Text
AUDI сшо
AUDI A4
•: ►« r.\;r4 :•-'!< ’ • *•*•-*
<<« V-- - M . • . » ?-•» • ' . • - *v .
Руководство
по техническому обслуживанию
Серия Авторемонт
Дитер Корп Томас Лаутеншлагер
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Audi А4
Выпуск с ноября 1994 г. С бензиновым двигателем
Москва ACT Астрель 2004
Audi A4 представляет себя
Традиция. Двигатели, технология пятиклапанного двигателя, ходовая часть, тормоза, механизм блокировки дифференциала, противобуксовочная система, защита пассажиров, полная оцинковка
Полный привод
Концепции полного привода, распределительный торсен-дифференциал, динамика движения, инструкции по эксплуатации, механизм блокировки дифференциала
Двигательный отсек
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 74 кВт, четырехцилиндровый двигатель мощностью 92 кВт, четырехцилиндровый двигатель Turbo мощностью 125 кВт, шестицилиндровый двигатель мощностью 128 кВт
Регулярное техническое обслуживание
Индикатор периодичности технического обслуживания, периодичность технического обслуживания, пояснения плана технического обслуживания на задней обложке, диагностика исполнительного элемента, опрос базы данных погрешностей, облегчение технического обслуживания, идентификация транспортного средства
Техника безопасности на рабочем месте
Опоры для машины, возможности подъема, домкраты
Смазка всех деталей
Уровень моторного масла, расход масла, спецификации масла, замена масла, масляный фильтр, сервоуправление, механическая коробка передач, передача задней оси, автоматическая коробка передач, прочие места смазки
Двигатели и их внутренняя жизнь
Ступени мощности, признаки двигателя, четырехцилиндровый двигатель, шестицилиндровый двигатель, система смазки, обкатка, долговечность, число оборотов, давление сжатия, гидротолкатели, зубчатый ремень, головка блока цилиндров, демонтаж двигателя
Турбонаддув
Конструкция, регулировка давления наддува, клапан отключения тяги, помощь при неисправностях, охладитель наддувочного воздуха
Система выхлопа
Отдельные детали, оценка состояния системы, демонтаж и монтаж
Система охлаждения
Функция, охлаждающая жидкость, радиатор, запорная крышка системы охлаждения, термостат, водяной насос, вентилятор радиатора, вязкостный вентилятор, помощь при неисправностях
Топливный бак и топливный насос
Топливный бак, вентиляция топливного бака, датчик уровня топлива в топливном баке, топливопроводы, топливный насос, топливный фильтр
Воздушный фильтр и каналы всасывания
Воздушный фильтр, работы по техническому обслуживанию, предварительный нагрев потока свежего воздуха, переключаемый впускной коллектор
Стр.
Система впрыска Motronic
77 Отдельные детали, функционирование, дефекты и самодиагностика, поиск неисправностей, холостой ход, проверка отработанных газов, трос дроссельной заслонки, помощь при неисправностях
Система впрыска MPI и MPFI
87
Отдельные детали, функционирование, лямбда-регулировка, дефекты и самодиагностика, поиск неисправностей, холостой ход, помощь при неисправностях
Сцепление
99
Функционирование, управление сцеплением, проверка сцепления, гидравлика сцепления, демонтаж и монтаж, помощь при неисправностях
Коробка передач и главная передача
Механическая коробка передач, проблемы с переключением, шумы в коробке передач, автоматическая коробка передач, преобразователь крутящего момента, электронное управление коробкой передач, аварийный ход, главная передача, приводные валы, карданные шарниры привода, помощь при неисправностях
Подвеска колес и рулевое управление
103
112
Работы по техническому обслуживанию, амортизаторы, регулировка колес, работы над подвеской передних колес, работы над подвеской задних колес, рулевое управление, подушка безопасности, правила техники безопасности
Тормоза
128
Функционирование, тормозная жидкость, дисковые тормоза передние и задние, ручной тормоз, главный тормозной цилиндр, тормозной усилитель, работы над гидравликой тормозной системы, помощь при неисправностях
ABS и EDS
142
Функционирование, гидравлический модуль, датчик числа оборотов, блок управления, нарушения в работе, электронная блокировка дифференциала
Колеса и шины
145
Правильно подобранные шины, обозначения шин, обода, колесные болты, широкопрофильные шины, давление в шинах, состояние шин, замена колес, дисбаланс колес, покупка новых шин, зимние шины
Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы
150
«Масса», помощь для ориентации, провода, соединения кабелей и жгутов, центральный коммутационный узел, опора дополнительных реле, электронный блок, реле и блоки управления, предохранители, таблица предохранителей, электрические схемы отдельных моделей двигателей и комплектаций автомобиля
Аккумулятор
170
Технические характеристики аккумулятора, резерв аккумулятора, уровень кислоты в аккумуляторе, состояние зарядки, зарядка аккумулятора, запуск двигателя с разряженным аккумулятором
Генератор
173
Генератор трехфазного тока, контрольная лампочка зарядки генератора, регулятор напряжения, самопомощь. Движение с неисправным генератором, Клиновой ремень и поликлино-ВОй рёмеНь, помощь при неисправностях
5
Стр.
181
184
200
210
213
242
246
262
266
268
270
Стартер
Функционирование, демонтаж, графитовые щетки, электромагнитный выключатель, помощь при неисправностях
Система зажигания
Задача системы зажигания, различные системы зажигания, функционирование, выходной каскад, блок управления, импульсный запуск, регулировка детонации, меры предосторожности, поиск неисправностей, распределитель зажигания, провод высокого напряжения, последовательность зажигания, свечи зажигания, момент зажигания
Освещение
Лампы накаливания, фары, регулировка фар, противотуманные фары, замена ламп во всем автомобиле, прочие фонари, контрольные лампочки, фонари на приборной доске
Сигнальное оборудование
Система указателей поворотов и аварийной сигнализации, огни стоп-сигналов, звуковой сигнал, световой сигнал
Инструменты и приборы
Контрольные приборы и лампочки, комбинированный прибор, дополнительные приборы, контрольные лампочки, система контроля автомобиля, выключатели, обогреваемое заднее стекло, стеклоочистители, стеклоомыватели система очищения фар, регулировка зеркал с электроприводом, центральный замок, стеклоподъемники с электроприводом, раз-движная/съемная крыша с электроприводом, радиоприемник, антенна в заднем стекле, динамики
Отопление и вентиляция
Проверка функционирования, нагнетатель воздуха, пылеулавливающий фильтр и фильтр системы вентиляции кузова, рычаг отопления/вентиляции, воздушные сопла, помощь при неисправностях, климатическая установка
Детали кузова
Передний бампер, повреждения во время аварий, передняя часть автомобиля, капот, трос капота, крылья, молдинги боковины, двери, облицовка дверей, стекла, зеркала внешнего обзора, крышка багажника, задний бампер, раздвижная крыша, антикоррозийное покрытие, отверстия для стока воды
Салон
Приборная доска, центральная консоль, сиденья, задний карман, ремни безопасности
Поиск неисправностей по системе
Последовательность поиска неисправностей, источник неисправностей - электротехническое оборудование, источник неисправностей - зажигание, источник неисправностей - подача топлива, список разделов, описывающих помощь при неисправностях
Технические характеристики
Двигатель, топливная система, передача силы, ходовая часть, тормозная система, электротехническое оборудование, заправочные объемы, размеры
План технического обслуживания
представляет себя
Успешная модель
3 1972 г. впервые была представлена модель Audi 80. С тех пор на рынок поступило 4 поколения дблей из Ингольштадта. Все они смогли завоевать прочное место на рынке благодаря солидной "венологии и ненавязчивому внешнему облику, это доказывает также статистика допуска транспор-—средств. А4 в любом отношении является доказательством этого и достойным преемником.
Традиция обязывает
= 972 г. автомобильный завод в Ингольштадте, выпустив Audi 80, которая благодаря своей легкой ’рукции и компактным размерам, комфортабельности и вместительности салона и багажника, а - «е современным двигателям и образцовой ходовой части установила высокий стандарт автомо-- среднего класса. Audi А4, продолжающий традиции Audi 80, поступил на рынок в ноябре 1994 г.
= своей следующей модели Audi сознательно отказался от крупногабаритных внешних размеров. “е -е менее благодаря искусному использованию пространства, увеличению колеи и колесной базы далось заметно улучшить для сидящих в салоне отношение внутренней длины кузова к базе.
Двигатели
. чду с двумя новыми пятиклапанными двигателями с рабочим объемом 1,8 л, в Audi А4 предлагается переработанный четырехцилиндровый двухклапанный двигатель с рабочим объемом 1,6 л с •i-: эо спроектированной для А4 головкой блока цилиндров с поперечным движением потока возду-а Кроме того, используются также два двигателя, уже известные по Audi 80: V6 с рабочим объемом . 5 л и 2,8 л. Каждый в отдельности это:
7 четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,6 л мощностью 74 кВт
□ четырехцилиндровый пятиклапанный двигатель с рабочим объемом 1,8 л мощностью 92 кВт
? четырехцилиндровый пятиклапанный двигатель с рабочим объемом 1,8 л и с турбонаддувом мощ--остью 110 кВт
3 V6 с рабочим объемом 2,6 л и мощностью 110 кВт
~ ГБ с рабочим объемом 2,8 л и мощностью 128 кВт
такой градации представляет интерес возможность выбора между двумя силовыми установками -.аковой мощности, потому что как четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 л. с. “/□бонаддувом, так и V6 с рабочим объемом 2,8 л обладают одинаковой мощностью в 110 кВт. При _• --ковой мощности имеются различия в концептуальных характеристиках: в зависимости от того, -то для покупателя является приоритетным в двигателе, может быть сделан выбор между повышен- экономичностью или большей комфортабельностью и плавностью хода.
Мощность двигателя наряду с различными параметрами, например рабочим объемом и числом оборотов, в значительной мере зависит от того, насколько быстро может осуществляться газообмен. -ем больше свежего газа за одну и ту же единицу времени может попадать в камеру сгорания, тем
Техллллгля нятнклаланнегн делгател
. головка на старом блоке: двигатель с рабочим оЯьсиом 1,6 л для использования на Audi А4 снабжен новой головкой блока цилиндров с поперечным потоком воздуха.
Технология пятиклапанного двигателя, турбонаддув и охладитель наддуваемого воздуха при мощности 110 кВт превращают двигатель с рабочим объемом 1,8 л в чудо культуры движения и тяги.
Пятиклапанный двигатель снабжен даумя расположенными сверху распредвалами, из которых один приводит в действие три впускных клапана, в то время как другой открывает оба выпускных клапана.
Л
интенсивнее выход мощности. Большинство двигателей Audi имеет длинный ход, это означает, что ход поршня больше, чем диаметр Цилиндра. Двигатели с длинным ходом позволяют создавать короткие конструкции, они легче двигателей с коротким ходом, обладают плавностью в работе, особенно на холостом ходу, и отличаются, прежде всего, тем, что уже на низких оборотах достигают максимального крутящего момента.
Заполнение камеры сгорания зависит, прежде всего, от открывающихся и закрывающихся клапанов и проходных сечений в клапанах и каналах головки блока цилиндров.
Три впускных и два выпускных клапана, т. е. в сумме пять на каждый цилиндр, обеспечивают максимальное проходное сечение. Оно вытекает из площади тарелки клапана и величины хода его открытия. По сравнению с распространенными многоклапанными концепциями пятиклапанная технология в двигателях с длинным ходом дает максимально возможные преимущества с точки зрения интенсивности наполнения цилиндров.
Одновременно технология пятиклапанного двигателя допускает форму камеры сгорания с центральным расположением свечи зажигания, и за счет этого возможен короткий путь искры зажигания для обеспечения быстрого, эффективного сгорания рабочей смеси. При этом снижается также опасность детонации, и за счет высокой компрессии становится возможным интенсивное использование топлива. Сгорание рабочей смеси в пятиклапанном двигателе осуществляется «мягче», чем в двух- и четырехклапанных двигателях. Так как из-за большего поперечного сечения клапанов силы, приводящие их в действие, значительно слабее, то в целом при работе пятиклапанного двигателя создается приятная акустика.
Пять клапанов приводятся в действие двумя распредвалами непосредственно посредством гидравлических тарелочных толкателей. Как давно принято в Audi, зазор клапанов не регулируется.
Впускной распредвал обслуживает по три клапана на каждом цилиндре, выпускной распредвал - по два. Оба распредвала связаны между собой посредством цепи, привод от коленвала обеспечивается зубчатым ремнем.
Фллесифня рвгдлнривкн двигателя
Высокая плотность дорожного движения на наших улицах требует другой концепции двигателя отличающейся от той, что существовала еще в 80-е гг.: пользуется спросом не величина максимальной мощности, а сбалансированность расхода топлива, ассортимент предлагаемых мощностей, характер отработанных газов и шум. Выбранная Audi конструкция двигателя с мощным крутящим моментом в нижнем диапазоне частоты вращения допускает движение на низких оборотах и, следовательно, заметное снижение расхода топлива.
Ходовая часть
Передииб мнет При четырех рычагах независимой подвески передней оси в Audi каждое колесо управляется четырьмя алюминиевыми поперечными рычагами. Два верхних поперечных рычага закреплены на кон-
По своей конструкции четыре рычага независимой подвески ооотвеггстирвт передней Оси Audi А8. За счет пже-ния четырех поперечных рычд ве достигается тб| что в управлении iy хкши не Ощущается влияние При*.
Положение рычагов независимой под- Положение рычагов независимой вески при левом повороте. подвески при прямолинейном дви-
жении.
Положение рычагов независимой подвески при правом повороте.
На трех рисунках показано, где находится - воображаемая - левая ось (стрелка) при различных поворотах колеса. Особенно важно положение оси с управляемыми колесами при нейтральном положении колес. В этом случае она находится почти точно в центре колеса.
струкции посредством резинометаллических подшипников и соединены с опорой колеса шаровыми головками с пониженным трением. Оба нижних поперечных рычага подвески (по одному - несущий и ведущий рычаги) закреплены на подрамнике посредством резинометаллического подшипника, и каждый из них соединен с опорой колеса шаровой головкой с пониженным трением. Газонаполненный амортизатор и винтовая пружина соединены в амортизационную стойку. Амортизационная стойка не берет на себя задачу управления колесами. Дополнительная пружина из клеточного полиуретана в сочетании со стяжной буферной пружиной в амортизаторах обеспечивает комфортный перехват сильных колебаний кузова на передней оси.
Рычаги независимой подвески расположены таким образом, что в значительной степени сглаживаются приподниманием передней части автомобиля в начале движения и ее опусканием во время торможения. Для снижения продольных движений оси внутренний подшипник ведущего рычага демпфируется гидравлическим путем. Зафиксированный на подрамнике трубчатый стабилизатор, который соединен с несущим рычагом посредством шатуна, уменьшает крен кузова на поворотах.
За счет использования алюминия в различных деталях оси и в конструктивной конфигурации, а также результате применения высокопрочных материалов в пружинах можно было сохранить низкий вес дорогостоящей конструкции подвески. Позитивные свойства передней подвески с четырьмя рычагами независимой подвески формируют блок с управляемыми колесами, который проходит почти вертикально через центр колеса. Под блоком с управляемыми колесами инженер подразумевает предполагаемую линию, вокруг которой перемещается колесо при движении руля. Блок с управляемыми колесами рядом с серединой колеса обладает большими преимуществами, так как при переднем приводе наряду с усилиями, прикладываемыми для поворота колеса, передаются также приводные усилия, которые вновь прилагаются в центре колеса. Чем меньше расстояние между осью с управляемыми колесами и центром колеса, тем короче рычаг и тем меньше влияние помех на рулевое управление. При передней оси с четырьмя рычагами независимой подвески в А4 почти устраняется влияние приводных усилий на рулевое управление, так как расстояние между осью с управляемыми колесами и центром колеса очень мало - оно составляет всего 10 мм.
Известный задний мост с сопряженными рычагами состоит из двух жестких на изгиб и крутильножестких трубообразных продольных рычагов, соединенных крутильно-пластичным, жестким на изгиб V-образным поперечным профилем Дополнительный стабилизатор сварен с концами продольных рычагов. Благодаря этому достигаются высокая поперечная жесткость моста и выдающаяся стабильность колеи. Этот задний мост должен быть заново отрегулирован в отношении многих деталей. При этом приоритетной целью является повышение комфортабельности и устойчивости движения, снижение шумов и уменьшение веса.
Конструкция заднего моста с сопряженными рычагами способствует тому, что при одновременном сжатии обоих колес он ведет себя как задний мост с продольными рычагами, а при поочередном сжатии пружинной амортизационной телескопической стойки как диагональный рычаг независимой подвески заднего моста.
Audi А4 с передним приводом располагает так называемым задним мостом с Сопряженными рычагами. В основном он состоит из двух трубообразных
Модели Audi А4 quattro снабжены сдвоенными поперечными рычагами независимой подвески колес, включая эластичные опоры для задних колес. Верхние поперечные рычаги, расположенные над колесами, обеспечивают возможность устройства большого багажника.
9
Задний мост е автвмвйнлях с вервднвм проввдвм
Задной мост моделей
Quattre
У Audi А4 quattro сзади установлен так называемый мост с двойными поперечными рычагами, в центре которого находится привод на задние колеса.
Направляющая система подвески колеса обеспечивается двумя треугольными поперечными рычагами с дополнительным стрежневым рычагом с каждой стороны. Амортизаторы и винтовые пружины объединены для экономии места в амортизационные стойки.
Термезная Серийная система антиблокировки пятого поколения с электронным распределением тормозного система С ABS усилия EBV обеспечивает высокую устойчивость торможения в самых разных условиях движения и делает ненужным механический регулятор тормозного усилия. Так как электронное управление ABS обладает значительно более чувствительной реакцией, чем механический регулятор тормозного усилия, то используется существенно больший диапазон регулировки. Для того чтобы обеспечить устойчивость движения также при торможении на поворотах, должна быть снижена доля тормозного усилия на задней оси. EBV распознает посредством датчиков частоты вращения ABS, движется ли Audi А4 прямолинейно или проходит поворот. На повороте тормозное давление на задние колеса снижается. Благодаря этому задние колеса могут дать максимальное усилие бокового увода.
Злектрниный механизм Олекиревки дифференциала EBS
Элекпфиииая ригдлиреека нрнодксенкн хилее ASR
EDS серийно устанавливается на всех моделях А4 quattro и входит в спецкомплектацию переднеприводных моделей с четырехцилиндровыми двигателями с рабочим объемом от 1,8 л.
При электронной блокировке дифференциала EDS в полноприводных моделях речь идет о целенаправленном фрикционном сцеплении до трех колес, в переднеприводных автомобилях - одного колеса. За счет этого при трогании с места в экстремальных условиях, например при скользкой дороге, обеспечивается максимальная тяга.
В переднеприводных моделях А4 с двигателями V6 с рабочим объемом 2,6 и 2,8 л в качестве спец-комплектации для улучшения тяги предлагается электронная регулировка пробуксовки колес ASR, которая обладает также всеми функциями EDS. Если EDS включает целенаправленное фрикционное сцепление для улучшения тяги, то электронная регулировка пробуксовки колес ASR при необходимости обеспечивает дополнительное вмешательство в управление двигателем. Смысл электронной регулировки пробуксовки колес заключается в том, чтобы избежать пробуксовывания передних колес независимо от того, сколько газа дает водитель. ,
Защита пассажиров
В Audi А4 серийно ставятся две подушки безопасности в полноформатном размере. Объем воздушного мешка подушки безопасности водителя составляет около 70 л, а подушки безопасности пассажира рядом с водителем - около 150 л.
Пиротехнические механизмы для натягивания лент ремней безопасности в случае столкновения молниеносно натягивают ремни сидящих впереди. Зона деформации кузова, поглощающая энергию, а также восьмиугольное поперечное сечение лонжеронов также с высокой способностью поглощения энергии при лобовом столкновении обеспечивают замедление, в значительной степени переносимое пассажирами. Структура лонжеронов, проходящих до передних поперечных опор сидений, в сочетании с жестким салоном обеспечивает устойчивое пространство выживания.
Полное цинковое покрытие
Еще с 1985 г. в Audi были введены на крупных сериях первые полностью оцинкованные кузова. При этом оцинкованный с двух сторон металл перед лакировкой фосфатируется и дополнительно защищается грунтом методом катафореза. Пустоты, ниши и фальцы в области днища запечатываются путем консервации горячим воском методом облива. Эластичный заполнитель для защиты от удара камней под покрывающим лаком и эластичное антикоррозийное покрытие, а также колесные ниши из синтетического материала обеспечивают дополнительную защиту.
10
Полный привод
Привод на четыре колеса
Если о какой-нибудь фирме говорится, что она создала полноприводные легковые автомобили, то это, безусловно, Audi.
Идея
Вездеход VW litis, разработанный Audi по заказу бундесвера Для VW, стал зародышем идеи Quattro. Легенда так рассказывает об этом:
В время зимней пробной поездки на севере Швеции такая litis со слабым двигателем догнала и перегнала значительно более мощные и скоростные Audi с передним приводом. Руководитель тогдашнего испытания ходовой части инициировал работу по созданию «полноприводного автомобиля приличной мощности для повседневной эксплуатации». Известно, что ничто не сравнится по силе с идеей, время которой наступило, поэтому разработки продолжались и продолжались до тех пор, пока, наконец, не был представлен легендарный Audi Quattro.
Концепции привода на все колеса
До тех пор полный привод почти неразделимо был связан с понятием автомобиля высокой проходимости. Концепция полного привода, использовавшаяся в этом семействе автомобилей, была простой:
О В добавление к стандартному приводу (двигатель впереди, привод сзади) к передней оси просто прокладывалась вторая трансмиссия путем отвода передачи и дополнительного карданного вала. Движение в обычном режиме происходило со стандартным приводом, и только если этого требовали дорожные условия, подключалась передняя трансмиссия привода. Эта конструкция с подключаемым приводом на все колеса используется и сегодня в автомобилях высокой проходимости.
Недостаток: Для движения по твердому грунту привод на все колеса должен отключаться, так как на поворотах передние колеса проходят больший отрезок пути, чем задние. Разная частота вращения колес приводит к перенапряжению трансмиссий. Эффект: автомобиль управляется с трудом, на поворотах для снятия напряжения с привода колесо трется с очень небольшим пробуксовыванием через определенные интервалы - автомобиль подпрыгивает.
Когда в голову пришла идея постоянного привода на все колеса, то нужно было придумать способ выравнивания, который бы не допускал перенапряжения обоих приводов осей относительно друг друга. Эту проблему решает так называемый центральный дифференциал.
Дифференциалы давно известны в автомобилестроении. Они делят силы между правым и левым приводным колесом. В этом случае тоже необходимо выравнивание, потому что, как известно, на поворотах внешнее по отношению к повороту колесо всегда проходит больший отрезок пути, чем внутреннее колесо. Это выравнивание обеспечивается дифференциалом оси. Он обеспечивает привод оси при одновременной возможности свободного вращения обоих приводных колес относительно
Подключаемый привод на все колоса
Посшвяняый приввд ив все квлеса
друг друга.
Тому, кто зимой увязал в дороге, известно коварство предмета: колесо, стоящее на льду, проворачивается, противолежащее колесо на шершавом грунте не передает усилие и стоит.
Торсен-дифференциал основывается на принципе червячного привода. Червячный привод может быть сконструирован так, чтобы обеспечивать более или менее высокую степень блокировки. Цифрами обозначены: 1 - червяк;
2 - червячное колесо.
Становится ясно одно: такой дифференциал не годится в качестве центрального, так как нужен как раз противоположный случай. Сила должна направляться туда, где колеса смогут перенести вас на грунт, а именно: где есть дорожное покрытие со сцепляемостью. А так как это никогда не бывает известным, распределение силы должно осуществляться автоматически и причем без промедления. После различных этапов разработки блокирующего центрального дифференциала с ручным подключением сегодня в модели Audi Quattro встроен так называемый распределительный торсен-дифференциал.
Распределительный торсен-дифференциал
I
Превцяв *|вчаиарниа-IBB
Распнлежение
Свид для испытания МермвЗое
Стенд дйя нрееерке Мес лети
Распределительный (центральный) дифференциал служит для выравнивания передней и задней трансмиссии. (Дифференциалы передней и задней оси работают независимо от него.)
Он размещается - снаружи не воспринимаемый как отдельный узел - сзади на механической коробке передач. Инженеры говорят: интегрирован.
Название торсен исходит от фирмы по производству коробок передач Gleason, в которой этот дифференциал был изобретен. Его название является производным от английских букв Torque Sensing, что означает «чувствуя крутящий момент». Таким образом, это в этом понятии уже заключается описание функции, так как:
О дифференциал передает повышенную силу приводу той оси, у которой лучшее сцепление с грунтом; О это происходит настолько эффективно (обусловлено конструкцией), что эта ось может передавать в 3,5 раза большее усилие, чем другая ось.
О но при одинаково хороших свойствах грунта осуществляется равнозначное распределение привода на переднюю и заднюю ось, т. е. нет обусловленного конструкцией предпочтения одной оси.
Работа торсен-дифференциала базируется на принципе червячного привода и использует его основополагающие принципы:
О червячный привод может быть сконструирован таким образом, что будет обладать высокой или низкой способностью блокировки (величина блокировки в данном случае многократно увеличенная сила, с которой должна проворачиваться передача);
О величина значения блокировки зависит от угла наклона червяка, т. е. у червяка много плоских или мало крутых витков;
О примером плоского червяка с высокой степенью блокировки является домкрат, в котором колено, на которое действует червяк, поднимает автомобиль, но автомобиль никогда не может привести в движение колено за счет своего веса.
За счет осмысленного расположения в сумме восьми червячных колес и 12 шестерен в сочетании с корпусом дифференциала, полым валом, приводным валом впереди и приводным валом сзади достигается наилучшее выполнение функции, о которой говорилось в предпоследнем абзаце.
Динамика движения на сухой дороге
Нет сомнений в том, что торсен-дифференциал действует правильно и со смыслом при плохой сцеп-ляемости на дороге. Поэтому здесь еще приводится объяснение того, что происходит в трансмиссии Audi Quattro на сухой дороге: как уже упоминалось, передние колеса на повороте проходят более длинный отрезок пути, чем задние колеса, так как задние колеса описывают дугу меньшего радиуса. В связи с этим торсен-дифференциал передает большее приводное усилие задней оси (из-за их меньшего числа оборотов), что поддерживает нужную тенденцию к внутренней стороне поворота. Если скорость слишком большая и при этом одно из задних колес проворачивается, то дифференциал сразу передает большую приводную силу на более медленные в данный момент передние колеса. Быстрая реакция системы способствует тому, что передние колеса тянут сильнее, и автомобиль стабилизируется. Эффект: ходовые характеристики в предельном диапазоне поворота улучшаются.
Инструкции по эксплуатации автомобилей quattro
О Проверку тормозов на каждой оси можно провести на стандартном, медленно вращающемся стенде для испытания Тормозов (мах. 6 км/ч).
О При этом привод должен быть от Испытательного стенда.
О Нельзя включать передачу и блокировку дифференциала.
О Проверка мощности на традиционном роликовом стенде для двух колес невозможна.
О Должен использоваться роликовый испытательный стенд мощности для четырех колес.
12
Здесь изображен распределительный торсен-дифференциал в разрезе. Цифрами обозначены: 1 - привод к переднему мосту;
2 - полый вал (привод к коробке передач);
3 - корпус дифференциала;
4 - фланец/карданный вал (для привода заднего моста);
5 - червяк привода задней оси;
6 - зубчатое колесо;
7 - ось черввчных колес;
8 - червячные колеса;
9 - червяк привода переднего моста.
О Все четыре колеса должны проходить за 1 оборот одинаковый участок пути (в идеале иметь также Кивса одинаковую глубину профиля).
О Балансировка колес на автомобиле (динамическая балансировка) возможно только в том случае, если приподняты все четыре колеса. Привод должен осуществляться от двигателя автомобиля (не от балансировочной машины). Важно: выключите ручной тормоз.
О Зимние шины рекомендуется использовать также на автомобилях quattro. Не столько из-за ходовых качеств, сколько из-за тормозных характеристик.
О Цепи противоскольжения можно использовать в тех случаях, когда предписано, также на автомобилях quattro. Здесь тоже аргументом являются тормозные качества
О Цепи противоскольжения и на quattro ставятся только на передние колеса.
Знмене шнны
О Если при буксировке все четыре колеса катятся по грунту, то не следует соблюдать какие-либо Бдхсериеха особые инструкции.
О Если одна из осей не может катиться (после аварии), то автомобиль нужно погрузить на эвакуатор.
О Если нет такого эвакуатора, то Audi можно буксировать с приподнятой осью. Условие: не дальше, чем нв 50 км, и не быстрее, чем 50 км/ч. В случае превышения этого лимита возможны повреждения системы передачи из-за недостатка смазки.
Механизм блокировки дифференциала
Если предыдущая модель Audi 80 была еще снабжена механической блокировкой задней оси, то в А4 блокировка осуществляется системой EDS. Ее преимущество состоит в том, что блокировка действует также на передние колеса, но есть недостаток, который заключается в том, что эффект блокировки достигается только за счет торможения именно проворачивающегося колеса, что при определенных условиях эксплуатации менее эффективно, чем при механической блокировке.
Система EDS тесно связана с системой антиблокировки, поэтому техническую информацию об EDS прочтите в главе «ABS и EDS».
Дополнительные работы по техническому обслуживанию
Единственный дополнительный пункт в техническом обслуживании quattro заключается в проверке уровня масла в приводе заднего моста (масло для коробки передач GL 5 SAE 90). Как это делается, прочтите, пожалуйста, в главе «Смазка всех деталей».
13
Двигательный отсек
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 74 кВт
В двигательном отсеке четырехцилиндрового двигателя мощностью 74 кВт с системой зажигания/ впрыска Motronic вы видите следующие детали: 1 - аккумулятор; 2 - трос дроссельной заслонки; 3 - тормозной усилитель; 4 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 5 - расширительный бачок с охлаждающей жидкостью; 6 - электронный блок; 7 - бачок с гидравлическим маслом для сервоуправления; 8 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 9 - гидравлический модуль системы антиблокировки; 10 - щуп для измерения уровня масла; 11 - генератор; 12 - крышка двигателя; 13 - маслоналивной патрубок (моторное масло); 14 - крышка зубчатого ремня; 15 - измеритель потока свежего воздуха; 16 - корпус воздушного фильтра; 17 - электромагнитный клапан емкости с угольным фильтром (вентиляция топливного бака).
14
Двигательный отсек
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 92 кВт
В двигательном отсеке четырехцилиндрового двигателя мощностью 92 кВт с системой зажигания/ впрыска Motronic вы видите следующие детали: 1 - аккумулятор; 2 - трос дроссельной заслонки; 3 - тормозной усилитель; 4 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 5 - расширительный блок с охлаждающей жидкостью; 6 - электронный блок; 7 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 8 - бачок с гидравлическим маслом для сервоуправления; 9 - гидравлический модуль системы антиблокировки; 10 - генератор; 11 - щуп для измерения уровня масла; 12 - маслоналивной патрубок (моторное масло); 13 - крышка двигателя; 14 - измеритель потока свежего воздуха; 15 - корпус воздушного фильтра; 16 - электромагнитный клапан емкости с угольным фильтром (вентиляция топливного бака).
15
Двигательный отсек
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт
Вид двигательного отсека четырехцилиндрового двигателя мощностью 110 кВт с системой зажига-ния/впрыска Motronic: 1 - аккумулятор; 2 - тормозной усилитель; 3 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 4 - расширительный бачок с охлаждающей жидкостью; 5 - электронная коробка; 6 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 7 - бачок с гидравлическим маслом для сервоуправления; 8 - гидравлический модуль системы антиблокировки; 9 - блок управления дроссельной заслонкой; 10 - щуп для измерения уровня масла; 11 - трос дроссельной заслонки; 12 - маслоналивной патрубок (моторное масло); 13 - крышка двигателя; 14 - оконечный каскад мощности зажигания (под ним корпус воздушного фильтра с интегрированным измерителем потока свежего воздуха); 15 - электромагнитный клапан угольного фильтра (вентиляция топливного бака).
16
Двигательный отсек
Шестицилиндровый двигатель мощностью 128 кВт
Здесь показан двигательный отсек Audi А4 с двигателем V6 мощностью 128 кВт; шестицилиндровый двигатель мощностью 110 кВт почти идентичен. Вы видите: 1 - электромагнитный клапан угольного фильтра (вентиляция топливного бака); 2 - аккумулятор; 3 - электромагнитный клапан для переключения регистрового всасывающего трубопровода; 4 - тормозной усилитель; 5 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 6 - расширительный бачок с охлаждающей жидкостью; 7 - электронная коробка; 8 - бачок с гидравлическим маслом для сервоуправления; 9 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 10 - гидравлический модуль системы антиблокировки; 11 - вакуумная коробка системы регулировки скорости; 12 - переключающийся впускной коллектор; 13 - пакет катушек зажигания; 14 - регулятор давления топлива; 15 - маслоналивной патрубок (моторное масло); 16 - измеритель потока свежего воздуха (встроен только в двигателях с рабочим объемом 2,8 л); 17 - оконечный каскад мощности системы зажигания (под ним корпус воздушного фильтра).
2 Зак. 864
17
Регулярное техническое обслужи вание
«Ходьба на помочах»
В вопросах технического обслуживания А4 Audi придумал кое-что новое. А4 указывает водителю на очередное техническое обслуживание посредством мигающего индикатора осмотра, который вспыхивает при включении зажигания вместо счетчика пробега. При этом речь идет не о системе, которая собирает данные об износе, а только об индикаторе, настроенном на время или на пробег.
Следующая индикация указывает на очередное техническое обслуживание:
О OEL появляется через каждые 15 000 км или не позднее, чем через один год, даже если через год пробег был менее 15 000 км. Индикатор призывает к замене масла.
О In 1 загорается после годового срока для того, чтобы привлечь внимание к ежегодному техосмотру. О In 1, кроме того, загорается при пробеге в 30 000, 60 000, 90 000, 120 000 км и т. д., так как при этом пробеге должны быть проведены дополнительные работы по техническому обслуживанию.
О In 2 через каждые два года напоминает об очередной замене тормозной жидкости.
Установка в исходное положение индикатора периодичности технического обслуживания
Твхвбслужииа- Идеальный в принципе метод своевременного требования технического обслуживания для любите-ВВВ И" 30 ля превращается в неприятность № 1, так как индикатор собственными силами (как, например, в VW)
переставить в исходное положение нельзя. Действительно, его можно поставить в исходное положение только с помощью прибора для считывания неисправностей V.A.G 1551, в результате чего любитель должен освоить новую тактику.
О Он получает у продавца Audi - желательно при покупке автомобиля - письменное разрешение на то, чтобы по истечении гарантийного срока при проведении технического обслуживания своими силами также самому устанавливать в исходное положение индикатор (если нужно, то за плату).
О Он просит мастерскую ставить индикатор в исходное положение, что там наверняка делается не без неудовольствия. В любом случае за это нужно платить.
О Он всегда переставляет индикатор во время опроса базы данных неисправностей мастерской Audi или контроля отработанных газов. Прибор для считывания неисправностей V.A.G 1551 во время этих процедур всегда подключен.
О Он игнорирует индикатор и работает так, как раньше, согласно плану технического обслуживания, что не приносит вреда.
Пересечение дат технического обслуживания
Если годовой пробег составляет более 15 000 км и в связи с этим годовой интервал замены масла «не подходит», то возможны неблагоприятные пересечения сроков. При пробеге в 20 000 км замена масла должна быть проведена до техосмотра. Это не будет проблемой, если вы договоритесь с мастерской о дате экспресс-обслуживания, и вы сразу сможете забрать автомобиль. Тот, кто проезжает 25 000 км, по истечении года должен предпочесть техосмотр, относящийся к пробегу 30 000 км. Такого рода соображения касаются только тех, кто проводит техническое обслуживание в мастерской. В ином случае автолюбитель должен принимать гибкое решение, что и когда он должен сделать.
План технического обслуживания для автолюбителя
План технического обслуживания в этой книге базируется на рекомендациях Audi, при этом последовательность действий мы специально подобрали в расчете на автолюбителя. В самом начале вы найдете раздел «Постоянный контроль», который вписывается в интервал пробега.
Для того чтобы вам не нужно было постоянно листать книгу в поисках нашего плана технического обслуживания, мы напечатали его сзади на с. 271. Так он будет у вас постоянно перед глазами, и вы сможете выполнять работы пункт за пунктом.
Кто и что должен делать?
Почти все работы по техническому обслуживанию в Audi А4 вы можете сделать сами. «Светофор самопомощи» укажет вам при этом правильный путь.
О Путь для любителя свободен. Эту работу вы сможете профессионально сделать, вооружившись знаниями из этой книги, и сэкономить деньги.
□ Работа несложная, но чаще всего нет нужного оборудования. В этом случае их лучше всего выполнить на автозаправочной станции, в небольшой мастерской.
18
Д Стоп, здесь лучше уступить место мастерской, требуются специальные инструменты или измерительные приборы. Затраты на самостоятельную работу не оправданны, так как мастерская работает значительно быстрее, или нужны глубокие знания.
Если вашему А4 меньше года или если заменен двигатель, завод требует, чтобы техническое обслуживание проводилось в установленные сроки в мастерской Audi. В ином случае могут быть отклонены даже оправданные претензии по гарантии. А если кто-то хочет претендовать на «гарантию мобильности», тот должен минимум один раз в год обращаться за обслуживанием в мастерскую.
Учитывайте гарантийные услввия!
Диагностика в мастерской Audi
Часто поиск неисправностей является самой дорогой услугой мастерской, особенно в тех случаях, когда речь идет о дефектах, появляющихся только эпизодически. Не проще ли было бы подсоединиться к нервным стволам автомобиля для того, чтобы таким путем сразу получить сведения о проблемах в самом его сердце?
Многочисленные приборы управления в Audi А4 способны к диагностике. Здесь следует назвать блок управления впрыском и зажиганием, систему антиблокировки, EDS, подушку безопасности или автоматику установки климат-контроля. Такой блок управления способен к диагностике, если он располагает памятью для сохранения информации о неисправностях, в которой запоминаются все сбои в работе в процессе движения. Блок управления можно соединить со считывающим прибором в мастерской посредством диагностического разъема сзади в центральной консоли.
При правильном использовании это происходит следующим образом: водитель приезжает со своим Пвльзоиавие Audi в мастерскую, с которой у него заключен договор, и еще до начала всех работ машина подключается к прибору для считывания неисправностей. В качестве первой меры прибор распечатывает полный протокол неисправностей, в котором печатается содержание баз данных всех способных к диагностике приборов. При этом тестер с помощью соответствующего дисплея проводит механика по своей программе. Под конец, без всяких сомнений, выясняется, где должен быть проведен ремонт.
Диагностика исполнительного элемента
Решающим для плавного ремонта является также дополнительная функция прибора считывания неисправностей, которую Audi называет исполнительным элементом. Под этим подразумевается следующее: электрические функции - например, приведение в действие реле топливного насоса, электромагнитного клапана угольного фильтра или клапана стабилизации холостого хода - активизируются также прибором для считывания неисправностей.
Таким образом, можно в принципе выяснить, есть ли дефект в проводах и исправлен ли сам прибор (чаще всего работа слышна в отсутствие шума двигателя).
Опрос базы данных неисправностей
В обслуживание и в объемы работ по техосмотру входит считывание базы данных неисправностей. Твхвбслужииа-Благодаря этому мастерская получает информацию о возможных дефектах в электронных узлах ав- UI1B № 3 томобиля без беседы с клиентом.
Тот, кто полностью берет в свои руки техническое обслуживание, может отказаться от этого пункта работы, так как постоянно наблюдает за своим автомобилем в процессе ежедневной эксплуатации -нарушения в работе бросились бы в глаза.
Справа: под маленькой крышкой (2) рядом с пепельницей сзади в центральной консоли находится разъем (1), к которому подключается прибор для считывания неисправностей V.A.G 1551.
Внизу: запоминающее устройство неисправностей различных блоков упрааления считывается этим прибором. При минимальном использовании контрольных и измерительных приборов возможна быстрая оценка и диагностика соответствующего блока управления и его датчиков. Кроме того, с помощью этого приборе стирается информация в памяти запоминающего устройства.
Диагностика в качестве помощи любителю
Слева: буквенные обозначения (стрелка) в четырехцилиндровом двигателе с рабочим объемом 1,8 л отштампованы впереди слева на головке блока цилиндров.
Справа: весь номер даигателя («лупа» на фотографии) находится у всех четырехцилиндро-вых двигателей в труднодоступном месте на левой стороне вверху на моторном блоке.
Времена, когда можно было ремонтировать в автомобиле все самому, как, например в VW «жуке», окончательно прошли. Но это не означает, что ушел в прошлое весь ремонт автомобиля своими силами. Совсем напротив. Мы только должны немного изменить образ действий и использовать современную технику.
Так, например, опрос запоминающего устройства неисправностей в мастерской совершенно осмысленно вписывается в нашу программу самопомощи, когда в зависимости от ситуации.
О вначале требуют распечатку неисправностей и затем принимают решение, заказать ремонт или сделать его самому;
О или когда вначале смотрят, можно ли найти дефект самостоятельно, и лишь после того, как самому это не удается сделать, ищут мастерскую с электронной поддержкой.
Идентификация автомобиля
Буквенные Буквенные обозначения двигателя являются информацией, которая почти всегда спрашивается при ебозначеоия покупке запчастей. Иногда интерес представляет также номер двигателя (при изменениях во время уоигашеля о его производства). На иллюстрациях на этой странице показано, где находится то и другое.
немер
Носитель сееуеннО об аитемобини
Под ковриком багажника находится белая наклейка, на которой напечатаны все данные, которые важны, например, при покупке запчастей, это:
О идентификационный номер автомобиля; О номер используемой краски;
О буквенное обозначение двигателя; О номера оборудования дополнительной комп-
О буквенное обозначение коробки передач; лектации.
Копия этой наклейки находится также в справочнике по обслуживанию в кармане для документации автомобиля (инструкция по эксплуатации и пр.).
Слева: в шестицилиндровом двигателе буквенное обозначение и номер можно прочесть после снятия крышки справа впереди на двигателе (стрелка). Если нужно, удалите ржавчину.
Справа: носитель сведений об автомобиле (стрелка) приклеен сбоку в нише для запасного колеса.
Техника безопасности на рабочем месте
Место работы
Если уход за автомашиной становится хобби, нужно создать необходимые условия для этого.
Всегда фиксируйте автомобиль!
Домкрат, как известно, служит только для того, чтобы приподнимать автомобиль. Он не обеспечивает достаточную опору при работах под поднятым автомобилем. Даже при самой большой спешке не отказывайтесь от профессионально выполненной фиксации поднятого домкратом автомобиля!
Подпирая машину, не забудьте подложить под колеса камни или деревянные клинья, чтобы она не покатилась при подъеме.
Пустотелые строительные блоки являются наиболее дешевой возможностью фиксации автомобиля. Они не должны быть влажными или иметь трещины, иначе могут соскользнуть или сломаться при нагрузке. Между блоком и кузовом нужно положить доску для равномерного распределения нагрузки на весь блок. Пустотелый блок нужно устанавливать отверстиями вертикально на ровную, прочную поверхность (бетон или асфальт).
Подставные треножники являются идеальным дополнением к гаражному домкрату. При всех других домкратах, а также при гаражном домкрате, установленном сбоку, существует опасность, что подставленный с другого бока треножник просто сдвинется в сторону. Поэтому лучше всего устанавливать треножник таким образом, чтобы одна его нога была обращена наружу, а две другие - в направлении середины автомобиля. Опорные поверхности треножника не должны быть слишком маленькими! Пандусы представляют собой возможность самого быстрого подъема автомобиля. Автомобиль стоит абсолютно надежно.
Чем зафокси I-оать автеме-биль?
Домкраты
Домкраты существуют любой стоимости и для разных целей. Здесь описываются разные типы: Штатный (бортовой) домкрат: всегда подкладывайте маленькую дощечку для того, чтобы основание домкрата не могло вдавиться в грунт.
Домкрат параллелограммного типа: в этом случае рекомендуется только устойчивая модель. Такой домкрат стоит на автомобиле, кузов которого в точках подъема уже ослаблен. Такой домкрат можно устанавливать немного дальше к центру кузова.
Гидравлический плунжерный подъемник: перед покупкой проверьте высоту его подъема. Слишком короткая модель не поднимет колеса на нужную высоту от земли. А слишком высокий подъемник просто не засунешь под машину.
Гаражный (передвижной) домкрат: для автолюбителя лучше всего подойдет короткая, небольшая модель, не занимающая много места.
Слева: бортовой домкрат (2) можно устанавливать только под метки (1), выдавленные в металле а фальце днища автомобиля. Это относится и к передней, и к задней части.
Справа: такой подставной треножник тоже ставится только под метку (1). Во всяком случае он должен стоять за внешним фальцем кузова или на лонжероне под кузовом. Для того чтобы не повредить кузов, рекомендуется подкладывать между ними дощечку (2).
Смазка всех деталей
«Подмазка» без неприятностей
Тот, кто хорошо подмажет... Старое правило в большой степени распространяется на автомобиль, а в нем, в первую очередь, на смазку двигателя, к которому предъявляются самые высокие требования. Наряду с безупречной смазочной способностью требуются термостойкость, устойчивость против старения, способность действовать как охлаждающая среда и сохранять грязь в виде взвеси.
Проверка уровня масла
НосшояииыИ мотропь
Если вы свой Audi А4 только что приобрели (новый или подержанный), то должны ради безопасности при каждой заправке топливного бака браться за щуп для измерения уровня масла. Когда вы узнаете, что ваш двигатель расходует совсем мало масла, то проверки можно проводить между второй и четвертой заправкой.
• Согласно инструкциям Audi контроль уровня масла должен осуществляться при температуре двигателя 60 °C, что соответствует примерно 10 мин после запуска холодного двигателя.
• Поставить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• После выключения предварительно прогретого двигателя подождать минимум пять минут для того, чтобы все масло стекло в картер.
• Будьте осторожны с горячим двигателем, можно обжечь руку о расположенные вокруг детали. • Выньте щуп, вытрите его чистой, не ворсистой тряпкой или бумажной салфеткой, снова введите до упора, немного подождите и снова выньте. • По стержню вы сможете увидеть уровень масла.
• Если уровень смазочного средства достигает только нижней отметки, то моторное масло нужно долить.
Совет: Если вы хотите вести точный журнал о расходе масла вашим Audi А4, то вы должны производить измерения всегда в одном месте и при одной и той же температуре масла. Сам по себе черный цвет масла не является сигналом к замене моторное масла. Масло снова темнеет даже вскоре после замены. Выпадающая грязь и продукты истирания сохраняются во взвешенном состоянии для того, чтобы они не попали внутрь двигателя.
Допив масла
Разница между нижней и верхней маркировкой на щупе для измерения уровня масла составляет 1 л. Уровень масла не должен опускаться ниже нижней отметки. Недостаток четверти литра масла еще не опасен, но если не хватает большего количества масла и на Audi А4 ездят в резкой манере, то на поворотах давление масла может падать до опасного уровня.
Вреден также избыток масла в двигателе. При высоких оборотах оно может попадать через вентиляционное отверстие в корпусе картера в камеры сгорания. Для каталитического конвертора избыток масла так же опасен, как и несгоревший бензин. Следствие: он может расплавиться. Но при нормальном расходе масла это неопасно.
Итог: масло рекомендуется доливать, когда его уровень находится в нижней четверти между двумя метками щупа. Не наливайте масло выше верхней метки.
Совет: Масло в небольшом количестве стоит дороже, чем в 3-, 4- или 5-литровых канистрах. Для добавления масла в дороге такого рода упаковка чаще всего неудобна. Кроме того, она занимает много места в багажнике. Удобна 1 -литровая банка моторного масла с завинчивающейся крышкой, из которой вы по необходимости может доливать масло небольшими порциями.
Межие пи сметиоать масла?
Можно смешивать без опаски все сорта масел любых производителей, включая одноцелевые и многоцелевые масла. Эта смешиваемость без вредных последствий является основным требованием международных стандартов на масла. Хотя смешивание с другим моторным маслом может слегка повлиять на специфические свойства определенного масла, так как каждая марка масла обладает своим собственным сочетанием добавок. Но никогда не подвергается опасности смазочный эффект. Тому, кто придерживается рекомендованных фирмой Audi стандартов на масла, не грозит опасность повреждения двигателя из-за неподходящего масла.
Расход масла
Часть моторного масла, выполняя свои функции, при этом сгорает. Таким образом, расход масла представляет собой совершенно естественный процесс. Хорошо отрегулированные двигатели расходуют 0,2 л масла на каждые 1000 км. Audi называет максимально допустимой величиной расход
22
1,0 л смазки на каждые 1000 км. То, сколько масла расходует ваш Audi А4, зависит от следующих обстоятельств:
О излишнее количество масла ведет к его большему расходу, потому что через вентиляцию картера излишек масла выдувается в двигатель;
О жидкое масло сгорает быстрее, чем густое. Сезонное масло в нагретом состоянии становится жидким как вода, и соответственно повышается его расход. Всесезонное масло остается густым; это влечет за собой его меньший расход - особенно это заметно при длительных поездках;
О всесезонное масло, слишком долго остающееся в двигателе, слегка разжижается, теряя свой высший класс вязкости, и соответственно повышается потребность в его добавке.
О резкая манера вождения на высоких оборотах двигателя, кроме повышения расхода топлива, увеличивает также расход масла. Это особенно ярко проявляется, когда новый двигатель сразу начинает работать с полной нагрузкой.
О во время обкатки двигателю нужно немного больше смазки, чем обычно.
О негерметичность. Проверьте все, как описано в главе «Двигатели и их внутренняя жизнь».
О дефект в самом двигателе; например, дефект прокладок стержня клапана, слишком велик зазор между направляющей клапана и стержнем клапана, дефекты поршневых колец или их неправильный монтаж при ремонте, повреждения стенки цилиндра вследствие износа или задира поршня.
Зимой, при езде на небольшие расстояния, бывает так, что уровень масла от замера к замеру не уменьшается, а даже повышается. Оснований для радости тут нет никаких, так как это значит, что моторное масло разжижено топливом или водяным конденсатом. Эти «добавки», значительно ухудшающие смазочные качества масла, нужно «выварить» путем регулярной длительной езды для того, чтобы конденсат испарился. Затем необходимо сразу замерить уровень масла, так как после выпаривания попавших в масло бензина или воды его уровень резко понизится! При езде исключительно в экстремальном городском режиме без промежуточных поездок на дальние расстояния рекомендуется менять масло чаще, чем через указанные выше интервалы, например через каждые 3000 км пробега или раз в четыре месяца.
Зимой следует принимать в расчет расход масла в 2-3%, при этом в наших двигателях с впрыском содержится в масле меньше бензина при дозированном обогащении рабочей смеси во время запуска холодного двигателя, чем в старых карбюраторных двигателях.
Omcgmcmne рапида масла - эта еедезретеяьие
Выбор масла с правильной спецификацией
Так как при относительных больших интервалах между заменой масла через 15 000 км существует опасность образования масляного осадка, то Audi дает в этом отношении строгие инструкции:
О Обычное моторное масло на основе минерального масла должно соответствовать стандарту VW 501 01. Только тогда оно обладает необходимыми очищающими свойствами, предотвращающими образование масляного осадка.
О Легкотекучие масла снижают внутреннее трение в двигателе. Они должны соответствовать стандарту VW 500 00.
О Только при отсутствии масел названных спецификаций можно использовать всесезонное или сезонное масло категории API SF или API SG.
Совет: Такие факторы, как цена или происхождение масла, ничего не говорят о его качестве!
Вязкотекучесть масла
Текучесть масла - т. е. степень его густоты или разжиженности - должна подходить для применения в двигателе. Необходимо соответствие двум критериям:
При проверке уровня месле щуп (1) вынимается из направляющей трубки. Уровень масле должен находиться между отметкеми или в области рифленой поверхности (стрелки) не кончике щупа. Количество доливаемого масла между маркировками составляет 1 л. Измерение может быть точным только в том случае, если автомобиль стоит не горизонтальной поверхности.
На графике показаны рекомендации фирм Audi/Volkswagen относительно вязкости масла:
А — всесезонные масла согласно стандарту VW 500 00;
В - всесезонные масла согласно стандарту VW 500 01.
Названные параметры понимаются как продолжительно действующие температуры. Кратковременные колебания не играют роли.
О Оно не должно быть слишком вязким, так как стартер должен провернуть холодный мотор так, чтобы после холодного старта масло сразу дошло до всех точек смазки.
О Оно не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах в масляной пленке могут появиться разрывы.
Классы масел сегласне SAE
Сезеееее масле
Осесезеееее масле
Общество автотракторных инженеров (Society of Automotive Engineers, США) разделило все масла по степени их вязкотекучести на классы. Классификация моторных масел начинается с жидкого зимнего масла (зима - Winter) SAE 5 W, 10 W, 15 W, затем промежуточная ступень SAE 20 W/20 и заканчивается вязкими летними маслами (лето - Sommer) SAE 30, 40 и 50.
Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для оптимальной смазки двигателя в него нужно соответственно сезону заливать густое или жидкое сезонное масло. Сейчас сезонные масла почти не продаются (имеется в виду Германия), но они еще часто применяются в автопарках. Применение сезонного масла в Audi А4 не предусмотрено.
Более трудозатратное в изготовлении и потому более дорогое, чем сезонное масло, всесезонное масло нашло сегодня самое широкое применение. Для улучшения вязкостно-температурных свойств (VI) в нем содержатся в качестве присадки длинные цепочки молекул, которые при нагреве разбухают и снова сжимаются при охлаждении. В связи с этим масло может пластично приспосабливаться к температуре и по своим характеристикам охватывать несколько классов вязкости. Масло SAE 15 W-50 при температуре -15 "С соответствует классу вязкости 15 W и при 100 °C - классу 50.
Всесезонные масла классов SAE 10 W-30 и 10 W-40 не рекомендованы для применения в двигателях Audi в теплое время года.
Правильно подобранное моторное масло для Audi
При покупке минерального масла решающую роль играют два критерия. У масла должны быть:
О Нужная спецификация масла. Редко, когда этикетка на упаковке не соответствует действительности, так как фирмы по производству масла осуществляют взаимный контроль.
О Нужная вязкость масла. Она зависит от преимущественной внешней температуры и может быть взята из графика вверху.
Пресадке для «В моторное масло не должны добавляться присадки. Повреждения, возникающие из-за этих средств,
м не ieze исключаются из гарантийного обслуживания» - это мнение Audi по поводу присадок в маслах. Оста-
масла ется спорной взаимосвязь повышенных затрат на присадки для масла и соответствующего удлине-
ния срока службы двигателя - особенно в случае применения высококачественных масел.
С какой периодичностью следует менять масло?
Audi предписывает замену масла через каждые 15 000 км пробега или ежегодно
Мы полагаем, что тот, кто ездит на большие расстояния, должен рассматривать 15 000 км в качестве верхней границы. Но, с другой стороны, тот, кто ездит в основном на короткие расстояния, должен поменять содержимое картера намного раньше. В холодное время не позже, чем через шесть месяцев, независимо от вероятного небольшого пробега. При движении исключительно в городских условиях для масла уже будет достаточно четырех месяцев.
24
О Масло нужно менять при разогретом двигателе для того, чтобы при его сливе стекла также скопившаяся грязь.
О В период возрастающего осознания необходимости защиты окружающей среды последствия от попавшего отработанного масла в грунтовые воды с соответствующей опасностью для питьевой воды теперь известны всем. Утилизация слитого при замене отработанного масла благодаря закону о ликвидации отходов проста: его бесплатно можно сдать там, где оно было куплено. Торговля обязана принимать его обратно, только в качестве доказательства покупки вы должны предъявить соответствующую квитанцию. Еще проще, если вы замените масло на автозаправочной станции, тогда вам вообще не нужно заниматься отработанным маслом, оно наверняка попадет в цистерну с отработанным маслом.
Важно! Не смешивайте отработанное масло с другими жидкостями!
О В мастерских, по нашему опыту, замена масла стоит дороже всего, так как там в запасе имеются только очень дорогие масла. Кроме того, двигатель уже остывает к тому времени, когда масло сливается. И мастерские взимают, как минимум, дополнительную плату за работу по замене масляного фильтра.
О На автозаправочных станциях чаще всего очередь автомобиля подходит сразу. Вы можете выбрать более дешевое масло из программы продажи автозаправочных станций, и в стоимость масла входит работа техника станции.
О Против замены масла SB с помощью отсасывающего приспособления возражений нет при условии, что после каждых 15 000 км пробега меняется масляный фильтр. Это можно сделать сверху.
О Замена масла в домашних условиях оправдана только при условии приобретения масла по благоприятной цене в магазинах сопутствующих товаров, супермаркетах, универмаге или купленном на заправочной станции. На автозаправочной станции вы можете спросить о наличии чуть более дешевых минеральных масел или масел SB.
О Моторное масло названных спецификаций (дешевле в канистрах по 5 л).
О Новая прокладка для резьбовой пробки маслосливного отверстия.
О Масляный фильтр, приобретенный в магазине сопутствующих товаров.
О Приемная емкость для отработанного масла. Здесь может послужить старая канистра из-под масла с вырезанной боковой стенкой или отслужившая свое емкость для промывки.
О Старая канистра из-под масла служит для перевозки отработанного масла.
О Ручная масленка облегчит процесс залива моторного масла.
О Ленточный ключ для снятия фильтра.
Замена масна, где и как
Чме еджио дня замены масна?
Замена моторного масла и масляного фильтра
• Меняйте масло только при теплом двигателе! Поэтому, по возможности, поездите на автомобиле.
• Приподнимите Audi А4 горизонтально (поставьте упоры!) или установите его на пандусе.
• Демонтируйте нижнюю крышку двигательного отсека, см. главу о кузове.
• Поставьте под картер двигателя подходящую емкость.
реди, то для того чтобы слить отработанное масло полностью, его нужно слить еще раз. Проследите за тем, чтобы при этом не повредить или не опрокинуть приемную емкость.
• Поставьте приемную емкость под масляный фильтр.
• Ослабьте масляный фильтр ленточным ключом. Если фильтр сидит очень прочно, то проткните его металлический корпус острой отверткой
Текннческое еОслджнеанне № 1
• Отверните накидным ключом резьбовую пробку сливного отверстия; дайте стечь маслу. Будьте осторожны, оно горячее.
• Если вы приподняли автомобиль только спе-
(будьте осторожны, вытекает горячее масло) и отвинтите фильтр с помощью отвертки.
• Слегка смажьте компонентной смазкой уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
Резьбовая пробка маслосливного отверстия (3) - на фотографии показан шестицилиндровый двигатель - становится доступной лишь после демонтажа нижней облицовки двигательного отсека. Для ее отвинчивания самым подходящим инструментом является накидной ключ. Масляный фильтр (1) лучше всего отвинтить ленточным ключом (по стрелке). Далее на фотографии показаны масляный радиатор, по которому течет охлаждающая жидкость (2).
Уровень жидкости в бачке сервоуправления (2) должен измеряться при работающем двигателе. Для этого отвинтите крышку (1) бачка и посмотрите на щуп. Стрелками показаны метки.
Не пользуйтесь для этого смазочным маслом, так как при визуальном осмотре оно ошибочно может быть принято за вытекающее моторное масло.
• Крепко завинтите фильтр вручную, не пользуясь какими-либо инструментами.
• Ототрите дочиста винтовую пробку сливного отверстия и завинтите с новым уплотнительным кольцом; но не слишком сильно, иначе повредите направляющую резьбу на картере.
• Залейте масло (см. таблицу).
• Заведите двигатель, проверьте герметичность масла.
Занрамчные объемы масла
Двигатель с рабочим объемом
Моторное масло 1,6л 1,8 л Шестицилиндровый двигатель
Заправочный объем масла без замены масляного фильтра около 2,7 л около 3,4 л около 4,5 л
Заправочный объем масла с заменой фильтра около 3,3 л около 3,9 л около 5,0 л
* Только при замене масла между интервалами технического обслуживания.
Проверка уровня жидкости в системе сервоуправления
ПестмнныО контроль
• Для проверки уровня жидкости запустите двигатель на холостом ходу.
• Поставьте руль прямо.
• Отвинтите крышку (осторожно, пружина), выт-р'ите щуп чистой салфеткой, не завинчивая, положите крышку на заливное отверстие. Снова снимите крышку и посмотрите на щупе, каков
уровень жидкости. Он должен быть между отметками.
• При доливании уровень доложен доходить до отметки «МАХ».
• В принципе потеря жидкости свидетельствует об утечке в гидравлической системе. Поэтому в таком случае не просто заливайте гидравлическое масло, а вначале найдите место утечки!
Проверка уровня масла в механической коробке передач
Техобслджнна- в коробке передач смазочное средство расходуется не так, как в двигателе, а может только вытекать
иол № 10 через негерметичные участки. Если на корпусе коробки передач нет грязной корки, пропитанной мас-
лом, то можно считать, что масло не выступило и, соответственно, есть еще в коробке. Иначе нужно
проверить уровень масла.
• Поднимите и подоприте автомобиль в горизонтальном положении.
• Отвинтите болт с внутренним шестигранником в 17 мм.
• Если уже при этом выливается немного трансмиссионного масла, - уровень масла в порядке.
• Вставьте палец в резьбовое отверстие и на ощупь проверьте, доходит ли смазывающая жидкость до отверстия - уровень масла достаточен.
• Если масла еще меньше, долейте трансмиссионного масла нужного сорта на бензозаправочной станции или в автосервисе.
• Audi предписывает масла класса вязкости SAE 75 W-90 со спецификацией G 052 911. В отличие от трансмиссионных масел, заливавшихся в более старые модели Audi, в данном случае речь идет о синтетическом масле.
26
Слева: резьбовая пробка (1) контроля уровня масла в механической коробке передач находится на половине высоты корпуса коробки передач.
Справа: резьбовая пробка сливного отверстия (стрелка) размещается под коробкой передач.
Совет: Самостоятельно заливать очень густое трансмиссионное масло с помощью воронки и длинного шланга (даже если оно подогрето) - настоящее испытание терпения. Поэтому не советуем этого делать. Лучше пользоваться специальными доливочными бачками с подсоединенным шлангом.
Проверка уровня масла в приводе заднего моста
В задний мост в Audi А4 quattro заливается 1,3 л трансмиссионного масла класса вязкости SAE 90 со Тххнбслужона-спецификацией качества GL 5. Замена масла не предусмотрена, а только проверка его уровня. Зна- ное №11 ком тревоги является испачканный маслом корпус привода заднего моста. В этом случае нужно вывинтить винтовую пробку контрольного и заливного отверстия для того, чтобы проверить, достает ли еще уровень масла до нижнего края заливного отверстия. Если нет, долейте масло.
Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач
В автоматическую коробку передач заливается синтетическая жидкость, английское название Automatic Техобслужиеа-Transmission Fluid. Она служит смазочным средством и средством управления коробки передач. ATF еле На 36 должна иметь допуск Audi, a Audi разрешает использовать только ATF с обозначением ESSO LT 71141.
На складе запчастей эта ATF предлагается под номером детали G052 152 162 А1 или А2.
В отличие от предыдущих моделей в А4 нет щупа для измерения уровня АТЕ Сегодня проверка уровня ATF стало длительной процедурой, проводимой в мастерской, которую можно осуществить только с помощью прибора для считывания неисправностей V.A.G 1551 для запоминания, только он может определить точную температуру масла в коробке передач. Именно она имеет решающее значение для правильного уровня масла, так как ATF под воздействием температуры сильно расширяется. Поэтому проверка уровня ATF проводится только в мастерской. Уровень жидкости проверяется только через каждые 30 000 км. Исключение: сильно испачканный маслом корпус коробки передач призывает к преждевременной проверке!
Привод заднего моста модели quattro:
Слева: внизу на блоке дифференциала заднего моста находится резьбовая пробка сливного отверстия.
Справа: сзади на блоке дифференциала заднего моста находится резьбовая пробка (1) контрольного и заливного отверстия, под ней резьбовая пробка сливного отверстия (2).
Посредством этой винтовой пробки (стрелка) проверяется уровень масла в главной передаче автоматической коробки передач. На фотографии показана пятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Проверка уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач
Техобслуживанно к сожалению, проверкой уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач часто
№ 35 пренебрегают, хотя в этом месте опасность из-за недостаточного количества смазки намного выше,
чем, например, в механической коробке передач.
Доливается масло не то, которое используется в механической коробке передач. Audi предписывает использовать масло для коробки передач G 052 145 S2 (синтетическое масло) со склада Audi Замена масла не предусматривается. Проверка уровня масла осуществляется так, как описано в разделе «Проверка коробки передач на герметичность». На фотографии вверху показана резьбовая пробка контрольного/заливного отверстия.
Замена ATF
Техобс1|жвванле При нормальной эксплуатации по плану технического обслуживания замена ATF предусматривается № 39 через каждые 60000 км. Из-за необходимости последующего залива (см. раздел «Проверка уровня
масла в главной передаче автоматической коробки передач») этот пункт технического обслуживания следует предоставить мастерской Audi.
Смазка тяг, шарниров и замков
Техебслужвваввв №29
План технического обслуживания Audi предусматривает всего несколько работ по смазке кузова. Но практика показала, что дополнительная порция масла улучшает работу некоторых узлов, которые иначе начинают скрипеть, заклинивать, разрушаться или ржаветь. Действует следующее твердое правило: для обработки шарниров и иных сочленений с узкими проемами, куда не проходит консистентная смазка, лучше использовать масло или смазочный спрей. Трущиеся одна о другую плоскости лучше обрабатывать консистентной смазкой или смазочной пастой, которые лучше прилипают.
Лниро н крышка багажника
Барабан замка
Канет
Сг; нжней шли
• Дверные шарниры в Audi А4 не требуют ухода. Но не повредит, если периодически смазывать их небольшим количеством масла.
• Смажьте маленькие рычажки дверных фиксаторов небольшим количеством универсальной смазки у нижнего дверного шарнира.
• Брызните небольшое количество изолирующего и растворяющего ржавчину спрея в замочную скважину не позднее, чем в начале холодного времени года.
• Смажьте небольшим количеством смазки то место, где трос выходит из оболочки, и затем несколькими движениями рычага втяните его в оболочку.
• Направляющие обрабатываются тонким слоем смазки из распылителя.
• Замочные скважины дверей и крышки багажника или задней крышки можно обработать небольшим количеством смазочного спрея.
• Шарниры крышки багажника смажьте маслом.
Он смазывает, вытесняет влагу и защищает от коррозии, а также от замерзания зимой.
• Смажьте небольшим количеством смазки болт с чекой капота и замыкающий рычаг на кузове или нанесите на них спрей.
• Смажьте маслом или спреем шарниры и захватный крюк капота.
• Не испачкайте при этом облицовку крыши.
• Сотрите лишнюю смазку.
28
Дв кгатели и их внутренняя жизнь
Что вы хотите
Зк-хмичность, спортивность, комфортабельность - так можно охарактеризовать различные бен-- - ше двигатели в А4: на первом месте оказался бы чрезвычайно экономичный двигатель с рабо-объемом 1,6 л, затем золотая середина - с рабочим объемом 1,8 л в сопровождении спортивного Turbo 1,8 л и затем подчеркнуто комфортабельный шестицилиндровый двигатель.
Ступени мощности
обозначения двигателей ADP ADR AEB ABC AAH
Сампестоо цилиндров 4 4 4 6 6
об/мин 5300 5800 5700 5750 128 5500
объем см3 1569 1781 1781 2598 2771
^милиции рабочей смеси Motronic Motronic Motronic MPFi MPl
Признаки двигателя
-зачало нашего четырехцилиндрового двигателя положено в 1972 г., когда Audi заложил основу ны--его положения на рынке, представив новую модель Audi 80. Профессионалов тогда восхитили ~ только кузов и ходовая часть, но и новый двигатель. Его важнейшие конструктивные признаки: ~ -ырехцилиндровый двигатель с расположенным сверху распредвалом, клапаны приводятся в действие арелочными толкателями. У масляного насоса и распределителя привод от промежуточного вала Привод распредвала и промежуточного вала осуществляется с помощью зубчатого ремня. От прежнего двигателя осталось немного, но все же основные черты кривошипного механизма оста-
= прежними. Специально для применения в Audi А4 внесены принципиальные изменения в головку блока цилиндров: двигатель с рабочим объемом 1,6 л для улучшения газообмена получил так называемую головку с поперечным потоком газов. Свежие газы поступают с левой стороны двигателя, астработанные выпускаются с правой стороны. Дополнительно новый двигатель в 1,6 л получил очень с онные впускные трубопроводы для обеспечения максимального тягового усилия (максимального крутящего момента) в нижнем диапазоне оборотов.
Сходная цель преследовалась в конструкции пятиклапанных головок. Здесь за счет большего сече--га потока, который позволяют получить пять клапанов, также улучшается газообмен в широком пазоне оборотов двигателя.
Турбонаддув в 1,8 Т создает мощный крутящий момент на самых низких оборотах. Создается мощность, которая обычно ожидается только для значительно более высоких классов рабочих объемов. В целом все четырехцилиндровые двигатели создают условия для расслабляющей поездки, палитра мощности чрезвычайно убедительна по всему диапазону оборотов. При этом расход топлива остается на приятно низком уровне за счет небольшого рабочего объема.
Читырехцнлнн-дрооыб дннга-тель
Лакомый кусочек для поклонников техники: пятиклапанная головка блока цилиндров моделей двигателей с рабочим объемом двигателя 1,8 л. С помощью цепи (1) выпускной распредвал (4) с приводом от зубчатого ремня приводит в действие также впускной распредвал (2). Цифрой «3» обознвчены три кулачка впускных клапанов цилиндра. Цифрой «5» показаны оба кулачка выпускных клапанов того же самого цилиндра.
В пятиклапанной головке блока цилиндров двигателя с рабочим объемом 1,8 л цепное колесо (4) выпускного распредвала передает свою частоту вращения двухрядной цепи (2) на цепном колесе (4) впускного распредвала. Для устранения шума от работы цепей служит гидравлический натяжитель цепей (3).
Шестнцолонд-роеыб двигатель
Новый шестицилиндровый двигатель, разработанный в 1991 г. для представления последнего поколения Audi 100, представляет собой очень компактную силовую установку и словно создан для типичного в моделях Audi монтажа вдоль перед передней осью. Два расположенных сверху распредвала с приводами от зубчатых ремней управляют клапанами посредством тарелочных толкателей. В пространстве между головками цилиндров размещается впускной коллектор. Версия с рабочим объемом двигателя 2,8 л снабжена переключающимся впускным коллектором, который изменяет активную длину впускных каналов в зависимости от диапазона оборотов двигателя. Таким образом, достигается оптимальный крутящий момент двигателя во всех диапазонах оборотов.
Для Audi А4 шестицилиндровый двигатель был снабжен новой системой циркуляции масла и новым, трехсекционным картером. Система циркуляции масла сконструирована таким образом, что давление масла регулируется после масляного фильтра и масляного радиатора. Благодаря этому в местах смазки создается именно то давление, которое создает регулировочный клапан.
Технология двигателя, техническое обслуживание и ремонт
Ниже наряду с некоторыми объяснениями функционирования двигателя, вы найдете приведенный перечень работ по его техническому обслуживанию и ремонту. Упомянутый здесь ремонт вы сможете провести самостоятельно в зависимости от уровня личных знаний. Мы не посоветовали бы делать своими силами более глубокий ремонт - частично по причине его нерентабельности, частично потому, что степень его сложности существенно превышает уровень возможностей любителя. Пример: самостоятельный ремонт кривошипного механизма при пробеге 180 000 км просто не оправдан. Здесь лучше произвести замену. Несмотря на это, вы увидите: остается еще много работы.
Система смазки
Масляный При полном газе масляный насос прокачивает через двигатель около 30 л масла в минуту:
насвс О В четырехцилиндровом двигателе промежуточный вал приводит в действие вал, нижняя часть ко-
торого приводит в действие масляный насос.
О В 16-цилиндровом двигателе масляный насос установлен на коленвале впереди по ходу движения. Метод работы насосов в наших двигателях Audi тоже разный.
Вид пятиклапанной головки блока цилиндров снизу: на фотографии показано, какое большое поперечное сечение потока могут создавать, открываясь, выпускные (1) и впускные (2)клвпаны.
основная идея «гв трехсекционного вав-ара, сконструирован-«wb лая Audi А4.
? В ->етырехцилиндровом двигателе имеется зубчатый масляный насос. Две сцепляющиеся друг с м шестерни одинакового размера просто черпают масло от всасывающей стороны к стороне -аг---ания.
' _ естицилиндровый двигатель смазывается роторным масляным насосом системы Итона. В этом шестерня с внешними зубцами помещена в шестерню с внутренними зубцами (это оба рото-За счет придания специальной формы и эксцентричного расположения внутреннего ротора дос--жается эффект, при котором при совместном вращении обеих шестерен постоянно создаются новые пространства с пониженным давлением. Таким образом, всасывается моторное масло. От враща-шестерен масло отжимается к выпускной стороне насоса и оттуда в смазочные каналы.
Д - хорошего «самочувствия» двигателя температура масла имеет решающее значение. Эту инфор-ыииадо водитель Audi может получить только от встроенных дополнительных приборов. Сравним для • -_еоеса температуру двигателя на фланце масляного фильтра или на масляном насосе; там темпе-□е-•па смазки самая низкая. Напротив, на поршневых кольцах температура масла достигает 300 °C. £l-.- вы ездите на автомобиле с термометром для измерения температуры масла: Audi считает 145 °C а картере максимально допустимой температурой. Хотя условием этого является наличие высококачественного масла в соответствии с инструкцией. Для двигателя вредна также слишком низкая темпе-за~ура масла. В этом случае масло еще не достигло своей полной смазочной способности. По возможности, после запуска холодного двигателя не поднимайте обороты выше 3500 в мин до тех пор, тжа масло не разогреется примерно до 60 °C. Точкой отсчета считается тот факт, что маслу нужно ^эое больше времени, чем охлаждающей жидкости, чтобы достичь своей рабочей температуры.
в вашем Audi А4 встроен датчик давления масла или если вы можете подключить к двигателю
-к давления масла в мастерской вместо переключателя давления масла, то можно самостоя-ьно контролировать его давление в пределах точности измерительного прибора. Условие проверки: температура масла 80 °C. Должны быть получены следующие показатели: Z Давление масла на холостом ходу: 1-2,5 бар.
О Давление масла при 3000 об/мин: 3-5 бар.
Температура масла
Даолеене масла
Здесь в разрезе показан масляный радиатор 25. в котором охлаждается моторное масло, в двигателе с рабочим объемом 1,6 л. Все дахгатели Audi снабжены таким масляным да ди гг пром. Охлаждаемое масло подводится через узел подключения «1» - и следую-врй узел - по масляному радиатору и охлаждает моторное масло за счет пластин радиатора, видных на этой фотографии. Масло напитается через масляный фильтр (3).
Давление масла также хорошо контролируется без прибора в Audi. Более подробно вы узнаете о этом в главе «Инструменты и приборы». Двигатель пропускает 50-70 литров отработанных газов в минуту через поршневые кольца в карте): Создается давление, которое должно иметь выход из двигателя для того, чтобы не перенапрягат прокладки. Ядовитые газы, чтобы не нанести вред окружающей среде, из двигателя возвращаются каналы всасывания или во всасывающий коллектор. Оттуда газы еще раз всасываются двигателе! для полного сгорания. Совет: Если двигатель слишком интенсивно выдувает пары масла в вытяжную вентиляци* картера, это свидетельствует об уже значительном износе поршней и цилиндров.
TexnracxoD ебЕЛ|Ж1шаооо № 4 • Осмотрите двигатель сверху донизу. • Промойте двигатель с помощью специальнс • Слегка замасленные места не повод для бес- го моющего средства и пароструйным агрегг покойства - все двигатели время от времени том. слегка «потеют» смазкой. • После пробной поездки на расстояние в нс • А вот причину появления масляных пятен под сколько километров проверьте, выступает л запаркованной машиной и явного замасливания масло. следует изучить.
Оезмежаые места дтечко Здесь мы перечислили места, где может выступать масло в двигателе Audi: Прокладки коленвала, распределительного(ых) вала(ов) и промежуточного вала в четырехцилин/ ровом двигателе. Эти места закрыты крышкой зубчатого ремня. О Прокладки крышки головки блока цилиндров. О Прокладка головки блока цилиндров. О Переключатель давления масла. О Прокладка масляного фильтра. О Прокладка на масляном радиаторе (за фильтром). О Прокладка картера. i О Прокладка за коленвалом (масло выступает в разъеме двигателя и корпуса коробки передач). , Совет: На так называемых мойках с пароструйными агрегатами для самообслуживания можн недорого помыть двигатель. При сильном загрязнении рекомендуется предварительно of, рызгать двигатель специальным моющим средством и подождать немного, чтобы оно п« действовало. Обязательно возьмите с собой рабочую одежду! 1 Обкатка нового двигателя За первые 1000 км скользящие детали двигателя (поршни и цилиндры, подшипники скольжения^ вал! должны «притереться» друг к другу. Это должно происходить при невысоких нагрузках, т. е. при низкс^ частоте оборотов. От этого зависит мощность двигателя в будущем и срок его службы. Поэтому: О Не давайте полный газ; при автоматической коробке передач избегайте положения полного газа нажатия до упора педали акселератора. Максимальное число оборотов: 4200 в мин! О Поднимайте обороты лишь при прогретом двигателе и до указанных 4200 об/мин; при холоднс погоде переключайтесь раньше, ( О При пробеге от 1000 до 1500 км постепенно разгоняйте двигатель до максимальной скоросг или до максимально допустимых оборотов. । Совет: То, что здесь было сказано в отношении нового двигателя, также относится к отр< монтированной силовой установке, которая - по опыту - чувствительно реагирует на непр; вильный стиль вождения. Двигатели Audi без проблем преодолевают границу в 100 000 км пробега. Но то, что они проработ’ ют вдвое больше этой ходимости, зависит в значительной степени от стиля вождения и ухода, кот рый вы уделите двигателю.
32
J
Слева: измерение давления сжатия недорогим измерительным прибором для любителей.
Справа: для того чтобы при измерении давления сжатия топливо не вбрызгивалось а цилиндры, на всех клапанах апрыска (стрелки) снимаются разъемы.
Решающее значение имеет, например, температура моторного масла. Если датчик температуры охлаждающей жидкости довольно рано сигнализирует о рабочей температуре, то моторное масло приобретает безупречные смазочные свойства только примерно через 10 мин движения.
Разумеется, точно также важны регулярная замена масла и его выбор.
Номинальная и максимальная частота оборотов
Любой двигатель внутреннего сгорания развивает максимальную мощность при определенной частоте вращения, так называемом номинальном числе оборотов. Увеличение числа оборотов не прибавит двигателю мощности. Но высокие обороты могут стать преимуществом при обгоне.
Ограничение числа оборотов
Наши двигатели выдерживают довольно высокие частоты оборотов. Клапаны приводятся в движение посредством тарелочных толкателей, непосредственно расположенных над распределитель-ным(и) валом(ами). При этом в движение приводятся незначительные массы металла, что не представляет опасности для привода клапанов.
Это ограничение является частичной функцией впрыска, который при слишком высокой частоте вращения двигателя останавливает дальнейшее повышение оборотов путем прекращения подачи топлива. Если вас удивят перебои в работе двигателя на высоких оборотах, то это не дефект, а встроенная самозащита двигателя. Граница числа оборотов в Audi для различных двигателей разная: О Четырехцилиндровый двухклапанный двигатель: 6500 об/мин.
О Четырехцилиндровый пятиклапанный двигатель: 6800 об/мин.
О Шестицилиндровый двигатель: 6200 об/мин.
Измерение давления сжатия
Для измерения нужно прогреть двигатель. Герметичность поршневых колец возрастает, когда масло горячее. Кроме того, нужно прекратить подачу топлива в цилиндры. В ином случае при измерении давления двигатель будет залит топливом, что может повредить каталитический конвертор. И, наконец, нужно выключить зажигание, без подключенных свечей может быть повреждена катушка зажигания при запуске двигателя.
• Выключите зажигание и остановите подачу топлива. В разных моделях это делается по-разному: • Четырехцилиндровый двигателя с рабочим эбъемом 1,6 л: отсоедините разъем оконеч-юго выхода мощности катушки зажигания. Отсоедините разъемы всех четырех клапанов спрыска.
» Четырехцилиндровый двигатель с рабочим сбъемом 1,8 л: катушки зажигания демонтиру-этся в любом случае (глава «Система зажигаема»), при этом отсоединяются также разъемы еа катушках зажигания или оконечном выходе.
Отсоедините разъемы всех четырех клапанов впрыска.
• Шестицилиндровый двигатель: отсоедините оба разъема на конечном выходе мощности катушек зажигания (глава «Система зажигания»). Отсоедините разъемы всех шести клапанов впрыска.
• Для всех моделей: вывинтите все свечи зажигания.
• Прижмите резиновый конус манометра к отверстию свечи первого цилиндра (последова
Зак. 864
33
тельность не имеет значения, но записывайте) или ввинтите соединительную трубку в резьбу свечи зажигания.
• Включите ручной тормоз, рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение или рычаг-селектор автоматической коробки передач в положение «Р».
• Пусть ваш помощник стартером провернет двигатель. Педаль газа должна быть при этом полностью отжата (с целью лучшего наполнения цилиндра).
• Когда показатель давления уже существенно не поднимается, запишите его и проведите измерения на следующем цилиндре.
Показашоло давлоооя
Здесь приведены показатели давления по данным Audi:
Двигатель Буквенное обозначение двигателя 14-цилиндровый 16-цилиндровый АВС/ААН
ADP/ADR АЕВ
Давление сжатия номинальная величина, бар 9-14 10-13 9-14
Минимальная величина, бар 7,5 7,0 7,5
Максимальное различие в давлении, бар 3,0 3,0 3,0
Помощь при неисправностях
Сллтклм ннзкно показа тонн даолоноя
Показатели одинаково низкого давления сжатия еще не повод для беспокойства; причиной низких показателей могут быть допуски измерений, разные для разных приборов. Но.если при замерах на разных цилиндрах разница составляет более 3 бар, стоит задуматься. Это может означать следующее: О износ поршней и поршневых колец;
О плотно сидящие в канавках поршневые кольца как следствие загрязнения;
О цилиндры некруглой формы как следствие заклинивания поршней;
О отложения на стержнях клапанов или седлах клапанов за счет продуктов сжигания и смазки;
О сгоревшие клапаны. В большинстве случаев причиной недостаточного давления сжатия являются негерметичные клапаны и, следовательно, пониженная мощность двигателя. Помочь может только ремонт головки блока цилиндров.
Пооск нонснрао-HHcmoii
Для локализации дефекта при слишком низком давлении сжатия используют прием: ручной масленкой капают немного моторного масла в гнездо свечи зажигания и еще раз измеряют давление сжатия. О Если показатели и теперь ниже нормы, клапаны не в порядке.
О Если показатели стали выше, дело в поршневых кольцах и, может быть, в цилиндрах. Залитое масло ненадолго сработало как прокладка между поршнем и стенками цилиндра, так что сжатый газ почти не находил выхода.
Тост оа ноторт данноння [на аормотнч-ностъ]
Более точные результаты дает тест на герметичность, который могут провести некоторые мастерские. Если проверяемая камера сгорания теряет давление, то это показывается на шкале тестера.
Более крупное место утечки можно определить прослушиванием:
О Шипенье в выхлопной трубе свидетельствует о неплотно закрывающемся выпускном клапане.
О Вытекание воздуха из корпуса воздушного фильтра свидетельствует о дефекте впускного клапана. О При дефектной прокладке головки блока цилиндров или трещине в головке блока цилиндров сжатый воздух поступает через соседнее гнездо свечи зажигания или из открытого расширительного бачка с охлаждающей жидкостью наружу.
О Изношенные стенки цилиндров, направляющие поршней или поршневые кольца пропускают давление в картер, и оно выходит из открытого маслозаливного патрубка или из трубки для щупа измерения уровня масла.
Прокрдтка доогатоня
• Для этого поставьте автомобиль с механической коробкой передач на четвертой передаче на ровную поверхность.
• В четырехцилиндровом двигателе установите изогнутый накладной ключ SW-24 на центральную гайку ременного шкива генератора и теперь проверните двигатель посредством клиново-ребристого ремня.
• В шестицилиндровом двигвтеле демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава «Детали кузова»), установите на центральный болт ременного шкива коленвала накладной ключ SW 24 и поверните его с помощью трещотки или рычага.
• Никогда не вращайте двигатель за крепежный болт шкива зубчатого ремня распредвала при снятой крышке зубчатого ремня! Зубчатый ремень может при этом перескочить - опасность повреждения двигателя.
34
Слева: коланвал шестмцилицд-рового двигателя проворачивается за центральный болт ременного шкива коленвала. В качестве инструмента нужно использовать накладной ключ с внутренним двенадцатигранником SW 24 с трещоткой или рычагом.
Справа: верхняя мертвая точка (ВМТ) найдена, если отметка «О» на маховике окажется под базовой кромкой на корпусе коробки передач (стрелка).
В четырехтактном двигателе поршень во время четырех рабочих тактов два раза доходит до верхней
мертвой точки (ВМТ): один раз при воспламенении впущенной смеси, во второй раз - после выбро-
са отработанных газов, с начинающимся сразу после этого впуском топливно-воздушной смеси.
Обычно при различных регулировочных работах требуется позиция ВМТ цилиндра № 1.
• Четырехцилиндровый двигатель: демонтируйте крышку зубчатого ремня (описано в этой главе выше). Проверните коленвал так, чтобы маркировка на шкиве зубчатого ремня распредвала встала напротив соответствующей отметки на крышке головки блока цилиндров или на задней крышке зубчатого ремня.
• Для большей точности подвигайте коленвал немного взад-вперед так, чтобы в смотровом отверстии слева в колоколе коробки передач (труднодоступен) маркировка «О» на маховике вста-
• Шестицилиндровый двигатель: демонтируйте справа и слева крышку зубчатого ремня (описано в главе далее).
• Вращайте коленвал до тех пор, пока большие отверстия на фиксирующих пластинах обоих шкивов распредвалов не встанут по внутренней стороне друг против друга.
• Если нужно, подвигайте немного коленвал туда-сюда ли или поверните его к себе так, чтобы в смотровом отверстии колокола коробки передач маркировка «О» на маховике встала напро-
Усшанонка цилиндра № 1 и нерхнюю мертндю точку мнминта зажигания
ла напротив края смотрового отверстия.
тив края смотрового отверстия.
• Четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,6 л: большой отверткой поверните влево на 90° два быстродействующих затвора. Выньте из крючков и снимите облицовку.
• Четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 л: ослабьте два крепежных зажима справа на облицовке. Выньте облицовку из левого крючка и снимите.
• Поднимите вверх облицовку за задний край над клапанами впрыска и вытяните впереди из штекерного соединения.
• Шестицилиндровый двигатель: большой отверткой поверните влево на 90° четыре быстродействующих затвора.
• Снимите облицовку.
Днмонт ж обннцовкн уно тнля
Слева: другая маркировка ВМТ находится в шестицилиндровом двигателе на ременном шкиве или на нижней крышке зубчатого ремня (стрелки).
Справа: при положении цилиндра № 1 в ВМТ большие отверстия фиксирующих пластин на обоих маховиках распредвалов обращены к центру двигателя {стрелка).
Облицовка двигателя с рабочим объемом 1,Вл крепится справа двумя зажимами (1 и 2). Слеаа облицовка в двух местах (3 и 4) надета на два крепежных пальца
Облицоака поликлинового ремня шестицилиндрового двигателя надета внизу на два пальца (1 и 2), ваерху она а двух местах (3 и 4) привинчена.
Днмонтаж иблоцинкв кпнново-робростого рнмня В-цилиидртш двигатель
Днмонтаж крытко гоноокн блнка цннннурин
Поликлиновой ремень в шестицилиндровом двигателе работает под облицовкой на фронтальной стороне двигателя.
• Демонтируйте облицовку двигателя. • Снимите облицовку вверх с обоих крепежных
• Ослабьте крепление двух болтов с внутренни- болтов.
ми шестигранниками рядом с пакетом катушек • При монтаже облицовку вначале наденьте на зажигания. крепежные пальцы.
• Двигатель с рабочим объемом 1,6 л: снимите стопорный хомут, снимите вентиляционный шланг картера.
• Демонтируйте облицовку двигателя так, как описано выше.
• Если нужно, выньте из зажимов кабельный жгут.
• Ослабьте крепежные гайки.
• Снимите укрепляющие планки (вместе с кронштейнами провода высокого напряжения).
• Снимите заднюю крышку зубчатого ремня.
• Поднимите крышку.
• Если нужно, снимите маслоотражатель.
• Четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 л: демонтируйте облицовку двигателя так, как описано.
• Демонтируйте катушки зажигания (глава «Система зажигания»).
• Ослабьте девять крепежных болтов крышки головки блока цилиндров.
• Поднимите крышку.
• Если нужно, снимите маслоотражатель.
• Шестицилиндровый двигатель: демонтируйте облицовку двигателя.
• Ослабьте крепежные болты.
• Поднимите крышку.
• Если нужно, снимите маслоотражатель.
• При монтаже, по возможности, используйте новую прокладку.
• Четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,6 л: не забудьте укрепляющую планку щитка под крепежными гайками.
• Четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 л: проверьте точность посадки прокладки, состоящей из двух частей.
Слева: стрелками показаны четыре быстродействующих затвора, которые при снятии облицовки шестицилиндрового двигателя должны быть повернуты влево на 90°.
Справа: в шестицилиндровом двигателе крышка зубчатого ремня крепится двумя зажимами (стрелки). Чтобы демонтировать правую крышку зубчатого ремня, нужно дополнительно снять натяжной ролик поликли-нового ремня (большой болт с внутренним шестигранником).
Стрелками показаны крепежные болты на крышке голоаки блока цилиндров двигателя с рабочим объемом 1,6 л. Болты становятся доступными лишь после демонтажа облицоаки двигателя.
Здась демонтирована крышка головки блока цилиндров даигателя с рабочим объамом 1,8 л. Стрелками отмечено положение крепежных болтов.
• Шестицилиндровый двигатель: слегка смажьте внутреннюю и внешнюю стороны прокладки крышки головки блока цилиндров силиконовой смазкой D 007 000 04 (из запчастей). Нанесите на все четыре кромки между уплотнительной поверхностью головки блока цилиндров и крышкой подшипника распредвала немного Silimate AMV17400401 со склада запчастей Audi.
Проследите за тем, чтобы при этом не засорилось отверстие для смазки под крышкой подшипника распредвала.
Для всех моделей: начиная с середины крышки, затяните крест-накрест гайки и болты с моментом затяжки 10 Нм.
Г идротолкатели
За счет нагревания двигателя расширяются и удлиняются отдельные детали клапанных механизмов. Поэтому, для того чтобы клапаны сохраняли герметичность, несмотря на свои несколько удлинившиеся стержни, между распредвалом и тарелочными толкателями должен быть небольшой люфт или зазор. Этот люфт - так называемый клапанный зазор - в старых моделях автомобилей должен был через определенные промежутки времени регулироваться. В Audi А4 при каждом приведении в действие клапана это происходит автоматически за счет так называемого гидравлического выравнивания клапанного зазора, которое осуществляется тарелочными толкателями. Отсюда и название
Для чего служат гнуротол-кателн?
« ги дротол кател и ».
