УЧЕБНИК	СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Г. А. Крючкова
ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНО¬
ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

УДК 677.057.212(075.32)
ББК 37.238я723
К858
Рецензенты:
преподаватель Технологического колледжа № 34 г. Москвы Е. В. Герасимова;
заместитель генерального директора ОАО «Москвичка* Т. Г. Вахненко\
заместитель директора Колледжа сферы услуг № 29 г. Москвы
Т. Ю. Коровайчикова\
консультант по технике безопасности и противопожарной безопасности,
специалист Управления делами Президента РФ А. В. Козаченко
Крючкова Г. А.
К858 Технология швейно-трикотажных изделий : учебник для
сред. проф. образования / Г. А. Крючкова. — М. : Издатель¬
ский центр «Академия», 2009. — 288 с.
ISBN 978-5-7695-4569-6
Рассмотрены технология и особенности изготовления и обработки
швейно-трикотажных изделий с применением современных тканей и три¬
котажных полотен, оборудования, клеевых материалов, а также значение
влажно-тепловой обработки этих изделий, техника ее выполнения в из¬
делиях из трикотажных полотен. Отражены специфика профессиональной
деятельности предприятий швейной промышленности по изготовлению
одежды из разных по структуре материалов и элементы организации их
работы, требования к охране труда и противопожарной безопасности.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессиональ¬
ного образования.
УДК 677.057.212(075.32)
Учебное издание	ББК 37.238я723
Крючкова Галина Алексеевна
Технология швейно-трикотажных изделий
Учебник
Редактор Т. В. Романенко. Технический редактор Е. Ф. Коржуева
Компьютерная верстка: Л. М. Беляева.
Корректоры Н. В. Савельева, Л. М. Хмельнова
Иэд. № 101112474. Подписано в печать 13.08.2008. Формат 60 х 90/16. Гарнитура «Таймс*.
Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Уел. псч. л. 18,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 3187
Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953Д.0047%3.07.04 от 20.07.2004.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 360. Тел./факс: (495)330-1092, 334-8337.
Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru Ж
Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любим способом
без согласия правообладателя запрещается
© Крючкова Г.А., 2009
© Образовательно-издательский центр «Академия, 2009
ISBN 978-5-7695-4569-6	© Оформление. Издательский центр «Академия», 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эстетические, конструктивно-эргономические и технологиче¬
ские требования к одежде из года в год возрастают. Появляются
новые ткани, прокладочные и другие материалы, а для этого тре¬
буются специалисты высокой квалификации, несущие ответствен¬
ность за качество изделий. Для изготовления изделий необходимо
знать свойства ткани: усадку, жесткость, сминаемость, драпиру-
емость, морозостойкость, чтобы создать изделие высокоэффек¬
тивное, соответствующее требованиям современного человека.
На предприятии на каждую модель независимо от ассортимен¬
та составляют техническое описание, подробно информирующее
о методах обработки конкретной ткани.
В учебнике дан материал, соответствующий программе и стан¬
дарту по дисциплине «Технология швейных изделий» для средне¬
го профессионального образования.
На швейном предприятии качество и количество выпускаемой
продукции зависят от уровня организации производства, степени
его механизации, квалификации кадров, методов проектирова¬
ния технологических процессов, организации управления качест¬
вом и организации контроля и оценки качества.
Наряду с ниточным способом соединения деталей одежды при¬
меняют безниточные способы, если ткани термопластичные: вы¬
сокочастотную, ультразвуковую термоконтактную виды сварки,
клеевой способ и др.
Одежду изготовляют в потоках большой, средней и малой мощ¬
ности, в небольших бригадах с разделением труда, а также инди¬
видуально.
В потоках могут быть выделены секции заготовительные, мон¬
тажные и отделочные.
Индивидуальные изделия изготовляют с примерками и без
примерок. Проектируя изделия, учитывают возрастные особенно¬
сти, образ и характер заказчика.
В данном учебнике автор стремится учитывать специфику под¬
готовки высококвалифицированных специалистов для швейных
предприятий, раскрыть особенности технологии разных методов
на современном уровне.

Глава 1
АССОРТИМЕНТ И ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШВЕЙНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1.	АССОРТИМЕНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Согласно стандарту ассортимент швейных изделий — это изде¬
лия, объединенные в группы по следующим признакам:
верхняя одежда — это одежда, которую надевают поверх пла¬
тья;
нательное белье — это одежда, которую надевают на корсет¬
ные изделия;
корсетные изделия — это одежда, которую надевают на тело
человека.
Каждая группа одежды подразделяется на подгруппы, объеди¬
няющие изделия, близкие по модели, конструктивным призна¬
кам и употреблению:
к одежде бытовой относятся пальто, полупальто, плащи, кос¬
тюмы, пиджаки, брюки, блузки, платья и т.д.;
к спортивной — костюмы для спорта, куртки, штурмовые курт¬
ки, брюки-гольф, бриджи и др.;
к специальной — швейные изделия, необходимые для защиты
рабочих от производственных вредностей: плащи-пальто, плащи,
костюмы и куртки ватные, брюки, комбинезоны и полукомбине¬
зоны;
к ведомственной — различные виды изделий, предназначен¬
ные для сотрудников ведомств: форменные шинели, бушлаты,
ватные куртки, гимнастерки, кители, тужурки;
к национальной — швейные изделия, характерные для опреде¬
ленной нации: халаты, сарафаны и т.д.
Изделия, входящие в подгруппу, подразделяются по следующим
признакам:
по виду — пальто, костюмы, блузки и т.д.;
в зависимости от пола и возраста — мужские, женские и дет¬
ские;
по сезону — зимние, летние, демисезонные и внесезонные;
по материалу верха — шерстяные, меховые, хлопчатобумаж¬
ные, прорезиненные, хлорвиниловые и т.д.;
4

Рис. 1.1. Примеры одежды классического стиля
5

6

Рис. 1.3. Примеры одежды фольклорного стиля и ее детали
7

по назначению — нарядные, выходные, повседневные, домаш¬
ние, рабочие и специальные.
Швейные изделия должны иметь строгие и фантазийные фор¬
мы; быть однобортными и двубортными; с потайной застежкой
и застежкой-молнией; прилегающего, полуприлегающего, пря¬
мого, свободного силуэтов; с рукавом втачным, реглан, цель¬
нокроеным и комбинированным; с воротниками и карманами
различной формы.
Изделия могут быть выполнены в классическом, спортивном,
фольклорном стилях.
Одежде классического стиля свойственны сдержанные формы:
четкие линии, строгость образа, официальность, практичность,
стабильность, удобство. К одежде классического стиля относится
костюм (от фр. «кутюм», что означает «традиция», «обычай»). Для
смягчения официальности и «строгости» классического костюма
можно использовать блузки, воротники и банты, кокилье, защи¬
пы, пластроны. Для одежды классического стиля используют тка¬
ни с грубоватой фактурой в сочетании с мягким шелком при со¬
хранении основных его особенностей: сдержанности, лаконично¬
сти, простоты (рис. 1.1).
Одежда спортивного стиля отличается практичностью, удоб¬
ством, легкостью, демократичностью и универсальностью (рис. 1.2).
Фольклорный стиль одежды отличается удобством, романтич¬
ностью, многослойностью, наличием забавных деталей, красоч¬
ностью отделки (рис. 1.3).
1.2.	АССОРТИМЕНТ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА
ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
Ассортимент трикотажных полотен и изделий. Ассортимент три¬
котажных полотен характеризуется переплетениями, рисунчатым
эффектом, волокнистым составом и физико-механическими свой¬
ствами.
Для изготовления трикотажных изделий в отличие от швейных
требуются дополнительные операции: приготовление пряжи и
нитей к вязанию, само вязание полотен, купонов или регулярных
изделий из нитей на вязальных машинах.
Из трикотажных полотен изготовляют бельевые, верхние и
спортивные изделия. Трикотаж широко используется также при
изготовлении пальто из искусственного меха на трикотажной ос¬
нове, шапок и шляп, воротников для пальто из тканей, дублиро¬
ванных с трикотажем материалов.
Бельевые трикотажные изделия включают в себя мужское, жен¬
ское и детское белье. К мужскому белью относятся фуфайки,
кальсоны, сорочки, майки, трусы; к женскому — сорочки, ноч¬
8

ные сорочки, нижние юбки, комбинации, пеньюары, пантало¬
ны, к детскому — те же виды, что и для мужчин и женщин; к
белью для новорожденных — распашонки, курточки, чепчики,
ползунки. Все виды белья могут выпускать комплектами-гарни¬
турами.
Белье может быть спортивного назначения: плавки, купальные
костюмы, борцовки и т.д.
Верхние трикотажные изделия включают в себя жакеты, жиле¬
ты, джемперы, костюмы, платья, свитеры, спортивные костюмы.
Все модели могут быть разнообразными по отделке, покрою, си¬
луэту.
По способу изготовления верхние трикотажные изделия под¬
разделяют на кроеные из полотна, полурегулярные, изготовля¬
емые из купонов и деталей, требующих дополнительного подкроя,
и регулярные, состоящие из деталей, вывязываемых в соответ¬
ствии с размерами и формой готовых изделий.
Характеристика трикотажных полотен. Для изготовления три¬
котажных изделий применяют поперечно-вязаные и основовяза¬
ные, одинарные и двойные полотна. По внешнему виду эти по¬
лотна бывают гладкими и рисунчатыми со структурными эффек¬
тами. К гладким полотнам относятся поперечно-вязаные полотна
следующих переплетений: гладь, платированная гладь, ластик и
интерлок, к рисунчатым — платированная гладь, тонколастич¬
ные с прессовыми петлями, к основовязаным — трико-сукно,
цепочка-сукно, цепочка-трико.
Трикотажные полотна характеризуются разнообразным волок¬
нистым составом. Это натуральные волокна (хлопок, шерсть и лен),
химические волокна (вискоза, ацетат, триацетат, капрон, лав¬
сан, нитрон, хлорин и др.), а также смеси натуральных и хими¬
ческих волокон. Из химических волокон изготовляют комплекс¬
ные и текстурированные нити.
Трикотажные полотна выпускают отбеленными, гладкокраше¬
ными, пестровязаными, начесными и печатными. Отбеленные и
гладкокрашеные полотна используют в основном для изготовле¬
ния белья и спортивных изделий.
Трикотажные полотна для верхних изделий изготовляют из
предварительно окрашенных нитей и пряжи, что обеспечивает
ровноту окраски изделий и позволяет получить гладкие и пестро¬
вязаные полотна с различными рисунчатыми эффектами.
Широкое применение получили печатные полотна с рисун¬
ком, выполненным способом переводной термопечати.
Для бельевых трикотажных изделий используют основовязаные
вертелочные полотна с переплетением трико-сукно, которое при¬
дает полотну мягкость и драпируемость и обеспечивает сохране¬
ние линейных размеров изделий и его формы. Используют филей¬
ные переплетения, придающие полотну вид кружева.
9

Для пошива белья используют поперечно-вязаные полотна —
одинарные и двойные с переплетением гладь, ластик, интерлок
(двуластик). Применяют платированные полотна, которые имеют
красивый внешний вид и обладают большой износостойкостью.
Для изготовления верхних изделий применяют основовязаные
вертелочные полотна из различных синтетических волокон, кото¬
рые обладают малой сминаемостью и незначительной усадкой,
легко стираются, хорошо драпируются. Они могут быть гладко¬
крашеными, пестровязаными, печатными и начесными с пере¬
плетением гладь из различных видов пряжи. Для изготовления верх¬
них изделий используют чистошерстяные и полушерстяные по¬
лотна с жаккардовыми и комбинированными переплетениями.
Все трикотажные полотна должны иметь гигиенический сер¬
тификат и сертификат соответствия классификаторам ТЫ В (то¬
варная номенклатура внешнеэкономической деятельности содру¬
жества независимых государств) и ОКП (общероссийский клас¬
сификатор продукции).
Все трикотажные полотна, соответствующие классификаторам,
имеют документы, в которых указаны сведения о волокнистом
составе полотен, толщине пряжи или нитей, из которых они из¬
готовлены, количестве концов нитей в заправке (при вязании по¬
лотна из трощеной пряжи), виде переплетения, классе вязальной
машины и ее типе.
К качественным показателям полотна относятся: длина петли,
плотность (число петель) по горизонтали и по вертикали на 50 мм
длины, масса I м2, величина прочности и удлинения при растя¬
жении до разрыва в направлении петельных столбиков и .рядов,
процент усадки, а также вид отделки полотна и рекомендации по
его использованию.
Каждому виду полотна присвоен артикул. Для полотна каждого
артикула указаны: вид и толщина нитей, масса I м2 полотна, тип
вязальной машины, оптовая цена за 1 кг полотна.
Номера артикулов имеют определенные значения: первая цифра
артикула характеризует волокнистый состав, вторая цифра обо¬
значает вид полотна, а третья и четвертая цифры — порядковые
номера полотен внутри каждой группы.
Первая цифра артикула в зависимости от номера означает: 0 —
хлопчатобумажная пряжа, 1 — искусственные нити, 2 — сочета¬
ние хлопчатобумажной пряжи с химическими волокнами, 3 —
синтетические нити, 4 — эластичные и объемные нити, 5 — соче¬
тание синтетических и искусственных нитей, 6 — смешанная пря¬
жа, 7 — объемная пряжа, 8 — шерстяная пряжа и 9 — комбина¬
ция пряжи и нитей различных видов. Вторая цифра означает вид
полотна: 0 — одинарное гладкое, 1 — одинарное начесное, 2 —
двойное, 3 — вертелочное, 4 — основовязаное рашелевое и ра-
шель-вертелочное, 5 — плоскофанговое и 6 — круглофанговое.
10

Свойства трикотажных полотен. Физико-механические свойства
трикотажных полотен зависят от их волокнистого состава, тол¬
щины нитей, плотности вязания, характера отделочных опера¬
ций и вида переплетения.
Волокнистый состав полотна и толщина нитей, из которых оно
изготовлено, определяют его прочность, упругость, стойкость
к истиранию, воздухопроницаемость и теплозащитные свойства,
а также толщину и мягкость.
Плотность вязания трикотажных полотен и толщина нитей ха¬
рактеризуют их массу и толщину. С увеличением плотности трико¬
тажных полотен повышаются их теплозащитные свойства, проч¬
ность, стойкость к многократным растяжениям и истиранию,
упругие свойства.
Отделочные операции также влияют на ряд показателей по¬
лотна. Так, операции отваривания и беления, которым подверга¬
ются бельевые полотна, увеличивают коэффициент трения между
нитями, образующими трикотаж, операция начесывания — тол¬
щину и теплозащитные свойства полотна. При каландрировании
уменьшаются толщина и подвижность нитей в трикотаже. Влаж¬
но-тепловая обработка оказывает влияние на ширину полотна и
стойкость его линейных размеров в процессе изготовления из него
изделий и их носки.
Вид переплетения является одним из наиболее существенных
факторов, характеризующих структуру и свойства полотна. От вида
переплетения зависят растяжимость, упругость, прочность, тол¬
щина, масса и ряд других физико-механических свойств трикотаж¬
ных полотен. Кроме того, вид переплетения оказывает существен¬
ное влияние на стойкость трикотажных полотен к истиранию.
От вида переплетения, плотности вязания и волокнистого со¬
става полотна зависит способность трикотажа восстанавливать свою
форму после приложения незначительных растягивающих нагру¬
зок. Так, при незначительных по величине растягивающих нагруз¬
ках возникает легкая деформируемость трикотажных полотен,
которая затрудняет раскрой и учет расхода полотна, так как рас¬
ход полотна определяется по массе, а не в линейных единицах.
При настилании кусков полотна очень трудно достичь одинако¬
вого натяжения всех полотен в настиле, а это может привести
к появлению деталей кроя различных размеров в одном настиле.
Поэтому при разработке конструкции трикотажных изделий не¬
обходимо учитывать растяжимость трикотажа. Для получения до¬
статочно стойких линейных размеров трикотажного полотна оно
после влажно-тепловой обработки должно быть подвергнуто от-
леживанию для снятия деформаций, полученных в процессе его
изготовления.
В процессе пошива изделий необходимо внимательно следить
за тем, чтобы изделия не вытягивались по линиям швов, и при¬
11

менять швейное оборудование с дифференциальными двигате¬
лями материала (дифференциальный двигатель имеет две рейки:
одну — подающую материал и вторую — вытягивающую матери¬
ал из-под лапки машины; скорость этих реек должна быть отрегу¬
лирована так, чтобы подача материала под лапку происходила
с большей скоростью, а вытягивание из-под нее — с меньшей).
Окончательная отделка изделий должна производиться таким об¬
разом, чтобы изделия не деформировались.
Прочность и удлинение трикотажного полотна определяются
его структурой (т.е. видом переплетения), плотностью вязания,
способом и видом Отделки. Эти свойства трикотажных полотен
особенно ценны для изготовления верхних трикотажных изделий,
которые должны хорошо.сохранять форму и линейные размеры
в процессе носки.
Чтобы изделия из трикотажа не стесняли движений при носке,
они должны иметь припуск на свободное облегание. Следует учи¬
тывать, что чем меньше припуск в изделии, тем больше потенци¬
альная возможность растяжения изделия в носке. При этом разме¬
ры изделия должны оставаться стабильными. Для увеличения ста¬
бильности размеров трикотажные изделия должны быть заужен¬
ными.
Трикотажные полотна обладают высокой формовочной спо¬
собностью, т. е. способностью покрывать поверхность тела челове¬
ка без заминов, складок и перекосов и принимать пространствен¬
ную форму. Пространственную форму трикотаж легко принимает
благодаря своей большой растяжимости.
Вследствие высокой упругости трикотажные полотна не сми¬
наются.
Отрицательным свойством одинарных трикотажных полотен (пе¬
реплетения гладь, начесные и др.) является закручивание кромок
(в котонных изделиях) и срезов (в кроеных изделиях). Степень
закручивания трикотажа зависит от упругих свойств волокна, струк¬
туры нити и ее толщины, вида переплетения, плотности вязания
и способов отделки полотна. Закручивание трикотажа одинарных
переплетений вызывает ряд осложнений процесса пошива изде¬
лий из него, например затрудняет комплектование деталей кроя
и проверку его качества, так как достаточно деталь отделить от
пачки кроя и она начинает закручиваться. По этой причине крае-
обметочные машины имеют механизмы ножей для обрезания сре¬
зов в целях получения ровных швов.
На машинах для стачивания деталей изделий с заработанными
краями (с котон-машин) необходимо устанавливать расправите-
ли краев.
На основовязаных полотнах некоторых видов наблюдается за¬
кручивание кромки, что может привести к увеличению отходов
при раскрое.
12

К числу отрицательных свойств трикотажных полотен отно¬
сятся также распускаемость и усадка. Распускаемость — способ¬
ность петель трикотажа при обрыве нити в петле выскальзывать
друг из друга как по направлению петельного столбика, так и по
направлению петельного ряда. Выскальзывание петель друг из друга
при обрыве нити в петле происходит под действием внешнего
растяжения участка изделия. Особенно легко распускаются оди¬
нарные поперечно-вязаные переплетения. На степень распуска-
емости оказывает значительное влияние коэффициент трения нити
о нить. Например, изделия из химических волокон распускаются
легче, чем из шерсти.
При пошиве трикотажных изделий необходимо применять
строчки, обеспечивающие достаточно плотное обметывание сре¬
зов соединяемых деталей и имеющие достаточную ширину для
предотвращения осыпания и распускания срезов. В процессе по¬
шива необходимо стремиться к тому, чтобы при прохождении
иглы через трикотаж не происходило разрушения нитей, что мо¬
жет вызвать прорубаемость и распускание трикотажа.
1.3.	ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТКАНИ
1.3.1.	Изготовление изделий из прозрачной ткани
Фасоны моделей из прозрачной ткани проектируют при мини¬
мальном количестве конструктивных элементов (это швы, обтач¬
ки, вытачки). В моделях из прозрачной ткани преобладают сбор¬
ки, драпировки, буфы, воланы, оборки.
При раскрое такой ткани используют большие листы белой
бумаги во избежание сдвигов при раскрое.
Ткань прикрепляют к белому большому листу бумаги лицевой
стороной вверх и выкраивают детали вместе с бумагой. Иногда
раскройный стол накрывают шероховатой тканью, чтобы не было
скольжения и сдвигов при раскрое.
Раскрой прозрачных тканей производят в один слой. Ткань на¬
стилают лицом вверх.
Утюжку выполняют легким прикосновением утюга, сначала го¬
рячим, а затем сразу холодным. Создается эффект росы, и швы
утюжат до полного прилегания обрезных краев. При стачивании
швов используют бумажную ленту, подкладывая ее под строчку,
ленту затем осторожно убирают, разрывая ее по строчке.
Прокладки при необходимости изготовляют из ткани телесно¬
го цвета. Все контрольные знаки на прозрачных тканях наносят
коопировальными стежками. Некоторые детали из прозрачных
тканей изготовляют с подкладкой. Подкладка может быть телес¬
13

ного цвета или в цвет основной ткани. Если в изделиях из про¬
зрачной ткани застежка сквозная (распашная), то подборта обыч¬
но раскраивают цельнокроеными с полочками, и модели проек¬
тируют с супатной застежкой.
I
1.3.2.	Изготовление изделий из кружевного полотна
Изделия из кружевных полотен необходимо проектировать
с минимальным количеством швов. Из ткани с крупным выпук¬
лым рисунком можно изготовлять модели прилегающего силуэта
и использовать настрочные швы.
Для лучшего использования мотивов рисунка ткани необходи¬
мо пользоваться при раскрое полными выкройками.
Если у ткани фигурный край, то выбирают такой фасон, когда
его можно совместить с бортом, низом или горловиной модели.
Фигурный край полотна можно использовать как отделку, т.е.
отрезать и притачать узор края согласно модели. Отдельные узоры
полотна используют как аппликацию.
Так как кружевное полотно малопрочное, машинные строчки
при распарывании оставляют след, поэтому изделия из кружев¬
ных полотен выкраивают точно без подгонки на фигуру. Предва¬
рительно делают макет из бязи или другого материала.
В изделиях из кружевных полотен при соединении деталей ис¬
пользуют накладной шов с закрытым срезом.
Утюжку изделий из кружевных полотен производят осторож¬
но, на мягком столе, чтобы рисунок на деталях не сплющивался.
Применяют мягкий проутюжильник. Иногда срезы деталей в из¬
делиях из кружевных полотен обрабатывают узким кружевом, ко¬
сой бейкой, специальной тесьмой, двойной полоской из тюля.
Изделия обычно изготовляют с подкладкой.
Застежки-молнии в изделиях из кружевных полотен пришива¬
ют вручную, чаще изготовляют воздушные петли.
1.3.3.	Изготовление изделий из ткани с ворсом
(бархат, вельвет)
Согласно стандарту России направление ворса в изделиях из
вельвета — сверху вниз, из бархата — снизу вверх. При раскрое
все детали располагают в одном направлении. При стачивании
деталей из тканей с ворсом давление прижимной лапки швейной
машины уменьшают.
Длина стежка 0,2...0,3 см.
При стачивании под строчку подкладывают бумажную ленту
или используют лапку с колесиком, чтобы не было дефектов.
Швы в изделиях из бархата сметывают вручную сметочными
стежками длиной 0,5 см двойной сметочной строчкой с расстоя¬
14

нием одной строчки от другой 0,3 см. Машинную строчку прокла¬
дывают между ручными линиями наметки.
I В качестве прокладок для изделий из бархата используют органзу
или другие прокладочные ткани. Прокладки прокладывают в во¬
ротник, манжеты, пояс.
Утюжат бархатные изделия с изнанки паром навесу или на
колодке с использованием кардоленты. При утюжке вельвета на
утюжильный стол кладут махровое полотенце. Застежку-молнию
в изделиях из бархата пришивают вручную или на универсальной
машине.
1.3.4.	Изготовление изделий из трикотажных полотен
Для изготовления трикотажных изделий детали из трикотаж¬
ных полотен стачивают строчкой более растяжимой, чем челноч¬
ная сточка. В основном применяют цепные строчки. Можно при¬
менять зигзагообразные строчки с небольшим отклонением. В та¬
ких случаях используют стежок длиной 0,3 см при ширине зигзага
0,1 ...0,2 см. Применяют специальную иглу с закругленным кон¬
цом, которая раздвигает нити трикотажа. Бельевой трикотаж
в основном начинает разрушаться со швов. Поэтому при изготов¬
лении изделий из трикотажных полотен обращают внимание на
метод пошива без прорубания.
По плечевым швам, горловине и пройме проставляют кромку
шириной 1 см, строчку прокладывают на 0,1 см от края кромки,
а другой край кромки обметывают вместе со срезами.
Низ трикотажных изделий подшивают на машине с двойной
иглой. С лицевой стороны должны быть видны две строчки, а
с изнанки — зигзаг. Низ изделий можно подшить вручную стежка¬
ми «козлик», используя шов в подгибку с открытым срезом.
Для предохранения деталей от скручивания по контуру дета¬
лей на 0,5 см от края прокладывают строчку. Детали изделий мож¬
но также обметывать на обметочных машинах с тройной ниткой.
Если при растягивании края трикотажной детали петли полотна
не распускаются, то срезы можно не обметывать.
Трикотажные изделия утюжат слабо нагретым утюгом в на¬
правлении петельных столбиков. Утюг перемещают на весу.
Обычно до начала изготовления изделий из трикотажного по¬
лотна все операции проверяют на лоскуте трикотажного полотна,
так как трикотажные полотна имеют такие недостатки, как боль¬
шая усадка после стирки, прорубание иглой при пошиве. Кроме
того, у трикотажных полотен проверяют прочность окраски к дей¬
ствию светопогоды, пота человека и стиркам.
В табл. 1.1 и 1.2 приводятся особенности обработки женской
легкой одежды и женской и мужской бельевой одежды из трико¬
тажных полотен.
15

Таблица 1.1
Особенности обработки женской легкой одежды из трикотажных полотей
Модель
Летнее платье из трикотажного
полотна:
а — вид спереди; б — вид сзади
а
Последовательность изготовления
Притачивают пояс к верхней
и нижней деталям переда и спинки
платья на стачивающе-обметыва-
ющей машине
Окантовывают пройму и горловину
трикотажной полоской на специ¬
альной машине
Стачивают и одновременно обме¬
тывают краеобметочным швом ши¬
риной 0,4...0,5см боковые срезы.
Перед и спинку складывают лице¬
выми сторонами внутрь, совмещая
срезы и контрольные надсечки
В некоторых моделях боковые швы
соединяют швом в разутюжку, сна¬
чала обметывая срезы
16

Продолжение табл. 1. /
Модель
Последовательность изготовления
Стачивают плечевые срезы по дета¬
ли переда; со стороны переда про¬
кладывают тесьму или полоски
из трикотажного полотна
Платье из трикотажного полотна
с накладным карманом
Окантовывают линию входа в кар¬
ман трикотажной полоской на спе¬
циальной машине (строчка 2).
Готовый карман настрачивают
на основную деталь (строчка /).
Ширина шва 0,2 см от сгиба
rrnmt:
Низ изделия обрабатывают швом
в подгибку с открытым срезом
на специальной двухигольной
машине
17

Продолжение табл. I. /
Модель
Последовательность изготовления
Платье из трикотажного полотна
с втачным поясом и планкой
Планку притачивают к полочке
швом шириной 0,7 см (строчка I)
Стачивают планку швом шириной
0,7 см, огибая обработанную гор¬
ловину (строчка 2).
Прокладывают отделочные строчки
по краю планки швом шириной
0,2 см от сгиба или в зависимости
Детали переда стачивают швом
в разутюжку, складывая детали
изнанкой внутрь (строчка 5)
На основную деталь переда настра¬
чивают декоративную деталь по по¬
верхности, скрадывая при этом шов
стачивания деталей переда. Шири¬
на шва 0,2 см от сгиба (строчки 6, 7)
18

Продолжение табл. I. /
Модель
П осл едовател ьность и зготонл е н и я
Платье из трикотажного полотна
с декоративной деталью и деко¬
ративными клапанами, имити¬
рующими карманы
I It(I (11 it 11
1 2
Обтачивают клапан, складывая
детали клапана и подклапана лице¬
выми сторонами внутрь. Ширина
шва 0,5...0,7см (строчка /). Клапан
вывертывают, выправляют и про-
>тюживают. Прокладывают декора¬
тивную строчку по краю клапана
швом 0,5 см (строчка 2)
Готовый клапан притачивают к де¬
коративной детали в соответствии
с контрольными надсечками
(строчка 3). Далее декоративную
деталь настрачивают на основную
шириной шва 0,2 см от сгиба или
притачивают пояс на стачивающе-
обметывающсй машине.
Прокладывают отделочную строчку
швом 0,5см по краю пояса (строч¬
ка 4)
19

Продолжение табл. /. У
Модель
Блузка из трикотажного полотна
с декоративным накладным
карманом с клапаном
Последовательность изготовления
Обтачивают детали клапана швом
шириной 0,5 ...0,7 см (строчка /).
Деталь вывертывают, выправляют,
приутюживают и прокладывают
отделочную строчку. Ширина отде¬
лочной строчки 0,2 см или зависит
от модели (строчка 2)
Настрачивают деталь кармана
на основную деталь переда (строчка
3). Ширина шва 0,2 см
Клапан накладывают на основную
деталь и прикрепляют строчкой,
окантовывая горловину и пройму.
Окантовывают горловину и пройму
трикотажной полоской на специ¬
альной машине (строчка 4)
20

Продолжение табл. /. 1
Модель
Платье из трикотажного полотна
с фантазийным карманом
Последовательность изготовления
Первую часть подкладки для емко¬
сти кармана складывают и уравни¬
вают с фигурным входом в карман.
Окантовывают вход в карман
(строчка /) вместе с первой частью
подкладки для емкости кармана.
Затем складывают пояс и полочку
с окантованным краем кармана
лицевыми сторонами внутрь и со
стороны полочки кладут подкладку
для емкости нижней части кармана.
Прокладывают строчку 2 Затем
прокладывают отделочную строчку
по краю пояса швом шириной
0,5 см (строчка 3).
Притачивают пояс к юбке (строч¬
ка 4).
Прокладывают декоративную
строчку по краю пояса швом шири¬
ной 0,5 см (строчка 5).
Стачивают подкладку для емкости
кармана на стачивающе-обметыва-
ющей машине (строчка 6), соеди¬
няя первую часть подкладки для
емкости кармана со второй
21

Продолжение табл. /. 1
Модель
Последовательность изготовления
Летняя блузка из трикотажного
полотна с кокеткой и декора¬
тивной планкой, с двойным поясом
по низу (вид спереди)
3	4
К кокетке притачивают планку
швом шириной 0,5...0,7 см (строчки
/, 2). Планку расправляют, при¬
утюживают и настрачивают швом
шириной 0,2 см от сгиба (строчки
3, 4)
Притачивают кокетку к заранее
присборенной основной детали
(строчка 5).
Прокладывают декоративную
строчку шириной 0,2 см, одновре¬
менно настрачивая нижнюю часть
кокетки (строчка 6)
I \i I 1/
Деталь пояса складывают пополам
и притачивают к основной детали
на стачивающе-обметывающей
машине, растягивая его при этом.
В результате получается сборка
(строчка 7)
22

Продолжение табл. /. /
Модель
Летняя блузка из трикотажного
полотна с кокеткой и деко¬
ративной планкой, с двойным
поясом по низу (вид сзади)
Последовательность изготовления
Края шлевок обметывают
на обметочной машине, затем
подгибают на 0,5 см и проклады¬
вают строчку, ширина шва 0,2 см
от сгиба (строчки 8, 9).
Шлевки приметывают к основной
детали согласно разметке, склады¬
вая изнаночную сторону шлевки
с лицевой стороной детали. Затем
низ изделия подшивают на специ¬
альной двухигольной машине
(строчка 10)
Верх шлевки настрачивают на ос¬
новную деталь (строчка 11)
23

Продолжение табл. /. /
Модель
Последовательность изготовления
Блузка с кокеткой
Кокетку обтачивают швом шириной
0,5 см (строчка /). Основную деталь
присбаривают, затем кокетку при¬
тачивают на стачивающе-обметы-
ваюшей машине (строчка 2)
Пройму окантовывают трикотажной
полоской (строчка 3)
Блузка с бретелями и оборкой
Оборку присбаривают с одной
стороны, край обрабатывают швом
в подгибку с закрытым срезом,
ширина шва 0,3... 0,5 см. Затем
оборку накладывают на перед,
уравнивая срезы, сверху наклады¬
вают трикотажный рип и проклады¬
вают строчку на специальной ма¬
шине с одновременным обметыва¬
нием (строчка /)
24

Окончание табл. 1. /
Модель
Блузка с трикотажной деталью,
по краю которой обработана
кулиска
Последовательность изготовления
Бретели вкладывают между основ¬
ной деталью спинки и подкройной
обтачкой, сложенными лицом
к лицу. Верхний срез спинки обта¬
чивают швом шириной 1 см
(строчка 2)
Трикотажную деталь притачивают
к полочке швом шириной 0,5 см
(строчка /).
Шов обметывают и настрачивают
на расстоянии 0,2 см от сгиба
(строчка 2).
Второй край трикотажной детали
обметывают (строчка 3) и обраба¬
тывают швом вподгибку с откры¬
тым срезом (строчка 4).
В полученную кулиску продергива¬
ют шнур
25

Таблица 1.2
Обработка бельевых изделий
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Обработка комбинации
Комбинация с кокеткой
М;
Z
tZ—/
Соединяют части переда и спинки
(строчки /, 2)
Части комбинации
0,25...0,3
Обрабатывают вытачки на кокетке
(строчка 3) накладным швом
на трехниточной краеобметочной
машине. Ширина шва 0,25...0,3 см
Части кокетки соединяют по сере¬
дине расстрочным швом шириной
0,25...0,Зсм (строчка 4)
Кокетку складывают с передом,
совмещая контрольные знаки,
и соединяют швом шириной
0,25...0,Зсм (строчка 5).
Кокетку соединяют с передом
также на краеобметочной машине
26

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Виды верхней части комбинации
без кокетки
Настрачивают кружево по краю
деталей челночной зигзагообразной
строчкой / шириной шва 0,2... 0,3 см
или на специальной машине
(строчка 2)
Обработка женских трусов
Трусы
Ластовицу (/ ) к передней (2)
и задней (J) половинкам трусов
притачивают на машине швом ши¬
риной 0,3 см. Затем ее выверты¬
вают на лицевую сторону
27

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Низ трусов обрабатывают кружевом
на специальной машине
Обработка майки
Обработка горловины и проймы
маек на окантовывателе (строчки 3
и 4)
5
Обработка низа изделия (строчка
5) с полоской ткани или без нее
28

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Обработ
ка фуфайки
Фуфайка
Стачивают плечевые срезы на спе¬
циальной трехниточной краеоб-
меточной машине, ширина шва
0,35...0,4см (строчка /).
Затем втачивают рукава в проймы
(строчка 2).
Далее стачивают срезы рукавов
и боковые срезы одновременно.
Горловину и низ рукавов фуфайки
обрабатывают подшивочным швом
на специальной трехниточной
плоскошовной машине или прита¬
чивают бейку (строчка 3) на спе¬
циальной машине. Ширина строчки
0,3...0,4 см.
Шов притачивания бейки распо-
шивают (строчка 4). Ширина шва
0,35... 0,4 см.
Низ изделия (строчка 5) обрабаты¬
вают подшивочным швом на спе¬
циальной машине. Ширина под¬
гибки низа 1,5 ...2 см
29

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Обработка кал
ьсом с застежкой
К(ыьсоны с застежкой
Примечание. Для всех видов
кальсон дается общая последова¬
тельность их изготовления.
К шаговым срезам задних полови¬
нок кальсон притачивают ластовицу
(строчки /, 3) и стачивают задние
срезы (строчка 2)
Стачивают шаговые срезы (строчка
4), одновременно притачивая к пе¬
редним половинкам свободные
стороны ластовицы (строчки J, 6)
Для обработки застежки к передним
срезам притачивают с лицевой
стороны планки (строчки 7, 8)
30

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Кальсоны с резинкой
и отверстием в застежке
(вид спереди)
Планками огибают передние срезы
изделия, образуя кант(^) шириной
0,2 см. Кант закрепляют отделочной
строчкой 4У которую прокладывают
на 0,1 см от сгиба планки.
Второй срез планки подгибают
на 0,5 см и настрачивают (строчка
5). Нижнюю часть закрепляют вто¬
рой строчкой (строчка 6)
Изделие вывертывают, планки на¬
кладывают друг на друга и делают
закрепку (строчка 7).
Все операции выполняют на спе¬
циальной машине
31

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Кальсоны с резинкой
и отверстием в застежке
(вид сзади)
Последовательность изготовления
Низ ножек кальсон обрабатывают
манжетами. Шов распошивают
(строчка 8)
Швы притачивания ластовиц
распошивают (строчка 9)
10	U
Верхний срез кальсон обрабатывают
на специальной машине швом
в подгибку с закрытым срезом
и одновременно прокладывают
резиновую тесьму-(/0), для которой
на подгибке обрабатывают
отверстие (11)
32

Продолжение табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Изготовление кальсон с oi
тверстием с левой стороны
Кальсоны с отверстием
(вид спереди)
Кальсоны с отверстием
(вид сзади)
Срезы планок (строчка /) подгиба¬
ют на изнаночную сторону и закреп¬
ляют (строчка 2) на специальной
машине. Ширина шва 0,4...0,5см
Ластовицу (3) притачивают одно¬
временно к обеим срезам (4) пла¬
нок на специальной машине
(строчка 5)
Ластовицу соединяют с шаговыми
срезами задних половинок (строчки
6, 7). Ширина шва 0,3...0,4см
33

Окончание табл. 1.2
Модель и части модели
Последовательность изготовления
Стачивают задние срезы (строчка
8) и шаговые срезы (строчка 9).
Одновременно притачивают
ластовицу к участкам 10, 11
срезов. Затем ластовицы соединяют
с передними половинками кальсон
и одновременно притачивают
планки (строчки 12, 13). Далее
обрабатывают верх и низ обычным
способом
Контрольные вопросы
1.	От чего зависит название трикотажных полотен?
2.	Из какого волокнистого состава изготовляют трикотажные полот¬
на?
3.	Что относят к качественному составу полотна?
4.	Как производят утюжку изделий из кружевных тканей?
5.	Какое направление ворса у изделий из кружевных тканей?
6.	Из каких полотен изготовляют верхние трикотажные изделия и бе-

Глава 2
МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
2.1.	НИТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
2.1.1.	Ручное ниточное соединение деталей одежды
При изготовлении изделий применяют ручные стежки и строчки.
Строчка — это ряд повторяющихся стежков. Соединение дета¬
лей строчкой образует шов.
Стежок — это переплетение ниток между двумя проколами
ткани иглой. Строение стежков различное и зависит от располо¬
жения ниток на поверхности и внутри ткани.
Длину стежков определяют длиной нитки и интервала на ли¬
цевой стороне ткани (рис. 2.1), видом стежка, например прямой
(рис. 2.1, а) или косой (рис. 2.1, б), и толщиной обрабатываемого
материала.
Ручные стежки выполняют одним концом нитки (рис. 2.2).
Все стежки должны быть ровными и однородными, расстоя¬
ние между ними как с лицевой, так и с изнаночной сторон —
одинаковым, а нитки — затянуты равномерно, должны плотно
прилегать к поверхности ткани.
Размеры и частота стежков могут быть различными. При опре¬
делении частоты стежков подсчитывают число стежков в 1 или
5 см строчки.
Рис. 2.1. Размеры прямого (а) и косого (б) стежков:
/ — длина стежка; И — ширина стежка с лицевой стороны; Ь — ширина стежка
с изнаночной стороны; с — скос стежка
35

Рис. 2.2. Способы образования ручных стежков
Стежки имеют пять наименований: прямой, косой, петлеоб¬
разный, крестообразный и петельный. Однако по количеству вы¬
полняемых операций число стежков значительно больше.
Схемы, наименование и применение ручных стежков приведе¬
ны в табл. 2.1.
Закрепки применяют для скрепления концов петель карманов
и встречных складок в концах раскрепов воротников. Закрепки
бывают прямыми (рис. 2.3, а) и фигурными (рис. 2.3, б). Для вы¬
полнения прямых закрепок сначала прокладывают две-три про¬
дольные скрепляющие нитки перпендикулярно концу прорези кар¬
мана или петли, а затем обвивают их поперечными витками ни¬
ток строчки, не захватывая ткань. Частота этих витков 7... 10 в 1 см.
Длина закрепки 0,3... 1,5 см. На карманах длина закрепок должна
быть равна ширине рамок, а на петлях — ширине петли.
Разновидностью закрепок являются нитяные петли (воздушные).
Количество стежков, которые их образуют, следующее: продоль¬
ных — 4...7, обвивающих — 10... 15, закрепляющих — 3...4 в 1 см.
Петли выполняют различными нитками.
Фигурные закрепки ставят в конце встречных складок и чаще
всего применяют как отделочные. В фигурных закрепках нитки
располагают сплошным застилом.
Для застегивания, а также для отделки служат пуговицы, кото¬
рые обычно подбирают в цвет или в тон основного материала.
Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4...5 стежками, с че¬
тырьмя — 3...4 стежками в каждую пару отверстий, при этом об¬
разуют ножку высотой 0,1... 0,2 см в зависимости от толщины ткани.
Ножку обвивают 2...3 витками, закрепляя конец нитки 3...4 стеж¬
ками. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей пугови¬
цы допускается пришивать без ножки (рис. 2.4, а).
Для прочности пуговицы пришивают с прокладкой (рис. 2.4,
б), которую подкладывают с изнанки основного материала, или
с подпуговицами (в изделиях из толстых тканей).
Ушки крючков, петель и кнопок (рис. 2.5) перед пришиванием
слегка раздвигают, чтобы придать им большую стойкость.
36

Виды ручных стежков и строчек и области их применения
37

Продолжение табл. 2.1
38

о
к
S
X
о а
о 8
X о.
и (О
2 О
" Я
s а
? и
т 5г ИГ
ell
D
2
U
m о
2 ю
X О
|§
*	5
О X
*	Ц
Р
о
«
2
X
2
я
X
« 1
О ,
2
£
О. I
С<
39

Продолжение табл. 2.1
40

41

Продолжение табл. 2.1
42

5
и
гч
о"
— О
I
« к
s е
18
5 с
ш
§
£
3
05
S
л
оз
а
о
с
о
О Г7
05
г, i-' ас
и о w
S I я
8 « s
з ^ s
^ А X
\&
С S
43

Окончание табл. 2.1
Q.
С
(2
8
8
~ а ^ 5
11 £ I«
1 Ё 11 1 -
g i s 5 § I
Д ^ I S. о I
1 1
a : j
6
44

6
Рис. 2.3. Прямая (а) и фигурные (б) закрепки
а	б	а	б	в
Рис. 2.4. Способы пришивания Рис. 2.5. Пришивание крючка (а), пет-
пуговиц:	ли (б) и кнопки (в)
а — без стойки; б — со стойкой
Крючки из проволоки пришивают в трех местах: за каждое ушко
и у места изгиба, делая 3—4 прикрепляющих и 3—4 закрепля¬
ющих стежков. Металлические петли пришивают в четырех мес¬
тах: за каждое ушко и перед ним, делая 3—4 прикрепляющих и
3 — 4 закрепляющих стежков.
Места пришивания крючков и петель чаще всего закрывают
тканью, оставляя на поверхности только «носик» крючка и дужку
петли.
Для большей прочности с изнанки изделия в местах располо¬
жения крючка и петли прокладывают долевик — прокладку из
хлопчатобумажной ткани.
Кнопки состоят из двух металлических частей: головки и на¬
кладки (с пружиной). Кнопки пришивают разными способами,
Делая по 4—5 стежков в каждое отверстие. В изделиях из тонких
тканей со стороны изнанки под кнопки подкладывают прокладку.
Блочки и кнопки к изделиям устанавливают на специальном
оборудовании. Крючки и петли для брюк устанавливают при по¬
мощи приспособлений. Для установки кнопок и других отделоч¬
ных деталей разработаны специальные оборудование и приспо¬
собления.
45

2.1.2.	Машинное ниточное соединение деталей одежды
Виды стежков. Выполнение стежков на специальных машинах
дает наибольший экономический эффект. Для выполнения машин¬
ных стежков применяют разное число ниток. В связи с этим стеж¬
ки имеют разное строение.
По способу переплетения ниток машинные стежки подразде¬
ляют на цепные и челночные. Наиболее часто при соединении
деталей из тканей применяются машины с челночным стежком,
а при соединении деталей из трикотажных полотен, а также дру¬
гих эластичных материалов — машины с цепным стежком.
Машинные стежки образуют следующие строчки (рис. 2.6): ста¬
чивающие, обметочные и комбинированные (стачивающие с од¬
новременным обметыванием). При образовании челночного стеж¬
ка основным рабочим органом машины является челнок: одна
нитка идет сверху (от иглы), другая — снизу (со шпульки челно¬
ка), и переплетение ниток происходит внутри сшиваемых тканей.
Нитки имеют определенное натяжение, и ткани после выполне¬
ния ряда стежков оказываются плотно соединенными.
Виды швов. Машинные ниточные швы очень разнообразны
(табл. 2.2).
Для соединения и обработки краев деталей, а также для отдел¬
ки изделий машинными ниточными швами применяются соеди¬
нительные, краевые и отделочные ниточные швы.
Соединительные швы применяют для скрепления деталей швей¬
ных изделий. К основным типам соединительных швов относятся:
стачной, настрочной, накладной, шов встык и группа бельевых
швов — запошивочный, двойной, в замок.
Наиболее распространенными являются стачные швы, приме¬
няемые для соединения двух или несколь¬
ких слоев ткани.
Соединительные швы используют так¬
же при обработке деталей верха одежды,
подкладки, бельевых изделий.
На предприятиях швы выполняют на
специальных машинах с одновременным
обметыванием и приутюживанием срезов.
Ширина стачного шва зависит от его
назначения, вида ткани и применяемого
оборудования.
Краевые и отделочные швы используют
для изготовления деталей одежды. Спосо¬
бы обработки каждого шва зависят от его
назначения, вида ткани, оборудования.
Основным видом технологического
оборудования в процессах по изготовле-
Рис. 2.6. Виды машинных
стежков и строчек
46

Схемы машинных швов
Таблица 2.2
47

Продолжение табл. 2.2
48

Продолжение табл. 2.2
49

Продолжение табл. 2.2
50

Окончание табл. 2.2
51

нию швейных изделий являются швейные машины. Их можно
подразделить на машины общего назначения (универсальные ста¬
чивающие), специальные (по виду выполняемых работ или стро¬
чек) и полуавтоматы и автоматы.
При использовании машин, особенно специальных, автома¬
тов и полуавтоматов, во много раз сокращаются затраты времени
на выполнение операций и повышается качество обрабатываемых
деталей.
Соединение деталей на универсальных стачивающих машинах
происходит с помощью двух переплетающихся ниток иглы и чел¬
нока.
2.1.3.	Особенности ниточных стежков, швов и строчек
трикотажных изделий
В процессе носки изделий швы и строчки подвергаются дей¬
ствию растягивающих и изгибающих сил, прикладываемых одно¬
кратно и многократно и направленных вдоль и поперек швов. Кроме
того, швы и строчки подвергаются истиранию. Условия эксплуа¬
тации трикотажных изделий диктуют особые требования, предъяв¬
ляемые к швам при пошиве этих изделий: растяжимость, проч¬
ность, стойкость к истиранию.
Растяжимость является одним из основных требований,
предъявляемых к швам трикотажных изделий. Растяжимость швов
должна соответствовать тем деформациям, которые изделия ис¬
пытывают в носке. Швы трикотажных изделий должны быть до¬
статочно прочными при растяжении как вдоль, так и поперек
строчки.
Прочность швов и строчек, как и растяжимость, зависит от вида
стежков, из которых они образованы, структуры стежков, степе¬
ни затягивания швейных ниток в стежке, а также частоты строч¬
ки, ширины шва и прочности швейных ниток. Прочность строчки
и шва зависит от соответствия растяжимости строчки растяжимо¬
сти ткани. Стежки и строчки должны обеспечивать не только сое¬
динение деталей изделия, но и оплетение срезов их в целях пре¬
дохранения от осыпания и распускания трикотажа.
Указанным требованиям в большей степени отвечают швы и
строчки, выполняемые цепными стежками. Однако все цепные
стежки более чем челночные подвержены разрушению от истира¬
ния.
В связи с этим швы и строчки, образованные цепными стежка¬
ми, имеют такие недостатки, как распускаемость и значительный
расход швейных ниток.
Наиболее легко распускаемыми являются строчки и швы, вы¬
полненные однониточными цепными стежками. Однониточная
цепная строчка легко распускается в направлении, обратном об¬
52

разованию стежка. Если потянуть за конец нитки, освобожденной
из последней петли, строчка распустится от одного конца до дру¬
гого. Однако однониточный зигзагообразный цепной стежок при
большой частоте не распускается, так как его петли образуют на
изнаночной стороне материала ряд узелков в местах переплетения
петель, которые исключают случайное распускание стежка.
Строчки, образованные двухниточными цепными стежками,
также распускаются, но в меньшей степени, чем строчки, выпол¬
ненные однониточными цепными стежками.
Чтобы распустить строчку двухниточного цепного стежка, нуж¬
но сначала освободить из последней петли игольной нитки конец
нитки петлителя, затем поочередно натягивать нитку петлйтеля и
игольную нитку. Если конец строчки закреплен, то ее распустить
трудно. В случае обрыва игольной нитки или нитки петлителя
в середине строчки строчку невозможно распустить, пока петля
нитки петлителя не будет освобождена от игольной нитки. При
слабом натяжении игольной нитки в стежке строчка легко рас¬
пускается, особенно при большой длине стежка.
Трех-, четырех- и шестиниточные плоские цепные строчки
распускаются несколько меньше, чем двухниточные. Распускание
г
Рис. 2.7. Схемы образования челночных строчек (здесь и далее стрелками
показано направление образования стежка):
0 — двухниточной; 6 — трехниточной; в — четырехниточной; г, д — пятиниточной
53

а
в	г
Рис. 2.8. Схемы образования цепных строчек:
а — однониточной; б — двухниточной; в — трехниточной; г — четырехниточной
строчки происходит при обрыве одной из игольных ниток или
нитки петлителя и при освобождении нитки петлителя от иголь¬
ных ниток. Строчка распускается в направлении, обратном обра¬
зованию ее на машине.
Девятиниточный плоский цепной стежок практически не рас¬
пускается.
Краеобметочные строчки и швы могут распускаться при обры¬
ве одной из ниток в стежке. Наиболее опасным для распускания
шва является обрыв игольной нитки.
Челночный стежок не распускается, если переплетение ниток
происходит внутри материала и натяжение их обеспечивает плот¬
ное прижатие друг к другу соединяемых деталей.
Схемы образования различных строчек приведены на рис. 2.7,
2.8 и 2.9.
Стойкость швов к истиранию зависит от правильно разрабо¬
танной конструкции изделия и правильно выбранных методов его
технологической обработки.
Истирание быстрее всего проявляется около швов и на самих
швах, образующих утолщения и увеличивающих напряженное
состояние трикотажа и швейных ниток. После некоторого срока
эксплуатации изделий трикотажное полотно на участках, подвер¬
женных наиболее интенсивным истирающим воздействиям (а та¬
кими участками являются нижняя часть шва втачивания рукава в
пройму, швы стачивания срезов рукавов, особенно на участках от
линии локтя до низа рукава, боковые швы верхних трикотажных
изделий, швы втачивания ластовиц у бельевых изделий, верхняя
часть шаговых швов брюк), начинает терять ворсистость; нити,
образующие трикотаж, делаются более плоскими, приобретают
54

Рис. 2.9. Схемы образования цепных краеобметочных строчек:
а — однониточной; 6 — двухниточной: в — трехниточной; г — четырехниточной;
() — четырехниточной стачивающей; е — шестиниточной стачивающей
55

блеск. При наличии шва полотно контактирует с истирающей
поверхностью главным образом по площади шва.
2.2.	СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ
СВАРНЫМИ ШВАМИ
2.2.1.	Процесс и способы сварки
Одной из особенностей синтетических материалов является
термопластичность. На использовании этого свойства основан метод
безниточного соединения деталей одежды — сварка. Сваркой на¬
зывают процесс соединения двух или нескольких деталей из тер¬
мопластичных материалов под действием тепла и давления: пле¬
ночных материалов, полиамидных и других химических волокон,
а также материалов с покрытием. Сварной шов образуется без
применения какого-либо постороннего вещества.
Сварка термопластичных материалов представляет собой слож¬
ный процесс, зависящий от химической природы и физического
состояния материала, температуры, способа сварки. Существует
несколько способов сварки термопластичных материалов. В швей¬
ной промышленности практическое применение находят в основ¬
ном три способа: термоконтактный, высокочастотный и ультра¬
звуковой.
При термоконтактной сварке место соединения термопластич¬
ных материалов нагревают до температуры их размягчения путем
непосредственного контакта с нагревателем; после охлаждения
на месте размягчения материалов образуется сварной шов. Термо¬
контактную сварку можно выполнять ручным или механизиро¬
ванным способом. При ручном способе применяют электроутюги,
электропаяльники или нагреваемые ролики. Ручной способ не¬
производителен и не позволяет достаточно точно выдержать тех¬
нологические режимы сварки. При механизированном способе
используют машины типа стачивающих швейных, нагреватель¬
ным элементом которых является ролик или клин.
Высокочастотная сварка осуществляется в поле высокой часто¬
ты при помощи электродов, одновременно являющихся зажимами
для свариваемых деталей. При высокочастотной сварке термоплас¬
тичные материалы подвергаются равномерному внутреннему про¬
греву по всей толщине. Этот метод высокопроизводителен.
Существует два метода высокочастотной сварки: параллельный
(на прессе) и последовательный (точечный или роликовый). При
параллельном методе (рис. 2.10) детали 3 (рис. 2.10, а) сваривают
на прессе, контактные поверхности которого являются электро¬
дами 2, подключенными к высокочастотному генератору /. Верх¬
ний электрод соответствует по форме контурам выполняемых швов.
56

