Author: Лудвига А.
Tags: моделирование детская одежда конструирование одежды шьем по выкройкам кройка и шитье женское платье технология шитья
Year: 1961
Text
А. ЛУДВИГА
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ВЫКРОЕК ЖЕНСКОГО И
ДЕТСКОГО ПДАТЬЯ
Второе, исправленное и дополненное,
издание
ПЕРЕВОД С ЛАТЫШСКОГО
ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
РИГА 1961
ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Данная книга задумана как пособие для лиц, посе¬
щающих курсы кройки женской и детской одежды, для
членов самодеятельных кружков, а также для домашних
хозяек, которые самостоятельно учатся кройке и шитью.
При подготовке к выпуску второго издания были учтены
предложения читателей дополнить книгу так, чтобы в
ней был отражен процесс изготовления всех видов
одежды.
Для того чтобы самостоятельно построить чертеж по¬
мещенной в книге выкройки и сшить желаемый образец
одежды, нужно усвоить приведенный в ней материал в
той последовательности, в какой он изложен. Прежде
всего следует начать с построения самой простой вы¬
кройки, постепенно переходя к выкройкам более сложных
видов одежды. Это необходимо потому, что объясне¬
ние основных принципов построения выкроек начина¬
ется с разбора конструкции самой простой выкройки.
Данные при этом пояснения впоследствии не повторя¬
ются. Рассмотрены также простые изменения выкроек,
т. е. приемы моделирования, вкратце изложены основные
принципы изготовления красивой одежды и, наконец,
описана технология шитья с указанием, как и какие про¬
цессы нужно производить, изготовляя одежду.
Отзывы о книге прошу читателей присылать по ад¬
ресу: Рига, бульвар Падомью, 24, Латвийское государ¬
ственное издательство.
Автор
ВВЕДЕНИЕ
Общие указания. Приступая к построению чертежа выкройки,
необходимо иметь бумагу, карандаш, резинку, линейку и лен¬
точный сантиметр.
Выкройку нужно чертить так, чтобы все точки и линии соот¬
ветствовали данным измерениям. Для лучшей ориентировки в
чертеже выкройки точки на нем рекомендуется обозначать бук¬
вами, которые должны соответствовать названиям частей вы¬
кройки. Так, например, линию плеча обозначают буквами П\%
/72, линию груди — буквами Г, Л, Г% и т. д. Так как выкройка ~
это чертеж, построенный на основании измерений фигуры, то
прежде всего нужно ознакомиться с телосложением и его ви¬
дами.
Виды телосложения. Не у всех женщин одинаковое телосло¬
жение. Разной может быть и форма отдельных частей тела, на¬
пример плеч, бедер и т. д. Принято различать три основных
вида женского телосложения.
1. Пропорциональное (рис. 1Л). Характерными для такого
телосложения являются прямая осанка, правильно, пропорцио¬
нально развитый бюст, спина без остро выделяющихся лопаток,
нормально округлые бедра и живот.
2. Наклонное (рис. 15). Характерными для такого телосло¬
жения являются наклоненный вперед стан, плоский бюст, круг¬
лая спина с выдающимися лопатками, плоские бедра, несколько
выдающийся вперед живот.
3. Перегибистое (рис. 1В). Характерными для такого тело¬
сложения являются нерегибистый стан, сильно развитый, выда¬
ющийся вперед бюст, прямая спина, тонкая талия, выпуклые
бедра.
Формы отдельных частей тела бывают различными: плечи
могут быть высокими, нормальными и низкими (рис. 2); бюст
и бедра — сильно и мало развитыми. Иногда в телосложении
наблюдаются отдельные дефекты — одно плечо ниже другого,
неодинаковые бедра и т. д.
5
Рис. 1. Виды телосложения.
Для построения выкройки необходимы снятые сантиметром
мерки. Чтобы правильно снять мерки, нужно хорошо знать упо¬
мянутые виды телосложения, так как для женщин с неодина¬
ковым телосложением нужны разные мерки.
Так, например, при наклонном телосложении мерка длины
спины будет больше, а при перегибистом — меньше, чем при
пропорциональном телосложении.
Снятие мерок. Снимая мерку, нужно следить за тем, чтобы
человек находился в нормальном, спокойном положении. Снятые
сантиметром мерки аккуратно записываются.
Необходимые для построения выкроек мерки получают дво¬
яко: 1) методом измерения и 2) методом пропор¬
ционального расчета.
По методу измерения все нужные мерки получают, непосред¬
ственно измеряя фигуру. Этим методом пользуются главным
6
Рис. 2. Форма плеч.
образом при изготовлении одежды путём индивидуального по*
шива.
Применяя метод пропорционального расчета, измеряют
только окружность груди и, взяв эту мерку за основу, рассчи¬
тывают остальные мерки, так как все части тела пропорцио¬
нальны между собой. Приведенные в этой книге мерки получены
при помощи пропорционального расчета. Следует отметить, что
в практике между обоими методами не существует строгого раз¬
граничения.
Начинающим при вычерчивании выкроек рекомендуется обу¬
читься обоим методам, чтобы главные мерки, как например
окружность груди, талии, бедер и длину спины до талии, полу¬
чать, измеряя непосредственно фигуру, остальные же — мето¬
дом пропорционального расчета. Применяя метод измерения,
следует снять необходимые мерки, которые записываются со¬
кращенно и в определенном порядке.
1. Окружность шеи (Ш) — сантиметр обводится вокруг
шеи по ее основанию (рис. 3А).
2. Окружность груди (Г) — измеряется по линии лопаток
через подмышечные ямки по самой выпуклой линии груди
(рис. ЗА).
3. Окружность талии (Г) — эта мерка снимается вокруг та¬
лии (рис. ЗЛ).
4.j Окружность бедер (5) —эта мерка снимается примерно на
20 см от талии вниз по самой выпуклой линии бедер (рис. ЗА).
5. Ширина спины (шС) — измерение начинается от точки
сочленения правой руки с туловищем по горизонтали до точки
сочленения левой руки с туловищем (рис. 35).
6. Длина спины (дС) — эта мерка снимается от седьмого
шейного позвонка вниз до линии талии (рис. 35).
Рис. 3. Снятие мерок.
7. Длина изделия (д) — эта мерка снимается одновременно
с длиной спины от седьмого шейного позвонка до желаемой
длины изделия (блузы, платья) (рис. 35).
8. Длина переда (д/г) — эта мерка снимается от точки сое¬
динения шеи с плечом и через бюст до линии талии (рис. 35).
9. Длина рукава (др) — эта мерка снимается от плечевого
сустава по руке через локоть до кисти руки (рис. 3А).
10. Высота проймы (вп) — измеряется от седьмого шейного
позвонка до прямой, соединяющей начало подмышечных ямок
(рис. 35),
8
\ 11. Длина юбки (дю) — эта мерка снимается от талии до
'желаемой длины (рис. 3В).
I Записывая мерки окружностей (окружность шеи, окружность
груди, окружность талии, ширину спины, окружность бедер),
указывают лишь половину общей суммы, поскольку выкройку,
как известно, составляют только для половины переда изделия
и для половины спинки. Поэтому впредь, где речь пойдет об
окружностях, везде будет дана только половина общей суммы.
Так, например, если при данном телосложении окружное!ь
груди составляет 96 см, то следует записать: Г—48 см.
При вычерчивании выкроек к полученным измерениям да¬
ется припуск на свободное облегание, для того чтобы одежда
была удобна при носке.
Так, например, припуск на свободное облегание для плотно
прилегающей одежды равен приблизительно 4 см, для более
свободной формы одежды — 6 см.
Для различных измерений даются разные припуски на сво¬
бодное облегание, которые показаны на практических примерах.
В припуске на свободное облегание не учтен припуск на швы.
Только тогда, когда выкройка закончена и наложена на ткань,
делается припуск на швы (об этом подробнее сказано в IX главе
§ 2).
Пользуясь методом пропорционального расчета, производят
следующие расчеты. Если размер груди (половина общей сум¬
мы) (Г) равен 48 см, то остальные мерки будут следующими.
1. Окружность шеи (Ш) составляет % окружности груди.
Следовательно:
ттт 48*3 10
Ш=~£~ = 18 см.
2. Окружность талии (Т) равняется размеру окружности
груди минус 10 см. Следовательно:
7=48-10 = 38 см.
3. Окружность бедер (Б) равняется размеру окружности
груди плюс 6 см. Следовательно:
j Б = 48+6 = 54 см.
4. Ширина спины (шС) равняется 3/в окружности груди. Сле¬
довательно:
/- 3*43 10
шС= -g- = 18 см.
г
5. Высота проймы (Вп) равняется */з окружности груди *
плюс 5 см. Следовательно:
Вп— +5=21 см.
Применяя метод пропорционального расчета* можно пользо¬
ваться нижеприведенными таблицами измерений.
Таблица 1
Таблица измерений для пропорционального телосложения
(в сантиметрах)
Окружность груди
42
44
46
48
50
52
54
56
Окружность шеи ,.
Окружность талии .
Окружность бедер .
Длина спины
Ширина спины
Высота проймы
15.9
32
48
38,2
16.9
19
16.5
34
50
ЗЯ,8
17.5
19,7
17Д
36 bS
52 у?
39,61
1М?
20,3
? 18
38
54
fe40
г 19
21
18,9
40
56
40.6
19,4
21.7
19,5
42
58
41.3
20
22.3
20.4
44
60
41,6
20.4
23
21-
46'
(62"
42
Г2Т
23,7
Таблица 2
Вспомогательная таблица для расчета части окружности груди
(в сантиметрах)
Окружность
груди
1/2
1/4
1/8
42
21
10,5
5,3
44
22
11,0
5,5
46
23
11,5
5.8
48
24
12,0
6,0
50
25
12,5
6,3
52
26
13
6,5
54
27
13,5
6.8
56
28
14
7
Глава I
ВЫКРОЙКИ БЛУЗОК
§ I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Для каждого вида женской одежды — блузок, платьев,
одежды для отдыха или работы имеются соответствующие вы¬
кройки. Из них наиболее простая — выкройка блузки. Поэтому
прежде всего рекомендуется научиться составлять эту основную
выкройку, чтобы впоследствии конструировать выкройки всех
видов одежды.
Построение выкройки блузки рассматривается в определен¬
ной последовательности. Прежде всего в § 2 и 3 приведены ос¬
новные теоретические понятия о построении выкройки блузки —
конструирование основы выкройки и выкройки в целом для
пропорциональной фигуры. Затем даны практические примеры
(начиная с простых и кончая самыми сложными — кимоно,
реглан), чтобы подготовить читателей к самостоятельному кон¬
струированию выкроек блузок.
§ 2. ОСНОВА ВЫКРОЙКИ
Выкройку блузки начинают с вычерчивания основы вы¬
кройки (рис. 4).
Основа выкройки служит в дальнейшем основой для по¬
строения всей выкройки. Для того чтобы ее начертить, нужно
знать окружность груди — Л длину спины — дС до талии и
окружность талии — Г.
Главные части основы выкройки следующие: 1) линия плеча
(АП и /7,Я2), на которой строится вырез ворота, плечевой срез
и вытачки; 2) линия груди (ГГt), на которой строится пройма;
3) линия талии (7Ti), на которой строится сужение выкройки
в талии.
11
В общей сложности основа выкройки для различного вида
блузок одинаковая, меняются только отдельные части основы,
соответствующие особенностям каждой блузки.
Основу выкройки вычерчивают следующим образом: от ис¬
ходной точки А под прямым углом проводят прямые вправо
и вниз. Ширину спины от точки А откладывают вправо. Ширина
л,
/1о
Г1
п
г<
9/7-
Л
г»
Рис. 4. Основа выкройки.
спины равняется % Г плюс 1 см на свободное облегание. Сле¬
довательно:
ог
АП= +1 см.
Высота проймы откладывается от точки А вниз. Высота
проймы равняется 7з Г плюс 5 см на свободное облегание. Сле¬
довательно:
АГ = — +5 см.
Длину спины, которая уже известна, откладывают от точки
А вниз и ставят точку Т.
От точки Г и Г вправо проводят прямые, параллельные пря¬
мой АП.
12
Ширину основы выкройки откладывают вправо как от точки
Г, так и от точки Т. Ширина основы выкройки равняется окруж¬
ности груди плюс 6 см на свободное облегание. Следовательно:
■ t ГГ 1 = ТТi = Г+6 см.
*
Для того чтобы отложить ширину проймы, от точки П вниз
проводят прямую, параллельную прямой АГ. Точку пересечения
с прямой обозначают Г2. От точки Г2 вправо откладывают ши¬
рину проймы, которая равняется lU Г .плюс 0,5 см на свободное
облегание. Следовательно:
Г2Гз — +0,5 см.
Высоту груди на основе выкройки откладывают по прямой,
которая проводится от точки Г3 вверх параллельно прямой ПГ2.
Высота груди равняется Vs Г плюс 1 см на свободное облегание.
Следовательно:
Г з/71 = 2 + 1 см.
Расстояние до линии бока откладывают от точки Г2 вправо,
оно равняется Vs Г минус 2 см. Следовательно:
Г2ri = J — 2 С'и-
От точки Г4 вниз проводят боковую линию, параллельную
прямой /Т. От точки ПI вправо проводят прямую, параллель¬
ную прямой Г3Гь Точки Г[ и Л соединяют прямой, которую
продолжают вверх. Точку пересечения с прямой от точки П\
обозначают буквой /72. Таким образом, основа выкройки на¬
черчена.
§ 3. ОСНОВНАЯ ВЫКРОЙКА ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННОЙ
ФИГУРЫ
На начерченной основе выкройки конструируется сама вы¬
кройка. Как это делается, показано на примере конструирова¬
ния выкройки для пропорционально сложенной фигуры со сле¬
дующими измерениями:
1) окружность груди — 48 см; 2) окружность талии —
38 см; 3) длина спины до талии — 40 см; 4) припуск на свобод¬
ное облегание — 6 см.
13
1
Рис. 5. Основная выкройка блузки для пропорционально
сложенной фигуры.
Основа выкройки вычерчивается по примеру, рассмотрен¬
ному в § 2, после чего вычерчиваются отдельные части вы¬
кройки.
I. Спинка основной выкройки. Ширину ростка (выреза горло¬
вины на спинке) откладывают от точки А вправо. Ширина
ростка на спинке равняется 7в Г плюс 0,5 см на свободное обле¬
гание. Следовательно:
Г 48
АП3= g- +0,5= у +0,5 = 6,5 см.
Высота ростка откладывается по перпендикуляру, восстав¬
ленному из точки #з вверх. Высота ростка равняется XU ширины
ростка плюс 0,5 см припуска на свободное облегание. Следова¬
тельно:
Я3Я< = +0,5= +0,5-2,1 см.
Затем вычерчивают линию ростка, соединяя точку Л* и
точку А кривой.
14
Линию плечевого среза получают, откладывая от точки Я
вниз 3 см. Полученную точку П$ соединяют с точкой Я*.
Примечание. Конструируя выкройку блузки без подплечников для
нормально сложенных плеч, практически на скос плечевого среза берут
3—3,5 см, тогда как для блузки с подплечниками скос плечевого среза соста¬
вит 1,5—2 см.
Прямую Я4Я5 от точки Я5 продолжают на 2 см, ставя точку
/7б, которая необходима как вспомогательная точка для построе¬
ния проймы.
II. Построение полочки (половины переда) основной вы¬
кройки. Ширину выреза горловины полочки откладывают от
точки П% влево. Ширина горловины равняется Vs Г плюс 1 см на
свободное облегание:
Г 4Я
А]П2= +1 = 7 см.
Высоту горловины полочки откладывают вниз от точки Я2.
Высота горловины равняется Vs Г плюс 2 см на свободное обле¬
гание: г 4А
Л2Я2= g‘H-2=‘g- +2 = 8 см.
Далее вычерчивают линию горловины, соединяя точки А\ и Л2
кривой.
Плечевой срез полочки и построение вытачки. Прежде всего
нужно найти вспомогательные точки. Из точки А\ влево откла¬
дывают 5 см, ставя точку Я7. Из точки Я вниз откладывают Vs Г
плюс 1 см на свободное облегание и ставят точку С. Следова¬
тельно: г лк
ПС= ~ +1= у +1=7 см.
Примечание. Конструируя выкройку блузки с подплечниками, это
расстояние уменьшают на 1—1,5 см.
Точку Я7 и С соединяют прямой, на которой строят плечевой
срез и вытачку полочки.
Вытачку строят так: из точки Я7 по прямой Я7С откладывают
ширину вытачки, которая равняется Vs Г плюс 1 см на свободное
облегание:
ПуЕ— g +1= -g~ +1=7 см.
Затем находят вспомогательные точки: отрезок Г\Г3 делят
пополам и ставят точку Г5. Точки Г5 и Я7 соединяют прямой. Та¬
ким образом получают первую линию вытачки. От*точки Гб вверх
15
па расстоянии 3 см ставят точку Г6. Соединив точку Яб и Е пря¬
мой, заканчивают построение вытачки.
Дальнейшее построение линии плечевого среза протекает так:
отрезок ЕП7 делят пополам и ставят точку Е\\ от точки П7 откла¬
дывают вниз 1,3 см и ставят точку Е2. Соединив точки А\ и Е2
прямой получают линию плечевого среза до точки Е2. Длина
всей линии плечевого среза равняется '/4 окружности груди плюс
1,5 см на свободное облегание, т. е. 13.5 см. До точки Е2 отло¬
жено только 5 см от всей длины плечевого среза. Следовательно,
за вытачкой от точки Е влево надо отложить остальную часть
длины плечевого среза — 8,5 см. Таким образом получают точку
Пв и на этом заканчивают построение линии плечевого среза.
Пройма. Для построения проймы прежде всего нужно найти
вспомогательные точки. От точки Г3 вверх откладывают 4,5 см
и ставят точку С\ (4,5 — принятое число, которое остается по¬
стоянным для всех размеров). Точки С) и Я8 соединяют прямой.
Эту прямую делят пополам. Место деления отмечают точкой С2.
Из точки С2 восставляют перпендикуляр вправо, на котором от¬
кладывают 0,5 см и ставят точку Сз. От точки Г2 откладывают
3 см и ставят точку С4; от точки Г3 откладывают 2 см и ставят
точку С5, как это показано на рисунке. Через вспомогательные
точки Я6, С4, С5, Сь С3 и Я8 вычерчивают линию проймы. От
точки Яа по линии проймы вниз на 1 см ставят точку Я9; к этой
точке скашивают линию плеча Я8Я9=! см (рис. 5).
III. Построение линии талии. Вытачки спинки и полочки, а
также и боковые срезы для блузок и платьев вычисляются раз¬
личной величины. Рекомендуется пользоваться следующим ме¬
тодом вычислений: от величины линии талии ТТ\ отнимают
мерку талии и прибавляют 1 см. Следовательно:
77*1 = 54— (38+ 1) = 15 см.
Полученную разницу делят так: приблизительно V4 часть от¬
деляют для вытачки на спинке, оставшиеся 3/4 части делят по¬
полам для вытачки на полочке и для боковых срезов. Чтобы
построить боковые срезы, от Т2 влево откладывают 2,5 см и ста¬
вят точку Т, вправо же от точки Т2 откладывают 3 см и ставят
точку Т\. Точки Т и Г4, Т\ и Г4 соединяют кривыми.
Для построения вытачки на спинке отрезок ГГ2 делят попо¬
лам, ставя в месте деления точку Г7. Из точки Г7 вниз проводят
прямую, параллельную ГТ и ставят точку 73. От точки 7"3 влево
откладывают 2 см и ставят точку Г4; вправо также откладывают
2 см, ставя точку Т$:
7374 = 7зГ5=2 см.
16
От точки Г7 вниз откладывают 5 см, ставя точку Г8. Точки Г8
и Т5, Га и Ti соединяют прямой.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя точки Т и Тъ, Тл
и т кривыми.
й
Н,
и
3
Дг
Для построения вытач¬
ки на полочке от точки А
проводят вниз прямую, па¬
раллельную прямой Г[Т].
Точку пересечения с пря¬
мой Т{Г\ отмечают буквой
Т6. От точки Т6 прямую
продолжают вниз: д%
TqT7=2 см.
Прямую П2Т\ также
продолжают вниз:
Т\В = 2 см.
Линию низа полочки
чертят, соединяя точки А
и А, А и А кривыми. F р
От точки Т7 вправо от¬
кладывают 2 см и ставят
точку Т8, влево же откла¬
дывают 3 см и ставят
точку А:
АА = 2 см; АА = 3 см.
От точки А вниз от¬
кладывают 5 см и ставят
точку Г д. Точки А и А
соединяют прямой, точки
же А и А — кривой.
IV. Основа выкройки
рукава блузки. Основа вы¬
кройки рукава вычерчива¬
ется отдельно (рис. 6). При этом нужны следующие мерки:
окружность груди и желаемая длина рукава. Основа вы¬
кройки^ рукава блузки представляет собой прямоугольник, ши¬
рина которого равняется */з Г плюс 3 см на свободное облегание.
Следовательно:
Л
Аг
А,
В
с»
А £з
Б\
A ii
д
\ъх
Д. \л
Л
И'
Я. .
/л
Рис. 6. Основа выкройки рукава.
СМ.
2 1485
17
Длина основы выкройки равняется длине рукава. Следова¬
тельно:
АН=БН\ — 60 см.
От точки А вниз откладывают высоту проймы, которая рав¬
няется Уз Г минус 1 см. Следовательно:
л гг Б , 48 . 1Г>
ЛД= j — 1 = -g- — 1 = 1о см.
Примечание. Конструируя выкройку блузки с подплечниками, высоту
проймы надо брать равной ‘/з Г.
Расширение оката рукава откладывают так: от точки Д влево
проводят прямую, параллельную прямой АБ; точку пересечения
с прямой БН\ отмечают точкой Д\. Затем от точки Д влево от- ‘
кладывают Vs Г, от точки же Д\ вправо откладывают !Д Р. Сле¬
довательно:
пп Г 48 с
ДД2 = 8 =-g =6 см\
п п Г 48 . „
Д1Дз= 4 ~ 4- см.
От точки Д2 и Дз вниз проводят прямые, параллельные пря¬
мой ДН. Прямую ЯЯ1 продолжают вправо и влево, отмечая
точки пересечения — Я2 и Яз.
Место локтя находят так: от точки Д вверх откладывают
4,5 см и ставят точку В, затем отрезок ВН делят пополам, в месте
деления ставят букву Л — это будет место локтя. От точки Л
вправо и влево проводят прямые, параллельные прямой Д2Дз,
точки пересечения их отмечают буквами — Ль Д2, Дз.
Построение оката рукава. Чтобы правильно построить окат
рукава, нужно прежде всего найти вспомогательные точки. От¬
точек Л и Я вниз откладывают
AAi — ББх — 4g8 =6 см\
ЛЛ2=ЯЯ2=^ = 62: =3 см.
Точки Л] и Б1, Л2 и Я2 соединяют прямыми. Среднюю точку
оката рукава находят, отложив от точки Б влево половину ос¬
новы выкройки минус 1 см:
ОБ=~г — 1= у ~ 1 =8,5 см.
18
Затем откладывают
ДзД4=4 см; Б25з=1 см.
Точки 2>з и Д4 соединяют прямой, на которой откладывают
В \Да=4 см.
От точек Л2 и А\ вправо откладывают
Л2Л3= 4^ — 1 = ^ — 1 =4,3 см (приблизительно);
А\А^= = Щ ”2,2 см (приблизительно).
Линию оката рукава вычерчивают, соединяя точки Дз, ^з.
О, Лз, Л4, В и Да.
Для построения низа рукава находят вспомогательные точки;
//#4=1,5 см; Н\Н5 = 2 см.
Линию низа вычерчивают, проводя кривую через точки Я2,
#4, Нъ и #3.
Эти основные теоретические положения нужно хорошо усво¬
ить, чтобы научиться конструировать выкройку блузки. Рассмат¬
риваемые ниже практические примеры дадут возможность чита¬
телям применять и развивать приобретенные знания.
§ 4. БЛУЗКА С ВЫТАЧКОЙ ПО¬
СЕРЕДИНЕ ПЛЕЧА
На рисунке представлена
блузка с простым отложным
воротником, с вытачками в
талии; вытачки застрочены от
талии до низа. От талии до
верха — свободное облегание,
плечи с подплечниками. Рукава
книзу пышные с маленькими
манжетами.
Вь;кройка блузки построе¬
на на основании следующих
мерок (в сантиметрах):
1) окружность шеи — 20;
2) окружность груди — 52;
Рис. 7. Блузка с вытачкой посередине
плеча.
2*
19
3) окружность талии — 41;
4) окружность бедер — 58;
5) длина спины до линии талии — 41,3;
6) длина блузки — 57;
7) ширина спины — 20,5;
8) длина рукава — 62;
9) высота проймы — 22,3; .
10) длина переда — 47;
11) припуск на свободное облегание — 6.
I. Основа выкройки блузки (рис. 8). От исходной точки А под
прямым углом проводят прямые вправо и вниз.
Ширину спины откладызают от А вправо. Следовательно:
АП = + 1 =20,5 см.
Высоту проймы откладывают от точки .1 вниз. Следовательно:
52
АГ= -^* + 5=22,3 см (приблизительно).
Длину спины до линии талии и длину блузки откладывают
от точки А вниз: А7=41,3 см и АН = 57 см.
Ширину основы выкройки откладывают по прямым, прове¬
денным от точек Ги Т] и Н вправо, параллельно прямой AIL
Следовательно:
ГГ\ = 77\ = HHi = 52 + 6 = 58 см.
Для определения ширины проймы от точки П вниз проводят
прямую, параллельную АГ\ на ее пересечении с прямой ITj ста¬
вят точку А- Из точки А вправо откладывают ширину проймы.
Следовательно:
S9
АА=^ + 0,5=13,5 см.
Высоту груди основной выкройки откладывают по прямой,
проведенной от точки А вверх, параллельно прямой ПП2. Сле¬
довательно:
Г3Я, = у + 1 - 27 см.
Расстояние до линии бока откладывают от точки А вправо.
Следовательно: 52
Г2Г4= у —2 = 4,5 см.
20
Из точки Г4 вниз проводят прямую, параллельную ГН.
В точке пересечения с прямой ТТ.\ ставят Т2. Соединив точки
Н\Т\ и Г] прямой, которую продолжают до точки пересечения
с прямой, проведенной из точки Пх вправо, параллельно прямой
/У'|, заканчивают построение основы выкройки.
11. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки А
вправо. Следовательно:
ЛД3= у +0,5=7 см.
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восстав¬
ленному из точки П3. Следовательно:
7
n3ni= — +0,5=2,3 с.и (приблизительно).
21
III. Выкройка полочки. Ширину горловины откладывают от
точки П2 влево. Следовательно:
S9
П2/11 = +1 = 7,5 см.
Глубину горловины откладывают от точки Я2 вниз. Следова¬
тельно:
#2^2= — +2=8,5 см.
Соединяя кривой точки А\ и А2, вычерчивают горловину. Для
построения плечевого среза и вытачки от точки А\ влево откла¬
дывают 5 см и ставят точку Я?.
Из точки Я вниз откладывают отрезок ПС, длину которого
вычисляют так: „
ЯС= 8 =6,5 см.
Точки С и Пт соединяют прямой. Для построения вытачки ли¬
нию делят пополам, в точке деления ставят Г5. Точки Г5 и
П^ соединяют прямой. Затем от точки Г$ откладывают 3 см и
полученную точку обозначают буквой Гб. Из точки Я7 влево от¬
кладывают ширину вытачки. Следовательно:
/7/Е = ^ +1 —7,5 см.
Построение вытачки заканчивают, соединяя точки Е и Г*
прямой.
Далее построение плечевого среза производят следующим
образом. Отрезок £Я7 делят пополам; точку деления обозначают
точкой £|. Затем от точки Я7 вниз откладывают 1,3 см и ставят
точку Е2. Точки А\А2 и Е\ соединяют кривыми. Так как до точки
Е2 отложено 5 см для ширины плеча, то из точки Е влево откла¬
дывают оставшиеся 9,5 см, в полученной точке ставят букву Я8.
Для построения проймы прежде всего находят вспомогатель¬
ные точки: от точки Г3 вверх откладывают 4,5 см, полученную
точку обозначают буквой С\. От точки С\ проводят прямую в
точку П$. Эту прямую делят пополам, точку деления обозначают
буквой С2. От точки С2 вправо восставляют перпендикуляр, на
котором откладывают 0,5 см, и полученную точку обозначают
буквой Сз. От точек Г2 и Гз откладывают отрезки: Г2С4 = 3 см и
ГэСв = 2 см. Затем через вспомогательные точки /76% С4, С5, Си Сз
и /7а вычерчивают линию проймы. От точки /7а по линии проймы
вниз на 1 см ставят точку П9. К этой точке скашивают линию
плеча, как это показано на рисунке.
22
Остается начертить переход полочки для застежки блузки.
Находят вспомогательные точки: кривую А\А2 продолжают от
точки Аг вниз на 2,5 см и ставят точку А3; прямую от точки Нх
также удлиняют на 2,5 см вправо и ставят точку В. Точки А3 и
В соединяют прямой, которую от точки В продолжают на 1,5 см
и ставят точку В\.
IV. Выкройка талии. Вытачки на спинке и полочке и линии
скосов боковых срезов вычисляют по предыдущему примеру.
Для бокового среза спинки из точки Т2 влево откладывают
2,8 см и ставят точку т. Боковую линию и низ спинки вычерчи¬
вают, соединяя кривой точки Я и Я2, точки Я2 и г, г и Г4. Анало¬
гично вычерчивают боковой срез и низ полочки. Для построения
вытачки на спинке находят вспомогательные точки:
7Т3=7 см; Г374=2 см; см; Т$Т6=2 см;
НН4=9 см; Я4Я5=5 см.
Соединяя прямыми точки 73 и Я4, Г4 и Я4, Т$ и Я5, 7б и Я5,
заканчивают построение вытачек. Для построения вытачек на
полочке находят вспомогательные точки:
7’1В2=2 см; В2Т7 = 9 см; T7Ts*=2t8 см; T8TQ — 4 см;
7'9710=2,8 см; Я1Я6=11 см; ЯбЯ7 = 7 см.
Соединяя прямыми точки 7? и Яб, Г8 и Я$, 79 и Т1% Тю и Я7,
заканчивают построение вытачек.
V. Выкройка рукава (рис. 9). Прежде всего следует по¬
строить основу выкройки рукава.’Ширина основы выкройки рав¬
няется: г9
АБ = НН{— у -1-3 = 20,3 см (примерно).
Длина основы выкройки рукава равняется желаемой длине
рукава: АН = БН, = 62 см.
От точки А вниз откладывают высоту проймы:
52
ЛД=у = 17,3 см (примерно).
От точки Д вправо проводят прямую, параллельную прямой
в точке пересечения с прямой ставят Д\. Прямую ДД\ про¬
должают вправо и влево. На продолжениях прямой отклады¬
вают длину расширения.
52 52
ДДг= g- = 6,5 см; Д\Д%= 4 =13 см.
23
От точки Д вверх откладывают 4,5 см и ставят точку В. От¬
резок линии ВН делят пополам и ставят точку Л. Через точку
Л проводят прямую, параллельную прямой Д2Д3. Для вычерчи¬
вания оката рукава нужно найти вспомогательные точки. От
Рис. 9. Выкройка рукава к блузке с вытачкой по¬
середине плеча.
точки Б влево откладывают расстояние до высшей точки оката
рукава. 20 3
£0===—1 =*9,2 см (примерно).
Or точек А и Б вниз откладывают
Отрезки АА\ и ББ\ делят пополам, в точках деления ставят
буквы А2 и Б2. Затем соединяют прямыми точки А2 и 52, А{ и Б|.
От точки В2 вправо откладывают 1 см и ставят точку £3.
От топки Дз влево откладывают 4 см и ставят точку Д4, Да и
Бз соединяют прямой. По прямой Д*Б$ от точки Д4 откладывают
4 см и ставят точку Б\. От точки Л2 вправо откладывают 4,5 см
и ставят точку Л3; из точки А\ вправо откладывают 2,3 см и ста¬
вят точку Аа. Через найденные вспомогательные точки Дг, В, Л*,
Лз, О, 53, В, и Дз вычерчивают окат рукава.
Для построения линии низа рукава продолжают прямую
НН\ вправо и влево. На продолжениях этой линии откладывают
Я#2=ДД2+2 = 6,5 + 2 = 8,5 см; //i//3 = Д1Дз4-3= 13+3= 16 см.
Точки Я2, Дг, //з и Дз соединяют прямой. Из точки Я вверх
откладывают 1,5 см и ставят точку Я4. Прямую от точки
Н\ продолжают вниз. На продолжении от точки Н\ откладывают
2 см и получают точку //5. Затем через вспомогательные точки
//2, На, #5 и Я3 проводят линию низа, как это показано на ри¬
сунке.
Для построения передней линии рукава от точки Л2 вправо
откладывают 1,5 см и ставят точку Л 4. Затем через точки Дг, Л а
и Н2 проводят линию переднего шва, как это показано на ри¬
сунке.
VI. Выкройка воротника (рис. 10). Прежде всего следует по¬
строить чертеж основы выкройки воротника. Ширина основы
выкройки равняется окружности шеи плюс припуск 5 см. Сле¬
довательно:
/1£ = Л3Б1 = 20 + 5”25 см.
Длина основы выкройки равняется высоте воротника плюс
припуск 1,5 см:
ЛЛ3 —Б£м = 7+1,5 = 8,5 см.
Из точки Л вправо откладывают длину воротника АА} =
20 см. От точки Л вниз откладывают 1,5 см и ставят точку Л2,
которая необходима для построения линии пришива горловины.
Точки А[ и Л2 соединяют кривой и получают линию пришива
горловины. Точки А\ и Б} соединяют прямой и получают линию
скоса переднего края воротника.
Для построения линии наружного края воротника находят
вспомогательную точку, для чего от точки Б\ влево откладывают
Б\С— -й=8,4 см.
25
От точки С вверх восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают СС\ = 1 см. Затем через точки АЪу С\ и Бх вычерчи¬
вают линию наружного края воротника (рис. 10). •
VII. Выкройка манжеты блузки. Чертят прямоугольник
ААХБ\Б (рис. 11), края которого АБ—АХБХ равняются длине
манжеты — 24 см, края же АА\ — ББ\ — ширине манжеты —
6 см. Края манжеты скашивают на 1 см внутрь, как это пока¬
зано на рисунке.
§ 5. БЛУЗКА С ВЫТАЧКОЙ В КОНЦЕ ЛИНИИ ПЛЕЧА
Представленный чертеж выкройки блузки в сравнении с рас¬
смотренным имеет некоторые изменения. Так, например, вы¬
тачка с середины плеча перемешена на конец плеча. Этот вид
вытачки в настоящее время яв-
А
А\
Рис. 10. Выкройка воротника
блузки.
Рис. 1L Выкройка манжеты
блузки.
Выкройка предназначена
для полной фигуры, однако
этот вид кроя может быть с
успехом использован при по¬
строении выкройки для худо¬
щавой фигуры.
Чертеж построен на основа*
нии следующих мерок (в сан¬
тиметрах):
ляется наиболее распростра¬
ненным. Некоторые изменения
имеются в вырезе горловины,
к которой подкроены отвороты
воротника.
2) окружность груди — 56;
3) окружность талии — 44;
4) окружность бедер — 60;
1) окружность шеи — 21;
Рис. 12. Блузка с вытачкой в конце
линии плеча.
26
5) длина спины до линии талии — 42;
6) длина блузки — 60;
7) ширина спины — 21;
8) высота проймы — 23, 7;
9) длина рукава — 27;
10) припуск на свободное облегание — 6,
I. Основа выкройки. От точки А под прямым углом проводят
прямые вправо и вниз.
Ширину спины откладывают от точки А вправо. Следова¬
тельно:
АП=~ +1=22 см.
В |
Рис. 13. Выкройка блузки с вытачкой в конце линии плеча.
27
Высоту проймы откладывают от точки А вниз. Следова¬
тельно: 4
АГ= 4-5=23,7 см (примерно).
Длину спины до линии талии откладывают от точки А вниз.
Следовательно: - „
АТ=42 см; АН = 60 см.
От точек Г, Т, Н вправо проводят прямые, параллельные
прямой АП. На каждой из этих прямых откладывают ширину
блузки. Следовательно:
ГГ1 = Г7'1=ЯЯ1 = 5б4-6 = 62 см.
Для того чтобы найти ширину проймы, от точки П вниз про¬
водят прямую, параллельную прямой АГ; точку пересечения с
прямой ГП\ обозначают точкой Г2. От точки Г2 вправо откла¬
дывают ширину проймы. Следовательно:
/*Гз= “+0,5=14,5 см.
От точки Гз вверх проводят прямую, параллельную /7Г2, и
на ней откладывают высоту полочки. Следовательно:
Гз# 1 = 2 1 = 29 см.
Расстояние до линии бока откладывают от точки Г2 вправо.
Следовательно:
Г2Г4-^ — 2=5 см.
От точки Г4 вниз проводят прямую, параллельно прямой ГН,
и точки пересечения с прямой 7Ti и НН\ обозначают буквами
Г2 и #2.
Точки Н\, Т\, Г\ соединяют прямой, продолженной вверх до
точки Я2 — точки пересечения с прямой, проведенной из точки
ПI вправо, параллельно прямой Г3Гt.
И. Построение чертежа спинки. Ширину ростка откладывают
от точки А вправо. Следовательно:
КС
АПг= g40,5=7,5 см.
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восстав¬
ленному из точки Яз вверх. Следовательно:
7 5
Я3Я4= *4 4-0,5=2,4 см (примерно).
28
Линию ростка вычерчивают, соединяй точки А и /74 кривой.
От точки П вниз откладывают 3 см и ставят точку П5 (блузка
предполагается без подплечников). Точки Я* и Я5 соединяют
кривой. Из точки Я5 кривую продолжают вправо на 2 см и ста¬
вят точку Я6.
III. Выкройка полочки. Ширину выреза горловины отклады¬
вают от точки Ла влево. Следовательно:
Л2Л, = 588 + 1=8 см.
Высоту выреза горловины откладывают от точки Я2 вниз.
Так как отвороты ворота выкраиваются вместе с вырезом гор¬
ловины, то в сопоставлении с прежними выкройками припуск
здесь увеличивается. Следовательно:
Я2В=586 +5= 12 см.
Лацканы вычерчиваются следующим образом. Из точки Я2
вниз откладывают 3 см и ставят точку Л2. Точку А\ соединяют
кривой с точкой Л2; из точки Л2 кривую продолжают. Затем из
точки А| откладывают длину лацкана Л|Лз=15 см. Соединив
кривой точки Аг и В, получают чертеж ворота.
Для построения линии плечевого среза из точки Я вниз от¬
кладывают отрезок ЯС, который вычисляют так:
/7С=5| + 1=8 см.
Точки Л] и С соединяют прямой, на которой вычерчивают
линию плечевого среза. На этой прямой из точки А\ влево от¬
кладывают ширину плеча Л1Я7=15,5 см; затем из точки Я7
влево откладывают ширину вытачки. Следовательно;
П7П&= f+ 1=8 см.
На расстоянии 4,5 см вверх от точки Г3 ставят точку Си ко¬
торую соединяют прямой с точкой Я8. От точки Я8 прямую про¬
должают на 1 см и ставят точку Яд, необходимую для построе¬
ния вытачки. Отрезок Я7Я8 делят пополам; полученную точку
обозначают буквой Е. Из этой точки вверх восставляют перпен¬
дикуляр, на котором откладывают отрезок ££| = 1 см. Соединив
кривыми точки Яд и Е\, Е\ и Я7, получают ширину вытачки. За¬
тем, проведя пунктиром прямую из точки Я7 вниз, параллельную
прямой Я8С1, намечают место вытачки Я7£‘2=Ю см.
29
Для вычерчивания проймы необходимо найти вспомогатель¬
ные точки. Отрезок С]/78 делят пополам. Точку деления обозна¬
чают буквой С2. От точки С2 вправо восставляют перпендикуляр
С2С3 — 0,5 см, Затем из точки Г2Г$ откладывают отрезок Лг^м —
3 см и Г3Сб=2 см.
Через вспомогательные точки П6у С4, С5, Сь С3 и П8 вычер¬
чивают пройму.
Для построения перехода полочки от точки Hi прямую про¬
должают вниз — см, затем из точки Вх вправо откла¬
дывают отрезок В|В2=2.5 см. Из точки В откладывают ВЛ* =
2,5 см и соединяют прямой точки А4 и В2л
Линию бокового среза и вытачки по линии талии вычерчи¬
вают так же, как в предыдущей выкройке.
IV. Выкройка рукава. Выкройку короткого рукава чертят
так же, как выкройку длинного рукава. Различаются только
длина основы выкройки и линия низа рукава.
Прежде всего составляют основу выкройки (рис. 14). Ширина
основы выкройки вычисляется так:
АБ = ННI —^ +3 = 21,7 см (приблизительно).
Длина основы выкройки равняется длине рукава:
Л#=5//] = 27 см.
На основе выкройки от точки А вниз откладывают высоту
проймы. Следовательно:
ЛД= f -1 = 17,7 см.
Затем от точки Д вправо проводят прямую, параллельную
прямой АБ; точку пересечения с прямой БН\ обозначают Д\.
Прямую ДД1 продолжают вправо и влево; на продолжениях
этой линии откладывают
ДД2= у =7 см и Д\Дг=™ = 14 см.
Прямую НИ 1 продолжают вправо и влево и на продолжениях
прямой откладывают
НН2=ДД 2—2 = 7—2=5 см;
# 1#з=ДДз—2= 14 —2= 12 см.
30
с
Точки Дг и #2, Дз и Н3 соединяют кривой.
Для построения линии оката рукава находят вспомогатель¬
ные точки. Из точки Д вверх откладывают 4 см и ставят точку В.
Из точки Дз вправо откладывают 4 см и ставят точку Да. От
! точки Б влево откладывают расстояние до высшей точки оката
| рукава. Следовательно:
' ОБ=-2-— 1 = ” 1 =9Д сл1 (примерно).
I
Рис. 14. Выкройка рукава к блузке с вытачкой в
конце линии ллеча.
От точек А и Б вниз откладывают
АА, =££, = - = 7 см;
АА2=ББ2~1- = | = 3,5 см.
Точки А2 и Б2, А\ и Б1 соединяют прямыми. На этих прямых
откладывают Б2Б3 — 1 см, Л2Л3 = 5 см, Л|Л4 = 2,5 см. Точки Да и
Б3 соединяют прямой. На прямой откладывают ДаВ\ — 4 см.
Через точки Д2, В, Л4, Л3, О, Б3, В, и Дз вычерчивают линию
оката, рукава. Для построения линии низа находят вспомога¬
тельные точки ННа— 1,5 см, и НХН3 = 2 см\ затем через точки
Н2, На, Н3 и Нз вычерчивают линию низа рукава.
Рукав заканчивается манжетой в виде отворота, как это по¬
казано на рисунке. Этот отворот прикраивается шириной при¬
близительно 4 см по форме низа рукава.
31
§ 6. БЛУЗКА НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ
Блузка, показанная на рис. 15, сшита на отдельно прикроен¬
ной овальной кокетке. Блузка не имеет вытачек. Вместо выта¬
чек по линии кокетки располагаются небольшие сборки. Ворот¬
ничок выкроен по косой нити ткани, рукава короткие, пышные.
Чертеж выкройки построен на основании следующих мерок
(в сантиметрах):
1) окружность шеи — 17,5
2) окружность груди — 46
3) окружность талии — 36
4) окружность бедер — 50
5) длина спины до линии
талии — 39,6;
6) длина блузки — 57;
7) ширина спины — 18,4;
8) высота проймы — 20,4;
9) длина рукава — 27.
В данном чертеже выкрой¬
ки, как и в последующих, по¬
яснения даются только тогда,
когда имеются какие-нибудь
изменения в сравнении с уже
рассмотренными видами вы¬
кроек. В остальных же слу¬
чаях все действия читатели
должны производить самостоя¬
тельно, учитывая материал, из¬
ложенный в § 2—5.
I. Основа выкройки. Составляя чертеж выкройки блузки без
вытачек, конструкцию основы выкройки несколько видоизме¬
няют. Часть основы, соответствующую вытачке, отделяют от об¬
щей площади основы. Поэтому откладывают
46
ПчП7= -^-=5,8 см (примерно).
Точки П7 и Г\ соединяют прямой и, таким образом, отделяют
часть вытачки. Прямую П7ГХ продолжают вниз до пересечения
с продолжением прямой ЯЯи отмечая основу Я3. Отделив вы¬
тачку, видим, что линия низа полочки удлинилась на отрезок
Я1Я3, что вносит определенные изменения в построение бокового
среза полочки.
Рис. 15. Блузка на круглой кокетке.
32
II. Выкройка спинки. Для того чтобы построить чертеж ко¬
кетки, линию плечевого среза удлиняют от точки Яв на 1 см
вправо и ставят точку £. Из точки А вниз откладывают 9 см и
ставят точку Бх. Соединив точки Пе и Б\ кривой, получают чер¬
теж кокетки на спинке. Спинку расширяют, продолжив линии
Б\Б2 = Б$Н=6 см. Точки £2 и £3 соединяют прямой. Точки £ и
fii соединяют кривой, которая необходима, чтобы верхняя часть
блузки соответствовала кокетке.
При построении чертежа кокетки уменьшилась высота прой¬
мы; чтобы ее восстановить, откладывают АА—АА— 1 см.
Точки А и А соединяют прямой.
Ш. Выкройка полочки. Ширину горловины откладывают от
точки П7 влево. Следовательно:
46
n7Ai=Y +1=6,8 см (примерно).
3 1485 33-
Высоту горловины откладывают по прямой П7Г{ от П7 вниз.
Следовательно: «
П7А2= g +2=7,8 см (примерно).
Соединив А[ и вычерчивают вырез горловины. От точки
А\ влево по прямой А\С откладывают длину плечевого среза —
Л1/78=13,5 см. Отложив от точки Я8 по линии проймы 1 см вниз,
находят точку Я9. Соединив кривой эту точку с точкой Л], вы¬
черчивают плечевой срез. Чтобы получить вспомогательные
точки для построения кокетки (полочки), от точки Г3 вправо
откладывают !/з отрезка /VY Следовательно:
Г3Г5= -'f- =7 см.
От точки Гs вверх проводят прямую, параллельную прямой
П)Г3; на этой прямой откладывают 11 см, обозначив точкой Е
середину линии кокетки. Ширину кокетки откладывают от точки
А2 вниз — Л2Лз=3 см. Соединив кривой точки Я9, Е, Л3, вычер¬
чивают линию кокетки. Для того чтобы верх блузки соответство¬
вал линии кокетки, от точки Я9 по линии проймы вниз отклады¬
вают Я9Яю=3 см и от точки Л3 вниз Л3Л4=3 см. Полученные
точки Яю, Е и Л4 соединяют кривой, которую продолжают на
/14В2 = 7 см. Точки В2 и Я3 соединяют прямой.
Для построения перехода полочки продолжают кривые А\А*
и Я9Л3 на A2B=AzB\ = l£ см; аналогично откладывают В2В$=
= Я3В4 = 1,5 см. Точки В и Ви Bz и В4 соединяют прямыми.
Для построения линии бокового среза спинки от точки Т2
влево откладывают 2,5 см, обозначая точкой г. Линию низа
скашивают от точки Н к точке Я4, которая находится примерно
на расстоянии 0,5 см от прямой ЯЯ|. Затем точки Г4) тиЯ4 сое¬
диняют кривой. Для построения линии бокового среза полочки от
точки Т2 вправо откладывают 4 см, обозначая точкой т». Линию
низа скашивают от точки В$ к точке Я5, которая находится при¬
мерно на расстоянии 1,5 см от прямой Т2Н2. Затем точки A, Ti
и Я5 соединяют кривой. Вытачки по линии талии строят по
предыдущим примерам.
IV. Выкройка рукава блузки (рис. 17). К блузке предполага¬
ется короткий, пышный рукав. При конструировании выкройки
с таким рукавом меняется линия оката рукава и ширина основы
выкройки, которая увеличивается на желаемую долю ширины,
обычно на 15—20 см. '
34
В данном случае на ширину прибавлено 15 см. Следова¬
тельно, ширина основы выкройки составит:
48
АБ = НИ\ = -£ +3 +15 = 33,3 см (примерно).
Учитывая линии расширений рукава, как вправо, так и влево
прибавляют по 1 см. Следовательно:
46 46
ДД2=-£-+1 = 6,8 см (примерно); Д1Д3 = 1 +1 = 12,5 см.
Ох
Для построения линии оката рукава находят обычные вспо¬
могательные точки
ДВ = 4,5 см; Д3Д4=4 см; ОБ—15,7 см; А2/13 = 4,5 см;
AiA4 = 2t5 см; Б2Бг— 1 см,
а также дополнительные вспомогательные точки для вычерчива¬
ния высшей части оката рукава:
OOi = 1,5 см; АОг= 10 см и 502=7 см.
Затем через точки Д2, В, Л4, /1з, 0Ъу Ои 02) £3, и Д3 вычер¬
чивают окат рукава.
Для построения линии низа рукава наносят следующие вспо¬
могательные точки:
////4=1,5 см; НХНЬ = 2 см; Н\Н6= 15 см; //6//7=2 см.
3*
35
к.
Через точки Н2у #4, Н7у И5 и Н3 вычерчивают скос линии
низа рукава. 4
V.Выкройка воротника блузки (рис. 18). Основа выкройки
воротника составлена по следующим меркам: длина основы
КК] = К$К2 = 30 см; высота основы ККг=*К\К2=2§ см.
Воротник выкраивается по
косой нити ткани. От точки К
вправо и вниз откладывают по
б см и ставят точки А и А\\ сое¬
динив точки А и А\ прямой, по¬
лучают ширину воротника, ко¬
торая равняется 6 см.
От точки К.2 влево и вверх
откладывают по 6 см и находят
точки Бх Б2. Точки А и БХу Ах и
/>2 соединяют прямыми. На
прямой АБХ от точки А откла¬
дывают длину воротника, кото¬
рая равняется окружности шеи
плюс 0,5 см на свободное обле¬
гание. Следовательно, АБ =
= 18 см. Дополнительное рас¬
стояние ZJ£i = 15 см рассчитано для банта. Выкроенный воротник
складывают пополам по пунктиру, и тогда передние края ворот¬
ника совпадают по прямой.
VI. Выкройка манжеты (рис. 19). Длина манжеты ЛБ=АХБХ =
= 32 см. Ширина манжеты ААХ = ББХ — 4 см. Линия сгиба ман¬
жеты обозначена пунктиром. Следовательно, ширина готовой
манжеты составляет 2 см.
Кг
Рис. 18. Выкройка воротника блузки
на круглой кокетке.
V
1б>
Рис. 19. Выкройка манжеты блузки на
круглой кокетке.
§ г ОСНОВНАЯ ВЫКРОЙКА БЛУЗКИ для наклонной фигуры
Конструируя основную выкройку для наклонной фигуры, сле¬
дует принять во внимание особенности этого вида телосложения.
В основном построение выкройки остается таким же. Меняется
только построение некоторых частей выкройки — меняются
за
мерки высоты проймы и длины спины. На примере показано, как
эти изменения отражаются на построении выкройки.
Выкройка составлена на основании следующих мерок (в сан¬
тиметрах):
1) окружность шеи — 18;
2) окружность груди — 48;
3) окружность талии — 40;
4) длина спины до талии — 41;
I. Построение чертежа основы выкройки (рис. 20). Из точки
А вниз откладывают высоту проймы. Характерными для наклон¬
ного телосложения являются выдающиеся наружу лопатки, по-
5) ширина спины — 19,5;
6) высота проймы — 22;
7) длина полочки — 44.
т, Г5
Рис. 20. Основная выкройка блузки для наклонной фигуры.
этому высоту проймы следует увеличить на 1 см по сравнению
с вь/с'отой проймы для пропорционально сложенной фигуры. Сле¬
довательно:
до
АГ = ^ +6=22 см.
Для наклонного телосложения характерна круглая спина.
Поэтому меняются следующие части выкройки.
37
1. Длину спины нужно увеличить на 1 см. Следовательно:
АТ—41 -I-1 = 42 см.
2. Припуск на свободное облегание для ширины спины уве¬
личивается на 1 см. Следовательно:
АП= ^ +2 = 20 см.
3. Высота груди уменьшается на 1 см. Следовательно:
/V7i = f-1=23 см.
II. Выкройка спинки. Для наклонно сложенной фигуры харак¬
терны узкие плечи. Поэтому от точки А вправо откладывают
1 см и ставят точку Аг. От точки А$ вниз, как показано на ри¬
сунке, проводят прямую.
Линию плечевого среза от точки Я5 вычерчивают на 0,5 см
длиннее, чем для пропорционально сложенной фигуры. Следо¬
вательно:
Я5Я6 — 2,5 см.
Линию плечевого среза, как видно из рисунка, проводят так,
чтобы на конце выкройки плеча был небольшой выгиб, обеспе¬
чивающий необходимое место на спинке при выпуклых лопатках.
Вытачки на спине углубляют на 1 см.
III. Выкройка полочки. Скос плечевого среза нужно удлинить,
поэтому длину отрезка ПС вычисляют так:
ЯС=у +1,5 = 7,5 см.
Ширина вытачки на 1 см уже, чем для пропорционально сло¬
женной фигуры. Следовательно:
Я7£=у =6 см.
Остальное построение выкройки такое же, как для пропор¬
ционально сложенной фигуры.
§8. ОСНОВНАЯ ВЫКРОЙКА БЛУЗКИ ДЛЯ ПЕРЕГИБИСТОЙ ФИГУРЫ
Особенности перегибисто-сложенной фигуры также являются
причиной того, что меняются размеры некоторых частей вы¬
кройки. На примере (рис. 21) показано, как это отражается на
чертеже выкройки. »
38
Основная выкройка построена по следующим меркам (в сан¬
тиметрах):
1) окружность шеи — 18; 4) длина спины до талии — 40;
2) окружность груди — 48; 5) ширина спины — 18;
3) окружность талии — 36; 6) высота проймы — 20.
I. Построение основы выкройки. Для перегибисто-сложенной
фигуры характерна прямая спина без выпуклых лопаток. По¬
этому меняется размер соответствующих частей выкройки.
1. Припуск на свободное облегание проймы уменьшается на
1 см. Следовательно:
ЛГ=™ + (5—1) =20 см.
2) Длина спины уменьшается на 1 см. Следовательно:
АТ=40— 1 =39 см.
3. Ширина спины уменьшается на 1 см. Следовательно:
Л# = —0,5= 17,5 см.
39
4. Высота груди увеличивается на 1 см. Следовательно:
/У7, = y + 2 = 26 см.
II. Выкройка спинки. Для того чтобы выкройка соответство¬
вала перегибисто-сложениой фигуре, книзу ее нужно сузить. По¬
этому от точки Т вправо откладывают 1,5 см и ставят точку Т9.
От точки Т9 вверх проводят прямую, как показано на рисунке.
Так как для перегибистой фигуры характерны прямые плечи,
то скос плечевого среза уменьшают на 0,5 см по сравнению с
нормально сложенными плечами. Поэтому ЯЯ5 = 2 см.
Продолжение линии плечевого среза от точки Я5 равняется
1,5 см, т. е. на 0,5 см меньше, чем на выкройке для пропорцио¬
нально сложенной фигуры. Линию плечевого среза, несколько
вогнутую, проводят через точки Я4> Я5, Пе.
III. Выкройка полочки. Скос плечевого среза для перегибисто-
сложенной фигуры уменьшается, поэтому отрезок ПС вычисляют
без припуска на свободное облегание. Следовательно:
гг- 48 .
ПС = у = 6 см.
Высоту груди основы выкройки полочки увеличивают на
1 см, так как для перегибисто-сложенной фигуры характерна
сильно развитая грудь. Следовательно:
Г3П, = у + 2 = 26 см.
Поэтому и вытачка увеличивает¬
ся на 1 см. Следовательно:
48
Я7£= -g-+2=8 см.
Скос линии бокового среза спин¬
ки уменьшается, на полочке же скос
линии бокового среза и вытачки на
талии увеличиваются. Построение
остальной части выкройки такое
же, как для пропорционально сло¬
женной фигуры.
§ 9. БЛУЗКА ПОКРОЯ КИМОНО
Выкройка блузки кимоно (рис.
22) составляется вместе с рукавами
Рис. 22. Блузка покроя кямоно. на одном чертеже, потому что
40
«
рукав образуется продленным плечевым срезом и соединенной
с линией бокового среза проймой. Кимоно в настоящее время —
излюбленный вид кроя. Его употребляют для различных тканей
при различных видах моделирования одежды. Для примера
приводятся выкройка блузки кимоно с круглым воротником и
короткими рукавами, выкройка кимоно с длинными рукавами
и комбинированная выкройка кимоно.
1. Выкройка блузки кимоно с короткими рукавами
Выкройка блузки кимоно (рис. 23) составлена по следующим
меркам (в сантиметрах):
1) окружность шеи — 18;
2) окружность груди — 48;
3) окружность талии — 38;
4) окружность бедер — 54;
5) длина блузки — 60;
6) высота проймы — 21;
7) длина спины до линии та¬
лии — 40;
8) длина рукава — 14.
I. Выкройка спинки. Для составления выкройки нужно начер¬
тить обычную основу выкройки.
Конструирование выкройки начинают с нахождения вспомо¬
гательных точек для построения линии плечевого среза вместе с
длиной рукава. От точки П вниз откладывают 1,5 см и ставят
точку П5. Точки П4 и П$ соединяют прямой, которую продол¬
жают за точку П5. На этом продолжении линии прежде всего от¬
кладывают удлинение плечевого среза минус 2 см и ставят точку
Лб. Затем из точки /74 восставляют перпендикуляр, который
равен Ve Г, деленному на 2. Следовательно:
Я4Л~=Зсж
Затем точки Д и Я<> соединяют прямой, на продолжении кото¬
рой, вправо, откладывают длину рукава — Ышсм и ставят точку
Д]. Затем через точки Па, Не и Д вычерчивают кривую плече¬
вого среза и длины рукава, как показано на рисунке.
Для того чтобы начертить линию низа рукава и бокового
среза,' находят вспомогательные точки. Отрезок АА делят по¬
полам к ставят точку Г4. От точки Га вниз проводят прямую,
параллельную прямой /Т. Точки пересечения обозначают Т2 и
Н2- От точки Га вниз откладывают глубину подпроймы. Следо¬
вательно:
41
= = 9 сл.
Из точки Гг вниз проводят прямую, параллельную прямой
Г4Г2. На прямой откладывают
г п 48 с
'зС2 = у = 6 сл*.