Стук в клапанах в области головки цилиндра может указывать на один или несколько дефектных гид- Шумы ротолкателей. и клапанах
Но шум в клапане может возникнуть и при исправных гидротолкателях, если:
О незадолго перед запуском двигателя еще не была обеспечена подача масла на гидротолкатели;
О автомобиль перед этим двигался с полной нагрузкой при высокой внешней температуре;
Приведение а действие клапанов с помощью гидротолкателей: масло под аысоким давлением изображено красным цветом. Розовым цветом обозначено количество масла, не использованное для приведения в действие клапанов. Цифрами обозначены:
1 - кулачок распредвала;
2 - пространство масляного коллектора;
3 - возвратный клапан;
4 - подача масла;
5 - камера высокого давления;
6 - стержень клапана;
7 - нажимная пружина;
8 - цилиндр;
9 — поршень;
10 - гидротолкатель.
Для проверки гидравлических толкателей нужно нажать пластмассовым или деревянным клином (1) на разгруженный гидравлический толкатель (2). Металлические инструменты, которыми можно легко поцарапать поверхность толкателя, применять нельзя.
Зубчатый рамень на 6-цилиндровом двигателе натянут правильно, если его можно провернуть пальцами межу шестерней приводе зубчатого ремня и верхним направляющим роликом не более чем на 90°.
О на автомобиле долго не ездили. Шум должен исчезнуть при достижении двигателем рабочей температуры;
О при экстремально низком уровне масла масляный насос иногда засасывает воздух.
Онрнуелнннп уефокшногн гиурн-толкателя
• Запустите двигатель, и пусть он работает, пока не достигнет рабочей температуры.
• Поднимите обороты на 2 мин примерно до 2500 об/мин.
• Если шум в клапанах не исчезает, то выключите двигатель и демонтируйте головку блока цилиндров.
• Поверните цилиндр № 1 в ВМТ момента зажигания.
• Все тарелочные толкатели цилиндра № 1 отожмите вниз деревянным клинышком. Если при прижатом гидротолкателе можно между ним и распредвалом вставить шаблон толщиной 0,20 мм, замените толкатель.
• Повторите тот же процесс на других цилиндрах. Для этого каждый цилиндр поставьте в ВМТ. Это положение, когда у проверяемого цилиндра все кулачки распредвала одинаково обращены вверх.
Совет: Для замены дефектного тарелочного гидротолкателя нужно демонтировать распредвал. После монтажа нового тарелочного толкателя в течение 30 мин нельзя запускать двигатель! Тарелочный толкатель должен «сесть». В ином случае клапаны ударят по поршню.
Работы на зубчатом ремне
В качестве бесшумного приводного элемента, расположенного(ых) сверху распредвала(ов), служит зубчатый ремень, приводящийся в движение коленвалом.
В двигателе с рабочим объемом 1,8 л верхняя крышка зубчатого ремня тоже крепится зажимами (2 и 3). При монтаже выступы (1) внизу на крышке должны быть правильно вставлены в нижнюю часть крышки.
Больших усилий требует работа по демонтажу нижней крышки зубчатого ремня е двигателе с рабочим объемом 1,8 л. Цифреми (1-4) обозначено расположение крепежных болтов.
3 Z-атый резиновый ремень с вкладышем из стальной проволоки работает без износа,- при этом ре-вая смесь зубчатого ремня обеспечивает сухую смазку ременных шкивов. В 6-цилиндровом дви-*а~еле зубчатый ремень кроме распредвала служит приводом водяного насоса. В 4-цилиндровом дви-гтале ремень дополнительно приводит в действие промежуточный вал, который в свою очередь слу- х- приводом масляного насоса и распределителя зажигания (только в 1,6 л двигателе).
Совет: Для проведения работ на зубчатом ремне автомобиль с четырехцилиндровым двигателем должен быть приведен в так называемое сервисное положение (глава «Детали кузова»). При этом фронтальная часть снимается с автомобиля и отводится на некоторое рассто-з-ие с помощью болтов. С целью улучшения доступа мы рекомендуем вам также демонтировать зубчатый ремень в 6-цилиндровом двигателе.
в Четырехцилиндровый двигатель: демонти-:. йте воздухозаборный шланг, отвинтив два винта с крестообразными головками на фронтальной части автомобиля.
в Отожмите вверху на крышке два крепежных хомута.
в Снимите вверх верхнюю часть крышки.
в При монтаже проследите за тем, чтобы крышка была правильно вставлена нижним краем в ротиволежащую деталь, в ином случае она не будет надежно зафиксирована.
в В большинстве случаев достаточно демонтировать верхнюю часть крышки. Демонтировать также нижнюю часть крышки, сложнее:
в Приведите фронтальную часть автомобиля в сервисное положение (глава «Детали кузова»), в Демонтируйте вязкостный вентилятор (глава «Система охлаждения»).
в Снимите клиново-ребристый ремень и отвинтите механизм натяжения ремня.
в Снимите крышку зубчатого ремня.
в Зубчатый ремень не должен быть замасленным или потрескавшимся.
в Боковые стороны зубцов должны быть исправными и не носить следов износа.
в Отвинтите шкив клиново-ребристого ремня у коленвала и шкив клиново-ребристого ремня водяного насоса.
в Ослабьте крепежные болты или гайки нижней крышки зубчатого ремня и снимите ее.
в При монтаже болты затягиваются следующим образом: шкив клиново-ребристого ремня у коленвала с моментом затяжки 25 Нм (следите за фиксацией), шкивы клиново-ребристого ремня у водяного насоса на 20 Нм, гайки или болты крышки зубчатого ремня на 10 Нм.
в 6-цилиндровый двигатель: демонтируйте вязкостный вентилятор.
в Демонтируйте клиново-ребристый ремень с натяжным роликом клиново-ребристого ремня (глава «Генератор»),
в Ослабьте сверху и снизу на каждой половине крышки зубчатого ремня по одному стяжному хомуту.
в Осторожно выньте крышку из остальных крючков.
Домовтаж крышки зубчатогв ромня
• Для того чтобы вы могли осмотреть ремень по всей длине, проверните коленчатый вал так, как описано в главе далее.
в Обязательно замените поврежденный зубчатый ремень.
Прнннрка состняноя зубчатого рнмня
Четырехцилиндровый двигатель располагает пружинным роликом для натяжения зубчатого ремня, который автоматически создает нужное натяжение ремня. В связи с этим проверяется только механизм натяжения ремня. Шестицилиндровый двигатель располагает статическим натяжением ремня.
Проверка оав1вжвннв зубчатогв рвмня
Эту фотографию поясняет текст на следующей странице. Здесь показаны оба поршня (1 и 2) механизма натяжения зубчатого
Пояснения к этой фотографии вы также найдете на следующей
рамня в четырехцилиндроаых двигателях.
странице.
Устанонка натяжеиня зубчатнао рнмня 4-цилиидрлвыК двигатель
• Четырехцилиндровый двигатель: снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
• Нажмите на ремень между шкивами и понаблюдайте за пружинным натяжным роликом: натяжной ролик должен при этом отжаться и при отпускании ремня снова вернуться в исходное положение. В этом случае механизм натяжения ремня в порядке.
• Проверьте с помощью зеркала, в каком диапазоне шкалы находится край поршня («2» на фотографии на предыдущей странице).
• Диапазон «А»: все в порядке.
• Диапазон «В»: нормальная область износа; регулировка может сохраняться.
Установка производится при холодном и прогре ми, например Hazet 2587.
• Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня, ослабьте крепежный болт.
• Устройство натяжения зубчатого ремня поверните гаечным ключом так, чтобы поршень «1»(см. фотографию на предыдущей странице) полностью выдвинулся и поршень «2» приподнял устройство натяжения примерно на 1 мм.
• Затяните вначале рукой крепежный болт натяжного ролика.
• Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении движения (направо).
• Проверьте, располагается ли диапазон «А» на
• Диапазон «С»: нужна регулировка механизма (см. следующий раздел) или имеется дефект в зубчатом ремне или в натяжном ролике.
• Шестицилиндровый двигатель: снимите крышку зубчатого ремня.
• Проведите измерение между шкивом распредвала и верхним отводным роликом на правой стороне цилиндров, если смотреть по ходу движения.
• Холодный зубчатый ремень при правильном натяжении должен поворачиваться на 90° (= прямому углу) только большим и указательным пальцами.
1 двигателе гаечным ключом с двумя отверстия-шкале (фотография на предыдущей странице) напротив верхнего края поршня «2».
• Если зто нельзя сделать из-за плохого доступа, то можно измерить «D» = 25-29 мм.
• Если установка еще не соответствует норме, то натяните еще и для проверки снова проверните коленчатый вал.
• При правильной установке затяните крепежный болт натяжного ролика с моментом затяжки 25 Нм.
• Поверните на один оборот коленвал и еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня.
Устанонка натяжоння зубчатнгн рнмня б-шиидревый двигатель
Замнна зубчатнгн ремня, установка фаз газн-расореуелення
Устанавливать натяжение зубчатого ремня можно • Вначале снимите крышку зубчатого ремня.
• Демонтируйте клиново-ребристый ремень и устройство его натяжения (глава «Генератор»),
• Ослабьте зажимной болт (с внутренним шестигранником 8 мм) на натяжном ролике.
• Поворачивайте ключом с внутренним шестигранником 8 мм натяжной ролик направо вниз до
только при холодном двигателе.
тех пор, пока натяжение ремня не станет правильным.
• Держите натяжной ролик в этом положении.
• Ключом с внутренним шестигранником 8 мм затяните зажимной болт натяжного ролика (45 Нм).
• Поверните на один оборот коленвал и еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня.
Описание процесса замены зубчатого ремня относится не только непосредственно к этой работе, но и к демонтажу и монтажу головки блока цилиндров, при этом неизбежно должен сниматься зубчатый ремень.
Монтаж зубчатого ремня по логике вещей предполагает также установку фаз газораспределения. Но для того чтобы избежать заблуждения, нужно помнить, что фазы газораспределения не изменя-
Слева: натяжной ролик зубчатого ремня при четырехцилиндровом двигателе. Цифрами обозначены:
1 - гаечный ключ с двумя отверстиями для установки натяжения зубчатого рамня (текст веарху);
2 — крепежный болт.
Справа: натяжной ролик при шестицилиндровом двигателе находится в довольно скрытом месте справа впереди на моторном блоке. Стрелкой показан зажимной болт.
На демонтированном двигателе с рабочим объемом 1,8 л видно расположение некоторых узлов:
1 - ременной шкив коленаала;
2 - натяжной ролик зубчатого ремня;
3 - шкиа зубчатого ремня распредввла;
4 - датчик Холла;
5 - зубчатый ремень;
6 - устройство для натяжения поликлиново-го ремня;
7 - подшипник аентилятора радиатора;
8 - шкив клинового ремня водяного насоса.
ются в результате износа. Установка производится только один раз, если перед этим снимался зубчатый ремень.
Совет: Только при правильной установке фаз газораспределения обеспечивается согласованная работа клапанов и газораспределительного механизма. Неправильно установленные фазы газораспределения являются причиной низкой мощности двигателя и в крайнем случае могут даже привести к тяжелейшим повреждениям двигателя, когда основание поршня бьет по несвоевременно закрытым клапанам. Установка в разных типах двигателей производится по-разному.
Audi больше не предусматривает замену зубчатого ремня в рамках регулярного технического обслуживания автомобиля. Тем не менее мы все же заменили бы ремень после 150 000 км пробега. Если зубчатый ремень порвется, то будет нужен новый двигатель. По сравнению с этим профилактическая замена зубчатого ремня стоит копейки.
Замена зубчатого ремня ставит разные проблемы в зависимости от модели двигателя:
О При четырехцилиндровом двигателе замена зубчатого ремня представляет собой в целом трудоемкую работу, но в профессиональном отношении не составляющую слишком большей проблемы. При этом не нужны специальные инструменты.
О При шестицилиндровом двигателе для установки фаз газораспределения (что становится необходимым после демонтажа зубчатого ремня и головки блока цилиндров) нужно абсолютно точно зафиксировать распредвалы и коленвал в положении ВМТ с помощью специальных инструментов (инструменты 3242 и 3243). Вы должны приобрести упомянутые инструменты.
Мвжно по зшо суелать снннмн силами?
Замина
• Приведите фронтальную часто автомобиля в сервисное положение (глава «Детали кузова»), • Демонтируйте вязкостный вентилятор.
• Снимите клиновой и клиново-ребристый ремни, отвинтите устройство натяжения ремня (глава «Генератор»).
зубчатоан ремня 4-цилиидрввыи двигатель
Слева: двигатель с рабочим объемом 1,8 л. Отметка ВМТ (2) на шкиве зубчатого ремня распредвала и соответствующая ей отметка (1) на крышке головки блока цилиндроа должны находиться напротив друг друга так же, как отметка ВМТ (4) на ременном шкиве коленвала и соответствующая ей стрелка (3) на нижней крышке зубчатого ремня.
Справа: при двигателе с рабочим объемом 1,6 л отметка на шкиае (2) зубчатого ремня распредвала должна соответстао-вать отметке в виде стрелки (1) на задней крышке зубчатого ремня. ВМТ коленвала в том же положении, что и а двигателе с рабочим объемом 1,8 л.
Слева: на рисунке показана установка специального инструмента 3243 для фиксации распредвалов в положении ВМТ при шестицилиндровом двигателе.
Справа: здась показан инструмент 3242 и место, в котором он ваинчиаается в блок цилиндров для фиксации коленчатого вала.
Замнна зубчашнго ремой Шлстицилиндроиый двигатель
• Демонтируйте шкив клиново-ребристого ремня у коленвала после ослабления болта с внутренним шестигранником (не центральный болт). • Отвинтите шкив клинового ремня водяного насоса.
• Демонтируйте верхнюю часть крышки зубчатого ремня.
• Ослабьте крепежные болты и гайки нижней крышки зубчатого ремня и снимите ее.
• Поставьте поршень в цилиндре 1 в положение зажигания в ВМТ, см. выше в этой главе.
• Обозначьте направление движения на зубчатом ремне для последующего монтажа. Сохраните то же направление движения ремня, бывшего в употреблении.
• Ослабьте крепежные болты натяжного ролика и снимите зубчатый ремень.
• Наложите новый зубчатый ремень. Если положение шкива коленвала и распредвала не менялось, то фазы газораспределения клапанов все еще установлены правильно. Безопасности ради все же их нужно проверить перед окончательной сборкой:
• Шкив зубчатого ремня распредвала поверните так, чтобы маркировка шкива встала под стрелкой на задней крышке зубчатого ремня (двигатель с рабочим объемом 1,6 л) или под отметкой на крышке головки блока цилиндров (двигатель с рабочим объемом 1,8 л).
• Если теперь нужно повернуть распредвал, то это можно сделать только тогда, когда поршень находится в положении ВМТ, в ином случае можно повредить клапаны или основания поршней.
• Демонтируйте поликлиновой ремень вместе с натяжным устройством (глава «Генератор»).
• Демонтируйте крышки зубчатого ремня на обеих сторонах (см. в главе выше).
• Поверните коленвал в положение зажигания в ВМТ цилиндра 1. Отметки на ременном шкиве коленвала и крышки зубчатого ремня должны совпадать, большие отверстия на фиксирующих пластинах на шкивах распредвалов должны быть повернуты друг к другу к центру двигателя.
• Вывинтите из картера датчик момента зажигания и вместо него ввинтите специальный
• Отметка ВМТ коленвала проверяется через смотровое отверстие на коробке передач.
• При двигателе с рабочим объемом 1,6 л проверьте также положение промежуточного вала. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и проверьте, указывает ли палец распределителя на метку в крае его корпуса. Если нет, поверните промежуточный вал так, чтобы метки совпадали.
• Наложите зубчатый ремень, при этом следите за тем, чтобы не изменилось положение различных шкивов.
• Натяните зубчатый ремень так, как описано выше.
• Для всех моделей: коленчатый вал полностью проверните два раза и еще проверьте установку.
• Привинтите нижнюю крышку зубчатого ремня с моментом затяжки 10 Нм.
• Закрепите шкив поликлинового ремня распредвала с моментом затяжки 25 Нм. При этом проследите за правильным положением крышки: в зависимости от модели двигателя либо должен войти в ременной шкив фиксирующий штифт, либо крепежные отверстия ременного шкива расположены асимметрично. В этом случае все крепежные отверстия должны совпадать с отверстиями на коленвале.
• Остальная сборка производится, соответственно, в порядке, обратном демонтажу.
• Двигатель с рабочим объемом 1,6 л: отрегулируйте зажигание.
инструмент «Крепление коленвала 3242». Слегка затяните.
• Демонтируйте шкив поликлинового ремня коленвала, отвинтите нижнюю крышку зубчатого ремня.
• Отметьте направление движения зубчатого ремня для последующего монтажа. Сохраните то же направление движения ремня, бывшего в употреблении.
• Ослабьте натяжной ролик зубчатого ремня, снимите зубчатый ремень.
42
• Монтаж: специальный инструмент «Крепление оаспредвала 3243» установите на фиксирующих “.тастинах распредвалов.
• Ослабьте болты шкивов распредвалов пример-голько на три оборота.
• Снова демонтируйте специальный инструмент 5243.
• Снимите оба шкива распредвала с конуса. Ис-ьзуйте для этой цели щипцы. Установите прижаты на обратной стороне ступицы шкива зуб-- ого ремня; болт остается, как был (ослаблен-
-ый на три оборота).
• После завершения предварительных работ
-еперь начинается установка:
• Для проведения дальнейшей работы теперь нужно наложить новый зубчатый ремень. При - зложении ремня, бывшего в употреблении, учитывайте направление его движения.
• Снова установите на фиксирующих пластинах распредвалов специальный инструмент «Крепление распредвала 3243».
• Еще раз проверьте правильность установки специального инструмента.
• Шкивы распредвалов должны быть надеты на конус таким образом, чтобы они вращались на вале, но не раскачивались (болт завинчивается вручную).
• Теперь натяните зубчатый ремень (см. в главе выше).
• Затяните шкивы распредвалов с моментом затяжки на 30 Нм и затем окончательно доверните болты еще на 1 /2 оборота (180°)
• Удалите специальный инструмент.
• Смонтируйте снова демонтированные детали.
Помощь при неисправности
Опознавательный признак Причины/особенности ПрПКЯЗдКЗ
А. Уровень охлаждающей жидкости постоянно медленно опускается _ ЗОЛООКО OJID 1 Охлаждающая жидкость в очень малых количествах попадает в камеры сгорания. Это явление без неличия других признаков ЦШШОЦр00 может продолжаться длительное время. Другая возможность: негерметичная система охлаждения
В За автомобилем при рабочей темперетуре тянется шлейф белого дымв, значительная потеря охлаждающей жидкости Охлаждеющая жидкость в значительном количестве проникает в квмеру сгорания, испаряется там и выходит через выхлопную систему в виде белого шлейфв
С. При работающем двигателе из открытого расширительного бачка поднимаются пузырьки воздуха или при открытии запирающей крышки бурля выливается повышенное количество охлаждающей жидкости Отработанные газы отжимаются в систему охлаждения. Из отверстия радивтора пахнет отработанными гвзами
Поверхность охлаждеющей жидкости переливается всеми цветами рвдуги или окрвшене в черный цвет Масло из системы смазки попадает в систему охлаждения
Е. Серая или коричневая на вид эмульсия на вынутом щупе для измерения уровня мвсла, или месло пронизано пузырьками жидкости Охлаждеющая жидкость прониклв в систему смазки. Внимание: вода в моторном масле может повредить подшипники. Сразу замените прокладку головки блока цилиндров. Больше не запус-квйте двигатель! Отправьте евтомобиль в ремонт
Для того чтобы установить специальный инструмент 3243, нужно вывинтить из картера (1) датчик момента зажигания (2) шестицилиндрового двигателя.
Снятие шкива зубчатого ремня распредвала с помощью съемнике при ослабленном крепежном болте.
Монтаж и демонтаж головки блока цилиндров
Вам нужны: динамометрический ключ, длинный ключ с внутренним зубчатым венцом Т55 (для четырехцилиндрового двигателя) или ключТОВХЕ14(для шестицилиндрового двигателя) и новая прокладка.
Демешпаж
Четырехцилиидри-iibiti двигатель
Димоотаж
Шестицилиедревый двигатель
• Приведите фронтальную часть автомобиля в сервисное положение (глава «Детали кузова»).
• Демонтируйте вязкостный вентилятор.
• Снимите клиновой и клиново-ребристый ремни, отвинтите устройство для натяжения ремней.
• Слейте охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия радиатора.
• Снимите разъем на датчике потока свежего воздуха, электромагнитный клапан угольного фильтра и оконечный каскад мощности системы зажигания (только 1,8 л двигатель).
• Отвинтите корпус воздушного фильтра в сборе, демонтируйте воздушный шланг к патрубку дроссельной заслонки.
• Демонтируйте облицовку двигателя и отвинтите крышку головки блока цилиндров
• Отвинтите патрубок охлаждающей жидкости с датчиком температуры за головкой блока цилиндров.
• Отвинтите расширительный бачок с охлаждающей жидкостью.
• Отвинтите облицовку двигателя и крышку клиново-ребристого ремня.
• Демонтируйте клиново-ребристый и зубчатый ремни (см. главу «Генератор»).
• Отвинтите выхлопную трубу от колена.
• Слейте охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора.
• Отвинтите воздушный шланг между датчиком потока свежего воздуха и впускным коллектором.
• Отсоедините разъем у датчика Холла.
• Отсоедините вентиляцию картера на головке блока цилиндров слева и справа.
• Снимите вакуумный шланг на патрубке дроссельной заслонки слева.
• Выньте из зажимов крышку шумопоглотителя всасывания и вывинтите оба болта под крышкой.
• Отожмите шумопоглотитель назад и поднимите вверх.
• Снимите вакуумный трубопровод у шумопоглотителя слева, снимите шумопоглотитель.
• Отвинтите крышку слева трубопровода клапанов впрыска.
• Выньте из зажимов фиксатор дроссельной заслонки, вывесьте дроссельную заслонку и отложите ее.
• Отсоедините разъем датчика температуры всасываемого воздуха и клапана стабилизации холостого хода.
• Отсоедините подающий и возвратный топливные трубопроводы.
• Отсоедините разъемы на всех клапанах впрыска и на датчике Холла.
• В двигателе с рабочим объемом 1,6 л снимите все разъемы свечей зажигания и провод высокого напряжения.
• Отвинтите кронштейны впускного коллектора.
• Отвинтите впускной коллектор от головки блока цилиндров и отложите в сторону.
• Отсоедините разъем провода к лямбда-зонду, обнажите провод.
• Отвинтите выхлопную трубу впереди от колена и отожмите назад.
• Демонтируйте крышку зубчатого ремня и поставьте поршень цилиндра № 1 в положение ВМТ момента зажигания, см. в главе выше.
• Ослабьте крепежный болт натяжного ролика.
• Отметьте направление движения зубчатого ремня для последующей сборки и снимите его.
• Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности по схеме затяжки справа вниз.
• Отвинтите соединение с массой за патрубком дроссельной заслонки.
• Отсоедините вакуумный шланг к блоку управления перед патрубком дроссельной заслонки.
• Отсоедините разъем у дроссельной заслонки.
• Отвинтите вакуумный шланг к электромагнитному клапану угольного фильтра. Демонтируйте электромагнитный клапан.
• Отсоедините все разъемы свечей зажигания.
• Отсоедините все электрические разъемы клапанов впрыска.
• Отсоедините разъемы сенсора детонации и обогрева лямбда-зонда.
• Отсоедините разъемы лямбда-зонда и отложите провода.
• Отсоедините разъемы датчика давления масла и датчика температуры масла.
• Снимите разъемы клапанов впрыска слева и справа.
• Отвинтите кронштейн гидравлического шланга у впускного коллектора. Не отсоединяйте гидравлический шланг.
• Отвинтите впускной коллектор и выньте его.
• Закройте отверстия чистой тряпкой.
• Отвинтите трубку подачи охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров сзади.
• Демонтируйте лямбда-зоцд.
• Отвинтите теплозащитный экран выпускного коллектора.
• Отвинтите головку блока цилиндров.
44
• Демонтируйте заднюю крышку зубчатого ремня.
• Отвинтите шланг расширительного бачка с гидравлической жидкостью к насосу у головки блока цилиндров.
• Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности тому, как показа-
• Снимите старую прокладку. Уплотнительные поверхности головки блока цилиндров и блока двигателя должны быть абсолютно чистыми и свободными от остатков прокладки. Не царапайте острым инструментом мягкую уплотнительную поверхность головки блока цилиндров. Зазубрины могут в будущем вызвать повреждение прокладки головки блока цилиндров.
• Проверьте головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении прокладки в результате перегрева).
• Положите вдоль длинную металлическую линейку или гарантированно ровный металличес-
• Если меняется головка блока цилиндров, то нужно слегка смазать маслом направляющие гидротолкателей Это также распространяется на головки блока цилиндров с уже установленным распредвалом.
• Если нужно, установите запорную крышку на заменяемой головке шестицилиндрового двигателя.
• Резьба болтов головки блока цилиндров и отверстий на блоке двигателя должна быть чистой и без повреждений, в ином случае при затяжке болтов может быть искажен момент затяжки.
• В резьбовых отверстиях на блоке двигателя не должны быть вода или масло, иначе литой материал может разорваться в области резьбовых отверстий.
но внизу. Для этого нужно охладить двигатель, так как горячая головка блока цилиндров может деформироваться после демонтажа.
• Поднимите головку блока цилиндров. Если она отделяется не сразу, помогут легкие постукивания синтетическим молотком
кий уголок на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
• Проверьте шаблоном, есть ли в каком-нибудь месте просвет более чем 0,1 мм. В этом случае головка блока цилиндров должна быть перед монтажом отшлифована.
• Головка блока цилиндров может дорабатываться только в определенных пределах. Ее минимальная высота, измеренная от верхней до нижней уплотнительной поверхности, должна быть в четырехцилиндровом двигателе 139,25 мм и в шестицилиндровом - 132,75 мм.
• Немного поверните коленвал в направлении, противоположном вращению, для того, чтобы ни один поршень не находился в положении ВМТ, иначе при установке головки блока цилиндров открытый клапан может столкнуться с поршнем. За этим нужно проследить также при последующем монтаже зубчатого ремня.
• Прокладку головки блока цилиндров наложите на блок двигателя таким образом, чтобы номер детали или обозначение «вверх» были обращены к головке блока цилиндров.
• Установите головку блока цилиндров. Обращайте при этом внимание на центровочные штифты и пригнанные втулки.
• Вначале завинтите все болты головки блока цилиндров вручную и затем затяните их в последовательности, показанной ниже:
Проверка демвптпрооао ной головки блока цилиид-рио Для всех двигателей
Монтаж
Для всех двигателе
Двигвтель Четырехцилиндровый Шестицилиндровый
1 -я ступень затяжки 40 Нм (нет)
2-я ступень затяжки 60 Нм 60 Нм
3- я ступень затяжки Ровно звтяните болты жестким ключом на полоборота дальше (та же последовательность). Это можно сделать текже на три четверти обороте
Болты головки блока цилиндров должны затягиваться с последовательности, обозначенной цифрами. Слева показан шестицилиндровый двигатель (стрелка показывает направление движения) и справа - 4-цилиндровый двигатель.
В мастерской двигатель демонтируется с помощью такого подъемного устройства. Именно для этих целей головка блока цилиндров располагает крепежными проушинами, к которым, разумеется, могут быть прикреплены цепи или тросы. Перед тем как он будет вынут, должна быть демонтирована фронтальная часть автомобиля и отсоединены все штекерные и винтовые соединения.
На демонтированном двигателе видно так называемое перехватывающее устройство (1), которое скомбинировано с кронштейном (2) коробки передач. Смысл этого заключается в том, чтобы подпереть коробку передач, которая при демонтированном двигателе иначе могла бы провалиться вниз. Разумеется, того же эффекта можно добиться, если подпереть ее снизу.
• Таким путем все болты окончательно завинчиваются.
• Важно: соблюдать последовательность затяжки при монтаже впускного коллектора шестицилиндрового двигателя.
• Смонтируйте зубчатый ремень.
• Кроме того, в четырехцилиндровом двигателе с рабочим объемом 1,6 л проверьте установку зажигания (глава «Система зажигания»).
Монтаж и демонтаж двигателя
Описание демонтажа двигателей всех моделей вышло бы за пределы возможностей этой книги. Здесь приведены только некоторые существенные моменты, касающиеся этой темы:
О Двигатель поднимается вверх без коробки передач. Для этого вам нужен полиспаст, который вы могли бы надежно подвесить на достаточной высоте. Полезен также «предварительно нагруженный помощник».
О Перед началом непосредственного демонтажа снимите все мешающие детали автомобиля: нижнюю облицовку двигателя, корпус воздушного фильтра, а также фронтальную часть машины в сборе. Если есть, демонтируйте вязкостный вентилятор
О Так как в Audi А4 установлено множество электрических проводов и вакуумных шлангов, то вы должны прежде всего обозначить все зти провода и шланги для того, чтобы затем правильно подключить их в нужном месте.
О Перед отсоединением аккумулятора вы должны убедиться, что располагаете кодом против кражи радиоприемника.
О Отсоединяйте аккумулятор только при выключенном зажигании, иначе можно повредить блоки управления.
О Перед окончательным отсоединением двигателя нужно подпереть коробку передач или немного приподнять ее вместе с еще установленным двигателем. Для этих целей в мастерской используется специальный инструмент, который упирается в крепежные края крыльев.
О У самого двигателя есть проушина для подвешивания, в которые может быть вставлено подъемное устройство. Проследите за надежностью крепления.
Момооты Детали Момент затяжки в Нм
затяжки Все болты и гайки Мб 10
Мб 20
М10 45
М12 60
Приемная труба на выхлопном колене Мб 25
Компрессор климатической установки у кронштейна МВ 25
преобразователь крутящего момента у щитка захвата МВ 35
Опора двигателя в месте крепления к двигателю М10 45
Вязкостное сцепление у кронштейна М10 45
Сервонасос у кронштейна М8 25
Генератор у подвески М8 35
46
Турбонаддув
«Ветродуй»
-урбонаддув служит для улучшения наполнения цилиндров. Другими словами: турбонаддув помогает двигателю наполнять камеру сгорания на такте всасывания свежим газом (топливно-воздушной змесью). Это наполнение достигается безнаддувным двигателем за счет всасывания поршнями, движущимися в цилиндрах вниз, просто турбодвигатель делает это лучше. Для обеспечения рано образующегося высокого крутящего момента по широкому диапазону оборотов был использован маленький турбокомпрессор с быстрым реагированием.
Турбокомпрессор
В основном турбокомпрессор состоит из двух расположенных на одном валу лопастных колес. Посредством одного из них выводятся отработанные газы двигателя, в зависимости от частоты вращения двигателя это приводит в более или менее быстрое вращение вал. Связанное с ним второе лопастное колесо, разумеется, вращается вместе с ним и всасывает воздух в камеры сгорания, но теперь уже под давлением.
При большем поступлении воздуха увеличивается также подача бензина для обеспечения правильного состава рабочей смеси.
Выбранные конструктивные данные турбокомпрессора обладают приятным свойством подавать наддувочный воздух в цилиндры даже при относительно низких оборотах двигателя. Отсюда следует, что при высоких оборотах может представляться слишком большое количество воздуха. Давление в системе наддува могло подняться до такого уровня, который был бы вреден для долговечности двигателя. Не допустить этого - дело регулятора давления наддува. Путем открытия клапана он обеспечивает прохождение только части отработанных газов через лопастное колесо нагнетателя. В результате этого снижается мощность наддува, и давление не может превысить максимальную величину.
Жесткая регулировка в этом случае недопустима, так как в некоторых дорожных ситуациях нужно то больше, то меньше воздуха. Поэтому на регулировку давления наддува оказывает влияние блок управления Motronic. Электропневматический клапан, «электромагнитный клапан ограничения давления наддува», посредством вакуумной коробки управляет обводным каналом наддува (клапан регулировки давления наддува). Когда обводной канал открывается, давление наддува понижается.
К блоку управления Motronic подключен датчик высоты (место установки: электронный блок в двигательном отсеке). Благодаря этому регулировка давления наддува в состоянии выравнивать изменение плотности воздуха при поездках в горной местности.
Более разреженный воздух при таком же предложении мощности (т. е. при том же количестве впрыскиваемого горючего) вызвал бы перенасыщение топливно-воздушной смеси. Это не допускается за счет поднятия давления наддува и, следовательно, усиленной подачи воздуха.
Поэтому мощность двигателя и состав отработанных газов при турбодвигателе остаются постоянными при любых условиях движения.
Регдлороока даоловия вадддва
Слева в двигательном отсеке турбодвигателя мощностью 110 кВт вы,видите радиатор наддувочного воздуха (1) и толстый воздушный шланг (2) от турбокомпрессора к радиатору наддувочного воздуха.
Модель турбокомпрессора в разрезе: 1 - лопастное колесо на стороне выхода отработанных газов; 2 - вал турбонаддува; 3 - лопастное колесо на стороне всасывания; 4 - вакуумная коробка регулятора турбонаддува.
Клапан выключения тяги
Клапан выключения тяги встроен в соединительный шланг (обводной канал) между всасывающей стороной и стороной нагнетания турбонаддува. Смысл клапана отключения тяги в следующем:
• Скоростное давление, создаваемое турбонаддувом, должно снижаться при закрытой дроссельной заслонке (т. е. при отпущенной педали газа). В ином случае скопление воздуха тормозило бы частоту вращения компрессора. Чтобы этого не допустить, клапан открывает обводной канал. За счет этого воздух уходит в сторону всасывания, и компрессор сохраняет частоту вращения.
• Если снова отжимается педаль газа, клапан отключения тяги стразу закрывается. Наддув работает на полных оборотах и может сразу подавать уплотненный воздух. Если бы наддув только набирал обороты, то невозможно было бы спонтанно набрать мощность - у двигателя была бы знаменитая «турбодыра».
Проверка клапана выключоооя тяги
Если в двигателе ощущается заметное замедление возрастания мощности после фазы тяги, то причина может быть в клапане выключения тяги. Проведите следующую проверку:
• Демонтируйте клапан выключения тяги.
• Подключите к тонкому управляющему шлангу клапана выключения тяги вакуумный насос или интенсивно пососите его ртом.
• Клапан выключения тяги должен открыться, что хорошо видно через узлы подключения шланга.
• Подержите пониженное давление, по возможности, в течение 30 с (если нужно, загните шланг).
• Клапан выключения тяги должен в это время оставаться в данном положении.
• Снова откройте шланг: клапан выключения тяги должен закрыться.
• Заслонка в клапане отключения тяги должна легко открываться и закрываться и в каждой ситуации плотно прилегать.
• Монтаж: клапан отключения тяги должен закрепляться винтовыми хомутами во всех точках подсоединения шлангов.
Проверка регулировки давления наддува
Проверка злекюро-магеошввго клаеана ограенченоя давления оадддва
• Прокладка шланга: вначале по рисунку на с. 50 проверьте, правильно ли подключены к клапану все шланги.
• Отсоедините разъем клапана.
• Подключите точный омметр к обоим контактам разъема клапана.
• Омметр должен показать 25-35 Ом, в ином случае электромагнитный клапан ограничения
• Подача напряжения: подключите вольтметр к контакту 1 отсоединенного разъема и к «массе».
• Приведите в действие стартер: вольтметр должен показать напряжение аккумулятора, в ином случае нарушена проводимость в проводах или неисправно реле топливного насоса.
давления наддува неисправен.
Помощь при неисправностях
ТдрОв- Если Audi Turbo развивает заметно пониженную мощность или не достигается максимальная ско-
комориссвр рость, причина может быть в неисправном турбокомпрессоре.
Стрелкой показан клапан ограничения давления вентиляции картера.
Под упомянутым клапаном ограничения давления вы видите следующие детали: 1 - вакуумная коробка клапана регулировки давления наддува; 2 - клапан отключения тяги; 3 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува.
Турбина турбокомпрессора (2) приводится в действие давлением вытекающих отработанных газов. Лопастное колесо (1) на стороне всасывания приводится в движение проходящим валом с большой частотой вращения, за счет чего всасываемый воздух может уплотняться. Е камеры сгорания поступает заметно больше воздуха, обеспечивающего повышенную мощность или более высокий крутящий момент. Как только давление в камере всасывания становится выше нужного, вакуумная коробка регулировки (3) давления наддува открывает обводной канвл и пропускает часть отработанных газов мимо турбокомпрессора в систему выхлопа. В управляющую трубку (4) встроен электромагнитный клапан регулировки давления наддува для учета влияния высот на давление наддува.
а) Воздух;
б) Отработанный газ.
Перед поиском неисправностей нужно убедиться в том, что двигатель и система впрыска в исправности.
Причина Ваша помощь
А. Детали системы выхлопа и турбо-наддува негерметичны 1. Воздушный шланг между компрессором и впускным коллектором над радиатором наддувочного воздуха негерметичен или отсоединился 2. Негерме-фчен участок между впускным коллектором и головкой блока цилиндров 3. Негерметичны фланцы у впускного коллектора 4. Негерметичный учвсток между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров или турбокомпрессором
В. Неиспревен турбокомпрессор 1. Проверьте давление наддува. Если оно слишком высокое: проверьте электромагнитный клапан ограничения давления наддува, проверьте вакуумную коробку клапана регулировки давления наддува. Если то и другое в рабочем состоянии, проведите опрос запоминающего устройства неисправностей в автомобиле 2. Девление наддуве слитком низкое: проверьте вакуумную коробку ограничения давления наддува. Если она испревна, замените турбокомпрессор
Неисправен турбокомпрессор?
До того как будет заменен предположительно неисправный турбокомпрессор, следует наряду с дефектами, приведенными в таблице помощи при неисправностях, проверить следующие функции или возможные источники дефектов: узлы регулировки давления наддува, подачи топлива, впрыска, зажигания, компрессии и воздушного фильтра.
Совет: После продолжительной полной нагрузки дайте двигателю перед выключением поработать некоторое время на холостом ходу.
При работах на турбокомпрессоре нужно соблюдать чистоту. Перед отсоединением тщательно почистите соединительные места и их окружение, демонтированные детали кладите только на чистую подкладку, открытые узлы прикрывайте для защиты от загрязнения, устанавливайте только чистые новые детали, не работайте со сжатым воздухом рядом с местом ремонта и не двигайте автомобиль.
Демоитаж
тдрбвкпмпрес-сира
• Отсоедините провод массы аккумулятора.
• Демонтируйте воздушный фильтр.
• Отсоедините воздушные шланги от турбокомпрессора.
• Водяные шланги к турбокомпрессору плотно пережмите и демонтируйте.
• Отвинтите подвеску выхлопа от коробки передач.
• Отвинтите от турбокомпрессора каталитический конвертор (четыре гайки).
• Отвинтите от турбокомпрессора шланг подачи масла.
• Отвинтите от турбокомпрессора шланг возврата масла.
• Снизу отвинтите крепежные болты, которыми крепится турбокомпрессор к выпускному коллектору. Для этого используется изогнутый накладной ключ SW12.
• Прочно придерживайте турбокомпрессор во время отвинчивания и поднимите его вверх.
• Монтаж: используйте новые гайки и болты. Смажьте болты фланца турбокомпрессора/коле-на выпускного коллектора смазкой «G ООО 500» в области резьбы и опорные поверхности головок. • Установите турбокомпрессор со всеми болтами и гайками вначале так, чтобы он мог немного сдвигаться. Для этого крепежные гайки/болты лишь чуть прикрутите.
4 Зак. 864
49
Прокладка шлангов и расположение турбокомпрессор - выхлоп:
1 - угольный фильтр;
2 - вентиляционная трубка топливного бака;
3 - возвратный клапан угольного фильтра;
4 - турбокомпрессор;
5 - регулятор дввления топлива;
6 - впускной коллектор;
7 - вентиляция картера;
8 - возвратный клапан угольного фильтра;
9 - патрубок дроссельной заслонки;
10 - радиатор наддувочного воздуха;
11 - вакуумная коробка регулятора давления наддува;
12 - клапан отключения тяги;
13 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува;
14 - клапан ограничения давления вентиляции картера;
15 — электромагнитный клапан угольного фильтра.
• Завинтите четыре крепежных болта для крепления турбокомпрессора у выпускного коллектора и затяните с учетом нужного момента затяжки. • Лишь после этого затяните гайки на приемной трубе.
• Перед подключением шланга подачи масла нужно вначале в соединительный патрубок на
компрессоре налить немного свежего моторного масла.
• После монтажа турбокомпрессора не запускайте сразу двигатель на высоких оборотах, так как еще ненадежна смазка компрессора. Дайте ему поработать в течение одной минуты на холостом ходу.
Моменты затяжка
Детали Нм
Крепление компрессоре (гайка с буртиком М10) 60
Каталитический конвертор у турбокомпрессоре 30
Шланг подачи масла к турбокомпрессору 25
Шланг возвретв масла от турбокомпрессора 30
Полый болт подачи охлаждеющей жидкости к турбокомпрессору 25
Возвратный шленг охлаждающей жидкости от турбокомпрессора 35
Радиатор наддувочного воздуха
Свежий воздух, всасываемый через воздушный фильтр, ускоряется в компрессоре и уплотняется. Не только само уплотнение, но и расположенный в потоке отработанных газов (и, следовательно, горячий) турбокомпрессор обеспечивают последующее нагревание всасываемого воздуха. При полной нагрузке температура всасываемого воздуха может подниматься до 110 "С.
Радиатор наддувочного воздуха подключен между турбокомпрессором и впускным коллектором двигателя. Он может охлаждать всасываемый воздух после процесса сжатия примерно на 50 °C до того, как он поступит в двигатель. За счет этого улучшается наполнение камер сгорания и, следовательно, повышается мощность.
Демонтаж радиатора надддоечоиао возддка
• Демонтируйте амортизаторы впереди.
• Демонтируйте оба воздушных шланга на радиаторе наддувочного воздуха.
• Ослабьте гайки на крепежном хомуте.
• Отвинтите крепежный уголок или вывесьте его. • Снимите радиатор наддувочного воздуха, если нужно, отвинтите воздуховод.
50
Система выхлопа
Система каналов
Почти каждая модель двигателя Audi А4 имеет другую конструкцию системы выхлопа. Кроме этого, существуют принципиальные различия между системами выхлопа в моделях с передним приводом и quattro. На рисунке внизу в некоторой степени освещается это довольно неясное многообразие версий.
Версии систем выхлопа
3Wj
Л0'
На этих рисунках показаны системы выхлопа различных моделей Audi А4:
1 - двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л;
2 - Turbo 1,8 л;
3-2,6 и 2,8 л;
4 - 2,6 и 2,8 л с автоматической коробкой передач;
5 - 1,8 л quattro;
6 - 1,8 л Turbo quettro;
7 - 2,6 и 2,8 л quattro.
Проверка подвески и состояния системы выхлопа
Стрелками показаны винтовые соединения колена приемной трубы с головкой блока цилиндров двигателя с рабочим объемом 1,6 л.
бслужи иив Система выхлопа четырехцилиндрового двигателя на высоте коробки передач соединена посред-ц5 23 ством кронштейна с блоком двигателя. У днища автомобиля она свободно висит на резиновых крон-
штейнах.
• Проверьте состояние резиновых кронштейнов на ломкость, на наличие трещин или других повреждений, если нужно, замените.
• Проверьте прочность винтовых соединений приемной трубы и турбокомпрессора (30 Нм) и крепления на коробке передач (25 Нм), но не делайте это с применением силы.
• Закройте тряпкой в руке глушитель(и) при работающем двигателе. Через короткое время двигатель должен остановиться.
• Если вы слышите шипящие звуки и двигатель продолжает работать, то в месте шипения система негерметична.
• Более глухой, чем обычно, звук выхлопа и щелчки при переключении передач указывают на проржавевшую выхлопную систему.
• Система выхлопа подвержена опасности коррозии, прежде всего, в соединительных швах. Если этот участок выдерживает проверку легким постукиванием отвертки, то он выдержит еще некоторое время.
Замена системы выхлопа
Мастерские предпочитают менять систему выхлопа целиком. Мы не рекомендуем делать это сразу и непродуманно, так как все детали системы выхлопа Audi продаются по отдельности, включая состоящие из одной детали в оригинальной системе промежуточный и оконечный глушители. Демонтаж отдельного глушителя можно провести без особых затрат, вначале проверьте, а потом заменяйте:
• Тщательно простучите молотком еще исправные детали системы выхлопа, в том числе и
торцевые стороны.
Стучите достаточно силь-
но.
Слева: в модели с приводом на передние колеса с шестицилиндровым двигателем только один каталитический конвертор (3). Выхлопные трубы от обоих блоков цилиндров (2) входят перед каталитическим конвертором в одно место. Цифрой «1» показан двойной хомут.
Справа: у шестицилиндрового двигателя в модели quattro два отдельных каталитических конвертора (2 и 3). Цифрой «1» показан двойной хомут.
Слева: здесь стрелкой показан привинченный в выпускном коллекторе лямбда-зонд в четырехцилиндровом двигателе с рабочим объемом 1,6 л.
Справа: впереди на коробке передач сиотема вых-жи1а подвешена на метал--ическом кронштейне. Вверху: кронштейн подвезен на резинометвлли-ческой опоре (1), внизу нужная эластичность обеспечивается спиральной пружиной (2).
• Если при каждом ударе слышится звонкий звук, то металл еще прочный.
• Если стук в некоторых местах звучит глуше, то внешняя поверхность уже ослабела и вскоре проломится, особенно зимой.
• При покупке запасных частей нужно учесть тот факт, что прокладки и самостопорящиеся гайки должны быть заменены на новые.
Демонтаж отдельных деталей
В следующих разделах описывается, как отсоединяются друг от друга отдельные соединения системы выхлопа. Для сборки важен последний раздел о выравнивании системы выхлопа.
• Распорные шпильки, на которых располагаются крепежные гайки приемной трубы, легко обламываются, если с нажимом отвинчивается сильно проржавевшая гайка.
• Поэтому: обработайте антикоррозийным спреем винтовое соединение или (часто это лучше):
• Разрушьте гайки острым зубилом. Как правило, они изготовлены из мягкого материала с вло
женной резьбовой спиралью. После этого резьбовая часть должна быть отдельно снята с резьбы распорной шпильки.
• Новые гайки в наборе для крепления выхлопной системы также сделаны из того же мягкого материала. Не используйте гайки из домашних запасов.
• Момент затяжки: 30 Нм.
Il । единение ириемиий рдвы и нындскнеги нонннктера
Лямбда-зонд должен демонтироваться при замене • Вывесьте кронштейны провода на кузове, отсоедините разъемы (просмотрите провод по всей его длине).
• Вывинтите зонд.
каталитического конвертора (или самого зонда). • При монтаже смажьте лямбда-зонд антикоррозионной смазкой. При этом смазка не должна попасть в область отверстий тела зонда.
• Момент затяжки: 50 Нм.
Демпваж MMlgaaeuga
Различные резиновые подвески системы выхлопв.
Слева: передняя подвескв оконечного глушителя в Audi А4 с передним приводом.
Справа: одна из задних подвесок оконечного глушителя в А4 quattro.
Системе выхлопа должна быть выправлена без нвтяже-ния:
Слева: в Audi с передним приводом передняя подвеска должна иметь предварительное натяжение около 7 мм.
Справа: в quattro у крепежной петли впереди на промежуточном глушителе должно быть предварительное натяжение около 7 мм.
flmcuuguuuuuu mpugzuibuuzu фяаица (с ирджииий|
• Ослабьте три винтовых соединения на соединительном фланце.
• Если вложено уплотнительное кольцо, но на него нужно обратить особое внимание - оно не должно упасть на пол. Твердый материал может треснуть.
Oocuegnneuue дввйпвгв рувчашвге хемдша
Двойной трубчатый хомут безупречно соединяет два обрезанных куска трубы и легко отсоединяется. Важно: двойной трубчатый хомут нельзя использовать во второй раз. Его нужно заменять даже
после ослабления винтового соединения.
• Отметьте монтажное расположение хомута для последующей сборки.
• Отсоедините винтовые соединения двойного трубчатого хомута; для этого обработайте резьбу растворителем ржавчины.
flmceeguueuue времеждтичии-ги гждтитевв и UKUUE4UUZU глдтитеяп
Выраииииаиии систимы иыхвииа
• В оригинальной системе выхлопа оба глушителя соединены сплошным куском трубы.
• Для того чтобы заменить один из двух глушителей, нужно перепилить соединительную трубу. • Чтобы не сомневаться о месте распиливания, перенесите длину трубы нового глушителя на трубу старого. Для уверенности оставьте запас примерно в 10 мм. В этом случае при монтаже останется немного места для корректировки.
• Перепилите трубу пилой для металла по возможности под прямым углом.
• Система выхлопа, установленная с перетяжкой, может стать причиной обременительного шума. Поэтому:
• Перед затягиванием винтовых соединений свободно подвесьте систему выхлопа в крепежных петлях и выправьте:
• Все детали должны быть на достаточном расстоянии от кузова.
• Оконечный глушитель (глушители) со всех сторон должен быть на одинаковом расстояние от краев выреза в бампере.
• Затяните кронштейн на коробке передач с моментом затяжки 25 Нм. Обратите внимание на правильность сборки гильзы и пружины.
• Если во фланец вложена прокладка, то ее нужно заменить.
• Момент затяжки болтов: 25 Нм.
• При затяжке следует обратить внимание на то, чтобы болты затягивались параллельно друг ДРУГУ-
• Если винтовое соединение нельзя отсоединить таким образом, отделите болт от гайки угловой шлифовальной машиной.
• Другая возможность: разрежьте гайку зубилом.
• Момент затяжки винтового соединения: 25 Нм.
• Из-за недостатка места едва ли возможно это сделать на установленном глушителе. Лучше демонтировать оба глушителя вместе.
• Даже если вы заменяете оба глушителя - в качестве запчастей вы сможете купить глушители только по отдельности.
• Соедините трубы двойным трубчатым хомутом так, как уже говорилось (из склада запчастей).
• Момент затяжки: 25 Нм.
• Предварительное натяжение системы выхлопа для обеспечения сбалансированного теплового расширения:
• В Audi с передним приводом передняя подвеска промежуточного глушителя должна иметь предварительное натяжение около 7 мм (фотография вверху слева).
• В quattro крепежная петля впереди у промежуточного глушителя должна иметь предварительное натяжение около 7 мм (фотография вверху справа).
• Под конец затяните все винтовые соединения системы выхлопа, начиная спереди. Моменты затяжки указаны в предыдущих разделах.
54
Система охлаждения
«Духи воды»
Обычно «духи воды» в Audi А4 добры к нам. Они охлаждают двигатель и обогревают салон. На них можно положиться. Но если Нептун начнет ворчать, то вам поможет эта глава.
Так происходит охлаждение
Водяной насос при работающем двигателе постоянно гонит охлаждающую жидкость через многочисленные каналы охлаждения двигателя и таким образом отводит теплоту, возникающую за счет сгорания в цилиндрах. Насос ускоряет поток охлаждающей жидкости с помощью лопастного колеса, которое находится у него на обратной стороне.
Привод водяного насоса в четырехцилиндровом двигателе обеспечивается клиновым ремнем, в шестицилиндровом двигателе - зубчатым ремнем. То, каким путем охлаждающая жидкость течет по бесчисленным шлангам и каналам, зависит от ее температуры в данный момент.
О Если двигатель еще не прогрет, то охлаждающая жидкость движется по «малому контуру», который идет через двигатель и теплообменник отопления. В зависимости от модели двигателя к малому контуру циркуляции охлаждающей жидкости дополнительно подключается масляный радиатор.
О При температуре свыше 87 °C термостат открывает «большой контур», в котором подключен радиатор.
О Если температура продолжает повышаться дальше настолько, что даже в окружении радиатора достигает 82 °C, вязкостное сцепление вентилятора радиатора переключается на жесткий прямой привод - вентилятор тоже вращается.
О В автомобилях с электрическим приводом вентилятора радиатора (климатическая установка) подключается вентилятор, если в радиаторе температура достигает примерно 92 °C.
При рабочей температуре в системе охлаждения возникает повышенное давление в 1,2-1,5 бар, что значительно повышает температуру кипения воды - над 100 °C при обычных условиях. Таким образом создается резерв, двигатель может достигать рабочих температур свыше 100 °C, и при этом нет «опасности закипания жидкости» в системе охлаждения.
Правильное давление в системе охлаждения обеспечивается запорной крышкой расширительного бачка, в которой находятся предохранительный клапан повышенного давления (около 1,2-1,5 бар) и предохранительный клапан пониженного давления (0,06-0,1 бар). Клапан пониженного давления впускает поток воздуха, если температура охлаждающей жидкости понижается и, следовательно, занимает меньший объем.
Система иклаждеиия иииытинноги даиления
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Несмотря на оборудование контроля температуры и уровня охлаждающей жидкости, вы должны полагаться не только на индикатор, но и периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в Послоянный расширительном бачке в двигательном отсеке. контроль
В запорной крышке (1) системы охлаждения, на заливном патрубке (2) расширительного бачка располагаются клапаны повышенного и пониженного давления. Сбоку на прозрачном бачке находится маркировка уровня жидкости (3 и 4).
Здесь проверяется анализатором (стрелка) концентрация антифриза.
• Точно проверить уровень охлаждающей жидкости можно только при неработающем двигателе. • Уровень жидкости хорошо виден в прозрачном расширительном бачке даже с закрытой крыш
кой. Когда двигатель холодный, он должен находится между маркировками.
• При горячем двигателе уровень, естественно, выше.
AuOauiuuue охлаждающий жидкости
Заметная потеря охлаждающей жидкости является признаком какого-либо нарушения в работе или дефекта. Охлаждающая жидкость не расходуется и не может испаряться из замкнутой системы охлаждения. Иногда при перегреве двигателя может отжаться немного охлаждающей жидкости к запорной крышке. При постоянной потере охлаждающей жидкости нужно проверить систему охлажде
ния на герметичность так, как описано далее в главе.
• Если при горячем двигателе открывается запорная крышка расширительного бачка, то существует опасность ошпаривания - поэтому соблюдайте крайнюю осторожность.
• Медленно откройте запорную крышку рукой в перчатке или с тряпкой вначале на один оборот и выпустите избыточное давление из системы охлаждения. Лишь после этого полностью отвинтите крышку.
• Если доливается вода, то постепенно разбавляется антифриз, поэтому сразу добавляйте немного антифриза.
• Не наливайте охлаждающую жидкость выше отметки «МАХ» (см. предыдущий раздел); охлаждающая жидкость расширяется при нагревании, и избыток вытекает из системы.
• Небольшие количества охлаждающей жидкости вы можете доливать в дозаливочный бачок как при прогретом, так и при холодном двигателе.
• При значительной потере охлаждающей жидкости и горячем двигателе не наливайте в расширительный бачок холодную жидкость. Из-за «холодного шока» может деформироваться головка блока цилиндров или треснуть блок двигателя.
Аавифриз
В системе охлаждения не одна дистиллированная вода обеспечивает необходимое охлаждение двигателя, а смесь из воды, антифриза и антикоррозийного средства. Поэтому точнее говорить об охлаждающей жидкости или об охлаждающем средстве. Соотношение элементов в смеси для европейских условий составляет 2 : 3, в северных странах 1:1.
Двигвтель Защита от замерзания до Вода Антифриз
Четырехцилиндровый двигатель -25 “С -35‘С 4,0 л 3,5 л 3,0 л 3,5 л
Шестицилиндровый двигатель -25 °C -35 “С 3,5 л 3,0 л 2,5 л 3,0 л
В качестве антифриза служит этиленгликоль - жидкость на основе спирта, которая не испаряется и не выпаривается. Так же как защита от замерзания, важна и защита от коррозии. Антикоррозийное средство препятствует образованию в системе охлаждения накипи, ржавчины и других продуктов коррозии. Поэтому нельзя сливать весной залитую на заводе охлаждающую жидкость, она на протяжении всего года остается в системе охлаждения.
В мастерских Audi используется собственный антифриз «G 011 А8 С». В заводской комплектации допускается применение также других фабрикатов, которые имеют пометку «в соответствии с TL VW 774 С» Возможно, за счет другой концентрации образуются другие пропорции в смеси, отличающиеся от информации, приведенной в таблице. Поэтому ради предосторожности обращайте внимание на данные на упаковке. Впрочем, антифриз разных производителей можно смешивать без опасений.
Проверка антифриза
ТохобслужнЕЗннв №6
Для проверки морозоустойчивости охлаждающей жидкости вам нужен ареометр. С его помощью измеряется удельный вес жидкости. За счет разного добавления антикоррозийных средств удельный вес отдельных видов антифриза может быть разным. Для проведения совершенно точного измерения вам нужен ареометр, настроенный на залитый антифриз. В сомнительном случае из полу-
ченной величины вычтите допуск в 2-3° С.
• Отсосите немного охлаждающей жидкости из расширительного бачка, ареометр должен свободно плавать.
• Ареометр погружается более или менее глубоко в зависимости от удельного веса жидкости.
• По шкале определите, до какой температуры действует защита от замерзания.
• В некоторых приборах есть стрелки, по которым можно определить морозоустойчивость.
Pezgiupouauuu кооцоотрацие антифриза
Чаще всего выясняется, что концентрация антифриза уже недостаточная. В этом случае нужно долить антифриз; примерно около 1/2 л на 10 °C возрастания защиты от замерзания.
56
Для демонтажа радиатора нужно деблокировать с помощью отвертки оба крепежных винта (1) на передней части автомобиля и вынуть их из фиксирующих отверстий (2).
• Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава «Детали кузова»).
• Подставьте ванночку под автомобиль.
• При холодном двигателе отсоедините нижний водяной шланг от радиатора, слейте от 1 до 2 л охлаждающей жидкости.
• Снова смонтируйте шланг и мягко затяните винт.
• Налейте соответствующее количество неразбавленного антифриза и долейте вместе со слитой охлаждающей жидкостью.
Проверка системы охлаждения на герметичность
Негерметичные участки в системе охлаждения выявить легче всего, когда двигатель горячий и, соответственно, в системе охлаждения господствует рабочее давление. Поэтому для проверки водя-
ных шлангов наденьте рабочие перчатки для того, • Герметичны шланги у радиатора и двигателя, а также в системе отопления?
• Трещины в шлангах? Разомните их, чтобы установить, не стали ли шланги жесткими и ломкими - в этом случае замените.
• Разминая шланги, можно установить, не появи
лись ли негерметичные участки, вызванные укусами грызунов?
• Концы шлангов неплотно прикреплены к патрубкам?
• Хорошо ли затянуты натяжные болты хомутов шлангов?
чтобы избежать ожогов.
• Проржавевшие хомуты шлангов во время движения и при полном рабочем давлении в системе охлаждения могут неожиданно не выдержать напора. Замените!
• В мастерской герметичность системы охлаждения проверяется специальным ручным воз
Твхойслужи нно №27
душным насосом с манометром.
• Этот прибор устанавливается на отверстии расширительного бачка и затем накачивается давление в 1 бар.
• Если показание шкалы не снижается в течение одной-двух минут, то система охлаждения герметична.
Радиатор
Радиатор представляет собой резервуар из синтетического материала, который снабжен ребрами с правой и левой стороны. От этого коллектора охлаждающая жидкость течет по трубкам радиатора из легкого металла, которые для увеличения своей поверхности (и, следовательно, охлаждающей поверхности) снабжены охлаждающими ребрами. Через охлаждающие ребра охлаждающая жидкость может отдавать теплоту в окружающую среду.
Если подозревается негерметичность радиатора, то нужно провести в мастерской описанное испытание давлением. При очевидном дефекте вы также можете сразу сами демонтировать радиатор и отправить его в ремонт. Существуют специальные мастерские по ремонту радиаторов (отраслевой телефонный справочник), которые осуществляют такой ремонт или предлагают радиаторы на замену.
Мы не советуем вам заниматься демонтажем радиатора в автомобиле с автоматической коробкой Домиптаж передач. При этом нужно отсоединять трубки масляного радиатора с ATF, интегрированного в ради- paguamupa аторе, что затем влечет за собой проблемное заполнение коробки передач ATF. Кроме того, в систему Циркуляции ATF не должна попадать грязь. Далее вы найдете описание демонтажа радиатора для автомобилей с механической коробкой передач.
• Демонтируйте передний бампер (глава «Дета- • Отсоедините шланги от радиатора; толстый ли кузова»). шланг внизу со стороны водителя можно снять,
• Слейте в емкость охлаждающую жидкость. отжав металлическую скобу в соединительном
узле шланга.
57
• Там, где нужно, демонтируйте воздуховод на правой или левой стороне радиатора.
• Отсоедините, если есть (усиленное охлаждение, климатическая установка), разъемы проводов на выключателе термостата вентилятора радиатора, а также разъемы на вентиляторе радиатора.
• Д биоосув-* ’ - * чькой отвертки крепеж:- - — ; «у на передней
част* г: = rz
• Выньте - z ; : - - • - резиновую опо-
РУ-
• Потяните вперед pmbw за верхний край и снимите вверх с - -цапф.
Чистка радиатира
До и после летнего периода ребра радиатора должны быть очищены от . _ -ему трупов
насекомых, иначе ухудшается охлаждающий эффект.
• Сбрызните присохшие остатки насекомых средством, растворяющим белок.
• Через некоторое время смойте средство с обратной стороны радиатора. Пустите через пластины радиатора не слишком сильную струю. Жесткая щетка или острый инструмент могут повредить пластины радиатора.
• Вставьте водяной шла>-- в эстие вокруг вентилятора радиатора. Там есть, дополнительно поднимите воздушную заслонку на обратной стороне радиатора и полей~е водой через расположенные за ней отверстия
Демшипаж тлаигеинидачн вхлаждатщей жидкости
Приобретите в качестве запчастей оригинальные шланги нужной изогнутой формы и новые хо
муты.
• Слейте и соберите охлаждающую жидкость.
• Ослабьте винтовые хомуты отверткой.
• Пружинные хомуты шлангов сожмите щипцами за «ушки» до упора.
• В некоторых моделях толстый шланг слева внизу на радиаторе зафиксирован металлической скобой в соединительном узле шланга. Отожмите металлическую скобу.
• Снимите шланги.
• Прочно сидящие концы шлангов ослабьте отверткой, вставив ее между шлангом и патрубком и затем осторожно отжав.
• Надвиньте довольно далеко новые шланги на патрубки так, чтобы они не могли снова соскользнуть.
• Не затягивайте с силой винтовые хомуты, иначе сорвется резьба.
• Шланг, зафиксированный металлической скобой: проверьте уплотнительное кольцо, надвиньте соединительный узел шланга до вхождения в паз металлической скобы.
Совет: Разорванный или прокушенный грызунами водяной шланг редко можно заменить сразу, так как часто именно нужного водяного шланга нет в кладовой. Временно может помочь клеящая лента для ремонта системы охлаждения. Она хорошо наклеивается на очищенные и сухие резиновые шланги. При большой утечке может помочь, если открыть крышку радиатора на один оборот для того, чтобы в системе охлаждения понизилось давление, перед которым бандаж не сможет устоять. Только теперь осторожно поезжайте в мастерскую. Не упускайте из виду датчик температуры и уровень охлаждающей жидкости!
Слева: в автомобиле с шестици-линдровым двигателем имеется дополнительная резьбовая пробка (стрелка) слива охлаждающей жидкости, которая находится внизу у двигателя рядом с разделительным швом с картером.
Справа: резьбовая пробка сливного отверстия (2) впереди справа у радиатора, к сожалению, доступна только при демонтированном бампере. Иногда в автомобилях с электрическим вентилятором радиатора (усиленное охлаждение) встраивается термовыключатель (1) охлаждающей жидкости.
Залив новой охлаждающей жидкости: оттяните шланг отопления на подключенной трубке так, чтобы стало видно вентиляционное отверстие (1) (см. фотографию внизу слева). Затем наденьте на заливной патрубок расширительного бачка кусок шланга длиной 10 см (2) для того, чтобы увеличить высоту его заполнения.
• Дайте остыть двигателю, при горячем двигателе существует опасность ожога!
• Откройте запорную крышку расширительного бачка.
• Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава «Детали кузова»).
• Подставьте под двигатель широкую ванночку для приема охлаждающей жидкости.
• Снимите нижний водяной шланг на радиаторе. Дополнительно:
• Четырехцилиндровый двигатель: по ходу движения слева на двигателе снимите толстый шланг к радиатору и более тонкий шланг к теплообменнику отопления, а также на корпусе термостата и слейте жидкость.
• Шестицилиндровый двигатель: слейте охлаждающую жидкость, отвинтив внизу на блоке двигателя резьбовую пробку сливного отверстия.
Слип охлаждающего средстиа
Совет: Антифриз ядовит, поэтому его нельзя просто слить в канализацию. Вместо этого вылейте его в отдельный сосуд и отправьте в спецотходы (выясните, где находится пункт приема в местной администрации).
Так как в двигателе остается определенное количество охлаждающей жидкости, то, может быть, не понадобится все то количество жидкости, указанное в таблице в начале главы.
• Перед заполнением откройте хомут водяного шланга к отоплению и сдвиньте его назад так, чтобы обнажилось вентиляционное отверстие.
• Шестицилиндровый двигатель: откройте воздушный винт в трубке охлаждающей жидкости под расширительным бачком.
• Наденьте на патрубок заливного отверстия кусок шланга длиной 10 см (диаметр около 42 мм) для того, чтобы увеличить высоту залива.
• Вначале залейте антифриз, затем, по возможности, дистиллированную воду так, чтобы уро
вень жидкости достигал верхнего края расширительного бачка.
• Только для шестицилиндрового двигателя: заливайте жидкость до тех пор, пока она не выступит из воздушного винта. Закройте винт (15 Нм). • Заливайте жидкость дальше до тех пор, пока она не выступит из вентиляционного отверстия. • Снова сдвиньте шланг теплообменника в первоначальное положение (закройте вентиляционное отверстие) и затяните хомут.
• Затем полностью налейте жидкость.
Заполиеппе системы ихлаждииия иеиий охлаждающей жидкостью
Слева: чтобы удалить воздух из системы охлаждения, нужно после ослабления хомута сдви-нуть шланг (3) отопления на соединительной трубке (1) так, чтобы обнажилось вентиляционное отверстие (2). Это возможно тогда, когда отверстие в трубке совпадает с отверстием в шланге.
Справа: при шестицилиндровом даигателе для удаления воздуха из системы охлаждения нужно дополнительно открыть болт с внутренним шестигранником (стрелка) слева внизу на трубке охлаждающей жидкости.
• Завинтите запорную крышку на расширительном бачке.
• Запустите двигатель, и пусть он работает до тех пор, пока радиатор не станет горячим в области нижнего соединительного узла.
• Если нужно, подкорректируйте уровень жид
кости. Он должен быть между отметками «MIN» и «МАХ» расширительного бачка; когда двигатель горячий, то, естественно, выше.
• Будьте осторожны, открывая запорную крышку при горячей охлаждающей жидкости.
Запорная крышка системы охлаждения
В системе циркуляции охлаждающей жидкости под давлением запорная крышка на расширитель ном бачке играет важную роль:
О Уплотнительная поверхность завинченной крышки крепко прижимается к краю отверстия расширительного бачка. Давление не может понизиться.
О Если при нагревании давление в системе охлаждения превысит 1,2-1,5 бар, открывается клапан регулировки повышенного давления. Выравнивая давление, сможет выйти немного водяного пара. О При охлаждении жидкость снова сжимается, и в системе охлаждения возникает пониженное давление. Для выравнивания пониженного давления в крышке находится второй клапан. Он открывается при пониженном давлении в 0,06-0,1 бар, и в расширительный бачок может проникнуть атмосферный воздух.
Прииирк кяанаиии иоывеииого и аапжеииагв
Тот, кто не хочет тратить усилия на проверку, может просто заменить относительно недорогую крыш-
ку. В мастерской ее проверяют манометром: • Накачайте давление.
• При давлении 1,2-1,5 бар клапан должен открыться.
давания
дрдчаыыа средсвиами
• При снятой крышке сожмите толстый шланг подачи жидкости.
• Наденьте и завинтите крышку, отпустите шланг.
• Освободите шланг.
• Если сжатый шланг снова округлится, клапан в
• Если по утрам перед первым пуском шланги подачи охлаждающей жидкости сплющены, то наверняка не в порядке клапан пониженного давления.
порядке.
Термостат
Упрощенно говоря, термостат предназначен для того, чтобы определять, нужно ли охлаждать жидкость в радиаторе или нет, т. е. он «принимает решение» о том, должна ли охлаждающая жидкость циркулировать по «малому» или по «большому» кругу, о чем уже говорилось в начале главы.
Термостат регулирует поток охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Пока температура охлаждающей жидкости повышается, термостат увеличивает поток холодной жидкости из радиатора. Наоборот, если рабочая температура падает, пружина термостата снова отжимает клапанную тарелку в положение «закрыто» (нем. «Zu») и, таким образом, перекрывает приток остывшей охлаждающей жидкости до тех пор, пока снова не поднимется эксплуатационная температура.
Помощь при неисправностях
Тпрмпстат
Признаки
А. Температура поднимается медленно, эксплуатационная температура достигается позднее, недостаточный эффект нагрева
В. Стрелка индикатора температуры отклонена вправо до предала, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости, мигает контрольная лампочка охлаждающей жидкости. Радиатор и нижний шланг, идущий к радиатору, холодные.
Причина/последствия
Клапанная тарелка термостата заблокирована в положении «открыто» (нем. «Offen») (например, из-за осадка); поток жидкости к радиатору постоянно открыт. Двигатель слишком долго работает в непрогретом состоянии. Но за небольшой период времени это не наносит вреда. Несмотря на это, поскорее поменяйте термостат.
Клапанная тарелка термостата заблокирована в положении «закрыто» (нем. «Geschlossen») (например, из-за дефектной или негерметичной коробки термостата). Ни в коем случае не продолжайте поездку, иначе возникнут тяжелые тепловые повреждения двигателя f Сразу замените термостат.
Совет: Если в дороге двигатель закипает из-за дефектного термостата, поможет только буксировка или полный демонтаж термостата на месте. Если вы приняли решение демонтировать термостат, то вначале должны подождать, пока не понизится температура охлаждающей жидкости.
60
Четырехцилиндровый двигатель: здесь показано внутреннее устройство водяного насоса и термостата (в разрезе). Хорошо видно лопастное колесо (1) водяного насоса. Рядом находится термостат (2).
Заклиненный термостат очень сложно демонтировать в дороге. Он расположен довольно далеко внизу, поэтому нужно сливать почти всю охлаждающую жидкость. К тому же при горячем двигателе пройдет довольно много времени, прежде чем вы сможете начать работу, не опасаясь при этом об
Пемошпаж термостата
жечь руки. При монтаже нового термостата нужно заменить также уплотнительное кольцо на корпусе
термостата и водяного насоса.
• Для всех моделей: полностью слейте охлаждающую жидкость.
• Четырехцилиндровый двигатель: демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава «Детали кузова»).
• Отвинтите внизу на корпусе водяного насоса шланг (что уже делалось для слива охлаждающей жидкости).
• Отвинтите два болта внизу на крышке корпуса
термостата.
• Снимите крышку и термостат.
• Шестицилиндровый двигатель: снимите клиновой ремень, демонтируйте натяжное устройство (глава «Генератор»),
• Демонтируйте крышку зубчатого ремня (глава «Двигатель и его внутренняя жизнь») Сам зубчатый ремень остается на месте.
• Демонтируйте шланг подачи охлаждающей
жидкости к радиатору внизу на патрубке для шланга на корпусе термостата
• Отвинтите два болта на крышке корпуса термостата.
• Осторожно поднимите зубчатый ремень над перемычкой корпуса термостата, снимите корпус.
• Выньте термостат.
• Для всех моделей: при монтаже нового тер
мостата его маленькая уплотнительная пластина должна быть повернута к двигателю.
• Только для шестицилиндрового двигателя: воздушный клапан во внешнем кольце термостата должен быть обращен вверх.
• Замените уплотнительное кольцо.
• Затяните болты на корпусе термостата и водяного насоса с моментом затяжки 10 Нм.
С помощью встроенного термометра вы можете сами проконтролировать, открывается ли термостат при заданной температуре.
Проверка термостата
Справа: при шестицилиндровом двигателе корпус термостата (стрелка) находится справа впереди у блока двигателя.
Внизу: на рисунке показано монтажное положение термостата при четырехцилиндровом даигателе. Воздушный клапан (стрелка) должен быть повернут вверх.
Водяной насос при четырехцилиндровом двигателе располагается слева впереди у двигателя. На фотографии цифрами обозначены: 1 - фланец со стороны привода; 2 - шкив зубчатого ремня промежуточного вала; 3 - корпус подшипника; 4 - кронштейн.
Водяной насос (стрелка) шестицилиндрового двигателя находится впереди у блока двигателя. У него привод от обратной стороны зубчатого ремня.
Начало открытия Конец открытия Мин. ход открытия
Около 87 С Около 102 °C Около 8 мин
• Демонтируйте термостат.
• Подвесьте термостат в емкости с водой и разогрейте воду.
• Проверьте, приподнимается ли клапанная тарелка в седле при достижении температуры 87 "С.
• При этой проверке конец открытия может быть достигнут не полностью (как известно, вода в от
крытой емкости кипит примерно при 100 °C), но все же видно, открывается ли сильнее термостат. • Но общая длина хода открытия почти достигается. Но то, что видно, уже достаточно, чтобы определить дефектный термостат.
• При малейшем сомнении в исправности термостата замените его.
Водяной насос
Охлаждающая жидкость с помощью водяного насоса циркулирует в замкнутом контуре.
• При четырехцилиндровом двигателе водяной насос располагается по ходу движения впереди слева у двигателя и приводится в действие клиновым ремнем.
• При шестицилиндровом двигателе водяной насос приводится в действие внешней стороной зубчатого ремня.
Водяной насос не подлежит техническому обслуживанию. Если он утрачивает герметичность или издает перемалывающие звуки, его нужно заменить - ремонт невозможен.
Димиип Ж иидяиеги иасиса Ченырехцнлинури вый уоигавонь
Дополнительно используется новая прокладка. Тот, кто покупает водяной насос на складке запчастей Audi по обмену, получает насос в сборе с корпусом (это задняя деталь корпуса насоса). В качестве новой детали Audi поставляется только отдельный «корпус подшипника», т. е. передняя часть насоса с лопастным колесом, подшипником и фланцем. В магазинах приобретают только этот узел.
• Демонтаж корпуса подшипника: вначале снимите поликлиновой и клиновой ремни.
• Демонтируйте устройство натяжение поликли-нового ремня.
• Демонтируйте верхнюю и нижнюю крышки зубчатого ремня.
• Демонтируйте зубчатый ремень и шкив зубчатого ремня промежуточного вала.
• Ослабьте семь винтовых соединений между передним корпусом подшипника и корпусом водяного насоса. Колесо насоса располагается в корпусе подшипника.
• Замените прокладку между корпусом подшипника и корпусом водяного насоса.
• При монтаже корпус подшипника завинтите на 10 Нм, крепежные болты шкива клинового ремня водяного насоса на 20 Нм.
• Наложите зубчатый ремень, установите фазы газораспределения.
• Демонтаж корпуса водяного насоса в сборе: способ действий тот же, что описан в части корпуса водяного насоса, но не нужно снимать зубчатый ремень. Этот метод предполагает демонтаж кронштейна генератора и сервонасоса. При монтаже нужно также заменить прокладку между корпусом насоса и блоком двигателя.
Моменты затяжки: кронштейн сервонасоса: 25 Нм, кронштейн генератора: 35 Нм.
62
В этом случае невозможен демонтаж корпуса водяного насоса своими силами и, кроме того, снятие зубчатого ремня. Поэтому предварительно выясните, есть для этих целей нужные инструменты.
• Демонтируйте клиново-ребристый ремень (глава «Генератор»).
• Демонтируйте зубчатый ремень (глава «Двигатели и их внутренняя жизнь»),
• Ослабьте девять болтов впереди на корпусе
• При монтаже замените прокладку, болты в два приема затяните под конец с усилием 10 Нм.
• Наложите зубчатый ремень, обязательно проверьте фазы газораспределения (глава «Двигатели и их внутренняя жизнь»).
Демонтаж оодяооао оасоса
Шестицилиидровый двигашоль
водяного насоса, снимите корпус.
Клиновой ремень водяного насоса
При шестицилиндровом двигателе привод водяного насоса обеспечивается зубчатым ремнем -тут все должно быть в порядке.
По-другому дело обстоит при четырехцилиндровом двигателе: этот двигатель никогда не должен заводиться без клинового ремня и, следовательно, без привода водяного насоса! В ином случае вы рискуете получить тяжелое повреждение двигателя.
Холодная вода тяжелее горячей. Она и без водяного насоса медленно циркулирует через двигатель и радиатор. Это термосифонное и самостоятельно циркулирующее охлаждение недостаточно для современных двигателей. Более подробная информация помещена в главе «Генератор».
Различные модели вентиляторов
Вентилятор радиатора - если он в достаточной степени не снабжается потоком встречного воздуха -должен сам создавать постоянный поток воздуха в пластинах радиатора. Воздух поглощает отдаваемую радиатором теплоту. Чем больше проходит воздуха через пластины, тем лучше отводится тепло.
На Audi А4 ставится серийный так называемый вязкостный вентилятор. Автомобили только с «усиленным охлаждением» (например, с автоматической коробкой передач, сцеплением прицепа, климатической установкой) могут снабжаться одним дополнительным или двумя, исключительно с электроприводом, вентиляторами радиатора.
Вязкостный вентилятор
Для экономии мощности этот вентилятор снабжен так называемым вязкостным сцеплением. Оно включает вентилятор при температуре окружающей среды 82 "С. Это осуществляется посредством биметаллической ленты, которая, будучи температурно-зависимой, через клапан впускает вязкое силиконовое масло в рабочее пространство вязкостного сцепления. Масло создает силовое замыкание между ременным шкивом и вентилятором - вентилятор подает прохладный воздух. При температуре ниже 60 °C силиконовое масло возвращается из рабочего пространства в коллектор - вентилятор вращается с меньшей скоростью, не расходуя мощность.
• Четырехцилиндровый двигатель: отвинтите ключом сзади в подшипнике вентилятора крепежный болт с внутренним шестигранником в 8 мм. Ременной шкив заблокируйте, вставив болт М5х60.
• Снимите вязкостный вентилятор.
• Отвинтите от вентилятора его сцепление.
• При монтаже затяните болт на 70 Нм.
• Момент затяжки вентилятора у сцепления: 10 Нм.
• Шестицилиндровый двигатель: ослабьте крепежный болт вентилятора (он одновременно является осью вентилятора) рожковым ключом
Домоотаж оозкостооао ооотопятора
Здесь вы видите вязкостный вентилятор (вентилятор радиатора) шестицилиндрового двигателя. Его узлы:
1 - лопвсть вентилятора;
2 - ось вязкостного сцепления - при швс-тицилиндровом двигателе с большим крепежным болтом с шестигранной головкой;
3 - вязкостное сцепление.
Демонтаж вязкостного вентиляторв шестицилиндрового двигете-ля: чтобы ослвбить крепежный болт вентилятора, нужно блокировать ременной шкив: в отверстие (2) вставить отвертку и упереться в кронштейн (1).
Тот же процесс, который описен в демонтированном двигателе слева, здесь показан в автомобиле. Отвертка вставляется в отверстие (2) и упирается в кронштейн (1). Можно отвинтить болт (3).
SW32. Внимание: левая резьба! Блокируйте при этом ременной шкив отверткой. Отвертка упирается в предусмотренный для этого кронштейн.
• Снимите вязкостный вентилятор.
• Отвинтите на вентиляторе вязкостное сцепление.
• При монтаже затяните болт на 70 Нм.
• Момент затяжки вентилятора на сцеплении: 10 Нм.
Вентилятор радиатора с электроприводом
В Audi А4 вентилятор с электроприводом ставится только при наличии усиленного охлаждения (автоматическая коробка передач, буксировочное устройство в заводской комплектации, климатическая установка), он включается только в случае необходимости.
Поэтому в радиатор встроен температурно-зависимый выключатель. Если он «чувствует», что протекающая мимо него охлаждающая жидкость после прохождения радиатора все еще слишком горячая, то включает вентилятор посредством реле в гнезде 2 в «восьмиштырьковой опоре реле». Он также выключает электропривод вентилятора, когда температура внизу в радиаторе опускается до определенной величины.
Додхстдоонча-тый ооотнля-тор радиатора с зпоктро-нрооодом
В некоторых версиях Audi А4 имеется двухступенчатый вентилятор радиатора с электроприводом, который благодаря наличию двух ступеней включения может более индивидуально реагировать на повышение температуры охлаждающей жидкости. Это возможно благодаря двухступенчатому термовыключателю, который включает второй путь тока к вентилятору через другое реле в гнезде 3 в «восьмиштырьковой опоре реле» и добавочное сопротивление.
Томноратдры япрпкпючпння тормооыклтча-тппя радиатора
Модель вентилятора Температура включения Температуре выключения
Одноступенчатый 92-97 'С Около 84 °C
Двухступенчатый 1 -я ступень 2-я ступень 92-97 *С 99-105 ’С 84 ‘С 91 "С
Совет: Из-за электрического подключения через клемму 30 вентилятор может внезапно включиться даже при неработающем двигателе. Будьте осторожны при проведении рвботе в двигательном отсеке!
Нарушения в работе вентилятора радиатора
Если выходит из строя термостат или рвется клиновой ремень (только при четырехцилиндровом двигателе), неработающий вентилятор радиатора может привести к слишком большому повышению температуры охлаждающей жидкости.
О После того как двигатель немного остынет, можно доехать до ближайшей мастерской на средних оборотах и при плавном движении. При этом не упускайте из виду индикатор температуры и сигнальную лампочку.
64
• Напротив, холостой ход и ползущая скорость смертельны для двигателя. В этих условиях через пластины радиатора не проходит охлаждающий поток свежего воздуха. Если продолжение поездки из-за условий движения возможно только на низкой скорости, то вы должны сразу выяснить причину неисправности и при наличии вентилятора с электроприводом, если нужно, поставить перемычку на термовыключатель (см. раздел далее).
Вязкостное сцепление должно быть заменено, если:
О при неработающем двигателе вентилятор легко не проворачивается;
О у вентилятора большое осевое и радиальное биение (небольшой зазор допустим);
О силиконовое масло выступает из вязкостного сцепления.
• Вначале проверьте дополнительные предохранители (см. главу «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»).
• Если они в порядке, то отключите разъем термовыключателя .
• Перемкните оба контакта в разъеме провода куском провода.
• Перемкните все три разъема в двухступенчатом термовыключателе.
• Если теперь вентилятор при включенном зажигании работает, то (в данном случае эмпирически) неисправен выведенный из электрической цепи термовыключатель - часто встречающаяся неисправность.
• Чтобы продолжить поездку, зажмите проволочную перемычку в разъеме и надежно заизолируй-те клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
• Если перемыкание термовыключателя не помогло, проверьте реле вентилятора в центральном коммутационном узле (см. главу «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Если оба провода термовыключателя перемкнуты, то должно быть слышно, как при включении зажигания замыкаются контакты переключения в реле.
• Если это не так, то делается временная перемычка в реле. Для этого соедините куском провода контакты разъема реле клемм 30 и 87 (канцелярской скрепкой) и вставьте реле.
• Вентилятор радиатора должен работать даже при выключенном зажигании. Если это так, то неисправно реле.
• Перемычку из провода можно использовать как временную помощь в дороге. После поездки ее нужно удалить.
• Если успех не достигнут таким путем, то проверьте двигатель вентилятора:
• Отсоедините разъем провода к двигателю вентилятора и вместо него подсоедините к контакту красного/черного провода вспомогательный провод к положительной клемме аккумулятора. Соединение разъема коричневого провода подсоединяется напрямую к отрицательной клемме.
• Если пропеллер все еще не вращается, то неисправен двигатель вентилятора - замените его.
• Но если вентилятор работает, то должны быть проверены реле (см. главу «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»), разъемы проводов, а также все соединения термовыключателя и электровентилятора.
• Вы без забот можете продолжить поездку также с вентилятором радиатора, получающим питание напрямую от аккумулятора Вспомогательный провод должен быть изолирован во избежание короткого замыкания.
Ноосораооосто о нязкостном оонтопяторе
Нарутоооя о работо оязкос-юного оонтнля-тора
Демонтаж вязкостного вентилятора при четырехцилиндровом двигателе: ременной шкив (1) блокируется болтом М5х60 (2), крепежный болт можно отвинтить ключом с внутренним шестигранником В мм (3).
5 Зак. 864
Термов ыключвте ль (стрелке) вентилятора радиаторе с электроприводом в автомобилях с усиленным охлаждением привинчен внизу слевв не радиаторе.
Помощь при неисправностях
Спсшпма охлаждения
Неисправность Ее причины Ваша помощь
А. Стрелка индикатора температуры отклонена до предела вправо, мигает красная сигнальная лампочка 1. Только с четырехцилиндровым двигателем: клиновой ремень растянут или порвался 2. В системе охлаждения недостаточно охлаждающей жидкости 3. Провод индикатора температуры замкнут на «массу» 4. Термостат не открывает приток холодной жидкости из радиатора (радиатор холодный) 5. Вентилятор радиатора не включаются 6. Предохранительный клапан повышенного давления в запорной крышке неисправен 7. Неисправен стабилизатор напряжения индикатора 8. Закупорены пластины радиатора Замените клиновой ремень Долейте Отсоедините провод датчика температуры, стрелка должна вернуться в исходное положение и красная лампочка погаснуть, в ином случае - замыкание на «массу»; проверьте провод по всей длине Демонтируйте термостат и продолжайте поездку без него или отбуксируйте автомобиль См. «Нарушения в работе вентилятора радиатора» Проверьте крышку, если нужно, замените Замените Прочистите пластины радиатора
В. Замедленная реакция индикатора температуры, слабая мощность отопления Термостат закрывается не полностью, нагретая охлаждающая жидкость слишком рано протекает через радиатор Почистите термостат, если нужно, замените
Слева: электромагнитный клапан угольного фильтра находится слева внизу сзади в двигательном отсеке:
1 - трубка к угольному фильтру;
2 - электромагнитный клапан;
3 - электрическое подключение;
4 - трубкв к впускному коллектору двигателя.
Справа: угольный фильтр (2) находится сзади в правой передней колесной нише. Далее видны: трубка к электромагнитному клапану (1), трубка к вентиляции топливного бака (3).
Датчик индикатора уровня топлива в топливном баке
Датчик вставлен сверху в корпус впускного коллектора внутри в середине топливного бака. То, как он работает, вы найдете в главе «Инструменты и приборы».
Из-за разной формы топливных баков существуют также разные датчики уровня топлива для переднеприводных и полноприводных моделей. Опознавательный признак: датчик уровня топлива с прямоугольным поплавком для моделей с передним приводом; датчик уровня топлива для quattro - с шаровидным поплавком.
Демонтаж датчика дрооня тонлноа
Важно: топливный бак можно наполнять максимум • Откиньте напольное покрытие багажника.
• Отвинтите черную металлическую крышку.
• Пометьте бензопровод подачи и возврата топлива - стрелки на патрубках бензопроводах показывают направление движения потока.
• Снимите оба бензопровода после открытия хомутов.
• Отвинтите пластмассовые накидные гайки. Чаще всего они сидят очень прочно. Поэтому поставьте, по возможности, тупую отвертку на ребро гайки и ослабьте гайку легкими ударами молотка по рукоятке отвертки. Если нужно, устанавливайте ее на разные ребра гайки.
• Теперь можно немного потянуть вверх глухой фланец топливного бака.
• Если нужно, демонтируйте на обратной сторо-
на 2/3, в ином случае топливо будет вытекать! не глухого фланца возвратный бензопровод и электрический провод.
• Пометьте монтажное положение шланга и провода для последующей сборки.
• Теперь возьмитесь за топливный бак рукой и выньте датчик, одновременно отжав крепежный выступ из корпуса впускного коллектора.
• Отсоедините разъем датчика уровня топлива на глухом фланце.
• Перед сборкой смочите бензином уплотнительное кольцо глухого фланца.
• Монтажное положение глухого фланца: стрелка на фланце должна находиться напротив отметки на топливном баке. У автомобилей с приводом на передние и на все колеса есть собственная стрелка для каждого случая.
Здесь вы видите глухой фланец топливного бвка под днищем багажника.
Слева: цифрами обозначены: 1 - возвратный бензопровод от системы впрыска;
2 - разъем подключения топливного насоса и датчика уровня топлива;
3 - бензопровод подачи топлива к системе впрыска.
Справа: звпорное кольцо датчика уровня топлива здесь отвинчивается специальным инструментом (2) с помощью трещотки (1).
Сфотографированный здесь опорный корпус обычно вклеен в топливный бак; но здесь он показан ради наглядности отдельно. Демонтаж датчика уровня топлива (1) возможен после нажатия на клавишу (стрелка). Нажатая клавиша снимает блокировку (2). Можно вынуть датчик уровня топлива.
Топливопроводы
В наших двигателях с впрыском топлива шланги и бензопроводы должны выдерживать давление более чем в 5 бар. Поэтому шланги сделаны из материала, устойчивого к давлению, и в местах соединения в большинстве случаев свинчены или снабжены зажимными хомутами.
• Чистота - основной закон при работах над топливной системой. Вы должны предварительно очистить как минимум от грязи ту область, где будет производиться работа для того, чтобы грязь не попала в открытые топливопроводы.
• Ослабление зажимных хомутов: щипцами расплющите металлическую петлю по ее периметру. За счет этого зажимной хомут расширяется, и топливный шланг можно снять вращательными движениями.
• Если это невозможно, установите на край шланга рожковый ключ и отожмите им шланг.
• При монтаже вы должны использовать вместо зажимных хомутов винтовые.
• Важно: топливная система еще долгое время после выключения двигателя может находиться под давлением.
• При отвинчивании бензопровода держите наготове тряпку для того, чтобы вам не брызнул в глаза бензин.
Домоншаж тонлнооорооп-доо н тоолпо-оык тлалгоо
Топливный насос с электроприводом
Во всех версиях двигателей Audi А4 топливный насос с электроприводом вставлен в корпус впускного коллектора внизу в топливном баке.
Положительный ток он получает через реле топливного насоса (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Схема с блокировкой обеспечивает включение насоса только в том случае, если работает двигатель. Информацию том, что двигатель работает, реле получает от блока управления. Схема с блокировкой не должна допускать возгорания из-за утечки бензина в результате аварии.
Монтажное положение глухого фланце: стрелка на фланце (1 или 2) должна находиться напротив отметки на топливном баке (3). В автомобилях с приводом на передние и на все колеса в каждом случае есть соответствующая стрелка.
Здесь проверяется, подает ли топливный насос бензин. Для этого рециркуляционный шланг (2) отсоединяется в месте соединения. Наденьте шланг на подающий топливопровод (1) и опустите его в емкость.
Нооск иенЕнраиностой о тоонноннм насосис зпоктро праоодом
• Прежде всего проверьте предохранитель (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Если оно в порядке:
• Иногда путем прослушивания можно получить информацию, работает ли насос: послушайте под автомобилем на высоте топливного бака, включается ли на короткое время насос, когда ваш помощник включает зажигание.
• Если слышится звук работы насоса, то, вероятно, он в порядке. Если вы ничего не слышите, то проверьте, подается ли топливе
• Демонтируйте подающий или рециркуляционный бензопровод и опустите его в емкость (см. фотографию вверху).
• Даже при неработающем двигателе должно выступить немного топлива, так как в топливной системе есть определенное остаточное давление.
• Если нет, путь ваш помощник приведет в действие стартер.
• Теперь топливный насос должен подавать топливо.
• Если этого нет, то нужно проверить многоштырьковый разъем вверху на глухом фланце
топливного бака, поступает ли вообще ток к насосу:
• Откиньте напольное покрытие багажника.
• Отвинтите черную крышку.
• Отсоедините многоштырьковый разъем.
• Вольтметром или контрольной лампой проверьте, есть ли напряжение около 12В между контактами разъема 1 и 4 (коричневый и зеле-ный/желтый провод). Чтобы провести измерение, ваш помощник должен привести в действие стартер (рычаг переключения передач в нейтральном положении, включен ручной тормоз).
