Н. В. ЕРЗЕНКОВА Р. М. ЕФРЕМЕНКО Т. К. ЗУЕВА Н. И. ПЛАТОНЕНКО
ШЬЕМ-ПЕРЕШИВАЕМ
ПЕНЗА «ВАШ ДОМ» 1992
ББК 37.248
0-20
УДК 687.12.004.67
„3404000000—002
ШМ07(03)-92
Без объявл.
© Производственнокоммерческая фирма «Ваш дом»
ISBN 5-87619-002-0
ОБНОВИТЬ ОДЕЖДУ— ЗНАЧИТ СНОВА СДЕЛАТЬ МОДНОЙ
ЧТО ТАКОЕ МОДА
Обновление одежды невозможно без учета направления моды. Поэтому вначале разговор о моде. Влияние ее чувствуешь повсюду — в архитектуре новых зданий, в предметах нашего быта, х в одежде космонавта и т. д. Мода — это то, что в определенное время пользуется/наибольшей популярностью и признанием большинства. И одежда становится модной тогда, когда она принята миллионами людей. Человеку свойственно стремление к обновлению, к перемене. И так же, как меняется окружающий нас мир, меняется и форма одежды. Мода всегда идет в ногу с веком. И это естественно. В наше время бурное развитие промышленности дает нам новые ткани и материалы, а ускоренный темп жизни требует удобной одежды. Основная черта моды — это ее новизна.
С появлением каждой новой моды старая одежда теряет свою эстетичность. Период существования моды нельзя ограничить, он может быть равен сезону, году, пяти и более годам. Оценка одного и того же костюма с течением времени меняется. Но иногда давно вышедший из моды ко-стюм вновь начинает интересовать, он как бы выдерживает испытание временем.
Один из модельеров, говоря об эволюций моды, дал такую оценку одному и тому же костюму: за 10 лет до появления на него моды — бесстыдный; за 5 лет — неприличный; за год до появления моды — смелый; мода — красивый, очаровательный, прекрасный; через год после молы — небрежный"; через 10 лет после
моды — безобразный; через 20 лет — смешной; через 30 лет — забавный; через 50 лет — любопытный; через 70 лет — привлекательный; через 100 лет — романтичный; через 150 лет после моды — прекрасный.
Интерес к «удаленной» моде привел сегодня к появлению стиля ретро. Мода взяла на вооружение идеи 20-х и 30-х годов, 40-х и 50-х. Привлекают нас своей женственностью модели конца XIX и начала XX века. Одежда древних греков послужила образцом для исполнения различных драпировок в вечерних туалетах.
Сокровищницей интересных покроев и отделки является народная одежда. В ней черпают свои идеи современные художники-модельеры.
Нельзя брать из моды все без разбора, но нельзя и сторониться ее. В каждом новом веянии надо искать то, что близко и подходит только вам, безжалостно отбрасывая все остальное, пусть даже очень привлекательное на вид. Мода не диктует, она лишь предлагает и подсказывает, как подчеркнуть свою индивидуальность.
СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ
Одежда различна по своему характеру. Она может быть скромной или экстравагантной, сдержанной или смелой, спортивной или лиричной. Характер одежды зависит от ее стиля. По стилевому решению все многообразие форм одежды можно свести к трем основным группам: одежда классического стиля, одежда спортивного стиля и одежда стиля фантазийного, или
3
женственного. Каждый стиль имеет свою форму, детали, отделку и предлагается в различных вариантах.
Деловая женщина предпочтет классический стиль, который отличается подчеркнутой строгостью и подтянутостью. Возникнув в прошлом веке, он остается в моде постоянно. Мода не вносит здесь резких изменений, она лишь слегка подправляет форму: чуть-чуть шире или уже плечо, плотнее или свободнее линия талии, шире или уже строгий лацкан. Одежда соответствует естественным формам фигуры человека, проста, элегантна. В ней мало резных линий, только те, которые создают форму: рельеф для оформления груди, втачной рукав, линия талии (подчеркивают кроем на естественном месте). Деталей в такой одежде очень мало и только необходимые: отложной или английский воротник, карманы прорезные с листочкой, клапаном, с обработкой «в рамку». Накладные карманы простые по форме, отделка почти отсутствует. Как разновидность этого стиля мода предлагает так называемый мужской стиль, который предполагает в женской одежде мужской крой: четкую
линию плеча, линию талии на естественном месте, воротники, карманы, шлицы — все как в мужском пиджаке или пальто (рис. 1).
Современная мода оживила одежду классического стиля применением разнообразных тканей, отделочных материалов другой фактуры, использованием новых форм рукава. Ассортимент одежды этого стиля традиционный: пальто, полупальто, строгой формы костюмы, платья, жакеты и жилеты. Дополнения подчеркивают характер одежды: шляпы мужского стиля, классические береты, косынки на шее, декоративный платочек в верхней листочке костюма.
Одежда спортивного стиля (рис. 2) во все времена была свободной формы, обеспечивающей- удобство в движении. Она должна подчеркивать спортивность фигуры человека, стройность и подтянутость. Ассортимент — это пальто спортивного характера, плащи, различные куртки, блузоны, блузы, юбки со шлицами и складками, сарафаны, жилеты, брюки различной длины и оформления, комбинезоны и полукомбинезоны.
4
Разнообразен покрой рукавов: втачной, реглан, полуреглан, цельнокроеный, рукав рубашечного покроя.
Спортивный стиль отличается обилием деталей. Форма и характер деталей навеяны мотивами рабочей одежды, одежды летчиков и космонавтов, одежды для активных видов спорта.
Воротники — это различные стойки, прямые или подкройные, стеганные или строченные на прокладке из мягкой ткани. Популярны воротники-стойки, доходящие до подбородка. Они застегиваются на пуговицы, кнопки, хлястики. В них можно укрыться в непогоду или небрежно отбросить, когда тепло. Могут быть использованы отложные воротники и воротники на стойке. Форма их спрямленная или округлая.
Важным приемом оформления в одежде спортивного стиля являются карманы. Разнообразны их размеры, формы, внутренняя декоративная разработка. Предлагаются карманы квадратные, прямоугольные, треугольные, с овальным краем, асимметрично расположенные на изделии, двойные с двумя входами. Карманы спортивного стиля оформляются клапанами различных конфигураций, встречными складками, могут быть застегнуты на кнопки, молнии. Предлагаются и новые формы карманов объемных форм: карманы формы гармошки, конверта, портфеля, мешка. Интересны карманы с отлетным краем.
Немаловажное значение в одежде спортивного характера имеет застежка. Она обеспечивает комфорт и в то же время украшает изделия. Наряду с пуговицами используются кнопки, молнии, застежка с навесными петлями из кожи, кожаными и деревянными пуговицами в виде палочек.
Разновидностью спортивного стиля можно считать стиль сафари. Так уже много лет называют стиль, навеянный идеями одежды африканских охотников. Когда-то это было новое веяние в спортивном стиле, шокирующее свободой и необычностью. Смелое до такой степени, что допускало даже неутюженую ткань, завернутые рукава и несколько незастегнутых пуговиц. Одежда в этом стиле ограничивалась обычно спортивного стиля рубашкой-
блузоном и юбкой или брюками со множеством карманов. Цвета должны были быть защитными, сливающимися с фоном пустыни или саванны, отсюда цветовая гамма: песочные и беж, высветленные коричневые и зеленые. Стиль сафари впервые прозвучал в коллекции французских модельеров. В его ассортименте то же, что и в стиле спортивном: платья, блузоны и брюки — свободные и широкие. Рукава обязательно с низкой проймой различных пцкроев. Детали спортивные.
Вариант спортивного стиля для молодежи — стиль джинсовый. Это джинсы, а также разнообразные изделия из джинсовой ткани: юбки, сарафаны, платья. Одежда джинсового стиля разрабатывалась под влиянием рабочей одежды свободных форм с большим количеством накладных карманов и других практичных деталей. Дополнения к одежде — рубашки спортивного характера, трикотажные жилеты, пуловеры, безрукавки, шарфы, кашне, шитые головные уборы из плотных хлопчатобумажных, смесовых плащевых тканей, кожи и замши.
Обаятельность подчеркнет стиль женственный. Одежда этого стиля отличается сложным покроем, необычностью форм, нарядностью отделки. Для ее оформления используются различные резные линии, симметричные и асимметричные, подрезы, драпировка (рис. 3). Детали отличаются оригинальностью и смелостью, что дает простор для творчества, фантазии.
Воротники можно выбирать самые разные: воротники-пелерины, воротники-капюшоны, драпированные. Воротники привычных форм дополнительно украшаются вышивкой и отделкой. Воланы, рюши, жабо, кокилье — это тоже детали женственного стиля.
Необычной может быть и застежка — на плече, в боковом шве, на спине, расположенная по диагонали.
Разновидностью женственного стиля можно считать стиль романтический. Это стиль с оформлением, характерным для женской одежды XIX века: оборками и воланами, бантами, разнообразными деталями из кружева. Соответствуют этому стилю легкие и прозрачные, атласные и бархатистые ткани.
5
Одежду женственного стиля дополняют элегантные шляпы с полями и без полей, оформленные декоративными цветами, перьями, драпировкой, вуалью. Большое значение имеет бижутерия.
Стиль, навеянный мотивами народного творчества, — фольклорный (рис. 4), одно из тех звеньев, которые связывают прошлое нашего народа с настоящим и будущим. Из века в век его силуэты и краски остаются для нас дорогими и близкими. Национальный костюм обладает необычной силой долговечности. В любой обстановке он подчеркивает в человеке такие ценные качества, как достоинство, элегантность, изысканность. Наследие народного костюма — это разнообразие вариантов прямого кроя. В простоте кроя, изготовлении одежды без особой подгонки заключена вековая мудрость народа. Прямой крой народной одежды не требует определенности размера. Такая одежда пригодна для многих, она скрывает равно как излишнюю полноту, так и излишнюю худобу.
Фольклорный стиль — это разнообразие вышивки и отделки, яркие чистые краски. В его арсенале — деревенские юбки с оборками и воланами, блузы с вышивкой, жилеты и вязаные свитеры, овчинные полушубки и сапоги, разноцветные платки и длинные шарфы.
Современная мода становится разнообразнее и свободнее. Она разрешает иногда соединить в одном комплекте изделия, разные по стилю. Классический костюм можно дополнить блузкой с рюшами, воланами, жабо или блузой в народном стиле с вышивкой. Эти же блузы можно увязать с юбками в спортивном стиле или брюками и т. д. Произошло некоторое смешение стилей. Но, подбирая комплект с таким решением, всегда нужно иметь чувство меры.
Найти свой стиль — дело нелегкое. Присмотритесь к себе. Будьте как можно более критичны. Где вы бываете, как проводите свой досуг? Не спешите, лучше чуточку отстать от моды, чем забегать вперед, не зная ее законов и правил. Постарайтесь, чтобы ваши фантазии не привели к крикливости в одежде и. ненужной экстравагантности. Попробуйте найти то
великое «чуть-чуть», которое сделает ваш наряд модным и соответствующим облику. Помните, что мода приходит и уходит, а стиль остается.
ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
Возраст, комплекция, характер. Одежда должна подчеркивать внутренние достоинства человека и его внешние данные. Только в соответствующей одежде можно чувствовать себя удобно, быть уверенным в себе. Создание удобной и красивой одежды и является целью моделирования.
При моделировании прежде всего надо учитывать, что форма одежды зависит от формы тела человека, возрастных особенностей, облика, характера. Немаловажное значение имеет трудовая деятельность, окружающая обстановка. Нужно учитывать и эстетические требования общества, в котором живет и работает человек.
Формы и пропорции отдельных частей тела имеют особо важное значение. От этого зависит выбор формы изделия, силуэта и даже цвета. Одежда должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать, маскировать ее недостатки правильным выбором деталей, линий кроя. Она должна отвечать правилам гигиены, быть практичной и комфортной.
Изменение формы одежды в зависимости от возраста диктуется изменениями внешности человека на протяжении всей ею жизни. Каждый возраст имеет свои отличительные особенности.
Для молодых девушек (18—20 лет) характерна женственность юного облика, легкость и подвижность, поэтому в зависимости от моды принято подчеркивать бедра. талию, грудь. Спортивность и удобство кроя подчеркнут возраст.
Тридцатилетней женщине рекомендуется особая тщательность в оформлении туалета. Можно носить остромодную одежду, эффектную по форме, оформлению и цвету. Большое внимание уделяется прическе, обуви.
В сорок лет костюм служит фоном для проявления индивидуальности, интеллек
6
та. К этому времени женщина имеет определенное, вполне сложившееся отношение к окружающему миру. Одежду она себе подбирает не по последнему крику моды, а соответственно своему типу, комплекции и тому положению, которое занимает в семье и обществе. Простота и практичность в сочетании с элегантностью являются наиболее типичными чертами характера, которые отчетливо проявляются в манере одеваться. О такой женщине можно сказать, что она нашла свой стиль.
В моделировании одежды необходимо учитывать не только облик человека, но и его характер. Люди по своему характеру очень различны. Одни спокойны, уравновешенны, сдержанны, скромны, романтичны. Другие имеют прямо противоположные черты характера. Эти внутренние черты часто играют решающую роль в выборе формы и цвета одежды.
Попытки выявить взаимосвязь между телосложением, темпераментом и характером позволили условно выделить пять женских типов: молодежный, спортивный, женственный, элегантный и флегматичный.
Женщины молодежного типа независимо от возраста несколько угловаты и порывисты в движениях, подтянуты. Характер легковозбудимый, общительный, холерического типа. Такие женщины нетерпеливы в моде, лишены умеренности. Если у них нет хорошего вкуса, они рискуют выглядеть пестро, стихийно. Им можно порекомендовать одежду классического и спортивно-делового стиля, в которой они всегда будут привлекательны.
Самая большая опасность для женщин молодежного типа таится в красках. Конечно, в соответствии со своим темпераментом женщина может использовать и яркие насыщенные краски, но, подбирая тон, она должна учитывать возраст. Если женщине за 30, то, выбирая как основной яркий насыщенный цвет, дополнительным нужно выбрать ахроматический (серый, белый, черный).
Представительницы женственного типа отличаются мягкими и плавными движениями, уравновешенные, в меру кокетливые. Плечи неширокие, покатые, бедра широкие. Полнота средняя или более зна
чительная. Темперамент скорей флегматичный, чем сангвинический. В большинстве случаев они одеты случайно или отстают от моды. Чтобы такая женщина хорошо одевалась, ее нужно активно поощрять. И когда она начнет одеваться в соответствии со своей индивидуальностью, с большим вкусом, это сразу благоприятно отразится на ее внешности и настроении. Этому типу женщин следует искать свой стиль в одежде женственноэлегантного характера.
Женщины элегантного типа отличаются сильным, уравновешенным характером (сангвиник), аккуратностью, спокойной и уверенной манерой держаться и двигаться. Женщины этого типа подтянуты, стройны, умеренной полноты. Моду воспринимают наиболее активно, не привязываются к старому, требуют разнообразия, склоняются к элегантности и утонченности. Таким женщинам можно смело носить платья сложных покроев с броскими деталями отделок и дополнений.
Флегматичный тип характеризует очень полных женщин среднего и ниже среднего роста. Вся фигура у них как бы опущена, движения мягкие, плавные, ленивые. По темпераменту они флегматичны или меланхоличны, наиболее трудно подчиняются моде. Резкие краски не соответствуют их характеру, но это не означает, что они должны носить только серую одежду. Красивая модная одежда может оказать на та-кую женщину оздоравливающее действие.
Перечисленные группы не охватывают всего разнообразия образов женщин. Воз-можны разновидности, смешения типов.
Род занятий. Форма одежды человека зависит также и от характера его деятельности. Работа в учреждении, на фабрике, заводе, учеба в институте, занятия спортом, туризмом требуют и соответственной одежды.
Как бы ни был хорош костюм для театра, его не носят дома, в быту. Каким бы комфортным и красочным ни было платье для летнего отдыха на море, в нем никто не пойдет на работу в государственное учреждение или на завод и т. д. Каждой конкретной обстановке должна соответствовать одежда определенных форм.
7
Одежда для службы, где человек проводит большую половину дня, заслуживает не меньше внимания, чем, скажем, одежда для театра, праздника и т. д.
Безусловно, костюмы для службы (рис. 5) должны быть удобны и практичны, помогать человеку в работе, дисциплинировать. Украшения и детали должны быть уместными в деловой обстановке. Вместе с тем повседневные костюмы в зависимости от профессиональной деятельности должны иметь различные формы. Работа людей некоторых профессий может требовать более нарядной одежды, например журналиста, артиста, комментатора или диктора телевидения и др. Для работающих у станка, для стройки наиболее уместен комбинезон. Повседневная одежда может быть очень разнообразной. Она тоже должна быть современной, но не ультрамодной. Комплекты, костюмы и платья повседневного назначения длительное время останутся современными, если
избегать слишком навязчивых деталей, отделок, которые быстро надоедают. Цвета надо выбирать спокойные, гармонирующие с деловой обстановкой.
В последние годы большое распространение получили деловые комплекты. Современный комплект может состоять из юбки, блузки, жилета с жакетом, блузоном или курткой, платья с жилетом, сарафана с блузкой и др. Почти вся повседневная одежда решается в спортивном стиле.
Классические платья и костюмы в зависимости от дополнений могут менять свой характер. Строгой формы блузка придаст классическому костюму деловой вид, романтическая — сделает его нарядным.
Выбор ткани для повседневной одежды зависит от сезона, вида одежды, характера работы и всей окружающей обстановки. Материалы лучше выбирать практичные, хорошо удерживающие форму, не мнущиеся, не требующие много забот.
8
Детали повседневных изделий — классические и спортивные. Отделка простая, немногосложная: складочки, канты, белые отделочные съемные детали, узкие и широкие кожаные пояса или просто декоративная строчка.
Одежда для отдыха (рис. 6) более свободная, раскрепощенная. Как правило, она решается в комплектах. Составить комплект можно по-разному, в зависимости от обстановки и вкуса. Многопредметные комплекты состоят обычно из таких видов одежды, как куртки, куртки-блузоны и куртки-пиджаки, жилеты, блузы и юбки и, конечно, брюки. В молодежный комплект можно включить комбинезон и полукомбинезон.
В зависимости от времени года комплекты для отдыха разнообразны по тканям, отделке и дополнениям. Если повседневная одежда спокойна и сдержанна, то одежда для отдыха более яркая, красочная, эмоциональная. Для ее оформления используется прием комбинации материалов, часто контрастных по цвету. Спортивный стиль одежды для отдыха диктует разнообразные детали: кокетки, погоны, сложные накладные карманы. Отделка должна подчеркнуть непринужденность и красочность этого вида одежды: застежка на кнопках, пряжки, вышивка в виде эмблем, надписей-символов на темы спорта.
Нарядная одежда призвана украшать человека. Она должна отвечать своему назначению, обстановке, способствовать созданию хорошего праздничного настроения. Нарядное платье (рис. 7) или комплект, являясь украшением человека, более, чем какие-либо другие виды одежды, должны соответствовать индивидуальным особенностям внешнего облика и характера, манере держаться. В нарядном платье сезонность имеет меньшее значение. Влияние сезона сказывается в материале, отделке, необходимых дополнениях туалета. Детали нарядной одежды не должны носить практический характер. Различного рода драпировки, кокилье, шарфы, воланы, вышивка служат обычно только украшением.
Ткани могул быть самыми различными по сырью, выработке, цвету, рисунку, но
не повседневного вида. Они тоже должны украшать.
Необходимо помнить, что всякий костюм хорош только тогда, когда он соответствует окружающей обстановке. Хороший вкус проявляется в умении одеваться всегда уместно.
Форма одежды. Первое зрительное впечатление от одежды — это ее форма. Уже с первого взгляда можно определить, широкая одежда или узкая, длинная или короткая, подходит она человеку или нет. История моды знала облегающие, зауженные формы одежды и формы, приближающиеся к квадрату, шару. Контурное очертание форм одежды называется силуэтом. Каждая мода предлагает свои силуэты. По ним можно проследить изменения моды за определенный период времени. Следовательно, силуэт является выразителем моды.
Условно силуэты сравнивают с геометрическими фигурами: прямоугольник, квадрат, трапеция, овал, треугольник (рис. 8). Иногда обозначают буквами: X, А, Н и т. д. Разновидности силуэтов можно сравнить с бочонком, тюльпаном, зонтиком, кларнетом и т. д.
Форма одежды должна соответствовать фигуре человека и направлению моды. А мода дает право выбора. Приталенный силуэт подчеркнет линию талии. (Можем ли мы себе это позволить?) Прямой — очень удобный и комфортный, но он скрывает очертания фигуры. Силуэт трапеция с большим количеством фалд пойдет не каждому. А вот полуприлегающий лишь слегка намечает контуры фигуры и подходит почти всем. Полные женщины предпочитают именно этот вариант.
Важным моментом при выборе формы является определение длины изделия. Длина зависит от направления моды и фигуры человека. Меняется направление моды — меняется и длина. В последние годы мода стала демократичнее. Предлагаемая длина — от мини до макси. Всегда важно найти «свою» длину, только тогда можно чувствовать себя уверенно. Нужно помнить, что длинная одежда может сделать человека стройным или, наоборот, тяжелым, короткая — подчеркнет моложа-
9
вость или откроет не совсем стройные ноги. Найти правильную длину — значит, определить правильные пропорции одежды. Но пропорции — это не только отношение длины изделия к фигуре человека, но и длины юбки к длине жакета, ширины рукава к лифу и всему силуэту и т. д. Все это мы обдумываем заранее, а потом уточняем на примерке. Правильные пропорции и красивые формы одежды при
ближают фигуру к идеалу, предложенному модой.
Форму одежды создают конструктивные и декоративные линии — вытачки, рельефы различных конфигураций, сборки, буфы, драпировки, защипы, подрезы, фалды, клеш. Конструктивными линиями соединяют составные части и детали одежды. Это — соединительные швы, вытачки и т. д., контуры деталей одежды.
10
Рис. 10
Рис. 11
Оформление одежды не должно быть случайным, оно должно соответствовать силуэту и составлять с ним единое целое.
Вытачка может быть расположена с краю детали или в ее середине, быть закрытой и открытой, простой и фигурной (рис. 9).
Рельефные швы — это соединительные швы, которые являются одновременно элементом оформления. В моделировании одежды рельефные швы имеют большое значение. Они могут быть выполнены с вытачками и без них, на лице
вой стороне материала или на изнаночной, строго вертикальными или фигурными, приутюженными или заутюженными на ребро, выходить из плечевого шва или проймы и т. п.
На рисунке 10 показаны разнообразные виды рельефов.
Немаловажное значение имеют и складки. Они бывают односторонними, встречными и бантовыми (рис. 11). Кроме объемной формы, складки создают определенный рельеф на поверхности, особенно такой вид складок, как плиссе, гофре.
11
Сборки также создают объемность и получаются при стягивании материала одной или двумя параллельно расположенными нитями. Они широко применяются при моделировании в самых разных частях одежды.
Буфы используют для создания в одежде свободного лифа и располагают у плечевого шва. Буфы создают рельеф на поверхности материала и поэтому являются одновременно отделкой.
Объемную форму со своеобразным рельефом поверхности создает и драпировка — свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением (рис. 12). Выполняют ее обычно на тонких эластичных тканях крепового переплетения из шелка и шерсти. Чтобы получить плавные гибкие складки, ткань лучше раскраивать в косом направлении нити.
Защипы — это многочисленные мелкие, близко отстоящие одна от другой складочки или вытачки. Они частично застрачиваются и заканчиваются мягкими складочками (рис. 13). С помощью защипов, как и с помощью сборок, можно получить свободные формы изделий.
Интересным приемом является и п о д-р е з. Для этой цели ткань частично разрезается, излишки ее с одной стороны собираются в сборку или группу складок, после чего оба края подреза стачиваются соединительным швом. Подрез может создать выпуклость на груди или бедрах и в то же время является своеобразным художественным оформлением изделия (рис. 14).
При создании изделия очень часто используется покрой клеш. Он получается выкраиванием детали воронкообразной формы под углом 45° к нитям основы, в результате чего на фигуре под тяжестью ткани образуются мягкие фалды (рис. 15).
Изделия оформляются различными видами отделки. Это тоже линии, но декоративные. Распространенной отделкой одежды являются воланы, оборки, рюши, жабо, кокилье.
Воланы (рис. 16) бывают двух видов. Иногда это прямые полосы ткани, выкроенные по косой нити. Притачиваемую
сторону собирают или закладывают частыми мелкими складочками. В других случаях их выкраивают полосами по спирали или по кольцу и притачивают к изделию внутренними срезами. Такие воланы обычно выполняют в нарядных изделиях из шелковых тканей.
Оборки (рис. 17) представляют собой различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и этой же стороной пришитые к изделию. Оборки выкраивают по прямой.
Рюши (рис. 18) — это тоже полосы материала, присборенные посередине. Края в них должны быть обработаны на машине или вручную. Рюши выполняют как из материала изделия, так и из различных отделочных материалов.
Жабо (рис. 19) — съемная или втачанная в горловину отделочная деталь. В крое представляет собой неполный круг или форму капли. В готовом виде жабо укладывается равномерными фалдами.
Кокилье (рис. 20) — это отделочная деталь, образованная двумя окружностями, проведенными из одной точки с плавным уменьшением радиуса до пересечения внешней окружности с внутренней. Кокилье прикрепляют к середине переда внутренним срезом. Внешний срез свободно драпируется под тяжестью ткани.
Цвет и рисунок материала. На протяжении веков цвета использовали для выражения определенных чувств и понятий. Багряный цвет у древних людей олицетворял силу и власть. В наши дни на Дальнем Востоке в этом же значении используется желтый цвет. В Англии, США, Австралии синий цвет связывают с понятием мудрости, истины, а красный олицетворяет мужественность. В эпоху средневековья черный цвет означал тьму, белый — мудрость, красный — любовь, желтый — обман.
В наше время некоторые цвета приобрели значение новых символов. Так, красный цвет стал символом революции, праздника, победы, черный — траура и официальности, белый — чистоты, розовый и голубой — младенчества. И сейчас свадебное платье делают чаще всего белым, маленьким девочкам покупают одежду розового, а мальчикам — голубого цвета. Платье для
12
Рис. 18
Рис. 19
выпускного бала делают светлым — белым, бледно-голубым, бледно-розовым, светло-желтым. Официальная мужская одежда — черная.
Цвет и рисунок материала имеют большое значение в моделировании одежды. Каждая мода предлагает определенную цветовую гамму. Могут предлагаться цвета яркие или спокойные, светлые или темные, чистые или сложные. Цвета серый, черный и белый стали классическими. Всегда присутствует в моде и цвет беж. Женская одежда более сложная по цвету. Молодежная — красочная и яркая.
Очень важным моментом в обновлении одежды является сочетание цветов в одном изделии или в комплекте. Цветовые сочетания могут быть тональными и контрастными. Тональное сочетание — это сочетание двух или трех близких цветов, например светлого, среднего и темного оттенков какого-нибудь цвета в одном костюме. Контрастное сочетание цветов делает одежду яркой, эмоциональной. Предлагается в основном для молодежной
одежды. Преобладают сочетания синего с красным, синего с желтым, красного с зеленым. Интересное решение можно получить при сочетании яркого цвета с классическим — черным, серым, белым. В моде последних лет замечаем сочетание черного и белого или черного, белого и красного. Серый, белый и черный можно использовать в одежде классического стиля. В оформлении молодежной одежды яркие цвета предлагаемой модной гаммы можно сочетать с белым и черным.
Цвет в одежде влияет и на ее форму. Удачным использованием цвета мы можем создавать различные зрительные иллюзии. Надо помнить, что цвета светлые и теплые (желтые, оранжевые и красные) являются «выступающими», они зрительно увеличивают форму одежды, поэтому для полных фигур их применять не рекомендуется. Эти цвета более уместны в одежде худощавых и стройных. Полным женщинам больше подходят цвета «отступающие». Это холодные цвета (синие и зеленые) или темные насыщенные. Полным женщинам следует избегать контрастных сочетаний цветов. Необходимо отвлекать внимание от частей фигуры, которые невыгодно подчеркивать.
Так, если у человека слишком широкая шея, надо поместить цветовое пятно около линии талии или выше ее. При слишком плотном телосложении цветовую отделку, привлекающую внимание, располагают где-нибудь около шеи. Светлые перчатки при темном костюме притягивают взор и придают некоторую ширину фигуре. Черные туфли и черная шляпа при светлом костюме подчеркивают высоту. Темная юбка может зрительно заузить бедра, темная блузка — уменьшить размер лифа.
Цвет имеет немаловажное значение и при составлении гардероба. Женщины, которые нашли свой стиль в одежде, правильно определили и цветовую гамму. Хорошо, если все изделия и дополнения гардероба — шляпы, перчатки, обувь — увязаны между собой по цвету. Этого можно добиться, если за основу взять один какой-нибудь цвет. В этом случае гардероб можно подобрать в светлых и темных тонах
15
этого цвета и цветах, которые гармонично с ним сочетаются. Выбор основного цвета в гардеробе может зависеть от цвета волос, глаз, цвета кожи и характера женщины.
На форму одежды влияет и рисунок ткани. Элементы, составляющие рисунок, могут быть абстрактными (беспредметными), геометрическими, предметными. Это могут быть мотивы растительного и животного мира. Комбинации цвета и рисунка ткани влияют на внешний вид одежды, ее выразительность. Ткань с крупным рисунком создает впечатление большого рельефа и выпуклости. Полная и низкая фигура в одежде из такой ткани покажется еще полнее и приземистее. В этом случае лучше выбрать ткань с мелким рисунком.
Для худощавых высоких женщин приемлемы платья из ткани с крупным рисунком, в клетку, горох, крупные цветы, которые зрительно полнят фигуру. Редкие горизонтальные полосы, расположенные в различных областях, зрительно расширяют эти области.
Эти иллюзии можно использовать, если необходимо зрительно изменить всю фигуру или отдельные ее части.
МОДА НА СЕГОДНЯ
Направление — практичность, комфортность. Мода последних лет необыкновенно сложная и благоприятная одновременно. Сложная потому, что отдельные экстравагантные предложения так быстро сменяют одно другое, что порой трудно в ней сориентироваться. Это скорее эксперимент, иногда даже вызывающий. Он намеренно утрирует некоторые черты, чтобы вызвать реакцию, которая в конечном счете решает быть или не быть новой моде. Но рядом существует другая мода, она неподвластна влиянию времени. Так один и тот же жакет английского костюма имеет множество вариантов. Он всегда в русле моды. И еще есть мода, которая исчезает и снова появляется, например прямой силуэт.
Не надо страшиться неожиданных изменений моды. Опасаться следует другого —
неподготовленности к ней, заведомо негативного к ней отношения. Надо иметь терпение и выждать, пока она не станет понятной. Лишь широкий кругозор, высокая культура позволят вам подчинить эту неуловимую, изменчивую моду.
Для современной моды индивидуальный образ является главным при выборе формы и фасона изделия. Стремление моды подчеркнуть индивидуальность повлекло за собой разделение одежды на взрослую и молодежную. У этих возрастных групп свои особенности, свои стремления, и они должны быть по-разному выражены одеждой. Здесь уместно сказать и о модном образе, идеале современной моды. У каждой моды был свой идеал. В расчете на него и создают новые формы художники-модельеры.
Условно идеальная фигура современной моды соединяет в себе черты женственности и спортивности: прямые развернутые плечи, мягко округленная грудь, гибкая талия, овальная линия бедра, грациозная походка.
До 30-х годов нашего столетия в моде всегда был только один силуэт. При такой моде в один и тот же силуэт должна была «втиснуть» себя женщина любой формы. Разнообразие одежды решалось лишь тканями и оформлением.
Современная мода благоприятна разнообразием форм. Она дает широкую возможность для выбора.
При всем разнообразии форм современной одежды можно выделить четыре силуэта, которые на протяжении последних десятилетий постоянно в моде: прямой, полуприлегающий, приталенный и трапециевидный. Каждый имеет несколько вариантов, более объемных или более спокойных, классических.
Прямой силуэт является ведущим и наиболее распространенным во всех видах одежды. Он может быть узким и вытянутым, т. е. иметь форму прямоугольника (рис. 21), или более широким, приближающимся к квадрату (рис. 22). Прямой силуэт с округлым плечом (рис. 23) и слегка зауженный книзу напоминает букву О, такой же зауженный, но с плечом более четким, — букву У (рис. 24).
16
Рис. 25
Рис. 26
Рис. 27
Рис. 28
Полуприлегающий силуэт слегка подчеркивает формы фигуры, может быть более коротким или более длинным. Он является силуэтом умеренной моды (рис. 25, 26).
Формы приталенного силуэта могут напоминать букву X (рис. 27). Такую форму может создать расширенная линия плеча, низа изделия и тонкая талия. Приталенный силуэт может иметь узкий или свободный лиф, расширенную или зауженную юбку.
Силуэт трапеция — это силуэт, в котором форма расширяется от линии плеча или проймы. Это расширение может быть спокойным или более значительным с крупными подвижными фалдами (рис. 28).
Разнообразны по своим формам и рукава — втачные и цельнокроеные, реглан и реглан-погон, рубашечные разного покроя. Проймы высокие, средние или значительно заниженные. В изделиях с цельнокроеными рукавами они могут начинаться от линии талии.
Современная мода предлагает расширенную линию плеча. В сочетании с плечевыми накладками можно создать четкую форму фигуры в верхней части. Но могут быть изделия и с более округлым плечом, особенно в одежде с рукавами рубашечного покроя.
Форма одежды образуется различными резными линиями, вертикальными, если надо добиться стройности фигуры, горизонтальными и разнообразными фигурными. Большую популярность в моде последних лет завоевали линии диагональные. Они подчеркивают асимметричное оформление изделий.
Мода не навязывает определенной длины. Это — и мини в моде для молодежи, и очень длинные, полностью закрывающие икру юбки. Умеренная мода предполагает длину, закрывающую колено.
Широкий выбор предлагает модный ассортимент.
Сохраняются традиционные виды одежды, предложенные как мода умеренная. Они обогащаются новыми оригинальными решениями. Основное внимание в таких видах одежды уделяется новым линиям,
отделке и, конечно, высокому качеству пошива, потому что это в основном ассортимент для «элегантного» возраста.
Разнообразны виды одежды нетрадиционной, новой, которые можно объединить в многопредметные и многослойные комплекты (рис. 29).
Обязательным условием в моде последних лет является практичность и комфортность, потому что только в такой одежде человек чувствует себя удобно и раскованно.
Мы уже отмечали, что в поисках идей современная мода обращается к истории, народному костюму и моде прошедших десятилетий нашего века.
30-е и 50-е годы возродили в женской одежде мужской стиль и классически элегантную форму костюма. Обращение к моде 40—50-х годов вернуло одежде плечевые накладки и женственность.
Каждая новая мода — это всего лишь толчок для размышлений, направление поиска своего образа.
Что носить полным. Женщины, склонные к полноте, не отвечающие модному эталону, в большинстве случаев относятся к моде спокойно, воспринимают лишь детали или вообще сторонятся ее. Они привязаны к традиционному виду ассортимента, полуприлегающему силуэту, втачному рукаву, добротным тканям, с повышенным требованием относятся к качеству пошива.
Полные женщины должны принимать моду постепенно: осторожно вносить нужные исправления в форму в соответствии с направлением моды, искать для себя новую длину и нужные оттенки в цветовой гамме, использовать ткани и материалы современных структур. Для оформления своего образа можно использовать любые стили, но в умеренном решении. Во всех видах одежды необходимо увеличить свободу облегания на всех участках, более активно использовать разнообразные покрои рукавов с удобными, слегка углубленными проймами.
Силуэты, рекомендуемые для полных фигур, — прямой неширокий и традиционный полуприлегающий, но в новом оформлении. В некоторых видах ассортимента, таких, как демисезонные пальто и плащи,
18
можно использовать и силуэт трапециевидный, который уже много лет удерживается в моде. Расширение этого силуэта книзу должно быть умеренным, и в основном со стороны спины. Для платьев можно предложить также силуэт отрезной по линии талии с мягким лифом и прямой юбкой. Но для полных фигур невысокого роста этот силуэт не рекомендуется.
Следует очень осторожно отнестись к расширенному плечу, предлагаемому модой. Линия плеча должна быть почти естественной ширины, но более четкая, чем прежде. Плечевые накладки предла
гаются небольшие. В большинстве случаев их можно заменить жесткой прокладкой.
Длина одежды для полных фигур традиционная. Удлиненные изделия — миди (до середины икры) можно предложить только женщинам с преобладанием объемов в области груди и стройными бедрами.
Детали, оформляющие одежду, простые, классических форм. Много внимания уделяется форме воротников. Они разнообразны, но чаще выполнены на удлиненной горловине. Предлагаются воротники английского типа с удлиненными лацканами, шалевидные, типа хомутик и различные варианты с асимметрией.
Полным женщинам идут модные V-об-разные вырезы горловины в летних платьях и блузках и жакеты без воротника с остроугольными срезами бортов (стиль кардиган).
Линия талии может быть подчеркнута поясом — узким или средней ширины, который обычно располагается на 2 см ниже линии талии.
Форма одежды для полных фигур решается просто, без лишних резных линий (рис. 30). Более важным является правильный выбор цвета, изысканные цветовые сочетания в ансамбле. Рекомендуются тональные сочетания или классические контрасты (черный и синий с белым и др.).
Важнейшим приемом оформлений одежды для полных является вышивка. Она не только украшает изделие, но и отвлекает внимание от форм фигуры, которые желательно не выявлять. Из других видов отделки широко используются канты, настрочные бейки, декоративные строчки, отделочные детали из материалов с блестящей поверхностью. И, конечно, белые отделочные детали. Расположение отделки может быть асимметричным.
Популярная в моде комплектность тоже должна быть принята полными женщинами. Предметы, составляющие комплект, — это прежде всего разнообразные юбки прямой формы. Предлагаются юбки с запахом, со складками, расположенными по центру переда или спинки, асимметрично, «кустами». В зависимости от фигуры уровень застрачивания складок может быть различным. Для фигур с преобладанием
2*
19
объемов в области бедер наряду с прямыми предлагаются юбки, расширенные по боковым швам. Блузы строгого и женственного стиля становятся необходимым дополнением к деловым платьям, костюмам, комплектам. Особое внимание уделяется блузам нарядного характера с различной отделкой — защипами, вставками из шитья, мережками, вышивкой (рис. 31).
Платья тоже можно носить в комплекте с короткими и удлиненными жакетами, жилетами, облегченными бесподкладочными пальто и полупальто без застежки. Теплые платья, платья-пальто, платья-сарафаны из шерстяных тканей, различных пестротканей, сукон носят с блузкой или тонким свитером (рис. 32).
Одиночные платья разнообразны по форме. Из пластичных шерстяных и шелковых тканей и трикотажного полотна предлагаются платья с мягким лифом и прямой или слегка расширенной юбкой, юбкой покроя годе (рис. 33)., Из тонких
шерстяных тканей, хлопка, льна — платья-рубашки прямой формы, платья в стиле сафари. Рукава в таких платьях короткие, рубашечные или цельнокроеные.
Платья без рукавов для полных женщин не рекомендуются.
Для полных фигур мода предлагает и брюки, но лишь в комплектах и для свободного времени. Их форма умеренно свободная, прямая по всей длине, с манжетами и без манжет.
Молодые полные женщины могут принимать моду более активно. Им предлагается более широкий ассортимент одежды, разнообразные многопредметные комплекты женственно-романтического и спортивного стиля. Но и они должны избегать приталенных форм, выявляющих фигуру, очень ярких и контрастных по цвету комплектов, объемных курток, комбинезонов.
Одежда для молодежи. Еще недавно молодежная одежда мало интересовала мо
20
дельеров. И юношам и девушкам предлагали все те же «взрослые» образцы, подчас совершенно не подходящие их характеру и стилю жизни. Последние годы молодежную одежду выделили в самостоятельную группу, учитывая, что моделирование ее требует особого подхода.
Для молодежи характерно стремление к одежде, которая содержит в себе элементы игры, юмора, помогающей самоутверждению, проявлению вкуса.
Основной стиль — спортивный. Используются также формы и декоративное оформление одежды стилей сафари и джинсового. В нарядной одежде предлагается стиль романтический и диско.
Одежда для молодых девушек отличается от одежды взрослых более смелыми формами, пропорциями, эмоциональной цветовой гаммой. Формы одежды преимущественно свободные. Чаще всего в изделиях используется прямой силуэт.
Линия плеч спрямленная или свободно падающая. Она расширяется с помощью различных покроев рукава: реглан, цельнокроеный (в том числе «летучая мышь»), а также традиционный для молодежной одежды рубашечный. Летняя и нарядная облегающая одежда из трикотажных полотен может быть с втачными рукавами. Проймы во всех покроях рукавов низкие, свободные. Рукава довольно широкие. Все покрои обеспечивают свободу в движении, удобство в носке, возможность надевания на блузку и джемпера, свитера, жилета. Многослойность комплекта — важная деталь моды.
Комбинирование материалов разных цветов и структур в одном изделии, предлагаемое модой последних лет, особенно ярко выражено в одежде для молодых девушек. В оформлении изделий часто используется трикотаж. В нарядной и летней одежде некоторые части кроя могут быть выполнены из различных тканей, в том числе сетчатых.
Детали одежды отличаются особой выразительностью. Они могут быть контрастными по фактуре, цвету, размерам, не только объемными (большие двухслойные воротники, воротники на синтетической ватке, карманы-портфели, карманы-гар
мошки и т. п.), но и подвижными, отлетными (частично притачанные карманы, кокетки и т. д.).
Такие виды фурнитуры, как молнии, блочки, кнопки, не просто необходимы, но и являются важным элементом оформления одежды для молодых.
Длина изделий, в частности платьев и юбок, зависит от того, для какой возрастной группы изготавливается одежда. Для девушек-подростков предлагается длина мини, в старшей молодежной группе (от 18 до 30 лет) длина зависит от направления моды. Им предлагается наиболее «острая» длина, продиктованная модой на данный период времени. В последние годы — это длина до середины икры и голени или выше колена — длина мини.
Большое внимание уделяется разнообразию ассортимента. Благодаря этому единичные предметы можно свободно комплектовать и изменять в зависимости от ситуации.
Жакеты, куртки и блузоны шьют из пестротканей, легких пальтовых тканей, а также из вельвета, джинсовых и плащевых тканей. Они выполняются в спортивном стиле с характерными для этого стиля деталями и отделкой (рис. 34, 39).
Брюки для младшей молодежной группы — умеренного объема, спортивного стиля. Длина может быть любой — от уровня колен до щиколоток (кюлоты, бриджи, гольфы).
Брюки для девушек старшего возраста разнообразны по объему и степени прилегания. Они могут быть как очень широкими, так и плотно облегающими фигуру, прямыми по всей длине или зауженными книзу с застежкой по низу на молнии, кнопках, присборенными на резинку (рис. 37).
Юбки для девушек-подростков рекомендуются разных объемов и форм — прямые, косого кроя, в складку, юбки-брюки и т. п. Длина их разнообразна, наиболее характерная — мини (рис. 38).
Для молодежи старшей группы наряду с юбками простых решений предлагаются изделия с многочисленными деталями: кокетками, объемными прямоугольными и воронкообразными карманами (рис. 42),
21
Рцс. 34
Рис. 35
Рис 36
Рис, 37
отстегивающимися деталями, поясами сложных конфигураций и т. д. Отделочные детали юбок могут быть выполнены из различных материалов, в том числе искусственной кожи и замши. Модная длина — до середины икры и голени.
В современном комплекте молодежной одежды важное место принадлежит жилету (рис. 35). Особенно модным он стал в ансамбле одежды для улицы в холодное время года. Его можно надевать поверх пальто, жакета, куртки и т. д. Жилеты выполняются из искусственного меха, шер
стяных и смесовых тканей (на утеплителях из ватина), искусственной кожи, замши. Для лета предлагаются свободные жилеты типа майки различной длины.
Повседневные блузки для различных сезонов и ситуаций напоминают по своему решению трикотажные изделия. Формы их свободные, простые, с минимальным количеством деталей, решения конструктивны. В оформлении часто прибегают к асимметрии. Изделия этого вида очень часто бывают комбинированными. Важную роль в их отделке играет фурнитура (мол-
25
Рие. 38
нии, блочки, кнопки), шнурки, тесьма и т. д. Особенно важно оформление горловины (рис. 43).
Нарядный характер блузам для девушек младшей группы может придать выбор ткани, сочетания цветов, применение вышивки, аппликации, тесьмы, кружев и т. д.
Летние нарядные блузы для старшей молодежной группы могут быть с декольте, прорезами на рукавах, полочках, спинке.
Мода снова предлагает разнообразные сарафаны (рис. 45). Для них характерны свободные, просторные формы, сочетания различных по цвету и фактуре тканей и материалов. Детали — большие накладные карманы или прорезные на молниях, пояса различной формы. Фурнитура, применяемая для их изготовления, — пряжки, молнии, кнопки.
Платья'разнообразны по формам и покрою. В повседневной одежде особенно модны платья-свитеры, платья-майки, платья-рубашки.
Нарядны и летние платья для подростков с отрезной, подчеркнутой поясом линией талии, объемным или приталенным лифом и широкой короткой юбкой (рис. 44). Для этой группы можно предложить и платья в фольклорном стиле с отделкой кружевом, тесьмой и вышивкой.
Для девушек старшей молодежной группы нарядные платья отличаются большим разнообразием. Наряду с платьями свободных прямых форм им идут и Облегающие фигуру с подчеркнутой линией талии (рис. 41). В оформлении более смело используется асимметрия, декольте, прорезы на рукавах и спинке, юбки с высокими шлицами. Для нарядной одежды можно использовать различные виды шелковых тканей
25
Рис. 48
и их комбинации, трикотажные полотна, легкие шерстяные и трикотажные полотна, полупрозрачные ткани.
Главное требование к детской одежде — удобство. Это непременно надо учитывать при моделировании одежды для детей. Изделия моделируют в основном в спортивном стиле. Игра, спорт, отдых — вот та обстановка, где нужна одежда удобной формы. Желательно комбинировать цвета, подбирая красивые жизнерадостные комплекты.
В летней и нарядной одежде девочек используются элементы различных стилей, но основным является стиль романтический, т. е. использование тканей нежных оттенков с оформлением рюшами, оборками, лентами и т. п.
Силуэты одежды для детей повторяют силуэты взрослой одежды. Основными следует считать прямой и трапециевидный. И в детской одежде линия плеча несколько расширена, имеет мягкую округлую форму. Рукава разнообразны: втачной и реглан с пониженными проймами, рубашечный; в платьях и блузах — с присборенной головкой. Оформление горловины различное. Платья и блузы могут быть без воротников с разнообразным рисунком выреза — каре, лодочка, овал. В верхней одежде и в ассортименте курток воротники сложных форм —
стойки с жесткой прокладкой и без нее, большие округлые воротники, отложные на стойке, капюшоны, часто с застежкой на пуговицах, кнопках, патах. Это позволяет носить их по-разному, в зависимости от погоды и обстановки. Линия талии в изделиях верхней группы — пальто, полупальто и куртках — выявляется очень редко. А вот в легкой одежде она подчеркивается на естественном месте или чуть выше различными линиями кроя или поясом. Застежки могут быть простыми и усложненными — на молниях, кнопках, реже пуговицах. Предлагаются застежки асимметричные, потайные или с подкрой-ными пластронами.
Во всех видах детской одежды обязательная деталь карманы. В зависимости от стиля и ассортимента они бывают разных форм. Особенно интересны и разнообразны карманы в изделиях спортивного стиля: с различным расположением входа, с разнообразными застежками, из тканей контрастных фактур и цветов. Предлагаются модой и карманы объемные: конверт, портфель, кулек.
Длина изделий может быть различной и зависит от ассортимента, стиля одежды, возраста. Наряду с короткой мода последних лет предлагает более значительную длину, особенно в изделиях, решенных в романтическом стиле.
26
Рис. 45
0i~
Рис. 44
В детской одежде нет деловой группы (у детей школьного возраста есть специальная форма). Поэтому ее принято разделять на повседневную, включающую одежду для досуга, и нарядную.
В детской одежде, как и в молодежной, основные изменения в моде произошли в связи с изменением ассортимента. Новый модный ассортимент — это бесподкладочные пальто, полупальто, куртки, плащи-пальто, жакеты, жилеты, комбинезоны и полукомбинезоны, платья, брюки различной длины и формы (бермуды, шорты, кюлоты, гольфы), юбки и юбки-брюки, блузы и сарафаны. Межсезонные изделия, стеганные на утеплителях, можно выполнить из нетрадиционных тканей для верхней одежды: ситцевых, штапельных, плотных хлопчатобумажных.
Самым удобным видом одежды для детей являются куртки (рис. 46, 47, 50). Они могут быть сшиты из различных тканей и материалов в зависимости от сезона и назначения. Детали удобные, спортивного стиля. В качестве отделки используют канты, строчки, молнии, шнуры, контрастные по фактуре и цвету.
Популярными в детской одежде остаются комбинезоны и полукомбинезоны. Формы их всегда свободные, что создает удобство в движении (рис. 48, 49).
Платья для девочек стали разнообразными по форме и стилю. Традиционные повседневные платья могут быть трапециевидного силуэта с белыми или кружевными воротниками (рис. 51). Предлагаются и новые виды платьев: платья-свитеры, платья-туники, платья-комбинезоны, платья-майки, платья-блузки. Отличительной особенностью нарядных и летних платьев остаются различного вида отделки: оборки, кружева, рюши (рис. 52).
Интересным видом одежды для детей являются жилеты. Они имеют различные решения в зависимости от назначения и используемого материала. Жилеты короткие, стеганые, фольклорного стиля могут быть утепляющим дополнением к любому комплекту. Предлагаются и жилеты классического стиля с различными дополнениями. Они могут быть из самых различных тканей и материалов: из искусствен
ной кожи, бархата, шерстяных и шелковых тканей, стеганые, с различными отделками — аппликацией, кантами, с застежками на кнопках, пряжках, шнуровке (рис. 53).
В моде брюки длинные или укороченные. Наиболее модными можно считать брюки до середины икры и до коленей. По-прежнему популярными в одежде для детей остаются шорты. Часто встречаются брюки с нагрудниками или цельновы-кроенные полукомбинезоны.
Юбки для девочек тоже могут быть разнообразными по форме — в складку, в сборку, с групповыми складками, покроя клеш, двухслойные, юбки-брюки различных решений. Для девочек старшего возраста можно предложить юбки прямые и короткие или очень широкие.
Повседневные блузки свободные по форме. Они могут быть составлены из различных по цвету тканей. В нарядных блузках используются легкие хлопчатобумажные ткани, тесьма, рюши, воланы, вышивка.
Прививать хороший вкус детям надо с раннего возраста. Красивая и удобная одежда — один из элементов культуры.
Найти себя. Понятно, что одежда должна быть не только красивой, но и составлять единое гармоничное целое с фигурой и обликом человека, подчеркивать его природную красоту и скрывать недостатки фигуры и внешности. Всякая одежда в какой-то мере изменяет внешность человека, этим и надо воспользоваться, но сделать изменение целенаправленным. Очень важно поэтому знать, с помощью каких средств можно скрыть недостатки фигуры, придать ей тот или иной вид.
Добиться нужного эффекта можно правильным выбором формы одежды, умелым использованием деталей, отделки, фактурой, рисунком и цветом материала. Использование формы одежды для зрительного исправления дефектов телосложения сулит очень много интересного. Чаще всего возникают две проблемы: придать определенную форму всей фигуре или отдельным ее участкам. Маскировке всей фигуры поможет правильный выбор формы одежды. Полным следует избегать четких очертаний и прямых линий, со-
28
здаюших четкий силуэт, чтобы не выявить несоответствие фигуры с этим силуэтом. Женщины с широкими бедрами не могут себе позволить силуэт, расширенный по линии плеч и зауженный книзу. Для фигур, полных в верхней части, не рекомендуется силуэт трапеция. Полным не рекомендуются затянутые формы одежды, но и слишком объемные тоже противопоказаны.
Затянутые формы не подходят и худощавым фигурам. Для них предлагается одежда более объемная, со сборками, складками, фалдами, драпировкой.
Исправление формы фигуры на отдельных участках тоже является важным моментом в моделировании. Фигурам с плоской грудной клеткой рекомендуется выбирать формы одежды с объемным лифом. Необходимо придать некоторую пышность в области груди за счет сборок, складочек, буф, накладных деталей (карманов, клапанов, рюш, оборок и т. п.), воротников, переходящих в банты, галстуков и т. д. (рис. 54, 55, 56). Для фигуры с узки
ми бедрами можно использовать покрой юбок, которые создают наполнение в этой области: сборка, мягкие складки, клеш, плиссе, гофре. Прямые юбки можно отделать объемными карманами (рис. 57, 58). Сутулость фигуры можно уменьшить формой воротника, слегка отстающего от шеи со стороны спины. Не следует выбирать одежду без воротника или с воротником типа узкой стойки. У сутулых тазовый пояс, как правило, подается в сторону переда, что зрительно уменьшает ягодицы. В этом случае уместны напуск на спинке лифа, свободные юбки (рис. 59).
