Text
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
М. А.СИЛАЕВА
ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
УЧЕБНИК
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для учреждений начального профессионального образования
2 е издание, стереотипное
Москва
АСАВГмк 2003
УДК687.1
ББК 37.24
С 36
Рецензент —
зам. директора ПУ № 99 г. Москвы Г. А. Крючкова
Силаева М.А.
С 36 Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для нач. проф. образования / Марина Александровна Силаева. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 528 с.
ISBN 5-7695-1167-2
Последовательно рассмотрены темы программы по курсу «Технология одежды»: ручные, машинные, влажно-тепловые работы, обработка отдельных деталей и узлов одежды, технология одежды различных ассортиментных групп, виды и методы ремонта' одежды, особенности обработки изделий из различных материалов.
Для учащихся профессиональных швейных учебных заведений.
УДК 687.1
ББК 37.24
Учебное издание
Силаева Марина Александровна
Пошив изделий по индивидуальным заказам
Учебник
2-е издание, стереотипное
Редактор И. Н. Пахомова
Технический редактор О. С. Александрова Компьютерная верстка: А. А. Хренова Корректоры А. Б. Глазкова, Н. С Потемкина
Качество печати соответствует качеству предоставленных издательством диапозитивов
Изд. № A-968-II/1. Подписано в печать 02.07.2003. Формат 70х 100/16. Бумага тип. № 2.
Печать офсетная Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 42,9. Тираж 30000 экз. (1-й завод 1 - 8000 экз.). Заказ №12089
Лицензия ИД № 02025 от 13 06 2000. Издательский центр «Академия».
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.С03903.06.03 от 05 06 2003.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 223. Тел./факс: (095)334-8337, 330-1092.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.
© Силаева М. А., 2002
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2003
ISBN 5-7695-1167-2 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2003
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие создано в соответствии с требованиями действующей учебной программы по курсу «Технология одежды» с учетом Стандарта образования и классификатора (квалификационный справочник) по профессии «портной» (ОСТ 9 ПО 02.196 —95).
Пособие рекомендовано к использованию в профессиональных швейных учебных заведениях.
В данном издании последовательно рассмотрены темы программы предмета: ручные, машинные, влажно-тепловые работы, обработка отдельных деталей и узлов одежды, технология мужской и женской одежды, особенности изготовления юбок, брюк, жилетов, зимнего пальто, мужских пиджаков, изготовление одежды с примерками, технология ремонта одежды, особенности обработки изделий из различных материалов.
В книге представлены традиционные способы обработки изделий с элементами новых технологий, поскольку именно классические методы изготовления одежды являются фундаментом профессиональных знаний специалиста. Наличие такого фундамента дает возможность развивать мастерство в ходе овладения профессией.
Большинство тем учебника представлено в форме инструкционно-технологических карт по обработке тех или иных узлов (деталей) одежды, которые выполнены в виде таблиц, состоящих, как правило, из трех разделов:
наименование операции;
содержание операции и технические условия на выполнение;
пооперационные схемы или рисунки и схемы узлов деталей в готовом виде (с указанием номеров строчек в последовательности обработки).
Предлагается практически полный курс предмета «Технология одежды»; содержание тем, методы и формы подачи материала даются в определенной последовательности и закономерности.
В начале курса дается подробное описание основных правил и приемов выполнения операций, цель которых научить пользоваться схемами, т.е. получать максимум информации из их содержания, развивать навыки самостоятельного изображения сначала швов, а затем узлов обработки изделий. К середине курса текстовое содержание постепенно сокращается и акцент делается на графику; в ряде тем схемы узла превращаются в опорный конспект, который легко читается и запоминается.
По мнению автора, такой способ подачи материала способствует лучшему восприятию и усвоению его учащимися.
При подготовке данного издания использовались методические рекомендации лабораторий, предприятий, практический опыт передовых ателье, разработки других авторов, данные учебной и справочной литературы.
3
ГЛАВА 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ОДЕЖДЫ
Одежда — это изделие (или совокупность изделий), изготовленное из материалов животного, растительного, искусственного происхождения и из материалов, полученных путем синтеза. Одежда является одним из предметов первой необходимости человека наряду с пищей, жильем и т.д.
Требования, предъявляемые к одежде, очень разнообразны. Их подразделяют на гигиенические, механические, эстетические, эксплуатационные, технические и экономические.
Гигиенические требования обеспечивают теплозащитные свойства одежды, воздухообмен в пододежном слое, гигроскопичность, способствующую отведению влаги от тела, и водонепроницаемость для защиты от влаги.
Механические требования — это требования к прочности изделий, устойчивости к трению, многократным изгибам, окраске, сохранению формы и др.
Эстетические требования включают художественное оформление изделия, подбор материала по цвету и фактуре и т. п.
Эксплуатационные требования обеспечивают удобство одежды в носке и надежность. Удобство в носке заключается в свободе движения и дыхания человека, легком надевании и снятии одежды; надежность в эксплуатации — в безотказной службе одежды до момента ее морального или физического износа.
Технические требования должны выполняться в процессе производства одежды в полном соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий.
Экономические требования предусматривают снижение себестоимости изготовления изделий, минимальный расход материалов и т.п.
Эстетические и эксплуатационные показатели одежды должны соответствовать современным направлениям моды по силуэтным формам, пропорциям, цвету, используемым материалам. Эти задачи решают путем создания изделий, соответствующих законам зрительного восприятия и отвечающих нормам дизайнерского искусства. Кроме этого, одежда должна быть выполнена с соблюдением необходимых требований и норм технологии производства.
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
Ассортимент одежды — это изделия, объединенные в самостоятельные группы по определенным признакам.
Существует пять основных групп одежды.
1. Верхняя одежда — одежда, надеваемая на нательное белье и (или) платье (костюм). Например- пальто, плащ, пиджак, жилет, брюки, юбки, платье, блуза и т. д.
4
2. Нательное белье — одежда, надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека. Например: ночная рубашка, нижняя сорочка, нижняя юбка, трусы и т. д.
3. Корсетные изделия — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания отдельных частей тела (или) держания чулок. Например: бюстгальтер, корсет, грация, пояс для чулок и т.д.
4. Пляжная одежда — это одежда для купания и загорания. Например: плавки, купальный комплект (бюстгальтер и трусы), купальник.
5. Головной убор — изделие, покрывающее голову человека. Например: кепи, шляпа, берет, шлем, капор, тюбетейка и т.д.
Одежда подразделяется также на бытовую, производственную и форменную.
{.Бытовая одежда бывает повседневной, торжественной, домашней, спортивной, национальной.
2. К производственной одежде относится специальная (используют для зашиты работающего от опасных и вредных производственных факторов, например для химиков, пожарных и т.д.) и санитарная (для защиты от загрязнений).
3. Форменная одежда предназначена для военнослужащих, учащихся и др.
Одежда может быть массового производства и выполненная по индивидуальному заказу.
Различают также готовую одежду и одежду-полуфабрикат.
В зависимости от членения конструкции на пояса одежду делят на плечевую (пальто, плащ, платье, пиджак и т.п.) и поясную (брюки, юбка, шорты и т.п.).
Одежду различают: по покрою — с втачными, цельнокроеными рукавами, с рукавами покроя реглан и комбинированного покроя; по силуэту — полуприлегающую, прилегающую, трапециевидную, прямую; по сезонности — зимнюю, летнюю, демисезонную, всесезонную; по половозрастному признаку — мужскую, женскую, детскую; по модели — с застежкой доверху, с лацканами, воротниками и карманами различной формы; по виду материалов — из шерстяных, полушерстяных, шелковых, хлопчатобумажных тканей, трикотажа, из кожи, меха и т.д.
ГЛАВА 2. ВИДЫ РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ
2.1. РУЧНЫЕ РАБОТЫ
2.1.1. Организация рабочего места для ручных работ
Под рабочим местом понимается участок производственной площади, предназначенный для определенной работы и оснащенный в соответствии с характером этой работы. Правильная организация рабочего места способствует повышению производительности труда и высокому качеству работы.
Размеры рабочих мест различны: они зависят от вида изделия и выполняемой операции. Ручные работы могут выполняться стоя и сидя.
Для повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции необходимо обеспечить правильную посадку рабочего за столом.
5
Расстояние от глаз работающего до изделия должно быть равно 25 — 30 см, а ноги следует держать на подставке или перекладине. Необходимые для ручных работ инструменты должны находиться справа от работающего.
Оснащение рабочего места Рисунок
Стол / с гладкой поверхностью, оснащенный выдвижными ящиками для хранения полуфабрикатов и инструментов
Светильник 2 локального освещения 1
о 4
Передвижная подставка 3 с нитками и инструментами
Мусоросборник 4 ti
Подставка 5 для ног (в случае отсутствия перекладины в конструкции стола)
Винтовой стул 6 с регулировкой высоты сидения и изменением положения спинки
2.1.2. Инструменты и приспособления для ручных работ
Наименование Рисунок
Инструменты 1. Ручные шлы должны быть острыми, упругими, неломкими. В зависимости от длины и диаметра иглы подразделяют по номерам (1 — 12). Иглы подбирают в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполняемой операции. К иглам и обрабатываемым тканям следует подбирать нитки соответствующих номеров. /
Номер иглы Диаметр, мм Длина, мм Ткани, при пошиве из которых применяется игла
1 0,6 35 Легкие хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные
2 0,7 30 Легкие хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные, а также сред-ней толщины: трико, легкие камвольные и т. п.
3 0,7 40
4 0,8 30 Средней толщины трико, легкие камвольные и т. п.
5 0,8 40
6 0,9 35
7 0,9 45
6
Продолжение 2.1.2
Наименование Рисунок
Номер иглы Диаметр, мм Длина, мм Ткани, при пошиве из которых применяется игла
8 1,0 40 Толстые: драпы, сукно и т. п.
9 1,0 50
10 1,2 50
11 1,6 75 Тяжелые1 мешки, погоны, рогожа и т. п.
12 1,8 80
2. Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при прокалывании иглой ткани. Его надевают на средний палец правой руки. Наперстки бывают с донышком и без него При изготовлении изделий из легких тканей рекомендуют использовать наперстки с донышком, из тканей средней толщины и толстых — без донышка у»'
3. Ножницы при изготовлении изделий по индивидуальным заказам используют для раскроя тканей, подрезки деталей, обрезки концов ниток. Ножницы выпускаются восьми номеров. Их подбирают в зависимости от выполняемой операции и обрабатываемой ткани
4. Сантиметровую ленту применяют для снятия размерных признаков с фигуры человека и измерения деталей изделия
Приспособления 1. Манекен используют для проверки правильности изготовления изделий в процессе обработки и в готовом виде 'к
2. Лекала представляют собой детали изделия, вырезанные из картона или других материалов. Различают лекала-эталоны, рабочие и вспомогательные —
3. Кольцо с ножом с применяют для обрезки ниток после окончания работы. Кольцо надевают на указательный палец
4. Колышек применяют для выправления углов борта, воротника, петель, различных фигурных швов и т. п. 'НО
5. Булавки используют для скалывания деталей, при переводе линий с одной половины изделий на другую, при уточнении конструктивных линий во время примерки и т. д. Длина булавок составляет 3 — 4 см
7
Окончание 2.1.2
Наименование Рисунок
6. Линейки, угольники и лекала применяют для построения чертежей деталей изделия, а также при раскрое и пошиве швейных изделии —
7. Резцы применяют для перенесения контура деталей на ткань, с ткани на бумагу, а также дпя перенесения линий с одной детали на другую
8. Мел используют для нанесения линий и знаков пои примерке и раскрое. Толщина меловых линии не должна превышать 0,1 см —
9. В производстве для временного хранения деталей кроя и полуфабрикатов используют тележки и кронштейны различных модификаций t —
2.1.3. Технологические параметры элементов ниточных соединений
Элементы ниточных соединений Технологические параметры Рисунок
Стежок — элемент структуры, полученный при переплетении ниток между двумя проколами ткани иглой Длину стежка Тст определяют длиной участка нити а, видимого с лицевой стороны, и интервала б, не видимого с лицевой стороны Частоту стежков ястопределяют количеством стежков в 1 или 5 см строчки 1—4,—
•—a—J б ж
Строчка — последовательный ряд стежков Строчка характеризуется количеством ниток (верхних и нижних), образующих ее, длиной и шириной стежка в миллиметрах —
Шов — соединение двух или нескольких слоев материала строчками Ширина шва — расстояние от среза детали до строчки / Ширина / // } / шва >/ /1 /
л—' \
Примечание Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряют по ширине —
2.1.4. Классификация и виды ручных стежков и строчек
Ручные стежки по Своему строению (и назначению) подразделяются: на 1 — прямые (сметочные и копировальные);
8
2 — косые (2.1 — наметочные, 2.2 — косые выметочные, 2.3 — косые обметочные, 2.4 — косые подшивочные, 2.5 — стегальные, 2.6 — штуковочные);
3 — петлеобразные (3.1 — стачные, 3.2 — разметочные, 3.3 — потайные подшивочные, 3.4 — вспушные, 3.5 — копировальные);
4 — стежки для пришивания фурнитуры (4.1 — закрепки, 4 2 — нитяные петли, 4.3 — для пришивания пуговиц, 4.4 — для пришивания крючков и петель);
5 — крестообразные;
6 — петельные.
Примечание. Все стежки (кроме крестообразного) выполняют справа напево.
2.1.5. Характеристики ручных стежков и строчек
Стежки Применение Технологические параметры Рисунок
1. Прямые 1.1. Сметочные Для временного соединения деталей между собой, сметывания и наметывания деталей, заметывания низа рукавов и низа изделий, образования сборок Длина стежка L т = 1—5 см в зависимости от назначения и свойств ткани При сметывании и наметывании деталей без посадки £ст = 1,5 — 2,5 см. При сметывании и наметывании с посадкой L т = 0,7 — 1.5 см. При за-м е т ы в а н и и края детали £ст = 1—3 см. При выметывании обработанных краев деталей £ст = 0,5 — 1,0 см
// Ё CI _ ///
1.2. Копировальные Для перевода линий и контрольных знаков с одной детали на другую L = 0,5— 1,5 см. Высота петли равна 0.5 —0,7 см / *' « » ТЧ г-—"Ч
У,1.. ....к
L ст , L
2. Косые 2.1. Косые наметочные (сметочные) Для временного соединения деталей. При использовании этих L = 0,7 —2 см ст ’ —
9
Продолжение 2.1.5
Стежки Применение Технологические параметры Рисунок
стежков почти исключается сдвиг слоев тканей относительно друг друга. Строчка косых стежков более эластична, чем прямых
2.2. Косые выметочные Для выметывания обтачанных краев деталей L = 0,5 — 1 см / ( i i i—i-
2 3. Косые обметочные Для предохранения срезов ткани от осыпания Расстояние от проколов иглы до срезов равно 0,3 —0,5 см Частота стежков — 3 — 4 в 1 см. L т= 0,2 —0,3 см 1' ) 1 а* т а <4
2.4. Косые подшивочные Для подшивания подогнутых срезов деталей из неосыпающихся тканей Расстояние от проколов иглы до срезов равно 0,3 —0,5 см. Частота стежков — 2 — 3 в 1 см. £ст = 0,3 —0,5 см
L ст г —
2.5. Стегальные Для постоянного соединения двух деталей в целях придания им упругости (выстегивание нижних воротников, лацканов). Особенность стегальных стежков — при проколе иглой захватываю г нижнюю ткань на 1/3 ее толщины, поэтому с лицевой стороны детали строчка не заметна L = 0,5 —0,7 см ст ’ ’ // • 1 1 •
10
Продолжение 2.1.5
Применение
Технологические параметры
Рисунок
2.6. Штуковоч-ные
Для соединения частей деталей из плотных неосы-пающихся тканей, для прочного и незаметного соединения разрезов или разрывов ткани.
Стежки выполняют прочными тонкими нитками в цвет ткани. Срезы располагают встык друг к другу. Прокалывают срез почти на всю толщину ткани. Стежки не должны быть заметны с лицевой стороны.
Ворс с лицевой стороны поднимают иглой
Частота стежков лп в 1 см равна
3. Петлеобразные
3.1. Стачные
Стежки постоянного назначения для соединения деталей швом повышенной растяжимости и прочности. Строчка стачных стежков имитирует машинную
L г= 0,2 -0,4 см
3.2. Разметочные
Стежки постоянного назначения для соединения деталей швом повышенной растяжимости и прочности По строению напоминают стачные, но имеют большую длину.
L = 1,5 —2,0 см СТ ’ ’
Продолжение 2.1.5
Стежки Применение Технологические параметры Рисунок
(Например, соединение верхней плечевой накладки с проймой изделия)
3.3. Потайные подшивочные Стежки постоянного назначения для подшивания подогнутых внутрь краев деталей из осыпающихся тканей. (Например, подшивание подкладки по низу изделия, горловине, бортам, срезов окатов подкладки рукавов по проймам изделия и т. и.) п = 3 — 4 в 1 см СТ ”сг
3.4. Вспушные Стежки постоянного назначения для закрепления обтачанного, вывернутого и выметанного края детали Осо-бенность этих стежков — они почти не заметны ни с верхней, ни с нижней сторон ткани. Нижнюю ткань прокалывают на 1/3 ее толщины. Видимая часть стежка (со стороны верхней ткани) равна 0,01 — 0,05 см. Стежки выполняют тонкими нитками в цвет ткани L^ — 0,3 —0,7 см (зависит от толщины ткани) 1
12
Продолжение2 Г. 5
Стежки
Применение
Технологические параметры
Рисунок
3.5. Копировальные
4. Стежки для пришивания фурнитуры
4.1. Закрепки
Для перевода меловых линий (по сравнению с пря-мыми копировальными стежками более устойчивы)
Используют для закрепления концов прорезных карманов, встречных складок, концов разреза обметанных петель и т. п.
Прямые закрепки выполняют двумя-т ремя продольными стежками, которые обвивают по-переч н ы м и стеж-ками, захватывая ткань
£ст= 0,5— 1,5 см (зависит от толщины ткани)
Длина прямых закрепок 0,5 — 1,5 см. Количестве» поперечных (обвивочных) стежков 10 — 15 в I см строчки
4 2. Нитяные петли
Фигурные (треугольные)
закрепки выполняют нитками, располагая их сплошным застилом по определенной схеме. Нитки должны быть шелковые в цвет ткани
Нитяные петли — 2 — 4 продольных
это разновидность прямых закрепок. Используют в за стежках на крючки и петли. Выполняют так же, стежка; 10—15 обвивочных (на 1 см)
как прямые закрепки, но при об-
вивании продольных стежков основную ткань нс захватывают
13
Продолжение 2.1.5
Стежки Применение Технологические параметры Рисунок
4.3. Пришивание пуговиц Пуговицы н а стойке пришивают к изделию нитками в цвет ткани Количество стежков для пуговиц на стойке равно 4 — 5 основных и 2 — 3 закрепочных -
Z— ЧЪУ
Пуговицы с от-верстиями пришивают нитками в цвет пуговицы на нитяной стойке, высота которой равна толщине борта Количество стежков для пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями равно 3 — 4 в каждую пару отверстий; нитяную стойку пуговицы обвивают тремя-четырьмя витками и закрепляют 2 — 3 стежками
1 о 1
4.4. Пришивание крючков и петель Пришивают крюч -ки и петли нитками №№ 10 — 30 в цвет основной ткани в трех местах: в оба отверстия и поперек основания крючка или петли В трех местах делают 3 — 4 стежка прикрепляющих и 3 — 4 стежка закрепляющих г 1 А] 3 0
5. Крестообразные Применяют для подшивания подогнутых срезов деталей из осыпающихся тканей. Эти стежки в отличие от других выполняют слева направо, образуя строчку, которая закрепляет срез детали и предохраняет его от осыпания Используют для подшивания низа брюк, юбок, прокладки внизу рукава, срезов деталей из осыпающихся тканей L =0,5 —0,7 см; частота 1 — 2 стежка в 1 см
/г
ИХ
Г/ЧУ/
14
Окончание 2.1.5
Стежки Применение Технологические параметры Рисунок
6. Петельные Для выполнения обметанных пе тель, обметывания срезов деталей из легкоосы-пающихся тканей. При образовании петельного стежка иглу вводят в ткань снизу вверх на расстоянии 0,2 —0,4 см от среза, конец иглы обвивают ниткой и стежок затягивают Частота стежков в 1 см равна 5 — 6 при обметывании срезов и 12—15 при обметывании петель
/ / / /fl/
2.1.6. Терминология ручных работ
Термин Определение
1. Сметывание Соединение двух деталей примерно равных по величине, сложенных лицевыми сторонами внутрь, стежками временного назначения
2. Наметывание Соединение двух деталей стежками временного назначения
Область применения и рисунок
Сметывание боковых и плечевых срезов, передних и локтевых срезов рукавов, боковых и шаговых срезов
Наметывание подборта на борт, полочки на бортовую прокладку, накладного кармана на полочку, верхнего воротника на нижний, утепляющей прокладки на изделие
15
Продолжение 2.1.6
Термин Определение Область применения и рисунок
3. Выметывание Закрепление обтачанного и вывернутого края детали стежками временного назначения с образованием канта, рамки, враскол Вы кла гон метывание краев воротника, борта, пана, хпястика, пояса, манжет, по-, пат и т. д.
—
4. Заметывание Закрепление подогнутого края детали стежками временного назначения Заметт швы, т яванис складок, припусков на тиза изделия и рукавов t Za
5. Приметывание Соединение мелкой детали с крупной или не основной с основной стежками временного назначения Пр| ток кам нов тметывание манжет к рук< к основным деталям, поя , деталей прорезных кармг ной детали > IBy, KOI са к бр 1НОВ К ( <е-ю-)С-
6. Вметывание Соединение двух деталей по овальному контуру стежками временного назначения Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму
16
Продолжение 2.1.6
Определение
Область применения и рисунок
7. Разметывание
Закрепление двух деталей друг с другом разметочными стежками постоянного назначения
Разметывание верхней плечевой накладки с проймой, бортовой прокладки с проймой
8. Обметывание
Ниточное закрепление среза детали стежками постоянного назначения
Обметывание срезов, петель
9. Подшивание
Прикрепление подогнутого края детали стежками постоянного назначения, не заметными с лицевой стороны
Подшивание низа изделия и рукавов, подкладки по бортам, по низу рукава, по горловине
10. Пришивание
Соединение фурнитуры и деталей отделки с основной деталью стежками постоянного назначения
Пришивание пуговиц, кнопок, крючков и петель, погон, пат, тесьмы, хлястиков и т. д.
17
Окончание 2.1.6
Термин Определение Область применения и рисунок
11. Вспушивание Закрепление обтачанного и выметанного края детали вспушными стежками постоянного назначения, при этом строчка проходит между материалами и незаметна с лицевой стороны Вспушивание воротника, лацканов, бортов, клапанов и т. д. ТВГ "' А
12. Высекание Оформление среза де- Высекание при обработке среза детали
среза тали фигурным вырезом (зубцами) из неосыпаемых материалов — __1
2.1.7. Технические условия на выполнение ручных работ
1. Намелку линий на изделии выполняют с помощью линеек и вспомогательных лекал. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.
2. Концы надсечек и линий разрезов на деталях не должны доходить до строчек на 0,1 —0,2 см.
3. При переводе меловых линий резцом колесико резца должно проходить по середине намеченной линии.
4. Все сметочные строчки выполняют на расстоянии 0,1—0,15 см от намеченной линии в сторону среза детали.
5. Меловые линии переводят с одной детали на другую с помощью копировальных строчек или методом перебивания, или иным способом.
6. Копировальные строчки прокладывают точно по меловым линиям. Цвет ниток — контрастный. Если детали дублируют, то копировальные строчки прокладывают после дублирования.
7. Копировальные строчки удаляют после сметывания деталей.
8. Номера ниток подбирают в соответствии с характером операций и свойствами тканей.
9. Длину строчки устанавливают с учетом свойств ткани и характера операции.
10. Наружные (лицевые) строчки со стороны изделия и подкладки, подшивочные работы, закрепки, петли в изделиях из шерстяных и шелковых тканей выполняют шелковыми (отделочными) нитками.
11. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей хлопчатобумажными нитками выполняют подшивание подкладки по проймам, нижних углов бортов и др.
12. При выполнении ручных строчек постоянного назначения применяют нитки в цвет материала соответствующих номеров.
13. Отделку изделия пришивают нитками в цвет отделки. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы на стойке — в цвет основной ткани.
18
14. Сметывание обязательно при обтачивании деталей с фигурными краями и если одна из деталей с посадкой.
15. Деталь, из которой выполняют посадку, располагают сверху.
16. При соединении деталей из тканей разной толщины и плотности деталь из более тонкой и рыхлой ткани располагают сверху.
17. Детали из бархата и других скользящих материалов сметывают двумя строчками так, чтобы машинная строчка располагалась между ними.
18. Любые строчки (машинные и ручные) должны иметь закрепки в начале и конце.
Концы сметочных строчек закрепляют одним-двумя обрагными стежками.
Концы внутренних строчек закрепляют двумя-тремя обратными стежками.
Концы отделочных строчек, выполняемых шелковыми нитками (изготовление петель, закрепок), закрепляют с изнаночной стороны тремя-четырьмя обратными стежками.
19. Для удаления ниток сметывания нитку строчки разрезают ножницами через каждые 10—15 см, а затем вытягивают концы ниток из ткани колышком.