От точки С2 влево проводят прямую, параллельную прямой
.ГзА. На прямой откладывают С2С3 = 2,5 см. Линию низа рукава
получают, соединяя кривой точки Д\ и С3. Для скоса бокового
среза откладывают отрезки:
7Vr=3 см; Я2Я3= 1,5 см.
Затем линию вычерчивают через точки С3, Сх и г. От точки
т линию бокового среза продолжают вниз на tti = 2,5 см. Это не-
42
обходимо для того, чтобы, соединив кривой точки Т| и Т, вычер¬
тить заниженную линию талии, соответствующую блузке кимоно.
Линию низа несколько скашивают вверх, как это видно на
рисунке, и в точке Я4 соединяют с кривой, исходящей из точки Т\.
Вытачки в талии вычерчивают по предыдущим примерам.
II. Выкройка полочки. Полочка блузки сделана без вытачки,
поэтому ширину вытачки откладывают от точки Я2 влево. Сле¬
довательно: _я 48 ,
/у2//7= у см.
Затем через точки Я7 и Л вычерчивают новую среднюю ли¬
нию полочки вправо, в точке пересечения с продолжением пря¬
мой НН1 ставят точку В. Ширину горловины откладывают от
точки Я7 влево. Следовательно:
Пт А1 +1 = 7 см.
Высоту горловины откладывают от точки Я7 вниз по средней
линии. Следовательно:
48
Я7А2=*g“ *Т 2 = 8 сак
Точки Л1 и Лг соединяют кривой и получают вырез горло¬
вины. Для построения ширины перехода находят вспомогатель¬
ные точки:
А2Аг=ВВ\ = 2$ см.
Точки Аз и В\ соединяют прямой.
Для построения линии плечевого среза и длины рукава нужно
найти вспомогательные точки. Точки А\ и С соединяют прямой.
На прямой А\С откладывают длину плечевого среза — 14 см и
ставят точку Я8. Для вычерчивания необходимого скоса рукава
от точки А\ восставляют перпендикуляр:
48
Л1Д2= J0— 1 = 2 см.
Точки Дг и Я8 соединяют прямой, которую затем продолжают
влево и откладывают на ней длину рукава:
Я8Д3= 14 см.
Через точки А\ч Я8 и Дг проводят кривую плечевого среза и
Длины рукава, как показано на рисунке. Для построения линии
низа рукава и бокового среза нужно найти вспомогательные
43
топки. От точки Г2 вниз проводят прямую, параллельную прямой
Г4Т2. На прямой откладывают 4
р 48 г
Г2С4= “8- = 6 СМ.
От точки С4 вправо проводят прямую, параллельную прямой
Л/з, на прямой откладывают отрезок C4Cs==2,5 см. Соединив
точки Дз и С5 кривой, образуют линию низа рукава. Для полу¬
чения линии бокового среза откладывают величину скоса:
Т2т2~ 5 см.
Затем через точки С$, С\ и гг вычерчивают линию бокового
среза, как показано на рисунке. Эту линию продолжают от точки
7*2 вниз на г2г3 = 2,5 см.
От точки Н2 вправо откладывают 2,5 см и ставят точку Я5.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя кривой точки т3
и #5.
Для построения линии низа находят вспомогательные точки:
//5^6= 1 см; Н\Н7= 1,5 см.
Точки Н$ и В\ соединяют кривой.
Примечание. При отделении плечевой вытачки низ полочки увеличи¬
вается, поэтому скос бокового среза на 2—3 см больше, чем на спинке.
III. Выкройка воротника (рис. 24). Для построения выкройки
воротника из исходной точки А под прямым углом вправо и вниз
проводят прямые. От точки А вправо и вниз откладывают 2/з
окружности шеи минус 1 см:
18-2
ЛА}=ЛБ =
— 1 = 11 см.
Рис. 24, Выкройка во¬
ротника к блузке по¬
кроя кимоно.
Затем откладывают ширину воротника:
А\А2 = ВБI = 7 см.
Точки А\ и Б, А2 и £i соединяют кривы¬
ми. Затем находят вспомогательные точки
для вычерчивания переднего кроя ворот¬
ника:
Z>ii>2 = 5 см.
При соединении кривой точек Б и Б2 об¬
разуется уголок переднего кроя воротника.
44
\
IV. Выкройка манжеты (рис. 25). Дли¬
на основы выкройки для манжеты равня*
ется ширине низа рукава:
AB — A[Bi= 18 см.
Ширина основы выкройки и вспомо¬
гательные точки следующие:
Рис. 25. Пыкройка ман¬
жеты к блузке покроя
кимоно.
АЛ\ = ££t = 5 см; Л\А$ — 2 см; Б\Б2 = 1 см.
Контурными линиями манжеты будут кривые, соединяющие
точки А и Б-2, А2 и Б
2. Выкройка блузки или платья кимоно с длинными рукавами.
На рис. 26 дана пыкройка платья или блузки кимоно с длин¬
ными рукавами. Составляя выкройку для блузки или платья,
кимоно с длинными рукавами, нужно учитывать, что скос плече-'
вого среза поднят на определенное расстояние; это расстояние
зависит от моды. Па данном примере поднятие скоса плечевого
среза на спинке и передке составит:
Я4Д = |6 Г=3 см\ Л ,Дз= ^/'+1=4 см.
I, Выкройка спинки. Основа выкройки чертится так же, как
для блузки с короткими рукавами.
От точки Я вниз откладывают 1 см. Следовательно:
ЯЯ5=1 см.
Точки Я4 и /75 соединяют прямой, которую продолжают
вправо, на продолжении откладывают 2 см. Следовательно;
ЯзЯе™2 см.
Для того чтобы поднять скос плечевого среза, из точки Я4
вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают
Я4Д = -г Г = 3 см.
Точки Д и Яе соединяют кривой, которую продолжают от
точки //G вправо. На прямой откладывают длину рукава:
Я6Д! = 60 см.
45
«*•
«5
46
Рис. 26. Выкройка блузки покроя кимоно с длинными рукавами.
Из точки Л\ вниз опускают перпендикуляр, на котором от¬
кладывают ширину низа рукава:
Д ХД2 = 12 см.
Длину рукава П6Д\ делят пополам и ставят точку Е. Отрезок
ПеЕ делят в свою очередь пополам и ставят точку Ех. Из точек
Е и Е\ вверх восставляют перпендикуляры:
EE2=\J cm; £i£,3=1,5 см.
Для вычерчивания линии скоса низа рукава наносят вспомо¬
гательные точки: JJ ту П И .
Д\П = Д2п 1 = ] см.
Затем через вспомогательные точки А, /76, £3, Е2 и Н прово¬
дят кривую линию плечевого среза и длины рукава, как пока¬
зано на рисунке.
Высота подпроймы блузки кимоно с длинными рукавами
удлиняется на 2 см:
Г4с, = ^ +2=11,5 см.
От точки А вниз проводят прямую, параллельную АА; на
прямой откладывают отрезок Г$С2, который также удлинен на
3 см. Следовательно: 4о
ГгС2=^+ 3 = 9 см.
Для скоса бокового среза спинки откладывают
72т=3 см.
Затем через точки г, Сь С2 и #i проводят кривую рукава и
бокового среза. Линию бокового среза продолжают от точки г
вниз на 7Ti = 2,5 см. Для построения вытачек отрезок ГГ2 делят
пополам и ставят точку А. От точки Т вправо откладывают:
7Т3=/Т5 —2 = 9 —2 = 7 см. *
Точки А и 73 соединяют прямой. Ширину вытачки спинки от¬
кладывают от точки Т3 вправо:
Т3Г4 = 3 см; АА = 4 см.
Построение вытачки на спинке заканчивают, соединив прямой
точки А и ТА.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя точки ти А, Тъ и
Т кривыми.
47
II. Выкройка полочки. Полочка разработана без вытачки, по¬
этому ширину вытачки откладывают от точки влево: 4
П2П7 — -g- = 6 СМ,
Через точки #7 и Л проводят новую среднюю линию полочки.
Точку пересечения с продолжением прямой ТТ\ вправо обозна¬
чают точкой В,
Вычерчивают высоту и ширину выреза горловины:
П7А1 = -g- -г 1 = 7 с mi П7А2~ -g- -Ь 2 — 8 см.
Точки А\ и Аг соединяют кривой и получают линию выреза
горловины.
Точки А\ и С соединяют прямой. От точки А\ вверх восстав¬
ляют перпендикуляр, на котором откладывают величину скоса:
А\Дг=^Г+ 1=4 см.
От точки А\ влево откладывают длину плечевого среза:
А\П8—14 см.
Точки Дз и /7з соединяют прямой, которую от точки #8 про¬
должают влево. От точки П8 на продолжении прямой отклады¬
вают длину рукава:
#8Д4 = 60 см.
От точки Д4 опускают перпендикуляр, на котором отклады¬
вают ширину низа рукава:
Д4Д5=9 см.
Длину рукава П8 делят пополам и ставят точку £4. Отрезок
/7в свою очередь, делят пополам и ставят точку £5. Из точек
£4 и £5 вверх восставляют перпендикуляры:
£4£6= 1,5 см; £g£7= 1,2 см.
Через точки А\ч П8, £7, £е и Д4 проводят кривую линию пле¬
чевого среза и длины рукава, как это показано на рисунке. Для
построения линии низа и бокового среза откладывают
£2Сз=£зС,2+1 = Ю см; 7'27'2=4 см.
Затем через точки г2, Си С3 и Д5 проводят кривую линию
нижнего кроя рукава и бокового среза, которую продолжают
вниз на Г2Тз=2,5 см,
48
Для построения вытачки отрезок Г$Гх делят пополам и ставят
точку,/V От точки В влево откладывают
ВТв=ГгГ7-2=11-2 = 9 с,и.
Точки Г7 и Г5 соединяют прямой, которую затем продолжают
вниз на 1,5 см и получают точку Гб.
Для построения вытачки откладывают
АГ7=5 см; Г7Г8=5 см.
Точки Гз и Г7 соединяют кривой, которую продолжают вниз
на 1,5 см и получают точку Т%.
Линию низа вычерчивают, соединяя точки г3 и Г8, Гб и В
кривыми.
3. Комбинированная выкройка для блузки или платья кимоно
Данная выкройка отличается от предыдущих образцов тем,
что рукав здесь сконструирован целым, без верхнего плечевого
шва; поэтому спинку и передок выкраивают вместе q рукавом.
Для того чтобы было удобно поднимать руку, вшивается удлинен¬
ная до локтя ластовица (см. рис. 28). Направление нити ткани
для спинки и полочки будет различным: полочка будет выкроена
по прямой, спинка же — по перпендикулярному к ней направ¬
лению.
Прежде чем приступить к конструированию этой выкройки,
следует начертить обычную основу выкройки, мерки которой
нужно знать для того, чтобы сконструировать основу дайной
выкройки.
Конструирование начинают с вычерчивания обычной основы
выкройки до точки А. Затем прямую Я А от точки Я продол¬
жают вверх на столько сантиметров, сколько заключал в себе
отрезок Я1Я2 на предыдущем рисунке обычной основы выкройки
(рис. 26). Затем от точки Я2 вправо восставляют перпендикуляр,
на котором откладывают длину полочки Я2ГЬ равную отрезку
Я2Г1 на чертеже предыдущей обычной основы выкройки. Затем
из точки Г1 опускают перпендикуляр, на котором откладывают
отрезок А А, равный отрезку А А на чертеже предыдущей обыч¬
ной основы выкройки:
Затем из точки Я вправо восставляют перпендикуляр и точку
пересечения с отрезком ГiA обозначают точкой Гз. От точки А
опускают перпендикуляр вниз, из точки же Г восставляют пер¬
пендикуляр вправо. Точку пересечения перпендикуляров обоз¬
начают Гб.
4 1483 4Q
Рис. 27. Комбинированная выкройка кимоно для блузки или платья.
Горловину вычерчивают по предыдущим образцам. Для скоса
плечевого среза откладывают
п п Г * 48 1 -
ЯЯа = ^— I = 8 — 1 =5 СМ.
Точки А\ и Я8 соединяют прямой, которую продолжают от
точки Я8 на 1,5 см и ставят точку Я5. На упомянутой прямой вы¬
черчивают кривую линию плечевого среза полочки, как это пока¬
зано на рисунке.
50
т
Высота ростка увеличивается на 0,5 см, поэтому отрезок
/7з#4=2,7 см. Точки Я4, Я и Я5 соединяют прямой. На прямой
вычерчивают кривую линию плечевого среза спинки, как это по¬
казано на рисунке.
Для построения линии внутреннего шва рукава от точки Г6
влево ставят вспомогательную точку:
TqTz—5 см.
Точки #5 и Тг соединяют прямой, которую продолжают от
точки Гз на 2 см и ставят точку Я. Таким образом получена сред¬
няя линия рукава и желаемая длина рукава. Для построения ли¬
нии низа рукава от точки Я вправо и влево восставляют перпен¬
дикуляры, на которых откладывают
НН\ = 9 см; Я]Я2=10 см.
Для обозначения локтя от точки Я по прямой вверх откла¬
дывают НЕ=25 см.
От точки Е вправо и влево восставляют перпендикуляры, на
которых откладывают
££i = 13 см; ЕЕ2=16 см.
Для определения линии надсечки для одного края ластовицы
откладывают Г2С = 2,5 ел*; /Ум-3 см.
Для вычерчивания линии краев рукавов соединяют кривыми
точки Си Е\ и Ни М и E2i Е2 и Я2. Низ рукава вычерчивают кри¬
выми, как это показано на рисунке.
Для определения линии надсечки для другого края ласто-
в и цы откл а ды в а ют
Г9Сз=/'4С2=^+2 = 8 см.
Упомянутые края вычерчивают, соединяя точки С и С2, С\ и
Сз прямыми. Удлинение полочки в данном примере составляет:
£]£= 1,5 см.
Построение вытачки боко¬
вого среза производится так
Же, как в предыдущих приме¬
рах.
На рис. 28 показана ласто¬
вица, которая вшивается под
4*
51
рукавом. Основа выкройки ластовицы построена по следующим
меркам: ААХ=ББХ=*29 см,
АБ—АХБ\ = \4 см.
Мерку АА\ получают по меркам выкройки. Следовательно:
А А1 = С1С3+ С\Е\.
Для линии скоса ластовицы находят вспомогательные точки:
i4C2 = £Ci = 8 см.
Остальные вспомогательные точки для построения ластовицы
получают следующим образом: точку С3 получают, разделив
пополам отрезок АБ, точку же С — разделив пополам отрезок
АХБХ.
Контуры ластовицы вычерчивают, соединяя полученные
точки прямыми. Вшивая ластовицу в надсечки, нужно следить
за тем, чтобы буквы, обозначенные на выкройке, совпали с бук¬
вами на ластовице (так, например, буква С3 на ластовице дол¬
жна совпасть с буквой С3 на выкройке и т. д.).
§ 10. БЛУЗКА ПОКРОЯ РЕГЛАН
На рисунке мы видим блузку с покатой линией плеча — так
называемую блузку реглан. У блузки реглан, в отличие от обык¬
новенной блузки, плечевая часть
сделана вместе с рукавом. Если для
блузки кимоно, у которой плечо так¬
же разработано вместе с рукавом,
имеется одна выкройка, то для
блузки реглан — два различных
чертежа. На первом из них (рис. 30)
показана основная часть блузки, на
втором (рис. 31) — плечо вместе с
рукавом. Составляя выкройку для
блузки реглан, необходимо внима¬
тельно следить за построением пле¬
ча и проймы, так как конструирова¬
ние этих частей отличается от пре¬
дыдущих выкроек.
Выкройка составлена по следу¬
ющим меркам (в сантиметрах)
1) окружность шеи — 18;
Рис. 29. Блузка покроя 2) окружность груди — 48;
реглан. 3) окружность талии — 38;
52
4) окружность бедер — 53;
5) длина спины до линии талии — 40;
6) длина блузки — 55;
7) ширина спины — 19;
8) высота проймы — 21;
9) длина полочки — 45;
10) длина рукава — 27;
11) припуск на свободное облегание — 6.
I. Выкройка основной части блузки. Основа выкройки начер¬
чена так же, как в предыдущих образцах. На спинке высота
проймы удлинена на
Д,2/Ч8 = /"зГ9 = 2 см.
От точки Г2 вверх откладывают У2 Г3С] =2,3 см (это расстоя¬
ние берется для всех размеров) и ставят точку С2. Точки С% и Пл
53
соединяют прямой; прямую от точки Я3 продолжают до точки Д,
т. е. до точки пересечения с линией ростка. Прямую С2Д делят
пополам, в точке деления ставят точку П§. От точки Я5 восстав-
ляют перпендикуляр вправо, на котором откладывают Я5Яб =
= 2 см. Это расстояние условное и может меняться в зависимо¬
сти от моды. Точки Д, Я6 и С2 соединяют кривой.
БП6С2 — кривая, по которой основная часть выкройки отде¬
ляется от плеча; как известно, последнее образуется вместе с
рукавом. Расстояние до бокового шва следующее:
48
8
Г$Г4= ° — 1 = 5 СМ.
От точки А \ по линии горловины откладывают плечевую часть
рукава — /4ii43==2,5 см (число меняется в зависимости от того,
какой ширины желательно плечо).
Точки Аз и С( соединяют прямой. Намечают вытачку ЕГ$Е2,
необходимую для того, чтобы найти вспомогательные точки для
отделяющей плечевую часть кривой. Откладывают вспомогатель¬
ные точки: ££3 = 4 см; Е2Е4=3,5 см (расстояние одно и то же
для всех размеров). Затем через точки Л3 и Е4, Я3 и Ci проводят
кривую, отделяющую плечевую часть.
Пройму образуют, как обычно, соединив ее в точке С2 и Сх с
отделяющими плечевую часть кривыми. Линия талии строится
ниже на т2т3=2,5 см и tti = 2,5 см.
Для определения линии перехода полочки продолжают кри¬
вую Л1Л2 на отрезок А2В =4 см и прямую ННХ на отрезок НХВХ=*
=4 см, затем буквы В и В\ соединяют прямой. Для линии низа
прямую ВВ\ продолжают на В\В2=2 см. Соединив точки В2 и Н^
Н4 и Н кривыми, вычерчивают низ спинки и полочки. Вытачки
на спинке и полочке вычерчивают по предыдущим образцам.
I?. Выкройка плеча и рукава. Для выкройки рукава блузки
реглан прежде всего чертят обычную основу выкройки рукава.
Длина основы меняется, увеличиваясь па 1 см. Следовательно:
A6 = ////, = f +3 + 1=20 см.
Высота основы равняется длине рукава:
ЛН—БНх — 27 см.
От точки А вниз откладывают высоту проймы. Следова¬
тельно:
4Я
ЛД™-1 = 15 CMt
54
От точки Д параллельно прямой АБ вправо проводят прямую
и в точке пересечения с прямой БН\ ставят точку Д\. Прямую
ДД\ продолжают вправо и влево и откладывают ширину рас¬
ширения рукава. Следовательно:
ДД2=^-6 см; ДхЯг= f =12 см.
Прямую НН\ продолжают вправо и влево; на продолжениях
откладывают:
ПН2—ДД2—2=4 см, НхНг=ДхДъ — 2=10 см.
Точки Д2 и Н2, Дъ и //з соединяют кривыми. Кривую Дз#з
продолжают вверх на 2 см и ставят точку Д4. Точки Д4 и Д
соединяют прямой. От точки Да влево откладывают 4,5 см и ста¬
вят точку Дь.
Для вычерчивания оката рукава находят вспомогательные
точки. Ставят точку О:
рл А Б , 20 . п
БО~ 2 — 1 — ^ — 1 = 9 см.
От точки О вверх
восставляют перпенди¬
куляр. Па перпендику¬
ляре откладывают ООи
которую находят так:
00,= f +2=14 см.
От точки О прямую
OOi продолжают вниз
на отрезок 002=1 см.
Построение перед-
ней части плеча и ру- Л
/сана. От точки Л вверх
проводят прямую, па¬
раллельную прямой
ООх\ на прямой от¬
кладывают удлинение
плеч6:
АП=-^ =12 СЧ Рис' Выкройка плеча с рукавом для блузки
4 " ’ покроя реглаа.
л»
Лi
55
Из точки Я влево восставляют перпендикуляр, па котором
откладывают ЯЯХ = 2,5 ели От точки П\ в свою очередь вниз про¬
водят прямую, параллельную прямой АП; на прямой отклады¬
вают /7i#2=2 ели Соединив точки Я и Яг прямой, вычерчивают
горловину. Точки Я и 02 соединяют прямой, которую потом де¬
лят пополам, в точке деления ставят точку Я3. Затем, соединяя
кривой точки Я, Яз и Ог, вычерчивают линию плеча, как это по¬
казано на рисунке. Линию плечевой части рукава на полочке
вычерчивают, соединяя кривой точки Я2, Л, С и Дъ
Построение плеча и рукава спинки. От точки 0\ вправо про¬
водят прямую, параллельную прямой АБ. На прямой от точки
01 вправо откладывают Oi/74 —4 см {число, применяемое ко всем
размерам). От точки Я4 продолжают прямую Я4Я5=2,5 см.
От точки Я5 вверх продолжают прямую Я5Я6= 1 см. Точки
Я4 и 02 соединяют прямой, которую делят пополам, в точке де¬
ления ставят Я7.
Соединив точки П$ и Я4 прямой, вычерчивают росток; затем
через точки Я4, П^ и 02 вычерчивают линию плеча, как это по¬
казано на рисунке.
Для вычерчивания линии плечевой части рукава на спинке
точки Дъ и Б3 соединяют прямой. На этой прямой от точки Дь
вверх откладывают 4,5 см и ставят точку Сь
Линию плеча спинки вычерчивают, проводя кривую через
точки Пс> С\ и/?4.
Для вычерчивания линии низа рукава откладывают отрезки:
ЯЯ4 = 1,5 см; Н\Н$ = 2 см; Я3Яб=2 см.
Затем через точки Я2, Я4, Я5 и Я6 проводят линию низа ру¬
кава, как это показано на рисунке.
III. Выкройка воротника. Длина основы выкройки воротника
равняется окружности шеи плюс 4 см на припуск. Следова-
тельио: АВ~НН{ = 18 + 4 = 22 см.
Высота основы ЛЯ=ЯЯ1 = 12 см,
От точки Б вниз откладывают
ББ\ = 3 см. Соединив точки А и Б{
кривой, получают линию пришива.
Откладывают отрезки ЯЯ2=
= 5 см и Я]Б2=3 см.
Точки А и Я2, Я2 и Б2 соединяют
кривыми и вычерчивают линию
верхнего края.
Рис. 32. Выкройка воротника
к блузке покроя реглан.
56
IV. Выкройка манжеты. Длина основы
выкройки равна ширине низа рукава
плюс 2 см на припуск. Следовательно:
АБ=ННХ = 18 + 2=20 см.
Высота основы равна желаемой
ширине плюс 2 см на припуск:
Рис. 33. Выкройка ман¬
жеты к блузке покроя
реглан.
ЛЯ=БЯ1 = 4 + 2 = 6 см.
Откладывают отрезки ББi = 2 см и #//2=1,5 см- Соединив
точки А и Я2, А и Бх кривыми, получают контуры переднего кроя
манжеты.
4
Ч
Глава II
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЮБОК
§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Имеются два основных вида юбок: юбки прямого покроя и
юбки покроя клеш. Наиболее широко распространен прямой
покрой юбок. Дальнейшее изменение обоих покроев юбок очень
разнообразно — изготовляют как гладкие прямые юбки, так и
широкие — с различными комбинациями складок. При выборе
первого или второго вида юбки следует принимать во внимание
ткань, из которой эта юбка будет сшита. Из тонких тканей реко¬
мендуется изготовлять пышно падающие юбки, из более плот¬
ных, толстых тканей — прямые, гладко падающие юбки.
Для изготовления юбки необходимы три основные мерки:
1) окружность талии, 2) окружность бедер, 3) желаемая длина
юбки. Для фигуры с сильно выпуклыми бедрами нужно снять три
мерки длины: спереди, сзади и сбоку. Эти мерки снимают от ли¬
нии талии до пола. Затем от длины спереди до пола отнимают
желаемую длину юбки. Полученную разницу отнимают от длины
спереди до пола, сзади и сбоку до пола и получают необходимую
длину спереди, сзади и сбоку.
Пример. Расстояние от линии талии до пола:
спереди — 104 см;
сзади — 102 см;
сбоку — 103 см.
Разница между длиной спереди и желаемой длиной составляет:
104-72-32 см.
Необходимая длина юбки:
спереди 104—32=72 см\
сзади 102—32 = 70 см;
сбоку 103—32 — 71 СЛ1.
58
§ 2. ДВУХШОВНЫЕ ЮБКИ
Выкройка двухшовиой юбки (рис. 34) составляется на основе
конструкции прямой юбки.
Выкройка вычерчивается на основании следующих мерок
(в сантиметрах):
1) окружность талии — 36;
2) окружность бедер — 52;
3) длина юбки — 70;
4) припуск на свободное облегание в бедрах — 1.
Основа выкройки юбки представляет собой прямоугольник
ТТ\Н\Н (рис. 35).
Ширина основы для выкройки юбки равняется мерке окруж¬
ности бедер плюс припуск 1 см на свободное облегание.
Следовательно:
Длина основы выкройки
равняется длине юбки плюс
3 см припуска на линию скоса.
Следовательно:
7tf = 7t//i = 70 + 3 = 73 см.
Расстояние до линии боко¬
вого шва откладывают от
точки Г вправо:
Чтобы получить точку бе¬
дер, от точки Гг вниз проводят
прямую, параллельную прямой
ТН. Вниз от точки Т2 на пря¬
мой откладывают 20 см и ста¬
вят точку Б. (Расстояние Т2Б
одинаково для всех размеров.)
Ширину талии спинки от¬
кладывают от точки Г в пра¬
вую сторону. Ширина талии
спинки равняется половине
окружности талии минус 2 см.
Следовательно:
ТТ\ = НН\ = Б+ 1 =52+1 = 53 см.
ГГ2= ——2=24,5 см.
Рис. 34. Двухшовная юбка.
59
л
Bt
Рис. 35. Выкройка двухшовной юбки.
От точки 7 вниз на долю скоса откладывают отрезок 75 =
= 3 см. Соединив кривой точки В и 7з, вычерчивают линию талии.
Сзади от точки 7, влево откладывают ширину талии переда.
Она равняется половине ширины талии плюс 2 см. Следова¬
тельно: 35
7,74
2
+ 2=20 см.
От точки 7, на долю скоса вниз откладывают отрезок 7,5,=
= 3 см. Соединив точки В\ и 74 кривой, вычерчивают линию
талии спереди.
60
Для того чтобы начертить линию длины сбоку на задней ча¬
сти юбки, точки Гз и Б соединяют кривой. От точки Б продол¬
жают кривую вниз. Затем от точки Т$ откладывают боковую
длину задней части Г3Я2. Соединив кривой точки Я и Я2, вычер¬
чивают линию низа юбки. Аналогично вычерчивают боковую ли¬
нию передней части юбки.
Следует отметить, что юбку можно изготовить менее широ¬
кой. Пунктирными линиями БН$ и БЯ4 показан чертеж выкройки
менее широкой юбки. Для данной юбки ширина низа уменьша¬
ется на Я4Я2—ЯбЯз = 6 см.
§ 3. ДВУХШОВНАЯ ЮБКА С ВЫТАЧКАМИ
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах) :
1) окружность талии — 38;^2) окружность бедер — 53;
3) длина юбки — 72;
4) припуск на свободное облегание
в бедрах — 1.
Площадь основы выкройки пред¬
ставляет собой прямоугольник ТТ(Я 1 Я.
Ширина основы равняется окруж¬
ности бедер плюс 1 см на свободное
облегание. Следовательно:
7У1 = ЯЯ1 = 53+1=54 см.
Длина основы равняется длине
юбки плюс 1,5 см на разработку та¬
лии. Следовательно:
ТН = Т\Н\ = 1,5=73,5 см.
Конструирование выкройки начи¬
нают, откладывая расстояние до боко¬
вой линии
тт ТТХ л 54 а
уГ/г* 2 —2 = 2о см.
Для определения положения линии
бедер от точки Т2 вниз проводят . puc. Двухшовная
прямую, параллельную ТХНХ. Точку юбка с вытачками.
пересечения с прямой НН\ обозначают На прямой отклады¬
вают 20 см и ставят точку Б. *
Для определения положения задней вытачки расстояние до
боковой линии делят на три минус 1 см. Следовательно:
7Т 9S
ТЕ= — 1 = у —1=7,3 см (приблизительно).
Для построения передней вытачки к одной трети расстояния
до боковой линии прибавляют 2 см. Следовательно:
Т Т* 90
Т\Е{=-~ +2 = у + 2= 11,7 см (приблизительно).
Для вычисления скоса вытачек и боковых линий от ширины
основы отнимают мерку талии. Полученную разницу распреде¬
ляют так: XU Для задней вытачки, XU оставшейся части для пе¬
редней вытачки и 3/4 на скос боковой линии. Следовательно:
ЕаЕ2+ТгТА + £3Е5 = ТТ, - 38 = 54 - 38 = 16 см.
Ширина задней вытачки равняется:
ЕаЕ2= ^ =4 см.
От точки Е вправо и влево откладывают отрезки EEi~EE2=
— 2 см.
Ширина передней вытачки равняется:
EsEz— if = 3 см.
От точки Е\ вправо и влево откладывают отрезки:
£1£,5=£1£з = 1,5 см.
Для скоса боковых срезов распределяют остаток, взяв для
бокового скоса задней части на 1 см меньше:
Т2Т3= | -1 =3,5 см; 7’27'4=9-3,5 = 5,5 см.
От точки Е — середины задней вытачки проводят вниз пря¬
мую, параллельную прямой 77/. Па прямой откладывают ££6 =
= 17 см. От точки Е\ — середины передней вытачки проводят
вниз прямую, параллельную прямой Т\Н\. На прямой отклады¬
вают EiE7= 10 см.
От точки Т вниз откладывают 1,5 см и ставят точку В. От
точки Тt вниз откладывают 1,5 см и ставят В\.
62
Соединив кривой точки В и 73) вычерчивают линию талии на
спинке. Точку Е6 соединяют прямыми с точками £4 и £2, не про¬
водя их за линию талии, — это будет задняя вытачка.
Соединив кривой точки B\Ti, вычерчивают линию талии пе¬
реда. Точку £7 соединяют прямыми с точками £3 и £5, не про¬
водя прямые за линию талии, — это будет передняя вытачка.
От точки Я2 вправо откладывают дополнительно к ширине
низа спинки юбки — Я2Я3=2,5 см. Влево откладывают дополни¬
тельно к ширине переда — ЯгЯ4 = 3 см.
63
Соединив точки ТгБ и Я3 кривой, вычерчивают боковую ли¬
нию задней части юбки. Аналогичным порядком вычерчивает
боковую линию передней части.
Линию низа сзади вычерчивают, соединяя точки Я и Я3 кри¬
вой, которая в точке Я3 на 1 см скошена вверх. Линию низа пе¬
реда вычерчивают, соединяя точки Я\ и Я4 кривой, которая в
точке Я4 на 1 см скошена вверх.
§ 4. ШЕСТИШОВНАЯ ЮБКА
Ддя того чтобы юбка получилась более пышной внизу, ее де¬
лят на несколько частей. Чем больше частей (клиньев), тем
пышнее низ юбки. Для конструирования юбки из клиньев необ¬
ходимо знать мерки окружности талии и бедер. Мерки делят на
желаемое количество клиньев. Накладывая выкройку юбки из
нескольких частей на ткань, нужно следить за тем, чтобы узкий
конец лежал рядом с широким — это позволит использовать
ткань наиболее рационально. При необходимости ширину от¬
дельных частей внизу можно увеличить или уменьшить. Вы¬
кройка составляется на основании
следующих мерок (в сантиметрах):
1) окружность талии — 40;
2) окружность бедер — 55;
3) длина юбки — 72;
4) припуск на свободное
облегание — 1.
Ширина основы (рис. 39) равня¬
ется: ;
ЯЯ1 = 7У1 = 55+1 = 56 см.
Длина основы равняется длине
юбки:
ГЯ==7’1Я1 = 72 см.
В шестишовной юбке, так же как
в двухшовной, передние части де¬
лают шире задних.
Расстояние до боковой линии
откладывают от точки Т вправо.
Оно равняется половине ширины
основы минус 2 см. Следовательно:
7Т2=^ —2 = 26 см.
64
Рис. 39. Выкройка шестишовной юбки.
От точки Тг вниз проводят прямую» параллельную прямой
Т\Н\. На прямой откладывают Т^Б — 20 см. От точки Б вправо
и влево проводят прямые, параллельные прямой ТТ\, и точки
пересечения обозначают Б\ и 62.
Части юбки разделяют так: от точки Т вправо откладывают
Уз расстояния до боковой линии. Следовательно:
YY 20
7Т3= = — =8,7 см (приблизительно).
Аналогичным образом делят остальные части.
Следовательно: 4
л-, rn Г*Г3 30 - Л
Т]Т4= —^ = — = ю см.
От точек Г3 и Г4 вниз проводят прямые, параллельные прямой
ГЯ; точки пересечения с прямой Б\Бч обозначают £3 и Б4.
Для вычисления сужения в талии от ширины основы отни¬
мают мерку талии и полученную разницу делят на три части.
Затем от точки Г3 вправо и влево откладывают отрезки Г3Г5=
= 2,5 см и Г37'6 — 2,8 см. От точки Т% вправо и влево откладывают
отрезки ТУГ7=2,7 см и ГзГ8=2,7 см. От точки влево и вправо
откладывают отрезки Г4Г9=2,7 см и 7VTio=2,6 см.
Через намеченные точки вычерчивают отдельные части
юбки.
Длину средней части спинки проводят через точки Г3Б3 и>
продолжив линию, откладывают желаемую длину юбки Г5Я2 =
= 72 см.
Длину боковой линии боковой части спинки вычерчивают че¬
рез точки Гб и Б3> Т7 и Б, и, продолжив линию, откладывают
длину юбки ГбЯ3=72 см и Г7Я4=72 см.
Длину боковой линии боковой части переда вычерчивают че¬
рез точки Тз и Б, T\Q и £4 и, продолжив линию, откладывают
длину юбки Гю#б—72 см и Г8Я7 =72 см.
Длину боковой линии средней части переда вычерчивают че¬
рез точки Гв£ч, а затем, продолжив линию, откладывают длину
юбки Г9Я5=72 см.
Для вычерчивания линии талии откладывают ТВ = В1Т1 = 1 см,
затем соединяют кривыми точки В и Г5, Гб и Г7, Г8 и Г19, Г9 и Вь
Низ отдельных частей юбки вычерчивают, соединяя кривыми
точки Н и #2, Я3 и На, Ну и Я6, Я5 и Яь
§ 5. ВОСЬМИШОВНДЯ ЮБКА
Выкройка составлена на основании следующих мерок (в сан¬
тиметрах):
1) окружность талии — 36;
2) окружность бедер — 51;
3) длина юбки — 70;
4) припуск на свободное облегание — 1,
66
Основа выкройки восьмишовной юбки (рис. 41) представляет
собой прямоугольник Т7\Н\Н.
Ширина основы составляет:
7Т,=ЯЯ, = 51 + 1=52 см.
Длина же основы равняется:
ТН=71//1 = 70 см.
Ширина отдельных частей юбки одинакова, поэтому опреде¬
лять отдельно боковую линию нет необходимости.
Отложив от точки 7 вниз отрезок 75 = 20 см, находят поло¬
жение линии бедер. От точки Б вправо проводят прямую, парал¬
лельную прямой ТТй в точке пересечения с прямой Т]НХ ставят
точку Б\.
Для того чтобы рассчитать среднюю часть переда и спинки,
только половина которой изображена на чертеже, берут Vs
часть ширины основы. Следо¬
вательно:
От точки Т2 и Т3 вниз про¬
водят прямые, параллельные
прямой ТН; точки пересечения
с прямой ББ\ обозначают точ¬
ками Б2 и 7>з-
Расстояние между точками
Т2 и 73 делят на три равные
части и ставят точки 74 и 7s.
Следовательно:
От точки 747s вниз прово¬
дят прямые, параллельные
прямой ТВ; точки пересечения
с прямой ББ\ обозначают бук¬
вами S4 и £5.
= -5- =13 см.
V
Рис. 40. Восьмишовная юбка.
5*
57
fix
Рис. 41. Выкройка восьмишовной юбки.
Для того чтобы вычислить скос отдельных частей, от ширины
основы отнимают мерку талии, полученную разницу делят на
четыре равные части. Следовательно:
ГГ Г Г? ГГ ГГ Г ТТ,—36 52—26 16 .
EEi = E2Ez = E4Es = EqE7= 4— =—^ = Y =4
Для вычерчивания задней части спинки от точки Т2 влево от¬
кладывают отрезок Т2Е (половина скоса). Точки Е и Б2 соеди¬
няют кривой, которую продолжают вниз. От точки Е отклады¬
вают длину юбки ЕН2—70 см. Построение средней части спинки
заканчивают, соединяя кривой точки Н и И2.
68
От точки Т% вправо откладывают отрезок = 2 см; от точки
же Та влево откладывают отрезок ТаЕ2—2 см.
Точки £1 и £2, £2 и Ба соединяют кривыми, которые продол¬
жают вниз. От точки Е\ и £2 вниз откладывают длину юбки
E\Hz — E2Ha/^70 см. Соединив точки Яз и Я4 кривой, заканчивают
построение.'
Остальные части вычерчивают таким же образом.
§ 6. ЮБКА «КОЛОКОЛ*
Покрой «колокол» рекомендуется применять при изготовле¬
нии одежды из шерсти или шелка. Этот вид покроя удобен при
раскрое широких шерстяных тканей. Из такой ткани юбку можно
изготовить с одним швом, который можно поместить на спинке,
сбоку или спереди. Для этого вида покроя характерны красиво
падающие складки.
Изготовляя юбку из шелковой ткани, ширина которой не пре¬
вышает 100 см, нужно делать 2 шва: шов по долевой нити, кото¬
рый помещают спереди, и шов по горизонтальной нити на
спинке. Здесь у горизонталь¬
ного края ткани делают над-
тачку, так как ширина ткани не
дает нужной длины.
1. Юбка «колокол». Выкрой¬
ка составлена по следующим
меркам (в сантиметрах):
1) окружность талии — 36;
2) длина юбки — 75.
От точки А (рис. 43) под
прямым углом вправо и вниз
проводят прямые. Расстояние
до точки талии от точки А рав¬
няется Уа окружности талии
плюс V12 окружности талии.
Следовательно:
Л7’=ЛТ1=у + §=21 см.
Проводя дугу радиусом АТ.
соединяют точки Т и Т\ и полу¬
чают линию талии.
69
Рис. 43. Выкройка юбки «колокол».
Длину юбки откладывают от точки Т вниз—'/‘// = 75 см. Про¬
водя дугу радиусом АН, получают линию низа юбки.
II. Юбка «полуколокол». Этот вид покроя рекомендуется при
изготовлении юбки на полную фигуру, так как в данном случае
ширина в области бедер и внизу уменьшается.
Выкройку юбки «колокол» легко превратить в выкройку юбки
«полуколокол» (рис. 45). В этом случае нужна также и мерка
бедер, которая равняется здесь 52 см.
Для того чтобы построить выкройку юбки «полуколокол», чер¬
теж «колокола» нужно дополнить: от талии вниз откладывают
точку бедер ГБ = 20 см; радиусом АБ проводят линию бедер и
ставят точку Бь
Отмечают середину линии талии и линии бедер точками В и Вх.
От точки Si вправо и влево откладывают половину мерки бедер,
т. е. 26 см в каждую сторону, и ставят точки В2 и Б$. Через точки
70
г
i
71
Рис, 44, Юбка «полуколоколэ. Рис. 45. Выкройка юбки «полуколокол».
7i и Б2 и Г, и Бг проводят боковую линию юбки; в точках пересе¬
чения с дугой Uii\ ставят точки Я2 и Яз.
Швы в юбке «полуколокол» могут быть только по бокам, fa к
как в результате обуживаиия шов получается по косой и поэтому
не рекомендуется помещать его спереди или сзади.
§ 7. ЮБКА СО ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ
К костюму носят юбку со встречной складкой спереди или
сбоку. Обычно такую юбку изготовляют из одной ширины
ткани. Данная выкройка составлена по следующим меркам (в
сантиметрах):
1) окружность талии — 38;
2) окружность бедер — 53;
3) длина юбки — 72;
4) припуск на свободное облегание — 1.
Для конструирования основы выкройки (рис. 47) от точки
Т под прямым углом проводят прямые вправо и вниз. От точки
Т вниз откладывают 20 см, чтобы получить точку бедер Б. Далее
вниз откладывают длину юбки, прибавив 1,5 см припуска на
скос. Следовательно:
777=72+1,5 = 73,5 см.
От точки 7 вправо откладывают мерку бедер, к которой при¬
бавляют 1 см на свободное облегание (54 см). Для того чтобы
получить скос складки, от полученной суммы отнимают 1,5 см.
Следовательно:
7Yi='(53+ 1) —1,5 = 54—1,5 = 52,5 см.
От точки Я вправо проводят прямую, параллельную прямой
ТТi; на прямой откладывают мерку бедер плюс припуск 1 см
на свободное облегание (54 см). Для того чтобы получить скос
складки, к полученной сумме прибавляют 1,5 см. Следовательно:
ЯЯ1= (53+1) + 1,5=55,5 см.
Точки 7*1 и Я] соединяют прямой.
Откладывают расстояние до боковой линии. Следовательно:
7Т2=^— 2 = 24,3 см (приблизительно).
72
73
Рис. 46. Юбка со встречной
складкой. Рис. 47. Выкройка юбки со встречной складкой.
Место вытачки сзади (на спинке) равняется */з расстояния
до боковой линии: Г7. ол,
Г£ = =8,1 см.
Место вытачки спереди вычисляют так:
Т\Ех = ТЕ + 2 cjw = 10,1 см.
От точки Б вправо проводят прямую, параллельную прямой
ТТХ\ точку пересечения с прямой Т\Н\ обозначают точкой Бх. От
точки Т2 вниз проводят прямую, параллельную прямой ТХБХ\
точку пересечения с прямой ББ\ обозначают £2. От точек £ и £i
вниз проводят прямые, параллельные прямой Г2£2; на прямых
откладывают отрезки ЕБг= 17 см и ЕХБА—10 см.
Сумму скосов боковых линий и вытачек сзади и спереди по¬
лучают, отняв от ширины основы мерку талии. Следовательно:
£2£3-f £q£7+£4£s = ТТ1 — 38 = 52,5— 38 = 14,5 см.
Для построения задней вытачки от точки Е вправо и влево
откладывают отрезки ££2=££3= 1,8 см, так как задняя вытачка
равняется:
14 5
E2Ez= -4-' =3,6 см (приблизительно).
Соединив прямыми точку £3 с точками £2£з, заканчивают по¬
строение задней вытачки.
Для построения передней вытачки от точки Е\ вправо и влево
откладывают отрезки £i£4=£i£s = 1,4 см, так как передняя вы¬
тачка равняется:
- 14,5 -3,6 10,9 0 0 , * ч
£4£б = ^ = '~4 =2,8 см (приблизительно).
Соединив прямыми точку £4 с точками £4 и £5» заканчивают
построение передней вытачки.
Для того чтобы вычертить боковой скос, от точки Гг влево
и вправо откладывают отрезки Гг£б = Г2£7 = 4 см. Боковой скос
равняется
8 1
£6£7= 10,9 —2,8 = 4 см (приблизительно).
Соединив кривыми точку £2 с точками £б и £7, вычерчивают
скос бокового среза. Для скоса линии талии от точек Г и Тх вниз
откладывают отрезки Г£ = Г1£1=1,5 см. Соединив кривыми В и
£е, Вi и £7> вычерчивают линию талии.
74
Для обозначения встречных складок ТТ\ и ИНХ продолжают
вправо.
После того как ткань сложена вдвое и на ней отмечена мерка
бедер, вверху остается остаток от ширины ткани в 17,5 см. Этот
остаток используют для встречной складки, поэтому на чертеже
выкройки отмечают Т\С = 17,5 см. Внизу остаток равняется
14 см. Следовательно, Н\Н2=14 см.
Перегибая ткань T\CH2Ht пополам, получают половину
встречной складки. Вторую половину, в свою очередь, делят по¬
полам. Одна из этих половин видна на чертеже выкройки —
СС\Н3Н2у вторая половина, которую отгибают на эту сторону,
находится с другой стороны и поэтому на чертеже выкройки не
видна. Шов идет по прямой С\Н$ и находится сбоку одной
складки. Поэтому в случае, когда складка открывается, шов не
виден.
§ 8. ЮБКА С ДВУМЯ СКЛАДКАМИ
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах):
1) окружность талии — 40;
2) окружность бедер — 56;
3) длина юбки — 75;
4) припуск на свободное облегание — 1;
5) ширина ткани — 70.
Из исходной точки Т под прямым углом проводят прямые
вниз и вправо.
От точки Т вниз откладывают высоту линии бедер ТБ = 20 см
и длину юбки с припуском на скос линии низа. Следовательно:
777 = 75+1,5 = 76,5 см.
От Т вправо откладывают ширину ткани. Следовательно:
ТТ{ = ННХ = 70 см.
Расстояние до боковой линии откладывают также от точки Т
вправо: 56
7Т2=у —2=26 см.
Обмечают положение передних и задних вытачек:
ТТ 26
ТЕ = — =8,7 см (приблизительно);
7'1£1 = 7'£‘ + 2 = 8,7 + 2= 10,7 см.
75
Для вычисления скоса задних и передних вытачек и боковых
линий от мерки бедер отнимают мерку талии, соответственно
разделив полученную разницу.
Для построения задней вытачки от точки £ откладывают от¬
резки ££2 —£^з=2 см, потому что ширина задней вытачки
С* 17 16 А
£2£з= -4- =4 см.
Из точки Е опускают перпендикуляр, на котором отклады¬
вают отрезок ££3= 17 см. Соединив прямыми точку £3 с точками
£2 и £3, заканчивают построение задней вытачки.
12
Ширина передней вытачки будет: =3 см. Ширину складки
получают, отняв от ширины ткани мерку бедер: 70—56=14 см.
Ширину вытачки и ширину складки складывают вместе и
откладывают от точки Е\ влево. Следовательно:
£^£4= 14 + 3= 17 см.
По линии бедер от точки £1 влево откладывают отрезок,
длина которого равняется Т\Е\ плюс 1 см. Следовательно:
£i£4=Т\Е\ +1 = 10,7 см.
Точки £1 и £4 соединяют прямой, продолжая ее вниз; точку
пересечения с прямой НН\ обозначают Я2. Прямая EXH2 — пер¬
вая линия складки.
Для того чтобы получить вторую линию, от точки £4 влево
откладывают ширину вытачки, от точки же Я2 влево отклады¬
вают половину ширины вытачки. Следовательно:
£4£s=14 см; Я2Я3=7 см.
Соединив точки £4, £5 и Я3 кривой, получают вторую линию
складки.
Боковую линию скоса отмечают от точки Т2, отложив от¬
резки r2£s=4 см и Г2£б=5 см. Из точки Т2 опускают перпенди¬
куляр, точку пересечения с прямой ££* обозначают Б2. Точку
£2 соединяют кривыми с точками £5 и Ее. Так заканчивают вы¬
черчивание скоса боковой линии.
Скос линии талии: 7£ = 7'i£i = 1,5 см. Соединив кривыми
точки £ и £5, Ее и £ 1, получают линию талии. Для того чтобы
выкройка была более понятной, от прямой Г1Я1 вправо нужно
начертить часть переда и половину складки. Раскладывая вы¬
кройку на ткани, следует придерживаться данного вида рас¬
кладки.
76
St ЕЕ) Е-ыТг
s
Я
со
*
СО
=>
Stf
о
«
Z
ш
г=(
а
я
*
\о
2
СО
£
«а
о
CU
я
3
СО
сК
ci
3
О-
J
/г
л
2
>»
л
=(
о
S
2
ГО
<0
ЬЙ
а
\Э
*=(
2
го
=>
а
,
ь>
СО
О
3
ft,
77
тг
§ 9. ЮБКА С РАСКЛЕШЕННЫМИ КЛИНЬЯМИ
На рисунке изображена юбка, перед которой состоит из 'врех
частей, с извилистой линией низа мягко падающих складок. Вы¬
кройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность талии — 38;
2) окружность бедер — 53;
3) длина юбки спереди — 72;
4) длина юбки сбоку — 73;
5) длина юбки сзади — 72;
6) припуск на свободное облегание — I.
Основу выкройки (рис. 51) чертят по рассмотренному в § 3
примеру. Пояснения приводятся лишь к некоторым новым дета¬
лям.
В связи с тем, что передок разработан без вытачки, скос
линии талии увеличивается:
£i7i=2,5 см.
Низ передка нужно также рас-
ширить:
Я2Я4 = 10 см.
Боковую линию получают, соеди¬
нив кривой точки Г4, Б и Я4. Длина
боковой линии юбки равняется:
74Я5 = 73 см.
Построение отдельных частей пе¬
реда (рис. 51). От точки Вх вниз
откладывают 7 см и ставят точку
В2, От точки В2 влево восставля¬
ют перпендикуляр. На перпендику¬
ляре откладывают В2В4—6 см. От
точки Г4 по кривой вниз отклады¬
вают 4 см и обозначают точку бук¬
вой т. От точки И\ влево отклады¬
вают ширину первого клина — 12 см
и ставят точку Н$. Соединив точки т
и В3 кривой, а точки В3 и Я6 пря¬
мой, вычерчивают контуры первого Рис. 50. Юбка с расклешен-
КЛИИЭ. ными клиньями.
78
Рис. 51. Выкройка юбки с расклешенными клиньями.
Чтобы начертить вторую часть переда (второй клин), от
точки ЯI влево откладывают 7 см и ставят точку Я7. От точки
г по кривой вниз откладывают 4 см и ставят точку Т\. От точки
Вз вниз откладывают 4,5 см и ставят точку ВА. От точки В4 влево
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 4 см и
ставят точку В$. От точки Н7 влево откладывают 12 см и ставят
точку Яз. Соединив точки Т\ и В$ кривой, а точки В$ и Я8, В4 и
Hi прямой, вычерчивают контуры второй части переда. Вместе
с тем вычерчивается и третья часть переда т1В4Я6Я5.
79
Рис. 52. Выкройка отдельного клина к юбке с расклешенными клиньями.
На рис. 52 части переда показаны отдельно. ТаВ\Н{Н^Вът —
половина первой части переда. Т\тВгВ^Н7НьВ5 — вторая часть
переда. т\ВАНьНь — третья часть переда. Вертикальные черточки
указывают направление долевой нити.
§ 10. ЮБКЛ-БРЮКИ
По своему внешнему виду юбка-брюки мало отличается ог
обыкновенного вида юбки. Только при ходьбе можно заметить,
что она разделена. Юбку-брюки шьют для спорта, особенно
удобна она для велосипедисток.
i
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах):
1) окружность талии — 38;
2) окружность бедер — 52;
3) длина юбки — 75;
4) припуск на свободное облегание — 2.
От исходной точки Т под прямым углом проводят прямые
вниз и вправо. От точки Т вправо откладывают мерку бедер,
увеличенную на 2 см — припуск на свободное облегание. Сле¬
довательно:
7Ti = 52 + 2 — 54 см.
От точки Т вниз откладывают расстояние до линии бедер
77) = 20 см. От точки Б вправо проводят прямую, параллельную
прямой ТТ\. От точки Т\ вниз проводят прямую, параллельную
прямой ТБ. Точку пересечения обозначают Б\. Затем отклады¬
вают расстояние до боковой ■■
линии:
ГГ2=у-2 = 25 см.
От точки Гг вниз проводят
прямую, параллельную пря¬
мой ТБ. Точку пересечения с
прямой ББi обозначают Б2. От
точки Б прямую продолжают
вниз. Затем от точки Т2 вниз
откладываем длину юбки
7У/ = 75 см. От Н вправо и
влево проводят прямые, парал¬
лельные прямой ТТ].
Отмечают среднюю линию
спинки: от точки Т вправо от¬
кладывают отрезок 7л = 2 см.
Затем, через точки А н Б прово¬
дят > среднюю линию спинки,
которую продолжают вниз до
точки Ни где она пересекается
с прямой НН1.
Для того чтобы отметить
складку на спинке, прямую от рис. 53. Юбка-брюки.
6 1485 81
точки Г продолжают влево, затем откладывают ширину складки
АА\ —10 см. От точки А\ вниз проводят прямую, параллелы?ую
прямой АНь В точке пересечения с продолжением прямой НН\
ставят точку Н2.
Для построения задней части брюк от точки А вниз отклады¬
вают половину мерки бедер плюс 5 см. Следовательно:
Ат= ^ -f 5 = 31 см.
От точки т влево восставляют перпендикуляр; точку пере¬
сечения с прямой А[Н2 обозначают т\. Перпендикуляр от точки
Г[ продолжают и откладывают на нем ]U мерки бедер плюс
2 см. Следовательно:
52
тт 1 = — +2= 15 см.
На биссектрисе угла A\TiT2 откладывают отрезок Т\С—
= 4 см. От точки Н2 продолжают линию влево и на ней откла¬
дывают отрезок Н2Н$=5 см.
Точки Аи С и т2 соединяют кривой, точки т2 и Я3 — пря¬
мой. Отрезок АА\ делят пополам; из точки деления вниз прово¬
дят пунктиром прямую, отмечая середину задней складки.
Середину переда отмечают от точки Т\ влево, откладывая
отрезок Т\А2—2 см, и затем точки А2 и Бi соединяют прямой,
которую продолжают вниз до точки пересечения Я4.
Середина передней складки Л2Лз=//4Я5= 12 см.
От точки Л2 вниз откладывают А2т$\
А2п=Ат—2=31 —2 = 29 см.
Из точки Гз восставляют перпендикуляр вправо, точку пере¬
сечения с прямой Лз#5 обозначают г4. От точки г4 прямую
продолжают вправо; на прямой откладывают Ve мерки бедер
плюс 2 см. Следовательно:
52
т4г5= j- +2 = 8,5 см.
Находят вспомогательные точки, отложив отрезки Я3Я6 =
= 3 см и r4Ci = 3 см.
Точки /43, С, и г, соединяют кривой, точки г5 и Яб соеди¬
няют прямой.
Для того чтобы отметить вытачки, от точки А вправо откла¬
дывают Чз отрезка АТ2 и получают место для задней вытачки:
23
Л£=у=7,7 см (приблизительно).
82
Затем отмечают переднюю вытачку:
Г1£1 = Л£'+2 = 7,7 + 2 = 9,7 см.
Отмечают глубину вытачек: от точек £ и Е\ опускают перпен¬
дикуляры, па последних откладывают отрезки ЕБ^—\7 см и
Е\Б^ 10 см.
Сумму величины скосов передней и задней вытачек и боко¬
вых линий получают, отняв от АА2 мерку талии (38 см). Эта
сумма равняется 12 см. Следовательно, ширина задней вытачки
составляет lU этой суммы; от точки Е влево и вправо отклады¬
вают отрезки ЕЕ2 и ££3=1,5 см. Соединив прямыми точку £з
с точками Е2 и £з, заканчивают построение задней вытачки.
Следовательно, ширина передней вытачки составит 2,3 см.
Поэтому от точки Е\ вправо и влево откладывают отрезки
2 3
£i£5b=£l£4 = -y; соединив прямыми точку £4 с точками £5 и £4,
заканчивают построение передней вытачки.
Для скосов боковых линий от точки Т2 вправо и влево откла¬
дывают отрезки Т2Е6=Т2Е7=3,8 см. От точки # вправо отклады¬
вают-отрезок ##7=3 см. Точки £б> Б2 и #7 соединяют кривой,
затем от точки Ее откладывают длину юбки £6#8 = 75 см. От
точки т2 вниз откладывают отрезок r2#g = 46 см. Соединив
точки #9 и #8 кривой, вычерчивают линию низа.
От точки # влево откладывают отрезок ##ю=4 см. Точки
#7> £2 и #ю соединяют кривой; затем от точки £7 откладывают
длину юбки £7# 11 = 75 см. От точки 75 вниз откладывают отре¬
зок тб#12=46 см. Соединив точки #12 и #ц кривой, вычерчивают
линию низа переда.
Для построения линии талии от точек А и Л2 вниз отклады¬
вают отрезки АВ=А2ВХ = 1,5 см. Линию талии вычерчивают,
соединяя кривыми точки АХл В и £6, Л3, Вх и Е7.
<
Г лава III
ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЕВ
§ I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
При составлении выкроек платьев используют знания, при¬
обретенные при конструировании выкроек различного вида блу¬
зок и юбок.
Различают три основных вида выкроек платьев:
1) платье прямого покроя, цельнокроенное;
2) платье прилегающего покроя из нескольких частей;
3) платье, отрезное по талии.
Для платья прямого покроя или прямого целыюкроенного
лиф выкраивают вместе с юбкой, не отрезая по талии.
Для платья прилегающего покроя из нескольких частей вы¬
кройку составляют из нескольких частей, не разрезая их по
линии талии. По этому образцу выкроек шьют плотно приле¬
гающую к фигуре одежду. Для платья, отрезного по талии, лиф
и юбку выкраивают отдельно.
В практике этот вид покроя употребляют очень часто, так
как по этой выкройке легко шить одежду различных фасонов.
§ 2. ЦЕЛЬНОКРОЕННОЕ ПЛАТЬЕ ПРЯМОГО ПОКРОЯ
1
Па рисунке изображено платье прямого покроя. Выкройка
платья состоит из двух частей — переда и спинки — не отрез¬
ных по линии талии. В конце линии плеча вытачка, воротник
прямой, отложной с острыми углами, рукава узкие с вытачкой
на локте. Па линии груди и на юбке прорезные карманы. Вы¬
тачки застрочены только на юбке, но от линии талии вверх сво¬
бодные. Боковые швы книзу заглажены в складки. Платье носят
с поясом.
85
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах) :
1) окружность шеи — 18;
2) окружность груди — 48
3) окружность талии — 38
4) окружность бедер — 53;
5) длина до линии талии — 40;
6) длина платья — 110;
7) ширина спины — 1&;
8) высота проймы — 21;
9) длина полочки — 45;
10) длина рукава — 62;
11) припуск на свободное
облегание — 4.
I. Основа выкройки. От исходной точки А под прямым углом
вправо и вниз (рис. 56) прово¬
дят прямые. Ширину спины
откладывают от точки А
вправо:
лл=48'3
8
+ 1 = 19 см.
Высоту проймы отклады¬
вают от точки А вниз:
АГ
48
+ 5=21 см.
Рис. 55. Цельнокроенное платье.
Длину спины до линии та¬
лии и длину платья отклады¬
вают от точки А вниз:
А7=40 см; АН = 110 см.