а
Рис. 2.10. Схемы параллельного (а) и последовательного (б) методов вы¬
сокочастотной сварки
Сварочные агрегаты для последовательного метода сварки пост¬
роены по принципу швейных машин. Свариваемые материалы 3
(рис. 2.10, б) перемещаются между двумя подвижными электро¬
дами (роликами) 2, подключенными к генератору /.
При ультразвуковой сварке термопластичный материал подвер¬
гается воздействию ультразвуковых колебаний и одновременно
давлению, создаваемому металлическими излучателями, которые
преобразуют электрические колебания в механические.
Под воздействием ультразвуковых колебаний свариваемые по¬
верхности термопластичных материалов нагреваются до вязкоте¬
кучего состояния и свариваются.
Сварку ультразвуком применяют в основном для соединения
тканей и трикотажных полотен, содержащих термопластичные
волокна из полиэтилена, полиамида и полиэтилентерефталата.
2.2.2.	Виды сварных швов
Сваркой можно получать швы различной конструкции: соеди¬
нительные, краевые вподгибку и комбинированные. Основными
требованиями к сварным соединениям являются прочность на сдвиг
и расслаивание, простота конструкции и соединения. Этим тре¬
бованиям в наибольшей степени отвечают сварной накладной шов
с открытым или закрытым срезом, шов вподгибку с открытым
срезом и сварной стачной шов.
Сварной накладной шов с открытым срезом работает на сдвиг,
обеспечивая во всех случаях высокую прочность. Его целесообраз¬
но применять в однородных материалах типа пленочных. Проч¬
ность соединения обеспечивается одной линией сварки шириной
0.2...0,3 см. В материалах с покрытием этот шов работает как на
сдвиг, так и на расслаивание, поэтому прочность шва больше при
Расположении его поперек нитей основы. Ширина шва 0,1 см.
Водостойкость сварного накладного шва зависит от специальной
Пропитки ткани.
57

Сварной накладной шов с закрытым срезом работает одновре¬
менно на сдвиг и на расслаивание. Этот шов обеспечивает соеди¬
нение более высокого качества и может быть использован на лю¬
бых участках одежды из материалов с термопластичным покрыти¬
ем. Ширина шва со стороны верхней детали 0,1 см, нижней —
1,5 см. Шов практически водонепроницаемый.
Сварной шов вподгибку с открытым срезом применяют главным
образом для пленочных материалов при обработке краев деталей.
Сварной стачной шов работает на расслаивание. Прочность та¬
кого шва ниже прочности других швов. Его целесообразно приме¬
нять там, где необходима водонепроницаемость и не требуется
высокой прочности шва на разрыв.
По прочности только сварные стачные швы уступают ниточ¬
ным. По жесткости сварные швы обладают свойствами, присущи¬
ми обрабатываемому материалу. В целом же сварка открывает ши¬
рокие возможности для механизации и автоматизации швейного
производства при изготовлении одежды из синтетических мате¬
риалов.
2.2.3.	Методы соединения деталей изделий
сварными швами
Соединение деталей из термопластичных материалов сварны¬
ми швами можно выполнить различными методами, применение
которых определяется в первую очередь свойствами свариваемого
материала, требованиями к прочности и внешнему виду сварных
соединений.
В настоящее время полимерные материалы сваривают путем
нагрева зоны соединения. Нагрев осуществляют двумя методами:
экзотермическим и эндотермическим. При экзотермическом на¬
греве теплота передается к свариваемым поверхностям путем кон¬
векции, теплопроводности и частично лучеиспускания. При эн¬
дотермическом нагреве теплота генерируется внутри материала
вследствие преобразования различных видов энергии.
В зависимости от применяемых источников нагрева экзотерми¬
ческий нагрев может быть осуществлен с помощью газовых теп¬
лоносителей, экструдированной присадки, нагретых инструмен¬
тов. Эндотермический нагрев осуществляются с помощью токов
высокой частоты, ультразвуковых колебаний, инфракрасного из¬
лучения и т. п.
Упомянутые источники нагрева положены в основу классифи¬
кации сварных соединений.
Метод сварки (последовательный или параллельный) опреде¬
ляет вид оборудования и его производительность. Так, экзотерми¬
ческий нагрев осуществляется с помощью нагретых клина (точеч¬
ная сварка) или роликов (роликовая сварка), а также с помощью
58

электродов (термоимпульсная сварка). Также могут быть осуще¬
ствлены высокочастотная и ультразвуковая сварки (точечная, ро¬
ликовая и прессовая).
2.3.	СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ
КЛЕЕВЫМИ ШВАМИ
2.3.1.	Свойства клеевых швов
При изготовлении одежды наряду с ниточными широко при¬
меняются клеевые швы. При использовании высококачествен¬
ных клеевых материалов и рациональном выборе операций клее¬
вой способ соединения деталей изделий значительно повышает
производительность труда, улучшает качество изделий, дает боль¬
шой экономический эффект. К клеям, применяемым при изго¬
товлении одежды, предъявляются следующие основные требо¬
вания:
высокая адгезия (взаимодействие клея с материалом);
высокие эластичность и гибкость соединений;
стойкость к воде и химическим веществам, применяемым при
чистке одежды;
стойкость к температурам, при которых изделия находятся
в носке;
стойкость к воздействию светопогоды;
возможность использования простых и эффективных способов
применения клея в условиях швейного производства;
небольшая стоимость клеевых материалов.
Клеевые швы имеют высокую прочность на сдвиг, прочность
же при расслаивании у них существенно ниже, чем у ниточных
швов. Однако в одежде имеется множество соединений (соедине¬
ние кромки с основными деталями, краев клапанов, бортов, во¬
ротников, низа изделия и др.), которые во время носки подверга¬
ются нагрузкам. Для таких соединений эффективно применение
клеевого метода обработки.
Как уже отмечалось, в большинстве случаев для одежды требу¬
ются высокие эластичность и гибкость соединений.
Эластичность клеевых соединений зависит от их структуры,
свойств клея, толщины его слоя, жесткости прокладочных мате¬
риалов.
Соединение деталей одежды с прокладочными материалами
со сплошным покрытием с помощью полиамидных клеев увели¬
чивает прочность соединения примерно в пять раз по сравнению
с ниточным соединением.
Для уменьшения жесткости клей в кромочных и прокладочных
Материалах используют в виде порошка. Благодаря этому струк¬
59

турные элементы текстильного материала не наполняются клеем
и клеевое соединение получается эластичным. При этом расход
клея уменьшается более чем вдвое, что снижает стоимость про¬
кладочных материалов; кроме того, повышаются их гигиениче¬
ские свойства вследствие достижения высокой паро- и воздухо¬
проницаемости.
2.3.2.	Виды клеевых материалов
Клеевой материал представляет собой прокладочную ткань
с регулярным клеевым точечным покрытием.
Основными видами клеевых материалов, используемых при
изготовлении швейных изделий, являются клеевая кромка, раз¬
личные виды клеевых прокладочных материалов, клеевая нить и
клеевая паутинка.
Клеевая кромку изготовляют из ткани различных артикулов, по¬
крытого с одной стороны порошкообразным полиамидным кле¬
ем. Клеевую кромку заданной ширины (0,6... 1,4 см в зависимости
от назначения) получают при разрезании кромочной ткани на
рулонорезальной машине. Ее прокладывают в бортах, по низу,
пройме и в других местах изделий для повышения их стойкости
при растяжении. Кромку предварительно прикрепляют утюгом,
образуя посадку основной детали. Окончательно соединяют кром¬
ку с материалом на прессах с соблюдением установленных режи¬
мов. Для предотвращения налипания порошка клея на подошву
утюга рекомендуется покрывать его гладильную поверхность плен¬
кой из фторопласта. В бортах пиджака ширина кромки 1 см, в паль¬
то — 1,2 см, в деталях без прокладки — 0,6 см.
Клеевые прокладочные материалы в зависимости от назначения
могут быть различными. Для прокладок в нижний воротник, лац¬
каны и плечевые накладки служат бортовые льняные ткани с од¬
носторонним покрытием из полиамидного клея; для бортовых про¬
кладок — волосяные (капроновые) ткани; для дублирования де¬
талей изделий (полочек, шлиц, накладных карманов и др.) —
клеевые ворсовые ткани; для дублирования деталей пальто — су¬
ровая хлопчатобумажная, вискозная ткань с односторонним по¬
крытием порошкообразным полиамидным клеем; для деталей из¬
делий из легких шерстяных и полушерстяных тканей и формо¬
стойких трикотажных полотен — ткань с регулярным клеевым то¬
чечным покрытием; для прокладки в воротник и манжеты соро¬
чек и женских платьев — воротничковая прокладочная ткань
с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием, подвергну¬
тая пропитке полиамидной смолой; для верхней одежды — нетка¬
ное полотно с клеевым покрытием (прокламилин).
Клеевые прокладочные материалы применяют для обработки
изделий из синтетических и искусственных волокнистых материа¬
60

лов, односторонних материалов разреженной структуры, трико¬
тажных формостойких полотен.
Клеевые прокладочные детали соединяют с деталями из ос¬
новного материала на прессах или с помощью утюга.
Клеевая нить — это моноволокно толщиной 0,3...0,5 мм из по¬
лиамидной смолы или полиэтилена. Клеевую нить применяют для
внутреннего закрепления края бортов, воротников, клапанов,
прикрепления прокладок к полочкам, рукавам. Ее прокладывают
по краям деталей перед их выметыванием. По припуску обтачного
шва на стачивающей машине выполняют челночную строчку, ниж¬
няя нитка которой представляет собой клеевую нить. Для закрепле¬
ния подогнутого края в изделиях из осыпающихся тканей без под¬
кладки вдоль среза детали выполняют трехниточную машинную
обметочную строчку с одной клеевой нитью. После выметывания
или заметывания края деталей закрепляют приутюживанием.
Клеевая паутинка — волокнистый нетканый материал с хао¬
тичным расположением скрепленных полиамидных или полиэти¬
леновых волокон. Ее используют для закрепления подогнутых краев
низа рукавов, прикрепления швов притачивания подкладки
к подбортам и др. Полоски паутинки настрачивают на припуск
к подгибке деталей или прикрепляемого шва. Клеевое соединение
происходит при последующей ВТО.
В промышленности применяется метод параллельной обработ¬
ки узлов клеевого соединения деталей, которое выполняется на
специальных аппаратах-полуавтоматах.
2.3.3.	Классификация клеевых соединений
При классификации клеевых соединений за основу был взят
признак, характеризующий методы выполняемых операций. Так,
параллельным методом соединяют поверхности деталей, после¬
довательным — переходы, последовательно-параллельным —
скрепляют детали соединительными швами и предохраняют края
от растяжения.
Следующий по значимости признак — вид клеевого материа¬
ла — был принят при подразделении клеевых соединений на груп¬
пы. В соответствии с этим все клеевые соединения были подразде¬
лены на следующие группы: клеевые прокладки, пленки, клее¬
вые нитки, порошки.
Клеевые прокладки могут быть со сплошным или с несплош¬
ным (точечным) клеевым покрытием. Клеевые пленки могут быть
перфорированными и неперфорированными.
Базовым признаком является соединение поверхностей дета¬
лей клеевыми прокладками или пленками, что может быть осу¬
ществлено без подгибания краев и с подгибанием, и этот вид
соединений подразделяется на типы.
61

Для предохранения краев деталей от растяжения клеевыми
прокладками (кромками) со сплошным и с несплошным покры¬
тием предварительно прокладывают кромку на универсальной
машине или утюгом. Этот признак принят основным при подраз¬
делении этого вида клеевых соединений на типы.
На структуру шва и его свойства существенно влияют наличие
и число сгибов. По этому признаку в каждой группе выделено
несколько видов: швы без сгиба, швы с одним, двумя или тремя
сгибами.
Далее все швы подразделяются на три группы.
К первой группе относятся швы стыкового соединения, но без
сгиба ткани. Характерным признаком швов этой группы является
наличие накладок, которые могут быть со сгибом и без него. По¬
этому за основу при подразделении этой группы швов на виды
было взято два признака — число накладок и их форма.
Вторая группа объединяет все соединительные и краевые швы
как стыкового соединения, так и соединения внахлестку со сги¬
бами. Основные общие признаки для второй группы швов — внеш¬
ний вид сгиба (одинарный или двойной) и расположение сгиба
(лежачий, стоячий, односторонний и т.д.).
Для третьей группы швов, в которую вошли соединительные
швы внахлестку, но без сгиба, за основной был взят признак,
характеризующий расположение краев ткани относительно друг
друга.
По приведенной классификации все основные швы получили
свое название, которое характеризует их структуру, а отсюда и
свойства. Названия клеевых швов не совпадают с названием ни¬
точных швов, например «запошивочный шов», «двойной шов» и
другие, бытующих в производственной терминологии. В соответ¬
ствии с описанной классификацией «запошивочный шов» отно¬
сится к классу соединительных швов, к группе соединения внах¬
лестку с двумя (вид) одинарными лежачими разносторонними
(тип) сгибами и называется «соединительный шов внахлестку с
двумя одинарными лежащими и разносторонними сгибами».
Клеевые соединения деталей одежды образуются вследствие
адгезии (взаимодействия) клеящего вещества со склеиваемым
материалом. Клеевые соединения получают параллельным, по¬
следовательным или последовательно-параллельным методом.
При параллельном методе все переходы (элементы операции)
выполняют при одновременном воздействии инструмента на все
обрабатываемые участки полуфабриката. При последовательном
методе все переходы, а также все участки изделия обрабатывают
последовательно инструментом. Последовательно-параллельный
метод обработки является комбинацией обоих методов: часть пе¬
реходов или участков обрабатывают последовательно, а часть —
параллельно.
62

2.3.4.	Способы клеевого соединения деталей одежды
Особенности исопльзования клеевых прокладочных материалов.
При изготовлении одежды' используют тканые и нетканые про¬
кладочные материалы с клеевым покрытием.
Для получения клеевых прокладочных материалов используют
текстильные и нетканые материалы путем нанесения на них клее¬
вого точечного покрытия из полиамидных смол.
Применение клеевых материалов позволяет исключить ряд опе¬
раций (наметывание, выстегивание и т.д.), сократив тем самым
затраты времени на обработку отдельных деталей и узлов изделий.
Прокладочные материалы с полиамидным клеевым покрытием
стойки к химчистке.
На каждый вид клеевого материала выдается гигиенический
сертификат, который разрешает использовать клеевой материал
для одежды человека.
При изготовлении изделий с применением клеевых прокла¬
дочных материалов из швейного процесса исключается целый
ряд операций, в результате чего производительность труда по¬
вышается на 3...4%. Так, при склеивании (дублировании) поло¬
чек клеевым прокладочным материалом из процесса обработки
изделия исключаются следующие операции: притачивание над¬
ставок к бортовой прокладке, выстегивание бортовой проклад¬
ки, настрачивание прокладки под петли, наметывание полочек
на бортовую прокладку, прокладывание кромки по плечевым сре¬
зам и проймам полочек, прокладывание кромки по борту.
Склеивание полочек с клеевыми прокладочными материалами
производят до или после ВТО в зависимости от конструкции,
силуэта и покроя изделия.
Соединение деталей с клеевыми прокладочными материалами
проводят на прессах или с помощью утюгов до обработки выта¬
чек, карманов, рельефных и других соединительных швов по сле¬
дующей технологической схеме: на стол или на нижнюю подушку
пресса кладут основные детали изнанкой вверх, затем прокладоч¬
ные детали клеевой поверхностью вниз, прессуют (или приутю¬
живают), снимают их со стола или с пресса и складывают обрабо¬
танные детали. Детали верха соединяют с клеевым прокладочным
материалом при увлажнении несколько большем, чем при обыч¬
ной ВТО (табл. 2.3). На рис. 2.11 показаны детали одежды, соеди¬
ненные с прокладочным материалом.
При раскрое прокладочных материалов направление нитей ос-
новы деталей прокладок и основного материала должны совпадать.
Прокладку на участке вытачек и прорезных карманов выреза¬
ет- Для лучшего сутюживания ткани прокладку вырезают на
*>5...2 см выше конца вытачки на основной детали (если ткань
т°лстая).
63

д	е
Рис. 2.11. Дублируемые детали одежды:
а — кокетка; б — воротник; в — клапан; г — карман; д — пата; е — хлястик
Клеевая прокладка может быть цельной или состоять из не¬
скольких частей, срезы которых должны заходить друг на друга на
2 см.
Таблица 2.3
Режим склеивания деталей и узлов одежды с клеевыми прокладочными
материалами (по материалам ЦНИИШП)
Клеевой материал
Клей
Температура
прессующей
поверхности, °С
Продолжи¬
тельность
прессования, с
Кромочная ткань
П-54
100..
.150
20..
.30
П 12-АКР
130..
. 140
15.
..30
Бортовая льняная ткань
П-54
100..
. 150
20..
.40
(типа арт. 78)
П12-АКР
130..
. 140
15.
..30
Бортовая тканье капроно¬
П-54
150..
. 160
20..
.40
вым' волокном (типа арт. 81)
П 12-АКР
130..
.140
15.
..30
Ворсовая прокладочная
П-54
150..
. 160
20..
.40
ткань (типа арт. 109)
Прокладочная ткань (типа
П-548
130..
.140
20..
.40
арт. 92)
П 12-АКР
140..
. 150
15.
..30
Прокламилин (типа
П-54
150..
.160
20..
.40
арт. 924506)
П 12-АКР
130..
. 140
15.
..30
Клеевая нить
П-548
140..
. 160
20..
.40
П 12-АКР
130..
. 140
15.
..30
64

Расположение дублируемой прокладки на поверхности изнаноч¬
ной стороны детали. В зависимости от модели клеевую прокладку
располагают на всей поверхности крупных (полочки, отрезные
бочки и т.д.) и мелких (кокетки, воротники, клапаны, наклад¬
ные карманы, хлястики и т.д.) деталей или на их отдельных участ¬
ках (рис. 2.12) так, чтобы обрезные края прокладки входили в
^ис. 2.12. Расположение дублируемой прокладки на поверхности изна¬
ночной стороны детали:
° -.d — расположение обрезных краев прокладки; е — расположение клеевой
прокладки; ж — настрачивание полоски бязи; з, и — расположение дополни¬
тельной накладки полочек
65

швы стачивания или обтачивания либо доходили до обрезных краев
прокладки (рис. 2.12, а...д).
В отдельных моделях женской и мужской верхней одежды дуб¬
лируют только подборта. В изделиях с цельнокроеными подбор¬
тами клеевую прокладку располагают на всей поверхности под¬
борта с переходом за линию перегиба борта на 1,5...2 см (см. рис.
2.12, е).
Внизу подбортов или полочек прокладка должна доходить до
среза низа или до линии подгибки низа в зависимости от толщи¬
ны ткани.
В изделиях с утепляющей прокладкой и дублированными по¬
лочками до соединения с полочкой дублированной ткани на нее
настрачивают по намеченной линии полоску бязи или коленкора
шириной 4...6 см, выкроенную по косому или поперечному на¬
правлению нити основы (рис. 2.12, ж) для дальнейшего прикреп¬
ления к ней шва утепляющей прокладки.
Обработка дополнительных накладок н соединение их с дубли¬
рованными полочками верха. При изготовлении верхней мужской
одежды с дублированными полочками для создания большей стой¬
кости формы в области груди применяют дополнительные накладки
из малоусадочной льняной бортовой ткани, полушерстяной бор¬
товой ткани, нетканых прокладочных материалов (прокламилина
или флизелина) с клеевым покрытием или без него.
Дополнительную накладку полочек, состоящую из прокладоч¬
ного слоя ткани без лацкана и плечевой накладки, располагают
на расстоянии 5...6 см от края борта, 1... 1,5 см от линии перегиба
лацкана, по линии горловины, плечевому срезу и пройме — вро¬
вень со срезами и заканчивают на уровне талии (рис. 2.12, з, и).
Плечевую накладку соединяют с прокладочным слоем ткани
накладки полочки на машине для зигзагообразной строчки. По
линии отрезного лацкана дополнительной накладки настрачива¬
ют с небольшим натяжением клеевую кромку или вырезанную по
долевой нити полоску клеевого материала, накладывая их клее¬
выми покрытиями на полочку верха. Сдублированные полочки
наметывают на дополнительную накладку вручную, затем при¬
утюживают, приклеивая к полочке в области лацкана дополни¬
тельную накладку с ранее настроченной клеевой кромкой или
полоской клеевого материала.
Дополнительная и плечевая накладки состоят из двух слоев:
первого (основного), который выкраивают из льняной бортовой
ткани, и второго, выкраиваемого из флизелина или прокламили¬
на с клеевым покрытием или без него. Оба слоя накладки выкра¬
ивают без лацкана. В случае использования дополнительной на¬
кладки, состоящей из двух слоев, полочку дублируют клеевым
прокладочным материалом до линии перегиба лацкана. Двухслой¬
ную дополнительную накладку располагают по линии горлови¬
66

ны, плечевому срезу и пройме (до линии отрезного бочка), от
линии перегиба лацкана на 1... 1,5 см и на 8... 10 см выше линии
талии. Второй слой короче первого (основного) на 2 см и уже: по
линии проймы — на 0,5 см, по линии горловины и отреза лацка¬
на — на 1 см, по плечевому срезу — на 3 см.
Второй слой дополнительной накладки соединяют с основным
при помощи утюга (в случае применения для второго слоя про¬
кладочного материала с клеевым покрытием) или на машине для
зигзагообразной строчки (в случае применения для второго слоя
прокладочного материала без клеевого покрытия). Вытачки двух
слоев дополнительной накладки соединяют клеевой кромкой или
на машине для зигзагообразной строчки.
Полочку, дублированную дополнительной двухслойной наклад¬
кой, соединяют с помощью детали, которую выкраивают по форме
лацкана из прокладочного материала. С прокладочным материа¬
лом соединена полочка верха. Эту деталь накладывают так, чтобы
внутренний срез ее заходил за линию отрезного лацкана допол¬
нительной накладки на 3,5...4 см, а внешний доходил до среза
полочки верха (рис. 2.13).
Женские верхние изделия с дублированными полочками обра¬
батывают без дополнительных накладок (рис. 2.14).
Обработка лацканов. При обработке изделий с основной бор¬
товой прокладкой из неклеевого материала в качестве лацкана
может быть применен прокладочный материал с клеевым покры¬
тием, при этом основную бортовую прокладку выкраивают без
лацкана (рис. 2.14, а). Бортовую прокладку без клеевого покрытия
в области лацкана прострачивают рядом строчек, применяя клее-
67

Рис. 2.14. Обработка прокладки для женских изделий:
а — бортовая прокладка без лацкана; б, в — применение клеевой нити; г —
клеевая прокладка; д, е — прокладывание клеевой нити
68

вую нить (рис. 2.14, б, в). После ВТО бортовой прокладки на нее
настрачивают клеевую прокладку, располагая ее клеевым покры¬
тием в сторону полочки верха (рис. 2.14, г).
Клеевую прокладку соединяют с полочкой верха утюгом или
на прессе после соединения основной бортовой прокладки с по-
ломкой.
Клеевую нить прокладывают на стачивающей машине в не¬
сколько рядов с расстоянием между строчками 1... 1,5 см (рис. 2.14,
в, д, е).
После соединения полочки верха с бортовой прокладкой су-
тюживают полочки в области груди и одновременно приклеивают
к материалу верха бортовую прокладку в области лацкана.
Прокладывание кромки по борту изделий. Клеевые стороны лац¬
кана из прокладочного материала и кромки направляют в одну
сторону (см. рис. 2.14, в).
При обработке мужских и женских изделий с цельнокроеными
подбортами (без отделочной строчки) для закрепления края бор¬
та основную бортовую прокладку обрабатывают с настрачивани¬
ем на нее клеевой кромки. Последнюю настрачивают на бортовую
прокладку по краю борта строчкой, которая состоит из клеевой
нити (нижняя нить на шпульке) и хлопчатобумажной нити (вер¬
хняя нить).
Клеевую кромку клеевой поверхностью накладывают на бор¬
товую прокладку со стороны, соприкасающейся с полочкой, клее¬
вую нить — со стороны, соприкасающейся с подбортом.
В мужских и женских изделиях с полочками, дублированными
клеевыми прокладками, борта обрабатывают без клеевой кромки
или с кромкой в зависимости от конструкции.
Закрепление края борта. Край борта закрепляют клеевой нитью.
При закреплении края борта, обтачанного подбортом, клеевую
нить прокладывают по припуску на шов обтачивания борта, рас¬
полагая ее со стороны, прилегающей к бортовой прокладке. Клее¬
вую нить прокладывают на стачивающей машине, заправляя ее
в шпульку челночного комплекта, или на специальной (выме-
точной) машине. Затем борт приутюживают, и клеевая нить,
расплавляясь, прикрепляет шов обтачивания к бортовой про¬
кладке.
Для закрепления края бортов, цельнокроенных с подбортами,
обработанных без отделочной строчки, предварительно на борто¬
вую прокладку по линии борта настрачивают клеевую кромку
строчкой, состоящей из клеевой и хлопчатобумажной ниток.
Хлопчатобумажная нить (верхняя) проходит по кромке, клее¬
вая нить (нижняя на шпульке) — по бортовой прокладке.
Обработка шлицы. Клеевые прокладки при обработке шлицы
Располагают со стороны припуска на обработку шлицы, их соеди¬
няют с помощью утюга или пресса (рис. 2.15, а) или настрачива¬
69

ют на стачивающей машине. При соединении клеевой прокладки
на стачивающей машине внешние края шлицы не закрепляют.
Прокладку с клеевым покрытием настрачивают на верхнюю
половину шлицы, согнув ее внутренний срез на 1 см неклеевой
в
Рис. 2.15. Прокладывание клеевой прокладки по шлице в среднем шве
спинки:
а — соединение клеевых прокладок с помощью утюгов; б — края шлицы без
кромки; в — прикрепление прокладок клеевой нитью
70

поверхностью внутрь, и на нижнюю половину шлицы, сложив
прокладку вдоль пополам неклеевой поверхностью внутрь, про¬
кладывают строчку на расстоянии 0,1... 0,2 см от сгиба. Кромку по
краям шлицы не прокладывают (рис. 2.15, б).
Шлицы могут быть обработаны с прокладками без клеевого
покрытия, но прикрепленными к основным деталям или припус¬
кам на обработку шлицы клеевой нитью. Для этого по прокладкам
на расстоянии 1 см от внутренних краев на стачивающей машине
прокладывают строчку, состоящую из клеевой и хлопчатобумаж¬
ной ниток. Клеевую нить на прокладке из хлопчатобумажного ма¬
териала располагают со стороны, соприкасающейся с основной
деталью, на прокладке из нетканых материалов — со стороны,
соприкасающейся с припусками на обработку шлицы. Прокладки
накладывают на материал верха и проутюживают. Клеевая нить
плавится и прикрепляет прокладки (рис. 2.15, в).
Внешний край шлицы закрепляют клеевой нитью, проклады¬
вая ее на стачивающей машине со стороны припуска на обработ¬
ку шлицы (в процессе приутюживания шлицы клеевая нить пла¬
вится, закрепляя край).
Обработка низа изделия клеевыми материалами (рис. 2.16). Низ
изделий с отлетной или притачанной подкладкой обрабатывают
с применением клеевых прокладочных материалов. Обработку
выполняют в тех случаях, когда длина изделия уточнена и не бу¬
дет изменяться (рис. 2.16, а).
В изделиях с отлетной подкладкой прокладку из материала
с клеевым покрытием выкраивают и соединяют с припуском на
обработку низа изделия так же, как и прокладки из хлопчатобу¬
мажных и нетканых материалов без клеевого покрытия. Проклад¬
ку к изнаночной стороне верха изделия прикрепляют, приутю¬
живая низ изделия.
В изделиях с притачанной подкладкой прокладку из клеевого
материала соединяют с изнаночной стороной припуска на обра¬
ботку низа.
а	6
Рис. 2.16. Обработка низа изделия:
о — клеевым материалом при постоянной длине изделия; 6 — клеевой нитью
71

Клеевую нить по низу изделия прокладывают на стачивающей
или специальной краеобметочной машине (рис. 2.16, б). При про¬
кладывании строчки с лицевой стороны припуска на обработ¬
ку низа клеевую нить наматывают на шпульку, а в иглу заправля¬
ют хлопчатобумажную нить и, наоборот, при прокладывании
строчки со стороны изнанки припуска на обработку низа в иглу
заправляют клеевую нить, а на шпульку наматывают хлопчатобу¬
мажную.
Низ изделий закрепляют, приутюживая его на прессе или утю¬
гом, при этом клеевая нить плавится.
Перед приутюживанием низ изделия увлажняют несколько
больше, чем при обычной утюжке.
Обработка нижних воротников. Соединение клеевых прокладок
с нижними воротниками производят утюгом или на прессе.
При обработке нижнего воротника в зимних изделиях с про¬
кладкой из клеевого материала утепляющую прокладку настрачи¬
вают на клеевую прокладку со стороны неклеевой поверхности на
стачивающей машине зигзагообразными строчками с расстояни¬
ем между ними 3,5...4 см.
Обработка низа рукавов. При обработке низа рукавов с клеевым
прокладочным материалом прокладочный материал с клеевым по¬
крытием выкраивают по форме низа рукава и накладывают клее¬
вым покрытием на изнаночную сторону припуска на подгибание
низа, при этом верхний срез прокладки не должен доходить до
линии подгибания низа рукава на 0,1 см, нижний срез должен
заканчиваться на уровне среза подгибания, боковые срезы долж-
Рис. 2.17. Способы (а и б) обработки низа рукава клеевым прокладочным
материалом
72

Рис. 2.18. Обработка
низа рукава с клеевой
нитью
ны входить в шов соединения локтевых сре¬
зов. Прокладку соединяют с изделием (рис.
2.17, а) на прессе или с помощью утюга.
Прокладку кладут клеевым покрытием на
основную деталь так, чтобы верхний срез
прокладки заканчивался на 1,5...2 см выше
линии подгибки низа, а нижний — на 1,5 см
ниже этой линии (рис. 2.17, б).
Подкладку притачивают к низу рукава и
прикрепляют шов соединения к швам рука¬
вов.
При обработке низа рукавов клеевой ни¬
тью по изнаночной стороне прокладки без
клеевого покрытия прокладывают клеевую
нить на расстоянии 0,2...0,5 см от верхнего
среза. По лицевой стороне прокладки клее¬
вую нить прокладывают на расстоянии
2...3 см от нижнего среза и на 3...4 см от
боковых срезов (рис. 2.18). Прокладывание нити производят на
стачивающей машине, при этом в строчке одна нить клеевая, дру¬
гая — хлопчатобумажная.
Прокладку накладывают на низ рукава, располагая ее так, чтобы
верхний срез клеевой нитью был обращен в сторону изнанки ру¬
кава, а нижний — в сторону изнанки припуска на обработку низа
рукава.
Припуск на обработку низа рукава подгибают, заметывают на
расстоянии 1... 1,5 см от сгиба и соединяют с помощью утюга,
при этом клеевые нити расплавляются и соединяют припуск низа
рукава с прокладкой, а прокладку — с рукавом.
В этом случае отсутствуют операции ниточного прикрепления
припуска на подгибание низа рукава и прикрепления подкладки
по низу рукава.
Контрольные вопросы
1.	С какой целью дублируют основные детали клеевыми материалами?
2.	Зачем по линии шлицы перегибают клеевую ткань и притачивают
ее?
3.	Как с помощью клеевой нити обрабатывают борта в чистый край?
4.	Как с помощью клеевой нити прикрепляют прокладки в низ рука¬
вов?

Глава 3
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ
3.1.	СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ
Влажно-тепловая обработка (ВТО) является важной частью тех¬
нологического процесса изготовления одежды. Ее назначение —
придание требуемой формы деталям изделия, обработка различ¬
ных швов, окончательная отделка изделий.
Увлажненный и нагретый материал легче поддается различ¬
ным воздействиям. В процессе ВТО с помощью утюгов и прессов
изделию придают необходимую пространственную форму, заги¬
бают края, образуют складки, устраняют неровности и замины.
Для закрепления формы, приданной деталям, влагу удаляют и
материал охлаждают.
Необходимо учитывать, что в процессе ВТО материал подвер¬
гается деформации, которая заключается в распрямлении, изги¬
бании, растяжении и сжатии волокон.
Процесс ВТО подразделяют на три стадии: подготовка материа¬
ла к формованию, формование материала и фиксация получен¬
ной формы.
На первой стадии процесса тепло и влага ослабляют действие
межмолекулярных сил в волокнах, вследствие чего на второй ста¬
дии процесса изменяется конфигурация волокон.
Удаление влаги из материала и его охлаждение способствуют
восстановлению связей между молекулами при новой конфигура¬
ции волокон. Вследствие этого на третьей стадии процесса фикси¬
руется форма, приданная материалу на второй стадии.
Под воздействием тепла материал может находиться в трех со¬
стояниях: стеклообразном (упругом), высокопластическом и вяз¬
котекучем. В соответствии с этим принято различать три вида де¬
формаций: упругую, эластическую и пластическую. При ВТО по¬
давляющее большинство тканей испытывают эластическую дефор¬
мацию при температуре 110... 120°С.
Для придания швейным изделиям заданной формы необходи¬
мо пластическое состояние волокон, при котором можно полу¬
чить необратимую деформацию.
74

Нагревание тканей из натуральных волокон и синтетических
в смеси с натуральными волокнами выше температуры 120°С не¬
допустимо.
Первая стадия ВТО — подготовка материала к формованию —
должна заканчиваться при температуре, не превышающей
90... 100'С.
Температура рабочей среды на второй стадии (формование
материала) должна быть 105... 120'С.
На третьей стадии полученная форма должна фиксироваться
при быстром охлаждении волокон ткани до температуры ниже
температуры стеклования.
Иногда изделие утюжат горячим, а потом сразу холодным утю¬
гом (из тканей креп).
ВТО изделий выполняют утюжением, прессованием и пропа¬
риванием.
Утюжение — это способ, при котором гладящая поверхность
перемещается по материалу и одновременно оказывает на него
давление.
Прессование — способ, при котором материал сжимается между
двумя горячими поверхностями без их перемещения.
Пропаривание — способ, при котором материал обрабатыва¬
ется паром без воздействия горячей поверхности.
3.2.	РЕЖИМЫ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
Основными параметрами ВТО являются температура, давле¬
ние прессования (давление рабочих инструментов), продолжитель¬
ность обработки и степень увлажнения. В соответствии с физико¬
химическими свойствами материалов различного волокнистого
состава, плотности, вида поверхности установлены предельные
параметры ВТО. В указанных пределах выбирают оптимальные па¬
раметры, обеспечивающие лучшие результаты при выполнении
каждой конкретной операции. Так, для прессования бортов, лац¬
канов, низа изделия следует выбирать наибольшую продолжитель¬
ность выдержки и близкие к предельным значениям температуру
и давление. Операции отпаривания изделий выполняют при ми¬
нимальных давлении и продолжительности обработки.
ВТО требует установления точных режимов работы (табл. 3.1)
и постоянного контроля за их соблюдением. От правильности ре¬
жимов обработки зависит качество изделия.
Превышение установленных параметров обработки приводит
к различным дефектам, в том числе и к неустранимым. Так, при
превышении рекомендуемой температуры появляются ласы, пят¬
на, внешние и внутренние опалы, происходят тепловая усадка и
повреждение волокон, расположенных на поверхности материала.
75

влажно-тепловой обработки ткани (по материалам ЦНИИШП)
Увлажнение,
% массы
материала
30
20..	. 30
20
20..	. 30
20
20..	. 30
20..	. 30
Незначи¬
тельное
Продолжительность
обработки, с
•
*
1
1
30
30
40..	. 60
30
35 ...45
30
6..	.65
на прессе
5..	. 12
10..	. 25
10..	. 15
5..	.25
10..	. 15
5..	. 25
30..	.45
10..	. 15
Масса
утюга, кг
\0 SO 40 ОО ОО ОО 40
Tfr чТ т* ЧО so 40 Tf
Усилие
прессования,
кПа
30..	. 120
30
30 ...50
30..	. 100
30 ...50
30 ...80
50
30
Температура
прессования, *С*
утюгом
180
160
160
170
160
160
160
прессом
180
150
150
160
160
160
160
150... 160
Материал
Чистошерстяная костюмная ткань,
ткань типа габардина
Полушерстяная костюмная ткань
с лавсаном
Полушерстяная костюмная ткань
с нитроном
Чистошерстяной драп
Полушерстяной драп, сукно
с нитроном
Полушерстяной драп, тканье хлоп¬
ком или вискозой
Ткань, дублированная поролоном
Хлопкополиэфирная тканье водо¬
отталкивающей пропиткой
76

о
о
О
сн
СП
гм
о
J
I
1
О
О
*г>
гч
гч
о
»П
(N
СП
о
о
о
sO
сн
СП
О
о
сч
«о
ип
Tf
Tf
|
МП
1
о
о
SO
SO
so
so
I
VO
Tt
Tf
8
8
1
О
1
1
wn
1
«П
sr>
8
о
00
о
so
О
ГМ
О
sO
;
;
4J-
•
О
О
о
OS
so
ип
О
о
SO
SO
о
|
1
о
о
rf
X
X
ш
2
о
р
X
X
s
3
са
X
о
а
X
О
с
<u
25
*
А
2
a
X
о
X
JQ
X
А
о
S
А
р
X
о
X
X
О
о
5
CL
&
A
X
m
S
s
X
2
«Е
X
I
X
«
X
X
&
2
By "
8^®
о
* i
cd n r
p. * щ
Is s
&ssa
= * «
2s s
p 11
K * 2
я [« s
5 5 8
S'® |
S 6 S'
§8*
^ s *
*
«
X
X
77

Светлые, в том числе белые, материалы желтеют; голубые, свет¬
ло-синие и цвета морской волны красители также очень чувстви¬
тельны к повышению температуры.
Превышение давления гладильной поверхности пресса или утю¬
га на детали изделий при сохранении рекомендуемых температу¬
ры и увлажнения также приводит к незаметным на глаз, но не¬
обратимым изменениям в структуре материала и сокращению срока
носки изделий.
Повышенное увлажнение приводит к неполному удалению влаги
из обрабатываемого изделия, снижает возможность сохранения
его формы. При недостаточном увлажнении не создаются необхо¬
димые условия для формообразования.
Таким образом, от правильности выбранных режимов обра¬
ботки и их точного соблюдения зависят внешний вид изделий, их
стойкость при данной форме, сохранение физико-механических
свойств материала.
3.3.	ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ
Сутюживание и оттягивание. Эти операции являются наиболее
трудоемкими и ответственными. Их выполняют для придания де¬
талям пространственной формы. Во время сутюживания деталь
подвергают принудительной усадке, а при оттягивании — прину¬
дительному растяжению.
Вогнутая форма (рис. 3.1, а) достигается сутюживанием в се¬
редине детали, если этот участок в процессе носки подвергает¬
ся сжатию, или оттягиванием по краям, если края закрепляются.
В ряде случаев для получения вогнутой формы детали выполняют
обе операции: сутюживание в середине детали и оттягивание по
краям.
Выпуклая форма (рис. 3.1, б) детали создается или оттягива¬
нием в середине детали, или сутюживанием по краям с последу¬
ющим закреплением формы кромками, или швами. Сутюживание
и оттягивание выполняют способами утюжки и прессования.
78

Сутюживание выполняют утюгом, начиная с тех участков де¬
талей, где требуется небольшая посадка, постепенно переходя к
участкам с большей посадкой ткани. При этом применяют раз¬
личные колодки (рис. 3.2), обеспечивающие укладывание деталей
с образованием необходимой формы.
Сутюживание прессованием выполняют одновременно по всем
участкам. В этом случае при укладывании детали на выпуклую по¬
верхность подушки пресса по краю детали образуют волны. При
сближении подушек пресса крупная волнистость материала раз¬
бивается на более мелкую, в результате чего образовавшаяся сла¬
бина материала супоживается (рис. 3.3). Для выполнения сугюжи-
вания прессованием применяют специальные подушки.
к	л
Рис. 3.2. Колодки для утюжки деталей:
а — бортовая; б — для разутюживания прямых швов; в, г — для разутюживания
шва притачивания подборта; д — для разутюживания плечевых швов; е — для
разутюживания горловины; ж — для сутюживания посадки на рукавах; з, и —
для отпаривания окатов рукавов; к — комбинированная; л — для разутюживания
швов рукава; м — для разутюживания шаговых швов брюк
79

Рис. 3.3. Схема расположения подушек, пресса и сутюживаемого мате¬
риала
Способом прессования сутюживают заранее посаженные и за¬
крепленные временной строчкой края наметанных подбортов,
верхнего воротника, вметанного в пройму рукава, и т.д. Опера¬
ции эти выполняют й утюгом, и на прессе.
Оттягивание с помощью утюга начинают с участков наиболь¬
шего растяжения, постепенно переходя на соседние участки с
меньшей деформацией (например, оттягивание задних полови¬
нок брюк, передних срезов верхних частей рукавов и т.д.).
Оттягивание прессованием выполняют на прессах со специ¬
альными подушками, имеющими гофрированную поверхность на
участках, соответствующих местам растяжения материала в дета¬
лях. Во время прессования гофрированные участки верхней и ниж¬
ней подушек совмещаются, зажимая и растягивая материал.
В массовом производстве эти операции в основном выполняют
на прессах со специальными подушками. В условиях производства
одежды по индивидуальным заказам возможность применения
таких прессов ограничена, поэтому основным направлением со¬
вершенствования является достижение максимального формооб¬
разования деталей конструктивным путем (с помощью швов, вы¬
тачек, рельефов и других конструктивных линий). Это направле¬
ние диктуется и свойствами новых материалов с большим содер¬
жанием синтетических волокон (лавсана, терилена, нитрона и др.),
в которых деформация нитей почти не закрепляется ВТО.
Прессование. Эту операцию выполняют для утонения краев де¬
талей, складок, рельефов, вытачек и т.п., а также при обработке
швов. Прессованием выполняют приутюживание, заутюживание
и разутюживание.
Приутюживание — прессование готовых узлов, деталей (кар¬
манов, воротника, выметанных мелких деталей, краев изделия,
бортов, заметанного низа).
Заутюживание — это прессование швов и складок и т.д. с пред¬
варительным загибанием краев деталей.
Разутюживание — прессование швов и складок с предвари¬
тельным раскладыванием припусков в разные стороны.
Операции прессования выполняют с помощью утюгов и прес¬
сов. При выполнении этих операций широко применяются уни-
80

а
б
Рис. 3.4. Раздвижной шаблон (а) и специальные подушки (б)
версальные и специальные колодки и подушки прессов. Для при-
утюживания низа, бортов, воротников и других узлов изделий
пальтово-костюмного ассортимента используют универсальные
цилиндрические подушки, которые служат также для одновре¬
менного приутюживания мелких деталей (клапанов, хлястиков
и др.) и разутюживания коротких швов (швов стачивания частей
подбортов, нижних воротников). Операции разутюживания и за¬
утюживания швов утюгом выполняют на специальных колодках и
подушках, припуски на швы предварительно раскладывают или
загибают на сторону утюгом массой более 1 кг. Прессование и
выравнивание краев обтачанных мелких деталей (клапанов, ман¬
жет и др.) изделий из шерстяных тканей выполняют с помощью
раздвижных шаблонов, имеющих форму детали (рис. 3.4, а).
Утюжка деталей. Эту операцию выполняют для удаления сги¬
бов, заминов, неровностей на материале, а также для оконча¬
тельной ВТО готовых изделий, которая может производиться цент¬
рализованно на специально выделенных участках; при этом для
изделий пальтово-костюмного ассортимента возможно максималь¬
ное использование прессов.
Для утюжки участков одежды, имеющих объемную форму (верх¬
них краев брюк, отворотов пальто и пиджаков и др.), используют
цилиндрические и универсальные сферические подушки. Плече¬
вые участки и окаты рукавов утюжат на специальном прессе, за¬
утюживание нижних участков и сгибов брюк выполняют на спе¬
циальных подушках (рис. 3.4, б).
При окончательной ВТО мужских сорочек применяют специ¬
альные подушки для манжет и воротника, полочек и спинки, для
изделий платьевого ассортимента используют столы с паровым
обогревом рабочей поверхности в комплекте с электропаровыми
утюгами.
Отпаривание. Отпариванием удаляют ласы с изделия, возник¬
шие в результате прессования и утюжки. Отпаривание выполняют
одновременно с утюжкой или может быть самостоятельной опе¬
рацией. Так, при утюжке изделий на паровых прессах или утюга¬
ми с пропаривателями отпаривание выполняют путем кратковре-
81

менного пуска пара. При обработке же изделий утюгами без про-
паривателя или на электропрессах отпаривание выделяется в са¬
мостоятельную операцию. Простейшим, но трудоемким способом
удаления лас является кратковременное воздействие на материал
утюгом через увлажненный проутюжильник с минимальным дав¬
лением.
Операции по корректировке изделия на фигуре. ВТО швейных
изделий из ткани различного волокнистого состава не обеспечи¬
вает достаточной стойкости формы в процессе носки изделий.
Поэтому при изготовлении одежды применяют прокладки в по¬
лочках, воротниках, кромку в бортах, пройме и на других участ¬
ках изделий, производят формование путем оттягивания или су-
тюживания ткани в соответствии с деформацией деталей во вре¬
мя носки изделий.
ВТО деталей рекомендуется выполнять вдоль нитей основы. Боль¬
шое влияние на создание форм оказывает также и обработка швов,
которая помогает сглаживать или обострять линии силуэта одежды.
Ткани из натуральных волокон, поступающие на швейные пред¬
приятия, целесообразно подвергать декатированию, т.е. проводить
ВТО перед их раскроем при помощи увлажнения и пропаривания
с последующей сушкой при использовании специального обору¬
дования или утюга.
Характеристика и область применения операций ВТО приве¬
дены в табл. 3.2.
Окончательная ВТО готового изделия. Готовое изделие подвер¬
гают окончательной ВТО на паровоздушном манекене или на
прессе. В результате этих операций изделие насыщается паром,
высушивается с закреплением необходимой формы, удаляются
замины.
Существует несколько видов паровоздушных манекенов, пред¬
назначенных для обработки разных видов тканей: в основном для
тканей с незначительным содержанием синтетических волокон.
Устройство паровоздушных манекенов позволяет использовать их
для одежды разных размеров. Оборудование для ВТО обычно уста¬
навливают в отдельном помещении.
ВТО деталей и готовых изделий с лицевой стороны выполняют
через проутюжильник, с изнаночной стороны — без него. В качестве
проутюжильника при обработке изделий пальтово-костюмного
ассортимента применяют бортовую ткань, при обработке изде¬
лий платьевого ассортимента — отбеленную льняную или хлопча¬
тобумажную ткань, изделий из тканей, содержащих синтетиче¬
ские волокна, — марлю и мягкие хлопчатобумажные ткани типа
байки, фланели. Детали изделий из хлопчатобумажных материа¬
лов обрабатывают без проутюжильника.
До выполнения ВТО линии, нанесенные мелом или просу¬
шенным мылом, удаляют, так как горячая гладильная поверх-
82

Таблица 3.2
Операция влажно-тепловой обработки
Операция
Характер операции
Область применения
Сутюжи ва¬
нне
Сокращение края или от¬
дельных участков изделия
для получения выпуклых
форм на смежном участке
(в изделиях из шерстяных
тканей)
Сутюживание краев поло¬
чек для получения выпук¬
лости в области груди;
сутюживание посадки
окатов рукавов и слабины
на концах вытачек и т.д.
Оттягивание
Удлинение края детали
для получения вогнутой
формы на смежном участке
Оттягивание переднего
среза рукава, среза стойки
нижнего воротника, вола¬
нов, беек и т.д.
Прессование
Выполнение ряда операций
при помощи пресса для
уменьшения толщины шва,
края или закрепления швов
в нужном положении
Прессование краев бортов,
низа изделия, складок
и т.д.
ВТО
Выполнение ряда операций
при помощи утюжильного
оборудования
Придание деталям жела¬
емой формы и выполнение
операций по обработке
швов и краев деталей
Приутюжи-
вание
Уменьшение толщины шва,
сгиба складок или края
детали с помощью утюга
или пресса
Приутюживание карма¬
нов, бортов, воротников,
складок и т.д.
Разутюжива¬
ние
Раскладывание припусков
швов или складок в разные
стороны и закрепление их
в таком положении с помо¬
щью утюга или пресса
Разутюживание боковых,
плечевых швов, швов
рукавов и т.д.
Заутюжива¬
ние
Укладывание краев деталей,
припусков шва или складок
на одну сторону и закреп¬
ление их в таком положении
с помощью утюга или пресса
Заутюживание среднего
шва спинки, швов юбки,
рельефов, складок и т.д.
Проутюжи ва¬
нне
Удаление сгибов и заминов
на ткани или деталях изде¬
лия утюгом
Проутюжи вание ткани
перед раскроем, деталей —
перед обработкой
Отпаривание
Обработка изделия паром
для удаления с деталей лас,
возникших в результате
утюжки
Отпаривание готовых
изделий
83

Окончание табл. 3.2
Операция
Характер операции
Область применения
Пропарива¬
ние
Насыщение изделия паром
Пропаривание изделия
или отдельных деталей
перед прессованием
или одновременно с ним
Декатирова¬
Обработка материала паром
Декатирование тканей
ние мате¬
и просушивание для пред¬
и материалов перед
риала
отвращения последующей
усадки
раскроем
ность закрепляет их, и от расплавленных линий могут остаться
неудаляемые следы.
При изготовлении изделий из шерстяных и полушерстяных
тканей перед ВТО детали или узлы увлажняют. Изделия из шер¬
стяных тканей типа габардина, плохо поддающихся ВТО, слегка
увлажняют, так как при большом увлажнении и недостаточном
просушивании материала происходит сморщивание деталей, швов,
вытачек, а при достаточном просушивании образуются почти не¬
устранимые ласы.
Изделия из материалов с большим содержанием синтетиче¬
ских волокон, натуральной и искусственной кожи, замши, велю¬
ра, спилка, трикотажного полотна, искусственного меха обраба¬
тывают без увлажнения или с легким увлажнением. Сильно ув¬
лажняют материалы при дублировании их клеевым прокладоч¬
ным материалом.
Приутюживание, прессование выметанных краев деталей (бор¬
тов, воротников, клапанов, хлястиков и т.д.) и заметанных участ¬
ков изделий (рельефов, низа изделия и рукавов и т.д.) во избежа¬
ние появления трудноудапяемых следов от стежков в результате
выметывания и заметывания производят в два приема. Сначала
края деталей слегка приутюживают, иногда немного увлажняя,
выправляют неровности краев деталей, а после удаления ниток
выметывания или заметывания окончательно прессуют или при¬
утюживают. При обработке деталей с отделочной строчкой нитки
удаляют после прокладывания отделочной строчки. Затем деталь
приутюживают.
ВТО изделий из тканей с повышенным содержанием синтети¬
ческих волокон выполняют, сутюживая вначале образовавшуюся
небольшую посадку от строчки, а затем разутюживая или заутю¬
живая швы.
Во избежание проявления с лицевой стороны изделия конту¬
ров швов после их разутюживания или заутюживания с изнаноч¬
ной стороны изделия припуски на обработку швов приподнима¬
ют, приутюживая участки деталей под ними. В отдельных случаях
84

разутюживают или заутюживают швы, подкладывая под припус¬
ки проутюжильник или полоску бумаги. В этом случае дополни¬
тельная обработка деталей под припусками на обработку швов не
требуется.
При разутюживании или заутюживании швов на прессе их
предварительно слегка разутюживают или заутюживают утюгом.
Если швы прямые не по всей длине, то на прессе разутюживают
только прямолинейный их участок (от линии талии или бедер до
низа), а криволинейный участок разутюживают или заутюжива¬
ют утюгом.
ВТО мелких деталей (клапанов, листочек, хлястиков, ворот¬
ников и др.) производят со стороны нижней детали.
Выполнение ВТО изделий из бархата требует особой тщатель¬
ности во избежание сминаемости ворсового покрова: утюжиль¬
ные работы следует выполнять на утюжильных столах и колодках,
покрытых кардолентой или поролоном, а также на щетке из ще¬
тины или конского волоса, как бы на весу.
Изделия из ворсовых материалов можно пропаривать на прес¬
сах, работающих на технологическом паре, без опускания верх¬
ней подушки.
При утюжильной обработке детали изделий из рыхлых материа¬
лов или с рельефным рисунком не прижимают, чтобы не уплот¬
нить рыхлую структуру и не испортить рельеф рисунка.
При ВТО изделий из формостойкого трикотажного полотна
необходимо внимательно следить за равномерным распределени¬
ем усилия по всей поверхности детали и не допускать перекоса
полотна.
При окончательной ВТО для удаления лас с поверхности из¬
делий их необходимо отпаривать с помощью отпаривателя. После
этого готовые изделия должны быть просушены или охлаждены
(в подвешенном виде или на манекене) до полного закрепления
приданной им формы; продолжительность просушки пальто из
ткани шерстяной составляет 70... 120 мин, хлопчатобумажной —
40...60 мин, костюма из ткани шерстяной — 50...70 мин, хлопча¬
тобумажной — 30...45 мин. При выполнении окончательной ВТО
изделия из ворсовых тканей рекомендуется увлажнять и оставлять
в подвешенном состоянии на 75... 120 мин.
3.4.	ОСОБЕННОСТИ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
При ВТО трикотажных изделий применяют утюги с терморе¬
гулятором, которые поддерживают заданную температуру.
Для установления правильных режимов ВТО трикотажных из¬
делий необходимо учитывать теплостойкость полотен, чтобы при
85

определенной температуре не менялись свойства волокон, обра¬
зующих трикотажное полотно.
Трикотажные полотна, нагреваемые выше температуры тепло¬
стойкости, теряют свою прочность, а также свои цвета.
Необходимо небольшое давление гладильной поверхности утю¬
гов на изделия из трикотажных полотен, так как при большом
давлении ухудшается внешний вид трикотажа, теряется объем¬
ность и структура рельефности. Масса применяемых утюгов 3...4 кг.
При ВТО не нужно излишнее увлажнение трикотажных изде¬
лий. Увлажнение не должно превышать 2...3% массы сухого по¬
лотна.
Продолжительность воздействия на трикотажное полотно гла¬
дильной поверхности утюгов не должно превышать 5...20 с в за¬
висимости от толщины и структуры полотна.
После ВТО готовые изделия необходимо охладить и просушить,
чтобы они не сминались при упаковывании.
3.5.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
Совершенствование ВТО идет в следующих направлениях:
разработка малооперационной однопроцессной технологии,
совмещающей операции формования, обработки и сборки дета¬
лей и узлов одежды;
совершенствование рабочих органов прессов, обеспечивающих
придание деталям одежды заданной объемной формы при наи¬
меньших деформациях ткани;
разработка паровоздушных манекенов с жесткой оболочкой,
внешнее воздействие рабочих сред для окончательной отделки и
формования одежды.
При объемном формовании деталей одежды после соединения
основных деталей верхней одежды с клеевыми прокладками при
совпадении направлений нитей основы и утка сохраняется под¬
вижность структуры обеих тканей, что позволяет формовать дуб¬
лированные детали путем изменения угла между нитями основы
и утка. Вместе с этим повышаются жесткость и упругость дублиро¬
ванных деталей.
Для повышения стойкости формы полочек женской одежды
используют вытачки, которые выполняют после дублирования
полочек клеевой прокладкой; в мужской одежде для повышения
стойкости выпуклости груди дублированных полочек применяют
дополнительную бортовую прокладку.
Для улучшения качества окончательной ВТО и повышения
производительности труда используют паровоздушный манекен
с жесткой вибрирующей оболочкой. Возникающие при вибрации
86

жесткой оболочки манекена в вертикальном направлении колеба¬
ния участков ткани вызывают дополнительные динамические уси¬
лия, которые при правильном выборе амплитуды и частоты спо¬
собствуют ликвидации помятостей, складок и морщин. При этом
появляется возможность автоматического управления процессом.
На текстильных предприятиях ткани из натуральных волокон,
а также из смеси натуральных и синтетических волокон пропиты¬
вают термореактивными смолами способом форниз. Форниз — это
формование несминаемых тканей. Ткани, пропитанные терморе¬
активными смолами, пропускают через движущиеся нагретые ва¬
лики.
На этапе моделирования и конструирования деталей из тканей
с пропиткой встречаются определенные трудности. Конструкция
изделия должна содержать минимальное число швов, при этом
исключается внутри процессное формование деталей для прида¬
ния им определенной формы путем оттягивания и сутюживания.
Для соединения деталей рекомендуется применять безусадочные
нити повышенной прочности.
Контрольные вопросы
1.	В чем заключается сущность влажно-тепловой обработки?
2.	Для чего нужны исследования и определения режимов влажно-теп¬
ловой обработки?
3.	Какое необходимое оборудование используют для ВТО?
4.	Какие приспособления для ВТО вы знаете?
5.	Что означают термины «сутюжить» и «оттянуть»?
6.	Увеличивается ли производительность труда при применении прес¬
сов вместо утюгов?
7.	Какие дефекты возникают от утюжильных работ?