2.2. МАШИННЫЕ РАБОТЫ
2.2.1. Организация рабочего места для машинных работ
Оснащение рабочего места
Рисунок
На столе 1 е индивидуальным электроприводом устанавливают головку швейной машины 2. На гладкой поверхности стола раскладывают необходимые инструменты и приспособления. На столе укреплено специальное приспособление для наматывания ниток на шпульку. Рабочее место может быть оборудовано откидной подставкой или стеллажом
Винтовой стул должен давать возможность поворотов и регулировки высоты сидения и опоры для спины работающего
Светильник 3 используется для местного освещения
Бобинодержатель 4
Коленчатый рычаг 5 предназначен для подъема лапки ногой под крышкой стола
Правильная посадка работающего, освоение приемов работы способствуют повышению производительности труда. Изделие должно находиться на расстоянии 30 — 40 см от глаз работающего, а локти — на одном уровне с крышкой стола.
Работающий должен сидеть напротив головки машины, обе ноги его должны находиться на педали.
19
2.2.2. Приспособления для машинных работ
Вид приспособления Рисунок
Лапка с выдвижной направляющей линейкой (в машинах классов 1022 и 97) для соединения деталей изделия швом заданной ширины 0 ,4/,4 4
Лапка с откидной линейкой для выполнения отделочной строчки без предварительной разметки
Лапка для подгибания среза детали без предварительного заметывания (в машинах 97 класса) А \ / \\ \ ] 1 А \ & * ’Ч
Приспособление для окантовывания среза детали изделия \\
2.2.3. Классификация машинных швов
20
2.2.4. Характеристика соединительных швов
Швы
Технические условия и область применения
1. Стачные
1.1 . Взаутюжку (а)
1.2 Вразутюжку (б)
1.3 На ребро (в)
При выполнении стачного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой параллельно срезам. Затем припуски заутюживают, разутюживают или приутюживают на ребро. Ширина шва 0,5 — 1,5 см и более. Используют для выполнения всех основных швов. Швом стачным на ребро соединяют клинья «годе», подкладку кармана, соединительные складки
1.4. Расстрочной
Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют стачным швом (/) вразутюжку и по лицевой стороне прокладывают отделочные строчки (2 и 2') по обе стороны на равном расстоянии от строчки стачивания
21
Продолжение 2.2.4
Швы Технические условия и область применения Рисунок
Используют при изготовлении спортивных изделий из кожи, при обработке боковых карманов, вытачек и т. д.
2. Настрочные 2.1. С открытыми срезами Детали стачивают строчкой 7, шов заутюживают и прокладывают отделочную строчку 2 по лицевой стороне изделия швом шириной по модели. Используют для соединения боковых, плечевых срезов, средних срезов спинки и др. J 0,7- 1,0 / / ) н / 2' 1
2.2. С закрытым срезом Детали складывают лицевыми сторонами внутрь таким образом, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на ширину отделочной строчки плюс 0,4—1,0 см, и со стороны верхней детали i ia расстоянии 0,5 — 0,7 см от среза верхней детали прокладывают стачивающую строчку 1 Далее шов выполняют так же, как и настрочный с открытыми срезами, т. е. прокладывают отделочную строчку 2 Используют для соединения и отделки деталей изделия 27 Х7
3. Накладные 3.1. С открытыми срезами На лицевую сторону детали накладывают вторую деталь лицевой стороной вверх и прокладывают прямую или зигзагообразную слрочку, отступив от срезов на 0,5 см. Используют для соединения частей прокладки, настрачивания тесьмы, втачивания нижнего воротника в горловину (на машине зигзагообразной строчки) ' / 0-5> <
22
Продолжение 2.2.4
Швы Технические условия и область применения Рисунок
3.2. С закрытым срезом Край верхней детали заутюживают (или заметывают и приутюживают). На нижнюю деталь наносят линию, с которой совмещают подогнутый край верхней детали и соединяют машинной строчкой. Используют для соединения прямых, чаще фигурных кокеток / - 2—2,0,/ / —г
4. Бельевые 4.1. Двойной Детали складывают изнаночными сторонами внутрь, стачивают (строчка 7) на расстоянии 0,3 —0,4 см от срезов, затем вывертывают на лицевую сторону, выправляют шов и выполняют вторую строчку' 2 на расстоянии 0,5 — 0,7 см от края. Используют при изготовлении верхней одежды, для стачивания подкладки карманов в изделиях без подкладки; для соединения деталей в рабочей одежде / 1 / / \ / / \ / 1 / J 7 0,5-0,7 / У Г / / А2 ।
1—У—'
1 1 . 0,3-0,4
4.2. Запошивоч-ный Детали склады вают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижний срез выступал из-под верхнего на 0,5 —0,7 см. Срез верхней детали огибают припуском нижней и прокладывают строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от среза нижней детали (строчка 7); шов расправляют, огибают ею верхней деталью так, чтобы необработанный срез оказался внутри. Настрачивают обработанный припуск на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба (строчка 2). /Верхняя / / деталь / / / / / Нижняя ~Л деталь — 2 7
23
Окончание 2.2,4
Швы
Технические условия и область применения
Используют при изготовлении постельного белья, спецодежды, в костюмах без подкладки и т д.
4.3. Шов взамок
На одноигольной машине выполняют сначала накладной шов с открытым срезом (строчка 7). Затем перегибают детали так, чтобы срезы оказались внутри, и прокладывают первую строчку (2) на 0,1 —0,2 см от сгиба, вторую (3) на 0,5 — 0,8 см от первой строчки.
Используют при изготовлении мужских сорочек, белья, джинсовых изделий
2.2.5. Характеристика краевых швов
Швы
Технические условия и область применения
Рисунок
1. Обтачные 1.1. В простую рамку Деталь рамки заутюживают (изнаночной стороной внутрь) и притачивают к изделию, затем перегибают ткань около строчки и приутюживают. Ширина рамки 0,4 —0,7 см. Используют при обработке карманов и обтачных петель
1.2. В сложную рамку Обтачку из основной ткани и изделие складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают обтачку (строчка /) шириной шва 0,4 —0,7 см, затем шов разутюживают, огибают его обтачкой и закрепляют строчкой в шов притачивания рамки (строчка 2).
24
Продолжение 2.2.5
Швы
Технические условия и область применения
Рисунок
Используют при обработке карманов
1.3. В кант Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют машинной строчкой; шов выправля-юг и выметывают с кантом (0,1 —0,3 см); затем закрепляют кант детали вспушиванием или отделочной строчкой. Используюг при обработке воротников, бортов, карманов и т. д.
1.4. Враскол Шов обтачивания деталей располагают точно по середине обтачиваемых деталей, закрепляют отделочной строчкой или вспушными стежками. Используют при обработке борта и обтачных деталей
2. Вподгибку 2.1. С открытым срезом Срезы подгибают на изнаночную сторону и закрепляют строчкой. Используют при обработке низа изделия, срезов обтачек легкой одежды и т. п.
2.2. С закрытым срезом
Срезы подгибают: первый раз на 0,7 см, второй — на величину, предусмотренную моделью, и закрепляют строчкой на 0,1 — 0,2 см от сгиба. Используют при обработке подкладки юбок, низа платьев и т. п
25
Окончание 2.2.5
Швы Технические условия и область применения Рисун ок
3. Окантовочные 3.1. С открытым срезом На лицевую сторону детали накладывают полоску отделочной ткани лицевой стороной вниз, выкроенную по косой или поперечной нити основы шириной 2,0 —2,5 см. Уравнивают срезы и прокладывают строчку 7 на 0,3 — 0,5 см от среза; затем срезы огибают полоской, образуя кант, ширина которого равна ширине шва обтачивания. Кант закрепляют машинной строчкой 2 в шов притачивания полоски ткани. Применяют для предохранения ткани от осыпания и для отделки 27
3 2. С закрытыми срезами Срез обрабатывают обтачкой (строчка 7)аналогично окантовочному шву с открытым срезом, но свободный срез окантовочной полоски подгибают и закрепляют машинной строчкой 2 в шов притачивания полоски. Используют для обработки пройм, горловины в легкой женской одежде 0,] —0,2 — —> 2. В/
3.3. С тесьмой Тесьму перегибают вдоль так, чтобы одна сторона выступала на 0,1 см относительно другой, и приутюживают. Затем в заутюженную тесьму вкладывают обрабатываемый срез детали и настрачивают на 0,1 см от края тесьмы. Используют для обработки срезов и отделки изделия / _( X
0Л
26
2.2.6. Характеристика отделочных швов
Швы
Технические условия и область применения
1. Складки
1.1. Од1 юсторонние
У односторонних складок с лицевой стороны все сгибы направлены в одну сторону, а с изнаночной — в противоположную.
Намечают складки тремя линиями с изнаночной стороны изделия (рис. а): средней 7, боковой 2 и перпендикулярной к ним 3 (ограничивающей конец стачивания складки)
При выполнении деталь перегибают лицевой стороной внутрь, сметывают по боковой линии по всей длине складки,, затем стачивают по линиям 2 и 3 (рис. б).
Строчку заканчивают по овальной или прямой линии. Складку заутюживают (рис. в).
Используют для отделки и обеспечения свободы движения
1.2. Встречные
У встречных складок все сгибы с лицевой стороны направлены друг к другу, с изнаночной — друг от друга.
Намечают, как и односторонние, тремя линиями (7, 2 и 3) (рис а). Припуск для обеих складок равен глубине одной складки, умноженной на четыре.
При выполнении деталь перегибают лицевой
Продолжение 2.2.6
Швы Технические условия и область применения
стороной внутрь по средней линии 1 и стачивают по боковой линии 2 до линии 3
Далее складку раскладывают по обе стороны от строчки стачивания (шов стачивания складки дат-жен совпадать с линией середины складки); приутюживают (рис. б). Используют для отделки и обеспечения свободы движения
1.3. Сложные Намечают с обеих сторон двумя параллельными линиями: средней (внутренний сгиб складки) и боковой (наружный сгиб складки). При выполнении складки с изнаночной стороны (рис. а) под среднюю линию подкладывают полоску ткани, ширина которой зависит от ширины отделочной строчки, и прокладывают маш и ь щ * i строчку точно по линии середины складки (строчка 7). Перегибают деталь по боковой линии, фиксируют (утюгом или строчкой временного назначения) в таком положении. Затем прокладывают отделочную строчку (рис. б), она же закрепляет складку (строчка 2). Используют для отделки изделий
Рисунок
2. Рельефы
2.1. Вытачные
Намечают одной линией; под нее подкладывают полоску ткани шириной 2 — 3 см и прокладывают строчку 1 по
28
Окончание 2.2.6
Швы
Технические условия и область применения
Рисунок
2.2. Засзрочные
2.3. Со шнуром
намеченной линии. Затем полоску ткани отгибают вдоль строчки в одну сторону, а деталь верха — в другую; прокладывают строчку 2 на 0,1 —0,2 см от первой по детали из основной ткани.
Используют при выполнении фигурных рельефов, ложных кокеток и т. п.
Намечают одной линией с лицевой стороны.
При выполнении деталь перегибают по намеченной линии изнаночной стороной внутрь и засг-рачивают. Ширина шва от сгиба равна 0,1 — 0,3 см. Используют в нарядных мужских сорочках, в женском плагье
Намечают двумя параллельными линиями по лицевой стороне, расстояние между которыми равно 0,5 — 1,0 см. При выполнении ио намеченным линиям прокладывают две отделочные строчки (/и /'). С изнаночной стороны под строчки подкладывают полоску хлопчатобумажной ткани. Получается кулиска, в которую потом вдевают шнур.
Используют в качестве отделки
29
2.2.7. Терминология машинных работ
Термин Определение Область применения и рисунок
1. Стачивание Постоянное соединение двух деталей, примерно равных по величине, сложенных лицевыми сторонами внутрь, машинной строчкой Стачивание боковых и плечевых срезов, передних и локтевых срезов рукавов, передней и задней половинок брюк, вытачек, рельефов и т. д.
J Г X
2. Притачивание Постоянное соединение мелких деталей с более крупными, второстепенных с основными Притачивание надставок к подборту, манжет к рукавам, подкладки к подбортам, пояса к брюкам, деталей прорезных карманов к полочке
3. Обтачивание Постоянное соединение двух деталей таким образом, чтобы после вывертывания шов находился внутри Обтачивание клапанов, лацканов, хлястиков, бортов, поясов, манжет, пат, погон
- \\
4. Втачивание Постоянное соединение двух деталей по овальному контуру Втачивание ка в горловг рукава в пройму, воротни-тну
30
Окончание 2.2.7
Термин
Определение
Область применения и рисунок
5. Настрачивание
Постоянное закрепление заутюженных срезов шва строчкой (рис. а) или соединение двух деталей, наложенных одна на другую, лицевыми сторонами вверх (рис. 6)
Настрачивание рельефов боковых и плечевых срезов, накладного кармана, кокеток
6. Расстрачи-вание
Закрепление отделочными строчками припусков стачанного и разутюженного шва (строчки располагаются на одинаковом расстоянии от шва)
Расстрачивание рельефов, боковых и плечевых швов и т. п.
7. Прокладывание строчки
Прокладывание отделочной строчки по краю детали
Выполнение отделочной строчки по воротнику, борту, низу изделия, манжетам, клапанам, хлястикам, поясам, шлевкам и т. д.
8. Застрачивание
Закрепление подогнутых краев детали машинной строчкой
31
2.2.8. Технические условия на выполнение машинных работ
1. Все внутренние строчки выполняют нитками в цвет ткани верха.
2. Номера ниток, машинных игл и частота строчки при выполнении машинных работ должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций.
3. При изготовлении изделий из шерстяных и шелковых тканей все отделочные строчки, а также петли и закрепки выполняют шелковыми (отделочными) нитками. Цвет ниток для отделочных строчек должен соответствовать цвету ткани верха или быть другого цвета, если это предусмотрено моделью.
4. Концы верхних ниток отделочных строчек выводят на изнаночную сторону, завязывают узлом и (или) закрепляют тремя-четырьмя ручными стежками.
5. Концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине, закрепляют двойной обратной строчкой (закрепкой) длиной 0,7 — 1 см; на специальных машинах — длиной 1,5 — 2 см.
6. При прокладывании строчек по замкнутым контурам строчки в конце швов должны заходить одна на другую не менее чем на 2 — 2,5 см.
7. Ширина швов должна соответствовать припускам на швы.
8. Стачивание деталей, настрачивание швов, прокладывание отделочных строчек рекомендуется выполнять с помощью направляющих линеек. Фигурные отделочные строчки выполняют по линиям, намеченным по вспомогательным лекалам.
9. При соединении двух деталей, одна из которых с прямым срезом, а другая с косым, деталь с косым срезом необходимо положить снизу (на рейку двигателя ткани), а деталь с прямым срезом — сверху.
10. При соединении двух деталей из тканей разной толщины, например ткань верха и ткань подкладки, вниз следует положить деталь из толстой ткани.
11. При соединении двух деталей с посадкой одной из них деталь, которую нужно посадить, следует положить вниз на рейку двигателя ткани.
12. Срезы деталей обметывают хлопчатобумажными нитками или мононитями.
13. Срезы должны быть обметаны, либо высечены, либо обработаны швом вподгибку с открытым срезом.
14. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей используют шелковые и хлопчатобумажные нитки, а в изделиях из хлопковых тканей — хлопчатобумажные нитки.
2.3. ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫЕ РАБОТЫ
Под влажно-тепловой обработкой (ВТО) швейных изделий понимают специальную обработку детали или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования. Различают влажно-тепловую обработку внутрипроцессную и окончательную.
Сущность влажно-тепловой обработки заключается:
1) в размягчении волокон ткани влагой и теплом;
2) придании ткани определенной формы давлением;
3) закреплении полученной формы путем удаления влаги при помощи тепла и давления.
Процессы влажно-тепловой обработки разделяются:
1) на утюжильные работы;
2) отпаривание;
3) прессование.
32
2.3.1. Организация рабочего места для влажно-тепловых работ
Оснащение рабочего места
Рисунок
Стол / (специально оборудованный) с обтянутой сукном столешницей
Светильник 2 местного освещения
Кронштейн 3 для поддержания шнура утюга
Выключатель 4 электрического утюга
Пульверизатор 5
Подставка для утюга 6 с асбестовой прокладкой (располагается справа от работающего)
Резиновый коврик 7
2.3.2. Оборудование и приспособления для влажно-тепловых работ
Наименование
Рисунок
Оборудование
1. Утюги бывают легкие, средние, тяжелые с массой от 2,5 до 6 кг. В зависимости от способа нагрева различают утюги электрические, паровые, электропаровыс и пароэлектрические. Утюг должен быть оснащен терморегулятором. Температура нагрева подошвы утюгов 100 —240 С
2, Прессы по типу приводов бывают электромеханические, пневматические и гидравлические. По назначению их различают на специальные и универсальные
3. Отпариватели используются для снятия лас и придания продукции товарного вида
2 Силаева
33
Окончание 2.3.2
Наименование Рисунок
4. Паровоздушные манекены предназначены для окончательной влажно-тептовой обработки плечевых изделий —
Приспособления 1. Колодки используют при работе с ручными утюгами. Их (Ьормы и размеры должны отвечать характеру выполняемых на них операции Ж
2. Пульверизаторы работают как от водопроводной сети, так и от специального бачка с насосом —
3. Проутюжильник должен быть из тонкой полотняной ткани, фланели, банки или льняной ткани —
2.3.3. Терминология влажно-тепловых работ
Термин Определение Область применения и рисунок
1. Приутюживанне Уменьшение толщины шва края детали Приутюживают воротник, борта, хлястик, клапаны, манжеты, паты
2. Разутюживание Раскладывание на две стороны припусков шва и закрепление их в таком положении с помощью утюга Разутюживают боковые и плечевые швы, боковые и шаговые швы юбки, швы рукавов / / / / \ / / / \
3. Заутюживание Укладывание на одну сторону припусков шва или края детали и закрепление их в таком положении с помощью утюга Заутюживают низ изделия и рукавов, вытачки, складки, шьы
4. Сутюживание Уменьшение размеров отдельных участков детали для получения выпуклости на других участках. Удаление слабины в конце вытачки Сутюживаюгсрезы проймы, горловины, борта (для образования выпуклости на грудь), боковые и шаговые срезы брюк в области икроножных мышц для создания вы пук. юсти
J
34
Окончание 2.3.3
Термин Определение Область применения и рисунок
5. Оттягивание Увеличение размеров отдельных участков летал и для получения нужной формы С Р к о н йтягивают срез рукава по переднему пе-екату для получения вогнутой формы ру-ава; бокового и шагового срезов брюк в бласти икроножных мышц для получе-ия вогнутой формы в этой области
6. Дублирование Соединение по поверхности деталей изделия с клеевыми и прокладочными материалами с помощью утюга или пресса Полочки, подборта, клапаны, листочки карманов
7. Декатирование Влажно-тепловая обработка ткани (увлажнение, пропаривание и проутюживание) для предотвращения последующей усадки Детали кроя, прокладка и подкладка перед раскроем
8. Отпаривание Обработка изделия паром для удаления лас Отпаривают готовое изделие
9. Прессование Влажно-тепловая обработка изделия посредством пресса Прессование бортов, лацкана, воротника и пр.
2.3.4. Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ
1. Детали или готовое изделие перед выполнением ВТО увлажняют.
2. ВТО деталей и изделий с изнаночной стороны выполняют без проутю-жильника, а с лицевой стороны — только через проутюжильник.
3. Если ВТО подлежат изделия из ткани, впервые встречающейся, то во избежание потери цвета и прочности ткани необходимо проверить действие утюга на отдельном куске этой ткани.
4. В готовом изделии борта приутюживают со стороны подбортов, лацканы — со стороны полочек, воротник — со стороны нижнего воротника, низ изделий — с изнаночной стороны.
5. При ВТО изделий из светлых тканей необходимо пользоваться чистым проутюжильником, а на стол поверх сукна положить белую ткань.
6. ВТО изделий из толстых тканей производят на колодках, не покрытых сукном.
35
7. ВТО деталей или изделий на прессах выполняют с лицевой стороны через проутюжильник.
8. После проведения окончательной ВТО готовые изделия должны быть просушены и охлаждены в подвешенном состоянии до полного закрепления приданной им формы, при этом продолжительность просушивания пальто из шерстяной ткани составляет 50 — 75 мин, из хлопчатобумажной ткани — 30 — 40 мин, костюма из шерстяной ткани — 30 — 40 мин, из хлопчатобумажной ткани 20 — 25 мин.
При обработке изделий на паровоздушном манекене время на просушивание не требуется.
9. ВТО детаяей и изделий должна производиться при установленных для данных тканей режимах обработки.
10. При обработке стачным швом взаутюжку шов сначала слегка увлажняют и разутюживают, а затем заутюживают через проутюжильник.
11. Изделия из тканей с синтетическими волокнами обрабатывают утюгами с терморегулятором.
12. Операции ВТО производят до полного удаления влаги.
13. Во избежание искривления швов их разутюживают до полного прилегания припусков к детали изделия.
14. Во избежание пролегания швов под припуски подкладывают бумагу или проутюжильник.
15. Особое внимание требуют ткани цвета морской волны, голубые, светло-серые и белые, поскольку эти красители особо чувствительны к действию высоких температур.
16. ВТО ткани из искусственных волокон (штапель, вискоза) производят с минимальным увлажнением, не растягивая ее.
17. При стачивании двух деталей из тканей разной толщины шов всегда заутюживают на тонкую ткань.
18. При изготовлении изделий из хлопчатобумажных тканей припуски на швы лишь закладывают в сторону, предусмотренную техническими условиями, а ВТО выполняют при окончательной обработке изделия.
2.4. КЛЕЕВЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
2.4.1. Сущность клеевого метода обработки одежды
Методы клеевого соединения широко используют в швейной промышленности. Клеевые материалы обеспечивают возможность изготовления различных конструкций, уменьшают массу изделия, повышают формоустойчивость отдельных деталей и узлов одежды. Кроме того, клеевой метод позволяет повышать производительность труда и эффективность производства.
Клеевое соединение — это неразъемное соединение, полученное в результате воздействия клеящего вещества со склеиваемым материалом (ткань, трикотаж) химическим или термическим (т.е. с помощью утюга или пресса) способом.
К клеевым материалам и соединениям предъявляются следующие требования:
1) прочность;
2) эластичность и гибкость. Чаще всего требуется большая гибкость соединения и малая их жесткость. Жесткость клеевых соединений зависит от вида клея,
36
толщины слоя клея, способа нанесения клея на прокладочную ткань (сплошное и несплошнсе покрытие) и от вида самой прокладки;
3) водостойкость (определяется устойчивостью к воде и кипячению);
4) устойчивость к химической чистке;
5) морозоустойчивость;
6) внешний вид клеевых соединений (отсутствие лас, пузырей, пролеганий, заломов, высокая формоустойчивость).
Клеевые материалы можно разделить на две группы: термопластичные и нетермопластичные.
При нагревании те рмо пластич ных материалов клеящая масса плавится и проникает в структуру склеиваемой ткани; после остывания закрепляется с образованием клеевого соединения. Этот вид клеевого соединения выполняют с использованием утюгов и прессов. Применяют при изготовлении одежды из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, синтетических и других тканей.
К нетермопластичным относятся материалы типа лейкопластыря. Используются в качестве кромок в изделиях из натурального и искусственного меха, искусственной и натуральной кожи.
2.4.2. Виды и характеристика клеевых материалов
В производстве одежды используются клеевые прокладочные и кромочные материалы, клеевая паутинка, клеевые нити, сетки, пленки, порошки, пасты.
К клеевым прокладочным материалам относятся ткани, нетканые полотна, трикотаж, на одну сторону которых нанесен слой клеевого покрытия. Назначение их — придание формоустойчивости деталям одежды, обработка краев и срезов деталей.
Нанесение покрытия по своей сгруктурс может быть точечным и сплошным.
Термоклеевые кромочные материалы — прокладочные материалы в виде полосок материала шириной 0,5 — 2,0 см с односторонним клеевым покрытием. Применяют для предохранения срезов от растяжения.
Клеевая паутинка — нетканый клеевой материал. Выпускают в виде полосок или полотна. Используют для закрепления припусков и краев деталей и др.
Клеевая нить — моноволокно из термопластичного полимера толщиной 0,3 —0,4 мм. Используют для закрепления припусков и краев деталей.
Клеевую сетку изготавливают из полиэтилена. Она имеет ячейки различной формы. Используют для придания формы мелким деталям пальто. Для крупных деталей не используется, так как имеет повышенную термоусадку.
Клеевую пленку выпускают из полиамида, полиэтилена, лавсана и т.п. Соединяют с деталями под давлением при воздействии растворителя.
Клеевые порошки и п а с т ы - п о л и м е р ы используют для изготовления клеевых материалов.
2.4.3. Основные направления в применении клеевых материалов
Существуют три основных направления в использовании клеевых материалов:
1) закрепление краев и с р е з о в деталей одежды для обеспечения их ровности, формоустойчивости, предохранения от растяжения и осыпания;
2) придание деталям одежды требуемой формоустойчивости различными клеевыми прокладочными материалами;
3) изготовление и прикрепление отделочных элементов: аппликаций, вышивок и т. п.
37
Последовательно рассмотрим эти направления.