• Если, несмотря на правильное напряжение, насос не работает, он неисправен - демонтируйте и замените его.
• Если нет напряжения, возможно, неисправно реле. О его проверке см. в главе «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы».
• Среди других источников неисправностей следует назвать: дефект в проводе к реле или к насосу, засорился или перегнут бензопровод, засорился главный фильтр.
Шестицилиндровый двигатель:
1 - рециркуляционный трубопровод;
2 - подающий топливопровод;
3 - регулятор давления топлива.
Quattro: шленг между топливным нвсосом (1) и глухим флвнцем (2) должен быть установлен так, как показано на рисунке.
Передний привод: на рисунке показано, как монтируется шланг между топливным насосом (1) и глухим фланцем (2). При монтаже поверните глухой фленец по стрелке так, как изображено справа.
Демонтаж бензинового насоса с электроприводом
Это работа уже для мастерской Audi, так как топливный насос демонтируется вместе внутренней деталью корпуса впускного коллектора, и он может быть вывинчен из внешней детали впускного коллектора только с помощью специального ключа 3307. Тот, кто может одолжить ключ, должен дей-
ствовать следующим образом:
• Убедитесь, что топливный бак наполнен максимум на 2/3, в ином случае бензин вытечет!
• Откиньте напольное покрытие багажника.
• Отвинтите черную крышку.
• Отсоедините многоштырьковый разъем.
• Отсоедините рециркуляционный трубопровод.
• Отсоедините подающий трубопровод.
• Отвинтите синтетическую накидную гайку. Чаще всего они сидят очень прочно. Поэтому установите на ребро гайки самую тупую отвертку,
и легким ударами молотка по ручке отвертки ослабьте крепление гайки. Если нужно, постучите по разным ребрам.
• Теперь можно немного потянуть вверх глухой фланец топливного бака.
• Ослабьте на внутренней стороне глухого фланца зажимной хомут рециркуляционного трубопровода и стяните шланг вниз.
• Выньте разъем топливного бака.
• Установите специальный ключ 3307 на внутреннюю деталь корпуса впускного коллектора.
• Поверните немного влево до упора внутрен-
• Выньте насос с внутренней деталью и вместе с глухим фланцем из топливного бака.
• Пометьте/запомните монтажное положение насоса, шлангов, проводов и связок проводов, так как детали при монтаже должны быть смонтированы точно.
• После отвинчивания нагнетательного трубопровода (монтажное положение) насос может быть демонтирован из внутренней детали корпуса впускного коллектора. Это делается по раз-
нему в зависимости от версии насоса:
• Насос 60 мм: поверните влево сито под внутренней деталью корпуса впускного коллектора, выньте насос. При монтаже носик сбоку на насосе должен быть задвинут в паз. Обратите внимание на прокладку.
• Насос 40 мм: сожмите деблокирующий хомут вверху на внутренней детали корпуса впускного коллектора, выньте насос. При монтаже насос можно вставить только в одном положении.
• Монтаж: шланг смонтируйте между насосом и глухим фланцем так, как показано на рисунках
нюю деталь корпуса впускного коллектора.
Слева: в этом разрезанном топливном баке показано, как демонтируется топливный нвсос. Хотя для этого необходим специальный инструмент (1), который поворечивает немного влево внутреннюю деталь (2) корпуса впускного коллекторе. Инструмент захватывает своими лапквми (стрелки) выемки внутренней детали.
Справа: для монтажа топливного насоса (1) с внутренней деталью (2) корпуса впускного коллекторе во внешнюю деталь (3) его корпусе нужно, чтобы было правильным монтажное положение: риска на внутренней детали корпуса впускного коллекторе должна находиться напротив отметки на внешней детали (стрелки).
Так называемый модуль подачи топлива состоит из:
1 - крепежных гаек для подключения насоса к электропитанию;
2 - электропровода от глухого фланце к топливному насосу;
3 - хомута для проводов/шланга;
4 - топливного шланга;
5 - глухого фланца;
6 - зажимных хомутов;
7 - опорного корпуса с топливным насосом.
на предыдущей странице. Насос и глухой фла-нецдолжны находиться в правильном положении относительно друг друга.
• Если все собрано правильно, то насос можно снова монтировать во внешнюю деталь корпуса впускного коллектора в топливном баке.
• Следует обратить внимание: отметка на внешней детали должна стоять напротив риски на внутренней детали.
• Снова завинтите внутреннюю деталь ключом 3307, установите остальные детали.
• Монтажное положение глухого фланца: стрелка на фланце должна находиться напротив отметки на топливном баке. У автомобилей с приводом на передние и на все колеса есть своя собственная стрелка.
Замена топливного фильтра
Топливный фильтр в Audi А4 сконструирован таким образом, что его не нужно менять на протяжении всей жизни двигателя. Это очень хорошо, так как для демонтажа фильтра нужно в quattro разобрать весь топливный бак. А это в свою очередь требует демонтажа заднего моста.
Поэтому замена топливного фильтра нужна только в случае функциональных нарушений.
Топливный фильтр (2 — с трубопроводами 1 и 3) в моделях с приводом на передние колеса располагается точно перед правой задней колесной нишей на днище автомобиля.
Топливный фильтр (2) моделей quattro установлен на правом переднем конце топливного бака. Кроме того, цифрами показаны: 1 - топливопровод от топливного бака к фильтру; 3 - топливопровод от фильтра к системе впрыска.
Воздушный фильтр и каналы всасывания
«Просеянный» воздух
Всасываемый воздух содержит частицы пыли и грязи, которые не должны попадать в камеры сгорания, так как на стенках цилиндров они действуют как наждачная бумага. Это вызвало бы преждевременный износ поршней и направляющих цилиндров. Поэтому воздушный фильтр обеспечивает необходимую защиту двигателя. Одновременно он гасит шум от всасывания воздуха.
Демонтаж вкладыша воздушного фильтра
• Там, где есть, снимите крышку на воздушном фильтре.
• Снимите воздухозаборный шланг с корпуса воздушного фильтра и выставьте его перед устройством всасывания.
• Выньте электромагнитный клапан угольного фильтра из кронштейна и отложите в сторону; шланги и провод остаются подключенными.
• Безнаддувные двигатели: откройте четыре стяжных хомута вокруг корпуса фильтра.
• Поднимите крышку корпуса фильтра - воздушный шланг к патрубку дроссельной заслонки на двигателе остается подключенным.
• Выньте вкладыш фильтра.
• Демонтируйте вкладыш воздушного фильтра (см. выше).
• Ослабьте болт с шестигранной головкой у колесной ниши.
• Турбодвигатель: работайте только при холодном турбокомпрессоре.
• Отвинтите теплозащитный экран.
• Выньте из зажимов тонкий трубопровод.
• Ослабьте стяжку на воздушном шланге и снимите его.
• Откройте четыре стяжных хомута вокруг корпуса фильтра.
• Отсоедините разъемы впереди на датчике температуры (пробейте стяжку провода), на оконечном каскаде зажигания и на измерителе потока свежего воздуха (под резиновой насадкой).
• Снимите крышку корпуса фильтра.
• Выньте вкладыш фильтра.
• Выньте крепежные цапфы внизу на корпусе фильтра из резиновых насадок на кузове.
• Снимите корпус.
Демонтаж корпуса оозуутнеао
Продувка вкладыша воздушного фильтра
Через каждые 15 000 км или ежегодно мы рекомендуем очищать бумажный вкладыш фильтра от круп- ТвхвВслджвваввв ных частиц пыли. При поездке по очень пыльным дорогам этот интервал может быть сокращен до На 8 ежедневной чистки.
• Демонтируйте бумажный вкладыш фильтра • Если нужно удалить мелкую пыль, то нужно сбо-
так, как описано выше.
• Выбейте фильтр об твердую поверхность для того, чтобы отделить грубые частицы грязи.
Демонтаж воздушного фильтра шестицилиндрового двигателя, 1-й этап: выньте воздухозаборный шланг (3), снимите крышку (4). Затем обнажается верхняя деталь (2) корпуса. Болт «1» отвинчивается только для демонтажа корпуса фильтра.
2-й этап: после того как открыты стяжные хомуты (2-5), можно снять верхнюю деталь корпуса, и становится доступным вкладыш (6) фильтра. Цифрой «1» здесь обозначен крепежный болт корпуса воздушного фильтра.
Шестицилиндровый двигвтвль с рвбочим объемом 2,6 л нв имеет пвреключвющегося впускного коллектора. Его впускной коллектор состоит из поквзвнных здесь узлов. Здесь особое внимвние уделено небольшому весу конструкции.
ку продуть пластины фильтра сжатым воздухом. Никогда не направляйте струю сжатого воздуха прямо на бумагу фильтра! Иначе часть крупинок пыли прочно вдавится в поры фильтра.
• Протрите корпус фильтра чистой тряпкой.
• Снова смонтируйте фильтр.
Замена вкладыша воздушного фильтра
Техебслужиеаиие Audi предписывает замену вкладыша фильтра только через каждые 60 000 км. О демонтаже и монта-||s зу же см. текст выше.
Предварительный нагрев всасываемого воздуха
ШеС1П111111Л1111древьш Устройство автоматического предварительного подогрева всасываемого воздуха находится с вход-уеигатель ной стороны корпуса воздушного фильтра. Перед ним стоит задача поддерживания благоприятной
температуры воздуха, всасываемого двигателем.
Для этого существует следующая причина: при холодной погоде топливно-воздушная смесь насыщается больше, если всасываемый воздух подается предварительно нагретым. То же самое количество теплого воздуха занимает больший объем, чем холодный воздух. Так как двигатель может всосать только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве поступает немного меньше воздуха - смесь становится богаче, расход топлива повышается. Для бесперебойной работы двигателя это необходимо только при низких температурах.
Функциоиироиа- Заслонка предварительного нагрева всасываемого воздуха регулируется термостатом, который НПО полностью открывает подачу теплого воздуха при температуре -20 °C. При повышении температуры
заслонка медленно закрывается до тех пор, пока при температуре +5 °C не закроется полностью.
Нарушеиия и рабиши
Если предварительный нагрев воздуха функционирует неудовлетворительно, то это может привести к эксплуатационным нарушениям.
Звслонки переключающегося впускного коллектора при швстицилиндровом двигателе с рвбочим объвмом 2,8 л приводятся в действие посредством ввкуумной коробки (2) с помощью ввкуумного 1Ш1ВНГВ (1). Эту коробку не следует путать с вакуумной коробкой (3) системы регулировки скорости (дополнительная комплвктвция).
Клапан (1) переключения регистрового впускного коллекторе определяет, должен ли быть в вакуумной коробкв ввкуум. Он получает сигнал о переключении по проводу (2) от блоке упрааления впрыском. Тогда ввкуум от трубки (3) впускного коллектора может переместиться к трубке (4) ввкуумной коробки. Клапвн уствновлен зв впускным коллектором нв твк нвзывввмом шумопог-лотителе всвсываемого воздухе.
В холодное время года:
О Неустойчивый холостой ход после запуска холодного двигателя на стадии прогрева.
О Плохое переключение, двигатель склонен к перебоям.
В теплое время года:
О Пониженная мощность, не достигается максимальная скорость.
О Повышенный расход топлива.
• Демонтируйте вкладыш фильтра. • В зависимости от окружающей температуры
• Посмотрите в патрубок шланга, если нужно, (см. предыдущий раздел) воздушная заслонка
возьмите фонарь: должна закрывать подачу холодного или тепло-
го воздуха.
Прииирка нреуиаритиль лиги иагрлиа ллзуука Шестицилиидреиый двигатель
Переключающийся впускной коллектор
Высокий крутящий момент даже при низкой частоте вращения обеспечивает длинная всасывающая трубка с маленьким диаметром. Напротив, для обеспечения большой мощности двигателя при высо-
кой частоте вращения требуется короткая всасывающая трубка с большим поперечным сечением. Чтобы сочетать то и другое, фирма Audi разработала переключающийся впускной коллектор. В нем в зависимости от ситуации закрываются и открываются шесть заслонок. Благодаря этому в распоряжении каждого цилиндра имеется одна из всасывающих трубок разной длины и с разным диаметром: либо впускной коллектор для обеспечения крутящего момента (длинная трубка с маленьким диаметром) или впускной коллектор для поддержки мощности (короткая трубка с большим диаметром).
Все шесть заслонок приводятся в действие пониженным давлением и управляются в зависимости от оборотов двигателя: до 4000 об/мин они закрыты для обеспечения высокого крутящего момента. Свыше 4000 об/мин они полностью открыты для поддержки мощности. Ниже 4000 об/мин с помощью впускного коллектора крутящего момента выигрывается до 30 Нм по сравнению с мощностным
Шестицшшидрви двигатель с рабочим объемом 2,8 и
впускным коллектором.
На фотографии показаны крапежные болты (стрелки) впускного коллекторе. Нв рисунке нв следующей странице изобрвженв последоввтвльность их затяжки.
Здесь показана последовательность, в которой затягиваются крепежные болты впускного коллектора шестицилиндрового двигателя с рабочим объемом 2,6 и 2,8 л. Только так можно избежать при монтаже деформации впускного коллектора.
Двигатель с рабочим объемом 2,8 л достигает своего максимального крутящего момента в 245 Нм при 3000 об/мин при использовании бензина марки евро-супер (Euro-Super); с бензином супер плюс (98 ROZ) крутящий момент повышается до 250 Нм. В широком диапазоне от 2000 до свыше 5500 об/мин в распоряжении имеются минимум 220 Нм.
Прооерка фднкцоонорова-и иереклпча-цегаса видскаиге киляектора
Переключение впускного коллектора нужно проверять только в том случае, если наблюдается недостаток мощности. Вначале проверьте рукой легкость хода рычажного механизма. После этого следует проверка функциональной способности: это делается при прогретом двигателе:
• Запустите двигатель, поднимите обороты значительно выше 4000 об/мин.
• Понаблюдайте за вакуумной коробкой: тяга управления должна быть оттянута назад.
• Если это не так. проверьте вакуумные шлан-
• Проверьте клапан переключения регистра впускного коллектора: снимите оба вакуумных шланга с клапана. Наденьте запасной шланг на соединительный узел впускного коллектора клапана. • Энергично пососите ртом запасной вакуумный
ги на герметичность. Если они в порядке:
• Проверьте вакуумную коробку: наденьте запасной шланг на соединительный узел коробки, интенсивно пососите ртом.
• Если тяга управления не двигается и/или может всасываться много воздуха, коробка неисправна. Замените ее. Но если коробка в рабочем состоянии:
шланг. Воздух не должен подсасываться (нет проходимости).
• Запустите двигатель, поднимите обороты значительно выше 4000 об/мин.
• Снова энергично пососите шланг. Теперь воздух должен подсасываться (проходимость есть).
• Если до сих пор источник неисправности не был найден (что довольно невероятно), то в мастерской нужно проверить настройку.
Домиитаж иороключатщи-гося ииускииги коллоктира Шестицилиидревый двигатель с рабочим объемом 2.8 И
• Демонтируйте крышку двигателя.
• Отсоедините разъемы свечей, выньте из кронштейнов провода высокого напряжения.
• Демонтируйте распределительную трубку топлива вместе со всеми клапанами впрыска (глава «Система впрыска MPI/MPFI»).
• Демонтируйте впускной шланг.
• Демонтируйте клапан стабилизации холостого хода или отсоедините разъем.
• Демонтируйте все вакуумные шланги/вентиля-ционные шланги картера на впускном коллекторе и патрубке дроссельной заслонки.
• Демонтируйте трос дроссельной заслонки и разъем ее потенциометра.
• Отвинтите болты в порядке, обратном затяжке на фотографии вверху.
• Снимите впускной коллектор с патрубком дроссельной заслонки.
• Монтаж: замените прокладки.
• Затяните крепежные болты впускного коллектора в соответствии с последовательностью на рисунке вверху в четыре этапа. 1-й этап: 5 Нм, 2-й этап: 10 Нм, 3-й этап: 20 Нм, 4-й этап: еще раз 20 Нм.
Домиитаж ииускииго коллоктира
V6 с рабочим объемом 2,6 л
• Демонтаж осуществляется так же, как при двигателе с рабочим объемом 2,8 л.
• В отношении последовательности затяжки крепежных болтов действуют те же правила, что и для двигателя с рабочим объемом 2,8 л.
76
[ Система впрыска Motronic
Разносторонний талант
Motronic, установленная на четырехцилиндровой Audi А4, является системой с электронным управ-ием с запрограммированными характеристиками впрыска, зажиганием, управляемым на основе . актеристик, установкой зажигания с регулировкой детонации, интегрированной стабилизацией остого хода и отключением тяги.
Важнейшие узлы
-.ток управления в электронной коробке через многоштырьковый разъем получает информацию: стартер, клемма 50 начала и завершения процесса пуска;
? потенциометр дроссельной заслонки, ее положения на данный момент;
Э датчик Холла системы зажигания для регулировки числа оборотов двигателя;
; лямбда-зонд в каталитическом конверторе для измерения содержания остаточного кислорода в “работанных газах;
измеритель потока всасываемого воздуха;
? датчик температуры всасываемого воздуха (только в турбодвигателе мощностью 110 кВт);
D датчик температуры охлаждающей жидкости в трубке подачи охлаждающей жидкости за годной блока цилиндров;
сенсор детонации I на блоке двигателя при «детонационном» сгорании, см. главу «Зажигание»;
сенсор детонации II (только в двигателях с рабочим объемом 1,8 л) также на блоке двигателя для точной локализации детонационного сгорания.
-а основе информации о числе оборотов и давлении во впускном коллекторе блок управления рассчитывает продолжительность открытия инжекторов, приводящихся в действие электромагнитным -•утем, и, соответственно, количество впрыскиваемого топлива. Для этого в распоряжение блока равнения предоставляются характеристики двигателя, представляющие собой собрание данных обо всех мыслимых ситуациях двигателя, о необходимом для каждой ситуации количестве топлива и соответствующем моменте зажигания. Блок управления может еще варьировать характеристики пос-поступления так называемых корректирующих сигналов (например, температура всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости).
ЭлоктроииыО блок уораило-иия
Б так называемом блоке управления дроссельной заслонкой объединены три отдельных узла, известные по другим системам впрыска как функциональные блоки.
Дроссельная заслонка. Она связана тросом с педалью в салоне и дозирует поток свежего воздуха - двигатель. Чем больше нажимается педаль газа, тем сильнее открывается дроссельная заслонка,
Блок уираиле-ния уриссольииО заслинкоО
гри полном газе она открыта полностью
Потенциометр дроссельной заслонки. Потенциометр дроссельной заслонки определяет поло-ение дроссельной заслонки на данной момент в диапазоне от холостого хода (дроссельная зас-нка закрыта) до полного газа (дроссельная заслонка открыта полностью). На основе его информации активизируется клапан стабилизации холостого хода, также интегрированный в патрубке дроссельной заслонки, происходит отключение тяги или обогащение смеси при полной нагрузке.
Клапан стабилизации холостого хода. Он впускает дозированное дополнительное количество эздуха в каналы всасывания за дроссельной заслонкой на стадии прогревания двигателя, при пол--ам повороте сервоуправления, при работающей климатической установке или установленной ступени автоматической передачи. Повышенный поток воздуха в направлении всасывающего трубопровода распознается измерителем потока свежего воздуха и как следствие вызывает повышенную
Блок управления (2) системы зажигания/ впрыска находится в электронной коробке слева сзади в двигательном отсеке (в так -азыввемом увлажняющем резервуаре). В кронштейне (1) рядом с блоком управления находится место детчика высоты для турбодвигателя.
Блок управления дроссельной заслонкой в турбодвигателе с рабочим объемом 1,8 л: 1 - рычаг дроссельной заслонки; 2 - узел подключения электропитания блока управления (3) дроссельной заслонкой; 4 - дроссельная заслонка.
Блок управления дроссельной заслонкой в двигателе с рабочим объемом 1,6 л в принципе идентичен блоку двигателя с рабочим объемом 1,8 л, хотя монтажное положение у него другое. Цифрами обозначены: 1 - узел подключения к электропитанию; 2 - рычаг дроссельной заслонки.
подачу топлива. Таким образом, происходит снижение повышенного трения в непрогретом двигателе или при повышенной нагрузке на двигатель за счет сервонасоса, компрессора климатической установки или автоматической передачи, которые отнимают мощность у двигателя.
Рогряшкр Он находится в распределителе топлива и регулирует его давление на инжекторы. Для этого ему пере-уаиевия дается информация об уровне пониженного давления во впускном коллекторе. На холостом ходу при
закрытой дроссельной заслонке и очень низком давлении он держит более низкое давление. С падением давления при повышенной нагрузке на двигатель регулятор давления повышает давление топлива. Топливный насос создает намного более высокое эксплуатационное давление, но посредством регулятора давления возврат бензина в топливный бак соответственно увеличивается или уменьшается.
Клаианы впрыска
Датчик тимиоратуры исасыиаимиги иизууха
Датчик темиературы ихлажуатщеО жиукости
При каждом обороте коленвала они впрыскивают бензин в канал всасывания перед впускным клапаном соответствующего цилиндра - продолжительность определяется блоком управления.
При турбодвигателе мощностью 110 кВт он находится в воздухозаборном шланге и может точно измерить температуру воздуха, подаваемого турбокомпрессором. Информация о температуре поступает в блок управления в виде величины сопротивления. Она используется для оптимальной дозировки топлива. Горячий турбокомпрессор в зависимости от рабочего состояния сильно нагревает всасываемый воздух.
Температура охлаждающей жидкости используется при управлении несколькими функциями впрыска: при обогащении топливно-воздушной смеси во время запуска холодного двигателя, послестар-тового обогащения (по всему диапазону температур), при обогащении во время ускорений и отключении тяги. Информация о температуре охлаждающей жидкости передается в блок управления также в виде величины сопротивления. Он рассчитывает правильное время впрыска, которое в прогре-
Регулятор давления (1) топлива соединен с патрубком дроссельной заслонки посредством вакуумного шланга (2). Он регулирует давление в системе путем повышения или понижения рециркуляции топлива.
Клапвны впрыска (4-7) располагаются по ходу движения по левой стороне головки блока цилиндров во впускном коллекторе. Далее цифрами обозначены: 1 - регулятор давления топливе; 2 - подающий бензопровод; 3 - распраделительная трубка топлива.
На этой модели в разрезе видно, что каждый клапан впрыска (3) производит впрыск во всасывающую трубу (4). Топливо поступает к нему из распределительной трубки (1), сигналы для впрыска идут через кабельное подключение (2) к блоку управления.
том двигателе составляет от 2 до 8 мс. Эта величина может возрастать почти на 70%, когда температура понижается до арктического уровня -25 °C.
В потоке всасываемого воздуха находится электропроводящая пластина, которая подогревается электроспособом. В зависимости от количества всасываемого воздуха меняется его поток, который сильнее или слабее охлаждает пластину. Изменение температуры вызывает изменение электрического сопротивления проводника. Эта измеренная величина используется блоком управления.
Измиритель истина сиижоги иизууха
Так функционирует система впрыска Motronic
Запуск холодного двигателя: вдобавок к всасываемому воздуху блок управления дроссельной заслонкой впускает дополнительное количество воздуха. Одновременно блок управления получает от датчика температуры охлаждающей жидкости информацию - «двигатель холодный». На основании этого блок управления рассчитывает продолжительность открытия клапанов впрыска для получения обогащенной смеси.
Прогревание двигателя: датчик температуры охлаждающей жидкости передает в блок управления сведения о возрастающем нагревании охлаждающей жидкости. Блок управления отдает команду закрытия клапана стабилизации холостого хода, и продолжительность впрыска возвращается к стан
дартному уровню.
Холостой ход: на основании информации, полученной от потенциометра дроссельной заслонки и измерителя потока свежего воздуха, блок управления узнает, когда двигатель работает на холостом ходу. Если число оборотов падает, то блок управления изменяет момент зажигания; одновременно блок управления дроссельной заслонкой увеличивает поток воздуха, в результате чего слегка повы
шается количество впрыскиваемого топлива.
Стандартная эксплуатация не требует какого-либо особенного оборудования. Положение дроссельной заслонки и количество воздуха, проходящего через его измеритель, определяют продол-
жительность открытия клапанов впрыска.
Сзади справа в двигательном отсеке безнад-дувного двигателя с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л находится измеритель потока свежего воздуха (1), прифланцованный к корпусу воздушного фильтра. Цифрой «2» показан разъем подсоединения. В турбодвигателе с рабочим объемом 1,8 л измеритель потока свежего воздуха располагается внутри в корпусе воздушного фильтра.
Ускорения: быстрое открытие дроссельной заслонки распознается блоком управления как ускорение по сигналу, поступившему от потенциометра дроссельной заслонки.
Регулировка посредством лямбда-зонда: для безупречной работы каталитического конверторе необходима постоянная смена слегка обогащенной и немного обедненной топливно-воздушно." смеси. Информацию о содержании остаточного кислорода в выхлопе на данный момент лямбда зонд (в каталитическом конверторе) передает в блок управления, который в доли секунды отдае приказ инжекторам удлинить или сократить время впрыска и, следовательно, поступление бензина Отключение тяги: информация о том, что нога снята с педали газа, через потенциометр дроссельное заслонки в блоке ее управления снова поступает в блок управления. Если одновременно датчик температуры охлаждающей жидкости сигнализирует о достижении эксплутационного разогрева двигателя, а датчик Холла в распределителе направляет информацию о том, что частота вращения двигателя, превысила 1500 об/мин, блок управления больше не отдает приказа инжекторам открываться Полная нагрузка: при полной нагрузке в условиях полностью отжатой педали газа двигатель нуждается в повышенном количестве топлива. На основе сигнала «полный газ», поступившего от потенциометра дроссельной заслонки в сочетании с соответствующим сигналом измерителя потока свежего воздуха, блок управления распознает состояние «полного газа» и заставляет инжекторы производить впрыск дольше.
Ограничение числа оборотов: блок управления отключает инжекторы для защиты двигателя О’1 превышения частоты вращения, если она превышает 6500 об/мин (двигатель с рабочим объемом 1,6 л) или 6800 об/мин (двигатель с рабочим объемом 1,8 л).
Функция аварийного хода: если от одного из датчиков информации не поступает или поступает бессмысленная информация, Motronic еще не выходит из строя. Блок управления выбирает так называемую вспомогательную величину, которая есть в базе данных.
Нарушения в работе и самодиагностика
Электронный блок управления системой впрыска Motronic может распознавать и запоминать дефекты, возникающие во время работы двигателя. Распознанные дефекты запоминаются в запоминающем устройстве компьютера. Если вы предполагаете наличие дефекта в системе управления зажи-ганием/впрыском, то опрос компьютера вы можете произвести только в мастерской Audi. Но дополнительно вы можете воспользоваться нашими советами по оказанию помощи при неисправностях где приведены многочисленные возможные дефекты, выявленные путем самодиагностики.
Совет: Блок управления системой зажиганием/впрыском Motronic может распознать 46 видов неисправностей в электрических узлах системы зажигания/впрыска и сохранить их в памяти компьютера. Спорадически возникающие дефекты стираются из памяти компьютера после 50 запусков холодного двигателя в том случае, если они не возникают повторно.
Самопомощь при впрыске
В системе впрыска, к сожалению, своими силами можно сделать немногое, так как глубокие проверки предполагают наличие хороших знаний материала и, прежде всего, измерительных и испытательных приборов. Для проведения бесчисленных измерений необходимо иметь специальные измерительные провода и испытательные разъемы для того, чтобы не повредить контакты. Поэтому при появлении какого-либо дефекта рекомендуется действовать следующим образом:
О Если Audi А4 отказывается работать, то вначале проверьте предохранители № 15, 28, 29, 32 и 34. О Затем проверьте, в порядке ли зажигание.
О На следующем этапе проверяется подача топлива.
О Проведите визуальную проверку всех узлов системы впрыска.
О Если таким способ источник неисправности найден не был, изучите раздел «Помощь при неисправностях» в конце главы и опросите компьютер, проверьте подозрительный узел по инструкции.
Визуальный контроль
• Заметны ли негерметичные участки на бензопроводах?
• Вы отсоединяли и затем соединяли несколько раз разъемы проводов? Коррозия или непрофессиональное обращение могут повредить контакты.
• Внимательно осмотрите разъемы отдельных узлов системы впрыска. Не сгибайте контакты, только обработайте их спреем для контактов.
• При нарушениях в работе двигателя в диапазоне холостого хода проверьте, не всасывает ли двигатель добавочный воздух.
80
ЗМесъ отсоединен разъем (1) клапана впрыска (2). -локатором напряжения со светодиодом осуществляется проверка подачи напряжения на клапа-- впрыска.
Негерметичные участки системы всасывания воздуха пропускают так называемый добавочный воздух, т. е. воздух, который не входит в расчет блока управления и поэтому ощутимо нарушает процесс приготовления топливно-рабочей смеси. В рабочей смеси неконтролируемо снижается количество топлива. Заметнее всего это нарушение на холостом ходу по колебанию числа оборотов.
• Проверьте на наличие трещин вакуумные шланги и прочность их крепления. Проверьте все шланги, подсоединенные к впускному коллектору (например, от тормозного усилителя, от регулятора давления топлива, электромагнитного клапана системы, системы сбора/возврата паров топлива).
• Прогрейте двигатель, затем, оставив его работать на холостом ходу, откройте капот.
• Полейте из распылителя стартового топлива (например, «Startpilot») патрубок дроссельной заслонки, прокладки фланцев, впускных каналов и трубопроводы к агрегатам, управляемым посредством пониженного давления. Для этого отсоедините разъем лямбда-зонда.
• Если при сбрызгивании определенного места изменится число оборотов, то негерметичный участок обнаружен.
Поиск места ностуилеиия «уибаиичлого иозууха»
Поиск неисправностей в отдельных узлах
Для измерения давления требуется соответствующий манометр (V.A.G 1318) с запирающим краном и адаптером.
О Номинальная величина на холостом ходу около 3,5 бар; в вакуумном шланге, снятом с регулятора давления, около 4 бар.
О Минимально поддерживаемое давление непосредственно после выключения двигателя минимум 3 бар; через 10 мин около 2,5 бар.
Регулятор уаолоооя
• Проверка подачи напряжения: демонтируйте облицовку отсека двигателя с рабочим объемом 1,6 л (глава «Двигатели и их внутренняя жизнь»); при двигателе с рабочим объемом 1,8 л вначале потяните вверх за задний край крышку над клапанами впрыска, затем выньте ее с передней стороны.
• Отсоедините разъемы клапанов впрыска. Для этого отожмите на их обратной стороне проволочные фиксаторы.
• Подключите к контактам отсоединенного разъема индикатор напряжения со светодиодом.
• Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
• Светодиод индикатора напряжения должен вспыхивать, в ином случае дефект в проводе, одведенном к клапанам впрыска, или в самом блоке управления Motronic.
• Проверка клапанов впрыска: отсоедините зсе разъемы клапанов впрыска.
• Подключите омметр к обоим контактам первого клапана впрыска.
• Номинальная величина: 14-16 W (двигатель 1,6 л) и 11-13 W (двигатель 1,8 л).
• Более глубокая проверка (вид струи и герметичность):
• Демонтируйте клапаны впрыска вместе с распределительной трубкой - см. в главе выше. Но разъемы проводов остаются подключенными, а бензопроводы привинченными.
• Закройте походящими пробками отверстия в клапанах впрыска.
• Опустите клапаны впрыска в четыре мерных стаканчика.
• Пусть ваш помощник в течение нескольких секунд проворачивает двигатель стартером: струя впрыска должны быть одинаковой у всех клапанов. Тогда картина вида струи в порядке.
• Отсоедините все разъемы клапанов впрыска.
• Выключите зажигание и затем включите его примерно на 5 с: из каждого клапана должно выступить не более 2 капель. В этом случае клапаны герметичны.
Прииирка клаиаиоо иорыска
Зак. 864
81
Проворна датчика томиоратуры ихлаждающей жидкости
Слева: у этого двигателя с рабочим объемом 1,8 л с климатической установкой имеется два летчика температуры на фланце за головкой блока цилиндров. Цифрой «1» обозначен датчик климатической установки. Цифрой «2» - датчик системы зажигания/ впрыска и индикатора температуры.
У двигателя с рабочим объемом 1,6 л датчик темпервтуры находится на том же месте. Вверху: на рисунке показано размещение штырьковых выводов двтчика.
Датчик температуры охлаждающей жидкости является прибором с двойной функцией, который одной парой контактов обеспечивает информацией систему зажигания/впрыска, другой парой контактов - комбинированный прибор. Здесь мы проверяем узел, связанный с системой зажигания/впрыска.
• Отсоедините разъем датчика в трубке подачи охлаждающей жидкости за головкой блока цилиндров.
• Подключите омметр к контактам «1» и «3» разъема датчика.
• Считайте величину сопротивления при остывшем двигателе и комнатной температуре (около 20 °C).
• Номинальная величина: 1,5-3,0 кОм.
• Если номинальная величина получена, датчик в порядке.
Проварка датчика темиоратдры всасыиаимиги возддха
Измеритель иитока сивжиги оозддха
• Отсоедините разъем на датчике.
• Подключите омметр к контактам разъема датчика.
• Считайте величину сопротивления при остывшем двигателе и комнатной температуре.
• Номинальная величина: 1,6-2,8 кОм.
• Если номинальная величина получена, датчик в порядке.
Своими силами можно проверить подачу напряжения к измерителю потока свежего воздуха и прохождение сигнала по проводам к блоку управления. Если то и другое в порядке, то при дефекте в этом узле (проведите опрос компьютера) измеритель потока свежего воздуха считается неисправным:
• Отсоедините разъем на измерителе потока • При турбодвигателе мощностью 110 кВт диод-
свежего воздуха.
• Посмотрите нумерацию язычков контактов на рисунке на противоположной странице.
• Проверка напряжения: при двигателе мощностью 74 кВт и 92 кВт подключите диодную испытательную лампу между клеммо^ «3» на трехполюсном разъеме подключенного провода и «массой» (блоком двигателя).
ную испытательную лампу подключите между клеммой «3» на четырехполюсном разъеме подключенного провода и массой (блок двигателя). • Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером (двигатель может даже завестись): светодиод должен вспыхнуть, в этом случае напряжение подается.
• Проверка прохождения сигнала: выключите зажигание. Отсоедините разъем «А» на блоке управления.
При турбодвигателе датчик температуры всасываемого воздуха (2) размещается на впускном коллекторе за узлом управления дроссельной заслонкой (1).
Справа: на рисунке показан измеритель потока свежего воздуха, прифланцованный к воздушному фильтру безнаддувных двигателей с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л.
1 - опора термоанемометрической электропроводящей пластины;
2 - проход для воздуха.
Вверху: информация о расположении контактов трехполюсного разъема используется для проверки измерителя потока свежего воздуха в безнаддувных двигателях с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л.
• С помощью омметра проверьте проводимость проводов:
• С двигателями мощностью 74 кВт и 92 кВт от штырькового вывода «1» на разъеме блока управления «А» к контакту «2» на трехполюсном разъеме измерителя потока свежего воздуха. Кроме того, от штырькового вывода «9» на разъеме блока управления «А» к контакту «3» на трехполюсном разъеме измерителя потока свежего воздуха.
• Демонтируйте облицовку двигательного отсека двигателя с рабочим объемом 1,6 л (глава «Двигатели и их внутренняя жизнь»); с двигателем 1,8 л вначале потяните облицовку за задний край вверх, затем выньте ее с передней стороны.
• Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
• Для снижения давления откройте на короткое время крышку топливного бака.
• Ослабьте винтовое соединение подающего топливопровода. Будьте осторожны! Остаточное давление! Открывая трубопровод, прикройте его тряпкой. Пусть вытекающее топливо капает в тряпку.
• Демонтируйте рециркуляционный бензопровод.
• Отсоедините разъемы клапанов впрыска. Для
этого отожмите у них на обратной стороне волочные фиксаторы.
Справа: у турбодвигателя с рабочим объемом 1,8 л измеритель потока свежего воздуха интегрирован в корпус воздушного фильтра. Разъем (2) доступен сверху.
Внизу: информация о распределении контактов четырехполюсного разъема используется при проверке измерителя потокв свежего воздуха турбодвигателя с рабочим объемом 1,8 л.
• С турбодвигателем мощностью 110 кВт от штырькового вывода «1» на разъеме блока управления «А» к контакту «4» на четырехполюсном разъеме измерителя потока свежего воздуха. Кроме того, от штырькового вывода «9» на разъеме блока управления «А» к контакту «2» на четырехполюсном разъеме измерителя потока свежего воздуха.
• При двигателях с рабочим объемом 1,8 л отсоедините разъем датчика Холла.
• Вывинтите оба крепежных болта распределительной трубки топлива.
• Снимите распределительную трубку топлива вместе с клапанами впрыска.
• Если нужно демонтировать один клапан впрыска, то снимите крепежный хомут и выньте клапан из распределительной трубки.
• При монтаже проследите за тем, чтобы были заменены уплотнительные кольца и резиновые кольца круглого сечения.
• При замене резинового кольца круглого сечения ни в коем случае не отжимайте на клапане пластмассовый колпачок.
• Перед монтажом смажьте все резиновые детали маслом. Вставьте клапаны вместе с распределительной трубкой.
Домиитаж клаианив иирыска
Штекерный разъемы сзади слева в двигав тельном отсеке в двигвтеле с рвбочи-объемом 1,6 л:
1 — штекерный рвзъем лямбда-зондв (черный);
2 - штекерный рвзъем сенсора детонвцив (зеленый);
3 — штекерный рвзъем двтчика чвстота вращения двигателя (серый).
Проверка холостого хода и отработанных газов
При системе зажигания/впрыска Motronic установочные работы не проводятся, так как эта система «самообучающаяся». Это означает, что блок управления корректирует, если нужно, число оборотов холостого хода. Для оборотов холостого хода действуют следующие контрольные величины (условия проверки: двигатель прогрет, все потребители электроэнергии отключены, и момент зажигания установлен правильно):
О Число оборотов холостого хода: 820-900 об/мин.
О Содержание СО в отработанных газах не может измеряться перед каталитическим конвертором. Поэтому перепроверка возможна только посредством прибора для считывания компьютера.
Проверка отработанных газов (AU)
lexelcngMiiiiaiiiie В ФРГ в автомобилях с отрегулированным каталитическим конвертором предписывается первая № 31 проверка содержания отработанных газов через три года после даты первого допуска и затем через
каждые два года, при этом проверяется также установка зажигания и эффективность каталитического конвертора. Если Audi предстоит «главная проверка» в DEKRA или в TUV, то вначале следует провести проверку состава отработанных газов По нашему опыту, быстрее всего это делается в аттестованных мастерских. Для экономии времени можно добавить еще то, что в мастерской Audi всегда есть в наличии новейшие установочные данные, которые другие мастерские, в том числе DEKRA или TUV, получают с определенным опозданием.
При проверке система выхлопа должна быть в рабочем состоянии, и во впускном коллекторе не должно быть подсоса воздуха через негерметичные участки. Кроме того, убедитесь, что воздушный фильтр чистый и расстояние между электродами свечей зажигания правильное. Помимо этого, после езды на протяжении нескольких месяцев на короткие расстояния рекомендуется заменить масло. Конденсат топлива, проникший в моторное масло, ухудшает показатели отработанных газов. При проверке автомобиль подключается к дорогостоящему тестеру в мастерской, печатное устройство которого обобщает полученные измерительные величины для подтверждения пройденной проверки. Если отдельные заданные величины не достигаются, то нет подтверждения пройденной проверки. До того как
Штекерные разъемы сзади слевв в двигательном отсеке в двигвтеле с рабочим объемом 1,8 л:
1 - штекерный рвзъем лямбдв-зондв (черный);
2 - штекерный разъем датчика частоты врв-щения двигателя (серый);
3 - штекерный разъем сенсоре детонвции I (зеленый);
4 - штекерный рвзъем сенсорв детонвции II (синий).
В свлоне трос дроссельной заслонки (1) со своим ниппелем (3), под который подложенв пружина, подвешен в вильчатой проушине нв верхнем конце педали гвза (2) твк, как показано здесь.
Клвпаны впрыска (5, 6, 7 и 8) снимвются вместе с рвспредели-тельной трубкой (3) и регулятором давления (4). Для этого отсоедините трубопроводы подвчи (2) и возврата (1) топлива и отвинтите болты рвспределительной трубки.
заменить дорогой узел после непройденной проверки состава отработанных газов, повторите проверку в другой мастерской. Несмотря на дорогую измерительную технику, в результатах измерений встречается разброс. Иногда достаточно продолжительной поездки, во время которой двигатель, лямбда-зонд и каталитический конвертор достигают полной рабочей температуры.
Трос дроссельной заслонки
Соединительный трос между педалью газа и патрубком дроссельной заслонки не должен сгибаться. Во время работ в двигательном отсеке нужно проследить за тем, чтобы отсоединенный трос не был сложен под неблагоприятным углом, вследствие чего он мог бы быть поврежден.
• В двигательном отсеке снимите на конце троса крепежную скобу и в точке крепления оболочки троса разъемный фиксатор.
• В салоне демонтируйте облицовку слева под приборной доской, см. главу «Салон».
• Выньте крепежный ниппель троса дроссельной заслонки из проушины в верхней части педали газа.
• Выдавите резиновый наконечник из задней стенки двигательного отсека
• Поверните наконечник в перегородке к салону на 90" влево и выньте его.
• Вытяните трос дроссельной заслонки.
• Не сгибайте новый трос дроссельной заслонки при вставке резиновых наконечников в перегородку.
Замена треса дрессеньнеи заспанно
Управление дроссельной заслонкой в двигателе с рабочим объемом 1,6 л. Цифрами обозначены: 1 — оболочке троса дроссельной звслонки; 2 - разъемный фиксвтор; 3 - контропорв; 4 - рычаг дроссельной звслонки. Стрелке указыввет на ниппель, зафиксированный крепежной скобой нв конце троса дроссельной заслонки.
Расположение элементов управления дроссельной заслонкой в двигательном отсеке (даигвтель 1,8 л): 1 - оболочка троса дроссельной звслонки; 2 - рвзъемный фиксвтор; 3 - контропорв; 4 — трос дроссельной звслонки; 5 — рычвг дроссельной звслонки. Стрелкой показвн ниппель, зафиксироввнный крепежной скобой на конце троса дроссельной звслонки.
Регулириика mpuca gpec-сеяьноО заслинки
• Отожмите до конца педаль газа.
• Поставьте рычаг дроссельной заслонки в положение полной подачи газа.
• Вставьте разъемный фиксатор в соответствующую риску оболочки троса дроссельной заслонки на контропоре.
• У рычага дроссельной заслонки при полностью отжатой педали газа зазор должен быть максимум 1 мм.
Совет: После отсоединения разъемов блока управления системой зажигания/впрыска Motronic, а также после отключения аккумулятора в блоке управления стираются все величины, полученные в результате так называемого обучения. Самостоятельная адаптация блока управления к данным двигателя «забыта», и могут быть слишком высокие или неустойчивые обороты холостого хода. Во время короткой пробной поездки блок управления «обучается» адаптации к данным двигателя. Хотя процесс обучения блокируется, если в компьютер занесена информация о постоянной неисправности. В этом случае вначале нужно считать запоминающее устройство с неисправностями и стереть информацию. Спорадические дефекты, возникающие, например, за счет отсоединения разъема какого-нибудь датчика, не препятствуют процессу обучения.
Помощь при неисправно тях 1 ? ' • , , , ... . _ ' ' ,
CliCIHCMa Неисправность Ее причины Ваша помощь
е некий шя А. Холодный двигатель не заво- MBtrCOiC дится или заводится плохо 1. Дефектный предохранитель 15, 28, 29, 32 или 34 2. Дефект реле снабжения электропитанием 3. Топливный насос не подает топливо или подает недостаточное количество 4. Неиспрааен регулятор давления топлива 5. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости 6. Неисправен узел упраапения дроссельной заслонкой 7. Неиспрааен блок управления 8. Неисправность в проводах между датчиком Холла и блоком управления 9. В двигатель поступает добавочный воздух Замените Проверьте, если нужно, замените Есть бензин а баке? Проверьте насос, измерьте количество подаваемого топлиаа Измерьте давление Проаерьте Проверьте а мастерской Проверьте а мастерской Проверьте провода по асей длине Проверьте асе шланги
В. Разогретый двигатель не заводится или заводится плохо 1. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива неиспрааен 2. См. А 2-9 3. Негерметичны клапаны впрыска Проверьте шланг Проверьте клапаны
С. Двигатель заводится, но снова глохнет 1. См. А 6 2. Неадаптироаан узел управления дроссельной заслонкой (только после замены узла или демонтажа и монтажа) 3. См. В 1 4. Неисправен лямбдв-зонд Проверьте клапан Проведите в мастерской осноаную установку Проверьте функционирование, если нужно - замените
D. Холодный двигатель трясется на холостом ходу 1. См. А2иА5 2. См. С 2
Е. Разогретый двигатель трясется на холостом ходу 1. См. А 6 2. См. С 2
F. Обороты холостого хода падают при полном повороте руля с помощью сервоприаода 1. См. А 6 2. См. С 2
G. Двигатель работает с перебоями 1. Засорился топливный фильтр 2. См.АЗ 3. См. ВЗ 4. См. С 5 Замените фильтр
Н. Колебания числа оборотов при 2000-3000 об/мин. См. А7
1. Даигатель работает нероано, с перебоями См. АЗ
J. Недостаточная мощность двигателя 1. См. А3,6и9 2. Дроссельная заслонка не переходит а положение полного газа Отрегулируйте трос дроссельной заслонки
К. Даигатель делает обратную вспышку во впускной коллектор См. А 4
86
Система впрыска MPI и MPFI
Расход бензина
Высокотехнологичным двигателям Audi тоже помогает электроника немного «обуздать жажду» дви--ателя. При прогулочной скорости Audi полностью может обходиться 8,5 л на 100 км. С другой сторо--ы. не составит проблемы увеличить расход топлива более чем до 12 л на 100 км.
Впрыск
В шестицилиндровом двигателе с рабочим объемом 2,8 л установлена система впрыска MPI. За аббревиатурой MPI скрывается сокращение английского названия Multi Point Injection - многоточечный впрыск. (Опознавательным признаком системы впрыска MPI является измеритель потока свежего воздуха в воздухозаборном шланге сзади справа в двигательном отсеке.)
Почти идентичная ей система впрыска топлива MPFI двигателя 2,6 л названа этой аббревиатурой только для отличия, которая расшифровывается как Multi Point Fuel Injection - многоточечный впрыск топлива. (Опознавательный признак: отсутствие измерителя потока свежего воздуха.)
Отличительным признаком этих двух систем является способ измерения количества (или массы) всасываемого воздуха:
О MPI делает это посредством термоанемометрического проволочного расходомера воздуха.
О В MPFI для этих целей используется датчик давления воздуха во впускном коллекторе (встроен в блок управления и связан шлангом с впускным коллектором), а также датчик температуры всасываемого воздуха (во впускном коллекторе).
V
О MPI/MPFI представляет собой очень дорогостоящую систему впрыска, блок управления которой дополнительно управляет электронным зажиганием.
О Блок управления системой впрыска MPI/MPFI способен к полной диагностике. Это означает, что сбои, возникающие в процессе эксплуатации, сохраняются в запоминающем устройстве компьютера, информация в котором стирается только после отключения аккумулятора.
О В этой системе является гениальным то, что запоминаются также те дефекты, которые возникают лишь на короткое время. По опыту, это как раз те дефекты, которые обнаружить труднее всего.
О После 50 запусков двигателя дефект, появившийся только один раз, автоматически стирается в памяти компьютера.
Дополнительные функции
Узлы системы впрыска
Для того чтобы лучше понять функционирование системы впрыска в целом, вначале важно узнать о задачах ее отдельных узлов.
Эта схема иллюстрирует электрическую сторону системы за-жигания/апрыс-ка, данном случае на примере MPFI с датчиком давления воздуха во апускнсм коллекторе. На левой сторона размещаются
Датчик числа оборотов двигателя
Датчик момента звжигания
температуры охлаждающей жидкости
датчики и сенсоры, которые влияют на поведение блока управ-лания. Справа изображены те узлы зажигания и впрыска, которым блок управления посылает сеои сигналы.
Потенциометр дроссельной заслонки и пераключатель режима холостого хода
сигналы
Датчик температуры всасываемого воздухе
Сенсор детонации I
Сенсор детонации //
Лямбда-зонд /
Лямбда-зонд // Дополнительные
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе
Давление воздуха во впускном коллекторе
Клапаны впрыска
Электромагнитный клапан системы угольного фильтра
Клапан стабилизации холостого хода
Катушки двойного зажигания
Блок управления обогревом лямбда-зондоа
Реле топливного насоса
Выходной каскад мощности
Дополнительные сигналы
На рисунке показана топливная сторона системы зажигания/ впрыска MPI/MPFI. Цифрами обозначены:
1 - регулятор давления топлива;
2 - распределительная трубка топлива;
3 - клапан впрыска.
Блек унраелелея
Клаиаиы внрыска
Расирвдилитвль-иая трдбка теилиеа
Рвгдлятир даелеиия твилива
Твнлиииый насес и реле
Измеритель даелеиия сее-жеги визддха Теяьке MPI
Между входящей информацией (от различных датчиков) и клапанами впрыска находится электронный блок управления. В зависимости от существующих условий нагрузки и температуры он направляет в двигатель совершенно определенное количество топлива. С этой целью блок управления варьирует продолжительность открытия управляемых электромагнитным путем клапанов впрыска. Количество впрыскиваемого топлива может изменяться только за счет продолжительности впрыска. Информация для определения продолжительности впрыска поступает в блок управления от различных узлов, это:
О Только в двигателе 2,8 л с MPI: измеритель потока свежего воздуха; от него поступает информация о. количестве всасываемого воздуха.
О Только в двигателе 2,6 с MPFI: датчик температуры всасываемого воздуха; в сочетании с датчиком давления воздуха во впускном коллекторе (в блоке управления) он дает сравнительную величину всасываемого/ой количества/массы воздуха.
О Датчик температуры охлаждающей жидкости; он поставляет сравнительную величину температуры двигателя.
О Потенциометр дроссельной заслонки; от него поступает информация о нагрузке на двигатель.
О Датчик числа оборотов; он передает сигнал о числе оборотов коленвала.
О Сигнал о запуске двигателя поступает от клеммы 50 замка зажигания (стартера).
О Лямбда-зонды посылают сигнал о правильности состава топливно-воздушной смеси.
О Другие величины, оказывающие влияние, поступают от: сенсоров детонации, коробки передач, спидометра и, если есть, от климатической установки.
В канале всасывания каждого цилиндра двигателя размещается по одному клапану впрыска. Он подает в каждый цилиндр необходимое в данный момент количество топлива и одновременно обеспечивает тонкое распыление бензина.
Клапаны приводятся в действие электромагнитным способом. При этом дозирующая игла приподнимается в своем седле примерно на 0,1 мм - топливо может течь.
Она служит для равномерной подачи топлива ко всем клапанам впрыска. Кроме того, распределительная трубка функционирует как коллектор и благодаря этому не допускает колебаний давления. Интересна кольцевидная форма трубки, позволяющая подавать топливо ко всем шести клапанам.
Он располагается сзади справа на распределительной трубке топлива и должен сохранять постоянное давление топлива в распределительной трубке. Он обеспечивает зто путем увеличения или уменьшения количества топлива, текущего по рециркуляционной трубке. Если возвращается больше топлива, давление понижается; при небольшом возврате топлива оно поднимается.
За счет подключения вакуумного шланга регулятор давления одновременно получает информацию о состоянии нагрузки на двигатель. При полной нагрузке он еще немного поднимает давление. В результате этого впрыскивается больше топлива, в котором двигатель нуждается для достижения полной мощности.
Более подробно вы узнаете о топливном насосе с электроприводом, реле топливного насоса и остальных реле MPI/MPFI в главе «Топливный бак и топливный насос».
В поток всасываемого воздуха помещена проволока, которая нагревается электрическим путем. В зависимости от массы всасываемого воздуха изменяется поток воздуха, который сильнее или слабее охлаждает проволоку. Изменение температуры вызывает изменение сопротивления проволоки, и оно измеряется блоком управления.
88
Као* управления (2) системой зажигания/впрыска MPI/MPFI находится в ж стройной коробке слева сзади в двигательном отсеке (в так называемом увлажняющем резервуаре). В кронштейне рядом с блоксм управления здесь в двигателе с рвбо-чиы объемом 2,6 л размещается реле (1) обогрева лямбда-зондов.
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе находится в блоке управления MPFI. Впускной коллектор и датчик соединяются между собой тонким шлангом. Для блока управления давление воздуха во впускном коллекторе является важнейшей информацией для расчета нагрузки на двигатель. Это оказывает влияние на продолжительность впрыска и на момент зажигания.
Датчик давления иезддка ие ендскним коллекторе Тепьк! MPFI
Датчик температуры всасываемого воздуха ввинчен в канал всасывания третьего цилиндра (сзади Датчик темне справа). В дополнение к датчику давления воздуха он служит блоку управления для расчета нагрузки ратдры истока на двигатель. При высокой температуре всасываемого воздуха (равнозначно низкой плотности воз- сеежеги духа) время впрыска, например, должно сократиться и момент зажигания чуть больше сдвинут в на- еезддка правлении «позднее». 11ЛЬ|(е Mpf|
Там, где поток свежего воздуха входит во впускной коллектор двигателя, в штуцере находятся две Патрдбок дроссельные заслонки. Меньшая из них соединена тросом дроссельной заслонки с педалью в сало- дрессельней не. Она дозирует поток всасываемого воздуха в двигатель до положения полугаза. По мере увеличе- заслонки
ния нажима на педаль газа система тяг открывает вторую, большую заслонку до тех пор, пока при полном газе полностью не будут открыты обе дроссельные заслонки.
Потенциометр дроссельной заслонки приводится в действие ее валом. Потенциометр определяет Пшпеициеметр положение дроссельной заслонки в данный момент и в виде электрического напряжения посылает дрессельией сигнал в блок управления. Эта информация о нагрузке, помимо других сигналов, используется бло- заслеики ком управления для регулировки холостого хода, выбора характеристики зажигания и расчета продолжительности впрыска.
Как понятно по названию, этот клапан обеспечивает постоянное число оборотов холостого хода - не важно, прогрет двигатель или нет, подключены потребители мощности (климатическая установка) или нет.
Клапан при этом является только исполнительным элементом. Мозгом регулировки является блок управления MPI или MPFI. Он сравнивает число оборотов в данный момент с номинальным и обеспечивает тонко настроенное открытие и закрытие регулировочного клапана, подгоняющее число обо-
Кланаи стабилизации хилестеге кеда
Слева: клапаны впрыска (1,2 м 3) в шестицилиндровом двигателе расположены группами по три справа и слева от центрального впускного коллектора.
Справа: сзади справа в двигательном отсеке находится измеритель потока свежего воздуха (1), в двигателе с рвбочим объемом 2,В л прифланцованный к корпусу воздушного фильтра. Цифрой •2* обозначен разъем подсоединения.
ротов. При этом изменяется поперечное сечение вспомогательного воздушного канала, который обходит дроссельную заслонку. Если вспомогательный канал открыт, то всасывается больше возду ха, и поэтому измеритель потока свежего воздуха «считает», что открыта дроссельная заслонка. Это. в свою очередь побуждает систему впрыска направлять нужное количество топлива, что приводит к повышению числа оборотов двигателя.
Следует еще заметить, что применяются различные клапаны стабилизации холостого хода: бессту-1 пенчатый регулирующий клапан MPI; клапан с приводом от так называемого шагового электродви-| гателя при MPFI. Последний изменяет отверстие байпаса мелкими, точно настроенными ступенями.
Функционирование
Сигласиваппая Когда двигатель работает, то поднимающиеся и опускающиеся в цилиндрах поршни всасывают воз-
рабета етдвль-лых деталей
дух. Если вы полностью отжимаете педаль газа, то двигатель всасывает максимальное количество воздуха, так как в этом случае обе дроссельные заслонки полностью открыты. Для чистой работы двигателя нужно, чтобы со всасываемым воздухом смешивалось топливо в точной пропорции. Для определения пропорции воздуха и бензина в рабочей смеси в MPI используется масса всасываемого воздуха. В MPFI сравнительной величиной служит информация о давлении во впускном коллекто-
ре и температура.
Теперь блок управления может подавать правильные сигналы для открытия и закрытия клапанов впрыска. Продолжительное открытие предусматривается для большого количество топлива, короткое время — при потребности в небольшом количестве топлива.
Зандсх Для запуска холодного двигателя нужна более насыщенная, т. е. богатая топливом рабочая смесь,
так как множество капелек топлива оседает на стенках в области всасывания еще на их пути к камерам сгорания и уже не участвует в процессе сгорания. Поэтому доля топлива в топливно-воздушной смеси должна быть повышена.
Во время управления запуском холодного двигателя увеличивается продолжительность впрыска клапанами. Такие факторы, как температура охлаждающей жидкости и частота вращения двигателя, влияют на продолжительность впрыска. После определенного числа оборотов двигателя количество топлива, необходимое для запуска холодного двигателя, медленно снижается и начинает соответствовать стандартному.
Првгрвтыб двигатоль
Холисшвй кед
После запуска двигателю некоторое время нужна обогащенная рабочая смесь, так как все еще определенное количество топлива конденсируется в области всасывания. Для этого существует «после-стартовое повышение». В зависимости от температуры некоторое время подается больше топлива. Блок управления получает нужную информацию о температуре двигателя от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Моторное масло, довольно вязкое при холодном двигателе, вызывает повышенное внутреннее трение в машине. Необходимо повышенное усилие чтобы держать обороты двигателя. Для обеспечения подачи этого повышенного количества рабочей смеси предназначен уже упомянутый клапан стабилизации холостого хода.
При закрытой дроссельной заслонке через обходной канал вокруг дроссельной заслонки проводится небольшое количество воздуха. Этот воздух фиксируется измерителем потока воздуха, или сенсором давления, и поэтому в рабочей смеси для холостого хода дополняется необходимым количеством топлива. В целом рабочая смесь на холостом ходу содержит больше бензина, чем при обычной эксплуатации, для того чтобы двигатель работал ровно и без перебоев в зажигании.
Количество воздуха, проходящее обходным каналом (и, следовательно, число оборотов двигателя на холостом ходу), определяется клапаном стабилизации холостого хода.
Частичиая При частичной нагрузке двигатель получает стандартное количество топлива. При этом значение нагрдзка придается минимизации расхода топлива.
Ускврвния Если внезапно отжимается педаль газа, то вызывается обогащение топливно-воздушной смеси, необходимое для ускорения, когда прирост всасываемого/ой количества/массы воздуха в секунду превышает определенную величину. Так же потенциометр дроссельной заслонки подает сигнал об ускорении. При холодном двигателе для ускорений требуется большее количество топлива. Поэтому блок управления оценивает каждый импульс измерителя потока свежего воздуха или сенсора давления и потенциометра дроссельной заслонки как сигнал об ускорении и увеличивает подачу топлива.
90
Потенциометр дроссельной заслонки показывает блоку управления, что водитель полностью отжал тедаль газа. Чтобы развить максимальную мощность, двигатель теперь получает более обогащенную рабочую смесь (обогащение рабочей смеси при полной нагрузке).
При движении под гору с отпущенной педалью газа в двигатель не нужно подавать топливо. Автомобиль сам катится за счет веса или разгона. По высоким оборотам двигателя и положению дроссельной заслонки (от ее потенциометра) блок управления узнает, когда возникает режим принудительного холостого хода, и может «экономить топливо».
Система впрыска сравнивает частоту вращения двигателя в данный момент с максимальным числом оборотов в 6500 об/мин и при их превышении просто закрывает «кран с топливом».
Пелиая иагрдз-ка
Режим иренуди-
шельииге келестеге хида
Ограничение числа еберитее
Регулировка с помощью лямбда-зонда
Катализатор может работать эффективно только в том случае, когда относительное количество воздуха I (лямбда) максимально приближается к 1; об этом уже шла речь в главе «Снижение токсичности выхлопных газов». Чтобы это получить, система зажигания/впрыска MPI/MPFI снабжена так называемой лямбда-регулировкой. При этом лямбда-зонд измеряет в отработанном газе количество кислорода - сравнительную величину для определения состава топливно-воздушной смеси. Если измеренная величина отклоняется от идеальной, то блок управления проводит дополнительную регулировку. Регулировка функционирует в диапазоне от 1=0,8 до 1=1,2.
Лямбда-зонд подает пригодный для использования сигнал только при температурах свыше 350 °C. Для того чтобы быстро достичь этой температуры, зонд подогревается электрическим путем. До того как нужная температура достигнута, система не регулируется и ориентируется по заданной средней величине I.
Шестицилиндровая модель Audi с приводом на все колеса располагает двумя каталитическими конверторами и двумя лямбда-зондами.
Нарушения в работе и самодиагностика
Блок управления MPI/MPFI может распознать около 30 дефектов в электрических узлах системы зажигания/впрыска и сохранить в запоминающем устройстве компьютера. При этом делается различие между постоянными дефектами и спорадически (иногда) возникающими сбоями в работе. Информация о спорадически возникающих дефектах стирается после 50 запусков двигателя, если они не возникали повторно.
В мастерской компьютер с информацией о неисправностях опрашивается с помощью прибора для считывания V.A.G 1551 (см. главу «Регулярное техническое обслуживание»). У любителя нет возможности для такого опроса, поэтому при предполагаемом дефекте в системе зажигания/впрыска нужно поручить мастерской считать информацию о неисправностях в запоминающем устройстве.
Дополнительно вы можете воспользоваться разделом «Помощь при неисправностях» в конце главы, в котором приведено множество возможных дефектов, выявляемых посредством самодиагностики Ради порядка после ремонта в мастерской нужно стереть информацию о неисправностях с помощью прибора для считывания.
Самопомощь
К сожалению, многие виды проверок недоступны любителю из-за отсутствия нужных контрольных Сиисеб приборов. Тем не менее все же остается определенное поле для деятельности. дейстиия
Блок управления нельзя проверить любительскими средствами. Но и на практике в этой области дефекты возникают редко. Несравненно чаще повод для претензий дают датчики, выключатели и соединения проводов.
Поэтому при возникновении дефекта рекомендуется действовать следующим образом:
О В порядке ли все предохранители, которые связаны со впрыском (№ 28, 29, 32 и 34)?
О Убедитесь, что зажигание в порядке.
О Проверьте подачу топлива.
О Проведите визуальную проверку узлов системы впрыска.
91
О Если в результате перечисленных проверок источник неисправностей не найден, изучите в конце этой главы раздел «Помощь при неисправностях», выявите возможные источники неисправностей проверьте по инструкции подозрительный узел.
О Если это не привело к успеху, считайте в мастерской компьютер блока управления в рамках диагностики автомобиля. Но это возможно лишь в том случае, если до этого не был отсоединен аккумулятор. В ином случае информация в запоминающем устройстве полностью стирается.
Визуальный контроль
• Проверьте воздушные шланги на герметичность. Нужно проверить все шланги - от толстого воздухозаборного шланга до маленького вакуумного шланга от регулятора давления.
• В порядке прокладки клапанов впрыска, а также прокладки на фланцах каналов всасывания?
• Через негерметичные участки в систему всасывания поступает добавочный воздух, т. е. воздух, который система не может учесть в расчетах, и поэтому ощутимо нарушается процесс приготовления топливно-воздушной смеси. Рабочая смесь бесконтрольно обедняется. Это приводит к нарушениям в работе двигателя - в основном на холостом ходу.
• Прогрейте двигатель и затем оставьте его работать на холостом ходу, откройте капот, отсоедините разъем лямбда-зонда.
• Целенаправленно полейте распылителем стартового топлива (например, «Startpilot») прокладки фланцев каналов всасывания и другие подозрительные узлы.
• Если при обрызгивании определенного участка изменится число оборотов, то этот участок негерметичен.
• Видны ли на бензопроводах негерметичные места?
• Отсоедините несколько раз и снова соедините разъемы проводов. Коррозия и непрофессиональные рывки могут привести к повреждению контакта.
• Внимательно осмотрите разъемы отдельных узлов системы впрыска. Их можно обрабатывать только спреем для контактов, подгибание может привести к нарушениям в работе.
Проверка узлов
В следующих разделах описываются проверки элементов системы впрыска, возможные с использованием любительских средств.
Клананы енрыска
Если существует подозрение, что один из клапанов впрыска не функционирует, то вы легко можете
это выяснить с помощью светодиодного индикатора напряжения и точного омметра.
• Демонтируйте крышку двигателя.
• Отсоедините разъемы клапанов впрыска.
• Вначале проверка напряжения: подсоедините светодиодный индикатор напряжения (не контрольную лампу) к контактам разъема. Запустите двигатель: светодиод в индикаторе напряжения должен вспыхнуть, если нет, то напряжение не подается или блок управления, подключающий массу, неисправен. Эту проверку нельзя провести измерительным прибором.
• Проверка сопротивления: отсоедините
разъемы клапанов впрыска, подключите омметр к обоим контактам клапана: если двигатель холодный, то прибор покажет 13,5-17 Ом.
• Если величина не толерантна, замените клапан (если измерение было проведено точно).
Петелцееметр дриссельний заслиики
• Отсоедините разъем потенциометра дроссельной заслонки.
• Проверка герметичности: демонтируйте распределительную трубку топлива вместе с клапанами впрыска.
• Разъемы клапанов впрыска отсоединены, топливопроводы остаются подсоединенными.
• Пусть ваш помощник несколько раз провернет двигатель стартером для того, чтобы заработал топливный насос и появилось давление топлива. • Понаблюдайте за клапанами впрыска: каждый из них должен выпускать максимум 1 -2 капли топлива в минуту В ином случае замените соот-
ветствующий клапан.
• Независимо от этого можно проверить струю впрыска и количество впрыскиваемого клапаном топлива, если это нужно из-за нарушений в работе двигателя.
• Точным омметром измерьте сопротивление между контактами потенциометра.
Положение дроссельной заслонки Измерение между контактами Номинальная величина (кОм)
Не имеет значения 1 и2 1,5-2,5
Холостой ход 2иЗ 0,75-1,3
Полный газ 2иЗ максимально 3,6
92
Отсоединив разъем (1), можно измерить сдачу напряжения на клапаны впрыска (2) с помощью светодиодного индикатора наложения. Когда двигатель проворачивает-се ствртером, светодиоды в индикаторе алряжения должны вспыхивать. Если нет, то напряжение не подается.
• Измерения производятся при дроссельной заслонке в положении «холостой ход» и «полный газ» при неработающем двигателе.
• Должны быть получены следующие номинальные величины:
• Сдвиньте назад резиновый наконечник на разъеме измерителя массы воздуха, разъем остается подсоединенным.
• Подключите точный вольтметр к контактам разъема сзади так, как описано ниже:
• Измерение 1: подключите измерительные провода к контактам «2» и «3».
• Включите зажигание.
• Вольтметр должен показать 12-14 В. Если нет, то дефект в подаче напряжения.
• Проверьте предохранитель 32, если нужно,
В двигателе с рабочим объемом 2,8 л клапан стабилизации холостого хода находится справа на пат-
рубке дроссельной заслонки.
• Отсоедините разъем клапана стабилизации холостого хода и подсоедините точный омметр к обоим контактам разъема клапана.
• Измерительный прибор должен показать 7-11 Ом, в ином случае клапан неисправен.
• Более глубокая проверка работоспособности: демонтируйте клапан стабилизации холостого хода; разъем остается подсоединенным. Ротор в воздушном проходе клапана поставьте в поло
проверьте провод от предохранителя 32 к контакту «3» разъема'измерителя массы воздуха.
• Или проверьте соединение от массы двигателя к контакту «2».
• Измерение 2: подсоедините измерительные провода к контактам «1» и «2».
• Включите зажигание.
• Вольтметр должен показать 0,3-1,1 В.
• Запустите двигатель (провод остается подключенным). Выключите все потребители, вентилятор радиатора не должен работать.
• Последовательно заставьте колебаться обороты двигателя между холостым ходом и 4000 об/мин.
• Вольтметр должен показать (в зависимости от числа оборотов) от 1,5 до максимально 3,4 В. Если нет, то неисправен измеритель массы воздуха. Замените его.
Измеритель массы еезддха Тольке MPI
жение «открыто» или «закрыто» (не используйте для этой цели металлический инструмент).
• Включите зажигание и понаблюдайте за ротором: он должен колебаться примерно в среднем положении.
• Проверьте легкость хода ротора: он должен двигаться за счет толчкообразного движения демонтированного клапана.
• Кроме того, на нем не должно быть зазубрин или потертостей.
Клаиаи ылаби-низацни хилестеге хеда Тельке MPI
Справа: на фотографии показаны измеритель массы воздуха (1) даигвтеля с рабочим объемом 2,8 л и трехполюсный разъем (2).
Внизу: схема расположения контактов трехполюсного разъема используется для проверки измерителя массы воздуха.
Клапан стабп-лпзацпп хппостого хода Только MPFI
Датчик тпмпоратдры охлаждающпи жпдкостп спстомы зажпгаппл/ впрыска
На фотографии показан клапан стабилизации! холостого хода (стрелка) в даигателв с рабо-1 чим объемом 2,6 л.
Внимание! Клапан стабилизации холостого хода двигателя с рабочим объемом 2,6 л нельзя демон-
тировать в домашней мастерской, так как сразу после монтажа должна быть проведена так называемая основная регулировка системы впрыска, что можно сделать только с помощью прибора для
считывания неисправностей V.A.G 1551 в мастерской Audi.
Кроме того: если разъем на клапане стабилизации холостого хода отсоединяется в течение 1 /2 часа после последнего выключения двигателя, то неисправность «дефект клапана стабилизации холостого хода» будет сохранена в памяти компьютера (что, может быть, не было сделано до этого).
В этом клапане проверяется только обмотка:
• Отсоедините разъем на клапане стабилизации должен показать 45-60 Ом, в ином случае кла-холостого хода. пан следует считать дефектным.
• Точным омметром измерьте сопротивление между контактами разъема «1» и «4», а также «2» и «3» клапана.
• Если клапан в рабочем состоянии, то прибор
• Другие проверки своими силами провести нельзя.
• Если мастерская заменяет клапан, то сразу проводит упомянутую основную регулировку.
Внимание! Если разъем на датчике температуры охлаждающей жидкости в двигателе с рабочим объемом 2,6 л отсоединяется в течение 1/2 часа после последнего выключения двигателя, то неисправность «дефект датчика температуры охлаждающей жидкости» будет сохранена в памяти компьютера (что, может быть, не было сделано до этого).
Общее положение: причина может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости, если в
определенных диапазонах температуры возникают недостатки в работе двигателя. Проверка: • Отсоедините разъем на датчике температуры охлаждающей жидкости.
• Измерьте омметром сопротивление между контактами разъема «1» и «3» датчика.
• Измеренное сопротивление сравнивается в
зависимости от температуры двигателя с диаграммой номинальной величины внизу. Если величина находится на значительном расстоянии вне кривых, замените датчик температуры.
Слева: сзади на двигателе завинченный а трубку подачи охлаждающей жидкости находится комбинированный датчик температуры охлаждающей жидкости (1) системы зажигания/впрыска и индикатор температуры. Здесь разъем (2) отсоединен для проверки датчика. К системе впрыска относятся контакты разъема «1» и «3», см. также рис. на с. 82.
Внизу: диаграмма показывает, при какой температуре какую величину сопротивления должен показывать этот двтчик.
Клапан стабилизации холостого хода (1) в шестицилиндровом двигателе с рабочим объемом 2,8 л находитсв рядом с регулятором давления топлива (2), как вы можете видеть на этой фотографии.
• В заключение здесь следует назвать еще две ориентировочных величины сопротивления: при температуре охлаждающей жидкости 20 °C ом-
Внимание! Если разъем на датчике температуры всасываемого воздуха отсоединяется в течение 1,5 часа после последнего выключения двигателя, то неисправность «дефект датчика температуры всасываемого воздуха» будет сохранена в памяти компьютера (что, может быть, не было сделано до этого).
• Отсоедините разъем датчика температуры всасываемого воздуха.
• Измерьте точным омметром сопротивление между двумя контактами разъема датчика.
• Сравните измеренное сопротивление в зависимости от температуры двигателя с номинальной величиной в диаграмме внизу. Если величи
метр должен показать около 2,5 кОм, при 80 С -около 330 Ом.
на находится на значительном расстоянии вне кривых, замените датчик температуры.
• В заключение здесь приведена ориентировочная величина сопротивления: при 20 °C (комнатная температура, двигатель холодный) прибор должен показать около 6,3 кОм.
Датчик температуры псасыпапмегп оозддха
Только MPFI
Демонтаж отдельных деталей
Многие детали системы впрыска не нуждаются в дополнительном описании демонтажа. Исключения описаны в следующих разделах.
• Отсоедините разъем провода, ослабьте хомут провода.
• Перед монтажом смажьте резьбу монтажной
пастой из мастерской Audi. На шлицы зонда паста не должна попасть.
• Правильный момент затяжки лямбда-зонда: 50 Нм.
Замппа
ллмбда-зопда
Справа: датчик температуры всасываемого аоздуха (3) есть только в двигателе с рабочим объемом 2,6 л. Он находится справа сзади на двигателе рядом с клапаном стабилизации холостого хода (1) и регулвтором давление топлива (2).
Внизу: на етой диаграмме показана величина сопротивления двтчика в зависимости от температуры всасываемого воздуха.
Штекерные разъемы сзади слева в двигательном отсеке:
1 - сенсора детонации II (синий);
2 - обогрева и сигнела лямбда-зонда (зова слева; черный);
3 - катушки зажигания (подводящий провод; белый);
4 - датчика моменте зажигания (черный
5 - датчика числа оборотов двигателя (серый).
Дпмпптаж пзмеротеля массы ппзддко
Демеешаж кяапавяв впрыска
• Ослабьте хомут воздухозаборного шланга.
• Отсоедините разъем измерителя массы воздуха.
• Демонтируйте верхнюю часть корпуса воздуш-
• Демонтируйте всасывающий шланг между воздушным фильтром (измеритель массы воздуха) и двигателем.
• Отсоедините и отложите в сторону провода высокого напряжения.
• Отсоедините разъемы клапанов впрыска.
• Отвинтите распределительную трубку топлива от впускного коллектора на двигателе.
• Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
• Снимите вверх распределительную трубку топлива с клапанами впрыска с впускного коллектора на двигателе.
ного фильтра с измерителем массы воздуха так, как описано в главе «Воздушный фильтр и каналы всасывания».
• Чтобы демонтировать отдельный клапан впрыска, снимите фиксирующую скобу с распределительной трубки и выньте клапан.
• Монтаж: перед монтажом замените резиновые кольца круглого сечения на всех клапанах впрыска.
• Смажьте все резиновые кольца круглого сечения новым моторным маслом.
• Очень осторожно и по одному вставьте клапаны впрыска так, чтобы ни одно из резиновых колец круглого сечения не было сдавлено или повреждено.
Трос дроссельной заслонки
Монтаж и регулировка троса дроссельной заслонки осуществляется так, как описано в главе «Система впрыска Motronic».
Штекерные разъемы сзади справа в двигательном отсеке:
1 - обогрева и сигнала лямбда-зонда (зонд справа; черный);
2 - сенсора детонации I (синий).
Клапаны впрыска (белые стрелки) можно демонтировать только вместе с распределительной трубкой топлиаа. Для этого ослабьте крепежные болты распределительной трубки (черные стрелки).
Впускной коллектор
Описание демонтажа и монтажа впускного коллектора вы найдете в главе «Воздушный фильтр и каналы всасывания».
Регулировка холостого хода
Во всех моделях Audi А4 имеется автоматическая регулировка оборотов холостого хода. Установочного винта уже нет, которым уже ничего не может быть отрегулировано. Если обороты холостого хода неправильные, то они проверяются. При правильных условиях проверки число оборотов должно быть отрегулировано до 680-820 об/мин (двигатель 2,6 л) или 700-800 об/мин (двигатель 2,8 л) Если нет, то:
О Проверьте все узлы системы всасывания (шланги, прокладки) на герметичность. Проникающий добавочный воздух может настолько сильно изменить число оборотов холостого хода, что их не сможет даже выровнять клапан стабилизации холостого хода.
О Считайте в мастерской компьютер с запоминающим устройством неисправностей. Может быть, в системе есть другой дефект.
Проверка отработанных газов
Все, что вы должны знать о проверке отработанных газов, можно найти в главе «Система впрыска ехобслужшш Motronic». Цо з)
Детали управления дроссельной заслонкой в двигательном отсеке шестицилиндрового двигателя. Цифрами обозначены:
1 — ниппель на конце троса дроссельной заслонки;
2 - рычаг дроссельной заслонки;
3 - трос дроссельной заслонки;
4 — штекерный фиксатор.
7 Зак. 864
Совет: Отключение аккумулятора стирает поправочный коэффициент числа оборотов холостого хода для впрыска. Система должна снова медленно нащупывать правильную величину числа оборотов, что может продолжаться в течение нескольких минут. Не впадайте сразу в панику, если после замены аккумулятора автомобиль вдруг работает не так, как нужно, поездите некоторое время, до тех пор пока не завершится настройка.
Помощь при неисправностях
Неисправность Ее причины Ваша помощь
Спсшпма 3 и и 3 А. холодный двигатель не заводит- ВПрЫСКЭ МР1/ ся или заводится плохо MPFI 1. Дефектный предохранитель 13, 21, 25, 27 или 28 2. Неисправно реле топливного насоса 3. Топливный насос не подает топливо или подает недостаточное количество 4. Неисправен регулятор давления топлива 5. Неисправен клапан стабилизации холостого хода 8. Неисправен блок управления 7. Не поступает сигнал от датчика о числе оборотов даигателя 8. В даигатель поступает добавочный воздух Замените Проверьте, если нужно, замените Проверьте наличие бензина в топливном баке Проверьте топливный насос, измерьте количество поступающего топлива (глава «Топливный бак и топливный насос») Измерьте давление в мастерской Проверьте Проверьте в мастерской Проверьте провод по всей длине Проверьте все шланги
В. Прогретый двигатель не заводится или заводится плохо 1. Дефект в вакуумном шланге к регулятору давления топлива 2. См. А 1-4, 8и7 3. Негерметичны клапаны впрыска 4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости Проверьте шланг Проверьте клапаны Проверьте датчик
С. Двигатель заводится, но вскоре снова глохнет 1. См. А1 и 5 2. См. 8 1 3. Величина СО не соответствует норме 4. Дефект в измерителе массы воздуха (MPI) или в датчике температуры всасываемого воздуха или в датчике давления во впускном коллекторе (MPFI) 5. Неисправен потенциометр дроссельной заслонки Проверьте в мастерской впрыск Проверьте Проверьте
D. Холодный даигатель трясется на холостом ходу См. А 5 -
Е. Прогретый двигатель трясется на холостом ходу 1. См. А4и5 2. См.СЗ -
F. Слишком высокие обороты у прогретого двигателя на холостом ходу См. А 5
G. Двигатель работает с перебоями 1. Засорился топливный фильтр 2. См. АЗ и 5 3. См. ВЗ 4. См. С3и4 Замените фильтр
Н. Двигатель работает с перебоями, отключается Неравномерная подача топлива топливным насосом Измерьте количество подаваемого топлива
1. Недостаточная мощность двигателя 1. См. А 3,4 и 8 2. См. С3и5 3. Дроссельная заслонка не переходит в положение полного газа Отрегулируйте трос дроссельной заслонки
J. Двигатель дает обратные вспышки во впускной коллектор 1. См. А 4 2. См.СЗ
К. Слишком высокий ресход топлива 1. См. В 4 2. См.СЗ
98
Сцепление
«Обязательства»
В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две функции: во-первых, при его выключении должна прерываться связь между двигателем и коробкой передач, так как передача переключается только при отсутствии нагрузки. Во-вторых, сцепление в начале работы двигателя мягко «соединяет» все узлы привода, пока еще находящиеся в покое, друг с другом.
Функционирование сцепления
Передачи силы от двигателя к коробке передач осуществляется за счет сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две прилегающие поверхности зажимают третью и удерживают ее с такой силой, что она должна вращаться вместе с ними. Главное заключается в том, что это соединение может быть разорвано в любое время, иначе обе детали можно было бы свинтить друг с другом. Назовем эти детали: с двигателем постоянно соединен маховик и нажимной диск под пружинной нагрузкой. Между ними зажат ведомый диск, который постоянно соединен с валом коробки передач.
Другую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии на педаль сцепления посредством приведения в действие сцепления (см. следующий раздел) он прижимается к нажимному диску и в определенной степени принимает на себя силу пружины нажимного диска. В результате этого ведомый диск высвобождается из своего принудительного положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Силовой поток от двигателя к коробке передач прерывается.
Если педаль снова отпускается, то тарельчатая пружина нажимного диска прижимает ведомый диск к маховику, свободное движение дисков исчезает. Все три детали представляют собой прочное силовое соединение. Силовой поток может передаваться от двигателя на привод.
Приведение в действие сцепления
Сила, с которой мы нажимаем на педаль сцепления, должна передаваться выжимному подшипнику. В Audi А4 это осуществляется гидравлическим путем - как и в тормозной системе. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре (на педали сцепления) вытесняет определенное количество жидкости и передавливает ее к главному цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выходит из цилиндра и таким образом рычагом выключения приводит в движение выжимной подшипник.
Совет: Как говорилось в разделе «Функционирование сцепления», каждое соединение сцепления вызывает скольжение накладок ведомого диска относительно противолежащих поверхностей трения и их нагревание. Особенно сильному износу способствует старт с места на высоких оборотах, который называется кавалерийским, старт на 2-й передаче, движение на перекрестках на 2-й или 3-й передаче с частично отжатой педалью сцепления или движение в гору.
Вид сцепления, установленного на (демонтированном) че-тырехцилиндроаом даигателе:
1 - ведомый диск сцепления;
2 - зубчатый венец маховика (с зубчатым венцом сцепляется стартер);
3 - нажимной диск сцепления.
Проверка сцепления
В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением:
1 - рычаг аыключения (на него действует сила главного цилиндра сцепления);
2 - аыжимной подшипник;
3 - входной вал коробки передач.
Сквльзвв сцевлевве?
Правильно выключавшее сцеплвппв?
Степень износа ведомого диска сцепления нельзя определить в смонтированном состоянии. Первый признак наличия дефекта, когда сцепление проскальзывает. Проскальзывание сцепления вы вначале заметите при движении на высшей передаче под нагрузкой. Двигатель работает на высоких оборотах, а скорость при этом не увеличивается. Определенное объяснение может дать следующий метод, который нужно использовать лишь изредка:
• Поставьте ручной тормоз, запустите двигатель. • При безупречном ручном тормозе двигатель
• Поставьте 3-ю передачу, медленно включите должен заглохнуть.
сцепление и дайте газ. • Если двигатель работает, сцепление неисправ-
но.
• Проверьте гидравлическую систему сцепления и прокачайте ее.
• Еще раз проведите проверку.
• Информацию о других причинах неисправностей вы найдете в разделе «Помощь при неисправностях» в конце главы.
Если коробка передач при теплом двигателе плохо переключается или процесс переключения передач сопровождается скребущими или грохочущими звуками, то, вероятно, сцепление правильно не выключается. Очень редко этот эффект связан с неисправностью коробки передач. Чтобы быть уверенным, проведем проверку на 1-й передаче или на передаче заднего хода:
• Запустите двигатель на холостом ходу.
• Полностью выжмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем попытайтесь включить 1 -ю передачу или задний ход.
• Если передача включается с трудом или слышится скрежет, то это значит, что сцепление выключается не чисто, т. е. ведомый диск вращается не совсем свободно.
Проверка гидравлики сцепления
• Если сцепление выключается правильно (см. выше), его гидравлическая система в любом случае в порядке.
• Но если оно выключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидравлическую систему попал воздух. Простое удаление воздуха тут не поможет - нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь вы можете удалить воздух из системы. Информацию о других причинах неисправности сцепления вы найдете в конце этой главы в разделе «Помощь при неисправностях».
• С целью профилактической проверки гидравлической системы сцепления поищите следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре
(вверху на педали сцепления) и на главном цилиндре (на коробке передач).
• Смоченные маслом цилиндры сцепления негерметичны и подлежат замене. Хотя происхождение маслянистой грязи на главном цилиндре определяется с трудом без основательной чистки этого участка.
100
Над педалью сцепления (цифрой «1» обозначен рычаг) аидны резиновая манжета (5) рабочего цилиндра сцепления и оба крепежных болта (3 и 4). Цифрой «2» обозначен стопорный хомут шарнирного пальце, который должен выниматься при демонтаже.
Совет: Гидравлика сцепления получает свою жидкость из бачка с тормозной жидкостью, но при протечке в этой области тормозной системе опасность не грозит. Патрубок забора жидкости в гидравлическую систему сцепления находится на бачке довольно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.
• Отсосите как можно больше жидкости из расширительного бачка (с помощью большого медицинского шприца).
• Демонтируйте облицовку приборной доски слева внизу (глава «Салон»).
• Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку, отсоедините подающий шланг и дайте стечь остатку жидкости в тряпку.
• Со стороны двигательного отсека отвинтите нагнетательный шланг к главному цилиндру.
• Отвинтите два крепежных болта с внутренними шестигранниками у рабочего цилиндра.
• Откиньте назад стопорный хомут шарнирного пальца (соединение педали и рабочего цилиндра), выдавите палец.
• Теперь можно снять цилиндр.
• При монтаже нового цилиндра шток, нажимающий на поршень рабочего цилиндра, должен быть отрегулирован так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше педали тормоза.
• Обязательно проследите: возвратная пружина должна отжимать педаль надлежащим образом. При этом педаль в положении покоя не должна прилегать вверху к своему кронштейну. Иначе поршень рабочего цилиндра в положении покоя не сможет сдвинуться до заднего упора.
• Для регулировки ослабьте контргайку на нажимном штоке и поверните нажимной шток влево или вправо вокруг своей оси. Затем снова затяните контргайку.
• Прокачайте гидравлическую систему сцепления.
Дпмппшаж рабпчего цплппдра сцвплвнпя
Совет: Педаль сцепления в Audi А4 снабжена так называемой пружиной с верхней мертвой точкой. Она помогает при нажатии на педаль, но после снятия ноги возвращает ее в исходное положение. Если педаль не возвращается назад, то в гидравлическую систему попал воздух или тяжелый ход педали или пружины.
• Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля.
• Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг - будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость. Подставьте емкость.
• Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач.
• Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом.
• Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой MoS2 толкатель.
• Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм).
• Прокачайте гидравлическую систему.
Демппшаж глаовогп цалппдра сцоалоння
101
Удалеппп нзддка пз гпдравлпческпО свсшпмы сцвилпппя
Тот, у кого нет обычного для мастерской прибора для откачки воздуха, удаляет воздух из гидравлической системы сцепления так же, как из тормозной - почти безошибочно - следующим способом:
• Откройте ниппель для выпуска воздуха на тормозе переднего колеса и ниппель на главном цилиндре сцепления примерно на 1,5 оборота каждый.
• Соедините оба ниппеля шлангом.
• Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на педаль тормоза для того, чтобы гид-
• Не давите на педаль с силой, иначе шланг сорвется!
• Не упускайте из виду уровень жидкости в расширительном бачке.
• Если в расширительный бачок больше не поступают пузырьки воздуха из гидравлической системы сцепления, то оба ниппеля завинчива-
равлическая жидкость от тормоза переднего колеса была отжата через гидравлику сцепления.
ются и шланг снимается.
• Проверьте уровень тормозной жидкости!
Помощь при неисправностях
Дефект Его причины Ваши действия
А. Сцепление проскальзывает 1. Изношены накладки сцепления 2. Слишком незначительное прижимное давление сцепления 3. Замаслилась накладка 4. Сцепление перегрето Замените ведомый диск Замените нажимной диск сцепления Замените ведомый диск и дефектную прокладку коробки передач или коленвала Замените дефектные детали
В. Сцепление не отключается 1. Воздух в гидравлической системе сцепления 2. В ведомом диске вмятина 3. Ведомый диск деформирован или сломалась накладка 4. Ведомый диск заклинивает на вале коробки передач 5. Накладка после долгого стояния приржавела к маховику 6. Сломаны тангенциальные листовые пружины нажимного диска Замените дефектную деталь, удалите воздух из системы Выправите ведомый диск или замените Замените ведомый диск Тщательно почистите зубцы проволочной щеткой. Затем смажьте пастой Moly или спреем. Поставьте 1-ю передачу и поверните стартер для того, чтобы завести двигатель. Все время держите нажатой педаль сцепления. Резко нажмите на падаль газа и отпустите ее для того, чтобы оторвать сцепление. В ином случае демонтируйте. Замените нажимной диск
С. Сцепление не выключается и одновременно проскальзывает Дефект в нажимном диске сцепления Замените нажимной диск сцепления
D. Сцепление дергается 1. Дефект в двигателе или в подвеске коробки передач 2. Неровности а прилегающей поверхности маховика или нажимного диска 3. Неподходящие накладки Замените подшипники даигателя или коробкн передач Замените дефектную деталь Замените ведомый диск
Е. Шумы в сцеплении 1. Дисбаланс нажимного или вадомого диска сцепления 2. Дефектная торсионная демпфирующая пружина 3. Дефектный выжимной подшипник 4. Ослаблены заклепочные соединения в сцеплении 5. Дефектный игольчатый подшипник сзади в коленвале Замените нажимной или ведомый диск сцепления Замените ведомый диск Замените выжимной подшипник Замените нажимной диск сцепления Замените игольчатый подшипник
102
Коробка передач и главная передача
«Зуб за зуб»
Благодаря разным ступеням передачи коробка передач адаптирует частоту вращения двигателя и приводных колес. Таким образом, водитель может оказывать влияние на скорость движения автомобиля, его способность к ускорению и подъему в гору.
В зависимости от установленной версии коробки передач можно выбирать нужную передачу из пяти имеющихся или включить автоматическую коробку передач.
Механическая коробка передач
Мощность двигателя передается посредством сцепления на входной вал коробки передач. На этом входном или приводном вале находятся 6 шестерен (включая передачу заднего хода), которые постоянно соединены с шестью соответствующими шестернями на так называемом выходном вале. Эти шестерни могут вращаться свободно до тех пор, пока при включении определенной передачи не произойдет сцепление одной из шестерен с соответствующей противолежащей шестерней на приводном вале. Соотношение числа зубцов каждой пары шестерен дает соответствующую ступень передачи. В нашем Audi - как и во всех легковых автомобилях - имеются полностью синхронизированные передние передачи. Дополнительно синхронизирована также передача заднего хода для того, чтобы избежать скрежета при включении этой передачи.
Шестерни на приводном и выходном валах опираются на «иглы» (штифтовидные ролики). Таким образом, нет жесткого соединения между валами и шестернями. Шестерни, как уже говорилось, остаются всегда сцепленными.
При переключении передачи создается соединение между шестерней и валом, а не между шестернями. Чтобы синхронизировать частоту вращения вала и шестерни, одна деталь вала скользит относительно одной детали другого вала посредством фрикционных элементов. Благодаря трению вал, вращающийся быстрее, затормаживается до тех пор, пока при синхронном вращении не сможет создаться соединение, обеспечивающее передачу силового потока. Так как для синхронизации числа оборотов требуются доли секунды, не следует с силой «рвать» рычаг переключения передач, особенно при холодном двигателе и еще густом масле в коробке передач.
Если передачи переключаются с трудом или после длительной стоянки у переключения появляется тяжелый ход, то чаще всего источник неисправности находится в сцеплении, а не в коробке передач (см. раздел «Помощь при неисправностях» в главе «Сцепление»). Описанная ниже регулировка переключения передач служит для того, чтобы привести рычаг переключения передач в правильное положение и благодаря этому выправить ходы переключения.