Глава 4
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОДЕЖДЫ
4.1.	УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
В швейный цех предприятия крой подают с участка запуска
или непосредственно из раскройного цеха.
Подаваемый крой должен отвечать следующим требованиям:
маркировочные данные (номер раскладки и модели, размер,
длина, полнотная группа) должны соответствовать сопроводитель¬
ным документам;
в соответствии с перечнем деталей технических условий долж¬
на быть обеспечена комплектность всех деталей и фурнитура, тка¬
ни и материалы соответствовать прейскурантным данным, цвет —
конфекционной карте;
детали кроя должны соответствовать лекалам по размерам де¬
талей и длинам, направлению нитей основы на деталях, месту
расположения надсечек, вытачек, рельефных швов и т.д.;
в деталях кроя одного и того же изделия не должно быть разно¬
оттеночное™;
все детали одного и того же изделия должны иметь одинаковое
расположение ворса, начеса, направленный рисунок на парных
деталях.
С подготовкой кроя к пошиву тесно связаны работы, обеспе¬
чивающие стабильность конструктивных линий и размеров дета¬
лей кроя, как в процессе обработки, так и в процессе эксплуата¬
ции изделий. К таким работам относится декатировка отдельных
деталей, проводимая для предварительной усадки ткани (напри¬
мер, подкладки и прокладки), а также предварительная обработ¬
ка срезов деталей от растяжения и осыпания.
В настоящее время на швейных предприятаях широко исполь¬
зуют шаблоны, специальные приспособления к машинам для из¬
готовления деталей и узлов, которые в некоторых случаях позво¬
ляют исключить разметку линий.
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам насе¬
ления после раскроя изделия детали уточняют. Их раскладывают
на столе, при наличии заминов проутюживают, уточняют конт-
88

Таблица 4.1
Операции и их условные обозначения
Операция
Описание условного
обозначения
Условное
обозначение
Оттягивание среза
Зигзагообразная линии
в месте оттягивания
ОУ\Л/Ъ
ЧАА/Ь
Сутюживание
выпуклости
Несколько полукруглых
линий в местах накладок
(((
Увеличение про¬
кладки в области
груди, спины
и т.д.
Несколько двусторонних
полукруглых линий в местах
накладок
(0)
Увеличение пле¬
чевой накладки
Несколько полукруглых
линий, указывающих
границы накладок
Удлинение детали
или изделия
Поперечная линия, указы¬
вающая степеньудлинения,
и пересекающие ее две про¬
дольные линии
II
1 1 на 2 см
Укорачивание де¬
тали или изделия
Поперечная линия, указы¬
вающая степеньукорочения
1 см
Расширение
изделия
или детали
Продольная линия, указы¬
вающая степень расширения,
и пересекающие ее две попе¬
речные линии
на 1 см
Суживание изделия
или детали. Такой
же линией уточня¬
ют пройму и за¬
кругление бортов
Продольная пунктирная
линия, указывающая степень
сужения
1
1
1
1
1
Поднятие или
опускание детали
Короткая линия, которую
проводят ниже или выше
надсечки на детали в зависи¬
мости от того, требуется
деталь поднять или опустить
Перемещение
линии кармана
Перемещение детали
89

рольные надсечки и линии, намеченные с изнанки. После прове¬
дения примерки изделие уточняют по условным обозначениям
(табл. 4.1).
4.2.	ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
4.2.1.	Обработка прорезных карманов
Обработка прорезного кармана в рамку заутюженными обтачка¬
ми (рис. 4.1). Карман намечают на основной детали с лицевой сто¬
роны четырьмя линиями (двумя горизонтальными и двумя верти¬
кальными).
С изнаночной стороны, совмещая центр долевика с центром
наметки кармана, прокладывают долевик вдоль намеченной ли¬
нии кармана с изнаночной стороны.
Заутюживают обтачки для обработки кармана.
Притачивают обтачки, располагая их сгибами в противополож¬
ные стороны друг от друга (строчки /, 2).
Проверяют качество притачивания обтачек с изнаночной сто¬
роны: строчки должны быть ровными с одинаковым расстоянием
друг от друга, заканчиваться должны на одном уровне. В конце и
в начале машинной строчки должны быть машинные закрепки
обратной машинной строчкой. Величина закрепки I см. Ширина
шва притачивания обтачек от сгиба должна быть равна половине
расстояния между строчками с изнанки.
Разрезают отверстие для входа в карман. Разрез начинают со
стороны долевика, надрезают середину кармана и далее в обе сто¬
роны, не доходя до концов кармана I см, разрезают к строчкам
не доходя 0,1 ...0,2 см. Если не дорезать более чем 0,2 см, то обра-
Рис. 4.1. Обработка прорезного кармана в рамку с заутюженными обтачками
90

зуется дефект «складки в концах кармана». Если разрезать до стро¬
чек и более, то образуется дефект «дырки в концах кармана».
Карман вывертывают,.выправляют, к нижней обтачке прита¬
чивают подкладку для емкости кармана (строчка 3). Ширина шва
1 см.
К другому концу подкладки для емкости кармана притачивают
подзор (строчка 4). Ширина шва 1 см.
Стачивают подкладку для емкости кармана с трех сторон (строч¬
ка 5), закрепляя при этом уголки кармана.
Готовый карман утюжат с лицевой и изнаночной сторон.
Обработка прорезного кармана в рамку с незаутюженными об¬
тачками (рис. 4.2). Карман намечают с лицевой стороны тремя ли¬
ниями (двумя вертикальными и одной горизонтальной по центру
кармана).
Прикрепляют обычным методом долевик.
Выкроенные обтачки кладут срезами встык вплотную друг
к другу лицевыми сторонами вниз и притачивают, ширина шва
0,4...0,5 см от срезов (строчки /, 2).
Проверяют качество притачивания обтачек с изнаночной сто¬
роны. Расстояние между строчками должно быть равно ширине
двух кантов рамки кармана. Строчки должны быть параллельными
и заканчиваться на одном горизонтальном уровне.
Вход в карман разрезают со стороны долевика обычным спосо¬
бом. Швы притачивания обтачек разутюживают на специальной
колодке или обычным способом.
Обтачки вывертывают и из них образуют рамки шириной
0,4...0,5 см так, чтобы их сгибы соединялись встык.
Рис. 4.2. Обработка прорезного кармана в рамку с незаутюженными
обтачками
91

Рис. 4.3. Обработка фигурного кармана в рамку
Карман сметывают и закрепляют углы.
Нижнюю и верхнюю рамки закрепляют строчками в шов при¬
тачивания обтачек с изнанки (строчки 3, 4).
Притачивают подкладку для емкости кармана к нижней обтач¬
ке (строчка 5). Ширина шва 0,7 см.
Ко второму срезу подкладки для емкости кармана притачива¬
ют подзор (строчка 6). Ширина шва 0,7 см.
Подкладку для емкости кармана стачивают с трех сторон (строч¬
ка 7), закрепляя при этом уголки.
Если карман имеет фигурную прорезь, то его обрабатывают
так же, как и карман в рамку с незаутюженными обтачками, с той
лишь разницей, что в этом случае обтачки выкраивают под уг¬
лом 45° к нитям основы или по форме прорези кармана. С изнан¬
ки вместо долевиков прокладывают одну из частей подкладки
для емкости кармана (нижняя). Тогда внутренний срез нижней
или передней обтачки настрачивают на подкладку. В изделиях
из тонких тканей срезы подгибают внутрь на 0,7 см на расстоянии
0,1 см от сгиба, в изделиях из толстых тканей обметывают внут¬
ренние срезы обтачек и настрачивают их на подкладку на расстоя¬
нии 0,3 см от срезов или огибают подкладкой внутренние срезы
обтачек и прокладывают строчку на расстоянии 0,5 см от сгибов.
На рис. 4.3 показана сборочная схема фигурного кармана в рамку.
Обработка прорезного кармана с клапаном и заутюженной об¬
тачкой (рис. 4.4). Для обработки клапана подкладку клапана скла¬
дывают с клапаном лицевыми сторонами внутрь и сметывают,
делая посадку в уголках со стороны клапана. Предварительно
в клапан проставляют прокладку из клеевой ткани.
Клапан обтачивают со стороны подкладки клапана шириной
шва 0,5 см (строчка /).
92

Излишки ткани в уголках клапана высекают, оставляя 0,2 см.
Клапан вывертывают и выметывают из него кант шириной
0,2 см. Готовый клапан проутюживают, намечают линию его при¬
тачивания с изнаночной стороны.
Обтачку заутюживают до полного прилегания обрезных краев.
Намечают вход в карман. С изнаночной стороны кармана обыч¬
ным методом прокладывают долевик. По намеченной линии (строч¬
ка 2) притачивают клапан.
Притачивают заутюженную обтачку (строчка 3).
Проверяют качество притачивания клапана и обтачки с изна¬
ночной стороны обычным методом.
Вход в карман разрезают с изнанки обычным способом, начи¬
ная с середины.
Карман вывертывают, выправляют.
К нижней обтачке притачивают часть подкладки для емкости
кармана (строчка 4).
На другой конец подкладки для емкости кармана настрачива¬
ют подзор накладным швом (строчка 5) шириной 0,1 ...0,2 см от
сгиба.
Подкладку для емкости кармана стачивают с трех сторон (строч¬
ка б), закрепляя уголки кармана.
Готовый карман выправляют и проутюживают. Сверх} клапана
прокладывают отделочную строчку (строчка 7). Ширина шва долж¬
на быть равна нижней рамке кармана.
Если ткань имеет рисунок, то клапан подгоняют к рисунку
основной детали. При подгонке необходимо, чтобы клапан и ос¬
новная деталь были как одно полотно с одним рапортом.
Рис. 4.4. Прорезной карман с клапаном и заутюженной обтачкой
93

Обработка прорезного кармана с клапаном и незаутюженной
обтачкой (рис. 4.5). Обработку клапана производят обычным спо¬
собом, обтачивая его (строчка /).
С изнанки прокладывают долевик.
Клапан кладут на основную деталь, совмещая намеченные ли¬
нии: линию ширины клапана и линию притачивания клапана
к основной детали. Клапан приметывают и притачивают, закреп¬
ляя строчки в их концах (строчка 2).
В стык к шву притачивания клапана с лицевой стороны кладут
обтачку изнанкой вверх, чтобы концы обтачки выходили за кон¬
цы клапана на 1... 1,5 см с каждой стороны, и обтачку притачива¬
ют. Ширина шва 0,4...0,5 см (строчка 3). В конце и начале машин¬
ных строчек делают'закрепки.
После притачивания клапана и обтачек проверяют качество узла.
С изнаночной стороны проверяют расстояние между строчками
притачивания клапана и обтачки, которое зависит от ширины
рамки или канта из обтачки. Строчки должны быть параллельны¬
ми и заканчиваться на одном уровне.
Шов притачивания обтачки к основной детали разутюживают.
Если ткань толстая и имеет ворс, то с припуска разутюженного
шва ворс соскребают ножом для утонения шва.
Вход в карман разрезают обычным способом.
Обтачку вывертывают на изнаночную сторону, выправляют,
образуя рамку шириной 0,4...0,5 см, выметывают косыми стежка¬
ми длиной 0,5...0,7 см на 0,1 ...0,2 см от шва притачивания обтач-
Рис. 4.5. Прорезной карман с клапаном и незаутюженной обтачкой
94

Рис. 4.6. Закрепление нижней	Рис. 4.7. Прокладывание отделочной
обтачки прорезного кармана	строчки по низу прорези кармана
ки. Выправленную рамку кармана закрепляют машинной строч¬
кой 4 в шов притачивания обтачки или вручную вспушными стеж¬
ками (рис. 4.6).
Нижний край кармана может быть отделан строчкой 9 (рис.
4.7).
Подкладку для емкости кармана с настроченным подзором
(строчка б) притачивают к нижней обтачке (строчка 5).
Подкладку для емкости кармана стачивают с трех сторон, вверху
строчку прокладывают рядом со строчкой притачивания клапана
(строчка 7).
Готовый карман утюжат и вверху клапана прокладывают отде¬
лочную строчку (строчка 8).
Обработка прорезного кармана с листочкой с настрочными кон¬
цами (рис. 4.8). В табл. 4.2 приведена последовательность обработки
листочки для прорезного кармана.
Если по модели на листочке есть отделочная строчка, то ее
прокладывают с лицевой стороны листочки, ширина шва зависит
от модели.
Рис. 4.8. Карман листочка с настрочными концами
95

Таблица 4.2
Обработка листочки в прорезных карманах
Операция
Выполнение операции
Сборочная схема
Дублирование
листочки цель¬
нокроеной
С изнаночной стороны
клеевая прокладка
не должна доходить
на 0,5 см до срезов лис¬
точки. Если листочку
не дублируют, то по ли¬
нии перегиба листочки
прокладывают кромку,
которая предостерегает
листочку от растяжения
0,5
Стачивание	Складывают детали
уголков листочки лицевыми сторонами
внутрь и стачивают
концы листочки, делая
закрепки. Ширина шва
0,7 см
Рассекание при¬
пусков на швы
в уголках
Рассекают швы, не до¬
ходя до строчки 0,1...
0,2 см
Разутюживание
швов стачивания
листочки
На колодке или на столе
разутюживают швы
стачивания листочки
Рассечка
Вывертывание
листочки на ли¬
цевую сторону,
вправление углов
При помощи колышка
расправляют швы
в уголках, листочку
вывертывают и выметы¬
вают
Приутюживание
листочки
Листочку приутюживают
через увлажненный про¬
утюжил ьн и к, соблюдая
режимы ВТО
С лицевой стороны листочки намечают ширину листочки в го¬
товом виде, обычно 3,5 см и, отступая от намеченной линии на
1 см, листочку подрезают.
Готовую листочку кладут на подкладку для емкости кармана
так, чтобы края подкладки выходили за листочку на 1... 1,5 см.
Уравнивают срезы листочки и подкладки для емкости кармана и
прокладывают строчку по намеченной линии листочки в готовом
виде (строчка /). Ширина шва 1 см, в конце и начале строчки
делают машинные закрепки.
96

На основной детали с лицевой и изнаночной сторон тремя
меловыми линиями намечают место расположения кармана (рис.
4.9). Сборочная схема приведена на рис. 4.8.
С изнаночной стороны основной детали прокладывают доле¬
вик так, чтобы он выходил за швы обработки кармана на 1,5... 2 см
(рис. 4.10), который разъясняет сборочную схему (рис. 4.8).
Готовую листочку с притачанной подкладкой для емкости кар¬
мана кладут на основную деталь, совмещая намеченную линию
на основной детали и строчку притачивания подкладки для емко¬
сти кармана к листочке (см. рис. 4.8).
Притачивают листочку к основной детали по строчке / (будет
строчка 2).
Вторую часть подкладки для емкости кармана кладут на лице¬
вую сторону основной детали срезом встык ко шву притачивания
листочки к основной детали.
Подкладку для емкости кармана притачивают, ширина шва
0,5... 1 см, строчка не должна доходить до боковых концов лис¬
точки на 0,5 см с двух сторон (строчка 3).
Проверяют качество притачивания листочки и подкладки для
емкости кармана. Строчки должны быть ровными, параллельны¬
ми относительно друг друга и одна из них должна быть на 0,5 см
короче другой с обеих сторон. В конце и начале каждой строчки
должны быть закрепки.
После проверки качества разрезают вход в карман, начиная
с середины, не доходя до концов строчек I... 1,5 см; разрезают
под углом к строчке шва притачивания листочки, не доходя до
строчки 0,1 ...0,2 см. Карман вывертывают, расправляют и стачи¬
вают подкладку для емкости кармана, закрепляя уголки кармана
(строчка 4).
Готовый карман проутюживают, выправляют неровности и
настрачивают концы листочки на основную деталь (строчка 5).
Ширина шва зависит от модели.
Обработка прорезного кармана с листочкой с втачными конца¬
ми (рис. 4.11). С лицевой и изнаночной сторон основной детали
намечают карман с листочкой.
С изнаночной стороны по намеченной линии проставляют до¬
левик обычным способом.
Рис. 4.9. Наметка кармана листочка Рис. 4.10. Прокладывание долевика
с изнанки детали
97

Рис. 4.11. Прорезной карман с листом кой с втачными концами
Деталь для листочки дублируют с изнанки, перегибают на ли¬
цевую сторону изнанкой внутрь и сгиб проутюживают. Намечают
ширину и длину листочки в готовом виде.
Листочку подрезают, оставляя с двух сторон припуск по 2 см и
с нижней стороны 1 см.
Листочку притачивают к полочке одновременно с подкладкой
для емкости кармана (строчка /). Ширина шва 1 см.
С другой стороны притачивают подзор по намеченной линии
(строчка 2).
После притачивания листочки проверяют качество узла. С из¬
наночной стороны строчки должны быть ровными, расстояние
между ними должно быть равно ширине листочки в готовом виде.
Строчки должны быть закончены на уровне намеченных линий.
В конце и начале строчек должны быть машинные закрепки.
Вход в карманы разрезают обычным способом.
К нижнему срезу подзора притачивают подкладку для емкости
кармана (строчка 3). Листочку вывертывают, выправляют, ста¬
чивают подкладку для емкости кармана, закрепляя уголки (строч¬
ка 4).
Карман проутюживают.
Обработка прорезного верхнего кармана с лнсточкой для пид¬
жаков и жакетов. При обработке таких карманов листочка может
быть цельнокроеной с подкладкой (рис. 4.12). Листочку обрабаты¬
вают следующим образом.
Листочку дублируют с изнаночной стороны, при этом клеевая
прокладка должна быть по длине и ширине равна размеру листоч¬
98

кИ в готовом виде. Затем ее перегибают по линии сгиба лицевой
стороной внутрь и боковые стороны обтачивают. Ширина шва 0,5 см.
Припуски на швы подрезают до 0,2 см, листочку вывертывают,
выправляют уголки при помоши колышка и приутюживают кар¬
ман (рис. 4.13).
Листочку обрабатывают с отрезной подкладкой. В этом случае
листочка цельнокроеная с подкладкой для емкости кармана.
Листочку дублируют обычным методом, затем складывают
с подкладкой листочки, уравнивают срезы и обтачивают верхний
срез листочки. Затем обтачивают боковые срезы, после обтачива¬
ния припуски на швы подрезают до 0,2 см, листочку вывертыва¬
ют, выправляют и приутюживают.
Готовую листочку лицевой стороной накладывают на лицевую
сторону основной детали обработанным краем вниз и притачива¬
ют (строчка /), при этом подкладку листочки отгибают.
Подзор кладут на основную деталь лицевой стороной вниз, что¬
бы обрезной край его прилегал к шву притачивания листочки, и
притачивают (строчка 3). Ширина шва 1 см. Строчка притачива¬
ния подзора должна отстоять от переднего конца листочки на рас¬
стояние 0,2...0,4 см, а заканчиваться на уровне притачивания вто¬
рого края.
Рис. 4.12. Обработка прорезного верх¬
него кармана с листом кой, цель-
нокроенной с подкладкой
Рис. 4.13. Обработка прорезного верх¬
него кармана с листочкой с от¬
резной подкладкой
99

Перед разрезанием входа в карман проверяют качество узла.
Листочка должна быть ровной, строчки притачивания листочки и
подзора должны соответствовать норме.
Вход в карман разрезают обычным способом.
Швы притачивания листочки и подзора к основной детали ра¬
зутюживают.
Подкладку листочки с основной деталью скрепляют (строч¬
ка 2).
Притачивают подкладку для емкости кармана (строчки 7, 8).
Листочку вывертывают, выправляют и приметывают (строчка
4). Далее стачивают подкладку для емкости кармана (строчка 5).
Боковые края листочки подшивают к основной детали косы¬
ми стежками (строчка 6) вручную или на специальной машине.
Карман приутюживают с изнаночной и лицевой сторон.
4.2.2.	Обработка накладных карманов
Ручной способ обработки накладных карманов. К припуску на
подгибание накладного кармана прикрепляют кромку (рис. 4.14)
со стороны припуска. С изнанки основной детали в месте распо¬
ложения кармана прикрепляют долевик обычным способом.
Припуск на подгибание заметывают со всех сторон и приутю¬
живают до полного прилегания обрезных краев (рис. 4.1S).
На изнаночную сторону кармана кладут подкладку и наметы¬
вают ее на карман, оставляя кант по 0,5 см с боковых сторон
кармана и 1,5...2 см с верхней стороны, затем подшивают под¬
кладку к карману подшивочными стежками. Карман утюжат
с лицевой и изнаночной сторон.
Готовый карман приметывают к основной детали и пришива¬
ют вручную.
Обработка накладных карманов с использованием клея (рис. 4.16).
Намечают карман на основной детали. Прокладывают долевик
с изнаночной стороны.
LX-X-.X X X X 'X X 1
к
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 i
Рис. 4.14. Прикрепление кром¬
ки к накладному карману
Рис. 4.15. Заметывание и приутюжи-
вание припуска накладного кармана
100

Рис. 4.16. Обработка накладного кармана с использованием клея
По верхнему краю прокладывают кромку. Верхний край подги¬
бают на изнанку, приутюживают и притачивают подкладку (строч¬
ка /) для емкости кармана.
Припуск с трех сторон кармана подгибают, приметывают и
приутюживают.
Подкладку для емкости кармана с трех сторон притачивают
(строчка 2) к основной детали по намеченной линии, а с трех
сторон припуска кармана прокладывают клеевую нить (строчка
3). Затем карман кладут по намеченной линии и приутюживают.
Машинный способ обработки накладных карманов (рис. 4.17). Если
накладные карманы выполнены со складками, сборками или ре¬
льефами, то обрабатывают вначале все виды отделок на наклад¬
ных карманах.
Если верхний срез накладного кармана имеет фигурный край,
то такой край обрабатывают подкройной обтачкой.
Накладной карман соединяют с основной деталью на универ¬
сальной машине. Для этого карман на основной детали намечают
двумя линиями: первую линию представляет собой накладной
карман в готовом виде, вторую линию намечают, отступив внутрь
от первой линии на 0,5 см и от верхнего края — на 2...2,5 см.
С изнанки прикрепляют долевик. Затем готовый карман кладут на
основную деталь, с боковых сторон и низа у кармана должен быть
припуск на шов 0,5 см, и делают дополнительные наметки для его
притачивания.
101

Рис. 4.17. Машинный способ обработки накладного кармана
Притачивают подкладку для емкости кармана, предваритель¬
но верхний край ее перегибают на сторону изнанки на 0,7... 1 см
и заутюживают. Подкладку для емкости кармана накладывают ли¬
цевой стороной вниз, совмещают ее края с намеченной первой
линией по низу и с боков и притачивают. Строчка должна прохо¬
дить по второй намеченной линии. Припуск шва притачивания
заутюживают в сторону середины кармана.
Готовый карман накладывают на основную деталь, совмещая
контрольные знаки. При этом боковые стороны и низ кармана
должны плотно прилегать к шву притачивания подкладки для
емкости кармана. Затем прокладывают строчку от одного угла кар¬
мана до другого, совмещая все контрольные знаки. Ширина шва
0,5 см, при этом в уголках карман припо-
саживают.
Карман расправляют и приутюживают.
Подкладку по верхнему краю кармана при¬
шивают к припуску подшивочными стеж¬
ками вручную.
Обработка машинным способом наклад¬
ных карманов с вывертывающейся подклад¬
кой для емкости кармана (рис. 4.18). По¬
следовательность обработки накладного
кармана машинным способом следующая.
Намечают карман на основной детали
двумя линиями.
С изнанки основной детали проклады¬
вают под вход в карман долевик.
Со стороны верхнего припуска наклад¬
ного кармана прокладывают кромку
(строчка /).
Рис. 4.18. Обработка
накладного кармана
машинным способом
с подкладкой
102

Рис. 4.19. Обработка сложного накладного кармана с прорезным клапа¬
ном
К верхнему срезу припуска кармана притачивают одну часть
подкладки для емкости кармана (строчка 2).
Верхний край кармана приутюживают; заутюживают шов при¬
тачивания подкладки вниз.
Рис. 4.20. Обработка накладного кармана с фигурным разрезом
103

Вторую часть подкладки для емкости кармана притачивают
к первой части с трех сторон. Ширина шва 0,5 см (строчка 3).
Основной карман притачивают к основной детали обычным
способом — от одного угла до другого, делая при этом закрепки в
конце и в начале машинной строчки. Ширина шва 0,5 см (строчка
4).
Вверху на основную деталь настрачивают вторую часть под¬
кладки для емкости кармана, подгибая срезы внутрь (строчка 5).
Готовый карман приутюживают.
Обработка сложных накладных карманов (рис. 4.19). На наклад¬
ном кармане намечают прорезной карман с клапаном и обраба¬
тывают его обычным способом.
К верхней части накладного кармана притачивают подкладку
для емкости кармана, и дальнейшая обработка соответствует по¬
следовательности обработки машинным методом кармана
с вывертывающейся подкладкой для емкости его.
Накладной карман обрабатывают с фигурным разрезом в рам¬
ку с заутюженными обтачками, выкроенными под углом 45° к нити
основы (рис. 4.20).
Обработка карманов в шве с отделочной строчкой (рис. 4.21). По
верхнему краю кармана со стороны припуска с изнанки прокла¬
дывают клеевую или хлопчатобумажную кромку для предохране¬
ния края от растяжения (строчка /).
Строчку прокладывают на машине по внутреннему краю кромки
на расстоянии 0,3...0,5 см от намеченной линии кармана.
К припускам на обработку кармана притачивают части под¬
кладки для емкости кармана, ширина шва 0,7... 1 см (строчки 2,
Рис. 4.21. Обработка кармана в шве Рис. 4.22. Обработка кармана в шве
4.2.3.	Обработка карманов в шве
с отделочной строчкой
без припусков на обработку
104

J). Затем сметывают и стачивают части основной детали, шов ра¬
зутюживают, чтобы избежать дефектов, а затем заутюживают на
сторону.
Карман расправляют и прокладывают отделочную строчку (строч¬
ка 4), при этом нижнюю подкладку для емкости кармана отгибают.
Затем стачивают подкладку для емкости кармана (строчка 5). Кон¬
цы кармана закрепляют. При закреплении концов кармана со сто¬
роны нижней части прокладывают долевик.
При отсутствии припусков со стороны основных деталей (рис.
4.22) края по линии входа в карман обрабатывают обтачкой и
подзором. В таком случае край кармана может иметь фантазийную
форму. Подкладку для емкости кармана выкраивают из основной
ткани.
Обработка карманов в шве с листочкой (рис. 4.23). Такие карма¬
ны обрабатывают в продольных швах.
Листочку обрабатывают обычным способом, как для обработ¬
ки прорезного кармана. Обработанную листочку притачивают
к передней части основной детали, совмещая контрольные знаки.
Одновременно притачивают подкладку для емкости кармана,
накладывая ее на листочку (строчка /). Ширина шва 1 см.
При такой обработке прокладывание кромки отпадает, так как
верхнюю сторону кармана сдерживает листочка. Вторую часть под¬
кладки кармана для емкости притачивают к боковой части основ¬
ной детали (строчка 2), подкладывая с изнанки долевик. Ширина
шва 1 см.
Далее стачивают основной шов соединения двух деталей и под¬
кладку для емкости кармана (строчка 3).
Рис. 4.23. Обработка кармана в шве с листочкой с настрочными концами
105

Рис. 4.24. Рассечки нижнего припус- Рис. 4.25. Притачивание подкладки
ка детали для обработки кармана	для емкости кармана
Концы кармана закрепляют и настрачивают концы листочки
(строчка 4).
При проверке качества листочка должна быть ровной с ровны¬
ми строчками, частота которых должна быть одинаковой. Листоч¬
ка не должна быть натянутой и со слабиной. Машинные строчки
должны быть закреплены в конце и в начале обратной машинной
строчкой. Концы листочки должны быть закреплены строчкой,
ширина которой зависит от модели.
Обработка карманов в горизонтальном шве с клапаном. При¬
пуск на шов нижней части детали изделия, где обрабатывают кар¬
ман, рассекают в двух местах (глубина рассечек 0,5 см), и участок
между рассечками отгибают вниз (рис. 4.24). Рассечки делают, от¬
ступая от концов кармана на 1,5...2 см.
К лицевой стороне отогнутого участка притачивают подкладку
(рис. 4.25) для емкости кармана (строчка /). Ширина шва 0,5 см.
Со стороны изнанки на участке отогнутого края проставляют
кромку.
Между рассечками прокладывают отделочную строчку 2 (рис.
4.26).
На второй край подкладки для емкости
кармана настрачивают подзор (строчка J).
Стачивают подкладку для емкости кар¬
мана, уравнивая ее край вверху с припус¬
ком на шов (строчка 4).
Готовый клапан кладут к верхней основ¬
ной детали, по намеченным контрольным
знакам уравнивают необтачанный край
с верхним припуском основного шва.
Стачивают основной шов, одновремен¬
но притачивая верхний край подкладки для
емкости кармана с подзором и клапан
(строчка 5). Концы кармана закрепляют и
Рис. 4.26. Прокладыва¬
ние отделочной строч¬
ки по низу кармана
106

5
3
Рис. 4.27. Сборочная схема кармана с клапаном в горизонтальном шве
карман проутюживают. Полная сборочная схема такого кармана
приведена на рис. 4.27.
4.2.4.	Обработка внутренних нагрудных карманов
на подкладке изделия
Обработка внутренних нагрудных карманов из двух обтачек. Вы¬
краивают две обтачки шириной 4 см и длиной 20 см, складывают
их лицевой стороной внутрь и стачивают по намеченной линии,
оставляя в середине вход в карман длиной 15 см. В концах и
начале строчек делают закрепки (рис. 4.28). Шов стачивания обта¬
чек разутюживают до полного прилегания обрезных краев и наме¬
чают линии притачивания обтачек кармана к основной подкладке
изделия (рис. 4.29). Ширина наметки зависит от модели, обычно
2...3 см.
В заутюженные обтачки ставят прокладки из флизелина или из
другой подкладочной ткани.
Заготовляют петлю, складывая полоску из подкладочной тка¬
ни пополам в долевом направлении лицевой стороной вверх, об¬
резные края подгибают внутрь и стачивают на 0,1 ...0,2 см. Полос¬
ку складывают петлей и закрепляют вверху машинной строчкой
(рис. 4.30). Внутренние нагрудные карманы обрабатывают на под-
Рис. 4.28. Стачивание двух обта¬
чек для обработки нагрудного
кармана
Рис. 4.29. Наметка линий прита¬
чивания к основной подкладке
изделия
107

кладке изделия (рис. 4.31) или на подбор¬
тах как в женской, так и в мужской одежде.
На край подкладки для емкости карма¬
на настрачивают подзор (строчка 2).
Основную подкладку изделия разрезают
и готовят для притачивания внутреннего
кармана. По намеченным контрольным зна¬
кам притачивают нижнюю обтачку карма¬
на к основной подкладке изделия. Одновре¬
менно притачивают один коней подкладки
для емкости кармана (строчка 3). Затем при¬
тачивают верхнюю обтачку к основной под¬
кладке изделия, вкладывая посередине вхо¬
да в карман петлю и притачивая одновре¬
менно второй конец подкладки для емкости кармана с подзором
(строчка 4). Затем стачивают подкладку для емкости кармана, за¬
крепляя при этом уголок основной подкладки изделия.
По мере готовности изделия к нижней обтачке кармана при¬
шивают пуговицу на участке петли.
Обработка внутренних нагрудных карманов с одной обтачкой (рис.
4.32). Такой карман обрабатывают в шве основной подкладки из¬
делия.
Обтачку выкраивают шириной 6 см и длиной, равной шву сое¬
динения основной подкладки.
Обтачку дублируют и заутюживают пополам. Вместо дублиро¬
вания можно проложить прокладку из флизелина.
На заутюженной обтачке намечают линию притачивания.
Обтачку складывают с основной нижней деталью основного
подклада, уравнивают обрезные края, сверху кладут первый край
Рис. 4.30. Общий вид
петли для нагрудного
кармана на подкладке
Рис. 4.31. Сборочная схема на-	Рис. 4.32. Сборочная схема обработ-
грудного кармана из двух обта- ки внутреннего нагрудного карма-
чек	на с одной обтачкой
108

подкладки для емкости кармана и притачивают. Ширина шва I см
(строчка /).
Второй край подкладки для емкости кармана складывают с верх¬
ней деталью основного подклада изделия и притачивают. Ширина
шва 1 см (строчка 2).
Детали основного подклада изделия складывают согласно конт¬
рольным меткам и закрепляют строчкой П-образной формы
(строчка 3), затем стачивают подкладку для емкости кармана
(строчка 4).
Посередине кармана изготовляют пробивную петлю, и после
готовности изделия пришивают пуговицу согласно расположению
петли.
Обработка внутренних нагрудных карманов обтачками из под¬
кладочной ткани (рис. 4.33). На подборте или полоске ткани, кото¬
рую притачивают к подборту пальто, намечают карман, как ука¬
зано на схеме.
С изнанки намеченного кармана прикрепляют часть подкладки
для емкости кармана так, чтобы ее края выходили за концы кар¬
мана.
Из подкладочной ткани по долевой нити выкраивают обтачки
шириной 8 см, срезы обтачек перегибают на '/з и заутюживают.
Заутюженные обтачки кладут сгибами встык широкой заужен¬
ной стороной вверх к намеченной линии кармана и притачивают
(строчки /, 2). Ширина шва 0,3...0,4 см от сгиба.
При проверке качества кармана надо обращать внимание на
то, что строчки должны быть ровными, иметь закрепки и закан¬
чиваться на одном уровне.
Рис. 4.33. Сборочная схема внутреннего нагрудного кармана обтачками
из подклада
109

Вход в карман разрезают обычным спо¬
собом. Края кармана огибают обтачками и
выметывают, образуя кант (окантовывают).
Срез нижней обтачки подгибают и на¬
страчивают на первый край подкладки для
емкости кармана. Ширина шва 0,2 см от сги¬
ба (строчка 3).
На второй край подкладки для емкости
кармана настрачивают подзор (строчка 4),
ширина шва 0,2 см от сгиба.
Посередине прорези кармана прикреп¬
ляют ранее заготовленную петлю.
Кант из обтачек кармана закрепляют; од¬
новременно притачивают подкладку для ем¬
кости кармана с подзором (строчка 5).
Подкладку для емкости кармана стачи¬
вают с трех сторон (строчка 6).
Карман утюжат и после готовности на участке петли пришива¬
ют пуговицу.
Обработка карманов в шве соединения подборта с основным
подкладом (рис. 4.34). Подкладку для емкости кармана стачивают
со всех сторон, оставляя вход в карман и не доходя I см до срезов
(строчка /). Шов стачивания подкладки для емкости кармана об¬
метывают (строчка 2). Первую часть подкладки для емкости кар¬
мана в заготовленном кармане притачивают к основной подклад¬
ке правой детали. Ширина шва 0,9 см (строчка 3).
Выметывают кант из основной подкладки правой детали.
Закрепляют зигзагообразной строчкой (строчка 4).
Второй край подкладки для емкости кармана расправляют и
при соединении основной подкладки с подбортом притачивают,
как указано на сборочной схеме (строчка 5).
В углах кармана делают закрепки.
Край кармана можно обработать отделочной тесьмой, рюшем
и т.д.
Рис. 4.34. Сборочная
схема кармана в шве •
соединения подбор¬
та с подкладом
4.3.	ОБРАБОТКА ПОГОН, ПАТ, ХЛЯСТИКОВ,
ПОЯСА И ШЛЕВОК
Для отделки женских и мужских швейных изделий использу¬
ют такие мелкие детали, как погоны, паты, пояса, хлястики,
шлевки. Эти детали могут быть разными по форме и размерам,
но должны быть из основной ткани или из основной ткани
с подкладкой.
Погоны — это отделочные детали, которые закрепляют в гор¬
ловине и располагают на уровне плеча (табл. 4.3).
ПО

Паты (рис. 4.35) — это детали, более узкие и короткие, чем
погоны, которые используются для отделки рукава по низу. Один
конец пат вкладывают между срезами переднего шва рукава и
прокладывают строчку, а другой закрепляют пуговицей.
Погоны и паты обрабатывают на двухигольной машине. В этом
случае детали складывают вдвое по длине и стачивают, подгибая
долевые срезы внутрь на 0,7 см с помощью специального приспо¬
собления и уравнивая края. Строчку прокладывают на 0,1 см от
подогнутых краев.
Обработка погон
Таблица 4.3
Операция
Выполнение операции
Сборочная схема
Стачивание
деталей по¬
гон по длине
Деталь сложить вдвое лице¬
вой стороной внутрь и ста¬
чать по длине швом шири¬
ной 0,5. ..0,7 см. Шов раз-
утюжитьдо полного приле¬
гания обрезных краев
< '
Обтачивание
конца детали
погон
Конец детали обтачать, рас¬
положив шов посередине.
Если ткань тонкая, то шов
обтачивания можно распо¬
ложить по краю детали,
образовав в сторону
подкладки кант шириной
0,1 ...0,2 см. В этом случае
конец детали и ее край сле¬
дует обтачать одновременно
^
1
Вывертыва¬
ние детали
погон и про¬
кладывание
отделочной
строчки
Деталь вывернуть на специ¬
альном приспособлении,
расправить и приутюжить,
используя специальные
шаблоны, или выметать
вручную прямыми стежками
длиной 0,7... 1 см и приутю¬
жить утюгом. Отделочную
строчку проложить по мо¬
дели
СП
Обработка
петли погон
Петли прямые или с глазком
обработать на специальной
машине обычным способом.
Если петли обтачные, то их
обработать до обтачивания
детали
/^|Й !
' 1 1#?
1 \Ду
111

Окончание табл. 4.3
Операция
Выполнение операции
Сборочная схема
Обработка
пат
Производится аналогично
обработке погон. Если де¬
тали погон и пат на подклад¬
ке, то ее выкраивают уже
деталей из основной ткани
на 0,4... 0,6 см. В таком слу¬
чае при обтачивании деталей
основную ткань припосажи-
вают в углах на 0,2 ... 0,3 см.
Швы а углах подрезают,
оставляя припуск0,2...0,3см,
детали вывертывают, выме¬
тывают, приутюживают
и прострачивают. Ширина
отделочной строчки зависит
от модели
ч
Пояс — отделочная деталь изделия, подчеркивающая линию
талии (табл. 4.4).
Рис. 4.35. Пальто с патами, шлевками и поясом
112

Таблица 4.4
Обработка пояса
Операция
Выполнение операции
Стачивание
пояса по всей
длине и прита¬
чивание над¬
ставки
К поясу притачать над¬
ставки, если они имеются,
складывая детали лицевы¬
ми сторонами внутрь.
Ширина шва 0,5 см. Шов
разутюжить до полного
прилегания обрезных
краев. Затем пояс сло¬
жить, перегнуть вдоль
и стачать по длине, пред¬
варительно сметав. Можно
обойтись без сметывания.
Ширина шва 0,5...0,7 см
Разутюживание
шва стачива¬
ния пояса
Шов стачивания пояса
разутюжить на специ¬
альной колодке
Сборочная схема
Обмелка конца
пояса по фор¬
ме мыса со сто¬
роны изнанки
При обмелке нужно сле¬
дить, чтобы стороны мыса
пояса были симметричны
Обтачивание
конца пояса
по намеченной
линии
Обтачать по намеченным
линиям на машине, в кон¬
це строчек сделать машин¬
ные закрепки
Подрезание
шва обтачива¬
ния уголка
мыса
Припуск на шов обтачива¬
ния мыса пояса подрезать,
оставляя 0,3...0,4см
Вывертывание
пояса на лице¬
вую сторону
через необра¬
ботанный
конец
Вывернуть пояс на специ¬
альном приспособлении
или с помощью колышка
Выметывание
пояса
Выметать пояс на специ¬
альной машине или вруч¬
ную прямыми стежками
длиной 0,7... 1 см
113

Окончание табл. 4.4
Операция
Выполнение операции
Сборочная схема
Прострачива¬
ние пояса
с лицевой
стороны
Прострочить пояс; ширина
строчки зависит от модели
Приутюжива-
ние пояса
после удаления
ниток выметы¬
вания
Приутюжить пояс на прес¬
се или утюгом до полного
высыхания
Прикрепление
ко второму
концу пояса
пряжки
Перемычку пряжки обо¬
гнуть необработанным
концом пояса, перепуская
пояс на 2,5см. Край пояса
подогнуть и подшить или
поставить заклепки
Рис. 4.36. Разновидности поясов
114

По конструкции пояса могут быть различными (рис. 4.36).
Хлястики обрабатывают так же, как погоны и паты, но в отли¬
чие от пат они длиннее. Их закрепляют на изделиях разными спо¬
собами. Чаше всего одйн конец хлястика оставляют свободным,
а другой втачивают в шов. Свободный конец хлястика может быть
украшен пряжкой или пуговицей, а может удерживаться шлевка¬
ми.
При обработке хлястиков в мужских жилетах долевые стороны
полосок ткани подгибают, накладывая их одна на другую (рис.
4.37, а).
Срез верхней стороны подгибают на 0,5...0,7 см и настрачива¬
ют посередине хлястика на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Одновременно на 0,7... 1 см подгибают и застрачивают края узких
концов хлястика. Левый застроченный конец хлястика продевают
в пряжку, подгибают на 2 см и застрачивают тремя строчками на
расстоянии 0,2 см от края (рис. 4.37, б).
Паты, хлястики и погоны втачивают в швы изделий или со¬
единяют пуговицами.
Хлястики бывают цельнокроеные с подкадкой хлястика из ос¬
новной или подкладочной ткани, окантованные по краям тесь¬
мой, прямые и фигурные.
Шлевки (рис. 4.38) применяют для удерживания ремня в брю¬
ках и пояса в верхней одежде. Шлевки несложной формы стачива¬
ют без предварительного сметывания. Детали шлевок выкраивают
из основной ткани. Один край ткани, предназначенной для шле¬
вок, обметывают, затем складывают лицевой стороной вверх (об¬
метанный край должен доходить до середины шлевки) и прокла¬
дывают строчку (рис. 4.38, а).
Если шлевка предназначена для соединения с поясом, то она
состоит из верхней и нижней деталей. Нижнюю деталь выкраива¬
ют из основной или подкладочной ткани на 0,5 см уже верхней
детали.
Детали шлевки складывают лицевыми сторонами внутрь и об¬
тачивают с двух сторон. Ширина шва 0,5 см (рис. 4.38, б).
а	б
Рис. 4.37. Обработка хлястика для жилета:
а — обработка долевых полосок ткани; б — обработка левого застроченного кон¬
ца хлястика
115

ippgpQooqoooooooowowiwgoQooqcioopoooQQQgoq1
a
6
t
в
г
д
Рис. 4.38. Обработка шлевки:
а — несложной формы; б — для соединения с поясом; в — заменяющей пряжку;
г — шва шлевки; д — для соединения с поясом боковой стороны шлевки
Обтачанную шлевку вывертывают, затем выметывают из верх¬
ней детали кант шириной 0,2 см, проутюживают, наметку уда¬
ляют.
Если шлевка заменяет пряжку в поясе, то ее перегибают внеш¬
ней стороной внутрь, совмещая обрезные концы, и стачивают
швом шириной 0,7 см (рис. 4.38, в). Шов разутюживают и подреза¬
ют так, чтобы концы не были видны с лицевой стороны (рис.
4.38,	г).
При соединении шлевки с поясом на ее внутреннюю сторону,
закрывая шов соединения концов, накладывают внешней сто¬
роной вверх необработанный конец пояса и пришивают его к
шлевке.
Обрезной необработанный край пояса из тонких тканей под¬
гибают внутрь на 0,7... 1 см и располагают подогнутый край на
расстоянии 0,1...0,2 см от одной боковой стороны шлевки. Шов
шлевки должен проходить посередине пояса. Необработанный край
пояса из толстых тканей не подгибают.
Отгибая пояс в сторону, пришивают его к другой боковой сто¬
роне шлевки на расстоянии 0,1 ...0,2 см от сделанного среза (рис.
4.38,	д).
К обеим боковым сторонам пояса шлевки можно пришивать
потайными стежками. Шлевку вывертывают на лицевую сторону,
выправляют и приутюживают. Крючок вставляют в шов пояса на
расстоянии 2 см от его второго конца, располагая ушки между
слоями ткани, и пришивают ручным способом за ушки и около
изгиба.
Для крючка изготовляют нитяную петлю.
Пояс закрепляют кнопками.
116

4.4. ОБРАБОТКА КОКЕТОК
Кокетки — это конструктивные детали изделия. Они бывают
притачные, настрочные, накладные и отлетные, в том числе пря¬
мые, овальные и фигурные. Отлетные кокетки обрабатывают
с подкладкой и без подкладки, например в плащах.
По способу соединения кокетки могут быть притачными, на¬
кладными и отлетными.
При соединении притачных кокеток (табл. 4.5) с основной де¬
талью на ней в зависимости от модели может быть образована
Таблица 4.5
Обработка притачных кокеток
Модель
Жакет (вид спереди
и сзади) с кокеткой
для повседневной носки
Сборочная схема
Притачная ко¬
кетка с прямым
нижним краем
Притачная
кокетка с
овальным нижним
краем
Порядок выполнения
операций
Кокетку складывают
с основной деталью
лицевыми сторонами
внутрь, уравнивая
срезы, и притачива¬
ют, совмещая над¬
сечки. Притачивание
выполняют по кокетке,
Если шов притачива¬
ния кокетки по моде¬
ли настрочной, то его
отгибают в сторону
кокетки и настрачи¬
вают
Кокетку при соеди¬
нении с основной
деталью узкой отде¬
лочной строчкой
(до 0,5 см) обрабаты¬
вают так же, как и ко¬
кетку с прямыми
краями. Если отде¬
лочная строчка ко¬
кетки по основной
детали превышает
0,5 см, овальный край
кокетки обрабатывают
обтачкой, выкроен¬
ной по форме ниж¬
него края кокетки
117

сборка или складка (в зависимости от толщины основного мате¬
риала).
При соединении накладных кокеток (табл. 4.6) с основной де¬
талью на кокетке намечают линию подгибки, а на основной де¬
тали — линию края кокетки.
Опыетная кокетка (табл. 4.7) может быть обработана на под¬
кладке или без подкладки. Закрепляют такую кокетку по линии
Табл и ца 4.6
Обработка накладных кокеток
Модель
Сборочная схема
Порядок выполнения
операций шва
Пальто с кокеткой
(вид спереди и сзади)
из трикотажного полотна
Накладная кокет¬
ка с прямыми
краями
5
©'
" ©
1
1
1
Накладная кокет¬
1
1
1
ка с овальными
1
1
краями
Срез кокетки переги¬
бают в сторону изнанки
по намеченной линии
и приутюживают. Ко¬
кетку накладывают
на основную деталь,
совмещая подогнутый
край кокетки с наме¬
ченной линией на ос¬
новной детали, и на¬
страчивают. Шов со¬
единения кокетки
с основной деталью
обметывают
Кокетку при соедине¬
нии с основной де¬
талью узкой отделоч¬
ной строчкой (до 0,5 см)
обрабатывают так же,
как и кокетку с прямы¬
ми краями. Если отде¬
лочная строчка настра¬
чивания кокетки на ос¬
новную деталь превы¬
шает 0,5 см, овальный
край кокетки обрабаты¬
вают обтачкой, выкро¬
енной по форме ниж¬
него края кокетки.
Нить основы в обтачке
должна совпадать
с направлением нити
основы на кокетке
118

Обработка отлетных кокеток
Таблица 4.7
Модель
Мужская куртка
с отлетной кокеткой
Сборочная схема
Отлетная кокетка
швом вподгибку
с открытым срезом
з
Порядок выполнения
операций шва
Срез детали подги¬
бают наизнанку
и закрепляют строч¬
кой на стачивающей
машине или специ¬
альной машине.
Рекомендовано
только для неосыпа-
юшихся материалов
UJ
LLJ
Срез кокетки из не¬
сыпучих тканей
подшивают на спе¬
циальной машине
с предварительным
обметыванием среза
или без этой опера¬
ции или обрабаты¬
вают швом вподгиб¬
ку с закрытым
срезом
Отлетная кокетка
швом вподгибку
с закрытым срезом
Срез детали переги¬
бают наизнанку,
затем перегибают
вторично на величи¬
ну, предусмотрен¬
ную моделью, и за¬
страчивают на ста¬
чивающей машине
или подшивают
на специальной
машине или на ма¬
шине с зигзаго¬
образной строчкой
119

Окончание табл. 4.7
Модель
Сборочная схема
Порядок выполнения
операций шва
Отлетная кокетка
на подкладке,
с изделием закрепле¬
на по горловине
и пройме
Обрабатывают пле¬
чевые швы основ¬
ной детали кокетки
и подкладки кокет¬
ки, складывают де¬
тали кокетки лице¬
выми сторонами
внутрь и обтачивают
отлетные края.
Кокетку выверты¬
вают, приутюжи¬
вают и выметывают
кант из основной
детали кокетки.
Закрепляют по гор¬
ловине и пройме.
горловины и в плечевом шве. Нижний край отлетной кокетки
может быть обработан швом вподгибку с открытым и закрытым
срезом.
Для создания форм основных деталей применяют вытачки —
швы, которые проходят не по всей длине.
Вытачки для создания в изделии выпуклости на груди называ¬
ют нагрудные и талиевые.
На спинке изделия вытачки придают форму слабины на лопатки.
По виду обработки вытачки бывают различают: неразрезные,
разрезные и переходящие в складки.
Неразрезные вытачки, обрабатываемые на участке талии, на¬
зываются талиевыми (рис. 4.39). Их обрабатывают в изделиях при¬
легающего силуэта.
Вытачку складывают по центру лицевыми сторонами внутрь,
сметывают и стачивают сверху вниз по намеченной линии вытач¬
ки. После стачивания их заутюживают навстречу друг другу. Сла¬
бину на концах вытачек сутюживают.
В верхней одежде прилегающего силуэта по линии талии про¬
ставляют кромку, которую прикрепляют к припуску вытачек и по
боковым швам.
При изготовлении нагрудных вытачек определяют середину
вытачки (рис. 4.40, а). Если вытачка переходит в складку, то наме-
120
4.5.	ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК

чают линию, перпендикулярную середине вы¬
тачки, от которой вытачка будет переходить
в складку (рис. 4.41).
Разрезные и неразрезные вытачки стачи¬
вают без предварительного сметывания. Сме¬
тывание вытачек или стачивание их без пред¬
варительного сметывания выполняют на од¬
ной из намеченных сторон вытачки, переги¬
бая деталь по средней линии вытачки.
В некоторых моделях (фраки, смокинги)
вытачки обрабатывают, подкладывая полос¬
ку основной или хлопчатобумажной ткани
(рис. 4.40, б). При обработке неразрезных вы¬
тачек полоску ткани подкладывают под строч¬
ку по всей длине, при обработке разрезных вы¬
тачек — только в их концы (рис. 4.42, а). Вы¬
тачки стачивают, подкладывая под строчку по- Рис. 4.39. Обработка
лоску ткани так, чтобы она выступала на талиевых вытачек
1 ...2 см за нижний конец вытачки. При этом
шов стачивания в концах вытачек сводят на нет. Один слой полос¬
ки ткани в конце вытачек рассекают до точки стачивания и рас¬
кладывают на две стороны (рис. 4.42, а).
Неразрезные вытачки в зависимости от фасона разутюживают
или заутюживают на сторону (рис. 4.42, б).
Вытачки, переходящие в односторонние складки, стачивают
сначала поперек припуска на вытачку, затем по боковой стороне,
постепенно сводя шов к концу на нет (рис. 4.43). Вытачки, перехо¬
дящие во встречные складки, стачивают, начиная от поперечной
линии разметки.
В зависимости от фасона вытачки обрабатывают с полоской
ткани или без нее.
Рис. 4.40. Обработка вытачек нагрудных (а) и с подкладыванием полоски
ткани (б)
121

Рис. 4.41. Пальто с неразрезными талиевыми вытачками, переходящими
в складки
Рис. 4.42. Обработка вытачки разрезной (а) и с
кусочком ткани с клеевым покрытием в конце
вытачки неразрезной (б)
Рис. 4.43. Обработка
вытачек, переходя¬
щих в складки
122