Ширину основы отклады¬
вают на каждой из прямых,
проведенных от точек Л Г и Я
вправо параллельно АП:
ГГ\ = 7Yi = НН[ = 48 + 4 = 52 см.
Для ширины проймы от
точки П вниз проводят пря¬
мую, параллельную прямой
АГ; точку пересечения с пря¬
мой ГГ 1 обозначают Г2. От точ¬
ки Г2 вправо откладывают ши¬
рину проймы:
Г2Гз= y + 0-5=12-5 см-
86
Высоту груди переда откладывают на прямой, проведенной
от точки Л» параллельно прямой ПГ2:
/У7, = у +1=25 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки Г2
вправо: 4о
Г2ГА=^~2 = 4 c,u.
Боковую линию проводят от точки А вниз параллельно пря¬
мой /Т. Точку пересечения с прямой ТТ\ обозначают Т2. От точки
7’2 прямую продолжают вниз; на прямой откладывают расстоя¬
ние до линии бедер: ~ с ОЛ
1 720 = 20 см.
Для того чтобы закончить построение основы выкройки,
точки Н\, Т\ и Г\ соединяют прямой; затем эту прямую продол¬
жают вверх до точки пересечения /72 с прямой, проведенной
влево от точки П\ параллельно прямой Г$Гj.
II. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо:
ЛЯз-f+0,5=6,5 см.
Высоту ростка откладывают на перпендикуляре, восставлен¬
ном из точки Пз:
Я3Я4=^ +0,5 = 2,1 см.
Линию ростка вычерчивают, соединяя кривой точки А и Л4.
Отложив от точки П вниз 3 см, отмечают скос плечевого
среза и ставят точку П$. Точки 77s и Л4 соединяют кривой, кото¬
рую от точки Пъ продолжают на 2 см вправо и ставят точку /76.
III. Выкройка полочки. Ширину горловины полочки откла¬
дывают от точки П2 влево;
4Я
П2А1 = +1 = 7 см.
Глубину горловины откладывают от точки /72 вниз:
j* П2А2= —f-2 = 8 см.
Так как платье выкраивают цельное, то от точки Л2 вниз от¬
мечают разрез: л D ,л
к 1 А2В = 12 см.
87
Для обозначения линии плечевого среза от точки П вниз
откладывают ПС: 40
ПС= -5—Ь 1 = 7 см.
8 «
Соединив точки Л* и С, получают прямую, на которой стро¬
ится плечевой срез. На прямой от точки А\ влево откладывают
длину плеча, отступив от линии Л1Я7 на 0,5 см.
А\П7=П4П6—2 = 15,5—2= 13,5 см.
От точки П7 влево откладывают ширину вытачки и ставят
точку /78: п п 4й , . 7
J П7ПЬ= + 1 =7 см.
Отложив от точки £3 вверх 4,5 см, получают вспомогатель-
нуюточкуС,: Г»С, -4,5 сл.
Точки Ci и /78 соединяют прямой. От точки Я8 прямую про¬
должают на 1 см вверх и ставят точку Я9. Отрезок Я7/78 делят
пополам и в месте деления ставят точку £. От точки Е восстав¬
ляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок ££i =
= 1,5 см.
Соединив прямыми точки Я9, Е\ и Я7, получают ширину вы¬
тачки.
Положение вытачки отмечают от точки Я7 вниз, проводя
пунктиром прямую, параллельную прямой Я8С]. На прямой от¬
кладывают отрезок П7Е2—10 см.
Для построения проймы находят вспомогательные точки. От¬
резок Cj/78 делят пополам, в точке деления ставят С2. От точки
С2 вправо восставляют перпендикуляр, на котором откладывают
отрезок С2Сз=0,5 см. От точек Г2 и £3 откладывают отрезки
£2<?4 = 3 см и £зСб = 2 см. Затем через найденные вспомогатель¬
ные точки Я6, С4, С5, Cj, С3 и Я8 вычерчивают линию проймы.
Для определения положения верхнего кармана от точки £1
влево откладывают 9 см и отмечают точку £5. От точки £5 влево
откладывают 9 см и ставят точку £6. От точки £б опускают пер¬
пендикуляр и, отложив на нем отрезок £е£7= 1,5 см и соединив
точки £5 и £7 прямой, отмечают ширину кармана.
Место вытачки определяют по предыдущим примерам. Сле¬
довательно:
7Тз = 8 см; Гз£4 = 5 см; Т{Тъ=\0 см; ТьТв=7 см;
£351 = £452=17 см; £563 = 12 см; Т6Б4= 13 см.
Для вычисления ширины вытачек и боковых скосов от ши¬
рины ТТ\ отнимают мерку талии, увеличенную на 1 см. Получен -
88
к
i
ную разницу распределяют на вытачки и боковые скосы в таком
же соотношении, как на блузках и юбках. %
Сумма задних вытачек равняется 4 см. Так как на спинке
имеются две вытачки, то ширина каждой из них равна 2 см.
Поэтому от точек Гз и Г4 вправо и влево откладывают 1 см.
Полученные точки соединяют прямыми с точками Б} и В2.
Сумма передних вытачек по расчету равняется 5,6 см (при¬
близительно). Так как и на полочке имеются две вытачки, то ши¬
рина каждой из них равняется 2,8 см. Поэтому от точек Тъ и Т6
вправо и влево откладывают 1,4 см. Полученные точки соеди¬
няют прямыми с точками Б$ и В4.
Место кармана на юбке отмечают у точек Б$ и Б4, как это
показано на рисунке. Т\В = 2 см; соответственно этому линию
П%НХ продолжают до Н\В\ — 2 см. Точки Т2 и В соединяют кри¬
вой и таким образом вычерчивают линию талии.
Для скоса линии боковых срезов от точки Т2 вправо и влево
откладывают отрезки ,г „
г Г2тх = Т2т=2,7 см.
Для построения линии бокового среза спинки от точки Н2
вправо откладывают 3 см, отмечая точку Я3. Точки Г4, т, Б и Я3
соединяют кривой. Для того чтобы отметить складки, находят
вспомогательные точки:
ББь — 22 см; Z>5£6=2 см; Б6Б7 = НгН4=4 см.
Линию складок отмечают, соединяя точки Б6, Б7 и Я4 пря¬
мыми. Линию низа спинки вычерчивают, соединяя точки Я4( Н2
и Н кривой.
Для построения линии бокового среза переда от точки И2
влево откладывают 4 см и ставят точку Я5. Точки А, т\, £ и ffj
соединяют кривой. Для того чтобы отметить складки, находят
вспомогательные точки:
Z>5£8=2 см; £8Б9=//5#б=4 см.
Линию складок вычерчивают, соединяя точки £8, В9 и Яб пря¬
мыми. Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой
точки Я6, Я5 и В\.
IV. Выкройка рукава (рис. 57). Рукав платья узкий с вытач¬
кой на локте. Выкройка рукава конструируется так же, как и
обыкновенного рукава, лишь с некоторыми изменениями в ши¬
рине низа и в локте.
Для того чтобы отметить ширину низа рукава, от точки Я
влево откладывают 7з отрезка ДДъ\
и и ЛЛ% 6 г> л.
titl2— ——g- —2 см..
90
\
%•
Ширину низа рукава
откладывают от точки Я2
вправо:
Н2Нх = 22 см.
Для изгиба линии пе¬
реднего шва рукава от¬
кладывают:
Л%Л = 3,5 см.
Переднюю линию ру¬
кава проводят через точ¬
ки Дг» Л2 и Я2.
Для вычерчивания из¬
гиба локтевой линии от¬
кладывают
Л\Л з = Д1Д3 —3=
= 12 — 3=9 сж.
Линию локтя вычерчи¬
вают, соединяя кривой
ТОЧКИ Дз, Дз и //ь От
точки Я| кривую продол¬
жают вниз иа 1,5 см:
НгН$=\,5 см.
Для определения ли¬
нии низа рукава находят
вспомогательные точки:
Я2Я3= 1,5 см;
ЯЯ4 =1,7 см.
Соединив точки Я3, Я4
и Яз кривой, вычерчивают
линию низа рукава. Вы¬
тачку в локте делают ши-
рдйою в 3 см, поэтому от
точки Лъ в каждую сто¬
рону откладывают от¬
резки:
Д3Л4 = */73t/75== 1,5 см.
Рис. 57. Выкройка рукава цельнокроен-
ного платья.
Рис. 58. Изготовление верха воротника
цельнокроекного платья.
91
Соединив прямыми точку Л\ с точками Л4 и Л5 строят вы¬
тачку. На рис. 58 показано, как изготовляют верх воротника,
когда основа воротника пришита.
§ 3. ПРИЛЕГАЮЩЕЕ ШЕСТИШОВНОЕ ЦЕЛЬНОКРОЕННОЕ ПЛАТЬЕ
Этот покрой платья рекомендуется для полных женщин, так
как его вертикальные линии как бы удлиняют фигуру. Такое
платье можно сшить из шерстяной и из шелковой ткани. Как
видно на рисунке, платье имеет
изогнутый вырез ворота. Ру¬
кава длинные, узкие; платье
носят без пояса.
Выкройка составлена по
следующим меркам (в санти¬
метрах) :
1) окружность груди — 54
2) окружность талии — 42
3) окружность бедер — 58
4) длина спины до линии
талии — 41,6;
5) длина платья — 117;
6) ширина спины — 21,3;
7) высота проймы — 23;
8) длина рукава — 62;
9) длина переда до линии
талии — 47.
I. Основа выкройки (рис.
60). От исходной точки А под
прямым углом вниз и вправо
проводят прямые. Ширину
спинки откладывают от точки
А вправо:
+1 =
= 21,3 см (приблизительно).
В ы соту п р о й м ы от кл а д ы ■
вают от точки А вниз:
54
Рис. 59. Прилегающее шестишовное А Г = +5 = 23 СМ.
цельнокроенное платье. *
92
Я7 Ах
Рис. 60. Выкройка прилегающего шестишовного
цельнокроенного платья.
Длину спины до талии и длину платья откладывают от точки
А вниз: *
А7=41,6 см; АН =117 см.
Точку бедер отмечают от точки 7 вниз:
ТБ = 20 см.
Ширину основы откладывают на прямых, проведенных от
точек Г, 7, £ и Я вправо, параллельно прямой АП;
ГГ|==77’| = Б5|=ЯЯ1 = 54 + 4 = 58 см.
Для того чтобы отметить ширину проймы, от точки П вниз
проводят прямую, параллельную прямой АГ; в точке пересече¬
ния с прямой ГГi ставят А. От точки А вправо откладывают
ширину проймы:
г2гг= ~ +0,5= 14 см.
Высоту груди откладывают на прямой, проведенной от точки
А вверх, параллельно прямой ПГ2:
АЯ,= у +1-28 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки А
вправо:
АА= —2 = 4,8 см (приблизительно).
От точки Г* вниз проводят прямую, параллельную прямой
ГН.
В точках пересечения с прямыми ТТХ и ББ\ ставят точки
А и Б2. Построение чертежа основы заканчивают, соединив пря¬
мыми точки Ни Би Т\ и Г\. Прямую продолжают вверх до точки
пересечения Я2 с прямой, проведенной от точки Пх вправо, па¬
раллельно прямой /А.
II. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо.
АПз— j. +0,5=7,3 см.
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восставлен¬
ному из точки Яз:
7
Я3Я4= ^ +0,5 = 2,3 см (приблизительно).
9*1
Линию ростка вычерчивают, соединяя кривой точки А и Я4.
Скос линии плечевого среза откладывают от точки Я вниз:
ЯЯ5~=3 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя точки Я4 и Я5
кривой. От точки Яд вправо кривую продолжают на 2 см:
П5П6 = 2 см.
Построение средней части спинки. Прежде всего нужно найти
вспомогательные точки. От точки Я4 вправо откладывают 5 см.
От точки Г вправо откладывают 9 см:
П^Д—5 см; ГГ6 = 9 см.
От точки Т вправо откладывают Уб отрезка ТТ\ минус 2 см.
7У3= -g- — 2 —2 = 7,7 cjvt (приблизительно).
От точки £ вправо откладывают 7Т3 плюс 2 см:
Я£3= 7Y3+2 = 7,7 + 2=9,7 сж.
Точки Д, А, Г3 и Г3 соединяют кривой; от точки 53 кривую
продолжают вниз. Линию низа средней части спинки вычерчи¬
вают, соединяя точку Я с точкой находящейся на расстоя¬
нии 1 см над прямой НН\.
Построение вытачек. Сумму ширины вытачек и боковых сре¬
зов получают, отняв от ширины основы окружность талии плюс
1 см. Следовательно:
58— (42-f 1) = 15 см.
Полученную разницу распределяют на вытачки и боковые
срезы в таком же порядке, как это делалось в предыдущих при¬
мерах.
Ширину задней вытачки отмечают от точки Г3 вправо:
Г3Г4 = 3 см.
Построение линии бокового среза. Находят вспомогательные
то^ки. От точки Д влево откладывают 1 см и от точки £3 влево
откладывают 1 см:
ДД\= 1 см; 53£4= 1 см.
Точки Дь Гб и Та соединяют кривой. Точки Г4 и Г4 соединяют
прямой; от точки Г4 прямую продолжают вниз.
95
От точки Т% влево откладывают скос бокового среза — 3 см.
От точки £2 вправо откладывают 1 см: 4
Т2т—Ъсм; Б2Б5=] см.
Точки Г4, т, £5 соединяют кривой. От точки £5 кривую про¬
должают вниз. Соединяя кривыми точки Нз и //4, вычерчивают
низ боковой части спинки.
III. Выкройка полочки. Ширину горловины откладывают от
точки П2 влево:
54
П2Л1— ^ +1=7,8 см (приблизительно).
Чтобы вычертить фигурный вырез, отмечают вспомогатель¬
ные точки. От точки П2 вниз откладывают
#2-42=7 см; #2Лз=26 см.
Из точки /12 влево восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают А2Аа = 5 см.
Соединив кривой точки А\, Аа и А$, как это показано на ри¬
сунке, вычерчивают фигурную линию горловины.
Для плечевого среза от точки A i вправо откладывают 5 см,
от точки же П вниз — 7,8 см:
54
А]П7 = 5 см; #С= y +1=7,8 см (приблизительно).
Соединив точки С и #7, получают прямую, на которой вычер¬
чивают плечевой срез.
Для построения вытачки от точки #7 влево откладывают ши¬
рину вытачки:
54
П7Е — y +1=7,8 см (приблизительно).
Отрезок П7Е делят пополам; в точке деления ставят Ех. От
точки #7 вниз откладывают 1,3 см и ставят Е2. Точки А{, Е2 и Е{
соединяют прямыми.
Так как до точки £2 отложено 5 см ширины плеча, то от точки
Е влево следует отложить еще 10'см. В полученной точке ста¬
вят #8.
Для вычерчивания средней части полочки находят вспомога¬
тельные точки. Отрезок ГзГ( делят пополам и в точке деления
ставят Г5. От точки Т\ влево откладывают Уб отрезка ТТХ:
Г Г ТТ
1 Г\Е5 = -4^=11 см; ТхТь= =9,7 см (приблизительно).
96
От точки Б1 влево откладывают
£1£б = Г1Г5+2 = 9,7 + 2=11(7 см.
Построение средней части переда заканчивают, соединив
кривой точки Пь Г* Ть и Б& От точки Бь кривую продолжают
вниз до точки Я5. Для вычерчивания линии низа откладывают
Н\В — 2 см и соединяют кривой точки Я5 и В.
Ширину передней вытачки откладывают от точки Т$ влево:
Г6Г5=5 см.
Скос бокового среза откладывают от точки Т2 вправо:
T2Ti = 3 см.
Для вычерчивания боковой части полочки отмечают вспомо¬
гательные точки:
Б6Б7=Б2Б3=1 см.
Точки Е, Г5, Гб и Бу соединяют кривыми. От точки £7 кривую
продолжают вниз. Точки А, 7*1, £в соединяют кривыми. От точки
£в кривую продолжают вниз.
Линию низа боковой части вычерчивают, соединяя кривом
точки Яб и Н7.
Для проймы от точки Г3 вверх откладывают 4,5 см и ставят
точку Ci. Точки Ci и Пь соединяют прямой. Прямую делят попо¬
лам и в точке деления ставят С2. От точки С2 вправо восстав¬
ляют перпендикуляр, на нем откладывают С2С3=0,5 см. От¬
кладывают отрезки:
72^4 = 3 см\
Г3С5 = 2 см.
Через вспомогательные точки Я6, С4, С5, Сь С3 и Я8 вычерчи¬
вают пройму. От точки Пь по линии проймы вниз откладывают
1 см и ставят точку 11$. К этой точке скашивают линию плечевого
среза.
IV. Выкройка рукава (рис. 61). Выкройку конструируют по
предшествующим примерам; здесь будут указаны только глав-,
ные изменения.
Основа выкройки рукава — прямоугольник ABHiH.
; Ширина основы:
АБ = НН\= у +3=21 см.
Длина основы:
АН—БНi = 62 см.
7 I486 97
Рис. 61. Выкройка рукава к шестишовиому
прилегающему цельнокросниому платью.
От точки А вниз от¬
кладывают высоту урой-
мы. Следовательно:
АД= у -1 = 17 см.
Для расширения
'Л* оката от точки Д влево
и от Д\ вправо откла¬
дывают отрезки:
ДД2 = у =6,8 см
(приблизительно);
Я\Яз=т =13-5 "»•
Для определения по¬
ложения локтя отрезок
СН делят пополам;
0 ч ВН 48
2 “ 2
= 24 см.
От точек Л и Л\ от¬
кладывают отрезки:
ЛЛ2=4 см\
ЛхЛз = 10 см.
Для низа рукава от точки Н влево откладывают:
ЯЯ2= = ^у- =2,3 см (приблизительно)
От точки Я2 вправо откладывают ширину рукава плюс ши¬
рина вытачки. Следовательно:
Я2Я3=23+ (у —0,8) =29 см (приблизительно).
Для определения положения вытачки откладывают отрезки:
Л\Ла=2 см; Я1Я4 = 5 см; ЛаЛ$=Ъ см.
98
«V
От точки #4 вправо и влево откладывают V2 ширины вытачки.
Следовательно:
#4#5 = #4#6 = 3 СМ.
*
Построение вытачки заканчивают, соединив точки #5 и Л5*
//е и с/75 кривой. Для линии низа откладывают отрезки:
#//7=1,7 слц #2#8=1,5 см.
Соединив точки #8, #7 и #5, #6 и #з кривой, вычерчивают
линию низа рукава.
§ 4. ПЛАТЬЕ, ОТРЕЗНОЕ ПО
ЛИНИИ ^ТАЛ ИИ
Платье (рис. 62) имеет
прилегающий лиф и свобод¬
но падающую юбку. Вырез
горловины глубокий; боль¬
шой воротник, который Г0ОЖ-
но сделать острым или же
круглым. Рукава короткие,
шов по низу рукава придает
им выпуклую форму.
Платье выкраивается
раздельно. Выкройка платья
состоит из выкройки лифа,
выкройки юбки, выкройки
рукавов и воротника.
Выкройка составлена по
следующим меркам (в сан¬
тиметрах) :
1) окружность груди —
46;
2) окружность талии —
36;
3) окружность бедер —
4) длина спины до линии
талии — 39;
5) длина платья — 110;
6) ширина спины — 17,3;
7) высота проймы — 20,4;
Рис. 62. Платье, отрезное по линии талии.
99
8) длина рукава — 27;
9) длина полочки до линии талии — 44;
10) припуск на свободное облегание — 4.
I. Выкройка лифа. Основа выкройки лифа (рис. 63) чертится
Гак же, как основа блузки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо:
АЯ3= у +0,5=6,3 см (приблизительно).
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восставлен¬
ному из точки #3 вверх:
6 3
Я3Я4=---+0,5 = 2,1 см (приблизительно).
Росток вычерчивают, соединяя кривой точки А и Я4.
Скос плечевого среза откладывают от точки Я вниз на 3 см
и ставят точку Я5. Точки П$ и Я4 соединяют кривой; от точки П%
кривую продолжают на 2 см и ставят точку Я6.
Для построения задних вытачек отмечают вспомогательные
точки:
ГГб=^р- =9,1 см; 7Т3=7,7 см; Г6Г7=6 см.
Точки Г6 и Г3 соединяют прямой.
Конструируя выкройку полочки, прежде всего отделяют вы¬
тачку от основы. Поэтому от точки Я2 влево откладывают
ширину вытачки:
Я2Л7 = у =5,8 см.
Линию середины переда проводят через точки Я7 и Гь про¬
должают ее вниз до точки пересечения с продолжением прямой
ТТХ и ставят точку Г4. Ширину горловины откладывают от точки
Я7 влево:
Я7Л1 = ^ + 1 =6,8 см.
Глубину горловины откладывают от точки Я7 вниз:
П7А2— 17 см.
Горловину вычерчивают, соединяя кривой точки А\ и
Для плечевого среза от точки Я вниз откладывают 6,8 см:
ПС— у +1 =6.8 см.
101
Точки Ai и С соединены прямой. От точки Л\ влево отклады¬
вают ширину плеча — 13,5 см и ставят точку Я8.
Для проймы отмечают вспомогательные точки. От tohkIi Г3
вверх откладывают 4,5 см.
ACi = 4,5 см.
Точки Ci и Я8 соединяют прямой, которую делят пополам и
в точке деления ставят точку С2. От точки С2 вправо восстав¬
ляют перпендикуляр С2С3 длиною в 0,5 см. Откладывают от-
Резки: Г2С4=3 см; rzCs=2 см.
Вычерчивают пройму через точки Я8, С4, С5, С1г С3 и 178. От
точки F7& по пройме вниз откладывают 1 см и ставят точку Яд.
К этой точке скашивают линию плечевого среза.
Для построения передней вытачки отмечают вспомогатель¬
ные точки:
TJ5=bh = ?l =9 см; г3г5= =9 5 см; Г5Га = 5 см.
Точки А и Ть соединяют прямой.
Общую сумму вытачек и боковых скосов получают так:
АА + Т2т + Т2тх + А А = ТТ4- (36 + 1) = 54 - 37 = 17 см.
Полученную разницу распределяют между вытачками и бо¬
ковыми скосами. Следовательно:
АА = 4 см; АА = 6 см; Т2т = 3 см; Т2тх = 4 см.
Соединяя кривой точку Г7 с точкой А, получают заднюю вы¬
тачку. Соединяя кривыми точку А с точками г и 7*1, получают
линии боковых скосов. Соединяя кривой точку с точкой А,
получают переднюю вытачку.
Вычерчивая линию борта полочки, ставят вспомогательные
точки:
А2В = 2 см; T4Bx = 2 см.
Затем соединяют прямой точки В и Вх. От точки В{ прямую
продолжают вниз на 1,5 см и ставят точку В2,
Соединив кривой точки В2 и г 1, вычерчивают линию низа по¬
лочки; линию низа спинки вычерчивают, соединяя кривыми точки
т и А, Та и Т.
И. Выкройка юбки. Основа выкройки юбки представляет со¬
бой прямоугольник ТТаН\Н.
102
Ширина основы равняется мерке бедер плюс 2 см — припуск
на свободное облегание:
Г78=///У1 = 52+2 = 54 с,и.
Длину основы получают, отложив от точки /1 вниз длину
платья: ЛЯ = 110 см.
Точку линии бедер отмечают, отложив от точки Т вниз 20 см
и 3 см на скос линии талии:
77> = 20+3=23 см.
От точки Б вправо проводят прямую, параллельную прямой
ТТ%\ в точке пересечения с прямой 7УЛ ставят Б\.
Начиная конструирование спинки юбки, от точки Т вправо от¬
кладывают 3 еде для скоса:
ГВ3=3 см.
Среднюю линию спинки получают, соединяя точки В3 и Б пря¬
мой, которую от точки Б продолжают вниз.
Для построения линии талии от точки В3 вниз откладывают
3 см. Следовательно: n п 0
В3В4 = 3 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки В4 и г.
Линию бокового среза юбки вычерчивают, соединяя точки т
и В3 кривой, которую продолжают до точки пересечения Я2 с
прямой НН\.
От точки #2 вверх откладывают 1,5 см и ставят точку Я3.
От точки В4 вниз откладывают
В4Я4 — тЯ3 = 70 см; Б2Б3=3 см.
Низ спинки вычерчивают, соединяя кривой точки Я3 и Я4.
Для построения переда юбки прежде всего от точки Т$ влево
откладывают 3 см на скос:
7^5=3 см.
Среднюю линию переда получают, проводя через точки Вь
и Bi прямую, которую за точкой Бi продолжают вниз.
Для построения линии талии от точки В5 вниз откладывают
3 см: Вф6=3 см.
Линию талии переда вычерчивают, соединяя кривой точки
т] и В6.
Боковую линию переда получают, соединив точки т\ и В3 кри¬
вой, которую от точки В3 продолжают вниз до точки пересечения
103
n/S
Бг
V
гг
Н$ с прямой HHi. От
точки #5 вверх откла¬
дывают 1,5 см и ста¬
вят точку #6-
От точки Вб вниз
откладывают
Вб#7=т,1#64-1 = 71 см.
Низ переда вычер¬
чивают, соединяя кри-
_ вой точки Я6 и Н7.
л я* "3 Пунктирная линия на
Рис. 64. Выкройка рукава к платью, отрезному по клиньях юбки обозна-
линии талии. чает долевую нить
ткани.
III. Выкройка рукава {рис. 64). Основа выкройки рукава
представляет собой прямоугольник АБН{Н. Ширина основы рав¬
няется:
= ^ +3=18,3 см
(приблизительно).
Длина основы составляет:
АН —БН\ —27 см.
От точки А вниз отмечают высоту
проймы. Следовательно:
46
ДД= т -1 = 14,3 см
(приблизительно).
Для ширины рукава отклады¬
вают отрезки:
46
ДДг= у = 5,8 см (приблизительно).
Д.Дз=^ =11,5 см.
Для построения низа рукава от¬
кладывают отрезки:
ЯЯ2=ДД2 + 2 = 7,8 см;
Я,#з=Д1Дз + 5= 16,5 см;
ИН„ — 1 7 гм- Н.Нс— 1 Ч г... Рис- 65. Образцы выкроек ворот-
и и~\п ' J и V г ников к платью- отрезному по
Ii\Hq*= 1,7 см; Н3/77 = 1,5 см. лилии талии.
Низ рукава вычерчивают через точки
//$, //4, Hq и Нт.
Для определения положения складки откладывают отрезки:
И\Л=5 см; ЛЛ[ = 6 см.
Окат рукава вычерчивают по предыдущим примерам.
IV. Выкройка воротника (рис. 65). На рисунке показаны две
формы воротника — острая и круглая. Спинку и перед линии
плеч складывают вместе и вырабатывают воротник желаемой
формы.
§ 5. ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
Платье-костюм — излюб¬
ленный вид одежды: его мо¬
жно носить с различными
блузками и вставочками,
разнообразя этим свой туа¬
лет. Платье-костюм состоит
из жакета и юбки.
На рис. 66 показано пла¬
тье-костюм с жакетом, раз¬
работанным по мотивам на¬
родной латышской одежды,
и с пышной расклешенной
юбкой. Вытачка на жакете
застрочена только до талии.
Косой покрой по линии бе¬
дер, свободно падающий
книзу, дополнен припуском
на боковые складки. Спе¬
реди по талии отделочные
крючки.
Низ и борт жакета укра¬
шены маленькими складоч¬
ками и узором из шнурка.
Выкройка составлена по
следующим меркам (в сан¬
тиметрах):
1) окружность груди —
46;
2) окружность бедер —
52;
Рис. 66. Платье-костюм.
205
i
3) окружность талии — 36;
4) длина спины до талии — 39,6;
5) длина жакета — 57;
6) ширина спины — 17,4;
7) высота проймы полочки — 20,5;
8) длина переда до талии — 44;
9) длина рукава — 60;
]0) припуск на свободное облегание
— 6.
I. Основа выкройки (рис. 67). Конструируя основу выкройки
платья-костюма, следует учесть изменения в расчете мерок ши¬
рины и длины, которых не было в предыдущих примерах.
От исходной точки А под прямым углом проводят прямые
вправо и вниз.
А
п>
П,
) Sh ■ v —1
>11
Пь
_ 9 Jr
С
J
г сч(
С, Ч
Г7 /а
о ■
cbJ
/* Г* У
п.
и
Tt
tf4 W.
Нъ .7?
Рис. 67. Выкройка платья-костюма.
1С6
Ширину спинки откладывают от точки А вправо:
ЛЯ=—^- + 1,5=18,8 см (приблизительно).
Высоту проймы откладывают от точки А вправо:
АГ — ^ +6 = 21,3 см (приблизительно).
Длину спины до линии талии и длину жакета откладывают
от точки А вниз:
ЛЯ=39,6+1 =40,6 см; ЛЯ=57 см.
Ширину основы откладывают на прямых, проведенных от
точек Г, Т и Я вправо, параллельно прямой АП.
Следовательно:
ГГ\ = ТТ\ = ННХ = 46 + 6 = 52 см.
Для ширины проймы от точки Я вниз проводят прямую, па¬
раллельную прямой АГ и в точке пересечения с прямой ГГХ ста¬
вят А. От точки Яг вправо откладывают ширину проймы:
Г2Г3= f + I = 12,5 см.
Высоту груди откладывают на прямой, проведенной от точки
Яз вверх, параллельно прямой ЯЯ2:
ЯзЯI = -у + 1 = 24 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки Я2
вправо:
46
Я2Я4= y - 1,8 = 4 см (приблизительно).
Боковую линию от точки ГА ведут вниз, параллельно прямой
АН. Точки пересечения с прямыми ТТ\ и НН\ обозначают
Т2 и Я2.
Построение основы заканчивают, соединив прямой точки Н*,
Ти Ги затем эту прямую продолжают вверх до точки пересече¬
ния с прямой, проведенной от точки П\ вправо, параллельно
прямой Я3Я1.
107
II. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо: 4
46
АПз— у +1=6,8 см (приблизительно).
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восстав¬
ленному от точки Яз:
Я3Я„= ~+0,5 = 2,2 см.
Росток вычерчивают, соединяя кривой точки А и Я4.
Для скоса плечевого среза от точки П вниз откладывают
3 см и ставят точку П$. Точки П5 и Я4 соединяют кривой, кото¬
рую от точки Пь продолжают на 1,5 см вправо и ставят точку Пй.
Для бокового скоса от точки Т2 влево откладывают 3 см:
Т2т=Ъ см.
Точки Г4 и г соединяют кривой; от точки т кривую продол¬
жают:
tti = 1,5 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки и Т.
Вытачки рассчитывают по предыдущим примерам. Для зад¬
ней вытачки отмечают вспомогательные точки:
7Т4=7 см\ Т4Т5—З см.
Заднюю вытачку вычерчивают, соединяя кривыми точки Гт
и 74, Г8 и Ть.
III. Выкройка полочки. Для проведения средней линии переда
прямую Я#1 продолжают вправо. От точки П2 влево отклады¬
вают ширину вытачки:
46
#2#7= у=5,8 см (приблизительно).
Среднюю линию переда вычерчивают, соединяя точки П7 и
Г1 прямой, которую продолжают вниз и в точках пересечения
ставят Тг и Яз.
Для вычерчивания борта отмечают вспомогательные точки:
46
А\П2= — +1,5=7,3 см (приблизительно);
ч Т3В= 1,5 см.
Линию борта вычерчивают, соединяя кривой точки Аи Гх,
В и В\.
108
Для линии плечевого среза отмечают вспомогательные точки:
46
ПС= у +1=6,3 см (приблизительно).
Точки А\ и С соединяют прямой. На прямой от точки А\ влево
откладывают ширину плеча:
А]Па= 13,5 см.
Пройму вычерчивают так же, как это делали в предыдущих
примерах. Для того чтобы вычертить низкую линию плеча, кри¬
вые удлиняют:
П5Д = 2 см] П9Дi = 2 см.
Полученные точки соединяют с линией проймы, как пока¬
зано на рисунке.
Для скоса боковых срезов от точки Т2 вправо откладывают
Т2т2=4 см.
Для вычерчивания скосов боковых срезов точки А и т2 сое¬
диняют кривой. От точки т2 кривую продолжают вниз:
т2т3= 1,5 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки г3 и В.
Боковой срез в области бедер вычерчивают, соединяя кривой
точки т% и Н2.
Для образования загиба на боку находят вспомогательные
точки:
ГзГ4 = Я2#4 = 4 см.
Точки 74 и /Д соединяют кривой, затем от точки т3 и т4 вниз
откладывают длину бокового загиба по линии бедер:
тзНз=пН6— 13 см.
Для вычерчивания линии низа полочки откладывают
Я3В3=1,5 см.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривой точки Я6, Я5 и Вь
Для построения передних вытачек находят вспомогательные
точки
В2Т6= Ю см] Я3Я7= 16 см] Т6Т7=6 см] Я7Я8=3 см] Г5Г6=Ь см.
109
Переднюю вытачку вычерчи¬
вают, соединяя кривыми точку
Г6 с точками Г6 и 7V и точки Г6
и h с точками Я8 и Я7.
IV. Выкройка нижней части
спинки. Для того чтобы выкрой¬
ка была более понятной, нижняя
часть спинки по линии бедер на¬
черчена отдельно (рис. 68).
Ширина и длина основы:
7Т1 = ЯЯ1 = 29 см;
ГЯ=Г,Я,= 16 cjh.
Скос по линии бедер откладывают от точки Г вниз:
ТБ = 3 см.
Ширину спинки откла¬
дывают от точки Г вправо.
Тт\ = 17 см.
Точки Б и и соединяют
кривой, которую от точки
Т\ удлиняют:
riT2 = 4 см.
Точки г2 и Я1 соеди¬
няют кривой, от точки Я1
вверх откладывают скос
линии низа:
Н\Н2 = 7 см.
Линию спинки вычер¬
чивают, соединяя кривой
точки Я2 и Я. От точки Яг
влево откладывают шири¬
ну загиба:
Я2Я3 = 4 см.
Загиб отмечают, соеди¬
нив кривой точки 7*1 и Я3.
V. Выкройка рукава.
На чертеже выкройки жа¬
кета разработана удли¬
ненная линия плеча, соот- нь
ветственно этому нужно Рис. 69. Выкройка рукава к платью-костюму.
ПО
Рис. 68. Выкройка нижней части
спинки платья-костюма.
уменьшить окат рукава. Окат уменьшается настолько, насколько
удлинилась линия плеча.
На рис. 69 показано, как нужно уменьшить окат. Ма данном
примере окат уменьшен на 2 см.
НН\ = 2 см.
В остальном же конструкция рукава такая же, как в примере,
рассмотренном в § 2.
Юбка платья-костюма разработана по примеру, рассмотрен¬
ному в § 6 второй главы.
§ 6. ЛЕГКОЕ ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО
На рисунке мы видим легкое
летнее пальто без подкладки.
Ширина лацканов пальто при¬
близительно составляет 7 см.
Лацканы можно отделать ко¬
роткой бахромой,вытянутой из
той же ткани, или же широко
отстрочить.
Пальто носят с поясом и без
него. Легкое летнее пальто из¬
готовляют подобно платью, де¬
лая лишь большой припуск па
свободное облегание.
Выкройка составлена после¬
дующим меркам (в сантимет¬
рах):
1) окружность шеи — 18;
2) окружность груди — 48;
3) окружность талии — 38;
4) окружность бедер — 53;
5) длина спины до та¬
лии — 40;
6) длина пальто — 110;
7) ширина спины — 18;
8) высота проймы — 21;
9) припуск на свободное
облегание — 7;
10) длина рукава — 65.
Рис. 70. Легкое летнее пальто
Ш
I. Основа выкройки (рис. 71). Из исходной точки А под пря¬
мым углом проводят прямые вправо и вниз. 4
Из точки А вправо откладывают ширину спинки:
АП= ^у +2 = 20 см.
Высоту проймы откладывают от точки Л вниз:
ЛГ= у +5+1=22 см.
Длину спины до линии талии и длину пальто откладывают
от точки А вниз:
АТ = 40 см; АН= 110 см.
Положение линии бедер отмечают от точки Т вниз.
Следовательно:
ТБ— 20 см.
Ширину основы откладывают по прямым, проведенным
вправо от точек Г, Т, Б и Н параллельно прямой АП.
Следовательно:
ГГХ = ТТХ = ББХ = ННХ = 48+7 = 55 см.
Для того чтобы отметить ширину проймы, от точки П вниз
проводят прямую, параллельную прямой АГ; в точке пересече¬
ния с прямой ГГ\ ставят Г2. От точки Г2 вправо откладывают
ширину проймы:
Г2ГЪ= i8 +1 = 13 см.
Высоту груди откладывают по прямой, которая от точки Г3
проведена вверх, параллельно прямой ПГ2:
Г3Я,= У +2 = 26 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки Г2
вправо. 48 0 .
Г2мв y “"2 = 4 см.
112
8 1485
113
От точки ГА вниз проводят прямую, параллельную прямой
АН. Точку пересечения с прямой ББ\ обозначают Б2. Построение
основы выкройки заканчивают, соединяя прямой точки Яь Би Тг
и Г и Прямую продолжают вверх до точки П2 - - точки пере-,
сечения с прямой, проведенной от точки П\ вправо парал¬
лельно ГГ
i 1
! II. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо.
АП3= + 1 = 7 см.
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восставлен¬
ному из точки Я3 вверх:
7
/73Я4= 3+0,5 = 2,3 см (приблизительно).
Скос плечевого среза спинки откладывают от точки Я вниз:
ЯЯ5 = 3 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя прямой точки
ПА и П$. Прямую от точки Пъ продолжают вправо на 2 а и ста¬
вят точку Я6:
ЯоЯ6=2 см.
Вычерчивание ростка. Так как пальто изготовляется без во¬
ротника, то, для того чтобы получить повышенную линию ростка,
точки А и Я4 надо поднять на 1 см вверх.
Следовательно:
Л Аз — Л 4/4 4=1 см,
Росток вычерчивают, соединяя кривой точки Аа и Л3.
Для того чтобы линия плечевого среза прикасалась к линии
ростка, точку Аа соединяют кривой с линией плечевого среза.
Для того чтобы вычертить линию бокового среза спинки, на¬
ходят вспомогательные точки: от точки Г4 вправо откладывают
1 см, от точки же Б2 вправо откладывают 2 см.
Следовательно:
j ГАГ7= 1 см\ £2£з=2 см.
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя прямой
114
точки Г7 и £3; от точки £3 прямую продолжают вниз на 1 см до
пересечения с прямой IIНi и ставят точку Я3.
Соединив кривой точки Я и Яз, вычерчивают линию низа
спинки.
Ш. Выкройка полочки. Ширину горловины откладывают ог
точки П2 влево:
Я2^1 = y + 1=7 ели
Глубину горловины откладывают от точки Я2 вниз:
П2Л 2 = / —i = 8 см.
Соединив кривой точки А\ и вычерчивают часть горло¬
вины, на которой потом вычерчивают выпуклую линию горло¬
вины. От точки Л1 кривую продолжают на 1 см вверх и ставят Аь.
Для построения плечевого среза полочки и нагрудной вы¬
тачки от точки Л\ влево откладывают 5 см, отрезок £зЛ делят
пополам. Следовательно:
А1 /77 = 5 см; Г3Г5= =10 см.
Первую линию вытачки получают, соединив прямой точки
Г$ И П7.
Для скоса плечевого среза от точки Я вниз откладывают
7 см. Следовательно:
ПС^+1=7 см.
Соединив точки С и П7t получают прямую, на которой образуется
линия плечевого среза.
Ширину вытачки отмечают от точки П7 влево:
ЕПу— у + 1=7 см.
Среднюю точку вытачки £t находят, разделив отрезок ЕП7
пополам. От точки П7 вниз откладывают 1,3 см и ставят точку
£2. Точки £2 и Е\ соединяют прямой. От точки Г5 вверх отклады¬
вают 3 см и ставят точку Ге. Построение вытачки заканчивают,
соединяя точки Гб и Е.
До точки £2 отложено 5 см от линии плечевого среза; остав¬
шуюся часть откладывают от точки Е влево. Следовательно:
ЕП9 — 10 см.
8*
Для вычерчивания проймы отмечают вспомогательные точки.
От точки Гз вверх откладывают 4,5 см. *
ГzC\ = 4,5 см.
Точки С[ и Я8 соединяют прямой. Прямую делят пополам и
ставят в точке деления CY От точки С% вправо восставляют пер¬
пендикуляр; на перпендикуляре откладывают 0,5 см и ставят
точку С3. Откладывают отрезки:
1\Са — 3 см; r$Cs = 2 см.
Пройму вычерчивают, соединяя точки Я6, С4, С5, Сь С3 и Я».
От точки Я8 вниз откладывают 1 см и ставят точку /7$; к этой
точке скашивают линию плечевого среза.
Для построения линии борта от точки Ai по линии горловины
вниз откладывают 4 см; от точки Н\ вправо откладывают 1,5 см.
Следовательно:
^42Лб=4 см; НгН4 = 1,5 см.
Линию борта полочки вычерчивают, проводя кривые через
точки Аъу Ль Лб, 7\ и На. От точки Я* линию продолжают вниз.
Следовательно: НАВ = ‘2 см.
Для определения положения боковой линии находят вспомо¬
гательные точки:
ГчГ8—1 см; £>2^4=4 см•
Боковой срез полочки вычерчивают, соединяя прямой точки
Г8 и />4* От точки Б4 прямую продолжают вниз. На расстоянии
1 см до пересечения с прямой НН\ ставят точку Я5.
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой точки
Я5и В.
IV. Выкройка рукава. Для легкого летнего пальто изготов¬
ляют рукав из двух частей. Такого вида рукава рекомендуется
изготовлять также и для костюмов и платьев из шерстяной
ткани, так как они удобны при движении.
В отличие от обыкновенного рукава двухшовный рукав де¬
лится на 2 части: верхнюю и нижнюю.
Основа выкройки рукава представляет собой прямоугольник
АБН{Н.
Ширина основы (рис. 72) равняется Уз окружности груди с
припуском на свободное облегание в 4 см. Следовательно:
АБ = ННХ = у +4 = 20 см.
116
Примечание. Изготовляя более
широкий рукав, припуск на свободное
облегание увеличивают. Наоборот, изго¬
товляя рукав для платья, припуск на
свободное облегание уменьшает на 1 см,
Длина основы равняется дли¬
не рукава:
ЛЯ = />Яi = 65 см.
Глубину проймы от точки А
откладывают вниз:
ЛД=у + 1 = 17 см.
Для расширения оката рукава
от точки Д влево и вправо про¬
водят прямую, параллельную
прямой АБ; точку пересечения
с прямой БН} обозначают Д\. Па
продолжении влево откладывают
3 см:
ДД2 = 3 см.
От точки Д вверх отклады¬
вают 4,5 см и ставят точку В. От¬
резок ВН делят пополам, в точке
деления ставят букву Л, показы¬
вающую положение локтя:
ДВ = 4,5 см\ BJI=
Рис. 72. Выкройка двухтонного
рукава к легкому летнему пальто.
ВИ
= 26 см.
От точки Л вправо проводят прямую, параллельную прямой
АБ; в точке пересечения с прямой БИ{ ставят Лх.
От точки Л вправо откладывают отрезок ЛЛ2=1 см. Соеди¬
няют пунктирной кривой точки Д, Л2 и Я.
Построение верхней половины рукава. От точки Я влево от¬
кладывают половину отрезка ДДг:
ННг=~^ — ^ = 1,5 см.
Точки Д2 и Я2 соединяют кривой. В точке пересечения с про¬
должением прямой ЛЛ\ влево ставят точку Л3. Кривая Д2Л3Я2
является линией переднего шва верхней части рукава.
117
Для определения положения линии локтевого шва верхней
части рукава находят вспомогательные точки. От точки Д\ вверх
откладывают отрезок ДiД3: ,
гг гг 4В Л
Д1Дз=-у'==6 см-
От точки Дг вправо и влево проводят прямую, параллельную
прямой АБ. От точки Дз вправо откладывают
Д$В\ = Д1Д3— 1 — б— 1 = 5 см.
Ширина низа рукава меняется в зависимости от существую¬
щей моды. В данном примере ширина низа рукава равняется:
ЯЯ3= 17 см.
От точки Л\ прямую продолжают вправо и откладывают
JIiJli — 2 см.
Локтевую линию верхней половины рукава вычерчивают, сое¬
диняя кривой точки Вь Л4 и Яз.
Для построения контура оката рукава отмечают вспомога¬
тельные точки:
г.п АБ . 20 . п
БО = у 1 = у — 1 = 9 см;
АА\ = ББ\= ^ =6 см>
АА2 = ББ2=^ = %=3 см.
Точки Л2, Б% А\ и Б\ соединяют прямыми. Затем отклады¬
вают:
иг. 1—
2 1 2
/t/i ИО , 11 - - -
Л2/1з»-к 1 = V — 1 =4,5 с.н.
ли,- ^ =¥ =2'3
Б2Лз=1 сж.
Окат рукава вычерчивают, соединяя кривой течки Дг, £, ^4.
Лз, О, Бз и Яь
Для вычерчивания низа рукава отмечают вспомогательные
точки:
ЯЯ4 = 1,7 ел; Я2Я5= 1,5 с At.
Линию низа рукава вычерчивают, проводя кривую через
точки Я5, Я4 и Я3.
118
Построение нижней половины рукава. Для вычерчивания ли¬
нии переднего шва нижней половины рукава отмечают вспомо¬
гательные точки:
ДД* = Л2Л$=3 см; Я4Я6 = 2,5 см.
Соединив точки ДаЛь и Н$ кривой, получают линию переднего
шва нижней половины рукава.
Для вычерчивания линии локтя нижней половины рукава от¬
кладывают вспомогательные точки:
Д3В2 = ДгВ{ = 5 см; ЛiJ76=2 см; Я3Я7 = 2,5 см.
Соединяя кривой точки B2t Jle и Я7, вычерчивают линию локтя
нижней половины рукава.
Контур проймы нижней половины рукава вычерчивают, сое¬
диняя кривой точки В2 и Да (рис. 72).
V. Выкройка манжеты. Основа вы¬
кройки манжеты (рис. 73) представляет
собой прямоугольник АБН\Н, ширина и
высота которого равняются:
,4£ = ЯЯ| = 19 см; АН = БНХ = \2 см.
Скос верхнего среза манжеты ББ} =
= 2 см. Скос манжеты внизу будет Л(Я =
= 2 см. Длина манжеты ЯЯ2 = 18 см.
Соединив точки АБи Я2 и А\ кривыми,
получают контуры манжеты.
Рис. 73. Выкройка ман¬
жеты к легкому летнему
пальто.
§ 7. ПЫЛЬНИК
Пыльник должен быть как, можно более удобным, так как
его обычно носят вместо пальто или плаща. На рисунке изобра¬
жен пыльник обыкновенного покроя — реглан, который изготов¬
ляется подобно блузке реглан.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах):
]) окружность шеи — 18
2) окружность груди — 48
3) окружность талии — 38
4) окружность бедер — 53
5) длина спины до талии —
40;
6) длина пальто — 115;
7) высота проймы — 21;
8) ширина спины — 18;
9) длина рукава — 62;
10) припуск на свободное
облегание — 7.
1(9
I. Основа выкройки (рис. 75). Из исходной точки А поддря-
мым углом проводят прямые вправо и вниз.
Ширину спины откладывают от точки А вправо:
АП=Ц^+ 2 = 20 см.
Высоту проймы откладывают от точки А вниз:
лг=у +7=23 см.
Длину спины до талии и
точки А вниз:
Рис. 74. Пыльник.
длину пальто откладывают от
АГ=40+1 = 41 см;
АН —115 см.
Точку бедер отмечают от
точки Т вниз:
ТБ = 20 см.
Ширину основы отклады¬
вают на прямых, проведенных
через Г, Т, Б и Н параллельно
прямой АП. Следовательно:
ГГХ = ТТ]=ББ] = ННХ =
48+7 = 55 см.
Длину ширины проймы от¬
кладывают от точки П вниз,
проводя прямую, параллель¬
ную прямой АГ; точку пересе¬
чения с прямой ГГ\ обознача¬
ют Г2. От точки А вправо от¬
кладывают ширину проймы:
Г2А = — + 1 = 13 см.
Высоту груди откладывают
по прямой, проведенной из точ¬
ки А вверх, параллельно пря¬
мой 77А- Следовательно:
/7,Г,= у +3=27 см.
120
г
121
о? с»
Построение основы выкройки заканчивают, соединив прямой
точки H\f Бь Тх и Ги Прямую продолжают вверх до точки Пл2 —
точки пересечения с прямой, проведенной от Пх вправо, парал¬
лельно прямой ГГи
П. Выкройка спинки* Ширину ростка откладывают от точки
А вправо;
AI73=y +1=7 см.
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восставлен¬
ному из точки #з вверх:
7
/73/74 — ^—h0,5 = 2,3 с,и (приблизительно).
Вычерчивают горловину, соединяя кривой точки А и Я4.
Высота проймы увеличивается:
f2Г7 = Г3.Г3 = 2 см.
Расстояние до боковой линии:
гг ^ 1 г
Г7i 4 — “g- 1 =5 см.
От точки 1\ вниз проводят прямую, параллельную прямой
АН. Точки пересечения с прямыми ТТ\, ББХ обозначают Т2 и Б2.
Для того чтобы начертить линию, отделяющую плечо, от
точки Г2 вверх откладывают 2,3 см:
Г2С2=2,3 см.
Точки С2 и /7з соединяют прямой; от точки /73 прямую про¬
должают до точки П5 — точки пересечения с линией ростка.
Прямую С2Я5 делят пополам, в точке деления ставят Я6. Из
точки Я6 вправо восставляют перпендикуляр; по перпендикуляру
откладывают „ „
Я6Я8=2 см.
Линию, отделяющую плечо, вычерчивают, соединяя кривой
точки Я5, Я8 и С2.
Для построения бокового среза отмечают вспомогательные
точки: „ _
Ь2и^ = А СМ.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя прямой точки
А и Б3. От точки Б3 прямую продолжают вниз до точки пересе-:
122
чеиия с прямой НН\ и ставят точку Н%. От точки Н2 вверх откла¬
дывают 1,5 см и ставят точку //3.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя кривой точки И
и Я3.
III. Выкройка полочки. Ширину горловины откладывают от
точки П2 влево:
ДА ™^- + 1,5=7,5 см.
Глубину горловины откладывают от точки Я2 вниз:
Г 7 А ^8 . —
II2 — г 1 = 7 см.
Горловину полочки вычерчивают, соединяя кривой точки .4]
И А'2.
Для того чтобы начертить кривую, отделяющую плечо,
прежде всего нужно отметить линию плечевого среза и вытачку.
Находят вспомогательные точки для построения линии плече¬
вого среза: 4Я
4}Я7 —5 см; ПС = -^- + 1 — 7 см.
Для построения плечевого среза соединяют точки П7 и С. За¬
тем откладывают ширину вытачки:
Г7 £Г 48 . -
П7Ь — у + 1 ™ / СМ.
Отмечают вспомогательные точки для построения вытачки:
ГгГъ = = f =11,5 ел*; Г5Г6=3 см.
Вытачку вычерчивают, соединяя прямыми точку Г& с точками
С и П7.
Отмечают вспомогательные точки для кривой, отделяющей
плечо:
4]4з=3 см; Г3С1 — 4У5 см; П7Е[ = э см; ££’2 = 3,5 см.
Кривую, отделяющую плечо, проводят через точки 43, £ь £2
и О,.
Пройму вычерчивают как обычно, соединив ее в точках С2 и
Cl с кривыми, отделяющими плечо.
Для построения линии борта полочки находят вспомогатель¬
ные точки:
42£ = 7/|£i = 5 см.
123
Линию борта полочки вычерчивают, соединяя точки В м Вх
прямой, которую из точки В\ продолжают на 2 см вниз, и ставят
точку В2.
Для построения линии бокового среза отмечают вспомога¬
тельные точки:
Г4т—2 см; Б2Б4 = 5 см.
Боковой срез полочки вычерчивают, соединяя прямой точки г
и В4. От точки Б4 прямую продолжают вниз до точки пересечения
//4 с прямой НН\. От точки Н4 вверх откладывают 1,5 см и ста¬
вят точку И5-
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой точки
В2 и //&.
Начало втачки воротника обозначено точкой Л4:
ВА4—А см.
Линию потайной застежки указывает пунктирная прямая
Г*Б*: № = £,£5=1,5 см.
Для построения линии талии от точки Тi вниз откладывают
2см: Т,Т3=2 см.
Линию талин вычерчивают, соединяя прямой точки Т3 и Т2.
Для определения места расположения кармана от точки Гъ
вниз проводят прямую, параллельную прямой Г\Н\\ точки пе¬
ресечения с прямыми Т2Тз и ББХ обозначают Т4 и Б$. Для опре¬
деления ширины и высоты кармана отмечают вспомогательные
точки:
TaTs=BsB7 = 2 см; Г4Г6=3 см\ 7УГ7 = 2,5 см;
£9£8=0,5 см; Б6Б7=1 см.
Соединяя точки 77, 76, £9 и Б7 прямыми, вычерчивают кон¬
туры кармана.
IV. Выкройка рукава и его плечевой части {рис. 76). Основа
выкройки рукава — прямоугольник АБН\Н. Ширина основы:
А£ = ££,= у +7 = 23 см.
Длина основы: АИ==БН{ = 62 см.
Высота проймы от точки А вниз:
АД = у +2 = 18 см.
124
Рис. 76. Выкройка рукава и плечевой части
пыльника.
Для расширения оката рукава через точку Д вправо и влево
проводят прямые, параллельные прямой АБ. Точку пересечения
с прямой БИ\ обозначают Д\. От точки Д влево и от точки Д\
вправо откладывают отрезки:
ДД2=^ -2=10 сж; Д,Дз=? + 1 = 13 см.
125
Линию низа рукава НН\ продолжают вправо и влево; на
продолжениях откладывают: '
ЯЯ2=ДД2-3=10-3 = 7 см; Я]Я3 = Д1Д3 —3 = 13 — 3=10 см.
Точки Д2 и //2, Дз и Я3 соединяют прямыми. Прямую Я3Д5
продолжают на 2 слг вверх и ставят точку Д4. Точки Д4 и Д сое¬
диняют прямой, на которой от точки Д4 влево откладывают
4,5 см и ставят точку Д5.
Для определения положения локтя от точки Д вверх откла¬
дывают 4,5 см и ставят точку В. Отрезок ВН делят пополам и
в точке деления ставят букву Л, обозначающую положение
локтя. От точки Л вправо и влево проводят прямые, параллель¬
ные прямой ДгДз- Точки пересечения с прямыми ДЯЬ Д2Я2,
Д]Я| и Д3Я3 обозначают //, Л\ Л2 и Лг.
Для построения оката рукава отмечают вспомогательные
точки:
БО=™-1 = ~ -1 = 11.5-1 = 10,5 см.
Из точки О вверх восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок OOi:
00, = ^ +3=15 см.
От точки О вниз откладывают 1 см:
002= 1 см.
Для построения плечевого среза и оката рукава от точки А
вверх проводят прямую, параллельную прямой 00\. Следова¬
тельно:
АО
/Ш= 25 + 1 = 13 см.
От точки П влево восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают
/7/7[ = 3 см.
Ст точки Я1 вниз проводят прямую, параллельную прямой
АП; на прямой откладывают
Я1Я2=2,5 см.
Горловину полочкй вычерчивают, соединяя прямой точки
П2 и Я.
126
Для построения передней плечевой части рукава точки П и
02 соединяют прямой. Прямую делят пополам и в точке деления
ставят /7з. Затем через точки Я, Яз и Ог вычерчивают линию
плечевого среза, как это показано на рисунке.
Переднюю часть рукава вычерчивают, соединяя кривой
точки Я2,Л, В и Д2.
Для того чтобы провести среднюю линию передней части
рукава, прямую O1O2 продолжают вниз; точки пересечения ее
с прямыми ДД\ и ЯЯ1 обозначают Да и Я4.
От точки Дб вправо и влево откладывают 1 см; от точки Я4
вправо откладывают 1,5 см, а влево --- 1 см. Следовательно;
ДъД%—Д§Дт~ 1 см; Я4Я6= 1,5 см; Я4Я5=1 см.
Среднюю линию передней части рукава проводят, соединяя
кривой ТОЧКИ 02, Д7 и Я5.
Для построения плечевой части спинки и оката рукава от
точки 0i вправо проводят прямую, параллельную прямой АВ.
На прямой откладывают
0]Я4= ^ =6 см.
От точки Л4 прямую продолжают на 3 см вправо:
Я4Я5=3 см.
От точки Я5 вверх восставляют перпендикуляр и пЪ перпен¬
дикуляру откладывают 1 см:
ПЬП6=1 см.
Линию ростка вычерчивают, соединяя точки Я4 и Яб прямой.
Точки Ра и 02 соединяют прямой, прямую Я402 делят попо¬
лам и в точке деления ставят точку П
Соединив точки Л4, П7 и 02 кривыми, вычерчивают плечевой
срез спинки.
Среднюю линию задней части рукава вычерчивают, соединяя
кривой точки 02, Да и Яб.
Для вычерчивания головки задней части рукава отмечают
вспомогательные точки:
££4=1 см; Б2Бг=1 см.
Точки Д5 и £3 соединяют прямой, на которой от точки Дъ
вверх откладывают 4,5 см и ставят точку В\.
Окат задней части рукава вычерчивают, соединяя кривой
точки Я6, £4, £1 и Да.
127
Для построения линии низа рукава отмечают вспомогатель¬
ные точки:
ЯЯ7 = 1 см; Я3Я8 = 2 см; //1//9= 1 см.
Линию низа рукава вычерчивают, соединяя кривой точки Я2,
Я7 и Я5, а также Я6, Я9 и Я8.
Для построения боковой линии рукава откладывают:
1 см.
Боковые линии вычерчивают, соединяя кривыми точки Д2г
ЛА и Я2, а также ДАу Л5 и Я8.
V. Выкройка воротника (рис. 77). Выкройка воротника пред¬
ставляет собой прямоугольник АБН\Н, ширина и длина кото¬
рого равняется:
Л£ = ЯЯ] = 27 см; АН=БНХ = 12 см.
Рис. 77. Выкройка воротника к Рис. 75. Выкройка кармана к ныль-
пыльинку. нику.
Длина воротника равняется окружности шеи плюс 5 см. Сле¬
довательно:
ББ{ = 18 + 5 = 23 см.
Для линии пришива воротника отмечают вспомогательные
точки:
£Б2= 12 см; БН2— 1,5 см; Б|Бз=2 слс.
Линию пришива вычерчивают, соединяя кривыми точки
Н2Б2 и Б3.
Для образования углов воротника отмечают вспомогательные
точки:
ЯЯ3 = 2 см.