Для закрепления краев и срезов деталей применяют клеевые паутинку и нить.
Клеевую паутинку используют при изготовлении пальто и костюмов на операциях закрепления бортов, шлиц, воротника, низа изделия, рукавов и т. д.
Клеевую нить используют для закрепления швов обтачивания. Нить может быть проложена ниточным или термоконтактным способом: при ниточном способе нить заправляют сверху через иглу или наматывают на шпульку; при термоконтактном — соединяют с помощью специальных машин.
Формоустойчивость деталей достигается дублированием — фиксированным соединением деталей изделий (пальто, костюмов) с клеевыми прокладками по всей поверхности или ее части. Дублирование выполняется на прессах или утюгах. Не дублируют изделия из тканей с рельефной поверхностью, ворсовых и с ярко выраженной надворсовкой с изнаночной стороны. Дублируют детали до стачивания вытачек и притачивания отрезных деталей.
К процессу дублирования предъявляются следующие требования: правильное расположение прокладки относительно срезов основной детали; отсутствие заминов, неровностей на основной ткани и прокладке; прочность соединения по всей поверхности;
отсутствие скрытых дефектов (ласы, опалы и т. д.).
Отделочные элементы: аппликации, вышивки, вставки — прикрепляют с помощью утюга с предварительным нанесением на них термопластичного клеевого слоя.
2.4.4. Особенности обработки деталей одежды клеевыми прокладочными материалами
В зависимости от вида изделия и материала клеевыми прокладками дублируют различные участки и детали одежды. На рис. 1 показаны варианты дублирования прокладками срезов спинки. Накладные карманы дублируют проклад-
Рис. 1
кой целиком (рис. 2, а) или только в его верхней части (рис. 2, б). Клеевые прокладки в рукавах (рис. 3) располагают по низу рукава (рис. 3, а)
Рис. 3
38
или по низу и окату (рис. 3, б). Иногда по низу рукава используют прокладки с перфорацией для подгибания низа без предварительного обметывания
Рис. 4
и заметывания. На рис. 4 показаны возможные способы дублирования клеевы-
ми прокладками воротников.
2.4.5. Дублирование прокладками полочек изделия
Для улучшения внешнего вида изделий и увеличения срока их носки применяют так называемое фронтальное дублирование, т. е. соединение основных деталей одежды с клеевыми прокладочными материалами по всей поверхности детали (рис. 5, а) или ее части.
Для увеличения жесткости и формоустойчиво-сти изделия (мужской одежды) в области плеча и лацкана могут быть использованы дополнительные накладки.
Для дублирования полочек верхней одежды применяют специальные прокладки различной плотности и жесткости по зонам — так называемое зональное дублирование (рис. 5, б).
Другой вид дублирования деталей — локальное дублирование. При этом способе дублируют отдельные участки полочки (рис. 5, в, г).
Примечание Клеевая прокладка должна попадать в швы стачивания вытачек, деталей и т.п. на 0,1—0,2 см. (Припуски на швы чаще всего не дублируют.)
39
ГЛАВА 3. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ
К мелким деталям относят клапаны, лйсточки, хлястики, паты, шлевки, пояса, бретели, полудержатели.
3.1.1. Обработка клапанов
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка клапана обтачным швом Клапан — это деталь кармана, которая закрывает вход в него и одновременно служит отделочным элементом; клапаны бывают различными по форме и способу обработки края
ф
1.1. Выкраивание деталей кроя клапана Клапан (1 деталь) выкраивают из основной ткани. Нить основы (н.о.) проходит так же, как на полочке. Припуски на обработку швов: по верхнему срезу — 1,5 см; по боковым сторонам и срезу низа клапана — 0,5 — 0,7 см (рис. а) 1,5
г г 1 0,5—0,7 J
1 1 i 0,5- -0,7 а л i i у
Подклапан (1 деталь) выкраивают из подкладочной (реже из основной) ткани. Нить основы проходит параллельно верхнему срезу. По боковым сторонам и срезу низа подклапан меньше клапана на ширину канта на 0,2 — 0,3 см (рис. 6)
◄ но б ►
Прокладка (1 деталь) может быть клеевой и неклеевой. Прокладка
40
Продолжение 3.1.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
неклеевая должна попадать в шов обтачивания клапана. Клеевая прокладка в зависимости от свойств ткани верха может попадать в шов обтачивания на 0,1 — 0,2 см или не попадать в него (рис. в).
Допускается обрабатывать клапан без прокладки, если позволяют свойства ткани
Линия клапана в готовом виде
1.2. Дублирование клапана Дублируют клапан или подклапан клеевой прокладкой в зависимости от ТУ на модель
1.3. Сметывание клапана с подклапаном Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают прямыми стежками со стороны основной детали на расстоянии 0,3 — 0,4 см от срезов с посадкой в углах из клапана. Посадка в 1,5—3,0 мм дается для того, чтобы углы клапана не отгибались наружу. Длина стежков 0,6 —0,8 см
1.4. ВТО клапана Посадку в углах слегка сутюживают
1.5. Обтачивание клапана Обтачивают клапан со сто -роны подклапана швом шириной 0,5 —0,7 см. Нигки сметывания удаляют, высекают углы, оставляя припуск 0,2 — 0,3 см, чтобы после вывертывания избежать толщины в шве
41
Продолжение 3.1.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.6. Выметывание клапана Выметывают край клапана со стороны подклапана с образованием канта из основной детали. Ширина шва выметывания 0,5 —0,7 см. Длина стежков 0,7 —0,8 см; стежки косые; ширина канта 0,1 —0,3 см. Приутюживают со стороны подклапана через про-утюжильник i Подклапан \ 0,5-0,7 <— =— ,0,1-03
. <Дт = 0,7-0,&
1.7. Обработка края клапана Обтачной край закрепляют либо отделочной строчкой 1 (ширина шва по модели); либо вспушными стежками — строчка 2 (часто та — три стежка в 1 см); либо клеевой паутинкой 3 Н итки временного назначения удаляют, клапан приутюживают до полного удаления влаги 7 у / 1
Примечание На готовом клапане намечают линию притачивания его к полочке
2. Обработка олде-лочного клапана (без кармана) и соединение с изделием 2.1. Обработка клапана В соответствии с ТУ (см. операции 1.1 — 1.7) —
2.2. Соединение клапана с изделием По намеченной линии на основную деталь накладывают клапан под-
42
Продолжение 3.1. /
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Особенности обработки краев клапана различными способами
3.1. Клапан, обработанный прилач-ной бейкой
3.2. Клапан с кантом, оборкой, кружевом
клапаном вверх, совмещая линии разметки на изделии и клапане Притачивают клапан швом шириной 0,5 —0,7 см (строчка 7), припуски подрезают, оставляя 0,2 — 0,3 см Клапан заутюживают и прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,5 — 0.7 см от шва притачивания (слрочка 2)
Выкраивают: клапан уже клапана в готовом виде на ширину бейки (плюс припуск на шов соединения 0.5 —0,7см); бейку с припусками на шов соединения с клапаном и шов обтачивания края (форма бейки соответствует форме клапана в готовом виде); и о л к л а п а н в соответствии с ТУ (см. операцию 1.1)
Притачивают бейку к срезам клапана (строчка /) швом 0,5 —0,7 см, шов рассекают в углах и закруглениях, заутюживают шли разутюживают. Клапан с бейкой соединяют с подклапаном (строчка 2) в соответствии с ТУ (см. операции 1.1 — 1.3)
Обрабатывают отделочные элементы.
Кант — полоску ткани, выкроенную по косой нити (шириной 2,0 — 2,5 см), заутюживают вдоль посередине детали
Середина (сгиб)
43
Продолжение 3.1.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3.3. Клапан, обработанный окантовочным швом
Обрабатывают отлетной срез оборки (см. 4.3.1); необработанный срез оборки собирают сборками (см. 4.4.3)
Образуют сборки по одному из краев кружева
Притачивают или приметывают (строчка 7) детали отделки к подклапану, совместив срезы отделки со срезами подклапана. В углах из канта образуют слабину, количество сборок на оборке и кружеве увеличивают. Ширина шва должна быть меньше ширины шва обтачивания
Обтачивают клапан (строчка 2) подклапаном в соответствии с техническими условиями (см. операцию 1.5)
Детали клапана и подклапана соединяют машинной строчкой по срезам, предварительно сложив их изнаночными сторонами внутрь, швом шириной 0,3 —0,7 см (строчка 7).
44
Окончание 3.1.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Окантовывают срезы клапана тесьмой или полоской ткани (строчка 2). См. 2.2.3 «Классификация и виды машинных швов»
3.1.2. Обработка листочек
Наименование операции
1. Обработка листочки с настрочны-ми концами
Технические условия на выполнение операции
Листочка — это деталь, являющаяся составной частью кармана. На рисунке представлены различные виды листочек с настрочными концами и с указанием (стрелками) входа в карман
1.1. Выкраивание Листочку (1 деталь) деталей выкраивают цельнокро-
еной с подлисточкой, нить основы на листочке проходит так же, как на полочке. По боковым сторонам припуск на обработку равен 0,5 — 0,7 см; по долевому срезу — 1,5 см.
Виды и количество прокладочных деталей зависят от толщины ткани (см. ниже операцию 2). Нить основы на прокладке проходит строго параллельно линии входа в карман
1.2. Прокладывание кромки и дублирование
В листочках из толстых тканей к линии края листочки в готовом виде ставится кромка на 0,1 — 0,2 см от сгиба. Любая прокладочная деталь (кромка в том числе) располагается на
45
Продолжение 3.1.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
0,1 — 0,2 см (в зависимости от толщины ткани) от края детали во избежание заминов прокладки, т. е. дается припуск на огибание прокладки основной тканью
В изделиях из тонких тканей дублируют листочку и подлисточку или только подлисточку и ставят кромку на 0,1 — 0,3 см от сгиба. Кромка может быть клеевой или льняной, последнюю пришивают ручными косыми стежками или на стачивающей машине
Рисунок
1.3. Обтачивание концов листочки
1.4. Выметывание листочки, приутю-живание и окончательная отделка
Листочку перегибают лицевой стороной внутрь и обтачивают концы швом шириной 0,5 —0,7 см; углы высекают, припуски подрезают, оставляя 0,2 — 0,3 см
Листочку вывертывают на лицевую сторону, выправляют. Выметывают прямыми стежками на расстоянии 0,5 —0,7 см от края. Длина стежков 0,7 —0,8 см. Листочку приутюживают. Намечают линию притачивания параллельно сгибу (ширина листочки в готовом виде). Прокладывают отделочную строчку, если требуется по модели. Нитки выметывания удаляют, приутюживают до полного удаления влаги
Ширина листочки
46
Продолжение 3.1.2
Наименование Технические условия операции на выполнение операции
2. Обработка листочки с втачными концами На рисунке показаны разновидности листочек с втачными концами с указанием (стрелками) входа в карман
2.1. Выкраивание деталей В листочке из основной ткани нить основы проходит так же, как на полочке (1 деталь). Длина листочки равна длине листочки в готовом виде плюс 1,0 — 1,5 см с каждой стороны. Ширина листочки равна ширине листочки в готовом виде плюс 1,0 — 1,5 см на шов притачивания
Листочка цельнокроенная с подлисточкой
но— как на полочке
Линия края лис точки в готовом виде
2.2. Дублирование листочки прокладкой
Прокладка листочки (1 деталь); нить основы вдоль детали
Прокладка листочки
В изделиях из толстых тканей подлисточку дублируют прокладкой
0,1-0,3
В изделиях из тонких тканей дублируют листочку и подлисточку
47
Окончание 3.1.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.3. Изготовление листочки Заметывают, приутюживают сгиб. Намечают линию притачивания к полочке. Прокладывают отделочную строчку, если требуется по модели. Удаляют строчку заметывания, приутюживают листочку в готовом виде Ширина листочки в готовом виде
1
2.4. Листочка с фигурными краями Листочку с фигурными краями выкраивают из двух частей (листочки и подлисточки) и обрабатывают аналогично кла пану —
3.1.3. Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка хлястиков
1.1. Выкраивание деталей
Паты и хлястики — это отделочные элементы одежды Па гы располагают на рукавах, хлястики — на полочках и спинках
Хлястик выкраивают из основной ткани, нить основы должна совпадать с нитью основы на полочке (или по модели). Выкраивают хлястик с припусками на швы Подкладку хлястика выкраивают уже и короче хлястика на ширину канта из подкладочной или основной ткани
Край хлястика в готовом виде
48
Продолжение 3.1.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1.2. Сметывание Хлястик складывают с
хлястика с подклад- подкладкой лицевыми
кой сторонами внутрь, урав-
нивают срезы, сметывают с трех сторон прямыми стежками длиной 0,5— 1,0 см на расстоянии 0,4 см от среза, по-саживая основную ткань в углах
Рисунок
1.3. Обтачивание хлястика
Обтачивают хлястик со стороны подкладки швом шириной 0,5 —0,7 см, швы подрезают, оставляя 0,2 —0,3 см. Высекают ткань в углах, оставляя 0,2 см до строчки
0,5-0,7
1.4. Выметывание хлястика
Вывертывают хлястик на лицевую сторону, края выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края с образованием канта излетали верха. Ширина канта 0,1—0,3 см. Хлястик приутюживают
1.5. Обработка обтачного края
2. Обработка пат
С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку, ширина которой зависит от модели. Края хлястика можно вспушивать. Нитки выметывания удаляют
Паты обрабатывают так же, как хлястик
49
Продолжение 3.1.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
3. Обработка завязывающегося пояса Пояса бывают завязывающимися (рис. а), притачными (рис. б) и цель-нокроенными с юбкой или брюками (рис. в, г). Обработку притачного пояса см. в 8.5.3 и 9.9.1 7? а б в г 1
3.1. Выкраивание пояса Пояс может состоять из двух деталей — верхней и нижней. Обрабатывают такие пояса обтачным швом так же, как хлястики. Пояс может быть обработан из одной детали, ширина которой равна удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс по 1 см с каждой долевой стороны на шов стачивания пояса Удвоенная ширина пояса + 2 см
у
а_
Ширина пояса в готовом виде
3.2. Стачивание срезов пояса по длине Деталь пояса складывают вдвое по долевому направлению лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы, стачивают швом шириной 1 см (рис. а) Шов стачивания пояса разутюживают до полного прилегания срезов (рис. б)
V
Г"
А 1 а б
50
Продолжение 3.1.3
Наименование операции
3.3. Обтачивание конца пояса
Технические условия на выполнение операции
Намечают линию обтачивания одного конца пояса в форме «мысика», обтачивают швом шириной 0,5 —0,7 см. Уюл срезают; подрезают припуски, оставляя 0,3 см
Рисунок
3.4. Выметывание конца пояса
3.5. Обработка краев пояса
Пояс вывертывают на лицевую сторону через нсобтачанный конец, угол выправляют, выметывают с образованием канта шириной 0,1 см (на конце пояса). Шов стачивания располагают по середине ширины пояса. Пояс приутюживают с изнаночной стороны через проутюжильник
По краям пояса прокладывают отделочную строчку. Нитки выметывания удаляют и пояс приутюживают вторично
3.6. Обработка второго конца пояса
Необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и перепускают его в сторону пояса на 4 —5 см. Срез пояса из тонких осыпающихся тканей подгибают на 0,5 — 0,7 см внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,3 см или застрачивают (рис. а). В изделиях из толстых тканей срез не подгибают. Около средней части пряжки конец пояса закрепляют несколькими вспушными стежками, незаметными с лицевой стороны (рис. б)
Вспуши ые
б
51
Продолжение 3.1.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
4. Обработка шле- Шлевки — это детали вок одежды, необходимые
для фиксирования пояса (ремня) на заданном месте в изделии.
Широкие шлевки состоя г из двух деталей — шлевки и подкладки шлевки, их долевые стороны обрабатывают обтачным швом.
Узкие шлевки обрабатывают на стачивающей, специальной или краеобметочной машине
4.1. В изделиях из тонких тканей Ш левки складывают вдвое вдоль лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и ст ачивают швом шириной 0,5 —0,7 см (рис. а) Шов разутюживают. Шлевки вывертывают на лицевую сторону и приутюживают так, чтобы шов стачивания располагался посередине (рис б)
4.2. На краеобметочной машине Шлевки пояса стачивают на краеобметочной машине с ослабленным натяжением строчки так. чтобы после раскладывания припусков шва, срезы располагались встык
4.3 На стачивающей и краеобметочной машинах Узкие шлевки (шириной 1 см) могут быть обработаны швом вподгибку с одним закрытым срезом с предварительно обметанным внешним срезом
4.4. На специальной двухигольной машине На изнаночную сторону шлевки посередине накладывают прокладку, ширина которой равна ширине шлевки в готовом
52
Окончание 3.1.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
виде. Заутюживают боковые стороны шлевки на прокладку срезами встык и закрепляют их на специальной двухигольной машине
4.5. Обработка широких шлевок обтачным швом Подкладку для шлевок выкраивают уже детали из основной ткани на 0,4 —0,5 см. Шлевку складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и обтачивают со стороны подкладки швом шириной 0,5 —0,7 см. Шлевки вывертывают на лицевую сторону, края выправляют и приутюживают, образуя кант из деталей верха шириной 0,2 см 0,2 Подкладка шлевки MW/Z/^ZA Шлевка
3.2. ВЫТАЧКИ
3.2.1. Виды вытачек
Для отделки изделия и придания ему формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочках, спинке, рукавах, полотнищах юбок, половинках брюк) выполняют вытачки. Раствор вытачек и их количество зависят от модели, особенностей фигуры и степени прилегания изделия к фигуре.
1. По месту расположения различают: верхние вытачки, вытачки, расположенные от линии талии, и вытачки в области локтя (в узких рукавах).
Верхние вытачки на спинке (рис. 6, а, б) придают изделию форму на выпуклость лопаток; начинаются от плечевого среза (см. рис. 6, а) или среза горловины (см. рис. 6, б).
Верхние вытачки на полочке придают изделию форму на выпуклость груди. Их располагают от срезов — плечевого (рис. 6, в), горловины (рис. 6, г), проймы (рис. 6, д), бокового (рис. 6, е). Вытачки на выпуклость груди должны быть направлены к центру груди.
Вытачки от линии талии создают прилегание в области талии. Они могут быть расположены на цельной детали (рис. 6, а, в, д) — передние вытачки или начинаться от среза проймы (рис. 6, а, в) — боковые вытачки.
На поясных изделиях вытачки создают прилегание в области талии; располагают их от среза по линии талии (рис. 7).
53
Рис. 6
Вытачки в области локтя на узких рукавах (см. рис. 6, а) располагают от локтевого, нижнего срезов или от низа рукава, в зависимости от модели.
2. По способу обработки вытачки бывают: разрезные и неразрезные; стачанные с дополнительными полосками ткани (только в
верхней одежде) и без них; разутюженные и заутюженные; без отделочной строчки и на-строчные (или расстрочные).
Требования к выполнению вы гачек:
1) симметричное расположение на изделии;
2) плотное прилегание припуска;
3) отсутствие слабины в концах вытачек;
4) наличие закрепок в концах строчек.
Рис. 7
3.2.2. Обработка вытачек
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка неразрезных вытачек, начинающихся от срезов 1.1. Разметка вытачек Вытачки намечают на изнаночной стороне тремя линиями: 7 — середина вытачки; 2 — боковая сторона вытачки; 3 — линия, ограничивающая длину вытачки \ □ / lZ^
54
Продолжение 3.2.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Сметывание и стачивание неразрезных вытачек
1.3. Стачивание вытачек с дополнительными полосками ткани
Перегибают деталь по средней линии 7, сметывают (и стачивают) по боковой линии 2, заканчивая строчку строго у ограничивающей линии 3. Сметывание выполняют по наиболее косой стороне вытачки. Длина прямых сметочных стежков равна 1,0 — 1,5 см.
Стачивают, начиная от среза по боковой линии. В начале и конце строчки должна быть закрепка.
На тонких тканях в конце вытачки закрепку не ставят, а концы ниток завязывают узлом
В верхней одежде вытачки могут быть стачаны с дополнительными полосками, выкроенными из льняных, хлопчатобумажных тканей или нетканых материалов. Ширина полоски равна 2,5 — 3,5 см, длина — на 1,5 —2,0 см длиннее вытачки (рис. а). При стачивании вытачек под строчку подкладывают полоску так, чтобы ее середина совпадала со строчкой стачивания вытачки. Полоска может быть расположена по всей длине вытачки, или только в ее конце (на 3 — 4 см). К концу строчки стачивания вытачки полоску рассекают, припуск раскладывают на обе стороны (рис. б)
1.4. ВТО вытачек
Перед ВТО нитки сметывания вытачек удаляют.
Вытачки заутюживают или разутюживают (совмещая линию середины
55
Продолжение 3.2.2
Наименование Технические условия
операции на выполнение операции
Рисунок
со швом стачивания вытачки), одновременно сутюживая слабину в концах вытачек (рис. а). При обработке вытачек с дополнительными полосками припуск вытачек разутюживают, если полоска притачана в конце вытачки.
Припуск вытачки и полоски направляют в разные стороны и фиксируют утюгом, одновременно сутюживая слабину в концах вытачек (рис. б), если полоска притачана по всей длине вытачки (см. рисунки в поз. 1.3)
2. Обработка раз- Вытачку выкраивают так,
резных вытачек чтобы припуски боковых
2.1. Выкраивание сторон (линии 1, 2) были
вытачки равны 0,7—1,0 см и до
конца вытачки (линия 3) разрез не доходил бы на 1,5 см
2.2 Стачивание разрезных вьпачек
Деталь складывают ли це-выми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают по боковым сторонам, заканчивая строчку у линии 3.
56
Продолжение 3.2.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2.3. ВТО вытачек
3. Обработка неразрезных вытачек на цельной детали
3.1. Разметка вытачек
3.2. Стачивание вытачек
3.3. Стачивание вытачек с дополнительной полоской ткани
Разрезные вытачки могут быть стачаны с дополнительной полоской ткани в концах
Припуски разутюживают, одновременно сутю-живая слабину в концах вытачек
Вытачки намечают четырьмя линиями:
7 — середина вытачки;
2 — боковая сторона вытачки;
3 и 4 — линии, ограничивающие длину вытачки
Деталь перегибают по средней линии лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают по боковой линии, начиная строчку у одного из концов и заканчивая ее у другого. Концы строчек закрепляют
Дополнительную полоску ткани располагают по всей длине вытачки (рис. а) или только в ее концах (рис. б). Обработку вытачек с дополнительными полосками ткани см. выше (поз. 1.3)
57
Окончание 3.2.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
3.4. ВТО вытачек Выполняют так же, как вытачки, начинающиеся от срезов (см. выше). Предварительно оттягивают вытачку по сгибу в области талии, добиваясь выпрямления строчки стачивания вытачки —
4. Обработка разновидностей вытачек (вытачки-складки, подрезы)
4.1. Разметка вытачки-складки Намечают тремя линиями: 1 — средняя; 2 — боковая; 3 — ограничивающая 4 з X л у/
4.2. Стачивание вытачки-складки Стачивают по боковой линии и по ограничивающей с закруглением строчки в углу / / / / / / / J у
4.3. ВТО вытачек-складок Заутюживают вытачку-складку до ограничивающей линии 1 1 / / /
3.3. ОБРАБОТКА КОКЕТОК И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
3.3.1. Разновидности кокеток
Кокетка — отрезная деталь верхней части плечевого или поясного изделия.
1. Кокетки по форме бывают прямыми (рис. 8, а), овальными (рис. 8, б) ифигурными (рис. 8, в).
58
2. Кокетки соединяют с изделием стачным (рис. 9, а), настрочным (рис. 9, б), накладным (рис. 9, в) и рельефным (рис. 9, г) швом.
3. Кокетки бывают отрезными (см. рис. 9, а, б, в) и цельнокроен н ы м и с изделием (рис. 10).
Обработку кокеток, цельнокроенных с изделием, выполняют так же, как рельефные швы или сложные складки на цельной детали (см. гл. 2.3.3. «Классификация и виды машинных швов»).
б в
Рис. 8
4. Кокетки бывают притачные и отлетные (рис. 11). Перед соединением с изделием притачных кокеток на основных деталях обрабатывают вытачки, рельефы, складки, сборки и т. п. Отлетные кокетки могут быть с подкладкой и без нее.
59
3.3.2. Соединение притачных кокеток с изделием
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Соединение прямых и овальных кокеток с изделием
1.1. Соединение стачным швом
7.7.7. Приметывание кокетки к основной детали
Деталь кокетки и основную деталь складывают лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают срезы. Приметывают по кокетке прямыми сметочными стежками
Лст= 1,5 —2,0 см, ширина шва — 0,9 см
7.7.2. Притачивание кокетки
Притачивают кокетку швом шириной 1 см по кокетке
7.7.5. Обработка шва притачивания
Шов разутюживают, заутюживают, настрачивают или расстрачивают
1.2. Соединение настрочным швом
Приметывают и притачивают (строчка 7) кокетку. Шов заутюживают на кокетку и настрачивают (строчка 2).