ВТО вытачек выполняют с изнанки деталей без проутюжиль-
ника. Стачанные вытачки увлажняют и, выравнивая швы, утюжат
до полного удаления влаги из ткани.
Образовавшуюся слабину ткани в концах вытачек сутюживают.
В изделиях на подкладке для закрепления сутюженной слабины
рекомендуется на концах вытачек приклеивать во время утюжки
кусочек ткани с клеевым покрытием, если вытачка в конце обра¬
ботана без полоски ткани.
4.6.	ОБРАБОТКА СКЛАДОК
Складки являются одной из разновидностей вытачек. Их про¬
ектируют на основных деталях изделия для свободы движения и
одновременно для прилегания изделия по линии талии, а также
в качестве отделочных швов. Складки бывают односторонние,
встречные, сложные и др.
Односторонние складки (табл. 4.8) — это складки, у которых все
сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнан¬
ки — в другую. Каждую складку размечают с изнанки тремя лини¬
ями — средней (линией внутреннего сгиба), боковой (линия на¬
ружного сгиба) и линией, определяющей конец стачивания. Глу¬
бина складки зависит от модели.
Встречные складки (табл. 4.9) — это складки, у которых сгибы
с лицевой стороны направлены друг против друга, а с изнанки —
в противоположные стороны. Встречную складку размечают с из¬
нанки тремя линиями — средней, боковой (линия наружных сги¬
бов) и линией, определяющей конец стачивания. Глубина скла¬
док зависит от модели.
Таблица 4.8
Обработка односторонних складок
Модель
Сборочная схема
Порядок выполнения
операций
Пальто из трикотажного
полотна для повседневной
носки с односторонними
складками
Односторонние
складки
Складки закладывают
по намеченной сред¬
ней линии с лицевой
стороны и сметывают
вверху на спецмаши¬
не или вручную
123

Окончание табл. 4.8
Модель
Сборочная схема
Порядок выполнения
операций
Односторонняя
соединяющая
складка
Складка может быть
разрезной. Тогда
срезы складки необ¬
ходимо обработать
краеобметочным
швом. С лицевой сто¬
роны складка может
быть отделана строч¬
кой на расстоянии,
предусмотренном
моделью. При нали¬
чии отделочной
строчки край складки
с лицевой стороны
может быть отлетным
Односторонняя
складка может быть
обработана на дета¬
ли, состоящей из
двух частей. В этом
случае складка явля¬
ется еще и соедини¬
тельной. На одной
из частей детали
с изнанки по вспомо¬
гательному лекалу
или по линейке наме¬
чают боковую линию
(линию наружного
сгиба) и линию,
определяющую конец
стачивания. Две ча¬
сти детали склады¬
вают лицевыми
сторонами внутрь,
уравнивая срезы,
стачивают, заканчи¬
вая строчку поперек
припуска на складку
Сложные складки (табл. 4.10) делают в целях украшения, а так¬
же в тех случаях, когда при раскрое не был дан припуск для отде¬
лочной строчки.
124

Складку размечают с лицевой стороны одной линией, а с из¬
нанки — двумя линиями: средней (внутренний сгиб) и боковой
(наружный сгиб).
Обработка встречных складок
Табл и ца 4.9
Модель
Сборочная схема
Порядок выполнения
операций шва
Жакет из трикотажного
полотна с встречными
складками
Встречные складки
Деталь перегибают
по намеченной сред¬
ней линии лицевой
стороной внутрь
и сметывают по бо¬
ковой линии редкой
строчкой на специ¬
альной машине или
вручную, стачивают.
Деталь раскладыва¬
ют на столе лицевой
стороной вниз, при¬
пуск на скл лку рас¬
кладывают на обе
стороны строчки
стачивания складки,
располагая наме¬
ченную среднюю
линию строго по шву
стачивания, и при¬
утюживают. С из¬
нанки припуски
складки закрепля¬
ются строчками
С лицевой стороны
складка может быть
отделана строчка¬
ми — рассрочена
(слева и справа шва
соединения) на рас¬
стоянии, предусмот¬
ренном моделью.
При наличии отде¬
лочной строчки края
складки с лицевой
стороны могут быть
отлетными
125

Окончание табл. 4.9
Модель
Юбка из трикотажного
полотна со складками
для повседневной носки
Сборочная схема
Встречная
соединительная
складка
Порядок выполнения
операций шва
Встречная складка
может быть одновре¬
менно и соедини¬
тельной. В этом слу¬
чае в обработке бу¬
дут участвовать три
детали: две основ¬
ные, т.е. части од¬
ной детали,
и третья — полоса
основного материала.
Две части основной
детали складывают
лицевыми сторона¬
ми внутрь, уравни¬
вают срезы, стачи¬
вают, заканчивая
строчку у намечен¬
ной поперечной
линии, определя¬
ющей конец стачи¬
вания, закрепляя
в конце двойной
строчкой.
Шов стачивания
разутюживают.
На разутюженный
шов накладывают
третью деталь—
полоску из основ¬
ного материала —
лицевой стороной
вниз, притачивают.
Затем стачивают
внутренние срезы
складки. Края обме¬
тывают.
Разутюживают
припуски складки
и настрачивают по
намеченной линии
126

Обработка сложных складок
Таблица 4.10
Модель
Сборочная схема
Порядок выполнения
операций
Пальто из трикотажного
полотна с рельефами,
переходящими в сложные
складки
Сложные
складки
в верхней одежде
(в данном слу¬
чае — пальто)
/"150
щ
щ=±э
С изнанки под среднюю
линию складки подкла¬
дывают полоску из ос¬
новного материала. По¬
лоску притачивают так,
чтобы строчка проходи¬
ла посередине полоски.
Основную деталь пере¬
гибают по шву притачи¬
вания лицевой стороной
внутрь и отгибают в одну
сторону, а притачанную
полоску, сложенную
вдвое, — в другую сто¬
рону. После этого про¬
кладывают вторую ма¬
шинную или сметочную
строчку (если складки
с отлетным краем)
по намеченной боковой
линии. Затем деталь
раскладывают на столе
лицевой стороной вниз,
складку отгибают
на сторону согласно мо¬
дели, складки сложной
конфигурации заметы¬
вают, приутюживают.
После этого с лицевой
стороны по специаль¬
ному лекалу намечают
линию отделочной
строчки на расстоянии,
предусмотренном мо¬
делью, или проклады¬
вают отделочную строч¬
ку без предварительной
наметки с применением
специальной лапки
с направителем. Склад¬
ку приутюживают с из¬
нанки через прокладку
127

4.7. ОБРАБОТКА РЕЛЬЕФОВ
Рельефы — это швы, расположенные в изделиях в долевом
направлении: от плеча до низа, от проймы до низа, до бедер и т.д.
Они выполняют в одежде конструктивную и декоративную роль.
Рельефная линия может быть прямой или фигурной.
По способу обработки рельефы подразделяют на стачные
(с кантом и расстрочные), настрочные, накладные и вытачные.
Рельефы проектируют разрезными и неразрезными. Эскизы
моделей даны на рис. 4.44).
Стачные рельефы. На рис. 4.44, а изображен эскиз модели со
стачными рельефами с кантом.
Стачные рельефы с кантом обрабатывают из разных по цвету
тканей, кант может быть из кожи, замши и других материалов.
Сборочная схема дана на рис. 4.45.
Полоску ткани для канта перегибают пополам изнаночной сто¬
роной внутрь и приутюживают.
Готовую полоску ткани кладут на лицевую сторону детали № 1,
располагая сгиб в сторону основной детали, уравнивают срезы
детали и канта и прокладывают строчку. Ширина шва 1 см (строч¬
ка /). При этом ширина канта зависит от ширины выкроенной
полоски ткани для канта и от модели.
Деталь № 1 с притачанной полоской для канта складывают
с деталью № 2 лицевыми сторонами внутрь и притачивают со
Рис. 4.44. Обработка рельефов:
а — стачного с кантом; б — расстрочного; в — настрочного; г — накладного; д —
вытачного
128

Деталь №2
2
Деталь №1
1
Рис. 4.45. Сборочная схема об¬
работки стачного рельефа
с кантом
Рис. 4.46. Сборочная схема
обработки расстрочного
рельефа
стороны детали № 1, строчку прокладывают в шов притачивания
полоски ткани для канта или рядом со строчкой в сторону детали
№ 2 (строчка 2).
Готовый рельеф увлажняют и проутюживают до полного при¬
легания обрезных краев и удаления влаги.
Расстрочные рельефы. На рис. 4.44, б дан эскиз модели с рас¬
точными рельефами, обработанными расстрочным швом. На рис.
4.46 приведена сборочная схема расстрочного рельефа. Две детали
складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают (строчка /),
шов разутюживают до полного прилегания обрезных краев, затем
прокладывают отделочные строчки с лицевой стороны (строчки
2,3). Необходимо соблюдать качество изготовления. Строчка должна
быть ровной, все стежки должны быть одинакового размера.
Настрочные рельефы. На рис. 4.44, в изображен эскиз модели
с настрочными рельефами, которые обрабатывают настрочным
швом с закрытым срезом. Детали по линии рельефа складывают
лицевыми сторонами внутрь. Нижнюю деталь относительно верх¬
ней выпускают на ширину отделочной строчки с припуском
0,4...0,7 см и стачивают швом шириной 0,5... 1 см от среза верх¬
ней детали (строчка /). Шов разутюживают, а затем заутюживают
с целью предотвратить дефект навала ткани на участке шва в сто¬
рону прокладывания отделочной строчки.
На рис. 4.47 дана сборочная схема обработки настрочного рель¬
ефа. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны (строч¬
ка 2). Ширина шва зависит от модели. Готовый рельеф приутюжи¬
вают.
Накладные рельефы. На рис. 4.44, г изображен эскиз модели
с накладными рельефами, которые проектируют прямыми или
фигурными. Линии таких рельефов образуют углы.
На рис. 4.48 дана сборочная схема обработки прямых наклад¬
ных рельефов. Припуск на рельеф заметывают и приутюживают
до полного прилегания обрезных краев, затем обработанный край
накладывают на другую деталь, совмещая контрольные знаки, и
129

Рис. 4.47. Сборочная схема обработ¬
ки насфочного рельефа
Рис. 4.48. Обработка накладных
рельефов
прокладывают строчку (строчка /). Строчка должна соответство¬
вать требованиям качества.
На рис. 4.49, а изображен эскиз модели с фигурными наклад¬
ными рельефами, которые обрабатывают с обтачкой по верхнему
краю рельефа. На рис. 4.49, б дана сборочная схема такого рельефа.
Обтачку выкраивают по форме рельефа. Ширина обтачки зависит
от ширины отделочной строчки. Такие рельефы в конце могут
переходить в сложные складки, которые обрабатывают обычным
способом.
При отработке накладного рельефа с углами (рис. 4.50) с ли¬
цевой стороны на участке угла накладывают полоску ткани, ши-
130

рина которой равна двойной ширине припуска
на шов по линии накладного рельефа, и при¬
тачивают (строчка /). Затем в углу припуск и
притачанную полоску ткани рассекают, не
доходя до строчки 0,1 см. Уголок рельефа от¬
гибают наизнанку, заметывают и проутюжи¬
вают до полного прилегания обрезных краев.
Готовый обработанный край рельефа на¬
кладывают на основную деталь и проклады¬
вают строчку.
Вытачные рельефы (рис. 4.44, д). Намечают
линию рельефа с лицевой стороны. С изнанки
детали по намеченной линии прокладывают
полоску основной ткани или однородной по толщине с основной
тканью (рис. 4.51) так, чтобы середина полоски совпадала с на¬
меченной линией по лицевой стороне, и прокладывают строчку 1
(рис. 4.51, а).
Рис. 4.50. Притачи¬
вание полоски тка¬
ни для обработки
угла рельефа
Рис. 4.51. Обработка вытачного рельефа:
а — прокладывание строчки; 6 — стачивание рельефа; в — прокладывание отде¬
лочной строчки
Далее основную деталь перегибают по шву притачивания по¬
лоски лицевой стороной внутрь и отгибают в одну сторону, а при¬
тачанную полоску в другую сторону и разутюживают (рис. 4.51, б).
После этого прокладывают вторую строчку по основной детали
(строчка 2), образуя с лицевой стороны рельеф. Основную деталь
развертывают, проутюживают и прокладывают отделочную строчку
3 с лицевой стороны по линии рельефа (рис. 4.51, в).
Контрольные вопросы
1.	Какими способами обрабатывают рельефы?
2.	Как обрабатывают углы разрезных рельефов?
3.	Сколькими строчками обрабатывают вытачные рельефы?

Глава 5
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
5.1.	КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Конструкция верхней одежды включает: зарисовку модели,
описание внешнего вида (рис. 5.1, 5.3, 5.4), конфигурацию лекал
с учетом направления нитей основы, подписи на лекалах, нали¬
чие контрольных знаков, составление рабочих лекал с припуска¬
ми на швы, подгибку и уработку (рис. 5.2, 5.5, 5.6), а также коли¬
чество лекал и деталей кроя, т.е. спецификацию, что отражено
в табл. 5.1.
Рис. 5.1. Пальто женское де¬
мисезонное с цельнокроены¬
ми рукавами и отрезным боч¬
ком:
а — вид спереди; б — вид сзади
132

Сгиб
подборта
Рис. 5.2. Наименование срезов и деталей модели с цельнокроеными
рукавами
133
Срез борта полочки

Рис. 5.3. Пальто женское демисезонное с рукавом реглан:
а — вид спереди; 6 — вид сзади
Рис. 5.4. Пальто женское демисезонное с втачным двухшовным рукавом:
а — вид спереди; б — вид сзади
134

Сгиб
рукава
рукава
Рис. 5.5. Наименование срезов и деталей модели с рукавами реглан
135
Внешний срез подборта

Срез отлета стойки
vo г L	^
£! Стойка

Срез втачивания
воротника-стойки
Верхний срез кармана
J—
Карман
Локтевой
срез
верхней
части
рукава
Окат верхней части
рукава
Передний
срез
верхней
части
рукава
Срез низа
верхней части
рукава
Срез низа
нижней части
рукава
Рис. 5.6. Наименование срезов и деталей модели с втачным двухшовным
рукавом
136

Таблица 5.1
Спецификация деталей и лекал
Деталь
Количество
деталей
лекал
Модель с цельнокроеным рукавом
Спинка, цельно крое иная с рукавом
1 (со сгибом)
1
Боковая часть спинки и полочки
2
1
Полочка, цельнокроенная с рукавом
2
1
Подборт
2
1
Верхний воротник
1
1
Нижний воротник
1
1
Модель с рукавом реглан
Спинка, цельнокроенная с воротником
1 (со сгибом)
1
Боковая часть
2
1
Полочка, цельнокроенная с воротником
2
1
Под борт
2
1
Задняя часть рукава, цельнокроенная
2
1
с воротником
Передняя часть рукава, цельнокроенная
2
1
с воротником
Модель с втачным двухшовным рукавом
Спинка
1 (со сгибом)
1
Боковая часть спинки
2
1
Полочка
2
1
Боковая часть полочки
2
1
Подборт
2
1
Воротник-стойка (верхний и нижний)
2 (со сгибом)
1
Рукав:
верхняя часть
2
1
нижняя часть
2
1
Карман накладной
2
1
5.2.	ОБРАБОТКА ШЛИЦЫ В СРЕДНЕМ ШВЕ СПИНКИ
5.2.1.	Обработка шлицы в среднем шве спинки
в изделиях с подкладкой
На припусках для обработки шлицы в среднем шве спинки
с подкладкой (рис. 5.7, а) намечают линии сгибов шлицы низа и
уголка, т.е. линию расположения края кромки и прокладки (рис.
137

Рис. 5.7. Обработка шлицы в среднем шве спинки:
а — изделие со шлицей; б — наметка шлицы; в — прокладывание кромки; г —
стачивание среднего шва спинки; д — обтачивание угла шлицы; е — сборочная
схема обработки шлицы спинки
138

5.7,	б). Для женских изделий верхняя деталь — правая, для муж¬
ских — левая.
Уголок высекают (рис. 5.7, б), если изделие изготовляют в про¬
цессе массового производства, или оставляют, если изделие не¬
обходимо будет удлинить. Если излишки ткани в уголке высека¬
ют, то после прокладывания клеевой прокладки уголок стачива¬
ют. Ширина шва 0,5 см.
Подрезают клеевую прокладку такой величины, чтобы срезы
прокладки расположить на 0,5...0,7 см от срезов припуска шлицы
или на их уровне.
К верхней половинке шлицы притачивают прокладку из клее¬
вой ткани, перегибая ее на 1 см неклеевой стороной внутрь (строчка
/). К нижней половинке притачивают тоже клеевую прокладку,
складывая ее пополам по длине неклеевым покрытием внутрь
(строчка 2) (рис. 5.7, в). Строчки прокладывают на 0,1 ...0,2 см от
сгиба клеевой прокладки.
Стачивают средний шов спинки, заканчивают строчку на 1 см
ниже верхних срезов на обработку шлицы (рис. 5.7, г) или строч¬
ку заканчивают на расстоянии 0,5...0,7 см от боковых срезов при¬
пуска на шлицу (рис. 5.7, е).
Если шов спинки разутюживают, то вверху с нижней стороны
шлицы делают рассечку (рис. 5.7, г). Если шов настрачивают, то
его заутюживают. Одновременно заутюживают края шлицы (рис.
5.7,	ё), перегибая их по намеченным линиям.
По верхней половинке шлицы прокладывают строчку с лице¬
вой стороны шлицы. Ширина ее предусмотрена моделью. На ниж¬
ней половинке строчку прокладывают на 0,1...0,5 см от сгиба
шлицы. Вверху шлицу закрепляют по лицевой стороне (см. рис.
5.7,	а).
В зависимости от вида ткани верхнюю половинку шлицы обра¬
батывают с кромкой без прокладки, нижнюю — без кромки
с прокладкой. Прокладки могут применять из прокламилина, фли-
зелина, бязи и других прокладочных материалов.
5.2.2.	Обработка шлиц в среднем шве спинки
в изделиях без подкладки
В изделиях без подкладки (рис. 5.8) все срезы, в том числе и
срезы припусков на обработку шлицы спинки, окантовывают спе¬
циальной тесьмой или полосками подкладочной ткани. В шлицу
спинки прокладку и кромку прокладывают так же, как в изделиях
на подкладке.
В спинках с отделочной строчкой по среднему шву вначале окан¬
товывают срезы припуска на обработку нижней половинки шли¬
цы, а затем средний шов спинки и срезы припуска на обработку
верхней половинки шлицы (рис. 5.8, а).
139

Рис. S.8. Окантовка краев шлицы в изделиях без подклада:
а — с заутюженным средним швом на спинке; б — с разутюженным средним
швом на спинке; в — с дополнительной полоской ткани в спинках
В спинках с разутюженным стачным средним швом окантовы¬
вают срезы шва со стороны нажней половинки спинки и припус¬
ка нижней половинки шлицы, а затем срезы шва со стороны верх¬
ней половинки спинки и припуска шлицы (рис. 5.8, б).
В изделиях из толстых тканей срезы шлицы могут быть оканто¬
ваны с отрезком ткани (рис. 5.8, в). В этом случае окантовывают
срез шва правой половинки спинки и срез припуска верхней по¬
ловинки шлицы, а также срез шва левой половинки спинки. Срез
припуска нижней половинки шлицы окантовывают вместе с от¬
резком ткани. Вверху шлицы на шве правой половинки спинки
делают надсечки. Средний шов спинки разутюживают, шлицу за¬
крепляют вверху, если это предусмотрено по модели.
Уголки шлицы стачивают по намеченной линии подгибки низа
(рис. 5.9), перегибая припуск шлицы лицевой стороной внутрь.
Затем окантовывают срезы припуска на подгибку низа спинки и
шлицы (рис. 5.9, а).
Уголки шлицы вывертывают на лицевую сторону, выправляют
и закрепляют на стачивающей машине по шву окантовки (рис.
5.9, б).
В изделиях из толстых тканей припуск на подгибку низа верх¬
ней половинки шлицы вырезают (рис. 5.9, в), уголок шлицы вы¬
вертывают на лицевую сторону и закрепляют на стачивающей
машине по шву окантовки (рис. 5.9, г). Припуск нижней половин¬
ки шлицы перегибают по линии подгибки низа, конец шва окан¬
товки подгибают в сторону изнанки и закрепляют на стачива¬
ющей машине по шву окантовки (рис. 5.9, д).
140

Рис. 5.9. Обработка уголков шлицы в изделиях
без подклада:
а — окантовка срезов припуска; 6 — закрепление
на стачивающей машине; в — вырезание верхней
половинки шлицы; г, д — закрепление на стачива¬
ющей машине
Окантованные края шлицы прикрепляют к спинке на участке
длиной 5...6 см клеевой ниткой, клеевой паутинкой или кром¬
кой, которые прокладывают со стороны изнанки припуска. Клее¬
вую нитку прокладывают на стачивающей машине по шву окан¬
товки; клеевую паутинку — при прессовании шлицы; клеевую
кромку — одновременно с окантовкой шлицы, располагая клее¬
вым покрытием к спинке. Припуск шлицы закрепляют со спин¬
кой на прессе или при помощи утюга.
В изделиях из тканей с повышенным содержанием синтетиче¬
ских волокон внутренние окантованные края шлиц можно не при¬
креплять.
141

5.3. ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ
5.3.1.	Предупреждение растяжения срезов
деталей
Для предупреждения растяжения срезов деталей и в целях со¬
хранения конструктивных линий срезы проймы полочки и спин¬
ки, плечевые, а также горловину спинки закрепляют кромкой
или полоской хлопчатобумажной ткани с односторонним клее¬
вым покрытием.
По срезам пройм полочек и спинки кромку или полоску хлоп¬
чатобумажной ткани, выкроенную по форме срезов, притачива¬
ют на универсальной машине или приклеивают; при изготовле¬
нии одежды по индивидуальным заказам — приметывают, а пос¬
ле окончательного уточнения пройм — притачивают или приши¬
вают вручную. Кромку по проймам прокладывают с небольшим
натяжением на таком расстоянии от края, чтобы она вошла в
швы соединения рукавов с проймами (рис. 5.Ю).
По горловине спинки прокладывают прокладку, выкроенную
по форме горловины, по плечевым срезам полочек; кромку или
полоску ткани прокладывают в случаях, предусмотренных кон¬
структивными требованиями модели.
В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, кром¬
ку или прокладки прокладывают с посадкой основной детали, а
в изделиях из тканей, не поддающихся или с трудом поддающих¬
ся растяжению, — без посадки. Степень натяжения кромки, или
посадка основной детали на кромку, зависит от структуры ткани,
конструкции изделия, фигуры человека.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей с подкладкой, отлет¬
ной по низу, боковые срезы, средние срезы спинки и другие сре¬
зы отделочных швов и складок обметывают. Обметывание выпол¬
няют на машине снизу вверх на участке
длиной 40...50 см в пальто для взрослых и
на участке длиной 25...30 см в пальто для
детей.
В пальто с подкладкой до линии талии
открытые срезы деталей окантовывают по¬
лосками подкладочной ткани (окантовоч-
ным швом с одним открытым срезом) или
специальной лентой (тесьмой).
Окантовывание срезов производят на
специальном приспособлении, называемом
окантовывателем.
Прежде чем прокладывать кромки по
Рис. 5.I0. Покладыва- срезам полочек, необходимо выстегать лац-
ние кромки по пройме кан, обмелить и подрезать край борта.
142

5.3.2.	Обработка боковых срезов
Боковые срезы в пальто сметывают со стороны спинки прямы¬
ми стежками, совмещая намеченные линии и контрольные зна¬
ки, которые расположены по груди, талии и линии бедер, на
полочке и спинке.
Следят, чтобы конец долевика, если он из хлопчатобумажной
ткани, и бокового кармана попал под строчку соединения боко¬
вых срезов полочки и спинки. Ширина шва 1 см.
Если фасон изделия с хлястиком, то его предварительно при¬
метывают к срезам спинки до соединения боковых срезов.
После стачивания боковые швы разутюживают или в зависи¬
мости от фасона изделия заутюживают на спинку утюгом или на
прессе в два приема: сначала от верха до линии талии, а затем от
низа до линии талии.
Если изделие приталенное, то на уровне линии талии припуск
на шов по срезу растягивают для лучшего его прилегания.
В пиджаках боковые срезы обрабатывают аналогично, как и
в пальто.
5.3.3.	Обработка плечевых срезов
В изделиях для предохранения плечевых срезов от растяжения
прокладывают клеевую или неклеевую кромку. Последнюю рас¬
полагают так, чтобы ее край при стачивании плечевых срезов по¬
пал под строчку.
Плечевые срезы сметывают прямыми стежками со стороны
спинки и полочки, совмещая контрольные знаки и намечен¬
ные линии швов. При отсутствии вытачек при сметывании поса-
живают спинку, отступая на 1,5...2 см от горловины и не дохо¬
дя до проймы на 3...4 см. Посадку по краю на этом участке
сутюживают на специальной колодке. Затем плечевые срезы ста¬
чивают со стороны полочек швом шириной 1 см и разутюжива¬
ют или заутюживают на спинку. Согласно модели плечевые сре¬
зы настрачивают со стороны спинки. Ширина строчки зависит
от модели.
В зависимости от вида материала (трикотажные полотна, мно¬
гослойные стеганые полотна) плечевые срезы стачивают или на¬
кладным швом с закрытым срезом, или двойным швом, или стач¬
ным швом с последующим обметыванием срезов (рис. 5.11).
На предприятиях необходимо соблюдать технические условия,
которые разрабатывают на каждую модель.
При обработке плечевых швов необходимо следить за тем, что¬
бы не допустить дефекты. Несовмещение контрольных знаков при
сметывании плечевых срезов ведет к нарушению баланса изде¬
лия, в результате чего полочки внизу могут расходиться или захо-
143

1.5...2
Рис. 5.11. Распределение посад¬
ки при сметывании плечевых
срезов в изделиях
Рис. 5.12. Стачивание плечевых
срезов и проставление кромки
со стороны полочки
дить одна на другую. Из-за несоблюдения ширины шва, неровной
строчки стачивания срезов, неправильной или слишком большой
посадке детали спинки при сметывании может возникнуть искрив¬
ление плечевого среза.
В мужских изделиях полочку и спинку складывают лицевыми
сторонами внутрь так, чтобы плечевые срезы спинки совмести¬
лись с проложенными на полочке нитками, а концы линии, на¬
меченной по горловине спинки, совместились с линиями, наме¬
ченными по горловине полочки.
Затем полочку и спинку сметывают со стороны спинки пря¬
мыми стежками длиной 0,5... 1 см и швом шириной 0,9 см от
плечевого среза спинки. При сметывании спинку посаживают,
отступив 1,5...2 см от горловины и не доходя до среза проймы на
3...4 см.
Степень посадки зависит от конструкции изделия, фигуры че¬
ловека, а также от структуры ткани.
Наибольшую посадку делают посередине этого участка. В изде¬
лиях из тканей, трудно поддающихся ВТО, на этом участке мо¬
жет быть запроектирована вытачка.
Участок спинки с посадкой сутюживают на специальной ко¬
лодке. Со стороны спинки прокладывают кромку, которая попа¬
дает под строчку при стачивании. Стачивание плечевых срезов вы¬
полняют по полочке на расстоянии 0,1 см от строчки сметывания.
Нитки, используемые для сметывания, удаляют. Швы увлажняют
и разутюживают (рис. 5.12).
Если по модели плечевые швы должны быть настрочными, то
их разутюживают, потом заутюживают с изнанки в сторону спин¬
ки, заметывают и с лицевой стороны настрачивают.
144

5.4. ОБРАБОТКА БОРТОВ ПОЛОЧЕК
5.4.1.	Обработка бортов полочек отрезными подбортами
Подготовительные операции перед соединением бортов полочек
с подбортами. Выполняют ВТО полочек и подбортов. Обрабатыва¬
ют вытачки, рельефы, кокетки, полочки дублируют или наметы¬
вают на бортовую прокладку, проводят первую примерку, исправ¬
ляют выявленные изменения в процессе ее проведения, затем борта
полочек обмеляют и подрезают по подсобному лекалу.
Уточняют линию лацкана, уступ лацкана, линию горловины,
плечевую линию со стороны полочек и спинки, линию проймы,
линию боковых срезов спинки и полочки, уточняют контрольные
знаки по боковым срезам, уточняют линии низа и полузаноса.
Намечают расположение отделочных деталей и дополнительных
линий.
По всем вновь намеченным линиям прокладывают нитки пря¬
мыми сметочными стежками. Длина стежка со стороны лицевой
поверхности детали равна 2...3 см, а со стороны изнанки детали —
0,2...0,3 см.
После проведения подготовительных операций перед соедине¬
нием подбортов с бортами полочек изделие должно отвечать тре¬
бованиям согласно будущей модели.
Изделия выполняют жесткой (с бортовой прокладкой) и мяг¬
кой (без бортовой прокладки) формы.
Если изделие имеет жесткую форму (с бортовой прокладкой),
то ее высекают в целях уменьшения толщины по краю борта. Опе¬
рацию начинают от низа борта (рис. 5.13).
Прокладки высекают от низа на 0,2...0,3 см, края борта — на
0,9 см, по лацкану и уступу — на 0,7 см, по горловине — на 0,9 см.
Размер высекания зависит от вида кромки, конструкции изделия
и способа обработки. Прокладываемая кромка должна перекрыть
145

высеченную бортовую прокладку на 0,2...0,3 см в сторону полоч¬
ки.
Если изделие имеет мягкую форму (без бортовой прокладки),
то по краю борта прокладывают только кромку в целях предохра¬
нения края борта от растяжения и для лучшей посадки изделия на
фигуре. По краю борта на кромку делают посадку. Для этого край
борта делят на следующие участки: горловина и уступ лацкана,
лацкан, участок петель и остальная длина борта (рис. 5.14).
На участке горловины и по уступу лацкана посадка на кромку
равна 0,2 см на 10 см длины, по лацкану — 0,5 см на 10 см длины,
между петлями — 0,2...0,3 см на 10 см длины и на остальной
длине борта кромку прокладывают с равномерным натяжением.
По линии перегаба лацкана кромку прокладывают от горлови¬
ны на Уц ее части: величина посадки на кромку составляет
0,4...0,5 см на 10 см длины. По линии низа кромку прокладывают
на 10... 15 см от края борта.
Величина посадки на кромку может меняться в зависимости от
конструкции изделия и структуры ткани, поэтому при проведе¬
нии такой операции необходимо пользоваться техническими ус¬
ловиями предприятия, так как в изделиях с дублированными по¬
лочками и подбортами кромка может отсутствовать.
> \ ■II
V III Участок
||? лацкана
Участок горловины
и угла лацкана
Участок
- петель
Остальная
часть борта
Рис. 5.14. Предохранение края борта от растяжения кромкой
146

Клеевую кромку прокладывают утюгом, а неклеевую приме¬
тывают прямыми сметочными стежками и подшивают с двух сто¬
рон косыми стежками.
После прокладывания кромки посадку по краю борта увлаж¬
няют и сутюживают до полного удаления влаги.
Затем проверяют качество узла. Для этого полочки складывают
изнанкой внутрь, уравнивают срезы, вытачки и все симметрич¬
ные детали и сравнивают длину полочек. Верхняя полочка, на
которой расположены петли (в женских изделиях она правая,
в мужских — левая), может быть длиннее нижней на 0,5 см.
Для проверки правильности посадки на кромку полочку пере¬
гибают по линии полузаноса в сторону бокового среза, срезы по
низу должны совпадать, и край борта должен быть параллелен
линии полузаноса.
Обработка подбортов. Подборта выкраивают из основной тка¬
ни цельными или из трех частей (с надставками). Шов притачива¬
ния верхней надставки располагают ниже первой петли на рас¬
стоянии не менее 3 см. Величина нижней надставки в готовом
виде не должна быть менее 7 см. Ширина подборта в готовом виде
у вершины должна быть равна 2 см или у горловины сходить на
нет, на линии груди — 9... 11 см, у линии низа — 7...9 см.
Внутренние края подбортов после
ВТО окантовывают или обметывают
в зависимости от вида изделия.
Соединение подбортов с бортами по¬
лочек (рис. 5.15). Полочку кладут на стол
лицевой стороной вверх, бортом к ра¬
ботающему, на нее накладывают подборт
лицевой стороной вниз так, чтобы на
участке уступа лацкана он выходил за
срез полочки на 1 см, по лацкану и бор¬
ту — на 0,5 см.
Подборт на полочку наметывают тре¬
мя строчками с посадкой подборта.
Первую строчку прокладывают пря¬
мыми стежками длиной 1,5...2 см от
внутреннего среза подборта по направ¬
лению к углу лацкана. Величина посадки
0,2... 1 см на весь участок строчки. По¬
садка зависит от структуры ткани, фор¬
мы лацкана и толщины ткани.
Вторую строчку прокладывают косы¬
ми стежками от угла лацкана до низа на
расстоянии 0,7... 1 см от края подборта.
Величина посадки 0,1...0,8 см на 10 см
участка.
Рис. 5.15. Наметывание
подборта на полочку
147

Третью строчку прокладывают от угла лацкана по уступу его
с посадкой 0,1 ...0,5 см на 10 см участка.
После наметывания подборта на полочку посадку со стороны
подборта сутюживают, предварительно увлажняя.
Подборт обтачивают со стороны полочки. Ширина шва
0,5...0,7 см. Строчку прокладывают по внешнему краю кромки.
Если ткань толстая, то строчку прокладывают около кромки. Пра¬
вую полочку обтачивают снизу вверх, левую — сверху вниз.
После обтачивания бортов наметку удаляют, швы обтачива¬
ния бортов разутюживают на колодке; в изделиях из толстых
тканей на участке шва соскабливают часть ворса лезвием нож¬
ниц или ножом для утонения борта.
Припуски на швы обтачивания борта подрезают согласно тех¬
ническим условиям на изделие. В точке уступа лацкана припуск на
шов со стороны полочки и подборта надсекают, не доходя до
строчки 0,1 ...0,2 см. Надсечку делают на припуске шва полочки и
подборта на участке первой петли.
После закрепления шва обтачивания борта его выметывают на
выметочной машине или вручную косыми стежками на расстоя¬
нии 0,2...0,4 см от края подборта. Если ткань с рисунком, то вы¬
метывание борта производят прямыми стежками. Ширина шва
после подрезания припуска швов обтачивания бортов зависит от
способа закрепления края борта.
Обработка края борта отделочной строчкой. Шов обтачивания
борта разутюживают и выметывают двумя строчками: первую —
на расстоянии от края борта 0,5...0,7 см, вторую на 0,5 см шире
отделочной строчки.
На участке лацкана кант выметывают из подборта, а на участ¬
ке от первой петли до низа — из полочки. Ширина канта
0,1 ...0,2 см.
Борта подвергают ВТО на прессе или утюгом, и прокладывают
отделочную строчку с лицевой стороны в два приема: сначала с
лицевой стороны лацкана, затем с лицевой стороны полочки.
Ширина отделочной строчки зависит от модели.
Края борта закрепляют на стачивающей машине. Предваритель¬
но делают рассечку припуска на шов обтачивания борта в уступе
лацкана и у первой петли.
Шов обтачивания борта (рис. 5.16) настрачивают. На участке
лацкана строчку прокладывают по лицевой стороне полочки на
расстоянии 0,1 ...0,2 см от шва обтачивания борта (рис. 5.16, а).
На участке от первой петли до низа строчку прокладывают по
подборту на том же расстоянии от шва обтачивания борта (рис.
5.16, б). Если застежка в изделии доверху, то шов обтачивания
борта настрачивают только со стороны подборта. Затем со сторо¬
ны подборта выметывают кант, увлажняют и приутюживают бор¬
та до полного удаления влаги (рис. 5.16, в).
148

в
Рис. S.16. Закрепление канта по лацкану и борту машинной строчкой:
а — прокладывание строчки по лицевой стороне полочки; б — прокладывание
строчки по подборту; в — борт в готовом виде
Закрепление края борта с помощью клее¬
вых материалов. В массовом производстве при¬
пуск шва обтачивания борта прикрепляют
клеевым способом (ниткой, паутинкой).
Клеевые материалы прикрепляют перед вы¬
вертыванием и выметыванием бортов. Клее¬
вую нитку прокладывают на припуск шва об¬
тачивания бортов со стороны, прилегающей
к полочке, на стачивающей машине, заправ¬
ляя ее в шпульку (рис. 5.17). Клеевую паутин¬
ку в виде полоски шириной 1,3... 1,5 см при¬
тачивают к шву обтачивания бортов на ста¬
чивающей машине со стороны, прилегающей
к полочке, или подкладывают при обтачива¬
нии бортов под строчку.
Закрепление края борта без отделочной
строчки в «чистый край». В изделиях без отде¬
лочной строчки край борта закрепляют вспуш-
ной строчкой вручную.
При закреплении шва обтачивания борта
в «чистый край» припуск подрезают отдель¬
но, оставляя на шов обтачивания со стороны
полочки припуск 0,3 см, а со стороны под¬
борта — 0,4 см. Припуск шва со стороны по¬
лочки, а затем припуск шва со стороны под¬
борта, перекрывая срез полочки, пришивают
к прокладке вручную или на спецмашине. Во
Рис. 5.17. Закрепле¬
ние шва обтачива¬
ния борта клеевой
ниткой
149

время пришивания следят за тем, чтобы
строчка обтачивания борта на лацкане рас¬
полагалась по сгибу, а по борту была сме¬
шена в сторону бортовой прокладки на
0,1 ...0,2 см. Затем с лицевой стороны сна¬
чала выметывают кант, а потом прокла¬
дывают вспушную строчку.
Такое закрепление края борта рекомен¬
дуется только в изделиях из шерстяных
рыхлых тканей с незначительным содержанием синтетического
волокна, на которых не остается заметных следов петлеобразных
стежков. Расстояние вспушной строчки от края 0,2...0,6 см. Длина
стежка 0,3... 0,4 см. (рис. 5.18).
Обработка края борта окантовочным швом. В целях снижения
трудоемкости подборта соединяют с бортами полочек путем окан¬
товывания. Для этого полочку складывают с подбортами изнан¬
кой внутрь и прокладывают строчку на универсальной машине.
Ширина шва 0,2...0,3 см от срезов. Затем край борта окантовыва¬
ют отделочной тканью, обычным способом, тесьмой или с при¬
менением окантовывателя.
5.4.2.	Обработка полочек с цельнокроеными
подбортами
На полочках с цельнокроеными подбортами без отделочной
строчки прокладывают клеевую кромку по краю борта. Кромку
настрачивают на прокладку клеевой нитью, совмещая край кром¬
ки со срезом прокладки. Для закрепления края борта нижняя нить
(на шпульке) должна быть клеевой, а верхняя — хлопчатобумаж¬
ной. Клеевую поверхность кромки на прокладке располагают со
стороны, соприкасающейся с полочкой верха, клеевую нить — со
стороны, соприкасающейся с подбортом. Для закрепления борта
вместо клеевой кромки бортовой срез прокладки можно обрабо¬
тать полоской клеевого материала (рис.
5.19).
Срез прокладки огибают вдвое сложен¬
ной полоской клеевой стороной наружу и
соединяют на машине. После соединения
полочек с прокладкой подборт перегиба¬
ют по линии сгиба на прокладку. Полочку
приутюживают, приклеивая прокладку
с помощью клеевой полоски или кромки
и клеевой нити к полочке верха и краю
подборта.
В изделиях с дублированными полочка¬
ми прокладывают кромку.
Рис. 5.19. Обработка
цельнокроеных бортов
с подбортами
Рис. 5.18. Закрепление
края борта вспушной
строчкой
150

5.5. ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК
5.5.1.	Обработка застежки на петли и пуговицы
Обтачные петли с одной н двумя обтачками. Петли в кант с
одной обтачкой могут быть с глазком и без него. Петли намечают
на лицевой стороне полочек тремя линиями: одной долевой и
двумя поперечными, которые затем переводят наизнанку. Длина
петли равна диаметру пуговицы плюс 0,2 см.
Обтачку шириной 5 см и длиной, равной длине петли плюс
4 см, накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полоч¬
ки, совмещая середину обтачки с намеченной линией петли на
полочке, и приметывают кругом на расстоянии 0,4 см от ее краев.
Петли обтачивают со стороны прокладки с трех сторон, прокла¬
дывая две строчки параллельно долевой линии и одну по линии,
обращенной к борту. Расстояние между параллельными строчка¬
ми 0,4...0,6 см.
Отверстие для петель разрезают со стороны прокладки посере¬
дине между строчками. Не доходя до концов петли, делают на¬
клонные разрезы, заканчивая их на расстоянии 0,1 см от концов
строчек. Обтачку вывертывают наизнанку, выправляют, выпуская
с обеих сторон петли кант шириной 0,2...0,3 см, и выметывают
края косыми стежками. В петле с глазком кант на участке глазка
не выпускают. Затем оба канта временно скрепляют встык косыми
стежками.
Обтачные петли с двумя обтачками изготовляют аналогично
обработке кармана в рамку, особенность в том, что ширина ра¬
мок равна 0,3 см. На рис. 5.20 изображено притачивание обтачек
(рис. 5.20, а) и закрепление края петли (рис. 5.20, б).
Края обтачек подрезают до 1,5 см и пришивают к прокладке
косыми стежками, одновременно скрепляя конец петли. Обрабо¬
танные петли приутюживают с изнанки.
Обработка навесных петель из вытачного шнура. Для таких пе¬
тель выкраивают из основной ткани полоски шириной 1,5...2 см
под углом 45" к нитям основы.
Рис. 5.20. Обработка обтачных петель:
а — притачивание обтачек; б — закрепление петли
151

Полоску складывают лицевой стороной внутрь и стачивают на
расстоянии 0,5...0,7 см от сгиба. В конце полоски расстояние от
строчки до сгиба увеличивают для удобства вывертывания шнура.
Шнур вывертывают. В толстых тканях для удобства вывертывания
полоску ткани заранее разрезают на отрезки, соответствующие
размеру одной петли.
Петли накладывают по намеченным линиям на полочку, рас¬
полагая их срезы в сторону среза борта. Конец каждой петли при¬
тачивают 2... 3 строчками или пришивают вручную 6...8 стежками
на расстоянии 0,3...0,4 см от края борта.
5.5.2.	Обработка потайной (супатной) застежки
На цельнокроеных подбортах с полочками потайную (супат-
ную) застежку обрабатывают, используя два варианта (рис. 5.21).
При использовании первого варианта (рис. 5.21, а) на цель¬
нокроеных подбортах намечают место расположения разреза за¬
стежки, при наметке от края борта в готовом виде линия разреза
должна быть на расстоянии 1,5... 2 см. Затем притачивают обтачки
(строчки /, 2). Застежку разрезают, обтачки вывертывают, выме¬
тывают, приутюживают и закрепляют с изнаночной стороны угол¬
ки в концах застежки. При закреплении обтачек со стороны строч¬
ки 2 подкладывают подкладку под петли и прокладывают строчки
3 и 4. Затем изготовляют петли (строчка 5), прикрепляют концы
застежки к прокладке под петли и между петлями делают закреп¬
ки (строчка 6). С лицевой стороны прокладывают отделочную строч¬
ку 7, следя за тем, чтобы край прокладки под петли и край пер¬
вой обтачки попали под строчку.
Рис. 5.21. Обработка супатной застежки в цельнокроеных подбортах
с полочкой:
а — первый вариант, 6 — второй вариант
7
а
б
152

Второй вариант обработки потайной застежки приведен на рис.
5.21,	б, когда обтачка, притачанная со стороны края борта, слу¬
жит в качестве прокладки под петли.
Потайную застежку обрабатывают в пальто с отрезными под¬
бортами. При этом уточняют размер потайной застежки по длине
на левом подборте и делают надсечки глубиной 0,8... 1 см. Правый
борт обрабатывают так же, как в пальто с обычной застежкой.
С изнанки между надсечками к подборту приметывают про¬
кладку под петли (рис. 5.22), располагая ее на расстоянии 1 см от
наружного среза подборта и за надсечки на 1... 2 см. На прокладку
под петли накладывают хлопчатобумажную или клеевую кромку
с натяжением (рис. 5.22, а).
На лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз накла¬
дывают обтачку из подкладочной ткани, чтобы концы обтачки
выходили вверх и вниз за надсечки на 1... 2 см (рис. 5.22, б). Обтач¬
ки и подборта уравнивают и прокладывают строчку между над¬
сечками. Ширина шва 0,4...0,5 см. Шов заутюживают, обтачку от¬
вертывают наизнанку подборта, край выправляют и выметывают,
образуя из подборта в сторону обтачки кант шириной 0,4 см (рис.
5.22,	в), затем на подборте изготовляют петли.
По борту полочки в изделиях делают две надсечки согласно
надсечкам на подборте. На лицевую сторону борта левой полочки
накладывают обтачку из подкладочной ткани лицевой стороной
вниз, выпуская концы обтачки вверх и вниз за надсечки на 1... 2 см
Рис. 5.22. Обработка супатной застежки в изделии с отрезными подбортами:
а — притачивание обтачки к подборту; б — выметывание канта; в — проклады¬
вание строчки; г — притачивание подборта; д — прокладывание отделочной строч¬
ки по полочке
153

(рис. 5.22, г). Участок полочки между надсечками обтачивают швом
шириной 0,3...0,4 см.
Шов разутюживают, обтачку отвертывают на изнанку полоч¬
ки, образуя из полочки в сторону обтачки кант шириной 0,4 см.
Край борта выметывают, проутюживают и закрепляют отделоч¬
ной строчкой (рис. 5.22, д) со стороны полочки.
Борта наметывают на полочку и обтачивают от уступа до рас¬
сечки и от нижней рассечки до низа. Внутренние края обтачек
стачивают между собой швом шириной 1 см.
Припуски на швы пришивают к прокладке. Подборт между
петлями скрепляют.
Верхнюю и нижнюю части застежки закрепляют отделочной
строчкой, которую прокладывают с лицевой стороны. Застежку
проутюживают.
5.6. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ
Изделие раскладывают на столе, низом к работающему, лице¬
вой стороной вверх, проверяют боковые швы, уравнивают плече¬
вые срезы, срезы проймы, горловины и края бортов. Низ изделия
обмеляют с одной стороны изделия по подсобному лекалу, наме¬
чая линию подгибки низа и линию среза. Затем изделие складыва¬
ют по среднему шву спинки на столе, низом к работающему,
лицевой стороной внутрь. Линию намелки низа изделия перебива¬
ют на вторую половину изделия, затем подрезают по намеченной
линии, оставляя припуск на подгибку низа, равный 3...4 см.
В изделиях с притачанной по низу подкладкой и отделочной
строчкой припуск на подгибку низа подгибают наизнанку по на¬
меченной линии, заметывают на специальной машине или вруч¬
ную на расстоянии 0,5...0,7 см от подогнутого края и приутюжи¬
вают. С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку.
При отсутствии отделочной строчки припуск прикрепляют
к изделию клеевой нитью, паутинкой и пленкой вручную или
крестообразными стежками на специальной машине. Клеевую нить
и пленку прокладывают со стороны изнанки припуска на рассто¬
янии 0,5...0,7 см от линии подгибки до заметывания низа. При
подшивании припуска низ изделия предварительно заметывают.
В пиджаках и жакетах, имеющих средний шов спинки, отрезные
бочки или рельефы, припуск на подгибку низа можно не подши¬
вать, а прикрепить к швам после притачивания подкладки. До со¬
единения с подкладкой низ изделия только заметывают.
Если подкладка отлетная по низу, то низ изделия подшивают
крестообразными стежками вручную.
В женских демисезонных и зимних пальто из тонких тканей,
при обработке которых швы и срезы прокладывают на лицевую
154

сторону, низ изделия рекомендуется
обрабатывать с прокладкой из хлопча¬
тобумажной ткани. Ширина прокладки
должна быть больше прйпуска на под¬
гибку низа изделия на 2...2,5 см (рис.
5.23).
Прокладку пришивают к низу изде¬
лия на универсальной машине. Шири¬
на шва 0,5...0,7 см от низа. Затем при¬
пуск на подгибку низа изделия заме¬
тывают, приутюживают и пришивают
к изделию на специальной машине или ручными косыми стежка¬
ми. В женских и мужских изделиях низ изделия может быть окан¬
тован полоской подкладочной ткани.
Отлетную (непритачанную) по низу подкладку обрабатывают
обычно в женских изделиях для возможности дополнительной
подгонки изделия по длине. Основным способом обработки явля¬
ется подшивание низа изделия на специальной машине или вруч¬
ную (при отсутствии машины) с предварительным заметыванием
припуска. Если подкладку по низу над боковыми швами прикреп¬
ляют с помощью шлевок из специальной тесьмы или из подкла¬
дочной ткани, конец шлевки при подшивании вкладывают внутрь
подгибки низа. Обработанный низ приутюживают.
5.7.	ОБРАБОТКА НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКОВ
5.7.1.	Обработка нижнего воротника
Нижний воротник выкраивают из двух частей, которые могут
иметь надставки (рис. 5.24, а, б). В некоторых моделях нижний
воротник имеет отрезную стойку. Сначала стачивают составные
части и разутюживают швы. Неклеевую прокладку из двух частей
стачивают накладным швом с открытым срезом или швом встык.
С нижним воротником прокладку соединяют клеевым (на прессе
или с помощью утюга) или ниточным (на специальной или уни¬
версальной машине) способом.
Рис. 5.24. Нижний воротник:
а — для пиджака; б — для пальто
155

Выстегивание воротников выполняют с припосаживанием про¬
кладки (рис. S.2S).
На специальной машине узкие нижние воротники выстегива¬
ют со стороны прокладки строчками, параллельными срезу стой¬
ки, с расстоянием между ними 0,5...0,7 см (рис. 5.25, а) или по¬
перечными строчками (рис. 5.25, б) в зависимости от модели.
Стойку нижнего воротника для пиджаков выстегивают на ста¬
чивающей машине, отлет выстегивают со стороны нижнего во¬
ротника. Сначала прокладывают строчку параллельно срезу стой¬
ки от ее края на расстоянии 1,2 см. Затем, начиная от середины,
выстегивают нижний воротник зигзагообразными строчками с рас¬
стоянием у основания 1,5...2 см (рис. 5.25, в). Так обычно обраба¬
тывают воротники в мужских изделиях.
Если в воротнике пиджака следует усилить жесткость стойки,
предварительно намечают линию ее перегиба. Затем в два приема
выстегивают нижний воротник — сначала по стойке, затем по
отлету. Стойку выстегивают параллельно ее срезу с расстоянием
между строчками 0,5 см; первую строчку прокладывают на рас¬
стоянии 1,2 см от среза. Отлет выстегивают зигзагообразными строч¬
ками (рис. 5.25, г). Если воротник имеет вытачки по стойке, их
вырезают, оставляя припуск на шов стачивания. Швы стачивают
и разутюживают.
Нижние воротники в меховых воротниках мужских, а иногда
и женских изделий обрабатывают со слоем ватина или синтепо¬
на. При использовании клеевой прокладки на нее настрачивают
ватин или синтепон. Зигзагообразные строчки прокладывают на
стачивающей машине с расстоянием у основания 3,5...4 см. За¬
тем прокладку прикрепляют утюгом к нижнему воротнику. При
использовании неклеевой прокладки нижний воротник высте-
б
г
в
156
Рис. 5.25. Выстегивание нижнего воротника:
а — узкого; 6 — широкого; в, г — зигзагообразной строчкой

Рис. 5.26. ВТО нижнего воротника:
а — пиджака; 6 — пальто
гивают, начиная с середины, строчками, параллельными кон¬
цам воротника.
После выстегивания нижний воротник приутюживают со сто¬
роны прокладки и формуют, если форма не создана конструктив¬
ными приемами (рис. 5.26). При этом его оттягивают (рис. 5.26, а)
вначале по краю стойки влево и вправо от середины на 5,5...6 см,
затем по отлету. В мужских изделиях линию перегиба стойки за¬
утюживают (рис. 5.26, б).
Форму и размер нижнего воротника окончательно уточняют
во время примерки изделия. После примерки по намеченным ли¬
ниям подрезают левую в мужских или правую в женских изделиях
сторону нижнего воротника. Вторую сторону нижнего i >ротника
намел я ют для обрезки, складывая пополам нижний воротник ли¬
цевой стороной внутрь и совмещают все стороны.
В изделиях из тонких тканей на концы нижнего воротника и на
участки раскепов прикрепляют прокладки из нетканых материа¬
лов для предотвращения пролегания швов и стежков на верхнем
воротнике.
Снижение трудоемкости обработки достигается при использо¬
вании для нижнего воротника нетканого материала типа фильц,
с применением которого отпадают многие операции по его обра¬
ботке.
5.7.2.	Обработка верхнего воротника и соединение его
с нижним различными швами
В целях декатирования верхний воротник увлажняют и при¬
утюживают, при необходимости оттягивают по стойке и отлету.
Отрезную стойку притачивают к воротнику, шов разутюживают,
расстрачивают или застрачивают в сторону нижнего среза.
Соединение верхнего и нижнего воротников обтачным швом вы¬
полняют при изготовлении как женской, так и мужской одежды.
Верхний воротник выкраивают по отлету и концам больше ниж¬
него воротника на 0,3...0,5 см, по краю стойки — на 0,5 см.
Если воротник не имеет отделочной строчки, то припуск по
краю отлета увеличивают до I см.
157