Перегибистость фигуры исправляют одеждой свободной формы прямого и трапециевидного силуэта. Хороши лифы с напуском на спинке. Покатые плечи скроют рукава-фонарики, рукава с объемными присборенными головками, большие воротники, пелерины, накладные отделочные детали в области плеч и, конечно, при современной моде — плечевые накладки (рис. 60). Узкие плечи зрительно расширят различного рода пелерины, крылышки,
29
спущенная линия плеча и линия плеча конструктивно расширенная с плечевыми накладками (рис. 61). Высокие плечи не допускают нагромождения деталей в этой области, уместны стоячие формы воротников умеренной ширины, слегка отстающие от шеи или стояче-отложные, втачанные в расширенную горловину (рис. 62). Широкие плечи подходят для одежды современных форм, но при желании их можно уменьшить, используя формы рукавов реглан и полуреглан (рис. 63). Возможны воротники мягкой формы. В одежде с узким лифом и широкой юбкой плечи будут казаться уже.
Широкая и высокая грудь может быть зрительно уменьшена вертикальными линиями отделки, мягким лифом полуприлегающего силуэта. Широкую, но плоскую грудь не следует подчеркивать сильно облегающим лифом (рис. 64).
Отклонение в положении линии талии можно тоже сделать незаметным для гла
за. Высокую талию скроют платья, отрезные ниже линии талии, прямые или слегка приталенные (рис. 65). Низкую талию скроют платья с завышенной линией, с широкими поясами и расширенной юбкой (рис. 66). Широкие пояса не следует носить женщинам с широкими бедрами. Отсутствие линии талии будет не так заметно в прямых платьях и блузках. Если фигура не полная, уместны пояса, слегка расширенные юбки и лифы.
Женщинам с широкими бедрами не следует носить юбки, резко суженные книзу. Выпуклый живот можно маскировать под-кройными и накладными карманами на бедрах, драпировкой. Если бедра недостаточно округлые, их можно зрительно округлить расширенной юбкой со сборками на линии талии.
Выбирая форму рукава, нужно учитывать не только покрой платья, но и форму руки. Полные руки должны быть обязательно скрыты рукавами. Если фигура ху-
30
Рие. 53
Рис. 59
Рис. 61
Рис. 62	Рис, 63
3 Шьем-перешиваем
Рис. 64
Рис. 65	Рис. 66
дощавая, а руки полные, предлагаются все формы рукавов, кроме узкого. Полным женщинам подходят рукава цельнокроеные с ластовицей, длинные втачные рукава. В летних платьях — рукава до локтя.
Не совсем стройные ноги можно скрыть широкими брюками или длинными юбками. При длинном торсе и коротких ногах носить брюки и длинные юбки не рекомендуется.
Изменить пропорции фигуры в лучшую сторону можно использованием вертикальных и горизонтальных линий на изделии. Увеличат рост и уменьшат ширину фигуры вертикальные рельефы. Горизонтальные полосы, расположенные на лифе и юбке платья, зрительно их расширят.
Форму выреза горловины нужно подбирать не только в соответствии с фасоном, но и с учетом фигуры, овала лица, формы и длины шеи, формы подбородка. Тонкую длинную шею зрительно укоротит круглый и прямоугольный вырез горловины, вырез по основанию шеи. Хороши разнообразные воротники-стойки, высокие стояче-отложные воротники. Зрительно удлинят шею V-образный вырез горловины, низкие отложные воротники. Сильно выступающие ключицы оголять не следует. При открытом вырезе горловины следует использовать рюши, оборки и т. п. Если линии воротника повторяют очертания лица, они их подчеркивают: узкое лицо кажется еще уже при длинном вырезе горловины, широкое лицо при широком вырезе будет казаться еще шире.
Надо избегать нагромождения деталей на той части фигуры, размеры которой по тем или иным причинам нежелательно увеличивать.
Выбор модели проводят в определенной последовательности. Прежде всего определяют, где будут носить. Надо критически подойти к своим внешним данным, учесть свои личные пожелания в соответствии с характером и только тогда приступать к поиску. Не забывать при этом главное, что надо создать образ человека нашего времени, человека высокой культуры и скромности, обаяния и доброты.
34
ВАРИАНТЫ ОБНОВЛЕНИЯ
Обновление — это создание одежды разнообразного ассортимента из изделий, морально устаревших.
Обновить — значит не просто перелицевать изделие, а изготовить новое полноценное, отвечающее всем требованиям моды. Обновленное изделие не должно быть хуже сшитого из новой ткани. Оно должно быть современным по конструкции, оригинальным по комбинации тканей и материалов, интересным по отделке. Варианты обновления могут быть разнообразными. В каждом конкретном случае подход должен быть сугубо индивидуальным и, конечно же, творческим.
Приступая к обновлению, надо решить для себя следующие вопросы:
1.	Какие изделия нужно обновить?
2.	Можно ли их обновить, не изменяя ассортимента, т. е. чтобы жакет остался жакетом, а платье — платьем и т. д.?
3.	Если можно, то на каких участках нужны изменения, чтобы изделие стало современным?
4.	Если нужен полный перекрой, то какое изделие можно получить из данного старого кроя?
5.	Какие старые изделия можно сгруппировать по цвету, фактуре, переплетениям, чтобы получить более интересное новое?
6.	Какую ткань или материал лучше использовать для оформления изделия, если основной ткани недостаточно?
7.	Какая отделка наиболее удачно подчеркнет характер изделия и соединит комбинируемые ткани?
Чтобы помочь решить эти вопросы, более подробно остановимся на возможных вариантах обновления.
Обновление без перекроя. Самый простой путь обновления одежды — обновление без перекроя. Этот вариант возможен в том случае, если обновляемое изделие по своей форме еще соответствует направлению моды. Это, как правило, изделия не старые, но достаточно ношенные и успевшие надоесть. Обновить такие изделия можно деталями модной формы, вы
полненными из модных тканей и материалов.
Чаще всего — это отделочные воротники модных форм, притачные или съемные, выделенные на изделии цветом или интересной вышивкой, тесьмой, кружевом (рис. 67, 68, 69, 70, 71). Возможны варианты воротников, вывязанных из шерсти и шелка или оригинально соединенных по рисунку из сутажа, рулика, тесьмы (рис. 72, 73, 74).
В комплекте с воротниками можно предложить манжеты, выполненные в той же технике.
Хорошо дополнят и обновят изделие различные по ширине и конфигурации пояса (рис. 69, 74, 76).
Упрощенное платье или блузку можно дополнить вышивкой. Чаще всего это аппликация съемная или выполненная на изделии, гладьевая вышивка в виде цветового пятна на плече, лифе, рукаве (рис. 76, 77).
Нарядное платье может дополнить декоративный цветок, шарф (рис. 75), интересный жилет из модной ткани, простеганный на ватине или синтетической ватке (рис. 78).
Обновление с частичным перекроем. Мода быстротечна. Но последние годы она стала более демократичной и разнообразной. Предлагаются формы объемные и приближенные к фигуре, длинные и короткие.
Изделия большого объема приблизить к фигуре нетрудно. Более сложно облегающее сделать объемным. В таком случае изделие можно «спасти», если внести некоторые поправки в форму. На каких участках — подскажет направление моды и зеркало. Такое обновление требует частичного перекроя. Из дополнительной ткани, увязанной по цвету и фактуре с обновляемым изделием, изготавливают отдельные детали. Так, расширить линию плеча можно введением различных кокеток (рис. 79), подкройного бочка (рис. 80), широкой бейки по пройме (рис. 81).
Рукав станет современнее, если отделочной тканью изменить головку рукава врезными вставками различных конфигураций (рис. 82). Рукав модной формы можно целиком выполнить из отделочной ткани,
3*
35
гипюра, кружева (рис. 83). Из старого длинного рукава выйдет рукав короткий, с модным оформлением оката. Обновить изделие можно и с другими покроями рукавов.
Цельнокроеный рукав небольшого объема можно расширить введением ластовицы или притачиванием полосы отделочной ткани к нижнему срезу рукава и лифа (рис. 84). Этот прием одновременно увеличит лиф в объеме. Рукав формы реглан изменит подкройная полоса ткани или трикотажа, вставленная в шов втачивания рукава (рис. 85). Этот прием позволит расширить линию плеча и несколько углубить пройму. Удлинит рукав отделочная манжета.
Если в старом изделии слишком узкий, затянутый лиф, этот недостаток тоже можно исправить. Сделать его объемным можно подкройными бочками, вставками по вертикальным рельефам или по центру лифа (рис. 80, 86, 87).
Объемный лиф можно полностью выкроить из новой ткани, а отделочные детали подкроить из старого (рис. 88).
Для создания напуска на лифе его следует удлинить. Варианты такого обновления могут быть различными. Лиф может удлинить широкая кокетка (рис. 89). Но если вставить кокетку, понизится и пройма. Понижение проймы потребует более широкой головки рукава. В этом случае длинный рукав можно перекроить в короткий нужной формы, вставить фигурную вставку в головку рукава или полностью выкроить рукав из отделочной ткани.
Лиф удлинит и притачная деталь у нижнего среза (рис. 90), в цельнокроеном рукаве — отделочная полоса в верхней части (рис. 91). Интересный вариант можно получить, используя широкий втачной пояс по линии талии. Его можно выкроить из ткани, трикотажного полотна или просто довязать вручную на спицах. Линию талии дополнительно надо подчеркнуть узким поясом (рис. 92).
Важным акцентом моды является длина. Наиболее рационально удлинение платьев и юбок отделочной полосой по низу. Варианты расположения полос могут быть разнообразными (рис. 93). Такой способ удлинения можно предложить в изделиях
для летнего отдыха и в изделиях, выполненных по народным мотивам.
Современная мода позволяет подойти к удлинению по-новому.
Узкую юбку удлинит притачной волан, расклешенный, присборенный или заложенный в складки, плиссе и. гофре (рис. 94). Этот вариант придает юбке подвижную современную форму.
Расширить по низу узкую юбку можно врезными клиньями годе (рис. 95), симметричными и асимметричными вставками с группой складок, активной сборкой (рис. 96).
Так обновляются изделия, морально устаревшие. Но если устаревшее изделие, сшитое из добротной ткани, потерлось по борту, воротнику, по низкам рукавов, карманам и низу изделия, его тоже можно обновить частичным перекроем. И в этом случае не обойтись без отделочной ткани.
Потертые петли и борт скроют планка различной длины (рис. 97), накладной пластрон (рис. 98). Рукава обновят манжеты, узкие и широкие бейки, канты (рис. 99). Воротник, выкроенный из отделочной ткани, не только устранит потертость, но и придаст изделию' модный вид, потому что воротники в современной моде являются основным акцентом оформления. В моде высокие и объемные воротники-стойки, широкие воротники с отворотами, плоские, округлой или прямой формы. Последние годы особое внимание уделяется воротникам асимметричным, многослойным, контрастным по цвету и материалу. По-прежнему в моде воротники английского типа, длинные мягкие шальки. В жакетах, куртках, блузонах воротники могут быть крупными. В платьях сохраняются воротники маленькие и средних размеров.
На рисунках 100—103 предложены разнообразные варианты воротников модных форм, которые можно использовать при обновлении.
Наряду с этим мода предлагает изделия без воротников. В этом случае вырез горловины можно оформить отделочной бейкой, кантом.
Важную роль при обновлении играет и такая деталь, как карман. Место, где распо-
40
латался старый прорезной карман, можно закрыть карманом накладным, современной формы и пропорции. К изделию классического стиля больше подходит карман простой формы. В спортивной одежде карманы являются очень важным элементом оформления, и хорошо, если они выделяются на изделии цветом и фактурой отделочного материала. Форма карманов, предложенных для изделий спортивного стиля, может быть разнообразной — квадрат, треугольник, овал. В моде разнообразные объемные конструкции карманов типа конверта, портфеля, гармошки, присборенные по верхнему краю. Оформление карманов спортивного стиля может быть дробным с разнообразными членениями.
На рисунках 104, 105 представлены карманы классического и спортивного стилей модных форм и конструкций.
Если в изделии потерся низ, его можно окантовать, оформить бейкой различной ширины.
И наконец, обновление с частичным перекроем без изменения ассортимента возможно и без отделочной ткани. Это касается случаев, когда некоторые детали кроя обновляемого изделия имеют значительный объем.
Большие возможности для обновления платьев и платьев-костюмов дает юбка в складку, в сборку. Если юбку сделать прямой, узкой, оставшуюся ткань можно использовать для обновления различных
43
Pud. lOi
участков. Например, из оставшейся ткани можно выкроить волан и удлинить юбку. Юбку можно удлинить и введением фигурной кокетки (рис. 106). Остатки ткани можно использовать для обновления формы лифа и рукавов и для изготовления модных деталей. Если длинные рукава платья или платья-костюма перекроить в короткие, оставшаяся ткань пригодится для мелких деталей.
Большие воротники можно перекроить в маленькие современного оформления.
Платья-костюмы при обновлении требуют уточнения в пропорциях. Современная мода допускает жакеты и юбки различной длины и разных силуэтов. Эту возможность можно использовать при изготовлении платья-костюма новых модных пропорций. Длинный жакет легко укоротить, широкую юбку заузить и удлинить.
Во всех остальных случаях нужно использовать дополнительные отделочные материалы.
При оформлении изделий деталями нужно помнить, что все отделочные детали и приемы оформления должны быть в каждом конкретном случае увязаны между собой по стилю, характеру, цвету.
Обновление с полным перекроем. Современная мода наряду с формами, приближенными к фигуре, предлагает одежду объемную и комфортную. Это создает определенные трудности при обновлении, потому что старые изделия, как правило, узкие и короткие. Изготовление нового изделия того же ассортимента требует большого количества отделочной ткани. А если старое изделие имеет большое количество резных линий, обновить его таким образом просто невозможно.
44
Рис. 102
Рис. 103
Рас. 1 05
Рис 104
Самым приемлемым в этих условиях и очень интересным является вариант обновления с полным перекроем. При таком обновлении можно использовать все: старое пальто, полупальто, различные плащи, костюмы, платья и даже мужские костюмы и
сорочки. Не останутся без внимания и трикотажные изделия — джемперы, свитеры, платья и т. п., особенно если они интересны по цвету и переплетениям.
Что можно сделать из пальто или полупальто? Очень многое. Пальто из более
47
плотных тканей можно перекроить в жакет, блузон или хотя бы жилет, если большое количество резных линий и большой износ изделия мешают раскрою. Пальто и полупальто из облегченных тканей можно переделать в сарафан, платье-пальто, юбку. Из шерстяного платья выйдет юбка, блузка или сарафан, из шелкового — блузка. Платье из трикотажного полотна можно перекроить в закрытый купальник или два купальника бикини. Старый плащ, женский и мужской, можно переделать в жакет, блузон, сарафан, модную удлиненную юбку, жилет.
Для обновления женского гардероба можно использовать и мужские костюмы. Из мужских брюк выходит четырехшовная юбка, если объем бедер не более 100 см, а из пиджака — классический жакет, спенсер или жилет.
Мода последних лет предлагает разнообразные платья-пальто. Особый интерес представляют платья-пальто классического стиля. Идею можно использовать при перекрое мужского костюма. В этом случае из пиджака выкраивают лиф платья, а из брюк — юбку.
Из мужского костюма можно сшить модный комбинезон или полукомбинезон для молодой девушки.
Перекроив платье-костюм, можно получить платье, сарафан, модную удлиненную юбку, жакет или блузку.
Из мужской сорочки легко выкраивается женская блуза классического стиля, мужские трусы, передник.
При необходимости устаревшие женские и мужские изделия можно перекроить в детские, т. е. сшить пальто, жакет, блузон, блузку, юбку, комбинезон, полукомбинезон. Чтобы оживить изделия, сделать их более красочными, можно использовать яркую отделку, металлическую фурнитуру и др.
Если устаревшие изделия имеют большое количество резных линий, если они небольшого размера и отсутствует дополнительная ткань, удачное решение может подсказать новое направление в моде, так называемое лоскутное решение, т. е. составление изделия из отдельных кусков-лоскутов, разнообразных по фактуре и цвету. Составление лоскутов может быть симметричным и асимметричным. Изготовить таким образом можно блузон, жилет и даже платье. Для этой цели используют устаревшие изделия различного ассортимента. Важно удачно подобрать ткани по плотности, фактуре и цвету. Старый джемпер яркой окраски может оживить новое изделие лоскутного решения звучными цветовыми пятнами. На рисунке 107 представлены варианты одежды, выполненные таким образом.
Современная мода основана на создании одежды в комплекте. Эта идея может подсказать оригинальные пути обновления одежды. Жакеты, блузоны, куртки, сарафаны, комбинезоны, юбки и блузки, выполненные из устаревших изделий, путем подбора по цвету и характеру можно объединить в разнообразные комплекты.
48
Pve. 107
Блузку можно носить с брюками, юбкой, комбинезоном, блузон — с юбкой, брюками или платьем и т. д.
На рисунках 108—111 приведены варианты платьев и комплектов, полученных в результате полного перекроя старых изделий. Конструктивные основы для их выполнения даны в разделе «Разработка конструкций моделей». С вязаными деталями предложены блузоны на рисунке 112. (Описание, как довязать деталь, см. на с. 122.)
Разнообразные фасоны юбок, которые можно выполнить из старого мужского или женского плаща, показаны на рисунке 113.
Если ткани старого изделия недостаточно, некоторые детали можно выкроить из другой ткани или материала (контрастного цвета или тон в тон), используя для этой цели эффект контраста фактур (например, дополнить тканью рельефного переплетения, кожей, замшей, трикотажным полотном). Конструктивная основа юбки прямого покроя дана на с. 167.
49
Комплекты могут быть различного назначения: деловые и спортивные, нарядные и для отдыха. Они могут состоять из двух, трех и более изделий. Куртку можно носить с юбкой и блузкой, сарафан — с блузкой и жакетом, блузон — с блузкой и комбинезоном.
Ассортимент современной одежды значительно расширился. Появились совершенно новые наименования изделий, неизвестные ранее. В группе курток — это блузоны, анораки, парки, спенсеры.
Модные брюки предлагаются различной длины. Наряду с длинными прямой формы мода предлагает брюки зауженные книзу, брюки формы галифе, брюки-бриджи, кюлоты, формы килт.
Модные жилеты имеют также различную длину — от короткого, типа фигаро, до удлиненного, закрывающего бедра.
Новый модный ассортимент предназначен для молодежи. Изделия этого ассортимента также хорошо перекраиваются из старых.
Очень важным в создании комплекта является взаимозаменяемость его частей.
4 Шьем-перешиваем
Рис 108
Рис. 109
Рис. 110
Рис. Ill
Рис. 113
Pve. 114
На рисунке 114 показаны модели для самых маленьких, которые путем перекроя получены из маминых блузки, юбки, сарафана. Их можно выполнить также из оставшихся после перекроя кусочков нескольких изделий.
Отделочные ткани и материалы. Решающее значение при обновлении имеет правильный подбор отделочных тканей и материалов. Нужно помнить, что устаревшее изделие можно обновить только модной тканью, модным материалом. Модные ткани для верхних изделий — это ткани с выразительной фактурой поверхности или с ровной, гладкой. К модным материалам относятся искусственная кожа и замша, трикотажные полотна и довязы, искусственный мех. Важно при этом удачно комбинировать ткани и материалы.
Мягкие фактурные ткани — букле, рогожка, твиды и т. п. — сочетаются между собой довольно легко. Гладкокрашеную ткань можно скомбинировать с пестротканью в полоску или клетку. Возможны сочетания как тональные, так и контрастные.
Интересны комбинации тканей с различной фактурой. Например, ткань типа завитка можно соединить с легким гладким драпом; гладкий драп — с тканью узелкового переплетения или с ворсовой. Такие комбинации могут решаться в одном цвете. Разные оттенки тканей не имеют принципиального значения. Отдельные участки в изделиях из этих тканей: кокетки, вставки различных конфигураций на полочках, спинке или по рукавам, воротник, карманы, манжеты, канты (рис. 115) — можно выполнить из искусственной кожи и замши.
Интересным предложением современной моды является оформление трикотажем. Трикотажное полотно лучше вводить на участках, где изделия больше всего подвергаются сминанию, т. е. у проймы, на полочках, рукавах (рис. 116). Воротник и манжеты из трикотажного полотна или трикотажного довяза создадут определенный комфорт в носке (рис. 117).
В оформлении обновляемых изделий может применяться и искусственный мех в комбинации с тканью, трикотажем и кожей в различных вариантах (рис. 118).
Большие возможности для создания новых изделий дают плащи. Куртки, блузоны, юбки, сарафаны, жилеты, шорты — вот ассортимент этой группы. Возможные комбинации здесь почти те же, что и у тканей пальтовых. Можно, кроме всего, использовать вельвет (рис. 119).
Изделия, перекроенные из плащевых тканей, — это в основном молодежная одежда и одежда для детей. Поэтому она должна быть выразительной по оформлению. Куртки и блузоны из плащевых тканей предлагаются различной длины и пропорций, их можно простегать на ватине или синтетической ватке (рис. 120), изготовить с подкладкой из искусственного меха, использовав для этой цели старую шубу.
Камвольные костюмные ткани в зависимости от фактуры и рисунка можно использовать по-разному. Сложность при подборе отделки представляют классические ткани мужских костюмов с их строгой структурой, в основном с рисунком в полоску. Но и они могут быть оформлены искусственной и натуральной кожей и замшей, тканями с поверхностями под кожу и замшу, деталями из трикотажа. Ассортимент изделий из мужских костюмных тканей в полоску — это прежде всего женские классические костюмы, а также платья, платья-пальто и платья-костюмы в классическом оформлении (рис. 121). Ткани без рисунка можно сочетать так же, как и ткани плащевые, и использовать их в изделиях спортивного характера.
Шерстяные плательные ткани также можно комбинировать с трикотажным полотном и искусственной кожей, но более тонкими и легкими, чем в группе верхней одежды. Интересны многоцветные сочетания различных шерстяных тканей в одном изделии (рис. 115). Шерстяные крепы плохо сочетаются с другими видами тканей, поэтому лучше комбинировать их меж собой. Для отделки можно использовать трикотаж ажурного переплетения (рис. 116).
Шелковые ткани комбинируются еще более строго. Они сочетаются только по цвету и рисунку, но плотность, толщина и характер переплетения должны быть
56
Рис, 117
Рис. 11 б
Рис. 118
Рие. 119
Рис. 120
одинаковыми или очень близкими. В этой группе наиболее приемлема традиционная комбинация гладкой и узорной ткани. Ткани с геометрическим рисунком— клетка с полоской, горох с полоской или клетка, полоска и горох — хорошо сочетаются между собой, как правило, в одном цвете (рис. 122). Интересны сочетания разномасштабных рисунков, например мелкого и крупного гороха, мелкой и крупной клетки (рис. 123).
Остромодными считаются ткани с рисунками лоскутного характера, сочетающие геометрические композиции с растительным орнаментом.
Такого эффекта можно добиться и при комбинировании различных шелковых тканей в одном изделии. Хорошо, если эти ткани будут одинаковыми по цвету или приближенными.
Примером может служить комбинация шелковых тканей в черно-белом оформле-
57
Рие. 121
Рис. 122
Рис. 123
Рис. 124
нии: полоска, горох, белые цветы на черном фоне (рис. 124).
Устаревшие изделия для особо торжественных случаев, сшитые из очень нарядных тканей — кружева, бархата, тоже можно обновить. Эти две ткани хорошо уживаются между собой. Бархатное платье хорошо дополнит кружевной воротник. Кружевное платье — детали из бархата: кокетка, врезной пояс и т. д.
В случае, если форма устаревшего изделия не соответствует моде, платье из кружевного полотна можно переделать в блузку, а из бархатного платья выйдет нарядный удлиненный жилет, который можно украсить вышивкой нитью люрекса, блестящей тесьмой (рис. 125).
Большое значение для художественного оформления обновляемой одежды имеет фурнитура. Современная мода предлагает металлическую фурнитуру: кнопки, молнии, холнетены, различной величины и формы пряжки. Одежда классического характера оформляется пуговицами из пластмассы, дерева.
Отделка и вышивка при обновлении одежды. Характерной особенностью совре
менной моды является многообразие отделок. Использование отделок при обновлении одежды помогает обогатить хорошо знакомые фактуры, скрыть изношенные места в крое и сделать изделие оригинальным и модным.
Чаще всего используется отделка линейного характера. Она нужна там, где ткань оказывается не совсем точно подобранной по цвету. Чтобы объединить две ткани в единую цветовую гамму, вводится дополнительный цвет в виде декоративной строчки, цветной тесьмы, шнура, полос из искусственной кожи, замши и других отделочных материалов.
Две ткани может соединить и вышивка линейного характера (рис. 126). Она может служить просто отделкой и располагаться по краю деталей: воротнику, борту, рукаву, низу жакета или юбки, оформлять горловину, плечевой шов, пройму и соединительные швы в деталях (рис. 127). Вышивка может проходить и по бейкам из отделочной ткани, прикрывающим изношенные края деталей (рис. 128). Модным направлением в вышивке является расположение ее в виде крупного пятна на плече,
58
Рие. 126	Рис. 127
лифе, рукаве, по низу платья и даже на спине (особенно в остромодных изделиях) симметрично и асимметрично, в тон платью или в цветовом контрасте. Для решения отделки такого плана чаще всего выбираются стилизованные формы растительного орнамента.
Наиболее распространена в современной моде вышивка аппликацией. Применяется аппликация из искусственной кожи и замши, плотного сукна или драпа, из болоньи, лаке, атласа. Для оформления нарядного платья аппликация может быть выполнена из блестящей ткани с нитью люрекса.
Аппликация может быть пришитой, с плоской или выпуклой рельефной поверхностью, а также отлетной, легкой, подвижной. Выпуклая аппликация выполняется с применением синтетической ватки, тонкого слоя ватина. Края такой аппликации можно дополнительно подчеркнуть отделочным шнуром, руликом, рельефными стежками (рис. 129). Отлетную аппликацию применяют в оформлении одежды нарядного характера и выполняют из легких шелковых или тканей блестя
щих с введением металлической нити (люрекса), пайеток, бисера, стекляруса.
В качестве фона для аппликаций, особенно при обновлении нарядной одежды, широко используются различные сорта тюля, кружевных полотен, вязаных сеток, капрона и других прозрачных материалов. Вставками из этих материалов оформляют горловину (рис. 130) и верхнюю часть лифа. Из них могут полностью выкраиваться и рукава. Аппликация в данном случае тоже может быть подчеркнуто выпуклой. Тюль и капрон можно оформить строчевой вышивкой шелковой нитью или нитью люрекса (рис. 131). Аппликацию по сетке можно предложить и для остромодных изделий повседневного назначения и отдыха.
Помимо аппликации, по-прежнему предлагается гладь (рис. 132), ришелье (рис. 133), различные ручные украшающие швы, мережка.
Большое распространение получила машинная строчевая вышивка. Она применяется там, где надо сохранить легкость ткани (шифона, крепдешина, легкой шерстяной ткани и т. д.), особенно на драпи-
59
Рис, 130
Pue. J 34
Рис. 133
рующихся участках. Современная вышивка характерна оригинальностью, неожиданными комбинациями техник. Сочетаются участки плотного застила с ажурными, объемные — с легкими, воздушными. Отлетная аппликация может сочетаться с элементами, вышитыми на изделии гладью, машинной строчкой (рис. 134) или на ажуре.
Мода последних лет предлагает использовать в виде отделки съемные детали из белой ткани: воротники, манжеты, жабо, кокилье. Края этих модных дополнений может подчеркнуть ажурная вышивка, выполненная в технике ришелье (рис. 135, 136), шелковая тесьма, кружево. Съемные детали могут быть полностью выкроены из кружевного полотна, гипюра, изготовлены из рулика, сутажа, тесьмы (рис. 137).
В моде сегодняшнего дня большое место отведено различного вида поясам. Пояс из отделочной ткани, искусственной кожи, замши хорошо дополнит любое обновленное изделие. Предлагаются пояса различной ширины, от узких жестких на клеевой прокладке до широких поясов-корсажей (рис. 138). Они могут быть разнообразными по форме и решению застежки, симметричного и асимметричного оформления, однотонные и комбинированные из материалов разного цвета и фактуры. Металлическая фурнитура (пряжки, блочки, холнитены) придаст им оригинальный вид. Распространенными видами поясов являются плетеные, одноцветные или двухцветные различного плетения, заканчивающиеся на концах длинными кистями. Для плетения могут быть использованы шнур, шерстяная пряжа, полоски кожи, замши, рулики из отделочной ткани. Нарядное платье украсит драпированный пояс из отделочной ткани, который можно скрепить брошью или декоративным цветком.
Модным оформлением одежды может быть и фантазийная застежка.
В группе повседневной, особенно верхней молодежной одежды спортивного типа, привлекают внимание накладные декоративные застежки из кожи, замши и других отделочных материалов. Они позволяют закрыть прорезные петли старого
изделия, придать новому изделию современный вид (рис. 139).
Морально устаревшее изделие могут обновить плиссированные и гофрированные детали — воротники, манжеты, воланы (рис. 140).
Интересным видом отделки является стежка. Она может оформить отдельные детали изделия или изделие полностью. Стежка может быть простой, в виде полос, клеток, ромбов или более сложной, фантазийной.
На рисунке 141 показан жилет, оформленный фантазийной стежкой.
Отделкой для детской одежды служат многоцветные аппликации из драпа, кожи, замши, отделочных тканей (рис. 142).
Для себя и для дома. Использованием морально устаревшей одежды для изготовления новых модных изделий не ограничиваются возможности обновления.
Из старых интересных по фактуре и цвету изделий, размеры которых не позволяют использовать их для изготовления предметов одежды, можно сделать много полезных и необходимых вещей для себя и для дома. В качестве отделки пригодятся небольшие остатки от перекроя пальто, жакетов, платьев, меховых изделий и изделий из искусственной кожи и замши. Все может найти применение в этой интересной работе, которая требует творческого подхода, богатой фантазии, а необходимые материалы, ткани для отделки можно купить в магазине «Сделай сам».
Ниже предложены разнообразные образцы изделий: шитых головных уборов и домашней обуви, сумок и других предметов, украшающих наш быт.
При творческом подходе женщин к этому виду работ варианты изделий могут быть изменены в соответствии с имеющимися материалами и отделкой.
Важным дополнением к одежде является головной убор. Из плащевых или плотных хлопчатобумажных тканей можно сшить береты различного покроя, спортивные шапочки различной формы.
На рисунке 143 предложен берет, круглое донышко которого состоит из четырех клиньев. Кашпен (размерная полоска) представляет собой полосу ткани, сложен-
63
Рие. 18S
Рис. 136
5 Шьем-перешиваем
Рис. 139
Рич, 140
ную пополам и простроченную на прокладке для большей жесткости и сохранения размера. Клинья стачивают, строчат по швам отделочную строчку и соединяют с кашпеном. Из таких же клиньев можно выполнить и подкладку к берету.
Берет на рисунке 144 более мягкой формы. Его можно выполнить не только из плащевой ткани, но использовать для этой цели и бархат. В этом берете донышко круглое, без клиньев. Оно притачано к бортику, который состоит из четырех прямых полос ткани, присборенных у кашпе-на. Такой берет может быть дополнением к одежде более элегантного характера.
Молодежная шапочка на рисунке 145 простая по покрою. Головка состоит из четырех клиньев. Клин переда оформлен вставкой из ткани в клетку. Этой же тканью окантован козырек, выполненный из основной ткани. Для сохранения формы козырька между двумя его деталями можно вставить прокладку и все прострочить частыми строчками.
Берет-кепи (рис. 146) — модный головной убор спортивного характера. Дно представляет собой круг, бортик состоит из четырех деталей овальной формы. Для отделки по переду берета-кепи можно вставить уголок из клетчатой ткани или
66
Рис. 143
5*
Рис. 145
сетки. Шов притачки вставки дополнительно подчеркивают цветным отделочным кантом. Жесткий козырек прострочен на машине и притачан к кашпену.
Интересно можно использовать для перекроя и старые изделия из джинсовой ткани, болоньи и других синтетических тканей. Они годятся для изготовления разнообразных сумок для пляжа, сумок хозяйственного назначения и даже более фантазийных, которые могут быть дополнением к повседневной одежде.
На рисунке 147 предложена сумка, изготовить которую можно из джинсовой, плотной хлопчатобумажной или смесовой ткани. Она состоит из двух основных деталей — стенок, которые при необходимости можно стачать посередине, боковых частей и дна. Все детали строго прямоугольной формы, только стенки имеют в верхней части остроугольные вырезы. Ручками служат две деревянные планки, продетые в подгибы верхних срезов сумки. Оформляют сумку накладные карманы с клапанами.
Большая удобная хозяйственная сумка показана на рисунке 148. Детали сумки
(большой прямоугольник, образующий одновременно стенки и дно сумки, две боковые стенки и крышка из двух частей, соединенных застежкой-молнией) выстегивают на ватине, поролоне или на драпе, выкроенном из старого пальто. Крупные детали можно обрабатывать из нескольких частей, располагая их так, чтобы не нарушить общего вида сумки. Ручками служат полоски из искусственной кожи или основной ткани, простроченные на жесткой прокладке и прикрепленные к настроченным полоскам. Все стачные швы сумки дополнительно прострачивают на ребро.
Из различных плотных тканей, из болоньи можно легко изготовить молодежную вместительную сумку (рис. 149). Основные детали — это прямоугольный кусок ткани и два круга, которые являются боковыми стенками. Вначале на основную деталь настрачивают карман, обтачанный в верхней части, с подогнутым нижним срезом и открытыми боковыми. Затем изготовленные заранее из этой же ткани ремни настрачивают на основную деталь так, чтобы закрыть открытые срезы кармана, и закрепляют их на уровне, показанном
68
Рис. 148
на рисунке, оставляя свободные части-ручки. Верхние открытые срезы сумки подгибают и вставляют замок-молнию. Два круга (боковые стенки) приметывают к открытым боковым срезам сумки с изнаночной стороны, прострачивают и дополнительно с лицевой стороны оформляют строчкой. Сумку можно изготовить на подкладке из целлофана. Основную деталь большого размера можно дополнительно стачать по низу.
Сумка для пляжа показана на рисунке 150. Ее можно изготовить из хлопка, синтетического шелка, а также выстегать на поролоне или ватине. Основные детали прямоугольной формы и полоску, составляющую боковые части и дно сумки, сметывают и окантовывают так, чтобы оставить свободными концы канта для ручек. Чтобы ручки были прочными, а окантовка рельефной, в нее прокладывают шнур. Сумка может быть с карманами. Из искусственного шелка, бархата и других материалов можно изготовить косметичку. Она совсем простая по конструкции. Две детали на подкладке, представляющие собой половину круга, стачивают и окантовывают из той же ткани. Лицевую часть можно украсить вышивкой, выполненной гладью, разноцветными нитками шелка или мулине (рис. 151). Изнаночная сторона косметички с застежкой на молнии.
Для женщин, увлекающихся рукоделием, можно предложить различные изделия для использования в доме.
Детскую комнату можно оформить ковриками-конвертами. На рисунках 152 и 153 предложены варианты таких ковриков в виде зайчика и обезьянки. Их можно изготовить из остатков, полученных при перекрое пальто, кусочков меха, плотной хлопчатобумажной ткани. Для сохранения формы детали изделия лучше всего настрочить на плотную ткань типа бортовки. Техника исполнения верхних частей — аппликация. Карманы шьют отдельно и прикрепляют к основной детали. По краю можно проложить шнур или тесьму.
Для изготовления газетницы (рис. 154) использован гладкий драп. Аппликация выполнена из разноцветных кусочков материалов. По низу она оформлена бахромой из шелковых или шерстяных ниток. Крепится газетница на деревянной планке, к концам которой привязан шнур с петлей.
Из кусков драпа можно изготовить и конверт для расчесок и щеток. Основа его — ромб, на который настрочены карманы воронкообразной формы. Края деталей оформлены шнуром, верхняя часть — аппликацией. Нижний угол конверта заканчивается большой кистью, которую можно изготовить из того же шнура (рис. 155).
69
Рис. 152
Рис. 153
Рис. 154
Оставшиеся куски хлопчатобумажной ткани, искусственного шелка и других легких материалов интересных расцветок можно использовать для изготовления конверта-подушки «матрешка» (рис. 156). В конверт на день складывают пижамку, ночную сорочку и другие предметы детской одежды. В заполненном виде он представляет собой подушку, которую можно использовать для оформления дет
ской кроватки. Конструкция «матрешки» представляет собой два круга. Лицевая сторона оформлена аппликацией и гладь-евой вышивкой, изнаночная имеет вход, образованный наложением двух обработанных по краю деталей. Два круга стачивают вместе с оборкой и окантовывают цветным кантом. Оборку, имитирующую чепчик, предварительно тоже оформляют кантом.
70
Рис. 155
Рис 156
Рис. 158
Диванную подушку «лев» (рис. 157) лучше всего выполнять в цвете беж или золотистом из любой ткани: драпа, шерсти, атласа и др. На лицевой стороне вышивают аппликацией голову льва. Для аппликации используют любые ткани, а также кусочки, искусственной или натуральной кожи. Полоски искусственного меха того же цвета пришивают так, как показано на рисунке. Из этого же меха делают кисточку, которую прикрепляют на конце хвоста-рулика.
Для кухни из остатков льна, хлопка, шелка можно изготовить грелку для чайника (рис. 158). Грелка состоит из круглой подставки и колпака-матрешки. Подставка представляет собой круг из двух слоев ткани на прокладке из ватина. Все вместе выстегивают на машине или вручную и окантовывают цветным отделочным кантом. Колпак грелки состоит из четырех клиньев верха и подкладки, между которыми проложен ватин. Ватин тоже выкраивают по форме клиньев и стачивают встык вручную так, чтобы швы не были утолщенными. На одном из клиньев верхнего слоя колпака вышивают аппликацией и гладью матрешку. Низ колпака оформляют оборкой, пришитой сверху на шов стачки клиньев. Затем верхний слой колпака, ватин и подкладку соединяют, окантовывая нижний срез отделочным кантом. Сверху колпаком прикрепляется шарик-держалка, имитирующий прическу. Его можно выполнить, завернув кусочек ваты в кружок из ткани, из которой выполнена аппликация, изображающая волосы матрешки.
Из хлопчатобумажной или шелковой старой блузки, мужской сорочки можно изготовить чепчик и мешок для бигуди (рис. 159). Чепчик представляет собой круг, оформленный по краю кружевом. На расстоянии 4 см от края настрочена кулиса, в которую продернута лента-завязка. Мешок для бигуди состоит из двух деталей: круглого дна, его можно сделать плотным, простегав на машине ткань с прокладкой, и прямоугольной детали, которую стачивают боковыми срезами и пришивают по кругу ко дну. Завязывается мешок лентой.
Если в гардеробе есть старое платье из шелка, блузка из шелка или атласа желтого, оранжевого, красного цвета, можно
сшить конверт-подушку «солнышко» и прятать в него на день свою ночную сорочку, пижаму (рис. 160).
Конструкция подушки-конверта такая же, как и описанная на рисунке 156, с той лишь разницей, что оборка в данной подушке более широкая и пришита вкруговую. Оборку можно стачать из нескольких частей, чередуя различные оттенки цвета, например желтого, оранжевого и красного. Верхнюю и нижнюю части подушки и оборку сметывают вместе и окантовывают отделочным кантом по лицевой стороне. Вышить подушку можно аппликацией, гладью, стежком.
Из тканей веселых расцветок можно сшить детский мешок для тапочек в виде рыбы (рис. 161). Основная часть — два треугольника, выполненные из ткани с рисунком в горошек, полоску, клетку. Аппликация на голове и плавники — оборки из однотонной ткани. На 8—10 см от края мешка пришита полоска (кулиса), сквозь которую продернута лента для завязки. Из старых хлопчатобумажных или шелковых платьев, платьев из трикотажного полотна, блузок, мужских сорочек можно сшить набор тгрусов «неделька» для себя или для своих детей; остатки от перекроя использовать для изготовления конверта для их хранения. Конверт оформлен асимметричной оборкой, цветными кантами или тесьмой, надпись «неделька» вышить (рис. 162).
Остатки любых тканей можно использовать для изготовления кухонных варежек (рис. 163). Если ткани тонкие, добавить прокладку из ватина. При изготовлении варежек из пальтовых тканей достаточно одного слоя материала. Оформление варежек может быть разнообразным. Чаще всего это яркие, простые по исполнению аппликации. Так же можно сшить кухонные ухватки (рис. 164).
Остатки от перекроя пальто из толстых и плотных драпов пригодятся для изготовления стелек. Если пальтовые ткани недостаточной толщины, стельки выкраивают в несколько слоев и выстегивают на машине. После выстегивания края выравнивают. На основе стелек можно выполнить и домашние тапки. Для этого заготовку верха с
73
падать с контуром стелек. Верх таких сапожек может состоять из двух, трех и более деталей. Оформление и стежка — самые разнообразные.
Очень пригодится в прихожей коврик с карманами (рис. 167), который можно приспособить для хранения различных бытовых предметов и дополнений к одежде. Он может быть выполнен из пальтовых тканей. Детали подбирают по цвету и фактуре, стачивают и настрачивают на бортовку или другой плотный материал. Чтобы карманы были более вместительными, их выкраивают по форме трапеции. Широкий
подкладкой пришивают к подошве (стельке). Тапки украшают тесьмой, вышивкой, помпоном, кусочком длинноворсового меха (рис. 165).
Из тех же материалов предлагаются сапожки для дома (рис. 166). Они могут быть выполнены из двух конструктивных деталей без подошвы. В этом случае детали верха выстегивают на машине с подкладкой и стачивают соединительными швами так, чтобы не было жестких утолщенных швов. Верхний срез сапожек оформляют руликом, трикотажным довя-зом или отворотом из меха. Если сапожки выполнены на подошве-стельке, нужно помнить, что нижний срез верха должен сов-
открытый срез оформляют отделочной тесьмой, и затем карманы настрачивают на коврик. Две полоски этой же тесьмы с прокладкой из плотного материала прикрепляют к коврику так, как показано на рисунке. По контуру обметывают и тоже оформляют тесьмой. В верхней части с изнанки прикрепляют петли для вешалок.
На рисунках 169 и 170 показаны коврики для пола в детской, прихожей, ванной комнате. Выполняют так же, как и коврик на рисунке 167. Размеры и конфигурация деталей зависят от размеров изделия, которое используется для изготовления коврика. При недостаточном размере деталей старого изделия детали коврика мож-
74
Рис 163
Рис 16S
Рис, 164
Рис. 166
Рис. 169
Рис. f68
Рис. 170
но дополнительно стачать так, чтобы не нарушить его рисунок, или найти новое решение. Таким же образом можно выполнить и коврик для туалетной комнаты (рис. 168).
Предложенные варианты использования бывших в употреблении изделий лишь направление для поиска, фантазия подскажет множество других вариаций.
Жилеты на одной конструктивной основе. Простым и доступным способом обновления одежды является изготовление жилетов. В зависимости от назначения они могут быть облегченными, на утепляющей прокладке или подкладке. Жилеты (рис. 171—175) можно изготовить на одной конструктивной основе. Ткань определяет назначение жилета: для службы, отдыха и спорта, для вечера. Из пальтовых тканей предлагается жилет с утепляющей прокладкой и подкладкой (рис. 171).
По изготовленным лекалам чертежа выкраивают верх, ватин и подкладку. На подкладке жилета намечают линии стежки и соединяют ее с ватином и верхом. Детали полочек и спинку (отдельно верх, ватин и подкладку) соединяют по боковым швам и выстегивают по намеченным линиям редкими стежками на машине. Затем соединяют плечевые швы. Низ, борта, горловину и пройму окантовьгвают отделочной тканью, искусственной кожей и другими материалами.
Для выполнения жилета, который показан на рисунке 172, можно использовать мех старой шубы, искусственный или натуральный. Детали полочек и спинки состоят из поперечных полос меха, соединенных между собой отделочной тесьмой или кожей. Жилет можно сделать на подкладке. Для этого верх и подкладку складывают лицевой стороной внутрь и обтачивают по низу, бортам, горловине и проймам, оставляя открытыми плечевые швы. Швы обтачивания прикрепляют к верху жилета. Затем через плечевые швы жилет выворачивают налицо и расправляют. В конце соединяют плечевые швы.
Из плащевой ткани предлагается молодежный жилет (рис. 173). Его можно составить из небольших кусков, поэтому для этой цели подойдет плащ любой кон
струкции. Стачные полосы на полочках можно выкроить разноцветными. Детали полочек соединяют по рисунку и на них выполняют карманы с листочкой. Затем полочки соединяют со спинкой, швы обметывают. По низу изделия на уровне линии кармана обрабатьЕвают отверстие для пояса, низ подгибают на ширину пояса и застрачивают. Пояс внутри образованной таким образом кулисы может быть заменен эластичной лентой (широкой резинкой). В пройму втачивают подрезные двойные бейки-крылышки. Борта оформляют застежкой молния, горловину — воротником-стойкой. Дополнительно жилет можно украсить металлической фурнитурой: кнопками, блочками, пряжкой.
Жилет на рисунке 174 можно сшить из болоньи на ватине и подкладке. Подкладка пришивается и вьЕворачивается, как в жилете на рисунке 172. После чего жилет стегают. Проймы оформляют притачными бейками-крылышками. Бейка представляет собой деталь, выкроенную по косой нити и сложенную пополам, внутрь ее вкладывается утеплитель (ватин). Бейку притачивают к пройме нижним краем, верхний — настрачивают по шву обтачивания проймы. К готовому жилету приметьЕвают разъемную молнию и закрепляют ее отделочной строчкой, простроченной по бортам, горловине и низу.
На этой же конструктивной основе можно сшить жилет из бархата, если старое платье из бархата обновить невозможно, не изменяя ассортимента. Он будет интересным дополнением к вечернему туалету (рис. 175). Его выполняют на подкладке и оформляют отделочным кантом из атласа, тканью или трикотажным полотном с нитью люрекса. Оформить можно аппликацией из атласа или строчевой вышивкой нитью люрекса.
Предложенные жилеты можно дополнительно стачивать по линиям стежки или линиям кокеток, если детали полочек и спинки не выкладываются на деталях изделия, подготовленного к перекрою.
Домашние фартуки. Интересным вариантом обновления является изготовление домашних фартуков из старых платьев и мужских сорочек.
77
Фартук на рисунке 176 (слева) выполнен из мужской сорочки. Из спинки сорочки и полочек выкраивается нижняя часть фартука, верхняя часть и карманы — из рукавов. Для изготовления канта всегда можно найти у себя в гардеробе старое изделие с рисунком в полоску, клетку или просто однотонное яркого цвета. Все детали фартука имеют прямоугольную форму. Длина может быть разной.
Начинать шитье лучше с изготовления карманов. Для этого на деталях прямоугольной формы вышивают аппликацией
(см. с. 104) простые мотивы цветов и окантовывают деталь сверху. Готовую деталь приметывают к среднему клину нижней части фартука с подгибом по низу. Подгиб настрачивают и пристрачивают деталь посередине. Боковые срезы полученных таким образом карманов вшивают в шов притачки боковых деталей фартука. Готовую нижнюю часть фартука окантовывают, верхнюю присобирают. Заготовленный пояс, который представляет собой полосу ткани шириной, равной двойной ширине отделочного канта с подгибом, а длиной —
78
Рис. 173
Рис 174
объему линии талии с припуском на завязки, приметывают и настрачивают на нижнюю часть фартука так, чтобы фартук попал в сгиб пояса и закрыл его верхний срез.
Верхний срез детали грудки оформляют кантом, боковые — швом вподгибку. По нижнему срезу заметывают две мягкие вытачки, затем срез обметывают и пристрачивают к поясу с изнаночной стороны. Бретели соединяются на спинке по линии талии с завязывающимся поясом.
Фартук (рис. 176, справа) можно выполнить из старого платья неотрезным по линии талии, но по необходимости его можно составить из нескольких деталей. Шов может пройти под настроченными бретелями и по середине нижней части фартука. Дополнительно швы могут проходить по боку. На составленную таким образом це
лую деталь фартука настрачиваются карманы формы кулька, окантованные по боковым срезам. Деталь подшивают швом вподгибку или с обтачкой и по намеченной линии талии настрачивают с изнанки полоску ткани — кулису, в которую вставляют резинку. Концы резинки закрепляют, не доходя 3 см до края. На левом конце кулисы обметывают петлю, на правом — пришивают пуговицу. Заготовленные бретели, соединенные посередине углом, настрачиваются на лиф фартука. Концы их прикрепляют к верхним косым срезам на спинке фартука.
Детали фартука из мужской сорочки с рисунком в полоску (рис. 177, слева) выкраиваются так же, как в фартуке на рисунке 176 (слева), только верхняя часть и карманы составлены из небольших деталей, выкроенных по косой нити. Окантовка кар-
79
Рис, i75
манов и верхнего среза грудной части состоит из двух частей, соединенных между собой углом. Нижнюю прямоугольную часть фартука обрабатывают обтачкой и настрачивают на нее карманы с подгибом. Грудку, боковая окантовка которой переходит в бретель горловины, соединяют с поясом и нижней частью фартука таким же образом, как и в фартуке с цветком. Застежка расположена на спинке в поясе.
Нарядный фартук (рис. 177, справа) может быть выполнен из более качественной тонкой ткани сорочки или платья. Изготавливается почти так же, как и фартук на рисунке 176 (справа). Вместо окантовки можно использовать дешевое кружево или обвязать крючком. Широкий волан выкроен по прямой нити, присборен и пришит к нижнему срезу фартука. Горловину оформляют два узких пояса-завязки,
прикрепленные к мысу верхней части фартука.
Съемные отделочные воротники. Одно и то же платье простой формы из шерстяной ткани можно постоянно обновлять отделочными воротниками. Изящный легкий воротник из гипюра или тюля сделает его женственным, плотный с четкими линиями лацканов — строгим, округлый мягкий, обрамляющий шею, будет к месту в любой обстановке.
Все формы воротников (рис. 178—183) предложены к платью с V-образным вырезом горловины. Некоторые из них дополнены вставками, напоминающими манишку.
На первом рисунке показан классический воротник из хлопчатобумажной или шелковой ткани с четкой линией лацканов. Воротник выкраивают двойным. Если ткань мягкая и тонкая — необходима прокладка. Для большей четкости его край можно оформить декоративной строчкой шелковой нитью (0,5 см от края). Внутренний срез воротника обрабатывают косой бейкой. Ее ширина в крое 4—4,5 см. Предварительно полоску ткани необходимо оттянуть утюгом по длине. Бейку прикладывают лицевой стороной к подворотнику и прострачивают. Отогнув ее и подогнув свободный срез, приметывают и пристрачивают со стороны воротника. Воротник и бейку утюжат.
На рисунке 179 представлен небольшой отложной воротник строгой формы на цельновыкроенной стойке. Он крепится к платью по переду с помощью вставки, по спинке от плечевых швов — с помощью косой бейки. Воротник выполняют двойным на прокладке. Вставку обрабатывают подбортом и оформляют застежкой. Видимые края деталей можно закрепить отделочной строчкой. Воротник украсит завязка или бабочка, выполненная из бархата, атласа или другой шелковой ткани.
Асимметричный воротник на рисунке 180 можно выполнить из шелковой или хлопчатобумажной ткани. Он тоже дополнен вставкой и обрабатывается как предыдущий. Дополнением к платью может быть воротник-хомутик (рис. 181). Чтобы воротник лучше драпировался, его выпол-
80
Рис. 177
6 Шьем-перешиваем
Рис. 176
няют из шелковой или тонкой шерстяной ткани крепового переплетения. Основная деталь воротника — полоса ткани, выкроенная по косой нити и соединенная по спинке швом. Этот воротник крепится к платью тоже с помощью вставки, а воротник со вставкой — с помощью бейки. Для этого к вырезу горловины вставки (с лицевой стороны) прикладывают и приметывают воротник лицевой стороной кверху, а затем на них лицевой стороной внутрь — бейку. Все стачивают. Бейку отгибают и, подвернув свободный срез, настрачивают на изнаночную сторону вставки. Край воротника оформляют швом вподгибку.
