/
Author: Екшурская Т.Н. Юдина Е.Н. Белова И.А.
Tags: моделирование шитье мода стиль в одежде обновить одежду ремонт одежды издательство лениздат
ISBN: 5-289-01873-5
Text
1
Т. Екшурская, Е Юдина, И. Белова
Годное
ПЛАТЬЕ
моделируем
шьем
вышиваем
Санкт-Петербург
Лениздат
1996
34.4 Г
Е45 e.
... .
Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.
Е45 Модное платье: Моделируем, шьем, вышиваем.—
2-е изд., испр. и доп.— СПб.: Лениздат, 1996.— 464 с.,
ил,
ISBN 5-289-01873-5
В книге в популярной форме рассказывается, как в домашних
условиях сшить модное женское платье, юбку, блузкут брюки, как
самостоятельно сделать чертеж конструкции изделия — основу
выкройки — и как, используя одну такую выкройку, изготовлять
различные модели изделий,
В ней также подробно рассматриваются технология пошива
изделий, отделка их различными декоративными элементами —
вышивкой, строчкой, фасонными линиями и т. д.
Книга снабжена большим количеством чертежей и эскизов
моделей легкого женского платья.
Предназначена для самого широкого круга читателей.
Е ^000000-051
Ml71 (03)—96 оез °°мм-
34.4
2-е издание, исправленное и дополненное
Редактор-составитель М. С. ЧЕРВОВА
3404000000—051 л„
Е M17I (ЙЗ)—96 вез овъявл-
ISBN 5-289-01873-5
© Т* Н, Екшурская, Е. Н* Юди-
на, И. А, Белова, 1992
© Т, Н. Екшурская, Е. Н. Юди-
на, И. А. Белова, 1996, с до-
полнениями
© М. С. Чернова, составление,
1996
© И* В. Зарубина, оформление,
1996
Как стать модной
Мода — понятие широкое и трудноопределимое. Это обще-
принятое отношение на данном этапе времени ко всем внешним
формам и проявлениям культуры и быта* Однако, употребляя
слово «мода», мы обычно имеем в виду моду в одежде*
Едва ли можно представить себе современную женщину,
которая взамен старого платья захотела бы сшить точно такое
же — из того же материала и того же покроя. Это было бы
слишком скучно не только для нее, но и для окружающих ее
людей. Ведь от одежды мы получаем больше, чем просто защиту
от непогоды. Выбирая новый костюм, каждый из нас стремится
раскрыть свою личность, преподнести себя в наилучшем виде,
И оказывается, хочет того или не хочет, вовлеченным в моду*
Ведь именно мода подсказывает, во что одеться, на какую мо-
дель обратить внимание*
В распространении моды, а главное, в создании обществен-
ного мнения по поводу той или иной новинки ведущую роль
играют кумиры публики, знаменитости, которые на приемах,
фестивалях, парадах, модных курортах появляются в платье от
того или иного известного модельера и утверждают новую моду,
А затем роль ее распространителя, естественно, переходит к
телевидению и кино* Живой пример убедительнее картинки в
журнале.
Сегодня моду часто называют изменчивой, капризной, вет-
реной* Тако ней могут говорить только несведущие* А худож-
ники-модельеры знают, что на развитие каждой новой идеи
уходит пять — восемь, лет, в течение которых она получает
дополнительные оттенки, оттачивается* И только когда полно-
стью исчерпает себя, на смену ей приходят новые замыслы*
Художник, дающий толчок развитию новой идеи, нового
взгляда, новой линии, предугадывает и как бы чувствует на-
строение «потребителей моды», т* е* нас с вами* Новая идея
сначала доступна далеко не всем, затем она пробивается на
передний план и начинает вызывать всеобщий интерес, при
этом старое, долгое время привлекавшее внимание, постепен-
но изживает себя и вдруг становится серым и скучным* Та-
ков закон моды! В первую очередь это касается «острых» ее
предложений, ориентированных на определенный модный об-
раз*
Но есть идеи и модели, которым суждено пройти проверку
временем, остаться в истории моды и даже использоваться дол-
© Н. В. Шубина, вступительная статья, 1996
4
Как стать модной
гие десятилетия* Так появляется классика моды, модели, с не-
большими поправками переходящие из сезона в сезон. Это и
«английский» костюм качала 30-х годов* и маленькое черное
платье, созданное Г* Шанель в 1924 году, и пальто-тренч, по-
хожее на плащ*
Современная мода отличается большим богатством идей и
свободой выбора* Она не диктует* она создала для нас благо-
приятные «демократические» условия для такого выбора* по-
тому что одновременно существуют н одинаково модны и при-
влекательны разные стили* формы и покрои, разные объемы и
длина одежды* широкая цветовая гамма. И это вполне логично,
поскольку все люди разные не только по внешним данным,
темпераменту, социальному положению, но и просто по своему
отношению к моде и одежде. Сегодня в моде ценится индиви-
дуальность, умение приспособить новую идею конкретно для
себя* Можно одеваться своеобразно, на свой лад, правда это
по силам немногим: кроме фантазии необходимо и «чувство
вещей»*
В современной международной моде как бы два направле-
ния* одно из которых устремлено в будущее, а другое обращено
в прошлое. Первое использует новинки промышленности — но-
вые искусственные материалы* что обычно дает толчок к появ-
лению принципиально новых решений в моделировании* К этому
направлению чаще всего обращаются молодые модельеры* же-
лающие привлечь к себе внимание* Их работы отличаются не-
редко шокирующей новизной и нетрадиционкостью* Конечно
же, они продвигают моду вперед* Так* появление эластичных
металлизированных сверкающих материалов способствовало
развитию современной молодежной моды — одежды супероб-
легающей, иногда предельно короткой* обнажающей тело, яркой
и светящейся*
Второе направление моды отражает настроения времени:
ностальгию по прошлому, более духовному и размеренному,
обращение к непреходящим ценностям н традициям, тягу к
природе. Эти настроения дают многочисленные идеи, стилевые
направления, часто обращенные в прошлое*
Интересны принятые в международной моде для лета
1996 года образные названия «тем» одежды: «Схема жизни»,
«Запах далеких островов»* «Романтика и ностальгия», «Утон-
ченная роскошь и спокойствие». Каждая из тем предполагает
свои по цвету и качеству ткани и свои виды одежды, ее назна-
чение в зависимости от времени года и ситуации. Например*
«Романтика и ностальгия» — одежда в стиле ретро, заимству-
ющая идеи 20 — 60-х годов* По назначению — это деловая
одежда для города с оттенком элегантности из высококачест-
венных тканей и трикотажа* А «Запах далеких островов» —
летняя одежда для отдыха из .легких тканей с использованием
стилей сафари и «пиратского»*
Второе направление предпочитает натуральные ткани и ма-
Как стать мод и ой
5
Силуэт
страпецнях
Приталенный
<Х»~снлуэт,
Силуэт приталенный
«песочные часы».
Лолупрнлегаю-
щнй силуэт.
9
Как стать модной
териалы (что особенно заметно в моде 90 х годов), как высоко-
качественные, благородные, так и грубоватые, похожие на до-
мотканые; использует вечные цвета живой природы, ясные, чи-
стые или сдержанные, приглушенные, а также разнообразные
виды отделок ручной работы, традиционные народные изделия,
будь то исландские узорчатые вязаные кофты, русское плетеное
кружево или венгерская вышивка.
Говоря о моде, мы употребляем слова: «силуэт», «форма»,
«покрой», «пропорции», «стиль». Что это такое?
Силуэт — это плоскостное восприятие, как бы проекция
объема. Если говорят «прямой силуэт», то это значит, что паль-
то, жакет, платье — любое изделие — по своим пропорциям
приближается к узкому и вытянутому (при большой длине)
прямоугольнику или квадрату. Возможны и варианты. Изделие
прямого силуэта может иметь четко выраженную форму, когда
выделяются плоскости переда, спинки, боковых граней, что свя-
зано с приемами кроя, объемом изделия, видом ткани. А может
быть и неопределенным по форме — так называемой мягкой
формы. Это, например, современная парка — длинная куртка
свободного объема, мягкая н подвижная.
Трапеция — силуэт, действительно напоминающий гео-
метрическую фигуру трапеция, узкую вверху и расширенную
внизу. Реже бывает наоборот, когда, например, пальто имеет
широкие плечи и заужено книзу. Такой силуэт относят к вари-
анту прямого.
Приталенный «Х»-силуэт имеет тонкую талию, широкие
или просто акцентированные плечи и расширенную юбку. Воз-
можны и варианты.
Приталенный силуэт «песочные часы» — малообъем-
ный, облегающий фигуру.
Изделия полуприлегающего силуэта плавно скользят
вдоль фигуры, не затягивая ее, и незначительно расширяются
книзу.
Когда говорят о покрое, имеют в виду линии кроя, позво-
ляющие создать задуманную форму изделия. Платье может
быть отрезным по талии, расчлененным рельефами и подреза-
ми, иметь различные рукава — втачные, цельнокроеные, ре-
глан и др.
Понятие пропорции в одежде — очень важное, Это
соотношение длины и ширины платья, длины жакета и длины
юбки, размеров каждой детали по отношению ко всему объему
изделия.
Теперь о стилях. Они составляют основу знаний о моде.
Правда, сегодня в чистом виде каждый стиль встречается не
так часто. Мода отличается смешением элементов разных сти-
лей, обращается к ассоциациям, передает настроение. При виде
многих современных моделей вспоминаются и мушкетерский
костюм, и платье гувернантки начала века, и костюм монашки,
и национальный костюм.
Как стать модной
7
8
Как стать модной
Традиционные стили — это классический, романтический,
спортивный и фольклорный (или этнический).
Классический стиль мода берет за основу. Одежда
этого стиля наиболее распространена и выполняется из са-
мых добротных, благородных по качеству и цвету тканей —
шерсти, шелка, хлопка, льна и смесовых, имитирующих нату-
ральные.
Классический стиль — это сдержанная простота в линиях,
лаконичный крой, приемы которого отработаны десятилетиями,
достаточно строгий образ изделия. Вещи классического стиля
не бросаются в глаза, а привлекают внимание своим качеством,
надежностью. Они не утомляют своего владельца, выдерживают
конкуренцию в течение нескольких сезонов. Их можно по-ново-
му, в соответствии с современной модой, группировать.
Типичные представители классического стиля — костюмы:
жакеты английский, кардиган, спенсер, дополненные юбка-
ми — прямыми, узкими и широкими (в складку, плиссе) и кле-
шеными, а также брюками типа мужских, т. е. традиционными.
Однако и в брюках для классического костюма сегодня воз-
можны варианты. Прекрасно вписалась в классику и юбка-
брюки. Как видим, в последние годы мода отошла от привыч-
ного: классический — значит строгий.
Блузки для костюмов — также не только типа мужской
сорочки. Возможны варианты и для жилетов. Типичный пред-
ставитель классики — платье ^шемизье^ — всегда отличалось
разнообразием, тем более это позволительно сегодня. Свитера,
джемперы, вязаные кардиганы, галстуки и шарфы дополняют
набор вещей классического стиля.
Согласитесь, перечисленные виды одежды имеет в гардеро-
бе каждый из нас. Они всем идут и всем рекомендуются. Однако
н обязывают к сдержанной манере поведения, создают деловую
обстановку.
Романтический стиль — это легкость летящих, стру-
ящихся тканей насыщенных или пастельных тонов, подчерки-
вающая женственность, мелкие рюши и красивые жабо, пена
кружев, банты, оборки, искусственные цветы. Однако можно
обойтись и без оборок. Например, белое платье из воздушного
шелка с подчеркнутой бархатным поясом талией, широкой кле-
шеной юбкой и облегающим лифом с большим декольте для
девушки, дополненное цветами в прическе,— это тоже роман-
тический стиль. Как видим, границы его не очерчены, возможны
многочисленные варианты.
Романтический стиль предполагает обстановку праздника,
отдыха, торжества, создает приподнятое настроение и вряд ли
уместен в рабочей обстановке. Далеко не каждая женщина
может носить платья романтического характера. Кто резок в
движениях, ходит быстро, стремительно, имеет сосредоточенное,
замкнутое выражение лица, вряд ли наденет такое платье.
Правда, с другой стороны, одежда обязывает, и такое платье
Как стать модной
9
в соответствующем случае может до неузнаваемости изменить
обладательницу резких движений.
Спортивный стиль в самом простейшем варианте пред-
ставлен курткой с карманами, погонами, молниями, надетой с
брюками, на которых также накладные карманы, паты и мол-
нии, Вязаная шапка и кроссовки или туристские ботинки за*
вершат этот комплект одежды для активного отдыха, поездки
за город. Такие же погоны и накладные карманы могут быть
и на платье из высококачественной Шерстяной ткани. Правда,
в последние годы таких вариантов мода не предлагает.
Спортивный стиль сегодня — это множество микростилей.
Самые популярные из них: сафари — чаще всего летняя одежда
из льна, хлопка, смесовых тканей в бело-песочно-хаки*корнч*
невой гамме; военизированный — с решениями, взятыми из
форменной одежды — гимнастерок, мундиров; униформа — го-
родская одежда по мотивам рабочей спецодежды: комбинезоны
и полукомбинезоны, платья-фартуки и сарафаны-фартуки, кур-
тки; морской, матросский — с решениями, взятыми из формен-
ной одежды матросов, морских офицеров.
В последнее время создатели моды обратились и к идеям
просто тренировочного костюма, одежды спортсменов-профес-
сионалов. В жизнь молодежи вошли брюки спортсменов-вело-
сипедистов, купальники для водного спорта, костюмы гимна-
сток. Их надевают с юбками, брюками, блузами.
К привычным вариантам спортивного стиля, взять хотя бы
джинсы, мы обращаемся все в зависимости от обстановки.
Стиль сафари и морской очень популярны в городской обста-
новке летом. Спортивный характер одежды противопоказан,
пожалуй, только женщинам с романтической внешностью. Но
и тут мода предлагает выход: сегодня она удачно соединяет те
же джинсы с «крестьянской* блузкой или блузкой в «бельевом*
стиле, а это уже женственное начало.
, И наконец, фол ь к л ор и ы й стиль, который называют так-
же этническим или кантри. Это стиль современной одежды в
* духе народных национальных костюмов.
Фольклорный стиль сегодня — это заимствование не только
приемов декоративного оформления одежды — отделок, выши-
вок, но и в первую очередь элементов и способов кроя, форм и
предметов одежды. Народная одежда отличается рациональной
простотой форм, в ней чувствуешь себя раскованно и свободно,
она подразумевает близость к природе, в которой так нуждается
современный городской человек. Уютные шали, платки, накид-
ки, капюшоны, безрукавки, свободные теплые кофты, стеганки,
дубленки, сборчатые юбки, многослойные комплекты, парки и
многое другое мода взяла из вековой сокровищницы националь-
ной одежды народов мЬра.
Одежда фольклорного характера очень часто отличается
декоративностью, в ней используются самые разные приемы
отделки. Она удобна и хороша в условиях непринужденной
10
К&к стать модной
обстановки на отдыхе, будь то летом на южном курорте, или
зимой на лыжной горной турбазе, или просто дома, на даче.
Для тех, кто шьет или учится шить, фольклорный стиль
представляет особый интерес, так как вдохновляет и распола-
гает к творчеству, позволяет придумывать модели самому.
Практически в каждом национальном костюме много элементов
ручной работы: простые и сложные вышивки, мережки, нашитые
ленты, вязаные вставки, детали из овчины и другого меха и т. д.
Фольклорный стиль — это не копирование этнографического
костюма, это свобода в выборе новых идей и решений.
Теперь поговорим немного о т к а и я х, Качество и цветовое
оформление ткани — важное, если не основное условие полу-
чения эффекта одежды. На практике мы чаще всего сначала
покупаем ткань (на всякий случай), а затем решаем, что из нее
сделать. Еще раз хочется подчеркнуть, что во всем мире ценятся
натуральные ткани. Стоимость их значительно превышает сто-
имость синтетических материалов. Мы же, к сожалению, иногда
проходим мимо, например, натурального крепдешина и оста-
навливаем свой выбор на ярко окрашенной откровенной син-
тетике. Что можно сказать в этом случае? Неосведомленность,
тяга к импорту, отсутствие природного вкуса... Синтетическая
новинка приходит и быстро уходит, а натуральные ткани, как
«старые», проверенные временем, так и новые, облегченные, с
разреженными структурами и изысканными эффектами ткаче-
ства, постоянно будут расти в цене.
Мода последних лет заметно расширила границы примене-
ния различных материалов, позволяет такие их сочетания, ко-
торые ранее были невозможны и считались проявлениями дур-
ного вкуса.
Например, используются контрасты примитивного и изы-
сканного, грубоватого и благородного. Модны и сочетания в
одном изделии или в комплекте разных поверхностей: гладкой
и ворсистой, плотной и ажурной, матовой и блестящей. Кружева
соединяют с грубой шерстяной тканью или трикотажем ручной
работы, гладкий габардин — с ворсованными и буклирован-
ными тканями, роскошные мохеровые ткани — с меланжевой
шерстью, а прозрачный воздушный шелк — с сухим трико. Эти
контрасты необычны и непостоянны, что-то останется навсегда,
что-то уйдет со временем. Но сегодня на них стоит обратить
внимание, чтобы «отдать дань моде».
В то же время можно вспомнить классические примеры
соединения контрастных по фактуре тканей: матовая поверх-
ность бархата красиво оттеняется переливающимся атласом;
бархат хорошо сочетается с кружевом и шифоном, плотная
тафта — с тюлем, а шероховатое сукно — с блестящей кожей.
Практически любой комплект одежды, который мы носим, со-
стоит из контрастных по толщине, плотности и гладкости ма-
териалов, При этом контрастными или близкими по тону могут
быть и цвета в одном комплекте одежды.
Как стать модной
11
Мода обычно оговаривает тот или иной вариант цвето-
вого решения. Сегодня оно может быть тональным, а завтра
контрастным. Современная мода в целом отдает предпочтение
тональной цветовой гамме, используя нюансы одного цвета:
более и менее насыщенные, темные и светлые оттенки, а иногда
холодные и теплые оттенки одного цвета. Все множество пред-
метов, составляющих комплект или ансамбль в целом,— жакет,
жилет, блузка, юбка, шарф или бань пальто, туфли, шляпа,
чулки, перчатки, украшения — в одном цвете, например сером,
оттенков которого великое множество. Конечно, подобрать такой
ансамбль далеко не просто, так как требуется сочетать ткани
и материалы еще и по фактуре и качеству.
Существуют традиционные, классические сочетания конт-
растных цветов, которые могут использоваться модой практи-
чески всегда. Черный и белый, черный и красный, синий и
белый — эти три пары цветов давно утвердились н живут как
бы вне моды. Они так живучи, наверное, потому, что эффект-
ны и в достаточной мере доступны. Если вы решили дополнить
свой костюм черного цвета красными туфлями и шляпой, то
вряд ли в какой-то отрезок времени это сочетание будет восп-
риниматься как немодное. Поэтому при выборе цветового ре-
шения комплекта вещей не на один сезон можно идти именно
по этому пути: основной цвет — один из трех классических, а
дополнения к нему — контрастного цвета.
В последние годы четко выделяются две основные группы
цветов, резко контрастные по настроению. С одной стороны —
неестественно яркие, светящиеся, как бы искусственные, «нео-
новые» н «химические» цвета. Они — для новых синтетических
материалов, молодежной одежды спортивного, «космического»
стилей. А с другой — цвета естественные, близкие к живой
природе,— натуральные. Они не всегда сдержанные и спокой-
ные. Наряду с оттенками цвета песка, глины, пасмурного неба,
яичной скорлупы, увядшей розы или пожухлой травы, это и
яркие, насыщенные цвета василька, малины, весенней травы,
апельсина. Следует отметить, что современная мода предпочи-
тает именно натуральные цвета. Они широко применяются во
всех стилевых решениях, как сдержанные, темные, так и звон-
кие, светлые, яркие. Для одежды женщины, как говорят, эле-
гантного возраста рекомендуются только природные цвета, наи-
более выразительные, сложных оттенков или ясные, открытые.
А теперь — маленькие советы. Предложения моды
часто шокируют своей необычностью, особенно раздражая лю-
дей старшего возраста, склонных к стабильности в одежде,
избегающих всего нового. А ведь именно взрослые, люди стар-
шего поколения, должны знать из своего жизненного опыта,
как меняется впечатление от самой острой новинки моды, как
по прошествии некоторого времени новинка перестает быть ос-
трой и шокирующей. Более того, она становится популярной,
вызывая желание приобщиться к ней, чтобы не отстать от всех.
12
Как стать модной
Очень характерный тому пример из жизни «мини», Когда
в 60-х годах появились короткие юбки, хорошенькие длинноногие
девушки очень неуютно чувствовали себя на улицах наших го-
родов под взглядами, а то и комментариями пожилых женщин.
Но через несколько лет те же женщины так укоротили свои
платья, открывая не самые красивые части ног, и так привыкли
к этой длине, что когда появилось «миди» (длина до середины
голени, иногда по щиколотку), его тоже ждала скандальная
встреча. Все как будто забыли, что в 50 х годах длина «миди»
была нормой, хотя и не имела этого названия.
Да, иногда случаются неудачи в творчестве модельера, и
предложение остается без внимания. Но если оно стало модой,
то лучше присмотреться к нему. Ведь практически любую новую
идею можно приспособить к своему характеру, возможностям
внешности, не угнетая свои наклонности и вкус.
Однако другая крайность, пожалуй, более нежелательная,
чем отрицание всего непривычного,— это безоговорочное сле-
дование, прямое копирование новинки без учета своих возмож-
ностей, своего образа. Некоторые примеры «как не надо но-
сить» настолько, казалось бы, наглядны, что о них и говорить
не стоит. Но ведь носят! Носят полные неторопливые женщи-
ны спортивные кроссовки с шерстяными юбками, плащами и
даже драповыми пальто. Накидывают синтетические шали, ко-
торые сами по себе вызывают сомнение в праве на существо-
вание, на те же драповые пальто. Носят узкие брюки женщи-
ны с очень полными бедрами, так же как и очень короткие
юбки те, для кого они не предназначены.
Еще один совет, исключительно актуальный в наших усло-
виях: если вы знаете, что вечером пойдете с работы нагруженной
сумками, то воздержитесь от броского костюма с красивой блуз-
кой, шляпой и туфлями на высоких каблуках, от романтического
платья, так же как и от мини-юбки. Нагруженная авоськами
женщина должна быть одета нейтрально, потому что она уже
не сможет идти легкой, уверенной походкой, а на лице ее будет
озабоченность и напряженность.
Современная мода видную роль в костюме отводит допол-
нениям, Известно, что с разными дополнениями одна и та же
вешь воспринимается по-разному. Легко себе представить пря-
мое, нормальной длины пальто в одном случае со шляпой и
сапогами на высоком каблуке, элегантной сумочкой, а в дру-
гом — с платком или шарфом вместо шляпы, туфлями на низ-
ком каблуке, плотными чулками и сумкой через плечо. Получа-
ется как бы два разных пальто, предназначенных для различных
ситуаций: пальто «на выход» и пальто «на каждый день» или
для загородной поездки.
Действительно, дополнения помогают подчеркнуть тот или
иной характер любой модели, разнообразят наш гардероб, вы-
ручают в повседневной жизни, позволяя создавать различные
варианты одежды. Поэтому советуем серьезно относиться к
Как стать модном
13
любым дополнениям: шляпам и шапкам, платкам и шалям,
косынкам и шарфам, бантам и букетикам цветов, ювелирным
украшениям, а также к перчаткам, сумкам и, конечно же, к
обуви. Эти предметы одежды неузнаваемо изменят любой ком-
плект. Невозможно всякий раз к новому платью покупать спе-
циальные дополнения. Но их можно постепенно накапливать,
оставляя лучшие образцы, которые могут быть вне моды. Это
относится не только к антикварным вещам из «бабушкиного
сундука» — вышитым платочкам, кружевным шалям, серебря-
ным браслетам и другим ювелирным украшениям,— но и к
обычным современным вещам. Несколько кожаных поясов раз-
ного цвета и ширины, перчатки кожаные и вязаные, варежки
узорчатые и однотонные, шелковые шарфы и косынки, нитки
бус, запонки и заколки — все пригодится не сегодня, так завтра.
Найти свой стиль, свой об р а_з... Кому-то, может быть,
покажется это положение надуманным. На самом же деле каж-
дая женщина, почти без исключения, со временем, с возрастом
действительно точно определяет, что ей можно носить, что идет
и не идет, испытывает удовольствие от одних вещей и совер-
шенно исключает другие. Притом некоторые весьма категорич-
ны в своих привязанностях, склонны к консерватизму, боятся
перемен в своем образе. Это особенность зрелого возраста.
Молодые люди, в основном до двадцати, ведут себя иначе.
Их желание появляться в разных стилях оправданно. Они хотят
утвердиться, привлечь к себе внимание, избавиться от комп-
лексов, возможных в этом возрасте, с помощью эффектной одеж-
ды. Отсюда эксперименты, поиски, проба одежды очень разного,
часто противоположного характера — от «взрослой» строгой
классики до вызывающего авангарда. С годами мы чувствуем,
как изменяется у нас если не характер, то настроение, манера
поведения и соответственно отношение к своему внешнему виду
и одежде. Многие приходят к выводу, что лучше купить одну
дорогую, но высококачественную вещь не на один сезон и не
на один год, нежели несколько броских «однодневок», поскольку
существует закономерность: каждая такая новинка, привлекая
всеобщее внимание и быстро распространяясь, столь же быстро
и надоедает именно из-за своей неординарности, броскости.
Вспомните, как часто случается, что пока мы обдумываем, ку-
пить или нет популярную новинку, «настраиваемся» на нее,
необходимость в ней уже исчезла. Таких ситуаций не бывает с
вещами, как это ни громко сказано, непреходящей ценности.
Однако понимание этого приходит со временем, к сожалению,
с возрастом. И дело тут не в названии стиля, на котором ос-
танавливается женщина,— «классический», «романтический»
или «женственный». Любой из них она будет «подавать» как
благородный, элегантный и добротный.
Чуть- чуть о современной моде.
Сегодня в моделировании используются идеи 30, 50, 60 и
70-х годов, реже — 20 х и 40-х. Самая главная особенность
14
Как стать модной
модной одежды — компактность формы, минимальный или уме-
ренный объем. Одежда облегает фигуру, подчеркивает ее линии
или просто местами обнажает тело.
Бросается в глаза отсутствие широких плеч. Они —естест-
венные, в сочетании с высокими проймами и узкими рукавами
(стиль 60—70-х годов). Кроем может создаваться покатая линия
плеч (стиль 50-х годов). Исключение составляют классические
жакеты, в которых почти всегда есть умеренные подплечики.
Длина — разная, «Мини» — для одежды в стиле 60-х годов,
«Миди», «макси» заставляют вспомнить о других десятилетиях,
в том числе о моде «хиппи» в 70-х годах. Очень популярна
длина в стиле «шанель», прикрывающая колени.
Новое в цветовом решении — это использование светлых,
ярких, радостных тонов. Например, цвета апельсина, персика,
весенней травы, незабудки, лимона или желтка. Природные
неброские и темные насыщенные цвета используются как тра-
диционные, Выделяются группы тканей с гладкой поверхностью,
очень рельефные пушистые типа букле, материалы, полученные
по новым технологиям,— с эффектом фольги, зеркала — как
«ломкие», хрустящие, так и пластичные.
Мода благосклонна к отделкам различного вида, которые
применяются очень широко и часто нетрадиционно,
Н адгжда Шубина, т'кусствонсд
Раздел 1
Конструирование
и моделирование
женской одежды
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУРЫ
Чтобы скроить и сшить блузу, платье, юбку или брюки,
необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых со-
стоит данное изделие. Встречающиеся в продаже комп-
лекты готовых выкроек охватывают ограниченное число
фасонов изделий. Кроме того, они обычно рассчитаны на
пропорционально сложенную или так называемую типо-
вую фигуру и далеко не всегда удовлетворяют требова-
ниям и вкусу исполнителя. Поэтому, обладая элементар-
ными познаниями и навыками в конструировании одежды,
целесообразно изготовлять выкройки самостоятельно,
Для получения выкроек основных деталей изделия (по-
лочки, спинки и рукава) строятся их чертежи на бумаге.
Существующие методы построения чертежей довольно
разнообразны и подробно рассматриваются в специаль-
ной литературе. В основе каждого из этих методов лежат
те или иные мерки, т. е. основные размеры фигуры, по-
лученные непосредственным измерением.
В условиях индивидуального изготовления изделий
легкой одежды используют два вида конструкций: разра-
ботанную непосредственно по меркам конкретной фигуры
и базовую на типовую фигуру определенного размера,
роста и полноты с внесением в нее изменений в соответ-
ствии с мерками конкретной фигуры.
В любом случае при разработке правильной, соответ-
ствующей заданной фигуре конструкции нужно иметь до-
статочно точные мерки фигуры. Чтобы научиться пра-
вильно строить чертежи изделий всех размеров и фасонов,
необходимо хорошо представлять себе расположение на
чертежах основных линий и точек, а также связь их с
16
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
особенностями фигуры* Поняв правила построения одного
чертежа, нетрудно перейти к следующему, так как основа
чертежа остается та же, а изменяются только размеры*
С увеличением размера ширина половины изделия воз-
растает на 2 см, а с его уменьшением — уменьшается на
те же 2 см*
Очень ответственный процесс — снятие мерок* Если
при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным
меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре*
Снимая мерки, необходимо обращать внимание на стро-
ение фигуры данного человека, так как возможны раз-
личные отклонения ее от принятой нормы* Для фигур с
отклонениями от нормы снимают большее число мерок,
чем для типовой, пропорциональной* Особенности тело-
сложения необходимо учитывать уже при выборе фасона
изделия, его оптимальной формы*
Приведенные в книге рисунки и расчеты основаны на
построении базовых конструкций, разработанных на ти-
повую, пропорциональную фигуру определенного разме-
ра, роста и полноты*
Все измерения фигуры человека можно разделить на
четыре группы:
обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);
ширины (спины, груди, плеча);
длины (до талии, руки);
проекционные измерения (положение корпуса, высота
плеча)*
Измерения первых трех групп производят сантимет-
ровой лентой, а четвертой. — с помощью системы линеек*
Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без боль-
ших наслоений ткани)* При этом необходимо следить за
тем, чтобы при снятии мерок человек стоял без напря-
жения, не меняя своей осанки*
Для точного определения мерок и связанных с ними
других измерений следует установить горизонталь —
опорную линию, Ее рекомендуется располагать на линии
талии, так как последняя легко фиксируется на фигуре
и связана с ее любой точкой, Для этого на талии завя-
зывают шнур (рединку) так, чтобы он располагался строго
горизонтально* Правильность расположения шнура про-
веряют измерением расстояния от верхнего его края до
пола со стороны спины и .переда*
При конструировании платья на конкретную фигуру
положение вершин горловины переда и спинки опреде-
Разработка конструкции изделий
17
ляют путем измерения без использования расчетных фор-
мул* За исходную линию при этом принимают середину
плеча* Все измерения следует производить при плотном
прилегании сантиметровой ленты без учета припусков,
так как они будут предусмотрены при построении черте-
жа конструкции в зависимости от ткани, силуэта, размера
и назначения изделия*
Количество основных мерок (табл* 1 *1X рекомендуемое
данным методом, дает необходимое представление о фи-
гуре, не имеющей особых отклонений от типовой как
Таблица 1Л* Основные измерения типовых фигур женщин
<№ из- мере- ний Наименование мерок Условное обозначение
Основные измерения (рис* LI)
1 Полуобхват шея Сш
2 Пол у обхват груди 1 Crj
3 Полуобхват груди II Crfl
4 Палуобхват груди III Crlll
5 Полуобхват талин Ст
6 Полуобхват бедер Сб
7 Ширина груди Uh
8 Длина спины до линии талии Дъ с
9 Длина переда до линии талии Дх. п
10 Высота груди Вг
И Центр груди Яг
12 Высота плеча косая Впи
13 Ширина спины Шс
14 Ширина плеча Шп
15 Длина рукава Др
16 Обхват плеча Оп
17 Обхват запястья О»ап
18 Длина изделия Ди
Дополнительные измерения
19 Ширина груди 11 Д/гп
20 Длина спины от основания шеи до линяя талин I Дтс!
21 Высота проймы сзади Впр. 3
22 Расстояние от линии талин до пола спереди Дсп
23 То же, сбоку Дсб
24 То же, сзади Дез
18
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Р»с, 1,1
в целом» так и на отдельных участках» Мерки записывают
следующими прописными буквами: О — обхват, С — по-
луобхват, Ш — ширина» Д — длина, В — высота, П —
положение точки или линии» Ц — центры или выступа-
ющие точки, Р — рост (длина). Индексы при прописных
буквах обозначают участки измерений» Величину обхва-
тов, длин» высот и ширины плеча записывают полностью,
а полуобхватов и ширин — 1/2 этой величины. Основные
мерки должны сниматься в строгой последовательности»
указанной в таблице, чтобы избежать лишних движений
и перемещений фигуры. Основные и дополнительные из-
мерения женской фигуры показаны на рис. LL и L2.
Основные измерения производят следующим образом.
/ — полуобхват шеи Сш. Измеряют полный обхват
шеи по ее основанию: сзади — над остистым отростком
седьмого шейного позвонка» спереди — над яремной вы-
емкой. При этом следует обращать внимание на форму
Разработка конструкции изделий
19
и постановку шеи и отмечать ее особенности: короткая,
длинная, цилиндрическая, с жировыми отложениями в
области седьмого шейного позвонка, наклонена вперед
или назад, Длина шеи учитывается при выборе фасона,
ее форма и жироотложения — при определении ширины
и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние
на оформление выреза горловины по основанию шеи.
2 — полуобхват груди I СгГ Измеряют полный обхват
груди первый. Со стороны спины сантиметровую ленту
располагают по нижним углам лопаток, касаясь верхним
ее краем задних углов подмышечных впадин. Спереди
лента проходит над основанием грудных желез.
3 — полуобхват груди II Crib Измеряют полный
обхват груди второй. Со стороны спины сантиметровую
ленту располагают по нижним углам лопаток, касаясь
верхним ее краем задних углов подмышечных впадин.
Спереди лента проходит по высшим точкам грудных
желез.
Обхваты груди I и II следует измерять непосредст-
венно один за другим, не сдвигая сантиметровую ленту
по спине.
4 — полуобхват груди III Сгш* Измеряют полный об-
хват груди третий. Лента должна проходить по горизон-
тали вокруг туловища через выступающие точки груди и
замыкаться спереди на правой стороне груди. Величина
мерки обхвата груди определяет размер фигуры.
5 — полуобхват талии Ст. Измеряют полный обхват
талии в строго горизонтальной плоскости (по завязанному
шнурку).
6 — полуобхват бедер Измеряют полный обхват
бедер. Сантиметровая лента должна проходить строго
20
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
горизонтально вокруг бедер: сзади — по высшим точкам
ягодиц, спереди — с учетом выступа живота. При этом
отмечают форму бедер и места наибольших жировых от-
клонении при неравномерном их размещении.
7 — ширина груди Измеряют по горизонтали над
основанием грудных желез между вертикалями, мыслен-
но проведенными вверх от передних углов подмышечных
впадин. При этом отмечают форму грудной клетки и раз-
ворот плечевого пояса, которые учитываются при постро-
ении верхней части середины переда.
8 — длина спины до линии талин Дт.с. Измеряют от
шейной точки вдоль позвоночника до линии талии. Изме-
рение можно производить и снизу вверх, устанавливая
начало пересечения позвоночника с линией талии.
9 и 10 — соответственно длина переда до линии талии
Дт п и высота груди Вг* Эти мерки снимают одновременно
таким образом, чтобы сантиметровая лента проходила от
шейной точки (седьмого шейного позвонка) по основанию
шеи, через высшую точку груди до горизонтального шнура
на талии. Одновременно определяют мерку высоты груди
до ее высшей точки.
11 — расстояние между выступающими точками груди
Z/г* Измеряют по прямой между выступающими точками
груди.
12 — высота плеча косая Вп+к. Измеряют по кратчай-
шему расстоянию от точки пересечения линии талии с
позвоночником до плечевой точки (сантиметровую ленту
держат в натянутом состоянии).
13 — ширина спины Шс. Измеряют по горизонтали
по лопаткам между задними углами подмышечных впа-
дин. При этом обращают внимание на расстояние выступа
лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении
средней линии спинки и вытачек на лопатки.
14 — ширина плеча Шц. Измеряют от основания шеи
до конечной плечевой точки. Эта мерка определяет кон-
структивное решение плечевого пояса изделия. Если фи-
гура имеет узкие плечи и жировые отложения в верхней
части обхвата плеча, то мерку желательно несколько
увеличить* И наоборот, у фигуры с широкими плечами,
узкой спиной и нормальным обхватом плеча данную мерку
следует уменьшить.
15 — длина рукава Др* Измеряют от плечевой точки
по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня
желаемой длины рукава. Мерку длины рукава рекомен-
Разработка конструкции изделий
21
дуется снимать одновременно с измерением ширины пле-
ча* Закрепив сантиметровую ленту пальцем левой руки
на конечной плечевой точке» измеряют длину рукава.
16 — обхват плеча Он* Измеряют при свободно опу-
щенной руке перпендикулярно оси плеча (часть руки от
плечевой точки до локтевой) так, чтобы верхний край
сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной
впадины* Если рука полная, то это следует обязательно
учитывать при конструктивном решении рукава и рас-
пределении посадки по его окату*
17 — обхват запястья 0зап. Измеряют перпендикуляр-
но оси предплечья на уровне лучезапястного сустава.
18 — длина изделия Дн, Измеряют посредине спины
от седьмого шейного позвонка до уровня желаемой
длины.
Дополнительные измерения осуществляют таким об-
разом:
19 — ширина груди И Шг!Ь Измеряют по горизонта-
ли по выступающим точкам груди до вертикалей, мыс-
ленно проведенных вниз от передних углов подмышеч-
ных впадин, Мерка служит для уточнения величины уча-
стка конструкции на уровне измерения ширины груди и
раствора нагрудной вытачки при конструировании изде-
лий*
20 — длина спины от основания шеи до линии талии
Дгс[* Измеряют от высшей точки проектируемого плече-
вого шва параллельно позвоночнику до горизонтали
(шнурка) на талии,
21 — высота проймы сзади Впр з. Измеряют от шейной
точки до горизонтали, проходящей на уровне нижних уг-
лов подмышечных впадин*
Рассмотрим также измерения, используемые при по-
строении юбок, брюк (см* рис, 1,1,)*
22 — расстояние от линии талии до пола спереди Дсп.
Измеряют спереди от линии талии до выступающей точки
живота и далее по вертикали до пола.
23 — расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб*
Измеряют от линии талии по наружно-боковой поверхно-
сти бедра и далее по вертикали до пола*
24 — расстояние от линии талии до пола сзади Дез-
Измеряют от линии талии по выступающей части ягодиц
и далее по вертикали до пола.
Для сравнения мерок индивидуальной и типовой фи-
гуры соответствующего размера в табл, 1*2 приведены
22
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Таблица L2. Основные намерения типовых женских фигур по новой типологии населения страны
для конструирования одежды И полноты III роста
Величина измерений по размерам, см г СО О 1Л 0Q <Ф> Г’- ; CD СМ СТ, ф О CM Q CS СТ> Г^- ОО с Г иф — m Noccice 04 Ю Ф Ф Ю - CQ Ч1 М - Tf М - Л C l " -
й М Ф сч Я. Я h X s, Ч Я о" см о ос сГ ем о> о> чо оо — чг о со со <р оо —Г <эо 04 Ю Ф Ю 1С Ю -* W Т СЧ — гГ W ™ Л С-1 — тН —
% ОО Ю С\ ^ гг СЧ ч; U7 О| О; W CQ Ф - од ф n Ф одф Ф од- од Ф од л ф s од
S тГ — СМ О) о л It Lt ОД — ф л м чг S — 2 S £ S £ S 2 3 £ ? 2* 2 3 3 ? 2
а C4S ч; од о ct тга юод л о л ф р ст?оо^смсч<оГ'^Л’ОД|г-?Фсост?сосососо^г-~ — ^[ЛФ'ТЮ — ОДЧ-СЧ^^ — — ОДС4 —
в 0Q СМ тН О 1Г> СО СМ иг —; оо см ег <О тН ю ь-^ од d О S СТ* ТГ N ООДОД Од " — тг Ф Ю 'Г Ф ОД — Од <?1 —
40 ОД* тн г- чг со ол — с^ ст^ см со —иод <э О> х иг Одф" фод ОДС4 Г-- Ct ОД Ф ф см оо со о —Г иод —Г г- -н Tf иг Ч* ОД Ф — чОД тг 04 — чг — ОД од — —
S сг од иг о Нод —— ю СТ> со ОО ф_ — Ол со со од од" S - ссГ 5 ?3 Й
5 СО Г— ОД" одООДФОДОДФ<Т>ОДЛГ-О^ОД- < $• % ? £ 2 2 Й 3 Од 2 Й 2 ОД ? £
Условное обозна- | чение
Наименование измерений = = i ™ " fa» (- — х £ г — х х ж _ — ZZ 5 I х 5 х « 5 х г з х Си - о . = 5S55tf—2§ 1 5 ° - ^Ф_о.сх^'1*хЕ^Л1 3 « х t- i ЗгГиЕГьчэё-^х^яххзгси-!^ •b2^"EfX^x<UJ,i!xJ’X Н И Н h* Н од? c tj ^? е X ЛЗ«ОДОДЯЗЯ)Я'Ж£и^>;1од5ОДг-^^Х CL ХХК^ХХстлОД'Х ьГ Л 50 од V Ю Ю О О О >С х <4 >> >,>,>» >% i х х о н о X- * сй 5. со Е Я б-е-Е^Е^^е^х-ххих CJ “ “ X “ X X сод ВфооосД^^з^зЛЕДоДмэ в; 3 сесЕссЗчОДсаДиЗЭоЭочей
U/U — ОД СО ОД Ю Ф Г- ОД ф ф — ОД (ОД ОД ОД Ф N оф Ф
Разработка конструкции изделий
23
измерения типовых женских фигур согласно ОСТ 17—
326—74 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Ти-
повые фигуры женщин. Размерные признаки для проек-
тирования одежды». Типы женских фигур, включенные в
стандарты, являются общими для всех районов страны,
В качестве ведущих признаков для определения женской
типовой фигуры были приняты: рост, обхват груди третий
(без учета выступа лопаток) и обхват бедер с учетом
выступа живота.
Типовые фигуры сгруппированы в четыре группы пол-
ноты: I, II, III и IV, Принадлежность к той или иной
группе определяется разностью между полуобхватом бе-
дер (с учетом выступа живота) и полуобхватом груди
третьим (табл, 1,3),
Таблица 1*3, Разность между полуобхватамн бедер и груди
по размерам и полноте
Полнота Разность измерений для размеров, см
44—52 54—60 62-68
I 2,0 — -—
II 4,0 4,0 4,0
III 6,0 6,0 —
IV 8,0 —
По возрасту женщин подразделяют на три группы:
младшую (18—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую
(свыше 45 лет). Показатели полноты и возраста учиты-
ваются при моделировании и конструировании одежды,
При выборе формы и пропорции платья важным является
и рост фигуры, который колеблется от 146 до 176 см при
среднем значении 158 см. Интервал между ростами со-
ставляет 6 см:
Рост женских фигур, см
] 11 111 IV V VI
146 152 158 164 170 176
Готовую одежду маркируют с указанием роста, обхва-
та груди третьего и обхвата бедер в полном размере.
Например: 158—92—100, что соответствует фигуре III
роста, 46-го размера и II полноты.
24
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИПУСКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
В зависимости от степени прилегания к фигуре изде-
лие может быть прилегающим» полуприлегающим, пря-
мым и свободным. При этом его размеры всегда будут
больше соответствующих размеров тела на величину так
называемых припусков (П). По своему назначению при-
пуски подразделяются на минимально необходимые —
технические и декоративно конструктивные.
Минимально необходимые припуски /7Тех обеспечи-
вают свободу дыхания, движения, создают определен-
ную воздушную прослойку для регулирования теплооб-
мена, учитывают толщину тканей. Их величина более
или менее постоянна для определенного вида изделия.
Например» для женского легкого платья припуск со-
ставляет 2 см. Декоративно-конструктивные припуски
Ядк имеют разную величину» в зависимости от вида
одежды, ее формы, силуэта, композиции и моды в це-
лом. Такие припуски дают не только по ширине, но и
по длине изделия, которая может изменяться в зависи-
мости от требований моды. Величина припусков уста-
навливается в зависимости от размера, роста, покроя
изделия и возрастной группы. Разница в длине изделия
по возрастным группам составляет 2 см (чуть выше
или ниже колена).
Практически ежегодно в зависимости от изменения
направления моды для ведущих силуэтов сезона реко-
мендуются те или иные суммарные припуски на свободное
облегание: /7Г— /7тех+77дк. Общий припуск на свободное
облегание /7г не может быть меньше минимально необ-
ходимого, а увеличение его зависит от конструктивно-де-
коративного припуска, приобретающего при изменении
моды новое назначение. Несмотря на разнообразие форм
изделий, построение чертежей конструкций осуществля-
ется по единой схеме с выбором различных припусков на
свободное облегание и своеобразным» присущим данной
силуэтной форме, оформлением конструктивных линий.
При построении чертежа конструкции припуски дают:
к ширине всего изделия на уровне груди — /7Г» та-
лии — /7т» бедер — /7е;
к участкам (деталям) конструкции: ширине спинки —
часть общей прибавки по линии груди (от /7 г); ширине
полочки (переда)— часть общей прибавки по линии груди
(от /7г); длине талии спины — /7ДТс; глубине (свободе)
Разработка конструкции изделий
25
проймы — /7спр; ширине горловины —- /7ш.гор: высоте гор*
ловимы спинки — /7Вг с; обхвату плеча — /70П.
Основным припуском, определяющим силуэт и покрои
изделия, является припуск к полуобхвату груди /7Г- Сред-
нее значение /7Г для женского легкого платья с втачными
рукавами 48-го размера в зависимости от силуэта состав-
ляет, см:
Прилегающий . . * .........4,5—5,5
Полу прилегающий....... . 5,5—6,5
Прямой.....................6,5—7,5
Трапециевидный..............4,5—5,5
Свободный ................. Более 7,5
При изготовлении платья одного и того же силуэта из
различных тканей меньшие припуски берут для тонких,
но неразреженных тканей, средние — для материалов
средней толщины и большие — для толстых.
Чтобы получить одно и то же зрительное впечатление
от силуэта изделия на фигурах различных размеров и
ростов, средний припуск П? необходимо увеличить на
0,5 см для фигур небольших размеров и высоких и на
столько же сократить для фигур больших размеров и
меньших ростов.
В изделиях одного итого же силуэта, но разного покроя
величина припуска на свободное облегание к полуобхвату
груди также различна. Так, в платьях с рукавами реглан
и цельнокроеными припуск на 1—2 см больше, чем в
изделиях с втачными рукавами. Припуски к полуобхватам
талии и бедер зависят от силуэта, формы, покроя изделия
и рассчитываются от припуска к полуобхвату груди,
Припуски по линии талии
в зависимости от силуэта* см
Прилегающий ....................(0,4—0,6) /7г
Полуприлегающий ................(0,6—1) /7Г
Прямой..........................Диктуется модой
Трапециевидный .................То же
Свободный.......................» »
Припуски по линии бедер
в завися мости от силуэта, см
Прилегающий . . .................(0,2—0,5) /7г
Полупрнлегающий .................(0,4—0,6) /7г
Прямой............................Диктуется модой
Трапециевидный ..................То же
Прямой........................... » »
26
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
При построении чертежа изделия необходимо предус-
матривать припуски к длине спинки и переда до линии
талии, к пройме по глубине, к горловине спинки и переда*
Припуски по участкам, см
К длине спинки до линии талин ГДТс , ,, 0—1,0
На свободу проймы по глубине /7СрПр . 1,5—2,5
К ширине горловины Пш.горл........0,5—1,0
К глубине горловины переда Пгорл , ,., По модели
К ВЫСОТе ГОрЛОВННЫ СПИНКИ Пь горл ,, >, —
Припуски к обхвату плеча зависят от формы рукава
платья:
Припуски к обхвату плеча
в зависимости от формы рукава платья, см
Плотно облегающий ....... 2—4
Узкий....................4,5—6
Средний ................. 6—7,5
Расширенный.............. 8—9,5
Широкий................. 10—Н,5
Для фигур с большей, чем у типовой, величиной об*
хвата плеча, а также больших размеров берут меньшие
припуски.
СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ
КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВ ИЗДЕЛИЙ
Конструирование изделия — это создание его конст-
рукции в виде чертежа или комплекта деталей в их вза-
имном расположении и взаимосвязи с указанием разме-
ров и методов изготовления*
Применяют в основном две системы конструирования:
муляжную — для решения сложных конструктивных
форм н отдельных элементов моделей и расчетно-графи-
ческую в различных вариантах*
По муляжной системе конструкции получают путем
накалывания тканей и бумаги на фигуру человека или
манекен, затем ткань или бумагу раскладывают на пло-
скости и оформляют контуры деталей изделия, при этом
проверяют их правильность путем сопряжения узлов*
Расчетно-графическая система представлена рядом
вариантов н характеризуется тем, что по заданной модели
на основе измерений фигуры и соответствующих припу-
сков строят чертежи изделий. При этом могут использе-
Разработка конструкции изделий
27
ваться различные способы (варианты) построения черте-
жей.
Существующие способы конструирования одежды от-
личаются друг от друга главным образом структурой рас-
четных формул и способами графических построений* Раз-
лична и степень обоснованности расчетных формул.
Чертежи приведенных в книге конструкций строятся
в соответствии с Единой методикой конструирования
одежды, принятой на предприятиях системы бытового об-
служивания населения. При этом отдельные сложные рас-
четы в значительной степени упрощены, что, однако, не
снижает точности получаемых выкроек.
В зависимости от конструкции изделия разделяют на
плечевые и поясные* Силуэт их может быть прилегающим,
полуприлегающим, прямым, трапециевидным и свобод-
ным. В зависимости от покроя различают изделия с втач-
ным рукавом, а также с рукавом реглан, цельнокроеным
(кимоно) и рубашечного покроя*
Основная схема построения чертежа женской легкой
одежды с втачными рукавами остается постоянной для
всех моделей, изменяются лишь отдельные участки чер-
тежа в соответствии с изменениями силуэта и формы*
Для построения чертежа основы необходимо иметь
мерки фигуры и припуски на свободное облегание по
линии груди /7Г» талии /7т, бедер /7б, ширине горловины
Дшторл, длине переда и спинки до линии талии /7дтс, на
свободу проймы по глубине 77<нпр и припуск к обхвату
плеча /7<мъ
Все буквенные обозначения на чертежах соответст-
вуют принятым в Единой методике конструирования
одежды*
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
Построение сетки чертежа (рис, 1.3)
Чертеж конструкции начинают с построения прямого
угла с вершиной в точке Л. От этой точки проводят вер-
тикальную линию вниз, которую принимают за середину
спинки, и горизонтальную вправо, принимаемую за вер-
шину горловины спинки.
От точки Л вправо по горизонтальной линии отклады-
вают отрезок Да|, равный ширине изделия по линии груди,
28
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
т. е, мерке Crli с при-
бавкой на свободное
облегание по линии
груди /7Г:
А а|=Сг11+/7 г-
Вертикальная ли-
ния, проведенная из
точки Я1 вниз» явля-
ется линией середи-
ны переда*
Далее составляют
таблицу распределе-
ния припуска /7г по
линии груди на участ-
ках спинки, проймы и
полочки* Для основы
полуприлегающего си-
луэта припуски обыч-
но распределяют та-
ким образом:на спин-
ке — 25—30 %
величины /7г, прой-
ме — 55—60 и полрч-
ке — 20—10 %*
Для других силу-
этов припуск к прой-
ме увеличивают с со-
кращением общей
прибавки и уменьша-
ют с возрастанием этой прибавки на 10—15 %* При уг-
лублении проймы припуск на участках полочки и спинки
увеличивают, а к ширине проймызкачительно уменьшают*
Для определения ширины спинки, полочки и проймы ис-
пользуют мерки: ZZ/C, Шг11 и ширины проймы, которая тесно
связана с шириной рукава под проймой, поэтому она не дол-
жна быть слишком маленькой* Для изделий, плотно облега-
ющих фигуру по линии груди и обхвату плеча, ориентиро-
вочно принимают ширину проймы, указанную в табл* 1,4*
При очень плотном облегании изделием фигуры рас-
пределение /7г по участкам чертежа осуществляют сле-
дующим образом: к ширине спинки прибавляют О,2/7г, ;
а к ширине проймы — О,8/7г* К ширине переда припуск =
не предусматривают*
Разработка конструкции изделий
29
Таблица 14, Ориентировочная ширина проймы платья
на типовые фигуры, см
Размер 44 46 4$ 50 52 54 56 56 60 62 64 66
Ширина проймы 10,7 11,3 11,9 12,5 L3J 13,7 14,3 14,9 15,5 I6J 10,7 17,3
Распределение всей ширины изделия на составляющие
части — спинку, полочку и пройму — производят в со-
ответствии с мерками ширины спинки Шс, ширины груди
ШгЦ и прибавками на свободное облегание /7г (табл, 1,5),
Таблица L5, Распределение прибавки Пг
Составляющие части надели я Припуски и мерки, см Обозначения и а чертеже
Спинка 0,2/7,+ Да
Пройма О,7/7г+Шп₽ аа%
Палочка 0,1П г] ।
Итого ширина изделия по линии груди /7Г+Сг Да|
От точки А вправо по линии Aai откладывают отрезок
Аа. равный величине Д/с+/7г, а от точки ai влево —
отрезок
а]а2=Шг\\+Пг.
Из точек а и 02 вниз проводят перпендикуляры. Уро-
вень линии глубины проймы спинки — точку Г — опре-
деляют по формуле:
АГ=5пр*з+/7с+пр-
От точки А вниз по вертикали откладывают отрезок
АГ, получая точку Л Из нее вправо проводят горизон-
тальную линию. Пересечение ее с линиями, выходящими
из точек аг #2 и обозначают соответственно Гь Гл и
Гз, Затем определяют уровень линии талии — точку Т.
От А вниз по вертикали откладывают отрезок, равный
мерке длины спины до линии талии:
А Г=ДтсЬ
От Т вправо проводят горизонтальную линию, Пере-
сечение ее с линией, выходящей из точки ai, обознача-
ют Расстояние от линии талии до линии бедер —
30
КОНСТРУИРОВАНИЕ К МОДЕЛИРОВАНИЕ
точки Б — равно половине длины спины до линии та-
лии, т. е*
ТБ==Дтс/2*
От А вниз по вертикальной линии откладывают длину
изделия 4Н=Дйзд. Из точек Б и Н перпендикулярно вер-
тикали ДЯ проводят вправо горизонтальные линии, точки
пересечения которых с линией, выходящей из точки ai,
обозначают соответственно Бз и Нз<
Построение чертежа спинки
Го-рловина спинки. Вправо от А откладывают
отрезок, равный ширине горловины спинки:
АД2=Сш/3+/7ш.горл.
Высоту горловины спинки отмеряют вниз от точки А:
ААо=ДДг/3*
Горизонтальную линию горловины спинки проводят
перпендикулярно к ее средней линии.
Плечевой срез. Положение конца плечевого шва
спинки П\ определяют пересечением двух дуг: из точки
Дз радиусом, равным ширине плеча Шп плюс раствор
вытачки (при ее наличии) и плюс величина посадки и
дуги из точки Т радиусом, равным мерке высоты плеча
косая Впк плюс прибавка к длине талии
А2/7|=Я/п + раствор вытачки + посадка;
ТП 1=Впк+/7 дтс*
Величина раствора вытачки в плечевом срезе зависит
от структуры ткани и осанки фигуры (табл. 1*6)*
Таблица 1*6*. Величина раствора вытачки, см
Структура ткани Осанка фигуры
перегибиста я нормальная сутулая
Мягкая н рыхлая 1,5—2,0 2—2,5 2,5—3,0
Жесткая к сухая 1 — 1,5 1,5—2,0 2,0—2,5
Расположение вытачки на плечевом срезе относител ь-
но вершины горловины определяется отрезком:
А2И=1/4 или 1/ЗШп.
Разработка конструкции изделий 31
Если фигура сутулая» то вытачку располагают ближе
к середине плечевого среза» тогда
А2Я=Шп/2*
Если фигура имеет узкий плечевой пояс и довольно
широкую спину, то желательно делать две вытачки; одну
в горловине, а другую в плечевом срезе. Расстояние между
вытачками зависит от модели* Направление вытачки в
готовом изделии определяет ее левая сторона ИИ2* Оно
может быть любым, но чаще — параллельным середине
спинки. Длина вытачки ИИ2=ЗИИь но не менее 6 см.
Пройма спинки* Для проведения линии проймы
спинки находят вспомогательные точки Лз» / и Г2* Поло-
жение точки /?2 определяет перпендикуляр из П\ на вер-
тикальную линию из а* Из точки Г] вверх откладывают
отрезок Г
Г1/7з = —+ 2 см,
о
Точку Г2 располагают по середине проймы, т* е*
Затем проводят биссектрису угла /7зГ 1А, на которой
откладывают отрезок ГН:
ГП=0,2Д/Пр+0,5 см.
Соединяя точки /7ь /7з, / и Г2 плавной линией» полу-
чают пройму спинки*
Построение чертежа переда
Построение чертежа обычно начинают с определения
положения (уровня)вершины горловины» предварительно
уточнив положение линии талии спереди, С этой целью
от точки Гз влево отмеряют отрезок ГзГб:
ГзГб==2/г+(О»5—1) см.
Через полученную точку Г в вверх и вниз проводят
вертикальную линию, и пересечение ее с линией талии
обозначают Тб* Положение вершины горловины опреде-
ляют относительно линии талии:
Г8Аз=Дтп+Лдтс*
32
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Горловина переда. От точки Аз влево проводят
горизонтальную линию, на которой откладывают ширину
горловины, равную ширине горловины спинки, т. е.
От Аз вниз по линии АзГз откладывают от-
резок, равный глубине горловины:
ДзД5=0,45Сш или ДзДб=ДзД4+1 см.
Линию выреза горловины оформляют следующим об-
разом. Из точек Д4 и Аз радиусом, равным ДзДэ (глубине
горловины), проводят две дуги в сторону Аз и из точки
их пересечения этим же радиусом проводят линию гор-
ловины от Д4 до А5* В зависимости от модели горловину
можно углубить.
Нагрудная вытачка. Построение нагрудной вы-
тачки обычно начинают с определения положения ниж-
него ее конца (высшей точки груди Г?)* Для этого из точки
Д4 на вертикальной линии ГбГ6 делают засечку радиусом
А4Г7—Из Гт как из центра через Д4 влево проводят
дугу и откладывают на ней отрезок Д4А9, равный раствору
нагрудной вытачки, т. е.
Д4Аэ=2(Сг11-“Сг1)+1 см.
Если фигура перегибистая и с большой грудью, то
раствор вытачки проверяют, используя мерку Шг11, и кор-
ректируют по формуле:
Д4Д9=2(2£/г11—ZZ7h)+1 см.
Если по модели форма изделия расширенная и не-
сколько уплощенная в области груди (мягкой формы), то
раствор нагрудной вытачки Д4А9 сокращают на 1—3 см,
в зависимости от объема изделия по ли^ии груди*
Пройма переда. Для определения вершины прой-
мы переда от точки Г4 вверх по линии Г4Д2 откладывают
отрезок
Г4/74=Л2Г1-1см:
От точки /7б через П4 влево проводят дугу. Из точки
Ач на этой дуге радиусом, равным ширине плеча Шп,
делают засечку и получают точку Аэ и Пь соединяют
прямой линией, получая плечевой срез переда* Пересе-
чение его с левой стороной вытачки обозначают точкой /7?.
Затем стороны вытачки уравнивают, т. е. Г?Аз=Г7/77*
Разработка конструкции изделий
33
Далее проводят биссектрису угла П$Г4Г2 и откладывают
на ней отрезок Г^2:
f42=O,2ZZ/np.
Точки /75 и /7б соединяют прямой. Отрезок /7б/7б делят
пополам точкой 3. Из нее к отрезку П$П& восстанавливают
перпендикуляр 3—4, равный 1 см. Через точки 4, П&
2 и Г2 проводят линию проймы переда*
Вертикальные срезы и вытачки
Боковые срезы* Расположение и форма боковых
швов тесно связаны с формой изделия и зависят от его
покроя и ряда других факторов* В изделиях с одним бо-
ковым швом или при сочетании его с рельефами, идущими
через центры груди и лопаток, Г[Г2=1/2 Г1Г4.
Через вершину бокового шва вверх до линии проймы
и вниз до талии проводят вертикальную линию. Пересе-
чение ее с линией проймы обозначают точкой Гб, а с
линией талии Г2*
В платьях прилегающего и полуприлегающего силуэ-
тов для определения положения бокового среза на линии
талии находят разность между шириной изделия (в гото-
вом виде) по линии груди и по линии талин от середины
спинки до середины переда, которую забирают в баковые
швы и вытачки:
2В(сумма вытачек)==(Сгп+/7г)—(Ст+/7т).
Полученная величина суммы вытачек определяет раз-
мер и форму вертикальных швов и вытачек на линии
талии.
Положение бокового среза спинки и переда по линии
талии устанавливают по формуле:
Г2Гз=Г2Г4= ЕВ/8,
а его положение на линии бедер — по формуле:
ББ2=ГП>.
Если изделие заужено книзу, то ширина спинки и
переда по линии низа равна ширине спинки и переда
по линии бедер, т. е* f///2=b£2, //3//2—ЬзЬ2* Если из-
делие не заужено, то в зависимости от его длины шири-
ну спинки и переда по низу определяют следующим об-
разом:
2Зак, >344
34
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЯЯ|=ББ2+(1—6) см;
//з#4=БзБ2+(1—6) см*
Вытачки, Место расположения вытачек на спинке
н полочке связано с общей формой изделия* При округлой
достаточно мягкой форме вытачку на спинке и спереди
располагают по линиям, проходящим через центры лопа-
ток и груди. Крайнее положение средних линий вытачек
относительно середины переда определяют по точке То и
середине спины по отрезку
7Т5=0,4/Ть
Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее
средней линии* Высоту вытачки устанавливают в соответ-
ствии с формой модели* В основе обычного платья верхний
конец вытачки располагают ниже линии груди на 2—3 см,
а нижний конец ~ выше линии бедер на 5 см.
Конструирование втачных рукавов
Построение рукава осуществляют или непосредствен-
но на основном чертеже проймы, или на отдельном чер-
теже* В обоих случаях окат рукава должен соответство-
вать размерам и форме проймы данного изделия*
Для правильного сопряжения оката рукава с проймой
необходимо рассчитать длину последней и ее вертикаль-
ный диаметр* Длину проймы измеряют от точки П। до
точки /75 сантиметровой лентой (см* рис* 1*3)* Для опре-
деления вертикального диаметра проймы прямую линию,
соединяющую ее вершины (точки П\ и делят пополам
точкой О:
Из нее на линию глубины проймы опускают перпен-
дикуляр и на пересечении его с зтой линией ставят точку
Оь Отрезок 001 является вертикальным диаметром не-
замкнутого контура проймы*
Высоту оката рукава определяет вертикальный диа-
метр незамкнутого контура проймы за минусом отрезка
002:
Вок=001^002-
Величина отрезка зависит от размера руки в области
Разработка конструкции изделий
35
предплечья: для 44—-46-го размеров 002=2,5 см; 48—
52-го — 002=2 см и 54—58-го — 002=1,5 см*
Ширина рукава рассчитывается в зависимости от мер-
ки обхвата плеча и прибавки на свободное облегание:
IJT Оп+Лоп
шрук= g
Построение чертежа основы втачного рукава начинают
с проведения двух взаимно перпендикулярных линий с
пересечением в точке О (рис, 1,4), Вверх от нее отклады-
вают высоту оката рукава:
ВОК=002=0]02 (по рис, 1,3),
От точки 02 вниз откладывают длину рукава по мерке:
О2М=ДРУк/
Через точку О вправо и влево на горизонтали откла-
дывают по половине ширины рукава в готовом виде и
получают точки Рп и PjC
0Рп^0Рд=Ш^/2.
Уровень линии локтя рассчитывают по формуле:
_ „ О2М t Л
02Л= 2~ + 3 см4
Через точки М и Л проводят горизонтали, параллель-
ные линии РпРл> а через Рп и Рл вверх и вниз — верти-
кальные прямые, параллельные линии О2М На пересе-
чении их с горизонталью, проведенной через точку 02,
получают соответственно точки О4 и Оз, на пересечении
с линией локтя — Лп и Лд, а внизу на пересечении с
линией низа рукава — Му и Л<2*
Для оформления линии оката рукава определяют по-
ложение вспомогательных точек. Контрольная точка /
соответствует точке /7б на чертеже полочки (см, рис, 1,3):
Рп 1 =/Ч/7 6*
От точки / (см, рис, 1,4) влево и вправо по перпенди-
куляру к 04Рп откладывают по 0.5 см и получают точки
Г и
/—/'=/ —/"=0,5 см,
Контрольная точка Рз соответствует /7з на чертеже
спинки (см, рис, 1.3):
ЗВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
РлРз=Г 1/7з.
От точки Рз влево и вправо по перпендикуляру к
прямой ОзРл отмеряют по 0,5 см и получают точки Рз'
и Рз". Затем находят вспомогательные точки Оз и Об на
прямой O3O4:
ОзО5=
O2O4
2
+ 2 см;
ОгОб=
O2O3
2
Точки /' и Об, Об и Рз' соединяют вспомогательными
прямыми линиями. На биссектрисе угла О2О5Р откла-
дывают отрезок Оз2, равный от 2 до 2,5 см. На биссектрисе
угла Рз'ОбОг откладывают отрезок ОвЗ, равный от 1 до
2 см. Верхнюю часть оката проводят через точки Рз', 3,
02, 2, Г.
После этого определяют положение точек для постро-
ения нижней части оката:
/—/"=0,5 см; РзРз"=0,5 см.
Влево от точки Рп откладывают отрезок Р»Г2.
РпГ2=0,5<ШПр+0,5 см=0,5Г|Г4-|-0,5 см.
Точки Рз" и Г2 соединяют прямой, и полученный от-
резок делят пополам точкой 4. Из нее опускают перпен-
дикуляр вниз (на 1—2 см) и получают точку 5.
Отрезок Рп8 откладывают на биссектрисе угла от Рп,
равной биссектрисе угла проймы в точке А плюс отрезок
/—/' (см. рис. 1.3):
РП5=А2+/—/'.
Точки /", 8, Г2, 5 и Рз" (см. рис. 1.4) соединяют
плавной линией и получают нижнюю часть оката рука-
ва. Затем оформляют линии низа и локтя рукава. Про-
гиб переднего переката рукава по линии локтя (ЛпЛ1)
равен 1 см.
Ширина рукава внизу берется по модели. В данном
случае она соответствует ширине рукава:
Л41Л42' =РпРл —1,5 см.
Скос низа рукава составляет:
МзМг' =1,5—2 см.
Разработка конструкция изделий
37
Линию низа проводят
через Л1з и Л4|, Точки Рл и
соединяют прямой ли-
нией, на пересечении ее с
линией локтя ставят Ля:
Л л Л 2= 1 — 1,5 см
(по модели).
Точки Рп> Л[ и Л/1 со-
единяют плавной кривой
линией переднего перека-
та рукава. Точки Рл, Л2 и
Л12? также соединяют
плавной кривой, называе-
мой линией локтевого пе-
реката рукава.
После того как форма
рукава в готовом виде уста-
новлена, определяют поло-
жение в нем шва. Он может
проходить через точку О —
посредине рукава, но может
быть и смещен от нее впра-
во, В первом случае ширина
переднего переката равна
половине ширины рукава
под проймой, а внизу — по-
ловине рукава в готовом ви-
де (рис. 1,5). Затем произво-
дят проекционную разверт-
ку нижней части оката
рукава на плоскости.
Чертеж прямого втач-
ного рукава с шириной пе-
реднего переката, равной
половине ширины рукава
под проймой, строится следующим образом (см. рис. 1.5).
От точек Рл и Рп откладывают величины РЛР2 н РПР1,
равные половине ширины рукава:
Рлр2=РпР]=Щрук/2,
Через точку пересечения шва рукава с линией низа
М проводят горизонтальную линию, на которой отклады-
вают отрезки:
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
М2М4=МяМ и Af । А/з=А11
Максимальная величина сужения низа рукава состав-
ляет 2—3 см. Точки Лй и Л4з соединяют соответственно
с точками ₽2 и Рг Величина прогибов в точках Л1| и М2
равна 1 — 1,5 см:
MiMi' =М2М2' =1 — 1,5 см.
Линию низа проводят через точки Л/з» Mi'f Mr М2\ М4
плавной кривой (см. рис. 1.5).
Вариант рукава, где передний перекат вверху и внизу
Разработка конструкции изделий
39
сокращен на 3—4 см и соответствует положению шва из
точки Он представлен на рис. 1.6. Производят проекци-
онную развертку нижней части оката рукава. В приве-
денном примере шов расположен от линии переднего пе-
реката на расстоянии РПО]=5 см.
Желаемая ширина рукава внизу составляет:
1Jf к Озап+/7оз
Ml М2—---------------------g-----’
где than — обхват запястья; — прибавка к обхвату
запястья.
40
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Точки Л/2 и Рл соединяют прямой линией, и пересече-
ние ее с линией локтя обозначают точкой Л2* Далее офор-
мляют прогиб переднего переката от линии локтя:
ЛпЛ|=0,5—I см.
Соединив точки Рп, Л] и Мь получают линию перед-
него переката рукава.
Далее производят развертку рукава по переднему пе-
рекату, учитывая, что шов занимает положение на уровне
точек Оь Л1\ Л/з:
Р1Рп = PnOi;
Л1ЛП7 == Л|Л1Л;
М 1Л<4 = М |Л4з.
Соединяя точки Р|, Лп' и Л<4 прямыми линиями, про-
водят линию переднего среза рукава. При этом от точки
jW4 вниз откладывают отрезок М$М4' = М3М3'. Точки Mi
и М4' соединяют прямой линией.
Вершина переднего среза рукава — точка Pi' —
лежит на пересечении перпендикуляра, восстановленно-
го из Рп к верхней части линии переднего переката
РпЛь Вспомогательная точка для построения оката
Я'—Рп8' = Рп8 (по биссектрисе).
Точки 8' н Р/ соединяют плавной кривой, получая
линию оката рукава. Плавной линией оформляют и пе-
редний срез рукава.
Развертка рукава по локтевому перекату осуществ-
ляется с учетом равенства отрезков:
РдР%=РлО\\
M2M$=M2Ms',
Для построения локтевой вытачки из точки Лз к линии
переката Л3М2 восстанавливают перпендикуляр, который
является нижней стороной вытачки:
ЛзЛб=Л 3Л4—ЛзЛ ।
Для плавности линии локтевого переката вытачка не
должна доходить до линии переката на 1—2 см. Соединив
точки Р2, Л4, Лб и Мб, получают линию локтевого среза*
Вершина среза — точка P%f — лежит на пересечении
перпендикуляра, восстановленного из Рд, с верхней час-
тью локтевого переката РдЛз. P%f соединяют с Рз'* По-
лученный отрезок делят пополам точкой 6:
Разработка конструкции изделий
41
р2'б'=^Х
От нее вниз опу-
скают перпендику-
ляр и откладывают
на нем отрезок 6—
7=1 —1,5 см* Точки
Рз\ 7 и Р£ соединя-
ют плавной кривой,
которая будет ли-
нией оката рукава*
Если рукав узкий с
вытачкой от линии ни-
за, то вытачку в лок-
тевом шве закрывают
и делают ее по локте-
вому перекату внизу
(точка Ms). Такую вы-
тачку не доводят до
линии локтя на 3 см*
Построение черте-
жа двухшовного рука-
ва с нижней половин-
кой осуществляют
также в результате
развертки рукава по
переднему и лок-
тевому перекатам
(рис* 1.7)*
Развертка рукава
по переднему перека-
ту в сторону нижней
половинки соответст-
вует отрезкам:
Рис. 1.7
/>0^5=3—4 см;
Л1Л5=ЛУ|Л(5=РгтР5=3~4 см*
Соединив точки Рб, Лб, Л1б плавной линией, получают
передний срез нижней половинки рукава* Линию перед-
него среза продолжают вверх* Пересечение ее с нижней
частью оката обозначают точкой Р$\
Развертка рукава в сторону его верхней половинки
осуществляется с учетом равенства отрезков:
42
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
РпР\=РпРЬ\
Л\Л£ =ЛйЛ1з=РпР1=3—4 см*
Передний срез верхней половинки рукава оформляют
плавной линией через точки Р\, Л/з* На продолже-
нии линии переднего среза вверх откладывают отрезок
Р1Р]' Затем находят вспомогательную точку 8f
по биссектрисе угла 1РпР|:
Рп8' =Рп5.
Точки 8' и Р\г соединяют плавной кривой*
Развертку рукава по локтевому перекату осуществ-
ляют следующим образом* Ширина локтевого переката
в зависимости от формы рукава может быть от 1 до
6 см:
РлР4=а4 см*
Ширина переката внизу
М2>Иб=1— 2 см (по горизонтали)*
Точки ₽4 и Мб соединяют прямой* На пересечении ее
с линией локтя ставят точку Л4* Локтевой срез нижней
половинки оформляют плавной линией с выпуклостью по
линин локтя в 1 —1,5 см:
1 — 1,5 см*
Линию локтевого среза продолжают вверх* Точку пе-
ресечения ее с нижней частью оката обозначают точкой
/V.