Проблемы, связанные с пврекнтчвпппм породам
• Отвинтите ручку рычага переключения передач.
• Снимите манжеты рычага переключения передач, для этого выньте из зажимов нижнюю рамку манжеты.
• Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
• Установка в продольном направлении: проверьте расстояние «а» = 37 мм (см. рисунок на следующей странице вверху), если нужно, отрегулируйте его следующим образом:
• Слегка ослабьте болт «2» (рисунок на следующей странице внизу) и сдвиньте плату рычага переключения передач так, чтобы расстояние было правильным.
Рвгуппрвпка мохавпзма нервкншчеппя передач
Нв этой модели автомобиля в рвзрезе хороню виден механизм переключения передач: 1 и 3 - крепежные гвйки корпуса шароаого механизма переключения передач (2);
4 - жесткий стержень срабатывания;
5 - шток переключения передач.
Регулировка рычага переключения передач в продольном направлении: размер «а» равен 37 мм.
• Затяните «2» с моментом затяжки 25 Нм.
• Регулировка в поперечном направлении: ослабьте гайки «3» и «4».
• Затяните гайку «3» на 25 Нм, гайку «4» - на 10 Нм.
• Ослабьте болт «1».
• Поставьте рычаг переключения передач вертикально с легким наклоном назад и установите так, чтобы оба выступа шарового упора находились на одинаковом расстоянии от шарового корпуса («а» на рисунке справа внизу).
• Затяните болт «1» на 25 Нм.
• Под конец проверьте функционирование: рычаг переключения передач в нейтральном по
ложении должен находиться в плоскости 3/4-й передачи.
• Путем переключения проверьте все передачи. Обратите при этом внимание на функционирование блокировки заднего хода.
• Точная установка: если установка до сих пор не дала удовлетворительных результатов, ослабьте гайки «3» и «4» корпуса шарового механизма переключения передач.
• Сдвиньте рычаг вправо до упора (передачи) и одновременно отожмите шаровой корпус влево к рычагу переключения передач.
• Удерживая названные детали в этом положении, снова затяните гайки «3» и «4».
Шумы в коробке передач
С течением времени могут привлечь внимание шумы, развивающиеся в коробке передач. В этом случае вы должны вначале проверить уровень масла в коробке передач.
О Если на какой-либо передаче появляется завывающий звук и его тон изменяется при увеличении или уменьшении газа, то, возможно, изношены зубцы пары шестерней данной передачи.
О Если шорохи возникают на всех передачах, то причина кроется в главной передаче или подшипниках валов коробки передач.
О Грубые перемалывающие шумы, которые слышны лишь при нагретой коробке передач, указывают на бьющие синхронизирующие кольца. Когда масло разжижается, то оно отжимается синхронизирующим кольцом всегда в одном и том же месте.
Регулировка механизма переключения передач: на этом рисунке цифрами обозначены упомянутые в тексте болты и гайки.
Регулировка рычага переключения передач в поперечном положении: оба выступа шарового упора должны быть на одинаковом расстоянии «а» от шарового корпуса.
Чтобы получить доступ к установочному винту рычага переключения передач, нужно поднять манжету (2) Для этого выньте из пазов крепления (стрелки) нижней рамы манжеты. Затем снимите звукоизоляцию (1). Далее видны: 3 — шаровой упор;
4 - шаровой корпус.
О Шумы при работе торсен-дифференциала, которые возникают в начале движения в quattro при сильно повернутом руле, нормальны и обусловлены конструкцией.
Автоматическая коробка передач
В Audi А4 используются для установки две различные модели автоматической коробки передач: во-первых, разработанная VW коробка передач «AG-4» для четырехцилиндрового двигателя без турбонаддува, во-вторых, сконструированная ZF коробка передач «5 HP 18» для шестицилиндрового двигателя. Как уже понятно по обозначению, речь идет в одном случае о четырехступенчатой коробке передач, в другом случае - о пятиступенчатой.
Обе коробки передач управляются электронно-гидравлическим способом, и это управление работает в зависимости от различных входных параметров (числа оборотов двигателя, скорости движения, нагрузки и пр.), когда включается следующая передача. Кроме этого, управление распознает манеру вождения водителя и устанавливает точки переключения передач от «спортивных» до «экономичных», при этом не нужно приводить в действие ни один переключатель. Все система в целом называется DSP - Dynamische Schalt-Programm (динамическая программа переключения передач). Кроме того, при выборе передачи учитывается рельеф местности - т. е. автоматика выбирает на ровной дороге режим переключения передач, отличающийся от движения по горной дороге.
Основным звеном всех автоматических коробок передач являются так называемые планетарные комплекты. Они состоят из шестерни, вокруг которой вращаются три другие шестерни. Сверху надето кольцо с внутренними зубцами. Каждая пара из этих элементов соединена в набор зубчатых шестерен и образует свою собственную маленькую двухступенчатую коробку передач. Гениальным в этих коробках передач является способ их переключения. Переключение передачи осуществляется за счет удерживания или высвобождения деталей планетарного комплекта. Это делается без прерывания потока силы. Удерживание и высвобождение обеспечивают пластинчатые сцепления и пластинчатые тормоза с гидравлическим приводом.
Для получения многоступенчатой коробки передач последовательно подключаются два планетарных комплекта. При правильном расположении передач образуется четырех- или пятиступенчатая коробка передач с передачей заднего хода. Координация работы комплектов шестерен обеспечивается управлением коробки передач.
Передача силы двигателя к коробке передач осуществляется с помощью жидкости. Двигатель приводит в движение турбину в гидротрансформаторе крутящего момента. Жидкость в гидротрансформаторе, приведенная во вращение, посредством расположенного между ними лопаточного направляющего устройства может также привести в движение колесо турбины, соединенное с коробкой передач. Между турбиной, вращающейся в соответствии с оборотами двигателя, и колесом турбины на входе коробки передач всегда есть различие в числе оборотов. В начале движения оно самое большое, по мере увеличения скорости разница в количестве оборотов между турбиной насоса и турбиной коробки передач все больше уменьшается. Но в традиционной автоматической коробке передач все еще остается некоторый «зазор». В наших коробках передач гидротрансформатор крутящего момента перемыкается в диапазоне 3-й и 4-й передачи и в 4-й и 5-й, т. е. между двигателем и автоматической коробкой передач господствует жесткое соединение. Это позволяет снизить расход топлива.
Осиоввы I врввцввы фувкцввн рвваввв
Гвурвшра фврмашо крушящвгв мвмввш
105
На фотографии гидротрансформатора крутящего момента в разрезе наглядно показаны лопасти турбины и направляющего колеса. Стрелка указывает на фрикционную обкладку сцепления гидротрансформатора, которая - кроме тех случаев, когда ATF холодная, - с высоких скоростей переключается на жесткую передачу силы для того, чтобы не допустить «зазора».
Электронное управление коробкой передач
Вхвдвыв В электронный блок управления информация поступает от:
свгвалы • рычага-селектора с многофункциональным переключателем положения. Установкой рычага
управляется включение фонарей заднего хода, блокировочный механизм стартера при включенном диапазоне изменения передач, а также включение/выключение устройства регулировки скорости;
• потенциометра дроссельной заслонки об ее положении. Это узел, известный по впрыску, служит для расчета точек переключения передач;
• датчика скорости в коробке передач для определения скорости движения, а также точек переключения передач. Если этот датчик неисправен, то берется сигнал от датчика Холла;
• датчика о числе оборотов на входе коробки передач. Также располагается на коробке передач и служит для определения точек переключения передач;
• датчика акселератора в тросе дроссельной заслонки; он подает сигнал, когда педаль газа полностью отжата. После этого происходит переключение на более высокую передачу или, если нужно, происходит переключение вниз на один или два диапазона изменения передаточного числа;
• выключателя тормозных огней для разблокирования электромагнитной блокировки рычага-селектора. Рычаг-селектор передвигается из положения «Р» или «N» в один из диапазонов изменения передаточного числа только при нажатой педали тормоза;
• датчика температуры ATF в коробке передач. Когда в блок управления двигателя поступает сигнал «повышенная температура», в отдельных диапазонах изменения передаточного числа происходит переключение на более высокий уровень. Это уменьшает зазор в гидротрансформаторе и снижает температуру ATF - лишь после этого происходит переключение на стандартную программу.
Упрашивав врвцвссвм перекличеввп вврвдач
Самвдвагввс-тика
АварвПвыП хвд
4-ступепчатая АКП
Если вы перемещаете рычаг-селектор в положение «D», ATF, находящаяся под давлением, поступает в так называемые переключающие заслонки в коробке, которые в свою очередь управляют гидравлическим способом пластинчатыми сцеплениями и тормозами. Блок управления регулирует давление с помощью электромагнитных клапанов и, таким способом, определяет момент переключения на более высокую или низкую передачу, а также переходы переключения. Одновременно существует связь с блоком управления зажиганием/впрыском - при переключении на более высокую передачу момент зажигания слегка отодвигается для того, чтобы переключение протекало мягко.
Сигналы от блока управления далее поступают к электромагниту блокировки рычага-селектора, комбинированному реле блокировки стартера и к фонарям заднего хода. Если Audi А4 снабжен системой регулировки скорости, то блок управления автоматикой коробки передач подает на нее напряжение только тогда, когда включен диапазон изменения передаточного числа передней передачи и в первый раз превышена скорость 30 км/ч.
Блок управления электронной коробки передач может распознавать возникающие дефекты и сохранять их в компьютере. Возникающие сбои запоминаются в долговременном запоминающем устройстве. Запоминающее устройство может быть опрошено в мастерской. Это делается с помощью считывающего прибора; к сожалению, возможность для опроса компьютера любителем не предусмотрена. Если вы предполагаете наличие неисправности в управлении коробкой передач, то считать память компьютера вы сможете только в мастерской Audi.
Если блок управления распознал дефект, который оказывает существенное негативное влияние на функционирование, или неисправен сам блок управления, включается режим «аварийного хода». Для этого существуют две аварийные программы:
106
В планетарной передаче все шестерни постоянно сцеплены. Различные ступени передачи достигаются без разрыва тяги путем приведения в движение или удерживания солнечного колеса, планетарных шестеран или кольцевой шестерни планетарной передачи.
1 - детали, приведенные в даижение;
2 - удерживаемые детали.
О Если рычаг-селектор находится в положении «D», «3» или «2», коробка передач гидравлическим путем включает 3-ю передачу. Выбранный диапазон изменения передаточного числа включается только в положениях рычага-селектора «1» и «R».
О Если сигнал о числе оборотов двигателя и скорости не поступает и нажатие педали акселератора в первый раз превышает значение s, коробка передач переключается на ступень «N», т. е. больше нет привода. Путем выключения зажигания и нового запуска двигателя вы можете попытаться снова активизировать коробку передач.
У коробки передач есть разные режимы аварийного хода в зависимости от характера неисправности: О При незначительном сбое движение осуществляется на другой программе переключения передач. О При дефекте в механической части узла переключения передач во время движения коробка передач остается включенной на 4-й ступени. Затем после выключения двигателя включается еще только 3-й диапазон изменения передаточного числа.
Автоматическая коробка передач практически не оставляет любителю возможностей для его инициативы. Но целенаправленная проверка поможет локализировать неисправность, что не в последнюю очередь представляет интерес при покупке подержанного автомобиля:
О При наличии неисправности прежде всего проверьте уровень ATF в коробке передач.
О Если ATF на щупе для ее измерения пахнет горелым, то имеется тяжелое повреждение коробки передач. В этом случае могут быть дефектны тормозные ленты или пластины сцепления.
О При пробной поездке вы можете проверить точки переключения передач.
О То, как происходит процесс переключения передач, дает информацию о состоянии коробки передач. О Регулировка троса дроссельной заслонки с интегрированным механизмом переключения при резком нажатии педали газа является важным условием безупречного режима работы.
О То же самое относится к регулировке троса рычага-селектора.
Во время пробной поездки вы можете обратить свое внимание на процесс переключения передач: О Переключение на более высокую передачу: при частично отжатой педали газа изменение передачи почти не ощущается; при полном газе или резком нажатии на педаль газа переходы становятся более отчетливыми, но более высокая передача должна всегда схватываться мягко. Краткое возрастание частоты вращения двигателя при изменении передачи указывает на дефект, который должен быть изучен внимательнее.
О Переключение на более низкую передачу: без газа (при качении) едва ощутимо на очень низких скоростях. Толчок при переключении на задний ход на частичном или полном газе нормален. Обратное переключение без газа рычагом-селектором длится одну-две секунды. Если при принудительном переключении назад рычагом-селектором одновременно прибавляется газ, то переключение передач происходит без замедления.
Совет: Автомобили с автоматической коробкой передач нельзя буксировать на расстояние, превышающее 50 км, в ином случае окажется недостаточной смазка коробки передач. По той же причине скорость движения не должна превышать 50 км/ч. При буксировке рычаг-селектор должен находиться в положении «N». В сомнительном случае выберите более удобный путь и погрузите автомобиль.
АварпПвыО хвд
Неробка передач 5-НР-18
Врввврка автвматвчпе-кеи кервбкп передач
Оцввка врвцпе-са вврпклтчв-ввя вврвдач
107
Главная передача
Манжеты - стрелка указывает на одну из них - на шарнирах не должны иметь трещин и повреждений. Грязь и влвга опвсны для шарнира.
Коробка передач и главная передача - почти как и во всех автомобилях с передним приводом - располагаются в Audi А4 в общем корпусе. Сила, переданная от двигателя к коробке передач, поступает на главную передачу через одну маленькую и одну большую шестерню. На большой шестерне привинчен корпус синхронизированной коробки передач. В этом корпусе находятся сцепленные друг с другом конические шестерни, две из них соединены с приводными валами.
Пока мы едем по прямой, оба передних колеса катятся с частотой вращения большой шестерни главной передачи. Конические шестерни корпуса синхронизированной коробки передач, также вращающейся с той же скоростью, находятся в покое. На повороте внешнее по отношению к нему колесо проходит более длинный отрезок пути, чем внутреннее колесо. Теперь активизируются конические шестерни: ускоренное вращение внешнего колеса и его конической шестерни через обе конические шестерни передачи воздействует на ту коническую шестерню на внутренней по отношению к повороту стороне, которая вращается соответственно медленнее.
Приводные валы
Для того чтобы вы при движении и управлении машиной не ощущали влияния приводных валов на рулевое управление, шарниры приводных валов должны передавать силу во всех положениях амортизаторов и руля совершенно равномерно. В этом заключается задача шарниров, которые по одному располагаются на каждом конце приводных валов. В серии Audi А4 мы имеем дело с двумя различными типами шарниров:
О Во-первых, в Audi А4 имеются так называемые гомокинетические шарниры (синхронизированные шарниры). Их функция основана на возвратно-поступательном движении шести шариков по специально отшлифованным направляющим при изгибе шарнира. Таким образом, при любом возможном угле наклона приводного вала в автомобиле осуществляется абсолютно равномерная передача силы. Гомокинетические шарниры установлены во всех автомобилях с механической коробкой передач и с четырехцилиндровым двигателем, а также во всех автомобилях quattro с механической коробкой передач (впереди и сзади). Кроме того, они устанавливаются в качестве внешних шарниров в автомобилях с автоматической коробкой передач и в автомобилях с шестицилиндровыми двигателями.
О Так называемый трипод устанавливается в качестве внутреннего шарнира, т. е. со стороны коробки передач, на автомобилях с автоматической коробкой передач (в передне- и полноприводных, но только впереди) и в автомобилях с шестицилиндровыми двигателями (с передним приводом). Вместо шести шариков у этого шарнира имеются три ролика на игольчатых роликоподшипниках. Преимущество ЭТОЙ конструкции: пониженная передача колебаний от привода к кузову.
Проверка манжет приводных валов
Техобслуживаппп Шарниры приводных валов защищены от сырости и грязи резиновыми манжетами. Вы должны регу-ца 1g лярно внимательно проверять, не утратили ли манжеты своей герметичности за счет трещин.
• Поднимите домкратом каждое приводное колесо.
• Медленно проверните вал и проверьте манжету на наличие хрупких участков и дыр. Об этом также могут свидетельствовать следы смазки.
• Прочно ли сидят хомуты?
• Как можно скорее замените дефектные пылезащитные манжеты, иначе проникающая влага быстро разрушит шарниры, а они стоят не дешево!
108
Помощь при неисправностях
Обычно с приводными валами не бывает проблем. Их долговечность зависит, разумеется, от стиля вождения автомобиля. Старт с полностью отжатой педалью газа и повернутыми передними колесами и начало движения с проворачивающимися передними колесами приводят к появлению преждевременного дефекта.
О В шарнирах приводных валов часто внезапно проявляются дефекты, которые затем полностью исчезают. «Период покоя»,может протянуться до нескольких дней и километров пройденного пути.
О При подаче газа и переключении передач характерны ритмичные бьющие или щелкающие звуки. Если эти звуки еще изменяются в зависимости от поворота руля, то, вероятно, дефект в шарнире со стороны колеса.
О Вибрация и дрожь руля при повернутых колесах также указывают на поврежденный внешний шарнир.
Врпввдвыв валы
Вам нужен новый болт с фланцем и с шестигранной головкой для шарнирного вала снаружи на ступице колеса, так как он растягивается при затяжке и поэтому в целях безопасности не должен ставиться повторно. Затем новая прокладка для внутреннего шарнира вала (только в автомобилях с
четырехцилиндровым двигателем и механической коробкой передач).
• Снимите колпак колеса или центральную крышку у ободов из легких металлов.
• Ослабьте колесные болты.
• Ослабьте болт с шестигранной головкой на ступице колеса; для этого Audi должен надежно сто
ять на земле.
• Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте.
• Снимите колесо.
• Если нужно, демонтируйте крышку приводного вала на коробке передач.
• Выньте из кронштейна провод к датчику числа оборотов ABS, слегка оттяните назад датчик числа оборотов.
• Вывинтите болты валов с внутренней многозубчатой головкой на коробке передач.
• Отожмите карданный вал от фланца со стороны привода на коробке передач.
• Чтобы вынуть вал, поверните соответствующим образом руль.
• Монтаж: поставьте новую прокладку на внутренний шарнир (только в автомобилях с четырехцилиндровым двигателем и механической коробкой передач). Для этого снимите с прокладки защитную пленку.
Демевшаж верпдпвгп лрпввдпвгв вала
• Вначале вставьте приводной вал со стороны колеса. Затем крест-накрест затяните крепежные болты на фланце приводного вала со стороны коробки передач (болты М8: 40 Нм; болты М10: 77 Нм). Не забудьте подкладные пластиночки в гомокинетических шарнирах!
• Опустите автомобиль, заблокируйте колеса. Затяните новый болт ступицы оси так, как показано ниже:
• Болт М14: затяните на 115 Нм и затем еще на 1/4 оборота (90°).
• Болт М16: затяните на 190 Нм и затем еще на 1/4 оборота (90°).
• Снова задвиньте вручную датчик числа оборотов ABS до упора.
Совет: Audi описывает демонтаж вала после снятия поперечной рулевой тяги и обоих подшипников шарниров оси. Но демонтаж приводного вала может быть проведен нами - как описано выше — без отвинчивания корпуса колесного подшипника (общеизвестное название «поворотный кулак»).
Стрелка указывает на центральный болт внешнего шарнира, который должен быть снят при демонтаже приводных ввлов.
Внутренний шарнир снимается с коробки передач после ослабления шести болтов с внутренними многозубчатыми головками (стрелки). Здесь показан шарнир типа «трипод» на автоматической коробке передач.
Слева: внешний шарнир приводе:
1 - стопорное кольцо;
2 - дистанционная шайба;
3 - тарельчатая пружина. Справа: внутренний гомо-кинетический шарнир (2): 1 - стопорное кольцо;
3 - приводной вал.
Двмвпшаж заднего врвввдпвгв вала qnattrc
Для сборки вам нужен новый комбинированный болт с шестигранной головкой для шарнирного вала на ступице колеса с внешней стороны. Старый болт из соображений безопасности нельзя использовать вторично. Кроме этого, вам нужна новая прокладка для внутреннего шарнира вала, подкладная шайба и самоконтрящаяся гайка для крепления рычага оси вверху, а также самоконтрящаяся гайка
для соединительной штанги стабилизатора.
• Снимите колпак колеса или облицовку обода из легкого металла в середине.
• Ослабьте колесные болты.
л Ослабьте колесный болт с шестигранной головкой в ступице колеса; для этого Audi должен надежно стоять на земле.
• Поднимите и зафиксируйте заднюю часть автомобиля.
• Демонтируйте колесо.
• Для демонтажа левого приводного вала демонтируйте промежуточный глушитель системы выхлопа (глава «Система выхлопа»).
• Вывинтите болты вала с внутренней многозубчатой головкой на дифференциале задней оси.
• Слегка сдвиньте назад датчик числа оборотов ABS.
• Отсоедините крепежный болт соединительной штанги стабилизатора от корпуса колесного подшипника (поворотный кулак).
• Отвинтите рычаг оси вверху от корпуса колесного подшипника (поворотный кулак).
• Отожмите шарнирный вал от фланца привода на коробке передач.
• Выньте вал.
• Монтаж: поставьте новую прокладку на внутренний шарнир. Для этого снимите защитную пленку на прокладке.
• Установите шарнирный вал вначале со стороны колеса. Затем крест-накрест затяните крепежные болты на фланце приводного вала со стороны коробки передач (40 Нм). Не забудьте подкладные пластинки!
• Снова смонтируйте подвеску оси. Вначале завинтите вручную винтовое соединение корпуса колесного подшипника и рычага оси. Затяните гайку соединительной штанги стабилизатора на 50 Нм.
• Снова смонтируйте систему выхлопа.
• Опустите автомобиль. Заблокируйте колеса.
• Затяните новый болт ступицы оси так, как сказано далее: затяните на 115 Нм и затем доверните еще на 1 /4 оборота (90°).
• Затяните окончательно винтовое соединение корпуса колесного подшипника/рычага оси в стоящем на колесах автомобиле: на 70 Нм и затем еще на 1 /4 оборота (90°).
• Вручную снова задвиньте до упора датчик числа оборотов ABS.
Советы: Не двигайте автомобили с демонтированным шарнирным валом, иначе будет поврежден колесный подшипник. В крайнем случае, установите только внешний шарнир.
В зависимости от модели двигателя и коробки передач в Audi ставятся разные приводные валы. При покупке новой детали имейте при себе идентификационный номер двигателя и автомобиля.
Двмввшаж вветввгв шарввра
Для пссх моделей
• Демонтируйте приводной вал.
• На исправной манжете отогните большой шланговый хомут, сдвиньте защитную оболочку. • Если манжета повреждена, замените ее полностью.
• Алюминиевым или синтетическим молотком сильно ударьте изнутри по шарниру и таким образом снимите его с вала.
• Перед монтажом нового шарнира вставьте но
вое стопорное кольцо в канавку приводного вала.
• Установите тарельчатую пружину и дистанционную шайбу - если они установлены в данной версии приводного вала - так, как показано на рисунке вверху. Не забудьте поставить резиновую манжету.
• При монтаже забейте шарнир на вал синтетическим молотком так, чтобы стопорное кольцо вошло в паз.
110
Шарнир типа «трипод» (1) не снимается с приводного вала. По-другому дело обстоит с гомокинетичес-кими шарнирами, здесь непосредственно с приводного вала (3) снимв-ются внешний шарнир (2) и внутренний шарнир (4).
• Смажьте шарнир: в новый шарнир с внешним диаметром 89 мм вдавливается 90 г смазки MoS2 (VW G6), из них 40 г в шарнир и 50 г в манжету.
• Больше смазки кладется в шарниры с внешним диаметром 98 мм: 120 г смазки MoS2 (VW G6) рас-
• Демонтируйте приводной вал.
• Проявив терпение, двумя узкими отвертками выньте из паза на конце вала предохранительное кольцо, которое держит шарнир на приводном вале.
• Теперь снимите приводной шарнир с вала; в крайнем случае слегка помогите себе пластмассовым или алюминиевым молотком.
• Если шарнир не снимается таким способом, то его нужно отжать с вала в мастерской с помощью ремонтного пресса.
• При монтаже вначале поставьте манжету.
• В версии с тарельчатой пружиной перед монтажом шарнира надвиньте на вал тарельчатую пружину или проверьте ее расположение: она должна быть выпуклой к шарниру по внешнему краю.
• Надвиньте шарнир на вал, поставьте стопорное кольцо.
• Таким способом стопорное кольцо не сдвинет-
пределяется следующим образом: 80 г в шарнир и 40 г в манжету.
• В шарниры, бывшие в употреблении, смазка только добавляется.
• Крепко зажмите зажимы манжеты.
ся в паз. Поэтому зажмите приводной вал в тиски, приставьте большую отвертку или обрезок трубы к внутренней части шарнира и сильно ударьте молотком по отвертке.
• Противодействуя силе тарельчатой пружины, шарнир сдвинется немного назад - стопорное кольцо сможет заскочить в паз.
• Смажьте шарнир: в новый шарнир с внешним диаметром 100 мм вдавливают 80 г смазки MoS2 (VW G6), из них 30 г в шарнир и 50 г в манжету.
• Больше смазки идет на шарнир с внешним диаметром 108 мм: 120 г смазки MoS2 (VW G6) распределяются следующим образом: 35 г в шарнир и 85 г в манжету.
• В шарниры, бывшие в употреблении, смазку только добавьте.
• Перед завинчиванием шарнира (или фланца манжеты) смажьте герметиком VW D3 уплотнительную поверхность между фланцем манжеты и шарниром.
Демвншаж пдтрпвв тарввра Гомпкппстпчпскпс
шарппры
• Шарниры типа «трипод» не снимаются с приводного вала. Они продаются как запчасти в сборе с валом и защитной манжетой. Поэтому при замене демонтируйте только внешний шарнир и замените вал с внутренним шарниром.
• Если дефектна только защитная манжета трипода, то демонтируется внешний шарнир вала. В этом случае манжету можно продвинуть по очищенному приводному валу до трипода. Критическая позиция: манжету нужно осторожно приподнять над выпуклой частью в середине вала Для этого смажьте выпуклость и приподнимите манжету над утолщением тупым круглым инструментов (ручкой ложки). • Шарнир наполняется 140 г смазки G 000 605. При замене манжеты в шарниры, бывшие в употреблении, добавьте смазку.
Дпмвптаж вндтренвегв тарввра Шарппры тппа «трппоу»
Связь с дорогой Кузов с пружинами подвески колес располагается на четырех колесах. Вместе с рулевым управлением они образует так называемую ходовую часть. Многое в строении и конструкции ходовой части Audi А4 вам уже известно по главе «Audi А4 представляет себя» в начале книги. На следующих страницах мы познакомимся вначале со всеми проверочными работами и работами по техническому обслуживанию. После этого пойдет речь о ремонтных работах рулевого управления и ходовой части.
Тскобслужппапис № 15 В задней нижней части двигательного отсека находится рулевой механизм, зубчатая рейка которого с двух концов защищена черными синтетическими манжетами. Их нужно регулярно проверять. Складка манжеты с трещинами пропускает влагу и пыль в рулевую передачу, и эта смесь в сочетании со смазкой образует своего рода абразивную пасту, сильно повреждающую направляющую зубчатой рейки и рулевую шестерню. Своевременная проверка сбережет деньги: • Растяните руками складку или поверните ру- • Прочно ли сидят на концах манжеты оба шлан- левое колесо вправо для того, чтобы найти тре- говых хомута. щины в манжете. • Сразу замените дефектную манжету.
Тсхсби|жипап|с № 16 Шарнирные головки на внешнем конце поперечных рулевых тяг состоят из стальных шаровых головок, которые с небольшим количеством смазки помещены в синтетические оболочки и не подлежат техническому обслуживанию. Защита шарниров от пыли и сырости обеспечивается резиновыми колпачками, состояние которых нужно проверять чаще: • Проверьте всю поверхность пылезащитных колесо влево и вправо, а вы пощупайте рукой, манжет на наличие трещин. есть ли в шарнире зазор. • Головки поперечных рулевых тяг с порванны- • Сразу замените поперечные рулевые тяги с ми манжетами считаются дефектными - замени- зазором! те их. • Таким же способом проверяется, есть ли за- • Наличие зазора в шарнирах вы можете прове- зор во внутренних шарнирах поперечной руле-рить на приподнятом автомобиле путем покачи- вой тяги, которые свинчены непосредственно с вания колеса относительно его вертикальной оси зубчатой рейкой рулевого управления. или путем покачивания самой поперечной руле- • Если внутренний шарнир имеет дефект, то, к вой тяги. сожалению, нужно менять всю поперечную руле- • Другая возможность: пусть ваш помощник в вую тягу. стоящем на земле автомобиле покрутит рулевое
Техеб лужппаипе № 17 Шарниры передней оси между четырьмя поперечными рычагами независимой подвески и корпусом колесного подшипника (распространенное название «поворотный кулак») не подлежат техническому обслуживанию. Стальные шаровые головки шарниров оси размещаются в смазке продолжительного действия и дополнительно в синтетических оболочках. Защитой от сырости и грязи служат пылезащитные колпачки из резины. Проникающая грязь действует на шарнир как абразив; сырость со временем вызывает его ржавчину. • Полностью поверните руль в одну сторону. смысл, так как наверняка через трещину уже про- • Проверьте чехлы шарниров оси справа и еле- никли грязь и вода. ва на наличие повреждений. • Поэтому шарнир считается дефектным еще до • Пылезащитный колпачок нельзя поменять от- того, как в нем стали заметными зазор или скрипы, дельно. Нужно менять весь шарнир, что имеет • Замените шарнир. Совет: При проверке манжет шарниров оси можно одновременно бросить контрольный взгляд на манжеты шарниров соединительных тяг стабилизаторов на передней и задней оси (только в quattro). За счет их подчиненной функции они не являются узлами, обеспечивающими
112
Проверка пылезащитных колпачков шарниров оси: при проверке манжет шарниров оси (стрелки справа) нужно также бросить взгляд на мвнжеты соединительных тяг стабилизаторов (стрелки слева).
безопасность, но при вышедших из строя шарнирах появляющийся стук по меньшей мере обременителен.
Проверка люфта рулевого колеса
• Опустите левое боковое окно. Встаньте рядом с автомобилем.
• Суньте руку через окно и покрутите рулевое колесо немного влево и вправо.
• Поворачивается ли одновременно левое пере-
днее колесо из прямолинейного положения? Обратите внимание на обод, так как эластичная шина может «поглотить»’ часть поворота до того, как начнет движение.
ТехоЬслуж э и
Ms 27
Люфт в передаче рулевого управления может быть вызван:
О зубчатой рейкой рулевого механизма. Здесь возникший люфт может быть устранен путем регулировки;
О выбитыми шарнирами поперечных рулевых тяг с внешней стороны или с внутренней у рулевого механизма;
О дефектными шарнирами соединительного элемента секционированной безопасной рулевой колонки;
О ослабленным винтовым соединением между рулевой колонкой и рулевым механизмом.
Првчины люфта рдпеввгп двравлввпя
Проверка клинового ремня
Насос сервоуправления в зависимости от модели имеет привод от двигателя посредством клинового или поликлинового ремня. Более подробную информацию о проверке ремня вы получите в главе «Генератор».
Проверка уровня масла
Все, что нужно о проверке уровня масла в бачке сервоуправления, вы найдете в этой книге в главе о смазке.
Слева: проверьте складки рулевого управления на наличие трещин: удобнее всего выявить неплотности путем растягивания складок (стрелка).
Справа: нужно регулярно проверять состояние пылезащитных манжет (стрелка) головок поперечных рулевых тяг. Головки поперечных рулевых тяг с порванными манжетами должны быть полностью заменены, на складах запчастей манжеты не продаются по отдельности.
8 Зак. 864
Проверка зазора колесного подшипника
Техекпужвинп №33
Колеса вращаются впереди и сзади на двухрядных шарикоподшипниках. Сзади в моделях с передним приводом устанавливаются радиально-упорные шарикоподшипники. В quattro те же шарикоподшипники, что впереди. Со смазкой длительного действия они обычно выдерживают пробег, значительно превышающий 100 000 км.
• Поочередно крепко возьмитесь за верхнюю • Если, несмотря на это, есть зазор, то нужно
часть колес, надежно стоящих на земле, и попытайтесь подвигать их в поперечной к автомобилю плоскости.
• При безупречных подшипниках практически не будет люфта.
• Если ощущается зазор, то пусть ваш помощник сильно нажмет на педаль тормоза и еще раз покачайте колесо: если зазора больше нет, то
проверить подвеску колеса.
• Дефектные колесные подшипники привлекают к себе внимание шумом при работе. То, какой подшипник поврежден, лучше всего проверить на поднятом автомобиле. Колесо с дефектным подшипником привлекает к себе внимание грубыми шумами при работе.
причина только в колесном подшипнике.
Совет: Задние колесные подшипники в моделях с передним приводом могут регулироваться. Это невозможно сделать с задними колесными подшипниквми в моделях quattro, а также со всеми передними колесными подшипниквми.
Амортизаторы
Удары из-за неровностей дороги поглощаются шинами и пружинами. Амортизаторы должны подавлять колебания осей и кузова или гасить их. Поэтому правильнее было бы назвать их «виброгасителями». Они состоят из одного рабочего цилиндра, в котором рабочий поршень, соединенный со штоком, может скользить вверх и вниз. Рабочий цилиндр окружен вторым цилиндром, который служит емкостью для размещения гидравлического масла амортизатора.
Проверка амортизаторов
Обычно амортизаторы не выходят из строя внезапно, их эффективность постепенно снижается, к чему незаметно привыкают.
Нельзя поставить точный диагноз путем известного «метода раскачивания» стоящего автомобиля, при котором машину раскачивают за крыло у соответствующего амортизатора и затем внезапно отпускают: пружинящее движение должно сразу гаситься. Но так можно определить только полностью вышедший из строя амортизатор.
Более точную картину состояния амортизатора даст специальный испытательный стенд.
Помощь при неисправностях
Амортизаторы Существует несколько безошибочных признаков понижения работоспособности амортизаторов:
• Биение рулевого управления, так как у колес нет постоянного контакта с землей.
• Кузов продолжает раскачиваться после переезда неровного участка.
• «Аморфное» поведение автомобиля на поворотах, так как внутренние по отношению к повороту колеса недостаточно прижимаются к земле, а внешние недостаточно сильно разгружаются.
• Подпрыгивающие колеса; это может наблюдать едущий рядом или сопровождающий сзади.
• Многократно прерванный след полного торможения из-за прыгающих колес при полном торможении (подавляется регулировкой ABS в автомобиле с системой антиблокировки колес).
• Неравномерный износ шин и их повышенный износ.
• Значительные следы масла на внешней стороне вмортизаторв. Незначительные утечки нормальны.
Регулировка колес
Передние колеса для того, чтобы обеспечить надежное поведение машины, должны располагаться под определенным углом в боковом и продольном направлении. Для того чтобы вы получили некоторое представление о понятии «геометрия рулевого управления», здесь приводится пояснение понятий:
Ширина колеи: в Audi А4 передние колеса в состоянии покоя сведены немного больше, чем задние. При этом говорят о том, что ширина колеи «положительная» или у автомобиля есть «схождение колес». Трение между колесом и дорогой отжимает левое колесо влево, а правое вправо. Это в некото-
114
Для того чтобы вы могли лучше представить себе понятия, связанные с регулировкой колес, мы изобразили это на рисунке. Слева поясняется схождение, а середине отрицательный развал, и справа вы аидите изображение продольного наклона шкворня.
рой степени выравнивается силами переднего привода, которые стремятся сблизить передние колеса, При повороте автомобиля схождение передних колес переходит в «расхождение». Это делается за счет трапециевидного расположения рулевых тяг: внутреннее по отношению к повороту колесо разворачивается сильнее, чем внешнее. Это также необходимо, так как на повороте внутренние колеса описывают меньшую окружность, чем внешние.
Развал: так называется легкий наклон передних колес к внешней стороне - вверху в колесной нише Audi А4 между ними меньшее расстояние, чем внизу у земли. На языке профессионалов это называется «отрицательным» развалом.
Поперечный наклон: он имеет отношение к развалу. Поперечный наклон представляет собой незначительный наклон оси, вокруг которой при управлении машиной поворачиваются колеса вместе с подвеской. Обе поперечные оси имеют вверху меньшее расстояние, чем внизу.
Продольный наклон: под этим понимают наклонное расположение поворотных осей в продольном направлении автомобиля. Он также способствует стабилизации прямолинейного движения и не допускает колебания передних колес.
Измерение регулировки колес
Измерение регулировки колес производится после жесткого столкновения с бордюром, аварии, определенных ремонтных работ на подвеске передней оси или просто в подозрительном случае (односторонний износ шин). Это делается только на оптическом стенде для проверки установки управляемых колес.
Помощь при неисправностя
Иеераеельеая регулереека келес
• Симметрично ли расположены спицы руля при движении по прямой? Косо расположенный руль часто является признаком неправильной регулировки колес.
• Неспокойное движение по прямой: это особенно легко заметить при движении по гладкой заснеженной или обледенелой дороге.
• Уводит Audi А4 в сторону на совершенно ровной дороге и при отпущенном руле?
• После поворота устанавливается рулевое управление само в прямое положение?
• Посмотрите на передние колеса с расстояния в пять-десять метров - они стоят прямо и симметрично по отношению друг к другу?
• Сношен профиль шины с одной стороны? При резкой манере вождения это не является чем-то необычным, если внешние края передних шин имеют более сильный износ по сравнению с внутренними.
• Вмятина на ободе колеса указывает на жесткое соприкосновение с бордюром, вследствие чего геометрия подвески передних колес легко отклоняется от правильного угла.
Самостоятельные работы на ходовой части и рулевом управлении
Ходовая часть и рулевое управление имеют решающее значение для безопасности дорожного дви- Меры ереуес-жения. Самостоятельные работы в этих узлах должны проводить только те лица, которые действи- тережкосто тельно полностью уверены в своем деле. Другим для проведения этих ремонтных работ лучше обратиться в специализированную мастерскую. Тот, кто хочет сам работать с этими узлами, должен как минимум приниматься за работу не вслепую, а действовать по профессиональной инструкции.
115
Разборка подвески передних колес
Слева: демонтаж амортизационной стойки аверху. После снятия обоих защитных колпачков можно ослабить гвйки «1» и «2» верхнего жесткого крепления амортизационной стойки.
Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелке указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.
В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.
Демеетаж epogeefl амержЕзацивЕ-ее! сже!ке
Демонтаж амортизационной стойки в Audi А4 не является особенно трудоемким. Приятно также то,
что не нужно заново измерять регулировку колес • Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
• Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
• Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
• Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
• Снимите колесо.
• Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
• Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
• Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
• Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
• Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
• Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
• Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
• Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
• Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
• Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
• Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
• Снова закрепите провод ABS.
• Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.
Слева: передняя демонтированная амортизационная стойка:
1 - верхний подшипник амортизационной стойки;
2 - пружина;
3 - амортизатор;
4 - вилочная головкв.
Справа: для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от вмортизвтора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).
\
На этом рисунке изображены детали передней амортизационной стойки и последовательность их сборки:
1 - гайка с фланцем;
2 — подшипник амортизационной стойки;
3 — промежуточная шайба;
4 - верхняя пружинная тарелка;
5 - пружина;
6 - буфер амортизатора;
7 - защитная оболочка;
8 - защитный колпачок;
9 - нижняя подкладка под пружину;
10 - нижняя пружинная тарелка;
11 - амортизатор.
Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, -чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.
Замена
передпеге аморшозашера
• Демонтируйте амортизационную стойку.
• Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
• Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
• Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
• Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
• Снимите пружину с вспомогательными деталями.
• Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
• Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
• Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор. •
• Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90" по отношению к отвер-
R
Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F). Справа: монтажное положение нижней тарелки пружины (1) на амортизаторе (2): отверстие (Стрелке) находится со смещением нвружу в 90° по отношению к оси завинчивания (А).
стиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
• Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
• Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
• Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
• Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 1Г к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
• Работайте точно: допуск составляется всего 2".
• Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
• Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.
Здесь цифрами (1-3) обозначены крепежные болты верхнего кронштейна подшипника передней оси.
Дементам оероднеге келеснеге недшипнока
Замена рычага независимой недеескп есп
Колесный подшипник своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя заколачивать в гнездо молотком, иначе ближайшее повреждение будет «смонтировано вместе с ним». Поэтому отжим и запрессовку подшипника делает мастерская, где в распоряжении есть ремонтный пресс.
Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.
Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.
Дементам ебенх рычагеп незаепсемеУ еедеескп есп епернд
Дементам [несдщох] рычагее незаепсемеб поунеске ппнзд
• Должны быть заменены все самоконтрящиеся гайки и болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/кронштейна; приобретите новые.
• Вначале демонтируйте кронштейн вверху: автомобиль нужно поднять и зафиксировать.
• Вывинтите в двигательном отсеке три крепежных болта кронштейна.
• Демонтируйте колесо.
• Отсоедините провод датчика числа оборотов ABS на амортизационной стойке.
• Отвинтите гайку зажимного болта верхних шарниров оси. Вывинтите зажимной болт.
• Выньте шарниры оси вверху из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте шлиц корпуса колесного подшипника, например, отверткой.
• Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
• Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
• Отвинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
• Замените все самоконтрящиеся гайки, а также болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси; то же самое относится к фланцевой гайке на внешней стороне шарнира оси и ребристым гайкам соединительной штанги стабилизатора.
• Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
• Демонтируйте колесо.
• Осторожно выньте из колесной ниши амортизационную стойку вместе с кронштейном.
• Ослабьте винтовые соединения шарниров оси.
• Монтаж: привинтите рычаги подвески оси, слегка наклонив их вниз, так, чтобы между внешним краем кронштейна и рычагами подвески оси оставалось расстояние в 55 мм (допуск 2 мм).
• Момент затяжки рычагов подвески оси вверху на кронштейне: 50 Нм. Затем затяните еще на 1/4 оборота.
• Снова вставьте амортизационную стойку с кронштейном.
• Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
• Вставьте несущие шарниры до упора в корпус колесного подшипника.
• Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайки на 40 Нм.
• Снова закрепите провода ABS.
• Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
• Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
118
Обе стрелки указывают на так называемые фланцевые гайки, с помощью которых крепятся шарниры оси на корпусе колесного подшипника.
• Отвинтите ребристую гайку соединительной штанги стабилизатора, снимите соединительную штангу.
• Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
• Выньте несущий рычаг подвески оси.
• Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
• Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
• Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом
• Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
• Демонтируйте колесо.
• Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
• Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
• Чтобы вынуть универсальный болт (его нельзя использовать повторно), нужно опустить тело оси.
• Поэтому вывинтите на опорных щитках оба болта меньшего размера с шестигранными го-
внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
• Вставьте соединительную штангу стабилизатора (стрелка указывает направление движения), затяните ребристую гайку на 90 Нм.
• Должны быть заменены болт подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси, его самоконтрящаяся гайка и большие болты опоры агрегата, а также фланцевая гайка на внешней стороне на шарнире оси.
ловками, а также более крупный болт (болт опоры агрегата).
• Выньте рычаг подвески оси.
• Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм. • Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
• Затяните оба меньших болта с шестигранными головками на опорных щитках на 25 Нм, более крупный болт (болт опоры агрегата) затяните на 110 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
Демпетаж [папраеляшцнх] рычагее незаннсимпА ивдиоскп нмнзд
На рисунке показано расстояние «А», на которое должны быть удалены от верхнего кронштейна верхние поперечные рычвги независимой подвески (или их линия схода), когда затягиваются винтовые соединения (1).
119
Работы с задним мостом
Я мпнтаж шертезацпен-м! свайка сзаде Ан1мвбили с itptgiUM приводим
• Болт соединения амортизационной стойки, а также его самоконтрящаяся гайка должны быть заменены.
• Поднимите автомобиль с двух сторон.
• Зафиксируйте поднятый автомобиль.
• Отвинтите колесо.
• Подоприте и приподнимите примерно на 10 мм ось на той стороне, на которой должна демонтироваться амортизационная стойка.
• Ослабьте крепежный болт внизу на амортизационной стойке.
• Удалите подпорку и выньте амортизационную стойку.
• Демонтируйте покрытие спинки сиденья или спинку (глава «Салон»).
• Ослабьте два крепежных болта со стороны салона.
• Вывесьте путем небольшого вращения амортизационную стойку и снимите ее вниз.
• Монтаж: замените прокладку вверху на амортизационной стойке.
• Амортизационную стойку вначале навесьте на крепежные выступы вверху (небольшое вращение).
• Если амортизационная стойка вставлена правильно, то привинтите ее к колесной нише с затяжкой на 25 Нм.
• Затяните нижнее крепление амортизационной стойки вручную.
• Поставьте автомобиль на грунт на все четыре колеса.
• Лишь теперь затяните нижний крепежный болт на амортизационной стойке на 50 Нм. После этого доверните его еще на 1 /4 оборота.
• Не затягивайте болты на поднятом автомобиле -деформируется резинометаллическая опора.
Дементам амар зацнен-ма свайка сзаде Ааааыабш cuttn
Задняя амортизационная стойка демонтируется вместе с верхней поперечной рулевой тягой. При
этом во внешнем винтовом соединении верхней поперечной рулевой тяги и внутреннего крепления амортизационной стойки используются новые самоконтрящиеся гайки. Кроме того, вам нужен новый болт и новая подкладная шайба для внешнего винтового соединения поперечной рулевой тяги. • Поднимите автомобиль. • При монтаже завинтите нижнее крепление
• Зафиксируйте поднятый автомобиль.
• Отвинтите колесо.
• Подоприте ту поперечную рулевую тягу, на которой должна демонтироваться амортизационная стойка.
• Ослабьте и демонтируйте крепежный болт внизу на амортизационной стойке.
• Отвинтите крепежный болт верхней поперечной рулевой тяги на корпусе колесного подшип-
амортизационной стойки вручную.
• Затем привинтите амортизационную стойку к колесной нише на 55 Нм.
• Также вручную завинтите крепежный болт верхней поперечной рулевой тяги.
• Поставьте автомобиль на грунт на все четыре колеса. Если болты подвески колес затягиваются на поднятом автомобиле, то деформируется резинометаллическая опора.
ника (поворотный кулак). Проследите за тем, чтобы корпус колесного подшипника не ударил изнутри по краю крыла.
• Ослабьте четыре крепежных болта соединения амортизационной стойки и колесной ниши. При-
• Лишь после этого затяните нижнюю крепежную гайку на амортизационной стойке и амортизаторе на 70 Нм и затем доверните ее еще на
1 /4 оборота.
• Затяните гайку крепежного болта верхней по-
держивайте при этом амортизационную стойку.
• Снимите амортизационную стойку.
перечной рулевой тяги на 50 Нм и затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
Замена амортизатора сзади
Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса. Условные обозначения:
Слева: боковое покрытие спинки закреплено а трех местах. Вверху и ани-зу (1 и 3) покрытие надето, в середине (2) имеется аинтовое соединение, доступ к которому имеется с внутренней стороны ватомобиля.
Справа: чтобы получить доступ к верхним крепежным болтам (2 и 3) амортизатора задней подвески а автомобиле с передним приводом, нужно демонтировать спинку заднего сиденья или боковое покрытие спинки. После этого снимите звукоизоляцию из пенопласта (1).
Задняя подвеска Audi А4 quattro.
Слева: стрелке указывает на нижнее аин-товое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.
Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/ колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).
1ВА - серийная модель
1 BE - спортивная ходовая часть
Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская Audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.
Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего
крепления амортизатора:
• Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
• Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
• Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
• Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.
• После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.
• Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.
• При сборке обратите внимание на то, что:
• Основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.
• Установите все еще сжатую пружину.
• Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.
• При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.
Деменшаж задних амертпзатерее Автвмобияи с мркдиим npniegtM
Изображение отдельных деталей задней амортизационной стойки в монтажной последовательности в Audi с передним приводом:
1 - колпачок;
2 - шнуроаое кольцо;
3 — стопорная гайкв;
4 - тарельчатая шайба;
5 - опорное кольцо;
6 - пенопластовая прокладка;
7 - верхняя тарелка пружины;
8 - верхняя накладка пружины;
9 - распорная трубка;
10 - опорное кольцо;
11 - шайба;
12 - кольцо;
13 - резиновый амортизатор;
14 - приемное кольцо гармогшки (15);
16 — защитный колпачок;
17 - пружина;
18 - подкладка;
19 - нижняя пддкпадка прухш;
20 — газонаполненный амортизатор.
Монтажное положение верхней тарелки пружины и колпачке а переднеприводном Audi (задняя подвеска): А — ось проушины амортизатора (внизу);
В - положение шпилек с резьбой;
С - ось колпачка;
а - величина угла 45*.
• Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке на предыдущей странице.
• Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.
• Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.
• Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.
• Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре. • Медленно ослабьте пружину.
• Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.
• О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.
Дементам задних ампртнзатпреп Аилвмебили quattro
Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт
для верхнего крепления амортизатора:
• Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
• Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
• Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
• Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.
• Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.
• Устанавливайте еще сжатую пружину.
• Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.
• Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.
• Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.
• На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.
• Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
• Демонтируйте тормозные диски (глава «Тормоза»), для этого демонтируйте суппорт.
• Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.
• Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.
• Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.
Замена педшппепка заднего кеиеса Анпемебили с передним приведем
• Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).
• Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).
• Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 2Г (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).
• В этом положении разгрузите пружину.
• Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1 /2 оборота.
• О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.
• Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.
• Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.
• Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.
• Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху ста-
122
Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в Audi А4 quattro:
1 — опора амортизационной стойки;
2 — самоконтрящаяся гайка;
3 - демпфирующае кольцо;
4 - пружина;
5 - болт;
6 - корпус амортизатора
21 ° - величина углового смещения верхнего крепления по отношению к нижнему креплению амортизатора.
рое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.
• Вбейте все кольца подшипников до упора.
• Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.
• Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.
• Вставьте внутренний подшипник.
• Равномерно вбейте резиновым молотком уп-
• Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.
• Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.
• Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.
• Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.
лотнительное кольцо на внутренней стороне.
• Надвиньте ступицу колеса на конец оси.
• Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.
• Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.
• Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).
• Установите тормозной диск и суппорт (глава «Тормоза»). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.
• Снова немного ослабьте гайку.
• Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.
• Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.
• Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.
Регдлнровка недтвпнока заднего колеса Дот вбили с приведем на вередили квиеса
У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.
КелеспыО недшппепк неделей qnattre
Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.
Справа: нажимная швйба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.
Рулевое управление
Слева: внешний конец поперечной рулевой тяги:
1 - установочный болт схождения колес на повороте;
2 - зажимной болт поперечной рулеаой тяги;
3 — головка поперечной рулевой тяги;
4 - контргайка;
5 — шестигранник поперечной рулевой тяги. Вверху: стрелка указывает на монтажное положение установочного болта рулеаого механизма.
Для того чтобы рулевое управление не превратилось в тяжелую работу, все модели Audi А4 обладают гидравлическим усилителем - так называемым сервоуправлением. При этом вспомогательной силой является находящаяся под высоким давлением гидравлическая жидкость, которая в корпусе рулевого механизма подается на зубчатую рейку, функционирующую как поршень. То, в каком направлении накачивается при этом жидкость, определяете вы, поворачивая рулевое колесо. Это вращение передается на систему клапанов, регулирующую направление и количество потока жидкости. Давление в гидравлической системе создается лопастным насосом с приводом от двигателя посредством клинового или клиноребристого ремня.
Работы над рулевым управлением
Замеса z icaku ееееречией рдяееей маги
• Снимите колесо.
• Отвинтите самоконтрящуюся гайку на зажимном болте поперечной рулевой тяги.
• Выньте зажимной болт.
• Вывинтите установочный болт схождения колес на повороте.
• Выдавите головку поперечной рулевой тяги вниз из сошки руля на корпусе колесного подшипника.
• Отвинтите контргайку на головке поперечной рулевой тяги, отжимайте при этом шестигранник поперечной рулевой тяги в противоположном направлении.
• Обозначьте положение винтового соединения поперечной рулевой тяги, тогда после свинчивания ширина колеи будет примерно той же.
• Отвинтите головку поперечной рулевой тяги, перенесите маркировку на новую головку рулевой тяги.
• Монтаж: вдавите палец головки поперечной рулевой тяги в сошку руля, если нужно, осторожно вбейте.
• Затяните новую самоконтрящуюся гайку на 40 Нм.
• Затяните также на 40 Нм контргайки.
• Проверьте схождение колес.
Замеиа иееречией цяеиий мяги я сйери
Эта работа иногда не удается из-за недоступности винтового соединения между поперечной руле-
вой тягой и рулевым механизмом. Для этого винтового соединения есть ключ V.A.G 1923, позволяю-
щий затянуть это винтовое соединение на 100 Нм • Отделите головку поперечной рулевой тяги от рулевой сошки так, как описано в предыдущем разделе.
• Ослабьте сильфон на поперечной рулевой тяге и рулевом механизме, снимите.
• Отвинтите поперечную рулевую тягу от поводка рулевого механизма.
Рекомендуется для применения.
• Монтаж: смажьте внутренний шарнир смазкой для рулевого механизма AOF 063 000 04.
• Завинтите новую поперечную рулевую тяги на поводке рулевого механизма на 100 Нм.
• Установите сильфон.
• Закрепите головку на поперечной рулевой тяге и сошке руля так, как описано выше.
• Проверьте схождение колес.
Проверка герметичности сервоуправления
ТН1|Н|Ж»»П №41
Если установлено, что в расширительном бачке понизился уровень жидкости, то нужно срочно проверить всю систему рулевого управления. В ином случае во время движения может внезапно отказать сервопривод.
124
гдесь приведены этапы проверки:
• Один раз поверните рулевое колесо налево и -аправо до упора. Так создается максимальное давление в шлангах сервоуправления, и негерметичные участки становятся заметными лучше всего.
• Удерживая рулевое колесо у упора, поищите утечку в следующих местах:
• В поршне перепускного клапана: он находится примерно там, где рулевая колонка входит в рулевой механизм. При утечке масло поступает в салон автомобиля под приборной доской впереди на лобовой стороне.
• В уплотнении зубчатой рейки. Масло выступает на одной из складок сильфона на лобовой стороне. Для проверки ослабьте хомуты сильфона и сдвиньте его в сторону.
• В гидравлическом насосе. Для определения протечки нужно предварительно помыть двигатель.
• В узлах подключения шлангов. Проверьте поочередно все соединительные узлы и, если нужно, подтяните их. Момент затяжки соединительных узлов насоса 50 Нм.
Поликлиновои ремень
Более подробную информацию о поликлиновом ремне вы найдете в главе «Генератор».
Помощь при неисправностях
Неисправность Ее причины Ваша помощь
А. Слишком низкий уровень гидравлического масла в расширительном бачке 1. Воздух, замкнутый а гидравлической системе, вышел сам 2. Негерметичная гидравлическая система Долейте гидравлическое масло до отметки «МАХ». Подтяните соединительные уалы шлангов; поставьте новые прокладки. Демонтируйте гидравлический насос и рулевой механизм и загерметизируйте. Проведите проверку на герметичность, если нужно, замените насос
В. Тяжелый ход рулевого управления 1. Слишком низкое давление подачи жидкости сераонасосом 2. Неисправен рулевой механизм Проверьте давление. Если нужно, замените клапан повышенного давления или весь насос Замените
С. Шорохи в рулевом управлении 1. Слишком низкий уровень гидравлического масла. Жидкость принизана пузырьками воздуха 2. Винтовое соединение на стороне всасывания негерметично 3- Ослаблен клиновой рамень Удалите воздух, долейте гидравлическое масло Замените прокладки, налейте гидравлическое масло Подтяните
Сирее-уиравлеи»
Регулировкачрулевого механизма
Зазор в рулевом механизме можно устранить при • Поставьте колеса прямо.
• Пусть ваш помощник повращает влево и вправо рулевое колесо около среднего положения -слышится стук или щелканье.
• Одновременно осторожно и медленно поверните установочный болт (рисунок на противополож-
условии небольшого износа рулевой зубчатой рейки, ной странице) вправо (завинчивание) до тех пор, пока не исчезнут щелчки внутри автомобиля.
• Проведите пробную поездку: рулевое управление не должно иметь тяжелый ход ни в одном из положений или тем более заклиниваться. В ином случае замените рулевой механизм.
Манжету рулевого механизма можно заменить при • Демонтируйте головку поперечной рулевой тяги (описание на противоположной странице).
• Продавите шланговые хомуты.
• Снимите старую пылезащитную манжету.
• Надвиньте новое резиновое кольцо круглого
установленном рулевом механизме.
сечения и новую пылезащитную манжету.
• Поставьте новые шланговые хомуты.
• Закрепите поперечную рулевую тягу так, как описано в разделе «Замена головки поперечной рулевой тяги».
Замеиа иыяезащивиеВ маижевы рулеиеге механизма
Демонтаж насоса сервоуправления
Если из-за монтажных работ в двигательном отсеке нужно демонтировать насос, то его шланги остаются подсоединенными для того, чтобы грязь не попала в гидравлическую систему. Если нужно отсоединить шланги от насоса, то нужна чрезвычайная тщательность в работе. Даже мельчайшие частички грязи в гидравлической жидкости могут вызвать функциональные нарушения (о сортах масла см. в главе о смазке).
125
До работы над подушкой безопасности нужно вынуть красный штекерный разъем (1 и 2) из кронштейна (3) справа на приборной доске и отсоединить.
Модуль подушки безопасности в рулавом колесе демонтируется после ослабления обоих винтовых соединений (цифрой «1» показано левое) на обратной стороне рулевого колеса.
• Снимите клиновой или клиноребристый ремень, см. главу «Генератор».
• Отожмите шланг подачи и возврата гидравлического масла и снимите (как вариант, можно заткнуть пробкой).
• Отвинтите шланги, закройте их тряпками без ворса.
• Четырехцилиндровый двигатель: ослабьте гайки впереди на насосе.
• Снимите насос.
• Шестицилиндровый двигатель: снимите крышку двигателя.
• Ослабьте крепежные болты ременного шкива сервонасоса. Держите при этом ременной шкив ключом с ленточной затяжкой.
• Отсоедините разъемы свечей зажигания, отвинтите модуль катушек зажигания вместе с кронштейном; снимите все детали вместе.
• Отвинтите насос вместе с кронштейном.
• Для всех: если можно, оставьте гидравлические шланги подключенными, и сложите насос вместе со шлангами в двигательный отсек (с 6-цилиндровым двигателем это не получится).
• Если шланги снимаются то это нужно сделать до демонтажа насоса.
• Соблюдайте абсолютную чистоту!
• При монтаже используйте новые прокладки. Полые болты затяните на 50 Нм.
• Залейте жидкость в систему сервоуправления и прокачайте ее.
Заполнение и прокачка системы сервоуправления
Система управления заливается и прокачивается в том случае, если были заменены отдельные узлы гидравлической системы и поэтому нужно было слить гидравлическое масло.
• Прочистите фильтр в бачке промывочным бен- • Запустите двигатель и снова поверните руль
зином.
• Залейте новое гидравлическое масло до отметки «МАХ». Слитое масло не используйте.
• Подоприте переднюю часть автомобиля с двух сторон и при выключенном двигателе 10 раз мед
ленно поверните руль от упора до упора.
• Долейте гидравлическое масло до отметки «МАХ».
10 раз от упора до упора.
• Если уровень жидкости опустится, поставьте колеса прямо и доливайте жидкость, пока уровень не будет постоянно держаться на отметке «МАХ». При вращении руля в бачке больше не
должны подниматься пузырьки воздуха.
• Проверьте уровень жидкости после короткой поездки.
Подушка безопасности
На Audi А4 ставятся серийные подушки безопасности со стороны водителя и пассажира рядом с водителем. Под большой ударной пластиной в середине рулевого колеса или под контуром приборной доской справа находится по одному воздушному мешку. Зажигание происходит при столкновении с жестким препятствием на скорости не менее 18 км/ч или при большей скорости при столкновении двух автомобилей. Силу удара определяет пусковое устройство, которое находится впереди под средней консолью. Оно также приводит в действие «патрон зажигания» в рулевом колесе или в приборной доске. Подушка безопасности обеспечивает защиту только в сочетании с ремнями безопасности.
126
Если снимается модуль подушки безопасности (2), то нужно отсоединить разъем (1).
Рулевое колесо можно снять только в прямом положении колес. Предварительно отсоедините штекерный разъем подушки безопасности (1 и 2) и разъем (3) провода звукового сигнала.
Инструкции безопасности
На газогенераторы подушки безопасности и на устройство для натяжения ремня распространяется действие закона о взрывчатых веществах. Поэтому работать с ними разрешается только профессионалам, которым известны подробные инструкции по технике безопасности.
В перечне мер предосторожности особенно важны следующие пункты:
О При работах над подушкой безопасности отключите аккумулятор и изолируйте дополнительно минусовой полюс.
О Отсоедините дополнительно штекерный разъем под правой облицовкой приборной доски.
О При перерыве в работе не оставляйте без присмотра подушки безопасности.
О Складывайте модуль подушки безопасности только ударной пластиной (пластиной с мягкой обивкой) вверх.
О При сварочных работах на автомобиле отключайте аккумулятор.
О После аварии замените все компоненты системы.
О Производить разборку автомобиля на лом только по инструкции!
Демонтаж рулевого колеса из-за встроенной подушки безопасности связан с некоторыми дополнительными проблемами. Тот, кто неуверен в себе, пусть лучше предоставит эту работу мастерской.
• Обязательно соблюдайте инструкцию по технике безопасности (см. текст выше).
• На протяжении всей работы не включайте зажигание, в том числе потому, что иначе в память компьютера будет занесена информация о неисправности. Стирание памяти возможно только в мастерской.
• Откройте дверь со стороны пассажира рядом с водителем, снимите боковую облицовку приборной доски и отсоедините под ней красный штекерный разъем.
• Отвинтите модуль подушки безопасности на рулевом колесе справа и слева сзади ключом TORX ТЗО.
• Сложите модуль подушки безопасности назад.
• Отсоедините разъем модуля подушки безопасности.
• Сложите модуль подушки безопасности так, -тобы на модуле были видны кольца Audi сверху.
• Демонтируйте верх--»: часть облицовки рулевой колонки (два болта снизу).
• Отсоедините штекерные разъемы проводов к рулевому колесу (от модуля подушки безопасности и звукового сигнала).
• Заблокируйте рулевое колесо.
• Ослабьте гайку рулевой колонки сменным «орешком» SW 24.
• Обязательно поставьте рулевое колесо в прямое положение (снимайте только в этом положении).
• Снимите гайку и подкладную шайбу, снимите рулевое колесо покачивающими движениями.
• При монтаже рулевого колеса обратите внимание на симметричное расположение его спиц.
• Вставьте в паз замок рулевого управления.
• Затяните гайку на рулевой колонке на 40 Нм.
• После привинчивания рулевого колеса затяните вручную крепежные болты модуля подушки безопасности.
• Затем вначале затяните на 6 Нм правый болт по ходу движения.
• Под конец затяните левый болт на 6 Нм.
Демшипаж ueggmxu Оезовасвоств и рдяеввм квяесе
127
Тормоза
Остановитесь, или...
Когда что-то начинает катиться, то часто очень трудно остановить это движение. Но не так дело обстоит с Audi А4: его энергию движения - в пределах физических возможностей - очень легко обуздать благодаря великолепным параметрам тормозной системы.
Самостоятельная работа над тормозной системой
В таком важном оборудовании, как тормозная система, никакой контроль не может быть избыточным! И если вы следите за порядком в этой области, то выполняете работы по техническому обслуживанию лучше, чем те, кто приезжает со своим автомобилем на технический осмотр только через предусмотренные интервалы. Усиленный контроль рекомендуется в старых автомобилях или перед поездкой в отпуск.
С другой стороны, работы над тормозной системой требуют повышенного чувства ответственности. Наша глава о тормозной системе даст автолюбителю возможность самому проводить работу, например, по ремонту гидравлики тормозной системы.
Так работает тормозная система
О Когда вы нажимаете на тормозную педаль, то связанный с педалью толкатель вдавливает два расположенных друг за другом поршня в главный тормозной цилиндр (в двигательном отсеке).
О Поршни вытесняют заключенную там тормозную жидкость. Образующееся таким образом в тормозной системе давление через трубопроводы и шланги передается на цилиндры тормозов.
О В них поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам.
О Давление жидкости передают две независимые друг от друга системы трубопроводов (тормозные контуры), причем для одного переднего колеса и противолежащего заднего колеса (разделенная по диагонали двухконтурная тормозная система).
О Если выходит из строя один тормозной контур, то, несмотря на это, два колеса все еще тормозятся. О Ручной тормоз действует на задние колеса посредством тросовых тяг и механическим путем прижимает накладки к тормозным дискам.
О Все модели Audi А4 с начала выпуска серии располагают серийной системой антиблокировки колес. Более подробно об ABS говорится в следующей главе.
Совет: Если выходит из строя один тормозной контур, то вы должны давить на педаль тормоза значительно сильнее (свободный ход педали тормоза также становится длиннее) для того, чтобы добиться тормозного эффекта. Путь торможения тоже удлиняется.
Проверка тормозов
Постоянный контроль
• Вначале проверьте полное торможение на скорости пешехода.
• По следам отпечатков резины на дороге, в том числе при наличии ABS, вы увидите, одинаково ли держат тормоза.
• Проведите ту же проверку ручного тормоза.
• Для проведения проверки тормозов на более высоких скоростях вам нужна ровная дорога.
• На скорости примерно 50 км/ч с отпущенным рулем, но с руками наготове, вначале мягко, а затем резко затормозите автомобиль до полной остановки.
• При сильном нажатии на педаль вы почувствуете пульсацию системы антиблокировки.
• Если автомобиль тянет в сторону, то что-то не в порядке в тормозах, в ABS или в ходовой части. О возможных причинах можно узнать в конце главы в разделе «Помощь при неисправностях». • Дайте Audi скатиться с небольшого уклона, чтобы установить, легкий ли ход у колес.
• После пробной поездки проведите проверку рукой:
• Обод на одной стороне автомобиля теплее, чем на другой стороне?
• Причина может заключаться в заклинившемся тормозном суппорте или в дефектных колесных подшипниках.
Тормозная жидкость
Эта желтоватая, ядовитая и агрессивная по отношению к автомобильному лаку жидкость не разъедает металлические и резиновые детали. Она сама остается достаточно жидкотекучей при
128
• • _у двигательным отсеком и ветроаым к-тцяом в так называемой вл агоул а вливающей коробке размещаются бачок с тормозной емкостью (1), главный тормозной цилиндр 2 и тормозной усилитель (3). На фотографии :ошо видны отметки уровня заполнения «ма «МАХ» и «MIN».
- 40 °C и, несмотря на свою жидкотекучесть, обладает чрезвычайно высокой точкой кипения примерно около 260 °C.
Но тормозная жидкость обладает очень неприятным свойством: она охотно впитывает воду, она «гигроскопична». Вода, например за счет влажности атмосферного воздуха, может действительно проникать в тормозную жидкость: через расширительный бачок или через микроскопические негерметичные участки в тормозных шлангах или в резиновых манжетах. Такое впитывание воды приводит не только к коррозии металлических деталей тормозной системы, но и вызывает быстрое понижение точки кипения тормозной жидкости. При содержании воды всего в 2,5% ее точка кипения находится всего лишь при 150 °C. Вблизи разогретых тормозов могут образовываться пузырьки пара в гидравлической жидкости. Они сжимаются - педаль тормоза может глубоко проваливаться, иногда нога давит просто в пустоту! В этом случае иногда помогает быстрая прокачка жидкости тормозной педалью. Этот эффект особенно опасен при остановке машины после сильной нагрузки на тормоза. Из-за недостатка встречного ветра все, находящееся в окружении тормозов, разогревается еще сильнее. И примерно лишь через полчаса температура тормозной жидкости понижается до нормальной.
Поэтому план технического обслуживания предписывает профилактическую замену тормозной жидкости через каждые два года. Тормозная жидкость должна соответствовать спецификации FMVSS 116 DOT 4. Все жидкости с таким обозначением можно без опасения смешивать.
Проверка уровня тормозной жидкости
• В Audi А4 слишком низкий уровень тормозной жидкости показывает также контрольная лампочка на приборной доске, но тем не менее вы не должны отказываться от визуального контроля:
• Откройте капот и протрите бачок с тормозной жидкостью тряпкой.
• В прозрачном расширительном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «мин» и «макс». В этом случае все в порядке.
Постоянный контроль
Если накладки дисковых тормозов уже немного стерты, то просматривается тенденция к понижению уровня жидкости вплоть до нижней отметки; если они новые, то уровень жидкости снова превышает верхнюю отметку. Это совершенно нормальное явление, так как при стертых накладках выдвинувшиеся немного дальше поршни дискового тормоза оставляют в цилиндрах тормозных суппортов больший объем, который заполняется тормозной жидкостью. Ситуация становится критической, когда в бачке уровень тормозной жидкости опускается ниже отметки «мин». Так как она не испаряется и не расходуется, то есть место протечки. Быстро выясните причину, пока не отказала педаль тормоза! Долив будет очковтирательством!
Сяшпким
UU3KUD дроиииь тормизиоВ жидкости?
Проверка тормозной системы на герметичность и наличие повреждений
При проведении проверки днище автомобиля должно быть сухим для того, чтобы можно было уви- Техобслуживание деть негерметичные участки. Тормозная жидкость растекается также под грязью. Темные от сырое- д° 12 та места могут быть признаками нарушения герметичности.
• Проверьте все соединительные узлы и точки набухшими или стертыми. В ином случае - за-
лодключения, а также тормозные суппорты.
• Тормозные шланги не должны быть влажными,
мените.
• Тормозные трубки покрыты защитным слоем, предохраняющим от ржавчины.Если этот слой
«3^364
129
поврежден, то это может привести к появлению ржавчины. Поэтому никогда не чистите трубки отверткой, наждачной бумагой или проволочной щеткой, используйте старую тряпку.
• Если защитный слой поврежден, то на обнаженные места следует нанести тонкий слой антикоррозийной грунтовки.
• Трубки с наплывами ржавчины или сплющившиеся следует заменить.
• На всех штуцерах прокачки есть защитные колпачки? Они находятся вверху на суппортах.
• Временно вы можете сами провести проверку давления в тормозной системе:
• До конца отожмите педаль тормоза.
• Она не должна поддаваться даже после нескольких минут полной нагрузки, если это не так, то дефектна манжета в главном тормозном цилиндре.
• Из-за негерметичной манжеты уровень тормозной жидкости в бачке не понижается, жидкость под давлением протискивается мимо поршня главного тормозного цилиндра на ту сторону, где отсутствует давление.
• Негерметичные участки на манжетах поршней тормозных суппортов распознаются по темным пятнам на тормозных суппортах.
• В сомнительном случае обратитесь в мастерскую.
Замена тормозной жидкости
Токобслуживанно №32
Тормозную жидкость нужно менять не только из-за упомянутой выше опасности образования пузырьков пара, но и из-за опасности развития коррозии в тормозных цилиндрах и трубках из-за воды, впитанной тормозной жидкостью.
• Если возможно, отсосите из расширительного бачка тормозную жидкость с помощью шприца для инъекций и сразу залейте новую жидкость. • Прокачивайте тормозную жидкость до тех пор, пока из клапана прокачки не выступит свежая жидкость.
• Через каждый клапан прокачки прокачайте 500 см3 тормозной жидкости. Это заполнит всю систему свежей тормозной жидкостью.
• Предписанная последовательность: сзади справа, сзади слева, впереди справа и под конец впереди слева.
Дисковые тормоза
Вместе с каждый колесом свободно вращается в потоке воздуха стальной диск. Так называемые суппорты седлообразно охватывают диски. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные накладки к дискам - происходит торможение.
Дисковые тормоза постоянно охлаждаются встречным потоком воздуха. С шестицилиндровым двигателем 2,8 л происходит дополнительное охлаждение передних дисковых тормозов: по периметру тормозного диска располагаются большие выемки, которые отбрасывают воздух и таким образом усиливают охлаждение.
Дискииыо юирмиза и сырую imzuyy
При затяжном дожде неприкрытые тормозные диски интенсивно поливаются, поэтому тормозной эффект проявляется с опозданием в долю секунды. Влага между тормозными дисками и накладками должна вначале испариться. Зимой это явление возникает с особой силой, так как слой соли, осевший на тормозных дисках и накладках, при торможении должен вначале стереться.
Измерение толщины накладок передних дисковых тормозов
Крупные тормозные накладки передних дисковых тормозов часто выдерживают пробег более 50 000 км. Контроль толщины накладок имеет большое значение для безопасности, - именно о тормозах легко «забывают», принимая во внимание такую высокую ходимость накладок, - так как в Audi А4 нет больше сигнальной лампочке износа тормозных накладок, как это было в предыдущих моделях:
Тох1бсиуживан11о №2
• Минимальная толщина накладки составляет? мм, включая несущую пластину. Сама несущая пластина - металлическая деталь, на которую наклеивается накладка, - имеет толщину около 5 мм, при этом материал непосредственной накладки должен иметь минимальную толщину 2 мм.
• При беглом контроле со снятым колпаком колеса посветите лампой в отверстие обода и оцените толщину накладки.
• Более точный контроль при снятом колесе.
• Приложите линейку к накладке и измерьте, не забудьте о тормозной накладке на внутренней стороне!
130
емсрение тормозной накладки на тормозах wc*—«его колеса:
- материал накладки;
2 — несущая пластина из металла.
Проверка состояния тормозных дисков
Если передние колеса снимаются для проведения проверки тормозных накладок, то одновременно Техобслуживание
проверяется и состояние тормозных дисков.
На дисках не должно быть глубоких бороздок (из-за грязи или слишком сильно стертых колодок). Бороздки глубоко врезаются в новые тормозные накладки, что значительно сокращает срок их службы и снижает тормозной эффект.
Поцарапанные тормозные диски можно отшли-
№ 13
фовать на токарном станке, если они за долгое время службы еще не стерлись до допустимого минимального размера (см. таблицу ниже). Слишком тонкие диски заменяются парами. Голубоватый оттенок тормозного диска не имеет значения.
Тормозные диски Впереди не вентилируемые Впереди с внутренней вентиляцией Сзади
Толщина новых 15 мм 25 мм 10 мм
Минимальная толщина 13 мм 23 мм 8 мм
Размпры тормизиых дисков
Замена накладок дисковых тормозов
Всегда нужно менять одновременно обе накладки слева и справа. Используйте накладки только с АВЕ (Всеобщее разрешение на эксплуатацию). Если изготовителем тормоза является Lucas, то при замене накладок используются два новых самоконтрящихся болта. Они чаще всего есть в наборе тормозных накладок - проверьте. Если изготовителем тормоза является АТЕ, то болты не нужны. Так как по мере износа накладок поршни все дальше выходят в тормозные суппорты, то при установке новых, толстых накладок их нужно отжать назад. При этом тормозная жидкость отжимается через трубопроводы в расширительный бачок. Если в этот промежуток времени напрасно доливалась тормозная жидкость, то избыток нужно теперь отсосать. В ином случае тормозная жидкость, выступающая из расширительного бачка, разъест расположенные рядом лакированные детали в двигательном отсеке. Для отсасывания используйте абсолютно чистую пипетку или старый шприц для инъек-.’й - никогда не отсасывайте жидкость ртом!
• Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
• Снимите колесо.
• Поверните руль для того, чтобы накладки были : эошо доступны.
• Снимите отверткой крепежные пружины с •чешней стороны на тормозном суппорте.
• Снимите колпачки на внутренней стороне тормозов.
• Установите ключ с внутренним шестигранни-• в уже видимый внутренний шестигранник на-- -ющих пальцев и ослабьте оба пальца.
• -ьте пальцы с« миге корпус тормозного туторта
• Подвесьте корпус тормозного суппорта на проволоке на амортизационной стойке.
• Выньте накладки справа и слева из корпуса тормозного суппорта: внутренняя накладка должны быть вынута с крепежными скобами из тормозного поршня, внешняя накладка должна быть отклеена от тормозного суппорта, - если нужно, то с силой.
• Отожмите поршни в тормозном суппорте с помощью струбцины. Для того чтобы поршень не перекосился или не повредился, на прилегающее кольцо положите маленькую дощечку.
• Тщательно удалите остатки клеящей пленки на прилегающей поверхности внешней накладки.
Замена иавладки в тирмизах АТЕ
131
Тормоз АТЕ: демонтаж накладок, первый этап: отожмите отверткой (2) крепежную пружину (1).
Тормоз АТЕ: демонтаж накладок, второй этап: ослабьте болты с внутренними шестигранниками в защитных оболочках (1 и 2) посла снятия колпачков.
Замииа накладок в тормозах Lucas
• Почистите тормозной суппорт, ржавчины не должно быть, прежде всего, на направляющих.
• Вставьте новые накладки, чтобы приклеить внешний суппорт, снимите защитную пленку с клеящего участка.
• Установите тормозной суппорт.
• Затяните направляющие пальцы на 25 Нм и снова наденьте колпачки.
• Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
• Снимите колесо.
• Поверните руль для того, чтобы накладки были хорошо доступны.
• Вывинтите только нижний крепежный болт корпуса тормозного суппорта (см. фотографию вверху на противоположной странице), при этом отжимайте направляющий палец за шестигранник в противоположном направлении.
• После сборки обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза так, чтобы накладки прилегли к тормозным дискам Иначе не будет тормозного эффекта!
• С новыми накладками - если возможно - тормозите осторожно первые 500 км.
• Откиньте вверх корпус тормозного суппорта.
• Выньте накладки справа и слева из направляющих.
• Отожмите струбциной поршень в тормозном суппорте. Для того чтобы поршень не перекосился или не повредился, на прилегающее кольцо положите маленькую дощечку.
• Проследите за правильным положением теплозащитного экрана в тормозном поршне.
• Вставьте новые накладки.
Тратий этап: внешняя накладка (3) в корпусе тормозного суппорта АТЕ (2) наклеена, внутренняя накладка (1) аставлена с металлическими скобами (стрелка) во внутреннее отверстие тормозного поршня.
Поршень в тормозном суппорте отжимается струбциной. Для защиты мы проложили между ними маленькую дощечку. Установленный здесь тормозной суппорт Lucas обычно остается закрепленным вверху.
Тормоз Lucas: отвинтите только нижний крепежный болт (2) корпуса тормозного суппорта. Направляющий палец отжимайте в противоположную сторону. Верхнее крепление (1) остается нетронутым.
Тормоз Lucas: корпус суппорта (2) после ослабления нижнего крепления откидывается вверх. Накладки (3 и 4) еще а напрааляющих. Далее аиден: 1 - теплозащитный щиток в тормозном поршне.
• Смонтируйте тормозной суппорт.
• Затяните новый (!) нижний крепежный болт на 30 Нм. Верхний крепежный болт не подтягивайте, в ином случае исчезнет самоконтрящийся эффект. Используйте узкий рожковый ключ для отжима в противоположном направлении направляющего пальца, иначе его заклинит и момент затяжки исказится.
• После сборки обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза так, чтобы накладки прилегли к тормозным дискам. Иначе не будет тормозного эффекта!
• С новыми накладками - если возможно - тормозите осторожно первые 500 км.
Передние тормозные суппорты прикреплены к амортизационной стойке так называемыми ребрис-
тыми болтами. У этих болтов за шестигранной головкой есть рифленая поверхность, не допускающая непреднамеренного ослабления болта. Эти болты ни в коем случае нельзя заменять обычными болтами!
• Отвинтите колесо.
• Демонтируйте тормозные накладки с тормозными суппортами (так, как описано в предыдущих разделах).
• Корпус тормозного суппорта с привинченным тормозным шлангом подвесьте так, чтобы шланг не был натянут.
• Или отвинтите тормозной шланг, или трубку. В этом случае отожмите педаль тормоза и держите ее, чтобы не вытекла тормозная жидкость.
• Отвинтите крепежные болты тормозного суп-
порта на тормозной опоре.
• Перед монтажом почистите рифленые поверхности ребристых болтов.
• Затяните ребристые болты на 125 Нм.
• Снова привинтите тормозной шланг или тормозную трубку.
• Прокачайте тормозную систему в том случае: если отвинчивались тормозной шланг или тормозная трубка.
• Перед первыми метрами движения несколько раз отожмите педаль тормоза, чтобы отрегулировать нормальный зазор педали.
Димиотаж иородиоги тирмозовго сдпиорта
Т—п видка опора тормозного суппорта (3) при демонтирован-авм корпусе тормозного суппорта. Цифрами «1» и «2» обозначе-м крепежные болты тормозного суппорта (рифленые болты).
Замена манжет шермезееее еершня
Если повреждена манжета тормозного поршня в суппорте, то нужно как можно быстрее позаботиться о замене, иначе вскоре поршень заклинит из-за грязи и коррозии. Манжеты продаются только в сборе с прокладочным кольцом тормозного поршня. Для монтаже обеих деталей нужно выдавить поршень из тормозного суппорта. Ради безопасности эту работу нужно проводить в мастерской. В зависимости от обстоятельств демонтируйте также сам тормозной суппорт и отнесите его в ремонт.
Замена нереднеае термезнеае десна
Тормозные диски нужно менять сразу с одинаковому эффекту торможения.
• Полностью демонтируйте тормозной суппорт так, как описано, и закрепите проволокой на кузове. Гидравлический шланг остается подключенным.
• Тормозной диск можно снимать со ступицы колеса только вручную.
обеих сторон. Односторонняя замена может привести к не-
• Если он приржавел, то помогите себе сильными ударами молотка, но только в том случае, если диск будет меняться.
• Перед установкой нового тормозного диска очистите прилегающую поверхность на ступице колеса.
Задние дисковые тормоза
Так же, как на передней оси, дисковые тормоза задней оси являются так называемыми тормозами с кулачковыми суппортами.
В дополнение к гидравлическому приводу ножного тормоза дисковые тормоза задних колес можно приводить в действие также тросами ручного тормоза. Посредством рычага, к которому прикреплен тормозной трос, тормозной поршень прижимается к накладке толкателем.
Следует заметить, что тормоза задних колес в переднеприводных и полноприводных моделях отличаются типом шарнирного соединения троса ручного тормоза, но в остальном речь идет об одних и тех же тормозах.
Аешематнчес- в автомобилях конструктивно обусловлена автоматическая регулировка дисковых тормозов: по мере
кая регулярен- износа накладки тормозной поршень просто выходит дальше из корпуса тормозного суппорта и обес-
КЛ печивает постоянное прилегание накладок к тормозному диску. За счет втекающей вслед за ним
тормозной жидкости зазор не образовывается.
Не так дело обстоит при механическом управлении ручным тормозом: здесь толкатель тяг ручного тормоза когда-нибудь не достанет поршень, далеко выдвинутый наружу, если не будет осуществлена дополнительная регулировка. Она «удлиняет» толкатель в зависимости от потребности.
Основой регулировки является резьба, по которой вторая деталь отвинчивается вперед по мере износа накладок - так нажимное устройство становится длиннее. Поэтому при замене накладок тормозной поршень нельзя просто отжать назад, его нужно завинтить на регулировочном механизме.
Измерение накладок задних дисковых тормозов
ТехеИслдживанке Контроль износа накладок на задних дисковых тормозах осуществляется также как, на передних.
На 14 Здесь действует такая же предельно допустимая величина износа 7 мм - измеряется вместе с не-
сущей плвстиной накладки, что соответствует толщине самой накладки примерно в 2 мм.
Измерение толщины некладки не тормозах задних колес:
1 - материал накладки;
2 - несущая плестине из металле.
Здесь с помощью некладного ключе (3) отвинчивается нижний крепежный болт корпусе тормозного суппорте. Непрааляющий пе-лец отжимается в противоположную сторону рожковым ключом (2). В противоположность тормозам Lucas не передних колесех здесь текже ослабляется верхнее крепление (1). При монтеже используйте новые се-моконтрящиеся крепежные болты!
Одновременно с накладками проверяется состояние тормозных дисков. Величина износа и последовательность действий та же, что на передних дисковых тормозах.
Наряду с накладками для задней оси используются также четыре новых самоконтрящихся болта, которые, как правило, прилагаются к накладкам в упаковке.
Хотя эту работу провести легко, но она становится проблемой, если нет специального ключа 3272 из мастерской Audi. Последующее описание предполагает, что вам мастерская даст напрокат ключ или вы сможете изготовить его по взятому напрокат образцу.
• Вывинтите оба крепежных болта корпуса тормозного суппорта, при этом в противоположном направлении отжимайте направляющий палец за шестигранник.
• Снимите корпус тормозного суппорта.
• Выньте накладки из направляющих.
• Установите специальный ключ 3272 на тормозной поршень (рисунок внизу) и завинтите до упора поршень путем вращения ходового винта вправо и накатного ролика влево.
• Пусть при этом ваш помощник не упускает из виду уровень тормозной жидкости в бачке. Если она грозит вылиться, то отсосите ее шприцем для инъекций.
• Никогда не отжимайте поршень с силой и без вращения. Иначе разрушится регулировочный механизм в тормозном поршне.
• Вставьте новые накладки.
• Затяните корпус тормозного суппорта новыми самоконтрящимися болтами на 30 Нм.
• Для отжима направляющего пальца в противоположном направлении используйте только узкий рожковый ключ. Широкий ключ заклинит, и момент затяжки исказится.
• Перед первыми метрами поездки несколько раз отожмите педаль тормоза, чтобы установился нормальный зазор педали.
Замена накладен задеех десневых термезее
• Если должен быть заменен тормозной суппорт, демонтируйте тормозной шланг.
• Демонтируйте корпус тормозного суппорта,
как для замены накладки. При этом обязательно учтите указания вверху в тексте!
• Демонтируйте тросы ручного тормоза.
Демеетаж задевав термезнеае сдееерта
Справа: при демонтированном корпусе (4) суппорте тормозе заднего колесе видны: 1 - внешняя некладка; 2 - внутренняя накладка; 3 - тормозной поршень с встевленным теплозащитным экраном. Внизу: здесь при демонтированном корпусе тормозного суппорта зевинчивеется тормозной поршень зеднего дискового тормозе специальным ключом 3272 из местерской Audi.
• Ослабьте оба крепежных болта тормозной опоры, еще закрепленной на оси.
• Перед монтажом почистите рифленые поверхности под головкой крепежных болтов (рифленые болты).
• Используйте только предусмотренные рифленые болты, но ни в коем случае не обычные.
Замена манжет задних тормозных пертнеб Замена задинае тормозееан доска
На замену дефектных манжет тормозных поршней задних суппортов распространяется тот же порядок, что и для передних.
• Демонтируйте задний тормозной суппорт в сборе.
• Снимите тормозной диск.
• Очистите прилегающую поверхность ступицы
• При монтаже затяните крепежные болты тормозной опоры на 65 Нм.
• При монтаже корпуса тормозного суппорта соблюдайте инструкции, описанные выше.
• Перед первой поездкой несколько раз нажмите на педаль тормоза для того, чтобы установился нормальный зазор педали.
колеса или обработайте наждачной бумагой и поставьте новый тормозной диск.
• Проведите новую основную регулировку.
Ручной тормоз
При включении ручного тормоза сзади за рычаг вытягивается своего рода коромысло - балансир. Здесь также подвешены тормозные тросы, которые идут назад к тормозным суппортам. Смысл выравнивающего коромысла заключается в максимально равномерном распределении силы на оба задних колеса при применении ручного тормоза. При этом легкие различия в коэффициенте трения обеих тормозных тяг выравнивает коромысло.
На задние дисковые тормоза тросы ручного тормоза действуют посредством рычага управления, нажимной штанги и регулировочного механизма так, как описано в разделе «Задние дисковые тормоза».
Проверка холостого хода рычага ручного тормоза
Техобслуживание №26
• Действие ручного тормоза должно начинаться с третьего фиксатора рычага
• При вхождении в паз четвертого зубца задние колеса должны быть заблокированы.
• Есть путь рычага длиннее, то это указывает на
стертые задние тормозные накладки или растянутые тормозные тросы, так как ручной тормоз сильно натягивался при каждой парковке.
• Обычно регулировка ручного тормоза нужна только при замене троса.
Замена mpi а рдчнего термеза
• Поднимите и зафиксируйте заднюю часть автомобиля.
• Ослабьте ручной тормоз.
• Демонтируйте теплозащитный экран системы выхлопа в области направляющей троса ручного тормоза.
• Для этого может оказаться нужным демонтаж части системы выхлопа.
• Ослабьте трос ручного тормоза на регулировочном устройстве, для этого выньте фиксирующий хомут регулировочного элемента и до упора завинтите установочную гайку.
• На конце оболочки троса на тормозном суппорте отожмите пружинную скобу и снимите ниппель тормозного троса с рычага управления.
• Только в quattro!: выньте трос ручного тормоза из направляющей на высоте задней оси. Сожмите для этого гильзу направляющей.
• Теперь выньте трос из различных кронштейнов на задней оси и на днище автомобиля и снимите его.
• На высоте рычага ручного тормоза под днищем автомобиля отожмите оболочку троса ручного тормоза из консоли (используйте отвертку).
• Демонтируйте заднюю часть средней консоли в салоне (глава «Салон»).
• Выньте из коромысла тросы на рычаге ручного тормоза.
• Снимите тормозные тросы вниз.
• Монтаж новых тормозных тросов: на коромысле ручного тормоза удалите вставленные пластмассовые детали, если они есть (больше не ставьте их).
• Отверткой зафиксируйте коромысло в среднем положении.
• Установите тросы ручного тормоза снизу и навесьте их на коромысло.
• Вставьте оболочку троса ручного тормоза в консоль наднище автомобиля (под рычагом ручного тормоза) и введите в паз.
• Протяните трос ручного тормоза по днищу автомобиля и наденьте на рычаг управления тормозами задних колес.
• Отрегулируйте ручной тормоз (см. следующий раздел).
136
Трос ручного тормоза на корпусе заднего тормозного суппорта:
Слева: тормоз ручного тормоза в модели quattro:
1 - упор;
2 - рычаг управления (рычаг ручного тормоза);
3 - ниппель троса ручного тормоза;
4 - пружинный зажим;
5 - оболочка троса ручного тормоза.
Справа: тормоз задних колес в переднеприводной модели Audi.
1 - оболочка троса ручного тормоза;
2 - рычаг управления (рычаг ручного тормоза);
3 - упор.
Благодаря автоматическому механизму регулировки дисковых тормозов ручной тормоз нужно регу-
лировать только после замены троса или тормозного суппорта.
• Минимум один раз энергично нажмите на педаль тормоза.
• Откройте ручной тормоз (рычаг ручного тормоза внизу).
• Демонтируйте пепельницу у задних сидений для того, чтобы стала доступной обратная сторона рычага ручного тормоза (с коромыслом).
• Отверткой зафиксируйте в среднем положении коромысло на рычаге ручного тормоза (см. рис. внизу слева).
• Поднимите заднюю часть автомобиля с двух сторон и зафиксируйте.
• Ослабьте трос ручного тормоза в регулировочном механизме, выньте для этого фиксирующий хомут регулировочного механизма и завинтите до упора установочную гайку.
• Сдвиньте устройство грубой регулировки в регулировочном механизме.
• Теперь завинтите установочную гайку регули
ровочного механизма до тех пор, пока не станет видным паз фиксирующего хомута.
• Снова вставьте фиксирующий хомут.
• Равномерно растяните в разные стороны устройство грубой регулировки на обеих оболочках тормозных тросов так, чтобы тормозные тросы были натянуты, но рычаг управления еще не приподнялся с упора на тормозном суппорте.
• Выньте отвертку из коромысла на рычаге ручного тормоза.
• Трижды высоко потяните рычаг ручного тормоза.
• Еще раз проверьте предварительное натяжение тросов ручного тормоза: при ослабленном ручном тормозе рычаги управления на тормозных суппортах должны приподняться с упоров максимум на 1,5 мм.
• Если предварительное натяжение не такое, то его нужно исправить с помощью точной установки регулировочного механизма.
Реадлороока рдчнего тормоза
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр в определенной степени является основным элементом в тормозной системе. Он располагается сзади слева в двигательном отсеке и подает тормозным суппортам сиг-
Слева: так отверткой фиксируется в среднем положении коромысло ручного тормоза.