Простым и в то же время интересным оформлением может быть воротник-
Рис. 178	Рис. 179
Романтический воротник из тюля или гипюра (рис. 183) представляет собой два волана, выкроенные по спирали с плавным уменьшением радиуса к середине переда. Края воланов, задрапированные фалдами, обрабатывают руликом, внутренний срез — косой бейкой. Если вырез горловины низкий, воротник можно дополнить вставкой.
ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ
Рис. 180
Рис. 181
Рис. 182	Рис. 183
вставка, выкроенный по форме горловины (рис. 182). Он состоит из двух запахивающихся по переду деталей верха, соединенных швом на спинке. Вставку выкраивают двойной на прокладке, верхний край оформляют декоративной строчкой, внутренний срез обметывают на машине или вручную. Запахивающиеся концы вставки можно закрепить пуговицей или брошью.
Рельефная (шнуровая) строчка. В ряде случаев края изделия и его некоторые детали отделывают рельефной строчкой. Такая строчка получается путем продергивания шнура. Толщина взятого для этой цели простого шнура должна соответствовать плотности материала и виду строчки. Существуют различные способы прокладывания шнуровой строчки. Можно прострочить вдвое сложенный материал, а затем между строчками продернуть шнур. При этом рекомендуется предварительно точно размерить расстояние между строчками. При таком способе прокладывания строчки деталь будет одинаково рельефной с лицевой и изнаночной стороны изделия.
Более рельефной шнуровую строчку можно получить следующим способом (рис. 184). Сначала прокладывают строчку и вплотную к ней между деталями вкладывают шнур. Детали сметывают по линии шнура и нижнюю часть при этом натягивают. Затем по линии сметки прокладывают вторую строчку, пользуясь при этом специальной лапкой. Опять вкладывают шнур и т. д. Натягивание нижней ткани и сдвиг верхней придают шнуровой строчке рельефность. Для того чтобы строчки были ровными, расстояние между ними предварительно размечают.
Закругленные места нужно прежде тщательно прометать, а затем аккуратно прострочить. Если линии перекрещиваются, то шнур продергивают после строчки (рис. 185). Без предварительной наметки вшить шнур можно на машине с помощью специальной лапки.
82
Фасонная строчка, сутаж, тесьма. Интересным и современным видом отделки является фасонная строчка (рис. 186). Особенно распространена она в одежде спортивного стиля.
Для строчки берут одну толстую и одну тонкую нитки. Толстая нитка должна быть верхней, но если она не проходит в иголку, то можно намотать на шпульку и строчить изделие с изнанки. Прежде чем делать фасонную строчку, нужно проверить, какую строчку, нижнюю или верхнюю, машина делает лучше. Стежок лучше виден, если его сделать крупным. Обычно фасонные строчки располагают параллельно одну другой, но можно выстрочить и какой-нибудь узор. Для этого его предварительно нужно нарисовать на бумаге, приметать к изделию и, прострочив, удалить.
Сутаж и тесьма могут быть использованы для вышивания сложных узоров (рис. 187).
Фасонную строчку можно делать и шнуром, так как он очень эластичен. Его приметывают и пришивают на машине или вручную.
Отделка шелковой тесьмой. Тесьмой чаще всего отделывают края швов бесподкладочных пальто, жакетов, курток.
Шелковая тесьма чрезвычайно эластична, поэтому ее обязательно нужно предварительно приметывать. На изделиях из толстых и мягких тканей тесьму пришивают вручную с лицевой стороны, а затем ее отгибают. При этом нужно следить за тем, чтобы край ткани находился точно на середине тесьмы. Подшивают тесьму вручную или на машине. К изделиям из тонких и плотных тканей тесьму притачивают на машине, так как шов в этом случае не слишком выделяется. Тесьму можно пристрочить на машине с лицевой стороны и приметать ее с изнаночной (рис. 188). Можно наоборот — притачать ее с изнаночной стороны и прострочить с лицевой (рис. 189). Тесьму можно притачать одним швом только при тщательной наметке обоих краев (рис. 190).
Отделка края фестонами. Край фестонами можно выполнить различным путем. Чтобы они были одинаковыми, делают
картонный шаблон из трех-четырех фестонов. На материал накладывают бумагу с намеченными фестонами и приметывают ее на одинаковом расстоянии от края. Строчку ведут по линиям фестонов на бумаге. Между двумя фестонами делают один поперечный стежок. Это дает возможность глубоко надсечь угол при обрезании края ткани близко ко шву. После того как прострочены все фестоны, нитки
6*
83
сметки удаляют и бумагу снимают. Затем фестоны выворачивают и хорошо отутюживают. Низ полоски обметывают петельным швом и прикрепляют незаметными стежками.
На изделиях из толстых тканей типа сукна фестоны можно сделать, обметав край частым петельным швом (рис. 191). Описанными способами можно получить
фестоны правильной формы. Форма фестонов несколько теряется при обработке их косой бейкой или кантом, так как в этом случае углы невозможно хорошо заделать. Для отделки бейкой край косой полоски приметывают к краю фестонов (рис. 192) с лицевой стороны. После стачивания полоску отгибают на изнаночную сторону, край ее подгибают и прикре
84
пляют вручную ко шву (рис. 193). После утюжки углы скрепляют несколькими стежками, чтобы они были острыми. В изделиях из тонких тканей фестоны можно отделать кантом. В этом случае с лицевой стороны притачивают сложенные пополам-косые полоски (рис. 194). Затем их отгибают на изнаночную сторону, выправляя узкий кант. Полученный кант прострачивают с лицевой стороны по шву притачивания полосок.
Помпоны и кисточки. Чтобы изготовить помпон, обвивают шерстяными нитками два картонных кольца, размеры которых соответствуют диаметру помпона. Нитки разрезают по наружному краю кольца и связывают шнуром или крепкой нитью, которую продевают между картонными кольцами. Концами нити можно пришить помпон. Готовый, ровно подрезанный помпон можно подержать над паром, чтобы шерстяные нитки стали мягкими и пушистыми (рис. 195).
Для кисточки берут пучок длинных ниток и связывают его посередине петлей, концами которой можно пришить кисточку, затем складывают нитки пополам и кисточку обматывают вверху нитками (рис. 196). С помощью оставленной заранее петли конец нитки под обмоткой вытягивают в середину кисточки вверх. Готовую кисточку ровно подрезают.
Бахрома. Одним из видов отделки является бахрома. Ее можно сделать из самого материала, если он подходит по плотности. Нити ткани выдергивают в одном направлении до тех пор, пока не получится бахрома нужной длины. Несколько нитей завязывают узлом, который должен находиться близко к краю (рис. 197). Если нити из ткани выдергиваются трудно, то бахрому можно сделать из другого материала — шелка или шерсти. Для этого край ткани должен быть подшит и заделан. Если, например, кисточку нужно сделать в шесть ниток, то в толстую иголку продергивают сразу три нитки. Длина пучка ниток должна быть на'1 см больше — для завязывания узелка. Нитки продергивают через край материала и обвивают вокруг левого указательного пальца. Полученную внизу петлю разрезают и отдельные кисти завя
зывают близко к краю. Можно еще раз завязать два соседних пучка посередине (рис. 198).
Стежка. Стежка применяется для различных целей. Простегать можно отдельные детали или все изделие. В зависимости от назначения стежку делают различными способами.
Выстегиваемая деталь должна состоять из трех основных слоев: первого — верхний материал, второго — ватин, фланель или вата и третьего — подкладочная ткань. Самая простая стежка — стежка полосами и квадратами. Перед работой все три слоя прометывают. К каждой машине прилагается линейка для стежки, которая облегчает сохранение одинаковых расстояний между строчками. При помощи линейки это расстояние можно по желанию изменять (рис. 199).
Если рисунок сложный, то его прежде прометывают. Стежку выполняют на машине или вручную. При ручной стежке нужно следить за тем, чтобы прошивались все три слоя (рис. 200). Нитки для стежки берут в тон или другого цвета. Перед тем как прометать три слоя, на верхний слой наносят рисунок и прометывают его. Если рисунок состоит из прямых линий, его наносят с помощью линейки. Для сложных рисунков из картона делают шаблон и накладывают его на материал так, чтобы расстояние между деталями узора было одинаковым. Когда эта работа окончена, то складывают все три слоя и хорошо их прометывают. По линиям детали прошивают насквозь мелкими стежками или стежками цепочкой. В тех случаях, когда стежка служит отделкой к платью, стегают только ткань и подкладку. Затем с изнаночной стороны на подкладке делают маленькие разрезы и промежуток между тканью и подкладкой заполняют вагой. Стежком через край заметывают разрезы и еще раз прошивают в обратную сторону. В узкие места рисунка, например в стебельки, продевают несколько ниток (рис. 201).
Отделочный кант. Кант представляет собой сложенную пополам по ширине косую полоску отделочного материала. Ее вкладывают между двумя деталями. Ширина канта 2—3 мм. Он применяется как отделка
85
на платьях, жакетах и т. п. Кант с продернутым шнуром нужно предварительно тщательно наметать (рис. 202). Тогда шнур будет ровно лежать в сгибе косой полоски. Верхний край настрачивают узкой строчкой так, чтобы ширина канта со шнуром была не более 2—3 мм (рис. 203). Края канта можно предварительно стачать.
Для того чтобы приготовить косые полосы для канта, у прямоугольного отрезка ткани отгибают один угол так, чтобы получился равносторонний треугольник (рис. 204). Этот треугольник отрезают по линии сгиба, которая в дальнейшем служит направлением для нарезки косых полос. Чтобы ширина полос была одинаковой, ее из-
86
меряют линейкой или заранее заготовленным трафаретом. Косые полосы можно вырезать из остатков ткани. Чтобы полоса получилась требуемой длины, нужно стачать отдельные полосы, складывая лицевую сторону с лицевой. После стачивания швы разутюживают. Несмотря на то, что полосы имеют косое направление, эти
швы едва заметны, так как они идут по прямой нити. Полосы стачивают, не отрывая нитки, а затем разрезают (рис. 205). Косые полосы ткани имеют большое значение при пошиве различных изделий. Они легко принимают любую форму, поэтому их широко применяют при подшиве или окантовке краев, особенно косых.
87
Веерообразные складки. Их. втачивают в шов. Чтобы получить такие складки, нужно на листе бумаги наметить равносторонний треугольник. Размер стороны треугольника должен соответствовать той ширине отрезка ткани, которая будет заложена в складки. Для веерообразных складок материал выкраивают полукругом по нижнему срезу. Треугольник из бумаги закладывают вместе с тканью в складку так,
чтобы концы их сходились к вершине (рис. 206). Бумагу вынимают, а сгибы складок сметывают. Первый и последний сгибы закладывают в глубину складок, затем складки хорошо отутюживают.
Все упрощается, если есть под рукой выкройка. Ее накладывают на материал так, чтобы середина располагалась по линии основы. Каждый сгиб заметывают. Бумагу закладывают вместе с материалом в обо-
88
значенные сгибы складок, хорошо отутюживают, удаляют выкройку и проутюживают ткань еще раз.
Защипы и складки. Прострачиваются точно по прямой линии. Ширина складок должна быть одинаковой. В тех случаях, когда защипы и складки располагаются группами, нужно, чтобы расстояние между ними было одинаковым. Для этого пользуются масштабной линейкой. Ли
нию сгиба складки отмечают ниткой или мелом. Для того чтобы не размечать ширину каждой складки, при застрачивании их следует пользоваться специальной лапкой (рис. 207).
Защипы — очень красивая отделка. Их можно располагать в виде рисунка, линию которого намечают на материале. Защипы заметывают и прострачивают на машине. Ширина равна 1—3 мм (рис. 208). На тон
59
ких нежных тканях защипы и складки делают вручную мелкими стежками. Для этого нужно пользоваться тонкой иголкой.
Оборки. Это различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и этой же стороной притачанные к изделию. Оборки выкраиваются по прямой. Полосу для оборок выкраивают в полтора раза длиннее готовой оборки. Необходимо всегда принимать во внимание качество материала, так как чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она собирается и тем длиннее должна быть выкраиваемая полоса. Край полосы из ткани можно заделать на машине краевой строчкой, вза-крутку, окантовать руликом. Оборку пришивают обычным соединительным швом (рис. 209). Полоску для оборки собирают вручную или на машине.
Для плиссированной оборки полоса ткани должна быть в три раза длиннее готовой сборки. Края оборки заделывают краевой строчкой или в закрутку на машине. При необходимости иметь длинные оборки рекомендуется взять широкую полосу материала и проложить сметочными стежками несколько линий, разделив ее тем самым на части. По каждой линии сметки сделать мережку и после плиссировки разрезать ее (рис. 210). Полоски притачивают простым соединительным швом. Если заделать край оборки после плиссировки и прогладить его, то он будет выглядеть так, как показано на рисунке 211. На углах складки накладывают одна на другую. Края соединительного шва обметывают вручную или на машине.
Воланы. Выкраиваются полосами, представляющими собой спираль, кольцо или овал, и притачивают к изделию внутренними срезами. Выкраиваются также прямыми полосами, но по косой нити, затем притачиваемую сторону собирают или закладывают частыми мелкими складками. Открытый край можно подшить различными способами. Если нужно получить длинный волан, отдельные воланы стачивают обычным швом и заутюживают его на одну сторону так, чтобы он лежал в глубине фалды и не был заметен. Шов притачки волана обметывают. Воланы из косых полос ткани лучше собирать один раз.
Изделие можно отделать одним или рядом воланов. Воланом-воротником может быть оформлен вырез горловины.
На рисунке 212 показана схема кроя волана в виде спирали или кольца.
Рюши. Представляют собой полосы материала с заделанными краями, присборенные посередине. Их нашивают на какую-нибудь деталь сверху. Рюши выполняют как из материала изделия, так и различных отделочных материалов. Края заделывают разными способами на машине или вручную. Пришивают к изделию на машине между линиями сборок (рис. 213). Особенно оригинальны зигзагообразные рюши. Для этого вытачанную полосу материала или ленту прострачивают по зигзагообразной линии. Нужная форма получается при стягивании нити (рис. 214).
Фасонные рюши должны быть сделаны очень тщательно, только тогда они будут красивы. Для рюша в складку на полоске ткани закладывают одинаковые складки шириной 2—4 см. На легком материале их закрепляют посередине, на толстом — наметывают и прострачивают. Для рюша из тюля закладывают двойную складку или берут 2—3 сложенные вместе полосы. Рюши нельзя утюжить. Для того, чтобы придать рюшу оригинальную форму, оба края каждой складки можно скрепить несколькими стежками (рис. 215). Такие рюши лучше всего делать из несыпучего материала. По краям полосы нужно сделать бахрому, а края каждой складки скрепить. Перед тем как это сделать, рюш следует нашить на платье.
Кружево. Интересной отделкой является кружево. Из кружевного материала можно изготовить отделочные детали — воротник, манжеты, жабо или детали платья, блузки — различные вставки, кокетки, полностью кружевные рукава.
Кружевной материал обычно очень узкий, так что невозможно избежать соединительных швов. Если материал дорогой, то сшивают даже маленькие кусочки. Простроченные швы портят не только рисунок, но и материал. Поэтому кружево сшивают шелковыми нитками незаметным соединительным швом. Края накладывают один на другой так, чтобы рисунок
90
оставался ненарушенным, и сшивают вручную по линии рисунка, а лишний материал обрезают (рис. 216).
Шелковые нитки должны точно подходить по тону к кружеву независимо от того, сшиваются ли края или делается вставка. Если кружево накладывают на материал, то край выкраивают по рисунку и пришивают частыми стежками (рис. 217).
Точно так же кружево вшивают внутрь. Ткань можно обрезать по линии шва. Вме
сто обычной строчки кружево вставляют петельным швом.
Не на всяком кружеве нужно заделывать край, так как кружево и тюль принадлежат к несыпучим тканям. У тонкого кружева край заделывают для большей прочности и для того, чтобы он не загибался. Подшивают обычно тюлевой полоской, заутюживают, сгибая пополам, и пришивают открытым краем к кружеву с лицевой стороны. Затем ее отгибают на изнаночную сторону и подшивают (рис. 218). Подши-
92
Рис, 216
Рис. 218
Рис. 217
Рис. 219
вать кружево можно и узкой косой шелковой полоской (ширина не более 3 мм).
Узкое кружево, нашитое в несколько рядов, — красивая отделка. В этом случае его собирают, сборку делают, вытягивая одну из ниток прямого края кружева. Делать это нужно осторожно, особенно на тонком кружеве, чтобы не порвать нитку. Для оборки берется полоска обычно в два раза длиннее. Кружево в несколько рядов нашивают так, чтобы один ряд слегка находил на другой.
Обшивать края изделий кружевом можно вручную или на машине зигзагообразной строчкой. Край детали нужно прежде оформить закруткой или подшить на машине. Кружево густо приметывают и подшивают в край. Особенно тщательно нужно обрабатывать углы. В этих местах кружево нужно припосаживать. Если ткань тонкая, ее соединяют с кружевом швом взакрутку. Ткань и кружево складывают и, слегка закручивая материал, захватывают кружево иглой.
93
Отделкой могут быть кружевные вставки-прошвы. Рядом с ними можно сделать мелкие складки или защипы. Кружево для вставки предварительно приметывают к ткани, затем пристрачивают в край и разрезают материал посередине. Края ткани можно заделать различными способами.
Вместо подгиба краев разреза можно сделать их закрутку. Кружевная вставка может быть различной ширины. При очень широких вставках материал раскраивают с припуском на шов. Кружевные вставки часто применяют для соединения двух отдельных частей материала. Вставку можно сделать и в виде рисунка. Если узор с углами, то они должны быть хорошо заделаны.
Буфы. Это — интересная отделка для платья и блузок. Для их изготовления на левой стороне ткани намечают пунктиром число рядов буф. Ширина между точками 5 мм, между рядами — 8 мм. Точки должны находиться одна под другой и могут быть нанесены на материал проглаживанием готового рисунка.
Буфы собирают на крепкую нитку, причем иголку вкалывают в точку, а вынимают посередине между точками. Затем нитку натягивают так туго, чтобы полученные складочки стояли, но их можно было бы сдвинуть. Каждые два конца нитки завязывают узлом. Затем приступают к вышиванию рисунка. После вышивки нитка сборки удаляется. Показанные на рисунке 219 «вафли», или «пчелиные соты», получают, захватывая крестообразно по две складки ряда поочередно (рис. 220). На рисунке 221 показан тот же прием, но прерванными группами. Расстояние между собранными рядами 4 мм. Узор, изображенный на рисунке 222, получают из нескольких зигзагообразных вышитых рядов.
Застежка на воздушные петли и обтяжные пуговицы. В нарядных платьях часто встречается застежка встык с воздушными петлями и обтяжными пуговицами. Петли в такой застежке выполняют из рулика или ниток в цвет ткани изделия. Размер петли должен соответствовать размеру пуговицы. Воздушные петли ставят близко одну к другой.
При изготовлении петель из рулика косую полоску ткани складывают вдвое и прострачивают на расстоянии от 3 до 5 мм от края, выворачивают на лицевую сторону с помощью закрепленной на конце двойной нитки (рис. 223). Припуск на шов заполняет рулик. Для того, чтобы рулик выровнять, его увлажняют или растягивают над паром, а потом в натянутом виде прибивают гвоздиками за концы для высыхания. Петли из рулика можно пришить каждую отдельно. Для этого рулик разрезают на отрезки - одинаковой длины. Из каждого отрезка делают петлю и пришивают к изделию с изнаночной стороны. Концы петель прикрывают полоской ткани (рис. 225). На изделиях из тонких тканей готовый рулик прикрепляют вдоль края на равных расстояниях (рис. 224, справа). При изготовлении воздушных петель из ниток несколько ниток обметывают частыми петельными стежками. Материал захватывают иголкой глубоко, чтобы петли не обрывались (рис. 224, слева). Воздушные петли можно вывязать крючком. Петли из рулика и ниток следует прикреплять к краю изделия так, чтобы они прилегали, иначе края застежки будут расходиться. Петли из плотного материала делают вручную. Для этого косую полоску ткани складывают пополам и из нее делают плотный рулик.
Для обтяжки пуговиц из ткани выкраивают кружок, диаметр которого в два раза больше диаметра пуговицы. Затем его собирают на некотором расстоянии от края. На обратную сторону обтянутой тканью пуговицы можно нашить подкладочный материал. Если пуговицу прошить нитками того же или иного цвета, она выглядит наряднее, а край ее ровнее.
Пуговицы из кожи. Из старой кожаной сумки, голенищ старых сапог можно самому изготовить пуговицы к платью или куртке (рис. 226).
Для изготовления пуговиц вырезают небольшую деталь трапециевидной формы, смазывают клеем внутреннюю сторону и сворачивают, начиная с более широкой стороны. Свернутую кожаную пуговицу обвивают прочной ниткой посередине, туго затягивая. Пуговицу пришивают на
94
Рис. 222
Рис. 225
ножке, захватывая иголкой слой ниток обмотки. Концы пуговиц округляют, подрезая уголки. Размер пуговицы зависит от ассортимента.
Треугольники. Складки на юбках иногда закрепляют гладьевым треугольником — «монашкой» (рис. 228). «Монашки» используют также в качестве отделки и при закреплении карманов и разрезов. Если материал мягкий, то подкладывают кусочек ткани и вышивают гладьевый треугольник подходящими по цвету нитками, шерстяными или шелковыми.
Треугольник можно сделать различным образом. На рисунках 227—230 показаны разные способы выполнения треугольников.
Изготовление поясов. Самыми распространенными можно считать пояса неширокие, выполненные из ткани платья, искусственной или натуральной кожи, замши и других материалов. Чтобы пояс был жестким, в него вставляют прокладку из бортовки, плотной льняной ткани, искусственной кожи и даже из ватмана, в том случае, если пояс не рассчитывают стирать. Хорошо для этой цели использовать клеевую прокладку в два слоя для большей жесткости.
Для изготовления пояса из ткани вырезают полоску, равную двойной ширине пояса с прибавкой на швы (1 см). Прокладка должна быть равна поясу. Полоской огибают жесткую прокладку так, чтобы накладной шов прошел на 1 см от края пояса (рис. 231). Правый конец пояса обычно заканчивают острым углом, левый оставляют временно открытым. Смётанный пояс утюжат и затем по лицевой стороне прокладывают строчку на расстоянии 3 мм от края, захватывая одновременно шов стачки. Для изготовления пряжки кусок проволоки сгибают так, как показано на рисунке 232. Затем заранее заготовленный рулик из ткани натягивают на проволочную форму пряжки и концы его сшивают вручную. На полученной таким образом пряжке закрепляют шпенек (рис. 233), который можно сделать из шпильки для волос. На левом конце пояса на расстоянии 4 см от края делают прокол шилом и вставляют шпенек с пряжкой. Край пояса
перегибают и подшивают к изнаночной стороне вручную или на машине.
Для того чтобы пояс можно было застегивать туже или слабее, на нем делают несколько обметанных отверстий или вставляют блочки (рис. 234).
Как обтянуть пряжку. Пряжки нужны не только для застегивания пояса — они украшают его. Пряжки бывают различной формы и цвета. Если нужно, чтобы пряжка не выделялась, ее обтягивают материалом. На рисунке 235 показан наиболее распространенный способ обтягивания пряжки. Материал выкраивают по форме пряжки, делая припуск на шов. В середине ткань вырезают. Внешние углы ткани подрезают, а в изделиях из толстых тканей обрезают совсем. Пряжку огибают тканью и края ткани сшивают. Стежки закрывают тесьмой или подкладкой (рис. 236). После проверки соответствия ширины пряжки ширине пояса ее пришивают к его левому концу. Чтобы пряжка сидела плотнее, пояс пришивают еще и у перекладины (рис. 237).
Художественная штопка. При обновлении одежды очень нужным видом работ является художественная штопка, если дефект старой ткани нельзя обойти при раскрое. В изделиях из суконных, драповых и других плотных тканей повреждения можно исправить так, что они будут малозаметными или почти незаметными с лицевой стороны.
Существует несколько способов художественной штопки: штуковка, распошив, вплетение односторонней вставки, двустороннее переплетение, простая штопка и др. Выбор способа ремонта определяется строением ткани, характером изъяна, а также степенью износа ремонтируемой ткани.
Штуковка применяется при ремонте изделий из суконных и драповых тканей. Способом распошива маскируются линии шва после втачки заплаты машинным способом при починке легко осыпающихся шерстяных и полушерстяных тканей. При помощи вставок ремонтируют изделия из дорогих тканей: шерсти, трико и др. Двустороннее переплетение применяется при ремонте изделий, поврежденных молью, незначительных разрывах, прожогах, когда
96
7 Шьем-перешиваем
размер повреждения не превышает 2— 2,5 см. Этим способом ремонтируют изделия из тканей, имеющих несложное строение. Переплетение делают нитями, вынутыми из ремонтируемого изделия, отдельно по основе и утку ткани.
Ремонт одежды способом текстильной штопки производится при небольших разрушениях ткани. Это высококачественный и сложный вид ремонта, так как переплетения тканей, особенно костюмных, очень сложны.
При ремонте штуковочными стежками разрывы и прорезы очищают от осыпавшихся нитей, подрезая их ножницами, и затем сшивают их тонкой иглой, заправленной шелковой ниткой в тон материала. При штуковке края деталей с лицевой стороны должны быть тщательно совмещены, чтобы рисунок ткани точно совпадал. Штуковку производят с изнанки детали; стежки располагают ближе к лицевой поверхности ткани, но так, чтобы они не были заметны с лицевой стороны (рис.
98
238). При накладывании штуковочных стежков ткань сшивают в одном направлении, а затем в другом. Частота стежков — 5—7 на 1 см строчки.
Для ремонта тканей с повышенной осыпаемостью применяют так называемую вставку заплат концами. При умелом выполнении этого вида ремонта разрывы становятся совершенно незаметными (рис. 239). Заплату прямоугольной формы вырезают больше размера дыры на 2—3 см и накладывают изнанкой на лицевую сторону детали так, чтобы края ее заходили на отверстие одинаково со всех сторон. Рисунок заплаты должен точно совпадать с рисунком детали.
Заплату приметывают частыми ручными стежками на расстоянии 1—1,2 см от края отверстия детали. До приметки из краев заплаты выдергивают нити основы и утка так, чтобы с двух сторон образовались концы нитей основы, а с двух других — концы нитей утка. Длина концов нитей основы и утка должна быть не меньше 2— 3 см. После этого приступают к штуковке. В иглу вдевают оба конца прочной и тонкой нитки, чтобы на другом конце образовалась петля. Конец иглы вводят в ткань на уровне края заплаты и пропускают ее под верхним слоем переплетения, захватывая нити ткани, лежащие сверху на отрезке в 1 см, выводят нить на изнанку, не протаскивая полностью петлю нитки. Затем в нитяную петлю пропускают конец нити из края заплаты и протаскивают ее на изнанку детали. Так поочередно протаскивают все концы нитей основы и утка заплаты.
При небольших разрушениях ткани ее штопают на машине или вручную. Для штопки вручную (рис. 240) нитки выдергивают из открытых краев обновляемой одежды или специально подбирают по цвету, выработке и толщине. Поврежденное место подготавливают так, чтобы нити основы и утка во всех четырех углах располагались под прямым углом одна к другой. Нити, образующие штопку, прокладывают по направлению линии основных нитей, а затем — по направлению уточных нитей ткани. При поворотах нить штопки должна образовать небольшую петлю, равную 1—1,5 мм.
Нити, образующие штопку, переплетают в шахматном порядке, т. е. одну нить берут на иглу, а другая в это время проходит под ней. При точном чередовании нитей можно получить любую узорную штопку, отвечающую рисунку ткани ремонтируемой детали.
При повреждениях площадью не более 10 х 15 мм штопку производят на швейной машине, прокладывая на поврежденном месте несколько машинных строчек, расположенных зигзагообразно (рис. 241). С изнанки детали под поврежденное место подкладывают отрезок из той же ткани или подобранный по цвету и структуре. После наложения строчек края этого отрезка обметывают.
Украшающие швы. Основным элементом всякой вышивки является стежок. В результате ритмичного повторения стежков, их расположения и группирования в определенном порядке образуются простые и сложные швы.
Шов вперед иголку (рис. 242) представляет собой прерывистую линию стежков. Выполняется справа налево. Длина стежка и расстояние между стежками должны быть одинаковыми. Этим простым швом можно выполнить легкий узор отделки на детском платье, если повторять его стежок под стежком в несколько рядов или слегка смещать в разных вариантах начало каждого ряда. Шов можно вести не только по прямой нити, но в любом направлении. В этом случае вышивать лучше по определенно нанесенной линии или по рисунку. Стежки можно делать без отсчета ниток, на глаз, но придерживаясь одинаковой их длины. Они не должны быть очень длинными, чтобы не цеплялись и не вытягивались при стирке и в процессе пользования изделием. Вышивку стежками можно использовать при соединении двух тканей в обновляемом изделии, располагая ее по линии шва.
Шов за иголку (рис. 243) с лицевой стороны похож на шов вперед иголку, но имеет более выпуклый стежок. Им можно плотно скреплять куски при сшивании двух полотнищ. Шов ведется справа налево, стежки выполняются слева направо, при этом важно не затягивать рабочую
7*
99
Рис. 239
нитку. Выполняют его следующим образом. Закрепив нитку, на иголку набирают количество нитей, равное длине стежка, например 2 (1—2); вытягивают иглу. Назад по ряду отступают на 2 нити, делают прокол (3). Отсчитывают влево количество нитей, втрое большее длины стежка, т. е. 6, и набирают их на иглу (4); вытягивают иглу. Опять отступают назад на 2 нити (5) и делают 2-й стежок. Между стежками образовался интервал, равный длине одного стежка, и т. д. Этот шов используется для легкой отделки одежды по краю, если
нужно укрепить его, предохранить от растяжения, и для образования более сложных узоров.
Шов строчка (рис. 244) похож на машинную строчку. Выполняется справа налево так же, как шов за иголку, только стежки следуют один за другим без промежутков.
Стебельчатый шов (рис. 245) очень распространен в вышивании. Им можно вышить весь узор. Применяется и в сочетании с другими швами. Выполняется следующим образом: от точки выхода за-
100
Рие. 246
крепленной нитки (1) отсчитывают вправо 6 нитей и прокалывают ткань (2). Набирают на иглу 3 нити в обратном направлении (3) и вытягивают ее. От прокола вправо снова отсчитывают 6 нитей (4) и делают 2-й стежок. Вышивают до правого края образца, при этом следят, чтобы рабочая нитка все время ложилась в одну сторону. Закрепляют нить. С изнанки получился шов строчка. Стебельчатым швом вышивают узоры различных конфигураций. Он встречается в сочетании с другими видами техник (ришелье, гладьевая и т. д.)
Шов цепочка (или тамбурный) действительно напоминает цепочку. В нем используется принцип образования из рабочей нити петли. На изнанке получается строчка. Выполняется шов в любую сторону, как удобно по рисунку. Рабочую нить закрепляют на лицевой стороне (1). Вкалывают иглу в точку выхода нити (2). Делают из нити петлю, придерживая ее большим пальцем. От прокола отсчитывают 5 нитей, надевают их на иглу (3) и вытягивают иглу внутри петли. Следующий прокол делают также в точку выхода нити (4), снова набирают на иглу 5 нитей (5) и вытягивают ее внутри образовавшейся из нити новой петли и т. д. Петли затягивают равномерно, формируя правильную
округлость, но не слишком свободно, иначе нити будут отставать от ткани, и шов получится некрасивым. Закончив ряд, последнюю петлю фиксируют стежком через край. Закрепляют рабочую нить (рис. 246).
Если петли, выполненные так же, как последнее звено в цепочке тамбурного шва, соединить группами, можно получить рисунки (лапки, листья, цветок, колос, рис. 247).
В петельном шве использован принцип образования петли из рабочей нитки. Шов имеет много вариантов: может быть редким и плотным, с ровным и неровным краем. Вести слева направо, направление петли на себя (рис. 248). Приступая к выполнению, закрепить рабочую нитку с таким расчетом, чтобы ее сразу можно было прикрыть несколькими стежками шва. Вытянуть иглу на лицевую сторону ниже закрепленной нитки (1). Придерживая нитку так, чтобы образовалась петля, делают вверх вертикальный стежок длиной 0,5—0,6 см (2). Направляют иглу вниз, слегка наклоняя вправо, и вытягивают ее рядом с проколом 1 внутри петли. Придерживают нитку до тех пор, пока петля не затянется у края шва (затягивать равномерно, чтобы не испортить край). Делают рядом новый стежок, прокалывая ткань сверху (3) вниз (4) и вытягивая иглу
101
Рис. 249
внутри петли из рабочей нитки, и т. д. Шов должен получиться в виде ровной и плотной полоски шириной 0,5—0,6 см. Петельный шов можно вести не только по прямой линии, им обшиваются и очень сложные ажурные и аппликационные контуры, закрепляется край по косой нити, выполняются фестоны. Чтобы край был
более прочным, выпуклым, петельный шов делают с настилом (рис. 249): по намеченному месту прошивают несколько рядов швом вперед иголку (ближе к краю стежки укладываются более плотно), поперек которых затем выполняются стежки петельного шва.
Гладьевой валик (рис. 250) представляет собой ряд плотно прилегающих один к другому параллельных стежков. В прямом валике на лицевой стороне стежки вертикальные, с изнаночной стороны — слегка скошены. Чтобы шов был ровным, выдергивают на образце две горизонтальные нити на расстоянии 0,5 см одна от другой. Закрепляем нитку несколькими стежками, прошитыми вдоль будущего ряда. 1-й стежок по лицевой стороне делают строго вертикально, все последующие укладывают параллельно ему с просветом между двумя рядом стоящими стежками в одну нить ткани. Важно, чтобы стежки были равномерно, не слишком туго и не очень свободно затянуты, тогда шов получится ровный, красивый. Гладьевой валик является основным швом при машинном вышивании рисунков в техниках ришелье, аппликация, гладь.
Большие возможности для вышивки дает обыкновенная машинная строчка. Расположение ее на рисунке в различных направлениях с различной плотностью застила придает рисунку легкость, подвижность и выразительность (рис. 251).
Гладь. Это — вышивание прямыми или косыми стежками, заполняющими плоскость узора. Заполнение может быть частичное или полное. Гладьевая вышивка бывает одноцветная — белая или в цвет ткани — и многоцветная. В многоцветной декоративной вышивке сочетаются мягкие, тонкие цветовые переходы и яркие, сочные контрастные цвета, иногда с окантовкой черными нитками. Техника выполнения глади требует большой аккуратности в работе и чуткости в выборе цвета ниток, длины стежка, его направлений. Направление стежков зависит от вида глади, положения различных деталей рисунка. По плотности гладь подразделяется на плоскую (легкая штриховая, односторонняя, вприкреп) и выпуклую (счетная, двусто-
102
ронняя, с настилом). Вышивают гладью на различных материалах (сукно, шифон, атлас, тюль, полотно, маркизет, бархат и т. д.) и разными нитками — шелком, шерстью, мулине, синтетическими, как толстыми, так и тонкими. Работа выполняется на пяльцах.
Наиболее распространенным и экономичным видом гладьевой вышивки является односторонняя гладь. При этой технике вышивки нитка полностью расходуется на стежки, заполняющие узор по лицевой стороне изделия. Одностороннюю гладь выполняют двумя способами. При первом (рис. 252 а) детали рисунка вышивают без предварительного оконтуривания, поэтому стежки глади западают, край рисунка получается слегка неровным — «рваным», что придает вышивке особую
красоту. Рисунки для такой вышивки не имеют очень крупных деталей, поэтому стежки кладутся от края до края детали или от ее средней линии до края. На изнанке обрисовываются мелкими стежками.
Начинают вышивку с мелких деталей, например цветочков (рис. 252 б). Несколькими стежками закрепляют рабочую нитку у центра цветка (так, чтобы затем они прикрылись стежками вышивки). Вытягивают рабочую нитку на лицевую сторону (1). Делают стежок к наружному краю цветка (2). По контуру лепестка набирают на иглу 2— 3 нити и выводят ее на лицевую сторону (3). Делают стежок к середине цветка (4). Через 1—2 нити по окружности серединки выводят иглу на лицевую сторону (5), снова стежок к наружному краю (6) и т. д. до тех пор, пока весь лепесток не будет за
103
полнен стежками. У серединки стежки должны лежать более плотно, по краю — реже. Так вышивают и все остальные лепестки цветка. Узкие листья устилают поперечными или слегка наклонными стежками. Большой лист вышивают от вершины — сначала одну сторону, затем другую, оставляя середину свободной. Стежки могут быть неодинаковой длины, благодаря этому рисунок приобретает особую красочность.
При втором способе контуры деталей обшиваются, а затем выполняется гладь стежками неодинаковой длины. Стежки заходят один за другой, заполняя всю площадь детали. На изнанке стежки очень маленькие — в 2—3 нити. Этим способом можно вышивать рисунки, состоящие из больших по площади деталей.
Платье лучше вышить одним цветом — в тон фона, немного светлей или темней. Для вышивки шерстяного платья нити целесообразно выдернуть из той же ткани. Узел на нитке при вышивании не делают, а закрепляют ее на изнанке небольшими малозаметными стежками. По окончании работы нитку нужно пропустить под вышивку и осторожно обрезать.
Готовый рисунок вышивки увлажняют и утюжат с изнанки, чтобы узор был рельефнее.
Ришелье. Прежде чем выполнить рисунок вышивки в технике ришелье, контуры узора прометывают швом вперед иголку. Для рельефной вышивки такую прометку делают два-три раза, чтобы получился настил. Основные линии узора обшивают гладьевым валиком или петельным швом петлей к той стороне, которая будет вырезаться. Стежки должны плотно прилегать один к другому. Просветы между узором для красоты и прочности можно заполнить бридами и паутинками. Их также обшивают гладьевым валиком или петельным швом (рис. 253).
Если вышивку выполняют ручным способом, то ткань между деталями узора вырезают после того, как сделаны соединительные бриды, чтобы вся вышивка при стирке не вытягивалась и не высыпалась. При машинном вышивании ткань вырезают постепенно, бриды прострачивают, а
гладьевым валиком обшивают, когда ткань вырезана (рис. 254). Для выполнения бридов нитку выводят на лицевую сторону у одного контура, где намечена брида, протягивают до другого и стежком закрепляют с изнанки. Нитки кладут туго, но так, чтобы они не стягивали ткань. В обратном направлении натянутые нитки обметывают, не захватывая ткань. Закончив обметку одной бриды, проходят по настилу к следующей.
Паутинка — это пересекающиеся бриды. Протянув нитку от одного контура к другому, обметывают ее до середины и отсюда протягивают нитку до следующего контура. Возвращаясь к середине, обметывают эту часть паутинки и т. д. (рис. 255).
Паучок делают на пересечении брид. Поочередно пропуская иголку под бриду и над бридой, делают два-три круга. Затем, дойдя до неоконченной бриды, обметывают ее (рис. 256).
Аппликация. Для изготовления аппликации на материал нашивают вырезанный из другой ткани узор. Аппликация может быть одноцветной или многоцветной, выполненной из различных тканей и материалов. Удобно изготавливать аппликации из несыпучих тканей — тогда при наметывании можно не заделывать края. Особенно хороши ткани типа сукна, драпа, тонкой искусственной и натуральной кожи (рис. 257).
Аппликации из других тканей пришивают частыми петельными стежками вручную или на машине строчкой зигзаг. Если рисунок сложный, то вначале его наносят на материал, приготовленный для аппликации, затем наметывают и только после того, как все линии обшиты частыми стежками, вырезают.
При изготовлении многоцветной аппликации кусочки ткани пришиваются постепенно, причем места соединения кусочков обрабатываются зигзагом только после наложения каждого последующего. Выполненную отдельно аппликацию можно наклеить на изделие, прокладывая между изделием и аппликацией кусочек полиэтиленовой пленки, и приутюжить горячим утюгом. Отлетную аппликацию нужно вышить на отделочной ткани отдельно. Так
104
можно изготовить отделочные цветы, листья (рис. 258). Готовые цветы и листья прикрепляют на изделии по рисунку.
Мережка. Мережку можно сделать различного рисунка, но только по прямому направлению нитей тканей. Лучше всего мережку делать на льняных тканях, так как у них нити основы и утка одинаковой тол
щины. Последнее особенно важно, когда мережку делают в обоих направлениях, так как при различной толщине нитей место их перекрещивания будет слабым.
Для изготовления мережки из ткани вытягивают нити. После того как вытащена первая нить, остальные вытягиваются легко. Количество нитей зависит от желаемой
105
ширины мережки. На толстом полотне обычно делают широкую мережку. Для этого нити считают, захватывая иголкой. На тонких тканях это приходится делать на глазок. Простейшая мережка показана на рисунке 259 сверху, двойная мережка — снизу.
Несколько следующих один под другим рядов мережки производят впечатление одной широкой. Для этого одним зигзагообразным стежком захватывают сразу два ряда (рис. 260). Можно захватить несколькими стежками край или пучок нитей. На рисунках 261 и 262 показаны более сложные мережечные швы.
Сложные мережки являются комбинациями различных переплетений нитей ткани рабочей ниткой. Для изготовления, например, мережки панка выдергивают два ряда нитей один над другим. Закрепляют рабочую нитку и перекрывают ею полоску ткани между рядами снизу вверх. Дальше нитку по изнанке ведут вниз направо, по диагонали выводят наверх. Затем, стянув паучок в нижнем ряду, опять ведут на изнанку. Проходя по диагонали вверх, нитка выходит на лицевую сторону и, обвивая группу ниток верхнего ряда, идет по левой стороне налево. Опять выводят ее на изнанку, направляя по диагонали вниз. Ход рабочей нитки повторяется (рис. 263).
Как перевести рисунок вышивки. Делают это обычно при помощи копировальной бумаги, но если ткань светлая и прозрачная, то рисунок подкладывают под нее, прикрепляют тонкими булавками и обводят остро отточенным карандашом. Если ткань плотная или нельзя пользоваться копировальной бумагой, поступают следующим образом. Положив рисунок на мягкую поверхность, делают по его контурам частые проколы толстой иглой. Затем узор накладывают на ткань и протирают его ватным тампоном с пудрой или мелом. На ткани останется след, который нужно обвести карандашом или прометать частыми стежками.
Иногда необходимо увеличить размер рисунка. Для этого его разбивают на мелкие клетки одного размера. На такое же число клеток, но уже более крупных, разлиновывают лист бумаги и в каждом квад
рате в точности воспроизводят то, что нарисовано в соответствующем маленьком квадрате (рис. 264). Уменьшают рисунок по тому же принципу, только бумагу разлиновывают на клетки меньшего размера, чем клетки рисунка.
Кружева иголкой. В том случае если старое изделие имеет много рельефных линий и его детали не позволяют выкроить целиком деталь нового изделия, для соединения отдельных частей можно использовать шитое кружево. Таким образом можно выполнить нарядную блузку из шелковой, тонкой шерстяной, хлопчатобумажной или льняной ткани. Важно, чтобы места соединения были разумно оправданы в композиции изделия и служили украшением (рис. 265, 266, 267). Соединительное кружево не зависит от материала и направления нитей. В этом его преимущество и возможность соединения различных тканей при обновлении. В силу чрезмерной трудоемкости шитого кружева обновлять таким образом рекомендуется лишь изделия из дорогих и красивых тканей, чтобы новое изделие можно было использовать и в особо торжественной обстановке.
Шитое кружево — разновидность вышивки, потому что выполняется вручную швейной иглой, стежками, свойственными вышиванию. Развивалось оно из мережки. Из ткани выдергивали нити утка и основы, оставляя разреженные группы нитей, скрепленные обвивающими или переплетающими стежками. На свободных поверхностях вышивали геометрические узоры. Постепенно на структуру ткани и вовсе перестали обращать внимание. Оказалось достаточно нитки с иголкой. По узору, прикрепленному к плотному материалу, натягивали вспомогательные нитки и вышивали между ними мотивы кружева. По окончании работы надрезали стежки вспомогательной наметки и отделяли готовое кружево от основы. Этот принцип можно использовать для соединения двух деталей с заранее обработанными срезами.
Настоящее шитое кружево изготовлялось из тонких льняных ниток. Современная мода позволяет использовать различные нитки, в том числе и более толстые.
106
Put. 262
Рис. 264
Да и овладеть этим искусством при толстой нитке легче. Игла должна быть длинной, ушко соответствовать толщине нитки. Красота шитых кружев зависит от узора и умения вышивальщицы.
Для соединения кружевом деталей кроя их предварительно подгибают и наметывают плотными стежками по краю к сложенному вдвое льняному полотну. Все кружевные стежки свободны, не задевают
материал основы. Нити прикрепляются к краям деталей, обозначающим контурную линию кружева. В них же закрепляют и концы вышивальных ниток. Стежки шитых кружев сходны. Различны лишь их расположение и комбинации.
Простейшие кружевные швы похожи на мережки и бриды. Для получения бриды стерженьками через край (рис. 268) нить натягивают от края к краю и, возвращаясь,
108
обвивают стежками так, чтобы получилась брида, похожая на шнурочек. Переход от одной бриды к другой осуществляется по сгибам соединяемых тканей стежками через край. Чтобы брида была более прочной, от края к краю натягивают три нити. Их обвивают или обметывают петельным швом (рис. 269, 270).
Кружевной шов на рисунке 271 состоит из брид с петельными стежками пико. Такую бриду выполняют следующим образом: от одного края детали к другому натягивают три нити и, возвращаясь, заполняют петельными стежками до середины, затем из нити делают петлю и закрепляют булавкой. Подводя иголку под соединительные нити, закрепляют пико петельным стежком.
Бриды на рисунке 272 вышивают аналогично предыдущим, но пико закрепляют двумя петельными стежками.
Для выполнения бриды петельными стежками со спиральным пико (рис. 273) верхнюю часть петли последнего в ряду стежка навивают на иголку слева направо 10—12 раз. Придерживая витки большим и указательным пальцами левой руки, выводят иглу под нитку петельного стежка; нитку затягивают до тех пор, пока спиральное пико не ляжет плотно к краю бриды. После этого заканчивают вышивание.
При выполнении бриды с двумя рядами петельных стежков (рис. 274) на двух или трех основных нитях вышивается односторонний ряд сдвоенных петельных стежков с такими промежутками, чтобы в них мог разместиться второй ряд сдвоенных петельных стежков. Ход вышивания сдвоенных петельных стежков: первый ряд стежков вышивается обычно — игла направлена сверху вниз, второй ряд вышивается противоположно — игла направлена снизу вверх.
Простой русский шов (рис. 275) образуется из петельных стежков зигзагом с равными промежутками между двумя краями соединяемых деталей. Стежки одного края приходятся на середину промежутков между стежками другого края.
В крученом русском шве (рис. 276) в противоположность предыдущему иголка
выводится впереди нити и нить обвивает ее один раз.
При вышивании шва с односторонним витком (рис. 277) нижняя часть кружева вышивается простым русским швом, в верхней части стежок обвивают нитью три раза.
Для изготовления прошвы с простыми петлями (рис. 278) на противоположных краях делают слабые петельные стежки, сдвинутые один относительно другого. Затем дуги петель соединяют между собой петельными стежками двояко — в верхней части так, как на рисунке 275, в нижней — как на рисунке 276.
Прошву с пучками петельных стежков (рис. 279) выполняют так: одну неполную и две законченные простые бриды стежками через край (с небольшими промежутками между ними) соединяют пятью-шестью петельными стежками в одну группу, затем заканчивают неполную бриду. Крайние бриды групп расположены тесно.
Чтобы выполнить прошву с простым мотивом веточка (рис. 280), вдоль поверхности для вышивания проводят от средней линии снизу вверх вышивальную нитку и на верхнем крае захватывают иголкой две нити ткани; затем с левой стороны снизу вве^х и с правой стороны сверху вниз берут на иголку по две нити ткани. Образовавшиеся петли связывают на средней линии узелком.
Прошва с- мотивами веточка и паучки (рис. 281) вышивается, как предыдущая, но скрепленное узелком место дополняется мотивом паучок.
Для вышивания прошвы с мотивом веточка из переплетенных листочков (рис. 282) вдоль поверхности по средней линии сверху вниз прокладывают нитку. Захватив пару нитей на дальнем нижнем крае, проводят нитку назад на верхний край. Делают петли для листочков, связанных узелками, как для двух предыдущих прошв. Затем проводят нить снова вверх к начальной точке и вышивают переплетающимися стежками верхний средний листок. Боковые листочки начинают вышивать также с верхушки, поэтому на одной половине листочка бывает одна, а на другой — две вспомогательные нитки.
109
При изготовлении прошвы с мотивом маленькие паучки (рис. 283) вышиваются два перекрещивающихся ряда простым русским швом. Нитка проводится до половины ширины прошвы, в точке скрещивания ниток делается примерно пятью стежками паучок. Иголку проводят дальше вниз к следующему пересечению ниток.
Прошву с мотивом большие паучки (рис. 284) выполняют следующим образом: нитку натягивают вдоль средней линии вышиваемой поверхности снизу доверху, затем ведут стежками через край до угла и образуют между двумя углами открытую петлю. Дальше стежками через край проводят нитку из угла на половину ширины прошвы. Иглу вкалывают сверху предыдущей петли и ниже горизонтально натяну-
Рис. 272
по
Рис. 27»
Рис. 273
Рис. 287
Рис. 276
Рис. 277
Рис. 282
той нитки, закрепляют нитку на противоположном крае. Теперь проводят нитку назад до начальной точки на другом краю прошвы. Делают в обратном направлении один виток вокруг нитки. В точке пересечения с горизонтальной линией образуют вокруг четырех ниток мотив большой паучок. Вышивальную нитку проводят теперь витком вокруг вертикальной нитки к краю прошвы, откуда делают новую открытую петлю.
Основа изготовления прошвы с пирамидальным мотивом (рис. 285) — редкий ряд русского шва. Переплетение треугольников начинают с верхушки и вышивают до половины ширины прошвы. Переход к верхушке следующей пирамиды происходит несколькими витками вокруг нитки основного шва.
На рисунке 286 переплетаются треугольники, образованные двумя перекрещивающимися рядами русского шва с соединяющимися между собой верхушками.
Выполняя кружева для края, пользуются различными комбинациями петельных стежков. Кружевной край с узелками из петельных стежков (рис. 287) выполняют так: нитку прикрепляют к краю ткани обычным узелком, вблизи предыдущего узелка вокруг конца свободной нитки и нитки, идущей с иголки, вышивается петельным стежком узелок. Конец свободной нитки заправляют в ткань (в некоторых случаях — в узелки). На подходящем от предыдущего узелка расстоянии образуют вышивальной ниткой маленькую дугу и прикрепляют ее к ткани аналогично комбинации первого узелка. При образовании петель для кружевного края с пико (рис. 288) и завязывании узелков нитку необходимо придерживать большим и указательным пальцами. Кружевной край с дугами из петельных стежков и спиральными пико (рис. 289) изготавливают по образцам на рисунках 270 и 273.
Шитое кружево может быть не только линейного характера, но может и заполнять различной формы поверхности. Этот вариант можно использовать для оформления кружевом участков ткани, имеющих какой-нибудь дефект: прорези, пятна, места старого расположения прорезных кар
манов и др. Места расположения участков, заполненных кружевом, нужно увязать с замыслом фасона изделия и с общим его оформлением.
Элементы шитого кружева могут быть вписаны в прямоугольную или более сложную форму: круг, лепестки цветка и т. д.
Для заполнения формы кружевом намечают стежками контуры рисунка. Нитку прикрепляют к вспомогательным ниткам на контурной линии.
На рисунках 290—295 показаны кружева прямоугольной формы. На прямоугольных поверхностях необходимо соблюдать равномерность узора и количество стежков. Для расширения поверхности число стежков к краю увеличивается, для сужения — уменьшается. Чтобы избежать прокалывания ниток в предыдущих стежках, нередко вышивают, держа иглу ушком вперед. Переход от одного ряда стежков к другому делается стежками через предварительно обметанный контур узора.
Кружевной шов на рисунке 290 вышивают рядами (вперед-назад) свободных редких петельных стежков. Стежки каждого последующего ряда размещаются, в петлях предыдущего. Это — шов простейшего тюля.
Кружевной шов на рисунке 291 выполняют рядами (вперед-назад) из групп двойных петельных стежков. Расстояние между группами стежков чуть больше их ширины. Группа стежков каждого последующего ряда располагается в петлях предыдущего ряда. Используется при вышивании густого тюля.
Кружевной шов на рисунках 292, 293 рекомендуется начинать рядом редких петельных стежков справа налево (на рисунке — второй ряд). В обратном направлении ряд стежков начинают на 0,5 см ниже предыдущего и делают в петле предыдущего ряда один петельный стежок; вокруг вновь возникшей петли вышивают на двух нитках слева направо четыре-пять петельных стежков. Третий ряд вышивают, как первый, четвертый — как второй и т. д.