Развертка локтевого среза рукава в сторону верхней
его половинки производится с учетом равенства отрезков:
РлР2=РлР^
ЛъЛ7=ЛъЛь\
Локтевой срез верхней половинки оформляют плавной
линией через точки ₽2, Л1 и Л/4- На продолжении линии
вверх откладывают отрезок:
Р2Р2' =Р4/>4'+0>5 см*
Ptf соединяют с Ptf плавной кривой* Внизу точку Л^4
соединяют плавной линией с точкой Л4з*
Разработка конструкции изделий
43
★ * *
В качестве примера рассмотрим построение
чертежа основы лифа платья с втачным рукавом, отрез-
ного по линии талии, с нагрудной вытачкой от плечевого
среза.
По этой основе можно легко сделать выкройку блузы,
жакета, платья (см. с. 128)* Принцип построения чертежа
лифа может быть использован для изготовления изделий
различных силуэтных форм.
Схема построения чертежа конструкции основы с втач-
ным рукавом дана выше. Для более быстрого построения
конструкции основы предлагаются чертеж и соответству-
ющие расчеты на два наиболее часто встречающихся раз-
мера; 164—96^104 и 164—104—112 (табл. 1.7—1.9 и рис.
1.8 и 1.9).
Таблица 1.7. Необходимые измерения
для построения чертежа основы лифа
№ п/п Наименование измерений Условное обозначение Размеры,см
164—96—104 J64—104—112
1 Полуобхват шеи Сщ 18,3 19,3
2 Пол у обхват груди 1 Cd 45,9 48,9
3 Полуобхват груди II Crll 50,4 54,4
4 Полуобхват груди 111 СгШ 48,0 52,0
5 Полуобхват талии Ст 38,0 42,2
6 Полуобхват бедер Сб 52.0 56,0
7 Ширина груди Шг 17,3 18,1
8 Длина талии спинки Дтс 40,3 40,5
9 Длина талии спереди Дтп 44,7 45,9
10 Высота груди Вг 27,7 28,3
И Центр груди Цг 10,2 10£
12 Высота плеча косая Дпк 43,6 44,4
13 Ширина спины ШС 18,3 19,3
14 Ширина плеча Шп 13,3 13,5
15 Обхват плеча Оп 30,3 - 33,1
16 Ширина груди 11 Шт 21,1 23,1
17 Высота проймы задняя $ПртЗ 17,9 18,3
18 Длина талин спинки 1 Дтс! 42,6 42,8
19 Длина рукава Друк 59,0 59,0
44
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Таблица L& Припуски (по участкам) на свободное облегание
№ п/п Наименование участка Условное обозначе- НИС Размеры, см
164-96—104 164-104^112
1 Линия груди пт 5,6 5,6
2 В том числе:
ширина спины Яше 17 1,7
ширина груди Дшг 1,5 1,5
пройма /7пр 2,4 2,4
3 Длина спинки до линии талин /7дтс 1,0 1,0
4 Длина переда до линии талин Я ДТП 1,3 1,3
5 Пройма по глубине /7<пр 5,5 5,5
б Обхват плеча 77оп 6,7 67
7 Ширина горловины Яш, горл 1,0 1,0
8 Линия талии Пт 8,0 8,0
Таблица L9. Расчет чертежей конструкции (рис. ЕЛ)
№ п/п Расчетная формула Расчет, см
Размер 164-96-1СМ Размер 164 -104-112
1 А д=П7с “I- /7шс 78,3+17=20 19,3+17=21
2 Aoi = Cr|i+/7r 50,4+5,6=56 54,4+5,6—60
3 а,аг=//7ги+Яшг 21,1 + 1,5=22,6 23,1 + 1,5=24,6
4 АГ= Snpb3 17 Д+5,5=23,4 18,3+5,5=23,8
5 АГ=Дтс1 43,6 43,8
6 А А2=Ст/3 4“/7ш.горл 7,1 7,4
1 л л л А АЛ2 А2А}-ААо=—^- 2,3 2,5
8 АэП 1=Шп+вытачка 13,3+2,5=15,8 13,5+2,5=16
(2,5 см)
9 ТП \ = Вп.к~\~П в,ПрК. 44 45
10 Г\Пз=~^ + 2 см О Из чертежа Из чертежа
11 Г;Г2=О,5^ПР 67 7,2
12 7&4з=Дгп +Лдтл 44,7+1,3=46 45,9+1,3=47,2
13 ДзД4=АА2 7,1 7,4
14 А^Г7=Вг+1 СМ 28,7 29,3
15 А4Ад=2(Сгп—Сн)+1 см 10 12
16 Atfh=U/n 13,3 13,5
17 Г4/7б=0,ЗД7пр+1,2 см 5,2 5,5
Разработка конструкции изделий
45
Окончание таблицы 1.9.
№ л/п Расчетная формула Расчет, см
Размер 164-96—104 Размер 164-104—112
18 Г42=0,2Д/пр 2,6 2,8
19 Е/?=(СгП['Ь/7 г)^Ч Ст-|”/7т) 10 10
20 ГЛ=?2Гз=2ф5 см 2,5 2,5
21 ТьТ7=Т&Т$=\ см 1 1
22 7йГ| |=TgT]o=1,5 см 1,5 1,5
23 Вок=ОО]—ООэ (из черте- 15,8 16,8
24 жа) шрук— 2 ?=18.5
Рис. 1Л
46
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ И ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ
Рассматриваемая конструкция и ее чертеж являются
производными от конструкции чертежа изделия с втач-
ными рукавами. Ее особенности — углубление проймы
для обеспечения лучшего подъема руки и уменьшение
высоты оката рукава, а в связи с этим и увеличение
ширины рукава под проймой, Отсюда следует, что чем
Разработка конструкции изделий
47
глубже пройма, тем меньше высота оката и шире рукав
под проймой, и, наоборот: чем меньше углубление проймы,
тем ближе высота оката к обычной, как при втачном
рукаве. Углубление проймы оказывает влияние на вели-
чину посадки оката рукава: чем глубже пройма^тем мень-
ше высота оката и величина посадки* Кроме того, углуб-
ление проймы влечет за собой некоторое уплощение фор-
мы изделия со стороны переда лифа, расширение лифа
со стороны спинки и переда и увеличение объема изделия
за счет большей ширины под проймой*
Чертеж строят на чертеже-основе платья размера
164 —96—104 с втачными рукавами (см. рис, 1*8)* Для
рассматриваемого покроя на чертеже основы необходимо
углубить пройму, расширить лиф за счет увеличения при-
бавки по груди /7Г, уменьшить раствор нагрудной вытачки,
перевести плечевой срез на перед, удлинить плечевые
срезы* Все эти изменения осуществляются в зависимости
от формы и назначения изделия*
Рассмотрим более подробно изменения, вносимые в
структурную схему чертежа основы в соответствии с за-
данной формой изделия*
1* Чем объемнее, мягче форма, тем большим должно
быть углубление проймы Лз/У (рис* 1*10)* Для ее уг-
лубления от точки Г2 вниз опускают перпендикуляр, на
котором откладывают величину углубления Г2Г2' =
=3 см. Через точку Гъ' проводят горизонталь, парал-
лельную линии груди, и на пересечении ее с продолже-
ниями отрезков аГ 1 и а%Г4 ставят соответственно точки
ГС и Г4'*
2* Лиф расширяют путем перевода вершин боковых
срезов на 1,5—2,5 см в обе стороны* Боковой шов в из-
делиях данного покроя располагают посередине проймы*
Прибавку по груди /7Г увеличивают в целом на 3—5 см*
Расширение предусматривают как по всей длине боковых
срезов, так и с помощью ластовицы, при этом новое по-
ложение вершин боковых срезов соединяют со швами ос-
новы на расстоянии 5—6 см от вершин*
На чертеже от точки Г2' влево и вправо откладывают
величину расширения под проймой* Если /7г увеличивают
на 5 см, то это будут отрезки
ГзТз—Л2Т4—2,5 см*
Эти точки плавно соединяют с боковыми швами осно-
вы, как показано на рисунке*
43
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис* МО
3. Раствор нагрудной вытачки уменьшают путем час-
тичного ее перевода (до половины раствора) в пройму с
целью уплощения переда лифа* Часть вытачки, переве-
денная в пройму, обеспечивает некоторое удлинение ли-
нии проймы и уплощение формы переда лифа. Вытачку
переводят в пройму следующим образом. На линии прой-
мы ставят точку В и соединяют ее прямой с точкой Г/.
Из последней радиусом, равным отрезку Г/В, проводят
дугу и на пересечении ее со сторонами вытачки ставят
1 точки Bl и В2* Отрезок дуги В\В2 является раствором
| вытачки (на данном участке), часть которого переводят
’ в линию проймы, получая точку Вз.
ВВз—(0,3—0т5)В1В2.
Таким образом удлиняют пройму. При атом соответ-
ственно уточняют направление плечевого среза А$Г№. Ос-
тавшаяся часть вытачки может быть использована на
| своем естественном месте или переведена в рельефные
линии, сборки и т. д. согласно модели изделия*
Разработка конструкции изделий
49
4* Плечевой срез спинки переводят вперед на 1,5—2 см(
Для этого от точки Л2 к линии плечевого среза восстанавли-
вают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
А2А2' =2 см* От точки П। вверх по дуге, определяющей ко-
нец плечевого среза спинки, откладывают отрезок
/7]/7Г=2 см. Соединив прямой точки Atf и /71', образуют
плечевой срез спинк и (в данном случае его длина равна мер-
ке Шп плюс раствор вытачки). Соединив плавными линиям и
точки А2 и А2\ а также П\ и П[', получают соответственно
новую линию горловины и удлиненную пройму спинки*
От точки А4 на полочке вниз по линии горловины
откладывают отрезок /ЦС=2 см, а от вниз по дуге,
определяющей ширину плечевого среза,— отрезок
/7бСз=2 см. Через точки С и Сз проводят линию плечевого
среза, при этом при выравнивании нагрудной вытачки
получают точки Ci и С 2-
5. Плечевые срезы удлиняют на 2 см, т* е. от точки
/7 Г на срезе откладывают отрезок П\'П\” =2 см, а от
точки Сз на продолжении среза — отрезок Сз 64=2 см.
Плавно проводят спрямленную линию проймы на спинке,
соединяя точки П\* и Гз, и на Полочке, соединяя точки
С4 и /4* Удлинение плечевых срезов, как правило, влечет
за собой спрямление линии проймы вследствие расшире-
ния деталей спинки и переда в точках /7з и
Плечевые срезы могут удлиняться до 6 см* Расширение
спинки и переда может быть любым — до получения
щелевидной проймы, т. е.
/7з/7з' =П$Пь' =«0,5 ширины проймы*
В щелевидной пройме высота оката рукава близка к
нулю.
Чертеж рукава рассматриваемой модели (рис. 1*11)
строят в полном соответствии с проймой. Исходные дан-
ные при этом — длина и глубина проймы.
1* Длину проймы измеряют по основе чертежа (см*
рис. 1.10) сантиметровой лентой от точек /71" до Гз и от
/4 до С4.
2* Глубина проймы соответствует отрезку П2ГГ.
Построение чертежа начинают с определения высоты
оката — Вок* При углублении проймы Г2Г2' до 4 см вы-
сота оката имеет максимальное значение и может быть
равна половине глубины проймы, т. е.
R П21У
Вок— 2 .
50
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
С увеличением глубины.проймы высота оката умень-
шается. В данном • случае Вок=Ю см (на чертеже
/7г/Т=20 см).
Для определения ширины рукава измеряют длину
проймы на чертеже рис, 1.10: Дпр=48 см.
Строят прямой угол с вершиной в точке 01
(см. рис. 1.11). Вверх от 01 откладывают величину
О]О2=йок=10 см. Из Ог радиусом, равным половине
длины проймы, делают засечки на горизонтали, проходя-
щей через О|, влево и вправо и получают точки Рг и Ру
О2Р|=О2Р2=Дпр/2—24 см,
где Р|Рг — ширина рукава в развернутом виде.
Разработка конструкции изделий
51
Для определения переднего и локтевого перекатов от-
резки О|Р| и О1Р2 делят пополам:
OiPj 24
О1Рп=О|Рл=—^-=-5- =12 см.
Из точек Рл и Рп к прямой P{Pz восстанавливают
перпендикуляры и от точки Рп откладывают отрезок Рп1.
Высота
при
при
переднего переката будет составлять:
высоте оката до 10 см:
Рп/_^2;
Рп1~ 2
высоте его 10 см и более:
рп/=~^—0,5 см.
В нашем случае Рп/=4,5 см.
Высота локтевого переката равна:
РлРз=Рп/ + 1 см.
От точки Рл на перпендикуляре вверх откладывают
отрезок РлРз=5,5 см. Точки^ 7 и Рз соединяют прямыми
линиями с 02. Отрезки 702 и Р3О2 делят пополам и
получают точки 7 и 5* К ним восстанавливают перпен-
дикуляры и откладывают отрезки 7—8=5—6=0,5—
— 1,5 см: 0,5 см — для рукавов с высотой оката 3—7 см;
1 см — с высотой 8—11 см и 1,5—12—14 см. Точки 7 и
Рз соединяют прямыми с Pi и Р2. Отрезки /Р| и Р3Р2
делят пополам и получают точки 3 и 9. К ним восста-
навливают перпендикуляры и откладывают на них от-
резки;
9—/0=0,10|02=0,Ь10=1 см;
3~4=-~^-=0,5 см.
Линию оката рукава проводят через точки Р2, < Рз,
6, О2, 8, К 10 и Рь
J Длину рукава откладывают от точки О2 вниз:
О2М=Друк=48 см,.
От точки М по горизонтали отмеряют ширину рукава
внизу (в соответствии с моделью):
ЛГЛ1]=Л4Л12===77/рукв+
52
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
В готовом виде она равна 18 см. Эти отрезки делят
пополам точками Мз и М^ Из них восстанавливают пер-
пендикуляры, на которых откладывают отрезки
Л4зЛ/5=1 см и Лй>Мб=0,7 см, получая точки Л4з и Л1(>.
Через точки Л)2, Ata Mt Ms и Л41 проводят плавную ли-
нию низа рукава,
В соответствии с моделью передний и локтевой срезы
рукавов могут быть оформлены прямыми линиями или с
применением ластовицы. Оформление срезов производят
следующим образом. Из точки 02 откладывают отрезок
О2Л, определяющий линию локтя:
О2Л^^~+3 см=27 см.
Через точку Л проводят горизонталь и на пересечении
ее с перпендикулярами из Л11 и М2 ставят точки Лз и
Л4. Боковые срезы рукава оформляют плавными линиями
через точки Р2, М2 и Pi, Лз, Мi.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ КИМОНО
Особенность данной конструкции состоит в том, что
на чертеже рукав вычерчивают вместе с полочкой и спин-
кой, Одежда такого покроя может быть самой разнооб-
разной по форме: от очень мягкой довольно большого
объема до очень маленького объема с отвесными рука-
вами. При этом важная роль отводится наклону верхней
линии рукава относительно линии плечевых срезов. Су-
ществует большое разнообразие форм и силуэтов легкой
одежды такого покроя, для которых невозможно дать од-
ну, типовую, конструкцию основы. Поэтому рассмотрим
три варианта лифов.
Лиф мягкой формы
с длинными цельнокроеными рукавами кимоно
Чертеж строят аналогично чертежу основы с втачными
рукавами (см. рис. 1.8) с внесением необходимых изме-
нений и дополнений. При построении чертежа следует
углубить пройму, перевести плечевой срез на перед, уд-
линить плечевые срезы и оформить соединение нижних
срезов рукавов с боковыми срезами лифа.
Рассмотрим изменения, вносимые в структурную схе-
Разработка конструкции изделий 53
му чертежа основы в соответствии с заданной формой,
более подробно (рис* 1*12)*
1* Углубление проймы производят следующим обра-
зом* От точки Г2 опускают перпендикуляр к линии груди
и отмеряют на нем отрезок Г2/У=10 см — величину
углубления проймы* Через точку Г2' проводят горизон-
таль, параллельную линии груди, и на пересечении ее с
продолжениями отрезков аГi и вниз получают точки
Г|'.и
2* Плечевой срез спинки переводят вперед на 1,5—2 см.
Для этого из точки Л 2 к линии плечевого среза проводят пер-
пендикуляр, на котором откладывают отрезок А2А2'=2 см*
От точки П| вверх по дуге, определяющей конец плечевого
среза спинки, откладывают отрезок ПtП|'=2 см* Соединя-
ют точки Atf и /71', придавая новую форму вытачке и про-
должая линию плечевого среза А2*П вправо* На этой линии
отточки П\' откладывают длину рукава:
48 см,
Из полученной точки М2 вниз к верхнему срезу рукава
опускают перпендикуляр, на котором отмеряют величину
ширины рукава внизу, В данном случае ее определяет
отрезок Л12Л1з=27 см* Его делят пополам точкой <3, от
которой проводят перпендикуляр вверх и откладывают
на нем отрезок 3—4=1 см* Плавной кривой через точки
Л<2, 4, Л!з оформляют низ рукава* Мягкая форма рукава
обычно не требует ластовицы на участке соединения бо-
кового среза лифа и нижнего среза рукава* В данном
варианте боковой срез лифа плавно переходит в нижний
срез рукава*
При оформлении нижнего среза рукава в основном
ориентируются на его ширину, которая, в свою очередь,
определяет мягкость лифа в области предполагаемой
проймы* Ширину рукава определяет глубина проймы: чем
глубже пройма, тем шире рукав и наоборот*
Точку Г2f углубления проймы соединяют прямой с
точкой Тз на линии талии* Затем Г2' соединяют с нижним
краем рукава — точкой Л1з* После этого плавной линией
оформляют нижний срез рукава, соединяя боковой срез
лифа с нижним срезом рукава спинки*
Построение чертежа полочки осуществляют следующим
образом* Для оформления верхнего среза рукава из точки
/7б вверх к отрезку П5А9 восстанавливают перпендикуляр,
на котором откладывают отрезок ПьП^= 1—2,5 см* Соеди-
54
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.12
Разработка конструкции изделий
55
няя точки Лэ и прямой и продолжая ее влево за точку
/7б', получают верхний срез рукава. На линии от точки
откладывают величину n§'Mt равную длине рукава:
/7б/Л4=Друк=48 см.
Из точки М вниз перпендикулярно к МАз проводят
линию низа рукава и отмеряют на ней отрезок
44^1=21 см. Отрезок делят пополам и получают точку 7.
От нее проводят перпендикуляр вправо, на котором от-
кладывают величину /—2=0,7 см.
Через точки М, 2, All плавной кривой оформляют низ
рукава полочки.
Точку Г2' углубления проймы соединяют прямыми с
точками Т4 и All. Плавной линией оформляют нижний
срез рукава, соединяя боковой срез лифа с нижним срезом
рукава полочки.
Лиф с цельнокроеными рукавами кимоно
отвесной формы с ластовицей под проймой
Принцип построения чертежа аналогичен рассмотрен-
ному выше стой лишь разницей, что углубление проймы за-
висит от размера ластовицы, а подрезы, в которые она вта-
чивается, расположены на уровне проймы втачного рукава.
Цельнокроеный рукав отвесной формы имитирует
втачной. С целью лучшей посадки спинки на фигуре при
построении основы конструкции ее удлиняют на 0,5—
0,7 см. Для этого от точки 4О (рис. 1.13) вверх по середине
спинки откладывают 0,7 см и переоформляют линию гор-
ловины. При этом плечевой срез переводят на перед, для
чего от точек А% и /7| вверх на перпендикулярах к пле-
чевому срезу откладывают отрезки А2А2' и /71/7Г, равные
1,5 см. Переоформляют линию плечевого среза и вырав-
нивают вытачку на плече спинки. Затем точки П\' и Г
соединяют вспомогательной прямой, к которой из /71' вос-
станавливают перпендикуляр и откладывают на нем дли-
ну рукава минус 1 см:
/7['7а=Друк— 1 см=58—1=57 см.
Из точки 7з перпендикулярно к отрезку Z7/7& прово-
дят линию низа рукава и отмеряют на ней отрезок ТУ/б»
равный половине ширины рукава внизу плюс 0,5 см.
Тв//5=/7/Рук/2+0,5=12,5 см.
56
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для нахождения точки подреза на линии проймы вна-
чале по чертежу определяют высоту оката рукава. Для
этого концы плечевых срезов полочки и спинки П$ и Л Г
соединяют отрезком и в точке О делят его пополам. Затем
из точки О опускают перпендикуляр на линию проймы
Г1Г4, получая точку К.
Высота оката равна отрезку ОК минус 4 см:
ОО|=4 см; 01 К= 14,5 см.
Далее на линии ГЦ'Ть от точки П\' откладывают
/7izO2=OiK=14,5 см. К полученной точке Ог восстанав-
ливают перпендикуляр к отрезку /7/Те и в месте пере-
сечения его с линией Г1Г4 ставят точку /, обозначающую
место подреза. Ее положение оказывает влияние на ши-
рину рукава и определяется отрезком Г\1. Чем он меньше,
Разработка конструкции изделий
57
тем шире рукав на уровне точки подреза» а чем больше»
тем уже рукав» но меньше вероятность видимости линии
подреза*
Отрезок О2/ продолжают вниз и откладывают на нем
отрезок /04, равный 1Г2* Полученную точку О4 соединяют
с //5. Намечают линию локтя:
/7Г7Ъ
П\'Л=—+ 3 см=31 см.
Из точки Л опускают перпендикуляр до пересечения
с нижним срезом рукава в точки Л2. На линии локтя
проектируют вытачку длиной ЛзЛ4=8 см и глубиной
Лз^5=3»5 см* Соответственно переоформляют линию низа
рукава.
Точки Ль и Л соединяют прямой линией и относительно
нее изменяют положение нижней части рукава* Из точ-
ки Л перпендикулярно отрезку ЛъЛ проводят линию верх-
него среза рукава н на ней отмеряют отрезок ЛИз* равный
Л7>* Линию низа рукава проводят перпендикулярно от-
резку ЛНз. Из точки Нз радиусом» равным Т3Н5, проводят
дугу» а из точки Ль радиусом» равным отрезку Л2Н§>
проводят вторую дугу. На пересечении этих дуг ставят
точку Щ*
Место пересечения отрезков О4Н5 и Г2Т5 обозначают
точкой 4t Соединив ее прямой с точкой /» получают ли-
нию подреза спинки» по которой будет втачиваться лас*
товица. Далее оформляют линию бокового среза» при
этом несколько удлиняют линию подреза 1~4Л чтобы
обеспечить минимальную ширину шва притачивания ла-
стовицы.
Чертеж рукава полочки строят в следующей последо-
вательности. Конец плечевого среза Пь соединяют прямой
с точкой Гз и в точке Пь восстанавливают к ней перпен-
дикуляр» который является срезом» определяющим длину
рукава. От Пь откладывают длину рукава //бМ—56 см.
К точке М проводят перпендикуляр и на нем отмеряют
отрезок:
AfAf 1=Л/рУк*в/2—0»5 см=11»5 см.
От точки Г4 на линии проймы откладывают отрезок
Г42=^Г[1=2 см* Из точки 2 на верхний срез рукава —
отрезок /7sAf — опускают перпендикуляр и продолжают
его вниз. Место пересечения его с ПьМ обозначают Oh
От точки 2 вниз откладывают отрезок 20з, равный 2Г2.
58 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Полученную точку Оз соединяют сМь На-
мечают линию локтя:
/ \ П§П[=П\'Л.
/ \ Из точки Л\ проводят перпендикуляр
Л • - к отрезку ПьМ и на пересечении его с ниж-
у 7 ним срезом рукава ставят точку От
\ / точки Оз вверх откладывают отрезок ОзОб,
\ / равный высоте оката:
\/ ОзО5=О402=Вок=14,5 см.
5 По точкам А 9, /?5, Об, Ль А) плавной
Рис 1J4 линией оформляют верхний срез рукава.
Через точку 4 проводят горизонталь и ме-
сто пересечения ее с боковым срезом полочки обозначают
точкой 3, При соединении ее с точкой 2 получают линию
подреза полочки. Затем оформляют линию бокового шва,
последовательно соединяя точку 3 с точками М| и
Построение ластовицы начинают с определения ее ши-
рины, которую рассчитывают по чертежу, как расстояние
между точками / и 2 (см. рис. 1.13). Откладывают отрезок
1—2 (рис. 1.14) и из точки / проводят вверх и вниз дуги
радиусами /—4, а из точки 2 — радиусами 2—3. Места
пересечения дуг обозначают точками 5 и б и соединяют
их прямыми с точками / и 2. Углы ластовицы в точках
/ и 2 закругляют.
Лиф с короткими цельнокроеными рукавами
и ластовицей (рис. 1.15)
По мере того как цельнокроеный рукав становится
короче, изменяются конструкции лифа и ластовицы. В
отличие от предыдущего рассматриваемый вариант ру-
кава имеет длину 10—12 см от конечной точки плеча Ль
Принцип построения чертежа аналогичен приведенному
выше. Для лучшей посадки спинки на фигуре при постро-
ении основы ее удлиняют на 0,5—0,7 см. Для этого от
точки Ао вверх по середине спинки откладывают отрезок
А<Л</=0,7 см и переоформляют линию горловины. Пле-
чевой срез переводят на перед, для чего от точек /7| и
А2на перпендикулярах вверх откладывают отрезки П{П\Г
и АгАг', равные 1,5 см, и получают новую линию плечевого
среза спинки. При этом выравнивают вытачку на спинке.
Затем на продолжении линии плечевого шва произвольно
Разработка конструкции изделий
59
Рис* LI5
откладывают длину /7izM2=10 см. На полочке несколько
уменьшают нагрудную вытачку и увеличивают высоту
плечевого среза. Для этого от точки Ль по перпендикуляру
к плечевому срезу отмеряют отрезок П$Пъ'=1 см. Пере-
оформляют плечевой срез» соединяя прямой точки 4g и
Дб' и продолжая его влево. От точки Ль' откладывают
величину удлинения плечевого среза:
/75zAf=/7rAf2=10 см*
Затем определяют точки подрезов* В данном случае
они находятся выше уровня глубины проймы на вели-
чину
Г\Г 1'=Г4/V=3 см.
Для спинки — это точка Гi"r которую получают, от-
кладывая от 7Т вправо 1»5 см, для полочки —
Для дальнейшего построения чертежа необходимо
знать ширину рукава внизу и принимаемую произвольно
ширину ластовицы. Допустим, она составляет 4 см.
60
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Длина ластовицы соответствует расстоянию между
подрезами, т. е* отрезку Г|ТУ* На чертеже он равен 13 см.
Ширину рукава определяют по величине обхвата пле-
ча плюс прибавка, т* е.
^РУк=Оя + 77оп=30,34-12,7=43 см.
Из ширины рукава вычитают длину ластовицы и полу-
чают:
Ирук.без ласт—30 СМ.
Ширину рукава по спинке рассчитывают по формуле:
/7/рук*без ласт/2-|-0,5 см=30/24'0,5 см=15,5 см*
Из-точки М2 вниз проводят дугу радиусом 15,5 см, а
из точки Гi" радиусом 4 см, равным ширине ластовицы.
На пересечении дуг ставят точку Мз и соединяют ее пря-
мыми линиями с Гt" и М2. Отрезок МзЛ/з делят пополам
точкой / и проводят из нее перпендикул^, на котором
откладывают отрезок /—2, равный 1 см. По точкам Л<2»
2, Мз плавной линией оформляют низ рукава спинки*
Точку подреза Г[" соединяют с точкой Г2 плавной линией
по форме проймы.
Ширину рукава полочки рассчитывают по формуле:
Я/РУк без ласт/2—0,5 см—30/2—0,5 см=14,5 см*
Из точки Л4 вниз проводят дугу радиусом 14,5 см, а
из точки подреза — радиусом, равным ширине лас-
товицы, т, е* 4 см. На пересечении дуг получают точку
М|, которую соединяют прямыми линиями с М и Г^.
Отрезок ММ\ делят пополам точкой 3 и из нее восста-
навливают перпендикуляр, на котором откладывают от-
резок 3—4=1 см* Через точки Mr < AYi плавной линией
оформляют низ рукава полочки* Точку подреза ГУ со-
единяют с Г2 плавной линией по форме проймы.
Чертеж ластовицы строят в виде прямоугольника,
длина которого равна отрезку Г^ГУ, а ширина 4 см
(рис. 1J6). Чтобы боковые стороны
ластовицы не были видны, их не-
сколько скашивают вовнутрь* Для
этого от точек Мз и М) откладыва-
ют по 1 см и получают точки М2 и
М4. Для лучшего втачивания лас-
товицы с проймой отрезок ГУТУ
оформляют плавной выпуклой ли-
МзЩ г
Рис. 1.16
Разработке конструкции наделим
61
нией* Нижнюю сторону ластовицы оформляют соответст-
венно верхней.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
С РУКАВАМИ РЕГЛАН
Чертеж основы изделия с рукавами реглан строится
аналогично чертежу основы с втачными рукавами* Ха-
рактерная особенность рукава реглан — то, что он начи-
нается от горловины спинки и переда, т*е* раскраивается
вместе с верхней частью лифа. Такой покрой придает
изделиям элементы спортивности и мягкости* Кроме того,
он позволяет путем изменения конфигурации линии прой-
мы и рукава зрительно устранять недостатки фигуры
(слишком узкий или, наоборот, расширенный плечевой
пояс, широкую или узкую спину и т* д.).
При построении чертежа важно установить форму ру-
кава* Если он мягкий, то его строят на продолжении
плечевого среза, а если отвесный, то должен иметь до-
статочно большой угол наклона верхнего среза относи-
тельно линии продолжения плечевого среза*
Лиф мягкой формы
с длинными рукавами реглан
Чертеж строят на сетке чертежа основы втачного ру-
кава (рис* 1*17). На спинке от точки Ао вверх откладывают
0,5—0,7 см и получают точку А</* Эта величина необходима
для сохранения линии втачивания воротника в готовом
изделии при расширении спинки за счет рукава* Затем из
точки А? вверх к отрезку А2П проводят перпендикуляр и
откладывают на нем 1 см, получая точку Аз'. Ао' и Аз'
соединяют плавной кривой, оформляющей новую линию
горловины спинки* От /7| вверх по перпендикуляру к
отрезку Аз/7| отмеряют 1,5 см и ставят точку /7|'* Далее
чертеж строят по модели* В рассматриваемом случае уг-
лубляют пройму на 4 см и принимают высоту оката рукава
10 см* Ширину рукава определяют согласно мерке Оп и
прибавке /7™, равной 7,5 см (для размера 164—96—104):
ZZ/pyK=30,5+7,5=38 см*
Углубление проймы производят в точках Г\ и Гг* От
них откладывают отрезки Г\Г\'=Г2Г27-4 см, и точки Гf
и /У соединяют* От Гi отмеряют по прямой Г]Гз отрезок
62
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис* LI7
Разработка конструкции изделий
63
Г12—2 см. Затем из точки П\' радиусом, равным высоте
оката, проводят дугу, а из точки 2 — касательную к ней
и получают точку О], Линию О\2 продолжают вниз, От
точки Л?' по горловине откладывают отрезок Дя'С, равный
4 см. При увеличении этого отрезка ширина спины зри-
тельно сокращается, а при его уменьшении — возрастает,
Из точки С к линии проймы проводят касательную пря-
мую, которая пересекается с перпендикуляром, опущен-
ным на нее из /7з в точке /7з'. Последнюю соединяют
прямыми с С и Гъ' и получают отрезки СП$ и
Точками / и 3 их делят пополам. Из этих точек проводят
перпендикуляры вверх и вниз и откладывают на них со-
ответственно отрезки / 4=1 см и 3—5=1,5 см. Через
точки С, 4, /7з\ 5 и Г2Г плавной линией оформляют пройму
спинки, Далее из точки /7з' проводят дугу радиусом Пз’Гъ’
и на пересечении ее с продолжением отрезка О\2 ставят
точку Р%. Отрезок О1Р2 является шириной рукава на
уровне проймы. Точка Рд на середине этого отрезка оп-
ределяет положение линии локтевого переката. Ее про-
водят перпендикулярно отрезку О1Р2 через точку Рд.
Линию проймы рукава на участке Пъ'Ръ строят как
зеркальное отражение этой линии на отрезке Пз', 5, Г2Z*
Точки П\f и О] соединяют прямой и продолжают ее вниз*
От /71' откладывают величину длины рукава, В данном
случае она составляет:
Друк—/7ГО2—58 см*
К точке 02 восстанавливают перпендикуляр, на кото-
ром отмеряют ширину рукава внизу:
О2Оз=Шрук,н/2+2 см*
По модели ширина рукава составляет 40 см, поэтому
0203=40/2+2=22 см.
Этот отрезок делят пополам в точке 6, и на перпен-
дикуляре от нее откладывают вправо отрезок 6—7=1 см.
Через точки О2. 7 и Оз плавной выпуклой линией офор-
мляют низ рукава.
Точку ₽2 соединяют с Оз* Отрезок Р2О3 делят пополам,
получая точку 5, из которой восстанавливают перпенди-
куляр. На нем отмеряют отрезок 5—9=2 см. Затем через
точки ₽2, 9 и Оз оформляют нижний срез рукава*
Чертеж полочки (рис* 1*18) строится в следующей по-
следовательности. В соответствии с моделью углубляют
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
пройму. Для этого от точек Г% и Г1 вниз по вертикалям
откладывают отрезки:
Г21У=Г4Г4г—± ом.
Точки /У и Г4' соединяют. От Г4 на прямой Г4Г2
отмеряют отрезок Г4/=1 см. Затем из радиусом, рав-
ным высоте оката (Вок=10 см), проводят дугу, а из точ-
ки / — касательную к ней. Полученный отрезок О4/ про-
должают вниз.
От точки А4 на линии горловины откладывают отрезок
А4Сь Так как на полочке расположена нагрудная вытач-
ка, точку С| методом дуг проектируют на левую сторону
нагрудной вытачки, получая ее новое положение — С2*
Разработка конструкции изделий
65
Из точки С2 к линии проймы проводят прямую, которая
пересекает пройму в точке Последнюю соединяют с
точкой /У» Отрезки С2/7б и П$Г2Z делят пополам точками
2 и 4. Из них проводят перпендикуляры вверх и вниз и
откладывают на них отрезки 2—3=1 см и 4—5=2 см,
Через точки С2, Сз» 3, il$t 5 и /Y оформляют пройму
полочки,
Затем из точки /7б проводят дугу радиусом П&Г/ив
месте пересечения ее с продолжением отрезка O4Z ставят
точку Р\. Отрезок О4Р1 является шириной передней по-
ловинки рукава под проймой. Точка Рп на середине этого
отрезка определяет положение линии переднего переката,
Ее проводят перпендикулярно отрезку О4Р1 через точ-
ку Рп.
Затем оформляют линию проймы рукава на участке
Р[П& Она строится на дуге П&Р] как зеркальное отра-
жение линии на отрезке 5, Г2'. Точки Пь и О4 соеди-
няют прямой, которую продлевают вниз. От /7э отклады-
вают длину рукава Друк=58 см. От полученной точки Об
к линии O5O4 проводят перпендикуляр, на котором от-
меряют ширину рукава внизу:
ОбОб—///рук.н/2—2 см=40/2—2 см=18 см,
Отрезок ОбОъ делят пополам точкой 6, к которой вос-
станавливают перпендикуляр и отмеряют на нем отрезок
6—7=0,5 см. Через точки Об» 7» Об плавной вогнутой
линией оформляют низ передней половники рукава.
Точку Pi соединяют с точкой Об- Участок Pi Об делят
пополам точкой 8. К ней восстанавливают перпендикуляр
и откладывают на нем отрезок 8—9=2 см, По точкам Р\>
9 и Об плавной линией оформляют нижний срез рукава.
Лиф с рукавами реглан.
построенными на основе втачного рукава
Используется и другой вариант построения чертежа
рукава реглан — непосредственно на чертежах основы
лифа изделия и втачного рукава. При этом на чертежах
спинки и полочки основы лифа наводят линии реглана,
получая кокетки, которые затем причерчивают к чертежу
основы втачного рукава. Такой рукав будет отличаться
от предыдущего естественной глубиной проймы, как у
втачного, а также тем, что может выполняться в двух
вариантах: состоять из одной части с плечевой вытачкой
66
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
и вытачкой в локтевом шве или из двух частей — передней
и задней половинок.
На рис* 1*19 представлен чертеж рукава реглан, по*
строенный на сетке основы лифа с втачным рукавом.
На чертеже спинки от точки 40 вверх откладывают
0,5—0,7 см и получают точку Ао'* Затем из точки 4i
вверх к отрезку 41/7 проводят перпендикуляр, на кото-
ром отмеряют 1 см и ставят точку Ая'- Соединяя А& и
4з' плавной кривой, получают новую линию горловины
спинки*
От точки П вверх по перпендикуляру к отрезку 41/7
откладывают 1,5 см и обозначают точку П/. Соединяя
точки А2' н /71', оформляют линию плечевого среза* За-
тем удлиняют линию проймы вверх до точки /71'* От 42'
по линии горловины влево откладывают отрезок Лг'С,
равный 4 см. От точки С проводят касательную к ниж-
ней части линии проймы и ставят точку /<* Отрезок СК
делят пополам точкой /, из которой восстанавливают
вверх перпендикуляр и, откладывая на нем 1,2 см, полу-
чают точку 4, Через точки С, 4 и К плавно проводят
линию реглана*
На чертеже полочки от точки 44 по линии горловины
вниз откладывают отрезок А4С1, обычно равный 4—5 см.
Так как на полочке расположена нагрудная вытачка,
точку С| методом дуг проектируют на левую сторону на-
грудной вытачки, получая ее новое положение С2* Из
точки С2 проводят касательную к линии проймы и ста-
вят точку К|. Линия C2/G пересекает левую сторону на-
грудной вытачки в точке Сз. Отрезок СзК\ делят попо-
лам точкой 2, восстанавливают из нее перпендикуляр
вверх и откладывают на нем отрезок 2—3, равный 1 см.
Затем через точки Сз, 3t Kt проводят плавную линию
реглана на полочке*
На чертеже основы втачного рукава с локтевой вы-
тачкой (см* рис. 1.6) производят следующие преобразо-
вания*
На пройме реглана на спинке измеряют участок Г2К
(см* рис. 1.19) и отмеряют его по окату рукава от точки
₽2' вверх. Из точки К радиусом КС проводят дугу вверх.
Измеряют участок проймы КШ' на чертеже спинки и
откладывают его на участке оката рукава от точки К
вверх, получая точку К2* Из нее радиусом П|'Д2', рав-
ным ширине плечевого среза по спинке, также проводят
дугу вверх. Затем из той же точки К2 на окате рукава
Разработка конструкции изделий
67
1.19
68
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
проводят дугу радиусом /7/С, пересекающую дугу из
точки ft. На пересечении дуг ставят точку С* Из ft про-
водят дугу радиусом пересекающую в точке А%'
дугу ИЗ ft2.
Отрезок ftC делят пополам точкой 5* Из нее прово-
дят перпендикуляр вправо и откладывают на нем отре-
зок 5—6, равный I см. Через точки С, 6 и P2f плавной
линией оформляют срез рукава реглан со стороны
спинки.
От точки 02 вниз по перпендикуляру откладывают
6 см и ставят 0|. Линию низа рукава точкой М4 делят
на две равные части. Верхний срез задней половинки
рукава реглан оформляют плавной линией через точки
А2\ Оь Л и Af4> как показано на чертеже. Точки С и А?'
соединяют вогнутой линией, соответствующей форме
горловины спинки.
Переднюю половинку рукава реглан строят по тако-
му же принципу. На чертеже полочки измеряют на
пройме рукава отрезок /"2ft L откладывают его по окату
рукава от точки Р\' вверх и ставят точку fti. Из нее
радиусом ftiC2 проводят дугу вверх. Затем измеряют
участок проймы fti/?5 и откладывают его величину по
окату рукава от ftj вверх, получая точку Хз, Из нее
радиусом, равным ширине плечевого среза на полочке
ПьП?> также проводят дугу вверх. Далее из этой же
точки ft3 проводят дугу радиусом /7зС2, пересекая дугу
из ft]. На пересечении дуг ставят точку С2* Путем
геометрического построения — пересечения дуг К\П1 и
/(з/?7 получают точку 77/. Через точки /?7, 7(з, Оь Л
и Л<4 оформляют верхний срез рукава реглан по перед-
ней половинке плавной линией, как показано на черте-
же. Точки /77 и С2 соединяют вогнутой линией, соответ-
ствующей горловине полочки.
Точки С2 и ftt соединяют прямой и делят ее пополам
точкой 7, из которой восстанавливают перпендикуляр вле-
во и откладывают на нем 1,2 см, получая точку 5, Через
точки С2, 5, fti> PC плавной линией оформляют срез ру-
кава на полочке.
Мы рассмотрели построение чертежа рукава, состоя-
щего из двух половинок — передней и задней. Если же
рукав проектируют с плечевой вытачкой, то длину ее
обычно принимают 7—8 см от высоты оката (точки О2),
а глубину — от 2,6 до 4 см, в зависимости от величины
обхвата руки в верхней части.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ
КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ ЮБКИ
Все разнообразие юбок можно уложить в две конст-
руктивные схемы: юбки прямые и конические. Для по-
строения чертежа конструкции юбки необходимы следу-
ющие измерения: полуобхват талии Ст> полуобхват бедер
Сб и длина изделия Дн*
С целью улучшения посадки юбки на фигуре опреде-
ляют уровень ее талии, для чего измеряют расстояния от
линии талии до пола: спереди — Дсп, сбоку — Дсбл и
сзади — Дсхп* Припуски на свободное облегание по линии
талии и бедер приведены в табл. МО.
Таблица IJD. Припуски на свободное облегание, см
Очень плотное Плотное С реднее Свободное
Пт Лб Пт Пт Пт п<>
0 0—0,5 0,5—0,7 0,7—1 1 1,5—2 Свыше 1 Свыше 2
Построение чертежа конструкции прямой юбки начи-
нают с предварительного расчета. Определяют разницу
между расстоянием от линии талии до пола сбоку (Дсб.п.)
и длиной юбки (Дюхб), а затем на эту величину сокращают
расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) и сзади
(Дсхп). В результате получают длину юбки спереди Дю.сп
и сзади Дюхз.
Для построения чертежа используют следующие мер-
ки, см (размер 48):
Ст — полуобхват талин = 38,6;
Сб — полуобхват бедер = 52;
Дю.сб — длина юбки сбоку = 65;
Дсп расстояние от линии талии до пола спере-
ди = 100,1;
Дсбл — то же, сбоку = 101,8;
Дсз.п — tq же, сзади = 99.
Прибавки на свободное облегание составляют, см:
Пт — по талии = 1;
70
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Пв — по бедрам = 2.
Предварительные расчеты осуществляют по форму-
лам:
/?Ю.СП=ДсП--(Дсб.П-Дю.Сб)= 100,1—(101,8—65)=
= 101,1-36,8=63,3 см;
Д ю.сз=Дсз.п—(Дсб.п —Д ю.сб )=99—(101,8—65)=
=99-36,8=62,2 см.
На чертеже строят прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 1.20). От
зок:
нее вниз по вертикали откладывают отре-
7’5=Д,</2=39/2=19,5 см.
Рис. 1.20
Моделирование женской одежды
71
Через точки Т и Б проводят горизонтали* Вправо от
точки Б по горизонтали отмеряют ширину юбки по линии
бедер:
££|=Сб+/7б=52+2=54 см*
Через точку Б\ проводят вертикальную прямую — се-
редину переднего полотнища юбки* Точку пересечения ее
с горизонталью Т обозначают Т\.
Ширина заднего полотнища на уровне бедер состав-
ляет:
ББ2=—6 1 J см=27—1 см=26 см*
Полученную величину откладывают по горизонтали
вправо от точки £ и ставят точку £2* Через нее проводят
вертикаль и на пересечении ее с горизонталью Т обозна-
чают точку 7+ Вниз от нее откладывают длину юбки по
боку и получают точку Н2:
Т2Н2=Ь5 см*
Через точку Н% проводят горизонталь и на пересечении
ее с продолженными вниз прямыми ТБ и Т\Б[ ставят
соответственно точки Н и Н\. Это — линии низа юбки*
От И вверх отмеряют предварительно рассчитанную дли-
ну юбки сзади и получают точку 7з:
Я7з=62,2 см*
Точку 7з соединяют с Т?. От Н\ вверх откладывают
длину юбки спереди и ставят точку 74:
Я174=63,3 см*
74 соединяют прямой с 7/> и получают направляющие
линии талии передней и задней половинок юбки*
Затем рассчитывают суммарный раствор вытачек по
линии талии:
Е£ ==(Сб+/7б)-(Ст+/7т)=(52+2)-(38,6+1)=
=54-39,6=14,4 см*
Раствор боковой вытачки равен половине суммарного
раствора вытачек* От точки 7*2 вправо по линии талии
откладывают отрезок:
Г27б=1/4££ +0*5=1/4-14,4+0*5=3,6+0,5=4,1 см,
а от Т2 влево по линии талии:
72
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Г275=1/425—0,5=1/4-14,4—0,5=3,1 см,
В сумме
№=1/225 =7,2 см.
Оформление бокового шва юбки производят следую-
щим образом. От точки Б2 вверх откладывают 2 см и
ставят точку 5з. Прямыми линиями ее соединяют с точ-
ками Гб и Т& Стороны боковой вытачки оформляют плав-
ными выпуклыми линиями.
Ширину юбки внизу определяют по модели. Так как
юбка прямая, по низу дается расширение каждого по-
лотнища на 2 см со стороны каждого среза, От точки
в обе стороны откладывают величину расширения:
Н2Нз=Н2Н^=2 см.
Далее проводят линии боковых срезов, соединяя конец
боковой вытачки 6з с 52 и вновь полученными точками
5з и 7/4.
Положение вытачки на заднем полотнище юбки опре^
деляется отрезком:
664=1/2562=1/2*26=13 см.
Из точки Ба вверх восстанавливают перпендикуляр,
на пересечении которого с линией талии ставят точку
Г7. Раствор вытачки на заднем полотнище юбки со-
ставляет:
1/325 =14,4/3=4,8 см.
От точки Ту в обе стороны по линии талии откладывают
по половине раствора вытачки и ставят точки / и 2. Сред-
няя длина задней вытачки равна 15—17 см. Нижний ее
конец получают следующим образом. От 54 вверх откла-
дывают отрезок:
Б45б=3—4 см.
Точки /, 6б и 2 соединяют плавными слегка выпуклыми
линиями. Положение вытачки на переднем полотнище
юбки определяется отрезком:
5165= 1/26162—1,5= 1/2*28—1,5=14—1,5=12,5 см.
Из точки 55 вверх восстанавливают перпендикуляр,
на пересечении которого с линией талии ставят точку Га.
Раствор вытачки на переднем полотнище юбки равен:
Моделирование женской одежды 73
1/6 £5=14,4/6=2,4 см.
От точки Т$ в обе стороны по линии талии откладывают
по половине раствора вытачки и ставят точки 3 и 4.
Средняя длина передней вытачки 10—12 см. Нижний
конец ее определяют» откладывая от точки 5з величину,
равную 1/2 ТБ. и получая точку £7:
Бб£7=1/2ГБ= 19,5/2=9,7 см.
Точки 3, £7 и 4 соединяют плавными слегка выпуклыми
линиями.
Окончательно верхний край юбки оформляют вогнутой
линией при закрытых вытачках.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ПРЯМОЙ ЮБКИ
По чертежу основы прямой юбки могут быть постро-
ены выкройки юбок самых разнообразных фасонов. При
этом руководствуются следующими положениями:
чертеж основы юбки можно изменить и разрезать в
любом месте при условии сохранения ширины изделия
по линии талии и длины;
если юбка имеет сборки или складки, то прибавку на
них рассчитывают предварительно и дают на соответст-
вующих участках чертежа.
Рассмотрим модели различных модных юбок, сконст-
руированных на основе прямой юбки.
Юбки с кокетками
Кокетки в юбках могут быть со стороны как переднего,
так и заднего полотнищ. Их различают по длине и по
оформлению линии отреза — соединения с основной ча-
стью полотнища, Важно знать, что маленькая кокетка на
юбке зрительно удлиняет фигуру, а большая — сокра-
щает.
Вытачки по линии талии по возможности должны быть
перенесены в линию отреза кокетки, поэтому ее лучше
проводить через вершины вытачек. Если же линия кокетки
расположена выше концов вытачек, то их верхнюю часть
закрывают, а оставшуюся включают в рельефы, складки
и другие конструктивные линии. Если кокетка располо-
74
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
жена ниже линии вытачек, то их либо сохраняют, либо
удлиняют до линии отреза.
Рассмотрим несколько моделей юбок.
Модель I (pur. 1.21)
Модель юбки с обрезной кокеткой (на уровне 14—
18 см) по линии бедер. Верхний край переднего и заднего
полотнищ юбки заложен в мелкие складки глубиной 4 см
Рнс_ 1.23
Моделирование женской одежды
75
каждая. Посредине кокетки переда и переднего полотни-
ща юбки проходит застежка на пуговицах.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят ли-
нию кокетки (рис. 1.22). Вытачку удлиняют до этой линии.
Нижнюю часть переднего полотнища отрезают по линии
кокетки. Вытачку на кокетке переднего полотнища за-
крывают, сближая ее стороны, но не накладывая их друг
на друга. Верхний и нижний края кокетки оформляют
плавными линиями. По нижнему ее краю намечают кон-
трольные метки расположения складок переднего полот-
нища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают
на величину глубины складок (по 4 см на каждую). От
середины передней половинки кокетки и переднего по-
лотнища юбки откладывают величину полузаноса юбки
под застежку шириной 4 см (рис. 1.23)*
На выкройку заднего полотнища юбки наносят ли-
нию кокетки. Она проходит через нижний конец вытач-
ки. Нижнюю часть заднего полотнища юбки отрезают
по линии кокетки. Вытачку закрывают, сближая ее сто-
роны. Верхний и нижний края кокетки оформляют
плавными закругленными линиями. По нижнему краю
кокетки намечают контрольные метки расположения
складок заднего полотнища юбки. На уровне этих ме-
ток выкройку раздвигают на величину глубины складок
(по 4 см каждая),
Модель 2 (рис. L24)
Модель юбки с отрезной кокеткой. Спереди кокетка
оформлена с удлинением по центру, сзади — параллель-
но верхнему срезу юбки. На переднем полотнище посре-
дине переда заложена встречная складка, а на уровне
вытачек — односторонние складки. На заднем полотни-
ще юбки на уровне вытачек заложены односторонние
складки.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят ли-
нию кокетки, проходящую через нижний конец вытачки
(рис. 1.25). Выкройку разрезают по линии кокетки. Затем
закрывают вытачку на кокетке переднего полотнища юб-
ки, сближая ее стороны, но не накладывая друг на друга.
Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными
линиями.
На выкройке нижней части переднего полотнища юб-
ки намечают линию расположения складки. Выкройку
76
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1^6
разрезают по намеченной линии и раздвигают на вели-
чину глубины складки (от 8 до 14 см)* От середины пе-
реднего полотнища юбки откладывают величину глуби-
ны встречной складки по центру (от 8 до 14 см). Склад-
ки закладывают в заданном направлении и
соответственно оформляют верхний срез переднего по-
лотнища юбки (рис* 1.26)*
Моделирование женской одежды
77
На выкройку заднего полотнища юбки наносят линию
кокетки, параллельную верхнему срезу, Кокетка распо-
ложена выше конца вытачки, Выкройку разрезают по
линии кокетки. Верхнюю часть вытачки закрывают, офор-
мляя верхний и нижний края кокетки плавными закруг-
ленными линиями, а оставшуюся часть включают в склад-
ку из нижнего конца вытачки на заднем полотнище юбки.
По намеченной линии складки деталь разрезают и раз*
двигают на величину ее глубины (от 8 до 14 см). Складку
закладывают в заданном направлении, учитывая глубину
оставшейся части вытачки, и оформляют верхний срез
заднего полотнища юбки,
По нижнему срезу переднего и заднего полотнищ дают
небольшое расклешение (2—3 см) и соответственно офор-
мляют линии боковых швов и низа
изделия.
Модель 3 (рис. 1.27)
Модель юбки с отрезной кокет-
кой сложной овальной формы спере-
ди и сзади. Переднее и заднее полот-
нища юбки заложены мягкими
складками, выходящими из-под ко-
рне, 1,27
Рис, 1.28
Рис. 1.29
73
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
кетки. Юбка заужена книзу, что придает ей модную совре-
менную форму.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят ли-
нию кокетки (рис. 1.28). Нижний конец вытачки удлиня-
ют до этой линии. На нижней части переднего полотни-
ща юбки параллельно его середине проводят три парал-
лельные линии. Выкройку разрезают по линии кокетки.
Закрывают вытачку на кокетке переднего полотнища
юбки, сближая ее стороны, и плавными линиями оформ-
ляют верхний и нижний края кокетки. На выкройке
нижней части переднего полотнища юбки по намечен-
ным линиям делают разрезы, выкройку раздвигают на
величину раствора складок (от 4 до 10 см), при этом
нижний срез оставляют неизменным. Затем оформляют
верхний и нижний срезы переднего полотнища юбки
(рис. 1.29).
Заднее полотнище оформляют аналогично передне-
му.
Юбки с оборками
Конструкции юбок с оборками строятся путем преоб-
разования чертежа основы прямой юбки. На выкройку
основы наносят линии притачивания оборок и оформляют
их в зависимости от того, притачиваются они со сборкой
или без нее,
Рассмотрим несколько моделей таких юбок.
Модель 1 (рис. L30)
Юбка прямая, плотно прилегающая по бедрам, с обор-
кой по низу.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят ли-
нию притачивания оборки (рис, 1.31) и разрезают по ней
выкройку. Затем выкройку нижней части юбки разделяют
на 5 равных частей, проводя четыре линии, параллельные
середине ее переднего полотнища, разрезают и раздви-
гают на нужную величину в зависимости от фасона — на
5—15 см (рис. 1.32).
Заднее полотнище юбки строят аналогичным спосо-
бом.
Моделирование женской одежды
79
Модель 2 (рис. 1.33)
Юбка прямая, плотно прилегающая по бедрам, с
рельефными линиями на уровне вытачек спереди и сза-
ди* По боковым частям внизу оформлены подрезы с
оборками.
80
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
На выкройку переднего полотнища юбки наносят ли-
нии рельефов и подрезов (рис* L34). Рельефная линия,
параллельная середине переднего полотнища юбки, на-
чинается на уровне конца вытачки и продолжается до
низа* На боковой его части обозначают линию притачи-
вания оборки* Затем нижнюю часть оборки разделяют на
4 равные части и проводят три линии, параллельные се-
редине переднего полотнища* Выкройку разрезают по
рельефной линии (рис* 1.35), учитывая глубину раствора
вытачки, и полинии притачивания оборки* Для получения
оборки нижнюю часть юбки разрезают на четыре части
и раздвигают на нужную величину в зависимости от фа-
сона (на 5—15 см)*
Моделирование женской одежды
81
Заднее полотнище юбки строится аналогично перед-
нему*
Я (рис. L36)
Юбка со сложными подрезами — с кокетками из бо-
ковых швов, переходящих в рельефные линии, и тремя
присобранными оборками из-под кокеток на боковых ча-
стях*
На выкройку переднего полотнища юбки наносят ли-
нию сложного подреза (рис* 1,37)* Затем параллельно
низу юбки проводят линии притачивания оборок и далее
параллельно середине переда — линии, разделяющие
Рнс* L37
Рис, 1*38
Рис* L36
Рис* L39
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
оборки на три равные части. Выкройку разрезают по
линии сложного подреза, а затем контуры верхней, сред-
ней и нижней частей оборок на боковой части юбки пе-
реводят с выкройки на другой лист бумаги. Каждую из
оборок раздвигают на величину сборки — от 5 до 15 см
(рис. 1.38 и 1.39).
Выкройка заднего полотнища юбки строится анало-
гично выкройке переднего, с небольшими изменениями.
Сложная рельефная линия подреза расположена здесь
близко к концу вытачки. Поэтому последнюю целесооб-
разно закрыть, а ее конец продлить к линии рельефа, тем
самым заложив вытачку в рельефную линию на уровне
кокетки.
Если позволяет ширина ткани, боковые швы на сбор-
ках делать не следует.
Юбки с драпировкой
Конструкции юбок с драпировкой строят на черте-
же основы прямой юбки. При этом вытачки перехо-
дят в драпировку. Вид драпировки зависит от струк-
туры ткани. Так, шелк и шерсть дают объемную мяг-
кую драпировку, трикотаж — гибкую, пластичную.
Драпировка из этих тканей легко укладывается по
косой и поперечным нитям. Жесткие легкие ткани
драпируются только по косой нити, образуя четкие
лучеобразные складки.
Рассмотрим несколько моделей юбок с драпировкой.
Модель 1 (рис. 1.40)
Юбка с драпировкой полиции вытачек. Три маленькие
незаутюженные складки, выходящие из наклонной, Слегка
изогнутой вытачки, создают эффект драпировки.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят
линии направления складок-драпировок (рис. 1.41).
По намеченным линиям выкройку разрезают и разво-
дят на желаемую величину. Расстояние между склад-
ками не должно быть одинаковым: между первой и
второй оно примерно 3,5—4 см, а с каждой последую-
щей уменьшается на 0,5 см по сравнению с предыду-
щим (рис. 1.42).
Заднее полотнище юбки оставляют без изменений.
Моделирование женской одежды
83
Рис, 1Л0 Рис. 1.41
Модель 2 (рис. 1.43)
Юбка с асимметричной драпировкой по переднему по*
лотнищу.
При асимметричной драпировке выкройку переднего
полотнища юбки строят в полном размере. Драпировку
можно расположить от линии талии до линии бедер и
ниже. Если она проходит ниже линии бедер» то для
большей элегантности юбку зауживают внизу по боко-
вым швам на 2—3 см с каждой стороны. На выкройке
намечают линию подреза» по которой будут распола-
гаться складки драпировки (рис. L44X Размещать их в
84
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
крайних точках линии подреза нежелательно, необходи-
мо отступить на 2—3 см. От линии подреза к боковому
шву проводят линии, определяющие направление скла-
док.
Сначала разрезают выкройку переднего полотнища
юбки по линии подреза (рис, 1,45) и закрывают вытач-
ку на его левой части, а затем — по намеченным лини-
ям драпировок, Ширина складок составляет от 3,5 до
4,5 см.
Рис, 1,45
Моделирование женской одежды
85
Заднее полотнище юбки оставляют без изменений*
Модель 3 (рис. 1*46)
Юбка с мягко драпирующимся запахом по переднему
полотнищу*
Выкройку переднего правого полотнища юбки строят
в полном размере* Намечают линии подрезов (рис* 1*47),
Рис* L48
86
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
по которым будут проходить складки драпировки. Эти
линии идут от бокового шва и низа юбки до вытачки на
талии на расстоянии 5—6 см друг от друга, По фасону
намечают скругленную линию низа.
По намеченным линиям выкройку правого переднего
полотнища разрезают и разводят на принятую величину
(рис, 1,48) — от 10 до 15 см.
Левое переднее полотнище юбки оставляют без изме-
нений, т, е, с вытачками по талии, Заднее полотнище
также оставляют без изменений,
ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
КОНИЧЕСКИХ ЮБОК
К коническим относят юбки покроя клеш, «солнце» и
«пол усол нце»-клеш, «колокол».
Принцип построения выкроек таких юбок однотипен:
при построении чертежа уровни линии талии, бедер и
низа определяют от точки О вниз по вертикали. При этом
расстояние от точки О до линии талии выбирают в зави-
симости от проектируемой формы юбки, когда ОТ=К,*Съ
где Ст — полуобхват талии, а К — коэффициент, харак-
теризующий кривизну верхнего среза юбки. Для кониче-
ских юбок К составляет: для покроя солнце — 0,32; полу-
солнце — 0,64; большой колокол — 0,8; средний — 0,9;
малый — 1,0; большой клеш — 1,2; клеш — 1,4,
В зависимости от модели юбка может быть одношовной
и двухшовной.
При построении выкройки юбки солнце на середине
прямой горизонтальной линии ставят точку О (рис, 1,49)
и вправо от нее откладывают отрезок:
ОГ=0,32(Ст+/7т).
От точки О радиусом, равным ОТ, проводят полуок-
ружность Г, Те, ?2 — линию талии юбки. От точки Т
откладывают отрезок TH — длину юбки, а из О радиу-
сом, равным О/У, проводят дугу НН\Н% — линию низа
юбки,
В связи с тем, что долевая нить ткани проходит по
линии Н\Н^ на линии ОН будет располагаться косая
часть юбки. Для предохранения ее от растяжения
корректируют линию низа: от Н откладывают 4 см и
ставят точку Н[\ а от Г вверх отмеряют 2 см и
Моделирование* женской одежды
87
получают точку Т\\ Через точки Tj, T\f и Т2 проводят
линию талии, а через Н\, Н\' н Н% линию низа
(см. рис. 1.49),
При построении чертежа юбки полусолнце на листе
бумаги чертят прямой угол с вершиной в точке О
(рис. 1.50). От нее вниз откладывают отрезок ОТ:
ОГ=0,64(Ст+/7т).
Из О радиусом ОТ проводят дугу до пересечения со
второй стороной прямого угла в точке Т\. На ней отмеряют
отрезок ТНГ равный длине юбки, и радиусом ОН проводят
линию низа.
На выкройке косой части юбки сокращают линию низа
на 3,5 см, а линию талии — на 1,7 см с целью предохра-
нения этой части юбки от растяжения.
При построении чертежа юбки колокол на середине
горизонтальной линии обозначают точку О (рис. 1.51).
Вправо от нее в зависимости от модели откладывают
отрезки:
Рис. L49
Рис. L50
38
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОТ] —0,8(Ст+/?т) — для большого колокола;
ОГ2—ОДСтЦ-Лт) — для среднего;
О7з=1(Ст+/7т) — для малого.
От точки О радиусом ОТ\ проводят полуокружность.
От Л по кривой откладывают величину мерки полуоб-
хвата талии (Ст) и ставят точку Т\\ Через точки О и Т\’
проводят прямую. От Т\' по горизонтали отмеряют от-
резки Ti'fii' и ТifH[':
Г]Б1=Дтс/2>
а Т\Н\ — длина юбки в готовом виде.
Из точки О, как из центра, радиусом ОБ1 и ОН\ про-
водят линии бедер и низа.
Аналогично строят чертежи юбок покроя среднего и
малого колокола.
На косой части производят сокращение размеров по
линии низа и талии: для большого колокола по нижнему
срезу — 3 и по талии — 1,5 см; среднего — соответст-
венно 2,5 и 1,25 см и малого — 2 и 1 см.
Для юбок, степень расклешенности которых опреде-
ляет коэффициент 1,2—1,4, чертежи строятся аналогично
предыдущему. Однако для фигур с тонкой талией и боль-
шим обхватом бедер ширина юбки по линии бедер может
j
Моделирование женской одежды
39
быть недостаточной — меньше мерки Со* В таких случаях
при построении чертежа необходимо проверять длину ду-
ги по линии бедер (рис. L52). Если она меньше величины
Сб+2 см, то ее продлевают на недостающую величину и
ставят точку Б. Из О через полученную точку Б проводят
прямую до пересечения с дугами из Т\ и Н\ в точках Т
и AL В результате ширина юбки по линии талии будет
больше проектируемой. Если излишек превышает 1,5 см,
то его убирают в одну или две вытачки, располагаемые
либо в срезах юбки, либо в обычных местах.
ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЮБОК
ИЗ СИММЕТРИЧНЫХ КЛИНЬЕВ
Чертеж юбок из симметричных клиньев может быть
получен путем преобразования чертежа основы прямой
юбки. Однако быстрее и проще построить выкройку од-
ного клина и использовать ее для юбок с 4, 6, 8, 10 и
12 клиньями как обычных, так и формы годе, т. е.
юбок, плотно прилегающих по бедрам и имеющих ниже
линии бедер расширения — от небольшого до макси-
мального.
90
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
На
на ней
куляр,
Построение чертежа юбки
из четырех клиньев (рис. 1.53 и L54)
Для размера 158—96—104 такой юбки потребуются
следующие измерения, см:
Ст=38,6; Сб=г52; Дю=65; и По:=2.
листе бумаги проводят горизонтальную линию и
ставят точку Г. Из нее вниз опускают перпенди*
на котором откладывают отрезки:
ТБ=Дтс/2=19>5 см и Г/У=ДЮ=65 см,
получая точки Б и Н. Через эти точки проводят горизон-
тали — линии бедер и низа. Затем вычисляют длину кли-
на по линии
талии и бедер:
т „ Ст+Лт 39,6
g—=~= 19,8 см;
Рис. L53
Рис. 1.54
Моделнроваине женской одежды
91
с Сб+Пб 52+2 54
Б 1^2— 2 — 2 — 2~27
см.
От точки Т направо и налево откладывают отрезок:
7T2==7Tj =
Т\Тъ 19,8
2 ~ 2 ~
9,9 см,
а от точки Б также направо и налево —
с „ сс £1^2 27
DD2=DD|=-------------g—=—=13,5 см.
Точки Тъ и Б2, 7*1 и Б\ соединяют прямыми линиями.
На полученные участки из Т и Б опускают перпендику-
ляры и ставят точки TV, ТУ, Б/ и Бя'.
Через точки Т\\ Л Ttf плавно оформляют линию талии,
затем через £Г, Б. Б$ — линию бедер.
Параллельно линии бедер выводят линию низа. Ми-
нимальное расширение по этой линки — 9 см, т. е.
7/1//з=Я2Я4=9 см.
Боковые швы оформляют плавными, слегка выпуклы-
ми на бедрах линиями.
Если расширение по низу делают максимальным —
по принципу годе, то оно может составлять до 15 см.
Тогда от точек Н\ и #2 по низу влево и вправо отклады-
вают по 15 см н ставят точки /7б и Н& Их соединяют с
точками на линии бедер Б] и Бз. Уровень наибольшей
расклешки обычно предусматривают на участках 1/3 от-
резка ВН от линии бедер. От точки Б откладывают от-
резок:
Б/'=1/ЗБ//=^-~^=—^=15,2 см.
О о
Через точку Г проводят горизонталь и на пересече-
нии ее с £]Яз и Б2//4 получают соответственно точки Гз
и Г4*
Через точки Ti, Б1, Гз, и 7*2, £2, £4» проводят
плавную линию боковых швов. Корректируют линию низа,
которая должна быть параллельной линии бедер.
Долевая нить может быть расположена по центру кли-
на по линии ТБН или под углом 45° к ней, что обеспечит
более пластичное, мягкое падение ткани.
92
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Построение чертежа юбки
из шести клиньев (рис. 1.55, а)
Для построения чертежа такой юбки размера 158—
96—104 и ее вариаций потребуются следующие измере-
ния, см:
С|=38,6; Сб—52; Дю=65; Z7T—1 и /7б=-2 см.
На середине горизонтальной прямой отмечают точку
Т (рис. 1.55, б) и от нее вниз проводят перпендикуляр, на
котором откладывают отрезки:
77>=Дтс/2== 19,5 см и
7Д=Дю=65 см.
Рис. 1Л5, а
Через точки Б нН проводят го-
ризонтальные линии бедер и низа.
Затем рассчитывают длину
клина по лини талии и бедер:
®L13.2
О
Рис. 1.55, б
Моделирование женской одежды
93
Сб+Пб 54 1О
Б|5г=—g—=—=18 см.
От точки Т направо и налево отмеряют отрезок
__ Тт Г1Г2 13,2 _ft
ТТ2=ТТ)=—2~=~2“=6,6 см,
а от точки Б также направо и налево отрезок
гс гг 5|Б2 18 о
DD2=DO1=—-—=—=9 см.
Точки 7*2 и Й2, 7*1 и fit соединяют прямыми линиями. Из
точек Т и Б на эти отрезки опускают перпендикуляры и
получают точки Т\', Тъ', Б\' и Бг'. Плавной линией через
точки Т|', Т1 и 7'2' оформляют линию талии, а через точки
Б1',"Б и Б2 ' — линию бедер.
Нижнюю часть юбки от линии бедер можно оформить в
нескольких вариантах.
Юбка из шести клиньев
с умеренным расширением по низу (см. рис. 1.55, б)
От точек Hi и Н2 по низу влево и вправо откладывают
по 6 см: Н\Нз=Н2Нц—6 см. Соединяют точки Si и Яз,
Б2 и Я4 прямыми линиями, а на участках от бедра до
талии — слегка выпуклыми линиями. Оформляют линию
низа параллельно линии талии и бедер. Долевая нить
расположена посредине клина — линии ТБН.
Юбка годе из шести клиньев (см. рис. 1.55, б)-
с расширением по низу 10 см
От точек Я1 н Яг по низу влево и вправо откладывают
по 10 см и ставят точки Я5 и Яб. Соединяют их с точками
и Бг на линии бедер. Наибольшее расширение в этом
случае приходится на 1/2 отрезка БЯ от линии бедер. От
точки Б отмеряют отрезок
БГ=БЯ/2=23 см.
Через точку Г проводят горизонталь. На пересечении
ее с Б1Я1 и Б2Я2 обозначают точки Г\ и Г2. От них
откладывают отрезки
Г|Гз—^2^4=4 см.
Плавную линию боковых швов проводят через точки
Г|, Б|, Гз, Н$ и через 7*2, Бг, Гц и Яб. Затем корректируют
линию низа, параллельную линии бедер. Долевая нить
проходит по средней линии клина ТБН.
94
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Юбка годе из шести клиньев
с максимальным расширением
ниже линии бедер (рис, 1,56)
Основа чертежа конст-
рукции — такая же, как и
для предыдущих вариантов
(рис. 1.57). Уровень макси-
мального расширения:
БГ=БН/3=45,5/3=15,2 см.
Через точку Г проводят
горизонтальную линию и на
пересечении ее с Б\Н] и
Б2Н2 ставят точки Т1 и Г2,
Из них, как из центров, ра-
диуса ми соответственно
Г\ Н | и Г2Н2 проводят дуги
Рис. 1.57
Моделирование женской одежды
95
до пересечения в точках Гз и Г4 с горизонталью» прове-
денной через точку Г. Боковые срезы юбки оформляют
через точки Гз, Гь fit и 71 и через Г4, Г2» и Т% В
точках Г\ и Г2 делают плавное закругление линий. До-
левая нить проходит по средней линии клина ТБН.
Юбка годе из шести клиньев,
расширенная книзу за счет вставленных клиньев (рис, /Л8)
Основа чертежа юбки строится так же» как и для
варианта с умеренным расширением по низу (рис. 1.59),
От Б вниз откладывают 6 см: fitf=6 см,
Чертеж клина строят отдельно от основного чертежа
(рис, 1,60). На вертикальной линии отмеряют отрезок
96
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.60
ного клина
Л7/=БЯ-6/(=46-6=40 см.
Через точку Н проводят горизонталь, на
которой вправо и влево откладывают вели-
чину расширения клина по низу. В рассмат-
риваемом варианте
ННз^НН^ см.
Из и Н4 соединяют с точкой К и вырав-
нивают линию низа таким образом, чтобы
точки Из' и Ш' находились по боковым сто-
ронам клина на уровне линии КН (или по
принципу построения чертежа конических
юбок из точки К радиусом КН делают за-
сечки на прямых КНз и КНъ получая точки
Из' и HV).
Долевая нить проходит посредине встав-
или под углом 45° к линии середины.
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ
ЖЕНСКИХ БРЮК
Для построения чертежа основы конструкции женских
брюк размера 164—92—100 необходимы следующие мер-
кн, см: полуобхват талии — Ст—36,5; полуобхват бедер —
Сб—50; длина брюк до низа — Д$=Ю4 (измеряется по
боку).
Кроме того, требуются следующие дополнительные
мерки, см:
обхват бедра 0^=56 (измеряют горизонтально на уров-
не подъягодичной складки);
обхват колена Ок=48 (измеряют горизонтально, через
центр коленной чашечки);
обхват щиколотки Ощ=28 (измеряют над стопой в са-
мом узком месте);
длина слонки (измеряют от линии талии сзади через
пах до линии талии спереди). Это так называемая про-
верочная мерка, которую используют для проверки чер-
тежа.
Кроме снятых мерок требуются величина прибавок на
свободное облегание по талии, бедрам и обхвату бедра,
а также ширина брюк в низках и в области колена (по
модели).
Моделирование женской одежды 97
Прибавка на свободное облегание по талии берется в
зависимости от степени прилегания брюк от 0,6 до 1,5 см,
а прибавка в области бедер — от 0,5 до 2,5 см и выше.
Для 48-го размера Пт— 1 см; /7б=2 и Паб=7 см. Ширину
брюк внизу принимают 24 см.
Чертеж основы начинают с построения двух взаимно
перпендикулярных линий с пересечением в точке Т
(рис. 1.61). На прямой от точки Т вниз откладывают от-
резки: TH, определяющий длину брюк, и ТЯ, соответст-
вующий длине сидения:
ГЛ«Дб=Ю4 см;
ГЯ=Сб/2+1,5 см=50/2+1,5 см=26,5 см.
Положение линии бедер на чертеже определяется рас-
стоянием Я£. От точки Я вверх отмеряют отрезок:
Я£=ГЯ/3=26,5/3=8,8 см.
Уровень линии колена — точка К — зависит от мо-
дели: как правило, для узких брюк он приближается к
естественному уровню, соответствующему середине рас-
стояния от линии бедра до низа (при полной длине брюк),
а для расширенных — смещен вверх на 3—5 см:
5/(=БЯ/2—(2—5 см)=86/2—4—39 см.
Через точки Б,Я,КиН проводят линии бедер, сидения,
колена и низа брюк.
Построение чертежа
передней половники брюк
Ширина передней половинки брюк на линии сидения
равна половине суммы мерки полуобхвата бедер с при-
бавкой плюс 1/10 мерки полуобхвата талии:
... Се+/7б п „ 50+2
шпер. пол* g НМст= 2
+0.1 36,5=26+3,6=29,6 см.
На чертеже (см. рис. 1.61) от точки Я влево и вправо
откладывают половину величины ширины передней поло-
винки брюк и ставят точки Яз и Яг:
ЯЯз=ЯЯ2=14,8 см.
Ширина шага составляет:
ЯгЯ|=0,1(Сб+/7б)=0,1(50+2>=5,2 см.