Справа: вид рычага ручного тормоза с демонтированной средней консолью (задняя часть):
1 - коромысло;
2 - ниппели тросов ручного тормоза (3).
Регулировка ручного тормоза:
Слева: регулировочный механизм (1) с фиксирующим хомутом (2) находится а оболочках тросов ручного тормоза перед задним мостом.
Вверху: детали регулировочного элемента:
А - точная регулировка;
В - грубая регулировка;
С - регулировочная гайка;
D - фиксирующий хомут.
нал начинать торможение. Более подробную информацию относительно его устройства и функционирования вы найдете в начале этой главы.
Демеишаж глаенеге шермезнеге цолнндра
• Отсосите тормозную жидкость из бачка, для этого выньте ситечко из заливного патрубка
• Отсоедините от бачка разъем сигнального индикатора уровня тормозной жидкости, то же самое касается провода цилиндра сцепления.
• Выньте бачок из главного тормозного цилиндра.
• Демонтируйте вакуумный шланг тормозного усилителя.
• Пометьте тормозные шланги на главном тормозном цилиндре для последующего монтажа и отвинтите их.
• Вывинтите обе крепежные гайки (не болты TORX) сзади на главном тормозном цилиндре
• Осторожно и не сгибая, выньте главный тормозной цилиндр из тормозного усилителя.
• При сборке поставьте новое уплотнительное
кольцо между тормозным усилителем и главным тормозным цилиндром.
• Осторожно поставьте главный тормозной цилиндр на тормозной усилитель. Если нужно, то пусть помощник осторожно нажмет на педаль тормоза для того, чтобы было легче надвинуть главный тормозной цилиндр на нажимной шток.
• Затяните крепежные гайки на 50 Нм.
• Затяните тормозные шланги на 15 Нм.
• До того как будет вжат расширительный бачок, смочите изнутри тормозной жидкостью уплотнительную пробку соединительного патрубка расширительного бачка.
• Прокачайте тормозную систему.
• Если нужно, прокачайте гидравлическую систему сцепления.
Тормозной усилитель
Вспомогательное усилие обеспечивается за счет пониженного давления во впускном коллекторе. Тормозной усилитель связан с впускным коллектором шлангом. При торможении разница между атмосферным давлением и пониженным давлением во впускном коллекторе смещает большую эластичную мембрану и оказывает дополнительное давление на поршни в главном тормозном цилиндре. Если двигатель не работает, сервоуправление тоже не может развивать (дополнительное) тормозное усилие Если в дороге двигатель внезапно останавливается, то у вас еще сохраняется некоторый резерв для нескольких торможений. Но после этого икроножные мышцы должны работать в полную силу.
Проверка тормозного усилителя
Техобслуживание • Двигатель должен быть выключен.
Цо 25 • Нажмите на педаль тормоза 10 раз.
• Держите педаль отжатой и запустите двигатель.
• Если тормозной усилитель исправен, то педаль должна немного податься. Если педаль не опускается, то тормозной усилитель неисправен
• При выходе из строя тормозного усилителя
дефект, вероятнее всего, кроется в системе пониженного давления: негерметичен вакуумный шланг от впускного коллектора к тормозному усилителю, негерметичен возвратный клапан в вакуумном шланге, дефект в резиновом кольце между главным тормозным цилиндром и сервоприводом или мембраной тормозного усилителя
138
• Для проверки возвратного клапана снимите вакуумный шланг с сервопривода.
• Он продувается, отсасывание недопустимо.
• Возвратный клапан продается только вместе с вакуумным шлангом.
Для ослабления штока тормозного давления на педали тормоза Audi использует специальный инст-
румент 3289. К сожалению, без этого инструмента обойтись нельзя. Последовательность действии:
• Демонтируйте главный тормозной цилиндр.
• Демонтируйте вакуумный шланг.
• Вывинтите два крепежных болта тормозного усилителя (TORX Т45).
• Демонтируйте карман слева под приборной доской (глава «Салон»)
• Отсоедините на педали тормоза выключатель огней стоп-сигналов и клапанов вентиляции системы регулировки скорости.
• Установите на рычаг педали тормоза специальный инструмент 3289. Теперь можно отсоединить нажимной шток тормозного усилителя от педали (потяните педаль назад).
• Выньте тормозной усилитель из двигательно-
• Чтобы заменить поврежденное резиновое кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем, нужно демонтировать цилиндр.
• В заключение остается еще дефект самого тормозного цилиндра. В этом случае ремонт невозможен - его нужно заменять.
• Если устанавливается новый тормозной усилитель, то длину штока его управления нужно отрегулировать в демонтированном состоянии.
• Расстояние между концом штока управления (он должен стоять вертикально) и прилегающей поверхностью с двумя нарезными отверстиями должно составлять 158,5 мм (допуск 0,5 мм).
• После регулировки затяните контргайку.
• Перед монтажом слегка смажьте шарнирный палец.
• Используйте новый фиксатор для шарнирного пальца и новые самоконтрящиеся гайки. Поставьте новое уплотнительное кольцо между тормозным усилителем и главным тормозным ци-
Демонтаж тормозного уснлнтоля
го отсека.
линдром.
Работы над гидравликой тормозной системы
• Тормозная жидкость ядовита. Поэтому ни прикасайтесь к ней ртом или открытыми ранами. Сонеты по
• Тормозная жидкость разъедает автомобильный лак. Поэтому не кладите на лакировку тряпки, про- работе
питанные тормозной жидкостью, или инструменты, испачканные в ней.
• При ослаблении тормозного шланга или тормозной трубки тормозная жидкость постепенно вытекает из расширительного бачка. Не допускайте этого следующим образом: перед ослаблением винтового соединения в соответствующем тормозном контуре ослабьте винт прокачки. Наденьте шланг прокачки и опустите его в емкость. Полностью отожмите педаль тормоза и закрепите ее в этом положении с помощью деревянной дощечки. Это закроет отверстия подачи жидкости в главном тормозной цилиндре и тормозная жидкость больше не выльется.
• Для отвинчивания и затягивания тормозных трубок вы должны купить показанный на следующей странице ключ для тормозных трубок. Для отжима в противоположном направлении тормозных шлангов вам нужен рожковый ключ.
• После работ, проведенных в гидравлике тормозной системы, нужно всегда ее прокачивать. Часто бывает достаточным прокачать только тот тормозной контур, на котором проводилась работа.
Область вокруг тормозного усилителя с двигателем 1,6 л: 1 - бачок с тормозной жидкостью; 2 - тормозной усилитель; 3 - вакуумная трубка от впускного коллектора; 4 - эжектор для усиления пониженного давления
Такой же еид, как на фотографии слева, но с шестицилнндровым двигателем: 1 - бачок с тормозной жидкостью; 2 - тормозной усилитель; 3 — вакуумная трубка от впускного коллектора; 4 — возвратный клапан в вакуумной трубке
Слева: прокачка тормозов на переднем суппорте. Клапан прокачки (1) открывается ключом SW7. На клапан надет прозрачный синтетический шланг (2) и выкачанная тормозная жидкость сливается в приготовленную емкость (3). Справа: если тормозные трубки (2) и тормозные шланги (4) соединены металлическими кронштейнами (3) с ходовой частью или с кузовом, то должен быть пружинящий кронштейн для шланга (1). Для отсоединения тормозных трубок подходит такой ключ (5)
Демонтаж тормозных трубок
Дементам тормозных то; п
• Отвинтите накидную гайку тормозной трубки. Надежно удерживайте противолежащее соединение, например, на конце тормозного шланга.
• Если гайка на трубке заржавела и не вращается, то в любом случае трубку нужно менять. Тонкостенные трубки быстро обламываются.
• Для отвинчивания соединительных узлов трубок может помочь следующий совет в том слу-
• Вначале отвинтите накидную гайку соответствующего тормозного шланга. При этом следите за тем, чтобы шланг не перекручивался.
• Если тормозной шланг прикреплен к кузову металлическим кронштейном, тогда он фиксируется металлическим хомутом во избежание сдвигов. При сборке не забудьте об этом так называемом кронштейне шланга.
• При монтаже всегда вначале привинчивайте шланг в том месте, где он имеет внешнюю резьбу.
чае, если данный кусок трубки в любом случае предстоит заменить:
• Отпилите тормозную трубку рядом с винтовым соединением, отвинтите накидную гайку ключом типа «орешек» с шестигранником.
• Уложите тормозные трубки в предназначенные для них распорные кронштейны.
• Затем затяните другое винтовое соединение.
• Тормозной шланг не должен быть перекручен. Контролем служит цветная полоса или резиновый валик вдоль шланга.
• Прокачайте тормозную систему.
• Сразу после ремонта проверьте, не будет ли шланг где-нибудь тереться при амортизацией-, ных движениях.
• Повторите эту проверку после продолжительной поездки.
Прокачка тормозной системы
Тормозная система должна прокачиваться после ремонта гидравлического привода, если воздух попадает в тормозные цилиндры и в тормозные трубки.
• Заполните расширительный бачок свежей тормозной жидкостью и во время прокачки постоянно следите (!) за своевременным добавлением жидкости до того, как опустится ее уровень. Иначе воздух снова всосется.
• Последовательность действий: сзади справа; сзади слева; впереди справа; впереди слева.
• Снимите пылезащитный колпачок с клапана
давление. При этом помощник держит ногу на педали и отжимает ее.
• Закройте клапан и снова накачайте давление.
• Так же откройте клапан.
• Повторяйте этот процесс до тех пор, пока в шланге больше не будут видны пузырьки воздуха. (Если гидравлическая система сильно опустела, то прокачайте ее дважды.) Таким способом
прокачки.
• Наденьте прозрачный шланг (как от системы омывания стекол) на протертый штуцер и опустите свободный конец шланга в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.
• Пусть ваш помощник, качая педаль тормоза, создаст тормозное давление.
• Отвинтите клапан прокачки на соответствующем колесе примерно на 1 '/2 оборота и спустите
через клапан прокачивается тормозная жидкость и, разумеется, вместе с ней воздух.
• Если пузырьков воздуха больше нет, то пусть ваш помощник удерживает педаль в самом низком положении, а вы в это время закройте клапан прокачки. Затягивайте его осторожно, иначе сорвете резьбу.
• Прокачайте системы на остальных тормозах колес точно таким же способом.
140
Совет: Если тормозная система по вышеуказанному методу не прокачивается, несмотря на неоднократные повторения этого процесса (все еще видны пузырьки воздуха), то вы должны закрыть все клапаны прокачки, запустить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Потом еще раз прокачайте систему.
Помощь при неисправностях
Неисправность Ее причины Ваша помощь ТорМПЗЯ
А. Тормоза тянут с одной стороны 1. Давление а шинах неодинаковое 2. Рисунок протектора стерт неравномерно 3- Загрязнены, «остекленели» или неравномерно стерты накладки 4. Направляющие накладок в тормозном суппорте загрязнены или заржавели 5. Приржавели поршни в тормозных суппортах или в колесных тормозных цилиндрах 6. Тормозные диски сильно поцарапаны или слишком тонкие 7. Разбухли изнутри тормозные шланги Выровняйте при холодных шинах Поменяйте шины Замените Почистите Восстановите свободный ход или замените Замените тормозные диски Замените шланги
В. Тормоза визжат 1. Установлены не те накладки 2. Пыль или грязь на дисковых тормозах или в барабанных тормозах 3. См. А 4-6 Установите оригинальные накладки Демонтируйте накладки (колодки), удалите пыль и грязь
С. Тормоза грохочут 1. В тормозном диске вмятина 2. Тормозной диск сильно поцарапан Замените Замените
D. Один или все тормоза колес сильно нагреваются 1. Засорилось компенсирующее отверстие в главном тормозном цилиндре 2. Нет зазора между педалью тормоза (нажимной шток) и поршнями главного тормозного цилиндра 3. Заржавели тормозные суппорты 4. Не полностью отключается ручной тормоз Прочистите Отрегул иру йте Отремонтируйте в мастерской Проверьте тормозные тросы и тормоза задних колес
Е Слишком большой резерв хода педали, педаль отжимается мягко и пружинит 1. Воздух в тормозной системе 2. Тормозная система негерметична 3- Неисправен главный тормозной цилиндр 4. При сильной нагрузке на тормоза образуются пузырьки пара в слишком старой тормозной жидкости 5. См. А 5 Прокачайте тормозную систему Проведите проверку системы на герметичность Замените Замените тормозную жидкость
F. Плохой аффект торможения при сильном нажатии на педаль 1. Нормальный свободный ход педали: замаслились или «застекленели» накладки 2. Короткий свободный ход педали: неисправен тормозной усилитель 3. Длинный свободный ход педали: вышел из строя один тормозной контур вследствие нарушения герметичности Замените Проверьте Проверьте, замените поврежденные детали
G. Односторонний или слабый тормозной эффект ручного тормоза 1. См. пункты в А 2. Заржавел тормозной трос 3. Неисправен регулировочный механизм Замените Проверьте
ABS и EDS
Чудо-тормоз
ABS не может создать чудо торможения, как это часто предполагается; тормозной путь становится существенно короче не при всех условиях.
В большей степени ABS помогает сохранить управляемость автомобилем при сильном торможении. Но для этого требуется значительно более сильный поворот руля, чем обычно. Это только один из моментов, остальные те, что при обычной тормозной системе:
• Поэтому потренируйтесь на отдаленной парковочной площадке полному торможению с поворотом руля.
• При этом полностью отжимайте педаль тормоза. Дозировку тормозного усилия за вас берет на себя ABS.
• Это относится к торможению при движении как по прямой, так и при повороте руля.
• Не удивляйтесь пульсации педали тормоза. Когда ABS регулирует торможение, эта вибрация педали является нормальным явлением.
• В экстремальных случаях даже при наличии ABS вы должны отпустить педаль тормоза, чтобы спасти щекотливую ситуацию поворотом.
Что делает ABS?
ABS всегда обеспечивает оптимальное «прерывистое торможение», поэтому чистое блокирующее торможение уже невозможно. Колеса на гладком льду даже при полном торможении еще немного вращаются для того, чтобы удержать автомобиль в колее.
Функция отдельных узлов
Годравлечоскеб Он находится впереди слева в двигательном отсеке: модуль встроен между тормозными трубопро-модуль водами главного тормозного цилиндра и тормозными трубками, ведущими к тормозам колес. В со-
ответствии с приказами электронного блока управления давление в контурах тормозной системы сохраняется либо постоянным, либо понижается, либо снова повышается. Но давление не может быть выше того, которое вы создаете, нажимая на педаль тормоза. Давление регулируется четырьмя быстро переключающимися электромагнитными клапанами - по одному на каждое колесо. Если электромагнитные клапаны обесточены, то давление повышается. Если поступает максимальный ток, то происходит понижение давления, при средней силе тока давление сохраняется на одном уровне. Особый интерес представляет фаза снятия давления: так как для понижения давления нельзя просто куда-то выпустить тормозную жидкость (для этого тормозную педаль нужно было бы полностью отжать), поступающую сюда от главного тормозного цилиндра, то тормозную жидкость откачивают мощным обратным насосом назад к главному тормозному цилиндру. Вы замечаете это по поведению педали тормоза, которая начинает слегка пульсировать, когда работает обратный насос, т. е. начинает работать ABS. Если внимательно прислушаться, то слышен шум работающего насоса. Специальными демпферами в гидравлическом модуле этот шум немного подавляется.
На рисунке показана основная конструкция системы антиблокировки в Audi А4.
Гидравлический модуль (1) системы антиблокировки размещается епереди слеаа в двигательном отсеке. Он связан центральным резъемом (2) с блоком управления под задним сиденьем.
Всего четыре датчика фиксируют скорость вращения каждого колеса и передают эту информацию в электронный блок управления. На ее основе электронный блок управления регулирует работу гидравлического модуля.
Сами датчики числа оборотов состоят из магнитного сердечника и катушки и смонтированы на небольшом расстоянии от зубчатого диска - ротора. Ротор - его название говорит само за себя - вращается вместе с колесом и заставляет вращаться зубцевидные выпуклости по его периметру мимо датчика быстрее или медленнее в зависимости от скорости. Каждый зубец, проходящий под датчиком, индуцирует в датчике короткий подъем напряжения. Таким способом в датчике создается переменное напряжение, которое меняет свою частоту в соответствии со скоростью вращения колеса. Возникающий таким образом сигнал обрабатывается электронным блоком управления как информация о числе оборотов колеса.
В Audi А4 роторы размещаются на двух или на четырех (quattro) приводных колесах на внешнем шарнире приводного вала и на ступицах неприводных задних колес.
Датчики числа еберотое
Электронный блок управления находится под задним сиденьем и обрабатывает информацию, поступающую от датчиков числа оборотов. Одновременно он управляет гидравлическим модулем так, чтобы колеса не блокировались. Наряду с обработкой сигналов и последующей логической частью, блок управления еще располагает схемой блокировки. С помощью этого прибор может сам себя проверять, распознавать сбои и контролировать рабочее напряжение. Если фиксируются неисправности, он выключает ABS и загорается контрольная лампочка в комбинированном приборе.
Электронные блок доранле-ния
Электронная система распределения тормозного усилия (EBV)
Audi А4 обходится без традиционного регулятора тормозного усилия для задних колес. Вместо механического или гидравлического управления давлением используется гидравлический модуль ABS для электронного распределения тормозного усилия (Elektronische Bremskraft-Verteilung). Это выполняется блоком управления ABS.
Блок управления посредством датчика числа оборотов контролирует замедление каждого заднего колеса и сравнивает величины передней и задней оси. Если при торможении различие между числом оборотов передних и задних колес слишком большое, то давление на тормоза задних колес сни-
Такие датчики числа оборотов (2) установлены на всех четырех колесах в отверстиях (1) подвески оси. За ними в соответствии с частотой вращения колес врещаются зубчатые упругие шайбы.
R: обозначение конструкции шины как радиальной.
15: внутренний диаметр шины в дюймах (”).
90 или 91: обозначение несущей способности.
Q: допустимая максимальная скорость до 160 км/ч - класс скорости для обычных шин М + S.
S: максимальная скорость до 180 км/ч.
Т: максимальная скорость до 190 км/ч - максимальная скорость для шин М + S.
Н: до 210 км/ч.
V: до 240 км/ч.
W: до 270 км/ч.
Z: свыше 270 км/ч.
Обода
На Audi А4 можно ставить обода со следующими обозначениями: 6 J X 15 ЕТ 45 или 7 J X 15 ЕТ 45. Иногда на ободе еще встречается дополнительное обозначение «Н2». Цифры и буквы означают следующее:
6 или 7: ширина обода в дюймах, измеряется по основе бортовой закраины обода поперек направления движения колеса.
J: обозначение высоты бортовой закраины обода.
X: глубина выемки обода.
15: диаметр обода в дюймах, измеряется от борта до борта покрышки.
ЕТ 45: глубина запрессовки 45 мм. Этот параметр поясняется рисунком на противоположной странице. Н2: обозначение обода с двойным хампом. Две выпуклости внутри, в ложе обода, не позволяют бортам шины соскальзывать с его бортовой закраины при боковой нагрузке (резкий поворот при низком давлении воздуха).
Кояосоыо болты о обода - это состома
Колесные болты и обода представляют собой конструктивное единство, и поэтому их нельзя разделять. Коническое гнездо в крепежных отверстиях ободов точно соответствует конусу колесного болта. Другие формы конуса не могут гарантировать надежной посадки болта и, следовательно, крепления колеса. Для ободов (сталь и легкий металл), установленных на Audi А4 на заводе, подходят исключительно так называемые болты с корончатыми головками (детали № 431 601 139 А). Они узнаются по насечкам вверху на головке болта.
Обида для Зимние шины должны покупаться сразу с соответствующими стальными ободами. На первый взгляд ЭЯМЯЯХ mini это дороже, но, с другой стороны, избавляет от регулярной перестановки и балансировки колес.
Шинные магазины часто предлагают по сходной цене комплекты. Для зимних шин они предлагают стандартные обода 6 J х 15. Или покупаются подержанные обода.
Обода из легких металлов под воздействием солей могут корродировать до состояния, небезопасного для дорожного движения. Поэтому повреждения покрывающего обода лака нужно устранять как можно скорее.
Широкопрофильные шины и обода
Порооснащпооо Предусмотренные на заводе сочетания шин и ободов уже приведены в начале главы. 205-е шины на ободах 7" - это максимум, что здесь предлагается. Кроме того, существует экспертиза TUV для еще более широкопрофильных шин, о которых дадут справку изготовители колес и испытательные лаборатории TUV.
Проверка давления в шинах
бкпшый • Точные параметры давления, действующие для вашего автомобиля, вы найдете на наклейке внут-»шр1ЛЬ ри откидной крышки топливного бака.
• Тот, кто придает значение комфорту, поддерживает указанное там давление в шинах. Но если вы готовы пониженную комфортность движение принести в жертву ради более чуткого рулевого управления, немного большего срока службы шин и чуть меньшего расхода бензина, то повышайте давление воздуха в летних шинах примерно на 0,2 бара.
• Зимине шины должны всегда накачиваться на 0,2 бара больше, чем это установлено для летних шин.
• Запасное колесо должно быть всегда накачано до максимального давления, установленного для данного автомобиля.
146
Важной измерительной величиной обода является глубине зепрессовки «d». Ею обознвчается ресстояние между серединой обода и прилегающей поверхностью на ступице колеса.
Через несколько километров пути давление в шинах повышается на 0,2-0,4 бар. Это повышение давления из-за нагрева шин вносит ошибку и поэтому не должно допускаться. Лучше всего проверять давление в шинах перед поездкой, пока они еще холодные.
Даолооно ooaggxa о шинах орооорн-шся о холодном сосшояооо
Проверка состояния шин
Эту проверку лучше всего проводить на поднятой • Один раз полностью поверните каждое колесо.
• Чужеродные тела, например, маленькие камешки, выньте узкой отверткой, стараясь при этом не повредит профиль шин.
• Профиль шины согласно закону 1992 г. должен быть глубиной минимум 1,6 мм по всей ширине протектора.
• Но ради безопасности нужно менять шины при достижении износа 3 мм остаточной ширины профиля, так как широкопрофильные шины Audi А4 на мокрой дороге всплывают раньше, чем узкие шины автомобилей старых моделей.
машине.
• Для проверки износа служат возвышения, проходящие на одинаковых расстояниях поперек рабочей поверхности в бороздках профиля. Они обозначены на боках шин буквами «TWI» (Tread Wear Indicator - показатель износа шины).
• Если эти выпуклости находятся на одной высоте с рисунком протектора, то у шины остаточная глубина 1,6 мм - нужно срочно менять шины.
• По характеру износа профиля можно сделать некоторые выводы, о которых написано в следующем разделе.
Техобслужявалие № 20
• Передние шины, стертые на внешней стороне, не являются чем-то необычным для Audi. Причина заключается в повышенной нагрузке на этот участок протектора во время поворота.
• Стертый с одной стороны профиль может указывать на неправильную балансировку колес; особенно тогда, когда одна шина стерта наискосок.
• Сильное стирание середины профиля может быть также признаком слишком высокого давления. Этот эффект проявляется особенно сильно на задних колесах. Или он возникает при слишком быстрой езде, при которой округляется поверхность протектора.
• Если оба внешних плеча одной шины стерты сильнее, чем середина профиля, то это означает, что машина длительное время двигалась со слишком низким давлением в шинах.
Картон орошокшор
Слева: настоящие колесные болты для ободов из стали и легких металлов от Audi узнв-ют по нвсечквм на головке болтов.
Справа: так выглядит стальной обод для Audi А4. Вы нейдете следующие сведения, выбитые в металле:
1 - обозначение обода;
2 - глубина запрессовки;
3 — номер детвли.
Техибслуживавие № 10
• Равномерные вымывания в профиле указывают на дефектный амортизатор.
• Если появляется неравномерное истирание в определенных местах, то это означает, что колесо несбалансированно или повреждена покрышка.
Совет: Если нужно снять исправное колесо, например, для проверки тормоза, то вначале нужно отметить положение колеса относительно ступицы. Иначе после установки нарушится балансировка. Далее следует обратить внимание на то, чтобы тормозной диск не вращался на ступице колеса.
Замена колес
Заменить колесо в пути не так уж просто. Болты на колесе могут быть заржавевшими, или в мастерской их «забили» импульсным винтовертом вместо того, чтобы завинтить с заданной затяжкой на 110 Нм. В этом случае инструменты, имеющиеся в машине, не помогут, поможет мощный гаечный ключ или колесный ключ с надетым на него отрезком трубы для усиления рычага.
• Включите ручной тормоз, 1-ю передачу или задний ход.
• Если вы в дороге, то включите аварийную сигнализацию и выставьте предупреждающий треугольник.
• Обезопасьте колеса с другой стороны автомобиля от качения, например, подоприте камнями или деревянными брусками.
• Проволочный крючок из набора бортовых инструментов вставьте в одно из отверстий декоративного колпака и снимите его.
• В ободах из легкого металла с закрытым креплением вставьте отвертку в выемку со стороны колпака и отожмите колпак.
• В ободах из легких металлов с видимыми болтами снимите колпачки болтов. В этом поможет синтетический зажим из набора бортовых инструментов.
• Если есть, то, надев адаптер (из набора бортовых инструментов), откройте крепежный болт.
• Ослабьте болты только на один поворот.
• Установите домкрат наискосок, повернув наружу, на предназначенном для него месте у нижнего края кузова (глава «Надежное рабочее мес-
то»). Домкрат должен ухватиться за вертикальную перемычку кузова.
• Если грунт мягкий, подложите под домкрат дощечку.
• Поднимите автомобиль.
• Полностью вывинтите болты.
• Обозначьте положение колеса относительно ступицы (см. предыдущий совет).
• Снимите колесо, поставьте запасное. При этом может помочь центровочный штифт из набора бортовых инструментов, если вы его предварительно завинтите в отверстие колесного болта.
• Тончайшим слоем смажьте конус и резьбу колесных болтов.
• Равномерно, крест-накрест заверните болты. При этом вращайте колесо вперед и назад для того, чтобы оно безупречно центрировалось на ступице.
• Опустите автомобиль, затяните болты (110 Нм).
• Установите заслонки или декоративный колпак. При наличии заслонки обратите внимание на вырез для клапана шины.
• Проехав небольшое расстояние, проверьте крепление болтов на прочность.
Совет: Если колесные болты не завинчиваются в ступицу колеса, то, может быть, на ступице вращался тормозной диск. (Помимо прочего, это не должен допустить центровочный штифт.) Немного поверните диск так, чтобы отверстия совпадали.
Проверка прочности крепления колесных болтов
• После каждого монтажа колес нужно через несколько километров проверить прочность крепления болтов.
• Предписывается момент затяжки болтов ключом 110 Нм, т.е. не «забивать» их дополнительно удлиненным колесным ключом. Хотя этот мо-
мент затяжки относится к безупречной, слегка смазанной резьбе.
• Слишком сильное или неравномерное затягивание болтов может привести к деформации тормозных дисков или барабанов. Это приводит к неравномерному торможению и тряске при торможении.
Несбалансированные колеса
Несбалансированность колес ощущается по вибрации в руле и тряске в передней части автомобиля. Особенно сильно это проявляется при определенных скоростях. Причина кроется в неравномерном распределении веса на колесо.
148
Если исправное колесо, сбалансированное на автомобиле, должно снова монтироваться, например, после проверки тормоза, то оно должно привинчиваться к ступице колеса в том же положении, что и раньше. Для этого обознвчьте монтажное положение обода и ступицы (стрелки) так, как показано здесь.
Колеса должны подвергаться статической и динамической балансировке. Для этого существует два Балансир метода: колес
• Колесо машины снимается и ставится на балансировочную машину. Там оно вращается для проверки. Благодаря этому получают информацию о дисбалансе, который выравнивается путем добавления свинцовых грузил.
• Для исключения остаточного дисбаланса требуется точная балансировка. При этом выравнивается дисбаланс ступицы колеса и тормозного диска. Колеса на машине приводятся во вращение с нужной скоростью с помощью электродвигателя с фрикционным диском, и, таким образом, получают сведения об остаточном дисбалансе. Его снова выравнивают с помощью свинцовых грузил.
• Для точной балансировки колес Audi А4, должны быть подняты все четыре колеса автомобиля.
• Из-за отсутствия собственного привода задние колеса в переднеприводном Audi при динамической балансировке приводятся во вращение электродвигателем с фрикционным колесом.
Покупка новых шин
В распоряжении наших моделей Audi А4 имеется небольшой выбор серийных размеров шин. Водитель Audi может выбирать среди размеров 195/65 R 15, 205/60 R 15 и 205/55 R 16.
Здесь описываются свойства и особенности шин этих размеров. То, какие сочетания шин и ободов подходят из них для вашего автомобиля, вы найдете в техническом паспорте своей машины.
• Стандартный размер 195/65 R 15 очень подходит А4. Что касается ходовых качеств, то можно сказать почти то же самое: 195-х совершенно достаточно, в том числе для моделей с более мощными двигателями. Преимущество: у более узких шин меньшее сопротивление качению и ниже шум при вращении.
• В шинах 205/60 R 15 или 205/60 R 16 подкупает, прежде всего, внешний вид. У более дорогой шины по сравнению со 195-й едва ли больший срок службы и несущественно улучшенные ходовые качества. Последующее переоснащение интересно тем, кто ездит очень плавно и любит внешний вид шин.
• Шина 205/60 R 15 может ставиться на те же обода, как и 195-я.
• По-другому дело обстоит с шинами 205/55 R 16: их можно ставить только на обода 7 J X 16.
• Если на вашем автомобиле стоят стандартные шины 195/65 R 15, то, возможно, вы сможете, в Зомно ИНЫ зависимости от местности, при достаточной глубине профиля ездить и зимой на летних шинах.
• Хуже дело обстоит с широкопрофильными 205-ми шинами. Они более склонны - «жесткое» исполнение класса V или W не является исключением - к пробуксовке на снегу и на льду. В этом случае едва ли удастся избежать приобретения специальных зимних шин.
• Среди зимних шин у вас есть выбор между традиционными шинами М + S, на которых можно ездить со скоростью до 160 км/ч, и более высокоскоростными шинами с разрешенной скоростью до 190 км/ч.
• В автомобилях, которые могут ездить со скоростью, превышающей конструктивно обусловленную, разрешенную скорость зимних шин (см. в начале главы), должна помещаться на приборной доске памятка с данными о скорости, максимально допустимой для шин.
• Шина М + S С глубиной профиля менее 4 мм больше не пригодна для зимы. Если, например, в горах предписаны зимние шины, то шины М + S признаются таковыми только в том случае, если их глубина их профиля минимум 4 мм.
149
Стандартные обозначения клемм
Электротехническое оборудование и электрические схем
Лабиринт
Чтобы разобраться в электрике автомобиля, требуется упорство. Но вы скоро сможете ориентироваться в ней с помощью таблицы предохранителей и разных электрических схем в этой главе.
Минус подключается к массе
Подача тока к потребителю осуществляется по проводу, который более или менее сложным путем всегда можно проследить до аккумулятора, как это и видно на электрических схемах в этой главе. Обратную связь обеспечивают токопроводящие металлические детали кузова или двигателя. За счет этого экономится большее количество медных проводов. В некоторых случаях, несмотря на это, необходим короткий кусок провода, для обеспечения обратной связи, именно в тех случаях, когда потребитель не размещается непосредственно на металле. Эти провода, соединенные с массой, всегда ведут к одной из так называемых точек массы, которые разбросаны по кузову и к которым привинчены проушины для крепления проводов.
Минусовой полюс аккумулятора, разумеется, тоже связан с кузовом - «массой», как скажет авто-злектрик. Запомните: «минус к массе».
Помощь для ориентации в электротехническом оборудовании автомобиля
Разноцветное смешение проводов в автомобиле на самом деле очень хорошо упорядочено, так как многие детали электротехнического оборудования автомобиля стандартизированы. Цифры на разных узлах и соединительных элементах проводов, а также в электрических схемах на всех немецких и на некоторых иностранных автомобилях имеют одно и то же значение:
Клемма 15 получает электропитание только при включенном зажигании от замка зажигания, при этом наряду с системой зажигания/впрыска снабжаются током те потребители электроэнергии, которые должны получать ток только во время эксплуатации автомобиля. У проводов к клеммам 15 в ,ч большинстве случаев оболочка черного цвета, иногда с цветной дополнительной полоской у определенных потребителей тока.
Клемма 30 получает постоянный ток от плюса аккумулятора или от генератора при работающем двигателе. При неосторожном обращении с инструментами это может привести к коротким замыканиям или вызвать дождь искр, если не снят провод, подключенный к минусу аккумулятора. Эти провода, находящиеся всегда под напряжением, в большинстве случаев имеют красный цвет, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 относится к системе прерывистых и аварийных световых сигналов.
Через клемму 53 подается напряжение в систему очищения стекол.
С клеммы 56 подается ток на фары ближнего света по желтым и желто-черным проводам, а также на фары дальнего света по белым и бело-черным проводам.
От клеммы 58 подается электроэнергия на передние стояночные огни, а также на задние фонари и для освещения номерного знака. Основной цвет оболочки проводов серый, иногда с дополнительной цветной полосой.
Здесь отвинченв боковая облицовка (2) в ногах водителя. Стрелками показаны крепежные винты. Под ней находится группа разъемов (1).
Под боковой облицовкой (1) со стороны пассажира рядом с водителем тоже находится группа разъемов (2). Стрелками показаны крепежные винты.
yUbAJUUVU и и I и SUU им
Справа: центральный коммутационный узел (2) находится a Audi А4 слева под приборной доской. Выше размещена «13-местная опора дополнительных реле» (1).
Вверху: на рисунке показано размещение гнезд центрального коммутационного узла. О том, какие узлы там подключены, вы узнаете из таблицы на с. 154.
Клемма 75 замка зажигания получает ток в том случае, если ключ зажигания находится в положении «Включено».
Клемма 31 - клемма массы, посредством которой потребитель электроэнергии должен быть соединен с массой для того, чтобы замкнуть электрическую цепь. У соответствующих проводов оболочка коричневого цвета.
В Audi А4 часто отдельные провода соединены в целые связки в черной оболочке, что осложняет поиск отдельного определенного провода. В этом случае помощь в ориентации обеспечиваются многоштырьковые соединения, по которым в этой главе описано точное количество проводов и их точное расположение в электрических схемах.
Обозначенные элоктроческио разъемы
Провода
Поперечное сечение провода выбирается в зависимости от потребности в энергоснабжении каждого потребителя: контрольная лампочка обходится проводом толщиной в 0,5 мм2, а стартеру нужен провод толщиной 16 мм2. Слишком тонкий провод нагревается, и напряжение падает. Тогда вместо желательных 12 В, например, на фарах, поступает, может быть, только 10 или 9,5 В - свет становится тусклым.
Соединения проводов
Долгое время в статистике несчастных случаев ADAC незакрепленные соединения проводов упоминали как наиболее часто встречающуюся причину аварий - и это касалось всех автомобилей.
Этому положила конец фирма Audi: почти все разъемы дополнительно закреплены механическим путем с помощью фиксаторов. (Для того чтобы отсоединить разъем, нужно преодолеть фиксатор.) Здесь наиболее часто встречающиеся фиксаторы разъемов:
• Разъемы системы впрыска зафиксированы проволочным хомутом, который нужно отжать вниз.
• У большинства многоштырьковых разъемов по бокам имеются стопорные пазы, которые нужно прижать для того, чтобы снять разъем.
• Например, в комбинированном приборе есть многоштырьковые разъемы, которые зафиксированы вставленным хомутом.
Размещение гнезд «13-местной опоры дополнительных реле». То, какие узлы там подсоединены, поясняется в таблице на с. 154.
Центральный коммутационный узел
Слева: «В-местная опора дополнительных реле» (стрелка) располагается под центральным коммутационным узлом, и на ней наряду с реле (1) дополнительно размещаются также различные термопредохранители (2).
Вверху: рвзмещение гнезд «В-местной опоры дополнительных реле». О том, какие узлы подсоединены к этим гнездам, пояснено в теблице на с. 154.
Провода в Audi А4 соединены в жгуты. Все они соединены с центральным коммутационным узлом, черным ящиком слева под приборной доской. Там размещаются также шесть реле и винтовые соединения главного кабеля электрики автомобиля. На рисунке на предыдущей странице показано размещение реле.
Опора дополнительных реле
Для реле и блоков управления, которые не размещаются в центральном коммутационном узле, в Audi А4 также под приборной доской установлены так называемые опоры дополнительных реле:
• 13-местная опора дополнительных реле размещается над центральным коммутационным узлом.
• 8-местная опора дополнительных реле находится в определенной степени на втором уровне впереди под центральным коммутационным узлом и 13-местной опорой дополнительных реле. Кроме многочисленных реле и блоков управления, здесь размещаются различные термопредохранители.
Коробка для электроники
Чтобы защитить чувствительные блоки управления системой зажигания/впрыска от высоких температур, которые царят летом в автомобиле, их разместили в закрытой коробке между двигательным отсеком и ветровым стеклом. Чтобы открыть коробку с электроникой, нужно отвинтить пять болтов с шестигранными головками. В коробке с электроникой, кроме блока управления двигателем, в автомобиле с двигателем 2,6 л находится блок управления обогревом лямбда-зонда.
Совет: Крышка коробки с электроникой во влагозащитной коробке должна быть закрытой, иначе во время движения будет дуть водителю в ноги.
Крышка коробки с электроникой закреплена пятью болтами с шестигранными головками (стрелки). Один из болтов должен отвинчиваться через отверстие а крышке под ветровым стеклом.
1
Реле и блоки управления
К бортовому электротехническому оборудованию относится ряд реле и блоков управления, которые помещены в защитную коробку слева под приборной доской или под облицовкой рулевой колонки.
• Простое коммутационное реле используется для мощных потребителей тока. Если ток поступает длинными обводными путями по проводам через соответствующие выключатели, то происходит потеря напряжения. Кроме того, контакты выключателей подвергаются сильной нагрузке за счет тока большой силы. При релейном переключении выключатели используются только для слабого коммутационного тока, благодаря чему потребитель подключается не напрямую, а через свое реле.
Если сигнал о переключении идет не от выключателя, а от электронного блока управления, действует тот же закон: чувствительные электронные узлы не могут без повреждений проводить токи большой силы.
• Определенные реле могут выполнять дополнительные функции. Например, реле-прерыватель прерывистых импульсов, реле переключения интервалов в работе системы омывания/очищения стекол управляет интервалом в работе и движением стеклоочистителей всухую после омывания стекол.
• Блоки управления обладают более или менее обширными электронными схемами переключения определенных функций, иногда устанавливается также еще одно реле. В качестве примера следует назвать блок управления центральным замком и системы предупреждения взлома.
Коммутационное реле
• При включении определенного потребителя в коммутационном реле «переключающий ток», поступающий на клемму 86, замыкает электрическую цепь к клемме 85 (масса).
• В результате этого электромагнитная катушка притягивает мощный контакт, противодействуя давлению пружины, и таким образом замыкает электрическую цепь для прохождения «рабочего тока».
• Для того чтобы избежать падения напряжения, рабочий ток подается коротким путем на клемму 30 реле и оттуда, при замкнуты/контактах переключателя, через клемму 87 далее к потребителю.
• Иногда есть еще одна клемма 87а. Она тесно связана с клеммой 87, т. е. у нее та же функция.
Функция кеммдтациои-оого рели
• На клемме 30 всегда должно быть напряжение (подача напряжения для рабочего контакта).
• Чтобы проверить подачу напряжения, выньте реле и постучите иглой контрольной лампы по клемме 30 в цоколе реле. Нет тока: дефект в токоподводящем проводе.
• Если включен соответствующий переключатель, то на клемме 86 должно быть напряжение, (подача напряжения на катушку реле).
в Для проверки постучите по клемме 86 в цоколе реле иглой контрольной лампы.
• Нет тока: дефект в проводе или в переключателе.
• Клемма 85 является проводом массы к катушке. Контрольной лампой проверьте аккумулятор -+ (например, клемму 30).
• Катушка реле проверяется на снятом реле: соедините клемму 86 с плюсом аккумулятора и клемму 85 с массой. Электромагнитная катушка должна с отчетливым звуком притянуть контакт реле, в ином случае реле дефектно.
Войск иоисираеиостоВ о коммдтациоо-оом репо
В коробке с электроникой находится блок управления (2) системы зажигания/впрыска. В релейном выключателе (1) размещено реле обогрева лямбда-зонда (двигатель с рабочим объемом 2,6 л) или датчик высоты (турбодвигатель с рабочим объемом 1,8 л).
Монтажное положение дополнительных блоков управления:
Слева: блок управления (стрелка) обогрева дверного замка находится в даери водителя.
Справа: блок управления (стрелка) системы антибло-кироаки установлен под задним сиденьем.
Временоая помощь оро еонсораонем киммдшациии-оом репо
• Выньте реле из разъема.
• Замкните клемму 30 и 87 в гнезде реле канцелярской скрепкой или куском проволоки. Благодаря этому соответствующий потребитель получит постоянный ток.
• Чтобы его выключить, отсоедините закорачивающую перемычку, так как в этом случае данный потребитель замкнут.
Х-контакт реле разгрузки
Реле разгрузки (обычное коммутационное реле) играет значительную роль в бортовой электрике. Поэтому здесь описывается его функция:
На клемму 75 замка зажигания ток поступает только в том случае, если ключ зажигания находится в положении «Включено». Мощные потребители тока, например, стеклоочистители, обогреваемое заднее стекло или нагнетатель воздуха, подключены к этой клемме для того, чтобы при запуске двигателя на стартер шла вся мощность аккумулятора. Разумеется, не все эти потребители могут получать электропитание через контакт с замком зажигания; для этого он слишком слаб. Поэтому между ними должно быть подключено реле, через рабочий контакт которого осуществляется подача тока. Контакт замка зажигания (наряду с подачей тока на фары и катушку реле звукового сигнала) обеспечивает только подачу коммутационного тока к реле.
Таблица реле и блоков управления
В цонтральоом коммдтациоо-еом узле
Ва 8-местной оиоро деиилни-тельиык рели
Гнездо Обозначение
1 Х-контакт реле разгрузки
2 Реле звукового сигнала
3 Реле системы очистки фар
4 Реле автоматической коробки передач и перемычки механической коробки передач
5 Реле системы омыаания/очищения стекол
6 Реле топливного насоса
Гнездо Обозначение
1 Реле выключения противотуманного фонаря (при наличии сцепления с прицепом)
2 Реле электрического вентиляторе радиатора (полная мощность)
3 Реле электрического вентилятора радиаторе (1-я ступень)
4 Блок управления стеклоподъемниками с электроприводом
Ва 13-мостней опоре дииолни-тельоык роли
Гнездо Обозначение
3 Реле электромагнитного сцепления (в климатической установке)
4 + 5 Блок управления контроля лампами (автоматический контроль)
10 Реле противотуманных фар
11 + 12 Блок упрввления откидыванием зеркала внешнего обзора
154
Впереди под средней консолью (здесь демонтирована) находится блок управления подушкой безопасности (стрелка) с сенсором удара.
Предохранители
Каждый электрический прибор в автомобиле нуждается только в определенном, точно установленном количестве тока. В соответствии с этим потреблением тока в данной электрической цепи, естественно, было определено поперечное сечение его провода. Если потребление тока в этой электрической цепи возрастает, например, за счет подключенного дополнительно потребителя или в результате короткого замыкания, то провод перегружается. При этом провод разогревается или даже накаливается, если вовремя не будет прервана подача тока. Именно зто делают предохранители. Для того чтобы Audi при появлении дефекта не оказался полностью обесточенным, в различные электрические цепи интегрированы предохранители. Хотя электрические цепи между аккумулятором, генератором, стартером и замком зажигания предохранителями не контролируются.
• Если должен быть заменен один из штекерных предохранителей, то для этих целей вы можете воспользоваться маленькими пластмассовыми щипцами, которые прикреплены к крышке коробки с предохранителями (на левой торцевой стороне приборной доски).
• Обратите внимание на то, что в Audi А4 стоят предохранители меньшего размера (миниатюрные плавкие), чем в предшествующих моделях.
• Если новый предохранитель сразу перегорит,
выясните, может быть, поставлен слишком слабый предохранитель.
• Если это не так, то по таблице предохранителей определите подключенные потребители и проверьте их по одному. В этом вам поможет соответствующая электрическая схема.
• В сомнительном случае отключите все потребители и снова поочередно подключите. Потребитель, при подключении которого перегорит предохранитель, был неисправен.
Замооа нредох-раннтелеб
При определенной расширенной комплектации на 8-местной опоре дополнительных реле слева под приборной доской размещаются вспомогательные предохранители. При этом чаще всего речь идет о так называемых термопредохранителях. Это предохранители, которые при перегрузке электрической цепи на определенное время прерывают поток тока, а затем снова восстанавливают со
Донолнотель-иыо лрлдок i-еошелл
единение.
Внутри а облицовке (3) левой торцевой стороны приборной доски в зажиме находятся маленькие пластмассовые щипцы (2) для того, чтобы вынимать предохранители, и кривошип (4) для аварийного управления раздвижной крышей. На рисунке внизу показано размещение предохранителей в коробке (1). Функция отдельных предохранителей описывается в таблице на следующей странице.
Таблица предохранителен
В Minin а|пдох|пио1яепб
№ Подключенные потребители
Амперы
III KD I I
I
1 Обогреваемые сопла для омывания стекол
2 Указатели поворотов
3 Фонарь для освещения ящика для перчвток, освещение приборной доски, система очистки фар
4 Фонарь для освещения номерного знвка
5 Контрольные лампочки в комбинированном приборе
6 Центральный замок
7 Система антиблокировки
8 Телефон
9 Нет
10 Нет
11 Система регулировки скорости
12 Диагностика подачи электропитания
13 Огни стоп-сигнала
14 Фонари для освещения салона
15 Комбинированный прибор, блоки управления
16 Блок управления A8S
17 Обогрев барабана дверного замка
18 Фара дальнего света справа
19 Фара дальнего света слева
20 Фара ближнего света справа, двигатель для установки угла наклона фары справа
21 Фара ближнего света слева, двигатель для установки угла наклона фары слева
22 Задний фонарь и стояночный свет справа
23 Задний фонарь и стояночный свет слева
24 Система омывания/очищения стекол
25 Нагнетатель воздуха, климатическая установка
28 Обогрев заднего стекла, обогрев звркал
27 Нет
28 Топливный насос
29 Управление зажиганием/впрыском
30 Нет
31 Фонари заднего хода, блоки управления
32 Управление зажиганием/впрыском
33 Прикуриватель
34 Управление зажиганием/впрыском
35 Розетка для сцепления прицепа
35 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари
37 Радио, телефон
38 Фонарь для освещения багажника
39 Система аварийной сигнализации
40 Рожок звукового сигнала
41 Гидравлический модуль ABS
42 Нет
43 Нет
44 Обогреваемые сиденья
5
5
5
5
5
5
15 0
5
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
5
5
25
30
30
15
20
15
15
15
15
30
15
20
15
15
25
25
30
Ва В-месшоеБ дммоотельоеб В дополнительном гнезде Подключенные потребители Амперы
п 18 Гидравлический насос ABS 50
19 Электрический вентилятор радиатора 40
21 Катушка реле вентилятора радиатора 5
22 Стеклоподъемник сзади с электроприводом 30*
23 Стеклоподъемник вперади с электроприводом 30*
24 Центральный замок и сигнальная противоугонная система 15*
* Автоматический выключатель
156
Общая электрическая схема Audi А4 с шнстицилидроеым дииг.гг< л«м • рабочим оЛипмим V 1 и М^ЩН"1 " I »8i
(| * **О ДНЯ 1 1<1 ► Itl )
Аккумулятор, стартер, генератор переменного тока
Блок управления многоточечным впрыском, система зажигания, клепаны впрыска
Влим управления мисл<пичячным впрыском, измеритель ппм»ка икяяя го воздуха, потянци<)м«1р дриосяпьний эаопонки, датчик Холла, отпои* ры детонации, оконечный каскад мощности катушек зажигания
А - аккумулятор
В - стартер
С - генератор переменного тока
С1 - регулятор напряжения
F125 - многофункциональный выключатель
J60 - реле автоматической коробки передач
Т2аЬ - штекарный разъем, 2-штырьковый, серый, в двигательном от секе справа
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10v - Штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов справа, стойка А
Т10х - штекерный разъем, 10-штырькоеый, синий, станция разъемов справа, стойка А
(?) - точка массы, в аккумуляторной коробке
®- соединение с массой -1-, на распределительном щите групп проводов
(114) - соединение с массой, в группе проводов
' автоматической коробки передач
* автомобили с автоматической коробкой передач
** автомобили с механической коробкой передач
Л92 - блок управления многоточечным впрыском
N - катушка зажигания
N30 - клапан впрыска цилиндра 1
N31 - клапан впрыска цилиндра 2
N32 - клапан впрыска цилиндра 3
N33 - клапан впрыска цилиндра 4
N83 - клапан апрыска цилиндра 5
N84 - клапан впрыска цилиндра 6
N128 - катушка зажигания 2
N158 - катушка зажигания 3
Р - разъемы свечи зажигания
Q - свечи зажигания
ТЗк - разъем, 3-штырьковый, белый, в двигательном отсеке
слева
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробка, увлажняющая коробка
T10z - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция разъемов эл. коробки, увлажняющая коробка
©- соединение (клапан впрыска в группе проводов в дви гательном отсеке)
©- соединение (15) через предохранитель 232, в группе проводов двигательного отсека
F60 - выключатель холостого хода
G40 - датчик Холла
G61 - сенсор детонации I
G66 - сенсор детонации II
G69 - потенциометр дроссельной заслонки
G70 - измеритель потока свежего воздуха
J192 - блок управления многоточечным впрыском
N122 - оконечный каскад мощности
ТЗр - штекерный разъем, 3-штырьковый, зеленый, в двигательном отсеке еле ва
ТЗп - штекерный разъем, 3-штырьковый, синий, в двигательном отсеке слева
ТЗо - штекерный разъем, 3-штырьковый, синий, в двигательном отсеке спра
ва
Т4д - штекерный разъем, 4-штырьковый, коричневый, на оконечном кескаде зажигания
§- точка массы, у впускного коллектора
- соединение с массой, в группе проводов в двигательном отсеке справа, точки сварки с массой двигателя (электроника)
Блок управления многоточечным впрыском, реле топливного насоса, диагностический разъем, лямбда-зонды с обогревом
81 К 83 М В5 М В7 90
Е87
G4 G28
Л 04 J189 J192 J217
T3I
ТЗт
Тбд
T6z
Т10
- модуль управления и индикатора климатической установки/Climatronic
- датчик момента зажигания
- датчик числа оборотов двигателя
- блок управления ABS с EDS
- система авто контрол я
- блок управления многоточечным впрыском
- блок управления автоматической коробкой передач
- штекерный разъем, 3-штырькоеый, черный, в двигательном отсеке слева
- штекерный разъем, 3-штырьковый, серый, в двигательном отсеке слева
- штекерный разъем, 6-штырьковый, серый, станция разъемов справа, стойка А
- штекерный разъем, 6-штырькоеый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
- штекерный разъем, 10-штырькоеый. коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
- соединение (клемма К, диагностика) на распределительном щите группы проводов
- соединение с плюсом (87а - для электромагнитного клапана угольного фильтра - система), в группе проводов в двигательном отсеке
- соединение с массой -1-, на распределительном щите группы проводов
ТЮЬ - штекерный разъем, 10-штырьковый, Е87 оранжевый, станция разъемов справа, стойка A G2
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырьковый, G39 черный, станция соединения эл. короб- G62 ки, ув лажн я ю щая короб ка G10 8
Т10х - штекерный разъем, 10-штырьковый, J17 синий, станция разъемов справа, стой- Л 04 каА Л 92
ТЮу - штекерный разъем, 10-штырьковый, синий, станция разъемов справа, стой- J217 каА J234
T10z - штекерный разъем, 10-штырькоеый, J362 желтый, станция соединения эл. короб-х—ки, увлажняющая коробка N71
И 24) - соединение с массой, в группе прово- N80 ' дов в двигательном отсеке справа
N156
* - автомобили с АКП
* * - провод отсутствует в автомобилях с Т4у
климатической установкой
* ** - автомобили с ABS T4z
- автомобили с системой автоконтроля __
(А21) - соединение (86s), в группе проводов (83)
Ч'-—' распределительного щита xLV
- модульуправления и индикатора климатической установки/Climatronic
- датчик температуры охл. жидкости
- лямбдв-зонд
- датчик температуры охл. жидкости
- лямбда-зонд II
- реле топливного насоса
- блок управления ABS с EDS
- блок управления многоточечным впрыском
- блок управления АКП
- блок управ, подушкой безопасности
- блоки управления системой предотвращения отъезда автомобиля
- клапан стабилизации XX
“Электромагнитный клапан I угольного фильтра системы
- клапан регистрового переключения впускного коллектора
- штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, в двигательном отсеке справа
- штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, в двигательном отсеке справа
- соединение с массой -1-, в группе проводов впереди справа
- соединение с массой, масса двигателя, в группе проводов впереди справа
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т10 - штекерный разъем, 10-штырьковый,
коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
ТЮЬ - штекерный разъем. 10-штырьковый, оранжевый, станция разъемов слева, стойка А
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция соединения зл. коробки, увлажняющая коробка
T10v -штекерныйразъем, 10-штырькоеый,коричневый, станция разъемов справа, стойка А
ТЮу -штекерныйразъем, 10-штырьковый,синий, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10z - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т16 - штекерный разъем, 16-штырькоеый, (подключение для диагностики), средняя консоль сзеди
Z19 - обогрев лямбда-зонда
Z28 - обогрев лямбда-зонда II
D - включатель стартера
J59 - реле разгрузки Х-контакта
J362 - блок управления предотвращения отъезда автомобиля
R - редио
Т1 - штекерный разъем, 1 -штырь-
ковый
Т10 - штекерное соединение, 10-
штырьковое, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10f -штекерныйразъем, 10-штырь-ковый, черный, станция разъемов справа,стойкаА
T10I -штекерныйразъем, 10-штырьковый, черный, в сред. коне.
V94 -двигатель центрального замка с блоком управления для замедленного выключения освещения салона и проти-
х воугонная сигн. установка А2 ) - соединение с плюсом (15) в 4—z группе проводов распреде-лительнОго щита
А17) - соединение (61), в группе 4-—-z/ проводов распределитель-
ного щита
КрОНШПВЙМ МрвДимрВИИТвЛИ) фонирь Ul Щ«НИ« НПМ«|ИН| го знака, фоиарь освещения ящика для парча ни
100 101 102 103 UM 105 toe 107 105 109 110 111
112 113
F - выключатель огней стоп-сигнала
F4 - выключатель фонарей заднего ходе
L46 - лампа противотуманного левого заднего фонаря
L47 - лампа противотуманного правого зед-него фонаря
М2 - лампа правого зеднего фонаря
М4 - лампа левого заднего фонаря
Мб - лампа указателя поворота сзади слева
М8 - лампа указателя поворота сзади справа
М9 - лампа огня стоп-сигнале слева
М10 - лампа огня стоп-сигнала справа
М16 - лампа фонаря заднего хода слева
М17 - лампа фонаря заднего хода справа
Тбе - штекерный разъем, 6-штырьковый, синий, станция разъемов слееа, стойка А
Т10 - штекерный разъем, 10-штырькоеый, коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т10а - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов слева, стойка А
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
- соединение (54), в группе проводов распределительного щита
- соединение с плюсом (15а - предохранитель 231), в группе проеодов распредели-
тельного щита
- соединение с массой -1 -, группе проводов сзади
- соединение с массой -2-, группе проводов сзеди
- соединение с массой -3-, группе проводов сзеди
S1 - предохранитель в кронштейне S2 - предохранитель в кронштейне S3 - предохранитель в кронштейне S4 - предохранитель в кронштейне S5 - предохранитель в кронштейне S224 - предохранитель в кронштейне S225 - предохранитель в кронштейне S226 - предохранитель в кронштейне S231 - предохранитель в кронштейне
ТЮа - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов слева,стойка А
W6 - фонарь освещения ящика для перчаток
X -фонарь для освещения номерного знака
* автомобили с АКП
** - ввтомобили с механической КП
АЗ ) - соединение с плюсом (58), в группе про-водов распределительного щита
А34) - соединение (75х), е группе проводов рас-пределительного щита
А37] - соединение (58а), в группе проводов рас-пределительного щита
А74) - соединение с плюсом (15а - предохрани-ч—' тель 5), в группе проводов распредели
тельного щита
- соединение с плюсом (58), в группе проводов сзеди
- соединение с массой -1-, в группе проводов распределительного щита
- соединение с массой -2-, в группе проводов сзади
Е1 - выключатель света
Е4 - выключатель ручного переключения (фар) на ближний свет и светового сигнала
Е19 — выключатель стояночного огня
Т14 - штекерный разъем, 14-штырьковый, черный, в выключателе на рулевой колонке
®- соединение с плюсом (56b), в группе проводов распределительного щита
©- соединение (57I), в группе проводов распределительного щита
©-соединение (57г), в группе проводов распределительного щите
Опора предохранителя, регулировка дальнего света
Кронштейн предохранителя, прикуриватель для сигар, выключатель противотуманных фонарей
Кронштейн предохранителя, рожок звукового сигнала освещение багажника
F5 - выключатель освещения багажника
Н - управление рожком звукового сигна-
ла
Н2 - рожок звука высокого тона
Н 7 рожок звука низкого тона
J4 рвле рожка двойного звукового сиг-
налы
В12 । ipeдох ра н ител ь в крон штей н е
И нрьдохрннитель в кронштейне
ИМ (1|М1Дох|шнительв кронштейне
81 |||1идохриниголь в кронштейне
•> IN нрядох|ь»ни1ил1 в кронштейне
J lu прндохрвнигнль в кронштейне
8^40 ирадохрш1И1(-ль п кронштейне
ниттрныИ ()И.н.«м 6 штырьковый, «рш имй, шмнцим ра 1Ы»мои справа, • 1ПЙМП А
Р»н ипвиарный ри1чпм б ипырькоиыЙ, ( иниИ, i । линия priTi.tiMon слева, П'юйки А
WJ >|н шарь дин ot йшцения багпжника WIU фонарь для освещения багажника слева
- соединение с плюсом (30), в группе проводов распределительного щита
соединение с плюсом (ЗОаз), в группе проводов распределительного щита
- соединение (71), е группе проводов распределительного щита
- соединение (фонарь для освещения багажника), е группе проводов слева
- соединение с массой -2-, в группе проводов сзеди
- соединение с массой, в группе проводов фары справа
Е102 - регулятор дальности света
L1 - двухнитевая лампа фары слееа, включение шторки луча слева
L2 - двухнитевая лампа фары справа, включение шторки луча справа
М1 - лампа стояночного огня слееа
М3 - лампа стояночного огня справа
S18 - предохранитель в кронштейне
S19 - предохранитель в кронштейне
S20 - предохранитель в кронштейне
S21 - предохранитель е кронштейне
S22 - предохранитель е кронштейне
S223 • предохранитель в кронштейне
Т5 - штекерный разъем, 5-штырьковый, правая фара
Т5а - штекерный разъем, 5-штырьковый, левая фара
Тб - штекерный разъем, 6-штырьковый,
жёлтый, станция разъемов справа, стойка А
Тба - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция разъемов справа, стойка А
Т6Ь - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, станция разъемов слева, стойка А
Тбс - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция разъемов слееа, стойка А
V48 - сервомотор слева для регулировки
дальности света
V49 - сервомотор справа для регулировки дальности света .
fl35j - соединение с массой -2-, в группе про-еодов распределительного щита
M76J - соединение с массой, в группе прово-4—' дов фары справа
соединение с массой, в группе проводов фары слева
Е18 - выключатель противотуманных фар
К95 - контрольная лампочка сигнализации
L28 - лампа для освещения прикуривателя (сигар)
S228 - предохранитель в кронштейне
S229 - предохранитель в кронштейне
S232 - предохранитель е кронштейне
S233 - предохранитель в кронштейне
S234 - предохранитель в кронштейне
S236 - предохранитель в кронштейне
S237 - предохранитель в кронштейне
T6f - штекарный разъем, 6-штырькоеый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
Т10 - штекерный разъем, 10-штырьковый, корич-
невый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
U1 - прикуриватель для сигар
- соединение (58d), в группе проводов распределительного щита
- соединение (55), в группе проводов распределительного щита
- соединение (30а), в группе проводов распределительного щита
- соединение с массой -1-, в группе проводов распределительного щита
Ммпа/|Ы1Н |ЙЫ1|1ВДЯЙИ1«1НЬН1111» ЩИ1» ля 1ЧИ» *«Н|НН 1И неимения, «яиян 11К1ПИВЯ, ПМ1НИВНЫМ IIHhUlli ВЫШ1М1'1Я1ЯП*| /(ВВНЯНИВ МЯ1 ИМ
¥32 0Д5 gefto
1Т1И>
U
энямыш НйыфвМ11НН1кн*ннг'< <4И1« Bmtif....
Ю.оляй 1»4М<И‘»'
та
T2ta
,Т2Во
Т2вв
Т?ва
TWB1
.35
rott
035
дмо
,Т2ва
0Д5
0Д5
035
дплго
grvtw
ю
>Т2ва
,Т2вв
035., 035 Ьг/дп
035
fw/gn
wi/д»
кТ2ва
T2te
,Т2в
Т26Ш8
/18
Т2в
/2В
тм
Л8
Т2вв
гТ2в«
/24
0Л5
Goal
Tioc ио
ОД5 Ь0а
035 Irtw
03 Ьг/го 4гю
-035 ЫЛЯ WS/0
Hl
035
03S
дг/дв ЫЛп
035
F1 - выключатель давления масла
F9 - выключатель контрольной лампочки ручно-
го тормоза
F34 - сигнальный контакт контроля уровня тормозной жидкости
G - датчика количества топлива
G6 - топливный насос (подающий насос)
G8 - датчик температуры масла
G68 - датчик скорости движения
Л 04 - блок управления ABS с EDS
J234 - блок управления подушкой безопасности
J268 - блок управления системой мини-контроля
К1 - контрольная лампочка дальнего света
К2 - контрольная лампочка генератора
К14 - контрольная лампочка ручного тормоза
К47 - контр ол ь ная л а мп оч ка АВ S
К65 - контрольная лампочка указателя поворота слева
К72 - контрольная лампочка катализатора
К75 - контрольная лампочка подушки безопасности
К94 - контрольная лампочка указателя поворота справа
Т4 - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный в двигательном отсеке в центре
Т4а - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, на акладыше распределительного щита
Тбе - штекерный разъем, 6-штырьковый, синий, станция разъемов справа,стойка А
ТЮа- штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов слева,стойка А
ТЮЬ- штекерный разъем, 10-штырьковый, оранжевый, станция разъемов слева, стойка А
ТЮс- штекерный разъем, 10-штырьковый, фиолетовый, станция разъемов слева, стойка А
Т26 - штекерный разъем, 26-штырьковый, желтый, на вкладыше распределительного щита
Т26а - штекерный разъем, 26-штырьковый, синий, на вкладыше распределительного щита
Е87 - модуль ручного управления и индикатора клима-
тической установки/Climatronic
F66 - выключатель индикатора дефицита охлаждаю-
щей жидкости
G1 - индикатор количества топлива
G3 - индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 - спидометр
НЗ - зуммер/гонг
Л 66 - усилитель освещения приборов
J268 - блок управления системой мини-контроля
J362 - блок управления предотвращением отъезда автомобиля
К29 - контрольная лампочка времени предварительного накаливания
К117 - контрольная лампочка системы предотвращения отъезда автомобиля
T10f - штекерный разъем, 10-штырькоеый, черный, станция разъемов, стойка А
Т10т - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т26 - штекерный разъем, 26-штырьковый, желтый, на
вкледыше распределительного щита
Т26а - штекерный разъем. 26-штырьковый, синий, на екладыше распределительного щита
Y - аналоговые часы
Е2 - выключатель указателя поворотов
ЕЗ - выключатель аварийной сигнализации
J2 - реле аварийной сигнализации
К18 - контрольная лампочка эксплуатации прицепа
М5 - лампа фонаря указателя поворота впереди слева
М7 - лампа фонаря указателя поворота впереди справа
М18 - лампа бокового фонаря указателя поворота слева
М19- лампа бокового фонаря указателя поворота справа
Тб - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, станция разъемов справа, стойка А
Т6Ь - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, стенция разъемов слева, стойка А
©-соединение с плюсом (правый указатель поворота), в группе проводов распределительного
®щита
- соединение с плюсом (левый указатель поворота), в группе прово-
®дов распределительного щита - точка массы, колонка А - справа, внизу
®- точка массы, колонка А - слева, внизу
®- соединение с массой -1-, в группе проводов распределительного
©щита
- соединение с массой -2-, е группе проводов распределительного ©щита
- соединение с массой, в группе проводов фары справа
©- соединение с массой, в группе проводов фары слева
- автомобили с оборудованием для
прицепа
Выключатель стеклоочистителей в прорыв, режимом, системы омывания стекол, очищения фар, обогреваемые распылители омывания стекол
Дверной контактный выключатель, фонари свлона с замедленным выключением, зеркало для макияжа
Нагнетатель свежего воздуха, обогрев заднего стекла
Е22 - выключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы
F77 - сигнальный контакт бачка жидкости для омывания стекол
J31 - реле автоматики прерывистого режима работы стеклоочистителей/стеклоомывателей
J39 - реле системы очищения фар
Л 89 - система автоконтроля
T2f - штекерный разъем, 2-штырьковый, на капоте Т2д - штекерный разъем, 2-штырькоеый, на капоте Т6Ь - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, станция разъемов справа, стойка А
ТЮс - штекерный разъем, 10-штырьковый, фиолетовый, станция разъемов слева, стойка А
V - двигатель стеклоочистителей
V5 - насос для омывания стакол
V11 - насос системы очищения фар
Z20 - нагревательный резистор распылителя слева Z21 - нагревательный резистор распылителя справа ^32^ - точка массы, сзеди распред, щита слева
®- соединение с массой -1-, в группе проводов на распределительном щите
h79j - соединение с массой, е группе проводов фары
Ч'"—' слева
F2 - дверной контактный выключатель (со сто-
роны водителя)
F3 - дверной контактный выключатель (со стороны пассажира рядом с водителем)
F10 - дверной контактный выключатель сзеди слева
F11 - дверной контактный выключатель сзади справа
F59 - выключатель центрального замка (со стороны водителя)
F114 - выключатель центрального замка (со стороны пассажира рядом с водителем)
Т2О - штекерный разъем, 2-штырьковый, белый, вблизи фонаря салона
Т2е - штекерный разъем, 2-штырьковый, белый, вблизи фонаря салона
T6d - штекерный разъем, 6-штырьковый, темно-коричнееый, станция разъемов слева, стойка А
T6f - штекерный разъем, 6-штырьковый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
T10f - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция разъемов справа, стойка А
TIOg - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов справа, стойка А
Т1 Oh - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов слева, стойка А
V94 - двигатель центрального замка с блоком управления для замедленного выключения освещения салона
W - фонарь салона впереди
W11 - фонарь для чтения сзади слева
W12 - фонарь для чтения сзади справа
W14 - освещенное зеркало для макияжа (со стороны пассажира рядом с водителем)
W20 - освещенное зеркало для макияжа (со стороны водителя)
А64)- соединение (30 повы-' шение числа оборотов), в группе проводов распределительного х—к щита
И 35)- соадинение с массой -4—' 2-, в группе проводов распределительного щита
(А1 ) - соединение с плюсом (30а), в группе проводов на распределительном щите
[О521 - соединение (дверной контактный выключа-тель), в группе проводов противоугонной системы
©- соединение с массой в группе проводов противоугонной системы
(13 ) - соединение с массой -2-, е группе проводов на распределительном щите
* - автомобили с электро-
обогревом зеркала
* * - этих проводов нет в автомобилях с климатической установкой
- автомобили с освещаемым зеркалом для макияжа
Е9 - выключатель нагнетателя свежего воздуха
Е15 - выключатель обогреваемого заднего стекла
L16 - лампа для освещения регулятора потока свежего воздуха
N24 - добавочное сопротивление нагнетателя свежего воздуха с сопротивлением перегрева
Тбе - штекерный разъем, 6-штырьковый, синий, станция разъемов слева,стойка А
T10d - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция разъемов слева, стойка А
ТЮе - штекерный разъем, 10-штырькоеый, черный, станция разъемов справа, стойка А
V2 - нагнетатель свежего воздуха
Z1 - обогреваемое заднее стакло
Z4 - обогреваемое зеркало внешнего
обзора (со стороны водителя)
Z5 - обогреваемое зеркало внешнего
обзора (со стороны пассажира рядом с водителем)
• у .. й М . , । ft | I ,I *
'«И1Я10НЙ VIIIBB
G39 - лямбда-зонд
G70 - измаритель массы свежего воздуха
J17 - реле топливного насоса
J220 - блок управления системой Motronic
N30 - клапана впрыска цилиндра 1
N31 - клапана впрыска цилиндра 2
N32 - клапана впрыска цилиндра 3
N33 - клапана впрыска цилиндра 4
N80 - 1-й электромаг. клапан системы угольного фильтра
S228 - предохранитель в кронштейне
S229 - предохранитель е кронштейне
S234 - предохранитель е кронштейне
Т4у - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, е двигат. отсеке справа
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т10х - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Z19 - обогрев лямбда-зонда
D22) - соединение с плюсом (87а - для кла-панов впрыска) в группе проводов е «ч двигательном отсеке справа
(D23) - соединение с плюсом (87f) в группе проводов в двиг. отсеке справа
(12)- точка массы, в двиг. отсеке слееа
Е87 - модуль ручного управления и индикатора климатической устаноеки/Climatronic
F125 - многофункциональный выключатель
G2 - датчик температуры охлаждающей жидкости
G61 - сенсор детонации 1
G62 - датчик температуры охлаждающей жидкости
Л 89 - система автоконтроля
J217 - блок управления автоматической коробкой передач
J220 - блок управления системой Motronic
J226 - реле блокировки пуска и фонаря заднего хода
J338 - модуль управления дроссельной заслонкой
ТЗр - штекерный разъем, 3-штырьковой, зеленый, в двигательном отсеке слева
T6z штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющей коробка
Т10 - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
ТЮт- штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10v - штекерный разъем, 10-штырькоеый, коричневый, станция разъемов справа, стойка А
Т10х - штекерный разъем, 10-штырьковый, синий, станция разъемов справа, стойка А
ТЮу - штекерный разъем, 10-штырьковый, синий, станция соединения зл. коробки, увлажняющая коробка
T10z - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
( 83) - соединение с массой -1-, е группе проводов вперади справа
M39J - соединение с массой (масса датчика), в груп-'ч—пе проводов в двигательном отсеке справа
- автомобили с автоматической коробкой передач
- автомобили с климатической установкой
- автомобили с системой автоконтроля
- проводки нет в автомобилях с климатической установкой
D Е15 G28 G40 J220 J362
N70
О Р Q S232
ТЗ
ТЗт
T6z
Т10
- включатель стартера
- выкл. обогреваемого заднего стекла
- датчик число оборотов
- датчик Холла
- блок управления системой Motronic
- блок управления системой предотвращения отъезда автомобиля
- катушка зажигания оконечного каскада мощности 1
- распределитель зажигания
- разъем свечи зажигания
- свечи зажигания
- предохранитель в кронштейне
- штекерный разъем, 3-штырьковый, на катушке зажигания
- штекерный разъем, 3-штырьковый, серый, в двигательном отсеке слева
- штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения зл. коробки, увлажняющая коробка
- штекерный разъем, 10-штырькоеый, коричневый, станция соадинения эл. коробки, увлажняющая коробка
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10z - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
- соединение с плюсом (15), в группе проводов распред, щита
- соединение (30 увеличение числа оборотов), в группе проводов распределительного щита
-соединение (сигнал датчика Холла), в группе проводов в двигательном отсеке
- соединение с массой -1-, в группе проводов
I Чатыр4>хцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 л и мощностью 92 кВт
Елок управления системой Motronic, реле топливного насоса, сенсор детонации II, клвпвиы впрыска, измеритель массы свежего воздуха
Блок управления системой Motronic, датчик числа оборотов двигателе, лямбда-зонд, трансформатор высокого напряжения
G2 - детчик температуры охлаждающей жидкости
G62 - датчик температуры охлаждающей жидкости
G66 - сенсор детонации II
G70 - измеритель массы сеежего воздуха
J17 - реле топлиеного насоса
J220 - блок управления системой Motronic
N30 - клапан впрыска цилиндра 1
N31 - клапан впрыска цилиндра 2 N32 - клапан впрыска цилиндра 3 N33 - клапан впрыска цилиндра 4 N80 - 1-й электромагнитный клапан системы угольного фильтра
S228 - предохранитель е кронштейне S229 - предохранитель е кронштейне S234 - предохранитель в кронштейне T3q - штекерный разъем, 3-штырь-ковый, синий, в двигательном отсеке слева
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки
ТЮт- штекерный разъем, 10-штырькоеый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10z - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
D22 - соединение с плюсом (87а - для клапанов впрыска") в группе проводов в двигательном отсеке справа
- соединение с плюсом (87f) в группе проводов справа
- точка массы, е двигательном отсеке слева
- точка массы, рядом с катушкой зажигания
- соединение с массой -1 в группе проводов впереди справа
- соединение с массой (масса датчика), в двигательном отсеке справа
Е87 - модуль управления и индикатора климат, установки F125 - многофункциональный выключатель
G40 - датчик Холла
G61 - сенсор детонаци и
Т189 - система автоконтроля
J217 - блок управления автоматической коробкой передач
J220 - блок управления системой Motronic
J226 - реле блокировки пуска и фонаря заднего хода
J338 - модуль управления дроссельной заслонкой
ТЗр - штекерный разъем, 3-штырьковой, зеленый, слева
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка Т10 - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый T10v - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов справа, стойка А
ТЮх - штекерный разъем, Ю-штырьковый, синий, станция разъемов справа, стойка А
ТЮу - штекерный разъем, 10-штырьковый
- соадинение с массой -1-, впереди справа
- соединение с массой (датчика), в двиг. отсеке справа
D - включатель стартера
Е15 - выключатель обогреваемого заднего стекла
G28 - датчик числа оборотов
G39 - лямбда-зонд
J220 - блок управления системой Motronic
J362 - блок управления системой предотвращения отъезда автомобиля
N - катушка зажигания
N122 - оконечный каскад провода
N128 - катушка зажигания 2
Р - разъем свечи зажигания
Q - свечи зажигания
S232 - предохранитель в кронштейне
ТЗт - штекерный разъем, 3-штырьковый, серый, в двигательном отсеке слева
Т4у - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, в двигательном отсеке справа
T6z - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения зл. коробки, увлажняющая коробка
Т10 - штекерный разъем, 10-штырько-вый, коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырько-вый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т1 Oz -штекерныйразъем, Ю-штырько-еый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющея коробка
Z19 - обогрев лямбда-зонда
* -автомобили с автоматической коробкой передач
11___- ARTfinrtMflW F ------
А2 ) - соединение с плюсом (15), в группе проводов распредели-__ тельного щита
А64) - соединение(30 увеличение чис-ла оборотов), в группе проводов __ распределительного щита f 83 ) - соединение с массой-1-, в груп-у пе проводов впереди справа * — проводки нот в пптлмобилн с
• Il
'"•Я ЛИ I •••»
ЦН ННвйИНМВ к МН I НМ И М м рЛ1ННПЦНН «НИНИН ^рн|Н'ВИН11<
G2 - датчик температуры охлаждающей жидкости
G62 - датчик температуры охлаждающей жидкости
G66 - сенсор детонации II
G70 - измеритель массы свежего воздуха
J17 - реле топливного насоса
J220 - блок управления системой Motronic
N30 - клапан впрыска цилиндра 1
N31 - клапан впрыска цилиндра 2
N32 - клапан впрыска цилиндра 3
N33 - клапан впрыска цилиндра 4
N75 - электромагнитный клапан ограничения давления воздуха
N80 -1-й электромагнитный клапан системы угольного фильтра
S228 - предохранитель в кронштейне
S229 - предохранитель в кронштейне
T3q - штекерный разъем, 3-штырьковый, синий, в двигательном отсеке слева
T6z - штекерный разъем, 6-штырькоеый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
* - об остальной проводке см. в соответ-
ствующей электрической схеме автоматической коробки передач
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
T10z - штекерный разъем, 10-штырьковый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
D22 - соединение с плюсом (87а - для
клапанов впрыска) в группе прово-©дов е двигательном отсеке справа - соединение с плюсом (87f) в группе проводов в двигательном отсеке
справа
- точка массы, в двигательном отсеке слева
- точка массы, рядом с катушкой зажигания
- соединение с массой -1-, в группе проводов впереди справа
- соединение с массой (масса датчика), в группе проводов системы Motronic
- автомобили с климатической установкой
- автомобили с системой автоконтро-
Е87
F96
G40
G42
G61
Л 89 J220 J338
ТЗр
T6Z
Т10
ТЮу
- модуль ручного управления и индикатора климатической устаноеки/Climatronic
- датчик высоты
- датчик Холла
- датчик температуры всасываемого воздуха
- сенсор детонации I
- система автоконтроля
- блок управления системой Motronic
- модуль управления дроссельной заслонкой
- штекерный разъем, З-штырькоеый, зеленый, е двигательном отсеке слева
- штекерный разъем, 6-штырьковый, красный
- штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
- штекерный разъем, 10-штырьковый, синий, станция соединения эл. коробки, увлаж. коробка
- соединение с массой -1 - , е группе проводов впереди справа
- соединение с массой (масса датчика), в группе проводов системы Motronic
Е15 - выключатель обогреваемого заднего стекла
G2 8 - датч и к ч исл а оборотов
J39 - лямбда-зонд
J220 - блок управления системой Motronic
J362 - блок управления системой предотвращения отъезда
ТЗт - штекерный разъем, 3-штырьковый, серый, слева
Т4у - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный е двигательном отсеке справа
ТЮ - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
ТЮт - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Т102 - штекерный разъем, 10-штырькоеый, желтый, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
Z19 - обо грев ля мбда- зонда
@ - соединение (сигнал скорости) е распрад. щита
соединение (сигнал о числе оборотов), в группе проводов распределительного щита
(A64J - соединение (30, увеличение числа оборотов), е группе ' проводов распределительного щита
* - проводки нет е авто.климатической установкой
ля
Дополнительная комплектация
Рвздвижная/съемнав крыша с электроприводом
Раздвижнав крыша с электроприводом с предварительным выбором автоматики и удобным переключением (стеклоподъемники с электроприводом)
Система зажигания
T4f
Раздвижная крыша с электроприводом с предварительным выбором автоматики и удобным переключением (стеклоподъемники с электроприводом)
D - включатель стартера
N - катушка зажигания
N122 - оконечный каскад мощности
N128 - катушка зажигания 2
N158 - катушка зажигания 3
N163 - катушка зажигания 4
Р - разъемы свечи зажигания
Q - свечи зажигвния
S5 - предохранитель в кронштейне
S232 - предохранитель в кронштейне
T3f - штекерный разъем, 3-штырьковый, черный, на катушке зажигания 1
ТЗд - штекерный разъем, 3-штырьковый, черный, на катушке зажигания 2
T3h - штекерный разъем, 3-штырьковый, черный, на катушке зажигания 3
T3i - штекерный разъем, 3-штырьковый, черный, на катушке зажигания 4
Т5с
T6z
- штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, на оконечном каскаде катушки зажигания (4-х цилиндровый турбодвигатель) АЕВ
- штекерный разъем, 5-штырьковый, черный, на оконечном каскаде катушки зажигания
- штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция соединения эл. коробки, увлажняющая коробка
- соединение с плюсом (15), в группе проводов распределительного щита
- соединение (15а, предохранитель 5) группа проводов в распределительном щите
- соединение (15) чераз предохранитель 232, в группе проводов двигательного отсека
- точка массы, на блоке двигателя
- соединение с массой -1-, в группе проводов впереди справа
Е40 - выключатель стеклоподъемника, впереди слевв Е41 - выключатель стеклоподъемника, впереди справа Е139 - регулятор раздвижной крыши
J245 - блок управления регулировкой раздвижной крыши S230 - предохранитель в кронштейне
Т4с - штек. разъем, 4-штыр., с фонарем салона впереди
T6i - штекерный разъем, 6-штырьковый, синий, рядом с фонарем салона впереди
T6j - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, Тбк - штекерный разъем, 6-штырьковый, коричневый T10j - штекерный разъем, 10-штырьковый, зеленый ТЮк - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный V14 - двигатель стеклоподъемника слева
V26 - двигатель стеклоподъемника сзади слева
©- соединение с плюсом -1- (30), в группе проводов распределительного щита
ш12б) - соединение (87, блок управления стеклоподъемни-' ками), в группе проводов стеклоподъемников
ГОЮ) - соединение с плюсом (87), в группе проводов стек-лоподъемников
^4^ - точка массы, стойка А, слева, внизу
®- соединение с массой -1-, в группе проводов стеклоподъемников
D - включатель стартера
Л 39 - блок управления стеклоподъемниками
S37 - отдельный предохранитель для стеклоподъемника
T6f - штекерный разъем, 6-штырьковый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
T6j - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, станция разъемов слева, стойка А
T10j - штекерный разъем, 10-штырьковый, зеленый, станция разъемов слева, стойка А
Т10п - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, станция разъемов слева, стойка А
Т10о - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, стойка В, справа
VI5 - двигатель стеклоподъемника, справа Т16а - штекерный разъем, 16-штырьковый, разъем С на V94 в багажнике справа
V27 - двигатель стеклоподъемника сзади справа
V94 - двигатель центрального замка с блоком управления выключением с а
®- соединение с плюсом (15), в группе проводов расп редел итель-
©ного щита
- соединение (дверной конт. выключатель со стороны водителя), в группе проводов рас-© предел ительного щита
- соединение (87, блок управления стеклоподъемниками), в группе проводов стек-© лоподъемников
- соединение с плюсом (87), в группе проводов стеклоподъемни-
®ков
- точка массы, стойка А, слева, внизу
®- соединение с массой
-1 -, в группе проводов ©стеклоподъемников
- соединение с массой, в группе проводов
Цвн ц1ииц|нИ 4iuun нпН ।«вй|i11Пши упнмвивнив iipitiивку)'Н1Н«)Й 1<и» ibmiiM । mini|hhibm fr анона
D - включатель стартера
F2 - дверной контактный выключатель со стороны водителя
F3 - дверной контактный выключатель со стороны пассажира рядом с водителем
F59 - выключатель центрального замка (со стороны водителя)
F114 - выключатель центрального замка (со стороны пассажира рядом с водителем) F124 - контактный выключатель в барабане замка для крышки багажи и ка/п роти во-угонной системы/центрального замка
J268 - блок управления системой мини-контроля
S111 - предохранитель противоугонной системы и системы предотвращения отъезда автомобиля
Тбр - штекерный разъем, 6-штырьковый, черный, разъем В на V94 в багажнике спра« ва
T6q - штекерный разъем, 6-штырьковый, фи олетовый, станция разъемов слева, стойка А
T10f - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция разъемов справа, стойка А
T1Oq - штекерный разъем, 10-штырь-ковый, коричневый, станция разъемов справа, стойка А
T1Oh - штекерный разъем, 10-штырь-ковый, коричневый, станция разъемов слева, стойка А
Т12Ь - штекерный разъем, 12-штырь-ковый, зеленый, разъем А на V94 в багажнике справа
Т16а - штекерный разъем, 16-штырь-ковый, разъем С на V94 в багажнике справа
Т26 - штекерный разъем, 26-штырь-ковый, желтый, на вкладыше распределительного щита
V94 - двигатель центрального замка с бпоком управления для замедленного выключения освещения салона и противоугонной сигнальной установкой
F120 - контактный выключатель противоуг. системы
F121 - внешний выключатель противоугонной системы в двери водителя
F122 - внешний выключатель противоугонной системы в двери пассажира рядом с водителем
J245 - блок управления регул, раздвижной крыши
S14 - предохранитель в кронштейне
T6f - штекерный разъем, 6-штырьковый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
Тбр - штекерный разъем, 6-штырьковый, черный, разъем В на V94 в багажнике справа
T10f - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, станция разъемов справа, стойка А
ТЮд - штекерный разъем, 6-штырЬковый, коричневый, станция разъемов справа, стойка А
Т1 Oh - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъемов слева, стойка А
Т10J - штекерный разъем, 10-штырьковый, зеленый, __ станция разъемов слева, стойка А
С А1) — соединение с плюсом (30а), в группе проводов на распределительном щите
соединение с плюсом (30), в группе проводов распределительного щита
Ю42) - соединение (барабан замка открыт), в группе проводов противоугонной системы DWA
Ю4з) - соединение (барабан замка закрыт), в группе проводов противоугонной системы DWA
Е18 - выключатель противотуманных фар
G117 - инфракрасный сенсор слева центрального замка
G118- инфракрасный сенсор справа центрального замка
G170 - ультразвуковой сенсор слева для DWA
G171 - ультразвуковой сенсор справа для DWA
J347 - блок управления ультразвуковым сенсором
К95 - контрольная лампочка
L46 - лампа противотуман. левого заднего фонаря
R - радиоприемник
T1I - штекерный разъем, 1-штырьковый, коричневый, на радиоприемнике
T4d - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, стойка В, слева
Т4е - штекерный разъем, 4-штырьковый, черный, стойка В, справа
T6f - штекерный разъем, 6-штырьковый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
T10f - штекерный разъем, 10-штырьковый, черный, _ станция разъемов справа, стойка А
j 44 ) - точка массы, колонка А, слева, внизу
©- соединение с массой в группе проводов противоугонной системы
-для данной страны (Швейцария)
Т16а - штекерный разъем, 16-штырьковый, разъем Сна V94 в багажнике справа
V94 - двигатель центрального замка с блоком управления выключением с замедлением - фонари салона и противоугонная сис-
х тема
lA19) -соединение (58d), в группе про-' водов распределительного
ч. щита
JVn) - соединение (55), в группе про-4—' водов распределительного
щита
- соединение с массой -1-, в группе проводов распредели тельного щита
10б) - соединение с массой, в группе ' проводов противоугонной сис-
темы
Центральный замок/инфракрасный блок управления противоугонной системой с контролем салона
Дополнительная комплектация Вольтметр/индикатор температуры масла
37 Зв Зв 40 41 42 43 44 45 4в 47
Дополнительные инструменты
D - включатель стартера
Е2 - выключатель указателя поворотов
ЕЗ - выключатель аварийной сигнализации
F10 - дверной контактный выключатель сзади
слева
F11 - дверной контактный выключатель сзади справа
F111 - контрольный выключатель в багажнике
Н8 - сигнальный рожок противоугонной системы
К65 - контрольная лампочка указателя поворота слева
К94 - контрольная лампочка указателя поворота справа
М5 - лампа фонаря указателя поворота вперади слева
Мб - лампа указателя поворота сзади слева
М7 - лампа фонаря указателя поворота вперади справа
М8 - лампа указателя поворота сзади справа
М18 - лампа бокового фонаря указателя поворота слева
М19 - лампа бокового фонаря указателя поворо та справа
S6 - предохранитель в кронштейне
Тб - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, станция разъемов справа, стойка А
Т6Ь - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, станция разъемов слева, стойка А
T6d - штекерный разъем, 6-штырьковый, темно-коричневый, станция разъемов слева, стойка А
T6f - штекерный разъем, 6=штырьковый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
Тбо - штекерный разъем, 6-штырьковый, белый, станция разъемов справа, стойка А
Тбр - штекерный разъем, 6-штырьковый, черный, разъем В на V94 в багажнике справа
T6q - штекерный разъем, 6=штырьковый, фиолетовый, станция разъемов слева, стойка А
ТЮа - штекерный разъем, Ю-штырько-вый, коричневый, станция разъемов слева,стойка А
T10f - штекерный разъем, 10=штырько-вый, черный, станция разъемов справа, стойка А
Т10д - штекерный разъем, 1,0-штырьковый, коричневый, станция разъемов справа стойка А
Т12Ь - штекерный разъем 12-штырьковый, разъем А на V94 в багажнике справа
T14h - штекерный разъем, 14-штырьковый, черный, на выключателе ру= левой колонки
Т16а - штекерный разъем, 16-штырько-вый, разъем С на V94 в багажнике справа
Т26 - штекерный разъем, 26-штырько-вый, желтый, на вкладыше распределительного щита
Т26а - штекерный разъем, 26-штырько-вый, синий, на вкладыше распре» делительного щита
V94 - двигатель центрального замка с блоком управления для замед» ленного выключения освещения салона и противоугонной сигнальной установкой
W - фонарь салона впереди
W11 - фонарь для чтения сзади слева
W12 - фонарь для чтения сзади справа
Е1 - выключатель освещения
G5 - измеритель числа оборотов
G8 - датчик температуры масла
G9 - индикатор температуры масла
G14 - вольтметр
J268 - блок управления системой миниконтроля
S3 - предохранитель в кронштейне
S5 - предохранитель в кронштейне
S15 - предохранитель в кронштейне
Т4 - штекерный разъем, 4-штырько-
вый, черный, в двигательном отсеке в центра
Т4а - штекерный разъем, 4-штырько-вый, черный, на вкладыше рас» пределительного щита
Т1 От - штекерный разъем, 10-штырько-вый, черный, станция соединения эп, коробки, увлажняющая коробка
Т14 штекерный разъем, 14-штырьковый, черный, на рычаге рулевой колонки
Т26 - штекерный разъем, 26-штырьковый, желтый, на вкладыше распределительного щита
Т26а - штекерный разъем, 26-штырьковый, синий, на вкладыше распределительного
щита
A32J - соединение с плюсом (30), в группе про-водов распределительного щита
^A37J - соединение (58а), на вкладыше распреде-лительного щита
[А45) - соединение (сигнал числа оборотов), в группе проводов распределительного
щита
- соединение с плюсом (30as), в группе проводов распределительного щита
- соединение (15а, предохраниталь 5) группа проводов в распределительном щите
- соединение с массой -2-, в группе проводов распределительного щита
- автомобили с шестицилиндровым де и гаге» лем
- автомобили с четырехцилиндровым двигателем
- сигнал числа оборотов в зависимости от двигателя
Дополнительная комплектация Стеклоподъемники <- >ликтр< п> иооди>м
Стеклоподъемники с электроприводом, четырехдверная модель (защита при заклинивании)
Стеклоподъемники с электроприводом, четырехдверная модель (защита при заклинивании)
Стеклоподъемники с электроприводом, чвтырекдверная модель (защита при заклинивании)
D - включатель стартера
F121 -г внешний выключатель противоугонной системы в двери водителя
F122 - внешний выключатель противоугонной системы в двери пассажира рядом с водителем
Л 39 - блок управления стеклоподъемниками
J245 - блок управления регулировкой раздвижной крыши
S37 - отдельный предохранитель для стеклоподъемника впереди
S43 - отдельный пред охран ите ль для стеклоподъемника сзади
T6f - штекерный разъвм, 6-штырьковый, оранжевый, станция разъемов справа, стойка А
T6j - штекерный разъвм, 6-штырьковый, красный, станция разъемов слвва, стойка А
Тбк - штекерный разъем, 6-штырьковый, коричневый, станция разъвмов слева, стойка А
ТЮд - штекерный разъем, 10-штырьковый, коричневый, станция разъвмов справа, стойка А
T1Oh - штекерный разъем, 10-штырьковый, г коричневый, станция разъемов слева, стойкд А
T10j - штекерный разъем, 10-штырьковый, зеленый, станция разъемов слева, стойка А
ТЮк - штекерный разъем 10-штырьковый, красный, стойка В, слева
ТЮп - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, станция разъемов справа, стойка А
ТЮо - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, стойка В, справа
f А2 ) - соединение с плюсом (15), в группе ' проводов распределительного щита
[А26) - соединение (дверной контактный вык-' лючатель/сторона водителя), в груп-х—к пе проводов на распред, щите
(В12б) соединение (87, блок управления 4—' стеклоподъемниками), в группе про-х—ч водов стеклоподъемников
ЮЮ) соединение с плюсом (87), в группе 44—' проводов сгеклоподъемников/цент-
ральног о замка и дверного контактного ныключаюля
Е40 - выключатель стеклоподъемника впереди слева
Е41 - выключатель стеклоподъемника впереди справа
Е107 - выключатель стеклоподъемника со стороны пассажира рядом с водителем
Л 39 - блок управления стеклоподъемниками
J245 - блок управления рагулировкой раздвижной крыши
T6j - штекерный разъем, 6-штырьковый, красный, рядом с фо-нарам салона, впереди
Тбк - штекерный разъем, 6-штырьковый, коричневый, станция резъемов слева, стойка А
Тбп - штекерный разъем, 6-штырьковый, желтый, стойка А, слвва
ТЮк штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, стойка В, слева
ТЮп - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, станция разъемов справа, стойка А
ТЮо - штекерный разъем, 10-штырьковый, красный, стойка В, справа
T10q - штекерный разъем, 10-штырьковый, синий, станция разъемов слева, стойка А
V14 - двигатель стеклоподъемника слева
V15 - двигатель стеклоподъемника справа
[ОЮ) - соединение с плюсом (87), в группе проводов стеклоподъ-емников/центрального замка и дверного контактного выключателя соединение с массой -1-, в группе проводов стеклоподъемников
Е39 - блокирующий выключатель стеклоподъемников сзади Е52 - выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери) Е53 - выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери водителя)
Е54 - выключатель стеклоподъемника сзади справа (в двери)
Е55 - выключатель стеклоподъемника сзеди справа (в двери водителя)
Тбо - штекерный разъвм, 6-штырьковый, белый, станция разъемов справа, стойка А
ТЮк - штекерный разъем, Ю-штырьковый, красный, стойка В, слева
ТЮо - штекерный разъем, Ю-штырьковый. красный, стойка В, справа
T10q - штекерный разъем, 10-штырьковый, синий, станция разъемов слева, стойка А
V26 - двигатель стеклоподъемника сзади слева
V27 - двигатель стеклоподъемника сзади справа
89 ) - соединение с массой, в группе проводов противоугон-ной системы
Аккумулятор
«Консервированный» ток
Аккумулятор является основным звеном бортовой электрики в Audi А4. От него получают электропитание различные потребители - подзарядку он получает от генератора.