Вперед-назад витым петельным стежком вышивают кружевной шов на рисунке 294. Нитку, образующую петлю, придерживают
112
Риг. 288
Рис. 291
8 Шьем-перешиваем
большим пальцем левой руки, иглу направляют сверху через петлю предыдущего ряда и проложенную нитку-петлю. Вышивая справа налево, нитку-петлю образуют наоборот. Образующиеся из стежков бриды должны располагаться вертикально.
Бриду можно делать и обычным петельным стежком, обвивая его еще одним стежком.
Кружевной шов на рисунке 295 начинается одной петлей с угла и вышивается диагональными рядами вперед-назад. Все ряды скрепляются с петлями предыдущего узелками. Длина петель регулируется булавкой. Этот шов представляет собой обы
кновенную сетку и часто может быть использован в оформлении модных изделий. Заполнив намеченный участок кружевными швами, контуры рисунка обметывают петельным швом. Лишнюю ткань подрезают. Кружево утюжат с изнанки через влажную ткань на мягкой подстилке.
Изготовление сетки. В моде последних лет популярным видом отделки является сетка. Использование сетки в оформлении одежды дает большие возможности при обновлении. Из сетки можно выполнить кокетку, карманы, рукава или отдельные детали при составлении изделия лоскутного характера.
114
Если нет готовой сетки, ее можно изготовить отдельно на ткани полотняного переплетения. Ткань и нитки желательно подобрать в тон обновляемого изделия. Чтобы края деталей не высыпались, сетку можно вышить на целом куске ткани в размерах намеченной детали, а затем деталь выкроить.
Вначале выдергивают одну нить из основы ткани и одну из утка. Рассчитывая количество выдергиваемых и оставляемых нитей для сетки, нужно иметь в виду, что образовавшиеся клетки должны представлять собой точный квадрат. Если нити основы и утка одной толщины, выдергивают равное количество нитей, если разной — выдергивают на одну нить больше там, где она тоньше. На слишком плотной или слишком тонкой ткани сетку размечают сантиметром.
На иглу с вдетой цветной ниткой набирают последовательно такое количество нитей ткани, которое должно быть выдернуто для образования ячеек нужного размера. Набранные на иголку нити у края мережки подрезают ближе к сетке, иначе при натягивании ткани в пяльцы край будет осыпаться. Первой в каждой полосе выдергивают среднюю нить, соседние же с ней легко удаляются попарно. Около края сетки выдергивают на одну-две нити меньше, чтобы при обметке края прилегающие к нему клетки не увеличились. Столбики сетки перевивают, укладывая витки косо (рис. 296) сначала по вертикали, затем по горизонтали. Закончив обвивание столбиков, обметывают края сетки петельным швом или гладьевым валиком. Сетку можно обметать и на машине. В связи с тем что изготовление сетки на ткани — работа трудоемкая, ее рекомендуется выполнять только на небольших деталях.
При желании сетку можно дополнительно вышить по узору. Самая простая разделка — настил (рис. 297). Эта разделка дает плотное заполнение ячеек сетки в горизонтальном и вертикальном направлениях. При выполнении настила игла как бы перебирает столбики сетки: один сверху, другой снизу. В обратном направлении, наоборот, столбики под ниткой ложатся наверх. Чем плотнее стежки прилегают
один к другому, тем рельефнее выделяется на сетке узор.
Сочетая различные строчевые разделки, можно сделать рисунок более выразительным. Настил хорошо дополнит воздушная петля. Этот шов заполняет ячейки сетки легким прозрачным кружевным узором. Выполняют его тонкими катушечными нитками (рис. 298). Сетку можно выполнить и с помощью крючка. Основные структурные единицы вязания сетки — столбики и цепочка. Величина ячеек зависит от величины столбика и количества петель цепочки. Заполняя ячейки столбиками, можно получить интересный рисунок по сетке (рис. 299).
Сетку можно заменить более сложным ажурным рисунком вязки, который создаст своеобразную рельефность поверхности и хорошо увяжется с гладкой фактурой обновляемого изделия.
Ажурный довяз можно выполнить и на спицах. Довязать можно не только мелкие детали — воротник, манжеты, но и полностью рукава, перед лифа, вставки на рукавах и лифе, ажурные клинья годе на юбке и т. д. (рис. 300—303).
На рисунке 304 дан образец простого ажурного вязания на спицах.
Число петель нечетное.
1-й р я д — 1 лицевая, *накид, 2 вместе* и т. д. до конца ряда.
Лицевые и изнаночные стороны вяжутся одинаково.
Интересный довяз можно получить и на вязальной машине. В этом случае вяжут целое полотнище, а потом нужные детали подкраивают.
Обвязка крючком. При обновлении изделий для их удлинения и оформления иногда используют обвязку краев деталей крючком. Обвязать можно горловину и низки рукавов, кокетку, карманы и планку, низ изделия. Обвязка выполняется любыми нитками в зависимости от материала острым и тонким крючком и очень аккуратно. Крючок вводят в ткань на одном уровне, расстояния между уколами равны. В углах для поворота делают несколько уколов в одно и то же место. Обвязку начинают не с угла, а отступив 5—6 см от него, потому что на стыке нитей ткань
8*
115
легко высыпается. Первый ряд для закрепления срезов ткани обвязывают частыми столбиками без накида.
Для тех, кто умеет вязать, приводим несколько вариантов обвязки крючком с описанием выполнения.
Обвязку, показанную на рисунке 305 а, получают следующим образом: 6 столбиков без накида, расположенные вплотную на расстоянии 2—3 мм от края ткани, *3 воздушные петли, 7 столбиков без накида*, 1 столбик без накида и полустолбик в 1-й столбик.
Обвязку «веера» (рис. 305 б) делают так: 1 столбик без накида на расстоянии 2— 3 мм от края, через 3 мм 5 столбиков с накидом в одно и то же место, через 3 мм 1 столбик без накида и т. д.
Обвязка «группа» (рис. 305 в) проста по выполнению: 1 столбик без накида на расстоянии 5 мм от края, 1 воздушная петля,
1 столбик без накида в то же место, через 6 мм следующая группа и т. д.
Для удлинения изделий можно использовать широкую обвязку (рис. 306). Основа обвязки — сетка нужного размера, выполненная столбиками с двумя накидами и двумя воздушными петлями цепочки. Число ячеек кратное по горизонтали 6 плюс 2, по вертикали 6.
1-й ряд — нить закрепить за цепочку 2-й ячейки сетки, 4 воздушные петли, 1 столбик с накидом за ту же цепочку, *2 воздушные петли, 1 ячейку сетки пропустить, 3 столбика с накидом за цепочку следующей ячейки, за цепочку 2-й ячейки — 2 столбика с накидом, за цепочку 3-й ячейки — 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 1 ячейку пропустить, 1 столбик с накидом за цепочку следующей ячейки, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом*.
776
2-й ряд — 1 полустолбик в петлю между столбиками предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом за петлю, где полустолбик, *3 воздушные петли, 6 столбиков с накидом в столбики предыдущего ряда, начиная со второго, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом за петлю между столбиками, 1 воздушная петля и 1 столбик с накидом*.
3-й ряд — 1 полустолбик в петлю между столбиками предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом
117
Рис. 303
Рие, 304
сРо оРо
ХХХХХХХХХХХХ ------------IX
О О 0 0о XX XX XX ххг'
Рие, ЗОВ

за петлю, где полустолбик, *4 воздушные петли, 4 столбика с накидом в столбик, начиная со второго, 4 воздушные петли, 1 столбик с накидом за петлю между столбиками, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом за ту же петлю*.
4-й р я д — 1 полустолбик в петлю между столбиками предыдущего ряда, 1 столбик с накидом за эту же петлю, *3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в столбики, начиная со второго, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом за петлю между столбиками, 1 воздушная петля и 2 столбика с накидом*.
5-й р я д — 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом (1 в столбик, 1 в петлю, 2 в столбики предыдущего ряда), *2 воз-
душные петли, 5 столбиков с накидом (2 в столбики, 1 в петлю, 2 в столбики)*.
6-й р я д — *2 столбика с накидом в 1-й столбик группы предыдущего ряда, 1 столбик с накидом во 2-й столбик, 2 столбика с накидом в 3-й столбик, 1 столбик с накидом в 4-й столбик, 2 столбика с накидом в 5-й столбик, 1 воздушная петля, 1 столбик без накида между двумя столбиками без накида, 1 воздушная петля*, группа из 8 столбиков.
7-й р я д — *1 столбик без накида в 1-й
столбик (4 воздушные петли, 1 столбик без накида в столбик предыдущего ряда) — 7 раз, 1 столбик без накида в столбик без накида*.
Основой вязки «веерочки» (рис. 307) тоже служит сетка. Число ячеек кратное по горизонтали 3 плюс 2, по вертикали 2.
1-й ряд — *1 столбик без накида во 2-й столбик сетки, 1 ячейку пропустить, 5 столбиков с двумя накидами за цепочку следующей ячейки*, 1 столбик без накида в столбик следующей ячейки.
2-й р я д — *(4 воздушные петли, 1 столбик без накида в столбик предыдущего ряда) — 5 раз*.
Ажурные вывязанные крючком детали могут дополнить недостающий материал при обновлении и сделать изделие современным. Довязать крючком можно полностью кокетку, баску, рукава, асимметричные вставные детали. На участках, требующих более устойчивой формы, лучше выбрать рисунок менее ажурный и вязать его более плотно, чтобы избежать деформации (рис. 308). Там, где форма одежды требует легкости или пластичности, вязку выбирают более ажурную, вяжут ее более тонкими нитками и более свободно. В тех местах, где нежелательны просветы на ажуре, вязку можно взять на подкладку.
Ажур более плотного вязания показан на рисунке 309. Вязка двусторонняя из любых ниток, лучше более тонких. Рекомендуется для изготовления деталей устойчивой формы. Цепочку вяжут нужной длины. Число воздушных петель кратное 15 плюс 2 на подъем и поворот.
1-й ряд — 1 столбик без накида, начиная с 3-й петли цепочки.
119
Жллл^ /WVVM WWW
Vrt if?f uwr	я Л.«эт,
ОчОООО
А Т Л°ОхХх<’<ЦА Т ’TI000^000| тт ттОООО< 0>000г	“*-* 
rCOOO,
,ооот
оо©.
тооо
^^У^ТТТТТТТТП’ТТ)!
Раппорт
2-й р я д — 6 воздушных петель, 5 столбиков предыдущего ряда пропустить, в шестой — 1 столбик без накида, *5 воздушных петель, 4 столбика пропустить, в пятый — 1 столбик без накида*.
3-й ряд — 5 воздушных петель, *1 столбик без накида за середину цепочки на 5 петель предыдущего ряда, 10 столбиков с накидом за следующую цепочку, 1 столбик без накида за середину цепочки, 5 воздушных петель*, 1 столбик без накида в петлю подъема.
4-й р я д — 5 воздушных петель, 1 столбик без накида за цепочку предыдущего ряда, *5 воздушных петель, 4 столбика без накида в столбики с накидом, начиная с четвертого, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида в 3-ю петлю цепочки (за 2 нити), 4 воздушные петли и 1 столбик без накида*, раппорт, но 1 столбик без накида за последнюю цепочку, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в петлю подъема.
5-й ряд — 5 воздушных петель, *1 столбик без накида за цепочку из 5 петель предыдущего ряда, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида между 2-м и 3-м столбиками без накида, 5 воздушных
петель, 1 столбик без накида за следующую цепочку, 5 воздушных петель*, 1 столбик без накида в петлю подъема.
6-й р я д — 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом за 1-ю цепочку предыдущего ряда, *1 столбик без накида за следующую цепочку, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида за следующую цепочку, 10 столбиков с накидом за цепочку*, раппорт, но вместо 10 столбиков с накидом 5.
7-й р я д — 1 воздушная петля, 1 столбик без накида во 2-й столбик предыдущего ряда, *5 воздушных петель, 1 столбик без накида в 3-ю петлю цепочки, 4 воздушные петли и 1 столбик без накида, 5 воздушных петель, 4 столбика без накида в столбики, начиная с четвертого*, раппорт, но 2 столбика без накида вместо 4 в столбик и петлю подъема.
8-й ряд — *5 воздушных петель, 1 столбик без накида за цепочку предыдущего ряда, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида за следующую цепочку, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида между 2-м и 3-м столбиками*.
С 9-го ряда рисунок повторяют с 3-го ряда.
120
Рис. 308
Рил 310
Ажур из длинных петель (рис. 310) можно предложить для вставок на лифе, по линии плеч, для изготовления вставок по проймам и легких ажурных рукавов. Это вязка двусторонняя из любых ниток. Вязать начинают из цепочки нужной длины. Число воздушных петель кратное 6 плюс 1.
1-й ряд — 1 столбик без накида во 2-ю петлю цепочки, *2 длинные петли, 1 столбик без накида в 6-ю петлю цепочки*.
2-й ряд — 5 воздушных петель, 1 длинная петля, 1 столбик без накида в столбик образования длинной петли между 2 длинными петлями предыдущего ряда, *2 длинные петли, 1 столбик без накида в столбик образования длинной петли между 2 длинными петлями*, 1 длинная петля, 1 столбик с четырьмя накидами в петлю подъема.
3-й р я д — *2 длинные петли, 1 столбик без накида в столбик образования длинной петли между 2 петлями*, 2 длин
ные петли, 1 столбик без накида в петлю подъема.
С 4-го ряда рисунок повторяют со 2-го ряда.
На рисунке 311 приведены варианты обвязки обновляемых изделий для полных.
Вязаные воротники и другие детали. Вязаный воротник — интересная и удобная деталь, которую можно использовать при обновлении. Разнообразны варианты решений, предлагаемые модой. Приводим описание нескольких наиболее практичных и нетрудоемких по исполнению моделей.
На рисунке 312 представлен воротник, выполненный на спицах вязкой резинка. Для него характерны эластичность, способность растягиваться и сжиматься. Наиболее распространенный вариант резинки — 1x1 (1 лицевая, 1 изнаночная), хотя возможны и различные другие комбинации: 2x2 (2 лицевые, 2 изнаночные), 1x2 (1 лицевая, 2 изнаночные) и т. д.
Деталь воротника представляет собой прямую полосу вязания шириной 16 см, длиной 60—70 см. На обработанную заранее горловину формы каре накладывают вязаную деталь так, как показано на рисунке, и наметывают сверху по намеченным линиям длинную сторону детали. Затем свободные концы детали накладывают одна на другую и наметывают на нижний срез горловины. Пришивают воротник вручную поверху вкрай швом за иголку, захватывая каждую петлю.
Из такой же детали, выполненной техникой резинка, можно сделать воротник, вшитый в остроугольный вырез горловины (рис. 313).
Воротники, предложенные на рисунках 312, 313, могут быть и с застежками на навесные петли. Петли вывязывают крючком и пришивают к краю детали. Пуговицы деревянные, выполненные из кожи или тоже вывязанные из ниток.
Остроугольный вырез горловины можно оформить просто бейкой, выполненной этой же техникой. В этом случае деталь должна быть значительно уже, шириной 5—7 см (рис. 314).
Вязаная эластичная полоса, вставленная между лифом и юбкой, может значитель-
122
Рие. 311
Рис, 312
Рис. 314
но удлинить платье и придать ему красивую облегающую форму (рис. 315). Деталь нашивают одним краем на лиф, другим — на юбку и пришивают эластичным швом вручную (шов стежок назад). Линию талии дополнительно подчеркнет пояс, выполненный из кожи, замши или свитый из тех же ниток (пояс-шнур).
При изготовлении вязаных деталей надо помнить, что перед сметыванием следует производить влажно-тепловую обработку.
Деталь аккуратно наколоть булавками (по краям детали через каждые 0,5 см) на выкройку без натяжения. После этого отпарить деталь через влажную ткань нагретым утюгом без нажатия, лишь слегка касаясь поверхности ткани. Отпаренная деталь должна отлежаться на выкройке.
Это позволит снять внутреннее напряжение волокна и сохранить ее размеры.
На рисунке 316 приведены модели на полную фигуру с довязами, выполненными на спицах. Для их изготовления можно использовать вязку резинка и др. Соединительные швы оформлены тесьмой или шнуром, выполненными из тех же ниток.
Как надвязать деталь. Если нужно надвязать край трикотажной или тонкой ткани, то на сгибе крючком вяжут петли и сразу набирают их на спицу (рис. 317). Надвязку делают точно по краю резинкой — две петли лицевые, две изнаночные или одна лицевая, одна изнаночная (рис. 318). Благодаря своей эластичности она немного стянет край. Очень важно, чтобы набранные петли были ровными. Край материала для этой цели обметывают.
На тканях большей толщины делают сначала шов цепочкой (рис. 319, 320) на расстоянии 2 см от края и каждый отдельный стежок провязывают петлями. Размер стежка должен соответствовать толщине взятых для надвязки ниток.
Тесьма и шнур. При обновлении одежды, когда мы комбинируем разные по цвету или фактуре ткани, соединительные швы можно закрыть отделочной тесьмой или шнуром.
Тесьму косичка можно связать на спицах или крючком (рис. 321). При вязании на спицах набирают 2 петли и провязывают их или лицевыми (на заднюю стенку), или изнаночными петлями. После провязыва-ния петли каждый раз переснимают на левую спицу и вяжут, не переворачивая вязанья.
При вязании крючком нужны два крючка одинаковой толщины. Набирают 2 воздушные петли и провязывают поочередно то одним, то другим крючком полустолбики от одной нити (вязанье не переворачивают, вяжут все время с одной стороны). Тесьму получают настолько плотной, что крючки не выпадают из петель.
Для изготовления плоской тесьмы (рис. 322) набирают на спицы 3 петли и все ряды вяжут одинаково: первую (кромочную) петлю снимают непровязанной (нить за петлей), вторую петлю — лицевой, третью (кромочную) — изнаночной.
124
Рис. 3ie
Ажурную косую тесьму (рис. 323) вяжут следующим образом: на спицы набирают 2 петли и все ряды вяжут одинаково. Рабочую нить подхватывают правой спицей (то есть делают накид из рабочей нити — нить за петлей), первую петлю снимают непро-вязанной, вторую провязывают лицевой за переднюю стенку (а), затем через снятую непровязанную петлю протягивают левую крайнюю петлю. На спице каждый раз перед провязыванием нового ряда остаются 2 петли: одна — вновь образованная из ра
бочей нити, вторая — полученная из петли, протянутой через снятую.
Чтобы вывязать полый шнур (рис. 324), крючком делают замкнутое колечко из 3— 5 воздушных петель (а). Затем обвязывают его по кругу (против часовой стрелки) столбиками без накида, захватывая внешнюю сторону петли (б). Таким образом вяжут шнур желаемой длины.
Для вязания двухцветной тесьмы (рис. 325) нужны две нити — светлая и темная (нитями условно называем и любой дру-
126
Рис, 321
Рис. 322	Рис. 324
Рис. 323	Рис. 325
гой материал), два крючка разной толщины, например № 4 и 5. Размер крючка подбирают в зависимости от ширины используемого материала. Все ряды вяжут полустолбиками, причем одноцветные ряды — крючком № 5, а двухцветные — крючком № 4. Из светлой нити вывязывают цепочку из воздушных петель. Следующий ряд вяжут двухцветным, чередуя светлые и темные полустолбики: крючок вводят под перемычку на изнаночной стороне цепочки (а). Затем вяжут еще 1 ряд из светлой
нити, вводя крючок под эту же перемычку одноцветного ряда.
Последний ряд — двухцветный. Здесь, прежде чем включить в работу темную нить, обрезают ее с противоположного конца тесьмы. При провязывании этого ряда крючок вводят рядом с верхней нитью петель первого двухцветного ряда под петли предыдущего ряда (б), то есть одноцветная петля пропускается над крючком полностью. В результате образуются две плотно прилегающие одна
127
Рие. 326
к другой двухцветные косички, по краям которых видны одноцветные петли.
Тесьму зубчиками (рис. 326) вяжут крючком тонким шнуром, используя в качестве подготовительного ряда более толстый шнур. Вяжут по одну сторону шнура, чередуя 3 столбика с накидом и замкнутое колечко из трех воздушных петель (соединяют полустолбиком первую и последнюю петли из связанных 3 воздушных петель). Такой же ряд вяжут по другую сторону шнура, располагая столбики и зубчики в шахматном порядке.
Чтобы изготовить двухцветную плетеную тесьму (рис. 327), закрепляют 4 светлых и между ними 2 темных шнура так, чтобы концы оставались висячими. Переносят 3-й шнур направо, а над ним — 4-й шнур налево (а). 2-й шнур переносят над 4-м направо, а 5-й — над 3-м и 2-м налево (б). 4-й шнур переносят направо над 5-м, а 3-й — налево над 2-м и 4-м (в). 1-й шнур переносят направо (сначала протягивают под 5-м, затем — над 3-м). 6-й шнур переносят налево (сначала протягивают под 2-м, затем — над 4-м и 1-м, (г). Таким образом, шнуры, находящиеся по краям, переплетаются на середине так же, как вначале переплетались темные шнуры, то есть начинается новый цикл.
Для получения плетеного шнура (рис. 328) закрепляют 2 светлые нити и между ними 2 темные так, чтобы концы оставались висеть. Перекручивают между собой темные нити против часовой стрелки, т. е. левая нить идет направо, а правая проходит над ней налево (а). Между темными нитями (одна, нижняя, находится сзади,
другая, верхняя — впереди) перекручивают светлые нити по часовой стрелке, т. е. правая светлая нить идет налево, а левая — над ней направо. Продолжают плетение, следя за тем, чтобы темные нити перекручивались все время против часовой стрелки, а светлые — по часовой стрелке. Если необходим очень длинный шнур, плетение можно начинать с середины. Для этого закрепляют нить посередине и сплетают сначала одну половину. Затем, повернув шнур, нити аккуратно закрепляют чуть выше того места, где нужно начинать плетение, и плетут вторую половину.
Для плетения тесьмы, которая показана на рисунке 329, берут нечетное число нитей, например 7, делят на две неравные части (по 3 и 4 нити). Из большей части отводят крайнюю нить и переносят ее над остальными нитями в середину. То же самое делают с крайней нитью другой части. Продолжают плести тесьму, перенося поочередно внешние нити обеих частей в середину. Можно использовать цветные нити.
Декоративные швы. Для маскировки и декоративного оформления линий соединения двух комбинируемых тканей могут применяться различные стежки, а также всевозможная декоративная тесьма, шнур, кружева, ажурная вязка. Все эти декоративные элементы могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании один с другим.
Наиболее простые способы оформления соединительных швов показаны на рисунках 330, 331. В первом случае на стыке соединения тканей строчат гарусом крупную машинную строчку. Затем иголку с несколькими нитками вводят под лицевые стежки, попеременно сверху и снизу. Получается красивая зигзагообразная линия. При обратном ходе нити можно пропустить еще раз накрест. Для оформления другого шва (рис. 331) делают один ряд стебельчатым швом; затем через лицевые стежки его в тех местах, где рядом лежат два отрезка нити, протаскивают рабочую нить, которая ложится дугой от стежка к стежку поочередно с одной и с другой стороны шва. Дополнительные нити могут быть другого цвета.
128
12 3 4 5 6
123 45 6
12 3 4 5 6
1 23 4 5 6
Рис. 327
9 ЦКсм-перешиваем
Рис. 328
Рис. 329
На рисунке 332 шов соединения тканей закрыт руликом из блестящей ткани (парчи, ткани с люрексом). Нитью люрекса полосу с обеих сторон оформляют зубчиками, выполненными гладьевыми стежками. Вместо тесьмы шов стачивания можно закрыть вьюнчиком. Выступы вьюн-чика дополнительно подчеркивают вышивкой лапками, состоящими из 3 петель цепочки (рис. 333). Такие же лапки, расположенные в ряд одна за другой, также могут быть украшением линии соединения. В этом случае отделочный шов выполняют толстой пушистой нитью третьего цвета, сочетающегося с обеими тканями (рис. 334).
Линией соединения тканей может стать и мережка (рис. 335) в том случае, если стачиваются ткани строго по прямой нити. На расстоянии 0,3 мм от шва стачки по одну и другую сторону выдергивают нити и вышивают простую мережку столбиками. Затем шерстяной пушистой нитью гаруса или люрекса перекрещенными стежками попеременно захватывают столбики обеих мережек и соединяют, образуя кружевной узор.
Основанием для декоративного соединения двух тканей могут быть и более сложные мережки (рис. 336). На расстоянии 1,2—1,5 см от линии стачивания выдергивают нити на полосе шириной 1,3—1,5 см. Затем от края выдерганных нитей вверх и вниз на расстоянии 0,3—0,4 см вытягивают по одной-две нити и делают мережку панка. Другую сторону мережки обметывают, прокладывая стежки на равном расстоянии. По шву соединения тканей с одной и с другой стороны вышивают лапки, состоящие из 3 петель, на темной ткани нитками, выдернутыми из светлой, и наоборот. Оформление шва может быть и односторонним. Для этого на одной из соединяемых тканей нитью, выдернутой из другой или подобранной в тон, вышивают листочки техникой гладь или аппликация (рис. 337). Подобным же образом маскируют шов вышивкой гладью, захватывая одновременно обе ткани. Нитки следует подобрать так, чтобы они хорошо выделялись на обеих соединяемых тканях (рис. 338).
Отделка из рулика. Рулик из тонкой ткани может быть материалом для изготовления разных отделок: ажурных вставок, воротников и манжет, рельефных накладных вышивок. Приступать к изготовлению такой отделки надо с подготовки узора на бумаге. Затем из отделочной ткани вытачивают и выворачивают рулик (см. с. 94). Чтобы рулик был тоньше, ткань подбирают более тонкую — шифон, крепдешин, ткани с атласным переплетением, легкие шелковые трикотажные полотна. Там, где надо соединить две ткани или красиво стачать резные детали при перекрое (на полочках и рукавах), можно использовать ажурную вставку линейного характера. Ее изготавливают из целого рулика или из кусочков.
На рисунке 339 показана отделка, имитирующая мережку. Чтобы ее выполнить, сначала подшивают края деталей, которые нужно соединить. Готовый нарезанный рулик выкладывают по узору на бумаге прямыми столбиками и приметывают. После этого тонкой ниткой со стороны изнанки вручную аккуратно прикрепляют рулики к подгибу деталей частыми стежками с обеих сторон так, чтобы края руликов не высыпались. По окончании работы необходимо отделить деталь от бумаги. Из кусочков рулика можно выполнить и более сложный рисунок. В этом случае с изнанки необходимо скрепить рулики между собой (рис. 340).
Вставку на рисунке 341 выполняют из целого рулика, поэтому она более прочная. Рулики прикрепляют встык к подгибу, захватывая его с изнаночной стороны, и соединяют между собой по центру рисунка.
Съемный воротник, манжеты или вставку на лифе платья и блузки тоже можно выполнить из рулика. Рисунки могут быть довольно сложными и строиться на непрерывности линий (рис. 342). Если рулик необходимо стачать, делают это незаметно с изнаночной стороны в местах перекрещивания рулика под петлей.
Техника изготовления деталей из рулика та же, что и при изготовлении линейных ажурных вставок. Вся работа выполняется
130
Рис. 334

Рис. 335
Рис. 336
на бумаге по рисунку. Лицом к бумаге ложится лицевая сторона отделки. После тщательного скрепления рулика между собой с изнаночной стороны и отделения от бумаги деталь отутюживают через увлажненную ткань. Детали, выполненные из рулика, можно дополнительно оформить вышивкой-сеткой (рис. 343). Рулики можно
соединить на машине. В этом случае их пристрачивают к бумаге, прокладывая стежки посередине. Чтобы соединить рулики по узору, делают несколько поперечных стежков, захватывая два соседних звена. Сшивать надо шелковой ниткой в тон рулика, так как машинные стежки остаются на изделии.
9*
131
Рис. 341
Pun. 340
Вставки на лифе и съемные отделочные детали — воротник и манжета из рулика — показаны на с. 65.
Декоративные цветы. Декоративные цветы — интересная отделка. Они обновят любое нарядное платье. Цветы можно выполнить в домашних условиях без особых приспособлений. Ткань для их изготовления всегда можно найти у себя в гардеробе. Для этой цели подойдет старая блузка из капрона, шифона, крепдешина, атласа.
Могут быть использованы и остатки от перекроя старого нарядного платья.
Стилизованный цветок на рисунке 344 выполняют из легкой шелковой ткани. Подготовительная работа заключается в изготовлении оборки, выкроенной по косой нити. Один край ее обрабатывают на машине взакрутку, другой — собирают стежками на нитку (в два ряда). Присборенную оборку сворачивают по спирали, начиная от центра цветка, и закрепляют
132
Рис. 345
Рис. 348
Рис. 349
каждый виток по нижнему срезу. Величина цветка зависит от ширины и длины оборки. Стачивать оборку не следует. Цветок может состоять из трех, пяти и т. д. отрезков оборки. Концы отрезков оформляют овальной линией (а).
Аналогичным способом выполняют декоративную розу (рис. 345).
Детали — лепестки (а) — выкраивают также по косой нити. Их ширина должна быть равна двойной ширине лепестка. Деталь перегибают пополам, совмещая нижние срезы, и присборивают. Сгиб лепестка не приутюживают, оставляют мягким. Готовые лепестки выкладывают один за другим, сворачивая у центра воронкой, более свободно к краю и скрепляют ниткой. Открытые срезы можно аккуратно обшить кружком из той же ткани.
Декоративные цветы на рисунках 346 и 347 предварительно вышивают в деталях по ткани: на машине — гладьевым валиком, вручную — петельным швом.Затем
133
детали вырезают и компонуют из них отдельные цветы или целые букеты.
Цветок на рисунке 346 составляют из длинных лепестков, которые можно дополнительно расшить ниткой люрекса. Тычинки выполняют из рулика и люрекса и оформляют бисером.
На рисунке 347 стилизованный букет. Каждый цветок состоит из трех лепестков, расшитых нитью контрастного цвета. Края можно оформить бисером. Мягкие складки по центру каждого лепестка придают им выпуклую форму. Длинные листья, выполненные таким же образом, собраны в пучок и прикреплены к цветку. Они должны свободно падать и быть подвижными.
Платье для молодой девушки украсит букетик незабудок (рис. 348). Каждый цветок вышивают отдельно, вырезают и прикрепляют к стебельку, который представляет собой несколько ниток, обметанных петельным швом или взакрутку на машине. Его можно связать крючком.
Декоративную хризантему (рис. 349) можно выполнить из тонкого рулика. Заготовленные кусочки рулика (см. с. 94) сворачивают петлями и скрепляют у основания (а). Все петли должны быть одинакового размера, поэтому лишнее срезают. Следующий рулик сворачивают так же и прикрепляют к первому и т. д. до тех пор, пока хризантема станет пушистой. Основание цветка обшивают кусочком ткани.
РАЗРАБОТКА
КОНСТРУКЦИЙ МОДЕЛЕЙ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ ФИГУР
Одежда должна быть не только красивой, прочной, гигиеничной, но и соответствовать размерам и форме тела человека. В зависимости от степени развития и распределения жировых отложений на отдельных участках тела выделены три основные и одна дополнительная группы телосложений (рис. 350).
К I группе относятся типы фигур с более или менее равномерным жирораспределением; ко II группе — два типа фигур с неравномерным жирораспределением: верхний и нижний; к Ш группе — типы фигур с неравномерным жирораспределением: туловищный и крайний тип. В дополнительную группу входят варианты типов фигур, характеризующихся значительным жироотложением на ограниченных участках.
Каждую типовую фигуру женщины характеризуют три ведущих (главных) размерных признака — обхват груди третий, длина тела, обхват бедер с учетом выступа живота. Все типовые фигуры сгруппированы в четыре полнотные группы — 1, 2, 3, 4. Принадлежность к той или иной полнот-ной группе у женщин определяется измерением обхвата бедер с учетом выступа живота. Полноту заданной фигуры определяет разность между полуобхватом бедер и полуобхватом груди третьим. Эта разность равна для:
1-й полнотной группы — 2 см;
2-й полнотной группы — 4 см;
3-й полнотной группы — 6 см;
4-й полнотной группы — 8 см.
Обхват бедер является весьма важным размерным признаком, так как он в наибольшей степени отражает возрастные изменения фигур, а именно — увеличение полноты с возрастом.
По возрастному признаку выделены 3 группы типовых фигур:
младшая возрастная группа — 18—29 лет;
средняя возрастная группа — 30—44 года;
старшая возрастная группа — 45 лет и выше.
ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУРЫ
Для определения размеров швейного изделия необходимо иметь размеры фигуры человека. Как они определяются? При индивидуальном пошиве одежды размерные признаки получают путем измерения конкретной фигуры. Измерение надо производить без верхнего платья. Помнить при этом, что даже изменение позы отражается на точности измерения, поэтому нужно стоять прямо, без напряжения.
Для точного определения балансовых и связанных с ними других измерений необходимо установить горизонталь. Лучше всего сделать это на талии, поскольку она четко определяется на фигуре, легко фиксируется, имеет связь с любой точкой фигуры.
Наиболее просто горизонталь устанавливается с помощью резинки.
Измерение фигуры производят плотной сантиметровой лентой и обозначают следующими прописными буквами:
135
PuC. 3S0
Р — рост;
О — полный обхват;
С — полуобхват;
Ш — ширина;
Д — длина, расстояние;
В — высота;
Ц — расстояние между центрами.
Величины измерений обхватов, длин, высот и ширины плечевого ската записываются полностью, а полуобхватов, ширин и расстояние между сосковыми точками — в половинном размере, так как чертеж строят на половину изделия.
Основные размерные признаки (рис. 351), необходимые для расчетов, и их обозначение:
Р — рост. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы;
Сш — полуобхват шеи. Сантиметровая лента должна проходить по основанию
шеи, сзади над остистым отростком седьмого позвонка, сбоку и спереди — по основанию шеи и замыкаться над яремной выемкой;
Сг1 — полуобхват груди первый. Сантиметровая лента должна проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием грудных желез;
СгП — полуобхват груди второй. Сантиметровая лента должна проходить вокруг туловища, касаясь верхним Краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных желез.
При измерении фигур с низко опущенными грудными железами сантиметровую ленту спереди необходимо располагать горизонтально с учетом припуска на выступ груди;
136
Рис. ИМ
СгШ — полуобхват груди третий. Измеряют по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки грудных желез;
Ст — полуобхват талии. Измеряют по горизонтали вокруг туловища на уровне линии талии;
Сб — полуобхват бедер. Измеряют по горизонтали по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом выступа живота;
Шг1 — ширина груди первая. Измеряют по горизонтали над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин;
ШгП — ширина груди вторая. Измеряют по горизонтали, проведенной через выступающие точки грудных желез до вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин;
ДтсП — длина спины до талии вторая. Измеряют от линии талии до высшей точки проектируемого шва у основания шеи;
ДтпП — длина переда до талии. Измеряют от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающую точку грудной железы;
ВгП — высота груди вторая. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до центра грудной железы;
ВпрзП — высота заднего угла подмышечных впадин. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин;
Впк11 — высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва (сантиметровую ленту натягивают);
Цг — расстояние между сосковыми точками. Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез;
Шс — ширина спины. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин;
137
Ди — длина изделия. Измеряют посередине спины от линии втачивания воротника до уровня желаемой длины;
Шп — ширина плечевого ската. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки;
Др — длина рукава. Измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке;
On — обхват плеча. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины.
ПРИБАВКИ
НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
Совершенно очевидно, что если размеры одежды будут в точности равны размерам тела человека, то он просто не сможет надеть ее. Необходимо прибавлять определенную величину (прибавку) на свободное облегание к измерениям, что делает одежду удобной. Прибавка — величина непостоянная и изменяется в зависимости от направления моды, назначения одежды, свойства ткани. Прибавки на свободное облегание даются к ширине всего изделия:
на уровне груди — Пг;
на уровне талии — Пт;
на уровне бедер — Пб.
Прибавки к участкам конструкций:
к ширине спинки, переда (определяется как часть общей прибавки по линии груди) - П;
к длине талии спины — Пдтс;
к глубине проймы — Пспр;
к длине талии переда — Пдтп;
к глубине, ширине горловины — П;
к обхвату плеча — Поп.
Наиболее оптимальное распределение прибавок в следующем процентном соотношении:
на ширину спинки 25—30%, на ширину переда 10—20%, на ширину проймы 50—
65%. Прибавка к длине спинки до талии в платье составляет 0,5 см, к глубине проймы — 1—2,5 см, к ширине горловины — 0,5—1 см.
Таблица 1
Величины наиболее часто встречающихся в практике прибавок, см
Измерения	Степень облегания		
	Прилегающее	Полуприлегающее	Свободное
Полуобхват груда	3-4	5-6	7—9
Полуобхват талии	1—2	2-4	4-5
Полуобхват бедер	0,5—1	1,5—2	свыше 5
Обхват плеча	4-6	6-8	свыше 15-18
В зависимости от требований моды углубление проймы может увеличиваться до 3—5 см и более (до линии талии). Значительное углубление проймы характерно для изделий мягких форм, рубашечного покроя, квадратной проймы, с цельновы-кроенными рукавами.
РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МОДЕЛЕЙ
Построение чертежа основы конструкции платья с втачным рукавом (рис. 352)
Размер 164—96—104
На такой же размер дается построение всех последующих чертежей.
По покрою и фасону платья очень разнообразны. Любая форма разрабатывается на основе чертежа классического платья с втачным рукавом.
Для построения чертежа платья нужны следующие данные в см:
Сш	- 18,5	ДтпП	- 44,4
Сг1	- 45,9	ВгП	- 27,0
СгП	- 50,4	ВпрзП	- 21,5
СгШ	- 48,0	ВпкП	- 43,2
Ст	- 38,0	Шс	- 18,3
138
Сб	-	52,0	Шп	-	13,3
Шг	-	17,3	On	-	30,3
ДтсП	—	42,9	Озап	—	16,5
Исходным в построении чертежа конструкции платья является вертикальная линия, принимаемая за середину спинки, и горизонтальная — уровень вершины горловины спинки. Точка их пересечения — Ад.
Вниз от Ао по вертикали откладывается уровень лопаток
ЛвУ=0,4хДтс//=0,4х42,9=17 см.
Чтобы найти линию глубины проймы, от точки Ао вниз по вертикальной линии откладывается отрезок, равный измерению расстояния от высшей точки проектируе
мого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзИ) с прибавкой на свободу проймы, и ставится точка Г.
АдГ=ВпрзП+Пспр—21,5+21,5=43 см.
Вправо от точки Г проводится горизонтальная линия.
Линию талии находят, откладывая отрезок, равный измерению длины спинки до талии (ДтсП) с прибавкой к длине спинки, и ставят точку Т.
А0Т=Дтс11+Пдтс=4Д9+0,5=43,4 см.
Вправо от точки Т проводится горизонтальная линия.
Линия бедер определяется так. От точки Т вниз по вертикальной линии откладывается отрезок, равный половине измерения длины спинки минус 2 см, и ставится точка Б.
ТБ=^ хДтс-2=± х42,9-2=19,4 см.
От точки Б вправо проводится горизонтальная линия.
От точки Т вниз по вертикальной линии откладывается отрезок, равный длине юбки, и ставится точка Н.
ТН=Дю=15 см. От точки Я вправо проводится горизонтальная линия. Вправо от точки Ао откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (СгП1) с прибавкой на свободное облегание по линии груди, и ставится точка at.
Адар=СгШ+Пг=48+6==54 см.
Через точку а, вниз проводится вертикальная линия. Пересечение этой линии с линией груди обозначается точкой Г3, с линией талии — точкой Tg, с линией бедер — точкой Б3, с линией низа — точкой Н3. От точки Ао вправо по линии ^ой/Откла-дывается отрезок, равный измерению ширины спинки (Шс) с прибавкой на свободное облегание, и ставится точка а.
Ада=ШсЛ-П=\.^^=\9,\ см.
При построении чертежа основы конструкции используется измерение ширины груди. Но так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширина переда на линии груди определяется по формуле:
а1а2=Шг+(Сг11—Сг1)+П=И,3+(50,^— 45,9)+0,4=22,2 см.
139
От точек а, ар а2 вниз проводятся вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине. От точки Т8 по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный измерению длины переда до талии (ДтпП) с прибавкой к длине спинки до талии.
Г</!?=Д»г«7/+Лд»гс=44,4+0,5=44,9 см.
В чертеже конструкций изделий, перед которых состоит из двух частей, откладывается отрезок A3A3h ориентирующий на правильное оформление линии полузаноса с учетом формы груди. Для типовых фигур А3А3, равно 0,5 см, для фигур переги-бистых с развернутым плечевым поясом — 1—1,5 см, для сутулых — 0. От точки Ао вправо и от точки А31 или А3 по горизонтали влево откладываются отрезки и А31А4, определяющие ширину горловины.
AgA^A^A^ х 07/7+1=6,2+1=7,2 см.
От точки Ао по линии середины спинки откладывается отрезок, равный - отрезка 3 1
АдА2, и ставится точка А. А0А=- х7,2=
=2,4 см. Отрезок А(/4 определяет глубину горловины спинки. Глубина горловины переда берется на 1 см больше ее ширины.
А31А^=А3]А4+1=7,2+1=^,2. см.
Величина отклонения средней линии спинки от вертикали колеблется в пределах 1—2,5 см по линии талии и зависит от формы платья, степени прилегания и наличия шва посередине. От точки Т вправо по линии талии откладывается нужный отрезок и ставится точка Т,. 77]=],5 см. Точки А п 7] соединяются прямой линией, которая продолжается вниз до пересечения в точке Н, с горизонталью, проведенной через точку Н.
Положение конечной плечевой точки спинки 77; определяется пересечением двух дуг:
Из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого оката (Шп) плюс раствор вытачки, и ставится засечка. AJI^Yi,3+2=15,3 см.
Из точки 7) радиусом, равным высоте плеча косая (ВпкП) плюс прибавка, ставится засечка. Г;77;=43,2+1=44,2 см. На пересечении дуг ставится точка П,. Из точки П,
опускается перпендикуляр на вертикаль, ограничивающую ширину спинки, и ставится точка П2.
Высота переднего участка проймы 77^7. равна высоте заднего участка проймы 1]П2 минус 0,5 см.
Г^7/=19,7—0,5=19,2 см.
Для определения положения вершины переднего участка проймы производится дополнительное построение. От точки Г4 вверх по прямой откладывается отрезок, равный ^хГ4П4, и ставится точка П6.
ТТД76=| хГ/!^ х 19,2=6,4 см.
Из точки П6 вправо проводится горизонтальная линия, на которой откладывается отрезок	см. Из точки Пю радиу-
сом ДдаТТ. влево от точки П4 проводится дуга, на которой после построения нагрудной вытачки будет определена точка проймы. От точки Г3 влево откладывается отре-
зок Г3Г6, равный -x/yL минус 1.
2
Г,Л=- хГ,Л-1=- х 22,3—1=10,1 см.
3 0 2	2
Из точки А4 радиусом, равным измерению высоты груди, ставится засечка на перпендикуляре, восстановленном из точки Г6 к линии Г3Г4хЛ/’7=27 см.
Из точки Г7 радиусом, равным Г?А4, проводится дуга, на которой откладывается величина раствора нагрудной вытачки А4Ад.
Л^4р=2 х (СгП—Сг1)+1=2 х (50,4—
45,9)+1=10,8 см.
Отрезок А,Д; равен измерению Шп — 13,3 см. Линия проймы проводится через точки Пр Пр 1, Г2, 2, П61> 4, П5.
х 77^+2= ^+2=8,6 см;
хДДг=^=6,4 см;
Г;Г2=|хГ;7>^=6,3 см;
Г,1=0,2 х Г;Г.+0,5=0,2 х 12,6+0,5=3 см;
Г.2=0,2 х Г,7>=0,2 х 12,6=2,5 см.
Для оформления переднего участка проймы точки П5 и П6 соединяются пря
140
мой, из середины которой (точки 3) восстанавливается перпендикуляр 3—4, равный 1 см.
Точка Г5 определяет положение бокового шва на линии глубины проймы.
Г,Л=- кГ,Г4- 1=- х 12,6-1=5,5 см.
1	2	' 4	2
Вниз до пересечения с линией бедер проводится вертикальная линия. Точка пересечения с линией талии обозначается точкой Т2, с линией бедер — Б2.
В чертеже конструкции раствор вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, откладывается по линии талии влево от вертикали, проведенной вниз из точки Г5, а раствор вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки, — вправо от вертикали. Т4Т2=Т2Т3=2 см.
По линии бедер откладываются отрезки, равные 1,5 см. 272Z>./=5’?Z>J=1,5 см.
Отрезок ГГ2 по линии глубины проймы делится пополам, и ставится точка в. Вниз параллельно средней линии спинки проводится вспомогательная прямая до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки по линии талии 3 см. Длина вытачки не доходит до линии груди на 2 см, до линии бедер — на 4—5 см.
Ось передней вытачки проходит через центр груди. Ее раствор на линии талии 2,5 см. Вытачка не доходит до линии глубины проймы на 2—4 см, до линии бедер — на 3—4 см.
Ширина спинки и полочки внизу берется равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2—5 см больше для изделий прилегающего и приталенного силуэтов.
Средняя линия спинки всегда перпендикулярна линии низа спинки.
Линии боковых срезов выравниваются по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.
Линия низа переда проводится плавной линией, соединяя точки Н3 и Н4.
Рукав (рис. 353). Чертеж конструкции рукава строится в соответствии с измерениями руки и параметрами проймы. Проводятся две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О;. От точки О; вверх откладывается высота оката рукава, которая определяется следующим
образом: на основном чертеже изделия (рис. 353 б) соединяются прямой линией точки П, и П5. Из середины этого отрезка на линию глубины проймы опускается перпендикуляр 00
Высота оката рукава равна:
00—2,5=18-2,5=15,5 см.
Через точку 02 проводится горизонтальная линия. В обе стороны от точки 07 откладывается по 0,5 ширины рукава в готовом виде. Ширина равна измерению обхвата плеча (On) плюс прибавка на свободное облегание.
Ш рукава=Оп+77оя=30,3+6=36,3 см. О;Р„=ОЛ=^в = 3623=9,1 см.
Из точек Рп и Рл к прямой восстанавливаются перпендикуляры. От точки О3 вниз откладывается длина рукава. О7Л/=Друка-ва=58 см. От точки О3 вниз откладывается отрезок, равный половине О3М плюс 3 см, и ставится точка Л.
0^=	+3= +3=32 см.
^2	2
Из точек М и Л влево проводятся горизонтальные линии.
Для проведения линии оката находят вспомогательные точки. Положение контрольной точки 1 соответствует положению точки П6 на пройме полочки. Pnl=r^lg=f>,^ см. Положение контрольной точки Р3 соответствует положению точки П3 на пройме спинки. РлР^ГД^^ см. От точки О3 влево откладывается отрезок,
141
равный половине отрезка О2О3 минус 2, и ставится точка О5.
030у=^-2=Ц--2=2,5 см.
>	2	2
От точки О2 влево откладывается отрезок, равный половине отрезка О2О4, и ставится точка О6.
О5—2=2,5 см (по биссектрисе);
О6—3=2,0 см (по биссектрисе).
Точки 1, О5 и О6 соединяются прямыми линиями. Находятся вспомогательные точки для оформления нижней части оката. От точки Рп влево откладывается отрезок, равный половине ширины проймы плюс 1, и ставится точка Г2.
РпГ2=^+\=	+1=6,34-1=7,3 см.
2	2	2
Точки Р3, Г2 соединяются прямыми линиями. Отрезок Р3Г2 делится пополам, из середины отрезка восстанавливается перпендикуляр, равный 1—2 см. По биссектрисе из точки Рп откладывается отрезок Рп8, равный отрезку ГД (с чертежа полочки) плюс 1.
Ри5=Г^+1=2,5+1=3,5 см.
Нижняя часть рукава разворачивается вокруг переднего и локтевого перекатов. Шов располагается посередине рукава.
РпР,=РлР2= — =9,1 см.
2
MM/=M2Mv=^^=9,1 см.
Точки Р2, Р3 соединяются прямой линией, из середины которой восстанавливается перпендикуляр, равный 1—1,5 см. Рп8=Рп9. Линия низа укорачивается на 1 см по переднему перекату, удлиняется на 1 см по локтевому перекату.
Платье с углубленной проймой, отрезное по линии талии
Старое изделие (рис. 354 а). Платье отрезное по линии талии. Нижняя часть четырехшовная, верхняя часть с застежкой по переду. Рукав втачной.
Новое изделие (рис. 354 6). Платье отрезное по линии талии с объемной верхней частью. Пройма углубленная, щелеви
дная. Рукав одношовный с ластовицей, обеспечивающей свободу движений.
Платье обновляется за счет введения новой ткани — 115 см при ширине 85—90 см.
Построение чертежа конструкции модели (рис. 355). Вниз от точки Ао по вертикали откладывается отрезок, равный измерению расстояния от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзП) с прибавкой на свободу проймы (Лепр), и ставится точка Г.
АдГ=Впрз11+Пспр—21,5+2,5—24 см.
От точки Ао по вертикали откладывается отрезок, равный измерению длины спины до талии (ДтсП) плюс прибавка к длине спинки (Пдтс) плюс напуск, и ставится точка Т.
А0Т=ДтсП+Пдтс+нащск= =42,9+0,5+2=45,4 см.
От точек Ад, Г, Т вправо проводятся горизонтальные линии. Вправо от точки Ао откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (СгШ) плюс прибавка на свободное облегание (Пг), и ставится точка at.
Аоа,=СгШ+Пг=А^+Н)=5^ см.
От точки Ао вправо откладывается отрезок, равный половине измерения ширины спинки (Шс) плюс прибавка, и ставится точка а.
Ада=Шс+П=18,3+2Д=20,8 см.
От точки а, влево откладывается отрезок, равный 22,3 см, и ставится точка а,.
а1а2=Шг+(Сг11-Сг1)+П=
=17,3+(50,4-45,9)+0,5=22,3 см.
От точек а, а2, а2 вниз проводятся вертикальные линии. Их пересечение с горизонтальными линиями, проведенными из точек Г и Т, соответственно обозначаются точками Д, Гф Г3 и Т, Т3, Tg. От точки Т8 по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный измерению длины переда до талии (Дтп) плюс прибавка, плюс напуск, и ставится точка А3.
Т3А3=Дтп77+П+напуск= =44,4+1,5+2=47,9 см.
От точки Ао вправо и от точки А3 влево по горизонтали откладывается отрезок, равный полуобхвата шеи плюс прибав-
ка, ставятся точки А2, А4.
142
Рис. 3S4
от-
А0А2=А3А4=^ хСи/+1=6,2+1=7,2 см.
От точки Ао по линии середины спинки вниз откладывается отрезок, равный | резка А()А2, и ставится точка А.
Ах 7,2=2,4 см.
Глубина горловины переда берется на 1 см больше ее ширины:
Л7Л5=Л?Л4+1=7,2+1=8,2 см.
Из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого оката плюс посадка, делается засечка.
Л?/7;=Д7и+посадка=13,3+0,7=14 см.
Из точки Т радиусом, равным измерению высота плеча косая (ВпкП) плюс прибавка, плюс напуск, делается засечка.
ТП7=Вик77+Т7+напуск=
=43,2+1,5+2=46,7 см.
На пересечении дуг ставится точка Т77. 5=20+0,5=20,5 см.
От точки rt вверх откладывается отрезок, равный отрезка Г,772 плюс 2, и ставится точка П3.
+2=8,7 см.
От точки Г4 вверх откладывается отрезок, равный | отрезка Д/Т,, и ставится точка П6.
см.
6 з 3
Точка П5 ставится на пересечении двух засечек: из точки П6 радиусом ПД4, из точки А4 радиусом, равным ширине плечевого ската. ЛД/^13,3 см. Дополнительное углубление проймы Г;Г77=Г471/;=10 см. От точки П3 вправо проводится горизонтальная линия, на которой откладывается отрезок (П3П31), равный 4 см.
От точки П6 влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывается отрезок (П3Д63), равный 3 см.
Отрезок ГИГ41 делится пополам, ставится точка Г2, от которой вправо и влево откладывается 1 см, ставятся точки Г21, Г22. Плечевой срез удлиняется на 5 см.
Л,Л7/=Т7Д7/=5 см.
Плечевой шов переводится в сторону переда на 1 см.
Л2/427=77777772=1 СМ;
А4А41=П5,П51’=\ см.
Линия проймы спинки оформляется через точки П№ П31, 1, Г22. Линия проймы, переда оформляется через точки ПД, П61, 2, Г21. Точки Г21, Г22 соединяются с точкой Т3.