4 Зак. № 344
98
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Влево от точки Яг отмеряют 5,2 см и обозначают точку
Я|. КЯз и Я1 проводят перпендикуляры и на пересечении
их с линией бедер и линией талин получают в первом
случае точки Бг и Б|, а во втором — Гг и Г|.
Ширину передней половинки брюк по линии талии
л д
Моделирование женской одежды 99
определяют следующим образом. От точки Г] влево по
горизонтальной линии откладывают отрезок Г1Т3, равный
до 2 см в зависимости от полноты фигуры в талии (чем
больше выпуклость живота, тем меньше отрезок). В рас-
сматриваемом случае 7*17*3= 1»2 см. Ширина передней по-
ловинки на линии талии равна: половине суммы полуоб-
хвата талии плюс прибавка по талии минус 1 см (разница
между шириной передней и задней половинок брюк) плюс
припуск на вытачку или складки от 2 до 5 см в зависи-
мости от формы брюк и телосложения человека:
Шпер. пол. g — 1 "Ь/7р= g 1 +3=20.8 см.
От точки Гз влево откладывают величину ширины пе-
редней половинки брюк по талии и ставят точку
Г4:ГзГ4=20,8 см.
Количество, глубина и оформление вытачек на линии
талии зависит от формы брюк. Однако одна из вытачек,
как правило, расположена по сгибу брюк. Ее раствор на
линии талии составляет 3 см, а длина — 8—10 см*
От точки Гз вниз по перпендикуляру к линии талии
откладывают отрезок 7з7в=1 см для понижения талии
посредине переда и ставят точку Гз. Затем оформляют
линию талии, выравнивая стороны вытачки. Через точки
Га, 51 и Я2 плавной вогнутой линией оформляют линию
среднего среза брюк*
Ширина передней половинки брюк внизу равна
Ин—2 см=24—2 см=22 см,
где 2 см — разница между шириной задней и передней
половинок брюк внизу. От точки Н влево и вправо откла-
дывают по половине отрезка ширины передней половинки
брюк и получают точки Л1 и //?, а также отрезки
Я//2=//Я1=И см*
Ширину брюк на линии колена определяют по модели*
Она может быть равна, больше или меньше шйрины брюк
внизу, но не должна быть меньше мерки обхвата ноги в
колене Ок с учетом припуска на свободное облегание,
равное 2 см. В данном случае ширину брюк на линии
колена принимают равной ЛС|/С2=20 см:
/(/(2=К/(1=10 см.
Для оформления бокового и шагового срезов брюк
проводят вспомогательные линии, соединяющие точки Яз
100
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
с К2 и Я2 с Хь Последний отрезок делят пополам точкой
/т из которой проводят перпендикуляр влево и отклады-
вают на нем отрезок 1—2=1 см. Через точки #2, 2, /С1 и
Н1 плавной вогнутой линией проводят шаговый срез брюк.
Боковой срез оформляют плавной кривой через точки 74,
Ё2> Яз, К2 и Н2-
По линии низа от точки И вверх отмеряют 1 см и
ставят точку //5* Через точки 7/2, Яб и Hi плавной вогнутой
линией проводят линию низа.
Построение чертежа
задней половинки брюк
Положение переднего среза на линии талии опреде-
ляет отрезок
7Тб=~—г 1см=—g—I- 1см—6,2 см.
От точки Т вправо откладывают отрезок 775=6,2 см и
ставят точку Т& На вертикальной линии, проведенной
вверх от 7б, отмеряют отрезок 7б7б, определяющий по-
садку брюк — соотношение уровней вершин среднего сре-
за передней и задней половинок брюк:
757б=0ЛСб+1,5 см^О,1*50+1,5 см=6,5 см.
Точки Тб и Я\ соединяют вспомогательной прямой. Место
пересечения ее с линией бедер обозначают точкой Бз.
Ширина шага задней половинки соответствует отрезку
Я1Я4:
#i#4=2>7i>72=2*5,2= 10,4 см,
а ширина задней половинки на линии бедер — отрезку
Б3Б5:
Бз£5=(Сб+/7б)-Б1Б2=(50+2)^25=52-25=27 см.
От точки Бз влево по линии бедер откладывают отре-
зок Б3Б5* Из точки Ббопускают перпендикуляр на участок
$ ТбЯ] и точку их пересечения обозначают Б4- Линия Б5Б4
i соответствует линии бедер задней половинки брюк*
| Ширину задней половинки брюк по линии талии (от-
резок 7б77) находят по формуле:
_ _ Ст+Пт
/бГ7=------+1 см+ /7Р,
Моделирование женской одежды 101
где 1 см — разница между шириной задней и передней
половинок на линии талии; /7р — припуск на вытачку,
равный 4 см,
7б77=^+1+4=23,8 см*
Положение точки Ту определяют пересечением двух
дуг: из точки радиусом Т^Ту и из точки К радиусом
ЛТб* Оформляют линию талии, при этом вытачку распо-
лагают посредине верхнего среза* Отрезок Тъ'Тд перпен-
дикулярен линии талии, его длина равна 15 см.
Ширина задней половинки брюк на линии колена со-
ставляет:
ЛзЛ4=*1/(2+4=20+4=24 см.
От точки К влево и вправо откладывают отрезок
/(/(4=/(Хз=^у1=12 см.
Для определения ширины низа задней половинки брюк
от точки Н влево и вправо отмеряют отрезок
НН^ННз=НН2+2 см=13 см*
Для оформления бокового и шагового срезов прово-
дят вспомогательные линии, соединяющие точки Бб с
#4 и #4 с Отрезок делят пополам точкой 3.
Из нее проводят перпендикуляр, на котором отклады-
вают отрезок 3—4=2 см. От точки #4 вниз по прямой
ЯаКз отмеряют отрезок ЯаЯ$=2 см. Через точки Т& Бз>
Яб плавной вогнутой линией оформляют линию средне-
го среза задней половинки брюк, как показано на
рис. 1.61.
Шаговый срез проводят плавной вогнутой линией в
верхней части брюк через точки Яб, 4, Кз и Яз, а боковой —
плавной кривой через точки Ту, Бь, Къ На.
По линии низа от точки И вниз отмеряют 1 см и ставят
точку Н& Через точки На? Н§ и Нз плавной выпуклой
линией проводят линию низа.
Далее проверяют дополнительные мерки и при необ-
ходимости корректируют чертеж согласно снятым меркам
с учетом припусков на свободное облегание.
Внося в отработанный чертеж основы брюк соответ-
ствующие изменения, можно получить выкройку любого
фасона.
ite
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ БРЮК
Рассмотрим несколько моделей брюк.
Модель /
Широкие свободные брюки прямого силуэта с мягкими
складками от пояса на передних половинках. На боковых
частях передних половинок обработаны накладные про-
резные карманы (рис. 1.62).
Выкройку-основу брюк переводят с чертежа (с по-
мощью резца или иным способом) на другой лист бумаги.
При этом на ней должны быть на-
несены линии долевых нитей осно-
Рнс. 1.62
вы, а также линии бедер и колена.
Выкройку передней половинки
брюк разрезают по линии долевой
нити и раздвигают на 4—5 см рав-
номерно от верха до низа, при этом
наносят новую линию бокового сре-
за (рис. 1.63). В результате раз-
движки по линии талии получают
три складки-защипа. Глубина их
складывается из вытачки на талии
и величины расширения передней
половинки брюк. Глубина каждой
складки равна в среднем 2—2,5 см.
Расстояние между ними — 3 см.
Чтобы обеспечить ширину брюк по
модели, внизу делают расширение
по боковому и шаговому срезам на
1,5—2 см в обе стороны от линии
низа. Их новые линии проводят: по
боковому срезу — от линии бедра,
а по шаговому срезу — от среднего
шва передней половинки брюк. На
боковой части передней половинки
брюк намечают место расположе-
ния наклонного кармана.
На выкройке задней половинки
брюк (рис. 1.64) осуществляют сле-
дующие преобразования* Внизу де-
лают расширение по боковому и ша-
говому срезам на 1,5—2 см в обе
Моделирование женской одежды
103
стороны от линии низа. Затем выводят новые линии боко-
вого среза — от линии бедра до низа — и шагового среза,
как показано на рис. 1.64, Верхняя часть задней половинки
брюк остается без изменений.
2
Брюки типа «бананы», свободные в бедрах и резко
зауженные книзу. Посредине передних половинок брюк
обработаны рельефные швы, а на их боковых частях —
прорезные карманы типа листочка (рис. L65).
Выкройку-основу переводят с чертежа (с помощью
резца или иным способом) на другой лист бумаги. По
мерке обхвата щиколотки (Ощ)определяют ширину брюк
внизу. Она будет равна мерке плюс припуск* В данном
случае
Шн=Ощ+/7р=26+8=34 см*
104
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.65
На выкройке передней поло-
винки брюк (рис» L66) от доле-
вой линии в обе стороны откла-
дывают половину величины
Шн/2—2 см=34/2—2 см=15 см*
Получают отрезок /—2=15 см.
Затем определяют участок от
низа брюк, на котором будет
произведено расширение по бо-
ковому и шаговому срезам, Этот
участок принимают равным
15—20 см* От низа брюк вверх
по боковому и шаговому срезам
откладывают 15—20 см и ставят
точки 3 и 4. Далее по линии бе-
дер делают расширение боково-
го среза на 7—9 см и получают
точку 5. Наконец, на линии ко-
лена боковой срез расширяют
на 11 —14 см и ставят точку б*
Через точку 5, б, 5 и / про-
водят линию бокового среза
брюк.
В области колена расширя-
ют на 2—3 см шаговый срез и
получают точку 7* Через точки
#2. 7, 4, 2 проводят плавную ли-
нию шагового среза брюк.
На передней половинке на-
мечают линию рельефного шва, она будет проходить от
конца вытачки на талии по долевой нити до низа* Глубина
вытачки по талии будет попадать в линию разреза*
На боковых частях передних половинок брюк намечают
места расположения прорезных карманов типа листочка.
Длина прорези в карман равна 15 см, а ширина — 2 см.
На выкройке задней половинки брюк (рис* 1.67) опре-
деляют ее ширину внизу. Она равна 19 см. От долевой
нити основы в обе стороны откладывают по 9,5 см и
получают точки 9 и /0* Отрезок 9—10 и есть ширина низа
задней половинки брюк. Затем вверх от низа по боковому
и шаговому срезам отмеряют по 15—20 см и ставят точки
11 и 12, На линии бедер по боковому срезу дают расши-
рение на 7—9 см, получая точку 13, а на линии колена —
Моделирование женской одежды
105
Рис 1.66
на 11 —14 см» обозначая точку 14. Через точки Ту, 13. 14.
12.10 проводят плавную линию бокового среза. В области
колена шаговый срез расширяют на 2—3 см и ставят
точку /5. Через точки Я$» 15.11, 9 выводят плавную линию
шагового среза брюк.
Для брюк этой модели рекомендуется использовать
плотную упругую шелковую или смесовую ткань.
Модель 3
Брюки формы «галифе^ с отрезными боковыми час-
тями на широком поясе (рис. 1.68).
Выкройку-основу переводят с чертежа на другой лист
бумаги. Как и для предыдущей модели» определяют ШИ'
рину брюк внизу:
Шн= 0щ-|-/7р=26+2=28 см.
106
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
На выкройке передней поло-
винки (рис. 1.69) по низу откла-
дывают ширину брюк. Она оп-
ределяется по формуле:
ZZ/h/2—2см=28/2—2см=12см.
В обе стороны от долевой ли-
нии, которая соответствует сере-
дине передней половинки брюк,
отмеряют по 6 см, получая точки
/ и 2. По боковому срезу на линии
бедер дают расширение на 4—
7 см и ставят точку 3, а на линии
колена — на 6—9 см и получают
точку 4. От точки / вверх проводят
перпендикуляр к линии низа и ме-
сто пересечения его с линией ко-
лена обозначают точкой 5. От ли-
нии колена вниз откладывают от-
резок 5—7, равный 10 см, и ставят
точку?. Биссектриса угла4,5,7на
пересечении с боковым срезом пе-
редней половинки определяет по-
ложение точки 6. Точки 3 и 4 со-
единяют вспомогательной линией
и делят ее пополам точкой 3. От
нее проводят перпендикуляр вле-
во и откладывают на нем отрезок
8—9, равный 3—3,5 см. Через том-
Рис. L68 ни 3, 9, 4, 6, 7 и 1 согласно
= рис. 1.69 оформляют линию боко-
вого среза брюк.
На линии колена со стороны шагового среза откла-
дывают величину заужения брюк, равную 1,5—2 см, и
ставят точку 8\ Плавную линию шагового среза проводят
через точки Я 2, 8f и 2.
На чертеже передней половинки брюк предусматри-
вают линию отрезного бочка, Она равна отрезку 10—//.
Точку 10 получают, отложив 1 см вправо от долевой нити
по линии бедер, а точку It — отступив вверх от линии
колена на 5—6 см по долевой нити. Линию отрезного
бочка проводят по вытачке на талии, учитывая ее глубину,
через конец вытачки, точки 70, // и 7 к боковому срезу
брюк. На боковой части передней половинки намечают
Моделирование женской одежды
107
место расположения кармана по фасону* Длина его равна
15 см, а ширина — 2,5 см.
На выкройке задней половинки брюк (рис* 170) по
низу откладывают их ширину* Она определяется как раз-
ность между шириной брюк по низу и шириной их перед;
ней половинки, т* е* 28—12=16 см* В обе стороны от
долевой линии задней половинки брюк откладывают по
8 см и ставят точки 11 и /2* По боковому срезу на линии
бедер дают расширение 4—7 см и получают точку /3, а
на линии колена — 10—И см и ставят точку 14. Точки
13 и 14 соединяют вспомогательной прямой, которую де-
лят пополам точкой 15. Из нее проводят вправо перпен-
дикуляр, на котором откладывают отрезок 15—16, равный
3—4 см* От точки 12 вверх восстанавливают перпенди-
куляр к линии низа и место пересечения его с линией
колена обозначают точкой 17. От нее вниз отмеряют от-
резок 17—13, равный 10 см.
108
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Пересечение биссектрисы угла 14, 17, 18 с линией
бокового среза задней половинки брюк определяет поло-
жение точки 19.
Плавной л инией оформляют линию бокового среза брюк
по модели через точки Тт, 13,16,14,19,12 согласно рис. 170.
На линии колена по шаговому срезу делают заужение
на 1 —1»5 см и ставят точку 20. Линию шагового среза
брюк проводят через точки Яь, 20, 11.
На чертеже задней половинки брюк предусмотрена
линия отрезного бочка. Для определения ее положения
находят вспомогательные точки 21 и 22 на линиях бедра
и колена. Точка 21 расположена на расстоянии 4—5 см
вправо от долевой нити» а 22 — на расстоянии 5—6 см
от нее. Линию отрезного бочка проводят по стороне вы-
тачки на талии и через ее конец, точки 21, 22 и 18 к
боковому срезу, как показано на рис. 170.
Для рассмотренной модели брюк подойдут плотные
хлопчатобумажные или смесовые ткани» вельвет, хлопча-
тобумажный бархат,
Модель 4
Брюки, плотно прилегающие по бедрам и талии и
резко сужающиеся книзу. Линия талии несколько завы-
шена. На передних половинках сгибы отстрочены в край.
Низ закончен цельнокроеными штрипками, к которым
притачаны резинки. На передних боковых частях обра-
ботаны прорезные карманы (рис, 171),
Выкройку-основу брюк переводят с чертежа на другой
лист бумаги. Определяют ширину брюк внизу:
///н=:Ощ+/7р=26+2 см=28 см.
На выкройке передней половинки брюк (рис. 172) по
низу откладывают ее ширину» которую определяют по
формуле:
/ZZh/2—I см=28/2—1 см=13 см,
В обе стороны от точки Я, соответствующей середи-
не передней половинки брюк, откладывают по 6,5 см и
получают точки 1 и 2. Затем от / вправо и от 2 влево
отмеряют ширину цельнокроеной штрипки — 2 см — и
ставят точки 3 и 4. Радиусом НЗ, равным Н4, проводят
дугу через линию середины передней половинки брюк и
получают форму низа брюк спереди.
Моделирование женской одежды
109
Затем оформляют боковой
и шаговой срезы передней по-
ловинки* Точку 62 на линии
бедер соединяют плавной ли-
нией по низу с точкой 7, как
показано на рис. 1.72, спрям-
ляя выемку в области линии
колена. А точку Я2 глубины
сидения — с точкой 2 через
линию колена (точку Л4),
Нижнюю часть брюк удли-
няют на 2,5 см параллельно
линии низа выкройки-основы.
Соответственно удлиняют ли-
нии цельнокроеных штрипок,
получая точки 3\ 4' и 2'.
Линию талии завышают на
4 см. Для этого из точек Т4 и
Т[ восстанавливают перпен-
дикуляры к линии талии и от-
кладывают на них отрезки
7474' и 7174', равные 4 см. Че-
рез точки 74' и Т\' проводят
новую линию талий* При этом
по боковому срезу вверх дела-
ют раскос на 0,5—0,7 см, а вы-
тачку вычерчивают вверх от
линии талии в зеркальном изо-
бражении, Стороны вытачки
оформляют плавными линия- рнс Ц/]
ми, Конец ее соединяют с точ-
кой 5, соответствующей сере-
дине передней половинки брюк по низу. Эта линия явля-
ется сгибом, который в готовом виде отстрочен в край.
На боковой части намечают место расположения прорез-
ного кармана длиной 14 см, параллельного боковому сре-
зу, на расстоянии 10 см от линии талин и 6—7 см от
бокового среза (см, рис. 1,72),
На выкройк^ задней половинки брюк (рис. L73) по
низу откладывают ее ширину:
Шн—13=28—13=15 см.
От точки th, соответствующей середине задней поло-
винки брюк, в обе стороны отмеряют по 7,5 см, получая
по
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
точки 6 и 7, Затем от 6 вправо и от 7 влево откладывают
ширину цельнокроеной штрипки — 2 см и ставят точки 8
и 9. Радиусом Н\8> равным Н[9. проводят дугу через линию
середины задней половинки брюк и получают форму низа
брюк сзади. Затем оформляют боковой и шаговой срезы
брюк. Точку Б$ на линии бедер соединяют плавной линией
с точкой 7 низа, спрямляя выемку в области линии колена,
а точку Яб глубины сидения — с точкой 6 низа через Кз
на уровне линии колена, как показано на рис. 1.73, Ниж-
нюю часть брюк удлиняют на 2,5 см параллельно линии
низа выкройки-основы, соответственно удлиняют и линии
цельнокроеных штрипок, получая точки 6', 8\ 9' и 7'.
Линию тални завышают на 4 см. Для этого из Тб и
Ту восстанавливают перпендикуляры к линии талии и
откладывают на них отрезки
T&T$'—T77V=4 см.
Моделирование жейской одежды
111
Через точки ТУ и ТУ проводят
новую линию талии, при атом по
боковому срезу вверх делают рас-
кос на 0,5—0,7 см.
Вытачку вычерчивают вверх
от линии талии в зеркальном изо-
бражении, Стороны ее оформля-
ют плавными линиями.
Для рассмотренной модели
брюк рекомендуется использовать
эластичное трикотажное полотно
либо мягкую шерстяную ткань.
Модель 5
Брюки, плотно прилегающие
по бедрам и талии, длиной до се-
редины икры, с застежкой по ни-
зу. Оформление брюк в верхней
части, как на джинсах: спере-
ди — полукруглые наклонные
карманы, сзади — наклонная ко-
кетка, из-под которой настрочены
накладные карманы (рис. 1.74).
Выкройку-основу брюк пере-
водят с чертежа на другой лист
бумаги. Определяют ширину
брюк внизу:
Шн=Он+/7р=38+2^40 см,
Рис, L74
где Он — обхват икры (измеряют горизонтально в месте
наибольшего развития).
Длина брюк на выкройке-основе передней половинки
брюк будет соответствовать горизонтали, проведенной че-
рез точку Л (рис. 1.75), положение которой определяется
отрезком
КЛ=КН/2—2 см=23/2—2 см=9,5 см.
От линии колена по сгибу передней половинки брюк
откладывают отрезок KJIf через Л проводят горизонталь,
на которой отмеряют ширину передней половинки брюк
по низу. Она рассчитывается по формуле:
Шн/2— 1 см=40/2™1 см=19 см.
112
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
В обе стороны от точки Л откладывают по 9,5 см и
ставят точки / и 2(
Затем оформляют боковой и шаговой срезы передней
половинки брюк, как показано на рис* 1*75* В верхней
части намечают линию полукруглого наклонного карма-
на, при этом вытачку на талии переносят ближе к боко-
вому срезу — на боковую часть кармана*
На выкройке задней половинки брюк (рис* 1*76) наме-
чают линию низа, которая определяется отрезком
/<Л|=9,5 см* Через точку Л\ проводят горизонталь и на
ней откладывают ширину задней половинки брюк внизу:
Шн—19=40—19=21 см*
В обе стороны от точки Л{ откладывают по 10,5 см и
получают точки 3 и 4.
Оформляют боковой и шаговой срезы задней половин-
ки брюк, как показано на рис. 1*76* В верхней части
намечают наклонную кокетку* При этом вытачку на талии
Моделирование женской одежды
НЗ
переводят в линию притачи-
вания кокетки. Намечают ме-
сто притачивания накладно-
го кармана из-под кокетки.
Брюки такой модели ре-
комендуется шить из джин-
совой, смесовой и плотных
хлопчатобумажных тканей.
Модель 6
Брюки прямого силуэта
укороченные» типа «берму-
ды», с отворотами по низу.
Передняя половинка
брюк — с мягкими складка-
ми по линии талии и наклон-
ными боковыми карманами
(рис. 1.77).
Для изготовления вы-
кройки подобных брюк так-
же можно использовать вы-
кройку-основу брюк» кото-
рую переводят с чертежа на
другой лист бумаги.
На выкройке передней
половинки брюк (рис. 1.78)
намечают линию низа, кото-
Рис. L77
рая на 10 см выше линии ко-
лена. Затем производят раз-
движку чертежа по линиям талии, бедер и низа. Для
этого выкройку разрезают по линии долевой нити и раз-
двигают на 5—6 см равномерно от верха до низа, при
этом наносят новую линию бокового среза.
В результате раздвижки по линии талии получают две
складки-за шипы. Глубина их складывается из вытачки
на талин и величины расширения передней половинки
брюк. Глубина каждой складки в среднем составляет
3,5—4 см. Расстояние между ними 2,5 см. Проводят новые
спрямленные линии бокового и шагового срезов от линии
бедра и точки как показано на рис L78. Намечают
место расположения наклонного бокового кармана.
На задней половинке брюк (рис. 1.79) намечают опре-
деляемую отрезком линию низа» которая на 10 см
114
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
выше лйнии колена. Через точку Л| проводят горизонталь,
продолжая ее за боковой и шаговой срезы. Проводят
новые, спрямленные линии этих срезов: по боковому —
от линии бедер, а по шаговому — от точки Яь, как пока-
зано на рис, 1,79* Верхняя часть задней половинки брюк
остается без изменений*
Брюки такой модели рекомендуется шить из плотных
хлопчатобумажных и смесовых тканей.
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ
КОНСТРУКЦИИ ЮБКИ-БРЮК
Чтобы построить выкройку-основу юбки-брюк, требу-
ется чертеж основы обычной прямой юбки, построенный
по снятым меркам (см. рис, 1.20). На нем необходимо
дополнительно начертить линию глубины сидения, кото-
рая определяется в зависимости от мерки полуобхвата
бедер (рис, L80):
Моделирование женской одежды
115
ТС=Сб/2+(3—4) см.
От линии талии ft। откладывают вниз параллельную
ей линию глубины сидения CCi и на пересечении ее с
боковым швом юбки ставят точку Сз. От точки С| вправо
линию CCi продлевают и отмеряют на ней отрезок
С]В1=1/10Сб* От точки В| откладывают отрезок
В1Д 1=1,5 см* От Д\ проводят вниз линию шагового шва
переднего полотнища юбки-брюк, параллельную линии
середины переда* В месте пересечения ее с линией низа
ставят точку Яз<
Аналогичным образом находят необходимые точки на
заднем полотнище юбки* На продолжении линии глуби-
ны сидения СС1 влево отмеряют отрезки ВС и ВВ2* каж-
дый из которых равен 1/10Сб, и В2Д=1,5 см* Из точки
Д вниз проводят линию шагового шва заднего полотни-
ща юбки-брюк, параллельную линии середины заднего
полотнища юбки. В месте пересечения ее с линией низа
ставят точку
116
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЮБКИ-БРЮК
Используя выкройку-основу этой простейшей по фор-
ме юбки-брюк, можно получать выкройки самых разно-
образных моделей. Рассмотрим некоторые из них.
Модель 1
Юбка-брюки классической формы, передние и задние
полотнища которой заложены односторонними складками
(рис* 1.81 X
На выкройке-основе переднего полотнища (рис* 1*82)
Рис* 1.81
Рис. 1.82
Моделирование женской одежды
117
Рис, 1.83
наносят линии расположения складок* Первая — на
расстоянии 6—6,5 см от середины переда по линии
бедер. Следующие две, параллельные ей, на таком
же расстоянии друг от друга* Глубину вытачки на
линии талии распределяют равномерно по всем
складкам, кроме той, что доходит сгибом до середины
переда*
Выкройку-основу разрезают по линиям складок и раз-
водят на нужную величину (обычно на 5—7 см от сгиба
складки в обе стороны). При этом следят, чтобы сохра-
нялась единая линия бедер.
На выкройке-основе заднего полотнища юбки
(рис, 1,83) также наносят линии расположения складок*
Первая — по линии бедер на расстоянии 6—6,5 см от
середины заднего полотнища. Следующая, параллель-
ная ей, на таком же расстоянии от предыдущей, прохо-
дит через конец задней вытачки по талин* Выкройку-ос-
нову разрезают по линии складок и разводят на требуе*
мую величину, обычно на 5—7 см от сгиба в обе
стороны* Линия бедер при этом должна оставаться еди-
ной* Глубина задней вытачки входит в глубину третьей
складки*
Юбки-брюки рассмотренной модели рекомендуется
шить из тонкой, но упругой шерстяной ткани, сохраняю-
щей форму и мало мнущейся.
118
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель 2
Юбка-брюки классической формы со встречными
складками на переднем полотнище. По линиям середины
спереди н сзади заложены односторонние складки, ими-
тирующие встречные. В боковых швах обработаны кар-
маны (рис. 1.84).
На выкройке-основе переднего полотнища юбкн-брюк
наносят линии складок (рис. 1.85) и переносят в них вы-
тачку по линии талии. Выкройку разрезают по этим ли-
Рис. 1.84
Рис. 1-85
Моделирование женской одежды
119
Рис. 1.86
ниям и разводят на нужную величину» обычно на 5—7 см
от сгибов складки в обе стороны* При этом линия бедер
должна оставаться единой*
Выкройку заднего полотнища юбки-брюк (рис* 1.86)
разрезают посредине сзади и разводят на величину од-
носторонней складки» имитирующей встречную* обычно
на 5—7 см от сгиба складки в обе стороны» сохраняя
единой линию бедер.
В боковых швах юбки-брюк намечают место располо-
жения карманов и линию мешковины.
Л
Юбка-брюки с завышенной линией талии» на кокетке
в форме корсажа» с мягкими складочками на переднем
полотнище и боковыми прорезными карманами. Сзади
из-под кокетки юбка присобрана в сборку (рис* 1.87).
На выкройке-основе переднего полотнища юбки
(рис* 1.88) проводят линию формы кокетки. Вверх от
линии талии откладывают 5 см (величину завышения
талин) и проводят новую линию верхнего среза* Вверх
от линии талии вычерчивают вытачку в зеркальном
изображении* Стороны вытачки оформляют плавными
линиями* при этом величина ее несколько уменьшается*
По боковому шву от линии талии вверх делают раскос
на 0,5—0»7 см.
120
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. LS8
На выкройку наносят также линию разреза от конца
вытачки на талии до низа, параллельную середине переда,
и обозначают место расположения кармана. Затем отре-
зают верх по линии кокетки и разрезают выкройку по
линиям складок-защипов. При этом, учитывая глубину
вытачки на талии, предусматривают дополнительную раз-
водку на 6—7 см для получения из-под кокетки трех
защипов глубиной по 3 см каждый.
Далее отрезают боковую часть переднего полотнища
Моделирование женской одежды
121
Рис. L89
юбки-брюк полинин расположения кармана. Кокетка по
переду распадается на две части: центральную(посредине
переда) и боковую. Расположение долевых нитей на вы-
кройке указано на рис. 1.88.
На выкройке-основе заднего полотнища юбки прово-
дят линию кокетки (рис. 1.89). Вверх от линии талии от-
кладывают 5 см и проводят новую линию верхнего среза.
Затем вверх от линии талии вычерчивают вытачку в зер-
кальном изображении. Вытачку оформляют плавной ли-
нией, при этом по боковому шву от линии талии вверх
делают раскос иа 0,5—0,7 см. Наносят линию разреза от
конца вытачки на талин до низа, параллельную середине
заднего полотнища.
Далее выкройку разрезают полициям кокетки и раз-
реза. Кокетка распадается на две части: центральную
(посредине спинки) и боковую. По линии разреза выкрой-
ку раздвигают на 6—7 см, предусматривая по верхнему
срезу сборку с учетом глубины вытачки по талии заднего
полотнища юбки-брюк.
Модель 4
Юбка-брюки на кокетке с поясом и мягкими склад-
ками, расклешенная книзу. На кокетке обработаны про-
резные карманы. Спереди застежка на молнии (рис, 1.90).
122
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
На выкройке-основе переднего полотнища юбки-брюк
проводят линию отреза кокетки и разрезают выкройку
по этой линии. Вытачку на кокетке закрывают и ее нижний
срез оформляют плавной линией. На выкройке по линии
бедра наносят линии разрезов на расстоянии 7—14 см от
середины переда (рис. 1.91). По этим линиям выкройку
разрезают и раздвигают в два этапа. Сначала на требу-
емую глубину складок, обычно на 6—8 см. И только потом
вновь образованные части выкройки еще раз раздвигают
от верха до низа на 5—7 см. По боковому шву низа
Моделирование женской одежды
123
Рис. L92
желательно расклешить тоже на 5—7 см. Затем плавными
линиями оформляют верхний и нижний срезы переднего
полотнища. В верхнем срезе при соединении с кокеткой
закладывают две мягкие складки-защипы, Расположение
долевых нитей указано на чертеже.
На выкройке-основе заднего полотнища юбки-брюк
также проводят линию отреза кокетки и разрезают вы-
кройку по этой линии (рис. 1,92). Вытачку на кокетке
закрывают и ее нижний срез оформляют плавной ли-
нией. Затем наносят линию разреза на уровне конца вы-
тачки» параллельную середине заднего полотнища. По
этой линии выкройку разрезают и раздвигают по низу
на 5—7 см. По боковому шву низа желательно раскле-
шить на 5—7 см. Далее плавными линиями оформляют
линию соединения заднего полотнища юбки-брюк с ко-
кеткой и линию низа.
На кокетках переднего полотнища намечают прорез-
ные карманы. Долевые нити указаны на чертеже.
.Модель 5
Юбка-брюки, сильно расклешенная на притачном по-
ясе, с боковыми карманами на переднем полотнище. Спе-
реди иЗ'Под пояса заложены мягкие складочки» сзади —
сборка (рис. 1.93).
На выкройке-основе переднего полотнища изделия
проводят линию разреза на уровне конца вытачки по
талии, параллельную середине переднего полотнища. По
этой линии выкройку разрезают снизу до конца вытачки,
которую закрывают н раздвигают по нижнему срезу. Что-
бы заложить мягкие складки-защипы из-под пояса на
талии, необходимо увеличить длину линии талии. Для
этого от верха бокового среза откладывают величину глу-
бины складок-защипов — 6—8 см, и вновь полученную
линию талии плавно соединяют с линией бокового среза
на уровне бедер. Затем намечают место расположения
карманов (рис. 1.94).
Моделирование женской одежды
125
Рис. 1.95
На выкройке-основе заднего полотнища юбки-брюк
наносят линию разреза на уровне конца вытачки, парал-
лельную середине заднего полотнища. По этой линии вы-
кройку разрезают снизу до конца вытачки, которую на
линии талии закрывают, и раздвигают по нижнему срезу.
Чтобы дать сборку на талии, срез по линии талии удли-
няют на 4—5 см и новую линию талии плавно соединяют
с линией бокового среза на уровне бедер. Низ переднего
и заднего полотнищ юбки-брюк оформляют плавными ли-
ниями (рис. 1.95).
Модем 6
Юбка-брюки, расширенная книзу, с аркообразными
рельефными швами на передних и задних половинках.
Боковые части выкроены по косой нити и значительно
расклешены книзу (рис. 1.96).
На выкройке-основе переднего полотнища изделия
проводят, используя фигурное лекало, аркообразную
рельефную линию от бокового среза выше линии бедра
к нижнему концу вытачки по талии. Книзу линии рельефа
выводят параллельно середине переда юбки-брюк
(рис. 1.97). Затем дают расширение по середине рельеф-
ной линии книзу в обе стороны по 4—6 см, а также по
боковому срезу на 6—8 см.
126
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1*96
На выкройке-основе заднего полотнища юбки-брюк
также наносят аркообразную рельефную линию от боко-
вого среза на том же уровне, что и спереди (рис* 1*98)*
Аналогично дают разводку посредине рельефной линии
книзу в обе стороны по 4—6 см и по боковому срезу на
6—8 см*
Затем по рельефным линиям выкройки переднего и
заднего полотнищ юбки-брюк разрезают* Концы вытачек
на талии доводят до линии рельефов, вытачки закрывают
Моделирование женской одежды
127
и получают новое оформление линии талии и рельефных
линий (рис.-1.99). При этом боковые части переднего и
заднего полотнищ юбки-брюк складывают, совмещая бо-
ковые срезы. Полученную вверху вытачку закрывают, тем
самым раздвигая низ боковой части на соответствующую
величину. Для большей расклешенности боковых частей
долевая нить должна проходить под углом 45° к середине
детали.
Брюки такой модели рекомендуется шить из тонких,
пластичных хлопчатобумажных или смесовых тканей.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЛИФА ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА
Все разработки конструкций одежды несут в себе как
художественное, так и техническое начало. И здесь очень
важно уметь выбрать из них те, которые позволяют осу-
ществить замысел модельера. Для создания четких, стро-
гих форм изделий прибегают к использованию жестких
декоративно-конструктивных швов, вытачек, рельефов,
линий кокеток, заутюженных складок и т. д., а для получе-
ния мягких форм — к введению мягких складочек, сборок,
драпировок, буфов и других подобных элементов.
Прежде чем приступить к построению этих элементов
на конкретных моделях, необходимо рассмотреть способы
перевода вытачек из основного положения в структурной
128
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.100
схеме конструкции в новое, диктуемое моделью и зави-
сящее от проектируемой формы изделия. Разные вари-
анты расположения нагрудной вытачки и принцип ее по-
строения показаны на рис. 1.100.
Прежде всего выкройку-основу переда лифа с нагруд-
ной плечевой вытачкой (схема в центре) переводят тем
Моделирование женской одежды
129
или иным способом с чертежа на другой лист бумаги.
Вершину вытачкиобозначают буквой А. На этой выкройке
намечают новую линию положения вытачки на одном из
срезов полочки и соединяют ее с центром вытачки. Затем
выкройку разрезают по намеченной линии, а раствор на-
грудной вытачки закрывают, совмещая ее боковые сто-
роны. Таким образом получают раствор вытачки в новом
направлении.
Предположим, по модели нужно перевести плечевую
вытачку к линии проймы. Для этого, как показано на
схеме в центре, от точки А к пройме проводят линию
нового направления вытачки (пунктирная линия 1) и раз-
резают по ней выкройку. Затем закрывают нагрудную
вытачку из плечевого среза, и новая вытачка открывается
сама собой.
Если надо перевести вытачку в боковой срез, то от
точки А проводят линию ее нового направления к боко-
вому шву (пунктирная линия 2) и разрезают по ней вы-
кройку. Закрыв нагрудную вытачку из плечевого среза,
получают вытачку из бокового шва.
Таким же образом переводят вытачку в боковой
шов на уровне талии (пунктирная линия 3), к линии
талии к середине переда (5) и в линию горловины
(6). При этом необходимо учитывать, что при переводе
вытачек в пройму, боковой шов и линию талии новую
вытачку желательно укоротить, отступив на 1,5—2 см
от точки А.
Теперь рассмотрим Правила совмещения растворов
вытачек с декоративно-конструктивными линиями.
Если в модели предусмотрены кокетки, рельефные
швы, то необходимо определить зону возможного полного
совмещения вытачки с этими декоративно-конструктив-
ными линиями во избежание нарушения стройности ком-
позиции и для обеспечения удобной формы конструкции.
Существует область полного совмещения вытачек с этими
линиями, когда они проходят через центры вытачек или
смещены относительно них не более чем на 2 см. Если
же это расстояние больше, то отсеченную вытачку следует
оставить как модельный элемент или заменить ее сбор-
ками либо мягкими складками.
Принцип построения декоративно-конструктивных
элементов приводится при рассмотрении различных ва-
риантов моделей.
5 34И №344
130
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модели лифов с кокетками
Модель 1
Блуза, приталенная за счет мягких скла до к-защипов
на талии, с прямой кокеткой н сборками вместо вытачек
на спинке и полочке (рис 1Л01).
Выкройку-основу спинки и полочки переводят с чер-
тежа на другой лист бумаги.
На выкройке спинки (рис. L102) намечают линию ко-
кетки, которая расположена ниже конца плечевой вытач-
ки на 2,5 см. Конец вытачки продлевают до намеченной
линии кокетки и выкройку надрезают на участке от прой-
мы до конца плечевой вытачки по линии кокетки. Вытачку
закрывают, совмещая ее боковые стороны. При этом на
Рис. 1.101
Рж\ 1.104
Рис. 1Л05
Моделирование женской одежды 131
месте надреза раскрывается вытачка, которая будет обес-
печивать правильную посадку изделия в области лопаток.
Для получения прямой линии кокетки вытачку пере-
оформляют» как показано на рис. 1.103, а на спинке пре-
дусматривают сборку, для чего от средней линии спинки
дают расширение на 6—7 см. Вытачку на талин оформ-
ляют в виде складки-защипы.
На выкройке полочки (рис, 1.104) параллельно плече-
вому срезу проводят линию кокетки. Ширина последней
может быть от 4 до 8 см. В данной модели она составляет
5 см. Кокетку отрезают по проведенной линии при за-
крытой вытачке из плечевого шва. Оставшуюся часть вы-
тачки оставляют открытой, Полученный верхний срез пе-
реда оформляют плавной линией. Контрольными линиями
отмечают место расположения сборок. Обычно hZ рас-
пределяют, отступив от концов линии кокетки на 2—3 см,
а присборивать начинают, отступив от проймы и горло-
вины на 2—3 см. Вытачку на талии полочки оформляют
в виде складки-защипа (рис. 1.105).
Модель 2
Блуза пол у прилегающего силуэта с наклонной кокет-
кой на полочках и спинке. Из-под кокетки предусмотрена
сборка (рис. 1.106).
Выкройку-основу спинки и полочки переводят с чер-
тежа на другой лист бумаги.
На выкройке спинки (рис. 1.107) намечают линию на-
клонной кокетки. Вытачку из плечевого шва удлиняют
так, чтобы ее конец касался линии отреза кокетки. Вы-
кройку разрезают по линии кокетки, вытачку из плечевого
шва закрывают, как бы перенося ее в пройму. Срез ко-
кетки оформляют плавной линией.
В данном случае на спинке по линии притачивания
кокетки предусмотрена сборка. Для этого на слинке про-
водят линию разводки, по ней выкройку разрезают и раз-
двигают вверху на величину сборки, обычно 4—6 см, не
увеличивая линию низа (рис. 1.108).
На выкройке полочки (рис. 1.109) намечают линию
наклонной кокетки, закрывая плечевую вытачку. Выкрой-
ку разрезают по намеченной линии при закрытой вытачке.
Оставшуюся часть вытачки открывают, приводя выкрой-
ку полочки в первоначальное положение. Полученный
верхний срез полочки оформляют плавной линией
132
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.106
Рис. 1.107
Рис. 1.108
Рис. 1.100
Рис. 1.110
(рис. 1.110). Из-под кокетки предусмотрена сборка (мож-
но заложить, и мягкие складочки). Для этого проводят
контрольныелинии места расположения сборок, отступив
от проймы й линии середины переда на 2—3 см.
Модель 3
Блуза с рукавом рубашечного покроя и перекидной ко-
кеткой со спинки на полочку без плечевого шва. Из-под ко-
кетки по спинке и полочке заложены мягкие складки. На по-
лочках притачаны большие накладные карманы (рис. 1.111).
Моделирование женской одежды
133
С чертежа основы лифа с рукавом рубашечного покроя
переводят (см* рис* L10) на другой лист бумаги выкрой-
ку-основу спинки и полочки.
На выкройке спинки (рис. 1Л12) намечают линии ко-
кетки, а также разреза для возможности создания мягкой
складки-защипа на расстоянии 4—5 см от проймы. Вы-
кройку разрезают по линиям кокетки и разреза до низа
и, раздвинув детали спинки вверху, не меняя линии низа,
получают складку глубиной 2—3 см (рис* 1*113).
На выкройке полочки (рис* 1Л14) проводят линию ко-
кетки параллельно плечевому срезу при закрытой пле-
Рис, Ы14
Рис. IJ15
134
КОНСТРУИРОВАНИЕ Н МОДЕЛИРОВАНИЕ
чевой вытачке. Отрезают кокетку по проведенной линии
и прикладывают к плечевому срезу кокетки спинки. Вы-
равнивают линии горловины и проймы и получают так
называемую перекидную кокетку {см/рис* 1*113). Такое
решение кокетки обеспечивает технологичность и высокое
качество обработки из-за отсутствия надобности в пле-
чевом шве*
Долевая нить в такой кокетке, как и в предыдущих,
расположена посредине спинки по сгибу. Однако если
ткань имеет рисунок в полоску или клетку, то в качестве
отделочной детали кокетка может быть выкроена и по
косой нити, когда нить основы будет располагаться под
углом 45° к середине спинки.
Оставшуюся часть вытачки на полочке открывают,
возвращая выкройке первоначальный вид, и рассчитыва-
ют величину ее раствора для двух складок-защипов глу-
биной по 2—3 см каждая. Направление складок будет
соответствовать направлению расположения нагрудной
вытачки* На чертежах полочек намечают линии края бор-
та и расположения накладных карманов (рис* 1.115)*
4
Молодежная блуза с рукавом рубашечного покроя и
линией кокетки на полочке, проходящей строго по линии
груди* Из-под кокетки выходят накладные карманы с
клапанами* На спинке линия кокетки проходит на уровне
середины проймы* Из-под нее по центру спинки заложена
глубокая встречная складка (рис* 1*116)*
С чертежа основы лифа с рукавом рубашечного покроя
(см. рис. 1*10) переводят на другой лист бумаги выкрой-
ку-основу спинки и полочки*
На выкройке спинки (рис* 1*117) приблизительно на
уровне середины проймы намечают линию кокетки* В дан-
ном случае — на расстоянии 15 см от основания шеи*
Затем отрезают кокетку, а посредине спинки дают при-
пуск на встречную складку глубиной 8 см (рис* 1*118)*
Линию бокового среза несколько спрямляют, так как блу-
за носится навыпуск*
На выкройке полочки (рис. 1.119) намечают линию
кокетки, которая проходит строго по линии груди, а пле-
чевую вытачку переводят в линию отреза кокетки* Для
этого делают подрез по линии кокетки со стороны проймы,
а вытачку из плечевого среза закрывают, при этом от-
Моделирование женской одежды
135
Рис. 1.116
Рис. LH7
Ломкая нить
Лолемя нить
Рис, 1Л18
Рис. 1.119
1
136 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
крывается вытачка, которая соответствует линии кокетки
(рис. 1.120). Линию бокового среза на выкройке полочки
спрямляют так же, как на выкройке спинки, и намечают
место расположения клапана и накладного кармана.
Модель 5
Женский блузон на притачном поясе по линии бедер,
присобранный по низу (рис. 1.121),
Чтобы получить сборку по низу блузы, можно вос-
пользоваться принципом получения сборки из-под ко-
кетки.
На выкройке спинки (рис. 1.122) пунктирными лини-
ями, параллельными середине спинки, намечают места
разреза. При этом одну линию проводят из конца плечевой
вытачки, а другую — от середины проймы. Намечают и
линию отреза притачного пояса, которая располагается
на 6 см выше линии бедер. Затем по намеченной линии
отрезают пояс. Спинку разрезают по пунктирным линиям
и в нижней части раздвигают на 10—14 см. При большом
расширении спинки плечевую вытачку закрывают совсем,
а при меньшем — частично (рис. 1.123). После этого
спрямляют линию бокового среза спинки, так как блуза
носится навыпуск.
На выкройке полочки (рис. 1.124), как и на спинке, из
конца плечевой вытачки проводят пунктирную линию раз-
реза полочки, параллельную середине переда. На 6 см
выше линии бедер проводят линию отреза притачного
пояса. Затем по намеченной линии отрезают пояс. По-
лочку разрезают по пунктирной линии, закрыв вытачку
из плечевого среза. При этом получают расширение в
нижней части блузона. После этого спрямляют линию
бокового среза полочки, как на спинке (рис. 1.125).
Модели с рельефными швами
В настоящее время широко распространены модели
одежды с рельефными швами на полочках и спинке, на-
чинающимися у плечевых срезов или от пройм. Верти-
кальные швы от плечевых срезов делают фигуру зритель-
но стройнее и выше, поэтому такие модели весьма попу-
лярны. На полочках вертикальные швы проходят через
центр груди или могут быть смещены от него в сторону
бокового среза, но не более чем на 2 см.
Моделирование женской одежды
137
Рис. 1.123
Рис. 1.124
Рис. 1.125
Ш КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Жакет с вертикальными рельефными линиями от пле-
чевых срезов на спинке и полочках. Рельефный шов на
полочке не доходит до низа, он заканчивается на уровне
прорезного кармана от бокового среза (рис. 1,126)*
С чертежа на другой лист бумаги переносят выкрой-
ку-основу спинки и полочки.
На выкройке спинки намечают линию вертикального
рельефного среза* Она совпадает с линиями расположе-
ния вытачек на плечевом срезе и на талин (рис, 1*127),
При этом проводят две линии: одна соединяет левую сто-
рону вытачек на плечевом срезе и талии, а другая — их
правую сторону. Соприкасаются эти линии в области ло-
паток и внизу спинки. Для дальнейшего правильного со-
единения деталей на уровне концов вытачек ставят кон-
трольные метки. На боковой части спинки намечают на-
правление долевой нити, которая должна быть
параллельна середине спинки* Затем по намеченным ли-
ниям рельефного шва спинку разрезают и получают де-
тали центральной и боковой частей спинки* Расположение
долевой нити указано на рис. 1*128*
На выкройке полочки также намечают линию верти-
кального рельефного шва (рис* 1*129), Она совпадает с
линиями расположения вытачек из плечевого среза и на
талии* Как и на спинке, проводят две линии рельефных
швов, слегка скругляя углы вытачек. Намечают линию
бокового кармана, параллельную линии талии и распо-
ложенную на расстоянии 6 см от нее.
Рельефные линии доводят до линии прорезного кар-
мана, как бы укорачивают низ вытачки на талии* На
уровне концов вытачки и талии ставят контрольные метки
для дальнейшего правильного соединения деталей*
Согласно модели намечают линии горловины, края бор-
та и низа полочки жакета. Выкройку разрезают по наме-
ченным линиям и получают детали центральной и боковой
частей полочки (рис* 1*130)* На боковой части полочки
предварительно намечают направление долевой нити, ко-
торая должна быть параллельна середине полочки*
Модель 2
Жакете рельефными швами, начинающимися от прой-
мы на спинке и полочках (рнс* 1*131)*
Моделирование женской одежды
139
Рис. МЗО
С чертежа на другой лист бумаги переносят выкрой-
ку-основу спинки и полочки.
На выкройке спинки проводят линию рельефного шва*
Начинают ее в верхней части проймы и, используя фигур-
ное лекало, плавно подводят к линии талии* Так как на
талии она почти совпадает с вытачкой, рельефные линии
140
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
оформляют согласно раствору вытачки на талии, как по-
казано на рис* L132* Плечевую вытачку на спинке остав-
ляют без изменений* Намечают линии низа жакета и боко-
вого среза, несколько уменьшая степень приталенности по
сравнению с выкройкой основы* Линию низа жакета про-
водят параллельно линии талии на расстоянии 5 см от нее.
Для правильного соединения деталей в дальнейшем
на уровне конца вытачки на талии ставят контрольные
метки* На боковой части спинки намечают направление
долевой нити* Она должна быть параллельна середине
спинки* Затем по намеченным линиям рельефного шва
Моделирование женской одежды
141
выкройку разрезают и получают детали центральной и
боковой частей спинки (рис. 1.133).
На выкройке полочки также намечают линию рельефно-
го шва. Она начинается в верхней части проймы полочки,
проходит через центр груди и совпадает с линией вытачки
на талии (рис. 1*134) Обычно рекомендуют начинать линию
разводного шва на уровне проймы — на том же уровне, что
и на спинке, и ни в коем случае не выше. Для этого выкройки
полочки и спинки кладут рядом, совмещая нижние точки
проймы, и проводят горизонтальную линию от верхней точки
шва спинки в сторону полочки* Полученная точка и будет
началом линии рельефного шва на пройме полочки*
Согласно модели на полочке оформляют линии горло-
вины, края борта и низа жакета* В рассматриваемом
случае глубина горловины увеличивается посредине пе-
реда на 1,5 см, а ширина борта — на 6 см* Боковой срез
полочки выравнивают по боковому срезу спинки* Посре-
дине переда от линии талии полочку удлиняют на 12 см*
Сделав эти преобразования, выкройку разрезают по
рельефному шву от проймы до груди и раздвигают, закры-
вая плечевую вытачку. На уровне центра груди ставят кон-
трольные метки и про веря ют длину участков шва со стороны
боковой части переда* Уровняв срезы, возможно, придется
немного подкорректировать линию проймы* На боковых ча-
стях полочки намечают направление долевой нити, которая
должна быть параллельна середине полочки. Затем полочку
разрезают от груди до низа по проведенным слегка закруг-
ленным в углах вытачек линиям и получают детали цент-
ральной и боковой частей полочки (рис* 1*135)*
Модель 3
Женское платье с рельефными швами, начинающими-
ся от проймы на полочках и спинке (рис* 1*136).
С чертежа на другой лист бумаги переводят основу-
выкройку спинки и полочки платья* На выкройке спинки
намечают линию рельефного шва* Ее проводят ниже сред-
ней части проймы с помощью фигурного лекала. При
этом одну треть глубины вытачки по талии откладывают
вправо от середины спинки (если там предусмотрен шов),
а остальную часть убирают в боковой шов*
Плечевую вытачку на спинке переводят в линию шва* В
данном случае ее придется предварительно удлинить до
уровня лопаток или чуть ниже* Согласно модели длина
Г42
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рнс. L136
платья по спинке 110 см, поэтому основу -
выкройку удлиняют от линии бедер* От
конца вытачки проводят вниз линию рель-
ефного шва, параллельную середине спин-
ки, По ней, а также по линии бокового сре-
за внизу дают расклешение по 5 см с каж-
дой стороны (рис 1*137),
Для правильного соединения деталей
в дальнейшем на уровне концов вытачки,
а также на линии талии ставят контроль-
ные метки* На боковой части спинки на-
мечают направление долевой нити* Она
должна быть параллельна середине
спинки* Затем по намеченным линиям
рельефного шва выкройку спинки разре-
зают и получают детали ее центральной
и боковой частей (рис* 1*138)*
На выкройке полочки также намеча-
ют линию рельефного шва* Согласно мо-
дели она проходит на 6 см ниже центра
груди* Относительно вытачки на талии
линия рельефа смещена на 4 см влево,
соответственно смещают на 2 см влево н
вытачку на талии* По модели основу-вы-
кройку удлиняют от линии бедер* И от
конца смещенной вытачки на талии проводят вниз линию,
параллельную середине переда* По ней, а также по линии
бокового среза внизу дают расклешение по 5 см с каждой
стороны, как и на спинке* После этого оформляют линии
боковых и рельефных швов от линии бедер до низа* Для
правильного соединения деталей в дальнейшем на уровне
концов вытачек, а также на линии талии ставят контроль-
ные метки* На боковой части полочки намечают направ-
ление долевой нити, она должна быть параллельна сере-
дине переда (рис, 1*139)*
Намечают место расположения вытачки на груди* Для
этого прямой линией соединяют конец вытачки из плече-
вого среза с намеченной рельефной линией* На последней
ставят контрольную метку* Затем полочку разрезают по
рельефной линии и получают детали ее центральной и
боковой частей* Далее разрезают центральную часть по-
лочки по намеченной линии от рельефа к центру груди*
Вытачку из плечевого среза закрывают и получают деталь
с переведенной вытачкой (рис* 1*140),
Моделирование женской одежды
143
Рис. 1.137 Рис. 1Л38 Рис. 1.139 Рис. 1.140
144
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модели с подрезами
Подрезы дают возможность создать довольно сложную
объемную форму как изделия в целом, так и его отдель-
ного участка за счет сборок, складок, драпировок и других
конструктивно-декоративных элементов. Оформление
подрезами лифа эффектно в изделиях небольших объемов
с достаточно плотным прилеганием в области талии. Фор-
ма линии подреза определяется моделью^ Рассмотрим
различные варианты моделей блуз.
Модель /
Блуза приталенного силуэта с подрезами под грудью,
выше которых за счет сборок полочкам придана объемная
форма, Низ блузы притален за счет вытачек и оформлен
фигурной линией (рис, 1.141),
С чертежа на другой лист бумаги переводят выкрой-
ку-основу спинки и полочки блузы. В данном случае пре-
образуют только основу полочки, поэтому на рис, 1J42
представлен чертеж выкройки полочки с вытачкой, пере-
веденной из плечевого среза блоковой (см, рис. 1 JOO),
Рис. 1.141
Ряс. L142
Рис. и 43
Моделирование женской одежды
145
На основе-выкройке пунктирными линиями намечают
места разрезов переда, а также согласно модели линии
углубления горловины, нового положения вытачки на та-
лии, края борта и низа изделия. По пунктирным линиям
выкройку разрезают и разводят на величину сборки, как
показано на рис* 1*143* Верхний срез подреза оформляют
плавной линией* Сборку начинают на расстоянии 2—3 см
от конца подреза*
Модель 2
Лиф платья с фигурным подрезом от линии середины
полочки, выше которого предусмотрена сборка (рис.
1.144).
С чертежа на другой лист бумаги переводят выкрой*
ку-основу полочки и спинки* Выкройка спинки остается
без изменений, а на основе полочки вытачку из плечевого
среза переносят к середине переда (см* рис* 1*100)* Затем
на выкройке полочки намечают линии углубленной ГОр-
Рнс. 1J46
146
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ловины разреза переда (рис. 1.145). По намеченным ли-
ниям полочку разрезают со стороны верхнего среза вы-
тачки до плечевого среза и разводят на величину сборки,
как показано на рис. 1.146. Верхний срез вытачки офор-
мляют плавной линией. Сборку начинают, отступив от
конца подреза-вытачки на 2—3 см.
Модель J
Блуза с подрезами из плечевых срезов параллельно
линии горловины, ниже линии подрезов предусмотрена
сборка (рис. 1.147).
С чертежа на другой лист бумаги переводят выкрой-
ку-основу спинки и полочки. Преобразованиям подверга-
ют только основу полочки, поэтому на рис. 1.148 пред-
ставлена выкройка полочки с вытачкой, переведенной из
плечевого среза в боковой (см. рис. 1.100)*
На выкройке-основе намечают линию подреза, которая
идет от плечевого среза параллельно линии горловины
основы, не доходя до середины переда на 8 см. К этой
линии от верхнего края вытачки проводят пунктирные
линии разреза переда* Одновременно на выкройке офор-
Рмс. L147
Рис* 1*148
Рис. L149
Моделирование женской одежды
147
мляют новую линию горловины и соответствующую ей
линию плечевого среза*
Выкройку полочки разрезают полинин подреза, а за-
тем и по пунктирным линиям от подреза к вытачке» ко-
торую закрывают* Разрезанные части раздвигают на ве-
личину сборки, как показано на рис* 1*149, Плавной ли-
нией выравнивают нижний срез подреза* Сборку
начинают на расстоянии 2—3 см от конца подреза.
Модель 4
Лиф платья с фигурным подрезом выше линии талии
и сборкой из подреза на линии груди (рис. 1*150).
С чертежа на другой лист бумаги переводят основу-
выкройку полочки и спинки. Выкройка спинки остается
без изменений» а на полочке намечают линии фигурного
подреза выше талии и углубления горловины (рис*
1*151). Затем по намеченным линиям выкройку разреза-
ют» закрывая вытачку на талии и корректируя линии
талии и подреза* Конец вытачки из плечевого среза со-
единяют линией с фигурным подрезом и по ней разреза-
Рис* 1.150
Рис. 1.151
Рис. 1*152
148
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ют деталь верхней части полочки» закрывая вытачку из
плечевого среза* При этом образуется вытачка, обеспе-
чивающая сборку от подреза на линии груди* Контроль-
ными линиями намечают место расположения сборок*
Обычно они располагаются на расстоянии 2—3 см от
середины переда и бокового среза* Нижний срез верхней
части полочки выравнивают плавной линией, как пока-
зано на рис* 1*152*
Модель 5
Лиф платья с цельнокроеными рукавами кимоно с
подрезами на уровне вытачек на спинке и полочке и сбор-
кой рукава от линий подрезов (рис* 1.153).
С чертежа основы лифа с цельнокроеными рукавами
кимоно (см* рис. 1.12) переводят на другой лист бумаги
выкройку-основу спинки и полочки*
На выкройке спинки (рис* 1*154) пунктирными лини-
ями намечают места разреза рукава от правой стороны
Рнс* 1*153
Рис* 1*155
Моделирование женской одежды
149
Рис. 1.157
вытачки из плечевого среза до низа рукава. При этом
длину плечевой вытачки увеличивают на 6—7 см. Затем
по намеченным линиям рукав разрезают и раздвигают
на 10—12 см на уровне правой стороны вытачки из пле-
чевого среза» не увеличивая при этом линии низа рукава
(рис. 1Л55). Плавной линией выравнивают правую сторо-
ну плечевой вытачки и контрольными линиями намечают
место расположения сборок, обычно на расстоянии 2—
3 см от конца подреза.
На выкройке полочки (рис. 1Л56) также намечают
пунктирными линиями места разреза рукава — от ле-
вой стороны нагрудной вытачки до низа. Затем по этим
линиям выкройку разрезают и раздвигают на 10—12 см
на уровне левой стороны вытачки из плечевого среза»
не увеличивая при этом линию низа рукава (рис. 1.157).
Плавной линией выравнивают левую сторону вытачки и
контрольными линиями намечают место расположения
сборок, обычно на 6—8 см выше конца нагрудной вы-
тачки.
Модель 6
Блуза с короткими цельнокроеными рукавами кимоно
с подрезами на линии талии и сборкой из подрезов на
полочках (рис. 1.158).
150
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис* .161
С чертежа основы лифа с короткими цельнокроеными
рукавами кимоно (см* рис. 1*15) переводят на другой лист
бумаги выкройку-основу спинки и полочки*
На выкройке спинки согласно фасону намечают новые
линии горловины и низа изделия. Линию горловины под-
нимают на 2 см вверх, и ее срез, а также плечевой срез
оформляют новыми линиями* По низу также проводят
новую линию, отступив от линии талии на 5 см вниз,
однако сохранив при этом положение вытачки на талии
(рис. 1.159)*
На выкройке полочки (рис* 1.160) намечают новые ли-
нии горловины и плечевого среза, а также новую фигур-
ную линию низа. При этом делают разрез по линии талии
до правой стороны вытачки на ней и разрезают эту сто-
рону до конца вытачки из плечевого среза* Последнюю
Моделирование женской одежды
151
закрывают и получают большую вытачку на талии, ко-
торая и обеспечивает величину сборки из подреза. Плав-
ной линией выравнивают верхнюю линию подреза и кон-
трольными линиями намечают место расположения сбо-
рок (рис. 1.161).
Модель 7
Лиф платья со вставкой (рис* 1*162), где нагрудная
вытачка из плечевого среза переведена под вставку*
Для этого используют выкройку-основу полочки с на-
грудной вытачкой из плечевого среза. На нее наносят
линию фасонной вставки на перед лифа (рис* 1*163) и
контрольными линиями намечают конец вытачки из пле-
чевого среза. Затем вставку вырезают, а на полочке вы-
тачку на талии доводят до линии отреза вставки и за-
крывают, корректируя при этом линию соединения по-
лочки с краем вставки (рис* 1*164)*
Рис. LI64
162 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель 8
Лиф платья с отрезной фигурной кокеткой и со сборкой
на линии середины переда (рис* 1Л65).
На основе-выкройке полочки проводят линии перевода
вытачек из плечевого среза и на талии на среднюю линию*
Для этого из концов вытачек проводят вправо горизон-
тальные пунктирные линии до пересечения с линией пе-
реда (рис* 1*166). По этим линиям выкройку разрезают
от середины переда до концов вытачек, закрывают их и
получают величину сборки посредине переда*
Затем на выкройку наносят линии фигурной кокетки
и выреза горловины, а также контрольные линии места
расположения сборки, обычно на расстоянии 2—3 см от
выреза горловины и низа полочки (рис* 1Л67). По наме-
ченным линиям выкройку разрезают и получают детали
кокетки и нижней части полочки* Расположение долевых
нитей указано на рис. 1*168.
Рис. М67
Рис LJ68
Моделирование женской одежды
153
Модели с драпировками
Драпировка используется, как правило, в нарядных
изделиях, подчеркивающих элегантность женской фигу-
ры. Ее получают за счет незаутюженных и нестаченных
складок, закрепленных на одном или двух концах. Наи-
более динамичны и выразительны асимметрично распо-
ложенные драпировки, при этом они могут располагаться
и по диагонали.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силу-
этов к драпировкам предъявляют более строгие требова-
ния. Прежде всего следует знать, что в таких изделиях
детали с драпировкой желательно выполнять на подклад-
ке. Ее выкраивают из тонкой шелковой ткани по лекалам
основы плотно прилегающего лифа. Драпировка на де-
талях изделия может идти от подреза или среза. В этом
случае все вытачки на детали переводят в драпировку.
Как правило, изделия с драпировкой прилегающих и по-
лу прилегающих силуэтов выполняют с использованием
соответствующих выкроек основ.
На деталях выкройки-основы по эскизу намечают ли-
нию подреза — начало драпировки — и направление ее
складок. По намеченным линиям выкройку разрезают и
раздвигают на требуемую величину раствора складок
драпировки. Направление складок может усилить или
сгладить остроту формы изделия. При горизонтальном
расположении складок драпировки форма изделия ка-
жется довольно статичной, а при диагональном — зна-
чительно более острой и динамичной.
Рассмотрим несколько моделей изделий с драпиров-
кой.
Модель 1
Лиф платья с асимметричной драпировкой из линии
рельефа на полочке приталенного силуэта (рис. 1.169).
Принцип построения драпировок всех видов один и
тот же. Берут выкройку-основу полочки приталенного си-
луэта, причем ие в половинном, а в полном размере (пол-
ную полочку). Проводят на ней линию отрезного бочка
на правой части полочки. Затем из всех концов вытачек
на талии н из плечевых срезов намечают пунктирные
линии в направлении линии отрезного бочка полочки
(рис 1.170). Выкройку разрезают по линии рельефа, а
154
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.171
затем по намеченным пунктирным линиям до концов вы-
тачек. Последние закрывают, раздвигая полочку на не-
обходимую величину раствора складок драпировки. Рель-
ефную линию выравнивают плавной кривой. Направление
драпируемых складок уточняют на примерке. Чтобы
складки лучше драпировались, долевую нить на них рас-
полагают под углом 45° к середине переда, т. е. по косой
нити, как показано на рис. 1.171.
Модель 2
Лиф платья с асимметричной драпировкой внизу пра-
вой полочки (рис. 1.172).
На выкройке-основе полочки приталенного силуэта на-
мечают линию края борта. Нагрудную вытачку из пле-
чевого среза переводят в линию края борта. Желательно,
чтобы эта исходная вытачка была перпендикулярна к
Моделирование женской одежды
155
Рис. 1.172
направлению складок драпировки. Пунктирными линия-
ми, параллельными краю борта от нижней стороны вы-
тачки до низа выкройки, наносят места ее разреза
(рис. 1.173). Затем выкройку разрезают по намеченным
линиям, вытачку закрывают, корректируя линию края
борта и нижнюю часть полочки, раздвигают примерно на
10—12 см. Чем больше раздвижка, тем гуще драпировка.
Однако общая длина новой линии низа полочки не должна
превышать исходную более чем в три раза. После этого
плавной линией оформляют низ полочки и выравнивают
линию края бортов (рис. 1.174).
Внешний вид драпировки определяют на примерке.
Она может быть в виде сборок или мягких складок, что
зависит от ткани. На примерке устанавливают и степень
«натянутости» ткани в области драпировки.
Модель з
Лиф платья с асимметричной драпировкой к линии
подреза полочки, направленного наклонно вверх на пра-
вого бокового среза к левой стороне полочки (рис. 1.175).
156
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
На выкройке-основе полочки в полном размере прово-
дят линию горловины» которая должна быть симметрична
линии середины переда. Правую сторону горловины удли-
няют на 6 см (по модели) и ставят точку At На линии пра-
вого бокового среза полочки намечают точку В на рассто-
янии 12 см от проймы» Точки А и В соединяют и получают
наклонную линию подреза согласно модели» Затем из кон-
цов вытачек (на талии и из плечевого среза) наносят пун-
ктирныелинии внаправлении подреза А Вг а на правой сто-
роне полочки вверху от него намечают две линии разреза,
перпендикулярные к линии45, как показано на рис» 1.176.
Выкройку разрезают по линиям подреза и горло-
вины, а также по пунктирным линиям из концов вытачек,
закрывая при этом все вытачки» и получают новую кон-
фигурацию срезов левой и нижней правой частей полочки*
После этого уточняют срезы низа полочки и линию под-
Рис. LI75
Рис, I.1T7
Моделирование женской одежды 157
реза* Верхнюю правую часть полочки разрезают по пун*
ктирным линиям и раздвигают на 8—10 см к линии под*
реза, не меняя линию плечевого среза. Плавной линией
оформляют нижний срез» На правой боковой части лифа
указывают направление долевой нити, которая должна
быть параллельна середине переда (рис. 1*177)» Контроль-
ными линиями намечают место расположения сборки* В
данном случае она должна начинаться на расстоянии
2—3 см от линии подреза от бокового среза и горловины*
Модель 4
Лиф платья с асимметричной драпировкой на одном
плечевом срезе приталенного силуэта за счет вытачек на
талии (рис. 1.178)*
На выкройке-основе полочки приталенного силуэта в
полном размере проводят линию подреза посредине по-
лочки от конца одной нагрудной вытачки из плечевого
среза к концу другой (рис* 1*179)*
Ряс» 1*180
158
КОНСТРУИРОВАНИЕ Н МОДЕЛИРОВАНИЕ
Затем выкройку-основу разрезают по одной стороне
вытачки из правого плечевого среза и по линии подреза
к концу левой нагрудной вытачки. Последнюю закрывают
и получают увеличенную линию плечевого среза правой
стороны полочки. Линию среза выравнивают плавной ли-
нией (рис. 1480). Направление драпируемых складок
уточняют на примерке.
Модель 5
Лиф платья со сложной произвольной драпировкой на
вырезе каре с глубоким декольте и на подрезах, парал-
лельных линиям выреза проймы (рис, 1481).
Используют выкройку-основу полочки приталенного
силуэта с вытачкой, переведенной из плечевого среза на
линии талии (рис, 1482). На выкройке пунктирными ли-
ниями намечают форму горловины типа каре. При этом
конец вытачки на талии соединяют с высшей точкой угла
Ряс. Ltas
Моделирование женской одежды
159
горловины и получают первую линию подреза» Вторую
линию подреза проводят, отступив от первой по плечевому
срезу на 4—5 см касательно к срезу проймы полочки»
Пунктирными линиями намечают места раздвижек к под-
резам декольте и проймы» Затем выкройку разрезают по
линиям подрезов: со стороны декольте — по линии от
высшей точки угла горловины до конца вытачки на талии,
а со стороны проймы — по линии проймы к плечевому
срезу, не доходя до его конца на 1—2 см. После этого
выкройку раздвигают: в первом случае за счет закрытия
вытачки на талии, а во втором — произвольно, и делают
подрезы по пунктирным линиям раздвижек, параллель-
ных линиям горловины и плечевого среза. Детали раз-
двигают, как показано на рис. 1Л83, на 6—8 см для сборки
к подрезу горловины и на 5—6 см для сборки к подрезу
со стороны проймы. Срезы оформляют плавными линия-
ми» Направление драпируемых складок уточняют на при-
мерке. Долевая нить на полочке должна располагаться
параллельно середине переда. Контрольные линии, опре-
деляющие место сборки, обычно располагают на рассто-
янии 2—3 см от краев подреза с обеих сторон.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ РУКАВОВ
В современной моде рукаву уделяется особое внимание,
так как различные его формы позволяют придать изделию
и мягкость, и строгость, и четкость линий. Разнообразие
форм рукавов дает возможность использовать весь диапа-
зон существующих покроев. Это и втачной рукав с четким
переходом от линии плеча к отвесному положению за счет
наполнения рукава в верхней части, и рука в реглан с плавно
покатой формой плеча и углубленной проймой лифа, и цель-
нокроеный кимоно с плавно покатой или мягко округлой
формой плеча, и рубашечный с углубленной проймой лифа.
Особым разнообразием отличаются рукава женской
нарядной одежды. Они могут быть с увеличенным объе-
мом в верхней части и узкие внизу, расширенные книзу
и без посадки по окату, пышные — с большим количест-
вом сборок внизу и вверху и т. д.
Длина рукавов может быть самой различной: попу-
лярны и очень короткие рукава, и рукава до локтя, длиной
3/4 и 7/в мерки руки, и длинные. Эти рукава строят на
160
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
пройме с естественной, укороченной или удлиненной дли-
ной плеча. Высоту оката при этом соответственно увели-
чивают или уменьшают.
При конструировании той или иной формы рукава
используют готовую выкройку-основу рукава, в которую
вносят необходимые изменения в соответствии с моделью.
Рассмотрим различные формы рукавов, полученные
на выкройке-основе одношовного втачного рукава.
Вариант i
Рукав с увеличенным объемом в верхней части со сбор-
ками по окату (рис. 1.184).
Рукав со сборками по окату и постепенно сужающийся
книзу строят на выкройке-основе одношовного втачного
рукава, зауженного книзу и с вытачкой на уровне линии
локтя (см. рис. 1*6).
С чертежа на другой лист бумаги переводят выкрой-
ку-основу рукава. На линии его середины от точки О вниз
откладывают отрезок ОС, равный 4—6 см, и ставят точ-
ку С* Через нее проводят горизонтальную линию до пе-
ресечения с боковыми сторонами рукава в точках С| и
С2. Выкройку разрезают по линии высоты оката рукава
О?О до точки С и по горизонтали С1С2 и раздвигают, как
показано на рис. L185. При этом величина подъема линии
ССз определяет припуск на сборки и на уровне точки 02
равна примерно его половине. Оформляют новую линию
оката рукава и его боковые срезы в верхней части.
Вариант 2
Рукав со складками по окату, что придает ему уве-
личенный объем в верхней части, зауженный книзу
(рис. 1.186).
Если объем верхней части оката создается складками,
вытачками или защипами, то на выкройке-основе, пере-
веденной с чертежа на другой лист бумаги, намечают
горизонтальную линию разреза на уровне ширины рукава,
т. е. точка С будет располагаться на месте точки О. Из
нее пунктирными линиями намечают места разреза для
возможности получения складочек, вытачек или защипов
по окату рукава. Если по окату проектируют нечетное
количество складочек, вытачек или защипов (три или
пять), то центральную намечают на линии плечевого шва,
Моделнр<жамне женской одежды
161
6 Зле №344
№
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
а остальные — на равных расстояниях от нее. При четном
количестве складочек (две, четыре или шесть) их распре-
деляют равномерно по обе стороны от плечевого шва.
В рассматриваемом варианте предусмотрено пять
складочек по окату рукава. Выкройку разрезают по го-
ризонтальной, вертикальной (высота оката) и пунктирным
линиям и раздвигают требуемую величину как показано
на рис. 1,187. При этом уточняют величину подъема точ-
ки С и определяют раствор складки, вытачки или защипы:
2ССз
$01=--------------------------»
п
где eei ~ глубина складки, вытачки или защипа; ССз —
величина подъема точки С после разводки; п — количе-
ство складок.
Вариант 3
Рукав, расширенный книзу, без сборки по окату
(рис, 1.188).
Выкройку строят на переведенной с чертежа на другой
лист бумаги выкройке-основе одношовного прямого ру-
кава (см. рис, L5). На ней намечают три линии разреза:
одну по линии середины рукава и две по переднему и
локтевому перекатам. По намеченным линиям выкройку
разрезают и раздвигают на нужную ширину. Для рукава,
равномерно расширенного книзу, раздвижки должны
быть одинаковой величины, как на рис. 1.189, а для ру-
кава, расширенного книзу больше со стороны спины, ве-
личина раздвижек неодинаковая: у переднего и среднего
перекатов она меньше» а У локтевого больше.
Вариант 4
Рукав, равномерно расширенный по всей длине
(рис. 1.190).
Такой рукав по окату и низу чаще всего оформляют
равномерной сборкой и заканчивают манжетой или ре-
зинкой. Выкройку его строят на выкройке-основе одно-
шовного прямого рукава.