Правильно подобранный аккумулятор
Аккумулятор во всех моделях Audi А4 находится справа впереди в так называемой увлажняющей коробке (между двигателем и ветровым стеклом). Для двигателей разной мощности в А4 предусмотрены также аккумуляторы разной производительности:
• 12 В/36 А час, 175 А (для четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом 1,6 л).
• 12 В/44 А час, 220 А (для четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом 1,8 л).
• 12 В/70 А час, 320 А (рабочий объем двигателя 1,8 л с автоматической коробкой передач, а также для всех шестицилиндровых двигателей).
• Можно также устанавливать более крупные аккумуляторы, чем перечислены выше.
Данный аккдмдлншнра
Напряжение и емкость: в обозначении 12 В/44 А/ч стоящие впереди 12 В информируют, разумеется, о напряжении аккумулятора. После косой линии указана сила тока во «временно поставляемом количестве» - А час означает ампер-часы. Это номинальная емкость аккумулятора, которая измеряется в соответствии с условиями стандарта. В действительности рассчитывают только на 2/3 указанной емкости; но если аккумулятор старый, то только на половину емкости.
Ток при низких температурах: число 220 А или 320 А обозначают силу тока, которую может дать аккумулятор при -18 °C.
Номер типа: пятизначное число у всех немецких производителей аккумуляторов служит для обозначения аккумуляторов. В Audi также соответствующие числовые характеристики. Например, в цифрах 54 459 или 57 0707 первая цифра (5) означает напряжение аккумулятора в 12 В. Последующие цифры 44 или 70 информируют о емкости аккумулятора. Последние две цифры означают признаки конструкции, например, его форму, расположение полюсов, шланг для дегазации, ручка и фиксирующая планка у основания. •
Советы: Если предстоит покупка нового аккумулятора, то не обязательно нужно останавливаться на номере типа, приведенного Audi. Изготовители аккумуляторов ведут сравнительные списки, на основании которых можно определить подходящий аккумулятор. Ради более низкой цены можно отказаться от практичных ручек для переноски аккумулятора. Но для обеспечения безопасности на компромиссы идти нельзя при креплении аккумулятора.
Насколько хватает резерва аккумулятора?
То, как долго потребитель электроэнергии может работать от аккумулятора, мы вычисляем по формуле: продолхсительность эксплуатации = емкости аккумулятора х на напряжение бортовой сети и деленная на мощность потребителя электроэнергии. Но на практике вы никогда не должны рассчитывать на полную емкость аккумулятора, а только на заряд до 2/3 его номинальной емкости. В этом случае нужно рассчитывать, например, на следующую продолжительность эксплуатации:
Аккумулятор Парковочные огни Стояночные огни Аварийнвя сигнализация
36 А час 44 А час 70 А час около 28 чвс около 35 час около 56 час около 6 час около 6 час около 12 час около 3 час около 4 час около 7 час
Влияние емнературы на апдмдля-ед
У аккумулятора есть свойство реагировать на холод тем хуже, чем ниже его заряд. В полностью разряженном состоянии он настолько чувствителен, что при морозе может замерзнуть и лопнуть. Но при полной зарядке аккумулятор переносит холод относительно хорошо. Перед наступлением холодного времени года рекомендуется проверить состояние заряда в старом аккумуляторе.
Проверка уровня кислоты в аккумуляторе
ТпМсцжтш №5
Жидкость в аккумуляторе состоит из серной кислоты, разбавленной дистиллированной водой. Часть этой воды может испаряться или распадаться на водород и кислород во время зарядки аккумулятора.
170
В Audi установлен так называемый аккумулятор, не подлежащий техническому обслуживанию, который за счет большего объема жидкости должен, при нормальных обстоятельствах, на протяжении всего срока своей службы обходиться без добавления дистиллированной воды.
• Жидкость в аккумуляторе должна, как минимум, достигать нижней из двух отметок, нанесенных лаком на корпусе или выбитых на нем полосок, и хорошо покрывать верхний край пластин.
• Если уровень жидкости опустился, отвинтите пробку.
• Если аккумулятор заряжен нормально, то до? лейте дистиллированную воду до верхней отметки или на 15 мм выше верхнего края пластин. • Если аккумулятор сильно разрядился, то до-
• Вначале убедитесь в наличии кода для кодирующего устройства против кражи радиоприемника для того, чтобы его можно было после установки снова активизировать.
• Вначале всегда отключайте провод, подсоединенный к минусу для того, чтобы в процессе дальнейшей работы не возникло короткое замыкание.
• Ослабьте гайку на клемме минусового полюса, отсоедините клемму.
• Ослабьте клемму плюсового полюса и отсоедините.
• Отвинтите болт крепежной планки у основания аккумулятора, выньте болт и снимите планку.
• Смойте кристаллы окиси теплой щелочной водой или обработайте «Noutralon» фирмы Варта.
• Смажьте головки полюсов аккумулятора и клеммы проводов средством для защиты от кислоты (Bosch «Ft 40 v 1»).
лейте столько воды, сколько нужно, чтобы покрыть пластины. При зарядке уровень жидкости значительно поднимается.
• Дистиллированную воду долейте до верхней отметки только после зарядки аккумулятора.
• Количество доливаемой воды должно быть хорошо дозировано, иначе аккумулятор будет переполнен.
• Переполненный аккумулятор перекипает через край, кислота выступает из-под пробки
• Снимите пластиковый шланг центральной дегазации.
• Снимите аккумулятор.
• При монтаже вначале подключите провод к плюсу, затем минусовую клемму.
• Поменять клеммы провода можно только в том случае, если приложить большое усилие, так как головка плюсового полюса толще головки минусового.
• Не забудьте о шланге центральной дегазации.
• При наличии радиоприемника с кодом против кражи снова введите номер кода.
Демонтаж аккумулятнра
• Нельзя смазывать боковые стороны головок полюсов и внутренние стороны клемм, иначе могут возникнутьтрудности с контактом.
Ухну за контактам! аккумулят ia
Проверка заряда аккумулятора
Если, несмотря на нужный уровень кислоты, аккумулятор не подает признаков жизни, то следует проверить состояние его зарядки. Информацию об этом можно получить йа основании удельного
веса кислоты в аккумуляторе. Для проведения этой проверки вам нужен специальный ареометр, который вы можете взять на прокат на автозаправочной станции.
• Отвинтите пробку аккумулятора.
• Отсосите столько кислоты, чтобы обеспечить свободное плавание ареометра.
• Посмотрите, какой имеется удельный вес кислоты: 1,28 кг/л - аккумулятор заряжен полностью; 1,20 кг/л - заряжен наполовину; 1,12 кг/л -разрядился.
Демонтаж аккумулятора: снимите шланг дегазации. Вначале ослабьте клемму минуса (3), затем снимите облицоаку плюсового полюса (4) и отвинтите клемму плюса (5). Теперь можно ослабить болт (1) на крепежном щитке (2) основания аккумулятора.
Зарядка аккумулятора
Подклшчонно домашнего зарядноге устройства
• Подключите плюсовой провод зарядного устройства к плюсу аккумулятора, минусовый провод к минусу аккумулятора.
• При зарядке аккумулятор может оставаться установленным в автомобиле.
• Если домашнее зарядное устройство слабое, то провода аккумулятора можно не отключать.
• Аккумуляторные пробки могут оставаться завинченными. Газ, образующийся при зарядке аккумулятора, может удаляться через вентиляционные отверстия в пробках.
• Ток зарядки вначале должен составлять примерно 10% емкости аккумулятора (например, 7 А при аккумуляторе в 70 А час) и автоматически уменьшаться в процессе зарядки аккумулятора.
• Аккумулятор считается полностью зарядившимся, если в течение двух часов плотность кислоты в нем не увеличивается.
• Во время зарядки аккумулятора дистиллированная вода частично разлагается. Образуются пузырьки газа из водорода и кислорода - гремучий газ, обладающий высокой взрывчатой способностью.
• Поэтому нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения особенно в том случае, если аккумулятор заряжается мощным током.
• При зарядке аккумулятора нельзя курить рядом с ним и пользоваться открытым огнем.
• Гремучий газ может также воспламениться от искрения, возникающего при подключении и отключении зарядного устройство или проводов.
Запуск двигателя с разрядившимся аккумулятором
Если двигатель не заводится из-за разрядившегося аккумулятора, то это не опасно. Иначе дело обстоит при неисправности в системе зажигания: в этом случае несгоревшие частицы рабочей смеси могут дополнительно воспламеняться и поднимать температуру в катализаторе до опасного уровня
Запуск уппга-шеня с помощью осппмога-тельпого прпппуа
• Автомобиль с заряженным аккумулятором поставьте на таком расстоянии, чтобы можно было проложить вспомогательный провод справа в двигательный отсек Audi.
• Проверьте, отключены ли в вашем обесточенном автомобиле все потребители тока.
• Соедините проводом плюсовые полюса обоих аккумуляторов.
• Другой вспомогательный провод подсоедините вначале к минусовому полюсу заряженного чужого аккумулятора, а затем к неизолированной массе (например, напрямую к двигателю) в дви
гательном отсеке обесточенного автомобиля.
• Запустите двигатель вспомогательного автомобиля на повышенных оборотах для того, чтобы генератор интенсивно давал напряжение.
• Если двигатель не заведется сразу, дайте стартеру немного остыть. Снова заведите вспомогательный двигатель, в результате чего разрядившийся аккумулятор уже немного зарядится.
• При отсоединении вспомогательного провода для пуска двигателя вначале снимите провода с минусовой клеммы заряженного чужого аккумулятора.
Запуск gooaame я с «шонкача*
Самым простым способом можно завести двигатель, если толкать автомобиль под уклон. Если уклона нет, то поможет мышечная сила, но нужны два помощника для того, чтобы толкать Audi:
• Включите зажигание.
• Поставьте 1 -ю передачу. На более высоких передачах генератор проворачивается слишком медленно для интенсивной подачи тока.
Бдкснриика автомобиля
• Нажмите на педаль сцепления, толкайте автомобиль, пока он не покатится.
• Быстро включите сцепление. Двигатель резко проворачивается и должен завестись.
• Сразу нажмите на педаль сцепления и дайте газ.
Для буксировки найдите опытного в этом вопросе помощника для того, чтобы из-за непрофессионального подхода не нанести еще больший вред. И помните о следующем: при неработающем двигателе не работает также сервоуправление и тормозной усилитель.
• Включите зажигание, поставьте 2-ю передачу • Мягко потяните ручной тормоз для того, чтобы
и отожмите педаль сцепления.
• Буксирующий автомобиль должен медленно начать движение.
• Примерно при 15 км/ч медленно включите сцепление, при этом правую руку положите на ручной тормоз.
• Если двигатель завелся, нажмите на педаль сцепления и дайте газ.
не въехать в переднюю машину.
• Водитель буксируемой машины подает звуко вой сигнал.
• Выключите передачу, отпустите педаль сцеп ления.
• Затормозите с помощью ручного тормоза вме сте с буксирующей машиной.
172
Генератор
Электростанция на колесах
Так как Audi не может тянуть за собой провод для подачи тока, то производство тока должно осуществляться непосредственно в автомобиле. Эту задачу выполняет генератор. Но не только ради света, как это можно предположить, а для снабжения электричеством всего оборудования в Audi.
Генератор переменного тока
В зависимости от двигателя и комплектации мы видим в Audi А4 генераторы мощностью 70, 90 и Мощность 120 А. 70-амперный генератор серийно ставится на машины с четырехцилиндровыми двигателями, 90-амперный генератор входит в серийную комплектацию автомобилей с шестицилиндровыми двигателями и 120-амперный генератор входит в спецкомплектацию.
Чтобы определить мощность генератора, нужно помножить указанный максимальный ток на номинальное напряжение в 14 В. Например, 90Ах 14 В = 1260 Вт.
Вы уже заметили: генератор действительно поставляет 14 В при 12 В в бортовой сети. Т. е. только при таком небольшом различии в напряжении ток может течь к аккумулятору для того, чтобы его зарядить.
Передача от ременного шкива коленвала к ременному шкиву генератора так выбрана, что уже на холостых оборотах может производиться около 2/3 мощности генератора.
Генератор переменного тока наряду со своей довольно высокой мощностью обладает решающим преимуществом: он подает ток уже на холостых оборотах двигателя. Кроме того, его графитовые щетки выдерживают пробег, значительно превышающий 80 000 км. Как ясно по названию, он производит переменный ток, которым мы не может пользоваться в автомобиле, так как аккумулятор может, конечно, сохранять только постоянный ток. Поэтому в генераторе встроены три диодных выпрямителя, которые преобразуют переменный ток в пульсирующий постоянный ток. Эти диоды чувствительны к высоким напряжениям, и поэтому вы должны учитывать следующие моменты:
• При работающем двигателе нельзя ни снимать, ни подключать ни один провод между аккумулятором и генератором. За счет этого может резко возрасти напряжение (пики напряжения) и «перегреть» диод.
• Генератор переменного тока не должен работать без правильно подключенного и исправного аккумулятора. Аккумулятор служит для генератора в некоторой степени буфером при пиках напряжения.
• Все соединения проводов между генератором переменного тока, аккумулятором и металлом кузова или блоком двигателя (массой) должны быть прочными. Даже качающийся контакт может привести к скачкам напряжения.
• При ускоренной зарядке аккумулятора (нельзя использовать для зарядки в домашних условиях) и при сварочных работах на кузове должны отключаться от аккумулятора оба провода для того, чтобы не повредить диоды генератора.
Обращеное с гииираширам и меры иридис-тирижнисти
В моделях с четырехцилиндровыми двигателями генератор (2) располагается слева впереди рядом с двигателем и доступен сверху. Цифрой «1» показан верхний крепежный болт.
Вид шестицилиндрового двигателя снизу. Генератор (2) размещается справа анизу около двигателя. Для охлаждения генератора подключен воздушный канал (1) (здесь демонтирован ради наглядности изображения).
Контрольная лампочка зарядки
• У контрольной лампочки в комбинированном приборе два плюсовых соединения: во-первых, на клемме D+ генератора (синий провод) и, во-вторых, на клемме 15 через зеленый многоштырьковый разъем сзади на приборе (черный/красный провод), идущий от замка зажигания.
• При включении зажигания на клемму 15 подается напряжение. Но генератор пока не работает, поэтому обесточенный контакт D+ действует как «минус». Загорается контрольная лампочка, т.к. между напряжением бортовой сети, получающей питание от аккумулятора, и напряжением все еще не работающего генератора существует различие.
• Когда двигатель запускается и генератор достигает числа оборотов зарядки, то тогда регулятор напряжения соединяет генератор с бортовым электротехническим оборудованием. Теперь плюсовой ток поступает от клеммы 15 и дополнительно от клеммы D+. Благодаря этому уже нет различия в напряжении, контрольная лампочка зарядки гаснет.
• Контрольная лампочка уже не нужна для так называемого «предварительного возбуждения» генератора переменного тока, в Audi А4 это происходит уже во время запуска двигателя через клемму замка зажигания 50а.
Не всегда нроосиодош зарядка
То, что аккумулятор заряжается от генератора, погасшая контрольная лампочка не доказывает. Это говорит только о том, что больше нет различия в напряжении между аккумулятором и генератором. Если, например, при работе двигателя на холостых оборотах включены все потребители тока, контрольная лампочка не загорается, хотя потребляется больше тока аккумулятора, чем могут дать менее мощные генераторы: тем не менее нет различия в напряжении по сравнению с аккумулятором.
Регулятор напряжения
Генератор в автомобиле можно сравнить с велосипедным генератором: чем скорее вращается генератор, тем выше поднимается напряжение и, следовательно, растет подающийся ток. Потребители тока в автомобиле долго не выдержали бы такого взлета и падения напряжения, поэтому особый регулятор должен ограничивать напряжение генератора и не допускать чрезмерной зарядки аккумулятора. Этот регулятор - электронный регулятор напряжения - привинчен прямо к генератору.
Самопомощь в работе с генератором и регулятором напряжения
Техническое обслуживание генератора переменного тока не предусмотрено, если исключить чрезвычайно редко возникающую необходимость в замене графитовых щеток. Более серьезные повреждения нельзя устранить с помощью любительских средств.
Прооорка напряжения зарядки
• Подключите между плюсовым полюсом генератора и массой вольтметр.
• Запустите двигатель на средних оборотах.
• При исправном регуляторе напряжения прибор покажет примерно от 13,3 до 14,6 В.
• Если это не так, то проверьте графитовые щетки или замените регулятор.
• В ином случае неисправен сам генератор.
Чтобы снять крышку (2) генератора фирмы Bosch, ослабьте три аин-та с крестообразными головками (1), снимите провод Вт- с нарезного пальца (3) и выньте из пазов крепежные выступы (стрелки).
Регулятор напряжения (2) держится на двух винтах с крестообразными головками (1). Цифрой «3» обозначена ось скользящего контакта в генераторе.
На демонтированном регуляторе напряжения (4) мы обозначили длину контактных щеток (2) стрелками. Цифрой «1» показаны контакты регулятора напряжения, «3» - крепежные винты.
• Отсоедините минусовый полюс аккумулятора.
• В зависимости от модели автомобиля обеспечьте доступ к задней стороне генератора (на--ример, демонтируйте расширительный бачок или облицовку двигательного отсека) или демонтируйте генератор.
• Демонтируйте крышку сзади на генераторе.
• Снимите регулятор с генератора. Для этого ослабьте оба крепежных винта.
• Немного откиньте регулятор для того, чтобы графитовые щетки не висели.
• Измерьте выступ графитовых щеток: новые графитовые щетки имеют длину около 13 мм; величина износа 5 мм.
Проварка рафотоо ж щаток
Замена графитовых щеток в современных генераторах больше не предусмотрена - графитовые щетки ке не поставляются в качестве запчастей. Если они стерлись, то нужно менять полностью регулятор. •
-о если кто-то может достать графитовые щетки в мастерской по ремонту электротехнического обо-г дования автомобилей в качестве запчастей, может произвести отдельную замену: в этом случае чужны паяльник, припой и, кроме того, умение паять. Описание, приведенное ниже, относится к ге-
Замена графнтт ж щеток
нератору фирмы Bosch:
• Демонтируйте регулятор из генератора так, как злисано выше.
• Отпаяйте соединительные жгуты, выньте гранитовые щетки.
• Снимите со старых щеток нажимные пружины
• Припаяйте соединительные жгуты.
• Используйте при этом немного оловянного припоя и работайте быстро, чтобы соединительные жгуты не напитались оловом. Иначе они утратят гибкость.
• наденьте на новые щетки.
Совет: При демонтированном регуляторе вы можете также проверить медные контактные <эльца сердечника генератора (по ним движутся графитовые щетки). Если на них уже есть глубокие следы приработки, то их можно расточить и отполировать в мастерской по ремонту электротехнического оборудования автомобилей.
• Отключите провод аккумулятора, подключен- ра и выньте их, придерживайте при этом генера- Демонтаж
ий к массе, иначе есть опасность короткого за- тор. гоноращора
- - кания. • Шестицилиндровый двигатель: снимите
• Четырехцилиндровый двигатель: там, где клиноребристый ремень (описано в главе далее).
есть, отвинтите провод массы. • Демонтируйте нижнюю крышку двигательного
• Снимите клиноребристый ремень (описано в отсека.
таве далее). • Демонтируйте снизу подсоединенный провод
• Демонтируйте подключенный провод. и направляющую потока свежего воздуха.
• Отвинтите крепежные болты хомута генерато- • Ослабьте крепежные болты, снимите генератор.
Движение с дефектным генератором
6. -и генератор или регулятор напряжения не работают, то продолжить поездку можно, тж. аккуму-:штор может помочь завести двигатель.
= светлое время суток тока в аккумуляторе хватит на ограниченное время несмотря на то, что элект-ая система зажигания/впрыска нуждается в минимальном токе, как и электрический топливный асос. К тому же аккумулятор часто заряжен только на 2/3.
175
И все же в зависимости от емкости аккумулятора тока хватит примерно на пятичасовую поездку. Зимой сложнее, т.к. аккумулятор плохо реагирует на холод. Кроме того, вам свет нужен гораздо раньше. Важна экономия тока: • Не прерывайте без повода движение. Стартер потребляет особенно много энергии. Если можно, подтолкните автомобиль. • Нельзя включать обогрев заднего стекла, нагнетатель воздуха и радиоприемник. • Обходитесь, по возможности, экономно со стеклоочистителем. • Ночью двигайтесь без дальнего света и противотуманных фар. • Отвинтите провода от генератора и изолируйте их по отдельности для того, чтобы аккумулятор не смог разрядиться из-за дефектного генератора или регулятора напряжения. • При шестицилиндровом двигателе все вспомогательные агрегаты работают от широкого приводного ремня - поликлинового ремня. Благодаря автоматическому натяжному ролику этот ремень должен выдержать пробег в 120 000 км до того, как будет произведена профилактическая замена. • При четырехцилиндровом двигателе тоже есть такой поликлиновой ремень с автоматическим натяжением для генератора, сервонасоса и вязкостного вентилятора. Но в этом случае имеются и другие ремни: • Традиционный клиновой ремень без возможности регулировки для водяного насоса. • Короткий поликлиновой ремень с жесткой регулировкой натяжения для компрессора климатической установки.
Ttxoficn ж IM е №9 Audi больше не предусматривает этот пункт технического обслуживания, но все же мы полагаем, что профилактическая проверка в любом случае полезна: • Для проверки ремня полностью проверните рая при проверке может оказаться лежащей точ- несколько раз двигатель. но на ременном шкиве. • Только так вы сможете действительно осмот- • Срочно замените надорванные или растрепан-реть все поверхности ремней. Часто у ремней ные ремни. есть только одна-единственная трещина, кото-
Ipaiepia шипи иняяягя я ияяярябрясвя-гв рямяя Тема натяжения клинового ремня в Audi в значительной степени устарела, т.к.: • устройство автоматического натяжения большого поликлинового ремня в четырех- и шестицилиндровых двигателях постоянно обеспечивает его правильное натяжение, поэтому максимум, что можно сделать, это подвергнуть проверке работоспособность устройства натяжения ремня. При сильном нажатии пальцем на натянутый ремень он должен, сопротивляясь, прогнуться, и натяжной ролик должен отвернуться в сторону. Когда ремень отпускается, ролик откидывается обратно и натягивает ремень. Если ремень свободно висит между ременными шкивами, то натяжной ролик неисправен (или забыли вынуть блокировочный штифт из натяжного устройства - см. далее в главе). • Клиновому ремню водяного насоса в четырехцилиндровом двигателе задана жесткая установка, которая не может варьироваться. Если ремень натянут слабо и вследствие этого проскальзывание ремня на ременном шкиве слишком велико, то клиновой ремень нужно заменить. Wk, На ФотогРаФии показано натяжноа устрой- ство поликлинового рамня для генаратора, 2 ! сервонасоса и вязкостного вантилятора: , - выступ для установки рожкового X отверстив для фиксирования натяж- X/ ного в разгруженном . “W.a т - Г Когда отверстия соападают, а них вставляет- " t A ? A ся соответствующий штифт. - • 1 k * жЖ -^1
Фиксироввние нетяжкого устройстве поликлинового ремня для генераторе, сер-вонвсоса и вязкостного вентилятора: пружинный поворотный рычаг (2) откидывается вправо рожковым ключом (а направлении страл-ки) до тех пор, пока нельзя будет вставить штифт (1) в оба совпадающих отверстия.
Идеальное натяжение: при сильном надавливании большим пальцем ремень между обоими ременными шкивами должен прогнуться примерно на 5 мм.
• Короткий поликлиновой ремень, который является приводом компрессора климатической установки при четырехцилиндровом двигателе, регулируется при первой установке и сохраняет это натяжение на протяжении всего срока службы.
Замена клинового и поликлинового ремня
Audi предусматривает профилактическую замену поликлинового ремня шестицилиндрового двигателя и маленького клинового ремня водяного насоса четырехцилиндрового двигателя через каждые 120000 км пробега. Большой ремень шестицилиндрового двигателя, являясь приводом многих вспомогательных агрегатов, подвергается большей нагрузке, клиновой ремень четырехцилиндрового двигателя является приводом водяного насоса, имеющего решающее значение для жизни двигателя (см. текст ниже).
Т1Х1(сяджншс №41
Здесь описывается демонтаж (замена) всех приводных ремней. Поэтому это описание можно ис-
пользоваться для других случаев. Последовательность разборки, относится к демонтажу всех ремней, но не является необходимой при замене одного ремня.
Через 120 000 км пробега Audi требует замену только короткого клинового ремня, но из-за большого
объема работы предлагается замена всех ремней.
• Прежде всего, отвинтите фронтальную часть автомобиля и приведите ее в положение для сер-
виса (глава «Детали кузова»).
• Отметьте направление вращения клиноребристого ремня мелом или фломастером (для монтажа).
• Поликлиновой ремень для компрессора климатической установки: ослабьте оба крепежных болта натяжного устройства ремня.
• За счет этого натяжение клиноребристого ремня ослабляется, и его можно снять.
• Поликлиновой ремень для сервонасоса, генератора и вязкостного вентилятора: установите рожковый ключ на натяжном устройстве и откиньте его вправо.
Двмвншаж UBBBBBZB в пплпклвпвпвгв рпмлп с чвжырех-цплввдрвввгв дппгашпип
Чтобы натвнуть клиноребристый ремвнь компрессора климатической установки, нужно ослабить крепаж-ные болты (1 и 3) на консоли натяжного ролика (4). Затвм устаноаите динамометрический ключ (2) на шестигранник консоли натяжного ролика и затяните на 25 нм а направлании стрелки. Заварните крепежные болты.
2 Зак. 864
Узлы ременного привода при четырехцилиндровом двигателе со снятой фронтальной частью автомобиля:
1 — компрессор климатической установки;
2 - натяжной ролик;
3 - ременной шкив коленвала;
4 - натяжной ролик;
5 - генератор;
6 - ступица вязкостного вентилятора;
7 - ременной шкив сервонасоса;
8 - промежуточный ролик.
• Зафиксируйте натяжное устройство. Для этого вставьте штифт (например, подходящее сверло) в предназначенное для этого отверстие.
• Снимите поликлиновой ремень между серво-насосом и генератором со стороны генератора. • Снова приподнимите ключом натяжное устройство и удалите штифт.
• Заблокируйте ременной шкив вязкостного вентилятора болтом М5 х 60 мм и отвинтите крепежный болт (внутренний шестигранник 8 мм сзади).
• Снимите вязкостный вентилятор и клиноребристый ремень.
• Клиновой ремень водяного насоса: ослабьте три болта ременного шкива на водяном насосе. Для этого заблокируйте штифтом ременной шкив сервонасоса.
• Снимите ременной шкив и ремень.
• О монтаже и натяжении ремней см. в следующем разделе
Совет: Новый клиновой ремень ни в коем случае нельзя натягивать на ременные шкивы с помощью отвертки, т.к. возникающие за счет этого изломы заранее запрограммировали бы следующий дефект ремня.
Мвмаж иппнпгп п маиапмпга рампа ва чсяыртпигап-дрвввк дввгавш
• При монтаже бывшего в употреблении клиноребристого ремня учитывайте предварительно обозначенное направление вращения.
• Клиновой ремень водяного насоса: в несколько приемов затяните болты ременного шкива водяного насоса с наложенным клиновым ремнем. При этом постоянно поворачивайте ременной шкив для того, чтобы клиновой ремень не зажало между половинами ременных шкивов. • Лишь когда клиновой ремень движется с внешней стороны в правильном положении, затяните болты на 25 Нм.
• Поликлиновой ремень компрессора климатической установки: крепежные болты натяжного ролика еще ослаблены.
• Проверьте, легко ли передвигается консоль с натяжным роликом.
• Установите динамометрический ключ на шестигранник консоли натяжного ролика и затяните на 25 Нм - натяжение ремня будет правильным.
• Затяните крепежные болты (20 Нм).
• Поликлиновой ремень сервонасоса, генератора и вязкостного вентилятора: установи-
Для того чтобы демонтировать клиноаой ремень (2) водяного насоса, необходимо отвинтить шкив (1) водяного насоса.
Ни рисунка и на фотографии одна и та же тема: натяжание поли-клиноаого ремня в шестицилиндровом двигателе. На рисунке натяжной ролик закреплен болтом с шестигранной головкой и может откидываться накидным ключом. На фотографии виден болт TORX, на который для откидывания ролика надета насадка TORX (2) с подходящим накладным ключом. Штифт (1; здесь пробойник) вставлен в предусмотренное для этого отверстие в натяжном устройстве, за счет этого натяжное устройство фиксируется а данном положении.
те на натяжном устройстве рожковый ключ и откиньте его вправо.
• Зафиксируйте натяжное устройство (как показано).
• Наложите поликлиновой ремень; следите при этом за корректной посадкой ремня на ременных шкивах.
• При наложенном поликлиновом ремне снова поднимите натяжное устройство ключом и удалите штифт.
• Момент затяжки для вязкостного вентилятора: 45 Нм.
• Демонтируйте крышку двигателя (глава «Двигатели и их внутренняя жизнь»).
• Демонтируйте крышку клиноребристого ремня.
• Автомобили с вязкостным вентилятором: демонтируйте вязкостный вентилятор (глава «Система охлаждения»).
• Установите накладной ключ SW 17 на шестигранник натяжного ролика.
• В автомобилях без шестигранника: отожмите крышку натяжного ролика и установите на центральный болт натяжного ролика ключ TORX-T40.
• Откиньте вправо натяжное устройство.
• Зафиксируйте натяжное устройство. Для этого вставьте штифт (например, подходящее сверло) в предусмотренное для этого отверстие.
• Отметьте мелом или фломастером направление вращения на ремне.
• Снимите поликлиновой ремень.
• При монтаже: вначале наложите клиноребристый ремень на ременной шкив коленвала и направляющий ролик, затем на натяжной ролик.
• Снова поднимите ключом натяжное устройство и удалите штифт.
• Установите крышки.
Дпмпптажи монтаж шшихлнннвогп ремня с тпстнцппнпд рпппгп динга-тппя
Порванный клиновой ремень
К замене клинового ремня четырехцилиндрового двигателя через 120 000 км пробега нужно относиться серьезно, т.к. при порванном ремне водяного насоса двигатель перегревается (насос охлаждающей жидкости без привода). Это гарантированно замечается слишком поздно, т.к. дефект
1 - прохождение поликлинового ремня в шестицилиндровом двигателе без климатической установки.
2 - так поликлиновой ремень в шестицилиндроаом даигателе с климатической установкой охватывает различные ременные шкиаы
показывает только контрольная лампочка охлаждающей жидкости или прибор. Водитель с шестицилиндровым двигателем может не бояться такого рода дефектов: его водяной насос имеет прямой привод от зубчатого ремня двигателя.
Совет: Последствия перегрева двигателя обходятся дорого: дефектная прокладка головки блока цилиндров или - в тяжелых случаях - разорванная головка блока цилиндров влекут за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому когда загорится лампочка охлаждающей жидкости, сразу остановитесь и посмотрите, в порядке ли клиновой ремень на ременных шкивах водяного насоса и сервонасоса. Если нет, отбуксируйте автомобиль!
Обзор: клиновой и поликлиновой ремень
В приведенной ниже таблице даны размеры клиновых и поликлиновых ремней для различных моделей Audi А4:
Модель Клиновой или поликлиновой ремень (KRR) для Обозначение
Четырехцилиндровый двигатель генераторе, сервонасоса, вентилятора радиатора для водяного насоса длв компрессора климатической установки 17,8x1306 мм (KRR) 11 х 528 мм 14,24x855 мм (KRR)
Шестицилиндровый двигатель без климатической установки с климатической установкой для всех агрегатов для всех агрегатов 21,36x1760 мм (KRR) 21,36x1873 мм (KRR)
Помощь при неисправностях
Аккдмдмвпр п гпппрамр
Неисправность Ее причины ваша помощь
А. Красная контрольная лампочка зарядки не горит при включении зажигания 1. Разрядился аккумулятор 2. Переломился провод аккумулятора, отсоединены или окислились клеммы проводов 3. Дефектная лампа накаливания 4. Разрыв в проводе между замком зажигания, контрольной лампочкой зарядки и генератором 5. Разрыв в проводе, подключенном к массе, между генератором и блоком двигателя 6. Стерлись графитовые щетки 7. Неисправен регулятор напряжения 8. Неисправен генератор 9. После слишком интенсивного мытья двигателя проникшая в него влага образовала изолирующую пленку смазки между контактными кольцами и графитовыми щетками Запустите двигатель вспомогательным проводом или отбуксируйте автомобиль Проверьте провода и клеммы аккумулятора Замените Проверьте проводимость контрольной лампочкой Проверьте провод Замените грефитовые щетки Замените регулятор Отремонтируйте в мастерской генератор Если после короткой поездки нет улучшения, то продуйте генеретор сжатым воздухом или протрите контактные кольца и графитовые щетки
В. Контрольная лампочка зарядки горит или тлеет при работающем двигателе 1. Ослаблен поликлиновой ремень или дефект в натяжном ролике 2. Недостаточный контакт в соединительных узлах проводов или прарваны провода 3. См. А 6-8 Замените рамень или проверьте натяжное устройство Проверьте подключение проводов и провода
С. Поверхность аккумулятора влажная 1. Аккумулятор переполнен 2. Засорились пробки аккумулятора 3. См. А 7 Слишком большое количество залитой дистиллированной воды выходит с газами за счет избыточной зарядки. Не отсасывайте кислоту Прочистите вентиляционные отверстия
D. Аккумулятор сильно газует См. А 7
Стартер
Жесткая хватка
• При повороте ключа зажигания в положение «Пуск» напряжение поступает на клемму 50 электромагнитного выключателя, расположенного вверху на стартере.
• В результате этого пусковой рычаг сдвигает шестерню стартера по крутой резьбе в зубчатый венец маховика двигателя.
• При сцеплении шестерни электромагнитный выключатель включает полный ток аккумулятора, поступающий от клеммы 30, и только после того, как шестерня входит в пазы, стартер мощно прокручивает двигатель.
• Двигатель стартера и шестерня соединены понижающей передачей. Поэтому электродвигатель вращается значительно быстрее шестерни. За счет этого у стартера более высокая кинетическая энергия.
• Если двигатель завелся, шестерня выходит из зацепления с венцом маховика.
Демонтаж стартера
• Отсоедините на аккумуляторе провод массы, иначе возможно короткое замыкание.
• Демонтируйте нижнюю облицовку двигателя (глава «Детали кузова»),
• Приподнимите правую переднюю часть автомобиля и зафиксируйте.
• Четырехцилиндровый двигатель: отсоедините все провода на электромагнитном выключателе.
• Там где есть, демонтируйте кронштейн на стартере впереди по ходу движения.
• Отвинтите крепежные болты и гайки на крепежном фланце стартера (по ходу движения сзади).
• Выньте стартер.
• Шестицилиндровый двигатель: демонтируйте вентиляционный шланг генератора.
• Отвинтите кронштейн маслопровода (автоматическая коробка передач) на картере и корпусе коробки передач.
• Демонтируйте провода на электромагнитном выключателе стартера.
• Снимите крышку.
• Демонтируйте провод D+ на генераторе.
• Вывесьте провода к стартеру и генератору из кронштейнов на кузове, отвинтите кронштейны.
• Отвинтите крепежные болты и гайки на крепежном фланце стартера (по ходу движения сзади).
• Выньте стартер из колокола коробки передач, опрокинув его книзу.
• Теперь отожмите стартер вверх и вытяните его в сторону над коробкой передач.
• В этой работе речь идет о миллиметрах.
Если стартер бастует, то, возможно, стерты только графитовые щетки. Эти графитовые щетки продаются только в сборе с крепежной пластиной. Так как после открытия корпуса стартера должна быть нарушена герметизация, то нужно приобрести на складе запчастей герметик D3. При четырехцилиндровом двигателе также нужны мощный паяльник и припой.
• Демонтируйте стартер. ми на маленькой крышке подшипника на обрат-
• Вывинтите два винта со шлицевыми головка- ной стороне стартера, снимите крышку.
Зампна графптпвык щптпк
Стартер находится на правой стороне двигателя (здесь показан в четырехцилиндровом двигателе). Цифрами обозначены:
1 — клемма 50 провода (от замка зажигания);
2 - клемма 30 проао-да (от аккумулятора); 3 - провод от электромагнитного выключателя к стартеру;
4 - стартер.
Цифрами «1», «2» и «4» показаны болты, которые должны быть отвинчены при демонтаже стартера (3) (четырехцилиндровый двигатель).
Демпптаж электрпмаг-нптппгп выкишчатпип
• Снимите предохранительную шайбу и установочную шайбу с расположенного под ней конца вала.
• Вывинтите оба винта со шлицевыми головками (или гайки с распорными пальцами) на задней крышке корпуса и снимите крышку.
• Измерьте длину графитовых щеток - минимальная длина 8 мм.
• Демонтируйте стартер.
• Отвинтите провод стартера.
• Отвинтите три винта со шлицевыми головками на крепежном фланце электромагнитного выключателя.
• Для замены графитовых щеток отвинтите крепежную пластину от ее узла соединения на электромагнитном выключателе.
• Снова смонтируйте стартер, при этом уплотните герметиком крышку корпуса, крепежные винты и крышку подшипника.
• Потяните электромагнитный выключатель немного назад и выньте проушину из пускового рычага стартера.
Помощь при неисправностях
Наша помощь при неисправностях не всегда сможет оказаться настолько эффективной, что стартер Сшаршпр заведет наконец двигатель. Но если у Audi механическая коробка передач, вы всегда сможете заве-
сти его, толкая или буксируя.
Демонтированный стартер (5):
1 - электромагнитный выключатель;
2 - клемма 30 проаода (от аккумулятора);
3 - клемма 50 провода (от замка зажи-гания);
4 ~ приводная шестерня стартера.
5
Здесь стартер разобран: 1 - кронштейн графитовых щеток;
2 - якорь;
3 - шестереночная передача;
4 - корпус подшипника;
5 - корпус;
6 - крышка корпуса;
7 - крышка подшипника;
8 - прадохранительная шайба, установочная шайба и прокладка.
Неисправность Ее причины Ваша помощь
А. При повороте ключа зажигания в положение пуска стартер заводит двигатель слишком медленно или вообще не заводит 1. Контрольные лампочки горят слабо или вообще не горят а) разрядился аккумулятор в) ослабли или окислились контакты проводов с) стартер подключился к массе 2. Контрольные лампочки горят ярко, щелкающие зауки в области стартера а) графитовые щетки и их соединительные контакты ослабли в стартере в) запеклись контакты в электромагнитном выключателе с) повреждена обмотка стартера 3. Контрольные лампочки ярко горят, нет никаких шумов а) электромагнитный выключатель завис, заклеился или перегрет в) ослаблен контакт клеммы 50 на электромагнитном выключателе с) нет проводимости в проводе клеммы 50 от замка зажигания к электромагнитному выключателю Заведите двигатель вспомогательным проводом Проверьте соединения проводов Отремонтируйте стартер Коротко постучите по электромагнитному выключателю. Если стартер и дальше не работает, то: проверьте графитовые щетки Замените электромагнитный выключатель Отремонтируйте стартер Пусть ваш помощник повернет ключ зажигания в положение запуска двигателя и постучит гаечным ключом по электромагнитному выключателю Проверьте контакт Проверьте провод контрольной лампой
В. Стартер работает, но не проворачивает двигатель 1. Заклинило пусковой рычаг 2. Повреждены зубцы шестерни или маховика двигателя Отремонтируйте стартер Немного подвиньте автомобиль при включенной передаче. Запустите двигатель снова. Замените поврежденные детали а автомастерской
С. Электромагнитный выключатель в быстрой последовательности включается и выключается, стартер не работает Сильно разрядился аккумулятор, при включении електромагнитного выключателя напряжение падает, и он снова отключается Зарядите аккумулятор
D. Стартер продолжает работать, хотя ключ отпущен 1. Электромагнитный выключатель завис и не отключается 2. Неисправен выключатель зажигали я/пуска Сразу выключите зажигание, в крайнем случае, отсоедините аккумулятор. Замените электромагнитный выключатель Замените выключатель зажигания/пуска
Е. Шестерня не выходит из пазов после включения двигателя 1. Не работает или сломана возвратная пружина пускового рычага 2. Зубцы шестерни и/или маховика двигателя загрязнены или повреждены Сразу выключите зажигание. Отремонтируйте в автомастерской Почистите или замените поврежденные детали в автом асте рс кой
183
Система зажигания
Появление искры
Система зажигания, посылая своевременно и целенаправленно искру, обеспечивает правильный процесс сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. И это происходит мгновенно, т.к. при 3000 оборотах для каждого цилиндра двигателя требуется 25 искр в секунду. При 100 искрах в секунду в четырехцилиндровом двигателе, это составляет 6000 искр в минуту, 360 000 в час и т.д.
Что обеспечивает зажигание
Для того чтобы искра от свечи зажигания вообще могла попасть в камеру сгорания, между электродами свечи должно быть напряжение в 30 000 В. Но от аккумулятора поступает напряжение только в 12 В. Значит, напряжение аккумулятора должно быть существенно преобразовано. Далее, при передаче искры, речь идет не о десятых или сотых долях секунды, а о тысячных. Чуть быстрее или чуть медленнее и появляются дефекты в зажигании и в мощности двигателя.
Когда происходит возгорание топливно-воздушной смеси?
Искра должна проскочить в камеру сгорания в нужный момент. Сгорание топливно-воздушной смеси происходит наиболее эффективно в тот момент, когда она сжата до самого минимального объема. Эта максимальная компрессия достигается в то мгновение, когда поршень при завершении хода сжатия хочет перейти от поступательного движения к обратному движению рабочего такта. До того как поршень переходит к движению в обратном направлении, долю мгновения он находится в самой высокой точке траектории своего движения. Эту точку называют «верхней мертвой точкой» (ВМТ). Итак, идеальным моментом зажигания является тот момент, когда поршень только начинает свое обратное движение. Компрессия максимальная, и поршень может быть с силой отжат к блоку двигателя. Несмотря на это, было бы неправильным устанавливать момент зажигания точно в верхней мертвой точке. Так как топливно-воздушной смеси требуется определенное время (около 1/3000 с) до ее воспламенения и развития полного давления сгорания. Поэтому момент зажигания устанавливается на более ранний срок. Мы говорим об «опережении зажигания». Поэтому стартовый выстрел для искры звучит еще во время движения поршня вверх, а давление сгорания развивается сразу после ВМТ.
Верхняя мершпая лючка п пппрпжеппп эажпганпя
С увеличением числа оборотов двигателя искра зажигания должна проскакивать все раньше, т.к. -как уже говорилось - топливно-воздушной смеси всегда нужно одно и то же время для воспламенения. Только так осуществляется процесс сгорания точно в нужное время, а именно тогда, когда поршень снова только начинает двигаться назад. Сгорание топливно-воздушной смеси зависит также от ее состава. При незначительно отжатой педали газа (при «частичной нагрузке») смесь в камерах сгорания обладает пониженной способностью к возгоранию, поэтому она сгорает медленнее и по этой причине зажигание тоже должно работать с большим опережением.
Рисунок иллюстрирует понятие «Верхняя мертвая точка» и «Нижней мертвая точка». Пространство между ними является рабочим объемом цилиндра. Напротив, между высшим положением поршня (2) и нижним краем голоаки блока цилиндров (1) показана камера сгорания.
Основным элементом системы зажигания четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом 1,6 л является отдельная катушка зажигания (1) и оконечный каскад (3) с разъемом (2). Распределение напряжения зажигания по цилиндрам здесь осуществляет распределитель зажигания.
Пакет катушек зажигания шестицилиндрового двигателя со снятой крышкой двигателя (статическое распределение зажигания). Цифры на разъемах высокого напряжения поясняют, к какому цилиндру идет провод.
В других ситуациях нужно сдвинуть момент зажигания в направлении «запаздывания». Зажигание происходит тогда, когда поршень уже давно миновал верхнюю мертвую точку. Т.е. зажигание осуществляется почти на такте выхлопа, что улучшает состав отработанных газов, но ухудшает мощность двигателя. Следовательно, позднее зажигание может быть правильным тогда, когда двигатель работает без нагрузки в режиме качения автомобиля (например, под гору без газа).
Усшапппка зажпгапня с запаэдыпаннем
Разные системы зажигания
О в двигателе мощностью 74 кВт установлена система зажигания Motronic с распределителем. В этом двигателе осуществляется установка зажигания, т.к. приспосабливание момента зажигания к каждой ситуации в работе двигателя - это делается исключительно электронным путем.
О В двигателе мощностью 92 кВт установлена система зажигания Motronic без распределителя. В этой системе зажигания на два цилиндра приходится по одной катушке зажигания. Она дает искру в тот момент, когда это нужно одному из двух цилиндров. Это делает излишним распределитель зажигания. Побочный эффект такого разделения: каждый цилиндр за один рабочий цикл получает на такте выхлопа еще одну (ненужную, но безвредную) искру.
О Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт также оснащен системой зажигания Motronic без распределителя. Отличие от двигателя мощностью 92 кВт: здесь у каждого цилиндра есть своя катушка зажигания с собственным управлением. Ненужной искры нет, и каждый цилиндр может управляться отдельно.
О Система зажигания MPI и MPFI шестицилиндрового двигателя является составной частью управления работой двигателя. Здесь, как и в двигателе мощностью 92 кВт, на каждые два цилиндра приходится по одной катушке зажигания.
Так возникает искра зажигания
О Основной принцип зажигания заключается в том, что вначале ток аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания.
О Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием тока вокруг ферромагнитного сердечника катушки зажигания образуется мощное магнитное поле - энергия зажигания.
О Чтобы появилась искра зажигания, отключается напряжение аккумулятора на катушку зажигания. Это происходит по команде блока управления на так называемом «выходном каскаде».
О С выключением тока исчезает магнитное поле в катушке зажигания. Происходит следующее:
О Во вторичной обмотке, состоящей из многочисленных витков очень тонкой проволоки, возникает импульс тока высокого напряжения в несколько десятков тысяч вольт.
О Это напряжение направляется к той свече зажигания, которая как раз находится на очереди в порядке зажигания. Топливно-воздушная смесь воспламеняется, двигатель продолжает работать Электрическая цепь снова замыкается, и начинается новый цикл.
185
В двигателе 1,8 л мощностью 92 кВт катушкв звжигания на цилиндре 3 обслуживает твкже цилиндр 1, а катушкв звжигвния нв цилиндре 4 - твкже цилиндр 2. Вверху на катушках зажигания установлен оконечный каскад.
Зажигвние турбодвигателя 1,8 л мощностью 110 кВт: у квждого цилиндре есть своя собственная кетушкв зажигания (1-4).
Исполнительный орган
Оценочный
каскад
В оконечном каскаде располагается мощный транзистор, он включает и выключает ток к катушке зажигания (или к катушкам зажигания). Благодаря этому высокие токи не могут повредить чувствительную электронику блока управления.
Оконечные каскады отдельных двигателей располагаются:
О в двигателе мощностью 74 кВт рядом с катушкой зажигания;
О в двигателе мощностью 92 кВт над катушками зажигания на головке блока цилиндров;
О в четырехцилиндровом двигателе мощностью 110 кВт под крышкой корпуса воздушного фильтра;
О в шестицилиндровом двигателе также под крышкой воздушного фильтра.
Мозг системы
Блик Управление зажиганием и впрыском объединено в одном электронном блоке. Там же рассчитывает-
управяення ся установка момента зажигания.
О В распоряжении блока управления находятся все возможные данные и характеристики двигателя. Это обеспечивают датчик Холла или датчик числа оборотов двигателя и положения коленвала, а также датчики температуры двигателя, положения дроссельной заслонки и др.
О Если выразить угол зажигания (момент зажигания) посредством состояния нагрузки на двигатель и числа оборотов двигателя, то мы получим так называемую характеристику зажигания. Характеристика зажигания Motronic охотно демонстрируется из-за своей необычной формы - она позволяет сделать вывод о точном влиянии этих параметров на рабочее состояние двигателя.
О Разумеется, происходит обмен данными с впрыском. В том числе потому, что у некоторых датчиков на двигателе двойное назначение.
О В распоряжении блока управления находятся программы корректировки запуска двигателя, работы холодного двигателя, рабочего режима и пр.
О Блок управления подает на катушки зажигания именно такой ток, в каком она нуждается выданный момент. В экстремальном случае (зажигание включено, двигатель не работает) при таком зажигании это не может привести к повреждению катушки даже через продолжительное время.
О Регулировка детонации позволяет эксплуатировать двигатель с максимально возможным опережением зажигания, что дает лучший выход мощности.
О Поэтому двигатели мощностью до 110 кВт, спроектированные для эксплуатации на супертопливе, при некоторой потере мощности могут работать также на стандартном бензине, т.к. блок управления распознает более низкое октановое число и переключается на другую характеристику зажигания.
О С другой стороны, с двигателем мощностью 128 кВт достигается лучшая тяга путем применения бензина супер плюс с октановым числом 98. В этом случае стандартный бензин предусматривается только как вынужденное решение при крайне щадящем стиле движения.
О И, наконец, еще установлен компьютер для сохранения информации о неисправностях в системе зажигания, который считывается в мастерской с помощью прибора для считывания (глава «Регулярное техническое обслуживание»).
186
Сигналы, поступающие в блок управления
Очень упрощенно можно сказать: датчик Холла обеспечивает включение и выключение тока к катушке зажигания (обводным путем через блок управления и оконечный каскад). Он назван в честь открывателя эффекта Холла, который используется в этом датчике. Датчик Хилла
Датчик Холла состоит из следующих деталей: из диафрагменного ротора, например, с четырьмя выемками (в зависимости от количества цилиндров), постоянного магнита и расположенной напротив него непосредственной интегральной системы Холла. Все это работает по типу светового затвора, только здесь вместо света работают с электромагнитным излучением.
Если диафрагма ротора находится в электромагнитном поле, то датчик Холла пускает ток к блоку управления. Когда диафрагма уходит от воздушного зазора между интегральной системой Холла и постоянным магнитом, то ток не поступает в блок управления. Эго сигналы для зажигания. Датчик Холла
располагается:
О в двигателе мощностью 74 кВт под распределителем;
О в двигателе мощностью 92 кВт и в четырехцилиндровом двигателе мощностью 110 кВт впереди слева на головке блока цилиндров;
О в шестицилиндровом двигателе сзади на левой головке блока цилиндров.
В дополнение к датчику Холла информация в блок управления поступает от датчика числа оборотов двигателя и датчика момента зажигания (последний только в шестицилиндровом двигателе). Оба являются так называемыми индукционными датчиками.
О Датчик числа оборотов двигателя функционирует следующим образом: в датчике размещены катушка и магнит. Сопряженную деталь образуют зубчатые возвышенности на зубчатом венце маховика сзади на коленвале. Каждый раз, когда зубец проходит под датчиком, изменяется магнитное поле постоянного магнита, и в катушке появляется напряжение. Этого маленького сигнала в виде напряжения достаточно для последующей обработки в блоке управления. В наличии также информация о частоте вращения коленвала.
О Для того чтобы определить точное положение коленвала, в определенном месте на периметре маховика был размещен стальной штифт. Когда штифт проходит под датчиком, возникает пик напряжения, что используется блоком управления для определения положения коленвала.
Датчик числа ибиритнн и датчик мимнн-та зажигания
Регулировка детонации
Детонационное зажигание, возникающее в том случае, если момент зажигания установлен со слишком большим опережением, вредит двигателю. Его следствием являются перегрев, повреждения подшипников и поршней.
С другой стороны, самый большой выход мощности двигателя бывает тогда, когда момент зажигания установлен с максимальным опережением, т.е. двигатель жестко работает на границе детонации. На эту границу детонации оказывают влияние слишком многочисленные факторы (качество топлива, отложения в камерах сгорания и пр.), чтобы ее можно было бы определить точно заранее. Поэтому при традиционной установке зажигания необходимо иметь большое «расстояние безопасности» или «пост наблюдения», который устанавливает - если происходит детонационное сгорание -регулирование детонации.
Функция
Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым сенсором детонации, который привинчен рнгулнрннки слева на блоке двигателя. Два сенсора установлены в двигателях с рабочим объемом 1,8 л (слева на детонации блоке) и в шестицилиндровых двигателях (справа и слева вверху на блоке).
Сенсор детонации «чувствует», когда сгорание в цилиндрах вместо обычных равномерных колеба-
, ний дает картину неравномерных колебаний. Эту информацию сенсор передает в электронный блок управления.
Рвзобранный детчик Холлв двигвтеля с рабочим объемом 1,8 л. Важнейшими детвлями являются интвгральнвя системе Холла (в корпусе с разъемом) и диафрагменный ротор.
Он прислушивается, есть ли детонация: сенсор детонации в четырехцилиндровых двигателях находится на левой стороне двигателя. В шестицилиндровом двигателе есть по одному сенсору детонации (стрелка) справа и слева вверху под впускным коллектором. Важно: крепежные болты сенсора детонации должны затягиваться точно нв 20 Нм, иначе сенсор работать не будет.
Там происходит следующее: при поступлении сигнала «детонационное сгорание при последнем зажигании» следующие на очереди цилинДры продолжают получать рассчитанный для них момент зажигания. Но в том цилиндре, где была установлена детонация, момент зажигания сдвигается примерно на 3° назад. Как замечено выше, это происходит только в одном цилиндре. В других сохраняется момент зажигания, вычисленный первоначально.
Если детонационное сгорание в данном цилиндре сохранилось, то при следующем рабочем такте момент зажигания снова сдвигается назад на 3°. Это может осуществляться максимум до 15" (точкой отсчета является номинальный момент зажигания).
Если в соответствующем цилиндре зажигание происходит снова нормально, то через короткое время момент зажигания снова сдвигается в сторону опережения. Это делается примерно на 0,5”, затем следует пауза в несколько рабочих тактов, пока снова не происходит смещение на 0,5" в сторону опережения.
Это продолжается до тех пор, пока не достигнут первоначально запланированный момент зажигания или пока сенсор детонации снова не подаст сигнал о детонационном сгорании.
Сенсвр В этот чувствительный элемент вставлен кусочек «пьезокерамики», материал, который мы хорошо
девеиацин знаем по газовым пьезозажигалкам. Механические силы (растяжение, давление), действующие на пьезокерамику, преобразуются ею в электрическое напряжение.
Чтобы активизировать сенсор, достаточно неравномерных колебаний, которые производит детонационное сгорание.
Будьте осторожны в обращении с зажиганием
В двигательном отсеке Audi А4 наклейка предупреждает о высоких напряжениях системы зажигания, и это не без основания: даже в тонком проводе к катушке зажигания могут возникать напряжения до 100 В с большой силой тока, не говоря уже о напряжении зажигания, которое бывает свыше 30 000 В (при незначительной силе тока) крайне опасным. Поэтому:
О Прикасайтесь ко всем электрическим проводам, а также к соединениям контрольных приборов, только при выключенном зажигании, это также относится к их подсоединению и отключению.
О Отключайте аккумулятор только при выключенном зажигании.
О Если двигатель нужно провернуть стартером, не заводя его, зажигание должно быть отсоединено (см. следующий раздел).
О При мытье двигателя зажигание также должно быть выключено.
О Чтобы запустить двигатель при разрядившемся аккумуляторе с помощью устройства ускоренной зарядки, оно должно быть подключенным максимум в течение одной минуты, а напряжение не должно превышать 16,5 В.
О Если в системе зажигания существует или предполагается дефект, выключите зажигание при буксировке автомобиля (см. следующий раздел).
О Не подключайте конденсатор к клемме 1 катушки зажигания.
О Не меняйте бегунок распределителя зажигания двигателя 74 кВт на любой другой, а используйте только оригинальную деталь с нужным сопротивлением. То же самое относится к проводам зажигания и разъемам свечей всех двигателей.
188
Работы над системой зажигания
Блок управления и оконечный каскад неизбежно выходят из строя, если двигатель проворачивается стартером при отсоединенном проводе высокого напряжения. Поэтому:
• Двигатель мощностью 74 кВт: отсоедините разъем на оконечном каскаде (рядом с катушкой зажигания) при выключенном зажигании.
• Двигатель мощностью 92 кВт: снимите крышку двигателя и отсоедините разъем на око-
Останкина зажогання
нечном каскаде мощности в пакете катушек зажигания.
• Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт и шестицилиндровый двигатель: отсоедините оба разъема на оконечном каскаде (под крышкой) при выключенном зажигании.
Поиск неисправностей в зажигании
Тот, кто хочет выявить дефект в зажигании, должен действовать по системе:
О Есть ли вообще искра зажигания, выясняется путем простой проверки напряжения.
О Подача тока к системе зажигания/впрыска осуществляется через предохранители 28, 29, 32 или 34 (в зависимости от модели двигателя). При отказе зажигания проверьте эти предохранители (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»).
О Внимательный визуальный контроль часто обнаруживает наиболее распространенные источники неисправностей (провода, разъемы, пробои напряжения).
О Лишь после этого поочередно проверьте катушку(и) зажигания, датчик Холла, или датчик числа оборотов двигателя, или датчик момента зажигания.
О Если все это было безуспешным, пусть в мастерской опросят компьютер.
• Двигатель мощностью 74 кВт: снимите одни из проводов на свече зажигания, вывинтите свечу. • Снова подсоедините к свече провод высокого напряжения и положите ее на блок двигателя таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с блоком. Еще лучше, для обеспечения проводимости соединить вспомогательным пусковым проводом нарезную часть свечи с двигателем.
• Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
• Если на электродах свечи проскакивают мощные искры, то напряжение зажигания есть, т.е. система зажигания работает. Но может быть неправильной основная регулировка распределителя (см. соответствующий раздел в этой главе).
• Двигатель мощностью 92 кВт: в принципе тот способ действий, как при двигателе мощностью 74 кВт, но нужно проверить (чтобы убедиться, что работают обе катушки) свечи 1-го и 2-го цилиндров.
• Оставьте свечи 3-го и 4-го цилиндров установленными.
• Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт: отвинтите катушку зажигания, вывинтите свечу.
• Катушку и свечу снова соедините и закрепите на двигателе таким образом, чтобы у свечи был контакт с массой, и ее не смогло бы стряхнуть движение двигателя. Это достигается, например, следующим образом: резьбовую часть свечи соединяют с двигателем, обеспечивая проводимость, посредством клеммы вспомогательного провода для его запуска.
• В остальном те же действия, что и при двигателе мощностью 74 кВт, если нужно, повторите то же самое на остальных цилиндрах.
• Шестицилиндровые двигатели: В принципе тот же способ действий, как при двигателе мощностью 74 кВт, но нужно проверить (чтобы убедиться, что работают все три катушки) свечи 1, 2 и 3-го цилиндров.
• Для всех двигателей: если нет искры, то повторите попытку со свечой другого цилиндра. Если все еще нет искр, то проверьте всю систему зажигания.
Есть по
напряжение
зажигания?
Выключите зажигание, вынув разъем на оконечных каскадах.
Слева: в четырехцилиндровом двигвтеле 1,6 л разъем (2) отсоединяется на оконечном каскаде (3) рядом с катушкой зажигания (1).
Справа: в четырехцилиндровом турбодвигателе и в шестицилиндровом двигателе отсоединяются оба разъема (стрелки) на оконечном каскаде.
Слева: здесь проверяется, появляется ли вообще искра в системе зажигания. Ради надежности свеча должна быть закреплена на двигателе посредством пускового провода для обеспечения проводимости. Здесь это не показано ради наглядности.
Справа: на снятом разъеме (2) проверяется относительно массы (3), подается ли напряжение на оконечный каскад (1).
Визуальная нраннрка системы зажигания
О Прочно подсоединены все провода и контакты разъемов к катушке(ам) зажигания, оконечному каскаду, блоку управления зажиганием/впрыском и к распределителю (74 кВт)?
О Возможно, в многоштырьковых разъемах сдвинулся один штырьковый контакт?
О Есть ли на проводах очевидные повреждения?
О Не выдавлена ли в катушке зажигания заливочная масса? Возможно, она неисправна за счет этого?
О Есть ли на корпусе катушки зажигания трещины или следы ожогов от проскакивающих искр?
О Дополнительно проверьте, прочно ли закреплены провода высокого напряжения и нет ли повреждений изоляции. Современные системы зажигания за счет высоких напряжений зажигания чувствительнее реагируют на перескакивающие искры и ползучие токи.
О Есть ли повреждения на крышке распределителя зажигания (74 кВт)? Особое внимание обратите на внутреннюю сторону.
О Все ли узлы системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует пробоям напряжения.
Совет: При следующих измерениях обратите внимание на то, что измерительные и контрольные приборы должны подключаться и отключаться только при выключенном зажигании. Если двигатель для проверки и проведения измерений неоднократно проворачивается стартером без запуска, то предварительно нужно отсоединить разъемы проводов на клапанах впрыска.
В парадке ли нодача нанря-жвния в систему зажигания?
Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствия напряжения, его недостаточная подача тоже может вызвать значительные нарушения в работе системы!
• Все предохранители в порядке?
• Двигатель мощностью 74 кВт: отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
• Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему между контактом 1 (клемма 15) и контактом 3 (масса).
• Включите зажигание.
• Прибор должен показать минимум 11,5 В.
• Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
• Двигатель мощностью 92 кВт: снимите крышку головки блока цилиндров, отсоедините
разъем на оконечном каскаде мощности на пакете катушек зажигания.
• Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему контакта черного/синего провода (это средний) и массе.
• Включите зажигание.
• Прибор должен показать минимум 11,5
• Если он вообще не показал наличие напряже
ния или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
• Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт: снимите крышку головки блока цилиндров, отсоедините разъем на одной из катушек зажигания.
• Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему контакта черного/синего провода и к контакту коричневого/желтого провода (масса). Это гнезда разъема 2 и 3.
• Включите зажигание.
• Прибор должен показать минимум 11,5 В.
• Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в
проводе к замку зажигания.
• Шестицилиндровый двигатель: отсоедините белый разъем слева на задней стенке двигательного отсека (подача напряжения к катушкам зажигания), поочередно подключите измерительный прибор между каждым из трех входов клеммы 15 (в верхней части разъема) и массой.
190
Слева: открытый распределитель зажигания (здесь четырехцилиндровый двигатель): 1 - датчик Холла;
2 - диафрагменный ротор;
3 - разъем датчика Холла. Справа: здесь не фотографии катушка зажигания четырехцилиндрового двигателя 1,6 л снабжена правильными обозначениями клемм
• Включите зажигание.
• Прибор должен показать минимум 11,5 В.
• Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
• Для всех двигателей: измерьте относительно массы продолжительность -+ на блоке управления (красный провод на 16-полюсном разъе
ме). Номинальная величина: напряжение аккумулятора.
• То же измерение на черном/белом проводе на 16-полюсном разъеме блока управления при включенном зажигании.
• Там тоже прибор должен показать минимум 11,5 В.
О Неисправен замок зажигания (глава «Инструменты и приборы»).
О Нет проводимости в проводах между замком зажигания/центральным коммутационным узлом и центральным коммутационным узлом/катушкой(ами) зажигания или центральным коммутационным узлом/ блоком управления. Проверьте провода и разъемы по электрической схеме, приведенной в книге.
Истнчннкн неоснравностни
• Визуальный контроль катушки зажигания уже был проведен.
• Для проверки сопротивления, выключив зажигание, отсоедините все провода на катушке зажигания. Мы проводим измерения первичной и вторичной обмотки катушки.
• Проведите измерения, подключив точный омметр между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
• Номинальная величина: 0,5-1,5 Ом.
• Следующее измерение делается между клеммой 15 и 4 (4 = штепсельное гнездо толстого главного провода высокого напряжения).
• Проверка настройки: отсоедините разъемы на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
• Подключите измерительный прибор к снятому разъему между контактом 2 (настройка) и контактом 3 (масса). Проверните двигатель стартером. Прибор должен показать минимум 2 В.
• Проверьте подачу напряжения на систему зажигания так, как уже описывалось.
• Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
• Отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
• Проверка функционирования: отогните резиновый наконечник на подключенном разъеме датчика Холла (сбоку на распределителе - труд-
• Прибор должен показать 5-9 кОм.
• Если названные величины не получены, замените катушку зажигания.
• С помощью этих измерений нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Если, несмотря на хорошие результаты измерения, подозрение все же падает на катушку зажигания, то вы должны демонтированную катушку проверить в мастерской по ремонту автомобильного электротехнического оборудования.
Пронерка катдшкн зажигания Четырехцилиидре-вый двигатель 74 кВт
• Проверьте катушку зажигания (см. следующий раздел).
• Если в системе зажигания нет искры, хотя после проведения трех названных проверок дефекты не выявлены, источник неисправности должен быть в оконечном каскаде мощности. В этом случае замените вместе оконечный каскад и катушку зажигания.
недоступен) для того, чтобы контакты были доступны для проведения измерения сзади.
• Светодиодную контрольную лампу подключите к клемме 1 (зеленый/белый) провод и 2 (зе-леный/серый провод).
Прнверка оконечного каскада мощнесто Четырехцилиндро-выв дввгатель 74 кВт
Прооерка датчика Хилла Чвтырехцилиидрв-вын двигатель 74 кВт
191
Слева: оконечный каскад мощности (2) катушек зажигания турбодвигателя 1,8 л мощностью 110 кВт размещается на корпусе воздушного фильтра справа в двигательном отсеке.
Вверху: на рисунках показано расположение контактов четырехполюсного разъема («3» на фотографии) и пятиполюсного разъема («1» на фотографии).
Привврка кашдшвк зажигания н нконечнегн каскада мнщиостн Двигатель 92 кВт
роанрка авдшек зажигания
рехцилиидри-вы1 двигатель 110 На
• Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером: светодиод должен вспыхнуть, в этом случае датчик Холла и провод к нему в порядке.
• Если он не замигал, то проверьте подводящий провод: отсоедините разъем от датчика Холла, подключите вольтметр к клемме 1 (зеле-ный/белый провод) и к клемме 3 (зеленый/фио-летовый провод) разъема.
• Включите зажигание.
• Посмотрите на измерительный прибор: он должен показать 4,5-5,5 В.
• Проведите визуальную проверку так, как описано выше.
• Проверьте подачу напряжения так, как описано выше.
• Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
• Проверьте входные сигналы: отсоедините разъемы катушек зажигания/оконечного каскада мощности. Подключите к одному из внешних контактов разъема диодную контрольную лампу и измерьте относительно массы.
• При прокручивании двигателя стартером лампа должна медленно мерцать.
• Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
• Вначале проведите проверку напряжения зажигания (описано выше).
• Если нет искры ни в одной свече зажигания, проверьте подачу напряжения в систему зажигания (так, как описано).
• Если нет искры в одной свече зажигания, поменяйте местами катушки: если дефект переместится с катушкой, то причина в данной катушке.
• Чтобы быть уверенным, поменяйте местами еще свечи зажигания для того, чтобы исключить источник неисправности.
• Если замена местами катушек не дала результата, то отсоедините разъем на катушке зажигания неработающего цилиндра и измерьте напряжение в разъеме.
• Подключите измерительный провод к обоим
• Теперь подсоедините вольтметр к клемме 2 (зеленый/серый провод) и к клемме 3 (зеленый/ фиолетовый провод) разъема.
• Включите зажигание. Посмотрите на измерительный прибор: он должен показать 4,3-5,2 В. • Результат: если светодиодная контрольная лампа не мигает, хотя показатели напряжения правильные, неисправен датчик Холла.
• Показатели напряжения не в порядке: нет проводимости в соединительном проводе блока управления.
• То же самое измерение проведите на противоположном контакте разъема. Там лампа тоже должна медленно мигать.
• Если диодный контрольный прибор не мигает: дефект в подводящем проводе, блоке управления или в одном из датчиков блока управления. Замените весь конструктивный узел.
• Все измерения в порядке, но нет искры зажигания: неисправны катушки зажигания/око-нечный каскад мощности.
внешним контактам трехштырькового разъема катушки зажигания.
• Включите зажигание, вольтметр должен показать 12 В. Если напряжения нет, то поищите дефект в проводе к плюсу и минусу.
• Выключите зажигание.
• Проверка импульсов: подсоедините индикатор наличия напряжения к контактам 2 и 3 разъема.
• Пусть ваш помощник приведет в действие стартер.
• Светодиод должен замерцать.
• Если диодный индикатор напряжения не мигает: неисправны подводящий провод, оконечный каскад мощности, блок управления или одна из датчиков блока управления.
• Выключите зажигание.
192
В четырехцилиндроаом двигателе с рабочим объемом 1,8 л датчик Холла располагается слева на передней части двигателя. Здесь видны:
1 - корпус датчика Холла;
2 - разъем.
• Отсоедините разъемы на всех клапанах впрыска.
• Отсоедините четырехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности (под крышкой на корпусе воздушного фильтра).
• Один провод светодиодного индикатора напряжения подключите к массе.
• Проверка 1: приложите свободный провод индикатора напряжения поочередно к контактам оконечного каскада мощности штырькового вывода 1,2, 3 и 4.
• Каждый раз ваш помощник прокручивает при этом двигатель стартером.
• Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать при всех четырех измерениях, в этом случае выходной сигнал оконечного каскада мощности к катушкам зажигания в порядке.
• Снова подсоедините разъем.
• Отсоедините пятиполюсный разъем на оконечном каскаде мощности.
• Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
• Отогните резиновый наконечник сзади на разъеме датчика Холла (разъем остается подсоединенным).
• Проверьте светодиодным индикатором напряжения, есть ли напряжение между клеммой 1 и 3
• Проверка 2: в этот раз приложите свободный провод индикатора напряжения к контактам отсоединенного разъема 1,2,4 и 5, в это время ваш помощник каждый раз проворачивает двигатель стартером.
• Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать на всех четырех контактах, в этом случае входной сигнал оконечного каскада мощности в порядке.
• Проверка 3: проверьте, в порядке ли соединение с массой у штырькового вывода 3 пятиполюсного разъема.
• Результат: если при работоспособном соединении с массой входной сигнал в порядке, но нет выходного сигнала, то неисправен оконечный каскад мощности.
• Если вообще нет входного сигнала, то причина неисправности в блоке управления (или в его датчиках) или в подводящем проводе.
разъема (на разъеме клеммы обозначены) при включенном зажигании (min 4 В).
• Если нет, проверьте подводящий провод.
• Подключите светодиодный индикатор напряжения между клеммой 2 и 3.
Пронерка нкннечноае каскада мощности Четырехцилиндр -выл двваатель 110 кВт
Прпннрка датчика Хонла Четырехцинии|рк выл двигатель 1,8 л и тесив-цлллид I двигав ъ
В шестицилиндровом двигателе датчик Холла (1) находится сзади на левой голоаке блока цилиндров (2).
13 Зак. 864
Слева: оконечный каскад мощности (2) катушек зажигания в шестицилиндровом двигателе находится на корпусе воздушного фильтра справа в двигательном отсеке.
Вверху: на рисунках показано расположение контактов трех-полюсного разъема («1» на фотографии слева) и четырехполюсного разъема («3» на фотографии).
• Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
• Светодиодный индикатор напряжения должен медленно мерцать — датчик Холла в порядке.
Прноерка катушки зажигания
Шестицилиидровый двигатель
I
• Визуальная проверка катушек зажигания уже была проведена.
• Для проверки сопротивления отсоедините все провода высокого напряжения на катушках. Мы проводим измерения на вторичной обмотке катушки.
• Проведите измерение точным омметром между гнездами проводов зажигания 1-го и 6-го цилиндров (1-я катушка). Номинальная величина: 9-14 кОм.
• Повторите то же измерение между гнездами проводов зажигания 2-го и 4-го цилиндров (2-я катушка), а также между гнездами проводов зажигания 3-го и 5-го цилиндров (3-я катушка).
• Если все в порядке, то измеряется вторичная обмотка катушек.
Пронерка окнинчннго каскада мнщносшн Швстицилиидрввый двигатель
• Отсоедините разъемы всех шести клапанов впрыска.
• Отсоедините трехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности (под крышкой воздушного фильтра).
• Подключите один провод светодиодного индикатора напряжения к массе.
• Проверка 1: приложите свободный провод
• Отсоедините белый штырьковый разъем на задней стенке двигательного отсека (подача напряжения на катушки зажигания), подключите измерительный прибор на выбор к одному из трех разъемов клеммы 15 (в верхней части штекерного разъема).
• Отсоедините трехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности (под крышкой воздушного фильтра), подключите второй провод измерительных приборов поочередно ко всем трем клеммам в разъеме.
• Номинальная величина: при всех трех измерениях 0,5-1,0 Ом.
• Если указанные величины не получены, то замените пакет катушек зажигания.
индикатора напряжения поочередно к контактам штырькового вывода 1, 2 и 3 оконечного каскада мощности.
• Каждый раз ваш помощник прокручивает при этом двигатель стартером.
• Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать при всех трех измерениях, в этом слу-
При электрической проверке пакета катушек зажигания (шестицилиндровый двигатель) измерения проводятся, во-первых, на противолежащих гнездах провода высокого напряжения, во-вторых, на трехполюсном разъеме оконечного каскада мощности сзади слева на стенке двигательного отсека. Монтажное положение показано на противоположной странице, на фотографии вверху. Размещение разъемов на рисунке внизу.
3
Штырьковые разъемы сзади в середине двигательного отсека шестицилиндрового двигателя:
1 — сенсора детонации II (синий);
2 - обогрева и сигнала лямбда-зондов (зонд слева, черный);
3 - катушки зажигания (подводящий провод, белый);
4 - датчика момента зажигания (черный);
5 - датчика числа оборотов двигателя (серый).
Вверху: на рисунке показано расположение контактов разъемов датчика числа оборотов двигателя и датчика момента зажигания.
чае выходной сигнал оконечного каскада мощности к катушкам зажигания в порядке.
• Снова подсоедините разъем.
• Отсоедините четырехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности.
• Проверка 2: приложите поочередно свободный провод индикатора напряжения к контактам отсоединенного разъема 1, 2 и 4, в этом время ваш помощник каждый раз проворачивает двигатель стартером.
• Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать на всех четырех контактах, в этом слу-
Датчик числа оборотов двигателя расположен на зубчатом венце маховика. Штырьковое соединение его провода отведено вверх к кронштейну на задней стенке двигательного отсека, поэтому из-
мерение не нужно проводить под автомобилем.
• Проследите прокладку провода от датчика к кронштейну на задней стенке двигательного отсека, проверьте штекерные разъемы и провод.
• Электрическая проверка точным омметром:
• Отсоедините серый трехполюсный штырьковый разъем и подключите омметр к проводу датчика между контактом 1 и 2 (рисунок вверху).
• Омметр должен показать около 1 кОм, в ином случае датчик неисправен.
чае входной сигнал оконечного каскада мощности в порядке.
• Проверка 3: проверьте, в порядке ли соединение с массой у штырькового вывода 2 четырехполюсного разъема.
• Результат: если при работоспособном соединении с массой входной сигнал в порядке, но нет выходного сигнала, то неисправен оконечный каскад мощности.
• Если вообще нет входного сигнала, то причина неисправности в блоке управления (или в его датчиках) или в подводящем проводе.
• Третий контакт является проводом экранирования.
• Для проверки экранирования подключите омметр теперь между контактом 1 и 3, а затем к контакту 2 и 3.
• Омметр должен показать °° Ом, в ином случае датчик неисправен.
Пронерка датчика числа нборнтнн двигатели Шестицвлиидровый дввгатвль
Советы: Другая проверка заключается в отвинчивании датчика и чистке его лобовой стороны. Следует обратить внимание: никогда не отвинчивайте кронштейн датчика, а только сам датчик.
Датчик момента зажигания установлен слева сзади прямо на корпусе картера. Он проверяется на черном трехполюсном штекерном разъеме в кронштейне на задней стенке двигательного отсека. Непосредственная проверка идентична тому, как это делается на датчике числа оборотов двигателя предыдущий раздел). Не нужно только чистить лобовую сторону.
Для проверки блока управления системы зажигания/впрыска нет методов в традиционном понимании. Но дефект обнаруживается в мастерской путем считывания компьютера, запоминающего неисправности.
Пронерка датчика момента
зажнгаеня
Шествшв вдревый дввгаа 1Ь
Проверка блока уоранлоноя
Сенсор детонации (начиная с 1,8-литрового двигателя их ставится два) проверяется путем опроса Сенсор компьютера. Других возможностей для проверки нет. Иногда дефектный сенсор детонации привле- детннацнн кает к себе внимание интенсивным звоном в двигателе при ускорении. При монтаже нового сенсора детонации обязательно учтите правильный момент затяжки крепежного болта в 20 Нм.
195
Распределитель зажигания
Провода высокого напряжения распределителя соединяются со свечвми звжигвния в соответствии с последовательностью зажигания в двигателе 1,6 л. Цифрами показано, к какому цилиндру должен идти данный провод (системе нумерации спереди нвзед). Буквой «Z» обозначен главный провод высокого напряжения к свечвм.
Двигатель мощностьт 74 кВт
Распределитель в некоторой степени двухэтажный. Каждый этаж выполняет разную работу:
О В верхней части вращающийся палец распределителя подает ток высокого напряжения на отдельные свечи зажигания.
О В нижней части распределителя располагается датчик Холла, посылающий импульсы зажигания.
Как открыть расородолотоль
Прооорка расоределлто-ля зажоааоое
• Отожмите отверткой металлические крепежные скобы крышки.
• Отсоедините провод экрана, подключенный к массе.
• Снимите крышку распределителя, провод высокого напряжения остается подключенными.
• Отсоедините палец распределителя, снимите расположенную под ним пылезащитную крышку.
• При монтаже пылезащитную крышку положи-
• Снимите крышку распределителя. Она должна быть чистой с внутренней и внешней стороны для того, чтобы не получилась перемычка, проводящая ток зажигания за счет грязи, продуктов истирания или влаги.
• Важно: зачистите контакты проводов зажигания на внутренней стороне распределителя. Слой окиси вызывает нарушения зажигания.
• Графитовая контактная щетка в середине должна быть гладкой и блестящей, легко сжиматься и без заклинивания снова разжиматься.
• Палец распределителя не должен быть расплавлен в области язычка контакта и над зали-
те так, чтобы ее крепежный выступ вошел в паз на краю корпуса распределителя.
• На пальце распределителя находится наваренный выступ, который входит в выемку вала распределителя.
• На крышке распределителя также имеется наваренный выступ, предохраняющий от прокручивания, который должен войти в вырез в корпусе распределителя.
вочным компаундом противопомехового сопротивления между средним контактом и язычком. На пальце распределителя должно быть обозначение «R1».
• Полосы,.напоминающие карандашные, на крышке распределителя являются следами ожогов от ползучих токов, которые проложили себе путь за счет грязи или сырости и оставили эти ожоги.
• В этом случае в качестве временной помощи можно соскрести их отверткой или ножом и покрыть универсальным клеем, лаком для ногтей или в экстренном случае губной помадой.
Узел высокого напряжения
К узлу высокого напряжения системы зажигания наряду с катушкой и распределителем зажигания относятся провод высокого напряжения, противопомеховый разъем и, конечно, свечи зажигания.
Ipooog оысоко-u оаоряжооля
Обычно толстые провода высокого напряжения от катушки зажигания к свечам зажигания (или к распределителю) не доставляют проблем. Они должны быть прочно вставлены своими противопомехо-выми разъемами (против радиопомех) в гнезда крышки распределителя зажигания или катушек зажигания. Их штекерные разъемы не должны быть окисленными, и у них должен быть надежный контакт с разъемами свечей.
Если провод высокого напряжения стал твердым и ломким, то вы должны поставить новый провод. Они продаются для всех двигателей в сборе с соответствующими разъемами.
В Audi нельзя использовать какие угодно разъемы свечей. Разъемы должны иметь внутреннее со
противление, соответствующее системе зажигания.
196
Для звмены свечей зажигания в двигателе мощностью 92 кВт нужно отсоединить разъем (1) нв оконечном каскаде мощности и отвинтить оконечный каскад вместе с квтушками звжигвния. Стрелками показаны винты. При монтаже учтите порядок прокладки проводе: провод от задней квтушки (2) идет ко 2-му цилиндру (4); провод от передней катушки (3) - к 1-му цилиндру (5).
Советы: «Негерметичные» участки на проводе высокого напряжения легко обнаружить, если при работающем двигателе ночью посмотреть в двигательный отсек. Тогда хорошо видна искра, прыгающая на проводе. Напротив, не вызывают опасения слабые световые вспышки, «бегущие» вдоль провода.
Если в двигателе постоянно или временами (при сырой погоде) работают не все цилиндры, то причина иногда в дефектных разъемах свечей. Там через изоляционный материал возникают пробои искры между металлической оболочкой и электродом высокого напряжения. Чаще всего по разъему свечи не видно, пробивает он или нет. Для проверки замените разъем свечи на другой. Временная помощь в пути: удалите металлический экран разъема.
Для сбалансированной работы двигателя топливно-воздушная смесь воспламеняется в цилиндрах не подряд 1-2-3-4 (-5-6), а вперемежку. В соответствии с этой последовательностью зажигания в крышку распределителя двигателя 1,6 л вставлены провода зажигания. Если палец распределителя при снятой крышке распределителя и пылезащитной крышке указывает на риску на краю корпуса, то момент зажигания приходится на 1-й цилиндр (самый первый по ходу движения).
В наших двигателях установлена следующая последовательность зажигания:
О Четырехцилиндровый двигатель: 1 -3-4-2. Палец распределителя в двигателе 1,6 л вращается вправо (по часовой стрелке). В двигателе 1,8 л 92 кВт катушка зажигания 3-го цилиндра подает электропитание по проводу высокого напряжения также ко 2-му цилиндру. Катушка зажигания 4-го цилиндра по проводу высокого напряжения подает электропитание также на 1 -й цилиндр В двигателе 1,8 л и мощностью 110 кВт нет опасности путаницы из-за раздельных катушек зажигания.
О Шестицилиндровый двигатель: 1-4-3-6-2-5. Распределителя зажигания нет - расположение соединительных узлов проводов высокого напряжения на пакете катушек зажигания соответствует расположению цилиндров. Пример: высоковольтный провод в узле подключения сзади справа подходит к цилиндру сзади справа.
Послодое тель-оость зажога-оля
Замена свечей зажигания
План технического обслуживания предусматривает замену свечей через каждые 60 000 км или через каждые три года - в зависимости от того, что наступает раньше. Временной интервал предупреждает появление дефекта за счет старения при небольшом пробеге.
Audi предусматривает очень большой интервал в техническом обслуживании, который можно соблюдать только в случае использования допустимых типов свечей. Поэтому нет повода его удлинять еще больше. На рабочее состояние системы зажигания нужно обращать особое внимание в том случае, если в автомобилях есть каталитический конвертор - мы уже говорили об этом.
Стоит критически осматривать демонтированные свечи: далее вы прочтете, о чем говорит «лицо свечи» Если иногда свечи вывинчиваются для проверки: желательно не чистить свечи рукой. Это вредит изоляционному слою промежуточного электрода свечи зажигания (стеатит).
Техобс1|Ж1ии( №37
• Двигатель 1,8 л и шестицилиндровый двигатель: демонтируйте крышку двигателя.
• Двигатель 1,8 л мощностью 92 кВт: отвинтите и выньте катушки зажигания с оконечным каскадом мощности; снимите разъемы свечей.
• Двигвтель 1,8 л мощностью 110 кВт: отвинтите и снимите отдельные катушки зажигания
• При демонтаже разъемов катушек зажигания не дергайте за провод, а беритесь за сам разъем
Домооваж сеочев зажегаооя
197
Свечи зажигвния должны затягиваться на 30 Нм. Если под рукой нет динамометрического ключе: завинтите свечу так, чтобы уплотнительное кольцо (стрелка) прилегало -в этом случае ее нельзя довернуть рукой или ключом без приложения силы. Теперь, если свечв новая, доверните ее ключом точно нв четверть оборота. Если свечв была в употреблении, то проверните ее ключом только примерно нв 15°, этого достаточно.
• Вывинтите свечи зажигания и сложите их в последовательности цилиндров для того, чтобы можно было сделать выводы о состоянии свечи соответствующего цилиндра.
• Если свечи сидят очень прочно, то не применяйте силу, иначе можно сорвать резьбу свечей в головке блока цилиндров, изготовленной из легкого металла.
• Разогрейте двигатель и теперь вывинтите свечи.
• При монтаже не завинчивайте плотно холодные свечи в разогретую головку блока цилиндров, иначе они будут потом сидеть, как заклепанные.
• Свечи зажигания должны завинчиваться на 30 Нм. Если нет под рукой динамометрического ключа, то:
• Завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо - ее уже нельзя будет завернуть без приложения силы ни рукой, ни ключом для свечей.
• Довинтите теперь новую свечу специальным ключом точно на четверть оборота сильнее.
• Свечу, бывшую в употреблении, можно довинчивать только примерно на 15°.
Советы: Чтобы увеличить скольжение резьбы свечи зажигания, вы можете наскрести в витки немного графита от мягкого простого карандаша или немного смазать их медесодержащей смазкой. Масло или смазка «запечет» свечу зажигания в резьбе головки блока цилиндров.
«Лицо соочо зажогання»
Свечи зажигания в определенной степени являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. По внешнему виду верхушки свечи («лицо свечи») можно определить, насколько оптимально работает двигатель. Предварительно нужно основательно прогреть автомобиль на сельской дороге или на автомагистрали. Проверка после движения на короткое расстояние может привести к неправильному выводу. Посмотрите на верхушку изолятора со средним электродом и на боковые электроды:
О Верхушка изолятора светло-серого или коричневатого цвета: правильная установка системы впрыска, двигатель работает экономично.
О Сильные отложения: причина может быть в присадках в моторном масле, или в топливе, или в повышенном расходе масла. Поменяйте марку масла или топлива.
О Отложения черного цвета, похожие на сажу: за счет частого движения на короткие расстояния свеча не достигает температуры самоочищения, неправильное калильное число.
О Верхушка изолятора беловатого цвета: момент зажигания слишком сильно сдвинут в сторону «опережения», не работает электронная регулировка момента зажигания или сенсор детонации.
О Оплавленные участки на среднем и боковых электродах: накальное зажигание в результате осадка в камере сгорания, перегретые клапаны, неправильно установленная точка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания или застой тепла в результате недостаточного охлаждения.
О Разрушение верхушки изолятора, на начальной стадии заметное в виде волосяных трещин: детонационное сгорание из-за топлива низкого качества, неправильная установка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания, дефектный сенсор детонации, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение топливно-воздушной смеси за счет побочного воздуха.
О Желтоватый блестящий слой на верхушке изолятора: образовались отложения за счет присадок в бензине и моторном масле, которые при резкой полной нагрузке на двигатель перешли в жидкое состояние и стали электропроводными и как следствие - перебои в зажигании. При поездках на короткие расстояния неделю вы не должны сразу подвергать двигатель полной нагрузке.
О Слой масла на электродах и внутренней поверхности свечей: дефект колец поршней, направляющих клапанов или прокладок стержней клапанов.
198
О Если во внешнем виде свечи зажигания не заметны какие-то особенности, но двигатель плохо запускается или дергается, все же причина может быть в свечах. Во время запуска холодного двигателя невидимые трещины в керамическом изоляторе могут быть заполнены конденсатом топлива, который отводит искру зажигания. Под давлением свечи тоже могут отказать, хотя в демонтированном состоянии видно, как проскакивает искра. В сомнительном случае замените.
Топливно-воздушная смесь и отработанные газы способствуют коррозии металлических электродов свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры отрывает от них мельчайшие частицы металла, в результате чего со временем увеличивается расстояние между электродами свечей зажигания. При наличии свечей с тремя электродами искра зажигания может «находить» самый короткий путь. Поэтому почти не требуется подгибать электроды.
Расстояоое между злокт-родамо
Правильный выбор свечей зажигания
С помощью обозначений, приведенных в таблице внизу, вы купите для своей модели Audi А4 нужные свечи зажигания. Что скрывается за цифрами и буквами?
Калильное число: свечи зажигания должны соответствовать температурам, возникающим в камерах сгорания двигателя.
Индекс дает информацию о температуре, которую может выдержать свеча зажигания, т.е. способна отдать, не перегреваясь. Если свеча отдает слишком много теплоты, он сама не достигает температуры самоочищения, и на свечах зажигания откладывается копоть.
Электроды: В Audi А4 используются свечи зажигания только с тремя электродами массы.
Резьба: в свечах зажигания для Audi А4 она должна быть длиной 19 мм; диаметр резьбы составляет 14 мм.
Ширина зева ключа: шестигранник для установки на свечу в четырех- и шестицилиндровых двигателях в Audi А4 имеет ширину 16 мм.
Уплотнительная поверхность: для всех двигателей предусмотрены свечи с плоской уплотнительной поверхностью. Они имеют не снимающееся уплотнительное кольцо, поэтому нет необходимости в дополнительном уплотнении.
Обозначеооя
свечей
Перечисленные в таблице свечи зажигания соответствуют рекомендациям завода Audi.
