Author: Калмыкова Е.В. Лобацкая О.В.
Tags: швейная промышленность производство одежды индустрия красоты испытания материалов товароведение силовые станции общая энергетика швейное производство шитье техника шитья
ISBN: 985-06-0615-0
Year: 2001
Text
Е. А, Калмыкова
О. В. Лобацкая
ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для учащихся
профессионально-технических учебных
заведений легкой промышленности
и бытового обслуживания населения
Электронные книги DjVu
www.abcmoda.wordpress.comy
Библиотека
легкой промышленности
T-STILE.info
Минск
"Вышэйшая школа"
2001
УДК 687:620.1@75.32)
ВБК 37.24я722
К17
Рецензенты: главный инженер открытого акционерного
общества "Камволь" Г. И. Лазарева; преподаватель ПТУ № 93 легкой
промышленности С. Б. Ильина
© Калмыкова Е. А., Лобацкая О. В., 2001
ISBN 985-06-0615-0 © Издательство "Вышэйшая школа", 2001
ВВЕДЕНИЕ
Швейное материаловедение является наукой о получении,
строении, свойствах, методах испытания, ассортименте,
классификации и оценке качества различных текстильных
материалов. К текстильным относятся материалы, состоящие из
текстильных волокон и нитей. Подавляющая часть
материалов, используемых в швейной промышленности, состоит из
волокон и нитей.
Швейная промышленность должна обеспечить население
одеждой, являющейся для человека предметом первой
необходимости. Одеждой человек пользуется в своей жизни
повседневно. Она защищает его от холода и жары; зимняя одежда
должна обладать малой теплопроводностью, чтобы сохранять
тепло, выделяемое телом; от летней одежды требуется
повышенная воздухопроницаемость, чтобы кожа человека могла
дышать; белье должно быть гигроскопичным, т. е. обладать
способностью впитывать и испарять влагу, выделяемую
кожей человека; от некоторых видов одежды требуется
водонепроницаемость и т. д. Поэтому одежду классифицируют по
ряду признаков:
половозрастному — мужская, женская и детская;
сезонному — летняя, демисезонная и зимняя;
назначению — бытовая, форменная, спортивная,
специальная;
условиям эксплуатации — верхняя (пальто, костюмы),
легкая (платья, юбки, блузки), белье (верхнее, нательное,
постельное), головные уборы (кепи, фуражки, шляпы, шапки),
швейная галантерея;
материалу — из тканей, трикотажа, нетканых материалов,
дублированных, натурального и искусственного меха,
натуральной и искусственной кожи и т. д.
Для каждого вида изделий нужны различные материалы,
отвечающие определенным требованиям и обладающие
необходимыми свойствами.
Все материалы, используемые в швейном производстве,
могут быть разделены на следующие группы:
материалы для верха одежды — ткани, трикотаж;,
нетканые материалы, дублированные материалы, пленки,
натуральный и искусственный мех, натуральная и искусственная
кожа;
подкладочные ткани;
прокладочные ткани — ткани бортовые, лента, тесьма;
утепляющие материалы — вата, ватин, мех,
пенополиуретан;
отделочные материалы — лента, тесьма, шнур, кружево,
шитье, тюль и др.;
одежная фурнитура — пуговицы, крючки, кнопки,
пряжки, застежки и др.;
материалы для соединения деталей одежды — нитки, клей.
Для правильного и рационального использования
материалов швейного производства необходимо знать их свойства,
которые определяются требованиями, предъявляемыми к
одежде, — техническими, гигиеническими, эстетическими и
экономическими.
Одежда должна хорошо сохранять приданную ей форму,
быть достаточно прочной, износостойкой, обладать
теплозащитными свойствами, быть гигроскопичной и т. д. Она также
должна быть простой, удобной, изящной, модной, красивой и
в то же время иметь невысокую стоимость.
Разнообразные ткани, трикотажные полотна, ленты,
кружева и другие материалы швейным предприятиям
поставляют предприятия текстильной и трикотажной
промышленности.
Знание ассортимента, свойств и методов оценки качества
материалов необходимо для рационального их использования
и для получения готовых изделий высокого качества, т. е.
соответствующих всем предъявляемым к ним требованиям. А
так как свойства исходных швейных материалов во многом
определяются их структурой и свойствами нитей и волокон,
из которых они состоят, то, следовательно, необходимо знать
свойства волокон и нитей и методы оценки этих свойств.
ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИХ СВОЙСТВА
1.1. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Текстильными называются материалы, состоящие из
текстильных волокон. К ним относятся волокна, нити, а также
изделия, изготовленные из них, и полуфабрикаты, т. е.
промежуточные продукты, получаемые при производстве каких-
либо текстильных материалов, например холст, лента,
ровница — при производстве пряжи.
Для удобства изучения большого количества сходных
предметов их принято классифицировать по тому или иному
признаку, например по особенностям строения, способу
получения, химическому составу, назначению и т. д. В основу
общей классификации текстильных материалов положен
первый из перечисленных признаков, т. е. особенности их
строения (рис. 1.1).
Текстильные волокна представляют собой протяженные,
гибкие, прочные тела с малыми поперечными размерами и
ограниченной длины, пригодные для изготовления
текстильных материалов.
Текстильные волокна бывают элементарными и
комплексными. Элементарное волокно — это волокно, не делящееся
в продольном направлении на составляющие без разрушения
(хлопок, шерсть, вискозное, ацетатное, капрон).
Комплексные волокна состоят из большого числа элементарных
волокон, расположенных параллельно и соединенных склеиванием
(лен, пенька, джут) или силами кристаллизации (асбест).
Все волокна подразделяются на натуральные и химиче-
ские. Натуральные волокна существуют в природе в готовом
виде (хлопок, шерсть, лен, пенька и др.), химические
волокна изготовляются в результате переработки природных или
синтетических высокомолекулярных соединений (вискозное,
ацетатное, капрон, лавсан и др.). Все химические волокна
делятся на две группы: искусственные и синтетические.
Текстильные материалы
Волокна
Пряжа
- - -
_^—-—¦
—¦—
Элементарные
Исходные нити
Комплексные нити 1 1 Жгутики
Крученые нити
\
Т
Мононити
Полоски
1 Разрезные нити
-
Изделия: ткань, трикотаж, нетканые материалы, крученые, валяльно-
войлочные, рыхловолокнистые, галантерейные, дублированные,
сетеснастные
Рис. 1.1. Общая классификация текстильных материалов
Искусственные волокна получаются в результате
переработки природных высокомолекулярных соединений,
например из целлюлозы, из белков. К искусственным волокнам
относятся: вискозное, ацетатное, триацетатное, медно-аммиач-
ное, казеиновое, зеиновое и др.
Синтетические волокна вырабатываются из
синтетических высокомолекулярных соединений, полученных путем
реакций синтеза (полимеризации или поликонденсации) из
низкомолекулярных соединений. К синтетическим волокнам
относятся капрон, лавсан, нитрон, хлорин, винол, полиэтилен,
полипропилен и др.
Текстильная нить принципиально отличается от волокна
только неограниченной длиной. Таким образом,
элементарная нить — это элементарное волокно неограниченной
длины. Если элементарная нить непосредственно используется
для производства изделий, то она в таком случае
называется мононитью. Чаще применяется комплексная нить, т. е.
б
нить, состоящая из определенного количества элементарных
нитей, расположенных параллельно и соединенных
склеиванием (натуральный шелк) или скручиванием (все химические
нити). Примером комплексных нитей, полученных
скручиванием элементарных нитей, могут служить: вискозная,
ацетатная, капроновая, лавсановая и другие комплексные нити.
Натуральные волокна
Класс
Группа
Из природных высокомолекулярных
соединений
Из природных
неорганических
соединений
Растительного
происхождения
Животного
происхождения
Минерального
. происхождения
Подгруппа
Род
Вид
Целлюлоза
семян
о
3:
X
8-
СО
о
1
§
с;
X
тений
8
геблей
о
ГО
¦
тений
о
я
истьев |
с
s
Лен,
пенька,
джут
Абака,
сизапь
генеке*-
Кератин
\
одов
с
т
о
ч
Фиброин
aod
пок
осяной
Вог
1
о
1
ф
S
Выде
Персть
\
Силикаты
щ
ф
сз
с
о
о
Шелк
Асбест
Рис. 1.2. Классификация натуральных волокон
Комплексные нити широко используются в текстильной и
трикотажной промышленности. Другим широко известным
видом нитей является пряжа. Пряжа — это нить, состоящая
из волокон, расположенных ориентированно вдоль оси и
соединенных скручиванием (хлопчатобумажная, льняная,
шерстяная, лавсановая пряжа и т. д.).
Кручеными называются нити, состоящие из двух или
более первичных нитей (пряжи, комплексных нитей),
расположенных параллельно и соединенных скручиванием (крученая
пряжа, крученая комплексная нить, крученая
комбинированная нить, т.е. нить из разных составляющих).
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛОКОН
Классификация натуральных волокон представлена на
рис. 1.2, где указано происхождение химического соединения,
из которого состоит волокно (класс и группа), название
полимера (подгуппа), происхождение волокна (род) и вид волокна.
Таким образом, натуральные волокна могут быть
растительного, животного или минерального происхождения. В
последнем случае по химическому составу асбест представляет
собой водные силикаты магния, железа, кальция и залегает в
горных породах в виде жил и прожилок. Его волокна,
прилегая друг к другу, образуют плотную компактную массу,
которая после расщепления превращается в асбестовое волокно.
Искусственные волокна в основном получаются из
органических высокомолекулярных соединений, имеющихся в
природе в готовом виде. Классификация этих волокон
представлена на рис. 1.3.
Класс
Группа
Подгруппа
Вид
Искусственные волокна
Из природных органических высокомолекулярных
соединений
1 i
Из высших углеводов и их производных
+
Из целлюлозы
древесины,
хлопка
i
Вискозное,
медно-зммиэчное
i
Из сложных
эфиров
целлюлозы
Из протеинов
Из белков,
молока,
растений
Ацетатное,
триацетатное
Казеиновое,
зеиновое,
коллагеновое
Рис. 1.3. Классификация искусственных волокон
В особенно большой класс объединены синтетические
волокна, т.е.* волокна, которые получаются из
высокомолекулярных соединений, синтезируемых с помощью реакций
полимеризации или поликонденсации из низкомолекулярных
органических соединений, сырьем для которых являются продук-
Синтетические волокна
Класс
Подкласс
Группа
Из высокомолекулярных
соединений
Из
низкомолекулярных
соединений
Из синтетических
органических
высокомолекулярных
соединений
Из синтетических
неорганических
соединений
Из гетероцепных*
высокомолекулярных
соединений
Подгруппа
Из карбоцепных*
высокомолекулярных
соединений
Вид
LJ
7\
S
И
ЛIX
Рис. 1.4. Классификация синтетических волокон
* Гетероцепные — волокна, у которых в цепи полимера помимо атомов
углерода есть другие элементы, например кислород, азот и др. Карбо-
цепные — волокна, у которых цепь полимера состоит только из атомов
углерода.
ты переработки нефти и каменного угля. Таких соединений
существует очень много, но широкое промышленное
применение получило небольшое количество волокон (рис. 1.4).
Химическая промышленность выпускает следующие виды
продукции: жгут, волокна, мононити и комплексные нити.
Жгут состоит из большого количества элементарных нитей
A0 — 15 тыс.) и используется для получения волокон (для
этого жгут разрезают или разрывают на отрезки заданной
длины).
Основные вещества, составляющие волокна, в
подавляющем большинстве относятся к органическим
высокомолекулярным соединениям. Главные особенности строения этих
веществ:
молекулы состоят из большого числа (сотни и тысячи)
атомов, связанных между собой основными химическими
связями. Подобные молекулы называются макромолекулами;
макромолекулы состоят из большого числа
повторяющихся звеньев. Число, которым выражается количество
повторяющихся звеньев, называется коэффициентом полимеризации.
Он может иметь величину от нескольких сотен до нескольких
десятков тысяч;
число звеньев у отдельных макромолекул того же
химического состава может существенно колебаться.
Особенностями строения высокомолекулярных
соединений объясняется ряд особенностей их свойств. Так, например,
ввиду больших молекулярных масс невозможен их переход в
газообразное состояние, а их растворы имеют большую
вязкость. Высокомолекулярные соединения не имеют отчетливо
выраженной температуры плавления.
Синтез высокомолекулярных соединений представляет
собой процесс соединения с помощью химических связей многих
молекул низкомолекулярных соединений (мономеров) в
единую молекулу.
Известны два вида реакций, при которых образуются
высокомолекулярные соединения: реакция полимеризации и
реакция поликонденсации. При полимеризации элементарный
состав полученных и исходных веществ одинаков, а при
реакции поликонденсации — существенно отличен, так как в этом
случае реакция идет с одновременным выделением
каких-либо простых веществ, например воды, аммиака и др. В реакции
10
полимеризации и поликонденсации может вступать
ограниченное число органических низкомолекулярных соединений,
и то при определенных условиях.
Большинство текстильных волокон состоит из веществ,
макромолекулы которых имеют линейную структуру, т. е.
когда каждое звено связано только с двумя соседними звеньями.
Если "А" и "В" — звенья разного химического состава, то
линейную структуру можно изобразить следующим образом:»
для простого полимера -А — А-А-А-А-А-
для сополимера регулярной структуры -А-В-А-В-
-А-В-
для сополимера нерегулярной структуры -А-В-В-А-
-В-А-А-В-
для блок-сополимера -А-А-А-В-В-В-
Согласно современным представлениям, макромолекулы
полимера — это длинные гибкие образования, в которых
отдельные повторяющиеся звенья соединены между собой
химическими связями, причем отдельные группы в звеньях
могут вращаться относительно этих связей и тем самым
макромолекулы могут принимать различную изогнутую форму как
в растворе, так и в твердом состоянии.
1.3. СВОЙСТВА ВОЛОКОН И НИТЕЙ
Разнообразные свойства волокон и нитей оценивают с
помощью тех или иных характеристик.
От длины волокон зависит система прядения, толщина,
прочность и другие свойства пряжи, ее назначение.
О толщине волокон и нитей можно судить по размеру
поперечника, площади поперечного сечения волокон и нитей, но
определять эти характеристики весьма сложно. Чаще о
толщине судят косвенным путем по массе отрезка определенной
длины. Основная характеристика получила название
линейной плотности. Физически она представляет собой массу в
граммах одного километра волокна или нити и обозначается
буквой Т (г/км, мг/м, текс): ;
Т = m/L, , ' ...... / ..,,'¦ ' ...', ,.;.
где m — масса отрезка, г; L — длина отрезка, км. (
11
Кроме основной единицы используют кратные ей милли-
текс (мтекс=мг/км) и килотекс (ктекс=кг/км).
До недавнего времени о толщине судили по обратной
характеристике, которая называлась номером N (мм/мг, м/г,
км/кг):
N = L/m,
где т — масса отрезка, г; L — длина отрезка, м.
Взаимосвязь между линейной плотностью волокна или
нити (текс) и ее номером следующая: TN = 1000.
Линейную плотность нитей определяют в лаборатории по
массе коротких Aм; 0,5 м) или длинных отрезков B5 м; 50 м;
100 м). Количество отрезков и паковок для разных видов
нитей устанавливается стандартом.
Степень скрученности нитей оценивают с помощью
следующих характеристик: угол кручения /3 — угол наклона
наружных витков к оси нити (рис. 1.5); коэффициент крутки
а — величина, пропорциональная тангенсу угла кручения /3;
крутка К — число кручений, приходящихся на 1 м нити.
Между круткой К, коэффициентом крутки а и линейной
плотностью нитей Т существует следующая взаимосвязь:
а = .КЧ/Т/100.
Изменение длины нити при скручивании характеризуется
укруткой нити U (%):
где 1/2 — длина нити после раскручивания; L\ — длина нити
до раскручивания.
Нить может иметь различное направление витков,
которое обозначается буквами Z и S или словами соответственно
правое и левое (рис. 1.6).
При повторном сложении и скручивании нитям обычно
дают направление, противоположное первоначальному, и
обозначают: Z/S, Z/Z/S, Z/S/Z.
Крутка швейных ниток определяется на круткомере
(рис. 1.7) методом непосредственного раскручивания, т.е.
зажим 6 с помощью рукоятки 8 вращают в сторону раскручива- •
12
Рис. 1.5. Угол кручения нити Рис. 1.6. Направление витков
///и
Рис. 1.7. Круткомер:
1 — груз предварительного натяжения; 2 — стрелка,
показывающая изменение длины нити; 3, б — зажимы; 4 — шкала удлинений;
5 — нить; 7 — счетчик числа оборотов; 8 — рукоятка, с помощью
которой вращается зажим
ния нити до полной параллелизации составляющих (волокон
или нитей).
Крутку (кр/м) подсчитывают по формуле
К = n/L ¦ 103,
где п — число оборотов зажима 6 до полного раскручивания
нити (показания счетчика 7); L — длина нити между
зажимами (зажимная длина), мм.
Величина крутки нитей влияет на внешний вид изделия,
его сминаемость, усадку при мокрых обработках,
износостойкость и т. д.
Прочностные свойства волокон и нитей описываются с
помощью следующих характеристик:
13
разрывная нагрузка Рр (Н, сН, гс, кгс и др.) — наибольшее
усилие, выдерживаемое образцом к моменту разрыва;
относительная разрывная нагрузка Ро (сН/текс,
гс/текс) — отношение разрывной нагрузки к линейной
плотности волокна или нити: Ро = Рр/Т;
разрывное напряжение <тр (сН/мм2, гс/мм2) — отношение
разрывной нагрузки к площади поперечного сечения: ар =
= Pp/S;
абсолютное разрывное удлинение 1Р (мм) — приращение
длины образца к моменту разрыва:
где Z/2 — длина образца к моменту разрыва, мм; L\ —
начальная (зажимная) длина образца, мм;
относительное разрывное удлинение ер (%) — отношение
абсолютного разрывного удлинения к первоначальной длине
образца:
?р = hzJi. юо = ?. • юо.
Для определения разрывной нагрузки и разрывного
удлинения используется разрывная машина (рис. 1.8).
Образец 1 закрепляется в зажимах 2 и 3. При включении
машины нижний зажим 2 с постоянной скоростью начинает
перемещаться вниз. Через образец движение передается
верхнему зажиму, который гибкой связью 4 связан с сектором 5.
Сектор является плечом маятникового рычага 6,
поворачивающегося вокруг оси 7. Рычаг 6 несет на себе груз 8. Чем
прочнее образец, тем на больший угол отклонится стрелка 6,
указывая на шкале 9 нагрузку. Нагрузка в момент разрыва
называется разрывной.
При перемещении нижнего зажима с той же скоростью
перемещается и шкала удлинений 10. С верхним зажимом 3
жестко связана стрелка 11, которая тоже будет перемещаться
вниз, но вследствие растяжения образца она будет отставать
и фиксировать на шкале 10 удлинение образца. Удлинение в
момент разрыва называется разрывным.
Свойства, характеризующие способность текстильных
материалов поглощать водяные пары и влагу, называются
гигроскопическими. Текстильные материалы, легко поглощающие
14
влагу, называются гидрофильными или гигроскопическими
(хлопок, шерсть, шелк, вискозное волокно и др.) в отличие от
гидрофобных материалов, т. е. материалов, плохо
поглощающих влагу (нитрон, лавсан, хлорин и др.).
у u=const
Рис. 1.8. Схема маятниковой разрывной машины
При оценке гигроскопических свойств материала
используются такие характеристики, как влажность W, влагосодер-
жание W&, гигроскопичность Wmax, влагоотдача Во и др.
Одной из основных характеристик является влажность W,
которая подсчитываете» как процентное отношение влаги,
удаленной из материала при высушивании, к массе материала
после высушивания:
т — тс
W =
гпс
100,
масса
где т — масса материала до высушивания, г; тс
материала после высушивания, г.
Влажность, которую имеет материал в данный момент при
данных условиях, называется фактической влажностью \?ф.
15
Кроме того, различают нормальную влажность Wn и
кондиционную влажность WK.
Так как свойства всех материалов во многом зависят от
содержания в них влаги, то испытания текстильных материалов
всегда проводятся в помещениях, где поддерживаются
постоянные определенные условия, называемые нормальными, т. е.
температура воздуха t = 20° С и относительная влажность
- воздуха <р = 65 %. Предварительно образцы выдерживаются в
течение длительного времени (приблизительно 24 ч) при
нормальных условиях. Они при этом приобретают равновесную
нормальную влажность WH.
С изменением содержания влаги в материале меняется и
его масса, поэтому расчет между поставщиками и
потребителями производится не по фактической, а по кондиционной
массе, т. е. массе, которую имел бы материал, если бы его
влажность была равна кондиционной.
Таблица 1.1
Наименование материала
Хлопковое волокно (отборное и I сорт)
Трепаный лен и короткое волокно
Шерсть однородная
Шерсть неоднородная
Шелк-сырец и шелк крученый
Вискозное волокно
Ацетатная нить
Капроновое волокно
Лавсановое волокно
Нитроновое волокно
Кондиционная
влажность
8
12
17
15
11
12
7
5
1
2
Кондиционная влажность WK — условная постоянная
влажность, установленная для каждого материала отдельно
соответствующими стандартами. Кондиционная влажность
для некоторых волокон и нитей представлена в табл. 1.1.
Пересчет фактической массы на кондиционную тк
осуществляется по формуле
100+ WK
где Шф — фактическая масса материала, кг (определяется
взвешиванием на весах); WK — кондиционная влажность ма-
16 '¦ ' • • ¦ .
териала, % (определяется по стандартам); W$ — фактическая
влажность материала, % (определяется в лаборатории
опытным путем).
Все методы определения фактической влажности
делятся на прямые (тепловой, экстракционный, дистилляционный)
и косвенные (по емкости, электрическому сопротивлению и
т.д.). Чаще применяются тепловые методы, которые
предусматривают непосредственное определение количества влаги
в материале путем высушивания его до постоянной массы.
1.4. НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
Основным веществом, составляющим волокна
растительного происхождения, является целлюлоза. Это твердое,
трудно растворимое вещество. Хлопковое волокно в сухом виде
содержит 94 — 95 % целлюлозы от своей массы. Целлюлоза
состоит из звеньев CgHioOs. Наибольший
коэффициент.полимеризации (до 30000) имеют молекулы лубяных волокон
(льна). Целлюлоза под действием кислот образует
соединения (сложные эфиры), которые в отличие от целлюлозы легко
растворяются и используются для получения искусственных
волокон (вискозного, ацетатного, триацетатного).
В растительных волокнах помимо целлюлозы
присутствуют воски, жиры, лигнин, белковые, красящие вещества и др.
К натуральным волокнам животного происхождения
относятся шерсть и шелк. Основным составляющим этих волокон
является белок. Белковое вещество шерсти называется
кератином, а шелка — фиброином.
Белки нерастворимы в спирте, бензоле, воде и др.
Растворителем для них является слабый раствор щелочей. К
действию кислот белки относительно стойки.
Хлопок и его свойства. Хлопок — волокно,
покрывающее семена растения хлопчатника. Волокна вместе с семенами
называются хлопком-сырцом, а после отделения их от семян
получают хлопок-волокно. Волокно имеет длину более 20 мм.
Волокно длиной более 5 мм, но менее 20 мм называется пухом,
а волокно короче 5 мм — подпушкам.
Хлопчатник — однолетнее теплолюбивое растение.
Распространение получили два вида хлопчатника:
барбадосский, дающий тонковолокнистый хлопок со сред-
¦ 17
ней длиной волокна 34/35 — 40/41 мм. Волокно его наиболее
тонкое, прочное и шелковистое, используется для
выработки высококачественных хлопчатобумажных тканей типа
батиста, маркизета;
волосистый, дающий средневолокнистый хлопок со
средней длиной волокна 24/25 — 34/35 мм. Используется для изго-
а
г
О
Рис. 1.9. Волокна хлопка под микроскопом:
о— незрелое волокно; б, в — волокна средней
зрелости; г — волокно предельной зрелости
товления пряжи средней толщины, предназначенной для
получения тканей типа ситца, бязи.
Через 11 — 12 недель после посева хлопчатник
зацветает. Цветок живет один день, образуется завязь, из которой
развивается плод — коробочка. Коробочка разделена
перегородками на 4 — 5 створок, в каждой находится по 6 — 9 семян.
Некоторые поверхностные клетки растущих семян начинают
удлиняться. Каждая такая растительная клетка является
волокном хлопка. В начале развития волокно имеет вид
тонкостенной трубочки (толщина стенок 0,2 — 0,5 мкм),
заполненной протоплазмой. Внешний поперечник достигает
максимальных размеров через несколько дней и затем не меняется.
В течение 30 — 40 дней трубочка растет в длину и в
последующие 20 — 30 дней происходит созревание волокна,
заключающееся в каждодневном послойном отложении целлюлозы на
внутренних стенках трубочки. Целлюлоза синтезируется из
протоплазмы. Затем остатки протоплазмы высыхают, стенки
18
трубочки сплющиваются в разных направлениях и волокно
скручивается.
Под микроскопом волокно хлопка имеет вид плоской
скрученной ленточки (рис. 1.9). Коробочки раскрываются не
одновременно, и хлопок собирают в 3 — 4 приема. Первичная
обработка заключается в очистке от крупных и мелких
растительных и сорных примесей, от пыли, отделении волокон от
семян и прессовании их в кипы. В массе в основном находятся
волокна средней степени зрелости.
Длина и толщина волокон связаны между собой и зависят
от сорта хлопчатника. Средний размер диаметра
поперечного сечения волокон 15 — 25 мкм. Коротковолокнистый хлопок
(длиной до 28 мм) перерабатывается в толстую и пушистую
пряжу, предназначенную для изготовления байки, фланели,
бумазеи и др. Из средневолокнистого хлопка (длиной 28 —
34 мм) вырабатывают пряжу средней толщины,
предназначенную для тканей типа ситца, бязи и т. д. Из
длинноволокнистого хлопка (длиной более 35 мм) вырабатываются наиболее
высококачественные ткани типа батиста, маркизета и др.
Прочность волокон зависит от степени их зрелости, и в
среднем разрывная нагрузка волокна равна 5 сН,
относительная разрывная нагрузка — 27 — 36 сН/текс, удлинение
волокон при разрыве составляет 7 — 8 %. Хлопчатобумажные
ткани мнутся, так как приблизительно 50 % от общей
деформации составляет пластическая ее часть.
Цвет волокон — белый или слегка кремовый. Однако
существуют сорта хлопчатника, дающие волокна зеленоватого
или бежевого цвета. Красящий пигмент находится в кутикуле,
т. е. в поверхностном слое волокна.
Гигроскопичность хлопка высока. При нормальных
условиях (t — 20°С, ip = 65%) хлопок содержит 8 — 9% влаги.
При относительной влажности воздуха 100 % содержание
влаги достигает 20 %. Хлопок быстро впитывает влагу и быстро
ее отдает, т. е. быстро высыхает. В мокром состоянии волокна
набухают, и их прочность возрастает на 15 — 17%.
Под действием кислот хлопок разрушается, при
длительном их воздействии на хлопчатобумажную ткань прочность
ее резко снижается. Под действием концентрированной
серной кислоты волокна обугливаются.
19
Под действием едкой щелочи волокна набухают, их
извитость исчезает, поверхность становится гладкой, блестящей,
прочность повышается и улучшается способность к
окрашиванию. Обработка хлопчатобумажных тканей 18 %-ным
раствором едкого натра называется мерсеризацией и широко
применяется в производстве.
В присутствии кислорода воздуха действие едкой щелочи
вызывает окисление целлюлозы и снижает прочность
волокна.
Хлопок растворяется под действием медно-аммиачного
комплекса, т. е. раствора гидроксида меди в нашатырном
спирте.
Органические растворители, применяемые при
химической чистке, на хлопок не действуют.
Под влиянием светопогоды хлопок, как и все органические
волокна, постепенно теряет прочность. В результате действия
солнечного света в течение 940 ч прочность снижается на 50 %.
Волокна хлопка имеют хорошую термостойкость.
Нагревание до 130° С вызывает лишь незначительное ухудшение
механических свойств. При нагреве свыше 150 — 160 °С
разрушение их идет более интенсивно, и при 250 °С волокна
обугливаются. Волокна хлопка горят желтым пламенем и сгорают
полностью, образуя серый пепел. При сжигании волокна
ощущается запах жженой бумаги.
Лен и его свойства. Лен относится к лубяным
волокнам, т. е. волокнам, которые содержатся в стеблях, листьях
или плодах растений. Лен — травянистое однолетнее
растение. Через 5 — 6 недель после посева лен зацветает. В это
время происходит наиболее интенсивный рост стеблей в
длину и массовое развитие в них волокнистых пучков. Еще через
5 — 6 недель стебель приобретает золотистый цвет, а верхние
семенные головки начинают буреть. В это время лен убирают
выдергиванием (период ранней желтой спелости).
Волокнистые пучки находятся в стебле льна (рис. 1.10).
Снаружи стебель покрыт пленкой 1 (кутикулой),
пропитанной воскообразными веществами. Под ней расположена
кожица 2 и кора 3, которые вместе составляют лубяной слой.
Кора состоит из неудлиненных тонкостенных, местами не-
20
плотно прилегающих друг к другу клеток, называемых в
ботанике паренхимными. Эти клетки служат ложем для прозен-
химных клеток 4, склеенных в пучки пектиновыми
веществами. Элементарное волокно льна является одной
растительной клеткой веретенообразной формы с каналом, закрытым
с двух сторон. У элементарного волокна длина 10 — 26 мм,
Рис. 1.10. Срез стебля льна
Рис. 1.11. Элементарное
волокно льна
а поперечник — 12 — 20 мкм. Поперечное сечение волокна
имеет вид неправильного пятиугольника или овала. Чем ярче
грани, тем лучше волокно (рис. 1.11).
Волокнистые пучки хорошо развиты по всей длине стебля
и за счет боковых ответвлений, переходящих из одного пучка
в другой, образуют в стебле сетчатый волокнистый слой.
Следующий слой 5 имеет название камбий, затем идут древесина
6, сердцевина 7 и полость 8.
Первичная обработка льна заключается в получении
тресты, когда в результате расстила на полях в корковом слое
нарушаются связи пучков волокон с окружающими их
тканями. Затем сухая треста подвергается мятью для измельчения
и удаления древесного слоя и трепанию. После трепания
получают трепаный лен (длинное волокно) и волокнистые отходы.
Длина технических волокон зависит от высоты стебля
растения и степени дробления волокон в процессе трепания и
чесания. В среднем длина равна 250 — 1000 мм.
Прочность элементарного волокна, характеризуемая
разрывной нагрузкой, равна 10 — 20 сН, а удлинение при разрыве
21
2 — 3 %. Даже при небольших нагрузках B5 % от разрывной)
на долю остаточной деформации приходится до 60 — 70 %.
Этим объясняется большая сминаемость льняных тканей и
изделий из них. . ¦ ' ,
Цвет волокон — от светло-серого до темно-серого.
Физико-химические свойства льна близки к свойствам
хлопка. Гигроскопичносгь его при нормальных условиях
равна 12 %. Лен быстро впитывает и отдает влагу. Под
действием воды прочность элементарных волокон увеличивается, а
технического льна — уменьшается, так как ослабляется связь
между отдельными пучками волокон. Особенностью льна
является его высокая теплопроводность, поэтому на ощупь
волокна льна всегда прохладны. Эти свойства делают лен
незаменимым для летней одежды.
Действие кислот и щелочей на лен аналогично их
действию на хлопок. Волокна льна окрашиваются и
отбеливаются труднее, чем хлопок, поскольку имеют интенсивную
природную окраску. Кроме того, у элементарных волокон
толстые стенки и узкий канал, закрытый с двух сторон. Эффект
мерсеризации менее заметен, чем у хлопка, так как волокна
имеют природный блеск.
При кипячении в мыльно-содовых растворах из-за
растворения пектиновых веществ волокна становятся светлее и
мягче.
Под действием прямых солнечных лучей в течение 990 ч
прочность льна снижается на 50 %, т. е. стойкость льна к свету
несколько выше, чем хлопка. Горит лен так же, как хлопок.
Шерсть и ее свойства. В текстильной промышленности
в основном перерабатывается овечья шерсть.
В овечьей шерсти встречается волокно четырех видов
(рис. 1.12): пух (а), переходный волос (б), ость (е) и мертвый
волос (г).
Пух — наиболее тонкое, мягкое, прочное и извитое
волокно. Диаметр пуха 5 — 30 мкм. Он состоит из двух слоев:
чешуйчатого 1 и коркового 2 (рис. 1.12). Чешуйки имеют вид
колец с неровными краями, как бы вдетыми друг в друга.
Корковый слой состоит из длинных веретенообразных клеток
(длина 80 — 100 мкм, толщина 3 — 10 мкм), склеенных
межклеточным белковым веществом.
22 .¦•¦¦¦¦,
Переходный волос имеет поперечник 30 — 50 мкм. По
длине, извитости и прочности напоминает пух. Кроме
чешуйчатого и коркового слоев переходный волос имеет еще очень
тонкий и прерывистый сердцевинный слой 3 (рис. 1.12).
а 6
2^
1
1
О 0
<
«
<
щ
i
Ш
ш
м
1
W
Ж
Ш
>
Рис. 1.12. Волокна шерсти резных видов
¦ Ость — грубое и неизвитое волокно, состоит из трех
слоев: чешуйчатого, коркового и сердцевинного. Чешуйки ости
состоят из отдельных пластинок и напоминают черепицу на
крыше. Сердцевинный слой хорошо развит по всей длине
волокна. Поперечник равен 50 — 120 мкм.
Мертвый волос представляет собой грубое волокно с
сильно развитым сердцевинным слоем, занимающим 90 %
поперечного сечения. Это непрочное волокно, бесцветное, тусклое и
ломкое. Поперечник более 120 мкм.
Шерсть, состоящая из волокон одного вида, называется
однородной, а из смеси волокон разного вида — неоднородной.
В зависимости от тонины и однородности шерсть делится на
тонкую, полу тонкую, полугрубую и грубую.
Тонкая шерсть является однородной и состоит из тонких
пуховых волокон со средним поперечником 14 — 25 мкм, ее
получают с тонкорунных пород овец и применяют для
выработки высококачественных шерстяных камвольных и
суконных тканей.
Полутонкая шерсть также относится к однородной и
состоит из более толстых пуховых волокон и переходного
волокна, имеющих поперечник 25 — 31 мкм. Получают ее с
полутонкорунных и некоторых помесных пород овец и применяют
23
для выработки различных камвольных костюмных и
пальтовых тканей.
Полугрубая шгрстъ бывает однородной (поперечник 31 —
40 мкм) и неоднородной. Полугрубую неоднородную шерсть
получают с помесных пород овец. Шерсть применяется для
выработки полугрубых суконных костюмных и пальтовых
тканей.
Грубая шерсть обычно является неоднородной. Ее
получают с грубошерстных пород овец. Применяется для выработки
грубосуконных тканей.
Первичная обработка шерсти состоит из следующих
операций: сортировка, трепание, промывка, сушка и прессование.
В текстильной промышленности для изготовления
недорогих суконных тканей может использоваться заводская и
восстановленная шерсть. Заводская шерсть — это шерсть,
снятая со шкур животных (овец, коз, верблюдов, коров,
лошадей). Заводская шерсть менее прочна, чем натуральная.
Восстановленная шерсть — шерсть, получаемая расщипыванием
шерстяного лоскута, тряпья, обрывков пряжи и т.п. Эти
волокна тоже менее прочны, чем волокна натуральной шерсти.
Длина шерсти имеет большое значение для процесса
прядения. Средняя длина тонкой и полутонкой шерсти 50 —
100 мм, полугрубой и грубой — 50 — 200 мм.
Извитость шерсти характеризуется числом извитков на 1 см.
Различают следующие формы извитости: гладкую,
растянутую, плоскую, нормальную, сжатую, высокую и петлистую.
Прочность шерстяных волокон зависит от их толщины и
строения. Можно считать, что тонкая шерсть имеет
разрывную нагрузку 6 — 12 сН и разрывное удлинение 30 — 40 %,
грубая — соответственно 20 — 35 сН и 25 — 35 %.
Износостойкость тонкой шерсти выше, чем грубой. Это объясняется тем,
что сердцевинный слой грубых волокон состоит из плоских
рыхлых клеток, в основном заполненных воздухом.
Цвет шерсти тонкорунных овец белый, слегка кремоватый.
Грубая шерсть подразделяется по цвету на белую, серую и
цветную.
Блеск шерсти зависит от размера и формы чешуек.
Крупные, плотно прилегающие чешуйки придают шерсти наиболь-
34 ¦ - • . .. .
ший блеск. Мелкие, неплотно прилегающие чешуйки
увеличивают матовость волокна.
Свойлачиваемость -— это способность шерсти в процессе
валки образовывать войлокообразный застил. Это свойство
объясняется наличием на поверхности шерсти чешуек,
препятствующих перемещению волокна в направлении, обратном
расположению чешуек. Наибольшей способностью
свойлачиваться обладает тонкая упругая сильно извитая шерсть.
Шерсть при нормальных условиях поглощает 13 — 16 %
влаги от своей массы, т. е. обладает наибольшей
гигроскопичностью. Она медленно впитывает влагу и медленно ее отдает
в окружающую среду. Под действием тепла и влаги волокно
приобретает способность удлиняться до 60 %. На способности
шерсти менять степень растяжимости и усадки при влажно-
тепловой обработке основано проведение таких операций, как
сутюживание, оттягивание и декатировка.
Шерсть устойчива к действию всех органических
растворителей, применяемых при химической чистке одежды;
обладает амфотерными свойствами и вступает во
взаимодействие с кислотами и щелочами. При кипячении шерсть
растворяется уже в 2 %-ном растворе едкого натра;
разрушается при действии только концентрированных кислот; начинает
терять прочность при нагревании до температуры 110° С и
выше.
Стойкость к светопогоде у шерсти значительно выше, чем
у хлопка и льна. Прочность волокон уменьшается на 50 % при
облучении ее прямыми солнечными лучами в течение 1120 ч.
При горении шерсти ощущается запах жженого рога, при
вынесении из пламени горение прекращается.
Натуральный шелк и его свойства. Шелком
называется нить, являющаяся продуктом выделения шелкоотдели-
тельных желез гусениц шелкопряда перед превращением их
в куколки. -'¦•¦'¦¦
Промышленное значение имеет шелк тутового
шелкопряда, гусеницы которого питаются листьями тутового дерева. В
небольшом количестве используются коконы дубового
шелкопряда*.
*В Беларуси выведено два вида шелкопряда, которые
приспособлены к существующим климатическим условиям. Кормом для них служит
лист березы или ивы.
25
Тутовый шелкопряд в своем развитии проходит четыре
стадии: грена, гусеница, куколка, бабочка. Бабочка тутового
шелкопряда откладывает яички — грену количеством 600 —
800 шт., которую хранят до весны при температуре от —4 до
+2 °С. Весной температуру повышают до 22 — 23 °С (период
инкубации достигает 18 дней) и появляются гусеницы.
Рис. 1.13. Коконная нить:
,1 — наплывы из белкового
клея серицина; 2 —
шелковины иэ фиброина
CD
Выкормку гусениц осуществляют на ярусных стеллажах
(в червоводнях) в течение 30 — 40 дней. В своем развитии
гусеница проходит 5 возрастов, каждый из которых
заканчивается линькой. Затем гусеница переползает на коконник
(пучки веток, травы) и начинает завивать кокон. Коконная нить
состоит из двух шелковин, склеенных серицином (рис.1.13).
Длина коконной нити 700 — 1200 м.
Внутри кокона гусеница превращается в куколку, у
которой через 2,0 — 2,5 недели отрастают крылья и она
превращается в бабочку. Бабочка смачивает один из полюсов кокона
щелочной жидкостью и в образовавшееся отверстие выходит
наружу. Такие коконы размотать нельзя; их собирают через
7 — 8 дней после начала завивки и направляют на
первичную обработку, которая заключается в замаривании куколок
(чаще всего коконы обрабатывают паром и затем
подвергают длительной теневой сушке) и размотке коконов, причем
несколько концов E — 7) при размотке соединяют вместе.
Размотка коконов ведется в кокономотальных тазах при
температуре воды 40 — 55 °С. Получаемый продукт носит
название шелк-сырец, который соединяют в несколько сложений
и скручивают, получая крученый шелк.
Коконная нить очень неравномерна по длине, ее
поперечник в среднем равен и 32 мкм. Линейная плотность коконной
26
нити — 0,22 — 0,33 текс. Шелк-сырец может иметь линейную
плотность 1,5 — 4,7 текс, чаще 1,6 — 2,3 текс.
Длина коконной нити может достигать 1500 м, но при
размотке внешний и внутренний слой не разматывают, и поэтому
средняя длина коконной нити 600 — 900 м.
Разрывная нагрузка коконной нити 6 — 9 сН, а шелка-
сырца — 440 — 1424 сН.
Удлинение к моменту разрыва коконной нити составляет
« 14 — 15%, а шелка-сырца — 16 — 17%. Доля обратимой
деформации при этом составляет до 60 % полного удлинения,
поэтому ткани из натурального шелка мало сминаются.
При нормальных условиях шелк-сырец поглощает 10,5 %
влаги. Цвет отваренных коконных нитей белый, слегка кре-
моватый.
По химической стойкости натуральный шелк превосходит
шерсть. Разбавленные кислоты и щелочи, органические
растворители, применяемые при химической чистке одежды, на
натуральный шелк не действуют. Натуральный шелк
растворяется только в концентрированных щелочах при кипячении.
Фиброин — более стойкий белок, чем серицин: при кипячении
в мыльно-содовых растворах серицин растворяется.
Волокна натурального шелка теряют прочность при
температуре более 110 °С. Под действием прямых солнечных
лучей шелк разрушается быстрее, чем все прочие натуральные
волокна. Прочность волокна снижается на 50 % при
облучении его в течение 200 ч. При горении шелк ведет себя так же,
как и шерсть.
1.5. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Попытки создания искусственных волокон и нитей,
аналогичных натуральному шелку, делались с давних времен.
Впервые предположение о возможности получения таких
нитей было высказано известным английским физиком
Робертом Гуком в 1665 г. Через 70 лет подобное предположение
высказал французский физик Реомюр. Однако эти
предположения не были реализованы из-за недостаточного
развития химической науки и техники. Попытки практического
осуществления этих идей начались только в середине XIX в.
Впервые нить химическим путем была получена в 1883 г. ан-
27
гличанином Свеном, который продавливал раствор нитрата
целлюлозы в уксусной кислоте через тонкие отверстия в оса-
дительную ванну, содержащую спирт. Промышленная
реализация этого метода относится к 1891 г., когда в г. Безансон
(Франция) был пущен первый в мире завод искусственного
волокна, где вырабатывался нитрошелк, однако из-за легкой
воспламеняемости, горючести и высокой стоимости
растворителей метод не получил широкого развития. Промышленное
производство вискозного волокна началось с 1905 г. В конце
30-х годов XX в. началось промышленное производство
синтетических волокон.
Высокие темпы развития производства химических
волокон объясняются следующими технико-экономическими
факторами: доступность и дешевизна исходного сырья;
непрерывность снижения материальных и трудовых затрат на
производство химических волокон; постоянное улучшение физико-
механических свойств волокон и нитей, обеспечивающее
расширение областей их применения в народном хозяйстве;
возможность получения волокон с заранее заданными
свойствами; разнообразность, а в ряде случаев уникальность свойств;
независимость производства химических волокон от
климатических условий.
1.5.1. Основные этапы получения
химических волокон
Несмотря на различие химического состава и отдельных
процессов получения различных химических волокон и нитей,
в их производстве много общего. Это позволяет выделять
следующие этапы в производстве любого химического волокна^
• Получение исходного полимера и его предварительная
обработка.
Сырье для искусственных волокон, состоящее из
природных полимеров, обычно получают на предприятиях других
отраслей промышленности — целлюлозных заводах,
предприятиях пищевой промышленности — путем выделения из
древесины, молока, семян и т.д. Предварительная обработка
сырья состоит в его очистке и иногда в химическом превращении
в новые полимерные материалы.
Сырье для синтетических волокон получают путем синте-
28
за полимеров из мономеров на заводах химического волокна
или химических предприятиях.
• Приготовление прядильного раствора или расплава.
При изготовлении химических волокон и нитей
необходимо из твердого исходного полимера получить длинные и
тонкие нити с продольной ориентацией макромолекул. Для этого
следует перевести полимер в жидкое состояние, при котором
появится возможность свободного перемещения
макромолекул относительно друг друга. Если полимер имеет дешевый
и доступный растворитель, то его растворяют. Полимер
расплавляют, если температура его плавления ниже
температуры разложения.
Одновременно с приготовлением прядильного раствора
или расплава выполняют следующие операции: проводят
смешивание нескольких партий с целью получения большего
объема волокна; осуществляют фильтрацию и обезвоздушивание
раствора. Последняя операция заключается в удалении
пузырьков воздуха, которые, попадая в отверстие фильеры,
вызывают обрыв нити. Обезвоздушивание осуществляют путем
выдерживания раствора в течение определенного времени в
вакууме. *
• Формование волокон и нитей.
Этот процесс заключается в дозированном продавливании
раствора или расплава через отверстия фильеры,
затвердевании вытекающих струек и наматывании полученных нитей на
приемные устройства. Существует несколько способов
формования нитей.
1. Формование из раствора мокрым способом. Струйки
раствора поступают в осадительную ванну, где происходит их
химическое или физико-химическое взаимодействие с
раствором осадительной ванны. В результате струйки затвердевают,
превращаясь в нити (рис. 1.14). Этим способом формуют
вискозные, меджьаммиачные, хлориновые, поливинилспиртовые
волокна и нити и нитроновое волокно.
2. Формование из раствора сухим способом. Струйки
раствора поступают в шахту, где обдуваются горячим воздухом
и затвердевают в результате испарения из них растворителя,
который должен быть легколетучим веществом (например,
ацетон). Таким способом формуют ацетатные, триацетатные
волокна и нити, нитроновую комплексную нить.
29
3. Формование из расплавов. Струйки расплава поступают
в шахту, где обдуваются холодным воздухом или инертным
газом, охлаждаются и затвердевают. Этим способом формуют
капроновые, лавсане чые, полиэтиленовые, полипропиленовые
волокна и нити.
?БП
Рис. 1.14. Схема формования нитей мокрым способом:
1 — насос; 2 — фильера; 3 — осадительная ванна; 4 — направляющие
валики; 5 — водилка; 6 — бобина
• Вытягивание и термофиксация.
При вытягивании происходит распрямление
макромолекул и ориентация их агрегатов в осевом направлении волокна,
т. е. образуется более упорядоченная структура. В
результате нити становятся более прочными, но менее растяжимыми
из-за большой распрямленности макромолекул. Поэтому
затем проводят термообработку с целью релаксации
внутренних напряжений и частичной усадки нитей (т. е.
приобретения макромолекулами изогнутой формы при сохранении их
ориентации).
• Отделка.
Целью отделки является удаление примесей, оставшихся
после формования на поверхности нитей, и придание им
некоторых свойств, например мягкости, меньшей электризуемости
и т. д. После обработки нитей водой или различными
растворами следует сушка нитей.
• Текстильная переработка.
К этому этапу производства относятся скручивание,
вытягивание, термофиксация крутки, отбеливание, крашение, пе-
30 . . '
ремотка, сортировка, маркировка. Иногда нити из
термопластичных полимеров (капрон, лавсан) дополнительно
подвергаются текстурированию для придания им повышенной
растяжимости, извитости, объемности. К тексд .хьной переработке
жгута относят его гофрировку и резку.
1.5.2. Искусственные волокна
Вискозные волокна и нити. Исходным сырьем для
получения вискозных волокон и нитей является древесная
целлюлоза. На заводах искусственного волокна целлюлоза в виде
картонных листов обрабатывается 18 %-ным раствором
едкого натра. Щелочная целлюлоза проходит процесс предсозре-
вания, т. е. выдерживания в течение 10 — 30 ч при
температуре 25 — 30°С (для понижения степени полимеризации).
Затем ее обрабатывают сероуглеродом и получают ксантоге-
нат целлюлозы, который растворяют в 4 — 5 %-ном растворе
NaOH и получают прядильный раствор. После процесса
созревания (выдерживания в течение 18 — 30 ч)
осуществляется формование вискозных нитей и волокон по мокрому
способу. В состав осадительной ванны входят: вода, серная
кислота, сульфаты натрия и цинка. В результате взаимодействия
ксантогената целлюлозы и серной кислоты образуется
гидрат целлюлозы. Так как одновременно идут и другие реакции,
приводящие к выделению сероуглерода, сероводорода, серы и
других соединений, полученные нити подвергаются отделке,
включающей в себя промывку, десульфацию (удаление серы),
отделку, кисловку, авиваж.
Отвердевание (коагуляция) струйки происходит
неравномерно, что приводит к образованию так называемых оболочки
и ядра волокна. Наиболее прочной (в 3,5 раза) является
оболочка (рис. 1.15). Плотность волокна 1,52 м/мм.
Под микроскопом вискозное волокно представляет собой
цилиндр с большим количеством продольных полос (выступы
и впадины по-разному отражают свет).
Длина волокна в зависимости от назначения может быть
34 — 120 мм.
Линейная плотность волокон — 0,2 — 0,7 текс. Линейная
плотность комплексных нитей зависит от количества
элементарных нитей.
31
Разрывная нагрузка волокна (средняя 3 — 5 сН) близка к
таковой у хлопка, но меньше, чем у льна, шерсти или
шелка. Относительная разрывная нагрузка обычного волокна
16 — 20 сН/текс, высокопрочного — до 45 сН/текс. В мокром
состоянии разрывная нагрузка снижается на 50 — 60 %.
Рис. 1.15. Поперечное сечение D ,
вискозного волокна: Рис- 1ЛЬ- Поперечное сечение
ацетатного волокна
1 — ядро; 2 — оболочка ¦¦...' . . ..
Разрывное удлинение — 18 — 24 %. В составе полного
удлинения большую долю (до 0,7) имеет остаточное удлинение,
поэтому изделия из вискозных волокон и нитей имеют большую
сминаемость.
Волокна и нити выпускаются блестящими (резкий,
холодный блеск) и матированными. В последнем случае в раствор
добавляется порошок диоксида титана. Песчинки,
находящиеся на поверхности, рассеивают свет и создают впечатление
матовой поверхности.
Волокно имеет хорошие гигроскопические свойства. При
нормальных условиях оно поглощает приблизительно 13%
влаги от своей массы. Имеет большую усадку при
набухании — до 12 — 16%. Волокно обладает хорошей
светостойкостью и средней стойкостью к истиранию.
Волокно не термопластично. Изделия могут в течение
небольшого времени эксплуатироваться при температуре 100 —
120° С без потери прочности. Характер горения волокна
аналогичен горению хлопка. Волокно имеет невысокую стойкость
к действию кислот и щелочей.
Медно-аммиачное волокно. Сырьем является
хлопковый пух, а растворителем — медно-аммиачный комплекс.
Свойства волокна аналогичны свойствам вискозного, но
вырабатывается оно в небольшом объеме, так как для
производства требуется более дефицитное сырье — медный купорос.
32 .. • ¦
Ацетатное волокно. Сырьем для получения ацетатного
волокна является целлюлоза хлопкового пуха. После очистки,
щелочной варки и промывки ее подвергают ацетилированию.
В результате имеем первичный ацетат (или триацетат),
который используется для получения триацетатного волокна.
Ацетатное волокно производят из вторичного ацетата,
полученного путем частичного омыления первичного ацетата.
Формование осуществляется из раствора сухим способом.
Растворителем может служить смесь ацетона и этилового спирта (85:15)
или ацетона и воды (95:5).
Под микроскопом волокно представляет собой цилиндр с
небольшим количеством полос, так как может иметь
несколько крупных впадин (рис. 1.16). Плотность ацетатного
волокна 1,32 мг/мм3. Оно имеет меньшую, чем вискозное
волокно, прочность, относительную разрывную нагрузку 11 —
13 сН/текс, меньшую потерю прочности в мокром состоянии
(до 30%), разрывное удлинение — 20—30%. Упругость
ацетатного волокна значительно больше, чем вискозного, и
поэтому ткани из этого волокна меньше сминаются. Волокна
значительно меньше набухают в воде, обладают хорошими
теплоизоляционными свойствами, высокой светостойкостью,
пропускают ультрафиолетовые лучи, равномерно и глубоко
окрашиваются.
При нормальных условиях волокно поглощает 6 — 6,5%
влаги, температура плавления 250 — 260° С. Волокна имеют
малую стойкость к истиранию, повышенную электризуемость,
недостаточную теплостойкость, приводящую к появлению на
изделиях дефектов при температуре свыше 140 — 150 °С,
сминаемы при стирке, малоустойчивы к действию разбавленных
кислот и щелочей.
Триацетатное волокно. Получается из первичного
ацетата, который растворяется в смеси метиленхлорида и
этилового спирта (95:5). Формуют волокно из раствора сухим
способом. Плотность волокна 1,28 мг/мм3.
Триацетатное волокно по всем свойствам (кроме
гигроскопических) превосходит ацетатное и является более
перспективным. Оно имеет большую прочность, более высокую
теплостойкость A50 — 160°С), температуру плавления — 300°С.
Волокно имеет меньшую потерю прочности в мокром со-
2 3ак. 896. , .33.
стоянии, малую сминаемость при стирке. При нормальных
условиях поглощает 4,5 — 5 % влаги. Устойчиво к действию
разбавленных кислот и щелочей.
Существенным недостатком волокна является малая
стойкость к истиранию, меньшая гигроскопичность, значительная
жесткость и электризуемость.
1.5.3. Синтетические волокна
Капрон. Волокно известно под такими названиями, как
силон, стилон, перлон, грилон, найлон 6, найлон, лилион и
др.; относится к полиамидным волокнам. Кроме капрона к
полиамидным волокнам относятся анид, рильсан, энанд.
Мономером для получения капрона является капролактам,
который синтезируется из фенола и бензола. В результате
реакции ступенчатой полимеризации из капролактама при
температуре 250 — 260° С (при соблюдении определенных
условий) получают полимер — поликапролактам (в виде ленты).
Ленту рубят в крошку, удаляют низкомолекулярные примеси,
промывая ее в горячей воде, и высушивают.
Формование капроновых волокон и нитей осуществляется
из расплава. Температура плавления 260 — 270°С.
Полученные нити подвергаются вытягиванию, кручению,
термофиксации, сушке и перемотке. Плотность капрона 1,14 мг/мм3;
имеет цилиндрическую форму с гладкой поверхностью, в
сечении — круг. Волокно высокопрочно, относительная разрывная
нагрузка 40 — 50 сН/текс, но может быть и 70 — 75 сН/текс,
разрывное удлинение 20 — 25 %.
Капрон обладает самой высокой стойкостью к истиранию;
если его устойчивость принять за 100 %, то у хлопка она будет
составлять 10%, у шерсти — 5%, а у вискозного волокна —
2 %. Капрон имеет очень высокую стойкость к многократным
деформациям растяжения и изгиба, устойчив к действию
микроорганизмов. Прочность в мокром состоянии снижается не
более чем на 10 %,
К недостаткам необходимо отнести следующие свойства:
низкую гигроскопичность (при нормальных условиях
поглощает 3,5 — 4,5 % влаги), низкую Светостойкость и
термостойкость (уже при температуре 65° С начинает необратимо
терять прочность). Температура плавления 215 — 255°С. Во-
34
локно имеет плохой гриф, т. е. недостаточно упруго на ощупь,
повышенную гладкость, нестойко к действию щелочей и
концентрированных минеральных кислот.
Лавсан. Волокно известно под такими названиями, как
терилен, тезил, дакрон, эстер и др.; относится к полиэфирным
волокнам и получается путем поликонденсации терефталевой
кислоты и этиленгликоля, сырьем для которых служат ксилол
и толуол.
Процесс поликонденсации осуществляется в глубоком
вакууме при температуре 270 — 275 °С. Полученный полимер,
так же как и при получении капрона, выдавливается в виде
ленты. Лента измельчается в крошку. Волокна и нити
формуют из расплава при температуре 270 — 275 "С.
Плотность волокна 1,38 мг/мм3. Лавсан является
прочным волокном, относительная разрывная нагрузка 40 —
50 сН/текс, а высокопрочного — 60 — 80 сН/текс; разрывное
удлинение 20 — 25 %. Лавсан обладает высокими
устойчивостью к смятию (приблизительно в 2 раза большей, чем
шерсть), упругими свойствами (при удлинении на 5 — 6 %
деформация является полностью обратимой); хорошей формо-
устойчивостью (хорошо сохраняет приданную форму: плиссе,
гофре). Волокно имеет высокую стойкость к истиранию, хотя
она и меньше, чем у капрона, в 4 — 4,5 раза. Лавсан
обладает высокой светостойкостью (по этому показателю уступает
только полиакрилонитрильным волокнам), имеет шерстопо-
добный внешний вид, теплостоек и превосходит по этому
показателю все химические и натуральные волокна, кроме
специальных термостойких. Небольшое снижение прочности
наблюдается лишь при температуре 160 — 170 °С.
Основным недостатком является низкая
гигроскопичность. При нормальных условиях поглощает 0,4 — 0,5 % влаги,
электризуется, плохо окрашивается.
Волокно стойко к действию кислот (кроме азотной и
серной) и нестойко к действию щелочей.
Нитрон. Волокно известно под такими названиями, как
панакрил, акрилан, орлон, пан, дралон, куртель, крилион и
др.; относится к полиакрилонитрильным соединениям.
Мономер акрилонитрил чаще получается путем синтеза из
пропилена и аммиака. Полимеризация акрилонитрила проводится
35
в растворителе, в котором растворяется мономер и
образующийся полимер. Нитроновое волокно формуется, как правило,
из раствора мокрым способом. Сухой способ используется для
формования комплексных нитей. Однако в промышленности
в основном выпускается нитроновое волокно (рз 99,5%),
комплексная же нить составляет всего и 0,5 % от общего выпуска
нитрона. Плотность нитрона 1,16 — 1,18 мг/мм3.
Волокно имеет достаточно высокую прочность, но
меньшую, чем у капрона и лавсана, разрывное удлинение 18 —
25 %. По упругим свойствам волокно находится между
капроном и лавсаном; обладает самой высокой светостойкостью
(кроме фторлона), по теплостойкости не уступает лавсану
(непродолжительное время может эксплуатироваться при
температуре 180 — 200°С). Оно шерстоподобно, имеет хороший и
теплый гриф, по теплопроводности приближается к шерсти,
легко подвергается чистке, не изменяет свои свойства в
мокром состоянии.
К недостаткам следует отнести легкую электризуемость,
низкую гигроскопичность (при нормальных условиях
поглощает 0,8 — 1 % влаги), трудность окрашивания, малую
стойкость к истиранию. Волокна легко поддаются модификации,
что дает возможность устранять их отрицательные свойства.
Хлорин. Может иметь названия ровиль, термовиль, ПЦ,
толон и др.; относится к поливинилхлоридным волокнам.
Исходным сырьем для получения поливинилхлорида является
ацетилен и соляная кислота. Полученный полимер
подвергается дополнительному хлорированию.
Относительная разрывная нагрузка 22 — 27 сН/текс,
разрывное удлинение 25 — 35 %. Хлориновое волокно гидрофоб-
но й при нормальных условиях поглощает 0,1 — 0,15%
влаги. Оно является хорошим диэлектриком и обладает
высокой стойкостью к большинству реагентов. По хемостойкости
превосходит все химические волокна (кроме фторполимеров).
При трении волокно приобретает высокий отрицательный
заряд, поэтому изделия из хлорина используются в качестве
лечебного белья при таких заболеваниях, как радикулит,
ревматизм, артрит и др. Недостаточно свето-, термостойко и
начинает деформироваться при температуре 90 — 100° С, поэтому
изделия из него могут эксплуатироваться при температуре не
выше 70 °С.
36
Винол. Может иметь названия винал, винилон, винилан,
мевлон и др.; относится к поливинилспиртовым волокнам.
Поливиниловый спирт получают путем омыления поливинил-
ацетата: Волокно молено формовать из раствора сухим и
мокрым способом. Относительная разрывная нагрузка 30 —
40 сН/текс, относительное разрывное удлинение 20 — 30 %.
Этот вид волокна является единственным гидрофильным
синтетическим волокном, вырабатываемым в производственных
масштабах. По гигроскопичности приближается к хлопку,
имеет высокую стойкость к истиранию, хотя несколько и
уступает капрону, светостойкость значительно выше, чем
целлюлозных волокон, сравнительно стойко к действию кислот и
щелочей.
Полиэтилен и полипропилен. Относятся к группе по--
лиолефинов. Для их производства используются этилен и
пропилен. Эти волокна можно формовать из расплавов и из
растворов. Они имеют достаточно высокую прочность, хорошее
удлинение. Плотность полипропиленового волокна является
наиболее низкой @,91 мг/мм3) среди всех природных и
химических волокон. Эти волокна не тонут в воде; по хемостой-
кости приближаются к хлорину. Так же как и другие
синтетические волокна, они устойчивы к действию
микроорганизмов. Устойчивость к истиранию полипропиленового волокна
ниже, чем полиэтиленового. По данному показателю эти
волокна значительно уступают капрону.
Термо- и теплостойкость полипропилена недостаточно
высока, что является одним из основных его недостатков.
Полипропиленовое волокно размягчается при 140° С и плавится
при 160 — 165 °. Полиэтилен более термостоек; так, например,
при 100°С прочность его заметйо не изменяется, в то время
как полипропиленовое волокно после нагрева до 80° С теряет
12 — 20 % прочности.
Спандекс. Название "спандекс" часто используется как
родовое для всех нитей подобного вида, таких как спандекс,
лайкра, вирен и др. Эти нити относятся к синтетическим по-
лиуретановым, в химический состав которых входят уретано-
вые группы и гибкие сильнорастяжимые блоки. Формование
осуществляют из расплавов или из растворов. Нити обладают
большой обратимой растяжимостью (в 2 — 3 раза и более) при
сравнительно высокой прочности и малой плотности. Их ши-
37
роко используют для производства трикотажных и тканых
изделий бытового, спортивного, медицинского и других
назначений. Эти нити часто вырабатываются с предохраняющей их
обмоткой из пряжи различных видов или комплексных нитей.
Высокоэластичные полиуретановые нити имеют ряд
существенных преимуществ перед резиновыми нитями: они
являются более прочными (в 2 — 3 раза), обладают большей
эластичностью (в 2 — 3 раза), имеют пониженную плотность
G = 1,2 мг/мм3), более высокую устойчивость к истиранию
и значительно более высокую устойчивость к многократным
деформациям (в 10 — 20 раз). Существенным недостатком
является их сравнительно невысокая термостойкость: при
нагревании до 150° С они желтеют, так как начинается
термическая деструкция.
В настоящее время в текстильной и легкой
промышленности нашло широкое применение волокно лайкра. Лайкра
обычно используется в комбинации с другими видами
волокон, как натуральными, так и химическими. Полученные
изделия приобретают повышенную мягкость, делаются более
изящными, повышается их формоустойчивость,
увеличивается срок эксплуатации. При носке одежды появляется
ощущение большей комфортности. Изделие при этом сохраняет все
лучшие свойства и полное ощущение того вида волокна,
которое преобладает в данном изделии.
Нить лайкра может быть оплетена оболочкой из другого
волокна или пряжи. Именно за счет этого, например,
джинсовая ткань (деним, хлопчатобумажная ткань саржевого
переплетения), содержащая лайкру в виде комплексной нити с
обкруткой из волокон хлопка, в растянутом состоянии
визуально и органолептически совершенно аналогична обычной
ткани деним, и только в процессе носки проявляются особые
свойства — повышенная комфортность и эластичность.
В чистом виде лайкра используется для выработки
трикотажного полотна, предназначенного для нижнего белья,
отдельных элементов чулочно-носочных изделий, купальников,
манжет и других трикотажных изделий. ¦-.¦¦¦,•
Стеклянные и металлические волокна и нити.
Стеклянные нити и волокна обладают негорючестью, стойкостью
к коррозии и биологическим воздействиям, хемостойкостью,
38
высокой прочностью, хорошими оптическими, электро-,
тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Из комплексных нитей получают ленты, ткани, сетки и
нетканые материалы, а из волокон — холсты, маты и вату. Из
нитей изготавливают также огнестойкие декоративные ткани,
театральные занавеси^ абажуры, ковры и др.
Металлические нити получают путем многократного
последовательного протягивания (волочения) более толстой
проволоки через калиброванные отверстия в волочильных
досках. Нити изготавливают из меди, латуни, никеля. Первые
два вида нитей выпускают также с гальваническим
покрытием из золота и серебра. Нити бывают круглые (волокна),
плоские (плющенка), гладкие, рисунчатые, блестящие и матовые.
Круглая или плоская нить, свитая в спираль, носит название
канитель.
Разрезные нити получают разрезанием алюминиевой
фольги, дублированной с двух сторон полиэтилентерефтала-
товой пленкой (нити алюнит) или разрезанием
предварительно металлизированной полимерной пленки, дублированной
такой же неметаллизированной пленкой (люрекс, ламе, мет-
лон).
Металлические нити применяются при изготовлении погон
и знаков отличия, золотошвейных изделий, блестящей
вечерней ткани — парчи, а также декоративной отделки нарядных
тканей.
1.5.4. Модификация текстильных
волокон и нитей
Основным направлением технического прогресса в
производстве химических волокон в настоящее время является не
столько разработка новых видов волокнообразующих
полимеров, сколько модификация уже известных химических
волокон, вырабатываемых в промышленных масштабах.
Модификация придает волокнам новые заранее заданные свойства и
тем самым улучшает их качество и расширяет область
применения. В настоящее время для модификации волокон
используется большое количество методов, которые могут быть
разделены на две группы: физическая и химическая
модификация волокон.
Физическая (структурная) модификация заключается в
39
направленном изменении строения и надмолекулярной
структуры нитей:
ориентация и вытягивание нитей;
введение низкомолекулярных добавок в прядильный
раствор или расплав. Таким образом можно изменить блеск,
повысить степень белизны, придать бактерицидные свойства
нитям, повысить устойчивость к фотохимической и термической
деструкции и т. д.;
формование волокон и нитей из смеси полимеров. В этом
случае необходимым условием является наличие общего
растворителя. Примером может служить волокно ацетохлорин;
получение бикомпонентных волокон и нитей. Метод
заключается в использовании фильер особой конструкции.
В каждое отверстие фильеры поступают отдельно оба
полимера (раствора или расплава), соединяясь в нити на поверхности
раздела. После различных обработок из-за разницы в усадке
полимеров нити могут получить устойчивую извитость.
Химическая модификация волокон и нитей заключается в
частичном направленном изменении химического состава
полимера:
синтез волокнообразующих сополимеров, когда каждая
макромолекула может включать в себя звенья того и другого
мономера. Полученные волокна и нити, как правило,
отличаются повышенной растворимостью, улучшенной накрашивае-
мостью, большей гигроскопичностью и эластичностью (санив,
виньон, дайнел);
синтез привитых сополимеров. Процесс заключается в
прививке к боковым реакционноспособным группам
основного полимера звеньев сополимера и используется для
модификации не только химических, но и натуральных волокон (мти-
лон, мтилон В);
сшивание, т.е. образование между макромолекулами
поперечных химических связей. Это ведет к повышению
термостойкости, уменьшению набухаемости и растворимости
волокон и нитей.
1.6. РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН
Микроскопические исследования. Характерный
продольный вид под микроскопом имеют лишь натуральные во-
40
локна. Для исследования вполне достаточно увеличения в
120 — 135 раз. При этом увеличении хлопок под микроскопом
представляет собой плоские, скрученные ленточки; у шерсти
обнаруживается чешуйчатое строение; у элементарных воло:
кон льна видны редкие поперечные штрихи от изломов; шелк-
сырец состоит из нескольких цилиндрических шелковин,
поперечник которых не имеет идеально цилиндрической формы.
Таблица 1.2
Название
волокна
S
X
Я
о.
о
X
Продольный
вид
Поперечное
сечение
О
о
Большинство химических волокон под микроскопом
имеет вид гладких цилиндров с одинаковым поперечником вдоль
всей длины волокна. Однако на поверхности вискозного
волокна обнаруживается большое количество параллельных
полос, так как поперечное сечение имеет много круглых впадин
и выступов. Ацетатные и хлориновые волокна могут иметь од-
ну-две полосы, так как у них не круглое сечение, а несколько
округлых крупных впадин и выступов. Нитроновое волокно
может иметь одну продольную полосу, а может и не иметь ее
(табл. 1.2).
Продольный вид может быть использован для
распознавания природных волокон в смесях с химическими.
Распознавание волокон при горении. Особенности
поведения волокон при горении представлены в табл. 1.3.
Оценив поведение волокна при горении и сравнив с данными
таблицы, можно в ряде случаев значительно уменьшить коли-
41
Таблица 1.3
Поведение
волокна при
горении и вид
остатка
Поведение при
поднесении
к пламени
Поведение при
внесении
в пламя
Поведение при
вынесении
из пламени
Вид остатка
(золы) после
сжигания
Запах при
горении волокна
Хлопок, лен,
вискозное,
медно-аммиачное
Волокно не
плавится и
не изменяет
своей формы
Горит без
плавления
Продолжает
гореть без
плавления
Пепел
светлосерого цвета
Запах жженой
бумаги
Шерсть, шелк
Волокно
расплавляется и
скручивается
в направлении
от пламени
Горит
медленно с
плавлением
Горит очень
медленно и
само затухает
Пушистая,
мягкая и
черная зола
Запах
жженого рога
Ацетатное
волокно
Волокно
плавится не
усаживаясь
Горит с
плавлением
Продолжает
гореть с
плавлением
Черный шарик
неправильной
формы, легко
раздавливается пальцами
Запах
уксусной кислоты
Капрон
Лавсан
Хлорин
Нитрон
Волокно плавится и усаживается
в направлении от пламени
Горит медленно с
плавлением
Горит с плавлением
Горит очень медленно и само
затухает
Круглый твердый шарик, не
раздавливается пальцами
серого
цвета
Запах
сургуча
черного
цвета
¦ —
—
Запах
хлора
Продолжает
гореть с
плавлением
Черный шарик
неправильной
формы, не
раздавливается
пальцами
—
чество групп волокон, к которым может быть отнесен
образец. Затем путем исследования растворимости образца в том
или ином растворителе (см. следующий пункт) можно точно
установить природу волокна. Однако проба на горение не
может дать определенного заключения о наличии того или иного
вида волокна или смеси волокон. Запах и цвет остатка
также не дает определенных результатов, так как на них влияет
окраска, покрытие, авиваж и т. д. Поэтому проба на горение в
большинстве случаев является предварительным
ориентировочным исследованием, хотя часто дает возможность точно
определить класс волокна.
Распознавание волокон при действии на них
химических реактивов. Природные волокна могут быть
распознаны путем определения их растворимости (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Реактив
Соляная
кислота
концентрированная
Калия гидро-
ксид, 40%-ный
Температура
реактива
Кипящая
Кипящий
Волокно
хлопок, лен
Н
Н
шерсть
Н
Р
натуральный шелк
Р
Р
Обозначения: Н — волокно не растворяется; Р — волокно полностью
растворяется или разлагается.
Искусственные волокна могут быть распознаны путем
действия следующих реагентов (табл. 1.5).
Таблица 1.5
Реактив
Муравьиная кислота 85 %-ная
Фенол 90 %-ный
Уксусная кислота (ледяная)
Волокно
вискозное
Н
Н
Н
медно-аммиачное
н
н
н
ацетатное
РК
р
РК
Обозначения: РК — растворяется при кипячении.
43
Основные синтетические волокна можно распознать,
действуя следующими реагентами (табл.1.6).
Таблица 1.6
Реактив
Муравьиная кислота 85 %-аая
Серная кислота (97 — 98 %-ная)
Бензол
Бензиловый спирт
Волокно
капрон
Р
Р
Н
РК
лавсан
Н
Р
Н
РК
нитрон
н
р
н
н
хлорин
н
н
РК
РК
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА
ТКАНЕЙ
2.1. ПРЯДЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Прядением называется совокупность технологических
процессов, при помощи которых из волокнистой массы
(хлопка, шерсти, химических волокон и т. д.) получается пряжа.
Систему прядения образует совокупность машин и
процессов, с помощью которых волокнистый материал
перерабатывается в пряжу. Система прядения зависит от вида
волокна, его свойств, линейной плотности пряжи, ее назначения и
т. д. Можно выделить четыре системы прядения.
1. Гребенная система прядения без кардочесания (для
переработки трепаного льна, длинноволокнистых отходов
шелка).
2. Гребенная система прядения с кардочесанием (для
переработки тонковолокнистого хлопка, тонкой и грубой
шерсти, коротковолокнистого льна, коротковолокнистых отходов
шелка).
3. Кардная система прядения (для переработки среднево-
локнистого хлопка, льняных очесов и коротковолокнистого
льна).
4. Аппаратная система прядения (для переработки
коротких и неравномерных по длине волокон всех видов). Особенно
широко используется в шерстопрядении при выработке
пряжи для сукон и драпов.
Планом прядения называется совокупность данных о
толщинах полуфабрикатов, вытяжках, числе сложений, иногда
величинах круток, скоростях, разводках, оборудовании и т. д.
- 45
В хлопкопрядении пряжу в соответствии с системой
прядения называют гребенной, кардной и аппаратной.
На рис. 2.1 представлена последовательность
технологических процессов. Рассмотрим основные процессы прядильного
производства, указывая цель и сущность каждого из них.
Волокнистое сырье
*
Разрыхление, трепание, смешивание
Кардная
система
прядения
Кардочесание
t
Подготовка к гребнечесанию
t
Гребнечесание
\
Сложение и вытягивание лент
Предпрядение
*
Прядение
1
Пряжа
—
Аппаратная
система
прядения
Рис. 2.1. Последовательность технологических
процессов прядения
• Разрыхление. Цель — создание лучших условий для
очистки волокна от сорных примесей и пороков, а также
подготовки его к смешиванию и кардочесанию. Сущность
процесса — превращение спрессованного волокна в рыхлую
волокнистую массу.
• Смешивание. Цель — получение большой партии
хорошо перемешанных компонентов, что дает возможность в
течение длительного времени вырабатывать пряжу
определенного стабильного качества. Сущность процесса — равномерное
распределение волокон каждого компонента в смеси и
перемешивание их.
• Трепание. Цель — интенсивная очистка волокна от
сорных примесей и пороков, а также дальнейшее его разрыхле-
46 '
ние. Сущность процесса — нанесение по волокну большого
количества ударов рабочими органами машины.
в Кардочесание. Цель — подготовка волокна к процессу
вытягивания в вытяжных приборах. Сущность процесса —
разъединение клочков на отдельные волокна, распрямление,
а
imiiilmiii \\\\\Ш\\\\\\
Рис. 2.2. Расположение кардных гарнитур:
а — параллельное; б — перекрестное
параллелизация их, очистка от оставшихся мелких и цепких
сорных примесей и пороков, а также хорошее перемешивание
волокна. На чесальной машине из тонкого слоя прочесанных
волокон формируется продукт в виде ленты.
Основными органами чесальной машины являются
цилиндрические валики, обтянутые цельнометаллической или
эластичной игольчатой лентой. Иглы расположены под
определенным углом.
Для осуществления процесса кардочесания необходимо
взаимодействие двух рабочих органов машин, покрытых
кардной гарнитурой; они установлены на очень близком
расстоянии друг от друга (доли миллиметра), и в промежуток
между ними поступает волокнистый материал. Необходимо
различать параллельное и перекрестное расположение
кардных поверхностей (рис. 2.2). В первом случае будет
происходить чесание, а во втором — переход волокон с одной
поверхности на другую.
Прочесанное волокно с поверхности съемного барабана по
всей ширине снимается быстрокачающейся гребенкой и
поступает в круглую воронку, формируясь в чесаную ленту.
в Гребнечесание. Применяется при выработке тонкой
пряжи. Цель — получение ленты, состоящей из длинных,
равномерных по длине, хорошо очищенных, распрямленных и
параллельно расположенных волокон. Сущность процесса —
47
удаление из продукта коротких волокон. Гребнечесание
осуществляется отдельными порциями, которые
последовательно прочесываются с двух сторон и накладываются друг на
друга со сдвигом (рис. 2.3). Поэтому полученная лента имеет
периодическую неровноту.
Рис. 2.3. Структура ленты после гребнечесания
в Сложение и вытягивание лент. Цель — получение
продукта, более равномерного по толщине. Сущность процесса в
том, что ленту складывают в несколько сложений и
вытягивают. Этот процесс повторяют несколько раз, в результате чего
ыеровнота по толщине полученного продукта снижается.
Рис. 2.4. Вытяжной прибор
в Предпрядение. Цель — получение из ленты ровницы.
Сущность процесса — утонение ленты в несколько раз,
скручивание и намотка.
* Прядение. Цель — получение из ровницы пряжи.
Сущность процесса — окончательное утонение ровницы до
требуемой тонины; полученная мычка скручивается и приобретает
необходимую прочность, превращаясь в пряжу, которая
наматывается на паковку, удобную для дальнейшей переработки
продукта. ..¦¦•¦.•'¦¦¦
На ленточных, ровничных и прядильных машинах
происходит утонение продукта с помощью вытяжного прибора.
Простейший вытяжной прибор состоит из двух пар
цилиндрических органов (рис. 2.4): питающей пары и выпускной, рас-
48
стояние между которыми называется разводкой R. Во
сколько раз скорость выпускной пары г>2 больше питающей v\, во
столько раз толщина выходящего продукта будет меньше (а
длина больше), чем входящего. Отношение скорости
выпускной пары к скорости питающей (г^/г»! = е) называется
вытяжкой.
-J
Рис. 2.5. Технологическая схема
кольцевой прядильной машины
Рис. 2.6. Схема
формирования пряжи в
прядильной камере:
1 — волокна в виде
ленточки, расположенные в
желобе прядильной
камеры; 2 — место
выводной воронки, через
которую выводится
сформированная пряжа; 3 —
точка схода нити с
желоба прядильной
камеры (нить начинает
получать крутку вплоть до
выпускных валиков)
Схема прядильной машины приведена на рис. 2.5.
Процесс прядения на машине осуществляется следующим
образом. Катушки с ровницей 1 надевают на деревянные
шпильки и устанавливают в рамку машины. Разматывание ровницы
происходит за счет ее натяжения при захвате питающей парой
вытяжного прибора 3. Установленная перед вытяжной парой
водилка 2 сообщает ровнице возвратно-поступательное
движение вдоль линии зажима питающей пары, что обеспечивает
равномерный износ эластичных покрытий валиков
вытяжного прибора. Ремешки в зоне вытягивания (между питающей
и выпускной парами) осуществляют контроль за движением
волокон, обеспечивая получение пряжи с минимальной неров-
49
нотой по толщине. Выходящая из вытяжного прибора мычка
скручивается в пряжу 4, которая проходит в нитепроводник 5
и бегунок 6, сидящий на кольце 7, и наматывается на патрон
8, надетый на веретено 9. Кольцо 7 установлено на кольцевой
планке 10. При вращении веретена с патроном бегунок
приводится в движение по кольцу нитью, которая наматывается на
патрон. За каждый оборот бегунка нить получает одно
кручение, при этом она вращается вокруг веретена, образуя так
называемый баллон. Раскладка витков намотки вдоль патрона
осуществляется за счет возвратно-поступательного движения
кольцевой планки в вертикальной плоскости.
Недостатком кольцевого способа прядения является
совмещение процессов кручения и наматывания пряжи. Это
вызывает необходимость движения бегунка с большой
скоростью (число оборотов веретена в минуту приблизительно
равно 10 — 12 тыс.), что является причиной того, что бегунок
сильно разогревается, плотно прижимается к кольцу (в
результате центробежной силы), нить сильно натягивается и все
это может привести к обрыву. Другим недостатком
кольцевого способа прядения является малый размер початка,
ограниченный кольцом, что приводит к частым остановкам машины
для съема продукции.
На современных кольцевых прядильных машинах
достигнуты максимальные для этого способа прядения скорости
выпуска пряжи, размеры паковок и производительность.
Именно это явилось причиной разработки новых способов
прядения с разделением двух процессов: скручивания мычки и
наматывания пряжи на паковку.
Наиболее широкое практическое применение получил
пневмомеханический способ прядения, сущность которого
заключается в следующем. Лента из таза подается питающими
валиками к специальному устройству (дискретизирующему
барабанчику), который своими зубьями разъединяет ленту на
отдельные волокна. Эти волокна снимаются с зубьев
барабанчика воздушным потоком и транспортируются в прядильную
камеру. Под действием центробежной силы волокна
отбрасываются в желоб вращающейся D0 — 45 тыс. оборотов в
минуту) прядильной камеры, образуя в ней волокнистую
ленточку, которая при выводе ее из камеры формируется в пряжу
(рис. 2.6).
50
Применение пневмомеханических прядильных машин
БД-200 дает большой экономический эффект. Повышается
скорость прядения, уменьшаются площади, занимаемые
машинами, за счет отсутствия ровничных машин — в 2,5 раза,
число рабочих, обслуживающих машины, — в 3 раза.
Производительность труда прядильщиц повышается в 2 — 3 раза, а
расход энергии уменьшается.
2.1.1. Виды пряжи и особенности :
ее получения из различных волокон
Пряжа из хлопка. Вырабатывается по одной из трех
систем прядения. По гребенной системе перерабатываются
наиболее тонкие и длинные волокна (тонковолокнистый хлопок).
Пряжа отличается наименьшей линейной плотностью E —
12 текс), повышенной прочностью, равномерностью по крутке
и по линейной плотности. Ткани, получаемые из нее, имеют
небольшую поверхностную плотность, малую толщину,
повышенную прочность, блеск и гладкую поверхность. Пряжа
используется для выработки таких тканей, как батист, маркизет,
шифон и т. д., а также для получения швейных ниток.
По кардной системе прядения перерабатывается среднево-
локнистый хлопок длиной 24 —35 мм. Кардная пряжа имеет
среднюю линейную плотность A2 — 125 текс). Это наиболее
распространенный вид хлопчатобумажной ткани.
Кардная пряжа отличается от гребенной повышенной
толщиной и некоторой пушистостью, используется для
выработки широкого ассортимента тканей, таких как ситцы, бязи,
полотна, кашемиры и др.
По аппаратной системе прядения перерабатываются
короткие волокна хлопка длиной до 26 мм. Пряжа имеет
большую линейную плотность F0 — 1000 текс), является
неравномерной по толщине, рыхлой, пушистой, мягкой. Этот вид
пряжи используется для выработки тканей зимнего
ассортимента с начесным ворсом, таких как бумазея, фланель, байка,
сукно, замша, вельветон и др. Они характеризуются
хорошими теплозащитными свойствами.
Пряжа из льна. Вырабатывается по гребенной (из
чесаного льна) и кардной (из коротких волокон или очесов)
системам прядения. В каждом случае пряжа может быть получена
51
сухим или мокрым способом. При мокром способе прядения
ровница перед поступлением в вытяжной прибор проходит
через ванну с горячей водой, при этом пектиновые вещества
размягчаются, связь между элементарными волокнами
ослабевает, и это дает возможность произвести большую вытяжку
и получить более тонкую, прочную и гладкую пряжу.
По гребенной системе прядения при мокром способе
получают пряжу как высокой (и 200 текс), так и низкой (та 18 текс)
линейной плотности. В первом случае это равномерная по
линейной плотности пряжа, которая используется для
технических и брезентовых тканей, во втором случае — наиболее
тонкая, гладкая и блестящая пряжа, которая применяется для
выработки высококачественных льняных полотен. При сухом
способе прядения из тех же волокон получают пряжу
большей линейной плотности F2 — 333 текс), характеризующуюся
меньшими равномерностью и гладкостью, которая
используется для выработки грубых и полугрубых тканей. Пряжа,
получаемая по кардной системе прядения, уступает по качеству
гребенной.
При сухом способе прядения вырабатывают льняную
пряжу большой толщины B00 — 500 текс), которая используется
для производства парусины, грубых бортовок и др., по
мокрому способу — пряжу E5 — 60 текс), которая отличается
большей равномерностью, гладкостью и применяется для
выработки полотен, бортовок и др.
Льняная пряжа, особенно полученная из очесов, является
жесткой, довольно толстой и неравномерной по толщине, так
как содержит отдельные толстые волокна, склейки
элементарных волокон и костру. Поэтому для улучшения качества
пряжи очесы подвергают котонизации, т. е. делают
похожими на хлопок. В настоящее время самым распространенным
является механический процесс котонизации, который
заключается в следующем. Льняной очес в чистом или смешанном
виде после кардочесания и вытягивания лент на ленточной
машине подается на устройство нарезания (резак), где
лента режется на участки заданной длины. В этом
заключается предварительная стадия котонизации. Затем следует ряд
переходов, на которых полученные волокна подвергаются
52
процессам разрыхления и трепания, сопровождающимся
интенсивной очисткой волокна. В это время крупные
комплексы волокон льна разъединяются на более мелкие, что в
конечном итоге приводит к получению более мягкой и неясной
волокнистой массы и, следовательно, к получению более
тонкой, равномерной по толщине, гибкой льняной пряжи. Кроме
того, котонизированный лен на прядильные предприятия
может поступать в кипах непосредственно с льнозаводов.
Пряжа из шерсти. Вырабатывается по гребенной
(камвольной) системе прядения и аппаратной (суконной). По
гребенной системе прядения вырабатывают пряжу линейной
плотности 12 — 50 текс. Гребенная пряжа применяется для
выработки высококачественных шерстяных тканей
(платьевых и костюмных) со сравнительно гладкой безворсовой
поверхностью, на которой хорошо виден ткацкий рисунок.
В аппаратном прядении используются короткие волокна
тонкой и грубой шерсти. Аппаратная пряжа отличается
высокой рыхлостью, неравномерностью по линейной плотности,
пушистостью. В зависимости от вида используемого сырья
получают тонко- и грубосуконную пряжу. Из тонкой короткой
шерсти вырабатывают пряжу (Т = 55 — 250 текс),
используемую для производства тонкосуконных тканей —, драпа,
велюра, ратина и др. Это мягкие, эластичные ткани,
отличающиеся хорошими эксплуатационными свойствами. Из грубой
короткой шерсти получают грубосуконную пряжу (Т = 111 —
500 текс), которая применяется для выработки
грубосуконных тканей — сукна, драпа, бобрика и др.
2.1.2. Классификация нитей
Для производства текстильных материалов
используются нити, отличающиеся по волокнистому составу, структуре,
способу выработки, назначению и т. д.
Все нити можно разделить на первичные и вторичные.
Первичные получаются непосредственно после процессов их
изготовления (пряжа, элементарная нить, мононить,
комплексная, жгутовая и разрезная нить). Нити называются
вторичными, если они получаются в результате вторичной
переработки первичных нитей (чаще всего это крученые нити).
53
Первичная и вторичная прялса. По волокнистому
составу она подразделяется на однородную, смешанную и
неоднородную. Однородная пряжа состоит из волокон одного вида
(хлопчатобумажная, льняная, вискозная и т. д.), смешанная —
из смеси разных по виду волокон (полушерстяная пряжа),
неоднородная крученая нить состоит из нескольких разных
по волокнистому составу пряж (например, чистошерстяная
пряжа скручена с пряжей из вискозных волокон).
По системе прядения пряжа подразделяется в зависимости
от вида волокна. Хлопчатобумажная — на гребенную,
кардную и аппаратную. Льняная пряжа как таковая выпускается
мокрого и сухого прядения и очесочная — мокрого и сухого
прядения. Шерстяная пряжа бывает гребенной (камвольной)
и аппаратной (суконной). Гребенная в зависимости от
перерабатываемой шерсти может подразделяться на тонко-, грубо-
и полугребенную. Аппаратная (суконная) в свою очередь
может быть тонкосуконной и грубосуконной. Шелковая пряжа
подразделяется на гребенную, кардную и аппаратную.
По строению различают пряжу одиночную, трощеную
(соединенную вдоль в несколько сложений, но без скручивания),
крученую (однокру точную, многокруточную), фасонную
(узелковую, петлистую, спиральную, эпонж и т.д.),
высокообъемную, армированную.
По величине крутки пряжа подразделяется на пряжу
слабой, средней, повышенной и сильной крутки. Пряжа может
быть правой крутки Z и левой — S. Правую крутку обычно
применяют для получения одиночной пряжи, левую — при
скручивании пряжи в два сложения и более. .
По отделке и окраске пряжа подразделяется на суровую
(т.е. неотделанную), вареную (в основном льняная),
отбеленную (хлопчатобумажная,- льняная), мерсеризованную
(хлопчатобумажная), опаленную (хлопчатобумажная, шелковая),
окрашенную (полученную после крашения пряжи, лент или
волокон), меланжевую (полученную из смеси окрашенных в
разный цвет волокон), мулинированную (т.е. скрученную из
нитей разных цветов).
По назначению пряжу подразделяют на пряжу для
ткацкого производства (основа и уток), трикотажного производ-
54 ; . • ;
ства, предназначенную для изготовления швейных ниток, для
гардинно-тюлевого производства, кружевного и т.д.
Первичные и вторичные комплексные нити.
Химические комплексные нити обычно имеют небольшую пологую
крутку C0 — 130 кр/м). Крученые комплексные нити могут
иметь слабую крутку (до 150 кр/м), среднюю (до 600 кр/м),
повышенную F00 — 1500 кр/м) и сильную (более 1500 кр/м)
крутку. В зависимости от интенсивности скручивания
различают следующие нити.
Муслин — одиночная нить из натурального шелка с
круткой 800 — 1500 кр/м, или искусственная комплексная нить с
круткой 600 — 800 кр/м, или капроновая комплексная нить
с круткой 1200 — 1400 кр/м. Повышенная крутка придает
этим нитям плотность и упругость. Они могут иметь левую и
правую крутку. Муслин используется для наиболее тонких и
малоплотных блузочных тканей типа маркизета и муслина.
Креп — образуется скручиванием 2 — 7 нитей
натурального шелка с круткой 2200 — 3200 кр/м, а также скручиванием
1—2 комплексных искусственных нитей с круткой 1500 —
2500 кр/м. Для фиксации высокой крутки нити запаривают.
В результате большой крутки креповые нити отличаются
повышенной упругостью, жесткостью и шероховатой
поверхностью. Используют нити для изготовления креповых тканей.
Москреп — креповая нить из натурального шелка или
искусственных комплексных нитей, соединенная с 2 — 3
нитями натурального шелка или с одиночной искусственной
комплексной нитью пологой крутки. Нить пологой крутки
имеет крутку, противоположную по направлению крутке
креповой нити. Креповая и пологая нити получают общую крутку
500 кр/м в направлении креповой крутки. При этом креп,
получив докрутку, увеличивает жесткость, а пологая нить,
несколько раскручиваясь, становится более мягкой и толстой
и обвивает креповую нить по спирали.
Фасонные нити. Это нити с определенным внешним
эффектом. В зависимости от способа получения фасонного
эффекта различают нити с прядильным эффектом и нити
с эффектом крутки. Прядильный эффект придают нитям в
процессе прядения, например путем впрядания в нее клочков
волокон иного цвета по сравнению с цветом пряжи.
55
Наиболее разнообразны фасонные нити с эффектом
крутки. Такие нити чаще всего получают путем скручивания не
менее трех составляющих (составляющие нити могут быть
одинаковыми или отличаться по цвету, толщине,
волокнистому составу и т. д.):
сердцевинной, располагающейся по оси нити в
распрямленном состоянии и представляющей как бы остов фасонной
нити;
нагонной, создающей внешний эффект;
закрепляющей, которая обвивает первые две нити и
плотно скрепляет свободно лежащую нагонную нить с
сердцевинной.
Примерами фасонных нитей являются узелковая нить,
эпонж, петлистая, спиральная, с сукрутинами, с "внешней
обмоткой. Приведенные выше фасонные нити чаще бывают
неоднородными. Для нагона используют блестящие, цветные
нити, в для сердцевинных — прочные и дешевые.
Высокообъемные (текстурированные) нити.
Химические волокна и нити, особенно синтетические, имеют ряд
специфических свойств, которые не позволяют использовать
их для выработки бельевых и платьево-костюмных тканей.
Это гладкая стеклообразная поверхность, цилиндрическая
форма, металлический блеск, низкие теплозащитные
свойства, повышенная электризуемость, плохая гигроскопичность
и т.д.
Частично устранить влияние перечисленных свойств и
повысить потребительские и эксплуатационные свойства
изделий из этих нитей можно путем видоизменения структуры
нитей, благодаря приданию нитям высокой объемности,
пушистости, извитости и большой упругой растяжимости.
Нити и пряжа, обладающие повышенной объемностью при
малой объемной массе, получили название текстурированных
или высокообъемных нитей. Изделия из этих нитей
приобретают улучшенные теплозащитные и гигиенические свойства,
так как при рыхлой структуре они лучше сохраняют тепло и
впитывают, а затем испаряют влагу, выделяемую кожей
человека. Они имеют красивый внешний вид и высокую
износоустойчивость. '¦¦,-='
В настоящее время применяются различные способы полу-
56
чения высокообъемных нитей. Классификация их по способу
получения представлена на рис. 2.7.
Высокообъемная пряжа вырабатывается из смеси разно-
усадочных волокон. В качестве низкоусадочных волокон
используют лавсан, нитрон А, капрон, хлопок, шерсть,
вискозные волокна, в качестве высокоусадочного волокна —
нитрон В, оксон 10 и др. Смесь получают из высокоусадочных
Высокообъемные нити
Высокообъемная пряжз
Высокообъемные
комплексные нити
Высокообъемные
комбинированные нити
Высокоэластичные
Извитые
Высоко-
растяжимые.
Мало-
растяжимые
Эластик,
хеланка,
силастик,
флафлон
и др.
Мэрон,
мэлан,
бэлан,
сааба,
кримплен и др.
Петлистые
Профилированные
Гофрон.
банлон,
анилон.
эйджилон.
ножелон
и др
Аэрон,
таслан,
мирлан,
нефафил
и др.
Флирет,
грилобап
и др.
Акон. комэлан.
трикон.
аэродинамическая
шерстокапроно-
вая нить и др.
Рис. 2.7. Классификация высокообъемных нитей
C0 — 50%) и низкоусадочных волокон G0 — 50%). Разница
в усадке должна быть 20 — 23 %.
Пряжу в основном вырабатывают по кардной системе
прядения хлопка. Полученная пряжа не отличается от обычной.
Для эффекта повышенной объемности пряжу
перематывают в мотки и обрабатывают паром или кипящей водой, при
этом высокоусадочные волокна укорачиваются, а
низкоусадочные — изгибаются, придавал пряже повышенную
объемность, пушистость и мягкость. В производстве
влажно-тепловой обработке чаще подвергаются уже готовые изделия.
Высокообъемные комплексные нити подразделяются на
высокоэластичные, извитые, петлистые и профилированные.
Высокоэластичная высокорастяжимая нить типа эластик
способна растягиваться до 200 — 300% от первоначальной
длины, а после снятия нагрузки — восстанавливать свои раз-
57
меры. Эластик может быть получен классическим и
непрерывным способами.
По классическому способу двум капроновым нитям
(Г = 5 текс) дают крутку 2300 кр/м, одной — в направлении
Z, другой — S. Для снятия возникших внутренних
напряжений и фиксации деформации нитей их запаривают при
температуре 130 °С в течение »3ч. Далее нити получают крутку
в обратном направлении (К — 2650 кр/м), т. е. одной нити
сообщают крутку 350 кр/м в направлении S, а другой — крутку
350 кр/м в направлении Z. Затем полученные нити с
разными направлениями круток соединяют и скручивают с круткой
100 — 150 кр/м.
Непрерывный способ отличается от классического тем-, что
все основные операции (кручение, термическая обработка,
раскручивание) осуществляются на однопроцессной машине.
За рубежом высокорастяжимые нити выпускают под
названиями: хеланка, сйластик, флафлон, твасил, суперлофт и др.
Высокоэластичные малорастяжимые нити получают из
нитей типа эластика путем их дополнительной термической
обработки при некотором натяжении. В результате этого
петлистая извитость эластика переходит в синусоидальную и
структура извитости фиксируется. Нити носят названия: мэ-
рон, мэлан, бэлан, сааба, астралон, кримплен и др.
Извитые нити получают разными способами.
1. Запрессовыванием термопластичной нити в горячую
камеру, где она приобретает извитость типа "гармошки",
которую тут же подвергают термофиксации (гофрон, ожилон,
бан-лон, анилон, канебо и др.).
