дают дополнительный при- пуск, увеличивая ширину детали. Величи- на припуска и участок расширения детали зависят от модели и материала. Драпировку на деталях изделия полу- чают макетным способом, переводя в нее раствор вытачек. Согласно модели па де- тали намечают одну или несколько линий драпировок, которые разрезают и разводят. На рис. 114 показан пример драпировки лифа. Вместо вытачек могут быть запроек- тированы одна или несколько мягких скла- дочек по плечевому шву, горловине, линии талии. Для получения мягкой складочки вместо вытачки последнюю застрачивают от проектируемого среза (плечевого или горловины) на 3—4 см вниз (рис. 115). Фалды на спинке получают одним из следующих конструктивных приемов: Одна фалда по средней линии при наличии шва или без него — проектируется за счет расши- рения спинки внизу по линии среднего среза на 12—18 см. Если имеется шов, то пить основы в конструкции проходит от точки А вниз по вертикали. Если шва нет, то нить основы в конструкции проходит по отведенной линии спинки. При обмелке лекал на ткани нити основы на лекале и ткани должны совпадать. Две фалды от центра лопаток проектируются за счет перевода плече- вой вытачки вниз с раствором па этой линии до 16 см. Две фалды от линии проймы проектируются также за счет конического расширения от линии проймы с величиной развода внизу 8—9 см. L Ш_____________ Рис. 115. Проектиро- вание мягких скла- дочек Количество фалд может быть различно; в этом случае при-, меняют сочетания указанных выше вариантов. На полочках фалды получают за счет расширения внизу по боковому срезу, если требуется получить фалду сбоку, или за счет частичного перевода нагрудной вытачки вниз на величину развода внизу 8—10 см, если требуется получить фалду на уровне центра груди. В платьях с центральным швом фалду спереди можно полу- чить за счет расширения переда по центральному шву до 5— 6 см. 205
Складки, как и фалды, могут располагаться по центру спинки, проходить на уровне лопаток или быть смещенными к линии проймы. Складки могут идти из-под кокеток или от горловины и плечевых срезов. Если складка идет по центральному шву спинки, то сгиб складки проходит строго по вертикали, припуск на складку вверху у горловины спинки 5—6 см, внизу 8—10 см для одно- сторонних складок и в два раза шире для встречных. Верхнюю и нижнюю точки припуска на складку соединяют прямой ли- нией. Эта линия в конструкции является серединой детали спипки, в готовом изделии — совмещается с серединой спинки. За счет такого построения припуска на складку получается большая длина среднего шва спинки по сравнению с длиной сгиба складки, что обеспечивает правильное положение складки в готовом изделии, край ее внизу не провисает. Если складка идет от плечевого среза, то припуск на складку проектируют при раскладке лекал. Для этого на ле- кале намечают желаемое направление складки, лекало по этой линии разрезают и две части спинки разводят на величину складки. Глубина складки внизу должна быть не менее 7 см. Если складки идут по боковым швам, то, как правило эти складки проектируют ниже линии бедер. Длина припуска равна длине открытой части складки плюс 2 см па закрепле- ние вверху. Ширила припуска равна глубине односторонней складки (4—6 см) плюс припуск на шов (1 см). Припуск про- ектируют для спинки и полочки равной величины. Для встречной складки выкраивают дополнительно пря- моугольник, равный по ширине двойной глубине односторонней складки плюс 2 см на швы, по длине — длине припуска на ос- новных деталях. Складки от кокеток проектируют так же, как и предыду- щие, с той разницей, что начало они берут под кокеткой. Вместо складок по боковым швам может быть запроектиро- вана шлица. Ширина припуска 5—6 см, длина равна длине шлицы в готовом виде (20—30 см) плюс 1 см па закрепление верхнего края. Складки и шлицы по боковым швам в готовом изделии соз- дают иллюзию прямоугольной плоскости полочек и спинки. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ФОРМ И ПОКРОЕВ 80-Х ГГ. Начало 80-х гг. характеризуется дальнейшим развитием живописно-пла- стического направления. Если моду 60—70-х гг. создавал скорее дизайнер и была важна четкая функциональная, открыто выявленная конструкция одежды, то к концу 70 — началу 80-х гг. чрезвычайное значение приобре- тают такие черты, как образность, художественная выразительность, стиль, скульптурная пластика форм. Не случайно возрождаются приемы поиска форм муляжным методом, наколкой. В то же время мода нс отбрасывает 206