Рукав (рис. 356). Проводятся две взаимно перпендикулярные линии. Точка пересечения обозначается О7. От точки О7 вверх по вертикали откладывается отрезок, равный высоте оката, ставится точка О2. Отрезок О,О2 равен 9 см. От точки О7 впра
144
во и влево по горизонтали откладываются отрезки, равные половине ширины рукава. Ширина рукава равна измерению обхвата плеча (On) плюс прибавка на свободное облегание.
Д7рукава=Ол+77ои=30,3+25,7=56 см.
|Щрукава=28 см.
0^1=0см.
Отрезки 0:Р, и OtP2 делятся пополам, соответственно ставятся точки Рп и Рл. Из точек Рп, Рл восстанавливаются перпендикуляры. На перпендикуляре из точки Рп откладывается вверх отрезок, равный половине отрезка О,О2, и ставится точка 1.
Pnl=- xO,Of=- х 9=4,5 см. 2	2
На перпендикуляре из точки Рл откладывается отрезок, равный отрезку Рп1 плюс 0,5, и ставится точка Р3.
РлР3=Рп1+0,5=4,5+0,5=5 см.
Точки Р2, Р3, О2, 1, Pj соединяются прямыми линиями. Отрезки P^Pj, Р3О2, О21, 1Р, делятся пополам. Перпендикуляры, восстановленные из их середин, равны соответственно 2—4=0,5 см; 3—5=0,3 см; 6—<5=0,5 см; 7—9=0,4 см.
Окат рукава оформляется через точки Р2, 9, Р3, 5, О2, 4, 1, 8, Р, плавной линией. От точки 02 вниз по вертикали откладывается длина рукава минус удлинение плечевого среза, ставится точка М.
O^t=5^—5=53 см.
Через точку М проводится горизонтальная линия, на которой от точки М вправо и влево откладываются отрезки, равные половине ширины рукава внизу.
ММ^ММ^И см.
От точки Р3 влево и от точки Р2 вправо откладываются отрезки, равные 5 см.
7’/7’;;=/2Рг;=5 см.
Точки Ри, Р21 соединяются прямыми линиями с точками Мр М2. От точек Ри, Р21 вниз откладываются отрезки, равные 21 см, ставятся точки Р12, Р22.
РцР 12^2^22^-^ см-
Боковые срезы рукава оформляются через точки Р2, Р22, М2 и Р,, Р12, М3. Нижний срез рукава оформляется через точки MIt М2, М, М& М2.
M4Mg=M3Mf=^,'l см.
Модельные особенности нанесены пунктирными линиями на рисунках 355, 356.
Юбка (рис. 357). Для ее построения используется чертеж конструкции прямой юбки: обводятся контуры основных деталей юбки, наносятся линии бедер. Заднее и переднее полотнища юбки по линии низа расширяются на 2,5 см. Длина кокетки посередине юбки (спереди и сзади) равна 15 см, по боковым срезам — 6 см. Вытачки закрываются. Лекала разрезаются по намеченным линиям кокеток. Раскладка деталей кроя показана на рисунках 358, 359, 360.
Платье отрезное по линии талии, с кокетками по переду
Старое платье (рис. 361 а). Платье неотрезное по линии талии с втачным рукавом. По спинке и переду встречные складки. Второе изделие — юбка (рис. 361 б).
Новое изделие (рис. 361 в). Платье при
таленного силуэта, отрезное по линии талии, с объемным лифом, образующим мягкий напуск, и прямой юбкой. Линия плеча четкая, спрямленная, поддерживается плечевой накладкой толщиной 1 см. Рукав одношовный, втачной, на углубленной пройме, в нижней части приближенный к рубашечному. Окат рукава наполнен за счет мягкой встречной складки. Платье выполнено из тканей разного цвета.
Построение чертежа модели (рис. 362).
Обводятся контуры деталей: верхняя часть
переда, верхняя часть спинки, нижняя часть переда, нижняя часть спинки. На
контуры наносятся линия груди, линия,
ограничивающая ширину спинки, ширину переда. Вытачка в плечевом срезе спинки не проектируется. Длина плечевого среза
равна измерению ширины плечевого ската (Шп) плюс прибавка на посадку.
Л277,=7/Лг+посадка=13,3+0,7=14 см.
Соединяются точки А2, П2 прямой линией. Окончательно плечевые срезы
оформляются с прогибом 0,5 см на расстоянии i длины плечевого среза от горло-
вины. Дополнительное углубление проймы равно 6,5 см.
10 Шьем-перешиваем
145
Рие. 357
«о
Рис. 361
в
10*
Рис. 363
Г1Г]]=Г4Г41=6,5 см.
Длина верхней части спинки и верхней части переда удлиняется на величину напуска.
А Т^Дтс11+Пдтс+напуск= =42,9+0,5+3=46,4 см.
Л 3Т81=Дяг«77+77+напуск= =44,4+1,5+3=48,9 см.
Влево от точки Т4 откладывается 1,5 см, ставится точка Т41. Т4Т41=1,5 см. Вниз по вертикали от точки Т41 откладывается 1 см, ставится точка Т42. Т41Т42=\ см.
От точки П3 вправо по горизонтали откладывается 1 см, ставится точка П31. П,П31=[ см; Гп1=5,5 см (по биссектрисе); Г7/ТУ=1 см.
Линия проймы проводится через точки П2, П31, 1, Г21 плавной линией.
Боковой срез проводится через точки ГД Т42 плавной линией.
По переду плечевой срез А,Д5 равняется измерению ширины плечевого оката — 13,3 см. Нагрудная вытачка переда перемещается в линию талии. Для этого из точки Г6 вниз опускаем перпендикуляр до линии талии. Лекало по намеченной линии разрезается. Стороны плечевой вытачки совмещаются. Боковой срез проводится через точки Г2Т3 плавной линией. Линия кокетки наносится на лекала с закрытой плечевой вытачкой. Размер и форма кокетки определяются по модели. Кокетка отрезается. Воротник втачивается на расстоянии 32 см от точки А5 (рис. 362).
Рукав (рис. 363). Строится прямой угол с вершиной в точке О2. Через точку О2 проводятся горизонтальная и вертикальная линии. Высота оката равняется 17,5 см. Вниз от точки О2 по вертикали откладывается отрезок O2Oh равный 17,5 см. Через точку О7 проводится горизонтальная линия, на которой откладывается ширина рукава, равная измерению обхвата плеча (On) плюс прибавка на свободное облегание.
Шрукава=Оя+77=30,3+24=54,3 см.
О7Р/=О;Р2=^ хД7рукава=^ х 54,3=27,2 см. Отрезки О]Р] и 0]Р2 делятся пополам.
О1Рп=О1Рл=^ xOjPf=13,6 см.
Вниз от точки О2 по вертикали откладывают отрезок, равный длине рукава плюс напуск, минус ширина манжеты, ставится точка М.
0^=60+2—6=56 см.
Из точки М проводится горизонтальная линия. Из точки Рп вверх восстанавливается перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проведенной через точку О2, на котором откладывается отрезок, равный ГД1^=6,4 см (с чертежа переда). Пп1=6А см. Из точки Рл вверх восстанавливается перпендикуляр до пересечения с горизон
148
талью, проведенной через точку 02, на котором откладывается отрезок, равный
см (с чертежа спинки). РлР3=^,6 см.
Из точки 1 вправо, а из точки Р3 влево проводятся горизонтальные линии, на которых откладываются отрезки по 2,5 см, ставятся соответственно точки I1, Р3‘.
От точки О3 влево откладывается отрезок 030s, равный половине отрезка 020, минус 2 см.
0,0/=- х 0,0,—2= - х 13,6—2=4,8 см. 2	2
От точки 02 влево откладывается отрезок 0206, равный половине отрезка 0204.
020g=- i<020j=- х 13,6=6,8 см.
2	2	2
Из точек 05 и 06 проводятся биссектрисы углов, на которых соответственно откладываются отрезки.
Oj2=2,5 см; 0Д=1,5 см.
На биссектрисе угла, проведенной из точки Рп1, откладывается отрезок Рп!8, равный 4,8 см. На биссектрисе угла, проведенной из точки Рл, откладывается отрезок Рл4, равный 8 см.
На горизонтали, проведенной из точки М вправо и влево, фиксируются отрезки MMj и ММ2, равные половине ширины рукава внизу — 17 см. Отрезки ММ2 и ММ3 делятся пополам, ставятся точки М4 и М3.
ММ3=ММ^,5 см.
Линия низа оформляется плавной линией M3Mf=M4Mg^),'l см.
От точки Р3 влево, а от точки Р2 вправо откладываются отрезки, равные 2,5 см.
PIPII=P2P21='1,S см.
Точки РП, М, и Р21, М2 соединяются прямыми линиями, на которых соответственно откладываются отрезки, равные 12 см.
РцР12=Р2]Р22=12 см.
Линия оката рукава проводится через точки Р2, Р3‘, 3, 02, 2, 1‘, Р3. Боковые срезы рукава проводятся через точки Р2, Р22, М2 и Р3, Р12, М плавными линиями.
Лекало рукава по прямой ОД разрезается и разводится на 10 см по окату рукава — на глубину встречной складки (пунктирные линии).
Нижняя часть платья (рис. 364 а). Строится на основе прямой юбки. В левом
боковом шве вставка (рис. 364 б), заложенная складками. Длина вставки 35 см, глубина — 7 см.
Раскладка деталей кроя показана на рисунках 365, 366, 367.
Платье с отрезной верхней частью переда, цельновыкроенной с кокетками
Старое изделие (рис. 368 а). Платье из шерстяной ткани, неотрезное по линии талии, прямого силуэта, с длинными втачными рукавами. Второе изделие — сарафан из шерстяной ткани, неотрезной по линии талии, прямого силуэта, с накладными карманами (рис. 368 б).
Новое изделие (рис. 368 в). Платье отрезное по линии талии, с втачными рукавами, на углубленной пройме. Выполняется из старых изделий контрастного цвета.
Построение чертежа модели (рис. 369, 370). Обводятся основные детали: верхняя часть спинки, верхняя часть переда, нижняя часть спинки, нижняя часть переда. На контуры наносятся линии груди и линии, ограничивающие ширину спинки, переда.
От точки П3 вправо откладывается отрезок, равный 1,5 см, ставится точка П31. ПД31=1,5 см. От точки П6 влево откладывается отрезок, равный 1 см, ставится точка П61. ПДбгА см.
Дополнительное углубление проймы 4 см.
Г2‘=Г22=4 см.
Линия проймы по спинке и переду оформляется через точки П,, П31, 7 и П61, 2 плавными линиями.
Начало бокового среза располагается по середине ширины проймы.
ГД^ГДДД см.
Понижение линии талии по переду TSTSI равно 0,5 см.
Вытачка в плечевом срезе спинки может быть перенесена в горловину спинки.
На чертеже переда намечается месторасположение отрезной верхней части переда, цельновыкроенной с кокеткой, и планок переда. Ширина отрезной верхней части 8 см. Ширина планки 3 см. Часть нагрудной вытачки проектируется в шов
149
45,0
30,0
Рие. 364
Рие. Зв5
рез точку О; проводится горизонтальная линия, на которой откладывается ширина рукава, равная измерению обхвата плеча (On) плюс прибавка на свободное облегание.
Д7рукава=Оп+п=30,3+7,7=38 см.
0IPf=0IP2=^ хШрукава=^ х38=19 см.
Отрезки 0;Р, и 0;Р2 делятся пополам. 0tP =0^,5 см.
Из точки Рп вверх восстанавливается перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проведенной через точку 02, на которой откладывается отрезок, равный Рп1=8,5 см.
Из точки Рл вверх также восстанавли-
притачивания планки, оставшаяся часть собирается на сборку от кокетки. Ширина кокетки П51П52=(>,5 см.
Рукав (рис. 371). Строится прямой угол с вершиной в точке 02. Через точку 02 проводятся горизонтальная и вертикальная линии. Высота оката равняется 15 см. Че-
вается перпендикуляр, на котором откладывается отрезок, равный РлРз=9 см.
От точки Р2 влево и от точки Pt вправо откладываются отрезки, равные 4 см.
Pf^Pf1^ см.
Соединяются точки Р21, Р3 и Р/, 1 прямыми линиями.
150
Рие. 36в
Отрезки Р2гР3 и Р/ 1 делятся пополам, из середины восстанавливаются перпендикуляры 5—6=1,5 см и 7—8=2 см.
Линия оката рукава проводится через точки Р2‘, 6, P:i, Оу 1, 7, Р/.
Вниз от точки О2 по вертикали откладывается отрезок, равный длине рукава, ставится точка М,. 0^=58 см. От точки вправо и влево откладывается половина ширины рукава внизу.
MW;=M/M2=10 см.
Точки РуМ и Р;М2 соединяются прямыми линиями. От точек Р2 и Р, вниз откладывается 20 см, ставятся точки 4 и 3. Сре-
Рис. 367
зы рукава проводятся через точки Р2‘, 4, М и Р/, 3, М2 плавными линиями.
Посередине рукава втачивается деталь шириной 6 см.
Юбка (рис. 370). Строится на основе чертежа прямой юбки. Переднее полотнище юбки дополняется втачной деталью (рис. 372) с пуговицами. Длина втачной детали 30 см. Ширина складки 10 см.
Раскладка деталей кроя показана на рисунках 373, 374, 375, 376.
Платье с отделкой из трикотажа
Старое изделие (рис. 377 а). Платье из шерстяной ткани, отрезное по линии талии, рукав втачной. Второе изделие (рис. 377 б). Джемпер из трикотажного полотна, рукав втачной, длинный.
Новое изделие (рис. 377 в). Платье отрезное по линии талии с кокетками на юбке, рукавами рубашечного покроя. Перед платья с прорезными карманами, застегивающимися на молнию. Кокетки, во-
151
Рис. 3G8
Рис. 374
Рис. 375
Рис. 971
Рие. 376
ротник, вставки на полочках, спинке, рукавах и юбке выполнены из трикотажного полотна.
Построение чертежа модели (рис. 378). Спинка. Обводится основная деталь, наносится линия груди, линия, ограничивающая ширину спинки. Боковой срез находится на середине проймы Г3Г2=1^4=6,3 см. Дополнительное углубление проймы 4 см. Расширение спинки в точке П3 — 1 см. 7Z/7J;=1 см. Линия проймы оформляется через точки Пр П31, 1 плавной линией. От точки А вниз откладывается 22 см. Точка Г соединяется с плечевой точкой П, и Т4. Ширина трикотажной вставки 7 см. Плечевая вытачка по спинке закрывается и переносится в шов притачивания кокетки.
Перед. Обводится основная деталь, наносится линия груди, линия, ограничивающая ширину груди. Дополнительное углубление проймы 4 см. Г22=4 см. Расширение в точке П6 1,5 см. П6П61=\,5 см. Линия
проймы оформляется через точки П61, 2 плавной линией. Намечается месторасположение кокетки по переду. От точки А; вниз по вертикали откладывается 20 см. Соединяются точки П5 и Г3 при закрытой вытачке. Часть нагрудной вытачки переносится в шов притачивания кокетки, часть остается на посадку. Точки Г3 и Т3 соединяются прямой линией. Ширина трикотажной вставки 7 см.
От точки Ts вниз откладывается 0,7 см, ставится точка Т81. Линия низа проводится через точки Т3, Т81.
Рукав (рис. 379). Для рукава рубашечного покроя характерна минимальная посадка рукава, а иногда и отсутствие ее.
Проводятся две взаимно перпендикулярные линии с точкой пересечения в точке Oj. Вверх по вертикали от точки О3 откладывается отрезок, равный высоте оката 12 см. О;О/=12 см. От точки О3 влево и вправо откладываются отрезки О1Р1 и О3Р2, равные половине ширины рукава. OIPf=OiPf='2-Q см- Отрезки О3Р2 и О1Р1 делятся пополам, из середин восстанавливаются перпендикуляры, на которых откладываются отрезки, равные Рп1=1,5 см; РлР3=%,5 см.
От точки Р2 влево и точки Pt вправо откладываются отрезки, равные 4 см, ставятся точки Р2‘ и Р,1.
Линия оката рукава проводится через точки Р2‘, Pg, О2‘, 1, Р/ плавной линией.
От точки О2‘ вниз по вертикали откладывается отрезок, равный длине рукава, ставится точка М3.
O2‘Mf=5?> см.
От точки М3 влево и вправо откладываются отрезки, равные половине ширины рукава внизу, ставятся точки М и М2.
ММ1=М1М^10 см.
Точки Р2, М и Р,, М2 соединяются прямыми линиями. От точек Pg, Pt вниз по прямой откладывается 20 см, соответственно ставятся точки 2, 3. Боковые срезы рукава проводятся через точки PJ, 2, М и Р/, 3, М2 плавными линиями.
От вертикальной прямой, определяющей середину рукава, влево и вправо откладывается 12,5 см. Средняя часть рукава выкраивается из ткани, боковые части — из трикотажа.
154
Рис, 377
в
Рис. 378
Рис. 379
Юбка (см. рис. 404). Выкраивают по основе двухшовной юбки с кокетками. Раскладка деталей кроя показана на рисунках 380, 381.
Построение чертежа основы конструкции платья с цельновыкроенными рукавами (рис. 382)
Конструирование изделий с цельновыкроенными рукавами базируется на единой схеме основы плечевых изделий с втачными рукавами. Цельновыкроенные рукава придают изделию мягкость, пластичность, увеличивают объем в области пройм, что
создает удобство в движении. Форма рукава зависит от направления верхнего среза и глубины проймы. Меньший наклон верхнего среза рукава обеспечивает изделию более мягкую форму в области проймы, больший наклон создает более четкую форму изделия в плечевом поясе и в области проймы.
Для увеличения мягкости в верхней части платья растворы нагрудной и плечевой вытачек сокращаются или исключаются совсем. Конструкция цельновыкроенного рукава без ластовицы наиболее проста, верхний срез является продолжением пле-
156
Рис 381
чевого шва, а нижний — продолжением бокового шва.
Для построения чертежа платья (рис. 383) строится прямой угол с вершиной в точке Ад. От точки Ао вниз по вертикали откладывается отрезок, определяющий уровень линии глубины проймы, равный измерению расстояния от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзИ) с прибавкой на свободное облегание в области проймы, и ставится точка Г.
АдГ=ВпрзП+Пспр=2\,5+2,5=24 см.
Затем определяется уровень линии талии, который равен расстоянию от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтсП) с прибавкой к длине талии плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка Т.
Рис. 382
157
Рис. 383
А0Т=Дтс11+Пдтс+напуск= =42,9+0,5+2=45,4 см.
Из полученных точек Г и Т вправо проводятся горизонтальные линии. От точки Ао вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (СгШ) плюс прибавка на свободное облегание по линии груди, и ставится точка а,.
Лод;=С'г777+77г=48+7=55 см.
От точки Ао вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный половине ширины спины плюс прибавка к ширине спинки, и ставится точка а.
А^=Шс+П=№,Уу2,2=?Л,5 см.
От точки а, влево откладывается отрезок, равный измерению ширины груди (Шг) плюс прибавка. Так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то
ширина переда по линии груди определяется по формуле:
о. [й^Шг-ДСгП—Сг7)+77=
=17,3+(50,4—49,5)+0(2=22 см.
Отрезок аа2 определяет ширину проймы. При конструировании изделий плотного облегания по линии груди во избежание заужения ширины проймы сравнивают полученную в результате расчета или построения величину с минимальной шириной проймы (табл. 2), и если она меньше, то после проверки расчетов увеличивают до этой величины. Требуемое расширение участка проймы должно осуществляться или за счет перераспределения прибавки по линии груди (77г) по участкам, если прибавки к ширине спины и ширине груди можно уменьшить до минимальных, или за счет увеличения прибавки по линии груди.
Таблица 2
Минимальная ширина проймы для изделии на фигуры с обхватом груди, см
изделия	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Платье	Н,5	12,1	12,7	13,3	13,9	14,2	14,7	15,2	15,7	15,9	16,4	16,9	17,4
Жакет	12,2	12,8	13,4	14,0	14,6	14,9	15,4	15,9	16,4	16,6	17,1	17,6	18,1
158
Из точек а, а2 и а1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей, идущих из точек а и а2, с линией груди обозначают точками Г1 и Г4, а пересечение вертикали, идущей из точки аь с линиями груди и талии обозначают точками Г3, Tg.
Для построения горловины спинки вправо от точки Ао откладывается отрезок, равный полуобхвату шеи, деленному на 3, плюс прибавка к ширине горловины.
АдА^ — +П=	+1=7,2 см.
7 3	3
Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0,5—1,0 см, для фигур с увеличенной кривизной спины в платьях без среднего шва спинки — 1—2,5 см, т. е. на величину раствора проектируемой вытачки в горловине спинки. От точки А2 вниз по перпендикуляру откладывается высота (глубина) горловины.
A2ArAgA=^i = 1-j =2,4 см, где АдА2 дано без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения. Линия горловины спинки оформляется плавной кривой через точки А и А2.
Положение конца плечевого шва спинки П1 определяется пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным измерению ширины плеча (Шп) плюс посадка или раствор вытачки (при ее наличии), и дуги из точки Т радиусом, равным измерению высоты плеча косая (ВпкП) плюс прибавка к высоте плеча косая и плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка nt.
Прибавка к измерению высоты плеча косая состоит из прибавки к длине до линии талии плюс прибавка на толщину плечевой накладки.
А^Шп+0,5=13,3+0,5=13,8 см.
ТП^ВпкП+77+напуск= =43,2+1+2=46,2 см.
Обычно в платьях с плотным облеганием в области плечевого пояса предусматривается раствор вытачки в плечевом срезе в 2—2,5 см для тканей мягких струк
тур и в 1,5—2 см для сухих тканей. Для перегибистых фигур вытачка уменьшается, а для сутулых — увеличивается на 0,5 см. Точки А2 и П1 соединяются. Из точки 77; на вертикаль аГ3 восстанавливается перпендикуляр и обозначается точкой П2.
Для построения горловины переда определяется положение вершины горловины. Из точки Ts по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный расстоянию от высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтпП) до линии талии спереди плюс прибавка, плюс напуск, и ставится точка А3.
Т$А^Дтп11+Пр+11апуск.= =44,4+0,6+2=45см.
Из полученной точки А3 влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывают ширину горловины переда. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки и припуска на жировые отложения A gAp=AA ,=1,2 см. Глубина горловины переда равна ее ширине плюс 1 см. AgA^AgAt+X^,2+1=8,2 см. Линию выреза горловины оформляют следующим образом: из точек Аф А5 радиусом, равным A3AS, проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5.
Для определения вершины проймы переда от точки Г4 вверх откладывают отрезок ГД,, равный глубине проймы спинки r4IIj=rlII2=!lQ,'l см. Полученную точку Г4 соединяют с точкой А4 и на данном отрезке из точки А4 откладывают ширину плечевого оката, ставят точку П5. АДТ^Шп^ЗуЗ см.
Для увеличения свободы облегания в области плечевого пояса и проймы спинку в верхней части удлиняют. Величину удлинения посередине откладывают вверх по средней линии спинки (отрезок АА!), а величины удлинения в области плеча (отрезки А^1 и П3П13) — по перпендикулярам к линии плечевого среза. yL4z=0,5 см; AgAg^TI см; 77Д/2=1 см.
Перед в области проймы тоже удлиняют. С этой целью из точки П5 по перпендикуляру к плечевой линии откладывают отрезок njl5h равный 0,7 см.
159
Через точки A1, AJ проводят новую линию горловины спинки, через точки А21 и Пи — линию плечевого среза спинки, а через точки Аф П51 — линию плечевого среза переда.
Боковой шов располагают по середине проймы в точке Г2. Затем из точек Г, и Г4 вниз по вертикалям откладывают дополнительное углубление проймы, отрезки обозначают точками Гр Гп и Гф Г41.
Наиболее низкий уровень глубины проймы находится примерно посередине между линиями груди и талии. Г/Г//=/у^/=10 см. Пересечение отрезка ГцГ41 с вертикалью, проведенной из точки Г2, обозначается точкой Г21. Верхние срезы передней и локтевой частей рукава являются продолжением плечевых срезов переда (Л^75/) и спинки {А/Пц). На этих линиях из точек П5! и Пн откладывается длина рукава.
ЛГ5УЛ/'=Лг;/Л/2=Друкава=59 см.
Из точек Ми М2к линии верхних срезов проводят перпендикуляры и на них откладывают ширину рукава внизу: передней части см, локтевой части M^fAX см.
Для определения положения нижних срезов рукава определяют дополнительные отрезки Т2Т,=\ см; Т2Т/=1,5 см. Затем точки Т3 и Т4 соединяют соответственно с точками М3 и М,. Полученные отрезки делят на три части и обозначают точками 1 и 2 на передней части рукава, 5 и 6 — на локтевой части. Из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, на них откладывают отрезки:
1—3=8,5 см;	5—7=9,0 см;
2—4=5,3 см;	6—8=5,5 см.
Точки Мр 4, 3, Гц, Т4 и М3, 8, 7, Г41, Т3 соединяют плавными линиями. Для обеспечения удобства в движении боковой срез удлиняют. T3T5=T4Tg='l см.
Для окончательного оформления линии низа находят положение середины рукава.
ММ1Г^=4,5 см;
^G/=^y^=5,5 см.
Дополнительные точки: Л/;Л//=1 см;
M3M3i=Q,4 см.
Соединяя точки М, Мц и М41, получают линию низа передней части рукава, а соединяя точки М2, М21 и М3‘, — линию низа локтевой части рукава.
Затем проводят линию низа спинки через точки Т, Т5 и линию низа переда через точки Tg, Т6 плавной кривой.
Построение основы конструкции конической юбки (рис. 384)
К юбкам конической формы относят такие, у которых разность между шириной юбки внизу, сложенной вдвое (Д7и), и измерением полуобхвата талии {Ст) превышает 2 длины юбки. При этом необходи-
3
мо учитывать равномерное расширение юбки по всей длине. Юбки конической формы можно рекомендовать женщинам, имеющим значительную разность между полуобхватом бедер и талии (15 см).
Для конических юбок характерно отсутствие вытачек по линии талии и значительная ширина внизу.
Строят прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вниз по вертикали откладывают отрезок ОТ, равный полуобхвату талии Ст, умноженному на коэффициент К, который определяет ширину юбки по низу и всей длине и имеет следующие значения:
160
клеш — 1,4;
большой клеш — 1,2;
малый колокол — 1;
средний колокол — 0,9;
большой колокол — 0,8;
полу солнце-клеш — 0,64;
солнце-клеш — 0,32;
ОГ=А-Ст=38,0х 0,8=30,4 см.
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок, равный расстоянию от линии талии до линии бедер, и ставят точку Б.
ТБ=- хДтс11-2=- х 42,9-2=19,4 см. 2	2
От точки Т вниз откладывают длину юбки и ставят точку Н. ТН=П(> см.
Из точки О, как из центра радиусами, равными отрезкам ОТ, ОБ, ОН, проводят дуги. На дуге ОТ откладывают измерение полуобхвата талии Ст и получают точку Г;. 77)=38 см. Точки О и Г, соединяют прямой линией, продолжая ее до линии низа. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают точкой Eh а с линией низа — Н,.
Затем проверяют ширину юбки по бедрам.
ББ1=Сб+Пб=52+0,5=52,5 см.
Комплект из блузона и юбки
Старое изделие (рис. 385 а). Платье прямого силуэта, неотрезное по линии талии, выполнено из гладкокрашеного трикотажного полотна. Нагрудная вытачка перенесена в линию горловины и оформлена в виде сборки. Платье без рукавов.
Новое изделие (рис. 385 б). Комплект, состоящий из короткого блузона и юбки. Блузон мягкой формы притален за счет притачного пояса с двумя резинками, затянутыми через строчку. Ширина резинки 2,5 см. Рукава цельновыкроенные со спинкой и передом на углубленной пройме поддерживаются плечевыми накладками толщиной 0,7—1 см, выкроенными, как для втачного рукава. Перед и спинка оформлены резными асимметричными линиями. Задрапированный воротник втачан в слегка расширенную и углубленную горловину.
Юбка конической формы. Длина до середины икры.
Для выполнения такого комплекта можно использовать старое платье. Дополнительно требуется новой ткани в количестве 1 м 55 см при ширине 142 см.
Построение чертежа модели. Для разработки лекал блузона берут основу конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят ее на плотную бумагу и вносят следующее изменение в конструкцию согласно модели. Для увеличения напуска по линии талии основу удлиняют на 2 см, затем намечают декоративноконструктивные линии.
Перед блузона (рис. 386), Для определения линии втачивания воротника откладывают симметрично по плечевым срезам переда отрезки, равные 2 см, и ставят точку АД Посередине переда от точки As откладывают отрезок, равный 11,5 см, и обозначают точкой АД Затем полученные точки А^ и А5‘ соединяют прямой линией и оформляют линию втачивания воротника.
Для оформления линий, напоминающих букву X, от точек А4' по продолжению плечевого среза откладывают отрезки, равные 4,5 см, и обозначают точками ПД По линии низа от точки Т81 откладывают влево и вправо по 11,5 см и обозначают точками ТД Затем точки Щ соединяют асимметрично с точками ТД Точку пересечения этих линий обозначают буквой X.
От точки X вверх вправо и вниз влево откладывают отрезок, равный 15,5 см, и соответственно обозначают точками X1 и Х“. От точки П,1 влево по продолжению плечевого среза откладывают отрезок, равный 12 см, и обозначают точкой П7. Полученную точку П7 соединяют прямой линией с Х“. Вправо от точки Т8‘ по линии низа откладывают 13,5 см и обозначают точкой ТД. Полученную точку ТД соединяют прямой линией с точкой X'.
По линиям А4‘ А/ АД П51 ТД П7Х“ и Х‘ТД перед разрезают. Детали К и Л выкраивают из ткани юбки.
Спинка блузона (рис. 387). Для определения линии втачивания воротника на спинке по плечевым срезам от высшей точки горловины А/ откладывают по 2 см и
11 Шьем-перешиваем
161
Рие, 385
5
Рис. 386
11
обозначают точками А21!. Полученные точки соединяют плавной кривой, углубив горловину посередине спинки на 1 см.
Для определения линии, напоминающей букву X, на спинке от точек А2" по продолжению плечевого среза откладывают отрезки, равные 4,5 см, и обозначают точками П;11, от точки То влево и вправо — по 8,5 см и обозначают точками Т0‘. Точки П5“ правой и левой стороны спинки соединяют асимметрично прямыми линиями с точками Т0‘. Точку пересечения этих линий обозначают Хд. От полученной точки вверх влево и вниз вправо откладывают отрезки, равные 15,5 см, и обозначают соответственно точками Хд1 и Хоц. От точки П5и вправо по продолжению плечевого среза откладывают 12 см и обозначают 77/. Точку П71 соединяют с точкой Хо‘> прямой линией.
От точки Т0‘ влево по линии бокового среза откладывают отрезок, равный 13,5 см, и обозначают точкой Тпп. Полученную точку ТОП соединяют прямой линией с точкой Хд1. По линиям П511Т0‘, П71 Хо“ и То“ Хд1 спинку разрезают. Детали К1 и Л1 выкраивают из ткани юбки.
Ширина пояса 10 см, длина — 100 см.
Ширина воротника 16,5 см, длина — 64 см.
Воротник задрапирован на уровне плечевых срезов.
Юбку выкраивают по конструкции конической юбки (см. рис. 384).
Раскладку деталей на ткани рекомендуется производить, как показано на рисунках 388, 389, 390.
Платье прямого силуэта с пельновыкроенными рукавами
Старое изделие (рис. 391 а). Платье-костюм из шерстяной ткани или трикотажного полотна прямого силуэта. Жакет с центральной застежкой. Рукава втачные. Юбка прямая двухшовная.
Новое изделие (рис. 391 б). Платье прямого силуэта с отрезной линией талии. Рукава цельновыкроенные. Линия плеча спрямленная, поддерживается плечевой накладкой толщиной 1 см, выкроенной по
форме, как для втачного рукава. Соединительные швы могут быть отделаны вышивкой. Воротник — отворотная стойка, слегка отстает от шеи. Линия талии подчеркивается подкройным поясом, расположенным ниже линии талии, и имитирует высокую кокетку.
Для изготовления данной модели требуется дополнительно 65 см ткани при ширине 142 см.
Построение чертежа модели. Перед (рис. 392). Для построения лекала переда берут основу конструкции изделия с цельновы-кроенными рукавами, обводят ее на бумаге, затем вносят некоторые изменения в форму рукава. Для этого соединяют точку М,1 с точкой Т6 прямой линией; делят ее на 3 части, затем на линии 1—3 откладывают 5,5 см, на линии 2-4 откладывают 4 см. Оформляют нижний срез цельновы-кроенного рукава, соединяя точки 47/, 4, 3, и Т6 плавной кривой линией.
Намечают конструктивно-декоративные линии. От точки А4 по плечевому срезу откладывают отрезки, равные:
Л^4/=7,5 см; А4Р=26 см; Л^Р^=44 см.
По линии талии от точки Т8 влево откладывают отрезок', равный 11 см, и обозначают точкой Tg1. От точки Т6 по линии нижнего среза рукава откладывают отрезки:
Т6Т6/=(> см; ТдР^Х! см.
Точки А4‘, Ts!, Р, Т6! Р, и Р2 соединяют прямыми линиями. По полученным линиям перед разрезают. Детали К и Л выкраивают из дополнительной ткани.
Спинка (рис. 393). Для построения лекала спинки берут основу конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят на бумагу и вносят изменения в форму рукава. Для . этого точку М3‘ соединяют с точкой Т5 прямой линией и полученный отрезок делят на 3 равные части, на линии 5—7 откладывают 5,5 см, на линии 6— 8 откладывают 4 см. Нижний срез рукава оформляют, соединяя точки М3‘, 8, 7 и Т5 плавной кривой линией.
Намечают конструктивно-декоративные линии. С этой целью от точки А2‘ по плечевому срезу на продолжении рукава откладывают отрезки, равные: А2‘ А211=7,5 см, Я/77=26 cm; A2iPi!1=44 см.
164

Рис. 391
По линии талии от точки Т откладывают отрезок, равный 11 см, и обозначают точкой Тд. От точки Т5 по линии нижнего среза рукава откладывают отрезки:
T5T5j=6 см; Т5Р21=21 см.
Точки А211 и Тд, Р1 и Т51, Р]!! и Р2! соеди-няют прямыми линиями. По полученным линиям спинку разрезают. Детали К1 и Л1 выкраивают из дополнительной ткани.
Воротник (рис. 394). Строят прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх по перпендикуляру откладывают величину подъема середины воротника, равную 11 см. 0В=11 см. Из точки О на горизонтальной стороне угла откладывают 14,5 см и ставят точку А. Точки А и В соединяют прямой линией. На середине восстанавливают перпендикуляр и на нем откладывают отрезок, равный 3,5 см.
Линию втачивания воротника проводят плавной кривой, соединяя точки В, 2 и А. Ширина воротника посередине ВВ2 равна 8 см, в концах АВ] — 13 см. Точки В2 и В] соединяют прямой линией. На середине восстанавливают перпендикуляр {3—4) и на нем откладывают 6 см. Линию отлета оформляют плавной кривой, соединяя точки В2, 4, В]. Юбку выкраивают по основе конструкции двухшовной юбки (см. рис. 404).
Раскладка деталей кроя показана на рисунках 395, 396.
Платье прямого силуэта, отрезное по линии талии
Старое изделие (рис. 397 а). Платье шерстяное или из трикотажного полотна, отрезное по линии талии. Рукава полуреглан на манжетах. Юбка слегка расширена, на передней части юбки заложены односторонние складки.
Новое изделие (рис. 397 б). Платье отрезное по линии талии прямого силуэта. Рукава цельновыкроенные поддерживаются плечевыми накладками толщиной 0,7— 1,0 см. Конструктивные линии могут быть отделаны кантами или тесьмой. Воротник и манжеты выполнены из трикотажного довяза.
Юбка прямая трехшовная со шлицей по среднему шву переда. Линия талии подчеркивается поясом шириной 2,5 см.
Построение чертежа модели (рис. 398). Перед. Для построения переда берут основу конструкции переда изделия с цельно-выкроенными рукавами, обводят ее на бумагу и наносят новые конструктивнодекоративные линии в соответствии с моделью. От высшей точки горловины из точки А4 по плечевому срезу откладывают отрезок, равный 12 см, и ставят точку П7. По линии талии от точки Т8 откладывают 11 см и полученную точку обозначают Т8‘. Точку П7 соединяют прямой линией с точкой Т81. От точки П7 вниз на полученной линии откладывают 7,5 см и ставят точку П7д-
От точки М вниз по линии низа рукава откладывают 2,5 см и ставят точку Мд. Затем точку Мд и П70 соединяют прямой линией. Рукав укорачивают на 6 см — на ширину манжеты.
По линиям середины переда, рельефной и линии МдП70 перед разрезают. Детали К выкраивают из дополнительной ткани.
Спинка (рис. 399). Для построения чертежа берут основу конструкции спинки изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят ее на бумагу и наносят новые конструктивно-декоративные линии.
От высшей точки горловины А21 откладывают отрезок, равный 12,5 см, и обозначают точкой П71. По линии талии спинки от точки Т откладывают 11 см и ставят точку Тд. Точки П7! и То соединяют прямой линией. Вниз от точки П7‘ откладывают отрезок, равный 8,5 см, и ставят точку П7,/.
От точки М2 вниз по линии низа рукава откладывают 2,5 см и ставят точку М2‘. Точки М2! и Iljg1 соединяют прямой линией. Рукав укорачивают на 6 см — на ширину манжеты.
По линиям середины спинки, рельефной и линии М2Ч17,‘ спинку разрезают. Деталь К1 выкраивают из дополнительной ткани.
Юбку выкраивают по основе конструкции двухшовной юбки, добавляя припуск на шлицу (рис. 400).
Раскладка деталей кроя показана на рисунках 400, 401, 402.
167
Рис. 393
Рис. 397
Рис. 400
Рис. 401
Рис. 402
Рис. 403
Манжеты и воротник можно выполнить вручную на спицах или использовать морально устаревшее трикотажное изделие.
Построение чертежа основы конструкции прямой юбки (рис. 403) Размер 164—96—104
Несмотря на разнообразие юбок той или иной формы, их чертежи строятся на основе чертежа прямой двухшовной юбки (рис. 404).
Для построения чертежа основными измерениями фигуры являются полуобхват талии (С/n), полуобхват бедер (Сб) и длина изделия (Дю).
Типовая фигура этого размера определяется следующими данными: Сда=38 см; Сб=52 см; Дю=15 см. Прибавки на свободное облегание для всех размеров Пт=1 см; ПБ=1 см.
Строится прямой угол с вершиной в точке Т. Отрезок TH соответствует длине юбки и является серединой заднего полот
нища. Положение линии бедер на чертеже определяется отрезком ТБ.
ТЕ=^ДтсП—2=| х 43-2=19,5 см.
Отрезок TH равен 75 см.
Через полученные точки Б и Н к прямой TH восстанавливаются перпендикуляры. От точки Б по линии бедер откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата бедер (Сб) плюс прибавка на свободное облегание по линии бедер, ставится точка Б}.
ББ^=Сб+Нб=52+1=53 см.
Через точку Б, проводится вертикальная линия, соответствующая линии середины переднего полотнища юбки. Она пересекается с линией низа в точке Я,.
От точки Б вправо по линии бедер откладывается отрезок, равный половине полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание минус 1 см, ставится точка />2.
ББг=~ х(Сб+Нб)-1=± х 53-1=25,5 см.
171
Через точку Б2 проводится вертикальная линия, которая пересекается с линией низа в точке Н2 и линией талии в точке Т2.
На чертеже двухшовной юбки принято делать три вытачки. Разница между шириной юбки по линии бедер и талии забирается в вытачки.
Сумма их растворов определяется:
Сумма В=(Сб+Пб}—(Ст+Пт)+ посадка.
Посадка юбки относительно пояса равна 0,5 см.
Сумма 5=53—39+0,5=14,5 см.
Раствор боковой вытачки равняется половине суммы растворов вытачек (7,2 см).
От точки Т2 по обе стороны откладывается по половине раствора боковой вытачки, ставятся точки т и п?,.
T2m=mIT2=^—=bfi см.
2	1 2	2
Длина вытачки не доводится до линии бедер на 2 см. Определяется положение задней вытачки:
55у=0,4х55>=0,4х25,5=10,2 см.
Из точки Б3 вверх восстанавливается перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Т, ставится точка т2.
Раствор задней вытачки равняется 0,3 суммы вытачек.
От точки т2 в обе стороны по линии талии откладывается по половине раствора задней вытачки, ставятся точки 1 и 2.
,	0,3 х 14,5 4,4 п ~
lmf=m/= —-----— = — =2,2 см.
2	2
Длина вытачки не доводится до линии бедер на 4 см. Определяется положение передней вытачки:
5^0,4x5,5^0,4x27,5=11 см.
Из точки Б4 вверх восстанавливается перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Т, ставится точка т3. От точки т, в обе стороны по линии талии откладывается по половине раствора передней вытачки.
5/п/=от54=1,5 см.
Длина вытачки не доводится до линии бедер на 7 см.
Все вытачки оформляются плавными вертикальными линиями. Верхний срез юбки оформляется в лекалах вогнутой линией при закрытых вытачках.
По линии низа юбки от точки Н2 вправо и влево откладывается по 2 см, и полученные точки Н, и Н4 соединяются с точкой Б2.
Юбка с прорезными накладными карманами (рис. 405)
Построение чертежа модели (рис. 406). Обводятся контуры основных деталей юбки, наносятся линии бедер. Посередине заднего и переднего полотнища откладывается 17 см. Ширина кокетки по боковому срезу 6 см. Проводится линия кокетки. Длина входа в карман 12 см. От бокового среза переднего полотнища по намеченной линии кокетки откладывается 12 см. По боковому срезу вниз от линии кокетки откладывается 22 см. Проводится линия входа в карман. Прорезной карман оформляется бейкой, слегка отстающей. Ширина бейки по боковому срезу 6 см, по кокетке — 3 см. Наносятся размеры мешковины кармана: по линии кокетки 3 см, по боковому срезу 4 см.
Лекала разрезаются, по линии кокеток. Вытачки на кокетке закрываются, причем на переднем полотнище вытачка предварительно удлиняется до линии кокетки.
Прямая юбка с отрезными кокетками и накладными карманами (рис. 405 б)
Построение чертежа модели (рис. 407). Обводятся контуры основных деталей юбки, наносятся линии бедер. Параллельно линии талии заднего и переднего полотнищ откладывается 9,5 см (ширина первой кокетки). Проводится линия кокетки. Затем параллельно намеченной линии первой кокетки откладывается 9,5 см, проводится линия второй кокетки.
Лекала разрезаются по линиям кокеток, вытачки на кокетках закрываются. Накладные карманы пришиваются на расстоянии 9 см от линии второй кокетки и на расстоянии 8 см от середины переднего полотнища юбки.
Размеры карманов обозначены на чертеже.
172
sof> w
Рие. 4 06
Рис. 408
Рис. 407
Рис. 409
Таблица 3
Прибавки на свободное облегание по линии талии (Пт) и бедер (Пб), см
Вад изделия	Степень облегания по участкам							
	Очень плотное		Плотное		Среднее		Свободное	
	Пт	Пб	Пт	Пб	Пт	Пб	Пт	Пб
Брюки	0	0-0,5	0,5	0,7-1	1	1,5-2	1	2
Прямая юбка на кокетке со встречной складкой (рис. 405 в)
Построение чертежа модели (рис. 408). Обводятся контуры основных деталей юбки, наносятся линии бедер. Параллельно линии талии заднего и переднего полотнищ откладывается 14 см (ширина кокетки). Проводится линия кокетки. Параллельно линии середины переднего полотнища откладывается 8 см (глубина встречной складки). Размеры карманов указаны на чертеже. Лекала разрезаются по линиям кокеток, вытачки закрываются.
Юбка с фигурным подрезом и складками (рис. 405 г)
Построение чертежа модели (рис. 409). Обводятся контуры основных деталей юбки, наносятся линии бедер. Вытачка на переднем полотнище юбки не обводится. От середины переднего полотнища влево по линии талии откладывается отрезок равный 15 см.
По боковому срезу вниз от линии талии откладывается отрезок, равный 18 см. Линия входа в карман оформляется плавной кривой.
Глубина вытачки на переднем полотнище юбки по талии т2т3 равна 2 см. Вторая сторона вытачки оформляется плавной кривой, повторяющей линию входа в карман.
Наносятся размеры мешковины кармана: по линии талии 3 см, по боковому срезу вниз 8—12 см. По линии середины переднего полотнища юбки от линии талии вниз откладывается 42 см, ставится точка 1. От точки 1 вниз откладывается 9 см, ставится точка 2. Из точки 2 к линии середины переднего полотнища восстанавливается перпендикуляр, на котором отклады
вается 9 см, ставится точка 3. Точки 7 и 3 соединяются плавной линией. Из точки 3 вниз проводится прямая, параллельная линии середины переднего полотнища. Глубина складки 8 см.
При изготовлении юбки надо учитывать следующее. Ткань внимательно рассмотреть, проверить, нет ли выгоревших'мест, потертостей. Раскладывая детали, желательно учитывать направление нити основы. Если юбка изготавливается из плаща (мужского или женского), детали можно разложить так, как показано на рисунке 410.
В каждом отдельном случае в зависимости от модели может быть своя раскладка деталей кроя.
Построение чертежа основы конструкции брюк (рис. 411) Размер 164—88—96
Для конструирования брюк основными измерениями фигуры являются полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (Сб) и длина изделия (Дб). Чертежи конструкции брюк различных форм строятся на единой конструктивной основе. Изменяя прибавки на свободное облегание, можно получить различную форму7 брюк. Ширина брюк внизу определяется в соответствии с модным силуэтом и индивидуальными данными фигуры.
Для построения чертежа взяты следующие измерения:
Ст — 33,8 см;
Сб — 48 см;
Дб — 106 см.
Прибавка по талии 1 см, по бедрам — 1 см. Брюки даны с небольшим наполнением по линии бедер за счет защипов и дополнительного расширения передней половинки со стороны бокового шва. Ширина внизу 22 см.
175
Рис. 410
Строится прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 412). От точки Т вниз откладывается отрезок TH, определяющий длину изделия, отрезок ТЯ, определяющий высоту сиденья.
ТН=Дб+П=¥Я>+1=107 см.
ТЯ= — +2= — +2=26 см. 2	2
Вверх от линии высоты сиденья откладывается отрезок, определяющий положение линии бедер, и ставится точка Б.
ТЯ 26 о т „
ЯБ=— = — =8,7 см.
3	3
Уровень линии колена зависит от модели: для узких брюк он приближается к естественному уровню, для расширенных, как правило, смещается выше на 3—5 см.
От точки Б вниз откладывается отрезок, равный
БК= — —5=40,5 см.
2
Через точки Б, Я, К и Н проводятся горизонтальные линии.
Передняя половинка брюк. Ширина передней половинки брюк на линии сиденья
ЯЯг=~2 *(Сб+Пб}+(\\
Ст=}~ х(48+1)+0,1x33,8=27,9 см.
Затем определяется линия сгиба передней половинки брюк.
ЯЯ?=- *ЯЯт=- х27,9=14 см.
5 2	2
176
Рис. 412
Через полученную точку Я3 проводится вертикальная линия, пересечения которой с линиями талии, бедер, высоты сиденья, колена и низа обозначают соответственно точками Т2. Б2, Я3, К2, Нг
Влево от точки Я2 откладывается отрезок, равный ширине шага, и обозначается точкой Я2.
Я2Я1^0,КСб+Пб)=О,1(^+1')=4,9 см.
Из точки Я1 вверх к прямой ЯЯ2 восстанавливается перпендикуляр, точки пересечения которого с горизонтальными линиями талии и бедер обозначаются Бр Т,.
Ширину брюк внизу определяют по модели.
12 Шьем-перешиваем
При построении чертежа брюк, плотно прилегающих, дополнительно измеряют:
Обхват бедра (ОБ) — на уровне подъягодичной складки строго горизонтально.
Обхват колена (Ок) — через центр коленной чашечки строго горизонтально.
Обхват под коленом (Опк) — под коленом строго горизонтально.
Обхват икры (Ои) — в месте наибольшего развития строго горизонтально.
Обхват щиколотки (Ощ) — над стопой в самом узком месте ноги. Данные измерения используются в зависимости от формы и длины брюк.
177
Ширина передней половинки брюк внизу равна:
Н^^ШН—2=22—2=20 см,
где 2 — разница между шириной задней и передней половинок брюк внизу.
От точки Н, влево и вправо по горизонтали откладываются отрезки HjH2 и
хВД=1 х20=10 см.
Ширина на линии колена (Шк) определяется по модели. Она может быть большей или меньшей ширины брюк внизу, но не должна быть меньше измерения обхвата ноги в колене (Ок).
Для оформления бокового и шагового срезов передней половинки находятся вспомогательные точки.
K1K2=K1Kf=ll см.
Точки К2 и Н2 соединяются прямой линией, которую продолжают до пересечения с горизонталью из точки Я и обозначают точкой Я4. Соединяются также точки К3 и Н3 прямой линией. От точки К3 влево откладывается отрезок равный 2 см.
Ширина передней половинки брюк на линии талии определяется следующим образом. От точки 7) влево по горизонтали откладывается отрезок ТД),, равный 1 см. Данная величина может изменяться в зависимости от выпуклости живота — Т,Т,,=) см.
От точки Т„ влево по горизонтали откладывается отрезок 7)7), определяющий ширину передней половинки брюк на линии талии.
T;/7j=i х(Ст+Пт)+Пр=
=| х (33,8+1)+6—0,4=23,5 см,
где Пр — припуск на защипы.
От точки Т3 вверх откладывается 0,5 см и ставится точка Т31.
Точки Ти и Т31 соединяются плавной линией.
Количество, глубина и оформление вытачек на линии талии зависят от формы брюк. Для данного варианта проектируются два защипа по 3 см, один расположен по линии сгиба, второй — на 2 см от первого в сторону бокового среза.
Для оформления бокового среза передней половинки дополнительно находится отрезок, равный ББ^=1>,5 см.
Боковой срез передней половинки брюк оформляется через точки Т31, Б# К31,, Н3, как показано на чертеже.
Шаговой шов оформляется через точки Н2, К2 и Я2 плавной вогнутой линией. Для оформления линии среднего среза определяется точка Д на биссектрисе угла из точки Я,. ЯД=Ъ,\ см.
Линия среднего среза проводится через точки Т,„ Б„ Д -л Я2 плавной вогнутой линией. Линия низа оформляется вогнутой линией. Величина прогиба посередине 1 см.
Задняя половинка брюк. Положение среднего среза на линии талии определяет Т Т отрезок Т2Т4, равный .
Из точки Т4 восстанавливается вверх перпендикуляр, на котором откладывается отрезок, определяющий баланс брюк.
ГД>0,1x05-1,5=0,1x48-1,5= 3,3 см.
От точки Я, влево откладывается 1 см и ставится точка Яп. ЯД7^) см.
Точки Д и Яи соединяются вспомогательной прямой, и на пересечении с линией бедер ставится точка Б3. Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок ЯД75, который откладывается от точки Л; вправо.
Я,Я.^0,2(Сб+Пб)=£Дх49=9,8 см.
Для оформления среднего шва находятся вспомогательные отрезки ЯД,, равный 1 см (на биссектрисе), и ЯД721, равный 1,3 см, который откладывается вниз по шаговому срезу передней половинки.
ЯД^Д см вниз по перпендикуляру.
Затем определяется ширина задней половинки брюк по линии бедер.
БД^Сб+ПбТ-ББ^ (48+1)—23=26 см.
Ширину задней половинки брюк на линии талии Т5Т6 определяют следующим образом:
TsTg= х (Ои+Пот)+Пр+0,5=
= j х(33,8+1)+4,5+0,5=22,4 см, где Пр — припуск на вытачку.
178
Положение точки Т6 находят пересечением двух дуг: дуги из точки Б4 радиусом, равным Б0Т31, и дуги из точки Т5 радиусом, равным Т5Т6.
Ширина задней половинки брюк на уровне линии колена — см; К31К.=\,5 см.
Ширина задней половинки брюк по линии низа —	см.
Боковой срез, оформляется выпуклой линией через точки Т& Б# Kj, Н5, от колена вниз — прямой линией, линия низа — прямой линией.
Рис. 413
12*
179
Рис. 415
Для оформления шагового среза точка Я51 соединяется с точкой К4, затем находится точка 1. Я51!—	_
1	2
От точки 1 влево откладывается 1,3 см (1-2=1,3 см).