С чертежа (см. рис, 1,5) на другой лист бумаги пе-
реводят выкройку-основу одношовного прямого рукава
и намечают на ней линию разреза посредине рукава
ОзМ Выкройку разрезают по этой линии и раздвигают
Моделирование жевской одежды
168
Ряс. L188 Рис. LI89
Рис. 1.190 Рис- ММ
164
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
на 6—12 см в зависимости от количества и глубины
сборок, Затем переоформляют линии оката и низа ру-
кава, как показано на рис, L19L
Таким же образом создают форму рукава ^фонарик»,
характерной особенностью которого является круглая
форма, образованная большим количеством сборок ввер-
ху и внизу. Рукав соответственно расширяют и укорачи-
ва ют.
Вариант 5
Рукав более сложной формы с использованием линии
отреза, дающий возможность получить уменьшенный объ-
ем в верхней части и увеличенный от линии отреза до
низа (рис. 1.192),
С чертежа на другой лист бумаги копируют выкрой-
ку-основу одношовного прямого рукава и намечают на
ней линию отреза верхней части рукава. По этой линии
выкройку разрезают, и верхняя часть рукава по линии
отреза несколько сокращается (на рис, 1.193 сокращенный
участок заштрихован). При этом изменяется форма линии
отреза верхней части рукава — она становится вогнутой.
Выкройку нижней отрезной части рукава разрезают вдоль
по линки его середины и по перекатам, а затем разводят
на желаемую величину*
Расширение вверху, связанное с образованием сборок,
по наружной стороне рукава (между локтевым и передним
перекатами) должно быть равномерным по всем линиям
разреза. По низу рукав расширяют неравномерно: в мень-
шей степени по переднему перекату и в большей посре-
дине и локтевому перекату (см, рис. 1.193).
Вариант 6
Рукав более сложной формы с использованием линии
отреза, дающей возможность увеличить объем в верхней
части и уменьшить от линии отреза до низа (рис. 1.194).
Рукав строят на выкройке-основе одношовного за-
уженного книзу рукава. Согласно модели на ней намечают
линию отреза. Выкройку разрезают по намеченной линии,
и верхнюю часть рукава раздвигают на 6—12 см в зави-
симости от количества и глубины сборок. Затем пере-
оформляют линии оката и низа, несколько сокращая по-
следнюю по длине, поэтому она становится вогнутой, Ниж-
Моделирование женской одежды
165
Рис. 1.194
Рис. Ы95
166
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
нюю часть рукава зауживают согласно меркам обхвата
плеча Оп и запястья с минимальными прибавками и пе-
реоформляют линию ее верхнего среза (рис, 1.195).
Вариант 7
Рукав с увеличенным объемом оката в верхней части
и с линией подреза, создающей объем в области локтевого
переката на уровне расположения предполагаемой ман^
жеты (рис* 1*196).
Данный вариант рукава строят на выкройке-основе
одношовного втачного рукава, зауженного книзу и с вы-
тачкой на уровне линии локтя* С чертежа (см* рис. 1*6)
на другой лист бумаги переводят выкройку-основу рука-
ва* На ней от точки О на линии середины рукава откла-
дывают 3 см и ставят точку С:ОС==3 см* Через точку С
проводят горизонтальную линию до пересечения с боко-
выми сторонами рукава в точках Ci и С2* Выкройку раз-
резают по линии высоты оката рукава О2О до точки С и
по горизонтали С1С2 раздвигают, как показано на рис*
1*197* Затем переоформляют линию оката*
На этой же выкройке намечают линию подрезу со
сборками по его верхнему срезу на уровне локтевого пе-
реката* Подрез имитирует манжету, поэтому его постро-
ение также осуществляется на выкройке-основе узкого
рукава* Линия высоты подреза М$П как бы является
линией ширины манжеты, поэтому величина этого отрезка
не может быть постоянной, она зависит от модели изделия
в целом* Длина подреза — отрезок ПК — рарна длине
вытачки на линии локтя* Точку К соединяют с концом
этой величины — точкой Лз* Выкройку разрезают в ниж-
ней части по линиям ПК и ЛЛз и раздвигают на требуемую
величину, закрывая вытачку* При этом получают возмож-
ность осуществить сборку по верхнему срезу подреза на
уровне локтевого переката (рис* 1*197).
Вариант 3
Рукав, зауженный книзу, со складками по окату, пе-
реходящими в погон (рис* 1*198)*
Такой вариант рукава строят по выкройке-основе Од-
ношовного втачного рукава, зауженного книзу, с вытачкой
на уровне линии локтя. Выкройку разрезают в верхней
части по линиям высоты оката О2О и ширины рукава
Pl₽2 и раздвигают, как показано на рис* 1*199* При этом
Моделирование женской одежды
167
Рис. 1.198
Рис. 1.199
168
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
в верхней части оката проектируют две складочки, вы-
тачки или защипы; их глубина будет равна величине подъ-
ема точки О, т. е. ОО1=вв1=в2а& Линии складочек, вы-
тачек или защипов продлевают вверх и откладывают на
них длину кокеток спинки и полочки, взятую из чертежа
основы лифа. Ширина кокеток будет равна соответствен-
но отрезкам Озв1 и Озв2. Согласно отложенным величи-
нам длины кокеток оформляют линию среза погона, со-
ответствующую линиям среза горловины полочки и спин-
ки на уровнях кокеток.
Вариант 9
Рукав с верхним и нижним швами (рис. 1.200).
Выкройку рассматриваемого рукава строят на вы-
кройке-основе одношовного рукава с вытачкой по линии
локтя. Наличие верхнего шва дает возможность регули-
ровать посадку по окату рукава, его ширину — под прой-
мой, форму — по всей длине, но требует увеличения вы-
соты оката на 0,5—0,7 см по сравнению с указанной на
выкройке-основе. В верхней части оката рукава проекти-
руют вытачки с раствором 2,5—4,5 см. Раствор вытачки
откладывают симметрично от точки Oz при этом
О2в1 = О2в=3 см.
Длина и форма вытачки, которая переходит в шов ру-
кава, определяется его формой в области плечевого пояса
изделия. От точки О вправо и влево в зависимости от фор-
мы рукава откладывают отрезки ОК=(Ж1=0,5—1,5 см.
Внизу от точки М отмеряют отрезки
AlC=MCi=0,5—0,7 см.
Линию верхнего среза передней части рукава проводят
через точки в, К и С, а локтевой — через точки вь
Ci (рис. 1.201).
Вариант 10
Рукав объемный в области оката за счет пластрона,
внизу зауженный (рис. 1.202).
Выкройку подобного рукава (рис. L203) строят на вы-
кройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного
книзу* Однако высота оката рукава — отрезок ОО2 — в
данном случае будет увеличена за счет половины ширины
Моделирование женской одежды
169
Рис. 1.202
Рис. 1.203
170
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
пластрона, составляющей обычно 3 см. При этом длину
плечевых срезов на полочке и спинке сокращают на ши-
рину пластрона, т. е. на 3 см, соответственно переофор-
мляя линию проймы спинки и полочки. На выкройке к
высоте оката добавляют 1,5 см и получают точку Оь
Переоформляют линию оката рукава. Далее рассчиты-
вают отрезки, определяющие линию подреза пластрона
на окате рукава. Для этого от середины оката рукава
точки 01 влево по дуге откладывают отрезок 01*7=7,5 см,
вправо по дуге — О|*7|=6,5 см. От линий проймы про-
водят касательные к точкам Л и Л| и продолжают их
вверх. Затем радиусом ЛО\ из точки Л проводят дугу на
касательную к этой точке и получают точку Къ. К ней
восстанавливают перпендикуляр, на котором отмеряют
величину ширины пластрона — Х2Кз=3 см — и ставят
точку Кз- Ее плавно соединяют с точкой Р& сохраняя
ширину пластрона на уровне точки Л.
Затем радиусом Л|О1 из точки Л| проводят дугу на
касательную к этой точке. К полученной точке К восста-
навливают перпендикуляр, на котором откладывают ве-
личину ширины пластрона /</<1=3 см. Точку Kt плавно
соединяют с Pi, сохраняя ширину пластрона на уровне
точки Л\.
Вариант 11
Короткий рукав, состоящий из двух половинок, нахо-
дящих друг на друга, с оригинальным оформлением низа
(рис* 1,204).
Выкройку такого рукава (рис* 1*205) строят на выкрой-
ке-основе обычного втачного рукава* Форма линии оката
рукава остается без изменения. На выкройке намечают
линию длины рукава* Обычно от точки 02 вниз по линии
середины рукава откладывают 25—30 см и ставят точку
М. Точкой Л отрезок ОМ делят пополам* Определяют
ширину рукава внизу* Она будет меньше ширины рукава
на уровне проймы на 5—6 см* От точек М2 и М। отмеряют
отрезки Л12М4=Л11Л1 з=2,5—3 см, получая точки М4 и Л1з*
Плавной линией М4 соединяют с Л и продлевают эту
линию до пересечения в точке Л\ с линией оката рукава*
Затем плавной линией соединяют Л#з с Л и продолжают
эту линию до пересечения в точке J12 линии оката рукава*
Рассматриваемый рукав состоит из двух половинок
(см* рис, 1*205)*
Моделирование женской одежды
171
Вариант 12
Короткий рукав с подрезом посредине и сборкой на
линии подреза (рис. 1.206).
Выкройку такого рукава строят на выкройке-основе
обычного втачного рукава. Линию длины рукава намеча-
ют произвольно по модели. Посредине рукава внизу про-
водят линию подреза, которая заканчивается на уровне
линии ширины рукава. Пунктирными линиями намечают
места разреза выкройки для осуществления сборки, как
показано на рис. 1.207. Затем выкройку разрезают по
174
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОА1Л2А При этом долевая
нить» указанная на выкройке
посредине воротника, должна
совпасть с направлением ни-
тей основы ткани.
Воротник-стойка
с плотным прилеганием к шее
(рис. 1J210)
Когда притачной воротник-
стойка должен плотно приле-
гать к шее» его выкройку реко-
мендуется строить следующим
образом.
На листе бумаги чертят
прямой угол с вершиной в точ-
ке О, На вертикали от точки
О отмеряют высоту (ширину)
стойки и получают точку В.
Обычно ОВ—3—5 см, От точки О вправо по горизонталь-
ной линии откладывают отрезок ОА, равный половине
длины горловины спинки и полочки, АА । — величина ши-
рины борта* От точки О вправо отмеряют отрезок
OOi=OAi/3. Из точк^< 01 через точку А] проводят вверх
дугу» на которой откладывают A iA%=OB — 1 см. Затем
точки О, 01 и Аг соединяют вспомогательной линией. Из
Аг вверх к отрезку О|Аг восстанавливают перпендикуляр»
на котором отмеряют ширину стойки А2Аз=ОВ> Точки В
и Аз соединяют прямой. Затем линию втачивания ворот-
ника в горловину ОО1А2 оформляют плавной линией.
От 0| вверх проводят перпендикуляр и откладывают
на нем ширину стойки 0\02=0В, Через точки В, Ог и
Аз проводят плавную линию» параллельную линии вта-
чивания воротника в горловину. Из точки А восстанав-
ливают перпендикуляр и на пересечении его с линией
ОО1А2 ставят точку А4, которая соответствует середине
переда изделия. Из точки А4 к линии ОО1А2 проводят
перпендикуляр и на пересечении его с верхним краем
стойки ставят точку Аб. Через точки Аб и Аг оформляют
закругленный край стойки.
Модны сейчас во ротни к и - стойк и с отогну-
тыми углами (рис, L211).
Выкройка воротника без захода на застежку строится
Моделирование женской одежды 176
следующим образом. На листе бумаги чертят прямой угол
с вершиной в точке О. На вертикали от нее откладывают
высоту (ширину) стойки ОВ=4 см. Вправо от точки О на
горизонтали отмеряют отрезок ОА, равный половине дли-
ны горловины спинки и полочки. Из точки 4 восстанав-
ливают перпендикуляр, на котором откладывают
44i=OB=4 см.
Далее вверх от А i отмеряют отрезок A |4г=5 см. Плав-
но оформляют линию втачивания воротника 04].
Линию верхнего края стойки ВАг проводят параллель-
но линии втачивания воротника. Из точки 41 восстанав-
ливают перпендикуляр к линии 04] и на пересечении его
с линией ВАг ставят точку 4з. Контур отогнутого уголка
воротника будет представлять собой треугольник 4з4г41.
Выкройку для воротника с отогнутыми закругленными
концами (рис. 1.212) изготовляют так же, как и для во-
ротника-стойки с плотным прилеганием к шее и с застеж-
кой спереди (см. рис. 1.210).
Закругленный отогнутый конец воротника строят на
чертеже следующим образом (рис. 1.213). От точки 4s к
линии ВА$ проводят перпендикуляр. На нем откладывают
6,5 см и ставят точку Д]. Затем точки В и Bi соединяют
линией ВВ\. К ней из точки 4s восстанавливают перпен-
дикуляр и получают точку Вг. Через точки Вг и 4s офор-
мляют закругленный край стойки.
Популярен в настоящее время и воротник с от-
резной стойкой (рис. 1.214). Выкройка для него стро-
ится так же, как и для предыдущего, показанного на
рис. 1.210.
На листе бумаги чертят прямой угол с вершиной в
точке О (рис. 1.215), от которой откладывают следующие
величины измерений: ОВ=3,5—4,5 см; 04=442 (полови-
на длины горловины спинки) + 4<4б (половина длины
горловины полочки); 44]— ширина борта; ОО|=О4/3.
Затем нз О] через 41 вверх проводят дугу, на которой от-
меряют отрезок41Аг=0В —1 см. Точки 0| и 4г соединяют
прямой и на нее из точки Аг вверх проводят перпендикуляр,
на котором откладывают4гАз=ОВ. Отрезок 0(44 делят по-
полам точкой /, из нее опускают вниз перпендикуляр и от-
кладывают на нем отрезок /—2=0,5—1,5 см. По контуру
ОО12А4А2А3А5В плавной линией оформляют стойку, а через
точки 4г и Аь— ее закругленный край.
Из точки 45 на вертикальную сторону прямого угла
опускают перпендикуляр и получают точку Ог. Вверх от
176 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
нее откладывают отрезок О2В1=6—7 см* соединяют
с Аз прямой, которую точкой 5 делят пополам* Из точ-
ки 3 восстанавливают перпендикуляр и откладывают на
нем отрезок 5—4, равный I—2 см. Плавной линией со-
единяют отложную часть воротника со стойкой. От точ-
ки В\ вверх по прямой отмеряют ширину воротника,
равную ширине стойки ОБ плюс 2Т5—3,5 см (в зависимо-
сти от модели).
Форма отлетной линии и передних концов воротника
определяется моделью. В данном случае из точки Аз к
отрезку В1А5 проводят перпендикуляр и отмеряют на нем
АзАб=В1В2+1>5 см* Из точки Аз вправо на прямой от-
кладывают АзА7=1,5 см* Через точки Bz, Аз, А 7 проводят
плавную линию отлета воротника, а точку Aj соединяют
прямой с Аь и получают линию конца воротника*
Линия сгиба воротника должна идти по долевой нити*
К популярным относится и воротник стояче-
отложной рубашечного типа с цельнокро-
Рис* 1*213
Рис* 1*215
Моделирование женской одежды
177
еной стойкой (рис, 1,216). Для построения выкройки та-
кого воротника на листе бумаги чертят прямой угол с
вершиной в точке О, На вертикали вверх откладывают
отрезок ОВ=1,5—4 см, а вправо по горизонтали — от-
резок OAt равный половине длины горловины спинки
плюс половина длины горловины полочки до середины
переда. Точки Л и В соединяют прямой линией и отре-
зок АВ делят на три равные части: В—/, 1—2, 2—А.
Из точек 1 и 2 соответственно вверх и вниз проводят
перпендикуляры'/—см и 2—4=0,3 см. Соединяя
плавной линией точки В, 3f 4t Дополучают линию вта-
чивания воротника в горловину.
По вертикали от точки В отмеряют отрезок BB\t рав-
ный высоте стойки. Из точки А\ восстанавливают пер-
пендикуляр к линии ДА | и отмеряют на нем отрезок А1Д2,
равный ВВ1. Линия В\А2 параллельна линии втачивания
воротника в горловину, Оформление отлетной части и
концов воротника определяют по модели. В данном случае
BiB2=BB1+2,5 см, а АзА4=В|В2.
Точки В2 и А4 соединяют прямой линией. При нали-
чии скругленного угла воротника линии его конца пере-
оформляют.
Отложной воротник может быть двух вариантов: при-
легающий к шее и отходящий от нее. Первый имеет по-
средине .стойку, сходящую на нет к концам воротника
(рис. 1.217), Выкройкуего строят следующим образом.
На листе бумаги вычерчивают прямой угол с вер-
шиной в точке О. Вверх от нее откладывают отрезок
ОВ=3—12 см. Чем больше величина подъема середины
воротника, тем больше он прилегает к шее. В нашем
случае ОВ=9 см. Из точки В вправо проводят дугу ра-
диусом БА, равным сумме половины длины горловины
спинки и половины длины горловины полочки до сере-
дины переда. На пересечении дуги с горизонталью от
точки О ставят точку А. Отрезок ВА делят пополам
перпендикуляром вверх, на котором откладывают отре-
зок /—2-1—3 см. Затем через точки В, 2, А проводят
плавную линию притачивания воротника к горловине.
Высота стойки ВВ\=2—3,5 см. Ширина воротника по-
средине определяется моделью. Оптимальная величина
отрезка В\В2=1—14 см. Форма переднего конца и линии
отлета воротника также определяется моделью. Однако
обычно к прямой ВА из точки А проводят перпендикуляр,
178
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис* 1.210
Рис. 1.217
на котором откладывают отрезок 441=ВВ24-1 см. Точки
Bi и 4( соединяют плавной линией и на ее продолжении
отмеряют отрезок 4|4г=3 см. Затем точки А% и А со-
единяют прямой.
Выкройка для воротника, отходящего от шеи
(рис. 1.218), строится так же, как для предыдущего, од-
нако с некоторыми изменениями; Подъем О В составляет
4 см. Из точки В вправо проводят дугу радиусом В А,
равным сумме половины длины горловины спинки и по-
ловины длины горловины полочки до середины переда.
На пересечении дуги с горизонталью и5 точки О ставят
точку 4. Точки А и В соединяют прямой и делят ее на
четыре равные части точками 2, / н 4. Из точек 2 и 4
соответственно вверх и вниз проводят перпендикуляры и
откладывают на них отрезки 2—3=0,5 см и 4—5=0,3 см.
Через точки В, 3, /, 5, А плавной линией оформляют т
линию притачивания воротника к горловине. Высота
стойки ВВ/=3 см. Форма переднего конца и линии отле-
та воротника оформляется согласно модели по следую-
щим величинам измерений: В|Д2=8 см; 441=8,5;
4142=3 см.
Моделирование женской одежды
179
Воротника тайка,
цельнокроеный с лифам (рис. / .219)
Строится на расширенной горловине лифа. На вспо-
могательном чертеже спинки (рис. 1.220) от точки Ая по
плечевому шву откладывают отрезок А2О, равный 0,5—
1,5 см (величине расширения горловины). Точку О соеди-
няют с точкой А и плавно выводят новую линию горло-
вины. К прямой АО из точек А и О проводят вверх пер-
пендикуляры, на которых откладывают высоту стойки:
ДО|=О<?2=3—4,5 см.
Затем плавной вогнутой линией соединяют точки О| и 02
и получают верхний срез стойки. Точку 02 соединяют с
плечевым срезом плавной линией, как показано на
рис. 1.220.
Если середина спинки без шва, то точку 01 смеща-
ют вправо на величину 010/ и новую линию верхнего
среза стойки О/Ог' сохраняют равной линии O1O2.
Точку О2' соединяют с плечевым срезом. Образовавши-
еся излишки ширины горловины забирают в вытачку.
Линию ее местоположения, на чертеже проводят через
180 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
середину линии горловины спинки перпендикулярно к
прямой, соединяющей точки А и О. Глубину вытачки
принимают равной 0,75 см» Длина ее в зависимости от
высоты стойки составляет от 5 до 7 см. Ее выбирают
такой, чтобы конец вытачки не доходил до верхнего
среза стойки на 0,5 см.
При построении вытачки стойки полочки на вспомо-
гательном чертеже полочки (рис. 1.221) от точки А^ по
плечевому шву откладывают отрезок А4С=А2<) — вели-
чину расширения горловины на чертеже спинки. Соеди*
няют прямой точки С и Аз и из них вверх к отрезку АбС
проводят перпендикуляры, на которых откладывают вы-
соту стойки:
СС1=ЛзС2=ОО2=3—4,5 см*
Затем плавной вогнутой линией соединяют: Ci и С2, полу-
чая верхний срез стойки, точку С1 с плечевым срезом,
как показано на рис. 1.221, а также С и Аб, получая
новую, расширенную линию горловины полочки.
Если полочка целая, без шва посредине, то ее среднюю
линию проводят по вертикали. Горловину при цельно-
кроеной стойке оформляют так же, как на спинке* При
этом С|СГ=С2С2'. Образовавшийся излишек ширины
горловины забирают в вытачки. Их форма и расположе-
ние определяются моделью и особенностями конкретной
фигуры* В нашем случае глубина вытачки составляет
0,75 см, а длина ее, как и на спинке, берется в зависимости
от высоты стойки* Она должна быть такой, чтобы конец
вытачки не доходил до верхнего среза стойки на 0,5 см.
Втачная (тойки
формы <к&ороюса» (рис, 1.222)
Такая форма предполагает удлинение стойки по верх-
нему срезу. На чертеже строят прямой угол с вершиной
в точке О* Вверх от этой точки откладывают отрезок ОВ,
равный 2—4 см. Далее от В отмеряют высоту стойки
BBi=3—5 см (согласно модели). На горизонтальной сто-
роне прямого угла откладывают отрезок ОА* От точки В
вправо проводят дугу ВА, равную сумме половины длины
горловины спинки и половины длины горловины полочки
от середины переда. Отрезок ВА делят пополам точкой /
и из нее вверх проводят перпендикуляр, на котором от-
кладывают величину отрезка /—2, равную 1 см. Через
Моделирование женской одежды
181
точки Bt 2 и А проводят плавную линию втачивания стойки
в горловину*
Затем к отрезку ВА из точки А восстанавливают пер-
пендикуляр и отмеряют на нем отрезок АА равный
ширине (высоте) стойки* Точки Bi и A i соединяют плавной
линией, параллельной линии втачивания стойки в горло-
вину* На продолжении этой линии от точки Л] вправо
откладывают отрезок AiB$f величина которого определя-
ется моделью, однако не должна быть очень большой* В
нашем случае 4|В2=1,5 см* Точки В2 и А соединяют
прямой линией*
Втачная стойка типа «хомутика
Втачную стойку типа «хомутик», отходящую от шеи,
выкраивают в виде прямоугольной полосы, причем линию
втачивания в горловину располагают под углом 45° к
долевой нити (рис* 1*223). Как правило, горловину при
этом расширяют*
От точки О откладывают вверх ширину стойки в го-
товом виде ОВ=4*5 см* Линия втачивания ее в горлови-
ну (04) равна половине длины горловины полочки и
спинки* Величину 04 отмеряют по горизонтали* В дан-
ном случае
OA = OOi + OiA=8+12=20 см;
АА ]=ОВ-4Г5 см;
ОА=*ВА] (линия перегиба стойки)*
От точек В и А] строят прямоугольник ВС A \fA ь рав-
ный прямоугольнику ОВА[А, Долевая нить расположена
под углом 45°к отрезку 04* Этот чертеж представляет
собой половину выкройки, поэтому для удобства раскроя
от сгиба желательно построить вторую симметричную по-
ловину воротника*
182
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рнс. 1.224
Воротники к платьям, жакетам
и блузам с открытой горловиной (рис. 1.224)
Воротник костюмного типа
Такие воротники отличаются большей сложностью,
чем рассмотренные выше, так как связаны с отворотами
борта и должны обеспечить их заданную форму и пра-
вильно построенную линию отлета.
Чертеж воротника строят непосредственно на черте-
же переда лифа (рнс, L225), Сначала устанавливают на-
чало отворота борта — точку Л, Согласно модели она
расположена на линии края борта. На продолжении
плечевого шва от Ал вправо откладывают отрезок
Д4В=2—3 см, определяющий высоту стойки. Его соеди-
няют прямой с точкой Л и получают линию перегиба
лацкана, пересекающую линию горловины в точке Ф* На
продолжении линии ЛВ вверх от точки В отмеряют по-
ловину длины горловины спинки ВВ1=ААя (из чертежа
основы).
Из точки Ф как из центра через точку Bi влево про-
водят дугу, на которой откладывают отрезок В]В& Для
перегибистбй фигуры он равен 5 см, для нормальной —
6, а для сутулой — 7 см*
Точки В и В2 соединяют прямой, перпендикулярно
которой через точку В2 проводят линию середины ворот-
ника* На ней откладывают отрезки: вниз от точки Вг —
В2Вз=Л4В, равный высоте стойки, а вверх от нее — ВгВ4,
равный ширине отлета (в соответствии с моделью).
Линию втачивания воротника в горловину проводят
Моделирование женской одежды
183
через точку Вз по касательной к горловине. Точку пере*
сечения этой линии с линией плеча обозначают Л4.
Положение переднего конца воротника Вз и линию
отлета определяют по модели. Согласно фасону изделия
устанавливают и положение точки В7, определяющей ус-
туп лацкана, оформляют линию лацкана от Л до В?, а
также находят точку Вз — место соединения конца во-
ротника с лацканом по линии горловины.
Воротник типа шалька
Такой воротник строят непосредственно на чертеже
переда лифа (рис. 1.226). От точки Лч влево на продол-
жении линии Л3Л4 откладывают величину, равную поло-
вине длины горловины спинки 44 ь и ставят точку О. Из
нее проводят перпендикуляр к отрезку А4О, на котором
отмеряют величину подъема середины воротника, равную
4 см для фигур сутулых и с высокими плечами; 5 см —
с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч и
6 см — перегибистых и с низкими плечами. При этом
184 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
получают точку Вз> которую соединяют прямой с точкой
А4. Линию середины воротника проводят перпендикуляр-
но отрезку В3А4 из точки Вз вверх. Высота стойки
ВзВ2=А4В=2—3 см. Точка В получена на продолжении
плечевого шва* От точки А4 вправо откладывают отрезок
А4В==2—3 см. Точку В соединяют прямой с точкой Л —
началом отворота борта, расположенной согласно модели
на линии края борта. Линия ВЛ пересекает линию гор-
ловины в точке Ф.
Ширину отлета воротника выбирают по модели, но
она не должна быть меньше, чем В3В2+З—4 см. У шальки
классической формы линия отлета воротника переходит
в линию бортов* Большое разнообразие форм шальки до-
стигается различным оформлением линий отлета и бор-
тов, а также перегиба лацкана.
Воротник типа апаш
Разновидность воротника шалеообразной формы*
Принцип построения его выкройки — тот же, что и для
воротников костюмного типа и шальки (рис. 1.227)
На чертеже полочки изделия определяют начало от-
ворота борта — точку Л. На продолжении плечевого
шва от точки Л 4 вправо откладывают отрезок
44,6=3 см (высота стойки). Точки Л к В соединяют
прямой, пересекающей линию горловины в точке Ф. На
продолжении линии ЛВ от точки В вверх отмеряют от-
резок ВВ\, равный половине длины горловины спинки
ААг. Из Ф, как из центра, через точку В| проводят ду-
гу, на которой откладывают отрезок BiB2=$ см. Точки
В и В2 соединяют прямой и перпендикулярно к ней че-
рез точку В2 проводят линию середины воротника. На
ней вниз по перпендикуляру от точки В2 отмеряют от-
резок В2Вз=А4В, а вверх — отрезок В2В4, равный ши-
рине отлета по модели. Положение переднего конца во-
ротника — точка С — определяется также по модели.
Линии отлета воротника В4С и края воротника до ли-
нии перегиба СЛ проводят в соответствии с моделью.
Линия втачивания воротника в горловину проходит че-
рез точку Вз по касательной к горловине, при этом
Д4Д4'=0,5—0,8 см (рис. 1.227).
Моделирование женской одежды
185
Рнс* L228
Рис. 1,229
Воротники стояче-отложные (1.228)
Эти воротники, втачиваемые в углубленную горлови-
ну изделий без застежки, строятся непосредственно на
чертеже переда лифа (рис. 1.229). По линии середины
переда от точки 45 вниз отмеряют величину углубления
горловины А$Л по модели. Точки и Л соединяют
прямой. От Ад вверх на продолжении прямой ЛАл от-
кладывают длину линии ростка AAz измеренную по
чертежу спинки и' равную половине длины ее горлови-
ны, и ставят точку В. Затем из Ад, как из центра,
радиусом АдВ проводят дугу вправо, на которой отме-
ряют высоту стойки BBi, равную обычно 2—2,5 см.
Ширина воротника сзади В]В% выбирается в зависимо-
сти от размера стойки и равна ее двойной высоте плюс
1—1,5 см.
Точку 51 соединяют прямой с точкой Ад. По перпен-
дикуляру к этой прямой от точки Bi влево отмеряют
принятую величину ширины воротника и ставят точку Вг.
Чтобы воротник свободно огибал шею, необходимо удли-
нить его по отлету. Для этого от точки Вг вверх под
прямым углом к линии В1В2 откладывают отрезок
186
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВгВз=1 см, получая точку Вз. Ее соединяют прямой с
точкой Bi и продолжают вправо на 0,5 см к точке Въ
Прямая В3В4 является линией середины воротника. Дли-
на ее соответствует ширине воротника сзади.
Чтобы провести линию втачивания воротника в гор-
ловину, точку А4 соединяют с точкой В4 плавной кривой
таким образом, чтобы она подходила к линии середины
воротника примерно под прямым углом. Расстояние меж-
ду точками В и Л делят пополам точкой Вб и влево от
нее под прямым углом к линии Д4Л проводят короткую
прямую, на которой откладывают отрезок ВзВб=1,5 см.
Через точки В4, Д4, S& и Л проводят плавную линию
втачивания воротника в горловину. Линия отлета может
быть любой формы.
На рис. 1.229 представлены три формы стояче-отлож-
ных воротников, втачанных в углубленную горловину из-
делий без застежки.
Воротники плосколежащие (рис. 1.230)
Ряс. 1J30
Конструкцию по-
добных воротников
строят непосредствен-
но на выкройках
спинки и переда. Для
этого их необходимо
совместить по плече-
вым срезам, при этом
точки горловины по
спинке А2 и полочке
Д4 совмещают, а точ-
ки /71 — конец плеча
спинки — и /7б — ко-
нец плеча полочки —
заводят друг за друга
на 1,5—2,5 см. Затем
по точкам А, Л2ИА
Дб обводят контур
горловины спинки и
переда.
По модел и горло-
вина может иметь из-
мененную по сравне-
нию с выкройкой-осно-
Моделирование женской одежды
187
Рис. 1231 Рис. 1232
вой форму. На рис. 1.231 представлены два варианта пло-
сколежащих воротников. Ширину середины воротника
сзади по спинке принимают в соответствии с моделью.
Вариант плосколежащего воротника с
закругленными концами по контуру
внешнего края А5А2АВВ1 строят с использованием
величины см. Форма его определяется
плавной линией через точки Bf В\ н As, а точка уступа
должна располагаться на линии середины переда в точ-
ке As.
Второй вариант предполагает смещение точки
уступа воротника вниз по линии середины переда. При
этом происходит изменение линии втачивания его в гор-
ловину, а также и самой линии горловины.
Выкройку воротника по контуру АСС1С2ОА2 строят
следующим образом. От точки Л по линии середины спин-
ки откладывают отрезок 4С= 11 см, а на линии середины
плечевого среза от точки А2 влево — АгС1 = 13 см. От
точки А& вниз по линии середины переда отмеряют
АзО=13 см. Полученную точку О соединяют с Аг прямой
линией. На середине ее из точки О] проводят перпенди-
куляр и на нем откладывают отрезок О|Ог=2 см. Через
точки АА2О2О проводят плавную линию втачивания во-
ротника в горловину. Линию отлета проводят через точ-
188
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ки С, С1 и С2. Передний конец воротника не доводят до
середины переда примерно на 4—6 см*
По такому же принципу строят выкройку матросских
воротников* При классической форме воротник должен
быть шире плечевых срезов на 2—2,5 см* Все другие его
элементы определяются моделью*
Третий вариант (рис* 1*232) плосколежащего во-
ротника предусматривает его ширину посредине спинки
4Д=12 см* На чертеже под прямым углом к отрезку АД
проводят влево линию и откладывают на ней отрезок
ДД 1=22 см — ширину половины матросского воротника
сзади по спинке* По линии горловины смещают точку
уступа вниз по линии середины переда на 4503=15 см*
Точки Оз и Ая соединяют прямой и делят ее пополам
точкой О4* Из нее проводят перпендикуляр и откладывают
на нем отрезок СМО5=1 см* Через точки Af A2t О5 и Оз
оформляют линию горловины, которая будет и линией
втачивания воротника*
Точку Оз соединяют с Д j пря мой, делят ее пополам точ-
кой Д2 и на перпендикуляре из нее к прямой Д{Оз отмеря-
ют отрезок Д2Дз=1,5 см. Контур внешнего края матрос-
ского воротника оформляют через тючки Оз, Дз, Д\ и Д.
Рис* 4*283
Воротники фантазийные
Фантазийные воротники
получают путем разведения
отлета плосколежащего во-
ротника любой формы*
Фантазийный воротник
«кокилье»
Рекомендуется изготов-
лять из шелковых тканей
(рис* 1*233)*
Выкройку для воротник?
по контуру АВВ1ОА2 строят
по тому же принципу, что
и для плосколежащих
(рис* 1*234), с использовани-
ем следующих данных:
АВ=11 см; А2В1=10 см и
AsO=9 см* С чертежа на дру-
Моделирование женской одежды
U9
гой лист бумаги переводят выкройку воротника и прово-
дят на ней линии разрезов, разделяющих выкройку на 8
частей* По этим линиям выкройку разрезают со стороны
отлетной части и раздвигают, как показано на рис* 1,235*
Величина раздвижки зависцт от
толщины и структуры ткани н мо-
жет колебаться от 10 до 20 См*
Отлетную часть воротника офор-
мляют плавной линией*
Чтобы воротник красиво за-
кладывался в фалды, линию его
сгиба посредине спинки следует
выкраивать по косой нити. Таким
образом, долевая нить должна
располагаться к линии АВ под уг-
лом 45°*
Фантазийный воротник
по типу завязывающейся косыц*и
Выкройка такого воротцика
строится также путем ее раз-
движки (рис. 1.236). От точки А
по линии середины спинки от^а-
181
190
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рис. 1.237
Рис. 1-238
дывают отрезок А 5= 13,5 см (рис. 1.237), а от точки Аг
по линии середины плечевого среза — Аг5| = 13 см. От
точки Аб вниз по линии середины переда отмеряют
AgC=8 см и АбС1=18 см и получают отрезок СС1, опре-
деляющий ширину завязки воротника. По контуру BB\Ci
плавной линией оформляют отлет воротника.
Аг соединяют с С прямой линией и делят ее пополам
точкой Сг. К ней проводят перпендикуляр и откладывают
на нем отрезок СгСз=1,5 см. Через точки A, Az Сз и С
оформляют линию горловины, являющуюся и линией вта-
чивания воротника. Длина воротника и форма его концов
(прямые или закругленные) зависят от вкуса исполните-
ля. В нашем случае на продолжении линий отлета и вта-
Моделвровиме женской одежды
191
чивания воротника в горловину откладывают параллель-
ные отрезки CtCs и СС4, равные 25 см. Концы их произ-
вольно соединяют и получают контур воротника.
С чертежа на другой лист бумаги копируют выкрой-
ку воротника и проводят на ней линии, соединяющие
точки Аг и Bi, а также С и С|. Затем выкройку разреза-
ют по линии плечевого шва А2В1. Задняя часть воротни-
ка (по спинке) остается без изменений, а на выкройке
его передней части проводят линии от плечевого среза
до СС], разделяя верх переда на три части. По этим
линиям выкройку разрезают до линии СС1 и раздвигают
со стороны плечевого шва, как показано на рис. 1.238.
Величина раздвижки составляет от 8 до 14 см.
Фантазийный воротник,
далеко отстоящий от шеи
и присобранный посредине переда (рис. 1.239)
Построение выкройки осуществляют по принципу пло-
сколежащего воротника на совмещенных лекалах спинки
и переда (рис. 1.240). От точки Л по линии середины
спинки откладывают отрезки ЛВ=5 см и АВ|=14 см, а
от точки Аг по плечевому срезу — А2Й2=8 см и
Рис. 1139
192 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
А2Вз=18 см. От точки Аб по линии середины переда от-
меряют отрезки АбС=2 см иАзС|=12 см. Затем из точек
В2 и Вз проводят перпендикуляры до пересечения с ли-
ниями плечевых срезов спинки и полочки А^П\ и А2П3 и
их продолжениями в точках В4, Во и Вз, Вт. Точки В и
Вб, В| и Въ С и В4, С1 и В5 соединяют прямыми линиями,
которые делят пополам точками /, Зг 5, 7. Из них восста-
навливают перпендикуляры и откладывают на них отрез-
ки соответственно: 1—2=1,5 см; 3—4=3,5; 5—6=2; 7—
<5=3 см.
Точки В, 2 иВб, а также В/, 4 и Вт соединяют плавными
линиями и получают контур половины воротника по спин-
ке. Точки С, 6 и В4, а также Сь В и Вб оформляют
плавными линиями и получают контур половины ворот-
ника по полочке. Тдк как передняя половинка воротника
присобрана посредине переда, на отрезке СС| намечают
расположение двух складок (рис. L240)*
Раздел 2
Технология пошива
женского легкого платья
В разделе подробно рассмотрены спрсобы обработки
основных швов, складок, вытачек, а также различных
горловин, воротников, застежек, рукавов, карманов, от-
делок женских и детских изделий с рекомендациями по
применению того или иного варианта в зависимости от
конструкции модели, плотности ткани, ее химического со-
става. Все это проиллюстрировано большим количеством
рисунков и схем, которые наглядно* дают представление
о форме и соразмерности деталей, участвующих в обра-
ботке конкретного технологического узла, а также пока-
зывают ее последовательность,
В разделе изложены типовые способы технологической
обработки узлов изделий. Путем изменения формы и раз-
меров отдельных деталей этими способами можно обра-
ботать модель практически любой конструкции.
Для получения изделия высокого качества каждый
технологический узел рекомендуется предварительно про-
шить, чтобы овладеть соответствующими навыками,
ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ
ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ*
Качество готового изделия в значительной степени за-
висит от принятой технологии пошива, т, е, последова-
тельности обработки, а также правильности применяемых
приемов при выполнении отдельных операций,
Прежде чем приступить к сборке изделия, т. е. со-
единению между собой всех выкроенных из ткани дета-
* В дальнейшем авторы не придерживаются типовой последова-
тельности обработки, поскольку в книге не показывается процесс изго-
товления от начала до конца какого-либо одного изделия, а рассматри-
ваются различные способы обработки узлов и деталей.
344
194
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
лей, последние нужно соответствующим образом заго-
товить Заготовка заключается в выполнении таких
операций по обработке каждой детали, которые долж-
ны быть закончены до соединения ее с другими деталя-
ми. Так, например, вытачки полочек и спинки необхо-
димо стачать до соединения этих деталей по плечевым
и боковым срезам; вытачку, шов и низ рукава надо
обработать до втачивания его в пройму; раньше чем
втачивать воротник в горловину, его следует соединить
с подворотником, вывернуть и приутюжить с Образова-
нием переходного канта и т. д.
Заготовив таким образом все детали, приступают к
сборке изделия, которая также ведется в определенной
последовательности.
В качестве типового можно рекомендовать следующий
порядок заготовки и сборки деталей женского платья.
ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ
1. Заготовить все мелкие и отделочные детали: ворот-
ник, карманы, клапаны, манжеты и к п. Детали отутю-
жить и сохранять в таком видё до самой сборки.
2. Заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, склад-
ки, фасонные линии.
3. Заготовить полочки (перед): обработать вытачки,
подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные
карманы, клапаны или обработать прорезное карманы
и т. д.
4. Заготовить юбку (если она отрезная по талии):
обработать вытачки, складки и низ юбки, стачать боко-
вые срезы, обработать прорезные или настрочит^ на-
кладные карманы (клапаны), если таковые предусмот-
рены, и т. д.
5. Заготовить рукава, т. е. как было указано выше,
обработать вытачку, шов и низ каждого рукава.
СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
6, Соединить спинку и полочки по плечевым срезам.
7. Втачать воротник или обработать горловину обтач-
ками, одновременно обработать застежки на полочке или
спинке. Для простоты и удобства выполнения этих опе-
раций воротник рекомендуется втачать до обработки бо-
ковых швов изделия.
Обработка а соединение деталей изделия
195
8. Стачать боковые срезы полочек (переда) и спинки.
9* Обработать низ изделия.
10. Втачать рукава в проймы.
11. Соединить лиф с юбкой (в изделиях, отрезных по
линии талии).
12. Окончательно отутюжить изделие.
13. Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные
детали (кружевной воротник, манжеты, цветы и т. п.).
Указанная последовательность обработки и сборки из-
делия в зависимости от фасона может несколько изме-
няться. Однако при всех случаях отклонения от нее не-
обходимо помнить, что преждевременное соединение ос-
новных, крупных деталей затрудняет подход к местам
присоединения мелких частей изделия. Кроме того, изде-
лие становится громоздким, трудно поворачиваемым,
крупные детали мнутся, теряют вид.
ПРАВИЛА СМЕТЫВАНИЯ И СТАЧИВАНИЯ
При сборке изделия все детали предварительно сме-
тываются (наметываются, приметываются) ручными
стежками временного назначения, что облегчает их окон-
чательное соединение и повышает качество машинных
работ.
Перед сметыванием детали складывают, как пра-
вило, лицевыми сторонами внутрь, совмещают контроль-
ные метки и срезы и в нескольких местах скалывают
булавками, располагая их перпендикулярно к шву.
При сметывании двух деталей по срезам, неодинаковой
длины, например спинки и полочки по плечевым срезам,
воротника с подворотником, борта с подбортом и т. п.,
операцию производят со стороны той детали, которую
надо несколько «посадить^, т. е. детали с большим срезом
(верхнего воротника, подборта, клапана).
Стачивание на машине производят со стороны,
противоположной той, которая была обращена к ра-
ботающему при сметывании. Следовательно, детали,
соединяемые с посадкой, будут стачиваться со сторо-
ны более короткого среза (подворотника, подклапана,
борта и т. п.).
После стачивания нитки наметки удаляют и шов под-
вергают влажно-тепловой обработке.
196
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
УТЮЖКА ПОСЛЕ СТАЧИВАНИЯ
Машинная строчка всегда несколько стягивает ткань.
Поэтому после стачивания каждый шов для восстанов-
ления его первоначальной длины и уменьшения толщины
необходимо приутюжить сначала через влажный проутю-
жильник, а затем без него до полного высыхания. Ис-
ключение составляют лишь некоторые ткани из синтети-
ческих волокон, которые утюжат слегка нагретым утюгом
без увлажнения.
Чтобы избежать выдавливания запасов швов на ли-
цевую сторону изделия, при утюжке рекомендуется под-
кладывать под припуски плотную бумагу* Подобный же
прием применяют при утюжке и в ряде других случаев,
подкладывая плотную бумагу» например, под вытачку,
под запасы на глубину складок, под край подшивки низа
изделия и т. п*
При утюжке так называемых обтачных изделий, таких,
как воротники, клапаны, листочки, подборта, манжеты и
пр., рекомендуется пользоваться шаблонами* Шаблон вы-
резают также из плотной бумаги точно по размерам ниж-
ней детали (подворотника, борта, подклапана) без при-
пусков на швы и перед утюжкой вкладывают внутрь за-
готовленной детали так, чтобы припуски на швы лежали
между нижней деталью и шаблоном*
Утюжку производят через влажный проутюжильник
по нижней детали*
ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК
Одна из наиболее трудных задач швейного процесса
состоит в том, чтобы из плоских деталей получить изделие,
соответствующее объемным формам человеческой фигу-
ры. Из числа средств, с помощью которых решается эта
задача, наиболее распространенными являются вытачки,
способствующие получению требуемой формы полочек и
спинки, рукавов и других деталей*
После раскроя изделия предусмотренные конструк-
цией вытачки намечают на изнаночной стороне деталей
мелом или мылом, а затем нитками (сметочными стеж-
ками).
Для обработки вытачки соответствующую деталь
складывают лицевой стороной внутрь по средней линии
Обработка н соединение деталей изделия
197
вытачки так, чтобы ее стороны совместились* Во избежа-
ние сдвига слоев ткани при обработке вытачку скалывают
несколькими булавками, располагая их перпендикулярно
к линии сметывания (рис* 2*1, а. б)* Чтобы не растянуть
ткань, сметывание сторон производят от срезов детали
по направлению к вершине вытачки по стороне, распо-
ложенной более косо, т* е* под меньшим углом к направ-
лению нитей основы, а стачивают по противоположной
стороне* Если вытачка расположена в середине детали,
например на талии неотрезного платья, сметывание и
стачивание ее сторон начинают от одной из вершин*
Концы ниток в вершинах вытачки закрепляют обрат-
ной машинной строчкой или завязывают узелками* Сгиб
вытачки и шов приутюживают, а при обработке талиевых
вытачек цельнокроеного изделия во избежание плохого
прилегания его по талии сгиб вытачки, насколько воз-
можно, оттягивают. Затем деталь развертывают, запас
вытачки отгибают и заутюживают, подложив под него в
упор к строчке плотную бумагу*
У вытачек, расположенных вертикально, запас заутю-
живают к середине изделия, у горизонтальных или на-
клонных вытачек, как правило,— вверх* Впрочем, при об-
работке нагрудной вытачки, идущей от бокового шва, за-
утюженный вверх запас нередко выходит в пройму. В
этом случае его заутюживают вниз или срезают парал-
Рне* 2*1
198
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
лельно шву стачивания, оставив припуск шириной 1,5 см,
и срез обметывают.
У вершины вытачки после стачивания обычно обра-
зуется некоторая выпуклость (слабина) ткани, которую
сутюживают с изнаночной стороны с увлажнением кру-
говыми движениями утюга.
В изделиях из шерстяных и шелковых тканей, в зави-
симости от фасона или по желанию исполнителя, запас
вытачки иногда разутюживают* Так поступают, напри-
мер, при обработке вытачек, переходящих в складки на
линии талии, когда вытачка стачивается не полностью,
т. е. не до самой вершины. В этом случае сгиб посредине
вытачки совмещают со швом стачивания и запас распре-
деляют равномерно по обе стороны от шва, как показано
на рис. 2,2. У концов машинной строчки с изнанки по
запасу вытачки делают поперечные машинные закрепки.
ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ
Плечевой срез спинки для лучшего облегания лопаток
делается длиннее плеча переда и потому при соединении
с ним несколько припосаживается.
Соединяя плечевые срезы, спинку и перед (или полоч-
ки) изделия складывают лицевыми сторонами внутрь,
уравнивают срезы и, распределяя посадку, скалывают
булавками, после чего сметывают со стороны спинки
Обработка и соединенна деталей изделия
199
Рис. 2.4
(рис* 2*3). Стачивают плечевые срезы со стороны полочки
швом шириной 1,5 см.
Если по плечевым срезам спинки и полочек имеют-
ся вытачки, то они, как указывалось ранее, должны
быть обработаны до сметывания и стачивания плече-
вых швов*
Для предохранения изделия от растяжения во время
носки плечевой шов рекомендуется выполнять двумя
машинными строчками (24, а). После стачивания
шов приутюживают и, как правило, заутюживают в сто-
рону спинки (рис. 24, б). В изделиях из плотных толстых
тканей запасы плечевых швов для уменьшения толщины
200
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис* 2Л
разутюживают (рис. 2,4, а). В том и другом случаях срезы
припусков обметывают зигзагообразной строчкой*
В изделиях из легко растяжимых тканей плечевые
швы дополнительно укрепляют полосками из более плот-
ной ткани или хлопчатобумажной тесьмой. Для полосок
используют к ро м к у основной ткани изделия, сре-
занную на ширину 1,5 см. Полоски, заготовленные по
длине плечевого края переда, накладывают на изнаноч-
ную сторону переда так, чтобы срезы полоски и плеча
совместились (т. е* кромка была направлена от среза), и
в таком положении детали сметывают (рис. 2.5, а).
После сметывания и стачивания плечевых срезов пе-
реда и спинки припуски плечевых швов вместе с кромками
приутюживают, затем заутюживают в сторону спинки и
все три среза обметывают зигзагообразной строчкой
(рис. 2*5, б).
ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
Для соединения изделия по боковым срезам перед и
спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совме-
щают контрольные метки, уравнивают срезы и, сколов
булавками, сметывают со стороны переда (рис* 2*6)* Ста*
чивание производят со стороны спинки швом шириной
1,5 см, после чего шов приутюживают.
В цельнокроеных платьях с выраженной талией края
припусков могут «затягивать» изделие и деформировать
его на уровне талии* Избежать этого можно только путем
некоторого удлинения срезов.
В изделиях из легко растяжимых тканей удлинение
Обработка и соединение деталей изделия
201
Рис* 2.7
может быть достигнуто путем оттягивания срезов припу-
сков во время приутюжкн бокового шва (рис. 27, я)> после
чего припуски заутюживают в сторону полочки (рис, 27, б)
или разутюживают (рис. 27, в).
В изделиях из плотных тканей, не поддающихся рас-
тяжению, запасы шва в двух-трех местах надсекают на
половину их ширины и затем разутюживают (рис. 27, г).
Срезы припусков обметывают зигзагообразной строч-
кой.
СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ
В изделиях, отрезных по талии, лиф и юбка в за виси-
мости от фасона могут соединяться стачным или настроч-
ным швом.
При соединении стачным швом лиф вкладывают
в юбку так, чтобы обе детали были обращены друг к
другу лицевым и сторонами (рис. 2.8), уравнивают ихсрезы
202
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
по талии, совмещают контрольные метки и боковые швы
и скалывают булавками. Сметывают детали со стороны
юбки, а стачивают со стороны лифа швом шириной 1,5
см. Затем шов приутюживают и срезы обметывают зиг-
загообразной строчкой.
В том случае, когда по фасону лиф и юбка на талии
имеют сборки (рис. 2.9, а), на изнаночную сторону лифа
после заготовки сборок рекомендуется приметать по та-
лии хлопчатобумажную тесьму или кромку ткани, при-
ложив ее срезом к срезу припуска лифа, как показано
на рис. 2.9, б. Дальнейший порядок и приемы соединения
лифа с юбкой не отличаются от приведенного выше.
При изготовлении детского платья припуск на шов по
линии талии лифа обычно увеличивают до 5—7 см («на
вырост»). В этом случае срезы припусков лифа и юбки
Обработка и соединение деталей изделия 203
обметывают отдельно» а сметывание и стачивание произ-
водят без уравнивания срезов» сохраняя принятую ширину
припуска каждой детали.
Соединение лифа с юбкой настрачиванием, ес-
ли на юбке нет складок или сборок, выполняют так:
припуск на шов по лифу подгибают на изнаночную сто-
рону, заметывают и приутюживают, Затем подогнутый
край лифа накладывают на лицевую сторону юбки сги-
бом к ранее намеченной на ней линии» наметывают и
настрачивают.
Если на юбке имеются складки или сборки, машинная
строчка при настрачивании лифа получается неодинако-
вой рельефности» что ухудшает качество обработки. В
этом случае, после того как припуск на шов лифа подогнут
на изнаночную сторону, заметан и приутюжен
(рис, 2.10, а), по лицевой стороне лифа на расстоянии от
сгиба, равном ширине настрочки по фасону, проклады-
вают машинную строчку (рис. 2,10, б). Обработанным
таким образом краем лиф накладывают на лицевую сто-
рону юбки и наметывают по машинной строчке
(рис. 2.10, я). При этом для удобства наметывания (чтобы
не захватить иглой ткань юбки, лежащую внизу) внутрь
изделия рекомендуется вложить плотную бумагу.
Затем сметанные изделия вывертывают на изнаноч-
ную сторону, лиф по машинной строчке отгибают внутрь
юбки и обе детали стачивают со стороны лифа таким
Рис. 2.10
204
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
образом, чтобы шов прохо-
дил рядом со строчкой, ра-
нее проложенной на лифе
(рис* 2.11). Приутюжив
шов, срезы обметывают
зигзагообразной строчкой,
В рассмотренном вари-
анте лиф с юбкой фактиче-
ски соединяется стачным
швом, Вместе с тем машин-
ная строчка, проложенная
по ровному слою ткани ли-
фа, создает впечатление хо-
рошо выполненного на-
строчного шва*
ОБРАБОТКА ШВА РУКАВА
При обработке о д н о шо в н о го рукава последний
складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы,
подлежащие стачиванию, сметывают со стороны верхней
части рукава (рис* 2*12, а) и стачивают со стороны нижней
его части*, оставляя запасы в 1,5 см (рис* 2.12, б). Пол-
ученный шов приутюживают и в изделиях из тонких тканей
заутюживают в сторону верхней части (рис* 2.13, а), а если
ткань толстая — разутюживают (рис. 2,13, б). Срезы об-
метывают зигзагообразной строчкой.
В двухшовном рукаве верхнюю и нижнюю по-
ловины в первую очередь соединяют по локтевым срезам*
Локтевой шов имеет более сложную форму, и обрабаты-
вать его легче при «открытом^ рукаве. Верхняя половина
рукава на уровне локтя несколько припосаживается для
свободного сгибания руки, поэтому на выкройках, а сле-
довательно, и на деталях раскроенного рукава, по локте-
вым срезам проставляют контрольные метки, определя-
ющие величину и границы участка, на котором должна
быть сделана посадка (рис. 2*14)*
Для соединения деталей двухшовного рукава по лок-
* В одношовном рукаве нижней условно считается та его часть,
которая после втачивания рукава в пройму лежит под рукой, а верх-
ней — лежащая поверх руки.
В двухшовном рукаве соответствующие части представляют собой
отдельные детали и называются верхней и нижней половинами рукава*
Обработка и соединение деталей изделия
205
Рис. 2Л2
Рис. 2,14
Рис. 2J5
206 ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
тевым срезам их складывают лицевыми сторонами
внутрь, уравнивают и скалывают булавками, совместив
контрольные метки (рис. 2.15). Сметывают локтевые срезы
со сторон'ы верхней половины рукава, а стачивают — со
стороны нижней половины швом шириной 1,5 см. Припу-
ски на шов, как указывалось выше, заутюживают в сто-
рону верхней половины или разутюживают и срезы их
обметывают. Передние срезы соединяют и обрабатывают
так же, как срезы одношовного рукава.
СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА С ПРОЙМОЙ
Как указывалось выше, перед вметыванием рукава в
пройму лифа на нем должны быть обработаны вытачка,
шов и низ.
Соединение рукава с проймой — очень ответствен-
ная и непростая операция, от качества которой в зна-
чительной степени зависит внешний вид изделия. Вы-
полнение ее облегчают контрольные метки на пройме
лифа и окате рукава, которые проставляются во время
раскроя на основании чертежа или выкройки. Обычно
для правильного соединения рукава с лифом намечают
две контрольные метки: первая проставляется на ока-
те и определяет место соединения рукава с плечевым
швом; вторая намечается на пройме и показывает
место соединения ее с передним швом рукава
(рис. 2.16). При вметывании рукава в пройму эти точки
обязательно совмещают. Вместе с тем во время при-
мерки может несколько измениться положение рукава
в пройме. В этом случае контрольные точки смещают и
намечают заново.
Чтобы рукав хорошо «сидел» на фигуре, при вметы-
вании в пройму его несколько прнпосаживают по окату,
т. е. собирают в легкую сборку. Посадку предусматривают
и рассчитывают заблаговременно, еще при изготовлении
чертежа выкройки рукава. При пользовании готовыми
выкройками надо иметь в виду, что необходимая посадка
уже учтена в их размерах. Следовательно, длина линии
оката рукава, независимо от того, каким методом он по-
строен, всегда будет больше длины линии проймы на
величину посадки.
Посадка распределяется необязательно по всей длине
оката. Так, в нижней части проймы рукав обычно вме-
Обработка и соединение деталей изделия
207
тывают почти без посадки, а весь излишек ткани равно-
мерно распределяют по остальной части оката, главным
образом на боковых участках.
Практически соединение рукава с лифом выполняется
следующим образом. На заготовленном рукаве по окату
намечают участок минимальной посадки. Между наме*
ценными границами распределения основной посадки
прокладывают две машинные строчки с максимальной
длиной стежков: одну на расстоянии 1,4—L5 см от среза,
вторую — параллельно первой на 0,2—0,3 см ближе к
срезу (рис. 2.17). На нитках этих строчек рукав стягива-
ется с таким расчетом, чтобы длина его в собранном виде
стала равной длине проймы.
Для придания верхней части оката необходимой фор-
мы и удобства последующего вметывания рукава излишки
ткани, образовавшиеся на запасах шва, обычно сутюжи-
вают через влажный проутюжильник на специальной гла-
дильной доске. Правильное положение рукава при сутю~
живании посадки показано на рис, 2.17. Сутюживая по-
садку по запасам шва, не следует заходить утюгом за
строчки более чем на 1,5—2 см. После сутюжки припусков
рукав готов к соединению с лифом.
Во избежание деформации проймы, что особенно часто
наблюдается в изделиях из легко растяжимых тканей,
перед вметыванием рукава по всей длине проймы также
прокладывают машинную строчку на расстоянии 1,5 см
от среза.
Заготовленный рукав вкладывают в пройму с лицевой
стороны вывернутого наизнанку лифа, как показано на
Рис. 2.16
Рис. 2,17
208
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис, 2Л8
Соединение с
рис. 2,18* Совместив контрольные
метки и уравняв срезы, рукав скалы-
вают с проймой булавками, Вметы-
вание производят со стороны рукава.
Втачивают рукав с этой же стороны
двумя машинными строчками рядом,
оставляя запас в 1,5 см.
Удалив нитки сметочных стежков,
а затем машинных строчек, проло-
женных для образования посадки, за-
пасы шва обметывают и шов проутю-
живают по всей пройме со стороны
рукава, опять-таки не заходя утюгом
более чем на 1,5—2 см за строчку,
проймами рукавов рубашечного
покроя производится до стачивания боковых и рукав-
ных швов, т* е, рукав втачивается в открытую пройму без
предварительной посадки по окату,
ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ
Низ изделия обрабатывают после уточнения его длины
на примерке, Способ обработки зависит главным образом
от силуэта изделия и вида ткани,
В изделиях из тонких тканей (любой формы, за
исключением сильно расклешенных) подшивку низа вы-
полняют швом в подгибку с закрытым срезом, С этой
целью нижний срез подгибают на 1 см на изнаночную
сторону изделия, заметывают и приутюживают. Дальней-
шая обработка определяется формой юбки или платья,
В изделиях прямой формы весь припуск на под-
шивку низа (обычно 4—5 см)также подгибают наизнанку,
наметывают и, приутюжив второй сгиб, подшивают по-
тайными стежками (рис. 2.19, а) или же, если ткань хлоп-
чатобумажная, настрачивают на машине.
Когда изделие несколько расклешено, т, е, расши-
рено внизу, после подгибания припуска на подшивку
(обычно 3 см) на подгибе неизбежно образуются излишки
ткани, мешающие обработке, В этих случаях, подогнув
весь припуск на изнаночную сторону, его предварительно
закрепляют на боковых или других швах изделия булав-
ками; а образовавшиеся излишки ткани закладывают
мелкими складочками и заметывают, Затем складочки
Обработка н соединение деталей изделия
209
Рис* 2J 9
приутюживают, проложив между припуском и деталью
плотную бумагу. Последующая обработка осуществляет-
ся так же, как н в изделиях прямого силуэта.
У сильно расклешенных изделий (юбка
клеш или полуклеш) низ обрабатывают узким рубчиком,
Низ изделий из толстых тканей подшивают швом в
подгибку с открытым срезом, который предварительно
обметывается зигзагообразной строчкой (рис, 2*19, б),
У плиссированных (гофрированных) юбок,
состоящих, как правило, из двух-трех деталей, низ неза-
висимо от толщины ткани обрабатывают швом в подгибку
с открытым срезом, причем делают это до того, как за-
ложены складки-плиссе и детали юбки соединены между
собой* После плиссировки полностью заготовленные де-
тали соединяют друг с другом по внутреннему сгибу
складки (рис, 2*20, а), подгоняя последнюю по ширине.
Нижние углы припусков соединительных швов подгибают
внутрь, как показано на рис* 2*20, б, и застрачивают или
подшивают вручную*
Рис. Z20
210
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ОБРАБОТКА СКЛАДОК
По способу закладывания различают односторон-
ние, встречные и бантовые складки.
Встречная складка, так же как и бантовая, образуется
двумя односторонними. Различие состоит в том, что од-
носторонние складки, образующие встречную, направле-
ны сгибами друг к другу, тогда как в бантовой складке
они направлены в противоположные стороны.
По способу обработки все виды складок делятся на
стачные, т. е. соединенные стачным швом, и н а -
строчные, когда машинная строчка с декоративной
целью проходит по лицевой стороне изделия. Как стачи-
вание складки, так и ее настрачивание может быть вы-
полнено по всей длине складки или на некотором участке
(т. е. не до края детали).
Складки часто используют и для соединения деталей,
Это так называемые соединительные складки.
Как правило, складки закладывают по направлению
нитей основы. Местоположение складок в соответствии с
фасоном намечают на вспомогательном чертеже детали
(юбки, полочки или др.) в виде прямых линий. Выкройку
детали вырезают из чертежа и по намеченным линиям
местоположения складок разрезают. Для получения
окончательной выкройки на листе бумаги для каждой
складки проводят две параллельные прямые на рассто-
янии друг от друга, равном принятой глубине складки.
При двух и более складках вторую пару параллельных
прямых проводят рядом с первой, отступя на то рассто-
яние, которое предусмотрено фасоном и намечено на
чертеже.
Части выкройки, разрезанной по линиям складок, на-
кладывают на этот же лист так, чтобы линии разрезов
совместились с ранее проведенными на нем параллель-
ными прямыми, и закрепляют булавками. Затем выкрой-
ку, раздвинутую таким образом на глубину складок, об-
рисовывают, проводя по ней или намечая надсечками
линии складок, вырезают и по этой преобразован-
ной выкройке производят раскрой ткани. На выкро-
енной детали линии складок намечают контрольными мет-
ками или мелом и нитками.
Раздвижку выкройки детали на глубину складок мож-
но выполнять и без предварительного преобразования
выкройки, а непосредственно на ткани при раскрое.
Обработка и соединение деталей изделия 211
СКЛАДКИ, СТАЧАННЫЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
В качестве отделки на изделии чаще всего заклады-
вают группу складок, стачанных по всей длине. На
рис. 2.21, а для простоты описания показана разметка
одной складки такого типа на лицевой стороне детали
изделия.
Рис. 2^1
Выкроенную деталь складывают изнаночной стороной
внутрь, линии глубины складок совмещают по разметке,
сметывают и стачивают по всей длине (рис. 2*21, б). Раз-
вернув затем деталь так, как показано на рис* 2.21, в,
стачанную складку заутюживают (по фасону)* Как видим,
в складках такого рода машинная строчка всегда прохо-
дит по лицевой стороне изделия*
СКЛАДКИ НА ЦЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ,
СТАЧАННЫЕ ИЛИ НАСТРОЧЕННЫЕ
НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
Складки, стачанные не до конца и, следовательно, ле-
жащие внизу свободно, делают на юбках или платьях не
только как отделочные, но и для того, чтобы обеспечить
возможность некоторого расширения низа изделия* Когда
такую складку (отдельную или в группе) закладывают
на цельной детали, сгиб ее выполняют под некоторым
углом к направлению нитей основы (чтобы вйизу она не
расходилась)* В этом случае при разметке глубину склад-
ки (которая должна быть не менее 8 см) намечают сначала
также двумя параллельными линиями* Затем от одной
из них по низу изделия внутрь складки отмеряют 1—2 см
212
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
и от начала складки (на линии талии, бедер или другой
согласно фасону) проводят наклонную линию сгиба
(рис* 2.22)*,
По законам перспективы параллельные вертикальные
складки зрительно воспринимаются как сходящиеся кни-
зу. Но при закладывании складок, размеченных указан-
ным способом, глубина их получается не постоянной, а
постепенно уменьшается сверху вниз* Это обеспечивает
некоторое расширение юбки по низу и, следовательно,
устраняет дефект, отмеченный выше*
Участок длины юбки (платья), на котором стачивают
складки, определяется по фасону, намечается контроль-
ными метками на выкройке, а затем и на самом изделии*
Для стачивания складки деталь складывают
лицевой стороной внутрь, совмещают размеченные на ней
линии сгиба и местоположения складки (рис* 2*23) и сме-
тывают. Машинную строчку при стачивании складки ве-
Рис. 2*22
Рис* 2*23
* Иногда наклонными делают обе линии сгиба складки* Тогда от
каждой линии глубины внутрь складки отмеряют от 0,5 до I см.
Обработка и соединение деталей изделия
213
дут по намеченной линии ме-
стоположения складки до
контрольной метки, после че-
го плавно поворачивают к
сгибу глубины складки, как
показано на рис. 2.23 (это по-
вышает прочность шва). За-
тем верхний слой ткани и
припуск на глубину складки
перегибают по шву стачива-
ния, и складка принимает
вид, представленный на
рис. 2.24, а.
Если по фасону пред ус-
мотрены настрочные
с к л а д к и, то изделие (юбку,
платье) перегибают по линии
сгиба складки изнаночной
стороной внутрь и сгиб при-
утюживают. В изделиях из <
Рис, 224
ьзких шелковых тканей
для облегчения приутюжки сгиб складки предварительно
заметывают. Развернув затем деталь лицевой стороной
вверх, закладывают складку, т. е. сгиб ее совмещают с
намеченной на ткани изделия линией местоположения
складки, как показано на рис. 2.24, б. В таком положении
складку наметывают и настрачивают до контрольной мет-
ки на некотором расстоянии от сгиба (согласно фасону).
У контрольной метки машинную строчку или обрывают,
или поворачивают под тем или другим углом к сгибу
(см. рис. 2.24, б).
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
И ВСТРЕЧНЫЕ СКЛАДКИ,
СТАЧНЫЕ (НАСТРОЧЕННЫЕ) НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
В изделии (юбке, платье), состоящем из двух или не-
скольких деталей, складки нередко используются для со-
единения этих деталей. В таких случаях соединительные
швы располагают по внутреннему сгибу глубины складки,
в результате чего они оказываются невидимыми снаружи.
При построении чертежа выкройки к обеим соединя-
емым деталям причерчивают глубину складки. На
рис. 2.25, а показана верхняя деталь, т. е. та, которая при
214
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Арапуск на глубину складки
плюс припуск на ширину/лба
<у -Tt-J 7—т~-~Г - ' S)
От idO 2 СМ
Рис* 2*25
Рис 2*26
соединении накладывается на другую. Как видим, линия
сгиба складки, как и на цельной детали (см. рис* 2*22),
проводится наклонно и припуски на глубину складки и
на ширину шва (1,5 см) причерчиваются параллельно ли-
нии сгиба.
Чтобы поперечные срезы припусков при закладывании
складки совпадали со срезами верхней детали, их урав-
нивают* Для этого чертеж складывают вдвое по наклон-
ной линии сгиба и, проведя резцом по линиям верха и
низа детали, получают требуемое направление срезов
припусков* Что касается нижней детали (рис* 2.25, б), то
здесь оба припуска причерчиваются параллельно доле-
вому срезу, т. е. вертикально.
Выкроенные детали складывают лицевыми сторонами
внутрь и линию сгиба складки, намеченную на верхней
детали, совмещают с линией местоположения складки на
нижней.
Стачивание (или настрачивание) односторонних
соединительных складок производится так же,
Обработка и соединение деталей изделия
215
как складок, выполненных на цельной детали
(см* рис* 2*23 и 2*24), Однако в этом случае прокладыва-
ются две машинные строчки* Первую ведут по намеченной
линии сгиба складки до контрольной метки конца стачи-
вания и далее плавно поворачивают к совмещенным сре-
зам соединяемых деталей* Вторую прокладывают по всей
длине деталей на расстоянии 1,5 см от срезов (рис* 2.26),
Оба среза приутюживают, а припуски на ширину шва
обметывают зигзагообразной строчкой.
Если изделие, состоящее из двух или нескольких дета-
лей, по фасону должно иметь встречные складки, то по-
следние, как правило, используются и для соединения де-
талей, Выкройки деталей строят так же, как и в предыду-
щем случае, с тем отличием, что линии сгиба складки
проводят наклонно для обеих соединяемых деталей* Вы-
кроенные детали соединяют с помощью подкройной пря-
мой полоски, ширина которой равна удвоенным припускам
на глубину складки н на шов, а длина — длине деталей
(рис, 2*27), На обеих деталях намечают контрольные метки,
определяющие конец стачивания складки*
Начиная обработку соединительной встреч-
ной складки, прежде всего обе детали складывают
лицевыми сторонами внутрь, сметывают по всей длине и
стачивают до уровня контрольной метки (рис* 2,28), Затем
Рис* 2*27 Ряс* 2*28 Рнс* 2*29
216
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
припуски на глубину складки разутюживают (рис. 2.29)
и к ним приметывают выкроенную полоску лицевой сто-
роной внутрь (рис. 2.30).
Чтобы повысить прочность и устойчивость складки,
ее укрепляют дополнительными строчками. С этой
целью обе стачанные детали отгибают поочередно снача-
ла в одну, а затем в другую сторону так, чтобы они не
попали под строчки. Первую закрепляющую строчку
прокладывают рядом со швом стачивания складки, а у
контрольной метки плавно сводят к срезам полоски и
припуска (рис. 2.31, а). Вторую строчку начинают от
контрольной метки и сразу ведут по дуге к срезам, как
показано на рис. 2.31, б,
В заключение срезы припусков и полости стачивают
по наметке швом шириной 1,5 см, обметывают зигзаго-
образной строчкой и приутюживают.
Настрочные встречные соединительные склад-
ки выполняют как две односторонние, сгибы которых схо-
дятся встык.
Бантовые складки обрабатывают как односто-
ронние стачные или настрочные.
Ряс. 2.30
Рис. 2.31
Обработка н соединение деталей наделил
217
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ПО ФАСОННЫМ ЛИНИЯМ,
ИМЕЮЩИМ ФОРМУ ПЛАВНЫХ КРИВЫХ
По линиям подобной формы детали изделий соединя-
ют стачным (рис. 2.32) или настрочным (рис. 2.33) швом.
Рве. 2ЛЗ
СОЕДИНЕНИЕ СТАЧНЫМ ШВОМ
Стачным швом чаще всего соединяют детали по рез-
ным фасонным линиям (рис. 2.34).
Выкроив детали из ткани, на них кроме контурных
линий намечают также и контрольные метки. После при-
мерки изделия, отмел хи и подрезки припусков на швы
детали принимают вид, показанный на рис. 2.35.
Для обработки фасонной линии боковую часть переда,
т. е. деталь, имеющую выпуклую линию, наклады-
вают на среднюю часть, совмещают срезы и контрольные
2iS
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
метки, скалывают детали бу-
лавками и сметывают
(рис, 2,36), Стачивание про-
изводят швом шириной 1,5 см
со. стороны той детали, кото-
рая имеет выпуклую линию.
Срезы припусков после
приутюжки шва обметывают
зигзагообразной строчкой и
весь припуск заутюживают
всегда в сторону де-
тали с выпуклой ли-
нией, т* е* в нашем приме-
ре — в сторону боковой де-
тали переда (рис. 2.37). В
этом случае припуск ляжет
свободно и не будет «затяги-
вать» и деформировать изде-
лие. ’
СОЕДИНЕНИЕ
. НАСТРОЧНЫМ ШВОМ
Рис* 2.34 При соединении деталей
по плавной кривой фасонной
линии настрочным швом
верхнюю (т* е* настрачиваемую) деталь предварительно
обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме фасон-
ной линии*
В качестве примера рассмотрим обработку и настра-
чивание кокетки.
Для получения выкройки обтачки со вспомога-
тельного чертежа (рис. 2.38) переводят контур верхней
детали (в нашем примере — кокетки) и к нижнему краю
ее, образующему фасонную линию, с обеих сторон при-
черчивают припуски на швы, ширина которых берется с
выпуклой стороны 0,75 см, а с вогнутой равна принятой
ширине настрочки плюс 1,5 см (на рис* 2*39 края припу-
сков обозначены соответственно O1O2 и O3O4). По контуру
О1О2ОзО4 вырезают выкройку обтачки.
Для обработки фасонного края кокетки выкроенную
нз ткани обтачку накладывают лицевой стороной на ли-
цевую сторону кокетки и уравнивают срезы* Затем их
сметывают, стачивают швом шириной 0,75 см и шов при-
Обработка к соединение деталей наделяя
210
•’«с- 2-35 Рис. 2,36 Рис. 2.37
222
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.43
ширина припуска будет равна 0,3+1,5= 1,8 см как для
верхней, так и для нижней детали (рис* 244 и 2.45). При
ширине настрочки 2 см общая ширина припуска соста-
вит 2+1,5=3,5 см и т. д.
Рис. 2.44
Рис. 2.45
Обработка и соединение деталей изделия
223
НАСТРАЧИВАНИЕ ДЕТАЛИ С ВЫСТУПАЮЩИМ УГЛОМ
Способ обработки выступающего (внешнего) угла за-
висит от принятой ширины настрочки (см. рис. 2.43, а).
При настрочке у самого края, т. е, на рас-
стоянии от него не более 0,3 см, закладку припусков на
швы в углах можно выполнить двумя способами/ У дета-
лей, имеющих прямые или тупые углы, припуски на швы
по намеченным линиям (см. рис. 2.44) подгибают наиз-
нанку и приутюживают. Таким образом, в углу припуски
лягут один на другой, как показано на рис. 2.46.