категорически достижений в области формообразования последних десяти- летий, так как многие приемы были вызваны появлением синтетических тка- ней и материалов, требовавших таких конструктивных решений, которые бы исключали применение влажно-тепловой обработки. Это сосуществование, взаимовлияние принципиально нового и традиционного, классических прие- мов и современных делают моду 80-х гг. необычайно сложной и разнообраз- ной, богатой решениями, позволяющими определить этот период как моду синтеза, моду, соединившую весь накопленный опыт прошлого, находки и открытия нашего времени в единое целое, обладающее самостоятельной ху- дожественной выразительностью. Развитие основных четырех силуэтных форм’ идет по пути усложнения, многообразия модификаций, повышения вырази- тельности. Пропорции условно-идеальной фигуры становятся близки к есте- ственным. Акцентируется топкая талия, овальная линия бедер, мягкоокруг- лая грудь. Допущен единственный условный элемент — прямые расширенные плечи, для акцентирования которых в одежде уже недостаточно использо- вания чисто конструктивных приемов. Начинают применяться плечевые накладки (иногда значительные по толщине) различных конфигураций не только в верхней одежде, по и в легкой. Характерное множество разновидностей формы колеблется в пределах, которые определяют два принципиально различных вида: форма маленькая, с сильно акцентированным плечом, сохраняющая не- которую «гранеппость» за счет конструкции. Формообразующая основа — прямоугольник со слегка вогнутыми гранями; форма зрительно более массивная, но пластичная с немного «плаваю- щей» линией плеча, за основу формообразования берется прямоугольник с гранями, выгнутыми наружу, и слегка расширенным верхом. Важнейшие сечения фигуры — плечи, уровень выше липин груди и под грудью, талия, верхняя часть бедра, линия бедер, уровень колена (выше и ниже). На этих участках осуществляются основные крепления, фиксиро- вание формы, переходы от плотного облегания к объемам и др. В соответ- ствии с этими сечениями решается длина жакетов, тупик, пелерин, пальто, полупальто. Эффект расширенного верха в этот период создается за счет объема и конструкции головки рукава, продолжающей линию плеча при обычном и несколько укороченном плечевом шве. Эта идея, первоначально (1979— 1980 гг.) предложенная в несколько утрированном виде, в дальнейшем (1981— 1982 гг.) трактуется более спокойно. Слегка уменьшается объем рукавов и появляются мягкие папоротки, сообщающие, изделию свободу в области груди. Форма становится более округлой со стороны спинки и с боков, в связи с чем все чаще появляются решения с одним боковым швом вместо ставшего традиционным подкройного бочка. ВЕДУЩИЕ СИЛУЭТЫ. Прямой силуэт (рис. 116, а) является ведущим на этот период. Из множества вариантов следует выделить основные: стро- гий прямоугольник с разной степенью свободы облегания (в зависимости от ткани и ассортимента); характерно перенесение акцента с талии на бедра и уменьшение длины — Н-образный силуэт; варианты V и У-образных силу- этов, предполагающие спрямленную расширенную линию плеча и суживание формы книзу; используется прием подчеркивания линий силуэта за счет складок, заложенных в конце плечевого шва и иногда застроченных в верх- ней части; форма, близкая к овальной, — линия О-образная; форма свободная, на- полненная, лишенная элементов гсомстризации; центр спинки часто акценти- рован одной или несколькими мягкими складками, защипами; плечевые на- кладки отсутствуют, а покатость плеча подчеркивается удлиненным плече- вым швом в сочетании со свободными рубашечными рукавами и углублен- ной (иногда щелевидной) проймой; главное отличие от аналогичной формы 50-х гг. заключалось в том, что тогда предлагались покатые плечи нс только в изделии, по и в фигуре, па которую надето изделие, а в начале 80-х гг. сама фигура должна иметь высокие прямые плечи, на которых свободная мягкая форма «висит как па вешалке»; предлагаются и другие покрои — 207