Шаговой срез оформляется вогнутой линией от точки Я51 до К4 и от К4 до Н4 по прямой.
Вытачку проектируют посередине верхнего среза, перпендикулярно к линии талии —
'Г Т7_ Т6Т;
6 7-	2 •
Длина вытачки — 12 см, раствор вытачки —4 см.
Ширина бочка кармана вверху — 2,5 см.
Ширина пояса — 3 см.
Брюки женские
Старое изделие (рис. 413 а). Плащ мужской из смесовой ткани прямого силуэта со втачным рукавом. На полочках — прорезные карманы с листочкой.
Новое изделие (рис. 413 б). Брюки женские, наполненные в верхней части за счет мягких защипов по линии талии и увеличенной прибавки по линии бедер. Ширина брюк внизу 22 см. Низ брюк оформлен патами шириной 4 см.
Передняя половинка брюк (рис. 414 а). Для построения передней половинки брюк берется основа конструкции брюк, обводится на бумагу, затем наносятся декоративно-конструктивные линии. Для этого по боковому шву откладывается от точки Т31 вниз 24 см и 55 см и ставятся
180
Рис. 416
точки Es и Б6. По шаговому срезу от точки Я2 вниз откладывается 18 см и 45 см и ставятся точки Я& Я7. Полученные точки Б5 и Я^ Б6 и Я7 соединяются прямыми линиями.
Линия кармана намечается на 6,5 см от точки Т31 по линии талии и на 7 см от точки Б5 вверх по боковому срезу.
Задняя половинка брюк (рис. 414 б). Для построения задней половинки брюк по боковому срезу откладывается от точки Т6 вниз 18 см, 24 см и 55 см, ставятся точки К& Б51 и Б6‘. По шаговому срезу задней половинки откладывается от точки Я51 18 см и 45 см, ставятся точки Я J и Я/. По шву сиденья откладывается от точки Т5 8,5 см и ставится точка К7. Точки К6 и К7, Б51 и Я^, Б61 и Я7‘ соединяются прямыми линиями. По декоративно-конструктивным ли
ниям детали передней и задней половинок брюк разрезают.
Ширина паты 3,5 см, длина — 22 см. Раскладка деталей кроя показана на рисунках 415, 416.
Куртка для девочек школьного возраста
Старое изделие (рис. 417 а). Плащ мужской прямого силуэта с прорезными боковыми карманами, с центральной бортовой застежкой на три пуговицы. Размер изделия 164—100-82.
Новое изделие (рис. 417 б). Куртка для девочек школьного возраста объемной формы на притачном поясе, с застежкой на молнии, с рельефами на полочках и спинке, оформленными декоративной строчкой и металлическими блочками. Размер изделия 140—80.
Построение чертежа модели (рис. 418). Для построения чертежа нужны следующие данные, см:
Сш - 17,2; Шп - 12,6;
Сг! - 39,5;	Дтс11 - 40,0;
СгП - 41,9;	ДтпП - 40,8;
СгШ - 40,0;	Впк11 - 40,2;
— 44,7;	Шг - 15,3;
On - 25,0;	Шс - 16,1;
С/я=31,6;	ВпрзП — 19,0.
Строится прямой угол с вершиной в точке Aq, стороны которого направлены вправо по горизонтали и вниз.
От точки Ао вправо по горизонтальной линии откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (Сг111) плюс прибавка, ставится точка а:.
Ада/=СгШ+Пг=^0+11=52 см.
От точки Ао вправо по линии Л/г, откладывается отрезок, равный половине ширины спинки плюс прибавка, ставится точка а.
АдО^Шс+П—16+2,5=1S,6 см.
От точки я; влево откладывается отрезок, равный 20,2 см.
а1а^Шг+(Сг11-Сг1)+П=
=15,3+(41,9-39,5)4-2,5=20,2 см.
От точек а и а2 вниз проводятся вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине. От точки Ао вниз по вертикали откладывается отрезок, равный
181
Рис. 4i7
3
52.0
Рис. 418
измерению ВпрзП плюс прибавка, ставится точка Г.
АД=Впрз11+Пспр=20+8=28 см.
От точки Г вправо проводится горизонтальная линия.
Вниз от точки Ао по вертикали откладывается отрезок, равный измерению длины спинки до талии (Дтс1Г) плюс прибавка, плюс удлинение, ставится точка Т.
А 0Т=Дтс11+Пдтс+урл1тени&= =40+0,5+5,5=46 см.
От точки Т вправо проводится горизонтальная линия. Точка пересечения с вертикальной линией обозначается точкой TSI. T8lTfA},5 см.
От точки Ts вверх откладывается отрезок, равный измерению длины переда до талии (ДтпИ) плюс прибавка, плюс удлинение, ставится точка А3.
ТДг=Дтп11+Пдтп+уррш:я5.н]ле= =40,8+1,2+5,5=47,5 см.
От точки А3 влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывается отрезок AgA31, равный 1 см.
От точки Ао вправо и от точки А3! влево откладываются отрезки АоА2 и А31А4, равные | полуобхвата шеи плюс прибавка.
AqA^AjjA^ | хСш+П=
^2 +1,5=7,2 см.
Глубина горловины спинки:
хЛрЛг=^=2,4 см.
Глубина горловины полочки определяется отрезком А3!А5.
А31Ау=А31А4+1=7,2+1=8,2 см.
Положение конечной плечевой точки П, определяется пересечением двух дуг: из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп) плюс посадка, и из точки Т радиусом, равным высоте плеча косая (ВпкП) плюс прибавка, плюс удлинение.
АД1/=ЙЛг+посадка= 12,6+0,4=13 см.
ТП1=Впк11-+П+у1хлинение= =40,2+2,5+5,5=48 см.
Точки А2 и П1 соединяются прямой линией. Из точки П, восстанавливают перпендикуляр к вертикали аГ;, ставится точка П2.
Высота переднего участка проймы ГД14 равна 24,5 см.
Вверх от точки Д откладывается отрезок, равный | высоты заднего участка проймы плюс 2, ставится точка П3.
ГД]^ хГ;Я3+2=|^+2=10,3 см.
183
Рис. 419	Рис, 420
xr4n^^-=S,2 см.
Вытачки в данной модели не проектируются.
Плечевой шов удлиняется на 7 см и переводится в сторону полочки.
ААЛЛ1,n,l=nfli=AA4l=\,S см.
СМ.
Отрезок rfl4 делится пополам, ставится точка Г2. Вправо и влево от точки Г2 по горизонтальной линии откладываются отрезки ЛГ3/ и Г2Г22, равные 2 см. Г2Г2/=Г2Г2^2 см.
Расширение спинки в точке П3 равно 5,5 см. n3Il3j=5,5 см. Расширение полочки в точке П6 равно 4,5 см. IIfl6g=4,5 см.
Линия проймы спинки проводится через точки П121, П31, Г22. Линия проймы полочки — через точки П51, П6Г> Г21. Боковые срезы оформляются плавными линиями.
Нанесение модельных особенностей показано на рисунке 418.
Рукав. Проводятся две взаимно перпендикулярные линии, точка пересечения обозначается 0v Высота оката равняется
отрезку 0,0, — 11 см. От точки О, вправо и влево по горизонтали откладываются отрезки, равные половине ширины рукава.
7йрукава=Ои+/7=25+23=48 см.
О/Pf=O,Pj= х7йрукава= у =24 см.
Отрезки О;Р; и 0,Р2 делятся пополам, соответственно ставятся точки Рп и Рл, из которых восстанавливаются перпендикуляры к прямой Р,Р2.
На перпендикуляре из точки Рп откладывается отрезок, равный половине отрезка О,О2, ставится точка 1.
Рп1=- х<9,(9у= — =5,5 см.
2	1 ^2
На перпендикуляре из точки Рл откладывается отрезок, равный отрезку Рп1 плюс 0,5, ставится точка Р3.
РлРз=- хО,О,+0,5= —+0,5=6 см.
1	2 ’	2
Отрезки P2Pt, Р3О2, О21, 1 Р3 делятся пополам. Перпендикуляры, восстановленные из их середин, равны:
184
Рис. 421
2—4=0,5см; 3—5=0,3 см; 7—9=0,4 см; 6— 8=0,5 см.
Окат рукава оформляется через точки Р2, 9, Р}, 5, О» 4, 1, 6, Р,.
От точки О2 вниз по вертикали откладывается отрезок, равный длине рукава минус удлинение плечевого среза, ставится точка М.
О2М=5'1—7=50 см.
Через точку М проводится горизонтальная линия, на которой от точки М вправо и влево откладываются отрезки, равные половине ширины рукава внизу, см.
Нижний срез рукава оформляется плавной линией.
Раскладка деталей кроя показана на рисунках 419, 420.
185
Рис. 422
Построение воротников
Отложной воротник (рис. 421 а). Чертеж отложного воротника на углубленной горловине строится на чертеже полочки после построения ее горловины.
Вниз от точки А5 по линии середины переда откладывается отрезок равный 22 см.
Точки А4 и А6 соединяются прямой линией, из середины которой (точка а;) восстанавливается перпендикуляр до пересечения с линией горловины в точке а.
На продолжении этого перпендикуляра вправо от точки а7 откладывается отрезок а;а2, равный отрезку аа,. c^a^aafA^S см.
Линия плечевого среза проводится вправо за точку А4 на отрезок, равный 2 см, и ставится точка 3.
Точки А6 и 3 соединяются прямой линией.
Параллельно этой линии проводится вторая — из точки А4, на которой откладывается отрезок, равный длине горловины спинки плюс 0,5 см.
Д^З/=Дгорл.сп.+0,5=8+0,5=8,5 см.
Из точки А4 радиусом Л43; влево проводится дуга, на которой откладывается отрезок 3^2, равный 3,5 см.
Срез воротника оформляется плавной кривой через точки 32, Аф а.2, А6. Линия середины воротника проводится перпендикулярно линии 3^4. На линии середины воротника от точки 32 вправо откладывается отрезок, равный ширине воротника. ЗД/=8,5 см. Линия отлета и концов воротника оформляется по модели.
Конический воротник (рис. 421 б). Воротники такого типа наиболее уместны в нарядном платье из тонкого материала. Внутренняя линия воротника представляет собой часть окружности, длина которой равна длине горловины.
Из точки О радиусом 6 см проводится окружность. Параллельно полученной линии на расстоянии 12 см (ширина воротника) проводится вторая линия, которая заканчивается в первоначальной точке.
Воротник-хомут (рис. 421 в). Воротник предназначен для втачивания в углубленную горловину.
A4A4j=\ см; >4y4J7=l,5 см.
Чертеж воротника представляет прямоугольник, длина которого равна длине горловины полочки и спинки. Длина воротника равна 41 см. Ширина воротника равна 26 см. Нить основы в воротнике проходит под углом 45° к линии его середины.
Воротник-бейка (рис. 422 а). От точки А4 влево по линии плечевого среза откладывается отрезок, равный 3 см, ставится точка А42.
От точки А4 вправо на продолжении плечевого среза откладывается отрезок, равный 2 см, ставится точка А41.
От точки А5 вниз по линии середины переда откладывается отрезок, равный 13 см, ставится точка А6. Вырез горловины переда оформляется плавной линией через точки А41, Ag, Ag, А?. Из точки А41 проводится дуга радиусом 9 см. Точка пересечения с продолжением плечевого среза обозначается точкой 1. Отрезок 1—2 равняется 11 см. Точки 2, А4! соединяются плавной линией. Ширина втачной бейки 5 см.
Длина отрезка А423 равняется длине выреза горловины спинки.
186
Рие. 423
Отложной воротник для платья с застежкой доверху (рис. 422 б).
Чертеж конструкции стояче-отложного воротника целесообразно строить вне чертежа изделия.
Строится прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх откладывается отрезок, равный 11 см, ставится точка В. От точки О вправо откладывается отрезок, равный 14,5 см, ставится точка А. Точки А, В соединяются прямой линией. От точки А по прямой откладывается отрезок, равный 7 см, ставится точка 1. Из точки 1 восстанавливается перпендикуляр, на котором откладывается 5 см, ставится точка 2. Точки В, 2, А соединяются плавной линией.
Ширина воротника посередине ВВ2 равняется 8 см. Ширина конца воротника АВ1 равняется 13 см.
Отложной воротник со стойкой посередине (рис. 422 в).
Строится прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх откладывается отрезок, определяющий высоту стойки посередине, ставится точка В. ОВ=5 см.
Из точки В вправо проводится дуга, пересечение которой с горизонтальной стороной прямого угла обозначается точкой А. АВ равняется сумме длин горловины спинки и полочки. Точки В и А соединяются прямой линией. Отрезок АВ делится пополам. Перпендикуляр, восстановленный из середины отрезка АВ, равняется 1,5 см. 7—2=1,5 см. Вверх от точки В откладывается отрезок ВВ2, равный 7 см. Форма переднего конца определяется моделью.
В женской одежде для отделки широко используют такие детали, как кокилье, жабо (рис. 422 г, д). Кокилье прикрепляют к середине переда по окружности меньшего радиуса. Жабо могут быть съемными или втачиваться в горловину.
Купальные комплекты
Старое изделие (рис. 423 а). Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии, рукав втачной, изготовлено из трикотажного полотна. Размер 158—88—96.
Новое изделие (рис. 423 б, в). Два купальных комплекта. Размер 158—96—104.
Построение чертежа модели (рис. 423 б). Плавки (рис. 424).
Для построения чертежа нужны следующие измерения: Ст — 38 см; Сб — 52 см. 776=1,5 см. (Прибавка на свободное облегание для всех размеров).
Вначале оформляется задняя половинка. Строится прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вниз откладывается отрезок, равный 0,4 измерения полуобхвата бедер (Сб) плюс прибавка на свободное облегание, и ставится точка Б.
АБ=0,4хСб+Пб=0,4x52+1,5=22,3 см.
Из точки Б вправо проводится горизонтальная линия — линия бедер.
От точки Б вниз откладывается отрезок, равный 0,4 измерения полуобхвата бедер минус 2 см, ставится точка Н.
£77=0,4 хСб-2=0,4х 52-2=18,8 см.
Из точки Н вправо проводится горизонтальная линия. От точки А вправо по линии талии откладывается отрезок, равный половине измерения полу обхвата бедер (Сб), ставится точка Т.
лгг Сб 52	„
А Т=— = — =26 см.
2	2
Из точки Т вниз проводится вертикальная линия на 2 см ниже линии бедер. Точка пересечения с линией бедер обозначается буквой ffj, на конце отрезка ставится точка Б2.
ТБf=22,3+2=24,3 см.
От точки Н вправо откладывается отрезок, равный 0,1 измерения полуобхвата бедер (Сб), ставится точка Я;.
1	х Сб=О, 1 х 52=5,2 см.
Точки Я; и Б2 соединяются прямой линией, из середины которой восстанавливается перпендикуляр, равный 1 см. 7—2=1 см. Точки Hj, 2, Б2 соединяются плавной кривой.
Линия середины задней половинки продлевается вверх на 3 см, ставится точка А2. Точка А2 плавной кривой соединяется с точкой Т.
Для построения передней половинки от точки А вниз откладывается отрезок АБ, равный 22,3 см. От точки Б влево проводится горизонтальная линия — линия бедер. От точки Б вниз откладывается отре-
188
зок, равный 0,2 измерения полуобхвата бедер, ставится тонка Н.
БН=Ъ2. X Сб=0,2 X 52=10,4 ,см.
Из точки Н влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывается отрезок, равный 0,1 измерения полуобхва-та бедер, ставится точка Н,.
##,=0,105=0,1x52=5,2 см.
От точки А влево по линии талии откладывается отрезок, равный половине измерения полуобхвата бедер, ставится точка Т.
Сб 52 -.х
АТ= — = — =26 см. 2	2
Из точки Т вниз проводится вертикальная линия, пересекающая линию бедер и продленная за нее на 2 см, ставится точка Б2. см.
Из точки Н, вверх по вертикали проводится линия, точка пересечения которой с линией бедер обозначается буквой Б3. Отрезок Б2Б3 делится пополам, ставится
точка Б4, из которой восстанавливается перпендикуляр длиной 2 см.
Из точки Б3 влево откладывается отрезок 2 см, ставится точка б. Отрезок Н,Б3 делится на три части, из нижней части деления вправо восстанавливается перпендикуляр длиной 0,3 см. Точки Б2, 3, б, 4, Н, соединяются плавной кривой.
От точки А вниз по вертикальной линии откладывается 1,5 см, ставится точка А,. Полученная точка плавной вогнутой линией соединяется с точкой Т.
На чертеже конструкции задней и передней половинок плавок на расстоянии 5 см от линии талии параллельно ей проводятся линии (занижение линии талии), пересечение которых с боковыми срезами обозначается точкой Т2. Т1Т^=2 см. Точки Т3, Т2 соединяются прямой линией.
Бюстгальтер (рис. 425). Для построения чертежа нужны следующие измерения: высота грудной железы — 19 см, ширина гру
189
дной железы — 21 см, полуобхват груди четвертый — 41 см.
Строится прямой угол с вершиной в точке А.
Вниз по вертикали откладывается отрезок, равный высоте грудной железы, и ставится точка Н. АН—19 см.
Из точки Н вправо проводится горизонтальная линия. От точки А вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный ширине грудной железы, ставится точка В. АВ=2\ см. Из точки В вниз проводится вертикальная линия. Пересечение ее с горизонтальной линией обозначается буквой Нр От точки А вниз по вертикали откладывается отрезок, равный половине высоты грудной железы минус 0,5.
АБ=- хДД—0 5= ——0,5=9 см. 2	2
Из точки Б вправо проводится горизонтальная линия, ее пересечение с отрезком ВН; обозначается точкой в. Отрезок АВ делится пополам, от его середины вправо откладывается 1 см, ставится точка О.
АО=-хАВ+1= — +1=11,5 см.
2	2
Из точки О вниз проводится вертикальная линия, ее пересечение с линией Бе обозначается буквой О;, с линией НН, — н2.
Отрезок АБ делится пополам, ставится точка Б,. АБ1=Б1Б. От точки Б, вверх по вертикали откладывается 1,5 см, ставится точка Б2. Б,Б2=\.,5 см.
Вспомогательными прямыми соединяются точки Б,, О, и Sj, О.
На отрезке Б,О, от точки Б, откладывается 1 см, на отрезке Б2О от точки Б2 — 1,5 см. Полученные точки соединяются прямой линией.
От точки в вверх по вертикали откладывается 3,5 см и ставится точка в„ затем еще 2 см и ставится точка в2.
Вспомогательными прямыми соединяются точки О,, в, и О, в2. На отрезке Ов2 от точки в2 откладывается 1 см, полученная точка соединяется прямой линией с точкой в,.
Верхний и нижний срезы верхней детали чашечки оформляются плавными выпуклыми кривыми с изгибом 1 см.
От точки Б вниз по вертикали откладывается 3,5 см, ставится точка Б3. см.
По линии низа от точки Н откладывается 3 см, ставится точка Н3. HHj=3 см. Точки Б3 и Н3 соединяются прямой линией. От точки в вниз по вертикали откладывается 3;5 см, ставится точка в3. eef=3,5 см.
От точки Н, по линии Н,Н откладывается 2 см, ставится точка Н4. Н,Н^=2 см. Точки в3 и Н4 соединяются прямой линией.
Вспомогательными прямыми соединяются точки Бр О, и в3, Ор Срезы оформляются плавными выпуклыми кривыми с изгибом 0,5 см.
От точки Н2 вверх до вертикали откладывается 0,8 см. Линия низа оформляется плавной вогнутой линией. Длина вытачки 11 см, раствор вытачки 2,5 см.
В чертеж основы вносятся модельные изменения (рис. 426). По линии О,Н2 лекало разрезается, точки вр в3 и Бр Б3 совмещаются. От точки Н4 влево по линии низа откладывается отрезок, равный 2 см. H4Hf=2 см. От точки О вверх по вертикали откладывается отрезок, равный 2 см. 00^=2 см. Из точки О2 восстанавливаем перпендикуляр к вертикали, на котором откладывается отрезок, равный 4,5 см, ставится точка О3. Точки Ор Б4 соединяются прямой линией. Низ чашечки бюстгальтера оформляется сборкой.
Построение чертежа модели (рис. 423 в).
Плавки (рис. 427). Обводятся лекала задней и передней половинок плавок. Наносятся линии бедер. Параллельно линии талии на расстоянии 6,5 см проводятся линии (занижение линии талии), ставятся точки Ар Тр
На передней половинке плавок от точки А, по линии талии влево откладывается отрезок, равный И см, ставится точка А2. По линии бедер влево от точки Б откладывается отрезок, равный 14 см. ББ^УА см. Точки А2, Б2 соединяются прямой линией. Лекало разрезается и раздвигается на величину сборки по бедрам.
Бюстгальтер (рис. 428). Обводятся лекала верхней и нижней чашечек бюстгальтера. Вытачка по нижнему срезу закрывается. По переднему и боковому срезам бюстгальте-
190
Рис. 428
Модель 2
Окантовка
Рис 429
pa — сборка. Оформление чашечки смотрите на рисунке 428.
Раскладка деталей кроя показана на рисунке 429.
Построение чертежа конструкции жилета (рис. 430).
Исходным в построении чертежа конструкции жилета является вертикальная линия, принимаемая за середину спинки и пересекающая ее горизонтальная на уровне вершины горловины спинки.
Точка их пересечения Ад.
Вниз от точки Ао по вертикали откладывается отрезок, равный измерению расстояния от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзТГ) с прибавкой на свободу проймы, ставится точка Г.
АдГ= ВпрзП+Пспр =21,5+10,5=32 см.
Вниз от точки Ад по вертикали откладывается отрезок, равный измерению длины спинки до талии (Дтс1Г) с прибавкой, ставится точка Т.
А0Т=Дтс11+Пдтс==А2Э+^,5=4Ъ^ см.
От точки Т вниз по вертикали откладывается отрезок, равный половине измерения длины спинки минус 2 см, ставится точка Б.
ТБ=± хДтс11-2=^2-2=19,4 см.
Вправо от точки Ао откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (СгШ) с прибавкой на свободное облегание по линии груди, ставится точка а,-
Agaf=CzIII+ 77г=48+9=57 см.
Из точек Г, Т, Б проводятся горизонтальные линии. Через точку а, вниз проводится вертикальная линия. Пересечение этой линии с линией груди обозначается точкой Г3, с линией талии — точкой линией бедер — Б3. От точки Ао вправо откладывается отрезок, равный половине измерения ширины спины (Шс) с прибавкой на свободное облегание, ставится точка а.
Л(/г=Шс+П=18,3+3,5=21,8 см.
От точки а1 влево откладывается отрезок, равный половине измерения ширины груди (Шг) плюс прибавка, ставится точка а?
а1а^=Шг+П=\7,3+ЗБ=21 см.
От точек а, а2 вниз проводятся вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине. На пересечении вертикалей с линией талии ставятся точки Г3 и- Г4.
От точки Ts вверх по линии середины переда откладывается отрезок, равный измерению длины переда до талии (ДтпП) плюс прибавка, ставится точка А3.
Т§А77=44,4+1=45,4 см.
От точки А3 влево проводится горизонтальная линия.
От точки Ад вправо и от точки А3 влево откладываются отрезки, равные | полуобхвата шеи (Си/) плюс прибавка.
АдА^АдА^}^ хСи/+1=^|^+2=8,2 см.
От точки Л 0 по линии середины спинки вниз откладывается отрезок, равный | отрезка AltA2, ставится точка Я.
192
Af)A=^ x A()Aj= | x 8,2=2,7 cm.
Отрезок AqA определяет глубину горловины спинки. Глубина горловины полочки берется на 1 см больше ее ширины.
A3Aj=A3A<)+l=8,2+l=9,2 см.
Длина жилета откладывается по линии середины спинки вниз. ЛЯ=64 см. Величина отклонения средней линии спинки (77}) равна 1,5 см.
Точки А и Т; соединяются прямой линией, которая продолжается вниз до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Н.
Конечная плечевая точка спинки П1 определяется пересечением двух дуг. Одна проводится из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого оката плюс посадка, плюс удлинение.
А2П]=\\3+0,5+3=16,8 см.
Вторая дуга образуется радиусом из точки Th равным высоте плеча косая плюс прибавка.
^/=43,2+2,3=45,5 см.
На пересечении дуг ставится точка П,. Из точки П/ опускается перпендикуляр на вертикаль, ограничивающую ширину спинки, ставится точка П2. Высота переднего участка проймы Г^П, равна высоте заднего участка проймы ДЯ, минус 1 см.
ГД/=Г;Я-1=28-1=27 см.
Отрезок Aiflj равен измерению ширины плечевого ската плюс удлинение.
АуЯ/=13,3+3=16,3 см.
Начало бокового среза находится на середине ширины проймы,	см.
Линия проймы проводится через точки Пр 1, 2, П5. Г,7=4 см. 77/2=4,5 см.
Линия низа спинки всегда перпендикулярна средней линии спинки. ЯЯ/=28 см. Я^Я.^32 см.
Перемещение нагрудных вытачек
Чтобы построить лекала конструкций различных моделей, кроме умения конструировать основы покроев, необходимо уметь переносить вытачки с рисунка на лекало основы. Чаще всего перемещается верхняя нагрудная вытачка, так как она является основным конструктивнодекоративным элементом, обеспечиваю-
13 Шьем-перешиваем
193
щим создание объемно-пространственной формы. Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины, может быть заменена защипами, сборками.
Перенос нагрудной вытачки производят следующим образом. Намечают новое положение вытачки на одном из срезов согласно модели. Затем намеченную точку соединяют с центром’ первоначального расположения вытачки, чертеж разрезают по новой линии, а раствор вытачки основы закрывают, совмещая ее боковые стороны.
Для достижения плавности при обработке выпуклости на груди вытачка не должна доходить до центра груди на 1—2 см, если она направлена в плечевой срез, горловину, пройму(рис. 431), и на 3—4 см, если она направлена в линию талии, центр переда, боковой срез (рис. 432). При построении рельефов, подрезов, кокеток сначала наносят линии их расположения, а затем переносят растворы вытачек. Месторасположение кокеток, рельефов, подрезов определяется моделью. В основном рельефы проходят через центр груди, в этом случае раствор нагрудной вытачки переносят в фасонные линии теми приемами, которые описаны выше.
Если фасонные линии не совпадают с центром груди, то при переносе нагрудной вытачки может раскрываться дополнительная вытачка или можно заменить ее сборками (рис. 433, 434). При большой разнице между полуобхватом груди вторым (СгП) и полуобхватом груди первым (Сг!) нагрудную вытачку рекомендуется разделить на два раствора.
Выбирая положение вытачки, необходимо учитывать направление нитей основы и утка.
Для обесценения большей пластичности формы лучше всего располагать вытачки под углом к нитям основы и утка. Положение вытачки также влияет на расход материала при раскрое изделия. Наиболее экономичными считаются вытачки, идущие из горловины, проймы и середины переда, если они направлены выше центра груди. Особенно неэкономична вы
тачка, идущая от линии бедер к высшей точке груди.
Перенос вытачек на рукавах производят теми же методами, что и на лифе.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов.
Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания жесткости; располагают между верхним и нижним слоями материала.
Листочка — деталь кармана, оформляющая нижнюю часть разреза и закрепленная по боковым сторонам.
Ластовица — притачная или цельновы-кроенная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
Мешковина — деталь для оформления глубины карманов.
Клапан — деталь кармана, прикрывающая верхнюю линию разреза.
Шлевка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня в определенном положении.
Бейка — деталь для отделки швейного изделия в виде полоски материала, соединенной с деталью или изделием по двум продольным полосам.
Рюш — деталь для отделки швейного изделия в виде узкой полоски материала, присборенной или с образованием складок посередине.
Волан — деталь для отделки швейного изделия в виде широкой полосы ткани, присборенной или с образованием складок посередине.
Комплект — полный набор одежды и предметов, дополняющих ее и составляющих вместе с ней костюм, отвечающий определенному, конкретному назначению. Важной особенностью комплекта является взаимозаменяемость его частей.
Ансамбль — одежда и дополняющие ее предметы, которые составляют художественное целое. Ансамбль должен соответствовать облику человека. Характерной чертой современной моды является много-предметность ансамбля.
194
Гардероб — набор комплектов одежды и дополняющих их предметов, необходимых для разных случаев и поры года, то есть совокупность всей одежды одного человека и семьи.
Гарнитур — набор предметов одежды определенного назначения, сделанных обычно из одного и того же материала (шапка, шарф, перчатки).
Ретро — стиль в одежде и произведениях искусства, заимствованных из моды первых десятилетий нашего века.
Мини — длина одежды до середины бедер.
Миди — длина одежды до середины икры или голени.
Блузон — куртка, замкнутая по низу на резинку, кулису, пояс.
Спенсер — укороченный жакет с классическим оформлением воротника и лацкана. Длина до талии или чуть ниже.
Кардиган — жакет без воротника с остроугольным срезом бортов.
Годе — форма юбки, облегающей бедра, с резким расширением клиньев книзу. Иногда за счет введения по низу между рельефами юбки вставных клиньев остроугольной формы.
Кимоно — цельновыкроенный рукав, характерный для японской национальной одежды.
Летучая мышь — цельновыкроенный рукав с проймой, доходящей до линии талии или бедер.
ПОДГОТОВКА ЛЕКАЛ К РАСКРОЮ
Прежде чем приступить к раскрою проектируемого изделия из морально устаревших изделий, необходимо для обеспечения рационального раскроя изготовить лекала деталей кроя.
Лекала изготавливают без припусков на швы и раскладывают их таким образом, чтобы оставалось место для припусков на швы и запас для подгонки изделия по фигуре.
13*
Т аблица 4
Припуски на швы и уточнение, см
Участок изделия	Платье	Жакет
Спинка Средний, боковые и плечевые срезы	3	3
Срез низа изделия прямого силуэта	6	5
Срез низа изделия расширенного силуэта	5	4
Срез проймы	2	2
Срезы рельефных линий	3	3
Нижний срез лифа	3	3
Плечевой и верхний срезы рукавов в изделиях с цельновыкроенными рукавами	3	3
Нижний срез рукава в изделиях с цельновыкроенными рукавами	2	2
Срез горловины	1,5	1,5
Полочка Боковые и плечевые срезы	3	3
Срез низа изделия прямого силуэта	6	5
Срез низа изделия расширенного силуэта	5	4
Срезы рельефных линий	3	3
Срез проймы	2	2
Плечевой и верхний срезы рукава в изделиях с цельновыкроенными рукавами	3	3
Нижний срез рукава в изделиях с цельновыкроенными рукавами	2	2
Нижний срез лифа	3	3
Рукав Передний срез	1,5	1,5
Локтевой	2	2
Срез оката	1,5	1
Верхние срезы двухшовного рукава втачного	2	2
Реглан	3	3
Нижние срезы одношовного и двухшовного рукава	2	2
Срез оката в рукавах покроя реглан	2,5	2,5
Низ рукава длинного	5	5
Низ рукава короткого	3	3
Юбка Боковые срезы	3	
Верхний срез	1,5	
Срезы клиньев	1,5-2	
Срезы рельефных линий	3	
Срез низа прямой юбки	6	
Срез низа расширенной юбки	4	
При раскрое проектируемого изделия необходимо соблюдать ряд правил, которые обеспечат затем хорошее качество пошива.
Материалы из натуральных и искусственных волокон перед раскроем следует продекатировать. Декатировке не подвергаются бархат, вельвет, плюш, а также материалы из синтетических волокон и смесовые, содержащие 60% синтетических волокон.
195
Материал тщательно просматривают с лицевой и изнаночной сторон. Замеченные дефекты (дыры, пятна) отмечают мелом с изнаночной стороны, чтобы при раскрое дефекты не попали на основные детали. Если материал имеет рисунок, направленный в одну сторону, то в изделии он на всех деталях должен быть одинаковым. Если рисунок очень крупный, необходимо, чтобы он был симметрично расположен на парных деталях, чтобы середина спинки и полочки совпала с серединой рисунка.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ПРИМЕРКЕ
Перенесение контурных линий, сметывание. Для правильного соединения деталей изделия после раскроя при сметывании их к первой примерке все контурные линии, намеченные при обмеловке лекал на одной (верхней) детали, дол
жны быть переведены на другую парную деталь или на другую (симметричную) сторону целой детали. Для этого парные детали кроя складывают вместе лицевыми сторонами внутрь, а целые (симметричные) перегибают по средней линии также лицевой стороной внутрь.
Контурные линии с одной детали на другую переносят различными способами. Один из них состоит в том, что обе детали скалывают одну с другой булавками вдоль меловых линий контура верхней детали и затем на нижней детали производят обмеловку обозначившегося контура лекала. После этого булавки удаляют и по меловым линиям на каждой детали отдельно прокладывают нитки сметочными стежками.
Длина стежков на прямых участках контуров может быть 2—3 см, фигурных — 1—2 см, на закругленных — не более 1 см. Другим, наиболее распространенным способом перевода контура является прокладывание копировальных стежков — силков. После прокладывания силков детали кроя раздвигают, силки растягивают и разрезают. Получается контур сразу на двух одинаковых деталях. На светлых гладкокрашеных хлопчатобумажных тканях перевод контура детали на нижний слой ткани рекомендуется делать с помощью резца.
Кроме общего контура, на рукаве и полочке должны быть намечены контрольные точки для соединения рукава с проймой. Посередине деталей переда и спинки прокладывают нитку. Сметывание изделия производят точно по намеченным линиям ниток или силков. Перед сметыванием детали изделия складывают лицевой стороной внутрь и скалывают булавками по намеченным линиям, при этом булавки нужно ставить поперек шва. Во время сметывания изделие должно лежать на столе, чтобы избежать перекосов или смещений.
Изделие, подготовленное к примерке, должно быть тщательно выутюжено.
Сметывание лифа начинают со сметывания вытачек. Перед сметыванием стороны вытачек совмещают по наме-
196
Рис. 436
ченным линиям, скалывают булавками и сметывают от узкой части к широкой сметочными стежками.
Длина стежков должна быть от 1,5 до 2,5 см. Плечевые срезы спинки и полочки (рис. 435 а) скалывают булавками и сметывают со стороны спинки, чтобы удобнее было делать по ним посадку. Длина стежка 0,7—1 см. Боковые срезы сметывают с равным натяжением со стороны переда. Длина стежка 1,5—2 см.
При сметывании боковых срезов следят за точностью соединения полочки и спинки в начале среза проймы. Рукав сметывают по шву сметочными стежками длиной 1—1,5 см.
В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, рекомендуется по пройме, на расстоянии 1,2 см от края, проложить машинную строчку или кромку. Пройма переда прострачивается от плечевого среза вниз на 10—12 см, а проймы спинки — по наиболее косому срезу для предохранения от растяжения.
Рукав вметывается со стороны рукава во избежание растяжения проймы. При вметывании необходимо равномерно распределять посадку и совмещать контрольные надсечки.
Сметывание юбки начинают с вытачек, руководствуясь теми же приемами, что и для лифа (рис. 435 б).
Для сметывания боковых швов юбку располагают на столе швом к себе, скрепляют шов в нескольких местах булавками и сметывают сметочными стежками длиной 1—1,5 см.
При сметывании боковых швов юбки нужно особенно хорошо следить за тем, чтобы не получалась посадка на одной из сторон шва. На левом боковом шве сверху у линии талии оставляют 12—15 см несметанными для обработки застежки.
При соединении лифа с юбкой по линии талии сначала скалывают центральные линии и боковые швы, а затем сметывают, совмещая намеченные линии и вытачки на юбке и лифе.
197
Проведение примерки. Работа сводится к трем основным моментам:
уточнение посадки изделия на фигуре;
уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры;
уточнение формы, размера и размещения отделочных деталей изделия.
Чтобы уточнить правильность посадки на фигуре (рис. 436 а), подготовленное к примерке изделие надевают и тщательно расправляют. Затем подкладывают и прикрепляют плечевые накладки. Если изделие с застежкой, совмещают линии середины переда и линии талии (в полуприлегающих и приталенных изделиях) и скалывают булавками на уровне расположения петель.
Если изделие имеет правильную посадку, на фигуре не должно быть никаких перекосов, заломов. У переда и спинки должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середин.
При наличии недостатков необходимо в первую очередь установить причины их возникновения, затем устранять.
Примерку женских изделий выполняют по правой стороне. В первую очередь уточняют баланс изделия. Уточнение рекомендуется проводить путем переколки плечевых швов, выпуская или забирая их в высших точках горловины. Для этого необходимо распороть плечевой шов, выправить рукав, предварительно уточнив его форму, ширину вверху и внизу. При переколке плечевых швов следует обратить внимание на правильность облегания переда на плечевом участке в области горловины, проймы, груди и спинки.
Также необходимо уточнить величину раствора и длину нагрудной и плечевой вытачек. Затем следует обратить внимание на соотношение ширины горловины спинки и полочки (переда) и правильность расположения плечевого шва. Наколку плечевых швов следует производить накладным швом, подгибая обрезной край спинки. Булавки вкалывают поперек шва, что позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте
и обеспечивает точное определение направления шва.
В тонких тканях неправильный баланс изделия можно исправить, закалывая излишки ткани на спинке и полочке параллельно плечевому шву, если плечевые срезы не требуется смещать по горловине.
Баланс уточняют путем смещения спинки и полочки по боковому шву в том случае, когда припуски по плечевому срезу оказались малы для исправления недостатков и при неправильном определении припуска на свободное облегание к длине спины до линии талии при наличии большой кривизны спины или выпуклости лопаток. Если достаточно уточнить форму и объем изделия за счет бокового шва, его скалывают, подгибая обрезной край спинки и вкалывая булавки поперек шва.
Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение участка вершины проймы из-за неточно снятого измерения — высоты плеча косая. В этих случаях плечевой шов также распарывают по всей длине, выпустив запасы или забрав излишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.
На фигурах, имеющих отклонение от условно пропорциональной, а также в случаях несимметричности сторон фигуры, следует производить уточнение обеих сторон изделия.
В прилегающих и полуприлегающих изделиях намечают линию талии в соответствии с пропорциями, диктуемыми формой изделия и особенностями телосложения фигуры.
После уточнения на фигуре основных конструктивных участков приступают к уточнению формы с выбранным силуэтом и с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Форму изделия уточняют, изменяя вытачки, рельефы, определяя их правильное направление и положение, а также величину и уровень растворов. Если изменяют только направление рельефов или других декоративных линий без изменения растворов, то новое положение целе
198
сообразнее отмечать мелом, не распарывая сметанных швов.
Для окончательного уточнения общей формы изделия рекомендуется вновь приколоть рукав, предварительно намелив линию втачивания рукава, при этом необходимо обратить особое внимание на правильность отвеса рукава и форму оката.
Окончательно уточняют длину изделия и рукава, определив при этом правильность пропорций изделия.
Последним этапом проведения примерки является определение месторасположения, размеров и формы деталей (воротника, карманов, клапанов, манжет и др.).
Если плечевые швы перекалывались, то, прежде чем найти форму воротника, уточняют вырез горловины. Воротник прикалывают по линии выреза горловины, уточняют его форму, высоту стойки, степень отставания или прилегания к шее.
Размеры, форму и расположение отдельных деталей уточняют в соответствии с фасоном, особенностями и пропорциями фигуры, подчиняя все детали общей форме и характеру изделия, одновременно намечают места петель.
При примерке костюмов вначале уточняют линии и качество посадки юбки, затем верхней части комплекта. После примерки изделие снимают с фигуры, уточняют меловые знаки, сделанные во время примерки. По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проводят четкие меловые линии или прокладывают нитки сметочными стежками. Меловые линии (или нитки) прокладывают по всем измененным линиям, а также по линиям оката рукава и пройм, горловины, талии, низа изделия и рукава. Затем удаляют ненужные стежки, булавки, детали приутюживают, скалывают симметричные детали правой стороной вверх и окончательно на-меляют все детали, а затем переносят копировальными стежками на симметричную деталь.
Подготовка изделия ко второй примерке. Ко второй примерке в изделии должны быть обработаны все вытачки, рельефные линии, складки, сборки, защипы лифа,
карманы, борта, воротник, рукава, стачаны боковые и плечевые срезы, вметаны рукава. Вторую примерку проводят в той же последовательности, что и первую. Изделие надевают на фигуру, проверяют правильность посадки, ширину и длину изделия, правильность выполнения линий, соединения воротника с горловиной, рукава с проймой (рис. 436 б). В случае необходимости вносят соответствующие исправления в изделие.
ДЕФЕКТЫ КРОЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Конструктивные дефекты делятся на три группы в зависимости от их вида и характера. К первой группе относят те, которые вызваны неточностью создания общей формы конструируемого изделия. Вторая группа включает такие, как несоответствие одежды фигуре в статике, третья — несоответствие одежды фигуре при движении человека.
Дефекты, вызванные созданием формы изделия. При разработке конструкции главным является правильный выбор и распределение прибавок в соответствии с модой и исходными индивидуальными данными фигуры, а также определение конфигурации деталей и линий членения.
Неправильное определение величины прибавок к основным конструктивным поясам приводит к искажению формы. Характер распределения прибавки определяется величиной прибавки к полуобхвату груди (77г). С увеличением прибавки к полуобхвату груди процент прибавки к ширине проймы уменьшают. Величина прибавок определяется также с учетом глубины проймы: чем больше глубина, тем меньше процент прибавки дается на ширину проймы.
При разработке конструкции необходимо учитывать и способ формообразования. Совершенно неправильно создавать мягкие объемные формы с помощью жестких вытачек и рельефов. При создании современного модного изделия очень важно выбрать расположение боковых швов, глубину и распо-
199
Рие. 437	Рис. 438
ложение фалд, складок и сборок. Неправильное расположение вытачек, подрезов, рельефов возникает вследствие того, что при определении их положения не учитывается общая форма изделия и направление силуэтных линий.
Дефекты одежды на фигуре в статическом состоянии. Основными признаками хорошей посадки изделия на фигуре являются равновесное положение полочек (переда) и спинки, отсутствие заломов, перекосов, морщин и горизонтальное положение линии низа; свободные участки деталей изделия, находящиеся ниже линии бедер, ниспадают непринужденно; конструктивные и декоративные линии, идущие вдоль деталей, располагаются вертикально.
Однако о дефектах. Причины их возникновения бывают разные.
Несоответствие размеров спинки и полочек размерам фигуры на опорных поверхностях приводит к нарушению равновесия деталей.
Так, при укороченных полочках перед в изделиях оказывается вздернутым вверх, полочки заходят одна на другую, воротник спереди отстает от шеи, от горловины к боковому шву идут косые заломы. Для устранения дефекта необходимо удлинить верхнюю часть, полочки или переместить ее вверх вдоль бокового шва, скорректировать линию проймы (рис. 437 а).
При излишне длинном переде полочки расходятся внизу, боковые швы повернуты в сторону спинки, косые заломы идут от проймы к уровню нижней петли, воротник сзади отстает от шеи. Для устранения дефекта необходимо укоротить полочку в
200
Рис. 439
верхней части или сместить ее вниз вдоль бокового шва (рис. 437 б).
Полочки в изделии могут расходиться или заходить одна за другую и по ряду других причин, таких, как неточность соединения плечевых и боковых срезов, неточность прокладывания кромки, неточность определения раствора нагрудной вытачки и др.
Полочки внизу заходят одна на другую в том случае, если вершина бокового среза полочки поставлена ниже вершины бокового среза спинки. Для устранения дефекта полочки перемещают по боковому срезу (рис. 437 в). Если вершина горловины смещена в сторону проймы, то плечевой срез перемещают в сторону горловины (рис. 437 г).
Рис. 441
Укороченная спинка приводит к тому, что она оказывается вздернутой, воротник отстает от шеи, боковые швы смещены назад. Для устранения дефекта необходимо удлинить спинку в верхней части или переместить ее вверх вдоль бокового шва, скорректировать линию проймы и горловины (рис. 437 а).
При излишне длинной спинке изделие повернуто в сторону полочки, низ изделия прилегает к ногам, боковые швы смещены в сторону полочек. Для устранения дефекта необходимо укоротить спинку в верхней части или сместить ее вниз вдоль бокового шва (рис. 438 а).
Полочки внизу расходятся, если вершина бокового среза полочки поста-
207
Рис. 444
Рис. 445
влена выше бокового среза спинки. Для устранения дефекта полочку опускают вниз (рис. 438 в). Если вершина горловины полочки смещена в сторону горловины, то дефект устраняют путем перемещения плечевого среза полочки в сторону проймы (рис. 438 г).
Если недостаточен раствор нагрудной выкачки, необходимо его увеличить; если
изделие -заужено по линии бедер, надо расширить.
Нарушение равновесия рукава является следствием многих причин. Так, если неправильно определено положение надсечек на рукаве или пройме, это приводит к отклонению рукава вперед или назад. Если рукав поставлен назад, то по линии переднего переката образуются поперечные заломы.
Для устранения дефекта рекомендуется сместить надсечки рукава в направлении часовой стрелки (рис. 439 а).
Если рукав отклоняется вперед и по линии локтевого переката имеются поперечные заломы, необходимо сместить надсечку на рукаве против часовой стрелки (рис. 439 б).
Горизонтальные свободные складки в верхней части рукава вызваны увеличенной высотой оката или зауженным окатом рукава. Для устранения дефекта необходимо уменьшить высоту оката и расширить рукав (рис. 440 а). Недостаточная высота оката приводит к появлению косых заломов, идущих от вершины
203
a
Pue. 449
Рис, 4S0
Рис. 451
оката. Для исправления дефекта увеличивают высоту оката (рис. 440 б).
Если передний шов вывертывается в сторону верхней части рукава, значит, вершина локтевого среза нижней части рукава поставлена ниже вершины локтевого среза верхней части рукава. Для устранения необходимо нижнюю часть рукава переместить по локтевому срезу вверх (рис. 441 а). Вывертывание переднего шва в сторону нижней части рукава происходит, если вершина локтевого среза нижней части поставлена выше вершины локтевого среза верхней части рукава.
Дефект устраняется путем перемещения локтевого среза нижней части рукава вниз (рис. 441 б).
Неточности построения горловины приводят к следующим дефектам. Если воротник отстает от шеи кругом, то увеличены размеры горловины как по ширине, так и по глубине. Устраняют этот дефект путем уменьшения размеров горловины (рис. 442 а).
Воротник отстает от шеи по горловине спинки при излишней ее глубине. Для устранения дефекта необходимо уменьшить глубину горловины спинки (рис. 443 а).
Воротник отстает от шеи сбоку при чрезмерной ширине горловины. Недостаток исправляют уменьшением ширины горловины (рис. 443 б).
Воротник давит на шею на участке спинки при длинной спинке в верхней части. Для устранения недостатка необходимо снять спинку по линии горловины и плечевым срезам (рис. 442 б).
Несоответствие размеров и формы деталей одежды фигуре на отдельных участках приводит к появлению
продольных, косых и поперечных заломов и складок.
Горизонтальные складки под воротником на спинке образуются при излишней удлиненности средней части спинки от линии горловины до линии проймы или слишком большой наклонности плечевых срезов. Недостаток устраняют увеличением глубины горловины и уменьшением скоса плечевых срезов спинки (рис. 444 а, б).
Косые заломы на спинке под проймой, направленные к лопаткам, возникают от недостаточного наклона плечевых срезов и устраняются путем увеличения наклона плечевых срезов спинки и при необходимости углубления проймы (рис. 445 а, б). Наклонные заломы у проймы полочек (переда), идущие к горловине, возникают при излишней длине боковой части полочки и недостаточном растворе нагрудной вытачки. Для устранения дефекта увеличивают наклон плечевого среза полочки, углубляют пройму, сокращают боковой шов, увеличивают раствор нагрудной вытачки (рис. 445 б).
Веерообразные заломы по линии талии у среднего шва спинки, боковых и рельефных швов в приталенных изделиях возникают при излишнем прогибе срезов на талии. Устраняется дефект путем уменьшения прогиба, а также введением дополнительных швов для сохранения ширины изделия по линии талии (рис. 446). Поперечные заломы вдоль пояса на заднем полотнище юбки могут быть при недостаточном прогибе верхнего среза полотнища или излишнем увеличении задних и боковых вытачек. Недостаток устраняют, углубив верхний срез заднего полотнища и уменьшив раствор вытачек (рис. 447 а).
Слабина на участке бедер по боку в юбке может получиться при увеличении боковой вытачки. Для исправления недостатка уменьшают раствор боковой вытачки и в соответствии с фигурой увеличивают растворы задних или передних вытачек (рис. 447 б).
Рассмотренные выше дефекты являются наиболее часто встречающимися. Существуют и другие, но их влияние на
205
качество посадки готового изделия менее значимо.
Дефекты одежды на фигуре в движении. Для создания изделий, удобных в носке, необходимо при построении конструкции учитывать те изменения в размерах фигуры, которые происходят при движении. Удобство одежды в движении обеспечивается правильным выбором и распределением прибавок, формой и размером деталей. Выбор и распределение прибавок должны производиться с учетом свойств тканей. В изделиях из неэластичных материалов свобода движений обеспечивается только за счет прибавок, поэтому их величины больше, чем в одежде из эластичных материалов.
Наиболее рациональной прибавкой к полуобхвату груди в легкой одежде является прибавка, равная 5—6 см. С увеличением прибавки одежда становится удобней, но слишком широкие изделия также непрактичны. Удобство одежды в движении зависит также от правильного соотношения глубины проймы и высоты оката. Так, в легкой женской одежде с прибавкой к глубине проймы Пспр, равной от 4 до 6 см, наиболее комфортные условия обеспечивает рукав, высота оката
которого не превышает 12—13 см. При Пспр, равной 6—8 см, наиболее удобная высота оката рукава, равная 8—10 см, а при Пспр более 10 см высота оката не должна быть более 3—8 см.
Различают разные дефекты изделия в движении.' Прежде всего затруднение в отведении рук вперед. Этот дефект возникает в том случае, если спинка заужена в плечевом поясе или в нижней части (рис. 448 а, б) проймы, если заужен окат рукава (рис. 449 б) и при неправильном оформлении проймы полочки (рис. 449 в).
Дефект устраняют увеличением ширины спинки, расширением рукава по окату и переоформлением проймы полочки (рис. 449 а).
Затруднение при подъеме рук происходит и тогда, если увеличена глубина проймы и заужен окат рукава (рис. 450 а). Устраняется дефект введением ластовицы в нижней части (рис. 450 б), расширением оката рукава или уменьшением глубины проймы за счет запаса в нижней части (рис. 450 в). В случае отсутствия запаса понижают верхний плечевой контур (рис. 450 г) или уменьшают высоту оката рукава (рис. 451).
Ф
ОБРАБОТКА
ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ПРИ ПОШИВЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для обработки швейных изделий применяются различные инструменты: иглы, ножницы, наперсток, сантиметровая лента и др. Номера игл подбираются в зависимости от вида обрабатываемой ткани и толщины ниток. Наперстки также подразделяются по номерам, имеют конусообразную форму, могут быть с донышком или без донышка. Наперстком с донышком рекомендуется пользоваться при изготовлении одежды из легких тканей, а для изделий из тканей более плотных лучше пользоваться наперстком без донышка.
Ножницы применяются в основном трех размеров — большие, средние, малые. Лезвия ножниц всегда должны быть хорошо отточены.
Сантиметровая лента служит для снятия измерений с фигуры человека, нанесения размеров деталей, лекал и т. п. Измерять нужно одним и тем же краем ленты, иначе результат может быть различным. Кроме сантиметровой ленты, применяют еще и металлическую рулетку.
Для вычерчивания линий и нанесения измерений требуются еще линейки. Мелом наносятся линии на деталях изделий. Края разноцветных мелков должны быть всегда остро заточены, чтобы линии получались тонкими. На тканях, где следы мела трудно удалить (тонкие плательные ткани), вместо мела можно использовать хорошо отточенные кусочки мыла, следы от которого впоследствии легко удаляются сухим отрезком ткани.
При выполнении ручных работ используются и такие приспособления, как колышек, резец, лекала и т. п.
Колышек представляет собой деревянный, костяной или металлический стержень с заостренным с одной стороны концом.
Колышком пользуются для прокола отверстий в деталях изделий, выравнивания закругленных отверстий в деталях, расправления углов в деталях бортов, клапанов и для удаления ниток временных соединений.
Резец представляет собой легко вращающийся металлический диск с острыми зубчиками, прикрепленный к металлическому стержню, на который насаживается деревянная рукоятка. Он применяется для перенесения линий с бумаги на ткань и с ткани на бумагу, а также на соответствующие парные детали.
При пользовании резцом на стол укладывают лист картона, натертого мелом, или копировальную бумагу. . На картон изнанкой вниз укладывают ткань, на которую надо перенести линии, а сверху кладут деталь (лицевой стороной вниз), с которой следует перенести линии. Резец устанавливают на переносимую линию и двигают от себя, слегка нажимая. На нижней детали по линии движения резца остается след от мела с картона.