Двигатель Условное буквенное обозначение 1,6л/74кВт ADP 1,6л/92 кВт ADR 1,8л/110кВт АЕВ 2,6л/110кВт АВС 2,8л/128 кВт ААН
Bosch F7L.TCR F7LTCR F 7 LTCR F7LTCR F7LTCR
Расстояние между электродами, мм 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1
NGK BKUR 6 ЕТ BKUR 6 ЕТ BKUR 6 ЕТ BKUR 6 ЕТ-10 BKUR 6 ЕТ-10
Расстояние между электродами, мм 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9
Проверка момента зажигания
Соочи
зажигаооя для
Andi А4
В системах зажигания Audi без распределителя нельзя регулировать момент зажигания. При распределительном зажигании с двигателем 74 кВт регулировку зажигания проверяет мастерская в рамках технического осмотра. Для этого, прежде всего, опрашивается компьютер. Затем в основное положение приводится блок управления зажиганием/впрыском. Это также делается с помощью прибора для считывания компьютера.
Самому корректировать установку зажигания не имеет смысла, если вначале не была считана информация в компьютере. Так как наши блоки управления «самообучающиеся», то они могут осуществлять соответствующую регулировку зажигания, если, например, выпал один сигнал датчика. До того как будет что-то изменено в установке зажигания, нужно вначале убедиться, что ни один дефект в системе не исказил установку зажигания.
То же самое относится к так называемой основной установке с помощью прибора для считывания компьютера V.A.G 1551. Пока блок управления не приведен в состояние основной установки, корректная регулировка не может быть осуществлена. Поэтому самым подходящим партнером в этой работе является мастерская Audi. Мастерская производит проверку по следующим параметрам: контрольная величина: 0-12°; установочная величина 0±3°.
199
Осветительные приборы
Если во время проверки автомобиля вы сразу сможете устранить дефектную лампу, то сэкономит на штрафе. Вы знали об этом?
Проверка освещения
• Включите зажигание и поочередно включите и проверьте все осветительное оборудование:
• Стояночные огни, ближний свет, если есть, то противотуманные фары, дальний свет.
Постоянный • Передние указатели поворотов справа и слева, а также аварийную сигнализацию.
Контроль * Задний свет, освещение номерного знака и противотуманные задние фонари.
• Указатели поворотов сзади справа и слева, аварийную сигнализацию, фонари заднего хода.
• Огни стоп-сигналов, для этого попросите помощника нажать на педаль тормоза.
Совет: Внимательные водители проверяют систему освещения практически при каждой ночной поездке. Вышедшую из строя лампу накаливания в фаре замечают по узкому лучу светг перед автомобилем. В колонне бампер или лакировка идущего впереди автомобиля чаете отражают свет фар и передних указателей поворотов. Сидя в машине перед светлой стеной, вы также можете проверить, видны ли две световые точки и есть ли оранжевые отсветы вс время работы указателей поворотов. Для проверки задних фонарей также лучше всего подходит светлая стена.
Запасные лампы
Небольшой запас важнейших ламп даст вам возможность сразу устранить дефект лампы «амбулаторно» в пути:
О Галогенная лампа с двумя нитями накаливания Н 4, 60/55 Вт, для главных фар без противотуманных фар.
О Галогенная лампа с одной нитью накаливания Н 7, 55 Вт, для фар дальнего и ближнего света для трехламповой фары.
О Галогенная лампа с одной нитью накаливания Н 1, 55 Вт, для противотуманных фар встроенных в трехламповую фару. •
О Шаровая лампа, 21 Вт, оранжевый плафон, для переднего указателя поворотов.
О Шаровая лампа, 21 Вт, для заднего указателя поворотов, фонарей заднего хода, противотуманных фонарей.
О Шаровая лампа, 5 Вт, для заднего фонаря.
О Пальцеобразная лампа, 4 Вт, для стояночных огней при главных фарах без противотуманных фар.
О Лампа со стеклянным цоколем, 5 Вт, для стояночных огней при главных фарах с противотуманными фарами.
О Софитная лампа, 5 Вт, для освещения номерного знака.
Чтобы демонтировать лампы фар, нажмите на обе клавиши (1 и 2) и снимите защитный колпак (3). Защитный колпвк фары без противотуманной фары имеет только одну деблокирующую клавишу.
После ослабления пружинного хомутв можно демонтировать отдельные лвмпы (здесь фвра с противотуманной фарой): 1 - дальнего света; 2 - противотуманной фары; 4 - ближнего света.
Лампа стояночного огня (3) установлена.
Обратная сторона главной фары без противотуманного фонаря. Цифрами обозначены: 1 - разъем для подключения всех лвмп;
2 - лвмпв глввной фары;
3 - двигатель для коррекции фары.
Замена ламп фар
Все лампы накаливания в фарах демонтируются со стороны двигательного отсека. Для этого в правой фаре вначале нужно вынуть воздуховод.
• Снимите в двигательном отсеке защитный колпак фары, нажав на обе клавиши.
• Отсоедините от лампы накаливания разъем провода.
• Вывесьте пружинный хомут кронштейна лампы и откиньте его вниз.
• Выньте лампу накаливания.
• Новая лампа в зависимости от фары и самой лампы должна вставляться следующим образом:
• Лампа Н 4 в фаре без противотуманного фонаря: вставьте лампу так, чтобы ее три языч-
• Подготовительный этап тот же, что описан в последнем разделе.
• Выньте патрон лампы стояночного огня из рефлектора назад.
ка контактов образовывали букву «II», открытую вниз.
• Лампы Н 7 в фаре с противотуманным фонарем: вставьте лампу так, чтобы хвостовик тарелки лампы был обращен вверх вертикально.
• Лампа Н 1 в фаре с противотуманным фонарем: лампу вставьте так, чтобы скошенная сторона тарелки лампы сбоку стояла вертикально и обе шишки вошли в отверстия на зеркале фары.
Глаоныо о оротноошумаи-иыо фары
• Пальцевидную лампу (в фаре без противотуманного фонаря) слегка вдавите в патрон, поверните влево и выньте.
• Лампу со стеклянным цоколем (в фаре с противотуманным фонарем) просто выньте из патрона.
Сшояночоыо огни
Обратная сторона демонтированной фары:
1 - электрический соединительный разъем для всех фонарей;
2 - защитный колпвк;
3 - двигатель для коррекции фары.
Нижние крепежные болты (1 и 2) корпуса фары доступны лишь после демонтажа бампера и корпуса указателя повороте.
Детали разобранной глафс ной фвры:
1 - декоративная диафра^ ма; В1
2 - защитная резинв вверху 3 - рассеиватель; н
4 - уплотнительная резина^ 5 - крепежные зажимы; п 6 - рефлектор с корпусов фары. j.
I < I
Демонтаж фары
• Демонтируйте корпус указателя поворота (описание далее в главе).
• Демонтируйте бампер (глава «Детали кузова»).
• Вывинтите два крепежных винта вверху на
Разборка фары
Если поврежден плафон фары или рефлектор стал матовым, не нужно сразу менять всю фару. Обе детали можно купить в качестве запчастей. Чтобы их установить, нужно разобрать демонтированную фару.
• Выньте из зажимов резиновую диафрагму вверху на рассеивателе.
• Отожмите все крепежные зажимы по периметру плафона фары.
• Снимите рассеиватель и уплотнительную резину.
• Осторожно отожмите и выньте хромированную диафрагму вокруг рефлектора.
• Демонтируйте рефлектор. Для этого:
• Если в фаре нет противотуманного фонаря, осторожно отожмите рефлектор из кронштейнов.
опорном щитке замка; два других - под фарой.
• Выньте фару вперед.
• Сзади на фаре отсоедините оба многоштырьковых разъема.
• Если в фаре есть противотуманный фонарь, то вращайте оба установочных винта до тех пор, пока нельзя будет снять рефлектор рукой.
• В нижней точке опоры (соединение с двигателем регулятора дальности света) рефлектор вынимается из пазов следующим образом:
• Поверните вправо серводвигатель (левая фара) или влево (правая фара) и таким способом снимите его с корпуса.
• Выньте серводвигатель наискосок из корпуса фары и отожмите из пазов на рефлекторе.
• После сборки отрегулируйте фару.
Совет: Рассеиватели и рефлекторы фар необязательно покупать на складе запчастей Audi. Магазины сопутствующих товаров получают их напрямую от изготовителя (Bosch или Valeo).
Проверка регулировки фар
Техобслуживание Регулировка фар не может измениться сама. Но если рефлектор или даже вся фара заменялись, то
нужно проверить установку луча фары.
Обязательно нужна юстировка также в том случае, если при аварии была повреждена передняя часть автомобиля или после установки новых деталей амортизационных узлов. Установка осуществляется
следующим образом:
• Вначале поставьте регулировку дальности света на «О».
• Если была повреждена или заменена только одна фара, то на первых порах достаточно поставить машину перед светлой стеной, включить свет и затем высоту светового луча новой фары подогнать к высоте луча фары, оставшейся без изменений.
• Если фары регулировались с помощью прибо
ра в мастерской, то вы можете, например, отметить высоту точек света на стене гаража.
• Важно и расстояние, на котором Audi стоит от стены. Поставьте метки. С помощью такой маркировки можно всегда, когда нужно, проверить регулировку фар на Audi самостоятельно.
• Самым точным методом регулировки фар является, как и всегда, юстировка с помощью установочного прибора, такого, какие есть, напри-
202
Установку фар можно скорректировать ключами с внутренним шестигранником при открытом капоте. Установочные винты, в зависимости от фвбрикатв, имеют разное значение:
На внешней стороне (1) автомобиля при изделии фирмы Bosch: боковая регулировка; К» изделии фирмы Valeo: регулировки по высоте.
- внутренней стороне (2) автомобиля при кзделии фирмы Bosch: регулировка по высоте; при изделии фирмы Valeo: боковая регулировка
ер, на автозаправочных станциях, в службах : ,-рмы Bosch и в мастерских.
• Регулировка фар дальнего света и противоту
манных фар в строенной фаре устанавливается автоматически, если правильно отрегулирован ближний свет.
О Установочные винты фары доступны при открытом капоте сверху через отверстия в металле замка.
О Для вращения установочного винта используется ключ с внутренним шестигранником.
О При юстировке луча фары вначале корректируется установка высоты. Лишь после этого следует боковая регулировка.
Гдо расоолага-ются дстане-оочныо ооиты?
Противотуманные фары
Купленные дополнительно противотуманные фары не очень хорошо смотрятся на гладком кузове Audi и почти не устанавливаются надежно в нужном месте. Поэтому необходимо брать оригинальную версию и полностью менять фары на такие же, но с интегрированными фарами дальнего света и противотуманными фарами (детали № 8D0941 029В и 8D0941 030В). Дополнительно нужны реле (противотуманных фар (деталь № 431 951 253G) и оригинальный выключатель для приборной доски детали № 4D0941 535). Затем нужен корпус для разъема (деталь № 893971972).
Донелиотоль-ная дстанонк иротооотдм; -ных фар
• Выньте слепую заглушку в приборной доске оядом с выключателем противотуманных фона-□ей), а также демонтируйте сам выключатель задних противотуманных фонарей.
• Демонтируйте слева под приборной доской -’риемный карман.
• По электрической схеме в главе «Электротех-••-гское оборудование кузова и электрические схемы» приготовьте набор проводов с корпуса-разъемов, который соответствует оригинальной электропроводке.
• Для демонтажа правого указателя поворота снимите воздуховод.
• В двигательном отсеке рядом с корпусом фары откиньте предохранительную задвижку указате-*= поворота.
• Отожмите вниз крепежный выступ корпуса указателя поворота.
• Выдвиньте вперед корпус фонаря указателя . ворота.
• Установите фары с интегрированными противотуманными фарами, подсоедините разъемы.
• На опоре реле под центральным коммутационным узлом слева под приборной доской замените проволочную перемычку в гнезде 10 на реле противотуманных фар.
• Подсоедините разъемы противотуманных фар (глава «Инструменты и приборы»).
• Включите, при включении одновременно дополнительно проверьте функционирование стояночных огней, фар ближнего и дальнего света.
Фонари передних указателей поворотов
• Слегка поверните влево патрон лампы и вынь
Демонтаж
те его назад.
• Слегка нажмите в патроне лампу накаливания, поверните ее влево и выньте.
• Монтаж: нажмите патрон в корпусе указателя поворота и поверните вправо до упора.
• При монтаже корпус указателя поворота тщательно задвиньте в направляющие на корпусе фары и вставьте выступы в пазы.
• Задвиньте предохранительную задвижку.
lepogcuo ламо, замена ламо
203
Для того чтобы демонтировать корпус указателя поворота с корпуса фары, сдвиньте в сторону предохранительную задвижку (2) и нажмите вниз крепежный выступ (1).
Корпус (3) указателя поворота с вынутым патроном (2) лампы. При монтаже корпуса проследите за тем, чтобы направляющие выступы (1 и 4) были тщательно задвинуты в направляющие в корпусе фары или на крыле.
Совет: У оранжевых ламп накаливания указателей поворотов способ подключения отличается от прозрачных ламп. Оба выступа внизу на патроне этих ламп располагаются не напротив друг друга, а со смещением, чтобы избежать ошибки.
Задние фонари
Замена иамн • Отвинтите крепежные заглушки и откиньте в сторону облицовку багажника за задними фонарями.
• Прижмите крепежные выступы патрона лампы и выньте патрон.
• При замене ламп накаливания прижмите их слегка в патроне, поверните налево и выньте.
Демннваж
• Демонтируйте патрон лампы (см. предыдущий раздел).
• Откиньте облицовку багажника в области задних фонарей.
• Отвинтите четыре шестигранные гайки на багажнике.
• Выньте снаружи корпус фонаря. Если корпус еще сильно приклеен к кузову за счет проложен
ного уплотнительного шнура, то его нужно отжать от кузова отверткой, обернутой тряпкой.
• При монтаже проверьте уплотнительный шнур! Существует опасность проникновения воды в багажник.
Нажав крепежный выступ (2), можно снять патрон (1) лампы заднего фонаря.
Все лампы накаливания заднего фонаря размещаются на общей плате. 1 -лампа противотуманного фонаря; 2-лампа заднего хода; 3 - лампа заднего света и огня стоп-сигнала; 4 - лампа указателя поворота.
Под общим рассеивателем (4) располагаются лампы накаливания фонарей для чтения (1 и 3), а также фонаря для освещения сало-иа(2).
При демонтированном фонаре салона (ослабьте два винта на среднем рефлекторе) на обратной стороне становятся доступными выключатели (1 и 3) фонарей для чтения и выключатель (2) фонаря салона.
Совет: После демонтажа корпуса лампы, нажав на крепежные фиксаторы, можно снять диафрагму под задним фонарем.
Фонари освещения номерного знака
• Вывинтите оба винта с крестообразными головками фонаря освещения номерного знака в задней крышке.
• Снимите фонарь освещения номерного знака,
для чего иногда нужно отвинчивать номерной знак и усилитель номерного знака.
• Теперь можно поменять софитную лампу.
Фонарь освещения салона
В Audi А4 управление функционированием фонаря салона осуществляется от центрального замка: работу фонаря салона блок управления центрального замка («Инструменты и приборы») влияет следующим образом:
• После того как вынимается ключ зажигания, вспыхивает фонарь салона.
• При открытии автомобиля включается освещение салона.
• При включении зажигания, а также при закрытии автомобиля свет выключается.
• После закрытия двери свет горит еще около 30 с, но в том случае, если перед этим включалось зажигание или приводился в действие центральный замок.
• Если дверь остается открытой более 4 мин, то фонарь салона отключается.
Шднкцооиороеа-ннв
Я» ж гиочатель (2) фонарей заднего хода располагается на верхней стороне механической коробки передач и удерживается накладам (1).
При 4-ступенчатой автоматической коробке передач (здесь демонтирована) выключатель фонарей заднего хода скомбинирован с многофункциональным выключателем (2). Кроме того, вы видите штекерный разъем датчика (1) числа оборотов коробки передеч.
Такой дверной контактный выключатель (1; здесь демонтирован) нвходитсв только на задних дверях под резиновой насадкой (2).
Пампы фппаря для осппщпппя саляпа
• Осторожно отожмите из пазов рассеиватель фонаря и затем выньте из корпуса фонарь.
• При монтаже крючочки на обратной стороне вначале вставьте в вырез в крыше.
• Выньте софитную лампу (10 Вт, длина 41 мм) из патрона.
• При комбинированном фонаре для чтения выньте из патрона лампу со стеклянным цоколем (5 Вт).
Дпорпои кпптактпыи пыклтчатпль фппаря дня осввщвовв салппа
На передних дверях в Audi А4 больше нет традиционных дверных контактных выключателей. Вместо них в серводвигатель центрального замка интегрирован контакт «двери закрыты».
По-другому дело обстоит с задними дверями: здесь в проеме двери установлен традиционный контактный выключатель. Он посылает прямой сигнал о положении двери в блок управления центрального замка, как это делает контакт передних дверей. Нарушения в работе этого выключателя возникают тогда, когда:
О нажимной штифт выключателя заклинивает в направляющей или он погнут. Замените выключатель;
О разъем провода отвалился от выключателя. Для того чтобы разъем лучше держался, слегка согните его и снова вставьте;
О контактная поверхность выключателя с крепежным винтом или контакты разъема окислились. Удалите слой окиси наждачной бумагой или острой отверткой.
Сам дверной контактный выключатель привинчен к дверной стойке только одним винтом с крестообразной головкой. Чтобы его демонтировать, снимите резиновую насадку, вывинтите винт и выньте выключатель.
Задппв фвпарп для чтвпия
Так же как передние фонари для чтения, задние фонари могут быть установлены в положение фонарей освещения салона за счет изменения положения выключателя, поэтому задняя часть салона тоже1 имеет выгоду от управления освещением салона. Замена ламп:
• Вставьте отвертку в выемку сбоку на корпусе • После замены лампы накаливания снова' лампы и осторожно отожмите лампу. вставьте корпус лампы - вначале той стороной,"
где провод.
Фонврь освещения номерного знвка:
1 - лвмпв некаливвния;
2 - плвфон с кронштейном лвмпы.
Стрелками показаны оба крепежных винтв.
г<
I
Й 3 R
Слева: в автомобилях с освещением звркалв для мвкивжа можно осторожно выдавить вкладыш зеркале (1) из рвмы солнцезащитного козырьке. ТЬгдв будут видны микровыключвтель (2) и обе софитные лампы (3 и 4) для освещения зеркале.
Справа: в освещении приборов патрон и лвмпв нвкаливвния образуют один конструктивный элемент. Здесь вывинчена лампочка. Цифрой «1» показвно расположение лвпочки для освещения приборов, цифрой «2» обозначено 5 лвмпочвк для освещения бортового компьютере и устройстве контроле.
• Осторожно выдавите вкладыш зеркала из рамы • Выньте данную лампу накаливания из патрона,
солнцезащитного козырька. • Вставьте новую лампу.
Оба фонаря для освещения багажника располагаются слева в боковой облицовке багажника, а также - немного скрыто - в поперечном щитке под задним стеклом.
• Откройте капот. • После замены лампы накаливания (софитная
• Вставьте отвертку в выемку сбоку в корпусе лампа 5 Вт, длина 36 мм) снова вставьте корпус лампы и осторожно отожмите фонарь. лампы - вначале той стороной, где провод.
Оспвщпппп зпркала для макияжа
Фппарь для псппщоппя багажника
• Слегка сдавите плафон фонаря справа и слева и снимите его.
• У 10-ваттной лампочки байонетное соединение.
Фппарь дяя всппщвппя
дппгатвльппгв втспка
Фонари для освещения приборной доски
В этом разделе речь идет об освещении индикаторных приборов. Описание контрольных лампочек, Псппщвппв также расположенных в комбинированном приборе, вы найдете в главе «Инструменты и приборы». приборвп Демонтаж освещения приборов:
• Демонтируйте рулевое колесо (глава «Подвеска колес и рулевое управление»).
• Демонтируйте комбинированный прибор (глава «Инструменты и приборы»),
• За комбинированным прибором в зависимос-
• Для замены поверните их влево и выньте.
• Лампочки со стеклянным цоколем по 1,1 Вт образуют с патроном один конструктивный элемент.
•и от модели видны до девяти патронов лампочек для освещения приборов.
Слева: боковое освещение бв-гажника (фотография) идентич-верхнему освещению бвгвж-
•лка. Стрелкой поквзвно монтажное отверстие длв корпусе фонаря (1); цифрой «2» обозначена лвмпв нвкаливанив.
Саю а: для освещение регулв-т>ра отоплвнив служит маленькая лампочкв (1). Чврвз один световод (2; здесь вынут из зв-жялаов) освещение распределяется по всем трем шквлвм ручек стройки.
Для освещения узла ручного управления климетической установкой используются четыре маленькие лампочки. Патрон и лампочка образуют один конструктивный элемент, который можно заменить с помощью отвертки (поверните на четверть оборота влево).
Оспещпппо рычага пшпплеппя
• Снова вставьте в комбинированный прибор патрон с лампой и поверните вправо до упора.
• В автомобилях с бортовым компьютером для освещения дисплея используются пять лампочек со стеклянными цоколями по 1,1 Вт.
• Демонтируйте радиоприемник (глава «Инструменты и приборы»).
• Ослабьте в монтажном отверстии радиоприемника четыре винта.
• Снимите декоративную панель средней консоли (выключатели остаются на месте).
• Потяните назад все три поворотных регулятора отопления/вентиляции.
• Некоторые лампочки для освещения приборов - в зависимости от изготовителя - снабжены оранжевыми защитными колпачками. Колпачки можно устанавливать на новые лампы накаливания.
• Вывинтите под ними два винта с крестообразными головками, снимите декоративную панель.
• Выньте из зажимов световод.
• Теперь видны вставленные здесь лампочки со стеклянными цоколями по 1,2 Вт.
• Лампочки можно по одной вынуть из патрона.
Освощепие узла рдчпвге дпраплепоя климатичоЕКВб дстапппкпб
• Выньте из зажимов радиоприемник (глава «Инструменты и приборы»).
• Ослабьте в монтажном отверстии радиоприемника четыре винта.
• Снимите декоративную панель средней консоли (выключатели остаются на месте).
• Вывинтите четыре крепежных винта узла ручного управления климатической установкой и выньте узел.
• На обратной стороне поверните влево патроны ламп и выньте их.
• Лампочки со стеклянными цоколями по 2 Вт образуют с патроном один конструктивный элемент.
• У обеих средних лампочек черная кайма, у обеих внешних - нет.
Фонврь ящика для перчеток: осторожно отожмите отверткой корпус (2) лампочки из монтажного отверстия. После этого ста-ноаится доступной софитная лампа накаливания (1).
Демонтаж корпуса пепельницы/прикурива-теля: откройте пепельницу (2), отаерткой (1) выньте из пвзов пружины в обеих выемках стрелки), и вытяните корпус назад.
• Откройте пепельницу (2) в средней консоли.
• Вставьте отвертку в одну из двух выемок за пепельницей и отожмите вниз на основании корпуса пепельницы крепежную пружину.
• Это легче сделать, если светить ручным фонариком в выемку.
• Повторите тот же процесс со второй пружиной.
• Выньте назад пепельницу вместе с корпусом.
• Приподнимите маленькую крепежную накладку, выньте патрон лампы на прикуривателе.
• Замените лампу.
Оспвщонпе пепельницы/ орпкдрипапгелп ппередп
апряжение на лампочку для освещения ящика для перчаток поступает при включенных стояночных или габаритных фонарях. Она включается и выключается контактным выключателем в шарнире.
• Откройте ящик для перчаток. • После замены лампы накаливания (софитная
• Вставьте отвертку в выемку сбоку на корпусе лампочка 5 Вт, длина 36 мм) снова вставьте кор-лампы и осторожно отожмите лампу. пус лампы, вначале той стороной, где провод
Фипарь для освещеппя ящика для ппрчашпк
Для освещения индикатора передачи на рычаге-селекторе автоматической коробки передач служит лампа со стеклянным цоколем (1,2 Вт, форма W по стандарту ДИН).
• Демонтируйте среднюю консоль (глава «Са- • Выньте лампу со стеклянным цоколем из пат-лон»). рона.
• Выньте из зажимов патрон лампы слева на кон-
соли рычага-селектора.
Ипдпкашвр передачи
Точти во всех выключателях есть освещенные символы, но это освещение не предназначено для -ены. Поэтому в случае дефекта нужно учитывать неосвещенный выключатель или заменить его.
Пампичкп в пыклтчашеляк
есь лампочка освещения пепельницы/ журивателя (2) снята с прикуривателя -с« демонтированном и повернутом об--зв стороной корпусе пепельницы.
-3ta:X64
Сигнальное оборудование
«Органы речи»
Тормозные огни, указатели поворотов и звуковой сигнал являются органами речи автомобиля. Без этого оборудования автомобиль по отношению к другим участникам дорожного движения становится немым. Но поговорим лучше друг с другом.
Проверка системы указателей поворотов и аварийной сигнализации
Постоянный контроль
• Выключите аварийную сигнализацию, включите зажигание.
• При нажатии на рычаг указателей поворота все фонари на соответствующей стороне и относящаяся к ним зеленая контрольная лампочка ритмично вспыхивают.
Система аварийной сигнализации должна быть всегда в рабочем состоянии, поэтому ее выключатель получает питание от плюса аккумулятора напрямую через предохранитель. Напротив, указатели поворотов получают напряжение от клеммы 15 только при включенном зажигании.
• При выключенном зажигании нажмите на выключатель аварийной сигнализации на приборной доске.
• Все шесть фонарей указателей поворотов, контрольная лампочка в выключателе аварийной сигнализации и обе контрольные лампочки указателей поворотов вспыхивают в одном ритме.
Нардшеипя п рабпше дказа-тплпб ппппрп-топ
О Если при включенном зажигании зеленая контрольная лампочка только коротко вспыхнет, то вышла из строя одна лампа накаливания впереди или сзади. Но вышедший из строя боковой фонарь указателя поворотов не регистрируется. В мигании аварийной сигнализации перегоревшая лампа тоже не заметна по ритму работы указателей поворотов. О замене ламп см. в главе «Освещение».
О Если при включенных указателях поворота или аварийной сигнализации фонари горят постоянно, то неисправно реле-прерыватель (см. текст далее).
О Если указатели поворотов мигают то в замедленном, то в ускоренном ритме и все штепсельные соединения, включая провод фонарей, подключенный к массе, в порядке - нужно заменить реле е выключателе аварийной сигнализации. ,
О Если работает только аварийная сигнализация без указателей поворотов или наоборот, то не подается напряжение через соответствующий предохранитель (см. таблицу в главе «Электротехничес , кое оборудование кузова и электрические схемы») или неисправен выключатель аварийной сигна _ лизации (о демонтаже см. главу «Инструменты и приборы»).
Демпптаж рвло-врврыва-теля
Реле-прерыватель в Audi А4 находится не на опоре с реле. Оно интегрировано в выключатель аварийной сигнализации. Причина: экономия монтажного элемента. Здесь о демонтаже: а
• Осторожно отожмите маленькой отверткой • Ухватите выключатель с боков плоскогубцам^. клавишу выключателя. и выньте из монтажного отверстия. 9
Оремеипая пемпщь прп неисправном репе-прерыва-влп
При вышедшем из строя реле-прерывателе дальнейшая поездка небезопасна, особенно в те участники дорожного движения не будут знать о вашем намерении повернуть. В этом случае: • Демонтируйте выключатель аварийной сигнализации с реле-прерывателем (см. предыдущий текст) и отсоедините разъем.
• Сделайте перемычку между клеммами 1 и 6.
• Для этого вставьте с задней стороны канцелярскую скрепку или короткий кусок проволоки в со-
ответствующие гнезда так, чтобы соединить кок такты разъема.
• Заизолируйте проволоку.
• Теперь, если нажать рычаг включения указ< телей поворотов, одна сторона горит постоянн< • Включая и выключая рычаг указателей повс ротов, вы получите прерывистый ритм.
Проверка огней стоп-сигналов
О,
licsraibii
Для собственной безопасности вы должны проверять огни стоп-сигналов как можно чаще. • Огни стоп-сигналов в Audi А4 получают электропитание прямо от плюса аккумулятора (через предохранитель и выключатель огней стоп-сигналов). Это означает, что они должны также гореть при нажатии на педаль тормоза без включения зажигания.
• Стена за автомобилем справа и слева долж! освещаться красным светом, если вы нажима те на педаль тормоза.
• Или при движении в колонне проверьте в зе кале заднего обзора, отражаются ли в рефле торах фар или в лакировке идущей сзади май.', ны оба огня стоп-сигнала вашей машины.
210
Реле-прерыватель (1) в Audi А4 интегрировано в выключатель аварийной сигнализации. Он демонтируется так же, как клевишный выключатель в приборной доске («Инструменты и приборы»).
Выключатель огней стоп-сигнала (3) располагается в кронштейне над педалью тормоза. Его не следует путать с вентиляционными клапанами (1 и 2) системы регулировки скорости. 4 - блок управления блокировкой отъезда машины.
Выключатель огней стоп-сигнала находится в Audi над педалью тормоза и доступен только после демонтажа приемного кармана слева (глава «Салон»).
Если нажимается педаль тормоза, то штифт выключателя выдвигается и замыкает контакт с фонарями стоп-сигнала.
Оыкпшчатель огней стпп-спгпала
• Демонтируйте приемный карман слева под риборной доской (глава «Салон»).
• Нажмите на педаль тормоза рукой.
• С силой отожмите вверх выключатель огней стоп-сигнала в его направляющей.
• Теперь отпустите педаль тормоза и потяните назад до упора.
Если вышли из строя оба фонаря огней стоп-сигнала, проверьте, не является ли источником неисп-
а ности выключатель:
• Отсоедините разъем провода на выключателе
□гней стоп-сигнала.
• Замкните канцелярской скрепкой или куском проволоки контакты в разъеме.
• За счет этого выключатель огней стоп-сигнала выпрямится сам.
• Такая регулировка проводится только один раз при монтаже выключателя, т.к. после многократной регулировки выключатель не будет зажиматься в направляющей достаточно надежно.
Рпгдлпрппка пыклтчашеля огней стоп-сигнала
• Если теперь огни стоп-сигнала горят (хотя до сих пор этого не было), то неисправен выключатель.
Прпверка еыкличашейя егпеб сивп-спгиала
Совет: Не спутайте выключатель огней стоп-сигнала с выключателем на тормозной педали от системы регулировки скорости. У последнего есть дополнительное подключение к ваку-•чному шлангу.
Помощь при неисправностях
равность Ее причины Ваша помощь Огне
<**ан огонь стоп-сигнала не 1. Перегорела лампа накаливания Замените сваа-сагаиа
тцжт Оба огня стоп-сигнала 2. Прервана подача напряжения. Горят все остальные лампы накаливания в том же заднем фонаре? Если нет, то: 3. Разрыв в соединении с массой 1. Неисправен предохранитель Проверьте провод Проверьте подключение к массе Замените
«э горят Z 3kwi стоп-сигнала горят —CIUJIHHO 2. Неисправен или не отрегулирован выключатель огней стоп-сигнала 3. См. А 1 и 3 1. См. В 2 2. У проводов выключателя огней стоп-сигнала короткое замыкание Проверьте, если нужно, замените Проверьте провод
211
Проверка рожка звукового сигнала
Оба рожка звукового сигнала (1 и 2) установлены справа впереди за бемпером. Они становятся доступными после демонтажа нижней облицовки двигательного отсека.
П СИ 1ННЫЙ
KD Ш )ЛЬ
Если зажигание включено, то при нажатии на пластину рожка в рулевом колесе, должен звучать двойной звуковой сигнал. Контакт рожка создает соединение с массой в электрической цепи управления реле рожка звукового сигнала (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Подача тока к реле осуществляется от клеммы 75 замка зажигания, которая подает электропитание только при включенном зажигании. В замкнутой электрической цепи (т.е. при нажатой пластине рожка звукового сигнала) контакты реле замыкаются, и на рожки звукового сигнала подается ток по проводу в черной/желтой оболочке. Соединение с массой осуществляется по коричневому проводу.
? звуково-гп сигнала яевсправеп?
• Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава «Детали кузова»).
• Отсоедините разъем провода.
• Демонтируйте соответствующий рожок звукового сигнала.
• Подсоедините к каждому штекерному разъему рожка звукового сигнала вспомогательный провод и соедините их с плюсом и минусом аккумулятора.
• Если он не звучит, то неисправен данный рожок.
• Скрежещущий или молчащий рожок звукового сигнала можно исправить или вернуть к жизни путем вращения регулировочного винта на обратной стороне рожка.
• Обнажите винт под заливочной массой.
• После регулировки снова герметично закройте винт заливочной массой.
Световой сигнал
Не важно, включены или нет зажигание или фары, нить накаливания фар дальнего света и контрольная лампочка дальнего света всегда вспыхивают, если вы тянете к себе рычаг указателей поворотов на руле Если световой сигнал не работает, хотя фары горят при включенном зажигании, то:
• Демонтируйте элементы выключателя рычага • Если да, то неисправен рычаг светового сиг-(глава «Инструменты и приборы»), нала. Замените элемент выключателя в сборе.
• Проверьте контрольной лампой, есть ли напря-
жение на обеих клеммах 30 красных проводов к
элементу выключателя рычага.
212
Инструменты и приборы
«Союзный контрольный совет»
В этой главе рассказывается обо всем, что контролируется или приводится в действие путем нажатия кнопки: индикаторные приборы и контрольные лампочки состояния автомобиля и двигателя, выключатели, стеклоочистители и обогреваемое заднее стекло, центральный замок, радиоприемник и многое другое.
Проверка контрольных инструментов и лампочек
Сядьте за руль и поочередно проверьте:
• Работают часы со стрелками?
• Включите зажигание. Должны загореться кон
трольная лампочка зарядки аккумулятора, контрольная лампочка ABS (гаснет примерно через 2 с), контрольная лампочка ASR (тоже около 2 с), контрольная лампочка подушки безопасности (гаснет примерно через 10с).
• При включении зажигания также ненадолго загорается символ контрольного фонаря, пока осуществляется сравнение данных блокировки, предотвращающей отъезд автомобиля, ключа зажигания и автомобиля. При включенном ручном тормозе также горит контрольная лампочка стояночного тормоза.
• Автомобили без системы автоматического
контроля: в световом поле вверху между круглыми приборами мигает сигнальная лампочка охлаждающей жидкости, контрольная лампочка давления масла и контрольная лампочка уровня тормозной жидкости.
• В автомобилях с системой автоматического контроля в световом поле при включении зажигания появляется надпись «Bremslicht» - «огни
стоп-сигнала». После короткого постукивания по
педали тормоза должен вспыхнуть знак «ОК».
• С некоторым замедлением двинутся по шкале стрелки индикатора количества топлива и инди-
ТпхоБслужнванип №24
катора температуры охлаждающей жидкости (только при разогретом двигателе).
е Если встроены дополнительные приборы, то сигнализируют готовые к работе вольтметр и индикатор температуры моторного масла (только при разогретом двигателе).
е Включите указатели поворотов: одна из зеленых контрольных лампочек указателя поворотов ритмично вспыхивает - в зависимости от выбранного направления. Нажмите на выключатель аварийной сигнализации: мигает контрольная лампочка аварийной сигнализации (в выключателе) и обе контрольные лампочки указателей
поворотов.
• Потяните рычаг указателей поворотов к рулевому колесу: контрольная лампочка указателей поворотов должна вспыхнуть.
• Запустите двигатель - работает измеритель числа оборотов?
• Во время пробной поездки проверьте работу спидометра и индикатора(ов) температуры.
Комбинированный прибор
• Откройте устройство регулировки рулевого колеса, потяните рулевое колесо назад и отожмите вниз.
• Демонтируйте рулевое колесо (глава «Подвеска колес и рулевое управление»).
• Демонтируйте верхнюю крышку рычажных выключателей за рулевым колесом. Для этого ослабьте в нижней части облицовки справа и слева два винта с крестообразными головками и снимите верхнюю часть облицовки.
Двмвпшаж кпмбппирвпап-ппао првбвра
1десь мы демонтировали декоративную панель комбинированно--з прибора (3) для того, чтобы обнажить оба крепежных винта с крестообразными головками (1 и 2).
Многоштырьковый разъем (2) можно снять с комбинированного прибора, если высоко отжать пластмассовый зажим (1).
Чтобы демонтировать заднюю крышку комбинированного прибора, нужно вначале ослабить оба винта TORX 2 и 3. Цифрами 1 и 4 обозначены два из четырех винтов, которые должны быть ослаблены для того, чтобы отвинтить плату.
• Откиньте назад декоративную панель под комбинированным прибором.
• Ослабьте два винта с крестообразными головками внизу на комбинированном приборе.
• Осторожно выньте комбинированный прибор из приборной доски.
• Ослабив фиксатор (высоко отожмите пластмассовый зажим или деблокируйте фиксаторы), осторожно снимите многоштырьковый разъем.
Совет: При замене комбинированного прибора мастерская должна перенести информацию о пробеге со старого прибора на новый. Для этих целей используется прибор для считывания компьютера V.A.G 1551. Точно так же в случае необходимости осуществляется подгонка индикатора количества топлива в топливном баке, индикатора расхода топлива и индикатора периодичности технического обслуживания.
Замена кепнфвльпых ламппчек п кямбпппрппап-впм прлбпре
Контрольные лампочки меняются с обратной стороны комбинированного прибора без его дальнейшей разборки. Лампы накаливания контрольных лампочек в Audi прочно спаяны со своими патронами и в качестве запчастей продаются только в сборе. При их покупке учитывайте цвет патронов: ставятся лампочки мощностью 1,1 Вт и 1,2 Вт с патронами разного цвета. Чтобы демонтировать патрон лампочки, поверните его на четверть оборота влево и выньте.
То же самое относится и к освещению шкалы. Но следует обратить внимание на то, что некоторые из этих лампочек снабжены оранжевыми колпачками. Колпачки переставляются на новые лампочки.
Оепспраппый кямбпипрепаи-пый прпбяр
К сожалению, Audi предлагает комбинированный прибор для замены только в сборе. Отдельные компоненты не продаются, поэтому при его неисправности нужно запускать руку глубоко в карман.
Демонтаж задней крышки комбинированного прибора: после ослабления винтов нухою открыть всего шесть пластмассовых зажимов (два из них показаны цифрами «1» и «2»).
Разобранный комбинированный прибор: 1 - декоративная панель,-2 - индикатор тампературы масла; 3 - плата с приборами; 4 - зад-
Слева впереди ив коробке передач вы видите импульсный детчик тахометра (1). Для демонтажа импульсного летчика отожмите вниз фик-сетор (прямая стрелка), поверните импульсный датчик (изогнутся стрелка) и выньте его из коробки передач. При монтаже смажьта вазелином резиновые кольца круглого сечения.
Тот, кто не боится электроники, может, как минимум, отважиться на разборку комбинированного прибора и осмотреть плату на наличие очевидных дефектов.
• Демонтируйте заднюю крышку комбинированного прибора. Для этого ослабьте два винта TORX слева и справа и отожмите шесть пластмассовых зажимов.
• Отвинтите плату (еще четыре винта TORX).
• Спидометр и тахометр припаяны разъемами;
меньший по размеру инструмент соединен с большим в один конструктивный элемент.
• Дополнительные инструменты для измерения температуры масла и бортового напряжения демонтируются по отдельности (шестигранная гайка на обратной стороне; вставленные разъемы).
Разйирка кпмбпнпропап-ппгп прпбвра
Спидометр
Спидометр в Audi А4, иначе и не могло быть, является электронным измерительным прибором так же, как и измеритель числа оборотов. Он также обрабатывает импульсы числа оборотов, которые он ->е так, как тахометр) получает от датчика на коробке передач. Там измеряется, с какой частотой зращаются колеса.
Сигнал вращения колес используется как измерительная величина для определения пробега, а так-• е в работе индикатора интервала технического обслуживания, индикатора расхода топлива, в регулировке громкости звука радиоприемника и в работе бортового компьютера. Поэтому возникла лея посылать этот сигнал и на спидометр и отказаться от вала спидометра, который обеспечивает : .'вод в старых механических спидометрах.
Если спидометр не работает, то вначале проверьте соответствующий предохранитель в коробке пре-_ хранителей (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»).
-дикация общего и дневного пробега в Audi А4 осуществляется жидкокристаллическим дисплеем, -•обы нельзя было манипулировать данными о пробеге - данные о пробеге непрерывно сохраняют-- в запоминающем устройстве, независящем от подачи напряжения и находящемся в комбиниро-- --ном приборе.
Считчик
нрпбеаа
ульсы вращения колес подаются в спидометр датчиком с герконовым контактом сзади на ко- е передач. Герконовый контакт представляет собой блок контактов, которые помещены в возду--= проницаемую газовую оболочку. Контакт замыкается в том случае, если на него воздействует аиестромагнитное поле.
_ того чтобы герконовый контакт мог выдавать последовательность импульсов, он должен откры-аг*ъся и закрываться в ритме частоты вращения колес. Поэтому колесо с выемками, которое враща--~ся перед датчиком, влияет на магнитное поле, воздействующее на блок контактов.
Имя|льсаыб датчик спидометра
• Тоднимите левое переднее колесо.
• ~ жмите крепежный зажим на разъеме и сни-разъем.
• "кщключите к обоим контактам датчика ом-
• Теперь медленно поверните рукой левое переднее колесо: индикатор омметра должен колебаться между 0 Ом и оо Ом.
• Если это не так, замените датчик.
Примерна имидльспиго датчика сипдиметра
215
Демеешаж емпульспеге дашчека сеедемешра
• Прижмите крепежный зажим на разъеме и снимите разъем.
• Слегка прижмите вниз фиксатор крепежного зажима датчика и слегка поверните датчик вправо.
• Выньте датчик из коробки передач.
• При монтаже проследите за правильностью установки уплотнительных колец.
Тахометр
t Тахометр показывает число оборотов в минуту коленвала двигателя. Для этого он получает импульсы зажигания, переданные из блока управления системой зажигания/впрыска топлива. Они суммируются электроникой прибора и в обработанном виде передаются в измерительное устройство аналогового индикатора.
При неисправностях необходимо проверить соответствующие предохранители (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы») и провода. Дефект может быть также в электротехнической плате комбинированного прибора.
Часы
Если часы вообще не идут, то поиск неисправностей ограничивается проверкой соответствующего предохранителя или подводящего провода. Ремонт, как и в случае неисправности других приборов, возможен в мастерских VDO. В ином случае замените прибор (в мастерской).
Индикатор количества топлива
На приборной доске уровень топлива показывается электрическим путем.
Отклонение стрелки индикатора количества топлива меняется посредством контакта с массой. Это обеспечивается датчиком уровня топлива, который в зависимости от заполнения топливного бака имеет более высокое или низкое сопротивление. Подача напряжения и подготовка сигнала для датчика уровня топлива обеспечивается центральным микропроцессором комбинированного прибора. Информацию о демонтаже датчика уровня топлива вы найдете в главе «Топливный бак и топливный насос».
Нарушееея в рабшоо апдока-шора калачесшаа тевлееа
О Повышенные или пониженные показания: поплавок датчика уровня топлива неправильно установлен (см. следующий раздел), или не установлены поправки (V.A.G 1551).
О Отсутствуют показания: поступающее напряжение вне диапазона комбинированного прибора, или датчик уровня, или индикатор неисправны.
Неесерааеп аадвкашар капечасшва шелкова влп датчан древпп шеепева?
• Обнажите разъемы проводов датчика уровня топлива (глава «Топливный бак и топливный насос»), отсоедините многоштырьковый разъем.
• Подсоедините вспомогательный провод к разъему фиолетового/черного провода и приложите напрямую к массе.
• На короткое время включите зажигание.
• Если стрелка индикатора отклоняется полно
стью, то в порядке подводящий провод и сам индикатор. Тогда причиной неисправности остается датчик уровня топлива.
• Если стрелка остается в положении «пусто», то неисправность в подводящем проводе, в проводе комбинированного прибора или индикаторе количества топлива. Датчик уровня топлива, вероятно, в порядке.
Прееерка е реадппрепка евдекашвра швппева
• Обнажите разъемы проводов датчика уровня топлива.
• Отсоедините разъем и измерьте омметром сопротивление на разъеме датчика уровня топлива:
• Бак полон: 40 Ом.
• Бак полон наполовину: 115 Ом.
• Резерв бака: 250 Ом.
• Если полученные результаты измерения полностью отличаются от заданных, то: датчик уровня топлива неисправен.
• Если результаты измерения в порядке, но показания индикатора количества топлива имеют большую погрешность или нет индикации, то: нет проводимости или неисправен прибор.
• Результаты измерений близки или индикатор неточен: неправильно отрегулирован поплавок „датчика уровня топлива.
• Установка поплавка датчика уровня топлива: это работа для мастерской, которая может осуществить регулировку посредством прибора для считывания погрешностей VA.G 1551. В определенных границах можно сделать следующее:
• Демонтируйте датчик уровня топлива.
• Если индикатор количества топлива завышает данные, то: слегка подогните вверх рычаг поплавка.
• Если индикатор количества топлива занижает данные, то: слегка подогните вниз рычаг поплавка.
216
Датчик (1) температуры охлаждающей жидкости в четырехцилиндровом двигателе находится сзади на головке блока цилиндров. Обозначение контактов датчика вы найдете на разъеме. 2 — заглушка второго датчика темперетуры (климетическая установка).
В шестицилиндровом двигателе датчик (2) температуры охлаждающей жидкости зевинчен в трубке охлаждающей жидкости за правой головкой блока цилиндров. Разъем (1) датчика здесь снят.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Индикатор температуры охлаждающей жидкости функционирует так же, как индикатор количества топлива в топливном баке. Ток от плюса прибор получает при включенном зажигании, подключение к массе обеспечивает датчик температуры на двигателе. Этот датчик представляет собой переменное сопротивление, которое по мере нагревания пропускает больше тока, поэтому на инструмент подается больше тока и стрелка отклоняется дальше. В одном корпусе объединены два разных датчика температуры. Во-первых, датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска (контакты 1 и 3) и, во-вторых, датчик, о котором здесь говорилось (контакты 2 и 4).
Совет: При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости дополнительно включается мигающая красная сигнальная лампочка. Работой этой лампочки управляет микропроцессор комбинированного прибора. Лампочка также вспыхивает при понижении уровня охлаждающей жидкости. В автомобилях с системой автоконтроля вместо лампы появляется красный символ «Kuhlmittel» - «Охлаждающая жидкость».
О Неправильные показания индикатора температуры охлаждающей жидкости (чаще всего при одновременно неточных показаниях количества топлива) позволяют сделать вывод о неисправности микропроцессора в комбинированном приборе.
О Отсутствие индикации может быть следствием неисправности датчика температуры или прибора. О При правильной индикации и одновременно мигающем аварийном сигнале причина неисправности может быть также в датчике индикатора уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Нарулеппя е рабете
• Отсоедините многоштырьковый разъем на дат-ке температуры в двигательном отсеке.
• Одиночный контакт к датчику температуры (си--ий/коричневый провод) на контакте 2 много-щгырькового разъема удлините с помощью куска провода и приложите к оголенному металлу масса). Обозначение контактов есть на разъеме.
• Включите ненадолго зажигание.
• Если неподвижная до этого стрелка индикатора медленно двинется по шкале и замигает контрольная лампочка, то был неисправен датчик температуры - замените его.
• Если стрелка индикатора остается неподвижной, то дефект в подводящем проводе, в микропроцессоре или в самом индикаторном приборе. О его демонтаже написано в начале главы.
Ореперк епдпкат ра темпера»дры екпаждатцей жпдисте
Вспомогательные приборы
= качестве спецкомплектации внизу справа и слева в комбинированном приборе могут быть уста-
-свлены два дополнительных прибора - датчик температуры масла и вольтметр. Проверьте:
• Датчик температуры масла: отсоедините 'повод от датчика (о монтажном положении см. следующем разделе), приложите к массе.
• Если стрелка инструмента не отклоняется, то -: -кт в подводящем проводе, микропроцессо-зе или самом приборе.
• В ином случае причина в датчике.
• Вольтметр: проверьте напряжение на разъемах вольтметра при разобранном комбинированном приборе (разъем подключен).
• Если напряжение есть, но нет индикации, то прибор неисправен.
217
Датчик индикатора уровня охлаждающей жидкости (2) установлен внизу в расширительном бачке (1) охлаждающей жидкости.
Мепшажпее пележенпе датчика темеератдры масла
О Четырехцилиндровый двигатель: Датчик находится на фланце масляного фильтра слева на двигателе. Цвет провода: синий/белый.
О Шестицилиндровый двигатель: Датчик температуры масла находится слева внизу на передней стороне двигателя. Из-за его труднодоступное™ провода к датчику объединены в один штекерный разъем сзади на левой головке блока цилиндров. Цвета проводов штекерного соединения: черный/ коричневый от датчика температуры масла к разъему; синий/белый от разъема к комбинированному прибору. Другие провода разъема: белый/серый к выключателю давления масла.
Контрольные лампочки вверху в комбинированном приборе
• В автомобилях без системы автоконтроля в индикаторном поле вверху между круглыми приборами располагается сигнальная лампочка охлаждающей жидкости, контрольная лампочка тормозной системы, контрольная лампочка давления масла и лампочка резервного топлива в топливном баке.
• В автомобилях с системой автоконтроля индикаторное поле вверху зарезервировано для индикаторных символов системы контроля (описано в главе далее).
Контрольная лампочка охлаждающей жидкости
AiaiMiiui 1сз С1СММЫ авмкнярин
Если во время движения начинает мигать контрольная лампочка охлаждающей жидкости, сразу ос-
тановитесь:
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости (глава «Система охлаждения») и, если нужно, небольшими порциями долейте охлаждающую жидкость или воду. Будьте осторожны, открывая запорную крышку системы охлаждения.
• Если двигатель слишком горячий, а уровень охлаждающей жидкости нормальный, проверьте, достаточно ли мощно вращается вязкостный вентилятор (шум, напоминающий работу турбины при подаче газа?).
Непск еееспрап-всшеВ
Кншрельпап амяечка иаждашщеИ жцквешп
• Проверка контрольной лампочки: контрольная лампочка мигает для функционального контроля при включении зажигания. Если этого нет, то:
• Проверьте соответствующий предохранитель (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»).
• Если он в порядке, то демонтируйте комбинированный прибор, демонтируйте контрольную лампочку и проверьте.
• Если лампочка в порядке, проверьте провод и/ или замените/отремонтируйте комбинированный прибор («Разборка комбинированного прибора»).
• Проверка датчика температуры на двигателе: если контрольная лампочка мигает также
• Автомобиль с электрическим вентилятором: вращается вентилятор, если двигатель слишком горячий?
• Вентилятор радиатора не работает, несмотря на раскаленный радиатор: в этом случае поможет раздел «Помощь при неисправностях» вентилятора радиатора далее.
• Последняя возможность: неисправен общий датчик контрольной лампочки и индикатора температуры охлаждающей жидкости.
при холодном двигателе или при рабочей температуре двигателя (при работающем двигателе!), то может быть неисправен датчик температуры. О его проверке прочтите в этой главе выше в разделе «Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости».
• Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке:
• Датчик вставлен в расширительный бачок снизу и прочно соединен с бачком.
• При мигающей лампочке, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости, отсоедините провода датчика.
• Если мигание прекратится, то прочистите датчик внутри в бачке или замените бачок.
218
Контрольная лампочка уровня тормозной жидкости
Контрольная лампочка тормозной системы при включении зажигания мигает при проведении функционального контроля, при работающем двигателе она должна погаснуть.
Если она мигает дольше или горит во время движения, то нужно сразу остановиться и проверить уровень тормозной жидкости (глава «Система торможения»). Возможно, утрачена герметичность в одном из тормозных контуров, и он вследствие этого вышел из строя, что вы дополнительно ощущаете по удлинившемуся ходу педали (регулировка педали тормоза и информация на эту тему в главе «Тормоза»).
Советы: Пониженный уровень тормозной жидкости может быть следствием сильно изношенных тормозных колодок. Причина: тормозные поршни по мере износа выдвигаются больше из цилиндров и освобождают место для тормозной жидкости, уровень которой, если следовать логике, в бачке понижается.
Если контрольная лампочка уровня тормозной жидкости загорается, то вы должны измерить толщину колодок, если не найдете другой дефект. В этом случае не доливайте тормозную жидкость в бачок, а замените колодки. Для этого нужно отжать поршни в тормозных суппортах. Следствие: уровень тормозной жидкости снова поднимется до номинальной величины. Ошибочно залитая тормозная жидкость выльется из бачка.
• Проверка контрольной лампочки: см. текст «Проверка контрольной лампочки» в разделе «Поиск неисправностей в контрольной лампочке охлаждающей жидкости».
• Если при работающем двигателе контрольная лампочка горит, хотя уровень жидкости в расши
рительном бачке стоит над отметкой «MIN», ради опыта отсоедините разъем на датчике уровня жидкости расширительного бачка.
• Если лампочка погаснет, то неисправен датчик в расширительном бачке - замените бачок.
Поиск пепсправпесшеП
Контрольная лампочка давления масла
Давление масла в двигателе Audi А4 контролируется датчиком давления масла в сочетании с электронным логическим устройством в комбинированном приборе. В связи с этим сигнал уже подается не на основании только давления масла, а в сочетании с данными о температуре охлаждающей жидкости и числе оборотов двигателя. Критерии для включения сигнальной лампочки:
О Двигатель не работает, датчик давления масла закрыт.
О Температура охлаждающей жидкости выше 60 °C, число оборотов двигателя превышает 1500 об/ мин и датчик давления масла открыт.
Э Температура охлаждающей жидкости ниже 60 °C, число оборотов выше 300 об/мин и датчик дав-ения масла открыт.
• При оборотах двигателя выше 5000 об/мин активированный сигнал о давлении масла не выключается (независимо от положения выключателя давления масла).
Если при работе двигателя на оборотах выше 1500/мин датчик давления масла остается откры-е>м более 0,5 с, то эта информация сохраняется в компьютере. Если это состояние возникает три оаза подряд, то предупредительный сигнал активизируется и не выключается, если даже число обо-_ *ов падает. Со следующего включения зажигания отсчет начинается сначала.
Кеешрольпая ламоочка дровня термез-ей жидкеслп
г четырех- и шестицилиндровых двигателях установлены разные датчики давления масла, изолиро-з а-ные детали которых для отличия имеют разный цвет:
□ Черный цвет у выключателя давления масла от 1,4 бар в четырехцилиндровых двигателях.
Z Белый цвет у выключателя давления масла от 1,8 бар в шестицилиндровых двигателях.
Вьшнвчалепь давяеяяя масла
• «трехцилиндровом даигателе датчик (1) инди--л~Х>- темперетуры масла и датчик давления масля 2) находятся на фланце масляного фильтра на жвоп стороне двигателя.
Провода к датчику давления масла и к датчику температуры масла в шестицилиндровом двигателе соединены в этом штекерном разъеме (стрелка) сзади на левой головке блока цилиндров.
Слева рядом с ременным шкивом коленвала в шестицилиндровом двигателе находится датчик (1) индикатора температуры масла и датчик давления масла (2).
Опеск пепсправппстп
• Если сигнальная лампочка (иногда со звуковым сигналом) горит при работающем двигателе, то вы должны сразу остановиться!
• Сразу выключите двигатель, проверьте уровень масла. Если все в порядке, то:
• Отбуксируйте автомобиль для того, чтобы предотвратить более серьезные повреждения из-за недостатка смазки.
Замена даичееа даепеева масла
• Купите нужный датчик давления масла с черной или белой изоляцией (см. предыдущий текст) и к нему новое уплотнительное кольцо.
• В качестве следующей меры проверьте давление масла.
• Если давление масла в порядке, то вы можете поменять датчик давления масла (в мастерской).
• Если, несмотря на это, лампа не гаснет, то причина в приборе.
• Затяните датчик давления масла только на 25 Нм.
Контрольная лампочка указателей поворотов
Справа и слева рядом с маленькими приборами круглой формы вверху в комбинированном приборе располагаются обе контрольные лампочки указателей поворотов. Они напрямую подключены к проводам указателей поворотов и поэтому мигают в одном ритме с ними. Подводка сделана без предохранителя. Соединение лапочек с массой осуществляется за счет централизованного контакта комбинированного прибора с массой.
Контрольные лампочки в приборах круглой формы (и рядом)
Когда заменяются контрольные лампочки в среднем индикаторном поле при соответственном оснащении автомобиля системой контроля, то контрольные лампочки, упомянутые ниже, имеются во всех автомобилях. Последовательность описания осуществляется слева направо.
То, как демонтируются контрольные лампочки, вы узнаете в начале главы «Разборка комбинированного прибора».
Контрольная лампочка указателей поворота на прицепе
Она ритмично вспыхивает, если при подключенном освещении прицепа функционирует соответствующий фонарь указателя поворота на прицепе. Если фонарь указателя поворота на прицепе неисправен, то контрольная лампочка не мигает при каждом повороте. Она также не мигает - как это водилось раньше - при включении указателя поворота. Впрочем: при включенной системе аварийной сигнализации и подсоединенном освещении прицепа контрольная лампочка вспыхивает, если не работает один из фонарей указателя поворота на прицепе.
Контрольная лампочка ASR
В автомобилях с электронной регулировкой пробуксовки колес эта лампочка горит короткое время при включении зажигания, а затем гаснет. Лампочка мигает во время движения в том случае, если система занимается регулировкой, т.е. устраняет пробуксовки колес.
220
При включенной системе лампочка горит постоянно, а также при неисправности в системе. Впрочем, она загорается дополнительно к лампочке ABS, если в системе ABS есть неисправность.
Контрольная лампочка замка зажигания
При включении зажигания лампочка подтверждает уравнивание данных о ключе зажигания и автомобиле. При использовании чужого ключа лампочка горит постоянно и запуск двигателя не допускается.
Контрольная лампочка фар дальнего света
При включенном зажигании или при световом сигнале контрольная лампочка фар дальнего света получает ток от предохранителя «дальнего света» (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы») правой фары. Но не может показать, действительно ли горят лампы в фарах; это нужно проверить самостоятельно. Соединение с массой и в этом случае осуществляется через комбинированный прибор.
Контрольная лампочка подушки безопасности
Эта индикаторная лампочка контролирует подушку безопасности и устройство натяжения в ремнях безопасности в передних сиденьях. Для проведения функционального контроля она горит около 10с после включения зажигания. Если нет, замените лампочку (см. в начале главы в разделе «Разборка комбинированного прибора»). При работающем двигателе индикатор должен погаснуть.
Есть неисправность, если лампочка вспыхивает во время движения, если она не гаснет после запуска двигателя, а также в том случае, если она вообще не горит.
Контрольная лампочка ABS
Эта контрольная лампочка также загорается для контроля функции системы при включении зажигания. Если нет, то замените лампочку (как описано). При работающем двигателе индикация должна погаснуть.
Но если она горит во время движения, то имеется дефект в тормозной системе. В этом случае дополнительно горит лампочка контроля тормозной системы. Найдите мастерскую и проведите проверку (также глава «ABS и EDS»).
Контрольная лампочка стояночного тормоза
При включенном стояночном тормозе выключатель замыкает соединение с массой. Благодаря этому контрольная лампочка может загореться, поскольку при включенном зажигании снабжается напряжением через ее другой контакт. При отпущенном стояночном тормозе она гаснет.
• Лампочка не горит при включенном ручном тормозе: проверьте предохранитель (глава •Электротехническое оборудование кузова и ектрические схемы»).
• Демонтируйте лампу накаливания и проверь--е ее (начало главы).
• Если это не привело к успеху, то обнажите выключатель за рычагом стояночного тормоза, демонтировав заднюю часть средней консоли.
• Отсоедините провод на выключателе (сзади рядом с ручным тормозом) и приложите разъем к оголенному металлу.
Оппск еепсерап лестей
fc «-иочатель (2) контрольной лампочки сто-»яюго тормоза находится точно за его днгли (1 - здесь показано при демонти-жапой средней консоли).
• Если лампочка горит, неисправен выключатель.
• Лампочка не гаснет при отключенном стояночном тормозе: снимите провод на выключателе ручного тормоза так, как описано выше, но оставьте разъем висящим.
• Если лампочка больше не горит, то был неисп-равен/неправильно смонтирован выключатель.
• Но если она продолжает гореть, то протерт провод и замкнут на массу.
Контрольная лампочка зарядки аккумулятора
При работающем двигателе контрольная лампочка зарядки не должна ни тлеть, ни вспыхивать. В ином случае имеется неисправность в подаче тока, см. раздел помощи при неисправностях в главе «Генератор». Если красная лампочка при включении зажигания не загорается, то, предположительно, перегорела лампа накаливания, или нет проводимости в проводе к генератору, или ослаблено его подсоединение. Более подробную информацию о контрольной лампочке зарядки аккумулятора вы можете получить также в главе «Генератор».
Система автоконтроля автомобиля
По особому желанию на Audi А4 ставится так называемая система автоматического контроля автомобиля. Эта система контролирует восемь функций и рабочих состояний после включения зажигания и габаритных фонарей или огней стоп-сигнала. А также осуществляет контроль во время движения. Благодаря этому система автоконтроля автомобиля заменяет собой определенное количество традиционных контрольных лампочек, имеющихся при стандартной комплектации.
Индикатор неисправностей, световое поле которого находится в середине комбинированного прибора, поделено на группы «индикации опасности» и «предупредительной индикации».
Дефекты, которые снижают уровень безопасности автомобиля или могут привести к повреждениям, считаются индикацией опасности и загораются красным светом в индикаторном поле. Дополнительно трижды звучит звуковой сигнал комбинированного прибора. Это:
О Тормозная система: слишком низкий уровень тормозной жидкости.
О Давление масла двигателя: давление масла в двигателе слишком низкое. Измерительные методы, как при традиционном контроле давления масла (описано выше).
О Охлаждающая жидкость: температура охлаждающей жидкости выше 120 °C, или не достигается рабочая температура, или уровень охлаждающей жидкости слишком низкий.
О Предупредительная индикация желтого цвета появляется в световом поле в сочетании с разовым звуковым сигналом. Это:
О Огни стоп-сигнала: этот символ появляется сразу после включения зажигания. Когда нажимается педаль тормоза, то символ гаснет - при условии, что оба огня стоп-сигнала функционируют.
О Освещение: эту проверку система контроля не может провести в автоматическом режиме. Для контроля водитель должен предварительно включить фары ближнего света. Одновременно проверяются фары ближнего света и задние фонари. Одновременный выход из строя обеих ламп накаливания фар ближнего света или задних фонарей система в силу своей конструкции показать не может. Хотя это невероятный дефект.
О Аккумулятор: символ аккумулятора загорается в том случае, если напряжение аккумулятора не находится в пределах номинальных величины от 10,6 до 15,6 В.
О Система омывания стекол: эта индикация указывает на слишком низкий уровень жидкости в бачке для омывания стекол.
О Топливный бак: символ бензозаправочной станции вспыхивает в том случае, если в топливном баке осталось 12л бензина. Если в области предупредительной индикации имеется несколько дефектов, то символы загораются поочередно, пока включено зажигание.
Зонд (2) индикатора внешней температуры находится на кронштейне перед радиатором (1).
О Индикация «ОК» должна появиться тогда, когда после включения зажигания и после нажатия на педаль тормоза гаснет надпись «Bremslicht» - «огни стоп-сигнала». «ОК» означает, что все пункты проверены без получения сигнала о наличии дефекта. Через короткое время световой символ исчезает.
Для проведения своей работы система контроля автомобиля вначале получает информацию об эксплуатационном состоянии двигателя. Эта информация поступает от блока управления зажиганием/ впрыском (информация о числе оборотов двигателя), от клеммы 50 стартера (двигатель запущен) и от клеммы 61 генератора (двигатель работает).
Совершенно по-другому функционируют позиции контроля освещения автомобиля. Эти «приборы контроля лампочек» работают на электромагнитной основе и сравнивают поток тока в проводах, например, к правой и к левой фарам ближнего света. Если в результате неисправности в одном проводе или дефекта лампы вообще нет тока, то контрольный прибор устанавливает различие и посылает сигнал в блок управления. Разумеется, различие отсутствует и в том случае, если встречается действительно крайне редкий случай, когда обе лампы неисправны. Против этого контрольный прибор бессилен.
Совет: При подключении розетки для установленного впоследствии сцепления прицепа нужно принимать во внимание то, что провода к задним фонарям уже имеют отвод от прибора контроля ламп (он находится в «13-местной опоре реле» в гнездах 4 и 5). Если ток для розетки берется от одного из задних фонарей, то при включенном освещении прицепа существуют разные токи в приборе контроля ламп, и он сообщает о «дефекте лампы».
Как
есдщестеляетс!
преверка?
Проверка системы контроля автомобиля собственными силами возможна только частично: вначале проверяются все датчики, если там дефект не был найден, то причина неисправности в самой системе контроля автомобиля.
• Датчики проверяются таким же способом, как и при контрольных лампочках в традиционной приборной доске.
• Датчик уровня жидкости, который устанавливается только в системе контроля автомобиля, проверяется следующим образом: если несмотря на наполненный бачок с жидкостью для омывания стекол контрольная лампочка горит, то отсоедините разъем провода на водяном насосе. Если теперь сигнальная лампочка гаснет, то не-•зправен датчик в водяном насосе.
• Проверку комбинированного прибора контроля ламп впереди и сзади (монтажное положение: «13-местная опора реле», гнезда 4 и 5) вы должны предоставить мастерской.
• Система контроля автомобиля является конструктивным элементом оснащенного таким образом комбинированного прибора. При дефекте нужно заменить его новым прибором. Другая возможность: в некоторых случаях могут помочь мастерские.
Певск вевсвравпестеВ в сасмеме квкаревв аввммвВиля
• При включенном зажигании и стоящем автомобиле (или двигающемся на скорости макс. 5 км/ч) нажмите на кнопку слева внизу на комби-•ефованном приборе.
• Поочередно опрашиваются все индикаторные символы, если индикатор и система в порядке.
• Опрос невозможен, если есть индикация опасности.
Л эедупреждение о скорости: после запоминания скорости движения в данный момент система контроля автомобиля сообщает путем появления символа и звукового сигнала, если эта скорость . цественно превышается. Эта информация сохраняется в памяти до тех пор, пока не будет выклю-зажигание, если в память не будет заложена другая скорость или стерта существующая инфор-..•я (держать нажатой кнопку слева около 1 с.). Возможно запоминание двух скоростей.
' -дикатор радиочастоты: если индикаторное поле не занято информацией, поступающей от сис-— • <ы контроля автомобиля, то на нем показывается установленная радиочастота при соответствую-_ - м оснащении радиоприемника Audi. Дополнительно индикаторное поле информирует о стерео-еме или поставленной аудиокассете (дорожке). При наличии радиостанций с сигналами систе-радиоданных на индикаторе появляется «RDS».
• «азвния водителю: при мигании предупредительного индикатора можно получать от дисплея ин-—эукции о том, что делать в данный момент. Нажмите для этого кнопку слева внизу рядом с диспле-системы контроля автомобиля, тогда появляется письменное послание: после сигнала о недо-i -точном уровне масла следует, например, текст «Motor abstellen, olstand prufen» - «Выключите дви-=ть, проверьте уровень масла».
Самекев репь ппдока врвеге меддвв
Деввшшвь-иые фдвшо па явдикаяервем пиве свеваемы квпрекв автмаВиля
223
Демонтаж рычажного выключателя, 1-й этап: после ослабления двух винтов с крестообразными головками (2 и 3) снимается верхняя облицовка рулевой колонки (1).
Демонтаж рычажного выключателя, 2-й этап: ослабьте винты с крестообразными головками (3, 4, 5) и винт TORX (1) для того, чтобы демонтировать нижнюю облицовку рулевой колонки. 2 - отверстие одного из крепежных винтов верхней облицовки.
Выключатели
Рычажные
выклшчашелп
Рычажные выключатели под рулевым колесом снимаются после ослабления одного-едйнственного
винта, но для этого вначале нужно провести работы по демонтажу:
• Демонтируйте рулевое колесо (глава «Подвеска колес и рулевое управление»).
• Демонтируйте верхнюю облицовку рулевой колонки; для этого вывинтите снизу два винта с крестообразными головками и снимите деталь облицовки вверху.
• Демонтируйте нижнюю облицовку рулевой колонки; для этого рядом с рулевой колонкой отвинтите три других винта с крестообразными головками и снизу ослабьте болт TORX.
• Откройте фиксатор рулевой колонки, откинь
те вниз облицовку. Или для того, чтобы полностью снять облицовку, отвинтите рукоятку фиксатора рулевой колонки.
• Вверху сзади на корпусах выключателей немного ослабьте болт TORX, но не вывинчивайте его полностью.
• Выньте элемент рычажного выключателя.
• Снимите все выключатели.
• Если нужно заменить один выключатель, то ослабьте винт с крестообразной головкой и отсоедините один выключатель.
Кяаепшные выключайея!
Клавишные выключатели и ручки настройки с похожими корпусами находятся в Audi под средними соплами выхода воздуха в приборной доске. Демонтаж:
• Метод 1: отожмите кнопку выключателя тон- • Поставьте плоскогубцы на край включателя и кой отверткой от выключателя. Защитите при- выньте выключатель.
борную доску полоской клейкой ленты. • Отсоедините многоштырьковый разъем.
Демонтаж рычажного выключателя, 3-й этап: после ослабления болта TORX (1) можно снять назад элемент (2) рычажного выключателя.
Демонтаж рычажного выключателя, 4-й этап: выключатель (1) све-та/указателей поворотов можно отсоединить от выключателя стеклоочистителей (2) после ослабления винта, показанного стрелкой.
Демонтаж клавишного выключателя, 1 -й этап: нажимную кнопку (2) отожмите тонкой отверткой (стрелки). Защитите приборную доску полоской клейкой ленты (1).
Демонтаж клавишного выключателя, 2-й этап: поставьте плоскогубцы на край выключателя, выньте выключатель. Нажимные выключатели фиксируются пружинными зажимами (1 и 2).
• Метод 2: слепую заглушку отожмите отверткой для того, чтобы получить доступ снизу к расположенному рядом выключателю.
• Выдавите выключатель из монтажного отверстия снизу.
• Отсоедините многоштырьковый выключатель.
Лампочки для освещения выключателей и символов нельзя заменить отдельно; должен заменяться
весь выключатель.
Осеещеепе
еыключашеяей
В декоративной панели левой ручки двери размещаются выключатели стеклоподъемников с электроприводом и регулировки зеркал. В остальных дверных ручках находятся только отдельные выклю-
чатели. Демонтаж в двери водителя:
• Демонтируйте обивку двери (глава «Детали кузова»). Снимите звукоизоляционную пленку.
• Выключатель стеклоподъемников: вставьте узкую отвертку или тупой нож сзади между блоком выключателей и рамой.
• Таким способом вынимаются из пазов крепеж--ые зажимы на корпусах выключателей.
• Выньте блок выключателя.
• Блокирующий выключатель задних стеклоподъемников вынимается из пазов тем же способом. Оба крепежных зажима находятся на узких сторонах выключателя.
• Выключатель регулировки зеркала: демонтаж такой же, как у выключателя стеклоподъемников, но нужно дополнительно деблокировать две задвижки.
Пыключатевв стеклопедъем екее е регдвв-ревкв зеркал
На переднем конце декоративной панели дверной ручки (1) располагается выключатель (2) регулировки зеркала с электроприводом. С передней стороны он вынимается из пазов отверткой, сзади нужно деблокировать две задвижки (3).
демонтированная декоративная панель дверной ручки (5) с выключателями: 1, 2 и 4 - выключатели стеклоподъемников с электроприводом; 3 - блокирующий выключатель. Стрелки - крепежные зажимы выключателя, вынимающиеся из пазов отверткой.
При демонтированной облицовке рулевой колонки видны оба по-твйных винта (1 и 2), которые фиксируют узел выключателя звмка зажигания на замке. Цифрой «3» показан разъем, подключенный к узлу выключателя.
На звмке зажигания (2) размещается приемник (1) ответчика замка зажигания, который при необходимости активизирует блокировку отъезда автомобиля.
Замок зажигания
В этом разделе мы рассмотрим электрический узел замка зажигания. Но ремонт замкового механизма должна выполнять мастерская.
Дементам дзна выкнючатння замка зажигания
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки вверху и внизу так, как описано в разделе «Демонтаж рычажного выключателя» выше.
• Удалите лак на печати и ослабьте два маленьких потайных винта вверху и внизу на кронштейне узла выключателя замка зажигания.
• Снимите узел выключателя вниз.
• При установке нового узла выключателя проследите за тем, чтобы штифт управления замком вошел в выемку на узле выключателя.
• Завинтите потайные винты и зафиксируйте их каплей лака.
Пнннмка замка зажигании
Это описание не сделает из вас угонщика автомобилей, а существенно поможет продолжить поездку при дефекте в замке зажигания. Несмотря на это, ключ зажигания должен быть, хотя бы из-за наличия ответчика блокировки отъезда автомобиля. Разумеется, он также должен поворачиваться в
замке для того, чтобы можно было снять блокировку руля. При дефектах в самом замке управле-
ния вы не должны продолжать поездку, иначе блокировка руля может сработать во время движения.
• Демонтируйте приемный карман слева под приборной доской (глава «Салон»).
• Отсоедините многоштырьковый разъем на замке зажигания. Разъемы проводов, которые должны замыкаться накоротко, теперь обнажены.
• Соедините теперь, например, канцелярской скрепкой, контакты одного из двух толстых красных проводов с контактом черного провода. Благодаря этому зажигание включается.
• Для запуска двигателя смастерите себе изолированную вторую перемычку из провода, ко
торая вначале соединяется с красным/черным проводом.
• Вторую перемычку приложите на мгновение к уже существующей перемычке, и сразу уберите, как только стартер заведет двигатель. «
• Вторую перемычку лучше совсем убрать, а первую хорошо заизолировать для того, чтобы она не смогла прикоснуться к оголенным деталям. В ином случае получится мощное короткое замыкание, т.к.
у красных проводов нет предохранителя.
• Чтобы выключить двигатель, уберите перемыч-
ку между красным и черным проводом.
Проверка выключателей
• Игольным контактом контрольной лампы вы можете проткнуть изоляцию провода и определить, в каком проводе есть напряжение.
• Найдите электрическую схему для каждого выключателя.
• Вначале проверяется, поступает ли вообще на выключатель напряжение; при этом нужно несколько раз включить зажигание или освещение.
• Затем проверяется, есть ли проводимость в выключателе в соответствующем положении
• На примере узла выключателя замка зажигания это выглядит следующим образом;
• Демонтируйте вверху и внизу облицовку рулевой колонки так, как описано в разделе о демонтаже рычажных выключателей в этой главе выше.
226
Точка массы (стрелка) обогреваемого заднего стекла и антенны в заднем стекле находится на правой задней стойке крыши. Она доступна после демонтажа облицоаки стойки крыши.
Обнаженная правая стойка крыши: 1 - подключение антенны; 2 - подключение заднего обогреваемого стекла; 3 - проаод антеннь к радиоприемнику; 4 - управляющая линия от радиоприемника; 5 - усилитель антенны; 6 — провод от выключателя обогреваемого стекла.
• Подсоедините соединительный провод контрольной лампы к массе.
• Проткните контрольным наконечником изоляцию проверяемого провода.
• Обе клеммы 30 толстого красного провода всегда должны быть под напряжением от аккумулятора.
• Серый/желтый провод клеммы Р в положении «Ruhestellung» (покоя) замка зажигания находится под напряжением и обесточивается при его повороте.
• Черный/желтый провод клеммы X (а также клеммы 75) находится под напряжением исключительно в положение ключа «Zundung ein» (зажигание включено).
• Тонкий красный провод к клемме 86s находится под напряжением до тех пор, пока ключ не вынимается. Здесь подключается радиоприемник, а также (для информации) реле задержки выключения освещения салона и сигнальный зуммер в комбинированном приборе.
• Черный провод клеммы 15 получает напряжение в положении ключа «Zundung ein» (зажигание включено) и «Anlassen» (запуск двигателя).
• Красный/черный провод от клеммы 50 сигнала старта на стартер находится под напряжением только в положении «Anlassen» (запуск двигателя) • У клеммы 50b та же функция, что и у клеммы 50, служит для предварительного возбуждения генератора уже в процессе запуска двигателя.
Сигнальный зуммер освещения
Зуммер звучит, если при открытой двери и вынутом ключе зажигания продолжает гореть свет. Предупредительный звук исходит от сигнального зуммера, который интегрирован сзади в комбинированном приборе. Сигнальный зуммер бессмысленно звучит также при включении парковочных фонарей.
Прикуриватель
На электрический прикуриватель поступает постоянный ток через соответствующий предохранитель. Если несмотря на исправный предохранитель прикуриватель не работает, то отсоединилась или пе-эегорела вложенная нагревательная спираль. Этот вкладыш отвинчивается и заменяется.
Обогреваемое заднее стекло
Обогрев заднего стекла включается и выключается напрямую посредством выключателя на приборной доске. Ток при включенном зажигании поступает к выключателю от реле разгрузки Х-контакта через предохранитель в белом/желтом проводе. Электронная схема включения с таймером, которая интегрирована в выключатель обогреваемого заднего стекла, отключает подачу тока к стеклу ерно через 10 мин.
=дли обогреваемое заднее стекло остается холодным, рассматриваются следующие возможности:
• Дефектный предохранитель.
• Дефектный выключатель. Демонтируйте (как
••сано в этой главе) и проверьте электричес-контрольной лампой, есть ли напряжение в
белом проводе при включенном зажигании и нажатом выключателе.
• Демонтируйте оба покрытия стойки крыши рядом с задним стеклом. Легче сделать зто после
Певск веесвраввесшеб
227
Чтобы снять щетку (1) стеклоочистителя с его рычага (2), нужно потянуть вниз маленький рычажок (стрелка) для того, чтобы из выемки на рычаге выскочил фиксатор.
демонтажа приемного кармана в задней части машины и боковой облицовки сиденья.
• Проверьте подводящий провод к заднему стеклу: с помощью контрольной лампы установите, есть ли напряжение сзади в белом подающем проводе слева на стекле. (Это также относится к автомобилям с антенной в заднем стекле.)
• На правой стойке крыши проверьте, в порядке ли контакт стекла с массой.
• Поврежденные нити нагревания можно отремонтировать токопроводящим серебряным лаком, который продается в магазинах сопутствующих товаров.
Совет: Три токопроводящие дорожки вверху на обогреваемом заднем стекле относятся к антенне и поэтому не нагреваются.
Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей
Постоянный контроль
• Включите зажигание.
• Работают ли стеклоочистители на обеих скоростях и возвращаются ли после выключения в исходное положение?
• Функционирует ли включение интервала в
работе стеклоочистителей и автоматика стек-лоочистителей/стеклоомывателей?
• Поступает ли вода из распылителей системы омывания, когда тянут за выключатель стеклоочистителей?
Замен цешвк смехлевчисти-еяя
Резина стеклоочистителей держится примерно полгода. После этого вы должны решить, хотите ли вы заменить всю щетку стеклоочистителя или - дешевле - только резиновую насадку. В любом слу-
чае нужно снимать щетку стеклоочистителя с ее
• Откиньте рычаг щетки стеклоочистителя.
• Отожмите вниз пластмассовый рычаг на средней оси щетки стеклоочистителя.
• Одновременно снимите щетку с рычага стеклоочистителя.
• При монтаже вдавите щетку стеклоочистителя
рычага.
так, чтобы ее паз вошел в крепежный выступ на рычаге.
• Не перепутайте щетки стеклоочистителей: изогнутая щетка стеклоочистителя ставится на сторону пассажира рядом с водителем.
На разобранной щетке мы обозначили цифрами следующие детали:
1 - металлический рычажный механизм;
2 - металлическая полоса;
3 - резиновая насадка щетки стеклоочистителя.
Рычаг стеклоочистителя (1) можно снять с оси после отжима защитного колпачка (2) и ослабления его крепежной гайки. Немного подвигайте его туда-сюда для того, чтобы высвободились зубцы.
Если металлический рычажный механизм в порядке, то нужно заменить только резиновую насадку стеклоочистителя:
• Купите резиновую насадку по образцу.
• Разогните крепежные зажимы вокруг резиновой насадки на конце щетки стеклоочистителя.
• Откройте капот.
• Отожмите черный защитный колпачок впереди на оси стеклоочистителя и отвинтите под ним шестигранную гайку. Снимите подкладную шайбу.
• Резкими движениями снять рычаг с мелкошлицевого соединения оси стеклоочистителя.
• Не перепутайте рычаги стеклоочистителей: выдавленная буква «F» стоит на рычаге со стороны водителя, «В» - со стороны пассажира рядом с водителем.
• Выньте старую резиновую насадку и металлическую полосу, вложенную с двух сторону, поставьте ее на новую насадку. Проследите за тем, чтобы изгиб был повернут вниз (к стеклу).
• Вставьте новую насадку и снова сожмите крепежные зажимы.
• При монтаже привинтите рычаги стеклоочистителей так, чтобы каждый из них лежал на черной штриховой маркировке под ветровым стеклом.
• Для этого нужно убедиться, что двигатель стеклоочистителей находится в положении парковки.
• Затяните шестигранные гайки на 16 Нм.
• Для пробы запустите стеклоочистители и еще раз проверьте конечное положение.
Замена резниевой васадкн стеклевчесшн-тепя
Демвотаж рычагвв стеклоочвсте-телей
Совет: Громыхание и скрип при работе стеклоочистителей связаны с неправильной установкой угла резиновой насадки стеклоочистителя по отношению к стеклу. Резиновая насадка должна находиться к стеклу под прямым углом для того, чтобы - в зависимости от направления движения - она могла наклоняться в одну и в другую сторону. Если угол неправильный, то это устраняется путем развода рычага стеклоочистителя.
Двигатель стеклоочистителей
Двигатель стеклоочистителей при включенном зажигании снабжается током через реле разгрузки Х-контакта и предохранитель (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схе-мы»). При этом клеммы проводов на двигателе стеклоочистителей имеют следующее значение: Э На клемму 53 поступает напряжение для работы стеклоочистителей на первой скорости.
Э Клемма 53а подает плюсовой ток для установки стеклоочистителей в конечное положение. Т.е. двигатель стеклоочистителей получает через эту клемму плюсовой ток до тех пор, пока двигатель не придет в положение парковки.
О Клемма 53b подает напряжение для работы стеклоочистителей на второй скорости.
Э Через клемму 53е двигатель стеклоочистителей тормозится при их обратном движении после выключения для того, чтобы стеклоочистители не вышли за пределы положения парковки.
О Клемма 31 обеспечивает контакт с массой.
Совет: При включенном зажигании щетки стеклоочистителей не должны блокироваться вне своего исходного положения - например, снегом или за счет примерзания. В этом случае от клеммы 53а непрерывно поступает напряжение. Т.к. двигатель стеклоочистителей из-за заб-экированных щеток не может вращаться, то через определенное время он сгорит.
229
Помощь при неисправностях
Стеклнечестн-тели Неисправность Ее причины Ваша помощь
А. Стеклоочистители не работают 1. Дефектный предохранитель 2. Дефект в рале разгрузки 3. Отсоединился кривошип привода стеклоочистителей 4. Нет проводимости в синем/красном токоподводящем проводе от коробки предохранителей к выключателю стеклоочистителей 5. Нет проводимости в проводе двигателя к массе 6. Сгорел двигатель стеклоочистителей 7. Неисправен выключатель стеклоочистителей Замените Проаерьте реле Приаинтите Проверьте провод Проверьте провод Замените Замените
В. Стеклоочистители не работают в режиме ступени 1 1. Дефект в клемме 53 двигателя стеклоочистителей 2. Нет проаодимости в клеммах 53а/53 а выключателе стеклоочистителей Замените двигатель Замените выключатель
С. Стеклоочистители не работают а режиме ступени II 1. Нет проводимости в проводе клеммы 53b от выключателя стеклоочистителей к двигателю 2. Нет проводимости а клеммах 53а/53Ь в выключателе стеклоочистителей 3. Дефект в клемме 53b на двигателе стеклоочистителей Проаерьте проаод Замените аыключатель Замените двигатель
D. Стеклоочистители работают только в режиме ступени II Нет проводимости в проводе клеммы 53 от аыключателя стеклоочистителей к двигателю Проверьте провод
Е. Стеклоочистители не возвращаются в исходное положение 1. Нет проаодимости в проаоде клеммы 53е между выключателем стеклоочистителей и двигателем (работает через реле стеклоочи-стителей/стеклоомывателей) 2. Неисправен двигатель стеклоочистителей Проверьте провод Проверьте контрольной лампой: между клеммой 53а и массой лампа должна гореть постоянно. Между клеммой 53е и массой лампа должна погаснуть перед достижением положения парковки. При протиаоположной проверке между клеммой 53е и плюсом аккумулятора лампа должна загореться перед достижением положения парковки. Если нет, замените двигатель
F. Стеклоочистители не работают с интервалом 1. Неисправно реле стеклоомывателей/стекло-очистителей 2. Нет проводимости а проводе клеммы J между выключателем стеклоочистителей и реле 3. Дефект в контакте клеммы J а выключателе стеклоочистителей Замените Проверьте проаод Замените выключатель
G. Прерывистый режим работы стеклоочистителей не выключается 1. См. Е 1 2. См. F1 3. Контакт J в выключателе стеклоочистителей не открывается 4. Короткое замыкание в проаоде клеммы J к выключателю стеклоочистителей Замените выключатель Отремонтируйте провод
Н. Стеклоочистители не вытирают досуха после приведения в действие стеклоомывателей См. F1
L Стеклоочистители после выключения не остаются в положении парковки или остаются недолго Недостаточный скользящий контакт в двигателе стеклоочистителей Разберите двигатель стеклоочистителей, зачистите контакты. Если нужно, замените даигатель
Невсврав I двигатель гтеклввчвсто-телей елн водведящой ровед?
Для того чтобы выяснить, в порядке ли двигатель стеклоочистителей или подводящий провод и вык-
лючатель, вам поможет следующая проверка:
• Демонтируйте двигатель стеклоочистителей вместе с рычажным механизмом.
• Отсоедините многоштырьковый разъем на двигателе стеклоочистителей
• Теперь прокладываются два вспомогательных провода. Один от плюса аккумулятора к клемме 53 или 53b (разъемы черного/серого или зеле-ного/желтого провода).
• Второй провод прокладывается от минуса аккумулятора к клемме 31 на двигателе стеклоочистителей (туда, где был подключен коричневый провод).
• Стеклоочиститель теперь должен, в зависимости от использованной клеммы, работать на ступени I или II. Если он не работает, то неисправен.
• Если он теперь работает, то дефект в выключателе или подводящем проводе.
230
Чтобы демонтировать двигатель стеклоочистителей, нужно снять левую часть черной облицовки под ветровым стеклом. Для этого поверните монетой поворотные фиксаторы (1 и 2) алево и снимите оба металлических звжима (3 и 4) на нижнем краю.
• Включите зажигание и приведите стеклоочистители в конечное положение.
• Демонтируйте рычаги стеклоочистителей.
• Демонтируйте левую часть черной пластмассовой облицовки под ветровым стеклом. Для этого монетой поверните на четверть оборота влево поворотный фиксатор и дополнительно отожмите оба металлических зажима внизу на облицовке.
• Отвинтите крышку электронной коробки.
• Ослабьте две крепежные гайки снаружи и внутри на нижней части электронной коробки.
• Выньте из проушины крепежный шип электронной коробки и коробку слегка сдвиньте вперед.
• Вывинтите два болта с шестигранными головками вверху на осях стеклоочистителей и один внизу на их двигателе.
• Демонтируйте рычажный механизм вместе с двигателем стеклоочистителей.
• Отсоедините многоштырьковый разъем на двигателе стеклоочистителей.
• Отожмите управляющие штанги к осям стеклоочистителей.
• Вывинтите три винта на двигателе стеклоочистителей. Чтобы добраться до всех винтов, нужно повернуть немного дальше кривошип двигателя стеклоочистителей.
Демонтаж двигателя ствклвечвсти-телеб
Для монтажа нового двигателя стеклоочистителей или если старый двигатель был снят с крепежной консоли:
• Подключите к электропитанию двигатель и дайте ему немного поработать. Выключите и подождите до тех пор, пока он не вернется в положение парковки.
• Смонтируйте двигатель в консоли, установите кривошип привода и штанги стеклоочистителей. • Управляющая штанга левой оси стеклоочистителей идет вниз на кривошип двигателя, штанга
Мвншаж !Bezi доогатнля стеклввчвстн телеб
Рычажной механизм стеклоочистителя месте с даигателем могут быть вынуты из коробки путем враще-ия при демонтированной облицовке см. фотографию вверху) после ослабления Т>ех крепежных винтов (1-3).
На фотографии показано, как кривошип двигателя стеклоочистителя (стрелка) должен располагаться при монтаже: он параллелен управляющей штанге рычага стеклоочистителя со стороны пассажира рядом с водителем.
к правой оси стеклоочистителя подходит на кривошип двигателя сверху.
• Кривошип привода привинтите так, чтобы он находился в положении, показанном на фотографии вверху.
• Если кривошип привода не закрепить в этом определенном положении, то рычаг стеклоочистителя в начале движения пойдет сначала вниз.
• Смонтируйте двигатель в сборе с рычажным механизмом.
Залив жидкости для омывания стекол
Постоянный
1нтрняь
Остатки выхлопных газов, пары масла и силикона из средств для ухода за лакированными поверхностями упорно оседают на стекло. Поэтому в теплое время года рекомендуется в воду для омывания стекол добавлять чистящее средство; зимой подходит антифриз с добавлением моющего средства. • Патрубок для залива жидкости находится во всех моделях слева в двигательном отсеке на боковой стенке, но сами бачки имеют разные формы и размеры в зависимости от двигателя и комплектации. • В автомобилях без системы омывания стекол фар бачок с жидкостью для омывания стекол имеет емкость около 3,5 л.
• В автомобилях с системой для омывания стекол фар установлен бачок емкостью около 6,5 л.
• В автомобилях с турбодвигателем и системой омывания стекол ради экономии места установлен бачок из двух частей. Один бачок располагается - как во всех моделях - под крылом, скрытый в ко
лесной нише. Второй бачок располагается точно напротив внутри в двигательном отсеке.
• Вначале налейте добавку и затем воду для того, чтобы жидкости в бачке хорошо перемешались. • В автомобиле без обогреваемых распылителей воды (имеются в «зимнем пакете») распылители могут промерзать при сильном морозе
• Для профилактики рекомендуется использовать более высокую концентрацию антифриза.
Подмешивание денатурата в сочетании с антифризом может привести к образованию хлопьев и закупориванию сопел распылителей.
• Чтобы не допустить закупоривания сопел распылителей жидкостью для омывания стекол, рекомендуется установить в шланге подачи жидкости имеющийся в продаже фильтр для бензина.
Регдлнрвека водяоой сшрдв
Советы: Вы не должны заливать воду для омывания стекол из фляг с водой, часто стоящих наготове на автозаправочных станциях, т.к. там часто встречаются остатки масла и смазки, которые затем окажутся на вашем ветровом стекле и во время дождя создадут в поле работы стеклоочистителей мешающую смазочную пленку.
Если поле обзора на ветровом стекле, несмотря на добавку в воду моющих средств, остается мутным, то поможет старое знакомое средство для чистки латуни «Sidol» (но не «Sidol Spezial»). Оно наносится тряпкой и должно подсохнуть, а затем белая пыль стирается чистой тряпкой. Таким способом надежно удаляются остатки масла, средств для ухода за лаком и другие вещества.
При активизации системы омывания стекол на ветровом стекле Audi А4 выплескиваются четыре водяных струи, [де лучше всего это должно происходить, показано на рисунке вверху на противоположной странице. Регулировка осуществляется следующим образом:
• Вставьте иглу в отверстие распыл, сопла. • Поворачивайте сопло до тех пор, пока струи
• Само отверстие сопла размещается в шари- воды не будут падать на ветровое стекло так, как ке, который поворачивается с помощью иглы. показано на рисунке.
232
Так правильно отрегулированы распылители системы омывания стекол: а = 235 мм, Ь = 445 мм, с = 80 мм, d = 620 мм.
Несмотря на подмешивание антифриза, жидкость для омывания стекол может замерзнуть в пере- Ввдяные дних распылительных соплах из-за встречного ветра. От этого помогает устройство для обогрева севла
сопел, имеющееся в «зимнем пакете».