Второй способ закладки припусков представлен на
рис. 2.47. Сначала на изнанку детали отгибают угол, об-
разованный срезами припусков на швы (рис. 2.47, а и б),
а затем припуски поочередно закладывают на изнаночную
сторону (рис. 2.47, в и г). Особенность этого способа за-
ключается в том, что он применим также и для деталей,
имеющих острые углы.
Независимо от того, каким из двух рассмотренных
способов заложены припуски на швы, порядок соединения
деталей в данном случае один и тот же. Верхнюю деталь
с заложенными и заутюженными припусками наклады-
вают на нижнюю по ранее намеченным на ней линиям,
наметывают, настрачивают у самого сгиба (рис. 2.48) и
приутюживают, после чего срезы припусков обметывают
зигзагообразной строчкой (рис. 2.49).
Рис. 2.47
224
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
В том случае, когда настрочка верхней де-
тали производится на расстоянии более
0,3 см от края, припуски на швы в углах предвари-
тельно стачиваются. Линии стачивания припусков в углу
верхней детали намечают на чертеже соответствующей
выкройки (рис, 2*50). С этой целью из вершины угла а.
как из центра, радиусом, равным ав, проводят дугу. Точки
пересечения дуги с линиями и в&2 обозначают соот-
ветственно а и 31 и соединяют прямыми с вершиной угла
а, Параллельно линиям аг и aei причерчивают припуски
на шов шириной 0,75 см, При изготовлении выкройки
верхней детали угол ее подрезают по краю припусков
Выкроенную из ткани верхнюю деталь складывают
пополам лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы в
углу, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см
(рис, 2.51, а). Затем ее вновь расправляют, в результате
чего припуски окажутся согнутыми по ранее намеченным
сторонам угла, и стачанный угол примет вид, показанный
на рис. 2.51, б* Запасы стачного шва разутюживают и на
них заутюживают образовавшийся внизу угол.
Стачанный угол верхней детали вывертывают на ли-
цевую сторону, сгибы припусков выравнивают по наме-
Р»с. 2.51
Обработка соединение деталей изделия 226
ченному контуру детали, после чего припуски заметывают
и приутюживают*
В таком виде верхнюю деталь изнаночной стороной
накладывают на лицевую сторону нижней детали — сги-
бами к намеченным на ней сторонам угла, наметывают
и настрачивают на принятом расстоянии от сгибов
(рис* 2*52). Срезы обеих деталей с изнаночной стороны
обметывают зигзагообразной строчкой*
НАСТРАЧИВАНИЕ ДЕТАЛИ С ВНУТРЕННИМ УГЛОМ
При настрачивании детали с внутренним углом раз-
меры припусков, как н в предыдущем случае, определя-
ются в зависимости от ширины настрочки, В нашем при-
мере (см. рис* 2*43, в) ширина настрочки составляет при-
мерно 1 см, следовательно, ширина припусков на швы
как для верхней, так н для нижней детали будет равна
141,5=2*5 см.
Однако способ обработки внутреннего угла, в отличие
от выступающего, от ширины настрачивания не зависит.
Внутренний угол у верхней (т* е* настрачиваемой) детали
всегда обрабатывается обтачкой, выкроенной по форме
угла* Отмелка и подрезка припусков верхней детали для
уменьшения толщины шва в окончательном виде должны
быть сделаны так, как показано на рис. 2*53, а нижней
детали — согласно рис* 2*54. Все необходимые размеры
даны на этих рисунках.
Для построения выкройки обтачки на бумаге вы-
черчивают угол АБВ (рис* 2.55)такого же размера, как угол
фасонной линии детали* Проще всего перевести этот угол на
8 Зак. №344
226
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
бумагу со вспомогательного чертежа резцом. По сторонам
угла от вершины Б отмеряют по 5 см и параллельно сторо-
нам причерчивают припуски на швы размерами, указанны-
ми на рис. 2.55. Построенную таким образом выкройку вы-
резают и по ней выкраивают обтачку угла с учетом указан-
ного на выкройке направления нитей основы.
Поперечные срезы обтачки подгибают наизнанку на 1 см
и приутюживают (рис. 2.56). Затем обтачку лицевой сторо-
ной накладывают на лицевую сторону верхней детали, как
показано на рис. 2.57, и наметывают со стороны обтачки.
Притачивают обтачку со стороны верхней детали швом
шириной 0>75 см. Машинная строчка должна проходить
точно по контурным линиям основной детали (рис..2.58)*
Припуски на швы в углу надсекают, как показано на том
же рисунке, и для образования переходного канта за-
утюживают на основную деталь (рис. 2.59). Затем для
закрепления поперечных сгибов обтачки припуски снова
отгибают в исходное положение, обтачку, в свою очередь,
отгибают в сторону припусков, как показано на рис. 2.60,
и ее поперечные сгибы настрачивают на припуски основ-
ной детали. После этого припуски вместе с обтачкой пе-
регибают на изнаночную сторону детали, угол выправля-
ют, переходной кант и сгибы припусков по контурным
линиям детали окончательно приутюживают.
В таком положении верхнюю деталь накладывают из-
наночной стороной на лицевую сторону нижней детали,
совмещают сгибы с намеченными линиями, после чего
наметывают и настрачивают на принятом расстоянии от
края (рис. 2.61). Срезы обметывают зигзагообразной
строчкой (рис. 2.62).
Обработка и соединение деталей изделия
227
Рис. 2.59
Рис. 2.60
Рис. 2.61
Рис. 2.62
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ УГЛЫ,
СТАЧНЫМ ШВОМ
При соединении деталей стачным швом внутренний
угол обрабатывается с помощью обтачки (см. рис. 2.55).
Однако в этом случае она является укрепляющей
деталью и притачивается на изнаночную сторону ос-
новной детали. Отмелку и подрезку припусков на швы
выполняют так, как указано на рис. 2.53 и 2.54, с той
разницей, что ширину припусков принимают обычной для
стачных швов, т. е, 1,5 см.
Укрепляющую обтачку изнаночной стороной наклады-
вают на изнанку основной детали (рис. 2.63), наметывают
и притачивают швом шириной 0,75 см. Широкий припуск
укрепляющей обтачки заутюживают в сторону срезов уг-
ла, После этого верхнюю деталь лицевой стороной накла-
дывают на лицевую сторону нижней детали так, чтобы
срезы и вершины их углов совместились (рис. 2.64), и обе
детали сметывают.
228
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.63
Рис. 2-64
Стачивание осуществляют со стороны верхней детали
швом шириной 1,5 см, причем около обтачки строчка дол-
жна проходить у самого заутюженного сгиба, не захва-
тывая его. Поворот машинной строчки в углу делают, не
вынимая иглу из ткани. После стачивания срезы деталей
обметывают зигзагообразной строчкой и приутюживают
(см. рис. 2.62).
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ) ИМЕЮЩИХ УГЛЫ,
КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ (ПОДРЕЗЫ)
Фасонная линия у детского платья, представленного на
рис* 2*65, имеет внутренний угол,отличающийся тем, что по
стороне его, идущей в поперечном направлении, средняя де-
таль переда настрачивается на боковую деталь, в то время
как по стороне, расположенной вдоль изделия, боковая де-
таль накладывается на среднюю, образуя складку или, в
других вариантах, соединяясь со средней деталью настроч-
ным или стачным швом* Подобные комбинированные соеди-
нения часто встречаются и в изделиях женской одежды са-
мых разнообразных фасонов (рис. 2.66)* Ниже рассматрива-
ются приемы и последовательность обработки угла
фасонной линии платья, изображенного на рис* 2*65*
Для упрощения изложения угол принят прямым.Отмел-
ку и подрезку припусков на швы у основных деталей делают
в зависимости от принятой ширины настрочки по попереч-
ной линии (ширина настрочки плюс 1,5 см) и от глубины
складки по долевому направлению. Глубина складки при-
нимается в соответствии с нормами, а общая ширина при-
пуска складывается из величины глубины складки (напри-
мер, равной 5 см) плюс 1,5 см — запас на шов(рис* 2*67, о, б)*
Обработка и соединение деталей изделия
229
Tty&fMJ ежм&кн
Рис. 2.67
230
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ ,
На изнаночную сторону средней детали переда накла-
дывают изнаночной стороной укрепляющую обтачку про-
извольной формы, которую приметывают и притачивают
по намеченным линиям. Поворот строчки делают точно в
вершине угла» не вынимая иглу из ткани. На толстых
тканях рекомендуется делать в вершине угла один попе-
речный стежок (рис. 2.68). Среднюю деталь переда н ук-
репляющую обтачку между машинными строчками раз-
резают до самой вершины угла. Затем на лицевую сторону
боковой детали переда накладывают среднюю деталь с
притачанной обтачкой лицевой стороной так, чтобы вер-
шины углов у контурных линий деталей и срезы припусков
на глубину складки совместились. В таком положении
детали сметывают и стачивают по нижней строчке при-
тачивания обтачки (рис. 2,69). Укрепляющую обтачку по
строчке притачивания отгибают вверх, складывают ее с
боковой деталью, затем сметывают и стачивают долевой
шов под складкой (рис. 2.70), срезы деталей обметывают.
Боковую деталь закладывают односторонней складкой
так, чтобы сгиб ее располагался в вершине угла, обра-
зованного машинной строчкой, и наметывают, а если тре-
буется по фасону, то и настрачивают на определенном
расстоянии от сгиба (рис, 2.71).
Соединение деталей по поперечному направлению
производят в следующей последовательности: среднюю
Обработка я соединение деталей изделия
231
Рис. 2.70
Рис. 2.71
Рис. 2.72
( Сре&ш деталь
В 1|
&w?&w деталь
Рис. 2.73
деталь переда складывают по по*
перечному направлению лицевой
стороны внутрь, уравнивают сре-
зы, укрепляющую обтачку отги-
бают в сторону срезов (рис. 2.72),
В таком положении детали сме-
тывают и стачивают рядом со
швом притачивания обтачки. Из-
лишки ткани укрепляющей об-
тачки срезают. Затем среднюю
деталь переда отгибают вверх и
по лицевой стороне ее наметыва-
ют и настрачивают на боковую
деталь. Против вершины угла машинную строчку пово-
рачивают на 90° и ведут к вершине угла (рис. 273). Сре-
зы припусков на шов обметывают зигзагообразной
строчкой и приутюживают (рис. 274).
232
технология пошива легкого платья
ОБРАБОТКА ДРАПИРОВКИ
Драпировка — это группа складок, заложенных в
определенном порядке: одна на другую, или рядом по
срезу (плечевому, боковому, талевому) детали, или по
линии подреза.
Если драпировка располагается по срезу детали, то
складки (или сборка) драпировки закладываются по кон-
трольным меткам и закрепляются ручными стежками или
машинной строчкой. При стачивании же шва срезы дра-
пировки попадают в шов соединения и окончательно за-
крепляются.
При расположении драпировки в подрезах детали на
ее изнаночную сторону накладывают изнанкой вниз ук-
репляющую обтачку, которую наметывают и притачивают
по форме угла подреза швом шириной 0,75 см. Затем
образуют драпировку (как указано выше), сметывают и
стачивают линию подреза, отгибая укрепляющую обтачку
в сторону срезов. Все срезы подреза и обтачки обметы-
вают зигзагообразной строчкой.
ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ
И ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ОТДЕЛКИ
Отделки дополняют и украшают изделия, подчерки-
вают те или иные фасонные линии, иногда отделочные
функции в них сочетаются с чисто утилитарными (отделка
пуговицами,застежкой-молнией ит( п*). Сейчас в качестве
отделок чаще всего используют всевозможную фурнитуру
(пуговицы* «молнии»* пряжки и т, п.) и разнообразные
отделочные материалы (тесьму, шнур, сутаж, синельку,
ленты, кисти, кружева* шитье), а также цветы, трикотаж,
натуральные или искусственные меха и кожу, Широко
применяется отделка платьев различными аппликация-
ми, мережками и вышивкой, которую выполняют шер-
стяными и шелковыми нитками, бисером, стеклярусом и
т. п. (см* с, 400), Наконец, большое распространение имеет
еще одна группа отделок, выполняемых из основной или
отделочной ткани. Это всевозможные канты, бейки, во-
ланы, рюши, жабо, отделочные строчки* заутюженные
сборки, плиссе, рулики, фестоны, буфы, защипы, мелкие
складочки* планки и т. п* Рассмотрим некоторые из них*
КАНТ
Кантом отделывают края деталей или подчеркивают
с его помощью какие-либо фасонные линии изделия (на-
пример, кокетку). Полоску для канта шириной 3—3,5 см
выкраивают из отделочной ткани обязательно под уг-
лом 45° к направлению нитей основы*
Заготовка канта
Выкроенную полоску сгибают по длине пополам из-
наночной стороной внутрь* Для придания канту большей
рельефности его чаще всего выполняют со шнуром,
скрученным из хлопчатобумажных ниток. Шнур вклады-
вают в сгиб сложенной полоски ткани и сметывают ее
у самого шнура так, чтобы ткань плотно огибала его*
Затем полоску стачивают подметочным стежкам и нити
наметки удаляют (рис. 2.75).
234
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.75
Рис. 2.78
В тех случаях, когда концы канта после притачивания
остаются открытыми (например, при отделке кармана,
рис. 2.76), их предварительно обрабатывают. Для этого
полоску для канта выкраивают на 1,5 см длиннее линии
притачивания с учетом запаса на швы. Поперечные срезы
полоски подгибают на изнаночную сторону на 0,75 см
каждый (рис. 2.77). Затем полоску сгибают по длине,
как указывалось выше, т. е. изнаночной стороной внутрь,
и в сгиб вкладывают шнур, длина которого в этом случае
должна точно соответствовать длине линии притачивания
(рис. 2.78). Концы шнура заправляют под подогнутые
поперечные срезы полоски. Дальнейшая обработка не
отличается от показанной на рис. 2.75*
Притачивание канта
Заготовленный кант накладывают на лицевую сторону
верхней детали и, уравняв срезы, наметывают рядом со
строчкой, закрепляющей шнур. Если отделываемая де-
таль имеет угол, то при огибании его кантом припуск на
шов полоски канта надсекают в направлении его угла до
самой машинной строчки, как показано на рис. 2.79. Затем
кант притачивают по строчке, закрепляющей шнур, нити
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
235
наметки удаляют, а запасы
на шов самого канта и основ-
ной детали отгибают на из-
наночную сторону детали н
приутюживают.
Деталь, отделанная по
краю кантом, например
кокетка, может быть со-
единена с нижней деталью,
в данном случае с пере-
дом платья, стачным
швом. В этом случае обе
детали складывают лице-
выми сторонами внутрь,
сметывают и стачивают по
строчке притачивания кан-
та, а срезы обметывают зигзагообразной строчкой*
При отделке кантом таких деталей, как карман, кла-
пан, планка и т* п*, их накладывают на основную деталь
по ранее намеченным на ней линиям, после чего наме-
тывают и настрачивают у шва притачивания канта.
ВОЛАН, КРУЖЕВО, ШИТЬЕ
Эти виды отделок широко используются для украше-
ния легкого женского или детского платья. Из кружева
делают воротники, жабо, вставки. Воланом, шитьем и
кружевом отделывают края таких деталей, как ворот-
ники, манжеты, клапаны, планки, складки и др. Они
могут настрачиваться на любые участки деталей, укра-
шая изделие, придавая ему нарядность (рис, 2*80).
Заготовка отделок
Волан выполняется со сборками и без таковых. Во-
лан без сбо рок проще всего выкроить в виде кольца,
как показано на рис* 2.81, а* Расстояние между внут-
ренней и внешней окружностями принимается равным
выбранной ширине волана плюс припуск на обработку.
Диаметр внутренней окружности должен быть не меньше
одной трети длины линии притачивания волана*
Разрезав кольцо по диаметру в направлении доле-
вой нити (ДНХ получают полоску, которую развертыва-
ют так, чтобы ее внутренний край расположился по
236
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.80
Рис. 2.SI
прямой. Тогда по внешнему краю полоски образуются
фалды (рис. 2.81, б).
Указанный способ прост, но не экономичен: оставшу-
юся после выкраивания волана ткань внутри кольца не
всегда удается использовать. Поэтому волан рассматри-
ваемого типа нередко выкраивают по спирали, которую
предварительно вычерчивают.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 237
Простейший способ построения спирали показан на
рис* 2*81, в. Прежде всего описывают окружность диа*
метром, равным половине принятой ширины волана с
припуском на шов* Через центр окружности проводят
горизонтальную прямую, которая пересечет окружность
в точках а и б, Из точки о, как из центра, радиусом аб
проводят полуокружность бе* Затем уже из центра б
радиусом бв проводят вторую полуокружность вг. Сле-
дующую полуокружность гд описывают снова из центра
а радиусом, равным аг. Полуокружность де проводят
из центра б радиусом бд и т. д* до получения требуе-
мой длины волана*
Построенную и вырезанную выкройку разрезают по
линии спирали, после чего аккуратно накладывают на
ткань и через разрезы остро заточенным мелом или
карандашом намечают спираль на ткани* По намеченным
линиям выкраивают волан* При этом внутреннюю его
часть по линии бг (на рис* 2*81 она заштрихована) от-
резают* Расправленный волан будет иметь такой же вид,
как и показанный на рис* 2*81, б*
Волан со сборками выкраивается под углом
45° к направлению нитей основы в виде прямой полоски,
ширина которой зависит от желания исполнителя* При-
пуск на ширину швов по долевому и поперечным краям
полоски принимается равным 1 см (рис* 2*82)*
Длина волана определяется длиной линии притачи-
вания его к отделываемой детали, но для образования
сборок этот размер увеличивают в полтора-два раза в
зависимости от требуемой густоты сборок на волане в
готовом виде*
Выкроенный волан обрабатывают по наружному и
боковым срезам зигзагообразной строчкой
или узким рубчиком* В первом случае весь при-
Рнс* 2,82
23$ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
пуск на ширину шва (1 см) перегибают на изнаночную
сторону и по сгибу ткани прокладывают зигзагообраз-
ную строчку, после чего излишек запаса шва почти до
самой строчки срезают, как показано на рис. 2.83* Во
втором случае, т* е* при обработке среза волана уЗ’
ким рубчиком, припуск на ширину шва (0,75 см)
также перегибают на изнаночную сторону, но застра-
чивают на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба
(рис, 2*84, я)* Излишек припуска срезают до самой
строчки* Затем застроченный край еще раз перегиба-
ют наизнанку таким образом, чтобы машинная строч-
ка оказалась на изнаночной стороне почти у самого
сгиба (рис. 2*84, б), и весь край волана, сложенный
теперь уже в три слоя, вновь застрачивают ближе к
первому сгибу. По боковым срезам волан обрабатыва-
ется так же, как и по внешнему краю*
В отличие от волана кружево и шитье обраба-
тывают исключительно узким рубчиком и притом только
по поперечным срезам, которые в этом случае распола-
гаются в самых узких местах отделки (рис* 2*84, в),
Образование сборок по необработанным сре-
зам шитья и волана или по притачному краю кружева
достигается одними и теми же приемами* Сначала
крупными стежками прокладывают две параллельные
машинные строчки (см* рис* 2*84, б) на расстоянии 0,3—
0,4 см друг от друга и не менее 0,75 см от притачного
края или среза отделки (на узком кружеве шириной до
1 см достаточно проложить одну машинную строчку).
Затем для образования сборок концы ниток машинных
строчек с одной стороны завязывают узелками, а с дру-
гой слегка натягивают, собирая отделку до размера,
соответствующего длине линии притачивания ее по
краю детали* Для закрепления длины собранного вола-
на (кружева, шитья) вторые, свободные, концы ниток
также завязывают в узелки у самого поперечного края*
После этого отделку прикалывают булавками к столу и
по ниткам машинных строчек равномерно распределя-
ют сборку по всей длине*
Иногда к краям оформляемой детали отделку сводят
на нет, как показано на рис* 2.85* В подобных случаях
поперечные срез^ отделки не обрабатывают, а машинные
строчки, прокладываемые для образования сборок, слег-
ка поворачивают и подводят к наружному краю отделки
(рис* 2*86)*
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
239
Рис, 2-85
Рис- 2.86
240
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Соединение отделок с деталями изделия
Существует несколько способов притачивания волана,
шитья или кружева к отделываемой детали, причем вы-
бор того или иного способа зависит главным образом
от формы линии притачивания и места расположения
отделки на изделии.
Если кружево (волан, шитье) располагается не по
краю детали, а на любом ее участке по прямой
линии любого направления, то отделку соединяют с
изделием способом «в зажим». При этом заготовленную
отделку накладывают на лицевую сторону детали изна-
ночной стороной и наметывают по ранее размеченной
линии, Если отделка имеет сборки, то ее притачивают
между строчками, проложенными ранее для образования
сборок. Нитки этих строчек удаляют, а шов отделки
приутюживают (рис, 2.87, а). Затем основную деталь пе-
регибают лицевой стороной внутрь таким образом, чтобы
сгиб ее плотно огибал срезы отделки, В таком положении
деталь и отделку сметывают и стачивают по первоначаль-
ной строчке притачивания отделки (рис. 2*87, б). В резуль-
тате притачной край отделки оказывается как бы зажа-
тым в сгибе основной детали (рис* 2*87, #)*
В тех случаях, когда кружево (шитье, волан) раст>
латается также не по краям детали, но по овальным
линиям, способ притачивания отделки несколько изме-
няется. Заготовленную отделку лицевой стороной накла-
дывают на лицевую сторону основной детали, наметывают
Рис. 2.87
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
241
и притачивают по ранее намеченной линии. Затем отделку
отгибают таким образом, чтобы она закрыла припуск на
шов притачивания, и приутюживают. После этого с ли-
цевой стороны отделки у самого сгиба прокладывают
дополнительную машинную строчку (что способствует
лучшему прилеганию отделки к основной детали).
Весьма часто отделки не настрачивают на деталь, а
втачивают в швы отделываемых деталей, например
при обработке воротников, манжет, клапанов и др.
(см. рис. 2.85). В подобных случаях заготовленную отделку
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону верхней
детали (воротника, клапана, манжеты), уравнивают срезы,
наметывают и затем притачивают швом шириной 0,75 см, де-
лая необходимую посадку на закругленных участках
(рис. 2.88, а). Приутюжив шов, на верхнюю детальс отделкой
накладывают лицевой стороной внутрь нижнюю деталь (под-
воротник, подманжету и т.п.), наметывают ее и обтачивают не-
посредственно по строчке притачивания отделки(рис.2.88,б).
После приутюжки шва деталь выворачивают на лицевую сто-
рону и окончательно приутюживают(рис. 2.88, в).
РЮШ
Этот вид отделки представляет собой полоску ткани,
выкроенную, как правило, под углом 45° к направлению
нитей основы и собранную посредине (рис. 2,89).
242
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис* 2.89
Рнс. 2.90
В поперечном направлении полоску для рюша выкраи-
вают только в том случае, если это обусловливается
рисунком ткани.
Обработка срезов полоски для рюша выполняется
так же, как и для волана, однако у полоски для рю-
ша помимо поперечных (если они не входят в швы)
обрабатывают и оба продольных среза* На полоске с
обработанными срезами крупными стежками прокла-
дывают три машинные строчки: одну посредине и
две — по обе стороны от нее на расстоянии 0,2—
0,3 см (рис* 2*90, а). На этих нитках полоску собира-
ют, распределяя сборки равномерно по всей длине.
Заготовленный таким образом рюш закладывают на
лицевую сторону основной детали и совмещают сред-
нюю строчку рюша с ранее намеченной линией прита-
чивания его на детали* Наметывают и настрачивают
рюш строго посредине, после чего нитки наметки и
машинных строчек, проложенных вначале для образо-
вания сборок, полностью удаляют (рис. 2*90, б).
Обработка технологических узлов и отделочных детален
243
ОТДЕЛОЧНАЯ СТРОЧКА
Жилет, изображенный на рис, 2*91, оформлен так назы-
ваемой отделочной строчкой, выполняемой обычно
цветными нитками* Рисунок, т* е* линии расположения от-
дел очных строчек, намечают мелом на изнаночной стороне
детали* Для придания строчкам рельефности берут
утолщенную отделочную(нижнюю)нить, используя мулине
(в шесть ниток) или шерсть* Нить наматывают на шпульку
и несколько уменьшают ее натяжение*
Цвет отделочной строчки (т, е* нижней нити) должен
отличаться от цвета изделия тоном или оттенком, однако
они должны гармонично сочетаться. Верхнюю нить под-
бирают под цвет ткани изделия либо отделочной (нижней)
нити* Натяжение верхней нити, в отличие от отделочной,
несколько увеличивают по сравнению с обычным*
Длина стежков машинной строчки должна быть мак-
симальной* Строчку прокладывают по изнаночной сто-
роне детали по намеченным линиям рисунка*
В качестве отделочной может служить и обычная
машинная строчка, прокладываемая по определенному
Рис* 2*91
Рис* 2,92
244
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
рисунку с лицевой стороны детали нитками одного цвета
с тканью изделия, Такая отделка рекомендуется для
блестящих тканей (атлас и др,) Для достижения рель-
ефности в этом случае на изнаночную сторону детали
под строчку подкладывают поролон и бязь,
Рельефность отделки может быть достигнута и иным
способом, например с помощью шнура. Этот способ
применяют обычно для таких деталей, как планки, ли-
сточки, низки рукава, низ юбки или жакета в тех случаях,
когда края их втачиваются в швы (рис, 2,92),
Шнуры на деталях могут располагаться вплотную
друг к другу в один или в несколько рядов с небольшими
интервалами. Для закрепления шнуров выкраивают две
детали: одну из прокладочного материала (типа бязи\
другую — из ткани изделия. Прокладка выкраивается
точно по размерам отделываемой детали. Вторую же
деталь — из ткани изделия — вырезают с таким расче-
том, чтобы размер ее по длине соответствовал размеру
детали, а ширина равнялась двойной ширине детали с
прибавкой на огибание шнуров* Величина этой прибавки
берется приближенно, в зависимости от толщины и коли-
чества шнуров.
Закрепление шнуров производят в следующем поряд*
ке* Деталь, выкроенную из ткани основного изделия,
накладывают изнаночной стороной вниз на прокладку,
уравнивают срезы' и стачивают по одному краю швом
шириной 1,5 см. Затем между обеими деталями вплотную
к проложенной стрбчке вкладывают заготовленный от-
резок шнура и верхней деталью (из ткани изделия) оги-
бают его, как показано на рис, 2,93, а* В таком положении
Рис. 2.93
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
24 S
с помощью однорожковой лапки шнур застрачивают.
После этого вплотную к строчке вкладывают следующий
отрезок шнура, который снова застрачивают* Таким об-
разом последовательно втачивают шнуры по всей ширине
прокладки (рис* 2*93, б)* При этом необходимо следить
за тем, чтобы прокладка под шнуром лежала ровным
слоем*
Оставшуюся ткань по ширине верхней детали пере-
гибают вниз на прокладку у самого шнура, втачанного
последним* Затем для закрепления подогнутой части по
машинной строчке между двумя последними шнурами
прокладывают вторую машинную строчку (рис* 2*93, в)*
Утюжку заготовленной отделки производят с изнаночной
стороны* Под нее рекомендуется подложить какую-нибудь
мягкую прокладку, чтобы сохранить рельефность строчек*
БЕЙКИ
Бейкой называют полоску ткани, нашиваемую на
изделие в качестве отделки* Цвет бейки должен быть
близок к цвету основного изделия или, наоборот, конт-
растен ему* В тех случаях, когда изделие выполняется
из ткани в полоску или клетку, бейки нередко выкраи-
вают из этой же ткани, hol с таким расчетом, чтобы
рисунок на них был расположен по отношению к рисунку
на основных деталях под углом 45 или 90°*
Направление нитей основы у бейки может быть до-
левым, поперечным или под углом 45°* Бейки с долевым
или поперечным направлением нитей основы располага-
ют только по прямым линиям — вертикальным и гори-
зонтальным* Что же касается беек, выкроенных под уг-
лом 45° к нитям основы, то они могут быть расположены
по линиям любой формы и направления — прямым,
овальным, фигурным и др*
В зависимости от способа соединения с основными
деталями различают бейки настрочные и притач-
ные* Первые могут размещаться в любом месте детали*
При этом строчка, по крайней мере с одной стороны,
будет видна снаружи* Притачные же бейки соединяют
с основной деталью внутренним швом* Их чаще всего
располагают по самому краю детали*
Рассмотрим наиболее распространенные способы со-
единения отделочных беек с основными деталями*
246
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Бейки настрочные
Настрочные бейки, как правило, располагаются на
некотором расстоянии от края детали и делаются оди-
нарными или двойными (рис* 2*94), Существует
несколько способов соединения настрочных беек с ос-
новными деталями изделия*
Бейки, настрачиваемые на изделия по
прямым линиям, обычно выкраивают одинарными
таким образом, чтобы нити основы проходили в долевом
или поперечном направлении* Перед настрачиванием
срезы такой бейки подгибают на изнаночную сторону и
заутюживают* Затем изнаночной стороной ее наклады-
вают на лицевую сторону основной детали и настрачи-
вают у самых сгибов,
В тек случаях* когда бейка располагается по о в а л ь -
ной или фигурной линии изделия, ее выкраи-
вают двойной шириной под углом 45° к направлению
нитей основы (рис* 2*95* Выкроенную полоску скла-
дывают по длине пополам изнанкой внутрь и, чтобы
ширина ее была везде одинаковой* сметывают и стачи-
вают на расстоянии 1 см от срезов (рис* 2*95, б). Заго-
товленную бейку накладывают на основную деталь, на-
правив срезы к намеченной на детали линии разметки
(рис* 2*95, в), приметывают и притачивают по ранее
проложенной машинной строчке* В местах, где бейка
проходит по линиям значительной кривизны, ее припо-
саживают* Притачав таким образом бейку с одной сто-
роны, ее отгибают, закрывая шов* и настрачивают по
второму краю у самого сгиба (рис* 2*95, г)* Нитки, ра-
зумеется, должны быть подобраны под цвет бейки*
Одинарные бейки* выкроенные под углом 45° к
направлению нитей основы, использовать не рекоменду-
ется* так как значительная растяжимость срезов такой
полоски затрудняет ровный подгиб второго ее среза при
настрачивании*
Бейки* располагаемые где-либо в середине деталей,
часто делают «отлетными», т* е* настрачивают лишь одну
сторону бейки, а вторую оставляют свободной* В этом
случае бейку опять-таки выкраивают двойной под углом
45° к нитям основы и заготовку ведут в той же после-
довательности* Но поскольку одна сторона отлетной бей-
ки остается свободной, срезы ее рекомендуется обметать
зигзагообразной строчкой* Заготовленную бейку накла-
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
247
Рис. 2.94
' Рис. 2.95
248
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
дывают на лицевую сторону основной детали срезами в
сторону намеченной линии пришива, наметывают и на-
страчивают по строчке стачивания срезов. Затем бейку
отгибают и шов проутюживают.
Бейки притачные
Притачные бейки соединяют с основными деталями
также разными способами, в-зависимости, главным об’
разом, от формы линии притачивания и расположения
нитей основы на бейке.
Способы соединения притачных беек,
расположенных по прямым (горизонтальным
и вертикальным) краям деталей (рис. 2.96, а)
1. Если бейка выкроена в долевом или поперечном (под
углом 90*) направлении относительно нитей основы
(рис. 2.96, б, то
обработку производят следующим
способом. Длину полоски берут
равной длине отделываемого
края детали, а ширину принима-
ют в соответствии с моделью или
картинкой фасона плюс 1,5 см
(припуск на ширину швов).
Еще при конструировании
основных деталей изделия сле-
дует иметь в виду, что при об’
работке бейкой рассматривае-
мым способом верхняя деталь
Рас. 2.96
Обработка технологических узлов н отделочных деталей 249
Рис* 2*97
(например, полочка блузы, верх-
ний воротник, манжета, рукав и
т* п*) должна быть сужена по
сравнению с принятым размером
на ширину готовой бейки*
Заготовленную бейку лицевой
стороной накладывают на лице-
вую сторону основной детали и,
совместив срезы, наметывают и
притачивают швом шириной
0,75 см (рис* 2*97). Запас шва в
зависимости от толщины ткани
разутюживают или заутюживают
на одну сторону* Выбор направ-
ления заутюжки — дело вкуса
исполнителя* При заутюжке шва
в сторону бейки на ней будет за-
метна некоторая выпуклость, а
при заутюжке в сторону основной
детали бейка будет выглядеть не-
сколько углубленной*
Обработав шов, на лицевую сторону основной (т. е*
верхней) детали накладывают обрабатывающую (ниж-
нюю1) деталь, которую приметывают и притачивают к
бейке по всей длине со стороны верхней детали (рис*
2*98)* Для образования переходного канта припуск на
шов заутюживают на бейку, как показано на рис* 2*99*
Затем обрабатывающую (нижнюю) деталь перегибают
Рис* 2*98 Рис* 2.99 Рис. 2*100
] Обрабатывающими, или нижннми, деталями будут: для края бор
та полочки — подборт, для воротника — подворотник, для низа рука
ва — обтачка, для клапана — подклапан и т* д*
2fi0
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
на изнаночную сторону основной детали и окончательно
приутюживают.
Чтобы придать бейке большую устойчивость и пре-
дохранить от деформации, рекомендуется скрепить ее с
нижней деталью дополнительной строчкой. В том случае,
когда шов соединения с основной деталью заутюжен в
сторону бейки, скрепляющую строчку прокладывают с
лицевой стороны у самого шва притачивания. Если же
запас шва разутюжен или заутюжен на основную деталь,
то скрепляющую строчку прокладывают по запасу шва
(рис, 2.100),
Скрепляющую строчку для бейки, отделывающей
край борта изделия, ведут по запасу шва и вверху под-
водят как можно ближе к горловине*
2, Способ притачивания одинарной бейки, выкро-
енной под углом 45° к направлению нитей основы
(рис, 2,101), несколько отличается от вышеописанного.
Размеры самой бейки определяют так же, как и в
предыдущем случае. Однако ширину основной де-
тали не уменьшают, а линию притачивания бейки
намечают (нитками или мелом) на основной детали па-
раллельно ее срезу на расстоянии от него, равном ширине
готовой бейки.
Выкроенную полоску лицевой стороной накладыва-
ют на лицевую сторону основной детали срезом к
намеченной линии, как показано на рис, 2Л02,
наметывают и притачивают швом шириной 0,75 см.
Затем бейку отгибают на запас шва таким образом,
чтобы срез ее совместился со срейм основной детали
(рис, 2.103), и заутюживают, В таком положении на
Рис, 2.101
Рис. 2.102
Рис. 2.103
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
251
Рис. 2.105
основную деталь с бейкой накладывают обрабатываю-
щую (нижнюю) деталь и, совместив срезы и контроль*
ные надсечки, наметывают и притачивают швом шири-
ной 0,75 см (рис. 2.104), После заутюжки припуска на
шов для образования переходного канта (рис. 2Л05)
обрабатывающую (нижнюю) деталь перегибают на из-
наночную сторону основной детали и окончательно
приутюживают.
Следует отметить, что в тех случаях, когда бейки
размещаются по краю борта, оба рассмотренных выше
способа их притачивания могут быть применены только
для изделий с глухой застежкой до верха, т. е. без
отворотов (см. рис. 2.96, а).
3. Способ притачивания бейки по краю борта в
изделиях с открытой застежкой, т. е. с отворотами, имеет
следующие особенности (рис. 2.106). Прежде всего, сама
отделочная бейка в этом случае может быть выкроена
в каком угодно направлении относительно нитей основы,
т. е. в долевом, под углом 90 или 45°. Длина заготов-
ляемой полоски и здесь, разумеется, должна соответст-
вовать длине края детали, которая отделывается бейкой,
а ширина полоски при этом способе обработки должна
быть равна двойной ширине готовой бейки
плюс 1,5 см на запасы швов.
Выкроенную бейку лицевой стороной накладывают
на лицевую сторону полочки, совмещают срезы бейки
и борта, наметывают и притачивают по всей длине
швом шириной 0,75 см (рис. 2*107). Второй срез бейки
притачивают к подборту, для чего их также скла-
дывают лицевыми сторонами внутрь, как показано на
рис. 2.108.
254
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.112
Рис. 2.115
ную таким образом бейку накладывают на лицевую
сторону планки и уравнивают их срезы* После этого
бейку наметывают» припосаживая на закругленных
краях планки, и притачивают швом шириной 0,75 см
{рис. 2.116). Припуски на шов бейки и планки (т. е.
все три среза) перегибают наизнанку планки и при-
утюживают. При этом во избежание выдавливания
припусков на лицевой стороне планки между нею и
припусками рекомендуется проложить плотную бума-
гу. Затем планку, отделанную бейкой, накладывают
изнаночной стороной на лицевую сторону основной де-
тали и по намеченным на ней ранее линиям наметы-
вают* Притачивают планку у самого шва соединения
ее с бейкой нитками, соответствующими цвету отде-
лочной ткани (рис. 2.117).
Обработка технологических умов и отделочных деталей
255
Рис. 2.117
Рис. 2.115
КАРМАНЫ
Лишь в очень немногих пособиях по конструирова-
нию одежды можно встретить указания по изготовле-
нию выкроек карманов. Между тем эта, казалось бы,
несложная деталь существенно влияет на внешний вид
изделия.
При изготовлении выкроек карманов необходимо за-
ранее учитывать способы их последующей технологиче-
ской обработки в зависимости от формы кармана и.
свойств ткани, из которой изготовляется изделие.
256
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Ниже кратко описываются конструкции и техноло-
гия обработки основных четырех видов карманов: на-
кладных, втачных, прорезных, расположенных в швах
или складках и выполненных из основных деталей из-
делия*
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ
Карманы этого вида делают прямоугольными, оваль-
ными или фигурной формы в соответствии с фасоном,
модой или вкусом исполнителя, В зависимости от свойств
ткани накладные карманы делают одинарными, двойны-
ми или с прокладкой. Кроме того, накладной карман
нередко выполняют с отделкой, расположенной по шву
его притачивания или под планкой, оформляющей вход
в карман* Отделкой может служить волан из основной
или отделочной ткани, бейка, кант, кружево, шитье, раз-
ного рода тесьма и т. д.
Местоположение и размеры кармана также опреде-
ляют по фасону и уточняют на фигуре во время при-
мерки изделия, С этой целью рекомендуется вырезать
из бумаги шаблон кармана, примерно соответствующий
выбранным размерам и форме* Во время примерки
шаблон прикалывают булавками к изделию и непосред-
ственно на фигуре определяют окончательные размеры,
форму и уточняют местоположение кармана. По срезам
приколотого к изделию бумажного шаблона сначала
мелом, а затем наметочными стежками намечают кон-
тур кармана.
Уточненный контур переносится на лист бумаги, и в
дальнейшем на его основе строятся выкройки кармана
и всех деталей, необходимых для его обработки,
Изготовление выкроек и технологическая последова-
тельность обработки накладных карманов зависят от
способа соединения их с основной деталью* Различают
три основных варианта соединения:
карман настрачивается на основную деталь строчкой,
проходящей у самого его края (соединение «в край»);
карман настрачивается на основную деталь строчкой,
расположенной на некотором расстоянии от его края;
карман соединяется с основной деталью внутренней
строчкой, не видимой с лицевой стороны.
Кроме того, в зависимости от ткани, из которой вы-
полняется карман, различают два вида обработки его
верхнего края (входа в карман):
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
257
в хлопчатобумажных тканях, а также в шерстяных
или шелковых, не поддающихся растяжению, верхний
край кармана обрабатывают за счет припуска, сделан-
ного при раскрое;
в легко растяжимых шерстяных и шелковых тканях
верхний срез кармана для придания ему устойчивости
обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по на-
правлению нитей основы,
Накладной карман овальной формы1
с настрочкой у самого края (рис, 2.118)
Последовательность обработки
Верхний край кармана в зависимости от ткани
обрабатывают двумя способами.
Если изделие выполняют из хлопчатобумажной
ткани, то весь припуск — 3,75—4 см (рис. 2.119) —
на обработку верхнего среза перегибают по линии
входа в карман (ЛБ) на его изнаночную сторону, об-
резной край подгибают внутрь на 1 см и затем наме-
тывают и настрачивают на карман у самого сгиба
(рис. 2.120),
В изделии из шерстяной или шелковой ткани, не
поддающейся растяжению, верхний обрезной край об-
метывают зигзагообразной строчкой, перегибают на
изнаночную сторону только на ширину шва (1 см) и
застрачивают у самого сгиба (рис. 2,121, а). После
этого весь припуск на обработку (3 см) перегибают по
линии входа в карман и с изнаночной стороны при-
крепляют к потайными ручными прикрепками
Обработка овального края кармана ведет-
ся в такой последовательности, Припуск на ширину
шва (1 см) по всему срезу подгибают на изнаночную
сторону кармана и заутюживают. Для получения
плавной линии сгиба по овальному краю кармана
припуск рекомендуется подгибать и заутюживать с
помощью шаблона, вырезанного из плотной бумаги
точно по размеру кармана (рис. 2.122). Шаблон на- 1 2
1 Здесь и далее карманом овальной формы условно называется
карман с закругленными нижними углами.
2 На этом н последующих рисунках потайные прикрепкн изобра-
жены условно двумя штрихами.
9 Злк. No 344
258
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.121
Рис. 2.122
Обработка технологических умов и отделочных деталей
269
Рис. 2.123
кладывают на изнанку кармана так, чтобы верхний
кран совместился с линией входа в карман, а припуск
на ширину шва был одинаковым по всему контуру.
Овальный срез кармана, предварительно обметанный
косыми стежками, стягивают на шаблоне и заутюжи-
вают (рис. 2Л23). Затем шаблон вынимают, а запасы
на швы в углах кармана подгибают наизнанку, как
показано на рис, 2.124, н приутюживают вместе с верх-
ним краем кармана.
Настрачивание кармана на основную
деталь осуществляется следующим образом. Обрабо-
танный карман накладывают на основную деталь изде-
лия по намеченным на ней линиям, наметывают и на-
страчивают у самого края (рис. 2,125), Чтобы припуск
на шов, лежащий внутри кармана, не был заметен сна-
ружи, в углах делают поперечные закрепки машинной
строчкой длиной 0,5—0,75 см.
Накладной карман с отделкой
Отделкой для кармана, как уже говорилось выше,
могут служить волан, выполненный из основной или
отделочной ткани, а также бейка, кант, кружево или
шитье. Обычно отделка располагается по шву прита-
чивания кармана или под планкой, которой обрабаты-
вается вход в карман. Ниже рассматриваются оба ва-
рианта.
Определение размеров, раскрой и заготовка отделок
были рассмотрены выше.
260 ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Накладной карман
с отделкой по шву притачивания (рис. 2.126)
Последовательность обработки
Заготовленную отделку (в нашем примере — волан)
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону кар-
мана таким образом, чтобы поперечные срезы волана
совместились с линией входа. В таком положении волан
приметывают к карману по всему овальному краю. Верх-
ний срез кармана обметывают зигзагообразной строчкой,
отгибают на 0,75 см на изнаночную сторону и застра-
чивают у самого края. Затем весь припуск (3 см) пере-
гибают на лицевую сторону кармана (на волан) и при-
метывают к нему по боковым срезам. Притачивается
волан по всему овальному краю кармана с захватом
боковых краев припуска (рис. 2.127).
Рис. 2.127
Рис. 2.128
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 261
Притачав волан, выворачивают припуск на обработку
верха кармана, в результате чего он перегибается на
изнаночную сторону кармана, и выправляют углы. При-
пуски на ширину шва притачивания волана вместе с
припусками по всему овальному краю кармана также
перегибают наизнанку и приутюживают. При этом волан
перегнется по шву притачивания и примет положение,
показанное на рис. 2,128.
Нижнюю часть припуска на обработку верха кармана
прикрепляют ручными прикрепками, Заготовленный таким
образом карман накладывают на лицевую сторону основной
детали по намеченным линиям, наметывают и настрачива-
ют по овальному краю у самого шва притачивания волана.
В углах кармана делают поперечные закрепки.
Накладной карман с отделкой,
расположенной под планкой (рис, 2Л29)
По^ледоаателъностъ обработки
Заготовленную отделку (в
данном случае — волан) лице-
вой стороной накладывают на
лицевую же сторону планки и
уравнивают срезы, потом на-
метывают и притачивают швом
Шириной 0,75 см (рис. 2.130).
После этого планку отгибают
вниз (изнанкой вверх) и при-
пуск на ширину шва заутюжи-
вают на планку (рис. 2,131).
Заготовленную планку с во-
ланом накладывают лицевой
стороной на изнаночную сторо-
ну кармана так, чтобы обрез-
ные края планки и припусков
кармана совместились, после
чего обе Детали сметывают и
стачивают по верхним срезам
швом шириной 0,75 см (рис.
2.132). Для закрепления пере-
ходного канта карман следует
настрочить на запас шва, ото-
гнув с этой целью планку вверх,
Рис. 2 Л 29
262
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис, 2*130
Машинная мфмкп
Рис. 2.133
Рис. 2Л 34
/СИ
1см
Рис. 2*135
как показано на рис. 2*133. Затем планку с воланом
перегибают на лицевую сторону кармана, наметывают
и настрачивают у самого шва притачивания волана
(рис. 2.134)* Дальнейшая обработка кармана и соедине-
ние его с основной деталью изделия производятся так
же, как показано на рис. 2.123—2.125*
Рассмотренный способ обработки кармана с отдел-
кой, расположенной под планкой, предусматривает за-
крепление боковых краев волана при настрачивании
кармана на основное изделие. Нередко, однако, боко-
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
263
вые срезы волана на таком
кармане оставляют свободны-
ми. В таком случае их необхо-
димо предварительно обрабо-
тать узким рубчиком или зиг-
загообразной строчкой» а
притачивая волан к планке»
припуски по ее боковым сре-
зам расположить симметрично
относительно волана» как по-
казано на рис. 2Л35,
Накладной карман
овальной формы
с отделочной строчкой,
расположенной
на некотором расстоянии
от края (рис» 2Д36)
Такой карман может быть
обработан двумя способами, в
зависимости от его размера и
выполняется.
Рнс. 2.136
ткани» из которой он
Карман больших размеров из хлопчатобумажных тка-
ней по овальному краю обычно обрабатывают отдельно
выкроенной обтачкой. Верхний край кармана может быть
также обработан отдельной обтачкой или за счет спе-
циального припуска» предусмотренного при раскрое»
Карманы небольших размеров, э также выЬолненные
из шерстяных, шелковых и синтетических тканей реко-
мендуется делать двойными» т. е. на подкладке из той
же ткани,
В зависимости от принятого способа обработки из-
меняется и форма деталей, необходимых для обработки
кармана,
Обработка кармана обтачкой
(первый способ)
Последовательность обработки
На выкроенном кармане необходимо обозначить на-
меточными стежками линию входа на расстоянии 3,75 см
от его верхнего края. Внутренний обрезной край обтачки
264
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
рекомендуется предварительно обметать зигзагообраз-
ной строчкой.
Обтачку овального края накладывают лицевой сто-
роной на лицевую сторону кармана так, чтобы попе-
речные срезы обтачки совместились с верхним срезом
кармана, после чего эти срезы сметывают и стачива-
ют швом шириной 0,75 см (рис. 2.137). Затем обтачку
отгибают, как показано на рис. 2Л38, и швы стачива-
ния разутюживают. Одновременно заутюживают верх-
ний обрезной край кармана и у самого сгиба застра-
чивают.
Обтачку и карман перегибают по намеченной линии
входа в карман лицевыми сторонами внутрь (рис. 2.139),
после чего овальные края обеих деталей уравнивают и
сметывают со стороны кармана. Обтачивают карман со
стороны обтачки швом шириной 0,75 см, Для образования
переходного канта припуск на ширину шва заутюживают
на карман, как показано на рис. 2Л40. Затем обтачку
перегибают на изнанку кармана, выправляют углы и
весь шов обтачивания приутюживают со стороны обтачки.
Во избежание выдавливания запаса шва на лицевую
сторону перед утюжкой нужно подложить под него про-
кладку из плотной бумаги.
Застроченный край припуска на обработку верхнего
края кармана скрепляют с карманом потайными руч-
ными прикрепками. Заготовленный таким образом кар-
ман накладывают на основную деталь по сделанной раз-
метке, наметывают и настрачивают на заранее выбран-
ном расстоянии от края (рис. 2.141 )* Концы строчек
закрепляют узелками или обратной строчкой.
Чтобы отделочная строчка везде проходила на оди-
наковом расстоянии от края кармана, рекомендуется
пользоваться направляющей линейкой. При отсутствии
ее на кармане следует проложить (наметочными стеж-
ками) нитку, определяющую местоположение машин-
ной строчки. С готового кармана нитки наметки уда-
ляют.
Как указывалось выше, верхний край кармана может
быть обработан отдельно выкроенной обтач-
кой.
Обработка кармана (верхнего и овального срезов)
двумя обтачками осуществляется в такой последователь-
ности. Обе обтачки складывают лицевыми сторонами
внутрь так, чтобы совместились их поперечные срезы,
Обработка технологических узлов и отделочных детые* 2*Б
Рис. 2.137
Рис. 2.133
Рис. 2.139
Рис. 2.140
Рис. 2.141
266
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
сметывают и стачивают, швом шириной 0,75 см
(рис* 2.142). После этого обтачку верхнего края кармана
отгибают и швы стачивания разутюживают. Одновре-
менно заутюживают и нижний край обтачки, который
затем застрачивают у самого сгиба (рис. 2J43).
Заготовленные таким образом обтачки накладывают
лицевой стороной на лицевую сторону кармана и сме-
тывают со стороны кармана с одновременным уравни-
ванием поперечных и овальных срезов. Обтачивают кар-
ман со стороны обтачки швом шириной 0,75 см
(рис. 2.144). Для образования переходного канта припуск
на ширину шва заутюживают на карман, как показано
на рис. 2.140. Однако в этом случае заутюживают и
припуск на ширину шва по верхнему срезу кармана. В
дальнейшем карман обрабатывается так же, как указано
на с. 263—265.
Рис. 2 л 42
Рис. 2 Л 43
Рис» 2.144
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
267
Ряс. 2.145
Обработка кармана
с подкладкой
(второй способ)
Подкладку кармана вы-
краивают точно по его пер-
воначальному контуру. Она
на 0,2 см меньше самого кар-
мана. Припуск на ширину
шва со всех сторон подклад-
ки одинаковый — 0,75 см.
Карман и подкладку
складывают лицевыми сто-
ронами внутрь и, уравняв
срезы, сметывают со сторо-
ны кармана. При этом на
нем получится некоторая слабина, необходимая для об-
разования переходного канта. Обтачивают карман со
стороны подкладки швом шириной 0,75 см, при этом
где-либо на малозаметном участке машинную строчку
прерывают на 3—4 см, чтобы карман можно было вы-
вернуть на лицевую сторону (рис. 2.145),
Для образования переходного канта припуск на ши-
рину шва заутюживают на карман, затем его выверты-
вают на лицевую сторону и приутюживают со стороны
подкладки. В месте обрыва машинной строчки подклад-
ку с карманом скрепляют потайными ручными стежка-
ми, после чего карман соединяют с основной деталью
изделия.
ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ
Прорезные карманы широко применяют на любых
изделиях — платьях, костюмах, блузках, юбках, брюках
и др. Линия разреза кармана (вход в карман) в зависи-
мости от фасона может быть горизонтальной, вертикаль-
ной, наклонной или фигурной. Местоположение разреза
кармана определяют и уточняют на фигуре во время
примерки изделия, намечают сначала мелом, а затем
наметочными стежками. Размеры разреза обычно при-
нимаются от 13 до 15 см. Вход в прорезной карман может
быть обработан обтачками, клапаном или листочкой.
Ниже приводятся некоторые варианты прорезных
карманов, обрабатываемых различными способами.
268
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2J47
Прорезной карман
<в рамку*
Независимо от располо-
жения входа прорезной кар-
ман ав рамку» (рис. 2*146)
обрабатывают двумя от-
дельными сложенными
вдвое полосками (обтачка-
ми) из основной или отде-
лочной ткани* Линии прита-
чивания обтачек образуют
прямоугольник — рамку
кармана, длину и высоту
которой выбирают произ-
вольно. Видимая часть каж-
дой обтачки в готовом кар-
рис. 2.146 мане составляет половину
рамки (на рис* 2.147
АабБ — верхняя обтачка, АБгв — нижняя, АБ — ли-
ния входа в карман).
Внутренняя часть кармана образуется двумя мешко-
винами, которые при пошиве женского и детского платья
обычно выкраивают из основной ткани*
Последовательность обработки
Разметка кармана на основной детали
(рис* 2.148)* На лицевой стороне основной детали сначала
мелом, а затем наметочными стежками параллельно ра-
нее намеченной линии входа в карман наносят две пря-
мые на расстоянии друг от друга, равном удвоенной
ширине рамки (ае на рис, 2*147)* Под прямым углом к
этим линиям через крайние точки входа в карман (4 и
Б) тем же способом намечают прямые дд. ограничива-
ющие длину входа в карман*
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
269
Приметывание верхней мешковины
(рис, 2,149), На изнаночную сторону основной детали
накладывают изнаночной стороной верхнюю мешковину
таким образом, чтобы верхний обрезной край мешковины
проходил на 1 см выше верхней линии разметки кармана,
а припуски на ширину шва по боковым срезам распо-
лагались симметрично рамке, В таком положении меш-
ковину по всему контуру приметывают к основной детали.
Приметывание и притачивание обтачек.
Верхнюю и нижнюю обтачки перегибают по линиям сгиба
изнаночной стороной внутрь, и сгибы приутюживают.
Чтобы легче было получить ровную линию притачивания
(параллельную сгибу), на обеих обтачках мелом или
нитками рекомендуется наметить линии притачивания
на расстоянии от сгиба, равном половине ширины рамки
(ав на рис. 2,147),
Заготовленные таким образом обтачки накладывают
на лицевую сторону основной детали сгибами к линиям
разметки кармана, а срезами — навстречу друг к другу,
приметывают и притачивают по намеченным линиям так,
чтобы строчки не выходили за пределы рамки
(рнс. 2.150, а, б). После притачивания проверяют (с из-
наночной стороны), не сметены ли строчки одна отно-
сительно другой по длине. Концы строчек закрепляют
узелками.
Для образования входа в карман основную деталь
и мешковину разрезают с изнанки посредине между
строчками, как показано на рис. 2.151, Разрез начина-
ют от середины в обе стороны, не доводя до конца
строчек на 1 —1,5 см, и заканчивают наклонными рас-
270
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
сечками по направлению к ним. Наклонные рассечки
также не должны доходить до конца строчек на
0,1 см* После этого запасы обтачек перегибают через
разрез кармана на изнаночную сторону основной дета-
ли, направляя срезы верхней обтачки вверх, а ниж-
ней — вниз,
Уголки, образованные наклонными рассечками, вы-
правляют, отгибают и закрепляют на обтачках двойной
строчкой, перпендикулярной к линии разреза (рис. 2.152).
Сгибы обтачек сметывают крестообразными стежками,
а нити приметывания мешковины удаляют. Перед утюж-
кой на изнаночную сторону основной детали между нею
и обтачками прокладывают в упор к швам плотную
бумагу, Рамку кармана приутюживают с изнаночной
стороны через влажный проутюжильник.
После утюжки срез нижней обтачки подгибают на-
изнанку на 1 см, наметывают на мешковину и настра-
верхняя jfirowOT?
Рис. 2.150
Верхняя
Основная
деталь
Рис. 2.151
Рис. 2.152
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
271
Ряс* 2Л 53
Рис 2Л 54
чивают у самого сгиба (рис. 2,153). Если обтачки выкро-
ены из плотной ткани, то срез нижней обтачки для
уменьшения толщины шва не подгибают, а настрачивают
прямо на мешковину зигзагообразной строчкой.
Приметывание и притачивание нижней
мешковины. Нижнюю мешковину накладывают на
верхнюю лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы,
сметывают и стачивают со стороны верхней мешковины,
отгибая основную деталь, швом шириной 1,5 см. В вер-
хней части мешковины шов стачивания должен подходить
вплотную к шву притачивания обтачки. Срезы обметы-
вают зигзагообразной строчкой.
На рис. 2*154 показан внешний вид готового кармана
с изнаночной стороны изделия*
Прорезной карман с клапаном (рис. 2*155)
Разновидностью рассмотренного выше прорезного
кармана «в рамку» является прорезной карман с кла-
паном* Построение выкроек деталей и обработка этих
карманов весьма сходны. Основное отличие состоит в
том, что в кармане рассматриваемого типа верхняя об-
тачка заменена клапаном, который представляет собой
планку из основной или отделочной ткани, закрывающую
вход в карман и служащую как для обработки кармана,
так и для декоративных (отделочных) целей*
Для обработки кармана необходимы следующие де*
тали: нижняя обтачка, клапан (клапан и подклапан),
который может быть цельнокроеным или состоящим из
двух деталей; верхняя и нижняя мешковины* Размеры
входа в карман и высоту клапана выбирают по желанию*
272
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Последовательность обработки
Разметка кармана на
детали изделия (рис* 2.156),
На лицевой стороне основной де-
тали изделия сначала мелом, а за-
тем наметочными стежками нано-
сят две параллельные линии; верх-
нюю — линию притачивания
клапана и нижнюю — линию при-
кладывания сгиба обтачки. Рассто-
яние между этими линиями должно
быть равно удвоенной ширине об-
тачки в готовом виде (1,5 см) плюс
0,25 см на зазор для свободного
вмещения опущенного клапана.
Перпендикулярно к этим линиям
намечают также линии (<?<?), огра-
ничивающие длину входа в карман*
Приметывание верхней
мешковины (рис. 2*157)* Верх-
нюю мешковину изнаночной сторо-
ной накладывают на изнаночную
сторону основной детали таким об-
разом, чтобы верхний срез мешко-
вины находился выше линии при-
тачивания клапана на 1,5 см, а припуски на ширину
шва по боковым срезам располагались симметрично от-
носительно линий (<?б), ограничивающих вход в карман*
В таком положении мешковину наметывают по всему
контуру*
Обработка клапана* Клапан перегибают по
линии сгиба лицевой стороной внутрь, боковые срезы
уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной
0,75 см (рис* 2*158, а). Для образования переходного
канта по швам стачивания припуски на ширину шва
отгибают на верхний клапан и заутюживают
(рис. 2*158, б). Затем клапан выворачивают на лицевую
сторону, выправляют углы и окончательно приутюжива-
ют через влажный проутюжил ьник со стороны нижнего
клапана* Для улучшения качества утюжки в клапан
рекомендуется вложить плотную бумагу таким образом,
чтобы запасы швов находились над бумагой, т. е* не
прилегали к клапану.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
273
Рнс. 2Л 56
Рис. 2.157
Ряс. 2.158
Рис. 2*159
После утюжки вверх от сгиба отмеряют высоту кла-
пана и сметывают его с подклапаном по всей длине
(рис. 2J58, в). При этом линия сметывания должна про-
ходить на расстоянии 1,5 см от срезов клапана.
Приметывание и притачивание клапана
и обтачки. Обработанный клапан накладывают верх-
ней стороной на лицевую сторону основной детали таким
образом, чтобы весь клапан расположился выше верхней
линии разметки, а сметочный шов совместился с ней на
основной детали (рис* 2*159)* В таком положении клапан
наметывают и притачивают по всей длине, после чего
концы строчки закрепляют обратной строчкой или узел-
ками. Затем припуски на швы отгибают на клапан, как
274
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2Л60
Рис» 2161
показано на рис, 2,160. Нижнюю обтачку перегибают по
линии сгиба изнаночной стороной внутрь и сгиб приутю-
живают, На лицевой стороне широкой части обтачки
мелом или сметочными стежками намечают линию при-
тачивания обтачки на расстоянии 0,75 см от сгиба,
Заготовленную таким образом обтачку узкой частью
накладывают на лицевую сторону основной детали сги-
бом к нижней линии разметки кармана, При этом сре-
зы обтачки должны быть направлены к срезам клапана
(см, рис, 2,160), После этого обтачку наметывают и при-
тачивают на расстоянии 0,75 см от сгиба между лини*
ями, ограничивающими вход в карман. Затем проверя-
ют с изнаночной стороны, не смещены ли строчки отно-
сительно друг друга по длине, и концы их закрепляют
узелками.
Для образования входа в карман основную де-
таль и мешковину разрезают с изнанки посредине между
строчками (рис, 2,161). При этом разрез не доводят до
концов строчек на 1 —1,5 см и заканчивают наклонными
рассечками по направлению к ним, В свою очередь,
наклонные строчки также не должны доходить до концов
строчек на 0,1 см.
После этого запас обтачки и срезы клапана переги-
бают на изнаночную сторону основной детали через раз-
рез кармана, срезы обтачки отгибают вниз, а срезы
клапана — вверх (рис. 2.162). Уголки, образованные на-
клонными рассечками, отгибают наизнанку, выправляют
и закрепляют на обтачке двойной строчкой, перпенди-
кулярно линии разреза. Затем нитки приметывания меш-
ковины удаляют.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
275
Рис. 2J62
Рис. 2 Л 63
При утюжке швов между ними и деталями прокла-
дывают плотную бумагу. После утюжки срез нижней
обтачки подгибают наизнанку на 0,75—1 см, наметывают
на мешковину и настрачивают у самого сгиба (рис 2Д63).
В изделиях из плотных тканей нижний срез обтачки
можно настрочить на мешковину зигзагообразной строч-
кой без подгиба*
Приметывание и притачивание нижней
мешковины, Нижнюю и верхнюю мешковины склады-
вают лицевыми сторонами внутрь, срезы их уравнивают,
сметывают и стачивают швом шириной 1,5 см со стороны
верхней мешковины, отогнув основную деталь* Срезы,
как обычно, обметывают зигзагообразной строчкой* В из-
делиях из толстых тканей верхнюю мешковину рекомен-
дуется делать из подкладочной ткани*
Прорезной карман с листочкой
Одним из наиболее часто встречающихся вариантов про-
резных карманов является карман с листочкой* Обработка
его сходна с обработкой прорезных карманов, рассмотрен-
ных выше* Разница состоит в том, что нижняя обтачка здесь
заменена листочкой — планкой из основной или отделочной
ткани, которая в отличие от клапана отогнута вверх*
По способу соединения листочки с основной деталью
различают карманы с втачной листочкой и настрочной*
Для обработки любого из этих карманов необходимы сле-
дующие детали: листочка, верхняя и нижняя мешковины*
276
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Размеры кармана могут быть различными» однако
чаще длину входа в карман принимают 14—16 см, а
ширину листочки — 2,5—3 см,
Ниже рассматриваются два наиболее характерных
варианта карманов этого вида.
Карман с втачной листочком
и вертикальным входом (рис. 2Л64)
Установив на примерке изделия местоположение и
размеры кармана, т, е. длину входа в него и ширину
листочки» на листе бумаги строят выкройки всех деталей
с припусками на ширину швов.
Последовательность обработки
Разметка кармана на детали изделия
(рис, 2.165), На лицевой стороне основной детали сначала
мелом, а затем наметочными стеж-
ками наносят три вертикальные
прямые: линию входа в карман (по
ранее сделанной на примерке на-
метке), линию ширины листочки и
на расстоянии 1,5 см от нее — ли-
нию прикладывания обрезного
края верхней мешковины. Перпен-
Рис. 2.164
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
277
дикулярко к этим прямым намечают линии дд, ограни-
чивающие длину входа в карман.
Приметывание верхней м е ш ко в и н ы. Верх-
нюю мешковину изнаночной стороной накладывают на
изнаночную сторону детали изделия таким образом, что-
бы вертикальный обрезной край ее совпадал с линией
разметки, а контрольные надсечки — с линиями, огра-
ничивающими вход в карман. В таком положении меш-
ковину наметывают по всему контуру (рис. 2.166).
Заготовка листочки. Если у выкроенной лис-
точки сгиб проходит по нитям основы, то ее складывают
по линии сгиба изнаночной стороной внутрь и приутю-
живают. Затем по нижней части листочки отмеряют ее
ширину и по намеченной линии оба слоя ткани сметы-
вают, как показано на рис. 2.167.
Если листочка выкроена под каким-либо углом к
направлению долевой нити, то для предохранения ее
от растяжения рекомендуется использовать прокладку
из бязи или другой подобной ткани. Прокладку вы-
краивают по размеру верхней стороны листочки с
припусками на швы таким
ние нитей основы совпадало
азом, чтооы направле-
со сгибом листочки.
Прокладку настрачива-
ют, уравнивая верхние по-
перечные обрезные края,
на изнаночную сторону
нижней части листочки на
расстоянии 0,2—0,3 см от
сгиба (рис. 2.168). Затем
Рис. 1.166
Рис. 1.167
Рис. 1.168
278
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
листочку перегибают ло сгибу изнаночной стороной
внутрь, приутюживают и сметывают так же, как без
прокладки.
Приметывание и притачивание листоч-
ки и нижней мешковины. Листочку, заготовлен-
ную, как указано выше, накладывают верхней стороной
на лицевую сторону основной детали так, чтобы вся
листочка расположилась вне рамки кармана
(рис, 2.169), При этом сметочный шов листочки совме-
щают с намеченной на основной детали линией входа в
карман, а припуски на ширину шва по поперечным
краям листочки располагают симметрично по отноше-
нию к рамке кармана. В этом положении листочку на-
метывают и притачивают по линии входа в карман с
таким расчетом, чтобы строчка не выходила и за линии,
ограничивающие длину входа. Затем концы строчки за-
крепляют узелками, а припуск на обработку отгибают
на листочку (рис. 2.170).
Нижнюю мешковину лицевой стороной накладывают
на лицевую сторону основной детали таким образом,
чтобы контрольные надсечки совместились с линиями
дд, ограничивающими вход <в карман, а вертикальный
обрезной край мешковины был направлен в сторону
листочки н заходил за линию разметки (ширины листоч-
ки) на 1,5 см (см. рис. 2Л70). В таком положении нижнюю
мешковину наметывают и притачивают к основной детали
Рис. LI69
Рис. 1Л70
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 279
по линии разметки и строго по длине входа в карман.
После этого проверяют (с изнаночной стороны), не сме-
щены ли строчки относительно друг друга по длине, и
концы их закрепляют узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и
верхнюю мешковину разрезают с изнанки посредине меж-
ду строчками (рис. 2.171). При этом разрез не доводят
до концов строчек на 1 —1,5 см и заканчивают наклон-
ными рассечками по направлению к ним. Наклонные
рассечки также не должны доходить до концов строчек
на 1—2 мм. Затем запас листочки и нижнюю мешковину
перегибают на изнаночную сторону основной детали че-
рез разрез кармана и направляют в разные стороны
(рис, 2.172). Уголки, образованные наклонными рассеч-
ками, отгибают наизнанку, выправляют и закрепляют
двойной машинной строчкой только на листочке. Чтобы
выполнить эту операцию, основную деталь и верхнюю
мешковину отгибают и нитки приметывания мешковины
удаляют.
При утюжке швов под мешковины в упор к швам
подкладывают плотную бумагу. Сначала с помощью
влажного проутюжильника с изнаночной стороны про-
утюживают листочку, затем верхнюю и нижнюю мешко-
вины.
После утюжки основную деталь отгибают в сторону
нижней мешковины, продольный и нижний поперечные
Рис. 2.171
Рис. 2.172
280
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.173
обрезные края припуска на обработку листочки подги-
бают наизнанку на 0,75 см, наметывают и настрачивают
у самого края на верхнюю мешковину (рис. 2*173). В
изделиях из плотной ткани обрезные края припуска на
обработку можно настрачивать на мешковину зигзаге*
образной строчкой без предварительного подгиба. После
этого нижнюю мешковину отгибают на верхнюю и, со-
вместив их по овальному краю, сметывают и стачивают
по всему контуру швом шириной 1,5 см* Срезы мешко-
вины обметывают зигзагообразной строчкой (рис* 2*174)*
Карман с втачной листочкой и наклонной линией
входа обрабатывается так же, как и карман с верти-
калькой линией входа* Горизонтальное расположение
входа в карман для рассмотренного способа обработки
не рекомендуется, так как при неизбежном в этом случае
провисании листочки шов притачивания мешковины бу-
дет виден*
Карман с настрочной листочкой
и наклонным входом (рис* 2Л75)
Карман с настрочной листочкой может иметь любое
расположение линии входа, в том числе и горизонтальное,
поскольку в данном случае провисание листочки не от-
крывает шва притачивания мешковины* Технология об-
работки для всех вариантов кармана этого типа едина-
Обработка технологических узлов н отделочных детален 281
кова* Ниже в качестве примера рассматривается вариант
кармана с наклонным входом.
Местоположение и размеры кармана и листочки и в
этом случае уточняют на примерке и намечают мелом
или наметочными стежками на основной детали изделия^
Последовательность обработки
Разметка кармана (рис» 2,176). На лицевой сто-
роне основной детали изделия сначала мелом, а затем
наметочными стежками обозначают верхнюю линию рам*
ки кармана параллельно ранее намеченной линии входа
в карман АБ на расстоянии 1,5 см вверх от нее. На
нижней линии отмеряют длину входа в карман и через
полученные точки намечают наклонные ограничительные
линии по направлениям боковых сторон рамки.
Рис. 2Л 76
Рис. 1*177
Рве. 1.175
284
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.181
Рис. 2.184
Рис. 2.185
Рис. 2.182
Рис. 2.183
Рис. 2.186
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
285
нанку, выправляют и закрепляют двойной машинной
строчкой на нижней мешковине. Для этого основную
деталь и верхнюю мешковину отгибают, как показано
на рис. 2J86.
Затем наметочные нитки удаляют, швы притачивания
и листочку приутюживают с изнанки, подложив, как
обычно, под мешковину н запасы швов прокладку из
плотной бумаги. После утюжки нижнюю мешковину и
основную деталь отгибают вверх, как изображено на
рис. 2.187, нижний обрезной край листочки подгибают
наизнанку на 0,76 см, наметывают и настрачивают у
самого сгиба на верхнюю мешковину. В изделиях из
плотной ткани нижний край листочки можж) настрачи-
вать на мешковину зигзагообразной строчкой без пред-
варительного подгиба.
В дальнейшем обе мешковины сметывают и стачивают
по всему контуру швом шириной 1,5 см и запасы на
шов обметывают зигзагообразной строчкой (рис, 2.188).
Боковые стороны листочки прикрепляют к основной де-
тали изделия потайными ручными стежками или настра-
чивают у самого края.
Карман в шве
Карманы такой конструкции применяются в различ-
ных видах женской и детской одежды с резными фасон-
ными линиями или наклонными вытачками (рис. 2.189).
При этом направление (вертикальное, горизонтальное,
наклонное) фасонных линий и вытачек не отражается
286
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
на технологической последова-
тельности обработки кармана. Ме-
няется лишь форма мешковин.
Место входа в карман, как
обычно, уточняют на примерке и
намечают контрольными линиями
(сметочными стежками). Длина
входа в карман принимается 14—
15 см. Для обработки кармана
требуются две детали — верхняя
и нижняя мешковины.
Рис. 2J90
Последовательность обработки
Вырезанные из ткани мешковины лицевыми сторо-
нами накладывают на лицевые стороны основных де-
талей и совмещают по контрольным надсечкам, опре-
деляющим вход в карман (рис. 2J90). Каждую мешко-
вину приметывают и притачивают по всей длине швом
шириной 1,5 см, после чего срезы обметывают зигзаго-
образной строчкой. Затем притачанные мешковины от-
гибают в сторону и припуск на ширину шва заутюжи*
в а ют на мешковину (рис. 2*191). Для закрепления
переходного канта верхнюю мешковину, притачанную
к передней детали изделия, по длине входа в карман
настрачивают на запас шва рядом со швом притачи-
вания (рис. 2.192).
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
287
Рис. 2.193
Рис. 2.194
288
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Заготовленные таким образом основные детали из-
делия с отогнутыми в сторону мешковинами складывают
лицевыми сторонами внутрь, совмещают по контрольным
надсечкам и стачивают по фасонной линии. При этом
на уровне контрольных надсечек, определяющих вход в
карман, делают наклонные закрепки (0,5—0,75 см), как
показано на рис. 2.193.
Мешковины сметывают и стачивают после стачивания
основных деталей швом шириной 1,5 см. После этого все
срезы припусков на швы обметывают зигзагообразной
строчкой, а шов мешковины приутюживают.
Вход в карман может быть отделан листочкой, вола-
ном, кружевом, кантом и т, п, В этом случае обработку
кармана начинают с притачивания отделочной детали.
Готовую отделочную деталь накладывают лицевой сто-
роной на лицевую сторону передней детали изделия по
длине входа в карман и после уравнивания срезов на-
метывают и притачивают (рис, 2.194). Дальнейшая об-
работка кармана производится так же, как указывалось
выше.
КАРМАНЫ ИЗ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ
Карманы такого типа обычно выполняют на издели-
ях, имеющих продольные резные фасонные линии, и
располагают на боковой части переда (платья, юбки)
между фасонной'линией и боковым швом. Вход в кар-
ман — горизонтальный или наклонный — может быть
оформлен листочкой, клапаном, воланом или кружевом,
кантом и т. п.
Ниже рассматриваются два варианта карманов, вы-
полненных из основных деталей изделия.
Карман, расположенный между фасонной линией
и боковым швом, отделанный клапаном (рис. 2.195)
Последовательность обработки
Заготовка клапана. Верхний клапан и под кла-
пан складывают лицевыми сторонами внутрь и, уравняв
срезы, сметывают со стороны верхнего клапана с незна-
чительной посадкой в углах. Обтачивают клапан со сто-
роны подклапана швом шириной 0,75 см (рис. 2.196, а).
Для образования переходного канта припуск на ширину
Обработка технологических уздов и отделочных деталей
швов заутюживают на верхний клапан так» чтобы строчка
отстояла от сгиба примерно на ОД см (рис. 2.196, б).