Лекала — это детали изделия, выполненные из картона или плотной бумаги для нанесения контуров деталей, контрольных знаков на ткань, для проверки правильности кроя.
При помощи вспомогательных лекал на деталях изделия намечают линии карманов, вытачек, низа, рельефов, кокеток, линии обтачивания углов бортов, воротника и т. п.
207
Рис. 453
Рис, 455
ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК
Детали швейных изделий соединяются между собой одной или несколькими взаимно переплетающимися нитками. Такое соединение называется стежком. Ряд повторяющихся на ткани стежков называется строчкой. Одна или несколько строчек, наложенных для скрепления двух или нескольких участков ткани, образуют шов.
При выполнении ручных операций применяются различные виды стежков: прямой, косой, фигурный (крестообразный), петлеобразный, петельный (рис. 452 а, б, в, г, Д).
Прямой стежок простейший и применяется во всех случаях для временного скрепления деталей между собой, соединения деталей при подготовке к примерке. Этим стежком выполняются сметочные, наметочные, выметочные, заметочные, копировальные строчки, а также строчки для образования сборок в легкой одежде, украшения.
Сметочная строчка (рис. 453 а) применяется для временного скрепления деталей. Длина прямого стежка при сметывании деталей без посадки 1,5—2,5 см, с посадкой — 0,7—1,5 см.
Наметочная строчка (рис. 453 б) также используется для временного скрепления деталей изделия. Величина прямого стежка при наметывании или приметывании деталей без посадки 3,0—5,0 см, с посадкой — 1,5—3 см.
Заметочная строчка (рис. 453 в, г) применяется для временного закрепления краев деталей или сгибов ткани. Величина прямого стежка при заметывании деталей 1,5—3 см.
Вы меточная строчка (рис. 453 д) прямого стежка используется для временного скрепления предварительно обтачанных и вывернутых деталей при изготовлении изделий из тонких тканей, тканей в полоску, клетку и т. д. Величина прямого стежка при выметывании 1—2 см.
Копировальная строчка (силки) применяется для переноса различных линий на симметричные детали (рис. 453 е). С этой целью по желаемой линии
прокладывают Сметочные стежки, которые не затягиваются, а образуют небольшие петли по линии, требующей переноса. После наложения стежков ткань раскрывают, а нитки между сшитыми частями разрезают. Отрезки ниток, выходящие из ткани, своими концами определяют направление намеченной линии. Величина прямого стежка копировальной строчки 1—1,5 см.
Строчка для образования сборок применяется в подрезах, на деталях под кокеткой и т. п. Размеры прямого стежка при образовании сборок 0,5—0,7 см.
Косой стежок широко применяется для временного и постоянного скрепления деталей изделия. Для временного скрепления используются наметочная и выметочная строчки косого стежка.
Наметочная строчка косого стежка (рис. 454 а) применяется при наметывании деталей с посадкой. Длина стежка 0,7—2 см.
Выметочная строчка (рис. 454 б) применяется для выметывания краев деталей как в тонких, так и в толстых тканях, поскольку косой стежок прочно закрепляет кант. Длина стежка 0,7—1 см.
Для постоянного скрепления деталей используются стегальные, обметочные и подшивочные строчки косого стежка.
Стегальная строчка (рис. 454в) применяется для скрепления двух слоев ткани. Она увеличивает упругость и жесткость и применяется для выстегивания нижних воротников, бортов и т. п. в верхней одежде. При выполнении стегальной строчки косые стежки располагают отдельными рядами под некоторым углом к продольной нити и не стягивают. При наложении стежков на воротник или нижний борт прокладку пришивают к ткани верха, захватывая при этом липп, часть ее толщины. В этом случае прокладка не должна быть натянута по отношению к ткани верха или, как говорят, иметь посадку.
Посадку производят следующим образом. Наложив первый ряд стежков, ткань сгибают вниз так, чтобы верх был натянут по отношению к прокладке. Такое положение ткани закрепляют вторым параллельным рядом стежков. Вследствие этого
14 Шьем-перешиваем
209
Рис, 457
прокладка будет несколько ослаблена (не так натянута) по отношению к верху, т. е. получится посадка прокладочной ткани. При выполнении стегальной строчки верхнюю ткань (прокладку) прокалывают насквозь, а нижнюю (верх) захватывают на половину ее толщины, в результате чего нить строчки с лицевой стороны не видна. Длина стежка в стегальной строчке 0,5—0,7 см.
Обметочная строчка (рис. 454г) выполняется по срезам детали с целью предохранения края от высыпания нитей. Обметку применяют на открытых щвах при пошиве изделий без подкладки (платья, юбки, брюки и т. п.), а также для закрепления прорезанных отверстий петель. При обметывании нитка должна плотно охватывать место среза ткани и ло
житься по форме спирали. Длина стежка в строчке 0,5—0,7 см в зависимости от плотности ткани. Величина захвата ткани ОД-ОД см.
Подшивочная строчка (рис. 454 д, е, ж) применяется для постоянного закрепления подогнутых краев деталей изделия (низа рукава, низа юбки и т. п.). Для этого вначале подгибается весь припуск на подгиб и приметывается на расстоянии 0,5—1 см от сгиба сметочным швом. Затем срез подгибается на 0,5—1 см и приметывается на расстоянии 0,2—0,3 см от второго сгиба. Подшивочные швы бывают нескольких видов: простой (открытый), потайной, фигурный (крестообразный).
Простой подшивочный шов выполняется следующим образом: вышедшей из сгиба иглой захватываются 2—3 нити основной детали, делается укол под сгиб, и игла проталкивается. Плотность шва — 2—3 стежка на 1 см ткани.
Потайной подшивочный шов. Весь приметанный припуск на подгиб отгибается на лицевую сторону, на изнанке остается 0,2—0,3 см подогнутого среза. Нитка закрепляется в припуске на подгиб, игла вводится под сгиб подшиваемого края и при выходе захватывает 2—3 нити основной детали. Строчка прокладывается справа налево. Нить туго не затягивается. Плотность шва — 2—3 стежка на 1 см ткани.
Фигурный подшивочный шов применяется для подшивания низа изделий с открытым срезом из плотных несыпучих тканей и как отделочный. Выполняется слева направо снизу вверх. Первый укол производится в основную ткань около среза, и за иглу захватываются 2—3 нити так, чтобы не проколоть на лицевую сторону, второй укол — за припуск на подгиб. Плотность шва — 2—3 стежка на 1 см ткани, длина стежка — 0,5—0,7 см.
Петлеобразные стежки (рис. 455 а) применяют только для выполнения строчек и швов постоянного скрепления. Этим стежком обрабатываются срезы в сыпучих тканях. Игла вводится сверху вниз, нитка предыдущего стежка лежит под иглой, строчка прокладывается слева на
210
право. Плотность шва — 2—3 стежка длиной 0,4—0,6 см на 1 см ткани.
Петельные стежки (рис. 455 б) применяются для обметывания петель. При обметке петель на изделиях из сыпучих тканей края петли предварительно обметывают легкими стежками, чтобы нитки не осыпались. Для большей крепости петель на расстоянии 0,2 см от края среза прокладывают толстую нитку, по которой затем и обметывают петлю. Частота расположения стежков зависит от толщины ниток и вида ткани. Для образования скрепок на концах петель прокладывают 2—3 стежка и обметывают их швом через край. Чтобы петля была красивой, ткань надо прокалывать снизу вверх, делая проколы на одинаковом расстоянии один от другого и от края среза.
МАШИННЫЕ ШВЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
По своему назначению машинные швы подразделяются на соединительные, краевые и декоративно-отделочные.
К основным типам соединительных швов относятся: стачной, обтачной, рас-строчной, настрочной, накладной, шов вза-мок, шов встык, запошивочный.
Стачной шов (рис. 456а, б, в) является основным при изготовлении одежды и выполняется с помощью одной ниточной соединительной строчки. Ширина стачного шва (расстояние от края срезов ткани до линии строчки) зависит от свойств ткани и назначения шва. Стачной шов выполняют на ребро (рис. 456 а), вра-зутюжку (рис. 456 б) и взаутюжку (рис. 456 в).
Для образования стачного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и прокладывают строчку. Стачной шов может быть выполнен как без посадки, так и с посадкой одного из сшиваемых краев деталей. При выполнении стачного шва с посадкой верхней детали нижнюю деталь слегка натягивают, а верхнюю держат несколько свободнее. Для образования посадки на детали, расположенной снизу, верхнюю
деталь слегка натягивают, а нижнюю подают свободно под лапку машины.
Обтачной шов (рис. 456 г, д) является разновидностью стачного шва. Он применяется при соединении верхнего воротника с нижним, подбортов с полочками, деталей клапанов, хлястиков, манжет и т. д. При выполнении обтачного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют стачным швом. Затем детали вывертывают на лицевую сторону, швы расправляют и выметывают с образованием канта или рамки основной детали. Ширина обтачного шва зависит от обрабатываемых деталей. При обтачивании бортов и воротника из неосыпающих-ся тканей ширина обтачного шва равна 0,3—0,5 см, а из осыпающихся — 0,4—0,7 см. При обтачивании таких деталей, как хлястик, клапан, манжет, ширина шва колеблется в пределах 0,5—0,7 см.
Расстрочной шов (рис. 456 г) является разновидностью стачного шва. Он выполняется с помощью трех ниточных строчек: одна из них является соединительной, две другие, проложенные вдоль средней линии шва, — соединительно-отделочными. Выполняется следующим образом: две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют стачным швом. Затем шов разутюживают или расправляют, по лицевой стороне прокладывают на одинаковом расстоянии по обе стороны от шва стачивания деталей отделочные строчки.
Настрочной шов (рис. 457а, б) применяется для скрепления деталей при изготовлении одежды. Он выполняется с помощью двух строчек: соединительной, прокладываемой сначала, и соединительно-отделочной — настрочной. Настроч-ные швы разделяются на два вида: с обоими открытыми срезами (рис. 457 а) и с одним открытым срезом (рис. 457 б).
При выполнении настрочного шва с открытыми срезами две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают стачным швом. Затем шов заутюживают и с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку. При выполнении настрочного шва с закрытым
14*
211
Рис. 463	Рис- 464
срезом и одним открытым детали складывают лицевыми сторонами внутрь, располагая их так, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на ширину отделочной строчки. Детали стачивают со стороны верхней на расстоянии 0,5—0,7 см от ее среза. Затем шов заутюживают и с лицевой стороны-прокладывают отделочную строчку. Ширина отделочной строчки должна быть несколько больше ширины стачного шва, чтобы срез верхней детали после прокладывания отделочной строчки был закрыт ею.
Запошивочный шов применяют при изготовлении одежды без подкладки из хлопчатобумажных и льняных тканей (рис. 458). Как и настрочной шов, он выполняется с помощью двух строчек: соединительной и соединительно-отделочной, но его структура несколько отличается от структуры настрочного шва. Здесь срезы двух деталей взаимно вложены в их сгибы и оказываются закрытыми.
При выполнении запошивочного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская нижнюю деталь. Стачивают детали так, чтобы ширина шва верхней детали была равна 0,4—0,6 см, а нижней — 1,0—1,4 см. Затем детали расправляют, припуски на шов отгибают в сторо-
ну детали, находящейся вверху, срез большего припуска подгибают внутрь на 0,3— 0,5 см и с изнанки прикладывают вторую строчку. Строчку располагают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. Ширина запошивочного шва обычно равна 0,7— 1,0 см.
Шов взамок (рис. 459) по конструкции сходен с запошивочным, но обе его строчки являются соединительноотделочными и видны с обеих сторон. Шов взамок, как и запошивочный, применяется в основном при пошиве белья и в изделиях без подкладки.
Накладной шов (рис. 460а, б) выполняется с помощью одной строчки и может быть с открытыми срезами или с одним открытым и одним подогнутым срезом. Накладной шов с открытыми срезами (рис. 460 а) выполняется однолинейной строчкой. Для выполнения строчки
212
одну деталь накладывают на другую, причем величина захода одной детали на другую равна 1 см. Такой шов применяется для соединения составных частей прокладок. При выполнении накладного шва с одним закрытым срезом (рис. 460 б) край верхней детали заутюживают или заметывают и приутюживают, а на нижнюю деталь наносят меловую. линию. Подогнутый край верхней детали укладывают по меловой линии и прострачивают строчку на расстоянии 0,5—0,7 см от нее.
Для обработки краев деталей и для предохранения срезов от осыпания применяют краевые швы. Разновидностями краевых швов являются: швы вподгибку, обтачные и окантовочные.
Шов вподгибку применяется для обработки краев бортов, низа платья, юбки и т. д. Такие швы могут быть с открытым (рис. 461) и закрытым срезами (рис. 462). Швы вподгибку с открытым срезом применяются для застрачивания низа, внутренних краев подбортов. При выполнении его срез детали подгибают наизнанку на 0,7—1,0 см и застрачивают. Строчку прокладывают на расстоянии 0,2—0,3 см от сгиба.
Швы вподгибку с закрытым срезом применяются для застрачивания низа изделия, низа подкладки, низков рукавов и т. п. При выполнении шва вподгибку срез детали подгибают два раза и после этого прокладывают строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от внутреннего сгиба, прошивая три слоя ткани.
Окантовочный шов (рис. 463) применяют при обработке срезов деталей изделий без подкладки и из сыпучих тканей. Окантовочным швом обрабатывают внутренние края подбортов, низа изделия, проймы и т. п. Для окантовки среза из ткани выкраивают косую или поперечную полоску шириной 2—3 см. Вырезанную полоску накладывают на обрабатываемую деталь лицом к лицу, совмещая срезы, и притачивают швом шириной 0,3—0,5 см. При этом полоска должна быть слегка натянутой. Затем полоской огибают срез обрабатываемой детали и с ее лицевой стороны прокладывают вторую строчку в
шов притачивания полоски. Иногда для окантовки полоску складывают вдвое.
Декоративно-отделочные швы применяются для художественного оформления изделий. К этой группе швов относятся: швы с кантом, рельефные швы, вытачные и т. п.
Швы с кантом для отделки изделий выполняются чаще всего из отделочной ткани, отличающейся по цвету, а иногда и по качеству от ткани изделия. Кант выполняют со шнуром или без него. Для выполнения канта со шнуром берут косую полоску ткани шириной 1,0—2,0 см и складывают ее по длине изнанкой внутрь и внутрь вкладывают шнур нужной толщины. Затем накладывают полоску на лицевую сторону детали, совмещая срезы детали и полоски, приметывают и притачивают. После этого берут вторую деталь и складывают ее с первой лицевыми сторонами внутрь и прокладывают строчку по ранее сделанной. Кант без шнура притачивают к детали аналогично, с той лишь разницей, что в полоску ткани не прокладывают шнур.
Рельефные швы, как и швы с кантом, применяются в женских и детских изделиях для отделки. Рельефные швы представляют собой выпуклые линии на деталях изделия (полочках, кокетках, карманах, рукавах и пр.) и подразделяются на застрочные (рис. 464) и рельефные швы со шнуром (рис. 465). Выполняют рельефные швы с лицевой стороны и с изнаночной.
Для выполнения застрочных рельефных швов с лицевой стороны ткани на ней при помощи вспомогательного лекала наносят линии шва. По намеченной линии деталь перегибают, складывая ее изнанкой внутрь, и прострачивают швом шириной 0,2—0,5 см от сгиба. Шов расправляют, приутюживают или заутюживают со стороны изнанки в зависимости от модели.
Для выполнения рельефных швов со шнуром с изнанки детали изделия подкладывают полоску ткани и с лицевой стороны по намеченной линии прокладывают строчку. Затем между деталью и полоской ткани вкладывают шнур необходимой ширины и толщины и застрачивают его, плотно огибая деталью.
213
Вытачные швы. Для выполнения вытачных швов с изнанки детали при помощи вспомогательного лекала наносят меловую линию. По линии деталь перегибают лицевой стороной внутрь, берут полоску ткани, выкроенную под углом 45° к нитям основы, подкладывают ее под деталь и прострачивают вместе. Ширина шва зависит от модели. Затем швы заутюживают, отгибая их в сторону, как указано по модели, и настрачивают по намеченным линиям.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ РАБОТ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ
Сметывание — временное соединение нитками двух примерно равных деталей сметочными стежками.
Наметывание — соединение двух деталей, наложенных одна на другую, сметочными стежками.
Вметывание — соединение с посадкой двух деталей по овальным контурам сметочными стежками.
Приметывание — соединение нитками мелких деталей с крупными.
Заметывание — закрепление края детали сметочными стежками.
Выметывание — временное ниточное закрепление обтачанных краев деталей для сохранения приданной им определенной формы.
Обметывание — ниточное закрепление среза детали для предохранения от осыпания.
Подшивание — прикрепление подогнутого края детали потайными стежками.
Пришивание — прикрепление одной детали или фурнитуры к другой.
Выстегивание — соединение двух и более деталей, наложенных одна на другую, потайными стежками на отдельных участках или по всей поверхности.
Прокладывание копировальных стежков — перенос линий с одной детали на другую и с одной части изделия на другую копировальными стежками временного назначения.
Стачивание — соединение двух или нескольких деталей, примерно равных по величине.
Притачивание — соединение постоянной строчкой разных по назначению и размерам деталей.
Обтачивание — соединение двух деталей по краю машинной строчкой с последующим их вывертыванием на лицевую сторону.
Втачивание — соединение двух деталей по овальному контуру.
Настрачивание — закрепление припусков шва или складки машинной строчкой.
Расстрачивание — закрепление припусков шва или складки по обеим сторонам машинной строчки.
Застрачивание — закрепление подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов машинной строчкой.
Прострачивание — прокладывание отделочной строчки по краю детали или изделия.
Окантовывание — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения ее от осыпания.
Приутюживание — уменьшение толщины шва, сгиба или края детали.
Разутюживание — раскладывание припусков шва или складки на обе стороны и закрепление их в этом положении посредством утюжильной обработки.
Заутюживание — укладывание припусков шва или складки, края детали на одну сторону и закрепление их в этом положении посредством утюжильной обработки.
Сутюживание — уменьшение края или участка детали изделия для получения выпуклой формы, удаления слабины и ненужных выпуклостей на отдельных участках.
Оттягивание — удлинение края детали для получения желаемой формы.
Отутюживание — удаление с поверхности детали складки, замины, заломы и т. д.
Отпаривание — удаление следов от утюга в виде блестящих пятен. Произво-
214
рщ п
Рие. 468
ШШЩ/
Рис. 469	Рис. 470	Рис, 471
/ши ш
а	&	Рис, 472	L--	1* Рис. 473
дят с лицевой стороны сильно нагретым утюгом через увлажненную ткань.
Декатирование — влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки.
ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК
Вытачки помогают создавать требуемую форму деталей одежды. Кроме конструктивного назначения, они могут использоваться как декоративные элементы, особенно в женской и детской одежде. Вытачки могут быть разрезные (рис. 466 а) и неразрезные (рис. 466 б) или переходящие в складки (рис. 466 в).
При намелке неразрезных вытачек намечают среднюю линию вытачки и одну из ее сторон. В вытачках, переходящих в складки, дополнительно намечают поперечную линию, перпендикулярную к средней линии. Вначале вытачки сметывают. Стачивание вытачек выполняют по одной из намеченных сторон вытачки, перегибая деталь по средней линии вытачки.
При обработке неразрезных вытачек при стачивании одновременно под строчку по всей длине подкладывают полоску из основной или хлопчатобумажной ткани (рис. 467 а), располагая ее так, чтобы она выступала на 1—2 см за нижний конец вытачки; при обработке разрезных — полоску подкладывают только в их концы (рис. 467 б). Шов стачивания в концах вытачек сводят на нет. Один слой полоски ткани в конце вытачек рассекают до строчки стачивания и раскладывают на две стороны.
Вытачки, переходящие в односторонние складки, стачивают сначала поперек припуска на вытачку, затем по боковой стороне, постепенно сводя шов к концу на нет (рис. 467 в). Вытачки, переходящие во встречные складки, стачивают, начиная от поперечной линии разметки (рис. 467 г). В зависимости от фасона эти вытачки могут быть обработаны с полоской ткани или без нее.
Стачанные вытачки увлажняют и, выравнивая швы, утюжат до полного удаления влаги из ткани. При этом вытачки, стачанные с полосками ткани, разутюживают, ра
сполагая припуски вытачек в одну сторону от шва стачивания, а притачанные полоски — в другую.' Разрезанные вытачки в зависимости от фасона разутюживают или заутюживают на сторону.
Образовавшуюся слабину ткани в концах вытачек сутюживают.
ВИДЫ СКЛАДОК И ИХ ОБРАБОТКА
Отделочные односторонние и бантовые складки, застроченные по длине всей детали. Складки на детали изделия закладывают по намеченным линиям, сметывают и застрачивают, односторонние складки (рис. 468 а) расправляют и приутюживают, отгибая в ту или другую сторону согласно модели.
Бантовые складки (рис. 468 б) приутюживают, разутюживая швы стачивания и располагая их посередине складки.
Отделочные односторонние и встречные складки, застроченные на цельной ткани не до конца детали. Деталь изделия перегибают по намеченной на изнанке линии, складывая ее лицевой стороной внутрь, сметывают и застрачивают складку до разметки, определяющей ее длину.
В конце односторонней складки припуск на складку застрачивают в поперечном направлении по прямой или овальной линии (рис. 469). Припуск на складку отгибают в сторону согласно модели и приутюживают. Встречные складки разутюживают, распределяя припуск на складку по обе стороны от строчки стачивания складки.
Для того чтобы встречные складки не смещались во время носки изделия, припуски на складку застрачивают по изнаночной стороне (рис. 470) или с лицевой стороны строчкой, расположенной поперек припуска на складку и закрепляющей всю ширину складки (рис. 471).
Отделочные односторонние и встречные складки, настроченные на цельной детали. Деталь изделия перегибают, образуя складку, и по намеченным на лицевой стороне линиям наметывают и настрачивают складки (рис. 472).
Соединительные односторонние и встречные складки, застроченные не до конца де-
216
Рис. 479
тали. При обработке односторонних складок детали складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают по намеченной линии, заканчивая строчку поперек припуска на складку (рис. 473). Края припусков на складку стачивают, а затем обметывают срезы. При обработке встречных складок детали складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по намеченным линиям и стачивают, закрепляя в конце двойной обратной строчкой (рис. 474). Шов стачивания деталей разутюживают, заутюживая припуски на складку.
В складках с дополнительной деталью по всей длине складки или только под не-стачанную ее часть припуски на складку складывают с дополнительной деталью лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают, а затем срезы обметывают (рис. 475, 476). Верхний срез дополнительной детали предварительно обметывают. Припуски на складку и дополнительную деталь расправляют и скрепляют строчкой. Строчку прокладывают по лицевой стороне основных деталей и располагают поперек складки.
Соединительные односторонние и встречные настрочные складки. Припуск на складку перегибают согласно намеченной линии на изнанку и приутюживают. При обработке односторонних складок (рис. 477) деталь с заутюженным краем накладывают на другую деталь по заранее намеченной линии, наметывают и настрачивают.
При обработке встречных складок детали с заутюженными краями накладывают на дополнительную деталь по намеченной линии, наметывают согласно разметке и настрачивают (рис. 478). Срезы припусков на складку в односторонних складках, срезы припусков на складку и срезы дополнительной детали во встречных складках сметывают, стачивают, а затем обметывают.
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ С КОКЕТКАМИ
При обновлении изделий широко используются кокетки. Их можно вставить на полочке и спинке, юбке, брюках и т. п.
218
Кокетки бывают различных форм: прямые, овальные и фигурные. По способу соединения кокетки могут быть притачными и накладными. Нижний край кокетки может быть глухим (рис. 479 а) и отлетным (рис. 480), отделан кантом (рис. 481), оборкой (рис. 482), воланом, кружевом.
Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним краем. На основной детали в зависимости от модели может быть образована сборка или складочка (рис. 479 б). Сборку на детали распределяют равномерно по всему краю или на отдельных участках в зависимости от модели. Складочки закладывают по намеченным линиям и заметывают. Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, приметывают и притачивают швом шириной 1— 1,5 см. Притачивание выполняют со стороны кокетки. Шов притачивания кокетки обметывают.
Если шов притачивания настрочной, то его отгибают в сторону кокетки, заметывают, приутюживают и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью. Настрачивание выполняют по лицевой стороне (рис. 479 в).
Обработка кокеток кантом, оборкой и кру^кевом. При наличии канта, оборки или кружева в шве притачивания кокетки сначала притачивают эти отделочные детали к кокетке (рис. 481, 482).
Полоску для канта складывают вдвое изнанкой внутрь, уравнивают срезы и приутюживают. Приготовленную полоску накладывают на лицевую сторону кокетки сгибом к середине детали, приметывают и притачивают по канту на расстоянии от сгиба полоски, равном ширине канта в готовом виде. Ширина шва со стороны основной детали должна быть 1—1,5 см (рис. 481).
Оборку притачивают так же, как и кант, при этом ее накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону кокетки, уравнивая срезы оборки со срезом кокетки, и приметывают по оборке, распределяя сборку равномерно, и притачивают (рис. 482).
Кружево накладывают на лицевую сторону кокетки лицевой стороной вниз, фи
гурным краем к середине детали и приметывают на расстоянии 0,1—0,2 см от прямого среза кружева, а затем настрачивают. Ширина шва со стороны кокетки 1—1,5 см.
После соединения отделочных деталей кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и приметывают по строчке притачивания канта, оборки или кружева, а затем притачивают.
Если шов соединения кокетки с основной деталью настрочной, то срезы шва предварительно заметывают, приутюживают и настрачивают с лицевой стороны на расстоянии, предусмотренном моделью.
Обработка накладных кокеток с прямыми и овальными краями. На кокетке с прямым краем намечают линию подгиба, а на основной детали — линию края кокетки. Срез кокетки перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, заметывают и приутюживают. Кокетку накладывают на основную деталь, совмещая ее подогнутый край с намеченной линией на основной детали, и наметывают, а затем настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью. Шов соединения кокетки с основной, деталью обметывают и приутюживают.
Кокетки с овальными краями при соединении их с основными деталями узкой отделочной строчкой (0,1—0,5 см) обрабатывают так же, как и кокетки с прямыми краями. Если отделочная строчка настрачивания кокетки на основную деталь превышает 0,5 см, овальный край кокетки обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме нижнего края кокетки. Нить основы в обтачке должна совпадать с направлением нити основы на кокетке. Ширина обтачки зависит от ширины отделочной строчки и равняется ширине шва обтачивания нижнего края кокетки плюс ширина отделочной строчки, плюс 1—1,5 см.
Обработка накладных кокеток с фигурными краями. При обработке кокеток с выступающими углами с лицевой стороны намечают линию подгиба края. Если по модели кокетка должна быть настрочена на основную деталь узкой отделочной строчкой (0,1—0,5 см), то край ее по намеченной линии перегибают в сторону из-
219
нанки, при этом в уголках закладывают так, чтобы срезы не были видны с лицевой стороны, заметывают и приутюживают.
При настрачивании кокетки на основную деталь широкой отделочной строчкой уголки кокетки стачивают (рис. 483). Ширина шва 0,5 см, швы разутюживают, углы выправляют, вывертывают и приутюживают. На основной детали намечают линию края кокетки. Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону детали, совмещая обработанный край с намеченной линией на основной детали, и наметывают на расстоянии в зависимости от ширины отделочной строчки. Кокетку на
страчивают с лицевой стороны и приутюживают.
Обработка кокеток с внутренними углами при соединении их с основной деталью. Для обработки внутренних углов кокетки выкраивают обтачку из основного материала по форме обрабатываемого угла шириной 2,5—3 см. На изнанке кокетки намечают линии желаемой формы. Обтачку накладывают на изнанку кокетки лицевой стороной вверх, приметывают и притачивают по намеченной линии (рис. 484 а). Шов в углу рассекают, не доходя до строчки на 0,1 см. Детали раскладывают в разные стороны, шов отгибают и заутюживают в сторону обтачки. Кокетку склады
220
вают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивая уголок основной детали с уголком обтачки кокетки, приметывают по намеченной линии угла (рис. 484 б) и стачивают, при этом строчка в уголке должна проходить строго по строчке притачивания обтачки. Излишки шва подрезают, оставляя припуск не менее 1,5 см. Срезы обметывают и заутюживают.
При обработке кокеток с внутренними углами при соединении их с основной деталью накладным швом к срезам верхней детали дается припуск на подгиб. Величина его зависит от ширины отделочной строчки настрачивания одной детали на Другую и равна ширине отделочной строчки плюс 1—1,5 см. Во внутренних углах припуск надсекают на ширину подгиба. Для обработки внутреннего угла выкраивают обтачку из основного материала в соответствии с формой обрабатываемого угла. Обтачку накладывают на лицевую сторону детали, имеющей внешний угол, наметывают с изнанки основной детали строго по намеченной линии и притачивают. Шов в углу рассекают, не доходя до строчки на 0,1 см, обтачку вывертывают на изнанку основной детали, шов выравнивают и приутюживают, располагая его на сгибе или выпуская кант шириной 0,1 см в сторону обтачки. Кокетку накладывают на другую деталь (рис. 484 в), совмещая края обработанного угла с намеченной линией на основной детали; и настрачивают отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью.
Кокетки, имеющие сложные фигурные края, могут соединяться с основными деталями узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении узкой отделочной строчкой фигурные края кокетки перегибают в сторону изнанки по намеченной линии и заметывают. Во избежание затягивания края заметанный срез в нескольких местах надсекают, не доходя на 0,1 см до строчки заметывания. Заметанный край приутюживают. После этого кокетку накладывают на основную деталь, совмещая подогнутый край с намеченной линией на основной детали, наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1—0,3 см (в зависимости от модели).
Для обработки кокетки, имеющей сложные фигурные края, обтачку выкраивают по форме кокетки длиной, равной длине обрабатываемого края, и шириной 3—5 см (в зависимости от ширины отделочной строчки). При этом внутренний край обтачки может быть прямым или фигурным. Направление нити основы в обтачке должно совпадать с направлением нити основы обрабатываемой детали. Внутренний срез обтачки обметывают. Обтачку накладывают на лицевую сторону обрабатываемой детали лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, наметывают со стороны обтачки и обтачивают (рис. 485 а). Ширина шва 0,5 см. Во избежание затягивания края среза шва в нескольких местах надсекают, не доходя до строчки на 0,1—0,2 см. Обтачку отгибают на изнанку обрабатываемой детали, шов выправляют и выметывают, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1—0,2 см и приутюживают. После этого кокетку накладывают на основную деталь, совмещая обработанный край с намеченной линией на основной детали, наметывают и настрачивают отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью (рис. 485 б, в). Шов приутюживают.
Кокетка, цельновыкроенная по линии плеча, отлетная по рукаву. Часть кокетки, переходящей на рукав (рис. 486), обтачивают с нижней кокеткой швом шириной 0,5—0,7 см. Кокетку вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют и выметывают. Шов обтачивания со стороны кокетки надсекают для соединения ее с полочкой и спинкой. От надсечки на нижней части кокетки оставляют припуск 1—1,5 см на шов соединения нижней части кокетки с рукавом. Кокетку складывают с деталями полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 0,7—1 см, не доходя до проймы на ширину шва втачивания рукава. Швы в зависимости от модели разутюживают или заутюживают.
ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
Обработка клапана или листочки без прокладки. Клапан выкраивается из двух частей (клапана и нижнего клапана), может
221
Рие. 4S9
быть и цельнокроеным с нижним клапаном. Верхнюю часть — клапан выкраивают шире нижнего клапана на ОД—0,3 см по боковым и нижней сторонам. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают со стороны клапана, посаживая его в углах. Обтачивают со стороны нижнего клапана швом шириной 0,5—0,7 см. Швы в углах подрезают, оставляя припуск 0,2—0,3 см. Клапаны вывертывают на лицевую сторону, выметывают и приутюживают. Если предусмотрено моделью, по краю клапана с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку.
Если клапан выкроен вместе с нижним клапаном, то его перегибают вдвое, уравнивают концы и обтачивают по боковым сторонам, углы подрезают. Затем вывертывают клапан на лицевую сторону, края выправляют, выметывают и приутюживают. Внутренний край отделочного клапана обметывают. На клапане с изнанки намечают линию для притачивания к основной детали. Отделочный клапан притачивают к изделию так, чтобы линии разметки на изделии и на подкладке совпадали. Внутренний край клапана может быть настрочен второй строчкой, расположенной на ОД-ОД см от его края (рис. 487).
Листочку обрабатывают аналогично клапану. Обработанную листочку притачивают к изделию так же, как клапан, затем отгибают в сторону шва и притачивают к изделию по боковым сторонам (рис. 488).
Обработка прорезного кармана без клапана с прямым прорезом. Месторасположения кармана размечают с лицевой стороны двумя поперечными линиями, определяющими длину кармана, и одной продольной, определяющей направление кармана. Затем намечают две вспомогательные линии (выше и ниже средней намеченной) на расстоянии, равном удвоенной ширине каждого канта или рамки (рис. 489 а). Для обработки такого кармана выкраивают две обтачки из основного материала или отделочной ткани — одну деталь мешковины из основного материала (может быть из двух частей), один долевик (по необходимости). Обтачку верхнего края кармана перегибают вдоль посередине и складывают
изнанкой внутрь, а у нижней обтачки перегибают один долевой край в сторону изнанки на 1—1,5 см и заутюживают сгибы. Обтачки накладывают на основную деталь сгибами к намеченным вспомогательным линиям, а срезами — в сторону прореза кармана и приметывают так, чтобы концы их выходили за линии, определяющие размер кармана на 1,5—2 см с каждой стороны.
Обтачки притачивают на расстоянии 0,3—0,5 см от сгибов обтачек в зависимости от модели (рис. 489 б, в). Концы строчек должны заканчиваться строго у поперечных линий, определяющих размер карманов. Ткань между строчками разрезают посередине с изнанки, начиная от середины кармана по обе стороны (рис. 489 г). Не доходя до концов кармана на 1—1,5 см, делают разрезы наклонно по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1—0,15 см от концов строчек. Через полученное отверстие обтачки вывертывают наизнанку, края выправляют, концы подтягивают так, чтобы края обтачки соединились встык, и закрепляют концы кармана с изнанки обратной машинной строчкой по основанию уголков.
Если мешковина состоит из двух частей, то одна из частей мешковины должна быть короче другой на 4—5 см. Меньшую часть мешковины притачивают к нижней обтачке. Ширина шва 1 см, шов отгибают в сторону мешковины. Большую часть мешковины притачивают к верхней обтачке, прокладывая строчку с изнанки в шов притачивания обтачки (основную деталь при этом отгибают). Ширина шва 1—1,5 см. Швы притачивания мешковины к обтачкам обметывают. Мешковины карманов стачивают с трех сторон швом шириной 1—1,5 см, закрепляя уголки кармана (рис. 490).
В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, карман изготавливают с долевиком. Долевик подкладывают с изнаночной стороны основной детали и притачивают его одновременно с притачиванием обтачек.
Обработка прорезного кармана без клапана с застежкой тесьма-молния. Притачивание обтачек и мешковины, прорезание де-
223
i
Рис. 494
тали, вывертывание обтачек на изнанку детали и закрепление концов кармана производят так же, как в прорезном кармане без клапана с прямым прорезом. Под обтачки со стороны изнанки изделия подкладывают тесьму-молнию так, чтобы середина тесьмы совпала с серединой обработанного прореза. Тесьму-молнию настрачивают с лицевой стороны изделия, располагая строчку по шву притачивания обтачек.
Обработка прорезного кармана с листоч-кой. На готовой листочке намечают линию притачивания ее к основной детали (обработка листочки описана раньше). На основной детали намечают место расположения кармана тремя линиями — одной долевой, определяющей направление кармана и одновременно являющейся линией притачивания листочки и двумя поперечными линиями, определяющими размер кармана.
В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, с изнанки под линию кармана приметывают долевик двумя долевыми строчками так, чтобы большая часть его по ширине была расположена в сторону листочки (в готовом виде) и только на 1,0 см по ширине ниже шва притачивания листочки. Листочку накладывают на лицевую сторону изделия по намеченной линии срезами к линии прореза кармана (рис. 491 а). На листочку накладывают мешковину изнанкой вверх, уравнивают срезы листочки и мешковины, приметывают и притачивают одновременно мешковину и листочку. Вторую часть мешковины накладывают на изделие срезом к линии прореза кармана лицевой стороной вниз и притачивают параллельно строчке притачивания листочки швом шириной 0,8—1 см (рис. 491 б). Основную деталь между строчками с изнанки разрезают, начиная от середины и не доходя 1—1,5 см до концов строчек, делают наклонные разрезы и заканчивают их на расстоянии 0,1-0,15 см от концов строчек.
Мешковину вывертывают на изнанку изделия. Шов притачивания листочки выметывают, концы кармана с изнанки закрепляют двойной обратной строчкой, одновременно стачивая мешковину швом
шириной 1 см. Срезы мешковины и швы притачивания ее к изделию обметывают (рис. 492). Концы листочки приметывают к основной детали и в зависимости от модели настрачивают на машине или подшивают вручную потайными стежками.
Обработка гладких накладных карманов. Верхний край кармана может обрабатываться бейками, окантовками, обтачками или швом вподгибку. Накладные карманы выкраивают с припуском на подгиб по боковым и нижней сторонам на ширину, равную расстоянию от края кармана до отделочной строчки настрачивания его на основную деталь плюс 1—1,5 см. Срез припуска на подгиб по верхнему краю кармана в изделиях из шерстяных и шелковых тканей перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. В изделиях из хлопчатобумажных тканей припуск на подгиб по верхнему краю кармана по намеченной линии перегибают на лицевую сторону. Срез на 0,5—0,7 см отгибают в сторону припуска и обтачивают углы на величину припуска (рис. 493 а). Ширина шва должна равняться ширине припуска по боковым сторонам кармана. Припуски швов до намеченной линии подрезают, оставляя 0,5—0,7 см, уголки вывертывают на лицевую сторону, выправляют; в изделиях из хлопчатобумажных тканей подогнутый срез застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от края. Верхний край кармана приутюживают, одновременно заутюживают края кармана по боковым и нижней сторонам. Карман накладывают на основную деталь по намеченным линиям и настрачивают (рис. 493 б). Верхние углы карманов закрепляют двойной обратной строчкой.
Обработка карманов из основных деталей изделия. На лицевую сторону верхней детали накладывают обтачку, выкроенную вместе с одной частью мешковины (рис. 494 а), лицевой стороной вниз и сметывают, уравнивая срезы (рис. 494 б), обтачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Швы в углах подрезают, оставляя припуск 0,2—0,3 см, а в тупых углах и местах закруглений надсекают.
15 ПГьем-перешиваем
225
Рис, 495
Рис. 497
Обтачку отгибают в сторону изнанки детали, углы и швы выправляют, выметывают, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1 см. По углам карманов прокладывают отделочную строчку с лицевой стороны на расстоянии, предусмотренном моделью. Обработанную верхнюю деталь накладывают на нижнюю, выкроенную вместе с частью мешковины (рис. 494 в), уравнивая обработанный край с намеченной линией, и скрепляют по боковым сторонам машинной строчкой длиной 2—3 см, начиная от верхнего края кармана. После этого верхнюю деталь отгибают и стачивают части мешковины по нижнему краю швом шириной 1—1,5 см. Шов обметывают. Боковые стороны мешковины должны войти в швы соединения основных деталей, могут быть стачаны и отдельно от основных деталей. Если конец кармана входит в складку или вытачку, то мешковина не должна входить в шов соединения деталей. В этом случае после обработки верхнего края основную деталь накладывают на нижнюю по намеченной линии и, отогнув основную деталь на лицевую сторону, соединяют верхнюю деталь с нижней по линии обтачивания верхнего края на участке 2—3 см от боковых краев, а затем стачивают мешковину с трех сторон. Основную деталь перегибают на лицевую сторону, складывают с нижней лицевыми сторонами внутрь и стачивают, заканчивая строчку ниже верхнего края кармана складкой или вытачкой (рис. 494 г).
Обработка накладного кармана объемной формы. На основной детали изделия намечают карман-«кошелек» в готовом виде, а затем делают два припуска по боковым сторонам и низу. Первый припуск, равный 2—3 см, — для создания объемной формы, второй, равный 1,5 см, — на обработку шва. По верхней стороне кармана делают припуск, равный 3—3,5 см. После этого карман вырезают. Верхние углы высекают на 0,2—0,3 см от вертикальной линии припуска в сторону низа кармана, не доходя на 0,5 см до линии подгиба припуска на обработку верхнего края (рис. 495 а). В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, в сгиб верхнего края кармана со стороны припуска прокладывают кромку 15*
или полоску прокладочного материала для предохранения края кармана от растяжения. Срез припуска перегибают на изнанку кармана и настрачивают или оставляют свободным для последующего закрепления его пуговицей, если это необходимо по модели (рис. 495 б).
По нижнему и боковым срезам припуск на обработку кармана заутюживают на 0,5—0,7 см на изнаночную сторону, заутюживая также припуск для создания объемности. Нижние углы кармана складывают под углом 45° и обтачивают. Ткань в нижних углах кармана высекают, оставляя припуск 0,3—0,5 см, и разутюживают. В зависимости от модели по карману настрачивают отделочные строчки параллельно заутюженным краям. Для соединения кармана с основной деталью на ней намечают две линии: первую, определяющую расположение кармана в готовом виде, вторую — для настрачивания кармана. Эту линию располагают внутри первой, и она определяется размером кармана в готовом виде минус припуск на объемность и плюс прштуск на шов, равный 0,8—1 см. Карман в готовом виде накладывают на основную деталь по первой намеченной линии. По второй линии накладывают заутюженный припуск шириной 0,5— 0,7 см на обработку шва, приметывают и настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутых краев, одновременно настрачивая подогнутые концы припусков на обработку швов обтачивания нижних углов кармана. Вторую строчку настрачивают по линиям припуска на обработку шва (рис. 495 в, г).
Обработка внутреннего кармана в боковом шве. В юбках вместо застежки в боковом шве может быть обработан внутренний карман (рис. 496).
В этом случае мешковину выкраивают из ткани верха. Верхний край мешковины входит в шов соединения юбки с поясом. Ширина верхнего края мешковины 4—6 см. Мешковину притачивают к боковым срезам юбки, а затем обтачивают, не доходя на 6—8 см до верхнего края мешковины. Необтачанные участки мешковины должны быть предварительно обметаны. Шов
227
Рие. 499
Рис. 503
притачивания мешковины к переднему полотнищу юбки может быть настрочен.
Аналогично обрабатывается внутренний карман в боковом шве в женских брюках.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Петли обрабатывают обметочными стежками, одной или двумя обтачками, изготавливают из вытачного шнура (рулика).
Обработка обметочными стежками. Ткань по месту расположения петли разрезают по долевой или поперечной нити (нельзя разрезать по косому направлению); разрез петли должен быть равен диаметру пуговицы. Петлю обметывают через край разреза тонкой ниткой в цвет изделия. Выметывать петлю начинают слева направо, с нижнего края разреза, закрепляя нитку без узла (рис. 497). При обметывании иглу вводят в разрез петли и прокалывают ткань снизу, захватывая 2—3 нити, затем на острие иглы с ушка слева направо накидывают петлю, иглу выдергивают, нитку затягивают в узелок петли.
При выметывании петли разрез должен лежать свободно вдоль пальца, а нитку, идущую от узелка петли, надо придерживать средним пальцем левой руки и отпускать ее после того, как начинают затягивать петлю. Для каждого следующего стежка иглу вкалывают рядом с предыдущим через одну-две нити. В этом случае петля будет ровной и красивой. Когда нижний край разреза петли обметан, изделие поворачивают так, чтобы необшитый край был внизу. Для прочности в углах петли делается закрепка — маленькая воздушная петля из 2—3 стежков, которые прошивают поперек разреза и туго обметывают стежками через край. В бельевых изделиях скрепки делают с обеих сторон петли, на платьях и блузках — с одной стороны.
Вытачные петли. На деталях намечают линии, определяющие длину и ширину петли. Длина петли должна соответствовать диаметру пуговицы плюс 0,2 см. Горизонтальной линией намечают место разреза петли (рис. 498 а).
При обработке петли одной обтачкой (рис. 498 б, в, г) последнюю выкраивают с расчетом, чтобы ее длина была больше петли на 2—3 см. Ширина обтачки зависит от ширины канта. Обтачку заутюживают с двух сторон так, чтобы ширина ее в заутюженном виде была равна удвоенной ширине двух кантов. Заутюженную обтачку накладывают на лицевую сторону основной детали, совмещая сгибы обтачек с намеченными продольными линиями. При этом концы обтачки должны выходить за намеченные линии размера петли на 1—1,5 см с каждой стороны. Обтачку притачивают на машине, закрепляя концы строчек. Расстояние от строчек до сгиба обтачек должно равняться ширине канта. Основную деталь и обтачку разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины петли по обе стороны. Не доходя до концов петли на 0,5—0,7 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1—0,15 см от концов строчек. Через полученное отверстие обтачки вывертывают на изнанку основной детали, выправляют канты. Основную деталь в концах петли отгибают на лицевую сторону, концы обтачек подтягивают, уголки расправляют и закрепляют концы петли двойной машинной строчкой по основанию уголков (рис. 498 д).
При обработке вытачной петли двумя обтачками их перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь и заутюживают сгибы. Обтачки накладывают на лицевую сторону детали сгибами к намеченным вспомогательным линиям и притачивают от сгиба на расстоянии, равном ширине канта. Дальнейшая обработка аналогична обработке петли с одной обтачкой.
Петли из вытачного шнура (рулика) (рис. 499 а, б, в). Шнур разрезают длиной, равной диаметру пуговицы плюс 1,3 см. Петли накладывают на лицевую сторону детали к правой стороне разреза застежки, уравнивая концы шнура с краями разреза, и прикрепляют обратной машинной строчкой или вручную 3—4 стежками каждый конец на расстоянии 0,4—0,6 см от края с таким расчетом, чтобы строчка или стежки
229
прикрепления концов при дальнейшей обработке попали в шов и не были срезаны при подрезании шва.
Затем край разреза застежки обрабатывают обтачкой.
Петли из прямой полоски ткани. Петли из прямой полоски ткани выполняют чаще всего на детской одежде (куртки и т. п.) и при изготовлении белья.
Для выполнения петли выкраивают полоску ткани шириной 3,5 см, длиной в зависимости от количества петель. Длина полоски для одной петли должна быть равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см. Нить основы на полоске должна проходить посередине вдоль детали. Полоску складывают вдоль вдвое изнанкой
230
внутрь, уравнивая срезы, затем подгибают срезы внутрь и застрачивают на расстоянии 0,1 см от верхнего подогнутого края (рис. 500 а). Полоску с застроченными краями разрезают на равные части длиной в зависимости от диаметра пуговицы и складывают вдвое поперек полоски, образуя на сгибе треугольник, который закрепляют по его основанию поперечной машинной строчкой или вручную (рис. 500 б). Петли накладывают на лицевую сторону детали к правой стороне разреза застежки, уравнивая концы полоски с краями разреза, и прикрепляют обратной машинной строчкой или вручную 3-4 стежками каждый конец на расстоянии 0,4—0,6 см от среза, с тем чтобы строчка или стежки прикрепления концов при дальнейшей обработке попали в шов (рис. 500 в). Затем край разреза обрабатывают обтачкой или подбортом.
ОБРАБОТКА БОРТОВ И ЗАСТЕЖЕК
Обработка бортов подбортами. В изделиях из шелковых тканей внутренние срезы подбортов обметывают. Если подборта имеют прокладку, обметывание выполняют вместе с ней. В изделиях из легко-осыпающихся тканей внутренние срезы подбортов обметывают, а затем застрачивают швом вподгибку с открытым срезом (рис. 501 а) или обрабатывают без обметывания швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 501 б). Внутренние срезы подбортов в изделиях из хлопчатобумажных тканей, кроме указанных выше, обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом. Подборт накладывают на полочку лицевой стороной на лицевую, уравнивают срезы и сметывают, делая посадку со стороны подборта — в углу борта и по лацкану, со стороны полочек — на уровне застежки, а за
231
тем обтачивают борт и уступ со стороны полочки. Припуск на шов обтачивания борта настрачивают на подборт на уровне застежки, на борт — на уровне лацкана в изделиях из трикотажных, кримпленовых полотен, шерстяных и плотных шелковых тканей, а также из всех легкоосыпающихся тканей согласно модели. Строчку располагают на расстоянии 0,2—0,5 мм от шва обтачивания борта.
Уступы бортов обтачивают до надсечки или далее до плечевых швов в зависимости от способа втачивания воротника (рис. 502).
В изделиях с застежкой до низа из хлопчатобумажных тканей нижний срез подборта складывают с припуском на подгиб низа лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 0,7—1 см (рис. 503). Шов расправляют, направляя его в сторону припуска на подгиб низа. Затем припуск на подгиб низа перегибают на лицевую сторону изделия согласно надсечке, определяющей линию подгиба низа, подборт складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь, сметывают борт и уступ, обтачивают.
Швы в верхних и нижних углах подрезают, оставляя припуск 0,2—0,3 см. Борта вывертывают на лицевую сторону, выметывают, выправляя кант на лацканах из подбортов, на бортах — из полочек и проутюживают. Внутренние края подбортов прикрепляют к изделию в зависимости от модели: в изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей — сквозной строчкой; в изделиях из других тканей — ручным способом через каждые 15—20 см. В изделиях, застегивающихся доверху обметанными или обтачными петлями на пуговицы, внутренние края подбортов не прикрепляют.
В детских изделиях с воротником, где внутренние края подбортов не имеют припуска по плечевому срезу, а доходят до высшей точки горловины полочки или отступают от нее на 1,5—2 см к середине переда (рис. 504), внутренние края подбортов в верхней части под воротником прикрепляют на машине, располагая строчку на 1,5—2 см вниз от горловины. В этом случае внутренние края подбортов на уровне лацкана не прикрепляют.
В изделиях с застежкой до низа из трикотажных полотен, шерстяных или шелковых тканей нижние части внутренних краев подбортов приметывают и притачивают к припуску на подгиб низа на машине (рис. 505), располагая строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от края подборта.
Верхние края подбортов накладывают на припуски плечевых швов изделия с подгибом среза или без подгиба, если срез предварительно обметан, и притачивают к ним на расстоянии 0,2—0,3 см от подогнутого края или 0,3—0,4 см от обметанного среза (рис. 506).
Обработка бортов подбортами, цельновы-кроенными с полочками. В этом случае на полочке должны быть нанесены линии середины переда и края борта. Внутренние срезы подбортов, цельновыкроенных с полочками, обрабатывают так же, как и срезы подбортов, отдельно выкроенных. После обработки обтачанных петель (если они предусмотрены в модели) подборта перегибают на лицевую сторону по намеченной линии края борта или по надсечкам, сметывают уступы от сгиба до надсечек, а также нижние края бортов в изделиях с застежкой до низа, затем обтачивают. Швы в углах подрезают, борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и выметывают, заметывают по краю борта и приутюживают. При наличии обтачанных петель на правой полочке концы подборта под петлями прорезают в концах уголками, срезы подборта подгибают внутрь и подшивают потайными стежками. Если в изделиях с цельновы-кроенными подбортами имеется прокладка, то ее предварительно наметывают и настрачивают на подборт, располагая срез прокладки по линии борта. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от бортового среза прокладки.
Обработка бортов планками, настроченными на лицевую сторону. На лицевой стороне полочки и на изнанке планки намечают линию подгиба низа. Внутренний край планки в изделиях из шерстяных и шелковых тканей перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см или более в зависимости от ширины отделочной строчки. Заметывают и заутюживают. Планку накла-
232
дывают нижним концом на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз (рис. 507 а), совмещая намеченные линии подгиба низа, приметывают и притачивают по намеченной линии. Припуск на подгиб низа полочки перегибают также в сторону изнанки по намеченной линии, срез подгибают внутрь на 0,5—0,7 см и застрачивают на участке планки, в изделиях из хлопчатобумажных тканей — по всему низу. Планку
отгибают на изнанку полочки лицевой стороной вниз, складывают, уравнивая обрезные края, располагая шов притачивания по низу на сгибе, и обтачивают борт и уступ борта до надсечки, определяющей конец шва притачивания воротника. Ширина шва 0,5—0,7 см (рис. 507 б, в). Припуск на шов в углах подрезают, планку вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют, выметывают, образуя кант из планки в сторону
233
Рис. 513
изнанки полочки, и приутюживают. Внутренний край полочки наметывают и настрачивают. Расстояние от строчки до подогнутого края зависит от модели. Планку в готовом виде приутюживают. Борт левой полочки может быть обработан так же, как и правый, или подбортом, как описано выше.