128
Наружные контуры воротника вычерчивают, соединяя точки
Б% и Я3 прямой, точки же Я3 и Нх — кривой.
VI. Выкройка кармана. Основа выкройки кармана (рис.
78) — прямоугольник Л£Я1Я.
Ширина и длина основы:
АБ = НИ\ = 27 см; АН = БНг~19 см.
Ширина верхнего края кармана равняется 2 см.
Следовательно:
ББ\ =АА] — 2 см.
Длина кармана — 20 см.
Следовательно:
БС=20 см.
Для построения чертежа внутренней части кармана отме¬
чают вспомогательные точки:
HiS2=HA2=:0 см; A\AZ = 7 см; Б2Бг=Ъ см; Л2Л4=1 см.
Контуры внутреннего кармана вычерчивают, соединяя кри¬
вой точки Б\ш £з, А\ и А».
«
9 1485
Глава 1V
ВЫКРОЙКИ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПОКРОЕВ
После того как усвоено конструирование основных видов
платья, можно приниматься за конструирование платьев слож¬
ного покроя. В данной главе в выкройках представленных моде¬
лей использованы различные виды кроя, которые нередко ком¬
бинируются между собой.
§ I. ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ КИМОНО
Рассматриваемая модель представляет собой платье покроя
кимоно. Покрой лифа платья отличается от покроя блузки ки¬
моно тем, что здесь под рукавами имеются подрезы, в которые
вшиваются так называемые ластовицы, дающие возможность
легко двигаться рукам и устраняющие излишние сборки под
рукавами. Вырез горловины — углами; спереди застежка на
три отделочные пуговицы. Рукава полудлинные, книзу узкие. На
юбке спереди вместо вытачек свободные короткие складки.
Юбка узкая с незаглажениой свободно падающей встречной
складкой. Платье рекомендуется изготовлять из шерстяной или
плотной шелковой ткани.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 52;
2) окружность талии — 42;
3) окружность бедер — 57;
4) длина спины до талии — 41,5;
5) длина платья — 114;
6) ширина спины — 19,5;
7) высота проймы — 22,3;
8) длина рукава — 45;
S) длина переда — 46;
10) припуск на свободное облегание — 4.
130
I. Выкройка спинки. Положение
ростка повышается:
ПАД= 1 см; i4i43=I см.
От точки Я вниз откладывают 1 см
и ставят точку Я5. Точки Я5 и Я4 сое¬
диняют прямой.
Для того чтобы построить рукав
желаемого наклона, из точки Я4 вос¬
ставляют перпендикуляр к прямой
Я4Я5; по перпендикуляру откладывают
Vs окружности груди минус 1 см,
Я4Д1 = у — 1 =5,5 см.
Точки Д4 и Яб соединяют прямой,
которую за точкой П$ продолжают. От
точки П€ вниз откладывают длину ру¬
кава: Я6Я=45 см.
Ширину низа рукава отмалывают
по перпендикуляру, опущенному из
точки Я вниз:
ННХ — 12 см.
Отмечают линию середины рукава:
Я6£— ^=22,5 см.
л
Для определения положения сред¬
ней линии отмечают вспомогательные
точки:
£T;i=l,5 см; ЯЯ2= I ели
Рис. 79. Платье покроя ки¬
моно.
Среднюю линию рукава и плеча вычерчивают, соединяя кри¬
вой точки Д, Яо, Е\ и Я2.
Положение бокового среза спинки:
г> г £>£з г г
I 2-Т4= -2 “У
Из точки Г4 опускают перпендикуляр; точку пересечения с
прямой ТТ\ обозначают Т%.
9*
131
132
Рис, 80. Выкройка платья покроя кимоно.
Для того чтобы отметить положение подрезов под рукавами,
находят вспомогательные точки:
АС, = 2 см; ЛА= =5,9 см.
Линию подреза вычерчивают, соединяя точки А и С2 пря-
мой.
Линию низа рукава вычерчивают, соединяя точки и Н2
кривой. Для бокового среза спинки отмечают вспомогательные
точки: Т2т=2,5 сж.
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя точки
С2 и т кривой; кривую от точки т продолжают на 2,5 см вниз;
гг1 = 2,5 см.
Низ спинки вычерчивают, соединяя точки т\ и Т кривой.
II. Выкройка полочки. Для построения средней линии по¬
лочки отмечают вспомогательные точки:
П2П7= -8- =6,5 см.
Соединив прямой точки П^ и Гь вычерчивают среднюю линию
полочки, которую продолжают до точки пересечения с продол¬
жением прямой ТТ\.
Для ширины и высоты горловины откладывают:
со
/77Л[= у + 1=7,5 см; Я7Л2=7,5 см.
Точки Ai и А2 соединяют кривой. Для построения линии
борта и выреза горловины отмечают вспомогательные точки:
Л2Л5 = 4 см; Л2Л6 = 5 см; Л2Л7=2 см; ТъВ — 2 см.
Вырез уголка горловины вычерчивают, соединив прямыми
точки Л5, Лб и Л7. Линию борта вычерчивают, соединив кривой
точки Л7 и В.
Наклон рукава откладывают по перпендикуляру (к прямой
А\С), восставленному из А\ вверх:
Л|Д2= у — 1 = 5,5 см.
От точки Л1 влево откладывают длину плечевого среза —
14,5 см и ставят точку П$:
14,5 см.
Точки ЛгЯ8 соединяют прямой, которую затем продолжают
и на продолжении откладывают длину рукава:
Я8//3=45 см.
Ширину низа рукава откладывают по перпендикуляру, опу¬
щенному из точки #3:
Я3Я4— 10 см.
Для построения средней линии рукава отрезок Я3Я8 делят
пополам, в точке деления ставят Е% От точки Е2 восставляют
перпендикуляр, на котором откладывают
Я2Я3 —1,5 см.
От точки Я3 вниз откладывают 1 см и ставят точку Я5.
От точки А\ откладывают также 1 см вверх и ставят точку
Дз. Среднюю линию плеча и рукава вычерчивают, соединяя
кривой точки Дз> Я8, £3, Я5.
Для вычерчивания подрукавных подрезов откладывают вспо¬
могательные точки:
Г3С3=2 см.
Линию подрезов под рукавами вычерчивают, соединяя пря¬
мой точки С3 и С%
Для определения положения ластовицы из точки Г4 восстав¬
ляют перпендикуляр:
Г4С4 = С2С3—1 — 8— 1 =7 см.
Контурные линии ластовицы вычерчивают, соединяя прямой
точки С3, С4, С( и С2.
Низ рукава вычерчивают, соединяя кривой точки Я4 и С2.
Для линии бокового среза отмечают вспомогательные точки:
Г2г2=3 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя кривой точки
С2 и т2; от точки т2 кривую продолжают вниз:
т2г3=2,5 см.
Для построения вытачек отмечают вспомогательные точки:
ГзТ'б—Ю см; Т6Т7 = 6 см; Т6Тв=Т7Т9—2 см.
Для вычерчивания вытачки точки Г6 и Г8 соединяют прямой,
точки же Г6 и Гд — кривой.
134
Для построения линии низа отмечают вспомогательную
Т0Чку: ВВх = 1Госм.
Пиз вычерчивают, соединяя кривыми точки Вх и Т%у Тэ и т3,
III. Выкройка юбки. Ширина основы выкройки равняется
окружности бедер плюс 1 см на свободное облегание:
77W/#! = 58 см.
Длина основы равняется длине платья минус длина спины
и плюс 1,5 см на скос линии талии. Следовательно:
ТН—Т\Н\= (114—41,5) + 1,5=72,5+1,5 = 74 см.
135
Задние и передние вытачки строятся так же, как па юбке со
встречными складками.
Для скоса на спинке отмечают вспомогательную точку:
7’£= 1,5 см.
Для того чтобы спереди разработать свободно падающую
вытачку в виде складки, откладывают
^£2=8 см; £2£з = 7 см.
Положение вытачки 7Т3=10 см. Ширина вытачек:
£4£s=4 см; ЕЕi=3 см.
Величину скоса на переднем полотнище юбки углубляют,
чтобы подчеркнуть вытачку и придать платью книзу зауженную
форму:
Т\В\— 3 см; £2£7=2,5 см; £з£6=1,3 см.
Для вычерчивания линии талии переда точки £5 и £е, E^ и В*
соединяют кривой. Переднюю вытачку получают, сложив вы¬
кройку так, чтобы точка £7 совпала с точкой £«.
Приблизительно в 7 см от талии вниз встречную складку за¬
страчивают и не заглаживают, позволяя ей падать свободно.
Перед удлиняют от точки Н\ вниз на 1,5 см.
§ 2. ПЛАТЬЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПОКРОЯ РЕГЛАН
Выкройка сконструирована по образцу выкройки платья, от¬
резного по линии талии. Комбинированный покрой реглана от¬
личается от обыкновенного тем, что здесь линия плечевой части
рукава образует угол. На спинке модели имеется маленький
стоячий воротник, который удерживает переднюю часть ворот¬
ника и придает ему прилегающую форму. Юбка состоит из
четырех частей, образующих складки.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах):
1) окружность груди — 48; 4) длина спины до талии —
2) окружность талии — 40; 40;
3) окружность бедер--54; 5) длина платья — 114;
136
6) длина юбки — 74;
7) ширина спины — 19;
8) высота проймы — 21;
9) длина рукава — 62;
10) длина переда до талии —
46;
11) припуск на свободное обле¬
гание — 4.
I. Выкройка спинки (рис. 83).
Для образования угловой линии
плечевой части рукава и углубле¬
ния проймы прямые ПГ2 и П\1ъ
продолжают вниз:
Г%Гд = ГъГ\о = 2 см.
Расстояние до боковой линии
откладывают от точки Г* вправо:
Г9Г4 = 4 см.
Из точки восставляют пер¬
пендикуляр и точку пересечения
с прямой ТТ| обозначают Т%.
■ Для вычерчивания линии, от¬
деляющей плечо, от точки Г2
вверх откладывают вспомогатель¬
ную точку:
Г' п 777"з . .
Г 5// 5 = = 1 1 СМ.
Рис. 82. Платье комбинированного
Точки /7з И #5 соединяют пря- покроя реглан,
мой. От точки /7з прямую продол¬
жают вверх до линии ростка, где ставят точку Д. От точки П$
прямую продолжают вниз:
ПъП&~ 1 }5 см. —--
Для скоса боковых срезов спинки откладывают
7Vr=2,5 см.
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя кривой
точки А и т. От точки 7*4 вверх кривую продолжают на 0,5 см.
От точки т кривую продолжают вниз до tti—2,5 см.
Низ вычерчивают, соединяя кривой точки и Т.
137
II. Выкройка полочки. Для средней линии переда отклады¬
вают расстояние до вспомогательной точки:
П2П7 — б см.
Среднюю линию полочки вычерчивают, соединяя прямой
точки /77 и Г\. От точки Гi прямую продолжают вниз до точки
пересечения Т$ с продолжением прямой ТТХ.
Для вычерчивания выреза горловины отмечают вспомогатель¬
ные точки:
П7А\ = у + 1 =7 см; П7А2—8 см.
Вырез горловины на полочке вычерчивают, соединяя кривой
точки А\ и Л2.
Отложная часть воротника и борт полочки выкроены вместе;
для вычерчивания их контуров находят вспомогательные точки:
Я2Л4 = 4 см; Л4Л5=1,5 см; ГхВ=7 см.
ВВ\ (отложная часть воротника) =3 см; ТЬВ2=3 см.
Отложную часть воротника и борт полочки вычерчивают, сое¬
диняя кривой точки А$ и В1, В\ и В2.
Для линии, отделяющей плечо и передние срезы воротника,
отмечают вспомогательные точки:
r3Ci = 4,5 см; ГгС2 — Г2Пь~ 11 см; Л1Л3 —3 см.
Точки Л3 и С2 соединяют прямой, которую от точки С2 про¬
должают влево:
С2С3 = 1,5 см.
Для построения передних срезов воротника отмечают вспомо¬
гательную точку Л6, из которой восставляют перпендикуляр
влево; по перпендикуляру отмечают вспомогательную точку Яа:
ЛзЛб=1,5 см; Л6Я8=4 см.
Соединяя точки А\ и Я8 прямой, вычерчивают передние срезы
воротника до плечевого шва.
Для передней вытачки отмечают вспомогательные точки:
7'i76=5 см; Т6Т7—1,5 см; см.
Переднюю вытачку вычерчивают, соединяя точки А и Т7
прямой, точки же Гб и 78 — кривой.
Скос бокового среза полочки откладывают:
Т2т2 = 4 см.
139
Для вычерчивания бокового среза полочки точки Л и г2 сое¬
диняют кривой, которую от точки Т2 продолжают вниз:
Г2г3=2,5 см.
Для низа полочки отмечают вспомогательные точки:
£2£3= 1 см.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривыми точки т3 и Е3у
Т7 и £3.
III. Выкройка юбки. Длину юбки и припуск на разработку
откладывают от точек Т и Т\ вниз:
ТН~Т\Н\ = 70 + 1,5 = 71,5 см.
Точку положения линии бедер отмечают от точки Т вниз:
7£ = 20 см.
Для построения задней части юбки находят вспомогательные
точки:
7У3 = 6 см; ££2=8 см.
Точки Т3 и Б2 соединяют прямой, которую от точки Б2 про¬
должают вниз. От точки Т3 вниз откладывают длину юбки:
Тз#2 = 70 см-
Для построения линии талии отмечают вспомогательную
точку:
ТВА—1,5 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки £4 и 7V
Для построения складок отмечают вспомогательные точки:
Т3Е = Н2ЕХ~4 см.
Точки Е и Ei соединяют пунктирной линией. Для вычерчива¬
ния низа заднего полотнища юбки соединяют кривой точки Е\
и И.
Для построения передней части юбки находят вспомогатель¬
ные точки:
Т\Е2 = Ъ cm; BiB3=10 см.
Точки Е2 и £3 соединяют прямой, которую от точки £3 про¬
должают вниз. От точки Е2 вниз откладывают длину юбки:
£2#3 = 70 см.
НО
Для построения линии талии откладывают расстояние до
вспомогательной точки:
Т\В$— 1,5 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки Е2 и £5.
Для построения складок отмечают вспомогательные точки:
Е2Ег=НгЕ4=4 см.
Соединив точки Ег и ЕА пунктирной линией, получают линию
складки. Низ передней части юбки вычерчивают, соединяя кри¬
вой точки £4, IU и Н\.
Для построения боковой части юбки отмечают вспомогатель¬
ные точки:
7У:5 = 5 см; Т^Еъ = 4 см.
Точки £8 и £>2, £5 и £3 соединяют прямыми, которые затем
продолжают вниз. От точки £5 вниз откладывают длину юбки:
£5^4 = 70 см.
Для построения складок отмечают вспомогательные точки:
£5£6 = Я4£7 = 4 см.
Точки £б и £7 соединяют пунктирной линией. От точки £8
вниз откладывают длину юбки:
£8#5=70 см.
Для вычерчивания складок отмечают вспомогательные точки:
£9//5 = £8£ = 4 см.
Складку вычерчивают, соединяя пунктирной линией точки £
и £9. Для построения линии талии отмечают вспомогательные
точки: =
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки £8, £6 и
£5. Низ боковой части юбки вычерчивают, соеди¬
няя кривой точки £9 и Ej.
IV. Выкройка задней части воротника. Ши¬
рина и высота основы выкройки (рис. 84) со¬
ставляет:
АБ=А\Б\ —10 см; АА\—ББ\ = Ъ см.
Рис. 84. Вы-
Для вычерчивания контуров воротника отме- кройка рукава к
чают вспомогательные точки: платью комби¬
нированного 110-
АА2*=Б]Б$ = ББ2=1$ см. кроя реглан.
141
Контуры воротника вычерчивают, соединяя точки А2 и Б2г Аг
и £3 кривыми, точки же Б2 и Бъ — прямыми.
V. Выкройка рукава. Чертят обыкновенную основу выкройки
для узкого рукава. Конструируя выкройку рукава, главные из¬
менения производят в плечевой части его (рис. 85).
Для построения пле¬
чевой части находят вспо¬
могательные точки. От
точки О вверх восстав¬
ляют перпендикуляр, на
котором откладывают
001= — +2= 14 см.
От точки О прямую
продолжают вниз на 1 см.
002= 1 см.
дг Для построения плече-
5 вой части и оката рукава
от точки А вверх прово¬
дят прямую, параллель¬
ную прямой OOi:
АП = — = 12 см.
Находят остальные
вспомогательные точки:
ПП1 = П[П2=3 см;
А2Аг = 4 см; AxAi=l$ см;
АА5=2 см.
Вырез горловины вы¬
черчивают, соединяя пря¬
мой точки П2 и П.
Плечевые точки перед¬
ней части рукава П и 02
соединяют прямой. Пря¬
мую делят пополам и в
точке деления ставят П3.
Соединив точки 11, Пг и
Рис. 85. Выкройка рукава к платью ком¬
бинированного покроя реглан,
142
Оч кривыми, вычерчивают плечевую часть передней части
рукава.
Окат передней части рукава вычерчивают, соединяя кривыми
точки Я2 и Л3> Л3, В и Д2.
Для построения плечевой части и оката задней части рукава
от точки 0\ вправо восставляют перпендикуляр. На перпенди-
куляре отмечают вспомогательные точки:
0^4=4 см; Я4Я5=3 см; Я5Я6=1 см..
Росток вычерчивают, соединяя точки Я6 и Я4 прямой.
Для вычерчивания зад¬
ней плечевой части рукава
Па и 02 соединяют прямой.
Прямую делят пополам и в
точке деления ставят Я7.
Соединив точки Я4, П7 и 02
кривыми, вычерчивают пле¬
чевую часть задней поло¬
винки рукава.
Соединив кривыми точки
Я6, Я5, St и S2, S2, St и Дь,
вычерчивают окат задней
части рукава.
Построение остальных
частей рукава производят
так же, как показано на
рис. 61.
§ 3. ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ
На данной модели лет¬
него платья — воротник-
стойка с отложными угол¬
ками, по шее сборки, линия
плеча спущена, рукава ко¬
роткие, пышные. Лиф платья
с'заниженной линией талии.
Юбка сделана из прямых
кусков ткани, заложена по
линии бедер в иезаглажен-
ные двухсторонние складки.
Рис. 86. Летнее платье.
143
Такие платья рекомендуется изготовлять из топких вискозных
или шелковых тканей. Выкройка составлена по следующим мер¬
кам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 48;
2) окружность талии — 38;
3) окружность бедер — 52;
4) длина спины до талии —
40;
5) длина платья — 114:
6) ширина спины — 18
7) высота проймы — 21
8) длина переда (полочки) до
талин — 45;
9) удаление лифа от талии —
6;
10) длина рукава — 21;
11) припуск на свободное об¬
легание — 4;
12) окружность шеи — 18.
I. Основа выкройки. Чтобы построение плечевой части вы¬
кройки было более понятным для читателей, выкройка спинки
отделена от выкройки полочки (рис. 87). От этого в известной
степени меняется конструкция основы выкройки.
Длина спины удлиняется на 77/= 7 см.
Отложив ширину основы выкройки, нужно прибавить к ней
промежуток между выкройкой спинки и выкройкой переда. Сле¬
довательно:
ГГi = 7Yi = НН1 = 48 + 4 4- 2 = 54 см.
Откладывая ширину проймы, следует прибавить к ней проме¬
жуток между выкройками спинки и полочки. Следовательно:
4Я
АА = ^ +0,5 + 2=14,5 см.
If. Выкройка спинки. Для вычерчивания боковой линии от
точки Гг вправо откладывают
АА = 4 см.
Линию бока точки А ведут вниз и в точках пересечения с
прямыми ТТ] и ИН1 ставят Тг и Нг-
Для бокового скоса откладывают
7Vr=2,5 см; НгТ\=\$ см.
Линию скоса бокового среза вычерчивают, соединяя точки
А, т и т\ кривыми. От точки А кривую продолжают на 0,5 см
вверх. Низ спинки вычерчивают, соединяя кривой точки г и Н.
Для построения плечевого среза прямую АП продолжают
вправо. На продолжении откладывают
ПД = 7 см.
144
Из точки Д опускают перпендикуляр, на котором отклады¬
вают скос: ДД1 = 6 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя кривой точки
Я4, #5, #6 и Д1.
Для построения проймы спинки отмечают вспомогательные
точки: СЕ=\ см; Г2С< = 3 см; ЕЕХ=\ см.
/7*
Пройму спинки вычерчивают, проводя кривую через точки
£ь С4 и Г4.
Загиб конца плечевой линии вычерчивают, соединяя кривой
точки Д1 и Е\.
Для построения задней вытачки отмечают вспомогательные
точки:
ТТ3 = 7 см; ##з=8 см; Т3Т4*=3 см; #з#4=1,5сд1; Г7Г8=5см.
Заднюю вытачку вычерчивают, соединяя прямыми точки Г7%
Е8> Г3 и #з, а также Г8, ТА и #4.
10 1485 145
III. Выкройка переда. Ширину горловины откладывают от
точки П2 плево: _ Л
П2А\ — 14 см.
Глубину горловины откладывают от точки П2 вниз:
П2А2=(у см.
Линию горловины вычерчивают, соединяя кривой точки А2
и А\. От точки А\ кривую продолжают вверх:
/11 /7 7 = 1 см.
Для вычерчивания линии плечевого среза точки Л] и С сое¬
диняют прямой. От точки Ау влево откладывают ширину плеча:
А\Пв= 13,4 см.
Точки Пв и Cj соединяют прямой. Прямую делят пополам, в
точке деления ставят С2 и восставляют перпендикуляр вправо.
По перпендикуляру откладывают
С2С3=1 см.
Для построения линии низа отмечают вспомогательную
4^ 9
точк*: ГлГо = 2 с,и.
Боковой срез полочки ведут из точки Г9 вниз параллельно
прямой АЯ2; точки пересечения с прямыми ТТХ и НН{ обозна¬
чают Ts и Нь.
Для построения бокового среза откладывают
Г5т2 = 2,5 см; Я5г3 = 1,5 см.
Боковой срез вычерчивают, соединяя кривыми точки Г9, т2 и
г3. От точки Г9 кривую продолжают на 0,5 см вверх.
Для построения линии низа откладывают
Я|В = 1,5 см.
Низ вычерчивают, соединяя кривой точки т3 и В.
Для построения проймы переда отмечают вспомогательную
Т0ЧКУ: Г3С5= 1,5 см.
Пройму переда вычерчивают, проводя прямую через точки
Сз, Сj, С& и А.
Для скоса линии плечевого среза откладывают
/78Я9=1,5 см; Д\Д2=]£ см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя кривой точки
Я7, Я9 и Д2.
146
Загиб конца плечевой линии вычерчивают, соединяя кривой
точки Д2 и Сз.
Для построения линии талии откладывают
Т\В\ = 1,5 см.
Линию талии переда вычерчивают, соединяя кривой точки
Тч и В\.
Для построения вытачек отмечают вспомогательные точки:
7'i7'6 = 9 см; BHq= 10 см; Т6Т7=5 см; Н6Н7=3 см.
Переднюю вытачку вычерчивают, соединяя прямыми точки
А* Г6, Т7) Н7 и А, А, Яб.
IV, Выкройка юбки. Выкраивая юбку, берут прямые полот¬
нища ткани. Сбоку вырабатывают четыре складки. Расчет ткани
на складки показан на чертеже выкройки (рис. 88). Места скла¬
док следующие:
АА = 9 см; ТгЕ= 14 см; ЕВ = 7 см.
Рис. 88. Выкройка юбки летнего платья.
10*
147-
С соответствующими частями блузки совпадают следующие
части юбки:
7Т2=ЯЯ3; TJs = BH6.
V. Выкройка рукава. Выкройку коротких, пышных рукавов
чертят по образцу выкройки обыкновенных рукавов. Разница
лишь в построении оката рукава и ширине основы выкройки.
Основа выкройки для пышного рукава соответственно рас¬
ширяется. Следовательно:
ЛЛ3=ЯЯ2 = ££з = Я1Я3=7 см.
Для построения ширины рукава откладывают отрезки:
ДгД5=6 см; Д4Дб=9 см.
От точек Дь и Дв опускают перпендикуляр, точки пересечения
которого с продолжениями прямой Я2Я3 обозначают точками
Я4 и Я5.
Для построения низа рукава откладывают вспомогательные
точки:' 1 , //4//8=2,5 см; Н2Н7 = 3 см;
НИ6=1,5 см; ИгНю=1 см;
Я5Я9=2,5 см.
Низ вычерчивают, соединяя кривой точки Я8, Я7, Я6, Яь Я10
и Я9.1 Затем кривую продолжают влево вниз и вправо вверх:
Я8Яц = Я9Я12=1 см. t
Иг И я, Hz
Рис. 89. Выкройка рукава для летнего платья.
148
Для построения оката рукава отмечают а б3 s
вспомогательные точки: аЛ~~ в
Д3В2=6 см; Д2бi = 3,5 см; B35j= 1,5 см; аД —~
А\Аа = 2 см; ООх = 4 см.
Рис. 90. Выкройка во-
Окат рукава вычерчивают, соединяя кри- ротника к летнему пла-
вой точки Дз, В1, ААу Ои Б3, В2 и Д6. тью*
VI. Выкройка воротника (рис. 90). Дли¬
на воротника следующая:
АБ=А\Б\ — 18 + 0,5= 18,5 см.
Высота основы выкройки воротника составляет:
АА\ — ББ\ = 4 см.
Для. построения выгиба линии пришива отмечают вспомога¬
тельные точки:
АА2 — 1 см; Z>i£2=l,5 см; Л£3 = 16 см.
Контуры воротника вычерчивают, соединяя кривыми точки
А2 и Б3, А\ и Б2ч точки же £з и С, С и В2 соединяют прямыми.
§ 4. ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
Летнее платье-костюм состоит из жакета и юбки. Жакет вы¬
кроен так же, как блузка кимоно с короткими рукавами. Низ
жакета (по линии бедер) выкроен отдельно. Воротник и ман¬
жеты могут быть из другой отделочной ткани. Жакет спереди
застегивается на пуговицы; по линии талии проходит пояс.
Юбка выкраивается по образцу выкройки восьмишовной юбки
(см. II главу, § 5). Для платья более всего подходит вискозная
или хлопчатобумажная ткань.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
окружность шеи — 18;
окружность груди — 48;
окружность талии — 38;
окружность бедер — 52;
Длина спины до талии — 40;
длина жакета — 55;
длина юбки — 72;
ширина спины — 18;
длина рукава — 10;
высота проймы — 21;
149
11) длина полочки до талии — 45;
12) припуск на свободное облегание — 4.
I. Выкройка спинки (рис* 92). Для скоса рукава отклады¬
вают гг л п
П4Л = 2 см.
Длину рукава откладывают по прямой, соединяющей Д и П6
и продолжающейся за точку Пе:
ПеД1=10 см.
Плечевой срез спинки вы¬
черчивают, соединяя кривой
точки П4у Я6 и Д\.
Для обозначения ширины
подрукава от точки Г4 вниз от¬
кладывают
Г«С, = =9,5 см.
Для обозначения ширины
рукава и линии бокового среза
из точки Г$ опускают перпен¬
дикуляр, на котором отклады¬
вают:
г п 48 с
/ аСз= ТГ =6 см.
8
Рис. 91. Летнее платье-костюм.
От точки Сз влево восстав¬
ляют перпендикуляр, на кото¬
ром откладывают:
С3С5 = 2,5 см.
Для скоса бокового среза
откладывают
72г=3 см.
Линию низа рукава и боко¬
вого среза вычерчивают, соеди¬
няя кривыми точки Ди Об, Сх и
т. От точки т кривую продол¬
жают вниз:
тт\ = 2,5 см.
150
Л:
Рис. 92, Выкройка летнего платья-костюма.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя кривой точки
Т и т,. jf
II. Выкройка полочки. Для обозначения средней линии переда
находят вспомогательные точки;
П2П7= у = 6 см.
151
Среднюю линию переда проводят, соединяя точки П7 и Л
прямой, которую продолжают вниз до точки пересечения Тъ с
продолжением прямой ТТ\.
Ширину горловины откладывают от точки П7 влево:
4Я
П7А i = ——h 1 = 7 см.
Глубину горловины откладывают от точки П7 вниз:
П7А2-/77Аi-f 1 =7+ I =8 см.
Горловину вычерчивают, соединяя кривой точки А\ и А2. Кри¬
вую продолжают вниз. На продолжении кривой откладывают
ширину лацкана и отмечают точку А\ — место пришива ворот¬
ника:
Л2Л3=7 см; AzA4 = 5 см.
Для построения линии борта откладывают вспомогательные
точки: г d 'г о о
Г\В = Т$В 1 = 3 см.
Линию борта вычерчивают, соединяя точки Аг и В кривой,
точки же В и В\ — прямой.
Точки ширины плечевого среза полочки А\ и С соединяют
прямой.
От точки А\ откладывают ширину плечевого среза полочки: I
АхП8= 13,5 см.
Для скоса рукава из точки А\ влево восставляют перпен¬
дикуляр: л п 0
А\Д2 — 2 см.
Длину рукава откладывают на прямой, проведенной через
точки Л2 и Пг. п _
ПьДъ = 10 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя кривой точки
А\, /7в и Д%.
Для построения ширины низа рукава и бокового среза по¬
лочки из точки Г2 опускают перпендикуляр, на котором отклады¬
вают
г* л ^ с
/ 2^2= -ГГ =6 СМ.
8
От точки С2 восставляют перпендикуляр вправо, на котором
откладывают С2С4=2,5 с*.
152
Для скоса бокового среза откладывают:
72г2 = 4 см.
Линию ширины низа рукава и бокового среза вычерчивают,
соединяя кривой точки Д3, С4, С\ и т2. От точки г2 кривую про¬
должают вниз:
Т273 = 2,5 см.
Для построения вытачки на полочке находят вспомогательные
точки:
Т5Т6=9 см; Т6Т7=1,5 см; Т6Т8 = 5 см; Т8Т9= 1,5 см.
Переднюю вытачку вычерчивают, соединяя прямой точки
А. Т6 и Т7у точки же Д, Тв соединяют кривой.
Для построения линии низа полочки отмечают вспомогатель¬
ную точку:
ВХВ2=1 СМ.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривой точки В2, Т7 и т3.
III. Выкройка нижней части жакета. Для того чтобы построить
основу выкройки нижней части жакета, приблизительно на 3 см
ниже линии ТТ\ проводят прямую, параллельную ей:
ММ\ = ТТ1 = 52 см.
От точки М вниз отмечают точку бедер:
МБ = 24 см.
От точки Б вправо проводят прямую, параллельную прямой
ММ\. Прямую Г4Т2 продолжают вниз и точки пересечения с пря¬
мыми ММ 1 и ББt обозначают М2, £2.
Скосы спинки и переда откладывают от точек М и М\ вниз:
МВЪ = М{ВА=?> см.
Вспомогательную точку для ширины спинки отмечают от
точки М вправо, вспомогательную точку для ширины переда от
кладывают от точки Mi влево:
АШ3=19 см; М}Ма=21 см.
Ширину спинки и переда вычерчивают, соединяя кривой
точки £3 и MZy £4 и МА.
Максимальную ширину нижней части жакета получают, сое¬
динив кривыми точки Мг и £2, М4 и Б2.
153
Для определения длины спинки баски находят вспомогатель¬
ные точки:
BsH=MzHl = \5 см.
Точки Н и Н1 соединяют кривой.
Для определения длины переда нижней части жакета нахо¬
дят вспомогательные точки:
£4#2= 16 см; М4Нг= 15 CMt
Точки Hz и #2 соединяют кривой и кривую продолжают
вправо на 4 см. Кривую М4£4 также продолжают вправо на
3 см:
#2#4=4 см; Б4В5=3 см.
Точки £5 и #4 соединяют прямой.
IV. Выкройка воротника. Ширина основы выкройки (рис. 93)
равняется окружности шеи плюс припуск на скос:
В-2
Ьh
Рис. 93. Выкройка ворот¬
ника к летнему платыо-
костюму.
Л£=Л1£1 = 184-3 = 21 см.
Высота основы составляет:
АА{ = ББ[~8 см.
Для обозначения линии пришива
отмечают вспомогательные точки:
ЛЛ2=1 см; ББ2=3 см.
л л АБ . 21 1 л с:
АА4 — — 1= у — 1 =9,5 см.
Линию пришива вычерчивают, соединяя кривой точки А% Л4
и £2. Пунктирная линия от точки А3 вправо указывает линию
сгиба отложной части воротника. Для скоса угла отмечают вспо¬
могательные точки:
А2Аг = 2 см; £2£з = 2 см.
Точки £3 и Б\ соединяют прямой.
Для построения линии верхнего кроя воротника отмечают
вспомогательные точки:
Б\БЬ= у —7 см; £5£е=0,7 см.
Линию верхнего кроя вычерчивают, соединяя кривой точки
Бь £б и А\.
154
§ 5. ПЛАТЬЕ СМЕШАННОГО ПОКРОЯ
Выкройка модели конструируется по образцу выкройки пла¬
тья, отрезного по линии талии. Складки у плеч свободно падают
книзу. Юбка прямого покроя.
Слева на боку по косому направлению ткани заложены три
складки, застроченные на 5 см от талии, книзу свободно падаю¬
щие. Для такого платья рекомендуется шелковая или тонкая
шерстяная ткань; свободные складки из мягкой тонкой ткани
ложатся красиво.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 48;
2) окружность талии — 38;
3) окружность бедер — 52;
4) длина спины до талии —
40;
5) ширина спины — 18;
6) высота проймы — 21;
7) длина переда до та¬
лии — 45;
8) длина рукава — 35;
9) припуск на свободное
облегание — 4.
I. Выкройка спинки (рис.
95). Росток повышен:
АА2—П4Аъ= 1 с\.
Пройма понижена:
Г2Д = Г3Д{^ =9,5 см.
Точки Д и Д\ соединяют
прямой. От точки Д вправо от¬
кладывают расстояние до бо¬
ковой линии:
ДГ4 = 5 см.
Для построения бокового
среза спинки отмечают вспомо¬
гательные точки:
Г4Д2=3 см; Г4г= =
=4,7 см; Т2т! = 2 см.
Рис. 94. Платье смешанного покроя.
155
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя кривой точки
Дг, т и Т[. От точки Т\ кривую продолжают вниз на 2 а и ставят
точку Т<1.
Для построения проймы спинки находят вспомогательные
точки: П6Л = 2см; Г2Г9=[ см- ДС4«4 см.
Пройму спинки вычерчивают, соединяя кривой точки JI, Г9.
СА и Д2.
Ширина задней вытачки составляет:
= 3 см,
II. Выкройка полочки. На полочках вытачка придвинута
ближе к шее: . ~ о
А 1^2=3 см.
Ширина вытачки указывает место, где начинается свободная
складка: Е2Е~7 см.
Линия низа полочки удлиняется:
Т\Тъ = Ъ см.
Пг Ai
Ъ т4
Г7 Тв
Рис. 95. Выкройка платья смешанного покроя.
156
Линию борта полочки вычерчивают, соединяя кривой точки
Аи Г1 и соединяя прямой точки Г\ и Г3.
Для построения линии бокового среза полочки отмечают
вспомогательные точки:
ЛДз = 2 см; Т2Тз — 2 см.
Вычерчивая линию бокового среза полочки точку Д3, т и т3
соединяют кривой. От точки т% кривую продолжают вниз на
2 см и ставят точку т4.
Для построения проймы полочки находят вспомогательные
точки:
П$Лi = 2 см; ГгГю=2 см; Д\С$=5,5 см.
Пройму полочки вычерчивают, соединяя кривой точки Ли Г|0.
С5 и Дз-
Ширина передней вытачки составляет:
T7Ts=5 см.
III. Выкройка юбки (рис. 96). Выкройка юбки состоит из
спинки и двух частей переда.
Юбку конструируют по образцу выкройки двухшовной юбки,
рассмотренному во II главе § 2.
Часть свободно падающих складок конструируют так: от
точки Б1 вправо откладывают 1 см и ставят точку Б$, Через
точки В1 и Б$ проводят новую среднюю линию переда; от точки
£5 прямую продолжают вниз, в точке пересечения с прямой ННХ
ставят Н5, затем прямую продолжают до НЪВ2=2 см. Прямые
ТТ\ и НН5 продолжают вправо и на*их продолжениях отклады¬
вают
Т{ Т3 = 22 см; Я5Я6 — 60 см.
Для того чтобы получить мягко падающие складки, нужно
выработать закругленные линии юбки. Поэтому от точки Тъ вос¬
ставляют перпендикуляр, на котором откладывают
Т3г2=6 см.
Точки 7*2 и В\ соединяют кривой. От точки Hq вверх отклады¬
вают скос угл^: //6#7=36 см.
Построение закругленных линий юбки заканчивают, соединяя
кривой точки Я? и В2. Проведенные черточки указывают на рас¬
стояния складок: I
\ В{тз= 10 см; t3t4=7 cm\ т4т5=:г5г2=5 см. \
157
ETiBt т Ti г, ЕТщЕ
158
Рис. 96. Выкройка юбки к платью смешанного покроя.
IV. Выкройка рукава. Выкройку рукава конструируют по об¬
разцу выкройки обыкновенного короткого рукава (рис. 97). Раз¬
ница лишь в конструкции оката рукава, где высшая часть сни¬
жается настолько, насколько снижается пройма в сравнении с
плечом нормальной конструкции.
Ширина основы выкройки и высота равняются:
АБ = НИi = 19 см; АН=БН\ =36 см.
Рис. 97. Выкройка рукава к платью смешанного
покроя.
От точек Д% и Дз ширина рукава увеличивается приблизи¬
тельно на ту сумму, на которую уменьшилась пройма:
Д2Д5--0.5= |* —0,5=4 см.
ДзДб == ”2"” "I" 0,5 = 7j- + 0,5 = 5 см.
Для построения оката рукава находят вспомогательные
Т0ЧКИ: 52£3 = 2 см; Б2Ох = БО- 1 = 9,5-1 = 8,5 см;
*
А2А3 = 6 см; AxAi—Z см; 0\02=\ см.
Окат рукава вычерчивают, соединяя кривой точки Д$, В, А4,
А3, О,. Б3, В\ и Д6.
159
Для построения линии низа отмечают ширину низа и вспомо¬
гательные точки:
ЯЯ2=3 см; #1#з = 7 см;
НН4=1,7 см; #2#5=1,5 сж;
Я3Я6= 1 см; Н\Н7= 1 см.
Боковые срезы выкройки рукава вычерчивают, соединяя крш
выми точки Дь и Я5, Де и Я6.
Линию низа рукава вычерчивают, соединяя точки Я5 и Я4,
Я7 и Яб кривой.
Глава V
ВЫКРОЙКИ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
§ 1. ХАЛАТ
Халат имеет отложной воротник и широкие рукава с манже¬
тами. Перед цельнокроенный, с вытачкой в конце плеча, свобод¬
ной книзу. От линии талии заложена складка, застроченная при¬
близительно на 10 см, книзу свободная. Спинка делится на лиф
и юбку. На лифе спинки встречная, книзу заглаженная складка.
Юбка по линии талии скошена и поэтому падает свободными
мягкими складками. Халат рекомендуется изготовлять из саржи,
атласа или обыкновенной хлопчатобумажной ткани.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1)
окружность шеи —
18,9;
7)
ширина спины — 18,9;
2)
окружность груди -
— 50;
8)
высота груди — 21,7;
3)
окружность талии -
-40;
9)
длина переда (полочки)
4)
окружность бедер-
-56;
до талии — 46;
5)
длина спины до та¬
10)
длина рукава — 62;
лии — 41;
П)
припуск на свободное
6)
длина юбки — 75;
облегание — 6.
I. Основа выкройки. Для построения выкройки халата (рис.
99) чертят обыкновенную основу выкройки, немного ее изменяя.
Высоту проймы увеличивают:
у4Г = 21,7+1,3 = 23 см.
Ширину проймы также увеличивают:
Г2г3= ^ +1 = 13,5 см.
Высоту груди основы выкройки также увеличивают:
Я,Г3=у +2 = 27 см.
11 Н85 161
II. Выкройка спинки. Для построения встречной складки пря¬
мые АП и ТУI продолжают влево и на продолжениях отклады¬
вают:
АД=ТД[ —12 см.
Ширина ростка равняется:
ЛЯ3=6,3 +1 — 7,3 см (приблизительно).
Высота ростка составляет:
#з/74 — 2,3 см (приблизительно).
Росток вычерчивают, соеди¬
няя кривой П4 и А.
Для скоса линии плечевого
среза находят вспомогатель¬
ную точку:
/7/75=2 см.
Линию плечевого среза вы¬
черчивают, соединяя точки П4
и /7б прямой, которую из точки
П$ продолжают вправо:
/7б/7б = 2 см.
Для построения линии бо¬
кового среза от точки Т2 влево
откладывают
Г2т= 1,5 см.
Линию бокового среза вы¬
черчивают, соединяя точки
и т кривой, которую от т про¬
должают вниз:
rri = 1,5 см.
Линию низа вычерчивают,
соединяя кривой точки Т и т{.
Приступая к построению
юбки, от точек Т и Тх вниз от¬
кладывают длину юбки плюс
припуск на скос:
777 = 71!#! = 75 +2 = 77 См.
162
. i ■
Рис. 99. Выкройка халата.
11*
163
Ширину талии спинки откладывают от точки Г вправо:
42
Тт2= Y -2 + 3 (вытачка) = 22 см.
Ширину бедер откладывают от точки Б вправо:
££2= Y -2 = 26 см.
Ширину низа откладывают от точки Я вправо:
НН3 = ББ2+10 = 36 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя точки г2, Б2 и
#з кривой.
Для линии талии находят вспомогательную точку:
ТВ = 2 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки В и т2.
Длину юбки 75 см откладывают от точки г2 по кривой вниз
и ставят точку Я4. Соединяя точки Я4 и Я кривой, вычерчивают
линию низа.
III. Выкройка полочки. Для расширения переднего кроя по¬
лочки отмечают вспомогательные точки:
Bj54=2 см.
Точки ГI и Ба соединяют прямой, которую продолжают вниз
до точки Нь — до пересечения с продолжением прямой ЯЯ 1ш
Для построения линии борта с застежкой откладывают вспо¬
могательные точки:
Л2Л3 = 5 см; Я5Яб = б см; TqT7=1£ см.
Точки Лз, Гб и Я6 соединяют кривой, которую от точки Яб
продолжают вниз: H6Bi = 2 см.
Скос линии бокового среза отмечают вправо от точки Г2:
Г2т3= 1,5 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя точки и тз
кривой, которую от точки т3 продолжают вниз:
т3г4= 1,5 см.
Для линии талии откладывают вспомогательную точку:
7'1В2= 1,5 см.
164
Линию талии вычерчивают, соединяя пунктирной кривой
ТОЧКИ Ti и В2.
Ширину бедер откладывают от точки влево:
56
БхБ$= y +2-1-4 (ширина складок) =34 см.
Ширину низа откладывают от точки Н\ влево:
Н\Н7 — Ъ4 + 10=44 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя точки г4, Г5 и
Н7 кривой. Длину юбки откладывают, проведя от точки г* кри¬
вую вниз, и ставят точку Я8:
Г4#8 = 75 см•
Для определения места складок находят вспомогательные
точки:
Т\Тг = 9см; £]£$=11 см.
Точки Гз и £б соединяют прямой, которую от точки Б6 про¬
должают вниз до точки пересечения Н$ с прямой ННи
Для ширины складок отмечают:
ГзГ4 = 7 см; Б6Б7=4 см.
Построение складки заканчивают, соединяя кривой точки
Г4, Б7 и #9.
Для того чтобы вычертить линию низа переда, соединяют
точки Н$ и В{ кривой.
Для кармана отмечают вспомогательные точки:
ГзГ5=3 см; Г5Г6 = 9 см; ГьГ7=\ см; ГеГ8=Г7Г$=10 см.
Контуры верхнего кармана вычерчивают, соединяя прямыми
точки Г7, Г6> Г8 и Г9.
Для бокового кармана отмечают вспомогательные точки:
Г4Г5=1 см; Т$Д= 11 см; 7У?1=13 см; ДД2=Д1Дз=16 см.
Боковые контуры кармана вычерчивают, соединяя прямыми
точки Д, Ди Д% и Д3.
IV. Выкройка рукава. Выкройку рукава (рис. 100) состав¬
ляют так же, как выкройку широкого рукава, лишь несколько
изменив ее.
Ширину основы выкройки увеличивают на I см:
50
АБ= у + 3+1 =20,7 с,и (приблизительно).
Глубину проймы увеличивают на 1 см:
50
ЛД=-д- +1 = 17,7 см (приблизительно).
Расширения оката рукава спинки и полочки увеличивают
каждое на 1 см:
.ДД2=6,3+1 = 7,3 см; Д^=12,5+1 = 13,5 см.
Расширения низа рукава увеличивают на 1 см:
НН2=7,3+1 =8,3 см; //i//a= 13,5+1 = 14,5 см.
Рис. 100. Выкройка рукава к халату.
166
V. Выкройка воротника (рис. 101).
Длина воротника по линии пришива
равняется:
/4В = 19-Ы=20 см.
Ширина воротника составляет:
АН=9 см.
Рис. 101. Выкройка воротника
к халату.
Для построения воротника отмечают вспомогательные точки:
//#1 = 25 см; ВВх = 2 см.
Соединив точки Б\ и А кривой, а точки />i и #i прямой, полу¬
чают контуры воротника.
Длина манжеты составляет 12 см, вдвойне сложенная ши¬
рина — 3 см.
§ 2. БЕЗРУКАВКА
Безрукавку носят в прохладную погоду поверх блузки или
платья. Безрукавка застегивается на две пуговицы, на спинке
поясок, карманы прорезные по косой линии. Безрукавку изготов¬
ляют из вельветона или шерстяной ткани; хорошо, чтобы по
отношению к платью она была контрастного цвета.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 48; 5) ширина спины — 18;
2) окружность талии — 38; 6) высота проймы — 22;
3) длина спины — 40; 7) припуск на свободное
4) длина безрукавки — 50; облегание — 4.
Выкройку безрукавки (рис. 103) конструируют по образцу
основной выкройки, несколько изменив и дополнив ее.
Пройму углубляют:
Г2У9 = Г3Гю= 1,5 см.
Для построения задней вытачки находят вспомогательные
точки:
Г3Г4=3 см; #з#4=1>5 см.
Заднюю вытачку строят, соединяя кривыми точку Г8 с точ¬
ками Тз и Тау а точки Тз и Та с точками #з и #4.
Линия талии полочки спущена:
Т\В = 2 см.
167
Линию талии вычерчивают, соединяя точки Т2 и В кривой, ко¬
торую от точки В продолжают вправо:
ВГ5=7 см.
Для построения косых линий полочки находят вспомогатель-
Косую линию полочки получают, соединив точки Аи Гь Тъ
и В2,
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой точки
В2 и #2. У точки Н2 скос бокового среза равен приблизительно
1 см.
Для построения передних вы¬
точки:
7^=8^; Т6Т7 = 5см;
tfi//5=10 см; tf5tfe = 2 см.
Вытачку полочки вычерчива¬
ют, соединяя кривыми точку Г6 с
точками Т7 и Г6, точки же Т7 и Г6
с точками #6 и Н$.
Место кармана отмечают так,
как показано на рисунке.
При раскрое ткани пунктир¬
ная прямая должна указывать
долевую нить ткани.
ные точки:
H\Bi = Z см; В\В2=1 см.
тачек отмечают вспомогательные
Для определения положения
кармана находят вспомогатель¬
ные точки:
А\Е — 20 см; Гз£1 = 4 см;
Выкройку передника констру¬
ируют по образцу основной вы¬
кройки. Длину передника изме¬
ряют от высшей точки плеча до
желаемой длины.
§ 3. ПЕРЕДНИК
Рис. 104. Передник.
169
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет-
рах):
1) окружность груди — 48; 4) длина передника — 97;
2) окружность талии — 38; 5) припуск на свободное
3) длина спины до талии — облегание — 4.
40;
I. Выкройка лифа (рис. 105). Для определения средней линии
переда находят вспомогательные точки:
Г]Л2=3 см; £]f>3=2 см.
Точки Л2 и Б3 соединяют прямой, которую от точки Б$ продол¬
жают вниз до точки пересечения с продолжением прямой ННХ и
ставят точку Н7.
Для построения выреза на груди отмечают вспомогательные
точки: л п г
Ai/78=5 см.
Вырез вычерчивают, соединяя кривой точки #8 и А%
Для построения плеча и спинки находят вспомогательные
точки:
Г Т 19
Я8Я9 = 5 см; r4Ci=-y^ =6,3 см (приблизительно);
ТВ = 6 см.
Для скоса спинки находят вспомогательные точки:
BBi=lt5 см; 7Т3=2 см.
Плечи и спинку вычерчивают, соединяя точки Я9, Сх и В{ кри¬
вой, точки же В\ и T8 — прямой.
Для скоса боковых срезов отмечают вспомогательные точки:
T2t=T2ti = 2 см.
Боковые срезы вычерчивают, соединяя кривыми точку Га с
точками г и Т\.
Для вычерчивания бретели спинки откладывают вспомога¬
тельные точки:
ПаП5=>ПьП1о=5 cm; jBjг2=3 см; Т2Т$ = 4 см.
Бретель спинки вычерчивают, соединяя точки Я5, т2, Я10 и т3
прямыми.
Для построения линии талии отмечают вспомогательные
точки:
TiT4==8 см; ТаТ$=4 см.
170
Я7
Вытачку вычерчивают, проводя кривые от точки Г6 к точкам
Ть и Г4.
Для построения линии талии отмечают вспомогательные
точки:
В2Дз = 3 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки тх и В3-
II. Выкройка юбки. Для определения положения боковой ли¬
нии переда отмечают вспомогательные точки:
£г£4 = 1,5 см; Я2Я3 = 6 см.
Боковую линию вычерчивают, соединяя кривой точки ri, £4
и Я3. -
Для построения боковой части спинки находят вспомогатель¬
ные точки:
гг4 = 7 см; £2£5=12 см;
Я2Я4 = 3 см; Я2Я5=14 см.
Точки и и Я5 соединяют
прямой, точки же г, £2 и Я4 —
кривыми.
Для определения длины пе¬
редника от точки г4 вниз от¬
кладывают желаемый скос пе¬
редника : г4Я6 = 45 см.
Низ передника вычерчива¬
ют, соединяя кривой точки Яб
и Н7.
§ 4. ДОМАШНИЙ ХАЛАТ
На рисунке изображен до¬
машний халат, прилегающий в
талии, с широкой юбкой. Для
лацканов и манжет можно
использовать ткань другого
цвета. Полочка цельнокроен-
ная. Спинка выкроена из трех
частей, по талии не отрезная.
Халат рекомендуется изготов¬
лять из фланели, сатина или
шелка.
172
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах):
1) окружность шеи — 18
2) окружность груди — 48
3) окружность талии — 38
4) окружность бедер — 52
7) ширина спины — 18;
8) высота проймы — 21;
9) длина полочки до та¬
лии — 45;
5) длина спины до та- 10) длина рукава — 62;
лии — 40; 11) припуск на свободное
6) длина халата — 135; облегание — 4.
I. Выкройка спинки (рис. 107). Спинка состоит из трех ча¬
стей — двух боковых и одной средней.
Для построения средней части находят вспомогательные
точки: Я3Д=5 см; 7Т3=6 см; ££3=8 см.
Точки Д и Т% соединяют кривой, точки же Г3 и Б3 — прямой,
которую от точки Бз продолжают вниз, и на расстоянии 1,5 см от
точки пересечения с прямой НН\ ставят #2- Низ средней части
спинки вычерчивают, соединяя кривой точки Я2 и Я.
Для построения бокового среза боковой части спинки отме¬
чают вспомогательные точки:
ДД\ = \ см; Т3ТА=3 см; £3£4 = 1 см.
Точки Д\ и Та соединяют кривой, точки же Т4 и £4 — прямой,
которую от точки продолжают вниз, и на расстоянии 1,5 см
от точки пересечения с прямой ЯЯ1 ставят точку Я3.
Для построения бокового среза боковой части спинки отме¬
чают вспомогательные точки:
7Vr=2,5 см; Т2т1 = 3 см; Б2Б5=1 см.
Точки Га и т соединяют кривой, точки же т и £5 — прямой,
которую от точки £5 продолжают вниз, и на расстоянии 1,5 см от
точки пересечения с прямой ЯЯ1 ставят Я4.
Низ боковой части вычерчивают, соединяя кривой точки Я3
и На.
И. Выкройка полочки. Для расширения полочки от точки £1
вправо откладывают £i£e=2 см.
Новую среднюю линию проводят, соединяя точки Аи£б пря¬
мой, которую продолжают вниз до точки пересечения с прямой
НН}.
Ширину горловины откладывают от точки П2 влево:
48
П2А\ = *g- +1=7 см.
173
Глубину горловины откладывают от точки П2 вниз:
4А
П2А2— "g—1-3 = 9 см.
Вырез горловины вычерчивают, соединяя кривой точки А\
и А2.
Для вычерчивания борта отмечают вспомогательные точки:
Г\Г8=Я5Я6= 10 см.
Точки Гв и Я6 соединяют прямой.
Для построения лацканов и перехода борта отмечают вспо¬
могательные точки:
ЛгЛ3=3 см; Л3Л4==8 см; 7'57'6 = 2 см.
Контуры лацкана и борта вычерчивают, соединяя кривой
точки А2г Л4, Гъ, Те к Н6.
Плечевой срез и вытачку вычерчивают так же, как в преды¬
дущих примерах.
Для построения бокового среза отмечают вспомогательные
точки:
Т2тх = 3 см;
5^8=^+ 2=1+2 = 29 сл.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя точки Г4 и тх
кривой, точки же тх и Я» — прямой, которую от точки Бв продол¬
жают вниз, и на расстоянии 1,5 см от точки пересечения с пря¬
мой НН\ ставят точку #7.
Для построения линии низа отмечают вспомогательные точки:
Н$В\ = 2 см; НеВ2=\$ см.
Низ вычерчивают, соединяя кривой точки В2 и Н7.
Для углубления линии талии отмечают вспомогательную
точку:
ТеВ — 2см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки тх и В.
Для* построения вытачки на талии, откладывают вспомога¬
тельные точки:
ЛЛ=Ю см; Т7Б9— 15 см; T7Ts—2 см; Г7Г9 = 3 см.
Вытачку на талии вычерчивают, соединяя кривыми точки Г&
и Г9, Те и Бд.
175 ,
Для определения положения кармана находят вспомогатель¬
ные точки:
ЛЛХ = \2 см; Т$Л$— 1,5 см; Л$Ла=1\. см; ЛхЛч — ЛцЛ^ — 16 см.
Контуры кармана вычерчивают, соединяя прямыми точки
Л\, Л а, Л2 и Л5. Затем углы кармана закругляют, как это видно
на рисунке.
Ш. Выкройка воротника. Выкройка воротника конструиру¬
ется с выкройкой полочки (рис. 107).
От точки А\ вправо откладывают 2,5 см:
/1]Л5=2,5 см.
Точки Т6 и А$ соединяют пунктирной линией, которую от
точки Аь продолжают вверх. На продолжении откладывают
А$Д,2 — 9 см.
Для ширины воротника от точки Д2 вправо и влево восстав¬
ляют перпендикуляры, на которых откладывают
Д2Д4 = 3 см; Д2Дъ—\ см.
Точки Да и А1 соединяют кривой. Кривая ДИИ2 является
линией пришива воротника.
Для построения верхнего края воротника откладывают вспо¬
могательную точку:
П2Дь= 1,5 см.
Верхний край воротника вычерчивают, соединяя кривой
точки Дз, Дь и А2, как это показано на рисунке.
IV. Выкройка рукава. Для построения выкройки рукава чер¬
тят обычную основу выкройки рукава с небольшими изменени¬
ями (рис. 108).
Низ рукава несколько сужен:
Н2На=Яз#5 = 1,5 см.
Для вычерчивания бокового среза рукава отмечают вспомо¬
гательную точку: г, г, .
Л4Л5= 1 СМ.
Боковой срез рукава вычерчивают, соединяя кривыми точки
Д2 и На, точки Дз, Ль и Я5.
Для построения вытачки отмечают вспомогательные точки:
Л\Ле = Ь см\
Н\Не = Н{Н7~2 см.
176
Вытачку вычерчива¬
ют, соединяя кривыми
точки Л б и Нь Л6 и Я6.
Для построения
низа рукава отмечают
вспомогательные точки:
ЯЯ8 = 1,7 см;
Я4Я9 = Я2Я10=1 см.
Низ вычерчивают, сое¬
диняя кривыми точки
Я9, Я8 и Я7, Я6 и Я10.
Манжету строят так
же, как для легкого
летнего пальто (III
глава, § 6).
§ 5. ПИЖАМА
Пижама состоит из
жакета и брюк. Жакет
может быть различ¬
ного вида — длинный
или короткий, а также
различного цвета. Брю¬
ки могут быть широкие
или книзу суженные.
Для пижамы подходит
полосатая или одно-
/// И\Нс
Рис. 108. Выкройка рукава к домашнему
халату.
цветная вискозная,
шелковая или обыкновенная хлопчатобумажная ткань.
Выкройка составлена по следующим меркам (в
метрах):
1) окружность шеи — 18;
2) окружность груди — 48;
3) окружность талии — 38,
4) окружность бедер — 54;
5) длина спины до талии —
40;
6) высота проймы — 21;
7) длина жакета — 67;
санти-
8) ширина спины — 18;
9) длина полочки до та¬
лии — 43;
10) длина полочки — 62;
11) длина брюк — 105;
12) припуск на свободное
облегание — 6.
12 14В5
177
I. Выкройка жакета. Выкройку жакета конструируют по об¬
разцу основной выкройки, делая в ней небольшие изменения.
В выкройке спинки (рис. 110) длину жакета откладывают от
точки А вниз:
АН = 67 см.
Для построения низа находят вспомогательную точку:
#2#з= 1*5 см.
Для построения задних вытачек находят вспомогательные
точки:
7Т3=8 см; 7Y4=13 см;
7'з5з=Г4Б4 = /7 см.
Так как ширина задней вытачки
равняется 2 см, то от точек Т$ и ТА
вправо и влево откладывают 1 см.
От полученных точек проводят пря¬
мые к точкам £3 и Б\.
Ширину горловины откладывают
от точки Пч влево:
Я2/11 = 6+1=7 см.
Глубину горловины откладывают
от точки Пч вниз:
/72^2 = 6 + 3 = 9 см.
Вырез горловины вычерчивают,
соединяя кривой точки А\ и Аг.
Для построения перехода по¬
лочки на застежку находят вспомо¬
гательные точки:
Л2В = Я1В1 = 5 см.