Ширина припуска на шов настрачивания зависит от вида настрочного шва: с открытым (рис. а) или закрытым (рис. б) срезом. Она равна ширине отделочной строчки плюс 0,5 —0,7 см
60
Продолжение 3.3.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.3. Соединение накладным швом с закрытым срезом
1.3.1. При ширине отделочной строчки не более 0,5 см
На основной дезали намечают линию притачивания кокетки
На кокетке намечают линию нижнего ее края
Заутюживают или заметывают нижний край кокетки по намеченной линии, припуск шва на овальных краях сутюжи-вают или высекают углами
Кокетку накладывают на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вверх Уравнивают линии на основной детали с нижним краем кокетки; приметывают, настрачивают швом шириной 0,1 —0,5 см
1.3.2. При ширине отделочной строчки более 0,5 см
Намечают линию притачивания кокетки на основной детали. Выкраивают обтачку по форме нижнего среза кокетки. Ширина обтачки равна ширине отделочной строчки плюс 1,0— 1,5 см.
Складывают обтачку с кокеткой лицевыми cropoi ia -ми внутрь, уравнивают срезы и обтачивают нижний край кокетки швом шириной 0,5 —0,7 см со стороны обтачки (рис. а)
Ширина отделочной строчки + 1,0—1,5
61
Продолжение 3.3.2
Наименование Технические условия
операции на выполнение операции
Обтачку отгибают на изнаночную сторону кокетки. выметывают шов с образованием канта из кокетки, приутюживают. Соединяют кокетку с изделием накладным швом шириной, предусмотренной моделью (рис. б)
2. Обработка и со- Соединение выполня-
единение фигурных ют накладным швом по
(с углами) кокеток аналогии с прямыми и
с изделием овальными кокетками.
2.1. Обработка при Особенностью является
ширине шва прита - обработка припусков
чивания кокетки шва в углах кокетки:
не более 0,2 см внутренние углы
рассекают не доходя до шва на 0,2 см (рис. а);
внешние высекают (рис. а) или закладывают складкой, если позволяют свойства материала (рис. б)
2.2. Обработка при ширине шва притачивания кокетки более 0,2 см
2.2.1. Обработка внешних углов кокеток из тонких и осыпаемых тканей
Намечают линию нижнего края кокетки. Стачивают углы кокетки на припуске швом шириной 0,5 — 0,7 см. Излишки высекают, шов стачивания разутюживают
Углы вывертывают на лицевую сторону кокетки, выправляют, приутюживают. Заметывают край кокетки по намеченной линии
62
Продолжение 3.3.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.2.2. Обработка внешних углов кокеток из неосыпаемых толстых тканей Угол на припуске высекают и срезы соединяют штуковочным швом с изнаночной стороны. Затем угол вывертывают Строчка штук овочных стеж ков
2.2.3. Обработка внутренних углов кокеток Обтачивают углы обтачками, которые выкраивают из дополнительной или основной ткани по форме угла кокегки таким образом, чтобы строчки проходили на расстоянии 0,1—0,2 см от намеченной на кокетке линии в сторону внутреннего среза. Швы надсекают в углах, не доходя до строчки на 0,1 см Изнаночная сторона / 0,1- 0,2 /Zz / 1 с Обтачка 0,1\ к Стр обтач! очка ивания
Обтачку отгибают на изнаночную сторону. Угол выметывают с кантом из основной ткани, приутюживают Лицевая сторонг L Д1-0,2
2.3. Соединение с изделием фигурных кокеток Соединяют фигурные кокетки с изделием накладным швом в соответствии с ТУ (см. выше) —
Примечание Фигурные кокетки могут быть обработаны обтачкой, выкроенной по форме кокетки, и соединены с изделием накладным швом
63
Окончание 3.3.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Соединение с изделием кокеток с кантом
Кант может быть выполнен из отделочной ткани (трикотаж, кожа, вельвет и т.п.); ширина его — 0,2 см и более
3.1. Обработка канта
Полоску ткани для канта (ширина равна ширине канта, умноженной на два, плюс 1,5 —2,0 см) заутюживают вдоль пополам изнаночной стороной внутрь
Ширина канта в готовом виде
3.2. Соединение кокетки и основной детали
Соединяют кокетку накладным швом с закрытым срезом, вкладывая кант между кокеткой и основной деталью
В фигурных кокетках кант сначала притачивают (строчка 7) к основной детали, совместив край канта с намеченной на ней линией, а затем соединяют кокетку с изделием (строчка 2) (см. выше)
3.3.3. Особенности обработки отлетных кокеток
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка отлетных кокеток на подкладке (см. рис. 11) 1.1. Обтачивание края кокетки подкладкой
Кокетку обтачивают подкладкой таким образом, чтобы кант был образован из кокетки; ширина канта определяется техническими условиями на модель
64
Окончание 3.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Обтачивание края кокетки обтачкой
Кокетку обрабатывают обтачкой (в соответствии с ТУ), к обтачке притачивают подкладку швом шириной 0,8—1,0 см. Шов заутюживают на подкладку
2. Обработка от- Нижний край отлетной
летных кокеток без кокетки обрабатывают
подкладки швом вподгибку с
2.1. Обработка ниж- открытым (рис а) или
него края кокетки закрытым (рис. б) срезом
Нижний край отлетной кокетки обрабатывают обтачкой
2.2. Соединение кокетки с изделием
Соединяют кокетку с изделием машинной строч -кой по срезам пройм, горловины и плечевым; если кокетка большая, то и по боковым срезам. Затем изделие с отлетной кокеткой обрабатывают как одно целое
3 Силаева
65
3.4. ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
3.4.1. Виды карманов
Карманы имеют декоративное и утилитарное назначение. По месту расположения они делятся на:
внешние (располагают с лицевой стороны изделия);
внутренние (обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с изделием по подборту).
По конструкции карманы бывают: прорезные — с клапаном (рис. 12, а), с листочкой (рис. 12, 6), в рамку (рис. 12. в);
не прорезные — в рельефах (рис. 12, г);
накладные (рис. 12, д, е).
Способы обработки карманов разнообразны и зависят от вида изделия, материала и применяемого оборудования.
Рис. 12
3.4.2. Обработка карманов с клапаном и одной обтачкой
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка детали кроя Клапан в готовом виде — 1 деталь Клапан
66
Продолжение 3.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Обтачка — 1 деталь из основной ткани; нить основы проходит вдоль длины обтачки (для предохранения края кармана от растяжения); длина обтачки равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см на шов стачивания подкладки кармана; ширина — 5 — 6 см. Используется для обработки нижнего среза кармана
Подзор — 1 деталь из подкладочной или основной ткани; длина равна длине обтачки, ширина — 6 — 7 см; нить основы проходит вдоль детали (для предохранения входа в карман от растяжения)
Подкладка кармана — 1 деталь из специальной карманной ткани, сатина, бязи или из подкладочной ткани; нить основы — по ходу руки в карман, длина равна удвоенной ширине детали; ширина — длине подзора; может состоять из двух частей
Обтачка
н.о.
Длина входа в карман плюс 3 — 4 см <-----------------------
Длина входа в карман плюс 3 — 4 см <------------------------>
Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани), нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от
67
Продолжение 3.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Разметка входа в карман
растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8—9 см, ширина — 5 — 6 см
Намечают тремя линиями: одной горизонтальной 1 (линия, определяющая направление кармана) и двумя вертикальными 2 и 3 (линии, ограничивающие линию входа в карман)
3. Прокладывание долевика
С изнаночной стороны приме! ывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5 см от срезов прямыми стежками длиной 2 — 3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с горизонтальной линией на полочке, а боковые стороны выходили за ограничительные линии кармана на 3 — 4 см с каждой стороны. Если долевик клеевой, то его приклеивают с помощью утюга с изнаночной стороны полочки ио аналогии с неклеевым долевиком
4. Обработка подкладки кармана 4.1. Настрачивание подзора На подкладку кармана накладывают подзор, уравнивают верхние, боковые срезы; внутренние срезы подзора подгибают на 0,7 — 0,9 см и настрачивают швом шириной 0,1 —0,2 см (строчка 7)
4.2. Притачивание обтачки Обтачку притачивают к другому краю подкладки швом шириной 0,8 — 1,0 см, припуск заутюживают на подкладку кармана (строчка 2)
68
Продолжение 3.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Притачивание клапана
Клапан накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия срезом вниз. Уравнивают линию притачивания на клапане и линию входа в карман на полочке и приметывают. Клапан притачивают по намеченной линии, делая закрепки в начале и конце строчки (строчка 3)
6. Заметывание при- Припуск отгибают в стопуска клапана рону клапана и заметывают
7. Приметывание и притачивание обтачки
Встык ко шву притачивания клапана накладывают обтачку с притачанной к ней подкладкой. Об-тачку накладывают лицевой стороной вниз, концы обтачки должны выходить за концы клапана на 1,5 — 2,0 см с каждой стороны. Обтачку приметывают швом шириной 0,5 —0,6 см (равна ширине рамки), притачивают швом шириной 0,5 — 0,6 см. Строчка притачивания должна начинаться и заканчиваться строго у намеченных линий кармана (строчка 4)
Обтачка
8. Разутюживание шва притачивания обтачки
Шов притачивания обтачки разутюживают. Строчку заметывания припуска клапана и строчку приметывания обтачки удаляют
69
Продолжение 3.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
9. Разрезание входа в карман
Полочку разрезают по линии кармана со стороны долевика между двумя строчками от середины, не доходя до концов строчек на 0,5 —0,6 см, далее ткань разрезают в обе стороны углом к концам строчек, не доходя до них на 0,1 — 0,2 см
10. Вывертывание, выметывание и закрепление рамки
В полученное отверстие вывертывают обтачку с подкладкой, выправляют рамку (ширина рамки зависит от ширины шва притачивания обтачки). Образованную рамку выметывают косыми стежками длиной 0,5 — 0,7 см на 0,2 см от шва притачивания обтачки. Рамку закрепляют строчкой (строчка 5) в шов притачивания обтачки. Удаляют нитки выметывания и выполняют ВТО
Долевик
Подкладка кармана
11. Закрепление подзора с подкладкой
Нитки временного назначения удаляют и клапан опускают вниз, шов притачивания клапана отгибают на изнаночную сторону. Подкладку кармана отгибают наверх таким образом, чтобы она перекрывала шов притачивания клапана на 1,0 — 1,5 см, и притачивают подкладку с подзором в шов притачивания клапана со стороны долевика (строчка 6)
Подкладка кармана
70
Окончание 3.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
12. Закрепление углов кармана и стачивание подкладки
13. Обработка шва притачивания клапана, выполнение закрепок в углах кармана
Рамку приметывают встык ко шву притачивания клапана. Углы кармана выправляют на изнаночную сторону и закрепляют тройной машинной строчкой. При стачивании подкладки (строчка 7) в верхней части кармана необходимо помнить, что расстояние между строчками стачивания боковых сторон подкладки должно быть больше на 0,5 см с каждой стороны, чем клапан (для того, чтобы клапан свободно располагался в кармане, а также для того, чтобы увеличить вместимость кармана)
Шов выметывают прямыми стежками на расстоянии 0,7 —0,8 см от шва притачивания. Приутюживают. Строчку выметывания удаляют и приутюживают повторно с лицевой стороны через двойной проутюжильник. В концах кармана с лицевой стороны ставят закрепки на машине или вручную, отогнув клапан на полочку. Длина закрепки равна ширине рамки (строчка 8)
Карман в готовом виде
14. ВТО кармана
Готовый карман приутюживают с изнаночной стороны, а затем с лицевой через двойной проутюжильник
71
3.4.3. Обработка карманов в сложную рамку
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Проверка деталей кроя кармана
Обтачка —2детали из основной ткани; нить основы — вдоль детали; длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см, ширина — 3,5 — 4,0 см
Обтачка
I-------------
н.о.
Длина входа в карман плюс 3 — 4 см <------------------------>
Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы проходит как на полочке; длина равна длине рамки, ширина — 6 — 7 см
Подкладка кармана — I деталь из подкладочной или хлопчатобумажной ткани; нить основы — по ходу руки в карман; длина равна удвоенной ширине, ширина — длине подзора (подкладка кармана может состоять из двух частей)
Долевик (см. 3.4.2)
2. Разметка входа в карман. Приметывание долевика
Карман намечают тремя линиями: линия 1 определяет направление кармана, две другие (2 и 3) ограничивают его длину. Приметывают (приклеивают) долевик в соответствии с техническими условиями
72
Продолжение 3.4.3
Наименование операции
3. Притачивание (настрачивание) подзора
4. Притачивание обтачки
5. Притачивание обтачек к полочке. Разутюживание швов
6. Разрезание входа в карман
Технические условия на выполнение операции
В изделиях из тон ких тканей (рис. а} подзор настрачивают (строчка /), подогнув срез на 0,7 — 0,8 см; ширина шва 0,1 —0,2 см
В изделиях из толстых тканей (рис. б) подзор притачивают (строчка J) швом шириной 0,8 — 1,0 см; заутюживают шов на подкладку
Ко второму концу подкладки притачивают обтачку швом шириной 0.7 — 1,0 см. Шов заутюживают на подкладку (строчка 2)
Рисунок
Подзор
Подкладка кармана
С лицевой стороны срезами встык к намеченной линии кармана притачивают обтачки швом шириной 0,4 —0,5 см таким образом, чтобы обтачки выходили за намеченные ограничительные линии на 1,5 —2,0 см с каждого края (строчки 3 и 3').
Разутюживают швы притачивания обтачек
Разрезают вход в карман со стороны долевика посередине между строчками от центра к концам, не доходя до них на 0,8— 1,0 см и делая рассечки к концам строчек
73
Окончание 3.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
7. Выметывание рамок и закрепление нижней рамки
8.Притачивание подзора с подкладкой к верхней рамке.
Стачивание подкладки кармана. ВТО кармана
Вывертывают, выправляют, выметывают обтачки, образуя рамки (косыми стежками длиной 0,7 —0,8 см на расстоянии 0,3 —0,5 см от шва притачивания). Нижнюю рамку закрепляют с лицевой стороны в шов притачивания обтачки машинной строчкой (строчка 4) Рамки расправляют и сметывают между собой косыми стежками
Конец подкладки с подзором приметывают к верхней рамке прямыми стежками и притачивают в шов притачивания верхней рамки (строчка 5).
Углы кармана закрепляют обратной машинной строчкой, одновременно стачивая подктадку кармана и закругляя строчку в углах (строчка 6).
Карман слегка приутюживают с лицевой и с изнаночной сторон через увлажненный проутюжил ьник. Нитки временного назначения удаляют, карман приутюживают до полного удаления влаги
3.4.4. Обработка карманов в простую рамку
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Обтачки — 2 детали из основной ткани; нить основы — вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина 3,5-4,5
। Обтачка j ◄ ► н.о.
к
74
Продолжение 3.4.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см
Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см 6-7
[ Подзор
Длина входа в карман плюс 3 — 4 см Л
Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей), нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана
Долевик (см. 3.4.2)
2. Разметка входа в Намечают линию входа
карман. Проклады- в карман тремя основ-
вание долевика ными линиями 7, 2, 3
(см. 3.4.2. «Обработка кармана с клапаном с одной обтачкой») и двумя вспомогательными линиями (расстояние между вспомогательными линиями равно четырем рамкам)
Вспомогательные линии
Четыре ширины рамки
75
Продолжение 3.4.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Обработка рамок (обтачек)
Верхнюю обтачку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной наружу (рис, а), нижнюю заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной наружу (рис. б)
Верхняя рамка
1/3 ширины обгачки
4. Притачивание обтачек
Приметывают обтачки, располагая их встык к намеченным вспомогательным линиям. Притачивают каждую на расстоянии, равном ширине рамки относительно сгибов обтачек. Рамки должны быть длиннее входа в карман на 2 см с каждой стороны (строчки 7 и 7')
5. Разрезание кармана. Выметывание
рамок
Отверстие для кармана разрезают со стороны долевика в соответствии с техническими условиями (см. 3.4.2). Вывертывают, выправляют, выметывают рамки косыми стежками длиной 0,7 — 0,8 см, на 0,4 —0,5 см от шва притачивания рамок.
Рамки соединяют крестообразными ручными стежками
6. Притачивание подкладки к нижней рамке
Один конец подкладки кармана притачивают к нижней рамке швом шириной 0,7— 1,0 см. Шов заутюживают в сторону подкл; пки кармана (с гроч-ка 2)
76
Окончание 3.4.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
7. Притачивание (настрачивание) подзора. Притачивание подзора в шов притачивания верхней рамки Притачивают или настрачивают (строчка 5) подзор к другому срезу подкладки кармана (см. 3.4.3). Подзор притачивают в шов притачивания верхней обтачки (строчка 4) со стороны долевика (см. 3.4.2)
8. Стачивание подкладки Тройной машинной строчкой закрепляют углы кармана, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0— 1,5 см (строчка 5). Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман повторно приутюживают
Рисунок
Карман в готовом виде
3.4.5. Обработка карманов с клапаном и двумя обтачками
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Клапан — 1 деталь, обработан < >
Обтачка — 2 детали из основной ткани; нить основы — вдоль длины обтачки (для предохранения края кармана от растяжения); длина обтачки равна длине линии входа в карман плюс 3 — 4 см на шов стачивания подкладки кармана, ширина — 3,5 — 4,5 см
ч ◄ ► н.о. ь
77
Продолжение 3.4.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Подзор — I деталь из подкладочной или основной ткани; длина равна длине обтачки, ширина — 6 — 7 см; нить основы — вдоль детали (для предохранения входа в карман от растяжения)
Подкладка кармана — I деталь из специальной карманной ткани, сатина, бязи или из подкладочной ткани; нить основы — по ходу руки в карман. Длина равна удвоенной ширине, ширина — длине подзора; подкладка кармана может состоять из двух частей
Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани), нить основы — вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения), длина равна длине линии входа в карман плюс 8 — 9 см, ширина — 5 — 6 см
2. Разметка линии Линию входа в карман входа в карман намечают тремя основными (на рис. линии 7, 2, 3) и двумя вспомогательными линиями (на рис. штрихпунктирные линии) Расстояние между вспомогательными линиями равно четырем рамкам
3. Прокладывание долевика
Долевик прокладывают в соответствии с техническими условиями (см. 3.4.2)
78
Продолжение 3.4.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
4. Обработка обта- Нижнюю обтачку заутю-
чек живают на 1/3 ширины вдоль рамки лицевой стороной вверх (рис. а). Верхнюю рамку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной вверх (рис. б). На обеих рамках намечают линии притачивания (см. 3.4.4)
Накладывают рамку на лицевую сторону клапана, совмещая линию клапана в готовом виде и линию притачивания рамки, и соединяют машинной строчкой 1 таким образом, чтобы строчка была проложена на 0,1 — 0,2 см от линий на клапане и рамке в сторону срезов, а концы обтачки были длиннее клапана с обеих сторон на 1,5 — 2,0 см
5. Притачивание об- На лицевую сторону по-
тачек (рамок) к по- лочки сгибами к вспомо-
лочке гательным линиям укладывают обтачки: верхнюю —
подклапаном вверх, нижнюю — широкой стороной вверх. Притачивают обтачки со стороны обтачек (строчки 2 и 2') таким образом, чтобы: расстояние между строчками было равно удвоенной ширине рамок; строчки — параллельны; строчки начинались и заканчивались на одном уровне;
ширина рамок в готовом виде была одинаковой по всей их длине;
рамки были симметричны относительно друг друга
79
Продолжение 3.4.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
6. Разрезание полочки по линии входа в карман Выполняют в соответствии с техническими условиями
7. Обработка швов притачивания обтачек Вывертывают карман на изнаночную сторону, выправляют рамки и уголки, закрепляют углы тройной машинной строчкой. Выметывают швы притачивания рамок косыми стежками (длина стежков 0,8 — 1,0 см) швом шириной 0,4 —0,5 см. Соединяют рамки встык ручными крестообразными стежками (клапан находится внутри кармана). Приутюживают слегка через увлажненный проутю-жильник
8. Притачивание подкладки кармана к срезу нижней обтачки Подкладку кармана складывают со срезом нижней обтачки лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают (строчка 3) швом шириной 0,8 —1,0 см. Шов заутюживают на подкладку
9. Настрачивание подзора на подкладку кармана Изнаночную сторону подзора совмещают с лицевой стороной подкладки кармана, уравнивают верхний и боковые срезы, подгибают (на 0,7 —0,9 см) нижний срез подзора и настрачивают (строчка 4) его швом шириной 0,1 — 0,2 см на подкладку кармана
10. Притачивание подзора ко шву притачивания верхней обтачки Совмещают срезы шва притачивания верхней рамки с верхним срезом подзора. Притачивают
Рисунок
Карман в готовом виде
80
Окончание 3.4.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
подзор в шов притачивания верхней рамки с клапаном ^строчка 5)
11. Стачивание подкладки кармана Стачивают подкладку кармана (строчка 6) в соответствии с техническими условиями (см. 3.4.2)
12. ВТО кармана Карман слегка приутюживают, нитки временного назначения удаляют, карман приутюживают повторно —
3.4.6. Обработка карманов с листочкой с втачными концами
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка детали кроя Листочка — 1 деталь в готовом виде. Нить основы проходит так же, как на полочке; ширина — по модели, длина равна длине кармана в готовом виде плюс 3—4 см. На листочке намечают линию ее ширины в готовом виде Ширина в готовом виде
>
1 J
1 Листочка
Подзор — 1 деталь из основной ткани. Нить основы проходит так же, как на полочке; ширина равна 5 — 6 см, длина — длине листочки
Подзор
Долевик — 1 деталь. Нить основы проходит вдоль линии входа в карман, ширина равна 7 — 8 см, дчина — длине кармана плюс 8 —9 см
Долевик хххОххх < / vyyyyyyywyx
Подкладка кармана — 1 деталь из двух частей
//. ////////У/ / / / ///г //, Подкладка кармана /Уд 7/////////////////J
81
Продолжение 3.4.6
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Разметка входа в Карман намечают че-карман тырьмя линиями, опре-
деляющими ширину листочки и длину кармана: расстояние между двумя горизонтальными линиями равно ширине листочки в готовом виде. По этим линиям притачивают листочку и подзор; расстояние между двумя вертикальными линиями равно длине кармана в готовом виде
3. Прокладывание Середина (по долевому долевика срезу) долевика должна
совпадать с серединой ширины листочки на полочке. Прокладывание долевика производят в соответствии с техническими условиями
4. Притачивание деталей кармана к полочке
Приметывают листочку к полочке, располагая ее подлисточкой вверх, совмещая линию на листочке (ширина в готовом виде) с нижней линией разметки кармана. Листочка должна быть длиннее линии разметки на 1,5 —2,0 см с каждой стороны.
На листочку лицевой стороной вниз накладывают подкладку кармана, совмещая срезы, приметывают. Приметывают подзор к верхней линии разметки кармана, располагая его лицевой стороной вниз; ширина шва равна 0,7 — 1,0 см.
Притачивают листочку (строчка 7) с подкладкой кармана и подзор (строчка 2) к полочке
82
Продолжение 3.4.6
Наименование операции
5. Притачивание подкладки кармана к срезу подзора
6. Разрезание полочки по линии входа в карман
Технические условия на выполнение операции
Складывают подкладку кармана с подзором лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой, шириной шва, равной 0,8— 1,0 см (строчка 5). Шов заутюживают на подкладку кармана
Выполняют в соответствии с техническими условиями
Рисунок
7. Вывертывание и выметывание швов притачивания листочки и подзора
Выполняют выметывание и вывертывание в соответствии с техническими условиями.
Приметывают край листочки к подзору, следя за тем, чтобы не было перекосов деталей
8. Закрепление кон- Отгибают основную ткань цов кармана у боковых сторон листоч-
ки и тройной машинной строчкой закрепляют углы кармана по основанию, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0 — 1,5 см (строчка 4). Выметывают углы.
Слегка приутюживают карман, нитки временного назначения удаляют. Повторно приутюживают карман
83
Окончание 3.4.6
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание Шов притачивания подзора к полочке может быть разутюжен или заутюжен на полочку(в завис имости от модели и свойств ткани) —
3.4.7. Обработка карманов с листочкой с настрочными концами
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Проверка детали кроя
Листочка — 1 деталь, в готовом виде; нить основы — как на полочке (см. 3.1.1)
Подкладка кармана — 1 деталь из двух частей
Ширина в готовом виде
Долевик — 1 деталь
Подзор (если ширина листочки меньше 3 см) — 1 деталь из основной ткани; нить основы проходит так же, как на полочке
Подзор
2. Разметка входа в карман. Прокладывание долевика
Намечают тремя линиями горизонтальная определяет месторасположение кармана, вертикальные — длину линии входа в карман.
Долевик прокладывают в соответствии с техническими условиями таким
84
Продолжение 3.4.7
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Соединение листочки с подкладкой кармана
4. Притачивание листочки к полочке
5. Притачивание подкладки к полочке при ширине листочки более 3 см.