Затем клапан выворачивают на лицевую сторону,
выправляют углы и окончательно приутюживают со сто-
роны подклапана через влажный про утюжил ьник* Чтобы
припуски на швы не обозначились на лицевой стороне
клапана, в него вкладывают прокладку из плотной бу-
маги таким образом, чтобы припуски на швы не приле-
гали к верхнему клапану* Необработанные срезы кла-
пана уравнивают и сметывают швом шириной 0,75 см
(рис* 2*196, в)*
Приметывание и притачивание клапана
и верхней мешковины (рис* 2Л97)* Обработанный
клапан накладывают на лицевую сторону нижней детали
боковой части переда; на клапан лицевой стороной вниз
накладывают мешковину* Верхние срезы этих деталей
уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной
0,75 см. После этого мешковину отгибают вверх, как
показано на рис* 2*198, и для закрепления переходного
канта настрачивают на запас шва у самого шва стачи-
вания. Затем мешковину перегибают на изнаночную сто-
рону детали и приутюживают*
Соединение мешковин по нижнему сре-
зу (рис* 2*199), Нижнюю и верхнюю детали боковой
части переда складывают таким образом, чтобы обра-
ботанный край нижней детали совместился с линией
входа в карман, намеченной контрольными надсечками
на верхней детали. При этом должны совместиться и
нижние срезы мешковин, которые сметывают и стачивают
швом шириной 1,5 см, обметывают зигзагообразной
строчкой н приутюживают*
Соединение боковой и передней частей
изделия (рис* 2.200)* Боковую и переднюю части платья
соединяют по фасонной линии, для чего обе детали скла-
дывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают по кон-
трольным надсечкам» сметывают и стачивают швом ши-
риной 1,5 см* При этом в шов входят и боковые срезы
мешковины* При стачивании необходимо следить за тем,
чтобы края клапана не лопали под строчку. После этого
шов приутюживают и обметывают зигзагообразной строч-
кой. Вторые боковые срезы мешковин соединяются таким
же образом при стачивании бокового шва изделия* Для
закрепления концов входа в карман под клапаном делают
поперечные машинные закрепки длиной 0,5—0,75 см*
ЮЗак. № 344
290
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.198
Рис. 2.19»
Рис. 2.200
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 291
Карман, образованный резной фасонной линией
и отделанный л меточкой (рис. 2J2O1)
В данном случае резная фасонная линия проходит
по плечевой и талиевой вытачкам и заканчивается линией
входа в карман. Последняя ограничена с одной стороны
талиевой вытачкой, а с другой — боковым швом.
Последовательность обработки
Приметывание и притачивание укреп-
ляющей обтачки (рис, 2.202)* Обтачку изнаночной
стороной накладывают на изнаночную сторону основной
детали переда в угол фасонной линии таким образом,
чтобы внутренние срезы обтачки не доходили до срезов
основной детали на 0,75 см. В таком положении обтачку
приметывают и притачивают к основной детали швом
шириной 0,75 см.
Заготовка листочки (рис. 2,203). По линии сги-
ба листочку складывают изнаночной стороной внутрь и
приутюживают. Во избежание сдвига ткани во время
притачивания от сгиба листочки вниз в сторону мешке-
вины отмеряют и намечают мелом ее ширину и по от-
мел ке сметывают.
Приметывание и притачивание листоч-
ки (рис. 2*204). Листочку, заготовленную, как указано
выше, накладывают верхней стороной на лицевую сто-
рону основной детали переда так, чтобы мешковина рас-
положилась выше входа в карман, а наметочные стежки
на листочке совместились с линией входа в карман (на
1,5 см ниже среза). В таком положении листочку наме-
тывают и притачивают по длине входа в карман. Затем
припуски на швы основной детали и укрепляющую об-
тачку в углу надсекают с изнаночной стороны, не доведя
разрезы на 0,1 см до машинной строчки (рис. 2.205), и
листочку отгибают вверх, а мешковину — вниз на из-
наночную сторону основной детали, как показано на
рис. 2*206, а. После утюжки шва притачивания листочки
(рис. 2.206, б) перед платья и мешковину отгибают вверх
и припуск на ширину шва обметывают зигзагообразной
строчкой (рис. 2*207).
Соединение боковой и передней частей
изделия. Основные детали переда — боковую и перед-
нюю — соединяют по фаеднной линии* С этой целью
292
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
tow
Лися&яа
-----7ыГ "
яиа
Рис. 2.204
Рис. 2205
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
293
среднюю часть передней детали отгибают на листочку
и в таком положении накладывают на боковую деталь
{рис. 2.208). После этого, уравняв срезы и совместив
соответствующие контрольные надсечки, обе детали сме>
тывают и стачивают от плеча до входа в карман и затем,
не прерывая строчку, стачивают обе мешковины до бо-
кового шва. При этом в шов стачивания должны входить
и боковые срезы листочки. После стачивания запасы
швов по фасонной линии и мешковине приутюживают и
обметывают зигзагообразной строчкой. Вторые боковые
срезы листочки и мешковин соединяются при стачивании
бокового шва изделия.
294
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ
В изделиях женской и детской одежды рукава делают
различной длины н формы. Рукава длиной до локтя
считаются короткими. а ниже локтя — длинными (по-
лудлинными, длиной ^/4 и т. д.).
У короткого рукава прямой формы или с не-
значительным сужением низ обрабатывают обычно за
счет специального припуска ткани, предусмотренного на
чертеже выкройки. Кроме того, низ короткого рукава
может быть выполнен в сборку и обработан притачной
манжетой.
Низ длинного (полудлинного) рукава имеет
форму выпукло-вогнутой кривой, и потому обработка его
за счет подгибаемого припуска невозможна.
Длинный рукав прямой формы, так же как и
короткий, внизу может быть собран и обработан
манжетой. Если длинный рукав выполняется сужен-
ным книзу, то его обрабатывают специальной об-
тачкой, выкроенной по форме низа. Когда внизу тако-
го рукава по фасону предусмотрена застежка, она
располагается в вытачке.
Ниже рассматриваются некоторые наиболее типичные
варианты обработки низа рукава.
ОБРАБОТКА НИЗА КОРОТКОГО РУКАВА (рис, 2,209)
Последовательность обработки
В коротком рукаве в первую очередь стачивают шов
(рис. 2.210). После обметывания срезов его разутюжи-
вают. По нижнему краю рукав подгибают на изнаноч-
ную сторону сначала на 1 см, застрачивают и приутю-
живают (рис. 2.211). Затем наизнанку перегибают уже
весь припуск на обработку низа (3—4 см), наметывают
и подшивают ручными потайными стежками
(рис. 2.212). В изделиях из хлопчатобумажных тканей
низ рукава обрабатывают обычным швом в подгибку с
закрытым срезом.
Вариантом рукава, низ которого обрабатывается
швом в подгибку с закрытым срезом, является рукав с
отворотом основной детали, В этом случае рукав не
сужают, а делают прямым и удлиняют на ширину от-
ворота (6—8 см) и на обработку нижнего края (2,25 см).
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
295
Рис. 22tl
Рис. 2.212
Рис. 2.213
Обработав низ рукава швом в подгибку с закрытым
срезом, его перегибают на лицевую сторону с таким
расчетом, чтобы от линии сгиба до машинной строчки
было не менее 1,5 см (рис. 2.213). Верхний край отворота
прикрепляют ручными стежками у шва рукава.
296
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ОБРАБОТКА НИЗА ДЛИННОГО РУКАВА
ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ С ЗАСТЕЖКОЙ (рис. 2.214)
Низки рукавов, обработанные притачными манжета-
ми с застежкой, встречаются чаще всего в блузках,
различных видах домашней и служебной одежды и ра-
бочих халатах.
Последовательность обработки
Заготовка рукава. Нижний обрезной край ру-
кава на том участке, где манжета не притачивается»
т, е. между контрольными метками, обрабатывают
швом в подгибку с закрытым срезом. Эту операцию
выполняют до обработки шва рукава, В местах конт-
рольных меток припуск на шов разрезают на глубину
0,5 см, на участке между разрезами нижний край ру-
кава дважды подгибают наизнанку на 0,25 см и за-
страчивают у самого сгиба. При этом концы машин-
ной строчки выводятся к нижнему срезу рукава, как
показано на рис, 2.215.
В углах обработанного участка должны быть зало-
жены складочки, которые при застегивании манжеты
будут направлять свободный участок внутрь рукава,
т, е. к руке. Для этого в каждом углу обработанного
участка рукав изнаночной стороной внутрь поочередно
отгибают вверх под некоторым углом к его краю и в
конце разреза делают закрепку (рис. 2,216). После от-
гибания рукава в исходное положение образуются
складочки требуемого направления. Последующая об-
работка низа выполняется уже после стачивания шва
рукава.
Низ рукава может быть стянут на сборку или за-
ложен складками. В первом случае по низу проклады-
вают две машинные строчки на расстоянии 0,5 и
0,75 см от среза. Строчки начинают и заканчивают у
ранее обработанного свободного участка низа рукава.
На нитках этик строчек рукав стягивают до длины
манжеты и образовавшуюся сборку распределяют
больше к обработанному участку и меньше к передне-
му сгибу рукава. Когда по низу рукава делают склад-
ки, их закладывают и закрепляют ручными стежками
или машинной строчкой (рис. 2.217).
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
297
Соединение манжеты1 с рукавом выполняют
следующим образом. Лицевой стороной манжету накла-
дывают на изнаночную сторону рукава, как показано на
рис. 2,218, и совмещают контрольные метки и срезы.
При этом поперечные края манжеты должны заходить
на обработанный участок низа рукава на 0,75 см. В
таком положении манжету приметывают и притачивают
со стороны рукава, после чего ее отгибают (рис. 2.219)
и шов притачивания приутюживают. Одновременно под-
гибают наизнанку на 0,75 см и заутюживают нижний
срез манжеты. Затем ее перегибают по всей длине и
складывают лицевой стороной внутрь так, чтобы часть,
лежащая сверху, была шире нижней на 0,1—0,15 см.
Этот излишек ширины верхней части используется в
дальнейшем для прикрытия с лицевой стороны шва при-
тачивания манжеты.
В положении, показанном на рис. 2,220, поперечные
срезы манжеты и подманжеты уравнивают, сметывают
1 В дальнейшем под термином ^манжета» имеется в виду манжета
вместе с подманжетой, т. е. вся цельнокроеная деталь.
298
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
и стачивают швом шириной 0,75 см. Для образования
переходного канта припуски на шов каждого поперечного
края манжеты заутюживает на верхнюю часть, после
чего манжету вывертывают на лицевую сторону, выправ-
ляют углы и окончательно приутюживают. Вывернув за-
тем на лицевую сторону весь рукав, верхнюю часть ман-
жеты наметывают на него, закрывая строчку притачи-
вания, и настрачивают у самого сгиба (рис. 2.221). На
готовой манжете в соответствии с разметкой, сделанной
по выкройке, выметывают петлю и пришивают пуговицу.
Заготовка манжеты н способ притачивания ее к ру-
каву несколько изменяются, если по фасону она имеет
свободные, т. е. не притачанные к рукаву, концы («вы-
ступы»), В этом случае припуски к длине манжеты для
образования свободных концов рекомендуется увеличить
до 2—2,5 см.
Стачивание поперечных срезов и обтачивание сво-
бодных концов манжеты (выступов) производят до сое-
динения ее с рукавом. Выкроенную манжету складыва-
ют лицевой стороной внутрь и, уравняв поперечные сре-
зы, поочередно сметывают и стачивают по ним манжету
с подманжетой с запасом на шов 0,75 см (рис. 2.222).
В углах срезов машинную строчку поворачивают и ве-
дут вдоль притачного края манжеты до контрольной
метки, определяющей величину выступа. Здесь строчку
снова поворачивают под углом 90° и направляют к сре-
зу (рис. 2.222, а). Запас шва в уголке, образованном
машинной строчкой, надсекают, а припуски на швы для
Рис. 2218
Рис. 2219
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
299
Рис* 2.222
образования переходного канта заутюживают на ман-
жету (рис. 2.222, б). Заготовленную таким образом ман-
жету вывертывают на лицевую сторону, выправляют уг-
лы и окончательно приутюживают переходной кант
(рис. 2.222, в).
Для соединения манжеты с рукавом ее накладывают
лицевой стороной на лицевую сторону рукава, низ ко-
торого должен быть уже стянут на сборку или заложен
складочками, а участок, на котором манжета не прита-
чивается, обработан.
Уравняв срезы соединяемых деталей и совместив кон-
трольные метки, манжету приметывают и притачивают
со стороны рукава швом шириной 0,75 см (рис. 2.223)*
Приутюжив шов притачивания, манжету отгибают вниз,
а рукав вывертывают наизнанку. После этого свободный
срез подманжеты подгибают на 0,75 см, приметывают к
рукаву и подшивают ручными потайными стежками
(рис. 2.224).
300
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.223
Рис. 2.224
Если манжету предполагается застегивать запонкой,
то на концах ее обметывают две петли; при застежке
на пуговицу последнюю пришивают на нижней половине
манжеты со стороны подманжеты.
ОБРАБОТКА НИЗА
ДЛИННОГО СУЖЕННОГО РУКАВА
Рукава длиной ниже локтя часто выполняются су-
женными книзу. Ширина рукава внизу в этом случае
определяется меркой обхвата кисти (ОКХ Как уже было
сказано, низ рукава подобного типа обрабатывается спе-
циальной обтачкой, повторяющей форму нижней части
рукава.
Длинный суженный рукав
без застежки (рис. 2.225)
Последовательность обработки
Для приметывания обтачки ее складывают с рукавом
лицевыми сторонами внутрь и уравнивают нижние срезы
(рис. 2.226, а). Поскольку длина выкроенной обтачки
несколько меньше ширины рукава внизу, приметывание
ее производят со стороны рукава с незначительной посад-
кой последнего, причем так, чтобы рукав огибал обтачку.
Притачивают обтачку на расстоянии 0,75 см от ниж-
них срезов, прокладывая строчку со стороны обтачки.
Чтобы запас шва в готовом рукаве не стягивал низ,
рекомендуется надсечь его в нескольких местах, как
показано на рис. 2.226, б, или подрезать до 0,5 см.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
301
Шов притачивания обтачки к рукаву не должен быть
виден снаружи» С этой целью рекомендуется перевести
его на внутреннюю сторону рукава, сделав переход-
ной кант, т, е. как бы перепустить низ рукава на
сторону изнанки» Выполняя эту операцию, обтачку от-
гибают вниз (рис» 2.227, а) и, приутюжив по шву при-
тачивания, настрачивают на запас шва на расстоянии
от него 0,1—0,2 см» Цель настрачивания — закрепление
переходного канта и лучшая сохранность его по мере
носки и стирок, Затем обтачку перегибают уже на из-
наночную сторону рукава и окончательно приутюживают
с таким расчетом, чтобы ширина переходного канта была
в пределах ОД—0,15 см (рис. 2.227, б).
Следующая операция — стачивание шва рукава.
На рис» 2(228 показан рукав, сложенный лицевой сто-
роной внутрь, с совмещенными срезами и отогнутой
вниз обтачкой, т. е, в том положения, в котором про-
изводится его сметывание и стачивание, Перед сметы-
302
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ванием шов соединения обтачки с рукавом во избежа-
ние смещения скрепляют булавкой. Сметывают рукав
со стороны его верхней половины, а стачивают со сто-
роны нижней вместе с обтачкой, т. е* одной строчкой
без отрыва нитки.
Запасы швов обметывают зигзагообразной строч-
кой, после чего разутюживают или заутюживают в
сторону верхней половины. Однако в местах высечек
запасы швов рукава и обтачки для уменьшения тол-
щины должны быть обязательно разутюжены в разные
стороны. На рис* 2*229 видно, как выполняется это
требование, если запасы по шву рукава заутюжены в
одну сторону. Верхний срез обтачки подгибают наиз-
нанку на 0,75 см, застрачивают на расстоянии 0,1 —
0,2 см от сгиба и приутюживают* В заключение обтач-
ку окончательно перегибают на изнанку рукава, вы-
равнивают н подшивают ручными потайными
стежками (рис, 2.230). .
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
308
Рис* 2*230
Обработка низа рукава с застежкой
в нестачанной вытачке
В данном случае вытачка не стачивается и при за-
стегивании рукава свободно закладывается по низу в
виде складки (рис. 2*231).
Последовательность обработки
Если материалом для изделия служит шерстяная или
шелковая тканы то обработка низа рукава обтачкой
выполняется следующим образом.
Обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую
сторону рукава* уравнивают срезы и, для того чтобы в
дальнейшем было удобнее закреплять переходной кант,
приметывают и притачивают к рукаву только по нижнему
краю (рис* 2*232)* Приметывание обтачки рекомендуется
производить со стороны рукава, а машинную строчку
прокладывать по обтачке.
Для закрепления переходного канта обтачку отгибают
вниз и запасы шва настрачивают на нее усамой строчки при-
тачивания* как изображено на рис. 2.233* Затем обтачку
вновь отгибают на лицевую сторону рукава, а припуски, в
свою очередь, подгибают на обтачку по шву притачивания.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
В таком положении уравнивают края вырезов рукава
и обтачки, сметывают их и обтачивают швом шириной
0,75 см, одновременно закрепляя той же строчкой ото-
гнутые припуски низа рукава, как показано на рис* 2.234*
В углах выреза припуски надсекают, не доводя разрезы
на 0,1 см до машинной строчки, и для образования
переходного канта заутюживают на изнаночную сторону
рукава (рис* 2*235)*
Заканчивая обработку низа, обтачку перегибают на
изнаночную сторону рукава, выправляют углы и окон-
чательно приутюживают переходной кант.
Дальнейшая обработка рукава, т, е* стачивание его
шва и обработка внутреннего края обтачки, выполняется
так же, как было указано при описании обработки су-
женного рукава без застежки (см* рис, 2*229—2,230), На
готовом рукаве в соответствии с разметкой, сделанной
на чертеже, выметывают петли и пришивают пуговицы*
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
305
Рис. 2234
Рис. 2.235
В изделиях из хлопчато-
бумажных тканей закреплю
ние переходного канта по ни-
зу рукава обычно не делают.
В этом случае обтачивание
низа рукава и выреза вытач-
ки выполняется за один при-
ем, т. е* без отрыва нитки
(рис. 2.236), а в остальном
приемы и последователь-
ность обработки не отличаются от приведенных выше
для изделий из шерстяных или шелковых тканей.
На рис. 2.237 изображены длинные рукава суженной
формы с различными вариантами фигурных застежек,
Рис, 2.237
306
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
а на рис, 2*238 — соответствующие им низки. Все за-
стежки такого типа выполняются за счет запаса на
глубину вытачки* Принцип их построения и последующая
обработка одинаковы для всех вариантов, не зависят от
формы застежки и не имеют существенных отличий от
рассмотренного выше варианта рукава с прямой застеж-
кой в нестачанной вытачке*
ВОРОТНИКИ
От удачного выбора формы воротника, правильного
его построения и обработки в значительной степени за-
висит внешний вид любого изделия*
Наиболее сложной технологической операцией явля-
ется соединение воротника с горловиной. Способы со-
единения весьма различны и зависят главным образом
от формы горловины, застежки, а также от ткани, из
которой выполнено изделие.
Рассмотрим обработку некоторых наиболее распро-
страненных видов воротников*
Обработка технологических узлов й отделочных деталей 307
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ
ПРИ ЗАСТЕЖКЕ С ОТВОРОТАМИ (рнс 2.239)
Заготовка воротника. Верхний воротник и под*
воротник складывают лицевыми сторонами внутрь, урав-
нивают их обрезные края и сметывают со стороны верх-
него воротника по краям и отлету, припосаживая при
этом в углах, Края и отлет воротника обтачивают со
стороны подворотника швом шириной 0,75 см
(рис. 2.240, а), после чего припуск на ширину шва для
образования переходного канта заутюживают на верхний
воротник (рис, 2.240, 6).
Затем воротник вывертывают на лицевую сторону и,
выправив углы, приутюживают со стороны подворотника.
Во избежание выдавливания припусков на ширину шва
на верхнем воротнике при утюжке рекомендуется вкла-
дывать в воротник прокладку из плотной бумаги, выре-
занную по размерам подворотника, и следить, чтобы
припуски на швы лежали между бумагой и подворотни-
ком. Необработанные обрезные края воротника уравни-
Рис. 2.239
308
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рнс. 2.240
вают и сметывают. При этом*на верхнем воротнике обра-
зуется некоторый излишек ткани, который необходим для
огибания подворотника в готовом изделии (рис, 2.240, я).
Соединение воротника с горловиной. В
технологической последовательности обработки всего из-
делия соединению воротника с горловиной отводится ме-
сто после окончательного оформления плечевых швов.
Ниже приводится несколько способов втачивания во-
ротника в горловину в зависимости от видов и свойств
ткани (толщины, растяжимости, прозрачности), из кото-
рых выполняются изделия.
Втачивание воротника в горловину в изделиях
из непрозрачных шелковых и легких шерстяных тканей
(типа кашемира, «малышки» и т. п.)
Для соединения воротника с горловиной необходимо
выкроить два подборта и обтачку*
Вметывание воротника в горловину
(рис. 2*241). Заготовленный воротник накладывают
подворотником на лицевую сторону изделия и скалы-
вают булавками, совместив края воротника с конт-
Обработка технологических узлов н отделочных деталей 809
рольными надсечками,
обозначающими линию
середины переда поло-
чек, а контрольные мет-
ки на воротнике — с
плечевыми швами изде-
лия* После этого ворот-
ник вметывают в горло-
вину, уравнивая срезы,
со стороны основных де-
талей.
Соединение об*
тачки с подборта-
м и* Обтачку складывают
с подбортами лицевы-
Рнс* 2*241
ми сторонами внутрь
(рис* 2.242, а), плечевые срезы уравнивают, сметывают
и стачивают швом шириной 0,75 см. Соединенные таким
образом детали расправляют, как изображено на
рис* 2*242, б, припуски на швы разутюживают, а обрез-
ные края внутренней линии подбортов и низа обтачки
обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают наиз-
нанку на 0,75 см, застрачивают на 0,1 см от сгиба и
приутюживают*
Соединение обтачки и подбортов с ос-
новным изделием* Подборта, соединенные с обтач-
кой, лицевой стороной накладывают на лицевую сторо-
Рмс. 2242
310
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ну изделия, в резуль-
тате чего воротник,
ранее вметанный в
горловину, окажется
внутри — между из-
делием и подбортами
(рис. 2.243). Совме-
стив контрольные
метки и уравняв сре-
зы, все сложенные де*
тал и сметы ва ют со
стороны подбортов по
горловине, по доле-
вым и нижним срезам
подбортов, При этом
в верхних и нижних
углах делают неболь-
шую посадку, как по-
казано на рис. 2.243.
Затем сметанные
детали обтачивают со
стороны основного из-
делия швом шириной
0,75 см. У линии сере-
дины переда запас
шва по горловине над-
секают так, чтобы раз-
рез не доходил до
строчки на 0,1 см. Об
резной край низа из-
делия подгибают на
изнаночную сторону
на 1 см и приутюжи-
вают, Весь припуск на подшивку низа перегибают на
изнанку изделия по строчке притачивания нижнего края
подборта и также приутюживают (рис. 2.244, а).
Для образования переходного канта по краю борта
припуск на ширину шва от контрольной надсечки по
горловине до первой петли заутюживают на подборт
(рис. 2.244, б), а ниже первой петли — на полочку
(см. рис. 2.244, а). Припуск на ширину шва по всей
горловине спинки необходимо надсечь в нескольких ме-
стах, чтобы при последующей обработке избежать «за-
тяжки» и деформации горловины.
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
311
Рис. 2244
По выполнении всех этих предварительных операций
обтачку и подборта перегибают на изнаночную сторону
изделия и выправляют все углы. Затем переходной кант
по краю борта и шов соединения воротника с изделием
по горловине окончательно приутюживают.
По внутреннему краю подборта и обтачку сначала
наметывают на изделие, Выполняя эту операцию, следует
перегнуть изделие по линии сгиба лацкана, чтобы обес-
печить свободное огибание полочки подбортом, Вслед за
этим подборта и обтачку окончательно соединяют с из-
3(2
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.245
Рис. 2.246
делием потайными ручны-
ми прикрепками, начиная
от плечевых швов, по всему
краю вниз через каждые
5—8 см (рис. 2.245). Лишь
в самом низу, по подгибу
изделия, внутренние края
подбортов пришивают руч-
ными стежками. В издели-
ях из хлопчатобумажных
тканей домашнего назначе-
ния (халат, пижама, до-
машнее платье и т. д.)
внутренние срезы подбор-
тов и обтачки предвари-
тельно не обрабатывают, а
после соединения их с ос-
новным изделием подгиба-
ют внутрь на 0,75 см и про-
страчивают.
Втачивание воротника
в изделиях
из тонких
хлопчатобумажных тканей
Способы соединения во-
ротника с горловиной в
этом случае зависят от рас-
тяжимости ткани.
Первый способ
применяют для тонких тка-
ней, не поддающихся рас*
тяжению. Воротник из та-
кой ткани втачивают в гор*
ловину опять-таки с
помощью двух подбортов, а
также косой полоски тка-
ни, выкроенной под углом
45° к направлению нитей
основы (рис. 2.246).
Второй способ со*
единения воротника с гор-
Обработка технологических уллов и отделочных деталей
313
ловиной применяют в тех
случаях, когда изделие вы-
полняют из тонкой хлопча-
тобумажной ткани, легко
поддающейся растяжению
по утку. Такое свойство тка-
ни позволяет обойтись без
косой полоски и соединить
воротник с горловиной спин-
ки за счет специального при-
пуска на верхнем воротнике
(рис, 2*247).
Рис. 2.247
Втачивание воротника в изделиях
из толстых тканей
Заготовка воротника в изделиях из толстой ткани
ведется в обычной последовательности с той лишь раз-
ницей, что необработанные обрезные края воротника не
сметывают, Как и в других ранее описанных вариантах,
воротник в этом случае втачивается в горловину с по-
мощью двух подбортов. Выкройку их строят с незначи-
тельным изменением плечевого края, который распола-
гается выше линии плеча полочки на 1,5 см. При этом
надо иметь в виду, что форма линии горловины подборта
выше плечевого шва должна точно соответствовать линии
ростка спинки. Для построения участка горловины под-
борта выше линии плеча выкройку спинки следует при-
ложить краем к линии плеча полочки и обрисовать линию
ростка. Величина припусков на ширину швов подборта —
0,75 см.
Внутренний и плечевой обрезные края выкроенных
подбортов обметывают зигзагообразной строчкой, запасы
на швы подгибают наизнанку, застрачивают на рассто-
янии 0,1 см от сгиба и приутюживают*
Заготовленные подборта лицевой стороной накла-
дывают на лицевую сторону полочек, совмещают конт-
рольные надсечки подборта и линии середины переда,
уравнивают срезы и затем наметывают с небольшой
посадкой в верхних углах, как показано на рис* 2.248.
Сметанные детали соединяют со стороны основного
изделия машинной строчкой по краям подбортов и
горловине до контрольной надсечки, определяющей на-
чало втачивания воротника (в данном случае — сере-
314
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рнс. 2^48
Рис. 2.249
дину полочки). На уровне контрольной надсечки строч-
ку поворачивают под прямым углом к обрезному
краю горловины. Припуск на ширину шва надсекают
от обрезного края в сторону угла, образованного ма-
шинной строчкой, не доходя до нее на 0,1 см
(рис. 2.249).
Для образования переходного канта по краю борта
изделия припуск на ширину шва заутюживают от кон-
трольной надсечки до первой петли на подборт, а ниже
петли — на полочку (см. рис. 2.244, а, б).
Способ вметывания и втачивания ворот-
ника в горловину изделий из плотных (толстых)
тканей существенно отличается от способов, применяе-
мых для тонких тканей. Для уменьшения толщины
шва верхний воротник и подворотник вметывают и за-
тем втачивают отдельно.
Заготовленный воротник вкладывают между полочкой
и подбортами и раздвигают по необработанному краю,
как показано на рис. 2.250. В горловину полочки и спинки
полностью вметывают только подворотник, предвари-
тельно совместив контрольные метки и уравняв срезы.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 315
Рис, 2350
Рис. 2,251
Верхний же воротник вметывают сначала только в гор-
ловину подбортов.
Втачивание воротника производят в три приема с
отрывом нитки: сначала верхний воротник втачивают в
горловину правого подборта, затем подворотник — в
горловину полочек и спинки иг наконец, верхний ворот-
ник — в горловину левого подборта.
Из рис, 2.251 видно, как разутюживают запасы на
швы втачивания воротника в горловину. У плечевого
316 ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
шва полочки припуски на шов надсекают (не доводя
надсечку до машинной строчки на 0,1 см) и затем
разутюживают по всей длине горловины полочки и
подбортов. Припуски на шов по горловине спинки
между плечевыми швами заутюживают на подворот-
ник.
Обрезной край необработанной части верхнего ворот-
ника между плечевыми швами подгибают внутрь, как
показано на рис. 2.252, и вметывают в горловину спинки
так, чтобы сгиб его располагался на 0,1—0,2 см ниже
строчки притачивания подворотника*
Разутюженные припуски на швы по горловинам по-
лочки и подбортов накладывают друг на друга, сметы-
вают и для более прочного соединения скрепляют руч-
ной или машинной строчкой (см. рис* 2.252). Затем под-
борта перегибают на изнаночную сторону изделия,
выправляют углы, окончательно приутюживают пере-
ходной кант и по длине горловины спинки у самого
сгиба настрачивают верхний воротник. При этом строч-
ка должна заходить на подборта на 0,5—0,7 см, как
показано на рис. 2*253.
Внутренние края под бортов ,н а меты ва ют и прикреп-
ляют ручными потайными прикрепками, в первую оче-
рке* 2*252
Обработка технологических узлов в отделочных деталей 317
редь на плечевых швах, а затем по всему краю вниз
через каждые 5—8 см,
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ЗАСТЕЖКОЙ ДО ВЕРХА (рис. 2.254)
Соединение воротника с горловиной. Со-
единение воротника с горловиной в изделиях с застежкой
до верка выполняется двумя способами в зависимости
от плотности ткани,
Втачивание воротника в горловину
в изделиях из плотных, непросвечивающих тканей
В этом случае воротник соединяется с горловиной с
помощью подбортов и обтачки горловины спинки.
Заготовка обтачки и подбортов. Верх-
нюю часть подборта складывают с обтачкой горлови-
ны спинки, сметывают и стачивают швом шириной
0,75 см, Запасы шва разутюживают, внутренние края
деталей обметывают зигзагообразной строчкой, подги-
бают на 0,75 см н застрачивают у самого сгиба
(рис. 2,255),
Внутренний край подборта также обметывают зигза-
гообразной строчкой. Заготовленные части подборта
складывают лицевыми сторонами внутрь, как показано
на рис. 2,256, аг сметывают и стачивают, Запасы шва
разутюживают и только после этого внутренний край
подборта подгибают на 0,75 см и застрачивают у самого
края (рис, 2,256, б).
Соединение обтачки и подбортов с ос-
новным изделием (рис. 2,257). Заготовленные под-
борта и обтачку лицевой стороной накладывают на ли-
цевую сторону изделия, в результате чего вметанный в
горловину воротник расположится между изделием и
подбортами с обтачкой. Уравняв срезы и совместив все
контрольные надсечки, сложенные детали скалывают бу-
лавками, после чего подборта и обтачку соединяют сме-
точными стежками по долевым срезам и горловине со
стороны полочки, которая в верхнем углу припосажнва-
ется.
Обтачивают сметанные детали со стороны подбортов
швом шириной 0,75 см. Запасы швов по горловине по-
лочки и подборта у линии середины переда надрезают,
318
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис, 2356
не доводя разрез на 0,1 см до машинной строчки* Для
образования переходного канта по краю борта припуск
на ширину шва от надреза по горловине и краю борта
до самого низа изделия заутюживают на полочку, как
показано на рис* 2*258,
Незаутюженные припуски по всей горловине (во из-
бежание затяжки и деформации последней) в нескольких
местах надсекают, подборта и обтачку перегибают на
изнаночную сторону изделия, выправляют углы и окон-
чательно приутюживают переходной кант*
По внутреннему краю подборта и обтачку наметы-
вают на изделие и прикрепляют ручными потайными
прикрепками, начиная от плечевых швов и далее с та-
ким расчетом, чтобы расстояние между прикрепками
было 5—7 см* к
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
319
Рис*. 2257
Соединение воротника с горловиной
в изделиях из просвечивающих тканей
В изделиях из капрона, креп-жоржета, крепдешина
и других тонких просвечивающих тканей воротник со-
единяют с горловиной при помощи двух подбортов, ко-
торые в этом случае рекомендуется делать цельнокрое-
ными с полочками, чтобы на лицевую сторону изделия
не просвечивали припуски на швы*
Обработка подбортов (рис 2,259)* Внутренний
край подборта (долевой срез полочки) обрабатывают
рубчиками. Подборт отгибают по линии края борта на
лицевую сторону полочки (рис* 2.259), уравнивают срезы
горловины полочки и подборта, после чего сметывают и
стачивают их от сгиба ткани до контрольной надсечки,
определяющей середину переда; ширина шва 0,75 см*
Против контрольной надсечки направление машинной
строчки меняют и ведут ее под прямым углом к обрез-
ному краю* Запас шва в уголке, образованном машинной
строчкой, надсекают, как показано на рис* 2,259, о* Затем
подборт перегибают на изнаночную сторону изделия,
приутюживают со стороны подборта и наметывают по
всей длине (рис, 2,259, б).
Вметывание и втачивание воротника,
Заготовленный воротник накладывают на изнаночную
320
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.260
Рис. 2,259
Рис. 2.261
верхний воротник (рис.
сторону изделия верхним
воротником вниз, обрезной
край его уравнивают со
срезом горловины и со-
вмещают контрольные
надсечки. В данном слу-
чае в горловину вметыва-
ют и втачивают только
2.260). Удалив после этого
наметку, припуск на ширину шва направляют на вер-
хний воротник (рис. 2.261).
Обрезной край подворотника подгибают наизнанку
на 0,75 см и наметывают по горловине, закрывая на
0,1 см строчку втачивания верхнего воротника. Затем
подворотник настрачивают на горловину у самого сгиба
(см. рис. 2*261) и шов приутюживают.
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК
ШАЛ ЕО Б РАЗ НОЙ ФОРМЫ (рис. 2.262)
Шалеобразные воротники отличаются большим раз-
нообразием форм отложной части. Основная особенность
их состоит в том, что верхний воротник выкраивается
вместе с подбортами.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
321
Последовательность обработки
Соединение подворотника с горлови-
ной (рис* 2*263), Подворотник лицевой стороной накла-
дывают на лицевую сторону изделия» совмещают конт-
рольные надсечки с плечевыми швами, а края подво-
ротника по линии втачивания — с краями бортов,
уравнивают обрезные края и вметывают* Втачивают со
стороны подворотника швом шириной 0,75 см. Чтобы
припуски на швы по горловине можно было разутю-
жить, один из них» а именно припуск по горловине по-
лочки, надсекают на расстоянии 3—4 см от плечевых
швов (рис* 2*264)* Припуски на швы между плечевыми
надсечками заутюживают на подворотник, как показано
на том же рисунке*
Заготовка верхнего воротника (рис* 2*265)*
Обе части верхнего воротника складывают лицевы-
ми сторонами внутрь и» уравняв обрезные края,
сметывают и стачивают посредине воротника швом
шириной 0,75 см* Припуски на ширину шва раз-
утюживают*
Соединение верхнего воротника с под-
воротником и горловиной (рис* 2,266, а). Заго-
товленный верхний воротник лицевой стороной наклады-
вают на лицевую сторону изделия, совмещают коцтроль-
11 Зак. № 344
322
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ные надсечки по отлету с концами подворотника, урав-
нивают обрезные края по всей длине отлета и краю
борта изделия и наметывают. Обтачивают воротник со
стороны изделия швом шириной 0,75 см,
Для образования переходного канта припуск на ши-
рину шва до первой петли заутюживают на верхний
воротник (рис, 2*266,’ б), а ниже первой петли — на
полочку, После этого воротник с подбортами перегибают
на изнаночную сторону изделия и окончательно приутю-
живают переходной кант со стороны подворотника и
полочек*
Надо иметь в виду, что в воротниках шалеобразной
формы верхний воротник выкраивается под каким-либо
углом к направлению нитей основы* В связи с этим для
придания большей устойчивости отлетной части ворот-
ника и предохранения ее от деформации во время носки
рекомендуется настрочить подворотник по всей длине
на запас шва обтачивания отлетной части* Для этого
верхний воротник отгибают лицевой стороной вверх, как
показано на рис* 2*267*
Внутренний обрезной край верхнего воротника и под-
Обработка технологических умов к отделочных деталей
328
Рис. 2266
бортов обрабатывают различными способами в зависи-
мости от ткани, из которой выполнено изделие,
В изделиях из хлопчатобумажных тканей
внутренний край обычно подгибают на 1 см на изна-
ночную сторону, наметывают и настрачивают на изде-
лие по всей длине на расстоянии 0,1 см от сгиба
(рис. 2.268).
В изделиях из шелковых и шерстяных тка-
ней внутренний край воротника и подбортов до соеди-
нения верхнего воротника с изделием обметывают по
всей длине зигзагообразной строчкой, также подгибают
на изнаночную сторону на 1 см и застрачивают на рас-
стоянии 0,1 см от сгиба.
После соединения верхнего воротника с изделием
внутренний край его между плечевыми швами настра-
чивают на спинку или подшивают ручными стежками,
а от плечевых швов по всей длине соединяют с изде-
лием ручными прикрепками через каждые 7—10 см.
324
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис* 2.267
Рис, 2^68
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ,
ВТАЧАННЫЕ В УГЛУБЛЕННУЮ ГОРЛОВИНУ .
В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ ЗАСТЕЖКИ (рис. 2,269)
Последовательность обработки
Заготовка воротника делается по общим пра-
вилам.
Соединение воротника с горловиной в
изделиях без застежки, как и в ряде случаев, рассмот-
ренных ранее, выполняется различными способами в
зависимости от плотности ткани.
Втачивание воротника в углубленную горловину
в изделиях без застежки
из плотных, непросвечивающих тканей
В этом случае воротник соединяется с горловиной
при помощи двух обтачек.
Вметывание воротника (рис. 2.270). Заготов-
ленный воротник накладывают подворотником на лице-
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
325
Рис. 2^70
Рис. 2£71
вую сторону изделия и скалывают булавками, предва-
рительно уравняв срезы и совместив контрольные над-
сечки. Вметывают воротник со стороны горловины.
Соединение обтачек. Обтачки складывают ли-
цевыми сторонами внутрь, плечевые срезы уравнивают,
сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см.
Соединенные таким образом детали расправляют
(рис. 2.271X припуски на швы разутюживают, а срезы
нижнего края обтачек обметывают зигзагообразной
326
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис* 2.272
строчкой, подгибают наизнанку на 0,75 см, застрачивают
на 0,1 см от сгиба и приутюживают,
Соединение обтачек с основным издели-
е м (рис. 2*272). Заготовленные обтачки лицевой стороной
накладывают на лицевую сторону изделия, в результате
чего ранее вметанный воротник окажется между изделием
и обтачками. Совместив середину обтачки горловины с
серединой переда, а плечевые швы обтачек с плечевыми
швами изделия и уравняв срезы, все сложенные детали
сметывают со стороны обтачек* Стачивание же их про-
изводят со стороны основных деталей швом шириной
0,75 см, начиная машинную строчку от плечевого шва*
Припуски на швы по горловине — на закруглениях
и в углу у линии середины переда — надсекают, при
этом разрезы не доводят до машинной строчки на 0,1 см.
В связи с тем, что срезы углубленной горловины не
совпадают с направлением нитей основы, для придания
горловине большей устойчивости и предотвращения ее
деформации обтачку отгибают лицевой стороной вверх
(рис* 2.273) и настрачивают на запас шва по всей гор*
ловине* Затем шов горловины окончательно приутюжи-
вают, обтачку перегибают на изнаночную сторону изде-
лия, наметывают и соединяют с изделием ручными по-
тайными прикрепками, в первую очередь на плечевых
швах и далее по всему нижнему краю, с таким расчетом,
чтобы расстояние между прикрепками было 5—8 см.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
327
Рис. 2.275
Рис. 2.276
Соединение воротника с углубленной горловиной
в изделиях без застежки
из тонких, просвечивающих тканей
В том случае, когда изделие выполняется из ткани,
легко поддающейся растяжению по уточным нитям, во-
ротник рассматриваемого вида рекомендуется соединять
с горловиной с помощью специального припуска на
верхнем воротнике и обтачки угла горло-
вины.
Заготовка воротника делается по общим пра-
вилам.
Вметывание воротника. Заготовленный во-
ротник накладывают подворотником на лицевую сто-
рону изделия, совмещают контрольные надсечки, урав-
нивают срезы горловины и подворотника, скалывают
булавками и затем вметывают воротник со стороны
основных деталей.
Заготовка обтачки. Обрезные края обтачки об-
метывают зигзагообразной строчкой, подгибают наизнан-
ку на 0,75 см (рис. 2.274), после чего застрачивают на
0,1 см от сгиба и приутюживают.
328
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Втачивание воротника в горловину
(рис. 2.275). Заготовленную обтачку накладывают на ли-
цевую сторону изделия так» чтобы нижние углы ранее
вметанного воротника лежали между обтачкой и изде-
лием, Обтачку приметывают и вместе с воротником вта-
чивают в горловину со стороны основных деталей швом
шириной 075 см. Машинную строчку следует начинать
от одного из плечевых швов.
Припуски на швы по горловине и подворотнику на
закруглениях и в углу на линии середины переда над-
секают, а расширенный припуск по верхнему воротни-
ку подгибают на 0»75 см» оттягивают по форме горло-
вины» наметывают и настрачивают на расстоянии
0,1 см от сгиба. При атом строчка должна заходить
на обтачку угла горловины на 0»5—0»75 см» как пока-
зано на рис. 2,276.
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК,
ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ГАЛСТУК (рис 2,277)
Одним из интересных вариантов стояче-отложного во-
ротника на углубленной горловине является воротник»
переходящий в галстук или бант.
Последовательность обработки
Заготовка воротника. Верхний воротник и под-
воротник складывают лицевыми сторонами внутрь, урав-
нивают обрезные края отлета и галстука, совмещают
контрольные надсечки и сметывают со стороны верхнего
воротника. Обтачивают галстук и отлет воротника со
стороны подворотника. Запас шва в уголках, определя-
ющих начало втачивания воротника, надсекают» как по-
казано на рис. 2.278» а.
Для образования переходного канта припуск на
ширину шва по отлету воротника заутюживают на
верхний воротник. Однако на галстуке шов должен
располагаться на самом сгибе без образования пере-
ходного канта. Поэтому заутюжка запаса на шов по
краям галстука делается точно по машинной строчке
(рис. 2.278» б).
Затем воротник вывертывают на лицевую сторону
и. выправив углы, приутюживают со стороны подво-
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 329
ротника, Во избежание выдавлива-
ния припусков на швы на верхнем
воротнике при утюжке рекомендует-
ся вкладывать в воротник проклад-
ку из плотной бумаги. При этом
надо следить, чтобы припуски лежа-
ли между бумагой и подворотником.
Необработанные обрезные края
воротника сметывают так, чтобы на
верхнем воротнике образовался из-
лишек ткани, необходимый для сво-
бодного огибания подворотника при
отворачивании отложной части от
стоики.
Кентрапъмые метки
Рис. 2277
Рис. 2278
330
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Ряс. 2Л79
Соединение воротника с горловиной вы пол -
няется в соответствии с описанием, приведенным на
с. 331 (рис. 2.279).
ВОРОТНИКИ-СТОЙКИ
Как уже говорилось ранее, воротники такого типа не
имеют отложной части и отличаются друг от друга глав-
ным образом высотой стойки и оформлением ее концов
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 331
(рис. 2.280, а, б, в). Различают воротники-стойки при-
тачные (отрезные) и цельнокроеные, т, е* выкраиваемые
как одно*целое с основными деталями изделия.
Притачном воротник-стойка
Процесс изготовления притачного воротника-стойки,
как и стояче-отложного воротника, состоит из двух ос-
новных операций: заготовки самого воротника и соеди-
нения его с горловиной изделия. Как и все воротники,
рассмотренные выше, притачной воротник-стойка также
делается двойным. При этом верхний воротник и подво-
ротник здесь могут выкраиваться двумя отдельными де-
талями или же вместе, в виде цельной поперечной^ по-
лоски, не имеющей шва по верхнему сгибу. Концы при-
тачного воротника-стойки могут быть оформлены встык,
заходить один за другой или заканчиваться галстуком-
бантом»
Все перечисленные конструктивные особенности при-
тачных стоек и обусловливают различия в способах их
обработки, касающиеся главным образом заготовки во-
ротника.
Загото&ка воротника
Вариант 1.Когда не требуется плотного
прилегания воротника к шее, он выполняется
в виде прямой полоски, выкроенной так, чтобы короткая
сторона ее совпала с направлением нитей основы ткани
(см. рис. 2.280, в).
Выкроенную полоску ткани складывают по длине ли-
цевой стороной внутрь, как показано на рис. 2.281, а,
поперечные срезы уравнивают, сметывают и стачивают
швом шириной 0,75 см. Для образования переходных
кантов запасы швов заутюживают на верхний воротник
(рис, 2.281, б), Затем воротник выворачивают на лицевую
сторону и окончательно приутюживают переходные кан-
ты и верхний сгиб.
Для придания большей жесткости и длительного со-
хранения формы воротник-стойку иногда выполняют с
прокладкой.
1 Поперечной, т. е. выкроенной под углом 90° к направлению нитей
основы.
332
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис* 2*282
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
333
Вариант 2. Когда притачной воротник-
стойка должен плотно прилегать к шее,
его рекомендуется делать подкронным, т. е. состоящим
из двух деталей со швом по верхнему краю
(см. рис. 2.280, б).
Заготовка воротника, состоящего из двух деталей,
делается так же, как стояче-отложного (см. рис. 2*240).
Вариант 3. Воротник-стойку, переходя-
щий в галстук (см. рис. 2.280, а), выполняют чаще
на изделиях, имеющих глухую застежку до верха. Концы
такого воротника удлиняются и по желанию могут за-
вязываться галстуком или бантом*
Воротник-стойку, переходящий в галстук, выкраивают
в виде прямой полоски ткани, длинная сторона которой
располагается под углом 90 или 450 к направлению
нитей основы. Ширину полоски берут равной двойной
высоте стойки плюс припуск на обработку
(2X0,75=1,5 см). Длина ее должна быть равна длине
горловины с прибавкой на галстук и его обработку (при-
пуски у концов по 0,75 см).
Необходимо иметь в виду, что воротник рассматри-
ваемого вида втачивается в горловину не до самой се-
редины переда, а не доходя до нее на 1,5—2 см с каждой
стороны, что обеспечивает вмещение узла галстука или
банта. Поэтому прежде чем приступить к заготовке во-
ротника, требуется наметить концы шва втачивания его
в горловину как на самом воротнике, так и на изделии.
На рис. 2.282 контрольная надсечка, определяющая
конец шва втачивания, сделана на горловине полочки
на расстоянии 1,5—2 см от линии середины переда.
Чтобы определить места соответствующих надсечек на
воротнике, на изделии измеряют длину участка горло-
вины от середины спины до контрольной надсечки (на
рис. 2.282 этот участок показан утолщенной линией) и
столько же отмеряют на воротнике в обе стороны от его
середины по линии втачивания.
Выполнив указанную разметку, воротник сгибают по-
полам по длине, уравнивают обрезные края и затем
сметывают и стачивают концы галстука швом шириной
0,75 см. При этом против каждой контрольной надсечки,
определяющей конец(или начало)втачивания воротника,
направление машинной строчки изменяют и ведут ее под
прямым углом к обрезному краю, как показано на
рис. 2.283, а* Запасы швов в углах, образованных ма-
334
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2*233
шинными строчками, надсекают, не доводя разрезы на
0,1 см до строчки* Поскольку в готовом воротнике швы
на концах галстука должны располагаться на сгибе, не
образуя переходного канта, припуски заутюживают на
воротник точно по машинной строчке (рис* 2*283, б)*
Заготовленный воротник выворачивают на лицевую
сторону и, выправив углы, приутюживают со стороны
подворотника*
Соединение воротника* с горловиной
Для всех рассмотренных вариантов отрезного ворот-
ника-стойки способы втачивания его в горловину одина-
ковы* Некоторые различия обусловливаются лишь осо-
бенностями тканей, из которых выполняется изделие*
Перед втачиванием в горловину воротника-стойки в
изделии, как обычно, должны быть обработаны плечевые
швы и застежки* Заготовленный воротник внутренней
стороной (т* е* подворотником) накладывают на изна-
ночную сторону изделия (рис* 2*284), концы воротника
совмещают с краями застежки или контрольными над-
сечками, определяющими место начала втачивания, и
уравнивают срезы воротника и горловины* Вметывают
воротник со стороны изделия, а машинную строчку ведут
по воротнику, оставляя запас 0,75 см, который затем
заутюживают на подворотник, как показано на рис* 2*285*
Обрезной край верхнего воротника подгибают наизнанку
на 0,75 см, наметывают по горловине так, чтобы он на
0,1 см закрывал строчку притачивания, после чего на-
страчивают у самого сгиба по всей длине воротника
(рис* 2*286)*
Достоинством рассмотренного способа втачивания
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 335
воротника является его сравнительная простота, одна-
ко при этом шов втачивания будет виден с лицевой
стороны, что не всегда желательно. Для изделий из
более дорогих, шерстяных или шелковых, тканей при-
меняют другой способ соединения воротника с горло-
виной, при котором шов втачивания не виден с лице-
вой стороны изделия.
Заготовленный воротник в этом случае в отличие
от предыдущих накладывают наружной стороной (т, е,
336
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
верхним воротником) на лицевую сторону изделия
(рис* 2*287), концы его совмещают с краями застежки
или контрольными метками, уравнивают срезы ворот*
ника и горловины, вметывают и затем втачивают, как
указывалось выше, и шов заутюживают на верхний
воротник. Обрезной (нижний) край подворотника под-
гибают наизнанку на 0,75 см, наметывают и подшива-
ют ручными потайными стежками (рис* 2.288)* Для
большей прочности соединения ручные стежки подшив-
ки подворотника иногда заменяют машинной строчкой*
В этом случае обрезной край подворотника также
подгибают наизнанку, но наметывают с переходом за
строчку притачивания верхнего воротника на 0,1 —
0,2 см (рис* 2*289)* Притачивают подворотник с лице-
вой стороны изделия в желобок шва.
Особенности втачивания воротника-стойки,
переходящего в галстук,
в углубленную горловину
Воротник-стой к а, переходящий в галстук, на изде*
лии с углубленной горловиной (см* рис* 2.280, как
и в предыдущем случае, представляет собой прямую
полоску ткани, выкроенную под углом 90 или 45° к
направлению нитей основы* Причем длина ее склады-
вается из размера самой горловины и длины обоих
завязывающихся концов*
Заготовка воротника и обработка концов гал-
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
337
Рнс. 2.290
стука осуществляется так же, как для ранее рассмот-
ренных воротников подобного типа. Что же касается
операции втачивания, то особенностью ее здесь
является обработка угла горловины обтачкой. За готов-
ленную обтачку накладывают лицевой стороной на ли-
цевую же сторону переда изделия, совмещают обрезные
края углов горловины и обтачки и приметывают
(рис. 2.290)*
Обтачивание угла горловины производят со стороны
основной детали швом шириной 0,75 см* При этом ма-
шинную строчку начинают от среза у левой контрольной
метки, определяющей начало втачивания воротника1, за-
тем, как показано на рис. 2.290, ведут параллельно сре-
зам горловины и у второй контрольной метки снова
поворачивают перпендикулярно к срезу. Припуски на
швы горловины и обтачки в вытачных углах надсекают,
не доводя разрезы на 0,1 см до строчки (рис* 2.291), и,
для образования переходного канта, заутюживают на
основную деталь (рис. 2.292). В выноске рис* 2.292 по-
казано, как должен выглядеть угол горловины после
обработки его обтачкой*
Контрольные метки, определяющие начало и конец строчки вта-
чивания воротника* намечаются на горловине обычно на расстоянии
4 см от ее угла.
338
ТЕХНОЛОГИЯ ЛОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.292
Приемы и последовательность втачивания воротника
в углубленную горловину ничем не отличаются от при-
веденных выше. Они показаны: для изделий из хлопча-
тобумажных тканей на рис. 2.293 и 2.294, а из шерстяных
и шелковых — на рис. 2.295, а и б.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
339
0
Рис. 2.295
ВОРОТНИК-СТОЙКА ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ (рис. 2.296)
Процесс изготовления платья или блузы с воротни-
ком-стойкой, выкроенной как одно целое со спинкой и
полочками, сравнительно сложен и требует определенных
навыков в пошиве. Кроме того, ассортимент тканей, из
которых может быть выполнено изделие такого покроя,
весьма ограничен.
Дело в том, что создание хорошей формы цельно-
кроеной стойки не достигается конструктивными сред-
ствами и требует дополнительной влажно-тепловой об-
работки (сутюжки, оттяжки). Поэтому прежде чем ос-
тановить свой выбор на той или иной модели платья с
цельнокроеной стойкой, надо проверить, может ли пред-
назначенная для пошива ткань выдержать тепловую об-
работку. Далеко не все ткани с примесью различных
синтетических волокон, широко распространенные в на-
стоящее время, могут быть использованы для пошива
изделия с цельнокроеным воротником-стойкой.
Последовательность обработки
Обработка плечевых швов изделия. Перед
соединением плечевых срезов вытачки по плечевым швам
340
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.297
спинки должны быть стачаны. Для соединения полочки
и спинки их складывают лицевыми сторонами внутрь,
совмещают контрольные надсечки, уравнивают плечевые
срезы и сметывают по спинке, а затем стачивают со
стороны полочки (рис. 2.297, а).
Уменьшенные по ширине припуски плечевых швов
на уровне линий горловины и ростка (основания стой-
ки) и выше надсекают в двух-трех местах на глубину
0,3—0,5 см и разутюживают. Срезы широкой части
Обработка технологических узлов и отделочных детален
341
припусков плечевого шва
обметывают зигзагообраз-
ной строчкой и также раз-
утюживают (рис. 2.297, б)
или заутюживают в сторо-
ну спинки (рис. 2.297, в).
После стачивания и
окончательной обработки
плечевых швов для прида-
ния воротнику-стойке фор-
мы, соответствующей кон-
фигурации шеи, его под-
вергают вл ажно-те пл о вой
обработке, т. е. сутюжке
(уплотнению) по основанию
и, если необходимо, оттяжке
по верхнему краю. Для
сборки излишков ткани,
подлежащих сутюжке, по
линии горловины крупными
стежками прокладывают
машинную или ручную
строчку, на которой ткань
несколько стягивают. После сутюжки нитки строчки уда-
ляют, а следы от нее снимают опять-таки с помощью
влажного проутюжильника и утюга.
При необходимости верхние обрезные края стойки и
обтачки несколько оттягивают, следя за тем, чтобы ве-
личина оттяжки была одинакова на обеих половинах
воротника. С этой целью изделие и прикрепленную к
нему в нескольких местах обтачку складывают пополам
лицевой стороной внутрь так, чтобы совместились пле-
чевые швы, и все четыре среза оттягивают одновременно.
Соединению обтачки с подбортами также
предшествует обработка намеченных на них вытачек в
соответствии с общими правилами. Подготовленные под-
борта и обтачку складывают лицевыми сторонами внутрь
(рис. 2.298), уравнивают плечевые срезы, сметывают и
стачивают швом шириной 0,75 см. Затем припуски на
швы у намеченных ранее линий горловины и ростка
надсекают и разутюживают (рис. 2.299). Внутренние края
подбортов и обтачки обметывают зигзагообразной строч-
кой, подгибают наизнанку на 0,75 см и застрачивают у
самого края.
3
Е
842
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Е
Рнс. 2.299
Соединение подбортов и обтачки с из-
делием. Заготовленные подборта и обтачку наклады-
вают лицевой стороной на лицевую сторону изделия
(рис. 2.300), уравнивают срезы, совмещают плечевые
швы, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см.
Для образования переходного канта припуски на ши-
рину шва заутюживают до первой петли на основную
* деталь, а ниже петли — на подборта, как показано на
рис. 2.301. Затем обтачку и подборта перегибают на
изнаночную сторону изделия и окончательно приутюжи-
вают переходной кант. Внутренние края подбортов и
обтачки прикрепляют к изделию потайными ручными
5 прикрепками, в первую очередь у Плечевых швов и далее
по всей длине через каждые 5—7 см (рис. 2.302).
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
343
ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ
В изделиях без воротников (рис. 2.303) горловины
могут быть обработаны двумя способами — косой по-
лоской или обтачкой. Этими же способами обрабатыва-
ются и проймы в изделиях без рукавов. Выбор того или
другого способа обработки зависит от формы горловины,
назначения изделия и, наконец, от вида ткани, из которой
оно выполняется.
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
И ПРОЙМ КОСОЙ ПОЛОСКОЙ
Косой называют полоску ткани, выкроенную по длине
под углом 45е к направлению нитей основы. С помощью
косой полоски обрабатываются горловины преимущест-
венно плавных очертаний, т. е. круглой или овальной
формы.
Существует несколько вариантов этого способа об-
работки: настрочной косой полоской, косой полоской со
шнуром (кант со шнуром) и окантовочным швом. Раскрой
и заготовка косой полоски для всех перечисленных ва-
риантов одинаковы.
J
E
E
344
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Заготовку полоски начинают со стачивания ее боко-
вых срезов, в результате чего полоска образует замкну-
тый круг (кольцо). С этой целью концы полоски накла:
дывают друг на друга лицевой стороной внутрь так,
чтобы срезы расположились, как показано на
рис. 2,304, а* После этого концы полоски сметывают,
стачивают швом шириной 0>75 см и разутюживают, а
излишки припусков на шов срезают (рис, 2,304, б), Затем
полоску по всей длине складывают пополам изнанкой
внутрь и приутюживают (рис. 2.304, s).
При недостатке ткани косую полоску можно вы-
краивать из нескольких частей, но и в этом случае
все поперечные срезы соединяемых частей полоски
должны располагаться параллельно направлению ни-
тей основы и стачиваться, как указывалось выше
(см, рис. 2.304, а).
Перед обработкой горловины или проймы косой по-
лоской плечевые и боковые швы изделия во всех случаях
должны быть стачаны.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
345
Обработка горловины и пройм
настрочной полоской
Настрочной косой полоской обрабатывают горловины
круглой и овальной формы, а также проймы лифа в
изделиях домашнего назначения из хлопчатобумажных
и недорогих шелковых тканей*
Ширину полоски в готовом виде принимают обычно
1 см* Длина полоски, естественно, зависит от размера
горловины1, но не равна ему* Дело в том, что во избе-
жание возможной затяжки и деформации горловины
при обработке ее косой полоской последнюю во время
сметывания приходится немного припосаживать, осо-
бенно на участках большой кривизны* Поэтому выкро-
енная полоска должна быть несколько длиннее горло-
вины*
Поскольку полоску чаще всего делают двойной, ши-
рина ее при раскрое должна быть равна удвоенной ши-
рине в готовом виде, что с припусками на швы составит
примерно 1 + 1 +1,5=3,5 см* Длина полоски при раскрое
также увеличивается на ширину припусков на швы, т* е.
на 1,5 см.
Раскрой и заготовку косой полоски выполняют в со-
ответствии с общими правилами*
Все сказанное далее относится в равной степени и к обработке
пройм.
a
E
E
M6
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Заготовленную полоску
накладывают на лицевую
сторону изделия так, чтобы
обрезные края ее были на*
правлены к срезу горловины.
Затем срезы уравнивают, по-
лоску наметывают с посад-
кой на участках наибольшей
кривизны, как показано на
рис, 2,305, и притачивают со
стороны основного изделия
швом шириной 0,75 см.
Припуски на швы горлови-
ны и полоски по всей дли-
не горловины надсекают
(рис. 2.306), затем косую по-
лоску перегибают на изнаночную сторону изделия, как
изображено на рис. 2.307, и приутюживают с образова-
нием переходного канта. По внутреннему краю полоску
наметывают на изделие и настрачивают у самого сгиба
(см. рис. 2.307), причем цвет ниток должен соответство-
вать расцветке изделия.
Иногда настрочную косую полоску выкраивают из
ткани другого цвета и используют в качестве отделки
горловины или проймы (бейка), В таких случаях косая
полоска сначала притачивается на изнаночную сторону
основных деталей, а затем перегибается и настрачива-
ется на лицевую сторону. При этом цвет ниток, которыми
производится настрачивание, должен соответствовать
цвету полоски.
Обработка горловины и пройм
косой полоской со шнуром (кант со шнуром)
Этот вариант обработки рекомендуется для изделий
из тонких шелковых тканей типа шифона, капрона, креп-
дешина и т. п.
Как и в предыдущем случае, косую полоску выкра-
ивают под углом 45е к направлению нитей основы.
Ширину ее берут не менее 3 см (в раскроенном ви-
де — 6 см) а длину — несколько больше размера
горловины для последующей посадки. Полоска может
быть выкроена как из основной ткани изделия, так и
из отделочной.
Обработка технологических узлов н отделочных деталей 347
Рис. 2.310
Рис. 2.308
Ряс. 2.312
Рис. 2.313
Рис. 2.814
348
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Заготовку полоски выполняют в соответствии с об-
щими правилами. Но в отличие от рассмотренного выше
первого варианта обработки срезы полоски подгибают
на 1 см, как показано на рис. 2.308, и в сгиб укладывают
шнур, длина которого должна быть равна длине горло-
вины. У самого шнура стороны полоски сметывают, слег-
ка припосажнвая ее на шнуре, затем прокладывают
машинную строчку с таким расчетом, чтобы ткань по-
лоски плотно огибала шнур (см. рис. 2.308).
Заготовленную таким образом полоску со шнуром
узкой стороной вниз накладывают на лицевую сторону
изделия по горловине так, чтобы"обрезные края полоски
были направлены к срезам основной детали. В таком
положении полоску наметывают и притачивают по ранее
проложенной на ней строчке (рис. 2,309). Запасы шва
основной детали по горловине надсекают по всей длине,
как показано на рнс. 2.310, огибают косой полоской и сгиб
последней наметывают и настрачивают рядом со строчкой
притачивания, не закрывая ее (рис. 2,311). Затем
полоску по шву притачивания перегибают на изнаночную
сторону изделия (рис. 2.312), приутюживают и прикрепля-
ют двумя потайными прикрепками у плечевых швов.
Если рассмотренным способом обрабатывают изделие
из тонкого непросвечивающего шелка, то для уменьшения
толщины канта рекомендуется вкладывать шнур в оди-
нарную полоску (рис. 2,313), не складывая ее пополам*
Косую полоску и в этом случае притачивают так же,
как показано на рис. 2.309, с той лишь разницей, что
край второй стороны полоски, огибающей надсеченные
запасы шва основных деталей, предварительно подгиба-
ют наизнанку на 0,75 см и заметывают (рис. 2.314).
Технологическая последовательность и приемы обра-
ботки проймы кантом со шнуром ничем не отличаются
от вышеописанных.
Обработка горловины и пройм
окантовочным швом (рис. 2.315)
Оформление пройм и горловины окантовочным швом
с закрытым срезом широко применяют в изделиях из
любых тканей, однако для блуз из кружевного полотна
этот способ является единственно возможным.
Окантовочный шов с закрытым срезом ис-
пользуют при обработке срезов горловины, пройм, низков
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
349
Рис* 2,316
рукавов, низа расклешенных юбок и
различных отделочных деталей*
Для обработки срезов оканто-
вочным швом из основной или от-
делочной ткани выкраивают поло-
ску под углом 45 или 90° к на-
правлению нитей основу. Ширина
полоски зависит от выбранной ши-
рины окантовки, которая в готовом
виде не должна превышать 1,2 см*
Если, например, принять ширину
окантовочного шва 0,75 см, то ши-
рина заготовляемой полоски с уче-
том припусков на шов должна
быть равна 0,75X3 плюс 0,25 см
на огибание срезов и перекры-
тие шва притачивания, т* е,
0,75X3+0,25=2,5 см. Поскольку
полоску для окантовочного шва
обычно складывают вдвое, полная
ширина ее в раскроенном виде бу-
дет равна 5 см.
Выкроенную полоску склады-
вают по длине изнаночной сторо-
ной внутрь, приутюживают
(рис* 2*316, а), накладывают на ли-
цевую сторону основной детали и, уравняв срезы, при-
метывают и притачивают швом принятой ширины
(рис* 2*316, б). Затем полоску отворачивают в сторону
срезов и, обогнув их, закрепляют на изнанке, для чего
с лицевой стороны у самого сгиба полоски прокладывают
вторую машинную строчку рядом со швом притачивания
(рис. 2.316, в)*
Окантовочный шов с открытым срезом
(рис. 2,317, а и б) используют главным образом для
обработки срезов таких деталей, которые в последую-
щем стачиваются с другими деталями или настрачива-
ются на них (кокеток, лифа с пониженной талией,
накладных карманов и др*)*
Для выполнения этого шва выкраивают полоску тка-
ни, но, в отличие от шва с закрытым срезом, ее делают
одинарной и ширину принимают равной утроенной ши-
рине окантовки плюс 1,5 см. Все дальнейшие операции
осуществляют так же, как указано выше*
350
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2,317
Окантовочный шов с тесьмой имеет то же
назначение, что и шов с закрытым срезом, а отличается
тем, что вместо полоски здесь используется готовая тесь-
ма. Тесьмой огибают срезы деталей (одной или двух,
предварительно сметанных) и наметывают так, чтобы по
обе стороны от сгиба ширина тесьмы была одинакова.
Затем прокладывают машинную строчку, которая захва-
тывает оба края тесьмы (рис. 2.317, в),
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
И ПРОЙМ ОБТАЧКАМИ
Преимущество этого способа состоит в том, что нм
можно обрабатывать горловины самых разнообразных
форм (рис. 2.318).
Обработка технологических узлов и отделенных деталей
351
Рис. 2.318
Обработка горловины и пройм
отдельными обтачками
Обтачка горловины изготовляется обычно из двух
частей, причем швы, соединяющие обе части, распола-
гаются вдоль плечевых швов изделия.
Последовательность обработки
Заготовка обтачки (рис. 2.319). Обе части об-
тачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравни-
вают срезы, сметывают и стачивают швом шириной
0,75 см. Припуски на швы разутюживают, после чего
внутренний край обтачки обметывают зигзагообразной
строчкой, подгибают наизнанку на 0,75 см и застрачивают
у самого края (рис. 2.320).
Соединение обтачки с горловиной. Заго-
товленную обтачку лицевой стороной накладывают на
лицевую сторону изделия и закрепляют булавками у
плечевых швов посредине переда и спины, а при необ-
ходимости и еще в нескольких местах. Наметывают об-
тачку со стороны основной детали, а машинную строчку
ведут по обтачке.
Припуски на ширину шва (0,75 см) по всей горло-
вине, как и всегда на срезах овальной и круглой
форм, надсекают, причем на участках наибольшей
кривизны надсечки делают чаще, как показано на
рис. 2.321.
352
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.320
Рис. 2.321
Рис. 2.322
Для закрепления переходного канта обтачку отгибают
и настрачивают на запас шва на расстоянии 0,1—0,15 см
от машинной строчки, соединяющей обтачку с горловиной
(рис. 2.322). Затем обтачку перегибают на изнаночную
сторону изделия, приутюживают переходной кант и по
внутреннему краю прикрепляют к изделию потайными
стежками через каждые 5—7 см (рис. 2.323).
Технология обработки обтачкой пройм отличается
только последовательностью операции. В этом случае
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
353
в изделии перед обработ*
кой пройм стачиваются
только плечевые срезы, а
боковые остаются места-
чанными. Точно так же и
обе части обтачки проймы
стачивают сначала только
по плечевым швам. Боко-
вые срезы изделия и соот-
ветствующие им Нижние
обрезные края обтачки
стачиваются позднее, уже
после притачивания обтач-
ки, настрачивания ее на
запас шва и приутюжим
переходного канта.
Обработка внутреннего края обтачки и прикрепление
его к пройме являются в данном случае заключитель-
ными операциями и производятся лишь после стачивания
боковых срезов изделия и нижнего обрезного края об-
тачки.
В остальном следует руководствоваться указаниями
по обработке горловин, приведенными выше.
Обработка горловины и пройм
одной обтачкой
Обработка горловины и пройм отдельными обтачками
возможна в изделиях с небольшим расширением горло-
вины, т. е. при достаточной ширине плеча — не менее
7—8 см. В изделиях без воротников и без рукавов
(рис. 2.324), имеющих значительно расширенные и уг-
лубленные горловину и проймы (летний сарафан, вечер-
нее платье с большим открытым вырезом и т. пД ширина
плеча обычно бывает недостаточна для вмещения двух
самостоятельных обтачек. В таких изделиях обработку
горловины и пройм целесообразнее осуществлять одной
общей обтачкой.
Ломедовательность обработки
Для обработки горловины и пройм спи-
ны соответствующую обтачку лицевой стороной накла-
дывают на лицевую сторону основной детали и уравни-
123ис № 344
354
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
3
I
1
E
Рис 2,324
вают срезы. Соединение обтачки
с основной деталью ^ля упроще-
ния последующей обработки
производят сначала только по
горловине, причем сметывают их
со стороны спинки, а машинную
строчку ведут по обтачке на рас-
стоянии 0,75 см от срезов
(рис. 2.325). Запасы шва надсе-
кают через каждые 2—3 см и
для образования переходного
канта заутюживают на основную
дет ал ь.
Переходной кант, располо-
женный по вогнутой линии, боль-
шой длины для устойчивости в
носке н предохранения от дефор-
мации рекомендуется закреп-
лять. С этой целью обтачку и
запасы шва отгибают в одну сто-
рону, как показано на рис. 2.326,
после лего обтачку настрачива-
ют на запасы шва рядом со
строчкой притачивания. Затем обтачку перегибают на
изнаночную сторону спинки и переходной кант оконча
тельно приутюживают.
Обтачку горловины и пройм переда при-
метывают и притачивают к основной детали совершенно
I
I
Обработка техводогмчесхих узлов и отделочных деталей
355
так же, однако соединение производят сначала по гор-
ловине, а затем ло проймам.
Горловину переда обрабатывают теми же приемами,
что и горловину спинки. После закрепления переходного
канта обтачку горловины вновь перегибают на лицевую
сторону переда, уравнивают срезы пройм, сметывают и
стачивают (рис, 2.327). Запасы швов для образования
переходного канта по проймам заутюживают на основную
деталь (рис. 2,328). Затем обтачку перегибают на изна-
ночную сторону переда и окончательно приутюживают
переходной кант (рис. 2.329).
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
3
I
E
Рнс. 2.329
Соединение переда и спинки по плече-
вым швам, Обе детали складывают лицевыми сторо-
нами внутрь и уравнивают плечевые срезы, Затем об-
тачку спины перегибают по шву притачивания по гор*
ловине на сторону переда, при этом перед вместе со
своей обтачкой окажется лежащим между спинкой и ее
обтачкой. Обрезные края обтачки спины (плечевые и у
пройм) совмещают и уравнивают с соответствующими
срезами спины (рис. 2.330),
В таком положении детали сметывают по плечевым
краям (все четыре среза) и проймам (срезы обтачки и
спинки), стачивают с каждой стороны одной машинной
строчкой. При этом надо следить, чтобы на пройме у
плечевого шва не получилось значительного уступа, и
поворот строчки от плечевого шва на процму необходимо
делать как можно ближе к обработанному краю проймы
переда, лежащего между спинкой и ее обтачкой.
Углы припусков на швы по плечам для уменьшения
общей толщины шва необходимо с каждой стороны сре-
зать, как показано на рис. 2.330, а запасы швов по
проймам спины надсечь в нескольких местах и для об-
разования переходного канта заутюжить на спинку
(рис. 2.331). Затем обтачку спины перегибают на изна-
ночную сторону основной детали (рис. 2.332) и оконча-
тельно приутюживают переходной кант.
Для стачивания и обработки боковых
швов изделия перед и спинку снова складывают
лицевыми сторонами внутрь, обе обтачки отгибают вверх,
как показано на рис. 2.333, и, уравняв все срезы, по-
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 367
Рис. 2.330
Рис. 2.331
Рис. 2.332
Ряс. 2.333
358
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
3
I
I
Рнс. 2.335
। очередно с каждой стороны сметывают и стачивают бо-
ковые швы изделия и обтачек одной строчкой по всей
длине. Запасы на швы разутюживают и края их обме-
тывают зигзагообразной строчкой (рис. 2.334).
Внутренние края обтачек также обметывают зигза-
гообразной строчкой, подгибают на изнаночную сторону
на 0,75 см и застрачивают у самого сгиба, после чего
прикрепляют к изделию потайными ручными прикреп-
ками через каждые 7—8 см, начиная от боковых швов
(рис. 2.335).
Варианты обработка плечевых швов
I
Способ обработки пройм н горловины одной общей
обтачкой, рассмотренный выше, имеет некоторые недо-
статки. Прежде всего — это излишняя толщина плечевых
швов изделия, обусловленная тем, что припуски на швы
всех четырех деталей направлены в одну сторону. Кроме
того, даже при самом аккуратном соединении плечевых
срезов основных деталей небольшой выступ спинки по
отношению к переду на уровне плечевого шва является
неизбежным.
Для изделий, где ширина плеча не ме-
нее 6—7 см, может быть применен другой вариант
обработки, отличающийся способом соединения плечевых
швов и лишенный указанных недостатков.
Соединение обтачки с передом изделия выполняется
в этом случае так же, как в первом варианте
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
(см. рис. 2.329). Что касается обработки спинки изделия,
то в отличие от первого варианта обтачку в этом случае
приметывают и притачивают и по горловине и по прой-
мам в соответствии с рис. 2.327 и 2.328, но на изнаночную
сторону изделия ее не перегибают.
Заготовленный перед изделия вкладывают между
спинкой и обтачкой, как показано на рис. 2.336, урав-
нивают плечевые края, сметывают й стачивают их
«в кольцо», соединяя одной круговой машинной строч-
кой по два среза. Затем припуски на швы, как обыч-
но, разутюживают, обтачку спинки перегибают на из-
наночную сторону последней и окончательно приутю-
живают.