6 5 Рис. 116. Ведущие силуэтные формы модной одежды
цсльповыкроенный, реглан, реглан-погоп, комбинированный, имеющие верх- ний центральный шов, благодаря соответствующему оформлению которого силуэту придаются овальные очертания. Для приталенного силуэта (рис. 116, б) отметим два наиболее харак- терных решения: Х-образный силуэт, сочетающий спрямленные (но. не слишком расширен- ные) плечи, тонкую талию с характерным резким переходом к овальным бедрам и активно расширенную юбку; конструктивно форма достигается вертикальными рельефами, позволяющими обеспечить плавность перехода форм (покрой принцесс), при этом возможна отрезная линия под грудью или на уровне бедер. В легком платье распространен вариант с отрезной талией (на естествсном месте или несколько ниже), при этом юбка может заклады- ваться у талии легкими складками в сборку; в платьях из легких тканей юбки очень широкие — покрой «солнце», ярусами и др., талия может быть туго перетянута широким поясом; 11-об'разный силуэт—форма «поддевки», напоминающая предложенную модой, в середине и конце 70-х гг. Для нес характерно сохранение пропор- ций, близких к тому виду народной одежды, по которому она получила свое название: уплощенная форма груди, несколько «расслабленная» и чуть заниженная талия, умеренное расширение книзу. В варианте 1982 г. эта форма несколько смягчена за счет пластичности материала и более плотно стянута в талии поясом. Для формирования несколько уплощенной геометризировапной формы используется узкий подкройной бочок (переходящий в ластовицу, если рукав цельновыкроенный) в сочетании с небольшими вытачками из плеча или горловины либо рельефами, нс выявляющими, а спрямляющими формы переда. Плечо спрямлено и приподнято за счет прокладок, но при этом сохра- няется мягкий переход к рукаву. Помимо основных, следует отметить вариант со спрямленной, суживаю- щейся книзу юбки. В отличие от аналогичной прямой формы он характери- зуется очень плотным облеганием в области талии, дополнительно стянутой широким поясом. Наполнение в области бедер создается за счет драпиро- вок, наклонных карманов, иногда баски. Лиф плотно облегающий или объ- емный, контрастный узкой юбке. Варианты с широкой юбкой разнообразны: покроя «солнце», «тюльпан», «бочонок», ярусами и т. д. Силуэт трапеция (рис. 116, в) остается модным в самых различных видах ассортимента. Причем, как и изделия прямого силуэта, изделия силу- эта трапеция часто носят в «роспуск», без пояса (даже в удлиненных вари- антах). Форма создается за счет активного расклешивания, усиленного исполь- зованием косого кроя, каскада фалд, за счет застрачивания в плечевом участке складок, защипов, вытачек. При этом в крое форма может быть почти прямой без большого расши- рения книзу. В большинстве случаев объем спинки превосходит объем пе- реда. но встречаются и варианты равномерной конусообразной формы. Конструктивное решение лаконично. Форма чаще всего создается боко- выми швами (иногда центральным швом спинки), вытачки идут из плеча или горловины. Переход от плотного участка к расширенному обеспечивается защи- пами, складками либо отрезными кокетками различной формы (прямыми, овальными, углом и др.). Решение спинки может быть палантиппым, но чаще наиболее активные фалды группируются в центре. Для полуприлегающего силуэта (рис. 116, г) наиболее характерны два варианта: форма маленькая, уплощенная, значительное уменьшение длины и по- вышение плеча придает силуэту зрительную легкость, изящество; форма значительно приближена к телу на участке от линии талии до бедер; талия 210