образом, чтобы 2/3 его ширины приходились на месторасположение листочки
Складывают подкладку кармана лицевой стороной с подлисточкой, уравнивают срезы и стачивают на расстоянии 0.1—0,2 см от линии ширины листочки в сторону припуска листочки (строчка /). Дают припуск на стачивание деталей подкладки кармана: для этого подкладку выпускают относительно краев листочки на 1,5 —2,0 см
Листочку накладывают на полочку лицевой стороной вниз, уравнивая линию на листочке с линией кармана на полочке; приметывают и притачивают (строчка 2). (Допускается притачивание листочки и подкладки кармана одной строчкой.) Шов притачивания листочки разутюживают
Встык ко шву притачивания листочки накладывают вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и притачивают на расстоянии 0.8— 1,0 см от шва (строчка 3) притачивания листочки; строчку прокладывают в соответствии с вертикальными ограничительными линиями входа в карман; начинают и заканчивают строчку не доходя до этих линий на 0,1 см
Ширина листочки в готовом виде
85
Продолжение 3.4.7
Наименование операции
6. Притачивание подкладки кармана при ширине листочки меньше 3 см
6.1. Притачивание к подзору подкладки кармана
6.2. Притачивание подзора к полочке
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
7. Разрезание входа в карман. Стачивание подкладки кармана
8. Закрепление концов листочки. ВТО кармана
8,1. Первый способ
К подзору из основной ткани притачивают (строчка 3) подкладку швом шириной 0,7—1,0 см. Шов заутюживают на подкладку
Притачивают подзор (строчка 4) так же, как подкладку кармана (см. поз. 5, строчка 5). Шов притачивания подзора разутюживают
Прорезают вход в карман в соответствии с техническими условиями; карман вывертывают, выправляют. Шов притачивания листочки выметывают, листочку приметывают к полочке одной строчкой. Внутренние углы кармана закрепляют двойной машинной строчкой, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0 — 1,5 см
Концы листочки закрепляют с лицевой и изнаночной сторон тремя способами.
Концы листочки настрачивают на полочку (строчка 5) швом шириной 0,5 —0,7 см и подшивают потайными подшивочными стежками (на 0,2 см от края) боковые стороны листочки с лицевой стороны (строчка 5')
Строчка
Ширина листочки более 3 см
Карман в готовом виде
86
Окончание 3.4.7
Наименование операции
8.2 Второй способ
Технические условия на выполнение операции
Концы листочки настрачивают двойной отделочной строчкой (строчка 6)
Рисунок
Ширина листочки менее 3 см
Карман в готовом виде
8.3. Третий способ С лицевой стороны (на 0,2 см от края) потайными подшивочными стежками (строчка 6) подшивают боковые стороны листочки (частота стежков 4 —5 в 1 см); с изнаночной стороны — разметочными или косыми стежками (строчка 6') со стороны долевика, незаметными с лицевой стороны, на расстоянии 0,5 см от краев листочки. Карман в готовом виде приутюживают
Примечание Закрепление косыми или разметочными стежками концов листочек со стороны долевика рекомендуется выполнять во всех трех случаях
3.4.8. Виды накладных карманов
Накладные карманы могут быть различной формы. Верхний край кармана может быть обработан листочкой, клапаном, обтачкой, косой бейкой, окантовочным швом и т. д. Накладные карманы обрабатывают на подкладке и без нее, а в изделиях из легкорастяжимых материалов — с прокладкой.
87
На рис. 13 представлены некоторые виды накладных карманов: а и б — простые; в и г — сложные.
Процесс обработки накладных карманов состоит из двух этапов: сборки деталей кармана и соединения их с изделием.
3.4.9. Способы обработки простого накладного кармана
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Обработка ручным способом 1.1. Проверка деталей кроя Накладной карман — 1 деталь (выкраивают с припусками: по верхнему срезу 3,0 — 3,5 см, по остальным сторонам — 1 см. Подкладка кармана — 1 деталь (выкраивают соответственно детали верха, но меньше ее по верхнему краю — на 2,0 — 2,5 см). Кромка — 1 деталь. Карман может иметь прокладку из клеевого материала; размеры прокладки равны размерам кармана в готовом виде
1.2. Прокладывание кромки Прокладывают кромку с небольшим натяжением на припуск кармана так, чтобы нижний ее край не доходил до линии перегиба припуска на 0,1 — 0,2 см. Если карман продублирован целиком, то кромку не ставят (клеевую прокладку прокладывают не доходя до линии верхнего края кармана на 0,1 — 0,2 см)
Рисунок
Кромка
88
Продолжение 3.4.9
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.3. Обработка бо- Припуск кармана пере-ковых и верхнего гибают на лицевую стокраев кармана рону кармана по верхней линии, уравнивают боковые срезы кармана и припуска, обтачивают по боковым линиям
Примечание
Высекают излишки ткани в углах кармана, подрезают шов обтачивания припуска на 0,2 — 0,3 см. Вывертывают и выправляют углы, выметывают углы и заметывают верхний и боковые края кармана прямыми стежками длиной 1,0—1,5 см на расстоянии 0,5 см от края. Приутюживают
Если нижние углы овальные, то излишки ткани на припуске в изделиях из тонких тканей собирают в мелкие складки, в изделиях из толстых тканей высекают углами. Высеченные углы не должны доходить до линии кармана на 0,2 —0,3 см
1.4. Соединение кармана с подкладкой
На изнаночную сторону кармана накладывают подкладку изнаночной стороной вниз. Подгибают края подкладки на изнаночную сторону и подшивают подкладку кармана к заметанным припускам кармана потайными подшивочными стежками (частота
Подкладка
0,2-0,5
89
Продолжение 3.4.9
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Обработка машинным способом
2.1. Проверка деталей кроя
2.2. Прокладывание кромки
2.3. Притачивание подкладки к верхнему припуску кармана
стежков — 2 — 3 в 1 см). Подкладка не доходит до боковых краев кармана на 0,2 — 0,5 см, а до верхнего края — на 2,0 — 2,5 см. Карман приутюживают. Нитки заметывания удаляют. Карман приутюживают до полного удаления влаги
Накладной карма н — 1 деталь. Припуски по верхнему срезу 3,0 — 3,5 см, по боковым и нижнему 0,5 —0,7 см. Подкладка кармана — 1 деталь. Припуски по верхнему срезу меньше, чем для верхнего среза накладного кармана на 2,0 —2,5 см, по боковым и нижнему на 0,2 —0,3 см.
Кромка — 1 деталь
Прокладывают неклеевую кромку по верхнему краю, пришивая ее косыми стежками (2 — 3 в 1 см).
Клеевую кромку приклеивают на припуск на расстоянии 0,1—0,2 см от линии перегиба
Карман складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают верхние срезы и притачивают подкладку (строчка Z) швом шириной 0,5 — 0,7 см. Шов заутюживают на подкладку. Для последующего вывертывания строчку притачивания подкладки прерывают по середине на участке длиной 4 — 5 см
Кромка
90
Окончание 3.4.9
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2.4. Обтачивание боковых сторон кармана
Карман с подкладкой перегибают по верхней линии, складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы. Сметывают по боковым и нижним сторонам кармана прямыми стежками длиной 1,0 — 1,5 см на расстоянии 0,4 —0,5 см от срезов, делая посадку в углах кармана из основной ткани. Обтачивают боковые и нижнюю (строчка 2) стороны швом шириной 0,5 —0,7 см (по подкладке кармана). Нитки сметывания удаляют. Высекают углы. Вывертывают через отверстие в шве, выправляют, выметывают с образованием канта из ткани кармана. Подшивают подкладку потайными подшивочными стежками на неста-чанном участке.
Приутюживают. Нитки временного назначения удаляют. Карман приутюживают
3.4.10. Соединение обработанного накладного кармана с изделием ручным способом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Разметка кармана На полочке намечают верхнюю и боковые линии в соответствии с расположением и размерами кармана । i
91
Окончание 3.4.10
Наименование операции
2. Прокладывание долевика
Технические условия на выполнение операции
В соответствии с техническими условиями
3. Наметывание кармана на полочку
Карман накладывают на полочку лицевой стороной вверх в соответствии с намеченными линиями. Наметывают карман прямыми сметочными стежками длиной 2,0 — 2,5 см на расстоянии 0,5 см от краев
4. Пришивание кар- Карман пришивают с лимана цевой стороны потайны-
ми подшивочными стежками с частотой, равной 3 — 4 в 1 см, отгибая полочку около краев кармана на 0,1 —0,2 см.
Концы кармана закрепляют со стороны долевика шестью-восемью ручными крестообразными стежками, незаметными с лицевой стороны (строчки 2 и 2').
Нитки наметывания удаляют, карман приутюживают
Рисунок
3.4.11. Соединение накладного кармана с изделием отделочной строчкой
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение обработанного кармана 1.1. Разметка кармана на полочке, прокладывание долевика См. 3.4.10, операции 1 и 2 I i
92
Продолжение 3.4.11
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.2. Наметывание кармана на полочку См. 3.4.10, операция 3 —
1.3. Настрачивание кармана Карман настрачивают (строчка 1) на полочку швом шириной в зависимости от модели. Если ширина шва больше 0,5 см, то края кармана пришивают к полочке потайными подшивочными стежками с лицевой стороны (см. 3.4.10, операция 4). Края кармана закрепляют (строчка 2) с изнаночной стороны (со стороны долевика) крестообразными стежками (см. 3.4.10, операция 4) Е 2—;
Iх
Карман в готовом виде
2. Соединение необработанного кармана 2.1. Прокладывание кромки по краю кармана См. 3.4.9, операция 2 —
2.2. Заметывание припусков кармана Припуски кармана заметывают на изнаночную сторону и приутюживают I 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
2.3. Разметка места расположения кармана на полочке Карман намечают четырьмя линиями (т. е. переводят контуры кармана в готовом виде на полочку)
□
2.4. Прокладывание долевика В соответствии с ранее рассмотренными техническими условиями —
93
Продолжение 3.4.11
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2 5. Притачивание подкладки к верхнему припуску кармана Подкладку притачивают к верхнему срезу кармана швом шириной 0,7 см (строчка 7). Шов заутюживают на подкладку
F 0,7 ; 1 /
и :llb
2.6. Заутюживание боковых и нижнего срезов подкладки Боковые и нижний срезы подкладки заутюживают на изнаночную сторону так, чтобы подкладка была меньше кармана в готовом виде на 0,2 — 0,3 см 1 -
Карман | ! J ]
ч\\\\\\\\\\' 1.
^,1 I/
0,2-0,3
• !Подкладка- / '/// кармана |
\ 1 ‘
2.7. Приметывание и настрачивание подкладки Подкладку накладывают на полочку лицевой стороной вниз таким образом, чтобы верхний край кармана совместился с верхней линией кармана на полочке, а края подкладки (боковые и нижний) не доходили до линии кармана на полочке на 0,2 —0,3 см. Подкладку приметывают и настрачивают швом шириной 0,1 — 0,2 см с трех сторон (строчка 2), причем начинают и заканчивают вдоль верхнего перегиба на 0,5 см к середине кармана. Нитки наметывания удаляют
1и — о —1 1
/0,5 Закрепка । Карман 1 0,5 | Закрепка
0,2 —0,3.
:р ' /
0,1 — 0,2. - /
\ 1
94
Окончание 3.4.11
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
2.8. Настрачивание кармана Карман перегибают по верхнему краю, совмещая боковые и нижние края кармана с намеченными линиями на полочке и наметывают прямыми стежками длиной 1,0— 1,5 см, настрачивают по трем сторонам (строчка 5). Ширина отделочной строчки — по модели. Нитки временного назначения удаляют. Карман приутюживают
Рисунок
Карман в готовом виде
3.4.12. Соединение накладного кармана стачным швом
Наименование операции
1. Притачивание кармана отдельно от подкладки
1.1. Разметка кармана на полочке
Технические условия на выполнение операции
На полочке намечают контур кармана в готовом виде. Приметывают долевик. Карман накладывают на полочку, совмещая верхний край с верхней линией, и ставят контрольные знаки на полочке и кармане; эти знаки перпендикулярны сторонам кармана
1.2. Настрачивание подкладки
Срезы подкладки заутюживают на 0,7—1,0 см на изнаночную сторону. Подкладку настрачивают (строчка 7) на полочку по боковым и нижним сторонам швом шириной 0,1—0,2 см. Подкладка должна быть меньше кармана из основной ткани по трем сторонам на 0,2 —0,5 см
95
Продолжение 3.4.12
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.3. Обработка верхнего края кармана; соединение кармана с полочкой
Прокладывают кромку, заутюживают верхний срез кармана, заметывают. Накладывают карман на полочку и притачивают (строчка 2) боковые и нижние срезы кармана к полочке по изнаночной стороне кармана, совмещая контрольные знаки на полочке и кармане и делая посадку на закруглениях; ширина шва 0,5 —0,7 см
Подкладка кармана
1.4. Соединение кармана с подкладкой
Подкладку пришивают к верхнему припуску кармана потайными подшивочными стежками (строчка 3 на рисунке в готовом виде) или приклеивают клеевой паутинкой.
Верхние углы кармана закрепляют вручную по верхнему краю кармана, длина закрепки 0,7 —0,8 см. Строчка должна захватывать прокладку и скрыть срезы припуска
1.5. Закрепление верхних углов кармана
Карман выправляют, приутюживают. Со стороны долевика ставят крестообразные закрепки (см. 3.4.10, операция 4)
Карман в готовом виде
96
Продолжение 3 4.12
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Притачивание кармана вместе с подкладкой 1. Прокладывание кромки В соответствии с ранее рассмотренными техническими условиями —
2.2. Соединение верхнего края кармана с подкладкой Подкладку притачивают к верхнему припуску кармана швом шириной 0,7 см (строчка 7). Припуски кармана и подкладки кармана по боковым и нижним сторонам кармана равны 0,5 —0,7 см V 1 [/////////// 0,5-0,7
л
2.3. Соединение кармана с подкладкой по боковым и нижним срезам Соединяют карман с подкладкой машинной строчкой (строчка 2) шпом шириной 0,4—0,5 см, предварительно уравняв срезы (боковые и нижние) на кармане и подкладке кармана (детали сложены изнаночными сторонами внутрь) Лини карма в готов виде 0.5 —
я на ЮМ ! 1 -1 |' ^2
• 0,7. '/// ////
0,4-0,5 э (7////////
2.4. Разметка кармана на полочке, приметывание долевика На палочке намечают контур карма! ia в готовом визе. Прокладывают долевик. Карман накладывают на полочку, совмещая верхний край с верхней линией, и ставят контрольные знаки на полочке и кармане (знаки перпендикулярны краям кармана) -4- 4- 4-
2.5. Притачивание кармана Карман накладывают на полочку и притачивают боковые и нижн ий срезы кармана к полочке по изнаночной стороне кармана, совмешая контрольные знаки и делая посадку из кармана на закруглениях, швом шириной 0,5 — 0,7 см (строчка 5) 3
2 л
4 Силаева
97
Окончание 3.4.12
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
2.6. Закрепление верхних углов кармана Карман выправляют, приутюживают. Со стороны долевика ставят крестообразные закрепки. По лицевой стороне кармана
прокладывают отделочную строчку (строчка 4) такой ширины, чтобы срезы кармана находились под ней
Рисунок
3.4.13. Особенности обработки сложных накладных карманов и соединение их с изделием
Наименование операции
1. Обработка кармана с листочком по верхнему краю
1.1. Проверка деталей кроя
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Притачивание листочки
Накладной карман — 1 деталь (припуски по всем срезам по 0,7 см).
Листочка — 1 деталь (припуски по верхнему срезу 3,0 — 3,5 см, по боковым и нижнему 0,7 см). Кромка — 1 деталь. Подкладка кармана — 1 деталь
Кромка
На верхний припуск листочки ставят кромку. Листочку притачивают к верхнему краю кармана швом шириной 0,7 см. Шов бывает взаутюжку (рис. а), вразутюжку (рис. 6), настрочным (рис. в) или расстрочным (рис. г)
98
Продолжение 3.4.13
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.3. Соединение кармана с подкладкой и полочкой
Выполняют в соответствии с техническими условиями (см. выше). Последовательность обработки указана цифрами на рисунке кармана в готовом виде
Карман в готовом виде
2. Обработка накладного кармана с фигурной листочком
2 1. Соединение кармана с фигурной листочкой
Ставят кромку на верхний припуск листочки. Заутюживают нижний срез листочки. Совмещают заутюженный край листочки с намеченными линиями на кармане и настрачивают (строчка 7). Соединение выполняют по аналогии с кокетками (см. 3.3.2)
2.2. Соединение кармана с подкладкой; соединение кармана с изделием
Соединение кармана с подкладкой и соединение кармана с полочкой выполняют любым из выше описанных способов
99
Продолжение 3.4.13
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
Примечание Если на кармане расположены складки, рельефы, сначала выполняют отделочные элементы, а затем обрабатывают края кармана в соответствии с техническими условиями
3. Обработка карманов, декорированных прорезными карманами 3,1. Проверка деталей кроя: накладного кармана; 7 — накладной карман (1 деталь); 2 — подкладка кармана (1 деталь); 3 — долевик (1 деталь); 4 — кромка (1 деталь)
прорезного кармана в рамку 5 — обтачка (2 детали); 6 — подкладка кармана (1 деталь); 7 — подзор (1 деталь); 8 — долевик (1 деталь)
3.2. Обработка прорезного кармана на детали накладного кармана Прорезной карман в рамку обрабатывают в соответствии с техническими условиями (см. 3.4.3 или 3.4.4)
3.3. Обработка накладного кармана Прокладывают кромку по верхнему припуску. Соединяют подкладку с накладным карманом любым выше описанным способом
Рисунок
100
Продолжение 3.4.13
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3.4. Соединение накладного кармана с изделием
Намечают место расположения кармана. Прокладывают долевик. Накладной карман накладывают на полочку изнаночной стороной вверх в соответствии с намеченными линиями. Настрачивают, приутюживают
4. Обработка накладного кармана с клапаном и одной обтачкой
4.1. Проверка деталей кроя
/ — накладной карман;
2 — клапан в готовом виде;
3 — рамка;
4 — подкладка кармана;
5 — подзор;
6 — долевик для прорезного кармана
Примечание
4.2. Разметка накладного кармана
На полочке намечают линию входа в карман тремя линиями (см. 3.4 10, операция 1)
На детали накладного кармана намечают линию входа в карман с клапаном
4.3. Обработка про- Обработку прорезного резного кармана с кармана с клапаном с клапаном одной обтачкой выпол-
няют в соответствии с техническими условиями (см. 3.4 2)
101
Окончание 3.4.13
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
4.4. Соединение кармана с полочкой Совмещают (предварительно заметанные по четырем сторонам) края кармана с намеченной линией на полочке и наметывают. Затем карман настрачивают по периметру, нитки сметывания удаляют, карман приутю-
живают
Рисунок
Рис. 14
3.4.14. Разновидности карманов в рельефных швах
Карманы в рельефных швах разнообразны (рис. 14). Они могут располагаться: горизонтально, вертикально, наклонно, в зависимости от направления рельефа.
Отделкой карманов могут быть: отделочная строчка, клапаны, хлястики, листочки и т. д.
Требования к выполнению карманов в рельефных швах: верхний край кармана должен быть плотным, устойчивым, не должен деформироваться и перемещаться при носке; нижний край кармана с изнаночной стороны дублируют клеевой прокладкой для устойчивости и плотности входа в карман.
102
3.4.15. Обработка карманов в рельефных швах без отделочной строчки
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка кармана с цельнокроеными припусками на обработку кармана
1.1. П роверка деталей кроя
1 — кромка для верх -него края кармана;
2—долевик (клеевой или неклеевой);
3 — подкладка кармана из двух частей.
Переднюю и боковую части полочки выкраивают с припусками на обработку кармана;
ширина припусков равна 3,5 —4,0 см
Боковая Передняя часть полочки часть полочки
1.2. Разметка линии входа в карман
Направление входа в карман определяют линией рельефа, а длину кармана определяют двумя знаками, перпендикулярными линии входа в карман
1.3. Прокладывание кромки
Кромку прокладывают с некоторым натяжением на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба кармана в сторону припуска (она может быть клеевой и неклеевой); концы кромки должны перекрывать контрольные знаки на 1 см
103
Продолжение 3.4.15
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.4. Прокладывание долевика
Долевик прокладывают с изнаночной стороны боковой части так, чтобы он перекрывал линию входа в карман на 2 — 3 см и выходил за контрольные знаки на 1,0— 1,5 см
1.5. Притачивание подкладки к припускам кармана
Подкладку кармана притачивают (со стороны подкладки) к обоим припускам швом шириной 0,7— 1,0 см (строчка 7). Припуски заутюживают на подкладку
1.6. Стачивание рельефа и подкладки кармана
Части полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по передней части полочки; одновременно стачивают подкладку кармана (строчка 2).
Концы кармана закрепляют двойной машинной строчкой шириной 1 см
1.7. Обработка рельефа, закрепление сгиба кармана, влажно-тепловая обработка
Рельеф выметывают, шов выправляют на переднюю часть полочки, одновременно заметывают верхний край кармана. Сгиб кармана закрепляют клеевой паутинкой или на
Клеевая паутинка
104
Продолжение 3.4.15
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Обработка кармана с отрезными припусками на обработку кармана
2.1. Проверка деталей кроя
2.2. Разметка кармана; притачивание деталей кармана к частям полочки; прокладывание про кладочных деталей
машине потайного стежка, или вспушной строчкой (строчка 3).
Карман приутюживают, нитки временного назначения удаляют, приутюживают повторно (см. рисунок кармана в готовом виде)
7 —части полочки без припусков на обработку' кармана;
2—обтачка подкрой-ная (нить основы вдоль линии входа в карман);
3 — подзор подкрой н о й (нить основы — как на полочке);
4 — кро м ка;
5 — долевик
Намечают карман на полочке так же, как в описанном выше способе (см. операцию 1.2).
Кромку на полочке прокладывают с натяжением, отступив от линии кармана 0,1 —0,2 см.
Притачивают детали обтачки (строчка 7) к передним частям полочки, детали подзора — к боковым частям полочки (строчка Г). Ширина швов должна быть
Строчка вспушивания
Карман в готовом виде
105
Окончание 3.4.15
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
меньше на 0,1—0,3 см ширины швов стачивания рельефов. Это необходимо для того, чтобы шов обтачивания кармана на передней части полочки был выметан с кантом (соответственно 0,1 —0,3 см), а шов притачивания подзора располагался бы под верхним краем кармана (на 0,1 —0,3 см) и был не заметен с лицевой стороны. Разутюживают швы притачивания деталей; на боковую часть полочки, приклеивают (приметывают) долевик (см. операцию 1.4)
2.3. Притачивание подкладки кармана; стачивание рельефов; выметывание; закрепление края кармана; окончательная обработка кармана Дальнейшую обработку кармана выполняют по аналогии с карманом в рельефах с цельнокроеными припусками (см. операции 1.5— 1.7). На рисунке кармана в готовом виде строчка 3 — это строчка стачивания рельефа и подкладки кармана
Долевик
Передняя часть
Боковая часть полочки
Карман в готовом виде
3.4.16. Особенности изготовления кармана в рельефном шве с отделочной строчкой
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Изменения в последовательности обработки Детали кроя, прокладывание кромки и долевика см. в 3.4.15, операции 1.3, 1.4 —
106
Продолжение 3 4.16
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Притачивание подкладки кармана к припускам Притачивают подкладку кармана к припускам на обработку кармана (строчка 0
2. Стачивание рельефов
3. Прокладывание отделочной строчки по краю кармана
Стачивают рельефы до контрольных знаков кар мана (строчка 2), подкладку кармана не стачивают
Припуск на полочке заметывают вдоль линии кармана, приутюживают, прокладывают отделочную строчку без закрепок в начале и конце входа в карман (строчка 3), нитки убирают на изнаночную сторону изделия с помощью иглы. Нитки заметывания удаляют. Повторно приутюживают
Подкладка кармана
107
Окончание 3.4.16
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
4. Стачивание подкладки кармана Стачивают подкладку кармана (строчка 4), сложив ее лицевыми сторонами внутрь. У верхнего и нижнего контрольных знаков ставят закрепку Il 2 ) г/ \ /А5 )
5. Обработка рельефа Прокладывают отделочную строчку по рельефу, которая должна являться продолжением строчки на кармане (строчка на рисунке в готовом виде не указана)
Карман в готовом виде
3.4.17. Особенности обработки кармана с листочкой в рельефном шве
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя 1 — листочка в готовом виде; 2 — части полочки без припусков; 3 — две части подкладки кармана; 4 — долевик —
2. Соединение листочки с подкладкой кармана На подлисточку накладывают подкладку кармана лицевой стороной внутрь, притачивают подкладку кармана к листочке швом шириной 0,8 —0,9 см, совмещая срезы подкпадки и листочки (строчка 7) 1 ,\Подкладка\ \ кармана \
ЛиСТОЧ! са 1 ^0,8 - 0,9 \
1 \\
ЧА А А А А А А от
7- *тт\
3. Притачивание листочки Лис точку с подкладкой кармана (подкладка кармана длиннее листочки на ширину шва стачивания подкладки) притачивают (строчка 2) к передней части полочки швом шириной 1 см (ширина шва стачивания рельефа) Листочка Передняя часть \ полочки \ 7
'Е А'А А А А/ 2—k
108
Окончание 3.417
Наименование Т ехнические условия
операции на выполнение операции
Рисунок
4. Притачивание подкладки кармана к боковой части полочки
5. Стачивание рельефов и частей подкладки
Шов притачивания заутюживают на переднюю часть полочки
Прокладывают долевик на боковую часть полочки так, чтобы концы листочки впоследствии настрачивались на него. Подкладку притачиваю! к боковой части полочки швом шириной 0,7 — 1,0 см (строчка 5) Шов заутюживают на подкладку
Стачивают рельефы до шва притачивания листочки швом шириной 1 см. Затем стачивают подкладку кармана швом шириной 1 см (строчка 4). Концы листочки закрепляют (строчка 5) аналогично прорезному карману с листочкой (см. 3.4.7). Шов стачивания рельефа и шов притачивания листочки к полочке должны быть продолжением друг друга
Карман в готовом виде
ГЛАВА 4. ОБРАБОТКА ЛЕГКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
4.1. АССОРТИМЕНТ И ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛЕЙ
4.1.1. Ассортимент легкой женской одежды
Ассортимент женской легкой одежды делится на три основные подгруппы: платья и платьевые изделия;
блузки (жилегы);
юбки (брюки).