2. Путем пропускания подогретых натянутых нитей по
острию нагретого металлического лезвия. В результате действия
эффектов изгиба и трения сторона нитей, прилегающих к
острию, сжимается и делается плоской, а удаленная от
лезвия — растягивается. А так как нити при прохождении
через грань свободно поворачиваются и касаются ее то одной,
то другой стороной, нити приобретают извитость (эйджилон,
рилон, ножелон, агилон, фростекс, эвалон и др.).
3. Путем роспуска трикотажного полотна, полученного из
термопластичных нитей и подвергнутого термообработке.
4. Получением бикомпонентных нитей (см. § 1.5.4).
58
При получении петлистых нитей комплексная нить
поступает в специальное аэродинамическое устройство, где
подвергается воздействию струи воздуха. Комплексная нить
разъединяется на отдельные элементарные нити, которые
изгибаются в петли, перепутываются между собой и образуют
стабильную структуру. Этот метод можно применять и для
нетермопластичных нитей. Петлистые нити могут иметь
названия аэрон, таслан, мирлан, нефафъш, тасуран, роделия и др.
Профилированные нити получаются путем формования
из расплава с использованием фильер, имеющих отверстия
некруглого сечения (в виде треугольника, Н-образное,
прямоугольное, S-образное, трехлистника и т.д.).
Характеризуются повышенной сцепляемостъю, объемностью,
гигроскопичностью, меньшим блеском, повышенной стойкостью к
истиранию.
Высокообъемные комбинированные нити состоят, как
правило, из соединенных тем или иным способом нитей или
нитей и волокон разного вида. Классическим примером может
служить нить акон, которая получается по принципу нити
эластик, но каждая составляющая которой является
комбинированной комплексной нитью, состоящей из ацетатных нитей
(83%) и капроновых A7%). Аналогичная нить, полученная
непрерывным способом, носит название комэлан.
Наиболее интересным и перспективным в настоящее
время является использование таких высокообъемных
комбинированных нитей, у которых совмещаются свойства,
присущие как химическим, так и натуральным волокнам.
Разработкой технологии получения нитей такого вида
занимается кафедра "Прядение натуральных и химических волокон"
Витебского государственного технологического университета.
Принцип получения этих нитей заключается в следующем. В
специальную форсунку поступает, например, лавсановая
комплексная нить и шерстяная ровница. Ровница разъединяется
на отдельные волокна, а комплексная нить — на элементарные
составляющие. В воздушном потоке, поступающем в
форсунку, волокна шерсти, перепутываясь с элементарными нитями,
закрепляются между ними, образуя петли. Полученная нить
похожа на пушистую шерстяную пряжу, она состоит из
стержневой лавсановой нити и шерстяных волокон,
покрывающих ее. ¦¦.-..,.¦.
59
2.1.3. Пороки нитей
Ворсистость нити — концы волокон, выступающие в
большом количестве на поверхности нити или
многочисленные обрывы элементарных химических нитей на протяженном
участке комплексной химической нити.
Мушка пряжи — скопление плотно перепутанных
волокон в форме узелка размером в поперечнике до 1,5 диаметра
пряжи.
Шишка на нити — скопление плотно перепутанных
волокон и форме узелка размером в поперечнике до 2,5 диаметра
нити или утолщение на комплексной химической нити,
получившееся в результате сдвига вдоль нити и скопления одной
или нескольких оборванных элементарных нитей.
Комок на прямее — скопление плотно перепутанных
волокон в форме узелка размером в поперечнике свыше 2,5
диаметра пряжи.
Прикрут нити — обвитые вокруг нити посторонние
волокна.
Утолщение нити — участок нити с увеличением линейной
плотности.
Утонение нити — участок нити с уменьшением линейной
плотности.
Переслеокины на нити — случайно повторяющиеся
утолщения и утонения нити.
Двойная нить — участок нити увеличенной линейной
плотности в результате прикрута одной или нескольких нитей.
Сукрутина нити — скрученный в виде петли участок
крученой нити, образующийся вследствие ее неравновесного
состояния.
Штопорная крутка нити —- витки, выступающие
спиралью на поверхности крученой нити.
Пропуск нитей — участок крученой нити, на котором
отсутствует одна (или более) составляющая нить.
Дефектный узел на нити — узел, образующийся в
результате неправильного связывания концов двух нитей.
Загрязненные нити — загрязненный или замасленный
участок нити.
Плесень на нити — участок нити, пораженный плесенью.
60
Необмотанная нить — необмотанный участок стержня
армированной нити.
Засоренность нити — наличие инородных примесей или
(и) нестандартных волокон, а также мертвого волоса в нити.
Краксы — утолщенные участки нити в виде спирали,
образованной волокнами нити, обвившимися вокруг центральных
волокон.
/777777
Рис. 2.8. Схема образования ткани на ткацком станке
Разнооттеночность нити — участок крашеной нити,
отличающийся по интенсивности окраски.
Отсутствие (наличие) блеска нити — участок,
отличающийся по блеску от остальной нити.
Оттеночность нити — участок неокрашеной нити,
отличающийся по белизне.
2.2. ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2.2.1. Образование ткани на ткацком станке
Ткачество — технологический процесс получения ткани.
Система нитей, расположенная вдоль ткани, называется
основой, система нитей, расположенная поперек ткани, — утком.
Принцип образования ткани на ткацком станке
заключается в следующем. Нити основы 1 (рис. 2.8), сматываясь с на-
61
воя 2, огибают скало 3, проходят сквозь отверстия ламелей
4, глазки галев ремизок 5 и б и между зубьями берда 7.
Перемещаясь в вертикальных плоскостях, ремизки разделяют
нити основы и образуют свободное пространство 9,
называемое ткацким зевом, в которое при помощи челнока 8 (или
иным способом) вводится уточная нить. Проложенная в зеве
уточная нить прибивается с помощью берда 7 (при движении
батанного механизма 10 вправо) к опушке ткани 11.
Одновременно происходит закрытие зева, т. е. ремизки меняют свое
положение: ремизка 5 опускается вниз, а ремизка 6
поднимается вверх. В результате этого уточная нить закрепляется у
опушки ткани. При образовании нового зева в него
вводится новая уточная нить, которая тоже прибивается к опушке
ткани, а ремизки опять меняют свои положения. Таким
образом, процесс циклически повторяется. Наработанная ткань
огибает грудницу 12, вальян 13, направляющий валик 14 и
наматывается на товарный валик 15.
Ткацкий навой представляет собой большую катушку с
фланцами, на которую одновременно параллельно намотано
определенное количество нитей заданной длины. Количество
нитей зависит от ширины и плотности ткани, линейной
плотности нитей, вида переплетения и т. д. и определяется
расчетным путем.
Ламели — металлические пластинки с отверстием.
Каждая нить основы проходит через отверстие одной ламели,
которая таким образом висит на нити. При обрыве основной
нити соответствующая ламель опускается и замыкает цепь,
вызывая останов станка. Ламельный механизм является осно-
вонаблюдательным механизмом.
Ремизка — две металлические или деревянные рейки
(рис. 2.9), между которыми натянуты тонкие проволочки —
галева, имеющие посередине отверстие — глазок. В каждый
глазок пробирается одна нить основы.
Бердо — два бруска, между которыми на одинаковом
расстоянии друг от друга укреплены тонкие металлические
пластины. Расстояние между двумя соседними пластинами
называется зубом берда. В каждый зуб берда пробирается
одна или две нити основы. Таким образом бердо равномерно
распределяет нити основы по ширине станка и поддерживает
постоянной ширину вырабатываемой ткани.
62
Челнок — металлическая или деревянная коробка с
заостренными металлическими концами (напоминает по форме
лодку), в которую закладывается паковка с уточной нитью,
легко сматывающейся с нее.
±Л
, Рис. 2.9. Деталь ткацкого станка (ремизка):
1 — рейка; 2 — галево; 3 — глазок
2.2.2. Подготовка нитей к ткачеству
В процессе ткачества нити основы и утка подвергаются
различным воздействиям и поэтому проходят разную
подготовку к ткачеству. Нити основы на ткацком станке находятся
под натяжением. В процессе зевообразования и прибоя
уточной нити это натяжение циклически меняется. Кроме того,
нити подвергаются изгибу и трению. Уточные нити таким
воздействиям не подвергаются, поэтому они могут иметь
меньшую прочность, но должны быть достаточно эластичными и
равновесными. Схема подготовки нитей основы и утка к
ткачеству представлена на рис. 2.10.
Подготовка основы к ткачеству включает следующие
технологические переходы.
• Перематывание. Цель — получение новой паковки,
содержащей нить большей длины. Кроме того, при
перематывании пряжа частично очищается от сорных примесей, пороков
и утолщений и проводится контроль ее прочности. Сущность
процесса — последовательная намотка на паковку под
определенным натяжением нити с нескольких прядильных початков.
При этом нить проходит через щель
контрольно-очистительного устройства, препятствующего проходу пуха, сора и
утолщений.
63
• Снование пряжи. Цель — образование систем
параллельно расположенных нитей равной длины, необходимых для
получения ткацкого навоя. Сущность процесса — получение
цилиндрической паковки, в которой определенное количество
нитей требуемой длины намотано параллельно друг другу.
1 Основа
Перематывание
1
Снование
Шлихтование
*
Пробирание или
привязывание
- LH
Ткачество
*
-] Уток
т
Перематывание
1 ' -
1
Увлажнение или
эмульсирование
Контроль качества
ткани
j
Рис. 2.10. Схема подготовки нитей основы
и утка к ткачеству
Одновременное навивание на сновальную паковку
большого количества нитей C00 — 600) представляет собой
ответственный технологический процесс. Чаще всего снование
осуществляется партионным или ленточным способом.
Партионное снование состоит в том, что на большую
катушку с фланцами, называемую сновальным валиком,
навивают часть нитей (обычно 1/5 или 1/10) от того количества,
которое должно находиться на ткацком навое. Затем со всех
сновальных валиков нити одновременно перематываются на
ткацкий навой. Такой метод снования применяется при
выработке хлопчатобумажных, льняных, шерстяных камвольных
тканей и тканей из химических нитей.
Ленточное снование заключается в том, что
определенное количество нитей (расположенных плотно друг к другу и
образующих ленту) навивается на специальный барабан
сновальной машины. После навивания на барабан необходимого
количества лент равной длины их одновременно
перематывают на ткацкий навой. :
64
е Шлихтование основы. Цель — уменьшение обрывности
нитей основы в ткачестве путем придания им большей
прочности, большей стойкости к многократным деформациям
растяжения и изгиба, стойкости к истирающим воздействиям.
Сущность процесса — пропускание нитей основы через
жидкий клеящий состав (шлихту), создающий на них после
высушивания гладкую ачастичную пленку. Шлихта проникает
также внутрь нитей, упрочняя их.
• Пробирание или привязывание нитей. Выполняется для
заправки ткацкого станка новой основой. Если станок
заправляется впервые или осуществляется смена ассортимента, то
применяется пробирание основ, т.е. каждая нить основы
должна быть пробрана в ламель, глазок галева той или иной
ремизки и в зуб берда. При замене сработанного навоя на
новый применяется привязывание, т. е. к концу каждой нити
старого навоя привязывается нить нового навоя и затем узлы
протаскиваются через ламели, ремизки и бердо.
Подготовка утка к ткачеству включает следующие
процессы.
• Перематывание нитей на паковки, необходимые для
данного станка.
« Увлажнение или эмульсирование. Проводится с целью
придания равновесной структуры, исключающей образование
сукрутин в процессе прокладывания уточной нити.
2.2.3. Виды ткацких станков
Основными механизмами ткацких станков,
выполняющими технологические функции, являются:
боевой (механизм, вводящий уточную нить в зев);
батанный (механизм, прибивающий уточную нить к
опушке ткани);
товарный (механизм, отводящий ткань из зоны ее
формирования и наматывающий ее на товарный валик);
основный регулятор или основный тормоз (механизм,
поддерживающий постоянное натяжение основы в процессе
работы станка и подающий основу в зону формирования ткани);
зевообразовательный (механизм, который поднимает и
опускает ремизки, установленные на ткацком станке); может
ЗЗак. 896 ¦ 65
быть эксцентриковым или кулачковым, кареточным и ясак-
кард овым.
Кроме основных механизмов, без которых выработка
ткани невозможна, ткацкие станки оснащены рядом
вспомогательных:
механизм автоматической смены утка, повышающий
производительность станков и труда" ткачей;
основонаблюдатель, способствующий улучшению качества
тканей;
механизм, предупреждающий массовые обрывы основы
при задержке челнока (нитепрокладчика) в зеве и др.
Челночные ткацкие станки классифицируются в
зависимости от следующих особенностей:
назначения (станки для хлопчатобумажных, шерстяных,
льняных, специальных и других тканей);
способа смены утка (станки автоматические и
механические);
ширины станка (станки с рабочей шириной 100, 125,175 см
и др.);
вида зевообразовательного механизма* (станки
эксцентриковые, кареточные и жаккардовые);
системы боевого механизма (станки среднего, верхнего или
нижнего боя);
числа челноков в работе (станки одночелночные и
многочелночные) ;
системы предохранительного механизма,
предупреждающего обрыв нитей основы при замине челнока в зеве (станки
замочные и беззамочные — с откидным бердом);
расположения привода станка (станки правой и левой
руки).
В связи с появлением ткацких станков с новым
принципом формирования ткани и.новыми способами внесения утка
число классификационных признаков возросло.
*На станках с эксцентриковым зевообразовательным механизмом
можно вырабатывать ткани полотняного переплетения. На станках ка-
реточных можно вырабатывать ткани с переплетениями производными
и комбинированными. Жаккардовые машины позволяют вырабатывать
ткани с крупноузорчатыми переплетениями, так как появляется
возможность каждый последовательный зев образовывать путем подъема
любых нитей основы.
66
Малая производительность традиционных ткацких
станков, повышенный шум, относительно малая ширина
вырабатываемых тканей заставили искать новые методы получения
тканей. ,
Ткацкие станки новых типов можно разделить на две
группы. Первую группу составляют станки, в которых
сохранен уже описанный принцип образования ткани, но введение
утка в зев осуществляется бесчелночным способом, вторую —
станки с новыми принципами формирования ткани.
К первой группе станков относятся бесчелночные
ткацкие станки. На них уток в зев вносится малогабаритными
прокладчиками, представляющими собой стальную
пластинку массой 40 г при длине 90 мм и ширине 14 мм. Пружинным
захватом прокладчик зажимает нить, которая специальным
устройством подается к нему с конической бобины. Движение
через зев прокладчик совершает только в одном направлении.
В обратном направлении он переносится специальным
транспортером, расположенным под основой.
Станки такого типа выпускаются швейцарской фирмой
"Зульцер", в России — марки СТБ. Станки выпускаются с
заправочной шириной 180, 220, 330 см.
На пневматических бесчелночных станках уточная нить,
сматываемая с неподвижной конической бобины, после
прохождения через натяжное устройство поступает на барабан
отмеривающего механизма. Барабан наматывает на себя нить
длиной, необходимой для одной прокладки. С барабана нить
проходит в сопло, из которого пробрасывается в зев струей
сжатого воздуха, периодически поступающего из
компрессора (станки П-105, П-125). ;
На рапирных ткацких станках уточная нить вводится в
зев посредством жестких или гибких рапир, движущихся
навстречу друг другу. При встрече одна из рапир, несущая нить,
передает ее другой, которая при обратном движении
завершает прокладывание утка через зев (станок СТР-8).
На пневморапирных ткацких станках уток
пробрасывается воздушной струей в канале, образованном рапирами,
которые движутся справа и слева до середины станка. В канал
одной рапиры подается сжатый воздух, а из канала
встречной рапиры воздух отсасывается (станок АТПР-120). Стан-
67
ки предназначены для выработки хлопчатобумажных тканей
массового ассортимента.
На гидравлических бесчелночных ткацких станках
уточная нить вводится в зев струей воды, выбрасываемой из сопла.
Станки предназначены для выработки тканей из несмачива-
ющихся синтетических нитей.
Ко второй группе может быть отнесена круглая ткацкая
машина, на которой с нескольких ткацких навоев нити
основы распределяются между 12 секторами. Несколько челноков
последовательно прокладывают нити, и каждый челнок
прижимает к опушке ткани уточину, проложенную предыдущим
челноком. Станок вырабатывает ткани полотняного
переплетения.
2.2.4. Пороки ткачества
Наличие пороков в готовых швейных изделиях может
привести к снижению сорта изделий и даже к браку, поэтому при
раскрое пороки стараются исключить. Пороки могут
возникнуть из-за обрыва нитей, разладки оборудования, нарушения
технологического режима или недобросовестной работы
обслуживающего персонала. Назовем пороки ткацкого
производства.
Близка — отсутствие одной или нескольких нитей основы.
Пролет — отсутствие одной или нескольких уточных
нитей по всей ширине ткани или на ограниченном ее участке.
Двойник — две или более нити основы или утка, затканные
или переплетенные вместо одной.
Поднырки — нарушение переплетения на коротких
участках из-за непереплетения уточных нитей с нитями основы и
провисания их в виде штрихов.
Подплетина — несколько рядом лежащих неправильно
переплетенных, в том числе оборванных, нитей в основе и утке
на коротком участке.
Сбитый рисунок — нарушение переплетения рисунка
ткани в результате неправильной проборки нитей в ремиз или в
глазки лиц жаккардовой машины или бердо.
Забоина — полоса во всю ширину ткани из-за повышенной
плотности ткани по утку. :
68
Недосека — полоса во всю ширину ткани из-за пониженной
плотности ткани по утку.
Рассечка — раздвижка нитей основы из-за нарушения
плотности зубьев берда.
Нарушение целостности ткани — нити основы и (или)
утка разрушены.
Прощипки — нарушение целостности нитей основы или
утка на коротком участке в результате удаления постороннего
предмета или узла.
Зебристость — наличие в ткани участков небольшой
протяженности по основе и утку, возникающих от различной
линейной плотности нитей.
Утолщенные нити — наличие в ткани нитей основы или
(и) утка, имеющих более высокую линейную плотность, чем
нити основного фона ткани.
Местное утолщение — наличие утолщенных нитей
основы или (и) утка на коротких участках.
2.3. ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ
После ткачества ткани содержат различные примеси и
загрязнения, они имеют ворсистую поверхность, плохо
смачиваются водой. Такие ткани называют суровыми, они
непригодны для изготовления одежды и нуждаются в отделке.
Отделка тканей — совокупность химических и физико-
механических операций, в результате которых из суровой
ткани получают готовую ткань, которая по структуре и
внешнему виду соответствует своему назначению.
Цель каждой отделочной операции — ¦ придание ткани
определенных свойств и максимальное сохранение
полезных свойств волокон, из которых она выработана. Применяя
разные отделочные операции, из одной и той же суровой
ткани получают готовые ткани, различные по внешнему виду,
свойствам и назначению.
Последовательность выполнения операций и их сущность
зависят от волокнистого состава и назначения ткани.
Полный цикл отделки тканей любого ассортимента
состоит из четырех самостоятельных, но взаимосвязанных этапов:
предварительной отделки и беления, крашения, печатания и
заключительной отделки. Иногда применяются специальные
69
виды отделки: бактерицидная, противогнилостная,
водоотталкивающая, флокирование, металлизация, тиснение и др.
Некоторые операции в процессе отделки одной и той же
ткани могут повторяться. Например, отваривание и беление в
процессе отделки льняных тканей, ворсование и стрижка в
процессе отделки суконных тканей.
При проведении операций отделки очень валено соблюдать
температурный режим и концентрацию применяемых
растворов. В последние годы в отделочном производстве идет
непрерывный процесс замены пищевых продуктов (крахмала,
муки) в составе пропиток различными химическими
веществами. Широко применяются текстильно-вспомогательные
вещества (ТВВ) и среди них поверхностно-активные вещества
(ПАВ): сульфирол, сукцинол, синтанол, синтамид и др.,
улучшающие смачивание волокон, равномерность распределения
красителя по волокну и повышающие прочность окраски.
Устанавливаются высокопроизводительные поточные линии:
непрерывного беления тканей в жгуте, универсальные
красильные, несминаемой и безусадочной отделки и др.
Совершенствование оборудования, установка поточных
линий, использование высококачественных красителей и
ТВВ, новых видов отделки повышают производительность
труда, расширяют ассортимент и улучшают качество тканей.
2.3.1. Предварительная отделка
и беление тканей
Целью предварительной отделки является подготовка
тканей к крашению и печатанию. В процессе подготовки ткани
освобождаются от естественных примесей и веществ,
нанесенных на них в процессе прядения и ткачества (замасливателя,
антистатика, шлихты, случайных загрязнений). Эти вещества
портят внешний вид ткани и препятствуют прониканию
красителя внутрь волокна. При подготовке тканям сообщаются
смачиваемость, мягкость, белизна. Характер подготовки
зависит от сырьевого состава, вида сопутствующих и
загрязняющих веществ. Для всех тканей подготовка начинается с
приема и разбраковки суровья, выявления и устранения
различных дефектов ткачества.
Хлопчатобумажные ткани. Ткани одного артику-
70
ла подбираются в партию по несколько сотен кусков каждая
с учетом емкости оборудования. Подобранные куски тканей
клеймят несмываемой краской и сшивают встык в виде
непрерывной ленты, которая проходит все операции отделки.
Предварительная отделка включает: опаливание,
расшлихтовку, отваривание, беление, мерсеризацию и
ворсование.
• Опаливание — процесс удаления с поверхности
суровой ткани выступающих кончиков волокон и узелков,
которые портят ее внешний вид, способствуют быстрому
загрязнению и образованию дефектов при печатании. Поверхность
ткани выравнивается, открывается ткацкий рисунок,
облегчается взаимодействие химических реагентов с волокном. Для
опаливания используют газовые (для легких тканей) и
плитные (для плотных и тяжелых тканей) опаливающие
машины. В газоопаливающих машинах кончики волокон
сжигаются пламенем газовой горелки. В плитных опаливающих
машинах поверхности в виде плит, цилиндров, желобов нагреты до
красного каления, кончики волокон сгорают при
соприкосновении движущейся ткани с раскаленной поверхностью. После
опаливания ткань поступает в паровой искрогаситель или в
ванну с водой. Опаливают все ткани, кроме марли,
полотенечных, ворсовых и подлежащих ворсованию.
• Расшлихтовка — удаление шлихты, нанесенной на нити
основы в процессе шлихтования. Шлихта делает ткань
жесткой, плохо смачиваемой, затрудняет ее отделку. Для
расшлихтовки ткань обрабатывают водой с добавлением кислот,
щелочей, окислителей или ферментов. Ткань пропитывают
раствором реагента, помещают в емкие компенсаторы на 6 — 24 ч
при температуре 30 — 40°С, затем промывают.
Расшлихтованная ткань становится мягче, лучше смачивается.
• Отваривание — обработка тканей щелочными
растворами для удаления примесей целлюлозы (воскообразных,
пектиновых, азотистых и минеральных веществ), а также
загрязнений, остатков шлихты.
Для отваривания применяют раствор едкого натра, в
который добавляют кальцинированную соду, мыло, различные
ПАВ. Отваривание тканей производится в герметически
закрытых варочных котлах под давлением в течение 4 — 8 ч
71
или в аппаратах непрерывного действия при 98 — 100 °С в
течение 1 — 2 ч. После отваривания ткань промывают сначала
горячей, а потом холодной водой.
Отваренная ткань приобретает смачиваемость,
необходимую для равномерного беления ткани, становится мягкой и
пластичной, но имеет неприятную серовато-бурую окраску
из-за оседания на нее продуктов отварки.
• Беление — обработка тканей растворами окислителей
для обесцвечивания красящих пигментов хлопка и придания
ткани устойчивой белизны. Беление может осуществляться
классическим (прерывным) способом, включающим
пропитывание, вылеживание, промывку, отжим, сушку, или более
производительным непрерывным способом, в котором
расшлихтовка, отваривапие и беление проводятся непрерывно в одной
поточной линии. Различают химическое и оптическое
беление. *
Химическое беление заключается в разрушении красящих
веществ окислителями. В качестве окислителей обычно
применяют растворы гипохлорита натрия, гипохлорита кальция,
перекиси водорода, хлорита натрия.
Беление гипохлоритом заключается в пропитке ткани
раствором гипохлорита @,5 — 1,5 г/л), отжиме и вылеживании
ткани при температуре рабочего помещения в течение 1 — 3 ч.
Выделяющиеся при этом кислород и хлор являются
сильными окислителями и оказывают белящее действие. В процессе
беления гипохлоритом происходит частичное окисление
целлюлозы, вследствие чего прочность ткани снижается на
8-12%.
Беление перекисью водорода основывается на ее
способности легко разлагаться при повышенной температуре с
выделением активного кислорода. Ткани пропитывают слабым
раствором перекиси C — 6 г/л) в щелочной среде и запаривают
при температуре 85 — 90° С в течение 1 — 2 ч. При перекис-
ном способе достигается более высокая устойчивая белизна и
лучше сохраняется прочность ткани.
Беление хлоритом натрия проводится в слабокислой среде,
при этом образуется диоксид хлора, отбеливающий волокно.
При хлоритном белении удаляются сопутствующие
целлюлозе вещества, происходит расшлихтовка ткани. Поэтому беле-
72
ние можно проводить после расшлихтовки и без нее. При
белении хлоритом целлюлоза повреждается незначительно, этот
способ обеспечивает высокую степень белизны ткани. Так как
беление проводится в слабокислой среде, то хлоритами можно
отбеливать смешанные ткани. Недостаток способа состоит в
том, что растворы хлорита вызывают коррозию оборудования
и выделяют ядовитый газ (диоксид хлора).
Оптическое беление заключается в обработке тканей
оптически отбеливающими веществами (ООВ). ООВ
представляют собой соединения, аналогичные красителям и
обладающие способностью флюоресценции. Они хорошо
растворимы в воде, и способы их применения аналогичны способам
применения прямых красителей. ООВ не оказывают
химического действия на волокно и не повреждают его. Эффект
оптического беления основан на способности ООВ поглощать
ультрафиолетовые лучи и преобразовывать их в излучение в
видимой фиолетово-синей части спектра.
Наиболее эффективно комбинированное беление, при
котором ткань отбеливают химическим реагентом, а затем
оптическим отбеливателем. ООВ совместимы с различными
веществами, применяемыми в- отделке. Поэтому их молено
использовать одновременно с крашением, при промывке, при
аппретировании тканей. ООВ повышают чистоту и свежесть,
иногда и светоустойчивость окраски. Эффект оптического
беления устойчив к термической обработке, действию светопо-
годы, химической чистке и стирке.
• Мерсеризация — кратковременная (в течение 30 — 35 с)
обработка натянутой ткани 27 %-ным раствором едкого натра
B40 — 280 г/л) при температуре 16 — 20° С с последующей
промывкой горячей и холодной водой.
Мерсеризации подвергают суровые, отваренные или
отбеленные ткани. Чаще ткани мерсеризуют после отваривания.
Мерсеризованные ткани обладают повышенной прочностью,
блеском, гигроскопичностью и лучшей способностью к
окрашиванию; меньше загрязняются, легче и быстрее
отстирываются. -•¦.¦¦¦
При мерсеризации в волокне происходят
физико-химические процессы и структурные изменения. Под действием
щелочи волокно хлопка набухает, увеличивается его поперечник
73
и уменьшается длина. Волокно раскручивается и
приобретает цилиндрическую форму, канал сужается. Под действием
натяжения, препятствующего усадке, волокно
выпрямляется, приобретает гладкую поверхность, изменяется
внутренняя структура волокна (упорядочивается расположение цепей
главных валентностей, происходит параллелизация и
сближение макромолекул). Щелочь при взаимодействии с
целлюлозой образует щелочную целлюлозу, которая при последующей
промывке ткани водой легко разрушается и переходит в гид-
ратцеллюлозу.
Мерсеризуют высококачественные сорочечные, блузоч-
ные, платьевые и некоторые одежные ткани.
Применяя местную мерсеризацию, получают
гофрированные ткани, при этом концентрированный раствор едкого
натра наносят только на отдельные участки с помощью вала
печатной машины. Участки ткани, покрытые едким натром,
мерсеризуются, усаживаются и стягивают необработанные
участки ткани, которые образуют рельефную поверхность в
виде морщин и вздутий. Затем ткань промывают водой и
высушивают без натяжения. Эффект гофре обычно получают
на ситцах и платьевых тканях небольшой плотности.
Разработан новый способ мерсеризации тканей жидким
аммиаком, который обеспечивает более высокие скорость
процесса и качество обработанной ткани.
• Ворсование — процесс создания на ткани ворсовой
поверхности для увеличения ее мягкости и теплозащитных
свойств. Процесс осуществляется на ворсовальной машине.
При движении ткани вокруг барабана ворсовальной машины
на нее действуют иглы ворсовальных валиков, извлекающих
Концы волокон из нитей, и иглы противоворсовальных
валиков, расчесывающих и приглаживающих ворс в направлении,
противоположном направлению движения ткани. Ткань
пропускают через ворсовальную машину 4 — 16 раз в
зависимости от того, какую густоту ворса надо получить (бумазею 4,
фланель 8, байку 16 раз).
Ворсованию подвергают ткани, имеющие кардный или
аппаратный уток со слабой круткой (фланель, бумазею, байку,
вельветон, сукно, замшу). Ворсуют ткани обычно перед
крашением, а после крашения подворсовывают.
74 . ' '
Льняные ткани. Подготовку к отделке льняных тканей
обычно проводят аналогично подготовке к отделке
хлопчатобумажных тканей, но более осторожно, повторяя операции
несколько раз. Это связано с более интенсивной природной
окраской льна и наличием в нем большого количества
сопутствующих веществ: пектиновых, воскообразных, жировых и
лигнина. Льняные ткани труднее поддаются отвариванию,
белению и другим видам обработки. Необходимо также следить
за тем, чтобы не разрушить технические волокна до
элементарных, что ухудшает свойства тканей.
Технологический процесс подготовки льняных тканей
включает операции: опаливание, расшлихтовка (ткани
замачивают в теплой воде в течение 10 — 12 ч), отваривание
(повторяемое два раза при более низкой концентрации щелочи,
чем для хлопчатобумажных тканей), беление
(комбинированным гипохлоритно-перекисным способом).
В процессе отваривания и беления из тканей удаляются
клеящие вещества и они становятся менее плотными, теряют
в массе 25 — 30 %. Поэтому льняные ткани изготавливают не
из суровой пряжи, а из отваренной и частично отбеленной.
Пряжа становится более мягкой, эластичной, меньше
обрывается в процессе ткачества.
Пряжу в мотках отваривают в растворе едкого натра и
соды при температуре 100 — 105 °С в течение 4 — 5 ч с
последующей промывкой горячей и холодной водой. Большая часть
примесей при этом удаляется, но цвет пряжи почти не
изменяется. Из такой ткани вырабатывают сурово-вареные
ткани, которые отличаются мягкостью, хорошо смачиваются, но
имеют окраску, близкую к окраске суровой ткани.
Для выработки белых тканей пряжу частично отбеливают.
По степени беления различают пряжу 1/4 белую, 1/2 белую
(полубелую), 3/4 белую и белую. Такое обозначение
сохранилось с того времени, когда льняную пряжу белили только
с помощью гипохлорита по схеме: щелочная варка —>
обработка гипохлоритом —> кисловка. Для получения полностью
отбеленной пряжи этот цикл повторяли четыре раза.
В настоящее время беление льняной пряжи проводится по
схеме: щелочная варка —> беление гипохлоритом —»
кисловка —> беление перекисью водорода. Пряжа, отбеленная таким
75
образом, по степени белизны и физико-механическим
показателям превосходит полубелую пряжу, полученную по старому
способу за два цикла. Ткани, выработанные из такой пряжи,
после опаливания и расшлихтовки отваривают два раза в
щелочном растворе и белят по гипохлоритно-перекисному
способу.
Кроме сурово-вареных и белых выпускают кислованные
льняные ткани. Для этого суровую пряжу обрабатывают
слабым раствором серной кислоты. При этом удаляется больше
примесей, чем при отваривании. Поэтому кислованные ткани
имеют светло-серый цвет и более мягкие, чем при
отваривании. Сурово-вареными и кислованными выпускают полотна
гладкие и с набивным рисунком. Эту пряжу используют
также в сочетании с полубелой или цветной для выработки
скатертей и декоративных изделий.
Шерстяные ткани. Шерстяные ткани делятся на
гребенные (камвольные) и суконные. Гребенные — тонкие
шерстяные ткани с четким рисунком ткацкого переплетения.
Суконные ткани — более массивные и толстые, обычно имеют
на лицевой поверхности начесный ворс или войлокообразный
застил.
Суровые шерстяные ткани перед отделкой просматривают,
разбраковывают, чистят от узлов и шишек и штопают, т. е.
исправляют некоторые пороки, нарушающие ткацкий рисунок.
Гребенные ткани сшивают вместе по 10 — 12 кусков. Куски
тяжелой суконной ткани отделывают индивидуально и
только для проведения некоторых операций (например, стрижка
ворса) сшивают вместе несколько кусков, затем их снова
разъединяют.
Отделка гребенных и суконных тканей имеет свои
особенности. Предварительная отделка гребенных тканей
включает операции: опаливание, термофиксацию, заваривание,
промывку, мокрую декатировку, карбонизацию. Для суконных
тканей на этапе предварительной отделки проводят валку,
промывку, термофиксацию, мокрую декатировку,
карбонизацию и ворсование. Технологический план предварительной
отделки зависит также от волокнистого состава и структуры
тканей. Например, чистошерстяные ткани в отличие от
полушерстяных подвергают карбонизации, ткани, содержащие
76
синтетические волокна, — термофиксации, суконные ткани —
валке, ворсованию и т. д.
• Опаливание — сжигание торчащих волокон шерсти с
лицевой стороны. Проводится только для гребенных тканей на
газоопаливающих машинах с целью получения рельефности
и чистоты ткацкого рисунка. Расправленная ткань движется
над пламенем газовой горелки со скоростью 90 м/мин.
Высота пламени — до 15 см. При опаливании малоплотных
тканей пламя пронизывает ткань насквозь и сжигает концы
волокон между нитями. После опаливания ткани чистят от нагара
(спека волокон).
• Заваривание — обработка расправленной ткани кипящей
водой в течение 20 - 30 мин с последующим охлаждением;
проводят только для гребенных тканей. В результате
заваривания снимаются внутренние напряжения, возникшие в
волокнах при прядении и ткачестве, происходит усадка,
структура ткани закрепляется, уменьшается способность ее
свойлачиваться при последующих обработках. Одновременно ткань
очищается от шлихты и загрязнений, улучшается ее окра-
шиваемость, предупреждается появление на ней заломов
(неустранимых складок и заминов) при жгутовой обработке.
Заваривание тканей осуществляют на разных заварных
машинах в расправленном и натянутом состоянии.
• Термофиксация — кратковременная обработка тканей,
содержащих синтетические (капрон, лавсан, нитрон), а
также триацетатные волокна при температуре ПО — 120 СС для
стабилизации структуры термопластичных волокон и
предупреждения их усадки в последующих отделочных операциях
и при использовании готовой ткани.
• Промывка — очистка тканей от различных примесей и
загрязнений, проводится несколько раз после многих
отделочных операций. Суровые шерстяные ткани содержат примеси
природного происхождения (жировые вещества) и внесенные
в процессах прядения и ткачества (замасливатели на основе
натуральных масел, водорастворимая шлихта). Для удаления
примесей и загрязнений шерстяные ткани (гребенные после
заварки, а суконные после чистки и штопки) промывают
раствором мыла или моющих средств и кальцинированной соды
C — 5 г/л) при температуре около 40° С с добавлением по-
77
верхностно-активных веществ. Продолжительность
промывки гребенных тканей 2 — 2,5 ч, суконных — 3 — 4,5 ч.
Полушерстяные ткани с синтетическими волокнами для
устранения их электризуемости после промывки подвергают
антистатической обработке — пропитывают раствором
антистатических веществ.
• Валка — механическая обработка шерстяной ткани с
целью ее уплотнения и создания на поверхности войлокообраз-
ного застила, частично или полностью закрывающего ткацкое
переплетение.
В процессе валки уменьшаются линейные размеры ткани,
увеличивается ее поверхностная плотность, повышаются
теплозащитные свойства, прочность и мягкость. Валка основана
на специфических свойствах шерстяного волокна: его чешуй-
чатости, извитости, растяжимости и упругости. На валкость
ткани влияют вид пряжи и структура ткани. Лучше
подвергаются валке ткани: из толстой пряжи малой крутки, с разным
направлением крутки основы и утка, малой плотности,
выработанные переплетением с длинными перекрытиями.
Валку проводят на валяльных машинах в слабощелочной
или слабокислой среде в присутствии смачивателя при
температуре 38 — 40 °С.
Гребенные ткани (бостон, пальтовые) подвергают легкой
валке (фулеровке) в течение 10 — 20 мин для смягчения и
придания усадки D — 6 % по ширине и 1 - 5 % по длине).
Суконные ткани валяют в течение нескольких часов для
увеличения плотности и придания войлокообразного застила. При
этом суконные ткани дают усадку (увалку) до 40 % по ширине
и 20 — 30 % по длине.
• Карбонизация — обработка чистошерстяных тканей 4 —
6 %-ным раствором серной кислоты для удаления
растительных примесей. В процессе последующего высушивания ткани
при температуре 70 — 100° С концентрация кислоты
увеличивается, растительные частицы (колючки репейника и др.)
обугливаются, а волокна шерсти не повреждаются.
Обугленные частицы и остатки кислоты удаляют при последующей
промывке. Карбонизацию проводят после промывки или
после валки, а иногда и после крашения.
• Мокрая декатировка — обработка тканей горячей водой
78 '.-¦¦'
или паром. Расправленную ткань наматывают на дырчатый
пустотелый цилиндр (декатир), помещенный в центре ванны.
В течение 5 — 10 мин через ткань из цилиндра пропускают
пар, затем из ванны через ткань в течение 20 — 30 мин
прокачивают горячую воду и в течение 10 мин — холодную. Такой
обработке подвергаются гребенные костюмные ткани (трико,
шевиот и др.) и почти все тонкосуконные ткани. При этом они
становятся более плотными, упругими, лучше окрашиваются.
По условиям и назначению процесс близок к завариванию.
• Ворсование — процесс создания на ткани ворсовой
поверхности с помощью ворсовальных машин. Ворсованию
подвергаются бобрики, драпы, сукна, пальтовые ткани. В
результате повышается мягкость, пушистость, теплозащитные
свойства тканей, им придается характерный внешний вид. При
ворсовании влажная ткань пропускается через ворсовальную
машину, имеющую барабаны, покрытые кардолентой или
растительными ворсовальными шишками. Для выравнивания
ворса процесс ворсования шерстяных тканей дополняют
ворсованием полимерными шишками, чешуйки которых
имитируют чешуйки растительных шишек, но имеют плоскую
поверхность. Некоторые пальтовые ткани подвергают легкому
ворсованию игольчатой лентой (кардованию) с изнаночной
стороны для придания им повышенной мягкости. На тканях с
велюровой отделкой вспушивают ворс ворсующими и контр-
ворсующими валиками, движущимися в разные стороны.
• Ратинирование — укладывание ворса на лицевой
поверхности фигурно (в виде шариков, полос, елочки и т.д.).
Осуществляется на ратинир-машине, основными рабочими
частями которой являются неподвижная нижняя и
подвижная верхняя упругие плиты. Эффект ратинирования зависит
от качества шерсти, высоты ворса, скорости движения ткани
и плиты, характера движения плиты, ее давления на ткань.
. • Беление проводят очень редко. Красящие пигменты
расположены в корковом слое шерстяного волокна, поэтому
отбеливающие вещества, разрушая их, в значительной степени
снижают прочность волокон и ткани. Беление шерстяных
тканей (волокон, пряжи) производят химическим и оптическим
способами. При химическом способе используют
восстановители (бисульфит натрия, гидросульфит) и окислители (пере-
79
кись водорода, диоксид натрия). Окислительное беление
ткани создает более устойчивый эффект отбеливания.
Ткани из натурального шелка. Технологическая
проводка тканей из натурального шелка зависит от строения и
требований, предъявляемых к готовой ткани. После
разбраковки суровья 6 — 10 кусков ткани сшивают в длинную
непрерывную ленту, которая проходит все операции отделки.
• Опаливание проводят на газовых опаливающих
машинах. Опаливанию подвергают ткани, выработанные из
шелковой пряжи или имеюпще хлопчатобумажную пряжу в утке.
• Отваривание предназначено для удаления серицина
B0 — 30% массы шелка), красящих, жировых и
минеральных веществ. Отваривают ткани в мыльных растворах при
температуре 92. — 95 °С в течение 1,5 — 2 ч. После
отваривания ткани промывают горячей и холодной водой, отжимают и
высушивают. Ткани приобретают мягкость и блеск, а
креповые ткани — креповый эффект (свойственную им волнистую
поверхность).
• Белению подлежат ткани из шелковой пряжи, которые
в готовом виде должны быть абсолютно белыми. Отбеливают
ткани перекисью водорода в щелочной среде, затем
промывают теплой и холодной водой. Остальные ткани не отбеливают,
так как после отваривания они имеют кремовый оттенок,
который не препятствует крашению даже в светлые цвета.
• Утяжеление — обработка тканей минеральными
(солями железа, олова, цинка) или органическими (дубящими
веществами и солями тяжелых металлов) соединениями и
синтетическими смолами. Утяжеление придает тканям
повышенную плотность, массивность, драпируемость. Но утяжеление
более чем на 40 % снижает прочность тканей.
• Оживление — обработка тканей слабыми растворами
органических кислот (уксусной, муравьиной, молочной) при
температуре 30° С в течение 20 — 30 с, после которой
ткани приобретают характерное туше* — скрип или хруст. Эту
операцию проводят после отварки ткани, если она
выпускается неокрашенной, или после крашения. В результате ткань
приобретает более сочную окраску. •
Ткани из химических волокон. Предварительная от-
*Туше — трогать (фр.).
80
делка тканей из химических волокон и нитей состоит из
опаливания, крепирования, заваривания, отваривания, беления
и во многом зависит от их волокнистого состава, структуры
и назначения. Обработка тканей из искусственных волокон
проводится при минимальном натяжении, так как в мокром
состоянии они значительно теряют свою прочность.
я Опаливанию подвергают только ткани, выработанные из
химических волокон (штапельные) или с применением
хлопчатобумажной пряжи в утке.
в Крепирование проводят только для креповых тканей из
искусственных нитей. Ткань проходит между горячим (80 —
85° С) металлическим валом, на котором выгравирован
определенный рельефный рисунок, и упругим валом из плотно
спрессованной хлопчатобумажной ткани. После тиснения
ткань приобретает рельефный рисунок, который при
последующем отваривании образует креповый эффект с
определенной и четкой формой зерна.
в Отваривание тканей из химических волокон и нитей
проводится в мыльных растворах пониженной концентрации
или в растворах синтетических моющих препаратов при
сокращении времени обработки, так как они имеют меньше
примесей, чем натуральные. В результате отваривания ткани
освобождаются от шлихты, замасливания и загрязнений,
усаживаются, гигроскопичность их повышается.
• Беление тканей из химических волокон и нитей
обычно не проводится, так как они обычно вырабатываются из
отбеленных или окрашенных волокон, но иногда ткани
отбеливают гипохлоритом или оптическими отбеливателями для
усиления белизны.
• Заваривание проводится для тканей из ацетатных и
триацетатных нитей для предупреждения образования заломов
при последующих мокрых обработках. Ткани обрабатывают
врасправку моющими растворами при температуре 95 — 98 ° С
в течение 20 — 30 мин с последующим резким охлаждением.
• Термофиксация является обязательной операцией при
отделке тканей из капрона. Она заключается в обработке
тканей паром при температуре 130 —-135 °С в течение 15 — 20 мин
или используется нагрев с помощью инфракрасных
излучателей при температуре 190 °С в течение 12 — 15 с. В результате
81
термофиксации снимаются внутренние напряжения в ткани и
закрепляется ее структура.
2.3.2. Крашение тканей
Крашение — процесс нанесения красителя на ткань, в
результате которого она приобретает однородную окраску,
устойчивую к различным внешним воздействиям. Ткани,
прошедшие процесс крашения, называются гладкокрашеными.
Крашение условно рассматривается как процесс,
состоящий из четырех стадий:
1) диффузия красителя в красильном растворе к
поверхности волокна;
2) сорбция красителя наружной поверхностью волокна;
3) диффузия красителя из поверхностного слоя внутрь
волокна;
4) закрепление, или фиксация, красителя в волокне.
Все стадии протекают одновременно, но с различными
скоростями, зависящими от структуры материала, вида волокна,
диффузионной способности красителя, добавок электролита,
температуры красильной ванны и др.
Красители бывают натуральные (преимущественно
растительного происхождения) и синтетические (полученные
из продуктов переработки каменного угля и нефти).
Основная масса тканей окрашивается синтетическими
красителями, представляющими собой сложные соединения
ароматического ряда. Красители выпускаются в виде тонкоизмельчен-
ных порошков, паст и концентрированных растворов.
Ассортимент красителей разнообразен:
растворимые в воде красители: прямые, кислотные,
активные, катионные;
нерастворимые в воде красители: кубовые, сернистые,
дисперсные;
образующиеся на волокйе: азоидные, черный анилин.
Цвет, яркость, устойчивость красителя к различным
воздействиям (света, влаги, трения, нагревания, растворителей
и др.) зависят от химического состава красителей и строения
их молекул, а также от предварительной или последующей
обработки вспомогательными веществами — протравами,
закрепителями и т. д.
82
Крашение тканей может осуществляться волокном, в
ленте (топсе), пряжей или полотном. Ткани, окрашенные
волокном или пряжей, имеют равномерную по всей толщине
окраску, что особенно важно для тканей повышенной толщины
(пальтовых тканей, драпов, сукон).
Крашение полотном может производиться путем
прохождения через раствор красителя расправленного натянутого
полотна или ткани в жгуте. Широко применяются аппараты
непрерывного действия.
Выбор вида красителя и способа крашения зависит от
волокнистого состава ткани, свойств красителя и требований,
предъявляемых к окраске ткани. Например, подкладочные
ткани необходимо окрашивать красителями, устойчивыми к
трению и действию пота. Ткани для верхней одежды
окрашиваются красителями, стойкими к действию света, влаги,
сухому и мокрому трению.
Красителей, которые могли бы окрашивать все виды
волокон, не существует. Для красителей, окрашивающих
несколько видов волокон, применительно к каждому волокну
требуются разные условия обработки, часто несовместимые. Один
и тот же краситель на разных волокнах дает различные
оттенки окраски. Поэтому для смешанных тканей нередко
используют предварительно окрашенные волокна. Кроме того,
используют различные красители. Так, для крашения тканей
из смеси лавсана с шерстью можно использовать дисперсные
и металлсодержащие красители, для тканей из смеси лавсана
с хлопком — дисперсные и кубовые или активные красители,
для тканей из смеси шерсти и нитрона — катионные и
металлсодержащие красители.
Получил распространение одностадийный способ беления
и крашения целлюлозных тканей, в нем совмещены процессы
беления (перекисью водорода) и крашения (кубозолями,
прямыми светопрочными и активными красителями). Ткани
характеризуются яркостью окрасок и чистотой оттенков, имеют
меньше пороков (заломов, полос и т. п.); увеличивается
устойчивость окраски к мокрым обработкам и трению. Крашение
иногда совмещают с отвариванием и мерсеризацией.
83
2.3.3. Печатание тканей
Печатание — нанесение и закрепление красителя на
отдельных участках материала. При печатании используются те
же красители, что и при гладком крашении (кубовые,
нерастворимые азокрасители, активные, пигментные и др.), но
более густой, вязкой консистенции. В состав печатных красок
входят также растворители (вода, спирт и др.),
восстановители (гидросульфит, сернистый натрий и др.),
окислители (хромпик, хлорноватокислый натрий и др.), загустители
(крахмал маисовый или пшеничный, декстрин и др.).
Различают четыре вида печати: прямую, накладную,
вытравную и резервную.
При прямой печати краску наносят непосредственно на
материал. В зависимости от площади, занимаемой рисунком,
различают ткани: белоземельные, в которых цветной рисунок
занимает 30 — 40% площади ткани, полугрунтовые — 40 —
60 % площади и грунтовые — более 60 % площади ткани.
Различают прямую печать растровую, трехцветную и
полутоновую (под акварель). При растровой печати рисунок
наносят системой точек или штриховых полос разной величины;
получаются рисунки с плавными переходами тонов. Рисунок
трехцветной печати получают за счет взаимного наложения
красок трех цветов, гармонически сочетающихся между
собой. При полутоновой печати (под акварель) рисунок
печатают по увлажненной ткани, при этом получают его с
размытыми краями, напоминающий акварельный.
Накладная печать — это нанесение краски на
предварительно окрашенную в светлые тона ткань.
Вытравная печать — печатание по предварительно
окрашенной ткани вытравкой (окислителями, восстановителями и
др.), обесцвечивающей краситель. При последующей
обработке ткани горячим паром краситель разрушается и возникают
белые рисунки на окрашенной ткани. Иногда одновременно с
вытравкой на ткань накладывают краситель иного состава, в
результате получают цветные рисунки.
Резервная печать — печатание по белой ткани резервом
(воск, стеарин, соли, восстановители и др.) с последующим
крашением раствором красителя. Резервированные участки
84 ¦ . . ;
не окрашиваются, и после снятия резерва возникают белые
рисунки на окрашенной ткани.
При любом способе печатания для закрепления красителя
ткань обрабатывают горячим паром в зрельниках или
запарных аппаратах.
Различают однофазную и двухфазную печать. При
однофазном способе печатания краситель и все необходимые для
его проявления и фиксации компоненты находятся в печатной
краске с момента ее приготовления. При двухфазном способе
печатания на ткань сначала наносят печатную краску,
содержащую только краситель, а вещества, необходимые для его
проявления, наносят непосредственно перед обработкой
ткани в паровом зрельнике. При двухфазном способе печати
краситель проявляется сильнее, яркость окраски увеличивается
на 20 — 35 %, окраска получается более сочная и чистая.
Ткани печатают различными способами. Ручной способ
набивки наиболее простой, но и наиболее дорогостоящий,
осуществляется при помощи набивной формы (деревянной
пластины из плотных и вязких пород дерева); на нижней стороне
последней вырезан рисунок или часть рисунка, который
наносится одной краской. Для многоцветного рисунка требуется
столько форм, сколько красок в данном рисунке. Для
набивки ткань расстилают на специальных столах, поверхность
которых покрыта сукном для упругости. На печатную форму
краску наносят при помощи рамки с сукном, на котором
растерта краска. Для этого форму прижимают к сукну рамки, а
затем переносят на ткань. Рисунки получаются яркие, с
четкими контурами. В настоящее время этот метод используется
редко: для набивки платков, косынок и других изделий.
Машинное печатание — наиболее распространенный
способ печати — осуществляется на цилиндрических печатных
машинах; применяется для получения одноцветных и
многоцветных рисунков на ткани. Основным печатающим органом
машины является печатный вал — пустотелый толстостенный
цилиндр из меди или стали, покрытой слоем меди
необходимой толщины. На поверхности печатного вала
углублениями выгравированы рисунки. Специальной круглой щеткой
загущенный краситель из ванны подается на печатный вал.
Острая металлическая пластинка (ракля) счищает краситель
с гладких частей вала, оставляя его в углублениях. Барабан-
85
пресс, покрытый сукном и чехлом, прижимает ткань к
печатному валу. Различают одновальные и многовальные печатные
машины, имеющие до 16 валов.
Машинное печатание широко используется для нанесения
рисунков на хлопчатобумажные, шелковые и другие ткани.
При аэрографном печатании на ткань, закрепленную на
столе, кладут шаблоны (трафареты) с вырезанными узорами
и через них наносят краситель путем распыления при помощи
аэрографа (пульверизатора). Изменяя расстояние аэрографа
от ткани и продолжительность распыления, получают
окраску нужной интенсивности, с постепенным переходом тонов.
Аэрографией получают высокохудожественные рисунки с
постепенным переливом красок от темных тонов до светлых, с
наложением разных цветов. Производительность способа
низкая, его используют для искусственного меха и штучных
шелковых изделий.
Фотофилъмпечатъ — печатание рисунков с
использованием сетчатых шаблонов. Рисунки наносят на ткань путем
протирания краски через сетчатые шаблоны. Шаблоны
представляют раму, на которую натянута капроновая или медная
сетка. Поверхность сетки покрывают пленкой (лаком),
оставляя свободные участки в виде определенного рисунка. Ткань
расстилают, а сверху накладывают сетчатый шаблон. Внутрь
шаблона наливают печатную краску и валиком протирают ее
через сетку. Краска переходит на ткань только на открытых
участках. Для получения многоцветного рисунка число
шаблонов должно соответствовать количеству цветов в
рисунке. Этим способом получают рисунки, различные по размеру,
сложности и колористическому оформлению. Способ фото-
фильмпечати широко используется для нанесения рисунков
на шелковые ткани, имеющие мягкую подвижную структуру.
Широко используются печатные машины с
цилиндрическими сетчатыми шаблонами. Каждый шаблон представляет
собой перфорированный никелевый цилиндр, на котором
фотохимическим способом, как и на плоских сетчатых
шаблонах, получен определенный рисунок. Печатные машины
этого типа используются для нанесения рисунков на широкий
ассортимент тканей и трикотажных полотен.
В последние годы получили распространение модные эф-
86
фекты печати, повышающие качество тканей и расширяющие
их ассортимент.
Термопечать, или "сублистатик" — это перенос узора с-
бумаги на волокно при кратковременном термоконтакте.
Сначала рисунок наносят на бумагу. Для переноса его на ткань
используют эффект сублимации: краситель при температуре
150 — 220 °С переходит из твердого состояния в газообразное.
При этом вначале происходит адсорбция молекул красителя
на поверхности, а затем диффузия их внутрь волокон и
взаимодействие с активными центрами волокон.
При рельефной печати объемный выпуклый узор
образуется в процессе сушки тканей с печатными узорами при
температуре 130 — 150 °С в течение 1,5 — 5 мин. Для печатания
используют цилиндрические печатные валы, имеющие
глубину гравюры 0,25 — 0,3 мм, а также специальные одно-, двух-
и трехкомпонентные составы.
Перламутровая печать сообщает ткани переливающийся
эффект за счет использования пигментов, содержащих
диоксид титана и слюду.
Печать бронзовым и алюминиевым порошком имитирует
металлическую нить (люрекс).
Эффект печати под серебро (глитторэффект) получают
в результате использования блестящей полиэфирной пленки
с размером частиц более 1,4 мм.
2.3.4. Заключительная отделка
После беления, крашения и печатания ткани вытянуты по
основе (до 60%), ширина их уменьшена (на 20%) и
неравномерна, поверхность покрыта складками и морщинами,
матовая, на ощупь излишне мягкая, вялая. Заключительная
отделка проводится для устранения перечисленных
недостатков. Она состоит из ряда механических и физико-химических
процессов, задачей которых является придание тканям
завершенного товарного вида, улучшение некоторых свойств, а
также придание им специфических свойств. В зависимости от
волокнистого состава, вида и назначения тканей
заключительные отделочные операции и их последовательность различны.
Хлопчатобумажные и льняные ткани.
Заключительная отделка хлопчатобумажных тканей включает спиртовку,
87
ширение, аппретирование, глажение. Некоторые ткани
подвергаются специальным отделкам.
Спиртовка (легкое отбеливание) — обработка тканей
слабым раствором гипохлорита натрия (концентрация активного
хлора 0,1 — 0,2 г/л) в комбинации с подсиниванием
(ультрамарин) для устранения желтизны и усиления белизны белых
участков. Иногда используют оптические отбеливающие
вещества; применяется для белоземельных тканей и тканей с
вытравным рисунком.
Ширение — процесс придания тканям стандартной
ширины и устранения перекосов, производится на цепных
ширильных машинах. При этом происходит выпрямление
уточных нитей, восстановление структуры ткани. Перед ширени-
ем ткань увлажняют для придания ей необходимой гибкости
и мягкости.
Подворсовка — повторная обработка тканей с начесным
ворсом на ворсовальных машинах с целью поднятия ворса.
Аппретирование — нанесение на ткань специального
состава (аппрета). Аппрет наносят с помощью плюсовок с
одной (вельветы) или двух сторон. После аппретирования ткань
поступает на сушильные барабаны или сушильно-ширильные
машины.
В зависимости от строения и назначения ткани в состав
аппрета могут входить различные вещества: клеящие
(крахмал, клей и др.), смягчающие (стеариновое мыло, хлопковое
масло и др.), гигроскопические (глицерин, поваренная соль и
др.), антисептики (борная или салициловая кислота, фенол и
др.), вещества повышающие степень ее белизны
(ультрамарин, белые красители и др.).
Аппретированные ткани становятся более гладкими,
блестящими, меньше загрязняются, лучше отстирываются.
Аппретируют почти все хлопчатобумажные ткани, за
исключением вафельных и ворсовых.
В зависимости от количества аппрета, наносимого на
ткань, различают отделку мягкую (содержащую аппрета 1 —
3 % от массы ткани), среднюю E — 6 %) и жесткую (до 10 %).
Крахмальные аппреты обычно придают тканям лишь
временный эффект, исчезающий после нескольких стирок. Для
получения устойчивого эффекта все шире применяют мало-
смываемые аппреты на основе термопластических и
термореактивных смол, поливинилового спирта и полиакриламида.
Каландрирование — это процесс разглаживания ткани и
придания ей матового или глянцевого блеска, нанесения
муарового или других эффектов. Процесс осуществляется на
каландрах, которые состоят из нескольких B — 8)
чередующихся металлических и наборных (спресованных из текстильных
материалов) валов. Стальной вал нагревают до температуры
100 - 110 °С.
Степень каландрирования зависит от вида и назначения
ткани и конструкции каландра. Если ткань пропускать через
каландр, валы которого вращаются с одинаковой скоростью,
получается матовая отделка ткани, а если металлический вал
вращается быстрее, то глянцевая. Например, ситцы
муслиновой (без аппрета) и жесткой (до 10 % аппрета) отделки
получают матовый блеск, а ситцы фуляровой A — 2 % аппрета) и
лощеной (сильно аппретированные) отделки получают
глянцевый блеск. Имеют значение сила прижима и температура
валов. Так, муслиновая отделка получается при пропускании
ситца через холодный каландр, а фуляровая — через
горячий, жесткая отделка — при небольшой силе прижима, а
лощеная — при большой и т. д. Некоторые ткани (сатин, ластик,-
иногда ситец) подвергают глажению на серебристых
каландрах, при этом стальной вал имеет на поверхности
гравировку в виде тонких мелких штрихов, расположенных под
некоторыми углами к оси вала. В результате ткань приобретает
повышенный шелковистый блеск. Однако этот блеск
неустойчив и пропадает после стирки. При обработке на серебристых
каландрах тканей, аппретированных малосмываемыми
аппретами, эффект серебристости и шелковистости более высокий
и устойчивый к стиркам.
Каландрированию подвергают все ткани, за исключением
тканей из крученой и фасонной пряжи, с рельефной поверх-,
ностью, ворсовых, с мягкой отделкой.
Эффект стойкого тиснения достигается при обработке
тканей на тиснильных каландрах, металлический вал
которых имеет рельефную (выпуклую) гравюру. Ткань,
обработанная растворами предконденсатов термореактивных смол
(метазин, карбамол), после высушивания (до остаточной
89
влажности 9 — 11 %) и ширения поступает на тиснильный
каландр (температура вала 180 — 190 °С, давление 5 — 6 атм.)
Смола, образующаяся в результате термообработки на ткани
и в волокне, фиксирует на поверхности ткани рельефный
рисунок, полученный в результате вдавливания гравюры
металлического вала каландра. Стойкое тиснение применяют для
отделки сатинов и других платьевых тканей.
Однако препараты на базе термореактивных смол не
только дают положительный эффект, но и ухудшают некоторые
свойства тканей: уменьшаются прочность тканей,
гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость. В результате
выделения формальдегида засоряется окружающая среда (в том
числе и пододежная), ткани имеют неприятный (рыбный)
запах. Поэтому такие ткани не рекомендуются для детских
изделий и для легкого платья и белья, непосредственно
соприкасающихся с кожей.
Заключительная отделка льняных тканей во многом
сходна с заключительной отделкой хлопчатобумажных тканей.
Ткани также подвергают спиртовке (белоземельные
набивные), ширению, аппретированию (аппретируют только
полульняные ткани с целлюлозными волокнами и с содержанием
лавсана до 30%), каландрированию; малосмываемому
аппретированию, тиснению и лощению льняные ткани не
подвергают.
Шерстяные ткани. При заключительной отделке
шерстяные ткани проходят такие виды обработки, как стрижка,
аппретирование, прессование, декатировка и др.
Стрижка гребенных тканей проводится для удаления
торчащих волокон и узелков с целью очистки поверхности и
лучшего выявления рисунка переплетения. Суконные ткани
стригут для выравнивания ворса по высоте. Стрижку
осуществляют на стригальных машинах с лицевой и изнаночной
сторон.
Аппретированию подвергают только некоторые
полушерстяные костюмные и платьевые ткани для придания им
мягкости, снижения сминаемости, повышения прочности. В
основном используются аппреты на основе крахмала.
Выравнивание по утку применяют для легких платьевых
тканей, имеющих небольшую плотность; для этой операции
90
используется уточно-расправительная машина: ткани
наматывают на ролик и выдерживают определенное время для
закрепления структуры.
Прессование тканей применяется для уплотнения,
выравнивания ткани по толщине и придания ей блеска. Прессуют
ткани на цилиндрических и гидравлических прессах.
Заключительная декатировка — обработка ткани горячим
паром с последующим высушиванием. Ткань свободно
наматывается на декатир — полый дырчатый цилиндр, внутрь
цилиндра в течение 5 — 10 мин подается горячий пар, затем с
помощью вакуум-насоса пар отсасывается и ткань охлаждается.
В результате декатировки снимаются внутренние напряжения
в волокнах, уменьшается усадка ткани, удаляется излишний
блеск. '".;
Ткани из натурального шелка. Заключительная
отделка тканей различных структур и назначения включает в
себя различные процессы.
Креповые ткани обрабатывают слабым раствором
уксусной кислоты (оживление), а затем высушивают на
игольчатых ширильно-усадочных машинах. В результате повышается
мягкость и эластичность ткани.
Полотна из натурального шелка и полушелковые ткани с
хлопчатобумажным утком проходят вторичное опаливание,
каландрирование, аппретирование и снова каландрирование.
В результате излома сплошной пленки аппрета ткань
становится мягкой, эластичной и гладкой.
Ворсовые ткани подвергают чистке щетками,
осуществляют поднятие ворса путем выколачивания ткани с изнаночной
стороны на отколоточной машине, выравнивают высоту
ворса, осуществляя стрижку на стригальной машине, чистят
второй раз, проводят аппретирование густым аппретом с
изнаночной стороны для закрепления ворса, затем проводят ши-
рение и сушку.
Ткани из химических волокон. Ткани из
искусственных нитей при заключительной отделке подвергают
аппретированию, но для устранения излишней жесткости в
качестве аппретирующих материалов применяют не клеящие
вещества, а смягчающие (олеиновое, ализариновое масла).
Клеящие вещества используют только при аппретировании под-
91
кладочных тканей. Сушат ткани на каландрах с сукном или
сушильно-ширильной машине при минимальном натяжении
по основе, что уменьшает усадку ткани.
Креповые ткани не аппретируют, а для усиления
крепового эффекта, придания мягкости и уменьшения блеска
обрабатывают влажным паром на заключительной декатировке
(аналогично декатировке шерстяных тканей).
Ткани из вискозной пряжи, а также из вискозных нитей
пологой и средней круток подвергают малосминаемой
отделке (карбамолом, метазином). Так как гидратцеллюлозные
волокна имеют рыхлую структуру (невысокую плотность
расположения макромолекул), то при образовании смолы между
макромолекулами волокна не возникают большие внутренние
напряжения, в результате прочность волокон не снижается,
уменьшается их набухаемость, снижается усадка ткани.
Ткани из ацетатных волокон сильно электризуются,
поэтому их подвергают антистатической обработке.
Используются препараты ПАВ, эпамин-6, стеарокс-6, которые образуют
на поверхности волокон гидрофильную пленку, устойчивую к
действию воды и растворителей и повышающую
электропроводность волокон.
Ткани из синтетических волокон проходят повторную
стабилизацию (термофиксацию) путем термической обработки в
натянутом состоянии. Обработка производится или паром при
температуре 120 — 140 °С в течение 20 — 30 мин, или воздухом
при температуре 150 — 180 °С в течение 1 — 5 мин. При этом
устраняются внутренние напряжения в волокнах, вследствие
чего они приобретают стабильное состояние.
Для повышения износостойкости подкладочных тканей
применяется пропитывание их вспененной полиэтиленовой
эмульсией, которая устойчива к стирке, но смывается
хлорированными углеводородами при химической чистке.
Устойчивый к стирке аппрет на основе полиакриламида придает
наполненность ворсу шелковых тканей и искусственного меха.
Используются также отделки, придающие тканям
некоторые внешние эффекты.
Эффект "лаке" (лощение) создают на тканях из
термопластичных волокон (триацетатных, капроновых). Ткани
обрабатывают метазином и пропускают через каландр, метал-
92
лический вал которого нагревают до температуры
размягчения волокна. При соприкосновении с валом выходящие на
поверхность ткани нити расплющиваются, и поверхность
приобретает повышенную гладкость и глянцевый блеск. Эффект
"лаке" часто применяется для выработки курточных и
плащевых тканей. Полученный эффект недостаточно стоек, в
процессе эксплуатации изделий под действием трения и влажно-
тепловых обработок он постепенно исчезает.
Травление (вытравку) используют для получения
ажурных узоров на тканях из нитей вторичной крутки, разных по
природе (нитей натурального шелка и вискозных, вискозных
и капроновых). На ткань при помощи сетчатого шаблона
наносят загущенный раствор кислоты или хлористого аммония.
После высушивания при нагревании вискозное волокно
разрушается, высыпается из ткани и образуются ажурные узоры.
Таким методом вырабатывают ажурные блузочные ткани или
велюр-бархат.
Эффект "гофре " получают на капроновой ткани путем
нанесения загущенного фенола печатным валом на тканепечат-
ной машине. В местах нанесения фенола волокна набухают,
усаживаются и стягивают необработанные участки ткани.
Ткань промывают и для сохранения эффекта "гофре"
высушивают без натяжения.
Эффект "клоке" — выпуклый, рельефный рисунок на
тканях, выработанных из нитей с различной усадкой
(вискозных и капроновых, ацетатных и капроновых). При влажно-
тепловой обработке искусственные нити дают усадку,
стягивают безусадочные нити, которые образуют вздутия на
поверхности ткани. Эффект получают обычно на шелковых
тканях жаккардовых переплетений (однослойных и
двухслойных) платьевого и платьево-костюмного назначения.
Тиснение — получение рельефного рисунка на ткани с
помощью тиснильного каландра (аналогично тиснению
хлопчатобумажных тканей). Этой обработке подвергаются главным
образом ткани из химических волокон. Ворсовые ткани
подвергают тиснению для получения эффекта, имитирующего
натуральный мех (каракуль и т.д.).
Термоотделка '— получение узорчатой структуры ткани
воздействием повышенной температуры на волокна различ-
93
ной термостабильности. Так, если в капроновую ткань ввести
в направлении основы нити хлорина и подвергнуть ее
нагреванию при температуре 85 °С в течение 30 мин, то капроновые
нити остаются стабильными, а хлориновые — усаживаются на
55 — 60 %, стягивая свободно лежащие капроновые нити в
петли различной высоты. Ткань при этом получает петельчатую
структуру.
Если в капроновую ткань ввести в направлении утка
хлориновые нити в виде поперечных полос и нагреть ее до 70 —
80 °С, то усевшие хлориновые нити соберут капроновую ткань
в пышные буфы.
2.3.5. Специальные виды отделки
Малосминаемая и малоусадочная отделка (МС)
проводится обычно для тканей с содержанием целлюлозных волокон.
Хлопчатобумажные, льняные и вискозные ткани
пропитываются раствором предконденсатов (термореактивные смолы —
карбамол, метазин и др.) с последующей сушкой,
термообработкой при температуре 130 — 159 °С, промывкой и сушкой.
В результате образуется карбамидная смола, которая
скрепляет в некоторых местах молекулы целлюлозы прочными
химическими связями. Недостаток — потеря прочности на 20 —
40%.
Полушерстяные тонкосуконные одежные ткани с
содержанием целлюлозных волокон пропитывают раствором
предконденсатов и эмульсий кремнийорганических соединений в
присутствии катализаторов с последующей сушкой (без
термообработки, промывки и повторной сушки). Отделка МС
придает эффект несминаемости тканям только в сухом состоянии.
Разработан ряд отделок, придающих тканям эффект
несминаемости в мокром состоянии; такие изделия после стирки
можно не гладить или слегка прогладить.
Отделка "легкое глажение " (ЛГ) заключается в
обработке ткани препаратом этамон-ДС B50 г/л) и
пленкообразующим полимером ПВС B5 г/л), термообработку проводят
при температуре 150 — 170 °С. Ткань получается
наполненной, жесткой; эффект несминаемости сохраняется в мокром
состоянии после 10 стирок. Ткань меньше набухает, быстрее
высыхает, усадка снижается в 2 — 2,5 раза, устойчивость к
94
истиранию повышается при небольшой потере разрывной
нагрузки. Отделку ЛГ применяют для платьевых и сорочечных
тканей.
Отделка "легкая в уходе" (ЛУ) проводится с
использованием препаратов этамоы-ДС B20 г/л), карбамал ЦЭМ
A20 г/л) и пленкообразующих полимеров ПЭЭ и ПВА E —
10 г/л), содержание смолы на ткани увеличивается до 6 — 8 %.
Ткани почти не требуют глажения, безусадочны, но
разрывная нагрузка снижается до 40 %, поэтому отделку ЛУ
применяют для платьевых и сорочечных тканей с запасом
прочности.
Отделка "форниз" (формирование несминаемого
изделия) является разновидностью малосминасмой отделки.
Обработанные предконденсатами ткани высушивают и
упаковывают в полиэтиленовую пленку. На швейных фабриках из
этих тканей шьют изделия, которые подвергают
термообработке; отделка применяется для мужских брюк, сорочек,
платьев, костюмов.
Водоотталкивающая отделка заключается в покрытии
ткани гидрофобными эмульсиями (силиконы, хромалан и
др.), в результате чего улучшаются водоотталкивающие
свойства при сохранении паро- и воздухопроницаемости;
применяется для отделки плащевых и зонтичных тканей различного
волокнистого состава, а также шерстяных костюмных и
пальтовых тканей.
Водонепроницаемая отделка означает покрытие
изнаночной стороны ткани пленками из резиновой смеси или на базе
синтетических смол и применяется для отделки плащевых,
палаточных тканей (прорезиненные и капроновые ткани типа
болонья).
Грязеотталкивающая отделка — это обработка
препаратами, обладающими одновременно водоупорностью и масло-
стойкостью (обычно на основе фтороргашгтеских
соединений); такой отделке подвергают ткани одежные,
декоративные, обивочные и специального назначения.
Противогнилостная отделка ткани производится
антисептическими веществами (солями хрома, меди, ртути,
свинца, соединениями меди, органическими соединениями —
производными фенола, салициловой кислоты, серы); использует-
95
ся для обработки хлопчатобумажных и льняных палаточных
тканей.
Противомолевая отделка — пропитка ткани растворами
фтористых солей, хлорированных ароматических сульфокис-
лот и др.; применяется для шерстяных тканей.
Металлизация — нанесение металлизированного слоя
путем распыления краски, состоящей из металлических частиц
(серебра, латуни, алюминия и др.), пленкообразующего
вещества и растворителя или путем осаждения в вакууме;
применяется для декоративных тканей и тканей специального
назначения (например, радиотехнические).
Флокирование (набивка ворсом) — придание ткани
внешнего эффекта или имитация других материалов (замши,
меха). Ворс (короткие волокна) на поверхность ткани наносят
механическим, аэрографическим или электростатическим
способом, закрепляют ворс приклеиванием синтетическими
смолами.
Огнеупорная отделка — пропитка тканей растворами
аммониевых и фосфорнокислых солей магния и кремния,
способных при нагревании выделять газы, препятствующие
распространению пламени; применяют для тканей специального
назначения (спецодежды, театральных занавесей, для обивок
салонов самолетов, пароходов и т. п.).
2.3.6. Пороки отделки тканей
В процессе отделочных операций возможно образование
на тканях пороков.
При нарушении технологии опаливания возникают
следующие пороки: неравномерное опаливание и пережог ткани.
При расшлихтовке возможны дефекты: недостаточная
расшлихтовка, замины и заломы, ослабление ткани в
результате длительной пролежки и действия кислоты.
Нарушение режима отваривания также приводит к
образованию дефектов: при неравномерной укладке ткани в котел,
недостаточной концентрации едкого натра и плохой
циркуляции варочной жидкости возникает непроварка; известковые
пятна образуются на ткани при наличии в воде солей магния
и кальция; ржавые пятна являются следствием отложения на
ткани гидроокиси железа; при наличии в котле кислорода
воздуха происходит ослабление ткани.
К дефектам беления относятся следующие: ослабление
ткани, низкая степень белизны, пожелтение при хранении
вследствие недостаточного удаления примесей.
При нарушении температурного режима и концентрации
щелочи в процессе мерсеризации могут возникать
недостаточный блеск и ослабление ткани. К порокам ворсования
относятся:
Ворсовальные дорожки — на поверхности тканей
имеются продольные полосы с ворсом, отличающимся от ворса на
всей остальной площади ткани. Это следствие неправильного
подбора ворсовальных шишек по диаметру и неправильного
сшивания кусков ткани.
Ворсовые плешины — отсутствие ворса на ограниченных
участках ткани в результате неравномерного прижима
поверхности ткани к ворсовальной поверхности или
неисправности в работе ворсовальной машины.
Неравномерность ворсования проявляется в разной
плотности ворса на поверхности ткани вследствие неравномерного
прижима ткани к ворсовальной поверхности или
неправильного подбора ворсовальных шишек.
Проворсовка — разрушение уточных нитей.
В процессе заваривания шерстяных тканей могут
возникнуть следующие дефекты: заломы — из-за неправильной
накатки ткани за ролик; неравномерное заваривание,
проявляющееся после крашения в виде неравномерной окраски;
муаровый эффект — участок ткани из расплющенных нитей,
образующихся от излишнего давления вала при заваривании под
давлением.
При плохой промывке в ткани возникают затеки.
В процессе валки на тканях могут возникнуть
неустранимые складки и замины — заломы.
Дефекты, возникающие при крашении тканей, являются
следствием плохой подготовки тканей перед крашением (при
отваривании и белении), несоблюдения технологии крашения
и неисправности оборудования. К основным порокам
крашения относятся:
Непрокрас — слабо или почти неокрашенные участки
пряжи в местах переплетения основы и утка, а также внутри
4 3ак. 896 . 97
пряжи. Причина дефекта — плохая подготовка ткани,
нарушение режима крашения (недостаточная продолжительность
крашения, низкая температура красильной ванны).
Разноотптеночностъ — неодинаковая интенсивность
окраски с постепенным переходом от светлой к более темной
по длине или ширине ткани. Образуется из-за неодинаковой
степени прижатия валов при плюсовании, из-за нарушения
режимов подготовки тканей к крашению и самого
процесса крашения. Этот дефект становится особенно заметным в
швейных изделиях. Так, в ткани переход от одного оттенка к
другому происходит постепенно и поэтому мало заметен, а в
изделии — резко: например, полочка и рукав, две полочки и
т.д., выкроенные из разных частей куска ткани, будут сильно
отличаться друг от друга по цвету. Резкая разнооттеночность
в изделии недопустима, заметная иногда допускается в 3-м
сорте.
Засечки — это узкие светлые или темные полосы,
возникающие при прохождении ткани через плюсовки складками.
Обычно при разбраковке ткани дефект вырезается.
Полосатость — это продольные или поперечные полосы
с разной интенсивностью окраски; возникают из-за
неоднородности используемого сырья (разная толщина или
скрученность нитей), разной плотности ткани, а также при
неравномерной обработке ткани во время крашения в жгуте.
Изделие, на видимых частях4которого наблюдается
полоса, переводится в более низкий сорт.
Пятна и помарки могут возникать при белении
(известковые, масляные, ржавые), а также при плохом растворении
красителя, при накоплении грязи на отжимных валах.
Пятна различного происхождения учитываются при разбраковке
ткани, в швейных изделиях на видимых деталях не
допускаются, на закрытых частях одежды не учитываются.
Затек краски — это участок ткани в виде широкой
поперечной полосы, образованный из-за остановок красительного
аппарата и более длительного, чем нужно, нахождения
ткани в красительном растворе. При разбраковке ткани дефект
вырезают.
Дефекты печатания возникают при загрязнении
красителя, наличии вмятин на печатном вале или зазубрин на ракле,
98
при плохой подготовке ткани, при недостаточной или
чрезмерной густоте красителя.
Если краситель слишком жидкий, возникают растеки.
При чрезмерной густоте красителя печатная краска
ложится неравномерно и возникают непропечатанные места (срыв
краски).
Належки — слабые отпечатки печатного рисунка по всему
куску ткани. Образуются от соприкосновения друг с другом
недостаточно просушенных участков, если ткань уложена в
"книжку".
Расгпраф — несовпадение частей многоцветного рисунка;
возникает при неправильной установке валов печатной
машины.
Засечка — полоса, лишенная рисунка; получается, если
при печати ткань образует морщинки, складки.
Штприф — идущая через весь кусок тонкая цветная
полоса, возникающая при наличии зазубрин в лезвии ракли или
при попадании под раклю сгустка краски.
Затаск - цветная волнистая полоса, возникающая при
попадании под раклю нитки или пушинки.
Щелчок — пятно, разделенное белой полоской пополам.
Дефект возникает, если под раклю попадает песчинка. При
этом раздается щелчок, ракля выгибается и оставляет на
печатном вале часть красителя, который образует на ткани
пятно.
Наиболее часто встречающимися дефектами
заключительной отделки являются: -
Неравномерная ширина (местное сужение) — из-за
неравномерного увлажнения ткани или неправильной разводки
цепей ширильной машины. При уменьшении ширины снижается
плотность ткани, а следовательно, уменьшается и прочность
по утку.
Перекос — нити утка неперпендикулярны нитям основы, и
вследствие этого рисунок на набивных и пестротканых тканях
перекошен. Причина порока — плохая правка утка на
ширильных машинах.
Нарушение кромки — оборванная или деформированная
(стянутая, загнутая, гофрированная) кромка. Причина
порока — чрезмерное ширение и недостаточное увлажнение ткани.
99
Заломы — складки и замины, возникающие при
заключительной декатировке и термофиксации тканей.
2.4. СКЛАДЫВАНИЕ, МАРКИРОВКА
И УПАКОВКА ТКАНЕЙ
Отделанные ткани отправляют на разбраковку с целью
проверки их качества и установления сорта. Широкие ткани
предварительно сдваивают по ширине лицом внутрь.
Рис. 2.11. Способы складывания тканей
Складывание тканей в куски производится с целью
предохранения их от загрязнения и повреждения, а также для
удобства обращения с ними. Различные ткани могут
складываться по-разному.
Хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани
складывают, накатывая (рис. 2.11, а) на деревянный шаблон (до-
100
щечку). Широкие ткани сдваивают и скатывают в рулон
(рис. 2.11, б).
Ткани, предварительно уложенные метровыми складками
(книжкой), окончательно оформляют в куски разными
способами: хлопчатобумажные ткани складывают в подбор в два и
в три сгиба (рис. 2.11, в, г) и враскладку (рис. 2.11, д),
льняные — в подбор в один и два сгиба (рис.2.11, в) и взагибку
(рис. 2.11, е), шелковые — враскладку (рис. 2.11, д) и в
подбор в три сгиба (рис. 2.11, г), шерстяные грубосуконные ткани
складываются штабами длиной 40 — 50 см (рис. 2.11, ж).
При складывании ткани маркируют. Маркировка — это
обозначение на ткани марки текстильного предприятия.
Производится путем клеймения краской, наклеивания или
пришивания ярлыков и этикеток.
Клеймят ткани легко смывающейся краской на концах
каждого куска с изнанки на расстоянии не более 10 мм от
среза и кромки для всех тканей и не более 5 мм для льняных
тканей. На одном конце ткани ставят клеймо, обозначающее
длину куска в метрах; на противоположном конце ставятся
два клейма: одно обозначает наименование фабрики и номер
браковщика, а второе — сорт ткани. Если кусок состоит из
нескольких отрезов, то клеймо ставится на концах каждого
отреза.
Сложенные в куски ткани прошивают по кромкам и
обвязывают тесьмой или шнуром. К сложенному куску ткани
прикрепляют ярлык, на котором указывают: наименование
и местонахождение предприятия, наименование ткани, номер
артикула, номер стандарта, вид отделки, содержание
химических волокон, прочность окраски, ширину, сорт, количество
условных вырезов и разрезов, длину ткани и др.
Для упаковки кусков ткани применяют бумагу, целлофан
или полиэтиленовую пленку, а некоторые ткани (шелковые,
креповые и ворсовые) укладывают в коробки. Однородные
партии ткани упаковывают в кипы или ящики,
обеспечивающие сохранность при транспортировании.
2.5. ТКАЦКИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
Переплетением нитей в ткани называется порядок
взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. Графическое
101
изображение переплетения нитей в ткани называется
рисунком переплетения. Рисунок переплетения выполняется на
клетчатой бумаге. Места перекрещивания основных нитей с
уточными называются перекрытиями. Если в месте
перекрещивания основная нить находится над уточной, то
перекрытие называется основным, а если уточная — уточным
(рис. 2.12).
Основа
Рис. 2.12. Полотняное переплетение:
а — образец ткани; б — изображение переплетения на рисунке
Раппортом переплетения R называется одна законченная
часть рисунка переплетения, при повторении которой рисунок
непрерывен в направлении основы и утка.
Раппортом переплетения по основе Ro называется
наименьшее число основных нитей, после которого начинает
повторяться порядок чередования перекрытий по нитям
основы. Раппортом переплетения по утку Ry называется
наименьшее число уточных нитей, после которого начинает
повторяться порядок чередования перекрытий по нитям утка.
Сдвигом перекрытия S называется число, показывающее,
на сколько нитей смещено одиночное перекрытие
рассматриваемой нити от аналогичного одиночного перекрытия
предыдущей нити.
При выработке тканей используют разнообразные
переплетения. От вида переплетения зависят характер и
рисунок лицевой поверхности ткани, наличие блеска, продольных
и поперечных полос. Вид переплетения влияет на прочность
ткани, ее растяжимость, толщину, жесткость, осыпаемость,
102
усадку, способность сутюживаться и оттягиваться в процессе
влажно-тепловой обработки и на другие свойства.
Все переплетения подразделяются на следующие классы:
главные (простые); мелкоузорчатые, включающие
производные от главных и комбинированные; сложные;
крупноузорчатые (жаккардовые).
Главные переплетения. К ним относятся полотняное,
саржевое и сатиновое (атласное) переплетения. В главных
переплетениях каждая нить основы и утка в пределах
раппорта имеет только одиночные основные перекрытия и длинные
уточные настилы или только одиночные уточные
перекрытия и длинные основные настилы. Для главных переплетений
До т= Лу
Полотняное переплетение — наиболее распространенное
из всех ткацких переплетений. В этом переплетении
основные нити наиболее часто (через одну) перекрываются
уточными нитями, поэтому ткани полотняного переплетения
наиболее прочны. Лицевая и изнаночная стороны ткани
полотняного переплетения имеют одно и то же строение и одинаковый
внешний вид (рис. 2.12). Переплетение применяется для
выработки хлопчатобумажных тканей — ситцев, бязей, миткаля,
батиста и др.; льняных — полотен, бортовок, парусины и др.;
шелковых — крепдешина, креп-жоржета, креп-шифона и др.;
шерстяных тканей — сукна, некоторых платьевых и
костюмных тканей.
Для получения внешнего эффекта можно использовать
две основы с нитями разной крутки (придание
гофрированного вида); два типа уточных нитей (левой и правой круток) —
креповый эффект; при использовании более тонкой основы
по сравнению с утком возникает поперечный рубчик (тафта,
поплин); при использовании в основе и утке нитей разных
(контрастных) цветов получаются ткани с переливом разных
цветов и т. д.
Саржевое переплетение (рис. 2.13) — основные и
уточные перекрытия располагаются со сдвигом в одну сторону на
одну нить. В результате на ткани образуются косые полоски,
идущие под углом, зависящим от соотношения плотностей
нитей в основе и утке. Направление сдвигов может быть слева
направо или справа налево; направления полосок при этом бу-
103
дут различными. В преобладающем числе случаев
направление диагоналевых полосок бывает снизу вверх слева направо.
Для саржевого переплетения До = Ry и So — Sy.— ±1.
Саржевое переплетение условно обозначают дробью, числитель
которой показывает число основных перекрытий, а знамена-
--н
Рис. 2.13. Саржевые переплетения:
а — уточная саржа 1/2; 6 — основная саржа 2/1
тель — число уточных перекрытий в раппорте переплетения.
В саржевых переплетениях раппорты в основе и утке
всегда равны сумме чисел числителя и знаменателя дроби.
Наименьший раппорт равен трем, а наибольший определяется не
количеством нитей в раппорте переплетения, а величиной
настилов, длина которых не должна превышать 3 — 4 мм.
Если на лицевой поверхности саржи преобладают основные
нити, то саржевое переплетение называется основным B/1, 3/1,
4/1}, если преобладают уточные нити, то уточным A/2, 1/3,
1/4).
Основным саржевым переплетением вырабатываются
обычно полушелковые ткани, которые имеют шелковую
основу и хлопчатобумажный уток. Уточным саржевым
переплетением вырабатываются, как правило, полушерстяные ткани,
имеющие хлопчатобумажную основу и шерстяной уток.
Саржевым переплетением вырабатываются более
плотные, толстые и тяжелые ткани. Такие ткани несколько
уступают по прочности, но вследствие удлиненных перекрытий
по основе или утку они имеют более гладкую поверхность и
меньший коэффициент трения, поэтому их часто используют
в качестве подкладки. -,;.'
104
Ткани саржевого переплетения отличаются от тканей
полотняного переплетения большей мягкостью, эластичностью,
драпируемостью и растяжимостью, особенно по диагонали.
Они требуют больше внимания при настилании (нельзя
допустить перекоса кроя).
_ .1
i
ш
щ
1 \2
\с
Vp/s1
Щ
I 2
Ш
ш
1
2
J
-
т
2
Г- '
и
щ
ч
t
п
1
5
—*»¦
У/л
6
т
у/.-
'/Z
7
ш
8
щ
/У
9
Щ
'///
10
Рис. 2.14. Сатиновое переплетение 5/3
Сатиновое и атласное переплетения характеризуются
следующими особенностями: переплетение основных и
уточных нитей осуществляется посредством одиночных (основных
или уточных) перекрытий, не соприкасающихся друг с
другом; перекрытия смещены одно относительно другого на
постоянное число нитей, но не меньше чем на две. В результате
одиночные перекрытия одной системы нитей делаются
незаметными среди настилов (длинных перекрытий) другой
системы нитей и ткань получается как бы сотканной из одной
системы нитей, что придает ей своеобразный блеск.
Сатиновое и атласное переплетения условно обозначают дробью, в
числителе которой указывают раппорт R, а в знаменателе —
сдвиг S. Величины R и S должны быть целыми числами и
не должны иметь общего делителя, например R ~ 5, S = 2;
R = 7, 5 = 2, 3, 4, 5 и т.д.
Сатиновое переплетение (рис. 2.14) образует на лицевой
поверхности ткани длинные уточные настилы, а одиночные
основные перекрытия равномерно размещаются по площади
раппорта со сдвигом по утку (по горизонтали) — 5^.
105
Атласное переплетение (рис. 2.15) образует на лицевой
стороне ткани длинные основные настилы, а одиночные уточные
перекрытия равномерно размещены по площади раппорта со
сдвигом по основе (вертикали) — So.
Сатиновое и атласное переплетения отличаются от
полотняного и саржевого более гладкой и ровной поверхностью,
10
Рис. 2.15. Атласное переплетение 5/3
повышенным блеском, мягкостью и эластичностью. Ткани
сатинового переплетения характеризуются повышенной
плотностью по утку, атласного — по основе. К недостаткам этих
переплетений относится то, что они придают тканям, особенно
шелковым, некоторую осыпаемость и скольжение.
Сатиновым переплетением вырабатывают
хлопчатобумажные сатины и некоторые драпы, атласным — льняные
ткани (коломенок) и шелковые (атлас, креп-сатин,
подкладочные, либерти и др.). В шерстоткачестве сатиновым
переплетением вырабатывают бобрик, байку (на хлопчатобумажной
основе).
Мелкоузорчатые переплетения. Делятся на два
подкласса: производные переплетения, получаемые за счет
видоизменения главных переплетений, и комбинированные,
которые образуются путем комбинации главных переплетений и
производных от них. Особенностью этих переплетений
является наличие на поверхности тканей узоров различных форм
и характера.
106
К производным полотняного переплетения относятся
репсовые переплетения и рогожка.
Репсовые переплетения получаются при удлинении
перекрытий полотняного переплетения в направлении основы или
утка (рис. 2.16). В основном репсе настил образуется
основными нитями. В этом случае изгибаться будут только нити
Рис. 2.16. Производные полотняного переплетения:
а — основной репс; 6 — уточный репс; в — рогожка
основы, уточные нити будут почти прямолинейными. В
результате на поверхности ткани образуются поперечные
рубчики, в уточном репсе — продольные рубчики.
Переплетение рогожка широко используется в
хлопчатобумажном производстве. Репсовым переплетением
вырабатывают фланели некоторых артикулов (удлинение уточных
перекрытий облегчает условия начеса тканей). Основным
репсом в шелковом производстве вырабатывается файдешин.
¦-.-•¦ 107
К производным саржевого переплетения относятся
усиленная саржа, сложная саржа, ломаная саржа, ромбовидная
(перекрещивающаяся) саржа и др. (рис. 2.17).
Саржа называется усиленной, если в ее раппорте нет
одиночных перекрытий, вследствие этого рисунок переплетения
а
1
У/А
i
щ
ш
щ
6
в 9
II
У/А//Л I У//У//Л \//Л Л Y//A//A I Y//,
1 2 3 * 5 E 7 8 9 10 11 12 13 ft 15 16
Рис. 2.17. Производные саржевого переплетения:
а — усиленная саржа \\ б — сложная саржа |^ 1
, в — обратносдвинутая саржа "елочкой"
получается более отчетливым. Обозначается усиленная саржа
так же, как и простая, т. е. числитель указывает число
основных перекрытий, знаменатель — число уточных перекрытий в
раппорте переплетения; сумма числителя и знаменателя
равна раппорту переплетения.
Усиленную саржу 2/2 широко используют в
хлопчатобумажном производстве, например для получения платьевых
тканей — шотландки, саржи, бумазеи, фланели.
Из гребенной пряжи усиленной саржей 2/2 вырабатывают
следующие виды шерстяных и полушерстяных тканей: бостон,
108
трико, шевиот, коверкот, шотландку, в суконном ткачестве:
шевиот, трико, сукна.
Сложная саржа имеет ограниченное применение и
используется при выработке некоторых видов платьевых,
подкладочных и декоративных тканей.
б
ш
щ
f
ш
щ
ш
уУ/.
Ш
—
1 2 3 * 5 6 7 д
] 2 3
Рис. 2.18. Производные сатинового (атласного) переплетения:
а _ усиленный сатин 8/3; б — усиленный атлас 5/3
Обратносдвинутую саржу "елочкой" применяют при
выработке тканей в различных отраслях ткацкого производства.
Усиленный сатин (усиленный атлас) (рис. 2.18) — это
переплетения, образующиеся путем усиления основных
перекрытий в сатине и уточных — в атласе. Усиление происходит
благодаря выводу на лицевую сторону сдвоенных
перекрытий, в результате чего повышается прочность ткани.
Переплетением усиленного сатина вырабатываются
молескин, сукна, габардин и некоторые двухслойные ткани для
подкладочного слоя.
К комбинированным переплетениям относятся такие, при
построении которых используют одновременно несколько
видов переплетений (орнаментные, креповые, рельефные,
просвечивающие). Они разнообразны по строению, размерам
раппорта, внешему эффекту.
Орнаментные переплетения создают на поверхности
ткани простые узоры в виде продольных и поперечных полос,
клеток, контуров. Образуются эти переплетения путем
чередования или сочетания главных переплетений, например сар-
109
.жевого и репсового, ломаной саржи и рогожки и т.д.
(рис. 2.19). Наиболее часто эти переплетения используют для
выработки разнообразных костюмных и брючных тканей.
Особенностью креповых переплетений (рис. 2.20)
являются разбросанные по лицевой поверхности ткани удлиненные
перекрытия, которые придают ей характерный мелкозерни-
в
7
6
5
Ч
3
2
d
щ
ш
щ
щ
1
т
щ
щ
щ
ш
ш
ш
"У//
//У,
///"
Щ
Щ
щ
ш
ш
ш
щ
щ
р
ж
щ
W
у//
ж
1 2 3
5 5
7 8 9 W 11 12 13 ft 15 16
Рис. 2.19. Узор из продольных полосок, выработанный
уточной саржей и основным репсом
стый вид. Креповые переплетения весьма разнообразны. Они
позволяют имитировать креповый эффект тканей,
выработанных из нитей креповой крутки. Ткани крепового
переплетения лучше сопротивляются смятию и не вызывают
затруднений при раскрое. Креповые переплетения широко
используются для выработки хлопчатобумажных, льняных,
шерстяных и шелковых платьевых тканей.
Рельефные переплетения образуют на ткани рисунок с
выступающими основными или уточными нитями. К рельефным
переплетениям относятся вафельные, диагоналевые и рубчи-
ковые. Путем изменения длины основных и уточных
перекрытий в вафельном переплетении образуется рисунок,
напоминающий рисунок вафель.
На лицевой поверхности тканей диагоналевых
переплетений образуются мелкие выпуклые рельефные полосы, идущие
снизу вверх слева направо. Наклон рубчика зависит от
плотности основы и от характера переплетения. Диагоналевым
переплетением вырабатываются габардины.
На поверхности ткани, выработанной рубчиковым
переплетением, образуются две выпуклые рельефные полосы, ко-
110
торые идут вертикально или наклонно. Рубчиковым
переплетением вырабатывается ткань типа пике (ложное пике).
Сложные переплетения. Образуются из трех и более
систем нитей. К сложным переплетениям относятся: полуто-
раслойные, двухслойные, пике, ворсовые, петельные, переви-
вочные.
/ 2 J * 5 6 7 3
Рис. 2.20. Креповые переплетения
Полутораслойные и двухслойные переплетения
применяются для выработки хлопчатобумажных тканей (сатин-трико,
байка) и драпов. Эти ткани отличаются большими толщиной,
плотностью, массой, хорошими теплозащитными свойствами
и высокой износостойкостью. Полутораслойные
переплетения образуются из трех систем нитей: две основы и один уток
или два утка и одна основа (рис. 2.21).
Двухслойные переплетения образуются из четырех или
пяти систем нитей: две основы и два утка, две основы и три
утка, три основы и два утка (рис. 2.22). Такие переплетения
образуют два самостоятельных полотна ткани, расположен-
111
ных одно над другим и связанных между собой одной из
систем нитей, образующих эти полотна, или специальной нитью
основы или утка. Этими переплетениями вырабатывают
наиболее толстые, плотные и тяжелые ткани, при этом в качестве
подкладочных основных и уточных могут использоваться
более дешевые нити.
Рис. 2.21. Двухуточное переплетение
Рис. 2.22. Двухслойное переплетение
Двухслойными переплетениями вырабатывают
износостойкие и теплозащитные тонкосуконные пальтовые ткани, а
также некоторые шелковые костюмно-платьевые ткани.
Ворсовые переплетения образуют на поверхности ткани
ворс. Ворсовая поверхность может быть образована нитями
утка (уточно-ворсовые переплетения) или нитями основы
(основоворсовые переплетения).