Точки В и В\ соединяют прямой.
У точки А2 угол закругляют.
Для построения низа полочки на¬
ходят вспомогательные точки:
В1В2 = /72/74 = 2 см.
Низ вычерчивают, соединяя пря-
Рис. 109. Пижама. МОЙ ТОЧКИ Я4 и В2.
178
Рис. 110. Выкройка пижамы.
Для определения положения верхнего кармана откладывают
вспомогательные точки:
/У'7 = 9 см; Г5Д= 10 см; Г7Г8=3 см; Г8Д^7 см.
Контуры верхнего кармана вычерчивают, соединяя и Л
кривой, точки же Г$9 Д{> Д и Г5 — прямыми. Уголки у точки Д
закругляют.
Для построения вытачек па полочке от талии находят вспомо¬
гательные точки:
7"iTs= 10 см; Т$Т$г~7 см; Т5Б5 = Т8Б6=1Ь см.
Так как ширина вытачки составляет 3 см, то от точек 75 и 7б
вправо и влево откладывают 1,5 см. От полученных точек прово¬
дят прямые к точкам £5 и £б-
Для углубления линии талии находят вспомогательную
точку: г о О
7\£3 = 2 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки т{ и Въ.
Для нижнего кармана находят вспомогательные точки:
Т7Д2— Ю см; Д2Дъ=ДаД5=15 см;
ДъДь=Д*Д2=\± см; Д<Д6=5 см.
Контуры кармана вычерчивают, соединяя точки Де и Д2 кри¬
вой, точки же Д2, Дз, Д5 и Дб — прямой.
И. Выкройка воротника (рис. 111).
Длина воротника по линии пришива:
Л£=Л i/>i = 18+3=21 см.
Ширина воротника:
Рис. 111. Выкройка во¬
ротника к пижаме. АА\ = ББ{ = 7 см.
Для вычерчивания контуров воротника откладывают вспомо¬
гательные точки:
££2=2 см; £i£s = 1,5 см.
Соединяя точки А и £2 кривой, точки же £2 и £3 прямой, вы¬
черчивают контуры воротника.
Выкройка рукава конструируется по образцу выкройки ру¬
кава для домашнего халата (§ 4). Манжеты вырабатывают
желаемой ширины.
III. Выкройка брюк. Для построения основы выкройки от ис¬
ходной точки 7 под прямым углом проводят прямые вправо и
вниз.
Ширина основы равняется окружности бедер плюс 2 см при¬
пуска на свободное облегание. Следовательно:
771 = 54 + 2=56 см.
Расстояние до точки бедер откладывают от точки 7 вниз:
7£ = 20 см.
180
181
От точки Г вниз откладывают длину шага, которая равня¬
ется 5/в окружности бедер:
54-5
Тт=—^~ = 33,8 см (приблизительно).
О
От точек Б и г проводят прямые, параллельные прямой ТТ\.
От точки Т\ опускают перпендикуляр и точки пересечения обо¬
значают SiTj.
Расстояние до боковой линии получают, разделив отрезок ТТ\
пополам; в точке деления ставят Г2.
От точки Т2 вниз проводят прямую, параллельную прямой
Гг. Точки пересечения с прямыми ББ\ и ТТ\ обозначают Б2 и т2.
Длину брюк откладывают от точки Г2 вниз:
Г2Я= 105 см.
Конструируя переднюю половину брюк, откладывают ширину
шага, которая равняется 1/в окружности бедер:
y =6,8 см (приблизительно).
Для определения средней линии передней половины находят
вспомогательные точки:
Т\В— 1 см.
Среднюю линию переда проводят, соединяя кривой точки В,
Бх и г3.
Ширину низа брюк откладывают от точки Н вправо:
ННг = БхБ2- 1 =28 — 1 =27 см.
Шаговый шов вычерчивают, соединяя кривой точки г3 и Н\.
Конструируя заднюю половину брюк, откладывают сужение
в талии спинки:
ТВi=3 см.
Ширину шага на задней половине откладывают от точки г
влево:
гг4= = 13,5 см.
Среднюю линию спинки вычерчивают, соединяя точки В\% Б
и Та кривой.
Ширину низа откладывают от точки Н влево:
НН2 — ББ2 ■+• 2 = 28 -J- 2 = 30 см.
182
Шаговый шов вычерчивают, соединяя кривой точки т4 и Н2.
Для построения талии откладывают вспомогательные точки:
54
В\В2 — =3,4 см (приблизительно); ВВ3= 1 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки В2 и 63.
Для вычисления передних вытачек и бокового среза от ши¬
рины переда отнимают V2 окружности талии плюс 2 см. Полу¬
ченную разницу делят на 3 равные части:
27+ 2) =6 см.
Для построения первой вытачки переда находят вспомога¬
тельные точки:
В7з = 8 см; 7У>з=9 см.
Так как ширина вытачки составляет 2 см, от точки Тъ в обе
стороны откладывают 1 см. Из полученных точек проводят пря¬
мые к точке £3. Аналогично строят вторую вытачку, причем рас¬
стояние от первой вытачки до второй равняется:
7гТ4 = 6 см.
Для скоса бокового среза отмечают:
ТЬТЪ=2 см.
Точки Г5 и В2 соединяют кривой.
Для вычисления ширины вытачки и скоса бокового среза от
ширины спинки отнимают 7г окружности талии и разницу делят
между задней вытачкой и скосом бокового среза:
fj- 38 р
25— y =6 см.
Для построения задней вытачки откладывают вспомогатель¬
ные точки:
В2Тб = ~^ =8,3 см (приблизительно).
(г 7У>5=17слс.
Ширина задней вытачки равна 4 см, поэтому от точки Т6 в обе
стороны откладывают по 2 см. От полученных точек ведут пря¬
мую к точке Б$.
Для скоса бокового среза откладывают;
Т$Т7=2 см.
163
Точки 7V и Б2 соединяют кривыми.
Для вычерчивания низа брюк откладывают вспомогательные
точки: Я3Я5—Я4Я6= 1,5 см.
Низ брюк вычерчивают, соединяя кривыми точки Я2, Я4, Я,
Я5 и Н\. На расстоянии 4 см от этой кривой вверх проходит кри¬
вая С*С2С. Начерченная полоса указывает ширину отворота.
§ 5. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Лиф рабочей одежды выкраивают отдельно, спереди он при¬
строчен, а на спинке — на пуговицах. Спереди на лифе имеются
четыре кармана: два обычных и два распо¬
ложенных вертикально посередине. На брю¬
ках тоже два кармана. По бокам брюк и на
кармане — застежка-молния.
Выкройка составлена по следующим
меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 48;
2) окружность талии — 38;
3) окружность бедер — 54;
4) длина спины до талии — 40;
5) высота проймы — 21;
6) ширина спины — 18;
7) длина брюк — 105;
8) припуск на свободное
облегание — 4.
I. Выкройка лифа. Для конструирова¬
ния лифа (рис. 114) нужно начертить ос¬
новную выкройку.
Основу выкройки продолжают вниз:
ГЯ=Г5Я6 = 4 см.
Для построения ростка отмечают вспо¬
могательные точки:
АД — 12 см; ДД\ = 6 см; П4Л=2 см.
Вырез ростка вычерчивают, соединяя
прямыми точки Л, Д\ и Д.
Для бокового среза находят вспомога-
n #,о п , - тельные точки:
Рис. 113. Рабочий _ „ тг
костюм. Г2т—7 см; Я2Я3 = 6 см.
184
с.
185
Рис. 115. Построение груд-
Рис. 114. Выкройка лифа рабочего костюма. ного кармана.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя прямыми точки
Я6 и г, г и Я3.
Для задних вытачек находят вспомогательные точки:
Т*Т4 = 3 см; Я4Я5 = 1,5 см.
Точки 7з и II4, Т4 и Я5 соединяют прямыми. Среднюю линию
переда проводят, соединяя прямой точки П7 и Л; от точки Гi
прямую продолжают вниз до Г5 — точки пересечения с продол¬
жением прямой 7Т6.
Для выреза горловины находят вспомогательные точки:
П7Д2=20 см; А \Лх — З см; Д2Дз=7 см.
Вырез горловины вычерчивают, соединяя прямыми точки Л*
и Дз, Дз И Д2.
Для бокового среза переда находят вспомогательные точки:
7*2?!= 12 см; Я2Я7=11 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя кривой точки
П9 и Я7.
Для построения низа переда и вытачек находят вспомога¬
тельные точки:
ТьВх = \9Ь см; 7'57'6 = 9 см; ТЬТ7=4 см;
Т7Т1о=ТбТг=Т\Тъ—1,5 см.
Низ переда и вытачку вычерчивают, соединяя точки Т9 и Тхо
кривой, точки Гю, А, 7*6 и 7'8 — прямой, точки Г8 и Вх также
прямой.
Карман выкраивают после того, как выкроен перед. Вытачку
закалывают и затем выкраивают карман, как показано на
рис. 115. Вспомогательные точки для построения кармана сле¬
дующие:
Д2Г, = 7 см; ГХГ2 = 2 см.
Затем откладывают ширину кармана:
Г2Гз= 12 см.
Расстояние до места кармана от точек Г2 и Г3 вниз = 2 см.
Для построения вертикальных грудных карманов откладывают
Г\Га = 5 см. Прикроенные карманы приметывают и пришивают,
причем вертикальные карманы нужно наметить и пришить так,
чтобы они отставали, как это показано на рис. 113.
186
Рис. 116. Выкройка брюк к рабочему костюму.
И. Выкройка брюк. Выкройка брюк конструируется анало¬
гично выкройке брюк к пижаме (§ 5). Низки брюк здесь соби¬
рают в маленькие сборки и заканчивают застегивающейся ман¬
жетой.
Длина манжеты АВ = А\Б\ = 27 см и ширина ААх—ББ\ — % см
(рис. 117).
а* г) Б Для определения положения
кармана от точки Т3 опускают
перпендикуляр, на котором от-
—-кладывают отрезок длиною при*
~ D „ близительно в 15 см, влево на
Рис. 117. Выкройка манжеты к . „
брюкам. 1 см от конечной точки отрезка
ставят точку К.
Вторую вспомогательную точку для построения кармана от¬
мечают от точки Тч вниз:
Гг/Ci = 16 см.
После этого отмечают остальные вспомогательные точки:
К\Кч— 1 см; /С/Сз=/Сг/С4=20 см.
Соединяя точки /Сз, Ка, Кч и К прямыми, вычерчивают кон¬
туры кармана.
Пунктирные линии указывают на место утюжки.
Глава VI
ВЫКРОЙКИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА
§ 1. ПЛЯЖНЫЙ ХАЛАТ
Выкройка пляжного халата сконструирована по покрою ки¬
моно.
Средняя часть спинки и передней полочки выкроены вместе
с лифом. Боковая часть юбки выкроена из четырех клиньев, что
придает низу юбки пышность. Такой халатик рекомендуется из¬
готовлять из штапеля, сатина или хлопчатобумажной ткани.
Выкройка составлена по следующим меркам (в санти¬
метрах) :
1) окружность груди — 48
2) окружность талии — 38
3) окружность бедер — 53
6) ширина спины — 18;
7) высота проймы — 21;
8) длина рукава — 17;
9) длина полочки до та-
4) длина спины до талии — лии — 45;
40; 10) припуск на свободное
5) длина платья — 112; облегание — 4.
1. Выкройка спинки (рис. 119). Для скоса рукава от точки Я4
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают
IliJI=3 см.
Для длины рукава точки J1 и Яб соединяют прямой, которую
от точки Я6 продолжают вправо. На этом продолжении отклады¬
вают длину рукава:
Я6Л) = 17 см.
Глубину подмышек откладывают от точки Г4 вниз:
Г4Ci =» Ар • 2 — = 12,5 см (приблизительно).
Для скоса бокового среза находят вспомогательные точки:
Т2т=3 см.
189
Низ рукава вычерчивают, соединяя точки Ди и г кривой,
которую от точки т продолжают вниз:
7Ti = 2,5 см.
Для построения вытачек находят вспомогательные точки:
7Т3 — 6 см; ТзТ4=3 см.
Вытачку вычерчивают, соединяя кривыми точки Г8 с точками
7з и Т4.
Низ спинки вычерчивают, соединяя кривой точки Т4 и тх.
Для построения средней части спинки юбки находят вспомо¬
гательные точки:
ББ2 — 8 см.
Точки Гз и В2 соединяют пря¬
мой, которую от точки Б2 продол¬
жают вниз, на расстояние 1 см до
точки пересечения с прямой ННХ
ставят точку Н2.
Низ спинки вычерчивают, со¬
единяя кривой точки Н2 и Я.
II. Выкройка полочки. Для обо¬
значения средней линии переда
находят вспомогательные точки:
П2П7 = б см; БхБ2~2 см.
Среднюю линию переда прово¬
дят, соединяя прямыми точки П7
и Л. Л и 5з- От точки Б3 прямую
продолжают вниз до точки Яз —
точки пересечения с продолже¬
нием вправо прямой IIН\.
Для построения перехода по¬
лочки находят вспомогательные
точки:
А2Аг = Н$В = 7 см.
Точки Аг и В соединяют пря¬
мой, которую от точки В продол¬
жают вниз:
ВВХ= 1,5 см.
Для скоса рукава от точки Ах
восставляют перпендикуляр, на
котором откладывают
Рис. 118. Пляжный халат. А\Л2 = 3 СМ.
190
л
ii
% •
.4*.
. J
191
г
От точки А\ влево откладывают длину плеча 14 см и ставят
точку /78.
Для обозначения длины рукава точки Л2 и Я8 соединяют
прямой, которую от точки Я8 продолжают влево. Затем от точки
Я8 откладывают длину рукава 17 см и ставят точку Лэ.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя кривой точки
А\ и Я8. Проводя кривую от точки Я8 к точке Л3 вычерчивают
линию рукава.
Для скоса плечевого среза находят вспомогательную точку:
Г2т2=2 см.
Низ рукава и боковой срез вычерчивают, соединяя кривыми
точки Лз, Cj и т2. От точки т2 кривую продолжают вниз:
Г273=2 см.
Для построения вытачек находят вспомогательные точки:
Г)Гв=7 см; Т6Т7=4 см.
Вытачку вычерчивают, соединяя кривыми точку Г6 с точками
Т7 и Гб. Кривые от точек Т7 и Гб продолжают вниз:
ГбГ9 = Г7Г8= 1,5 см.
Низ лифа вычерчивают, соединяя кривой точки Г8 и т3.
Для построения средней части юбки находят вспомогатель¬
ную точку: БхБь^см,
Точки Г9 и Бs соединяют прямой, которую продолжают вниз
и на расстоянии 1 см от точки пересечения с прямой ЯЯ1 ставят
точку Я4.
Низ вычерчивают, соединяя кривой точки Н4 и Bi.
III. Выкройка воротника. Воротник выкраивают вместе с по¬
лочкой. Кривую линии горловины от точки А\ продолжают вверх
и на продолжении откладывают величину ростка:
А\Д = 7 см.
Ширину воротника откладывают на перпендикуляре, восстав¬
ленном от точки Д вправо:
ДД1 = 9 см.
Для обозначения переднего края откладывают:
Д 1^2=1 см,
192
>
J
Остальная часть воротника образуется вместе с полочкой,
для построения которой откладывают вспомогательную точку.
В2Т5=2 см.
Соединяя точки Д% Д\, П2, Аз, В2 и Б4 кривой, образуют часть
воротника вместе с полочкой.
Верхняя часть воротника выкраивается отдельно (рис. 120).
Рис. 120. Выкройка верхней части воротника к пляж¬
ному халату.
IV. Выкройка боковой части юбки. Ширина боковой части
равняется: 7'4т1 + 78Гз= 12+13 = 25 сл,
Боковая часть юбки состоит из четырех клиньев, ширина
каждого клина равна:
25
-£-=6,3 см (приблизительно).
Так как клинья боковой части все одинаковы, то на рисунке
показан только один клин.
Ширина клина вверху равна
££j = 6,5 см.
От средней точки ширины верха Bz опускают перпендикуляр,
на котором откладывают длину клипа и точку бедер:
BZBA = ТгН2« 72 см; BZB6=20 см.
От точек />б и Ва влево и вправо восставляют перпендикуляр.
Ширину бедер откладывают от точки вправо и влево:
БбБ7=Б6Б6 = 6 см.
13 М85 193
Точки Е и Б7, Е1 и Бв соединяют прямыми, которые продол¬
жают вниз и точки пересечения обозначают //5 и Я6.
Верхний и нижний края клина нужно вычертить так, как ото
показано на рисунке.
§ 2. ПЛЯЖНЫЙ костюм
Пляжный костюм состоит из штанишек и лифчика и изготов¬
ляется из пестрой вискозной или хлопчатобумажной ткани. По
бокам штанишки отстрочены в два ряда, между которыми про¬
дернута резинка, подчеркивающая талию. По данному образцу
выкройки штанишек можно разработать
пляжные штанишки и другого вида.
Лифчик посередине груди присобран, на
спинке застегивается или завязывается.
Выкройка штанишек составлена по
следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность талии — 36;
2) окружность бедер — 53;
3) длина штанишек — 40;
4) припуск на свободное
облегание — 6.
L Выкройка штанишек (рис. 122). Ос¬
нова выкройки представляет собой пря¬
моугольник ТТ\Н\Н.
Ширина основы равняется окружно¬
сти бедер плюс 7 см на свободное обле¬
гание:
ТТi = НН\ = 53 + 7=60 см.
Длина основы равняется длине шта1-
нишек:
ТН = Т\Нi = 40 см.
Рис. 121. Пляжный
костюм.
Отрезок ТТ\ делят пополам и в точке
деления ставят Т2. От точки Т2 вниз
проводят прямую, параллельную прямой
77/. Точку пересечения с прямой НН{
обозначают
Точку бедер откладывают от точки Т
вниз:
ТБ = 20см.
194
От точки Б вправо проводят прямую, параллельную прямой
ТТ\. Точки пересечения с прямыми Т2Н2 и Т\Н\ обозначают Б2
и Б\.
Длину шага, которая равняется 5/s окружности бедер, откла*
дывают от точки Т вниз:
53 • 5
Тт= '—^-=33,1 см (приблизительно).
От точки т вправо проводят прямую, параллельную прямой
НИ 1. Точки пересечения с прямыми Т2Н2 и Т\Н\ обозначают г2
и г 1- Кроме того, прямую tti продолжают вправо и влево.
Приступая к построению переда, откладывают ширину шага,
которая равняется Ve окружности бедер плюс 1 см припуска на
свободное облегание:
58
1 т1г3= -g-+ 1 =6,6 +1 =7,6 сж (приблизительно).
Для обозначения средней линии переда находят вспомога¬
тельные точки:
TiB—l см; H\H$ = T\T$—1,6 = 7,6—1,6 = 6 см.
13* 198
Среднюю линию переда проводят, соединяя точки В, Бх и г3
кривой, точки же г3 и Я3 — прямой, которую от точки #3 про¬
должают вниз:
tf3tf4= 1(5 ели
Для построения спинки откладывают ширину шага, которая
равняется V* окружности бедер:
53
rr4= = см (приблизительно).
Для обозначения средней линии спинки находят вспомога¬
тельные точки:
ТВ\— 3 см; ЯЯ5=13 см.
Среднюю линию спинки проводят, соединяя точки Вь Б и г*
кривой, точки же Та и Я5 — прямой. Прямую от точки Я5 про¬
должают вниз:
Я5Я6= 1,5 см.
Для обозначения линии талии находят вспомогательные
точки, поэтому кривую таБВ\ продолжают вверх; на продолже¬
нии откладывают Vie окружности бедер:
53
В\В2— 10=3,3 см (приблизительно).
По кривой ВБ\Тз вниз откладывают
ВВг= 1 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя прямой точки В2 и В$.
Для обозначения стягивающегося места находят вспомогатель¬
ные точки:
В2Та — 7 см; ВзГ3 = 8 см.
Для обозначения низа штанишек находят вспомогательную
точку:
Я2Я7=2 с.и.
Низ вычерчивают, соединяя кривой точки Я6, Н7 и На.
П. Выкройка лифчика. Выкройка составлена по следующим
меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 48;
2) окружность ниже линии груди — 42.
196
Основа выкройки представляет собой (рис. 123) прямоуголь¬
ник АББ\А\.
Ширина основы равняется окружности груди плюс 1 см на
свободное облегание:
АБ~А{Бх=*48+1=49 см.
Длина основы равняется Ч2 окружности груди минус 2 смг
ЛЛ, = £Б,= у-2=22 см.
Рис. 123. Выкройка лифчика к пляжному костюму.
Расстояние до бокопой точки равняется '/г окружности груди
плюс 5 см:
48
Ат= y +5=29 см.
От точки г вниз проводят прямую АА\\ в точке пересечения
с прямой А\Б\ ставят Т\.
Расстояние до бретелей равняется 7з окружности груди ми¬
нус 2 см:
АД= ^ —2= 14 см.
Откладывают ширину бретелей и находят вспомогательные
точки для построения спинки:
48
ДДх = 2 см; БХБ2=Ъ см; тт2= 12 см.
Спинку вычерчивают, соединяя кривой точки Д), т2 и Б2.
197
Для обозначения средней линии переда находят вспомога¬
тельные точки:
АВ= у =6 см; АВХ= Щ- +1 = 13 см.
Среднюю часть переда вычерчивают, соединяя прямой точки
В и В
Находят вспомогательные точки для построения низа и вы¬
тачек. 4Я
А[Е= +1 = 13 см; ££i = 3 см.
Точки £i£i соединяют прямой. От точки Е восставляют пер¬
пендикуляр, на котором откладывают
ЕВ2= ^ -2=10 см.
Для построения второго края вытачки находят вспомогатель¬
ную точку: 48
Ь\Ь2— ^ см-
Точки В2 и Е2 соединяют прямой.
Для построения боковой вытачки находят вспомогательную
точку: 0
т2г3=3 см.
От точки Т\ влево и вправо откладывают 1 см.
От полученных точек проводят прямые к точке т3.
Для построения низа находят вспомогательную точку:
Б\Б$ — 1 см.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривыми точки Еу г4, т$
И />з-
Для скоса передней части находят вспомогательную точку:
ВВъ—2 см.
Линию переднего края вычерчивают, соединяя точки Вг и Д.
Проведенные черточки показывают место сборок.
§ 3. ЛЕТНИЙ АНСАМБЛЬ
На рис. 124 представлен летний ансамбль, который состоит
из открытого платья и короткого жакетика. Такой наряд приго¬
ден для работы в саду, так как сильно открытое платье дает воз¬
198
можность загореть плечам и
рукам. Платье вместе с жаке¬
тиком можно использовать как
повседневное.
Покрой платья позволяет
создавать различные комбина¬
ции из полосатой или клетча¬
той ткани. Передние края жа¬
кетика — закругленного по¬
кроя, отогнуты и заменяют во¬
ротник.
Выкройка составлена по
следующим меркам (в санти¬
метрах):
1) окружность груди — 48
2) окружность талии — 38
3) окружность бедер — 54
4) длина спины до талии —
40;
5) высота проймы — 21;
6) длина переда до та¬
лии — 44;
7) длина платья — 112;
8) длина жакетика — 36;
9) длина рукава — 12;
10) припуск на свободное
облегание — 4.
Рис. 124. Летний ансамбль.
1. Основа выкройки платья.
Для построения выкройки пла¬
тья (рис. 125) чертят обычную основу выкройки и немного до¬
полняют ее.
Отрезок ПхП2 делят пополам; в точке деления ставят П3. От
точки /7з опускают перпендикуляр; точки его пересечения с пря¬
мыми ГГ\ и ТТ\ обозначают Г5 и Г3.
Чтобы увеличить площадь основы внизу, прямые АТ, Г4Т2 и
/73Г3 продолжают вниз:
Т# = 7У/1 = Гз#2=6 см.
Точки Н, Н\ и //2 соединяют прямой.
199
II. Выкройка спинки лифа. Для обозначения высоты спинки
от Т вверх откладывают
ГС= 11 см.
От точки Г4 вниз откладывают 4 см:
Г^Сi = 4 см.
Верхнюю часть спинки вычерчивают, соединяя кривой точки
С и С ь
Для обозначения боковой линии находят вспомогательные
точки* T2t=Z см; Н\тх = 2 см.
Боковую линию вычерчивают, соединяя кривой точки Си
ГИГ].
Для построения вытачки находят вспомогательную точку:
7Т4 = ЯЯ3 = СС2=7 см.
Ширину вытачки отмечают, отложив 1,5 см от точки 7* вправо
и влево. От точек //з и С3 вправо и влево также откладывают
0,5 см. Соединив полученные точки прямыми, вычерчивают зад¬
нюю вытачку.
III. Выкройка переда лифа. Для построения боковой части
лифа от точки Г5 вверх откладывают 5 см:
Г$Г6=5 см.
От точки Г6 влево откладывают отрезок:
Г6С3= 1,5 см.
Верхний край боковой части переда вычерчивают, соединяя
кривой точки С3 и Си
Для построения линии бокового среза находят вспомогатель¬
ные точки:
Т2т2 = 2,5 см; //1 г3 = 1,5 см.
Точки Г4, т2 и т3 соединяют кривыми.
Линию талии переда снижают:
Т\В— 1,5 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки т2 и В.
Для обозначения передней вытачки находят вспомогательные
точки:
Г$Г7=5 см; Г5Т6=3 см; Я2Я4 = 2,5 см.
200
(Г
i
Рис. 125. Выкройка
летнего ансамбля.
Точки Czy Г7, Т& и Н4 соединяют кривыми. От точки Н4 кри- ■
вую продолжают вниз:
Н4Н5= I см>.
Линию низа боковой части вычерчивают, соединяя кривой
точки гз и Не*
Для обозначения точки бедер передней части от точки Тх вниз
откладывают: „ ол
T\B = 2Q см.
Для построения части переда находят вспомогательные точ¬
ки. От точки Б влево восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают 12 см: пп 1Л
ЬЬ\ = 12 см.
От точки Б вправо откладывают:
ББ2= 1,5 см.
Для сужения средней части находят вспомогательные точки:
ВВ\ — ТеГу— 1,0 см.
В верхней части находят вспомогательные точки:
ГеС4 = Г\В2= 1 см.
Переднюю часть вычерчивают, соединяя кривыми точки С4>
В2 и В1. Точки В\ и В2 соединяют прямой, которую из точки Б2
продолжают вниз. От точки В\ вниз откладывают длину юбки:
ВхНе—72 см.
Точки С4, Г7 и Т7 соединяют кривой, точки Т7 и Бу — прямой,
которую от точки Б1 продолжают вниз. От точки Т7 вниз откла¬
дывают длину юбки:
7’7//7=72 см.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривой точки Я6 и Н7.
IV. Выкройка спинки и боковой части юбки. Основа выкройки
(рис. 126) представляет собой прямоугольник ТТХН\Н, ширина
которого равняется окружности бедер плюс 3 см на свободное
облегание: , 0
ТТ! = НН ] = 54+3 = 57 см.
Длина основы равняется длине юбки плюс 3 см припуска на
СК0С: ТН=ТХНХ = 66+3=69 см.
202
Рис. 126. Выкройка юбки к летнему ансамблю.
Расстояние до боковой линии
ТТ2=27 см.
! *
4
От точки Т2 опускают перпендикуляр; точку пересечения с
прямой ИИ\ обозначают #2.
Для построения линии талии находят вспомогательные точки:
Т2Т3=1 см.; TB=Z см.
203
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки В и Г3.
Для построения бокового среза спинки находят вспомога¬
тельные точки: 52Бз=3
Точки Тг и 53 соединяют прямой, которую от точки Б3 про¬
должают вниз. От точки Т3 откладывают длину юбки:
Т3Н3=66 см.
Пиз сиинки вычерчивают, соединяя кривой точки Я и Я3.
Для обозначения средней линии передней части юбки нахо¬
дят вспомогательные точки:
ВХТ\ = 3 см.
Точки В{ и Б\ соединяют прямой, от точки Бх прямую продол¬
жают вниз.
Для скоса линии талии находят вспомогательные точки:
ВХВ2=Ъ см; Т2Т4 = 2,5 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя кривой точки Т4 и В2.
Для построения бокового среза переда точки Т4 и Б2 соеди¬
няют кривой, которую от точки Б2 продолжают вниз. От точки
Т4 откладывают длину юбки:
Т4Я4 = 66 см.
От точки В2 также откладывают длину юбки:
В2Н$=66 см.
Пиз передней части вычерчивают, соединяя кривой точки Я5
и На.
V. Выкройка жакетика. Выкройку жакетика (рис. 127) чер¬
тят так же, как выкройку блузки кимоно с короткими рукавами.
Эту выкройку несколько изменяют.
Вырез ростка поднимают:
ПаП$ = АА3= \ см.
Длину жакетика откладывают от точки А вниз:
АН = 36 см.
Длину рукава откладывают от точки П6 вправо:
ЯбД= 12 см.
204
Скос низа рукава равняется:
ДД\ = 1,5 см.
Для скоса бокового среза спинки откладывают
72т=3 см.
Для скоса бокового среза полочки откладывают
Т2т\ = Ь см.
Длина по бокам уменьшилась на
7Т2 = Т|Т3 = 3 СМ.
Для построения воротника и линии борта находят вспомога¬
тельные точки:
Т]Г4=11 см; ТД7 = 8 см; Г\Г$-=2 см; ПуА2=7 см.
Воротник и борт вычерчивают, соединяя кривой точки Аи А2,
Л>, Г7 и г3.
205
§ 4. ЛЫЖНЫЙ костюм
Куртка лыжного костюма простого покроя с глубоким разре¬
зом на груди, сделанным на молнии. По бокам куртки и по низу
рукавов продернута резинка. Брюки книзу сужены. Костюм изго¬
товляют из вельветона.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет-
рах):
1) окружность шеи — 18;
2) окружность груди — 48
3) окружность талии — 36
4) окружность бедер — 52
5)
6)
7)
длина спины до талии —
40;
ширина спины — 18;
высота груди — 21;
8) длина полочки — 45;
9) длина рукава — 65;
10) длина (куртки) — 60;
11) длина брюк — 105;
12) припуск на свободное
облегание — 6.
I. Выкройка куртки.
Для выкройки куртки
(рис. 129) конструируют
обычную основу выкрой¬
ки. Следует принять во
внимание, что все мерки
ширины увеличены, так
как куртка должна быть
удобной.
Высоту проймы увели¬
чивают:
ЛГ= у+6 = 22
СМ.
Длину спины до талии
увеличивают:
АТ=40+2 = 42 см.
Ширина основы вы¬
кройки
ГГХ = ТТХ = НН{ =
=48 + 6=54 см.
Ширину спины увели*
чивают:
АП= 18 + 2 = 20 см.
206
Ширину проймы увеличивают:
Г2ГЯ=~ + 1 = 13 см.
Высота переда основы выкройки увеличивается:
48
Г3Я( = —(-2 = 26 см.
Для построения бокового среза спинки находят вспомога¬
тельные точки: г2Г= 1(5 я2Я3= 1 с*.
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя кри¬
выми точки Г4 и г, т и Я3.
207
Чтобы обозначить на спинке место для продергивания ре¬
зинки, находят вспомогательную точку:
7Т3 = 6 см.
Глубину выреза горловины откладывают от точки П2 вниз:
48
8
П2А2 = “о—h 3 = 9 см.
Для того чтобы отметить среднюю линию полочки, находят
вспомогательную точку:
Н[В= 1,5 см.
Среднюю линию проводят, соединяя прямой точки Аг и В. От
точки В прямую продолжают вниз.
ВВ\ = 2 см.
Для построения линии бокового среза находят вспомога¬
тельные точки: т2тх = Н2На= 1,5 сж.
Линию бокового среза и полочки вычерчивают, соединяя кри¬
выми точки Г4 и ть т\ и /Д, НА и В\.
Расстояние до передней вытачки:
7^4 = 6 см; 7'4Г5=3 см.
Вытачку застрачивают только в талии.
Для обозначения длины и скоса кармана находят вспомога¬
тельные точки:
Г$Г7= 10 см; Г7Г8= 1,5 см.
II. Выкройка воротника. Выкройка воротника (рис. 130)
представляет собой прямоугольник АББХА{. Длина основы и ши¬
рина равняются:
АА\ — ББХ = 9 см; АБ = АХБХ = 25 см.
Длину воротника откладывают от точки А вправо:
АБ2—2Ъ см.
Для скоса воротника отклады¬
вают АА2—1,5 см.
Соединяя точки А2 и Б% А\ и Б{
кривыми, точки же Б2 и Бх прямой,
к лыжному костюму. вычерчивают контуры воротника.
208
III. Выкройка рукава. Выкройку рукава (рис. 131) конструи¬
руют по образцу основы выкройки рукава, несколько изменяя
измерения основной площади.
Ширина основы: ля
АБ^НН|= у +4 = 20 см.
Длина основы такая же, как длина рукава:
Л// = £#1 = 65 см.
Ширина расширения оката рукава равняется:
ДДч~ .+ 1 = 7 см; Д\Дг~ -^ +1 = 13 см.
##2 = ДД2+1 =7+1 =8 см; #1#з = Д1Д3+1 = 13+ 1 = 14 см.
14 1485
209
Место внизу рукава, где продергивается резинка, указывают
вспомогательные точки:
Н\Н7= 10 см; Н[Нъ=7 см; Н7Е = Н&Е1^3 см.
IV. Выкройка лыжных брюк. Основа выкройки лыжных брюк
(рис. 132) конструируется так же, как для пижамных брюк.
Ширина основы:
ТТ\ — 52 *4- 2 = 54 см.
Для обозначения длины шага откладывают:
Тт=Т\Т\= ^ =32,5 см.
Расстояние до боковой линии получают, разделив отрезок
ТТ\ пополам и поставив в точке деления Т2. От этой точки вниз
проводят прямую, параллельную прямой Тт, и точку пересече¬
ния обозначают т2.
Для обозначения места бедер откладывают
ТБ = 20 см.
От точки Б вправо проводят прямую, параллельную прямой
TTi, и в точке пересечения ставят Б2 и Б\.
Длину брюк откладывают от точки Гг вниз:
Т2Н— 105 см.
Ширина шага спереди равняется
52 * с
Т1Г3— y =6,5 см.
Для обозначения средней линии переда откладывают вспо¬
могательную точку:
TiB=l см.
Среднюю линию переда проводят, соединяя кривой точки В,
БI и га.
Для скоса низа брюк находят вспомогательную точку:
##з=б см.
Точки Б2 и #з соединяют кривой. Затем от точки #з вправо
откладывают ширину низа брюк:
*■ Я3Я4=16с^.
Точки гз и #4 соединяют кривой. Низ брюк вычерчивают,
соединяя кривой точки Я3 и На.
210
14*
211
\
Ширина шага сзади равняется:
52 10
77*4= у = 13 СМ.
Для обозначения средней линии откладывают вспомогатель¬
ные точки:
ТВi = 3 см; ББг = 2 см.
Среднюю линию проводят, соединяя кривой точки Вь Бъ и
7*4. Кривую продолжают от точки В\ вверх на Vie от мерки
окружности бедер:
52
В\В2— yg =3,3 см (приблизительно).
Для скоса брюк откладывают
НН$ = б см.
Точки £4 и #5 соединяют кривой. От точки Я5 влево откла¬
дывают ширину низа брюк:
НЬНЬ= 19 см.
Низ брюк вычерчивают, соединяя кривой точки Я5 и #6.
Для линии талии откладывают вспомогательную точку:
В£3=1 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя прямой точки В2 и Вг.
Сумму передних и задних вытачек и скосов боковых срезов
получают, отняв от В2В$ мерку окружности талии:
В2Вз — 36=50 — 36 = 14 см.
Для обозначения места передней вытачки откладывают:
Г3£3= — 1 = — — 1 =8,7—1=7,7 см (приблизительно).
Сумма передних вытачек равняется 4 см. Следовательно:
Гз74= Т$Те = 2 см.
Для обозначения места задней вытачки откладывают:
В2Г7= =у =8 см; №=17 см.
212
Ширина задней вытачки составляет 4 см. Следовательно:
Т7Т\о=Т7Т9 = 2 см.
Сумма скосов боковых срезов равна б см. Следовательно:
ГвГц —7'87'i2=3 см.
Для обозначения кармана откладывают вспомогательные
точки:
Г67'13=2,5 см; ТхгК = 6 см; ККХ = 12 см;
Пунктирная линия указывает на место утюжки.
Глава VII
ВЫКРОЙКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Выкройки детской одежды конструируются в общем так же,
как выкройки одежды для взрослых. Благодаря особенностям
детской фигуры в конструировании выкроек имеются некоторые
различия: в основе выкройки верхняя часть переда уже, нижняя
же — шире.
Составляя выкройку детской одежды, снимают те же мерки,
что и со взрослых.
Для того чтобы точно определить длину спины ребенка до
талии и окружность талии, рекомендуется посередине детской
фигуры обвязать тесемку. Конструировать выкройку можно как
по данным, полученным методом вычисления, так и по данным,
Таблица 8
Таблица мер для детской пропорционально сложенной фигуры
(в сантиметрах)
Возраст детей
“Окруж¬
ность
груди
Рост
ребенка
Длина
спины
до талии
1
s2
хй
i *3 а
t
Окруж¬
ность шеи
Окруж-
I ность
1 тя« ИИ
! Окруж¬
ность
бедер
!i
s s
3 5
1
Высота |
проймы
Дошкольники
До 2 лет
26
90
23
36
11,9
27
30
10,9
12,7
2—3 года
28
97
24,4
38,2
12,5
28
32
11,5
13,3
4—5 лет
30
107
26,4
41,1
13,4
29
34
12,4
14
6—7 лет
32
117
28,4
44,1
14,0
30
36
13
14,7
Школьники
8—9 лет
34
127
30,4
47,1
14,9
29,7
38
13,9
16,3
10—11 лет
36
137
32,4
50,1
15,5
31,5
40
14,5
17
11—12 лет
38
147
34,4
53,1
16,4
33,2
42
15,4
17,7
12—13 лет ....
40
151
35,2
54,3
17
35
44
16
18,3
214
полученным методом снятия мерок. У детей лучше всего сни¬
мать только основные мерки (шеи, груди, талии и бедер,
длину спины), а остальные — вычислять по приложеннрй таб¬
лице (см. табл. 3), так как снять все мерки с детской фигуры
трудно.
В данной главе предложены выкройки как для детей до¬
школьного возраста (2—7 лет), так и для детей школьного воз¬
раста (8—13 лет).
Применяя метод пропорционального расчета, можно вос¬
пользоваться приложенной таблицей.
§ 2. ОСНОВА ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Данная выкройка (рис. 133) служит основой для конструи¬
рования выкройки любой модели платья для девочки дошколь¬
ного возраста.
Выкройка составлена по /л,
следующим меркам (в сан- а
тимстрах):
1) окружность шеи —
13,4;
2) окружность груди — г
30;
3) окружность талии —
29;
4) длина спины до та- г
лии — 26,4;
5) ширина спины — 12,4
6) высота проймы — 14
7) длина рукава — 41,1
8) длина платья — 57
9) припуск на свободное
облегание — 6.
1. Основа выкройки. От
исходной точки А под пря¬
мым углом проводят прямые н
вправо и вниз.
Ширину СПИНЫ, которая рис 123. Основная выкройка платьица
равняется 3/s окружности для девочки дошкольного возраста.
215
груди плюс 1 см на свободное облегание, откладывают от точки
А вправо:
30-3
АП— -g—1-1 = 12,4 см (приблизительно).
Высоту проймы, которая равняется 1/з окружности груди
плюс 4 см на свободное облегание, откладывают от точки А
вниз: 30
АГ = у +4= 14 см.
Длину спины до талии и длину платья откладывают от точки
А вниз: Л Г=26,4 см- АН = 57 см.
Ширину основы, равную окружности груди плюс 6 см на сво¬
бодное облегание, откладывают на каждой из прямых, которые
от точек Д Г и Я проводят вправо, параллельно прямой АП:
ГГХ = ТТХ = НН, = 30+6-36 см.
Ширина проймы равняется '/4 окружности груди плюс 1 см
па свободное облегание. От точки П вниз проводят прямую, па¬
раллельную прямой АГ; точку пересечения с прямой ГГj обозна¬
чают Г2. Ширину проймы откладывают от точки Г2 вправо.
ГГ 30 , 1 ос
Г2Гз== уЧ~1—8,5 см.
Высота груди равняется 7г окружности груди плюс 2 см на
свободное облегание. Не откладывают по перпендикуляру, вос¬
ставленному от точки Г3:
30
/У7,= у +2=17 см.
Расстояние до боковой линии составляет 3,5 см:
Г2Г4 = 3,5 см.
Построение основы выкройки заканчивают, соединяя точки
Ни Ту и Г1 прямой, которую продолжают вверх до точки пере¬
сечения Я2 с прямой, проведенной от точки П\ вправо, парал¬
лельно прямой ГГ\.
II. Выкройка спинки. Ширину ростка, которая равняется V»
окружности груди плюс 1 см на свободное облегание, отклады¬
вают от точки А вправо:
30
АП$— у + 1 =4,8 см (приблизительно).
216
Высоту ростка, которая равняется lU ширины ростка плюс
0,5 см на свободное облегание, откладывают по перпендикуляру,
восставленному из точки Яз:
Я3Я4= ^ + 0,5 = 1,7 см.
Линию ростка вычерчивают, соединяя кривой точки А и П4,
Для построения линии плечевого среза откладывают вспомо*
гательпую точку:
ЯЯ5 = 1,5 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя точки П4 и
П$ прямой, которую продолжают от точки 11$ вправо:
П$П6= 1,5 см.
Для построения бокового среза спинки откладывают вспомо¬
гательную точку:
Г2А = 2 см.
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя* прямой
точки А и А; от точки А прямую продолжают вниз. Затем от
точки А вниз откладывают отрезок, равный отрезку ГН:
Г4Н2=ГН — 43 см.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя кривой точки Н>
и II.
III, Выкройка полочки. Для того чтобы выкройка соответ¬
ствовала перегибистой детской фигуре, верхнюю часть основы
сужают, а нижнюю расширяют:
Я2Я7 = 1,5 см.
Среднюю линию переда проводят, соединяя точки П7 и А
прямой, которую продолжают вниз до точки пересечения В с
продолжением вправо прямой НН\.
Ширина горловины, которая равняется ширине ростка плюс
1 см на свободное облегание, откладывают от точки П7 влево:
г
П7А1=А Я3 + 1 = 5,8 см.
Глубину горловины, которая равняется ширине горловины,
откладывают от точки П7 вниз:
Я7Л2=Я7Д1 = 5,8 см.
217
Расстояние до вспомогательной точки плечевого среза рав¬
няется Vs окружности груди плюс 0,5 см на свободное облегание;
его откладывают от точки П вниз:
ПС= у + 0,5=4,3 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя прямой точки
А\ и С.
Длину плеча, которая равняется длине плеча спинки минус
0,5 см откладывают от точки А\ влево:
А\Пъ=ПьПь—0,5= 10 — 0,5 = 9,5 см.
Для построения проймы находят вспомогательные точки:
Г3Ci=3,5 см; Г2С2=2,5 см; Г3С3= 1,5 см.
Пройму вычерчивают, соединяя кривой точки Я6, С2, С3 и Я8.
Для построения бокового среза находят вспомогательную
Т0ЧКУ: 7'274=2 см.
Боковой срез полочки вычерчивают, соединяя прямой точки
А и 7Y, от точки Та прямую продолжают вниз. Затем от точки
Га вниз откладывают отрезок, равный отрезку ГХС{:
Г4Я4 = Г1Я4 = 43 см.
Для построения линии низа прямую П7В продолжают вниз:
ВВ\ = 2 см.
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя прямой точки
НА и В\.
IV. Выкройка рукава (рис. 134). Выкройка рукава представ¬
ляет собой прямоугольник АБП\И.
Ширина основы равняется 7з окружности груди плкЪс 3 см
припуска на свободное облегание:
АВ = НН,= ~+ 3=13 см.
О
Длина основы равняется длине рукава:
ЛЯ = 5Я1=41,1 см.
Высоту проймы, которая равняется Уз окружности груди, от¬
кладывают от точки А и Б вниз:
ЛД=БД\— у = Ю см.
218
Ширину расширения оката рукава» которая равняется 7в
окружности груди плюс 0,5 см припуска на свободное облегание,
откладывают от точки Д влево:
30
ДД2= тг +0,5=4,3 см (приблизительно)
о
д»<
л,
Дг
8
Ширину второго расширения оката рукава, которая равня¬
ется Ча окружности груди плюс 1 см, откладывают от точки Д\
вправо:
ОА
Д\Дг=^ + 1-8,5 см.
От точек Дг и Дз вниз про¬
водят прямые, параллельные
прямой АН; точки пересечения
с продолжениями прямой обоз¬
начают #2 и Яз.
Для обозначения места
локтя находят вспомогатель
ную точку:
ДС = 3,4 см.
Место локтя находят, раз¬
делив пополам отрезок СН:
СЛ=~ = 17 см.
в
От точки Л вправо и влево
А
Д)
г
ь
Вп
/A-х
Б\
к:
*-*2
Л Mi
Ма
Л4
л
Л | Л з
ГД
//. ^
л.
н7 //
проводят прямые, параллель- „ 10А D
пп .. Рис. Выкройка рукава к платьицу
ные прямой ДгДз» и то 1КИ пе- для девочки дошкольного возраста,
ресечения обозначают Ли Л2
и Лъ.
Для построения оката рукава находят следующие вспомога¬
тельные точки: высшая точка оката равняется Чг ширины
основы минус I см:
ОБ=~~ 1=5,5 см.
i •
Вспомогательные точки А\ н Б\ находятся от точек Д и 15
вниз на расстоянии, равном Чь окружности груди:
30
АА\ = ББ\= -g =3,8 см (приблизительно).
219
Вспомогательные точки А2 и Б2 находят, разделив отрезки
АА\ и ББх пополам:
/M2 = 5iSa= у = 1.9 см■
Остальные вспомогательные точки находят так:
ДъДа = 3 см; Б2Бг=\ см; Л4С, = 3 см;
л л АО I 7,6 . 0 о
Л 2^з— ~2 ~2— — 2,8 см\
л л АоАл 2,8 « .
АхАа=-~ =-у =1,4 сл.
Окат рукава вычерчивают, соединяя кривой точки Д2% С, Л4,
Лз, О, £3, С] и Дз-
Для построения боковых срезов рукава находят вспомога¬
тельные точки: Д2Л4=Л3Д5= 1 см.
Боковые срезы рукава вычерчивают, соединяя кривой точки
Д2, Л4 и #2, Дз> Дб и Яз.
Для построения низа рукава находят вспомогательные точки:
Я2Яб= 1,5 см\ HHA=\J см\ HxHq=\J см; Я3Я7=1сл1.
Линию низа рукава вычерчивают, соединяя кривой точки Я$,
Я4, Я6 и Я7.
§ 3. ПЛАТЬИЦЕ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ
Модель платьица с круглым воротничком на круглой ко¬
кетке с длинными рукавами. Перед платья застегивается на пу¬
говицы, по бокам складки, которые можно заменить сборками.
Выкройка спинки состоит из средней части, цельнокроенной с
кокеткой, и боковой части. Выкройка передка состоит из кокетки
и средней части переда. Платьице предлагается для девочки
4—5 лет.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет-
рах):
1)
окружность шеи — 13,4;
6)
высота проймы — 14;
2)
окружность груди — 30;
7)
длина рукава — 41,4;
3)
окружность талии — 20;
8)
длина платьица — 57;
4)
длина спииы до талии —
9)
припуск на свободное обле¬
26,4;
гание — 6.
5)
ширина спины — 12,4;
220
I. Выкройка спинки (рис. 136). Высоту кокетки откладывают
от точки Л вниз: АБ=11 см.
Ширину средней части откладывают по перпендикуляру, вос¬
ставленному из точки Б вправо:
ББ\ = 5 см.
Ширину низа средней части откладывают от точки # вправо.
##2 = 7 см.
Для построения средней части откладывают вспомогатель¬
ную точку: СС4 = 2,5 см.
Построение средней части заканчивают, соединяя точки С4 и
Б1 кривой, точки же Бi и #2 — прямой. Площадь /1##25iC4#6#4
является средней частью спинки.
Для построения боковой части спинки от точек 5 и # влево
откладывают необходимую для складок ширину. Так как на
спинке три складки, каждая шириной в 4 см (следовательно,
каждая занимает 4 см ткани), то
#62 = ##з= 12 см.
Построение боковой части заканчивают, соединяя точки С4
и Б2 пунктирной кривой, точки же Б2 и #з — пунктирной
прямой.
И. Выкройка полочки. Для построения кокетки откладывают
вспомогательные точки:
Л2/*5=14 см; /У"$=Г&Г7=4 см; #8Сб = 5 см-
Построение кокетки заканчивают, соединяя точки С5 и Г7
кривой.
Для построения передней части откладывают вспомогатель¬
ные точии: /Vh = 5 см.
Точки #8 и Лз соединяют пунктирной линией. От точек Л3 и
В\ вправо откладывают необходимую ширину для складок. Так
как спереди четыре складки, то
Л352 = 16 ели
Построение передней части заканчивают, соединяя пунктир¬
ной прямой В2 и Вз.
III. Выкройка рукава. Рукав чертят по образцу, данному в
§ 2. Следует только увеличить отрезок #i#3 на 3 см и ##2 на
2 см.
221
х
2
СО
со
со
X
Cl
X
S
3
зз
X
X
§
о
со
X
X
л
н
со
С
«О
X
>5
О
CL
X
3
CQ
Jo
Cv*»
X
2
3
X
X
X
=t
о
ф 5
=* 5
х £
л £
с~ X
СО X
*5 >-■
Г- Q.
V5
О
.3
ft.
222
Рис. 137. Выкройка
воротника к платьи¬
цу с длинными ру¬
кавами.
Рукав заканчивается маленькой манже¬
той, длина которой равняется 17 см, ши¬
рина же вдвое сложенной манжеты состав¬
ляет 3 см.
IV. Выкройка воротника (рис. 137).
Основа выкройки воротника представляет
собой прямоугольник АББХАЬ Ширина
основы равняется окружности шеи плюс
2 см на разработку:
АБ=А1Б1=Ш + 2 = 15,4 см.
Длина основы равняется:
АА\ — ББ\= 11 см.
Длина воротника равняется окружности шеи минус 1 см:
ЛЛ2=13—1 = 12 см.
Находят остальные вспомогательные точки для построения
воротника: ААз = 4 см. ББ^Ъ см
Соединяя точки Аз и Л2, Л2 и £2 и А\ кривыми, вычерчи¬
вают контуры воротника.
Рис. 138. Платьице со складками в
плечах.
§ 4. ПЛАТЬИЦЕ СО СКЛАДКАМИ
В ПЛЕЧАХ
Платьице от линии плеч с
застроченными складками, ко¬
торые книзу падают свободно,
придавая ему пышность. Во¬
ротничок с маленькими угол¬
ками; пышные, короткие ру¬
кава. Платьице рассчитано на
девочку б—7 лет.
Выкройку для такого пла¬
тья можно сконструировать
двояким образом. 1. Строя ос¬
нову выкройки, ширину, пред¬
назначающуюся на складки,
прибавляют к ширине основы.
На данном примере представ¬
лен указанный вид покроя
(рис. 139). 2. Как спинка,
так и передок выкройки могут
223
быть разделены посередине пополам и раздвинуты на такое рас¬
стояние, какое требуется для ширины складок (рис. 140).
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет¬
рах):
1) окружность груди — 32;
2) длина спины до талии —
28,4;
3) окружность талии — 30;
4) окружность бедер — 36;
5) ширина спины — 13;
6) высота проймы — 14,7;
7) припуск на свободное обле¬
гание — 6;
8) длина рукава — 16.
я,
Рис. 139. Выкройка платьица со складками в плечах.
I вариант.
1224
Рис. 140. Выкройка платьица со складками в плечах.
II вариант.
1. Основа выкронки. Основа выкройки конструируется так
же, как показано в § 2, только ширина основы и ширина спинки
другие.
Ширина сиинки равняется 3/з- окружности груди плюс 1 см
на свободное облегание и б см на ширину складок. Следова¬
тельно:
+ 1+6=19 см.
Ширина основы равняется окружности груди плюс 6 см при¬
пуска на свободное облегание и 12 см на ширину складок:
(г /Т| = 7Т] = //Я, = 32 + 64-12 = 50 см.
И. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо:
ЛП3= у+ 1=5 см.
15 1485
225
Высоту ростка откладывают по перпендикуляру, восставлен¬
ному из точки Я3:
Я3Я4 = j +0,5= 1,8 см (приблизительно).
Линию ростка вычерчивают, соединяя кривой точки Я4 и А.
Для построения плечевого среза находят вспомогательную
точку:
ЯЯ5— 1,5 сж.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя прямой точки
Я4 и Я5. От точки П$ прямую продолжают вправо:
ЯзЯб=1,5 см.
Для бокового среза откладывают
Т2Т$=2 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя точки Г4 и Г3
прямой. Затем на этой прямой от точки Г4 вниз откладывают
отрезок такой же длины, как отрезок ГН:
Г4Н2 = ГН=48 см.
Для построения первой складки находят вспомогательные
точки: „ „ л
ГБ = Ъ см; ББ\ = 7 см; Я4Д=2,5 см.
Место первой складки вычерчивают, соединяя точки Б\ и Д
прямой. Затем откладывают ширину складки и расстояние до
следующей складки:
ДД\ = 2 см; Д\Д2= 1,5 см.
Аналогично вычерчивают остальные складки.
II. Выкройка полочки. Конструкция полочки такая же, как в
примере, рассмотренном в § 2. Для построения первой складки
находят вспомогательные точки:
А$Аь = П-jA 1 '=■А2А$=PjA2 = б см.
Остальные складки вычерчивают так же, как на спинке.
Уголок воротника вычерчивают после построения выреза гор¬
ловины, как это показано на рисунке.
III. Выкройка рукава. Выкройку рукава (рис. 141) можно
также сконструировать двояким образом. Выкройку рукава
можно разделить пополам и раздвинуть на такое расстояние, ка¬
226
кое требуется для
ширины сборок (рис.
142). Ширину сборок
можно также приба¬
вить к ширине осно¬
вы рукава, как это
сделано в данном
примере. Основа вы¬
кройки рукава пред¬
ставляет собой пря¬
моугольник АБН[Н.
Ширина основы
равняется 7з окруж¬
ности груди плюс 3 см припуска на свободное облегание:
32
АБ = ННХ= -j +3-1-12=25,7 см (приблизительно).
Длина основы равняется длине рукава:
АН = БН\ = 16 см.
Высота проймы будет:
32
АД — БД\ = у = 10,7 см (приблизительно).
Расширение оката рукава, которое откладывают от точки Д
влево, равняется 7в окружности груди плюс 1 см на свободное
облегание:
ДД2 = у + 1=5 с,к.
Рис. 141. Выкройка рукава к платьицу со склад¬
ками в плечах. I вариант.
Ширина расширения оката
точки Д\ вправо, равняется 7<
Рис. 142. Выкройка рукава к пла¬
тьицу со складками в плечах.
II вариант.
рукава, которую откладывают от
окружности груди плюс 1 см на
свободное облегание:
Д1Д3— “4" + 1 =9 см.
Для построения оката рукава
находят вспомогательные точки:
£/"1 АБ 1 25,7 . . _
—2 ~2 1 = 12 СМ
(приблизительно).
Л2Лз=4 см\ A\Ai=*2 см.
15*
227
Линию оката рукава вычерчивают, соединяя точки Дъ В, Л4,
А$у О, £3, Б], В] и Дз.
Для построения низа рукава находят вспомогательные точки:
//#4=1,7 сж; #2#5 = #1#6 = #з//7= 1,5 С.М; ##8=10 СЖ.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривой точки #5, //4, //3,
#6 и #7.
§ 5. ПАЛЬТО ПОКРОЯ РЕГЛАН
На рис. 143 показано пальто покроя реглан, которое рассчи¬
тано для девочки или для мальчика 4—5 лет. Пальто двуборт¬
ное; воротничок с закругленными углами, карманы накладные,
рукав из двух частей; по желанию его можно выкроить из одной
части. Манжеты с закругленными углами.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность шеи — 13,4;
2) о^оужность груди — 30;
3) ширина спины — 11,4;
4) длина спины до талии — 26,4;
5) длина рукава — 41,1;
6) высота проймы — 15;
7) припуск на свободное обле¬
гание — 7.
I. Основа выкройки (рис. 144).
От исходной точки А под прямым
углом проводят прямые вправо и
вниз.
Ширину спины откладывают от
точки А вправо:
АП= ^+2=13,4 см
(приблизительно).
Высоту проймы откладывают от
точки А вниз:
ЛГ=у +5=15 см.
Длину спины до талии и длину
пальто откладывают от точки А
вниз:
А Т — 26,4 см; АН = 57 см.
Рис. 143. Пальто покроя
реглан.
228
А\ II7 I I ■>
Рис. 144. Выкройка пальто покроя реглан.
Ширину основы откладывают от точек Г, Т и Н вправо:
/Т, = 7Т, = ЯЯ1 = 30 + 7=37 см.
i •
Ширину проймы откладывают от точки Г2 вправо: Л
Г2^г= y +1 = 8,5 см.
3-ысоту груди откладывают от точки Г3 вверх:
Г3Я,= у+2=17 см.
Соединив полученные точки, заканчивают построение основы
выкройки. (
229
П. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо: зо
/Ш3= у +1 =4,8 см (приблизительно).
Высоту ростка откладывают от точки Л3 вверх:
П3П^— — +0,5= 1,7 см.
Высоту проймы продолжают вниз:
Г2Г5=Г3Г6= 1,5 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки Г5
впРаво: Г5Г<=4 см.
Для скоса бокового среза спинки откладывают вспомога¬
тельную точку: ~ ~ о
J - Г2Т3=2 см.
Точку начала бокового среза спинки переносят на 1 см
впРаво: Г4Г7= 1 слс.
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя точки
Г7 и Тз прямой, которую продолжают вниз. Затем от точки Г7
вниз откладывают отрезок, равный отрезку ГН.
Г7Н2 = ГН=36 см.
Линию низа вычерчивают, соединяя кривой точки Н2 и Н.
Для построения линии, определяющей плечо, от точки Г2
вверх отмечают вспомогательную точку:
Г2С — 2 см.
Точки С и /7з соединяют прямой, от точки /73 прямую продол¬
жают до точки пересечения с линией ростка. Прямую СПЪ делят
пополам, в точке деления ставят Л6 и восставляют перпендику¬
ляр вправо. По перпендикуляру откладывают
ПбПв=2 см.
Линию, определяющую плечо, проводят, соединяя кривой
точки #5, fig и С.