Верхний воротник накладывают на нижний лицевыми сторо¬
нами внутрь, уравнивают срезы по концам и отлету и наметыва¬
ют прямыми стежками на расстоянии 1... 1,5 см от краев с посад¬
кой верхнего воротника в концах.
Посадку, образовавшуюся при наметывании, сутюживают. Во¬
ротник обтачивают со стороны нижнего воротника. Шов обтачи¬
вания разутюживают и подрезают до ширины 0,2...0,3 см.
Воротник вывертывают и выметывают кант из воротника. Строч¬
ку прокладывают на 0,6... 1 см от края воротника. Готовый ворот¬
ник выравнивают, увлажняют и утюжат до полного высыхания.
Затем по верхнему воротнику прокладывают отделочную строчку.
При отсутствии в модели отделочной строчки срез обтачивания
верхнего воротника по отлету подрезают относительно нижнего
больше на 0,3 см.
Шов обтачивания воротника разутюживают, затем прикрепля¬
ют к прокладке нижнего воротника в два приема: вначале при¬
пуск на шов нижнего воротника прикрепляют к прокладке, затем —
на шов верхнего воротника вручную или на спецмашине. Припуск
можно прикрепить клеевыми материалами (пленкой, ниткой, па¬
утинкой).
После этого выметывают кант из верхнего воротника. Готовый
воротник увлажняют и приутюживают до полного удаления влаги.
Так же как по борту, в изделиях из тонких тканей шов обтачи¬
вания по отлету воротника закрепляют на стачивающей машине.
В этом случае шов обтачивания не разутюживают и не подрезают,
а настрачивают на нижний воротник на расстоянии 0,2...0,3 см от
шва обтачивания воротника. Затем выметывают кант из верхнего
воротника шириной 0,1...0,2 см.
Соединение верхнего и нижнего воротников накладным швом вы¬
полняют до или после соединения нижнего воротника с горлови¬
ной.
При соединении верхнего воротника с нижним на машине
зигзагообразной строчки (рис. 5.27) на лицевой стороне нижнего
воротника намечают линию на расстоянии 1 см от отлета и кон¬
цов, затем на лицевую сторону нижнего воротника по намечен¬
ной линии накладывают верхний воротник лицевой стороной вверх
и настрачивают его по отлету зигзагообразной строчкой.
Рис. 5.27. Соединение верхнего ворот¬
ника с нижним накладным швом
158

а
6
Рис. 5.28. Соединение верхнего воротника с нижним:
а — по первому варианту: б — по второму варианту
Если в воротнике углы закругленные, то верхний воротник
настрачивают по краю нижнего воротника, не доходя до среза
стойки нижнего воротника на 2...3 см. Край нижнего воротника
прикрепляют к верхнему, не доходя до края стойки 2...3 см.
Если форма воротника с острыми концами, то по отлету верх¬
ний воротник настрачивают на машине зигзагообразной строчки,
а по концам верхний воротник подшивают вручную.
Перспективным направлением совершенствования обработки
воротников мужских пиджаков является сборка их за один этап
с помощью специального аппарата по двум вариантам (рис. 5.28).
По первому варианту верхний и нижний воротники выкраива¬
ют из основной ткани, прокладку — из клеевого материала. Для
исключения подшивания верхнего воротника по концам и отлету
его срезы предварительно обметывают трехниточной обметочной
строчкой с нижней клеевой нитью (рис. 5.28, а). Обметанные края
верхнего воротника соединяют с нижним воротником, загибая их
горячим прессованием при повышенном давлении, обеспечива¬
ющем закрепление краев и нитей.
По второму варианту для исключения подшивания верхнего
воротника по концам и отлету его срезы подгибают и к ним горя¬
чим прессованием присоединяют нижний воротник при одновре¬
менном соединении с ним прокладки (рис. 5.28, б). В этих случаях
верхний воротник выкраивают из основной ткани, нижний — из
фильца с односторонним клеевым покрытием, прокладку — из
материала без клеевого покрытия.
5.8.	ОБРАБОТКА РУКАВОВ
5.8.1.	Обработка втачных рукавов
Втачные рукава в верхней одежде обычно выкраивают из двух
деталей — верхней и нижней половинок.
Если на верхних половинках рукавов по модели имеются отде¬
лочные элементы, то рукава начинают обрабатывать с этих ли¬
ний.
159

После проведения ВТО верхних и ниж¬
них половинок их складывают по передним
срезам и стачивают со стороны верхних по¬
ловинок швом шириной 1 см. Передний шов
разутюживают на специальной колодке, при
этом утюг не должен заходить за линию пе¬
реднего переката рукава.
Рукав уточняют по длине, намечают
с лицевой стороны линию подгибки низа и
припуск на подгибку низа, равный 4 см, и
рукав подрезают.
Для повышения стойкости к истиранию
внизу рукавов ставят прокладку из бязи или
другого прокладочного материала. Нижний
срез прокладки располагают на О, I см выше
линии подгибки низа. Боковые стороны про¬
кладки должны заканчиваться на уровне локтевых срезов (рис. 5.29).
Прокладку прикрепляют на специальной машине или вручную.
Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних поло¬
винок, посаживая их на участке локтя. Посадку сутюживают.
Локтевые срезы стачивают со стороны нижних половинок швом
шириной 1 см и разутюживают на специальной колодке.
В некоторых моделях по верхней половинке рукава локтевой
шов настрачивают, в этом случае обрабатывают сначала локтевые
швы, а потом передние.
Припуск по низу рукава перегибают наизнанку по намеченной
линии, заметывают и приутюживают с изнанки на специальной
подушечке, которую вкладывают внутрь рукава.
5.8.2.	Обработка рукавов реглан
Особенности изготовления изделий с рукавами реглан. Рукава
реглан могут быть одно-, двух- и трехшовными. В мужских издели¬
ях наиболее приемлемым является трехшовный рукав реглан.
Рукав реглан чаще всего делают в летних и демисезонных паль¬
то и очень редко — в зимних.
Изделие с рукавом покроя реглан обычно делают прямым,
с заниженной проймой. В зависимости от фасона для прилегания
изделия по линии талии обрабатывают пояс или хлястик (рис. 5.30).
Пальто может быть одно- и двубортным. Наибольшее распрост¬
ранение имеют однобортные с потайной застежкой изделия. Кар¬
маны могут быть прорезными и накладными, но чаше — с лис-
точкой в долевом направлении под небольшим углом к краю
борта. Воротник в изделиях с рукавом покроя реглан обычно не¬
сколько уже обыкновенного, чтобы не закрывать конструктив¬
ных линий.
Рис. 5.29. Проклады¬
вание прокладки в низ
рукавов
160

Рис. S.30. Пальто с рукавами реглан
Детали кроя изделий с рукавами рег¬
лан имеют те же названия, что детали
изделия с втачными рукавами (рис. 5.31).
Обработка бортов, воротника, карма¬
нов, спинки и шлицы изделий покроя
реглан ничем не отличается от обработ¬
ки этих деталей в изделиях с втачными
рукавами. Особенность состоит в обработ¬
ке рукавов, пройм, соединении рукавов
с проймами.
Так как верхняя часть рукава являет¬
ся составной частью горловины, меня¬
ется последовательность обработки и со¬
единения основных деталей изделия по
сравнению с изделиями с втачными ру¬
кавами.
После соединения боковых срезов обрабатывают проймы, борта,
низ изделия, рукава, а затем соединяют рукава с изделием,
в последнюю очередь соединяют воротник с горловиной.
Рис. 5.31. Детали кроя плаща с рукавами реглан
(стрелками показаны долевые нити на деталях кроя)
161

Срезы пройм спинки сутюживают для получения выпуклости
на облегание лопаток. Степень сутюживания зависит от фигуры
человека и структуры ткани и способа конструирования.
В полочках для получения выпуклости в области груди сутюжи¬
вают срезы проймы и бортов. Величина посадки зависит от струк¬
туры ткани и конструкции изделия.
Для предохранения срезов пройм от растяжения, а также для
закрепления сутюживания на расстоянии 1 см от срезов пройм
спинки и полочек прокладывают кромку с натяжением. Края кром¬
ки пришивают к деталям изделия подшивочными стежками или
проставляют клеевую кромку при помощи утюга.
Если кромку проставляют до сутюживания срезов, то ее натя¬
гивают между контрольными знаками. Далее обрабатывают обыч¬
ным способом.
Конструкция рукавов покроя реглан. Как уже упоминалось, ру¬
кава покроя реглан по конструкции бывают одно-, двух- и трех¬
шовными.
Одношовный рукав состоит из одной детали. Кроме нижнего шва
он имеет верхнюю вытачку, которая обеспечивает соответству¬
ющую форму рукава в области плеча.
В одношовном рукаве сначала сметывают и стачивают вытачку,
начиная от края горловины и сводя шов в конце вытачки на нет.
Вытачку разутюживают, сутюживая выпуклость в конце. Локтевой
край рукава в области локтя сутюживают, передний — оттягивают.
После прикрепления по низу рукава прокладки сметывают и
стачивают нижние срезы рукава. Стачанный шов разутюживают,
одновременно слегка сутюживают рукав по краям втачивания его
в проймы на участках запроектированной посадки рукава. Далее
обрабатывают низ рукава.
Двухшовный рукав имеет два соединительных шва: нижний и
верхний, являющийся продолжением верхней вытачки. Сначала
сметывают и стачивают верхний шов. Разутюживают шов в два
приема: сначала плечевую часть, затем участок от низа до плече¬
вой части. Если верхний шов настрочной, после стачивания его
заметывают на сторону передней части рукава с лицевой стороны
прямыми стежками, приутюживают и настрачивают. Нижний шов
и низ рукава обрабатывают, как в одношовном рукаве реглан.
Трехшовный рукав состоит из трех частей: двух верхних (перед¬
ней и локтевой) и одной нижней, не отличающейся по кон¬
струкции от нижней половинки втачного рукава. В рукаве сначала
обрабатывают верхний шов. Затем обрабатывают передний, лок¬
тевой швы и низ рукава теми же приемами, что и при обработке
втачных двухшовных рукавов.
Подкладку для рукавов реглан выкраивают соответственно ру¬
кавам верха с учетом необходимых припусков. Соединяют под¬
кладку с рукавом до соединения его с проймой.
162

5.8.3.	Обработка цельнокроеных рукавов с ластовицей
В изделиях с цельнокроеными рукавами исключаются опера¬
ции соединения рукавов с проймами. Цельнокроеные рукава мо¬
гут быть двухшовными (с верхним и нижним швами) и трехшов¬
ными (с верхним, передним и локтевым швами). Верхний соеди¬
нительный шов рукава является одновременно плечевым швом
изделия.
Для обеспечения свободы движения верхние срезы рукавов на
участке сочленения руки с плечом оттягивают; оттяжку делают
также в нижней части проймы полочки и спинки (рис. 5.32). Верх¬
ний и нижний срезы рукава в области локтя со стороны спинки
сугюживают, а со стороны полочки оттягивают. Середину рукава
со стороны спинки в месте расположения локтя слегка оттягива¬
ют; со стороны полочки на участке переднего перегиба рукав не¬
много сутюживают.
В верхней части изделия по линии сочленения руки с тулови¬
щем прокладывают кромку.
Для удобства движения рук цельнокроеные рукава часто кон¬
струируют с ластовицами, которые могут быть как отрезными,
т. е. втачными в подрезы с четырех сторон, так и цельнокроенны-
ми с нижней половинкой рукава или бочком изделия.
В изделиях из тканей с повышенной осыпаемостью нитей пе¬
ред втачиванием ластовицы углы подрезов на полочках и спинке
обрабатывают обтачкой из хлопчатобумажной ткани, выкроен¬
ной по форме прямого угла. Эта обтачка одновременно служит и
долевиком под косые срезы подрезов. Длина сторон обтачки равна
длине подреза, ширина — удвоенной ширине шва притачивания.
Рис. 5.32. ВТО полочки (а) и спинки (б) в изделиях с цельнокроеным
рукавом
163

а
б
Рис. S.33. Сборочная схема соединения с изделием ластовицы:
а — обтачной; б — втачной
Обтачку накладывают на лицевую сторону полочки по лини¬
ям угла подреза и притачивают швом шириной 0,6 см, посте¬
пенно сужая его и доводя в углах до 0,2...0,3 см (рис. 5.33, а).
Затем обтачку отгибают в сторону шва притачивания. Аналогич¬
но обрабатывают подрез спинки. После этого вметывают и вта¬
чивают одну половину ластовицы в подрез полочки, совмещая
намеченные линии и лицевые стороны деталей (рис. 5.33, б). Вто¬
рую половину вметывают и втачивают при одновременном сме¬
тывании и стачивании боковых срезов изделия и нижних срезов
рукава. Швы втачивания ластовиц разутюживают при одновре¬
менном разутюживании боковых швов изделия и нижних швов
рукавов. Углы подрезов настрачивают с лицевой стороны на рас¬
стоянии 0,2 см от линии втачивания ластовицы шелковыми нит¬
ками в цвет ткани верха. Строчку прокладывают по полочке или
спинке.
5.9.	ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ
5.9.1.	Обработка низа рукавов шлицами
При обработке низа рукавов вытачной шлицей (рис. 5.34) в мес¬
те расположения шлицы дают припуски на ее обработку. Длина
шлицы обычно 8 см и ширина 2...3,5 см. Локтевые срезы стачива¬
ют обычным способом, в месте расположения шлицы строчку про¬
кладывают по намеченной линии.
Припуск на шов со стороны нижней половинки рукава надсе¬
кают под углом, не доходя до строчки 0,1 ...0,2 см. Локтевой шов
разутюживают, а шлицу заутюживают в сторону верхней поло¬
винки рукава. Припуск шлицы прикрепляют к прокладке. Шлицу
проутюживают с лицевой стороны.
164

Отлетная шлица в готовом виде пока¬
зана на рис. 5.35, а. При стачивании лок¬
тевых срезов в изделиях из тонких тканей
строчку прокладывают сначала по верх¬
нему концу шлицы, а затем — вдоль до
низа рукава.
В верхнем углу припуск на шлицу со
стороны нижней половинки надсекают. От
низа отмеряют удвоенную ширину под¬
гибки низа и надсекают припуск на шов
с двух сторон. Локтевой шов до первой
рассечки и припуск от низа до рассечек
разутюживают (рис. 5.35, б).
Затем обтачивают нижний угол шли¬
цы. Для этого складывают, перегибая ли¬
цевой стороной внутрь, верхнюю поло¬
винку рукава (рис. 5.36, б) по намечен¬
ной боковой линии шлицы. Строчку прокладывают по низу отлет¬
ной шлицы и под углом в строчку разутюженного шва. Шлицу
вывертывают, выправляют застроченный угол шлицы и заметы¬
вают. Припуск шлицы прикрепляют к прокладке.
При обработке низа рукавов отлетными шлицами в изделиях
из толстых тканей (рис. 5.36) боковые стороны и нижние углы
подшивают вручную. После стачивания переднего шва и прикреп¬
ления прокладки к низу рукава заметывают припуск на подгибку
низа рукава, не доходя до линии шлицы нижней половинки на
5 см. Локтевые срезы сметывают и стачивают до уровня намелки
шлицы; далее стачивают с двух сторон шлицу, отвертывая при¬
пуск на подгибку низа рукава со стороны нижней половинки,
чтобы он не попал под строчку (рис. 5.36, а). В верхнем конце
шлицы локтевой шов со стороны нижней половинки рукава над-
Рис. 5.34. Обработка вы-
тачной шлицы внизу
локтевого шва
Рис. 5.35. Обработка отлетной шлицы:
а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнаночной стороны
165

Рис. 5.36. Обработка отлетной шлицы в толстых тканях:
а — стачивание шлицы с отгибанием; 6 — подшивание нижнего угла шлицы
подгибки низа
секают, не доходя до строчки на О, I см, стачанный шов на участ¬
ке от верхнего края до надсечки разутюживают, шлицу рукава
заутюживают в сторону верхней половинки. Нижний угол шлицы
подшивают косыми стежками частотой четыре стежка в 1 см (рис.
5.36, б). Затем срезы шлицы пришивают к прокладке и к припус¬
ку на обработку низа рукава косыми стежками. Частота пришива¬
ния к прокладке — два стежка, к припуску на обработку низа
рукава — пять стежков в 4 см.
В массовом производстве отлетные шлицы обрабатывают пол¬
ностью машинным способом (рис. 5.37). После пришивания верх¬
него края прокладки внизу рукавов припуск на обработку шлицы
со стороны верхних половинок отгибают на лицевую сторону, скла¬
дывают пополам и обтачивают нижние углы шлицы (рис. 5.37, а),
оставляя припуск на шов стачивания боковых сторон 0,5 см. Со¬
единяют локтевые срезы, одновременно соединяют верхние и
боковые стороны шлицы (рис. 5.37, б). Припуски швов в верхних
и нижних углах шлиц надсекают со стороны нижних половинок
рукавов. Нижние стороны шлиц вывертывают, уголки выправляют.
а — нижних углов шлицы; б, в — верхних и боковых сторон шлицы
166

а
б
Рис. 5.38. Обработка рукавов с открытой шлицей:
а — открытая шлица в готовом виде; б — стачивание локтевых срезов и срезов
шлицы
Локтевые швы разутюживают, шлицы заутюживают в сторону
верхних половинок. Низ рукавов перегибают по намеченным ли¬
ниям, заметывают и приутюживают (рис. 5.37, в).
При обработке низа рукавов открытой шлицей (рис. 5.38) углы
шлицы обрабатывают после прикрепления прокладки в низ рука¬
вов. Открытая шлица в готовом виде дана на рис. 5.38, а.
При обработке угла шлицы на нижней половинке рукава при¬
пуск на обработку низа рукава перегибают на лицевую сторону
рукава по намеченной линии низа и нижнюю сторону шлицы за¬
страчивают под прямым углом. Ширина шва 0,5 см для создания
со стороны нижней половинки подзора для шлицы. Шов на уров¬
не среза подгибки низа рукава надсекают. При обработке угла
шлицы на верхней половинке рукава припуск на подгибку низа
рукава перегибают на лицевую сторону рукава и застрачивают по
намеченной линии под углом 45°. Припуск в углу раскладывают
на две стороны. Обтачанный угол вывертывают на лицевую сторо¬
ну, выправляют и выметывают, одновременно заметывая припуск
на обработку низа рукава. Локтевые срезы и срезы шлицы стачи¬
вают до надсечки, сделанной при обработке угла на нижней по¬
ловинке рукава (рис. 5.38, б). Локтевой шов разутюживают, шлицу
заутюживают в сторону верхней половинки рукава.
Шлицы закрепляют на стачивающей машине со стороны при¬
пуска двумя двойными строчками на расстоянии 0,7... 1 см снизу
от срезов припуска на подгибку на участке длиной 0,5...0,7 см.
Шлицу можно также закрепить вручную стачными стежками.
5.9.2.	Обработка низа рукавов фигурной линией
Нижний срез такого рукава обрабатывают подкройной обтач¬
кой. Долевая нить в обтачке должна соответствовать долевой нити
в рукаве. Сначала в рукаве обрабатывают передний и локтевой
срезы, а затем прикрепляют прокладку к низу рукава.
167

Затем срезы обтачки уравнивают и стачивают, шов разутюжи¬
вают, обтачку надевают на рукав, совмещая лицевые стороны,
уравнивают нижние срезы и приметывают. Низ рукава обтачивают
по обтачке швом шириной 0,5...0,7 см. Обтачку отвертывают на
изнанку рукава, край обтачивания рукава выметывают на расстоя¬
нии 0,3...0,5 см, образуя из рукава кант шириной 0,2...0,3 см. Шов
обтачивания низа рукава пришивают к прокладке на специальной
машине или вручную. При наличии по низу рукава отделочной
строчки шов обтачивания к прокладке не пришивают.
5.9.3.	Обработка низа рукавов с манжетами
При обработке низа рукавов с несъемными манжетами (рис. 5.39)
на лицевой стороне детали намечают линию подгибки низа. Затем
манжету надевают на рукав, совмещая намеченную на ней линию
сгиба с линией подгибки низа рукава, и приметывают манжету
посередине (строчка /). Подкладку манжеты притачивают к низу
рукавов со стороны рукава (строчка 2) швом шириной 0,7... 1 см.
Низ манжеты и рукава перегибают по намеченной линии на из¬
нанку рукава и заметывают. Подкладку рукава по низу притачива¬
ют (строчка 3) к припускам на обработку манжеты. Дальнейшая
обработка аналогична обработке обычного рукава.
Верхний край манжет отгибают и прикрепляют к рукавам над
швами потайными стежками на расстоянии 3...5 см от верхнего
края.
Обработку низа рукавов со съемными манжетами из ткани осу¬
ществляют следующим образом.
В замкнутых манжетах с отрезной подкладкой для манжеты (рис.
5.40) стачивают боковые срезы манжеты и отдельно боковые сре¬
зы подкладкой; швы разутюживают. Затем манжету с подкладкой
складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают верхние и
нижние срезы, сметывают их и обтачивают со стороны подкладки
Рис. 5.39. Обработка низа рукава	Рис. 5.40. Обработка низа рукава
с несъемными манжетами	со съемными манжетами
168

на расстоянии 0,5...0,7 см от срезов. По нижнему краю в строчке
делают пропуск для вывертывания манжеты.
Если отделочная строчка по краю не запроектирована, верх¬
ний шов обтачивания пришивают к прокладке. Манжету вывер¬
тывают на лицевую сторону через пропуск в строчке, края вы¬
правляют и выметывают, выпуская из манжеты кант. Пропуск в шве
подшивают косыми стежками. Манжету приутюживают со сторо¬
ны подкладки.
5.10.	ОБРАБОТКА ОСНОВНОЙ ПОДКЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ
Подкладка в изделиях может быть до низа, линии бедер или
линии талии.
По цвету она должна сочетаться с тканью изделия; ее выкраи¬
вают из гладких тканей: атласа, саржи и т.д.
Подкладку выкраивают по основным деталям изделия (рис. 5.41)
со следующими припусками:
по спинке (рис. 5.41, а) со стороны среднего шва — 2...3 см,
по ее горловине I... 1,5 см, по плечевому срезу — 1... 1,5 см, по
пройме — I см, по боковому срезу от проймы до уровня бедер —
1	см, от уровня бедер подкладку выкраивают без припусков, по
низу — 1... 1,5 см;
по полочке (рис. 5.41, б) со стороны внутреннего края борта —
2	см, по плечевому срезу — 1... 1,5 см, по пройме — 1... 1,5 см, по
в
а
б
Рис. 5.41. Выкраивание подкладки по деталям верха:
а — спинка; б — полочка; в — рукав
169

боковому срезу от проймы до бедер — 1 см, от бедер до низа
подкладку уменьшают на 1 см и по линии низа — I... 1,5 см;
для рукавов (рис. 5.41, в) по окату — 1... 1,5 см, в верхней
части срезов — 1... 1,5 см, к низу припуск сводят на нет.
Подкладку стачивают по среднему шву спинки от горловины
до низа. Ширина шва 1... 1,5 см. Затем стачивают боковые швы от
проймы до низа. Ширина шва I... 1,5 см. Если в изделии есть раз¬
резы в боковых швах, то подкладку стачивают, заканчивая строч¬
ку ниже концов разреза на 2 см. Если на подкладке есть вытачки
или рельефы, то их стачивают обычным способом.
В подкладке допускают надставки к верхней части отрезных боч¬
ков и в нижней части рукавов.
Швы притачивания надставок заутюживают в сторону надста¬
вок.
Плечевые срезы стачивают со стороны полочки и заутюжива¬
ют в сторону спинки.
В рукавах стачивают передние и локтевые срезы, затем рукава
втачивают в проймы со стороны рукава, совмещая срезы и конт¬
рольные знаки, швом шириной I... 1,5 см.
На уровне плечевых и боковых срезов под шов втачивания ру¬
кава подкладывают полоски ткани размерами 2x4 см. Эти полос¬
ки прокладывают в целях закрепления подкладки с верхом изде¬
лия на участке проймы.
В женских изделиях в боковой шов со стороны правой полочки
на уровне 2...3 см ниже проймы вкладывают полодержатель дли¬
ной 10... 12 см шириной 5...7 см. В конце полодержателя пробива¬
ют петлю. Со стороны левого подборта пришивают пуговицу. По¬
лодержатель может состоять из двух деталей: первую деталь при¬
крепляют обычным методом, вторую — с левой стороны на уров¬
не талии в шов притачивания подкладки к левому подборту.
Подкладку на правом борту женских пальто, в которых расстоя¬
ние от нижней петли до низа превышает 50 см, обрабатывают
с петлей-держателем. Держатель выкраивают из подкладочной или
основной ткани, если она тонкая; длина его в готовом виде
5...6 см, ширина 3...3,5 см. Деталь обтачивают обтачкой; в конце
выметывают петлю. Держатель притачивают к внутреннему краю
правого подборта швом шириной 0,5 см. На левой полочке соот¬
ветственно расположению петли пришивают пуговицу (рис. 5.42).
Подкладку обрабатывают с отделкой в женских пальто с вы¬
шивкой или рюшем по всей линии притачивания ее к внутренне¬
му срезу подборта и стойке воротника и т.д.
В мужских изделиях на подкладке может быть обработан третий
карман, который располагают на левой полочке на 10... 12 см ниже
внутреннего кармана.
В женском пальто внутренний карман, который может быть и
накладным, отделывают рюшем различной формы или тесьмой.
170

Рис. 5.42. Прикрепление в шве соеди¬
нения борта с подкладкой петли-дер¬
жателя
При обработке рюша в складку (рис. 5.43) полоску подкладки
шириной 3,5 см перегибают вдоль детали посередине изнанкой
внутрь. На полоске по намеченным линиям закладывают, заметы¬
вают и приутюживают складки шириной 0,7 см. Внешние углы
складок отгибают по всей ширине складки на лицевую сторону и
прикрепляют каждую складку одним ручным стежком, захваты¬
вая нижний слой ткани.
При обработке кармана рюшем с зигзагообразным краем (рис.
5.44)	полоску ткани шириной 4 см разрезают на квадраты. Каж¬
дый квадрат перегибают изнанкой внутрь по диагонали, образуя
треугольник так, чтобы все срезы располагались с одной стороны
треугольника, и приутюживают. Сложенные части рюша вклады¬
вают одну в другую, образуя зигзагообразный край шириной 0,7 см,
сметывают на расстоянии 1 см от срезов и приутюживают. Рюш
приметывают и притачивают к подкладке для емкости кармана.
Подкладка в пальто может быть выстегана полностью или на
отдельных участках; ее можно отделать нашитой эмблемой.
В мужских пальто и пиджаках внутренние карманы отделывают
клапанами различных фасонов, в частности клапаном-петлей (рис.
5.45)	. Для изготовления клапана-петли из подкладочной ткани
вырезают квадрат со стороной 14 см, перегибают его вдоль посе¬
редине и намечают место расположения петли. Для этого квадрат
перегибают еще раз; поперек середины детали отмечают линию
середины, по которой на расстоянии 1 см от сгиба выметывают
петлю на специальной машине. Концы полоски перегибают так,
а	б
Рис. 5.43. Обработка рюша для отделки:
а — сборка полоски ткани в складки; б — прикрепление каждой складки для
образования рюша
171

Рис. 5.44. Обработка рюша с зигзагообразным краем:
а — квадрат из ткани; 6 — квадрат из ткани, свернутый вдвое; в — квадрат из
ткани, сложенный вчетверо; г — квадраты, свернутые вчетверо и вложенные
друг в друга; д — карман, отделанный рюшем
чтобы долевые сгибы ее проходили параллельно намеченной сред¬
ней линии на расстоянии 0,1 см от нее, образуя клапан-петлю.
Клапаны втачивают при соединении подкладки для емкости кар¬
мана с верхним ее краем.
В правом боковом прорезном кармане мужского пальто и пид¬
жака обрабатывают внутренний карман для мелких предметов. По
верхнему краю накладных карманов листочек вместо кромки пре¬
дусматривают прокладки из хлопчатобумажной ткани.
Для обеспечения прочности подкладки на участке вешалки
в женских пальто используют специальный усилитель, выкро¬
енный из подкладочной ткани (рис. 5.46). Верхний край усили¬
теля оформляют соответственно контуру горловины спинки, ши¬
рина его в готовом виде посередине 6...8 см. Нижнюю и верх¬
нюю детали усилителя стачивают по наружному краю швом ши-
172
Рис. 5.45. Отделка внутреннего кармана;
а — отделка клапаном-петлей; б — вид клапана-петли

рис. 5.46. Усилитель прочности
подкладки на участке горловины
по спинке
риной 0,7 см. Деталь вывертывают на лицевую сторону и при¬
утюживают.
Усилитель приметывают к подкладке у горловины спинки и
втачивают в горловину спинки со стороны подкладки одновре¬
менно с соединением воротника с изделием, при этом втачивают
и концы вешалки.
Усилитель прикрепляют в том случае, если изделие обрабаты¬
вают со стороны спинки без обтачки. Если от плечевых срезов
прокладывают обтачку из основной ткани, то усилитель не при¬
крепляют.
5.11.	ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК,
СПИНКИ, РУКАВОВ И ПОДБОРТОВ
Создание формы одежды с помощью ВТО. Необходимая форма
одежды создается как конструктивными способами, так и с по¬
мощью влажно-тепловой обработки (ВТО).
Характер ВТО зависит от силуэта изделия (прилегающего, рас¬
клешенного и т.д.). Обработке подвергают участки изделий в об¬
ласти лопаток, бедер, талии, груди.
Для изделий прилегающей формы ВТО спинки и полочек тре¬
буется в области талии. ВТО заключается в оттягивании ткани по
срезам деталей на участках прогибов. Оттягивание выполняют до
полного выпрямления линии среза обрабатываемой детали. В за¬
висимости от конструкции оттягивают только срезы боковых швов
или обрабатывают также срезы составных частей спинки и поло¬
чек, складку на спинке.
В изделиях на фигуры с выступающими лопатками спинку су-
тюживают в нижней части проймы, создавая выпуклость для об¬
легания лопаток.
ВТО полочек. ВТО полочек в области груди осуществляют со¬
гласно конструкции.
В мужских пальто из толстых тканей ВТО каждой полочки вер¬
ха выполняют раздельно. В женских изделиях из тонких тканей
полочки складывают лицевыми сторонами внутрь. Чтобы верхние,
173

боковые и передние вытачки совпали, уравнивают срезы и про¬
изводят ВТО на специальном прессе или вручную утюгом на ко¬
лодке (рис. S.47) следующими приемами.
Первый прием (рис. 5.47, а). Полочки кладут на поверхность ко¬
лодки лацканом к работающему, совмещая центр выпуклости груди
на полочке с центром овала колодки так, чтобы с левой стороны
на овальном краю колодки находилась примерно треть плечевого
среза (от горловины), а на правом — борт на уровне линии талии
или первой бортовой петли. Полочки увлажняют. Образовавшуюся
на лацканах слабину сутюживают. Степень сутюживания зависит
от конструкции изделия и фигуры человека.
Второй прием (рис. 5.47, б). Полочки кладут на поверхность ко¬
лодки бортом к работающему, располагая его параллельно осно¬
ванию колодки. Борт увлажняют и приутюживают от лацкана до
низа. Имеющуюся слабину сутюживают.
Третий прием (рис. 5.47, в). Полочки кладут на поверхность ко¬
лодки линией проймы к работающему, совмещая центр выпукло¬
сти груди на полочке с центром овала колодки так, чтобы линия
проймы и весь плечевой срез полочки находились на поверхности
колодки, на овальном краю колодки с левой стороны лежал бо¬
ковой срез до линии талии, а с правой стороны — горловина
д
Рис. 5.47. Приемы ВТО полочек:
а — первый; б — второй; в — третий; г — четвертый; д — пятый
174

в точке уступа лацкана. Полочку увлажняют. Образовавшуюся по
срезу проймы слабину сутюживают.
Четвертый прием (рис. 5.47, г). Полочки кладут на поверхность
колодки плечевым срезом к работающему, совмещая центр вы¬
пуклости груди на полочке с центром овала колодки так, чтобы
весь плечевой срез полочки и верхняя часть лацкана располага¬
лись на поверхности колодки. Полочки увлажняют, образовавшу¬
юся слабину по линии горловины сутюживают, а слабину, воз¬
никшую от плечевого среза полочки, сутюживают по направле¬
нию к центру выпуклости груди.
Пятый прием (рис. 5.47, д). Полочки кладут на поверхность колод¬
ки нижней частью к работающему, совмещая центр выпуклости груди
с центром овала колодки, и проутюживают участок полочки под
грудью. Слабину, возникшую у передней вытачки, сутюживают по
направлению к центру выпуклости груди. Затем проутюживают вы¬
пуклость на полочке, приподнимая при этом края полочек.
В зависимости от конструкции может быть предусмотрено от¬
тягивание плечевого среза на участке ниже высшей точки плече¬
вого среза на 1,5 см от середины плечевого среза.
Если ВТО подвергают сразу две полочки, то после утюжки
с одной стороны полочки перевертывают и повторяют обработку
всеми описанными выше приемами с другой, левой стороны. После
ВТО полочек край борта должен быть параллельным линии полу-
заноса.
Величина сутюживания и оттягивания ткани определяется кон¬
струкцией изделия и в процессе работы контролируется надсеч¬
ками, расположенными на полочках и спинке.
На спинке могут быть расположены фалды: от линии талии —
в изделиях покроя клеш, от верха на уровне лопаток — в изделиях
свободной формы, причем число и направление фалд зависит от
конструкции изделия. Для образования фалд от линии талии на
спинке в изделиях прилегающей формы после оттягивания про-
Рис. 5.48. ВТО спинки разных силуэтов
175

Рис. 3.49. Разутюживание переднего шва
втачного рукава
гиба на участке талии продолжают оттягивание бокового среза
в области бедер, отводя спинку в сторону так, чтобы боковой
срез от проймы до низа был выпрямлен (рис. 5.48).
ВТО спинки. Спинку складывают вдвое и сутюживают или от¬
тягивают ткань по указанным участкам вначале с одной, затем с
другой стороны. В спинках свободной формы участки ВТО опреде¬
ляют в зависимости от расположения фалд. Так, в спинке это мо¬
гут быть участкй плечевых срезов горловины, иногда пройм.
ВТО рукавов. Если рукава втачные двухшовные, то ВТО под¬
вергают верхнюю и нижнюю половинки по переднему шву после
его стачивания. Рукав кладут низом влево, нижней половинкой
к работающему и разутюживают передний шов (рис. 5.49), при
этом необходимо следить, чтобы утюг не заходил за линию пере¬
ката рукава. Левой рукой берут за шов внизу рукава и отводят его
от себя на 3...4 см, сутюживая слабину в области линии переката;
Рис. 5.50. ВТО спинки цельнокроеной (о)
и полочки цельнокроеной с рукавом (б)
борта
176

по локтевому шву нижнюю половинку проутюживают. ВТО рука¬
вов зависит от конструкции рукава.
Если рукав реглан, то ВТО производят, оттягивая передний
срез рукава до линии переднего переката. ВТО зависит от конст¬
рукции рукава реглан, и в каждой модели необходимо уточнять
ВТО рукава.
Если рукава цельнокроеные, то ВТО рукава будет произво¬
диться вместе с кокеткой спинки. В таких сложных фасонах (рис.
5.50) ВТО производится эксклюзивно.
После ВТО втачного рукава проверяют его форму. При этом
рукав перегибают по переднему перекату и кладут на поверхность
стола нижней половинкой вверх, выравнивая низ рукава.
ВТО подбортов (рис. 5.51). Внешний край подборта на участке
лацкана оттягивают, а внутренний край сутюживают. Если ткань
в полоску или клетку, то рисунок по линии лацкана в готовом
виде изделия не должен быть искривлен, полоска должна прохо¬
дить параллельно шву обтачивания лацкана.
Контрольные вопросы
1.	Как проверить правильность ВТО подбортов?
2.	Какое приспособление применяют для утюжки швов рукава?
3.	Какими приемами разутюживают соединительные швы в разных
силуэтах одежды?

Глава 6
МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ
И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ
6.1.	СОЕДИНЕНИЕ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКОВ
С ИЗДЕЛИЕМ
6.1.1.	Соединение нижнего и верхнего воротников
с изделием накладным швом
Перед соединением нижнего воротника с горловиной проверя¬
ют срез горловины. Параллельно этому срезу на расстоянии 1 см
от него намечают линию соединения нижнего воротника с горло¬
виной. Нижний воротник лицевой стороной вверх накладывают
на лицевую сторону изделия, совмещая середину нижнего ворот¬
ника со средним швом спинки. Предварительно нижний ворот¬
ник по линии соединения с горловиной подгибают на 1 см и
прокладывают строчку на расстоянии 0,2...0,3 см от подогнутого
сгиба (рис. 6.1). Подогнутый край нижнего воротника совмещают
с намеченной меловой линией и вметывают прямыми стежками
в горловину (рис. 6.2).
Вметывание начинают от середины нижнего воротника. Ши¬
рина шва 0,8...0,9 см. В мужских изделиях вметывают левую сторо¬
ну нижнего воротника. Для этого горловину делят на участки. На
участке I вметывают воротник без посадки. Над плечевыми швами
на участке II длиной 1,5...2 см в сторону спинки от плечевого
шва и на том же участке длиной 3...4 см в сторону полочки от
плечевого шва делают посадку нижнего воротника. Выше линии
Рис. 6.1. Прокладывание строчки
по нижнему воротнику по линии
соединения его с горловиной
Рис. 6.2. Вметывание нижнего
воротника в горловину
178

сгиба лацкана на участке III длиной 2...3 см делают посадку по¬
лочки. На участке IV наметывают нижний воротник без посадки.
Величина посадки 0,2...0,3 см на 10 см строчки. После наметыва¬
ния левой части нижнего воротника уточняют длину его правой
части. Правую половину нижнего воротника вметывают от точки
уступа лацкана до середины нижнего воротника. После вметыва¬
ния нижнего воротника изделие складывают по среднему шву
спинки лицевой стороной внутрь и проверяют правильность вме¬
тывания воротника в горловину, при этом плечевые срезы, точки
уступа лацканов, концы лацканов и концы нижнего воротника
должны совпадать (см. рис. 6.2).
Вметанный нижний воротник втачивают в горловину изделия
накладным швом на расстоянии 0,1 ...0,2 см от подогнутого края.
Верхние края подбортов расправляют и временно приметыва¬
ют к полочкам, на подбортах намечают линию раскепов, ставят
контрольные знаки.
Соединение верхнего воротника с горловиной уточняют по
втачанному нижнему воротнику, для чего на верхнем воротнике
намечают линию раскепов. Верхний воротник накладывают на
нижний со стороны прокладки лицевой стороной вверх так, что¬
бы он выходил по отлету, концам и стойке на 1,5...2 см, а за
линию раскепов — на 1... 1,5 см. На верхний воротник с подбор¬
тов перебивают меловые линии раскепов. Верхний воротник на
участке раскепов обрезают, оставляя припуск 1 см на шов.
Для соединения верхнего воротника с горловиной его складыва¬
ют по краю стойки с подбортами и сметывают, совмещая наме¬
ченные линии раскепов. Середину верхнего воротника совмещают
со средним швом подкладки изделия на участке горловины и вме¬
тывают по всей длине стойки, подкладывая посередине вешалку.
Верхний воротник втачивают в горловину швом шириной 1 см.
В конце раскепов припуск на шов втачивания верхнего воротника
рассекают (рис. 6.3) со стороны подбортов. Шов на участке раске¬
пов разутюживают, а на участке горловины заутюживают в сторо¬
ну воротника.
Рассечки
Рис. 6.3. Соединение верхнего воротника с нижним и с изделием
179

Рис. 6.4. Соединение нижнего воротника с изделием накладным (а)
и стачным (б) швами
Верхний воротник отворачивают на лицевую сторону, раскла¬
дывают шов на участке раскепов и фиксируют его временной строч¬
кой прямыми стежками длиной 1... 1,5 см на расстоянии 0,2...0,3 см
от шва втачивания верхнего воротника со стороны подбортов и
подкладки.
Затем шов втачивания верхнего воротника прикрепляют к про¬
кладке нижнего воротника по всей длине, закрепляя концы ве¬
шалки и область раскепов.
Верхний воротник отгибают в сторону прокладки и наметыва¬
ют по сгибу стойки, оставляя слабину ткани на перегиб воротни¬
ка на уработку. Верхний воротник по поверхности наметывают по
отлету и концам, делая посадку в углах. Излишки верхнего ворот¬
ника обрезают по отлету и концам, оставляя припуск на подгибку
2...2,5 см с учетом огибания нижнего воротника.
Припуск верхнего воротника по отлету и концам перегибают
в сторону нижнего воротника и заметывают прямыми стежками
на расстоянии 0,8 см от края.
Верхний воротник по отлету и концам подшивают к нижнему
воротнику на спецмашине или вручную.
В концах раскепов и уступа лацкана делают ручные закрепки.
При втачивании нижнего воротника в горловину (рис. 6.4) его
можно втачать на участках раскепов стачным швом (рис. 6.4, а),
а на остальных — накладным (рис. 6.4, б). Если горловина имеет
особенности конструкции, то по линии раскепов верхнего и ниж¬
него воротника прокладывают строчку / (см. рис. 6.4, б). Полочки
и подборта в углах горловины рассекают, не доходя до строчки на
0,3 см; швы разутюживают. На остальном участке горловины ниж¬
ний воротник втачивают накладным швом (строчка 2).
180

6.1.2.	Соединение нижнего и верхнего воротников
с изделием стачным швом
При соединении нижнего воротника с горловиной стачным
швом нижний воротник вметывают в горловину в два приема пря¬
мыми стежками длиной 0,8... I см, начиная от середины по на¬
правлению к концам. При вметывании совмещают середину ниж¬
него воротника и средний шов спинки, следя за тем, чтобы рас¬
стояние от концов воротника до плечевых швов было одинако¬
вым, причем посередине между плечевыми швами и точками
уступа посаживают горловину, а над плечевыми швами — ниж¬
ний воротник (на расстоянии 1,5 см от плечевого шва по спинке и
3...4 см — по полочке). Величина посадки 0,2...0,3 см на Ю см
строчки.
Вметанный нижний воротник втачивают в горловину со сторо¬
ны нижнего воротника. Шов втачивания нижнего воротника разу¬
тюживают на специальной колодке. В толстых тканях плечевые срезы
и средний шов спинки подпарывают, не доходя до строчки вта¬
чивания нижнего воротника на 0,5 см (чтобы края шва лучше
прилегали при разутюживании).
Шов втачивания нижнего воротника прикрепляют к проклад¬
ке нижнего воротника на стачивающей машине, прокладывая
строчку на расстоянии 0,2 см от шва втачивания нижнего ворот¬
ника с лицевой его стороны. Допускается прикрепление указан¬
ного шва ручным способом косыми стежками. На участках раске-
пов прикрепляют бортовые прокладки полочек к шву втачивания
нижнего воротника.
Рис. 6.5. Соединение воротников с изделием:
а — нижнего воротника; б — верхнего воротника
18I

При соединении обработанного нижнего воротника с горло¬
виной верхний воротник обрезают по краю стойки, оставляя при¬
пуск относительно нижнего воротника на перегиб стойки шири¬
ной 0,5 см; в концах воротника припуск сводят на нет (рис. 6.5, а).
Верхний воротник краем стойки складывают с подбортами
лицевыми сторонами внутрь и сметывают по линии раскепов. За¬
тем в горловину вметывают верхний воротник обычным спосо¬
бом.
Верхний воротник стачивают с подбортами по линиям раске¬
пов, а нижний втачивают за один прием строчкой / (рис. 6.5, б).
При стачивании швы обтачивания воротника в концах раскла¬
дывают на две стороны. Строчку прокладывают со стороны ворот¬
ника. Средний участок верхнего воротника соединяют впослед¬
ствии с подкладкой или обтачкой по горловине спинки.
Шов втачивания нижнего воротника разутюживают на специ¬
альной колодке. В уступах припуск шва воротника высекают. Что¬
бы предотвратить затягивание, плечевые швы подпарывают, не
доходя до строчки втачивания на 0,5 см. Излишки прокладки ниж¬
него воротника и полочек по шву вырезают, оставляя 0,2 см. При¬
пуски швов раскепов скрепляют с припусками шва втачивания
нижнего воротника клеевой паутинкой на стачивающей машине
или вручную (строчка 2). Верхний воротник приметывают к ниж¬
нему по линии стойки на специальной машине или вручную, со¬
здавая припуск на уработку. Концы воротника и уступы лацканов
скрепляют со стороны нижнего воротника 5...6 потайными стеж¬
ками (закрепками).
6.2.	СОЕДИНЕНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ С ИЗДЕЛИЕМ
6.2.1.	Соединение втачных рукавов с подкладкой
Подкладку соединяют с рукавами до обработки локтевых сре¬
зов.
Подкладку складывают лицевой стороной внутрь с припуском
на подгибку низа рукава; при этом совмещают передние швы вер¬
ха рукава с подкладкой и стачивают швом шириной I см. Локтевые
швы разутюживают, а швы подкладки заутюживают на верхнюю
половинку, рукава заметывают по линии низа, срезы шва прита¬
чивания подкладки прикрепляют к прокладке. Подкладку по низу
рукава напускают так, чтобы от линии низа она отстояла на
1.5..	. 2 см. Подкладку прикрепляют к локтевым швам верха на ста¬
чивающей машине, строчка должна быть выше от линии низа на
7..	.8 см и заканчиваться, не доходя до оката рукава на 8... Ю см.
Рукав вывертывают на лицевую сторону. Подкладку расправля¬
ют и приметывают кругом по окату прямыми стежками длиной
182

2,5...3 см на расстоянии 6 см от линии оката рукава (рис. 6.6).
Излишки подкладки по окату рукава обрезают, оставляя припуск
1 см. Готовый рукав приутюживают (рис. 6.6, а, б).
Подкладку по низу рукавов можно соединить с верхом рукавов
ручным способом.
Верх рукавов до соединения с подкладкой отутюживают, про¬
утюживая низ, передние и локтевые швы.
Затем верх рукава раскладывают на столе изнанкой наружу
нижней половинкой вверх, на них накладывают подкладку ниж¬
ними половинками вниз так, чтобы срезы подкладки выходили за
срезы верха рукава по окату на 2 см, а по низу — на 1... 1,5 см.
Срезы локтевых швов подкладки пришивают к срезам локтевых
швов верхней половинки рукава прямыми стежками длиной 1 см,
делая небольшую посадку подкладки (0,4...0,5 см) по всему лок¬
тевому шву (рис. 6.7). Строчки должны заканчиваться на расстоя¬
нии 7...8 см от низа и 10... 12 см от среза оката рукава.
Рукава вывертывают на лицевую сторону, подкладку внутри
рукава расправляют и приметывают двумя строчками косыми стеж¬
ками на расстоянии 10... 12 см от среза оката и на 6...7 см от низа.
Длина стежков 2,5...3 см.
По низу рукавов подкладку заметывают, делают напуск и под¬
шивают косыми стежками.
В женских пальто рукава выполняют с муфтами из подкладоч¬
ной ткани (рис. 6.8), выкроенными в долевом направлении, дли¬
ной 20 см. Ширина их должна соответствовать ширине рукава
в нижней части.
Рис. 6.6. Соединение подкладки с низом рукавов:
а — без шлицы; 6 — с вытачной шлицей
183

Рис. 6.7. Прикрепление подклад¬
ки к локтевому шву рукава
Рис. 6.8. Муфта для отделки под¬
кладки по низу рукава
Шов муфты стачивают и заутюживают на сторону. Нижний край
муфты перегибают в сторону изнанки на 4 см, затем обрезной
край подгибают внутрь на 0,7 см и прокладывают первую строчку
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, оставляя отверстие
диаметром 2...2,5 см. Для продергивания резинки прокладывают
вторую строчку на расстоянии 1 см от первой. Верхний край муф¬
ты обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина
шва в готовом виде 1 см.
Обработанные муфты приутюживают, по нижнему краю про¬
дергивают резинки и пришивают к подкладке рукавов ручными
косыми стежками.
6.2.2.	Соединение втачных рукавов с проймами
Перед вметыванием втачных рукавов в проймы проверяют и
уточняют линии их втачивания.
Рукава вметывают в проймы по проложенным ниткам или сил¬
кам прямыми стежками длиной 0,8 см, совмещая контрольные
знаки. Вметывание начинают в мужских изделиях с левого лукава,
в женских — с правого, посаживая рукава. Посадка оката рукава и
ее распределение зависят от конструкции изделия и вида ткани.
Так, посадка оката рукава на 1 см длины проймы для шерстя¬
ных тканей с синтетическими волокнами колеблется от 0,02 до
0,04 см, для мягких чистошерстяных драпов — до 0,12 см. Общая
посадка составляет 1 ...4,5 см. Обычно посадку распределяют сле¬
дующим образом: наибольшую дают на участке а—б (рис. 6.9),
несколько меньшую — на участке б— в, незначительную — на
участке в—г и минимальную — на участке г—а.
Правильность вметывания, т.е. распределение посадки, и фор¬
му оката рукавов проверяют на манекене или на фигуре заказчи¬
184

ка. Проверив на манекене правильность вме¬
тывания одного рукава, измеряют по пройме
расстояние от бокового шва изделия до пере¬
днего и локтевого швов. Согласно полученным
величинам ставят контрольные отметки на
второй пройме. Другой рукав вметывают, пред¬
варительно закрепляя его по контрольным от¬
меткам.
Рукава по шву вметывания увлажняют, су-
тюживают посадку на специальной колодке по
краю рукава шириной 2...3 см.
Рукава в проймы втачивают со стороны ру¬
кавов. Если шов оката рукава должен быть ра¬
зутюжен, то при втачивании рукавов под строч¬
ку со стороны полочек и спинки подкладывают косую полоску
ткани длиной 10... 12 см. Шов втачивания рукава на участке оката
разутюживают, отгибая полоску в сторону изделия. Втачивание
рукавов может быть выполнено также без предварительного вме¬
тывания на специальной машине.
Рис. 6.9. Соедине¬
ние втачных рука¬
вов с проймами
6.3.	СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ
6.3.1.	Подгонка подкладки к изделию
В женских изделиях подкладку заготовляют полностью, т.е. ста¬
чивают средний шов спинки, боковые и плечевые швы, швы ру¬
кавов. Рукава втачивают в пройму. Карман прикрепляют по наме¬
ченным контрольным знакам.
В основном изделии обрабатывают воротник и втачивают рукава.
Изделие перед соединением с подкладкой подвергают утюжке.
Срезы подкладки и основного изделия обметывают или подрезают
специальными ножницами. Затем изделие вывертывают на изна¬
ночную сторону, надевают на манекен, на который сверху надева¬
ют подкладку лицевой стороной вверх, уравнивают все швы под¬
кладки и основных швов. Ставят дополнительные контрольные зна¬
ки, проверяют ширину и длину подкладки относительно изделия,
подрезают припуски на швы притачивания подкладки по бортам.
Затем изделие снимают с манекена. Подкладку притачивают
по внутреннему срезу подборта и срезу стойки верхнего воротни¬
ка, вкладывая вешалку. Для притачивания подкладки совмещают
все контрольные знаки на подборте и срезе подкладки. Ширина
шва 1 см.
Изделие вывертывают на лицевую сторону, расправляют на
столе и прокладывают наметочную строчку на расстоянии
0,1...0,3 см от шва притачивания подкладки к подборту.
185

Шов притачивания подкладки к подборту фиксируют или к
прокладке на полочках, или к долевику прорезного кармана.
Подкладку фиксируют по боковому шву, к шву втачивания ру¬
кава в пройму. По воротнику подкладку прикрепляют ко шву вта¬
чивания нижнего воротника.
Если плечевые срезы не стачаны, то совмещают контрольные
знаки и посаживают подкладку в области груди. Если спинка под¬
кладки шире изделия, то ее излишек закладывают вверху склад¬
кой по среднему шву, располагая сгиб в сторону левой половин¬
ки спинки. Одновременно приметывают к подборту сторону внут¬
реннего кармана. Притачивание подкладки по борту выполняют
со стороны подкладки швом шириной 0,9 см. При этом в стойку
воротника одновременно притачивают концы вешалки.
Сначала изделие вывертывают на лицевую сторону. Внутрен¬
ние края подбортов приметывают к полочкам около шва прита¬
чивания стежками длиной 2,5...3 см.
Затем изделие вывертывают наизнанку и внутренний край под¬
борта вместе с подкладкой прикрепляют к бортовой или утепля¬
ющей прокладке.
Подкладку для емкости кармана в верхней части прикрепляют
к бортовой или утепляющей прокладке. Боковые швы подкладки
прикрепляют к боковым швам верха. Изделие вывертывают на ли¬
цевую сторону. Подкладку расправляют и приметывают параллель¬
но краям пройм, плечевым срезам и срезам горловины на расстоя¬
нии 6...8 см от них.
При соединении подкладки с верхом изделия, у которого об¬
работаны плечевые срезы верха, плечевые срезы в подкладке ста¬
чивают после притачивания подкладки к подбортам и прикрепле¬
ния ее. Плечевые срезы подкладки соединяют вручную или на
универсальной машине. Воротник обрабатывают обычным спосо¬
бом.
6.3.2.	Соединение подкладки с изделием по низу
Неровности подкладки по низу подрезают. Обрезанный край
перегибают на сторону изнанки подкладки так, чтобы сгиб ее
отстоял от низа изделия на 2,5...3 см. Линию сгиба отмечают
мелом в нескольких местах, подкладку по низу заметывают од¬
ной строчкой, подгибая срезы внутрь, и подшивают на машине
с зигзагообразной строчкой или на стачивающей машине. При¬
крепление низа подкладки над боковыми швами предусмотрено
держателями, при обработке низа подкладки под подогнутый край
подкладывают и притачивают концы держателей. Затем свобод¬
ный конец держателя прикрепляют вручную к боковому шву.
В изделиях с утепляющей прокладкой низ прокладки огибают
подкладкой, которую приметывают прямыми стежками на рас¬
186

стоянии 0,2...0,3 см от подогнутого края и подшивают на машине
с зигзагообразной строчкой. При подшивании низа подкладки на
стачивающей машине низ подкладки с утепляющей прокладкой
отгибают в сторону подкладки по строчке заметывания и строчат
со стороны утепляющей прокладки, захватывая верхний слой мар¬
ли и небольшой слой прокладки. Строчка должна проходить на рас¬
стоянии 0,1 ...0,2 см от сгиба марли и на 0,3...0,4 см от подгибки
подкладки (рис. 6.10). После этого подкладку на расстоянии 4 см от
ее низа скрепляют с утепляющей прокладкой вручную крестооб¬
разными или фигурными стежками или на специальной машине.
Подкладку в углах низа бортов закрепляют.
Для сохранения формы и исключения пролегания среза низ
изделия рекомендуется обрабатывать с клеевой или неклеевой
прокладкой (рис. 6.11). Прокладку выкраивают по форме низа из¬
делия. Верхний срез хлопчатобумажной прокладки обметывают.
Клеевую прокладку накладывают с изнаночной стороны припус¬
ка на подгибание низа так, чтобы нижний срез на 0,1 см не дохо¬
дил до линии подгибания низа, а верхний располагался на 2...3 см
выше края припуска, и настрачивают со стороны припуска на
обработку низа. Припуск на подгибание низа заметывают. Неклее¬
вую прокладку на расстоянии 0,1 см от ее верхнего среза при-
loooompoopogpoopgi
а	б
Рис. 6.11. Притачивание к низу изделия неклеевой (а) и клеевой (б)
прокладки
187