Уточно-ворсовое переплетение образуется из трех систем
нитей: основы и утка, образующих грунт ткани обычно
полотняного переплетения, и ворсового утка, образующего
удлиненные перекрытия по утку, которые затем в процессе
отделки разрезаются и образуют ворсовую поверхность. Таким
переплетением вырабатывают хлопчатобумажные ткани с
ворсом высотой около 1 мм, равномерно расположенным по всей
поверхности ткани (полубархат) и в виде рубчиков различной
ширины (вельвет-корд, вельвет-рубчик) (рис. 2.23).
112 •
Основоворсовое переплетение образуется из пяти систем
нитей: трех основ и двух утков. Две основы, переплетаясь с
двумя утками, образуют два самостоятельных полотна
ткани, расположенных одно над другим (двухполотенный само-
резный способ). Третья основа, ворсовая, входит в структуру
верхнего и нижнего полотен, в определенном порядке связы-
0 a
Рис. 2.23. Переплетение ворсовых нитей утка с основными
нитями в поперечном разрезе уточно-ворсовой ткани вельвет-
корд до и после разрезания ворсовых нитей (переплетение
грунтовых уточных нитей на разрезе не показано)
Рис. 2.24. Продольный разрез ткани с ворсом из основы при
выработке ее на станке двухполотенным саморезным способом
вая их между собой. По мере выработки ткани на ткацком
станке она надвигается на движущийся поперек ткани нож,
который разрезает ворсовую основу, в результате чего
получаются одновременно две ткани с ворсовой поверхностью.
Таким переплетением вырабатывают ткани с ворсом из
натурального или искусственного шелка высотой до 2 мм (бархат,
велюр), от 2 до 4 мм (плющ) и до 10 мм и более
(искусственный мех) (рис. 2.24).
Благодаря ворсовому переплетению можно получить
ткани с красивым внешним видом, с хорошими теплозащитными
113
свойствами, хорошей износостойкостью, так как ворс стоек к <
истиранию.
Изделия из тканей с ворсовой поверхностью нужно
раскраивать только в одном направлении (для получения
одинаковой интенсивности блеска всех деталей изделия).
Крупноузорчатые переплетения. Могут иметь
величину раппорта от нескольких десятков до нескольких тысяч
нитей. Все крупноузорчатые ткани можно разделить на две
группы: простые, при выработке которых используются
главные, производные и комбинированные переплетения, и
сложные, выработанные исключительно сложными
переплетениями. .
Для выработки тканей крупноузорчатыми
переплетениями применяют жаккардовую машину, на которой зевообразо-
вание происходит посредством подъема и опускания
отдельных нитей независимо друг от друга.
Простыми крупноузорчатыми переплетениями
вырабатываются хлопчатобумажные ткани (сатин жаккардовый, зефир
жаккардовый), льняные (скатерти, полотенца, салфетки,
декоративные ткани), шерстяные платьевые ткани, шелковые
(поплин фасонный, альпак, дудун и др.).
Сложные крупноузорчатые переплетения состоят из трех
и более систем нитей: основы и утка.
Крупноузорчатыми сложными переплетениями
вырабатывают ассортимент костюмно-платьевых,
мебельно-декоративных тканей и штучных изделий, основные и уточные
гобелены, ворсовые полотна и ковровые изделия.
2.6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРОЕНИЯ ТКАНИ
К основным характеристикам строения ткани относятся:
линейная плотность основы и утка, вид переплетения,
плотность ткани, заполнение (линейное, поверхностное, объемное,
по массе), пористость, фазы строения, опорная поверхность
и др.
Плотность в основе По и в утке Лу определяется количе- ;
ством нитей основы или утка, расположенных на 100 мм
ткани. Плотность различных тканей колеблется в значительных ]
пределах — от 50 для грубых льняных тканей до 1100 и более
114
для тканей из натурального шелка. Плотность большинства
тканей от 100 до 500.
Если плотность ткани в основе равна плотности ткани в
утке, то ткань называется равпоплотной. Если плотность в
основе и в утке различна ~- неравноплотной.
Таблица 2.1
Вид ткани
Хлопчатобумажные
ткани
Льняные ткани
Шерстяные ткани
Шелковые ткани
Изделия
Платья, белье, мужские
сорочки
Костюмы, брюки, куртки,
полупальто, плащи
Велье, платья, костюмы
Платья
Костюмы
Пальто, шинели
Платья, блузки, мужские
сорочки
Поверхностная
плотность, г/м
80 — 160
200 - 320
130 — 280
140 - 250
250 — 450
350 — 800
40 - 200
Поверхностная плотность ткани (масса 1 м2 ткани)
является контрольным показателем правильности выработки
материала. Если фактическая поверхностная плотность не
соответствует заданной, то это указывает на отклонения от
установленной структуры ткани или режимов ее обработки.
Поверхностная плотность зависит от назначения ткани.
Наиболее легкие материалы используются для изготовления белья,
блузок, платьев, более тяжелые — для костюмов и верхних
изделий, самые тяжелые — для пальто. Следует учитывать,
что для женских верхних изделий используются более легкие
ткани, чем для мужских. В табл. 2.1 представлена
поверхностная плотность ткани в зависимости от вида изделия и
его волокнистого состава.
Фактическая плотность ткани зависит от толщины
нитей, а при одной и той же плотности заполненность ткани
волокнистым материалом может быть различна в зависимости
от толщины нитей (рис. 2.25). Поэтому для сравнительной
характеристики заполненности тканей нитями разной линейной
плотности используют другие характеристики, например
линейное заполнение. Линейное заполнение Е показывает, какой
115
процент от расстояния между нитями занимает диаметр нити.
Расстояние между соседними нитями А можно выразить
через плотность ткани (А = 100/П), тогда линейное заполнение
(%) е = d¦ юо/л = <т. ¦¦¦¦-. ' \
Линейное заполнение подсчитывается отдельно по основе
и по утку: Ео = d0JT; Еу — dyll.
d
Рис. 2.25. Линейное заполнение
ткани в зависимости от толщины нитей
При этом расчетный диаметр нитей (мм) определяется по
формуле
«^ = 0,0357^^75,
где Т — линейная плотность нити, текс; 5 — средняя
плотность нити, т. е. масса единицы объема нити, определенного
по наружному контуру с учетом всех воздушных
промежутков, мг/мм2.
Линейное заполнение может быть меньше, равно или
больше 100% (рис. 2.26).
Если принять, что максимальная плотность 1Гтах = 100/d,
т. е. нити в ткани находятся в свободном состоянии и
касаются друг друга, то можно выразить значение диаметра (d =
= 100/Лтах) и подставить в формулу заполнения:
116
Таким образом, можно сказать, что линейное заполнение
является характеристикой относительной плотности.
Ткани с высокой относительной плотностью сложны в
шитье, так как могут прорубаться иглой и трудно сутюживают-
ся. Например, относительная плотность основы в
чистошерстяных габардинах может быть до 140%, поэтому габардины
Е=Ю0%
Е>100%
Рис. 2.26. Линейное заполнение ткани в зависимости от
расстояния между соседними нитями, т. е. плотности ткани
чрезвычайно сложны в обработке: прорубаются при
прокладывании строчки, трудно поддаются влажно-тепловой
обработке. Повышение относительной плотности ткани
увеличивает ее жесткость, поверхностную плотность, разрывную
нагрузку, устойчивость к истиранию, упругость, уменьшает
проницаемость. Ткани с малой относительной плотностью
легкие, хорошо пропускают воздух, пар, но могут быть
прозрачными, иметь повышенную раздвижку в швах, легко
растягиваться в разных направлениях, что вызывает перекашивание
при раскрое и шитье. Ткани с высокой относительной
плотностью используются для зимней одежды; для летней одежды,
наоборот, нужны ткани, имеющие сравнительно небольшую
относительную плотность.
Вид поверхности ткани полотняного переплетения зависит
от фаз строения. Фаза строения ткани характеризует
взаимную изогнутость нитей основы относительно нитей утка.
Численно фаза строения Ф выражается отношением высоты
волны нитей основы ho к высоте волны утка hy. Условно было
выделено девять фаз строения. Первая фаза строения
характеризуется прямолинейным расположением основы и
максимальной изогнутостью нитей утка. Девятая фаза, наоборот,
характеризуется максимальной изогнутостью нитей основы и
прямолинейным расположением нитей утка (рис. 2.27).
117
Промежуточные фазы строения получают из первой фазы
путем увеличения высоты волны основы на l/8(do+dy) и
соответственного уменьшения высоты волны утка на l/8(do+dy).
Значение разделения тканей на фазы строения огромно,
так как в зависимости от фаз строения у ткани образуется
соответствующая опорная поверхность, т. е. поверхность, кото-
,. - Уток -
1-я фаза
Основа
5-я фаза
9-я фаза
Рис. 2.27. Фазы строения тканей
рой ткань касается плоскости; величина опорной поверхности
в свою очередь влияет на интенсивность изнашивания.
Так, в первой фазе строения образуется у точно-опорная
поверхность, которая не способствует сопротивлению ткани
истирающим воздействиям, так как уточные нити менее
прочны, чем основные. Кроме того, при носке силы трения, как
правило, направлены вдоль материала, т. е. поперек уточных
нитей, что способствует быстрому разрушению изделия. В
девятой фазе строения ткани имеют основоопорную
поверхность. Ткани с такой опорной поверхностью хорошо
сопротивляются истирающим воздействиям, так как основа
представляет собой наиболее прочную систему нитей в ткани.
118
В пятой фазе строения ткань касается плоскости
одновременно основными и уточными нитями и сопротивляемость ее
истирающим воздействиям будет зависеть от опорной
поверхности. Кроме того, ткань в этом случае будет иметь
наименьшую толщину, равную сумме диаметров (do + dy).
Опорная поверхность тканей может колебаться от 5 до
20 % (от всей площади ткани). При этом следует иметь в
виду, что фазы строения тканей не являются постоянными. Они
формируются в основном в процессах отделочного
производства и могут меняться при влажно-тепловых обработках и
стирках, когда напряжения с нитей снимаются. В этом
случае нити принимают равновесное состояние и фаза строения
приближается к пятой. ¦
2.7. АНАЛИЗ ОБРАЗЦА ТКАНИ
1. Лицевая и изнаночная стороны образца. При анализе
образца ткани, во-первых, необходимо определить лицевую
и изнаночную стороны образца. При этом надо
руководствоваться следующими признаками:
лицевая сторона всех тканей имеет лучшее оформление
(это является следствием стрижки, опаливания,
каландрирования, чистки ткани от пороков пряжи и ткачества);
у хлопчатобумажных и камвольных шерстяных тканей
лицевая сторона более гладкая, без торчащих на поверхности
волокон;
у набивных тканей на лицевой стороне рисунок набивки
более четкий и яркий;
в тканях саржевого и диагоналевого переплетений
диагональные полосы на лицевой стороне идут вверх слева направо;
в тканях сатинового и атласного переплетений лицевая
сторона имеет более плотный застил из уточных перекрытий
(сатины) или из основных (атласы, ластики);
на лицевой стороне ткани кромка имеет более гладкое и
четкое переплетение;
в полушелковых тканях лицевая сторона более гладкая и
блестящая;
в ворсоначесных и стриженых тканях на лицевой стороне
ворс более короткий и выровненный или закатан в рубчик,
"елочку" и т. д. В некоторых драпах ворс на лицевой стороне,
119
наоборот, более длинный, чем на изнаночной, и создает
определенный эффект.
2. Направление основы. При определении в образце
направления нитей основы и утка можно пользоваться
признаками, которые помогают это установить с достаточной
точностью:
если у образца имеется кромка, то основные нити
определяют по направлению кромки;
если ткань выработана с рисунком в полоску (ткацким,
набивным, пестротканым), то направление полос чаще всего
совпадает с направлением нитей основы;
у тканей с начесанным ворсом ворс направлен вдоль
основы;
у большинства тканей плотность по основе больше, чем
плотность по утку (исключение составляют саткны);
в направлении основы ткани (хлопчатобумажные и
некоторые другие) имеют меньшую растяжимость, чем по утку.
Льняные ткани не тянутся ни в продольном, ни в поперечном
направлении, а шерстяные ткани имеют одинаковую
растяжимость в обоих направлениях, так как после декатировки в
отделке с нитей основы снимается напряжение;
у большинства тканей в основе используются нити с
большей круткой, чем в утке (исключение составляет крепдешин,
у которого, наоборот, в основе нить имеет меньшую крутку,
чем в утке);
нити основы всегда прочнее нитей утка;
нити основы распрямлены, нити утка более изогнуты;
если в ткани в одном направлении используется крученая
нить в несколько сложений, а в другом — одиночная, то можно
утверждать, что крученая нить является основой;
если ткань полульняная, то, как правило, основа в ней
хлопчатобумажная, а уток — льняной; ; ,
если в одном направлении шерстяная пряжа, а в другом —
хлопчатобумажная, то, как правило, хлопчатобумажная
пряжа будет основой;
если в одном направлении нить из натурального шелка,
а в другом - иного вида, то натуральный шелк всегда будет
основой.
3. Волокнистый состав ткани. Волокнистый состав ткани
120
можно определить, пользуясь микроскопическими
исследованиями, учитывая особенности поведения волокон при горении
и их отношение к действию различных химических реагентов.
Так как ткани могут иметь разный волокнистый состав в
основе и утке, то необходимо подвергнуть анализу отдельно
нити основы и нити утка.
Если нити основы и (или) утка являются пряжей или
сложены в несколько сложений и скручены, то их надо
раскрутить и разделить на отдельные составляющие, нарезать
отрезками длиной 1 — 2 мм и приготовить препараты для
рассматривания под микроскопом. (Для этого образцом
хлопчатобумажной ткани тщательно протирают предметное и покровное
стекла. На предметное стекло капают 2 — 3 капли воды,
помещают туда волокна, разъединяя и смачивая их с помощью
препарировальной иглы. Затем сверху накладывают
покровное стекло.) Особенности строения волокна под микроскопом
описаны в § 1.6. Там же приведена таблица, в которой
описаны особенности горения волокон разного вида. Однако
следует помнить, что если пряжа состоит из смеси волокон
разного вида, то по остатку, полученному после сжигания пряжи
(раздавливается пальцами, не раздавливается, частично
раздавливается) , можно предположить о наличии в смеси
синтетических или искусственных волокон. Если в смеси имеется
шерсть, то будет явно ощутим запах жженого рога. Вообще
же запах при сжигании волокна будет в большей мере
зависеть от вида красителей и аппрета.
Более точно можно определить вид волокна
(искусственного или синтетического) с помощью химических реагентов,
СМ. § 1.6. ' :¦¦...
4. Вид переплетения. Необходимо иметь образец ткани
размером 4 х 4 см или 5x5 см. Образец надо расположить
перед собой лицевой поверхностью вверх так, чтобы нити
основы располагались вертикально, а нити утка — горизонтально.
Затем снизу и слева образец надо зачистить, т. е. сделать
бахрому (рис. 2.28).
На клетчатой бумаге каждая строчка обозначает уточную
нить, а каждый столбец — основную. Препарировальной
иглой подвигают первую нижнюю нить утка в бахрому
(рис. 2.28, а) и с помощью лупы устанавливают, как эта нить
121
переплетается с 1, 2, 3-й и т.д. нитями основы, зарисовывая
каждое перекрытие отдельно на бумаге до тех пор, пока
порядок чередования основных и уточных перекрытий не будет
установлен (рис. 2.28, б).
о
8
7
6
5
Ч
3
]
ш
¦
3^5678
Рис. 2.28. Подготовка образца ткани для анализа
вида переплетения (а) и схематическая зарисовка
последовательности перекрытия (б)
Зарисовав таким образом первую строчку на рисунке,
первую уточную нить удаляют из образца и подвигают вторую
уточную нить, тщательно рассматривают последовательность
перекрытий и зарисовывают вторую строчку рисунка и т.д.
Затем на полученном рисунке выделяют раппорт и
устанавливают вид переплетения.
5. Плотность ткани по основе и по утку. Для
определения плотности ткани в соответствии с действующим
стандартом необходимо подсчитать количество нитей на
определенном отрезке, взятом в направлении основы или утка. Длина
отрезка устанавливается стандартом в зависимости от
плотности ткани (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Количество нитей на 10 см (плотность)
До 100
Свыше 100 до 1000
Свыше 1000
Измеряемая длина, см, не менее
10,0
5,0
2,5
122
25 нитей
50
25 нитей
Рис. 2.29. Образец,
предназначенный для определения
линейной плотности нитей
основы или утка
Количество повторных измерений должно быть не менее
трех. Зная среднее значение, необходимо подсчитать отдельно
количество нитей основы и количество нитей утка,
приходящиеся на 10 см, т. е. плотность ткани по основе и по утку.
6. Линейная плотность
нитей основы и утка. Для
определения линейной плотности
нитей основы и утка из
ткани вырезают образец
прямоугольной формы размером 50 х
хЮО мм. Два образца
вырезают, располагая длинную
сторону вдоль основы, и три —
вдоль уточных нитей.
Образцы должны быть размещены
на ткани так, чтобы один
образец не являлся
продолжением другого. Из каждого
образца вытягивают нити длиной
100 мм (рис. 2.29): 25 нитей с одной стороны образца и 25 —
с другой. Каждый пучок из.50 нитей (суммарная длина
которых 5 м) после выдерживания в нормальных условиях
взвешивают отдельно и определяют среднюю массу (мг).
Линейную плотность нитей (основы и утка) (текс) определяют по
формуле Г = т/5.
7. Поверхностная плотность ткани. Поверхностная
плотность ткани (г/м2) может быть определена расчетным
путем по формуле : ~
mi — 2 • (mo По + ту Пу), , '
где то и rtiy — масса (в граммах) 50 нитей основы или утка
(см. пункт 6), Яо и Ду — плотность ткани по основе и утку
(см. пункт 5).
Фактическую поверхностную плотность можно
определить следующим образом. Необходимо вырезать 5 образцов
размерами 15 х 15 см и выдержать их в течение 24 ч в
нормальных условиях. Затем из каждой пробы вырезать по
шаблону квадрат 10 х 10 см или круг площадью 100 см2, взвесить
с точностью до ±0,001 г и определить среднее значение т:
mi = 100m.
123
СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
3.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
К геометрическим характеристикам тканей относятся
толщина, ширина, поверхностная плотность, длина кусков.
Толщина и поверхностная плотность тканей учитываются при
создании моделей и разработке конструкций. Толщина, ширина
тканей и длина кусков определяют процессы раскроя в
массовом производстве одежды. Выбор номера иглы и швейных
ниток, регулировка высоты лапки и подъема рейки в
швейной машине, регулировка натяжения верхней и нижней нитки
производятся в зависимости от толщины ткани. Толщина
ткани должна учитываться при установлении режимов влажно-
тепловой обработки изделий.
Толщина. Под толщиной материалов для одежды
принято понимать расстояние между участками нитей, наиболее
выступающими с лицевой и изнаночной сторон.
Толщина тканей зависит от толщины нитей, степени их
изогнутости, переплетения, плотности и отделки. Чем выше
линейная плотность нитей, тем при прочих равных
условиях толще ткань. С увеличением крутки пряжи диаметр ее
несколько уменьшается, но до известного предела, после чего
происходит укорачивание пряжи и, следовательно,
увеличение ее поперечника.
Толщина ткани может быть различной в зависимости от
вида переплетения, которым она выработана. Наименьшую
толщину имеют ткани полотняного переплетения, ббльшую —
ткани саржевых, сатиновых и мелкоузорчатых переплетений,
наибольшую — ткани сложных переплетений.
С увеличением плотности ткани пряжа сплющивается или
смещается и, следовательно, толщина ткани возрастает.
124
Основные и уточные нити в тканях могут иметь разную
степень изогнутости. Если одна из систем нитей в ткани мало
изогнута, а вторая ее огибает, то толщина ткани
увеличивается. Если основа и уток имеют одинаковую степень
изогнутости, то толщина ткани уменьшается. В зависимости от степени
натяжения и изогнутости основных и уточных нитей
толщина однослойных тканей колеблется от двух до трех диаметров
пряжи.
В процессе отделки толщина ткани может изменяться.
Такие операции отделки, как валка, ворсование,
аппретирование, увеличивают толщину тканей; опаливание, прессование,
каландрирование уменьшают ее. При стирке и смачивании
увеличивается степень изогнутости основы и утка,
происходит усадка тканей, поэтому толщина их увеличивается.
Толщина трикотажных полотен зависит от вида
переплетения и колеблется в пределах от двух до шести диаметров
нити. С увеличением плотности увеличивается степень изгиба
нитей в петлях трикотажного полотна, и вместе с этим
стремление нитей распрямиться приводит к увеличению толщины
полотна.
Толщина холстопрошивных нетканых полотен
определяется прежде всего толщиной волокнистой ватки, а также
толщиной прошивных нитей и количеством зажатых в петлях
волокон. При использовании одинарных переплетений
(цепочка, трико) прошивная нить стягивает волокна слабее,
поэтому толщина полотна больше, чем при использовании двойных
переплетений (трико-трико, трико-сукно, трико-цепочка). С
увеличением плотности прошива толщина нетканого полотна
уменьшается.
Толщину материалов для одежды определяют на
приборах, называемых толщиномерами. Существует несколько
конструкций толщиномеров (толщиномер ТЭМ конструкции
ЦНИХБИ, толщиномер ТМ-50 и др.), но принцип их действия
одинаковый. Образец ткани помещается между двумя
полированными пластинками — нижней неподвижной и верхней
подвижной, соединенной с индикатором, указывающим
толщину испытуемого материала в долях миллиметра.
Под давлением пластинки прибора рыхлые ткани могут
легко сжиматься, и показатели толщины уменьшаются. Реко-
125
мендуется толщину одежных материалов измерять при
удельном давлении 196 Па.
В табл. 3.1 приведены некоторые данные о толщине
материалов для одежды.
Таблица 3.1
Материал
Ткань
Трикотажное полотно
Нетканое полотно
Искусственный мех
Искусственная кожа
Комплексные материалы
Назначение
Платье, белье
Костюмы
Пальто
Велье, верхние сорочки
Велье начесное
Верхние изделия
Платье, костюмы
Пальто, куртки
Прокладка клеевая
Прокладка утепляющая
Верхние изделия
Тоже
— 1! —
Толщина, мм
0,14 — 0,8
0,4 — 1,7
1 - 3,2
0,3 — 0,9
1 - 1,4
2 — 4
0,9 - 1,5
1,5 — 4
0,5 - 1,5
3 - 15
6-20
0,5 - 1,5
2 - 4,5
Чем толще ткань, тем выше ее теплозащитные свойства,
прочность и износостойкость. Толстые ткани применяются в
основном для зимней и демисезонной одежды.
Толщина ткани влияет и на выбор модели одежды. Из
толстых тканей шьют мужскую одежду строгого силуэта, из
тонких — женскую одежду с различного рода складками и
сборками.
От толщины ткани зависит число слоев в настиле при
раскрое:
Ткань
Ситец, сатин, поплин
Грижбон, тик-ластик
Хлопчатобумажное трико и коверкот
Бостон и габардин
Сукно тонкое
Драпы
Число
100 -
80 -
50 -
30 —
25 —
12 -
слоев
150
100
60
40
30
24
От толщины ткани зависят выбор и расход швейных ниток
при пошиве, а также частота стежков. Для толстых тканей
126
используются более толстые иглы и швейные нитки, стежки
в строчке более редкие, продолжительность влажно-тепловой
обработки для толстых тканей увеличивается.
Ширина. Ширина материалов для одежды — это
расстояние между двумя ее кромками, определенное с кромками
или без них в направлении, перпендикулярном к продольному
направлению материалов.
Ширина материалов для одежды регламентируется
стандартом. Она может быть различной, так как зависит от
габаритных размеров станков и машин, на которых
вырабатывается материал.
Различают стандартную и фактическую ширину ткани.
Стандартная ширина ткани — это норма ширины данной
ткани, установленная нормативным документом.
Фактическая ширина ткани — это результат, полученный при
измерении ширины ткани.
Ширину ткани (ГОСТ 3811 - 72) определяют в трех
местах при длине куска до 50 м и в пяти местах при большей
длине куска. Измерения проводят примерно на равном
расстоянии друг от друга, но не ближе трех метров от концов
куска. Измерения производят нескладывающейся линейкой с
точностью до 0,5 см. За ширину ткани в куске принимают
среднее арифметическое всех измерений, подсчитанное с
точностью до 0,01 см и округленное до 0,5 см. Кроме среднего
арифметического в журнале результатов испытания
фиксируют также данные минимального значения одного измерения.
У шерстяных и ворсовых тканей измеряют ширину с
кромками и без кромок. У всех остальных тканей ширину измеряют
только с кромками.
При определении ширины в образце ткань раскладывается
в расправленном состоянии на гладкой поверхности. Линейка
накладывается на ткань перпендикулярно к кромкам.
Ширину ткани в образце измеряют в трех местах — посередине и
по концам, примерно на расстоянии 10 см от линии отреза.
Ширина ткани подсчитывается как среднее арифметическое
трех измерений с точностью до 0,1 мм, результат округляется
до 1 мм.
От ширины материала зависит выбор той или иной
модели изделия, особенности его конструкции, а также экономич-
' 127
ность использования материала. Большое влияние на
экономичность использования ткани оказывает равномерность ее
по ширине в пределах длины куска, а также в партии кусков
при использовании их в одном настиле. Неравномерность по
ширине в куске вызывает увеличение отходов при раскрое, а
неравномерность по ширине в партии — увеличение затрат
труда при подготовке тканей к раскрою (сортировка кусков
по ширине, снижение допускаемой высоты настила,
выполнение дополнительных раскладок лекал и т.п.).
На швейных предприятиях ширину тканей проверяют
через каждые 3 м. Раскладка лекал и обмеловка производятся
по наименьшей ширине. При резких колебаниях по ширине
часть куска вырезают и направляют в другой настил или
раскраивают индивидуально. Таким образом, наличие в кусках
ткани и в партии ткани разноширинности усложняет процесс
раскроя и снижает производительность труда.
Наиболее удачная раскладка лекал и экономное
расходование ткани зависят от ее ширины. Ширина ткани, дающая
наименьший процент межлекальных выпадов, называется
рациональной.
В табл. 3.2 приведены данные о рациональной ширине
тканей различного назначения. Для планирования учета расхода
тканей на различные изделия установлена условная ширина
тканей: для шерстяных — 133 см, для шелковых и
хлопчатобумажных — 100 см, для льняных — 61 см.
Длина. Длина ткани — это расстояние между двумя
концами куска. Обычно формируют куски таких размеров и
массы, чтобы их удобно было транспортировать. Поэтому для
широких и тяжелых тканей длина их в куске будет меньше,
и наоборот, для узких и тонких тканей — больше. Так,
длина куска пальтовой шерстяной ткани 25 — 30 м, платьевой
шерстяной ткани — 40 — 60 м, шелковой — 60 — 80 м,
хлопчатобумажной платьевой и бельевой — 70 — 100 м.
В кусках, предназначенных для швейных предприятий,
грубые местные пороки не вырезают, делая в местах их
расположения так называемые условные разрезы или вырезы.
Такие куски называют кусками технической длины.
Длина ткани в куске оказывает существенное влияние на
рациональное его использование: чем больше длина куска, тем
легче его рассчитать для настила.
128 , . ¦ '
Таблица 3.2
Назначение тканей
Платья, платья-
костюмы
Сорочки верхние
Костюмы, брюки
Пальто, плащи
Подкладочные
для костюмов,
пальто, плащей
Подкладочные
для костюмов и
пальто
Бельевые
(нательное белье)
Бельевые
(постельное белье)
Волокнистый состав
Шелковые и
полушелковые
Льняные и
полульняные
Чистошгрстяные и
полушерстяные
Хлопчатобумаясные
и смешанные
Шелковые и
полушелковые
Льнякые и
полульняные
Хлопчатобумаясные
и смешанные
Шелковые и
полушелковые
Льняные и
полульняные
Чистошерстяные и
полушерстяные
Хлопчгтобумаясные
и смешанные
Шелковые и
полушелковые
Чистошерстяные и
полушерстяные
Хлопчатобумаясные
и смешанные
Шелковые и
полушелковые
Льняные и
полульняные
Шелковые и
полушелковые
Хлопчатобумажные
и смешанные
Хлопчатобумаясные
и смешанные
Льняные и
полульняные
Ширина, см
90, 95, 100, 105
80, 85, 90, 120
120, 130, 142, 152
75, 80, 85, 90, 95
90, 95, 100, 110, 140
140, 150
100, 105, 110, 130, 140, 150
70, 90, 130
80, 85, 90, 140, 150, 160
142, 152
90, 120, 130, 140, 145, 150
120, 130, 140, 150, 160
142, 152
80, 90, 120, 130, 140, 150
85, 95,100,110,115,140,150
90, 100, 110, 160
95, 100, 110, 120, 130, 140,
150, 160
75, 80, 85, 90, 100, 120, 125,
130, 140, 145, 150
65, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
115, 120, 125, 130, 140, 145,
150
62, 72, 82, 85, 90, 100, 110,
120, 130, 140, 150, 160, 170,
180, 200, 210, 220
5 Зак. 896
129
Длину ткани в куске определяют одновременно с
разбраковкой его на мерильно-браковочной машине или стане
контактным или бесконтактным способом.
Текстильные материалы характеризуются большой
растяжимостью, поэтому при измерении куска могут возникать
погрешности измерения в зависимости от прикладываемого
усилия. При повышении температуры и влажности окружающей
среды погрешности измерения могут возрастать.
Поверхностная плотность. Поверхностная плотность
тканей характеризуется массой 1 м2 и колеблется от 20 до
800 г/м2. Наиболее легкими тканями являются газ и шифон,
наиболее тяжелыми — шинельные сукна и драпы. Показатель
поверхностной плотности каждой ткани строго
регламентирован нормативно-техническими документами.
Отклонение фактической поверхностной плотности от
нормативной является пороком, связанным с изменениями
структуры ткани. Поверхностная плотность — показатель
материалоемкости ткали и ее добротности.
Для экспериментального определения поверхностной
плотности прямоугольный образец ткани выдерживают в
течение 10 — 24 ч в нормальных лабораторных условиях,
измеряют нескладной линейкой и затем взвешивают с точностью
до 0,01 г. Рассчитывают поверхностную плотность (г/м2) по
формуле
Ms = 10em/(LB),
где т — масса образца, г; L — длина образца, мм; В — ширина
образца, мм.
Поверхностную плотность ткани молено определить
расчетным путем, если известны линейная плотность нитей
основы То и утка Ту й плотность нитей в ткани в основе По и в
утке Пу, по формуле М3 ~ 0,01(ТоЯо + ТуПу).
От поверхностной плотности ткани зависит ее назначение:
ткани с невысокой поверхностной плотностью идут на белье и
платья, с более высокой — на костюмы, а с самой высокой —
на пальто; для женской и детской одежды используются
ткани более легкие, чем для мужской. Поверхностная плотность
тканей (г/м2) изменяется в широких пределах: бельевых и
сорочечных — от 40 до 170, платьевых — от 20 до 300,
костюмных — от 150 до 400, пальтовых и плащевых — от 60 до
130
760, подкладочных — от 50 до 150, прокладочных — от 100 до
300.
Снижение материалоемкости тканей при сохранении их
качества является одной из важнейших задач текстильной и
швейной промышленности.
3.2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Механические свойства показывают отношение материала
к действию приложенных к нему сил. Характеристик,
описывающих механические свойства изделий, много, так как
приложенные силы могут иметь различные направления и
вызывать деформации разного вида: растяжение, сжатие, изгиб,
кручение. Силы могут различаться по величине, кратности
приложения (один или много раз подряд), времени
воздействия и т.д. Поэтому все характеристики классифицируют,
и прежде всего по виду деформации. Наибольшее значение
для описания эксплуатационных свойств текстильных
материалов имеют деформации растяжения и изгиба. Если
образец доводится до разрушения, то характеристики называются
разрывными, без разрушения образца — неразрывными.
Деформация растяжения. При растяжении
текстильных материалов до разрыва могут быть определены
следующие характеристики.
Разрывная нагрузка Рр (Н, сН, даН, кгс, гс и др.) —
наибольшее усилие, выдерживаемое образцом к моменту разрыва.
Текстильные материалы существенно различаются
толщиной и поверхностной плотностью. Для сравнения таких
материалов по прочностным свойствам пользуются относительной
характеристикой, которая называется удельной разрывной
нагрузкой Ро (кН-м/кг):
Ро = р
где Рр — разрывная нагрузка, mi — поверхностная плотность
полотна, г/м2; а — ширина полоски, мм.
Разрывная нагрузка определяется отдельно в направлении
основы и в направлении утка. В соответствии со стандартной
схемой раскроя (рис. 3.1) вырезают 3 полоски в направлении
основы и 4 полоски в направлении утка. Длина полосок 300 —
350 мм, ширина 60 мм. >
. - ¦ ' 131
С каждой стороны полоски делают бахромку (« 5 мм) с
таким расчетом, чтобы ширина зажимной полоски была
равна 50 мм и все нити вдоль полоски располагались по всей ее
длине, не прерываясь.
Испытания проводятся на разрывных машинах, например
типа РТ-250, при зажимном расстоянии 200 мм (для шерстя-
5см
¦о,
02
Ширина ткани
Рис. 3.1. Стандартная схема раскроя ткани
ных тканей 100 мм). Допускается более экономичный метод
испытания на разрыв с использованием полосок малых
размеров шириной 25 мм при зажимной длине 50 или 100 мм.
Схема разрывной машины и принцип ее работы даны в § 1.3.
Разрывная нагрузка является стандартной
характеристикой и подсчитывается как средняя арифметическая по
результатам испытания всех основных или уточных полосок.
Разрывная нагрузка зависит от волокнистого состава
нитей, толщины и крутки нитей, плотности ткани, вида
переплетения и характера отделки ткани.
Ткани из более толстой пряжи, из пряжи повышенной
крутки, из крученых нитей отличаются большей прочностью.
Чем выше плотность ткани и чем короче перекрытия, тем
выше ее прочность.
Одни отделочные процессы (мерсеризация,
аппретирование, валка и др.) увеличивают прочность ткани, другие
(отваривание, отбеливание и др. ) уменьшают ее.
Однако при эксплуатации таких изделий, как спецодежда,
зонты, палатки, паруса, парашюты, часто возникают
местные повреждения в виде проколов, надрезов, надрывов. Эти
же разрушения возникают в изделиях из тканей на концах
132
карманов, клапанов, хлястиков и т. п. Устойчивость ткани к
такому виду воздействия характеризуется раздирающей
нагрузкой, т. е. усилием, необходимым для разрыва специально
надрезанной пробной полоски. Существует ряд методов
оценки раздирающей нагрузки, но наиболее универсальным,
достаточно полно отражающим реальный процесс раздирания
тканей, является "крыловидный метод". Форма и размеры
образца полоски представлены на рис. 3.2.
Сплошной линией показан
разрез полоски, а
пунктирными — линии, по которым
производится заправка образца в
зажимы обычной разрывной
машины.
Испытания различных
тканей на раздирание
свидетельствуют о том, что на
показатели раздирающей нагрузки
существенное влияние оказывает
структура материала. При
увеличении в переплетении
длины перекрытий и
уменьшении плотности ткани
прочность ткани при раздирании
возрастает.
На разрывной машине одновременно с разрывной
нагрузкой определяется разрывное удлинение 1Р (мм), т.е.
приращение длины образца к моменту его разрыва:
lp = L2-Li, » . '
где L2 — длина образца к моменту разрыва, мм; Ly —
начальная (зажимная) длина образца, мм.
Однако для сравнения разных тканей по растяжимости
чаще используют относительную характеристику —
относительное разрывное удлинение ер, которое представляет собой
процентное отношение абсолютного разрывного удлинения к
первоначальной длине образца:
Рис. 3.2. Вид и размеры
образца для определения
раздирающей нагрузки ткани
~Li . 100 _ !р_
hi L\
100.
133
Разрывное удлинение является важным показателем в
процессе производства ткани и оказывает влияние на
эксплуатационные свойства одежды. Ткани, которые имеют
наибольшее разрывное удлинение, обычно в процессе носки легче
деформируются, что приводит к искажению формы изделия.
Ткани с большим удлинением требуют осторожного
обращения при настилании, резании настила, соединении деталей
одежды на швейных машинах, прокладывании строчек по
срезам кромок, не дающих ткани растягиваться в носке. При
моделировании одежды из этих тканей нецелесообразно
создавать расклешенные модели, потому что в готовом изделии
возможны деформации от вытягивания отдельных деталей,
так как срезы под углом к нитям основы или утка
растягиваются еще больше.
Удлинение ткани при разрыве прежде всего зависит от
удлинения волокна; оказывает также влияние и крутка нитей.
При увеличении крутки удлинение готовых тканей несколько
уменьшается. Уменьшается удлинение и с увеличением длины
перекрытий, т. е. при прочих равных условиях ткани
полотняного переплетения, для которых характерно большое
количество изгибов нитей, будут иметь наибольшее удлинение.
Более существенное влияние на удлинение тканей оказывает
отделка: аппретирование уменьшает растяжимость тканей, а
ворсование, валка, заварка тканей — увеличивают ее.
У большинства тканей разрывная нагрузка по основе
больше, чем по утку, а разрывное удлинение, наоборот, меньше по
основе, чем по утку.
При изготовлении одежды и при ее носке материалы
постоянно подвергаются действию нагрузок, но, как правило,
эти нагрузки значительно меньше разрывных. После снятия
нагрузки вследствие проявления релаксационных процессов
материалы полностью или частично восстанавливают свои
первоначальные размеры.
Деформация, которую материал получает при
длительном воздействии небольшой по величине нагрузки,
называется полной.
Полная деформация полимерных материалов (а
текстильные материалы преимущественно являются полимерными)
складывается из упругой, эластической и пластической. Пер-
134
вые две являются обратимыми, пластическая — необратимая.
Упругая деформация возникает потому, что под
действием внешней силы происходят небольшие изменения средних
расстояний между соседними звеньями и атомами
макромолекул, при этом межмолекулярные и межатомные связи
сохраняются, а валентные углы немного увеличиваются.
Упругая деформация возникает и исчезает (при снятии нагрузки)
мгновенно.
Эластическая деформация возникает вследствие того, что
под действием внешней силы происходит изменение
конфигурации макромолекул, составляющих волокна, они переходят
в более распрямленное состояние и ориентируются по
направлению действия сил, т. е. вдоль оси волокна. Макромолекулы
находятся в изогнутом положении, и их звенья
взаимодействуют со звеньями одной и той же молекулы и со звеньями
соседних макромолекул. А поэтому перемещения отдельных
звеньев совершаются лишь малыми смещениями и
эластическая деформация развивается в течение длительного времени,
находится в сильной зависимости от внешних условий
(температуры и относительной влажности воздуха). После
снятия внешних сил медленно идет обратный релаксационный
процесс, так как изогнутое положение макромолекул
является предпочтительным с энергетической точки зрения.
Пластическая деформация возникает вследствие того, что
под действием внешней силы происходят необратимые
смещения макромолекул и их комплексов на довольно большие
расстояния. К пластической деформации относят и
деформацию, появляющуюся вследствие смещения плохо
закрепленных участков волокон и нитей в изделии.
Все составные части деформации при приложении
внешней силы начинают развиваться одновременно, но с
различными присущими им скоростями.
Испытания тканей проводятся на приборах, носящих
название релаксометров, при нагрузке, обычно составляющей
25 % от разрывной. Причем истинные значения упругой,
эластической и пластической деформаций определить
невозможно, и обычно определяют условные их значения, которые
носят названия быстрообратимой, медленнообратимой и
остаточной деформации.
135
Такое условное деление деформации на составные части
для текстильных материалов даже предпочтительнее, так как
многие свойства тканей (упругость, сминаемость, усадка,
износостойкость) зависят от величины обратимых деформаций.
Величины полного удлинения и доли обратимой и
необратимой деформации зависят от волокнистого состава, строения
и отделки тканей.
Наибольшей упругостью обладают синтетические ткани,
чистошерстяные плотные ткани из крученой пряжи, плотные
ткани из шерсти с лавсаном. Ткани из шерсти и шелка
имеют большую долю медленнообратимой деформации,
поэтому они мало сминаются и постепенно восстанавливают свою
форму. Льняные, хлопчатобумажные, вискозные ткани имеют
большую долю остаточной деформации в общей, поэтому они
сильно сминаются и самостоятельно (без влажно-тепловой
обработки) не восстанавливают первоначальную форму.
На упругие свойства ткани влияют вид и процентное
содержание волокон разного вида. Например, добавка к
шерсти вискозного волокна ухудшает упругие свойства ткани, а
добавка лавсанового волокна, наоборот, увеличивает ее
упругость.
При одинаковом волокнистом составе упругие свойства
ткани будут зависеть от толщины и крутки нитей, от
плотности ткани, от вида переплетения.
Деформация изгиба. Волокна, нити и изделия из них
постоянно подвергаются деформации изгиба. Изгибаются они
легко, так как гибкость является характерной особенностью
всех текстильных материалов. Гибкость полотен играет
важную роль в производстве швейных изделий, а требования,
предъявляемые к ней, часто носят противоречивый
характер и зависят от вида одежды, особенностей ее моделей и
конструкции. Так, материалы для одежды строгих форм, с
прямыми линиями (например, для мужских пальто и
костюмов) должны характеризоваться достаточной жесткостью и
несминаемостью. Материалы для женских платьев с
легкими складками, сборками и т.п. должны легко изгибаться и
хорошо драпироваться.
Чаще всего определяют следующие характеристики
деформации изгиба: жесткость при изгибе, драпируемость и
несминаемость. . ,'
136
Жесткостью при изгибе называют способность
материала сопротивляться изменению формы под действием внешней
изгибающей силы.
Для текстильных материалов истинную жесткость при
изгибе определить нельзя (в силу того, что кроме упругой
деформации всегда имеет место еще эластическая и пластиче-
¦21 \Р
Вус = 42 046 — ,
i
i
i
i ¦ :
Рис. 3.3. Схема гибкомера для определения
жесткости полотен при изгибе
екая деформации), поэтому стандартным методом
определяют условную жесткость Вус (мкН-см2) по формуле
,М
' А
где М — масса пяти полосок, г; А — коэффициент,
зависящий от относительной стрелы прогиба /о, берется по таблицам
стандарта: /о = f/l, / ¦-- стрела прогиба; I — длина
свешивающейся части образца, равная 7 см.
Жесткость при изгибе определяется на гибкомере типа
ПТ-2 (рис. 3.3). Образец 1 размером 3 х 16 см помещается на
полочках гибкомера 2. В средней части образец
прижимается к опорной площадке B см) силой 0,5 даН. При включении
прибора полочки гибкомера опускаются вниз и образец
прогибается (показано пунктиром). Определяется стрела прогиба /,
средняя величина которой и используется для подсчета
условной жесткости Вус. Жесткость при изгибе подсчитывается
отдельно по основе и по утку по результатам испытания пяти
полосок, вырезаемых соответственно в направлении основы и
утка.
Жесткость текстильных материалов связана прежде всего
с их структурными показателями. Она зависит от жесткости
волокна и.крутки пряжи. С повышением крутки до
некоторого предела жесткость материалов увеличивается. Существен-
137
ное влияние на жесткость оказывает вид переплетения,
плотность и поверхностная плотность материалов. С увеличением
числа перекрытий, плотности и поверхностной плотности
материала повышается его жесткость. Кроме того, на жесткость
материалов влияют отделочные операции: мерсеризация,
каландрирование, аппретирование, а также многие виды
специальных отделок.
Из жестких материалов можно моделировать изделия
только с прямыми линиями, исключающими драпировки и
сильную расклешенность. При конструировании необходимо
тщательно выбирать припуски на свободное облегание,
исключить припуски на посадку при влажно-тепловой
обработке или сутюживание и т. д.
Жесткие материалы труднее режутся, при соединении на
швейных машинах легко повреждаются швейной иглой, что
уменьшает прочность изделия в швах, затрудняет глажение
изделий. .-;
Драпируемость — способность текстильных материалов
в подвешенном состоянии под действием собственной массы
образовывать красивые округлые устойчивые складки. ;
Чаще всего драпируемость определяют дисковым
методом. Для шелковых тканей рекомендуется брать образец
диаметром 150 мм, а для всех остальных — 200 мм. Диаметр
диска 50 мм рекомендуется для шелковых и шерстяных
тканей, диаметр 80 мм — для хлопчатобумажных и др.
Круглый образец накалывают на диск и сверху закрепляют
вторым диском (рис. 3.4). При этом края образца свисают вниз,
принимая различные формы. Сверху диск освещается
параллельным пучком света. Под диском располагают лист
бумаги. Жесткие, плохо драпирующиеся ткани образуют крупные
торчащие складки. Площадь проекции испытуемого образца
из таких тканей на плоскость приближается к площади круга.
Хорошо драпирующиеся ткани дают более глубокие складки,
а проекция испытуемого образца на плоскость имеет сильно
изрезанный контур.
Драпируемость ткани характеризуется коэффициентом
драпируемости (%):
138
где So — площадь образца, мм2; 5пр — площадь проекции
образца на плоскость, мм2.
По соотношению габаритных размеров Хо в двух
взаимно перпендикулярных направлениях можно судить о том, в
каком направлении материал драпируется лучше:
ХО = В/А,
где В — максимальный (габаритный) размер проекции
образца на плоскость в направлении основы, мм; А — то же в
направлении утка, мм.
lilt I
/77/777///////////////
Рис. 3.4. Определение драпируемое™ дисковым методом:
1 — лист бумаги; 2 — образец; 3 — диск; 4 — проекция
хорошо драпируемого образца на плоскость; 5 — проекция плохо
драпируемого образца на плоскость
Если Хо > 1,1 — материал лучше драпируется в
направлении утка; если Хо < 0,95 — материал лучше драпируется в
направлении основы; при 0,95 ^ Хо < 1,1 — материал
одинаково драпируется во всех направлениях. •¦¦¦-¦
В табл. 3.3 представлены ориентировочные коэффициенты
драпируемости различных тканей.
Таблица 3,3
Вид ткани
Хлопчатобумажная
Шерстяная:
плательная
костюмная
пальтовая
Шелковая плательная
Драпируемость
хорошая
> 65
> 80
> 65
>65
>85
удовлетворительная
45 - 65
68 — 80
50 - 65
42-65
75 — 85
плохая
< 45
< 68
<50
<42
<75
139
Силуэт одежды выбирается в зависимости от драпируемо-
сти материала. Если это не учитывать, то в готовом изделии
получить задуманный художником-модельером силуэт вряд
ли удастся.
Драпируемость текстильных материалов зависит прежде
всего от их жесткости и тесно связана с теми же
структурными показателями и отделочными операциями, которые
определяют жесткость при изгибе. Хорошую драпируемость
могут иметь многие ткани из различных волокон без аппрета,
малой плотности и небольшой поверхностной плотности.
Хорошо драпируются трикотажные полотна; нетканые клеевые
материалы практически не драпируются.
Несминаемость — способность текстильных материалов
сопротивляться образованию складок и морщин при
перегибах под давлением.
Материалы сминаются благодаря пластическим и
эластическим деформациям изгиба и сжатия. Сминаемость, которая
зависит от наличия эластических компонентов, после
некоторого времени исчезает. Сминаемости, связанные с
наличием пластических компонентов, остаются. Чтобы
окончательно расправить изделие, его приходится подвергать влажно-
тепловой обработке — гладить и т.п. Сминаемость портит
внешний вид изделий, ускоряет их износ при истирании,
особенно по складкам.
Изучение сминаемости особенно необходимо по
отношению к тем изделиям, для которых имеет большое значение
хороший внешний вид, например для костюмных, платьевых,
пальтовых и других тканей, верхнего трикотажа.
Для оценки несминаемости используется много методов.
Стандартный метод предусматривает использование
приборов "Смятиемер" или СМТ (рис. 3.5, а, б). Испытанию
подвергаются пять полосок, вырезанных в направлении основы и
утка. Форма и размеры образцов представлены на рис. 3.5.
Часть образца размером 15 х 10 мм перегибается на 180 °
и испытывается нагрузкой 1 даН/см2. Под нагрузкой образец
выдерживается в течение 15 мин, затем нагрузку снимают.
После пятиминутного отдыха замеряется угол
восстановления а и подсчитывается средняя его величина. Коэффициент
несминаемости (%) определяют по формуле: Н = (а/180)-100.
140
В зависимости от коэффициента несминаемости
текстильные полотна объединены в три группы: среднесминаемые с
коэффициентом несминаемости 30 — 45 %, малосминаемые —
46 — 55 % и несминаемые — более 55 %.
Сминаемость зависит от волокнистого состава ткани,
толщины и крутки нитей, вида переплетения, плотности и
отделки.
¦ а
'Л
г,
у//
гч г
к
Рис. 3.5. Определение несминаемости полотна: а, б — фор- ;
мы и размеры образцов для испытания на приборах " Смя-
тиемер" и СМТ
Мало сминаются ткани, выработанные из шерсти, шелка,
многих синтетических волокон и нитей; ткани, выработанные
из хлопка, вискозного волокна и особенно льна, имеют
высокую сминаемость. С увеличением крутки нитей повышается
их упругость и уменьшается сминаемость тканей.
Сминаемость тканей зависит от их плотности. Ткани
повышенной плотности имеют большую упругость, лучше
сохраняют форму в одежде и меньше мнутся. Ткани рыхлой
структуры, элементы которой смещаются без особых усилий,
обладают значительной сминаемостью.
Сминаемость также зависит от вида переплетения.
Наименьшую сминаемость тканям придают переплетения типа
креповых, имеющие хаотично разбросанные перекрытия.
Наибольшую сминаемость имеют ткани полотняного
переплетения; сминаемость тканей с более длинными перекрытиями,
например тканей атласного переплетения, меньше.
141
Большое влияние на сминаемость оказывает отделка. Для
уменьшения сминаемости хлопчатобумалсных тканей и
тканей из вискозной пряжи применяются специальные малосми-
наемые отделки.
Блеск, окраска и рисунок ткани могут подчеркивать или
зрительно уменьшать сминаемость. Наиболее заметны
складки и морщины на светлых блестящих тонких тканях. Рисунок
на ткани делает сминаемость менее заметной.
Сминаемость ткани необходимо учитывать при
моделировании одежды. Из сильносминаемых материалов необходимо
проектировать изделия с большим припуском на свободу
движения. В этом случае на материал будут действовать меньшие
нагрузки и он будет меньше сминаться.
3.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Гигиеничность одежды и тканей, используемых для ее
пошива, оценивают обычно по их гигроскопическим свойствам и
различным видам проницаемости. Кроме того, к физическим
свойствам относятся тепловые, оптические, электрические
и др.
Гигроскопические свойства. Гигроскопические
свойства текстильных материалов характеризуют их
способность поглощать и отдавать водяные пары, воду. Их
оценивают с помощью следующих характеристик: влажность,
гигроскопичность, капиллярность, влагоотдача, водопоглощение.
Влажность ткани W\ (%) является одной из основных
характеристик. Кроме понятия фактической влажности \?ф
широко используются понятия нормальной влажности WH и
кондиционной влажности WK (см. § 1.3).
Фактическую влажность ткани можно определить с
помощью кондиционного аппарата (масса образца и 200 г) или
сушильного шкафа (масса образца 3 — 10 г).
Гигроскопичность Wr (%) — влажность текстильных
полотен и изделий при относительной влажности воздуха,
близкой к 100 %. Для определения гигроскопичности
подготавливают три полоски размером 50 х 200 мм. Каждая помещается
в бюксу, и бюксы ставят в эксикатор с водой (на 4 ч), в
котором предварительно установлена относительная влажность
воздуха « 100%. Затем полоски взвешивают и высушивают
142
до постоянной массы при температуре t — 105 — 110 °С.
Wr = ^mz^s.. юо,
тс
где гпюо — масса полосок после выдерживания при
относительной влажности воздуха (р и 100 %, г; тс — масса полосок
после высушивания их до постоянной массы, г.
Влагоотдача Во (%) характеризует способность
текстильных материалов отдавать влагу в окружающую среду. Так же,
как при определении гигроскопичности, три полоски
выдерживают в течение 4 ч при относительной влажности воздуха
<р и 100%, взвешивают, а затем помещают на 4 ч в
эксикатор (с серной кислотой) при относительной влажности
воздуха <р рз 0 %. Затем полоски взвешивают, высушивают и опять
взвешивают.
Во =
где то — масса полосок после выдерживания при
относительной влажности воздуха <р « 0 %.
Капиллярность hi (мм) — характеристика поглощения
влаги продольными капиллярами материала. Она
оценивается высотой, на которую поднимается смачивающая жидкость
по полоске E0 х 300 мм), погруженной одним концом в воду,
в течение 1ч.
Гигроскопические свойства текстильных материалов
имеют большое значение для технологических процессов их
обработки, изготовления швейных изделий и эксплуатации. Они
также определяют назначение материалов. Так, для белья,
платьев, блузок, сорочек и т. п. требуются материалы,
обладающие высокой гигроскопичностью, способностью к
смачиванию и капиллярному впитыванию влаги. Для верхних
изделий (пальто, плащи и т.п.), которые при носке подвергаются
воздействию атмосферных осадков, необходимы материалы с
пониженной способностью к смачиванию.
Проницаемость. Проницаемость — способность
текстильных материалов пропускать воздух, пар, воду,
жидкости, пыль и т. д. Проницаемость текстильных полотен,
используемых для изготовления одежды, играет важную роль для
создания благоприятных условий для организма,
нормального его функционирования и защиты от вредных воздействий,
143
Воздухопроницаемость — способность текстильных
материалов пропускать воздух. Она характеризуется
коэффициентом воздухопроницаемости Вр (м3/(м2-с)), который
показывает, какое количество воздуха (м3) проходит через 1 м2
площади в единицу времени при определенной разнице
давлений по обе стороны материала:
где V — количество воздуха (м3), пропущенного через
материал; F — площадь материала, м2; t — длительность
прохождения воздуха, с.
Воздухопроницаемость можно определить на приборе
типа ВПТМ-2. Так как воздухопроницаемость зависит от
перепада давления воздуха по обе стороны образца, то испытания
полотен бытового назначения принято проводить при
перепаде давления, равном 5 мм вод. ст., или 50 Н/м2 (Па), что
соответствует перепаду давления в пододежном слое и
окружающем воздухе.
Воздушный поток проходит через поры текстильного
материала, поэтому показатели воздухопроницаемости зависят
от структурных характеристик материала, определяющих его
пористость, число и размеры сквозных пор. Материалы из
тонких сильно скрученных нитей имеют большое число
сквозных пор и соответственно большую воздухопроницаемость по
сравнению с материалами из толстых пушистых нитей, в
которых поры часто закрыты выступающими волокнами или
петлями нитей. С увеличением плотности ткани
воздухопроницаемость ее существенно снижается.
Воздухопроницаемость текстильных материалов может
колебаться в очень широких пределах — от 6 до
1500 дм3/(м2-с). Наиболее высокой воздухопроницаемостью
обладают летние хлопчатобумажные и шелковые ткани —
500 — 1500 дм3/(м2-с), пальтовые — 10 — 20, а
ветрозащитные со специальной обработкой — 6 — 10 дм3/(м2-с), однако
это выше воздухопроницаемости натурального меха —
I дм3/(м2-с).
Паропроницаемостъ является важнейшим свойством
тканей бытового назначения, так как способствует удалению
влаги из пододежного слоя. Паропроницаемость характеризуют
коэффициентом паропрошщаемости В^ (мг/(м2-с)), который
144 .' . ¦ . ' " ..
показывает, какое количество водяных паров А (мг) проходит
через 1 м2 материала за 1 с при постоянном расстоянии h от
поверхности воды до образца:
Bh = A/'(Ft), •¦¦,¦¦•
где F — площадь образца, м2; t — время прохождения
водяных паров, с.
Чаще используется другая характеристика —
относительная паропроницаемость Во (%), т.е. отношение количества
паров влаги А, испарившихся из стакана через
испытываемый материал, к количесгву паров влаги В, испарившихся с
открытой поверхности воды в другом стакане, находившемся
в тех же условиях: Во — (А/В) ¦ 100.
Относительная паропроницаемость для разных тканей
колеблется в пределах 20 — 50 %.
Проникновение паров влаги происходит через поры
текстильных материалов, а также путем поглощения (сорбции)
паров одной стороной материала из среды с повышенной
влажностью воздуха и отдачи паров с другой стороны
материала в среду с пониженной влажностью воздуха. Таким
образом, паропроницаемость зависит от плотности материала
(количества и площади сквозных пор), от гигроскопичности
материала, разницы температур и относительной влажности
воздуха с обеих сторон материала.
Текстильные материалы из хлопка, льна, шерсти, шелка,
вискозного волокна имеют лучшие показатели паропроница-
емости, чем материалы из синтетических волокон.
Последние также могут иметь достаточно высокую
паропроницаемость — в том случае, если они выработаны различного рода
ажурными переплетениями, т. е. имеют много сквозных пор.
Водопроницаемость характеризуется коэффициентом
водопроницаемости Bq (дм3 Дм2-с)), однако для тканей чаще
определяется обратная характеристика — водоупорность,
которая характеризует сопротивление текстильных материалов
первоначальному проникновению через них воды. Большое
значение это свойство имеет для специальных тканей
(брезентов, парусин, палаточных), плащевых, а также для пальтовых
и костюмных тканей.
Водоупорность может характеризоваться наименьшим
давлением, при котором вода начинает проникать сквозь ма-
145
териал. Этот принцип положен в основу конструкции
прибора — пенетрометра. О водоупорности материала можно
судить по времени, через которое с обратной стороны
материала появляется вода, например при использовании так
называемого метода кошеля. В этом случае образец закрепляют
в отверстии крышки стола в виде кошеля, наливают воду до
глубины 100 — 300 мм в зависимости от вида материала и
определяют время, которое образец выдерживает не
промокая.
Водопроницаемость и водоупорность зависят от
плотности тканей, их толщины, сорбционных свойств и способности
к смачиванию. Наличие у сукон и войлоков густого, сильно
запрессованного ворса значительно повышает их
водоупорность. Для повышения водоупорности текстильных
материалов применяются специальные водоупорные пропитки и
пленки, которые, как правило, придают материалам
несмачиваемость и препятствуют прохождению сквозь них воды.
Пылепроницаемостъ и пылеемкостъ характеризуют
способность текстильных материалов в первом случае
пропускать пыль, а во втором — ее удерживать. Частицы пыли
проникают сквозь материал в основном тем же путем, что и
воздух: через сквозные поры материала. Удерживаются частицы
пыли в структуре материала вследствие механического
сцепления их с шероховатой поверхностью материала. Материал
рыхлой пористой структуры из волокон с неровной
поверхностью обладает способностью захватывать большее
количество пыли и удерживать ее более длительное время, чем
материал плотной структуры, состоящий из волокон с гладкой
поверхностью. Так было установлено, что наибольшей пыле-
емкостью обладают шерстяные и хлопчатобумажные ткани,
а добавление в них лавсановых волокон уменьшает пылеем-
кость.
Показатели пылепроницаемости и пылеемкости
определяют путем засасывания через материал с помощью пылесоса
навески пыли, имеющей определенный состав и размер
частиц. Методом взвешивания устанавливают количество пыли,
прошедшей сквозь материал и осевшей на материале.
Теплозащитные свойства. Теплозащитные свойства
обеспечивают нормальное функционирование организма и"
146
поддержание комфортных условий микроклимата в пододеж-
ном слое. "
Для оценки теплозащитных свойств используют тепловое
сопротивление, удельное тепловое сопротивление,
коэффициент теплопередачи, коэффициент теплопроводности.
При оценке теплозащитных свойств изделий в условиях,
близких к эксплуатационным, определяют суммарное
тепловое сопротивление, характеризующее теплообмен через
одежду. Передача тепла производится различными способами:
в результате теплопроводности воздуха, самих текстильных
волокон, в результате конвекции воздуха и, наконец,
теплового излучения. Надо отметить, что теплопроводность
воздуха значительно меньше теплопроводности самих волокон.
Коэффициенты теплопроводности различных волокон
близки друг к другу @,03 — 0,05), в то время как воздух имеет
минимальный коэффициент теплопроводности, равный 0,02,
а вода максимальный — 0,60.
С учетом того, что текстильные материалы имеют
высокую пористость, теплопроводность их в значительной мере
определяется теплопроводностью воздуха в замкнутых порах.
Поэтому с увеличением пористости структуры
теплопроводность текстильных материалов снижается. Такие
процессы, как валка, ворсование, а также применение многослойных
переплетений увеличивают теплозащитные свойства ткани.
Наиболее высокими теплозащитными свойствами обладают
толстые плотные шерстяные ткани с начесом.
Электризуемость. Электризуемость — способность
материалов в определенных условиях накапливать на своей
поверхности статическое электричество.
При трении текстильных материалов на их поверхности
протекают одновременно два процесса: процесс
возникновения зарядов статического электричества определенной
полярности и процесс рассеивания зарядов. Когда равновесие
между этими процессами нарушается, происходит электризация.
Электризуемость материалов в основном связана с процессом
рассеивания зарядов. Величина заряда и его знак
(положительный или отрицательный) зависят от вида волокна.
Из природных волокон наибольшей электризуемостью
обладает шерсть. В тоже время электризуемость шерстяных,
147
хлопковых, вискозных волокон, имеющих высокие
гигроскопические свойства, значительно ниже, чем большинства
гидрофобных искусственных и синтетических волокон.
Электризуемость текстильных материалов имеет
суточные и сезонные колебания, связанные с ионизацией
атмосферы. Например, летом электризуемость материалов выше,
так как солнечная активность в этот период сильнее.
В большинстве случаев электризуемость текстильных
материалов представляет собой отрицательное явление: она
осложняет технологические процессы производства
материалов и изготовления из них швейных изделий.
Электризуемость материалов в одежде при ее носке вызывает у
человека неприятные ощущения, прилипание изделия к телу,
быстрое загрязнение в результате прилипания частиц пыли и
т. д. Кроме того, оказывает биологические воздействия на
человеческий организм. Однако механизм этих воздействий еще
до конца не выяснен. Известно, что положительное
электрическое поле на поверхности кожи человека вызывает ряд
патологических реакций (нервной, сердечно-сосудистой и других
систем организма). Отрицательное электрическое поле
оказывает благоприятное воздействие на организм. Например,
высокая электризуемость хлорина используется для
изготовления-лечебного белья.
Для уменьшения электризуемости ткани обрабатывают
антистатическими поверхностно-активными веществами
(антистатиками), которые, поглощая влагу или вступая с ней
во взаимодействие, образуют на поверхности материала слой,
способствующий рассеиванию зарядов.
Электризуемость можно снизить и рациональным
подбором компонентов в смеси, чтобы суммарный заряд был равен
нулю. Степень злектризуемости можно также снизить
добавлением к гидрофобным волокнам гидрофильных.
Оптические свойства. К оптическим относятся
свойства, воспринимаемые зрительно, например цвет, блеск,
прозрачность, белизна и др.
При оценке внешнего вида текстильных изделий большое
значение имеет не только их цвет, но также рисунок, колорит,
устойчивость окраски и т. п. Поэтому они рассматриваются
вместе с оптическими свойствами.
148
Оптические свойства позволяют выявить, подчеркнуть
или скрыть фактуру материала, силуэт, конструктивные
особенности изделия, фигуру человека.
Все цвета делятся на ахроматические и хроматические.
Ахроматические цвета получаются при отражении
материалом лучей всех длин волн спектра в одинаковом соотношении.
При практически полном отражении всего падающего света
получают белый цвет, при полном поглощении — черный, при
неполном поглощении — серые цвета различной
интенсивности.
Ахроматические цвета различают по светлоте,
определяемой коэффициентом отражения. Глаз человека различает
около трехсот ахроматических цветов. При органолептической
оценке обычно ахроматические цвета подразделяют на ярко-
белые, светло-серые, средне-серые, темно-серые, черные и
глубоко-черные. Более точно светлота оценивается по
ахроматической шкале, представляющей собой набор образцов от
белого до черного цвета. Для точного измерения белизны
изделий используются фотометры, принцип действия которых
состоит в сравнении белой поверхности изделия с
поверхностью баритовой пластинки, затемненной до светлости
измеряемого объекта.
Хроматические цвета отличаются друг от друга не
только по светлоте, но и цветовому тону, зависящему от длины
волны света, отраженного телом. Шкалой цветовых тонов
является спектр.
Цвета красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые — так
называемые теплые — связываются с представлением о
солнечном свете; зелено-голубые, голубые, синие и
сине-фиолетовые — холодные — связываются с представлением о цвете
льда, металла.
Белые и теплые цвета более других выявляют фактуру
материала, а холодные и темные — скрывают ее.
Понятия теплых и холодных цветов не совпадают с
физическими понятиями теплых и холодных окрасок. Теплота
солнечного света обусловливается инфракрасным
излучением, поэтому окраски, отражающие в большей степени
инфракрасные лучи, меньше нагревают материал и носят
название холодных, а окраски, поглощающие инфракрасные лучи,
' 149
в большей мере нагревают материал и поэтому называются
теплыми. Очевидно, для летнего сезона следует
рекомендовать материалы с холодной окраской, а для осенне-зимнего
сезона — с теплой.
Блеск материала зависит от состояния его поверхности.
Отражательная способность поверхности тел
ограничивается двумя крайними состояниями поверхности — зеркальным
и абсолютно шероховатым (рассеивающим свет или
отражающим в разных направлениях). Текстильные материалы
занимают промежуточное положение между этими крайними
состояниями поверхности.
Блеск текстильных материалов может быть желательным
и нежелательным в зависимости от их назначения. Для
увеличения блеска ткани используют волокна и нити с гладкой
ровной поверхностью, переплетения с длинными
перекрытиями, применяют специальные виды отделки (мерсеризацию,
каландрирование). Чтобы уменьшить блеск ткани, стремятся
создать условия для увеличения рассеивания светового
потока. Например, при формовании химических волокон и нитей
в раствор или расплав добавляют частицы диоксида титана,
которые увеличивают рассеивание светового потока
(матированные волокна и нити). Уменьшить блеск можно, используя
рельефные и ворсовые переплетения, начес, ратинирование,
валку, заключительную декатировку и т. п.
Блеск может возникать при носке изделий и при влажно-
тепловой их обработке. Наиболее распространенным способом
устранения такого блеска является воздействие на блестящие
участки паром, иногда с применением механического
воздействия щеток.
Блеск материала измеряется фотометром путем сравнения
отраженного света от образца ткани и от блестящей эталонной
поверхности.
Прозрачность материала связана с ощущением
проходящего через толщу ткани светового потока и зависит от
волокнистого состава и строения ткани. Наибольшей
прозрачностью обладают малоплотные ткани из синтетических волокон
и натурального шелка.
По способу колористического оформления различают
ткани отбеленные, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые,
150 •
мулинированные, набивные. В небольшом количестве
выпускаются также суровые и полубелые ткани.
Суровые ткани — ткани, не подвергнутые отделке. В
основном суровыми выпускают льняные ткани (полотна,
бортовка) для сохранения их прочности. В небольшом количестве
суровыми выпускаются хлопчатобумажные ткани (миткаль,
бязь, ткань карманная).
Отбеленные ткани получают путем обработки их
белящими составами. Они различаются по степени белизны;
например, сорочечные ткани имеют степень белизны 90 — 100 %,
бельевые — 75 — 85, костюмные — около 70 %.
Полубелые ткани — это частично отбеленные льняные
ткани с кремоватым оттенком (полотна, холсты и др.).
Гладкокрашеные ткани характеризуются однородно
окрашенной поверхностью. Такие ткани делятся на виды по тонам
с нумерацией; например, в синей гамме могут быть тона:
васильковый, первант, ультрамарин индиго, кубовый.
Пестротканые ткани получаются из нитей разных
цветов. В результате на лицевой и изнаночной сторонах ткани
выявляются цветовые полосы, клетки, жаккардовые узоры.
Меланжевые ткани вырабатываются из меланжевой
пряжи, т. е. пряжи, полученной из смеси разноокрашенных
волокон. Например, смешивая белые и черные волокна в
различных соотношениях, можно получить серую пряжу различных
оттенков.
Мулинированные ткани вырабатывают из крученых
нитей, составляющие которых окрашены в разные цвета.
Составляющие могут при этом иметь разный волокнистый состав,
например при скручивании окрашенной шерстяной пряжи с
лавсановой комплексной нитью белого цвета.
Ткани с печатным рисунком получают путем нанесения
рисунка тем или иным способом на лицевую поверхность
ткани.
По виду печати различают рисунки прямой, вытравной и
трехцветной печати.
По степени покрытия площади ткани рисунки
подразделяют на белоземельные (с рисунком по белому полю),
грунтовые (рисунок занимает до 60 % площади ткани), фоновые (с
окрашенным полем), вытравные (с вытравленным рисунком
по гладкокрашеной ткани). <•
151
В зависимости от содержания рисунки на тканях делятся
на сюжетные, тематические и беспредметные.
Сюжетными называются рисунки, о которых можно
рассказывать (портреты, картинки и пр.). Чаще всего сюжетные
рисунки имеют косынки, гобелены, скатерти, а иногда и
ткани.
Тематическими называются рисунки, которые можно
характеризовать каким-то понятием (горох, полоска, клетка,
кружки, фрукты и т. д.).
Беспредметными называются абстрактные рисунки,
например, цветовые пятна, неопределенные контуры и т. д.
По характеру и форме все тематические рисунки можно
разделить на следующие основные виды: полоска, горошек,
клетка, цветочные рисунки, мелко- и крупнофигурные
рисунки, купоны. Купоны — это крупные рисунки чаще всего
растительного орнамента, расположенные в середине ткани с
разнообразным цветовым фоном. Ткани с такими рисунками
требуют специального раскроя, так, чтобы рисунок не был
разрезан. Используются такие рисунки для тканей
платьевого назначения.
По назначению все рисунки делят на сорочечные,
платьевые, подкладочные, мебельные и т. д.
По влиянию на процесс раскроя тканей выделяют
рисунки, затрудняющие раскрой (полоска, крупная клетка,
крупные яркие узоры и др.), поскольку такие ткани требуют
подгонки рисунка в деталях готового изделия.
По влиянию на швейные процессы выделяют рисунки,
затрудняющие изготовление швейных изделий (мелкая яркая
клетка, вызывающая усталость зрения рабочих, и др.).
3.4. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
При эксплуатации текстильных материалов обычно
происходит их изнашивание, т. е. ухудшение свойств и постепенное
разрушение материала под действием различных факторов.
Результат изнашивания называется износом. Износ бывает
местный и общий. Местный износ характеризуется наличием
потертостей и дыр на отдельных участках изделия. Общий
износ отражается на всей поверхности изделия.
152 -
Износостойкостью называется способность текстильных
изделий сопротивляться изнашиванию.
Причиной изнашивания материалов для одежды является
воздействие сложного комплекса различных факторов,
которые можно подразделить на следующие группы:
механические — истирания о различные предметы,
многократные деформации растяжения и изгиба, сжатия;
физико-химические — действие света, атмосферы, пота,
моющих средств, применяемых при стирке, температуры,
влаги и др.;
биологические — разрушение микроорганизмами и
повреждение насекомыми;
комбинированные — светопогода, стирка, химчистка и др.
Учитывая условия эксплуатации изделия, всегда можно
выделить один-два фактора, влияние которых обусловливает
срок его службы. Например, основной причиной износа
занавесок и гардин является действие света, белья — стирки и
истирания, подкладочных тканей — истирание и
многократные изгибы и растяжения.
О степени износа можно судить по следующим критериям:
ухудшению механических свойств материала
(снижение прочности, выносливости к многократным деформациям
растяжения и изгиба, т. е. утомлению, уменьшению числа
истирающих циклов до разрушения образца и т. д.);
уменьшению вязкости раствора вещества, составляющего
изделие (под действием атмосферы, света и т. п. происходит
разрушение макромолекул полимера, а вязкость раствора
полимера зависит от длины макромолекул);
уменьшению кондиционной массы материала;
увеличению проницаемости;
наличию видимых повреждений (потертостей, дыр и т. д.).
При оценке износостойкости материала в каждом
конкретном случае выбор критерия износа следует производить с
учетом назначения материала и тех основных факторов, которые
определяют износ. Так, например, при износе под действием
света (гардины) происходит разрушение молекулярной
структуры вещества, поэтому целесообразно за критерий износа
принять уменьшение вязкости раствора полимера. Этот
критерий в данном случае будет чувствительной характеристи-
¦ - ' - 153
кой степени изнашивания материала, а разрывная нагрузка
при этом в течение длительного времени изнашивания
меняться практически не будет (брать ее за критерий износа в
данном случае нельзя).
Износ текстильных изделий оценивают в основном
двумя способами: лабораторным изнашиванием образцов на
специальных приборах; наблюдением за изнашиванием готовых
изделий в условиях эксплуатации (так называемая опытная
носка).
При том и другом способе изделие может доводиться до
полного разрушения (образования дыр и т. п.) или до
частичного (в течение определенного времени или воздействием
определенного количества циклов).
Лабораторное изнашивание является более
прогрессивным, так как результат получается быстрее при малом
расходе материала. К проведению опытной носки прибегают в
том случае, если отсутствует оборудование для
лабораторного изнашивания, для непосредственного изучения
изнашивания в реальных условиях эксплуатации или для сравнения
результатов испытаний лабораторного изнашивания образцов с
результатами опытной носки.
Износостойкость материалов зависит от вида и
структуры волокон, толщины и крутки нитей, вида переплетения,
плотности, заполнения, поверхностной плотности материала,
опорной поверхности и т. д. Большое влияние на изменение
износостойкости текстильных материалов оказывают красиль-
но-отделочные обработки (виды красителей и аппретов,
режимы крашения).
Для большинства видов одежды основными видами износа
являются истирание и износ от светопогоды.
Износ от истирания. Износ от истирания происходит
вследствие внешнего трения материала о другие поверхности
и всегда сопровождается уменьшением его массы.
Текстильные изделия истираются при трении в местах
контакта, и характер разрушения волокон и нитей зависит от
их химического состава, структуры изделий, а также от
состояния истирающих поверхностей. При многократном
воздействии нежестких истирающих поверхностей происходит
поверхностное и объемное деформирование волокон и нитей, т. е.
154
износ носит усталостный характер. Если на истирающей
поверхности имеются жесткие частицы, происходит
микросрезание волокон и нитей, выпадение их частиц и уменьшение
массы материала.
Степень и характер износа тканей зависят от их
волокнистого состава, структуры, размера и характера опорной
поверхности, т. е. площади контакта с истирающими
поверхностями. Чем больше опорная поверхность, тем выше
износостойкость ткани. При истирании происходит частичное
разделение пряжи на волокна, комплексных нитей — на
элементарные и выпадение отдельных их участков. Поэтому при
увеличении длины волокон и до известного предела крутки нитей
стойкость к истиранию изделий из них повышается.
На интенсивность истирания тканей влияет высота
рельефа и радиус кривизны волн нитей, образующих опорную
поверхность. В гладких тканях с плавным изгибом нитей
признаки износа появляются позже, чем в тканях с рельефно
выступающими на поверхность перекрытиями.
При истирании поверхность ткани делается более рыхлой
и шероховатой, толщина ткани вначале немного
увеличивается, а затем вследствие удаления отдельных частиц волокон
и нитей уменьшается. В дальнейшем на некоторых участках
ткань разрушается.
Интенсивность эксплуатационных нагрузок
распределяется на детали одежды неодинаково, поэтому одни из них
изнашиваются быстрее, чем другие. Причем распределение
изношенных мест одноименных видов изделий обычно одинаково.
Поэтому участки наиболее интенсивного истирания изделия
следует упрочнять в процессе пошива вторым слоем
материала (налокотники, наколенники, ластовицы) или тесьмой (низ
брюк).
Устойчивость к истиранию чаще всего характеризуется
числом циклов истирания до разрушения (образования дыр),
иногда — ухудшением механических свойств после заданного
числа циклов истирания.
Все приборы, используемые для определения
устойчивости текстильных материалов к истиранию, можно разделить
на три группы:
1) приборы, на которых истирание образца производится
в одном направлении (в направлении основы или утка);
155
2) приборы, на которых истирание производится по
плоскости образца;
3) приборы, на которых производится истирание на
сгибах.
Чаще всего используются приборы второй группы (типа
ДИТ-М, ТИ-1).
При оценке устойчивости ткани к истиранию очень
важным является правильный выбор абразива (истирающего
материала) и давления его на испытуемый образец.
Предпочтение следует отдать мягким абразивам (суконная ткань,
капроновая щетка), так как характер изнашивания материала
при этом близок к тому, который имеет место в условиях
эксплуатации. Однако в процессе испытания истирается и сам
абразив, поэтому его приходится менять сравнительно часто.
Нормы стойкости различных тканей к истиранию
зафиксированы в соответствующих стандартах.
Износ от светопогоды. От воздействия света, влаги,
тепла в текстильных материалах происходят сложные
фотохимические реакции, вызывающие выцветание окраски,
ухудшение механических свойств и разрушение самого
полимерного вещества, из которого состоят волокна.
Было установлено, что в фотохимическом процессе
наибольшее разрушающее действие оказывают лучи с короткой
длиной волны, т. е. видимые (синие и фиолетовые) и особенно
невидимые (ультрафиолетовые).
Стойкость текстильных изделий к фотохимической
деструкции определяется: химическим составом волокон,
толщиной волокон и нитей, их круткой, структурой изделия,
видами отделки и окраски.
Наиболее стойкими к свету из натуральных являются
шерстяные волокна, а наименее стойкими — шелковые и
джутовые. Из синтетических волокон наивысшую стойкость имеет
нитрон, наименьшую — капрон, несколько большую — хлорин.
Меньшей светостойкостью, чем синтетические волокна,
обладают вискозные, триацетатные и особенно ацетатные волокна
и изделия из них.
Толстые и плотные ткани разрушаются не так интенсивно,
как тонкие и менее плотные.
Водоупорные, противогнилостные, малоусадочные, мало-
156
сминаемые и гидрофобные пропитки повышают
светостойкость материалов. Доказано, что суровые хлопчатобумажные
ткани разрушаются от солнечного облучения меньше, чем
отбеленные. Мерсеризация не только придает тканям блеск,
шелковистость, лучшую окрашиваемость и повышенную
прочность, но и уменьшает их износ от светопогоды.
Красители по-разному влияют на интенсивность разрушения
полимеров, поскольку, с одной стороны, предохраняют их от
солнечной радиации, а с другой — способствуют активизации
окислительных процессов.
Стойкость тканей и изделий к светопогоде определяется
двумя способами: 1) выдерживанием образцов изделий на
крыше, расположенными под углом 45° к горизонту в
южном направлении (естественная инсоляция); 2) облучением и
дождеванием в аппаратах искусственной светопогоды.
По стандарту стойкость хлопчатобумажных, вискозных и
смешанных тканей к светопогоде определяется на приборе
дневного света (ПДС). Исследуемые полоски
предварительно смачивают раствором перекиси водорода и смачивателем
ОП в дистиллированной воде, кладут на лампы дневного
света и облучают в течение 4 ч, смачивая образцы через каждый
час. Четырехчасовой цикл воздействия на
хлопчатобумажные и вискозные ткани соответствует примерно 75-суточному
воздействию светопогоды (естественной инсоляции).
Пиллингуемость. Пиллингуемостъ — это особый вид
износа, характеризующий способность ткани образовывать на
своей поверхности небольшого размера шарики (пилли),
состоящие из закатанных концов и оторванных участков
волокон.
Процесс их появления (пиллинг) протекает следующим
образом. В начальной стадии истирания на поверхность ткани
выходят (мигрируют) слабо закрепленные участки и концы
волокон, затем они перепутываются и уплотняются в
комочки разного размера. На поверхности они удерживаются на
ножках из двух-трех волокон. При последующем истирании
ножки перетираются и пилли покидают поверхность. Одни
пилли покидают поверхность, другие образуются. Если
ножки пиллей состоят из прочных синтетических волокон
(лавсан, капрон), то пилли надолго задерживаются на
поверхности ткани и портят ее внешний вид.
157
На пиллингуемость оказывают влияние различные
факторы: вид волокон, их длина, толщина, форма поперечного
сечения, извитость, разрывная нагрузка, крутка нитей,
плотность ткани, вид переплетения, отделка.
Все, что способствует закреплению волокон в ткани и
препятствует их миграции на поверхность, ведет к снижению
пил лингуемОсти.
Пиллингуемость определяют на специальных приборах
(например, пиллингметр для шелковых тканей или ПЛТ-2 —
для лавсановых) или на приборах, предназначенных для
оценки устойчивости тканей к истиранию (ТИ-1М — для
шерстяных тканей).
Характеризуется пиллингуемость максимальным
количеством пиллей, образованных на всей площади образца или в
пересчете на определенную площадь.
3.5. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
ОКРАСКИ ТКАНЕЙ
Окрашенная ткань должна быть устойчива к различным
физико-химическим воздействиям. Стандартами
предусмотрены методики оценки устойчивости окраски ткани почти
к 30 видам воздействий (свету, светопогоде, стиркам,
дистиллированной воде, поту, глажению, морской воде, трению,
кислотам, щелочам, мерсеризации, карбонизации и т.д.).
Устойчивость окраски к любому виду воздействия определяют по
изменению первоначальной окраски образца и по степени
закрашивания образца белой ткани, подвергнутой обработке
совместно с исследуемым образцом ткани.
Степень изменения первоначальной окраски и степень
закрашивания оценивают баллами при помощи шкал серых
эталонов и шкалы синих эталонов.
Шкалы серых эталонов служат: одна шкала — для
определения степени изменения первоначальной окраски образца
ткани, другая — для определения степени закрашивания
образцов белых материалов. Шкалы серых эталонов оценивают
устойчивость окраски в пределах от 1 до 5 баллов, из
которых балл 1 означает низшую, а балл 5 — высшую степень
устойчивости окраски.
Шкала синих эталонов служит для определения степени
158- - ¦
изменения первоначальной окраски от воздействия света и
светопогоды и оценивает устойчивость окраски в пределах от
1 до 8 баллов, из которых балл 1 означает низшую, а балл 8 —
высшую степень устойчивости окраски.
Допускается устойчивость окраски оценивать двумя
смежными баллами, например 3 — 4. Эта оценка означает, что
окраска имеет устойчивость меньшую, чем эталон балла 4,
но большую, чем эталон балла 3.
Прочность окраски ткани определяется к некоторым
воздействиям в зависимости от вида и назначения ткани.
Например, техническими условиями на сатины и ластики
хлопчатобумажные установлено обязательное определение
устойчивости окраски к действию света, стиркам, поту и трению.
Специальными стандартами установлены нормы
устойчивости окраски к тем или иным воздействиям. Например,
устойчивость окраски сорочечных шелковых тканей должна
иметь следующие оценки в баллах: к свету-— балл 3 — 4, к
стирке на изменение первоначальной окраски — 4, к стирке на
закрашивание белой ткани — 4, к действию пота на изменение
первоначальной окраски — 4, к действию пота на
закрашивание белой ткани — 4, к глажению на изменение окраски — 4,
к сухому трению на закрашивание белого материала — 3 — 4
и к действию органических растворителей — 4.
3.6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Технологическими свойствами тканей называются
свойства, которые могут проявляться на различных этапах
швейного производства — в процессе моделирования,
конструирования, раскроя, стачивания и влажно-тепловой обработки
изделий.
К технологическим свойствам тканей относятся:
сопротивление резанию, скольжение, осыпаемость, прорубаемость,
усадка, способность тканей к формованию в процессе влажно-
тепловой обработки, раздвижка нитей в швах, адгезионная
способность (способность образовывать клеевые соединения)
и др. К технологическим следует отнести также свойства
тканей, которые могут проявиться и должны учитываться при
удалении пятен, замачивании, стирке, сухой химической
чистке и отделке изделий в процессе их влажно-тепловой
обработки.
159
Сопротивление тканей резанию. Имеет большое
значение при раскрое тканей настилом. В зависимости от
волокнистого состава, плотности и отделки ткани оказывают
различное сопротивление резанию.
Увеличение плотности ткани, аппретирование, нанесение
водоотталкивающих пленочных покрытий увеличивают
сопротивление тканей резанию.
Наибольшее сопротивление резанию оказывают
синтетические ткани, ткани с высоким содержанием синтетических
волокон и льняные ткани; легче всего поддаются резанию
ткани из шерстяных волокон.
При раскрое синтетических тканей из-за большого
сопротивления резанию нож раскройной машины сильно
нагревается, ткани частично плавятся и налипают на нож. Чтобы
уменьшить сопротивление резанию и нагревание ножа,
необходимо тщательно следить за тем, чтобы ножи раскройных
машин всегда были острыми.
Скольжение тканей. Может происходить при раскрое
и стачивании. Скольжение зависит от характера поверхности
ткани, т. е. от гладкости применяемых нитей и от
переплетения. Ткани с гладкой поверхностью скользят в настиле, что
может привести к смещению полотен и искажению деталей
кроя. При раскрое таких тканей уменьшается количество
полотен в настиле, применяются прокладки из бумаги и
специальные зажимы, которые скрепляют настил. Гладкие ткани
требуют максимального внимания при стачивании, так как
при скольжении деталей кроя может происходить искажение
шва.
Осыпаемость тканей. Осыпаемость тканей — это
сползание и выпадение нитей из открытых срезов тканей, в
результате чего образуется бахрома.
Осыпаемость возникает вследствие недостаточно прочного
закрепления нитей в ткани и зависит от вида нитей,
переплетения, плотности и отделки ткани.
Осыпаемостью нитей обладают в основном ткани из
гладких, упругих и жестких нитей. Наибольшей осыпаемостью
характеризуются, в частности, капроновые ткани из мононитей;
ткани из натурального шелка, выработанные из нитей
креповой крутки; ткани из гладких нитей, имеющих в основе и утке
160
различную толщину; шерстяные ткани из грубой шерсти.
Пушистые ткани или фасонные нити, как правило, уменьшают
осыпаемость.
Применение переплетений с удлиненными перекрытиями
увеличивают осыпаемость тканей. Так, ткани атласного и
сатинового переплетений легче осыпаются, чем ткани
полотняного переплетения, так как имеют более длинные перекрытия
и, следовательно, меньшую связанность основы и утка.
Сложные переплетения уменьшают осыпаемость тканей.
Легко осыпаются малоплотные ткани, а также ткани с
высокой относительной плотностью, выработанные из упругой
крученой пряжи (габардины, крепы). С повышением
плотности одной системы нитей осыпаемость их возрастает.
Осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Нити
основы осыпаются легче нитей утка, потому что имеют
большую крутку и, следовательно, большую жесткость, гладкость
и упругость. Наибольшей осыпаемостью нитей
характеризуются детали из ткани, срезы которых расположены под углом
15° к основе, наименьшей — под углом 45°.
Такие операции отделки, как опаливание, стрижка,
увеличивают осыпаемость тканей, а такие, как аппретирование,
прессование, валка, нанесение пропиток, — уменьшают ее.
Практически не осыпаются сильно уваленные и сильно
аппретированные ткани, ткани с пленочными покрытиями,
искусственная кожа, искусственная замша и др.
Для укрепления швов в тканях, склонных к осыпанию, в
1,5 — 2 раза увеличивают ширину шва и обметывают срезы.
Это вызывает дополнительные затраты труда, увеличивает
расход ткани и ниток и повышает себестоимость изделия.
Существует несколько методов определения осыпаемости
нитей. Один из них — определение осыпаемости на
разрывной машине с помощью специального приспособления,
представляющего собой гребенку длиной 40 мм с 18 иглами
диаметром 0,8 мм, равномерно расположенными в один ряд.
Гребенку с помощью специального держателя зажимают в
верхних тисках разрывной машины. Полоску ткани накалывают
на иглы гребенки. Свободный конец полоски заправляют в
специальный зажим, укрепленный в нижних тисках
разрывной машины. Стойкость ткани к осыпаемости характеризует-
бЗак, 896 161
ся усилием, необходимым для сбрасывания
двухмиллиметрового слоя нитей из образца ткани шириной 30 мм.
Все ткани по стойкости к осыпанию делят на три группы:
Ткани
Легкоосыпающиеся
Среднеосыпающиеся
Неосыпающиеся
Осыпаемость, даН
До 2,9
3~6
Более 6
Осыпаемость определяют также на приборе ПООТ-1. В
специальном зажиме заправляют 20 проб размером 30 х 40 мм
так, чтобы длина свободно провисающего конца пробы
составляла 20 мм. Брус с абразивной щеткой совершает
колебательное движение относительно свободного конца образца.
В результате пробы подвергаются воздействию щетки с двух
сторон, испытывая комплексное действие удара, трения,
изгиба и встряхивания. За показатель осыпаемости принимается
размер бахромы, образующейся в результате выпадения
нитей из пробы ткани после 5000 циклов воздействия абразива
на пробу. Ткань относят к легкоосыпающейся, если размер
образовавшейся бахромы превышает 2 мм.
В.практике часто пользуются органолептическим методом
определения осыпаемости тканей. Для этого вырезают
образец 3 х 3 см, препаровальной иглой вынимают одну нить, затем
две вместе, три вместе и т.д. Ткань считается
легкоосыпающейся, если легко вынимаются 5 и более нитей, среднеосыпа-
ющейся, если легко вынимаются 3 — 4 нити, и практически
неосыпающейся, если легко вынимаются 1 — 2 нити.
Раздвигаемость нитей в швах. Раздвигаемостью
тканей называют смещение нитей одной системы относительно
нитей другой системы под действием внешних сил. При этом
нарушается структура ткани, ухудшается внешний вид
изделия и снижается его износостойкость.
Раздвигаемостью нитей характеризуются главным
образом ткани малой плотности, слабо закрепленные.
Раздвигаемость зависит также от вида нитей, переплетения,
направления шва. Легко раздвигаются ткани, выработанные из
гладких нитей. Длинные перекрытия увеличивают
раздвигаемость. В зависимости от строения ткани раздвижка нитей
может происходить в направлении основы или утка. Если ткань
имеет однородную структуру, то раздвигаемость нитей мо-
162
жет быть как по основе, так и по утку, например в
шелковом полотне. Если ткань полотняного переплетения с более
толстым, почти прямолинейным утком (например, полотно из
вискозных нитей), то раздвигаемость происходит в
направлении уточных нитей, т. е. раздвигаются основные нити. Если
ткань полотняного переплетения выработана из основных
нитей пологой крутки и уточных нитей креповой крутки
(например, крепдешин), то раздвигаемость происходит в
направлении основных нитей, т. е. раздвигаются уточные нити. Если
ткань с начесом выработана в основе из кардной пряжи, а
в утке из аппаратной пряжи, то раздвигаются уточные
нити по основным. Поэтому при раскрое необходимо учитывать
способность тканей к раздвигаемости нитей в швах, особенно
подвергающихся многократным растяжениям, и стремиться
к тому, чтобы раздвигающиеся нити были расположены под
некоторым углом к срезу.
Раздвигаемость нитей в швах чаще всего происходит в
сильно облегающей одежде (в пройме при зауженной спинке,
в локтевых швах, в центральном шве спинки, в шве сидения
брюк и др.).
Значительной раздвигаемостью нитей кроме шелковых
тканей обладают шерстяные платьевые ткани из гребенной
пряжи.
Изготавливать одежду по моделям, сильно облегающим
фигуру, из тканей, в которых нити раздвигаются, не
рекомендуется. Чтобы уменьшить возможность раздвигаемости
нитей, необходимо шов на тканях делать шире, а строчку чаще.
Раздвигаемость нитей ткани определяют в соответствии с
ГОСТ 22730 - 87 на приборе РТ-2. Стойкость ткани к
раздвигаемости нитей характеризуется усилием, при котором
проявляется раздвигаемость нитей в испытуемом образце ткани.
Для шелковых тканей установлены нормативные показатели
раздвигаемости.
Для тканей с поверхности- Р<
ной плотностью, г/м2
До 80 '
81-100
101 — 120
121 - 140
Более 140
гздвигаемо*
0,6
0,8
1
1,2
2
163
. Используется также методика определения
раздвигаемости нитей в шве на разрывных машинах. За критерий оценки
стойкости ткани к раздвигаемости нитей в шве принята сила,
вызывающая сдвиг нитей в шве на 4 мм. Установлено, что для
тканей с легкораздвигающимися нитями усилие, требующееся
для раздвижки, составляет 8 — 9 даН, со среднераздвигающи-
мися нитями — 9 — 11 и с нераздвигающимися нитями — более
ИдаН.
Сжимаемость. Сжимаемость — способность ткани
уменьшать толщину под действием смятия. Этот показатель
характеризует расход швейных ниток при пошиве и
структуру шва.
Легче сжимаются толстые ткани рыхлой структуры
(драпы, байка). На таких тканях шов углублен, мало заметен,
отличается высокой износостойкостью. Тонкие ткани
сжимаются в меньшей степени.
Ткани жесткой структуры почти не сжимаются, особенно
тонкие, плотные и сильно аппретированные (мадаполам,
поплин, льняные полотна). На таких тканях шов выступает на
поверхности, хорошо заметен и подвергается действию
трения, поэтому быстро изнашивается. Изготовление изделий из
несжимающихся тканей требует большого расхода швейных
ниток, причем более прочных, чем при пошиве изделий из
тканей той же толщины, но мягких (муслин, креп).
Различные ткани обладают разной сжимаемостью,
отдельные ткани — до 80 % первоначальной толщины. При
технологической обработке сжатие ткани не должно превышать 50 %
во избежание значительной потери прочности. Установлено,
что при сжатии ткани более чем на 70% ее прочность при
растяжении уменьшается в 3 — 4 раза.
Прорубаемость тканей. Возникает при повреждении
нитей иглой швейной машины. Игла, проходя через ткань,
может пройти между нитями, повредить часть нити или
разрушить ее полностью.
В зависимости от характера повреждения тканей иглой
различают скрытую или явную прорубку. При скрытой
прорубке повреждается только часть нити, а при явной
прорубке нити повреждаются полностью. Это можно легко
обнаружить, просматривая изделие по линии швов. Скрытая про-
164
рубка проявляется только в процессе носки и особенно после
стирки.
Следует различать прорубы и заметный след от строчки,
который исчезает при отпаривании и стирке. Свойство ткани
образовывать прорубы в процессе строчки называется прору-
баемостъю ткани. Прорубаемость зависит от строения и
характера отделки ткани, от соответствия номера иглы и
швейных ниток сшиваемой ткани, от состояния швейной иглы.
Степень прорубаемости зависит от подвижности нитей в
ткани, их толщины, крутки и плотности расположения. Чем
больше плотность и жестче структура ткани, тем больше
вероятность ее повреждения. В плотных тканях (молескин,
коверкот) игла чаще попадает в нити. В тканях малой
плотности (маркизет, вуаль) вероятность повреждения ткани
меньше, так как игла может соскользнуть с поверхности сильно
скрученной нити и отодвинуть ее в сторону. Если нити имеют
малую крутку, то игла, раздвинув волокна, проходит через
нить, не повредив ее (фланель, байка, драпы).
В тканях полотняного переплетения нити повреждаются
легче, потому что вероятность попадания иглы в нить такой
ткани больше. В тканях с удлиненными перекрытиями
(саржевое, сатиновое) возможность попадания иглы в нить
меньше, так как нити могут смещаться, поэтому прорубаемость
таких тканей меньше. Ткани из толстой пряжи
повреждаются больше вследствие большей вероятности попадания иглы в
нить.
При аппретировании ткани аппрет проклеивает нити,
ткань становится жестче, и число повреждений ее возрастает.
При каландрировании ткани нити сплющиваются, ткань
уплотняется и прорубаемость увеличивается.
Для предупреждения прорубаемости тканей необходимо
соблюдать соответствие номера иглы и швейных ниток.
Для толстых и плотных тканей подбирают иглы высоких
номеров (более толстые), тонкие иглы могут сломаться от
значительного усилия, необходимого для прокола, и повредить
ткань. Несоответствие номера иглы и толщины ткани
также снижает производительность труда. Тонкие легкие ткани
нельзя шить толстой иглой: она повредит их.
Ткань может быть повреждена также из-за неправильного
165
подбора швейных ниток. Для тонкой иглы нельзя
использовать толстую нитку, так как она не уложится в узком и
неглубоком желобке тонкой иглы и силы трения, которые
возникают между ниткой и тканью, приведут к повреждению ткани в
местах их соприкосновения. Такая нитка, проходя с большой
скоростью через узкое ушко тонкой иглы, будет лохматиться,
терять прочность и рваться, что также отрицательно
отразится на качестве швейного изделия.