Внешний вид изделий определяется:
видом основных материалов и сложностью их обработки;
109
силуэтом (прямой, полуприлегающий, прилегающий, свободный); покроем (рукавов, воротника, лифа, юбки) и т. д.
Платья и платьевые изделия. Ассортимент этой подгруппы велик. Изделия этой подгруппы классифицируются следующим образом:
1 — платья;
2 — платья-пальто;
3 — платья-костюмы;
4 — сарафаны;
5 — халаты;
6 — пижамные костюмы.
1 . Платьем (рис. 15, а, б) принято считать вид одежды, который надевают поверх белья. Платье чаще всего состоит из лифа и юбки.
Лиф имеет спинку и перед (состоящий из одной детали) или полочки (состоящие из двух частей). Лиф может быть выполнен с кокетками, рельефами, буфами, подрезами и т.д.
Юбку выполняют цельной или состоящей из нескольких частей (переднего и заднего полотнищ или клиньев); кроме того, юбки могут быть прямыми, коническими, клеш, со складками, сборками, плиссировкой, рельефами и т.д.
Лиф и юбку соединяют по линии талии (отрезные платья) или лиф и юбку выкраивают без шва соединения (цельнокроеные платья). Шов соединения лифа и юбки может быть расположен на уровне талии фигуры или быть смещенным вверх или вниз.
Платье может быть одного силуэта, но разных моделей, что зависит от покроя рукавов, воротника, лифа, юбки и т.п.
Платье изготавливают без рукавов или с рукавами (втачными, покроя реглан, цельнокроеными).
Рукава могут быть различной длины (короткие, длинные, полудлин-ные — 3/4 и 7/8) и ширины. Иногда рукава заменяют воланами, оборками, планками и т. п. Низ рукавов может быть оформлен шлицами, эластичной тесьмой и т.д.
Воротники выполняют втачными и цельнокроенными с полочкой и спинкой. По форме воротники различают как отложные, стояче-отложные, стойки, стойки, переходящие в шарф или в бант, шалью, английский воротник.
Вырез горловины в изделиях без воротников может быть различной формы и глубины — каре, овальный, У-образный и т.д.
Карманы располагают на лифе и юбке; они могут быть прорезные, накладные, в швах и т.д.
Застежки выполняют на полочках, спинке, в плечевых и боковых швах и т. д. Застежка может быть на пуговицы и петли, кнопки, застежку-молнию и т. д.
Отделкой платья служат вышивка, аппликация, сборки, воланы, буфы, подрезы и т.д.
2 . Платье-пальто (рис. 15, в) — это изделие без подкладки (или на подкладке), выполненное из плательных или костюмных тканей, которое носят поверх платья.
3 . Платье-костюм (рис. 15, г) — носят на белье или блузку. Состоит платье-костюм из жакета и юбки (брюк), жилета и юбки (брюк). Изделия выполняют без подкладки.
4. Сарафаны (рис. 15. е, ж) — это платья с открытым плечевым поясом. Могут быть изготовлены отрезными и цельнокроеными, с брегелями, без бретелей и т. д.
ПО
5. Халаты (рис. 15, з) выполняют из шелковых, хлопчатобумажных, льняных и других тканей. Особенностью является разрез спереди до низа с различным заходом одной полочки на другую, с застежкой и без нее.
Рис. 15
111
6. Пижамные костюмы выполняют чаще всего из натуральных или искусственных тканей. Состоят пижамные костюмы из плечевого изделия (куртки, майки-топа, пеньюары и т. д.) и брюк рагтичной длины.
Блузки. Изготавливают блузки (рис. 15, и, к, л) из разнообразных тканей. Они могут быть различных силуэтов, с разным покроем рукавов, воротников и т.д. Низ блузки может быть обработан швом, поясом, баской и т.д. Короткие блузки без рукавов выше линии талии называют «фигаро», ниже линии талии — жилетом.
Юбки. Юбка может являться частью костюма или самостоятельным изделием. Юбки изготавливают прямыми, расширенными, со сборками, клиньями «годе» и т. д. (рис. 15, д, и, л, м). Застежку в юбках выполняют в швах, складках, разрезе на цельной детали и т. д.
4.1.2. Описание внешнего вида моделей платьев и блузок
При составлении описания внешнего вида сначала дают общую характери-
стику модели в целом, а затем каждой из основных се деталей. В общей характеристике указывают:
1) наименование изделия;
2) форму (строгая или «фантази»);
3) вид застежки;
4) силуэт изделия;
5) покрой рукава (реглан, втачной, комбинированный и т.п.), воротника (отложной, шаль и т.д.), юбки (прямая, расширенная к низу и т.д.), вид карманов;
6) отделку изделия.
Модель № 1 (рис. 16). Платье для женщин молодого и среднего возраста
из шерстяной ткани полуприлегающего силуэта, слегка расширенное к низу,
на застежке-молнии в верхней части переда, с отложным воротником и
втачными рукавами. Перед платья цельный с рельефами от плечевых швов, заканчивающимися на линии бедер.
Спинка состоит из двух частей со швом посередине, с вытачками от плечевых швов по одной с каждой стороны.
Рукава длинные, слегка расширенные к низу. Воротник отложной, имеет вытянутые заостренные концы. По рельефам и воротнику выполнена отделочная строчка. Ширина строчки равна 1 см.
Модель № 2 (рис. 17). Платье из шелковой ткани для торжественных случаев, плотно прилегающее по линии талии, с застежкой-молнией в левом боковом шве, цельнокроеное по линии талии. Без рукавов, с небольшим прямоугольным вырезом горловины полочки и спинки, с расширенной к низу юбкой. Перед платья цельный с верхними вытачками от боковых швов и на линии талии по одной с каждой стороны. Спинка со швом посередине и вытачками по талии.
Жакет короткий (до талии) с застежкой на три пуговицы, с отложным воротником и лацканами.
Рис. 16
112
Полочки жакета цельные с вытачками от низа. Спинка цельная с вытачками от плечевых швов по одной с каждой стороны.
Рукава втачные, короткие.
Горловина, пройма платья, отлет, концы воротника, лапкан и низ рукавов жакета отделаны кантом из отделочного материала.
Модель № 3
(рис. 18). Блуза женская из хлопчатобумажной ткани для повседневной носки
ПОД юбку и поверх Рис. 17 Рис. 18
юбки полуприлегающего силуэта, без воротника и рукавов, с застежкой спереди обметанными петлями на 5 — 6 пуговиц. Полочки с талиевыми и верхними вытачками от боковых швов.
Спинка цельная, на линии талии по одной вытачке с каждой стороны. Проймы обработаны окантовочным швом.
Вырез горловины обработан окантовочным швом косой бейкой, переходящей в вытачной шнур, завязывающийся на бант спереди.
4.2. ДЕТАЛИ КРОЯ ПЛАТЬЯ
4.2.1. Наименование линий и срезов деталей кроя
При пошиве швейных изделий следует пользоваться едиными названиями срезов и линий деталей кроя.
Полочка — 2 детали (рис. 19, а): 1 — боковой срез; 2 — верхняя вытачка; 3 — срез проймы; 4 — плечевой срез; 5 — срез горловины; 6 — точка уступа; 7 — уступ борта; 8 — срез борта; 9 — линия середины полочки; 10 — вытачки от среза талии; 11 — срез низа.
Спинка цельная — 1 деталь (рис. 19. б): 1 — середина спинки; 2 — срез горловины спинки; 3 — плечевой срез; 4 — плечевая вытачка; 5— пройма; 6 — боковой срез; 7 — срез низа; 8 — вытачка от среза талии.
Рукав — 2 детали (рис. 19, в): 1 — передний срез; 2 — срез оката; 3 — локтевой срез; 4 — срез низа.
Переднее полотнище юбки — I деталь (рис. 19, г): 7 — боковой срез; 2 — срез талии (верхний срез юбки); 3 — вытачки oi среза талии; 4 — середина переднего полотнища; 5 — срез низа.
113
Рис. 19
Заднее полотнище юбки — 1 деталь (рис. 19, д): 1 — середина заднего полотнища (сгиб или срез заднего полотнища); 2 — вытачка от среза талии; 3 — срез талии (верхний срез юбки); 4 — боковой срез; 5 — срез низа.
Подборт — 2 детали (рис. 19, е): 1 — внешний срез; 2 — срез горловины; 3 — вершина подборта (плечевой срез); 4 — внутренний срез подборта; 5 — срез низа.
Нижний и верхний воротники — 2 детали (рис. 19, ж): 1 — середина воротника; 2 — срез отлета; 3 — конец воротника; 4 — срез стойки; 5 — линия перегиба стойки.
4.2.2. Технические условия на выкроенные детали
Деталь кроя Технические условия на выкроенные детали Рисунок
1. Перед На переде (отрезном или неотрезном) нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допустимые отклонения от нити основы: для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 1 %; для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 % н.о. - 1 1 1 / 1 / । / । 1 ^****-^_ । _^-***^ । с 1 1 1 1 Л 1 /1 1 /1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 □ Сгиб
114
Продолжение 4.2.2
Деталь кроя
Технические условия на вы кроенные детали
Рисунок
2. Полочки
Нить основы проходит вдоль полочки параллельно линии середины. Допустимые отклонения:
для гладкокрашеных тканей — I %;
для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 %
н.о.
Срез борта
3. Спинка
Нить основы проходит параллельно линии середины, вдоль детали.
Допустимые отклонения:
для гладкокрашеных тканей — 2 %;
для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 %
н.о.
4. Рукава Нить основы проходит
4.1. Одношовные параллельно линии, со-
единяющей верхнюю и нижнюю линии переднего среза.
Допустимые отклонения:
для гладкокрашеных тканей — 2 %;
для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 %
4.2. Двухшовные Нить основы на верхней части рукава (рис. а) проходит так же, как в одношовном рукаве с теми же допустимыми отклонениями.
На нижней части рукава (рис. 6) нить основы про -ходит параллельно линии, соединяющей верхнюю и нижнюю точки переднего среза.
115
Продолжение 4.2.2
Деталь кроя Технические условия на выкроенные детали Рисунок
Допустимые отклонения: для гладкокрашеных тканей — 3 %; для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 % i
5. Юбка двухшовная, клеш, полу-клеш Нить основы проходит параллельно линии, проведенной вдоль по середине детали. Допустимые отклонен и я: для гладкокрашеных тканей — 3 %; для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 % н.о.—h 1 \
6. Манжета Нить основы на манжетах проходит так же, как на рукаве. Допустимые отклонения (только для притачных манжет, для других — нет допустимых отклонений от нити основы): для гладкокрашеных тканей — 2 %; для тканей с ярко выраженным рисунком — 0 % Н.О.
1 1 i 1 I— 1 1 1 1 4
7. Воротник 7.1. Верхний Нить основы на верхнем воротнике проходит параллельно линии, соединяющей концы отлета (рис. а), или параллельно линии середины воротника (рис. б) □ ► / н.о. / а н.о. " б
7.2. Нижний Нить основы проходит так же, как в верхнем воротнике. Допустим ы е отклонения тол ько для гладкокрашеных тканей — 1 % < 4 Н.о’ _ 1 /
116
Окончание 4.2.2
Деталь кроя Технические условия на выкроенные детали Рисунок
8. Подборта Нить основы проходит параллельно внешнему срезу подборта на его прямом участке. Допустимые отклонен и я: только для гладкокрашеных тканей — 3 % н.о- 1 1 1 1 г 1 1 1 1 1 1 1 J 1 —•— 1 1 1
9. Пояс, хлястики, паты Нить основы проходит так же, как на основной детали. Допустимые отклонения: только для гладкокрашеных тканей — 1 %
4.3. ОБРАБОТКА СРЕЗОВ, ВЫТАЧЕК, ПОДРЕЗОВ И РЕЛЬЕФОВ
Срезы деталей обрабатывают различными способами для предохранения их от осыпания, в некоторых случаях и для отделки изделия.
В изделиях без подкладки все открытые срезы обметывают или окантовывают, или застрачивают, или высекают.
В изделиях с притачной по низу подкладкой срезы не обрабатывают.
В изделиях с отлетной по низу подкладкой срезы обрабатывают до уровня линии груди в плечевых изделиях и до линии талии в поясных изделиях.
4.3.1. Виды срезов и их обработка
Срезы Технические условия на обработку Рисунок
1. Срезы, обрабатываемые швами: 1.1. Соединитель-। {ы м вразу тюжку Срезы обметывают (строчки 1 и /') до соединения деталей (строчка 2) 7' X.
^2
Срезы застрачивают до выполнения шва таким образом: подгибают срезы на 0,5 —0,7 см и застрачивают швом шириной 0,1 — 0.3 с.м (строчки /и /') /7//
117
Продолжение 4.3.1
Срезы Технические условия на обработку Рисунок
Срезы окантовывают до соединения деталей: окантовочным швом с открытым срезом (строчки 7, 7' 2, 2', на рис. а); окантовочным швом с тесьмой (строчки 7 и 7' на рис. б)
а / / /^1/\
б
Срезы в изделиях из нео-сыпаемых тканей высекают на специальном приспособлении
1.2. Соединительным взаутюжку Срезы обметывают после (или во время) стачивания деталей
1.3. Соединительным настрочным и накладным Срезы настрочного (рис. а) и накладного с закрытым срезом (рис. б) швов обрабатывают до соединения деталей а - б
1.4. Краевым еподгибку с открытым срезом Срез шва вподгибку с открытым срезом обрабатывают путем обметывания (рис. а), окантовывания (рис. 6), высекания (рис. в) а б rlj в
118
Окончание 4.3.1
Технические условия на обработку
Рисунок
2. Отлетные срезы рюшей, оборок, воланов, обрабатываемые швами:
2.1. Вподгибку с закрытым срезом
Подгибают срез дважды (по 0,5 —0,7 см) и застрачивают на прямострочной машине или на машине зигзагообразной строчки
2.2. Вподгибку с открытым срезом
Застрачшлют срез зигзагообразной строчкой швом шириной 0,5 —0,7 см. Припуск вдоль строчки (не доходя до нее на 0,1 см) срезают
2.3. Вподгибку с закрытыми срезами с двумя строчками («американка»)
Срез подгибают на изнаночную сторону на 0,3 — 0,5 см и застрачивают швом шириной 0,1—0,2 см (строчка 7), припуск срезают до величины, рав-ной 0,1 — 0,2 см_______
Затем край подгибают еще раз и застрачивают (строчка 2) по припуску швом шириной 0,2 см (шов в готовом виде)
2 4*. Окантовочными
Окантовывание тесьмой
Окантовыва! ше двойной обтачкой
Окантовывание на машине со спецприспособ-лением
Окантовывание на стачивающей машине окантовочным швом с закрытым срезом
119
4.3.2. Разновидности вытачек и подрезов
Рис. 20
Обработка вытачек описана в 3.22.
1. Особенности обработки вытачек при изготовлении легкой женской одежды:
1. Вытачки выполняют неразрезными.
2. Стачивают вытачки без дополнительных полосок ткани.
3. В изделиях из хлопчатобумажных тканей вытачки не утюжат в процессе обработки, лишь закладывают в нужную сторону или раскладывают, а утюжильные работы производят во время окончательной ВТО всего изделия.
4. Закрепки в концах вытачек заменяют завязыванием концов ниток в узлы.
5. Если вытачки настрачивают (или расстра-чивают), то отделочную строчку выполняют без закрепок в концах вытачек (это правило используют и в верхней одежде). Концы отделочных строчек выводят на изнаночную сторону, завязывают.
Подрезы — это разновидность вытачек и отделочный элемент одежды. Подрезы могут быть на лифе, юбке и рукавах (рис. 20) — в зависимости от модели.
4.3.3. Обработка подрезов
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Выкраивание подрезов Подрез проектируют так, чтобы один его срез был длиннее другого (для образования сборок или складок)
2. Образование сборок у подрезов со сборками По припуску длинного среза подреза прокладывают две параллельные строчки (7 и /'), стягивают нижние концы ниток; образованную сборку расправляют равномерно (или по модели). Длину сторон подреза уравнивают
120
Окончание 4.3.3
Наименование операции
2.1. Стачивание подреза
Технические условия на выполнение операции
Подрез стачивают, уравняв срезы сторон (по аналогии со стачиванием разрезных вытачек). Строчку прокладывают со стороны сборки (строчка 2)
2.2 Обработка шва стачивания
Шов направляют в сторону без сборок, приутюживают Если предусмотрено моделью, то настрачивают припуск подреза на деталь (строчка 3)
3. Обработка под- В отличие от подрезов со резов со складками сборками у подрезов со складками вместо сборок выполняют складки на длинной стороне подреза
4.3.4. Разновидности рельефов
Рельефы бывают конструктивные и декоративные. Они имеют различное расположение на изделии: от плечевого среза (рис. 21, о); от проймы (рис. 21, б) и т. д. Линия рельефа может быть прямой (см. рис. 21, а) или фигурной (см. рис. 21, б).
По способу обработки рельефы бывают: стачные; застрочные; настрочные; расстрочные; накладные; вытачные; со шнуром.
Рис. 21
121
4.3.5. Виды рельефов и их обработка
Рельефы Технические условия на обработку Рисунок
1. Стачные Детали передней части полочки и боковой отрезной части (бочка) складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, совмещают контрольные знаки, сметывают со стороны бочка швом шириной 0 9 см (ширина шва стачивания равна 1 см). Изделие располагают на столе. Стачивают по передней части полочки: один шов — снизу вверх, другой — сверху вниз (ширина шва 1 см) Нитки сметывания удаляют. Обрабатывают стачанный рельеф: обработка срезов (до ити после стачивания); шов разутюживают (рис. а) или заутюживают (рис. б), в некоторых случаях шов приутюживают на ребро (например, клинья «годе»), швы вертикальных рельефов направляют к середине .летали а б
Примечание ВТО рельефов выполняют на спецколодке. Рельеф со сложной конструктивной линией обрабатывают утюгЬм в несколько приемов — !
2. Настрочные Соединяют детали так же, как стачные рельефы. Ширина шва стачивания равна ширине отделочной строчки плюс 0,5 —9,7 см. Обрабатывают срезы шва (до или после стачивания). Приутюживают шов на ребро. L 1 [ к
122
Продолжение 4 3.5
Рельефы
Технические условия на обработку
Выметывают (направляя шов по модели) прямыми (косыми) стежками швом шириной 0,5— 1,0 см (в зависимости ог ширины отделочной строчки).
Слегка приутюживают и прокладывают отделочную строчку. Нитки временного назначения удаляют.
Повторно приутюживают
Рисунок
Примечание
3. Вытачные
3.1. Обработанные первым способом
Данный способ рекомендуют при изготовлении изделий из шерстяных и плотных тканей; для друг их тканей операцию выметывания можно исключить, если ширина отделочной строчки будет не более 0,3 см
На лицевую и изнаночную стороны наносят линию рельефа. На изнаночную сторону детали по линии рельефа прокладывают дополнительную полоску ткани, выкроенную по поперечной нити, шириной, равной удвоенной ширине отделочной строчки плюс 0,8 — 1,0 см Середина до-полнитсльной полоски ткани дотжна совпадать с намеченной линией
Притачивают по оску ткани, прокладывая строчку по лицевой стороне изделия точно по линии рельефа (строчка /)
123
Продолжение 4.3.5
Рельефы Технические условия на обработку
Раскладывают основную деталь и полоску ткани в разные стороны; прокладывают строчку на расстоянии 0,1 —0,2 см от строчки соединения (строчка 2)
Производят ВТО рельефа — заутюживают (по модели)
Рельеф может быть выполнен с отделочной строчкой (строчка 3)
3.2. Обработанные вторым способом Для данного способа форма рельефов должна быть прямой, без углов. На изнаночной стороне намечают линию рельефа, перегибают деталь по этой линии лицевыми сторонами внутрь и прокладывают строчку на расстоянии 0,2 —0,3 см от сгиба (строчка /), подложив под строчку дополнительную полоску ткани.
Раскрывают (отгибают) основную деталь; шов приутюживают. Может быть проложена отделочная строчка по рельефу (строчка 2)
Рисунок
124
Продолжение 4.3.5
Рельефы Технические условия на обработку Рисунок
4. Накладные Обрабатывают накладным швом с закрытым срезом в тех случаях, когда рельефы имеют сложную форму. Выполняют такие рельефы по аналогии с обработкой накладных кокеток (см. гл. 3.3.2. «Обработка кокеток и соединение их с изделием») А \\ V \\ V / \\ / 1 г 7 г / ( V \
5. Застрочные Застрочные рельефы могут располагаться в один или несколько параллельных рядов. Ширина застрочиых рельефов от 0,1 см до 0,5 см. На лицевой стороне изделия намечают линию рельефа, затем перегибают деталь по намеченной линии и прокладывают строчку швом шириной 0,1 — 0,5 см от сгиба Остальные рельефы выполняют параллельно первому, используя линейку-направитель --******\ ' \ 1 oj - Q.5 / {/ *******^ X 1 / f f / k yr / / < V ' / у
А л \" \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \
6. Со шнуром 6.1. Обработанные первым способом С изнаночной стороны детали подкладывают полоску ткани и прокладывают строчку по лицевой стороне по намеченным п а р а л л е л ь и ы м линиям (строчка /, 2). В полученную кулиску протягивают шнур / / /2 \/ у72
6
6.2. Обработанные вторым способом Намечают на лицевой стороне одной линией рельеф, прокладывают по этой линии машинную строчку, подкладывая с изнаночной стороны полоску ткани Вкла-
125
Окончание 4.3.5
Рельефы Технические условия на обработку Рисунок
дывают шнур между тканями и, плотно огибая его, прокладывают вторую строчку параллельно первой. Целесообразно использовать однорожковую лапку
4.3.6. Виды складок и их обработка
Складки широко используют при изготовлении легкой женской одежды. Их проектируют для свободы движения и одновременно для прилегания изделия в области талии и бедер. Кроме этого складки являются отделочным элементом.
Складки бывают: односторонние; встречные; бантовые; застроченные по всей длине (защипы); сложные. Складки могут быть выполнены на цельной детали и быть соединительным элементом.
4.3.7. Виды складок и их обработка
Складки Технические условия на обработку
1. Односторонние 1.1. Выполненные на цельной детали У односторонних складок все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнаночной — в другую. Обработка таких складок описана в 2.2.3. «Классификация и виды машинных швов». Складки или с т а ч и в а -юте изнаночной стороны по линиям их разметки (рис. я), или настрачивают вдоль сгиба складки с лицевой стороны (рис. б).
Рисунок
Лицевая сторона
126
Продолжение 4.3.7
Складки
1.2. Соединительные
Технические условия на обработку
На изнаночной стороне одной из деталей намечают боковую линию / — это линия внешнего сгиба складки и линию 2, ограничивающую длину стачивания складки
2. Встречные
Сметывают детали (предварительно сложив их лицевыми сторонами внутрь и уравняв срезы) по 1-й (боковой) линии по всей длине
Стачивают складку до 2-й (ограничивающей) линии с закруглением в углу (строчка /) по 1-й линии.
Стачивают срезы деталей по всей длине швом шириной 1,0— 1,5 см (строчка 2), обрабатывают срез. Заутюживают складку по всей длине, нитки сметывания удал я юл' из шва стачивания складки, оставляют сметанной складку от 2-й линии до среза низа. Эту строчку удаляют при окончательной отделке изделия
У встречных складок с лицевой стороны сгибы направлены друг к другу, а с изнаночной — в противоположные стороны. Размечают складку тремя линиями: / — средняя линия;
2 — боковые линии;
3 — линия, ограничивающая длину строчки стачивания складки.
Четыре ширины складки
127
Продолжение 4.3.7
Складки
Технические условия на обработку
Рисунок
Расстояние между боковыми линиями равно ширине складки, умноженной на четыре
2.1. Выполненные на цельной детали и стачанные с изнаночной стороны
2.2. Соединительные
2.2.1. Без дополнительных деталей
Деталь перегибают по 7-й (средней) линии лицевой стороной внутрь и сметывают по боковой линии по всей длине складки.
Стачивают складку до 3-й (ограничивающей) линии (строчка 7). Раскладывают припуск складки так, чтобы середина (1-я линия) складки совпала со строчкой стачивания и сметывания складки, для фиксации припусков по 3-й (ограничивающей) линии прокладывается строчка в два приема от середины складки (строчки 2 и 2').
Заметывают припус-ки складки по всей длине детали двумя строчками (строчки 3 и 3 ) параллельно внутренним сгибам складки. Приутюживают, нитки удаляют во время окончательной обработки изделия
Детали кроя — две части изделия с припусками на складку: на одной детали припуск равен ширине складки, умноженной на три, на другой — одной ширине складки. На обеих деталях дают припуск на шов стачивания деталей (1,0 — 1,5 см).