Обработка застежки одной обтачкой. Такую застежку с петлей из вытачного или плетеного шнура делают чаще всего на спинке детских платьев или на рукавах с манжетами. К верхней стороне застежки сначала прикрепляют заготовленные петли. Обработку разреза выполняют одной обтачкой. Разрез раскладывают в одну прямую линию, обтачку накладывают лицевой стороной на изнаночную сторону изделия, приметывают и обтачивают срезы со стороны изделия. Ширина шва 0,5—0,7 см (рис. 508). Припуск на шов со стороны основной детали в конце разреза сводят на нет. Обтачку перегибают на лицевую сторону изделия, срез подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают его, закрывая шов притачивания на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. При этом строчка с изнанки должна проходить около шва притачивания обтачки к основной детали (рис. 508 б). Нижний конец застежки закрепляют строчкой по всей ширине обтачки, располагая ее под углом к краю застежки (рис. 508 в).
При обработке горловины обтачками застежку обрабатывают после обработки горловины. Обтачку для застежки накладывают лицевой стороной на изнанку изделия так, чтобы верхний срез обтачки был выше обработанного края горловины на 0,7—1 см (рис. 508 г).
После притачивания обтачку складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают верхние концы (рис. 508 д), перегибая свободный край обтачки в сторону изнанки на 0,5—0,7 см. При этом сгиб должен перекрывать шов притачивания обтачки. Ширина шва 0,7 см. Швы в углах подрезают, обтачку вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют и выметывают, срез обтачки подгибают внутрь и настрачивают, закрывая шов притачивания обтачки. Нижний конец обтачки
Рис. 514
Рис 515
235
закрепляют способом, показанным на рисунке 508 г.
Обработка застежки обтачками-подбортами. Обтачку складывают с изделиями лицевыми сторонами внутрь и притачивают со стороны изделия (рис. 509). В конце застежки припуск на шов сводят на нет, надсекают, не дорезая до строчки на 0,1 см. Обтачку отгибают на изнанку детали, выправляя кант в сторону обтачки или располагая шов по сгибу в зависимости от модели. Внутренние срезы подбортов перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края или прикрепляют ручными стежками.
Обработка застежки двумя обтачками с образованием канта из обтачек. Внутренние срезы подбортов перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 510 а). Наружные срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 1—1,2 см и заутюживают.
На лицевой стороне основной детали намечают вспомогательные линии влево и вправо от средней на расстоянии от нее, равном удвоенной ширине канта (рис. 510 6). Обтачки накладывают лицевой стороной вверх на лицевую сторону изделия заутюженными сгибами к вспомогательным линиям и приметывают от сгиба на расстоянии, равном ширине канта, притачивают. Обтачки отгибают в противоположные стороны от середины, основную деталь разрезают с изнанки посередине между строчками, не доходя до концов строчек на 1—1,5 см, разрез выполняют наклонно по направлению к концам строчек, не дорезая на 0,1—0,15 см. Обтачки вывертывают на изнанку основной детали, складывают их лицевыми сторонами внутрь и стачивают от конца до низа строчкой по намеченным линиям сгиба. Концы обтачек подтягивают, основную деталь отгибают на уровне конца застежки, уголок в конце разреза расправляют, отгибают на обтачки и закрепляют конец разреза застежки двойной обратной строчкой по основанию уголка (рис. 510 в). Нижние срезы обтачек подгибают и застрачивают так же, как и внутренние, а затем прикрепляют к осно
вной детали в нескольких местах потайными стежками.
Обработка застежки втачными планками и обтачками-подбортами. Для обработки такой застежки выкраивают две планки (рис. 511 а, б) и два подборта, являющиеся одновременно и втачными планками. Планка может быть выкроена вместе с подбортом (рис. 511 в). В этом случае планку перегибают по намеченной линии сгиба, складывают вдвое лицевыми сторонами внутрь и обтачивают уступ — верхний конец планки от сгиба до надсечки, определяющей середину планки.
Если верхняя планка выкроена отдельно от подборта, сначала обрабатывают внутренний край подборта способами, указанными выше, затем планку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону подборта, уравнивают верхние срезы и наружные края, приметывают уступ и наружный край планки, обтачивают. Ширина шва 0,5—0,7 см. Шов в уголке подрезают. Планку вывертывают на лицевую сторону, шов и углы выправляют, выметывают и приутюживают. На планке намечают линию притачивания, одновременно определяющую ширину планки в готовом виде. С изнанки основной детали в конце застежки приметывают или притачивают долевик. Обработанную планку накладывают на сторону основной детали, уравнивая внешние срезы планки с намеченными вспомогательными линиями или уравнивая срезы планки с краями разреза, приметывают и притачивают со стороны планки без подборта. Допускается притачивание планки вместе с подбортом. Разрезание отверстия для застежки и обработку конца выполняют так же, как при обработке застежки втачными планками без подбортов. Швы притачивания планки отгибают и заутюживают в сторону основной детали и в редких случаях разутюживают. Внутренние края подбортов прикрепляют к переду в нескольких местах потайными стежками. Застежку в готовом виде приутюживают (рис. 511г).
Обработка застежки тесьмой-молнией на цельном переде лифа. Для обработки такой застежки выкраивают одну или две обтачки для обработки разреза переда и две
236
обтачки-подборта. Обтачку накладывают на лицевую сторону переда, приметывают и обтачивают разрез застежки со стороны основной детали, делая закругление в конце застежки. Расстояние между строчками может быть от 0,3 до 0,8 см в зависимости от модели и от величины звеньев тесьмы-молнии. Деталь между строчками разрезают, делая две надсечки в закруглении. Обтачку отгибают на изнанку переда, шов выправляют, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1 см, приутюживают (рис. 512 а).
Разрез переда может быть обработан двумя обтачками с кантом из обтачек (рис. 512 б) по типу петли. Обтачки-подборта складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают от низа до надсечки, определяющей конец застежки. Ширина шва 0,5—0,7 см, в том случае, когда застежки обрабатывают без отделочной строчки, при наличии отделочной строчки ширина шва должна равняться ширине отделочной строчки плюс 0,5— 0,7 см. Шов до надсечки разутюживают, а от надсечки вверх заутюживают края на ширину шва. Внутренние срезы обтачек-подбортов перегибают' 'в сторону изнанки на 0,5—0,7 см, заметывают и застрачивают
на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. К заутюженным краям обтачек с внутренней стороны приметывают и притачивают тесьму-молнию. При притачивании тесьму-молнию накладывают на лицевую сторону обтачки замком вниз (рис. 512 в, г).
Обработка потайной застежки. В этом случае на правой полочке проектируется припуск и намечаются три вертикальные линии, первая — край борта изделия, вторая и третья, параллельные первой и расположенные в сторону бокового среза полочки. Определяют середину и ширину припуска на обработку застежки (рис. 513 а). По первой линии на изнаночную сторону полочки перегибают подборт и обметывают петли, располагая их в долевом направлении. Полочку перегибают по третьей линии изнаночной стороной внутрь и застрачивают образовавшийся сгиб швом шириной 0,5 см (рис. 513 б). Полочку отворачивают в сторону, противоположную борту, складывают ее по второй линии лицевой стороной внутрь, совмещая края борта и застроченный сгиб. Между петлями прокладывают строчки в поперечном направлении (или скрепки), располагая полочку изнаночной стороной вверх в противоположную от застежки сторону. Застежку приутюживают. Левую полочку обрабатывают обычным способом.
Обработка застежки юбки. Обработку застежки на переднем полотнище юбки делают так. С изнанки ткани по намеченной линии со стороны припуска на обработку застежки приметывают с небольшим натяжением и притачивают полоску из коленкора или бязи на расстоянии 0,2 см от линии припуска (рис. 514 а). Срез застежки обтачивают полоской подкладочной ткани швом шириной 0,4—0,5 см, прокладывая строчку по полоске (рис. 514 б).
В юбках из хлопчатобумажных тканей срез застежки перегибают в сторону изнанки на 0,7 см и застрачивают, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба. Отогнутый край прикрепляют в трех местах 5—6 потайными стежками в каждой закрепке. В юбках без пояса край застежки перегибают по намеченной линии лицом внутрь и обтачивают швом шириной
237
0,7 см от края застежки до надсечки, определяющей начало притачивания корсажной тесьмы. Угол застежки выворачивают, выметывают и приутюживают.
При обработке застежки на заднем полотнище в юбках из шерстяных тканей срез припуска заднего и переднего полотнищ обтачивают полоской ткани, затем огибают ее срез и строчат в шов обтачивания. Внутренний край обтачки подгибают на 1 см и застрачивают на расстоянии 0,3 см от подогнутого края. Ширина обтачки должна быть такой, чтобы обтачка попадала под закрепку застежки и петли для крючков, причем строчка не должна быть видна с лицевой стороны при застегнутой юбке.
После сметывания, стачивания и разутюживания срезов юбки конец застежки закрепляют с изнанки по переднему полотнищу юбки тремя поперечными строчками выше нижнего конца застежки на 1 см. На переднем полотнище с лицевой стороны прострачивают отделочную строчку на величину длины застежки или край застежки вручную вспушивают с внутренней стороны. При обработке боковых швов вразу-тюжку заднее полотнище юбки в конце застежки подрезают под углом, не доходя 0,2 см до строчек стачивания бокового шва и закрепления застежки (рис. 514 в).
Рассеченный край бокового шва и застежки обметывают. Внутренний край застежки на переднем полотнище юбки отгибают и подшивают около шва к полот
нищу юбки вручную потайными стежками. Застежку приутюживают с изнанки через влажный проутюжильник. В переднем полотнище юбки около строчки или вспу-шки вставляются крючки, а на заднем полотнище делаются петли.
Аналогично обрабатывается застежка по боковому шву в женских брюках.
Обработка застежки тесьмой-молнией. При обработке застежки тесьмой-молнией (рис. 515а) она располагается в шве стачивания срезов или с небольшим смещением.
Обработку застежки тесьмой-молнией, расположенной в шве стачивания срезов, производят так. Срезы или складки сметывают и стачивают, не доходя до верха на величину застежки, разутюживают. При разутюживании шва по намеченным линиям заутюживают края ткани, оставленные для застежки. Молнию накладывают со стороны изнанки на заутюженные края и приметывают. Края тесьмы располагают на уровне заутюженных краев и притачивают с лицевой стороны строчкой на расстоянии 0,5 см от края. С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку на расстоянии, предусмотренном по модели. При обработке застежки молнией во встречной складке каждую половину ее подкладывают под сгиб складки, приметывают и притачивают так, чтобы припуск на складку не попал под строчку. Внутреннюю сторону тесьмы притачивают второй строчкой к припуску на складку. При обработке складок без отделочной строчки молнию притачивают с внутренней стороны складки на расстоянии 0,3—0,4 см от края. Срезы застежки обтачивают полосками подкладочной ткани. Полоски отвертывают, огибая срез, и строчат в шов обтачивания. Готовую застежку приутюживают сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны через влажный проутюжильник.
При обработке застежки, смещенной от шва стачивания срезов, на переднем полотнище юбки оставляют припуск на длину застежки 2,5—3 см, на заднем полотнище — 1—1,5 см. Швы юбки сметывают, стачивают и разутюживают. При разутюживании бокового шва припуск на застежку передней части юбки заутюживают
238
Рис, 524
по намеченной линии. Одну сторону тесьмы-молнии приметывают к припуску на обработку застежки заднего полотнища юбки и строчат на расстоянии 0,3—0,5 см от края тесьмы-молнии (рис. 515 б).
Другую сторону тесьмы приметывают к припуску на обработку переднего полотнища юбки так, чтобы край тесьмы-молнии отстоял от края застежки на 1—1,5 см, и строчат на расстоянии 0,2—0,4 см от края тесьмы с внутренней стороны. Внутренний край тесьмы на передней части юбки подшивают к основной детали ручными потайными стежками. Конец застежки закрепляют с изнанки по переднему полотнищу юбки двумя поперечными строчками. Готовую застежку приутюживают через влажный проутюжильник с изнаночной и лицевой стороны.
Аналогично обрабатывается застежка тесьмой-молнией в женских брюках.
ОБРАБОТКА БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ
Обработка боковых срезов. Перед или полочки складывают со спинкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают, совмещая контрольные линии, стачивают швом шириной 1—1,5 см. Ширина шва может быть увеличена. В изделиях с расклешенным низом части юбки и боковые срезы стачивают, располагая строчки параллельно срезам до линии подгиба низа, а на участке подгиба низа строчку прокладывают так, чтобы после выполнения операции подгиба низа швы стачивания совпадали. Боковые срезы обметывают и разутюживают. В зависимости от модели боковые швы в изделиях из шерстяных и шелковых тканей могут быть заутюжены. В таком случае срезы обметывают оба вместе, так же обрабатывают бо
239
ковые швы в изделиях из хлопчатобумажных тканей.
Обработка плечевых срезов. Полочку, или перед, и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, сметывают, посаживая спинку, отступив от горловины на 1,5—2 см, и заканчивают на расстоянии 3—4 см от среза проймы. Величина посадки зависит от фигуры заказчика и наличия вытачки по спинке. Стачивание выполняют со стороны переда двумя или одной строчкой с прокладыванием кромки. При стачивании плечевых срезов с кромкой ее укладывают со стороны переда (полочки) так, чтобы один край кромки совпадал с плечевым срезом, а другой своим краем на 0,1—0,2 см попадал под строчку.
При соединении плечевых срезов двумя строчками они должны быть расположены одна от другой не более чем на 0,1—0,15 см. В изделиях без рукавов плечевые срезы стачивают одной строчкой. Ширина шва 1—1,5 см. Плечевые швы разутюживают или заутюживают в зависимости от модели.
СОЕДИНЕНИЕ ВОРОТНИКОВ С ГОРЛОВИНОЙ И ИХ ОБРАБОТКА
Обработка воротника. Верхний воротник складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь и сметывают, уравнивая срезы по концам и отлету с посадкой верхнего воротника на углах и закреплениях, стачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2—0,3 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют и выметывают, образуя кант из верхнего воротника шириной 0,1—0,2 см. Готовый воротник приутюживают (рис. 516). При обработке воротника с прокладкой из хлопчатобумажной ткани прокладку укладывают на изнанку верхнего воротника и обтачивают воротник по прокладке или нижнему воротнику. При этом верхний воротник расправляют так, чтобы он был свободнее прокладки и нижнего воротника. Воротник с острыми концами, а также воротник в изделиях из толстых тканей обтачивают только по отлету. В изделиях
из шерстяных, шелковых, а также кримпленовых трикотажных полотен шов обтачивания настрачивают на нижний воротник. Если верхний и нижний воротники втачивают в горловину одновременно, то воротник по линии горловины вметывают и прострачивают на расстоянии 0,5—0,6 см от среза нижнего воротника, располагая верхний воротник свободнее нижнего на 0,1—0,3 см в зависимости от ткани.
Обработка воротника, состоящего из двух полуворотников. Обработанные части воротника способом, изложенным выше, укладывают концами встык и скрепляют ручными стежками или машинной строчкой на расстоянии 0,5 см от края (рис. 517).
Обработка съемного отделочного воротника. Если верхний воротник выкроен отдельно от нижнего, его складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и обтачивают со всех сторон, оставляя по срезу стойки отверстие 2,5—3 см для вывертывания воротника. Срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2—0,3 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют, выметывают и приутюживают (рис. 518 а).
Если отделочный воротник цельный, то его складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают концы воротника и стойку, оставляя по срезу стойки необтачанным отверстие длиной 2,5—3 см. Оставленное по краю стойки отверстие застрачивают на машине или подшивают вручную потайными стежками. Срез стойки можно не обтачивать, а обметывать или окантовывать (рис. 518 6) в зависимости от ткани.
Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами. Воротник вметывают в горловину до надсечки, определяющей уступ. Делают посадку воротника над плечевыми швами. Подборт складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, сметывают. Обтачивают уступы со стороны подбортов (ширина шва 0,7 см). Одновременно втачивают воротник до плечевого шва или внутреннего края подборта. Около плечевого шва припуск на шов со стороны верхнего воротника надсекают, верхний воротник
240
Рие. 525
Рис. 526
отгибают и дальше по спинке в горловину втачивают один нижний воротник. Другой конец воротника на участке от плечевого шва до уступа втачивают так же, не отрывая ниток (рис. 519). После втачивания воротника борта вывертывают на лицевую сторону, углы бортов выправляют, воротник отгибают. На участке от уступов до плечевых швов шов втачивания воротника располагают между полочкой и подбортом, а на участке между плечевыми швами шов втачивания нижнего воротника отгибают в сторону воротника. Срез стойки верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают так, чтобы подогнутый край закрывал строчку втачивания нижнего воротника, и настрачивают его на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. Воротник приутюживают в готовом виде.
Соединевоие воротника с горловиной в изделиях с застежкой доверху. В изделиях из тонких тканей с застежкой доверху при соединении воротника с горловиной подбор
та или припуски на обработку бортов, заменяющие подборта, делают узкими с таким расчетом, чтобы внутренний край подборта или припуска борта полочки перекрывал точку уступа не менее чем на 1,5—3 см. Перед соединением воротника с горловиной борта должны быть обработаны. Воротник складывают с изделием, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия, уравнивают срезы и вметывают, делая посадку нижнего воротника на участке плечевых швов (на расстоянии 1,5—2 см в сторону горловины спинки и 3—4 см в сторону горловины полочки). Воротник втачивают в горловину со стороны нижнего воротника (рис. 520). Шов отгибают в сторону нижнего воротника. Срез стойки верхнего воротника подгибают на 0,5—0,7 см внутрь и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов втачивания нижнего воротника.
В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен срез горловины верхнего
16 Шьем-перешиваем
241
воротника предварительно обметывают. Припуск со стороны верхнего воротника настрачивают по горловине изделия без подгиба среза внутрь, располагая строчку на расстоянии 0,4—0,5 см от обметанного края.
Соединение отложного воротника с горловиной с помощью обтачки. Внутренние срезы обтачки перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстояние 0,2 см от подогнутого края. Концы обтачек притачивают к внутренним краям подбортов. Швы заутюживают в сторону подбортов. Воротник накладывают на лицевую сторону изделия нижним воротником вниз, затем накладывают обтачку со стороны верхнего воротника лицевой стороной вниз, отгибая внутренние края подбортов на лицевую сторону, срезы уравнивают, приметывают и втачивают воротник в горловину вместе с обтачкой (рис. 521). Ширина шва 0,7—1 см. Углы бортов вывертывают, шов втачивания воротника настрачивают на обтачку, затем отгибают в сторону изделия, обтачкой закрывают шов и приутюживают воротник. Внутренний край обтачки прикрепляют к плечевым швам машинной строчкой, параллельной плечевому шву, а к спинке и переду — вручную потайными стежками посередине между серединой переда и спинки и плечевыми швами.
Обработка и соединение с горловиной воротников-стоек. Воротник перегибают вдоль посередине,' складывают лицевой стороной внутрь и обтачивают концы швом шириной 0,5—0,7 см (рис. 522 а). В воротниках-стойках с завязывающимися концами одновременно с обтачиванием концов обтачивают и долевые края до надсечек, определяющих начало и конец втачивания воротника-стойки в горловину (рис. 522 б). Швы в углах подрезают, оставляя припуск 0,15—0,2 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают. При соединении с горловиной внутреннюю часть стойки складывают лицевой стороной с изнанкой изделия и втачивают со стороны воротника швом шириной 0,7—1 см. Шов отгибают в сторону воротника. Срез наружной части стойки подгибают на 0,5—0,7 см внутрь и
242
настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая строчку втачивания внутренней части стойки (рис. 522 в). Воротник приутюживают в готовом виде. В отложных воротниках с притачной стойкой сначала соединяют воротник со стойкой. Части стойки складывают лицевыми сторонами внутрь, между ними вкладывают обработанный воротник (рис. 522 г), уравнивая срезы с наружными срезами стойки, приметывают и обтачивают концы стойки с одновременным притачиванием воротника. Соединяют такой воротник с горловиной так же, как и воротник-стойку.
Обработка горловины подкройными обтачками в изделиях без воротника. Части обтачки стачивают швом шириной 0,5— 0,7 см. Швы разутюживают. Внутренние срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Если в изделии обработана застежка от горловины переда или спинки, концы обтачки притачивают к обтачкам (подбортам или припускам на обработку застежки) швом шириной 0,7 см. Швы отгибают в сторону обтачек застежки (подбортов). Обтачку накладывают на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, а швы стачивания обтачек совмещают с плечевыми швами изделия и обтачивают срез горловины швом шириной 0,7 см. Шов по вогнутой линии и во внутренних углах надсекают, не доходя до строчки на 0,1— 0,2 см. Обтачку отворачивают, шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1—0,3 см от шва обтачивания. Затем обтачку отгибают на изнанку изделия, выметывают, образуя в сторону обтачки кант шириной 0,1—0,2 см (рис. 523). Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым швам машинными строчками, параллельными плечевым швам, а к спинке и переду — вручную потайными стежками.
Обработка горловины окантовочным швом косой бейкой. Горловину обрабатывают окантовочным швом с закрытыми срезами вдвое сложенной косой бейкой. Косую бейку выкраивают под углом 45° к нити основы шириной в зависимости от ширины канта (удвоенная ширина канта
плюс 1—1,5 см). В изделиях без застежки горловину окантовывают до стачивания средних срезов спинки так, чтобы при дальнейшей обработке концы окантовки вошли в шов. Припуск среднего шва прикрепляют в верхней части к изделию строчкой поперек окантовки на расстоянии 0,3—0,4 см от срезов шва. Концы окантовки могут переходить в завязки, длина которых зависит от модели (рис. 524 а, б). В изделиях с застежкой, обрабатываемой подбортами, окантовывание горловины выполняется до обтачивания бортов. После обработки бортов верхние срезы подбортов подгибают внутрь так, чтобы подогнутый край перекрывал строчку окантовки горловины на 0,1—0,2 см, и закрепляют их машинной строчкой с лицевой стороны изделия по строчке окантовывания горловины (рис. 524 в).
ОБРАБОТКА РУКАВОВ И ПРОЙМ
Части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 1,2—1,5 см. Швы в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают или заутюживают в зависимости от модели, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей отгибают на сторону. Низ рукавов обрабатывают по незамкнутой линии (до соединения срезов рукавов) или по замкнутой линии в зависимости от модели. Срезы рукавов, низ которых обработан по незамкнутой линии, соединяют так, чтобы верхний и нижний края окантовки, бейки, обтачки, манжеты были соответственно на одном уровне. Припуск на шов внизу рукава прикрепляют к рукаву двойной обратной строчкой, расположенной поперек окантовки, бейки, обтачки на расстоянии 0,3—0,4 см от среза рукава. Длина строчки должна быть не менее 0,7—1 см. Припуск на шов не должен быть виден с лицевой стороны рукава.
Обработка низа рукавов швом вподгибку. Низ рукавов с отворотами (рис. 525), а также низ рукавов в изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей перегибают на изнанку по линии подгиба низа, срез подгибают внутрь на 0,7—1 см, приметывают и
16*
243
застрачивают на машине на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей, а также из трикотажных полотен низ рукава перегибают на изнанку и прикрепляют к рукаву швом вподгибку с закрытым срезом ручными потайными стежками. В зависимости от модели и ткани низ рукава может быть обработан швом вподгибку с открытым или закрытым срезом ручными крестообразными стежками.
Обработка низа рукавов швом вподгибку с образованием имитирующей манжеты. На изнаночной стороне рукава намечают линию, определяющую ширину манжеты в готовом виде. Припуск на подгибку низа рукава перегибают в сторону изнанки, укладывают нижний срез рукава по намеченной линии. Затем рукавом огибают срез подгиба и застрачивают его. Строчки располагают так, чтобы нижний срез рукава был расположен внутри складки. Имитирующую манжету отгибают в сторону, противоположную рукаву, и приутюживают. Расстояние строчки от верхнего края манжеты зависит от модели (рис. 526).
Обработка низа рукавов манжетами.
Прямые притачные манжеты выкраиваются цельными. Замкнутую манжету складывают поперек посередине лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и стачивают их швом шириной 0,5—0,7 см (рис. 527 а, б). Приутюжив шов, манжету вывертывают на лицевую сторону, складывают вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживают.
Если по модели концы манжеты должны застегиваться на петли и пуговицы, обтачанную петлю обрабатывают на верхней стороне одного из концов манжеты (рис. 527 в). Манжету складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают концы, вкладывая петли из вытачного или плетеного шнура. Ширина шва 0,5—0,7 см. Швы в углах подрезают, манжету вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают. Нижнюю ее часть на участке обтачанной петли разрезают, срезы подгибают внутрь, образуя кант из обтачек, и подшивают вручную потайными стежками. Манжету, состоящую из двух ча-
в
г
Рис. 533
244
стей, обрабатывают обтачным швом. Сначала стачивают концы верхней и нижней частей манжеты швом шириной 0,5—0,7 см. Внутрь манжеты вкладывают нижнюю ее часть, совмещают швы стачивания концов, уравнивают срезы и обтачивают верхний край. В манжетах, у которых верхний край фигурный, шов на вогнутых участках надсекают, манжету вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают, образуя кант шириной 0,1—0,15 см в сторону нижней части манжеты.
В рукавах с манжетой без разреза для свободного прохождения руки оставляют участок, где манжету не притачивают. Этот участок обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 527 г).
Притачные манжеты накладывают на изнанку рукавов нижней частью вниз и притачивают со стороны нижней части манжеты, закладывая на рукаве по надсечкам складки или образуя сборки. В рукавах без разреза манжету притачивают так, чтобы концы обработанного участка попадали под строчку притачивания нижней части манжеты на 0,5—0,7 см (шириной шва 0,7 см). Срезы шва отгибают в сторону нижней части манжеты. Срез верхней стороны манжеты подгибают внутрь на 0,5 см так, чтобы подогнутый край закрывал строчку притачивания нижней стороны манжеты, и настрачивают его на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 527 д). В рукавах без разреза срезы рукава можно стачивать после притачивания манжет. Срезы шва внизу рукава прикрепляют к рукаву на машине двойной строчкой.
Можно притачивать к рукаву верхнюю сторону манжеты, а срез нижней стороны подгибать, закрывая строчку притачивания манжеты. В этом случае подшивают вручную потайными подшивочными стежками (рис. 527 е).
Отложные манжеты (рис. 528) можно соединять с рукавами с помощью косой бейки, обтачки или без них. Внутренние срезы обтачек, выкроенных по форме низа рукава, подгибают в сторону изнанки на. 0,5— 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от края. Готовую манжету надевают на рукав, совмещая лицевую сторону нижней части манжеты с лицевой стороной рукава,
245
на манжету надевают обтачку лицевой стороной к манжете, уравнивают срезы, приметывают и притачивают со стороны обтачек швом шириной 0,5—0,7 см. Шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают на расстоянии 0,2—0,3 см. Обтачку отгибают на изнанку рукава, шов выправляют, образуя кант из рукава шириной 0,1—0,2 см, и приутюживают. Внутренние края обтачки прикрепляют к рукаву в нескольких местах вручную потайными стежками.
Обработка низа рукавов без манжет (рис. 529 а, б). Низ рукавов без манжет обрабатывают обтачкой. Обтачку накладывают на лицевую сторону рукава, срезы которого не стачаны, и обтачивают низ рукава со стороны обтачки швом шириной 0,5—0,7 см. Шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,2 см от края. Рукав складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы рукава и обтачки, сметывают и стачивают, одновременно стачивают концы обтачки. Шов стачивания концов обтачки и шов рукава на участке длиной 3 см разутюживают. Внутренние края обтачки перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,15 см от края. Обтачку отгибают на изнанку рукава, шов внизу рукава расправляют; образуя кант из рукава в сторону обтачки шириной 0,15—0,2 см, приутюживают. Внутренние края обтачки подшивают к рукаву потайными стежками.
В рукавах с застежкой в складочке (рис. 530) сначала размечают две складочки. На лицевую сторону одной складочки накладывают обработанные петли из вытачного или плетеного шнура и прикрепляют по разметке 4—5 стежками каждый конец. Затем закладывают складочку по надсечке и стачивают с изнанки или настрачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,1 см от сгиба, располагая концы петель внутри складочки. Вторую складочк)  । ia рукаве делают для прочности пришивания пугов ц. Стачивание или настрачивание второй складочки выполняют так же, как и первой. Затем обтачивают низ рукава так же, как и в рукавах без застежки.
В рукавах с разрезами (рис. 531) петли из вытачного или плетеного шнура прикрепляют к краям разреза, располагая концы петель в сторону среза. Обтачку низа для рукавов с разрезами выкраивают вместе с обтачкой разреза, поэтому обтачивание краев разреза выполняют одновременно с обтачиванием низа рукава после стачивания срезов рукава.
Обработка низа рукавов манжетами с застежкой, расположенной на цельной детали. Разрез застежки на цельной детали может быть обработан так же, как обработка застежки одной обтачкой (рис. 532 а) или без обтачек.
При обработке застежки без обтачек сначала намечают линию разреза и по намеченной линии деталь разрезают, делая в
246
конце разреза подрезы под прямым углом на величину 0,5—0,7 см. Параллельно разрезу застежки, отступив от поперечных подрезов 0,5—0,7 см, подгибают срезы (рис. 532 б, в). По краю, образующему верхнюю сторону застежки, срез подгибают в сторону изнанки, а по краю, образующему нижнюю сторону застежки, — на лицевую сторону. Срезы подгибают внутрь на 0,5—0,7 см и застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом на расстоянии 0,1 см от края.
Обработанный край верхней стороны застежки накладывают на нижний, образуя складочку (рис. 532 г), при этом величина захода одного обработанного края на другой равна 2—2,5 см. Складочку закрепляют на машине по форме прямоугольника так, чтобы срезы вверху застежки были расположены между строчками закрепки. Расстояние между строчками 0,8—1 см.
Нижнюю часть обработанной манжеты накладывают на изнанку рукава, уравнивают края застежки с краями манжеты и притачивают (рис. 532 г). Манжету отгибают, шов притачивания нижней части манжеты расправляют, направляя его в сторону манжеты. Срез верхней части манжеты подгибают внутрь на 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от строчки притачивания нижней части манжеты.
Обработка низа рукавов манжетами с застежкой, расположенной на продолжении шва. По шву рукава на участке застежки
при раскрое делают припуски. Срез припуска, образующего верхнюю сторону застежки, перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края (рис. 533 а). Срез припуска, образующего нижнюю сторону застежки, обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме припуска (рис. 533 б). Внутренний срез обтачки перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от края. Обтачку накладывают на лицевую сторону застежки лицевой стороной вниз и обтачивают деталь со стороны обтачки швом шириной 0,5—0,7 см. Обтачку отгибают на изнанку рукава, шов выправляют, образуя кант в сгброну обтачки шириной 0,1—0,2 см, и приутюживают. Внутренний край обтачки прикрепляют к основной детали в нескольких местах вручную потайными стежками. После обработки краев застежки производят стачивание срезов рукава (рис. 533 в) до конца обработанной застежки, затем деталь поворачивают под прямым углом и скрепляют обработанные припуски застежки двойной строчкой.
Нижнюю часть манжеты накладывают на изнанку рукава и притачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Срез верхней части манжеты подгибают внутрь на 0,5—0,7 см и настрачивают, закрывая строчку притачивания манжеты (рис. 533 г).
Застежку и манжеты приутюживают в готовом виде.
241
Соединение втачных рукавов с изделием. По окату рукава сначала прокладывают две строчки с расстоянием между ними 0,5 см (на машине или вручную), нитки стягивают, распределяя посадку в зависимости от модели равномерно по всему окату или только в передней и локтевой части. Посадку сутюживают. Для предохранения проймы от растяжения по ее краю на участках вниз от плечевого шва на 10—12 см и на расстоянии 0,7—1,2 см от срезов проймы прокладывают машинную строчку. Рукав вметывают и втачивают в пройму со стороны рукава швом шириной 1,2—1,5 см. Срезы шва обметывают.
Основной объем современных изделий сосредоточивается в верхней части за счет свободного покроя лифа и рукавов (различного вида цельнокроеных, рубашечного покроя и других) на различных проймах: несколько углубленной, квадратной. При обработке этих изделий не требуется поса-живание пройм на кромку (кромку не ставят). Для сдерживания пройм от растяжения можно применять полоску коленкора, выкроенную в поперечном направлении.
При обработке изделий мягких форм в случае уменьшения раствора нагрудной вытачки или полного ее отсутствия полочки в области проймы слегка сутюживают. Величина сутюживания должна быть небольшой, так как для данного покроя пройма должна лежать свободно, а не прилегать плотно.
Втачивание рукавов в квадратную пройму. На полочках, предусмотренных по конструкции с отрезным бочком, делают надсечки в углах проймы под углом к строчке соединения бочка с полочкой, не
доходя до строчки на 0,1 см. На спинке делают надсечки в месте расположения углов проймы. Закрепляют надсечки полосками хлопчатобумажной ткани во избежание разрыва в процессе носки. Полоску выкраивают по косой нити шириной 3—4 см, длиной 4—5 см и, сложив вдоль пополам, накладывают ее сгибом на сторону втачивания рукава. Притачивают в области над-сечки.Полоску отгибают в сторону припуска шва рукава и настрачивают на припуск на расстоянии 0,2 см от шва притачивания (рис. 534 а).
Втачивание рукавов рубашечного покроя в квадратную пройму производят в открытую пройму, т. е. нижний шов рукава стачивают одновременно с боковым швом изделия после втачивания рукава в пройму полочки и спинки (рис. 534 6).
Швы втачивания рукавов рубашечного типа можно настрачивать по пройме.
Соединение рукавов рубашечного типа с квадратной проймой в облегченных изделиях можно производить накладным швом с одним открытым срезом.
Чем шире рукав, тем меньше или совсем не требуется производить влажнотепловую обработку, чем уже рукав, тем сложнее влажно-тепловая обработка.
В рукавах втачных или цельновыкроен-ных чем больше угол наклона рукава по отношению к полочке и спинке, тем больше оттягивание на участке под проймой, чем меньше угол наклона, тем проще влажно-тепловая обработка (рис. 535 а). Если по конструкции передний и задний срезы рукава рубашечного типа имеют прогибы, то их срезы и нижние части оката рукава слегка оттягивают (рис. 535 б).
248
Рис. 543
Обработка пройм обтачкой, выкроенной по форме проймы (рис. 536 а). Внутренние срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Обтачку накладывают на лицевую сторону проймы лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и обтачивают срезы пройм швом шириной 0,7 см. В нижней части пройм шов в двух-трех местах надсекают, не доходя до строчки на 0,1—0,2 см. Шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1—0,3 см от шва. Обтачку проймы отгибают на изнанку изделия, шов выправляют и приутюживают, образуя в сторону обтачки кант шириной 0,1 см. Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым и боковым швам, к спинке и переду вручную потайными стежками.
Обработка пройм окантовочным швом. Для обработки пройм окантовочным швом обтачку выкраивают по форме проймы или под углом 45° к нити основы. Ширина обтачки зависит от ширины канта и от способа обработки. В изделиях из шерстяных тканей срезы проймы обрабатывают окантовочным швом с одним открытым срезом. Внутренний срез обтачки обметывают (рис. 536 б).
Обтачку накладывают на лицевую сторону проймы лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, обтачивают пройму. Со стороны обтачки обтачку отгибают на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант. Кант закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны изделия в шов притачивания обтачки. Проймы в готовом виде приутюживают. В изделиях из хлопча
тобумажных тканей срезы пройм обрабатывают окантовочным швом с закрытыми срезами вдвое сложенной обтачкой (рис. 536 в).
Обтачку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают. Срез одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону проймы сгибом в сторону изделия. Срезы обтачки и проймы уравнивают и обтачивают со стороны обтачки. При этом необработанный конец обтачки должен заходить за обработанный на 1—1,5 см. Обтачку отгибают на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант. Кант закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания обтачки, при этом под строчку с изнанки должен обязательно попадать сгиб обтачки и строчка должна проходить на расстоянии 0,1—0,3 см от края (сгиба). Проймы в готовом виде проутюживают.
СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ ПЛАТЬЯ
Соединение стачным швом. Верхнюю часть вкладывают в юбку лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы, вытачки и контрольные знаки на лифе и на юбке, сметывают и стачивают со стороны верхней части. С целью предохранения шва от растяжения под строчку соединения подкладывают кромку из основного материала, располагая срезы кромки в сторону среза нижней части (рис. 537 а). Можно соединить верхнюю часть с нижней без прокладывания кромки. В этом случае ста-
249
чивание выполняют двумя строчками с расстоянием между ними 0,1—0,3 см. Ширина шва 1—1,5 см (рис. 537 б). Ширина шва со стороны верхней части может быть увеличена до 4 см. Срезы шва обметывают.
Соединение накладным швом. Срез верхней части отгибают в сторону изнанки по намеченной линии или на величину, равную ширине отделочной строчки плюс 1,2—1,5 см, заметывают и приутюживают. Обработанный край накладывают на нижнюю часть, наметывают, а затем настрачивают (рис. 537 в). Шов соединения приутюживают со стороны изнанки и с лицевой стороны через влажный проутюжильник.
ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ
Обработка верхнего среза юбки корсажной тесьмой. Корсажная тесьма притачивается к юбке после того, как готова застежка, обработаны вытачки и присобраны излишки полотнища юбки по ширине. Корсажная тесьма должна плотно облегать фигуру по линии талии. Длина ее равна окружности талии плюс 3—3,5 см на обработку концов. Корсажную тесьму складывают по средней линии, заутюживают по сгибу, оттягивая ее с учетом расширения юбки по линии бедер. На тесьме мелом намечают места расположения боковых швов, клиньев, вытачек, середину переднего и заднего полотнищ юбки. Один край
тесьмы накладывают на верхний срез юбки со стороны изнанки на 0,7—1 см, наметывают и настрачивают со стороны юбки, равномерно распределяя посадку юбки и совмещая меловые линии с контрольными знаками.
Припуски'на обработку концов корсажной тесьмы распределяют следующим образом: за край нижней стороны застежки 2—2,5 см, на верхней стороне застежки на 1 см за надсечку (рис. 538 а, б, в). Конец тесьмы верхней стороны застежки юбки подгибают внутрь на 1 см и на нижнюю часть тесьмы, притаченной к юбке, пришивают крючки носиком вверх на расстоянии 0,7 см от притачанного края и от подогнутого поперечного края на 0,1 см. Крючки пришивают ручным способом по 3—4 стежка за каждое ушко и около сгиба крючка. Край тесьмы перегибают, подкладывают под концы крючков и подшивают потайными стежками.
С внешней стороны к корсажной тесьме притачиваются две вешалки из подкладочной ткани или сделанные из ниток. Длина вешалки в готовом виде должна быть 7—8 см. Их вкладывают со стороны переднего полотнища на расстоянии 2—2,5 см от боковых швов.
Корсажную тесьму перегибают в сторону изнанки юбки и выметывают верхний край юбки вручную, делая кант из ткани верха шириной 0,1—0,2 см. Выметанный верхний край юбки слегка приутюживают с изнанки. Нитки от выметки удаляют и окончательно приутюживают пояс с изнаночной и лицевой стороны через влажный проутюжильник.
Обработка верхнего среза юбки с отложным поясом (рис. 539). Пояс для юбки выкраивается по долевой нити. Пояс складывают лицевой стороной внутрь, и концы пояса обтачивают швом шириной 0,5—0,7 см так, чтобы один конец пояса застежки был прямым, а другой имел форму мыса. Припуски швов в углах подрезают, оставляя 0,2 см. Концы пояса выворачивают, выправляют углы, выметывают и приутюживают.
На поясе намечают мелом места расположения швов, вытачек и складок. Пояс накладывают с лицевой стороны наверх
250
юбки и приметывают швом шириной 0,5— 0,6 см, совмещая швы и вытачки с надсечками на поясе. Затем пояс притачивают швом шириной 0,7 см, при этом под строчку сверху подкладывают лицевой стороной вниз полоску из шелковой или хлопчатобумажной ткани. Полоска может быть как одинарная, так и двойная. Притачивают пояс от края нижней до края верхней стороны застежки, закрепляя концы строчки. Концы пояса должны точно совпадать с краями застежки. Пояс отгибают, шов выправляют, край полоски подгибают на 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края. При прокладывании строчки закрепляют концы вешалок обратной строчкой. Шов притачивания пояса приутюживают с изнанки. Затем пояс отгибают на лицевую сторону, выпуская на сторону изнанки кант шириной 0,3 см, и приметывают.
С изнанки пояс прикрепляют пятью-шестью ручными потайными стежками на расстоянии 0,5 см от нижнего края. Скрепки располагают на расстоянии 10—12 см одну от другой.
Обработка верхнего среза юбки с притачным поясом (рис. 540 а, б, в). Пояс накладывают на изнаночную сторону верхнего среза юбки и приметывают, равномерно распределяя посадку и совмещая контрольные знаки. Одновременно приметывают вешалки, располагая их симметрично относительно середины переднего и заднего полотнищ юбки. Концы вешалок вставляют между поясом и юбкой. Пояс притачивают к юбке швом шириной 0,5— 0,7 см. Концы строчек закрепляют двойной строчкой. Шов приутюживают, сутю-живая посадку юбки. Концы пояса складывают лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Углы подрезают, пояс выворачивают на лицевую сторону и выметывают. Открытый срез подгибают на 0,5—0,7 см и заметывают. Подогнутый срез пояса накладывают на лицевую сторону юбки и наметывают, закрывая шов притачивания пояса. С внутренней стороны пояс приутюживают через влажный проутюжильник. Затем пояс прострачивают по нижнему, верхнему и боковым краям. Строчку располагают на
расстоянии 0,1—0,2 см от края. Если пояс согласно модели не прострачивается, то подогнутый край пояса подшивают вручную или прострачивают в шов притачивания пояса. Готовый пояс приутюживают с внутренней стороны через влажный проутюжильник. На концах пояса выметывается петля и пришивается пуговица или крючки и петли.
Аналогично обрабатывают верхний срез в женских брюках.
ОБРАБОТКА ШЛИЦ И НИЗА ИЗДЕЛИЙ
Шлицы в разутюженном и заутюженном шве. Внутренние срезы припусков на шлицу и обтачек чнижних сторон шлиц обметывают и застрачивают на машине швом вподгибку с открытым срезом. Припуски для обработки шлицы, расположенной в разутюженном шве, отгибают на лицевую сторону по намеченной линии, приметывают припуск на шлицу по линии перегиба низа и притачивают (рис. 541). Углы вывертывают, выправляют края шлицы и выметывают. Внутренние срезы шлицы притачивают к припуску на подгиб низа (рис. 542). По краям шлицы прострачивают отделочную строчку. Верхнюю сторону шлицы, расположенной в заутюженном шве, обрабатывают, как описано выше. На нижнюю сторону шлицы приметывают обтачку по боковой стороне и по линии подгиба низа и обтачивают (рис. 543). Припуск на шов в углу подрезают, оставляя только 0,15—0,2 см, углы вывертывают, выправляют, выметывают, а затем приутюживают.
Детали с обработанными краями для шлицы складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают внутренние края шлицы и закрепляют верхний край двойной строчкой по всей ширине припуска, одновременно стачивая шов, в котором расположена шлица.
Шлица в верхнем конце может быть закреплена машинной строчкой с лицевой стороны. Внутренний край припуска верхней стороны и внутренний край обтачки нижней стороны шлицы приметывают и притачивают к припуску для подгиба низа.
251
Шлицу и шов приутюживают в готовом виде.
Низ изделий. Изделие вывертывают наизнанку, раскладывают на столе, перегибая посередине переда и спинки, совмещают боковые швы, вытачки, складки, швы соединения лифа с юбкой и намечают линию подгиба низа. Если швы складок и боковые швы заутюжены на одну сторону, то один из швов надсекают на расстоянии, равном двойному подгибу низа. Для этого в конце указанного участка швы надсекают, не доходя до машинной строчки на 0,2 см. Швы на участке подгиба низа разутюживают или раскладывают на две стороны. Низ изделия перегибают в сторону изнанки по намеченной линии. Срез низа подгибают внутрь на 0,7—1 см и заметывают. Низ изделия подшивают вручную потайными подшивочными стежками. Иногда низ изделия застрачивают на машине. Строчку располагают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края (рис. 544 а). В изделиях из легкоосыпающихся тканей срез низа рекомендуется окантовывать (рис. 544 б). Для этого из подкладочной или шелковой ткани выкраивают поперек долевой нити или под углом 45° полоску шириной 2—3 см в цвет основного материала и накладывают ее на низ изделия лицевая сторона к лицевой. Срезы изделия и полоски уравнивают и стачивают швом шириной 0,3—0,5 см, придерживая полоску в натянутом виде, затем полоской огибают срез низа и с лицевой стороны прокладывают вторую строчку в шов притачивания полоски. Обработанный край низа изделий приметывают и подшивают ручными потайными стежками.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей, расклешенных книзу и имеющих припуск на подгиб, низ заметывают тремя строчками, сначала подгибают срез и заметывают его на расстоянии 0,5 см от сгиба, а затем подгибают низ по линии подгиба и заметывают на расстоянии 1 см от сгиба низа и последней строчки, прикрепляют подогнутый край. Заметанный край подшивают вручную потайными стежками. Низ блузок, курток из любых материалов, которые при носке заправляют в юбки или брюки, а также низ платьев, расширенных
книзу, обрабатывают на машине узким швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва в готовом виде 0,2—0,3 см.
В изделиях со сквозной застежкой низ изделия и нижние края подбортов подшивают одновременно (рис. 544 в) от внутреннего края левого подборта до внутреннего края правого подборта. Затем подборта укладывают на изнанку изделия и прикрепляют их к изделию по линии внутреннего края на величину припуска на подгиб низа.
Обработка низа блузки, жакета, куртки притачным поясом. Пояс перегибают поперек посередине и складывают лицевой стороной внутрь. Стачивают концы пояса швом шириной 0,7—1 см. Шов подрезают, оставляя припуск 0,2 см. Пояс вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют. Если пояс с застежкой, то его обработка аналогична обработке притачных манжет в рукавах. В боковом шве куртки или блузки может быть разрез по продолжению шва. Его обрабатывают, как и застежку, расположенную на продолжении шва рукава. Нижнюю часть пояса складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь, приметывают, уравнивая срезы, и притачивают швом шириной 0,7—1 см. Пояс отгибают, шов направляют в сторону пояса. Необработанный срез пояса подгибают на 0,5—0,7 см, приметывают и настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края так, чтобы подогнутый край закрывал строчку притачивания пояса (рис. 544 г).
В изделиях из шерстяных тканей необработанный срез пояса допускается подгибать и подшивать вручную потайными подшивочными стежками (рис. 544 д).
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ
Изделие вывертывают наизнанку и утюжат сначала рукава, затем все изделие и в последнюю очередь воротник. Борта, воротник, пояс, манжеты и низ утюжат с лицевой стороны через влажный проутю-жильник.
252
ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ, КНОПОК, ПЕТЕЛЬ
Пуговицы служат не только для застегивания изделия, но и для его украшения. Если петля выполнена на материале, имеющем значительную толщину (0,2—0,5 см), то между пуговицей и изделием должна быть так называемая ножка высотой 0,3—0,6 см, образованная незатянутыми стежками, скрепляющими пуговицу с изделием. Ножку обвивают 4—6 витками нитки, конец которой закрепляют петлеобразными стежками. Отделочные, бельевые и пуговицы с ушком пришивают вплотную к изделию.
Чтобы крючки и петли устойчиво держались, их нужно слегка раздвинуть в месте проволочного раздвоения. Крючки пришиваются в трех местах за каждое ушко и у изгиба — 3—4 прикрепляющими стежками и 3—4 закрепляющими; петли — в трех местах: за каждое ушко и перед ушками 3—4 прикрепляющими стежками и 3—4 закрепляющими.
Кнопки состоят из двух металлических частей: головки и накладки с пружиной. Пришиваются 4—5 стежками в каждое отверстие. В изделиях из тонких тканей под кнопки на изнанку подкладываются кусочки хлопчатобумажной ткани.
ОБРАБОТКА
ПЛЕЧЕВЫХ НАКЛАДОК
Верхние плечевые накладки для легкой одежды обрабатывают, используя для верхних и нижних деталей основной или
подкладочный материал, а в качестве прокладки вату. Для создания плечевых накладок более жесткой формы возможно применение ватина.
Внешний край верхней детали плечевой накладки выкраивают длиннее внешнего края нижней на величину сборки, которая нужна для создания формы. На верхней детали накладки от внутреннего обрезного среза расположены две вытачки (рис. 545). Отмеченный участок внешнего среза верхней детали накладки собирают на сборку; стачивают вытачки и внешние срезы верхней и нижней деталей плечевой накладки. Шов стачивания срезов разутюживают, шов стачивания вытачек — заутюживают. Между стачанными деталями настилают слой ваты нужной толщины. Внешний край плечевой накладки делают толще, постепенно сводя на нет к внутренним краям. Верхней деталью накладки огибают валик, образовавшийся у внешнего ее края,прокладывают первую строчку выстегивания, затем последующие. Выстегивание производят слабыми незатянутыми ручными стежками, подтягивая нижнюю деталь плечевой накладки для создания формы. Срезы верхней и нижней деталей плечевой накладки обметывают одновременно, т. е. оба среза вместе.
Верхнюю плечевую накладку слегка приутюживают (без увлажнения) со стороны нижней детали в два приема, приутюживая сначала одну половину накладки, затем другую. Соединение верхней плечевой накладки со швом втачивания рукава в пройму производят, прокалывая иглой плечевую накладку (не насквозь).
СОДЕРЖАНИЕ
Обновить одежду — значит снова сделать модной
Что такое мода............................................. 3
Стиль в одежде ............................................ 3
Что нужно учитывать при моделировании одежды .............. 6
Мода на сегодня .......................................... 16
Варианты обновления....................................... 35
Выполнение отделочных работ при обновлении одежды.......	82
Разработка конструкций моделей
Особенности телосложения женских фигур .................... 135
Измерение фигуры .......................................... 135
Прибавки на свободное облегание ......................... 138
Расчет и построение конструкций моделей ................... 138
Термины и определения ..................................... 194
Подготовка лекал к раскрою ................................ 195
Подготовка изделия к примерке ........................... 196
Дефекты кроя и способы их устранения..................... 199
Обработка деталей одежды при пошиве
Инструменты и приспособления ............................ 207
Виды и назначение ручных стежков и строчек............... 209
Машинные швы и их назначение............................. 211
Термины, использованные для описания работ при обработке деталей ................................................. 214
Обработка вытачек ......................................  216
254
Виды складок и их обработка ............................ 216
Обработка деталей с кокетками........................... 218
Обработка карманов ..................................... 221
Изготовление петель..................................... 229
Обработка бортов и застежек ............................ 231
Обработка боковых и плечевых срезов .................... 239
Соединение воротников с горловиной и их обработка ...... 240
Обработка рукавов и пройм .............................. 243
Соединение верхней и нижней частей платья .............. 249
Обработка верхнего среза юбки........................... 250
Обработка шлиц и низа изделий .......................... 251
Окончательная влажно-тепловая обработка изделий......... 252
Пришивание пуговиц, кнопок, петель ..................... 253
Обработка плечевых накладок ............................ 253
Шьем — перешиваем / Н. В. Ерзенкова, Р. М. Ефре-Ш-20менко, Т. К. Зуева, Н. И. Платоненко. — Пенза; 1992. — 256 с.: ил.
Книга подскажет женщинам, умеющим шить, как без особых затрат обновить свой гардероб в соответствии с требованиями моды.
Ш
3404000000-002
М306(03)—92
ББК 37.248
Без объявл.
Нина Васильевна Ерзенкова Раиса Михайловна Ефременко Таисия Константиновна Зуева Нелли Ивановна Платоненко
ШЬЕМ - ПЕРЕШИВАЕМ
Ответственный за выпуск Балалаева Г. М.
Художники
Н. В. Ерзенкова, В. В. Ситников
Технический редактор Г. Л. Прохорова Корректоры Н. Овсяникова, Е. Дмитриева
Сдано в набор 06.07.92. Подписано в печать 28.09.92.
Формат 70х 100’/1б. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 20,8. Усл. кр.-отт. 42,3. Уч.-изд. л. 19,64.
Тираж 100 000 экз. Заказ 1215.
Производственно-коммерческая фирма «Ваш дом». Г. Пенза, ул. Кирова, 51(ком. 23, ИДИ).
Типография акционерного общества «Молодая гвардия». Адрес АО: 103030, Москва, Сущевская, 21.