Таблица 3.4
Ткани
Хлопчатобумажные:
маркизет, батист,
вольта;
мадаполам, зефир,
шифон;
ситец, бязь, сатин,
фланель;
молескин, трико,
байка
Льняные:
тонкие полотна;
полотна средней
толщины;
костюмные
Шелковые:
креп-жоржет,
капроновое полотно;
тафта, бархат
Шерстяные:
платьевые,
костюмные и
пальтовые, тонкосуконные;
драп, грубое сукно,
бобрик;
для скрепок,
обметывания петель;
для пришивания
пуговиц
Номера
игл
75 - 90
75 - 100
85 - 100
90 - 120
80 - 110
85 - 110
90 - 120
65 - 85
85 - 110
90 - 130
90 - 130
100 - 150
90 - 120
130 - 170
Торговый
тобумажных
50 - 80
50; 60
50; 60
40 - 60
50; 60
40 -60
40; 50
60; 80
40 -80
40 - 60
40 - 60
30 - 60
40; 50
10 - 30
шелковых
-
-
_
-
_
-
-
65
65; 75
33
33
13; 18
13; 18
-
номер ниток
лавсановых
22Л
22Л
22Л
ЗЗЛ
ЗЗЛ
ЗЗЛ
ЗЗЛ
22Л
ЗЗЛ; 55Л
ЗЗЛ; 55Л
ЗЗЛ; 55Л;
ЭОЛ
55Л; ЭОЛ
55Л; ЭОЛ
ЭОЛ
капроновых
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50К
50К
50К
50К
50К
166
В табл. 3.4 приведены сведения о подборе игл и ниток к
различным тканям.
При пошиве одежды большое значение имеет состояние
иглы. Если изделие шьют тупой иглой, то ткань
повреждается: в жестких, сильно аппретированных, тканях нити
прорубаются, а в мягких, мало аппретированных, нити
вытягиваются петлей на изнанку ткани, в результате чего структура ее
нарушается и качество шва ухудшается. Во избежание
повреждения тканей необходимо своевременно заменять
затупившиеся иглы.
Усадка тканей. Усадка — это уменьшение линейных
размеров ткани под действием влаги и тепла. Усадка происходит
при замачивании, стирке или влажно-тепловой обработке. В
результате усадки уменьшается размер изделия, искажается
форма деталей. Если ткани верха, прокладки и подкладки
дают разную усадку, то при стирке, мокрой химической чистке
в изделии могут возникнуть морщины, складки.
Существуют две основные причины усадки.
1. Протекание обратного релаксационного процесса. На
всех этапах текстильного производства (в процессе прядения,
ткачества и отделки тканей) волокна, нити испытывают
многократное растяжение, в результате накапливается
эластическая деформация, которая фиксируется аппретированием,
прессованием, каландрированием. При замачивании, стирке и
влажно-тепловых обработках волокна и нити стремятся
восстановить свои первоначальные размеры, что укорачивает
нити и вызывает усадку тканей. Уравнивается степень
натяжения нитей. Основная система, которая была сильно натянута,
получает изогнутость. Поэтому усадка по основе больше, чем
по утку.
2. Набухание волокон и нитей. При увлажнении волокна
набухают, поперечник их увеличивается, а длина нити
уменьшается, так как волокна в нити расположены по спирали. В
большей степени набухают гидрофильные волокна
(натуральные и гидратцеллюлозные), поэтому усадка тканей из них
больше.
Чем выше крутка нитей, тем сильнее-напряжение волокна
и тем больше усаживаются нити по длине. Поэтому ткани из
нитей креповой крутки имеют значительную усадку. Усадка
сильно возрастает с уменьшением плотности.-
167
Некоторые ткани после стирки дают усадку по основе и
несколько увеличиваются по утку, т. е. дают так называемую
притяжку. Это происходит в том случае, если основа была
сильно натянута и получила при усадке значительную
изогнутость, а степень изогнутости утка уменьшилась, уточные
нити распрямились и ширина ткани увеличилась. Притяжка
наблюдается в хлопчатобумажных тканях с утком из
вискозных комплексных нитей.
Синтетические ткани изготовлены из гидрофобных
волокон, имеющих низкую гигроскопичность и намокаемость,
поэтому усадка их минимальная.
Особенностью некоторых синтетических волокон является
их способность давать тепловую усадку от воздействия
температуры, превышающей температуру термофиксации ткани.
Например, изделия из поливинилхлоридных (ПВХ) волокон
без увлажнения при температуре 70 °С и более дают тепловую
усадку. Лечебное белье из хлорина при кипячении
превращается в комок (его усадка в кипящей воде составляет 55 %).
Для предупреждения больших усадок ткани подвергают
принудительной усадке: проводят ширение, декатировку,
обработку на специальных усадочных машинах, применяют
противоусадочную пропитку, термофиксацию тканей из
синтетических волокон и др.
Для шерстяных тканей характерна местная усадка, на чем
основано формование изделий из этих тканей сутюживани-
ем, т. е. посадкой ткани в определенных участках в процессе
влажно-тепловой обработки.
Усадка тканей определяется в соответствии с методами,
установленными стандартами. Для шерстяных тканей усадка
определяется после замачивания образца ткани, для
остальных тканей — после стирки. Обычно максимальный процент
усадки наблюдается при первой стирке или замачивании.
Усадку ткани (%) вычисляют отдельно по основе Uo и по
утку С/у по формулам:
где L\ и L'x — первоначальные размеры тканей по основе и
утку; 2/2 и L'2 — размеры ткани по основе и утку после
испытаний.
168
В соответствии с ГОСТ 11207 - 65 все ткани по усадке
делятся на три группы: практически безусадочные — с усадкой
по основе и утку 1,5 %; малоусадочные — с усадкой по основе
до 3,5 % и по утку до 2 %; усадочные — с усадкой по основе
до 5 %, а по утку до 2 %.
Для шерстяных и полушерстяных тканей второй и третьей
групп усадка по утку увеличивается до 3,5 %. Усадка тканей
свыше 4 % в изделии не допускается.
При раскрое тканей с небольшой усадкой
предусматриваются припуски, однако это не всегда обеспечивает хорошее
качество изделия, потому что ткань в разных деталях
одежды усаживается неодинаково. Детали с большим
количеством швов усаживаются меньше, чем крупные детали,
ограниченные швами только по краям.
Усадка приводит к внесению коррективов в технологию
изготовления швейного изделия и требует учета при разработке
конструкции изделия.
С учетом усадки в технологию вносят следующие
изменения:
вводят дополнительные операции по уточнению размеров
и подрезанию деталей после влажно-тепловых воздействий на
них;
проставляют дополнительные контрольные знаки на
соединяемых срезах.
При монтаже швейного изделия, состоящего из нескольких
материалов, вносят изменения в порядок сборки для
исключения негативного влияния усадки. Например, из-за
тепловой усадки подкладочной ткани подшивание низа подкладки
в женском пальто производят после окончательной влажно-
тепловой обработки.
При разработке конструкции изделия необходимо
учитывать, сколько раз в процессе производства будет подвергаться
тепловой обработке одна и та же деталь., Число таких
тепловых воздействий может достигать шести. Детали одного и
того же изделия могут подвергаться разному числу циклов
тепловой обработки. Больше всего циклов испытывает перед
в верхней одежде.
Например, для женского пальто из шерстяной ткани
полная усадка (суммарная усадка после дублирования и влажно-
169
тепловой обработки (ВТО)) составляет: для переда: по длине
0,5 — 3,2 %, по ширине .— 0,5 — 2,8 %; для спинки: по длине
0,1 — 1,4 %, по ширине — 0,1 — 1,4 %.
Следовательно, технологические припуски на
термодублирование и на влажно-тепловую обработку следует назначать
отдельно для дублируемых и недублируемых деталей с
учетом числа последующих тепловых операций. Поэтому в
настоящее время стремятся к уменьшению числа операций вну-
трипроцессной ВТО.
При изготовлении одежды необходимо подбирать ткани
для верха, подкладочные и прокладочные так, чтобы усадка
их была примерно одинаковая, иначе внешний вид одежды
в процессе эксплуатации может быть испорчен появлением
складок, морщин и искажением формы.
Ткани, дающие большую усадку, перед раскроем
рекомендуется декатировать.
Для изделий, изготовленных из шерстяных тканей,
рекомендуется сухая химическая чистка.
Способность тканей к формованию при влажно-
тепловых обработках. При проектировании и изготовлении
швейных изделий необходимо из. плоских материалов
создавать устойчивую объемную форму одежды. Объемная форма
одежды может быть получена двумя способами:
путем разработки конструкции изделия с максимальным
членением его на части, для чего используются вытачки, швы,
рельефы, складки и т. д.;
путем изменения геометрических размеров материала на
отдельных участках детали за счет деформационных свойств
материала (утонения, изгиба, растяжения и сжатия).
На практике чаще всего используют комбинированный
способ получения объемной формы; степень использования
того или иного метода зависит в основном от
деформационных свойств материала.
Формовочная способность характеризуется способностью
ткани принимать пространственную форму и устойчиво
сохранять ее в процессе эксплуатации.
Способность ткани формоваться зависит от
волокнистого состава и структуры ткани, а также от режима влажно-
тепловой обработки. Лучшей формовочной способностью
170
обладают рыхлые суконные чистошерстяные ткани.
Чередованием специальных приемов влажно-тепловой обработки —
сутюживания (принудительной усадки) и оттягивания
(принудительного растягивания) — отдельных участков
шерстяной ткани изделию в процессе его изготовления может
придаваться объемная форма. Трудно сутюживаются упругие
камвольные ткани из крученой пряжи с высокой относительной
плотностью (габардины, бостон, костюмные крепы и др.).
Способность к формообразованию тканей из
целлюлозных, искусственных и синтетических волокон и натурального
шелка низкая. Неодинаковая формуемость тканей различного
волокнистого состава объясняется различной молекулярной
структурой волокон.
Кератин шерсти имеет сетчатое строение,
макромолекулы — поперечные связи. Под действием пара происходит
разрыв дисульфидных связей кератина и образование новых
боковых связей. Механическое воздействие (давление,
растяжение) создает новую форму волокон и в целом ткани, которая
фиксируется при последующем высыхании и охлаждении.
Полученная при влажной-тепловой обработке форма обычно
сохраняется в эксплуатации изделий.
В натуральном шелке, целлюлозных и искусственных
волокнах поперечные химические связи отсутствуют, поэтому
добавление этих волокон к шерсти ухудшает формовочную
способность тканей.
Синтетические волокна при влажно-тепловой обработке
способны фиксировать приданную форму (складки, плиссе,
гофре) за счет их термопластичности, при этом полимер
переходит из застеклованного состояния в высокоэластическое,
молекулы смещаются до равновесного состояния и при
охлаждении фиксируется форма изделия.
Использование синтетических волокон в смеси с шерстью
препятствует процессу сутюживания. Если температура
гладильной поверхности больше температуры термофиксации
волокон, происходит их усадка, при этом образуются
неустранимые морщины, ухудшаются физико-механические свойства
ткани. При еще большем повышении температуры волокна
плавятся и прилипают к поверхности утюга или пресса.
Поэтому создание пространственной формы одежды с помощью
171
влажно-тепловой обработки из тканей, в состав которых
входят синтетические волокна, затруднено при содержании их до
20 %, формование осуществляется в незначительной степени
при содержании волокон до 50% и совсем невозможно при
содержании их свыше 50 %. Поэтому пространственная
форма одежды из тканей с синтетическими волокнами создается
конструктивным путем.
Формовочная способность тканей в значительной степени
зависит от их структуры (вида нитей, плотности,
переплетения), характера отделки ткани. Легче формуются ткани из
тонкой пряжи, малой плотности, с длинными перекрытиями,
с мягкой отделкой, без валки и начеса. Такие ткани при
формовании легко меняют структуру: меняется изогнутость
нитей основы и утка, образуется перекос сетки ткани. Однако
для получения устойчивой формы изменение структуры,
достигнутое механическим воздействием на ткань, должно
фиксироваться влажно-тепловой обработкой.
На качество изделий, их формоустойчивость и
износостойкость влияет режим влажно-тепловой обработки, который
устанавливается в зависимости от волокнистого состава
ткани и вида применяемого оборудования. Под режимом влажно-
тепловой обработки тканей понимается: температура
гладильной поверхности (°С); продолжительность воздействия
температуры на ткань (с); влажность ткани (%); давление утюга
или пресса на ткань (Па). Режимы влажно-тепловой
обработки устанавливают с учетом волокнистого состава тканей,
толщины, оформления лицевой поверхности ткани (наличия
на поверхности ткани вертикально стоящего или
ратинированного ворса, объемных узоров ткацкого переплетения,
рельефных рисунков, полученных при отделке) (табл. 3.5).
Температуру гладильной поверхности устанавливают
исходя из теплостойкости волокон. Известно, что
теплостойкость текстильных волокон: при длительном воздействии
температуры колеблется в широких пределах F5 — 190 °С). Для
некоторых тканей из натуральных и искусственных волокон
температура гладильной поверхности может быть
значительно выше, если ее воздействие кратковременно, а влажность
ткани высока. Для тканей из синтетических волокон или с
содержанием их более 20 % в смеси с натуральными и искус-
172
ственными температура гладильной поверхности должна
быть ниже теплостойкости волокон и не превышать
температуры термофиксации тканей.
Таблица 3.5
Ткани
Хлопчатобумажная,
льняная
Хлопчатобумажная и
льняная, содержащая
50 — 67 % лавсана
Из вискозных и медно-
аммиачных волокон
Из ацетатных и
триацетатных волокон
Из натурального шелка
Капроновая
Чистошерстяная и
полушерстяная,
содержащая целлюлозные
волокна
Полушерстяная,
содержащая:
35 — 50 % нитрона
20 % лавсана
50 % лавсана
Температура, °С
160 — 170
160
160 — 180
120 — 140
150 — 160
120 - 130
140 — 160*
120"
140 - 150
120 — 140
140 — 150
Увлажнение, %
30-40
10 — 20
10 — 20
10 — 20
10 — 20
10 — 20
10-20
10-20
10 — 20
20-30
20 — 30
Давление
пресса,
кПа
5 — 25
50 — 150
2 — 10
2-10
2 — 10
2 — 10
15 — 250
15 - 150
10 — 30
10 — 30
10 — 30
Продолжительность
обработки, с
15-30
20 — 45
30
20 — 30
20 — 30
10
20-45
30 - 80
35 — 60
20 — 50
10 — 30
* — на электропрессе; ** — на паропрессе.
При проведении влажно-тепловой обработки необходимо
учитывать характер структуры лицевой поверхности ткани.
Ткани с коротким вертикально стоящим ворсом (бархат,
велюр, плюш, вельветы) и с ратинированной лицевой
поверхностью (ратин, флаконэ и др.) рекомендуется утюжить на кар-
дочесальной ленте. Ткань погружается ворсом в кардоленту,
утюжка производится с изнаночной стороны череа
увлажненный проутюжильник при минимальном давлении на ткань.
Обработку тканей с рельефным оформлением лицевой
поверхности следует проводить на паровоздушных манекенах.
173
Плиссе и гофре — разновидности влажно-тепловой
обработки тканей, которые проводятся для получения на тканях
большого количества складок различной формы. Обработка
производится путем запаривания ткани в течение 20 мин при
температуре термостойкости волокон: лавсан — 200 °С,
нитрон — 180, лен — 150, вискозное волокно — 140, хлопок —
130, капрон — 120, шерсть — 110, натуральный шелк — 100,
ацетатное волокно — 90 °С.
Способность ткани плиссироваться зависит от ее
волокнистого состава. Если устойчивость плиссе на тканях из лавсана
или нитрона принять за 100 %, то устойчивость плиссировки
на шерстяных тканях составит 25 %, на тканях из
натурального шелка и ацетатных нитей — 20 %, на тканях из вискозных
нитей — 5 %.
Если после стирки изделий форма плиссированных
складок изменилась, то ее можно улучшить обработкой умеренно
горячим утюгом.
В случае неправильного выбора режимов после влажно-
тепловой обработки могут возникнуть нежелательные
дефекты, как устранимые с помощью дополнительных
технологических операций, так и неустранимые. Возможные дефекты,
возникающие после обработки изделий из тканей различного
волокнистого состава, приведены в табл. З.б.
Как видно из табл. 3.6, наиболее чувствительны к
нарушению режимов ВТО шерстяные ткани, на которых может
возникнуть максимально возможное число дефектов.
Строгого контроля за поддержанием режимов влажно-тепловой
обработки требуют и шелковые ткани. Хлопчатобумажные и
льняные ткани наименее подвержены риску возникновения
дефектов.
Отдельные дефекты могут возникать при некоторых
видах оформления поверхности материалов.
Дефекты влажно-тепловой обработки влекут за собой
изменение физико-механических свойств тканей и снижение их
износостойкости. С увеличением температуры и
продолжительности влажно-тепловой обработки тканей сначала
уменьшается стойкость тканей к многократным изгибам, а затем
прочность при растяжении и стойкость к истиранию.
В результате превышения температуры на тканях из на-
174
туральных волокон образуются опалы (от желтоватого до
бурого цвета). В местах опалов ткань теряет прочность или
полностью разрушается.
На тканях, содержащих лавсан и нитрон, при увеличении
влажности и температуры могут появиться ничем не
устранимые пятна.
Таблица 3.6
Изделие
Женское
и
мужское
пальто
Мужской
костюм
Женское
платье
Мужские
сорочки
Ткани
Шерстяные
Шелковые
Хлопчатобумажные и
смешанные
Искусственные и
синтетические шелковые
подкладочные
Шерстяные
Шелковые из
синтетических и смешанных
волокон
Шерстяные
Шелковые (натуральные,
искусственные,
синтетические, ворсовые)
Хлопчатобумажные
(натуральные, из смешанных
волокон, ворсовые)
Шерстяные
Шелковые
Хлопчатобумажные
Льняные
Хлопколавсановые
Основные дефекты
Изменение линейных
размеров (усадка)
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
Ласы
+
-
-
—
+
—¦
+
+
—
-
-
-
-
-
Блеск
-
-
-
—
+
—
-
—
—
-
-
-
-
-
Изменение
цвета
+
--
-
+
+
+
+
+
—
-
+
+
-
-
Недостаточная
сутюживаемость
-
-
+
+
—
-
—
—
-
-
-
-
-
Максимальное
число
возможных
дефектов
3
1
1
2
5
2
3
3
1
—
2
1
—
—
175
При сильном давлении гладильной поверхности в
результате расплющивания волокон образуются ласы.
Загрязняемость, В процессе носки одежда
загрязняется. Загрязнения могут быть в виде отдельных пятен —
местные или распределяться по всей площади изделия — общие.
Скорость и степень загрязнения тканей зависит от природы
загрязнения, вида волокон, строения тканей и характера
отделки. Загрязнения бывают органического и неорганического
происхождения: жир, пот, пыль, масла, пищевые продукты и
ДР-
В зависимости от характера растворимости различают
загрязнители: растворимые в воде (не содержащие жиров);
растворимые только в органических растворителях (жировые);
нерастворимые ни в воде, ни в растворителях (красящие
вещества вина, чернила и др.).
Загрязнения могут появиться на тканях путем прямого
переноса с одной поверхности на другую или в результате
оседания из воздуха за счет электростатического притяжения.
Загрязнения удерживаются на волокнах с помощью сил
механического сцепления (в углублениях, неровностях и трещинах
волокон), за счет электрических сил или за счет образования
более или менее прочного химического соединения с
волокнами. Статические заряды притягивают к одежде и удерживают
на ней частицы пыли и грязи. Особенно склонны к
электризации синтетические (лавсан, капрон) и искусственные
(ацетат, триацетат) волокна. Загрязнения, в состав которых
входят натуральные (вино, соки и т. п.) и синтетические
(красители, чернила и т.п.) красящие вещества, образуют прочные
химические соединениях волокнами. Закреплению красящих
веществ от соков и вина на ткани способствуют дубильные
соединения (танины), поэтому такие загрязнения удаляются
с трудом, как и застарелые жировые, закрепившиеся
белковые пятна. Ржавчина с течением времени настолько
глубоко проникает в волокно, что удалить ее практически
невозможно. Загрязнения и пятна изменяют физико-механические
свойства ткани, являясь причиной ослабления волокна или
изменения окраски.
Минеральные кислоты, попадая на целлюлозные и
полиамидные волокна, разрушают их. Разрушающе действуют
также и щелочи, особенно на изделия из шерсти, натурально- ¦
176 . ¦ . ¦.:¦¦¦•.
го щелка и ацетатного волокна. Минеральные масла, попадая
на ткани из целлюлозных волокон, под действием светопого-
ды вызывают окисление целлюлозы. Способствует
разрушению тканей и ржавчина, окислы металлов, щелочные и кислые
соединения — клей силикатный, пот.
На загрязняемость тканей оказывает влияние вид волокон,
из которых она изготовлена. Волокна, хорошо впитывающие
воду, масла, быстрее загрязняются, лучше удерживают пыль.
Гладкие чешуйки волокон шерсти препятствуют загрязнению,
но между чешуйками шерсть удерживает пыли и грязи
больше, чем другие гладкие волокна (капрон, лавсан), при этом
она не выглядит загрязненной. Большое влияние на степень
загрязнения тканей оказывают вид и содержание
синтетических волокон в тканях. Например, полушерстяные ткани,
содержащие 40 — 35 % полиэфирных волокон, загрязняются в
5 — 10 раз больше аналогичных чистошерстяных тканей.
Загрязняемость тканей с синтетическими волокнами
увеличивается после стирки, так как при этом частично вымывается
антистатик.
Структура ткани существенно влияет на ее
загрязняемость. Частицы пыли и грязи легче проникают в ткань из
толстых нитей с рыхлой структурой. Ткани более гладких
переплетений (атласное, сатиновое) загрязняются меньше
полотняных и т. д. Отделка тканей (различные пропитки,
пленочные покрытия и др.) снижает загрязняемость тканей.
Факторы, влияющие на скорость и степень загрязнения волокон
и тканей, играют важную роль при удалении загрязнений.
При оценке способности волокон очищаться при стирке или
химической чистке необходимо учитывать физические и
химические свойства волокон, структуру тканей и характер
загрязнения.
Основная масса загрязнений, которые попадают на
бельевые, платьевые и сорочечные ткани, растворима в щелочных
растворах и-легко удаляется с изделий. Как правило,
гидрофильные волокнистые материалы (хлопок, лен, вискоза)
легко загрязняются и сравнительно легко очищаются в процессе
стирки в содово-мыльных растворах. Изделия из
синтетических тканей хорошо и быстро очищаются при стирке в
нейтральных синтетических моющих средствах. На костюмные
и "пальтовые ткани могут попадать загрязнения как раство-
t 177
римые, так и нерастворимые в воде. Для них
рекомендуется химическая чистка органическими растворителями: три-
хлорэтиленом, перхлорэтиленом и уайт-спиритом.
Загрязнения, нерастворимые ни в воде, ни в растворителях (красящие
вещества, чернила и др.), нельзя удалить моющими
средствами, их можно обесцветить или разрушить путем воздействия
химически активными веществами.
При стирке и химической чистке в зависимости от свойств,
химического состава и строения волокон применяют те или
иные моющие растворы или растворители, температуру, ха-
Изделие
можно кипятить
Стирать при
указанной температуре
Стирать при указан-
ной температуре
с осторожностью
Стирать вручную
при температуре
не более 4О'С
Отбеливание
запрещено
Можно отбеливать
средствами,
содержащими хлор
Разрешается чистка
во всех органических
растворителях
Разрешается чистка
перхлорэ тиленом,
трифторхпорэтиле-
ном, бензином
F
Химическая чистка
только трифтортри-
хлорэтиленом или
бензином
F
Чистка с особой
осторожное тькэ
Химическая чистка
запрещена
? 0
Разрешается сушка
в барабанной
сушилке
Сушка на
горизонтальной поверхности
Температура утюга
не более 200"С
Температура утюга
не более 15О'С
Температура утюга
не более WC
Р
Стирать запрещено
Химическая чистка
с осторожностью
Сушка в
подвешенном состоянии
Гладить нельзя
Рис. 3.6. Маркировка изделий условными символами
178
рактер обработки, режим сушки и глажения. Например, для
стирки изделий из ацетатных волокон необходимы
нейтральные моющие средства. Нельзя выкручивать и тереть изделия
из искусственных волокон. Изделия и ткани с эффектами
гофре, клоке, двухполотенные типа "космос" следует стирать в
нейтральных моющих средствах при температуре 40 — 50 °С,
не рекомендуется пересушивать, лучше гладить с изнанки в
слегка влажном состоянии несильно нагретым утюгом.
Глажение также восстанавливает форму изделий.
Температура подошвы утюга должна быть выбрана с учетом
свойств волокон, строения ткани и характера ее отделки. Так,
костюмные полушерстяные ткани с лавсановым волокном
можно гладить при температуре 140 — 150 °С, а с капроновым
волокном — не выше 100 — 110°С.
Для облегчения ухода за одеждой при массовом
производстве ее маркируют условными символами (ГОСТ 16958 - 71).
Символы (рис. 3.6) должны быть нанесены на маркировочную
ленту или непосредственно на изделие несмываемой краской
или должны быть вытканы. Допускается наносить символы
на ленту с изображением товарного знака предприятия.
На импортных изделиях кроме указанных могут быть и
другие символы. Например, изображение розы или льва с
поднятой лапой означают, что чисто химическая стирка
запрещена; изображение лебедя — разрешается только стирка.
АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ
Ассортимент тканей очень разнообразен. Часть тканей,
пользующихся устойчивым, покупательским спросом,
вырабатывается без изменения десятки лет. Такие ткани называют
классическими или типовыми, например ситцы, бязи и
сатины в ассортименте хлопчатобумажных тканей, скатертные и
бельевые полотна в ассортименте льняных тканей,
костюмные трико, драпы и сукна в ассортименте шерстяных тканей,
крепдешины в ассортименте шелковых тканей. Как правило,
они и составляют основу ассортимента тканей. Однако такие
ткани также подвергаются изменениям. Постоянно ведется
работа по улучшению их отделки, обновлению
художественно-колористического оформления. Но эти изменения не
затрагивают основных признаков, определяющих вид ткани, —
линейной плотности нитей основы и утка, переплетения,
плотности ткани и т. д.
Другая часть ассортимента постоянно обновляется за счет
изменения сырьевого состава, параметров строения,
переплетений, способов отделки или внешнего оформления.
Благодаря широкому использованию химических волокон созданы
принципиально новые виды тканей. В настоящее время ткани
с применением химических нитей составляют большую часть
ассортимента. За счет использования химических волокон
получают ткани облегченных структур, повышенной прочности
и формоустойчивости.
Перспективы развития ассортимента тканей
предусматривают дальнейшее расширение применения химических
волокон. При этом наибольшее внимание уделяется
использованию текстурированных нитей, новых видов
модификаций химических волокон, многокомпонентной смешанной пря-
180
жи и т. д. Эффективное, обновление ассортимента тканей
возможно в результате его научного прогнозирования на основе
постоянного изучения спроса, особенностей развития моды.
Терминология, применяемая для обозначения тканей
современного ассортимента, разнообразна. Ткани
классического ассортимента носят традиционные названия, которые
отражают прямые (производственные, структурные, сырьевые)
или косвенные (фамильные, географические) признаки
данных тканей. Так, креп — ткань из сильно скрученных нитей;
батист — по имени изготовителя этой ткани Батиста Камбрей
(XYIII в.); дамаст — ткань из г. Дамаска; бостон — ткань из
г. Бостона и т. д. Эти традиционные названия прочно вошли
в промышленную и торговую практику и стали символами не
только определенных видов тканей, но и их свойств.
Наименования, присваиваемые новым тканям, характеризуют в
одних случаях общее или узкое назначение (ткань костюмная,
ткань платьевая, ткань пальтовая), а в других случаях
отражают особенности их выработки или отделки (полотно
пестротканое, ткань костюмная гладкокрашеная, поплин
мерсеризованный и т.д.). Для обозначения разновидностей тканей
к общему названию делаются дополнения, обычно
абстрактного характера (ткань корсетная "Грация", ткань платьевая
"Камелия"). В такой терминологии отсутствует какая-либо
информация об особенностях данной ткани (структуре,
сырьевом составе).
Каждому самостоятельному типу (виду) ткани
присваивается условное обозначение — артикул, состоящий из цифр и
букв.
Согласно "Положению о порядке формирования и
применения цен и тарифов" (Минск, 1995), потребительским
товарам, производимым и реализуемым в республике,
предприятия присваивают артикулы, состоящие из последней цифры
года выпуска изделия, порядкового номера товара,
начинающегося ежегодно с единицы, других обозначений по
согласованию между поставщиком и продавцом. При переходящем
выпуске товаров могут сохраняться первоначальные
артикулы. По товарам, реализуемым по свободным ценам, в
артикуле добавляется буква "с". -
181
4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ
Для целенаправленного развития и формирования
ассортимента тканей, а также для научно обоснованного выбора
материалов на изделие все ткани классифицируют (по
стандартной и торговой классификациям). Ассортимент тканей
по виду волокна делят на четыре класса: хлопчатобумажные,
льняные, шерстяные и шелковые. Неоднородные ткани
называют по наиболее ценному (обычно натуральному) волокну, и
они входят в ассортимент соответствующего класса.
Стандартная классификация тканей зафиксирована в
государственных стандартах четвертой системы, называемой
системой показателей качества продукции. Ткани
классифицируют по сырьевому составу и назначению. Признак
"назначение" в стандартной классификации является основным,
так как ткани определенного назначения должны
вырабатываться в соответствии с общими требованиями и обладать
определенными показателями качества.
В соответствии с назначением ткани подразделяются на
группы:
хлопчатобумажные — бельевые, платьевые, одежные,
полотенечные, платочные, одеяльные, подкладочные,
прикладные и мебельно-декоративные;
льняные — столовые, бельевые, полотенечные, одежные,
декоративные и прикладные;
шерстяные — платьевые, костюмные и пальтовые (ткани),
одеяла, платки, шарфы и скатерти (штучные изделия);
шелковые — платьевые, бельевые и корсетные,
сорочечные, мебельно-декоративные и портьерные, подкладочные,
ворсовые, плащевые и курточные, матрацные, зонтичные,
галантерейные, галстучные и одеяльные;
ткани из химических волокон — сорочечные, платьевые и
костюмно-платьевые, костюмные, джинсовые, плащевые,
мебельные, портьерные, ковры, покрывала и скатерти; головные
платки и шарфы.
Таким образом, деление тканей различного сырьевого
состава по назначению и число групп для различных тканей
неодинаковы. Иногда ткани одного назначения относят к
различным группам, по-разному трактуются одни и те же
названия некоторых групп. Поэтому в торговой и промышлен-
182
ной практике пользуются торговой классификацией тканей,
по которой деление на группы и подгруппы характеризуется
большим разнообразием лежащих в ее основе признаков
(назначение, структура, отделка, вид сырья и т.д.). В каждом
классе тканей используется своя система классификации.
Хлопчатобумажные ткани в соответствии с торговой
классификацией подразделяются на следующие группы: 1 —
ситцевая; 2 — бязевая; 3 — бельевая (подгруппы: бязевая,
миткалевая, специальная); 4 — сатиновая (подгруппы: сатины и
ластики кардные, сатины и ластики гребенные и
полугребенные); 5 — платьевая (подгруппы: демисезонная, летняя,
зимняя, ткани с комплексными нитями): 6 — одежная
(подгруппы: гладкокрашеная, специальная, меланжевая и
пестротканая, зимняя); 7 — подкладочная; 8 — тиковая; 9 — ворсовая;
10 — платочная; 11 — полотенечная; 12 — суровые ткани; 13 —
мебельно-декоративные; 14 — одеяльная (подгруппы: одеяла
байковые, одеяла летние); 15 — тарные и упаковочные ткани;
16 — марля и марлевые изделия; 17 — технические ткани.
Льняные ткани делятся на 16 групп. Основные ткани
бытового назначения сосредоточены в первых десяти группах:
01 — жаккардовые широкие; 02 — жаккардовые и кареточ-
ные узкие; 03 — холсты и полотенца гладкие; 04 — полотна
узкие белые и полубелые; 05 — полотна широкие белые и
полубелые; 06 — костюмно-платьевые; 07 — полотна суровые
тонкие; 08 — полотна пестротканые; 09 — полотна суровые
грубые; 10 — бортовки. Каждая из указанных групп
делится на две подгруппы, в первую включаются чистольняные, во
вторую — полульняные ткани.
Шерстяные ткани подразделяются на 6 групп с учетом
способа их выработки и сырьевого состава: 1 — камвольные
чистошерстяные; 2 — камвольные полушерстяные; 3 —
тонкосуконные чистошерстяные; 4 — тонкосуконные
полушерстяные; 5 — грубосуконные чистошерстяные; 6 — грубосуконные
полушерстяные.
Все группы делятся на подгруппы с учетом назначения и
вида используемой пряжи. Различают следующие подгруппы:
1 — платьевая (для групп 1 — 4); 2 — костюмная
гладкокрашеная (для групп 1, 2 и 4); 3 — костюмная пестротканая и
фасонная (для групп 1 — 4); 4 — сукна (для групп 3 — 6);
5 — пальтовая (для групп 1 — 6); 6 — драпы (для групп 3 —
183
6); 7 — ворсовые (для групп 5, 6); 8 — одеяла (для групп 4 —
6); 9 — специальные (для групп 1—6).
Шелковые ткани подразделяются на 8 групп с учетом их
сырьевого состава и вида используемых нитей: 1 — из
натурального шелка; 2 — из натурального шелка в смеси с другими
волокнами; 3 — из искусственных нитей; 4 — из
искусственных нитей в смеси с другими волокнами; 5 — из синтетических
нитей; 6 — из синтетических нитей в смеси с другими
волокнами; 7 — из искусственных волокон или из смеси их с другими
волокнами; 8 — из синтетических волокон или из смеси их с
другими волокнами.
Все группы делятся на 7 подгрупп (по строению тканей,
назначению и форме изделий): 1 — креповые (для групп 1 —
4); 2 — гладьевые (для групп 1 — 8); 3 — жаккардовые (для
групп 1 — 4, 6); 4 — ворсовые (для групп 1, 2, 4, 6, 8); 5 —
специальные (для групп 3 — 8); 6 — технические; 7 — штучные
изделия.
.. .4.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АССОРТИМЕНТА ТКАНЕЙ
Наибольшим разнообразием отличается ассортимент
шелковых и шерстяных тканей F5% всех артикулов),
ассортимент хлопчатобумажных тканей составляет 25%,
льняных- 10%.
Ассортимент тканей ежегодно обновляется на 10 — 15%,
в основном благодаря применению химических волокон, тек-
стурированных и металлизированных нитей, фасонной и
высокообъемной пряжи. Производство тканей непрерывно
возрастает. Традиционное деление тканей нового поколения по
сырьевому составу стало чисто условным, но оно удобно для
дальнейшего изложения.
Хлопчатобумажные ткани. Хлопчатобумажная
промышленность вырабатывает ткани бытового назначения для
разнообразных швейных изделий: нательного, постельного и
столового белья, платьев, халатов, сарафанов, брюк,
спортивной и специальной одежды. Хлопчатобумажные ткани
используют также в качестве подкладки и приклада при пошиве
одежды, при изготовлении портьер, занавесей, для обивки ме-
184
бели, а также в технических целях. Хлопчатобумажные ткани
обладают значительной прочностью, достаточной
устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам,
гигроскопичны и воздухопроницаемы, что обеспечивает хорошие
гигиенические свойства бельевым изделиям и верхней одежде;
изделия быстро намокают и высыхают, хорошо переносят стирку
и глажение при высоких температурах. Устойчивость к
истиранию хлопчатобумажных тканей меньше, чем тканей из
синтетических волокон.
Хлопчатобумажные ткани в большинстве случаев хорошо
настилаются, не смещаются и легко поддаются резанию, что
позволяет укладывать в настил до 180 полотен. Они легко
обрабатываются, не осыпаются и редко раздвигаются в швах;
при мягкой отделке не прорубаются иглой.
Ткани из хлопка с большим содержанием синтетических
волокон легко осыпаются, могут раздвигаться в швах, они
также чувствительны к тепловым обработкам (особенно
ткани с капроном) и обладают способностью пиллинговаться в
носке.
Основную часть хлопчатобумажных тканей составляют
классические ткани, т. е. ткани, выработанные только из
хлопковых волокон, при этом используются волокна как средне-
волокнистого, так и тонковолокнистого хлопка. Однако в
последнее время все больше вырабатывается
хлопчатобумажных тканей с использованием химических волокон и нитей
(около 40% общего выпуска хлопчатобумажных тканей). За
последние годы расширился ассортимент тканей с
хлопчатобумажной основой и утком из вискозных и ацетатных
комплексных нитей, используются неоднородные
(хлопчатобумажные скручены с вискозными, ацетатными и лавсановыми
нитями), вырабатываются смешанные ткани из хлопка и
вискозных, полинозных, лавсановых и нитроновых волокон. При
добавлении вискозных волокон улучшается внешний вид
тканей, их поверхность становится чище, окраски более
глубокими и сочными. Лавсановые волокна увеличивают прочность и
упругость тканей, нитроновые придают им шерстистость, что
особенно важно для тканей одежного назначения.
Освоен выпуск хлопчатобумажных тканей с
использованием котонизированного (короткоштапельного) льна: костюмно-
185
платьевых, декоративных, для детской одежды, столового
белья. Перспективно производство постельного белья. Это
особенно актуально для Республики Беларусь, так как лен
является единственным источником растительных волокон.
Переработка только низкосортного льняного сырья (в сырьевом
балансе льна оно составляет 70 — 75 % и в настоящее время
используется в основном для производства тарных и
технических тканей) позволит рационально расходовать ценное
натуральное сырье. Обзор международных выставок моды тканей
и трикотажа показывает, что изделия из хлопчатобумажной
пряжи с применением льняного волокна пользуются на
западном рынке повышенным спросом.
В зависимости от применяемой пряжи хлопчатобумажные
ткани делят на гребенные (батист, шифон); кардные (ситец,
бязь); кардно-гребенные, у которых в основе гребенная пряжа,
а в утке — кардная (сорочечная ткань, диагональ) или
наоборот (сатин); кардно-аппаратные — в основе кардная пряжа, а
в утке — аппаратная (байка, сукно).
Хлопчатобумажные ткани вырабатываются как из
одиночной пряжи (ситец, бязь), так и из крученой пряжи в основе
и утке (маркизет) или только в основе (коверкот).
Применяются также фасонные (эпонж, шотландка фасонная) и тек-
стурированные (плащевые и костюмные ткани) нити.
Для выработки хлопчатобумажных тканей используется
пряжа разной толщины: гребенная пряжа F — 10 текс) —
для особо тонких бельевых и платьевых тканей; гребенная и
кардная пряжа A1,5 — 15,5 текс) — для полутонких тканей;
кардная пряжа A5,5 — 21,0 текс) — для большинства
бельевых и платьевых тканей; кардная пряжа B5 — 50 текс) — для
одежно-костюмных и платьевых тяжелых тканей; аппаратная
пряжа E0 — 200 текс) — для тканей с начесом.
В зависимости от назначения ткани вырабатываются
различной поверхностной плотности, условно их можно
разделить на легкие (до 100 г/м2), средние A00 — 200 г/м2) и
тяжелые (более 200 г/м2).
Хлопчатобумажные ткани вырабатываются
разнообразными переплетениями, но наиболее часто полотняным, в
одежно-костюмных тканях чаще используется саржевое и его
производные, значительную группу составляют ткани сати-
186
нового переплетения. Все большее распространение получают
ткани новых структур для женских платьев и мужских
сорочек с разнообразными мелкоузорчатыми, а иногда и
крупноузорчатыми переплетениями.
По отделке различают ткани суровые, отбеленные,
гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые и набивные.
Большинство хлопчатобумажных тканей подвергают
аппретированию. Некоторые ткани выпускаются со специальными видами
отделки (тиснение, лощение, малосминаемая, малоусадочная,
водоупорная и др.).
Льняные ткани. В ассортименте льняных тканей на
долю тканей бытового назначения приходится около 40 %,
технических и тарных тканей — 60 %.
Плотные ткани, изготовленные из льна, при смачивании
уплотняются становятся почти водонепроницаемыми.
Поэтому лен пригоден для изготовления брезентов, палаточного
полотна, пожарных шлангов.
В общем ассортименте текстильных материалов льняные
ткани имеют небольшой удельный вес, но они играют
важную роль как в быту, так и во многих отраслях народного
хозяйства. Среди бытовых тканей основное место занимают
бельевые ткани и штучные изделия, костюмных и платьевых
тканей выпускается сравнительно мало.
Льняные ткани отличаются небольшой растяжимостью: по
сравнению с хлопчатобумажными они более прочные и
тяжелые. Бельевые льняные ткани более гигиеничны, так как их
гигроскопичность выше, чем хлопчатобумажных тканей,
поверхность более гладкая, вследствие чего они меньше
загрязняются, легко отстирываются, отличаются высокой степенью
белизны. Кроме того, льняные ткани обладают небольшим
шелковистым блеском, хорошей теплопроводностью.
Отрицательным свойством льняных тканей является их
значительная сминаемость. Чтобы устранить этот
недостаток, для костюмно-платьевых тканей применяют малосмина-
емую отделку, а также выпускают их с синтетическими
волокнами.
Различают чистольняные ткани и полульняные, которые
вырабатывают из льняной пряжи в сочетании с
хлопчатобумажной пряжей, химическими нитями, а также из смешанной
пряжи, содержащей химические волокна.
187
Большое распространение получили льнолавсановые
ткани, содержащие 33%, 50 или 67% лавсановых волокон. Эти
ткани имеют красивый внешний вид, формоустойчивы,
устойчивы к истиранию, но их гигроскопичность по сравнению с
льняными тканями ниже. Льнолавсановые ткани также пил-
лингуются в носке.
Льновискозные ткани шелковистые, хорошо драпируются,
гигроскопичны, но сминаются, как и льняные.
Льнонитроновые ткани шерстисты на ощупь,
формоустойчивы, но гигиенические свойства их ниже, чем чистольняных.
Для производства льняных тканей используют пряжу
льняную мокрого прядения (л/м), льняную сухого прядения
(л/с), оческовую мокрого прядения (о/м), оческовую сухого
прядения (о/с). Линейная плотность льняной пряжи
колеблется от 33,3 до 117,6 текс, т.е. значительно больше
хлопчатобумажной пряжи. При выработке льняных тканей
наряду с льняной и смешанной пряжей применяется
хлопчатобумажная и вискозная, а также искусственные и синтетические
комплексные нити. Льняные ткани почти всегда имеют
квадратную структуру, т. е. у них толщина основных и уточных
нитей одинакова, а также одинакова по обеим системам
плотность нитей.
В мировом ассортименте льняных тканей преобладают чи-
стольняные (более 50%). По-прежнему остается стабильным
удельный вес тканей из смеси волокон, в основном льна и
хлопка. Под влиянием моды растет интерес к тканям из смеси
льна с вискозными и шерстяными волокнами.
В западных странах лен используют в основном в
производстве одежных D0 — 45 %), бельевых B0 — 30 %) и тканей
для домашнего интерьера B0 — 30%); технические ткани
составляют 6 — 11 %.
В странах СНГ производство льняных тканей было
ориентировано на внутренний рынок, поэтому 60 % объема их
производства составляют ткани технические, мешочные и
упаковочные и лишь 40 % — ткани бытового назначения. В
настоящее время положение меняется.
С учетом качества котонизированного волокна
разработаны технологические параметры заправки оборудования по
аппаратной и кардной системам прядения для производства
188 3
пряжи B5 — 200 текс) с содержанием котонина от 20 до 50 %
различного сырьевого состава: лен и хлопок; лен и лавсан;
лен, хлопок и лавсан; лен, вискоза и лавсан; лен и вискоза;
лен, вискоза и хлопок; лен и шерсть; лен, капрон и
вискоза. Получена льносодержашая фасонная пряжа с различными
эффектами: узелковым, петлистым, мулинированным.
В ассортименте льняных тканей преобладают ткани
полотняного переплетения, применяют также мелкоузорчатые
и жаккардовые переплетения, значительно реже — саржевое,
атласное, шашечное.
По отделке льняные ткани бывают суровыми,
отваренными, кислованными, полубелыми, белыми, гладкокрашеными,
пестроткаными и набивными. На заключительном этапе
некоторые костюмно-платьевые ткани подвергают малосминаемой
отделке.
Льняные ткани хорошо укладываются в настилы, не
сминаются, но из-за гладкой поверхности могут сдвигаться при
раскрое. Режутся льняные и льнолавсановые ткани с
большим усилием, ножи раскройных машин быстро тупятся, й их
приходится часто затачивать. При значительном содержании
лавсана и большой длине шва иногда происходит его
стягивание, температура гладильной поверхности не должна
превышать 180 °С.
Шерстяные ткани. В общем ассортименте всех тканей
шерстяные имеют сравнительно небольшой удельный вес
(около 7 — 8%), но по числу артикулов ассортимент
шерстяных тканей разнообразен и обширен. Шерстяные ткани
по сравнению с остальными имеют более узкое назначение,
а также больший срок службы. Они обладают
преимуществами перед другими тканями: высокой упругостью, малой сми-
наемостью, хорошей формоустойчивостыо и
теплозащитными свойствами. Поэтому они незаменимы для пошива пальто,
костюмов, форменной одежды, женских и детских платьев и
других изделий.
Особенностью шерстяных тканей является также более
разнообразный сырьевой состав. Для их производства
используют тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую овечью,
козью, верблюжью и восстановленную (вторичную) шерсть,
обраты и угары шерстяного производства, химические
волокна и нити, а также хлопчатобумажную пряжу.
189
Шерстяные ткани вырабатывают чистошерстяными и
полушерстяными. Чистошерстяные ткани содержат 100%
шерсти или имеют в своем составе до 10% других (обычно
химических) волокон, вводимых для придания определенных
внешних эффектов (блеска, налета седины, цветных просно-
вок). Чистошерстяные ткани из тонкой шерсти являются
наиболее ценными, они имеют лучшие теплозащитные свойства,
красивый внешний вид, износоустойчивы. Ткани из грубой
шерсти уступают им по мягкости и носкости, более грубы и
жестки на ощупь.
Полушерстяные ткани различаются содержанием шерсти
и вводимых дополнительно волокон (видами волокон,
способом их введения). Содержание шерсти в полушерстяных
тканях может быть от 20 до 90 %. Условно можно выделить
ткани с малым (до 40%), средним D0 — 70%) и большим (свыше
70 %) содержанием шерсти. Полушерстяные ткани кроме
шерсти могут содержать хлопчатобумажную пряжу, химические
(вискозное, капроновое, лавсановое, нитроновое и др.)
волокна и нити, текстурированные нити, объемную пряжу, ровницу
и т. д. Применение химических волокон в смеси с шерстью
значительно расширило ассортимент и улучшило внешний вид и
свойства полушерстяных тканей.
При использовании вискозного волокна в смеси с шерстью
получают недорогие шерстяные ткани, достаточно прочные, с
хорошим внешним видом. При добавлении вискозного
волокна к трубой и полугрубой шерсти свойства тканей
улучшаются: они становятся мягче, пластичнее, приятнее на ощупь,
облагораживаются внешне, окрашиваются в более сочные
тона. В результате смешивания вискозного волокна с
полутонкой и тонкой шерстью свойства тканей ухудшаются: они
теряют мягкость, эластичность, упругость, огрубляется блеск,
увеличивается сминаемость. Большое значение имеет
количество вводимого вискозного волокна. Так, ткани, содержащие
более 50% вискозного волокна, быстрее изнашиваются,
сминаются, имеют повышенную усадку. В настоящее время
вискозные волокна в полушерстяные ткани добавляют в меньших
количествах, а для повышения износостойкости тканей
вводят третий компонент — синтетическое волокно (лавсановое,
капроновое). Наличие же вискозного волокна в полушерстя-
190
ных тканях помогает сохранить хорошими гигиенические
свойства тканей, что очень валено для детских изделий.
Наиболее широко в настоящее время в полушерстяных
тканях применяется лавсан. Использование лавсана улучшает
ряд свойств тканей: повышается устойчивость к истиранию,
снижаются усадка и сминаемость во влажном состоянии,
повышается устойчивость заутюженных складок. Однако часто
шерстяным тканям, содержащим лавсан, приписывают такие
положительные свойства, какими они не наделены.
Установлено, что свойства тканей во многом зависят от содержания в
них лавсанового волокна. Так, при содержании в тканях 15 —
20% лавсана значительно уменьшается их усадка в мокром
состоянии, но на все остальные свойства эта небольшая доза
лавсана заметного влияния не оказывает. Ткани, содержащие
30 % лавсана, по внешнему виду не отличаются от
чистошерстяных, но превосходят их по прочности на разрыв. И только
при добавлении в состав смеси не менее 50 — 55% лавсана
полностью проявляются в тканях его специфические
положительные свойства, т. е. высокая формоустойчивость,
способность образовывать прочные складки, гофре, плиссе. При
содержании в шерстяных тканях свыше 55 — 60 % лавсана
снижаются теплозащитные свойства, значительно
повышается жесткость, туше ткани становится малошерстистым.
Наряду с улучшением свойств лавсан придает шерстяным тканям
некоторые отрицательные свойства: снижается их
гигроскопичность, ухудшается пластичность при влажно-тепловых
обработках, что усложняет пошив изделий, появляется пиллинг.
Некоторые недостатки тканей с лавсаном частично
устраняются путем введения гидрофильных (чаще всего вискозных)
волокон и подбором рациональной структуры ткани.
Все более широко в полушерстяных тканях
применяется нитрон. Введение этого волокна дает возможность
получить ткани, обладающие мягкостью, шерстистостью, малой
склонностью к образованию пиллинга. Это волокно
характеризуется исключительно высокой устойчивостью к светопого-
де, упругостью, оно легко очищается. Высокая объемность и
шерстистость позволяют использовать нитрон для выработки
платьевых и пальтовых тканей. Наиболее необходимым
является применение нитрона в рыхлых, малоплотных тканях;
191
однако использование его в шерстяных тканях снижает их
устойчивость к истиранию на 10 — 20 %.
Применение в полушерстяных тканях 8 — 10% капрона
в 2 — 3 раза повышает их устойчивость к истиранию. При
увеличении содержания капрона в тканях резко возрастает
их склонность к пиллеобразованию.
Использование хлопчатобумажной пряжи снижает
стоимость тканей, увеличивает их прочность при растяжении, но
при этом ухудшается внешний вид тканей, а также
повышается их сминаемость и усадка. Поэтому хлопок применяется
для небольшого числа полушерстяных тканей.
Дополнительные волокна вводят в полушерстяные ткани
путем смешивания с шерстью, прикручивания, в качестве
нитей одной из систем, комбинированными способами.
При смешивании волокна слабо закреплены в структуре
ткани, поэтому склонные к пиллеобразованию волокна
(лавсан, капрон) выступают на поверхность и образуют пилли.
Путем прикручивания к шерстяной пряже вводят
капроновые, вискозные или лавсановые нити. Это дает
возможность увеличить долю дополнительного волокна в ткани,
снизить ее поверхностную плотность, устранить пиллеобразова-
ние на тканях с капроном. Внешний вид тканей при этом
улучшается.
В качестве одной из систем нитей (основы или утка) в
полушерстяных тканях используют чаще всего
хлопчатобумажную или объемную пряжу и текстурироваыные нити. В
этом случае строение ткани обеспечивает выход на лицевую
поверхность более качественной пряжи или нитей.
В трех- и многокомпонентных тканях применяют как
смешивание, так и прикручивание (например, смешанная вискоз-
но-шерстяная пряжа скручивается с капроновой комг/лексной
нитью). .
Для шерстяных тканей используют нити различной
структуры: однониточную пряжу, крученую в два, реже три
сложения; креповой крутки; фасонные и текстурированные нити;
меланжевую пряжу и т. д.
Однониточная пряжа придает тканям мягкость, застили-
стость, крученые нити дают возможность получить
более упругие, устойчивые к деформациям ткани. Для тканей,
192 ¦,'¦¦¦¦
выработанных с применением текстурированных нитей,
характерна высокая устойчивость к смятию. Ткани из
фасонной пряжи имеют, как правило, оригинальную разнообразную
фактуру. При использовании пряжи креповой крутки A000 —
1500 кр/м) получают ткани с интересной креповой фактурой.
В зависимости от вида шерсти и структуры пряжи,
используемой в ткачестве, шерстяные ткани делят на
камвольные, или гребенные D8%), тонкосуконные D8%) и
грубосуконные D%).
Камвольные ткани вырабатывают из одиночной или
крученой пряжи, состоящей из длинной тонкой, полутонкой или
полугрубой шерсти. Чаще всего используется толщина
пряжи: одиночной — 25 — 41,7 текс, крученой — 15,6 тексх2 —
31,3 тексх 2. Камвольные ткани имеют гладкую поверхность,
открытый ткацкий рисунок, фактура поверхности четкая,
выразительная. Это наиболее легкие и тонкие шерстяные ткани,
поверхностная плотность которых 150 — 400 г/м2.
Переплетения камвольных тканей разнообразны:
полотняное, саржевое, мелкоузорчатые, реже жаккардовые.
Выпускают их гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми и
сравнительно редко отбеленными и набивными (в основном
платьевые). Используют камвольные ткани при
изготовлении платьев, костюмов, реже пальто.
В пошиве камвольные ткани сложны. Плотные ткани
трудно поддаются сутюживанию и оттягиванию, прорубаются при
пошиве и осыпаются в носке. Ткани малой плотности
растяжимы, поэтому при настиле возможны перекосы. Гладкая
поверхность тканей требует тщательного выполнения всех
операций, так как недостатки исполнения в изделиях будут
заметны.
Тонкосуконные ткани вырабатывают из толстой и
пушистой пряжи толщиной 50 — 250 текс, получаемой из короткой
тонкой, полутонкой и полугрубой шерсти. Кроме натуральной
шерсти для выработки этих тканей широко используют
восстановленную шерсть и обраты производства; поверхностная .
плотность тканей 200 — 800 г/м2.
Тонкосуконные ткани мягкие, пористые, обладают
хорошими теплозащитными свойствами, предназначены главным
образом для холодного времени года. Эти ткани вырабатыва-
7 Зак. 896 193
ют полотняным, саржевым, комбинированным, двухлицевым
и двухслойным переплетениями. Многие тонкосуконные
ткани подвергают ворсованию, при этом ворсовый застил
полностью или частично скрывает переплетение. Ткани для
платьев и костюмов часто вырабатывают камволеподобными, их
не подвергают ворсованию: переплетение в этом случае
открыто и хорошо видно, но поверхность менее гладкая, чем у
аналогичных камвольных тканей, так как для их выработки
используется аппаратная пушистая пряжа.
Тонкосуконные ткани хорошо настилаются, сутюживают-
ся, не прорубаются при пошиве, не осыпаются. Исключение
составляют разреженные ткани: они имеют повышенную
растяжимость, затрудняющую их настил и пошив, при влажно-
тепловой обработке дают усадку.
Грубосуконные ткани в отличие от тонкосуконных
вырабатывают из более толстой пряжи A49 — 333 текс), состоящей
из грубой короткой шерсти. Они рыхлые, менее растяжимые
и эластичные, менее ноские; трудно сутюживаются и
оттягиваются, используются для пошива мужских пальто и
форменной одежды.
Шелковые ткани. К шелковым относятся ткани,
вырабатываемые из натурального шелка и химических волокон,
при этом основная масса их (96 — 98%) вырабатывается из
химических волокон.
Шелковые ткани разнообразны по назначению.
Большинство тканей используют в качестве нарядных платьевых и
костюмных, а также как подкладочные, сорочечные, плащевые,
мебельно-декоративные и др.
Разнообразие ассортимента шелковых тканей достигается
за счет применения различных видов волокон, нитей и пряжи,
плотности, переплетений, а также видов отделки.
При выработке шелковых тканей применяют различные
по волокнистому составу и структуре нити и пряжу: из
натурального шелка — шелк-сырец, шелк-основу, шелк-уток,
муслин, креп правой и левой крутки, москреп, гренадин; из
искусственных волокон — комплексные нити пологой крутки из
вискозных, ацетатных и триацетатных волокон, нити
повышенной и высокой крутки (муслин, креп правой и левой
крутки, креп-гранит, москреп); из капроновых волокон — монони-
194 --¦•..
ти, комплексные нити пологой крутки, комплексные нити из
модифицированных волокон (шелон, трилобал и др.), тексту-
рированные нити мэрон и эластик; из полиэфирных волокон —
комплексные нити, текстурированные нити различных
структур (мэлан, бэлан, кримплен, таслан и др.). Используются
также комбинированные нити из искусственных и
синтетических волокон (акон, комэлан, такон, трикон и др.), фасонные
нити (эпонж, спираль и т.д.), объемная пряжа.
Профилированные нити, металлические (люрекс, алюнит) и
металлизированные (метанит, пластилекс) применяют для украшения
тканей. Кроме нитей при производстве шелковых тканей
используют пряжу из искусственных и синтетических волокон
и их смесей, а также хлопчатобумажную и шерстяную пряжу.
Шелковые ткани вырабатывают переплетениями всех
классов. Наибольшее распространение имеют полотняное,
саржевое, мелкоузорчатое и жаккардовое переплетения; реже
используют атласное, ворсовое, двухслойное.
По поверхностной плотности различают шелковые ткани
легкие A0 — 50 т/и2), средние F0 — 140), утяжеленные A50 —
200) и тяжелые B00 — 500 г/м2). Плотность шелковых тканей
значительна (от 300 до 2000 нитей на 100 мм) и всегда больше
в основе.
Шелковые ткани отличаются большим разнообразием
внешнего оформления: отбеленные, гладкокрашеные,
набивные, пестротканые, с устойчивым тиснением и блестящими
рисунками, вытравным ворсом, ажурными узорами,
эффектами гофре, клоке, лаке, несминаемой, малоусадочной и
водоотталкивающей отделкой. . ¦'¦¦ ~
Разнообразие волокнистого состава и структуры
позволяет получить шелковые ткани, различные по свойствам. Они
могут быть достаточно тяжелыми, плотными, жесткими или
очень мягкими, прозрачными, хорошо драпирующимися.
Ткани из натурального шелка имеют красивый внешний
вид, приятный блеск, небольшую поверхностную плотность
B5 — 90 г/м2), они прочны и гигиеничны. Получают эти ткани
из нитей шелка-сырца, крученых (креп, муслин и др.), а
также из шелковой крученой пряжи линейной плотности 1,5 —
5,0 текс. Ряд тканей вырабатывают из нитей натурального
шелка и искусственных нитей или пряжи в основе либо в
утке. " "¦ - ¦ _ ¦ "^ .-.•¦.• * . ,¦ „¦ ,,¦¦.. •: ,- ,;,, -:: .-. .,,_
195
Недостатками тканей из натурального шелка
являются большие усадка (до 30%) и растяжимость (до 30%). Это
усложняет изготовление изделий из них; из-за их гладкости
возникают затруднения при настиле и раскрое тканей.
Из тканей натурального шелка шьют нарядные платья и
блузки. Раскрой и пошив этих изделий должны быть особенно
точными, а отделка — тщательной.
Ассортимент тканей из искусственных нитей очень
разнообразен. Наряду с мягкими, прозрачными блузочными
тканями выпускают тяжелые ткани для женских
платьев-костюмов, плащей, курток, для мужских сорочек и самые
разнообразные платьевые ткани; используются они также в качестве
подкладки в верхней одежде.
Ткани из искусственных нитей вырабатывают чаще всего
из нитей толщиной 6 — 22 текс, их поверхностная плотность
от 60 до 200 г/м2.
Наряду с нитями пологой крутки используются нити
повышенной крутки (муслин, креп), вискозно-ацетатный москреп.
Широко используются многокомпонентные ткани; ведущими
являются ткани с применением текстурированных и
фасонных нитей: эластика, акона, гофрона, мерона, такона, трико-
на, объемной, петельной и др.
Переплетения применяются самые разнообразные,
особенно много вырабатывается тканей мелкоузорчатыми и
жаккардовыми переплетениями.
Много интересных эффектов в ткани из искусственных
нитей вносят красильно-отделочные операции.
Используются пигментная, акварельная, растровая, оттеночная и
другие виды печати, выпускают ткани также гладкокрашеными,
пестроткаными, с эффектом "шанжан": нити основы и
утка окрашиваются в контрастные цвета (красный — зеленый,
красный — синий), благодаря смене одного цвета другим
создается своеобразный оптический эффект. Используются
безусадочная и несминаемая отделки.
Интересные эффекты в тканях создаются сочетанием
нитей из разных волокон — вискозных и ацетатных, вискозных
и капроновых и т. д. Применение профилированных волокон:
вискозных и ацетатных нитей плоского сечения, капроновых
трехгранного сечения — создает в тканях красивые переливы,
напоминающие эффект от металлических нитей.
196
Ткани из искусственных нитей наделены положительными
свойствами, но имеют и ряд недостатков. Ткани из вискозных
нитей по сравнению с тканями из натурального шелка более
тяжелые, массивные и жесткие, они устойчивы к истиранию
и хорошо драпируются, обладают хорошими гигиеническими
свойствами, но легко сминаются, при стирке дают
значительную усадку, теряют прочность в мокром состоянии, легко
раздвигаются в швах.
Ткани из ацетатных нитей по сравнению с вискозными
более мягкие и упругие, меньше сминаются и усаживаются,
имеют приятное туше и умеренный блеск. Однако из-за
невысокой термостойкости ткани обладают большой пластичностью,
поэтому во влажном состоянии при повышенной температуре
они могут вытягиваться, а на плотных тканях могут
образовываться трудноудаляемые заломы. Ткани электризуются,
что является существенным их недостатком; они легко
осыпаются и раздвигаются в швах.
Ткани из триацетатных нитей отличаются несминаемо-
стью, повышенной устойчивостью к стирке и глажению, они
имеют приятное туше и хорошую драпируемость, за счет
термопластичности прочно держат плиссе и гофре. Недостатком
этих тканей являются электризуемость, неустойчивость к
истиранию, низкая прочность, раздвигаемость нитей в швах.
Ткани многокомпонентные имеют приятное туше,
незначительную усадку, мягкие, шерстистые, малосминаемые,
хорошо драпируются, но для них также характерны
осыпаемость и раздвигаемость в швах.
Ткани из искусственных нитей имеют гладкую, скользкую
поверхность, поэтому их трудно настилать и резать, в
настилах они легко смещаются, форма выкраиваемых изделий
искажается. В процессе глажения на тканях образуются не
поддающиеся удалению ласы, поэтому следует избегать большого
давления гладильной поверхности.
Ткани из синтетических нитей вырабатывают из
капроновых и лавсановых нитей толщиной 1,7 — 29,4 текс
различных структур: мононитей, комплексных нитей пологой и
муслиновой крутки, а также текстурированных,
комбинированных и профилированных нитей. Эти ткани красивы, имеют
приятный блеск, жесткие на ощупь, несминаемые, хорошо со-
197
храняют приданную форму, износоустойчивые, не
усаживаются после стирки, не требуют глажения и устойчивы к
действию микроорганизмов. Однако все они трудны в швейной
обработке. Их гладкая поверхность затрудняет раскрой,
поэтому настил необходимо закреплять специальными
зажимами. При раскрое из-за жесткости тканей ножи быстро тупятся
и нагреваются, а ткани при этом плавятся по срезу и
сминаются. При стачивании образуются сборки, при больших
скоростях швейных машин происходит оплавление ткани иглой.
Повышенная осыпаемость тканей приводит к необходимости
использовать швы с двойным подгибом или их следует
обметывать. Использование текстурированных, объемных и
комбинированных нитей придает тканям мягкость, приятное
туше, объемность, упругость, способность проводить влагу по
капиллярам. Однако ткани из полиэфирных
текстурированных нитей (типа кримплена, бэлана) характеризуются
пониженными гигроскопичностью и паропроницаемостью,
способны накапливать электростатические заряды.
Много тканей вырабатывают из синтетических нитей в
сочетании с другими волокнами — искусственными и
комбинированными нитями, хлопчатобумажной пряжей. Это дает
возможность получать ткани с удовлетворительными
гигиеническими свойствами и хорошей износостойкостью.
Ткани из синтетических нитей в зависимости от
назначения имеют разную поверхностную плотность: блузочные —
20 — 80 г/м2, для легкого платья — 70 — 120, костюмно-
платьевые — 200 г/м2. Их вырабатывают полотняным,
атласным, мелкоузорчатым, жаккардовым и двухслойным
переплетениями. Выпускают их отбеленными, гладкокрашеными,
пестроткаными, набивными, гофрированными, вытравными и
т.д.; применяют для блузок, платьев, костюмов, плащей,
курток и подкладки.
Ткани из штапельного волокна отличаются мягкостью,
хорошей драпируемостью, красивым внешним видом,
удовлетворительной износостойкостью; вырабатывают их из
искусственных и синтетических волокон и их смесей.
Ткани из вискозной пряжи, так же как и ткани из
вискозных нитей, характеризуются значительной сминаемостью,
потерей прочности в мокром состоянии и большой усадкой
198
при стирке. Для устранения этих недостатков ткани
подвергают малосминаемой и малоусадочной отделке.
Все большую популярность приобретают двух- и трехком-
понентные штапельные ткани: 67 % лавсана и 33 % вискозного
волокна; 67 % нитрона и 33 % вискозного волокна; 50 % хлопка
и 50 % лавсана; 44 % лавсана, 22 % нитрона и 34 % вискозного
волокна и др. Такие ткани имеют приятный шерстоподобный
вид, удовлетворительную гигроскопичность, малую усадоч-
ность, хорошие упругость и износостойкость. Вырабатывают
эти ткани из одиночной или крученой пряжи толщиной 18,5 —
72 текс, поверхностная плотность 60 — 240 г/м2;
используемые переплетения: полотняное, саржевое, комбинированные;
выпускают их гладкокрашеными, отбеленными, набивными,
пестроткаными и меланжевыми.
В швейном производстве ткани из волокон обычно не
вызывают затруднений. Однако плотные ткани могут
повреждаться иглой; из-за повышенной растяжимости могут
образовываться перекосы; синтетические волокна чувствительны
к повышенным температурам, что требует соблюдения
режимов влажно-тепловой обработки.
Одним из направлений развития ассортимента шелковых
тканей является выпуск тканей, подобных тканям из
натуральных волокон, — так называемых шелкоподобных, хлоп-
коподобных и шерстоподобных.
Шелкоподобные ткани, имитирующие ткани из
натурального шелка (креп-жоржет, крепдешин и др.), вырабатывают
из полиамидных и полиэфирных текстурированных,
профилированных и модифицированных нитей; они прозрачные,
легкие C5 — 80 г/м2) и мягкие.
Хлопкоподобные ткани, имитирующие
хлопчатобумажные ткани (батист, шифон, маркизет, репс и др.),
вырабатывают из капроновых нитей в основе и лавсановискозной или
хлопчатобумажной пряжей в утке или из комбинированной
лавсановискозной пряжи и капроновой нити в основе и утке.
Они бывают тонкие, легкие E0 — 75 г/м2), гладкие,
пластичные и более плотные и тяжелые (80 — 120 г/м2), с
мелкорельефной поверхностью.
Шерстоподобные ткани, имитирующие шерстяные
платьевые ткани, вырабатывают из текстурированных ацетат-
199
ных, триацетатных и синтетических нитей в сочетании с
шерстяной пряжей, в том числе фасонной. Такие ткани бывают
достаточно плотными, упругими, с поверхностным эффектом
букле (для зимних платьев), утяжеленными A50 — 250 г/м2),
но могут быть тонкими и легкими (80 — 140 г/м2),
пестроткаными в клетку и подобными твиду для легких платьев.
4.3. АССОРТИМЕНТ БЕЛЬЕВЫХ ТКАНЕЙ
Бельевые ткани применяют при изготовлении нательного,
постельного и столового белья. В процессе носки изделий
бельевые ткани испытывают двухстороннее трение (о тело
человека и верхнюю одежду), поэтому должны быть устойчивыми
к истиранию.
Бельевые ткани чаще других подвергают стирке и
глажению, поэтому они должны быть особо устойчивыми к
действию различных моющих составов, механических и
тепловых воздействий, а также влиянию пота; усадка не должна
превышать 3 %.
Бельевые ткани должны удовлетворять и гигиеническим
требованиям: быть гигроскопичными, обладать хорошей
капиллярностью и повышенной воздухопроницаемостью; не
должны содержать хлор и другие вредно действующие на
организм человека вещества. Ткани белого цвета должны иметь
достаточную белизну.
Чаще всего для белья используют хлопчатобумажные и
льняные ткани. При раскрое и пошиве хлопчатобумажные
бельевые ткани затруднений не вызывают; льняные ткани из-
за жесткой структуры и гладкой поверхности способны
смещаться в процессе раскроя, они оказывают большое
сопротивление резанию, но в пошиве несложны.
Хлопчатобумажные ткани используют для пошива
нательного и постельного белья, спецодежды для медицинских
учреждений, предприятий общественного питания, детских
садов и яслей и т. д. В ассортименте хлопчатобумажных
тканей бельевые ткани занимают 20 % общего объема
производства и уступают только платьево-сорочечным тканям.
Бельевые ткани вырабатывают преимущественно
полотняным переплетением, которое позволяет получать плотную
ткань с устойчивой структурой при сравнительно невысоком
200
заполнении. Выпускают эти ткани главным образом
отбеленными, реже гладкокрашеными (в светлые тона), иногда
набивными.
В зависимости от особенностей структуры бельевые ткани
можно разделить на три подгруппы: бязи, миткали и
специальные ткани.
Бельевые бязи вырабатываются отбеленными из кардной
пряжи толщиной 25 — 29,4 текс, причем в утке используется
более толстая пряжа. Это обеспечивает застилистую
поверхность, повышенную устойчивость к истиранию, более
устойчивую кромку. Лишь в тканях некоторых артикулов
используется одинаковая пряжа в основе и в утке. Поверхностная
плотность бельевых бязей 130 — 160 г/м2, ширина 62 — 100 см.
Бязи используют при изготовлении постельного
(наволочки, пододеяльники) и мужского нательного белья. Полотна
простынные по структуре аналогичны бязям,
вырабатываются из той же пряжи, имеют те же плотность и поверхностную
плотность, но большую ширину A25 — 150 см).
Миткали, как и бязи, вырабатывают полотняным
переплетением, но из более тонкой пряжи. Характерным для мит-
калей является использование в основе более толстой
кардной пряжи, чем в утке (чаще всего соответственно 18,5 и
15,4 текс). Поверхностная плотность этих тканей около
100 г/м2, ширина 80 — 90 см. Миткаль с мягкой отделкой —
муслин, с полужесткой — миткаль, с жесткой — мадаполам.
Миткаль и мадаполам используют для пошива мужского
и женского белья, пододеяльников и наволочек, муслин — для
детского белья.
Маль-маль вырабатывают отбеленной из той же пряжи,
что и миткаль, но с меньшей плотностью, ткань получается
облегченной, ее поверхностная плотность 80 г/м2.
Шифоны вырабатывают из гребенной пряжи толщиной
14,3 или 15,4 текс в основе и 11,8 текс в утке, по сравнению с
миткалями более плотными, поэтому у них практически
одинаковая поверхностная плотность.
Благодаря мерсеризации шифоны отличаются
шелковистостью и мягким блеском. Подобно миткалям шифоны
могут выпускаться отбеленными и гладкокрашеными (в
бледные, пастельные тона).
201
Шифоны и маль-маль применяют для пошива женского и
детского белья, блузок и других изделий.
К специальным тканям относятся гринсбон и тик-ластик;
их выпускают отбеленными и используют для пошива
кальсон и спецодежды. Гринсбон вырабатывается переплетениями
ломаная или обратная саржа, вследствие чего имеет тканый
рисунок "елочка", а тик-ластик — атласным переплетением с
гладкой лицевой поверхностью. Для производства этих
тканей используется кардная пряжа, их поверхностная
плотность 180 — 200 г/м2.
Кроме тканей, непосредственно относящихся к бельевым,
при изготовлении нательного и постельного белья
используются ткани, традиционно считающиеся платьевыми. Так, для
постельного белья используют ситцы набивные и сатины
отбеленные, гладкокрашеные и набивные, из них шьют наволочки
и пододеяльники; ситец, батист, фланель, бумазею применяют
для женского ночного и детского белья; сатин — для
мужского и детского белья (трусы, пижамы).
Для предметов женского туалета применяют сатины,
дамаст и другие корсетные ткани (например, "Грация"),
которые вырабатывают жаккардовыми переплетениями и
выпускают отбеленными, гладкокрашеными и набивными. Дамаст
и корсетную гкань "Грация" используют для пошива
нарядного постельного белья.
Для предметов женского туалета выпускают
хлопчатобумажные ткани с эластичной отделкой, основанной на
мерсеризации тканей в расслабленном состоянии; они обладают
повышенной износостойкостью и способностью восстанавливать
первоначальную форму после различных деформаций.
Полотенечные ткани используют при изготовлении
полотенец, купальных халатов и простыней; вырабатывают двух
типов — вафельные и махровые; они обладают повышенной
влаговпитываемостью (за счет переплетения и использования
слабоскрученной толстой пряжи). Вафельные полотенца за
счет мелкоузорчатого переплетения с длинными
перекрытиями, стягивающими участки поперечных нитей, имеют
крупноячеистую поверхность.
Полотенца махровые вырабатываются сложным
переплетением, для образования ворса в виде петель используют до-
202 ¦ ¦ ¦ .
полнительную менее натянутую нить основы; их
вырабатывают гладкокрашеными, с жаккардовым тканым рисунком или
набивными. Для халатов и простыней выпускают более
массивные и широкие махровые ткани.
Носовые платки в зависимости от размеров
подразделяют на мужские от 36 х 36 до 41 х 41 см, женские и детские —
от 35 х 35 до 25 х 25 см. Носовые платки вырабатывают на
основе миткалей, батистов и других тканей,.набивными и
пестроткаными; иногда их выпускают мерсеризованными.
Льняные ткани включают скатертные и простынные
полотна, холсты полотенечные, полотна для пододеяльников,
наволочек, нательного белья и т. п. Ассортимент бельевых
тканей составляют полотна жаккардовые (камчатные) и
простые.
Жаккардовые (камчатные) полотна широко используют
при изготовлении столового белья (скатертей, салфеток),
постельного белья (простыней); они имеют значительный
удельный вес в выпуске льняных тканей. Полотна вырабатывают
жаккардовыми переплетениями, с ткацким узором
геометрического, цветочного орнамента или тематическим рисунком.
Рисунок обычно создается попеременно атласно-сатиновым
переплетением и его производными. Благодаря хорошей за-
стилистости льняной пряжи образуется ровная гладкая
поверхность ткани с красивым узором, который отчетливо
выделяется вследствие неодинакового отражения света от
участков коротких и длинных основных и уточных перекрытий.
Вырабатывают камчатные полотна из льняной или оческовой
пряжи. Толщина пряжи можег быть различна: 46 — 56 текс
для льняной пряжи и 62,5 — 118 текс для оческовой. Ткани
имеют повышенную плотность, их поверхностная плотность
180 - 260 г/м2.
Полульняные камчатные полотна вырабатывают с
использованием в основе хлопчатобумажной или вискозной
крученой пряжи; для некоторых полульняных полотен используют
смешанную пряжу, содержащую 30 — 40% лавсана. По
отделке полотна могут быть суровыми, кислованными, белыми,
полу белыми.
Вырабатывают также скатертные полотна полотняным и
мелкоузорчатыми переплетениями; их выпускают белыми, по-
203
лубелыми, гладкокрашеными и клетчатыми. По
используемой пряже и поверхностной плотности указанные полотна
мало отличаются от камчатных.
Гладкие простынные полотна вырабатывают шириной
140 — 170 см, в основном полотняным, реже
мелкоузорчатыми и жаккардовыми переплетениями. Выпускают их белыми,
полубелыми, белыми с цветной каймой, белыми с цветными
полосами. Для вьфаботки полотен используют льняную и оче-
сковую пряжу разной линейной плотности: 35,7 — 50 текс —
для более тонких полотен и 69 — 118 текс — для более
грубых; поверхностная плотность полотен соответственно 150 —
175 и 180 — 230 г/м2. В полульняных простынных полотнах
используют крученую хлопчатобумажную пряжу в основе. В
последние годы их ассортимент расширился за счет
использования смешанной пряжи, содержащей лавсановые, полиноз-
ные и сиблоновые волокна.
Легкие гладкие полотна иногда используют для пошива
нательного белья (женских ночных сорочек).
Полотенечные ткани — узкие льняные и полульняные
полотна шириной 35 — 50 см, иногда 80 и 150 см (для купальных
полотенец), их называют холстами.
Камчатные (жаккардовые) холсты вырабатывают из той
же пряжи, что и скатертные полотна. Рисунок переплетения
их обычно состоит из долевой каймы по обоим краям ткани
и серединной части. Выпускают их белыми и пестроткаными,
используют для личных полотенец.
Гладкие холсты вырабатывают полотняным
переплетением из льняной пряжи мокрого прядения такой же линейной
плотности, как и для простынных полотен. Выпускают их
белыми и полубелыми, с цветной каймой, пестроткаными, суро-
вовареными, используют для кухонных полотенец.
Канелевые холсты вырабатывают мелкоузорчатым
рельефным переплетением, образующим на поверхности слабо-
выраженный рисунок в виде поперечных рельефных полос,
мелких ткацких узоров. Канелевые холсты чаще всего
выпускают белыми, они предназначены для изготовления личных
и чайных полотенец.
Креповые холсты вырабатывают креповым
переплетением из льняной и оческовой пряжи, выпускают их белыми, по-
204
лубелыми, с цветной, каймой и пестроткаными, используют
для полотенец различного назначения.
Полульняные полотенечные холсты вырабатывают из
хлопчатобумажной крученой пряжи в основе и льняной или
оческовой пряжи в утке, а также из смешанной пряжи с
использованием вискозного и лавсанового волокон.
Махровые полотенечные ткани вырабатывают
аналогично махровым хлопчатобумажным тканям, ворс образуют из
льняной пряжи толщиной 55,6 — 69 текс. Ткани
характеризуются высокой поверхностной плотностью E00 — 580 г/м2).
Выпускают их оформленными цветными полосками вдоль
основы. Для простыней вырабатывают широкие махровые
ткани, как правило, жаккардовыми переплетениями.
Шелковые ткани используют для предметов женского
туалета, нарядного женского дневного и ночного белья.
Для предметов женского туалета применяют корсетные
ткани, атласы. Дамассе вырабатывают атласным или
жаккардовыми переплетениями из комплексных вискозных нитей
толщиной 13,3 — 22,2 текс или из сочетания вискозных нитей
в основе и хлопчатобумажной одиночной или крученой
пряжи либо текстурированных полиэфирных нитей в утке. Ткани
выпускают отбеленными, гладкокрашеными и набивными;
поверхностная плотность 150 — 220 г/м2. Вырабатывают также
более легкие плотные ткани полотняным или жаккардовыми
переплетениями из комплексных или текстурированпых
полиамидных и полиэфирных волокон.
Для женского нарядного белья используют атласы из
искусственных и синтетических нитей, комплексных и
текстурированных; выпускают их отбеленными, гладкокрашеными
и набивными.
Для женского ночного белья используют также ткани типа
поплинов, выработанные из искусственных и синтетических
волокон и нитей полотняным или мелкоузорчатыми
переплетениями.
4.4. АССОРТИМЕНТ
ПЛАТЬЕВО-СОРОЧЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
Ассортимент платьево-сорочечных тканей разнообразен,
разнообразны и предъявляемые к ним требования.
205
Наиболее важными требованиями являются
гигиенические. Ткани для зимних платьев должны обладать
теплозащитными свойствами, для летних — хорошей
воздухопроницаемостью. Важными показателями являются
гигроскопичность, влагопоглощение и влагоотдача. Гигиенические
требования особенно важны для тканей, используемых для пошива
домашних и повседневных платьев, для нарядных и вечерних
платьев они менее значимы, поэтому их несоблюдение можно
компенсировать выбором соответствующей модели или
конструкции изделия.
Ткани для повседневных платьев должны быть устойчивы
к истиранию, к многократным стиркам и действию
химических реагентов при проведении химической чистки.
Ткани для платьев и блузок вырабатывают
разнообразными переплетениями, их выпускают гладкими, ворсовыми,
с начесом, гофрированными, тиснеными, вытравными; ткани
для сорочек — в основном гладкими. Нарядные платья в
большинстве случаев шьют из шелковых тканей с
разнообразными ткаными эффектами, с блестящими нитями из
профилированных волокон, алюнита, пластилекса. Для повседневных
платьев применяют ткани спокойных цветов, набивные — с
мелким рисунком.
Ткани для летних платьев должны быть яркими,
разноцветными, причем для женских платьев с крупным рисунком,
для детских — с мелким.
Сорочечные ткани выпускают для сорочек разных видов:
нарядных, повседневных летних и зимних, спортивных,
детских. Сорочечные ткани, так же как и платьевые, должны
быть износоустойчивы, гигроскопичны, иметь окраску,
прочную к трению, стирке, светопогоде и поту; отбеленные
должны иметь определенную степень белизны: 80 % — для
хлопчатобумажных и 82 % — для льняных тканей.
Ассортимент тканей для мужских сорочек разнообразен
по сырьевому составу, переплетениям, толщине,
характеру оформления. Сорочечные ткани выпускают отбеленными,
гладкокрашеными, набивными и пестроткаными. Рисунки как
набивных, так и пестротканых тканей преимущественно в
полоску и клетку. Большинство хлопчатобумажных тканей
подвергают мерсеризации.
206
Хлопчатобумажные ткани наиболее разнообразны и
представлены в ассортименте наибольшим количеством
артикулов, по торговой классификации они входят в пять групп:
ситцевую, бязевую, сатиновую, платьевую и ворсовую.
Ситцы — это гладкокрашеные или набивные миткали,
являются наиболее распространенными хлопчатобумажными
тканями (удельный вес 16%).
Ситцы вырабатывают из кардной и пневмомеханической
пряжи средней толщины A8,5 и 20 текс в основе, 15,4 и 20 текс
в утке) полотняным переплетением. Для основы применяют
более толстую пряжу, чем для утка, или близкую по толщине
к уточной пряже; структура ситцев близка к равноплотной.
Благодаря этому ситцы прочны при небольшой толщине и
массе (поверхностная плотность от 92 до 103 г/м2). Ситцы
гигроскопичны и воздухопроницаемы; их выпускают
шириной от 60 до 90 см, гладкокрашеными н набивными,
мягкой и жесткой отделки, лощеными и тиснеными. Большую
часть ситцев (около 70%) выпускают с набивными
рисунками, различными по виду, величине, форме, колористическому
оформлению в соответствии с назначением ткани. Ситцы
используют для пошива женских и детских платьев, мужских
и детских сорочек, для белья, халатов, одеял, подкладки, в
качестве декоративных тканей.
Бязи платьевые вырабатывают из кардной и
пневмомеханической пряжи линейной плотности 25 — 50 текс
полотняным переплетением. В основе используют более тонкую
пряжу, чем в утке, или равную по толщине уточной пряже. Это
обеспечивает хорошее поверхностное заполнение ткани,
которая значительно грубее и прочнее ситца. Поверхностная
плотность бязей 138 — 150 г/м2, ширина — 62 — 100 см, бязи
выпускают гладкокрашеными и набивными; отделка их более
жесткая, некоторые виды бязей выпускают с малосминаемой
и противоусадочной отделкой. Рисунки набивных бязей
различны в зависимости от их назначения (платьевые,
сорочечные, декоративные). Гладкокрашеные бязи окрашивают чаще
в темные цвета и применяют для рабочей одежды,
спецодежды, подкладки и прокладки при пошиве одежды.
Сатины и ластики — легкие или средней массы ткани
(поверхностная плотность 107 — 130 г/м2). Сатины выраба-
207
тывают сатиновым, ластики — атласным переплетением. По
структуре ткани неравноплотные: системы нитей,
образующие застил (уточные у сатинов и основные у ластиков),
имеют повышенную (на 30 — 50%) плотность по сравнению с
системой нитей, которая выводится на изнанку. Такое
строение обусловливает ровную, гладкую, блестящую поверхность
и хорошую устойчивость к истиранию.
Сатины обычно вырабатывают пятиниточным сатиновым
переплетением из кардной и гребенной пряжи, для
некоторых видов сатинов используют хлопкосиблоновую пряжу. Все
гребенные сатины, а также некоторые кардные мерсеризуют.
Сатины выпускают гладкокрашеными, набивными и
отбеленными, обычно они имеют мягкую отделку, некоторые сатины
подвергают стойкому тиснению и серебристо-шелковистой
отделке. Набивные сатины применяют в качестве платьевых,
сорочечных и декоративных, гладкокрашеные — как
подкладочные ткани.
Платьевые ткани разнообразны по толщине и видам
пряжи (одиночная, крученая, фасонная), плотности,
переплетениям (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное,
мелкоузорчатые и т.д.), характеру отделки (отбеленные,
гладкокрашеные, набивные и пестротканые), многие платьевые ткани
подвергают мерсеризации. Ассортимент платьевых тканей
включает собственно платьевые ткани, а также ткани для блузок
и мужских сорочек; ширина их 65 — 140 см. В зависимости от
особенностей строения и назначения платьевые ткани
подразделяются на летние, демисезонные, зимние и с
искусственными нитями.
Летние ткани характеризуются мягкостью, невысокой
плотностью и предназначены для пошива легких летних
платьев, блузок и сорочек; поверхностная плотность их 54 —
130 г/м2. Большинство летних тканей вырабатывают
полотняным переплетением (это классические ткани майя, вольта,
батист, маркизет и др.), некоторые мелкоузорчатыми
переплетениями (вуаль-креп, канифас). Новые платьевые и
сорочечные ткани вырабатывают ажурными, сетчатыми и круп-
визузорчатыми переплетениями. Выпускаются ткани
отбеленными, гладкокрашеными и набивными, используются
печатные рисунки под золото, серебро, перламутр, а также
рисунки, нанесенные матовой белью и рельефной печатью.
208 • ..
Батист — тонкая, легкая, мягкая, шелковистая ткань,
вырабатывается из гребенной некрученой пряжи в основе и
утке. Выпускают батист отбеленным, гладкокрашеным и
набивным, подвергают мерсеризации; прочен, предназначен для
пошива летних платьев, блузок, женского и детского белья,
мужских сорочек и т. д.
Вольта вырабатывается, как и батист, из одиночной
гребенной пряжи, но невысокой плотности, мерсеризованной,
мягкой отделки, набивной; используется для пошива женских
платьев и блузок.
Майя — ткань типа тонкого ситца, из гребенной пряжи,
сравнительно невысокой плотности. При отделке ткань
подвергают мерсеризации, выпускают преимущественно
набивной; используют для пошива женских и детских платьер и
белья.
Маркизет — одна из наиболее качественных платьевых
тканей, вырабатывается из тонкой крученой гребенной
пряжи A5,8 тексх2) полотняным переплетением. Ткань тонкая,
полупрозрачная, легкая (поверхностная плотность 58 —
72 г/м2), с муаровым эффектом. Маркизет из-за крученой
пряжи упруг и жестковат на ощупь. Выпускают его чаще
всего мерсеризованным набивным; используют для пошива
женских платьев и блузок.
Вуаль — ткань, похожая на маркизет, вырабатывают ее
из одиночной гребенной пряжи A1,6 текс) повышенной
крутки, небольшой плотности, по строению близка к равноплот-
ной. Как и маркизет, характеризуется повышенной
упругостью, некоторой жесткостью и сыпучестью; применяется для
пошива женских и детских платьев.
Вырабатывают платьевые ткани, по структуре близкие к
утяжеленным ситцам (например, ткань "Новинка"), в них
гребенная пряжа используется только в основе. Ткани
мерсеризуют, выпускают набивными, с отделками синтетическими
смолами.
Классическими летними платьевыми тканями,
выработанными мелкоузорчатыми переплетениями, являются канифас
и крепы. Канифас вырабатывают из кардной пряжи
комбинированным переплетением, образующим малозаметный
продольный рубчик, крепы — из кардной пряжи средней линей-
209
ной плотности креповым переплетением; выпускают
набивными с мягкой отделкой. ' ' ¦ i
Ассортимент платьевых тканей постоянно расширяется за
счет использования смешанной пряжи (с сиблоном, вискозой,
лавсаном), различных переплетений, сочетания нитей
различной толщины, различных видов отделки.
Вырабатывают также тонкие сорочечные ткани из
хлопчатобумажной и хлопколавсановой пряжи. Хлопколавсановые
сорочечные ткани вырабатываются главными и
мелкоузорчатыми переплетениями из однониточной и крученой,
гребенной и кардной пряжи, содержание лавсана в них
колеблется от 33 до 67%. Их выпускают отбеленными и
гладкокрашеными. Для тканей, выработанных из
хлопчатобумажной пряжи, характерны продольно-полосатые переплетения с
ажурно-кружевными (ткань "Нива") или рельефными (ткань
"Эдельвейс") узорами. Выпускают ткани отбеленными или
окрашенными в пастельные тона, для придания блеска их
мерсеризуют или подвергают серебристо-шелковистой
отделке.
Демисезонные ткани применяют для пошива женских и
детских платьев и мужских сорочек. Вырабатывают их из
разнообразной пряжи по толщине и строению: кардной,
гребенной, пневмомеханического способа прядения E,8 —
83 текс); однониточной, крученой и фасонной.
Используются разнообразные переплетения: полотняное, саржевое,
мелкоузорчатые и жаккардовые. Ширина тканей 62 — 105 см,
поверхностная плотность 106 — 163 г/м2, а более плотных — до
210 г/м2. Платьевые демисезонные ткани выпускают обычно
более спокойных, темных цветов, сорочечные ткани —
отбеленные, гладкокрашеные (светлых цветов), пестротканые (в
полоску, клетку).
Около 60% демисезонных тканей составляют сорочечные
ткани, классическими представителями которых являются
рубчиковые (ложнореисовые) ткани — поплин, репс, тафта.
Поплин вырабатывают из гребенной тонкой крученой
пряжи по основе и более толстой крученой или одиночной пряжи
по утку полотняным переплетением. В результате
использования большой плотности по основе и более толстой пряжи по
утку на поверхности ткани образуются поперечные рубчики;
210
поверхностная плотность 105 — 114 г/м2. Поплин
выпускают отбеленным и окрашенным в светлые цвета, как правило
мерсеризованным.
Тафта отличается от поплина большими: плотностью по
основе, линейной плотностью по утку и поверхностной
плотностью. Тафта более шелковистая и блестящая, чем поплин.
Репс — ткань типа тафты, но более толстая, плотная и
тяжелая, с ясно выраженным рубчиком. Выпускают
мерсеризованным, отбеленным, гладкокрашеным и набивным;
используют для пошива женских платьев и мужских сорочек.
Зефирин — ткань типа шифона из гребенной пряжи с
продольными редкими рубчиками, создаваемыми просновками из
крученой пряжи или цветными нитями в основе и утке.
Прочная, малорастяжимая ткань, используется для пошива
мужских и детских сорочек и женских блузок.
Вырабатывают хлопколавсановые сорочечные ткани (с
содержанием лавсана от 33 до 67%), они плотнее и тяжелее
аналогичных летних. Выпускают их светлоокрашенными или
пестроткаными (в полоску и клетку). Используются обычно
комбинированные продольно-полосатые переплетения,
обычно с плотными атласными полосами различной ширины. По
сравнению с хлопчатобумажными тканями они более
устойчивы к истиранию и меньше усаживаются после стирки.
Сорочечные ткани, выработанные из смеси с 33 %
вискозным высокомодульным волокном (ВВМ) сиблоном, имеют
чистую поверхность, шелковистые на ощупь, им присущи
высокие гигиенические свойства хлопчатобумажных тканей.
Разрабатывается ассортимент высококачественных
сорочечных тканей с использованием микроволокон:
полиэфирных @,07 текс) и ВВМ @,13 текс).
Классическими платьевыми тканями являются кашемир,
шотландка, шерстянка и пике.
Кашемир — мягкая ткань саржевого переплетения,
вырабатывается из одиночной кардной пряжи средней линейной
плотности; выпускают гладкокрашеной и набивной;
поверхностная плотность 130 — 180 г/м2. Ткань достаточно
износоустойчива, эластична; используют для пошива женских и
детских платьев.
Шотландка — хлопчатобумажная или хлопковискозная
211
ткань саржевого, крепового или полотняного переплетения,
вырабатывается из кардной пряжи средней толщины;
выпускают пестротканой в.клетку; применяют дЛя пошива женских
и детских платьев, мужских сорочек.
Шерстянка — ткань из однониточной кардной пряжи
вышесредней толщины крепового переплетения, отделка
мягкая; имеет шероховатую поверхность, напоминающую
поверхность шерстяной ткани; выпускают гладкокрашеной и
набивной; предназначается для пошива женских и детских платьев.
Пике — плотная ткань сложного полутораслойного
переплетения с выпуклым продольном рубчиком или
жаккардовыми рельефными узорами. Выпускают отбеленной,
окрашенной в светлые цвета и набивной; характеризуется прочностью
в эксплуатации, эффектным внешним видом; используется
для пошива женских и детских платьев, костюмов, мужских
сорочек, летних головных уборов и других изделий.
Разработано также много платьевых тканей, имеющих
рисунчатую фактуру за счет комбинированных
мелкоузорчатых или жаккардовых переплетений, а также применения
фасонной пряжи и пряжи разной толщины (например, ткань
эпонж).
Эпонж — пестротканая ткань из цветной пряжи
фасонной крутки, поэтому поверхность ткани получается рельефно-
узелковой; используется для пошива женских платьев и
костюмов.
Ассортимент демисезонных тканей постоянно обновляется
в соответствии с направлением моды.
Зимние ткани объединяют небольшую группу тканей с
начесом (фланель, бумазея, байка), вырабатываемых из
кардной пряжи средней толщины в основе и кардной более
толстой или рыхлой аппаратной пряжи в утке. Ткани
отличаются структурой и отделкой.
Фланель — ткань полотняного, репсового, реже
саржевого переплетения с двухсторонним редким начесом, сквозь
который просматривается переплетение. Используется кардная
пряжа: для основы линейной плотности 25 текс, для утка —
50 и 83 текс; поверхностная плотность 180 — 260 г/м2.
Вырабатывают также фланели с использованием вискозного или
сиблонового волокна в утке, что придает ткани повышенный
212
блеск. Фланель выпускают отбеленной, гладкокрашеной и
набивной; используют для пошива детских платьев и белья,
женских платьев, халатов, мужских сорочек, в качестве
подкладки в легкие куртки и прикладного материала (для
мешковины карманов мужских зимних пальто).
Бумазея в отличие от фланели имеет односторонний
начес, с лицевой или изнаночной стороны, вырабатывается
саржевым или полотняным переплетением. Некоторые
артикулы бумазеи вырабатывают из хлопковискозной пряжи B0 %
вискозы) в основе и из вискозной пряжи в утке. Начес
более густой, чем у фланели. Выпускают бумазею набивной и
гладкокрашеной; используют для пошива женских и детских
платьев и белья.
Байка — толстая и тяжелая C55 — 468 г/м2) ткань,
вырабатывается полутора- или двухслойным переплетением из
более толстой пряжи с густым двухсторонним начесом. Байка
обладает лучшими теплозащитными свойствами, выпускается
преимущественно гладкокрашеной; применяется для пошива
спортивной одежды, теплого белья, халатов.
Ткани с комплексными нитями вырабатывают из
хлопчатобумажной пряжи по основе и вискозных или ацетатных
нитей по утку, жаккардовыми, полотняным, реже саржевым и
креповым переплетениями. Выпускают их отбеленными,
гладкокрашеными, набивными и пестроткаными; поверхностная
плотность 100 — 250 г/м2, ширина 62 — 110 см.
Сочетание блестящих перекрытий с матовыми создает
красивые эффекты. Ткани сохраняют положительные
свойства хлопчатобумажных, лучше драпируются, а благодаря
ацетатным нитям меньше сминаются. Ткани с вискозными
нитями в направлении утка дают притяжку. Ткани с
комплексными нитями используют для пошива женских и детских
платьев, мужских сорочек.
Ворсовые ткани имеют на лицевой стороне осново- или
уточноразрезной ворс из коротких, вертикально стоящих
волокон хлопка или смеси хлопка с лавсаном. Ворсовые ткани
имеют красивый внешний вид, мягкие, теплые и
износостойкие; поверхностная плотность 250 — 340 г/м2.
Бархат имеет невысокий сплошной ворс из основных
нитей, равномерно покрывающий всю поверхность ткани, в
полубархате ворс из уточных нитей.