ЗАСТЕЖКИ
В изделиях женской и детской одежды встречаются
самые разнообразные застежки, отличающиеся как по
виду применяемой фурнитуры (на пуговицах, кнопках,
крючках, в виде завязок, на тесьме «молния» и др.), так
и по месту их расположения* Застежки могут разме-
щаться на переде или спинке изделия, в боковом или
360
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
плечевом шве, по фасонной линии, в соединительном шве
юбки, у рукавов — на манжетах или в вытачках и т. д.
Обработка застежек включает не только прикреплен
ние соответствующей фурнитуры и изготовление петель,
но также и обработку краев застегиваемых деталей или
разреза застежки. Способы обработки зависят главным
образом от расположения застежки на изделии и имеют
Свои особенности в тех случаях, когда она:
размещается в специальном разрезе, сделанном на
цельной детали и не доходящем до низа;
соединяет две отдельные детали или края одной и
той же детали (например, манжеты) и располагается по
всей длине их;
размещается в том или ином шве изделия;
располагается в складке.
В то же время при всех перечисленных вариантах
расположения обработка застежек на пуговицах (кноп-
ках, крючках) отличается от обработки при застегивании
изделия на «молнии».
Для выполнения любой застежки на соединяемых ею
краях деталей или разреза должна быть намечена ли-
ния застегивания, по.которой с одной стороны
(в женской одежде — с правой) располагаются петли,
крючки или накладки кнопок, а с другой — пришиваются
пуговицы, основания кнопок или петли для крючков.
Линия застегивания не всегда располагается по оси
симметрии изделия, т. е. посредине переда, спины и т. д.
В соответствии с фасоном она может быть смещена в
сторону. В этом случае с другой стороны симметрично
линии середины переда (спины) иногда размещают вто-
рой ряд пуговиц декоративного назначения.
При всех вариантах застежек (за исключением за-
стежки на «молнии») по сторонам разреза или краям
застегиваемых деталей делают специальные припуски
на заход («запа х») застежки не менее 1 см. В не-
которых случаях (например, если застежка — по всей
длине детали) эти припуски предусматриваются зара-
нее — при построении чертежей выкроек соответствую-
щих деталей, в других они образуются в процессе об-
работки застежек.
Обработка застежек основных деталей платья (блузы)
нередко связана с обработкой горловины, В связи с этим
некоторые варианты застежек рассматриваются в соот-
ветствующих разделах.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
361
Поскольку петли (за исключением обметанных) вы-
полняют обычно до обработки застежки, вначале рас-
смотрим, как они изготовляются*
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕТЕЛЬ
Одним из основных элементов застежек являются
петли, которые бывают навесные и прорезные*
Навесные петли выполняют из вытачного или
крученого шнура и располагают по самому краю засте-
гиваемой детали*
Прорезные петли обрабатывают одной-двумя
обтачками, т* е* полосками ткани (обтачные петли) или
обметывают ручными петельными стежками либо на ма-
шине (обметные петли)1.
На изделии или детали прорезные петли могут рас-
полагаться вертикально или горизонтально* Вертикаль-
ные петли намечают непосредственно на линии застеги-
вания, а горизонтальные с таким расчетом, чтобы они
пересекали линию застегивания и за-
ходили на нее в сторону края застеж-
ки на 0,2—0,5 см (рис* 2*337)* Длина
прорезной петли определяется в за-
висимости от размера пуговицы и
должна быть больше диаметра по-
следней на 0,3—0,5 см.
Размещение петель зависит глав-
ным образом от фасона изделия, но
вместе с тем подчиняется и некото-
рым правилам, выработанным прак-
тикой, Так, например, в цельнокро-
еных изделиях с застежкой по всей
длине переда или спинки одну из пе-
тель намечают на линии талии, вто-
рую — на верхнем конце застежки
на расстоянии от него, равном 3/4
диаметра пуговицы, остальные —
между первыми двумя, а также вниз
от линии талии с равными промежут-
В настоящее время обметные петли вы*
полняются главным образом на швейных ма-
шинах, и указания по их изготовлению приво-
дится в соответствующих инструкциях.
Рис* 2,337
362
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ками* Таким же образом размечаются петли, если за-
стежка выполнена на цельной детали и не доходит до
ее низа* В отрезных изделиях с застежкой до линии
талии нижнюю петлю намечают на расстоянии не менее
1,5 см от талии вверх.
На рис* 2,337 показан образец разметки петель на
полочке блузы с застежкой, выполненной на всю длину.
Обтачные петли
Разрезы петель такого типа обрабатываются одной
или двумя обтачками. На рис. 2.338 представлена так
называемая рамка обтачной петли, ограничивающая ее
размеры в готовом виде, с лицевой стороны детали.
Длина рамки соответствует длине петли (т. е. диаметру
пуговицы плюс 0,3—0,5 см), Ширина рамки берется не
менее 0,3—0,4 см.
При обработке одной обтачкой разметку
каждой петли на основной детали делают так, как по-
казано на рис* 2*339, т* е* вначале мелом, а затем сме-
точными стежками намечают две параллельные прямые
(линии прикладывания сгибов обтачек), расстояние меж-
ду которыми берется равным удвоенной ширине рамки
(т* е* двойной ширине петли в готовом виде). Линии,
ограничивающие длину петли, проводятся перпендику-
лярно к этим прямым* Длину обтачки принимают равной
длине петли плюс 2 см, а ширину — шестикратной ши-
рине рамки (в нашем примере — 0,4Х6=2,4 см)*
Для удобства заготовки обтачек их выкраивают в
виде одной цельной полоски ткани, общей для всех пе-
тель* Длина такой полоски, очевидно, должна быть равна
дыурезрем мями
Рис* 2*339
Рис* 2,338
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
363
длине обтачки, умноженной на число петель, а ширина —
соответствовать ширине обтачки. Выкраивая полоску из
ткани, надо следить за тем, чтобы нити основы распо-
лагались по длине полоски.
Выкроенную полоску по всей длине изнанкой внутрь
складывают в три слоя, как показано на рнс. 2,340, и
сгибы приутюживают. Затем два верхних слоя отгибают
срезами вверх (рис. 2,341, а), и вдоль приутюженных
сгибов на расстоянии от них, равном половине ширины
рамки (в нашем примере — 0,4:2=0,2 см), прокладывают
машинные строчки. Таким образом, уже при заготовке
обтачек достигается одинаковая ширина петель. Если
они обрабатываются обтачкой со шнуром, то последний
вкладывается в сгибы предварительно, а затем застра-
чивается так, чтобы ткань плотно облегала шнур
(рис, 2.341, б).
Заготовленную полоску разрезают на равные части
по числу петель, и на каждой обтачке намечают мелом
начало н конец петли (рис. 2.342). Затем каждую обтачку
поочередно накладывают на лицевую сторону детали и,
расположив по разметке, как показано на рис. 2.343,
приметывают и притачивают по строчкам, проложенным
на обтачке, на участке между контрольными метками
длины петли. Концы строчек закрепляют обратной строч-
кой или узелками. После притачивания всех обтачек
следует проверить с изнаночной стороны, не смещены
ли машинные строчки относительно друг друга по длине*
364
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Разрез каждой петли делают со стороны изнанки от
середины в обе стороны строго посредине между строч-
ками притачивания. При атом основную деталь разре-
зают вместе с обтачкой, не доходя до конца строчек на
0,3—ОД см, после чего по направлению к концам строчек
делают наклонные рассечки (рис. 2.344). Через разрез
петли обтачку вывертывают с лицевой стороны детали
на изнаночную так, что на лицевой стороне остаются
только притачанные сгибы ее. Уголки, образованные рас-
сечками, выравнивают, отогнув основную деталь, и за-
крепляют на обтачке двойной машинной строчкой, как
показано на рис. 2.345.
Во избежание деформации петель во время последу-
ющей обработки застежки сгибы обтачек сметывают руч-
ными крестообразными стежками. После этого петли
приутюживают с изнанки через влажный проутюжиль-
ник, подкладывая под обтачку плотную бумагу.
С изнаночной стороны обтачки петель закрывают об-
рабатывающей деталью застежки — подбортом, под-
планкой, подманжетой. Очевидно, что напротив разрезов
петель обрабатывающая деталь также должна быть раз*
резана. Предварительно, во избежание смещения, ее вре-
менно наметывают на основную вокруг каждой петли,
на расстоянии примерно 1,5 см, а затем разрезают точно
напротив разрезов петель (рис* 2.346). Разрезы закан-
чивают наклонными рассечками подобно тому, как было
сделано ранее на основной детали (см. рис. 2.344). Края
каждого разреза подгибают внутрь до строчек, проло-
женных на обтачке, и подшивают ручными потайными
стежками, после чего приутюживают и удаляют наметку
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
366
Ряс. 2*346
(рис. 2.346, а). На рис, 2.346, б петля показана со стороны
обрабатывающей (т. е. нижней) детали, причем край
разреза подогнут и подшит только с одной стороны.
Обработка петли двумя обтачками. Про-
резные петли, обработанные одной или двумя обтачками,
по внешнему виду одинаковы, но в последнем случае
отличаются большей прочностью в носке, и хотя изго-
товление их несколько сложнее, однако на сыпучих, ма-
лопрочных тканях применение таких петель предпочти-
тельнее.
Разметка петли на ткани для обработки ее двумя
обтачками не отличается от разметки петли с одной
3
I
E
386 :: ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
обтачкой (см, рис, 2,339). Заготовляют две одинаковые
полоски ткани, длина которых рассчитывается так же,
как при обработке петель одной обтачкой, а ширина
берется равной ширине рамки плюс 1,8—2 см (припуск
1 на шов), При раскрое нити основы должны располагаться
по длине полосок,
Каждую полоску складывают по длине вдвое изна-
ночной стороной внутрь и приутюживают, после чего на
расстоянии, равном половине ширины рамки, проклады-
вают машинную строчку (риг. 2.347). Далее, как и в
первом варианте обработки (одной обтачкой), каждую
полоску разрезают на равные части по количеству петель
и на всех заготовленных обтачках намечают границы
петел ь,
На лицевую сторону основной детали поочередно на-
кладывают две обтачки, каждую сгибом к линии при-
кладывания, как показано на рис. 2.348. В таком поло-
жении обтачки приметывают и притачивают по ранее
проложенным на обтачках машинным строчкам на уча-
стке между границами длины петли,
Приемы и последовательность дальнейшей обработки
петель двумя обтачками не отличаются от приведенных
выше для петель с одной обтачкой.
Навесные петли
Шнур для навесных петель подбирают в цвет детали
или контрастного цвета, Крученый шнур берется гото-
вым, Для изготовлений вытачного шнура выкраивают
косую полоску1 из основной или подобранной по цвету
1 Под углом 45* к направлению нитей основы.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
867
Рис. 2.349
Рис. 2.350
Рис. 2.351
отделочной ткани (рис. 2.349). Ширина полоски должна
быть тем больше, чем толще ткань, но в основном зависит
от выбранной ширины шнура и берется примерно в
четыре раза шире последнего. Длину полоски определяют
из расчета количества петель, а также их формы и
размеров по фасону:
Выкроенную полоску складывают по длине лицевой
стороной внутрь и стачивают посредине, стараясь при
атом как можно сильнее ее растянуть. После стачивания
полоску вывертывают на лицевую сторону. Можно вос-
пользоваться для этого толстой иглой с двойной ниткой
с узлом, которую продевают в сгиб стачанной полоски,
а затем проталкивают в сгибе через всю полоску ушком
вперед (рис. 2.350, а). При этом шнур вытягивается за
ниткой и постепенно вывертывается (рис. 2.350, б).
. Способы прикрепления навесных петель, изготовлен-
ных как из крученого, так и из вытачного шнура, оди-
наковы и зависят лишь от расстояния между петлями
на изделии. Если петли расположены на значительном
удалении друг от друга (рнс. 2.351, д), то заготовленный
шнур разрезают на несколько частей по количеству пе-
тель и каждую петлю прикрепляют самостоятельно. При
расстоянии между петлями не более 1,5 см все они
образуются целым, неразрезанным шнуром (рис, 2,351, б).
В том и другом случаях петлям может быть придана
различная форма, несколько вариантов которой показано
на рис. 2.351, а, б и в.
Для прикрепления петель (или соответствующим
образом изогнутого цельного шнура) их накладывают
368
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
на лицевую сторону де-
тали по сделанной ранее
разметке так, чтобы кон-
цы были направлены в
сторону среза, и в таком
положении закрепляют
на припуске шва тремя-
четырьмя ручными стеж-
ками. Затем на лицевую
сторону детали с при-
крепленными к ней пет-
лями накладывают лице-
вой стороной вниз обрабатывающую деталь (например,
на полочку — подборт, как на рис, 2,352, на манже-
ту — подманжету и т. д*)* Уравняв срезы, подборт
наметывают и край застежки обтачивают, захватывая
строчкой концы петель.
После отгибания обрабатывающей детали (подборта)
петли будут иметь вид, представленный на рис. 2,353*
Для увеличения прочности их крепления обрабатываю-
щая деталь может быть дополнительно настрочена на
запас шва, как показано на том же рисунке.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК,
НЕ ДОХОДЯЩИХ ДО НИЗА ИЗДЕЛИЯ
Разрезы застежек, не доходящих до низа изделия,
обрабатывают одной или двумя обтачками или план-
ками.
Обработка застежки одной обтачкой
Одной обтачкой обрабатывают главным образом
застежки, расположенные на спине и рукавах. Этот
вариант обработки наиболее прост по выполнению, но
застежка получается менее прочной, чем при других
способах изготовления* Кроме того, некоторые особен-
ности построения выкройки основной детали, связан-
ные с таким способом обработки, делают невозмож-
ным применение его для тканей с рисунком в полоску
н в клетку.
Для примера ниже рассматривается обработка за-
стежки, расположенной на спинке изделия, отрезного по
талии (рис, 2.354)*
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 369
Последовательн<нть обработки
Рекомендуются два способа обработки застежки од-
ной обтачкой* Первый из них применяют в случае за-
стегивания с помощью кнопок, второй — для механиче-
ских застежек «молния»*
Способ первый* Для обработки разреза по до-
левой нити выкраивают из ткани изделия полоску (об-
тачку) шириной 3,5—4 см и длиной, равной удвоенной
длине застежки плюс 1,5 см на ширину швов*
Продольные срезы обтачки подгибают наизнанку на
0,75 см и приутюживают (рис* 2*355, а)* Затем обтачку
складывают по длине изнанкой внутрь так, чтобы один
из сгибов выступал за край другого на 0,1 см, как
показано на рис, 2*355, б, и еще раз приутюживают.
Перед притачиванием обтачки основную деталь (спин-
ку) разрезают по намеченной линии (рис, 2*356, а) и
раздвигают так, чтобы стороны
разреза расположились примерно
по одной прямой (рис* 2*356, б).
При этом намеченные на детали
линии притачивания обтачки рас-
положатся также на одной линии*
В таком положении к основной
детали вдоль разреза необходимо
приметать, а затем и притачать
обтачку* Операция эта осложня-
ется тем, что припуски на шов по
краям разреза у основной детали
имеют переменную ширину —
0,75 см в начале разреза и до 0,1
см к его концу, В то же время
запас шва обтачки одинаков по
Рис. 2.354
Рис* 2*355
J
I
I
370
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
I
Рис, 2*356
всей длине, и, следовательно, срезы припусков невозмож-
но уравнять. Поэтому приметывание обтачки выполняют
следующим приемом, Заготовленную обтачку наклады-
вают на лицевую сторону основной детали так, чтобы
сгиб припуска более узкой ее части расположился вдоль
линий притачивания, затем припуск отгибают и обтачку
приметывают по линии сгиба припуска (рис* 2*356, а).
По наметке обтачку притачивают со стороны основной
детали, и шов приутюживают* Свободную (более широ-
кую) часть обтачки перегибают на изнаночную сторону
так, чтобы обтачка огибала запасы шва, а край ее
закрывал машинную строчку на 0,1 см* В таком поло-
жении свободный край обтачки наметывают с изнаночной
стороны детали, а затем притачивают с лицевой стороны,
прокладывая строчку у самого шва (рис* 2*357)* При-
утюжив шов, деталь отгибают в ее первоначальное по-
ложение,
В нижнем конце застежки делают закрепку* С этой
целью основную деталь складывают по разрезу застежки
лицевой стороной внутрь и поперек обтачки на рассто-
янии 0,5—0т75 см от нижнего края прокладывают ма-
шинную строчку начиная от сгиба обтачки* У шва при-
тачивания строчку поворачивают вниз и заканчивают на
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
371
0,3—0,5 см ниже застеж-
ки, где и закрепляют на
сгибе детали (рис, 2.358),
Способ второй, В
том случае, когда изделие
будет застегиваться на
«молнию» (рис. 2.359), для
обработки разреза выкра-
ивают обтачку, состоя-
щую из двух частей. Кро-
ме того, поскольку за-
стежка такого типа
выполняется, как прави-
ло, на спине и в изделиях
без воротника, обтачку
разреза целесообразно j>HC 2.357 Рис* 2.358
строить как одно целое с
обтачкой ростка спины*
Выкроенные части обтачки складывают лицевыми сто-
ронами внутрь, уравнивают долевые срезы и в нижней
части сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см
(рис. 2.360). Припуски на швы разутюживают, развернув
обтачку в положение, показанное на рис. 2.361. Затем
обтачку по плечевым швам соединяют с обтачкой горло-
вины переда. Внутренний и нижний края обтачек обме-
тывают зигзагообразной строчкой, подгибают на 0,75 см
наизнанку и застрачивают на расстоянии ОД см от сгибов.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают
на лицевую сторону изделия (плечевые швы которого
уже стачаны), уравнивают срезы, совмещают линии раз-
реза застежки на обтачке и на спинке и приметывают*
Притачивание производят со стороны обтачек, причем
машинную строчку прокладывают по горловине и ранее
намеченным на обеих частях обтачки линиям притачи-
вания, в конце которых делают один поперечный стежок
(рис. 2*362).
Между строчками основную деталь разрезают по на-
меченной на ней линии, причем внизу на 1 см разрез
пройдет по шву стачивания обтачки* Затем обтачку пе-
регибают через разрез на изнаночную сторону основной
детали и приутюживают с образованием переходного
канта.
Приемы обработки горловины обтачкой уже описаны
ранее в соответствующем разделе.
372
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.362
Рис. 2.361
Тесьму с застежкой «молния» подкладывают под об-
работанный разрез с изнаночной стороны основной де-
тали так, чтобы правый край разреза расположился у
самых металлических звеньев, и, подогнув верхний край
Обработка технологических узлов н отделочных деталей
373
тесьмы, приметывают (рис. 2.363), Притачивают тесьму
у самого края разреза со стороны основной детали с
помощью однорожковой лапки. Затем тесьму застежки
покрывают левым обработанным краем разреза с не-
большим (0,1—0,2 см) заходом на правую сторону, на-
метывают и настрачивают на любом расстоянии от края
в пределах ширины тесьмы (рис. 2.364).
Края тесьмы, лежащие на изнаночной стороне основ-
ной детали, настрачивают на Ьбтачку, отгибая основную
деталь. В свою очередь внутренние края обтачек при-
крепляют к основной детали ручными потайными при-
крепками с промежутками в 5—7 см.
Обработка застежки
втачными планками (рис. 2.365)
Втачная планка служит прежде всего застежкой, но
одновременно является и отделочной деталью. Так, в
изделиях из ткани с рисунком в полоску или в клетку
планку выкраивают обычно под углом 45 или 90° к
направлению нитей основы. Иногда планку с воротником
выполняют из ткани другого цвета. Ширина и длина
планки определяются фасоном или выбираются сообраз-
но желанию и вкусу исполнителя.
Последовательность обработки
Технологическая последовательность обработки изде-
лия с втачной планкой несколько отличается от обычной.
Прежде всего здесь обрабатывают планками разрез за-
374
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
рамы мамы
Рнс. 2.367
Обработка технологических углов и отделочных деталей
375
стежки, а затем уже сметывают и стачивают плечевые
швы, втачивают воротник и т. д.
Разметку рамки планки на выкроенной де-
тали переда делают сначала мелом, а затем наметочными
стежками. Обозначив линию середины переда, симмет-
рично по обе стороны от нее намечают две параллельные
линии рамки (рис. 2.366). Расстояние между этими ли-
ниями, а также их длина должны быть равны соответ-
ственно ширине и длине планки по чертежу. Припуски
на ширину шва, указанные на рис. 2.366, отмеряют внутрь
рамки, а оставшуюся между краями припусков полоску
ткани (на рисунке она заштрихована) вырезают.
Приметывание н притачивание укрепля-
ющей обтачки (рис. 2.367). Укрепляющую обтачку
накладывают изнаночной стороной на изнанку переда
таким образом, чтобы контрольная надсечка совпадала
с линией середины переда, а внутренние обрезные края
обтачки совместились с обрезными краями припусков
рамки. В таком положении укрепляющую обтачку на-
метывают и затем притачивают со стороны основной
детали по ранее намеченным линиям рамки швом ши-
риной 0,75 см.
Заготовка планок (рис, 2.368). Каждую планку
в отдельности складывают по линии сгиба лицевой сторо-
ной внутрь, верхние срезы сметывают и стачивают от сги-
ба до контрольной надсечки, определяющей середину пе-
реда. У контрольной надсечки строчку поворачивают под
прямым углом вверх и доводят до обрезного края планки.
Припуск на ширину шва от обрезного края в сторону угла,
образованного машинной строчкой, надсекают, как пока-
зано на рис. 2.368, я, не доводя разрез до строчки на 0,1 см.
Затем планку вывертывают на лицевую сторону, приутю-
живают и сметывают по всей длине на расстоянии 1,5 см
от обрезного края во избежание смещения верхней и ниж-
ней сторон и деформации сгиба (рис. 2.368, б).
Приметывание и притачивание планок
(рис, 2.369). Заготовленные планки лицевыми сторонами
накладывают на лицевую сторону основной детали так,
чтобы обрезные края планок и рамки совместились, за-
тем их приметывают. Притачивают планки от обрезного
края горловины до нижней линии рамки, по которой
уже проходит машинная строчка притачивания укреп-
ляющей обтачки (см, рис. 2.369). Концы строчек внизу
закрепляются обратной строчкой или узелками.
376
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рнс. 2,363
Рис, 2.369
Рмс, 2.370
Рис. 2Л71
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
377
Отгибая поочередно припуски на швы обеих планок,
получают доступ к припускам основной детали и укреп-
ляющей обтачки, которые надсекают от обрезного края
в сторону вытачанных углов, не доводя разрезы на 0,1 см
до машинной строчки (рис. 2,370). Затем припуски на
швы планок и основной детали вместе отгибают наиз-
нанку, а планки поворачивают и накладывают друг на
друга, пропустив нижние концы их через разрезы, со*
вмещают контрольные надсечки и сметывают^. Припуск
на ширину шва нижнего края рамки по машинной строчке
отгибают на обтачку и нижнюю линию рамки выравни-
вают.
Теперь необходимо соединить планки с изделием по
низу рамки. С этой целью основную деталь отгибают
вверх, как показано на рис. 2.371, планки со стороны
укрепляющей обтачки сметывают и стачивают по шву
притачивания обтачки, после чего все срезы обметывают
зигзагообразной строчкой.
Прежде чем окончательно приутюжить планки, во
избежание выдавливания запасов на швы на лицевой
стороне изделия рекомендуется проложить между ними
и основной деталью плотную бумагу.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЯ
Застежки, расположенные по всей длине изделия,
обрабатываются обычно с помощью подбортов. Посколь-
ку это, как правило, тесно связано с втачиванием во-
ротника в горловину, обработка подбортов и соединение
их с изделием рассматриваются в разделе «Воротники»,
В этом разделе приводятся варианты застежки с
настрочной планкой, с отделкой и разъемной «молнией».
Обработка застежки
с настрочной планкой
Застежка с настрочной планкой часто встречается в
платьях, халатах и сарафанах, выполненных из любых
тканей. Настрочная планка является отделочной де-
талью. Ее можно выполнить из основной ткани изделия,
а также из отделочной ткани другого цвета или рисунка,
1 В изделиях женской одежды верхней должка быть правая планка.
378
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2.372
Располагается планка посредине переда по всей дли-
не изделия, т. е. до низа. В верхней части в зависимости
от фасона она может охватывать всю горловину
(рис. 2.372, а) или заканчиваться у плечевых швов. Если
в изделии предусмотрен воротник, то настрочная планка
располагается так, как показано на рис. 2.372, б.
Настрачивают планку одной или двумя параллельны-
ми строчками, а иногда отделывают окантовкой, воланом
или кружевом, закрепляемым между изделием и планкой.
Последовательность обработки
К моменту обработки горловины и борта настрочной
планкой в изделии должны быть соединены все детали,
которые подходят к планке в поперечном направлении,
т. е. плечевые швы, кокетка, шов соединения лифа и
юбки, волана на юбке й пр.
Обработка технологических узлов и отделочных деталей
379
Рис* 2,373
Рис. 2*374
Заготовка планки* Планки спинки и полочек
складывают лицевыми сторонами внутрь, совместив пле-
чевые срезы, после чего сметывают и стачивают
(рис, 2*373)* Запасы швов обязательно разутюживают*
Запасы швов планок по настрочному краю перегибают
наизнанку, заметывают и сгибы приутюживают
(рис* 2,374), Затем наметку удаляют*
Соединение планки с основным издел и -
е м. Перед притачиванием планки должна быть уточнена
длина изделия* В первую очередь необходимо соединить
концы планки с низом изделия* С этой целью каждый
конец планки поочередно лицевой стороной накладывают
на лицевую же сторону соответствующей полочки таким
образом, чтобы линия низа планки совместилась с линией
подгиба изделия (рис, 2*375)*
Затем, отогнув ранее приутю-
женный припуск настрочного
края планки, концы ее при-
метывают и пристрачивают к
низу полочек, как показано на
рис* 2*375* Ширина шва —
0,75 см*
Притачав таким образом
концы планки, обрезной край
изделия подгибают на изна-
ночную сторону на 1 см и при-
утюживают* Затем планку
вместе с припусками на под-
шивку низа перегибают через Рис. 2*375
3
I
E
380
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
I
нижний край изделия на изнаночную сторону полочек,
запасы швов притачивания концов планки заутюживают
на изнаночную сторону планки, а в них, в свою очередь,
заутюживают ранее отогнутые запасы шва настрочного
края (рис* 2*376)*
Выполнив все эти операции, уравнивают срезы бортов
и горловины изделия со срезами планки, после чего
сметывают и стачивают их по всей длине планки швом
шириной 0,75 см* Запасы шва по горловине надсекают
и для образования переходного канта заутюживают на
планку*
Дальнейший порядок обработки следующий: планку
перегибают на лицевую сторону изделия, выправляют
углы, приутюживают с изнаночной стороны изделия, на*
метывают и настрачивают по всей длине. Обычно на-
ружный край планки для симметрии отстрачивают одной
или двумя параллельными строчками* В последнем слу-
чае вторую строчку прокладывают по самому сгибу план-
ки (рис* 2.377)*
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 381
Обработка застежки настрочной планкой,
заканчивающейся у плечевых швов
В том случае» когда по фасону настрочная планка
проходит по полочкам и заканчивается у плечевых швов,
горловина спинки обрабатывается обтачкой. При этом
построение планок полочек, изготовление их выкроек,
заготовку и настрачивание на изделие выполняют так
же, как в предыдущем варианте. Несколько изменяется
лишь последовательность обработки» настрачивание
планки производится до стачивания плечевых швов.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК
С РАЗЪЕМНОЙ «МОЛНИЕЙ» (рнс. 2.378)
В одежде повседневной и спортивного назначения
(куртка, юбка и др.) с застежкой до низа часто приме-
няют разъемные «молнии». Поскольку изделия с такой
застежкой не всегда застегивают до верха и полочки
могут отгибаться в виде отворотов» обработка разреза
такой застежки производится обычно с помощью под*
бортов.
В качестве примера ниже рассматривается застежка
подобного типа» выполненная на спортивной куртке.
Лоыедоаателъностъ обработки
Заготовленный подборт лицевой стороной наклады-
вают на лицевую сторону полочки» уравнивают срезы»
сметывают и стачивают только по нижнему поперечному
краю швом шириной 0,75 см (рис. 2.379). Затем подборт
отгибают» как показано на рис. 2.380» и шов разутюжи-
вают. Долевые срезы подборта и полочки подгибают по
намеченной линии середины переда наизнанку» заметы-
вают и заутюживают (см. рис. 2.380).
Для втачивания «молнии» ее разъединяют на две
части. Каждую часть в отдельности накладывают нижней
стороной на подборт (рис. 2.381) так» чтобы вверху она
не доходила до среза горловины на 1>5 см. В таком
положении» уравняв края звеньев с краем подборта»
«молнию» наметывают на него по всей длине. Затем
подборт вместе с наметанной частью «молнии» переги-
бают на изнаночную сторону полочки» уравнивают сгибы
и сметывают (рис. 2.382, а). Стачивание производят со
382
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Обработка технологических узлов и отделочных деталей 383
стороны полочки (рис. 2.382, б) на любом расстоянии от
сгиба в пределах ширины тесьмы.
Втачивание воротника в горловину осуществляется
по способу, рекомендованному для изделий из просве-
чивающих тканей, с тем отличием, что заготовленный
воротник накладывают не на изнаночную, а на
лицевую сторону изделия подворотником вниз.
В горловину втачивают сначала подворотник, затем шов
втачивания закрывают верхним воротником и настрачи-
вают его на горловину у самого сгиба.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ШВАХ
Застежка с выступом (рис. 2.383)
Застежки подобного типа имеют широкое распрост-
ранение на изделиях женского платья и располагаются
в швах чаще всего посредине переда, а иногда посредине
спины. Длину застежки выбирают по фасону.
Ниже рассматривается вариант с застежкой до верха,
однако нередко такие застежки не доходят до горловины
и заканчиваются отворотами.
Последовательность обработка
Внутренние края подбортов обметывают зигзагообраз-
ной строчкой, подгибают на изнаночную сторону на 0,75 см
и застрачивают у самых сгибов на расстоянии от них 0,1 см.
Заготовленные подборта лицевой стороной наклады-
вают на лицевую сторону полочек, уравнивают срезы и
наметывают со стороны полочек, припосаживая послед-
ние в верхних и нижних углах. Левый подборт наметы-
вают по горловине и долевому срезу, а правый, кроме
того, и по выступу.
Обтачивают сметанные детали со стороны подбортов
швом шириной 0,75 см. При этом верхние края бортов
обтачивают различно, в зависимости от способа обра-
ботки горловины или втачивания воротника.
Запасы шва в углу выступа правого подборта над-
секают, не доводя разрез до машиной строчки на 0,1 см,
как показано на рис. 2.384, и для образования переход-
ного канта заутюживают на основное изделие. Затем
подборта вывертывают на изнаночную сторону, выправ-
ляют углы и приутюживают переходной кант.
384
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2Л88
Рис. 2.385
Обработка технологических узлов и отделочных деталей ЗМ
Для удобства дальнейшей обработки правую полочку
накладывают на левую и сметывают по совмещенным
линиям середины переда на длину застежки (рис* 2,385),
По сметочному шву правую полочку отгибают на левую,
т* е* складывают их лицевыми сторонами внутрь» совме-
щают срезы и сметывают от нижнего края застежки по
всей длине изделия* Машинной строчкой сначала за-
крепляют низ застежки, а затем уже стачивают обе
полочки. Припуски на швы обметывают зигзагообразной
строчкой (рис* 2*386)*
После обработки горловины внутренние края подбор*
тов прикрепляют к изделию ручными потайными стеж-
ками через каждые 5—7 см*
Застежка в боковом шве юбки (рис. 2.387)
В боковом шве юбки застежка, как правило» выпол-
няется на «молнии» н доходит
до линии бедер» что для жен-
ских изделий соответствует
14$—20 см* Для обработки за-
сиежки не требуется никаких
дополнительных деталей» ее
рекомендуется вести в следу-
ющей последовательности:
1) стачать правый боковой
шов;
2) обработать левый боко-
вой шов и края застежки;
3) заготовить пояс;
4)обработать верхний край
юбки поясом;
5) притачать «молнию».
Обработка левого
бокового шва. Перед ста-
чиванием шва для предохра-
нения краев застежки от рас*
тяжения по намеченным на пе-
реднем и заднем полотнищах
юбки контурным линиям (т* е*
на расстоянии 1 »5 см от срезов)
прокладывают машинные
строчки по длине застежки
(рис, 2.388)* Стачивают шов от
Рис. 2*387
13 За к. Nb344
388
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
ния, свободный срез пояса на лицевой стороне юбки
подгибают наизнанку на 0,75 см и, закрывая строчку
притачивания на ОД—0,15 см, наметывают и настра-
чивают у самого сгиба нитками в цвет ткани
(рис. 2*393)* При желании строчка может быть про-
должена по всему контуру пояса*
Третий способ соединения пояса с юбкой, как уже
говорилось выше, рекомендуется для изделий из толстых
тканей. В этом случае для уменьшения толщины в месте
соединения пояса с юбкой желательно обойтись без под-
гибания запаса шва у среза пояса, расположенного внут-
ри* С этой целью полоску ткани для пояса выкраивают
таким образом, чтобы по одному долевому срезу ее
проходила кромка ткани. Если это почему-либо невоз-
можно, то при заготовке выкроенного пояса тот долевой
срез его, который в готовом изделии будет находиться
на изнаночной стороне юбки, обметывают зигзагообраз-
ной строчкой*
Дальнейшую обработку ведут так же, как при первом
способе, с тем отличием, что, обогнув поясом шов при-
тачивания, его приметывают и притачивают, как пока-
зано на рис* 2.394, без подгибания обметанного среза*
При этом машинную строчку прокладывают по лицевой
стороне юбки у самого шва притачивания*
Притачивание «молнии». Тесьму «молния» под-
кладывают с изнаночной стороны юбки под нестачанную
Ряс. 2.393
Рнс* 2*394
Обработка технологических, узлов и отделочных деталей
889
Рис. 2.395
&)
часть левого бокового шва таким образом, чтобы подо-
гнутые верхние края тесьмы не доходили на 1 см до
верхнего края пояса, а край заднего полотнища касался
металлических звеньев застежки (рис. 2*395, а), В таком
положении заднее полотнище юбки наметывают и на-
страчивают на тесьму «молнии» у самого сгиба при
помощи однорожковой лапки*
Переднее полотнище наметывают на тесьму сверху
вниз через весь пояс и далее до конца нестачанного
участка шва, затем настрачивают, как показано на
рис. 2.395, б, на расстоянии не более 0,75 см от сгиба.
На выступе пояса изготовляют обметную петлю или
пришивают крючки, а на другом конце, заходящем под
выступ, соответственно пришивают пуговицу или делают
навесные петли из ниток.
Застежка в шве
односторонней складки на юбке (рис* 2,396)
Одностороннюю складку выполняют чаще всего на
юбках, изготовленных из одного широкого цельного по-
лотнища, располагая ее посредине спины или на переде
с левой стороны. Ниже рассматривается первый из этих
вариантов.
390
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Рис. 2 396
Самой удобной застежкой для
таких юбок является «молния».
Обработку застежки производят
после того, как на юбке обрабо-
таны вытачки, притачан пояс и за-
утюжен сгиб складки. Пояс дела-
ют с выступом, т. е. с заходом
одного конца на другой, что обес-
печивает прочность застегивания,
На юбке должны быть намече-
ны две контрольные метки: пер-
вая — определяющая длину за-
стежки (обычно до линии бедер,
т. е, на расстоянии 18—20 см от
талии), вторая — определяющая
длину стачивания складки в соот-
ветствии с модой или фасоном,
На рис, 2,397 показана юбка,
подготовленная к обработке за-
стежки* Сложив юбку лицевой сто-
роной внутрь и уравняв срезы
складки, последнюю сметывают и
стачивают по линии сгиба на всем
участке между контрольными мет-
ками. От нижней контрольной мет-
ки машинную строчку плавно по-
ворачивают к совмещенным сре-
зам, что повышает прочность шва
(рис, 2,398),
Обработка технологических узлов к отделочных деталей
391
Тесьму <*молния» лицевой стороной вниз накладывают
на лицевую сторону нижней части застежки так, чтобы
металлические звенья совместились с намеченной на юб-
ке линией местоположения складки, как показано на
рис* 2.399, а подогнутый конец тесьмы и замок в верхнем
положении не доходили на 1 см до верхнего края пояса*
В таком положении тесьму приметывают и притачивают
двумя машинными строчками: первая прокладывается
с помощью однорожковой лапки у самых звеньев «мол-
нии», а вторая — у края тесьмы (см* рис* 2.399)*
Затем припуск на глубину складки на нижней части
застежки вместе с притачанной тесьмой перегибают по
первой машинной строчке (у звеньев) на изнаночную сто-
рону юбки* При этом свободная сторона тесьмы должна
отогнуться в сторону верхней части застежки (т*е* лицевой
стороной вверх), как показано на рис* 2*400* В этом поло-
жении верхнюю часть застежки наметывают на тесьму
так, чтобы сгиб складки заходил за звенья «молнии» на
0,1 см, и настрачивают с лицевой стороны юбки на рас-
стоянии не более 1 см от края (см. рис* 2*395, б)*
Край тесьмы, оставшийся свободным, насколько воз-
можно настрачивают на припуск складки (со стороны
392
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
изнанки припуска), а там, где это затруднительно, под-
шивают вручную. Припуск на глубину складки на нижней
части застежки, ранее отогнутый на изнанку юбки
(см. рис. 2.400), возвращают в первоначальное положение
и, совместив срез его со срезом верхней части застежки,
сметывают со стороны изнанки юбки, стачивают от конца
застежки до низа юбки швом шириной 1,5 см и обме-
тывают его. На уровне конца застежки на всю глубину
складки делают поперечную машинную закрепку.
В заключение на выступе пояса изготовляют обмет-
ную петлю или пришивают крючки, а на другом конце
пояса, заходящем под выступ, соответственно пришивают
пуговицу или делают навесные петли.
ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ БРЮК И ЮБОК-БРЮК
Вначале заготовляют мелкие детали: шлевки, наклад-
ные карманы, отделочные детали и т. д. Затем на ос-
новных деталях (передних и задних половинках) обра-
Обработка тех мол ог и чеса их узлов и отделочных деталей
батывают прорезные или накладные карманы, вытачки,
складки, сборки, рельефные линии, прикрепляют шлевки,
соединяют кокетки с нижними деталями, После этого
приступают к сборке основных деталей изделия.
Первыми стачивают боковые швы, запасы которых
могут быть разутюжены или заутюжены на передние
половинки, Если предусмотрено фасоном, то по боковому
шву прокладывают отделочную строчку. Затем стачивают
шаговые швы и двумя машинными строчками средний
(круговой) шов от контрольной метки нижнего конца
застежки с максимальной его оттяжкой в области сиде-
ния* Далее втачивают «молнию» в средний шов передних
половинок или в левый боковой шов* В последнем случае
боковой шов стачивают от контрольной метки нижнего
конца застежки. После этого обрабатывают верхний срез
брюк поясом или обтачками. В последнюю очередь об-
рабатывают нижние срезы брюк. Они могут быть под*
шиты ручными потайными стежками или настрочены на
машине.
После окончательной утюжки к изделию пришивают
пуговицы*
Раздел 3
Отделка платья
вышивкой
Вышивка имеет большое значение в оформлении
одежды. Благодаря умению вышивать вы сможете об-
новить свою одежду, сделать ее нарядной и красивой.
Даже небольшой рисунок, выполненный аккуратно и
тщательно, придаст обычной вещи праздничный вид.
Вышивка может выполняться как вручную, так и на
швейной машине.
МАШИННАЯ ВЫШИВКА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ВЫШИВКЕ
Вышивать можно на любой центрально-шпульной ма-
шине с ножным приводом типа «Тикка», «Подольская»,
«Зингер», «Радом», «Келлер», Для этого нужно подго-
товить ее к работе: снять прижимную лапку и ее винт,
опустить или снять зубцы транспортера, отрегулировать
натяжение верхней и нижней нитей.
Натяжение нитей должно быть неодинаковым: нижняя
натягивается туже с таким расчетом, чтобы переплетение
нитей было внизу* Такое натяжение требуется почти для
всех видов вышивки*
Затем нужно выбрать и поставить иглу для выши-
вания с учетом толщины ткани и ниток: для тонких —
№ 65, 75, для плотных — № 90, 100* Необходимо про-
верить доброкачественность иглы во избежание расщеп-
ления, ссучивания или обрыва нити*
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для вышивания необходимы специальные инструмен-
ты и приспособления:
пяльца деревянные, круглые, диаметром 18—20 см с
высотой обруча около 1 см;
Машинная вышивка
8И
ножницы маленькие с прямыми и закругленными но-
сами;
отвертки большая и маленькая;
иглы машинные № 65, 70, 75, 90;
нитки: хлопчатобумажные № 60 и 80, шелковые № 65
и 33, нитки для рукоделия № 100 и мулине, размотанное
в одну нить. Мулине и шелк № 33 лучше использовать
для вышивок гладью.
При закреплении основной ткани в пяльцах следует
использовать специальную прокладку из плотной ткани.
Сделать ее очень просто: берут квадрат плотной тонкой
ткани размером 40X40 см, вырезают по центру круг
диаметром на 1,5 см меньше диаметра пялец и край
выреза обрабатывают зигзагом.
Ткань в пяльцах должна быть туго натянута. Для
этого на стол или другую твердую поверхность кладут
наружное кольцо пялец, на него — ткань с переведенным
рисунком, затем — матерчатую прокладку для предот-
вращения разрыва основной ткани и внутреннее кольцо
пялец, которое вдавливают до упора. После этого, взяв
пяльцы в руки, осторожно натягивают ткань вначале по
долевой, а затем по поперечным нитям. При этом внут-
реннее кольцо не должно выгибаться и выдавливаться
наверх. Чтобы проверить, хорошо ли натянута ткань,
пяльцы нужно перевернуть и легко провести пальцами
по изнаночной стороне ткани. Если на ней есть провалы,
то их легко устранить, подтянув ткань по диагонали.
Затем, взяв пяльцы в руки, вдавливают внутреннее коль-
цо еще на 2—3 мм, Это необходимо для того, чтобы
ткань плотно прилегала к игольной пластине платформы
машины.
Закрепленную в пяльцах ткань подводят под иглу,
опускают рычаг лап^и и приступают к вышивке.
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА РИСУНКА НА ТКАНЬ
Существуют несколько способов перевода рисунков
на ткань.
Перевод рисунка с помощью копиро-
вальной бумаги. Для этого используют копироваль-
ную бумагу, предназначенную для перевода рисунков на
ткань. Рисунок, переснятый с основного узора на кальку,
накладывают на ткань. Убедившись, что он наложен
правильно и нет перекоса основных и уточных нитей
396
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
ткани» одну сторону кальки прикалывают к ней булав-
ками, а противоположный край приподнимают и вкла-
дывают между тканью и калькой копировальную бумагу.
Новый лист копировальной бумаги предварительно сле-
дует «состарить», протерев его кусочком ваты или смятой
бумаги, чтобы отпечаток не был слишком густым и не
пачкал ткань. Затем фиксируют второй край кальки и
переводят рисунок.
Перевод рисунка перестрочкой. Рисунок,
переведенный на кальку, приметывают к ткани. Затем
ее вместе с калькой закрепляют в пяльцах и на машине
прострачивают контуры рисунка. После этого бумагу
снимают, при этом на ткани остается выстроченный кон-
тур рисунка.
Так же перестрачивают рисунок с ткани на ткань.
Например, вышивая на темном материале, вначале пе-
реводят рисунок на светлый материал, затем сметывают
светлую и темную ткань вместе и прострачивают рисунок
по светлой ткани, которая остается внизу, как подкладка
к изделию. Необходимо помнить, что при переводе ри-
сунка таким способом изображение на основной ткани
будет зеркальным*
Перевод рисунка припорашиванием. Этот
прием удобен тем, что его можно применять на любой
ткани: и на хлопчатобумажной, и на шелке, шерсти,
бархате. Кроме того, он ускоряет процесс перенесения
рисунка, способствует его точности.
Припорашивание выполняют следующим образом.
Рисунок переводят на кальку. Если необходимо получить
несколько его экземпляров, то под основной рисунок
подкладывают 2—3 слоя бумаги или лавсановой кальки.
Положив кальку с переведенным рисунком на стол или
доску, покрытую сукном, по контуру рисунка прокалы-
вают иглой дырочки, располагая их равномерно. Для
полотна, хлопчатобумажных и шелковых тканей наколы
рисунка делают иглой средней толщины, для шерсти и
сукна — толстой.
Наколотый рисунок с изнанки протирают наждаком,
зачищая образовавшиеся при проколах выпуклости и
заусеницы* Можно также места прокола протереть с
изнанки керосином или масляной тряпочкой. Промытый
рисунок высушивается 30—40 минут. Затем готовый к
переводу рисунок накладывают на ткань и сверху про-
тирают составом припороха, который приготовляют так:
Машинная вышивка
897
2 части меда плюс 1 часть синьки разводят керосином
до консистенции сметаны* Рисунок будет переведен н?
ткань точками*
КАК РАЗМАТЫВАТЬ МУЛИНЕ
Для вышивки на машине годится нерезаное мулине
длиной 20 метров* С пасмы мулине снимают контрольные
бандерольки и расправляют ее на всю длину*
На намоточное устройство машины устанавливают
шпульку* После этого из пасмы вытягивают одну нить
мулине, держат ее большим и указательным пальцами
левой руки* Конец нити наматывают на шпульку, уста-
новленную на намоточное устройство машины, запуска-
ют машину и сматывают одну из шести нитей мулине*
При этом остальные нити пасмы сворачиваются в спи-
раль* После намотки первой нити спираль расправляют
по всей длине, вытаскивают конец второй нити и тоже
наматывают на шпульку* Так сматываются все нити
пасмы.
ОСНОВНЫЕ ШВЫ
И ТЕХНИКА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ШОВ <ВАЛИК>
Это основной шов машинной вышивки* Для его вы-
полнения по контуру рисунка строчат строчку, двумя-
тремя ударами иглы закрепляют дополнительную под-
кладную нить и, положив вдоль строчки, обшивают ее,
ударяя поочередно с одной и с другой стороны* Стежки
должны ложиться ровно и плотно.
ШОВ <НАСЫПЬ»
Такой шов представляет собой частую мелкую спи-
ральную строчку, используемую для заполнения фона
рисунка, а также для оформления контуров крупных
деталей* Выполняют спиральной строчкой различной по
густоте: для заполнения фона строчка кладется густо,
и последующий ряд заходит на предыдущий, а для офор-
мления контуров строчка кладется редко и ровно — так
называемым «бисерным швом» (рис* 3*1, а)*
398
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис. 3.1
ШВЫ «ВОСЬМЕРКА» и «ВИЛЮШКА»
Они выполняются мелкой строчкой и используются
для заполнения фона и деталей рисунка (рис. 3.1, б н
3.1, в).
ШОВ «ЧЕШУЙКА»
Этот шов также делают мелкой строчкой ниткой,
отличающейся по тону от цвета ткани. При необходи-
мости сделать строчку рельефней ее обрабатывают ва-
ликом (рис. 3.1, г).
ТЕХНИКА ПРИКРЕПА
Для вышивки прикрепа лучше использовать пыш-
ные толстые или объемные нити. Такой вышивкой
Машинная вышивка
можно оформить различные части платья — лиф, ру
кава, подол.
При вышивке прикрепа рисунок переводят на ткань
одним из приведенных выше способов. Затем ее закреп-
ляют в пяльцах, контуры рисунка обстрачивают и, при-
крепляя отделочную нить, заполняют рисунок*
ГЛАДЬЕВОЙ ПРИКРЕП
Обстроченный рисунок заполняют, прикрепляя нить
только по его контурам. Вначале отделочную нить при-
крепляют внутри заполняемого контура, затем строчат к
одному из выстроченных контуров рисунка и прикрепляют
там нить одним-двумя ударами иглы, далее строчат к
противоположному контуру, прикрепляют нить там и т. д.
Нити кладут рядом, плотно и параллельно (рис, 3.2, д).
Если расстояние между нитями большое, то под при-
креп делают насыпь нитками того же тона, чтобы фон
ткани не просвечивал. Если вышивают лепестки цветка,
когда нити должны ложиться веерообразно, то для полу-
чения ровной, красивой глади длинные стежки чередуют
с укороченными, образуя как бы второй ряд стежков.
Прикрепив нитку внутри контура, строчку ведут к краю
внутреннего контура и, закрепив нитку,— к наружному
краю. После этого уточняют направление стежков и при
необходимости делают укороченный стежок. Для этого
нитку кладут по направлению прожилок лепестка, и,
строча к внутреннему контуру, прикрепляют отделочную
Рне 3.2
400
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
нить в месте перекрещивания длинного стежка с корот-
ким. Затем снова строчат к наружному контуру, при-
крепляют отделочную нить, строчат к внутреннему кон-
туру и т, д, до полного заполнения рисунка. Нитки в
машине и в челноке должны быть в тон ткани или
отделочной нити.
ПРИКРЕП < ЖГУТИК*
Выполняется скрученными нитями или пасмами ни-
тей. Этим видом прякрепа можно вышить, например,
стебли цветов и листьев.
Ткань с переведенным рисунком закрепляют в пяль-
цах и подводят под иглу. Несколькими ударами иглы
закрепляют конец пасмы на линии рисунка, затем от-
водят ее в сторону и строчат по контуру рисунка до
следующей точки закрепления пасмы, снова ее закреп-
ляют и т. д. Строчку ведут со стороны скрутки нитей.
Пасму прикрепляют за нижнюю ниты Скрутка нитей
закрывает место прикрепа. Скрученную нить свободно
укладывают по контуру рисунка и прикрепляют через
0,5 см (рис. 3.2, б).
ПРИКРЕП <ИЗ ЧЕЛНОКА»
В отличие от других швов его выполняют по изнаночной
стороне ткани. Рисунок переводят на левую сторону тка-
ни, закрепляют ее в пяльцах рисунком вверх и вышивают
строчкой по контуру, а также, по желанию, внутри него.
В челнок заправляют более толстую — шерстяную, объ-
емную или шелковую — нить. Вышивка при этом получа-
ется рельефной. По лицевой стороне ткани рисунок обво-
дится ниткой, идущей из челнока. Нить в игле должна
быть того же цвета, что и в челноке. При желании сделать
отделку пестрой нитью в иглу заправляют нить контраст-
ного цвета. Концы нитей в начале и конце строчки вытя-
гивают наверх и завязывают узелками.
ТЕХНИКА ГЛАДИ И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ
Любой рисунок, используемый для отделки платья,
можно вышить гладью, сочетая при этом различные ее
виды.
Машинная вышивка
401
СТРОЧЕВАЯ, ИЛИ СКОРАЯ, ГЛАДЬ
Такой вышивкой заполняют детали рисунка* Выпол-
няют ее обычными пунктирными строчками» одна рядом
с другой, по необходимому в каждом конкретном случае
направлению* Строчки кладут рядом» но сдвигая каждый
последующий ряд таким образом, чтобы места проколов
иглы не создавали параллельных линий* Строченую гладь
можно выполнять одним цветом или разными его тонами,
создавая тоновую гладь (рис* 3*3)* Этот вид глади вы-
полняется довольно крупными стежками*
ШТРИХОВАЯ ГЛАДЬ
Штриховой гладью рисунок заполняют не полностью,
а только по контуру» как бы создавая тени по краям его
деталей* Выполняют штриховую гладь так же, как и
строчевую» но со смещение^ на полстежка* Для этого
вначале делают вперед два длинных стежка и один корот-
кий, затем — назад также два длинных стежка и один
короткий, перекрывая точки вкалывания иглы (рис* 3*4)*
КОСАЯ ГЛАДЬ
Некоторые элементы вышивки заполняют косой
гладью* Чтобы стежки ее не стягивали ткань и детали
рисунка не деформировались, контуры их выстрачивают
дважды мелкой машинной строчкой* Верхнюю нить в
Рис* 3*3
Рис. 3*4
Рис* 3*5
402
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
машине ослабляют, так как длина стежков глади со-
ставляет от 3 до 5 миллиметров. Первый удар иглой
делают в начале детали ~ в ее нижней крайней точке,
а второй — наискосок к противоположному контуру,
При удлиненной форме детали вышивку начинают с
широкого конца. Стежки кладут параллельно друг другу.
При однотонной глади различное направление стежков
в близко расположенных деталях как бы создает свето-
вую игру, которая придает рисунку живость и вырази-
тельность (рис. 3.5).
ГЛАДЬ < В РАСКОЛ»
Гладью враскол обычно заполняют фон лепестков и
листьев в растительных орнаментах. Гладью враскол ее
называют потому, что стежки, например в листике с
жилкой, кладут в разные стороны от центральной жилки.
Мелкой строчкой дважды выстрачивают контур и цент-
ральную жилку листика, а затем заполняют стежками
сначала одну, а потом другую его сторону, выкладывая
их с наклоном или без наклона. По контуру стежки
должны образовывать ровный край, обеспечивая четкую
форму, а по центру — линию жилки (рис. 3.6).
Рис. 3.6
Рис. 3.7
Машинная вы шнек а
408
ВЫПУКЛАЯ ГЛАДЬ С НАСТИЛОМ
Гладь с настилом — один из самых красивых видов
машинной вышивки. Она обеспечивает высокий рельеф
рисунка, создающий впечатление наличия глубоких те-
ней, Выпуклой гладью заполняют многие детали и даже
полностью рисунок.
После обстрочки контура всю поверхность детали
заполняют строчками, плотно лежащими одна рядом с
другой. Чем плотнее выполнен настил, тем выпуклее
гладь. Иногда по центру настил накладывают в два-три
ряда для создания полукруглой формы глади. Направ-
ление строчек настила всегда должно быть перпендику-
лярно направлению стежков глади. Для создания вы-
пуклой блестящей поверхности по готовому настилу плот-
но укладывают стежки глади.
На рисунках белой глади часто встречаются гладье-
вые горошины. Их начинают вышивать с середины
вверх, а затем вниз. Это обеспечивает правильное рас-
положение стежков. Настил же выполняют вдоль и по-
перек формы горошины. Тогда она получается более
выпуклой. Стежки глади должны лежать точно по кон-
туру горошины. После окончания наложения глади
строчку закрепляют двумя-тремя ударами иглы между
Глазьевыми стежками (рис. 3,7).
КОНТУРНАЯ ГЛАДЬ С НАСТИЛОМ
Ее выполняют только по контуру деталей рисунка,
окаймляя их атласной полоской выпуклой глади. По
контуру на необходимую ширину
кладут настил, а затем перпенди-
кулярно накладывают глады При
заполнении гладью какой-либо де-
тали, например лепестков цветка,
необходимо обращать внимание на
плавность перехода стежков в из-
гибе детали. Прямые детали запол-
няют гладью сверку — с вершины.
Сначала вышивают одну сторону
детали, а для заполнения противо-
положной строчат по настилу к вер-
шине и, возвращаясь, накладывают
гладь к основанию* Детали с раз-
404
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
ветвлениями начинают вышивать также с вершины. За-
тем, дойдя до разветвления, заполняют гладью одну
сторону детали. После этого, прострочив по настилу
центральной части к разветвлению, заполняют ее гладью.
Аналогично покрывают гладью вторую сторону детали.
Необходимо обращать внимание на то, чтобы соединение
вышивки у начала разветвления получилось плавным
(рис. 3.8).
ПРОРЕЗНАЯ ГЛАДЬ
Такая гладь более эффектно выглядит на тонких
тканях — батисте, маркизете, крепдешине, шифоне.
Работу выполняют тонкими нитками — шелком № 65,
нитками для рукоделия н тонкой иглой — № 65, 70*
Натяжение нижней нити при этом должно быть тугим,
а верхней — средним, чтобы их переплетение было
наизнанке, а шов получился выпуклым с лицевой сто-
роны изделия.
Узоры для прорезной глади состоят преимущест-
венно из мелких деталей растительного орнамента —
листиков и лепестков овальной формы, мелких и круп-
ных дырочек, калачиков, из элементов белой глади
(рис. 3.9).
Ткань с нанесенным рисунком натягивают' в пяль-
цах, затем рисунок дважды обстрачивают мелкой ма-
Рис. 3.9
Машинная вышивка
40в
шинной строчкой по контуру, делают разрез вдоль
лепестка или листика и обрабатывают край разреза
узким и плотным валиком без прокладки нити. Оваль-
ные лепестки и листики с гладьевым краем дважды
обстрачивают мелкой машинной строчкой (для об-
строчки и настила можно использовать тонкие кату-
шечные нитки № 80) и маленькими острыми ножница-
ми делают разрез вдоль листика и поперечный — в
его широкой части* После этого приступают к обра-
ботке края валиком, переходящим в гладь. Обработав
один листик, переходят к следующему. Переход дела-
ют по стволу ветки стебельчатым швом или валиком*
В цветках переход от одного лепестка к другому
обычно делают через его центр — сердцевинку. Часто
лепестки и круглые дырочки делают прорезными, а
листики — косой гладью с настилом*
«Круглые дырочки» обстрачивают, потом ставят
иглу машины в центр будущей дырочки, опускают ее до
отказа вниз и круговым движением пялец растягивают
ткань* После этого обрабатывают край дырочки узким
валиком* Маленькие дырочки предварительно не обстра-
чивают, просто раздвигают ткань иглой до нужного раз-
мера* Если дырочка крупная, то ее дважды обстрачивают
по контуру мелкой строчкой, затем разрезают накрест
и обрабатывают валиком без подкладной нити
(см. рис* 3.9)*
«Калачики» обстрачивают по наружному и внут-
реннему кольцу мелкой машинной строчкой и все рас-
стояние между строчками заполняют настилом* Затем
внутреннюю часть «калачика» разрезают накрест и об-
рабатывают валиком, переходящим в гладь, стежками,
расположенными поперек настила*
«Сцепушки» — это цепочка из дырочек, располо-
женных близко друг к другу. Всю цепочку выстрачивают
дважды мелкой машинной строчкой н обрабатывают по
типу восьмерки. Вводят иглу в первую дырочку, раздви-
гают ее и обстрачивают валиком по одной половинке* В
середину второй дырочки переходят большим стежком,
раздвигают ее и обрабатывают противоположную поло-
винку* Так доходят до конца цепочки и возвращаются
обратно, обрабатывая оставшиеся половинки колечек
(см* рис* 3.9).
Стебельчатый шов выполняют косыми стежка-
ми, заходящими один за другой и имеющими одинаковый
406
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рнс. ЗЛО
наклон и длину (рис. ЗЛО). Про-
строчив строчку, первый удар иглы
делают произвольно назад — по
проложенной строчке. При втором
ударе иглу вкалывают вперед —
точно возле середины первого стеж-
ка. Затем — снова назад, делая
стежок такой же длины, как и пер-
вый, и опять вперед — к середине
второго стежка и т. д.
Сочетание гладьевых и прорез-
ных листочков, дырочек и горошин
придает вышивке богатый и краси-
вый вид.
МЕРЕЖКИ
Мережки выполняют на материалах с полотняным
переплетением. Для этого из ткани выдергивают опре-
деленное количество нитей, а оставшиеся разделяют —
замереживают на столбики р переплетают различными
способами.
Вначале определяют местоположение и ширину ме-
режки на изделии и продергивают нити верхнего и ниж-
него краев. После этого, отступив от конца мережки на
4—5 см, аккуратно подрезают нити. Между подрезами
их удаляют, а боковые продергивают до линии бокового
среза, отгибают и закрепляют. Обработку бокового среза
начинают с прокладки строчки для закрепления отогну-
тых нитей. Закрепив нитку в верхнем углу среза, строчат
вниз по отогнутым нитям до нижнего края мережки.
Оттуда, возвращаясь вверх, обрабатывают срез валиком,
ударяя иглой то в материал, то в пустоту между срезом
и оставшимися нитями. После этого начинают замере-
живание нитей на столбики. Первый удар иглой (/) де-
лают в пространство между срезом н первой нитью,
второй (2) — перешагнув через нужное количество нитей,
третий (5) — возвращаясь в исходное положение в место
первого удара. Полученный обвив закрепляют за ткань,
захватывая 3—4 нити над образовавшимся столбиком,
и заканчивают в точке второго удара иглы (4) (рис. 3.11).
Так замереживают верхний край мережки до проти-
воположного среза. Подойдя к последнему, прострачи-
Машинная вышивка
40?
в а ют отогнутые нити вниз, затем наверх и обрабатывают
срез валиком сверху вниз. Перевернув пяльцы, анало-
гичным способом замереживают нижний край мережки
и закрепляют нити несколькими ударами иглы в одно
место.
Выполнив замереживание с обеих сторон, получают
мережку «столбик» (рис. 3*12), а с одной стороны —
мережку «кисточка» (рис* 3*13)*
МЕРЕЖКА < РАС КОЛ >
Для этой мережки нити выдергивают на ширине 1—
1,5 см* Одну сторону ее выполняют так же, как и в
мережке «столбик». При обработке другой стороны по-
ловину первого столбика прикрепляют к срезу* Остав-
шиеся нити и половину второго столбика стягивают вме-
сте* Все остальные половинки столбиков попарно соеди-
няют между собой, а последнюю также прикрепляют к
срезу (рис* 3*14)*
МЕРЕЖКА <КОЗЛИК>
Выдергивают нити на ширине 1 —1,5 см* Замережи-
вают края. Первый столбик прикрепляют к срезу ме-
режки на уровне 1/4 его высоты несколькими ударами
иглы* Далее строчат вдоль него, не доходя 1/4 расстояния
до противоположного края мережки* В этом месте первый
и второй столбики соединяют, закрепляя несколькими
ударами иглы* Затем так же строчат вдоль второго
столбика и несколькими ударами иглы соединяют второй
и третий столбики и т* д* (рис* 3.15).
МЕРЕЖКА «РЕШЕТКА»
Такой мережкой оформляют прошвы на блузах и
платьях, украшают край изделия.
Нити выдергивают на ширине от 3 до 5 см* С обеих
сторон замереживают края мережки на столбики* Затем,
поднявшись к середине высоты среза мережки, прикреп-
ляют первый столбик к ее срезу (рис* 3.16, а). Далее
строчат вдоль первого столбика вверх до уровня 1/4 его
высоты и соединяют первый и второй столбики, так же
как в мережке «козлик»* После этого строчат вдоль
второго столбика вниз до уровня 1/4 его высоты и со-
408
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
единяют первый и второй столбики так же, как и вверху
(рис. 3.16, б, в). Потом, возвращаясь вверх по второму
столбику к середине высоты мережки, несколькими уда-
рами иглы прикрепляют друг к другу второй и третий
столбики (рис. 3*16, г). По такой же схеме соединяют
третий и четвертый столбики вверху и внизу и оттягивают
четвертый столбик, соединяет его с пятым (рис. 3.16, д)*
При краевой мережке усиливают соединения нижнего
ряда, навивая в этих местах небольшие узелки (рис. 3*17),
После выполнения мережки оставшуюся ткань по же-
ланию можно срезать, получив маленькие кисточки, а
можно распустить ее на большие кисти* В этом случае
следует учитывать толщину столбиков*
МЕРЕЖКА «СНОПИК», ИЛИ < ЖУЧОК*
Для этой мережки нити выдергивают на ширине 1,5 см
и более* С обеих ее сторон по 3—4 нити ткани замере-
живают на столбики* После этого строчкой или легким
валиком проходят по боковому срезу до его середины.
Из этого места строчат воздушную строчку посредине
мережки, стягивая в жучки По 3—4 столбика и закрепляя
их* Затем строчат воздушную строчку дальше и опять
стягивают столбики в жучки* И так до конца мережки*
Закрепив строчку на ее противоположном срезе, на об-
ратном ходу обвивают воздушную строчку легким вали-
ком (рис* 3*18)*
МЕРЕЖКА <НАСТИЛ>
Для выполнения этой мережки выдергивают нитц на
ширине 1 —1,5 см* Края мережки замереживают на стол-
бики средней толщины и обрабатывают боковые срезы*
Перестрочку начинают с первого столбика* Поскольку
при машинной вышивке натяжение верхней и нижней
нитей сильное, между столбиками делают по 2—3 удара
иглой* Перестрачивают первый, второй, третий, четвер-
тый, пятый и шестой столбики, ударяя между ними иглой
по нескольку раз* За шестым столбиком ударяют иглой
только один раз и продолжают строчку в обратном на-
правлении до первого столбика* Строчки укладывают
ровно и плотно до уровня 1/3 высоты мережки* После
этого, оставляя первый и шестой столбики, перестрачива-
ют только четыре столбика также до уровня 1/3 высоты
Машинная вышнвка
«Я
мережки. Затем, оставляя второй и пятый столбики, пе-
рестрачивают два центральных до верхнего края мереж-
ки. Закончив перестройку, нити закрепляют и обрезают.
Следующую перестрочку начинают с девятого по че-
тырнадцатый столбики и повторяют процесс (рис, 3.19» а).
Закончив перестрочку по одной стороне мережки (дой-
дя до бокового срезаХ мелкой строчкой переходят к
другой ее стороне — переворачивают пяльцы и начинают
перестрочку оставшихся столбиков по той же схеме.
Одну сторону мережки перестрачивают настилом нитка-
ми одного цвета, вторую — нитками другого цвета* В ре-
зультате получают пирамидки разных цветов, между
которыми остаются свободные клетки (рис. 3,19, б),
МЕРЕЖКА «БАНТИК>
Ширина этой мережки 1,5—2 см* Замереживают на
столбики обе стороны мережки, обрабатывая боковые
срезы валиком* После этого строчат вдоль первого стол-
бика до его середины и стягивают вместе первые четыре
столбика* Закрепив стяжку несколькими обвивами, снова
строчат вдоль столбика к краю мережки* Закреп за
ткань производят по стежкам, сделанным ранее при
замереживании* Затем строчат вдоль следующего стол-
бика до его середины и стягивают очередные четыре
столбика* Таким образом соединяют все столбики ме-
режки* Дойдя до противоположного края, мережку на-
чинают заполнять настилом бантики, перестрачивая
столбики по два. При желании бантики можно выстро-
чить нитками одного или нескольких цветов, Для этого
сначала выстрачивают бантики одного цвета, нити за-
крепляют и обрезают* А затем, заменив в машине нити,
строчат бантики другого цвета (рис* 3,20),
МЕРЕЖКА «ПАНКА»
Для этой мережки в ткани продергивают две дорожки,
между которыми оставляют невыдериутыми несколько
нитей* При выполнении ее одновременно обрабатывают
обе стороны оставленной полоски ткани, которая разде-
ляет стоящие рядом мережки (рис, 3.21)*
На ширине 1 см выдергивают нити; 4—5 нитей ос-
тавляют, а затем на ширине 1 см снова выдергивают*
Боковой срез обрабатывают валиком и мелкой строчкой
410
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис. ЗЛ1
Рис. ЗЛ2
Рис. 3J3
Рис. 3.14
Рис. 3.15
Рис. 3.16, а
Рис ЗЛ6, б
Рис. ЗЛ6, И
Машинная вышивка
4П
Рис. ЗЛ9
Рис* 3*20
Рис, W
412
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис. 3.22
поднимаются к середине
оставленной полоски тка-
ни. Первый удар иглы (/)
делают в левом верхнем уг-
лу нижней мережки между
валиком и первой нитью.
Второй (2) — наискосок,
перешагнув необходимое
количество нитей в верхней
мережке. Третьим ударом
иглы (3) стягивают нити в
верхней мережке в кисточ-
ку.-Четвертый удар (4) де-
лают также наискосок в нижнюю мережку через такое
же количество нитей, как и в верхней. Пятым ударом
(5) стягивают в кисточку нити нижней мережки и шестым
(б) возвращаются на место четвертого удара для про-
должения обработки. Таким образом проходят всю по-
лоску ткани до противоположного среза и обрабатывают
его валиком.
Можно оставить мережку в полученном виде — две
мережки кисточка в зеркальном расположении. Замере-
жив обычным способом необработанные края, получают
мережку столбик, на которой можно выполнить любую
из вышеперечисленных мережек.
При желании оформить платье легким ажуром можно
составить орнамент из нескольких рядов мережек, а
полоски ткани между ними обработать пайкой (рис. 3.22.).
АППЛИКАЦИИ ПО ТКАНИ
Очень модно украшать различные изделия накладным
шитьем. В зависимости от того, на каком материале и
как выполняется, накладное шитье подразделяют на из-
наночное, соединительное, цветное, простое и с оттенками.
Рисунки для него должны состоять из крупных деталей.
ИЗНАНОЧНОЕ (ПОДКЛАДНОЕ) ШИТЬЕ
Наиболее простое — изнаночное шитье, называемое
подкладным. Его выполняют на тонких прозрачных тка-
нях и применяют для отделки нарядной одежды. Для
вышивки используют тонкий шелк № 65. Если изделие
Машинная вышивка
413
из темной прозрачной ткани, то подкладным материалом
может быть как та же ткань, так и сходная с ней по
структуре того же цвета. Если изделие из светлой ткани,
то подкладной материал может иметь и другой цвет.
К изнанке ткани с переведенным рисунком приметы-
вают подкладной материал. Он должен быть больше
рисунка со всех сторон не менее чем на 1,5 см. Сметанные
ткани закрепляют в пяльцах лицевой стороной вверх и
дважды обстрачивают мелкой машинной строчкой все
детали рисунка. Строчки должны плотно прилегать друг
к другу, но не перекрещиваться. После обстрочки пяльцы
вынимают из-под иглы, переворачивают и обрезают все
излишки ткани как по краям, так и между деталями
рисунка, отступив от строчек на 1 мм. После этого
приступают к окончательной обработке. Все детали, под
которыми находится второй слой ткани, обрабатывают
швом валик или настилом под гладь. Поверх настила
накладывают соответствующую рисунку гладь. Середин-
ки крупных цветков можно сделать одинарными. Для
этого контур серединки дважды выстрачивают мелкой
машинной строчкой и подкладную ткань с изнанки вы-
резают. Сердцевинки цветков можно оформить настроч-
ними или вырезными ажурными сетками. Контур вокруг
сетки обрабатывают валиком или гладью, одновременно
нанося украшающие швы.
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ НАКЛАДНОЕ ШИТЬЕ
Этот вид вышивки применяют для отделки декора-
тивных изделий, платьев, блуз, а также в тех случаях,
когда надо соединить отдельные куски различных тканей.
Соединяемые ткани должны быть одинаковыми по
плотности, но могут различаться по цвету и фактуре.
Края их должны заходить друг на друга на ширину
рисунка плюс 2 см с каждой стороны. На лицевую
сторону накладной ткани переснимают узор и наклады-
вают ее на основную ткань. После этого оба куска тща-
тельно сметывают, закрепляют рисунком вверх в пяльцах
и дважды обстрачивают контур рисунка частой машин-
ной строчкой. Затем срезают излишки ткани сверху,
оставляя у шва один миллиметр. Обрабатывают контуры
рисунка валиком с ниткой или, при необходимости,
гладью с настилом. Если нижняя ткань не просвечивает,
то на изнаночной стороне ее излишки лучше не срезать.
414
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис. 3.23
Если же она просвечивает, то по нижнему контуру ри-
сунка д|ужно проложить два валика на расстоянии 1—
2 мм друг от друга. После этого излишек ткани можно
обрезать (рис. 3.23).
ЦВЕТНОЕ НАКЛАДНОЕ ШИТЬЕ
Выбор цвета накладной ткани зависит от рисунка.
Последний переснимают на-обе стороны основной ткани
одновременно. Для этого на стол кладут переводную
бумагу красящим слоем вверх, потом ткань, снова ко-
пировальную бумагу, но красящим слоем вниз, и затем
рисунок. Все это скрепляют булавками и тонким каран-
дашом тщательно обводят рисунок.
Материал для отделки приметывают на лицевую сто-
рЪну основной ткани, закрепляют ее в пяльцах изнаноч-
ной стороной вверх и мелкой строчкой дважды простра-
чивают детали рисунка. Затем ткань снимают с пялец
и с лицевой стороны обрезают весь лишний накладной
материал по краю н между деталями на расстоянии
1 мм от строчки. Когда все куски пристрочены и обре-
заны, ткань закрепляют в пяльцах лицевой стороной
вверх и обрабатывают все детали валиком с прокладкой
нити или гладью с настилом в зависимости от рисунка.
После обработки контура наносят украшающие швы.
Накладным шитьем с оттенками называют такое
шитье, где детали рисунка по мере необходимости отте-
няют нитками различных тонов. Чаще всего это рисунки
из стилизованных цветов и листьев. Если детали в ри-
сунке не перекрывают друг друга, то обработку можно
начинать с любой из них. Если же по рисунку одна
Машинная вышивка
416
деталь перекрывает другую, то сначала надо пристрочить
нижнюю деталь и обрезать излишки ткани и только
потом накладывать верхнюю деталь. Обработку валиком
выполняют независимо от положения детали.
ВЫШИВКА РИШЕЛЬЕ
Вышивка ришелье красива и проста в исполнении.
Она не требует сложной предварительной подготовки. В
ней применяют узкий гладьевой шов валик с прокладкой
нити и широкий гладьевой шов, выпуклую гладь с на-
стилом, брнды и паучки, украшающие швы и вырезные
сетки. Вышивку выполняют на плотных тканях — по-
лотне, бязи — нитками № 80, а на тонких — маркизете,
мадаполаме, батисте — шелком № 65 или нитками для
рукоделия № 100. В соответствии с толщиной ткани
подбирают и номера игл для вышивания.
Вышивка ришелье бывает без брид, с простыми и
перестрочными бридами, с бридами и паучками, на фоне
мозаичной (коралловой) сетки, а также в сочетании с
белой гладью и вырезными ажурными сетками.
ВЫШИВКА РИШЕЛЬЕ БЕЗ БРИД
Для этого вида вышивки используют рисунки, детали
которых соприкасаются друг с другом. Безбридное ри-
шелье может иметь все виды украшающих и связывающих
швов. Основной шов здесь — валик, от качества выпол-
нения которого зависит красота и прочность изделия.