скользящая, гибкая; в области проймы создастся небольшая наполненность за счет папороток, обеспечивающих плавный переход от повышенного плеча к прилегающим участкам; книзу форма довольно активно расширена при помощи подкройиых годе, притачных воланов, оборок, иногда в несколько рядов; форма создастся подкройным бочком узким или более широким, вы- ходящим на перед с очень плавным округлением на участке поворота линии от проймы к вертикали. Его основная функция — приталнванис; нагрудная вытачка идет от плеча или из горловины; плечо спрямлено, но несколько уже обычного, так как акцент плеча создается за счет головки рукава раз- личных конструкций, создающей вместе с плечевым швом строго горизон- тальную либо немного выгнутую (седлообразную) линию; второй вариант, более традиционный, распространен в изделиях класси- ческого стиля (жакетах, пальто типа редингот и др.); конструктивно он решен за счет сочетания бокового шва или узкого подкройного бочка с рельефом полочки, доходящим до уровня кармана на линии бедер; применяется также «мужской» крой (по типу мужского пиджака); плечи прямые или с легким наклоном; форма имеет несколько большее наполнение в области груди и бедер, за счет чего участок приталиваиия обозначен четче, чем в первом варианте. ХАРАКТЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ МОДЫ. Композиция строится по принципу контраста форм, членений, пропорций. Наряду с этим наблюдается стремление использовать принцип «золо- того сечения», гармоничных соотношений. В композиции активную роль начинает играть горизонтальная кокетка, сечения па уровне бедер, ярусы оборок, этажность низа. Вертикаль нс акцентируется и присутствует ненавязчиво — вертикально располагающиеся фалды в свободных изделиях, рельефы (в основном в уко- роченных изделиях). Диагональ активна —в форме вырезов, кокеток, подрезов, вставок, Как правило, это симметричные решения, по возможна и асимметрия. В лифе для всех вариантов характерно появление папороток и некото- рое расширение спинки относительно полочки. Нагрудные вытачки представ- лены н трех вариантах: направлены вверх в плечевой шов (ближе к горло- вине) или в горловину, вниз в случае отрезной талии, или в подрез по бед- рам в варианте мужского кроя, заменены вертикальным рельефом или скра- дываются в кокетках, складках. Для вариантов с наклонным или покатым плечом характерно расположение вытачки на лопатке, направленной в ро- сток или начало плечевого шва спинки. Из рукавов наиболее распространен втачной, но нс традиционный, а с самым разнообразным решением головки: с вытачками, складками, цельновыкроенным погоном. Переход от горизонтали плеча к отвесному падению рукава иногда соз- дается за счет вставных клиньев на этом участке чечевицеобразной или сер- повидной формы. Рукава рубашечного покроя часто сочетаются с удлиненным плечевым швом и щелевидной проймой. Рукава покроев реглан-погон, реглан, цельновыкроеппый, комбинирован- ный могут предлагаться не только в случае аркообразной или покатой формы, но также и в сочетании с плечевой накладкой новой формы, обеспе- чивающей очень четкий угол перехода от горизонтали к отвесному падению. В группе легкой одежды распространен рукав, в верхней части решен- ный по принципу втачного (присборенный по окату), а в нижней части имеющий цельновыкроенную ластовицу для свободы движения. В большинстве случаев рукава суживаются книзу либо оформляются манжетой, причем сборки или складки формируются со стороны локтя. Горизонтальная локтевая вытачка по-прежнему не употребляется. Со- храняются свободные рукава трубообразной формы и расширяющиеся книзу. Детали — воротники, карманы, клапаны — становятся несколько круп- нее, по сохраняется лаконичность оформления, классическая четкость про- порций. 211