213
Вельветы имеют ворс из уточных нитей в виде округлых
продольных рубчиков, разных по ширине: у вельвет-рубчика
они более мелкие, а у вельвет-корда более крупные, иногда
используют чередование ворсовых полос разной ширины,
применяют фасонную стрижку ворсовых полос.
Ворсовые ткани выпускают гладкокрашеными и
набивными и используют для пошива женских платьев, мужских
костюмов, курток, пижам, детских платьев и костюмов.
Льняные ткани (платьевые, костюмно-платьевые, блу-
зочные и сорочечные) объединены в торговой классификации
в одну группу — костюмно-платьевую.
Платьево-сорочечные ткани представляют собой
небольшую, но одну из наиболее быстро развивающихся групп
ассортимента льняных тканей. Ежегодно 30 — 40 % тканей этой
группы обновляется. Ранее отмечалось, что высокие
гигроскопичность, воздухопроницаемость и теплопроводность
льняных тканей делают перспективным применение их для
пошива мужской, женской и детской летней одежды. Однако
высокая сминаемость этих тканей привела почти к полному
прекращению выпуска их для костюмов и платьев, несмотря
на применение малосминаемой отделки; на льняных тканях
подобная отделка дает меньший эффект, чем на
хлопчатобумажных. .
Начиная с конца 60-х годов стали вырабатывать льняные
ткани с вложением химических, в том числе синтетических,
волокон, и прежде всего лавсана. Синтетические волокна
повышают устойчивость к истиранию и несминаемость тканей,
снижают жесткость и усадку, однако при этом снижаются
гигиенические свойства. Поэтому платьево-сорочечные ткани
должны вырабатываться с вложением небольшого количества
синтетических волокон.
Чистольняные платьевые ткани вырабатывают из льняной
пряжи мокрого прядения линейной плотности 45 — 69 текс,
в основном мелкоузорчатыми и жаккардовыми
переплетениями, гладкокрашеными и набивными, с малосминаемой
отделкой, поверхностной плотности 200 — 250 г/м2.
Коломенок является классической платьевой тканью,
вырабатывается из льняной пряжи мокрого прядения толщиной
46 текс по основе и 56 текс по утку атласным переплетением
214 ¦
с высокой относительной плотностью по основе. Выпускают
коломенок суровым, кислованным, белым и полубелым;
используют для пошива летних брюк и женских платьев.
Основную часть ассортимента костюмно-платьевых
тканей составляют полульняные, вырабатываемые из льняной
пряжи в сочетании с другими видами пряжи или
химическими нитями, смешанными и комбинированными.
Для сочетания с льняной пряжей при изготовлении
полульняных тканей используют в основном
хлопчатобумажную пряжу, реже вискозную, а также вискозные,
триацетатные и капроновые комплексные нити. Хлопчатобумажную
или вискозную пряжу применяют в основе. Хлопкольняные
ткани мягче и легче чистольняных, гигиеничны, но
сминаются, поэтому их выпускают с малосминаемой отделкой.
Комплексные химические нити скручивают с льняной пряжей и
используют в одной или обеих системах. Вискозные нити
снижают жесткость ткани, улучшают ее драпируемость;
триацетатные и капроновые нити повышают несминаемость ткани.
Смешанные ткани занимают значительное место в
ассортименте костюмно-платьевых тканей. Широкое
распространение получили льнолавсановые ткани, вырабатываемые из
пряжи линейной плотности 33,3 тексх2; 46 тексх2; 69 текс,
содержащей 33, 50, 67 и 70 % лавсанового волокна. Перспективны
платьевые ткани из трехкомпонентной пряжи, содержащей
лен, лавсан и вискозные волокна в соотношении 34:33:33.
Они имеют достаточную износостойкость и формоустойчи-
вость, мягкий гриф, хорошую драпируемостъ, сохраняют
эффект льняных тканей.
Для смешанных тканей используется льняная пряжа с
нитроновым, полинозным и сиблоновым волокнами. Льнонитро-
новые ткани объемнее тканей с лавсаном, имеют достаточно
хорошие износоустойчивость и несминаемость. Льносиблоно-
вые и льнополинозные ткани гигиеничные, мягкие, хорошо
драпируются и окрашиваются.
Комбинированные ткани вырабатывают из
хлопчатобумажной пряжи в основе и смешанной льнолавсановои пряжи
в утке. Такое сочетание нитей позволяет значительно
уменьшить жесткость тканей и улучшить окрашиваемость при
крашении и печатании.
215
Платьевые полульняные ткани вырабатывают
полотняным, мелкоузорчатыми и жаккардовыми переплетениями.
Нарядные ткани часто имеют узоры, имитирующие
вышивку и кружево. Ткани вырабатывают как облегченными, с
малой поверхностной плотностью A20 — 175 г/м2), так и более
тяжелыми (до 250 г/м2), достаточно плотными. По отделке
ткани бывают гладкокрашеными, набивными,
пестроткаными, меланжевыми и реже отбеленными.
Блузочные и сорочечные ткани тонкие, пластичные,
невысокой (до 150 г/м2) поверхностной плотности. Вырабатывают
их разреженной структуры, гладкими и с мелкорельефными
или ажурными эффектами; выпускают отбеленными,
светлоокрашенными или пестроткаными (в клетку или с
разнообразными узорами).
Шерстяные ткани применяют для пошива женских и
детских платьев, платьев-костюмов, сарафанов, юбок,
небольшую часть для мужских сорочек и других изделий.
Платьевые ткани подразделяются на камвольные и тонкосуконные,
чистошерстяные и полушерстяные.
Платьевые камвольные ткани отличаются большим
разнообразием по волокнистому составу, переплетениям,
внешнему оформлению. Они вырабатываются из однониточной
пряжи линейной плотности 15 — 36 текс и крученой (обычной и
креповой крутки) — 15 текс х 2 — 31 текс х 2 главными,
мелкоузорчатыми, жаккардовыми и сложными переплетениями в
разнообразном колористическом оформлении. Преобладают
гладкокрашеные ткани, но выпускают также пестротканые,
меланжевые и набивные. Ткани характеризуются малой
плотностью (линейное заполнение 50 — 80%, иногда до 100%) и
небольшой массой (поверхностная плотность 150 — 250 г/м2).
По применяемой пряже ткани могут быть трех структур:
основа и уток некрученые; основа крученая, уток
некрученый; основа и уток крученые.
Ткани первой структуры мягкие, не только эластичные,
но и растяжимые, что снижает их формоустойчивость. При
небольшой плотности тканям свойственна рыхлость,
поверхность их несколько ворсистая. Эта структура
нерациональная, и в производстве чистошерстяных тканей ее используют
редко.
Структура второго типа более устойчивая. Крученая
основа облагораживает ткань: она упруга по основе, мало
сминается, поверхность ее более гладкая. Уточная некрученая пряжа
обеспечивает хороший застил. -
Ткани наивысшей добротности вырабатывают из
крученой пряжи в основе и утке. Они отличаются высокими
эксплуатационными и эстетическими свойствами.
Иногда применяют фасонную пряжу, текстурированные
нити разных структур и комплексные искусственные и
синтетические нити в виде цветных просновок и вприкрутку к.
пряже.
Чистошерстяные платьевые ткани выпускают в
небольшом объеме, их ассортимент довольно стабилен, что
объясняется удачно подобранной структурой. Они
характеризуются добротностью: упругие, малосминаемые, имеют нарядный
вид, приятное туше, хорошие пошивочные свойства.
Применяют их для пошива нарядной одежды. Можно выделить
ткани следующих структур:
платьевые крепы с матовой мелкозернистой поверхностью.
Занимают около 40 % общего объема чистошерстяных
платьевых тканей, их вырабатывают из пряжи креповой крутки
мелкоузорчатыми или жаккардовыми (с мелким раппортом)
переплетениями; выпускают гладкокрашеными (в широкой
гамме цветов, включая яркие и насыщенные светлые тона).
Крепы отличаются красивым внешним видом, упругостью,
износостойкостью, хорошей драпируемостью, но повышенной
осыпаемостью ("Лидия", "Жемчуг", "Селена", "Ираида" и др.);
ткани крупноузорчатых переплетений с ткацкими
рисунками геометрического, растительного или орнаментального
характера (около 25%); выпускают в основном
гладкокрашеными (например, "Мелодия" и др.);
ткани сложных переплетений с рельефными узорами;
набивные ткани полотняного, саржевого и крепового
переплетений с сочными печатными рисунками ("Новая", "Ио-
ланта" и др.);
малоплотные ткани мелкоузорчатых переплетений с
металлическими или металлизированными нитями (например,
" Праздничная").
Полушерстяные платьевые ткани выпускают в широком
217
ассортименте. Различают ткани с малым B0 — 30 %), средним
C0 — 70%) и большим G0 — 80%) содержанием
шерстяного волокна. Полушерстяные платьевые ткани предназначены
для пошива (для взрослых и детей) повседневных платьев,
юбок, брюк, а также мужских сорочек, иногда их используют
в качестве подкладки в плащах и куртках.
Структура, отделка тканей чрезвычайно разнообразны.
Вырабатываются ткани отбеленными, гладкокрашеными,
пестроткаными и набивными из смешанной пряжи, из
шерстяной пряжи вприкрутку с комплексными химическими
нитями, с использованием текстурированных нитей, фасонной и
объемной пряжи, с включением профилированных,
металлизированных и металлических нитей. В пестротканых
преобладают рисунки в полоску и в клетку, иногда контуры клеток
подчеркиваются отделочными нитями.
По используемому составу ткани бывают двух- и трехком-
понентные.
В широком ассортименте выпускаются шерстовискозные
ткани, которые могут быть следующих структур:
ткани из одиночной пряжи в основе и утке имеют
удовлетворительные свойства, но из-за вискозного волокна
сминаются и усаживаются, содержание шерсти в них колеблется
от 35 до 65 %; вырабатывают полотняным и саржевым
переплетениями; используют для пошива детских и форменных
платьев (кашемир, "Первоклассница", "Школьная" и др.);
ткани из смешанной пряжи, крученой в основе и
одиночной в утке, саржевого или мелкоузорчатого переплетения,
применяются для пошива школьной формы и детских
платьев; красочно оформлены, обладают хорошими
гигиеническими свойствами, но имеют повышенную сминаемость
("Школьница", "Танюшка", "Лира", "Эллада" и др.);
ткани, выработанные из крученой пряжи в основе и утке,
имеют структуру, более устойчивую к деформациям и
истиранию. По этому типу вырабатывают основной ассортимент
тканей с вискозным волокном, в том числе полушерстяные
ткани "Люкс" и "Малышка";
крепы с содержанием шерсти 65 — 80 % вырабатывают из
креповой пряжи или комбинации креповой и крученой пряжи
(с круткой разного направления) креповым переплетением;
218
имеют мелкозернистую поверхность, упруги и малосминаемы.
Крепы с меньшим содержанием шерсти C5 — 55 %) грубее на
ощупь, более сминаемы;
ткани из смешанной пряжи вприкрутку с вискозными
комплексными нитями содержат шерсти 20 — 60 %. Вискозная
нить, прикрученная к пряже, значительно улучшает свойства
тканей ("Искринка", "Найма", "Гаяне", "Хельви" и др.).
Ткани из шерсти с лавсановым волокном D0 — 60 %)
получают все большее распространение. Введение в шерстяную
пряжу лавсановых волокон снижает сминаемость и усадку
тканей, повышает устойчивость к истиранию, но придает им
жесткость, повышает электризуемость и пиллингуемость,
ухудшает драпируемость. Вырабатывают эти ткани
полотняным и комбинированными переплетениями, выпускают
гладкокрашеными и меланжево-пестроткаными, применяют для
пошива женских повседневных платьев, брюк, юбок ("Лада",
"Снежинка", "Ромашка" и др.).
Ткани из шерсти в смеси с нитроновым волокном D0 —
60%) по внешнему виду и туше ближе к чистошерстяным,
меньше пиллингуются, малоусадочны, малосминаемы,
устойчивы к действию светопогоды. Большинство таких тканей
вырабатывают из крученой пряжи мелкоузорчатыми
переплетениями, выпускают гладкокрашеными и пестроткаными
("Мимоза", "Нежность", "Иоланта" и др.).
Ткани с использованием высокообъемной нитроновой
пряжи отличаются мягкостью, объемностью, шерстистостью,
отсутствием блеска, наполненностью при небольшой
поверхностной плотности A50 — 180 г/м2). Вырабатывают обычно
эффектные ткани с рельефной поверхностью, имитирующие
ткани из креповой и фасонной пряжи.
Ткани трехкомпонентные характеризуются невысоким
содержанием шерсти B0 — 40 %, иногда 50 — 70 %). Введение в
смесь одновременно искусственных и синтетических волокон
позволяет улучшить свойства и внешний вид тканей, снизить
их себестоимость.
Ткани с содержанием шерсти до 70 % из смешанной с
вискозным волокном пряжи, вприкрутку с капроновой нитью
наиболее добротные; капрон повышает износостойкость,
придает своеобразную рельефность, но увеличивает жесткость
(ткань "Маргарита").
219
Ткани с меньшим содержанием шерсти C5 — 40 %)
уступают по упругости, теплозащитным и эстетическим свойствам.
В них используется смешанная с вискозным волокном
пряжа, капроновая комплексная нить прикручивается только к
основной нити. Основа, обвитая капроном, снижает усадку,
растяжимость, придает ткани упругость. Некрученый уток
образует застил, смягчает туше. Такую структуру имеют
ткани "Ивотка", "Примула", "Снежка" и др.
Ткани из смешанной с лавсановым волокном пряжи и
вискозой вприкрутку характеризуются удовлетворительными
свойствами; используется также сочетание шерстовискозной
пряжи с лавсановой комплексной нитью. Интересна в этом
отношении ткань "Кубинка" B6% шерсти). Основа,
содержащая 60 % лавсанового волокна, обвивается вискозной нитью,
что способствует снижению пиллингуемости. Уток из
смешанной с вискозным волокном пряжи смягчает туше. Ткань
полотняного переплетения, легкая A60 г/м2), в меланжевом
оформлении, шерстистая на ощупь.
Все большее распространение получают трехкомпонент-
ные ткани с нитроном и вискозой, иногда добавляют
четвертый компонент — капрон. Вискоза придает тканям
необходимую мягкость, капрон повышает устойчивость к истиранию.
Для мужских сорочек используют полушерстяные
камвольные ткани следующих смесок: шерсть и лавсан; шерсть и
нитрон; шерсть, лавсан и вискоза; шерсть, нитрон и вискоза.
Вырабатывают их полотняным и саржевым переплетениями,
выпускают гладкокрашеными и пестроткаными (в полоску и
в клетку).
Тонкосуконные платьевые ткани отличаются от
камвольных толщиной, рыхлостью структуры, более высокими
теплозащитными свойствами, большей массой, меньшей
упругостью. Их вырабатывают из однониточной пряжи линейной
плотности 50 — 80 текс, иногда вприкрутку с
комплексными химическими нитями, используют также пряжу фасонной
крутки; поверхностная плотность тканей 200 — 260 г/м2.
Чистошерстяной вырабатывают мягкую подворсованную
ткань фланель, выпускаемую гладкокрашеной или
меланжевой.
Полушерстяные ткани содержат от 20 до 80 % шерсти. Их
220
вырабатывают главными, мелкоузорчатыми и жаккардовыми
переплетениями, преимущественно с короткими
перекрытиями, из смешанной с капроном, лавсаном, нитроном или
вискозой пряжи. Тонкосуконные платьевые ткани разнообразны по
структуре и колористическому оформлению. Ассортимент их
включает: мягкие гладкокрашеные и меланжевые фланели,
прошедшие в отделке футеровку; легкие меланжевые ткани
полотняного переплетения с эффектом седого волоса,
создаваемым добавлением в пряжу кроличьего или козьего пуха
либо толстых матированных вискозных волокон; длинновор-
совые ткани с шелковистым приглаженным ворсом;
разреженные грубоватые ткани типа рогожки из фасонной пряжи
с эффектом непса; ткани жаккардовых переплетений;
пестротканые ткани с рисунком в клетку.
Для мужских сорочек используют толстые пушистые
ткани пестротканые или меланжево-пестротканые, из них шьют
молодежные сорочки, которые носят поверх фуфаек и
свитеров.
Шелковые ткани имеют наибольший удельный вес по
объему выпуска (около 40%) и видам (артикулам).
Шелковые платьевые, блузочные, сорочечные ткани разнообразны
по волокнистому составу, структуре, способам отделки.
Ткани из натурального шелка наиболее тонкие и легкие,
несминаемы, хорошо драпируются, приятны на ощупь,
износоустойчивы, красивы, гигроскопичны и воздухопроницаемы.
Используют их в основном для пошива женских нарядных
платьев, реже — мужских сорочек, женского белья, пижам,
детской одежды и в качестве подкладки.
Креповые ткани вырабатывают из двух-, трех-, четырех-
и пятиниточного крепа из нитей шелка-сырца толщиной
1,56 текс, 2,33 и 3,23 текс. При ткачестве крепбвые нити
правой и левой крутки чередуются (две нити S и две нити Z), в
результате после отварки поверхность ткани становится
шероховатой, мелкозернистой (креповый эффект). Различают чи-
стокреповые ткани (в основе и утке используют нити
креповой крутки) и полукреповые (в основе нити пологой крутки,
в утке — креп).
Чистокреповыми являются креп-шифон и креп-жоржет —
тонкие, легкие, прозрачные, упругие, матовые ткани полотня-
221
ного переплетения. Креп-шифон вырабатывается из двухни-
точного крепа (поверхностная плотность 20 — 25 г/м2), креп-
жоржет — из двух-, трех- и четырехниточного крепа
(поверхностная плотность 35 — 65 г/м2); выпускают ткани
гладкокрашеными и набивными.
В полукреповых тканях нити креповой крутки применяют
только в утке, а для основы используют шелк-сырец, который
придает им мягкость, хорошее заполнение, повышенный
шелковистый блеск.
Крепдешин — одна из наиболее распространенных тканей
из натурального шелка, имеет слегка зернистую поверхность
вследствие применения в утке трех-, четырех- и пятиниточ-
ного крепа, в основе — шелк-сырец B,3 — 3,2 текс) в три или
четыре нити за одну; поверхностная плотность 55 — 70 г/м2.
Выпускают крепдешин отбеленным, гладкокрашеным и
набивным.
Файдешин в отличие от крепдешина вырабатывают
репсовым переплетением повышенной плотности нитей в основе
и более толстыми — в утке, в результате образуются не резко
выраженные поперечные рубчики. Ткань мягкая, эластичная,
гладкокрашеная в темные тона.
На основе крепдешина получают платьевую ткань с
эффектом жатости, для чего в утке чередуют четырехниточный
креп с нитями шелка-сырца.
Креп-сатин вырабатывают из того же сырья, что и
крепдешин, но атласным переплетением, лицевая поверхность
блестящая, а на изнанке — матовая. Ткань плотная, образует
тяжелые складки; предназначена для пошива вечерних платьев.
Гладьевые ткани вырабатывают из нитей пологой крутки,
они имеют ровную гладкую поверхность.
Фуляр и туалъ — ткани полотняного переплетения из
шелка-сырца в основе и шелка-утка в уточной системе; выпускают
их отбеленными и гладкокрашеными. Фуляр несколько легче
и тоньше, чем туаль.
Полотно — плотная непрозрачная ткань из шелковой
пряжи, отбеленная или набивная. Внешне ткань похожа на
штапельное полотно, но она тоньше и меньше сминается;
используется для пошива платьев и мужских сорочек.
К жаккардовым относятся плотные декоративные ткани —
222
¦штофы, используемые для национальной одежды, обивки
мебели и др.
Бархат — нарядная ворсовая ткань, имеющая короткий
ворс A,5 мм), вырабатывается из натурального шелка;
поверхностная плотность 150 — 160 г/м2.
Ткани из натурального шелка с другими волокнами
включают креповые, гаадьевые, жаккардовые и ворсовые ткани из
шелковых нитей и пряжи в сочетании с химическими
комплексными нитями, с текстурированными,
комбинированными и металлическими нитями, с хлопчатобумажной и
смешанной пряжей.
Креповые ткани — небольшая группа тканей из
триацетатных нитей в основе и трех-, четырехниточного крепа из
натурального шелка в утке. Ткани имеют креповый эффект,
внешне похожи на крепдешин. Однако сочетание
натурального шелка, имеющего хорошие эксплуатационные свойства, с
триацетатными нитями с пониженной устойчивостью к
истиранию приводит к преждевременному износу одной системы
нитей и ткани в целом.
Гладьевые ткани включают полотна типа поплинов, в
основе чаще используется шелк-сырец, а в утке —
различные нити и пряжа из химических волокон. Вырабатывают их
полотняным переплетением, выпускают гладкокрашеными и
набивными; используют для пошива женских и детских
платьев, мужских сорочек.
Популярны ворсовые ткани: бархат платьевый, велюр-
бархат и велюр-бархат вытравной; их используют для пошива
женских вечерних платьев. л.'*-¦
Бархат вырабатывают из крепа натуральною шелка для
грунта и вискозных нитей для ворсовой основы. Ворс
короткий, плотный, вертикально устойчивый, сплошной;
поверхностная плотность 150 г/м2. Выпускается гладкокрашеным,
реже набивным. Вырабатывают также бархат из гребенной
хлопчатобумажной пряжи в грунте, с ворсом из пряжи из
натурального шелка; поверхностная плотность 230 — 320 г/м2.
Велюр-бархат — гладковорсовая плотная ткань, высота
ворса 2 мм. Грунт — из крепа натурального шелка, ворс —
из вискозных нитей. Ворс имеет гладкую наклонную
поверхность.
223
У велюрй-бархата вытравного в отличие от бархата ворс
не сплошной, а расположен на отдельных участках ткани в
соответствии с композицией рисунка; для этого вискозный ворс
вытравлен на отдельных участках ткани с помощью
загущенного раствора серной кислоты.
Ткани из искусственных нитей вырабатывают из
вискозных, ацетатных и триацетатных нитей различных структур
либо в сочетании с нитями или пряжей из других волокон:
натуральных и синтетических. Большая часть тканей
вырабатывается из нитей толщиной б — 17 текс, поверхностная
плотность тканей 60 — 200 г/м2. Разнообразие структур
достигается: использованием различных видов нитей
(комплексных, текстурироваяных, фасонных, комбинированных,
профилированных и т. д.); переплетений — полотняного,
саржевого, атласного, мелкоузорчатого и жаккардового; отделки
(ткани выпускают набивными, гладкокрашеными, отбеленными,
пестроткаными). По сравнению с тканями из натурального
шелка они более тяжелые, жесткие, сильнее сминаются,
легко растягиваются, в мокром состоянии значительно теряют
прочность, дают усадку при влажно-тепловых обработках.
Креповые ткани из вискозного крепа по своей структуре
напоминают креповые ткани из натурального шелка, но более
тяжелые и жесткие. Например, вырабатывают креп-жоржет
из вискозных нитей креповой крутки в основе и утке, креп-
марокен из вискозных комплексных нитей в основе и
вискозного крепа в утке. Ткани имеют хорошие гигиенические
свойства, умеренный блеск, не требуют сложного ухода. Такие
ткани используют для пошива платьев для женщин
среднего и пожилого возраста.
Креповые и полукреповые ткани получают с
использованием крепа, москрепа и креп-гранита. Например, при
использовании в основе крученой ацетатной нити, а в утке
ацетатного креп-гранита одну нить берут блестящую, а другую —
матированную. При таком сочетании нитей на гладкокрашеной
ткани получаются блестящие точки, которые придают ткани
нарядный внешний вид.
В москреповых тканях ацетатные или триацетатные нити
применяют в качестве обвивающей нагонной нити-спирали,
стержневой нитью служит вискозный креп. При отварке вис-
224
козная креповая нить усаживается, а ацетатная нить образу-"
ет вокруг вискозной упругую спиральку, сообщающую
ткани большую поверхностную плотность A80 — 240 г/м2),
шерстистость, большую полноту заполнения, мягкость, несминае-
мость, повышенную износостойкость, хорошие гигиенические
свойства. Примерами таких тканей являются "Твил",
"Прима", "Заря", "Рябина" и др., они эффектны в
гладкокрашеном исполнении и используются для пошива женских платьев
и платьев-костюмов.
Наряду с чистокреповыми вырабатывают полукреповые
ткани, в которых для основы используют ацетатные или
триацетатные нити пологой крутки, а для утка — креп, москреп
или креп-гранит. Например, ткань "Гладиолус" выработана с
основой из ацетатных комплексных нитей и утком из
вискозного крепа. Ткань мягкая, легкая A07 г/м2), упругая,
малоусадочная. Вискозный креп способствует проявлению
крепового эффекта, улучшению гигиенических свойств и прочности
на истирание. Ткани "Весенняя", "Кипарис", "Марта"
вырабатывают с основой из комплексной ацетатной нити и утком
из москрепа в два сложения. Они мягкие, шерстистые,
утяжеленные A90 — 250 г/м2), формоустойчивые. Ткани с
основой триацетатной, утком из вискозно-триацетатного
москрепа ("Невская", "Аэлита"и др.) отличаются от тканей других
структур большей термоустойчивостью.
Гладъевые платьевые ткани представлены в основном
ацетатными и триацетатными, реже — из вискозных нитей.
Примерами классических тканей из вискозных нитей
могут служить полотно блузочное и шотландка. Полотно блу-
зочное — ткань полотняного переплетения, гладкокрашеная
или отбеленная. Шотландка вырабатывается полотняным,
реже саржевым, переплетением, выпускается пестротканой (в
клетку, простую или сложную).
Ацетатные и триацетатные ткани характеризуются
малыми сминаёмостью и усадкой, формоустойчивостью; их
поверхностная плотность 75 — 140 г/м2. На тканях из этих волокон
можно получить устойчивые складки (плиссировку), а
также муаровые и тисненые эффекты. Однако эти ткани
имеют недостатки: невысокие прочностные свойства, невысокую
устойчивость к истиранию, повышенную электризуемость,
8 Зак. 896 225
легкую раздвигаемость нитей в швах, низкую
гигроскопичность. Они в основном неравноплотные, с преобладанием
основных нитей, используются переплетения: основное
саржевое, атласное, реже мелкоузорчатые и жаккардовые.
Большинство тканей выпускают набивными в широкой гамме
цветов и оттенков ("Напитайте", "Бегония", "Аида",
"Магнолия" и др.).
Вырабатывают также легкие изящные платьевые ткани
с использованием муслина в одной и обеих системах нитей
("Лесная песня", "Перлина", "Маркизет" и др.).
Помимо легких тканей вырабатывают платьевые и платье-
во-костюмные более тяжелые A30 — 250 г/м2). Для
выработки таких тканей используют крученые, фасонные и
объемные триацетатные нити, которые придают тканям
объемность, лучшую паро- и воздухопроницаемость, хорошую дра-
пируемость.
Ткани из синтетических нитей разнообразны как по
строению, так и по виду используемых нитей. Их
вырабатывают из капроновых, лавсановых, вискозных, ацетатных и
триацетатных нитей, применяют также фасонные, текстури-
рованные и металлизированные нити, хлопчатобумажную и
- смешанную пряжу. Платьевые ткани вырабатывают
отбеленными, гладкокрашеными, пестроткаными и с набивными
рисунками в широкой гамме цветов. Определенный эффект
тканям придает двухслойная структура с рельефным рисунком,
эффекты гофре, лаке, клоке и др.
Для выработки чистосинтетических тканей используют
капроновые мононити, комплексные капроновые и лавсановые
нити пологой и муслиновой крутки, нити фасонные
различных структур, полиэфирные текстурированные нити (бэлан,
кримплен, мэлан), объемную лавсанокапроновую нить
(колон), эластик, комбинированные нити и др. В тканях из
синтетических нитей с другими волокнами в утке, как правило,
находятся в разном виде искусственные и комбинированные
нити или хлопчатобумажная пряжа. При этом подбор
соответствующего переплетения позволяет получать ткани с
удовлетворительными гигиеническими свойствами и хорошей
износостойкостью.
Небольшой удельный вес имеют легкие платьевые и блу-
226
зочные ткани, вырабатываемые по основе и утку из
капроновых нитей обычной и муслиновой крутки полотняным или
мелкоузорчатыми переплетениями поверхностной плотности
20 — 50 г/м2 ("Блузочная", "Рукас", "Лариса" и др.).
Используется также профилированный капрон ("Нарядная").
Все эти ткани полупрозрачные, формоустойчивые, упругие,
мал осминаемые.
Вырабатывают, чистосинтетические гладьевые ткани,
состоящие в основе из капроновых нитей обычной и
муслиновой крутки или мононитей, а в утке — из объемной петельной
полиэфирной нити ("Жизель"), эластика ("Росинка"), гофро-
на ("Россиянка"), полиэфирной текстурированной нити бэлан
("Нежность") и др. Использование объемных нитей в утке
улучшает гигиенические свойства тканей.
Большое количество тканей разнообразных переплетений
вырабатывается из текстурированных полиэфирных нитей.
Различные по структуре текстурированные, объемные и
комбинированные нити, применяемые в основе и утке, придают
тканям хорошее заполнение, мягкость, приятное туше,
упругость, способность проводить влагу по порам (капиллярам).
Эти ткани выпускают гладкокрашеными или набивными
дисперсными красителями методом сухой печати. Они имеют
нарядный внешний вид, хорошо очищаются, сохраняют форму,
не требуют глажения после стирки. Недостатками этих
тканей являются пониженная гигроскопичность и способность
накапливать электростатические заряды. Некоторые
платьевые ткани этой группы вырабатывают жаккардовыми
переплетениями с отделкой лаке и украшающими нитями:
профилированным капроном, пластилексом, метанитом и др.
Предназначены они для пошива нарядных платьев и блузок.
Из полиэфирных комплексных нитей креповой крутки
вырабатывают ткани, которые внешне похожи на креповые из
натурального шелка, что достигается подбором сырья (форма
поперечного сечения, тонина и число кручений нити),
структуры ткани (плотность основы и утка, последовательность
расположения уточных нитей с различным направлением
крутки) и вида отделки (крепирование, фиксирование,
щелочная обработка перед крашением). Вырабатываемые ткани
имеют шелковисто-креповый гриф, хорошую драпируемость,
227
объемную упругость, глубокую и сочную окраску, неяркий
блеск. В зависимости от назначения они имеют разную
поверхностную плотность: блузочные — 30 — 80 г/м2, для
легкого платья — 70 — 120 и костюмно-платьевые — 100 — 200 г/м2.
Жаккардовые ткани из синтетических нитей
вырабатывают в небольшом количестве. Например, ткань "Кружевница"
имеет блестящие жаккардовые рисунки, напоминающие
узоры ручных кружев. Ее вырабатывают из сурового
монокапрона в основе и сурового монокапрона и комплексного капрона
в сочетании с пластилексом в утке. Ткань легкая (90 г/м2),
имеет красивое колористическое оформление, предназначена
для пошива нарядных платьев и блузок.
Ассортимент тканей из синтетических нитей с другими
волокнами более широк. Сочетание разных волокон делает
возможным создание разнообразных по оформлению тканей.
Нить спиральная, в строении которой вискоза — стержневая
нить, капрон — нагонная нить, после мокрой обработки
создает креповый эффект. Ткани из волокон с разной усадкой,
выработанные двухслойным переплетением, имеют нарядную
рельефную поверхность. При введении в уток в определенной
последовательности нитей большой усадки, например
хлорина, получают эффект буфф. Широко используют объемные
и петельные комбинированные или текстурированные нити,
придающие тканям шерстистость и мягкость.
В гладъевых тканях в основе преимущественно
используют капроновые нити. Можно выделить следующие ткани (по
назначению).
Блузочные ткани — полотняного переплетения,
поверхностной плотности 50 — 65 г/м2. В тканях "Мимоза" и
"Мулине" с утком из капроновискозной спирали вытравкой
создается ажурный рисунок. Ткань "Искристую"
вырабатывают с утком из триацетатных нитей, профилированный капрон
в основе придает ей искристость.
Сорочечные ткани — с утком из вискозных комплексных
нитей, хлопчатобумажной или вискозно-лавсановой пряжи,
полотняного переплетения, уплотненные, отбеленные или
гладкокрашеные, поверхностной плотности 80 — 120 г/м2.
Примером такой ткани может служить поплин, имеющий
поперечные рубчики; для его выработки в основе используют
вискозную пряжу.
228
Платьевые ткани представлены десятками артикулов,
для них в основе используют различного вида капроновые
или лавсановые нити (муслиновой крутки, мононить,
фасонной крутки, текстурированные), а в утке —
комбинированные нити, эпонж, москреп, трикон, эластик и др. (например,
ткани "Искра" и "Глория"). Ткань "Искра" атласного
переплетения, имеет в основе профилированный капрон, а в
утке — объемную триацетатно-капроновую нить. Ткань
искристая, мягкая, шелковистая, формоустойчивая; поверхностная
плотность 74 г/м2.
У ткани "Глория" в основе капроновый муслин, а уток
комбинированный из триацетатно-капроновой и петельно-капро-
новой нити с метанитом. Крупномасштабный рисунок
выполнен в сдержанной цветовой гамме. Ткань малоусадочная, ма-
лосминаемая, утяжеленная A17 г/м2); предназначена для
пошива вечерних платьев.
Большинство жаккардовых тканей вырабатывают
двухслойным жаккардовым переплетением. Лицевой слой
образуется из капроновых нитей, а изнаночный — из вискозных
или ацетатных нитей. Снятую со станков ткань подвергают
лощению на фрикционных каландрах, а затем
обрабатывают щелочным раствором; в результате вискозные или
ацетатные нити «дают усадку до 20 — 25%, а волокна капрона
не усаживаются и лицевой слой ткани приобретает
крупнорельефную фактуру. Вырабатываемые ткани различаются по
характеру рельефного узора и по поверхностной плотности:
"Кожаная" - 370 г/м2, "Космос" - 212, "Улитка" - 132,
"Иринушка" — 104 г/м2. В современных тканях в
изнаночном слое используют полиуретановые высокорастяжимые
нити типа лайкры, что позволяет изготавливать из них изделия,
плотно облегающие тело.
Вырабатывают также однослойные жаккардовые ткани, у
которых в основе применяют чаще всего комплексный или
профилированный капрон, а в утке — объемные,
текстурированные и другие нити различного сырьевого состава.
Например, ткань "Дайнава" вырабатывается с использованием
объемной триацетатной нити в утке; ткань мягкая, хорошо
драпируется, имитирует трикотаж. Ткань "Симона"
вырабатывают со сложным утком из монокапроновой и объемной
229
триацетатно-капроновой нити (с профилированным
капроном). Объемная нить образует-рельефный, как бы вышитый,
рисунок. Ткань "Лунная" — в утке триацетатная нить, гофрон
и капрон. Причудливые рисунки в виде серебристых лучей и
дорожек вытканы металлической нитью. Ткань "Гипюр
вечерний" в основе имеет вискозные и капроновые крученые
нити, уток из некрученого вискозного шелка и
профилированного капрона. В результате мокрой обработки крупный
жаккардовый рисунок приобретает небольшую рельефность.
Ткань искрится и переливается за счет гармоничного подбора
цветов. "¦• : .. -•¦. ¦¦"¦¦ ¦•.'
Используют жаккардовые ткани при изготовлении
нарядных платьев и блузок, платьев-костюмов и легких пальто.
Ткани из коротких искусственных и синтетических
волокон в смеси с другими волокнами в торговой практике
называют штапельными. Ассортимент этих тканей
достаточно разнообразен. Сырьем для производства штапельных
тканей служат вискозное, лавсановое, нитроновое, капроновое,
триацетатное и ацетатное короткие волокна, а также хлопок.
Пряжа может быть полностью из вискозного волокна, а
также из следующих смесок коротких волокон (%): 55
вискозного и 45 триацетатного; 30 вискозного, 55 ацетатного и 15
капронового; 33 вискозного, 33 лавсанового и 34
нитронового; 50 хлопкового и 50 лавсанового; 33 вискозного и 67
лавсанового и др. Для выработки штапельных тканей
применяют пряжу линейной плотности 12,5 — 55,6 текс, одиночную и
крученую. Переплетения используют разнообразные:
полотняное, саржевое, репсовое, комбинированное и жаккардовое.
По отделке ткани могут быть отбеленными,
гладкокрашеными, меланжево-пестроткаными, набивными.
Свойства тканей определяются волокнистым составом.
Вискозные ткани характеризуются мягкостью, хорошей дра-
пируемостью, высокими гигиеническими свойствами, однако
отличаются значительной сминаемостью в носке, потерей
прочности в мокром состоянии и большой усадкой при
стирке. Для устранения указанных недостатков ткани подвергают
малосминаемой и малоусадочной отделке.
Ткани с капроновым волокном отличаются повышенной
прочностью, несминаемостью, формоустойчивостью, но не-
230
сколько жестковаты. Триацетатное волокно придает тканям
мягкий гриф, лавсановое — несминаемость, шерстистость,
прочность, формоустойчивость. Ткани, содержащие нитрон,
имеют шерстоподобный вид и улучшенные теплозащитные
свойства. Хлопковое и вискозное волокна в сочетании с
лавсановым и нитроновым улучшают гигиенические свойства
тканей.,
Типичными представителями платьевых тканей являются
полотно, саржа, шотландка и платьево-костюмная ткань.
Полотна являются одной из распространенных
штапельных вискозных тканей; их вырабатывают полотняным
переплетением из одиночной и крученой пряжи в двух
вариантах: легкие, поверхностной плотности 100 —150 г/м2 и
тяжелые — 180 — 240 г/м2. Выпускают полотна в различном
художественно-колористическом оформлении, без пропитки и
с противоусадочной и малосминаемой отделкой;
используются как платьевая, сорочечная или декоративная ткань.
Саржа платьевая вырабатывается саржевым
переплетением, отличается от полотен большей плотностью,
выпускается гладкокрашеной, отбеленной, реже набивной; применяют
ее для пошива платьев и мужских сорочек.
Шотландки вырабатывают полотняным и саржевым
переплетениями из крученой пряжи, выпускают пестроткаными с
рисунком в клетку различных размеров; поверхностная
плотность около 200 г/м2. Некоторые виды шотландок выпускают
с небольшим начесом на изнаночной стороне, что повышает
их теплозащитные свойства; использую*г для пошива женских
и детских платьев, а также мужских и детских сорочек.
Ткани сорочечные из смешанной хлопколавсановой или
лавсановискозной пряжи, крученой или одиночной, в
основном вырабатывают неравноплотным полотняным
переплетением, используя для утка нити толще, чем для основы,
получают ложнорепсовый эффект (поплин). Поверхностная
плотность тканей 100 — 180 г/м2. Выпускают их отбеленными,
гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми и набивны*
ми. Ткани характеризуются высокой устойчивостью к
истиранию, свету и другим изнашивающим факторам.
Выпускают также сорочечные ткани из смешанной пряжи,
скрученной с синтетической комплексной или текстурирован-
231
ной нитью. Они отличаются износоустойчивостью и
небольшой поверхностной плотностью. - , . .• ¦
Ассортимент штапельных тканей постоянно расширяется
путем создания разнообразной фактуры, получаемой в
результате использования фасонной пряжи, пряжи разной
толщины, пряжи с эффектами "жаспе" (многоцветная нить,
имитирующая эффекты фасонной нити), непропрядов, цветного
непса. ., >, ' v , ¦ ; ¦ .."• ,¦¦.¦¦.. ....... ¦ .¦:/,.¦
В швейном производстве ткани из искусственных
волокон не вызывают затруднений, но могут повреждаться иглой.
Ткани из синтетических волокон чувствительны к
повышенным температурам, что требует соблюдения режимов влажно-
тепловой обработки.
4.5. АССОРТИМЕНТ КОСТЮМНЫХ
ТКАНЕЙ
Костюмные ткани должны иметь красивый внешний вид,
обладать повышенной износостойкостью и формоустойчиво-
стью, окраска должна быть устойчива к действию светопого-
ды и трения.
В зависимости от сезона и половозрастного признака к
костюмным тканям предъявляют дополнительные требования.
Для костюмов весенне-летнего сезона обычно используют
хлопчатобумажные, льняные, шелковые и облегченные
шерстяные ткани; они должны быть легкими, эластичными,
достаточно воздухопроницаемыми, светлых цветов.
Для костюмов осенне-зимнего сезона применяют
шерстяные, реже хлопчатобумажные ткани; они должны обладать
хорошими теплозащитными свойствами, иметь небольшую
воздухопроницаемость.
Для мужских костюмов применяют ткани повышенной
плотности и износостойкости, для женских — мягкие,
эластичные ткани ярких расцветок и меньшей плотности, для
детских — легкие малоплотные ткани.
Важными свойствами костюмных тканей являются их
малая загрязняемость, небольшая усадка, несминаемость,
устойчивость к пиллингообразованию. Чтобы уменьшить сминае-
моесть и усадку, костюмные ткани, в основном хлопчатобу-
232
мажные и льняные, обрабатывают специальными аппретами.
В шерстяные костюмные ткани для повышения
износостойкости и несминаемости добавляют лавсан и капрон. Для
предупреждения электризуемости и снижения пиллингуемости
костюмных тканей, содержащих синтетические волокна, их
обрабатывают антистатическими препаратами.
Шерстяные костюмные ткани могут быть выработаны
из гребенной и аппаратной пряжи, поэтому их подразделяют
на камвольные и суконные.
Камвольные костюмные ткани в зависимости от
волокнистого состава бывают чистошерстяными и
полушерстяными. Чистошерстяные ткани являются наиболее
высококачественными, их вырабатывают из тонкой и полутонкой
шерсти, чаще всего из крученой пряжи.
Полушерстяные камвольные костюмные ткани по
своему волокнистому составу и строению характеризуются
большим разнообразием. Для их выработки применяют тонкую,
полутонкую и полугрубую шерсть; хлопчатобумажную и
вискозную пряжу; вискозные, ацетатные и капроновые
комплексные нити; вискозные, капроновые, лавсановые, нитроновые и
другие химические волокна; котонизированный лен, тексту-
рированные нити (бэлан, мэлан). Содержание шерсти в этих
тканях от 15 до 80 %.
Вырабатывают костюмные ткани из следующих смесей:
шерсть и вискоза; шерсть, лавсан и вискоза; шерсть, нитрон и
вискоза; шерсть и нитрон; шерсть, вискоза и хлопок; шерйгь,
лавсан, вискоза и капрон; хлопок, лен и шерсть и др. Для
придания эффекта мерцания и искры в нарядные ткани вводятся
профилированные синтетические нити.
Костюмные камвольные ткани вырабатывают
переплетениями: саржевым и его производными, комбинированными,
реже полотняным и диагоналевым. В зависимости от вида
отделки ткани бывают гладкокрашеными, пестроткаными,
меланжевыми, реже отбеленными. Выпускают ткани с
различными внешними эффектами (цветные отрезки, непс), ткани
типа твидов, ткани с тональными клетками и цветными про-
сновками.
Вырабатывают костюмные камвольные ткани из крученой
пряжи толщиной от 15,7 тексх2 до 31 тексх2, иногда исполь-
233
зуется одиночная пряжа, обычно в утке. Поверхностная
плотность тканей 210 — 400 г/м2, но наиболее оптимальная 280 —
330 г/м2. Изделия из костюмных тканей такой поверхностной
плотности длительное время сохраняют формоустойчивость,
хороший внешний вид, износостойкость и другие свойства.
Среди шерстяных костюмных тканей выделяют
костюмные гладкокрашеные ткани и костюмные пестротканые и
фасонные ткани.
Чистошерстяные гладкокрашеные ткани выпускаются в
узком ассортименте и включают бостон и креп.
Бостон вырабатывают из крученой пряжи в основе и утке
саржевым переплетением (саржа 2/2), окрашивают в темно-
синий, коричневый, бежевый и другие цвета. Бостон — рав-
ноплотная ткань, характеризуется высокой
износоустойчивостью, хорошо обрабатывается при пошиве, используется в
основном при изготовлении форменной одежды, а также
мужских и женских костюмов. Недостаток бостона — ткань
залащивается при эксплуатации, однако после влажно-тепловой
обработки блеск исчезает.
Крепы костюмные — это чистошерстяные ткани из тонкой
крученой пряжи в основе и утке, вырабатываемые креповым,
диагоналевым или атласным переплетением. Использование
пряжи креповой крутки придает ткани характерный
креповый эффект. Ткани упругие, почти несминаемые.
Полушерстяные крепы вырабатывают чаще всего
креповым переплетением из крученой пряжи, содержащей
химические волокна (нитрон, лавсан, вискозу, капрон). Качество
их определяется видом и количеством используемых волокон.
Окрашивают крепы, как правило, в черный цвет,
применяют для пошива мужских вечерних костюмов и форменной
одежды.
Шевиоты — недорогие полушерстяные ткани,
вырабатываются по типу бостонов; при их выработке используются
различные химические волокна и хлопчатобумажная пряжа,
скрученная с шерстяной. Ткань более жесткая, чем бостон,
поверхность ворсистая вследствие применения извитой нити или
легкой увалки при наличии в утке пряжи невысокой крутки.
Выпускают шевиоты гладкокрашеными (темных цветов) и
используют при изготовлении мужских костюмов и форменной
одежды. ¦, ¦.,¦;,...-....••¦¦¦
234
Диагонали — неравноплотные ткани диагоналевого
переплетения, гладкокрашеные, плотные, из крученой пряжи,
относятся к тяжелым тканям C60 — 450 г/м2),
характеризуются высокой износостойкостью, используются для пошива
форменной одежды.
Костюмные пестротканые и фасонные камвольные
ткани вырабатывают из предварительно окрашенного в один или
несколько цветов волокна главным образом мелкоузорчатыми
переплетениями, реже полотняным и саржевым ("Трико" или
"Ткань костюмная"). Ассортимент этих тканей очень
разнообразен, их выпускают чистошерстяными и полушерстяными.
Чистошерстяные пестротканые и фасонные ткани
мало сминаются, имеют приятное туше, хорошо драпируются,
у них меньше, чем у гладкокрашеных, появляется блеск при
носке. Недостатком является невысокая стойкость к
истиранию и увеличение сминаемости во влажном состоянии.
Полушерстяные пестротканые и фасонные ткани
разнообразны как по волокнистому составу, так и по структуре.
Ткани, содержащие синтетические волокна, легче, меньше
изнашиваются, обычно малоусадочны и малосминаемы; их
недостаток — повышенная жесткость.
Трико — это группа костюмных тканей, вырабатываемых
преимущественно комбинированным переплетением из
крученой пряжи в основе и утке. За счет переплетения достигаются
оптические эффекты продольных полос, которые часто
подчеркиваются цветными просновками. Трико выпускают
пестротканым, гладкокрашеным и меланжевым.
Трико чистошерстяные — это добротные ткани, обычно
их выпускают гладкокрашеными и с цветными просновкамм,
иногда используют комбинированные полутораслойные
переплетения (трико "Ударник"); применяют для пошива
мужских выходных костюмов.
Трико полушерстяные вырабатывают с использованием
различных химических волокон, по отделке они чаще всего
выпускаются пестроткаными и меланжевыми.
Технологические свойства трико зависят от содержания
шерстяных волокон. Чистошерстяные трико не вызывают
затруднений при пошиве, но трудно поддаются
влажно-тепловой обработке. Из-за наличия продольных полос эти ткани
требуют строго определенной раскладки лекал.
235
Ткани костюмные — это группа наиболее
распространенных видов костюмных тканей, вырабатываемых
мелкоузорчатыми переплетениями; они бывают как чистошерстяными,
так и полушерстяными.
Чистошерстяные костюмные ткани в основном
пестротканые, меланжевые и из трехцветной пряжи мулине, их
выпускают с умягчающей и молеустойчивой пропитками
("Галактика", "Малахит", "Гранит", "Дубрава", "Элегант"и др.).
Полушерстяные костюмные ткани выпускают в широком
ассортименте, что объясняется разнообразием применяемого
сырья и структур. Вырабатывают их в основном
пестроткаными в полоску и в клетку. В зависимости от качественного
состава смесок различают ткани двух- и трехкомпонентные.
Ткани двухкомпонентные вырабатывают с лавсановым,
нитроновым и вискозным волокнами.
Ткани с лавсаном получили широкую известность, они
имеют красивый внешний вид и прочны в носке ("Базальт",
"Молодость", "Селена", "Днепр", "Антей" и др.). Содержание
шерсти в тканях 35 — 70%, поверхностная плотность 200 —
280 г/м2. Одним из недостатков многих тканей с лавсаном
является небольшая поверхностная плотность B00 — 230 г/м2).
Такие ткани рекомендуется использовать для пошива легких
летних костюмов. При неправильном подборе прокладочных
материалов костюмы из этих тканей быстро теряют форму.
Для костюмов, эксплуатируемых в осенне-зимний период,
вырабатывают более плотные и тяжелые ткани B50 — 280 г/м2).
Ткани с нитроновым волокном вырабатывают с
содержанием шерсти 40 — 50% из крученой пряжи в основе и утке
("Эпоха", "Кристалл", "Буревестник", "Успех" и др.).
Следует отметить, что костюмные ткани с нитроном недостаточно
устойчивы к истиранию, поэтому их целесообразно
использовать для пошива женских костюмов.
Ткани с вискозным волокном вырабатывают или из
смешанной пряжи или из смешанной пряжи вприкрутку с
вискозной комплексной нитью ("Самшит", "Колорит", "Листопад"
и др.).
В настоящее время отдается предпочтение трехкомпонент-
ным тканям, которые могут иметь различную структуру.
• Ткани с добавлением вискозы и лавсана очень популяр-
236
ны, содержание шерсти 25 — 40 %. Для них характерны
следующие структуры: пряжа, смешанная с вискозой и лавсаном
C0%), крученая в основе и утке ("Причал", "Долина"); шер-
столавсановая (лавсана 40 %) пряжа вприкрутку с вискозной
комплексной нитью ("Мраморная", "Меркурий", "Сатурн").
Ткани имеют удачную структуру и удовлетворительные
свойства.
в Ткани с добавлением вискозы и нитрона содержат
шерсти 23 — 40 %, их также вырабатывают двух структур: пряжа,
смешанная с вискозой и нитроном C0 %), крученая в основе и
утке ("Силуэт", "Клен", "Орленок"); пряжа, смешанная с
нитроном E0%), вприкрутку с вискозной нитью ("Хлопчик").
Ткани шерстистые, достаточно упругие и износостойкие.
• Ткани из смешанной пряжи с вискозным волокном и
вприкрутку с капроновой нитью вырабатывают с
содержанием шерсти 30 — 50 %, довольно жесткие на ощупь, малосми-
наемые. .
• Ткани из смешанной пряжи с лавсаном и вприкрутку
с капроном содержат шерсти 30 — 50% ("Юбилейная",
"Полюшко", "Луч"), они жесткие и упругие.
• Ткани из смешанной пряжи с нитроном и вприкрутку с
капроновой комплексной нитью содержат шерсти 40 — 45 %,
более мягкие и упругие, износоустойчивы ("Вираж").
• Ткани из чистошерстяной пряжи, скрученной с нитью
бэлан D9 %). Например, ткань "Аврора" выпускается мулини-
рованной и используется для пошива мужских и молодежных
костюмов, отличается высокой формоустойчивостью и
износостойкостью.
• Ткани из чистошерстяной пряжи, скрученной с полиуре-
тановой нитью B0 %) типа лайкры. Отличаются упругостью,
растяжимостью, достаточной износостойкостью.
• Ткани из смешанной пряжи с лавсаном или нитроном с
добавлением льняного короткого волокна A5 — 20 %) имеют
интересную структуру, обладают мягкостью, эластичностью
и хорошими гигиеническими свойствами.
• Ткани типа джинсовых вырабатывают из крученой
смешанной шерстонитроновой пряжи в основе и из крученой
хлопчатобумажной пряжи в утке саржевым переплетением.
Выпускают ткани пестроткаными и используют для пошива
237
мужских и молодежных недорогих костюмов, школьной
формы.
Тонкосуконные костюмные ткани отличаются от
камвольных большими толщиной, массой и пушистостью; их
вырабатывают из тонкой, полутонкой и полугрубой короткой
шерсти. По волокнистому составу эти ткани бывают
преимущественно полушерстяными.
При выработке полушерстяных тонкосуконных
костюмных тканей широко используются хлопчатобумажная пряжа,
коротковолокнистое льняное волокно; вискозные,
капроновые, лавсановые и нитроновые волокна; вискозные и
капроновые комплексные нити, которые применяются вприкрутку с
шерстяной пряжей; фасонная пряжа с различными
эффектами. В состав пряжи может быть добавлено
коротковолокнистое сырье — восстановленная шерсть, обраты и угары
производства. В этих тканях шерсти содержится от 15 до 65%.
Для тонкосуконных костюмных тканей используется
преимущественно однониточная пряжа аппаратного прядения
толщиной 62 — 170 текс, поверхностная плотность этих
тканей 280 — 380 г/м2.
Большинство тонкосуконных костюмных тканей
подвергают небольшой валке, в результате чего на их поверхности
появляется небольшой ворс, через который хорошо
просматривается ткацкий рисунок. Некоторые тонкосуконные
костюмные ткани выпускают камволеподобными; такие ткани не
подвергают ворсованию, ткацкий рисунок остается открытым.
Тонкосуконные костюмные ткани (шевиоты, трико и
сукна) по сравнению с камвольными имеют более высокие
теплозащитные свойства.
Тонкосуконные шевиоты — гладкокрашеные или
меланжевые ткани саржевого переплетения. В отличие от
камвольных они характеризуются пушистой застилистой
поверхностью, несколько скрывающей рисунок переплетения, так как
их вырабатывают из аппаратной пряжи и подвергают
умеренной валке. Шевиоты вырабатывают полушерстяными двух
структур: в первой структуре в основе хлопчатобумажная или
вискозно-лавсановая пряжа, а в утке — чистошерстяная или
смешанная суконная пряжа; во второй — в основе и утке
смешанная шерстовискозная или шерстолавсановая пряжа. Из
238 ¦'..¦¦¦•
шевиотов шьют мужские и женские костюмы, а также
ведомственную одежду.
Тонкосуконные трико представляют собой большую
группу преимущественно пестротканых тканей, вырабатываемых
полотняным, саржевым и комбинированными
переплетениями с небольшой увалкой. Трико выпускают меланжевыми и
гладкокрашеными, с цветными просновками и без просновок.
В отличие от камвольных трико они имеют пушистую
поверхность и слабо выраженный рисунок переплетения, обладают
большими мягкостью и толщиной. Для выработки
тонкосуконных трико применяют мериносовую, помесную и
полугрубую шерсть, а также восстановленную шерсть, вискозные и
капроновые нити, нитроновые и лавсановые короткие
волокна, причем волокна могут быть в разных сочетаниях и
количествах. В ассортименте костюмных пестротканых и
фасонных тканей имеется большое количество тканей, выпускаемых
под названием "Ткань костюмная". Все они по способу
выработки, структуре и внешнему оформлению не отличаются от
костюмных трико, а поэтому их следует рассматривать как
разновидности последних. На некоторых костюмных тканях
(с лавсановым и капроновым волокнами) образуется пиллинг,
что объясняется рыхлостью, более слабым закреплением
волокна в пряже и в структуре суконных тканей по сравнению
с камвольными. Тонкосуконные трико используются для
пошива мужских, женских и детских пальто, а также женских
зимних и летних пальто, курток, брюк, форменной одежды.
Тонкосуконные сукна — однослойные гладкокрашеные и
меланжевые ткани как чистошерстяные, так и
полушерстяные: из хлопчатобумажной крученой пряжи в основе и одно-
ниточной чистошерстяной или смешанной пряжи в утке.
Смешанные сукна вырабатываются чаще всего из шерстовискоз-
ной пряжи, реже — из шерстокапроновой пряжи аппаратного
прядения толщиной 83 — 200 текс, поверхностная плотность
сукон 350 — 750 г/м2. Содержание шерсти в этих тканях
колеблется от 40 до 80%. Сукна представляют собой хорошо
увалянные плотные ткани с гладким войлокообразным
застилом, скрывающим ткацкий рисунок обычно полотняного,
реже саржевого и атласного переплетений. Полушерстяные
сукна иногда выпускают неворсованными; используют для поши-
239
ва женских и детских костюмов и пальто, мужских костюмов
и брюк, школьной форменной одежды и т. д. Чистошерстяные
сукна выпускаются в ограниченном количестве и
используются для пошива ведомственной форменной одежды;
Фланели — однослойные разреженные ткани
полотняного или саржевого переплетения, иногда с легкой фулеровкой.
Фланели отличаются мягкостью, выпускают их
гладкокрашеными или меланжевыми, чистошерстяными и
полушерстяными, используют для пошива мужских и женских костюмов.
Ткани типа джинсовых вырабатывают атласным или
саржевым переплетением полушерстяными из смешанной
пряжи, при этом используются различные сочетания
волокон. Ткани выпускают пестроткаными с различными
полосками (широкими и узкими, теневыми, сближающимися),
а также клетками (мелкими, вытянутыми по вертикали);
используют для пошива мужских и детских костюмов, брюк,
курток.
Ткани типа твидовых вырабатывают из фасонной пряжи
с эффектом непса обычно полотняным переплетением. Ткани
отличаются жесткостью, упругостью, применяются для
пошива мужских, женских и детских костюмов, брюк, курток.
Пиджачные ткани отличаются повышенной
поверхностной плотностью (до 420 г/м2), вырабатывают их полотняным,
саржевым и комбинированным переплетениями; выпускают
пестроткаными с крупными и яркими клетками и полосками
и меланжево-пестроткаными; используют для пошива
мужских и детских пиджаков.
Представляет интерес опыт использования в костюмных
тканях котонизированного льняного волокна. Кроме гладкой
пряжи получена фасонная льносодержащая пряжа
различных видов с узелковым, петлистым, мулинированным
эффектами ("Джулия", "Гармония", "Майя", "Кружевница",
"Лада" и др.). Вырабатывают их в основном мелкоузорчатыми
переплетениями, реже жаккардовыми ("Кружевница");
выпускают пестроткаными, меланжевыми, иногда
гладкокрашеными; используют для пошива женских и мужских костюмов.
Лайкра по-прежнему популярна, но в основном для
"неформальной" одежды. Для высококачественных костюмных
тканей с включением ценных волокон ее применять не
рекомендуют, так как она влияет на гриф ткани.
240 ¦ '¦.,.• .
Хлопчатобумажные костюмные ткани
вырабатывают чистохлопковыми или с добавлением химических волокон
A5 — 25 % капрона или 25 — 33 % лавсана) из крученой
пряжи; одиночной линейной плотности 25 — 70 текс и крученой
линейной плотности 15,4 тексх2 — 25 тексх2. Наряду с
пряжей кольцевого прядения для этих тканей используется
пряжа пневмомеханического прядения.
Костюмные хлопчатобумажные ткани отличаются
повышенной относительной плотностью F0 — 100%), они прочны
при растяжении, имеют хорошие гигиенические свойства.
Поверхностная плотность легких тканей 180 — 280 г/м2,
тяжелых — 280 - 415 г/м2.
В зависимости от особенностей отделки и назначения
костюмные ткани подразделяют на гладкокрашеные,
специальные, меланжевые, пестротканые и зимние. Многие ткани
выпускают мерсеризованными с малоусадочной и несминаемой
отделкой.
Большинство тканей, предназначенных для пошива
костюмов, включают в одежную группу, но могут быть
использованы ткани ворсовой группы и частично ткани других групп.
Основными видами костюмных хлопчатобумажных
тканей являются трико, молескин, диагональ, рогожка, репс,
байка, сукно, замша, вельветон, вельвет-корд.
Трико объединяет большое количество пестротканых
тканей, различающихся по структуре и характеру отделки. В
зависимости от применяемой пряжи трико могут быть
подразделены на три группы. К первой группе относятся трико
из одинарной пряжи в основе и утке; ко второй — из
крученой пряжи в основе и утке; к третьей, наиболее
многочисленной, — из крученой пряжи в основе и одинарной в утке. Для
трико используют как чистохлопковую пряжу, так и пряжу
с вискозными и лавсановыми волокнами. Вискозные
волокна придают ткани мягкость и шелковистость, лавсановые —
несминаемость и повышенную износостойкость. Трико ряда
артикулов вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи с при-
круткой вискозной нити в основе и в утке или только в основе,
что придает ткани блеск, шелковистость и улучшает чистоту
сжраски. .... -,.-.. . •.
Для трико используют саржевое и комбинированное пере-
241
плетения, придающие ему вид шерстяных костюмных тканей;
поверхностная плотность 230 — 250 г/м2. Трико обычно
выпускается с рисунком в полоску, реже в клетку; применяется
для пошива мужских и детских костюмов.
При пошиве трико затруднений не вызывает, так как мало
растягивается и прорубается, не осыпается. Однако у
некоторых трико наблюдается повышенная усадка, что необходимо
учитывать при конструировании и раскрое.
Коверкот — меланжевая ткань, вырабатываемая
диагоналевым или усиленным атласным переплетением из крученой
двухцветной пряжи в основе и одинарной одноцветной
пряжи в утке. Плотность по основе в два и более раза больше
плотности по утку. Коверкот может быть мерсеризованным, с
пропиткой и без пропитки; коверкот без пропитки применяют
для пошива костюмов, с пропиткой — для плащей и курток.
Молескин — прочная ткань усиленного сатинового
переплетения из кардной пряжи линейной плотности
преимущественно 25 текс в основе и 29,4 текс в утке; поверхностная
плотность ткани 180 — 347 г/м2. Плотность по утку
значительно выше, чем по основе. Молескин обладает некоторой
сыпучестью и прорубаемостью; выпускают его
гладкокрашеным и набивным; используют для пошива детских костюмов,
брюк, юбок, спецодежды.
Диагональ — гладкокрашеная или отбеленная ткань,
вырабатывается из одинарной или крученой пряжи саржевым
или диагоналевым переплетением, в результате на ней
отчетливо выделяются диагоналевые полосы; применяют главным
образом для пошива мужских брюк, детских костюмов и
спецодежды.
Репс — ткань полотняного переплетения, имеет
поперечный, резко выступающий рубчик, образующийся за счет
использования в утке более толстой пряжи. Основа по
сравнению с утком имеет большую плотность.
Репсы одежной группы вырабатывают преимущественно
из гребенной пряжи крученой по основе и утку или крученой
по основе и одинарной по утку. Иногда в основе используют
хлопкокапроновую пряжу, содержащую 15 % капронового
волокна.
Выпускают репсы гладкокрашеными, иногда
мерсеризованными и с водоотталкивающей отделкой; используют для
242 . , ¦'.."'
пошива мужских и женских костюмов, спортивных
курток и др.
Рогожка — прочная отбеленная или гладкокрашеная
ткань двойного или тройного полотняного переплетения,
вследствие чего на ее поверхности имеется своеобразный
шашечный рисунок. Ткань уплотненная, но в то же время
мягкая и эластичная; благодаря использованию крученой пряжи
в основе и утке имеет хорошие упругие свойства и
износостойкость, но осыпается. Рогожку используют для пошива
мужских, женских и детских костюмов, брюк и других изделий.
Сатин-трико вырабатывают сложным двухлицевым
переплетением, в результате на лицевой стороне видны тонкие
отлогие диагоналевые полосы, а изнанка — гладкая
сатиновая. Сатин-трико вырабатывают из пряжи линейной
плотности 20 — 25 текс, поверхностная плотность 230 г/м2,
выпускают окрашенным в черный, коричневый, темно-синий и другие
цвета. Ткань очень плотная, прочная, особенно в утке;
применяется для пошива спецодежды, спортивных курток и других
изделий, от которых требуется особая прочность.
Джинсовые ткани вырабатывают саржевым или
мелкоузорчатым переплетением из пряжи средней линейной
плотности гладкокрашеной крученой или одиночной в основе и
суровой однониточной в утке. Основной цвет джинсовой
ткани — синий, выпускают также ткани других цветов: темно-
синие, коричневые, черные и др. Влияние моды
подчеркивается появлением полос, клеток, блеска. Для придания формо-
устойчивости и жесткости наносятся малосминаемые
аппреты. По сырьевому составу джинсовые ткани делят на
хлопчатобумажные и хлопкополиэфирные, содержащие 25 и 33 %
лавсана. Хлопкополиэфирные джинсовые ткани легче и
эластичнее, чем хлопчатобумажные.
Ткани специального назначения имеют примерно ту же
структуру, что и гладкокрашеные одежные, но их
вырабатывают из более толстой пряжи и из более низких сортов
хлопка. Самыми распространенными тканями являются:
спецтрико, вырабатываемое саржевым переплетением, спепдиагональ
(диагоналевого переплетения) и полудвунитка (полотняного
переплетения). Применяют эти ткани в основном для пошива
спецодежды.
243
При изготовлении . костюмов используют также зимние
одежные ткани (сукно, замша, вельветон) и ворсовые (бархат,
вельвет-корд, вельвет-рубчик).
Льняные костюмные ткани вырабатываются в
ограниченном ассортименте, они бывают как чистольняными, так
и полульняными, в которых используют хлопчатобумажную
пряжу в основе или смешанную пряжу, содержащую 33, 50
или 67 % лавсана, в основе и утке. Линейная плотность пряжи
25 — 125 текс. Костюмные ткани вырабатывают простыми и
мелкоузорчатыми переплетениями, их выпускают суровыми,
полубелыми, белыми, гладкокрашеными, пестроткаными,
меланжевыми и набивными; применяют также малосминаемые
и малоусадочные отделки.
Из чистольняных тканей для костюмов используются
коломенок, рогожки и ткани, имитирующие структуру
домотканых тканей.
Полульняные ткани в основном выпускают таких же
структур, что и для платьев, но более тяжелые. -
Из льняных тканей шьют мужские, женские и детские
летние костюмы.
Шелковые костюмные ткани вырабатывают из
комплексных химических нитей и из штапельной пряжи. В
отличие от платьевых они более плотные и тяжелые A60 —
340 г/м2).
Костюмные ткани из искусственных и синтетических
нитей в основном используют для пошива женских костюмов.
Это объемные ткани сложных крупноузорчатых
переплетений (ткани типа "Космос") и ткани крупноузорчатых
переплетений из текстурированных нитей. Используются также
ткани типа "Тафта", как правило, с эффектами шанжан,
муаре, переливающиеся перламутровым или металлическим
блеском. Популярны ткани с выраженным рубчиком (типа
репса), а также бархат, атлас, креп-твил, в том числе с отделкой
муаре. Синтетические ткани выделяются необычными
вариантами рельефных поверхностей, созданных на основе
клоке, стежки, тиснения. Широко используется фасонная пряжа,
лайкра, флок-печать и отделки с эффектом металла.
В процессе швейного производства они могут скользить,
244
осыпаться, прорубаться иглой, требуют строгого соблюдения
режимов влажно-тепловой обработки.
Костюмные штапельные ткани сходны по строению с
шерстяными и хлопчатобумажными тканями. Вырабатывают эти
ткани из крученой пряжи различного волокнистого состава и
используют при изготовлении мужских, женских и детских
костюмов; для брюк применяют ткани типа джинсовых с
несминаемой и малоусадочной отделкой.
Предпочтение отдается тканям, содержащим
синтетические волокна в сочетании с другими волокнами. Костюмные
вискозно-лавсановые ткани, содержащие 50 — 67% лавсана,
упругие, мягкие и устойчивые к истиранию. Ткани,
содержащие волокна нитрона, имеют шерстоподобный внешний вид и
повышенные теплозащитные свойства, но они менее
износостойки.
Иногда в основе наряду с пряжей используются
комплексные или текстурированные нити, в утке — комбинированные
нити различных структур. Такие ткани более легкие, засти-
листые, их эксплуатационные свойства лучше. Используется
также фасонная и буклированная пряжа с эффектами непро-
прядов, цветного непса, узелков.
Костюмные ткани вырабатывают преимущественно
полотняным, саржевым и комбинированными переплетениями.
Выпускают их пестро, ткаными, меланжевыми, реже
гладкокрашеными, с несминаемой, малоусадочной и
водоотталкивающей отделкой. Некоторые ткани выпускают из пряжи с
эффектом "жаспе" (многоцветная нить, имитирующая эффект
фасонной нити). ^ ~
4.6. АССОРТИМЕНТ ПАЛЬТОВЫХ,
ПЛАЩЕВЫХ И КУРТОЧНЫХ
ТКАНЕЙ
Основными материалами для изготовления мужских,
женских и детских пальто являются шерстяные ткани, из них
шьют также плащи и куртки. Хлопчатобумажные ткани с
водоотталкивающей или водоупорной пропиткой применяют
для пошива плащей и курток, а также для пальто и
полупальто с утепляющей прокладкой; льняные ткани и
некоторые хлопчатобумажные — для ведомственных плащей и кур-
245
ток; шелковые ткани — для плащей, курток и летних женских
пальто.
Ткани для пальто по внешнему виду должны
соответствовать современному направлению моды, обладать повышенной
износостойкостью, иметь хорошие теплозащитные свойства и
высокую стойкость окраски к действию света и воды; их фор-
моустойчивость должна обеспечивать стабильность формы и
внешнего вида изделия при эксплуатации.
В зависимости от времени и половозрастного
признака пальтовые ткани можно подразделить на летние,
демисезонные и зимние, а также на ткани для мужских, женских
и детских пальто. Поэтому требования к пальтовым тканям
с точки зрения их теплозащитных свойств, износостойкости,
поверхностной плотности и внешнего оформления могут быть
различными.
Для плащей и курток обычно используют плотные ткани
с гладкой или слегка рубчатой поверхностью,
способствующей стоку с нее воды. Основными требованиями к тканям для
плащей и курток являются: формоустойчивость, добротность,
легкость ухода, хорошие водозащитные свойства. Для
улучшения водонепроницаемости их подвергают специальным
обработкам.
Шерстяные пальтовые ткани в зависимости от вида
используемого сырья и структуры подразделяют на
камвольные, тонкосуконные и грубосуконные пальтовые ткани;
тонкосуконные и грубосуконные сукна; драпы,
Ткани вырабатывают чистошерстяными и
полушерстяными. В полушерстяных наряду с тонкой, полутонкой,
полугрубой и грубой шерстью используются искусственные
(вискозные) и синтетические (лавсановое, нитроновое, капроновое и
др.) волокна, хлопчатобумажная пряжа, коротковолокнистый
лен, восстановленная шерсть и обраты производства.
Введение синтетических волокон повышает прочность и
износостойкость тканей, но снижает стойкость их к пиллин-
гообразованию. Низкая влагопоглощаемость и невысокая
термостойкость большинства синтетических волокон
проявляются при влажно-тепловой обработке и осложняют пошив
изделий: уменьшается степень сутюживания; увеличивается
стягивание нижнего полотна; от воздействия высоких темпера-
246 . .Ч
тур и избыточного увлажнения возможно изменение окраски,
появление пятен и проявление тепловой усадки ткани.
Для улучшения качества тканей используют различные
виды отделки, придающие им несминаемость, безусадочносгь,
молестойкость, несвойлачиваемость и водоотталкивающие
свойства.
Камвольные пальтовые ткани имеют на лицевой стороне
четкий рисунок переплетения; их ассортимент сравнительно
невелик. Это габардины, диагонали, крепы, букле и камволь-
но-суконные пальтовые ткани. Эти ткани используют для
пошива мужских и женских летних и женских зимних пальто,
а также плащей. По волокнистому составу они могут быть
чистошерстяными и полушерстяными.
Габардины (чистошерстяные и полушерстяные)
вырабатывают из тонкой крученой пряжи переплетением
диагоналевым или сложная саржа (при более высокой плотности по
основе, чем по утку), из пряжи, окрашенной в волокне, в
основном бежевого, серого и реже синего цвета. Наклон
диагоналевых рубчиков у габардинов более крутой, чем у бостона
и шевиота. Поверхностная плотность тканей 290 — 440 г/м2.
Габардины характеризуются повышенной
износостойкостью, но из-за большой плотности по основе прорубаются
иглой, осыпаются и плохо поддаются влажно-тепловой
обработке; используют их для пошива мужских и женских летних
пальто.
Букле пальтовое вырабатывают мелкоузорчатым
переплетением из крученой пряжи в основе и фасонного утка, в
структуру которого входит нить креповой крутки, что
создает на ткани специфическую зернистую поверхность. Ткань
очень упругая, эластичная, почти несминаемая. Она бывает
чистошерстяной и полушерстяной, обычно гладкокрашеной;
применяется для пошива женских зимних пальто.
Диагональ — классическая гладкокрашеная
чистошерстяная плотная эластичная ткань диагоналевого переплетения с
мелким двойным крутым рубчиком; используется для пошива
форменной одежды (плащей и курток).
Креп — гладкокрашеная плотная чистошерстяная или
полушерстяная ткань, выпускается по типу костюмного крепа,
но более толстая; используется для плащей и курток.
247
Для летних плащей и курток применяются ткани
полотняного переплетения, из смешанной (с химическими волокнами)
пряжи, сравнительно легкие, с гладкой поверхностью и водо-1
отталкивающими пропитками.
Для женских летних пальто вырабатывают ткани с
использованием текстурированных нитей. Например, ткань
"Злата" получена из чистошерстяной гребенной пряжи и
полиэфирной текстурированной нити жаккардовым
переплетением. Ее выпускают гладкокрашеной или с цветным утком
в тон основы. Ткань упругая и малосминаемая, по фактуре
напоминает трикотаж.
Для женских зимних пальто используют также
камвольные костюмные ткани: бостоны, шевиоты и др.
Вырабатывают габардиноподобные ткани с более широким
рубчиком. Большой интерес представляют такие сочетания
волокон, как мохер, шерсть и шелк; кашемир и шелк,
используемые в классических структурах типа габардин. На смену
меланжевым тканям приходят ткани с новыми эффектами —
точечным рисунком из контрастных нитей (шамбрей).
Комбинированные камвольно-суконные пальтовые ткани
бывают чистошерстяными и полушерстяными. На лицевой
стороне они имеют открытый ткацкий рисунок (так же, как
и камвольные ткани), а с изнанки — ворсовую поверхность,
образованную за счет уточной пряжи аппаратного прядения.
Вырабатывают ткани переплетениями: диагоналевым,
мелкоузорчатым и жаккардовым, простыми и сложными;
выпускают их гладкокрашеными и меланжевыми; применяют для
пошива женских зимних и демисезонных пальто.
При использовании в уточной пряже кроссбредной шерсти
получают объемную и элегантную пальтовую ткань.
Тонкосуконные пальтовые ткани — это большая группа
тканей, в которую входят собственно пальтовые ткани, драпы
и сукна. Они бывают чистошерстяными и полушерстяными.
Эти сравнительно тяжелые ткани используются для пошива
мужских, женских и детских демисезонных и зимних пальто,
полупальто и курток.
Пальтовые ткани по видам применяемой пряжи,
переплетениям, отделке, внешнему оформлению наиболее
разнообразны; вырабатывают их из пряжи линейной плотности 100 —
248
250 текс, поверхностная плотность тканей 350 — 650 г/м2, в
том числе для детских пальто 350 — 450 г/м2. Содержание
шерсти в полушерстяных тканях 20 — 70 %, для детской
одежды 20 — 30 %. В смеси с шерстью используют короткие
вискозные, лавсановые,.нитроновые и другие химические
волокна, лен, восстановленную шерсть (до 20 %) и очесы гребенного
производства (от 10 до 40%). Следует отметить, что
облегченные пальтовые ткани (с содержанием шерсти 20 — 30%)
дряблые, характеризуются невысокой износостойкостью,
изделия из них быстро теряют форму.
Пальтовые чистошерстяные ткани преимущественно
гладкокрашеные и меланжевые, для них характерна гладкая
структура с рельефными рисунками, образованными
переплетениями (рогожка, диагональ и др.). Вырабатывают ткани с
использованием пряжи фасонной крутки (петлистой, с
непсом, эпонж; и др.). Выпускают также пальтовые ткани развор-
сованными с коротким и длинным ворсом, тиснением, замше-
и фетроподобные. Иногда оформление лицевой стороны
аналогично драпам, но уступает им по плотности, добротности и
массивности.
Большинство пальтовых тканей имеют однослойную
структуру и очень немного тканей полутораслойную и
двухслойную, которые, как правило, выпускают двухсторонними и
используют изнаночную сторону тканей для отделки деталей
пальто (воротники, манжеты, карманы).
Для демисезонных пальто применяют обычно более
толстые и тяжелые ткани, но для этой цели выпускают и облег-.
ченные шерстяные ткани, отличающиеся мягкостью,
пластичностью, приятной ворсистой поверхностью (типа флаконэ).
Обычно колористическое оформление пальтовых тканей
эффектнее, многообразнее, наряднее, чем драпов.
К наиболее типичным тканям относятся: фланели —
мягкие гладкокрашеные или меланжевые ткани полотняного
переплетения, прошедшие длительную валку; букле
тонкосуконное массивнее и рельефнее, чем камвольное; ткани
мелкоузорчатых переплетений с длинным начесным ворсом,
включающим грубый волос; ткани сатинового переплетения с
безворсовой поверхностью или сглаженным ворсом; ткани из
фасонной пряжи.
249
К классическим мужским тканям относятся: твид —
плотная меланжевая ткань, вырабатываемая из фасонной пряжи
с эффектом непса и содержащей мертвый волос; шеврон —
плотная пестроткань со стропилообразным рисунком
переплетения, напоминающим елочку; шетланд — разворсованная
ткань саржевого переплетения с эффектом седины.
Большая часть полушерстяных пальтовых тканей
предназначена для детских пальто, меньшая — для женских пальто
и утепляющих подкладок к пальто, небольшой процент — для
мужских пальто. Облегченные ткани используют для пошива
курток.
Основная масса полушерстяных тканей вырабатывается
пестроткаными с рельефной поверхностью, образуемой
применением фасонной пряжи; по сравнению с чистошерстяными
они более легкие и тонкие.
Полушерстяные ткани характеризуются различными
структурами, которые постоянно обновляются. Используют
разнообразные смески, в том числе вырабатывают много
тканей двухкомпонентного состава: шерсть с вискозным
волокном (качество тканей зависит от содержания шерсти,
крутки пряжи и плотности), однако вискозное волокно придает
тканям сминаемость; шерсть с нитроном (до 40%) — ткани
мягкие, малоусадочные, малосминаемые, красивые (типа
рогожки, буклированные).
Примерами трехкомпонентных тканей могут служить:
пестротканая ткань "Горизонт" — 60% шерсти, 30% вискозного
волокна и 10 % капрона, переплетение саржевое, поверхность
гладкая, безворсовая; ткань "Балтийская" — в основе 10%
капрона, в утке — 45% вискозного волокна и 10% капрона,
переплетение комбинированное, ворсовая; ткань "Орбита" —
30% нитрона и 10% капрона, переплетение мелкоузорчатое,
оформление пестротканое, поверхность безворсовая.
Вырабатывают также ткани с использованием фасонной
льносодержащей пряжи различного состава (например,
шерсть — 40 %, капрон — 30, лен — 30 %) с узелковым,
петлистым, мулинированным эффектами. Ткани по внешнему виду
подобны тканям из натуральных волокон, имеют интересную,
структуру, обладают мягкостью, эластичностью и высокими
гигиеническими свойствами.
250
Трехкомпонентные ткани малоусадочны, малосминаемы,
формоустойчивы, имеют хороший внешний вид.
Драпы — это наиболее плотные и тяжелые ткани,
используемые для пошива демисезонных, реже зимних пальто. В
зависимости от назначения драпы имеют определенную
поверхностную плотность: мужские — 600 — 800 г/м2, женские —
500 — 600, детские — 450 — 550 г/м2. Их вырабатывают из
аппаратной пряжи линейной плотности 60 — 170 текс.
Для драпов характерна менее разнообразная, чем для
пальтовых тканей, и более строго выдержанная фактура.
Драпы должны иметь следующие отличительные признаки:
полутора- или двухслойное переплетение, сильную увалку, развор-
сованную лицевую поверхность. Некоторые однослойные
ткани, сильно уваленные и разворсованные, не совсем правильно
относят к группе драпов, их следует включать в группу
пальтовых тканей. Кроме того, двухслойные ткани без начесного
ворса также не могут быть отнесены к драпам.
Драпы выпускают чистошерстяными и полушерстяными,
их вырабатывают из шерсти тонкой, полутонкой и реже
полугрубой, обратов суконного производства, гребенных очесов,
восстановленной шерсти, химических коротких волокон
(вискозного, капронового, нитронового) и хлопка;
характеризуются высокими тепло- и ветрозащитными свойствами.
По характеру лицевой и изнаночной поверхности
различают драпы однояйцевые и двухлицевые. У однолицевых
драпов тщательно отделана только лицевая сторона, у
двухлицевых — обе поверхности ткани. Вырабатывают драпы с
различными лицевой и изнаночной поверхностями по волокнистому
составу, переплетению и внешнему оформлению, например:
"лицо" — гладкокрашеное, а изнанка — пестротканая (в
клетку).
Основные структуры и типы драпов могут быть
рассмотрены на примере чистошерстяных тканей. В
полушерстяных драпах содержание шерсти колеблется от 25 до 80 %, их,
как правило, вырабатывают по типу чистошерстяных.
Основные признаки высококачественного драпа: хорошая увалка,
отсутствие дряблости, тщательная промывка, прочная
окраска (особенно к действию светопогоды), аккуратная отделка
лицевой поверхности и изнанки (для двухлицевых), наличие
251
плотного равномерного по густоте ворса. Отделка ворса
может быть велюровая, касторовая, ратинированная,
запрессованная, вспушенная.
Драп-велюр (бархатистый) вырабатывают из тонкой
(мериносовой) шерсти переплетением двухуточный сатин. Он
имеет вспушенный, свободнолежащий короткий ворс. За счет
качественной шерсти ворс не взлохмачивается и не
закатывается. Однако он довольно быстро вытирается на местах
перегиба ткани. В основном применяется для пошива женских
пальто.
Драп-кастор — двухслойная ткань, плотная, из тонкой
шерсти в основе и утке. Ткань сильно уваливают, начесывают,
ворс подстригают, сглаживают и запрессовывают. Для драпа-
кастора характерны упругость, стойкость к растяжению,
повышенные теплозащитные свойства и износостойкость,
приятный блеск; окрашивают его в основном в темные цвета;
применяется для парадных шинелей и мужских пальто.
Драп-ратин — разворсованный тяжелый драп с фигурным
расположением извлеченных на лицевую поверхность
волокон: в виде рельефных диагональных линий, завитых в
спирали, горошка и др. Такой характер лицевой поверхности
придают специальной обработкой — ратинированием:
увлажненную ткань после валки и ворсования подвергают фигурной
валке. Разновидностью является драп флаконэ, который
содержит кроме мериносовой шерсти 20% цигайской шерсти.
Цигайская шерсть несколько огрубляет ткань, но повышает
устойчивость ворса. Формоустойчивосгь и несминаемость
изделий из этого драпа очень высокие.
Драп-моль — мягкий двухслойный драп с легкой
пушистостью на лицевой поверхности, вырабатывается из тонкой
шерсти, иногда в пряжу для лицевых нитей добавляют
тонкий козий пух. , ,
Драпы фасонные вырабатывают из фасонной пряжи
мелкоузорчатыми переплетениями, пестроткаными, с отделкой в
рубчик и др.
Для современных драпов характерен вспушенный ворс,
который придает им эффектность, мягкость, бархатистость,
углубляет тон, но ткань быстрее пиллингуется и истирается.
Сукна тонкосуконные — это небольшая группа плотных
252
однослойных сильно уваленных тканей, войлокообразный
застил полностью закрывает ткацкое переплетение. Выпускают
сукна чистошерстяными и полушерстяными, меланжевыми и
гладкокрашеными; используют при изготовлении
ведомственной одежды (шинелей), иногда для пошива курток и женских
пальто.
Грубосуконные ткани в ассортименте шерстяных тканей
имеют наименьший удельный вес. Вырабатывают эти
ткани из грубой и полугрубой шерсти. В процессе отделки
ткани подвергаются интенсивной валке, поэтому они
отличаются значительной толщиной и жесткостью, но имеют хорошие
теплозащитные свойства и износоустойчивость;
поверхностная плотность от 500 до 760 г/м2.
В ассортименте преобладают полушерстяные ткани. В
смеску вводят вискозное, медно-аммиачное и капроновое
волокна, восстановленную шерсть.
Основной ассортимент грубосуконных тканей представлен
сукнами; в небольшом количестве выпускают пальтовые
ткани и бобрики.
Сукна выпускают чистошерстяными и полушерстяными.
Это тяжелые плотные хорошо уваленные ткани саржевого
переплетения, окрашенные в полотне или маренго (черная
шерсть с белой), с запресованным ворсом или безворсовые.
Некоторые полушерстяные сукна имеют водоотталкивающую
пропитку (для пошива шинелей и ведомственной одежды).
Пальтовые ткани отличаются от сукон меньшей
плотностью. Вырабатывают их с открытым ткацким рисунком или
начесным ворсом, комбинированным переплетением,
меланжевыми. Ткани практичные и износоустойчивые; используют
их для пошива мужских пальто. ,
Бобрики вырабатывают из грубой и полугрубой шерсти
переплетением неправильная саржа, которое обеспечивает
наилучшее качество начесного ворса. После сильной валки ткань
начесывают, ворс подстригают, а затем для придания
ворсу вертикально-наклонного положения производят машинную
отбойку. Ткань может быть гладкокрашеной, меланжевой и
пестротканой. По поверхностной плотности различают
бобрик облегченный E00 — 600 г/м2), средний F00 — 650 г/м2) и
тяжелый F50 — 700 г/м2). Качество бобрика определяют по
253
густоте и ровноте ворса, стойкости его при смятии, мягкости;
применяют для пошива мужских демисезонных пальто.
Хлопчатобумажные одежные ткани используют для
пошива плащей и утепленной ведомственной и рабочей
одежды. . . ¦ ¦ .
Зимние одежные ткани объединяют наиболее тяжелые
C03 — 415 г/м2) и плотные ткани; их вырабатывают
усиленным сатиновым переплетением с высокой плотностью в утке.
Лицевая сторона тканей покрыта плотным, запрессованным
ворсом, образуемым путем многократного начеса и стрижки.
Для закрепления ворса ткани аппретируют. Они
предназначены для пошива теплой одежды, курток, спортивных
костюмов. Основной ассортимент этих тканей составляют сукно,
вельветон и замша.
Сукно — ткань усиленного сатинового переплетения из
кардной пряжи в основе и аппаратной — в утке. Некоторые
сукна содержат в утке до 15 % капронового или вискозного
волокна. Вырабатывают сукна меланжевыми и
гладкокрашеными (темных цветов), реже отбеленными.
Вельветон — это более тяжелая по сравнению с сукном
ткань; поверхностная плотность ее 370 — 400 г/м2.
Вырабатывают вельветон из крученой пряжи в основе, одиночной в
утке; выпускают гладкокрашеным и реже меланжевым; имеет
густой и высокий ворс.
Замша — наиболее тяжелая зимняя ткань D05 — 415 г/м2);
имеет короткий подстриженный и хорошо запрессованный
ворс. Вырабатывается из крученой пряжи в основе и
одиночной в утке, только гладкокрашеной (самых разнообразных
цветов, в том числе и ярких).
Молескин-сукно отличается от обычного молескина тем,
что имеет на лицевой стороне начес.
Для пошива ватных полупальто и курток используют
молескин, сатин-трико и сукно темных расцветок, для пошива
спортивной одежды — замшу и вельветон.
Для пошива плащей и курток широко используют
гладкокрашеные и меланжевые одежные ткани: саржу плащевую,
диагональ, коверкот, репс, выпускаемые с
водоотталкивающей пропиткой.
Саржа плащевая вырабатывается в основе и утке из гре-
254
бенной крученой пряжи различной линейной плотности
саржевым переплетением; подерхностная плотность 160 —
250 г/м2. Выпускают ее гладкокрашеной и меланжевой,
мерсеризованной с водоупорной Отделкой.
Характеристика диагонали, репса, коверкота дана при
описании их основного назначения (для пошива костюмов).
Для курток и женских летних пальто используют
ворсовые ткани (бархат, вельвет-кс^рд и вельвет-рубчик), подробно
описанные в ассортименте платьевых тканей.
Шелковые ткани используют для пошива плащей и
курток, а также нарядных женских летних пальто.
Плащевые и курточные т^ни выпускают в основном трех
видов: 1 — ткани с водоотталкивающей пропиткой, 2 — ткани
с полимерным покрытием, 3 — ткани прорезиненные (одно-
и двухслойные). Для плащей и курток обычно используют
ткани из синтетических комплексных нитей, из
синтетических комплексных нитей в сочетании со смешанной пряжей
или текстурированными нитями и из смешанной вискозно-
лавсановой или хлопколавса^овой пряжи.
Ткани из синтетически^; комплексных нитей (капрона,
полиэстера) вырабатывают чаще всего с пленочным
покрытием на лицевой или изнаночной стороне полотняным,
саржевым, диагоналевым, лож^орепсовым или креповым
переплетением. На лицевой стороне используют покрытия на базе
полиуретана или из полиэф^руретана и диизоцианата;
изнаночное покрытие бывает полиэфирное, полиакриловое или
силиконовое.
С лицевым покрытием обычно вырабатывают гладкоокра-
шенные ткани: тонкие полиамидные курточные, а также
плащевые ложнорепсовые ткавц из смешанной пряжи, состоящей
из полиамидных и растительных волокон. Лицевое покрытие
придает тканям повышенньщ блеск.
С изнаночным пленочным покрытием вырабатываются
тонкие плотные полиамидное ткани, гладкокрашеные или
набивные.
Ткани с изнаночными пленочными покрытиями
рекомендуется стирать в теплых Годных растворах CMC и
полоскать в теплой, а затем в холодной воде, отжим не
допускается. Сушка должна производиться па плечиках при комнатной
255
температуре. Ткани с лицевым пленочным покрытием
можно обезжиривать уайт-спиритом, фреоном, подвергать стирке
при температуре 30 °С и сушке при температуре 40 — 50 °С.
Изделия из этих тканей выдерживают влажно-тепловую
обработку при температуре до 120°С.
Ткани с отделкой лаке имеют глянцевый блеск на
лицевой поверхности. Их вырабатывают из тонких плотных
синтетических тканей полотняного переплетения и
одновременно с изнаночными пленочными покрытиями или из плотных
упругих ложнорепсовых тканей из смешанной хлопколавсано-
вой пряжи с водоотталкивающей пропиткой. Тонкие
капроновые ткани с отделкой лаке применяют при изготовлении
плащей, курток, штормовок, спортивных комбинезонов,
комплектов из курток и брюк. Ложпорепсовые смешанные ткани
с отделкой лаке используют для пошива плащей, пальто и
курток.
Плащевые и курточные ткани вырабатываются также из
водонепроницаемых капроновых нитей. Они отличаются
тониной, плотностью и легкостью E5 — 80 г/м2).
Вырабатывают их полотняным, саржевым и диагоналевым
переплетениями, выпускают гладкокрашеными и набивными. Они могут
подвергаться химической чистке и стирке.
Для пошива курток выпускают специальные ткани. Это
тонкие плотные полиамидные ткани с жемчужными,
перламутровыми, серебристыми и золотистыми пленочными, а
также латексными покрытиями, с отделками лаке и препаратом
дикрилан.
Получение эффектного лицевого покрытия с отливом под
золото, серебро, перламутр или жемчуг достигается
добавкой в покрытие разнообразных пигментов. Для создания
серебристого или золотистого эффекта используют
металлические пигменты. Жемчужные пигменты на основе соединений
висмута и свинца создают искрящийся блеск.
Перламутровые пигменты на основе слюды и диоксида титана
придают эффект переливающейся окраски. Обработкой
препаратом дикрилан (Швейцария) создают ткани с бесцветной или
серебристой отделкой лицевой поверхности; они отличаются
легкостью, упругостью, жесткостью, прорубаемостью, водо-
и воздухонепроницаемостью.
Изделия из тканей с пленочными покрытиями под пер-
256
ламутр, жемчуг, золото и серебро при чистке рекомендуется
подвергать поверхностной обработке раствором
универсального моющего средства при температуре 40° С с помощью
ватного тампона или губки, без отжима для предотвращения
образования заломов; сушить при температуре до 40 °С.
Ткани с пленочным покрытием имеют красивый внешний
вид, прочны при растяжении и устойчивы к истиранию,
легкие G0 — 120 г/м2), характеризуются высокой
водоупорностью. Недостатком этих тканей является
воздухонепроницаемость, поэтому при разработке конструкции необходимо
предусматривать сетки, отверстия для доступа воздуха к телу
человека. Кроме того, необходимо использовать модели и
конструкции с минимальным количеством швов, отдавать
предпочтение изделиям с цельнокроеными рукавами.
Раскрой плащевых тканей с пленочным покрытием
затруднен из-за их способности к скольжению. Изготовление
изделий из этих тканей трудностей не вызывает. Чтобы
избежать прорубаемости тканей, для пошива необходимо
использовать хлопчатобумажные швейные нитки JVfi 60 и лавсановые
нитки JV« 22Л и ЗЗЛ и иглы № 85 — 100. Влажно-тепловой
обработке изделия не подвергаются. Объемные формы изделий
создаются конструктивным путем.
Перспективными тканями для пошива плащей и курток
являются ткани из полиамидных комплексных нитей в
основе и полиэфирных текстурированных или комбинированных
пневмосоединенных нитей в утке. Они отличаются
мягкостью, хорошей драпируемостью и небольшой поверхностной
плотностью.
Плащевые ткани из полиэфирных нитей полиэстер
вырабатывают саржевым переплетением из 100 % полиэстера или
с добавлением 6 — 10% хлопка. Ткани отличаются высоким
линейным заполнением, низким влагопоглощением,
упругостью, массивностью; применяются для плащей-пальто,
которые имеют детали, требующие фронтального дублирования.
С водоотталкивающими пропитками вырабатывают
хлопчатобумажные или смешанные ткани, состоящие из
натуральных (хлопка) и химических (вискозных, капроновых,
лавсановых, полинозных и нитроновых) волокон. Их
вырабатывают полотняным, саржевым, диагоналевым, репсовым
9 3ак. 896 : 257
и ложнорепсовым переплетениями, выпускают
гладкокрашеными, меланжевыми и пестроткаными. Для пропитки
применяют силиконы, хромоланы, алюмоланы, парафиностеарино-
вую эмульсию, уксуснокислый алюминий, кремнийорганиче-
ские соединения. Такие ткани отличаются повышенной
плотностью и износостойкостью, малосминаемы и хорошо
сохраняют приданный гидрофобный эффект. Ткани с
пропитками можно подвергать химической чистке и стирке.
Ткань с пропиткой фоботек — гладкокрашеная плотная
эластичная прочная ткань саржевого переплетения из вискоз-
но-лавсанонитроновой пряжи в основе и текстурированных
полиэфирных нитей в утке. Она имеет повышенную
износостойкость и обладает водоотталкивающими свойствами.
Прорезиненные плащевые ткани вырабатывают на основе
хлопчатобумажных, камвольных или шелковых тканей
плащевого назначения. Они бывают одно- и двухсторонние.
Односторонние ткани вырабатывают нанесением на изнаночную
сторону плотной ткани бензинового раствора синтетического
каучука с полиизобутиленом или латекса с последующей
вулканизацией, при этом образуется плотный эластичный тонкий
резиновый слой. Двухсторонние прорезиненные ткани
представляют собой две ткани, склеенные резиновым клеем. В
качестве подкладки обычно используются хлопчатобумажные
ткани (типа ситца).
Прорезиненные ткани водонепроницаемы, устойчивы к
истиранию, но имеют низкие гигиенические показатели.
Недостатком прорезиненных тканей является также склонность к
старению резинового слоя, который теряет мягкость,
эластичность, становится жестким, в результате появляются
трещины и уменьшается водонепроницаемость. Особенности
конструирования и изготовления плащей из прорезиненных
тканей такие же, как и из тканей с пленочным покрытием.
Изделия из них рекомендуется стирать не отжимая и сушить в
подвешенном состоянии (на плечиках) при комнатной
температуре.
Ассортимент плащевых и курточных тканей обновляется
благодаря большему использованию тканей с лицевыми
пленочными покрытиями и с отделкой лаке, выпуску тканей с
разнообразными цветовыми эффектами пленочных покры-
258
тий, расширению выпуска тонких синтетических тканей с
односторонними изнаночными и лицевыми латексными
покрытиями.
Для пошива плащей и курток используют также
комплексные и пленочные материалы, натуральную или
искусственную кожу и замшу.