Детали стачивают, срез обметывают. Дальнейшая обработка аналогична описанной выше
Строчка стачивания припусков
128
Продолжение 4.3.7
Складки Технические условия на обработку Рисунок
2.2.2 С дополнительной деталью Выкраивают две детали изделия с припусками, равными одной ширине складки плюс припуск на шов стачивания (1,0— 1,5 см), и полоску из основной ткани по ширине, равной удвоенной ширине складки плюс по 1,0—1,5 см с каждой стороны. Соединяют основные детали с полоской ткани стачным швом на ребро, срезы обрабатывают (строчки /и /'). Дальнейшая обработка аналогична описанной выше
>
у
7 \ Д,0-1,5 / ,у/ /
3. Бантовые Представляют собой изнаночную сторону встречной складки. Выполняют по аналогии с обработкой встречных складок (см. выше)
/
т ’
Лицевая сторона
4. Застрочные (защипы) О сличаются от застроч-ных ре 1ьефов глубиной — более 0,5 см (см. 4.3.5 «Виды рельефов и особенности их обработки») ! 1 F / Г / / / / / А / / / / / /
1 т Более 0,5 **
5. Сложные Проектируют их с целью отделки изделия или экономии материалов (например кокетка, имигируюшая отлетную, и Г. II.). Описание см. в 2 2.3 «Классификация и вилы машинных швов» i 1 Изнаночная сторона /
6 ( n.iat-ни
129
Окончание 4.3.7
Складки Технические условия на обработку Рисунок
6. Мягкие, неза-утюженные По срезу детали, на которой будут располагаться складки, делают надсечки на уровне середины и боковой стороны складок (рис. а). Н; адсечки
/
Закладывают складки по надсечкам, закреп- а
ляют машинной строчкой вдоль среза детали (строчка 7) швом шириной 0,5 —0,7 см. Строчку застрачивания складок не должно быть видно с лицевой стороны после соединения основных деталей строчкой 2 (рис. б)
2^
б
4.4. ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ
При изготовлении женской и детской легкой одежды в качестве отделки применяют сборки, буфы, оборки, воланы, рюши и кружева.
4.4.1. Обработка сборок
Сборки используют в качестве отделки, вместо вытачек, для создания сво-
бодного силуэта (рис. 22).
Сборки можно выполнять тремя способами: на двухигольной машине со специальным приспособлением (в массовом производстве); на стачивающей машине; ручным способом.
При выполнении сборок на двухигольной машине используют специальную лапку.
На стачивающей машине слабо затянутыми стежками прокладывают две строчки (рис. 23): 1-я на расстоянии 0,5 — 0,7 см от среза; 2-я — на расстоянии 0,8 — 1,4 см от среза. Срез детали стягивают нижними нитками на необходимую величину, равномерно распределяя сборки. Строчки после стачивания в концах закрепляют. В зависимости от свойств ткани и модели ниж-
130
няя стягивающая строчка может попадать или не попадать в шов при последующей обработке. В последнем случае ее удаляют после обработки соединительного шва.
При ручном способе выполнения сборок прокладывают две строчки прямых ручных стежков с частотой 3 — 4 стежка в 1 см. Расстояние от срезов: 1-я строчка — на 0,5 — 0,7 см; 2-я строчка — на 0,8 — 1,4 см. Стягивают ткань. Равномерно распределяют сборки. В начале и конце строчек должны быть выполнены закрепки.
Рис. 23
4.4.2. Изготовление буф ручным способом
Буфы применяют для отделки белья, а также женского и детского платья. Буфы являются разновидностью сборок и могут быть изготовлены вручную и на машине.
Буфы, изготовленные вручную, могут быть различных рисунков: точками или линиями. Количество рядов буф зависит от рисунка и размера буф. Иглу
вводят точно в намеченные на схеме точки, захватывая 0,1 см ткани, и закреп-
ляют 3 — 5 стежками.
Справа показаны различные схемы выполнения буф вручную: буфы «волна» (собирают с изнаночной стороны); буфы вафельные (собирают с лицевой стороны).
4.4.3. Изготовление буф машинным способом
Буфы, выполненные машинным способом, бывают различных видов.
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Разметка простых буф
На лицевой стороне изделия намечают несколько параллельных линий. Расстояние между ними и их количество определяются моделью. Линии, перпендикулярные линиям буф, определяют длину строчки
131
Окончание 4.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
2. Прокладывание машинных строчек
По намеченным линиям прокладывают машинные строчки со слабо затянутыми стежками
3. Собирание буф
Нитки выводят на изнаночную сторону изделия и собирают буфы нужной длины, равномерно распределяя сборку, завязывают узлы (строчки 1. /; г)
4. Закрепление концов буф
В концах буф основную ткань застрачивают с кликой глубиной 0,1 — 0,2 см так. чтобы концы строчек с узлами попали в шов застрачивания (строчки 2 и 2')
0,1 —0,2^
5, Соединение буф с подкладкой
Для предохранения буф от растяжения с изнаночной стороны буфы соединяют с подкладкой из основного или дополнительного материала. Размеры подкладки должны соответствовать размеру (и форме) буф в готовом виде плюс припуски на обработку срезов.
Буфы на ц е 1 ь н о й летали (рис а): срезы подклад ки подгибают (или обметывают) и настрачивают в шов застроченных свалок (строчки 3 и 3 ) по верхней и нижнеи строчкам бхф. Допускают соединение подкладки п от ай н ы Xi и стеж ка м 11 Б у ф ы , входя щ ие в швы соединения деталей (рис. б)' обрезные края подкладки вхо-1яг в швы соединения детален
132
4.4.4. Обработка оборок, воланов, рюшей
Оборки выполняют из мягких, легко драпируемых тканей. Оборки располагают на изделии вертикально, горизонтально, полициям кокеток и т. д, (рис. 24).
Рис. 24
Выкраивают оборки в виде прямоугольника, треугольника или трапеции и т. п. под углом 45° к нити основы Длина оборок, срез которых собирается сборками, в 1,5 — 2 раза длиннее оборки в готовом виде. Выбор размера оборки обусловлен моделью и свойствами ткани. Оборки, срез которых плиссируют или закладывают складками, выкраивают в 3 раза длиннее оборки в готовом виде. Нить основы в таких оборках располагают вдоль или поперек детали оборки. Ширина оборок зависит от модели изделия (от 2 до 30 см).
Воланы (рис. 25) отличаются от оборок формой кроя Их выкраивают по кругу или в визе спирали. Длина волана в крое равна его длине в готовом виде.
Приме ч а н ие. Оборки и воланы moiyr состоять и з нескольких частей. Част и отделок сое линяют стачным швом вразутюжку с предварительным обметыванием срезов (ширина шва 0,7 см). Нить
133
основы должна проходить строго по шву соединения чаете»? оборки или волана.
Воланы могут быть съемными и притачными. Внутренний край съемных воланов окантовывают швом с закрытыми срезами. Для этого выкраивают долевую или поперечную
полоску основной или отделочной ткани Она может быть одинарной (рис. 26, а) или сложенной вдвое (рис. 26, б).
Рюш — деталь отделки с двумя обработанными срезами. Соединяют рюш
с изделием, прокладывая строчку по середине рюша (рис. 27, а, б) или вдоль
его края (рис 27, в)
а
б
Рис. 27
в
Выкраивают рюши чаше всего в виде прямоугольника, длина которого в 1,5 — 2 раза длиннее рюша в готовом виде, нить основы проходит под углом 45° к долевым срезам детали. Ширина определяется моделью.
4.4.5. Соединение оборок, воланов и рюшей с изделием
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.Притачивание оборок, воланов После обработки срезов воланов или оборок складывают деталь отделки с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравняв срезы (рис. а), притачивают (строчка /) и обметывают (строчка 2) или, совместив срез 7х Ц 2
. /1 / fl /| к Г (0 1 1 1 ' ,
а
134
Продолжение 4.4.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Втачивание оборок, воланов между двумя деталями
2.1. Стачным швом
2.2 Накладным швом с закрытым срезом
отделки с линией притачивания се на полочке, притачивают (строчка 2) со стороны отделочной детали швом шириной 1 см (рис б). Оборку (волан) отгибают вниз. Срезы обметывают до соединения деталий (строчка 7)
Притачивают отделку к срезу одной детали по второй строчке образования сборок или на расстоянии 0,7—1.2 см от среза (строчка 7) Складывают деталь с оборкой (воланом) со второй деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы; притачивают, располагая строчку на 0,1 см от строчки притачивания отделки (строчка 2).
Шов обметывают и заутюживают в сторону, противоположную от расположения оборки (волана)
Притачивают оборку или волан к нижней детали (строчка 7)
Заутюживают (заметывают) сгиб верхней детали по намеченной линии. Настрачивают так, чтобы сгиб верхней детали перекрывал строчку соединения оборки на 0,1 —0,2 см (строчка 2)
135
Окончание 4.4.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
3. Соединение рюша с изделием 3 1. Образование сборки на рюше После обработки срезов (см 4.3.1) ио середине рюша прокладывают две строчки слабо затянутыми стежками дня образования сборки; расстояние между строчками 0,2 см. Сборки распределяют равномерно по всей длине
3.2. Притачивание рюша Совмещают линию притачивания рюша на основной детали с линией по середине рюша. Настрачивают прямой или зигзагообразной строчкой. располагая ее между вспомогательными строчками. Нитки вспомогательных строчек удаляют
Рисунок
4.4.6. Разновидности и обработка беек
Бейки — это полоски, выкроенные из основной или отделочной ткани. Применяют их для отделки изделий. Бейки бывают двойными или одинарными; притачными или втачными.
Располагают бейки горизонтально, вертикально, на цельной детали, по краям деталей и т. д. (рис. 28).
Выкраивают бейки под углом 45° к нити основы (реже — по поперечной); бейки могут быть подкройными по форме детали (в качестве примера в 3.1.1 смотреть обработку клапана с бейкой); ширина бейки определяется моделью.
Рис. 28
136
Если бейка состоит из нескольких частей, их стачивают, шов разутюживают; шов соединения должен проходить строго вдоль нити основы. Если линия притачивания бейки не прямая, бейку оттягивают, придавая ей форму в соответствии с моделью.
4.4.7. Соединение беек с изделием
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Соединение на-строчных беек
1.1. Одинарной
Бейку накладывают лицевом стороной вниз. Притачивают (строчка 7) швом шириной 0,5 —0,7 см, затем бейку отгибают, закрывая шов притачивания; подгибают на 0,5 — 0,7 см внутрь, настрачивают по краю (строчка 2)
1.2. Двойной
Бейку, сложенную вдоль посередине, накладывают срезом к намеченной линии, притачивают швом шириной 0,5 —0,7 см (строчка 7). оттягивают, закрывая шов притачивания, и настрачивают по сгибу бейки (строчка 2)
1.3. Двойной с отлетным краем
2. Соединение втачных беек
2.1. Первым способом
Полоску ткани для бейки складывают посередине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 0,5 —0,7 см (строчка 7), вывертывают, расправляют, располагая шов на сгибе, затем бейку накладывают на основную деталь и настрачивают по краю (строчка 2)
Бейку складывают с деталью лицевыми сторонами внутрь, притачивают швом шириной 1,0 — 1,5 см. Шов отгибают в сторону основной детали Таким же образом соединяют другой срез бейки с основной деталью (строчки 7 и Г)
137
Окончание 4.4.7
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.2. Вторым способом Если один срез одинарной бейки входит в шов соединения деталей, бейку накладывают к намеченной линии на изделие лицевой стороной вниз, притачивают швом шириной 0,5 —0,7 см (строчка 7), отгибают и соединяют срезы бейки и основной детали машинной строчкой (строчка 2) 27 1/ > Л Л Л 1 А Д Л А Л Л Л Л X X Я X / X I
4.4.8. Виды тесьмы (кружева) и отделка ими изделия
Тесьма (кружево) Технические условия на соединение тесьмы с изделием Рисунок
1. Тесьма (кружево) с прямыми краями Тесьму (кружево) накладывают на изделие и настрачивают на расстоянии 0,1 см от края
_k J k J kJ kJ k J кк J к > к 1 kJ к J к J kJ1 > к JkJ. ' > kJJJJ. J 7к ! к > к •! к! kJ кУ.
/Х/Л. -. / -• •lj’yz ’ 1- к. 'Х/ч/Х/Ч/Х.! X. Х.А. v
Примечание Согласно модели основную ткань можно высекать под кружевом. Тогда строчки настрачивания выполняют на машине зигзагообразной строчки A Л А A А A Л. A Z4 Л Л. ^\/ V V V у V у V V V у \
XT t - .д . :><£?
vVWWWWVVVl vVvVvVVVVVvVvJl
2. Тесьма «вьюн-чик» Накладывают на лицевую сторону изделия и настрачивают одной строчкой посередине. Тесьму настрачивают на обтачные детали до обтачивания
3. Тесьма (кружево) с фигурными краями Внутренний край тесьмы (кружева) настрачивают по намеченной линии на основную деталь (строчка 7). Затем
138
Окончание 4.4.8
Тесьма (кружева)
Технические условия на соединение тесьмы с изделием
Рисунок
огибают основной тканью тесьму и настрачивают (строчка 2) образовавшийся сгиб из основной детали на расстоянии 0,1—0,2 см от его края Фигурный край тесьмы выпускают на необходимую величину
4.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОКЕТОК И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
4.5.1. Разновидности кокеток в легкой женской одежде
Кокетка является одной из конструктивных деталей в изделии. Кокетки по форме бывают прямые, овальные и фигурные. Они могут быть расположены на переде, спинке или полотнищах юбки (рис. 29).
Рис 29
139
Прямые и овальные кокетки при изготовлении легкой женской одежды обрабатывают и соединяют с изделием так же, как в верхней одежде (см. 3.3.2). Отличием является обработка срезов кокетки и основной детали (до или после соединения кокеток с изделием).
По способу соединения кокетки могут быть притачными и накладными Нижний край кокетки может быть притачным и отлетным, а также отделан кантом, оборкой, воланом, кружевом и т.п.
4.5.2. Обработка и соединение с основной деталью кокеток с кантом, оборкой, кружевом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Обработка кокеток 1.1. С кантом ( см. рис. 29) 1.1.1. Обработка канта Полоску для канта заутюживают вдоль пополам изнаночной стороной внутрь
1.1.2. Притачивание канта к кокетке
1.2. С оборкой или воланом (см. рис 29)
Кант накладывают на лицевую сторону кокетки, уравнивают срезы деталей, притачивают (строчка /) швом, ширина которого равна ширине канта минус 0,1 — 0,2 см (для того, чтобы строчка притачивания канта попала в шов притачивания кокетки к основной детали)
Обработанную оборку (волан) накладывают на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают (строчка /) швом, ширина которого меньше ширины шва соединения кокетки с основной деталью
1.3. С кружевом
Кружево соединяют с кокеткой так же, как кант (см операцию 1.2)
140
Окончание 4.5.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Соединение кокетки с изделием
2.1. Притачивание кокетки
Кокетку складывают с ос новной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают швом, ширина которого на 0,1 —0,2 см больше ширины шва притачивания отделки к изделию (строчка 2). Шов притачивания обметывают, заутюживают на кокетку
2.2. Настрачивание шва соединения кокетки с основной деталью
Шов притачивания кокетки выметывают (если необходимо) и настрачивают швом шириной по модели (строчка 3)
4.5.3. Особенности соединения с основной деталью кокеток с внутренними углами
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Соединение стачным швом
1.1. Выкраивание обтачки
Выкраивают обтачку по форме угла кокегки (рис 29, е) из основной или дополнительной ткани шириной 2.5 — 3 см. Длина сторон обтачки — 3 — 4 см в готовом виде. Заутюживают боковые стороны обтачки на ее лицевую сторону
141
Продолжение 4.5.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Обтачивание угла кокетки
Накладывают обтачку лицевой стороной вверх на изнаночную сторону кокетки, притачивают швом шириной меньше ширины шва соединения кокетки с изделием на 0,1 с.м (строчка 7). Припуск в углу рассекают. Обтачку заутюживают в сторону среза
Изнаночная
1.3. Соединение кокетки с основной деталью
Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, совмещают угол на кокетке с углом на полочке, притачивают строго по линии края кокетки (строчка 2)
1 4. Обработка срезов
Срезы обметывают вместе с обтачкой, Ширина шва соединения кокетки с основной деталью не меньше 1,5 см (строчка 3)
142
Окончание 4.5.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Соединение накладным швом Соединение кокеток с изделием описано в 3.3 2. Особенность — обработку срезов шва соединения кокетки с основной деталью выполняют до соединения деталей кроя —
4.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КАРМАНОВ
4.6.1. Обработка прорезных карманов
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка кармана в простую рамку Первый способ
1.1. Проверка деталей кроя
1 — обтачка из основной ткани — 2 детали (см. 3.4.4);
2 — подкладка кармана из основной ткани — 1 деталь
1.2. Разметка расположения кармана на изделии
Намечают тремя основными и двумя вспомогательными линиями (см. 3.4.4)
1.3. Разметка кармана на подкладке кармана
Намечают карман на подкладке кармана тремя основными линиями, располагая горизонтальную линию ниже середины подкладки на 1,5 — 2,0 см Приметывают подкладку кармана на изнаночную сторону полочки лицевой стороной вверх, совмещая три основные линии кармана на изделии и подкладке кармана
Линия середины подкладки кармана
Линия входа в карман
143
Продолжение 4.6.1
Наименование операции
1.4. Обработка обтачки
Технические условия на выполнение операции
См. 3.4 4
Рисунок
1.5 Притачивание обтачек То же
1.6. Разрезание входа в карман, вывертывание, выметывание рамок »
1.7. Нас грач иван не среза нижней обтачки; подрезание припуска верхней обтачки Срез нижней обтачки подгибают на 0,7 см и настрачивают на подкладку кармана швом шириной 0,2 см (строчка 2). Срез верхней обтачки подрезают, оставляя припуск
1.8. Стачивание подкладки кармана
Верхней частью подкладки кармана огибают шов притачивания верхней рамки, закрепляют шов строчкой, прокладывая ее по шву притачивания верхней рамки (строчка 3) Стачивают подкладку кармана, одновременно закрепляя углы кармана тройной машинной строчкой (строчка 4). Выполняют ВТО кармана
Карман в готовом виде
П р и м е ч а н и с
Стачпвагь подкладку кармана можно до закрепления подкладки ко шву притачивания верхней рамки.
Срезы подкладки кармана обметывают
144
Продолжение 4.6. /
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Обработка кармана в простую рамку Второй способ 2.1. Проверка деталей кроя 1 — обтач ка верхняя из основной ткани, цеаьнокроенная с подкладкой кармана; 2 — обтачка н и ж -н я я из основной ткани, цельнокроенная с подкладкой кармана. Длина подкладки кармана нижней рамки меньше на 3 см длины подкладки верхней рамки верхняя рам к; с подкладкой кармана —1. Э~~ Изнаночная сторона Нижняя рамь с подкладке кармана —13^— 1 Изнаночная сторона са । 2
— 1
3
2 2. Обработка рамок Верхние срезы рамок, цельнокроенных с подкладкой кармана, заутюживают на ширину рамки плюс 1 см (заутюживают на изнаночную сторону детали) —
2.3. Разметка кармана на изделии
2.4. Притачивание рамок
2.5. Разрезание входа в карман, обработка рамок
Намечают карман тремя основными и двумя вспомогательными линиями
Обтачки притачивают, располагая их сгибами к вспомогательным линиям разметки большей стороной подкладки кармана вверх, притачивают (строчки /и /'на рисунке кармана в готовом виде)
Выполняют в соответствии с ранее рассмотрен н ы ми тех 11 и ч ес к и м и условиями
145
Продолжение 4.6.1
Наименование операции
2.6. Закрепление углов кармана, стачивание подкладки кармана
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2 7. Закрепление складки из подкладки кармана
3. Обработка кармана с клапаном и одной обтачкой
3.1 Проверка деталей кроя
3.2. Разметка кармана
В верхней части кармана из верхней детали подкладки кармана образуют складку глубиной 1,5 см Закрепляют углы в концах кармана, одновременно стачивая подкладку кармана (строчка 2). Обметывают срез подкладки кармана
Образованную складку из подкладки кармана закрепляют машинной строчкой в шов притачивания верхней рамки (строчка 3)
7 — клапан в готовом виде — 1 деталь;
2 — нижняя обтачка, цельнокроенная с подкладкой кармана (из основной ткани) — 1 деталь;
3 — подзор, цельно-кроенный с подкладкой кармана (из основной ткани) — 1 деталь;
4 — д о л е в и к из неклеевого материала — 1 деталь
На изделии намечают карман тремя линиями. Если предусмотрен долевик, то его приметывают в соответствии с ТУ
146
Продолжение 4.6.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
3 3 Притачивание клапана и обтачки Клапан притачивают в соответствии с ТУ см. 3.4.2 (строчка 1 на рисунке кармана в готовом виде). Встык ко шву притачивания клапана укладывают обтачку, цельнокро-енную с подкладкой кармана, лицевой стороной к лицевой стороне изделия. Притачивают швом шириной, равной ширине рамки (строчка 2 на рисунке кармана в готовом виде)
3.4. Разрезание входа в карман. Вывер-тывание кармана, обработка рамки Разрезание входа в карман, вывертывание, выметывание рамки выполняют в соответствии с ТУ; рамку закрепляют в шов притачивания машинной строчкой (строчка 3)
3 5.Закрепление подзора. Стачивание подкладки кармана Подзор притачивают по шву притачивания верхней рамки (строчка 4). Стачивают подкладку с закреплением углов в концах кармана (строчка 5), выполняют в соответствии с ТУ. Срезы подкладки кармана обметывают вместе с долевиком по припуску верхней рамки
4. Обработка кармана с листочкой с втачными концами (особенности обработки) 4.1. Проверка деталей кроя 7 —листочка, цель-нокроенная с подкладкой кармана, из основной ткани; 2—подкладка кармана, цельнокроенная с подзором; 3 — прокладка в листочку. Н ить основы проходит вдоль де-тал и
Рисунок
Карман в готовом виде
2
н.о.
147
Окончание 4.6 1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
4.2. Обработка листочки Дублируют подлисточку. Перегибают по линии края листочки и npnyi изживают сгиб. Намечают линию, определяющую ширину листочки в готовом виде
м
Лирина листочки в готовом виде
4
4 3. Разметка линии расположения кармана Намечают четырьмя линиями на лицевой стороне изделия -L L ) Ширина листочки J
4.4. Дальнейшая обработка кармана Притачивание деталей и дальнейшая обработка кармана производятся в соответствии с ТУ: строчка 7 — притачивание листочки-подкладки; строчка 2 — притачивание подзора, цельно-кроенного с подкладкой кармана, строчка 3 — стачивание подкладки кармана, закрепление углов в концах кармана и обработка срезов 1
1 ! 3 i
4.6.2. Обработка кармана в шве изделия
Наименование операции Технические условия на выпознение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя 1 — основные детали; 2 — подкладка кармана из основной ткани — 2 летали; 3 — кромка — 1 деталь / W- 2 / ц Ш / \\ W й / Ч и / \\ / А А
148
Окончание 4.6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Разметка кармана На основных деталях длину кармана намечают меловыми линиями, направленными перпендикулярно линии шва, или надсечками
\ Основные детали
^^****^^ 1
3. Прокладывание кромки Вдоль линии кармана на передней половинке основной детали прогладывают кромку с незначительным натяжением
4. Притачивание подкладки кармана 1 На лицевую сторону основных деталей накладывают детали подкладки кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают швом шириной 1 см, (строчки 7 и 7'на рисунке в готовом виде) таким образом,чтобы подкладка кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину шва стачивания подкладки кармана. Швы обметывают и заутюживают на подкуп ад ку кармана 1 а 1 / ЖЖ 1 / / \\ / -\
5. Стачивание деталей 1 1 * 1 1 Стачивают части основной лет дли швом шириной 1,2—1,5 см, одновременно стачивая подкладку кармана с закрепками в начале и конце кармана (строчка 2 на рисунке кармана в готовом виде). Срезы обметывают, карман приутюживают # /7 2 } / // / 4//Z / Бочок /Г- Передняя часть / , Ч р ) Карман в готовом виде
149
4.6.3. Особенности обработки гладкого накладного кармана
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Проверка деталей кроя /—накладной карман — 1 деталь из основной ткани. Припуск по верхнему краю кармана равен 4 — 5 см по боковым и нижней сторонам — ширине отделочной строчки плюс 0,5-0,7 см; 2 — кромка — 1 деталь; прокладывают вдоль верхнего края кармана по припуску
2. Застрачивание среза верхнего припуска Застрачивают срез верхнего припуска, подогнув на изнаночную сторону 0, д — 0,7 см, ширина шва 0,2 см (строчка /)
Рисунок
3. Обтачивание углов кармана, при-утюживание (ширина шва настрачивания 0,1 —0,2 см)
4. Обработка нижних углов кармана (ширина шва настрачивания кармана более 0,5 см)
Обтачивают углы кармана верхним припуском (строчка 2); ширина шва равна ширине припуска по боковым сторонам. Излишки ткани из припусков высекают.