Рис. 6.12. Притачивание подкладки с закругленными бортами:
а — по борту; 6 — по низу
крепляют к верху изделия на машине потайного стежка (рис. 6.11,
а). Клеевую прокладку прикрепляют к изнаночной стороне верха
изделия, приутюживая низ изделия (рис. 6.11, б).
При закреплении низа изделия клеевой паутинкой ее соединя¬
ют с изнаночной стороной припуска на подгибание низа изде¬
лия, подкладывая паутинку под строчку обметывания среза при¬
пуска. При закреплении припуска клеевой нитью ее прокладыва¬
ют на краеобметочной машине при обметывании среза припуска
на подгибание низа, располагая нить также с изнаночной сторо¬
ны. Затем низ изделия заметывают и закрепляют клеевым соеди¬
нением с помощью утюга или пресса.
В изделиях с закругленными бортами (рис. 6.12) уголки под¬
кладки можно скруглить и одной строчкой притачать подкладку
по борту (рис. 6.12, а) и низу (рис. 6.12, б) изделия.
Низ пальто можно обработать, применяя клеевой флизелин с
односторонним клеевым покрытием, который притачивают к под¬
гибке низа на машине.
Внутренние сгибы складок, если они имеются, застрачивают
после обработки низа (рис. 6.13).
Отлетную подкладку по низу над боковыми швами прикрепля¬
ют к основной детали держателем из тесьмы, ленты, полоски
подкладочной ткани, сплетенного из ниток шнура (рис. 6.14).
Низ подкладки застрачивают на машине. После этого прита¬
чивают подкладку к подбортам (на непритачанных участках), од-
Рис. 6.13. Застрачивание внутренних сгибов складок
188

Рис. 6.14. Прикрепление отлетной	Рис. 6.15. Обтачивание нижних
подкладки по низу над боковы-	углов подбортов
ми швами
новременно обтачивая нижние углы подбортов (рис. 6.15). Затем
низ подбортов вывертывают и делают надсечку шва притачива¬
ния подклада к подбортам около шва подгибания низа подклад¬
ки (рис. 6.16).
Подборта внизу изделий прикрепляют ручным способом 5...6
стежками, закрепки располагают на уровне подгибки низа изде¬
лия (см. рис. 6.16).
6.3.3.	Соединение подкладки
с верхом мужских изделий
Подкладку в мужских изделиях соединяют до обработки плече¬
вых швов.
Перед соединением подкладки с изделием верх изделия про¬
утюживают полностью. Подкладку кладут на изделие изнанкой вниз
и уточняют ее длину и ширину, разрезают подкладку над шли¬
цей, намечают контрольные знаки на подкладке и изделии по
подбортам, разрезам шлиц, низу (в изделиях с притачанной по
низу подкладкой), срезам стойки воротника и горловины под¬
кладки.
189

Обработку нагрудных карманов и подкладки в пальто с под¬
кладкой до линии талии выполняют так же, как в пальто с под¬
кладкой до низа изделия. Если подкладка отлетная по низу, то
срезы швов обметывают.
Боковые срезы подкладки в пальто с подкладкой до линии та¬
лии стачивают на машине. Для этого полочки со спинкой под¬
кладки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы
и стачивают по спинке. Ширина шва 1 см. Срез низа подкладки
обрабатывают обычным способом — с отлетной по низу подклад¬
кой.
Пальто раскладывают на столе лицевой стороной вниз. На из¬
нанку пальто накладывают готовую подкладку лицевой стороной
вверх, совмещая боковые швы подкладки с боковыми швами верха,
уравнивая подкладку с верхом по горловине, плечевым срезам и
проймам. Шов притачивания подкладки прикрепляют к бортовой
прокладке косыми стежками длиной 1... 1,5 см при частоте 2 стежка
в 1 см и прикрепляют по низу, делая напуск. Подкладку расправ¬
ляют и наметывают прямыми стежками длиной 1,5...2 см на рас¬
стоянии 1,5...2 см от швов притачивания подкладки к подбортам.
Пальто перевертывают на столе подкладкой вниз, проверяют пра¬
вильность соединения подкладки с верхом. Излишки подкладки
отрезают, оставляя припуск 1,5 см по горловине, проймам, пле¬
чевым срезам и низу.
Далее стачивают плечевые срезы верха и подкладки, прикреп¬
ляют плечевые и задние плечевые накладки. По низу изделия, со
стороны внутренних срезов, а также по низу изделия подкладку
закрепляют.
6.3.4.	Соединение подкладки с верхом изделия
с окантованными подбортами и неокантованным низом
В изделиях с окантованными подбортами внутренние края под¬
бортов наметывают на подкладку ручным способом (рис. 6.17) и
настрачивают в шов канта, одновременно подкладывая под строчку
клеевую паутинку. Внутренние края подбортов в этом случае при¬
крепляют к бортовой прокладке прессованием (рис. 6.18).
Подкладку полочек расправляют и наметывают на полочки верха
прямыми стежками длиной 3...4 см на расстоянии 3...4 см от бо¬
ковых швов, срезов пройм, плечевых срезов и срезов горловины.
По низу изделия подкладку наметывают на расстоянии 6...8 см от
края (рис. 6.19). В изделиях, прилегающих по линии талии, на ме¬
сте боковой вытачки может быть заложена складка.
Боковые срезы подкладки прикрепляют к боковым швам вер¬
ха, делая небольшую слабину на участке бокового кармана, от¬
ступив от среза проймы на 8... 10 см и не доходя до низа изделия
на такую же величину. Начало и конец строчки закрепляют.
190

Рис. 6.17. Наметывание подкладки с окантованными подбортами
Спинку подкладки накладывают лицевой стороной вверх на
изнанку спинки верха, уравнивают по срезам пройм, плечевым
срезам, горловине спинки, боковым швам и низу изделия.
Первую строчку приметывания спинки подкладки к верху из¬
делия прокладывают вдоль среднего шва спинки около шлицы,
закладывая излишнюю слабину подкладки по ширине в складку,
затем приметывают подкладку спинки параллельно боковым швам
на расстоянии 3...4 см, делая небольшую слабину в области лопа¬
ток в верхней части бокового шва параллельно срезам пройм,
плечевым срезам, горловине и низу изделия на расстоянии 6...8 см
от срезов. Длина стежков 3... 4 см.
Изделие перевертывают на столе лицевой стороной вверх, про¬
веряют правильность соединения подкладки с верхом, излишки
подкладки отрезают, оставляя припуск по горловине, плечевым
срезам, проймам и низу 1,5 см.
Рис. 6.18. Сборочная схема соединения подкладки с изделием с оканто¬
ванными подбортами:
/ — окантовочная полоска; 2 — подкладка; 3 — клеевая паутинка; 4 — подборт
191

Рис. 6.19. Соединение подкладки с изделием ручным способом
Срезы подкладки спинки подгибают внутрь и заметывают. По¬
догнутые края подкладки подшивают к верху по боковым швам,
краю подбортов, низу, плечевым швам.
6.3.5.	Соединение подкладки с верхом изделия
с неокантованными подбортами
Перед соединением верха изделия с подкладкой верх изделия
утюжат (или прессуют) с изнанки и лицевой стороны в такой
последовательности:
с изнанки — средний шов спинки, шлица и низ спинки, бо¬
ковые швы, полочки, спинка, лацканы, борта и низ полочек;
с лицевой стороны — лацканы, борта, низ полочек, карманы,
боковые швы, средний шов спинки и шлица, которые утюжат
через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные
края.
Полочки и спинку утюжат с изнанки, выправляя форму вы¬
пуклости груди.
Перед соединением подкладки с верхом изделия задние плече¬
вые накладки приметывают к верху изделия прямыми стежками,
совмещая края плечевых накладок с проймой на спинке, и при¬
крепляют к боковым швам ниже проймы на 2,5...3 см, бортовую
прокладку прикрепляют к припускам плечевых срезов.
Существует несколько способов соединения подкладки с вер¬
хом изделия: машинный, ручной и комбинированный (машин¬
ный с ручным).
192

В индивидуальном производстве широко распространены по-
ледние два способа.
На изнаночную сторону верха изделия накладывают подклад-
у, намечают контрольные знаки. Затем подкладку складывают
подбортом лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и
[риметывают по контрольным знакам прямыми стежками. Под-
ладку притачивают на расстоянии 0,1 см от строчки приметыва¬
ли. Нитки приметывания удаляют. Притачанную подкладку отво¬
рачивают, и внутренний край подборта приметывают к полочке
|рямыми стежками длиной 3...4 см с лицевой стороны подборта
ia расстоянии 0,1 ...0,3 см от шва притачивания подкладки к под-
ортам. Для закрепления шва подкладку отгибают в сторону под-
орта с притачанной подкладкой.
Шов притачивания подкладки к подбортам прикрепляют к бор¬
овой прокладке вручную косыми стежками или на специальной
1ашине.
Одновременно к бортовой прокладке пришивают верхние и
[ижние края подкладки для емкости нагрудного кармана. Частота
тежков — 2 стежка в 1 см строчки.
Боковые срезы подкладки прикрепляют к припуску бокового
зва верха изделия. При наметывании подкладки спинки заклады-
ают складку в среднем шве подкладки. Подкладку по шлице и
инии внутреннего кармана (если он обработан отдельно от под-
ладки полочек) разрезают, срезы подгибают внутрь, заметыва¬
ет и подшивают вручную (см. рис. 6.19).
При соединении подкладки с низом и подбортами изделия
1ашинным способом (рис. 6.20) требуется точный крой подклад-
и. Во избежание провисания подкладки по низу готового изде-
ия необходимо, чтобы припуск на обработку низа подкладки
оответствовап припуску, предусмотренному для верха изделия:
ри ширине канта по низу 0,5...0,7 см в пиджаке; при ширине
анта по низу I... 1,5 см в пальто. Припуск на обработку подборта
нижней части изделия должен быть равен припуску на обработ-
у низа изделия.
По нижнему краю подборта намечают середину по ширине,
на внутреннем крае подборта вверх от линии низа откладывают
трезок, равный I... 1,4 см (при ширине канта по низу изделия
,5...0,7 см). Полученные точки соединяют прямой линией (рис.
.20, а). Так же оформляют край припуска для притачивания под-
ладки к верхней стороне шлицы.
При обтачивании нижнего угла борта строчку от угла к внут-
еннему краю подборта постепенно ведут на 0,5...0,7 см ниже
амеченной линии низа (на ширину канта по низу изделия), т.е.
трочку прокладывают по линии припуска на подгибку низа из-
елия (рис. 6.20, б). Обтачанный угол по низу изделия выметыва-
>т по намеченной линии, при этом кант у внутреннего края под-
193

а
6
1
• г.	 Рис. 6.20. Соединение подкладки с изделием по низу:
а — кант по низу изделия; 6 — строчка по линии при¬
нту	пуска подгибки низа изделия; в — кант по низу внутрен-
г	него края подборта; г — подкладка по краю подборта
борта должен равняться 0,5...0,7 см (рис. 6.20, в). Так же обраба¬
тывают и нижний угол верхней стороны шлицы.
Подкладку с верхом изделия, плечевые срезы которого еще не
обработаны, соединяют в такой последовательности.
Подкладку приметывают к внутренним срезам подбортов по
всей их длине и к припуску на подгибку низа изделия, уравнива¬
ют контрольные знаки и срезы подкладки и припуска, и совме¬
щают боковые швы. Приметывая подкладку к припуску на обра¬
ботку нижней стороны шлицы, подкладку закладывают внизу
складкой, чтобы сгиб подкладки отстоял от линии низа изделия
на 0,5...0,7 см (рис. 6.20, г), т.е. на ширину канта по низу изделия.
Подкладку приметывают также по всей длине внутреннего края
припуска на обработку верхней стороны шлицы.
Подкладку притачивают сначала к подбортам, потом к при¬
пуску на подгибку низа правой стороны изделия, далее к припус¬
ку на обработку нижней стороны шлицы, обтачивая при этом
угол внизу, затем к припуску на обработку верхней стороны шли¬
цы, застрачивая одновременно подкладку в верхнем углу шлицы
вытачкой, и далее — к припуску на подгибку низа левой стороны
изделия.
В зависимости от структуры ткани подкладку с изделием не
сметывают, а сразу притачивают, совмещая контрольные знаки.
Если подкладку притачивают к припуску верхней стороны
шлицы, то строчку начинают на 1... 1,5 см выше конца разреза
подкладки, при этом следят, чтобы верхний край припуска ниж¬
ней стороны шлицы вместе с притачанной подкладкой попал под
строчку. Строчку прокладывают около линии приметывания под¬
кладки к припуску верхней стороны шлицы (рис. 6.21).
Шов притачивания подкладки прикрепляют к подбортам так
же, как в изделиях с отлетной подкладкой.
194

В пиджаках и жакетах с отрезными боч¬
ками, рельефами, спинкой из двух частей,
где до соединения подкладки с изделием
низ изделия был только заметан, шов при¬
тачивания подкладки к припуску на под¬
гибку низа изделия прикрепляют к сред¬
нему и боковым швам и рельефам. В зим¬
них пальто шов притачивания подкладки
к припуску на подгибку низа изделия при¬
шивают к утепляющей прокладке.
При соединении подкладки с изделием
по бортам и низу машинным способом
боковые швы подкладки допускается не
прикреплять к боковым швам верха. Если
подкладку соединяют с верхом изделия
после обработки плечевых срезов и ворот¬
ника, ее приметывают и притачивают не только к срезам подбор¬
тов и низа, но и к краю стойки воротника. Плечевые срезы под¬
кладки могут быть стачаны. Изделие вывертывают через оставлен¬
ный пропуск в среднем шве спинки подкладки или в переднем
шве рукава, который затем стачивают.
Соединение нижних углов подкладки вручную применяют
в изделиях с отделочной строчкой по низу. Подкладку в этом слу¬
чае подрезают по низу с таким расчетом, чтобы она отстояла от
низа изделия на 2...2,5 см. Подкладку приметывают и притачива¬
ют к правому подборту, припуску на подгибку низа изделия и,
если изделие со шлицей, припуску на обработку нижней и верх¬
ней сторон шлицы.
Особенностью этого способа соединения подкладки с издели¬
ем является то, что конец строчки притачивания подкладки
к подбортам и припускам на обработку шлицы находится на рас¬
стоянии 2...2,5 см от низа изделия. Дальнейшая обработка анало¬
гична вышеуказанной.
После вывертывания изделия на лицевую сторону и приме¬
тывания подкладки по проймам, горловине, плечевым срезам
непритачанные углы подкладки в бортах и шлице подшивают
подшивочными стежками (3...4 стежка на 1 см). В зимнем паль¬
то вручную может быть подшита также подкладка вдоль шлицы.
Изделия с окантованными срезами подбортов и низа можно
соединить с верхом как до, так и после стачивания плечевых
срезов.
При подгонке подкладки к верху изделия по ее срезам преду¬
сматривают припуск 3 см, который должен заходить за внутренний
срез подборта. Нижний срез подкладки располагают по линии под¬
гибки низа изделия для того, чтобы образовать напуск подкладки
величиной 1... 1,5 см.
Рис. 6.21. Притачивание
подкладки по шлице
195

Рис. 6.22. Притачивание подкладки в изделиях
с окантованными срезами подбортов и низа
При соединении подкладки по низу при¬
пуск на подгибку низа изделия отворачи¬
вают, срезы подкладки подгибают в сторону изнанки на 0,8 см,
накладывают на припуск подгибки низа со стороны изнанки и
приметывают так, чтобы подогнутый край ее был направлен
в сторону сгиба канта и закрывал строчку закрепления канта на
0,1...0,2 см (рис. 6.22). Притачивают подкладку, прокладывая
строчку со стороны припуска на подгибку низа в шов закрепле¬
ния канта.
6.4.	СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМАМИ
Перед вметыванием рукавов в проймы проверяют и уточняют
линии пройм и контрольные знаки.
Рукава вметывают в проймы по контрольным знакам. Сначала
рукава прикрепляют к проймам, а затем вметывают рукав от гор¬
ловины полочки по направлению к горловине спинки и от горло¬
вины спинки по направлению к горловине полочки. Вметывание
производят со стороны рукава, посаживая его. Наибольшую по¬
садку делают по окату, отступив от верхней точки рукава на
1,5... 2 см вниз до надсечек на полочке и спинке. В нижней части
проймы рукав посаживают незначительно. Величина посадки за¬
висит от структуры ткани и конструкции изделия. Посадку сутю-
живают, следя за тем, чтобы не образовались заломы. Втачивание
рукавов в проймы производят со стороны рукава, при этом пра¬
вый рукав втачивают, начиная от горловины полочки к горлови¬
не спинки, а левый — наоборот (рис. 6.23).
В некоторых моделях при втачивании рукавов рекомендуют со
стороны полочки и спинки подкладывать косую полоску из ткани
верха или прокладки шириной 4 см. Концы участков шва втачива¬
ния рукава, на которых притачивают полоску ткани, надсекают и
разутюживают, заметывают и закрепляют отделочной строчкой,
параллельной шву втачивания рукава, затем соединяют воротник
с горловиной.
Бортовую прокладку и подкладку по проймам расправляют и
приметывают с лицевой стороны на расстоянии 0,5 см от шва
втачивания рукава, а затем пришивают к шву втачивания рукава
разметочными стежками. Бортовую прокладку и подкладку по прой¬
мам обрезают. Подкладку рукавов по проймам расправляют, сов-
196

Рис. 6.23. Соединение рукава реглан с прой¬
мой
мешая локтевые и средние швы под¬
кладки с локтевыми и средними шва¬
ми верха, срез подкладки рукава пере¬
гибают на 0,7...0,9 см внутрь и заметы¬
вают, распределяя посадку подкладки
рукава на тех же участках, что и при
соединении рукавов верха. Подогнутый
край подкладки рукава должен пере¬
крывать строчку разметывания пройм на 0,2 см. Подкладку по прой¬
мам подшивают косыми стежками, частотой 3...4 стежка в I см.
Нитки при сметывании удаляют.
После втачивания воротника в горловину и соединения под¬
кладки с изделием проймы обрабатывают в такой последователь¬
ности: бортовую прокладку пришивают к швам втачивания ру¬
кавов; верхние плечевые накладки, если они предусмотрены
в изделии, пришивают к средним швам рукавов или вытачкам,
а концы накладок прикрепляют к бортовым прокладкам поло¬
чек и к швам втачивания рукавов со стороны спинки; утепляю¬
щую прокладку полочек и спинки пришивают к шву втачивания
рукава.
В зимних изделиях верхние края утепляющей прокладки рука¬
вов соединяют с краями пройм утепляющей прокладки полочек
и спинки швом встык, чтобы в шве не было утолщений. Утепля¬
ющую прокладку рукавов пришивают в нижних частях пройм.
Подкладку рукавов подшивают так же, как в изделиях с втачны¬
ми рукавами.
6.5.	ОБРАБОТКА ПРОЙМ В ИЗДЕЛИЯХ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
После соединения с изделием подкладки и рукавов обрабаты¬
вают проймы. Разметку пройм, т.е. соединение с проймами бор¬
товой прокладки, накладок по спинке, верхних плечевых накла¬
док, утепляющей прокладки и подкладки полочек и спинки, вы¬
полняют на машине для разметки пройм или вручную.
Сначала расправляют и пришивают вручную к плечевым швам
верха прокладку. Если в изделии предусмотрены накладки на спин¬
ку, их пришивают к шву втачивания рукава и к припускам плече¬
вых швов.
197

Затем расправляют по пройме бортовую прокладку, наклады¬
вают на нее по плечевым участкам верхнюю плечевую накладку и
пришивают к шву втачивания рукава на специальной машине или
вручную. Середину верхней плечевой накладки располагают над
плечевым швом. Расположение внешнего края плечевой накладки
относительно срезов шва втачивания рукава зависит от моды и
фасона.
При ручном способе обработки пройм сначала пришивают по
пройме бортовую прокладку прямыми стежками длиной 1 см. За¬
тем пришивают верхнюю плечевую накладку, располагая строчку
со стороны рукава на 0,1 см от строчки его втачивания. Внутрен¬
ний край верхней .плечевой накладки после обработки проймы
прикрепляют к бортовой прокладке над плечевым швом.
После этого в зимних изделиях к верхним плечевым накладкам
пришивают плечевой срез полочки утепляющей прокладки, за¬
тем на полочку накладывают плечевой срез спинки и пришивают
косыми стежками частотой 2 стежка в 1 см. Плечевой срез утепля¬
ющей прокладки спинки посаживают соответственно посадке де¬
тали верха.
Плечевой срез подкладки полочки прикрепляют к верхней пле¬
чевой накладке (в демисезонных изделиях) или к утепляющей
прокладке (в зимних изделиях) прямыми стежками длиной 1 см.
Затем подкладку спинки накладывают на полочку и заметывают
прямыми стежками, подгибая обрезные края внутрь и посаживая
подкладку. Плечевой шов подкладки должен совпадать с плече¬
вым швом верха. Подкладку подшивают по плечевым краям косы¬
ми стежками частотой 3 стежка в I см. В зависимости от способа
соединения изделия с подкладкой плечевые швы подкладки мо¬
гут быть стачаны.
Подкладку без прокладки или с утепляющей прокладкой рас¬
правляют по проймам и пришивают к швам втачивания рукавов
на специальной машине или вручную разметочной строчкой на
расстоянии 0,3 см от строчки втачивания рукава. Излишки под¬
кладки и утепляющей прокладки по проймам обрезают.
При необходимости в демисезонных пальто, пиджаках и жаке¬
тах со стороны рукавов пришивают подокатники на расстоянии
0,1 см от строчки втачивания рукавов петлеобразными стежками
частотой 2 стежка в I см. В зимних изделиях после разметывания
пройм утепляющую прокладку рукавов расправляют и пришива¬
ют к шву втачивания рукавов на расстоянии 0,2 см от строчки
петлеобразными стежками, распределяя посадку прокладки соот¬
ветственно посадке верха рукава.
Подкладку рукавов расправляют по проймам и заметывают пря¬
мыми стежками, подгибая обрезные края внутрь и закрывая строч¬
ки разметывания пройм. При заметывании подкладку посаживают
соответственно посадке верха рукавов. Передний шов подкладки
198

должен совпадать с линией переката верха рукава. Подкладку ру¬
кавов подшивают косыми стежками. Подкладку также можно под¬
шить по проймам и без предварительного заметывания.
6.6.	ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВОРОТНИКОВ
АПАШ И ШАЛЬКА
В изделиях некоторых фасонов верхние воротники обрабатыва¬
ют цельнокроеными с подбортами.
Если подборта цельнокроеные с воротником, то их наметыва¬
ют на изделие и обтачивают вместе с воротником (рис. 6.24).
Рис. 6.24. Женские пальто с воротниками апаш (а) и шалька (б)
В женских пальто с верхним воротником, выкроенным вместе
с подбортами, борта обтачивают с обтачиванием воротника.
Нижние воротники апаш и шалька в изделиях выкраивают цель¬
нокроеными с полосками. Верхние воротники при изготовлении
таких фасонов выкраивают цельнокроеными с подбортами. Ниж¬
ний воротник стачивают по среднему шву и втачивают в горлови¬
ну спинки. В конце плечевых швов делают рассечку. Плечевые швы
и шов втачивания воротника в горловину разутюживают, средний
срез верхнего воротника стачивают и разутюживают. Дальнейшую
обработку производят обычным способом.
199

6.7. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И ВТО ИЗДЕЛИЯ
Готовое изделие очищают от ниток, использованных для сме¬
тывания, подрезают оставшиеся концы ниток, удаляют следы
мела, пыли и волокон, применяя для удаления ниток колышек, а
для очистки изделия — специальную щетку. Изделие чистят с ли¬
цевой стороны и с изнанки.
Оставшиеся следы мела на деталях верха легче всего удалить,
очищая изделие кусочком из ткани верха изделия. Для оконча¬
тельной чистки применяют механическую щетку.
В пальто, пиджаке и жакете намечают места расположения пе¬
тель. Намелку петель на бортах выполняют со стороны подборта,
на лацкане — со стороны полочек.
Обметывание петель выполняют на специальной машине. Кон¬
цы петель закрепляют.
Окончательную утюжку изделий выполняют в той же последо¬
вательности и теми же приемами, что при их изготовлении.
Сначала изделие раскладывают на столе подкладкой вниз, во¬
ротником к работающему и утюжат через увлажненный проутю-
жильник поочередно правый лацкан, воротник со стороны ниж¬
него воротника и левый лацкан, выпрямляя неровные края и
углы.
Затем изделие перевертывают и раскладывают на столе под¬
кладкой вверх и приутюживают правый борт, низ, шлицу и ле¬
вый борт. Утюжку бортов, лацканов и воротника производят че¬
рез увлажненный проутюжильник.
Борта, лацканы и воротник лучше утюжить на прессе. Затем
утюгом проутюживают подкладку, устраняя возникшие в резуль¬
тате обработки складочки и замины.
Плечевые участки изделия и окаты рукавов утюжат на специ¬
альных колодках.
Рукава проутюживают через увлажненный проутюжильник со
стороны нижних половинок, низ рукавов приутюживают, вкла¬
дывая внутрь рукава специальную подушечку.
После окончательной утюжки и отпаривания изделие оставля¬
ют на манекене или вешают на специальный кронштейн на 1,5... 2 ч
для полного просушивания и закрепления формы.
Для определения места расположения пуговиц изделие надева¬
ют на фигуру или на манекен. Места пришивания пуговиц наме¬
чают мелом через глазки петель.
Пуговицы пришивают вручную со стойкой, для большей проч¬
ности подкладывая со стороны подкладки маленькие пуговицы —
подпуговицы.
Пуговицы на левом борте, предназначенные для отделки, при¬
шивают без стойки. В массовом производстве для пришивания пу¬
говиц применяют специальные машины. Пуговицы пришивают
200

одновременно с подпуговицами с образованием и обвиванием
стойки.
Отделочные пуговицы пришивают без стойки.
После пришивания пуговиц изделие еще раз очищают, прове¬
ряют качество и сдают на склад готовых изделий.
Пуговицы пришивают ручным способом по борту изделия с
захватыванием бортовой прокладки или с подпуговицами сквоз¬
ными стежками вместе с подбортом.
Контрольные вопросы
1.	Какими способами соединяют верхний воротник с нижним по от¬
лету и концам?
2.	Какими способами соединяют воротник с горловиной?
3.	Где производят посадку при вметывании воротника в горловину?
Для чего это делают?
4.	Можно ли сократить время на изготовление воротника?
3. Применяют ли клеевые прокладки в нижний воротник?
6.	Как называется точка на лацкане, в которой заканчивается конец
воротника?
7.	Как называется линия, идущая по соединению верхнего воротника
с подбортом от точки уступа до линии перегиба лацкана?
8.	Какие вы знаете способы соединения подкладки с верхом изделия?

Глава 7
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ
7.1.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ
УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ
7.1.1.	Изготовление утепляющей прокладки
Как мужские, так и женские зимние пальто изготовляют с утеп¬
ляющей прокладкой.
Технология обработки зимних пальто аналогична технологии
обработки демисезонных пальто, но имеет ряд дополнительных
операций, к которым относятся обработка утепляющей проклад¬
ки и соединение ее с верхом, обработка мехового воротника,
а также соединение его с нижним воротником и ряд дополни¬
тельных операций по обработке пройм.
Зимнее пальто до соединения его с утепляющей прокладкой
обрабатывают так же, как и демисезонное.
Утепляющие прокладки могут быть из ватина обычного и вя¬
зально-прошивного, синтепона, пуха, меха искусственного и на¬
турального. Они могут быть пристегивающиеся и выстеганные
вместе с подкладкой. Утепляющие прокладки создают микрокли¬
мат вокруг тела человека. Они должны быть более тонкими, лег¬
кими, обладать теплозащитными свойствами. В качестве примера
рассмотрим некоторые из утепляющих прокладок.
Утенгяющая прокладка из ватина может состоять из одного или
двух слоев. Обычно второй слой ватина размещают только в верхней
части пальто до линии бедер. Для экономного расхода ватина при
раскрое могут быть использованы надставки-клинья, которые сши¬
вают вручную косыми стежками длиной 0,5...0,7 см, соединяя сре¬
зы встык. Верхний и нижний слои ватина складывают начесом
внутрь; если второй слой выкраивают до уровня талии, то его на¬
крывают марлей со стороны, имеющей начес, и сшивают вручную
или на универсальной или на многоигольной машине параллельны¬
ми строчками. Расстояние между строчками 12 см. При стачивании
вручную длина стежков 2...2,5 см. Со стороны, где начес открыт,
ватин покрывают дополнительно слоем марли, располагая ее без
натяжения, и строчат с расстоянием между строчками 7...8 см.
Если при обработке пальто применяют ватин, в котором утеп¬
ляющий слой не соединен с марлевой основой и расположен
202

с обеих сторон этой основы, ватин также накрывают с одной
стороны марлей и строчат способами, указанными выше. При со¬
единении такой утепляющей прокладки с изделием ватин разме¬
щают так, чтобы слой марли располагался со стороны основного
материала.
Утепляющие прокладки из искусственного меха изготовляют
в основном пристегивающимися. Для внутренней стороны утеп¬
ляющей прокладки из искусственного меха применяют подкла¬
дочную ткань. Меховые полочки и спинки пристегивающейся утеп¬
ляющей прокладки могут иметь надставки, которые притачивают
швом шириной 0,7... 1 см.
На полочке и спинке из искусственного меха сначала намеча¬
ют, а затем вырезают вытачки, которые стачивают по намечен¬
ным линиям. Части спинки, если она состоит из двух половинок,
складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и ста¬
чивают швом шириной 1 см. Полочки и спинку из меха складыва¬
ют по боковым срезам лицевыми сторонами внутрь, сметывают
или скалывают булавками, а затем стачивают швом шириной 1 см.
Стачанные швы разутюживают. Затем обрабатывают подкладку и
соединяют с ней мех. Для этого на мех накладывают подкладку,
уравнивают срезы и ставят контрольные отметки по краю борта,
низу, шлице (в изделиях со шлицей) и проймам, затем мех скла¬
дывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, сметывают,
совмещая контрольные отметки, и обтачивают по линии бортов,
низу, шлице и проймам.
После обтачивания шлицу разрезают, делая надрезы в верхней
части в 4...5 местах, не доходя до строчки на 0,1 ...0,2 см.
Подкладку через горловину вывертывают на лицевую сторону,
расправляют и выметывают обтачанные края, образуя кант из меха.
Затем плечевые края меховых полочек складывают с плечевыми
краями меховой спинки лицевыми сторонами внутрь, сметывают
или скалывают булавками, а потом стачивают швом шириной 1 см.
Стачанные швы разутюживают или разбивают деревянным мо¬
лотком. После этого плечевые края подкладки спинки накладыва¬
ют на плечевые края подкладки полочек, подгибая обрезные края
внутрь, и настрачивают на расстоянии 0,1 ...0,2 см от подогнутых
краев. При этом необходимо следить, чтобы шов настрачивания
совпадал со швом стачивания плечевых краев.
По горловине обрезные края подкладки и меха подгибают
внутрь, заметывают и застрачивают на расстоянии 0,1 ...0,2 см от
подогнутых краев.
Подкладку скрепляют с мехом машинной строчкой, которую
прокладывают по борту, низу, шлице и проймам на расстоянии
0,3...0,4 см от краев. К бортам полочек утепляющей подкладки из
искусственного меха пришивают пуговицы в соответствии с рас¬
положением петель на подбортах изделия или вшивают застежку-
203

Рис. 7.1. Женские зимние пальто без мехового воротника
молнию, утепляющую прокладку пристегивают к изделию с по¬
мощью навесных петель из полосок подкладочной ткани, кото¬
рые втачивают при одновременном обтачивании бортов. На бор¬
тах изделия в этом случае пришивают пуговицы в соответствии
с расположением петель на утепляющей прокладке.
При изготовлении утепляющих прокладок в качестве дополни¬
тельного слоя может быть использован различного рода шерстя¬
ной или полушерстяной трикотаж. Кроме того, вместо марли можно
использовать различного рода шелковый трикотаж.
Зимние женские пальто могут быть без меховых воротников
или меховые воротники могут быть съемными (рис. 7.1).
7.1.2.	Соединение утепляющей прокладки с подкладкой
Утепляющую прокладку соединяют с подкладкой на стачива¬
ющей одно- или многоигольной специальной машине.
Линии для прокладывания строчек на одноигольной машине
наносят по лекалу или трафарету. Строчки прокладывают по под¬
кладке.
На многоигольной специальной машине подкладку с ватином
выстегивают в полотне до раскроя (рисунок можно задать по про¬
грамме). Если подкладку выстегивают на одноигольной машине,
204

то вначале уточняют ее размер, затем намечают нагрудные внут¬
ренние карманы на полочках подкладки.
На проймах полочек и спинки ставят контрольные отметки
для втачивания рукава подкладки.
Боковые срезы стачивают со стороны спинки, совмещая над¬
сечки.
Подкладку рукавов стачивают по переднему шву, притачивают
надставки к половинкам рукавов, если они есть. Передние срезы
стачивают по верхним половинкам. Если подкладка рукавов будет
втачана в пройму подкладки изделия, то в передних швах рукавов
оставляют посередине нестачанный участок длиной 15... 20 см для
вывертывания, который затем застрачивают.
Локтевые срезы стачивают по нижним половинкам, совмещая
надсечки и делая посадку верхних половинок. Ширина швов ста¬
чивания 1 см.
7.1.3.	Соединение утепляющей прокладки с подкладкой
и верхом изделия
Перед соединением подкладки и утепляющей прокладки уда¬
ляют нитки заметывания швов, оставляя их только по борту.
Полочки, спинку, боковые швы, рельефы, вытачки приутю¬
живают со стороны изнанки.
Утепляющую прокладку соединяют с верхом изделия после ста¬
чивания боковых швов. Предварительно утепляющую прокладку
можно соединить с подкладкой, прокладку и подкладку можно
соединить с верхом изделия порознь. В женских пальто утепля¬
ющую прокладку соединяют с верхом изделия как до стачивания
плечевых швов верха, так и после. В мужских пальто утепляющую
прокладку и подкладку соединяют обычно до стачивания плече¬
вых срезов.
Перед соединением с верхом изделия уточняют ширину и дли¬
ну утепляющей прокладки.
Для соединения с прокладкой изделие раскладывают на столе
изнанкой вверх, на нее изнанкой вниз накладывают прокладку,
совмещая в верхней части боковые швы. Складки и фалды верха
изделия укладывают так, как они должны быть в готовом изделии.
Срезы прокладки должны располагаться по проймам и плечевым
срезам вровень со срезами верха; по бортам — на 2...3 см пере¬
крывать внутренние срезы подбортов; внизу — на 2...3 см выше
линии подгибки низа в изделиях с отлетной подкладкой; на
I... 1,5 см ниже среза припуска на подгибку низа в изделиях
с притачной подкладкой.
Спинку верха наметывают на утепляющую прокладку парал¬
лельно боковым швам на расстоянии I ...2 см от них и параллель¬
но срезам пройм, горловине, плечевым швам (срезам) на расстоя¬
205

нии 8 см от них. В изделиях со шлицей утепляющую прокладку
приметывают на расстоянии S см от разреза шлицы.
Полочки верха отвертывают на спинку. Боковые швы верха при¬
крепляют над боковыми швами к утепляющей прокладке вручную.
В изделиях свободной формы и расклешенных боковые швы при¬
крепляют только до линии талии. После прикрепления боковых швов
полочки верха отвертывают и наметывают на утепляющую проклад¬
ку параллельно краям бортов, горловины, плечевых швов (срезов)
и пройм на расстоянии 8 см от них.
В изделиях с притачанной по низу подкладкой утепляющую
прокладку приметывают на расстоянии 6...8 см от низа.
Изделие перевертывают лицевой стороной вниз. Прокладку по
краям подрезают.на 2...2,5 см. Срезы утепляющей прокладки со
стороны борта пришивают к бортовой прокладке на специальной
машине или вручную, посаживая их в области груди.
В изделиях с отлетной подкладкой утепляющую прокладку при¬
шивают к внутреннему срезу бортовой прокладки от низа до та¬
лии на специальной машине или вручную.
Утепляющую прокладку вдоль линии шлицы разрезают, из¬
лишки ее обрезают. Срезы утепляющей прокладки укладывают на
1,5...2 см под припуски на обработку шлицы и пришивают к про¬
кладкам шлицы на специальной машине или вручную. Если под¬
кладку изделия будут подшивать по шлице вручную, срезы ее при¬
пусков пришивают к утепляющей прокладке.
В изделии с воротником, соединенным с горловиной, плече¬
вые срезы утепляющей прокладки сшивают, и прокладку по гор¬
ловине спинки пришивают к шву втачивания нижнего воротника
на машине или вручную. В изделиях с дублированными полочками
утепляющую прокладку прикрепляют к ранее настроченной на
клеевую прокладку полоске бязи (рис. 7.2, а). С внутренними сре¬
зами подбортов утепляющую прокладку можно соединить полос-
Рис. 7.2. Сборочные схемы притачивания на клеевую прокладку полоски
бязи (а) и прикрепление утепляющей прокладки к полоске бязи (б)
12	3 4
3 2	1
а
б
206

Рис. 7.3. Обработка рукавов с утепляющей прокладкой:
а — прикрепление передних швов; 6 — прикрепление прокладки к локтевым
швам; в — приметывание прокладки до обработки локтевого среза; г — приме¬
тывание прокладки после локтевого среза
кой прокладочного материала. Расстояние между строчками 2 и 3
(рис. 7.2, б) 2 мм.
Сборочная схема (см. рис. 7.2, а) включает в себя: притачива¬
ние на клеевую прокладку полоски бязи — строчка /; притачива¬
ние подкладки по борту — строчка 2; притачивание к полоске
бязи утепляющей прокладки — строчка 3\ прикрепление подбор¬
та — строчка 4.
Сборочная схема на рис. 7.2, б включает в себя: соединение
прокладки с полоской ткани — строчка /; соединение полоски с
подбортом — строчка 2, притачивание подкладки по борту — строч¬
ка 3.
При обработке рукавов (рис. 7.3) передние швы подкладки
прикрепляют к утепляющей прокладке до стачивания локтевых
срезов (рис. 7.3, а). После стачивания локтевых срезов подкладки
и утепляющей прокладки локтевые срезы утепляющей прокладки
прикрепляют к локтевым швам рукава из основной ткани (рис.
7.3,	б).
Прокладку наметывают по окату и низу рукава, отступая от
края 5...6 см, т.е. прокладку можно приметать до обработки лок¬
тевого среза (рис. 7.3, в) или после обработки локтевого среза
(рис. 7.3, г).
7.1.4.	Особенности изготовления утепляющей прокладки,
пристегивающейся к изделию
Съемная утепляющая прокладка (рис. 7.4) может быть с рука¬
вами (рис. 7.4, а) и без рукавов (рис. 7.4, б). Края пристегива¬
ющейся (съемной) утепляющей прокладки (рис. 7.5) однослой¬
207

ной обрабатывают окантовочным швом (рис. 7.5, а), двухслой¬
ной — обтачным швом (рис. 7.5, б).
Плечевые срезы съемной утепляющей прокладки двухслойной
(рис. 7.6) обрабатывают стачным швом (рис. 7.6, а) с последу¬
ющим настрачиванием спинки на полочку с подгибанием обрез¬
ного края внутрь (рис. 7.6, б).
б
208
Рис. 7.4. Съемная утепляющая прокладка:
а — с рукавами; б — без рукавов

Рис. 7.5. Съемные утепляющие прокладки: однослойная (а) и двухслой¬
ная (б)
При обработке подбортов в изделиях с пристегивающейся
утепляющей прокладкой к внутренним краям подбортов при¬
крепляют полоску подкладочной ткани шириной 5...7 см. Внут¬
ренние края подбортов окантовывают вместе с одним краем
полоски ткани. На расстоянии 3...4 см от края на подборте де¬
лают петли или кнопки. В качестве окантовочного материала
используют тесьму или полоску подкладки изделия.
При изготовлении изделий с пристегивающейся утепляющей
прокладкой возникают дополнительные операции, связанные
с обработкой внутренних срезов подбортов, для соединения при¬
стегивающейся прокладки с подбортами. Это объясняется тем, что
для пристегивания утепляющей прокладки основную подкладку
изделия соединяют не с внутренним краем подборта, а на расстоя¬
нии от него на 3,5...4 см.
Рис. 7.6. Обработка плечевых срезов съемной утепляющей прокладки:
а — стачным швом; б — обрезного края с подгибкой
209

Рис. 7.7. Обработка внутреннего края борта в изделиях со съемной утеп¬
ляющей прокладкой
Внутренние срезы подбортов (рис. 7.7) окантовывают полоска¬
ми из основной подкладочной ткани шириной 5...5,5 см. Внут¬
ренние края полоски закрепляют строчкой. На подбортах обме¬
тывают петли 2 или притачивают навесные из специальной тесь¬
мы. Строчкой 3 закрепляют край основной подкладки и со сторо¬
ны подборта делают строчку 4 на расстоянии 0,1 см от строчки /
в сторону внутреннего края подборта, чтобы закрыть обрезной
край окантовки. Застежку утепляющей прокладки со стороны из¬
нанки располагают между подбортом и подкладкой изделия.
При соединении подкладки с внутренним краем борта ее при¬
шивают (строчка 3) к бортовой прокладке. Затем подборта на¬
страчивают (строчка 4) на подкладку. Последующие операции
соединения основной подкладки с изделием выполняют в той же
последовательности, как в демисезонном пальто с окантованны¬
ми внутренними срезами подбортов.
Пристегивающуюся прокладку изготовляют из искусственного
меха или из ватина с двумя подкладками: одну — из основной
подкладочной ткани, другую — из хлопчатобумажной. В утепля¬
ющей прокладке без рукавов пройму окантовывают тесьмой или
полоской подкладочной ткани. Если утепляющая прокладка с ру¬
кавами, то после стачивания передних срезов рукавов прокладку
и подкладку соединяют по низу, а затем стачивают одновременно
локтевые срезы подкладки и прокладки. Локтевые швы подкладки
притачивают к локтевым швам прокладки. Рукава вывертывают на
лицевую сторону и делают строчку по низу на расстоянии
0,3...0,4 см от края.
Рукава с проймой соединяют в два приема. В проймы подклад¬
ки втачивают подкладку рукавов, затем настрачивают утепляющую
прокладку рукава на пройму подкладки на расстоянии 0,2...0,3 см
от шва втачивания подкладки рукава. На верхнюю подкладку при¬
метывают утепляющий слой, через верхние срезы вывертывают
210

ее на лицевую сторону. Затем закрепляют края отделочной строч¬
кой, наносят рисунок по трафарету и подкладку с утепляющим
слоем строчат.
Плечевые срезы соединяют в два приема: вначале стачивают
полочку с нижней подкладкой и утепляющей прокладкой спин¬
ки, а затем верхнюю подкладку спинки настрачивают, закрывая
шов. Одновременно застрачивают срезы горловины, подгибая их
внутрь. Дальнейшая обработка производится как обычно.
Если утепляющая прокладка из искусственного меха, то срезы
горловины, проймы, низа и бортов окантовывают.
7.2.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ
МЕХОВОГО ВОРОТНИКА
7.2.1.	Изготовление мехового воротника
Части мехового воротника соединяют на специальной скор¬
няжной машине или вручную. Для этого части воротника склады¬
вают волосом внутрь, срезы уравнивают, волос заправляют пин¬
цетом внутрь и сшивают (рис. 7.8). Ширина строчки 0,2...0,3 см.
При сшивании вручную на I см строчки прокладывают I0...12
стежков в зависимости от толщины ниток. После соединения час¬
тей мехового воротника швы расправляют и со стороны кожевой
ткани простукивают деревянным молоточком (рис. 7.8, а).
По стойке мехового воротника с изнанки на Ю... I2 см от сере¬
дины в обе стороны на расстоянии 0,5 см от среза с небольшим
натяжением прокладывают полоску хлопчатобумажной ткани дли¬
ной 0,5...0,7 см.
Если меховой воротник имеет непрочную кожевую ткань,
с его изнанки необходимо проложить прокладку и выстегать во¬
ротник со стороны прокладки вручную косыми стежками дли¬
ной 2 см. Первую строчку прокладывают посередине вдоль во¬
ротника, а последующие — на расстоянии 3...4 см от первой. В
массовом производстве прокладку прикрепляют на машине, рас¬
полагая строчки параллельно с расстоянием между ними 3...4
см (рис. 7.8, б).
а
б
Рис. 7.8. Обработка мехового воротника:
а — после соединения частей воротника; б — прикрепление прокладки на машине
2II

7.2.2. Соединение мехового верхнего воротника
с нижним воротником
Меховые воротники соединяют с нижними воротниками раз¬
личными способами: обтачным швом на стачивающей или скор¬
няжной машине; швом вподгибку с застрачиванием срезов верх¬
него воротника на машине с зигзагообразной строчкой (или на
специальной машине) или с подшиванием вручную. Сборку вы¬
полняют до соединения подворотника с горловиной или после
него.
Соединению мехового воротника с нижним воротником из
легкоосыпающихся тканей на скорняжной машине (рис. 7.9) пред¬
шествует застрачивание краев нижнего воротника по отлету и кон¬
цам на стачивающей машине, при этом края перегибают на
1... 1,2 см в сторону прокладки. Затем меховой воротник наклады¬
вают волосом на основную ткань нижнего воротника, наметыва¬
ют, посаживая воротник, и обтачивают на скорняжной машине,
заправляя волос внутрь; строчку заканчивают на расстоянии 1 см
от среза стойки. Воротник вывертывают, выправляя края, и вы¬
метывают, образуя кант шириной 0,5 см.
В массовом производстве наибольшее распространение имеет
способ соединения мехового воротника с нижним воротником
обтачными или накладными швами. Соединение мехового и ниж¬
него воротников выполняют до соединения нижнего воротника
с горловиной или после.
Нижний и меховой воротники складывают лицевыми сторона¬
ми внутрь и соединяют на универсальной машине. При обработке
накладным швом соединение выполняют по отлету на машине
или специальной машине, а на концах верхний воротник приши¬
вают ручным способом. Воротник вывертывают, края и углы во¬
ротника выправляют. Воротник наметывают по поверхности пря¬
мыми стежками, делая посадку верхнего воротника на изгиб стойки.
Верхний меховой воротник по поверхности прикрепляют к ниж¬
нему воротнику.
Рис. 7.9. Соединение мехового воротника с нижним воротником
212

7.2.3. Соединение мехового верхнего воротника
с изделием
При соединении готового мехового воротника с нижним во¬
ротником, втачанным в горловину, его накладывают волосом вверх
на прокладку нижнего воротника, совмещают середины и наме¬
тывают косыми стежками по стойке и отлету. Длина стежка 2,5 см.
Края нижнего воротника пришивают к меховому воротнику на
специальной машине или вручную. Припуск мехового воротника
по концам и отлету перегибают на сторону нижнего воротника и
подшивают на специальной машине или вручную.
По краю стойки меховой воротник подшивают с подгибкой
края внутрь, закрывая обрезные края подбортов и подкладки по
горловине. Предварительно прикрепляют к шву втачивания ниж¬
него воротника подборта, прокладку и подкладку по горловине,
а также вешалку. Меховой воротник с толстой кожевой тканью
подшивают без подгибки края.
Меховой воротник накладывают на изнанку нижнего воротни¬
ка изделия, мехом вниз (рис. 7.10), срезом стойки ко шву втачива¬
ния нижнего воротника так, чтобы середина мехового воротника
совпала с серединой нижнего воротника, и пришивают косыми
стежками со стороны подбортов и подкладки с утепляющей про¬
кладкой без посадки и натяжения на расстоянии 0,3...0,5 см от
среза мехового воротника (рис. 7.10, а). Частота стежков составля¬
ет 3 стежка в 1 см строчки. Меховой воротник отгибают в сторону
а	б
Рис. 7.10. Обработка воротника в зимних пальто с застежкой:
а — с утепляющей прокладкой без посадки и натяжения; б — сквозными стежками
Рис. 7.11. Обработка отлета и концов
воротника в зимнем пальто
213

нижнего воротника, расправляют и прокалывают отверстия для
крючка и петли. Через полученные отверстия головки крючка и
петли выводят на лицевую сторону, а края разреза мехового во¬
ротника вокруг крючка и петли пришивают к нижнему воротнику
Рис. 7.12. Обработка съемного мехового воротника:
а — обработка окантовочным швом; 6 — обметывание петель; в — пришивание
шва обтачивания к коже вой ткани; г — притачивание нижнего воротника
214

сквозными стежками на расстоянии 0,1...0,2 см от края разреза
(рис. 7.10, б). Меховой воротник наметывают стежками длиной
2...2,5 см по сгибу стойки, по краям и отлету — на 1,5...2 см от
срезов, посаживая меховой воротник в углах и на сгибе стойки.
Для большей стойкости и правильного расположения на ниж¬
нем воротнике меховой воротник пришивают к нему тремя попе¬
речными строчками и одной строчкой параллельно концам и от¬
лету.
Если меховой воротник из каракуля, то поперечные строчки
прокладывают со стороны меха, а если из котика, бобра, выдры
и других мехов с низким ворсом — со стороны нижнего воротни¬
ка вспушными стежками. Первые две строчки прокладывают от
стойки по направлению к углам воротника, деля углы пополам.
Третью строчку прокладывают посередине воротника, вдоль сред¬
него шва. Отлет и концы нижнего воротника пришивают к мехо¬
вому воротнику. Излишки мехового воротника подрезают, остав¬
ляя припуск 1,5...2 см.
Краем мехового воротника огибают край нижнего воротника и
пришивают (рис. 7.11) косыми стежками вручную.
При обработке съемного мехового воротника (рис. 7.12) на
нижний воротник прокладывают подкладку по линии стойки,
обрабатывают окантовочным швом (рис. 7.12, а). Петли обметыва¬
ют (рис. 7.12, б) на нижнем воротнике согласно модели.
Меховой воротник обтачивают по стойке подкладкой, вклады¬
вая петли из полоски ткани. Шов обтачивания пришивают к ко-
жевой ткани (рис. 7.12, в).
Нижний воротник накладывают на меховой, приметывают и
вместе с подкладкой притачивают к подкладке мехового ворот¬
ника (рис. 7.12, г).
Срезы нижнего воротника пришивают к кожевой ткани по
концам и отлету. Воротник раскладывают и срез мехового ворот¬
ника настрачивают на нижний воротник на машине с зигзагооб¬
разной строчкой, далее обрабатывают обычным способом.
7.3.	ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕХОВОГО ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕХА МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
Для изготовления мехового жакета нужно 20...24 кроличьих
шкурок. Это зависит от их качества и размера.
Шкурки перед раскроем следует подготовить особым способом.
С внутренней стороны их смачивают теплой водой до тех пор,
пока они не станут мягкими и эластичными. Затем их раскладыва¬
ют на доске мехом вниз и прикрепляют по краю мелкими гвозди¬
ками. Первый гвоздь забивают сверху, у горлышка, второй — у хво¬
стика. Потом, слегка растягивая, прикрепляют всю шкурку. Шкурку
215

Рис. 7.13. Изготовление пластин
из шкурок животных
Рис. 7.14. Разрезание шкурки
по хребту
сушат при комнатной температуре. У всех мехов есть одна общая
особенность — шкурки растягиваются, в основном, в ширину.
Чрезмерно растягивать шкурки не рекомендуется, так как в про¬
цессе носки, намокнув под дождем, мех может снова дать усадку.
Кроме того, при большей растяжке шкурки теряется ее пышность
и плотность.
Подсохшие шкурки выравнивают бритвой или острым ножом
с изнаночной стороны так, чтобы они приобрели прямоугольную
форму (рис. 7.13). При шитье можно использовать эти прямоуголь¬
ники целиком, но жакет будет выглядеть значительно интерес¬
нее, если каждую шкурку разрезать пополам по центральной ли¬
нии спинки (рис. 7.14).
Когда все шкурки разрезаны, их выкладывают на лекало мехов
вверх и начинают подбирать друг к другу. Это следует делать осо¬
бенно аккуратно, поскольку от их расположения будет зависеть
качество изделия. Необходимо следить, чтобы рядом лежащие
шкурки по длине волоса и цвету были близки, а отличающиеся
друг от друга — располагались симметрично. Цельные прямоуголь¬
ники подбираются по направлению (сверху вниз) волоса (рис. 7.15).
п
♦
Г)
V-,
1
|\
г
1
1 \
1
1
Рис. 7.15. Подбор меха
по волосу
Рис. 7.16. Придание меху рисунка
с учетом расположения пластин
216

Рис. 7.17. Разное расположе¬
ние пластин по ворсу на де¬
тали
Разрезанные шкурки можно сложить
горизонтально (рис. 7.16) или по диа¬
гонали, в «елочку» (рис. 7.17), разме¬
щая спинку каждой шкурки рядом с
нижней частью. Припуск на швы 0,3 см.
Внизу изделия, по краям полочек и
внизу рукавов надо предусмотреть при¬
пуск на подгибание, равный в 3 см.
Для каждой детали шкурки сшива¬
ют отдельно. Чаще всего это делается
вручную. Шкурки сшиваются через
край, на расстоянии 0,2...0,3 см от края.
Нитки можно взять 40-го номера, рас¬
стояние между стежками 0,2 см.
Чтобы с лицевой стороны места соединения шкурок не были
заметны, весь волос иголкой вправляют внутрь шва. Сшитые де¬
тали снова смачивают и, слегка потянув, накалывают на доску.
Это необходимо, чтобы выровнять швы. После вторичного про¬
сушивания мех следует расчесать, поскольку во время работы
шкурки мнутся, тем более что расположение волоса на шкур¬
ках, собранных горизонтально или в «елочку», необходимо не¬
много изменить. Для этого каждую деталь расчесывают щеткой
или феном сверху вниз, слегка смачивая в воде шампунем. В ре¬
зультате такой операции мех приобретает пышность.
Затем на каждую деталь накладывают лекало, по которому вы¬
равнивают края шкурки. Длинными стежками детали легко приме¬
тывают к тонкой хлопчатобумажной или шелковой ткани. Ватин
выкраивают без припусков и пришивают вместе с отворотами.
В плечевые швы, вокруг пройм и в вырез горловины вшивают
узкую хлопчатобумажную ленточку. Затем сшивают боковые швы.
Подкладка внизу жакета должна иметь припуск в 3 см. Ее подши¬
вают вручную.
Для изготовления воротника требуется две кроличьи шкурки.
Каждую часть воротника обрабатывают отдельно. Шкурки разре¬
зают по центру (см. рис. 7.14), и обе части сшивают вместе так,
чтобы направление волоса шло от концов воротника к централь¬
ному шву (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Подбор меха
по воротнику
Рис. 7.19. Растяжка мехового
воротника
217

Изогнутой формы воротника добива¬
ются растяжкой слегка смоченной пря¬
моугольной полоски меха на доске. Пер¬
вые два гвоздика вбивают в концы цент¬
рального шва. Внешний край (спинку)
слегка растягивают, а внутреннюю необ¬
ходимо немного присборить (рис. 7.19).
После просушивания воротник приобре¬
тает необходимую форму.
Очень важным является правильное расчесывание волоса во¬
ротника, поскольку естественное направление волоса необходи¬
мо изменить. Расчесывание волоса начинают от среднего шва, по¬
степенно направляя волос к внешнему краю воротника и его кон¬
цам (рис. 7.20). Сначала волос обрабатывают щеткой или феном.
Когда волос принимает нужное направление, его закрепляют утю¬
гом (не слишком горячим). К волосу (чтобы не помять) утюг не
должен прикасаться: он должен двигаться над листом мягкой бу¬
маги, которую протягивают в нужном направлении по смоченно¬
му волосу.
Когда волос расчесан, следует выровнять края обеих деталей
воротника и приметать к нижнему воротнику ткань. К верхней
части воротника прикрепляется ватин или синтепон, и обе части
воротника сшивают с изнанки. В вырез горловины сначала враба-
тывают нижнюю часть воротника, затем прикрепляют верхнюю и
пришивают подкладку. Застежка может быть на крупных крючках
или на пуговицах с навесными петлями.
Ниже приведено количество операций и последовательность изготов¬
ления мехового изделия согласно разделению труда в бригаде из 9 чело¬
век.
Операция /:
1)	получить крой и инструктаж от закройщика;
2)	зарегистрировать изделие в книге учета;
3)	замаркировать изделие (пришить талоны к выкроенным деталям);
4)	после примерки наметить и выполнить все изменения;
5)	выкроить утепляющую прокладку;
6)	выкроить подкладку основной и для карманов, а также все допол¬
нительные прокладки;
7)	сдать готовое изделие на склад, проверив его качество.
Операция 2:
1)	наметать прокладку на изделие, в нижний воротник, в манжеты,
в рукава и в детали, где она необходима;
2)	перевести меловые линии на симметричные детали;
3)	прикрепить прокладку и подрезать излишки по горловине, пле¬
чевым швам, пройме, вытачкам, низу изделия и по нижнему ворот¬
нику;
4)	прикрепить утепляющую прокладку по бортам;
Рис. 7.20. Подбор меха и
расчесывание мехового
воротника
218

' 5) проставить кромку по борту и подшить;
6)	закрепить и подшить низ верха;
7)	прикрепить подпушку, подгибая обрезной край по полочке, и
подшить ее.
Операция 3:
1)	стачать вытачки на полочках и спинке (расчесать мех);
2)	притачать подкладку к подбортам по контрольным надсечкам;
3)	изготовить отверстия на участке петель, продернуть шнур и закре¬
пить концы;
4)	притачать подпушку к низу изделия;
5)	стачать уголки подбортов и притачать подборта;
6)	стачать боковые швы верха и средний шов спинки верха (расчесать
мех).
Операция 4:
1)	стачать вытачки на рукавах, расчесать мех, притачать подклад ру¬
кавов к их верху;
2)	стачать локтевые швы рукавов, верха и подкладки;
3)	обтачать нижний воротник верхним воротником;
4)	стачать нижний и верхний воротники посередине;
5)	втачать нижний воротник в горловину;
6)	стачать плечевые швы верха и утепляющей прокладки;
7)	изготовить строчку по низу подклада по карману на подкладке
(зигзаг); все швы расчесать.
Операция 5:
1)	сметать верхний шов в изделиях с цельнокроеными рукавами
к примерке; вметать ластовицу; произвести изменения в цельнокроеных
рукавах после примерки;
2)	проверить качество изготовления рукавов; вметать рукава в прой¬
мы;
3)	обработать проймы со стороны спинки и полочки;
4)	распошить пройму, вставляя плечевые накладки;
5)	прикрепить по пройме утепляющую прокладку и подкладку.
Операция 6:
1)	приложить нитки по проймам во втачных рукавах;
2)	сметать рукав к первой примерке;
3)	вметать нижний воротник в горловину к первой примерке;
4)	после примерки сделать все изменения по вметыванию нижнего
воротника в горловину;
5)	прикрепить утепляющую прокладку по горловине;
6)	закрепить шов втачивания верхнего воротника;
7)	наметать верхний воротник на поверхность нижнего воротника и
подшить по отлету и концам; произвести вспушку воротника;
8)	прикрепить прокладку рукавов;
9)	обработать низ рукава полностью по низу рукавов;
10)	закрепить подкладку рукавов, вывернуть рукава и наметать по
окату.
Операция 7:
1)	заготовить полностью подкладку к изделию;
2)	заготовить утепляющую прокладку;
219

3)	втачать рукава верха в проймы;
4)	стачать плечевые швы подкладки;
5)	стачать верхний шов цельнокроеных рукавов и втачать ластовицу;
6)	обметать все необходимые швы;
7)	обработать карманы на основных деталях.
Операция 8:
1)	соединить верх изделия с утепляющей прокладкой;
2)	соединить подкладку с верхом изделия; прикрепить утепляющую
прокладку по вытачкам, боковым или среднему шву спинки, а в цель¬
нокроеных рукавах закрепить по верхнему шву прокладку и подкладку;
3)	прикрепить подборта к верху изделия;
4)	подшить подкладку по низу.
Операция 9:
1)	сделать ВТО полочек, спинки, рукавов, манжет, нижнего ворот¬
ника, верхнего воротника (если это необходимо);
2)	проутюжить подкладку перед соединением;
3)	проутюжить подпушку, разутюживая швы;
4)	отутюжить верх изделия перед соединением с подкладкой;
5)	поставить закрепки на карманах.
Контрольные вопросы
1.	Из какого материала изготовляют утепляющие прокладки для паль¬
то?
2.	Сколько операций необходимо выполнить при подводке утепля¬
ющей прокладки в изделие?
3.	Какие особенности изготовления рукавов с утепляющей проклад¬
кой?
4.	Каким образом крепят пристегивающуюся утепляющую прокладку
к изделию?
5.	Как выстегивают меховые воротники?
6.	Какими способами соединяют меховой верхний воротник с мехо¬
вым нижним воротником?
7.	Зачем нужна подборка меха?