Ассортимент пальтовых шелковых тканей ограничен,
многие из них используются для пошива платьев, сарафанов,
костюмов. Поэтому отнесение таких тканей к пальтовым
является условным. Это касается в первую очередь описанных
выше тканей из синтетических нитей с другими волокнами,
выработанных двухслойным и жаккардовыми переплетениями,
которые используют для пошива легких женских пальто. Это
уже описанные ткани "Космос", "Улитка" и другие, а также
ткань "Кожаная".
Ткань "Кожаная" — тяжелая C70 г/м2), двух- или
трехслойного жаккардового переплетения, лицевой слой ткани
образуется в основе и утке из крашеного капрона толщиной
5 тексх2, а изнаночный — из крученой крашеной в массе
вискозной нити толщиной 16,7 тексх2. Промежуточный слой
создается дополнительным утком из штапельной вискозной
пряжи толщиной 25 тексх2.
Снятую с ткацких станков ткань предварительно
обрабатывают раствором щелочи, а затем подвергают лощению на
горячих каландрах. При этом выступающие участки рисунка
приобретают ровную, гладкую и блестящую поверхность.
Плюш выпускают нескольких артикулов с ворсом высотой
от 2 до 3,7 мм. Это плотная и тяжелая ткань, поверхностная
плотность 270 — 540 г/м2. Грунт этой ткани вырабатывается
из крученой хлопчатобумажной пряжи, ворс может быть из
вискозных, ацетатных и шелковых волокон. Плюш
вырабатывают гладкокрашеным и пестротканым, гладким и тисненым,
используют также фасонное тиснение, придающее ворсу
рисунок меха каракульчи.
Для пальто из ассортимента шелковых тканей могут
применяться бархат и наиболее плотные формоустойчивые ткани
из химических нитей, а также различные виды
искусственного меха, характеристика которых дана в § 5.5.
259
4.7. АССОРТИМЕНТ ПОДКЛАДОЧНЫХ
И ПРОКЛАДОЧНЫХ ТКАНЕЙ
Подкладочные ткани. В качестве подкладочных
материалов к одежде различного назначения используют
шелковые и хлопчатобумажные ткани, тонкие гладкие
синтетические трикотажные полотна, искусственный и натуральный
мех. К ним относят также карманные ткани и используемые
для подкладки карманов трикотажные полотна.
Подкладочные материалы улучшают внешний вид и
эксплуатационные свойства швейных изделий. Они должны быть
легкими, обладать устойчивостью к истиранию, раздвигаемо-
сти нитей в швах, их окраска — устойчивой к действию
трения, пота и химической чистки.
В зависимости от поверхностной плотности подкладочные
ткани можно разделить на легкие (до 90 г/м2), средние (91 —
110 г/м2), утяжеленные A11 — 130 г/м2) и тяжелые A31 —
180 г/м2). Легкие подкладочные шелковые ткани используют
для мужских, женских и детских костюмов и пальто из
тканей поверхностной плотности до 200 г/м2. Подкладочные
ткани средней плотности используются для мужских, женских и
детских костюмов и пальто из тканей поверхностной
плотности 200 — 350 г/м2. Утяжеленные и тяжелые подкладочные
ткани применяют для демисезонных и зимних пальто, пальто
из искусственной кожи и искусственного меха.
По волокнистому составу шелковые подкладочные ткани
можно разделить на девять групп: 1-я — из вискозных нитей
в основе и утке; 2-я — из вискозной нити в основе и вискозной
пряжи в утке; 3-я — из вискозных нитей в основе и ацетатных
нитей в утке; 4-я — из вискозных нитей в основе и
триацетатных нитей в утке; 5-я — из вискозных нитей в основе и
капроновых нитей в утке; 6-я — из вискозных нитей в
основе и хлопчатобумажной пряжи в утке; 7-я — из капроновых
нитей в основе и утке; 8-я — из капроновых нитей в основе
и вискозных нитей в утке; 9-я — из текстурированных
полиэфирных нитей в основе и утке. Основные виды тканей —
саржа, сатин-дубль, подкладочная ткань, атлас.
Подкладочные ткани по износостойкости, усадке,
поверхностной плотности и внешнему виду должны соответствовать
материалам верха, применяемым для одежды.
260
Для большинства -швейных изделий используют
подкладочные ткани из вискозных нитей, их вырабатывают из
комплексных нитей линейной плотности 11; 13,3; 16,7 текс
атласным, саржевым, мелкоузорчатыми переплетениями;
поверхностная плотность тканей 70 — 140 г/м2. Выпускают
гладкокрашеные подкладки, пестротканые в полоску и в клетку и с
эффектом шанжан.
Чистовискозные подкладки устойчивы к истиранию,
обладают хорошими гигиеническими свойствами, но усаживаются
по основе, раздвигаются в швах, сминаются в носке
(подкладки с утком из вискозной пряжи сминаются меньше).
Вискозные подкладочные ткани чаще всего
вырабатывают саржевым переплетением, но используют также
полотняное, мелкоузорчатые продольно-полосатые, крупноузорчатые
со стилизованными геометрическими узорами.
Вырабатывают также подкладочные ткани
крупноузорчатыми переплетениями (альпак, дудун, дамассе) с
растительными рисунками, в которых используется контраст матовой
поверхности с гладкой блестящей. Вырабатывают эти ткани
из комплексных вискозных нитей; альпак имеет ацетатный
уток. Выпускают их гладкокрашеными и используют в
женской одежде.
Вискозные шотландки с рисунками в клетку применяют
для подкладки в плащи и куртки, с рисунком в полоску — в
рукава мужских пиджаков.
При использовании в утке ацетатных и триацетатных
нитей получают подкладочные ткани с меньшей сминаемостью,
легкие и тонкие. Лицевая сторона этих тканей создается
вискозными нитями, обладающими повышенной устойчивостью
к трению. Однако необходимо помнить, что при химической
чистке растворитель перхлорэтилен может частично
разрушить ацетилцеллюлозу. Это приводит к тому, что
подкладочные ткани с ацетатным и триацетатным утком быстро
изнашиваются. Поэтому для мужских костюмов повседневной
носки такую подкладочную ткань использовать нецелесообразно.
Массивные прочные подкладочные ткани вырабатывают
из вискозных комплексных нитей линейной плотности
16,7 текс в основе и хлопчатобумажной пряжи A8,5 — 25 текс)
261
в утке. Лицевая сторона ткани гладкая, блестящая, с
плоским диагоналевым рубчиком, изнаночная — матовая,
состоящая в основном из хлопчатобумажной пряжи; поверхностная
плотность 125 — 160 т/и2. Вырабатывают эти ткани основным
саржевым (саржа подкладочная) или атласным (сатин-дубль)
переплетением.
Ткани с хлопчатобумажным утком превосходят вискозные
и вискозно-ацетатные подкладки по прочности и
износостойкости, но по сравнению с ними более толстые, тяжелые и в
процессе носки, стирки и химической чистки дают на
изнаночной стороне пиллинг-эффект. Используют их чаще всего
для демисезонных и зимних мужских пальто.
Подкладочные ткани, выработанные из сочетания
вискозных и капроновых нитей, легкие F0 — 80 г/м2), устойчивы
к истиранию, но имеют пониженную гигроскопичность,
раздвигаются в швах. Кроме того, капроновые нити превосходят
вискозные по устойчивости к истиранию, что вызывает
преждевременный износ ткани в целом.
Вискозные подкладки в мокром состоянии теряют
прочность на 50 %, ацетатные — на 30 %, от действия воды и пара
на них образуются матовые пятна. На подкладках,
содержащих ацетатные нити, при отжиме могут образовываться
трудноустранимые замины.
Синтетические подкладочные ткани вырабатывают
полотняным переплетением из капроновых комплексных или
полиэфирных текстурированных нитей. Они характеризуются
легкостью E0 — 70 г/м2), высокой прочностью на разрыв
и на истирание, но имеют низкие гигиенические показатели,
электризуются. Выпускают их гладкокрашеными, подвергают
антистатической и специальной отделке, повышающей их
термостойкость (до 140 °С) и предотвращающей появление пятен
при влажно-тепловой обработке. Их применяют в качестве
подкладки к изделиям из безусадочных материалов.
Хлопчатобумажные подкладочные ткани имеют
ограниченное применение. В качестве подкладки к дешевым
изделиям используют сатин, ластик, саржу рукавную; для
курток — ситец, бязь, шотландку, байку, фланель; для рабочей
одежды — коленкор; для подкладки к шинелям — сатин-трико
(плотная ткань с мелким пологим рубчиком). Разработаны
262
подкладочные ткани из хлопколавсановой пряжи саржевым
переплетением, обладающие высокой устойчивостью к
истиранию.
В мужских костюмах из синтетических тканей, в куртках,
плащах, пальто из безусадочных материалов в качестве
подкладки широко используют тонкие гладкие полиамидные
трикотажные полотна, которые хорошо скользят, малоусадочны,
не сминаются, обладают высокой прочностью и
устойчивостью к истиранию.
Для подкладки карманов выпускают специальные
карманные ткани — плотные прочные гладкокрашеные ткани, а
также бязь, гринсбон, тик-ластик, фланель; их поверхностная
плотность 160 — 180 г/м2. Чаще для подкладки карманов
(особенно в женской одежде) используют подкладочные
ткани, а в трикотажных изделиях — материалы верха. В
изделиях интенсивной носки для подкладки карманов применяют
тонкие прочные гладкие полиамидные трикотажные полотна.
Прокладочные ткани. Прокладочные материалы
используют для придания формы отдельным деталям швейных
изделий, сохранения этой формы в процессе носки, а также
увеличения износостойкости изделий.
Прокладочные материалы помещают между основной
тканью одежды и подкладочной. В качестве прокладочных
материалов используют: хлопчатобумажные, льняные и
полульняные бортовки; бортовые ткани с полушерстяным утком и
бортовки с добавлением химических волокон; волосяные ткани;
воротничковые ткани; нетканые материалы клеевого и
комбинированного способов изготовления; прикладные ленты
и др.
Особенностью прокладочных материалов является
повышенная жесткость, которая создается структурой,
аппретированием или пропитками. Часть прокладочных материалов
имеет клеевое покрытие, их характеристика дана в § 5.10.2.
Льняные бортовки являются классическими
прокладочными тканями. Их вырабатывают полотняным
переплетением из льняной пряжи линейной плотности 69; 83; 118 текс,
они имеют поверхностную плотность 300 — 320 г/м2, усадка
этих тканей в основе 2,3 — 4,5 % (иногда до 7 %), в утке 1,2 —
3,5%.
263
Полульняные бортовки вырабатывают, используя в
основе хлопчатобумажную крученую пряжу. Они легче чисто-
льняных, но уступают им в жесткости, а следовательно, в
формоустойчивости. Лавсановые бортовые ткани
вырабатывают из пряжи линейной плотности 69 и 83 текс; их
поверхностная плотность 192 — 207 г/м2. Разработаны льнонитро-
новая, льновискозная, льновискозно-лавсановая бортовые
ткани.
Для изделий из облегченных тканей используют
бортовку с полушерстяным утком. Эта бортовка вырабатывается из
льнолавсановой F7 % льна, 33 % лавсана) пряжи линейной
плотности 69 текс в основе и полушерстяной пряжи линейной
плотности 110 текс (содержащей 50% шерсти, 30% вискозы,
20% лавсана) в утке. ,
Хлопчатобумажная бортовая ткань вырабатывается из
кардной толстой пряжи полотняным переплетением,
выпускается гладкокрашеной, с жесткой отделкой. Вырабатывают
также бортовую ткань, у которой в основе используется
суровая хлопчатобумажная крученая пряжа, а в утке —
смешанная шерстяная пряжа, содержащая грубую шерсть и лавсан,
скрученная с капроновой нитью. Ткань жесткая за счет
высокого линейного заполнения и специальной пропитки.
Волосяные ткани применяют для прокладки в области
груди при пошиве пальто и костюмов. Их вырабатывают из
хлопчатобумажной пряжи в основе и конского волоса или
капроновой мононити в утке. Волосяная ткань с конским
волосом характеризуется повышенной упругостью, хорошо
держит форму.
В волосяной ткани с капроновой жилкой
хлопчатобумажная основа скользит по капрону и сдвигается, острые срезы
капрона могут прокалывать основные материалы и выходить
на поверхность изделия, поэтому срезы искусственной
волосяной ткани должны быть предварительно оплавлены, а затем
окантованы плотной прокладочной тканью или прикладной
лентой. Поверхностная плотность волосяных тканей 270 —
350 г/м2.
Коленкор — хлопчатобумажная тонкая прокладочная
ткань. Это гладкокрашеный миткаль с жесткой лощеной
отделкой. Его используют для придания формы, упрочнения
264
участков одежды и предотвращения их растяжения
(долевики в карманах, прокладка в воротниках, клапанах, листочках
и др.). Для этих целей вместо коленкора иногда используют
бязь или мадаполам.
Сведения о нетканых прокладочных материалах
приведены в § 5.3, о термоклеевых прокладочных материалах — в
§ 5.10.
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА,
АССОРТИМЕНТ И СВОЙСТВА
ТРИКОТАЖНЫХ И НЕТКАНЫХ
ПОЛОТЕН, НАТУРАЛЬНЫХ
И ИСКУССТВЕННЫХ МЕХА, КОЖИ
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА
Трикотаж состоит из петель, переплетающихся между
собой в поперечном и продольном направлениях. Вид
переплетения трикотажа определяется формой, размерами,
расположением петель и связями между ними.
Вязать изделия и полотна машинным способом человек
научился в далеком прошлом. Первая трикотажная
машина появилась в 1589 г. С тех пор трикотажное производство
начало быстро развиваться. По растяжимости и упругости
трикотаж вне конкуренции. Можно вырабатывать трикотаж
и малой растяжимости (подобно тканям), полотна
разнообразнейших переплетений, дающие всевозможные рисунчатые
эффекты — ажурные, цветные, оттеночные, рельефные. Эти
полотна обладают различными физико-механическими
свойствами: разной растяжимостью, теплопроводностью,
воздухопроницаемостью, мягкостью, прочностью и т. д.
Трикотажные переплетения настолько сложны и трудны
для анализа их строения и заправок, что без знания теории
петлеобразования каждого вида переплетения почти
невозможно произвести анализ заправки.
В трикотажном производстве обычно на всех машинах и
автоматах можно перерабатывать пряжу и комплексные нити
266
всех видов независимо от химического состава, однако нити
должны быть равномерными по толщине, мягкими и
равновесными по крутке.
5.1.1. Основные понятия о строении трикотажа
Трикотажное полотно можно получить из одной или
нескольких систем нитей путем образования'петель и взаимного
их переплетения.
а : : ¦' '. 5
Рис. 5.1. Трикотаж:
а — поперечно-вязаный (гладь); б — основовязаный (трико)
Петли, расположенные горизонтально, образуют
петельный ряд. Петли, расположенные вертикально друг над
другом, составляют петельный столбик. Расстояние между
двумя соседними петлями вдоль петельного ряда называется
петельным шагом А, а расстояние между двумя соседними
петлями вдоль петельного столбика — высотой петельного ряда
В (рис. 5.1, а).
В зависимости от того как образуются петли, трикотаж
делится на поперечно-вязаный, или кулирный, и продольно-
вязаный, или основовязаный. Поперечно-вязаным называется
трикотаж, у которого петельный ряд образуется путем
изгибания в петли одной нити (рис. 5.1, о), основовязаным — такой,
у которого каждый ряд образуется путем изгибания в
петли системы нитей, причем каждая нить образует в ряду одну
(реже две) петли (рис. 5.1, б).
Отдельные участки петли имеют свои названия (рис. 5.2,
а). Участок 2 — 3 называется игольной дугой, участки 1 — 2
и 3 — 4 — петельными палочками, 4 — 5 — платиновой дугой
в поперечно-вязаном трикотаже и протяжкой — в основовя-
267
заном. Часто игольную дугу вместе с петельными палочками,
т. е. участок 1 — 2 — 3 — 4, называют остовом петли.
Различают петли открытые и закрытые. В открытых
петлях контур остова не замыкается протяжкой (рис. 5.2, а), а в
закрытых протяжка замыкает его (рис. 5.2, б).
Рис. 5.2. Петли:
а — открытая; 6 — закрытая
Рис. 5.3. Иглы
Органы петлеобразования. Процесс петлеобразования
осуществляется специальными деталями, которые часто
называют органами петлеобразования (иглы, платины, нитево-
дитель и пресс).
Иглы бывают крючковые и язычковые. Крючковые иглы
(рис. 5.3, а) длительное время являлись единственными при
выработке трикотажа. Их изготовляют из стальной
проволоки, образующей крючок 1, конец которого 2 обычно называют
мыском. Средняя часть иглы 3 носит название стержня. На
стержне против мыска имеется углубление 4, называемое
чашей. При надавливании на крючок мысок опускается в чашу
и закрывает доступ петлям под крючок. Пространство между
мыском и чашей называется зевом. Вся верхняя часть иглы
(от чаши) называется головкой иглы. Нижний конец
стержня может иметь различную форму в зависимости от способа
крепления иглы. Часто он отогнут и образует пятку 5.
Язычковые иглы (рис. 5.3, б) изготовляют из стальной
проволоки или штампуют из стальной ленты. Они состоят из
стержня 3 с крючком 1, пяткой 4, язычка, или клапана, 6.
Язычок имеет на конце выемку, названную чашей 5, и
может вращаться вокруг оси 2 в щели стержня. Иглы бывают
268
различных размеров и устанавливаются на машине с
определенным шагом неподвижно или подвижно, образуя так
называемые фонтуры или игольницы. В зависимости от
величины шага набора игл различают машины по классу К,
который определяется числом игольных шагов Т, приходящихся
на единицу длины Е, т.е. К = Е/Т.
Рис. 5.4. Вид платины:
1 — подбородок; 2 — горловина; 3 — носик
Единица длины Е неодинаковая для всех машин. Она
устанавливалась в зависимости от принятой системы измерений
той страны, где начали выпускать данный тип машин.
Например, дюйм английский B5,4 мм), саксонский B3,6 мм),
французский B7,8 мм) и др.
Платины — это тонкие стальные пластины различной
формы, устанавливаемые между иглами для изгибания нити,
перемещения петель вдоль стержней игл и отвода их с пути
движения игл (рис. 5.4 ).
Нитеводителъ служит для прокладывания или
направления нити на иглы и представляет собой деталь с отверстием,
сквозь которое движется нить.
Пресс применяют на машинах с крючковыми иглами, он
служит для нажима на крючки игл, чтобы закрыть вход под
крючки старым петлям. Чаще всего он выполняется в виде
призмы, пластины или диска.
Способы петлеобразования. Процесс образования
петель по предложению проф. А. С. Далидовича принято
разбивать на 10 операций. В зависимости от порядка
выполнения этих операций различают два способа петлеобразования:
трикотажный и вязальный. При трикотажном способе
обычно используют крючковые иглы, а при вязальном — любые. В
зависимости от того какой способ петлеобразования принят,
различают трикотажные и вязальные машины.
269
Трикотажный способ петлеобразования
1. Заключение — старую петлю, находившуюся под
крючком, отводят на стерлсень иглы, чтобы освободить место для
прокладывания новой нити (рис. 5.5, положение 1).
2. Прокладывание — прокладывание нитеводителем
(положения 1, 2) новой нити на стержень иглы между старой
петлей и чашей.
Or тяжка
Рис. 5.5. Трикотажный способ петлеобразования:
а — прокладывание нитей; б — крючковая игла;
в — старая петля; г — новая петля
3. Кулироеание — операция изгиба нити в незамкнутые
петли с помощью платин (положения 3, 4).
4. Вынесение — операция, заключающаяся в перемещении
изогнутой нити под крючок иглы (положение 5). .,.'_.•
5. Прессование — цель: закрыть вход для старой петли под
крючок иглы, так как старые петли тоже перемещаются в
направлении к головке иглы; достигается это
надавливанием пресса (на рисунке он не показан) на крючок иглы, пока
мысок не попадет в чашу (положение 6).
6. Нанесение — старая петля не может попасть под
крючок, она попадает на запрессованный крючок, т. е. наносится
на крючок (положения б и 7); после выхода старой петли на
крючок пресс отходит и крючок распрессовывается.
7. Соединение — при дальнейшем перемещении старой
петли по крючку происходит соприкосновение ее с изогнутой
нитью, находящейся под крючком (положение 8).
8. Сбрасывание — операция, при которой старая петля
соскальзывает с крючка иглы (положения 9, 10, 11) и повисает
на изогнутой нити.
9. Формирование — старая петля отводится, и изогнутая
нить протаскивается сквозь нее, образуя новую петлю
(положение 12).
Рис. 5.6. Вязальный способ петлеобразования:
а — прокладывание нитей; б — старая петля; в ~~ новая петля
10. Оттяжка (положения 13, 14, 15) — старую петлю
отводят за спинку игл, чтобы она не попала на иглы при
заключении в следующем цикле петлеобразования.
Вязальный способ петлеобразования
Вязальный способ петлеобразования стал применяться на
машинах после изобретения в 1849 г. язычковой иглы. Это
изобретение позволило при простом перемещении иглы
достигнуть выполнения ряда операций петлеобразования без
дополнительных механизмов, что значительно упростило
конструкцию машины.
Некоторые операции стали выполняться одновременно,
и поэтому последовательность их стала условной.
Рассмотрим вязальный способ петлеобразования на язычковых
иглах (рис. 5.6).
271
Заключение осуществляется при подъеме иглы.
Благодаря этому старая петля, оставаясь неподвижной, перемещается
относительно иглы, выходит из-под крючка (положения 3 и
4), открывает клапан (если он был закрыт) и, пройдя его,
попадает на стержень иглы (положения 5 и б).
Прокладывание нити происходит на участке между
крючком и концом раскрытого клапана (положение 7). При
опускании иглы проложенная нить попадает под крючок и
осуществляется вынесение (положения 8 и 9). Почти одновременно
с вынесением старая петля начинает закрывать клапан,
заграждая доступ под крючок и выполняя таким образом операцию
прессования (положения 8 и 9). Сразу после закрытия
клапана старая петля находит на него — происходит нанесение
(положение 9).
Операция нанесения заканчивается соединением, т. е.
встречей старой петли с проложенной нитью. К моменту
соединения проложенная нить еще только начинает изгибаться
крючком опускающейся иглы и, оставаясь поперек ее
движения, препятствует сходу старой петли с крючка. Поэтому
сбрасывание не происходит сразу после соединения, а позднее,
когда нить достаточно изогнется крючком и сможет пропустить
старую петлю (положение 10). Таким образом, кулирование
начинается одновременно с соединением и продолжается при
сбрасывании. При дальнейшем опускании иглы кулирование
будет продолжаться, но уже с одновременным протягиванием
новой петли сквозь сброшенную старую петлю, т. е. совместно
с операцией формирования (положение 11).
Закончив опускание, игла начинает подниматься. В это
время осуществляется оттяжка старой петли за спинку
иглы, чтобы она снова не попала на иглу, а новая петля для
сохранения формы поворачивается под натяжением в
плоскость, которая перпендикулярна к игле (положения 1, 2 и 3).
Подготовка нитей для трикотажного производства.
Нити, предназначенные для трикотажного производства,
проходят дополнительную обработку для уменьшения
коэффициента трения и придания им большей гладкости и
эластичности. Эта обработка проводится во время наматывания пряжи
в бобины или, если она предназначается для основовязально-
го производства, во время снования.
272
При наматывании в бобины нити подвергаются
эмульсированию или парафинированию. Цель эмульсирования —
нанесение на нити эмульсии, содержащей жировые вещества.
Эмульсирование проводится на мотальных машинах
специальным устройством, состоящим из желоба с эмульсией и
валика, который, вращаясь, смачивается в эмульсии и передает
ее проходящим по нему нитям.
Парафинированию (нанесение на нить слоя парафина)
подвергают хлопчатобумажную и шерстяную пряжи. Для
этого на мотальных машинах устанавливают шайбы из
парафина, проходя по которым пряжа пропитывается слоем
парафина.
Машины для производства глади. Гладь — самое
простое и распространенное переплетение. Оно широко
применяется при изготовлении чулочных, бельевых и спортивных
изделий.
Гладью называется одинарное поперечно-вязаное
переплетение с одинаковым строением и расположением всех петель.
Трикотаж имеет ярко выраженные лицевую и изнаночную
стороны. Благодаря одинаковому расположению петель в
каждом ряду на лицевой стороне выделяются петельные
палочки, образующие четкие продольные столбики, а на
изнаночной '— петельные дуги (поперечные ряды).
Круглотрикотажная машина типа МТ предназначена
для переработки хлопчатобумажной пряжи в гладкий и
футерованный (начесный) трикотаж. Механизм
петлеобразования состоит из вращающейся игольницы с вертикально
закрепленными крючковыми иглами и нескольких
петлеобразующих систем, расположенных вокруг нее. Петлеобразую-
щая система — это комплект деталей, необходимый для
получения одного петельного ряда данного переплетения. Для
получения глади одна система состоит из заключающего
диска, нитенаправителя, кулирного колеса, пресса и наносяще-
сбрасывающего колеса. Чем больше петлеобразующих систем
на машине, тем больше нарабатывается рядов за один оборот
цилиндра и, следовательно, больше производительность
машины. Число устанавливаемых систем зависит от
протяженности одной системы и диаметра игольницы. При диаметре
цилиндра 550 мм устанавливается 18 — 20 систем.
273
Особенностью кругловязальной многозамочной машины
типа МС является чрезвычайная компактность петлеобра-
зующей системы, позволяющей значительно увеличить число
систем на машине (например, до 56 при диаметре цилиндра
450 мм) и соответственно производительность.
Механизм петлеобразования состоит из язычковых игл,
расположенных в пазах цилиндра, неподвижных игольных
замков, платин, платиновых замков и нитеводителей.
Игольные замки предназначены для сообщения иглам
движения вдоль цилиндра. Каждый замок состоит из двух
клиньев — подъемного и кулирного, или провязывающего.
Между клиньями образуется канал, в который входят
выступающие из паза пятки игл. При вращении цилиндра пятки
встречаются с наклонной гранью клина и под его давлением
перемещают иглы вдоль паза вверх или вниз. Платины
располагаются между иглами в пазах платинового кольца.
Процесс петлеобразования выполняется по вязальному
способу.
Машины для производства основовязаного
полотна. Основовязаные переплетения по числу участвующих в
петлеобразовании гребенок могут быть одно-, двух- и
многогребеночные.
К одногребеночным переплетениям относятся цепочка,
трико и атлас, к двухгребеночным — двухгребеночное трико,
трико-сукно и т. д.
При выработке основовязаного трикотажа
петлеобразование происходит по вязальному способу. Главная особенность
его заключается в специфичном дэокладывании нити.
Поскольку каждая петля одного ряда вяжется из отдельной нити
одновременно с другими, то каждая игла должна иметь свой
нитеводитель. Нитеводители делают в виде тонких
пластинок с отверстием для нити, называемых ушковыми иглами,
и набирают в один ряд с шагом, равным шагу игл, образуя
гребенку.
На быстроходных основовязалъных машинах с
крючковыми иглами (вертелка) перерабатывают главным образом
искусственные и синтетические нити и выпускают нераспускае-
мые полотна для изготовления высококачественного белья и
легких верхних изделий.
274
Рабочие органы машины состоят из плоской игольницы
с крючковыми иглами, платин, пресса и гребенок B — 3) с
ушковыми иглами.
Машины для производства полотен ластичного
переплетения. Двойной трикотаж получают при совместной
работе двух игольниц. Он бывает кулирным и основовязаным
и вырабатывается на круглых и плоских машинах с двумя
игольницами, иглы которых расположены крючками в
противоположные стороны. Благодаря такому расположению
крючков петли при вязании сбрасываются с крючков в
противоположные стороны и на обеих сторонах полотна располагаются
лицевые и изнаночные петли.
Главными кулирными двойными переплетениями
являются ластик и изнаночное, а основовязаными — ластичная
цепочка, ластичное трико, ластичный атлас.
Ластичными переплетениями или ластиком называется
двойное кулирное переплетение, в котором чередуются
лицевые и изнаночные петельные столбики.
Полотна ластичного переплетения можно вырабатывать
на круглых и плоских машинах с двумя игольницами, иглы
которых расположены в шахматном порядке.
Плоскофанговые машины — плоские машины с
язычковыми иглами. На них вырабатывают главным образом детали
для верхних изделий, но часто и готовые изделия, например
перчатки, варежки, шапочки и др. Машина позволяет
сравнительно легко изменять число работающих игл в процессе
работы, благодаря чему детали верхних изделий
выпускаются нужных очертаний и почти не нуждаются в подкрое перед
сшиванием.
Машина состоит из двух неподвижных игольниц,
расположенных одна к одной под углом 100°, с пазами для игл,
сдвинутых друг относительно друга на половину игольного
шага.
Язычковые иглы могут перемещаться вдоль пазов с
помощью выступающих пяток и замков, устанавливаемых над
каждой игольницей. Замки получают
возвратно-поступательное движение вдоль игольниц и могут работать в двух
направлениях.
275
Круглоластичный автомат для штучного ластика.
Штучный ластик представляет собой узкие вязаные трубки
разной длины, применяемые в виде напульсников.
Круглоластичный автомат вырабатывает штучные
ластики непрерывной цепочкой, соединяя их между собой легко
распускаемыми разделительными рядами. На машине
используются язычковые иглы.
Структура трикотажных полотен. Структура
трикотажа зависит от вида волокнистого материала, структуры и
толщины нитей, способа переплетения петель друг с другом,
.длины и модуля петли, плотности вязания и характера
отделочных операций.
Для производства трикотажа применяются нити разной
толщины и самого разнообразного химического состава и
структуры: пряжа, комплексные нити, высокообъемные
нити разного вида, двухкомпонентные комбинированные
нити и т. д.
В результате сочетания петель образуются различные
переплетения, которые подразделяются на три группы:
главные, производные и рисунчатые. К группе главных
переплетений относятся самые простые переплетения; группа
производных объединяет переплетения, которые образуются из
главных переплетений путем сочетания в трикотаже двух или
более переплетений одного и того же вида. Рисунчатые
переплетения можно получить сочетанием в одном виде
трикотажного переплетения главных и производных, часто
видоизмененных переплетений, ввязыванием дополнительных нитей,
пропуском петель и т.д. Количество рисунчатых
переплетений неограниченно.
В зависимости от способа образования трикотажа
переплетения каждого вида подразделяются на поперечно-вязаные и
основовязаные, а они в свою очередь — на одинарные и
двойные.
К основным характеристикам структуры трикотажа
относятся петельный шаг А, высота петельного ряда В, длина
нити в петле 1Н, модуль петли М как отношение длины
петли к условному диаметру нити; число петельных рядов JVP
или петельных столбиков Nc, приходящихся на длину,
равную 100 мм; заполнения (линейные, поверхностные, объем-
276
ные), характеризующие заполненность полотна волокнистым
материалом.
5.1.2. Трикотажные переплетения
Трикотажные переплетения по способу образования
могут быть поперечно-вязаными и основовязаными, а по
количеству игольниц — одинарными и двойными. Переплетения
могут иметь различные типы петель — открытые и
закрытые, с односторонними и двухсторонними протяжками.
Рис. 5.7. Главные поперечно-вязаные переплетения:
а — гладь; 6 — лаСгик; в — двухизнаночное
Способ образования полотна определяет и свойства
трикотажа. Так, поперечно-вязаным полотнам свойственны
высокая растяжимость и эластичность, хорошая распускаемость,
упругость. Таким полотнам отдается предпочтение при
изготовлении верхних, бельевых, чулочно-носочных изделий.
Основовязаные полотна менее эластичны, практически не
распускаются. Поэтому их не применяют в изделиях,
которые должны хорошо облегать фигуру (спортивные, чулочно-
носочные) и быть упругими. Образование петель в каждом
ряду происходит не последовательно изгибанием одной нити
(как в кулирных полотнах), а одновременно из системы нитей.
Главные переплетения представляют собой простейшие
переплетения, состоящие из одинаковых петель. К ним
относятся: поперечно-вязаные — гладь, ластик, изнаночное;
основовязаные — цепочка, трико и атлас.
Гладь (рис. 5.7, о) — одинарное кулирное переплетение с
различным характером лицевой и изнаночной сторон.
Гладкая лицевая сторона образована петельными палочками,
изнаночная шероховатая сторона состоит из игольных дуг и про-
277
тяжек. Трикотаж, выработанный этим переплетением,
отличается большой растяжимостью, распускаемостью и закручи-
ваемостью по краям. Вырабатывается гладь в основном на
круглотрикотажных машинах МТ, КТ, многозамочных,
котонных машинах, круглочулочных автоматах.
Ластик (рис. 5.7, б) — двойное поперечно-вязаное
переплетение, в каждом ряду которого чередуются лицевые и
изнаночные петли. Переплетение вырабатывается на двухфон-
турных машинах, нить прокладывается поочередно на иглы
одной и другой игольницы. Петли, образованные одной
игольницей, сбрасываются, например, на лицевую сторону
трикотажа, а петли, образованные другой игольницей, — на
изнаночную. В результате получаются ластики с различным
чередованием лицевых и изнаночных столбиков A+1, 2+2 и т. д.).
По сравнению с гладью ластик характеризуется большей
растяжимостью и эластичностью, повышенной толщиной, не
закручивается по краям, меньше распускается. Ластик
широко применяют при изготовлении бельевых, верхних, чулочно-
носочных и перчаточных изделий; вырабатывают на
тонколастичных (белье), плоско- и круглофанговых машинах
(верхние изделия), чулочных автоматах.
В изнаночном переплетении (рис. 5.7, в) на лицевой и
изнаночной сторонах чередуются ряды лицевых и изнаночных
петель. Обе стороны полотна похожи на изнаночную
сторону глади. Переплетение так же хорошо распускается, как и
гладь, но не закручивается по краям. Полотна, выработанные
изнаночным переплетением, одинаково хорошо растяжимы по
длине и ширине; применяют их в основном при изготовлении
головных платков и верхнего трикотажа; вырабатывают на
оборотных машинах.
Главные основовязаные переплетения вырабатывают на
машинах вертелках, рашель и рашель-машинах.
Цепочка (рис. 5.8, а, б) — одинарное основовязаное
переплетение, представляет собой одиночный петельный столбик,
связанный из одной петли. Графическая запись обычно
производится снизу вверх и показывает схему движений
нитевода при образовании одного петельного столбика:
горизонтальные ряды точек условно соответствуют петельным рядам, а
вертикальные — петельным столбикам. Цепочка может быть
278 ;
выработана как открытыми, так и закрытыми петлями.
Применяется она в виде бахромы, а также в сочетании с другими
видами переплетений (рисунчатый трикотаж).
Трико (рис. 5.8, в) — одинарное основовязаное
переплетение, имеющее петли с односторонними протяжками, при этом
Рис. 5.8. Строение и графическая запись главных основовязаных
переплетений:
а — цепочка с открытыми петлями; б — цепочка с закрытыми
петлями; в — трико; г — атлас
нить прокладывается поочередно на две соседние иглы.
Трико легко распускается вдоль петельного столбика и
значительно деформируется по длине и ширине, поэтому применяется
обычно в сочетании с другими переплетениями.
Атлас (рис. 5.8, г) — одинарное основовязаное
переплетение, у которого петли располагаются зигзагообразно
поочередно в нескольких соседних петельных столбиках. На
лицевой стороне атласа образуются оттеночные полосы,
по-разному отражающие свет из-за различного наклона петель на ли-
цевотьс_тороне и протяжек на изнанке. Трикотаж этого
переплетения характеризуется закручиваемостью и распускаемо-
стью, но малой растяжимостью. Атлас применяется при
изготовлении белья, легких верхних изделий и в сочетании с
другими переплетениями.
Ластичное трико (рис. 5.9) и ластичный атлас —
двойные основовязаные переплетения, вырабатываемые на маши-
279
нах вертелках, рашель и рашель-вертелках с двумя фонтура-
ми (игольницами). При выработке ластичного трико и
ластичного атласа иглы в игольницах располагаются в шахматном
порядке. Двойные основовязаные переплетения используют
при изготовлении верхних трикотажных изделий, перчаток,
варежек.
Рис. 5.9. Ластичное трико
Рис. 5.10. Производная гладь
Производные переплетения получают
комбинированием двух и более одинаковых главных переплетений: между
двумя петельными столбиками одного переплетения
располагается один или два петельных столбика других
переплетений. Такое строение сообщает полотнам большую прочность
и меньшую растяжимость по сравнению с полотнами
главных переплетений. К производным переплетениям относятся:
производные от глади (двугладь), от ластика (двуластик, или
интерлок), от трико (двутрико, или сукно, и тритрико, или
шарме), от атласа (атлас-сукно и атлас-шарме), от двойных
основовязаных переплетений (интерлочное трико, интерлоч-
ный атлас).
Производная гладь (рис. 5.10) представляет собой
сочетание двух переплетений кулирной глади. При выработке этого
переплетения на однофонтурной машине одна нить
прокладывается на четные иглы, другая — на нечетные, при этом
петельные столбики плотно прилегают друг к другу. Полотна
этого переплетения меньше растягиваются и распускаются,
чем полотна глади, имеют большую плотность и прочность;
применяют их при изготовлении верхних трикотажных
ИЗДеЛИЙ. : -.¦¦¦¦¦:. ",.;.v ¦
280 . ¦¦••/¦ ' '
Интерлок (двуластик) — сочетание двух ластиков,
каждый из которых вяжется из своей нити (рис. 5.11). Получают
это переплетение на двухфонтурной интерлочной машине,
лицевая и изнаночная стороны полотна одинаковы и образованы
из плотно уложенных лицевых столбиков. Полотно двуласти-
ка характеризуется повышенной упругостью, небольшими
растяжимостью и распус-
каемостью, устойчивостью
к истиранию; применяется
при изготовлении бельевых,
верхних и перчаточных
изделий.
Сукно — сочетание двух
трико (рис. 5.12, а),
шарме — сочетание трех трико
(рис. 5.12, б). Эти
переплетения имеют длинные
протяжки, поэтому они меньше, чем
трико, растягиваются по ши-.
рине. На изнанке переплетения сукно образуется рисунок в
виде елочки, в полотне шарме протяжки длиннее, поэтому
увеличивается блеск изнаночной стороны. Сукно и шарме
О
Рис. 5.11. Интерлочное
переплетение
Рис. 5.12. Производные основовязаные переплетения:
а — сукно; б — шарме; в — атлас-сукно; г — атлас-шарме
281
используют при изготовлении легкого платья, блузок,
костюмов, отделок к этим изделиям.
Атлас-сукно (рис. 5.12, в) — сочетание двух атласов,
атлас-шарме (рис. 5.12, г) — сочетание трех атласов. У этих
полотен также большие протяжки, пересекающиеся друг с
другом на изнанке, благодаря чему они обладают
значительной толщиной, меньшей распускаемостью и растяжимостью,
чем атлас. Изнаночная сторона полотен блестящая, а
протяжки создают впечатление сложных поперечных столбиков.
Применяют эти переплетения при выработке бельевых
изделий, блузок, платьев, мужских сорочек.
( Производные двойных основовязаных переплетений (ин-
терлочное трико и интерлочный атлас) вырабатывают на
двухфонтурных основовязальных машинах. При вязании
полотна петли сбрасываются на обе стороны, поэтому лицевая
и изнаночная стороны формируются из петельных палочек,
а петельные дуги и протяжки оказываются внутри полотна.
Полотна упругие, формоустойчивые, менее растяжимые, не
распускаются; используются при изготовлении верхних
трикотажных изделий — костюмов, платьев, джемперов и др. ,
Широко применяются также переплетения, выработанные
на основовязальных машинах с двумя и более ушковыми
гребенками: трико-трико, трико-сукно, трико-шарме, шарме-це-
почка и др. Как правило, они обладают подвижной
структурой, легкостью, застилистостью, хорошо драпируются;
применяются при изготовлении бельевых и верхних изделий.
Рисунчатые переплетения образуются на базе главных
или" производных изменением их структуры или введением
дополнительных нитей, набросков.
' Неполный трикотаж: получают выключением некоторых
игл из работы при вязании полотна. Это создает в одинарных
полотнах ажурный эффект в виде полос, клеток, а в двойных
полотнах — эффект плиссе. Такие эффекты можно получать
как в поперечно-вязаных, так и в основовязаных полотнах.
Ажурное переплетение (рис. 5.13, а) —поперечно-вязаное
переплетение; получают переносом петель из одних
петельных столбиков в другие, в результате в полотне образуются
отверстия. Ажурный трикотаж отличается красивым
внешним видом и используется при выработке бельевых, верхних,
282
чулочно-носочных и перчаточных изделий, отделочных
деталей, кружев.
Филейное переплетение (рис. 5.13, 6) — основовязаное
переплетение; в нем из-за неполной проборки нитей основы в
гребенку отсутствует связь между некоторыми соседними
петельными столбиками в одном или нескольких рядах, в ре-
Рис. 5.13. Трикотаж:
а — ажурный; б — филейный
зультате получаются отверстия различной формы и
размеров. Таким переплетением вырабатывают полотна с
разнообразными ажурными, рельефными, одно- и многоцветными
рисунками.
Жаккардовое переплетение может быть одинарным и
двойным, основовязаным и поперечно-вязаным, гладким и
рельефным, с цветными, ажурными или рельефными
крупными узорами. Применяется в основном для верхнего трикотажа
(рис. 5.14).
'¦¦¦¦¦¦ 6
Рис. 5.14. Жаккардовый трикотаж;
а — одинарный; б — двойной
283
Рис. 5.15. Прессовые переплетения:
а — одинарный прессовый трикотаж с ажурным эффектом;
б — фанг; в — полуфанг
Прессовые переплетения получают при условии, что
нити на иглы прокладываются постоянно, а ранее
образованные (старые) петли сбрасываются в зависимости от рисунка.
В результате в структуре полотна образуются прессовые
петли, отличающиеся от обычных большей высотой и имеющие
наброски. Если в полотне все петли прессовые, то
переплетение носит название фанг (рис. 5.15, б); если прессовые петли
чередуются с обычными петлями, то переплетение называют
полуфанг (рис. 5.15, е). С помощью прессовых переплетений
получают полотна с разнообразными цветными, ажурными
(рис. 5.15, а), оттеночными и рельефными эффектами.
Прессовые переплетения используют при выработке полотен для
верхних изделий.
Платированное (покровное) переплетение образуется из
двух или трех нитей, одновременно прокладываемых на иглы.
Такой трикотаж может быть кулирным и основовязаным, оди-
284
нарным и двойным, гладким и рисунчатым; имеет более
красивую лицевую поверхность, большую прочность, лучшие
теплозащитные свойства, меньше распускается при обрыве нити
в петле; используется при изготовлении бельевого и верхнего
трикотажа (рис. 5.16).
Рис. 5.16, Платинированный
трикотаж
Рис. 5.17. Плюшевый
трикотаж
Плюшевое переплетение (рис. 5.17) вырабатывается из
двух нитей, одна из которых образует грунт полотна
(короткие петли), а другая — плюшевый застил (длинные петли).
Плюшевый трикотаж может быть кулирным и основовяза-
ным, одинарным и двойным, гладким и рисунчатым, с
разрезными и неразрезными петлями. Петельный ворс используют
для теплого белья, пижам, халатов, разрезной — для женских
и детских пальто, меховых изделий.
Футерованное переплетение (рис. 5.18) вырабатывают с
дополнительными (футерными) нитями, образующими за-
Рис. 5.18. Ворсовый (начесной) трикотаж:
о — с одинарной подкладочной нитью;
б — с двойной подкладочной нитью
285
стил нитей для начеса. Применяется такой трикотаж при
изготовлении теплого белья, спортивных и детских костюмов и
в качестве утепляющей прокладки (ватин).
Комбинированный трикотаж получается сочетанием в
одном полотне двух или более главных либо производных
переплетений. Наиболее часто применяются сочетания
поперечно-вязаных переплетений. Комбинированные переплетения
обладают меньшей растяжимостью и распускаемостью,
повышенной формоустойчивостью. Наиболее распространены
репс, одинарное и двойное пике.
Репс — сочетание ряда ластика с несколькими рядами
глади. Полотно имеет рельефные поперечные рубчики и
небольшую растяжимость по горизонтали.
Одинарное пике — сочетание петельных рядов интерлока
с рядами прессового переплетения.
Двойное пике (французское, швейцарское, московское)
получают различным сочетанием по петельным столбикам
элементов производных переплетений.
Полотна комбинированных переплетений наименее
растяжимы и распускаемы, формоустойчивы, особенно при
применении синтетических нитей, используются для верхней
одежды (пальто, костюмы, юбки, брюки). Эти полотна из-за
специфических свойств называют тканеподобными.
В процессе вязания трикотажа могут возникнуть
различные дефекты, которые подразделяются на две группы:
дефекты, возникающие в результате низкого качества пряжи и
нитей, и дефекты, которые появляются из-за неисправности
трикотажных машин.
К дефектам первой группы относятся:
утоненные или утолщенные участки — от неровноты
нитей в кулирном трикотаже утоненные или утолщенные
полосы, расположенные по направлению петельных рядов, а в
основовязаном — вдоль полотна по направлению нитей
основы;
полосы от провязывания загрязненных масляных или
цветных нитей — из-за небрежности в обслуживании;
зебристость — возникает при выработке полотна на ку-
лирных машинах вследствие неравномерности нитей по
тонине и крутке; более ярко проявляется в окрашенном полотне
и чулочных изделиях.
286
Дефекты, возникающие в результате неисправности
трикотажных машин:
полосатость — характеризуется наличием в трикотаже
продольных или поперечных полос в виде разреженных или
уплотненных петельных столбиков или петельных рядов (из-
за неравномерного натяжения нитей);
спущенные петли — могут образоваться при обрыве нити
в петле;
поднятые петли — восстановленный петельный столбик в
виде уплотненной продольной полосы, которая портит
внешний вид изделия;
набор петель — дефект, возникающий из-за
неправильного положения крючка иглы, пресса или язычка иглы. Крючки
при прессовании закрываются неплотно, и старые петли не
всегда сбрасываются с игл и попадают под крючки;
неправильность петельного рисунка (разбитость
рисунка) — наличие разбросанных по всей поверхности
трикотажного полотна петель разного размера и неправильной формы
(неправильная работа петлеобразующих механизмов);
сбитость рисунка — нарушение петельного узора или
цветного рисунка при выработке рисунчатого трикотажа;
пробивка грунтовой нитм — возникает при выработке
платинированного трикотажа; грунтовая нить выступает на
лицевую сторону;
накидка-надевка — дефект кулирного трикотажа, имеет
вид узкой поперечной полосы с лицевой стороны полотна.
5.1.3. Свойства трикотажных полотен
Геометрические свойства. К ним можно отнести
структурные характеристики трикотажного полотна: число
петельных столбиков Nc и петельных рядов Np, приходящихся на
100 мм длины, петельный шаг А, высоту петельного ряда В,
модуль петли М и др.
Величины Nc и JVp определяются путем непосредственного
подсчета столбиков и рядов на полотне длиной 100 мм. Другие
характеристики подсчитываются по формулам:
? = 100/iVp; M = lH/dyc,
287
где la — длина нити в петле, мм; dyc — условный диаметр
нити, мм: ' , ¦
dyc = 0,0357^577,
Т — линейная плотность нити, текс; 7 — плотность нити,
мг/мм3.
о
о
о
щ
ш2
\
Ц J
О
200
\
[200
h.———»»
Рис, 5.19. Примерная схема раскроя трикотажного полотна
Для определения длины нити в петле /„ вырезают образец
шириной 100 петельных столбиков и измеряют длину пяти
распрямленных нитей, полученных путем роспуска этого
образца:
JB = ? 1/500.
где ? / ~ суммарная длина пяти нитей, мм.
Важнейшими структурными показателями являются углы
перекоса петельного столбика и петельного ряда. Угол
перекоса петельного столбика — это угол наклона петельного
столбика к продольному сгибу полотна или кромке. Угол
перекоса петельного ряда выражается углом наклона петельного
ряда к линии, перпендикулярной к продольному сгибу
полотна. Для измерения угла перекоса петельного столбика или
петельного ряда используют, угломер.
Поскольку трикотажное полотно легко растягивается и
точно измерить длину и ширину отрезка невозможно,
поверхностную плотность (массу 1м2) полотна определяют
следующим образом. В соответствии со схемой раскроя (рис. 5.19)
по шаблону вырезают три образца размером 200x200 мм и
взвешивают их вместе на технических весах. Поверхностную
плотность mi подсчитывают по формуле
тп,\ = 25 д~ > . ..¦¦••
где 53 m — масса трех образцов, г.
288
Толщину трикотажного полотна измеряют, как толщину
тканей (на толщиномерах).
Механические свойства. При оценке механических
свойств трикотажных полотен наиболее часто применяют
характеристики разрывной нагрузки и разрывного удлинения
при однократном растяжении испытываемого образца до
разрыва.
Для определения этих характеристик обычно используют
разрывные машины типа РТ-250. Испытанию подвергают
полоски размером 50x200 мм (рис. 5.19) при расстоянии
между зажимами разрывной машины, равном 100 мм. Кроме
того, определяют разрывную нагрузку и разрывное удлинение
при продавливании полотна шариком диаметром 20 мм. Это
связано с тем, что трикотаж имеет способность к большему
растяжению, чем ткани. Отечественные разрывные машины
не позволяют проводить испытания трикотажного полотна,
разрывное удлинение которого превышает 250 мм. Кроме
того, образцы некоторых видов полотен в процессе растяжения
имеют тенденцию к роспуску крайних петель, что приводит
к значительному завышению показателей разрывного
удлинения. Поэтому метод испытания на продавливание шариком
является стандартным для ряда полотен. При проведении
испытаний используют те же машины, но со специальным
приспособлением.
В процессе эксплуатации изделия испытывают
деформации и нагрузки значительно меньшие, чем разрывные.
Специалистам очень важно знать, как будут вести себя изделия
при нагрузках, близких к эксплуатационным, чтобы учесть
это при конструировании изделий.
В связи с этим стандартом предусмотрено определение
растяжимости трикотажных полотен из всех видов нитей при
нагрузке, равной 600 гс, что соответствует средней
эксплуатационной. Для испытания вырезают полоски размером
220x50 мм, складывают пополам и сшивают в виде кольца
так, чтобы периметр был равен 200 мм. Испытания проводят
вдоль петельных рядов, так как именно в этом направлении
90% полотен обладает наибольшей растяжимостью.
В нормативно-технической документации на полотна
предусмотрены три группы растяжимости: I — с растяжимостью
10 Зак 896 ¦ 289
до 40 %, II — 41 — 100 %, III — более 100 %. Такое
распределение полотен по показателю растяжимости позволяет выявить
пределы допусков для размеров изделий при
конструировании.
Испытания проводят на приборе типа ПР-3.
Одновременно с определением растяжимости определяется необратимая
деформация ен. Образец под нагрузкой 600 гс F Н)
выдерживают в течение 10 мин, а затем перерыв в течение 30 мин.
Необратимая деформация подсчитывается по формуле
?н = Щ^ . ЮО,
где LK — длина образца после 30 мин отдыха, мм; Lo —
первоначальная длина образца, мм.
Для полотен рыхлых структур, предназначенных для
верхних трикотажных изделий, целесообразно использовать
метод пространственного растяжения, заключающийся в
том, что испытуемый образец полотна подвергается
пространственному растяжению под действием груза массой 1 кг,
представляющего собой металлический шар диаметром 60 мм, в
течение 1 ч. После снятия нагрузки и перерыва замеряют
остаточную стрелу прогиба (прибор типа СЧД-1).
Методы определения жесткости трикотажных полотен при
изгибе, драпируемости и несминаемости аналогичны методам,
применяемым для оценки тканей.
Изменение линейных размеров после мокрых обработок
определяют с помощью прибора УТ-1, состоящего из
стиральной ванны с вращающимся барабаном, центрифуги для
отжима, сушильной камеры, гладильного пресса и
водонагревателя. Для испытаний вырезают один образец размером
300x300 мм и на него наносят метки на расстоянии 200 мм
друг от друга (рис. 5.20).
Стандарт предусматривает проведение ручного
испытания. Образцы погружают в приготовленный раствор (вода и
стиральный порошок), а затем сжимают и разжимают руками
всю массу проб в течение 2 мин. Продолжительность мокрой
обработки с момента погружения образцов в раствор
составляет 30 мин. В течение этого времени сжимание и
разжимание руками производят три раза — в начале, в середине
и в конце замочки. Температура раствора во время мокрой
обработки должна поддерживаться равной « 40° С.
290
После стирки, полоскания, сушки и прессования в каждой
пробе проводят по три измерения в направлении петельных
столбиков и петельных рядов. Округлив средние значения,
подсчитывают усадку У (%) в направлении петельных
столбиков и петельных рядов по формуле
где L — среднее арифметическое значение расстояний между
метками после обработки в направлении петельных столбиков
или рядов.
о
о
U-
О 0
0
О I
200
J00
%
Рис. 5.20. Образец для определения
усадки после мокрых обработок
Устойчивость к истиранию трикотажных полотен (из
всех видов нитей) оценивается путем истирания образца по
плоскости в различных направлениях на приборе типа ТИ-1.
Образец вырезается круглой формы (d = 65 мм), а в
качестве абразива используется шлифовальный круг. Критерием
устойчивости к истиранию является количество циклов,
которое выдерживает образец до появления дыры.
Одинарный трикотаж обладает способностью к
закручиванию с краев, так как нити находятся в напряженном
состоянии в результате полученных деформаций изгиба и
растяжения.
Двойные переплетения (как поперечно-вязаные, так и
основовязаные) не закручиваются, так как стремление нитей
в петлях на одной стороне трикотажа распрямиться
нейтрализуется точно таким же стремлением нитей на другой стороне.
Закручиваемостъ одинарных переплетений является их
недостатком, поскольку вызывает осложнения в процессе
шитья изделий из этих полотен. Закручиваемость трикотажа
291
вносит осложнение при компоновке кроя и проверке его
качества, так как достаточно отделить от пачки кроя одну деталь,
как она тут же начинает закручиваться. Поэтому кроеные
изделия из одинарных поперечно-вязаных полотен нельзя
компоновать поштучно; в пачке же кроя за счет сил трения между
слоями трикотаж удерживается в расправленном состоянии.
Для получения ровных швов и повышения
производительности труда швейно-обметочные машины, на которых
выполняется большинство операций по изготовлению трикотажных
изделий, имеют ножевые механизмы. В этом случае не
приходится тщательно расправлять срезы сшиваемых деталей
изделия, так как края обрезаются ножами прежде, чем будет
проложена строчка. Однако это вынуждает при расчете лекал
делать припуски на срезы, что увеличивает расход полотна.
На стачивающих машинах устанавливают специальные рас-
правители краев перед шьющим механизмом.
Закручиваемость полотна можно несколько уменьшить
каландрированием, при котором степень закручивания
трикотажа зависит от упругих свойств волокна, структуры нити и
ее толщины, вида переплетения, плотности вязания, внешних
условий и способов отделки трикотажного полотна.
Распускаемостъ — это способность свободных петель
трикотажа при натяжении нити или ее обрыве выскальзывать
друг из друга как по направлению петельного ряда, так и по
направлению петельного столбика.
На степень распускаемости трикотажа оказывает большое
влияние коэффициент трения нити о нить. Так, наибольшим
коэффициентом трения обладают нити из натуральных
волокон (хлопок, шерсть), текстурированные, петлистые нити и
нити фасонной крутки.
Распускаемость трикотажа зависит от вида переплетения.
Наибольшей распускаемостью обладает гладь: она может
распускаться как в направлении вязания, так и в обратном. Все
остальные переплетения распускаются только в направлении,
обратном вязанию.
Производные переплетения имеют меньшую
распускаемость, чем главные, от которых они образованы, благодаря
дополнительным связям между протяжками петель в
каждом петельном ряду. Некоторые виды рисунчатых переплете-
292
ний обладают также пониженной распускаемостыо
(футерованные, прессовые переплетения и др.).
В направлении петельного ряда совершенно не
распускаются основовязаные переплетения, так как петли в каждом
ряду таких переплетений образованы отдельными нитями.
Основовязаные переплетения могут распускаться только
вдоль петельных столбиков и в направлении, обратном
вязанию.
Распускаемость трикотажа является отрицательным
свойством и должна учитываться при разработке конструкций
изделий, особенно плотно прилегающих, и шитье их. При
изготовлении трикотажных изделий необходимо применять швы,
обеспечивающие достаточно плотное обметывание краев
сшиваемых изделий и имеющие достаточную ширину (не менее
двух петельных столбиков или рядов). В процессе шитья
необходимо стремиться к тому, чтобы при прохождении иглы
через сшиваемый трикотаж не происходило разрушения нитей,
которое (в силу способности трикотажа распускаться вдоль
петельных столбиков) приводит к преждевременному
изнашиванию изделий, особенно бельевых.
5.1.4. Отделка трикотажного полотна
В зависимости от вида и назначения трикотажное
полотно подвергается соответствующей отделке, т. е. комплексу
мокрых и сухих обработок для придания полотну лучшей
окраски, товарного вида и улучшения его свойств (формоустойчи-
вости, несминаемости и т. д.). ^
Перед отделочными операциями полотно при
необходимости подвергают штопке (для устранения таких пороков, как
спущенные петли, дыры, получающиеся при вязании
трикотажного полотна). Спущенные петли поднимают
трикотажной язычковой иглой или пазовыми пневмоиглами и
закрепляют нитками. Большие дыры штопают обычной швейной
иглой.
Последовательность и виды применяемых отделочных
операций зависят от назначения, волокнистого состава, вида
используемых нитей, структуры полотен. Полный цикл
отделки включает следующие операции: замачивание,
промывание, отваривание, беление, стабилизацию, крашение, печа-
293
тание, аппретирование, ширение, декатировку, а также
формование (готовых регулярных изделий). Отделочные
операции в трикотажном производстве аналогичны отделке
тканей. Однако специфические свойства трикотажа,
являющиеся следствием его петельной структуры (повышенная
растяжимость, распускаемость и др.), обусловливают и
особенности отделочных процессов. Отделочные операции обычно
проводят при минимальном натяжении трикотажа; желательно
также обрабатывать полотна не жгутом, а в расправленном
виде (для предотвращения образования заломов и морщин).
Внутренняя поверхность отделочного оборудования должна
быть гладкой, чтобы не образовывались затяжки, обрывы
нитей и спуски петель.
Для отваривания, беления, крашения и других
процессов мокрой обработки применяют жгутовые барки,
оснащенные программным терморегулятором, куски трикотажа одной
партии перед обработкой в барке сшивают встык по всей
ширине полотна в бесконечную ленту.
Более прогрессивным способом является отваривание,
отбеливание и крашение полотна в автоклавах. Для этого
полотно предварительно накатывают в расправленном виде на
перфорированный барабан, который помещают в автоклав,
где полотно обрабатывают под давлением. В этом же
аппарате производится отжим полотна продувкой воздуха.
Цель отваривания — удалить с полотна жир, воск,
замасливающие составы, нанесенные на пряжу при подготовке к
вязанию. Полотна из хлопчатобумажной и смешанной ткани
отваривают в водном растворе моющих средств при
температуре 60 — 98 °С (в зависимости от вида сырья). Затем полотно
промывают проточной водой с постепенным
расхолаживанием ванны до температуры 35 — 40 °С. Полотна из химических
нитей, шерстяной и полушерстяной пряжи только
замачивают в теплой воде или в воде с добавлением мыла и соды.
Беление применяется для удаления естественной окраски
волокна. Отбеливается только трикотаж, который
выпускается белым или окрашивается в светлые тона.
Беление проводится перекисью водорода, хлоритом
натрия, оптическими отбеливателями; химическое беление —
при постепенном нагревании ванны до температуры 85 —
294
95° С и обработке при этой температуре в течение 45 —
100 мин (в зависимости от вида волокна). Беление волокна
из ацетатных нитей проводят в растворе уксусной кислоты с
применением дисперсного красителя при температуре 75°С.
Капроновым полотнам дополнительно придают белизну
обработкой оптическими отбеливателями.
В процессе отбеливания хлопчатобумажного и
вискозного трикотажа положительные результаты дало использование
ультразвука. Время отбеливания сокращается примерно на
40% и на 5 — 10% повышается степень белизны. При этом
легко удаляются масляные пятна, благодаря чему
исключается отваривание полотна. После беления полотна тщательно
промывают в проточной воде с постепенным охлаждением до
30-40°С.
Стабилизации подвергают трикотажные полотна из
синтетических нитей, воздействуя на них горячим воздухом или
насыщенным паром под давлением при температурах,
близких к температурам плавления полимера. При такой
обработке благодаря термопластичности волокон фиксируется форма
петель и линейные размеры полотна, снимаются внутренние
напряжения волокон, уменьшается сминаемость трикотажа и
повышается его способность к окрашиванию.
Крашение трикотажа производится теми же красителями,
что и крашение тканей. Широкое применение находят
активные, дисперсные, металлсодержащие красители,
обеспечивающие более прочную и равномерную окраску. Наряду с
окраской в жгутовых барках применяются новые способы
крашения в вакуум-аппаратах, а также в расправленном виде на
навоях под давлением, которые позволяют ускорить процесс,
улучшить качество окраски, устранить образование заломов.
Трикотаж, окрашенный в полотне, используется в
основном при изготовлении белья.
Полотна для верхнего трикотажа вырабатываются из
предварительно окрашенных пряжи и нитей, что
обеспечивает большую равномерность окраски и позволяет получить
пестровязаные полотна различных рисунчатых переплетений.
Печатание (набивка) — получение цветного рисунка на
трикотаже. На трикотаже рисунки печатают реже, чем на
тканях, так как различные рисунчатые эффекты создаются
295
в процессе вязания благодаря использованию цветной
пряжи. Печатание трикотажных полотен осуществляют с
помощью сетчатых шаблонов. Полотна с небольшой
растяжимостью набивают также машинным способом. Широко
используется способ сухой печати "сублистатик". Этот способ
имеет большие преимущества: не нужна последующая обработка,
как после обычного печатания; можно часто менять рисунки
с учетом требований моды. Все полотна после крашения и
печатания промывают.
Аппретирование — заключительная обработка
химическими препаратами волокнистых материалов для повышения
их качества. Аппретирование позволяет придать полотну
мягкость или жесткость, повышенную гигроскопичность или
водоотталкивающие свойства, стойкость к истиранию,
уменьшить электризуемость и прорубаемость и т. д.
После мокрых обработок (отбелки, крашения,
аппретирования и т. п.) трикотажное полотно содержит значительное
количество влаги A75 — 250% от веса сухого трикотажа).
Большая часть воды удаляется механическим путем —
отжимом полотна в центрифугах (от 3 до 20 мин в зависимости от
вида трикотажа). После отжима в полотне остается еще 20 —
90 % влаги, которая удаляется в процессе сушки.
Сушка трикотажного полотна производится на петлевых
сушилках непрерывного действия или
вертикально-отделочных агрегатах СКТ-48, оборудованных терморегуляторами;
предварительно полотно расправляют на накатной машине.
В камере петлевой сушили* куски полотна, сшитые
кольцами в бесконечную ленту и подвешенные в виде свободных
петель на передвигающихся роликах, обдуваются со всех
сторон подогретым воздухом. Сушилка имеет три зоны: сушки,
охлаждения и увлажнения. Скорость движения полотна в
сушилке подбирается в зависимости от вида трикотажа и
параметров начальной и конечной влажности полотна. По выходе
из сушилки полотно, разложенное самокладом в "книжку",
необходимо накатать в рулон и откаландрировать.
Отделочный агрегат СКТ-48 сочетает процессы сушки и
каландрирования круглого полотна.
Каландрирование и ширение проводят для устранения
деформации трикотажного полотна, так как при отделке оно
296
вытягивается, петли занимают неправильное положение,
перекашиваются.
Ширение полотен с круглых машин совмещают с
процессом каландрирования. Внутрь полотна вставляют
дугообразные стальные ширители, имеющие определенную ширину.
Полотно, проходя через ширители, получает необходимую
ширину, перекосы петель устраняются, петлям придается
правильное положение. Затем полотно увлажняют паром и
пропускают между горячими валами каландра. Ширина полотна и
положение петель закрепляются; с каландров полотно
выходит накатанным в рулон.
Полотно основовязаное с вертелочных машин проходит
ширение на сушильно-ширильных машинах, имеющих
ширильную раму (устраняется перекос петель, производится
ширение, усадка и сушка полотна).
В процессе крашения, сушки и каландрирования
трикотажное полотно подвергается действию растягивающих
усилий, вследствие чего оно вытягивается в продольном и в
поперечном направлениях. Для того чтобы снять напряжения
в петельной структуре, трикотажное полотно подвергают от-
лежке: трикотаж, упакованный в рулоны или "книжки",
укладывают на стеллажи, где он находится в свободном
состоянии в течение 24 — 48 ч.
Ворсование проводят только для некоторых видов
трикотажных полотен, например ворсовых, плюшевых (на
поверхности полотна начесывают специальными машинами густой
ворс).
Кроме ворсования начесные полотна подвергают стрижке,
фильцеванию, ратинированию и полированию.
Стрижка ворсованных полотен необходима для
выравнивания высоты ворса, а фильцевание — для укладки ворса в
одном направлении. При ратинировании происходит завивка
ворса с образованием на поверхности начесных полотен
узелков, шариков, завитков. При полировании ворсовый покров
полотна приобретает блеск, объемность, ориентацию в
определенном направлении.
Некоторые трикотажные полотна подвергают
специальным видам отделки, например под замшу, тиснению,
плиссировке (полотна из синтетических волокон), дублированию.
'297
ПСолотна из текстурированных нитей отделывают для
приданная им объемности, эластичности, формоустойчивости, не-
смшсаемости. С этой целью их запаривают (что придает им
объемность), промывают, сушат, стабилизируют, а потом
красят. ДЦля придания устойчивости к стирке и химчистке
полотна аппретируют, а также проводят антистатическую
обработку.
Пчэлотна, используемые для верхней одежды, для защиты
от атмосферной влаги, подвергают различным видам гидро-
фобнчэй отделки; для несвойлачиваемой отделки шерстяных
полочген используют специальные препараты, покрывающие
чешуйчатую поверхность волокна пленкой.
Возможности трикотажного производства позволяют по-
лучич?ь на вязальных машинах кроме полотен и готовые из-
делш^, кругловязаные трикотажные купоны, а также готовые
детажи изделий. После соединения (сшивания) этих деталей
получают готовые изделия. Готовые, или сшитые, изделия
подвергают дополнительной отделке — формованию,
стабилизации, а некоторые из них — промывке, валке, печатанию и
т. п. В каждом случае используют специальное оборудование,
обеспечивающее получение в изделии необходимой формы с
определенными свойствами. .
Окончательная влажно-тепловая обработка и формование
готовых трикотажных изделий проводятся на
паровоздушных манекенах, а также на специальных металлических
формах, выполненных в соответствии с требуемой конфигурацией
изделиш и соответствующих по размерам стандартным
величинам. Особенность отделки на паровоздушном манекене
заключаются в том, что на изделие, надетое на объемную или
плоскою форму, попеременно воздействуют пар, горячий и
холодный воздух. Такая обработка способствует созданию и
устойчивой фиксации требуемой формы изделия, приданию
ему товарного вида. Для окончательной отделки
трикотажных изделий используют и специальные камеры с
регулируемыми параметрами обработки (давление пара, температура
возду>са) в зависимости от волокнистого состава и структуры
полотна.
Для внутрипроцессной отделки кругловязаных
трикотажных купонов используют линии для непрерывной обра-
298
ботки, на которых движущиеся купоны обрабатываются
паром и горячим воздухом. При этом обеспечивается
автоматический контроль режимов обработки, усадки, ширины и
грифа полотна.
Используют также импортное оборудование, позволяющее
совместить влажно-тепловую отделку кругловязаных
трикотажных купонов с их раскроем. Машина-пресс производит
настилание купонов на стол с иглами, пропаривание настила от
верхнего полотна к нижнему и разрезание настила на детали
механическим ножом. Для этого рабочий стол снабжен
специальной системой воздухоотсоса и электрического подогрева.
После завершения отделочных операций полотно
сортируют, подбирают по артикулам, цветам, ширине и направляют
в швейные цеха для раскроя и изготовления различных
изделий.
Дефекты отделки. К ним относятся сбитость
рисунка (растраф), непроворсовка, штопка, неровнота крашения,
непрокрас, оттенки и т.д.
Сбитость рисунка (растраф) — искажение набивного
рисунка из-за неточного наложения его отдельных частей
трафаретом или из-за перекоса полотна.
Непроворсовка — неравномерный начес в виде полос или
отдельных участков. Дефект возникает при поломке,
затуплении ворсовальных игл или быстром прохождении полотна
через ворсовальную машину.
Штопка — восстановление неправильной петельной
структуры петельных рядов или столбиков с помощью игл
либо крючка.
Неровнота крашения — неокрашенные волокна или нити
в толще полотна.
Оттенки — участки полотна с различной интенсивностью
окраски.
Заломы — продольные полосы, имеющие более темную
окраску по сравнению с остальным полотном; получаются при
крашении в результате неравномерного отжима полотна
валами.
Кроме того, к дефектам отделки относятся желтизна,
масляные и темные пятна и т. д.
299
5.1.5. Ассортимент трикотажных полотен
По назначению бытовые трикотажные изделия делят на
верхние, бельевые, чулочно-носочные, перчаточные, головные
уборы и платочно-шарфовые. ГСо более узкому назначению их
разделяют на виды.
Ассортимент верхнего трикотажа включает свитеры,
джемперы, жакеты, жилеты, шг;атья, женские костюмы,
халаты, сарафаны, юбки, брюки, шо~рты, блузки, рейтузы, детские
костюмы и пальто, а также спортивные изделия. Бельевые
трикотажные изделия — женскэне и детские сорочки,
панталоны, гарнитуры, пижамы; муя^ские сорочки, майки,
фуфайки и др.; изделия для детей ясельного возраста; спортивное
белье.
По способу изготовления трикотажные изделия делятся на
кроеные, регулярные, полу регулярные, комбинированные.
Кроеными называются изд-елия, изготовленные из мет-
ражного трикотажного полотну. Срезы в кроеных изделиях
обметаны.
Регулярные — изделия, связанные целиком или сшитые из
деталей, которым в процессе в^язания придана законченная
форма.
Полурегулярные — изделия, изготовленные из купонов, в
процессе вязания которых применяют различные
переплетения для низа изделия, стана, нэиза рукавов, пояса и манжет.
Купоны часто имеют многоцветгные узоры. Детали
сшиваются в изделия с незначительным сюдкроем горловины, проймы,
оката рукавов. Изделия не имеют подгибки низа, срезы
обметаны.
Комбинированные — изделия, в которых сочетаются
детали кроеные, вязаные регулярным способом или
изготовленные из купонов. Рукава обычно изготовлены регулярным
способом, стан — кроеный.
По виду применяемого сырь^* трикотажные изделия
делятся на группы: из хлопчатобума>жной пряжи; чистошерстяной
пряжи; искусственных нитей и пряжи; синтетических пряжи
и нитей (в том числе текстурированных); полушерстяной
пряжи или сочетания чистошерстяной или полушерстяной
пряжи с натуральными, искусственными, синтетическими
нитями (пряжей); хлопкового волок:на (пряжи) в смеси (сочета-
300
нии) с натуральными,, искусственными, синтетическими
нитями (пряжей); сочетания искусственных нитей с
натуральными, синтетическими нитями (пряжей); сочетания
синтетических нитей (пряжи) с натуральными, искусственными и
синтетическими волокнами, нитями, пряжей (до 50%); льняной
пряжи в сочетании с искусственными и синтетическими
волокнами, нитями, пряжей.
По способу отделки трикотажные изделия делятся на
суровые, отбеленные, гладкокрашеные, пестровязаные, с
печатными рисунками, начесные, подваленные, тисненые, с
отделкой под замшу и со специальными обработками.
По структуре переплетения трикотажные изделия
делятся на поперечно-вязаные и основовязаные, одинарные и
двойные. " \
Наибольший удельный вес в ассортименте трикотажа
имеют бельевые и верхние изделия.
Ассортимент бельевых трикотажных полотен.
Полотна, применяемые при изготовлении бельевых изделий,
обладают высокой эластичностью, мягкостью, не стесняют
движений человека даже при плотном облегании. Они имеют
достаточно высокую устойчивость к истиранию, легко
стираются и гладятся после стирки, мало сминаются в носке.
Бельевые полотна обладают высокими гигиеническими свойствами;
воздухопроницаемость их хорошая, они впитывают влагу,
выделяемую кожей человека.
Однако бельевой трикотаж имеет и недостатки, и прежде
всего — это большая усадка после стирки. Полотна,
выработанные из вискозных и ацетатных нитей, могут легко
прорубаться иглой при шитье, что приводит к быстрому
изнашиванию изделия.
Бельевые трикотажные полотна вырабатывают на кулир-
ных и основовязальных машинах. Одинарные
поперечно-вязаные полотна вяжут на многозамочных, МТ, КТ, мальезных
машинах, а двойные — на интерлочных и тонколастичных.
Основовязаные полотна вырабатываются на вертелках.
Для выработки полотен используют пряжу различного
сырьевого состава: хлопчатобумажную, хлопковискозную, хлоп-
кополинозную, хлопколавсановую, нитронополинозную,
льняную, шерстяную, хлопковискозно-капроновую; комплексные
301
нити: вискозные, ацетатные, капроновые, хлориновые; тексту-
рированные нити, в том числе спандекс, эластик.
Кулирные бельевые полотна вырабатывают главным
образом переплетениями гладь, ластик, интерлочным, прессовым,
футерованным, платированным и ажурным. Поверхностная
плотность полотен 140 — 320 г/м2. Основовязаные бельевые
полотна вырабатывают чаще всего переплетениями трико-
сукно, трико-шарме, филейным; поверхностная плотность
полотен 35 — 250 г/м2. Выпускают бельевые трикотажные
полотна отбеленными, гладкокрашеными, печатными,
меланжевыми и пестровязаными.
Популярны хлопчатобумажные бельевые полотна,
вырабатываемые переплетениями гладь, ластик и интерлок из
пряжи линейной плотности 10 — 18,5 текс. Из полотен
переплетения гладь изготовляют недорогие бельевые изделия —
майки, фуфайки, тренировочные костюмы и др. Они обладают
достаточной растяжимостью, что обеспечивает удобство
эксплуатации повседневного и спортивного белья, но
повышенная их распускаемость затрудняет технологические процессы
изготовления изделий из них. Полотна переплетений ластик и
интерлок отличаются повышенной упругостью и
износостойкостью, их используют в бельевых изделиях улучшенного
качества и спортивных. В двуластичных полотнах на лицевой
стороне приятная зернистая структура оттеняет узор. Кроме
того, ряд деталей бельевых изделий (воротники,
напульсники, пояса и др.) изготовляют из полотен ластичного
переплетения.
В производстве бельевых полотен широко используют
смешанную пряжу — хлопковискозную, хлопколавсановую, хлоп-
кополинозную, нитровискозную, хлопкосиблоновую и др.
Для женских и детских бельевых изделий используют
также полотна прессовых и ажурных переплетений на базе глади,
ластика, выработанные из хлопчатобумажной пряжи,
вискозных нитей, из сочетания хлопчатобумажной пряжи с
вискозными нитями.
Довольно широко распространены бельевые полотна
гладких платированных переплетений из хлопчатобумажной
пряжи с изнаночной стороны и вискозных нитей — с лицевой,
двуластичные полотна из текстурированных нитей в
сочетании с натуральными и искусственными волокнами.
302
Теплое белье шьют из хлопчатобумажных футерованных,
чистошерстяных и полушерстяных полотен, выработанных из
текстурированных полиэфирных нитей в сочетании с пряжей
из натуральных и химических волокон. Наличие футерной
нити уменьшает растяжимость и распускаемость полотен,
ворсовая поверхность придает им хорошие теплозащитные
свойства.
Эластичные полотна для купальных костюмов
вырабатывают двуластичными гладкими и прессовыми
переплетениями из текстурированных нитей и их сочетания с
комплексными полиамидными нитями круглого или профилированного
сечения. Это плотные упругие массивные A80 — 300 г/м2)
гладкокрашеные полотна из нитей эластик и более тонкие
полотна из полиэфирных текстурированных нитей
гладкокрашеные и с печатными рисунками.
Использование текстурированных нитей в сочетании с
комплексными гладкими и особенно с профилированными
нитями дает возможность вырабатывать разнообразные
облегченные A00 — 185 г/м2) эластичные полотна с блестящими
или рельефными рисунками. Применение прессовых
переплетений расширяет ассортимент, снижает материалоемкость,
улучшает воздухопроницаемость и снижает усадку изделий.
Корсетные изделия изготовляют из эластичных полотен с
нитями спандекс, выработанными переплетениями интерлок
и прессовым. Нити спандекс могут сочетаться с
комплексными капроновыми нитями или с эластиком. Полотна прочные,
упругие, износостойкие, устойчивы к трению, кручению,
смятию, растяжению и многократным стиркам. Растяжимость
полотен зависит от вида переплетения и процентного
содержания нитей спандекс (от 60 до 140%). Поверхностная
плотность полотен 150 — 170 г/м2, усадка после стирки до 3%.
При изготовлении красивого и тонкого женского белья
широко используются основовязаные трикотажные полотна. Они
имеют красивый внешний вид, отличаются меньшей
растяжимостью, не распускаются и не закручиваются, обладают
повышенной износостойкостью, имеют малую поверхностную
плотность, что снижает материалоемкость изделия. При
отделке женского белья используют ажурные полотна,
напоминающие шитье или кружево. При выработке таких полотен
303
¦ применяют различные комплексные нити (вискозные,
капроновые, ацетатные), хлопчатобумажную пряжу.
Одним из направлений расширения ассортимента
бельевого трикотажа является применение кругловязальных
жаккардовых машин, которые позволяют получать большое
разнообразие облегченных рисунчатых полотен из нитей различного
строения и сырьевого состава.
Другим направлением в обновлении ассортимента
бельевого трикотажа является использование высокоэластичных по-
лиуретановых нитей. Белье из этих полотен хорошо облегает
фигуру, не стесняя движений, сохраняет свою форму в
процессе носки. Выпускают бельевые полотна из профилирован-,
ных комплексных и текстурированных нитей с эффектным
внешним видом и шелкоподобной структурой, нарядные
полотна с мелким ажурным рисунком, атласными полосами,
матовой поверхностью.
Осваивается производство бельевых трикотажных полотен
из нитей агитен (пневмосоединенных ацетатных) и тагитен
(пневмосоединенных триацетатных), которые
характеризуются повышенной устойчивостью к влажно-тепловой обработке.
Бельевые изделия из них сохраняют объемность даже после
мокрых обработок.
Ассортимент трикотажных полотен для верхних
изделий. Изделия, изготовленные из этих полотен,
должны иметь достаточно высокие теплозащитные свойства, быть
устойчивыми в носке и не изменять свою форму.
Трикотажные полотна, используемые для верхних
изделий, должны быть красивыми и разнообразными по
переплетениям и отделке. Особенно высокие требования
предъявляются к устойчивости окраски.
В основном трикотажные полотна для изготовления
верхних изделий удовлетворяют перечисленным требованиям.
Верхние изделия в трикотаже не мнутся, их можно легко
чистить и стирать. Мягкость, хорошая драпируемость;
эластичность в сочетании с достаточной формоустойчивостью делают
трикотажные изделия удобными в носке.
Однако изделия из чистошерстяных полотен, особенно
жаккардовых и интерлочных переплетений, после стирки и
химической чистки изменяют свои линейные размеры; полот-
304
на, выработанные переплетением пике, более формоустой-
чивы.
Недостатком полотен поперечно-вязаных переплетений, за
исключением комбинированных, является значительная
растяжимость по ширине. В комбинированных переплетениях,
сочетающих длинные и короткие протяжки, больше точек
контакта между петлями, и поэтому растяжимость их по
ширине меньше.
К недостаткам трикотажных полотен для верхних изделий
может быть также отнесено и то, что они имеют большую
поверхностную плотность, чем ткани. Однако, применяя более
тонкую пряжу и машины соответствующих классов, а также
сочетая в одном переплетении несколько видов сырья, можно
добиться уменьшения расхода сырья на квадратный метр, не
ухудшая качества полотен.
Для верхних изделий используют как кулирные, так и
основовязаные полотна, выработанные главными,
производными и рисунчатыми переплетениями, поверхностной
плотности: кулирные 180 — 420 г/м2, основовязаные 40 — 310 г/м2.
Выпускают их отбеленными, гладкокрашеными, печатными,
меланжевыми, пестровязаными, начесными,
мерсеризованными, стабилизированными, плиссированными, тиснеными,
отделанными под замшу.
Для легких верхних изделий весенне-летнего назначения
применяются преимущественно основовязаные вертелочные
полотна различного волокнистого состава. Так, женские
платья, блузки, мужские сорочки шьют из вертелочных полотен
сукно-трико, цепочка-трико, шарме-цепочка и др.,
выработанных из капроновых нитей в сочетании с вискозными или
ацетатными или из вискозных и ацетатных нитей. Такие полотна
имеют устойчивую структуру. Полотна этих же переплетений
вяжут из триацетатных нитей в чистом виде или в
сочетании с капроновыми нитями. Благодаря незначительной
усадке, несминаемости, способности к термофиксации эти
полотна хорошо плиссируются. Изделия из перечисленных полотен
хорошо сохраняют форму.
Трикотажные полотна для легких верхних изделий
разнообразны по оформлению — гладкокрашеные,
пестровязаные, набивные, начесные. Основовязаные вертелочные полот-
305
на для женских платьев и блузок вырабатывают с
различными рисунчатыми эффектами: из блестящих синтетических
нитей с отделкой ворсованием; полотна с эффектом
ручного вязания; с рельефными жаккардовыми рисунками; с
металлизированными и профилированными нитями; с отделкой
под бархат, тиснением, лощением; хлопкоподобные и шерсто-
подобные полотна футерованных переплетений; с эффектом
мережки и многие другие.
Кроме основовязаных для легких верхних изделий
применяют кулирные интерлочные и прессовые полотна из
объемной полиакрилнитрильной пряжи, иногда в сочетании с
капроновой нитью; из хлопколавсановой пряжи и вискозной
нити.
Теплые верхние изделия осенне-зимнего назначения шьют
из полотен, выработанных на машинах фанговых, интерлок,
МТ, рашель, рашель-вертелках. Волокнистый состав этих
полотен, их колористическое оформление, характер отделки
разнообразны.
Из чистошерстяной и полушерстяной пряжи вяжут
полотна одинарные (гладь) и двойные — ластичным, интерлочным,
жаккардовым переплетениями. Из этих полотен шьют
жакеты, джемперы, платья, костюмы, спортивные изделия.
Широко используют формоустойчивые полотна комбинированных
переплетений — репс, пике одинарное, московское,
швейцарское и др. Иногда в этих полотнах наряду с шерстяной пряжей
используют комбинированную нить акон. Этими
переплетениями вырабатывают также полотна смешанной шерстони-
троновой пряжи, по внешнему виду мало отличающиеся от
чистошерстяных, мягкие, легкие, формоустойчивые.
Для изготовления верхних изделий широко используют
полотна из объемной полиакрилнитрильной пряжи и тексту-
рированных полиамидных и полиэфирных нитей. Для таких
полотен характерны разнообразные рисунчатые эффекты,
хорошие теплозащитные свойства, стабильность размеров и
формы. Из них шьют мужские костюмы, пальто, куртки.
Формоустойчивые полотна вырабатывают также
разнообразными основовязаными переплетениями. Так, для мужских
костюмов на рашель-машинах вырабатывают основовязаные
одинарные, платированные двух- и многогребеночные полот-
306 ¦;
на. Количество вариантов комбинированных переплетений,
используемых для производства формоустойчивых полотен,
неограниченно велико.
Трикотажные полотна для верхних изделий вяжут из
нескольких видов нитей одного или разного сырьевого
состава, различных по цвету и структуре. Например, широко
применяют полотна из сочетания шерстяной или полушерстяной
пряжи с высокообъемной или фасонной пряжей, с
профилированными синтетическими мононитями, придающими
полотнам мерцательный эффект.
Используют также полотна из хлопчатобумажной пряжи
в сочетании с вискозными или синтетическими нитями
комбинированных и основовязаных переплетений, вырабатываемые
на плоскофанговых, рашель-машинах и рашель-вертелках. Из
них шьют недорогие платья и костюмы.
Тканеподобные малорастяжимые полотна с уточными
нитями вырабатывают на кругловязальном оборудовании
неполными комбинированными переплетениями из
разнообразного сырья: текстурированных полиэфирных нитей, нитей
комэлан, высокообъемной ПАН пряжи и разнообразной
фасонной пряжи. Вырабатывают также твидоподобное полотно.
Применяют эти полотна для широкого ассортимента верхних
изделий.
Вельветоподобные полотна из полиэфирных
текстурированных нитей и их сочетания с хлопчатобумажной пряжей,
нитями эластик и комплексными капроновыми нитями
вырабатывают на кругловязальном оборудовании 18 — 20-го
классов. Они несминаемы, формоустойчивы, малоусадочны,
имеют поверхностную плотность 180 — 220 г/м2. Для детского
ассортимента выпускают более легкие A50 — 190 г/м2)
вельветоподобные полотна, которые вырабатывают на основовя-
зальных машинах 18, 22, 26-го классов комбинированными и
плюшевыми переплетениями из капроновых и вискозных
нитей. Эти полотна гигиеничны, формоустойчивы,
малоусадочны, имеют продольный или поперечный рубчик.
Плюшевые полотна гладких и рисунчатых переплетений
вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с
вискозными комплексными нитями разнообразной толщины
и окраски. Прочные, мягкие, формоустойчивые полотна
используются для спортивных и детских изделий.
307
Полотна с эффектом вышивки и стежки вырабатывают на
основовязальной машине "Комец" 10 — 15-го классов. В
полотно ввязаны резиновые жилки или нити спандекс, которые
стягивают полотно и придают ему объемно-пространственную
форму.
На кругловязальном или основовязальном оборудовании
вырабатывают облегченные формоустойчивые малосминае-
мые полотна из полиэфирных текстурированных нитей или
в сочетании с тонкой капроновой мононитью. Это
разнообразные ажурные и филейные блузочные полотна, одинарные
жаккардовые полотна с крупнораппортными рисунками для
платьев и костюмов, джинсоподобные полотна.
Из хлопкосиблоновой пряжи вырабатывают облегченные
основовязаные полотна переплетениями трико-сукно-шарме и
шарме-сукно-сукно-плюш, их поверхностная плотность 150 —
170 г/м2.
Основовязаное гладкокрашеное и отбеленное хлопкоаце-
татное полотно вяжут из гребенной хлопчатобумажной
пряжи в сочетании с ацетатными нитями. По внешнему виду
полотно значительно отличается от ацетатного и напоминает
фланель без дополнительной подворсовки.
Мягкие формоустойчивые полотна вырабатывают из
гребенной хлопчатобумажной пряжи в сочетании с текстуриро-
ванными полиэфирными нитями переплетением трико-сукно.
Для детских изделий вырабатывают начесные акриловые
полотна кулирным футерованным переплетением и в процессе
отделки подвергают ворсованию. В качестве грунтовой
системы используют тонкий эластик или хлопчатобумажную
пряжу. Полотна имеют густой ворс и яркую окраску, высокие
теплозащитные свойства.
Одним из направлений по расширению ассортимента
полотен для верхних изделий является создание полотен с
различным грифом. Под термином "гриф" понимается состояние
поверхности материалов, оцениваемое визуально и на ощупь.
При хорошем грифе материал отличается гладкостью,
мягкостью, упругостью. Таким полотнам присущи малая
поверхностная плотность, повышенная объемность, хорошая дра-
пируемость, хорошие теплозащитные свойства,
гигроскопичность, различные степени блеска или матовая поверхность.
308
Для получения таких полотен производят специальные
полиэфирные и полиамидные нити.
Шелковистый гриф имеют комплексные и текстурирован-
ные профилированные блестящие или матированные
полиамидные нити трилобал, полиэфирные текстурирован-
ные профилированные нити треугольного и трехлепесткового
сечения. Трикотаж: из них имеет шелковистый гриф,
выраженную структуру и малую растяжимость, используется для
платьев, блузок и джемперов. Из текстурированных
комбинированных полиамидно-полиэфирных нитей вырабатывают
полотна с шелковистым муаровым грифом.
Трикотаж с ворсистым грифом вяжут из полиамидных
комбинированных пневмотекстурированных нитей как в
чистом виде, так и в сочетании с полиэфирной нитью,
чистошерстяной или хлопколавсановой пряжей, на котонных и плоско-
фанговых машинах. Объемные ворсистые полотна
вырабатывают из нитей тэкалон (пневмосоединенная комбинированная
полиамидно-ацетатная нить) в сочетании с полиэфирной тек-
стурированной нитью.
Из нитей с эффектами типа букле или крепа получают
трикотажные полотна для платьев, костюмов, пальто со
структурным грифом, креповый трикотаж — из
текстурированных полиэфирных нитей, состоящих из элементарных
волокон различной тонины, а типа букле или петельной
структуры — из нитей фасонной крутки.
Креповые полотна вырабатывают из текстурированных
нитей комэлан или их сочетания с ПАН пряжей на кругло-
вязальных машинах 18 — 20-го классов одинарными
жаккардовыми переплетениями. Они имеют красивый внешний вид,
хорошие теплозащитные свойства, эластичны; используются
при изготовлении платьев, блузок, костюмов.
Полотна буклированной структуры вырабатывают
разнообразными переплетениями (гладь, ластик, прессовое и др.)
из фасонной пряжи и ее сочетания с полушерстяной
ровницей. Полотна имеют рельефную поверхность, формоустойчи-
вы, тканеподобны, малоусадочны, их поверхностная
плотность 310 — 350 г/м2.
Одним из новых направлений в ассортименте
трикотажных полотен является использование полиэфирных микрово-
309
локон в сочетании с полушерстяной и хлопчатобумажной
пряжей, другими видами нитей. Выработанные различными
переплетениями полотна отличаются хорошим грифом, формо-
устойчивостью, высокими теплозащитными свойствами.
При разработке моделей одежды из трикотажа прежде
всего учитывают его специфические свойства — повышенную
растяжимость, эластичность, усадку, а также вид сырья и
переплетение, назначение изделия. Для изделий из трикотажа
основными являются два силуэта — прямой и
полуприлегающий.
При конструировании величина припуска на свободное
облегание зависит от степени растяжимости по ширине
используемых полотен. Трикотажные полотна по растяжимости
подразделяют на три группы: 1-я — полотна с растяжимостью по
ширине до 40%; 2-я — от 40 до 100; 3-я — свыше 100%. При
изготовлении верхних трикотажных изделий для взрослых из
полотен 1-й группы рекомендуется делать минимальный
припуск на свободное облегание Bсм к размеру), изделия из
полотен 2-й группы шьют без припуска, а изделия из полотен
, 3-й группы зауживают по ширине на 2 см. Ширину детских
изделий рекомендуется проектировать с большими
припусками.
Пошив трикотажных изделий требует применения
специального швейного оборудования. Стачивание деталей
изделия необходимо осуществлять трехниточными стачивающе-
обметочными швами, а подшивать края — двухниточными
обметочными плоскими швами. Для лучшей формоустойчи-
вости отдельных деталей (планок, манжет, воротников)
стачивание следует производить жестким машинным швом.
Чтобы уменьшить растяжение при стачивании плечевых срезов,
втачивании рукавов и стачивании деталей воротника в
верхних изделиях, необходимо прокладывать хлопчатобумажную
или шелковую тесьму. Для улучшения внешнего вида и
придания формоустойчивости пиджакам полочки рекомендуется
дублировать клеевыми прокладочными материалами по всей
поверхности. Чтобы предотвратить прорубаемость
трикотажа, следует использовать швейные иглы №65 — 75, а также
минимальное давление лапки.
Влажно-тепловая обработка улучшает внешний вид
полотна благодаря выравниванию его петельной структуры, при-
310
дает форму готовым изделиям, разглаживает замины и швы.
Режимы влаисно-тепловой отделки трикотажа устанавливают
с учетом его теплостойкости. Обрабатывают трикотаж при
сравнительно небольшом давлении. Для влажно-тепловых
обработок применяют утюги, паровые прессы-каландры,
запарные камеры и паровоздушные манекены.
г
Рис. 5.21. Схема образования вязанотканого образца
5.2. ВЯЗАНОТКАНЫЕ ПОЛОТНА
Своеобразное сочетание ткачества и трикотажного
производства положено в основу нового способа производства
текстильного материала, называемого вязанотканым.
Вязанотканые полотна вырабатываются на станке "Ме-
тап" (ЧСФР), в основу которого положена конструкция
пневматического ткацкого станка. Расположение основы, ее
подача и зевообразование происходят, как на обычном ткацком
станке. Особенность состоит в прокладывании нитей утка.
Между группами нитей основы 1 (рис. 5.21, о)
установлены вязальные язычковые иглы 2, против которых
расположены ушковые нитепрокладчики 3 (утковые иглы).
Вязальные иглы, установленные на планке, совершают возвратно-
поступательное движение. Формирование элемента
материала происходит за один рабочий цикл (8 фаз) при двух оборсь
тах главного вала станка.
1-я фаза — прибой (рис. 5.21, а). Вязальные иглы убраны,
прокладчики расположены напротив игл, бердо в переднем
положении, зев закрыт.
311
2-я фаза — подготовка (рис. 5.21, б). Зев открывается.
Вязальные иглы выдвигаются вперед, выполняется операция
заключения, прокладчики отходят назад.
3-я фаза — прокладывание (рис. 5.21, в). Утковые ните-
прокладчики отклоняются в зеве влево и прокладывают нить
утка 4 на соседние иглы. Зев открыт.
4-я фаза — провязывание (кулирование) (рис. 5.21, г).
Прокладчики возвращаются в исходное положение, вязальные
иглы отходят назад, при этом выполняются все последующие
операции петлеобразования, зев закрывается.
Во время следующего оборота главного вала станка
рабочие фазы повторяются, но при открытии зева прокладчики
отклоняются в крайнее правое положение. Цикл
заканчивается.
Вязанотканое полотно состоит из полосок ткани, между
которыми располагаются петельные столбики, образованные
нитями утка и соединяющие полоски ткани в единое целое.
Значительную часть полотна G5 — 85%) составляет ткань,
поэтому оно обладает в основном свойствами тканей.
Наличие в структуре полотна петельных столбиков повышает его
растяжимость в поперечном направлении, улучшает
проницаемость, придает мягкость и драпируемость.
На машинах "Метап" вырабатываются шерстяные,
шелковые, хлопчатобумажные, льняные полотна различного
назначения (костюмные, пальтовые, платьевые, подкладочные,
декоративные), поверхностная плотность полотен 50 — 300 г/м2.
В основе, как правило, используются более толстые нити.
Подготовка основы (в том числе шлихтование и проборка)
проводится так же, как в ткацком производстве. Уточные нити
наматывают на секционные катушки или сновальные валики
с небольшой плотностью 2 Н/см (можно подавать и со шпу-
лярника). Чаще всего используются саржевое, репсовое
переплетения.
Характерная особенность полотна — продольный рубчик;
эта особенность несколько ограничивает ассортимент
получаемых материалов.
Способ получения вязанотканых полотен очень
перспективный, производительность машины "Метап" в 1,6 — 2,3
раза выше производительности бесчелночных ткацких станков.
312
5.3. НЕТКАНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ .
МАТЕРИАЛЫ
Неткаными называются материалы, выработанные по
механической, физико-химической шги комбинированной
технологии непосредственно из волокнистых холстов, слоев нитей,
каркасных материалов (тканей, холста- и нитепропшвных
полотен, пленок и др.) или их сочетаний в одном материале.
Классическая технология производства тканей и
трикотажа в настоящее время уже не в состоянии полностью
удовлетворить непрерывно растущие потребности в текстильных
материалах, в связи с чем появляет-ся необходимость в новых,
более эффективных способах произ водства. В последние
десятилетия технический прогресс в текстильной
промышленности привел к возникновению ново© отрасли — производству
нетканых текстильных материалов.
Преимущества производства нетканых материалов — в
сокращении количества переходов и значительном повышении
производительности оборудования» в возможности
использования коротких непрядомых волокюн и отходов прядильного
производства, в значительном сни^жении трудовых затрат и
меньших капиталовложениях. Так3 производительность
труда при вязально-прошивном способе увеличивается по
сравнению с производительностью труда при ткацком способе в
13 — 15 раз, при клеевом — в 60 — 70 раз, трудовые затраты
снижаются 5 — 7 раз. Поэтому себестоимость производства
нетканых полотен значительно низке, чем тканей.