Прямо перед соплами находится металлический корпус с температурно-зависимым нагревательным сопротивлением. При включении зажигания (клемма X) на это сопротивление поступает напряжение. Сопла быстро оттаивают при морозе за счет начального тока большой силы (0,5-0,7 А). Для поддержания температуры сила тока после фазы подогревания падает примерно до 200 мА. Если температура воздуха падает ниже -15 °C, то ток поддерживания температуры повышается до 320 мА.
с злектре-ейвгреевм
Если обогрев водяных сопел не функционирует, то • Открыв капот, отсоедините штекерный разъем сопла.
• Индикатором напряжения при включенном зажигании проверьте, есть ли напряжение или в порядке ли соединение с массой.
проверьте следующие узлы:
• Если нет, то найдите разрыв в проводе.
• Если с подачей напряжения все в порядке, то нужно заменить сопло.
Ненси ненснраввнсшей
Система омывания фар
При соответствующей комплектации автомобиля система омывания стекол направляет по две водяные струи на рассеиватели фар, если эта система приводится в действие при включенном ближнем и дальнем свете. Процесс омывания управляется отдельным реле (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Отдельный водяной насос находится - как и насос системы омывания стекол - в бачке с моющей жидкостью.
Если телескоп системы очищения (с соплами и нагнетательным клапаном) не выдвигается, то его можно заменить отдельно.
I зависимости от двигателя и комплекта-с системой омывания фар в Audi А4 устанавливаются разные бачки с жидкостью омывания стекол (1). Но в любом случае водяной насос (2) крепится прямо на бачке.
Телескоп системы очищения фар (1) привинчен двумя винтовыми соединениями (2 и 3) к обратной стороне бампера. На этой фотографии бампер демонтирован. Цифрой «4» показан толстый подаодящий шланг с отводом.
Дементам тепескееа состемы ечнщення
• Выдвиньте телескоп рукой.
• Выньте защитный колпачок рукой или с помощью маленькой отвертки.
• Демонтируйте передний бампер (глава «Детали кузова»).
• Отсоедините подводящий шланг (хомут шланга, щипцы) и демонтируйте.
• Ослабьте болты.
• Выньте телескоп.
Регулировка зеркала с электроприводом
Ниже описаны зеркала с электроприводом без функции откидывания. Более подробную информа-
цию на тему зеркал (механическую часть) вы найдете в главе «Детали кузова».
Оба зеркала регулируются с помощью выключателя в облицовке левой двери. Поверхности зеркал в автомобилях с «зимним пакетом» дополнительно обогреваются при включенном обогреве заднего стекла. Если при активизации регулятора зеркала нет реакции, то:
• Вначале проверьте предохранитель.
• Затем демонтируйте выключатель и проверьте по инструкции (также в этой главе).
• Если выключатель в порядке, демонтируйте зеркальное стекло, чтобы получить доступ к разъемам сервомотора (глава «Детали кузова»).
• Поступает ли напряжение на контакты обоих серводвигателей при включенном зажигании и активизированном выключателе и в порядке ли соединение с массой?
• Следует принять во внимание, что в зависимости от направления вращения серводвигателя меняется полюс подачи напряжения.
• В порядке подача напряжения? Тогда может быть неисправен только двигатель. Замените.
• Временно можно отрегулировать зеркальное стекло путем нажатия на него рукой.
• При вышедшем из строя обогреве зеркала проверьте проводимость от выключателя обогрева стекол по электрической схеме.
Электрический водяной насос (2) системы очищения фар закреплен внизу на большом бачке с жидкостью для омывания стекол (1).
Центральный замок
Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.
С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.
Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы») в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».
Совет: Особенность замка багажника: в вертикальном положении замка багажника - независимо от центрального замка - всегда закрыт. Это не допускает открытие багажника проворными ворами при остановке на светофоре. В горизонтальном положении замок багажника реагирует на центральную блокировку совершенно нормально. <
• Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
• Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
• Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
• Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична - в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.
Нреверка центральнегв замка
Совет: Если однажды центральный замок вышел из строя, двери и крышку багажника можно открыть и закрыть, как обычно, ключом. Точно так же кнопки блокировки дверей можно приводить в действие вручную. Только крышку топливного бака нужно деблокировать отдельно: демонтировать правую облицовку багажника. Надавите на крепежный фиксатор серводвигателя центрального замка крышки топливного бака и вытяните исполнительный элемент назад.
Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.
Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:
Левек нвневрав-весшвй в зпекшроке
• Проверьте предохранитель.
• Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
• «Распакуйте» двойной нагнетательный насос.
• Важно: вначале отсоедините от насоса мно-гоштырьковый(ые) разъем(ы) с тонкими проводами - под конец разъем с толстым проводом (подача тока).
Аварийная деблокировка крышки топливного бака при неисправности центрального замка: снимите справа облицовку багажника, откиньте изоляционную плиту (2), нажмите на крепежный фиксатор (1) серводвигателя центрального замка и вытяните назад исполнительный элемент.
1 2 3 4 5 6 7 8
Здесь видны детали прокладки шланга центрального замка:
1 - шлвнг;
2 - переключающий элемент двери пассажире рядом с водителем;
3 - соединительная деталь;
4 - переключающий элемент двери справа сзади;
5 - деталь отводе под задним сиденьем;
6 - переключающий элемент двери крышки топливного бвкв;
7 - двойной нагнетательный нвсос;
8 - переключающий элемент крышки багажнике;
9 - переключающий элемент двери слева сзади;
10 - переключающий элемент двери водителя.
• Снимите оболочку 12-штырькового разъема.
• Проверка переключающего элемента в двери водителя: подключите контрольную лампу к разъему между контактом зеленого/синего провода и массой кузова.
• Контрольная лампа должна гореть постоянно, если дверь водителя открывается ключом. В этом случае размыкающий контакт в порядке.
• Если лампа не загорается, то в двери водителя неисправен размыкающий контакт или нет проводимости в подводящем проводе.
• Переключите контрольную лампу: вместо массы один из контактов контрольной лампы подключается к «+» аккумулятора. Другой контакт остается подсоединенным к разъему (контакт зеленого/синего провода).
• Закройте дверь водителя ключом.
• Если теперь контрольная лампа горит постоянно, то замыкающий контакт переключающего элемента в порядке.
• Если лампа не загорается и нет дефекта в проводе, то неисправен переключающий элемент.
• Проверка переключающего элемента в двери пассажира рядом с водителем: в отсоединенном разъеме насоса подключите контрольную лампу между контактом желтого/сине-го провода и массой кузова.
• Контрольная лампа должна гореть постоянно,
если дверь пассажира рядом с водителем открывается ключом. В этом случае размыкающий контакт переключающего элемента в порядке.
• Если лампа не загорается, то в двери пассажира рядом с водителем неисправен размыкающий контакт или нет проводимости в подводящем проводе.
• Переключите контрольную лампу: вместо массы один из контактов контрольной лампы подключается к «+» аккумулятора. Другой контакт остается подсоединенным к разъему (контакт желтого/синего провода).
• Закройте дверь пассажира рядом с водителем ключом.
• Если теперь контрольная лампа горит постоянно, то замыкающий контакт переключающего элемента в порядке.
• Если лампа не загорается и нет дефекта в проводе, то неисправен переключающий элемент.
• Проверка переключающего элемента в замке багажника: в отсоединенном разъеме насоса подключите контрольную лампу между контактом синего/красного провода и «+» аккумулятора.
• Контрольная лампа должна гореть постоянно, если замок багажника открывается ключом. В этом случае размыкающий контакт переключающего элемента в порядке.
Двойной нагнетательный нвсос (2) центрального замка установлен под правой облицовкой бвгвжникв. Здесь он «вынут» из своей оболочки из пенопласта (1). Далее вы видите: электрические провода (4) и нвгне-твтельный/ввкуумный шлвнг (3) к переключающим элементам
Под задним сиденьем центральный нвгнетв-тальный/ввкуумный шлвнг разветвляется нв жгут к правым дверям (1) и нв жгут к левым дверям (2).
• Если лампа не загорается, то в замке багажника неисправен размыкающий контакт или нет проводимости в подводящем проводе.
• Переключите контрольную лампу: вместо си-него/красного провода теперь один из контактов контрольной лампы подключается к серому/бе-лому проводу. Другой контакт остается подсоединенным К «+» аккумулятора.
• Закройте замок багажника ключом.
• Если контрольная лампа горит постоянно, пока ключ остается в положении «закрыто», то замыкающий контакт переключающего элемента в порядке.
• Если лампа не загорается и нет дефекта в проводе, то неисправен переключающий элемент.
• Проверка двойного нагнетательного насоса: если работа переключающих элементов насоса гарантирована (проверена), то причиной неисправности остается только подача тока (по тонкому красному проводу в 12-штырьковом разъеме, а также по толстому красному/синему проводу или тонкому красному/черному проводу в маленьком 6-штырьковом разъеме) и соединение с массой (толстый коричневый провод).
• Если все в порядке, то неисправен двойной нагнетательный насос. Замените.
Для проверки наличия негерметичности в центральном замке (признак: двойной нагнетательный насос работает слишком долго) нужно последовательно проверить всю систему: место расположе-
ния узлов и шлангов показано на рисунке на противоположной странице вверху.
• Двойной нагнетательный насос: непосред- непосредственно около коммутирующих эле-ственно у насоса сожмите шланг плоскогубцами ментов. Для этого демонтируйте соответствую-и таким образом плотно перекройте. Приведите щие облицовки (глава «Детали кузова»). Каждый в действие один из замков. раз активизируйте один из замков.
Оввск ввксвравивсшв! в ввввматычвс-квв свсввмв
• Если двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка работает дольше
3, макс. 7 с., то насос негерметичен. Замени-
• Двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка не должен работать
дольше 3, макс. 7 с.
те его.
• После отсоединения дефектного (негерметич-
• Переключающие элементы в дверях и крышках: поочередно пережмите все шланги
ного) узла насос работает нормально, те. меньше 3 с. Замените неисправную деталь.
Совет: Для того чтобы при отсоединении шлангов не демонтировать всю облицовку, можно пережать шланги у отвода - вначале жгут к правым дверям, затем к левым дверям.
Стеклоподъемники с электроприводом
• Из соображений безопасности такой комфортный способ включения в задних дверях суще-
Режим функционирования стеклоподъемников определяется не только выключателями, но и блоком управления стеклоподъемниками на опоре с дополнительными реле слева под приборной доской.
• Функционирование: при включенном зажи-
ании стекло в двери водителя или пассажира
□ядом с водителем скользит вверх или вниз до упора путем короткого нажатия или отжатия вык-яочателя. При этом движение стекла останавли- зется, если коротко нажать клавишу в противоположном направлении.
ствует только для спуска стекла.
• При выключенном зажигании при нажатии на кнопку все стекла двигаются до упора только вниз. Стекло движется вверх только в том случае, если нажимается клавиша стеклоподъемника
237
О Защита детей: стеклоподъемники с электроприводом в задних дверях блокируются центральным выключателем в подлокотнике двери водителя.
О Противоугонное устройство: если при выключенном двигателе дверь водителя открывается и снова закрывается, все стеклоподъемники отключаются.
О Комфортабельное закрытие: во всех автомобилях, где есть стеклоподъемники с электроприводом, они могут одновременно закрываться при закрытии двери водителя и двери пассажира рядом с водителем. Для этого нужно чуть дольше подержать ключ в положении «закрыто». При наличии раздвижной крыши с электроприводом она тоже при этом закрывается.
О Защита при заклинивании: Если при подъеме вверх стекло наталкивается на препятствие, то оно сразу начинает движение в обратном направлении и опускается на несколько сантиметров.
Heucepaeuecmu
• Если ни одно стекло не движется, проверьте автоматические выключатели в гнездах 22 и 23 в «8-местной опоре реле» слева под приборной доской на проводимость.
• Проверка выключателей: Если не работает только один стеклоподъемник, то попытайтесь привести его в действие от второго выключателя.
• Таким образом вы сможете установить, не находится ли источник неисправности в первом выключателе.
• Такую проверку нельзя провести со стеклом в двери водителя. Снимите облицовку двери.
• Ради опыта поменяйте местами разъемы выключателей так, чтобы стекло в двери водителя
приводил в действие определенно исправный выключатель.
• Проверка подводящего провода: если выключатель в порядке, то отсоедините разъем провода в двигателе стеклоподъемника и проверьте вольтметром разъем, действительно ли поступают на стеклоподъемник правильные сигналы.
• Если показатели напряжения правильные, то источником дефекта остается двигатель стеклоподъемников.
• Но если на двигатель напряжение не подается, то проверьте провод и блок управления.
• Плохое движение стекла может быть следствием заклиненной направляющей окна.
Таблица измерительным ееличеи стекло-еедъемиикие
В таблице приведены номинальные величины на примере стеклоподъемника двери водителя (автомобили с четырьмя стеклоподъемниками).
На задних стеклах и в автомобилях с двумя стеклоподъемниками частично проложены провода других цветов (см. сноски).
Клемма Цвет провода Измерение относительно Условие Номинальная величина Измеряется
1 Красный/серый «массы» «Зажигание вкл.» или дверь не закрыта после последнего раза, когда «Зажигание вкл.» Ок. 12 В Напряжение от блока управления
2 Белый/желтый массы нет Ок. 11 В Напряжение сигнала «Центральное закрытие»
2 Белый/желтый массы Удерживание ключа в замке двери в положении «Закрыто» Ок. 0,5 В Напряжение сигнала «Центральное закрытие»
3 Желтый/синий ’’ массы «Зажигание вкл.» или даерь не закрыта после последнего раза, когда «Зажигание вкл.» Ок. 12 В Сигнал переключения «Окно открыто»
4 Черный/желтый 2) массы «Зажигание вкл.» или дверь не закрыта после последнего раза, когда «Зажигание вкл.» Ок. 12 В Сигнал о переключении «Окно закрыто»
5 Черный массы «Зажигание вкл.» Ок. 12 В Напряжение от замка зажигания
6 Коричневый «+» нет Ок. 12 В Подключение к массе
7 Красный/зеленый массы нет Ок. 12 В Постоянно ±
” или зеленый/желтый, или белый/черный 2) или черный/красный, или белый/черный, или белый/лиловый
Временная ооыець о дореге
Для стеклоподъемников с электроприводом не предусмотрено какое-либо механическое аварийное управление. Но если стеклоподъемники не работают, то вам не нужно ехать с открытым окном:
• Если выключатель неисправен, то попытайтесь закрыть окно с помощью второго выключателя.
• Если не получилось (например, в двери водителя), то демонтируйте выключатель другого
окна или подключите соединительный провод к второму, исправному выключателю (о демонтаже выключателей в этой главе выше).
238
Двигатель (1) стеклоподъемника с электроприводом с отсоединенным разъемом (2) и тремя крепежными винтами (3-5).
• С помощью этого исправного выключателя вы сможете закрыть окно.
• Если двигатель стеклоподъемника неисправен, то его можно демонтировать, сняв облицовку двери. Для этого ослабьте зажимное соединение
Двигатели стеклоподъемников демонтируются так же, как механические подъемники (глава «Детали кузова»). В монтаже двигателя стеклоподъемника важно программирование упоров:
• Включите зажигание.
• С помощью выключателя поднимите стекло вверх до упора.
• Теперь несколько раз в течение секунды подер-
между окном и стеклоподъемником (винты на обратной стороне - глава «Детали кузова»).
• Теперь сдвиньте стекло вверх и зафиксируйте в этом положении с помощью клейкой ленты или деревянного клина.
• Проверка: нажмите выключатель в позицию «вниз». Теперь стекло должно само опуститься вниз до упора.
• Ремонт электродвигателя не предусмотрен.
Замеса доогателя сшекло-иедъемиика
жите выключатель в положение «верх».
Раздвижная/съемная крыша с электроприводом
Полностью автоматизированная раздвижная крыша с электроприводом автоматически сдвигается в положение, выбранное на поворотном выключателе, при этом не нужно нажимать ни один выключатель. В управлении раздвижной крышей встроено запирающее устройство повышенной комфортности - при продолжительном удерживании ключа в положении «закрыто» закрываются все окна и раздвижная крыша.
В автомобилях с электроприводными стеклоподъемниками раздвижная крыша готова к функционированию при включенном зажигании и в течение 30 с после его выключения. В автомобилях без элек-троприводных стеклоподъемников раздвижной крышей можно управлять только при включенном зажигании.
В случае неисправности самостоятельно можно только проверить предохранитель в коробке предохранителей, при наличии электропривода поможет электрическая схема (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»).
Здесь снят разъем (2) двигателя (1) стеклоподъемника для того, чтобы провести проварку с помощью вольтметре и контрольно-провода (3), правильные ли сигналы поступают на стеклоподъемник.
Аеарейеее дираолоиие
Если в результате неисправности раздвижная крыша не работает, то ее можно закрыть с помощью кривошипа (стрелка), который, когда не используется, зафиксирован зажимами в крышке коробки с предохранителями. Вставьте кривошип а шестигранник под пластмассовым колпачком впереди в середине крыши.
То, как можно закрыть крышу при выходе из строя электрического оборудования, поясняет текст к фотографии вверху.
Радиоприемник
Демиетаж радииириемиека
В Audi А4 используется новое поколение радиоприемников с широким корпусом. В наших описаниях
мы говорим о заводской установке, это также касается мест установки динамиков.
• Убедитесь, что располагаете номером кода для установки против несанкционированного демонтажа.
• Радиоприемник должен быть выключенным.
• Вставьте деблокирующие скобы (иногда входят в набор для монтажа радиоприемника) в оба шлица внизу на фронтальной декоративной панели и выньте из пазов.
• Выньте радиоприемник из средней консоли.
• В крайнем случае, деблокировка удается с помощью двух шаблонных пластинок толщиной около 1 мм. В этом случае нужно осторожно ух
ватиться за радиоприемник в отверстия для кассет и вынуть его из средней консоли.
• Отсоедините разъемы питания и антенны.
• При монтаже обратите внимание на то, чтобы крепежный штифт сзади на радиоприемнике вошел в предусмотренное для него отверстие в приборной доске. Для этого нужно держать радиоприемник абсолютно горизонтально.
• Теперь немного вдавите радиоприемник в монтажное отверстие для того, чтобы крепежные пружины вошли в пазы.
• Введите код против несанкционированного демонтажа по инструкции для эксплуатации.
Антенна на заднем стекле
В качестве антенны для приема средних волн в этом типе антенн используются три металлические токопроводящие дорожки в самом верху стекла.
Чтобы получить доступ к крепежному винту (2) громкоговорителя для воспроизведения высоких частот (1), нужно демонтировать обивку двери.
Здесь радиоприемник демонтируется с помощью двух деблокирующих скоб (1 и 2). Деблокирующие скобы нажимают нв крепежные пружины радиоприемника и входят в пазы, за счет этого радиоприемник вынимается из монтажного отверстия.
Для приема УКВ служат остальные токопроводящие дорожки, которые одновременно служат в качестве нагревательных элементов. Недостаточную высоту этой системы антенн компенсирует усилитель под левой задней облицовкой стойки крыши.
Заднюю облицовку стойки крыши можно снять, проявив большое терпение и ловкость, в автомоби-
лях с откидывающейся спинкой заднего сиденья без других разборочных работ. Но в автомобилях с жесткой спинкой без ее демонтажа не обойтись. В целом работа облегчается после демонтажа заднего приемного кармана и боковой облицовки откидывающегося сиденья (глава «Салон»).
• Снимите обе облицовки стоек крыши сзади.
• Проверьте соединение с массой обогрева заднего стекла на правой стойке крыши, а также, надежно ли соединен с массой усилитель антенны
• На том же проводе измерьте ток между разъемом усилителя и снятым проводом.
• Амперметр должен показать 30-50 мА, в ином случае усилитель антенны ток не потребляет и,
Поиск ноиснраиоостей и аитеиие задиеге стекла
крепежными винтами.
• Внимательно проверьте верхние три токопроводящие дорожки на заднем стекле: есть ли видимый разрыв? Если да, проведите ремонт то-
копроводящим серебряным лаком (см. «Обогреваемое заднее стекло») или поставьте новое зад-
нее стекло.
• Теперь следует электрическая проверка: Отсоедините разъем тонкого белого токоподводящего провода вверху на усилителе, измерьте напряжение относительно массы. Для этого включите радиоприемник.
• Наличие напряжение от аккумулятора: подача тока на усилитель в порядке. Нет напряжения: устраните разрыв в проводе.
• Демонтируйте облицовку передней двери.
• Осторожно снимите находящуюся за облицовкой двери демпфирующую пленку из пенопласта.
• Отсоедините разъем провода в соединитёль-ном проводе от нижнего к верхнему динамику.
следовательно, он неисправен - замените
• Следующая проверка: отсоедините нижний провод на обогреваемом заднем стекле, включите зажигание и обогрев заднего стекла из-
мерьте напряжение в проводе.
• В нем должно быть напряжение аккумулятора.
в ином случае неисправность в токоподводящем проводе или в усилителе, очертите повреждение.
• Отсоедините нижний (толстый белый) провод на усилителе, измерьте напряжение при включенном зажигании и обогреве заднего стекла.
• Если есть напряжение аккумулятора, то токоподводящий провод в порядке, возможно, неисправен усилитель. Если нет, то наоборот
• Динамик средних частот: ослабьте три крепежных винта динамика и выньте направляющую провода.
• Динамик высоких частот: ослабьте винт с крестообразной головкой сзади на динамике снимите динамик.
л йваш goepe
• Демонтируйте задний приемный карман (глава «Салон»).
• Ослабьте винты с крестообразными головками, снимите динамик.
Динамик средних частот, расположенный внизу, также привинчен сзади к облицовке двери. Цифрами от «1» до «3» обозначены крепежные винты.
Задний динамик привинчен сверху к металлу кузова рваным кармвном (стрелки). Чтобы его демонтировать, • ввачале снять задний приемный карман.
Отопление и вентиляция
Любая погода
В Audi установлена система отопления, с регулируемым потоком воздуха. Если регулятор отопления повернуть вправо, то заслонка открывает путь потоку воздуха через теплообменник. Это маленький нагревательный элемент, через который постоянно течет нагретая двигателем охлаждающая жидкость. Если отопление выключается, то перекрывается не поток горячей жидкости, а воздух струится в салон по другому каналу, обходя теплообменник.
Проверка отопления и вентиляции
• Поворотный регулятор подачи воздуха и нагнетателя слева медленно поверните слева направо: открыта подача воздуха, нагнетатель повышает свою скорость на четыре ступени.
• Поворотный регулятор в середине для установки мощности отопления поверните вправо: мощность отопления увеличивается. Подача воздуха осуществляется через теплообменник.
• Поверните регулятор влево: мощность отопления снижается. Поток воздуха обходит теплообменник.
• Поворотный регулятор справа, служащий для распределения потока воздуха, поочередно поставьте под символы на шкале: рычаг, сдвигаемый слева направо, вызывает подачу воздуха: а) из сопел в середине приборной доски, в) из сопел в области ног или с) из сопел обогревателя под ветровым стеклом.
• В положении регулятора в) и с) определенное количество воздуха поступает дополнительно из средних сопел, если они не закрыты роликами с накаткой.
Нагнетатель воздуха
Двигатель нагнетателя воздуха работает на четырех скоростях, которые устанавливаются поворотным выключателем «Подача воздуха и нагнетатель» на приборной доске. Различные ступени скорости достигаются за счет подключения сопротивлений разной величины (или их последовательного подключения). Сопротивления подключены к проводу массы двигателя нагнетателя. Подача плюсового тока (через предохранитель) остается постоянной - только контакт с массой «улучшается» или «ухудшается». л
Пооск аеосораи-oocaei о дигаволе агпвателя оозддха
• Если нагнетатель воздуха не работает ни в одном из положений выключателя, то проверьте вначале соответствующий предохранитель (таблица в главе «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»).
• Если, несмотря на исправный выключатель, не работают также стеклоочистители, то причина в реле разгрузки X-контакта.
• Проверка двигателя нагнетателя: полностью демонтируйте ящик для перчаток (глава «Салон»),
• Отсоедините двухполюсный разъем в проводе к двигателю нагнетателя, подключите два вспо
могательных провода к свободным теперь контактам двигателя: от плюса аккумулятора к контакту, к которому был подсоединен красный провод, и от минуса аккумулятора к контакту, к которому был подсоединен коричневый провод.
• Если двигатель нагнетателя в порядке, то теперь он должен вращаться на полной скорости. Если нет, замените его.
• Если привод работает не на всех скоростях, то, возможно, дефект в одном из сопротивлений.
• Демонтируйте добавочные сопротивления, проведите визуальный контроль. Если одно из
На этой модели в разрезе хорошо видно расположение нагнетателя:
1 - корпус нагнетателя;
2 - двигатель нагнетателя;
3 - колесо вентиляторе.
Нв фотографии показано расположение нагнетателя в автомобиле с климатической установкой.
Когда демонтирован ящик для перчаток, то доступен двигатель нагнетателя с колесом вентилятора (2). Он вставлен в воздуховод (1) снизу.
Здесь добавочные сопротивления нагнетателя (2 - рядом с термопредохранителем) вынуты из монтажного отверстия в коробке (1) нагнетателя. Стрелками показаны стопорные пружины из пластмассы.
сопротивлений перегорело, замените всю опору с сопротивлениями.
• Если добавочные сопротивления в порядке, то наряду с нарушением проводимости в проводе,
в качестве источника неисправности еще может быть поворотный регулятор в приборной доске -замените все устройство управления отоплением.
• Полностью демонтируйте ящик для перчаток (глава «Салон»).
• Двигатель нагнетателя вставлен в воздуховод к отоплению снизу.
• Отсоедините разъем токоподводящего провода двигателя нагнетателя и выньте провод из кронштейна.
• Демонтируйте ящик для перчаток (глава «Салон»).
• Отожмите вверх две пластмассовые стопорные пружины внизу на крепежной плате добавочных сопротивлений.
• Приподнимите крепежную плату и выньте ее вниз. Если нужно, ослабьте клеевое соединение.
• Поднимите стопорный выступ слева на корпусе над фиксатором и выньте корпус нагнетателя воздуха, повернуй его влево (против часовой стрелки).
Демонтаж двигателя нагнетателя оозддха
• При монтаже обратите внимание на то, что основная плата сопротивлений полностью плотно установлена в воздуховоде. Если нужно, уплотните ее герметиком.
Демолтаж добавочных сооротоелоооП нагнетателя
оозддха
Замена пылезащитного фильтра
Audi предписывает замену пылезащитного фильтра вентиляции кузова через каждые 30 000 км пробега.
Техобслджпванве №34
Демонтаж пылезащитного фильтра, первый этап: демонтируйте правую часть черной облицовки под ветровым стеклом. Для этого верните монетой влево три поворотных задвижки (1-3), ослабьте винт (4) и снимите металлический зажим (5).
1
Демонтаж пылезащитного фильтра, второй этап: снимите крышку водонепроницаемого кожуха (1) из направляющих (2) справа и слева, затем выньте вкладыш фильтра (3).
• Поднимите стеклоочистители на половину высоту и остановите в этом положении, выключив зажигание
• Откройте капот.
• Демонтируйте правую половину черной облицовки под ветровым стеклом. Для этого отожмите металлический зажим под правой осью очистителя, поверните монетой три поворотных зад
вижки на 90° влево и отвинтите болт с шестигранной головкой.
• Поднимите крышку водонепроницаемого кожуха.
• Поднимите вверх пылезащитный фильтр и выньте из корпуса.
• При монтаже задвиньте чашу стекателя в направляющие спереди.
Модуль ручного управления отоплением/вентиляцией
Всеми функциями системы отопления/вентиляции в Audi А4 можно управлять от модуля в приборной доске.
Три так называемых троса Боудена проходят оттуда к корпусу воздуховода, который часто называется «воздушной коробкой». В этом корпусе находятся воздушные заслонки, которые направляют поток воздуха в нужную сторону.
Ззыпэ респе дяраяяевоя
• Демонтируйте ящик для перчаток (глава «Салон»),
• Конец троса согнут в виде ушка и свободно подвешен к рычагу управления в воздушной коробке.
• Оболочки тросов Боудена крепятся в воздушной коробке пластмассовыми зажимами.
• Отожмите фиксатор на пластмассовом зажиме маленькой отверткой, вывесьте зажим.
• Снимите все три ручки поворотных регуляторов отопления/вентиляции.
• Вывинтите под ними два винта с крестообразными головками.
Демонтаж троса Боудена на модуле управления отоплением/вентиляцией: выньте щипцами контропору (1), снимите с рычага (3) конец троса (2).
Когда демонтирован ящик для перчаток, то видны концы всех трех тросов отопления/вентиляции:
1 - трос распределения потока воздуха;
2 — трос отопления;
3 - трос подачи воздуха.
Для того чтобы демонтировать откидные вкладыши воздушных сопел, вставьте отвертки с боков вкладышей (стрелки) и отожмите их. При монтаже проследите за тем, чтобы оси откидывания (1) вкладышей входили в направляющие (2) (справа и слева у них рвзнвя толщина).
• Демонтируйте радиоприемник (глава «Инструменты и приборы»).
• Вывинтите четыре болта с шестигранными головками в монтажной шахте радиоприемника, снимите декоративную панель средней консоли.
• Вывинтите видимые теперь четыре винта с крестообразными головками на модуле управления отоплением/вентиляцией.
• Теперь отожмите немного назад модуль управления отоплением/вентиляцией и затем выньте
• Поставьте маленькие отвертки справа и слева у откидного вкладыша и осторожно отожмите его.
из приборной доски по диагонали мимо крепежных накладок.
• Модуль управления полностью вынуть нельзя, но и этого достаточно для того, чтобы добраться до крепления тросов Боудена.
• Отожмите отверткой контропору троса управления из крючка на модуле управления.
• Конец троса согнут в виде ушка и свободно подвешен к рычагу управления.
• Учтите при монтаже: оси откидывания разной толщины.
Домоотаж откидных нкладышоО онздутных cieen
I Поиск неисправностей
Неисправность Ее причины Ваша помощь
А. Недостаточная мощность отопления 1 . Порван трос отопления или дафект а зубцах поворотного выключателя отопления 2 . Заслонка отопления не открывается 3. Воздушная заслонка не открывается 4. Кусочки листьев упали перед теплообменником 5. Термостат радиатора открывается слишком рано, охлаждающая жидкость слишком холодная Проверьте и замените Проверьте положение заслонки и рычага Проверьте трос управления, положение заслонки и рычага Демонтируйте нагнетатель воздуха, почистите теплообменник пылесосом Замените термостат
В. Отопление не выключвется См. А 1
Вжоняоооо
Климатическая установка
Здесь так же, как в домашнем холодильнике, компрессором сжимается газообразный хладагент. Компрессор приводится в действие посредством поликлинового ремня от двигателя коленвала. При сжатии хладагент разжижается и попадает в испаритель у приборной доски. Тот выглядит, как радиатор. В нем хладагент испаряется и может поглощать теплоту. Воздух, проходящий через испаритель, попадает в салон уже охлажденным. Через конденсатор рядом с радиатором охлаждения в двигательном отсеке хладагент снова попадает в компрессор. Для усиления конденсации вентилятор радиатора работает постоянно.
Климатическая установка представляет собой сложную систему, в которой что-либо сделать самому можно ограниченно. Поэтому ради экономии места в этой книге она не описывается.
Ременные приводы, включая поликлиновой ремень климатической установки, описаны в главе «Генератор».
245
Детали кузова
Комната из металла
Для пассажиров кузов означает нечто гораздо большее, чем просто «крышу над головой». Он должен иметь минимальный вес, высокую устойчивость к скручиванию, высокую жесткость формы пассажирской ячейки и гасящие энергию «зоны вмятин» в передней и задней части.
Передний бампер
Демеетаж • Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека.
• Вывинтите по одному винту с крестообразными головками в маленьких деталях решетки справа и слева внизу в бампере. Выньте из зажимов решетку и снимите ее.
• Под деталями решетки находится по одному болту с шестигранной головкой по 6 мм. Вывинтите.
• Вывинтите сзади у бампера в вырезе для колеса справа и слева по одному болту TORX.
• Выньте боковые стороны бампера из кронштейна на крыле. Для этого отожмите бампер сбоку вниз и одновременно потяните его от кузова.
• Отожмите концы бампера над чашами колесных ниш и снимите вперед.
• Теперь можно тянуть бампер вперед.
• Автомобили с системой очищения фар: снимите шланги к распылителям и снабдите их пробками для того, чтобы не вытекло содержимое бачка омывания.
• Спойлер может быть снят внизу у бампера после демонтажа распорных выступов на разъеме справа и слева.
Ментам
• Подсоедините водяные шланги.
• Вначале поднимите бампер на кронштейны.
• Теперь введите боковые стороны бампера так, чтобы его концы не касались чаши колесной ниши.
• Вначале бампер навесьте на нижний край кронштейнов на крыле. Затем нажмите на бампер с боков; верхний край в результате этого войдет в пазы.
• Затяните болты.
Выраенееанее бампера
• После монтажа бампера проверьте, одинакова ли везде щель между фарами и бампером.
• Но решающее значение имеет щель между нижним краем капота и бампером (около 7 мм).
• Если щель не соответствует норме, снова демонтируйте бампер и слегка поверните вверх или вниз резьбовую втулку в кронштейне бампера.
После ослабления винта (3) можно вытянуть деталь решетки (2) из боковых штекерных соединений (стрелки). На крепежный болт бампера установлен ключ с внутренним шестигранником 6 мм (1).
Чтобы вынуть боковые стороны бампера из кронштейнов кузова, нужно вначеле отжать бампер вниз и затем потянуть в сторону.
обозначенные здесь -лфрами от «1» до О быстродейству-с«_и»е затворы долж- быть сняты при ^«монтаже нижней С-ицовки двигательного отсека.
Повреждения в результате аварий
-тетические бамперы Audi А4 почти безупречно возвращаются к своей первоначальной форме _1«е после сильных столкновений. Поэтому иногда остаются необнаруженными повреждения дета-за бампером. После аварий обязательно проверьте следующие детали:
2 переднюю часть бампера под номерным знаком,
Z кронштейн за бампером (заменяется; три болта),
2 крепление корпуса бампера,
2 нижний край капота,
2 решетку радиатора.
Фронтальная часть автомобиля
- <няя облицовка двигательного отсека существенно способствует высокому коэффициенту об-~=<аемости кузова Audi, а также снижению шумов. К сожалению, эта облицовка должна демонти-ваться при многих работах по техническому обслуживанию двигателя (например, при замене шасла).
• Поднимите и зафиксируйте переднюю часть в омобиля.
• Поверните влево на 90” по два синтетических быстродействующих затвора в колесных нишах .iBa и слева.
• На заднем, а также на переднем конце обли-
цовки отверткой поверните влево на 90° по три быстродействующих затвора
• Свесьте облицовку впереди на штекерном соединении бампера.
• При монтаже облицовку тщательно вставьте в нижний край бампера Затем вначале закрепите задние быстродействующие затворы.
Демонтаж ножееи ебле цоеке деега-тел пеге етсека
иштейн (2) бампера прикреплен к кузову тремя болтами с ше-гчгранными головками (3). Резьбовая втулка (1) служит для ре--уюровки бампера по высоте.
Когда бампер (4) снят, то видно: 1 - крепежный болт крыла; 2 - оди из крепежных болтов фары; 3 - боковой кронштейн бампера.
Фронтальную часть автомобиля (6) приведите в положение для сервиса (основные этапы работы): специальный инструмент (8) завинтите в отверстии (5), для этого вывинтите справа болт (2). Вывинтите болты 1, 3, 4. Потяните фронтальную часть промерно на 70 мм вперед и в этот раз завинтите бои ты 4 в передние резьбовые отверстия 7. '
Bpueegenue фрешпальией чаете аетиме-беля е пилиже-ное для сериоса
Фронтальную часть автомобиля требуется привести в положение для сервиса даже для замены клинового ремня в машине с четырехцилиндровым двигателем. Для этого фронтальная часть вытягивается немного вперед на двух завинчивающихся болтах. Болты в Audi имеют номер инструмента 3369 но могут быть заменены двумя отрезками трубы (внешний диаметр 17 мм, длина 80 мм, толщина стенок 1 мм), а также двумя болтами М8 (минимальная длина 90 мм).
Далее нужно действовать следующим образом: • Демонтируйте бампер.
• В отверстиях (см. фото внизу), предусмотренных для приема инструментов 3369 (в качестве замены наша труба), отметьте фломастером расположение фронтальной части. Таким образом, можно будет проверить правильное положение
фронтальной части при последующей сборке.
• Завинтите инструмент 3369 (в качестве замены наши трубы) в предусмотренные для этого отверстия. Для этого вывинтите справа завинченный там болт.
• Вывинтите все болты кронштейна бампера.
• Затем вывинтите справа и слева один болт под фонарями указателей поворотов, а также по два болта вверху на фарах.
• Потяните вперед фронтальную часть примерно на 70 мм.
• Для фиксирования фронтальной части завинтите задний из двух болтов вверху на фарах в резьбовое отверстие первого.
• Монтаж: снова придвиньте фронтальную часть к автомобилю и вначале привинтите бампер -лишь после этого отвинтите вспомогательные инструменты.
• После сборки проверьте, располагаются ли снова в центре отверстий сделанные вначале пометки. В этом случае монтажное положение фронтальной части правильное.
Совет: Фронтальная часть автомобиля демонтируется тем же способом, который описан в предыдущем разделе.
Приведение фронтальной части автомобиля в положение для сервиса: она выдвигается вперед на расстояние от болта 1 ж» байта 2. Затем болт 1 завинчивается в перстня болта 2.
Приведение фронтальной части автомобиля в положение для сервиса: цифрой «2» показа завинченный специальный инструмент 3369, состоящий из длинного болта и трубы. Цифрами «1», «3», «4» и «5» обозначены болты, которые должны быть ослаблены для смещения фронтальной части.
Вид сзади демонтированной решетки радиатора А4:
1 и 2 - крепежные фиксаторы по верхнему краю;
3 и 4 - неправляющие по нижнему краю.
• Откройте капот.
• Вверху на обратной стороне решетки отожмите вниз крепежные фиксаторы.
• Откиньте решетку радиатора вперед и после этого снимите.
• Монтаж: навесьте нижний край решетки радиатора с направляющими в монтажном отверстии капота.
• Вставьте решетку в монтажное отверстие и прижмите верхний край так, чтобы она вошла в пЬз по всей ширине.
Демонтаж решетке радиатора
Капот
Монтаж снятого капота можно себе облегчить, если перед демонтажем отметить положение шарниров. Это лучше всего сделать водостойким фломастером.
Дементаж
• Там, где есть, ослабьте крепление проводов фонаря для освещения капота, обогрева распылителей системы омывания, а также ленту подключения к массе.
• Совет: если будет устанавливаться тот же капот, то при вытягивании провода закрепите на его конце шнур. Протяните шнур с проводом через капот. Шнур останется в капоте и поможет втянуть провод при монтаже.
• Отсоедините шланг системы омывания стекол.
• Снимите с верхнего крепежного пальца или с
обоих пальцев стопорный зажим газонаполненного амортизатора.
• Ослабьте болты шарниров справа и слева.
• Капот слишком тяжелый для того, чтобы отвинчивать его в одиночку. Поэтому придерживайте капот с помощником с правой и с левой стороны. • Теперь выдавите крепежные пальцы газонаполненного амортизатора и снимите амортизатор.
• Уже ослабленные болты полностью вывинтите рукой и снимите капот
• Если требуется, можно отвинтить шарниры капота.
Газонаполненный амортизатор (1) капота Audi можно демонтировать после удаления стопорной шайбы (2) и снятия проушины шарнира с пальца.
Помощник должен держать тяжелый капот перед тем, как будут ос лаблены крепежные болты (1 и 2) капота.
При правильной установке капот должен плотно прилегать к этим амортизаторам (стрелка). Для регулировки высоты амортизатор завинчивается или вывинчивается.
Совет: Все газонаполненные амортизаторы нельзя просто выбрасывать, их нужно приносить в мастерскую Audi для «дегазации».
Регулировка каоиша
Когда капот закрыт, то расстояние от него до обоих крыльев должно быть одинаковым (около 3 мм), а по переднему краю он должен находиться в одной плоскости с крыльями. Кроме того, регулировка
Замена траса калета
по высоте тоже должна быть правильной.
• Для регулировки в продольном 'направлении ослабляются болты вверху между шарниром и капотом.
• Для боковой регулировки ослабляются болты между шарниром и кузовом.
• Сдвиньте крышку капота в нужном направлении и затяните болты.
• По переднему краю регулировка высоты капота осуществляется следующим образом:
• Завинтите упорные амортизаторы справа и слева до края металла.
• Ослабьте крепежные болты замка капота и сдвиньте замок так, как нужно, вниз или вверх.
• В это время проверьте установку по высоте при
• Откройте капот.
• Вывесьте из замка ниппель на конце троса.
• Также вывесьте оболочку троса.
закрытом капоте: верхний край капота должен находиться впереди на одной высоте с крыльями.
• Снова затяните крепежные болты замка капота.
• Обратите внимание на то, чтобы запорная скоба вошла в отверстие замка. Если нет, то запорную пластину можно сдвинуть вбок и в продольном направлении после ослабления трех крепежных болтов.
• Упорный амортизатор вывинчивайте до тех пор, пока капот не перестанет качаться в закрытом положении. Для того чтобы достичь правильной регулировки, требуется несколько попыток.
• Выньте оболочку троса из кронштейнов.
В области прокладки капота он уложен в канавку прокладки.
Цифрами «1» и «2» обозначены обратные стороны болтов, которые должны быть ослаблены для регулировки замка капота по высоте.
Если запорная скоба капота входит в замок не точно, то ее можно сдвинуть после ослабления болтов с шестигранными головками (1-3).
На рисунке показано расположение крепежных элементов переднего крыла (6):
1, 3, 7, 9,11 - нарезные болты с шестигранными головками;
2 — нарезная заклепка;
4 - самонарезающий винт с крестообразной головкой;
5, 10 - гайка из листового металла;
В - кронштейн.
• Демонтируйте приемный карман слева под приборной доской (глава «Салон»).
• Отвинтите в ногах водителя деблокирующую ручку.
• Втяните трос капота в салон. Будьте осторожны, «строптивый» трос может вызвать повреждение глаз!
• Протяните новый трос изнутри через резиновую насадку, проследите за правильным расположением насадки (плотное).
• Привинтите деблокирующую ручку.
• Вложите оболочку троса в выемку прокладки капота, а также в кронштейны на фронтальной части автомобиля.
• Протяните трос через контропору замка и навесьте оболочку.
• Навесьте на замок ниппель на конце троса.
Крылья
Передние крылья отвинчиваются. Напротив, задние боковые детали прочно приварены - отсутствует поле для деятельности любителя.
В передних колесных нишах есть пластмассовые • Снимите соответствующее переднее колесо.
• Вывесьте боковую сторону бампера из кронштейна на крыле. Для этого отожмите бампер внизу на высоту кронштейна и одновременно потяните от кузова.
• Ослабьте все крепежные винты подкрылка колесной ниши.
подкрылки для защиты от грязи и ударов камней.
• Поверните влево на 90° быстродействующий затвор соединения с нижней облицовкой двигателя.
• Снимите подкрылок колесной ниши с распорных пальцев и отожмите внутрь от выреза для колеса.
• При монтаже мягко затяните винты, иначе в пластмассе будет сорвана резьба!
Демонтаж подкрылков колесннё евтп
Трос деблокировки капота впереди входит в замок капота. Цифрами обозначены: 1 - оболочка троса; 2 - контропора оболочки троса; 3 - рычаг замка капота; 4 — ниппель на конце троса.
Чтобы заменить трос капота, ослабьте болты с шестигранными головками (1 и 2). Трос (4) продается только вместе с ручкой (3).
На рисунке показаны две крепежных болта крыла (1 и 2), которые доступны при открытой передней двери.
Демеетаж крыла
• Демонтируйте подкрылок колесной ниши.
• Демонтируйте бампер.
• Демонтируйте указатель поворота.
• По нижнему краю крыла вывинтите впереди один и сзади два винта с крестообразными головками или болты TORX.
• Под вырезом для указателя поворота вывинтите болт, второй - впереди в вырезе для колеса.
• Вывинтите сзади в колесной нише облицовку (замыкающую деталь). Для этого ослабьте два болта.
• Теперь доступны оба болта на крепежной перемычке металла сзади на крыле - вывинтите.
• Откройте переднюю дверь - вывинтите болт над шарнирами.
• Вывинтите болты с шестигранными головками по верхнему краю крыла.
• Снимите крыло.
• При монтаже отрегулируйте щель по отношению к капоту при еще ослабленных верхних крепежных болтах крыла. Она должна быть примерно 3,0 мм.
Боковые планки
Демоетаж npemoeoggap-ных елаиек
К сожалению, лакированные боковые планки нельзя снять с дверей, не разрушив их. Тот, кто честолюбив, может попытаться снять планку, предварительно нагрев ее феном до 40 °C. Затем отожмите планку из облицовки отверткой, обернутой тряпкой (для защиты лакировки). С обратной стороны дверей отожмите черные заглушки.
• При монтаже поверхность металла двери или крыла должна быть чистой, обеспыленной и обезжиренной. Кроме того, у металла и планки должна быть комнатная температура.
• Защитную пленку снимите с планки непосредственно перед монтажом.
• Вставьте планку цапфами в отверстия, выров
няйте и прижмите в области приклеивания - особенно на концах.
• Дополнительно прижмите планку, сильно надавливая на нее (100 Н/см2), или прокатайте ее валиком для обоев.
• На время затвердения (4 часа) автомобиль должен быть при комнатной температуре.
Двери привинчены к шарнирам в целом тремя болтами TORX (стрелки).
ЕШЗКШ
В Audi традиционно ставятся двери, состоящие из двух частей. Внутренняя часть двери - «опора монтажных узлов двери» - прикреплена к внешней части двери - «основе двери» - четырьмя болтами. За счет этого при легком повреждении можно заменить внешнюю часть, не канителясь с демонтажем механизмов стеклоподъемников и деблокировки.
Внешние уплотнители, которые находятся в одной плоскости с дверями, в Audi А4 нуждаются в особом уходе, т.к. трещины в них вызывают не только неплотности, но и повышенное шумообразование во время движения. Лучшим средством ухода за уплотнителями является олений жир. У него есть приятный побочный эффект: зимой он не допускает примерзания уплотнителя к кузову, что избавляет от обременительного отогревания его феном.
Ухед за уилешиетепем дверей
• Для того чтобы отсоединить штекерные разъемы динамиков в двери, электропривода регулировки зеркала или стеклоподъемников, нужно снять ее облицовку так, как описано в этой главе. То же самое относится к проводам и шлангам центрального замка.
• Выньте из зажимов сильфон между дверью и
дверной стойкой и вытяните из двери отсоединенные провода.
• Отвинтите в верхней петле один болт TORX, в нижней петле - два таких болта, снимите дверь. Петли остаются на кузове.
• После установки отрегулируйте дверь (следующий раздел).
Дементам де ро
Совет: Дверь можно демонтировать вместе со всеми петлями. В этом случае нужно демонтировать облицовку передней дверной стойки и отсоединить расположенный под ней штекерный разъем. Только так можно добраться до завинченного изнутри болта нижней
петли.
• При регулировке дверей Audi А4 должен стоять горизонтально на земле всеми четырьмя колесами. В поднятом автомобиле кузов может немного изогнуться, поэтому юстировка дверей не будет правильной.
• Регулировка осуществляется по следующим критериям:
• Размеры щелей у переднего и заднего края двери должны быть следующими: крыло у передней двери 4 мм, передняя дверь у задней двери 5 мм, задняя дверь к боковой детали 3,5 мм. Установите двери правильно.
• Контур кузова должен быть выдержан: продольный пеленг заключается в том, чтобы металлические края дверей не выделялись на контуре кузова ступенькой или чтобы дверь не была установлена слишком высоко или слишком глубоко.
• Следует избегать шума ветра Этого можно добиться путем правильной регулировки двери: для этого, прежде всего, нужно, чтобы рама окна со своей прокладкой плотно прилегала к проему двери. Это достигается путем регулировки «опоры монтажных узлов двери».
Праеопьиая реадлереека деореп
Здесь описывается регулировка передних дверей. К задним дверям, естественно, это тоже относится. Последовательность: начинают с регулировки задней двери, если обе двери демонтированы. Если
Педаеека двери
Установочные контрольные размеры «опоры монтажных узлов двери» (1). Внешний уплотнитель (3) должен прилегать по всей длине к передней дверной стойке и к декоративной планке (2) крыши. Расстояние между декоративной планкой крыши и нижним краем уплотнителя (3) должно составлять а = 1 В,3 мм. Стекло двери (4) должно погружаться в уплотнитель на в = 5 мм.
За счет ослабления болтов TORX (1 и 2) можно сдвинуть пластину замка для боковой регулировки сзади на двери.
Демонтаж облицовки двери, 1 -й этап: отжав крепежный выступ (2), снимите облицовку рукоятки стеклоподъемника (1), затем отвинтите рукоятку (3).
Демонтаж облицовки двери, 2-й этап: снимите чашу ручки (4), ослабив винт с крестообразной головкой (3), под ней вывинтите винты (1 и 2).
задняя дверь не демонтировалась и еще правильно отрегулирована, то можно начинать с передней
двери.
• Продольная регулировка для установки дверной щели: слегка ослабьте винты петли двери/двери так, чтобы дверь еще можно было сдвинуть.
• Закройте дверь и выровняйте щель.
• Осторожно откройте дверь и затяните винты шарниров.
• Регулировка по высоте (контур): ослабьте, как уже говорилось, винты между петлей и дверью. Сдвиньте дверь вверх или вниз.
• Снова затяните винты.
• Боковая регулировка, передний край двери (шум ветра): не регулируется - в случае необходимости нужно изготовить промежуточные пластины из металла и вставить между дверью и петлей для того, чтобы выдвинуть дверь дальше наружу.
• Боковая регулировка, задний край двери (шум ветра):
• немного ослабьте пластину, в которую входит замок двери.
• Закройте дверь и вдавите ее в проем в соответствии с внешним контуром.
• Откройте дверь, затяните пластину замка.
• Проверьте в салоне, равномерно ли прилегает дверь к своему резиновому уплотнителю.
• Регулировка оконной рамы: если основа двери отрегулирована правильно, то теперь проверяется, чистоли сидит в дверном проеме оконная рама. При этом внешний уплотнитель двери не должена высовываться над планкой крыши.
• Если нужно отрегулировать, демонтируйте облицовку двери и ослабьте четыре крепежных винта «опоры монтажных узлов двери».
• Закройте дверь.
• Пусть ваш помощник прижмет раму снаружи в дверном проеме - лучше вдавить ее чуть даль-
Демонтаж облицовки двери, 4-й этап: при снятой облицовке трос размыкающего контакта (1) двери вывесьте из направляющей (3) и рычага управления (2).
Демонтаж облицовки двери, 3-й этап: вывинтите винты (1) с лобовой стороны, откиньте облицовку вверх для того, чтобы вынуть из пазов крепежные крючки (2 и 3).
При снятой облицовке двери видны винты (стрелки), которые должны быть ослаблены для того, чтобы отделить обе части двери. С помощью «лупы» показано расположение «установочного клина» (3), который для регулировки задвигается в большей или меньшей степени между «опорой монтажных узлов двери» (1) и основой двери (2).
ше, т.к. резиновый уплотнитель двери оказывает противодавление.
• Для того чтобы уплотнители прилегали плотно, одновременно с этим вы должны отжать раму вверх и вперед.
• Если регулировка правильная, то можно завинтить изнутри оба верхних болта и задний нижний болты. Момент затяжки: 30 Нм.
• Учтите дополнительно: установочный клин у
нижнего болта впереди должен ставиться всегда. Перед затягиванием болта его нужно сдвинуть вверх так, чтобы его слегка заклинило.
• Есть дополнительная возможность регулировки заднего края двери установочным клином: за счет более глубокой задвижки клина нижний край двери уходит внутрь, а верхний - наружу. Более сильное вытягивание клина вызывает противоположную реакцию.
Разборка дверей
Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, со-
ответственно, так же.
• Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
• Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
• За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
• На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
• Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
• Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
• Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
• На обратной стороне размыкающего контакта
двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
• Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
• Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
• Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
• Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
• Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
• При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.
Демеитаж еблицеико дверей
Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери Отсоединение от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери детален дверо покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.
• Демонтируйте облицовку двери. положите внешней стороной на мягкую подклад-
• Демонтируйте дверь так, как описано выше, и ку (пенопласт, шерстяное одеяло).
255
На фотографии показаны винты (1 и 2), которые должны быть ослаблены для отсоединения обеих частей двери.
Замок двери висит только на двух аинтах (1 и 2). Но у предварительных работ по демонтажу замка значительный объем, т.к. нужно демонтировать из основы двери «опору монтажных узлов».
• Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
• Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери (см. фотографию вверху слева и на предыдущей странице).
• Снимите опору монтажных узлов двери вверх.
Дементаж Дверной замок скомбинирован с серводвигателем центрального замка.
деернеге замка * Снимите опору монтажных узлов двери с ее • Вывинтите два болта TORX по 6 мм. основы так, как описано выше. • Снимите замок.
Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.
При установке новой управляющей штанги между цилиндром замка и замком двери нужно отрегулировать ее длину. Длина может регулироваться путем сдвигания назад включающей втулки на детали шарнира со стороны замка управляющей штанги. Затем включающая втулка снова сдвигается вперед, в результате чего штанга фиксируется.
Дементаж Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и внешней рдчкн ловкими руками.
днерн • Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю управляющих штанг (они ведут к замочному кли-
облицовку двери. ну), вывесьте управляющие штанги.
• Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих
Демонтаж внешней ручки двери: помимо прочего, нужно откинуть поаоротную задвижку (1) и вывинтить болт TORX (2).
Рвзборка внешней ручки двери: 1 - барабан замка с нагревательным элементом; 2 - ручка двери; 3 - поворотная задвижка; 4 - декоративная панель; 5 - крепежный болт TORX впереди. Стрелкой показан пружинный зажим управляющей штанги размыкающего контакта.
1
На этом рисунке показана управляющая штанга замка со следующими детелями:
1 — рычаг барабана замка;
2 — пружинный зажим;
3 - штанга;
4 ~ управляющий пружинный зажим;
5 - выключающий рычаг замка.
• Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
• Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
• Теперь снимите ручку двери внутрь.
• Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
• Демонтируйте внешнюю ручку двери.
• Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
• Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
• Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
• Демонтируйте облицовку двери.
• Демонтируйте опору монтажных узлов двери.
• Если нужно, отсоедините провод.
• Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
• Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
• Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX - без рычага деблокировки.
• Выньте барабан замка из декоративной панели.
• При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
• Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.
Основа двери остается на автомобиле.
• Стекло двери полностью опустите.
Демонтаж
иараиаеа замка
Дементам стекле-недъемнекне
На рисунке показано винтовое соединение (2) стеклоподъемника со стеклом окна (1) сзади в коробке передней двери.
Здесь стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели: 1 - верхний направляющий ролик; 2 - направляюща; шина стеклоподъемника; 3 - опора стекла; 4 - двигатель стеклоподъемника. Стрелки - винтовые соединения стекла/стеклоподъ-емника.
Регулировка окна в передней двери: задний край окна (1) передней двери должен входит в уплотнитель (4) опоры монтажных узлов двери (2), а = 9 мм. Цифрой «3» обозначена задняя стойка двери. То же самое относится к переднему краю окна задней двери.
• Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
• Ослабьте винтовое соединение стеклоподъем-ника/стекла, поднимите стекло и выньте.
• Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
• Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут
быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава «Инструменты и приборы»).
• Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
• Отрегулируйте окно в двери.
Дементаж екна едвери
Регулировка вина в дверо
Демонтаж окна в двери описан в предыдущем разделе «Демонтаж стеклоподъемников». Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).
Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении). О Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
О Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими
словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
• Если нужно, проведите фломастером линию по заднему край переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
• Установите стекло - следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
• Поднимите стекло почти до упора.
• Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
• Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.
Претиеедда - Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее. ныв рейке
Зеркало внешнего обзора
Замела зеркальнеге стекла
Зеркальные стекла в зеркалах Audi А4 крепятся только пружинными зажимами. Демонтаж:
• Ослабьте внизу на зеркале оба винта с кресто- • Сдвиньте при этом облицовку в сторону для образными головками и снимите черную обли- того, чтобы вынуть фиксаторы.
цовку.
Демонтаж зеркала в сборе:
1 - крепежный винт;
2 - фасонная деталь из пенопласта для шумом золяции;
3 - многоштырьковый разъем.
Демонтаж зеркального стекла (4): 1 - черная облицовка внизу под зеркалом; 2 - винты облицовки; 3 - серводвигатель. Стрелками показаны фиксаторы на зеркальном стекле.
Демонтвж корпуса (1) зерквла: 2 - кронштейн зерквла; 3 - серводвигатель; 4 - зеркальное стекло. Стрелками показаны винты, которыми крепится корпус зеркала к кронштейну.
• Наденьте рабочие перчатки, если есть сколы.
• Через отверстие внизу зеркала можно добраться до нескольких фиксаторов, которыми крепится зеркальное стекло к серводвигателю.
• Доступные фиксаторы выньте из пазов отверткой - тогда можно полностью отжать стекло.
• Демонтируйте зеркальное стекло.
• Отвинтите серводвигатель и снимите.
• Отожмите изнутри черную декоративную треугольную панель в треугольнике переднего бокового стекла.
• Отсоедините разъем обогрева зеркала.
• При монтаже вставьте зеркальное стекло во фрикционные пружины на корпусе. Установите стекло на кольцо серводвигателя и прижмите так, чтобы оно вошло в фиксаторы.
• Нажмите на середину стекла и снова наденьте перчатки.
• Вывинтите три винта и снимите корпус с кронштейна вверх.
• Отсоедините многоштырьковый разъем.
• Вывинтите крепежный винт ножки зеркала.
• Снимите зеркало в сборе.
Доментаж керндса зеркала
Дементаж зеркала е сёере
Совет: Информацию о функционировании и проверке регулировки зеркала с электроприводом вы найдете в главе «Инструменты и приборы».
Крышка багажника
• Откройте крышку.
• Снимите треугольный предупреждающий знак.
• Отвинтите кронштейн предупреждающего знака.
• Отвинтите облицовку крышки багажника.
• Отсоедините штекерный разъем проводов к электрическим узлам в крышке багажника и протяните разъем через вход в металле.
• Отсоедините шланг центрального замка.
• Откиньте стопорные хомуты на газонаполнен- Дементаж ных амортизаторах справа и слева и снимите их.
После этого можно отжать газонаполненные
амортизаторы от шаровых головок.
• Удерживая крышку вдвоем, вывинтите справа
и слева два винта на петле.
• Снимите крышку с петли.
• Можно дополнительно отвинтить шарнир от кузова.
• Нужно, чтобы щель между крышкой багажника и левой, а также правой деталью кузова была одной ширины (около 3 мм). У заднего стекла щель между ним и крышкой справа и слева тоже должна быть одинаковой ширины.
• Регулировка осуществляется после ослабления винтов петли/крышки багажника. Кроме этого, крышка должна быть в одной плоскости с боковыми деталями кузова. Это можно отрегулировать после ослабления винтов петли/боковой стенки.
Регулнреека крышки багажника
259
Петли крышки багажника: 1 и 2 - винты петля/крышка багажника; 3 и 4 - винты петля/кузов.
Положение пластины замка с болтом (2) сзади на дне багажника можно отрегулировать после ослабления обоих винтов (3). Пластине замка становится доступной после демонтажа облицовки (1) края багажника.
• Если крышка багажника стучит или плохо закрывается, то можно отрегулировать упорный аморти-
затор справа и слева внизу на крышке:
• Ослабьте крепежный винт и сдвиньте вверх или вниз и снова затяните. Упорные амортизаторы установлены правильно в том случае, если они при закрытой крышке прилегают без напряжения.
• Проверьте посадку и закрытие крышки багажника, если нужно, проведите дополнительную юстировку пластины замка багажника.
Дементаж • Откройте крышку.
замка • Снимите предупредительный треугольник.
багажника * Отвинтите кронштейн предупредительного
треугольника.
• Отвинтите облицовку крышки багажника.
• Демонтаж толкателя: откиньте стопорный хомут на управляющей штанге к замочному клину и снимите штангу.
• Отсоедините разъем центрального замка.
Задний бампер
Днмннтаж • Откиньте напольное покрытие багажника.
• Вывинтите в багажнике справа и слева по два , болта с шестигранными головками.
• Выньте боковые стороны бампера из кронштейнов на кузове. Для этого сильно нажмите на бампер сбоку вниз и одновременно потяните его за верхний край от кузова.
• Отожмите бампер за оба конца над колесными нишами и снимите назад.
• Отсоедините воздушный шланг центрального замка.
• Вывинтите две гайки, снимите внутрь нажимную кнопку с барабаном замка.
• Демонтаж замочного клина: снимите управляющую штангу (откиньте вбок стопорный хомут).
• Вывинтите две шестигранные гайки на замочном клине, выньте замочный клин вниз.
• При монтаже бампера вначале вставьте задние крепления.
• Боковые стороны бампера вначале вставьте в кронштейн на кузове нижним краем. Затем нажимайте на боковые стороны бампера сбоку вверх до тех пор, пока кронштейн не войдет в паз. • Затем выровняйте бампер и завинтите болты.
Совет: Кронштейны заднего бампера выполнены одновременно как противоударные амортизаторы - они деформируются при столкновении и защищают структуру кузова.
Раздвижная/съемная крыша
Точная регулировка раздвижной крыши является условием ее безупречного функционирования. Но подробные описания вышли бы за рамки этой книги. Если у раздвижной крыши тяжелый ход, то производится смазка (глава «Смазка всех деталей»). Если раздвижная крыша вообще не двигается, то остается проверить соответствующий автоматический выключатель (глава «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Блок управления раздвижной крыши на опоре с дополнительными реле нельзя проверить собственными силами.
260
Для демонтажа заднего бампера нужно на правой и левой стороне автомобиля ослабить по два винта с крестообразными головками (1и2).
Причина негерметичности раздвижной крыши кроется в засорившихся сливных трубах, которые установлены по одной на каждом из четырех углов коробки раздвижной крыши. Принцип работы: вода может проникать в коробку раздвижной крыши, но она должна стекать.
• Поэтому при негерметичной раздвижной крыше прочистите все четыре сливных шланга.
• Оба задних сливных отверстия труднодоступны даже при сдвинутой назад крыше (посветите карманным фонариком в коробку раздвижной крыши)
• Передние сливные шланги заканчиваются на высоте нижнего шарнира передней двери. Оба задних шланга заканчиваются под боковыми сторонами заднего бампера (выньте боковую сторону из кронштейна, см. «Демонтаж заднего бампера»).
Ннгерметнчна!
раздвижная крыта
Проверка антикоррозийного покрытия днища
Защитный слой на днище автомобиля нужно тщательно проверять и, если нужно, подновлять. Это можно ТвхоВслуживавив
делать самим, если располагаете надежной возможностью подъема Audi (подъемник, пандус).
но 21
• Тщательно промойте днище.
• Осмотрите все днище с яркой лампой на предмет наличия повреждений.
• Очистите поврежденные места в защитном слое шпателем, шабером и проволочной щеткой до чистого металла.
• По возможности сошлифуйте налет ржавчины до чистого металла.
• Очищенные участки смажьте краской на основе цинковой пыли в качестве антикоррозийной
• Ровные или более крупные поверхности обрабатываются материалом, способным размазываться.
• В труднодоступных зазорах и в углах лучше использовать антикоррозийный спрей.
• Важно: битумное антикоррозийное покрытие днища автомобиля подновляйте только битумным материалом, дефекты синтетического антикоррозийного покрытия в колесных нишах устраняйте только полихлорвиниловым антикоррозий-
грунтовки.
ным материалом.
Совет: Для подновления антикоррозийного покрытия можно использовать только определенные материалы. Неподходящие вещества разъедают серийное антикоррозийное покрытие. Наряду с продукцией VW/Audi подходят спреи и пасты для размазывания фирмы Teroson. При разбрызгивании антикоррозийного вещества нужно прикрыть тормоза бумагой или синтетической пленкой для защиты от распыленного липкого материала.
Прочистка отверстии для стока воды
• Отверстия для стока воды внизу у швеллеров двери и в элементах жесткости рамы днища автомобиля регулярно прочищайте ершиком для трубки. Нередко эти отверстия закупорены грязью или антикоррозийным веществом.
• Затем проверьте оба патрубка стоков воды внизу в «увлажняющей коробке» между ветровым
стеклом и двигательным отсеком. Здесь может скапливаться грязь.
• В автомобиле с раздвижной крышей дополнительно проверьте водостоки отверстия крыши (см. выше).
• Для прочистки - впереди сверху, сзади снизу -подходит старый трос спидометра.
261
Салон
По пути домой
Эта глава посвящена внутренней архитектуре Audi А4, т.е. тем деталям кузова, которые относятся к салону автомобиля.
Приборная доска
Демон аж Левая нижняя облицовка приборной доски, которая скомбинирована с приемным карманом, почти
ернемнеге кармана слева
всегда должна демонтироваться, когда нужно обеспечить доступ к обратной стороне приборной доски. Соответственно простым является и демонтаж:
• Снимите облицовку коробки с предохраните- • При монтаже проследите за тем, чтобы пере-
лями слева с внешней стороны на приборной доске.
• Вывинтите четыре болта с шестигранными головками - два на коробке с предохранителями и по одному справа и слева от рулевого колеса.
дний край облицовки был задвинут в обе направляющие впереди на днище автомобиля и на педалях
• Кроме того, задвиньте правый верхний край в скобу на приборной доске.
• Не затягивайте болты слишком сильно.
• Слегка откиньте вниз приемный карман и снимите его назад.
Дпгагааж шла для ягдижок
• Снимите облицовку справа с внешней стороны на приборной доске. Под ней вывинтите два болта с шестигранными головками.
• Откройте ящик для перчаток.
• Вывинтите два винта в ящике для перчаток и второй вверху в самом ящике.
Средняя консоль
Дементаж задней части кенсене
• Вытяните рычаг стояночного тормоза.
• Отверткой отожмите внизу на ручке стояночного тормоза маленькую крепежную шпильку и выньте.
• Выньте ручку стояночного тормоза вперед.
• Снимите облицовку рычага стояночного тормоза вперед и вверх.
• Откройте пепельницу и выньте.
• Ослабьте гайку под ней.
• Справа и слева отожмите защитные колпачки рядом со швом задней/передней части консоли, вывинтите под ними винты.
• Свесьте заднюю часть консоли на ее передней части (отожмите вниз).
• Потяните вверх ручной тормоз и консоль снимите вперед над рычагом ручного тормоза.
• Высоко подняв консоль, выньте из зажимов разъем провода диагностики рядом с пепельницей.
Для демонтажа леаой облицовки приборной доски, скомбиниро-ванной с приемным карманом, ослабьте болты с 1 по 4. При монтаже приемный карман вставьте в направляющие впереди внизу.
Стрелками показано, где находятся болты, которые нужно отвинтить при демонтаже ящика для перчаток.
Демонтаж задней части консоли, 1 -й этап: выньте крепежную шпильку (стрелка) внизу на ручке (1) ручного тормоза, снимите вперед с рычага стояночного тормоза ручку и облицовку (2).
• Отсоедините провод массы аккумулятора.
• Демонтируйте заднюю часть консоли в сборе.
• Выньте из пазов задний край рамы манжеты рычага-селектора и сдвиньте вверх манжету.
• При автоматической коробке передач: отвинтите кнопку рычага-селектора, снимите облицовку.
• Демонтируйте радиоприемник (глава «Инструменты и приборы»).
• Ослабьте в монтажной шахте радиоприемника два винта.
• Снимите все три регулятора отопления/вентиляции.
• Вывинтите под кнопками регулятора два винта.
• В автомобилях с полностью автоматизированной климатической установкой это излишняя работа.
• Снимите декоративную панель средней консоли (выключатели не демонтируются).
• Под декоративной панелью вывинтите четыре других винта.
• Отожмите маленькие облицовки в ногах водителя, под ними вывинтите гайку и снимите консоль над нарезной шпилькой.
• Снимите консоль назад.
• При монтаже проследите за тем, чтобы направляющая справа впереди на средней консоли вошла в хомут на раме.
Информацию о демонтаже облицовки рулевой колонки вы найдете в разделе «Демонтаж рычажного выключателя» в главе «Инструменты и приборы».
Дементаж
передней часпн кинселн
Дементаж еблнцеекн рулееей нененне
Под облицовкой стойки двери в ногах водителя находятся кронштейны штекерных разъемов (см. также главу «Электротехническое оборудование кузова и электрические схемы»). Демонтаж:
• Откройте дверь, снимите резиновую планку. • Снимите облицовку.
• Ослабьте два винта
Днмннтаж еблнцеекне ногах ееднтел
Демонтаж задней части консоли, 2-й этап: после демонтаже пепельницы сзади ослабляется гайка (1).
Демонтаж задней части консоли, 3-й этап: отожмите защитнь колпачок (2) сзади на передней части консоли (стрелка), под ни вывинтите винт (1).
Демонтаж передней части консоли, 1-й этап: в монтажной шахте радиоприемника должны быть ослаблены винты, обозначенные здесь цифрами от «1» до «4».
Демонтаж передней части консоли, 2-й этап: в автомобилях без климатической установки снимите регуляторы отопления/венти-ляции и вывинтите винты (стрелки).
Сиденья
Дементаж нередких сидений
• Отожмите декоративные заглушки панели сзади на внутренней шине сиденья, ослабьте винт, снимите панель назад.
• Вывинтите на внешней шине сиденья винт с крестообразной головкой и снимите стопор.
• Отсоедините разъемы проводов обогрева сиденья и электрического привода регулировки.
• Сиденья с ручной регулировкой: отвинтите на средней шине сиденья впереди стопорный винт.
• В некоторых автомобилях вместо стопорного винта установлена буферная пружина.
Дементаж нодаененннкее
• В розетках, в которые входит крепежный стержень подголовника, интегрировано по одной клавише.
Дементаж задееге сиденья
• Демонтаж подушки сиденья: поднимите подушку сиденья.
• При монтаже проследите за тем, чтобы шипы
• Сиденья с электроприводом регулировки, обогрев сидений: отожмите впереди справа и слева на шине сидений покрытия и вывинтите под ними винты.
• Сиденье впереди поднимите, разомкните хомуты проводов, отсоедините разъемы.
• Для всех: снимите сиденье назад.
• Перед монтажом проверьте, не повреждены ли так называемые ползуны снаружи на опорах сиденья, а также впереди в середине. Иначе сиденье будет качаться.
• Нажмите на клавишу.
• Снимите подголовники вверх.
на нижней стороне подушки сиденья вошли в приемные отверстия под консолью сиденья.
Демонтаж передней части консоли, 3-й этап: винты от 1 до 4 должны быть вывинчены после снятия декоративной панели средней консоли.
Демонтвж передней части консоли, 4-й зтвп: отожмите защитный колпачок средней консоли (2) впереди в ногвх водителя, вывинтите под ним гайку (1).
Демонтаж передних сидений (модель со стопорным винтом): ослабьте впереди на сиденье стопорный винт (1) и отсоедините штет керный разъем (2) - здесь обогрева сиденья.
Демонтаж передних сидений: отвинтите стопор (1), отожмите декоративную заглушку (2) и снимите декоративную панель (3).
• Демонтаж раздельных спинок: откиньте соответствующую спинку.
• Отвинтите средний шарнир и снимите часть спинки.
• Ослабьте под ней винт с крестообразной головкой.
• Выньте часть спинки из среднего шарнира и потяните к середине из направляющей на боковой стенке.
• Демонтаж боковой облицовки рядом с откинутой спинкой сиденья: откиньте спинку сиденья.
• Ослабьте с внутренней стороны винтовое со-
• Откиньте спинку заднего сиденья и демонтируйте боковую облицовку или жесткую спинку.
• Поднимите задний приемный карман за передний край и потяните вперед, при этом фиксаторы выйдут из пазов у заднего края.
единение примерно на середине высоты боковой облицовки.
• Сдвиньте вверх боковую облицовку и выньте из зажимов.
• Демонтаж жесткой спинки: демонтируйте подушку сиденья.
• Демонтируйте подголовники.
• Осторожно выньте вверх направляющие подголовников из спинки заднего сиденья.
• Ослабьте у нижнего края спинки два винтовых соединения.
• Сдвиньте спинку вверх и выньте из зажимов.
• Если приемный карман потянуть немного вперед, то можно отвинтить автоматическое устройство ремня безопасности. Для демонтажа динамиков достаточно всего лишь потянуть приемный карман вперед.
Домннтаж задноге нрнемннгн кармана
На передних сиденьях в Audi есть пиротехническое устройство натяжения ремня безопасности. Так же как в подушке безопасности, при срабатывании зажигается маленький заряд взрывчатого вещества, который подтягивает ремни к водителю и к пассажиру рядом с водителем. Так же как в случае подушки безопасности (глава «Подвеска колес и рулевое управление»), в отношении устройства натяжения ремня безопасности действуют строгие инструкции по технике безопасности, касающиеся монтажа и демонтажа. Демонтаж и монтаж - работа для мастерской.
Ремнн безенаснесшн
Боковая облицовка, которая находится снаружи рядом с откидывающейся спинкой заднего сиденья, привинчена в середине (2). Вверху (1) и внизу (3) она только навешена.
Поиск неисправностей по системе
Помощь при неисправностях
В нашем поиске неисправностей мы исходим из того, что в двигателе нет никаких механических повреждений. Мы допускаем, что силовая установка непроизвольно останавливается или больше не заводится.
Стартер проворачивает двигатель?
Свечи зажигания дают искру?
Если он зто не делает или делает медленно, прочтите, пожалуйста, ниже раздел «Источник неисправностей - электротехническое оборудование». Напротив, если двигатель быстро заводится, то, для того чтобы сузить круг поиска неисправностей, вы должны поочередно ответить на следующие вопросы.
Снимите разъем свечи, вывинтите свечу, вставьте в разъем свечи. Соедините свечу вспомогательным проводом с блоком двигателя так, чтобы обеспечить проводимость (на рисунке вспомогательный провод был опущен ради наглядности). Не прикасайтесь к проводу зажигания и к свече -опасность несчастного случая! Если да, проясните следующий вопрос. Если нет, читайте дальше раздел «Источник неисправностей - зажигание».
Поступает в систему впрыска топливо?
Отсоедините топливный шланг в месте его винтового соединения в двигательном отсеке (фотография вверху - четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 л, фотография внизу - шестицилиндровый двигатель). Будьте осторожны: может брызнуть топливо. Поэтому при отвинчивании шланга подложите толстую тряпку под винтовое соединение. Удлините подающий топливопровод подходящим шлангом и опустите в емкость. Пусть ваш помощник провернет стартером двигатель.
Если бензин поступает, то топливный насос работает нормально. Если нет, прочтите об этой ситуации далее в разделе «Источник неисправностей - подача топлива». Тогда источником неисправности остается впрыск топлива. Или насос работает, но создает недостаточное давление.
266
Вначале визуальный контроль
О Отсоединился разъем провода на узлах системы зажигания или в узле системы впрыска?
О Проверьте прочность крепления провода зажигания на катушке зажигания, на распределителе (двигатель 1,6 л 74 кВт) и на разъемах свечей (зажигание ни в коем случае не включайте!).
О Надеты все шланги пониженного давления в двигательном отсеке на соответствующий патрубок? О Водяной конденсат на крышке распределителя и в ней (только при двигателе 1,6 л 74 кВт)? Все детали системы зажигания, включая катушку зажигания, должны быть чистыми и сухими, в ином случае существует опасность возникновения ползучих токов и пробоев напряжения.
О Запах бензина в двигательном отсеке? Негерметичен топливный шланг или он вообще отсоединился?
Источник неисправностей - электротехническое оборудование
• Контрольные лампочки на приборной доске не горят или не мигают при включенном зажигании: аккумулятор полностью разрядился или отсоединены клеммы аккумулятора.
• Контрольные лампочки гаснут при активизации стартера: сильно разрядился аккумулятор, или состарился, или короткое замыкание в стартере.
• Контрольные лампочки при повороте ключа немного тускнеют, стартер не проворачивается: электромагнитный выключатель заклинивает, или он неисправен, или неисправен стартер.
• Контрольные лампочки ярко горят или мигают при повороте ключа; стартер не проворачивается: дефект контакта клеммы 50 В замке зажигания, отсоединился провод клеммы 50 электромагнитного выключателя или неисправен электромагнитный выключатель.
Источник неисправностей - зажигание
• Правильно подключены все разъемы в области катушки (катушек) зажигания и распределителя зажигания (двигатель 1,6 л 74 кВт)?
• Трещины в корпусе катушки зажигания или в корпусах катушек зажигания, следы ожогов от искр при пробоях?
• Только при двигателе 1,6 л мощностью 74 кВт: снимите крышку распределителя. Видны следы ползучих токов на ее внутренней стороне? Пружинит графитовая щетка в середине крышки безупречно? Есть ярь-медянка на штифтах контактов?
• В качестве последней меры поможет только полная проверка системы зажигания.
Источник неисправностей - подача топлива
• Нет бензина в топливном баке - это не такая уж нелепость, как вы, может быть, подумаете. В наших двигателях с впрыском недостаток топлива вначале проявляется в виде перебоев в работе двигателя на поворотах.
• Неисправен топливный насос.
• Засорился топливный фильтр.
• При нормальной подаче топлива - например, при постоянных проблемах с запуском двигателя -подозрение падает на систему впрыска.
Список разделов помощи при неисправностях
На протяжении всей книги вы встречаете разделы помощи при неисправностях по отельным узлам. Здесь их перечень:
Стр. Стр. Стр.
О Автоматическая коробка передач 107 О Контрольная лампочка уровня О Система внтиблокировки 142
О Аккумулятор 180 тормозной жидкости 219 О Система впрыска 86,98
О Амортизаторы 114 О Контрольная лампочка уровня О Система зажигания 189
О Антенна в заднем стекле 241 охлаждающей жидкости 218 О Система контроля автомобиля 223
О Балансировка колес 115 О Нагнетатель воздуха 242 О Система охлаждения 66
О Вентилятор радиатора 64 О Негерметичность двигателя 32 О Сопла системы омывания стекол
О Выключатели 226 О Обогреваемое заднее стекло 227 с влектрообогревом 233
О Генератор 180 О Огни стоп-сигнала 210 О Стартер 182
О Дввлвнив сжатия 34 О Отопление 245 О Стеклоочистители 230
О Дверной контактный выключатель 206 О Приводные валы 109 О Стеклоподъемники
О Индикатор количества топлива в О Прокладка головки блока цилиндров i 43 с электроприводом 238
топливном баке 218 О Протектор шин 147 О Сцепление 102
О Индикатор температуры О Раздвижная крыша 281 О Термостат 60
охлаждающей жидкости 217 О Расход масла 22 О Топливный насос 70
О Коммутационное рале 153 О Рожки ввукового сигнала 212 О Тормоза 141
О Контрольнвв лампочка давления О Свечи важигвния 19В О Турбонаддув 48
масла 220 О Свободный ход рулевого О Указатели поворотов 210
О Контрольная лампочка ручного управления 113 О Центральный замок 235
тормоза 221 О Сервоупрввление 125 О Шумы в коробке передач 104
267
Технические характеристики
Двигатель
Тил 1,6 1,8 1.8 Turbo 2,6 V6 2.8 V6
Буквенное обозначение ADP ADR АЕВ АВС ААН
Количество цилиндров 4 4 4 6 6
Конструкция Четырехтактовый двигатель рядной конструкции (четырехцилиндровый) и V-образной конструкции (шестицилиндровый) с водяным
охлаждением
Внутр, диаметр цилиндра мм 81,0 81,0 81,0 82,5 82,5
Ход поршня мм 77,4 86,2 86,4 81,0 86,5
Рабочий объем CMi 1595 1781 1781 2598 2771
Компрессия 10,3:1 10,3:1 9,5:1 10,0:1 10,3:1
Максимальная мощность кВт 74 92 110 110 128
при об/мин 5300 5800 5700 5750 5500
Максимальный крутящий момент Нм 140 173 210 225
250
при об/мин 3800 3950 1750 3500 3000
Управление клапанами Посредством расположенного сверху распредвала(ов) с тарелочными толкателями и гидравлическим выравниванием зазоре клапанов
Кол. клапанов на каждый цилиндр 2 5 5 2 2
Распредвалы 1 2 2 2 2
Давление сжатия бар 9-14 9-14 10-13 9-14 9-14
Минимальная величина бар 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5
Система смазки Циркуляционная смазка под давлением с заменяемым фильтром в главном потоке масла
Давление масла
при 80 °C и 2000 об/мин) бар Мин. 2,0 Мин. 2,0 Мин. 2,0 4,5-6,0 4,5-6,0
Тип Привод водяного насоса Начало откр. термостата Конец откр. термостата Зап. крышка сист. охл.: Клапан повышенного давления открывается при Клапан пониженного давления открывается при Температуры переключения вентилятора радиатора с электроприводом Ок. *С Ок.'С бар бар Водяное циркуляционное охлаждение с лопастным насосом, термостатом, радиатором из легкого металла, расширительным бачком и вязкостным вентилятором или температурнозааисимым вентилятором с электроприводом (в автомобилях с усиленным охлаждением) Клиноременный Клиноременный Клиноременный Клиноребристый ремень 87 87 87 87 87 102 102 102 102 102 1,2-1.5 1,2-1,5 1,2-1.5 1,2-1,5 1,2-1,5 0,06-0,1 0,06-0,1 0,06-0,1 0,06-0,1 0,06-0,1 См. таблицу на с. 64
Топливная система
Требуемый вид топлива ROZ 95 ’’ 95 •> 95 ” Топливный насос Топливный насос в топливном баке с электроприводом ° при 91 ROZ с небольшой потерей мощности Z}91 ROZ только в крайнем случае без полной нагрузки на двигатель 95 » 95 2,31 3} при 98 ROZ повышенный крутящий момен
Впрыск бензина ||||
Пригот. рабочей смеси Измер. потока воздуха Давление топлива Давл. топя, на оборотахх.х.: вакуум, шланг подсоедин. вакуум, шланг отсоединен Сохраняющее давл. после выкл. зажигания; через 10 мин через 10 мин (дв. холоди.) через 10 мин (дв. горячий) Сопротивление на клапане впрыска: при комн, температуре Обороты х. х. (не устанавливаются) Число оборотов отключения бар бар бар мин. бар мин. бар мин. бар Ом об/мин обмин Bosch-Motronic 3.2 Изм. массы воздуха Около 3,5 Около 4,0 2,5 14-16 820-900 6500 Bosch-Motronic 3.2 Изм. массы воздуха Около 3,5 Около 4,0 2,5 11-13 820-900 6800 Bosch-Motronic 3.2 Изм. массы воздуха Около 3,5 Около 4,0 2,5 11-13 820-900 6800 MPFI Датч. давл. во впуск, коллек. 3,8-4,2 2,2 3,0 13,5-17 680-820 6500 MPI Изм. мао. воз 3,2-3,8 3,8-4,2 2,2 3,0 13,5-17 650-750 6200
Передача момента
Сцепление Диск сцепления 0 мы Механ. коробка передач (привод на передние колесв) Буквенное обозначение Передачи 1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я Задний ход Глввная передача Однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом 210 228 228 012 012 012 СТО CPD СТЕ 3,500 3,500 3,500 2 118 2,118 2,118 1 300 1,429 1,300 0,943 1,029 1,029 0,789 0,838 0,838 3,444 3,444 3,444 4,556 4,111 3,700 240 012 CTG 3,500 1,842 1,300 0,943 0,789 3,444 3,889 240 012 CTJ 3,500 1,642 1,300 0,943 0,789 3,444 3,700
268
Передача момента (продолж<ние)
Тип 1,6 1,8 1,8 Turbo 2,6 V6 2,8 V6
Механ. коробка передач (quattro) - 01А 01А 01А 01А
Буквенное обозначение — CPU CTF стн СТК
Передачи 1 -я — 3,500 3,778 3,500 3,500
2-я — 2,118 2,176 1,842 1,842
3-я — 1,300 1,429 1,300 1,300
4-я — 0,943 1,029 0,943 0,943
5-я — 0,789 0,838 0,789 0,789
Задний ход — 3,444 3,444 3,444 3,444
Главная передача — 4,556 3,889 4,111 3.889
Главная передача сзади (quattro) — 01Н 01Н 01Н 01Н
Буквенные обозначения — СКК СКН CKJ СКН
Передача 4,556 3,869 4,111 3,889
Автоматическая коробка передач 01N.A 01N.A — 01V.F 01V.E
(привод на передние колеса)
Буквенное обозначение CUW CUW — CJU CJV
Передачи 1-я 2,717 2.717 — 3,665 3,665
2-я 1,551 1,551 — 1,999 1,999
3-я 1,000 1,000 — 1,407 1,407
4-я 0,679 0,679 — 1,000 1,000
5-я — — 0,742 0,742
Задний ход 2,111 2,111 — 4,096 4,096
Главная передача 4,444 4,444 - 2,727 2,727
Ходовая часть
Подвеска передних колес Рулевое управление Подвеска задних колес
Передний привод quattro Шины и обода
Ножной тормоз
Передние тормоза
Тормозные диски
Диаметр тормозных дисков мм Толщина торм. дисков новые/мин. мм Толщ. торм. накладок, новые/мин. мм Задние тормоза
Диаметр тормозного диска мм
Толщ. торм. дисков новые/мин. мм
Толщина накладок новые/мин.' мм
Аккумулятор
Генератор
Клиновой ремень и/или клиноребристый ремень
Система зажигания 1,6 л 74 кВт
1,8 л 92 кВт
1,8 л Turbo 110 кВт
2,6 л 110 кВт
2,8 л 128 кВт
Свечи зажигания
Лампы накаливания
С четырьмя поперечными рычагами независимой подвески для каждого колеса, амортизационными стойками и стабилизатором Реечное рулевое сервоуправление
Сопряженная ось с амортизационными стойками и стабилизатором
С даумя поперечными рычагами независимой подвески для каждого колеса, амортизационными стойками и стабилизатором
См. таблицу на с. 145
Тормозная система
74-110 кВт 128 кВт
Гидравлическая двухконтурная тормозная система с диагональным расположением контуров, вакуумный тормозной усилитель, четырехканальная система антиблокировки с электронным управлением тормозного усилия
Однопоршневой суппортный дисковый тормоз с автоматической регулировкой
Цельнометаллические С внутренней вентиляцией
280 (Lucas), 288 (АТЕ) 288
13/11 (Lucas) и 15/13 (АТЕ) 25/23
14/2 (без несущей пластины) 14/2 (без несущей пластины)
Однолоршневой суппортный дисковый тормоз с автоматической регулировкой стояночного тормоза
245 245
10/8 10/8
12/2 (без несущей пластины) 12/2 (без несущей пластины)
Электрическая система
12 В/36 А-час, 12 В/44 A-час или 12 В/70 А-ч
14 В/70 А/980 Вт, 14 В/90 А/1260 Вт или 14 В/120 А/1680 Вт
см. таблицу на с. 180
Bosch Motronic, с распределителем зажигания, одной катушкой зажигания и регулировкой детонации
Bosch Motronic, без распределителя с двумя двухфункциональными катушками зажигания и регулировкой детонации
Bosch Motronic, без распределителя с четырьмя отдельными катушками зажигания и регулировкой детонации
MPFI, без распределителя с тремя двухфункциональными катушками зажигания и регулировкой детонации
MPI, без распределителя с тремя двухфункциональными катушками зажигания и регулировкой детонации
См, таблицу на с. 199
См. на с. 200
Заправочные объемы, л
Даигатель
1,6 л без/с замены/ой фильтра 2.8/3,3
1,8 л без/с замены/ой фильтра 3,4/3,9
Шестицилиндровый двигатель
без/с замены/ой фильтра 4,5/5,0
Система охлаждения с отоплением
Четырехцилиндроеый двигатель 7,0
Шестицилиндровый двигатель 6,0
Топливный бак
Передний привод 62
quattro 60
Система омывания стекол 3,5
Система омывания стекол и фар 6,5
Механическая коробка передач
передний привод 2.25
quattro 2,75
Главная передача сзади quattro 1,9
Автоматическая коробка передач
Новая заправка при 4-ступенчатой коробке передач 5 4
Новая заправка при 5-ступенчатой коробке передач 9 0
Главная передача при 4-ступенчатой коробке передач 1,0
Главная передача при 5-ступенчатой коробкв передач 075
269
A — Автомастерская
□ — В обычной мастерской О— Самостоятельно
Постоянный контроль
О Проверка уровня масла 22
о Проверка уровня охлаждающей жидкости 55
о Проверка уровня тормозной жидкости 129
о Проверка уровня жидкости в системе сервоуправления 26
о Наполнение жидкости для омывания стекол 232
о Проверка давления в шинах 146
о Проверка освещения 200
о Проверка системы указателей поворотов и аварийной сигнализации 210
о Проверка фонарей стоп-сигналов 210
о Проверка звукового сигнала ; 212
о Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей 228
о Проверка тормозов 128
Через каждые 15 000 км
(или не позже чем через 12 месяцев)
О 1. Замена масла и масляного фильтра 25
О 2. Измерение передних тормозных накладок 130
О 17. Проверка защитный колпачков шарниров осей 112
О 18. Проверка манжет приводных валов 108
О 19. Проверка крепления колесных болтов 148
о 20. Проверка состояния шин 147
о 21..Проверка антикоррозийного покрытия 261
о 22. Прочистка отверстий для стока воды 261
о 23. Проверка подвески и состояние системы
выхлопа 52
о 24. Проверка контрольных инструментов
и лампочек 213
о 25. Проверка тормозного усилителя 138
о 26. Проверка свободного хода рычага ручного
тормоза 136
о 27. Проверка зазора рулевого механизма 113
ADO 28. Проверка регулировки фар 202
О 29. Смазка тросов, шарниров и замков 28
АО 30. Установка индикатора интервала периодичности технического обслуживания
в исходное положение 18
Дополнительно каждые два года
А 31. Проверка отработанных газов (All) (впервые после 3, затем каждые 2 года) 84
АО 32. Замена тормозной жидкости 130
Через каждые 12 месяцев
А О 3. Опрос компьютера 4. Визуальный контроль двигателя 19 32
□О 5. Проверка уровня кислоты в аккумуляторе 171
о 6. Проверка антифриза 56
о 7. Проверка системы охлаждения на герметичность 57
о 8. Продувка вкладыша воздушного фильтра 73
о 9. Проверка состояния клинового ремня или клиноребристого ремня 176
ADO 10. Проверка уровня масла в механической коробке передач 26
ADO 11. Проверка уровня масла в задней главной передаче 27
О 12. Проверка тормозной системы на наличие негерметичности и повреждений 129
АО 13. Проверка состояния тормозных дисков 131
О 14. Измерение задних накладок дисковых тормозов 134
О 15. Проверка манжеты рулевой передачи 112
О 16. Проверка защитных колпачков и зазора головок поперечной рулевой тяги 112
Дополнительно каждые 30 000 км
О 33. Проверка зазора колесных подшипников 114
О 34. Замена пылезащитного фильтра 243
ADO 35. Проверка уровня масла в главной
передаче автоматической коробки передач 28
А 36. Проверка уровня ATF в автоматической коробке передач 27
Дополнительно каждые 60 000 км
О 37. Замена свечей зажигания (каждые 60 000 км,
но не позднее чем через каждые три года) 197
О 38. Замена вкладыша воздушного фильтра 74 А 39. Замена ATF (каждые 60 000 км,
но не позднее чем через каждые 4 года) 28
О 40. Проверка сервоуправления
на герметичность 124
Дополнительно каждые 120 000 км
АО 41. Замена клинового и/или поликлинового
ремня 177
270