Все предлагаемые модой виды воротников можно разделить на Две группы: воротники небольших размеров, не препятствующие прочтению в силу- эте четкой линии плеч, — различные формы стоек, маленькие отложные и стоячие отложные, варианты типа «Стюарт», неширокие, несколько удлинен- ные воротники в сочетании с лацканами, изящные воротники типа шаль, апаш и др.; очень большие воротники, иногда, закрывающие плечо целиком и спо- собствующие созданию смягченной, овальной линии силуэта — огромные шали, типа матросских, большие округлые плосколсжащие воротники и др. Застежка однобортная, двубортная с широкой и средней расстановкой пуговиц, асимметричная. Расстановке пуговиц, их количеству и величине придается большое зна- чение. Пуговицы в верхней одежде становятся крупнее (диаметром до 4,5 см). Предлагаются фантазийные варианты — застежка на пуговицы на плече, сбоку, по центру спинки. Остается модной супатная застежка (иногда в со- четании с одной прорезной верхней петлей) и вариант без застежек. Длина остается неустойчивой. Диапазон длин (исключая вечерние платья) колеблется в пределах от середины бедра до середины икры. Наи- более распространенная длина — короткая, до коленной чашечки и за колено. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУК- ЦИЙ. В данном разделе книги уже было дано подробное изложение мето- дики построения чертежей основ конструкций плечевых и поясных изделий. Предложенная структура разработки конструкций едина для любого вида одежды и на каждый новый период времени. Поэтому ниже приведены ис- ходные данные для построения основы и выбора конструктивных решений при создании моделей модной одежды и отражаются характерные для про- ектирования современной одежды приемы формообразования и модельного ее оформления. Предполагается в соответствии с изложенной в книге тех- нологией разработки конструкций по модели использование этих данных в процессе разработки чертежей деталей современного ассортимента одежды па основе вышеизложенной методики конструирования изделий. Для удобства использования материала настоящего раздела он располо- жен в порядке технологической последовательности разработки конструк- ции изделия, а отдельные данные, кроме того, для наглядности вынесены на соответствующие участки чертежей конструкций, приведенных как примеры характерных для моды начала 80-х гг. моделей одежды. Прибавки на свободное облегание по основным конструктивным поясам и участкам изделий отражены в табл. 17. Приведенные в таблице абсолют- ные величины прибавок отражают данные для построения чертежей деталей изделия и не включают припуски па введение складок, фалд, защипов и дру- гих формообразующих элементов, используемых при разработке современ- ных моделей одежды мягких и объемных форм и обеспечиваемых приемами технического моделирования. Плечевой участок основы конструкции в чертеже строят с учетом повы- шения уровня плеча в изделиях и введения плечевых накладок, толщина которых в среднем составляет 1,5—2 см. При построении чертежей спинки и полочки положение конечных плечевых точек (точек П, и 77j) определяют, увеличивая прибавку к измерению высоты плеча косой Л».и.к ДО 2—2,5 см для верхней одежды и до 1,5 см для легкой одежды. Ширина плечевого среза в основе конструкции в большинстве случаев равна измерению ширины плечевого ската Ши или незначительно сокращена (на 0,5—1 см). В чертежах конструкций изделий с рукавами объемных форм вверху, окат которых является продолжением плечевых участков, ширину плечевого среза последующими построениями, направленными па спрямление линии проймы, сокращают па 1—2,5 см, а в некоторых моделях в зависи- мости от формы оката рукава и до 4 см. Для изделий с рукавами рубашеч- ного покроя характерно удлинение плечевого участка лифа от 1 до 15 см. В пройме для изделий с втачными рукавами линия втачивания рукава 212
Трапешп 213