Специфические свойства нетканых материалов позволяют не только
широко использовать их в качестве полноценных заменителей
некоторых видов тканей, но и создавать материалы с новыми
свойствами.
Нетканые материалы бытового назначения успешно
заменяют многие виды тканей: прокладочные, одежные,
полотенца, ткани для постельного белья и др.
5.3.1. Особенности производства
нетканых материалов
Процесс производства нетканых текстильных полотен
складывается из следующих основвсых этапов: выбор волокни-
313
стого сырья, его разрыхление, смешивание и о.чистка;
формирование ватки — тонкого слоя холста из равномерно
распределенных в нем волокон или образование сетки из продольно и
поперечно уложенных нитей; скрепление элементов
структуры волокнистого холста или сетки из нитей различными
способами; отделка с целью придания нетканому полотну
определенных свойств.
В основу классификации нетканых полотен положено
разнообразие способов их производства. По способам
производства различают нетканые полотна трех классов: скрепленные
механическим способом, физико-химическим способом и
комбинированным. Классы подразделяются на подклассы,
уточняющие способ получения полотна. Деление на группы
ведется в зависимости от вида основы материала: холст, система
нитей, каркас и их различные сочетания. Группы в свою
очередь делятся на виды, указывающие назначение полотен.
Подготовка волокнистого холста заключается в подборе
смеси волокон и нитей. Для производства нетканых полотен,
используемых для пошива швейных изделий, применяют
натуральные (хлопок, шерсть, короткое льняное) и химические
(вискозное, капроновое, лавсановое, нитроновое и др.)
волокна. При изготовлении нетканых полотен технического
назначения, а также прокладочных и утепляющих материалов
применяют отходы текстильного производства. Можно
использовать все виды волокон и нитей, но с экономической точки
зрения применение некоторых текстильных волокон, например
тонковолокнистого хлопка, шелка, длинной шерсти,
нецелесообразно. Для получения однородной смеси волокна очищают
от сорных и посторонних примесей, разрыхляют и
смешивают на оборудовании, применяемом и в прядильном
производстве. В некоторых случаях проводят специальную обработку
(эмульсирование, пропитка химическими препаратами).
Основа для изготовления нетканых материалов может
состоять из волокон, одной или двух систем нитей, каркасной
ткани и других материалов. В большинстве случаев основу
нетканого материала составляет волокнистый слой — холст.
Формирование холста осуществляют механическим,
аэродинамическим, электростатическим и гидравлическим
способами.
314
Формирование холста механическим способом
осуществляется на кардочесальных машинах, снабженных специальным
преобразователем прочеса, позволяющим укладывать на
решетку несколько слоев ватки. Полученные холсты имеют
слоистую структуру и ориентированное расположение волокон:
продольное, продольно-поперечное, диагональное.
При аэродинамическом способе разрыхленная
волокнистая масса мощной струей воздуха подается на сетчатый
барабан (полученный холст снимают с него и укладывают на
решетки). При электростатическом способе холст формируется
путем перемещения волокон в электрическом поле и
притягивания их к металлической сетке, имеющей противоположный
электрический заряд. Наиболее производителен
гидравлический способ, при котором холст осаждают из водной
суспензии волокон на сетку бумагоделательных машин. При
аэродинамическом, электростатическом и гидравлическом способах
формирования получают бесслойные холсты с
неориентированным, хаотическим расположением волокон.
Механическая технология скрепления основана на
воздействии рабочих органов специального оборудования на
волокнистый материал. При этом используются вязально-про-
шивной, иглопробивной и валяльный способы соединения.
Вязалъпо-прошивной способ соединения — наиболее
распространенный. В зависимости от вида используемой
основы полученные этим способом материалы подразделяются на
холсто-, ните- и тканепрошивные. Основа провязывается
нитями на вязально-прошивной машине, которая является
разновидностью трикотажной основовязальной машины, с
помощью пазовых игл; используются при этом различные
переплетения: цепочка, трико, сукно, шарме, филейное,
комбинированное и др.
Холстопрошивные нетканые полотна вырабатывают на
вязально-прошивных агрегатах, в состав которых входят
бункер для волокон, чесальный агрегат, преобразователь прочеса
и вязально-прошивная машина: АЧВ (Россия), "Маливатт"
(Германия), "Арахне" (Чехия). В результате прошивки
волокнистый холст оказывается внутри каркаса основовязано-
го переплетения, на лицевой стороне которого располагаются
столбики, а на изнаночной — зигзагообразные протяжки.
315
Нетканые полотна, выработанные холстопрошивным
способом и предназначенные для изготовления одежды,
подвергают отделке примерно такой же, как аналогичные ткани, за
исключением процессов опаливания, расшлихтовки, беления
и некоторых других.
Хлопчатобумажные нетканые полотна типа фланели,
байки подвергают ворсованию, крашению, печатанию,
аппретированию, каландрированию, а иногда и тиснению.
Полушерстяные нетканые полотна типа сукна и драпов
проходят валку, промывку, крашение, ворсование, стрижку,
прессование, декатировку.
Ватины отделке практически не подвергаются.
Разновидностью холстопрошивных полотен являются
полотна, вырабатываемые по технологии "Малифлис"
(Германия) и "Арабева" (Чехия) путем прошивания холста
волокнами самого холста. При этом необходимо, чтобы 20 % волокон в
холсте имели длину не менее 60 — 120 мм, а их ориентация
была бы преимущественно поперечной. На изнаночной стороне
материалов, полученных по такой технологии, волокна
уложены в косичку (что напоминает трикотаж), а на лицевой —
концы вытянутых волокон.
Нитепрошивные материалы образуются путем провязы-
вания нитей, уложенных в поперечном направлении (уток)
или двух систем нитей (основа и уток), третьей (прошивной)
системой. Нити основы подаются на вязально-прошивную
машину со сновальных валиков или непосредственно со шпуляр-
ника, нити утка прокладываются в поперечном направлении
в зоне вязания с помощью специальных нитеводителей. Для
получения нитепрошивных полотен используют машины "Ма-
лимо" и "Шуссполь" (Германия).
Наличие трех систем нитей позволяет получать полотна,
прошитые различными переплетениями, и с разнообразными
цветными рисунками (полосы, клетки, меланж).
Применяются нити разных структур (крученые, фасонные, текстуриро-
ванные) разной линейной плотности и различных расцветок
(окрашенные, меланжевые, мулинированные). Полотна,
полученные с машин "Малимо", напоминают основовязанный
трикотаж и используются для пошива блузок, платьев, костюмов,
пальто, курток и т. д.
316
На машине "Шуссполь" вырабатывают нитепрошивные
полотна, используя плюшевые переплетения, что позволяет
получать ворсовые материалы.
Отделку нитепрошивных полотен проводят по
сокращенной технологии: беление, ворсование, печатание,
аппретирование, ширение, каландрирование. В результате получается
прочный нетканый материал, близкий по своим свойствам к
тканям, но более объемной структуры и с лучшими
теплозащитными свойствами, чем ткани того же назначения.
Тканепрошивные (каркасопрошивные) материалы
получают путем провязывания каркасной основы (ткани,
нитепрошивные нетканые материалы, трикотаж) пряжей или
химическими нитями. В процессе петлеобразования протяжки,
образованные прошивной нитью, не затягиваются, а
образуют петли, в результате чего лицевая сторона полотна имеет
петельный ворс. Используются машины "Малиполь"
(Германия), обеспечивающие одностороннее петлеобразование, или
машины "Лирополь" (Германия) с двухсторонним
петлеобразованием. Нетканые полотна, полученные без разворсов-
ки и разрушения петель, применяют при изготовлении
махровых полотенец, простыней, купальных и пляжных
халатов, а с разворсовкой — в качестве материалов для верхней
одежды (искусственный мех). Разновидностью каркасопро-
шивных полотен являются полотна, полученные на машинах
"Вольтекс"(Германия): каркасный материал провязывается
волокнами холста, укладываемого на него. В результате на
изнаночной стороне располагаются волокнистые петли, а на
лицевой стороне образуется сплошной волокнистый застил;
этим способом получают прокладочные материалы для
одежды и искусственный мех.
Иглопробивной спосооб основан на скреплении холста
волокнами самого холста без применения прошивных нитей.
Этого достигают при помощи специальных игл с зазубринами,
закрепленных в доске, совершающей
возвратно-поступательное движение по вертикали. При движении доски вниз иглы
прокалывают холст, зазубринами протаскивают волокна
через холст, уплотняя и упрочняя его. В результате изменяется
расположение волокон, их ориентация; в местах проколов
образуются пучки волокон, с помощью которых происходит
317
связывание структурных элементов холста. Для увеличения
прочности и уменьшения растяжимости нетканого
материала иногда волокнистый слой дублируют с редкой тканью (с
одной или двух сторон) и связывают их иглопрокалывани-
ем. Иглопробивные полотна используют в качестве
прокладочных, тепло- и звукоизоляционных материалов, при
изготовлении полотенец, одеял, пледов и т. д.
Валялъно-войлочный способ основан на способности
шерстяного волокна свойлачиваться при совместном действии
влаги, тепла и механической нагрузки; обычно
используется холст с проложенным внутри каркасом из системы нитей.
Волокнистый холст должен содержать не менее 30 % шерсти.
Материалы валяльного способа по внешнему виду
напоминают сукно или драп, но более жесткие. Способ не нашел
широкого применения, так как для изготовления материалов
требуется дорогостоящее сырье — тонкие волокна шерсти,
которые целесообразнее использовать для производства
высококачественных тканей.
Физико-химическая технология получения нетканых
материалов основана на скреплении волокон холста, системы
нитей, комбинации холста с нитями тканью и тому подобными
полимерными связующими, доля которых в полотне
составляет 0,3. В качестве связующих веществ используют эмульсии и
латексы; растворимые связующие; термопластичные волокна,
обладающие низкой температурой плавления;
термопластичные и термореактивные смолы в порошках.
Наиболее распространены латексы и эмульсии,
полученные на основе бутадиенстирола, бутадиенакрилнитрила, по-
ливинилхлорида и т. д.
В качестве растворимых связующих используются
растворы крахмала, поливинилового спирта, ксантогената
целлюлозы и т. д.
Самым распространенным способом получения клеевых
нетканых полотен является склеивание жидкими
связующими. Он заключается в пропитывании основы (холста, системы
нитей и т. д.), сушке и термообработке. При этом введение
связующего в основу нетканого полотна может осуществляться
различными способами: полным погружением основы в ванну
с раствором с последующим отжимом; нанесением связующе-
318
го в виде эмульсии; плюсованием раклей или роликами, при
этом часто используют вспененное связующее, что
повышает упругость и пористость волокна; нанесением связующего
вещества в виде узоров (колец, ромбов и др.) печатными
валиками или на тиснильной машине; пропитыванием
распыленным связующим над движущимся холстом с
использованием вакуумного отсоса для более глубокого проникания его
в структуру, при этом уменьшается количество склеек и
полотно получается более мягким.
При сухом способе склеивания в качестве связующих
веществ используются термопластичные, т. е. легкоплавкие,
волокна, пленки, сетки, нити, порошки. Связующее вещество
может вноситься разными методами: в состав волокнистого
холста добавляется определенный процент легкоплавких
волокон (капрон, анил и др.); между слоями прочесанных
волокон прокладываются клеевые нити, пленки, сетки из
термопластичных материалов; через толщину волокнистого холста
прокладывается клеевой термопластичный порошок. При
последующей термообработке термопластичные вещества
расплавляются и скрепляют волокнистый холст.
При фильерном способе нетканый материал получают
путем укладки определенным образом мононитей,
формируемых из растворов или расплавов полимера. При застывании
мононити соединяются, образуя нетканый материал. Фильер-
ный способ считается наиболее прогрессивным, так как при
высокой производительности установок возможна выработка
широкого ассортимента полотен.
При бумагоделательном способе полотно формуется на
сетке бумагоделательной машины из суспензии волокон,
содержащей связующее, с последующими обезвоживанием,
сушкой и прессованием. Этот метод также весьма перспективный,
поскольку позволяет использовать любое сырье, короткие
волокна B — 6 мм) и высокопроизводительное оборудование. В
настоящее время метод широко используется для выработки
полотен медицинского назначения (для белья, халатов,
салфеток и т.п.).
Комбинированная технология получения нетканых
полотен основана на сочетании механических и
физико-химических способов скрепления. При пропитке иглопробивных ма-
319
териалов связующим повышается их упругость и стойкость к
расслаиванию. Проклеивание связующим с изнаночной
стороны тканепрошивного полотна способствует закреплению
ворса (тафтинговый метод). Электрофлокирование предполагает
нанесение в электростатическом поле волокон на основу,
предварительно покрытую клеем. \
Отделка нетканых полотен аналогична отделке тканей.
В процессе отделки учитываются волокнистый состав и
повышенная растяжимость большинства нетканых полотен,
особенно холстопрошивных. Все операции отделки
осуществляются при минимальном натяжении. Хлопчатобумажные
полотна подвергают отварке и белению, для полотен из
химических волокон производится только промывка с целью
удаления замасливателей. Полушерстяные полотна в процессе
отделки проходят валку, иногда ворсование.
Крашение проводят при нагревании. Красители
подбирают в соответствии с волокнистым составом материалов и
требованиями к прочности окраски. Печатные рисунки наносят с
помощью сетчатых плоских и цилиндрических (ротационных)
шаблонов, а также способом сублистатик. Для
колористического оформления используется переводной способ печати:
перевод рисунка с бумаги на нетканое полотно осуществляется
со скоростью 0,03 — 0,05 м/с на каландре при температуре
190 — 210 °С. Для нетканых полотен, так же как и для
тканей, проводятся спецпропитки и операции
заключительной отделки.
5.3.2. Ассортимент и свойства
нетканых полотен
Ассортимент нетканых текстильных материалов
разнообразен как по способу производства, применяемому сырью и
отделке, так и по назначению. По волокнистому составу
нетканые материалы делятся на хлопчатобумажные,
полушерстяные, шелковые (из химических волокон и нитей) и льняные.
По назначению нетканые материалы подразделяют на
технические и бытовые. Из нетканых полотен изготовляют:
для технических целей — фильтры, брезенты, обтирочные,
изоляционные, обивочные и другие материалы, а также
материалы для гладильно-прессового оборудования, конвейерных
лент, строительных целей и т. д.;
320
для бытового назначения — основу искусственной кожи,
ватины, гардины, покрывала, всевозможные одежные
материалы (платьевые, костюмные, пальтовые), искусственный мех,
нательное и постельное белье, махровые полотна и т.д.;
в медицине нетканые полотна используют главным
образом для лечебно-профилактических и
санитарно-гигиенических изделий, причем наибольшее распространение получили
изделия и материалы одноразового применения:
хирургические и акушерские тампоны, хирургические халаты и
куртки, салфетки, полотенца, пеленки, перевязочные материалы,
а также материалы для компрессов.
Большой удельный вес в производстве нетканых полотен
имеют полотна для медицинских и бытовых изделий
краткосрочного пользования: постельного и нательного белья (оно
выдерживает 5—10 стирок), униформы для служащих
учреждений, сферы обслуживания, медицинских халатов,
скатертей и т. д.
Особенность ассортимента нетканых материалов любого
способа производства состоит в том, что нетканые
материалы одного и того же назначения могут вырабатываться не
одним, а многими способами. Поэтому материалы одного
назначения могут иметь существенные различия по структуре
и свойствам.
Нетканые полотна для платьев, костюмов и
пальто. Для изготовления одежды используются
преимущественно холсто-, ните- и тканепрошивные нетканые полотна типа
тканей. Из них изготовляют женские платья, халаты,
купальные костюмы, детскую одежду, мужские сорочки,
спортивную одежду, пальто, куртки. Все эти полотна должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к тканям для
одежды.
Холстопрошивные полотна представляют собой толстые
рыхлые нетканые полотна. Повышенная пористость и
рыхлость структуры придают им хорошие теплозащитные
свойства и воздухопроницаемость, они гигроскопичны и имеют
удовлетворительную износостойкость. Основными их
недостатками являются значительная усадка, пиллингуемость и
большая растяжимость. Кроме того, некоторые из них имеют
11 Зак. 896 . 321
повышенную жесткость, плохо драпируются и сильно
сминаются. Для уменьшения растяжимости нетканых полотен
увеличивают плотность вязания, применяют различные
переплетения, полотна подвергают мерсеризации, а для снижения
усадки и сминаемости их обрабатывают малоусадочными и
малосминаемыми пропитками.
Поверхностная плотность холстопрошивных полотен
колеблется от 120 до 600 г/м2, ширина 120 — 180 см,
толщина — 1 — 3,5 мм, прочность в продольнем направлении —
70 — 120 даН на полоску материала размером 50x100 мм, в
поперечном направлении — 20 — 50 даН, удлинение
соответственно 36 — 60 и 60 — 180 %, усадка 7 и 4 %.
Свойства нетканых полотен зависят от волокнистого
состава, толщины и частоты прошивания. Наиболее
гигроскопичны полотна, содержащие вискозное, льняное и хлопковое
волокна. Хорошими упругими свойствами и несминаемостью
характеризуются полотна, содержащие шерсть, капрон и
лавсан.
Типичными холстопрошивными полотнами являются
"Байка херсонская", "Бориславка" и "Василек", похожие по
внешнему виду на хлопчатобумажные кулирные начесные
трикотажные полотна. "Байка херсонская" вырабатывается
с холстом из хлопка и отходов, "Бориславка" — с холстом,
содержащим 50 % хлопка и 50 % вискозных волокон, а
"Василек" — с холстом, содержащим 75 % хлопка и 25 %
вискозных волокон; все эти полотна прошиваются
хлопчатобумажной пряжей. Полотна отличаются мягкостью,
шелковистостью, значительной растяжимостью; их используют для
пошива детской одежды. .,.
Холстопрошивные полотна вырабатывают также из
вискозных, вискозно-капроновых, хлопковискозных холстов и из
холстов, содержащих 30 % хлорина и нитрона и 70 %
вискозных волокон; используют их для изготовления костюмов и
платьев ("Черемшина", "Смеричка" и др.).
Для пальто вырабатывают полушерстяные
холстопрошивные одно- или двухслойные полотна. В состав волокнистого
холста входит 30 % шерсти, 60 — 65 % химических волокон
(капроновых или вискозных) и 5 —- 10% обратов.
Однослойные полотна прошивают пЬлушерстяной пряжей A25 текс), а
322
двухслойные — капроновой нитью A5,5 текс).
Вырабатываются они гладкокрашеными, меланжевыми, из двух различных
по цвету слоев, с "репсовым" эффектом, буклированной
лицевой поверхностью.
Холстопрошивные полотна для спортивной одежды
вырабатываются с холстом, содержащим 45 % шерсти и 55 %
вискозного волокна, и прошиваются капроновой нитью E,5 текс).
Для детских пеленок, а также простыней и
полотенец краткосрочного пользования вырабатывают холстопро-
шивное полотно, используя холст из шелковискозных волокон
E0:50), прошитый хлопчатобумажной пряжей или
капроновыми комплексными нитями. Полотно выпускают с
односторонним начесом.
При изготовлении одежды из холстопрошивных полотен
необходимо учитывать их свойства. Растяжимость полотен
(особенно в поперечном направлении) значительно
превышает растяжимость тканей; они жестче и плохо драпируются,
поэтому из них рекомендуют шить одежду свободного
силуэта, а также сочетать нетканые полотна с замшей, кожей или
трикотажем. При раскрое шерстяных нетканых полотен
необходимо учитывать притяжку по ширине и усадку по длине,
т. е. нужно увеличить длину и уменьшить ширину лекал.
Поскольку холстопрошивные полотна отличаются повышенной
толщиной, необходимо выбирать модели с наименьшим
количеством конструктивных и декоративных линий, срезы
следует обрабатывать окантовочным швом, детали изделия
стачивать хлопчатобумажными нитками № 40 и 50 или
лавсановыми нитками ЗЗЛ и 55Л6, используя иглы № 90 — 110, частота
строчки должна быть 4 — 6 стежков на 1 см. Для отделочных
швов можно применять шелковые нитки № 33 и лавсановые
нитки ЗЗЛ.
Влажно-тепловая обработка изделий из нетканых полотен
должна быть такой же, как и для изделий из тканей, с учетом
структуры этих материалов и волокнистого состава.
Увлажнение должно быть небольшим A0 — 15%) и равномерным,
лучше с помощью увлажненного проутюясильника типа
фланели; давление небольшое — A — 3) ¦ 104 Па; температура
140 — 160° С; время обработки на прессе 10 — 15 с, а
утюгом — до 25 с.
323
Нитепрошивные полотна используют:
для технических целей: основа для искусственной кожи,
линолеума, транспортерные ленты, парусина, различные
напольные покрытия, обивка для мебели, обтирочное, тарное
полотно и т.д.;
для бытовых целей: полотна для изготовления одежды
(блузок, платьев, костюмов, пальто и курток), простыней,
салфеток, полотенец.
Нитепрошивные полотна, имитируя основовязаный
трикотаж или ткань, обладают достаточной
воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, они теплозащитны и формоустой-
чивы, но имеют пониженную стойкость к истиранию.
Структура их малорастяжима, что обеспечивает легкость и
точность при их настилании и раскрое, а незначительная
осыпаемость обеспечивает стабильность линейных размеров деталей
при раскрое. При моделировании и конструировании следует
учитывать толщину материала — модели должны быть
простыми, с минимальным числом конструктивных и
декоративных строчек.
Вырабатываться эти полотна могут из цветной пряжи с
образованием цветных полос и клеток. Наличие трех систем
нитей позволяет получать полотна, прошитые различными
переплетениями и с разнообразными цветными рисунками.
Применяются нити различных структур (крученые,
фасонные, текстурированныс), разной линейной плотности и
расцветок (окрашенные, меланжевые, мулинированные).
Для блузок и платьев применяют нитепрошивные
полотна разреженных структур с эффектом меланжа,
разноцветными поперечными нитями, фасонной пряжей. Они
вырабатываются также из вискозной или хлопчатобумажной основы
A8,5 текс) и синтетического утка (лавсановая нить 8 текс,
капроновая нить 6,67 текс), для прошивной системы
используется тонкая полиэфирная нить. Поверхностная плотность
полотен составляет 60 — 105 г/м2, ширина 140 — 160 см.
Для блузок и сорочек разработаны структуры
облегченных нетканых полотен с хорошей воздухопроницаемостью. В
полотнах в утке используется хлопколавсановая пряжа, в
основе — вискозная, в качестве прошивной — капроновая
комплексная нить. Полотна выпускаются шириной 90 см,
поверхностной плотности 90 — 120 г/м2.
324
Нитепрошивные полотна для платьев и костюмов имеют
относительно плотную структуру с шероховатой или
мелкозернистой поверхностью с рубчиком различной ширины.
Выпускают их отбеленными, с печатным рисунком, а также по
типу пестровязаных, гармонирующих по цвету и структуре.
Полотна состоят из плотно уложенных в один или два слоя
нитей, разных по волокнистому составу и прошитых
комплексными или текстурированными синтетическими нитями;
имеют поверхностную плотность 130 —310 г/м2, ширину 145 —
160 см.
В полотнах платьево-блузочного ассортимента в
прошивной системе используются капроновые комплексные нити
F,67; 10 и 15,4 текс) и полиакрилонитрильная пряжа
C1,3 текс х 2). В уточной системе применяются
хлопчатобумажная и вискозная пряжа, синтетические и искусственные
нити (мэрон, эластик, бэлан, акрилан, эколан, мэлан, текрен).
Полотна отличаются повышенной прочностью и формоустой-
чивостью.
Для платьев и костюмов вырабатываются полушерстяные
нитепрошивные полотна, напоминающие пестровязаный
трикотаж с выпуклыми поперечными полосами. Вырабатывают
их также на машинах "Малимо" из плотно уложенной
полушерстяной пряжи A10 текс) в утке, провязанной
полиэфирной текстурированной нитью A1 текс х 2). Поверхностная
плотность таких полотен 315 г/м2, ширина 140 см. Они
характеризуются хорошими теплозащитными свойствами.
Представляют интерес также двухсистемные
нитепрошивные полотна, выработанные из высокообъемной полиакрило-
нитрильной пряжи C1,3 текс х 2), поверхностная плотность их
250 — 300 г/м2; применяются для пошива платьев, костюмов,
курток.
К ассортименту нетканых полотен бытового назначения
относятся нитепрошивные полотна, краткая характеристика
которых дана ниже.
Нитепрошивное полотно "Осеннее" предназначено для
пошива блузок, платьев и сорочек. В качестве прошивной в нем
использована лавсановая нить, в основе — вискозная пряжа,
в утке чередуются вискозная пряжа и льняная с подкруткой
цветных нитроновых волокон.
325
Полотно "Калинка" используется для пошива блузок и
платьев, разработано с применением хлопчатобумажной
фасонной пряжи; вырабатывается из вискозной пряжи, в
прошивной системе используется лавсановая нить; имеет легкую
разреженную структуру с неровной, шероховатой
поверхностью за счет узелков фасонной пряжи.
Полотна "Осеннее" и "Калинка" — облегченные,
легкие (поверхностная плотность 100 г/м2), воздухопроницаемы,
обладают хорошими гигиеническими свойствами.
Полотно "Утреннее" предназначено для пошива блузок;
вырабатывается на машине "Малимо" 22-го класса из трех
систем нитей: прошивная нить — лавсановая, основа —
вискозная пряжа, уток — крашеная нить мэлан и крашеная
вискозная комплексная нить. Структура полотна очень
пластична, за счет использования в утке нитей разного цвета получен
модный ложноодноцветный вид с мелкозернистой
поверхностью. ¦ •• < • ' '' • .}¦¦¦¦¦¦¦•.:¦. ¦ ¦¦.¦¦¦ ¦ ;.•¦¦"¦¦. .-.. ; , .=•' :
Полотно "Сирень" применяется для пошива блузок и
платьев; имеет нерегулярные вертикальные полосы от
соответствующей проборки основы. Использование в утке цветных
нитей такого же цвета, что и основные нити, позволило
получить нечетко выраженные клетки. При выработке
используются крашеные вискозная и капроновая комплексные нити.
Полотно "Вечернее" (для пошива блузок и вечерних
платьев) имеет нарядный внешний вид за счет использования в
утке нитей двух контрастных цветов и разных линейных
плотностей (эффект мерцания). Полотно обладает мягкостью и
пластичностью, вырабатывается из капроновых и вискозных
комплексных нитей, поверхностная плотность 95 г/м2.
Для изготовления платьево-блузочных изделий
используются нетканые полотна облегченных структур, выработанные
на машинах "Малимо" и "Лирополь" переплетением трико.
В качестве прошивной применяется капроновая комплексная
нить. Эти полотна характеризуются пониженной
материалоемкостью, для улучшения гигиенических свойств полотна в
утке используется хлопчатобумажная или вискозная пряжа.
Полотна обладают мягким грифом и разреженной
эластичной структурой, хорошо окрашиваются и подвергаются
печатанию; поверхностная плотность в среднем 62 г/м2; по внеш-
326
нему виду напоминают материалы, используемые для
изготовления индийской национальной одежды "сари". Полотна
обладают ровной петлистой структурой и отличаются
прочным закреплением ворсовых петель.
На машине "Лирополь" вырабатывают также облегченное
махровое полотно для пошива женской и мужской домашней
одежды, а также детской одежды разных возрастных групп.
Полотно выпускается гладкокрашеным и набивным, оно
вырабатывается из хлопчатобумажной пряжи в основе и
утке, прошитым капроновой комплексной нитью
(поверхностная плотность полотна 260 г/м2, переплетение — плюшевое,
устойчивость к истиранию — 3000 циклов).
Разработано нитепрошивное полотно, имитирующее
твидовую ткань (88 % полиакрилонитрильной и 42 %
хлопчатобумажной пряжи). Эффект твида получен переплетением трико
путем подбора уточной и прошивной нитей разных цветов и
соответствующей их заправки. Ширина полотна 155 см,
поверхностная плотность 304 г/м2. Основные свойства
нетканого твидового полотна близки к свойствам платьево-костюм-
ных тканей. Драпируемость полотен составляет 55 %,
воздухопроницаемость 400 дм3/(м2-с), устойчивость к истиранию
3665 циклов.
Вырабатывают также декоративные нитепрошивные
полотна для гардин, занавесей и обивки мебели. Используется
также технология "Малимо" для изготовления полотенец и
простыней.
Тканепрошивные нетканые полотна занимают
значительное место в ассортименте одежных материалов. Они
отличаются более устойчивой структурой по сравнению с холсто- и
нитепрошивными полотнами, устойчивы к истиранию, менее
растяжимы.
Тканепрошивные полотна вырабатывают махровыми с
одно- и двухсторонней петельчатой поверхностью и
ворсовыми, если петли расчесываются; вырабатывают их
гладкокрашеными, набивными, меланжевыми и пестроткаными.
Тканепрошивные материалы с петельным ворсом
используют для махровых полотенец, простыней, купальных
халатов, пляжных костюмов ("Тейка", "Дзинтарс", "Мери", "Су-
ви" и др.). Для пальто, полупальто и курток широко исполь-
¦ .¦ ¦ 327
зуется ворсовое тканепрошивное полотно, в качестве каркаса
которого применяется хлопчатобумажная ткань, а
прошивной является шерстовискозно-капроновая нить A11 текс).
Вырабатываются также нетканые полотна, имитирующие
искусственный мех, используемый для изготовления пальто,
жакетов, спортивных курток и подкладки.
Разновидностью тканепрошивных являются материалы,
вырабатываемые на тафтинг-машине. Каркасная основа
прошивается ворсовой нитью высокой линейной плотности, а
стежки закрепляются на изнаночной стороне латексом. В
качестве прошивных ворсовых нитей используют
полушерстяную аппаратную пряжу, пряжу из химических волокон, тек-
стурированные нити. Такие материалы применяют для одеял,
ковров, в качестве подкладочных и мебельных.
Из валяных нетканых полотен, предназначенных для
изготовления теплой верхней одежды, можно назвать
двухслойное полушерстяное нетканое полотно "Кивлан". По внешнему
виду и основным свойствам оно приближается к сукнам;
отличается хорошими теплозащитными свойствами и красивым
внешним видом.
Нетканые полотна для прокладочных матери&лов.
В качестве прокладочных материалов в производстве одежды
широко применяются клееные и иглопробивные полотна, а
также полотна с клеевым покрытием. Большинство из
выпускаемых в настоящее время нетканых прокладочных
полотен неоднородны по своему сырьевому составу. Все
нетканые прокладочные полотна имеют высокую несминаемость,
небольшую по сравнению с тканями прочность,
выдерживают стирку с применением бытовых моющих средств,
различны по жесткости и поверхностной плотности, что определяет
их назначение.
Недостатком нетканых полотен является плохая сутюжи-
ваемость, поэтому объемность прокладки (например, в
области груди) можно получить конструктивным путем с
помощью вытачек, подрезов.
Обычно нетканые прокладочные полотна,
используемые в одежде, вырабатываются с применением латекса
СКН-40-1ГП и акроналов. Латекс СКН-40-1ГП под
действием света изменяет белый цвет нетканого полотна на розовый
328
или буро-желтый, полотна же, выработанные с
использованием акроналов, имеют стабильный белый цвет.
Ассортимент нетканых прокладочных материалов
довольно разнообразен. Полотна широко используются при
изготовлении одежды различного назначения: в качестве
прокладки для мелких деталей женских легких платьев, блузок; для
планок и подбортов мужских сорочек; в качестве прокладок
для мелких деталей костюмов и плащей, бортовой прокладки
в хлопчатобумажных костюмах; в качестве дополнительного
слоя бортовых прокладок, основных деталей верхних
плечевых накладок верхней одежды; для покрытия утепляющей
прокладки из ватина при изготовлении курток и
комбинезонов из капроновых тканей.
Флизелин вырабатывают гладкокрашеным и меланжевым
из смеси различных волокон (хлопка, вискозы, капрона,
вторичного сырья); поверхностная плотность 90 — 110 г/м2,
ширина 125 см, толщина 0,3 — 0,9 мм; применяется в качестве
однослойных бортовых прокладок при изготовлении плащей
и прокладок для мелких деталей костюмов.
Флизелин имеет ориентированное расположение волокон в
холсте и поэтому характеризуется неравномерностью свойств
по длине и ширине, повышенной ломкостью.
Прокламилин в отличие от флизелина имеет
неориентированное расположение волокон в холсте, обладает большей
объемностью и жесткостью; очень разнообразен по сырьевому
составу, может быть как однородным (лавсан, полипропилен,
нитрон), так и неоднородным (вискоза и лавсан; нитрон,
капрон и вискоза; лавсан и хлопок). Выпускают прокламилин в
широком диапазоне поверхностной плотности: 30 — 50 г/м2 —
для прокладки в платья, блузки и сорочки; 70 — 80 г/м2 —
для костюмов; 100 г/м2 — для пальто.
В качестве прокладки для верхней одежды используется
также холстопрошивное полотно, вырабатываемое путем про-
вязывания волокнистого холста петлями в агрегате "Бефама-
Малифлис" переплетением цепочка из нитроновых волокон
длиной резки 65 мм. Полотна выпускают с клеевым
покрытием и используют для фронтального дублирования полочек
женских пальто.
Полотно "Сюнт" получено по комбинированной техноло-
329
гии из смеси нитронового C0 %), капронового D0 %) и
вискозного C0 %) волокон. После иглопрокалывания полотна
пропитывают жидким связующим на основе латекса (ЖН-40-1ГП.
Полотна "Сюнт" устойчивы к влажно-тепловой обработке,
обладают достаточной жесткостью, упруги. Вырабатывают
их поверхностной плотностью 100 — 140 г/м2 и используют
при изготовлении костюмов и пальто.
К прокладочным материалам комбинированного способа
изготовления относятся полушерстяные полотна "Вива" и
"Лийва". Их получают из восстановленной шерсти в смеси с
капроновым и вискозным волокнами. Полотна обладают
высокой прочностью во всех направлениях и применяются при
изготовлении бортовых прокладок для верхней одежды.
Комбинированным способом получают и прокладочное
нетканое полотно "Альмар" из смеси вискозного E0%) и
лавсанового E0%) волокон, поверхностная плотность 170 г/м2.
Полотно проклеивают латексом СКН-40-1ГП для получения
необходимой жесткости и прочности, улучшения
стабильности структуры. Нетканое полотно "Альмар" используют для
нижних воротников мужских костюмов.
К нетканым прокладочным материалам, полученным ва-
ляльно-войлочным способом, относится "Фильц". Он
вырабатывается из смеси шерсти G0 %) и вискозного волокна C0 %);
поверхностная плотность полотна 210 г/м2, ширина 145 см;
используется для нижних воротников мужских костюмов.
5.4. НАТУРАЛЬНЫЕ МЕХ И КОЖА
Натуральный мех применяют при изготовлении
теплозащитной одежды в качестве покровного или утепляющего
материала для воротников, манжет и муфт. Натуральную
кожу также используют в качестве покровного или отделочного
материала при пошиве верхней одежды и перчаток, при
изготовлении галантерейных изделий. Натуральные мех и кожу
применяют при ремонте и обновлении одежды.
Натуральным мехом называют шкурки пушных зверей
(лисицы, белки, норки, песца, куницы, соболя и др.),
домашних животных (овец, коз, кроликов и др.), морских зверей
(котиков, тюленей) и птиц (пеликанов, гагар, лебедей).
Невыделанные шкурки называют пушно-меховым сырьем, выде-
330
данные, в том числе и окрашенные, — пушно-меховым
полуфабрикатом. Изделия, изготовленные из натурального меха,
называют пушно-меховыми изделиями или фабрикатами. К
ним также относятся пластины и меха. Пластина состоит из
однородных шкурок или участков шкурок, подобранных по
качеству и сшитых вместе. Мехом называют несколько
пластин, подобранных по качеству и сшитых вместе. Меховой
набор обычно предназначается для изготовления крупного
изделия: жакета, пальто, полупальто.
Строение пушно-меховой шкурки. Пушно-меховая
шкурка состоит из волосяного покрова, эпидермиса, дермы ;и
подкожной клетчатки.
Волосяной покров представляет собой совокупность
большого количества нитевидных роговых образований (волос),
имеющих различные форму, цвет и строение.
Различают пуховые и кроющие (направляющие и остевые)
волосы. Пуховые волосы; — тонкие и короткие, часто
сильно извитые, составляют основную массу волосяного покрова
(94 — 99% от общего количества волос). Направляющие —
прямые, толстые и длинные волосы, выступающие над
волосяным покровом и выполняющие защитную функцию. Остевые
волосы также выполняют защитную функцию, но они всегда
тоньше и короче направляющих. Для придания шкуркам
мягкости в некоторых видах меха при выделке удаляют остевые
волосы, что приводит к свойлачиванию пуховых волос и
ухудшению эксплуатационных свойств меха.
Эпидермис — наружный слой шкуры, расположенный под
волосяным покровом; толщина составляет 2 — 4 % общей
толщины шкуры. При выделке меха эпидермис сохраняется.
Дерма — основной слой шкуры, расположен под
эпидермисом, образуется сложным переплетением волокон белк6Ч§Ъ-
го происхождения (коллагеновых, эластиновых и
ретикулиновых).
Подкожная клетчатка — клетки рыхлой соединительной
ткани из коллагеновых и эластиновых волокон с большим
количеством жировых клеток.
В процессе производства подкожно-жировой слой
удаляется, следовательно, выделанная меховая шкурка состоит из
волосяного покрова, эпидермиса и дермы. Для краткости при-
331
нято считать, что меховая шкурка состоит из волосяного
покрова и кожевой ткани.
Изменчивость волосяного покрова. Ценность
натурального меха обусловлена видом животного, строением
и свойствами волосяного покрова и кожевой ткани.
Строение волосяного покрова и кожевой ткани животных
зависит от условий внешней среды (места обитания,
климата, времени года), индивидуальных особенностей организма,
возраста и пола животного.
Наземные пушные звери (лисица, песец, соболь, белка)
имеют пышный, густой, шелковистый волосяной покров,
состоящий из пухового, остевого и направляющего волоса.
Плотность и длина волоса на хребтовой части больше, а на
чреве (брюхе) — меньше. Кожевая ткань толще на хребтовой
части.
Земноводные пушные звери (бобер, выдра, ондатра)
имеют более густой, менее высокий волосяной покров из пуха и
ости, на чреве плотность покрова несколько больше. Толщина
кожевой ткани примерно одинакова по всей площади шкурки.
Различие в качестве волосяного покрова и кожевой ткани,
а также в размерах шкурок наблюдается у животных одного
вида, обитающих в различных географических районах.
Шкурки зверей, обитающих в районе с холодным
климатом, отличаются большими размерами, густым, высоким и
шелковистым волосяным покровом, плотной кожевой тканью.
Шкурки зверей, которые обитают в районах с жарким
климатом, покрыты малопышным, средней мягкости волосяным
покровом, окрашенным в светлые и тусклые цвета, кожевая
ткань обычно толстая. :
Сортировку шкурок таких животных производят по
кряжам — совокупности шкурок, полученных от зверей данного
вида, обитающих в определенном географическом районе и
характеризующихся одинаковыми признаками.
Шкурки, заготовленные в зимний период, имеют густой и
высокий волосяной покров, тонкую и плотную кожевую ткань.
У большинства зверей шкурки молодняка, как правило,
менее ценные, так как имеют низкий, мягкий, легко
свойлачивающийся волосяной покров и тонкую малопрочную
кожевую ткань. Исключение составляют шкурки некоторых мор-
332 .. ' ,
ских (тюлень) и домашних животных: молодых жеребят
(жеребок), телят (опоек), телят северного оленя (пыжик), ягнят
каракулесмушковых пород овец и др.
Шкурки самок обычно меньше шкурок самцов (кроме
самок речного бобра), имеют более мягкий и низкий волос,
тонкую кожевую ткань.
Индивидуальные различия проявляются в окраске,
высоте, густоте и шелковистости волосяного покрова, а также в
размере и толщине кожевой ткани.
Основы технологии выделки шкур животных.
Выделка пушно-меховых шкурок зависит от их категории.
Технологический процесс выделки пушно-мехового сырья
состоит из трех основных этапов: подготовительные операции,
собственно выделка и отделочные операции.
К первому этапу относятся следующие операции: отмока,
мездрение и обезжиривание. Отмока — это обработка шкур
водой с целью доведения шкур до состояния, близкого к
парному; мездрение — удаление (срезание) подкожно-жирового
слоя; обезжиривание — удаление жира с кожного и
волосяного покрова.
К собственно выделке относятся пикелевание, дубление,
жирование и сушка.
Пикелевание — основная операция выделки, заключается
в обработке шкур смесью кислоты (серной или соляной) и
нейтральной соды для разрыхления волокнистой структуры
дермы. Кожевая ткань приобретает важные для скорняжного
производства свойства — потяжку, пластичность и мягкость.
Дубление — обработка шкур раствором дубящей соли
(хрома, алюминия) с целью закрепления эффекта пикелева-
ния и повышения термостойкости кожевой ткани. В
результате повышается жесткость и снижается эластичность и
мягкость кожевой ткани.
Жирование — обработка кожевой ткани жирами или
жировыми эмульсиями для повышения пластичности, мягкости,
прочности и уменьшения способности кожевой ткани к
намоканию.
Сушка производится с целью удаления из шкур
избыточной влаги и доведения ее до 16 — 18 %.
Для улучшения или углубления естественной окраски, а
333
также для имитации внешнего вида дешевого меха под
ценное пушно-меховое сырье подвергают крашению; применяют
окуночное, намазное, трафаретное и аэрографное крашение
ШКурОК. ¦ ) ;,„¦,-¦ ,,¦•". ¦.,,-.
Отделочные операции включают также откатку, разбивку,
стрижку, эпилирование, щипку и облагораживание.
Откатка производится в специальных барабанах с опилками для
очистки волосяного покрова и придания мягкости и
пластичности кожевой ткани. Разбивка выполняется на специальных
машинах для повышения мягкости кожевой ткани шкурок.
Иногда излишнюю толщину кожевой ткани удаляют на
дисковых мездрильных или строгальных машинах. Стрижка
волосяного покрова производится с целью имитации некоторых
видов шкурок под морского котика, выдру и др.
Эпилирование — срезание остевых и направляющих волос для получения
однородной поверхности меха. Щипка — удаление грубых и
толстых остевых волос (выдры, нутрии и др.).
Облагораживание применяется для меховой овчины с целью улучшения
ее внешнего вида.
При получении натуральной кожи подготовительные
операции включают отмоку, сгонку волоса, двоение
(распиливание толстых шкур), мездрение и пикелевание. Дубление —
основная операция при выделке кожи. Дубящие вещества
(основные хромовые и другие соли) проникают в дерму и
прочно связываются с ее белками, что приводит к
закреплению структуры кожи. При выполнении отделочных операций
кожу подвергают крашению, жированию, наполнению, сушке,
шлифованию, прокатке и другим операциям для придания ей
определенного внешнего вида и необходимых свойств.
Основные свойства натурального меха и кожи. К
выделанным шкуркам предъявляются следующие
требования: волосяной покров должен быть очищен от жира, пыли
и других посторонних веществ; у крашеных шкурок
волосяной покров должен быть равномерно окрашен, без пятен и
непрокрашенных мест; кожевая ткань должна быть мягкой,
чистой, хорошо просушенной и пластичной, разрывы должны
быть хорошо зашиты прочными хлопчатобумажными
нитками тонким швом без захвата волоса, швы должны быть
хорошо разглажены и незаметны со стороны волосяного покрова;
334
шкурки со слабой кожевой тканью должны быть наклеены
на хлопчатобумажную ткань — гладкокрашеный миткаль с
мягкой отделкой.
Свойства меха зависят от строения и качества выделки
шкурок и определяются качеством волосяного покрова и
кожевой ткани, а также прочностью связи волоса с кожевой
тканью. Качество волосяного покрова характеризуется высотой,
густотой, цветом, блеском, мягкостью, упругостью и другими
показателями, качество кожевой ткани — ее толщиной,
прочностью, мягкостью, пластичностью и т. п. Прочность связи
волоса с кожевой тканью определяется строением дермы и
глубиной залегания волос, временем заготовки шкурки, а также
степенью продубленности кожевой ткани. Важными
свойствами меха являются также теплозащитные свойства, носкость,
эстетические свойства, а также площадь шкурок и их масса.
По высоте волосяного покрова шкурки делятся на
длинноволосые — с высотой волосяного покрова от 4 до 10 см
(лисица, песец); средневолосые — от 2 до 4 см (норка, кролик);
коротковолосые — до 2 см (крот).
Густота волосяного покрова зависит от толщины волос, а
также от соотношения пуховых, остевых и направляющих
волос. Наиболее густой волосяной покров у шкурок песца, бобра,
лисицы, зайца и др. Густота характеризуется количеством
волосков на единицу площади шкурки. Высота и густота
волосяного покрова определяют теплозащитные свойства меха.
По цвету шкурюРмогут быть натуральные и крашеные —
белые, черные, коричневые, рыжие, голубые, серые, бурые.
Натуральная окраска обычно бывает разнородной на
различных участках шкурки, может быть пятнистой. Пух, остевой
и направляющий волос шкурки могут иметь разный цвет или
разный оттенок. Крашение шкурок производится для
получения однородной окраски или с целью имитации (подделки)
внешнего вида дешевого меха под дорогостоящий.
Блеск волоса зависит от характера расположения чешуек.
Принято различать блеск сильный, средний, слабый и
матовый. Выделяют шкурки, имеющие блеск шелковистый
(мягкий, нерезкий, напоминающий блеск натурального шелка),
металлический (блеск стали) и стекловидный (сильный,
резкий, образующий на поверхности волосяного покрова яркие
блики).
. - ¦ ¦' - . ¦ ¦ ' --335
Мягкость, или шелковистость, волосяного покрова
зависит от строения меха, густоты волосяного покрова,
соотношения остевых, направляющих и пуховых волос. Мягкость
обычно определяют органолептически (проводят рукой по
волосяному покрову). Различают особо шелковистый, шелковистый,
мягкий, полумягкий, грубоватый, грубый волосяной покров.
Упругость — это способность волосяного покрова
восстанавливаться после смятия; зависит от строения волоса. Чем
толще корковый слой волоса, тем больше его упругость.
Упругость волосяного покрова влияет на степень его сжатия в
процессе эксплуатации, следовательно, на способность сохранять
неподвижность воздуха в своей структуре, т. е. не изменять
теплопроводность шкурки. Упругость влияет также на сми-
наемость шкурки. Чтобы уменьшить ее сминаемость, при
раскрое ворс располагают снизу вверх.
Свойлачиваемость — способность волосяного покрова
сваливаться; зависит от соотношения пуховых, остевых и
направляющих волос, густоты и высоты волосяного покрова,
извитости волоса, характера чешуйчатого слоя волоса.
Свойлачиваемость портит внешний вид шкурки, уменьшает
теплозащитные свойства и носкость меха.
Кожевая ткань должна обладать мягкостью,
эластичностью, прочностью, хорошей потяжкой, стойкостью к
действию влаги. Шкурки с большой намокаемостью после
высыхания теряют пластичность и мягкость. Высокая влажность
повышает пластичность и уменьшает жесткость шкурки, но
одновременно способствует развитию в ней микроорганизмов
и плесени.
Носкость характеризует способность меха сопротивляться
воздействию различных факторов при эксплуатации. На
носкость меха влияют прочность и удлинение волоса, прочность
закрепления волос в кожевой ткани, свойлачиваемость и све-
топрочность волосяного покрова, толщина кожевой ткани, на-
мокаемость, влажность, содержание жира, золы и свободной
кислоты в кожевой ткани.
Носкость меха (%), по данным П. П. Петрова:
Выдра
Росомаха
Котик морской
Бобр речной
100
100
90
90
Соболь
Норка
Песец
Жеребок
80
70
65
64
Каракуль
Куница
Тюлень
Лисица
Ондатра
Хорь
Белка
60
60
55
50
45
35
30
Колонок
Горностай
Суслик
Кошка
Кролик
Бурундук
Заяц
25
25
22
17
12
8
5
Теплозащитные свойства меха определяются густотой и
высотой волосяного покрова, а также толщиной и
плотностью кожевой ткани. Наибольшей теплозащитностью
обладают шкурки зверей северных районов (бобр, песец, лисица).
Шкурки с редким и низким волосяным покровом (каракуль,
крот) обладают пониженными теплозащитными свойствами.
Эстетические свойства меха определяются его цветом,
блеском, мягкостью, пышностью и шелковистостью.
Наилучшими эстетическими свойствами обладают шкурки норки,
соболя, лисицы, каракуля и каракульчи.
Площадь (размеры) шкурок является важным
показателем качества пушно-мехового полуфабриката, влияет на
трудоемкость изготовления меховых изделий и расход меха.
Масса шкурок различна, зависит от многих факторов и
влияет на выбор меховых изделий.
Свойства натурального меха, их изменчивость
определяются прежде всего биологическими факторами, образом
жизни и условиями обитания животного.
Свойства натуральной кожи, предназначенной для
изготовления одежды, зависят от ее строения и качества выделки.
Наиболее важными свойствами являются прочность при
растяжении и раздирании, жесткость, стойкость к истиранию,
характеризующаяся числом циклов истирания до изменения
внешнего вида (залащивания), устойчивость окраски к
сухому и мокрому трению, а также толщина и поверхностная
плотность.
5.5. АССОРТИМЕНТ ПУШНО-МЕХОВОГО
ПОЛУФАБРИКАТА И НАТУРАЛЬНЫХ КОЖ
В ассортименте пушно-мехового полуфабриката
выделяют шесть групп: 1) пушные — выделанные шкурки пушных
зверей; 2) каракулево-мерлушечные — выделанные шкурки
¦ : -337
ягнят различных пород овец; 3) овчинно-меховые и овчинн'о-
шубные — выделанные шкуры взрослых овец; 4) меховые —
выделанные шкурки кроликов, собак, кошек, козлят и
других домашних животных; 5) морских зверей — выделанные
шкурки морских котиков и тюленей; 6) птиц — выделанные
шкурки птиц.
Пушные полуфабрикаты. Ассортимент пушных
полуфабрикатов самый разнообразный и включает шкурки
наиболее распространенных видов пушных зверей.
Различают шкурки лисиц красной (обыкновенной),
сиводушки, черно-бурой, серебристо-черной, платиновой,
снежной.
Лисица красная имеет волосяной покров красного, красно-
желтого, светло-желтого и серо-красного цвета. Шкурки
выделывают длинноволосыми (натуральными), крашеными
(под серебристо-черную или черно-бурую лисицу), а также
стрижеными и крашеными.
Лисица-сиводушка — волосяной покров от светло-бурого
до темно-бурого цвета, ость серебристая (желтоватая), пух
темно- и светло-голубой.
Серебристо-черная лисица разводится в звероводческих
хозяйствах. Волосяной покров черный, с белой серебристой
остью и белым концом хвоста.
Серебристо-черная беломордая лисица имеет белые пятна
на морде, вокруг шеи и на чреве.
Черно-бурая лисица — пух бурого (коричневого) цвета, а
окраска пуха серебристо-черной лисицы до самой мездры —
черного цвета. Ценность шкурок зависит также от количества
и оттенка "серебра" волосяного покрова.
Платиновая лисица разводится в зверохозяйствах; ость
состоит из смешанных платиновых, белых и черных волос,
пух светло- или темно-серого цвета.
Снежная лисица имеет чисто-белую окраску или белый
волосяной покров с черными пятнами на лапах, морде и
хвосте, с прерывистой черной полоской на хребте.
Песец — густой, высокий и шелковистый волосяной покров
белого или голубого цвета. Шкурки белого песца по окраске
волосяного покрова бывают чисто-белые и с легким кремовым
оттенком, шкурки голубого песца — темно- и светло-голубые,
темно-и светло-коричневые.
338
Шкурки лисицы и песца часто используют целиком, из них
шьют меховые жакеты и пальто, изготовляют воротники.
Норка имеет сравнительно невысокий, ровный и густой
волосяной покров, блестящую ость и плотный шелковистый пух.
Норка делится на два вида: клеточного разведения и
сибирскую, добываемую охотой. Окраска волосяного покрова
разнообразна: от светло- до темно-коричневой, белая, голубая,
жемчужная, топазовая и др. Ценный мех норки используется
для изготовления воротников, шапок, пальто, пелерин и др.
Соболь — наиболее красивый и ценный мех. Волосяной
покров шкурки густой, блестящий, шелковистый; окраска от
песочно-желтого оттенка до темно-коричневого и почти
черного. Соболь используется для изготовления воротников,
головных уборов, пелерин, горжеток (целая шкура с головой,
лапками и хвостом).
Куница крупнее и пышнее соболя. Различают куницу
лесную (мягкую) и горскую. Волосяной покров лесной куницы
несколько грубее, чем соболя; окраска от голубого до темно-
песочного оттенка с серо-дымчатым пухом, на горле — желтое
пятно. Горская куница грубее, чем лесная; имеет более
темную окраску и чисто-белое пятно на горле; используется так
же, как соболь.
Белка имеет светло-голубой шелковистый волосяной
покров и недостаточно прочную кожевую ткань, некоторые —
красноватый волосяной покров или серый с коричневым
хребтом. Шкурки используются как в натуральном виде, так и в
окрашенном (преимущественно в коричневые тона).
Шкурку обычно раскраивают по частям. Хребтики и чрево идут
на женские изделия (пальто, воротники, головные уборы), а
мелкие участки беличьих шкурок сшивают в пластины и
используют на детские шубки.
Горностай — невысокий густой шелковистый волосяной
покров белого цвета или от светло- до темно-коричневого
цвета с черным кончиком хвоста.
Выдра — невысокий густой волосяной покров, состоящий
преимущественно из мягкого блестящего пуха и небольшого
количества грубоватой ости, которую обычно выщипывают.
Шкурки могут быть природного от светло- до
темно-коричневого цвета или окрашенные, имитирующие мех котика.
339
Ондатра — сравнительно густой волосяной покров,
состоящий из ости и мягкого шелковистого пуха; окраска темно- и
светло-коричневая и серебристо-белая на чреве. Выпускаются
шкурки ондатры натуральными и крашеными, используются
для пальто, воротников, головных уборов.
Нутрии имеют волосяной покров, состоящий из мягкого
шелковистого пуха серовато-коричневого цвета; ость грубая,
жесткая. Шкурки бывают натуральными, щипаными и
крашеными; используют их для пальто, воротников, головных
уборов. -; -
Заячий мех непрочный, а потому малоценный. Заяц-беляк
имеет шкурку с длинным белым волосом, а заяц-русак —
серую шкурку. Заячий мех применяется для воротников,
детских пальто и шапок.
Крот — коротковолосый мягкий густой бархатистый мех,
окраска его пепельно-серая, серая с голубоватым оттенком,
темно-стальная. Кожевая ткань тонкая. Шкурки небольшого
размера, имеют невысокую прочность к трению;
используются для женских пальто и головных уборов в натуральном виде
и крашеные.
Суслик — недорогой мех, непрочный к трению,
используется натурального цвета (желтый, серо-желтый с темными
крапинками) и крашенный в коричневый цвет; применяется
в основном для женских и детских пальто.
Меховые, овчинно-меховые и овчинно-шубные
полуфабрикаты. Шкурки кролика бывают длинноволосыми
натурального цвета или крашенными под соболь, норку,
котик. Натуральными используют шкурки, обладающие
красивым внешним видом и хорошим качеством волосяного
покрова. Используются следующие виды окраски: шиншилловая —
волосяной покров серебристого цвета с голубоватым оттенком
и черными кончиками остевых волос, пух голубой; голубая —
волосяной покров однотонный светлот или темно-голубой, пух
серо-голубой; серозаячья — волосяной покров имеет окраску
серо-желтоватого цвета различной интенсивности на хребте и
боках; белая — волосяной покров белого цвета; серебристая —
волосяной покров серого и темно-серого цвета с белыми
волосами; черно-бурая — волосяной покров черно-бурого цвета,
более темный на хребте. Из шкурок кроликов изготавливают
воротники, шапки, женские и детские пальто.
340
Овчина меховая — это шкурки взрослых овец
тонкорунных, полутонкорунных и помесных пород. Ее используют в
стриженом виде и окрашенной в коричневый, черно-серый
и бежевый цвета, применяется также аэрографное крашение
(под леопарда) и резервное (волосяной покров окрашен, а
кончики волос остаются белыми). Широкое распространение
получила особая обработка овчины под выдру и котик. При
обработке овчины под каракульчу низко стриженному и
окрашенному волосяному покрову тиснением придают муаровый
рисунок. Шкуры грубошерстных овец называют шубной
овчиной.
Шкуры жеребят и телят выпускают натуральными или
крашеными; различают:
жеребок-склизок — шкура неродившегося жеребенка с
низким прилегающим к кожевой ткани гладким или
муаровым волосяным покровом, кожевая ткань тонкая;
жеребок — шкура родившегося жеребенка с хорошо
развитым, но не переросшим, гладким, муаровым волосяным
покровом, кожевая ткань относительно плотная;
жеребок-уросток — шкура жеребенка более крупная и
характеризующаяся высоким, немного переросшим тусклым,
гладким или муаровым волосяным покровом, кожевая ткань
толстая;
опоек — шкура теленка в возрасте до 10 дней, волосяной
покров шкуры низкий, густой, муаровый и гладкий.
Шкурки северного оленя различают по возрасту: выкоро-
ток (шкурки телят-недоростков); пыжик (шкурки телят в
возрасте до 1 мес); неблюй (шкурки телят старше 1 мес);
постель — шкурки взрослого животного. Лучшим по
качеству считается пыжик, имеющий густой, мягкий и блестящий
волосяной покров.
Козлик — шкурки козлят в возрасте до 1 мес. Волосяной
покров грубый, стекловидно-блестящий. Козлик бывает
натурального серо-голубого цвета и крашеный — черный и
цветной. По сортам козлик подразделяется на муаровый,
воротниковый, гладкий и меховой.
Каракулесмушково-мерлушечные
полуфабрикаты. К ним относятся шкурки ягнят определенного возраста
различных пород овец с первичным волосяным покровом:
каракульча, каракуль, смушка, мерлушка, лямка.
341
Каракульча — шкурки неродившихся ягнят каракульских
>вец с тонкой кожевой тканью и низким блестяшим волося-
1ым покровом с четким муаровым рисунком.
Каракуль — шкурки ягнят в возрасте одного — трех дней
оракульской породы овец. Имеют шелковистый блестящий
юлосяной покров, состоящий из завитков различной формы.
Смушка — шкурки ягнят в возрасте до трех дней смушко-
юй породы овец. Волосяной покров мягкий, слабо блестящий
ши матовый с рыхлыми завитками.
Мерлушка — шкурки ягнят в возрасте от трех дней до
дного месяца грубошерстной породы овец. Волосяной покров
гожет иметь муаровый, волнистый или гладкий рисунок, а
вкже состоять из рыхлых завитков.
Полуфабрикаты морских зверей. Морской котик —
шкурки зверя в возрасте 2 — 4 лет, имеют густой ровный
аелковистый волосяной покров темно-серого или коричнево-
:ерого цвета по хребту и каштанового по чреву. При выделке
1сть выщипывают, а пух окрашивают в черный и реже корич-
ювый цвета.
Тюлень имеет шкуру, покрытую низким прилегающим к
:оже неплотным блестящим волосяным покровом, состоящим
[3 ости. С возрастом детенышей качество волосяного покро-
ia меняется. Лучшими по качеству являются шкурки белька
тюлень в возрасте до 15 дней), имеют плотный мягкий и бле-
тящий волосяной покров белого или слегка кремоватого цве-
¦а. Шкуры хохлаченка (тюленя в возрасте от 16 до 30 дней)
гмеют волосяной покров темно-серебристо-серой окраски с
олубоватым оттенком по хребту. Шкурки серки (тюленя в
озрасте до 1 года) имеют низкий гладкий блестящий воло-
яной покров, состоящий преимущественно из ости дымчато-
ерой окраски по хребту и серебристо-белой по чреву.
Нерпа — щетинистый мех, полностью состоящий из бле-
тящей упругой ости. Окраска в серо-желтых тонах с бурыми,
[ерными или светлыми пятнами. Применяется для мужских
: женских головных уборов, полупальто спортивного типа.
Одежные натуральные кожи. По внешнему виду
подразделяются нахкожи с естественной лицевой поверхностью
: ворсовые. Кожи с естественной лицевой поверхностью бы-
ают гладкие, нарезные и с глубоким тиснением. Нарезание
42
и тиснение осуществляется с помощью специальной нагретой
плиты. Рисунки при нарезании и тиснении могут быть
мелкими и крупными, симметричными и несимметричными,
сплошными и прерывистыми. Ворсовая поверхность кожи
достигается шлифованием. Для одежды применяется кожа толщиной
от 0,6 до 1,2 мм. Кожи должны быть мягкими на ощупь,
хорошо продублены, без жировых пятен и налетов, без складок
и морщин. Различают следующие виды одежные кож.
Шеврет — кожа из овчины хромового дубления с
естественной лицевой поверхностью, характеризующаяся
красивым рельефным рисунком в виде неглубоких
воронкообразных впадин, рыхлая на ощупь и сильнорастяжимая.
Велюр одежный — шкура из свиной кожи хромового
дубления с ворсовой поверхностью; может быть получен и из
шкур овец. Ворсовую поверхность получают путем
шлифования бахтармяной (нижней, нелицевой) стороны шкуры.
Лицевая поверхность велюра имеет бархатистый вид, ворс густой,
ровный, хорошо прокрашенный.
Замша — кожа из овчины жирового дубления.
Характеризуется особой мягкостью, низким, густым и блестящим
ворсом, повышенной растяжимостью, хорошей
воздухопроницаемостью, устойчивостью к воде.
Опоек — кожа из шкур телят хромового дубления с
гладкой лицевой поверхностью. Опоек мягок на ощупь, эластичен,
имеет красивый внешний вид.
Сортировка пушно-меховых полуфабрикатов.
Сортировка полуфабрикатов обычно проводится в два этапа:
сначала стандартная сортировка в меховом производстве, а затем
производственная — в скорняжном производстве.
При стандартной сортировке шкуры группируют по
кряжам (или по родам), окраске, сортам, порокам и размерам.
При производственной сортировке производится более
тщательная группировка шкур по высоте, густоте,
шелковистости волосяного покрова, оттенкам окраски, толщине кожевой
ткани и другим показателям.
Используют пушно-меховые полуфабрикаты для
изготовления: воротников (мужских — каракуль, смушка,
мерлушка, выдра, бобер, белек, кролик и кошка под котик, овчина
и др., женских — все виды полуфабрикатов); головных убо-
343
ров (мужских — каракуль, бобер, кролик и кошка под котик,
выдра, белек, ондатра, собака, смушка, пыжик, овчина
стриженая крашеная и др., женских — все виды полуфабрикатов);
муфт (белка, крот, каракуль, кролик под котик и др.);
горжеток (лисица, голубой песец, заяц-беляк, куница, соболь, енот
и др.); палантинов (крот, песец, соболь, куница, норка,
горностай и др.); пелерин (лисица, песец, соболь, куница, норка,
каракульча, ондатра и др.); детских пальто (кошка, кролик,
овчина, заяц-беляк и др.); жакетов и женских пальто (белка,
кошка, норка, ондатра, каракуль, каракульча, лисица, песец
и др.); мужских тулупов, полушубков, шуб (овчина) и других
изделий.
В швейном производстве мех применяется в основном для
воротников и для отделки женских пальто.
Меховые воротники разделяют на мужские и женские,
взрослые и детские.
Направление волоса шкурок в воротниках зависит от вида
меха и нормируется стандартом.
5.6. ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
Искусственный мех по своему строению напоминает
натуральный и состоит из грунта и ворса. Грунт — основа меха, в
нем закреплены волокна ворса. Ворс — волокнистый покров;
в зависимости от способа изготовления, вида применяемых
волокон и нитей, назначения меха может быть однородным
и неоднородным по длине и толщине волокон, по густоте их
расположения; высота ворса может быть от нескольких
миллиметров до нескольких сантиметров.
В настоящее время главной задачей в производстве
искусственного меха является получение меха, наиболее полно
имитирующего натуральный мех как по внешнему виду, так и по
свойствам.
Искусственный мех, предназначенный для изготовления
одежды, должен быть износоустойчивым, сохранять в
процессе эксплуатации форму, внешний вид и первоначальный
блеск, должен хорошо драпироваться и незначительно
усаживаться при действии атмосферной влаги; волосяной покров не
должен сваливаться и сминаться.
у По^способу получения искусственный мех различают: тка-
3#t ' ; ¦¦•¦'¦¦'¦' ' ' '' .--. ¦ ..¦•
ный, трикотажный, накладной (с приклеенным ворсом) и
тафтинговый (тканепрошивной).
Тканый искусственный мех получают на ткацких станках,
применяя два способа: двухполотенный саморезный и
прутковый.
При выработке искусственного меха двухполотенным
способом используют две системы основных и уточных нитей и
специальную ворсовую (основную) нить. При работе
ткацкого станка образуются два полотна ткани (грунта) полотняного
или репсового переплетения, в которые поочередно
вплетается ворсовая нить. Нож, установленный на равном расстоянии
от верхнего и нижнего полотна, по мере выработки меха
разрезает ворсовые нити, соединяющие оба полотна. В
результате получается два полотна искусственного меха.
При выработке меха прутковым способом используется
одна система нитей основы и утка и специальная ворсовая нить.
При работе станка в зев входят металлические прутки с
лезвием на конце. Ворсовая, (основная) нить, огибая прутки,
образует петли. По мере наработки меха прутки вытаскивают,
при этом лезвие прутка разрезает ворсовые нити. После
расчесывания этих нитей образуется ворс.
Для получения грунта тканого меха применяют
хлопчатобумажную крученую пряжу. В качестве ворсовой нити
используют шерстяную пряжу или комплексные вискозные,
капроновые, лавсановые, ацетатные нити, пряжу, содержащую
волокна лавсана, нитрона, профилированные нити из разно-
усадочных волокон, волокна орлон, куртель, дайнель.
Тканый мех вырабатывается с высотой ворса 4 — 22 мм,
поверхностной плотности от 350 до 750 г/м2. Выпускают его
гладкокрашеным, напечатанным, с аэрографным крашением
кончиков ворса, с устойчивой укладкой ворса, с
водоотталкивающей отделкой.
Для лучшего закрепления ворса грунт с изнаночной
стороны покрывают тонким слоем латекса. Некоторые виды
тканого меха дублированы поролоном.
Трикотажный мех получают на кругловязальных
машинах двумя способами, различающимися принципом
получения ворсового покрова: ввязыванием в петли грунта пучка
волокон из чесаной ленты и вязанием на изнанке грунта удли-
:'¦ - ¦" '¦ ¦',. > • . ' • " ; . ' 345:.
ненных плюшевых петель, которые затем разрезают и
расчесывают. Наиболее распространенным методом получения
трикотажного искусственного меха является первый, так как он
более эффективен и позволяет получать искусственный мех,
удачно имитирующий натуральный.
Грунт трикотажного меха вырабатывают переплетением
кулирная гладь из хлопчатобумажной трощеной или
крученой пряжи. Иногда применяют смешанную пряжу из
хлопковых, полиакрилонитрильных и поливинилхлоридных
волокон. -
Для ворса используют полиакрилонитрильные,
лавсановые и другие волокна или их смеси. Для лучшей имитации
натурального меха в смесях для ворса применяют разноуса-
дочные волокна (промытые и непромытые капроновые,
нитроновые и вискозные волокна, волокна дайнель с орлоном и
верелом и др.).
При термической обработке одни волокна усаживаются в
большей степени и образуют подпушек, другие почти не
усаживаются, образуя ость. Для пуховой части ворса обычно
используют тонкие волокна, для остевой — более толстые.
Чтобы получить искусственный мех с однородной
структурой ворса (типа котика), используют разноусадочные волокна
одинаковой длины, а с неоднородной структурой ворса (типа
норки, лисицы) — волокна, резко различающиеся по длине,
толщине и цвету. Рисунчатый мех получают на кругловязаль-
ных однофактурных машинах с жаккардовым устройством.
Жаккардовый механизм позволяет получать двух- и
трехцветные рисунки различной формы и вертикальные полосы
с равномерной или различной густотой ворса (мех под
ягуара, леопарда и др.).
Для лучшего закрепления ворса грунт покрывают с
изнаночной стороны тонким слоем латекса из натурального или
синтетического каучука.
Ворс несколько раз стригут на стригальной машине.
Электрополировку ворса проводят для распрямления и полировки
кончиков волокон и придания им устойчивости в
вертикальном положении.
Накладной (клеевой) мех получают путем приклеивания
ворсовых нитей (синели) к поверхности ткани. В качестве
346
грунта меха используют хлопчатобумажную ткань (миткаль).
Синель представляет собой пряжу, состоящую из двух
скрученных стержневых хлопчатобумажных нитей, между
которыми закреплена фасонная нить (капроновая, вискозная или
лавсановая) в виде отрезков длиной 10 — 22 мм.
Предварительно синель завивают на завивочной машине, где в
специальных трубках при высокой температуре B10 — 212° С для
капроновых нитей и 280 — 300° С для вискозных) синель
получает извитую форму, которая при этих условиях
стабилизируется.
На специальной каракулеукладочной машине завитая
синель в виде вальков размещается на укладочном столе, а
затем перемещается и накладывается на ткань, покрытую по-
лиизобугаленовым клеем.
Способом приклеивания ворсовых нитей к грунту
вырабатывают искусственный каракуль и искусственную смушку.
Каракуль — искусственный мех, у которого завитая синель
в виде плотно уложенных вальков различной длины
приклеена одной стороной к грунту. Искусственный каракуль
отличается плотными, упругими и нераскрывающимися вальками,
уложенными по определенному рисунку, напоминающему
рисунок натурального каракуля.
Смушка в отличие от каракуля вырабатывается из
синели, не содержащей стержневых нитей. Перед укладыванием
синели на проклеенную поверхность ткани ее разрезают на
небольшие отрезки и из отрезков удаляют стержневые
нити. Извитые волокна, оставшиеся от нагонной нити синели,
непосредственно приклеивают к грунту. В результате
смушка имеет рыхлый, мягкий волокнистый покров, состоящий из
извитых волокон, без четкого рисунка.
Искусственный каракуль и смушку вырабатывают серыми
или окрашенными в черный или коричневый цвет;
поверхностная плотность их 850 — 1100 г/м2.
Тканепрошивной искусственный мех вырабатывают на
тафтинг-машинах или на машинах "Малиполь". Грунт меха
(ткань) прошивают ворсовой нитью. При этом на изнаночной
стороне грунта с помощью крючков формируются петли
определенного размера. Нож, закрепленный на крючке, по мере
наработки петель разрезает их. После расчесывания концов
¦-./.¦ 347
ворсовых нитей образуется ворс. В качестве ворсовых нитей
обычно используют пряжу из полиакрилонитрильных
волокон.
Тафтинговый мех применяют главным образом в качестве
подкладочного материала.
При пошиве одежды используется одежный (покровный),
воротниковый (отделочный) и подкладочный
искусственный мех. Покровный мех изготовляют всеми способами, за
исключением тканепрошивного; воротниковый мех получают
преимущественно трикотажным способом; в качестве
подкладочного используют тканый, трикотажный и тканепрошивнои
мех.
Искусственный мех легче натурального, достаточно
износостоек, но обладает повышенной воздухопроницаемостью и
меньшими теплозащитными свойствами, которые зависят от
способа получения. Мех на трикотажной основе благодаря
объемности имеет более низкую теплопроводность по
сравнению с тканым. Накладной искусственный мех обладает более
низкими теплозащитными свойствами. Искусственный мех
устойчив к действию света и влаги. Ворсовый покров из
полиэфирных волокон при эксплуатации шшлингуется.
При проектировании одежды из искусственного меха
необходимо учитывать такие его свойства, как истираемость и сва-
ливаемость ворсового покрова. При увеличении длины ворса
возрастает его сваливаемость в местах, подвергающихся
наиболее интенсивному трению: по краю борта, низу рукавов, на
нижней половинке рукава, на полочке под рукавом. Это
необходимо учитывать при выборе моделей одежды из
искусственного меха. Чтобы увеличить долговечность и надежность
изделий, рекомендуется на указанных участках одежды
проектировать накладки из натуральной и искусственной кожи и
замши, которые могут иметь не только функциональное, но и
декоративное значение.
При изготовлении изделий из искусственного меха
рекомендуется применять хлопчатобумажные швейные нитки
№ 40 и 50 и лавсановые № ЗЗЛ; швейные иглы № 90 — 120.
Для предохранения краев деталей от растяжения
рекомендуется прокладывать кромку или полоску ткани по обрезным
краям деталей кроя.
348
5.7. ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
Искусственная кожа представляет собой текстильную
основу с нанесенным на нее покрытием, которое является
лицевой стороной материала. В качестве основы используется
ткань, трикотажное и нетканое полотно, искусственный мех.
В зависимости от основы, вида полимерного покрытия, а
также принципов его формирования применяют наносный
(прямой и переносный), каландровый методы, а также методы ка-
ширования и ламинирования.
Прямой метод получения искусственной кожи является
наиболее простым: дисперсия или раствор полимеров
непосредственно наносится на основу; используется для
выработки искусственных кож на малорастяжимой основе.
При переносном методе покрытие наносят на
ленту-подложку (текстильную ткань с силиконовой пропиткой), а затем
дублируют с основой, которая после сушки отделяется
вместе с подложкой; применяется при использовании неплотной
сильнорастяжимой основы.
При каландровом методе на основу путем втирания или
дублирования наносят расплав полимера. Этот метод
универсален, так как позволяет вырабатывать широкий ассортимент
искусственных кож различных видов.
Метод каширования — предварительно подготовленная
полимерная композиция в виде гранул подается в зону
плавильных валиков, где формуется в виде пленки, а затем
дублируется с основой; применяется для выработки
многослойных кож.
При методе ламинирования используют
экструзионно-ламинирующие установки, при работе которых из расплава
полимера образуется непрерывная пленка, соединяющаяся с
основой в зоне валков.
Для мягких искусственных кож; установлены
сокращенные названия. Вместо полного названия "искусственная
кожа" принято сокращение — "искожа". Указывают назначение
колеи (одежная, галантерейная и т.п.), вид покрытия
(пористое, монолитное и т.п.) и сокращенное название полимера,
из которого вырабатывается искожа (поливинилхлоридное —
винил, каучуковое — эласто, нитроцеллюлозное — нитро, по-
лиэфируретановое — уретан и т.п.). В конце названия бук-
349
вами обозначается вид основы (Т — ткань, ТР — трикотаж,
НТ — нетканое полотно). Например, одежная винилйскожа-Т,
галантерейная нитроискожа-Т.
К отделке поверхности искусственных кож относятся:
тиснение, шлифование, окрашивание поверхности способами
цветного тиснения и нанесение пленки другого цвета. При
тиснении покрытие нагревают до пластичного состояния, а
затем пропускают через металлические валы с гладкой или
рельефной поверхностью. Шлифование проводят с помощью
специальных шлифовальных валов для придания лицевому
слою матовой поверхности. При цветном тиснении
поверхность искусственной кожи подвергают тиснению с
одновременным нанесением печатного рисунка на дно впадины.
При получении искусственной замши замшевидный
эффект достигается путем нанесения на тканую или трикотаж-,
ную основу волокон в электростатическом поле или путем
шлифования специального покрытия. В первом случае
основу, предварительно обработанную для придания ей гладкой
поверхности, покрывают слоем клея и перпендикулярно к ее
поверхности наносят волокна толщиной 0,3 — 1 мм. Во втором
случае на основу наносят покрытие из композиции полимера,
а затем подвергают его шлифованию.
Искусственные кожи для одежды должны быть
пластичными, мягкими, иметь прочное соединение лицевого слоя с
основой, быть формоустойчивыми, хорошо драпироваться,
легко раскраиваться и не просекаться при стачивании. При
эксплуатации изделия из искусственной кожи должны быть
прочными, устойчивыми к многократным изгибам и
истиранию, к колебаниям температуры и влажности.
Искусственная кожа для одежды должна
характеризоваться минимальной теплопроводностью, достаточной
гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.
Промышленность выпускает определенный ассортимент
искож, предназначенных для одежды.
. Одежная винилискожа вырабатывается с пористым или
пористо-монолитным покрытием на тканевой или
трикотажной основе. Для придания кожеподобного вида его сверху
покрывают тонким слоем отделочного лака. Искусственные
кожи с поливинилхлоридным покрытием характеризуются не-
350
высокой паропроницаемостью. При атмосферном воздействии
покрытие стареет, затвердевает и растрескивается,
Винилискожа-ТР одежная пористая представляет собой
трикотажное полотно, на которое нанесено пористое
поливини лхлоридное покрытие. Пористое покрытие и трикотажная
основа придают коже мягкость и хорошую драпируемость.
Температура эксплуатации не ниже-10 °С.
Винилискожа- Т одежная "Рябинка ": хлопчатобумажная
ткань с ворсовой поверхностью (например, байка), на которую
нанесено поливинилхлоридное покрытие с тонким слоем
отделочного лака, иногда выполняется печатный рисунок.
Температура эксплуатации не ниже — 5 °С.
Винилискожа-ТР замшевидная одежная имеет замше-
видное пористое поливинилхлоридное покрытие.
Температура эксплуатации искожи не ниже 0°С. Применяется для
одежды весенне-летнего ассортимента; поверхностная плотность
450-700 г/м2.
Винилуретпанискожа одежная пористая — ткань или
искусственный мех, на одну сторону которого нанесено
поливинилхлоридное и полиуретановое покрытие с печатным
рисунком или без него, с тиснением. В зависимости от вида
основы винилуретанискожа имеет поверхностную плотность
от 400 до 900 г/и2, устойчива к многократному изгибу и
истиранию, паро- и водопроницаема. Изделия из винилурета-
нискожи молено эксплуатировать при температуре не ниже
—10 °С. Винилуретанискожа на искусственном меху
называется "Таир".
Уретанискожа-Т одежная — ткань," на лицевую
сторону которой нанесено полиуретановое покрытие с
промежуточным полимерным слоем. Полиуретановое покрытие может
быть различных расцветок и с перламутровым эффектом. В
качестве основы используют хлопчатобумажные бязь и
молескин, вискозную, лавсановискозную и капроновую ткани.
Поверхностная плотность уретанискожи 100 — 200 г/м2;
предназначена для плащей, курток и других изделий осенне-весенне-
го сезона.
Уретпанискожа одежная "Лакстрин " — ткань,
трикотажное или нетканое полотно с нанесенным полиэфируретановым
покрытием, поверхностная плотность 400 — 750 г/м2 (в зави-
' •' • ¦ ' 351
симости от вида покрытия). Выпускается различных цветов,
с глянцевой, полуглянцевой или матовой поверхностью.
Искусственные кожи с полиуретановым покрытием отличаются
высокой прочностью, устойчивы к многократному изгибу и
истиранию, в отличие от винилискожи имеют лучшие
показатели паропроницаемости, эластичности и мягкости.
Применяется искожа при изготовлении бытовой одежды,
эксплуатируемой при температуре не ниже —20°С.
Искусственная кожа, с латексным покрытием "Пелакс"
представляет капроновую основу, на изнаночной стороне
которой нанесен слой вспененного латекса; поверхностная
плотность 220 — 270 г/м2. "Пелакс" предназначен для одежды
весенне-осеннего периода.
Искусственные кожи типа вистрам и реквир
(Нидерланды) — ворсованная ткань с иолиуретановым покрытием,
нанесенным в четыре слоя. Благодаря этому искусственная кожа
обладает достаточно высокими гигиеническими свойствами,
водостойка и выдерживает температуру до 160 °С.
Изделия из искусственной кожи и замши, кроме
искусственных кож с полиуретановым покрытием, не подлежат
химической чистке, стирке и глажению. Загрязнения
рекомендуется удалять ватным тампоном или мягкой поролоновой
губкой, смоченной теплым C0 °С) водным мыльным раствором.
При этом надо следить, чтобы на изнаночную сторону
искусственной кожи не попала вода. При чистке нельзя применять
сильное трение. Влажное изделие следует протереть мягкой
хлопчатобумажной тканью и высушить в расправленном виде
на плечиках при комнатной температуре.
Одежные искусственные кожи, выпускаемые в настоящее
время, имеют усадку после замачивания и сушки, равную
2,5 %. Усадка искусственных кож на хлопчатобумажной и
синтетической трикотажной и тканевой основах и основе из
искусственного меха составляет 3%. Значительную усадку
имеют искусственные кожи на вискозной трикотажной основе,
а также на основе хлопчатобумажного вязано-прошивного
нетканого полотна (до 5%).
352
5.8. КОМПЛЕКСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -
Комплексными (дублированными) называют материалы,
состоящие из двух или трех исходных материалов,
соединенных между собой различными способами.
В качестве лицевого слоя применяют различные
материалы: шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани,
трикотажные полотна, искусственные мех, кожу и замшу. Выбор
прокладочного материала обычно определяется назначением
одежды. Для зимних изделий в качестве прокладочного
материала применяют искусственный мех, шерстяные ткани,
трикотажные или нетканые полотна; для демисезонных —
тонкие трикотажные полотна и ткани различного волокнистого
состава с гладкой блестящей поверхностью.
По количеству полотен комплексные материалы
подразделяют на двух- и трехслойные, в результате чего
получают различные варианты: основной материал и прокладочный
материал; основной материал и поролон, основной материал,
поролон и прокладочный материал.
По способу дублирования различают комплексные
материалы, полученные клеевым, огневым и прошивным
методами.
Клеевой способ заключается в нанесении на материал
клеевого покрытия (сплошного, точечного или в виде полос),
дублировании исходных материалов на каландре под давлением
и термофиксации при температуре 125 — 135 °С. В качестве
клеевых составов используют: полиэтилен низкого давления,
клеевые материалы на основе каучука и синтетических смол
(полиизобутиленовые, полиуретановые, полиамидные,
полиэфирные). Клеевой способ включает в себя несколько
методов: сухой, полусухой, мокрый и метод нанесения клеевой
пленки. При сухом методе клеевой состав наносят на
поролон, подсушивают, соединяют с основным материалом и
дублируют. В момент дублирования клей почти сухой, поэтому
требуется большое давление дублировочных валиков
(материал может получиться жестким). Полусухой метод: сушильная
камера устроена так, что растворитель только частично
улетучивается, и в момент дублирования клеевая пленка
обладает большей липкостью, поэтому для прочного сцепления
достаточно небольшого давления валиков. Подсушивание клея
12 Зак. 896 353 .
уменьшает его проникание внутрь материала, и этим
методом получают качественные материалы даже из тонких
тканей. При мокром методе соединение материалов и их
дублирование производят сразу после нанесения клеевого состава.
В процессе сушки растворитель улетучивается. В результате
достигается высокая прочность соединения, но материал
получается жестким. Метод нанесения сухой пленки: клеевой
состав наносят при помощи ножа на транспортерную ленту,
обработанную силиконами, чтобы клеевая пленка могла
легко сниматься. Клеевая пленка последовательно переносится
на поролон, а затем на основной материал. Соединенные
материалы проходят по поверхности нагретого цилиндра,
наматываются в рулон и оставляются для "самовулканизации" на
3 — 4 дня при комнатной температуре. В качестве клеящего
состава используют преимущественно клеи на основе
полиуретана или дисперсионных латексов. Материалы, полученные
этим методом, устойчивы к расслаиванию, стирке и
химической чистке. Отсутствие серы в клеевом составе придает
комплексному материалу светостойкость и устойчивость к
старению. В качестве транспортерной ленты используют грубое
полотно, его узелки придают поверхности нужную
шероховатость, клеевая пленка получается прерывистой, в результате
комплексный материал достаточно воздухопроницаем.
Проводят также дублирование с помощью
порошкообразного полиэтилена. Для этого на поверхность ткани наносится
порошок, затем ткань поступает в зону обогрева для
расплавления полиэтилена и соединяется с поролоном на дублиро-
вочных валиках. Материал устойчив к стирке и химической
чистке, точечное нанесение порошка обеспечивает хорошую
воздухопроницаемость.
Комплексные материалы клеевого способа изготовления
упруги, формоустойчивы, отличаются ветростойкостью и
водонепроницаемостью, но жесткие, плохо драпируются;
применяются для пошива пальто, полупальто, курток, головных
уборов.
Прорезиненные водонепроницаемые материалы
используют при изготовлении плащей, курток как бытового
назначения, так и для спецодежды (одежда для рыбаков). В качестве
верха в основном используются хлопчатобумажные, полу-
354
шерстяные и капроновые ткани. Наносится клеевой состав
сплошной пленкой, метод соединения — сухой или мокрый.
При изготовлении изделий зимнего назначения (пальто,
куртки, головные уборы) для верха используют плотные
ткани, трикотажные полотна, искусственные мех, кожу и
замшу. В качестве утепляющей подкладки применяют
полушерстяные, тонкосуконные пестроткани, трикотажные и
нетканые полотна с начесом, поролон, искусственный мех, ткани с
длинным начесным ворсом. Комплексные материалы из
искусственной замши, дублированные искусственным мехом
или тканью с густым длинным начесным ворсом, имитируют
шубную овчину и используются при пошиве дубленок.
Огневой способ применяют для дублирования
текстильных материалов поролоном. Поверхность рулонного поролона
оплавляют по всей ширине с помощью газовой горелки ще-
левидного типа, соединяют с текстильным материалом под
давлением и охлаждают. Для получения трехслойных
материалов поролон последовательно оплавляют с каждой
стороны и соединяют с материалами верха и подкладки. При
этом толщина поролона значительно уменьшается (на 25 %)
и выделяются высокотоксичные пары. Прочность соединений
комплексных материалов, полученных огневым способом,
достаточно высокая. Материалы характеризуются мягкостью,
упругостью, несминаемостью, хорошими теплозащитными
свойствами, но имеют низкую воздухопроницаемость и плохо
драпируются.
Материалы, полученные огневым способом, более
устойчивы к химической чистке, чем материалы клеевого способа.
Для дублирования чаще всего используют трикотажные
полотна: для лицевого слоя — гладкие и рисунчатые из
химических нитей и полушерстяной пряжи, для подкладки —
тонкие из полиамидных нитей. Кроме того, для верха
используют искусственный мех, плотные капроновые ткани, рыхлые
пальтовые полушерстяные, пестроткани из химических
волокон, для подкладки — плотные тонкие полиамидные ткани.
Применяют материалы, полученные огневым способом, при
изготовлении пальто, курток, жакетов.
Прошивной способ получения комплексных материалов
заключается в соединении материалов строчками на много-
355
игольных стегально-прошивных машинах цепным или
челночным стежком. Для этого используют автоматизированные
машины с электронным программированием работ,
позволяющие получать рисунки, образованные чередованием
строчек: выпуклые, рельефные, разнообразные по форме и
размерам (крупные или мелкие полосы, квадраты, ромбы, кружки,
кольца, волнистые линии и др.).
Комплексные материалы, полученные прошивным
способом, широко используют как для верхней одежды, так и для
женских халатов, покрывал, накидок. Для пальто, курток,
комбинезонов, спортивных костюмов применяют трехслойные
материалы. В качестве материалов верха используют
плотные синтетические ткани с пленочным покрытием или
водоотталкивающими пропитками, для подкладки — тонкие
гладкие синтетические ткани и трикотажные полотна, для
утепляющей прокладки — нетканые ватины иглопробивного или
вязально-прошивного способа изготовления, нетканые
клееные объемные утеплители, полиакрилонитрильная ватка,
иногда натуральный пух. Для женских халатов или
пеньюаров применяют трехслойный стеганый материал, в котором
верхний слой и подкладка — нетканое полотно из акрилонит-
рильных волокон. Для детских спортивных курток и
комбинезонов используют двухслойные материалы, в которых
сатины и разнообразные синтетические ткани дублируют
трикотажными полотнами, имеющими начес, причем начесную
сторону подкладочных материалов соединяют с тканями
верха, что придает двухслойным стеганым материалам большую
рельефность. Для покрывал и накидок вырабатывают
трехслойные материалы с толстым слоем утеплителя и
крупнорельефным стеганым рисунком.
При моделировании и конструировании одежды из
комплексных материалов нужно учитывать их малую драпиру-
емость. Модели должны иметь простую форму, прямой
силуэт с небольшим числом разрезов и швов. Влажно-тепловой
обработке эти изделия не подвергаются, применяется лишь
утонение среза утюгом при температуре 140 — 150 °С через
хлопчатобумажный проутюжильник.
При раскрое комплексных материалов необходимо
предусматривать припуски к длине изделия A % для материалов
356
с тканью и 2% — с трикотажным полотном), потому что
после раскроя вследствие релаксации комплексных материалов
происходит уменьшение длины деталей (на 1,5 — 3%), что
может быть причиной перевода изделий в пониженные роста.
Нитки и иглы подбирают в зависимости от вида материала
верха и конструкции шва.
Химическая чистка материалов, дублированных
поролоном, зависит от способа дублирования. Материалы клеевого
способа дублирования в основном нестойки к растворителям,
применяемым в химической чистке. Рыхлые пальтовые
шерстяные ткани и трикотаж, дублированные поролоном огневым
способом, можно подвергать химической чистке ПХЭ и уайт-
спиритом. Плотные костюмные ткани можно стирать в
теплых растворах моющих средств, избегая сильного трения и
выкручивания. Стеганые материалы устойчивы к стирке без
резких механических воздействий в теплой воде и влиянию
всех органических растворителей, применяемых при
химической чистке. В материалах с редкой простежкой в процессе
стирки и чистки может произойти перераспределение волокон
в утеплителе или его разрыв; рекомендуется стирать вручную
в теплых растворах моющих средств C5 — 40 °С) без резких
механических воздействий, полоскать в теплой и затем в
холодной воде. Изделие рекомендуется не отжимать, а избыток
влаги удалять при помощи мягкой хлопчатобумажной ткани,
которой следует промокнуть изделие; сушить необходимо в
расправленном виде на плечиках, гладить можно утюгом при
температуре 110° С без сильного давления.
5.9. ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пленочные материалы применяют для плащей, накидок и
специальной одежды (фартуки, куртки, береты, комбинезоны
и др.). В основном используют поливинилхлоридные и
полиэтиленовые пленки. Исходным сырьем для них служат
синтетические смолы в смеси с наполнителями, пластификаторами,
стабилизаторами и красящими пигментами. Пластификаторы
придают пленкам гибкость, пластичность, эластичность,
мягкость; наполнители улучшают механические свойства;
стабилизаторы увеличивают долговечность пленок, препятствуя их
старению. ,
357
Поливинилхлоридную пленку получают вальцево-калан-
дровым или экструзионным (выдуванием в виде рукавов)
методом, толщина ее от нескольких микрометров до 0,8 мм.
Пленка обладает достаточной прочностью, упругостью,
растяжимостью, драпируемостью; устойчива к действию
окислителей, щелочей, кислот; не повреждается молью и
плесенью; морозостойкость до —46°С. Ее недостатками являются
низкие паро- и воздухопроницаемость и термопластичность:
при температуре 70° С пленка размягчается, горит медленно
до самозатухания.
Полиэтиленовая 'пленка формируется экструзионным
методом или продавливанием расплава через плоскощелевые
головки, ее толщина 0,1 — 0,2 мм. Пленка легче воды, мягкая,
эластичная, растяжимая, морозостойкая (до —60 °С),
химически стойкая. При температуре 60 — 70° С пленка
размягчается, а при 105 — 110°С плавится.
Выпускают пленки прозрачные и цветные непрозрачные, с
печатными рисунками, с отливом под перламутр, золото или
серебро. Поверхность пленки может быть гладкая или
тисненная под ткань или кожу.
Соединение деталей изделий из пленки производят
сваркой: термоконтактной, ультразвуковой или токами высокой
частоты.
Для увеличения прочности, износостойкости,
теплозащитных свойств пленки дублируют с тканью (фланелью, сатином
и др.) или трикотажными полотнами.
5.10. УТЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В климатических условиях нашей республики
теплозащитная одежда имеет большое значение. В такой одежде
теплозащитную функцию выполняют утепляющие материалы,
которые должны иметь низкую теплопроводность,
невысокую поверхностную плотность, небольшую
воздухопроницаемость, быть пористыми и упругими при сжатии.
К утепляющим материалам относятся натуральный и
искусственный мех, вата, ватин, клееные объемные полотна и
поролон.
Лучшим утепляющим материалом считается
натуральный мех, однако его высокие эстетические свойства (краси-
358
вый внешний вид, цвет, мягкость, приятный блеск волосяного
покрова и др.) не позволяют широко использовать его в
качестве утепляющего материала; поэтому для этой цели
применяют лишь некоторые виды натурального меха (например,
овчину), а также искусственный мех: тканый, трикотажный
и тканепропшвной, как правило, с невысоким ворсом.
В качестве утепляющих прокладок широко применяется
хлопчатобумажная вата, значительно реже — шерстяная.
По назначению хлопчатобумажную вату подразделяют
на четыре вида: одежную, мебельную, медицинскую и
техническую. Одежную вату вырабатывают из низких сортов
хлопка, хлопкового пуха и угаров. В состав одежной ваты
входит также утильное волокно, получаемое разрыхлением
тряпья. Одежную вату подразделяют на сорта: "Люкс",
"Прима", швейная. Вата лучших сортов ("Люкс" и "Прима")
вырабатывается в основном из коротковолокнистого хлопка с
добавлением 30 — 40 % хлопкового пуха. Швейная вата
состоит в основном из пуха, угаров, утильного сырья и небольшого
количества хлопка низших сортов. По цвету
хлопчатобумажная вата выпускается белой ("Люкс"), суровой ("Прима") и
меланжевой (швейная).
Шерстяную вату вырабатывают из очесов, овечьей
шерсти, верблюжьего и козьего пуха, отходов шерстопрядения;
используется также шерстяной лоскут и тряпье. Кроме того,
в шерстяную вату добавляют хлопок и другие волокна, что
делает ее более пушистой и предохраняет от сваливания.
В качестве утепляющих прокладок применяют также вату
из лавсановых, капроновых, нитроновых и других
синтетических волокон.
Недостатком утепляющих прокладок из ваты является
большая трудоемкость их изготовления, а также ухудшение
теплозащитных свойств в процессе эксплуатации из-за
уплотнения (до 20%).
Различают ватин трикотажный и нетканый.
Трикотажный ватин — это основовязаное полотно, вырабатываемое
переплетением трико с уточной нитью. Грунт вырабатывается
из хлопчатобумажной пряжи, а уточные нити — из
аппаратной шерстяной или полушерстяной пряжи, которая в
дальнейшем подвергается начесу. Поверхностная плотность 260 —
359
290 г/м2, ширина полотна 105 — 110 см. Трикотажный ватин
вырабатывают с одно- и двухсторонним начесом, суровым или
крашеным; он характеризуется мягкостью и упругостью,
хорошо сохраняет приданную форму, существенно не изменяет
толщину изделия, не свойлачивается.
Нетканые ватины могут быть холстопрошивными
(наибольший удельный вес выпуска), иглопробивными и
клеевыми.
Холстопрошивные ватины по волокнистому составу
делятся на хлопчатобумажные, полушерстяные и из
химических волокон. При получении холстопрошивных ватинов
волокнистый холст определенной толщины провязывается
хлопчатобумажной крученой пряжей переплетения трико.
Хлопчатобумажные ватины вырабатываются из хлопка
низких сортов и обратов; поверхностная плотность ватинов
215, 250, 280 и 325 г/м2, ширина 150 — 160 см;
используются в основном при изготовлении рабочей одежды и стеганых
одеял.
Полушерстяные ватины вырабатывают из
восстановленной шерсти с добавлением вискозных, медно-аммиачных,
лавсановых, капроновых и нитроновых волокон. Доля шерсти в
различных вариантах этих ватинов 30, 45,50, 65, 85 %;
поверхностная плотность 200, 250, 300 г/м2, ширина 140 и 210 см.
В отличие от хлопчатобумажного полушерстяной ватин
характеризуется меньшей теплопроводностью и большей
упругостью, более равномерный по толщине. Полушерстяные
ватины являются основными утепляющими материалами, они
используются для широкого круга изделий.
В небольшом объеме вырабатывают холстопрошивные
ватины из химических волокон, чаще всего используется лавсан
и нитрон. Они предназначены для изготовления
теплозащитной одежды (пальто и курток) из светлых плащевых тканей.