Глава 8
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
8.1.	ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
8.1.1.	Виды отделки и их способы изготовления
Легкое платье отличается большим количеством видов отделок
(рис. 8.1): буфы (рис. 8.1, а, б), оборки (рис. 8.1, г, д), воланы (рис.
8.16), бейки (рис. 8.1, е, ж), драпировки, зашипы. Например,
буфы изготовляют ручными и машинными, а также комбиниро¬
ванными.
Оборки, воланы, бейки в изделиях обрабатывают по шву, по¬
верхности и краю детали.
Драпировки изготовляют в деталях и съемные.
При изготовлении изделий с оборками, воланами, рюшами,
защипами и другими отделками вначале изготовляют отделочные
детали.
Отделочные детали для оборок и рюша выкраивают под углом
45' к нити основы или параллельно нити утка.
Для придания деталям нужного эффекта по их краю проклады¬
вают с одной стороны две параллельные ручные или машинные
строчки со слабо затянутыми стежками. Расстояние от края до
первой строчки 0,4...0,7 см, до второй — 0,5...! см. Нижние нитки
стягивают. Образовавшиеся на детали сборки должны соответство¬
вать длине намеченной линии или детали, к которой будет прита¬
чана оборка.
Оборки по своей длине, количеству сборок, линии соедине¬
ния, оформления отлетного края очень разнообразны. Фантазия
их изготовления не имеет границ.
Оборки и воланы могут быть притачаны, настрочены и втача¬
ны между двумя деталями или в припуск складки.
8.1.2.	Ручные и машинные буфы
Изготовление ручных буф. Для изготовления буф «вафли» (рис.
8.2) на детали делают припуск на уработку или детали выкраива¬
ют после изготовления отделки. Модель изделия с буфами «ваф¬
ли» приведена на рис. 8.2, а.
221

Рис. 8.1. Модели легкого платья с различной отделкой:
а — буфы «вафли»; б — буфы «лепестковые»; в — воланы; г — оборки по поверх¬
ности; д — оборка по краю изделия; е — бейки по поверхности; ж — бейки по
краю изделия
222

h-t
10
13
14
1
17	18
1	1
21	22
J*
ill
44
43
HL
40	39
I	1
141	138
36	35
1	'
Jl2 	[16	!l9	120
24	123
32	31
1	r
28	27
1	»
I	I	I	I	I	I	I
)37	|34	[33	JjO	[29	]26	[
25
Буфы намечают по детали параллельными вертикальными и
горизонтальными линиями (рис. 8.2, б). Расстояние между двумя
намеченными точками по горизонтали равно ширине ячейки. По
вертикали точки намечают на таком же расстоянии, как и по го¬
ризонтали. Последовательность соединения точек заключается в
том, что с лицевой стороны детали иглу с нитью вводят в точ¬
ку /, соединяют точку 1 с точкой 2, ткань между этими точками
стягивают и закрепляют закрепкой из двух стежков. Далее иглу с
нитью выводят на изнаночную сторону и выводят на лицевую сто¬
рону в точке 3 без сборок и натяжения нити. В точке 3 делают
закрепку из двух стежков и стягивают ткань между точками 3 и 4,
снова делают закрепку из двух стежков и иглу с нитью по изна-
223

Рис. 8.3. Изготовление «лепестковых» буф:
а — модели с «лепестковыми» буфами; 6 — наметка по детали линий
ночной стороне детали выводят в точку 5 без натяжения и сбо¬
рок, далее стягивают ткань между точками 5 и 6 и т.д.
Буфы изготовляют горизонтальными рядами. На рис. 8.2, б
стрелками и цифрами указано движение иглы. Сплошная линия
указывает стягивание ткани, а пунктирная указывает переход от
одной стяжки к другой. При изготовлении таких буф (во время
стяжки их закрепками) можно прикрепить бусы и другие интерес¬
ные отделки.
«.Лепестковые* буфы выполняют подобно буфам «вафли» путем
скрепления вручную материала по точкам, как указано на рис. 8.3.
224

На рис. 8.3, а изображены модели с «ле¬
пестковыми» буфами. При изготовлении
буф на детали делают припуск на ура-
ботку.
На участке образования буф проводят
горизонтальные и вертикальные линии
так, чтобы они образовали в пересечении
квадраты (рис. 8.3, б).
Квадраты для скрепления располага¬
ют в шахматном порядке. Ткань скрепля¬
ют с лицевой стороны четырех сторон
квадрата, скрепив стороны одного квад¬
рата, переходят к скреплению сторон вто¬
рого квадрата, расположенного по диагонали, иглу с ниткой между
точками скрепления проводят с изнаночной стороны.
На рис. 8.3, б указаны квадраты и точки, стрелкой показано
начало работы.
Иглу вводят в точку 1 с изнаночной стороны, делают закрепку
двумя стежками, затем стягивают ткань между точками 1 и /',
делают закрепку двумя стежками, проводят иглу с ниткой с изна¬
ночной стороны в точку 2, делают закрепку и стягивают ткань
между точками 2 и 2', далее по изнанке иглу с нитью переводят
к другому квадрату, снова делают закрепку и скрепляют точки
обычным способом.
Последовательность скрепления квадратов обозначена на рис.
8.3,	6 римскими цифрами.
При изготовлении буф деталь в размере уменьшается, т.е. ураба-
тывается. Так, если до изготовления «лепестковых» буф деталь была
Рис. 8.4. Изготовление
«лепестковых» буф с из¬
нанки
^з\ю^\12	> I6yKl8 yi\20
^ жм Щ41—db Л? d Л5 /п щ47 /30 ^49 d щ51 d щ53 d,55 d у57
\40 .\42 d\44 d\46 d\4S /\50 /\52 d\54 dt\56 m\SS
и . . /ч/ч/ч/ч- ч-
/////////
. \ \ \ \ \ \ \
////////
\\\\\\\\
Рис. 8.5. Изготовление буф «плетенка*
225

размерами 18 х 20 см, то после изготовления буф деталь стала раз¬
мерами 8 х 10 см. На деталях изделия рекомендуется давать соот¬
ветствующие припуски. С изнаночной стороны «лепестковых» буф
образуется структура отделки (рис. 8.4).
При изготовлении буф «плетенка» (рис. 8.5) на детали намеча¬
ют параллельные по длине и ширине линии и точки.
Точки соединяют, как указано на схеме, нитки к точкам под¬
водят с изнаночной стороны. Точку / соединяют с точкой 2, ткань
стягивают и закрепляют с изнаночной стороны обычным спосо¬
бом.
После изготовления таких буф деталь уменьшается, т.е. ура-
ботка составляет значительный процент. Например, если до изго¬
товления буф деталь была размерами 14x7 см, то после изготовле¬
ния буф — 7 х 7 см.
При изготовлении буф «волна» (рис. 8.6) по изнаночной сторо¬
не детали проводят параллельные линии по горизонтали и верти¬
кали, определяют точки скрепления, как указано на схеме. Работу
выполняют по изнаночной стороне.
Точки I и 2 соединяют, скрепляя их 4... 5 стежками, нить по
изнаночной стороне ведут к точке 3, затем скрепляют точки 3 и
4, скрепив одну полоску, переходят к другой. На схеме цифрами
указана последовательность скрепления точек.
9 10
13 14
17 18
21 22
25 26
yj I	jj 50 49 чо 4J
Ы I 54 55	52 51*“** 48 47 ~ 44 43
Т4 кя с7^1 N *л с^SO 49* ^ АЛ А** ^-
‘ 46 45
7
s46 45А
'42 4Г	48 4J
40 39	36 35	32 i3J
к 42 41*~К 38 37^^34 33*~^
29 30
' 34 33*~1
I
Рис. 8.7. Изготовление буф «фантазия» (1-й вариант)
226

2 3
/
V V
/
46 45
1 4
47У
/ \
\44 43/
7
48и
/ \
г.д.
\ 1
7
6	7	10 11	14 15	18 19	22 23
8_ 9/	\l2 13/ \М 17/	\20
38 37	35 34	31 30	27_ 26
36,
л и
27 26 I
3332/	^\292&/~
Рис. 8.8. Изготовление буф «фантазия» (2-й вариант)
Буфы могут быть мелкими и крупными, это зависит от модели.
Если буфы нужны крупные, то расстояние между горизонтальны¬
ми и вертикальными линиями увеличивают.
После изготовлении таких буф деталь уменьшается в размере.
Если до изготовления буф размеры детали составляли 23 х 15 см,
то после изготовления деталь стала размерами 11 х 14 см, т.е. про¬
изошла уработка.
Буфы «фантазия» могут быть на любую тему. В фантазии отдел¬
ки легкого платья нет границ, так как люди стремятся удивлять
друг друга своей внешностью.
Предлагается три варианта буф «фантазия» (рис. 8.7, 8.8 и 8.9).
.1
—7
к~
\
/
23
22
24/
6	7^	10 П
	9у
19	18	15	14
у
I
26 27
71	NT
25
Ч1 Ф	Ч7-&	413
30 J7	34	35
\32 33/
\28 29/
г
I
V
49
47 46
7|—F
V
36
43	42
39 38
I
$5 44,	\41 40/	Ч+.37
50 51	54 35	58	59
\52 53/	\56 57/
v
60
71	70
67	66
63	62
I
7^/	\69 68/	\65 64/	б/
Рис. 8.9. Изготовление буф «фантазия» (3-й вариант)
227

На схемах указаны точки скрепления буф, а также размеры
деталей до обработки буф и после, т.е. уработка детали по раз¬
меру.
Изготовление машинных буф. Для изготовления буф со шнуром
с изнанки детали подкладывают полоску ткани (подкладку),
с лицевой стороны намечают линии прокладывания шнура, ко¬
торые должны быть параллельными, на одинаковом расстоянии
друг от друга.
По намеченным линиям прокладывают строчки. Их строчат по
лицевой стороне детали, одновременно вкладывая шнур между
тканями.
Проложив строчки по всей поверхности детали, ткань стягива¬
ют на шнур, одновременно и равномерно расправляя сборки. Кон¬
цы шнура закрепляют двумя поперечными строчками. Если кон¬
цы шнура не входят в швы соединения при дальнейшей обработ¬
ке, то концы подкладки подгибают наизнанку на 1... 1,5 см и за¬
страчивают вместе со шнуром.
Уработка детали зависит от величины сборок на шнур. Если
исходные размеры детали были 23 х
х 11,5 см, то размеры готовой детали
стали 11x11 см.
На рис. 8.10 дана модель машинных
буф со шнуром.
Если по модели концы шнура долж¬
ны выходить на лицевую сторону дета¬
ли, то на детали, до изготовления буф,
в местах выхода шнура обрабатывают
петли.
Для изготовления простых буф на
детали с лицевой стороны проклады¬
вают по две парные строчки с расстоя¬
нием 0,5 см, которые должны быть па¬
раллельными со слабо затянутыми стеж¬
ками. Расстояние между парными строч¬
ками зависит от величины буф по мо¬
дели.
Затем ткань собирают на нижние
нитки. Сборки распределяют равномер¬
но по всему участку детали согласно
модели. Количество строчек и расстоя¬
ние между ними на детали изделия ус¬
танавливают по модели.
Рис. 8.10. Модель буф со шнуром
228

Такие буфы выполняют различными рисунками — цветами,
листочками и т.д.
Под буфы прокладывают подкладку из основной или подкла¬
дочной ткани. Затем еще раз прокладывают строчку по строчке
стяутых нитей, что закрепляет буфы.
Нити со слабо затянутыми стежками после закрепления стро¬
чек удаляют.
Деталь с буфами соединяют с другими деталями так, чтобы
концы ниток, образующих буфы, попали в шов. Если концы стро¬
чек, образующих буфы, не входят в швы соединения деталей, их
закрывают складками.
Детали при изготовлении буф значительно уменьшаются: если
до изготовления буф деталь имела размер 10 х 17,5 см, то после
изготовления стала 6х 8,5 см.
Сборчатые буфы со складками (рис. 8.11) изготовляют анало¬
гично обыкновенным и отличаются от них тем, что на детали
а
Рис. 8.11. Сборчатые буфы со складками:
а — модель изделия; б — сборчатые; в — комбинированные буфы
229

сначала намечают и застрачивают складки на универсальной ма¬
шине. Складки размером 0,3...0,4 см зависят от модели. На рис.
8.11,	а изображена модель изделия со сборчатыми буфами.
Около строчки, стачивающей складку, прокладывают строчку
для образования (буф) сборок. Количество рядов, величину скла¬
док и расстояние между ними определяют по модели (рис. 8.11, б).
В детали необходимо дать припуск на уработку. Если исходный
размер детали составляет 23 х23 см, то после изготовления буф —
8x7,5 см.
Изготовление комбинированных буф. Комбинированные буфы
сочетают элементы буф машинных и буф, выполненных вруч¬
ную путем скрепления материала в определенных точках (рис.
8.11,	в).
8.1.3.	Обработка изделий оборками
Оборка с выступающим краем (рис. 8.12). Деталь для оборки
выкраивают с припуском на обработку. От отлетного края оборки
откладывают ширину оборки в готовом виде с учетом выступа¬
ющей части, верхний и нижний края оборки обрабатывают швом
вподгибку с закрытым срезом. Для образования сборок проклады¬
вают две параллельные строчки, отступив от линии притачива¬
ния в обе стороны по 0,2...0,3 см. Сборки распределяют равно¬
мерно по всей длине.
Оборку с выступающим краем накладывают на лицевую сто¬
рону основной детали лицевой стороной вверх, приметывают меж¬
ду двух строчек, а затем настрачивают. На рис. 8.12, а дана сбороч¬
ная схема оборки, а на рис. 8.12, б — модель с такой оборкой.
Оборка, расположенная по поверхности целой детали (рис. 8.13).
На рис. 8.13, а, 5даны модели с оборками (или воланами), распо¬
ложенными по поверхности детали.
Для того чтобы притачать оборку (или волан), на лицевой сто¬
роне основной детали намечают линию притачивания, детали
накладывают лицевой стороной внутрь (в противоположную сто¬
рону от расположения ее в готовом изделии), приметывают и
притачивают, распределяя сборки равномерно по всей длине.
Ширина шва со стороны оборки 0,7... I см. Оборку отгибают вниз,
шов приутюживают.
Если край оборки (или волана) вводят в складку основной
детали, то оборку (или волан) накладывают на лицевую сторону
основной детали лицевой стороной вверх, приметывают по наме¬
ченной линии и притачивают. Ширина шва со стороны оборки не
более 0,7 см. Затем основную деталь перегибают по краю оборки,
складывают лицевой стороной внутрь и стачивают складку, от¬
ступив от строчки притачивания оборки или волана на 0,1 см
(рис. 8.13, в).
230

Рис. 8.12. Изготовление оборки с высту
пающим краем:
а — сборочная схема; 6 — модель
Рис. 8.13. Оборка, расположенная
по поверхности целой детали:
а, б — модели; в — сборочная схема
231

Детали раскладывают, шов отгибают или заутюживают в про¬
тивоположную сторону от расположения оборки или волана, или
настрачивают.
Оборка (или волан), расположенная по шву соединенна детали
(рис. 8.14). При соединении деталей стачным швом к одной из
деталей притачивают оборку, волан швом шириной 1... 1,5 см,
затем складывают ее с другой деталью и стачивают их около строчки
притачивания оборки швом шириной 1,2... 1,5 см; шов заутюжи¬
вают в сторону одной из деталей (по модели). На рис. 8.14, а, 6
изображены модели изделий с оборкой (или воланом). Для устой¬
чивости шов может быть настрочен с лицевой стороны. Соедине¬
ние оборки (или волана) может быть выполнено без предвари¬
тельного притачивания к одной из деталей, если стачивание дета¬
лей выполняют на машине со специальным приспособлением.
Основная деталь может состоять из двух частей, в шов соеди¬
нения которых по модели вкладывают оборку (или волан), кото¬
рую накладывают на лицевую сторону одной части детали, урав¬
нивая срезы, и притачивают по второй строчке образования сбо¬
рок (рис. 8.14, в). При этом следят, чтобы сборка располагалась
Рис. 8.14. Оборка, расположенная по шву соединения детали:
а, б — модели; в — притачивание; г — заутюживание
232

равномерно и деталь не закладывалась складками. Ширина шва
I см. Затем часть детали с притачанной оборкой (или воланом)
складывают с другой частью детали лицевыми сторонами внутрь,
располагая оборку (или волан) между ними, сметывают, совме¬
щая срезы, и стачивают, располагая строчку на расстоянии 0,1 см
за строчку притачивания оборки (или волана). Ширина шва
1,2... 1,5 см. Детали раскладывают на стороны, шов отгибают и
заутюживают в сторону, противоположную от расположения обор¬
ки (или волана) (рис. 8.14, г).
Оборка (или волан), расположенная по краю детали (рис. 8.15).
При обработке края детали оборкой (или воланом) выполняют
следующие операции: обработку первого среза оборки швом впод-
гибку, обработку второго среза сборками, притачивание оборки
к краю детали, настрачивание оборки (или волана) на деталь от¬
делочной строчкой.
На рис. 8.15, а, б приведены модели с оборками, расположен¬
ными по краю деталей, а на рис. 8.15, в — сборочная схема.
Рис. 8.15. Оборка, расположенная по краю детали:
а, б — модели; в — сборочная схема
233

На рис. 8.16, а, 6 изображены модели, где оборки (или волан),
расположенные по краю детали, соединены с основной деталью;
на рис. 8.16, в — соединение оборки стачным швом на краю дета¬
ли с одновременной или последующей обметкой срезов шва. Для
устойчивости оборка может быть настрочена с лицевой стороны
окантовочным швом (рис. 8.16, г, д), когда оборку (волан) прита¬
чивают или приметывают к краю основной детали швом шири¬
ной 0,4...0,5 см. Срезы окантовывают. Если оборкой оформляют
край двойной детали, то верхний край оборки может быть прита¬
чан к основной детали (рис. 8.16, е), при этом оборку (волан)
притачивают к детали швом шириной 0,4...0,5 см, складывают
с другой деталью и производят обтачивание деталей по строчке,
которой притачена оборка (или волан) к первой детали. Детали
вывертывают на лицевую сторону, выметывают, для устойчивос-
Рис. 8.16. Соединение оборки по краю детали с основной деталью:
а, б — модели изделия; в — соединение оборки стачным швом; г, д — соедине¬
ние оборки окантовочным швом; е — соединение оборки обтачным швом
234

ти по краю обтачного шва может быть проложена отделочная строч¬
ка; оборка может быть соединена с основными деталями без пред¬
варительного притачивания, если обтачивание деталей выполня¬
ют на машине со специальным приспособлением. Оборки (или
воланы) с окантованными срезами проектируют по горловине и
проймам.
8.1.4.	Изготовление рюша
Рюш (рис. 8.I7) отличается от оборки тем, что в нем обраба¬
тывают не один, а оба свободных среза (рис. 8.I7, а). Рюши из¬
готовляют простые и фасонные. Срезы рюша обрабатывают теми
же способами, что и срезы оборки. Для простого рюша выкраи¬
вают полоску ткани под углом 45" к нити основы или по ните
утка шириной 5...6 см длиннее линии притачивания в 1,5 раза.
После обработки срезов рюша по его середине прокладывают
две параллельные строчки со слабо затянутыми внизу стежками.
При натяжении нижних ниток строчек на рюше образуются сбор¬
ки, которые затем распределяют по всей его длине.
В настоящее время разработана современная отделка рюша
с фигурным краем. Для получения такого рюша под названием
«вьюнчик» прокладывают зигзагообразную строчку с расстояни¬
ем между углами зигзага 1... 2 см в зависимости от фасона и струк¬
туры ткани.
Для фасонного рюша выкраивают поперечную полоску из ос¬
новной или отделочной ткани шириной 10... 12 см, а длиной в
три раза больше линии притачивания, обрабатывают срезы, раз¬
мечают и закладывают байтовые складки шириной 2 см в готовом
виде. Каждую складку сметывают и раскладывают на две стороны
и закрепляют одной строчкой посередине. Подготовленную таким
образом полоску можно соединить с изделием. Для получения рюша
более сложной формы долевые обработанные края каждой склад¬
ки скрепляют посередине ручными стежками — 3...4 стежка в каж¬
дой закрепке.
На рис. 8.17, б, в изображены модели с рюшем.
После образования сборок рюш накладывают на основную де¬
таль, совмещая середину рюша с намеченной линией, и настра¬
чивают одной строчкой посередине между строчками для образо¬
вания сборок, равномерно распределяя сборки. Нитки строчек,
образующих сборки, удаляют или оставляют, если это требуется
по модели. При удалении ниток сначала выдергивают нижнюю,
рассекая ее в нескольких местах через 5...7 см, а затем — верх¬
нюю нитку временного назначения.
Можно притачивать оборки и рюши с одновременным образо¬
ванием сборок на специальных машинах, дающих сборку на
30...60%, или применяя специальные приспособления.
235

Рис. 8.17. Изготовление рюша:
а — сборочная схема; б, в — модели изделия
Рис. 8.18. Соединение оборки (или Рис. 8.19. Соединение оборки
волана), расположенной по шву	накладным швом
соединения детали
236

Соединение оборки (или волана), расположенной по шву со¬
единения детали, может быть выполнено и другими способами
(рис. 8.18).
При соединении деталей окантовочным швом детали склады¬
вают изнаночными сторонами внутрь, оборку притачивают к краю
деталей, затем производят окантовывание срезов деталей и обор¬
ки, как при соединении оборки по краю, а при соединении на¬
кладным швом оборку (или волан) притачивают к одной детали,
шов отгибают в сторону, накладывают ее на другую деталь и на¬
страчивают на расстоянии 0,1 ...0,2 см от шва притачивания обор¬
ки (рис. 8.19). Если ткань имеет сыпучий край, то припуск обме¬
тывают.
При соединении частей детали накладным швом срез второй
части детали подгибают на 1,5...2 см по намеченной линии в сто¬
рону изнанки, заметывают или заутюживают, накладывают на
деталь с притачанной оборкой или воланом, наметывают, а затем
настрачивают.
Строчка притачивания может быть не видна с лицевой сторо¬
ны детали.
8.1.5.	Обработка изделий воланом
Волан отличается от оборки тем, что ширина его больше, чем
у оборки. Волан (рис. 8.20) выполняют со сборками и без тако¬
вых. Волан выкраивают в виде кольца (рис. 8.20, а). Волан рас¬
сматриваемого типа нередко выкраивают по спирали, которую
предварительно вычерчивают (рис. 8.20, б).
Оборку со сборками выкраивают под углом 45° к направлению
нитей основы в виде прямой полоски, ширина которой зависит
от модели.
Волан обрабатывают несколькими способами:
1-	й способ (рис. 8.20, в)\
1)	обработать волан по наружному и боковым срезам зигзаго¬
образной строчкой;
2)	припуск на ширину шва (1 см) перегнуть на изнаночную
сторону и по сгибу ткани проложить зигзагообразную строчку;
3)	излишек запаса шва почти до самой строчки срезать;
2-	й способ (рис. 8.20, г):
1)	обработать волан по наружному и боковым срезам узким
швом вподгибку с закрытым срезом;
2)	припуск на ширину шва (I см) перегнуть на изнаночную
сторону и застрочить на расстоянии 0,1 ...0,2 см от сгиба;
3)	излишек припуска срезать до самой строчки;
4)	застроченный край еще раз перегнуть на изнанку таким об¬
разом, чтобы машинная строчка оказалась на изнаночной сторо¬
не почти у самого второго сгиба;
237

гч
o'
Строчки для образования
сборок
Рис. 8.20. Обработка изделий
воланом:
а — деталь в виде кольца; б —
деталь в виде спирали; в, г —
способы обработки; д, е — мо¬
дели
5)	весь край волана, сложенный в три слоя, вновь застрочить
ближе к первому сгибу;
6)	по боковым срезам волан обработать так же, как и по внеш¬
нему краю.
На рис. 8.20, д, е даны модели с воланами.
238

8.1.6.	Обработка защипов
Обработка защипов приведена на рис. 8.21, где даны модели
с защипами (рис. 8.21, а, б, в).
Для изготовления защипов на детали намечают строго по нит¬
ке основы линию первого шва, для этого деталь перегибают и
застрачивают на расстоянии 0,1 ...0,2 см от сгиба (рис. 8.21, г).
Второй шов выполнить на определенном расстоянии (по моде¬
ли) от первого шва и параллельно ему и т.д.
Для контроля ширины шва и расстояния между защипами на
машине устанавливают специальное приспособление.
Защипы заутюживают утюгом в зависимости от получения же¬
лаемого эффекта по модели: в одну сторону, или в разные сторо¬
ны, или на ребро.
Защипы и складки прострачивают точно по прямой линии.
Ширина складок должна быть одинаковой. Линию сгиба складки
отмечают ниткой или мелом. Для того чтобы не размечать шири¬
ну каждой складки, при их застрачивании следует пользоваться
специальной линейкой, которую прикрепляют к платформе ма¬
шины. Линейку прикрепляют сбоку от лапки. Чем она ближе к лап-
б
Рис. 8.21. Обработка защипов:
о, б, в — модели изделия; г — сборочная схема защипа; д — виды защипов
239

ке, тем уже складки. Обычную лапку можно заменить специаль¬
ной, при помощи которой можно делать очень узкую строчку.
Защипы строчат шириной 0,1...0,3 см в зависимости от ткани.
В изделиях из тонких прозрачных тканей защипы и складки дела¬
ют вручную мелкими стежками. Для этого нужно пользоваться
тонкой иглой. Складки или защипы после застрачивания рас¬
правляют и заутюживают на одну из сторон. После ВТО произ¬
водят окончательное уточнение детали кроя по осноровочному
лекалу.
8.1.7.	Обработка деталей с бейками
Бейки могут быть одинарные и двойные, настрочные и втач¬
ные. Полоски для беек выкраивают из основного или отделочного
материала под углом 45' к нитям основы или по форме оформля¬
емой детали (рис. 8.22, а).
Соединение одинарных настрочных беек с основными деталя¬
ми выполняют на двухигольной машине со спецприспособлени-
а
240
Рис. 8.22. Обработка деталей бейками:
а — модель; б — сборочная схема

Рис. 8.24. Бейка втачная (располо¬
женная в шве):
д, б — модели; в — сборочная схема
241

Рис. 8.25. Бейка, настроченная по краю детали:
а — сборочная схема; 6 — модели
ем. При выполнении на двухигольной машине бейку настрачива¬
ют сразу по двум краям, подгибая оба края одновременно на
0,5...0,7 см (рис. 8.22, б).
Бейку, настроченную по поверхности детали (рис. 8.23), обраба¬
тывают притачиванием (строчка /) и настрачиванием (строчка 2).
На рис. 8.23, а, б даны модели с бейками, настроченными по
поверхности детали, на рис. 8.23, б, в — сборочная схема бейки.
Бейку втачную (расположенную в шве) (рис. 8.24) обрабатыва¬
ют притачиванием строчкой / и строчкой 2. На рис. 8.24, а даны
модели с втачными бейками, на рис. 8.24, б — сборочная схема
изготовления бейки.
Бейку, настроченную по краю детали (рис. 8.25), обрабатывают
притачиванием (строчка /) и настрачиванием (строчка 2). На рис.
8.25, а дана сборочная схема изготовления бейки, на рис. 8.25, б —
модели с бейками, расположенными по краю.
При настрачивании бейки по краю подгибают края бейки с двух
сторон и край основной детали. Диапазон ширины беек, настра¬
чиваемых на двухигольной машине, ограничен и зависит от рас¬
стояния между иглами машины (10, 12, 19, 28 и 32 мм).
Ширина бейки в готовом виде на 2...3 мм больше расстояния
между иглами.
При обработке деталей с бейками можно использовать и одно-
игольные машины, однако трудоемкость в этом случае увеличится.
242

8.1.8.	Изготовление деталей с драпировкой
В изделиях драпированными могут быть основные детали и от¬
делочные, накладываемые на основные (рис. 8.26).
При мягкой, пластичной драпировке, занимающей значитель¬
ную площадь детали, деталь выкраивают под углом 45° к нитям
основы. При небольшой фантазийно расположенной драпировке
деталь выкраивают по нити основы (или утка), а участок детали,
на котором проектируют драпировку, располагают под углом
к нитям основы.
Драпировка на детали, выкроенной под углом 45° к нитям ос¬
новы, более объемна и подвижна. Свободные спадающие края
Рис. 8.26. Модели с драпировкой на основных деталях
243

драпированной детали обрабатывают аналогично обработке сре¬
зов волана или оборки.
Для образования драпировки по срезам детали и отметкам,
выполненным при раскрое или наколке, закладывают мягкие
вытачки или складки, которые могут быть стачаны или настроче¬
ны с лицевой стороны на длину 0,3... 1 см от среза или по срезу
собирают сборку (по модели).
Драпированные детали, выкроенные под углом 45° к нитям
основы, в тех случаях, когда сложная драпировка, рыхлая растя¬
жимая ткань или драпировка расположена на участке фигуры, под¬
верженном большим изменениям при движении (например, спи¬
на), делают на подкладке. Подкладку обычно соединяют с драпи¬
рованной деталью после обработки мягкого незаутюженного края
детали, относительно которого располагаются складки драпиров¬
ки (например, горловина, проймы, борта и т.д.). Для устойчиво¬
сти драпировки сдрапированные полочки могут быть наложены
на плотно прилегающий перед верхней части платья.
Накладные драпированные детали приметывают к основным и
соединяют при соединении деталей изделия или обрабатывают по
всем краям и делают съемными. Сборку деталей изделия с драпи¬
ровкой выполняют по общим правилам, причем мягкие незаутю-
женные края деталей обрабатывают вподгибку с предваритель¬
ным обметыванием среза, что в основном применяют на деталях,
выкроенных под углом 45' к нитям основы (рис. 8.27).
244

8.2.	ОБРАБОТКА КАРМАНОВ В ЛЕГКОМ ПЛАТЬЕ
8.2.1.	Обработка прорезных карманов
Последовательность обработки карманов в легком платье поч¬
ти не отличается от обработки карманов в верхней одежде. Разни¬
ца лишь в том, что все срезы обметывают или закрывают деталя¬
ми карманов. Подкладку для емкости карманов выкраивают из
основной ткани, что исключает подзор кармана; ее выкраивают,
цельнокроенной с листочками или обтачками. Карманы обраба¬
тывают обычным способом.
Сборочные схемы обработки прорезного кармана в рамку
с последовательностью строчек показаны на рис. 8.28, а, б.
Сборочные схемы обработки прорезного кармана с клапаном
показаны на рис. 8.29, а, б с последовательностью изготовления
строчек.
Сборочные схемы обработки карманов с листочкой показаны
на рис. 8.29, в, г с указанием последовательности изготовления
строчек.
В легком платье (рис. 8.29, д) обработку кармана в шве выпол¬
няют обычным способом.
При обработке краев кармана застежкой-молнией (рис. 8.30)
возможны два варианта: звенья застежки-молнии закрыты обтач¬
ками краев кармана или открыты.
В соответствии с первым вариантом (рис. 8.30, а) края кармана
вначале обрабатывают обтачками (строчка /). Затем под рамки
подкладывают застежку-молнию, располагая середину звеньев
строго под краями рамок, приметывают ее и настрачивают внача¬
ле нижний край кармана на застежку-молнию (строчка 2), под¬
кладывая под строчку нижнюю часть подкладки кармана, затем
Рис. 8.28. Прорезной карман в рамку:
а — нижняя обтачка, цельнокроенная с подкладкой; б — обтачка, нс цельно¬
кроен ная с подкладкой
6
а
б
245

Рис. 8.29. Сборочные схемы обработки прорезных карманов:
а% 6 — с клапаном; в, г — с листочкой; д — в шве
246
Рис. 8.30. Обработка краев кармана застежкой-молнией:
а — звенья закрыты; б — звенья открыты

верхний край (строчка 3), подкладывая под строчку верхнюю часть
подкладки кармана.
В соответствии со вторым вариантом (рис. 8.30, б) застежку-
молнию перед обработкой кармана разъединяют, удаляя скрепку
и снимая замок. Полоски застежки-молнии лицевой стороной на¬
кладывают на лицевую сторону основной детали звеньями от цент¬
ра кармана и притачивают (строчка /). Основную деталь между
строчками разрезают, швы притачивания полосок застежки-мол¬
нии расправляют, на звенья надевают замок, застежку-молнию
закрывают, нижний ее конец закрепляют. Швы обтачивания краев
кармана настрачивают (строчки 2 и 3), подкладывая под нижнюю
строчку 2 нижнюю часть, а под верхнюю строчку — верхнюю часть
подкладки для емкости кармана. После обработки входа в карман
подкладку стачивают (строчка 4) и обметывают (строчка 5).
8.2.2.	Обработка накладных карманов
Накладные карманы обрабатывают на подкладке (как в верх¬
ней одежде) или без нее. Обработка карманов без подкладки за¬
висит от формы кармана.
При обработке накладных карманов с острыми углами обяза¬
тельно обметывают все срезы припусков. По припуску на обра¬
ботку верхнего края кармана (рис. 8.31, а, б) настрачивают или
приклеивают кромку (строчка /). Верхние углы карманов прямоу¬
гольной формы обтачивают (строчка 2), перегибая припуск на
обработку верхнего края на лицевую сторону. Излишки швов об¬
тачивания подрезают. Стачивают припуски на обработку нижнего
и боковых сторон кармана в нижних углах (строчка 3) под углом
45° к линиям боковых сторон кармана. Швы разутюживают. Углы
кармана вывертывают на лицевую сторону и выправляют. При-
Рис. 8.31. Обработка накладных карманов с острыми углами:
а — настрачивание кромки; б — соединение кармана с основной деталью на¬
кладным швом
247

пуски на обработку краев кармана утюжат. Соединяют карман
с основной деталью (см. рис. 8.31, б) накладным швом (строчка
4). Если строчка настрачивания кармана расположена от краев
кармана менее чем на 0,5 см, углы кармана можно предваритель¬
но не обрабатывать (строчка 2).
При обработке накладных карманов с овальными краями (рис.
8.32) боковые и нижний срезы обтачивают обтачкой, выкроен¬
ной по форме краев кармана (рис. 8.32, а). Верхний срез кармана
предварительно заутюживают. Обтачанные края вывертывают на
лицевую сторону, выправляют и выметывают. Карман приутюжи¬
вают, затем настрачивают на основную деталь. Края кармана об¬
рабатывают кантом (рис. 8.32, б), кружевом (рис. 8.32, в), бейкой
(рис. 8.32, г) или окантовывают (рис. 8.32, д).
Накладные объемные карманы с овальными краями обрабатывают
обтачкой, выкроенной под углом 45° к нитям основы (рис. 8.33).
Ширина обтачки зависит от модели. Обработку начинают с обта¬
чивания боковых и нижнего краев кармана (строчка /). Затем об¬
рабатывают верхний край кармана (строчка 2). Края кармана вы¬
правляют, выметывают и закрепляют строчкой 3. Для соединения
кармана с основной деталью на ней намечают две линии: внеш¬
нюю, определяющую положение обтачанных краев кармана, и
внутреннюю, определяющую положение подогнутого края обтач¬
ки. Карман накладывают на основную деталь по намеченной линии.
Края кармана отгибают, и обтачку настрачивают на основную де¬
таль (строчка 4) на расстоянии 0,1...0,2 см от подогнутого края,
уравнивая ее подогнутый край с намеченной внутренней линией.
Верхние углы настрачивают (строчка 5), закрывая обтачку.
Подобные карманы могут быть обработаны и двумя обтачка¬
ми, выкроенными по форме кармана (рис. 8.34). При этом внут¬
ренние срезы обтачек стачивают, складывая их лицевыми сторо¬
нами внутрь (строчка /). Затем обтачивают боковые и нижний края
Рис. 8.32. Обработка накладных карманов с овальными углами:
а — обтачкой: б — кантом: в — кружевом; г — бейкой; д — окантовывание
248

Рис. 8.33. Обработка накладных Рис. 8.34. Обработка накладных объем-
объемных карманов	ных карманов с двумя обтачками
кармана (строчка 2), обрабатывают верхний край (строчка 3). Края
кармана выправляют, выметывают и закрепляют строчкой 4. Внут¬
ренний край нижней обтачки настрачивают на основную деталь
(строчка 5), отгибая края кармана. Верхние углы кармана настра¬
чивают (строчка 6), закрывая обтачку.
При обработке накладного объемного кармана с прямыми ниж¬
ними углами (рис. 8.35) боковые стороны кармана обрабатывают
(строчка /) обтачками прямоугольной формы. Швы обтачивания
настрачивают на обтачку (строчка 2). Боковые края обтачек за¬
утюживают. Верхние края обтачек и кармана застрачивают (строч¬
ка 3), нижние края обтачек и кармана заутюживают. На основную
деталь настрачивают заутюженные боковые края обтачек (строчка
4). Затем обтачки перегибают вдоль по полам лицевой стороной
внутрь и настрачивают нижний край кармана (строчка 5). Верхние
углы кармана прикрепляют кнопками или пуговицами.
Накладной объемный карман «портфель» (рис. 8.36) выкраивают
с припусками по боковым и нижней сторонам (для создания объем-
Рис. 8.35. Обработка накладного объемного кармана с прямыми углами:
а — со стороны изнанки; б — с лицевой стороны
249

а
б
Рис. 8.36. Обработка накладного объемного кармана «портфель»:
а — намелка углов обтачивания; б — сборочная схема
ной формы). Припуски на обработку нижних углов стачивают,
образуя у линии сгиба складки угол 90° (строчка /). Излишки ма¬
териала в углах подрезают, припуски на швы по сгибам, складок
рассекают, швы разутюживают. Затем обрабатывают верхний край
кармана (строчка 2). При соединении кармана с основной дета¬
лью на нее настрачивают припуск (строчка 3). Верхние углы кар¬
мана могут быть прикреплены кнопками или пуговицами.
8.3. ОБРАБОТКА КОКЕТОК И ПОДРЕЗОВ В ЛЕГКОМ ПЛАТЬЕ
Кокетки бывают притачные, накладные, отлетные.
Кокетки соединяют с изделиями по прямой линии. Срезы де¬
талей складывают лицевыми сторонами внутрь по разметке и про¬
кладывают строчку со стороны кокетки, ширина шва 1... 1,5 см.
Притачанные кокетки проутюживают. Срезы обметывают (рис. 8.37).
Рис. 8.37. Модель притачной кокетки в легком платье (а) и сборочная
схема (б)
а
б
250

8.3.1. Обработка накладных кокеток
Кокетки соединяют по овальной линии. Овальная линия может
быть выпуклой или вогнутой.
Если линия края кокетки выпуклая, то края кокетки заутюжи¬
вают наизнанку до полного прилегания обрезных краев и настра¬
чивают на основную деталь. Ширина шва 0,2...0,5 см (рис. 8.38).
Если линия края кокетки вогнутая, то край кокетки обрабаты¬
вают обтачкой, кокетку с обработанным краем накладывают на
лицевую сторону основной детали по разметкам и настрачивают
(рис. 8.39). С обтачкой обрабатывают и выпуклые края кокетки (рис.
8.40).
Если линия края кокетки ломаная (с углами), то кокетку
с выпуклыми углами кладут на основную деталь, угол закладыва¬
ют так, чтобы срезы не выходили на лицевую сторону (рис. 8.41).
Уголок кокетки предварительно обрабатывают (рис. 8.42, а), а за¬
тем накладывают по наметке и настрачивают (рис. 8.42, б).
Рис. 8.38. Обработка накладной	Рис. 8.39. Обработка накладной
кокетки с выпуклым краем	кокетки с вогнутым краем
Рис. 8.40. Модель выпуклой кокетки с обтачкой (а) и сборочная схема (б)
а
б
251

Рис. 8.41. Обработка кокет- Рис. 8.42. Обработка кокетки с обтачным
ки накладной с закладыва-	углом:
нием угла	а _ предварительная обработка; б — обтачи¬
вание угла
Рис. 8.43. Обработка кокетки	Рис. 8.44. Настрачивание кокетки
с вогнутыми углами:	с вогнутыми углами
а — двойная ширина шва; б —
ширина шва притачивания
Если углы кокетки вогнутые, то край кокетки в уголке обраба¬
тывают с обтачкой. Берут обтачку по форме среза, складывают
с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачивают
срез уголка (рис. 8.43). Проверяют качество обработки. При этом
ширина обтачки от строчки до среза (а) должна быть равна ши¬
рине от среза кокетки до строчки (б), т.е. а = б.
После проверки качества припуск в уголке от среза до строчки
надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Обтачку отвертывают на¬
изнанку, выправляют, проутюживают, накладывают на основную
деталь и настрачивают (рис. 8.44). Срезы обметывают. При обметы¬
вании срезов соединенных деталей срез обтачки или полоски тка¬
ни обметывают вместе с припусками срезов деталей.
252

8.3.2. Обработка кокеток с кантом
В шов притачивания кокетки прокладывают кант.
При такой обработке полоску для канта складывают изнанкой
внутрь и заутюживают. Затем полоску для канта кладут на лице¬
вую сторону, сгибом в сторону, и прокладывают строчку от сги¬
ба, равную ширине канта плюс 0,1... 0,2 см (рис. 8.4S).
Рис. 8.45. Прокладывание строчки Рис. 8.46. Сборочная схема обработ-
Затем детали складывают лицевыми сторонами внутрь, урав¬
нивают намеченные контрольные знаки и притачивают кокетку
в шов притачивания полоски для канта или рядом в стог ну сгиба
полоски для канта. Деталь расправляют и приутюживают. Срезы
обметывают (рис. 8.46).
Отлетные кокетки обрабатывают так же, как в верхней одежде.
В срезах выкроенных деталей планируют сборки, поэтому по
одной стороне подреза прокладывают две строчки для сборки де¬
тали. Затем срезы уравнивают, делая сборки на более длинной
стороне подреза.
При стачивании подреза строчку прокладывают между строч¬
ками для сборок, под строчку стачивания подреза подкладывают
дополнительную полоску ткани (рис. 8.47), предварительно обме¬
танную со всех сторон.
притачивания канта
ки кокетки с кантом
8.3.3.	Обработка подрезов
Рис. 8.47. Обработка подреза
Рис. 8.48. Обработка подреза
с отделочной строчкой
253

По лицевой стороне прокладывают отделочную строчку (рис.
8.48).
Подрез можно обработать без полоски ткани и без отделочной
строчки.
8.4.	ОБРАБОТКА РЕЛЬЕФОВ СО ШНУРОМ
В легком платье проектируют следующие рельефы: стачные,
настрочные, накладные и вытачные. Их обрабатывают обычным
способом. Как уже было отмечено, особенность заключается в том,
что срезы рельефов обметывают.
Если рельефные швы обрабатывают со шнуром, то с изнанки
детали подкладывают предварительно обметанную полоску из ос¬
новной или подкладочной ткани, схожей по цвету, а с лицевой
стороны детали прокладывают строчки по намеченным линиям.
Между деталями вкладывают шнур (рис. 8.49).
Застежки на петли и пуговицы. Эти застежки обычно делают
спереди, реже на спинке. Петли выполняют обтачными, обметан¬
ными, навесными из вытачного или плетеного шнура из полоски
ткани.
Обтачные петли обрабатывают обычным методом, как указано
в гл. 5.
Обметанные петли выполняют после окончательной обработ¬
ки бортов. Петли из плетеного шнура применяют в изделиях из
плотных шерстяных тканей. Шнур плетут из нитей основной тка¬
ни. Готовый шнур прикрепляют в нужных местах, не разрезая.
В изделиях из хлопчатобумажных или недорогих шелковых тканей
петли могут быть изготовлены из полоски ткани, стачанной на¬
кладным швом с двумя закрытыми срезами (рис. 8.50).
////////
II I I I I I
Рис. 8.49. Обработка рельефов со шнуром
8.5.	ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК
254

Обтачками застежку обрабатывают на де¬
талях изделий. Спереди разрез застежки об¬
рабатывают обтачками-подбортами. Внача¬
ле (строчка 1) обрабатывают внутренний
срез обтачки (рис. 8.51, а). Затем обтачку
лицевой стороной накладывают на лицевую
сторону основной детали, уравнивая срезы
разрезов обтачки и переда, и обтачивают
(строчка 2). Шов обтачивания настрачива¬
ют на обтачку (строчка 3). Обтачку отгибают на изнаночную сто¬
рону, шов выправляют и приутюживают.
Внутренние края обтачки пришивают к полочке (строчка 4)
или прикрепляют в нескольких местах 4—5 стежками, незамет¬
ными с лицевой стороны. На рукавах изделия разрез застежки об¬
рабатывают одной обтачкой.
Обтачку лицевой стороной накладывают на изнаночную сто¬
рону детали (строчка /), и разрез обтачивают (рис. 8.51, б). Затем
обтачку отгибают на лицевую сторону, накрывают шов обтачива¬
ния и настрачивают, подгибая срез внутрь (строчка 2). Концы за¬
стежки закрепляют строчкой 3.
Застежки обрабатывают втачными или настрочными планками
(рйс. 8.52).
При обработке застежки втачанными планками вначале обраба¬
тывают планки (рис. 8.52, а). На изнанку планок приклеивают или
настрачивают прокладку (строчка /). Если по модели планки с
уступами, их обтачивают, швы в углах подрезают, планки вывер¬
тывают на лицевую сторону, выправляют и приутюживают. На
изделии намечают линии притачивания планок (расстояние меж¬
ду линиями равно ширине одной планки в готовом виде) и гори¬
зонтальную линию, определяющую конец застежки. С изнаноч¬
ной стороны полочки для упрочнения конца застежки проклады¬
вают обтачку из хлопчатобумажной ткани.
Рис. 8.50. Обработка на¬
весной петли
а	б
Рис. 8.51. Обработка застежки одной обтачкой (а) и планкой (б)
255

4
Рис. 8.52. Обработка застежки втачными планками:
а — начальная обработка; 6 — обметывание
Готовые втачные планки притачивают по намеченным линиям
(строчка 2). Деталь разрезают между строчками притачивания пла¬
нок, внизу по направлению к строчкам делают надрезы, не дохо¬
дя до строчек на 1... 2 мм. Швы притачивания планок отгибают на
изнаночную сторону основной детали, планки накладывают одну
на другую и сметывают. Деталь внизу застежки отгибают на план¬
ки, надсеченные уголки основной детали и дополнительного от¬
резка расправляют и настрачивают на планки, закрепляя конец
застежки (строчка 3). Срезы швов притачивания планок и допол¬
нительного отрезка обметывают одной строчкой 4 (рис. 8.52, б).
Втачными планками (рис. 8.53) обрабатывают потайную за¬
стежку. Это делают следующим образом. Левую часть застежки об¬
рабатывают одной втачной планкой, как описано выше. Для обра¬
ботки правой части выкраивают две планки, причем нижнюю на
5 мм уже верхней. Каждую планку заутюживают вдоль посередине
изнаночной стороной внутрь, на нижней планке обметывают петли.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю, уравнивая срезы. Верх¬
нюю часть верхней планки отгибают, и обе
планки соединяют, прокладывая строчки
между петлями. Обе планки правой застеж¬
ки одновременно притачивают к основной
детали. Дальнейшая обработка аналогична
описанной выше.
Настрочными планками обрабатывают
застежки, доходящие и не доходящие до
низа изделия, а также по низу юбки в ка¬
честве отделки.
Рис. 8.53. Обработка по- При обработке застежки, не доходящей
тайной застежки с втач- до низа изделия, обрабатывают уступы
ными планками планок и заметывают нижний конец верх-
256