спереди направлена строго вертикально, а не доходя до плечевой линии на 7—8 см — с небольшим прогибом. В результате даже при сокращении длины плечевого среза до 0,5—1 см линия плеча зрительно воспринимается расширенной. Наряду с типовым решением глубины проймы все чаще предлагаются модели с увеличенной ее глубиной — с общим углублением до 10—15 см. В таких изделиях линия втачивания рукава в верхней части имеет строго вертикальное направление. ДАННЫЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ БОКОВЫХ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ. Выбор конструктивного решения подчинен в большей мере характеристикам Рис. 117. Чертежи конструкций модели, нежели се силуэту. Так, в конструкции изделий увеличенного объ- ема, как правило, форму задают за счет боковых и среднего (на спинке) швов (см. рис. 117, а). При этом боковые швы в чертеже конструкции распо- лагают в большинстве случаев посередине проймы вверху и проводят парал- лельно середине спинки и переда для изделий, зрительно заужепных книзу или с некоторым расширением (2—4 см) для спинки и (3—5 см) для по- лочки (переда) в конструкциях изделий прямой формы. Для изделий, не- сколько расширенных книзу, расширение спинки в чертеже увеличивают до 6—8 см, а полочки (переда) до 8—10 см; для изделий же значительно расширенных (силуэта трапеция) дополнительно вводят коническое рас- ширение. Для изделий умеренного и малого в верхней части объемов (это в большей степени относится к одежде приталенных форм, рис. 117, б) ха- рактерно решение конструкции за счет введения бокового шва или бочка, рельефа или среднего шва на спинке и рельефа на полочке. 214
Рельефы на спинке и полочке являются продолжением плечевой на спинке и нагрудной вытачек. В этом случае боковой шов располагают по- середине или близко к середине (на расстоянии 0,5—1 см от середины проймы). Передние рельефы в верхней одежде часто переходят в разрез кармана, а в платье — в подрез на линии бедер. Средний шов на спинке функционален — с вытачкой в горловине и па линии талин (в приталенных Рис. 118. Чертеж конструкции платья прямого, силу- пг~ 12 см; Пшс —2.5 см; Пш „ = I см; Пс - 2 см; до- полнительное углубление проймы — 15 см; Лд ТС = 0,5 см; Пв.п.к^2см изделиях), участвует в формообразовании низа — отводится влево в кон- струкции изделий, значительно расширенных книзу, кроме того, в нем проек- тируются складки. Уровень наибольшего приталиваиия для различных форм одежды раз- личен. Так, для изделий полуирилегаюшего и приталенного силуэтов (отрез- ного по линии талии) характерно его приближение к естественному уровню, тогда как в изделиях приталенного силуэта, неотрезных по линии талии, наибольшей, степени приталепности добиваются спереди на 4—5 см выше линии талии, по боковому шву на 3 см выше линии талии и на естествен- ном уровне талии посередине спинки. Величина растворов вытачек в среднем, боковых швах, швах бочка и рельефах в зависимости от проектируемого количества конструктивных 215
элементов и их сочетаний очень разнообразна. Столь же разнообразны степень и характер расширения изделий приталенного и полуприлегающего силуэтов в нижней части. Характерным для неотрезных по линии талии изделий яв- ляется активное расширение низа изделия за счет расширения основных де- талей по конструктивным линиям и складок в среднем шве спинки, боковых швах и рельефах. Часто прибегают к приемам конического расширения. Ха- рактерно применение таких приемов при создании конструкции изделий си- луэта трапеция. Степень конического расширения на линии низа 15—20 см па каждом из участков развода деталей. Положение линий конического, рас- ширения ориентируют в чертеже на конец плечевой вытачки на спинке, ко- нец нагрудной вытачки на полочке (переде) и на положении Г, и / 4 (на рас- стоянии 0—2 см от них). Коническое расширение начинается от линии плеча, уровня кокетки (при ее наличии) или от нижнего участка проймы. Увеличен- ный объем нижней части (юбки) в отрезных по линии талии изделиях 216

Рис. 121. Чертеж конструкции платья приталенного силу- эта: Лг-4 см; Пш с = 2 см; Пш п = 0 см; Пс.пр~2см (дополнительнее углубление — 8 см); Пд т с •“ 0.5 см (припуск для напуска — 3.5 см); Л_ „ „ — 0.5 см (припуск для напуска — 3.5 см)