111.Выкройка полочки. Для построения средней линии переда
находят вспомогательную точку:
П2П7— 1,5 см.
Среднюю линию переда получают, соединив точки П7 и Г\
прямой, которую продолжают вниз до точки пересечения #3 с
продолжением вправо прямой НН\.
230
Ширину горловины откладывают от точки /7? влево:
П7А1 = Л/7з+1 =4,8+ I =5,8 см.
Глубину горловины откладывают от точки Я7 вниз:
Я7Л2=5 см.
Для построения линии, отделяющей плечо, находят вспомо¬
гательные точки:
ЛИ3=2,5 см; Г3С| — 3,5 еле.
Точки С1 и Лз соединяют прямой, которую делят пополам; в
точке деления ставят П9 и восставляют влево перпендикуляр, на
котором откладывают
/79#ю=2 см.
Соединив кривой точки С|, П\0 и Л3, вычерчивают линию, от¬
деляющую плечо.
Для построения проймы находят вспомогательные точки:
ТбС2=2 ел*;’ Г6С3=1,7 сл*.
Пройму полочки вычерчивают, соединяя кривой точки С С2,
Г4, С3 и Сь
Для скоса бокового среза полочки находят вспомогательную
точкУ: Т2Т4 = 2 см.
Точку начала бокового среза полочки переносят на 1 см
влево: Г4Г8 = 1 си.
: Боковой срез полочки вычерчивают, соединяя точки Г8 и Т4
прямой, которую затем продолжают вниз. От точки Г8 вниз от¬
кладывают отрезок, равный отрезку /V/2:
Г8Я4 = Г7#2 = 36 см.
Для построения перехода полочки для застежки находят
вспомогательные точки:
Л2В = 5 см; Я3В| = 7 см.
Точки В и В\ соединяют пунктирной прямой, которую от точки
fli продолжают вниз:
В\В2— 1,5 см.
Для построения отворота находят вспомогательные точки:
ВД — 9 см; ДД]= 4 см; В<Д2=4 см.
234
Соединив точки В и Дь Д\ и Дг кривыми, вычерчивают кон¬
туры лацкана.
Для обозначения кармана находят следующие вспомогатель¬
ные точки:
ТХТ$=6 см; Т$Б=1,5 см; 2 см; ББ2=Б\Б3— 12 см.
Соединив точки ББ, Б2 и Б3 прямыми, точки же Й! и Б —
дугой, вычерчивают контуры кармана.
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой точки
Дг и Я4.
IV. Выкройка воротника. Основа выкройки воротника (рис.
145) представляет собой прямоугольник АББХАХ.
Ширина основы равняется окружности шеи плюс 1 см па
свободное облегание и 5 см припуска на разработку:
АБ=\3,4 +1+5=19,4 см.
Длина основы равняется окружности шеи плюс 1 см на сво¬
бодное облегание:
БА2~ 13,4+ 1 ~ 14,4 см.
Для скоса воротника находят вспомогательные точки:
йй2 = 4 см; ЛЛ3=5 см.
Соединив точки Бх и Л3, Аг и А2% Л2 и й2 кривыми, вычерчи¬
вают контуры воротника.
V. Выкройка рукава. Основа выкройки (рис. 146) представ¬
ляет собой прямоугольник АБП\И.
Ширина основы равняется 7з окружности груди плюс 4 см
припуска на свободное облегание:
АБ = ННХ = +4= 14 см.
Длина основы равняется желаемой
длине рукава:
ЛЯ = БЯ| =41,1 см.
Высоту проймы откладывают от точки
А вниз:
ЛД= ^ + 1-11 см.
О
в
52
Рас. 145. Выкройка
воротника пальто по¬
кроя реглан.
232
Откладывают расширение
ширины оката рукава:
ДДч= ^ -2 = 5,5 см;
Д1Лз = т +2 = 9,5 см;
Для обозначения места лок¬
тя находят вспомогательную
точку:
ДС=3,5 см.
Точку локтя находят, раз¬
делив отрезок СЯ пополам:
„ „ СИ 34 . -
СЛ= — = Y = 17 см.
От точки Л вправо и влево
проводят прямые, параллель¬
ные прямой ДД\, и точку пе¬
ресечения обозначают Л\.
Отрезок Я#* продолжают
вправо и влево и на продол¬
жениях откладывают
ЯЯ2=ДД2~ 1=4,5 см; Я1#3=Д|Д3-2 = 7,5 см.
Точки Д2 и Я2, Дз и Я3 соединяют прямыми. Прямую от точки
Дз продолжают вверх на 2 см и ставят точку Да. Точки Д4 и Д
соединяют прямой.
Для построения оката рукава на прямой АБ отмечают вспо¬
могательную точку О.
£0 = +-1 = у-1 = 6 см\ 00, = у+2 = 9,5 см- 002=1 см.
Для построения оката и плечевого отреза передней части
рукав&'на продолжении прямой АД отмечают точку П:
АП= +0,5=8 см; ЯЯ1 = Я1Я2 = 2,5 см.
Горловину вычерчивают, соединяя прямой точки Я2 и П.
233
Рис. 146. Выкройка рукава пальто
покроя реглан.
Для построения плечевого отреза соединяют прямой точки
Я и 02. Прямую Я02 делят пополам и в точке деления ставят
Яз. Затем через точки П, П$ и Ог вычерчивают, как показано,
плечевой отрез полочки.
Окат передней части рукава вычерчивают, соединяя кривой
точки Я2, С и Д2.
Для определения средней линии рукава прямую 0|02 продол¬
жают вниз, точки пересечения с прямыми ДД\ и НН{ обозна¬
чают Дб и Н4.
Находят вспомогательные точки:
ДбД7 = ДвД8=0,5 £\и; 77Д7$ — 71 = 1 см.
Среднюю линию переда вычерчивают, соединяя кривой точки
02, Д7 и Я 5.
Для построения низа находят вспомогательную точку:
НН7= 1 см.
Линию низа передней части рукава вычерчивают, соединяя
кривой точки Я2, Н7 и Я5.
Для построения бокового среза передней части рукава от
точки JI2 вправо откладывают 1 см и ставят точку Л4. Точки Д%
Л4 и И2 соединяют кривой.
Для построения оката и плечевого отреза задней части ру¬
кава находят вспомогательные точки:
О j //4 = 4 см; Я4Я5=2,5с.и; Я5Я6=0,5 см; Д4Д5=3,5 см;
£2£з=1 см; Д5С| —3,5 см; ББ4= 1 см.
Росток вычерчивают, соединяя прямой точки Я6 и П4.
Точки Я4 и О2 соединяют прямой; прямую П402 делят попо¬
лам, точку деления обозначают Я7.
Плечевой отрез задней части рукава вычерчивают, соединяя
точки Я4, Я7 и 02 кривыми.
Окат задней части рукава вычерчивают, соединяя точки Я6,
Б4у С\ и Д4 кривой.
Среднюю линию задней части рукава вычерчивают, соединяя
кривой точки 02, Дз и Яб.
Для построения низа рукава находят вспомогательные точки:
Я]Я8=1 см; Н$Н9=2 см.
Линию низа задней части рукава вычерчивают, соединяя кри¬
вой точки Я6, Н& и Яд.
234
Для построения бокового среза задней ча¬
сти рукава от точки Л г вправо откладывают
1 см и ставят точку Л5. Точки Да, Л$ и Я9 сое¬
диняют кривой.
VI* Выкройка манжеты. Основа выкройки
манжеты (рис. 147) представляет собой пря¬
моугольник АББ\А\.
Ширина основы равняется ширине низа
рукава: АБ=АХБХ~ 12 см.
Длина основы:
АА\ = ББ 1 = 8,5 см.
Для построения манжеты находят вспомогательные точки:
Z>Z>2 = А\А2= 1,5 см; £i£3=] см.
Точки А и />2 соединяют кривой, точки А% и Бз, и 5з — пря¬
мой. В точке Б2 уголок закругляют, как показано на рисунке.
Рис. 147. Вы¬
кройка манжеты
рукава покроя
реглан
§ 6. ПЕРЕДНИЧКИ
Научившись конструировать выкройки детских платьев,
можно вычертить выкройки моделей различного вида передни¬
ков. Здесь предложены три образца моделей передников, кото¬
рые все конструируются по одной основе выкройки.
Выкройки составлены по следующим меркам (в сантимет-
рах):
1) окружность груди — 30; 4) ширина спины — 13;
2) окружность талин — 29; 5) высота проймы — 15;
3) длина спины до талии — 6) длина основы — 50.
26,4;
I. На рисунке 148 изображен передничек в виде платья для
девочки 4—5 лет. Приступая к конструированию выкройки,
нужно начертить основу выкройки платья (рис. 151).
Росток конструируют ниже, чем обычно:
■г Л Б = 2 см; ПаД = 1 см.
Соединяя кривой точки Д и Б, вычерчивают вырез ростка.
Ширина круглой кокетки на спинке равна:
ББ\ = 7 см.
235
Рис. 148. Передничек для Рис. 149. Передничек для Рис. 150. Передничек для
девочки, I. девочки, П. мальчика.
Для построения выступа застежки находят вспомогательные
точки: ББ2=Б3Б1 = 2 см.
Точки Б2 и Бз соединяют прямой.
Для припуска на сборки спинку расширяют:
£,£4 = Я#з=7 см.
Hi
Ширина круглой! кокетки переда равняется:
А 2^4 з ==8 см.
Для припуска на сборки перед расширяют:
А$Д2 = Д\Д$ — 9 см,
Па линию пришива волана спереди и сзади указывают
/7g/79 =/7*>/7ю — б см.
кривые:
Выкройку волана конструируют, продолжая кривую АъПг
вверх на желаемую длину:
Я9т=4 см.
237
Построение волана заканчивают, соединив кривой точки
Т\ и П9.
Для определения места кармана находят вспомогательные
точки:
Т\Л — 7 см; ЛЛ\ = & см; ЛЛ2~ 1,5 см; Л]Л$—2 см,
Л2Л\—Л3Л 5=6 см.
II. На рисунке изображен передничек с овальной кокеткой
для девочки 4—5 лет. Построение выкройки начинают с вычер¬
чивания основы выкройки платья (рис. 152).
На выкройке полочки отмечают вспомогательные точки для
построения овальной кокетки:
А2В= 16 см; A \17? = 9 см.
Овальную кокетку вычерчивают, соединяя кривой точки
П7 и В.
Рис. 152. Выкройка передничка для девочки, II.
238
Отмечают длину пояса
передника, которая рав¬
няется окружности талии
плюс 3 см припуска для
застежки:
В]б2=29-Ь3=32 см.
Ширина пояса равия-
Л'гра •
В2В3 = 2,5 см.
Для вычерчивания
длины спинки отмечают
вспомогательные точки:
62^4=3 см; //#2=11 см;
^2^3 = 5 см.
Длину спинки перед¬
ника определяют, соеди¬
няя прямой точки В4 и Я3.
Линию низа вычерчи¬
вают, соединяя прямой
точки Я3 и Н\.
Для вычерчивания бре¬
тели на спинке отмечают
вспомогательные точки:
Рис. 153. Выкройка передника для
мальчика.
Я5Я6=1 см\ 6365=2 см\ 6566 = 5 см.
Соединяя прямыми точки Я4 и 65, Пв и 66, вычерчивают бре¬
тель на спинке.
III. На рис. 150 показан передничек для мальчика 4—5 лет.
Приступая к конструированию выкройки, нужно начертить
основу выкройки платья. Далее выкройку конструируют так
же, как выкройку платьица (§ 2), внося лишь небольшие изме¬
нения.
1. Нд спинке строят выступ застежки:
66i = 2 см.
2. Скосы боковых срезов уменьшают:
ТъТъ~ Т2Т 1 см.
239
3. Пройму углубляют на 2 см. Через точки Г*> и Г$ и
вычерчивают линию боковых срезов спинки и переда. Длина бо¬
кового среза равна:
/у/2=/у/3=29 см.
Соединив точки Бь Т, Я3 и Я2, Я3иЯ|, вычерчивают линию
низа спинки и переда.
Карман вычерчивают так, как показано на рисунке.
§ 7. ПЕСОЧНИК
На данном примере показано, как на основе выкройки пла¬
тьица конструируют выкройку песочника для ребенка 4—5 лет.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 30; 5) ширина спины — 13;
2) окружность талии — 29; 6) высота проймы — 14;
3) окружность бедер — 34; 7) длина песочника — 46.
4) длина спины до талии -■
26,4;
I. Выкройка переда. Перед песочника цельнокроепный. Преж¬
де всего нужно начертить основу выкройки платьица (рис. 133)
(§ 2). Затем у выреза горловины вычерчивают четырехуголь¬
ный вырез (рис. 155):
А2Л3 = АзА4 = 4 см\ А\П’? = 2 см\ П^П^—ЪЪ см.
Длину штанишек, которая равняется 5/в окружности бедер,
откладывают от точки талии Т\ вниз:
34 • 5
Т\П\ = “р = 21,3 см (приблизительно).
От точки Т1 влево откладывают 5 см и ставят точку Т$, кото¬
рая указывает то место, где верхняя часть присоединяется к
штанишкам.
От точки И\ влево восставляют перпендикуляр и на перпен¬
дикуляре отмечают вспомогательную точку #2:
Н[Н2=5 см.
Вспомогательную точку для обозначения ширины бока шта¬
нишек откладывают от точки вниз:
Г4т=9 см.
240
/
16 J485
241
Рис. 154. Песочник. Рис. 155. Выкройка песочника.
Отмечают длину штанишек сбоку:
тт\ = 17 см.
Для расширения бока находят вспомогательные точки:
7T2 = 7,i73 = 4 СМ.
Точки Гз» 7 и Гг, я2, 7i и г3 соединяют кривыми, точки
же 72 И Тз — прямой.
И. Выкройка спинки. Прежде всего нужно начертить основу
выкройки платья (§ 2).
Длину штанишек откладывают от точки Т вниз:
77/=21 см.
От точки Н вправо восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают -
/7/73 — 0 см.
Для определения ширины бока откладывают вспомогатель¬
ную точку от точки Г4 вниз:
Г4г5~9 см.
Отмечают длину штанишек сбоку:
т6г5=17 см.
Для расширения бока отмечают вспомо¬
гательные точки:
7577 = 76Т8 = 4 СМ.
Для удлинения штанишек сзади откла¬
дывают
ТВ = 3 см.
Точки В, 75 И 77, 7? И 78 СОеДИНЯЮТ ПрЯ-
мыми, точки же //з> т8 и т8 — кривой.
§ 8. БЛУЗОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Данная выкройка блузочки рассчитана
на мальчика 4—5 лет.
Рис. 156. Блузочка Выкройка составлена по следующим
для мальчика. меркам (в сантиметрах):
242
Рис. 157. Выкройка блузочки для мальчика.
1) окружность шеи
- 13,4;
2) окружность гру¬
ди — 30;
3) длина спины до
талии — 26,4;
4) ширина спи¬
ны — 12,4;
5) высота проймы
- И;
6) длина рукава —
16;
7) длина блузоч¬
ки — 37;
8) припуск на сво¬
бодное облега¬
ние — 6.
I. Выкройка блу¬
зочки. Приступая к
конструированию блу¬
зочки (рис. 157), нуж¬
но начертить обычную основу выкройки платьица, прибавив
выступ для застежки.:
А2В2—В\В$~2 см.
Точки В2 и Вз соединяют пунктирной линией.
Для определения места кармана находят вспомогательные
точки:
Г1Г5 = 4 см; Г5Г6 = 7 см; Г5Г7=1 см; Г7П8=Г$19 = 6 см.
Полученные точки Гб, Г7, Г8 и Г9 соединяют, как показано
на рисунке, и вычерчивают контуры кармана.
л, И. Выкройка воротника (рис. 158). От
г> точки А под прямым углом вправо и вниз
Б\ проводят прямые.
Б Длину воротника, которая равняется
1 окружности шеи плюс 3 см на свободное
Рис. 158. Выкройка облегание, откладывают от точки А вправо:
воротника к блузочке
для мальчика. ЛЬ — 10,4 + 0= 16,4 см.
16*
243
Ширину воротника и припуск
на скос откладывают от точки
Л вниз: АА] = 7см.
Для построения контуров во¬
ротника откладывают вспомога¬
тельные точки:
ЛЛ2= 12 см; ЛЛ3=1,5 см;
ББ{~ 2 см; Б\Б2=\$ см;
A i/>3= 18 см.
Точки Л3 и Аг, А\ и Бъ соеди¬
няют кривыми, точки А% и Б, Б и
Б1, Б\ и Б2, Б2 и Б3 — прямыми.
III. Выкройка рукава. Выкройку рукава (рис. 159) кон¬
струируют по образцу, данному в § 2.
Длина рукава равняется:
АН—БН\= 16 см.
Для обозначения манжеты находят вспомогательные точки:
Н2Н4 = #з#5=2,5 см.
Точки Я4 и Hs соединяют прямой.
я
А1
А.
/
/А*
Ъ
Д Дл
№
Н Hi
д< 1
Hzl
Рис. 159. Выкройка рукава к блу
зочке для мальчика.
§ 9. БРЮЧКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
На рисунке 156 показаны брючки для мальчика 4—5 лет. Вы¬
кройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность талии — 26;
2) окружность бедер — 34;
3) длина брючек — 30.
I. Основа выкройки. Основа выкройки (рис. 160) представ¬
ляет собой прямоугольник ТТ\Н\Н.
Ширина основы равняется окружности бедер плюс припуск
на свободное облегание, которое составляет Ча окружности
бедер: 34
НН) = 7Ti = 34 + -- = 42,5 см.
Высота основы равняется желаемой длине брюк:
TH = TxHx = S0 см.
244
Точку длины шага, которая равняется 5/s окружности бедер,
откладывают от точки Т вниз:
34 *5
Тт= “21,3 см (приблизительно).
От точки т вправо проводят прямую, параллельную прямой
ТТи и в точке пересечения ставят точку Т\.
Расстояние до боковой линии равняется половине ширины
основы плюс 1 см:
ТТ2 = + 1 — -у~ + 1 = 22,3 см (приблизительно).
От точки Т2 опускают перпендикуляр и обозначают точки
пересечения т2 и
И. Выкройка передней половинки брюк. Ширину шага спе¬
реди, которая равняется Vs окружности бедер плюс 0,7 см при¬
пуска на свободное облегание, откладывают от точки Т\ вправо:
34
Т1Тз= у +0,7=5 см (приблизительно).
Для определения средней линии переда находят вспомога¬
тельные точки:
7\С = Г1Гз=5 cm; Т\Сj = 2 см.
245
Среднюю линию переда вычерчивают, соединяя кривой точки
Ть С, С1 и гз.
Для обозначения ширины низа брючек откладывают от точки
Я1 вправо:
Н\Нъ-=тхтг—2 — 5 — 2 = 3 см; Я3Я4 = 1,5 см.
Ширину передней половинки брючек вычерчивают, соединяя
кривой точки Я4 и Яг.
III. Выкройка задней половинки брюк. Ширину шага задней
половинки брючек, которая равняется lU окружности бедер плюс
I см припуска на свободное облегание, откладывают от точки
г влево: 34
гг4 = -£- + 1 = 9,5 см.
Для определения средней линии спинки откладывают вспо¬
могательные точки:
tC2=TiC+1 =5+1 = 6 см; тС$=3 см.
Для скоса линии талии откладывают вспомогательную точку:
ТВ — Ъ см.
Среднюю линию спинки вычерчивают, соединяя кривой точки
C2,C3 и т4.
Для ширины брючек задней части от точки Я влево откла¬
дывают „гг о Л С О -7 С
ЯЯ5 = гг4 —2 = 9,5—2 = 7,5 см.
Шаговую линию вычерчивают, соединяя кривой точки т4 и
Н$. Кривую от точки Я5 продолжают вниз:
Я5Я6= 1,5 см.
Линию низа задней части брючек вычерчивают, соединяя кри¬
вой точки Я6 и Я2.
Для обозначения талии находят вспомогательные точки:
В В1 = ТВ + 1 = 3 +1 = 4 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя прямой точки В{ и Т\щ
Место вытачки откладывают от точки Вх вправо:
В,Г4= Ц* =У =6 см; ТаБ= 10 см.
Место передней вытачки отмечают от точки Т{ влево:
7'i7'5=Bi7’4 — 2=6 —2 = 4 см.
246
Сумму вытачек и скосов боковых срезов получают, отняв от
отрезка В\Т\ мерку талии и прибавив 2 см на свободное обле-
гание: 38— (26 + 2) = 10 см.
Полученную разницу распределяют так: для задней вы¬
тачки — 3 см; для передних вытачек — на каждую по 2 см; для
скоса боковых срезов — 3 см:
TtTe~Z см; ГзГ8=Гз7’9= 1,5 см.
Спереди на месте вытачек застрачивают две складки, каждая
длиной приблизительно 4 см.
Для обозначения разрезов от точки Т% вверх откладывают
г? Т%Т2 21 _
т2Ь 1= ■—— —у = 7 см.
Точку Б) соединяют кривой с точками Т& и Г9.
§ 10. ПАЛЬТО ДЛЯ ДЕВОЧКИ
На данной выкройке сконструи¬
рована модель пальто для девочки
8—9 лет. Воротник у пальто с пря¬
мыми уголками, рукава втачные, из
двух частей, карманы прорезные.
Выкройка пальто конструируется
подобно выкройке платья, лишь де¬
лается большим припуск на свобод¬
ное облегание. Выкройка составлена
по следующим меркам (в санти¬
метрах):
1) окружность шеи — 14,9;
2) окружность груди —34;
3) окружность талии —
29,7;
4) окружность бедер — 38;
5) длина спины до талии
. ' 30,5;
6) ширина спины — 13,9;
7) высота проймы — 16,3;
8) длина рукава — 47;
9) длина пальто — 65;
10) припуск на свободное
облегание — 7.
Рис. 161. Пальто для девочки.
247
I. Основа выкройки (рис. 162). От исходной точки А проводят
прямые вправо и вниз.
Ширину спины откладывают от точки А вправо:
34 • 3
АП= —g—Ь2 = 14,9 слг (приблизительно).
Высоту проймы откладывают от точки А вниз:
34
АГ= у -1-5=16,3 см (приблизительно).
Длину спины и длину пальто откладывают от точки А вниз:
ЛГ=30,5 см; ЛН = 65 см.
Ширину основы откладывают от точек Л Г и Я вправо:
/Т1 = 7Т1 = ЯЯ1=34 + 7 = 41 см.
Ширину проймы откладывают от точки Г2 вправо:
44
/2/3=“4-+ 1.5= 10 см.
Длину груди основы откладывают от точки Гз вверх:
ГзПх= у +2=19 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки Г2
вправо:
/V\ —3,5 см.
Соединив полученные точки, заканчивают построение ос¬
новы выкройки.
И. Выкройка спинки. Эта выкройка очень похожа на вы¬
кройку спинки платья, однако имеются и некоторые различия.
Для скоса складки на спинке находят вспомогательную
точку:
НН2= 1,5 см.
Точки А и Н2 соединяют пунктирной прямой, которая указы¬
вает на место сгиба складки.
Затем от точек А и Н2 влево откладывают ширину складки:
АБ = Б[Н=8 см.
Точки Б и Б\ соединяют пунктирной прямой.
248
Рис. 162. Выкройка пальто для девочки.
III. Выкройка полочки. Для вычерчивания перехода полочки
для застежки находят вспомогательные точки:
Л2В = 5 см; HsBi — fi см.
Линию застежки вычерчивают, соединяя пунктирной прямой
точки В и В\. Прямую продолжают вниз на В{В2=2 см.
Лацкан пальто можно выкроить отдельно или подкроить
вместе с бортом. Если лацкан подкраивают вместе с бортом, то
для построения его от точек В и В2 влево восставляют перпенди¬
куляры. На перпендикулярах откладывают
ВД—9 см; В2Д2—4 см.
От точки Д вверх восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают
ДД i = 5 см.
Контуры лацкана вычерчивают, соединяя точки Д\ и В кри¬
вой, точки же Д\ и Д2 — прямой. Линию низа вычерчивают, сое¬
диняя кривой точки Д2 и Гб.
Для определения места кармана откладывают вспомогатель¬
ную точку:
Г\Т5 = 9 см.
Из точки Тъ вниз опускают перпендикуляр, на котором откла¬
дывают вспомогательные точки для вычерчивания кармана:
Т3Б2=\5 см-, Б2Б3=11 см; Б2Б4=1 см.
Место кармана вычерчивают, как показано на рисунке.
IV. Выкройка рукава. Основа выкройки двухшовного рукава
(рис. 163) представляет собой прямоугольник АБНХН.
Ширина основы равняется ‘/з окружности груди плюс 4 см
припуска на свободное облегание:
АБ = НН\ = у +4=15,3 см
(приблизительно).
Длина основы равняется желае¬
мой длине рукава:
АН=БНХ = 47 см.
Высоту проймы откладывают от
точки А вниз:
АД= у +1 = 12,3 см
(приблизительно).
Расширение оката рукава откла¬
дывают от точки Д влево:
ДД2=2,5 см.
Для обозначения места локтя от
точки Д вверх откладывают 3,5 см
4,
С -43-- - -—
Бъ
Бх
Вз
Л
Я
Но И /Уд
НА Я,
Рис. 163. Выкройка рукава к
пальто для девочки.
250
и ставят точку В. Середина отрезка ВН будет точкой локтя.
Следовательно:
Д£ = 3,5 см; ВД=^=^ = 19 см.
От точки Л вправо и влево проводят прямую, параллельную
прямой ДД\, точку пересечения обозначают Лх. От точки Л
вправо откладывают 1 см:
ЛЛ3 = 1 см.
Точки Д, Л3 и Н соединяют пунктирной кривой, по которой
отгибают верхнюю часть рукава.
Построение верхней части рукава. От точки Н влево откла¬
дывают 2 сж: Я#2 = 2 еле.
Передний срез верхней части рукава вычерчивают, соединяя
кривой точки Д2 и Н2.
Для построения оката рукава находят вспомогательные
точки: .R ,,о
БО=^~= -^ = 7,7 см- ААХ = ББХ = А см;
АА А
АА2=ББ2= =2" =2 см; А2А3 = 3 см;
AiAi—2 см; Б2Б3=\ см.
От точки Д\ вверх откладывают отрезок Д\ВХ:
34
Д\В} = у =4,3 см (приблизительно).
От точки В\ вправо и влево проводят прямую, параллельную
прямой АБ. От точки В\ вправо откладывают
Bi£2 = 4,3 + 0,7=5 см.
Окат верхней части рукава вычерчивают, соединяя точки В2)
Бг, О, Аз, Аа, В и Д2 кривой.
Локтевую линию верхней части рукава вычерчивают, соеди¬
няя точки В2 и Н\ кривой.
Для построения низа верхней части рукава находят вспомо¬
гательные точки: тг „ гггг
Я2Я6=0,5 см; ЯЯ5=1 см.
Линию низа вычерчивают, соединяя точки Яб и Н{ кривой.
Построение нижней части рукава. Для построения переднего
среза нижней половинки рукава находят вспомогательные точки:
ДДз=ЛзЛа — 295 см; 'ЯЯ3=2 см.
251
Передний срез вычерчивают, со¬
единяя точки Д3, ЛА и Я3 кривой.
Для построения локтевой линии
находят вспомогательные точки:
BiB$ = M\Bi = 4,3— 1,5=2,8 см;
см; /^#4 = 3 см.
Локтевую линию вычерчивают,
соединяя точки В3, Л5 и Я4 кривой.
Окат нижней части рукава вычерчивают, соединяя кривой точки
Bz и Д3.
V. Выкройка воротника. Основа выкройки (рис. 164) ворот¬
ника представляет собой прямоугольник АББ{А{, ширина и
длина которого составляют:
АБ = А\Б\ = 20 см;
АА1 = ББ1 = 12 см.
Откладывают длину и скосы во¬
ротника:
ЛЛ2=14 см; ЛЛ3=3 см;
ББ2 = 6 см.
Контуры воротника вычерчива¬
ют, соединяя точки Л3 и Л2, Ах и £>2
кривыми, точки же В2 и Л2 — пря¬
мой.
§ II. ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
На рисунке 165 изображено лет¬
нее платье для девочки 10—11 лет.
Платье покроя кимоно с маленькими
лацканами и юбкой в складку. Пла¬
тье можно сшить из вискозной, шел¬
ковой или хлопчатобумажной ткани.
Выкройка составлена по следую¬
щим меркам (в сантиметрах):
1) окружность груди — 36;
2) окружность талии — D„„ //Гг п
; о1 с. Вис. 165. Летнее платье для
девочки.
252
Рис. 164. Выкройка во¬
ротника к пальто для де¬
вочки.
3) окружность бедер — 40; 6) высота проймы — 17;
4) длина спины до талии — 7) длина платья — 85;
32,4; 8) припуск на свободное
5) ширина спины — 14,5; облегание — 6.
I. Основа выкройки. Конструируя основу выкройки, поль¬
зуются мерками, приведенными в таблице 3 (стр. 214).
От исходной точки А под прямым углом проводят прямые
вправо и вниз (рис. 166).
Дзл л? Ширину спины отклады-
■*/7« вают от точки А вправо:
АП = 14,5 см.
Высоту проймы, длину
спины до талии и длину пла¬
тья откладывают от точки А
вниз:
АГ = 17 см; Л7=32,4 см;
АН = 85 см.
Удлинение лифа откла¬
дывают от точки Т вниз:
75 = 7 см.
£з Ei £i
Н^ Нг Из Hi
Рис. 166. Выкройка летнего платья для девочки.
253
Ширину основы, которая равняется окружности груди плюс
6 см припуска на свободное облегание, откладывают от точек
Г, Т, Б и Н вправо:
/Т1 = 7Т1=Б£1=36+6=42 см.
Ширину проймы, которая равняется XU окружности груди
плюс 0,5 см припуска на свободное облегание, откладывают от
точки Г2 вправо:
r2r3=f +0,5=9,5 см.
Высоту груди основы, которая равняется !/г окружности
груди плюс 2 см припуска на свободное облегание, откладывают
от точки Гз вверх:
ГгПх=Щ+ 2 = 20 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки Гг
вправо: „ п е
/2/4=0 см.
Соединив полученные точки, заканчивают построение основы вы¬
кройки.
II. Выкройка спинки. Ширину ростка откладывают от точки
А вправо: qfi
АП3= ~ + 0,5=5 см.
Высоту ростка откладывают от точки Яз вверх:
Я3Я4=г +0,5= 1,8 см (приблизительно).
Для линии плечевого среза находят вспомогательную точку:
ППъ = 2 см.
Линию плечевого среза вычерчивают, соединяя точки Я4 и
Я5 прямой, которую от точки Я5 продолжают на 1,5 см:
ЯбЯб= 1,5 см.
Для скоса рукава находят вспомогательную точку:
Я4Д = 2,5 см.
Точки Д и Яб соединяют прямой, которую продолжают за
точку Яб- От точки Яе откладывают длину рукава:
ЯбД, = 10 см.
254
Для построения рукава отмечают вспомогательные точки;
Г4С = =1£ = 5 сж; Гйс2=Г2С,=з с*;
Соединив точки Д\ и Сз кривой, вычерчивают ширину низа
рукава.
Для бокового среза спинки находят вспомогательную точку:
Т2т=2 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя точки С3( С и г
кривой. От точки г кривую продолжают вниз:
77*1 = 1 СМ.
Точки т\ и Б2 соединяют кривой. Линию низа спинки вычер¬
чивают, соединяя точки Б2 и Б прямой.
Для построения задней вытачки находят вспомогательные
точки:
77*3=6 см; 73Г4=2 см; Яб4=7 см; Б4Б5=1 см.
Соединив точку Г8 с точками 73 и 74, точки же 73 и 74 с 54
и Бб, вычерчивают заднюю вытачку.
III. Выкройка полочки. Для обозначения средней линии пе¬
реда находят вспомогательную точку:
П2П7= 1 см.
Среднюю линию переда вычерчивают, соединяя точки Р7 и Гь
прямой, которую от точки Г1 продолжают вниз до точки пересе¬
чения В с продолжением вправо прямой ББХ.
Ширину горловины откладывают от точки П7 влево:
П7А1=А Я3 + 0,5=5+0,5=5,5 см.
Глубину горловины откладывают от точки П2 вниз:
П2А2=3 см.
Точки А\ и Л2) А2 и Г\ соединяют кривой и вычерчивают вы¬
рез горловины и уголок лацкана.
Для плечевого среза находят вспомогательную точку:
яс6=у+0,5=5 сж.
Точки А\ и С6 соединяют прямой. Длину плечевого среза от¬
кладывают от точки А\ влево:
Л1Я9 = Я4Яб—0,5=10,5 0,5=10 см.
255
Для скоса рукава находят вспомогательную точку:
А\Д%~ 1,5 см.
Точки Д2 и С6 соединяют кривой, которую продолжают за
точку Сб.
Длину рукава откладывают от точки П$ влево:
10 см.
Ширину низа рукава вычерчивают, соединяя точки С5 и С4
кривой.
Для боковых срезов находят вспомогательную точку:
т2т3=1 см.
Линию бокового среза вычерчивают, соединяя кривой точки
£4, С и г2. Кривую от точки 72 продолжают вниз:
т2г3=1 см.
Точки г3 и В2 соединяют кривой. Линию низа полочки вычер¬
чивают, соединяя точки Б2 и В прямой.
Для обозначения передних вытачек находят вспомогательные
точки:
Т\Ть=§ см; T$Tq=3 см; БД7 = 6 cm; Б7Бь=1,5 см.
Соединив точки Ге с точками Т6 и Т5, точки же Те и Т 5 с точ¬
ками Б$ и В7, вычерчивают переднюю вытачку.
IV. Распределение складок на юбке. Юбка заложена в
.складки. Складка состоит из ширины наружной стороны и ши¬
рины внутренней, изнаночной стороны. Наружная ширина вверху
уже, внизу шире, ширина изнаночной стороны, наоборот, вверху
шире, внизу уже. В данном примере наружная ширина вверху
доставляет 3 см, внизу — 4 см. Ширина изнаночной стороны
•вверху 6 см, внизу — 5 см. Если складки распределены таким
образом, то ширина верхней части складки равняется ширине
нижней части складки. Это необходимо для того, чтобы выдер¬
жать складки в правильном направлении нити ткани.
Прежде всего нужно определить количество складок. Для
этого полную окружность бедер нужно разделить на наружную
ширину складки. В данном примере полная окружность бедер
•составляет 81 см. Следовательно,
81:3 = 27 (складок).
256
Для вычисления необходимого количества ткани на складки
полную окружность бедер умножают на 3:
81X3 = 243 см.
Для вычисления изнаночной ширины складок количество
складок умножают на ширину их. Следовательно:
27X3=81 см.
Из общего количества ткани отнимают наружную ширину
складок: 243 — 81 = 162 см.
Разделив полученную разницу на количество складок, полу¬
чают изнаночную ширину складки:
162:27 = 6 см.
Для вычисления наружной и изнаночной ширины складки в
талии из суммы наружной ширины складок отнимают окруж¬
ность талии. Полученную разницу затем делят на количество
складок.
На ткани складки распределяют так. Прежде всего отклады¬
вают половину от ширины изнаночной стороны складки:
£i£2 = 3 см; tfi#2=2,5 см.
Затем откладывают наружную ширину складки:
Е2Е$=3 см; Я2Я3 = 4 см.
Далее откладывают полную изнаночную ширину складки:
Е2Еа = 6 см; Я3Я4 = 5 см.
После этого продолжают откладывать, чередуя между собой,
наружную и изнаночную ширину складок.
§ 12. КУРТКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
На рис. 167 показана куртка для мальчика 8—9 лет. Вы
кройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
1) окружность шеи — 14,3; 6) ширина спины — 13,9;
2) окружность груди — 34;
3) окружность талии — 29,8;
4) окружность бедер — 38;
5) длина спины до талии —
32;
7) высота проймы — 15,3;
8) длина рукава — 47;
9) длина куртки — 40;
10) припуск на свободное об
легание — 6.
17 1485
257
258
Рис. 167. Куртка и длинные брюки 168. Выкройка куртки,
для мальчика.
I. Основа выкройки. От исходной точки А под прямым углом
проводят прямые вправо и вниз.
Ширину спины откладывают от точки А вправо:
АП= 13,9+1 = 14,9 см.
Высоту проймы, длину спины и длину куртки откладывают
от точки А вниз:
ДГ=^+4=15,3 см (приблизительно);
АТ=32 см; АН = 40 см.
Ширину основы куртки откладывают от точек Г, Т и Н
вправо: /Т1 = 77\ = ЯЯ1 = 34 + 6 = 40 см.
Ширину проймы откладывают от точки Г2 вправо:
Г2Г3 = — + 0,5=9 см.
4
Высоту груди отмечают от точки Г3 вверх:
ГзП\ = у +2= 19 см.
Расстояние до боковой линии откладывают от точки А
впРаво: АА=3,5 см.
Соединив полученные точки, как это показано на чертеже,
заканчивают построение основы выкройки.
II. Конструирование выкройки. Выкройка конструируется так
же, как основа выкройки платьица (§ 2). Только в данном слу¬
чае нет скоса боковых срезов, так как в этом месте продернута
резинка. Место, где должна быть продернута резинка, обозна¬
чают на чертеже отрезками:
ЯЯ3=Я4Я, = 5 см.
Для обозначения кармана находят вспомогательные точки:
Г3Г5 = 2 см; АА=8 см; АА = 1,5 см. а б
!'
Соединив точки Г5 и Г7 прямой, вычер¬
чивают место кармана.
III. Выкройка воротника (рис. 169). От
ТОЧКИ А ПОД Прямым углом проводят Пря- Рис. 169. Выкройка
мые вправо и вниз. воротника куртки.
17* 259
Линию горловины, которая
равна окружности шеи плюс
1,7 см припуска на свободное
облегание, откладывают от
точки А вправо:
АБ= 14,3+ 1,7= 16 см.
Ширину воротника откла¬
дывают от точки А вниз:
АА \ = 7 см.
Отмечают остальные точки
для построения воротника:
А\Б\ — 20 см; £Б2 = 2,5 см;
ББ$= 1 см.
Соединив точки А и Б3 кри¬
вой, точки же Бз и Б2г Б2 и Б}
прямой, вычерчивают контуры
воротника.
IV. Выкройка рукава (рис.
170). Выкройку рукава кон¬
струируют так же, как на при¬
мере, данном в § 2. Так как
здесь рукав заканчивается манжетой, то длина рукава на 2 см
уменьшается; поэтому ДЯ = £Я1 = 45 СА1
Разрез рукава в месте присоединения манжеты отмечают от
точки Н\ вверх: А в
НХН8=6 см.
V. Выкройка манжеты (рис. 171). Длина и лХ д,
ширина манжеты равняются: рис ^
АБ = А\Б\— 10 см; ААХ = ББХ = 6 см. кройка манже¬
ты к pvnaey
Черточки показывают место для петель. куртки.
Рис. 170. Выкройка рукава куртки.
§ 13. ДЛИННЫЕ БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Па рисунке 167 изображены длинные брюки для мальчика
9—10 лет. Выкройка составлена по следующим меркам (в санти¬
метрах):
1) окружность талии — 30;
2) окружность бедер — 38;
3) длина брюк — 90.
260
26!
Для построения основы выкройки (рис. 172) от исходной
точки Т под прямым углом проводят прямые вправо и вниз.
Ширину брюк, которая равняется окружности бедер плюс
8,5 см на свободное облегание, откладывают от точки Т вправо:
7Ti = 38 + 8,5=46,5 см.
Длину шага, которая равняется 5/в окружности бедер минус
0,8 см, откладывают от точек Т и Т\ вниз:
38* 5
Тт—Т\т\= —0,8 = 23 см (приблизительно).
Расстояние до боковой линии, равное половине ширины брюк
плюс 1 см, откладывают от точки Т вправо:
тт
ТТ2= ~cjr +1=24,2 см (приблизительно).
Длину брюк откладывают по перпендикуляру, опущенному
из точки Т2:
Г2Я=90 + 2=92 см.
От точки Н вправо и влево проводят прямые, параллельные
ПрЯМОЙ ТТ\.
Для построения передней половины брюк откладывают ши¬
рину шага, которая равняется !/в окружности бедер плюс 1 см:
38
TiT3= -g—}-1 = 5,8 ел* (приблизительно).
Для обозначения средней линии переда находят вспомога¬
тельные точки:
7iC = 5,8 cm; TiCi = 2 см.
Среднюю линию переда вычерчивают, соединяя кривой точки
С, Ci и т2.
Для построения низа брюк от точки Н вправо и влево отме¬
чают вспомогательные точки:
НН\ = ННз — 1,5 см.
Ширину низа брюк, которая равна отрезку т2ти отклады¬
вают от точки Н\ вправо:
H1H2—t2Ti=22 см.
Ширину низа брюк вычерчивают с выгибом внутрь прибли¬
зительно на 1 см.
Линию шага вычерчивают, соединяя кривой точки г3 и #2.
262
Гульфик (выступ потайной застежки) можно конструиро¬
вать вместе с выкройкой передней половинки брюк. Ширина
гульфика: j. fi_3 ^
Гульфик вычерчивают так, как это показано на рисунке.
Для конструирования задней половинки брюк от точки т
влево откладывают ширину шага сзади, которая равняется ’Д
окружности бедер плюс 1 см:
38
ТТ4 = -£• + 1 = 10,5 см.
Для обозначения средней линии спинки находят вспомога¬
тельные точки:
75] =3 см; тС2 = т\С +1 =6,8+ 1 =6,8 см; гС3 = 3 см.
Среднюю линию спинки вычерчивают, соединяя кривой точки
Ви С2, Сз и 7*4.
Ширину низа брюк откладывают влево от точки Я3:
Я3Я4 = Я,Я2 + 3 = 22 + 3=25 см.
Низ брюк вычерчивают в виде выпуклой линии, выгнутая
часть которой составляет 1 см.
Линию шага вычерчивают, соединяя кривой точки т4 и Я4.
Пунктирная линия на 3 см от низа брюк вверх указывает
ширину манжеты, пунктирная линия на 2 см вверх указывает
изнаночную ширину манжеты.
Для построения талии откладывают вспомогательную точку:
ВхВ2=4 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя прямой точки В2 и Тх.
Заднюю и переднюю вытачки и скосы боковых срезов рас¬
считывают по предыдущему образцу (глава V, § 5).
Для обозначения задней и передней вытачек находят вспо¬
могательные точки:
В274 = 7 см; 74Bi = 12,5 см;
7476—2,5 см; T[Ts = 3 см.
Ширина каждой передней вытачки равняется 2,5 см.
Для скоса бокового среза от точки 73 вправо откладывают
3 см, влево же — 2 см. Из полученных точек проводят кривые
к точке Б, которая находится на 7 см вверх от точки т2.
Глава VIII
ВЫКРОЙКИ ЛАТЫШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
§ !. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Так как большое многообразие видов народной одежды не
позволяет разобрать все образцы выкроек, в данной главе мы
приводим только некоторые наиболее характерные из них.
Кроме рассматриваемых здесь выкроек, являющихся также
и наиболее распространенными, имеется еще много выкроек
других видов народной одежды, конструирование которых
сходно с приводимыми здесь образцами.
Основными составными частями народной одежды являются:
жилет типа жакета, рубаха (блузка) и юбка.
Юбку делают из прямых кусков ткани, которые закладывают
в складки (рис. 173) или собирают в мелкую сборку (рис. 174).
Ширина края юбки составляет 3—4 см. Конструирование вы¬
кроек других частей национального костюма будет рассмотрено
ниже.
§ 2. ОБЫЧНАЯ БЛУЗКА К НАРОДНОМУ КОСТЮМУ
Блузки к народному костюму отличаются одна от другой
отделкой, в конструктивном же отношении они делятся на два
вида: блузки обычного покроя и блузки покроя, характерного
для национальной одежды Крустпилсского района. На рис. 175
показана выкройка обычной блузки. Длина такой блузки в го¬
товом виде составляет 55—60 см. На рисунке изображена вы
кройка в разложенном виде.
Длина основы равняется:
АБ — А\Б\= 110 см.
Ширина основы равняется:
АА\ = ББ\ = 70 см.
264
Рис. 173. Закладывание юбки склад
ками.
Рис. 174. Собирание юбки в мелкую сборку
265
I
266
Рис. 175. Обычная блузка
народному костюму.
От средней точки основы В вправо и влево проводят прямые,
параллельные прямой АА\. Па прямых откладывают ширину
выреза горловины: вп = вп^15 см_
Для того чтобы воротник хорошо прилегал к шее, прямой вы¬
рез горловины несколько скашивают как спереди, так и сзади:
ВВ\ = 3 см; ВВ2= 1 см.
Скошенный вырез горловины вычерчивают, соединяя кри¬
выми точки Я, Вх и Пи Я, В2 и Пи
От точки В\ проводят прямую, параллельную прямой АХБХ.
На указанной прямой откладывают длину разреза на груди:
ВХГ— 25 см.
Обозначают место пришива надплечника и малого клина:
ЯД = 20сж; ПВъ — Ъсм; CCX = Q см.
Малый клин, выкроенный по диагонали (рис. 180), вшивают
в вырез горловины перед пришивом надплечников. Концы над¬
плечника вычерчивают углами. Место пришива рукава указы-
вают: nr n г огч
СГХ = СХГ2=20 см.
Рукав в конце надплечника собирают в мелкие сборочки.
Прежде чем втачать рукав, вшивают ластовицу, место пришива
которой указывают:
Г\Е—Г2Е\ — 10 см.
На рис. 176 показана выкройка рукава. Длина основы рав
няется ширине рукава:
A\Bi=AB = 50 см.
Ширина основы равняется длине рукава:
АА\ = ББ\ =50 см.
На рис. 177 изображена манжета. Ширина и длина основы ее
составляют:
АБ = НИ\ = 20 см; ЛЯ = 5Я) = 6 с,и.
На рис. 178 показан воротник (сложенный вдвое). Длина
основы равняется окружности шеи:
ЛБ = ЯЯ| = 38 см.
267
А -
Рис. 176. Выкройка рукава обычной блузки к народному
костюму.
А
/М
//, И
Рис. 177. Выкройка Рис. 178. Выкройка воротника обычной
манжеты обычной блуз- блузки к народному костюму,
ки к народному ко¬
стюму.
268
Ширина основы составляет:
АН~BHi = 7 см.
На рис. 179 изображена ластовица, которая вшивается в ру¬
кав. Ширина и длина основы равны:
АБ=*АА\ = 10 см.
А<*
A «о
6
сБч
Рис. 179. Вы¬
кройка ластови¬
цы обыкновен¬
ной блузки к
народному ко¬
стюму.
Рис. 180. Вы¬
кройка малого
клина блузки к
народному ко¬
стюму.
/I
Bi
Рис. 181. Выкройка над-
плечника обычной блузки
к народному костюму.
На рис. 180 представлен малый клин, который вшивается в
вырез горловины. Ширина и длина основы равны:
АБ=АА\ = 6 см.
На рис. 181 изображен надплечник. Ширина и длина основы
следующие:
АБ — А\Б1 = 20 см; АА\ — ББt==6 см.
§ 3. БЛУЗКА К НАЦИОНАЛЬНОМУ КОСТЮМУ КРУСТПИЛССКОГО
РАЙОНА
В выкройке блузки надплечник не пришивается по прямой
линии плеча, а вшивается художественным швом в специальный
подрез. Длина блузки в готовом виде составляет 60 см.
Основа выкройки (рис. 183) представляет собой прямоуголь¬
ник АББ\А\.
Длина основы равняется длине подогнутой блузки:
АБ = А\БХ = \2{) см.
Ширина основы равняется ширине блузки:
AA\ = SBi = 70 см.
269
От средней точки основы В вверх и вниз проводят прямые*
параллельные прямой АА\. На прямых откладывают ширину
выреза горловины:
ВП = ВП[ — 18 см.
От точки В проводят прямую, параллельную прямой А\БХ. На
прямой откладывают глубину среза на груди блузки:
ВГ=2Ъ см.
От точек Я и П\ вправо и влево про¬
водят прямые, параллельные прямой АБ.
На прямых отмечают места подрезов для
надплечников:
ПС=ПС\ = П\С2 = П\Сг = 16 см.
Основа выкройки надплечника пред¬
ставляет собой прямоугольник СПП\СХ
(рис. 184).
Ширина основы равняется ширине
надплечника:
СП = С\П\ = 16 см.
Длина основы равняется длине над¬
плечника:
ЯЯ1 = СС\ = 32 см.
Надплечник блузки вшивается в под¬
рез ажурным швом. Для того чтобы пра¬
вильно соединить края подреза и над¬
плечника, точки С2 и С3 подреза блузки
нужно поместить против точек П\ и Я
выкройки надплечника, точки С и Сх над¬
плечника — против точки Я1 выкройки
блузки (рис. 185).
После того как надплечник вшит, край блузки вместе с краем
надплечника собирают в мелкую сборку, чтобы затем пришить
воротник. Последний может быть двух видов:
1) стоячий, богато вышитый, шириною приблизительно
6—7 см.
2) отложной, без богатой вышивки, с маленькими зубчиками
из материи по переднему краю и с вышивкой мелким швом. На
Рис. 182. Блузка к нацио¬
нальному костюму Круст-
пилсского района.
Рис. 184. Выкройка
надплечникз
блузки.
Рис. 185. Вшивание нэднлечника.
-с Б
Л,
Рис. 186. Выкройка
воротника к
блузке.
—Ju,
Рис. 187. Выкройка
рукава к блузке.
Рис. 188. Выкройка
ластовицы к
блузке.
272
данном примере (рис. 186) рассмотрена выкройка для стоячего
воротника.
Основа выкройки воротника представляет собой прямоуголь¬
ник АА\Б\Б.
Ширина основы равняется ширине воротника:
АА\ = ББ\ = 14 см.
Длина основы равна длине воротника:
AS=A\Bi^38 см.
Пунктирная линия указывает линию сгиба воротника.
Длина отложного воротника такая же, ширина — 10 см. Во¬
ротник выкраивают двойной.
Рукав косого покроя, без манжеты, с вышивкой внизу. Основа
выкройки рукава (в сложенном виде) представляет собой четы¬
рехугольник АББуА\ (см. рис. 187).
Длина рукава:
£Z>i = 50 см.
Ширина рукава в плече и внизу:
АБ = 20 см; A\Ei = 13 см.
Под рукавом вшивается квадратная ластовица (рис. 188),
ширина которой равна высоте:
АБ = ББ{ = 10 см.
§4. НИЕБУР (ЛИФ-ЖАКЕТИК) К НАЦИОНАЛЬНОМУ КОСТЮМУ
АЛСУНГСКОГО РАЙОНА
Алсумгский ниебур (рис. 189) изготовляется из черной шер¬
стяной ткани с ярко-желтым, зеленым или красным орнаментом*
Ниебур делается коротким — только до талии, нижние углы по¬
лочек слегка удлинены. Ниебур подбит подкладкой, застегива¬
ется на крючки.
Юбка собрана в мелкие сборки (рис. 174). Подобно выкройке
рассматриваемого ниебура конструируются выкройки ниебуров
к национальному костюму Кулдигского и Вентспилсского
районов.
Выкройка алсунгского ниебура (рис. 190) конструируется а
вытачкой посередине плеча; эту вытачку применяют в ниебурах
с втачными рукавами. Изогнутая линия переда обозначает место
18 1485
273
вышивки. Переднюю вытачку на талии вырабатывают у изогну¬
той линии, чтобы скрыть ее вышивкой. Изогнутую линию спинки
намечают, но не разрезают, а застрачивают с изнанки.
Выкройка составлена по следующим меркам (всантиметрах):
1) окружность груди — 48;
2) окружность талии — 39;
3) длина спины до талии —
40;
4) высота проймы — 21;
Рис. 189. Ниебур к национальному костюму
Алсунгского района.
5) ширина спины — 19;
6) длина рукава — 62;
7) припуск на свободное
облегание — 6.
I. Основа выкройки*
Основу выкройки ниебура
конструируют так же, как
выкройку блузки, разли¬
чаются лишь некоторые
мерки.
Длину спины умень¬
шают на 1 см:
АТ = 40— 1 =39 см.
Ширину проймы уве¬
личивают, так как ниебур
делают на подкладке и
надевают его поверх блу¬
зки с длинными рука¬
вами:
Г2^3= -£“ + 1 — 13 СМ.
II. Выкройка спинки.
Так как спинка имеет
изогнутую линию, то скос
плечевого среза умень¬
шают:
ППь= 1,5 см.
Точку начала изогну¬
той линии отмечают от
точки П вниз:
ПСе = 8 см.
Для обозначения изо¬
гнутой линии находят
вспомогательные точки:
7Тз=5 см; /Т8=6 см.
274
Соединив точки Т$у Г8 и С6 кривой, вычерчивают изогнутую
линию спинки. Затем находят вспомогательные точки для обо¬
значения вытачки:
TzTa—Г&Г9 — 3 см.
Построение вытачки заканчивают, соединив кривой точки
Гд и 7V
п7 и,
По
т9 т<
/73
Пз
уЛе
С<
i /
\с<
, . Jrа
I Г2 Г
Г Г9
> А к
т I
ти
Пс
Га
т2
г7
Те,
В2Ь А В,
Рис. 190. Выкройка алсуигского ниебура.
Для скоса бокового среза находят вспомогательную точку:
7Vr=2,5 см.
Скос бокового среза спинки вычерчивают, соединяя кривой
точки Г4 и г. От точки т кривую продолжают вниз:
ГГ] =0,5 см.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя кривой точки
Та и Т\.
18* 275
HI. Выкройка полочки. Ниебур обычно носят застегнутым на
крючки только в нижней части, поэтому вырез горловины углуб*
ляют и делают небольшой скос:
Я2Л2=9 см; А%В= 1,5 см.
Для удлинения углов полочек находят вспомогательные
точки*
Т\В\ = B2B\ = Т\Т^=5 см.
Линию борта вычерчивают, соединяя кривой точки В, Ги
Т\ и Ви
Изогнутую линию переда вычерчивают, соединяя кривой точки
С», Г6, Тъ и Б2.
Для построения вытачек находят вспомогательные точки:
В§Гу=3 см; Г5Гб = 5 см.
Переднюю вытачку вычерчивают, соединяя кривой точки Г7
и Гб, затем кривую продолжают вниз:
Г6Г7=1 см.
Для скоса бокового среза полочки находят вспомогательную
точку:
Г2г2 = 2,5 см.
Линию бокового среза полочки вычерчивают, соединяя точки
А и г2 кривой, которую затем продолжают вниз:
т2тз=0,5 см.
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой точки т3
И Ту.
IV. Выкройка рукава. Рукава к народным ниебурам и жаке*
там делаются из двух частей. Поэтому выкройки к ним конструи¬
руются по образцу, приведенному в III главе § б. Немного раз*
личаются лишь мерки ширины рукава.
Основа выкройки рукава (рис. 191) представляет собой пря*
моугольиик АБН\Н.
Ширина основы составляет:
АБ = ННх= Щ +3=19 см.
Длина основы равняется желаемой длине рукава:
АН = БН\ — 62 см.
276
Высоту проймы откладывают от точки А вниз:
АД— у = 16 см.
Для расширения оката рукава от точки Д влево проводят
прямую, параллельную прямой АБ. На продолжении влево от¬
кладывают: дд2== з CJM
От точки Д вверх откладывают 4,5 см и ставят точку В. От¬
резок ВН делят пополам и ставят точку локтя Л:
ДВ=4,5 см; ВЛ=~=25см.
От точки Л вправо отклады¬
вают вспомогательную точку:
ЛЛ 2=1 см.
Точки Д, Л2 и Н соединяют
пунктирной кривой.
Конструирование верхней ча¬
сти рукава. Находят вспомога¬
тельные точки для построения
переднего среза верхней части
рукава:
Л Л НИ 2—1,5 см.
Точки Да, Лъ и Я2 соединяют
кривой.
Для построения локтевого сре¬
за верхней части рукава находят
вспомогательные точки:
48
О
Л\/
Д\Дз=-
8
1 = 5 см;
Д3В1=Д,Д3=5 см;
Л |t/?4 = 1,5 см.
Для построения низа рукава
находят вспомогательную точку:
ЯЯ3= 15 см.
Точки В и Л± и Я3 соединяют
кривой.
н, н,
Рис. 191. Выкройка рукава к ал-
сунгскому ниебуру.
277
Построение оката и низа рукава производят аналогично
образцу, рассмотренному в III главе § 6.
Конструирование нижней части рукава. Для построения пе¬
реднего среза находят вспомогательные точки:
ДД^Л^Лъ—З см; Я4Я6=2 см.
Точки Да, Лъ и #6 соединяют кривой.
Для построения локтевого среза находят вспомогательные
точки: Л _ гг „
ДгВ2—5 см; Л{Л$ = 2УЬ см; Н3Н7=4 см.
Точки В2, Ле и Н7 со¬
единяют кривой.
Верх нижней части ру¬
кава вычерчивают, соеди¬
няя кривой точки В2 и Да.
Рис. 192. Ниебур к национальному костюму
Смилтенского и Валмисрского районов.
§ 5. НИЕБУР К НАЦИО¬
НАЛЬНОМУ КОСТЮМУ
СМИЛТЕНСКОГО И ВАЛ-
МИЕРСКОГО РАЙОНОВ
Этот ниебур (рис. 192)
принадлежит к числу наи¬
более своеобразных и кра¬
сивых. Характерным для
него является ряд отде¬
лочных «ушек» по низу
спинки лифа.
Начиная с линии при¬
шива ушек, ниебур удли¬
няют. Поэтому, конструи¬
руя выкройку, спинку
книзу скашивают. Изог¬
нутую линию спинки обо¬
значают, но не разрезают,
и шов застрачивают с из¬
нанки.
Ниебур делают на под¬
кладке, с длинными рука¬
вами.
278
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантиметрах):
П окружность груди — 48; 5) ширина спины — 19;
2) окружность тал ни — 38; 6) длина рукава — 62;
3) длина спины до талии — 7) припуск на свободное
39; облегание — 6.
4) высота проймы — 21;
Основу выкройки конструируют так же, как в предыдущем
образце.
I. Выкройка спинки. Для скоса спинки находят вспомогатель¬
ную точку:
77/= 1 см.
Среднюю линию спинки обозначают, соединив прямой точки
А и Н.
Для расширения выреза ростка находят вспомогательную
точку: п п .
П\Д = 1 см.
Вырез ростка вычерчивают, соединяя кривой точки Д и А.
яs
Л
я
я,
я,
СА
т3 \г< т2
Н
X
Г, fl,TS
“9 Я2
! '
л 1
! Г7
il
1 74 1
А 7
Ум
H3fiA
Рис. 193. Выкройка смилтенско-валмиерского ниебура.
273
Так как спинка имеет изогнутую линию, скос плечевого среза
уменьшается: ППь-1* см.