Обработку валиком осуществляют следующим обра-
зом. Дважды обстрочив контуры рисунка, берут двойную
кладочную нить № 10 и закрепляют ее за контур рисунка
несколькими ударами иглы. Пальцами правой или левой
руки натягивают нить по контуру и выполняют шов
валик, ударяя иглой поочередно то с одной, то с другой
стороны нити. Стежки должны быть равными по длине,
располагаться поперек строчек и прокладочных нитей и
плотно укладываться друг к другу — рис. 3.24.
Если обрабатывается рисунок с цветами и листьями,
а по контуру лепестков нужно положить валик по линии
их соединения, то нити прокладки не обрывают, а, дойдя
до этого места, отделяют одну нить и, положив ее на
продолжение лепестка, закрепляют несколькими удара-
416
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис* £25
ми иглы по всей длине. Затем, повернув конец нити
обратно, обстрачивают валиком обе нити до исходной
точки* Дойдя до оставленной прокладочной нити, соеди-
няют нити вместе и продолжают обработку контура
(рис, 3.25)* Если во время вышивки сердцевины цветка
валиком встретились жилки, то их выполняют строчкой,
которую затем обрабатывают валиком без подкладной
нитки или стебельчатым швом.
ВЫШИВКА РИШЕЛЬЕ
С ПРОСТЫМИ БР ИДАМИ
Ее применяют при вышивании рисунка с деталями,
расположенными на небольшом расстоянии друг от дру-
га. Существует два варианта ее выполнения*
Первый вариант* Обстроченный контур дважды
обрабатывают валиком с прокладкой двух нитей. В ме-
стах расположения брид и с одной, и с другой их стороны
вырезают ткань по 0,5 см (рис. 3.26, а)* Дойдя валиком
до места прокладки бриды, делают воздушную строчку
на месте вырезанного под ней материала, одновременно
оттягивая одну нить прокладки. Несколькими ударами
иглы закрепляют строчку и прокладочную нить за про-
тивоположный контур рисунка. Затем, повернув прокла-
дочную нить обратно, натягивают ее рядом с ранее про-
ложенной и обрабатывают их вместе ровным плотным
валиком по всей длине бриды. Далее, соединив первую
и вторую прокладочные нити, продолжают обработку
контура валиком до следующей бриды. Если рисунок
выполняется с прокладкой одной нити, то бриду натя-
гивают из нескольких проложенных воздушных строчек,
обработанных валиком* После прокладки бриды продол-
жают вышивку рисунка валиком по ткани.
Машинная вышивка
417
Второй вариант. Вышивку можно выполнять, од-
повременно вырезая ткань и натягивая бриды. Для этого
мелкой машинной строчкой дважды выстрачивают конту-
ры рисунка в пределах пялец. Начиная с острого конца
детали, вырезают ткань одновременно с обеих сторон,
отступив на 1 мм от строчек, чтобы избежать высыпания
ткани. Затем начинают обрабатывать валиком вогнутый
контур детали. Проложив валик до поворота, обстрачива-
ют расстояние до первой бриды и натягивают ее. Если
валик с двумя прокладочными нитями, то бриду также
делают с прокладкой нити. Если же он с одной прокла-
дочной нитью, то в месте расположения бриды строчат
воздушную строчку к противоположному обработанному
валиком контуру, закрепляют строчку несколькими уда-
рами иглы и строчат обратно. Эти ходы можно повторить
несколько раз для усиления плотности бриды. На послед-
нем ходу все проложенные воздушные строчки обрабаты-
вают валиком. Дойдя до контура детали, продолжают
обработку края валиком до следующей бриды.
ВЫШИВКА РИШЕЛЬЕ
С ПЕРЕСТРОЧНЫМИ БРИДАМИ
Обработка края выреза ришелье с перестрочными
бридами аналогична вышивке ришелье с простыми бри-
дами* Однако бриды здесь выполняются несколько иначе
и получаются более рельефными.
14 Зак. №344
420
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
МОЗАИЧНАЯ СЕТКА <СОТЫ>
Обстроченный и обработанный участок для сетки
вырезают, от края одной детали к другой (вдоль
контура), проводят первую воздушную строчку и за-
крепляют ее* Обрабатывая эту строчку, на одинако-
вом расстоянии друг от друга делают небольшие от-
тяжки (в виде столбиков) к краю контура детали,
вдоль которого протянута воздушная строчка, и обви-
вают их* Не доходя до конца этой строчки, под углом
осуществляют оттяжку второй воздушной строчкой
вдоль другого контура рисунка и закрепляют ее* Об-
рабатывая вторую строчку, делают такие же оттяжки
к контуру, выдерживая одинаковые расстояния между
Ряс* 3.31
Машинная вышивка
421
оттяжками-столбиками, как и в первой строчке. Не
доходя до конца этой строчки, от середины оставшего-
ся необработанным отрезка проводят третью воздуш-
ную строчку-оттяжку вдоль первой и закрепляют за
край контура на некотором расстоянии от нее. Обви-
вая третью строчку, делают столбики-оттяжки к пер-
вой и закрепляют их между оттяжками первой строч-
ки (рис. 3.31).
Таким же способом проводят и все остальные строчки,
пока не заполнят всего вырезанного под сетку простран-
ства. Закрепив последнюю оттяжку, обвивают ее, а затем
и все необработанные стороны ячеек, которые проходят
наискось через всю сетку, валиком.
МОЗАИЧНАЯ СЕТКА «КИРПИЧИКИ»
Первую строчку в вырезанном контуре проводят так
же, как и в сотах, делая столбики-оттяжки к контуру
детали и обрабатывая их и строчку редким валиком.
Дойдя до конца воздушной строчки, проводят парал-
лельно первой вторую строчку на таком же расстоянии
от нее. При обработке второй строчки делают оттяжки
к первой, прикрепляя их точно между оттяжками от
первой строчки к контуру детали, затем проводят сле-
дующую строчку и т. д., пока не заполнят весь участок
под сетку (рис. 3,32.).
Мозаичная сетка значительно тоньше и изящней
плотных брид, связывающих детали рисунка между
собой, и применяется как фон для узора. Для этого
используют любой рисунок ажурной вышивки с круп-
ными деталями, пространство между которыми запол-
няется сеткой. В середине
цветков рекомендуется выпол-
нять мелкую ажурную сетку с
паучками.
Мозаичная сетка эффектно
выглядит на батисте, маркизе-
те, шелке, шифоне при отделке
блуз, воротников и носовых
платков. На таких тканях сет-
ку выполняют шелковыми нит-
ками.
Рис. ЗЛ2
422
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
СПОСОБЫ УКРАШЕНИЯ БРИД
И МОЗАИЧНОЙ СЕТКИ
Бриды с п ете л ь к а м н (рис. 3.33), Для большей на-
рядности выщивки применяют бриды с петельками. Выпол-
няют их так же, как и простые, с той лишь разницей, что при
обметывании в середине бриды делают одну или две петель-
ки из прокладочной нити, оттягивая ее швейной иглой. Пе-
тельку у основания закрепляют двумя ударами иглы.
Можно выполнять их и другим способом. При обме-
тывании бриды прокладывают дополнительную нить. При
обвивании бриды ее оттягивают и прикрепляют к ней
двумя ударами иглы. После этого иглу вынимают и
продолжают обвивание до следующей петли.
Бриды с усиками «пико». Их назначение —
украсить вышивку. Обметав бриду до определенного рас-
стояния, накладывают поперек дополнительную нитку
№ 10 и обметывают ее справа налево, после чего за-
крепляют так, чтобы игла не попадала в дополнительную
нить* Затемее выдергивают, и остаются усики. Особенно
красивы усики на мозаике (рис. 3.34).
Машинная вышивка
423
Рис. 3.34
Бриды с узелками (рис. 335). Узелки на бридах
вышиваются очень просто. При обвивании бриды в сто-
рону пустого пространства делают три воздушные петли,
а четвертую прикрепляют к бриде и продолжают обви-
вание до следующего узелка.
АЖУРНЫЕ СЕТКИ
Ажурные сетки — самые нарядные и изящные дополне-
ния к гладьевой вышивке. Сетки придают узору раститель-
ного характера необычную воздушность и невесомость.
Вырезные ажуры — это различное переплетение ни-
тей, натянутых на месте вырезанного материала. Натя-
нутые нити образуют сетку, которую можно украсить
переплетениями разных видов или оставить в первона-
чальном виде. Обычно ажурные сетки сочетают с другими
видами вышивки: с ришелье, прорезной или белой гладью,
накладным шитьем.
Выполняют их как на тонком, так и на плотном
материале теми же нитками, что и для основной вышивки.
Натяжение верхней и нижней нитей машины при этом
одинаковое.
Вырезные ажурные сетки бывают простые и сложные.
Контуры рисунка, в которых они выполняются, могут
быть самыми разнообразными.
ПРОСТАЯ СЕТКА (рис, 8Л6>
Площадь рисунка, предназначенного для ажурной
сетки-решетки, расчерчивают карандашом на квадраты
размером 0,5 см, немного заходя за ее контуры, так как
ткань внутри контура будет вырезана. После разметки
424
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
ткань закрепляют в пяльцах и дважды обстрачивают
контур ажура мелкой строчкой, следя за тем, чтобы
строчки ложились близко друг к другу, но не пересека-
лись* Затем, не вынимая ткань из пялец, острыми нож-
ницами вырезают ее внутри контура, отступив от строчек
на 1 мм, На месте вырезанной ткани согласно разметке
натягивают воздушные строчки вдоль и поперек контура,
закрепляя их на перекрестьях* При этом необходимо
следить за тем, чтобы строчки закреплялись точно за
карандашными отметками по краям контура, иначе сетка
будет неровной* От одной строчки к другой переходят
по краю контура редким валиком.
Натягивая воздушные строчки, очень важно следить
за направлением движения пялец, так как машина не
во всех направлениях делает ровную и красивую воз-
душную строчку. При движении пялец от себя и вбок,
по направлению вытягивания нитки из иглы, машина
свивает верхнюю и нижнюю нитки в веревочку. При
движении пялец в других направлениях машина делает
воздушную строчку в виде цепочки* Поэтому необходимо
проверить строчку своей машины.
МЕЛКАЯ СЕТКА (рис* 3*37)
Площадь рисунка под сетку» как и в предыдущем
случае, размечают на квадраты по 0,5 см. Затем обстра-
чивают контур ажура и вырезают ткань* Согласно раз-
метке проводят воздушные строчки вдоль и поперек кон-
тура* Когда последняя поперечная строчка будет натя-
нута, в образовавшихся клетках проводят строчки по
диагоналям в одном и другом направлениях и закреп-
ляют их за стороны контура, расположенные под углом
друг к другу* От одной строчки к другой переходят по
краю контура редким валиком. Закончив сетку, края
контура обрабатывают плотным валиком*
СЕТКА С ПАУЧКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ
В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ (рнс* 3.38)
Как и в предыдущих случаях, осуществляют разметку
площади под сетку. Обстрочив и вырезав по контуру
рисунка ткань, согласно разметке проводят горизонталь-
ные и вертикальные воздушные строчки. Затем проводят
их по диагоналям через одну клетку сначала в одном
Машинная' вышивка
425
направлении, а потом в другом. При этом следят за
тем, чтобы воздушные строчки по второй диагонали про-
ходили через те же клетки, в которых они уже проведены
по первой. На пересечении строчек по этим диагоналям
делают небольшие паучки, укладывая строчки по спи-
рали плотно друг к другу. Паучки располагаются в
шахматном порядке (в клетках с пересекающимися ди-
агоналями), чередуя их с пустыми клетками.
МЕЛКАЯ СЕТКА
С ПАУЧКАМИ И УЗЕЛКАМИ (рис. 3.39)
Разметка такая же, как и в предыдущих случаях.
Сначала обстрачивают и вырезают ткань по контуру
ажура. Затем согласно разметке натягивают воздушные
строчки вдоль и поперек контура* После этого через
каждую клетку проводят воздушные строчки по диаго-
налям сначала в одном направлении, а затем в другом.
На пересечении строчек по первой и второй диагоналям
делают небольшой узелок двумя-тремя ударами иглы, а
на пересечении их с продольными и поперечными строч-
ками — небольшой паучок. Закончив сетку, края контура
обрабатывают валиком.
СЕТКА С РОМБИКАМИ
В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ (рис ЗЛО)
Стороны квадрата делят на отрезки немногим более
7 мм. Согласно разметке вдоль квадрата проводят воз-
душные строчки, обрабатывая каждую редким валиком.
Затем проводят поперечные строчки, обвивая их валиком,
и делают воздушные ромбики в шахматном порядке.
СЕТКА «ЗВЕЗДОЧКА»
Эту очень прочную сетку (рис. 3.41, а) выполняют в
крупных клетках — в прямоугольниках или квадратах.
Каждую сторону квадрата размечают точками на четыре
равные части. От первой и последней точек по стороне
квадрата откладывают по 2 мм, а от средних — по 1 мм
с каждой стороны.
После разметки квадрата дважды обстрачивают кон-
тур рисунка и ткань вырезают. Затем вдоль и поперек
426
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис. 3.36 Рис. 3*37
квадрата натягивают по две параллельные воздушные
строчки (рис, 3*41, б), следя за тем, чтобы игла не
попадала в нитки ранее проведенных строчек, а пере-
ступала через них* Это даст возможность стягивать строч-
ки при дальнейшей обработке*
Машинная вышивка
427
6)
в)
Рис. ЗЛ1
' После того как основа сетки натянута, приступают
к ее заполнению (рис* 3*41, в)* Первую строчку прово-
дят по диагонали из угла / в угол 2, образованный
воздушными строчками* Затем, переступив через них
иглой, двумя-тремя ударами стягивают Маленькую
клеточку, образовавшуюся при пересечении друг с
другом параллельных строчек, и, возвращаясь, обраба-
тывают диагональные строчки валиком* Потом по
краю клетки редким валиком переходят на ее середи-
ну 3 и ведут воздушную строчку к середине 4 проти-
воположной стороны клетки (образовавшейся с по*
мощью одной из воздушных строчек). Закрепив там
строчку двумя-тремя ударами иглы, обрабатывают ее
валиком* Затем строчку ведут до второго угла 5 этой
же клетки и из него проводят вторую диагональную
428
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
строчку в угол 6. Закрепив» ее также обвивают вали-
ком» возвращаясь при этом в угол 5. С этого угла
начинают обрабатывать воздушную строчку основы
сетки» т. е, сторону клетки до ее середины 7, Оттуда
ведут воздушную строчку через клетку и закрепляют
за ткань посредине стороны (5). Возвращаясь обратно,
обвивают валиком последнюю строчку в этой клетке,
затем продолжают обрабатывать оставшуюся половину
стороны клетки до стяжки в углу 2.
После этого переходят на следующую строчку» явля-
ющуюся стороной той же клетки, обрабатывают ее ва-
ликом» доходят до угла 6, закрепляют там строчку в
ткани края квадрата и переходят по нему к углу 9
следующей клетки (рис, 3,41, г). Затем в том же порядке
повторяют процесс заполнения второй клетки, обраба-
тывая при этом все строчки основы сетки.
Заполнив клетки первого ряда, переходят по ткани
ко второй строчке сетки — в угол 10 и обвивают ее
валиком до противоположной стороны квадрата — угла
//, Затем из этого угла начинают обрабатывать второй
ряд клеток. Заполнение клето^ ведут рядами.
Таким образом все строчки обводят валиком, а пе-
ресечения основы сетки стягивают небольшими узелками,
После заполнения сетки края квадрата обрабатывают
плотным валиком.
ЛОЖНЫЕ МЕРЕЖКИ В БЕЛОЙ ГЛАДИ
Изделия из полотна и других легко раздвигающихся
тканей можно украсить ложными мережками и стягами*
Узор располагают по долевой или поперечной нити.
Игла должна быть толстой — № 90—110* Ложную ме-
режку выполняют по контурным линиям рисунка путем
стягивания нитей ткани,
ЛОЖНАЯ МЕРЕЖКА
Предварительно по одной стороне мережки вышивают
гладью или валиком. Отступив от линии вышивки на
ширину мережки» прокладывают по ткани строчку и
начинают обвивать ее валиком* Обработав 1—3 мм»
строчку ведут на противоположную сторону мережки,
перешагивают через валик или гладь» проложенные ра-
Машинная вышивка
429
нее, и, возвращаясь обратно, обвивают ее валиком. Затем
продолжают так же обрабатывать край мережки, вы-
полняя следующие столбики (рис. 3.42)*
ПРОРЕЗНАЯ МЕРЕЖКА
Эту мережку делают так же> как при вышивке ри-
шелье, однако линии, между которыми проходят разрезы,
здесь расположены очень близко друг к другу, поэтому
по ним дважды прострачивают мелкой машинной строч-
кой и по одной прокладывают валик* Дойдя до конца
линии, поворачивают, разрезают ткань на 0,5 см и об-
рабатывают валиком второй край разреза, делая бри-
дочки одним ударом иглы и закрепляя их за валик* На
обратном ходу обрабатывают бридочку и край, подрезая
его каждый раз на 0,5 см. Бриды прокладывают часто,
как столбики мережки.
Края прорезной мережки можно обработать пере-
строчкой по двум предварительно проложенным парал-
лельным валикам (рис. 3.43).
Перестройка по валикам делается для уп-
рочения шва. Сначала по каждой из линий делают по
две плотно прилегающих друг к другу строчки и обра-
батывают их валиком без прокладки нитей* Затем че-
рез оба валика делают перестрочку: первый удар иг-
лой — за контуром валика, второй — в середину меж-
ду валиками, третий — за контуром второго валика,
четвертый — опять в середину, как и второй, и т. д<
(рис. 3.44)*
РАЗДВИЖНАЯ МЕРЕЖКА
Она выполняется двумя способами.
Первый способ замереживания такой же, как и
в обыкновенной мережке столбик, только количество уда-
ров иглой при стягивании столбика делают от пяти до
семи. Выполняя вторую сторону мережки, удары иглой
делают в те же дырочки мережки (рис, 3*45, а).
Второй способ — замереживание мережкой ти-
па панка. Закрепив нитки в ткани, первым ударом иглы
отделяют в начале линии мережки небольшое количество
нитей ткани для образования столбика* Затем двумя-
тремя ударами иглы крепко стягивают нити первого
столбика и крестообразно переходят на вторую сторону
430
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис* ЗЛ5
WBIIII
мережки, На ней также несколькими ударами иглы стя-
гивают первый столбик и снова накрест переходят на
первую сторону мережки, выполняя верхнюю линию вто-
рого столбика, и т+ д. (рис. 345, б).
ГИПЮР В ОТДЕЛКЕ ПЛАТЬЯ
Для вышивки гипюром подходят ткани с полотняным
переплетением нити* При его выполнении в определенном
порядке выдергивают нити ткани» затем обрабатывают
сетку валиком и заполняют ее различными воздушными
строчками*
Этим видом вышивки можно украсить легкие платья»
а также белье. Для отделки платья применяют гипюр
на более мелкой сетке, тогда он получается легким»
воздушным.
Если платье или блузку шьют из тонкой ткани —
батиста, маркизета»—то сетку делают по схеме: на ши-
Машинная вышивка
431
рине 0,5—0,6 см нити выдергивают, а на ширине 0,1 —
0,2 см оставляют. Если ткань плотная и толстая —
шерсть, плательная, то нити выдергивают на ширине
0,8—1,0 см, а оставляют на 0,3—0,4 см.
Перед выдергиванием нитей из ткани необходимо
предварительно определить место и расположение ги-
пюра на изделии. Разметку начинают с выравнивания
края гипюра по долевой и поперечной нитям. Продернув
одну нить, размечают по линейке вдоль нее необходимую
ширину выдернутых нитей и делают разметку тонким
карандашом.
Следует учитывать, что ткань в пяльцах растягива-
ется, и после обработки сетки эта ширина может зна-
чительно увеличиться. Рекомендуется сначала прорабо-
тать эти операции на отдельном лоскутке.
После разметки ткань закрепляют в пяльцах и в этих
пределах выдергивают нити во избежание повреждений
продернутой сетки.
Вдоль продернутой нити со стороны основной ткани
прокладывают две плотно прилегающие друг к другу
мелкие машинные строчки. Они будут удерживать концы
обрезанных нитей. Затем подрезают и выдергивают не-
обходимое количество нитей по основе и утку. Получен-
.ную сетку обметывают легким валиком вдоль и поперек,
одновременно обрабатывая край гипюра по проложен-
ным ранее нитям. После того как часть сетки в пяльцах
подготовлена, на ней начинают вышивать рисунок. Гипюр
может быть как краевым с зубцами, так и в виде полоски.
Рассмотрим, как выполняется гипюр с зубцами
(рис. 3.46, а).
' Клетки, оформляющие зубцы, заполняют решеточкой
с узелками, паучками с плотной серединкой, а затем
вышивают основную деталь рисунка — ромашку, кото-
рая состоит из насновок — плоских полосок, располо-
женных вокруг паучка. Клетку в центре ромашки также
заполняют паучками.
Для выполнения решеточки в клетке прострачивают
три воздушные строчки в одном направлении, располо-
женные на равном расстоянии как от края клетки, так
и между собой. Первую строчку ведут от края клетки
к противоположному краю, закрепляют ее там несколь-
кими ударами иглы и, возвращаясь, обрабатывают ва-
ликом. Затем переходят к следующей воздушной строчке
и повторяют процесс. Выполнив строчки в одном на-
432
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
$)
правлении, проводят такие же в другом, причем при
обработке их валиком на пересечении двух строчек де-
лают небольшой узелок несколькими ударами иглы через
перекрещенные строчки (рис. 3.46, б). Заполнив края
зубцов решеточками, обвивают их наружный край плот-
ным валиком с прокладкой двойной нити № 10*
Когда зубцы полностью закончены, в оставшихся пу-
стых клетках вышивают детали рисунка согласно узору.
В центре ромашек и вокруг них, а также по краям
гипюра располагают паучки с плотной серединкой.
В каждой клетке, заполняемой паучками, проводят из
угла в угол воздушную строчку, закрепляют ее и обра-
батывают валиком. Перейдя по стороне квадратика до
его середины, поперек клетки прострачивают вторую
воздушную строчку и также обвивают ее валиком* Дойдя
до свободного угла клетки, проводят из него вторую
диагональную строчку. Затем, обработав ее, прострачи-
вают последнюю строчку поперек клетки. При обработке
в месте пересечения ее с остальными строчками делают
плотный сновочный паучок, ударяя иглой между воз-
Машинная вышивка
433
душными строчками и проводя строчки близко друг к
другу* Величину паучка выбирают по желанию* Закончив
его, продолжают обрабатывать строчку до конца
(рис* 3*46, в)*
От паучка в центре ромашки через середину двух
клеток параллельно линиям подготовленной сетки натя-
гивают воздушную строчку и, возвращаясь обратно,
вплотную к ней прокладывают вторую строчку, рядом —
третью* Затем их все вместе обрабатывают валиком и
получают плотно натянутую нить-сновку (рис* 3*46, г),
на расстоянии 1,5^2 мм вправо или влево от нее при-
крепляют двойную нить № 10* Оба конца ее держат в
руке туго натянутыми* После этого начинают перестроч-
ку поперек натянутой сновки и двух нитей, делая удары
иглой между нитями и за ними* Получают плотную по-
лоску шириной 3—4 мм и длиной в две клетки* Таких
полосок — четыре* Столько же и узких полосок, каждая
из которых расположена в одной клетке по диагонали*
Отступив от угла по стороне клетки на 1 —1,5 мм, к
противоположному углу натягивают вплотную друг к
Другу три воздушные строчки и обрабатывают все вместе
валиком* Из этого же угла, отступив от него в проти-
воположную сторону 1 — 1,5 мм, натягивают прикреплен-
ную двойную нить № 10 и держат ее туго натянутой*
Через сновку и натянутую нить делают перестрочку*
Дойдя до конца клетки, нитку прикрепляют и излишек
ее обрезают* Эту деталь можно выполнить и без про-
кладки нитей* Натянув параллельно первой вторую снов-
ку, делают между ними перестрочку? Так заполняют все
четыре клетки, расположенные по диагоналям от центра*
Все остальные клетки занимают паучками с плотной
серединкой* Пустые клетки подчеркивают основные де-
тали рисунка и придают ему четкость*
15 Зак* № 344
РУЧНАЯ ВЫШИВКА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ВИДЫ швов
По технике выполнения швы в ручной вышивке ус-
ловно подразделяют на две большие группы: счетные»
осуществляемые по счету нитей ткани» и свободные» вы-
полняемые по заранее нарисованному контуру*
Счетные вышивки в свою очередь делят на сквозные»
называемые строчкой, и на выполняемые по поверхности
ткани* К строчевой вышивке относят различные мережки,
мелкую строчку» строчку с цветным контуром» крестец-
кую строчку» гипюры, цветную перевить и др. Эти виды
сквозного шитья располагаются не на поверхности ткани»
а в ней самой» как бы изменяя ее структуру. К счетным
вышивкам» выполняемым по поверхности ткани, относят
наборы» крест» роспись» атласники» счетную гладь» ко-
сички и другие швы.
В вышивках по нарисованному контуру стежки швов
располагают по контуру узора или полностью заполняют
ими узор, создавая дополнительную плоскость с выпук-
лой зернистой фактурой* В таких вышивках применяют
гладьевые швы (белая и цветная гладь» владимирские
швы)» а также контурные и простейшие швы — стебель-
чатый, козлик, косичка и др»
Обычно в вышивках одновременно используют раз-
личные швы. Ткань» на которой выполняют вышивку»
как правило, закрепляют в пяльцах*
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТИ НА ТКАНИ
В вышивке на рабочей нитке никогда не делают
узелков» Изнанка вышитого изделия должна быть чис-
той и аккуратной. Нитку закрепляют на лицевой сто-
роне ткани в том месте, где будет расположена вы-
шивка. Если берут четное число ниток» например
шесть ниток мулине» то от пасмы отделяют (по одной)
три нитки, складывают их вместе и вдевают в иглу
двумя концами. Сделав маленький стежок» вытягивают
нитку из ткани до тех пор, пока на лицевой стороне
не останется ее небольшой кончик в виде петли, кото-
рая образовалась при складывании нитки вдвое. В эту
Ручная вышивка
435
петлю продевают иглу с рабочей ниткой и затягивают
ее (рис* 3*47, а).
Если вышивают в одну, три, пять ниток, то рабочую
нитку закрепляют иначе. Сделав маленький стежок на
ткани, нитку вытягивают, оставляя на поверхности не-
большой кончик (рис. 3,47, 6). К ткани его прикрепляют
вторым маленьким стежком» располагая его поперек
первого. Лишний конец нитки отрезают* Место закреп-
ления нитки закрывают стежками вышивки* В конце
вышивки рабочую нить закрепляют на изнанке, делая
несколько стежков в том месте, где расположена вы-
шивка. Можно закрепить нитку и на лицевой стороне
ткани, протаскивая ее под вышитые стежки или сделав
несколько стежков в том месте, которое будет закрыто
вышивкой*
ПРОСТЕЙШИЕ ШБЫ. ПРОДЕРЖКА НИТКИ
К простейшим швам относятся контурные — вперед
иголкой, стебельчатый, тамбурный и др„ а также козлик,
петельки с прикрепками н узелки. Эти швы используются
во многих вышивках как вспомогательные* Например,
стебельчатым швом часто вышивают стебли растений и
веточки; узелки, козлик и тамбурный шов применяют
для вышивки сердцевины цветков* Эти швы не сложны
в исполнении, одновременно их используют и как основ-
ные в узорах растительного характера*
Начинающим, прежде чем приступить к вышивке,
рекомендуется научиться выполнять эти швы на кусочке
ткани. Лучше, если это ткань с четким полотняным
переплетением нитей (лен с лавсаном, рогожка, суровое
полотно)* Можно выполнить эти швы и по канве, но
обязательно в пяльцах.
Для удобства осуществления шва на плотной ткани
из нее выдергивают две-три нити, и шов выполняют по
их следу* Отсчитывать необходимое число нитей в этом
случае будет легко*
ШОВ ВПЕРЕД ИГОЛКУ (рнс* 348)
Такой шов представляет собой ряд стежков одина-
кового размера, выполненных с промежутками такой же
величины* Это самый простой шов* Нитку закрепляют
436
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
у правого края ткани» делая стежок в 5 мм (5—6 нитей
ткани). Затем иглу вводят в точку второго прокола и
протаскивают ее вместе с петелькой наизнанку. Пропу-
стив столько же нитей ткани, иглу выводят на лицевую
сторону, делая второй стежок, и т. д. Стежки располагают
в направлении справа налево. На изнаночной стороне
ткани стежки такой же длины будут располагаться меж-
ду лицевыми стежками.
Стежки мог^ут быть разного размера. Так, в белой
глади этим швом обводят контур узора, делая стежки
длиной от 1 до 2 мм. В счетных рядах (шов набор)
стежки могут иметь длину 3—4 мм, а в узорах» полностью
выполняемых этим швом»— 6—8 мм с пропусками в 2 мм.
Шов можно вести как по следу выдернутой в ткани
нити» так и по рисованному контуру. В шве вперед
иголку стежки можно располагать в два и более рядов.
Необходимо постоянно следить за тем» чтобы нитка не
перекручивалась и стежки были пушистыми.
ШОВ ЗА ИГОЛКУ
Этот шов выглядит как непрерывный ряд одинаковых
по величине стежков (рис. 3.49, а). Движением иглы
справа налево делают первый стежок и пропуск такой
же величины» например, равный четырем нитям ткани.
Для второго стежка нитку укладывают слева направо.
Иглу вводят в ту же точку, где кончается первый стежок,
а выводят на лицевую сторону на 4 нити левее второго
стежка. Таким образом, изнаночный стежок будет в два
раза длиннее лицевого. Выполняя третий и все после-
дующие стежки, иглу вводят в точку, где кончается
предыдущий стежок.
Шов за иголку можно выполнять и с пропусками
ткани между стежками (рис. 3.49, б). В направлении
справа налево делают первый стежок длиной в 4 нити
ткани. На лицевую сторону иглу выводят левее первого
стежка на 8 нитей и выполняют второй стежок длиной»
равной 4 нитям ткани. Лицевая сторона получается такой
же, как и при выполнении шва вперед иголку, но стежки
выглядят более выпуклыми и рельефными.
Этот шов применяют в белой глади для заполнения
деталей швом россыпь» а также для выполнения контура
рисованных узоров.
Ручная вышивка
437
СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ ШОВ (рнс, 3,50)
Шов представляет собой ряд косых стежков» плотно
прилегающих друг к другу. Его можно выполнять в
направлении слева направо и от себя. Сделав первый
стежок от себя» иглу с ниткой проводят с изнаночной
стороны на себя и выводят у середины предыдущего
стежка слева. Нитку затягивают, укладывают по на-
правлению к себе и прижимают к ткани большим паль-
цем левой руки. При втором стежке прокол в ткани
делают выше первого стежка, а иглу выводят у середины
второго стежка с левой стороны. Таким образом, шов
выполняют движением иглы к себе, укладывая стежки
движением от себя* Каждый новый стежок при этом
выходит вперед на половину предыдущего*
При осуществлении стебельчатого шва рабочая нитка
должна быть всегда с одной стороны — справа или
слева* Менять направление нитки во время работы нель-
зя, так как при этом нарушится структура шва.
Стебельчатым швом вышивают стебли и веточки, об-
шивают детали узора в вышивке, называемой орловский
спис. При выполнении кривой линии (выгнутой или вог-
нутой) иглу выводят на лицевую сторону со стороны
центра круга, если рассматривать кривую как часть
окружности.
Иногда а узоре тонкий стебелек постепенно переходит
в более толстую веточку. Ее можно вышивать более
длинными стежками, выводя иглу на лицевую сторону
ниже середины предыдущего стежка,
ШОВ <ШНУРОК> (рис* 3,51)
Такой шов выполняют в два приема* Сначала по
прямой линии или по контуру узора делают стежки
швом вперед иголку. Затем иглу с ниткой (чаще другого
цвета) подводят под каждый стежок сверху вниз, не
прокалывая ткань* Если иглу с ниткой подводить под
стежки поочередно сверху вниз и снизу вверх, то полу-
чится еще один вид шва — шнурок.
ШОВ <КОЗЛИК> (рис. 3.52)
Его осуществляют по следу двух выдернутых в ткани
нитей или по произвольному контуру узоров* Ровные
438
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рнс. 3.47
Рис. 3.50
Рнс. 3.52
полоски шва используют как дополнение к большим
сложным вышивкам, а также для маскировки швов при
соединении кусков ткани. Стежки шва располагают слева
направо, делая проколы в ткани попеременно по одному
и по другому краю полосы. Расстояние между проколами
должно быть одинаковым. В середине полосы стежки
перекрещиваются. Каждый новый стежок ложится по-
верх предыдущего.
Ручная вышивка
439
В узорах произвольного контура швом козлик выши-
вают мелкие листочки, сердцевину цветов и другие де*
тали* Используют шов и для вышивки всего узора. При
выполнении шва по кривой линии (окружности в серд-
цевинах цветов, листья) следят за тем, чтобы расстояние
между проколами иглы по линии меньшей окружности
было короче, чем по линии большей окружности*
ПЕТЕЛЬНЫЙ ШОВ (рис. 3.53)
Этот шов иногда называют краевым, так как им
обшивают край ткани* Последнюю подгибают наизнан-
ку на ширину 3—4 мм и приметывают ниткой в тон
ткани* Стежки петельного шва выполняют в направле-
нии слева направо, располагая их перпендикулярно к
краю ткани* Выполняют шов без пялец* Обшиваемый
край кладут на указательный палец левой руки и при-
держивают большим пальцем* Для удобства противопо-
ложный конец ткани можно прижать к столу тяжелым
предметом* Сделав первый стежок на ткани, нитку ук-
ладывают вниз от него петлей* Иглу вкалывают в
ткань, отступив от первого стежка вправо, и делают
стежок по изнанке в направлении сверху вниз так. что-
бы петля осталась под иглой* Затем нитки затягивают
и выполняют третий стежок*
Стежки могут быть разного размера* Если обшивают
край строченой сетки (например, в цветной перевити),
то стежки делают высотой 2—3 мм и оставляют между
ними 2 нити ткани* Примерно такой же размер стежков
и в сквозном шитье (ри-
шелье)* В вышивках бе-
лой гладью петельным
швом обшивают фесто-
ны (зубчатый край во-
ротника, вырезы горло*
вины и др*)* В этом слу-
чае стежки, плотно
прилегающие друг к
другу, могут быть раз-
личного размера, рас-
полагают их по форме
фестона* Петельным
швом обшивают также
край небольших салфе-
»UuMulluUu
Рис* 3*53
440
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
ток, низ передника или полотенца, В этом случае стежки
выполняют толстыми цветными нитками. Размер их мо-
жет составлять от 5 до 10 мм, а расстояние между
ними — 3—4 мм (рис, 3*53, а).
Стежки могут быть разной длины (рис* 3.53, б), груп-
пироваться по три и более (рис/3.53, а). Иногда край
ткани обшивают дважды и трижды нитками разных цве-
тов, в первом случае, например, красными и синими*
Сначала нитками одного цвета выполняют стежки вы-
сотой 8 мм с расстоянием между ними, например, 5 мм*
Затем нитками другого цвета делают стежки высотой
4—6 мм, располагая их между вышитыми стежками.
ТАМБУРНЫЙ ШОВ (рнс* 3.54)
Шов представляет собой непрерывный ряд петель,
выходящих одна из другой* Шов можно выполнять в
пяльцах и без них. В обоих случаях стежки делают
движением иглы к себе. Вышивая без пялец, следят
за тем, чтобы ткань не стягивалась, а петли шва име-
ли округлую форму. Если вышивать ниткой, сложен-
ной вдвое, то петля для закрепления ее на ткани бу-
дет первой петлей тамбурного шва. После закрепле-
ния рабочую нитку укладывают петлей в направлении
слева вниз направо, а иглу вкалывают в середину
первой петли в точку, из которой вышла нитка на ли-
цевой стороне ткани* Выводят иглу на 4—5 нитей тка-
ни ниже первой петли так, чтобы петля рабочей нитки
была под иглой* Так вышивают по прямой линии, от-
считывая одинаковое число нитей ткани для каждого
стежка.
Тамбурный шов можно выполнить в виде зигзагооб-
разной полосы, В этом случае стежки по изнаночной
стороне и петельки по лицевой будут располагаться по-
очередно то влево, то вправо от средней линии шва.
Тамбурным швом вышивают поло-
ски в других, более сложных вы-
г—-Д _ шивках, обшивают сердцевины
-frQODD крупных цветов и мотивы узора в
~ олонецкой вышивке (олонецкий
шов п0 ПИСЬМУ)* Этим швом можно
заполнять узоры растительного ха-
рактера, а также обшивать их по
Рис. 3.54 контуру.
Ручная вышнвка
441
ПЕТЕЛЬКИ
И ПОЛУПЕТЕЛЬКИ 7
В ПРИКРЕП (рис, 3.55)
Петелька в прикреп
получается следующим
образом* Вышивают пет-
лю тамбурного шва, а
затем выполняют ма* и
ленький стежок* делая 7
прокол в ткани ниже
петли. Такими петелька- г
ми вышивают цветочки и *
травку в узорах белой и ,
цветной глади. Петельки
можно располагать по
кругу (рис 3.55, а, б) и
с наклоном* Их можно t)
прикреплять двумя и
тремя стежками. При
двух прикрепках, не за-
тягивая сильно рабочую
нить, делают сначала
один, а затем другой
прикрепительный стежок.
Петлю из рабочей нитки делают еще свободнее, когда
выполняют три прикрепки: сначала среднюю, а затем
крайние (рис* 3*55, в)*
Иногда сердцевину цветка вышивают пол улетел ька ми
(рис. 3*55, г). Иглу с ниткой выводят на лицевую сторону
ткани, укладывают петлей, как в тамбурном шве, и
делают прокол в ткани, отступив от первого прокола на
5—6 мм вправо* Выводят иглу на середине расстояния
между проколами и ниже их на 5—6 мм. Прикрепитель-
ный стежок может быть разной длины, доходя до 10 мм,
это зависит от расстояния между окружностью сердце-
вины и центром цветка*
УЗЕЛКИ (рнс.3.56)
Узелками заполняют сердцевины цветов или поло-
винки листиков в вышивках белой гладью. Иногда цветок,
вышитый белой гладью, обшивают узелками по контуру.
Выполняют их следующим образом*
442
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Закрепляют нитку
и выводят ее на лице-
вую сторону ткани на
линии контура рисун-
ка» Левой рукой оття-
гивают нитку влево»
Иголку держат гори-
зонтально, острым кон-
цом влево» Обвивают
ее один-два раза ниткой в направлении от себя, при-
держивая пальцами левой руки до окончания выполнения
шва» Правой рукой прокалывают ткань на небольшом
расстоянии от того места, где нитка вышла на поверх-
ность, и осторожно протягивают ее на изнаночную сто-
рону» Подтягивая к ткани получившийся узелок, выводят
иглу на лицевую сторону, отступив от вышитого узелка
вправо на 1,5—2 мм» Затем прокалывают ткань рядом
со сделанным узелком н так далее по кругу, пока не
будет заполнена вся сердцевина цветка» При вышивании
необходимо следить за тем, чтобы игла с навитым узел-
ком не попадала в точку первого прокола, иначе узелок
вместе с ниткой легко пройдет наизнанку»
В вышивках цветной гладью узелки выполняют из
мулине иногда в четыре—шесть и более ниток, а иглу
обвивают три-четыре раза» Величина узелка зависит и
от толщины иглы» Чтобы узелок получился аккуратным,
надо поддерживать нитку левой р^кой, когда правая
протягивает ее на изнаночную сторону*
ПРОДЕРЖКА ЦВЕТНОЙ НИТКИ
Цветные нитки продергивают для украшения ткани,
а также для придания ей большей рельефности» На
тонких прозрачных тканях (маркизете, креп-жоржете,
шифоне и др.) рельефные полоски образуются при про-
дергивании толстой шелковой нитки, сложенной вдвое»
Для этого из ткани выдергивают несколько нитей, на-
пример пять, соответственно толщине шелковой нитки*
Сначала выдергивают одну — среднюю нить, затем по
одной с каждой стороны ее следа, а следующие две
нити, расположенные слева и справа от выдернутых,
подтягивают у края ткани и связывают узелком.
В образовавшуюся от узелка петельку продевают тон-
кую шелковую нитку и концы ее держат вместе. Затем
Ручная вышивка 443
находят концы двух нитей у противоположного края
ткани, осторожно вытаскивают их и обрезают. В петлю
из тонкой шелковой нити продевают до середины толстую
шелковую нитку. Концы ее складывают вместе и при-
держивают одной рукой до тех пор, пока другой не
вытащат из ткани тонкую шелковую нитку. Ее обрезают,
а толстую оставляют в ткани.
В более толстую ткань цветную нитку продергивают
в один прием. Сначала выдергивают из ткани одну нить.
Затем две крайние от ее следа связывают узелком. В об-
разовавшуюся из нитей ткани петельку продевают цвет-
ную нить, например мулине в три-четыре нитки. У про-
тивоположного конца ткани находят концы двух нитей
и вытягивают их, протаскивая цветную нитку.
СЧЕТНЫЕ ШВЫ
Счетные швы — наиболее древние и распространен-
ные в русской вышивке. Это — крест, набор, роспись,
козлик, счетная гладь и др. Вышивка такими швами
распространена повсеместно, но особенно характерна для
Архангельской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской,
Смоленской областей.
Эти швы называют счетными потому, что, заполняя
ими узор, отсчитывают нити ткани, и стежки вышивки
ровно ложатся на поверхности ткани. Для счетных вы-
шивок лучше брать ткани полотняного переплетения, на
которых хорошо видна структура. Швы крест, роспись,
счетная гладь можно выполнять н по переведенному
рисунку на плотных тканях с нечетной структурой.
Счетная вышивка способствует развитию глазомера,
но она требует особого внимания. Если нити ткани будут
отсчитываться неверно, то стежки получатся разной ве-
личины и в результате рисунок будет искажен. С изна-
ночной стороны вышивка должна выглядеть так же ак-
куратно, как и с лицевой.
ШОВ КРЕСТ ПРОСТОЙ
Этот шов прост в исполнении. Он представляет собой
перекрещенные диагональные стежки одинаковой вели-
чины. Выполняют шов в такой последовательности: пер-
вый стежок — снизу слева вверх направо, второй —
444
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
Рис. 3.57
снизу справа вверх налево (рнс. 3.57, а). От первого
стежка ко второму рабочая нитка проходит по изнаноч-
ной стороне по вертикали сверху вниз. Если надо сделать
несколько крестиков, расположенных рядом по горизон-
тали (рнс. 3.57, б), то сначала вышивают все первые
(нижние) стежки, а затем все вторые (верхние). Таким
образом, все верхние стежки в*узоре должны иметь одно
направление. Вертикальный ряд крестиков выполняют
так, как показано на рис. 3.57, а. Пунктирные линии
здесь означают переход рабочей нитки по изнанке, где
получаются прямые стежки, расположенные по верти-
кали. В зависимости от узора они могут располагаться
и по горизонтали, но не по диагонали.
При сложном узоре необходимо особенно строго со-
блюдать основные правила выполнения шва. Так, при
вышивании ромба, где крестики расположены по диаго-
нали, в первом крестике делают нижний стежок, во
втором — верхний, в третьем — нижний и так далее
по всему узору (рис. 3.57, г). Продвигаясь в обратном
направлении, перекрывают нижние стежки крестиков и
подводят иглу с ниткой под верхние.
При вышивании ряда крестиков через один на изнанке
может получиться ряд крестиков, расположенных между
лицевыми крестиками (рис. 3.57, <Э).
За выполнением этого правила также необходимо
следить. Иногда для его соблюдения следует сначала
сделать верхний стежок, а затем, подведя под него иглу
с рабочей ниткой, нижний.
Ручная вышивка
445
ШОВ «НАБОР»
Набор — это группа горизонтальных или вертикаль*
ных стежков. Геометрические узоры (рис. 3.58, о) вы-
полняют движением иглы с рабочей ниткой от одного
края узора до другого, то слева направо, то справа
налево. В соответствии с узором делают стежок, затем —
пропуск, далее — снова стежок и т. д. Таким образом,
нити ткани как бы набирают по принципу шва вперед
иголку. На изнанке получают узор в негативном изобра-
жении (рис. 3.58, б). Шов выполняют только по счету
нитей ткани.
Ряс. 3.58
ШОВ «РОСПИСЬ» (ПОЛУКРЕСТ)
Этим швом мо>йно вышить самостоятельный узор, а
также небольшие узкие полоски, дополняющие узор, сде-
ланный другими швами, или закончить край изделия.
В отличие от креста, шов роспись создает ажурный кру-
жевной узор, состоящий из тонких горизонтальных, вер-
тикальных и косых стежков, идущих в разных направ-
лениях. Эта вышивка — двусторонняя. Узор, выполнен-
ный на лицевой стороне, повторяется и на изнанке.
Шов осуществляют двукратным движением иглы с
рабочей ниткой по всему узору (рис. 3.59, а). Сначала
Рис. 3.59
446
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
швом вперед иголку обводят контур узора, выполняя по
пути мелкие детали, расположенные с внешней стороны
контура (рис* 3*59, б)* Затем движением иглы в обратном
направлении заполняют пропущенные места и детали,
расположенные внутри контура (рис* 3.59, е)* Узор будет
четким, если все прямые стежки будут одинаковой длины,
между ними не будет просветов ткани и нитка не закроет
дважды один и тот же интервал.
ШОВ <КОСИЧКА>
Этим швом чаще всего дополняют основную вышивку,
маскируя соединительные швы. На рис. 3*60 показаны
два способа его осуществления. В первом случае
(рис* 3*60, а) при выполнении лицевых стежков игла с
ниткой переходит по изнанке от верхнего края полоски
вышивки к нижнему в вертикальном направлении* На
изнанке при этом образуется ряд вертикальных стежков.
Во втором (рис. 3,60, б) переходы иглы по изнанке делают
по горизонтали вдоль обоих краев полоски* При этом
на изнаночной стороне получается двойной ряд горизон-
тальных стежков*
При вышивании косичкой необходимо сделать точный
расчет нитей ткани: расстояние между стежками по го-
ризонтали должно быть в два раза меньше их высоты —
ширины полоски, например, 3X6, 4X8 и т. д* Для вы-
шивки может использоваться и плотная ткань* На ней
Рнс. 3.60
Ручная вышивка
447
намечают расположение полоски от края изделия и вы-
дергивают одну ниты Затем на расстоянии ширины по-
лоски выдергивают вторую нить* По этим следам отсчи-
тывают нужное для вышивки число нитей ткани и вы-
полняют стежки.
СЧЕТНАЯ ГЛАДЬ
Эта вышивка — двусторонняя* Выполняют ее по счету
нитей ткани стежками, плотно прилегающими друг к
Другу» но не стягивающими* Используются толстые мяг-
кие нитки* Сделав первый стежок на ткани» иглу выводят
рядом с проложенным и выполняют следующий* При
этом стежки будут располагаться как на лицевой» так
и на изнаночной стороне ткани. Направление их может
быть различным: прямое — горизонтальное и вертикаль-
ное, и косое с различным наклоном* В прямой глади
стежки располагают вдоль нитей ткани (рис* 3*61, at б\
в косой — с наклоном влево или вправо (рис* 3.61, в)»
а в глади елочка — по диагонали (рис* 3*61» г)*
Счетной гладью обычно вышивают узоры геометри-
ческого характера (полосы, треугольники и т* дД а также
заполняют внутреннюю часть узора» выполненного по
контуру швом роспись.
с) интим s>
Рис* 3.61
V
ГЛАДЬЕВЫЕ ШВЫ
Гладь широко распространена в народных художест-
венных вышивках* Ею заполняют элементы узора обыч-
но растительного характера по переведенному на ткань
свободному контуру* Для вышивки может использовать-
ся любая ткань с гладкой поверхностью — тонкая и
плотная» хлопчатобумажная и шелковая* Гладь выпол-
няют различными способами белыми и цветными нит-
ками*
448
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
ВЛАДИМИРСКИЕ ШВЫ
Это декоративная вышивка крупными стежками од-
носторонней глади — глади верхошов. Выполняют ее
толстыми цветными.нитками — мулине в шесть—десять
ниток, ирисом, шерстью — на плотных тканях: полотне,
бортовке, сукне и т. д. Основной цвет таких вышивок —
красный с небольшим добавлением синего, зеленого, жел-
того,
Гладью верхошов заполняют узор на лицевой стороне,
при этом на изнаночной образуются переходы — мелкие
стежки в виде пунктира по контуру узора (рис. 3,62, а).
Так вышивают крупные мотивы узора, а также стебли,
веточки, усики (рис. 3.62, б). Стежки располагают в
соответствии с формой детали: в цветах — от края к
центру, в листьях — с наклоном от края к середине.
Они могут иметь различную длину (рис. 3.62, в). Контур
узора при этом становится зубчатым, а переход к фону
более мягким.
Между стежками должен быть пробел — пропуск.
Так, в верхней части лепестка цветка расстояние между
ними может составлять от 1,5 до 2 мм. Чтобы располо-
жить стежки по кругу, некоторые из них делают короче.
Например, первый стежок укладывают от края лепестка
до сердцевины цветка, второй — на 2 мм ниже, а тре-
тий — такой же, как первый, и т. д. В этом случае
стежки в центре цветка не будут находить один на
Риа 3.82
Ручная вышивка 444*
другой, а наружные будут иметь необходимую длину,
Чтобы стежки были ровными и пушистыми, надо посте*
янно следить за тем, чтобы во время работы нитка иг
перекручивалась.
Сердцевины крупных цветов и детали мотивов укра-
шают накладными декоративными сетками или так на-
зываемыми атласниками — различными квадратиками,
треугольниками, ромбами, зубцами, ровными и зигзаге-
образными полоскамй; которые вышивают двусторонней
гладью по счету нитей ткани (рис, 3,63), Иногда гладь
чередуется с полосками, выполняемыми швом козлик,
Накладную сетку и прикрепки вышивают нитками
одного цвета. Сетка получается в результате протяги-
Рис. 3.63
Рис. 3.6в
450
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
вания в пределах контура длинных стежков в двух на-
правлениях — вертикальном и горизонтальном. На ткани
ее закрепляют крестиком, стежком или лапкой — тремя
стежками. Образующие сетку стежки сначала прокла-
дывают в одном направлении, например вертикальном
(рис» 3.64), а затем начинают протягивать в горизонталь-
ном, последовательно закрепляя каждый новый стежок
в местах пересечения его с вертикальным.
На рисунке видно, что первый горизонтальный стежок
выполнен справа налево, а обратным движением иглы
с рабочей ниткой сделаны прикрепки в виде крестиков.
Верхние стежки прикрепок-крестиков должны лежать в
одном направлении. Середины крупных листьев и мелкие
листочки узоров вышивают швом козлик (рис. 3.65).
По краю узоры, выполненные владимирскими швами,
часто окаймляют цветной тесьмой, узкими орнаменталь-
ными полосками, вышитыми козликом, гладью, кисточ-
ками (рис, 3*66).
Готовые изделия гладят утюгом только с изнаночной
стороны на очень мягкой подстилке*
БЕЛАЯ ГЛАДЬ
Белая гладь обеспечивает тонкость и выразительность
узоров, в которых цветы и листья образуют гирлянды,
венки, веточки, букеты* Она может служить прекрасным
украшением блузки, воротничка, ночной сорочки и многих
других изделий. Выполняется она чаще всего белыми
нитками на белой ткани. Наиболее красива вышивка на
тонких тканях — батисте, маркизете, крепдешине, шел-
ковом полотне* Контур переведенного на ткань узора
предварительно прометывают частыми стежками шва
вперед иголку*
Белая гладь имеет много разновидностей. Основной
ее вид — двусторонняя гладь* Тесно прилегающие друг
к другу стежки располагают по форме мотива как с
лицевой, так и с изнаночной стороны ткани. Выполняют
гладь мулине в одну-две нитки тонкой иглой с маленьким
ушком. Чтобы вышивка получилась выпуклой, предва-
рительно можно сделать настил из тех же ниток, рас-
полагая стежки в направлении, противоположном на-
правлению стежков глади*
При вышивании узоров применяют различные виды
ажурных сеток, стяги, дырочки, узелки, россыпь, под-
Ручная вышивка
Ml
хладной шов или восьмерку, а также элементы в виде
кружочков, усиков и др* Переходы от выпуклой, рель-
ефной поверхности гладьевых стежков к прозрачным
разделкам в самой ткани придают вышивке, выполненной
в одном цвете, особую декоративность и красоту*
Детали узора в форме кружочков — пышечки — вы-
шиваю? гладью с настилом* Для этого контур кружочка
обшивают швом вперед иголку, делают настил и выпол-
няют гладьевые стежки (рис* 3*67)* Гладью с настилом
вышивают цветы, листья, стебли* Сначала цветок обши-
вают по контуру швом вперед иголку, делают настил,
располагая стежки по кругу и вдоль контура, а затем
сверху накладывают гладьевые стёжки вдоль лепестка*
Если цветок состоит из отдельных лепестков, то их вы-
шивают последовательно друг за другом, располагая
гладьевые стежки поперек лепестков (рис* 3.68)*
При вышивании мелких листочков гладьевые стежки
кладут в прямом или косом направлении. Более крупные
вышивают гладью и россыпью или узелками* На двух
третях длины лист может быть разделен пополам («лист
в раскол»)* Сделав настил по длине листа и два парал-
лельных стежка посредине, начинают выполнять гладь-
евые стежки с его верхней части* Дойдя до места раскола,
вышивают сначала одну сторону, затем другую, вкалывая
иглу между параллельными стежками и выводя ее на
Рис, 3*67
Рис. 3*68
Рис* 3*69
452
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
линии контура листа. Россыпь выполняют мелкими стеж-
ками швом за иголку (рис. 3.69}. Располагают их па-
раллельными, плотно прилегающими друг к другу ря-
дами, заполняя всю половину листа. Край его обшивают
гладьевым валиком.
В белой глади встречаются элементы, выполняемые
дырочками и прорезной гл ад ью. Будущую ма-
ленькую дырочку обшивают по контуру швом вперед
иголку и внутри него прокалывают ткань деревянной,
костяной или пластмассовой палочкой с заостренным
концом. Затем плотно прилегающими друг к другу стеж-
ками обшивают край дырочки (рис. 3.70, а). Получается
узкий гладьевой валик. Дырочки большего размера (рис.
3.70, б) обшивают после того, как ткань внутри контура
разрезана острыми ножницами в двух направлениях: по
вертикали и горизонтали (прорезная гладь). Прорезной
гладью выполняют и листья удлиненной формы
(рис. 3.70, в).
На тонких тканях с полотняным переплетением се-
рединки цветов вышивают швом стяги катушечными нит-
ками № 80.
Прозрачные узоры на ткани получают путем стяги-
вания ее нитей в различных направлениях: по горизон-
тали, вертикали или диагонали. На рис. 3.71 показано,
как выполняют такое стягивание движением иглы по
диагонали. Игла с рабочей ниткой стягивает квадратик
ткани, в котором три нити основы переплетаются с тремя
нитями утка. Сделав первый стежок, отсчитывают от
него три нити вправо и три нити вниз, т. е. находят
второй квадратик, и выводят иглу на лицевую сторону
ткани ниже этого квадратика. Нитку затягивают и де-
лают новый стежок швом за иголку. Иглу вкалывают в
предыдущий прокол, выводят ниже этого квадратика.
Нитку затягивают и выполняют новый стежок тем же
швом. Иглу вкалывают в предыдущий прокол, а выводят
ниже третьего квадратика. Линии такого шва можно
располагать как в одном (рис. 3.72, а), так и в двух
(рис. 3.72, б) диагональных направлениях. В местах пе-
ресечения линий шва получится крестик из двух лицевых
стежков.
Прежде чем вышивать прозрачный узор на плотной
ткани, часть нитей по утку и основе подрезают и вы-
дергивают. Расчет выдернутых и оставленных нитей дол-
жен быть таким, чтобы получилась сетка из нитей ткани.
Ручная вышивка 4Н
Выполняя по ней узор, иглу с рабочей ниткой проводят
в дырочки и стягивают нити сетки.
Детали узора выполняют также подкладным
швом (рис. 3.73). Стежки шва за иголку располагают
поочередно/то на одной, то на другой стороне контура
рисунка. При этом переходы от стежка к стежку пере-
плетаются на изнаночной стороне ткани в виде восьмер-
ки. Элементы рисунка, выполненные подкладным швом
на тонкой ткани, придают вышивке рельефность.
Край воротника, салфетки, выреза и рукавов на со-
рочке часто обшивают петельным швом в виде фестонов.
По контуру узора прокладывают шов вперед иголку,
Рис. 3.70
Рж. 3.71 Рис. 3.72
Рнс. 3.73
Рнс. Х74
454
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
делают небольшой настил, располагая стежки вдоль кон-
тура, н выполняют петельный шов (рис. 3.74). Лишнюю
ткань обрезают после того, как изделие будет выстирано
и выглажено.
ЦВЕТНАЯ (АЛЕКСАНДРОВСКАЯ) ГЛАДЬ
Сравнительно недавно в г. Александрове Владимир-
ской области возникла вышивка цветной гладью, которую
стали называть «александровской».
Этот вид глади выполняется без настила, она может
быть односторонней и двусторонней. Для нее используют
нитки мулине разных цветов.
Гладью вышивают узоры растительного характера,
решенные в обобщенной условной форме. Как правило,
условно и цветовое решение этих узоров. Например,
красные ягоды сочетаются с коричневыми листьями, си-
ние цветы — с золотисто-желтыми листьями. Иногда
узор выполняют только в одном цвете, но форма расте-
ний всегда сохраняется. Освоив несложные приемы
этой вышивки, можно самостоятельно составить узор из
цветов, веточек с ягодами, листьев и самостоятельно
подобрать цвета ниток для вышивки. Такая творческая
работа таит в себе много неожиданных и интересных
решений.
Мотивы узора вышивают гладью, козликом, стебель-
чатым швом, узелками, петельками с прикрепом. Стежки
глади располагают в соответствии с формой деталей: в
лепестках цветка — от края к центру, в листьях — к
середине, в направлении жилок (рис, 3.75, а). Чтобы в
цветке все стежки шли к центру, надо изменять их длину,
располагая в следующем порядке: один или два длинных,
один короткий и т. д.
Крупные листья полностью не зашивают, используя
так называемую краевую гладь. Стежки разной длины
направляют от края к середине, Среднюю жилку вы-
полняют стебельчатым швом (рис. 3.75, б).
Мелкие листочки вышивают косой гладью или коз-
ликом, а ягоды — прямой гладью (рис. 3.76). Чтобы
ягоды сохранили свою форму, их обшивают по контуру
швом вперед иголку, затем выполняют двустороннюю
гладь, закрывая стежки, проложенные по контуру.
Траву и веточки вышивают стебельчатым швом и
петельками с прикрепками (рис. 3,77). При выполнении
Ручная вышявка
456
Рис, Х75
<2$ &
Рис. 3.76
веточки следят за тем, чтобы листочки-петельки распо-
лагались под таким же углом к стеблю, как жилки в
листьяхг а концы каждой петельки сходились в одной
точке. Сердцевины небольших цветков вышивают узел-
ками.
Иногда цветы и листья вышивают гладью с переходом
тонов: два-три тона одного цвета постепенно переходят
один в другой. Выполнять такую гладь начинают от края
лепестка. Стежки разной длины располагают в направ-
лении к центру цветка, вышивая две трети длины лепе-
стка (рис. 3.78). Стежки другого тона частично закрывают
ранее выполненные.
456
ОТДЕЛКА платья вышивкой
АППЛИКАЦИЯ
Аппликация (накладное шитье) очень интересный
вид вышивки. Известна она с давних времен. Кусочки
ткани, фетра, кожи, меха накладывают по узору на
основную ткань и закрепляют различными швами:
гладью, петельным, тамбурным и др. При этом исполь-
зуют интересные сочетания цветов и композиций. Изде-
лия, украшенные аппликацией, хорошо смотрятся в со-
временном интерьере,
При выполнении аппликации из кусочков тонких тка-
ней — ситца, сатина, штапельного полотна, шелка и
др.— их предварительно слегка подкрахмаливают и хо-
рошо проглаживают.
С помощью копировальной бумаги весь узор перево-
дят на основную ткань, а его детали — на подготовлен-
ные кусочки ткани. Детали узора выкраивают и мелкими
стежками швом вперед иголку приметывают по краю к
основной ткани нитками мулине или катушечными в тон
ткани. При этом следят за тем, чтобы направление нитей
на деталях узора и на основной ткани совпадало. Затем
их пришивают по краю к основной ткани гладьевыми
стежками, петельным или тамбурным швом (рис. 379),
закрывая шов вперед иголку. Гладьевые стежки могут
быть одинаковой или различной длины, группироваться,
образуя зубцы, лапки и т. д.
Рис. 3.79
АЖУРНАЯ ВЫШИВКА (РИШЕЛЬЕ)
Ажурная вышивка — ришелье — очень красива,
В настоящее время она пользуется заслуженной попу-
лярностью* Эту вышивку можно выполнять как на швей-
ной машине, так и вручную.
Ручнм вышивка
457
В ажурной вышивке вырезают или детали орнамента»
или ткань между ними, Узор чаще всего представляет
собцй стилизованные цветы» листья, связанные перемыч-
ками (бридами). Вышивают ришелье на плотных тонких
тканях: льняных, хлопчатобумажных» шерстяных и др.
Не подходят для него легко высыпающиеся ткани, так
как при этом нарушается узор.
Вышивкой ришелье украшают блузки, платья» ворот-
нички» манжеты, салфетки и т. д. Вышитые изделия
выглядят очень эффектно, Ажурная с просветами вы-
шивка смотрится как кружевное полотно.
Узор переводят на хорошо выглаженную ткань н за-
крепляют ее в пяльцах, следя за тем, чтобы не было
перекосов по долевой и поперечной нитям. Детали узора
обшивают катушечными нитками по контуру мелкими
стежками швом вперед иголку или за иголку. Одновре-
менно прокладывают нитку туда и обратно для каждой
бриды: деталь узора, например листочек» обшивают до
бриды, прокладывают нитку на ее длину (по узору) и
делают маленький стежок вдоль края ткани или элемента
узора у противоположного конца бриды (рис. 3*80» а).
Затем прокладывают нитку в обратном направлении к
листочку (рис, 3*80» б) и продолжают выполнять стежки
по контуру до следующей бриды. Каждую бриду обши-
вают петельным швом или обвивают через кран. Две
нитки бриды можно также перештопывать.
Для обшивания брид и выполнения петельного шва
пригодны мягкие нитки мулине (в одну-две нитки), ирис,
гарус бумажный и шелковый. Там, где бриды перекрещи-
ваются — находят одна на другую,— вначале обшивают
Рис. 8,60
458
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
всю нижнюю бриду, а затем до середины верхнюю, В месте
перекрещивания их скрепляют и выполняют паучок: иглу
с ниткой прокладывают то над брндой, то под ней, пере-
штопывая их. Так делают дважды в одном направлении и
дважды в обратном, до тех пор пока не получится кружо-
чек, После этого обшивают необвитую часть бриды.
Когда все бриды обшиты, начинают выполнять пе-
тельный шов по контуру узора. Его можно вышивать
как без пялец, так и в пяльцах, предварительно ослабив
натяжение ткани. Стежки петельного шва, плотно при-
легающие друг к другу, выполняют в направлении слева
направо,
В узорах с цветами, листьями и стеблями сначала
обшивают стебли, затем листья и цветы, а в сложных
цветках — сначала их нижние лепестки и потом верхние.
При вышивании сложных цветков, например розы, сна-
чала делают настил из двух-трех стежков там, где не-
обходимо выделить изгиб лепестка или край сердцевины.
Настил делают мулине или нитями, выдернутыми из
ткани. Листья начинают вышивать у основания и там
же заканчивают, не прерывая шва.
Если r процессе работы кончилась нитка, то ее за-
крепляют на лицевой стороне, делая несколько стежков
вдоль необшитого края ткани. Новую нитку закрепляют
на изнанке и выводят на лицевую сторону между по-
следним и предпоследним стежками петельного шва.
Сквозное шитье сочетается с гладью, швом роспись,
мережками, дырочками. Иногда цветы и листья выши-
вают гладью с переходом тонов (после выполнения пе-
тельного шва).
Края воротников, низ рукавов, юбок и т. д. могут
иметь зубчатый край в виде фестонов. Их также обши-
вают петельным швом после того, как будет сделан
небольшой настил.
Вышитые изделия при необходимости стирают, крах-
малят и гладят с изнанки на мягкой подстилке от се-
редины к краям. Затем острыми ножницами закруглен-
ными концами по самому краю шва осторожно вырезают
с изнанки кусочки ткани под бридами между мотивами
узора. Таким же образом обрезают и край изделия, если
он обшит фестонами. Затем изделие снова гладят с
изнанки. Вырезание ткани — ответственный момент: не-
обходимо следить за тем, чтобы стежки петельного шва
или бриды не оказались прорезанными.
Ручная вышивка
459
ВЫШИВКА ПО КАНВЕ
И ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ
Вышивать можно не только на обычных тканях, но
и на трикотажном полотне машинной и ручной вязки, а
также на канве.
Из канвы можно сшить блузку простого (крестьян-
ского) кроя и украсить ее вышивкой. Геометрический
узор на рукавах, по вырезу горловины выполняют счет-
ными швами (набором, крестом, росписью, косичкой) до
раскроя изделия. Вышивают по счету клеток (дырочек)
на целом полотне канвы. Затем кроят и шьют изделие.
После стирки узор не изменяется, а канва приобретает
вид обычной редкой ткани. Из канвы можно также сде-
лать набор салфеток и вышить их крестом. Края сал-
феток подвертывают на изнаночную сторону и подшивают
потайными стежками.
По трикотажному полотну вышивают как по счету
петель или столбиков, так и по произвольному контуру,
предварительно намеченному на изделии. На гладкокра-
шеном тонком полотне с четкой фактурой легко выпол-
нять счетные швы: крест, набор, козлик, косичку. Этими
же швами можно вышивать и на полотне, связанном
крючком из столбиков без накида, а крестом — на сетке
с мелкими клетками, связанной крючком из столбиков
с накидом. Крестиком вышивают толстыми нитками, рас-
полагая их на пересечении линий сетки.
На трикотажном полотне или готовом изделии вы-
шивают и другим способом. Узор из мелких цветов и
листьев выполняют петельками и пол у петельками с при-
крепками, узелками, стебельчатым швом. На готовое
изделие узор перевести трудно. Сначала на нем намечают
место для вышивки цветков и раскладывают трафаретки
из картона в виде кружочков разных диаметров. Кру-
жочки обводят белым карандашом на темном и простым
на светлом полотне и в центре ставят точку.
Лепестки-петельки в кружках сначала располагают
по вертикали и горизонтали (по двум диаметрам круж-
ков), а затем ими заполняют оставшееся свободное место.
В центре цветка вышивают один или несколько узелков.
Простым карандашом проводят на полотне кривую
линию стебля. Его выполняют стебельчатым швом или
швом за иголку. Листочки вышивают петельками с при-
крепками, располагая их по обе стороны стебля с на-
460
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ
клоном к нему. Листочки-петельки можно группировать
по три в виде лапок, выходящих из одной точки. Такие
лапки иногда вышивают с двух сторон цветка»
Для вышивки подойдут шерстяные или синтетические
объемные нитки разных цветов. Осуществляют ее боль-
шой иглой с удлиненным ушком.
ОБРАБОТКА ВЫШИТЫХ ИЗДЕЛИЙ
Изделие с вышивкой должно быть чистым и выгла-
женным с изнаночной стороны через увлажненную ткань
Подшитый вдвое край гладят и с лицевой стороны.
Изделия из хорошо моющихся тканей с белой вышив-
кой стирают обычным способом. Однако при этом следует
избегать сильного трения самого узора, особенно если
он выполнен крупными стежками.
Загрязненные изделия с цветной вышивкой стирают
в теплой воде и очень осторожно. Их нельзя замачивать,
заливать кипятком, кипятить. Выстиранное изделие хо-
рошо прополаскивают в холодной воде, отжимают и на
несколько минут завертывают в махровое полотенце или
простыню» Гладят его во влажном состоянии с изнанки
на мягкой подстилке.
Содержание
Как стать модной ....................................... 3
Раздел I
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (Т. Н. Екшурская)
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ......................... 15
Общие сведения ........................................ 15
Измерение фигуры .................................... 15
Припуски на свободное облегание ..................... 24
Структурные схемы конструкций основ изделий ........... 26
Построение чертежа конструкции с втачными рукавами . . . < 27
Построение чертежа конструкции с углубленной проймой
и втачными рукавами рубашечного покроя .............. 46
Построение чертежа конструкции с цельнокроеными рукава-
ми кимоно............................................ 52
Лиф мягкой формы с длинными цельнокроеными рукава-
ми кимоно ......................................... 52
Лиф с цельнокроеными рукавами кимоно отвесной формы
с ластовицей под проймой........................... 55
Лиф с короткими цельнокроеными рукавами и ластови-
цей................................................ 58
Построение чертежа конструкции с рукавами реглан .... 61
Лиф мягкой формы с длинными рукавами реглан........ 61
Лиф с рукавами реглан, построенными на основе втачно-
го рукава.......................................... 65
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ......................... 69
Построение основы конструкции прямой юбки ............. 69
Моделирование на основе прямой юбки .............♦ . ♦ . 73
' Юбки с кокетками.................................. 73
Юбки с оборками ................................... 78
Юбки с драпировкой ................................ 82
Построение конструкции конических юбок ................ 86
Построение конструкции юбок из симметричных клиньев ... 89
Построение чертежа юбки из четырех клиньев........... 90
Построение чертежа юбки из шести клиньев............. 92
Построение основы конструкции женских брюкч......... . . 96
Моделирование брюк...................?...............102
Построение основы конструкции юбки-брюк................114
Моделирование юбки-брюк..............................116
Моделирование лифа изделий с использованием основы
чертежа................................................127
Модели лифов с кокетками.............................130
Модели с рельефными швами............................136
Модели с подрезами...................................144
Модели с драпировками................................153
462
Содержание
Моделирование различных форм рукавов . ................159
Моделирование воротников .................................172
Воротники-стойки, отложные и отложные со стойкой........173
Воротники к платьям, жакетам и блузам с открытой горло-
виной ..................................................L82
Воротники плосколежащие............................... 186
Воротники фантазийные...................................188
Раздел 2
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА
ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ (£ И. Юдина)
ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗДЕЛИЯ........................................................193
Типовая последовательность обработки изделия ..................193
Правила сметывания и стачивания............................... 195
Утюжка после стачивания........................................196
Обработка вытачек .................................. 196
Обработка плечевых швов........................................198
Обработка боковых швов ...................................... 200
Соединение лифа с юбкой................................201
Обработка шва рукава...........................................204
Соединение рукава с проймой . . . ?............................206
Обработка низа изделия....................................... 208
Обработка складок . .......................................... 210
Соединение деталей по фасонным линиям, имеющим форму
плавных кривых ................................................217
Соединение деталей по фасонным линиям, имеющим углы 221
Обработка драпировки...........................................232
ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ
И ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ...........................................233
Отделки....................................................... 233
Кант ............* г , . , . . . . , . . . , , . . . . . .. 233
Волан, кружево, шитье .......................................235
Рюш..........................................................241
Отделочная строчка ....................................... 243
Бейки . . . .................................................245
Карманы ...................................................... 255
Накладные карманы............................................256
Накладной карман овальной формы с настрочкой у само-
го края ............. , . , . * * * , , ........... . 257
Накладной карман с отделкой ...............................259
Накладной карман с отделкой по шву притачивания ...........260
Накладной карман с отделкой, расположенной под план-
кой ..................................................... 261
Накладной карман овальной формы с отделочной строч-
кой, расположенной на некотором расстоянии от края .... 263
Обработка кармана обтачкой ................. Р . . . 263
Содержание
463
Обработка кармана с подкладкой........................267
Прорезные карманы...................................... 267
Прорезной карман «в рамку» ........................, . , 268
Прорезной карман с клапаном...........................271
Прорезной карман с лнсточкой * . *................... 275
Карман с втачной лнсточкой н вертикальным входом.....276
Карман с настрочной лнсточкой и наклонным входом.....280
Карман в шве 285
Карманы из основных деталей изделия , . ................288
Карман, расположенный между фасонной линией и боко-
вым швом, отделанный клапаном ........................288
Карман, образованный резной фасонной линией и отделан-
ный лнсточкой........................................ 291
Обработка низа рукавов....................................294
Обработка низа короткого рукава.......... ♦ ....... ♦ , 294
Обработка низа длинного рукава притачной манжетой с за-
стежкой ............................................... 296
Обработка низа длинного суженного рукава ..............300
Воротники ................................................306
Стояче-отложные воротники при застежке с отворотами , > - . 307
Стояче-отложные воротники для изделий с застежкой до
верха . , . . . . г . . ♦ , ♦ . . . . , . , . h , . , ♦ , и . * ч * . , > х > , 317
Стояче-отложной воротник шалеобразной формы ............320
Стояче-отложные воротники, втачанные в углубленную гор-
ловину в изделиях без застежки *.......................324
Стояче-отложной воротник, переходящий в галстук..........328
Воротники-стой к и ...................................- * 330
Воротник сгойка цельнокроеный ...........................339
Горловины и проймы ...................................... 343
Обработка горловины и пройм косой полоской...............343
Обработка горловины и пройм обтачками....................350
Застежки.................................................. 359
Изготовление петель * . , . * . , . 361
Обработка застежек, не доходящих до низа изделия .....368
Обработка застежек, расположенных по всей длине
изделия ..............................................377
Обработка застежек с разъемной ^молнией» . .............381
Обработка застежек, расположенных в швах................383
Типовая последовательность обработки брюк и юбок-брюк . . . ♦ 392
Раздел 3
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ {И. А. Белова)
МАШИННАЯ ВЫШИВКА.............. .......................394
Общие сведения 394
Основные швы и техника их выполнения .................397
Техника прикрепа .....................................398
Техника глади и ее разновидности .....................400
Мережки...................... - -............ , . < . . 406
Аппликации по ткани.................................. 412