ней планки. На полочке намечают линии притачивания планок и
нижнюю линию застежки. Нижние планки лицевой стороной на¬
кладывают на изнаночную сторону переда и притачивают строч¬
ками I и 2 (рис. 8.54). Расстояние между строчками притачивания
планок разрезают. Внутренний край нижней планки настрачива¬
ют с лицевой стороны, подгибая срез и закрывая шов притачива¬
ния нижней планки (строчка 3). Затем прокладывают отделочную
строчку 4, если она предусмотрена моделью. Нижний конец ниж¬
ней планки выправляют на лицевую сторону основной детали, и
надсеченный угол внизу застежки настрачивают на нижнюю планку
с лицевой стороны. Излишки нижней планки внизу подрезают.
Внутренний край верхней планки настрачивают строчкой 5, за¬
канчивая ее у конца застежки. Затем прокладывают отделочную
строчку по внешнему краю верхней планки. Нижний конец верх¬
ней планки настрачивают на основную деталь строчкой 7, закры¬
вая шов закрепления нижней планки.
Обработку настрочной планки с застежкой до низа изделия
(рис. 8.55) проводят в такой последовательности:
1)	намечают ширину планки на основной детали;
2)	с изнаночной стороны планки проставляют прокладку;
3)	с лицевой стороны полочки и с изнаночной стороны план¬
ки намечают подгибание низа. Планку и полочку складывают ли¬
цевыми сторонами внутрь, совмещают линии подгибки низа и
притачивают планку по низу, загибая край планки по вертикали
(рис. 8.56);
4)	низ полочки обрабатывают швом в подгибку с закрытым
срезом. Шов притачивания планки разутюживают (рис. 8.57);
5)	притачанную планку к низу детали складывают лицевой сто¬
роной с изнаночной стороной детали и обтачивают по краю бор¬
та. Ширина шва 0,5 см (рис. 8.58). Планку вывертывают, выправля¬
ют и приутюживают.
Рис. 8.55. Обработка застежки
настрочной планкой
Рис. 8.54. Обработка застежки
настрочными планками
257

Застежки-молнии. Застежку, расположенную на целой детали
или в шве, обрабатывают застежкой-молнией. Если застежка рас¬
положена на целой детали (рис. 8.59), то разрез застежки вначале
обрабатывают обтачками, образуя из них рамки (строчка). Затем
под обработанные края застежки подкладывают застежку-молнию
и приметывают ее. Края застежки настрачивают на застежку-мол¬
нию строчкой 2. При обработке застежки спереди при настрачива¬
нии краев застежки на молнию под строчки 2 (рис. 8.60) подкла¬
дывают подборта. Для обработки застежки-молнии в шве вначале
стачивают шов, оставляя его нестачанным на участке застежки.
Шов разутюживают, края на участке застежки заутюживают. За¬
тем края застежки настрачивают на застежку-молнию.
Обработка застежек отрезными подбортами. В изделиях со слож¬
ной линией отворота борта застежки обрабатывают отрезными
подбортами. После притачивания надставок к подбортам обраба¬
тывают внутренние срезы подбортов: обметывают, застрачивают,
а в изделиях из легкоосыпающихся тканей — застрачивают с пред¬
варительным обметыванием. При обработке подбортов с проклад¬
кой внутренние срезы подбортов обрабатывают вместе с проклад¬
кой. Прокладку из материала с клеевым покрытием выкраивают
по бортовому срезу уже подборта на 0,5...0,6 см, по внутреннему
срезу — на 0,7... 1 см. Внизу прокладка не должна доходить до
линии подгибания низа на 0,1...0,2 см. Прокладку приклеивают
на изнаночную сторону подборта.
Рис. 8.56. Притачивание Рис. 8.57. Обработка Рис. 8.58. Обтачивание
низа планки к низу из- низа изделия с притач- борта с планкой
делия	ной планкой
258

Рис. 8.59. Обработка застежки
застежкой-молнией
Рис. 8.60. Обработка застежки
на молнию с подбортами
В изделиях из хлопчатобумажных материалов (рис. 8.61) внут¬
ренние края подбортов можно обтачать прокладкой. Обработан¬
ные подборта лицевой стороной накладывают на лицевую сторо¬
ну полочки и обтачивают (строчка 1) по краю борта и уступу. При
обработке бортов без отделочной строчки шов обтачивания на¬
страчивают на участке борта на подборт, а на участке лацкана —
на полочку (строчка 2).
В изделиях из шерстяных материалов (рис. 8.62) внутренние края
подбортов застрачивают (строчка /), а затем настрачивают на при¬
пуск на обработку низа изделий (строчка 2).
В изделиях из хлопчатобумажных материалов подборта выкраи¬
вают короче на величину припуска на обработку низа изделия, и
перед обтачиванием бортов подборта притачивают к припуску на
подгибку низа изделия (рис. 8.63).
В изделиях с цельновыкроенными подбортами и с прокладкой
прокладку вначале соединяют с подбортами, приклеивая ее или
настрачивая, обрабатывают внутренние срезы подбортов, затем
обтачивают уступы борта и обрабатывают нижние углы бортов.
Рис. 8.62. Обработка бортов в изде¬
лиях из шерстяных тканей
Рис. 8.61. Обработка бортов в из¬
делиях из хлопчатобумажных
тканей с прокладкой
259

Рис. 8.63. Обработка бортов уко¬
роченными подбортами
Рис. 8.64. Намелка линий для супат-
ной застежки
Рис. 8.6S. Наметка потайной	Рис. 8.66. Изготовление пробивных
застежки	петель
Супатные застежки до низа изделия. Супатные застежки изго¬
товляют в изделиях с воротником-стой кой. Полочку выкраивают
с припуском на обработку застежки. Если застежка имеет ширину
3 см, то через 1,5 см намечают девять линий (рис. 8.64):
1-	я линия — крайняя линия потайной планки;
2-	я линия — линия полузаноса; это условное место расположе¬
ния петель при обработанной супатной застежке (строчки 6 и 8);
3-	я линия — линия борта в готовом виде.
По линиям 3 и 7 планку заутюживают. От девятой линии до
среза дают припуск на шов.
Совместив линии /, 9, 5, прокладывают строчку / с лицевой
стороны детали (рис. 8.65). Внутренний срез отгибают, намечают
на нем расположение петель и изготовляют пробивные петли (рис.
8.66).
260

8.6.	ОБРАБОТКА ШВОВ
8.6.1.	Обработка плечевых швов
Во всех изделиях из любых тканей и трикотажных полотен пле¬
чевые срезы стачивают со стороны переда швом шириной 1... 1,5 см.
Со стороны спинки делают посадку спинки величиной 1... 10 см
строчки. При стачивании плечевых срезов со стороны переда про¬
ставляют кромку (рис. 8.67) так, чтобы один ее край совпал
с плечевым срезом и при обметывании попал под строчку, а дру¬
гой заходил за строчку их стачивания на 0,2 см.
Если плечевые срезы стачивают двумя
строчками, то строчки располагаются на
0,1 ...0,2 см одна от другой.
Припуски на швы по плечевым срезам
заутюживают на спинку. Согласно модели и
толщине ткани, а также конструкции этих
моделей плечевые швы разутюживают или
заутюживают на сторону переда.
В изделиях легкого платья плечевые швы
соединяют стачным, настрочным или двой¬
ными швами. В изделиях из прозрачных тка¬
ней плечевые швы стачивают двойным швом. Плечевые швы на¬
страчивают со стороны спинки, если прокладывают отделочную
строчку.
Рис. 8.67. Стачивание
плечевых срезов, под¬
кладывая кромку
8.6.2.	Обработка боковых швов
При обработке боковых срезов уточняют контрольные знаки
со стороны переда и спинки. При несовмещении контрольных точек
или их неправильной наметке (по линиям груди, талии и бедер)
в изделии нарушается баланс и изделие будет иметь конструктив¬
но-эргономический дефект: оно будет неудобным, полочки будут
заходить одна на другую или расходиться внизу, со стороны спинки
по среднему шву могут образовываться фалды, и изделие будет
тянуть назад или вперед.
Полочки и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь,
уравнивая срезы вверху, и сметывают со стороны спинки, начи¬
ная от проймы, при этом совмещают линию груди на полочке и
спинке, спинку при этом слегка посаживают на 6...8 см от прой¬
мы, от контрольных точек на линии талии посаживают полочку
на участке бокового кармана, совмещая при этом контрольные
точки по линии бедер и срезы на уровне линии среза.
Строчку прокладывают со стороны спинки швом шириной
1... 1,5 см. Ширина припуска шва со стороны спинки и со стороны
полочки может быть разной, так как при изготовлении изделия
261

в индивидуальном исполнении со стороны полочки допускается
припуск на корректировку изделия по ширине.
Ширина шва может быть меньше 1 см, что зависит от вида
ткани и ассортимента изделия.
Как плечевые, так и боковые срезы могут быть изготовлены
швами согласно техническому описанию предприятия.
8.7.	ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ
ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
8.7.1.	Обработка воротников
Фасоны воротников как по оформлению отлета и концов, так
и по форме выреза горловины не имеют предела. В основном они
бывают одинарными и двойными без швов посередине, состоят
из двух частей или имеют нижний воротник из двух частей.
Отлет и концы воротников обрабатывают обтачным швом. Он
может быть обработан кантом, бейкой, рюшем, воланом, обор¬
кой кружевом, тесьмой, бисером и т.д.
При обтачивании отлета и концов воротников верхний ворот¬
ник складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачи¬
вают швом шириной 0,5...0,7 см. В острых углах излишки ткани
высекают, воротник вывертывают, выметывают кант из верхнего
воротника и воротник приутюживают.
а
б
Рис. 8.68. Обработка съемных воротников по срезку стойки:
а — обтачным швом; б — окантовочным швом
Воротники проектируют со стойкой, цельнокроенной с изде¬
лием. В таких случаях нижний воротник выкраивают, повторяя
верхний, обтачивают по отлету и концам. Нижний срез нижнего
воротника обметывают и прикрепляют к плечевым швам и к сред¬
нему шву спинки, а также на участке вытачек.
Отлет воротников с кружевом, бейками, воланами обрабаты¬
вают обычным способом. Воротники втачивают в горловину после
обработки плечевых швов.
Съемные воротники (рис. 8.68) обрабатывают по срезу стойки
обтачным (рис. 8.68, а) или окантовочным (рис. 8.68, б) швом.
262

8.7.2.	Соединение воротников с изделием
Способ соединения воротника с изделием зависит от модели
изделия.
В изделиях с лацканами из толстых плотных тканей (рис. 8.69)
нижний воротник соединяют с верхним, обтачивая его по отлету
и концам строчкой I (рис. 8.69, а). Излишки швов аккуратно под¬
резают.
Если воротник обрабатывают без отделочной строчки, то шов
обтачивания настрачивают на нижний воротник (строчка 1а). Во¬
ротник вывертывают на лицевую сторону, края выправляют, во¬
ротник приутюживают. Для соединения воротника с горловиной
уточняют срез горловины, излишки подрезают, оставляя на шов
втачивания воротника 1... 1,2 см. Вметывают и втачивают ниж¬
ний воротник так же, как в изделиях пальтово-костюмного ас¬
сортимента. Одновременно сметывают и стачивают верхний во¬
ротник с подбортами (строчка 2). Нитки вметывания нижнего
воротника и сметывания верхнего воротника с подбортами уда¬
ляют. Припуск на шов втачивания нижнего воротника со сторо¬
ны полочки над плечевыми швами надсекают, в уступе припус¬
ки на шов тоже надсекают, не доходя до строчки втачивания на
0,1...0,2 см. Шов разутюживают. Воротник выправляют, проме¬
тывают по линии перегиба стойки. Внутренние края подбортов
отгибают и швы притачивания верхнего воротника к подбортам
пришивают к шву втачивания нижнего воротника на стачиваю¬
щей машине или вручную (строчка 3). Срез стойки верхнего во¬
ротника подгибают, закрывая строчку втачивания нижнего, и
настрачивают между плечевыми швами на шов втачивания ниж¬
него воротника (строчка 4).
Если изделие изготовляют из очень плотного материала, срез
стойки верхнего воротника можно обметать и настрочить на шов
втачивания нижнего воротника без подгибания. Верхние края под-
Рис. 8.69. Обработка горловины воротником в изделиях с лацканами
из толстых плотных тканей:
а — без отделочной строчки; б — с отделочной строчкой
263

бортов настрачивают на припуски плечевых швов, внутренние края
подбортов пришивают в нескольких местах к полочке 4...5 стеж¬
ками, незаметными с лицевой стороны. Воротник, соединенный
с горловиной, приутюживают. Затем прокладывают отделочную
строчку (рис. 8.69, б), если это предусмотрено моделью.
В изделиях с лацканами из тонких малоосыпающихся тканей (рис.
8.70) воротник до соединения его с горловиной обрабатывают
полностью, т.е. верхний воротник обтачивают с нижним строч¬
кой 1 (рис. 8.70, а). Если есть отделочная строчка, ее прокладыва¬
ют до соединения воротника с горловиной (строчка 2). Верхний
воротник надсекают над плечевыми швами на 0,7...0,9 см. На уча¬
стке полочек вметывают и втачивают нижний воротник вместе
с верхним, а на участке спинки — только нижний воротник (строч¬
ка 3), отгибая верхний между рассечками. Затем концы воротника
огибают подбортами, которые притачивают к шву втачивания
воротника, прокладывая строчку 4 около строчки 3. При этом на
участке полочек втачивание воротника и притачивание подбор¬
тов допускается выполнять одной строчкой. Срез стойки верхнего
воротника на участке спинки подгибают и настрачивают на шов
втачивания нижнего воротника строчкой 5; при этом строчку 3
закрывают.
В изделиях с лацканами из тонких легкоосыпающихся тканей, если
воротник обрабатывают отделочной строчкой, ее прокладывают
после соединения воротника с горловиной (рис. 8.70, б). В этом
случае нижний воротник втачивают в горловину на участке поло¬
чек вместе с подбортами (строчка 2). Затем верхним воротником
огибают уступы борта и притачивают верхний воротник к шву
втачивания нижнего воротника (строчка 3). Воротник вывертыва¬
ют на лицевую сторону, расправляют и стойку верхнего воротни¬
ка между плечевыми швами настрачивают на шов втачивания
нижнего воротника.
В изделиях с застежкой до верха нижний воротник втачивают
в горловину на участке полочек вместе с подбортами строчкой 2
а
б
Рис. 8.70. Обработка горловины воротником из тонких тканей:
а — малоосыпающихся; б — легкоосыпающихся
264

(рис. 8.71, а). Затем срез стойки верхнего воротника подгибают и
настрачивают на шов втачивания нижнего воротника (строчка 3).
Воротник с горловиной можно соединить с помощью припуска
по срезу стойки верхнего воротника. В этом случае нижний ворот¬
ник вместе с верхним втачивают в горловину строчкой 3 (рис.
8.71, б). Затем припуском огибают срезы шва втачивания ворот¬
ника и подогнутый край настрачивают на горловину (строчка 4).
Если воротник соединяют с горловиной с помощью обтачки, то
нижний воротник в горловину втачивают также вместе с верхним
воротником, подкладывая о&гачку под строчку 3 (рис. 8.71, в).
Внутренний край обтачки настрачивают на горловину (строчка
4), если ширина обтачки не превышает 1,2 см, или прикрепляют
в нескольких местах ручными стежками.
При обработке воротника с прямыми или острыми концами и
с цельновыкроенной стойкой (рис. 8.72) для более качественной
обработки концов воротника верхний воротник выкраивают с при¬
пусками по концам, нижний воротник на величину припусков
верхнего выкраивают уже. Припуск верхнего воротника стачивают
с нижним воротником, одновременно обтачивая концы цельно¬
выкроенной стойки строчкой 1 (рис. 8.72, а). Затем обтачивают
воротник по отлету вместе с прокладкой. Если прокладка жесткая
(рис. 8.72, б), ее накладывают на шов обтачивания со стороны
верхнего воротника, располагая в сторону, противоположную
воротнику (строчка 2).
Припуск на шов надсекают в местах, где он затягивает. Стой¬
кой верхнего воротника огибают срез стойки прокладки и застра¬
чивают строчкой 3 (рис. 8.72, в) на расстоянии 0,5 см от сгиба.
Втачивают стойку нижнего воротника (строчка 4). Обработанный
край стойки верхнего воротника настрачивают на шов втачива¬
ния (строчка 5).
При обработке воротника с отрезной стойкой (рис. 8.73) при¬
пуск верхнего воротника стачивают с нижним воротником (строчка
Рис. 8.71. Соединение воротника с горловиной:
а — на участке полочек; б — с помощью припуска по срезу стойки верхнего
воротника; в — с помощью обтачки
265

Рис. 8.72. Обработка горловины воротником с цельнокроеной стойкой:
а — стачивание припуска верхнего воротника с нижним; б — накладывание
жесткой прокладки на Шов обтачивания; в — настрачивание стойки верхнего
воротника на шов втачивания
/), затем обтачивают отлет воротника (строчка 2). Если предус¬
мотрено моделью, прокладывают отделочную строчку 3. Готовый
отлет воротника вкладывают между двумя частями стойки. На из¬
наночную сторону верхней части стойки накладывают прокладку
и втачивают воротник, обтачивая концы стойки (строчка 4). Шов
втачивания воротника настрачивают (строчка 5). Воротник соеди¬
няют с горловиной (строчки 6, 7, 8).
Воротники-стойки обрабатывают с прокладкой или без нее. При
обработке стойки из одной детали, выкроенной под углом 45°
к нитям основы (рис. 8.74), обтачивают только ее концы или пос¬
ле втачивания стойки строчкой / (рис. 8.74, а), стачивают подо¬
гнутые внутрь срезы, настрачивая стойку на шов втачивания (строч¬
ка 2). Если концы стойки однослойные, их обрабатывают перед
втачиванием стойки (рис. 8.74, б). Срезы отлета воротника-стой-
2	3
Рис. 8.73. Обработка горловины воротником с отрезной стойкой
266

Рис. 8.74. Обработка горловины воротником-стойкой:
а — с прокладкой; 6 — без прокладки; в — обтачкой
ки, цельнокроенного с основными деталями (передом и спин¬
кой), обрабатывают обтачкой (рис. 8.74, в) после соединения пле¬
чевых срезов изделия.
Концы воротника типа «хомут» из одной детали, выкроенной
под углом 45° к нитям основы, стачивают. Затем воротник переги¬
бают пополам изнаночной стороной внутрь (внешний край во¬
ротника не приутюживают). Нижний воротник втачивают, срез
стойки верхнего воротника настрачивают на шов втачивания.
Воротник-капюшон обтачивают по внешнему срезу с прокла¬
дыванием полоски клеевого или хлопчатобумажного материала
(во избежание растяжения) или без полоски. Такой воротник со¬
единяют с горловиной с помощью обтачки или настрачивая срез
стойки внутренней части капюшона на шов втачивания внешней
части.
Рис. 8.75. Обработка горловины однослойными
воротниками:
а — окантовочным швом; б — с помощью обтачки;
в — двойным швом; г — запошивочным швом
267

Рис. 8.76. Обработка горловины изделия цельнокроеным воротником типа
апаш:
а — общий вид; б — втачивание воротника в горловину; в — настрачивание
верхнего воротника
Однослойные воротники (рис. 8.75) соединяют с горловиной
окантовочным швом (рис. 8.75, а), с помощью обтачки (рис. 8.75,
б), двойным (рис. 8.75, в) или запошивочным (рис. 8.75, г) шва¬
ми.
Цельнокроеные воротники типа апаш соединяют с горловиной
одновременно с обработкой плечевых швов.
На рис. 8.76 строчкой / стачивают средний шов нижнего ворот¬
ника; строчкой 2 втачивают воротник в горловину одновременно
с обработкой плечевых швов; над плечевыми швами делают рас¬
сечки; строчкой 3 обтачивают нижний воротник, строчкой 4 за¬
крепляют верхний воротник по горловине.
Ширина стачивания плечевых швов 1... 1,5 см. Ширина втачи¬
вания воротника в горловину 0,7 см.
Плечевые швы стачивают двумя строчками и заутюживают на
сторону спинки.
268

8.8.	ОБРАБОТКА РУКАВОВ В ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЕ
8.8.1.	Обработка втачных рукавов
Втачные рукава бывают для пройм обычных, углубленных оваль¬
ных и углубленных квадратных.
На рис. 8.77 изображен рукав для обычных пройм, которые
проектируют одно- (рис. 8.77, а) и двухшовными (рис. 8.77, б).
Перед изготовлением втачные рукава подвергают ВТО, при этом
передний срез на уровне локтя оттягивают, а по локтевому срезу
сутюживают. ВТО проводят одновременно двух рукавов. Для про¬
верки правильности проведения ВТО рукава перегибают по ли¬
нии переднего и локтевого перекатов, срезы рукава должны ле¬
жать ровно, без слабины и натяжения.
Рукав сметывают и стачивают со стороны переднего среза или
со стороны нижней половинки рукава швом шириной 1 см. Шов
разутюживают.
Окаты втачных рукавов (рис. 8.78) обрабатывают гладкими,
с вытачками, мягкими складками, подрезами, фантазийными
драпировками и другими отделочными элементами (рис. 8.78, а,
б.,	в).
Низ рукава в изделиях из всех видов тканей и трикотажных
полотен обрабатывают швом вподгибку с открытым или предва¬
рительно обметанным срезом. В изделиях из дорогих материалов
низ рукава обрабатывают при помощи тесьмы, один край кото¬
рой настрачивают на припуск на подгибание низа рукава, а дру¬
гой подшивают. Если по низу рукава (рис. 8.79) прокладывают
резиновую тесьму, то на припуске прокладывают одну или не¬
сколько строчек на стачивающей машине или машине зигзагооб¬
разной строчки (рис. 8.79, о), или тесьму настрачивают на рукав
в развернутом виде на машине зигзагообразной строчки (рис. 8.79,
а
б
Рис. 8.77. Втачные рукава для обычных пройм:
а — одношовные; б — двухшовные
269

Рис. 8.78. Обработка втачных рукавов фасонными линиями:
а — вытачки по оказу рук; б — надрезы по окату рук; в — вставка рукава
6) так, чтобы игла не прокалывала тесьму. Подтягивая резиновую
тесьму, регулируют величину присборенности.
Низ рукава с разрезом обрабатывают обтачкой, выкроенной
по форме низа рукава (рис. 8.79, в).
Для имитации цельновыкроенной манжеты во втачных рукавах
(рис. 8.79, г) по низу рукава припуск на обработку низа рукава
перегибают на изнаночную сторону рукава на ширину манжеты
в готовом виде. Рукавом огибают срез припуска, образуя складку
Рис. 8.79. Обработка низа рукавов:
а — резинкой с подгибкой низа; б — резинкой без подгибки низа; в — обтачкой;
г — имитирующей манжетой; д — разновидность манжеты; е — притачной ман¬
жетой
270

Рис. 8.80. Обработка застежки внизу рукава:
а — обработка разреза; б — закрепление верха; в — обработка застежки в шве
на величину отделочной строчки, которую застрачивают (строчка
/). По низу прокладывают строчку 2
Низ рукава с цельновыкроенной отложной манжетой обраба¬
тывают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 8.79, д). Величи¬
на припуска на обработку низа рукава в этом случае равна удво¬
енной ширине манжеты в готовом виде плюс 2...2,5 см.
Притачные отложные манжеты соединяют с низом рукава об¬
тачным швом с последующим обметыванием (рис. 8.79, е). Гото¬
вую манжету лицевой стороной накладывают на изнаночную сто¬
рону рукава, совмещая срезы рукава и манжеты, и низ рукава
обтачивают манжетой (строчка /). Шов обтачивания настрачива¬
ют на рукав (строчка 2), затем обметывают (строчка 3).
Кант
Рис. 8.81. Обработка низа рукавов с манжетами без застежки:
а — притачивание вместе с подкладкой; 6 — обметывание шва притачивания
271

При обработке низа рукавов манжетами, застегивающимися
на петли и пуговицы, разрез на рукаве обрабатывают обтачкой
или швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 8.80). При этом ру¬
кав разрезают в долевом направлении, делая в конце разреза по¬
перечные надсечки длиной по 1 см. Боковые стороны разреза зас¬
трачивают (рис. 8,80, а). Верхнюю сторону разреза накладывают
на нижнюю, образуя вверху разреза на рукаве складку, и скреп¬
ляют разрез вверху на стачивающей машине (рис. 8.80, б). При
обработке разреза в заутюженном шве рукава припуски шва в месте
расположения разреза обрабатывают швом вподгибку. Верхний
конец разреза закрепляют, настрачивая его на основную деталь
(рис. 8.80, в).
При обработке манжет с прокладкой ее настрачивают на изна¬
ночную сторону манжеты или на изнаночную сторону подкладки
манжеты. Манжеты соединяют с рукавами, притачивая вначале
подкладку манжеты к изнаночной стороне рукава, а затем на¬
страчивают манжету, закрывая шов притачивания подкладки ман¬
жеты. Манжету без застежки (рис. 8.81) шириной свыше 2,5 см
притачивают вместе с подкладкой к низу рукава (рис. 8.81, а),
затем шов притачивания обметывают (рис. 8.81).
Втачные рукава перед соединением с проймами по окату при¬
сборивают. Присборенность сутюживают.
8.8.2.	Соединение втачных рукавов с изделием
Соединение втачных рукавов с обычными проймами. На каждую
модель в зависимости от вида ткани на предприятиях разрабаты¬
вают технические условия, которые при изготовлении моделей
должны неукоснительно соблюдаться.
В изделиях из трикотажных полотен и тканей, легко поддаю¬
щихся растяжению, для закрепления посадки рукава, по пройме
переда и спинки прокладывают строчку, которую располагают на
0,1 ...0,2 см за строчку втачивания рукава в сторону среза.
Избыток ткани на окате рукава припосаживают или заклады¬
вают в складки.
Сборку по окату рукава выполняют прокладыванием двух па¬
раллельных машинных строчек с увеличенным размером стежка
(2 стежка в 1 см строчки) с ослабленной верхней нитью.
Если верхняя часть оката рукава сильно присборена, то эту
посадку сутюживают, при этом утюг на участке оката не заводят
на рукав более 2 см.
Втачные рукава для обычных пройм вметывают в проймы, сов¬
мещая контрольные знаки: рассечку в верхней точке оката рукава
совмещают с плечевым швом, рассечку по пройме со стороны
переда и со стороны спинки совмещают с рассечками по окату
рукава. Посадку рукавов уточняют на манекене.
272

лгшз?-
Рис. 8.82. Обработка подокатника для оката рукава
Окат рукава иногда проектируют с наполнительной объемной
формой.
В таком случае к припуску на шов со стороны рукава пришива¬
ют подокатник (рис. 8.82), который выполняют из полоски жест¬
кого капрона или флизелина. Ширина его 5... 1 см, длина в гото¬
вом виде 10... 15 см.
Полоску для подокатника закладывают байтовыми складками
и прокладывают строчку вдоль швом шириной 2 см. Готовый по¬
докатник накладывают на припуск шва втачивания рукава.
Для увеличения прочности строчек рукава втачивают в пройму
двумя строчками. Срезы проймы и рукава обметывают вместе. Шов
втачивания приутюживают на ребро со стороны рукава. В верхней
части рукава утюг не заводят более чем на 2 см в сторону оката, а
в нижней части — на 5...6 см. Шов втачивания рукава направляют
в сторону рукава.
Соединение втачных рукавов с углубленной овальной проймой.
Окат рукава для такой проймы не припоеаживают. Шов стачива¬
ния рукава совмещают с боковым швом. Его можно втачивать до
соединения боковых срезов и после соединения боковых срезов.
Если рукав втачивают в пройму до соединения боковых срезов, то
шов рукава не стачивают. Рукав складывают с проймой лицевыми
сторонами внутрь, совмещают все контрольные знаки по окату и
пройме и втачивают в пройму со стороны срезов проймы. Шири¬
на шва I см. В зависимости от ткани и ассортимента изделий такие
рукава втачивают стачным, настрочным и запошивочным швами.
Срезы припусков на швы со стороны рукава и проймы обметыва¬
ют, складывая их вместе.
Затем боковые швы изделия и шов рукава стачивают одновре¬
менно непрерывной строчкой, закрепляя ее в конце и в начале.
Соединение втачных рукавов с углубленной квадратной проймой.
Перед соединением рукавов в углубленную квадратную пройму
с изнаночной стороны в углах прокладывают обтачку или укреп¬
ляют клеевой прокладкой. Нестачанный рукав вметывают по ока¬
ту до углов и втачивают со стороны проймы от одного угла, со¬
единяя верхнюю часть рукава, до другого угла. В углах ткань рассе¬
кают, не доходя до строчки 0,1 см, и втачивают рукав по прямой
линии в нижнюю часть проймы.
Припуски обметывают, удаляют нитки вметывания и шов
приутюживают на ребро. Для дополнительного закрепления шов
втачивания рукава в нижней части проймы заутюживают на сто-
273

Рис. 8.83. Вид лекал в изделии с квадратной проймой:
а — эскиз изделия с рукавом с углубленной квадратной формой; б — деталь
рукава; в — крой детали переда и спинки
рону изделия и по лицевой стороне от шва втачивания рукава
в сторону проймы прокладывают строчку между двумя ее углами.
Ширина шва 0,1 ...0,2 см от линии втачивания между углами.
Затем одновременно одной строчкой стачивают боковой шов
изделия и шов рукава. На рис. 8.83 показаны эскиз рукава с углуб¬
ленной квадратной проймой (рис. 8.83, а), деталь рукава с квад¬
ратной проймой (рис. 8.82, б) и детали переда и спинки (рис.
8.82, в) и цельнокроеной кокетки.
8.8.2.	Обработка цельнокроеных рукавов с ластовицей
и без нее
В изделиях с цельновыкроенными рукавами для обеспечения
свободы движения рук применяют ластовицы, которые притачива¬
ют к подрезам основных деталей изделий. Под строчку / притачи¬
вания ластовиц со стороны основных деталей (рис. 8.84) подклады¬
вают полоску основного или подкладочного материала, срезы ко¬
торой затем обметывают (строчка 2) вместе со срезами ластовицы.
При ВТО на детали спинки сутюживают участок плечевого
среза, по полочке оттягивают. По линии притачивания ластовицы
прикрепляют заранее обтачки или обрабатывают кусочками очень
тонкой клеевой ткани углы притачивания ластовицы со стороны
274

Рис. 8.84. Обработка ластовицы с дополнительной обтачкой:
а — эскиз модели; б — сборочная схема
Рис. 8.85. Линия притачивания ластовицы обработана клеевой тканью:
а — спинка; б — полочка
Рис. 8.86. Достижение объемности и мягкости цельнокроеных рукавов
рельефами (а) или защипами (6)
275

а
6
Рис. 8.87. Обработка крутоизогнутого участка цельнокроеного рукава:
а — спинка; б — полочка
б
Рис. 8.88. Обработка изделия с отрезным бочком и цельнокроеным рукавом:
а — эскиз модели; б — сборочная схема
полочки и спинки (рис. 8.8S). Верхние срезы сметывают, стачива¬
ют (ширина шва 1 см) и разутюживают. Рукава могут быть отдела¬
ны (рис. 8.86) рельефами (рис. 8.86, а) и защипами (рис. 8.86, б),
которые обрабатывают в начале изготовления.
Если цельнокроеный рукав без ластовицы, то круто изогнутый
участок оттягивают (рис. 8.87).
Если изделие с цельнокроеными рукавами и отрезным бочком
(рис. 8.88), то рельефы сначала сметывают и стачивают до верхней
точки. Припуски на шов в точке соединения рельефа с цельно¬
кроеным рукавом со стороны полочки и спинки надсекают, не
доходя до строчки 0,1 см. Линию втачивания рукава совмещают
с проймой на отрезном бочке. Срезы сметывают, стачивают и об¬
метывают вместе со швом рельефа.
Детали полочки и спинки имеют по линии реглана косое рас¬
положение, для закрепления этого участка деталей по линиям
276
8.2.3.	Обработка рукавов реглан

а
б
в
г
д
Рис. 8.89. ВТО деталей фасона реглан:
а — эскиз модели; б — спинка; в — полочка; г — задняя часть рукава; д —
передняя часть рукава
реглана прокладывают машинную строчку, затем стягивают ее до
определенной конструкцией величины. Участок сутюживают, за¬
тем закрепляют полоской тонкой клеевой ткани (рис. 8.89, а, б, в).
Рукава реглан сутюживают в задней и передней частях (рис.
8.89, г, д) на более выпуклом участке плеча и в середине соеди¬
нения их с проймой.
Рукава вметывают и втачивают от горловины спинки. Строчку
выполняют по рукаву, прокладывая ее дважды. Срезы проймы
обметывают. Швы втачивания заутюживают в сторону рукава.
Верхние швы сметывают и стачивают швом шириной 1... 1,2 см,
заутюживают на переднюю половинку рукава или разутюживают.
Детали рукава реглан можно втачивать в пройму до стачивания
нижних срезов рукава и боковых срезов лифа платья. При стачива¬
нии боковых срезов лифа одновременно стачивают нижние срезы
рукава реглан, обметывают и заутюживают.
Если рукава реглан имеют форму погон, то их втачивают
в проймы строчкой / (рис. 8.90), а затем стачивают за один прием
вытачку и срезы погона переда и спинки (строчка 2).
Рукав покроя полуреглан обрабатывают подобным методом.
Вначале втачивают части рукава в проймы спинки и полочки,
а затем стачивают плечевой и верхний срез рукава одновременно,
так же стачивают боковые швы и одновремен¬
но нижний шов рукава, а в изделиях с рукава¬
ми покроя реглан после соединения рукавов
Рис. 8.90. Обработка рукава реглан, име¬
ющего форму погон
277

с проймами. Плечевые срезы стачивают на стачивающей маши¬
не двумя строчками или одной с прокладыванием кромки.
В зависимости от модели изделия и вида материала плечевые швы
разутюживают или заутюживают.
8.9.	ВТО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Окончательную утюжку изделий легкого ассортимента прово¬
дят на утюжильных столах и паровоздушных манекенах, предва¬
рительно удалив наметку и все меловые линии.
Технология состоит из предварительной утюжки на паровом
гладильном столе (приутюживание воротника, рукавов и низа
изделия), последующего пропаривания и просушивания на паро¬
воздушном манекене.
При ВТО могут возникать следующие дефекты: отпечатки по¬
догнутых краев с лицевой стороны, ласы с лицевой стороны (за¬
лоснившиеся места). Поэтому в процессе утюжки изделия, чтобы
припуск шва не отпечатался с лицевой стороны, под него кладут
плотный лист бумаги.
При разутюживании швов в труднодоступных местах применя¬
ют специальные колодки.
Перед началом утюжки необходимо на кусочке ткани прове¬
рить, не остаются ли на данной ткани пятна от воды.
Утюжат изделие вдоль направления нити основы или вдоль
волоса. Мягкие складки, буфы, сборки не утюжат.
8.10.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ,
ОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
Платье соединяют по линии талии до или после обработки
боковых срезов.
Прежде чем обработать узел по талии, швы и вытачки заутюжи¬
вают или разутюживают. Уточняют положение линии талии со сто¬
роны лифа и со стороны юбки, уточняют величину припуска на
шов, выравнивают срезы, подрезая их. Соединение лифа с юбкой
производят стачиванием, настрачиванием или накладным швом.
При обработке стачиванием лиф вкладывают в юбку лицевы¬
ми сторонами внутрь, фиксируют середины переда и спинки лифа
с серединой переда и спинки юбки, затем боковые швы или сре¬
зы, вытачки или рельефы.
Уточнив все контрольные метки, лиф с юбкой по линии та¬
лии сметывают и стачивают двойной строчкой со стороны лифа
или под строчку прокладывают тесьму, чтобы предохранить шов
от растяжения и разрыва. Припуски шва обметывают.
278

Рис. 8.91. Обработка линии талии	Рис. 8.92. Обработка кулиски на
с резинкой	линии талии
Для лучшего прилегания изделия по линии талии соединение
лифа с юбкой обрабатывают резиновой тесьмой, которую про¬
кладывают между швом стачивания и обметкой шва или между
деталью и припуском шва на юбку.
В зависимости от модели и вида ткани резиновую тесьму про¬
кладывают в два слоя (рис. 8.91). Для этого шов соединения лифа
с юбкой разутюживают и припуски настрачивают на основные
детали; в кулиски продергивают резиновую тесьму.
Если по линии талии вместо резиновой тесьмы продергивают
пояс, то сначала на изделии выметывают петлю для выхода пояса
на лицевую сторону изделия, а затем с изнаночной стороны вдоль
линии талии настрачивают бейку, заходя за выметанные петли на
2...2,5 см и подгибая края бейки внутрь (рис. 8.92).
Лиф с юбкой соединяют накладным швом. Если линия прита¬
чивания лифа к юбке имеет фигурную форму, то ее обрабатывают
подкройной обтачкой и настрачивают на юбку по контрольным
знакам со стороны лифа.
В зависимости от модели и вида ткани срезы по линии талии
соединяют и другими швами согласно техническому описанию
модели.
Контрольные вопросы
1.	Какие виды застежек на легком платье вы знаете?
2.	С каким воротником проектируют супатную застежку на блузке?
3.	Каким способом прикрепляют к изделию съемные воротники?
4.	Как обрабатывают отлеты и концы одинарных воротников?
5.	Сколькими строчками стачивают плечевые срезы?
6.	Как обрабатывают окаты рукавов с объемной формой?

Глава 9
КАЧЕСТВО ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
9.1.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
При определении качества швейно-трикотажных изделий осо¬
бое внимание необходимо обращать на выполнение правил тех¬
нологической обработки узлов и деталей согласно государствен¬
ным стандартам. За выполнением этих правил на каждом пред¬
приятии ведется строгий контроль.
Порядок и методы проведения контроля регламентированы
такими нормативными документами, как «Порядок операцион¬
ного и приемочного контроля и учета качества изготовления одеж¬
ды», «Порядок проведения входного контроля и учета качества
материалов, предназначенных для изготовления и ремонта одеж¬
ды», «Порядок проведения инспекционного контроля по пошиву
одежды», «Методы приемочного и операционного контроля при
изготовлении одежды».
Качество изготовленной одежды проверяют методами сплош¬
ного и инспекционного контроля.
Для обеспечения бездефектного изготовления изделий прово¬
дят сплошной операционный контроль каждого изделия в техно¬
логическом процессе, сплошной входной контроль качества ма¬
териалов и сплошной приемочный контроль каждого готового
изделия.
Приемочный контроль качества одежды по технологическим
показателям проводят, просматривая плечевые изделия с застеж¬
кой до низа как на столе, так и на манекенах, остальные изде¬
лия — только на столе.
В изделии, надетом на манекен, проверяют правильность по¬
ложения рукавов, лацканов, воротника, соединения воротника
с горловиной, обработки рукавов и плечевого пояса, бортов, за¬
стежки, карманов и отделочных деталей, общей ВТО. В верхней
одежде проверяют также соответствие подкладки верху изделия и
правильность соединения ее с изделием, для чего изделие наде¬
вают на манекен подкладкой вверх. Затем изделие раскладывают
на столе лицевой стороной вверх и проверяют обработку низа из¬
280

делия, наличие прокладок, качество стежков, строчек, швов,
надежность крепления деталей. Со стороны подкладки проверя¬
ют правильность применения допусков при раскрое, величину
подгибки, обработку срезов, ровноту линии притачивания
подкладки.
Контроль качества изделия по эстетическим и конструктивно¬
эргономическим показателям проводят на фигуре.
Контроль осуществляется сопоставлением свойств контроли¬
руемых изделий с приведенным в стандарте описанием, характе¬
ризующим надлежащее качество.
Существуют допустимые отклонения качества изделий от норм
стандарта, разработанные на предприятии согласно ассортименту.
При приемочном контроле все проверенные изделия делят на
две группы: годные и дефектные. Надлежащее качество годного
изделия гарантируется контролером, который ставит свой лич¬
ный штамп в гарантийном талоне. Изделия с дефектами, влия¬
ющими на его внешний вид, направляют на переделку. Изделия
с неустранимыми дефектами списываются.
Инспекционный контроль осуществляют выборочно после
сплошного приемочного или операционного контроля, устанав¬
ливая его объективность и определяя качество труда контролеров.
Качество швейно-трикотажных изделий основывается на тех¬
нических требованиях к швам. Для выполнения различных опера¬
ций в технических условиях есть рекомендации по применению
швов, указана их ширина, частота строчек в зависимости от тка¬
ни, ее переплетения и волокнистого состава.
Швы должны быть прочными, аккуратными, с правильной
ровной строчкой, без пропусков стежков, дефектов прорубки ткани.
Концы швов должны быть закреплены, все нити обрезаны. Вели¬
чины подгибки срезов устанавливают в зависимости от вида мате¬
риала и ассортимента изделия.
Поэтому нужно неукоснительно соблюдать технические усло¬
вия, разработанные для каждого вида изделия из определенного
вида сырья и его волокнистого состава.
9.2.	СЕРТИФИКАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Продукция, поступающая на реализацию в торговые предпри¬
ятия, должна иметь сертификат соответствия классификаторам ТНВ
(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Со¬
дружества независимых государств) и ОКП (Общероссийский клас¬
сификатор продукции). В России создан орган по сертификации
продукции, который не только присваивает изделиям код соот¬
ветствия классификаторам ТНВ и ОКП, но и ведет контроль за
соблюдением соответствия продукции сертификату качества.
281

Сертификат качества оформляют на каждый вид швейных из¬
делий. Сертифицированной продукции присваивается код соот¬
ветствия классификаторам ТНВ и ОКП. Объектом сертификации
является продукция текстильной и легкой промышленности, пред¬
назначенная для реализации на товарном рынке Российской Фе¬
дерации, а также поставляемая на экспорт.
Обязательная сертификация продукции проводится на соот¬
ветствие требованиям, установленным законами, государствен¬
ными стандартами, санитарными нормами и правилами, обеспе¬
чивающими безопасность жизни, здоровья потребителя, охрану
окружающей среды и предотвращение вреда имуществу потреби¬
теля. Необходимым условием для проведения сертификации явля¬
ется соответствие сертифицируемой продукции показателям ка¬
чества, обеспечивающим ее функциональное использование. Под¬
тверждение соответствия этим показателям осуществляется путем
идентификации, проводимой последовательно на всех этапах сер¬
тификации.
Необходимым условием для выдачи сертификата соответствия
на продукцию является наличие положительного гигиенического
заключения, выдаваемого в установленном порядке.
Каждое предприятие добровольно направляет свою продукцию
на сертификацию, т.е. на установление соответствия требовани¬
ям, представленным предприятием и согласованным с органом
по сертификации. При сертификации продукции применяют схе¬
мы, указанные в Порядке проведения сертификации продукции
в Российской Федерации.
Схему сертификации продукции, как правило, предлагает пред¬
приятие, а окончательно выбирает и утверждает орган по серти¬
фикации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Баженов В. И. Материалы для швейных изделий / В. И. Баженов. — М.:
Легкая индустрия, 1982.
Годичное С. В. Технология одежды из меха / С. В. Годичков. — М.: Лег¬
кая индустрия, 1974.
Изместьева А. Я. Проектирование предприятий швейной промышлен¬
ности / А.Я. Изместьева, Л. П. Юдина, П. Н.Умняков. — М. : Легкая ин¬
дустрия, 1983.
Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козло¬
ва. — М.: Высш. шк., 1982.
Крючкова Г. А. Технология и материалы швейного производства /
Г. А. Крючкова. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.
Куликова Т.Н. Основы промышленной технологии поузловой обра¬
ботки верхней одежды / Т. Н. Куликова, Л. А.Досова, К. Г. Гущина. — М.:
Легкая индустрия, 1976.
Литвинова И.Н. Изготовление женской верхней одежды / И. Н.Лит¬
винова, Я. А. Шахова. — М. : Легкая индустрия, 1991.
Марсакова З.П. Производство меховых и овчинно-шубных изделий /
3. П. Марсакова, Е. М. Петрова, А.Т.Аппаков. — М. : Легкая индустрия,
1991.
Назарова А. К. Технология швейных изделий по индивидуальным за¬
казам / А. К. Назарова, И. А. Куликова, А. В.Савостицкий. — М. : Легкая
индустрия, 1986.
Организация раскройного производства на швейных фабриках /
[С.А. Гумилевская, В.А. Гарин, Л. П.Афанасьева и др.]. — М. : Легкая
индустрия, 1970.
Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой жен¬
ской и детской одежды / [Т. И. Куликова, Л. И. Бобылева, К. Г. Гущина
и др.|. — М. : Легкая индустрия, 1975.
Пармой Ф. М. Композиция костюма / Ф. М. Пармон. — М.: Высш. шк.,
1985.
Прогрессивная технология изготовления одежды в Домах моды, ате¬
лье разрядов «люкс» и высшего по индивидуальным заказам. Женская
верхняя одежда пальтового и костюмного ассортимента (методические
рекомендации). — М. : Легкая индустрия, 1988.
Промышленная технология одежды: Справочник / [П.П.Кокеткин,
Т. Н.Кожегурова, В. И. Барышникова и др.|. — М. : Легкая индустрия,
1988.
Реут Т. Н. Технология изготовления швейных изделий по индивиду¬
альным заказам / Т.Н.Реут, Р.Б.Конторер. — М. : Легкая индустрия,
1979.
Рослякова Т.А. Энциклопедия шитья / Т. А. Рослякова. — Ростов н/Д :
Феникс, 1996.
283

Садыкова Р.К. Дидактические материалы по предмету «Технология
швейного производства» (Лабораторно-практические работы) / Р.К.Са¬
дыкова. — М.: Высш. шк., 1993.
Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам / М. А. Си¬
лаева. — М.: Издательский центр «Академия», 2002.
Технология швейного производства / [В.А. Шишова, Р. И. Виданова,
Л.Ф. Першина и др.]. — М. : Легпромбытиздат, 1985.
Тимашова 3. Н. Моделирование и художественное оформление жен¬
ской и детской одежды / 3. Н.Тимашова, Т. В. Козлова, Л. Б. Рытвинская. —
М., 1990.
Труханова А. Т. Изготовление мужской верхней одежды по индивиду¬
альным заказам / А.Т.Труханова. — М.: Легкая индустрия, 1990.
Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одеж¬
ды / А.Т.Труханова. — М.: Легкая индустрия, 1984.
Труханова А. Т Основы технологии швейного производства / А.Т. Тру¬
ханова. — М.: Легкая индустрия, 2001.
Труханова А. Т. Справочник молодого швейника / А. Т. Труханова. — М.:
Легкая индустрия, 1993.
Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды / А. Т. Тру¬
ханова. — М.: Высш. шк., 2005.
Флерова Л.Н. Технология трикотажно-швейного производства /
Л. Н.Флерова, Т. В. Голикова, Л. В.Золотцева. — М. : Легкая индустрия,
1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие	3
Глава 1. Ассортимент и особенности изготовления швейных
трикотажных изделий	4
1.1.	Ассортимент швейных изделий	4
1.2.	Ассортимент, характеристика и свойства трикотажных полотен
и изделий из них	8
1.3.	Особенности изготовления изделий из различных видов
ткани	13
1.3.1.	Изготовление изделий из прозрачной ткани	13
1.3.2.	Изготовление изделий из кружевного полотна	14
1.3.3.	Изготовление изделий из ткани с ворсом
(бархат, вельвет)	14
1.3.4.	Изготовление изделий из трикотажных полотен	15
Глава 2. Методы соединения деталей одежды	35
2.1.	Ниточное соединение деталей одежды	35
2.1.1.	Ручное ниточное соединение деталей одежды	35
2.1.2.	Машинное ниточное соединение деталей одежды	46
2.1.3.	Особенности ниточных стежков, швов и строчек
трикотажных изделий	52
2.2.	Соединение деталей изделий сварными швами	56
2.2.1.	Процесс и способы сварки	56
2.2.2.	Виды сварных швов	57
2.2.3.	Методы соединения деталей изделий сварными швами	58
2.3.	Соединение деталей изделий клеевыми швами	59
2.3.1.	Свойства клеевых швов	59
2.3.2.	Виды клеевых материалов	60
2.3.3.	Классификация клеевых соединений	61
2.3.4.	Способы клеевого соединения деталей одежды	63
Глава 3. Влажно-тепловая обработка изделий	74
3.1.	Сущность и значение влажно-тепловой обработки	74
3.2.	Режимы влажно-тепловой обработки	75
3.3.	Основные операции влажно-тепловой обработки	78
3.4.	Особенности влажно-тепловой обработки трикотажного
полотна	85
3.5.	Основные направления совершенствования влажно-тепловой
обработки	86
Глава 4. Обработка деталей и узлов одежды	88
4.1.	Уточнение деталей одежды	88
285

4.2.	Обработка карманов	90
4.2.1.	Обработка прорезных карманов	90
4.2.2.	Обработка накладных карманов	100
4.2.3.	Обработка карманов в шве	104
4.2.4.	Обработка внутренних нагрудных карманов
на подкладке изделия	107
4.3.	Обработка погон, пат, хлястиков, пояса и шлевок	НО
4.4.	Обработка кокеток	117
4.5.	Обработка вытачек	120
4.6.	Обработка складок		123
4.7.	Обработка рельефов	128
Глава 5. Обработка деталей верхней одежды	132
5.1.	Конструкция верхней одежды	132
5.2.	Обработка шлицы в среднем шве спинки	137
5.2.1.	Обработка шлицы в среднем шве спинки в изделиях
с подкладкой	137
5.2.2.	Обработка шлиц в среднем шве спинки в изделиях
без подкладки	139
5.3.	Обработка срезов деталей	142
5.3.1.	Предупреждение растяжения срезов деталей	142
5.3.2.	Обработка боковых срезов	143
5.3.3.	Обработка плечевых срезов	143
5.4.	Обработка бортов полочек	145
5.4.1.	Обработка бортов полочек отрезными подбортами	145
5.4.2.	Обработка полочек с цельнокроеными подбортами	150
5.5.	Обработка застежек	151
5.5.1.	Обработка застежки на петли и пуговицы	151
5.5.2.	Обработка потайной (супатной) застежки	152
5.6.	Обработка низа изделия	154
5.7.	Обработка нижнего и верхнего воротников	155
5.7.1.	Обработка нижнего воротника	155
5.7.2.	Обработка верхнего воротника и соединение его
с нижним различными швами	157
5.8.	Обработка рукавов	159
5.8.1.	Обработка втачных рукавов	159
5.8.2.	Обработка рукавов реглан	160
5.8.3.	Обработка цельнокроеных рукавов с ластовицей	163
5.9.	Обработка низа рукавов	164
5.9.1.	Обработка низа рукавов шлицами	164
5.9.2.	Обработка низа рукавов фигурной линией	167
5.9.3.	Обработка низа рукавов с манжетами	168
5.10.	Обработка основной подкладки изделия	169
5.11.	Влажно-тепловая обработка полочек, спинки, рукавов
и подбортов	174
Глава 6. Монтаж деталей изделий и окончательная обработка
изделий	178
6.1.	Соединение нижнего и верхнего воротников с изделием	178
286

6.1.1.	Соединение нижнего и верхнего воротников с изделием
накладным швом	178
6.1.2.	Соединение нижнего и верхнего воротников с изделием
стачным швом	181
.2. Соединение втачных рукавов с изделием	182
6.2.1.	Соединение втачных рукавов с подкладкой	182
6.2.2.	Соединение втачных рукавов с проймами	184
.3. Соединение подкладки с изделием	185
6.3.1.	Подгонка подкладки к изделию	185
6.3.2.	Соединение подкладки с изделием по низу	186
6.3.3.	Соединение подкладки с верхом мужских изделий	189
6.3.4.	Соединение подкладки с верхом изделия с окантован¬
ными подбортами и неокантованным низом	190
6.3.5.	Соединение подкладки с верхом изделия
с неокантованными подбортами	192
>.4. Соединение рукавов с проймами	196
>.5. Обработка пройм в изделиях с втачными рукавами	197
).6. Особенности обработки воротников апаш и шалька	199
).7. Окончательная обработка и ВТО изделия	200
Глава 7. Особенности изготовления зимних изделий	202
7.1.	Изготовление и соединение с изделием утепляющей
прокладки	202
7.1.1.	Изготовление утепляющей прокладки	202
7.1.2.	Соединение утепляющей прокладки с подкладкой	204
7.1.3.	Соединение утепляющей прокладки с подкладкой
и верхом изделия	205
7.1.4.	Особенности изготовления утепляющей прокладки,
пристегивающейся к изделию	207
7.2.	Изготовление и соединение с изделием мехового воротника	211
7.2.1.	Изготовление мехового воротника	211
7.2.2.	Соединение мехового верхнего воротника с нижним
воротником	212
7.2.3.	Соединение мехового верхнего воротника с изделием	213
7.3.	Особенности изготовления мехового изделия из меха мелких
животных	215
Глава 8. Изготовление женской легкой одежды	221
8.1.	Отделка изделий легкого платья	221
8.1.1.	Виды отделки и их способы изготовления	221
8.1.2.	Ручные и машинные буфы	221
8.1.3.	Обработка изделий оборками	230
8.1.4.	Изготовление рюша	235
8.1.5.	Обработка изделий воланом	237
8.1.6.	Обработка защипов	239
8.1.7.	Обработка деталей с бейками	240
8.1.8.	Изготовление деталей с драпировкой	243
8.2.	Обработка карманов в легком платье	245
8.2.1.	Обработка прорезных карманов	245
287

8.2.2.	Обработка накладных карманов	247
8.3.	Обработка кокеток и подрезов в легком платье	250
8.3.1.	Обработка накладных кокеток	251
8.3.2.	Обработка кокеток с кантом	253
8.3.3.	Обработка подрезов	253
8.4.	Обработка рельефов со шнуром	254
8.5.	Обработка застежек	254
8.6.	Обработка швов	261
8.6.1.	Обработка плечевых швов	261
8.6.2.	Обработка боковых швов	261
8.7.	Обработка воротников и соединение их с изделием	262
8.7.1.	Обработка воротников	262
8.7.2.	Соединение воротников с изделием	263
8.8.	Обработка рукавов в легкой одежде	269
8.8.1.	Обработка втачных рукавов	269
8.8.2.	Соединение втачных рукавов с изделием	272
8.8.2.	Обработка цельнокроеных рукавов с ластовицей
и без нее	274
8.2.3.	Обработка рукавов реглан	276
8.9.	ВТО легкого платья	278
8.10.	Изготовление легкого платья, отрезного по линии талии	278
Глава 9. Качество швейно-трикотажных изделий	280
9.1.	Требования к качеству швейно-трикотажных изделий	280
9.2.	Сертификация швейных изделий	281
Список литературы	283