220
достигается как конструктивными приемами (коническим расширением) или использованием кроя типа «солнце» или «полусолнце», так и введением глу- боких складок по всей ширине изделия или на отдельных участках, а также введением сборок при заниженной (до 5—6 см) талин в моделях типа рус- ской поддевки, получаемых в чертежах путем технического моделирования. Пг = 19 см; II = 2.5 см; Ишп“3 см; »с.пр= 4 см: До|10Л,,иголыше углубле- ние -7 см; IIд т е. = 1 см; ПВ1ЬК. - 2.2 см; По п. = 24.5 см док - ООХ - 16 см; шрук.внизу = 18 см Чертежи изделий основных силуэтов с наиболее характерными конструк- тивными решениями приведены на рис. 118—124. КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА. Рукаву в современной моде уделяется осо- бое внимание, так как выбор его формы позволяет подчеркнуть в изделии либо мягкость формы, либо четкость и стройность. Разнообразие форм рука- 221
bob позволяет использовать весь диапазон существующих покроев. Это втач- ной рукав с четким переходом от линии плеча к отвесному положению ру- кава за счет наполненного и особых форм рукава в верхней части; реглан, создающий плавно покатые плечи с углубленной проймой и постановкой рукава под 45°; цсльновыкроенный рукав с плавной покатой или мягкой ок- руглой формой плеча и более стройным изделием под проймой (постановка рукава более отвесная, чем у реглана); рубашечный с углубленной проймой лифа в сочетании с небольшими по ширине спинкой и полочкой в узком месте. Для рукавов с отвесным падением (четких по форме втачных, реглан- погон и цельновыкроенных) при построении чертежей конструкций исполь- зуют соответствующее соотношение между глубиной проймы и высотой оката: 0|02=00i—2.. .2,5 — для втачных рукавов; OiOt=OOt—1,5.. .2 — Рис. 125. Приемы конструктивного решения рукавов с различным оформлением оката для изделий с целыювыкроенными рукавами и рукавами покроя реглан-по- гон. Для изделий с более плавной овальной линией плеча это соотношение иное: 0^2=00,—2,5...3,5. Для изделий со значительным углублением проймы разница между глу- биной незамкнутой проймы и высотой оката составляет 10—16 см. Для рукавов со значительно объемными окатами, полученными путем введения вытачек, вставок и другими приемами, характерно увеличение оката на 0,5—1,5 см. Повышение оката рукава в среднем равно 0,5—1 вели- чины сокращения плечевого участка деталей спинки и полочки. К особенностям построения оката рукавов такого типа относится введе- ние вытачек, вставок различных форм, являющихся продолжением плече- вых участков в изделии. Связанные с этим дополнительные построения про- изводят, используя приемы технического моделирования. На рис. 125 при- ведены примеры конструктивного решения рукавов с различным оформле- нием окатов. Рукава в верхней части достаточно широкие. Прибавка к обхвату плеча По п в зависимости от покроя колеблется в пальто от 10 до 28, а в платьях от 6 до 30 см. 222
Рукава рубашечного покроя и покроя реглан приближают к трубооб- разной форме с шириной внизу 16—19 см, цсльновыкроспные рукава и втач- ные (особенно с наполненным окатом) оформляются с объемом на уровне локтя и резким зауживанием книзу. Свободна по линии локтя может дости- гаться как за счет соответствующего оформления срезов кроя, так и за счет защипов и вытачек от низа рукава. Средняя ширина рукава внизу пальто 11—12 см, платья 10—12 см. КОНСТРУКЦИЯ БРЮК- В рассматриваемый период времени большие конструктивные изменения нашли отражение в крое женских брюк, которые отличает разнообразие по форме, объемам, фасонным решениям. В целом брюки характеризует наполненность их в верхней части за счет защипов, складов, сборок. Одпако диапазон предлагаемых объемов широк: 77г,=2— 10 см и его распределение по участкам различно. Так, для брюк классиче- ского стиля наполнение передних половинок незначительно за счет 1—2 за- щипов глубиной по 2,5—3 см, а