Иглопробивные ватины вырабатывают из смеси шерсти и
химических волокон, а также целиком из синтетических
волокон; используют в качестве утепляющего материала при
изготовлении женских и детских курток и пальто, стеганых
изделий. Например, ватин "Марва" изготовляют на марле из
отходов шерсти (90 %) и вискозного волокна A0 %) или из
отходов полушерстяных E0 %) и синтетических E0 %) волокон
360
шириной 130, 150 и-160 см, поверхностная плотность 190 —
200 г/м2.
Ватины из синтетических волокон (лавсана, нитрона)
вырабатывают поверхностной плотности 100,150 и 215 г/м2,
шириной 150 см.
Клееные объемные ватины (синтепон) вырабатывают из
химических волокон (лавсановых, нитроновых или их смеси)
путем нанесения связующего (поливинилацетатной эмульсии)
на поверхность волокнистого холста; поверхностная
плотность 80 — 100 г/м2,120 — 140, 200 — 250 г/м2, соответственно
толщина 3 — 5 мм, 6 — 8, 13 — 15 мм.
Поролон (пенополиуретан) — утепляющий материал,
представляющий собой синтетический поропласт; получается
поликонденсацией изоцианатов с полиэфирами в присутствии
активаторной смеси. В процессе поликонденсации
выделяется углекислый газ, который обусловливает образование
пенистой массы полиуретана. Поролон легкий @,02 — 0,04 г/см3),
эластичный материал с хорошими теплозащитными
свойствами, воздухопроницаемый, выдерживает стирку в
нейтральных растворах и химическую чистку бензином, скипидаром и
другими растворителями (кроме ацетона, трихлорэтилена и
этилацетата), не поражается молью и микроорганизмами,
морозостоек и термопластичен, поэтому при тепловой обработке
ему можно придать нужную форму. Особенностью поролона
является то, что при нагревании и плавлении он становится
токсичным. Поэтому его обработку необходимо проводить в
проветриваемом помещении. Поролон выпускают в виде
листов длиной 15 — 17 м, шириной 100 см и толщиной 1 —
4 мм. В качестве утепляющего слоя одежды его
рекомендуют использовать в виде листов, сложенных в несколько слоев.
Поролон применяется также для дублирования тканей,
трикотажных и нетканых полотен, искусственного меха, кожи и
замши для повышения их теплозащитных свойств.
5.11. СКРЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Детали одежды соединяют различными способами:
ниточным, клеевым, сварным, комбинированным. Выбор способа
соединения зависит от требований, предъявляемых к
получаемым соединениям, и вида соединяемых материалов.
361
Ниточные способы соединения являются наиболее
универсальными, так как позволяют соединять все виды материалов,
используемых в одежде. При этом два или несколько
материалов соединяются скрепляющими стежками, состоящими из
одной, двух или более ниток. Из ряда стежков образуется
строчка. Стежки и строчки могут быть выполнены ручным
или машинным способом.
Клеевые способы соединения основаны на применении
клеевых веществ, образующих адгезионную или когезионную
связь со склеиваемыми материалами. Клеевые соединения с
применением термопластичных клеевых материалов
выполняются с использованием утюгов и прессов.
Сварные способы соединения предусматривают соединение
термопластичных материалов под действием тепла без
использования дополнительных веществ. Применяют
термоконтактный, высокочастотный и ультразвуковой способы
сварки. Сущность термоконтактного способа состоит в том, что
нагрев материала выполняется специальным инструментом (в
виде паяльника клиновидной формы), затем расплавленные
материалы соединяются под давлением, образуя сварной шов.
Высокочастотная сварка производится в электрическом
поле высокой частоты: электрическая энергия непосредственно
внутри материала преобразуется в тепловую, материалы
переходят в вязкотекучее состояние и прочно соединяются. При
ультразвуковом способе сварки электрические колебания
ультразвуковой частоты, вырабатываемые генератором,
преобразуются в механические колебания сварочного инструмента.
Образующееся тепло размягчает материал, и при
сдавливании размягченные поверхности соединяются в зоне контакта
путем получения ряда сварных точек заданного размера.
Комбинированные способы соединения представляют
собой сочетание двух способов соединения (ниточного и
клеевого или ниточного и сварного) и применяются для получения
прочных и герметичных швов при изготовлении защитной и
специальной одежды.
5.11.1. Швейные нитки
Швейные нитки являются основным средством
соединения деталей швейных изделий. В процессе образования стеж-
362
ка на швейных машинах и в процессе эксплуатации изделий
швейные нитки испытывают различные воздействия,
вызывающие их структурные изменения, поэтому должны
соответствовать ряду требований. Технологические требования
определяются условиями работы ниток на швейных машинах. С
учетом условий образования стежка швейные нитки
должны обладать высокими показателями прочности при
растяжении, иметь определенные значения удлинения при
растяжении, быть равномерными по прочности и удлинению,
уравновешенными по крутке, при воздействии влаги иметь такую же
величину изменения линейных размеров, как и соединяемые
материалы. Большое влияние на обрывность ниток при
стачивании имеет направление крутки. Для стачивания деталей
одежды на швейных машинах челночного стежка
рекомендуется использовать нитки правой крутки Z.
Швейные нитки должны быть теплостойкими, так как при
работе современных скоростных швейных машин трение
вызывает нагревание иглы до 300 — 400° С.
Эксплуатационные требования, предъявляемые к
швейным ниткам, определяются условиями эксплуатации швейных
изделий. Швейные нитки должны обеспечивать, необходимую
прочность соединения деталей швейных изделий, иметь
хороший внешний вид, не усаживаться при влажно-тепловой
обработке, быть стойкими к действию светопогоды, химической
чистке и стирке.
Швейные нитки выпускают различного назначения:
одежные, обувные, вышивальные, вязальные, хирургические и др.
По волокнистому составу различают нитки: из
натуральных волокон (хлопчатобумажные, льняные, шелковые); из
химических волокон и нитей (вискозные из комплексных нитей,
синтетические из комплексных капроновых или лавсановых
нитей, армированные из синтетических нитей в сочетании с
полинозными волокнами или хлопком, текстурированные из
объемных или эластичных нитей, капроновые мононити,
штапельные из вискозных или лавсановых волокон).
В ассортименте швейных ниток на долю
хлопчатобумажных приходится примерно 80 % от общего объема, льняных и
шелковых — 1 %; доля ниток из химических волокон и нитей
составляет 19 %. Производство синтетических ниток постоян-
: ' 363
но увеличивается, так как по сравнению с натуральными они
имеют ряд преимуществ (повышенные разрывная нагрузка,
устойчивость к истиранию, к светопогоде, к действию
химических реагентов и т.д.). Кроме того, увеличивается объем
материалов из синтетических волокон и нитей, а соединение
деталей изделий из таких материалов должно выполняться
нитками, по свойствам близкими к стачиваемым материалам.
SS ZZ2 SSSSSS
У У Г Г \
1 ¦ ¦¦ ., S —
I I ¦¦¦-
S/Z Z/S
¦ ¦•¦¦¦ S/Z/S ,г,^:.;-: .
Рис. 6.22. Структура швейных ниток
с разным направлением крутки
По способу отделки швейные нитки бывают: суровые,
матовые, глянцевые, белые, цветные, черные.
По строению нитки бывают одно- или двухкруточными
(рис. 5.22). Для получения однокруточных швейных ниток
исходные нити тростят в два или три конца и скручивают.
Для получения двухкруточных швейных ниток нити сначала
скручивают по две или три, а затем подвергают
окончательной крутке. Двухкруточные швейные нитки обладают
повышенной прочностью, они более равномерны по толщине,
прочности и удлинению.
По направлению окончательной крутки различают нитки
правой Z и левой 5 крутки.
Хлопчатобумажные нитки вырабатывают в 2, 3, 4, 6, 9 и
12 сложений. Наибольшее распространение получили нитки в
3 и 6 сложений. Нитки в 2 сложения используются редко, в
основном при пошиве изделий из тонких текстильных
материалов.
Технологический процесс изготовления швейных ниток
состоит из операций: трощение (соединение двух или трех
нитей исходной пряжи — гребенной или кардной); скручивание
в направлении Z или 5; отваривание; крашение (в требуемый
364'
цвет или отбеливание); отделка матовая для придания
слабого блеска (покрывают тонкой пленкой парафина или
воска) или глянцевая для придания сильного блеска (покрывают
крахмальным аппретом с добавлением воска или стеарина).
Хлопчатобумажные нитки иногда выпускаются с жестким
аппретом, со специальным жировым покрытием или пропиткой;
используются они при изготовлении спецодежды.
Толщина хлопчатобумажных швейных ниток
характеризуется условным показателем — торговым номером: 10, 20,
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120; более тонкие нитки имеют более
высокие номера.
В зависимости от показателей качества вырабатывают
нитки следующих марок: "Экстра" — в 3 сложения;
"Прима" — в 3 сложения; "Специальные" — в 6 сложений и "Особо
прочные" — в 9 и 12 сложений.
Хлопчатобумажные швейные нитки выпускают на
катушках, жестких бумажных гильзах или бобинах с длиной
намотки 200, 300, 400, 500, 1000, 2500, 4000 и 5000 м.
Для временного ниточного соединения деталей швейных
изделий (наметывания, выметывания, выстегивания и других
операций) применяется крученая хлопчатобумажная пряжа
линейной плотности от 15,4 тексхЗ до 37 тексхЗ.
Хлопчатобумажная пряжа дешевле ниток и легко удаляется из изделий,
не оставляя следов.
Льняные нитки вырабатывают из льняной пряжи
мокрого прядения линейной плотности 33,3 — 83,3 текс в 2, 3, 4, 6 и
8 сложений, их выпускают суровыми, отваренными и
отбеленными. Применяются льняные нитки при пошиве изделий из
технических тканей и брезентов (спецодежда, палатки,
рюкзаки и т.д.).
Нитки из натурального шелка (швейный шелк)
вырабатывают из шелка-сырца в две крутки: сначала скручивают
несколько нитей, а затем соединяют в три сложения и
скручивают в направлении, противоположном первоначальной
крутке. Окончательная крутка швейного шелка Z. Полученные
нитки отваривают и красят в нужный цвет, белые —
отбеливают. Выпускают их следующих торговых номеров: 9, 13,
18, 33, 65 на бумажных цилиндрических патронах (крестовой
намотки), пластмассовых патронах, на бобинах и в мотках с
длиной намотки 100, 200, 500, 700 и 1300 м.
365
Швейный шелк № 65 и 33 применяют при пошиве
швейных изделий (платьев, блузок, сорочек и др.); № 18 и 13 —
для выметывания петель, пришивания пуговиц; № 9 — для
отделочных строчек.
Гарус — толстый крученый шелк, полученный
скручиванием 90 нитей шелка-сырца, применяется для ручного
выметывания петель, пришивания пуговиц и выполнения отделочных
строчек. .. ,..- ¦..',.•¦ ¦•: -.-•. • .¦.¦..-,•".¦ ¦¦¦'.¦.'¦";,¦¦¦•¦ ;.¦:.-. :..¦,¦¦;•¦ .;
Шелковые нитки характеризуются гладкостью и
упругостью, имеют яркую и сочную окраску, обладают высокой
разрывной нагрузкой.
Нитки из химических волокон дают возможность
сократить расходы дорогостоящего тонковолокнистого хлопка,
снизить трудоемкость производства ниток, улучшить их физико-
механические и технологические свойства и тем самым
свойства пошиваемых ими изделий. Различают комплексные, тек-
стурированные, армированные, из штапельных волокон,
прозрачные и растворимые швейные нитки из химических
волокон.
Комплексные вискозные нитки по своему строению и
получению аналогичны швейному шелку. Вискозные нитки
вырабатывают двойным кручением из комплексных вискозных
нитей, последняя крутка производится в три сложения. Их
выпускают в мотках E0 - 100 м) и применяют для машинного
обметывания петель. Нитки устойчивы к химической чистке,
потеря прочности ниток в мокром состоянии несущественна,
по прочности на истирание они значительно уступают
синтетическим.
Комплексные синтетические нитки вырабатывают из
полиамидных, полиэфирных и анидных нитей. Производство
ниток включает: трощение двух или трех комплексных
нитей, скручивание, отваривание, крашение или отбеливание,
отделку (обработка препаратами, снижающими электризуе-
мость нитки и повышающими ее термостойкость).
Капроновые нитки обладают высокой прочностью, по
стойкости к истиранию превосходят все нитки, поэтому их
используют для обметывания петель, а также при
изготовлении одежды из прочных безусадочных материалов. Они
имеют условное обозначение 50К A5,5 тексхЗ). Существенным
366
недостатком капроновых ниток является их низкая
термостойкость, что необходимо учитывать при влажно-тепловой
обработке изделий, изготовленных с применением этих ниток.
Рекомендуется влажно-тепловую обработку проводить через
увлажненный проутюжильник при температуре 160 — 165 ° С
не более 30 с.
Лавсановые нитки безусадочны, уступают капроновым по
прочности и стойкости к истиранию, но превосходят их по
термостойкости; имеют следующие условные обозначения:
22Л A1 тексх2), ЗЗЛ A1 тексхЗ), 55Л B7,7 тексх2), ЭОЛ
B9,4 тексхЗ). Тонкие нитки применяют при пошиве белья,
сорочек, платьев и костюмов, толстые — для рельефной
отделочной строчки, а также при изготовлении декоративных
изделий и обуви.
Получены нитки из модифицированных полиамидных
нитей шелон линейной плотности 9 текс E текс х 2) и 14 текс
E тексхЗ). Их применяют для замены швейного шелка № 65
при изготовлении платьев.
Анидные нитки по прочности при растяжении
превосходят все остальные, имеют высокую термостойкость и
практически безусадочны. Их применяют при пошиве изделий из
безусадочных синтетических материалов, кожи и одежды,
изготовленной методом "форниз".
Для спецодежды из кислотостойких тканей используют
специальные швейные нитки: финилоновые, фторлоновые и
пропиленовые.
Оксазольные нитки выдерживают температуру до 350° С,
их применяют для резиново-технических изделий и изделий
специального назначения.
Текстурированные швейные нитки вырабатывают из
полиамидных или полиэфирных текстурированных нитей:
эластика, мэрона, мэлана, петлистых нитей таслан путем их
скручивания в два или три сложения.
Нитки представляют собой объемную нить с петельками
на поверхности; их пропитывают специальными
составами для повышения теплостойкости. Кроме того, при пошиве,
захватывая петельками воздух, частично охлаждают иглу.
Текстурированные нитки прочные, эластичные, упругие,
что обеспечивает получение прочных растяжимых швов в из-
367
делиях из эластичных материалов. Полиамидные текстуриро-
ванные нитки: 70КТ A5,6 тексх2х2); 100КТ A5,6 тексх2хЗ);
140КТ A5,8 тексх2х4); 210КТ A5,6 тексх2х6) применяют
для выполнения отделочных строчек; полиэфирные текстури-
рованные нитки 37ЛТ A8,5 тексх2) — в верхних
трикотажных изделиях из синтетических и смешанных нитей и пряжи,
а также в бельевых трикотажных изделиях, выработанных из
нитей эластик.
Армированные швейные нитки вырабатываются из
армированной пряжи, состоящей из сердечника (полиамидной или
полиэфирной комплексной нити) и оплетки из хлопка поли-
нозных волокон. Армированные швейные нитки получают
скручиванием армированной пряжи в два или три сложения.
Эти нитки имеют условные обозначения: 20ЛХ A0 тексх2);
26ЛХ C2,8 тексх2); ЗОЛХ A0 тексхЗ); ЗЗЛХ A6,4 тексх2);
40ЛХ A2,8 тексхЗ); 44ЛХ B1,7 тексх2); 50ЛХ A6,4 тексхЗ);
65ЛХ B1,7 тексхЗ). Синтетический сердечник увеличивает
прочность, износостойкость, уменьшает усадку ниток,
оплетка предохраняет термопластичный сердечник от повреждения
в результате нагревания иглы и способствует более полному
заполнению проколов иглы благодаря увеличению диаметра
нитки. Армированные нитки с оплеткой из хлопка более
блестящие, чем хлопчатобумажные. Нитки, покрытые полиноз-
ными волокнами, сильно блестят. Армированные нитки
заменяют хлопчатобумажные при выполнении всех операций,
особенно эффективна такая замена при работе на
высокоскоростных швейных машинах.
Комбинированные полиэфирно-хлопковые швейные нитки
представляют собой полиэфирную комплексную нить,
скрученную с армированной пряжей. Выпускают нитки
следующих торговых номеров: 20, 40, 50, 80. Их применяют в
швейных изделиях из формоустойчивых и эластичных
трикотажных полотен. Они имеют в три раза большие прочность и
удлинение, чем хлопчатобумажные.
Штапельные швейные нитки вырабатываются из поли-
нозных и полиэфирных волокон (реже из вискозных и
полиамидных). По сравнению с хлопчатобумажными штапельные
нитки более блестящие; отличаются высокой прочностью,
достаточной теплостойкостью; применяются при изготовлении
верхней одежды и изделий из трикотажных полотен.
Прозрачные швейные нитки GКМП, 13КМП, 20КМП)
получают из полиамидной смолы в виде лески диаметром 0,09 —
0,15 мм или мононитей линейной плотности 5 текс в четыре
сложения, или из полиэфирных мононитей F,7 тексх4).
Мононити обрабатывают специальными оптическими
препаратами, поэтому они имеют способность приобретать цвет
обрабатываемого материала. Они не изменяют цвета при стирке,
быстро высыхают в швах; однако образуют довольно жесткую,
легко распускающуюся строчку. Применяют их для
стачивания деталей одежды из тонких синтетических материалов.
Растворимые швейные нитки (поливинилспиртовые,
полипропиленовые) представляют собой мононити или
комплексные нити. Их применяют для временного соединения
деталей при производстве одежды. При последующей обработке
изделий растворителями, используемыми в химической
чистке, они растворяются.
Вышивальные нитки предназначены для отделки
швейных изделий. К ним относятся нитки мулине и
вышивальная бумага. Нитки вышивальные вырабатываются с пологой
(небольшой) круткой с целью придания им мягкости и
хорошей застилистости в процессе вышивания. Эти нитки
выпускают в широкой гамме цветов и оттенков (около 200), прочной
и особо прочной окраски, мерсеризованными.
Мулине — высококачественные вышивальные нитки,
слабокрученые, мерсеризованные, из гребенной пряжи
A6,4-тексх 2), причем шесть концов нитей тростят в общую
нить и слабо подкручивают. Благодаря этому нитки мулине
можно легко разделить на 2, 3, 4, 5 и 6 концов; их выпускают
в мотках по 10 и 20 м.
Вышивальная бумага — однокруточная в четыре
сложения хлопчатобумажная нить из гребенной или кардной
пряжи умеренной крутки; выпускается матовой или
мерсеризованной.
Нитки вязальные предназначены для ручного вязания
кружев, салфеток, трикотажных изделий, а также для
отделки швейных изделий. К ним относятся хлопчатобумажные
нитки (ирис, кроше, гарус хлопчатобумажный и др.),
шерстяная пряжа и объемные нити из синтетических волокон.
Ирис — крученые нити в два сложения из мерсеризован-
369
ной толстой пряжи (83 — 100 тексх2) слабой крутки. Ирис
применяется для вышивания на сравнительно плотном
материале; выпускается в клубках по 25 и 50 г.
Кроше изготовляют двойным скручиванием
мерсеризованной или немерсеризованной пряжи в четыре сложения.
Окончательная крутка примерно в два раза меньше, чем
предварительная, благодаря чему нить имеет эффект сплетенного
шнура. Кроше более скручен, чем ирис; выпускают в клубках
от 10 до 20 г.
Гарус хлопчатобумажный — однокруточные вязальные
нитки, вырабатываемые скручиванием трех нитей
хлопчатобумажной пряжи (83,3 текс). Выпускают его мотками по 125
и 250 г. По отделке он может быть мерсеризованным и
матовым, а по цвету — белым, цветным и черным.
Шерстяную пряжу для вязания выпускают двух видов:
тонкую гребенного способа прядения C1 текс X 2) и толстую
аппаратного способа прядения A00 тексх2 — 165 тексх2).
По волокнистому составу пряжа может быть
чистошерстяной или полушерстяной: смешанной с химическими
волокнами или вприкрутку с химическими нитями. При выработке
шерстяной пряжи используется шерсть разных видов:
мериносовая, помесная, кроссбредная, козья ангорских пород,
кроличий пух и др. Шерстяная пряжа может быть
гладкокрашеной, меланжевой (из разноцветных волокон), мулине
(скрученная из нитей разных цветов), иногда белая. Для
украшения применяют металлизированные нити (метанит и пласти-
лекс) и металлические нити (люрекс и алюнит). Выпускают
пряжу мотками массой 50, 100 и 200 г.
Для вязания используют также объемные синтетические
нити и объемную пряжу. Объемные нити могут быть
капроновые (мэрон), лавсановые (мэлан), комбинированные
петельные из капроновых и ацетатных нитей (акон, комэлан).
Объемную пряжу вырабатывают из разноусадочных полиакрило-
нитрильных волокон. Для украшения этих нитей иногда
используются полиэфирные волокна и металлизированные
нити.
Нитки штопальные вырабатывают из
хлопчатобумажной, шерстяной и полушерстяной пряжи путем слабого
кручения нескольких нитей; выпускают в клубках или мотках
белыми, черными или цветными. г
370
5.11.2. Клеевые материалы ,
Клеевой метод соединения деталей одежды находит все
большее применение в швейном производстве; он позволяет
заменить ручные операции машинными, повысить
производительность труда, улучшить внешний вид изделия и снизить
себестоимость.
Клеевые материалы получают путем нанесения на
основу (ткань, трикотажное или нетканое полотно) синтетических
термоклеевых материалов, При изготовлении швейных
изделий применяют клеевую кромочную ткань, подкладочные
клеевые материалы, клеевые нити, клеевую паутинку и
полиэтиленовую сетку. Наибольшее распространение получили
клеевые материалы с полиамидным, полиэтиленовым и поли-
винилхлоридным покрытием; используются также
аппретированные жесткие прокладочные ткани и клей марок БФ-6 и
ПВБ.
К клеевым материалам предъявляются требования в
зависимости от назначения изделия. Клеи должны
характеризоваться хорошей адгезией к текстильным материалам и
образовывать прочные соединения. Клеевые соединения также
должны быть эластичными, устойчивыми к влаге, светопо-
годе, действию температуры в определенных пределах. Если
склеиваются детали изделий, подвергающихся стирке (белье,
сорочки, платья), то клеи должны быть устойчивы к воде и
моющим веществам. Если дублируют детали верхней одежды,
то клеевые соединения должны быть прочными и
эластичными как при нормальных условиях носки, так и при
резких изменениях температуры и влажности, быть
устойчивыми при химической чистке. Клеи не должны содержать
веществ, вредно действующих на организм человека.
Клеевые материалы используют при изготовлении одежды
различного назначения из тканей, трикотажных или
нетканых полотен, искусственной кожи и замши, натуральной
кожи, натурального и искусственного меха, комплексных
материалов, а также погон и головных уборов. Прокладочные
материалы с клеевым покрытием применяют для фронтального
дублирования как крупных (полочки), так и мелких
(клапаны, манжеты, листочки и др.) деталей изделий. По краю
борта в пальто, пиджаках, куртках прокладывают полоски ткани
371
с клеевым покрытием (клеевая кромка) для предохранения
растяжения борта. Для прокладки в воротники и манжеты
мужских сорочек применяют воротничковые ткани со
специальным покрытием. Материалы с клеевым покрытием
прокладывают также в рамки карманов, по низу рукавов и низу
изделия, в шлицы и другие детали.
Наличие клеевых соединений и свойства клеевых
материалов необходимо учитывать при стирке, химической чистке,
удалении с изделий пятен.
Клеевые полиамидные материалы. Клеевые
соединения, полученные с применением полиамидов, достаточно
прочные, упругие, несминаемые, устойчивы к растворителям
(но неустойчивы к воде, особенно при кипячении), поэтому их
применяют при изготовлении костюмов и пальто.
Для получения клеевых материалов используют
смешанные полиамиды марок П-54, П-548, 11-12F/66) и др.
В швейной промышленности применяют различные виды
полиамидных прокладочных материалов. По характеру
расположения частиц клеевого порошка различают материалы
с регулярным (упорядоченным) и нерегулярным
расположением частиц. В.качестве основы применяют плотные
хлопчатобумажные и льняные ткани с малоподвижной структурой,
хлопчатобумажные ткани с разреженной и подвижной
структурой, ткани из искусственных и синтетических волокон,
трикотажные и нетканые полотна, тканые и трикотажные
многозональные прокладки.
На основе мадаполама, миткаля и бязи вырабатывают
клеевую кромочную ткань с нерегулярным покрытием порошком
П-54. Этот же порошок используют при выработке клеевой
бортовки на основе льняных бортовых тканей и бортовых
тканей с капроновым волосом; применяют их при изготовлении
пальто из толстых грубых драпов.
Вырабатывают прокладочные материалы на основе
разреженных хлопчатобумажных тканей (паковочной,
межподкладочной). Предварительно эти ткани ворсуют и
подвергают безусадочной отделке. После нанесения клеевого
порошка П-54 получают клеевые прокладки, имеющие рыхлую
подвижную структуру. Используют их для фронтального
дублирования мужских, женских и детских костюмов и пальто
из плотных и толстых тканей. .¦¦•¦<¦•¦
372
Для дублирования тонких пальтовых, костюмных и
платьевых тканей применяют клеевые материалы, полученные
на основе тканей из вискозных волокон; клеевой порошок
(П-548, П-12) имеет регулярное расположение (на расстоянии
2 — 3 мм друг от друга). Применение таких прокладок
обеспечивает прочность, эластичность, несминаемость деталей
одежды, устойчивость их формы.
Для фронтального дублирования используются также
лавсановискозные прокладочные ткани, на которые наносят
полиамидный клей в виде порошка.
Для фронтального дублирования деталей мужских
пиджаков применяют платамид, вестамид, грилтекс, которые
представляют собой малоплотные суровые вискозные и вискозно-
лавсановые ткани с регулярным клеевым точечным
покрытием импортным клеевым порошком, устойчивым к
обезжириванию.
Разработаны также многозональные прокладочные ткани
и трикотажные полотна, которые выпускают с регулярным
точечным покрытием клеевого порошка или пасты. В
пределах раппорта по длине или ширине они имеют четко
выраженные зоны, отличающиеся по толщине, поверхностной
плотности, жесткости и другим показателям. Используют их
для фронтального дублирования полочек мужских пиджаков
и пальто.
Вырабатываются также нетканые прокладочные
материалы, полученные клеевым или комбинированным способом
с нанесенным клеевым порошком (прокламилин, флизелин,
фильц, "Сюнт", "Вива", "Лийтва" и др.). Их широко
используют при изготовлении верхней одежды.
Клеевую нить (мононить или комплексную) получают
методом экструзии, продавливая раствор полиамида через
фильеру с отверстиями определенного размера, затем
вытягивают. При изготовлении швейных изделий применяют клеевые
нити толщиной 0,3 и 0,5 мм.
Клеевая паутинка — это нетканый материал: тонкий
призрачный слой хаотично расположенных непрерывных
полиамидных нитей, слипшихся в момент формирования
волокнистого холста.
Клеевые нити и паутинку применяют для соединения двух
- 373
слоев тканей путем горячего прессования (для закрепления
низа изделия, шлицы, краев деталей, для соединения подбор-
тов с бортами).
Клеевой прокладочный материал термолан состоит из
вискозных G0 %) и нитроновых C0 %) волокон, соединенных
латексом БНК-40/4 с клеевым покрытием ПА 6/66. Применяют
термолан при изготовлении трикотажных изделий,
подвергаемых многократным химических чисткам.
Полиэтиленовые клеевые материалы. Полиэтилен
высокого давления (ПЭВД) представляет собой
синтетическую смолу, полученную полимеризацией этилена при
высоком давлении. Полиэтилен образует клеевые соединения
средней прочности, устойчивые к многократным стиркам с
кипячением в мыльно-содовом растворе, эластичные, формо- и
морозоустойчивые.
Используют полиэтиленовые материалы в изделиях,
подвергающихся стирке: платьях, блузках, мужских сорочках. На
основе хлопчатобумажных тканей (мадаполам, бязь)
выпускают жесткие прокладочные материалы со сплошным
клеевым покрытием ПЭВД и полужесткие — с покрытием ПЭВД в
виде порошка. Жесткую воротничковую прокладочную ткань
используют для прокладки в воротники и манжеты мужских
сорочек, полужесткую — для дублирования деталей
воротников и манжет мужских сорочек.
В последнее время при изготовлении верхней одежды
стали использовать полиэтиленовую сетку марки 15 803-020.
Полиэтиленовую сетку получают из расплава полимера экстру-
зионным способом. Сетка представляет собой
неориентированное плоско стабилизированное полотно с ячейками.
Предназначена сетка для дублирования отдельных деталей
швейных изделий с целью придания им формоустойчивости, а
также для закрепления низа изделия.
Поливинилхлоридные клеи. Применяют для
получения водостойких швов, используют их в виде пластиката
(пленки) толщиной 0,2 — 0,25 мм при изготовлении
форменной одежды (погоны, петлицы и др.) или в виде пасты для
соединения прорезиненных материалов.
Клей БФ-6 — спиртовой раствор композиции
модифицированной фенолформальдегидной смолы.
374 ; . . ¦' ¦ ' ...-¦.''•¦ ¦ ¦ • .' ¦
Клей ПВБ — спиртовой раствор пластифицированного по-
ливинилбутираля клеевого. Для склеивания применяют
ткани с нанесенной пленкой БФ-6 или ПВБ либо сами пленки.
Режимы прессования-склеивания клеевых материалов с
материалами верха приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Вид материала
Прокладочные
материалы с полиамидным
покрытием (увлажнение
40 %)
Платамид, вестамид,
грилтекс
Полиамидные нити
(увлажнение 40%)
Ткани с
полиэтиленовым покрытием
Поливинилхлоридная
паста
Поливинилхлоридный
пластикат
Пленки ПВВ и ткани с
покрытием ПВВ
Температура
поверхности
подушек пресса, °С
150 - 160
120 — 135
140 — 160
150 - 160
150 — 160
170 — 180
150 — 180
Давление,
МПа
0,07
0,07
0,03 - 0,05
0,05 — 0,1
0,3 - 0,5
0,07
0,07
0,1 — 0,5
Время
прессования, с
6-7
6-10
20 — 40
30 — 40
10— 15
40 — 90
40 — 70
20 — 90
5.12. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для отделки белья, платьев и других швейных изделий
используются ленты, тесьмы, шнуры, кружева, шитье, бисер,
стеклярус, мех, кожа и др. По назначению отделочные
материалы подразделяются на прикладные,
декоративно-прикладные и декоративные. Прикладные материалы служат для
окантовки и укрепления срезов на внутренних участках
изделий, декоративно-прикладные — для декоративной окантовки
наружных краев одежды, декоративные материалы
выполняют эстетические функции и служат для украшения одежды.
Ленты — тканые полоски различной ширины,
выработанные на лентоткацких станках полотняным, саржевым, атлас-
' 375
ным, ворсовым, разнообразными мелко- и
крупноузорчатыми переплетениями. Ленты различаются по волокнистому
составу (хлопчатобумажные, льняные, вискозные, ацетатные,
капроновые и др.); используются нити различных структур:
пряжа, комплексные и текстурированные нити,
металлизированные нити. При отделке ленты отбеливают, подвергают
крашению, аппретированию, лощению, проводят
термостабилизацию (из синтетических волокон), флокирование.
Эластичные ленты изготовляют с применением резиновых жилок или
нитей спандекс.
Используют также вязаные ленты, которые вырабатывают
на основовязальных и уточно-вязальных машинах. Внешне
они напоминают тканые, но из-за повышенной растяжимости
легко укладываются по краям деталей одежды сложной
конфигурации.
Поверхность лент может быть гладкой и рельефной. По
окраске ленты бывают одноцветными, пестроткаными и с
цветными рисунками.
Ленту киперную вырабатывают обратной саржей
(рисунок в "елочку") из кардной хлопчатобумажной пряжи или в
сочетании хлопчатобумажной пряжи с химическими нитями,
отбеленной, гладкокрашеной или суровой; применяют для
белья и окантовки швов изделий.
Лента брючная — хлопчатобумажная или капроновая,
гладкокрашеная полотняного или саржевого переплетения, с
утолщенным бортиком для повышения устойчивости к
истиранию; применяется для предохранения низа брюк от
преждевременного износа. Ширина ленты 15 — 17 мм.
Лента корсажная из хлопчатобумажной пряжи,
вискозных или капроновых нитей полотняного переплетения,
имеет репсовый рубчик за счет утолщенного утка. Для большей
жесткости ленту сильно аппретируют; применяют при
обработке верхнего края юбок; ширина ленты 40, 50 и 60 мм.
Поясная тканая лента вырабатывается из вискозных
нитей и хлопчатобумажной пряжи с применением резиновой
нити квадратного сечения для повышения коэффициента
тангенциального сопротивления; используется для обработки
края брюк.
Ленты корсетная и бандажная вырабатываются из хлоп-
376 : ' ' ' \ • -. ' ¦ ' '
чатобумажной пряжи с резиновой нитью квадратного сечения
или нитью спандекс, отбеленными или гладкокрашеными;
используют при изготовлении предметов женского туалета
(бандажей, корсетов и др.); ширина корсетной ленты — 11 — 13 см,
бандажной — 5 — 11 см.
Лента бельевая — из хлопчатобумажной пряжи,
вискозных и капроновых нитей, полотняного, саржевого,
атласного, жаккардового переплетений, отбеленная или
гладкокрашеная. Разновидности бельевых лент: лента для бретелей из
вискозных или капроновых нитей, из текстурированных нитей
мэрон разнообразных переплетений; лента двойная из
вискозных нитей атласного переплетения или с верхним полотном
атласного, а нижним — полотняного; лента с применением
резиновой нити или спандекса и эластика, один край ленты
гладкий, а второй — зубчатый; ленты с гнездами для
крючков имеют с одной стороны петли из нескрученных резиновых
нитей, а с другой — длинные основные настилы, образующие
карманы для крючков и утоненный бортик; применяются при
изготовлении предметов женского туалета.
Лента с раздвоенным краем может иметь раздвоенный
край с обеих или только с одной стороны. Назначение
раздвоенной части ленты — создать выемку, в которую
вкладывается другая ткань, что позволяет получить чистое и прочное
соединение деталей изделий без увеличения толщины;
применяют при изготовлении корсетных изделий, а также при
обработке верхних краев юбок и брюк.
Подвязочная тканая лента вырабатывается из вискозной
пряжи и текстурированной нити мэрон; применяется при
изготовлении предметов женского туалета.
Бортовая тканая лента с хлопчатобумажной основой и
капроновым утком полотняного или саржевого переплетения;
применяется для окантовки краев внутренних швов, бортов
и т.п.
Эластичная лента — из хлопчатобумажной пряжи,
искусственных нитей с резиновыми нитями или нитями
спандекс; узкая используется как продержечная, более широкая
применяется при изготовлении предметов женского туалета.
Окантованная тканая лента — хлопчатобумажная или
капроновая полотняного или саржевого переплетения, иногда
377
с рельефным бортиком; применяется для окантовки швов и
отделки краев предметов женского туалета.
Окантовочная вязаная лента вырабатывается
переплетением цепочка с различной уточной кладкой, различных
волокнистого состава и ширины; используется для
окантовывания краев верхних изделий, не имеющих подкладки.
Лента-лаке изготавливается из ацетатных или
капроновых нитей атласным переплетением, гладкокрашеной. При
отделке эту ленту подвергают лощению на горячих каландрах,
и лента приобретает гладкость и приятный блеск; ширина ее
10 — 60 мм; отделывают головные уборы, женскую одежду.
Лента шляпная вырабатывается из натурального шелка
и вискозных нитей или в сочетании с хлопчатобумажной
пряжей репсовым или ложнорепсовым переплетением, с ярко
выраженным эффектом рубчика, который образуется за счет
применения более толстой пряжи по утку. Эти ленты
гладкокрашеные, ширина 20 — 50 мм.
Лента атласная вырабатывается неравноплотной с
преобладанием основы из вискозных нитей пологой крутки.
Блестящую, хорошо закрытую поверхность ленты получают
атласным переплетением; ширина 12 —130 мм; применяют
ленту гладкокрашеную и отбеленную для бантов, отделки
женских и детских платьев.
Ленты отделочные вырабатывают разной ширины из
вискозных и капроновых комплексных нитей мелкоузорчатыми
и жаккардовыми переплетениями, часто с многоцветными
рисунками; применяются для отделки женских и детских
платьев.
Ажурные лепты из капроновых нитей в основе и
хлопчатобумажных, шерстяных или текстурированных в утке
выпускают с рисунками, имитирующими мережки; применяются
для отделки детской и женской одежды.
Лента-бархотка представляет собой ткань с разрезанным
ворсом на лицевой стороне из вискозы высотой 1,5 — 2,0 мм.
Повышенная плотность утка обеспечивает прочное
закрепление ворсовых нитей основы. Вырабатывают также бархотку
с ворсом, наклеенным в электростатическом поле. Бархоткой
отделывают головные уборы, детские и женские платья.
Эмплемы — ленты из вискозных, капроновых и других ни-
378
тей с жаккардовыми многоцветными тематическими
рисунками (якоря, звери, геометрические орнаменты, спортивная
тематика и др.). Ленты разрезают на части с одним
законченным рисунком и используют для украшения детской,
молод ежной и спортивной одежды.
Тесьмы — плоские полоски различных ширины,
волокнистого состава, окраски и строения, изготовленные вязанием
или плетением.
Тесьму плетеную получают на плетельных машинах из
хлопчатобумажной и смешанной пряжи, комплексных
химических нитей. Для получения эластичной тесьмы применяют
текстурированные нити (эластик, мэрон), резиновые нити и
нити спандекс. По отделке она бывает суровой, отбеленной,
гладкокрашеной и цветной. Для украшения используются
металлические или металлизированные нити.
Составляющие нити при плетении тесьмы располагаются
под углом 45 — 60 °, поэтому тесьма хорошо растягивается во
всех направлениях и укладывается по линиям любой
конфигурации без морщин и складок.
По характеру переплетения различают тесьму однопряд-
ную (нити переплетаются через одну), двухпрядную (через
две) и т. д.
По назначению плетеную тесьму делят на прикладную и
декоративно-отделочную. Тесьму прикладную вырабатывают
из хлопчатобумажной пряжи отбеленной и гладкокрашеной и
используют в качестве завязок для белья, для обшивки краев
изделий, заделки швов, шнуровки корсетов и т. д.
Тесьма корсетная вырабатывается из хлопчатобумажной
пряжи шириной 16 и 18 мм двухпрядным плетением.
Тесьму хлопчатобумажную и шелковую (ляссе, альма,
альпак) получают из крученой хлопчатобумажной или
вискозной пряжи шириной 4 — 20 мм двухпрядным плетением;
применяется для окантовки швов и завязок.
Тесьму эластичную вырабатывают из хлопчатобумажной
пряжи, вискозных и ацетатных нитей с применением
резиновых нитей или нитей спандекс, по отделке она бывает белой
и гладкокрашеной, ширина ее 2,5 — 25 мм; используют для
продержки в белье.
Тесьма декоративно-отделочная предназначена для от-
379
делки швейных и трикотажных изделий. Ассортимент очень
разнообразен по виду применяемого сырья, оформлению,
ширине (от 2,5 до 23 мм). Так, шелковую тесьму из вискозных
нитей плоскую одноцветную и многоцветную вырабатывают
следующих видов: фасонная тесьма "змейка" шириной 5,5 мм,
"косичка" — 2, "елочка" — 3, "пилка" — 6 мм. Популярна
отделочная тесьма "вьюнчик", представляющая собой
волнообразную плетеную полоску, образующуюся за счет
изменения натяжения нитей с разных веретен. Вырабатывают также
тесьму мебельную, тесьму с оборкой (один край волнистый,
другой — ровный).
Вязаная тесьма вырабатывается из вискозной,
лавсановой пряжи и текстурированных нитей на основовязальных
и уточно-вязальных машинах из двух или трех систем
нитей (основа, уток и узорообразующая нить). Она может быть
гладкой и ажурной, с ровным краем и фестонами. Для
создания рельефной фактуры используют шнур, с помощью
которого создают рисунки, имитирующие кружева. Гладкая
тесьма используется для окантовки срезов, узорная — как
отделочная для женских и детских изделий. Ширина вязаной
тесьмы от 10 до 50 мм. Наиболее распространенные виды
тесьмы: бахрома (вязаная, ажурная с бахромой в виде петель),
отделочная для мужских шляп (плотная и ажурная,
гладкокрашеная и пестровязаная), отделочная из корда (плотная
или ажурная с рельефным рисунком), отделочная с ажурным
краем (разнообразная по волокнистому составу с ажурными
зубцами).
Шнуры — круглые, овальные или плоские изделия,
бывают плетеные, витые и вязаные. Вырабатывают шнуры из
различных видов нитей пустотелыми или с наполнителем
(сердечником); используют для отделки изделий, завязок, а также
для технических целей.
Плетеные шнуры вырабатывают на плетельных машинах.
Сердечник из нескольких толстых (обычно
хлопчатобумажных) нитей оплетается более тонкими пряжей или
комплексными нитями из различных волокон.
Сутаж — отделочный шнур, получается из двух прядей
хлопчатобумажных нитей, оплетенных вискозными нитями с
образованием между прядями углубления для прокладыва-
380
ния строчки; применяется для отделки женских и детских
платьев.
Синель — пушистый ворсовый шнур диаметром 4 мм из
коротких вискозных волокон, скрепленных в центре
хлопчатобумажной пряжей.
Петельный шнур состоит из хлопчатобумажного
сердечника, оплетенного вискозными нитями; из него делают
пришивные петли в одежде.
Обувной шнур имеет вид пустотелой плоской трубки из
хлопчатобумажной пряжи, вискозных и капроновых нитей.
Эластичный шнур вырабатывают из резиновых жилок,
оплетенных вискозными нитями; применяют для отделки
изделий из эластичных материалов (для придания объемности
отдельным деталям изделий), в качестве шляпной резинки.
Витые шнуры получают на крутильных машинах путем
скручивания нескольких прядей вискозных нитей, иногда
включаются металлизированные нити. Окраска шнуров
одноцветная или пестрая, их диаметр 1,5 — 6 мм.
Вязаные шнуры вырабатывают на специальных кругло-
вязальных машинах (ШВМ) из самых разнообразных нитей,
они имеют разную ширину и форму; применяют для отделки
детских и спортивных изделий.
Кружева — прозрачные, сетчатые, узорные текстильные
изделия, применяемые для отделки белья, платьев и блузок.
Для производства кружев используются хлопчатобумажная
и льняная пряжа, натуральный шелк, искусственные и
синтетические нити. Для кружев характерно наличие ажурной
сетки — фона, который соединяет узоры, образованные более
густым переплетением нитей. По технике изготовления
кружева подразделяют на машинные и ручные.
Ручные кружева бывают плетеные, филейные и вязаные.
Выполняются они в форме края, прошвы, мотива и в виде
штучных изделий — воротника, вставки и др. Край —
кружевная полоска, с одной стороны ровная (пришивается к
материалу), с другой — зубчатая. Прошва — кружевная полоска,
ровная с двух сторон, вшивается между частями изделия.
Мотив — кружевная вставка, имеющая форму квадрата, круга,
овала и др.
Среди ручных кружев самыми распространенными явля-
381
ются плетеные. Изготовляют их плетением при помощи
коклюшек — точеных деревянных палочек: на один конец,
выполненный с выемкой, наматывается нить, другой конец с
утолщением в нижней части служит ручкой. Плетеные
кружева делят на скол очные, численные и сцепные.
Сколочные кружева выполняют по рисунку, заранее
подготовленному на бумаге или картоне (сколку). На твердой
подушечке закрепляют рисунок, по контурам рисунка
накалывают булавки. С помощью коклюшек нитки переплетают
вокруг булавок, создавая узор. ;
Численные кружева — простые кружева с несложным
геометрическим узором, который получают переплетением точно
отсчитанного числа ниток.
Сцепные кружева изготовляют следующим образом:
сначала выплетают части рисунка, затем соединяют (сцепляют)
их крючком. •
Производство плетеных кружев — один из старейших
художественных промыслов некоторых областей; русские
кружевные изделия (вологодские, елецкие, вятские, михайлов-
ские и др.) издавна широко известны и за рубежом.
Вологодские кружева отличаются плотным рисунком,
крупными, четкими узорами плавных и округлых очертаний,
отражающими природу Севера ("мороз", "елочка",
"снежинка" и др.). Для большей выразительности узоры окаймлены
велюшкой одинаковой плотности и ширины.
Елецкие кружева тоньше вологодских, с крупными и
мелкими ажурными узорами, условно изображающие колоски,
ветки, жемчужины и т. д. Для выявления рисунка контур его
иногда выплетают из более толстых нитей. Велюшку
изготовляют разной плотности, поэтому кружева получаются более
легкими, прозрачными.
Вятские кружева (в отличие от елецких) имеют узоры с
остроконечными листьями и цветами. Велюшка то сужается,
то расширяется и переходит из плотной в более редкую,
местами— в ажурную.
Михайловские кружева в основном численные, их узоры
несложные геометрические, плетут их из более толстых и
цветных ниток. :
Филейные (вышитые) кружева представляют собой сет-
382
ку, на которой узор вышивают иглой. Иногда сетку не
вывязывают, а получают путем выдергивания из тканей в
определенном порядке нитей основы и утка.
Вязаные кружева вяжут крючками, чаще всего из ниток
кроше.
Машинные кружева вырабатывают на специальных
кружевных машинах. Они бывают тканые, плетеные, вязаные
и вышитые. Вырабатывают кружева из хлопчатобумажной
пряжи, искусственных и синтетических нитей, отбеленными,
гладкокрашеными и двухцветными.
Тканые кружева вырабатываются на кружевных
многочелночных машинах с жаккардовыми аппаратами из трех
систем нитей (грунтовых основы и утка и узорообразующей
основы). На станке получают полотно, состоящее из
большого числа узких полосок E0 — 300), соединенных между
собой. После отделки полотно разделяют на отдельные полосы
кружев. Тканые кружева могут быть различной тонины,
рельефными, с различными геометрическими или
растительными узорами, расположенными по фону с ячейками
шестигранной, ромбовидной или фигурной формы. Различают
несколько типов тканых кружев: тонкие узкие A0 — 40 мм, старое
название "Валансьен"), тонкие широкие D5 — 100 мм,
"Малин"), рельефные узкие A0 — 40 мм, "Бретон"), рельефные
широкие D5 — 100 мм, "Брабант"), грунтовые русские A0 —
100 мм, "Торшон").
Плетеные {басонные) кружева вырабатывают на
специальных плетельных машинах из двух систем нитей:
основных и узорных (обводных) из хлопчатобумажной пряжи,
вискозных и капроновых комплексных нитей, а также текстури-
рованных полиэфирных нитей. Басонные кружева тяжелые,
массивные, с четко очерченным рельефным рисунком,
расположенным по редкой сетке.
Вязаные кружева вырабатывают на основовязальных
многогребеночных кружевных машинах. В отличие от
плетеных они более тонкие: по грунту из квадратных или
шестигранных ячеек проходит неплотный узор. Рисунки
геометрические или растительные, иногда сложные жаккардовые.
Вырабатывают вязаные кружева из хлопчатобумажной пряжи,
капроновых, лавсановых и вискозных нитей, комплексных и
текстурированных. Ширина кружев от 10 до 200 мм.
383
Вышитые кружева вырабатывают на вышивальных
автоматах: по гладкому хлопчатобумажному или капроновому
тюлю, по тонкому трикотажному полотну, реже по капроновой
ткани. Вышивают по всему полотну, которое затем разрезают
на полоски нужной ширины. Вышитые кружева применяют
для отделки белья и блузок.
Гипюр — тяжелое, массивное кружево с выпуклыми, резко
очерченными узорами, соединенными между собой ажурной
сеткой. Гипюр часто называют воздушной вышивкой.
Вышивание производится на вышивальных автоматах
хлопчатобумажной пряжей или текстурированной нитью по тонкой
хлопчатобумажной ткани, пропитанной солями алюминия. После
термообработки и механических воздействий ткань
удаляется. Гипюр применяют для блузок, воротников, манжет и
нарядных платьев..
Шитье представляет собой полосы тонкой отбеленной
. хлопчатобумажной ткани (батист, шифон, мадаполам), на
которые машинным способом наносятся вышивка и различные
по форме отверстия, обметанные по краям и входящие в
композицию рисунка. Ширина шитья 25 — 125 мм; применяют
для отделки женских и детских изделий и постельного белья.
5.1S. ОДЕЖНАЯ ФУРНИТУРА . - ;. ¦
Одежная фурнитура — это вспомогательные изделия,
необходимые для изготовления швейных изделий (пуговицы,
кнопки, застежки-молнии, крючки, петли, пряжки и т.п.).
Пуговицы применяют для застегивания и украшения
изделий.
По назначению пуговицы делят на пальтовые, пиджачные,
платьевые, брючные, бельевые, форменные и детские;
по используемому материалу — пластмассовые,
металлические, керамические, деревянные, костяные,
перламутровые и др.;
по способу изготовления — литые, прессованные,
механически обработанные, штампованные, сборные;
по форме -^ круглые, овальные, шарообразные, четырех-
и треугольные, цилиндрические; ¦ - : ..
по характеру лицевой поверхности — гладкие, рельефные;
384
по способу прикрепления к одежде — с двумя, четырьмя
отверстиями, с ушком, с полупотайным ушком;
по способу отделки — рядовые (без рисунка и отделки) и
отделочные (с перламутровым эффектом, с рисунком,
инкрустацией и т.п.).
Размер пуговиц принято обозначать диаметром или
максимальным размером (мм): пальтовые — 26 и более,
пиджачные — 20 — 25, платьевые — 7 и более, брючные — 14 — 17,
бельевые — 10 — 19, форменные — 14, 18, 22 и 24; толщина
пуговиц должна быть не менее 1,6 мм.
Свойства пуговиц в основном определяются свойствами
материалов, из которых они изготовлены.
Аминопластовые пуговицы выпускают прозрачными и
окрашенными в разные цвета, форма и размеры любые. Они
прочны, устойчивы к воде, действию разбавленных кислот
и растворителей, применяемых в химической чистке, но
неустойчивы к действию щелочей; используют для верхней
одежды.
Фенопластовые пуговицы прочные, устойчивые к воде и
химической чистке; используются для пальто, костюмов и
платьев.
Акрилатовые пуговицы бывают прозрачные и различных
ярких цветов. Прочность, свето-, водо- и морозостойкость
высокие, но недостаточно термостойки F0° С) и неустойчивы
к химической чистке; используют их для пальто, костюмов,
блузок, платьев (перед химической чисткой необходимо
спарывать).
Галалитовые пуговицы вырабатывают гладкими,
различных цветов, под мрамор и перламутр, используют для верхней
одежды; хрупкие, неустойчивы к влажно-тепловым
обработкам.
Перламутровые пуговицы изготовляются из раковин
речных и морских моллюсков, имеют специфический
переливающийся блеск; устойчивы к действию воды, высоких
температур, кислот, щелочей, всех органических растворителей,
используемых для химической чистки изделий.
Стеклянные пуговицы выпускают прозрачными,
окрашенными в различные цвета, с гладкой и рельефной
поверхностью; они хемостойки, но тяжелые и хрупкие.
13 Зак. 896 ' • - ' 385
Деревянные пуговицы изготовляют из самшита, клена,
березы, бука, в основном их окрашивают в темные цвета и
покрывают лаком; используют для верхней одежды; они
хрупкие, неустойчивы к воде, лаковое покрытие повреждается при
химической чистке.
Роговые пуговицы изготовляют из рогов и копыт, могут
быть окрашены в черный цвет. Они имеют красивый
внешний вид, но неустойчивы к действию горячей воды и мыльно-
содовых растворов, могут иметь зазубрины, легко
перетирающие нитку, так как плохо поддаются шлифовке.
Костяные пуговицы изготовляют из поделочной кости,
используют для бельевых изделий; их недостатком является
ломкость и способность желтеть с течением времени.
Металлические пуговицы вырабатывают из мягкой
стальной ленты штамповкой, разных размеров и форм, они прочны
и устойчивы к стирке и химической чистке.
Изготовляют также пуговицы из полиамидных и
полиэфирных пластиков, из полипропилена и других полимеров.
Крючки и петли изготовляют из стальной и латунной
проволоки или из стальной полированной ленты холодного
проката. Стальные крючки и петли для защиты от коррозии
никелируют, лакируют, оксидируют (химически окрашивают)
или фосфатируют (создают на поверхности пленку из медно-
цинковых сплавов). Крючки и петли используют для
застежек в меховых шубах, пальто, шинелях, кителях, брюках,
платьях, они бывают с фиксатором, препятствующим
расстегиванию, и без фиксатора. В зависимости от назначения и
размеров типы крючков и петель обозначают цифрами: 02 —
шубные (длиной 24 и шириной 16 мм), 03 — для пальто и
шинелей (длиной 20 и шириной 13 мм), 05 — для плащей,
кителей, гимнастерок (длиной 16 и шириной 10 мм), Об и 07 —
для женских и детских платьев (длиной 11 и 9, шириной 7 и
6 мм), Обф, 07ф и 08ф — для женских и детских платьев с
фиксатором, 11, 12, 13 — для брюк. Петли короче крючков на
1 — 2 мм.
Кнопки — застежки пружинного типа. По конструкции
различают кнопки с кольцевой пружиной, с омегообразной
пружиной, с пружинной втулкой; по материалам — стальные,
латунные, комбинированные; по видам покрытия — с никеле-
386
вым, окисным, латунным, лакокрасочным. Диаметр кнопок
колеблется от 6,5 до 18 мм. Используют кнопки для
застегивания женских и детских платьев, курток, плащей и пальто.
Застежки-молнии состоят из двух лент с металлическими
или пластмассовыми звеньями, ограничителями хода и
замка. Ограничители бывают разъемные и неразъемные. Длина
застежки-молнии может быть от 70 до 18000 мм. В
зависимости от ширины замкнутых звеньев застежки-молнии делят
на мелкие — от 3 до 5 мм, среднего размера — от 5 до 7 мм и
крупные — 7 мм и более.
Пряжки, рамки, кольца служат для застегивания,
отделки, прикрепления деталей и для удобства пользования
одеждой. Их изготовляют из стальной проволоки и ленты,
стальных и латунных листов или из пластмассы. Стальные изделия
для защиты от коррозии никелируют, лакируют или
оксидируют. Формы и размеры изделий самые разнообразные.
Текстильная застежка — разъемное соединение,
состоящее из двух лент. Лицевая сторона одной (петельной) ленты
имеет замкнутые петли из полиамидных мононитей, а лицевая
сторона другой (крючковой) ленты — петли, имеющие
боковой разрез, т. е. крючки. При соединении двух лент крючки
входят в петли, происходит быстрое и прочное сцепление.
Текстильные застежки используются в различной одежде, они
устойчивы к стирке и химической чистке.
КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Качество продукции — это совокупность свойств
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением.
В зависимости от назначения материала совокупность
свойств, определяющих качество, и уровень предъявляемых
требований могут изменяться. Например, для одной и той же
хлопчатобумажной ткани, используемой для пошива белья и
в качестве занавесок, совокупность свойств, определяющих ее
качество, будет различна.
Для тканей перечень свойств (номенклатура показателей
качества), которые рекомендуется определить при оценке
качества той или иной ткани в зависимости от ее назначения,
установлен отраслевыми научно-исследовательскими
институтами и закреплен в специальных нормативно-технических
документах.
Нормативно-технические документы существуют и на
каждый вид сырья, на каждый вид ткани, трикотажные
полотна, готовые изделия, приборы, методы оценки тех или
иных свойств материала и т. д.
В Государственной системе стандартизации Республики
Беларусь установлены нормативные документы по
стандартизации следующих категорий: государственные стандарты
Республики Беларусь (СТБ); руководящие документы отраслей
Республики Беларусь (РД РБ); технические условия
Республики Беларусь (ТУ РБ); технические описания Республики
Беларусь (ТО РБ); стандарты предприятий (СТП).
В Республике Беларусь действуют также
межгосударственные стандарты ГОСТ — стандарты, принятые межгосу-
388
дарственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации.
В зависимости от специфики объекта стандартизации и
содержания требований, устанавливаемых к нему, все
разрабатываемые в республике стандарты можно разделить на
следующие виды: основополагающие
(организационно-методические и общетехнические); на продукцию; на работы
(процессы), услуги; на методы контроля (испытаний, измерений,
анализа).
Основополагающие стандарты устанавливают общие
положения для определенной области деятельности или общие
требования, которые обеспечивают техническое единство и
взаимосвязь различных областей науки, техники и
производства в процессе создания и использования продукции.
Например, стандарты на термины и основные понятия для
некоторых видов текстильной продукции: "Пороки тканей. Термины
и определения".
В стандартах данного вида могут быть приведены нормы
показателей характеристик физико-механических свойств для
одного или нескольких видов материалов — "Ткани льнолав-
сановые. Общие технические условия".
Стандарты на продукцию устанавливают требования к
группам однородной продукции или к конкретной продукции.
Например, "Ткани хлопчатобумажные бельевые. Технические
условия".
Стандарты на работы устанавливают требования к
методам выполнения различного вида работ в процессах
изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации или
ремонта продукции.
Стандарты на методы контроля устанавливают
требования к методам проведения контроля качества продукции в
процессе ее производства или использования, например:
"Материалы текстильные. Методы определения жесткости при
изгибе".
Государственные стандарты Республики Беларусь и
межгосударственные стандарты применяют на всех предприятиях
и объединениях на территории Республики Беларусь, в том
числе на предприятиях с иностранными инвестициями
независимо от форм собственности и подчиненности.
389
Руководящие документы отраслей Республики Беларусь —
это нормативные документы, утвержденные компетентными
органами в определенной области деятельности, например
руководящими органами отрасли. Руководящие документы
разрабатывают, согласовывают и применяют в порядке,
установленном органами, их утвердившими.
Руководящие документы отраслей применяют на
территории Республики Беларусь предприятия и организации,
входящие в систему органа, утвердившего данный документ.
Технические условия (как и стандарты технических
условий) содержат требования к качеству продукции, методы
испытаний и т. д. в зависимости от вида продукции и
составляются на новые виды изделий, которые не предусмотрены в
действующих стандартах.
Техническое описание — нормативный документ,
устанавливающий основные параметры и показатели конкретного
вида продукции нового образца с учетом требований стандарта
общих технических условий. Разрабатывает техническое
описание новых образцов продукции предприятие-изготовитель и
представляет его на рассмотрение
художественно-технического совета одновременно с образцом продукции.
Технические условия и технические описания применяют
на предприятиях Республики Беларусь при производстве и
поставке продукции при отсутствии стандартов на данную
продукцию.
Стандарт предприятия — нормативный документ,
который разрабатывается, утверждается и действует только на
данном предприятии или предприятиях, входящих в состав
объединения предприятий.
Государственные стандарты Республики Беларусь,
руководящие документы, утверждаемые Белстандартом, и
технические условия подлежат государственной регистрации.
Руководящие документы отрасли, технические описания и
стандарты предприятия государственной регистрации не
подлежат.
В целях обеспечения выполнения требований стандартов,
повышения качества и конкурентоспособности продукции в
республике осуществляется государственный надзор. Главной
задачей государственного надзора является предупреждение
390
и пресечение нарушений требований стандартов и принятие
мер по устранению причин этих нарушений.
Государственный надзор за стандартами осуществляется
Белстандартом и подведомственными ему центрами
стандартизации и метрологии. Проводится он по инициативе органов
государственного надзора или по ходатайству органов
государственного управления, предприятий, а также
общественных организаций и по обращениям граждан.
6.1. СОРТНОСТЬ ТКАНИ
Оценка сорта хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и
шелковых тканей осуществляется с учетом несоответствия
фактических показателей качества нормам, установленным
в стандартах на конкретный вид ткани, и наличия пороков
внешнего вида.
Показатели качества ткани подразделяются на общие и
дополнительные. К общим показателям качества относятся:
ширина ткани, плотность, поверхностная плотность, рисунок
переплетения, устойчивость окраски, разрывная нагрузка и др.
К дополнительным могут относиться: сминаемость,
разрывное удлинение, прочность на раздирание, стойкость к
осыпаемости, усадке после стирки или замочки, гигроскопичность,
электризуемость и т.д.
Показатели качества устанавливаются в зависимости от
волокнистого состава ткани и ее назначения.
Пороки внешнего вида подразделяются на местные и
распространенные. Местный порок занимает небольшой участок
ткани (например, подплетина), а распространенный —
равномерно распределен по всему куску (например, засоренность
растительными примесями).
В зависимости от волокнистого состава имеются
особенности в оценке сорта ткани. Сортность ткани оценивается по
четырем стандартам.
ГОСТ 161 - 86. Ткани хлопчатобумажные, смешанные и
из пряжи химических волокон. Определение сортности.
ГОСТ 357 - 75. Ткани льняные и полульняные
(смешанные). Определение сортности.
ГОСТ 358 - 82. Ткани чистошерстяные и полушерстяные.
Определение сортности.
391
ГОСТ 187 - 85. Ткани шелковые и полушелковые.
Определение сортности. •.;¦¦'¦¦, :¦
Хлопчатобумажные ткани. На ткани установлено два
сорта: 1-й и 2-й. Сорт ткани определяется суммарной
оценкой по физико-механическим показателям и порокам
внешнего вида.
Ткани 1-го сорта по физико-механическим показателям
должны соответствовать требованиям
нормативно-технической документации на данный вид ткани.
Для тканей 2-го сорта допускаются отклонения по
следующим физико-механическим показателям от норм,
установленных для 1-го сорта: по ширине, плотности, поверхностной
плотности и разрывной нагрузке.
Отклонение по любому из этих показателей (в пределах,
допустимых данным стандартом) условно приравнивается к
определенному количеству условных пороков.
Для оценки ткани по наличию пороков весь кусок ткани
просматривается с лицевой стороны и подсчитывается
количество местных пороков на всей длине куска. Так как куски
имеют разную длину, то ведется пересчет количества пороков
(п) на условную длину ткани в куске. Условная длина
установлена данным стандартом в зависимости от ширины ткани
ПФ г
п = — ivyc,
?ф
где Пф — количество пороков на фактической длине куска,
шт; Ьф — фактическая длина ткани в куске, м; Lyc — условная
длина ткани в куске, м.
Оценка каждого фактического местного порока
(приравнивание его к определенному количеству условных пороков)
производится в зависимости от его размера и группы
ткани (по таблицам данного стандарта). Все хлопчатобумажные
ткани делятся на 4 группы в зависимости от назначения:
I — ткани платьевые (в том числе ситцы, бязи, набивные
сатины), одежные (в том числе плащевые), мебельные;
II — ткани бельевые отбеленные, гладкокрашеные и
набивные (в том числе жаккардовые, для корсетных изделий,
женского и постельного белья), ткани для вафельных и
гладких полотенец; махровые ткани;
Ш — ткани подкладочные, тики матрацные и наволочные;
392
полотно палаточное и плащевое военного ассортимента;
товарные суровые ткани; ткани с применением низких сортов
хлопка;
IV — ткани с разрезным ворсом. -
В тканях 1-го сорта распространенные пороки не
допускаются, в тканях 2-го сорта допускается не более одного
распространенного порока. Каждый допустимый распространенный
порок условно приравнивается к определенному количеству
условных пороков.
Суммарное количество условных пороков на условную
длину куска не должно превышать 10 для 1-го сорта и 30 для
2-го сорта.
В стандарте дается перечень пороков, которые не
допускаются и подлежат фактическому или условному разрезу или
вырезу.
В тканях, предназначенных для розничной торговли,
делаются фактические разрезы и вырезы.
Льняные ткани. На ткани установлено два сорта: 1-й и
2-й. Сорт ткани определяют по физико-механическим
показателям и порокам внешнего вида и устанавливают по
наихудшему показателю.
По физико-механическим показателям ткани 1-го сорта
должны соответствовать требованиям, установленным в
нормативно-технической документации на данный вид ткани.
Для тканей 2-го сорта допускаются отклонения по
некоторым физико-механическим показателям от норм,
установленных для тканей 1-го сорта: по ширине, поверхностной
плотности, плотности и разрывной нагрузке (в допустимых данным
стандартом пределах).
Для оценки сортности по наличию пороков внешнего вида
ткани в зависимости от назначения подразделяются на
следующие виды: I — столовые, II — бельевые, III — полотенечные,
IV — одежные, V — декоративные, VI — прикладные и
паковочные, VII — технические.
Просматривают весь кусок ткани и подсчитывают
количество местных пороков, а затем пересчитывают их на условную
площадь ткани — 30 м2.
Для тканей 1-го сорта из льняной пряжи количество
пороков на площади 30 м2 не должно превышать 8, для тканей
393
2-го сорта — 22; для тканей с использованием оческовой
пряжи: 10 — для 1-го сорта; 26 — для 2-го сорта.
В тканях 1-го сорта распространенные пороки не
допускаются, в тканях 2-го сорта допускается не более одного. При
наличии в тканях 2-го сорта распространенного порока
допустимое количество местных пороков на условную площадь
30 м2 снижается и не должно превышать 17.
Шерстяные ткани. На ткани установлено два сорта: 1-й
и 2-й. Сорт ткани определяют по физико-механическим
показателям, показателям устойчивости окраски и наличию
пороков внешнего вида и устанавливают по наихудшему
показателю.
Ткани 1-го сорта по физико-механическим показателям
должны соответствовать требованиям
нормативно-технической документации на конкретный вид ткани.
Для тканей 2-го сорта допускаются отклонения от
минимальных норм 1-го сорта по ряду показателей: по плотности,
разрывной нагрузке, разрывному удлинению, поверхностной
плотности, по усадке после замочки или мокрого глажения,
процентному содержанию шерстяных волокон, процентному
содержанию жира. Для тканей 2-го сорта допускается
отклонение от норм 1-го сорта не более чем по одному из
вышеперечисленных показателей.
По устойчивости окраски ткани 1-го сорта должны
соответствовать требованиям, установленным в
нормативно-технической документации на конкретный вид ткани. Для
тканей 2-го сорта допускается снижение устойчивости окраски
не более чем по двум видам воздействия на 1 балл от норм,
установленных для 1-го сорта, величина показателя при этом
должна быть не менее 3 баллов.
Просматривая весь кусок ткани, подсчитывают
количество пороков по всей длине куска и затем пересчитывают их
на условную длину куска — 30 м.
Количество местных пороков на условную длину куска
ткани 30 м не должно быть более: 12 — для тканей 1-го сорта;
36 —для тканей 2-го сорта.
Распространенные пороки в тканях 1-го сорта не
допускаются, в тканях 2-го сорта допускается не более одного. При
наличии распространенного порока допустимое количество
394
местных пороков снижается и не должно превышать 12.
В тканях 2-го сорта при наличии отклонений по физико-
механическим показателям и (или) устойчивости окраски
допустимое количество местных пороков тоже снижается.
Шелковые ткани. На ткани установлено три сорта:
1-й, 2-й, 3-й. Сорт ткани определяется суммарной оценкой по
физико-механическим, физико-химическим показателям и
порокам внешнего вида.
По физико-механическим и физико-химическим
показателям ткани 1-го сорта должны соответствовать нормативно-
технической документации на конкретный вид ткани. Для
тканей 2-го и 3-го сорта допускаются отклонения от норм,
установленных для-тканей 1-го сорта по ширине и плотности.
Допустимые отклонения для тканей 3-го сорта больше, чем
для 2-го. Отклонения в допустимых пределах условно
приравниваются к определенному количеству условных пороков
(для 3-го сорта количество условных пороков больше, чем для
2-го).
Оценка качества но наличию местных пороков
производится в зависимости от группы ткани. Шелковые ткани в
соответствии с назначением подразделяются на четыре
группы: I — ткани платьевые, платьево-костюмные, блузочные,
костюмные, пальтовые, сорочечные, плащевые, курточные, для
спортивной одежды, текстильно-галантерейные; II — ткани
подкладочные, одеяльные, мебельные, для обуви, головных
уборов, корсетных изделий, пижам, купальных костюмов,
маркировочные; III — ткани ворсовые (для верхней одежды,
платьевые, для знамен); IV — ткани ворсовые (для верха
обуви, игрушек, ковров, подкладки, утепленной обуви).
Местные пороки подсчитываются на всей длине куска
ткани, а затем ведется пересчет на условную длину ткани в куске.
Условная длина установлена данным стандартом в
зависимости от ширины ткани и ее группы.
В тканях 1-го сорта распространенные пороки не
допускаются. В тканях 2-го сорта допускается не более одного заметно
выраженного распространенного порока; в тканях 3-го сорта
допускается не более одного резко выраженного
распространенного порока. Заметно выраженные и резко выраженные-
пороки оцениваются по образцам. Наличие распространенно-
395
го порока условно приравнивается к определенному
количеству условных пороков.
Суммарное количество пороков для тканей 1-й и 2-й групп
не должно быть более: 7 — для 1-го сорта, 17 — для 2-го сорта,
30 — для 3-го сорта; для тканей 3-й и 4-й групп: 5 — для 1-го
сорта, 9 — для 2-го сорта, 25 — для 3-го сорта.
6.2. СОРТНОСТЬ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
Готовые трикотажные полотна на предприятиях проходят
тщательный технический контроль. Нормируемые показатели
физико-механических свойств трикотажных полотен
подразделяются на общие, обязательные для всех видов полотен, и
дополнительные (устанавливаются в зависимости от
назначения полотна и его волокнистого состава).
К общим физико-механическим показателям относятся:
волокнистый состав, процентное содержание компонентов в
смеси, линейная плотность нитей, число петельных рядов и
петельных столбиков, приходящихся на 100 мм полотна,
разрывная нагрузка. Дополнительными показателями, например
для верхних и бельевых трикотажных полотен, являются
растяжимость и устойчивость к истиранию.
Кроме того, для трикотажных полотен определяется
устойчивость окраски к тем или иным, воздействиям.
Если хотя бы по одному из нормируемых показателей
полотно не соответствует нормам, оно бракуется.
На 1-й и 2-й сорт полотна подразделяются в зависимости
от пороков внешнего вида. Для полотен 1-го сорта
допускаются отдельные дефекты (если они малозаметны и нерезко
выражены), 2-го сорта — заметные и резко выраженные
определенные пороки. Малозаметные и заметные дефекты
определяются в соответствии с эталонами, установленными по
согласованию между изготовителем и потребителем. Перечень
Допускаемых дефектов устанавливается в соответствующих
нормативно-технических документах на сортность данного
вида полотна. Как правило, на площади 1 м2 полотна
разрешается иметь не более трех пороков, установленных для 1-го
и 2-го сорта. Если на площади 1 м2 одновременно имеются
дефекты, свойственные 1-му и 2-му сорту, этот участок
полотна получает оценку низшего сорта. Если на площади 1 м2
396
полотна окажется больше дефектов, чем допускается для 2-го
сорта, или же будут дефекты, не допустимые для 2-го сорта,
то этот участок полотна подлежит вырезанию и оцениваегся
как 0,25 массы полотна площадью 1 м2 (в килограммах).
Для трикотажных полотен не устанавливают сорт всего
куска. Учитывая то, что трикотажные полотна реализуются
по массе, определяют в куске количество килограммов 1-го,
2-го сорта и брака.
Определение сорта трикотажного полотна
осуществляется по следующей методике. Весь кусок полотна тщательно
просматривают и подсчитывают количество дефектов,
относящихся к 1-му, 2-му сорту и браку. По числу выявленных
дефектов подсчитывают количество квадратных метров 1-го,
2-го сорта и брака. Зная поверхностную плотность данного
полотна, подсчитывают массу трикотажного полотна в данном
куске 1-го, 2-го сорта и брака.
В трикотажном полотне дефекты внешнего вида могут
возникать в процессе вязания или отделки, крашения и
печатания полотен. Например, утолщения и утонения (из-за
использования более толстой или более тонкой нити), зебри-
стость и полосатость (из-за применения нитей,
неравномерных по толщине, крутке или окраске), заработка масляных
или загрязненных нитей, штопка, набор петель (из-за
образования на одной игле нескольких петель), накидка-надевка
(стянутые места в трикотажном полотне, идущие поперек
полотна и нарушающие его структуру, с изнанки видны
висящие нити), отсутствие начесанного ворса на отдельных
участках полотна, разнооттеночность (различный тон окраски на
отдельных участках полотна, растраф рисунка — смещение
деталей рисунка относительно друг друга при набивке),
перекосы полотна (расположение петельных столбиков не под
прямым углом к петельным рядам) и др.
6.3. СОРТНОСТЬ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН
Методика определения сорта нетканых вязально-пропшв-
ных полотен согласуется с методикой определения сорта
готовых швейных изделий.
Для нетканых полотен установлено два сорта: 1-й и 2-й.
Сорт полотна оценивается по физико-механическим показате-
397
лям и порокам внешнего вида и определяется по наихудшему
показателю.
По физико-механическим показателям полотно 1-го сорта
должно соответствовать требованиям стандартов или
нормативно-технической документации на данный вид полотна.
Для полотна 2-го сорта допускаются отклонения от
минимальных норм, установленных для 1-го сорта по
следующим показателям: ширине, поверхностной плотности,
плотности прошивки, разрывной нагрузке, усадке после стирки.
При оценке сорта полотна по порокам внешнего вида
отдельно учитывают местные и распространенные пороки.
Местные пороки подсчитывают, просматривая весь кусок
полотна, а потом делают пересчет на условную площадь
в 35 м2.
В полотнах 1-го сорта допускается не более 12 местных
пороков, в полотнах 2-го сорта — не более 24. К местным
порокам относятся: утолщение волокнистого холста, обрыв нити,
штопка, масляные и загрязненные пятна, дефекты крашения,
печати и др.
В полотнах 1-го сорта распространенные пороки не
допускаются, в полотнах 2-го сорта допускается не более одного
распространенного порока. При наличии распространенного
порока допустимое число местных пороков снижается и не
должно превышать 17.
К распространенным порокам нетканых полотен
относятся: засоренность, мушковатость, полосатость, разнооттеноч-
ность, заломы, зебристость и др.
6.4. КАЧЕСТВО ШВЕЙНЫХ НИТОК
Ассортимент и качество хлопчатобумажных н
синтетических швейных ниток регламентируется межгосударственным
стандартом.
Хлопчатобумажные нитки для пошива изделий из тканей
и нетканых материалов выпускаются матовыми и глянцевыми
марок: "Экстра" и "Прима" в 3 сложения, "Прочные" — в 4
и 6 сложений, '
Синтетические нитки выпускаются следующих видов:
армированные с хлопковой оплеткой B5ЛХ, 36ЛХ, 44ЛХ);
армированные с полиэфирной оплеткой B5ЛЛ, 35ЛЛ, 45ЛЛ); из
398
комплексных полиэфирных нитей B2Л, ЗОЛ, ЗЗЛ, 47Л, 55Л);
из комплексных полиамидных нитей E0К); из полиэфирных
текстурированных нитей B4ЛТ, 37ЛТ).
Нитки вырабатываются однокруточными и двухруточны-
ми с направлением окончательной крутки Z и S.
По цвету они подразделяются на суровые, белые, черные и
цветные. Кроме того, хлопчатобумажные швейные нитки
могут выпускаться мерсеризованными и немерсеризованными.
Хлопчатобумажные швейные нитки называются
матовыми, если их при заключительной отделке парафинируют (П)
или обрабатывают составами, включающими кремнийоргани-
ческие соединения (КОС), либо другими составами,
улучшающими пошивочные свойства.
Глянцевые хлопчатобумажные швейные нитки должны
быть покрыты аппретом, содержащим крахмал или другие
клеящие вещества, обеспечивающие гладкую, блестящую
поверхность ниток.
Примеры обозначения швейных ниток.
1. Нитки х/б Z "Экстра", черные, КОС, бобины 2500 м.
2. Нитки 24ЛТ белые, КОС, бобины 5000 м.
Швейные нитки не подразделяются на сорта. Качество
же их оценивается рядом показателей. По каждому
показателю стандартом установлены предельно допустимые
минимальные или максимальные значения.
Прежде всего стандартом установлена структура ниток и
предельно допустимые значения по следующим
физико-механическим показателям: допустимое относительное
отклонение кондиционной линейной плотности готовых ниток от
результирующей номинальной линейной плотности суровых
ниток (в процентах, отдельно для разных марок и цветов);
разрывная нагрузка при испытании методом разрыва одной
нити; величина коэффициента вариации по разрывной нагрузке;
удлинение при разрыве (в процентах).
Кроме того, швейные нитки оцениваются по
процентному содержанию хлопковых волокон в армированных нитках;
неравновесности; устойчивости окраски к сухому трению,
стирке по изменению окраски, стирке по закрашиванию
белого материала, действию света; линейной усадке в кипящей
воде; количеству узлов на 1000 м ниток.
399
Стандартом установлена нормированная (кондиционная)
влажность, а на хлопчатобумажные нитки еще и норма
степени мерсеризации (баритовое число) и белизны (в процентах).
Цвет швейных ниток при заказе устанавливается по
карте цветов. Отличие цвета готовых ниток от карты цветов не
должно превышать 3 — 4 балла шкалы серых эталонов.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
О СТАНДАРТАХ ИСО СЕРИИ 9000
ИСО — специализированная международная организация
по стандартизации, созданная в 1846 г. В настоящее время
более 120 стран являются членами ИСО. В сферу ИСО (ISO)
входят все области стандартизации, кроме электротехники и
электроники. Эти две области являются сферой деятельности
международной электротехнической комиссии IEC (МЭК).
ISO и IEC совместно формируют систему всемирной
стандартизации -у- самую большую в мире неправительственную
добровольную систему для промышленного и технического
сотрудничества на международном уровне. Деятельность
ИСО носит децентрализованный характер. Центральный
секретариат в Женеве принимает участие в координации
работ ИСО, руководит процессом голосования при процедурах
утверждения документов ИСО, публикует стандарты ИСО.
ИСО включает приблизительно 120 технических
комитетов, которые выполняют работу по стандартизации с
ежегодным привлечением более 20 тысяч специалистов. Каждый
технический комитет занимается конкретной областью
деятельности.
Основой организационной деятельности ИСО является
условие достижения согласованных технических решений на
международном уровне, которое заключается в следующем:
как только проект предложения по разработке стандарта
получает обшую поддержку членов соответствующего
технического комитета, он рекомендуется для разработки и
использования в странах — членах ИСО.
Ежегодно выпускается каталог стандартов ИСО в
нескольких томах. Всего принято и опубликовано около 11 тысяч
стандартов. -
401
Накопленный в различных странах опыт по разработке и
внедрению в практику систем управления качеством на
предприятиях был обобщен международной организацией по
стандартизации (ИСО) и использован для разработки комплекса
международных стандартов по управлению качеством.
Стандарты ИСО серии 9000 состоят из 25 международных
стандартов. Например, в этот комплекс вошли:
• ИСО 8402 - 86 "Качество. Словарь". Стандарт
содержит термины и определения, используемые при разработке и
внедрении системы управления качеством.
• ИСО 9000 - 87 "Общее руководство качеством и
стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по
выбору и применению". Приводятся основные предпосылки
и критерии выбора какого-либо из четырех стандартов ИСО:
9001, 9002, 9003, 9004.
• ИСО 9001 - 94 "Система качества. Модель для
обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве,
монтаже и обслуживании". Стандарт используется, когда
поставщик продукции должен обеспечить соответствие системы
определенным требованиям на нескольких стадиях создания
продукции (проектирование, производство, монтаж и
обслуживание).
в ИСО 9002 - 94 "Система качества. Модель для
обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании".
Стандарт способствует предупреждению отклонений от
заданных в контракте требований при производстве и монтаже
продукции: он применяется в случае, когда доверие
заказчика и достижение нужного качества может быть обеспечено
поставщиком путем подтверждения своих возможностей при
производстве и монтаже продукции.
• ИСО 9003 - 94 "Система качества. Модель для
обеспечения качества при контроле и испытаниях готовой продукции".
Стандарт определяет требования к системе качества для
случая, когда контракт, заключенный между двумя сторонами,
требует, чтобы была доказана способность поставщика
выявлять некачественную продукцию и следить за ее качеством в
процессе контроля и испытаний. Он применяется при
условии, что эти возможности поставщика могут быть
убедительно подтверждены.
402
• ИСО 9004 - 94 "Общее руководство качеством и
элементы системы качества. Руководящие указания". Этот
стандарт содержит технические, административные и
человеческие факторы, влияющие на качество продукции на всех
стадиях ее жизненного цикла. Он может использоваться любой
организацией для самостоятельной разработки и внедрения
системы управления качеством.
В зарубежной практике стандарты ИСО серии 9000
применяются при заключении контрактов между фирмами для
оценки системы обеспечения качества продукции у
поставщика. Если система, действующая у поставщика, соответствует
стандартам ИСО серии 9000 — это является определенной
гарантией того, что поставщик может выполнить требования
контракта и обеспечить стабильное качество продукции.
Стандарты ИСО серии 9000 во многих странах
(Великобритания, Финляндия, Германия, Франция, Швейцария,
Швеция и др.) приняты в качестве национальных. Основное
требование этих стандартов состоит в том, что поставщик должен
предъявить доказательства того, что он способен обеспечить
определенное качество выпускаемой продукции.
Применение стандартов ИСО серии 9000 в условиях
работы отечественных предприятий сопряжено с
определенными трудностями из-за отличий хозяйственного механизма и
ряда положений, содержащихся в законодательных и
нормативных документах. И все же большинство организационно-
методических требований стандартов ИСО серии 9000
совпадает с требованиями и рекомендациями, которые
содержатся в методических материалах по системам управления
качеством продукции в нашей стране. Поэтому и у нас может и
должна проводиться работа по совершенствованию
действующих систем управления качеством продукции на основе
стандартов ИСО серии 9000.
Еще одно серьезное отличие комплексных систем
управления качеством продукции, действующих на отечественных
предприятиях, заключается в том, что они слабо
ориентированы на обеспечение требования потребителей (стандарты
ИСО серии 9000 — это управление качеством со стороны
покупателя). Для ликвидации этого недостатка на предприятиях
созданы службы по изучению спроса на продукцию и се
403
сбыта (службы маркетинга). Иными словами, если проверить
комплексную систему управления качеством в соответствии
с требованиями стандартов ИСО 9000, то необходимо
проверить не только документацию и организацию управления
качеством продукции, но и всю техническую базу производства,
т. е. состояние техническою оборудования, метрологического
обеспечения производства, средств и методов контроля и т. д.
Последовательность внедрения ИСО серии 9000 на
отечественных предприятиях:
в соответствии с рекомендациями стандарта ИСО 9000-87
выбирается одна из трех моделей (ИСО 9001, ИСО 9002,
ИСО 9003) обеспечения качества продукции исходя из
конкретных условий предприятий и требований заказчика;
в соответствии с выбранным стандартом ИСО
осуществляется сравнительный анализ действующей на предприятии
системы управления качеством применительно к конкретному
виду продукции, обнаруженные несоответствия устраняют
путем разработки и осуществления плана мероприятий по
внедрению выбранного стандарта ИСО серии 9000;
проводится обучение стандартам ИСО серии 9000 всего
персонала предприятия от рабочего до директора.
Разработанные с учетом требований стандартов ИСО
серии 9000 комплексные системы управления качеством
обеспечивают хорошо спланированную и гибкую структуру, четко
оформленную документацию, своевременную информацию по
качеству, программы обучения и аттестации персонала.
КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
В швейной промышленности при изготовлений одежды
широко используются разнообразные материалы, которые
отличаются по строению и свойствам. Правильный выбор
материалов в значительной степени определяет качество
изделия, его внешний вид, формо- и износоустойчивость,
трудоемкость изготовления. Одежда является многослойным
изделием, внешний вид и эксплуатационные свойства которого
зависят от применяемых основных материалов, внутренних
прокладок, подкладки, скрепляющих материалов, фурнитуры и
отделочных материалов.
Конфекционированием называют подбор материалов
(основного, прокладочного, прикладного, фурнитуры и
отделки) для каждой модели изделия таким образом, чтобы
обеспечить рациональное сочетание свойств текстильных
материалов, образующих пакет швейного изделия. Следует
отметить, что число различных материалов, включая основную
ткань, прикладные материалы, в том числе швейные нитки,
может достичь 39 наименований. Естественно, выбор
материалов случайным быть не может. Например, если
использовать усадочные швейные нитки при пошиве изделия из
малоусадочной ткани, то при эксплуатации возникнет стянутость
материала вдоль строчки.
При конфекционировании необходимо из чрезвычайно
широкого ассортимента материалов выбрать такие, которые, с
одной стороны, отвечают современным направлениям моды и
повышенным требованиям к качеству одежды, а с другой
стороны, обеспечивают экономичность изделия, дают
возможность рекомендовать совершенную конструкцию и
технологию, устанавливать правильные режимы обработки.
405
Для изготовления изделия, как правило, применяют
несколько видов различных материалов, имеющих
неодинаковый сырьевой состав, различные свойства. Следовательно,
задача конфекционирования — оптимальный подбор
составляющих материалов в пакет изделия.
Выбор материалов для конкретного вида швейного
изделия должен проводиться по следующим основным этапам.
I этап. Выявление конструктивных особенностей изделия,
его основных свойств в зависимости от назначения и условий
эксплуатации. Например, зимняя одежда для девочек
школьного возраста должна обладать повышенной теплозащитной
способностью. Конструкция изделия при этом должна
обеспечивать замкнутость пододежного пространства и
равномерную защиту всей поверхности тела. Эти требования
обеспечиваются прилегающим силуэтом пальто, наличием
ветрозащитного клапана по линии застежки, напульсников,
капюшона, пояса, полукомбинезона или брюк. ;¦ .. ;
II этап. Установление требований к материалам и перечня
основных характеристик и свойств, по показателям которых
должны выбираться материалы. /
Требования, предъявляемые к материалам при выборе их
для изготовления изделия, объединены в следующие группы.
Общие (стандартные) требования — включают
требования соответствия показателей свойств материалов
стандартным нормам, установленным на материалы (волокнистый
состав, поверхностная плотность, плотность, разрывная
нагрузка и удлинение, ширина и т.д.).
Конструкторско-технологические требования —
слагаются из требований, зависящих от особенностей
конструкции изделия и технологии его изготовления (усадка, толщина
материала, раздвижка нитей, осыпаемость, драпируемость,
несминаемость, формовочные свойства, тангенциальное
сопротивление и т.д.).
Эргономические (гигиенические) требования — связаны с
созданием комфортных условий в пододежном слое и с
защитной функцией одежды (способность материалов поглощать
и отдавать влагу, различные виды проницаемости, тепловые
свойства, электризуемость, загрязняемость и др.).
Требования износостойкости (надежности) — в значи-
406
тельной степени обеспечивают определенный срок носки
изделий. Они определяются условиями эксплуатации изделия и
назначением материала в данном изделии (устойчивость к
истиранию, образованию пиллинга, многократным растяжению
и изгибу, действию стирок, светопогоды, химических
реагентов, пота, микроорганизмов, высоких и низких температур и
т.п.).
Эстетические требования — учитывают направление
моды и включают требования к цвету, сочетанию цветов в
изделии, к фактуре материала, его рисунку, блеску, к форме
и размерам фурнитуры.
Разрабатывая требования к материалам и устанавливая
нормативы по показателям свойств, следует учитывать вид
и назначение изделия, условия его производства и
эксплуатации. Необходимо также определить характеристики, которые
имеют первостепенное значение для данного изделия.
III этап. Отбор материалов из действующего ассортимента,
удовлетворяющих предъявляемым требованиям. При
необходимости проводят дополнительные испытания материалов.
IV этап. Подготовка предложений по рациональному и
экономному использованию материалов в производстве,
совершенствованию конструкции изделия, уточнению режимов
технологической обработки: усадки при влажно-тепловой
обработке, раздвигаемости и осыпаемости нитей, деформации
растяжения, прорубаемости иглой, жесткости и драпируемо-
сти, формовочной способности и др.
На практике конфекционирование материалов для
верхней одежды осуществляется комиссией, включающей
представителей всех служб предприятия, занимающихся
вопросами проектирования и сбыта продукции, во главе с главным
инженером производства. Работа комиссии заключается в
визуальном подборе материалов для изделия по образцу
размером 200x200 мм, полученному при закупке на ярмарке без
учета эксплуатационных свойств в соответствии с
назначением.
На все утвержденные к запуску модели составляют
конфекционные карты, которые подготавливают примерно за
месяц до запуска модели в производство. В карту входят
зарисовка модели, образцы основного материала различных рас-
407
цветок и рисунков, применяемых для данной модели, и
образцы подкладочного материала, соответствующие по цвету
и качеству основному.
При подборе фурнитуры составляют специальные карты
(на предприятиях, использующих материалы разных цветов
для одной модели, например для детских изделий) или
подбирают образцы фурнитуры и помещают их в конфекционную
карту (на предприятиях, использующих ткани для изделий
узкого ассортимента). Если в модели использована вышивка
из цветных ниток, подбирают также гамму цветов ниток.
Конфекционные карты составляются конфекционером и
утверждаются начальником ОТК и главным инженером.
Гамму цветов для отделки утверждает художественный совет
предприятия.
ЛИТЕРАТУРА.
Баженов В. И. Материалы для швейных изделий. — М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1982.
Вузов Б. А., Модестова Т. А., Алымешсова Н.Д.
Материаловедение швейного производства. — М.: Легпромбытиздат, 1986,
Государственная система стандартизации Республики Беларусь. —
Мн.: Белстандарт, 1996.
Коган А. Г., Березин Е. Ф., Калмыкова Е.А., Коган Е. М.
Производство комбинированных нитей аэродинамическим способом. —
М.: Легпромбытиздат, 1988.
Кукин Г Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение.
(Исходные текстильные материалы). — М.: Легпромбытиздат, 1985.
Кукин Г Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение.
(Волокна и нити). — М.: Легпромбытиздат, 1989.
Мальцева Е. П. Материаловедение текстильных и кожевенно-мехо-
вых материалов. — М.: Легпромбытиздат, 1989.
Месяченко В. Т., Кокошинская В. И. Товароведение
текстильных материалов. — М.: Экономика, 1987.
Механическая технология текстильных материалов / Под ред.
А. Г. Севастьянова. — М.: Легпромбытиздат, 1989.
Механическая технология текстильных материалов / Под ред.
Н. Н. Труевцева, И. И. Штута. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,
1993.
Роговин 3. А. Основы химии и технологии химических волокон.
Т. 2. - М.: Химия, 1974.
Садыкова Ф. X., Садыкова Д. М., Кудряшова Н. И.
Текстильное материаловедение и основы текстильного производства. — М.:
Легпромбытиздат, 1989.
Сурнина Н. Ф., Мартынова А. А. Технология и оборудование
ткацкого производства. — М.: Легпромбытиздат, 1980.
Шалов И. И., Дакилевич А. Ф., Кудрявин Л. Н. Технология
трикотажного производства. — М.: Легпромбытиздат, 1984.
Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы
оценки их качества: Справ. / Под ред. К. Г. Гущина. — М.: Легкая и пищевая
Промышленность, 1984.
. 409
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
1. Волокнистые материалы, их свойства 5
1.1. Общая классификация текстильных материалов 5
1.2. Классификация волокон 8
1.3. Свойства волокон и нитей 11
1.4. Натуральные волокна 17
1.5. Химические волокна 27
1.5.1. Основные этапы получения химических волокон ... 28
1.5.2. Искусственные волокна 31
1.5.3. Синтетические волокна 34
1.5.4. Модификация текстильных волокон и нитей 39
1.6. Распознавание волокон 40
2. Основы производства тканей 45
2.1. Прядение волокнистых материалов 45
2.1.1. Виды пряжи и особенности ее получения из различ-
, ных волокон 51
-¦~. 2.1.2. Классификация нитей 53
2.1.3. Пороки нитей 60
2.2. Ткацкое производство 61
2.2.1. Образование ткани на ткацком станке 61
2.2.2. Подготовка нитей к ткачеству 63
2.2.3. Виды ткацких станков 65
2.2.4. Пороки ткачества 68
2.3. Отделка тканей 69
410
2.3.1. Предварительная отделка и беление тканей 70
2.3.2. Крашение тканей 82
2.3.3. Печатание тканей 84
2.3.4. Заключительная отделка 87
2.3.5. Специальные виды отделки 94
2.3.6. Пороки отделки тканей ..., 96
2.4. Складывание, маркировка и упаковка тканей 100
2.5. Ткацкие переплетения 101
2.6. Основные характеристики строения ткани 114
2.7. Анализ образца ткани 119
3. Строение и свойства тканей 124
3.1. Геометрические свойства 124
3.2. Механические свойства 131
3.3. Физические свойства 142
3.4. Износостойкость 152
3.5. Оценка устойчивости окраски тканей 158
3.6. Технологические свойства 159
4. Ассортимент тканей 180
4.1. Классификация тканей 182
4.2. Общая характеристика ассортимента тканей 184
4.3. Ассортимент бельевых тканей 200
4.4. Ассортимент платьево-сорочечных тканей 205
4.5. Ассортимент костюмных тканей 232
4.6. Ассортимент пальтовых, плащевых и курточных тканей 245
4.7. Ассортимент подкладочных и прокладочных тканей 260
5. Основы производства, ассортимент и свойства
трикотажных и нетканых полотен, натуральных и
искусственных меха, колеи и других материалов..... 266
5.1. Трикотажные полотна 266
5.1.1. Основные понятия о строении трикотажа 267
411
5.1.2. Трикотажные переплетения 277
5.1.3. Свойства трикотажных полотен 287
5.1.4. Отделка трикотажного полотна 293
5.1.5. Ассортимент трикотажных полотен 300
5.2. Вязанотканые полотна 311
5.3. Нетканые текстильные материалы 313
5.3.1. Особенности производства нетканых материалов ... 313
5.3.2. Ассортимент и свойства нетканых полотен 320
5.4. Натуральные мех и кожа 330
5.5. Ассортимент пушно-мехового полуфабриката и
натуральных кож 337
5.6. Искусственный мех 344
5.7. Искусственная кожа 349
5.8. Комплексные материалы 353
5.9. Пленочные материалы 357
5.10. Утепляющие материалы 358
5.11. Скрепляющие материалы 361
5.11.1. Швейные нитки 362
5.11.2. Клеевые материалы 371
5.12. Отделочные материалы 375
5.13. Одежная фурнитура 384
6. Качество и стандартизация материалов для
одежды 388
6.1. Сортность тканей 391
6.2. Сортность трикотажных полотен 396
6.3. Сортность нетканых полотен 397
6.4. Качество швейных ниток 398
7. Краткие сведения о стандартах ИСО серии 9000 .. 401
8. Конфекционирование материалов 405
Литература 409
Полезные ресурсы
«T-STILE.info» Библиотека легкой промышленности
http://t-stile.info
«Закладки швейника»- каталог ресурсов швейной
тематики
http://modafoto.blogspot.com
«Полотняная полянка»
(сказки, стихи, загадки про текстиль, одежду и
текстильные ремесла)
http://detki-textile.blogspot.com
«Справочник моды или «что есть, что» в одежде,
обуви, аксессуарах»
http://abc-moda.blogspot.com
«Кокетка» - Блог о моде и модельерах, о гармонии и
. красоте
http://koketka.wordpress.com
«ABC-moda»
Бесплатные электронные книги на швейную,
текстильную и др. темы
http://abcmoda.wordpress.com
«Ателье»
Для тех, кто шьет, учится шить, учит шить
других
http://www.atele.pochta.ru
«Ателье. В помощь студенту-швейнику»
http ://www.biysk.ru/~karman
Калмыкова Е. А.
К17 Материаловедение швейного производства: Учеб.
пособие / Е.А.Калмыкова, О. В. Лобацкая. — Мн.: Выш.
шю, 2001. - 412 с: ил.
ISBN 985-06-0615-0.
Включает краткие сведения о способах получения, отделки,
строении и свойствах текстильных материалов и их влиянии на
пошивочные свойства. Дано описание существующего
ассортимента тканей, трикотажных и нетканых полотен. Освещены вопросы
классификации, стандартизации и оценки качества текстильных
материалов.
Для учащихся профессионально-технических учебных
заведений. Может быть использовано учащимися средних специальных
учебных заведений, студентами вузов, а также работниками
швейной промышленности.
УДК 687:620.1@75.32)
ВБК 37.24я722