Для построения изогнутой линии спинки находят вспомога¬
тельные точки:
ЯС6=11 см; ГГ8=9 см; — i см.
Точки С6, Гг и Гз соединяют кривой.
Для обозначения вытачки на спинке откладывают вспомога¬
тельные точки: ~ ~ 0 - г г о
Г374 = 2,5 см; Г&Г9 = 3 см.
Точки Г9 и Т4 соединяют кривой.
От точки Т2 прямую продолжают вниз и ставят точку Нх:
Т%Н 1 = 3 см.
Для построения удлинения от точки Нх вправо и влево прово¬
дят прямые, параллельные прямой ТТ\.
Для построения бокового среза спинки находят вспомога¬
тельные точки:
Г2г=2 см; Н\Тх=1 см.
Точки А и т, т и Т\ соединяют кривыми.
Для удлинения бока спинки до ряда ушек находят вспомога¬
тельные точки:
772 — 1 см; Г17з = 9 см.
Точки гг и тз, тз и Т\ соединяют прямыми.
II. Выкройка полочки. Ширину горловины откладывают от
точки П2 влево:
/72-Л 1 = -g—|-1 = 7 см.
Для построения плечевого среза и вытачки находят вспомо¬
гательные точки:
4R
А */77=5 см; ЯС — у + I =7 см;
П7Е2= 1,5 см.
Точки П7 и С, П7 и А, Е и А, Е\ и Е2, £2 и Л1 соединяют пря¬
мыми.
Ширину горловины увеличивают:
ЛИз= 1,5 см.
280
Глубину горловины рассчитывают как всегда, и прибавляют
еще 12 см: 48
П2А2- ^ +2+12 = 20 см.
Ширина горловины внизу:
Л 2^4 = 6 СМ.
Соединяя точки А$ и Л4, Л4 и А2 прямыми, вычерчивают че¬
тырехугольную форму горловины.
Для построения борта находят вспомогательные точки:
А2В “Т\В\ = 1 с м.
Точки В и В\ соединяют кривой, которую затем продолжают
вниз:
В\В2= 1,5 см.
Для обозначения бокового среза находят вспомогательные
точки:
Г2т-4 = 2,5 см; Н\Т$= \ см.
Точки Га и 74, Та и Г5 соединяют кривыми. Точки г4 и В2 соеди¬
няют прямой.
Для удлинения полочки до ряда ушек прямую П2Т{ продол¬
жают вниз и отмечают вспомогательную точку:
Г,Я2 = 5 см.
Точки В2 и Н2 соединяют прямой.
Для построения передней вытачки от точки Гъ опускают пер¬
пендикуляр; точки пересечения с прямыми тАВ2 и т5Н2 обозна¬
чают Ть и Hz. Для обозначения ширины вытачки отмечают вспо¬
могательные точки:
ТеТ7—2 см; HzHa=HzH$~ 1(5 см.
Точки Г7, Т7 и //5, Г7, Те и IU соединяют прямыми.
Линию низа полочки вычерчивают, соеди- а о
НЯЯ Прямыми ТОЧКИ 7*5 И #5, Н4 И Н2.
III. Выкройка ушка (рис. 194). Ушко вы- л
краивак/r двойным в форме полумесяца. 1 8
Верх делают из ткани жилета, изнаночную рис jg4t выкр#йка
сторону — из ткани красного цвета. ушка.
281
После того как ушко выкроено, его сшивают по овалу до пря¬
мой линии В2В$У а затем выворачивают на правую сторону. За¬
гнув края с одной и с другой стороны, сшивают на руках по пря¬
мой линии. Затем ушко разглаживают и косые срезы его А{В2>
как и BiBa, соединяют с косыми срезами рядом стоящих ушек.
Число ушек колеблется от 5 до 9. После того как все ушки
сшиты в ряд, их по прямой линии В2Вг пришивают к краю ние¬
бура.
Ширина и длина основы выкройки ушка:
АБ=А\Б\= 10 см; AA{ = EBi = 5 см.
Для обозначения контуров ушка отмечают вспомогательные
точки:
AO=~y = у=5 см; А\В = Б]В1 = 3 cm; BB2=BlBz=l см.
Соединив точки Ль О и Б\ кривой, точки же Аи В2, Бз и Б*
прямыми, вычерчивают контуры ушка.
Выкройку рукава конструируют по образцу рукава алсунг¬
ского ниебура.
§ 6. ЖАКЕТ К НАЦИОНАЛЬНОМУ КОСТЮМУ РАЙОНА ЦЕСВАЙНЕ
Жакет (рис. 195) изготовлен из темно-синей шерстяной ткани.
Углубленный вырез горловины, борта и низ жакета оторочены
кантом из красной шерстяной ткани, параллельно которому вы¬
шит отделочный орнамент желтого цвета.
Изогнутая линия спинки до талии на жакете украшена вы¬
шивкой, а от талии вниз вшит треугольник, который образует на
спинке красивые свободные складки. На спинке, спереди и по
бокам жакет в талии заужен, поэтому он плотно прилегает к
фигуре и на бедрах падает свободными складками. Жакет де¬
лается на подкладке, с длинными рукавами.
Выкройка составлена по следующим меркам (в сантимет-
рах):
1) окружность груди — 48; 5) ширина спины — 19;
2) окружность талии — 38; 6) высота проймы — 21;
3) длина спины до талии — 7) длина рукава — 62;
39; 8) припуск на свободное
4) длина жакета — 52; облегание — 6.
282
Рис. 195. Жакет к национальному костюму района
Цссвайне.
ф
Основу выкройки (рис. 196) конструируют по предыдущему
образцу.
I. Выкройка спинки. Вырез ростка увеличивают:
4 8
АПз— — + 1=7 см; Л3Я4 = 2,1 см.
Скос плечевого среза уменьшают:
ПП$= 1,5 см.
Для скоса бокового среза спинки находят вспомогательную
точку: 7!Г=2 см.
283
Линию бокового среза спинки вычерчивают, соединяя кри¬
выми точки Г4, г и Н2.
Для обозначения изогнутой линии спинки находят вспомога'
тельные точки:
Г2С5 — 5 см; /Т8= 16 см; 7'7'3=11 см; НН3=ТТ3+3 = 14 см.
Рис. 196. Выкройка цесвайиского жакета.
Точки Сб, Га, 7з и Я3 соединяют кривыми.
Для построения боковой части спинки находят вспомогатель¬
ные точки:
Г3Г4—4 см; Я2Я4= 12 см.
Точки Г3, Г4 и Я4 соединяют кривыми.
Линию низа спинки вычерчивают, соединяя точки Я и Я3., Я<
и Я2 кривыми.
284
И. Выкройка полочки. Ширину горловины, плечевой срез, вы¬
тачку и пройму вычерчивают так же, как на основной выкройке
блузки.
Вырез горловины углубляют:
#2^2=8 + 10=18 см; А\А$= 1,5 см.
Горловину вычерчивают, соединяя кривой точки Аг и А$.
Для построения линии борта находят вспомогательные точки:
А2А^ = Т\В = 1 см; BBi = B2B3=1,5 см; НХВ2=Ъ см.
Точки А*, Л, В и В\ соединяют кривой, точки же Вь В2 и В3 —
прямой.
Для скоса бокового среза полочки находят вспомогательную
Т0ЧКУ: Г2Г| = 2 сж.
Линию бокового среза полочки вычерчивают, соединяя точки
Г4, 7*1 И #2 КрИВЫМИ.
Линию низа полочки вычерчивают, соединяя кривой точки
#2 и В3.
От точки Г5 опускают перпендикуляр; точки пересечения с
прямой TiBj и кривой #2#з обозначают Тъ
и #5- а
Для построения вытачки находят вспомо¬
гательные точки:
Г$Г7=5 см; ТъТ6 = ТъТ7 = 2 см.
Рас. 197. Выкройка
треугольника.
прямыми.
III. Выкройка треугольника. На рис. 197 по¬
казана выкройка треугольника, который при¬
шивают по косым разрезам от талии вниз.
Основание треугольника БС= 14 см.
Из середины основания восставляют перпендикуляр, на кото¬
ром откладывают отрезок, равный отрезку 73//3 на выкройке
жакета:
Г БВ= ^ ==у =7 см; В/4 = 13 см.
Точки А и Б, А и С соединяют прямыми. 1
От точек В и С откладывают 1 см вверх:
ББ\ = CCi = 1 см.
1 285
Построение треугольника заканчивают, соединяя кривой
точки Би В и Си
Выкройку рукава конструируют по образцу выкройки рукава
алсунгского ниебура.
§7. НИЕБУРЫ (ЛИФЫ-БЕЗРУКАВКИ) К НАЦИОНАЛЬНОМУ
КОСТЮМУ РАЙОНОВ НИЦЫ И РУЦАВЫ
Оба ниебура изготовляются по одной и той же выкройке. Он»
различаются только по цвету и отделке. Ницский ниебур шьют
из сурового, небеленого-
полотна и украшают вы¬
шивкой из темно-синих
шерстяных ниток. Руцав-
ский ниебур делают од¬
ного цвета с юбкой из.
темно-синей или темно-зе¬
леной ткани и отделы¬
вают серебряной и золо¬
той парчовой тесьмой,
красным сукном или шну¬
ром. Характерным для
выкройки обоих ниебуров
является вставленный по
бокам «мудурис» — две
или четыре встречные
складки. Поэтому по бо¬
кам выкройки имеется
надбавка к ширине. Ние-
буры застегиваются на
крючки, причем внизу по¬
лочки заходят одна на
другую приблизительно
на 3 см. Ниебуры делают
на подкладке, без рука¬
вов. Юбки же собирают в
мелкую сборку (рис. 174).
Выкройка составлена
по следующим меркам (в
сантиметрах):
1) окружность гру¬
ди — 48;
Рис. 198. Иисбур к национальному ко- 2) окружность талии
стюму района Иицы. 38;
286
3) длина спины до талии— 6) высота проймы — 21;
40; 7) припуск на свободное
4) длина жилета — 57; облегание — 4.
5) ширина спины — 19;
Основу выкройки ниебура (рис. 199) конструируют так же,
как в предыдущих примерах.
Рис. 199. Выкройка ницского ниебура.
I. Выкройка спинки. Для обозначения ростка откладывают
как его ширину, так и высоту:
АПг= “ +0,5 = 6,5 см; Я3Я4 = 2,1 см.
Точки А и Я4 соединяют кривой.
287
Для плечевого среза откладывают вспомогательные точки:
ЯЯ5 = 3 см; Я5Я6=1,5 см.
Точки Я4 и Я5 соединяют прямой.
Для боковых скосов спинки находят вспомогательную точкуз
7'2Г=2,5 см.
Линию бокового среза спинки до талии вычерчивают, соеди¬
няя точки А и г кривой.
Для обозначения низа спинки откладывают
ЯЯ5 = ГГ4 + 3 = 244*3 = 27 см.
Точки т и Нь соединяют пунктирной прямой, которая обозна¬
чает место первой складки.
Для построения вытачки находят вспомогательные точки:
ГГт= Щ- -0,5 -0,5 см = 9 см; Г7Га =5 см.
T3Ti=T3T5—\,5 см.
Точки Га, Тц и #2, Га, Т$ и Н2 соединяют прямыми.
Для построения мудуриса — встречных складочек на боку —
откладывают вспомогательные точки:
Т2тх — 1 см; Т2Т6= 13 см; Т6г2 = 6 см.
Соединив прямыми точки г и тх, т\ и г2, вычерчивают контуры
мудуриса.
Для обозначения низа находят вспомогательную точку:
Н3Н3=3 см.
Точки Н, Н2, Нз и т2 соединяют кривой.
II. Выкройка полочки. Для обозначения средней линии переда
от точки П2 влево откладывают ширину вытачки:
П2П7 — g— =6 см.
Среднюю линию переда проводят, соединив точки П7 и Л пря¬
мой, которую продолжают вниз до точки пересечения В с
продолжением прямой НН\.
Для обозначения горловины откладывают ее ширину и глу¬
бину: , 48
П7Ах= у + 1=7 см; П7А2=7+ \ =8 см.
Точки А\ и /42 соединяют кривой.
288
Для построения линии плечевого среза находят вспомогатель¬
ную точку: 4Я
ЯС= у + 1 = 7 см.
Точки А\ и С соединяют прямой. На прямой от точки А\ влево
откладывают ширину плеча:
AiIIs = 13,5 см.
Пройму вычерчивают так же, как в предыдущих примерах.
Для построения бокового среза полочки находят вспомога¬
тельную точку:
Т2г3=3 см.
Линию бокового среза полочки до талии вычерчивают, соеди¬
няя кривой точки Га и г3.
Для обозначения мудуриса — дополнения на складочки —
находят вспомогательные точки:
7*274 — 3 см; ТьТь=*Ь см.
Контуры мудуриса вычерчивают, соединяя прямыми точки г3
и 7*4, Та и Т5.
Так как борта ниебура у выреза горловины не сходятся, то
нужно отметить скос:
Л2Л3 = 2 см.
Для обозначения перехода полочки находят вспомогатель¬
ную точку:
TiBx — 2 см.
Точки Азу Г\ и Si соединяют кривой, которую от точки Вх
продолжают вниз:
В,В2= 1,5 см.
Точки В2 и В соединяют прямой, которую от точки В продол¬
жают вниз:
ВВ3=2 см.
Линию талии вычерчивают, соединяя точки г3 и В2 кривой,
линию низа полочки вычерчивают, соединяя точки rs, и В6
кривой.
Для обозначения места сгиба первой складки полочки откла¬
дывают
г5гб= 13 см.
19 1485 289
Точки гз и Тб соединяют пунктирной прямой. Так как размер
складки устанавливают по желанию, то расстояние т5г6 может
также меняться.
Для обозначения вытачки на полочке находят вспомогатель¬
ные точки:
ЛЛ = ^ = у = 10 см; Г5Г6 = 5 см; Т9Т7 = Т9Т6 = 2 см.
Точки А, Тъ и Г6, 7V и Hi соединяют прямыми.
Примечание. Рассчитывая вытачки ниебура, следует помнить, что
к окружности талии надо прибавить не только припуск на свободное облега¬
ние, но и величину, на которую одна полочка заходит па другую. В данном
случае эта величина составляет 3 см. Поэтому и ширина вытачки на полочке
будет меньше, чем на других выкройках.
Для удобства движений пройму в общем уве¬
личивают на 1,5 см. На выкройке это указано
пунктирной кривой вокруг линии проймы.
Вышивку на ниебур наносят после
того, как застрочены швы и пришит во¬
ротник.
III. Выкройка воротника. Выкройка
воротника (рис. 200) представляет собой
прямоугольник АББ\А\.
Ширина основы равняется сумме выреза ростка и горловины
(.4#4+ДИз на рис. 199):
АБ — 4i5i = 18 см.
Длина основы равняется ширине воротника:
44i = ££i = 3 см.
Для построения воротника находят вспомогательные точки:
4/12=1 см; £/>2=1,5 см; Б\Б$= \ см.
Контуры воротника вычерчивают, соединяя кривой точки А%
Б% £3 и А\.
Рис. 200. Выкройка во¬
ротника к инцскому ние-
буру.
Глава IX
ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Моделирование одежды — это изготовление одежды в соот¬
ветствии с данной моделью, отвечающее особенностям фигуры и
умению одеваться со вкусом. Овладение искусством моделиро¬
вания невозможно без знания прин¬
ципов конструирования выкроек.
Для того чтобы разработать соот¬
ветствующую определенной фигуре
одежду, нужно знать, как конструи¬
ровать основные выкройки того или
иного вида, что рассмотрено в пер¬
вой главе книги. Надо также уметь
применить основную выкройку непо¬
средственно к дайной фигуре, что,
в свою очередь, связано с измене¬
ниями некоторых частей выкройки
или даже перемещением их. В на¬
стоящей главе разобраны наиболее
известные приемы изменения основы
выкройки и другие правила модели¬
рования.
§ 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ
ВЫТАЧКИ И ВЫТАЧКИ НА ТАЛИИ
Рис. 201. Перемещение нагрузи
нон вытачки.
Перемещение вытачки представ¬
ляет собой один из приемов моде¬
лирования. Как известно, на основной выкройке нагрудная
вытачка, создающая место для выпуклости груди, расположена
у плечевого шва. Однако нагрудная вытачка необязательно
должна находиться именно у плечевого шва — в зависимости от
19*
291
моды она может быть у бокового шва, около талии, в пройме
и пр. Поэтому, выбрав модель, в которой для нагрудной вытачки
предусмотрено другое место, при моделировании основную вы¬
кройку соответственно нужно изменить. Это делается следующим
образом. Конструируется основная выкройка с вытачками — на¬
грудной и в талии — в обычных местах. Для того чтобы пра-
Рис. 203. Соединение нагрудной
вытачки с вытачкой в талии.
Вильно переместить вытачку, в точно начерченной основной вы¬
кройке полочки делают разрез по линии грудной вытачки и по
линии вытачки в талии до точки Г5, как это показано на рис. 201.
Подготовленную таким образом выкройку нужно прикрепить к
белому листу бумаги так, чтобы средняя линия полочки А2В сов¬
падала с краем бумаги. Это даст возможность, не меняя первич¬
ной формы основной выкройки, перемещать вытачки, соответ¬
ственно закрывая или открывая их. На рис. 202 показано, как
нужно проводить прямую по направлению к точке Г5 от места,
где, согласно выбранной модели, должна находиться нагрудная
вытачка и вытачка в талии. По этой прямой выкройку прорезают.
'292
а нагрудную вытачку на линии плечевого шва закалывают бу-
лавками — вместе с тем нагрудная вытачка или вытачка в та¬
лии откроется в новом месте.
Не нужно забывать о том, что вытачку в талии зашивают не
до точки Гэ, а на 5 см ниже этой точки, как показано на рисун¬
ках. Форму вновь открывшейся вытачки всегда можно изменить
в зависимости от модели. На дальнейших примерах показаны
практические приемы перемещения вытачки. На рис. 203 нагруд¬
ная вытачка уже перемещена: на прежнем месте она закры¬
лась, но вместе с тем увеличилась вытачка в талии, т, е, нагруд-
ная вытачка переместилась на талию. Такая выкройка подходит
к фигурам с большой окружностью груди. На рис. 204 вытачка
перемещена под пройму, длина ее равняется приблизительно
15 см. Эта выкройка подходит для более полных фигур. На рис.
205 нагрудная вытачка и вытачка в талии перемещены от боко¬
вого шва в одну косую вытачку. Эта выкройка подходит для
худощавых и полных фигур.
Рис. 204. Перемещение нагруд¬
ной вытачки под пройму.
Рис. 205. Перемещение нагруд¬
ной вытачки в боковой шов.
На рис. 206 нагрудная вытачка и вытачка в талии переме¬
щены в пройму под линией груди и образуют завышенную линию
талии. Верхний край линии подреза нужно удлинить по линии
АБ на 6 см — БВ = 6 см; это удлинение рассчитано на складку.
Высота подреза может быть разной, в данном примере Г5Л = 8 см.
Край, где вырабатывают складку, надо вытянуть по кривой на
Рис. 206. Перемещение нагрудной вы- Рис. 207. Перемещение нагрудной
тачки под линию груди. вытачки на линию проймы.
2—3 см от прямой АБ, как это показано на рисунке. Выкройка
предусмотрена для одежды из тонкой ткани для молодых жен¬
щин. На рис. 207 нагрудная вытачка закрыта и перенесена на
линию проймы приблизительно на 9 см от линии плеча — так по¬
лучается подрез верхней части лифа со сборками. Для того
чтобы получить более пышные сборки, выкройку по линии выта¬
чек разрезают и расширяют приблизительно на 4—5 см (см. пе¬
ресеченную линию). Выкройка рассчитана как для блузок, так
и для платьев. На рис. 208 нагрудная вытачка перемещена
ближе к вырезу горловины, но чтобы получить глубокую, мяг¬
кую, свободную складку, вытачку в талии нужно закрыть на
294
одну треть ее ширины (см, пересеченную линию), вместе с тем
увеличивается нагрудная вытачка. Вытачку застрачивают только
на 5—7 см от линии плеча. Такая выкройка подходит для
одежды из шелковой и тонкой шерстяной ткани. На рис. 209 по¬
казано, как по линии выреза горловины намечают две линии
Рис. 208. Перемещение нагруд¬
ной вытачки к линии выреза
горловины.
Рис. 209. Перемещение нагруд¬
ной вытачки на линию выреза
горловины.
подрезов: первую — до точки Г$, вторую — приблизительно на
9 см выше, считая от точки Г5 по линии вытачки вверх. Разрезая
намеченные линии и закрывая нагрудную вытачку полностью, а
вытачку в талии на одну треть ее ширины, по линии выреза гор¬
ловины получают две мягкие, падающие наискось складки,
которые также можно не застрачивать, а если застрочить, то при¬
близительно на 3—5 см от выреза вниз. Выкройка предназнача¬
ется для одежды из тонких тканей. На рис. 210 изображено кон-
струирование выкройки рабочей блузки. На рис, 210 Л показано,
как по намеченным на рисунке линиям отделить закрытую
нагрудную вытачку и затем части плеча.
295
га
н
т*.
га
s
Cl
га
CQ
га
ffl
з
s
со
>»
кг
*s
a>
ы
О
О
га
a.
a>
s
mm
ra
с
О
a.
м
>,
c.
В
о
<N
О
3
а,
-i
j.
\r
• *
Л.»
296
Эти отдельные части, соединенные по линии плеча, образуют
плечевую часть Б, как это показано на рисунке. Кроме того, сере¬
дину спины увеличивают на долю сборок. Полочку также рас¬
ширяют, разрезав выкройку. На рис. 211 показана закрывшаяся
нагрудная вытачка, которая вновь раскрылась по линии проймы.
Вытачка в талии придвинулась к средней линии переда. Эта
выкройка рассчитана на фигуру с
большой окружностью груди, для
прилегающей, состоящей из несколь¬
ких частей, одежды.
§ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫКРОЕК
ПОКРОЯ КИМОНО
На основе чертежа основной вы¬
кройки путем моделирования мож¬
но построить выкройку любого вида
покроя кимоно. Для этого нужно
вырезать хорошо начерченную, точ¬
ную выкройку полочки и спинки
и наколоть их на лист белой бу¬
маги так, чтобы прямые края А2В,
т. е. выкройка по средней линии
переда и спинке АТ, были прико¬
лоты к прямому краю бумаги.
Затем, внеся некоторые изменения,
на базе этой основной выкройки
можно моделировать различные вы¬
кройки покроя кимоно. Такая выре¬
занная основная выкройка облег¬
чает работу, поскольку ее можно использовать и в других слу¬
чаях. Приступив к моделированию, для построения линии рукава
как в выкройке полочки, так и в выкройке спинки от точки Я4
и А\ восставляют перпендикуляр от прямой Я4Яб и АХПЪ. Сле¬
дует помнить, что ширина боков должна быть одинаковой, по¬
этому выкройку спинки у точки А нужно расширить на 2 см, а
боковой срез полочки — загнуть на 2 см. Так как в плечевой
части покрой кимоно должен лежать свободно, то, следова¬
тельно, нагрудную вытачку нужно закрыть. В последующих
примерах будут рассмотрены названия и размеры только от¬
дельных частей выкроек, поскольку в общем все эти выкройки
моделируются одинаково.
Рис. 211. Выкройка для приле¬
гающей одежды.
297
Ч
Рис. 212. Выкройка покроя кимоно с ластовицей (спинка).
298
\
Выкройка — кимоно с ластовицей
Измерения спинки выкройки (рис. 212): П4Д — 4 см — подъ¬
ем линии рукава; Я5Я6 — 1,5 см — подъем плеча; IJJJi — длина
рукава плюс 1,5 см на посадку в плече; ДЛ2 — 10 cjh — ширина
низа рукава;
Д2Н — 3 см—доля для локтевой вытачки; Г4Г—2 см — расши¬
рение бока; Г2С—1,5 см — место подреза ластовицы; ГСХ — 4 см —
место подреза ластовицы; Д2Е —26 см — расстояние до локтевой
вытачки; ££ 1 —3 см — ширина вытачки;
Размеры полочки (рис. 213):
А\Дз—1,5 см — подъем линии рукава; Г4Г — 2 см — загиб боко¬
вого среза; ГС3—5 см — место подреза ластовицы; ГС\ — 4 см —
место подреза ластовицы; Д2Е — 26 см — расстояние до локтевой
вытачки; ЕЕу — 8 см — ширина вытачки.
Выкройка ластовицы (рис. 214):
Выкройка покроя кимоно с коротким рукавом. Линию рукава
как на спинке, так и на полочке вычерчивают, как в предыдущем
примере, по следующим измерениям:
Выкройка спинки (рис. 215):
Выкройка покроя кимоно с широкой ластовицей. Линию ру¬
кава как на спинке, так и на полочке вычерчивают так же, как в
предыдущих примерах.
С1С3—11 см и СС2—8 см.
Я4Д — 3 см; Г\Г — 2 см;
ПвД^ — 6 см+\,5 см ГС—3 см;
(для посадки плеча); CCi —2 см.
Выкройка полочки (рис. 216):
А\Д2— 1,5 см; ГС—4 см;
П$Д$ — 6 см; СС1 — 2 см.
Выкройка спинки (рис. 217):
П4Д—3 см;
ПбД\ — 20 сж+1,5 см;
Г2С—1,5 см;
ГС 1 — 4 см;
ГС2 — 2 см;
С2Д2—2,5 см.
Выкройка полочки (рис. 218):
Рис. 214. Вы¬
кройка покроя
кимоно с ласто¬
вицей (ласто¬
вица).
ЯвД4 —20 см; Г С1 — 5 см;
Г3Сз—],5 см; ГС4-3 см;
С Ль—2,5 см.
300
Ластовица (рис. 219):
С,Г= 10 см; Г1С = Г1С3=6 см;
CiA = 4 см; ГД2 = ГДа = А см.
Выкройка покроя кимоно с отдельно выкроен¬
ной боковой частью. Эта выкройка отличается от
предыдущих образцов тем, что вместе с рука¬
вом как на спинке, так и на полочке конструиру¬
ются отдельные боковые части типа ластовиц.
Эти части соединенные вместе, образуют узкую
часть подпроймы. Скос рукава вычерчивают, как
показано на рис. 212. Боковые части (рис. 220 и 221) Г2Г4 и
Г$Г\ — одинаковой ширины, ластовица (рис. 222) состоит из
отдельных боковых частей. Пользуясь этими образцами выкроек,
точки С, С2 и Сз, С4 рекомендуется отмечать также на ткани,
так как они должны совпадать между собой. Точки рукава
С\Са соединяют с точкой ластовицы С2.
Выкройку спинки (рис. 220) конструируют по следующим
измерениям:
ПеД 1 — 40 СЛ1+1,5 см;
Д1Д2-П см;
Г2С —1,5 см;
СС\ — 6 см;
Г4С2 — 3 см;
Выкройка полочки (рис. 221):
ПвД* — 40 см;
ДаДь- 10 см;
Г3С3“ 1,5 см;
С3С4 — 6 см;
Как было упомянуто вначале, боковую часть в виде ласто¬
вицы образуют из боковой части спинки CC2rri и боковой части
полочки С2С37ЧГ3, соединяя эти части, как показано на рис. 222.
Выкройка покроя кимоно с короткими пышными рукавами
(рис. 223 и 224). По этой выкройке можно разработать лиф с ши¬
рокой плечевой частью и с пышным коротким рукавом или
только с коротким пышным рукавом — в последнем случае в
плечевой части не нужно прибавлять долю на сборку, а надо вы¬
кроить по пересеченной линии Я5, Я2 и Я8, Я5. Для построения
выкройки находят вспомогательные точки:
Измерения выкройки спинки (рис. 223):
П5П — ширина плеча — 4 см;
301
СС1 — 4 см;
CiC2—3 см;
Д2Я—3 см;
НЕ—16 см;
ЕЕ\—Ъ см.
Г4С2—3 см;
Т3Г4 —4 см;
Г4Т5 —2 см.
с,
Рис. 219. Вы¬
кройка покроя
кимоно с широ¬
кой ластовицей.
1
со
о
to
дельно выкроен- „ , „
ная боковая Рис. 223. Выкройка покроя кимоно с ко- Рис. 224. Выкройка покроя кимоно с ко-
часть. роткими пышными рукавами (спинка), роткими пышными рукавами (полочка).
Соединяя точки В и Я, вычерчивают линию ростка;
АВ-5 см; П\П2 2 см;
Я5Я1 —4 см; Я5Яз — 9 с.и.
#
Соединяя кривой точки П% П$ и Я3, вычерчивают место сбо¬
рок рукава;
Я5Я — 20 он — длина рукава; Г4С—б см;
НН\— 20 еле; r4Ci — 4 си.
Измерения выкройки полочки (рис. 224):
П^П4 — 4 си — ширина плеча; Я3Яз“ 20 си;
-Д|Si — 3 слс. Соединяя кривой Я3Я4 —20 см;
точки В1 и Па, вычерчивают Я7Я5—20 см;
горловину; ГаС2-2 см;
Я8Я5 — 4 см; С2С3 — 5 си;
Я5Я6—2 см; СгС4 —3 см.
Я8Я7—9 см;
§ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫКРОЕК РУКАВОВ
Хорошо сделанный рукав придает одежде красивый вид. Рас¬
смотрим некоторые принципы моделирования выкроек рукавов;
руководствуясь основной выкройкой рукава, в соответствии
с требованиями модели можно разработать различные его
формы.
Выкройка длинного, широкого в локте двухшовного рукава
(рис. 225, 226). На начерченной основе выкройки нужно скон¬
струировать две части рукава. Вспомогательной линией в данном
случае будет средняя линия рукава, которая от точки В прове¬
дена по перпендикуляру вниз. Ширину рукава можно изменять
от меньшей к большей. Размеры конструируемых частей отме¬
чены в сантиметрах на чертеже.
Измененная выкройка рукава покроя кимоно (рис. 227, 228).
Начерченные части рукава кимоно по средней линии склады¬
вают вместе и к передней половинке подкраивают отстающую
манжету. Ширину манжеты делают по желанию. В данном при-;
мере ширина манжеты составляет 12 см.
304
Выкройка пышного рукава длиною 3/4 с подкройной манжетой
(рис. 229, 230, 231). Обыкновенную основную выкройку разре¬
зают по средней линии и для образования ширины расширяют в
нижней части на 5 см. Манжету вырабатывают по рисунку. Этот
Рас. 225. Длинный Рис. 226. Выкройка длинного двухшовног*
двухшовный рукав. рукава.
вид рукава можно носить в двух вариантах, как это показано на
рисунке.
Ьыкройка короткого пышного рукава (рис. 232, 233). Основ¬
ную выкройку короткого рукава складывают по средней линии
и разрезают по сгибу. Па листе белой бумаги проводят верти¬
кальную прямую, к которой прикладывают части разрезанной
выкройки каждую на свою сторону так, чтобы их высшие точки
совпадали. Увеличение ширины в сантиметрах и изменение ча¬
стей выкройки видны на рисунке.
20 1485
305
306
Рис. 229. Пышный
рукав длиною 3Д
(I вариант).
Рис. 230. Пышный
рукав длиною 3/4
(II вариант).
О
Рис. 231. Выкройка пышного рукава длиною 3/4.
Рис. 232. Ко¬
роткий, пыш¬
ный рукав.
Рис. 233. Выкройка короткого, пышного рукава.
Рис. 234. Корот¬
кий ПЫШНЫЙ ПО
окату рукав
Рис. 235. Выкройка короткого пышного
по окату рукава.
Выкройка короткого пышного по окату рукава (рис. 234 и
235). Обыкновенную основную выкройку рукава разрезают по
вертикали в трех местах. Первую линию разреза проводят по¬
середине, перпендикулярно к низу. Две другие линии справа и
слева проводят на расстоянии 5 см от первой линии разреза.
По этим трем намеченным линиям разрезают выкройку. Нало- '
жив части выкройки на белую бумагу, раздвигают их вверху ;
на 4 см, благодаря чему внизу части выкройки надвинутся одна ;
на другую, поэтому, заканчивая выкройку, вычерчивают новую jfc
линию низа. У.
§ 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫКРОЕК ВОРОТНИКОВ
Выкройки воротников моделируют так же, как выкройки ру¬
кавов. Моделируя, можно получить разнообразнейшие формы
воротников.
Выкройка двухшовного воротника к рабочей блузке (рис. 236,
237). Вспомогательные точки для построения воротника:
Выкройка воротника с неотрезной частью (рис. 238). Вспомо*
гательпые точки для построения воротника:
Рис. 237. Выкройка двух¬
шовного воротника
Рис. 236. Двухшовный
воротник.
Рис. 238. Выкройка ворот¬
ника с неотрезной нижней
частью.
Воротник:
АБ—18 см (7г окружности шеи);
ББ\ — 2,5 см.
ААI — 2 см.
ЛИ2—5 см.
А2Б2—20 см (7г окружности шеи + 2 см).
Основа воротника:
АВ — 2 см.
Б\Бъ—2 см.
ВВ2 — 3 см.
АБ— 18 см (7г окружности шеи);
ББ! —2 см;
АА I —1,5 см;
309
А\А2 — 3 см.
А2А$ — 5 cm;
ББ2—2 см;
Лз53 —23 см (!/2 окружности шеи + 5 сл).
Выкройка отстающего отложного воротника (рис. 239, 240.
241). Отстающий отложный воротник состоит из двух частей; он
Рис. 239. Отстающий
отложной воротник
(I вариант).
Рис. 240. Отстающий
отложной воротник
(II вариант).
подобен воротнику рабочей блузки, только верхняя часть его
больше выгнута, поэтому он отстает. Воротник может быть с ост¬
рыми или закругленными углами. Вспомогательные точки для
построения воротника (рис. 241);
Верхняя часть:
АБ— 18 см (Уг окружности шеи);
ББ\ — 2,5 см;
А А1-4 см;
А\А% — б см;
Б\Б2 — 7 см.
Рис. 24!. Выкройка отстаю¬
щего отложного воротника.
Нижняя часть:
АВ — 2 см;
ВВ1—4 см;
Б Б | —2,5 см;
5ii>3 — 2 см.
310
Выкройка воротника с косыми углами (рис. 242 и 243). Этот
воротник на спинке можно не отгибать, отогнуты только углы
воротника. Отрезок А\Б — линия пришива воротника.
Вспомогательные точки для построения выкройки:
АБ — Уг окружности шеи; А2Л3 — 5 см.
А А1 — 6 см (скос); £i£2 —3 см,
АхАъ—Ъ см (ширина воротника);
Рис. 242. Воротник с ко¬
сыми углами.
Рис. 243. Выкройка во¬
ротника с косыми
углами.
Выкройка широкого отстающего воротника (рис. 244 и 245).
Этот воротник имеет форму косого воротника и, будучи приши¬
тым к одежде, отстает.
Рас. 244. Широкий от
стающий воротник.
Рис. 245. Выкройка широкого отстаю¬
щего воротника.
i
3U
Вспомогательные точки для построения выкройки:
А Б — V2 окружности шеи + 2 см;
ББ{ — 4 см (застегивающаяся часть);
Б1Б2—10 см (ширина углов);
А А \ — 6 см;
А\А2 —10 см (ширина воротника);
Б2Бз—4 см;
Б4Б5—9 см (вспомогательная линия для построения скоса);
5sZ>6—5 см.
Выкройка отстающего воротника шалью (рис. 246, 247). Этот
воротник выкраивают не по косому, а по горизонтальному на*
правлению нити. Если воротник шьют
из мягкой шерстяной ткани, то в том
месте, где на рисунке отмечены малень¬
кие вытачки, ткань можно растянуть,
и вследствие этого вытачки не будут
нужны, а длина воротника уменьшится
на величину вытачек. Если же воротник
шьют из твердой ткани, которая не под-
Рис. 246. Отстающий
воротник шалью.
Рис. 247. Выкройка отстающего
воротника шалью.
дается растягиванию, то его делают с маленькими вытачками,
которые поднимают воротник вверх, а сами не видны. Вспомо¬
гательные точки для построения выкройки:
АБ — У2 выреза горловины платья + 10 см на долю вытачек;
ББ\— 12 см;
АА\ — 3 см (скос);
Л\А2—3 см.
ЛИ.*— 12 см (ширина воротника);
БФ2—4 см;
Б3Б4 — ББ{ = 12 см.
Б4Б5—3,5 см.
312
§ 5. ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ МОДЕЛИ
Для того чтобы полностью овладеть искусством моделирова¬
ния, нужно уметь не только сконструировать выкройку к выбран¬
ной модели, но и подобрать со вкусом модель одежды для той
женщины, которая будет ее носить.
В периодических изданиях, журналах мод постоянно поме¬
щают много красивых фасонов, которые быстро меняются в за¬
висимости от моды. Было бы неправильно искать среди них и
слепо воспроизводить какую-либо понравившуюся модель, по¬
скольку она рассчитана не на какую-то конкретную действи¬
тельную фигуру, а на воображаемую фигуру, отвечающую клас¬
сическим пропорциям, которые в жизни встречаются редко, по¬
этому эти модели могут служить лишь как образец.
Кроме того, при выборе той или иной модели нужно помнить,
что нельзя слепо следовать тому, что предлагает мода, надо
брать такие линии одежды, которые больше всего подходят к фи¬
гуре, отбросив все остальное. Необходимо, чтобы костюм соот¬
ветствовал своему назначению, был гигиеничным и отвечал тре¬
бованиям моды и особенностям человека, а также гармонировал
со всеми остальными деталями одежды.
В результате многолетней практики выработались определен¬
ные виды одежды и определенные взгляды на то, каким требова¬
ниям они должны отвечать. Основные виды одежды в гардеробе
женщины это — рабочая, или повседневная, праздничная, до¬
машняя и спортивная одежда.
Для женщин, работающих на производстве и в сельском хо¬
зяйстве, рабочей, или повседневной, одеждой являются всевоз¬
можные комбинезоны, халаты и рабочие брюки, для работающих
в учреждениях — большей частью блузки и юбки, реже платья.
Не следует старые, вышедшие из моды праздничные платья ис¬
пользовать для работы. Если платья устарели, их нужно пере¬
делать и только тогда носить на работу.
Моделируя рабочую одежду, прежде всего нужно помнить, что
она должна быть практичной и удобной; в такой одежде работа
лучше спорится и будет более производительной. При выборе
ткани для рабочей одежды нужно учесть одно из назначений по¬
следней — предохранить белье и платье от пыли, поэтому лучше
всего для этой цели использовать плотную, легко стирающуюся
ткань. Этим требованиям отвечает хлопчатобумажная ткань.
Цвет ткани определяется характером работы и отчасти сезо¬
ном. В рабочей одежде женщины проводят ббльшую часть сво¬
его времени, поэтому модельер должен стремиться придать ей
313
1
по возможности элементы красоты. Этого можно достичь, осне¬
жив одноцветную одежду платочком гармонирующего цвета, во¬
ротничком или поясом.
Праздничную одежду шьют всевозможных видов из тонкой
шерсти, шелка, тафты, бархата. Праздничная одежда должна
быть нарядной, ее форма должна как бы подчеркивать торжест¬
венность момента (мягкие линии, светлые, радостные тона). Для
особо торжественных случаев делают длинные праздничные на¬
ряды — вечерние платья, для которых обычно берут одноцвет¬
ную ткань.
Домашняя одежда включает утреннее платье — так называе¬
мый халат, халат для уборки, передник. Хотя все эти виды
одежды объединяет общее название, однако каждый из них
имеет свое назначение.
Утреннее платье-халат предназначено для отдыха, а не для
домашних работ. Оно делается из хлопчатобумажной ткани хо¬
рошего качества (мягкой фланели, ситца), а также из шелковой
одноцветной или яркой набивной ткани. Моделируя халат,
нужно предусмотреть широкую юбку, длинные ниспадающие
рукава, пояс с широкими концами.
Халат для уборки делают из более прочных тканей темных
тонов, поскольку темная плотная ткань более практична. Халат
моделируют в простых линиях, с широкой юбкой, не стесняющей
движений, с полудлинными рукавами, которые бы не пачкались
и не мешали работе. Карманы должны быть большими. К со¬
жалению, женщины часто неправильно понимают назначение
такого халата и не снимают его на протяжении всего дня, с чем
нельзя согласиться, так как халат предусмотрен только для
уборки квартиры. Если же домашняя работа носит постоянный
характер, то вместо халата рекомендуется надевать передник, а
в качестве домашней одежды использовать юбку с джемпером
или блузкой.
Спортивная одежда отличается большим разнообразием, так
как для каждого вида спорта характерны свои особенности, ко¬
торые находят отражение и в одежде. Поэтому сколько имеется
видов спорта, столько же имеется и видов спортивной одежды;
например, известны костюмы лыжные, туристские, конькобеж¬
ные, для мотоциклистов и др.
При выборе ткани определяющим является вид спорта и
время года, в которое им занимаются. Соответственно этому под¬
бирается и ткань, которая в летнее время должна предотвращать
перегрев, зимой сохранять тепло и способствовать циркуляции
воздуха. Для зимней спортивной одежды рекомендуется исполь¬
314
1
зовать вельветон, домотканную шерсть, меланжироваиную ткань,
особенно же удобна трикотажная шерстяная одежда. Летнюю
спортивную одежду шьют из легких хлопчатобумажных тка¬
ней — ситца, фланели и др. Для купальных костюмов больше
всего подходит капроновая или мягкая шерстяная ткань, так как
первая не впитывает влагу, а вторая, благодаря своей пористо¬
сти, хорошо согревает.
Летняя спортивная одежда может быть синего, лимонного
или песочного цвета, так как эти цвета подчеркивают загар и
вместе с тем отражают лучи солнца. Популярна также спортив¬
ная одежда из клетчатой и полосатой ткани.
Для зимней спортивной одежды нужно выбирать ткани соч¬
ных тонов — коричневую, красную, зеленую или синюю, которые
будут приятно контрастировать с румяным на морозе лицом.
Одежда темного цвета для зимнего спорта не подходит, так как
на белом фоне искрящегося снега она будет выглядеть непри¬
глядно.
В моделировании спортивной одежды особенно важную роль
играет хорошо продуманный покрой, от которого зависят внеш¬
ний вид и практичность костюма.
Так, например, моделируя лыжный костюм, необходимо пред¬
усмотреть узкие брюки (не стесняющие свободного движения
ног) и широкий, длинный, зауженный книзу жакет, по возможно¬
сти защищающий тело от ветра.
Независимо от назначения и требований моды, всякая
одежда должна отвечать гигиеническим правилам. Нельзя де¬
лать одежду чрезмерно узкой, прилегающей к телу — это вредно
для здоровья. В данном случае ссылка на моду скорее всего бу¬
дет свидетельствовать о недостатке вкуса и неправильном толко¬
вании моды. С точки зрения гигиены, изготовление одежды из
воздухонепроницаемой ткани не целесообразно, так как она на¬
рушает режим тепла человеческого тела. При моделировании
решающую роль играет фигура. К сожалению, пропорционально
сложенная фигура является редкостью, поэтому долг модельера
выбрать такую линию одежды и ткань такого цвета к фактуры,
которые бы, если и не исправляли естественные недостатки
фигуры, то по меньшей мере успешно скрывали бы их, и в свою
очередь относительно подчеркивали те преимущества, которые
встречаются в каждой фигуре.
Для худощавых женщин маленького роста рекомендуются
вертикальные линии покроя, широкие жакеты, пояса, юбки, пыш¬
ные рукава, всевозможные сборки, большие накладные кар¬
маны — все это будет приближать худощавую фигуру к пропор-
I
ционально сложенной фигуре. Ткань нужно выбирать с крупным
рисунком, клетками или полосами. Нельзя носить слишком ко¬
роткие юбки.
Для высоких полных женщин одежда должна быть не очень
узкой и не очень широкой, без лишних украшений. Рисунок ткани
должен быть по возможности мелким (цветы или клетки), неяр¬
ких, холодных тонов.
Для худощавых высоких женщин одежду нужно моделиро¬
вать в горизонтальных линиях, блузку и юбку шить разных цве¬
тов, делать широкие пояса, рукава, воротники, пышные юбки,
различные сборки. Ткань может быть с крупным рисунком или
клетками, светлых, спокойных тонов — светло-синего, светло-
зеленого, светло-коричневого, серого. Платья прямого покроя,
с вырезом горловины в виде ластовиц худощавым, высоким жен¬
щинам не подходят.
Женщинам с сильно развитой грудью и узкими бедрами идут
широкие жакеты и узкие юбки, вырез горловины в виде ласто¬
вицы, блузки темного цвета и светлые юбки. Не следует приме¬
нять горизонтальные линии покроя, подчеркивающие грудь, а
также шить платье из ткани с горизонтальными полосами или
же делать на груди сборки.
Для женщин с сильно развитыми бедрами и менее развитой
грудью рекомендуются плиссированные прямого покроя юбки,
блузки и платья с подплечниками умеренной величины. Плохо
будут выглядеть платье покроя кимоно или реглан и пышные
юбки. Блузки должны быть светлого тона, юбки — темного.
Заметная роль в выборе цвета одежды принадлежит цвету
волос и лица.
По цвету одежда должна отличаться от волос и лица, в про¬
тивном случае одинаковые цвета сольются и конструктивные
линии не будут выделяться. Например, брюнетке пойдет одеж¬
да желтого, светло-серого или красного цвета и не пойдет
одежда темных тонов, например фиолетового.
Учитывая особенности внешности, модельер не должен за¬
бывать и о возрасте: линии покроя и цвета ткани, идущие моло¬
дым женщинам, не годятся для пожилых. Стремление с помощью
одежды выглядеть старше или моложе свидетельствует о недо¬
статке вкуса. Неограниченность в выборе линий покроя, видов
ткаии и цвета допустима только для женщин средних лет, в мо¬
лодом же и пожилом возрасте необходима некоторая воздер¬
жанность.
Одежда пожилой женщины должна быть гладкого покроя
без излишних украшений, из ткани неярких тонов. Нарядные
316
светлые ткани подойдут молодежи, одежда которой должна
также отличаться простыми линиями без излишних украшений.
Как известно, одежда состоит из различных предметов. Поэтому
было бы неправильно при моделировании руководствоваться
только одной, изготовляемой в данный момент вещью желае¬
мого вида. Нужно продумать, как она будет выглядеть в сопо¬
ставлении с другими частями одежды, будут ли они соответство¬
вать одна другой и создадут ли впечатление общей гармоничной
законченности.
Только такой, согласованный во всех деталях ансамбль
можно рассматривать как наряд, разработанный со вкусом. Не¬
возможно предложить готовый рецепт, как создать такой общий
ансамбль, а нужно подойти к каждой женщине индивидуально
и уметь выбрать наиболее подходящие к ее внешности и фигуре
линии и цвета. Обычно этого можно достигнуть, изготовив все
основные предметы гардероба одного основного цвета, из тка¬
ней одного тона, детали же — другого, подходящего цвета. Так.
например, пальто, юбку, костюм можно сшить из ткани серого
цвета, а шляпу, шарфик, перчатки, сумочку, туфли — выбрать
такого цвета, который идет к серому, например — малиново¬
красного, зеленого и др. Заменив через некоторое время одни
детали другими, мы освежим наш гардероб, несмотря па то что
основные предметы одежды останутся прежними.
Следует стремиться к тому, чтобы основные предметы гардеро¬
ба были нейтрального тона — серого, коричневого, черного, тогда
как детали могут быть ярких тонов. К основным цветам одежды
следует правильно подбирать дополнительные цвета. При этом
можно руководствоваться приложенной здесь таблицей 4.
Таблица 4
Основной цвет
Подходящие цвета
Коричневый
Черный
Серый
Темно-красный
Зеленый
Синий
•
Белый, бежевый, желтый, светло-зеленый, светло-синий,
розовый, оранжевый, ярко-красный
Белый, желтый, светло-синий, пунцовый.
Желтый, черный, красный, зеленый, синий, серебристо-
серый
Белый, светло-синий, серый, черный
Белый, светло-желтый, светло-зеленый, серый, черный
Белый, светло-желтый, светло-синий, серый, черный,
Если одежда разработана по указанным принципам, подхо¬
дит к внешности женщины и соответствует модным линиям, то
работу модельера можно считать выполненной успешно — со¬
здана одежда, отвечающая требованиям хорошего вкуса.
Глава X
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА
После того как на основе моделирования построена правиль¬
ная, соответствующая данной фигуре выкройка, приступают к
изготовлению одежды, включающему подготовку ткани к рас¬
крою, раскрой, сметывание отдельных деталей, примерку и
стачивание деталей. Каждый из этих процессов производится
при помощи практических приемов, которые вкратце описыва¬
ются в настоящей главе.
§ 1. ТКАНЬ и нитки
Для изготовления того или иного вида одежды нужно вы¬
брать определенный вид ткани, так как качество ткани обуслов¬
ливает внешний вид и назначение одежды. Для изготовления
верхней одежды употребляют одну ткань, для изготовления
праздничной одежды — другую ткань. Чтобы подобрать наибо¬
лее подходящую для данного вида одежды ткань и правильно
ее обработать, нужно знать виды тканей, их особенности и уметь
их различать.
Основные группы тканей. В нашей промышленности из раз¬
личных текстильных волокон (растительных, животных, синте¬
тических) вырабатывают различные ткани: 1) из растительных
волокон — хлопчатобумажные и льняные, 2) из животных воло¬
кон — шерстяные (овечьи, козлиные, верблюжьи, ангорские),
натуральные шелковые, 3) из искусственных волокон — искус¬
ственные шелка (ацетатный шелк, вискозный шелк и др.) и син¬
тетические шелка (капрон, перлон и др.). Если ткань выраба¬
тывают из одного вида волокна, то такую ткань называют
чистой тканыо (чистая шерсть, чистый шелк и др.). Ткань, выра¬
ботанную из разных волокон, называют смешанной тканью, на¬
пример полушерстяная ткань, содержащая хлопчатобумажные
318
и шерстяные волокна, полушелковая ткань, содержащая хлоп¬
чатобумажные и шелковые волокна и др.
Хлопчатобумажные ткани принадлежат к наиболее распро¬
страненным. Их широко используют для изготовления белья и
одежды и для технических нужд. В продаже имеется много ви¬
дов хлопчатобумажной ткани, например бязь, фланель, вельве¬
тон, саржа, ситец, батист, этамин и др. Хлопчатобумажные
ткани характеризуются следующими свойствами: они шерохо¬
ваты на ощупь, легко разрываются, в месте разрыва остаются
короткие, пушистые волокна. Хлопчатобумажная ткань горит
быстро, ярким пламенем, распространяя запах горящей бумаги
или ваты, и, сгорев, оставляет небольшое количество пепла свет¬
лого цвета. При стирке хлопчатобумажная ткань садится, по¬
этому для пошива ее рекомендуется брать несколько больше,
чем это требуется по мерке. Перед раскроем хлопчатобумажную
ткань следует прополоскать в комнатной воде, немного просу¬
шить и влажную прогладить, так как хлопчатобумажную ткань
гладить трудно, а влажную — можно выгладить горячим утю¬
гом по желаемой форме.
Из льняной ткани изготовляют постельное и столовое белье,
например простыни, скатерти, ее употребляют также для тех¬
нических нужд. Для изготовления нижнего белья льняная ткань
не годится, так как она сильно проводит тепло. Льняная ткань
более гладкая, чем хлопчатобумажная, с блестящей поверх¬
ностью.
Если посмотреть через льняную ткань на свет, то можно за¬
метить нити различной толщины. Если ее надорвать, то в месте
разрыва остаются длинные волокна с прямыми концами. При
сжигании льняная ткань показывает такие же свойства, как
хлопчатобумажная. Грязь льняная ткань почти не впитывает,
она остается на поверхности ткани. Поэтому белье из льняной
ткани легко стирается.
Шерстяную ткань употребляют для изготовления одежды
(платьев, костюмов, пальто). В продаже имеется шерстяная
ткань различных названий, например: для пальто и костюмов —
драп, габардин, коверкот, сукно; для платьев — шевиот, муслин
и др,. Шерстяная ткань хорошо сохраняет тепло, так как вью¬
щиеся волокна шерсти имеют много наполненных воздухом пор,
удерживающих тепло. На глаз шерстяные ткани можно опре¬
делить по ворсу, однако наиболее характерные признаки шер¬
сти выявляются при сжигании; она горит медленно, распростра¬
няя запах горелых копыт, волос. В результате сгорания образу¬
ется не пепел, а свернувшийся твердый уголек темного цвета,
319
который при прикосновении легко рассыпается. Если же кроме
уголька образуется и пепел, то это указывает на то, что шерсть вы¬
работана с примесью хлопчатобумажных и шелковых волокон.
О том же свидетельствуют блестящие нити, которые мы за¬
мечаем, рассматривая поверхность ткани против света. Чисто
шерстяные ткани не мнутся — появившиеся складки быстро ис¬
чезают, тогда как на смешанных тканях образовавшиеся при
комканье складки сохраняются долгое время.
Натуральные шелковые ткани употребляются главным обра¬
зом для изготовления нарядной одежды. В продаже имеются
самые разнообразные виды натурального шелка: атлас, креп-
атлас, пан-бархат, тафта, крепдешин, крепжоржет и др. Нату¬
ральные шелковые ткани хорошо сохраняют тепло и весьма
прочны. Они неяркого цвета, гладкие, мягкие и легкие. При сжи¬
гании шелк показывает признаки, общие с признаками сжигае¬
мой шерсти. Если натуральный шелк надорвать, то в месте раз¬
рыва образуется пучок мелких волокон.
Натуральные шелковые ткани не мнутся — образовавшиеся
складки быстро исчезают. Стирать натуральную шелковую ткань
нужно осторожно, ее нельзя тереть и выкручивать, так как во
влажном состоянии она непрочна. Шить натуральную шелковую
ткань трудно: она скользит, вытягивается, легко сечется и рас¬
ходится по швам.
Искусственные шелковые ткани используются для изготовле¬
ния одежды и как подкладочный материал. По своим качествам
искусственные шелковые ткани плотнее и тяжелее, чем нату¬
ральные, а также превосходят последние по прочности. В про¬
даже имеются ацетатные шелковые ткани, вискозные (штапель¬
ные) шелковые ткани и др. По внешнему виду между искус¬
ственным и натуральным шелком особенной разницы нет. Горит
искусственный шелк медленно, без характерного запаха (исклю¬
чение составляет ацетатный шелк, который при сгорании издает
кисловатый запах), в результате сгорания, образуется черный,
шероховатый, легко распадающийся уголек, В местах разрыва
искусственной шелковой ткани остаются прямые концы волокон.
Образовавшиеся при комканье складки сохраняются долго.
Стирать искусственную шелковую ткань нужно также осто¬
рожно; ее нельзя тереть и выкручивать, так как она легко мо¬
жет порваться, а в местах трения могут образоваться пятна.
Для пошива одежды искусственной шелковой ткани нужно по¬
купать немного больше, чем требуется по мерке, так как при
стирке она сильно садится. Поэтому ее следует предварительно
прополоскать в воде комнатной температуры (стирать также
320
г
I
I
нужно в воде комнатной температуры) и прогладить умеренно
, горячим утюгом.
Синтетическая шелковая ткань чаше всего идет на изготов¬
ление легкой одежды или белья. Наиболее распространенными
видами синтетического шелка являются капрон, нейлон, перлон,
силон, дракон и др. Синтетические шелковые ткани прочны, они
не подвержены процессу петлевания, их не портит моль, они
мало пачкаются, после стирки сохраняют первичную форму. При
сжигании синтетический шелк плавится и превращается в твер¬
дую капельку темного цвета. Нужно помнить, что гладить син¬
тетическую шелковую ткань можно только умеренно горячим
утюгом, так как при температуре 100° она может начать пла¬
виться и деформироваться.
Швейные нитки изготовляются из хлопчатобумажных, льня¬
ных или шелковых волокон.
Для определения толщины ниток пользуются нумерацией,
например 20-й, 40-й номера ниток. Нумерация зависит от того,
сколько метров ниток приходится на 1 г веса. Следовательно,
чем тоньше нитки, тем больше номер, и наоборот. В зависимости
от вида ткани, а также от характера работы пользуются нит-
I ками определенной фактуры (например, для шелковой ткани —
1 шелковые нитки) и определенного номера. Чем плотнее ткань,
тем меньше должен быть номер ниток, и, наоборот, чем тоньше
ткань, тем больше номер ниток. При выборе ниток рекоменду¬
ется пользоваться указаниями, приведенными в таблице 5.
§ 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА, ИНСТРУМЕНТЫ И НАВЫКИ
При пошиве одежды необходимо: а) снять мерку, т. е. изме¬
рить фигуру женщины, на которую шьется одежда; б) сконстру¬
ировать по мерке выкройку; в) по составленной выкройке рас¬
кроить ткань; г) сметать выкроенные детали; д) примерить;
е) стачать сметанные детали; ж) обработать (пришить пуго-
I вицы, воротник и др.); з) отутюжить одежду.
I Инструменты. Для раскроя ткани и пошива одежды необхо¬
димы следующие инструменты: ленточный сантиметр, портняж¬
ные ножницы, гладильные принадлежности (утюг, различные
гладильные доски и специальные колодки, портняжный мел,
швейные йглы. булавки, швейная машина и наперсток).
При снятии мерок, т. е. измерении человеческой фигуры с
I целью получения данных для построения выкройки, пользуются
сантиметром, который имеет вид клеенчатой лепты, разделенной
на сантиметры и миллиметры.
21 1485 321
I
I
Таблица 5
Номер ниток
Вял ткани или работы
хлопчато¬
бумажных
шелковых
льняных
Для пришивания пуговиц, обметы¬
10— 20
20
вания швов
—
Бобрик, мешковина
20
—
40—60
Толстое домашнее сукно, толстые
60—80
шерстяные ткани
30
18
Домотканное сукно и шерстяные
40
20
костюмные ткани
—
Тонкие шерстяные ткани
60
20
—
Муслин, простынные ткани
80
20
—
Тонкие хлопчатобумажные ткани,
коленкор, шелк
80—100
24
—
Очень тонкие ткани (батист, креп¬
дешин)
100
30
—
Для раскроя ткани пользуются ножницами особой формы —
так называемыми портняжными. Ручки этих ножниц выдвинуты
в одну сторону, чтобы было удобнее раскраивать разложенную
на столе ткань. Нужно следить за тем, чтобы ножницы были
достаточно острыми, иначе будет страдать качество раскроя.
Портняжный мел употребляют для вычерчивания выкройки
на ткани, а затем по намеченным линиям раскраивают ткань.
Белые и очень светлые ткани можно наметить с изнаночной сто¬
роны карандашом.
При пошиве пользуются швейными иглами различных разме¬
ров. Существует всего десять размеров швейных игл, которые
в зависимости от величины ушка подразделены на 10 номеров.