для брюк остромодной формы (в том числе брюк типа «банан») характерно применение многих и глубоких защипов до 7 см, складок или густой сборки с прибавкой на свободное облегание только к передним половинкам 3,5—5 см. Кроме того, предлагаются проме- жуточные решения—это брюки, имеющие наполнение передних половинок при довольно-таки плотном облегании на участке от линии талии до линии бедер задних половинок, обеспечиваемом введением вытачек, как в самостоя- тельном решении, так и введенных в боковые и средний швы. Верхний край брюк располагают на естественном уровне талии. Для брюк с увеличенным объемом верхней части характерно некоторое углубление на* участке сиденья. Для изделий из плотных шерстяных тканей оно составляет 1—1,5 см, а для изделий из легких тканей —от 2 до 3 см. Почти все рекомендуемые формы брюк характеризует их зауживание книзу^ Для брюк умеренного объема (77®= 1,5...2 см) ширина брюк внизу 20—22 см, а для брюк с большой наполненностью (типа «бананы») ширина внизу предлагается в большем диапазоне 18—22 см. Особой характеристикой остромодных брюк является преобладание объ- ема с внешней стороны над объемом со стороны шагового шва. Наиболее ярко это выражено в брюках типа «голифе» с наполнением по боковому шву на различных уровнях — на уровне или ниже линии бедер, в области колена. В этом случае объем со стороны бокового шва значительно преоб- ладает над объемом с внутренней стороны. Объем по линии талии, фиксиро- ванный па естественном уровне защипами длиной 3—5 см, минимальный (77т=0). Глубина участка сиденья увеличена на 1—1,5 см. Ширина брюк внизу наименьшая из всех предлагаемых вариантов— 17—19 см.
Содержание Введение .....................................................3 Раздел I. АНАЛИЗ МОДЫ, КОНСТРУКЦИИ, МОДЕЛЕЙ .... 5 Краткий анализ изменений моды в одежде ........... 5 Определение понятий: силуэт и форма одежды............5 Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий .... 8 Характеристика основных покроев плечевых изделий и форм рукавов .............................................29 Характеристика силуэтов поясных изделий..............39 Краткий анализ изменений конструкции одежды в связи с изменением моды 45 Основные линии в конструкции, их положение в зависимости от моды..............................................46 Вертикальные членения и пропорции модели.............56 Отделочные детали и форма изделия....................65 Застежка и форма изделия.............................72 Воротники........................................... 76 Рукава ..............................................80 Анализ моделей...............................................84 Принцип подачи моделей...............................84 Анализ моделей на отдельных примерах ................97 Р а з д е л П. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ.......................114 Измерения фигур....................................................115 Прибавки...........................................................123 Конструирование плечевых изделий.................................. 127 Построение чертежа основы конструкции плечевых изделий . . 127 Построение чертежей конструкций втачных рукавов . . . .140 Особенности конструирования одежды с углубленной проймой 148 Особенности построения чертежей конструкций изделий с ру- кавами покроя реглан......................................154 Построение чертежей конструкций изделий с целыювыкросн- ными рукавами............................................ 167 Построение чертежей воротников ...........................178 Конструирование поясных изделий ...............................188 Построение чертежа основы конструкции юбки.............188 Построение чертежа основы конструкции брюк.............195 Художественно-конструктивные средства в образовании формы и модели изделия . . . ...................................................199 Основные характеристики конструкций изделий форм и покроев 80-х гё. 206 224