Приступая к пошиву, выбирают иглу определенной величины;
при этом руководствуются номером ниток и видом ткани: чем
меньше номер ниток, а следовательно, толще ткань, тем боль¬
шим должен быть номер иглы, и наоборот, чем больше номер
ниток и тоньше ткань, тем меньшего номера должна быть игла.
Для надлежащего хранения игл изготовляют подушечку.
При выборе швейной иглы рекомендуется руководствоваться
приведенной ниже таблицей б.
Наперсток служит для проталкивания иглы в ткань и пре¬
дохранения пальца от уколов иглы в процессе шитья. Его наде¬
вают на средний палец руки. Наперстки бывают пластмассовые
и металлические. Донышко наперстка выпуклое, с круглыми
322
Таблица $
Вид ткани или работы
Номер хлопча¬
тобумажных
ниток
Номер швейной
МГЛЫ
Для пришивания пуговиц, для обметывания
петель
10
8
Бобрик, мешковина
20
7
Толстое домотканное сукно, толстые шерстя¬
ные ткани
30
6
Домотканное сукно, шерстяная костюмная
ткань
40
5-4
Тонкие шерстяные ткани, сатин
60
3
Муслин, простынная ткань
80
2
Тонкие хлопчатобумажные ткани, шелк
80—100
2—1
Очень тонкие ткани (батист, крепдешин)
100
1
углублениями для опоры конца иглы при проталкивании ее в
ткань. Размер наперстка должен соответствовать величине
пальца; если наперсток слишком велик, он не будет плотно дер¬
жаться на пальце и служить достаточно хорошей опорой для
иглы, если же он слишком мал, он будет сжимать палец, что
очень неудобно при шитье.
Приступая к раскрою и пошиву, нужно правильно организо¬
вать рабочее место. Предназначенный для шитья или раскроя
стол необходимо поставить против окна, швейную машину —
около окна так, чтобы свет падал с левой стороны.
При электрическом освещении надо пользоваться такой лам¬
пой, при свете которой, держа ткань на расстоянии 30—40 см от
глаз, можно рассмотреть ее, не напрягая зрения. Для шитья и
раскроя необходим широкий устойчивый стол, на котором
можно сначала удобно разложить ткань, а позднее — изготов¬
ляемое изделие. При выполнении ручной работы нужно пра¬
вильно сидеть: не наклоняться чрезмерно вперед, а держаться
прямо или сидеть слегка наклонившись вперед. При шитье на
ножной машине следует сидеть напротив иглы, опираясь лок-
тями о столик машины. Ноги ставят на подножку машины так,
чтобы правая нога была выдвинута вперед. Подножку приводят
в действие правой ногой, левой же ногой нажимают только
тогда, когда нужно изменить скорость движения машины.
Раскраивая и сшивая ткань, нужно соблюдать чистоту; при
прикосновении к ткани грязными, потными руками можно оста
пить на ней пятна. Приступая к пошиву, предварительно следует
тщательно вымыть руки и обрезать ногти.
21*
323
§ 3. ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ ПОШИВА
Прежде чем приступить к пошипу, необходимо подобрать
соответствующие ткани нитки и иглу. При выполнении ручной
работы нитку берут длиной приблизительно в 70—80 см, так как
слишком длинная нитка будет затягиваться п узлы и петли, что
мешает работе. Кончик нитки скручивают между пальцами,
чтобы он не был растрепан, и, держа иглу в левой руке, правой
рукой продевают конец нитки в ушко иглы. На длинном конце
нитки завязывают узелок. С этой цслыо иглу берут в правую
Рис. 248. Сметочный шов.
руку, конец нитки зажимают большим и указательным паль¬
цами левой руки и обводят нитку вокруг кончика указательного
паяыхв, в результате чего образуется петля; далее нитку скручи¬
вают большим пальцем, снимают с указательного пальца и за¬
тягивают узелок. После того как на средний палец правой руки
надет наперсток, иглу берут между большим и указательным
пальцами правой руки так, чтобы острие, которое выступает
наружу, составляло V* всей длины иглы. Шитье держат паль¬
цами левой руки. Иглу втыкают в ткань, нажимая на нее напер¬
стком, в направлении справо налево. Когда игла проколола
ткань, ее берут большим и указательным пальцами правой руки
и вместе с ниткой вытягивают из ткани.
Швы. Простейшее скрепление тканей нитками при ручной
работе или при работе на машине производится при помощи
швов. Чаще всего применяют следующие швы; сметочный, сме-*
точно-отметочный, обметочный, обметочный косой, потайной,
крестообразный, петельный и копировальный.
Сметочным швом пользуются (рис. 248) при сметывании от¬
дельно выкроенных деталей одежды. По внешнему виду (как с
лицевой, так и с изнаночной стороны) он напоминает равно¬
мерно пересеченную линию. Выполняют его, производя проколы
иглой на одинаковом расстоянии через оба слоя ткани в на*
правлении справа налево. Длина стежка в зависимости от тол¬
щины ткани может быть различной — от 0,5 до 2 мм.
Сметочно-отметочным швом (рис. 249) пользуются для от¬
метки ширины подгиба, а также для обозначения средней линии,
например переда или спинки блузки. Как и при применении сме¬
точного шва, прокол иглой производят в направлении справа
налево с одинаковыми интервалами, только величина стежков
Рис. 249. Сметочно-отметочный шов
здесь меняется — один стежок делается больше, другой —
меньше, длина его колеблется от 0,5 до 3 см.
Обметочным швом (рис. 250) пользуются для обшивки сыпу¬
чих краев ткани, а также обметывания швов с изнаночной сто¬
роны изделия. По внешнему виду обмоточный шов одинаков кзк
с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани.
При выполнении обметочного шва (рис. 250), ткань с обме¬
тываемым краем держат перпендикулярно. Прокол иглой про¬
изводят в направлении слепа направо. Проткнутую иглу берут
пальцами, вытягивают нитку и делают следующий стежок.
Нужно следить за тем, чтобы стежки были одинаковыми по ве¬
личине и наколу и покрывали сыпучий край ткани.
Косым обметочным швом (рис. 282) пользуются при под¬
шивке подогнутых краев ткани, например при подшивке нижней
части воротника. Выполняют шов так, чтобы с правой стороны
ткани он не был виден. С левой же стороны, косо, через отогну¬
тый край делают короткие стежки так, чтобы протяжение нитки
325
Рис. 250. Обметочный шов.
wzssm
было бы по возможности мень-
шим. Длина стежка колеблется
от 0,2 до 0,5 см.
Потайной шов (рис. 292)
применяют для подшивки под¬
гиба одежды из тонкой ткани,
например низа юбки, лацканов
блузки. Подшиваемый край
нужно прежде всего два раза
подогнуть, затем второй под¬
гиб слегка приподнять вверх и
сделать короткий стежок в ос¬
новной ткани, захватив только
его верхний слой, затем проко¬
лоть подогнутый край снизу и
вывести иглу в самом подгибе,
где опять сделать следующий незаметный стежок. Нужно пом¬
нить, что стежки потайного шва не следует притягивать. Если
потайной шов выполнен правильно, то он не будет виден ни с
изнаночной, ни с лицевой стороны ткани.
Крестообразный шов (рис. 251) получил свое название от
формы стежков, которые перекрещиваются между собой. Этим
швом пользуются при подшивке подогнутых краев изделий из
шерстяной ткани (платьев, юбок, пальто и др.), например при
подшивке подогнутого низа рукава. Шов выполняют слева
направо, снизу вверх, накладывая стежок в направлении от
себя, а острие иглы держа в направлении к себе. Стежок
производят через подогнутый край, слегка захватывая ткань
с одной и с другой стороны так, чтобы с лицевой стороны
ткани стежки не были видны. Длина стежка составляет при¬
близительно 0,7 см, ширина —
приблизительно 0,5 см, длина
стежка в подгибе — приблизи¬
тельно 0,3 см. Нитку не следует
плотно притягивать, она долж¬
на прилегать к ткани.
Петельный шов (рис. 252)
применяют для обметывания
петель, а также при вышива¬
нии — для обшивки краев тка¬
ни. Приступая к обработке пе¬
тель, прежде всего делают раз¬
рез, длина которого определя¬
Рис. 251. Крестообразный шов.
$25
ется диаметром пуговицы. Края разреза предварительно об¬
шивают обметочным швом, чтобы предохранить срезы ткани
от осыпания нитей. При обработке петель пользуются
прочными мягкими нитками цвета основной ткани; шов
выполняют в направлении слева направо. Стежки накладывают
так. чтобы петелька с узелком образовалась по краю петли.
Чтобы петельные стежки получались красивыми, их нужно де¬
лать на одинаковом расстоянии друг от друга, а также от края
ткани. Расстояние между стежками зависит от номера ни¬
ток и от толщины ткани. Выполнение петельного шва
заканчивают так на¬
зываемым закрепле¬
нием, т. е. в углах
разреза, поперек, дела¬
ют два или три петель¬
ных стежка, которые
затем обшивают обме-
гочным швом.
Петли на блузках
из тонкой ткани обме¬
тывают другим спосо¬
бом. Намечают необ¬
ходимую длину петли,
но намеченному краю делают несколько стежков. Затем,
не прорезая петли, намеченую линию обшивают петель¬
ным швом так, как если бы петля была прорезана (пре¬
дыдущий пример). Когда петля полностью обшита и
концы ее закреплены, в середине по намеченной линии
ее прорезают острыми ножницами или бритвой так, чтобы-
ке задеть ниток шва. Если в костюмах и платьях класси¬
ческой формы петли обметывают вышеописанным петельным
швом, то в платьях, юбках, жакетах петли вырабатывают из
ткани (рис. 253). Для этого прежде всего с изнаночной стороны
ткани отмечают длину петли, проводя две вертикальные прямые,
расстояние между которыми определяется диаметром пуговииы.
Затем отмечают ширину петли, для чего между вертикальными
прямыми проводят четыре горизонтальные прямые (рис. 254).
Расстояние между двумя средними горизонтальными прямыми
составляет ширину разреза петли, которая в тканях средней
толщины колеблется от 0,7 до 1 см. Расстояние же между край¬
ними и средними горизонтальными прямыми одинаково и обо¬
значает ширину края петли, который в тканях средней толщины
колеблется от 3 до 4 мм. После того как петля отмечена, из
327
Рис. 252. Петельный шов.
основной ткани выкраивают отрезок в два раза шире предпола¬
гаемой ширины петли и на 2 см длиннее петли. Выкроенный
кусочек ткани складывают пополам, лицевой стороной прикла-
Рис. 253. Петля, выработанная из ткани.
Рис. 254. Обозначение петли.
дывают к намеченной средней липни петли и прикалывают бу¬
лавками.
Затем этот кусочек ткани приметывают к краям намеченной
петли и но наметке пристрачивают на машине (рис. 256). На¬
метку вытягивают, а концы ниток машинной строчки протяги¬
вают на изнаночную сторону ткани и закрепляют (рис. 257).
328
Затем точно посередине ткань прорезают так (рнс. 257), чтобы
в углах петли образовались треугольники. Пристроченный с
правой стороны кусочек ткани через прорез выворачивают на
Рис. 255. Приметывание кусочка ткани.
Рис. 256. Пристрачивание кусочка ткани.
изнаночную сторону (рис. 258) и края отгибают один рядом с
другим, выворачивают образовавшиеся в углах треугольники,
все разглаживают, излишние края обрезают, отгибают подбор!
(рис. 259) и обметывают вокруг петли. Подборт посредине петли
прорезают, подгибают края, обшивают косым обметочным швом
32В
(рис. 250) и петля готова. Между прочим обработка петли таким
способом занимает гораздо меньше времени, чем обметывание
ее петельным швом.
Рис. 257. Закрепление нитки.
Рис. 256. Выворачивание кусочка ткани наизнанку.
Шов «силки» (рис. 260). После того как ткань раскроена, на
одной стороне выкройки отмечают линии швов. Для того чтобы
их перенести и на вторую половину выкройки, пользуются швом
«силки». Стежки прокладывают по направлению справа налево,
один стежок делают коротким, второй приблизительно на 1,5 см
длиннее. Длинный стожок прокладывают и виде петли, для того
чтобы при приподнимании одного слоя ткани нитки выпрямились
и их можно было разрезать. Таким образом, на правой стороне,
ткани будет ряд прорезанных стежков, который обозначит ли¬
нию шва. Эти стежки при¬
меняют тогда, когда на тка¬
ни плохо виден мел. Для
переноса линий на более
толстые шерстяные ткани
(рис. 261) пользуются дру¬
гим способом. Выкроенные
детали с отметками, сделан¬
ными мелом, накладывают
на одноименные детали, и
на последних отпечатывают¬
ся намеченные линии.
Машинные швы. При по¬
шиве одежды применяют
следующие виды швов: стач¬
ной, иастрочный, двойной и
выворотный.
Стачной шов (рис. 262)
является наиболее распро¬
страненным из всех видов
швов, им пользуются при
стачивании основных дета¬
лей. Для выполнения стач¬
ного шва детали складывают
вместе лицевой стороной так,
чтобы срезы совпадали, и
сметывают приблизительно
на расстоянии 2 мм от про¬
веденной мелом линии. За¬
тем прострачивают и разгла¬
живают шов. Для предохра¬
нения среза от осыпания ни-
Рис. 259. Петля с изнаночной стороны.
тей его заделывают обметоч-
ным швом или же, например в толстых тканях, выстригают одина¬
ковой величины зубчики. Ширима стачного шва, т. е. расстояние
от края среза до ряда стежков, зависит от вида ткани. При по¬
шиве шерстяных или хлопчатобумажных тканей ширина стач¬
ного шва составит I—2 см.
Рис. 260. Шов «силкиэ.
Рис. 261. Копирование линий с помощью меле
Настрочный шов применяют при пошиве изделий из хлопча¬
тобумажной ткани, главным образом рабочей одежды, пижам,
белья и др.
Двойной шов выполняется следующим образом: отрезки тка¬
ни складывают вместе лицевой стороной так, чтобы край ниж¬
него отрезка был шире верхнего на 0,3—0,5 см, в зависимости
от толщины ткани (чем толще ткань, тем шире край). Шов про-
333
страчивагот и вытягивают наметку, затем шов расправляют, рас¬
тягивая части ткани каждую в свою сторону. Более широкий
край подгибают под узкий и прострачивают второй раз, по воз¬
можности ближе к сгибу.
Выворотным швом пользуются при пошиве одежды из тон¬
ких хлопчатобумажных или сыпучих тканей. Две детали скла¬
дывают изнанкой внутрь так, чтобы срезы совпадали, и простра¬
чивают приблизительно на расстоянии 0,3 см от края. Затем
нижнюю и верхнюю детали выворачивают, расправляют шов и
прострачивают вторично на расстоянии 0,4—0,7 см от края так,
чтобы первый шов и его бахрома были совершенно закрыты.
§ 4. ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Пошив одежды в настоящее время производится на швейных
машинах, причем широкое распространение получают машины
с механическим приводом (с электромотором). Это объясняется
тем, что на современной швейной машине пошивные операции
выполняются более быстро и точно, чем вручную. Так, напри¬
мер, на машине выполняют различные стежки и швы, выметы¬
вают петли, пришивают пуговицы, производят различные отде¬
лочные и вышивальные работы.
Швейные машины разделяются на машины с ручным при¬
водом (ручные), на машины с ножным приводом (ножные) и на
машины с механическим приводом (с электромотором). Чаще
всего встречаются машины с ножным приводом, которые выпус¬
каются многими отечественными и зарубежными заводами. Рас¬
смотрим, вкратце, конструкцию такой машины, способы ее ис¬
пользования и уход за пей.
Конструкция швейной машины. Швейная машина состоит из
трех основных частей: механизма (рис. 265), столика и станка с
подножкой.
Механизм швейной машины, в свою очередь, включает:
а) рабочие детали — шиуледержатель, или челнок со шпуль¬
кой, игловодитель, транспортер, лапки и др.;
б) передаточные детали — главный вал, маховое колесо,
ручка и др.;
в) вспомогательный механизм — моталка для намотки ниток
на шпульку, регуляторы длины стежка и натяжения верхней
нитки и др.
334
Игла. При шитье на швейной машине пользуются иглами
особой формы, которые отличаются от обычных швейных игл.
Для плотного закрепления иглы в машине верхний конец ее сде¬
лан толще, причем с одной стороны он закругленный, а с другой
плоский. Нижний конец иглы, похожий на кончик обыкновенной
иглы, имеет ушко продолговатой формы.
Рис. 265. Швейная машина.
Игловодитель (рис. 265 Л) представляет собой деталь, в ко¬
торой закреплена игла; он движется в направлении сверху вниз
и проталкивает иглу сквозь ткань. Свое движение игла получает
по передаче через маховое колесо. Для закрепления утолщен¬
ного конца иглы внизу игловодителя имеется определенной
формы паз, в который вставляется игла и закрепляется винтом.
Транспортер (рис. 265 Б) находится непосредственно под за¬
крепленной в игловодителе иглой и состоит из системы нарезных
зубьев. Назначение транспортера — продвигать в процессе
шитья ткань вперед на определенное расстояние.
335
Регулятор натяжения верхней нитки (рис. 265 В) находится
рядом с рычагом лапки и состоит из двух металлических чаше¬
чек, соединенных винтом и пружинкой. При закручивании винта
натяжение верхней нитки усиливается, при откручивании —
ослабляется.
Регулятор длины стежка (рис. 265 Г) состоит из рычага, дви¬
жущегося по шкале с делениями, показывающими длину стежка.
Рычаг закреплен винтом. При откручивании винта рычаг осво¬
бождается и свободно передвигается вверх и вниз. Чем выше
поставлен рычаг, тем короче будет стежок
и, наоборот, — чем ниже опущен рычаг
регулятора, тем больше будет длина стежка.
Моталка для наматывания ниток (рис.
265 Д) находится около махового ко¬
леса, к которому она прижата при помощи
пружины. Вращение ручки махового коле¬
са приводит в движение и колесо моталки.
На моталку надевают шпульку и при
помощи крючка подводят к ней нитку
от находящейся наверху катушки. Приводя
в движение маховое колесо, наматывают
нитки на шпульку челнока.
Шпуледержатель, или челнок (рис.
266), — главная деталь швейной машины,
так как с помощью челнока переплетаются
верхняя и нижняя нитки. Верхняя нитка в
машине идет от обыкновенной катушки,
надетой на катушечный стержень машины,
нижняя же нить — от шпульки (рис. 266, /),
которая помещена в челнок.
Челнок находится непосредственно под транспортером в
предназначенном для него ложе. С наружной стороны челнока
имеется отверстие (рис. 266, III А) для выхода нитки и метал¬
лическая пружинка (рис. 266, III В), прикрепленная винтом к
корпусу челнока (рис. 266, III В). Закручивая или откручивая
винт, натягивают или отпускают нитку внутри челнока.
Подготовка швейной машины к работе. Для того чтобы под¬
готовить швейную машину к шитыо, необходимо: а) установить
иглу, б) закрепить верхнюю и нижнюю нитки, в) отрегулиро¬
вать длину стежка.
Установка иглы. Прежде всего подбирают соответствующую
иглу. Для того или иного вида ткани и номера ниток предусмат¬
Рис. 266. Челнок со
шпулькой.
33G
ривается машинная швейная игла определенного номера. Нуме¬
рация машинных игл отличается от нумерации обыкновенных
швейных игл. Известны два вида нумерации — старая и новая.
Цифрам новой нумерации — 60, 65, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120,
130 соответствуют следующие цифры старой нумерации — 9, 11,
12, 13, 14, 16, 18, 19, 21. Номер машинной иглы обычно указан
на упаковке или же нанесен на плоский конец иглы. При выборе
машинной иглы можно руководствоваться таблицей 7.
Таблица 7
Виды ткани
Номера машинных
игл
Номера ниток
по ста¬
рой
нумера*
цин
по но¬
вой
нумера*
ции
хлопчато¬
бумажных
шелко¬
вых
льня¬
ных
Тонкие ткани (батист, креп¬
дешин)
9-11
65—75
100—80
30—24
Простынные ткани, сатин, шелк
14
90
90-60
20
—
Толстые хлопчатобумажные
ткани, тонкие шерстяные тка¬
ни, тяжелые шелковые ткани
16
100
60-40
20
Шерстяные костюмные ткани
18
110
40-30
20
Толстые шерстяные ткани . .
19
120
30—20
18
80-60
Драп, бобрик, шинельное сукно
21
130
20-10
—
60-40
Швейная игла не дол&на быть согнутой, тупой или заржа¬
вевшей. Ушко иглы должно быть гладким, иначе оно легко мо¬
жет перетереть верхнюю нитку. Вставляя иглу, нужно прежде
всего открутить винт, освободить паз игловодителя и поместить
в него иглу так, чтобы круглая сторона толстого конца иглы
была обращена влево и паз был целиком заполнен. Если игла
продвинулась в паз не до упора, то в процессе работы она может
легко сломаться.
После правильного введения иглы в паз ее следует закрепить,
закрутив винт игловодителя, иначе при пошиве может обор¬
ваться нитка, сломаться игла или произойти пропуск стежков.
Заправка верхней и нижней ниток. Для того чтобы заправить
верхнюю нитку, на стержень, находящийся па рукаве швейной
машины ближе к маховому колесу, надевают катушку с пред¬
назначенными для шитья нитками. Нужно следить за тем, чтобы
нитки и катушка были хорошего качества: нитки без узлов,
одинаковой толщины, катушка с целыми, не зазубренными
22 Mas
337
краями, способная легко вращаться на стержне. При несоблю¬
дении этих правил верхняя нитка во время шитья может обор¬
ваться.
Конец нитки пропускают через углубление, проводят вниз
между дисками регулятора натяжения верхней нитки (рис. 265,
Д), забрасывают за пружинку, затем проводят опять вверх и в
направлении к себе вдевают в отверствие рычага нитедержа-
теля, снова спускают вниз через ряд крючков и, в зависимости
от типа машины, конец нитки вдевают в ушко машинной иглы с
левой стороны, с правой стороны или же спереди и регулируют
натяжение верхней нитки, повернув винт регулятора.
В отличие от верхней нитки, нижнюю нитку швейной машины
наматывают на особой формы шпульку, находящуюся в челноке.
Обыкновенную катушку ниток помещают на стержень, находя¬
щийся на рукаве машины, вынимают из машины челнок и осво¬
бождают шпульку. Для этого снизу машины или из люка сто¬
лика швейной машины вынимают челнок, держа его открытой
•стороной вниз. Шпулька не- выпадает, потому что предохрани¬
тель, который находится наверху челнока, поднят (рис. 266, Д).
[Опустив предохранитель, освобождают шпульку, и она вывалива?
ется из челнока. Конец нитки берут от катушки, надетой на стер¬
жень рукава, и наматывают несколько витков на шпульку челно¬
ка. Шпульку, имеющую специальный паз, надевают на колесо
моталки; нитку, находящуюся между обеими катушками, зацеп¬
ляют за крючки, пригибают колесо моталки к маховому колесу,
освобождают находящийся с правой стороны машины упор ма¬
хового колеса, чтобы при наматывании напрасно не приводить в
действие иглу, и, вращая колесо швейной машины, наматывают
нитку на шпульку челнока. После намотки упор махового колеса
снова закрепляют. Чтобы вставить шпульку обратно в челнок,
его поворачивают открытой стороной вверх и поднимают предо¬
хранитель — шпулька легко проскальзывает в челнок. Большим
и указательным пальцами правой руки захватывают конец нитки,
подводят его под пружину регулятора натяжения нижней нитки,
которая находится сбоку челнока, и затем конец нитки через от¬
верстие (рис. 266, III Е) выводят наружу. Далее левой рукой
челнок помещают в его ложе так, чтобы палец челнока (рис. 266
III 3) вошел в углубление под зубьями пластинки транспортера,
и натяжение нижней нитки регулируют при помощи винта, нахо¬
дящегося сбоку челнока. При закручивании винта натяжение
нижней нитки становится туже, при откручивании — слабее.
Верхнюю и нижнюю нитки регулируют так, чтобы они имели
одинаковое натяжение, только при этом условии они будут пере¬
338
к
плетаться посередине ткани (рис. 267, А), и строчка получится
прочной и красивой. Так, например, если нижняя нитка стано¬
вится свободнее верхней, то нитки не будут переплетаться посе¬
редине ткани, верхняя нитка будет ложиться по поверхности
ткани, а нижняя — затягиваться вокруг на петли (рис. 267, Б),
Если же, наоборот, верхняя нитка будет свободнее, то ниж¬
няя нитка будет ложиться по изнаночной стороне ткани, а верх¬
няя — затягиваться вокруг нее (рис. 267, С). В обоих случаях
натяжение ниток нужно отрегулировать так, чтобы оно было
одинаковым. При шитье главным образом нужно уделять вни¬
мание регулированию верхней нитки,
так как она чаще, чем нижняя, изме¬
няет свое натяжение.
Регулирование длины стежков.
Прежде всего нужно установить, ка¬
кой длины стежки соответствуют дан¬
ной ткани: толстые ткани сшивают
более длинными стежками, тонкие тка¬
ни— более короткими стежками. Пред¬
варительно следует убедиться, соответ¬
ствует ли регулировка нужной длине
стежков. Поэтому надо прошить на
кусочке ткани пробный шов.
Пошив. Придерживая конец верх¬
ней нитки левой рукой, правой рукой
вращают маховое колесо в направле¬
нии к себе, пока игла не придет в край¬
нее нижнее положение, не захватит нижнюю нитку и, возвратив¬
шись в исходное положение, не выведет нитку наружу. Оба
конца ниток оставляют на транспортере в направлении от себя.
Приступая к шитыо, оба конца прижимают рукой к транспор¬
теру, помещают сшиваемую ткань под лапку, двигая левой
рукой рычаг, осторожно опускают лапку на ткань, чтобы она
была прижата к зубьям транспортера. Высота лапки регулиру¬
ется при помощи винта, расположенного рядом с рычагом. На¬
чав шить, левой рукой ткань слегка двигают вперед, в то время
как правой рукой регулируют направление и точность шва.
Во время шитья не следует тянуть ткань вперед, а также тол¬
кать ее под лапку, так как игла может сломаться, особенно при
шитье толстых тканей.
Шитье заканчивают в момент крайнего верхнего положения
иглы, верхнюю нитку вытягивают длиннее, рычагом поднимают
лапку и ткань левой рукой отводят в направлении от себя. При
S
Рис. 267. Переплетение ни¬
ток при работе на швейной
машине.
невыполнении этого правила, например при вытягивании ткани
к себе, можно сломать иглу. Для того чтобы не портить пружину
лапки, по окончании процесса шитья лапку опускают, предвари¬
тельно поместив между ней и зубьями транспортера кусочек
ткани, так как, соприкасаясь с лапкой, зубья транспортера при¬
тупляются и не могут правильно продвигать ткань вперед в
процессе шитья.
В швейных машинах с электромотором для выполнения спе¬
циальных операций (например, обметывания петель, вышиваль¬
ных работ) имеется много других деталей, назначение и исполь¬
зование которых описаны в инструкциях к этим машинам.
Для того чтобы научиться правильно шить на швейной
машине, необходимо прежде всего выучиться равномерно приво¬
дить ее в действие в правильном направлении. Это можно сде¬
лать, приводя в действие машину без иглы и ниток. Затем надо
выучиться строчить в желаемом направлении. Для этого вначале
следует шить без нитки в игле, по клетчатой, а затем по белой
бумаге.
Уход за швейной машиной. Для того чтобы швейная машина
работала правильно и без помех, ее нужно своевременно чистить
и смазывать. Когда машина не работает, она должна быть по¬
крыта специальной крышкой или тканыо. Перед началом шитья
швейную машину обтирают от пыли и на кусочке белой ткани
прошивают строчку, чтобы убедиться в том, что в детали, сопри¬
касающиеся с тканью, не проникло масло, которое может испач¬
кать ткань. Закончив шитье, машину очищают от лоскутов и
пыли и смазывают все ее части, за исключением челночного ком¬
плекта, который только обтирают чистой тряпочкой. Челнок и
иглу перед смазыванием вынимают из машины. Смазывание про¬
изводят специальной лейкой, которая распространяет масло
каплеобразно. Для смазывания употребляют очищенное машин¬
ное масло. Прежде всего масло вводят в имеющиеся для этих
целей на поверхности машины отверстия, после чего вращают
маховое колесо, чтобы масло равномерно распределилось по
всем деталям швейной машины. Затем чистят и смазывают внут¬
ренние детали: снимают приводной ремень, опрокидывают ма¬
шину на бок и тряпочкой или ватным тампоном, надетым на па¬
лочку, очищают внутренние части машины от скопившейся па
них грязи. Остатки масла с внутренних частей машины можно
удалить при помощи керосина, которым пользуются также в слу¬
чае появления ржавчины на какой-нибудь из деталей. При сма¬
зывании внутренних деталей снова приводят в действие маховое
колесо, что обеспечивает равномерную смазку всех деталей.
МО
После смазывания машину складывают, наружные детали вы¬
тирают насухо, заправляют верхнюю нитку и, прострачивая
белую тряпочку, проверяют, работает ли машина чисто и пра¬
вильно.
Неисправности в швейной машине и их устранение. Простей¬
шие неисправности в швейной машине, если не сломались или не
погнулись детали, можно сравнительно легко устранить, зная их
причины.
Если ткань плохо движется вперед, необходимо проверить
лапку и транспортер. Лапка может недостаточно плотно прижи¬
мать ткань к зубьям транспортера. Это устраняется регулирова¬
нием высоты лапки с помощью винта.
Если ломается игла, также следует проверить лапку и транс¬
портер. Неукрепленная лапка может вызвать поломку иглы, по¬
этому надо проверить винт лапки.
Причиной поломки иглы может служить неправильная ра¬
бота транспортера, поэтому следует проверить регулятор длины
стежков. Кроме того, игла может сломаться по вине портнихи:
ткань была продвинута или вытянута неправильно, игла не была
вставлена в игловодитель до yndpa и др.
Если стежки неодинаковой длины или же образуются про¬
пуски, нужно проверить правильность закрепления иглы, а также
посмотреть, не вставлена ли тупая или согнутая игла.
Если строчка не прочная — порется, петляет, нужно отрегу¬
лировать натяжение одной из ниток или обеих ниток; если отме¬
чаются дефекты обратного характера — неровная строчка и стя¬
нутая ткань, обрывы верхней или нижней нитки, то причиной об¬
рыва верхней нитки могут быть режущие края или ржавчина на
нитенаправителях, причиной же обрыва нижней нитки — непра¬
вильное помещение шпульки в челнок.
Если стежки получаются косыми, то это значит, что номера
верхней и нижней ниток не совпадают, это может быть вызвано
и тем, что испорчены транспортер и игловодитель, которые
должны быть исправлены специалистом.
Если пачкается ткань, то это показывает, что неправильно
произведена смазка и масло проникло в челнок или в его ложе;
в этом случае их нужно тщательно вытереть, нижшою же нитку
машины 1— перемотать.
Если нарушен ход машины, ее нужно вычистить и смазать.
Если застряло маховое колесо, это значит, что между челноком
и его ложем попала нитка. Это устраняется вращением колеса з
обратном направлении при вынутой игле.
341
§ 5. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
После того как выкройка начерчена, ткань подготовляют к
раскрою. Раскраиваемая ткань должна быть разглажена. Ткани,
которые при намокании садятся, например вискозные (штапель¬
ные) и другие легкие ткани, следует предварительно намочить,
на непродолжительное время закатать в простыню и затем вы¬
гладить. Шерсть нужно прогладить через сырую хлопчатобу¬
мажную ткань.
Подготовленную ткань тщательно раскладывают на столе,
что делается двояким образом.
Ткань складывают вдвое по долевой нити лицевой стороной
внутрь, чтобы наметка оказалась с изнаночной стороны. Нужно
следить, чтобы оба слоя ткани были сложены правильно — края
совпали и нижний слой не перекосился.
Ткань расстилают вразворот, изнаночной стороной вверх.
§ 6. РАСКРОЙ ТКАНИ
Для раскроя ткани необходимы выкройка (рис. 268), линейка
для правильного проведения линий, ленточный сантиметр для
снятия мерок и других измерений, мелок или обыкновенный ка¬
рандаш для нанесения наметок, швейные булавки для скалы¬
вания выкройки, острые ножницы для разрезания ткани.
Части выкройки, начерченные на бумаге, размещают на ткани
так, чтобы все детали выкройки были разложены параллельно
долевой нити ткани, т. е. средняя линия выкройки должна про¬
ходить параллельно краю ткани (рис. 269).
Вид расстила ткани зависит от характера деталей выкройки.
Вдвойне ткань расстилают тогда, когда большинство деталей
симметрично. Эти детали размещают вдоль сгиба ткани.
Так, например, на рис. 269 показано, как у сгиба вдвойне сло¬
женной ткани разложены выкройки спинки и воротника, в то
время как выкройка переда, который застегивается и, следова¬
тельно, является разрезанным, помещена вдоль кромки ткани.
Выкраивая спинку и воротник, получают детали цельные, не раз¬
резанные посередине, тогда как выкройка переда получилась
разрезанной на две части, как это и требовалось. Если детали
выкройки посередине не разрезаны (спинка или перед начерчен
полностью, а не половина),ткань расстилают вразворот. Как при¬
мер показана раскладка шестишовной юбки (рис. 270), где части
342
Рис. 268. Детали выкройки.
Рис. 269. Подготопка
ткани к раскрою
блузки.
344
разметены так, чтобы узкий конец чере¬
довался с широким, или же такая рас¬
кладка, где отдельные части выкраива¬
ются по косой нити ткани (рис. 271,
272). Пользуясь этим видом раскладки,
необходимо следить, чтобы детали выкрой¬
ки не были разложены в одну сторону, а
чтобы швы спинки или же переда были
один против другого. Когда детали вы¬
кройки правильно размещены на ткани, их
прикалывают булавками и мелом или про¬
стым карандашом обводят контуры деталей
выкройки, которые затем проводят точно с
помощью линейки.
Выкраивая детали выкройки, следует
помнить, что их нельзя вырезать непосред¬
ственно по начерченным контурам, а что
j следует оставлять припуск на швы. Для бо¬
ковых швов, плечевых срезов и прямых
частей этот припуск равняется 1,5—2 см.
для швов изогнутых линий, таких, как вы¬
резы рукава и горловины, припуск равня¬
ется 0,7—1 см и для выреза проймы — от
1 до 1,5 ем.
§ 7. СМЕТЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Выкроенные детали одежды тщательно
сметывают, приготовляя ее к примерке. Не¬
обходимо следить, чтобы сметываемые де¬
тали были правильно сложены вместе,
чтобы один конец не был длиннее другого.
Поэтому начинающим рекомендуется де¬
тали предварительно сколоть.
Очень внимательно следует сметывать
детали, выкроенные но косой, срезы кото¬
рых складывают ровно, чтобы шов не был
кривым и не образовались некрасивые сбор¬
ки. В общем при сметывании деталей сле¬
дует принять во внимание все те указания,
которые даются в последующих параграфах
при сшивании отдельных деталей.
345
§ 8. ПРИМЕРКА
Рис. 272. Подготовка полосатой
ткани к раскрою шестишовной
юбки.
Примерка необходима, чтобы
проверить, соответствует ли раскрой
одежды в целом и в отдельных ее
частях данной фигуре. Примерку
производят несколько раз.
Примеряя блузку, необходимо
выяснить:
1) правильно ли положение плеч,
2) достаточна ли ширина в области
груди; 3) достаточен ли вырез рост¬
ка и горловины.
Примеряя юбку, следует убе¬
диться, правильны ли:
1) длина юбки, 2) ширина в
бедрах, 3) ширина в талии, 4) пра¬
вильно ли размещены вытачки.
При примерке выявляются глав¬
ным образом следующие изъяны.
1. На спине появились косые
заломы. Это указывает на то, что
плечи неодинаковы. Для того, что¬
бы расправить заломы, ткань сле¬
дует поднять вверх.
2. Посередине спины образуют¬
ся заломы, создавая впечатление
как бы сгорбленной спины. Это зна¬
чит, что спина по линии АГ слиш¬
ком длинна. Заломы нужно сколоть,
отметить и постепенно от основной
линии убрать.
3. Спереди внизу полы расхо¬
дятся. Для устранения этого изъя¬
на плечевой срез полочки нужно
передвинуть к концу плеча и пере¬
метать боковой срез ниже.
4. Пиз переда вздернут. Для ус¬
транения этого изъяна плечевой
срез полочки передвигают в сторо¬
ну горловины и боковой шов пере
метывают выше.
346
5. Рукав выглядит приметанным косо. Это значит, что линия
проймы АД коротка. Следовательно, ее надо удлинить.
6. По окату рукава образуются заломы. Это означает, что
высота проймы слишком велика. Следовательно, ее нужно
уменьшить.
Обнаруженные при примерке изъяны необходимо отметить и
устранить.
§ 9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ БЛУЗКИ
ИЛИ ЛИФА ПЛАТЬЯ
Сшивая блузку или лиф платья, следует выполнить следую¬
щие основные операции:
1) стачать швы, 2) притачать воротник, 3) втачать ласто¬
вицу (в отдельных случаях), 4) втачать рукава, 5) притачать
манжеты.
Стачивание плечевых срезов. Стачивая плечевой шов в изде¬
лиях, в которых спинка длиннее переда, спинку в области лопа¬
ток по плечевому шву нужно припосадить, чтобы обеспечить
место для выпуклостей лопаток, иначе в рукавах образуются ко¬
сые заломы (рис. 273). В особенности об этом нужно помнить,
изготовляя одежду для женщины с наклоненной вперед фи¬
гурой.
Рукава следует втачивать особенно тщательно. Если рукава
широкие, внизу на манжетах, нужно обратить внимание на то,
чтобы срезы рукавов были правильно сложены. Втачивая узкие
двухшовные рукава, надо прежде всего вытянуть срез передней
части рукава на месте локтя, чтобы придать рукаву красивую
изогнутую форму; сколов же булавками нижний край, ткань сле¬
дует припосадить, создавая этим удобство для движений руки
(рис. 275).
Перед соединением рукава с проймой рекомендуется рукав
по окату собрать в сборки короткими стежками. Сборки распре¬
деляют так, чтобы по косым срезам их было больше, чем по пря¬
мым. В этом случае рукав удобнее вметывать в пройму.
Втачивая рукав в пройму, нужно следить, чтобы место, обоз¬
наченное на выкройке рукава буквой О, точно совпало с плече¬
вым швом, а место, обозначенное буквой В, совпало с местом,
обозначенным буквой Ci в выкройке проймы. При совпадении
этих точек выкроек рукав можно легко и правильно втачать в
пройму (рис. 277).
347
Рис. 273. Сметывание плечевых срезов.
Втачивая рукав покроя реглан, прежде всего соединяют
концы плеча переда, затем — места, обозначенные точками В
и Си и тогда только — спинку, припосаживая ее (рис. 278).
Втачивание ластовицы. При изготовлении одежды покроя ки¬
моно большое значение имеет правильно вшитая ластовица, так
как только тогда подрукав укладывается удобно, без лишних за¬
ломов (рис. 279).
После того как ластовица выкроена, ее скалывают булав¬
ками в разрезе и вметывают маленьким швом с изнаночной сто-
348
Рис. 274. Вытягивание среза передней части рукава.
роны платья (рис. 280). Затем ластовицу втачивают на машине.
Сначала стачивают один край ластовицы, оставляя в углу бу¬
лавку, затем поднимают лапку машины и поворачивают работу
так, чтобы можно было стачать другой край. Когда ластовица
втачена, вытаскивают наметку, разутюживают швы, вырезают
лишние уголки и обметывают края. При правильно вшитой ла¬
стовице с лицевой стороны платья заломов не образуется.
Притачивание воротника. У выкроенного воротника опреде¬
ленной формы (за исключением круглой) стачивают передние
края, выворачивают его на лицевую сторону, разметывают углы,
чтобы шов разгладился правильно, и воротник отутюживают.
Для того чтобы подготовить воротник к притачиванию, среднюю
линию верхней части воротника складывают со средней линией
спинки блузки, а углы воротника — с конечными точками горло¬
вины. Затем воротник приметывают с лицевой стороны блузки,
припосаживая спинку приблизительно на 1 см. Верхнюю часть
воротника притачивают на машине, а нижнюю подгибают через
шов, прикалыпаютш подшивают вручную косым сметочным швом
(рис. 281).
Для того чтобы притачать воротник круглой формы, верхнюю
и нижнюю части воротника складывают лицевой стороной, тша-
344
Рис. 275. Сметывание рукава по линии локтя.
Рис. 276. Сборки по окату рукава.
Рис. 277. Вметывание рукава.
Рис. 278. Вметывание рукава
реглан.
телмю сметывают но краям, чтобы их не растянуть, и простра¬
чивают на машине. Затем вытягивают наметку, выворачивают
воротник па лицевую сторону, шов разметывают и разглажи¬
вают, после чего воротник готов к притачиванию.
Перед притачиванием воротника обрабатывают заходы борта.
Для этого полочки по линии горловины в точке пришива ворот-
Рис. 281. Притачивание прямого воротника.
ника надрезают или складывают лицевой стороной и прострачи¬
вают па машине; затем среднюю линию обеих сторон воротника
складывают со средней линией спинки блузки, концы же ворот¬
ника — со средними точками полочек. Воротник прикалывают
булавками в нескольких местах. Затем из основной ткани вы¬
краивают бейку шириной в 2 см и длиной, равной длине ворот-
пика, и вместе с воротником приметывают к блузке. Бейку отво¬
рачивают, подгибают и затем пришивают маленькими косыми
обмоточными стежками (рис. 282).
Притачивание манжеты. Если согласно модели рукав предпо¬
лагают сделать с манжетой, то внизу рукава отмечают точку, в
данном случае — IIь (рис. 6). От этой точки в каждую сторону
■ ' - ‘{\ ;^.■-/,"/„ '/.I,-/ ..',
■ , . ■/>*; ■'■''■■. / V
■ *-*:• : « ..
m&tWt
4
Puc- 282. Притачи!
i
1485
Ж?. fWcU'
иваняе манжеты.
353
откладывают 1,5 см и по намеченному месту подрезают шов при¬
близительно шириной 0,7 см. Его подгибают вдвое внутрь ру¬
кава и подшивают маленькими косыми обметочиыми стежками.
Низ рукава закладывают маленькими складочками и заметы¬
вают их (рис. 283). Затем к подготовленному таким образом
Рис. 284. Притачивание верхней части манжеты.
рукаву с изнаночной стороны приметывают манжету и пристра¬
чивают на машине.
Лицевую сторону манжеты отгибают на пристроченную из¬
наночную сторону и пристрачивают с лицевой стороны в не¬
скольких миллиметрах от края (рис. 284).
§ 10. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЮБКИ
При изготовлении юбок различного покроя производят сле¬
дующие операции: 1) обработку вытачек, 2) подготовку за¬
стежки, 3) притачивание корсажной ленты, 4) обработку швов,
5) подгибку низа.
Обработка вытачек. Вытачки юбки следует разгладить, что в
зависимости от толщины ткани делается различным способом.
В юбках из тонких тканей вытачки заглаживают в одну сторону.
В юбках из тканей средней толщины вытачки не прорезают, а
разметывают пополам и разглаживают. В юбках из толстой
ткани вытачку прорезают, а затем разглаживают (рис. 285).
Края вытачек закрепляют, завязывая концы ниток в узелки.
354
Застежку юбки обрабатывают, вшивая молнию. Это делается
двумя способами.
1~й способ. В месте разреза застежки подгибают края ткани
и застрачивают на машине швом шириною приблизительно в
0,5—1 см. Застроченные места хорошо разглаживают и затем
Рис. 285. Обработка вытачек
с изнаночной стороны приметывают тесьму «молнии» так, чтобы
застроченные края были вместе, а сама «молния» не была бы
видна. Тесьма «молнии» с изнаночной стороны пришивается
вручную.
Обработанная таким образом застежка почти незаметна
(рис. 286).
2-й способ (рис. 287). С лицевой стороны застежки юбки от¬
мечают край шириной в 2 см и к нему с изнанки приметывают
одну сторону тесьмы «молнии», приблизительно на расстоянии
2 см от верхнего края юбки. Место застежки закалывают бу¬
лавками и с изнанки юбки к нижней стороне застежки прикалы¬
вают вторую тесьму «молнии» и, загнув концы, приметывают о
лицевой стороны. По наметке «молнию» пристрачивают на ма¬
шине с лицевой стороны, сначала нижний, йотом верхний край.
Пришитая таким способом «молния» не видна даже при движе¬
нии. Такой вид застежки применяется и в платьях (рис. 288).
Притачивание корсажной ленты. Корсажной лента берется
длиной, равной окружности талин плюс 2 см для подгибки кои-
л
к
Ж
ж
4
о
5
¥
со
К 2
* О
Ко
У О
f- U
О о
ГО s
со о
го
ж
ь*
о
VO
го
о.
\о
о
Оо
<N
о
а
л
3
о.
о
ь
CQ
Ш-<>* и р- ;<irb-afr«f
.т*.*л£ь.^ г-.. -?4-> ■
ж
ч
о
2
V
го
ж
3 °
X о
о» о
н
У
го
со
го
ж
f-
о
\£>
го
Q.
О
О
«о
«о
«N
У
г*
У
О
С
У
л
с
о.
У
с
356
цов. Перед тем как пришить к юбке корсажную ленту, ее нужно
по горизонтали сложить пополам, затем один конец корсажной
ленты приложить к верхнему краю застежки (с внутренней сто¬
роны юбки) так, чтобы он выступал приблизительно на 0,5 см,
и один горизонтальный край корсажа приметать к юбке, как это
показано на рис. 287. Второй конец корсажной ленты помещают
у верхнего края застежки в месте пришива «молнии» и приме¬
тывают. Затем тут же за корсажной лентой этот конец верхнего
края застежки на 0,5 см подгибают внутрь и потайными стеж-
Рис. 288. Застежка на «молнии» с лицевой стороны.
ками закрепляют уголок верхнего края застежки — место, где
пришивается кнопка (рис. 287). Далее оба конца по наметке
приблизительно на расстоянии 3 см прострачивают на машине;
это делается для того, чтобы пришить крючки и петли, так как,
если они будут пришиты, то в этих местах строчить на машине
уже нельзя. 9
Крючки и петли пришиваются к нижнему загнутому краю
корсажной ленты поочередно — один крючок, одна петля.
Затем непришитые концы корсажной ленты с обеих сторон
подталкивают под крючки так, чтобы они покрывали пришитые
концы крючков и петель, и сшивают их косыми отметочными
стежками до того места, где кончается строчка корсажной
ленты. Остается приметать верхний край корсажной ленты к
юбке и пристрочить как верхний, так и нижний края приблизи¬
тельно на расстоянии 2 см от края. В верхнем углу застежки
пришивается кнопка (рис. 287).
357
Рис. 289. Шов, отстроченный на
машине.
Рис. 290. Обработанный на ма¬
шине шов курбуль.
Обработка швов. Швы обрабатывают различно, в зависимо¬
сти от толщины ткани.
Чаще всего встречается обметанный нитками шов (рис. 250),
который применяется в изделиях из тканей средней толщины.
Выполняют его так же, как обметочный стежок. В изделиях из
более толстых тканей — жакетах без подкладок, платьях, пальто,
платьях с прямыми швами — края швов застрачивают на ма-
Рис. 291. Шов с выстриженными зуб¬
чиками.
358
шине (рис. 289) или обшивают
курбулем (рис. 290).
В изделиях из тонких тка¬
ней пользуются двойным швом
(рис. 264). Изделия из капро¬
новых тканей обрабатывают
просто — края швов обрезают
нагретыми ножницами. В очень
плотных тканях типа сукна
срезы выстригают зубчиками
(рис. 291).
Подшивка низа. Подшивка
низа производится тогда, когда
к юбке притачена корсажная
лента и юбка плотно сидит на
фигуре, — только тогда можно
точно отметить ширину подгиба. Для юбки прямого покроя
остается отмерить длину, а излишек подогнуть внутрь — это
будет низ. Для расклешенных юбок ширину подгиба определяют
с помощью линейки: на линейке мелом отмечают необходимую
длину юбки и по всей ширине юбки отмеряют ее длину и вместе
с тем ширину низа. Имеется несколько видов подшивки низа,
применение которых зависит от толщины ткани и характера
одежды.
В юбках прямого покроя низ подгибают приблизительно на
0,7 см, прострачивают на машине, затем утюжат и подшивают
потайными стежками (рис. 292).
Рис. 292. Подшивка низа юбки прямого покроя.
В юбках из толстой ткани иногда низ подгибают в сто¬
рону изнанки только один раз и подшивают крестиком или же
выстригают пижний срез зубчиками и подшивают потайным
швом.
Виды подшивки низа расклешенных юбок показаны на
рис. 293 и 294. Если косой срез подгибают только на 2 см (как это
принято делать в большинстве случаев), то подгиб образуется
без складочек. Если же ширина подгиба составляет 4 см, то его
нужно закладывать небольшими складками. При наличии ма¬
шины с электромотором («Тула» или другая марка) подогнутый
нижний край не подгибают вторично, а просто обшивают нижний
срез курбулем и затем подгибают и подшивают потайным
стежком.
Новым видом обработки низа является скрепление его при
помощи клеевой пленки. Этот метод успешно применяется в
359
Рис. 293. Подшивка низа расклешенной юбки (I способ).
360
производстве. Как это видно на рис. 295, к подготовленному, по¬
догнутому краю прикладывают с внутренней стороны клеевую
пленку, верхний срез подгибают сверху и затем низ юбки через
влажную ткань утюжат горячим утюгом. Клеевая пленка в ре¬
зультате термического воздействия скрепляет подгиб низа.
Рис. 295. Обработка низа клеевым методом.
Заканчивая работу над юбкой, надо пришить вешалки к кор¬
сажной ленте юбки. Их делают обычно из прямого кусочка ткани
шириной приблизительно в 1 см, выкроенного по косой или до¬
левой нити. С обеих сторон эту полоску подгибают и прострачи¬
вают на машине. Длина вешалки — от 7 до 8 см. К корсажу ве¬
шалки пришивают вручную, подогнув концы.
§ 11. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОШИВА ТРУСОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Когда трусы выкроены, их сметывают по намеченным линиям
и сшивают боковые и шаговые швы, а затем — средний шов
спинки и переда. Швы разутюживают на обе стороны и обметы¬
вают. Затем из основной ткани по горизонтальной или косой
нити выкраивают полоску шириной приблизительно в 4 см и дли¬
ной, равной окружности трусов. Приметывают ее по линии та¬
лии лицевой стороной к лицевой стороне трусов и пристрачивают.
Пристроченную полоску отгибают в сторону изнанки. Свободный
срез подгибают и наметывают, затем прострачивают его верх¬
ний край. Резинку втягивают от тех мест, где начинается спе¬
реди заутюжка (рис. 296). Резинка, таким образом, охватывает
361
фигуру мальчика только по полуокружности, оставляя область
живота нестянутой. Для таких трусов нет надобности ни в боко¬
вой, ни в передней застежке. Так как в фигуре мальчика окруж¬
ность бедер равняется окружности талии, стягивание и натяги¬
вание трусов не составляет трудностей (рис. 296).
Второй вид трусов для мальчика — это трусы спереди на
застежке «молния». С такой застежкой изготавливают трусы
для мальчиков старшего возраста или же длинные брюки.
Швы стачивают и втягивают резинку, как в предыдущих при¬
мерах.
Для того чтобы пришить застежку «молния», к передней ле¬
вой половинке брюк по нужной форме выкраивают, подшивку
шириной 2,5 см, пристрачивают, отгибают на изнаночную сто¬
рону и разметывают, затем приметывают одну половинку за¬
стежки «молния». Вторую половинку застежки вместе с полоской
ткани шириною в 4 см, прикроенной по косой нити и сложенной
Рис. 296. Обработка трусов для мальчиков в талии.
302
Рис. 297. Обработка застежки трусов на «молнии*.
пополам, пристегивают булавками к другому краю передней по¬
ловинки брюк, приметывают и застрачивают на4 машине по пра¬
вой стороне, затем с верхней стороны по наметке пришивают
также застежку «молния». Втачивая «молнию» вверху у талии,
оставляют полоску шириной в 2 см для пришивки крючков.
§ 12. УТЮЖКА
Заключительным процессом в изготовлении одежды является
утюжка. Эту работу лучше всего производить на специально из¬
готовленной для этой цели доске. Если такой доски нет, то сле¬
дует оборудовать импровизированное гладильное место с широ¬
ким гладким и достаточно мягким основанием, покрытое мягкой
тканью. Утюжка одежды — действие не второстепенной важно¬
сти, а серьезная задача, поскольку непосредственно от утюжки
зависит внешний вид изделия. Перед утюжкой необходимо
363
проверить утюг, всю наметку вытянуть, так как при утюжке она
может оставить следы.
В блузках и платьях прежде всего утюжат пройму и ру¬
кава, затем-основную часть и последним воротник. Особенно,
осторожно следует гладить капроновые блузки; слишком горя-v
чий утюг может испортить капроновую ткань, поэтому поль-!;
зуются только умеренно горячим утюгом (лучше всего пользой
ваться усовершенствованным утюгом с регулятором термического
режима).
При глажении юбки ее натягивают на доску и гладят с из¬
наночной стороны. Если же юбка изготовлена из шерстяной
ткани, все длинные швы, вытачки, застежку «молния» и корсаж,
(отвернув его на изнаночную сторону юбки) гладят через влаж¬
ную ткань с изнаночной стороны юбки.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ко второму изданию 3
Введение 5
Глава I
ВЫКРОЙКИ БЛУЗОК
§ 1. Общие указания 11
§ 2. Основа выкройки 11
§ 3. Основная выкройка для
пропорционально сложенной
фигуры 13
§ 4. Блузка с вытачкой посере¬
дине плеча 19
§ 5. Блузка с вытачкой в конце
линии плеча 26
§ 6. Блузка на круглой кокетке 32
§ 7. Основная выкройка блузки
для наклонной фигуры . . 36
§ 8. Основная выкройка блузки
для перегибистой фигуры . 38
§ 9. Блузка покроя кимоно . . 40
§ 10. Блузка покроя реглан ... 52
Глава И
КОНСТРУИРОВАНИЙ ЮБОК
§
1.
Общие указания
58
§
2.
Двухшовные юбки ....
59
§
3.
Двухшовная юбка с вытач¬
ками
61
§
4.
Шестишовная юбка ....
64
§
5.
Восьмишопная юбка . . .
66
§
6.
Юбка «колокол»
69
§ 7. Юбка со встречной склад¬
кой 72
§ 8. Юбка с двумя складками . 75
§ 9. Юбка с расклешенными
клиньями 78
§ 10. Юбка-брюки 80
Глава Ш
ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЕВ
1.
Общие указания
85
§
4.
Платье, отрезное по линии
2.
Цельнокроенное платье пря¬
талии
мого покроя
85
§
5.
Платье-костюм
3.
Прилегающее шестишовное
§
6.
Легкое летнее пальто ■ . .
цельнокроенное платье . .
92
§
7.
Пыльник
99
105
111
365
Глава IV
ВЫКРОЙКИ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПОКРОЕВ
§ 1. Платье покроя кимоно . . 130 § 3. Летнее платье 143
§ 2. Платье комбинированного § 4. Летнее платье-костюм . . . 140
покроя реглан 136 § 5. Платье смешанного покроя 155
Глава V
ВЫКРОЙКИ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
$ 1. Халат 161 § 4. Домашний халат 172
§ 2. Безрукавка 167 § 5. Пижама 177
§ 3. Передник 169 § 6. Рабочая одежда 184
Глава VI
ВЫКРОЙКИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА
§ I. Пляжный халат 189 § 3. Летний ансамбль 198
§ 2. Пляжный костюм 194 § 4. Лыжный костюм 206
Глава VII
ВЫКРОЙКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
§ 1, Общие указания 214 § 6. Переднички 235
§ 2. Основа выкройки платья § 7. Песочник 240
для девочки дошкольного § 8. Блузочка для мальчика . . 242
возраста 215 § 9. Брючки для мальчика . . . 244
§ 3. Платьице с длинными рука- § 10. Пальто для девочки .... 247
вами 220 § 11. Летнее платье для девочки 252
§ 4. Платьице со складками в § 12. Куртка для мальчика . . . 257
плечах 223 § 13. Длинные брюки для маль-
§ 5. Пальто покроя реглан . . 228 чика 260
Глава VIII
ВЫКРОЙКИ ЛАТЫШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
§ 1. Общие указания 264 § о. Ниебур к национальному
§ 2. Обычная блузка к народно- костюму Смилтенского и
му костюму 264 Валмиерского районов . . 278
§ 3. Блузка к национальному ко- § 6. Жакет к национальному ко¬
стюму Крустпилсского рай- стюму района Цесвайне . . 282
она 269 § 7. Ниебуры (лифы-безрукав-
§ 4. Ниебур (лиф-жакетик) к на- ки) к национальному ко-
циональному костюму Ал- стюму районов Нины и Ру-
суигского района 273 цавы 286
366
Глава IX
ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
§ I. Перемещение нагрудной вы- § 3. Моделирование выкроек ру-
тачки и вытачки на талии . 291 кавов 304
§ 4. Моделирование выкроек во-
§ 2. Моделирование выкроек по- ротников 309
кроя кимоно 297 § 5. Выбор подходящей модели 313
Глава X
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА
$ 1. Ткань и нитки 318 § 8. Примерка . . .? 346
§ 2. Последовательность поши- § 9. Практические приемы ста¬
ва, инструменты и навыки 321 чивания деталей блузки или
§ 3. Простейшие приемы пошива 324 лифа платья 347
§ 4. Швейная машина 334 § 10. Практические приемы ста-
§ 5. Подготовка ткани к рас- чивания деталей юбки . . 354
крою 342 § 11. Практические приемы по-
§ 6. Раскрой ткани 342 шива трусов для мальчиков 361
§ 7. Сметывание отдельных де- § 12. Утюжка 363
талей 344
Лудвига Алиде Клавовна
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫКРОЕК
ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ
Перевод М. Куровой
Редактор О. Дымарская. Худ. редактор Н. Ша-
кирьянова. Техн. редактор М. Айзупиете
Корректор Л. Соколовская.
Сдано в набор 7 декабря 1960 г. Подписано к
печати 28 января 196! г. Формат бумаги 60X84/16.
23,0 физ. печ. л. 23.0 уел. меч. л. 18,3 уч. изд. л.
Тираж 150000 экз. Цена 79 коп.
Латвийское государственное издательство, г. Рига,
бульвар Падомью, 24. Изд. зак. № 13844-ZU20.
Отпечатано в Образцовой типографии Управлении
полиграфической промышленности Министерства
культуры Латвийской ССР. г. Рига, ул. Пуш¬
кина, 12. Заказ А> 1485.
6R9.39
14