Углы кармана вывертывают, выправляют, приутюживают с одновременным заутюживанием верхнего края кармана, боковой и нижней сторон
Припуски на углах кармана п р я м о у г о л ь -н о и формы (рис. а) стачивают под углом 45° к сторонам кармана, шов разутюживают, подрезают, вывертывают на лицевую сторону. Заутюживают припуски по всем сторонам кармана
150
Окончание 4.6.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Углы кармана овальной формы или со срезанным углом (рис. 0 обтачивают обтачкой, выкроенной по форме углов кармана; боковые стороны обтачки подгибают на 0,5 —0,7 см
Рисунок
0,5-0,7
б
5. Соединение кармана с полочкой
5.1. Разметка кармана
На изделии намечают место расположения кармана тремя точками (или крестообразными знаками), соответствующими верхним, переднему и нижнему углам кармана
Примечание
В некоторых изделиях (если позволяют свойства ткани) кромку по краю кармана не прокладывают.
Если карман из легко-осыпаемых материалов, то срезы боковых и нижней сторон обметывают
5.2. Нас грачивапие кармана
Совмещают углы кармана с намеченными знаками на изделии и настрачивают (после наметывания) машинной строчкой, ширина которой определяется моделью (строчка 5).
Верхние углы кармана закрепляют машинной закрепкой в виде треугольника (рис. а) или прямоугольника (рис. б)
Карман в готовом виде
151
4.7. ВИДЫ ПЕТЕЛЬ И ЗАСТЕЖЕК И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ
При изготовлении легкой женской одежды выполняют петли различных видов: обтачные, обметочные, навесные.
4.7.1 Виды петель и их обработка
Петли Технические условия на обработку Рисунок
1. Обтачные Бывают в рамку и с кантом, с глазком и без него. Обработка обтачных петель описана в 5.6 —
2. Обметочные Выполняют на полуавтоматах. Прямые петли (рис. а) обрабатывают на полуавтомате 525 класса (петля с двумя закрепками, стежок двухниточный челночный). Фигурные петли (рис. б) разных видов обрабатывают на полуавтомате двухниточного цепного стежка I1 —'i Г «Р IIII III 11II1II111 н 1111 1 / ВП1111Ш1111П1Л-$а>1^
llllllllllllllllllllll \ 1 1IIIIII Illi Illi Illi а б
3. Навесные 3.1. Из вытачного шнура 3.1.1. Изготовление вытачного шнура Выкраивают полоску ткани под углом 45° к ниги основы шириной 2 — 3 см. Складывают ее вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Стачивают вдоль сгиба швом шириной 0,3 —0,4 см. В конце ширину шва увеличивают до 0,5 — 0,7 см. Припуск шва подрезают, оставляя 0,3 — 0,6 см. Вывертывают на лицевую сторону с помощью ИГЛЫ С ТОЛСТОЙ ниткой. Шнур должен быть плотным по всей длине 0,5-0,7 1,0-1,5
i
! - j ^/Ti.O. /
< ) 0,3-0,4
3.1.2. Изготовление петель Шнур разрезают на равные части (длине петли должен соответствовать диаметр пуговицы). Скла-
152
Окончание 4.7.1
Петли
Технические условия на обработку
Рисунок
3.2. Из плетеного шнура
3.3 Из прямой полоски ткани
дывают их пополам и накладывают на лицевую сторону правой полочки. Закрепляют машинной строчкой (рис. а).
Край застежки обтачивают в соответствии с ТУ' (рис. 5)
Шнур используют фабричный или плетеный вручную.
Петли обрабатывают так же, как из вытачного шнура
Застрачивают полоску ткани, подогнув оба среза (нить основы проходит вдоль детали)
0,1-0,2
Разрезают полоску на равные части (длиной, соответствующей диаметру пуговицы). На каждой части застрачивают угол на середине петли.
Соединяют эти петли с изделием так же, как петли из вытачного шнура
4.7.2. Виды застежек
Застежки в легкой женской одежде очень разнообразны.
По расположению они могут быть спереди, сзади, сбоку, в плечевом и боковом швах, складке, доходить до низа изделия. Застежка может быть доверху или с отворотами по лацкану.
153
По способу застегивания застежки могут быть выполнены на пуговицы и петли, крючки и петли, завязывающиеся на шнур, в виде застежки-молнии.
По конструкции (по середине переда) они могут быть с отрезными подбортами (рис. 30, а), с втачными планками (рис. 30, б), с настрочной планкой (рис. 30, в), с петлями в шве притачивания планки (рис. 30, г), с потайной застежкой (рис. 30, д), застежкой с обтачками-подбортами (рис. 30. е).
в
Рис. зо
4.7.3. Обработка бортов отрезными подбортами
Наименование операции
1. Обработка без прокладки (см. рис.
30, а)
1.1. Проверка деталей кроя
1.2. Соединение частей подборта
Технические условия на выполнение операции
1. Полочки — 2 детали.
2. Подборт — 2 детали (может состоять из двух частей)
Стачивают части подборта стачным швом вразу-тюжку. Ширина шва равна 0,7 — 1 см
Рисунок
1.3. Обработка внутреннего среза подбор га
Внутренний срез подборта обрабатывают: а — швом вподгибку с открытым (обметанным) срезом; б — швом вподгибку с закрытым срезом
154
Окончание 4.7.3
Наименование Технические условия
операции на выполнение операции
1.4. Обтачивание Обтачивают срезы уступа,
борта борта, нижнего угла бор-
та, сложенные лицевыми сторонами внутрь, швом шириной 0,5 —0,7 см. После высекания углов вывертывают, выправляют шов, выметывают с образованием канта из полочки
2. Обработка с прокладкой
2.1. Проверка деталей кроя
1. Полочка — 2 детали.
2. Подборт — 2 детали.
3. Прокладка для подборта из неклеевого материала — 2 детали
2.2. Обтачивание внутреннего среза подборта прокладкой Детали подборта и прокладки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и обтачивают (строчка 7) швом шириной 0,5 —0,7 см внутренний срез подборта и его вершину. Высекают углы, вывертывают, выправляют шов, приутюживают, формируя кант из подборта. Закрепляют шов строчкой шириной 0,2 см (строчка 2)
2.3. Обтачивание борта Обтачивают борт в соответствии с ранее рассмотренными техническими условиями (строчка 3)
4.7.4. Обработка бортов планками
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка на-строчных планок (см. рис. 30, в) 1.1. Проверка деталей кроя 1. Полочка —2детали. 2. Планка — 2детали —
155
Продолжение 4.7.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2 Притачивание планки к низу изделия, обработка низа изделия
Нижний срез планки с заутюженным внешним срезом притачивают к линии низа в готовом виде. Ширина шва со стороны планки 0,7 — 1,0 см (строчка 7).
Низ изделия застрачивают (строчка 2)
1.3. Обтачивание борта Планку отгибают на изнаночную сторону полочки, совместив срезы деталей. Лицевая сторона планки обращена к изнаночной стороне полочки. Обтачивают уступ и борт полочки (строчка 5). Подрезают углы, отгибают планку на лицевую сторону полочки, выметывают борт с кантом из полочки
1.4. Настрачивание внешнего среза планки Заутюженный срез планки настрачивают (строчка 4) с предварительным наметыванием (или без него). Прокладывают отделочную строчку по борту (строчка 4')
Застежка в готовом виде
2. Обработка втачных планок (см. рис.
30, б)
2.1. Проверка деталей кроя
1. Планка—2 детали, ширина равна удвоенной ширине планки в готовом виде плюс 2 — 3 см; длина — длине застежки плюс 1,5 —2,0 см.
156
Продолжение 4.7.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2.2. Обработка уступов на планке
2.3. Разметка застежки; прокладывание долевика
2.4. Притачивание планок
2. Перед — 1 деталь.
3. Долевик — 1 деталь из основной или дополнительной ткани; прокладывают но всей длине застежки или только в ес конце (приблизительно на 5 —6 см)
Перегнув планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь, обтачивают уступы в соответствии с ТУ.
Вывертывают, выправляют углы уступов, заутюживают планки вдоль посередине. Намечают на них линию ширины в готовом виде
Намечают застежку четырьмя линиями:
7 — линия середины переда;
2, 3 — линии притачивания планок;
4 — линия, ограничивающая длину долевика.
Приметывают долевик двумя параллельными строчками вдоль долевых его срезов
Накладывают планки на лицевую сторону переда лицевыми сторонами вниз, срезами к середине переда. Совмещают линии на планках и переде (линии 2 и 3), притачивают, заканчивая строчки притачивания планок у ограничительной линии 4 (строчки 1 и Г). Разрезают застежку по аналогии с разрезанием прорезных карманов
Ширина планки в готовом виде
Обтачанный уступ планки
Долевик
157
Продолжение 4.7.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Обработка застежки в шве притачивания планки (см. рис. 30, г)
3.1. Проверка деталей кроя
3.2. Соединение планок с полочками и подбортами
Отгибают швы притачивания планок на изнаночную сторону переда, приутюживают. Закрепляют угол в конце застежки по его основанию тройной машинной строчкой (строчка 2). Обметывают срезы застежки (строчка 3) вместе с долевиком. Приутюживают карман в готовом виде
1. Полочка — 2 детали; выкраивают до линии середины плюс припуск 1 см.
2. Планка —2детали; ширина равна удвоенной ширине планки плюс 1 см на притачивание к полочке и 1 см на притачивание к подборту.
3. Подборт (собработанным внутренним срезом).
На всех трех деталях размечают петли перпендикулярными относительно срезов линиями
Притачивают планку к полочке и подборту стачным швом вразутюжку с закрепками в начале и конце петель, ширина шва равна 1 см (строчки 7 и Г). Детали предварительно сложены лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнены
Линия борта в готовом виде
Подборт
158
Окончание 4.7.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3.3. Обтачивание уступов и нижних углов подбортов
Перегибают детали по линии середины планки. Уравнивают швы соединения деталей, срезы уступов и нижних углов бортов, обтачивают в соответствии с ТУ, высекают углы, вывертывают, выправляют углы. Приутюживают с одновременным заутюживанием планки посередине
Сгиб
3.4. Окончательная обработка петель
3 4.1. Первый способ
3.4.2. Второй способ
Закрепляют петли (соединяя детали палочки и подборта с двух сторон планок) отделочными строчками (строчки 2 и 2'), прокладывая их вдоль совмещенных швов притачивания планки на расстоянии 0,1 — 0,2 см от них
Совмещают швы притачивания планки, отгибают подборт и полочку, стачивают припуски швов притачивания планки на полочке и подборте, располагая строчку на 0,1 см от строчек притачивания планки (строчка 2).
Сторону петель со стороны планки подшивают потайными подшивочными стежками частотой 3 — 4 стежка в 1 см (строчка 2')
Потайные подшивочные стежки
4.7.5. Обработка потайной застежки и застежки обтачками-подбортами
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка потайной застежки (см. рис. 30, <?) 1.1. Проверка деталей кроя Полочка с припуском на обработку застежки —
159
Продолжение 4.7.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Разметка застежки
На полочке, цельнокро-енной с припуском, на застежке намечают линии:
7 — линия ширины потайной планки;
2 — линия середины полочки;
3 — линия борта в готовом виде (расстояние между линиями 1 и 2 равно половине ширины застежки);
4 — линия сгиба планки (расстояние между линиями 3 и 4 равно ширине планки);
5 — линия края борта на потайной планке (расстояние между линиями 4 и 5 равно ширине планки);
6 — линия ширины планки (расстояние между линиями 5 и 6 равно ширине планки плюс припуск на шов 1 см)
1.3. Обработка потайной планки
Заутюживают деталь полочки по линии борта полочки (линия 3) и по линии борта планки (линия 5). По линии 1 прокладывают строчку, соединяя припуски
Отгибают потайную (внутреннюю) часть планки в сторону борта полочки. Приутюживают.
Обрабатывают петли на потайной части планки на петельном полуавтомате, располагая их параллельно краю борта
160
Окончание 4.7.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
2. Обработка застежки обтачками-подбортами (см. рис. 30, е) 2 1. Проверка деталей кроя Перед — 1 деталь. Подборт-обтачка — 1 деталь с застроченными срезами
2.2. Обтачивание застежки На середине лицевой стороны переда двумя взаимно перпендикулярными линиями намечают линию застежки. Складывают детали переда и обтачки лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы плечевые и горловины, обтачивают застежку двумя параллельными строчками, располагая их с двух сторон от линии застежки; расстояние между строчками равно 0,5 —0,8 см. К концу застежки строчки сводят на нет друг к другу. Разрезают застежку по линии середины, не доходя до строчки в ее конце на 0,1—0,2 см
2.3. Обработка шва обтачивания
Настрачивают припуски шва обтачивания застежки на обтачку швом шириной 0,1—0,2 см. Вывертывают, приутюживают с выправлением канта из переда. В готовом виде внутренний край обтачки пришивают потайными стежками к переду, располагая их через 8 — 10 см; приутюживают застежку
Рисунок
Обтачка подборта
6 Силаева
161
4.8. ОБРАБОТКА БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ
4.8.1. Обработка боковых срезов
Боковые срезы могут быть обработаны до или после обработки застежек. Это зависит от технологической последовательности обработки, выбранной технологом или закройщиком.
1. Перед (или полочки) складывают со спинкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и надсечки и сметывают с посадкой спин-кив верхней части бокового шва (приблизительно 8—10 см от проймы) и посадкой полочки в области боковых карманов. Стачивают швом шириной 1,0 — 1,5 см. В индивидуальном производстве ширина шва может быть увеличена.
2. При соединении боковых срезов и срезов частей юбок типа «годе» низ обрабатывают следующим образом. Строчку стачивания боковых срезов (строчка /, рис. 31, а) отводят в сторону, т. е. ширину шва в области низа уменьшают до 0,5 —0,7 см (не доходя до среза низа на 8 — 10 см). Шов обметывают до «ступеньки» образовавшейся строчки. Шов на «ступеньке» разутюживают. Затем обметывают низ изделия (строчка 2, рис. 31, 6). Срезы стачивают в области низа таким образом, чтобы строчка 3 была продолжением строчки стачивания боковых срезов.
3. В массовом производстве боковые срезы соединяют без сметывания на стачивающе-обметочной машине с посадкой спинки в области лопаток и полочек в области бедер.
4. В изделиях из хлопчатобумажных тканей срезы полочки и спинки обметывают (без ВТО) и закладывают в сторону переда. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей срезы обметывают, а после стачивания швы разутюживают. Если по модели боковые швы заутюживают, их обметывают после (или во время) стачивания.
4.8.2. Обработка плечевых срезов
1. Полочку и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, сметывают срезы по спинке, делая посадку по спинке (на выпуклость лопаток), отступив от горловины 1,5 —2,0 см, и заканчивают не доходя до
162
срезов проймы на 3 — 4 см (рис. 32). Величина посадки определяется фигурой заказчика, свойствами ткани, а также конструкцией изделия.
2. При наличии вытачки величина посадки незначительная или отсутствует совсем.
3. Стачивают плечевые срезы по полочке швом шириной 1,0 — 1,5 см. При индивидуальном изготовлении эта величина может быть больше.
4. Плечевые срезы в изделиях без рукавов стачивают одной строчкой.
5. Если плечевые срезы стачивают на машине цепного стежка, кромку не ставят и стачивают их одной строчкой.
6. При стачивании плечевых срезов на машине челночного стежка одной строчкой со стороны полочки прокладывают кромку таким образом, чтобы один ее срез совпадал с плечевым срезом, а другой попадал бы под строчку стачивания на 0,1 —0,2 см (рис. 33).
При стачивании плечевых срезов двумя строчками их располагают на расстоянии 0,1 — 0.2 см одну от другой.
7. Плечевые швы разутюживают или заутюживаю! согласно ТУ на изделие.
4.9. ВИДЫ ВОРОТНИКОВ, ИХ ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ С ГОРЛОВИНОЙ
Воротники могут быть: цельными (без шва по отлету); состоящими из двух деталей (обтачные по отлету); состоящими из двух частей (т. е. иметь две пары концов); одинарными (есть только верхний воротник).
Края воротников могут быть обработаны: обтачным швом; обтачным швом с кантом и бейкой; окантовочным швом: с отделкой рюшем и кружевом и т.д.
4.9.1. Виды воротников и их обработка
Воротник Технические условия на обработку Рисунок
1. Без прокладки 1.1. Верхний, цель-нокроенный с нижним (без шва по отлету) Перегибают воротник вдоль посередине и обтачивают концы воротника швом шириной 0,5 — 0,7 см.
163
Продолжение 4.9.1
Воротник
Технические условия на обработку
Воротник вывертывают, выправляют и выметывают обтачанные концы с кантом из верхнего ворси ника; приутюживают, нитки временного назначения удаляют, повторно приутюживают
Рисунок
Сгиб
1.2. Состоящий из двух деталей (верхнего и нижнего воротника)
Верхний воротник накладывают на нижний лицевыми сторонами внутрь, обтачивают по концам и отлету швом шириной 0,5 —0,7 см с посадкой в углах и на закруглениях; подрезают шов на 0,2 —0,3 см. На фигурных краях и в углах делают надсечки.
Вывертывают, выправляя швы обтачивания, выметывают с кантом из верхнего воротника; приутюживают, нитки временного назначения удаляют, приутюживают повторно
2. С прокладкой
2.1. Клеевой
Дублируют нижний воротник клеевой прокладкой таким образом, чтобы под строчкой обтачивания оказалось 0,1 —0,2 см прокладки
2.2 Неклеевой
В изделиях из хлопчатобумажных тканей прокладку накладывают на изнаночную сторону нижнего воротника. Нижний воротник обтачивают в соответствии с ТУ по нижнему воротнику
Неклеевая прокладка нижнего воротника
164
Продолжение 4.9.1
Воротник
Технические условия на обработку
Рисунок
В изделиях из шелко-
вых и шерстяных тканей верхний воротник сметывают и стачивают с прокладкой, выполняя посадку из верхнего воротника в углах (строчка 7).
Наметывают верхний воротник на нижний, обтачивают по концам и отлету (строчка 2).
Высекают прокладку из припусков на 0,1 — 0,2 см. Выметывают верхний воротник в соответствии с ТУ
Нижний воротник
Прокладка
Верхний воротник
3. С кружевом (оборкой, кантом)
Кружево притачивают к нижнему воротнику со стороны кружева (строчка 7).
Обтачивают верхний воротник нижним (строчка 2).
В концах воротника и на закр^тлениях количество сборок на оборке должно быть больше, чем по отлету
4. Состоящий из двух частей
Срезы отлетов и концов обрабатывают обтачным швом.
Соединяют две части воротника ручной закрепкой около среза стойки
5. Съемный отделочный воротник
5 L Цельный
Деталь воротника складывают лицевыми сторонами внутрь, обтачивают концы и срез стойки, оставляя не обтачанным участок 2,5 —3,0 см на стойке (рис. а)
а
165
Окончание 4.9.1
Воротник
Технические условия на обработку
Рисунок
5.2. Со швом по отлету
5.3. С окантовкой по срезу стойки
6. Одинарный
Через полученное отверстие вывертывают воротник на лицевую сторону, обрабатывают шов обтачивания и застрачивают (или подшивают) открытый участок (рис. б)
Воротник обтачивают по концам, отлету и стойке, оставляя не обтачанным участок для вывертывания. После обработки шва обтачивания отверстие застрачивают (или подшивают)
Срез стойки может быть обработан окантовочным швом с закрытым срезом
Одинарный воротник может быть отложным, в виде оборки, кокилье и т.д. Срезы концов и отлета могут быть обработаны:
окантовочным швом с закрытым срезом;
швом вподгибку; кружевом и т.д.
4.9.2. Соединение воротников с горловиной
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение воротника с горловиной в изделиях с лацканами 1.1. Из тонкой ткани Борт и уступ обтачаны. Подборт и борт сложены лицевыми сторонами внутрь.
166
Продолжение 4.9.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Готовый воротник вкладывают между подбортом и горловиной изделия, вкалывают, вметывают и втачивают в горловину, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной полочки. Втачивают по воротнику следующим образом: от левого уступа до вершины левого подборта одной строчкой соединяют горловину полочки, оба воротника и подборт; около вершины подборта рассекают припуски на шов втачивания воротника; отгибают верхний воротник и втачивают в горловину спинки только нижний воротник до вершины правого подборта, рассекая припуски около него;
затем втачивают воротник вместе с правым подбортом до усгупа одной строчкой; строчку втачивания воротника не прерывают
Срез стойки верхнего воротника на участке горловины спинки подгибают таким образом, чтобы подогнутый край перекрывал шов втачивания нижнего воротника (строчка 7) на 0,1 — 0,2 см, и настрачивают (строчка 2) его в шов втачивания нижнего воротника.
Воротник в готовом виде приутюживают
167
Продолжение 4 9.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание Воротник вметывают и втачивают с посадкой воротника нал плечевыми швами: на расстоянии 1,5 — 2,0 см в сторону горловины спинки и 3 — 4 см в сторону полочки —
1 2. Из толстой ткани Борта и уступы обработаны полностью Нижний воротник втачивают в горловину изделия, одновременно (одной строчкой) соединяют верхний ворогник с подбортами (строчка 7). Рассекают шов втачивания нижнего воротника в горловину около вершины подбортов; шов в области горловины спин -ки заутюживают на воротник; швы соединения в области горловины полочки и подбортов и на
2^ 1 1 f £ /
Верхнем, и на нижнем воротниках разутюживают. Разутюженные швы горловины полочки и подборта соединяют вручную или на машине, отступив от шва втачивания воротника на 0,1 —0,2 см (строчка 2)
Срез верхнего воротника подгибают и настрачивают его на шов втачивания нижнего воротника в горловину
t i 1 Е Верхний воротник /
спинки швом шириной 0,1 — 0,2 см. Воротник приутюживают / Шов разутюжен
168
I[родолжение 4.9.2
Наименование операции
2. Соединение воротника с горловиной в изделиях с застежкой доверху
2.1. Из тонкой ткани
2.2. Из толстой ткани
Технические условия на выполнение операции
Подборта или припуски на обработку борта (заменяющие подборта) выкраивают такой ширины, чтобы они перекрывали точку уступа на 1,5 —3,0 см
Перед соединением изделия с воротником борта полностью обрабатывают
Воротник складывают с изделием, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия, уравнивают срезы, вкалывают булавками, вметывают, втачивают нижний воротник швом шириной 0,7 — 1,0 см о г у сту па до уступа по нижнему воротнику (строчка /). Срезы подбортов должны попас гь в шов втачивания воротника. Шов отгибают на воротник.
Срез стойки верхнего воротника подгибают на 0,5 —0,7 см, перекрывая шов втачивания нижне го воротника, и настрачивают швом шириной 0.1 — 0,2 см (строчка 2)
Совмещают лицевую сторону верхнею воротника с изнаночной стороной изделия, уравнивают срезы, вкалывают, вметывают, втачивают от уступа ло уступа строчкой шириной 0,7—1,0 см (строчка /) но верхнему воротнику. Срезы подбор гов должны попасть в шов втачивания верхнего воротника.
Подгибают срез стойки нижнего воротника и
Рисунок
169
Продолжение 4.9.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции настрачивают его в шов втачивания верхнего воротника (строчка 2)
3. Соединение отложного воротника с горловиной с помощью обтачки 3 1. Обработка обтачки Выкраивают обтачку по форме горловины. Если обтачка состоит из нескольких частей, швы стачивают и разутюживают. Если изделие с застежкой, вершины подбортов притачивают к обтачке. Обрабатывают внутренние срезы обтачки: в изделиях из неосыпасмых тканей подгибают срезы на 0,5 см внутрь и застрачивают швом шириной 0,1 — 0,2 см (рис. а); обметывают, если позволяют свойства ткани или если обтачка продублирована (рис. б); обметывают и застрачивают срезы, если ткань тонкая и легкоосыпае-мая (рис. в)
Рисунок
3.2. В изделиях из тонкой ткани
Воротник (верх! шй и нижний), изделие, обтачку втачивают в горловину одной строчкой, располагая воротник между изделием и обтачкой, швом шириной 0,7—1,0 см (строчка 7).
Шов втачивания воротника выметывают (или приутюживают). Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым швам короткой машинной строчкой (строчка 2). Вдоро1их изделиях или изделиях с большим вырезом горловины обтачку прикрепляют потайными подшивочными стежками (машинными или ручными) к
170
Продолжение 4,9.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Примечание
3.3. В изделиях из толстой ткани
4. Соединение отложного воротника с изделием с помощью косой бейки
4.1. Обраб» >тка бейки
переду и спинке по всей длине горловины или в нескольких местах, предварительно приметав край об гачки к горловине
Шов соединения воротника с горловиной может быть закреплен отделочной строчкой (строчка 2). Нитки временного назначения удаляют, воротник приутюживают
Нижний воротник втачивают в горловину изделия; верхний воротник соединяют с обтачкой, не прерывая строчку, швом шириной 0,7—1,0 см (строчка 7).
Швы втачивания верхнего и нижнего воротников разутюживают.
Припуски горловины и обтачки соединяют между собой,совместив швы втачивания верхнего и нижнего воротников на машине или вручную, располагая строчку на 0,1 —0,2 см от шва втачивания (строчка 2).
Внутренние края обтачки прикрепляют к изделию так же, как и в изделиях из тонких тканей
Бейку выкраивают под углом 45° к нити основы по длине обрабатываемого среза. Она может быть одинарной (рис. а) или двойной (рис. б). Двойную бейку заутюживают вдоль посередине. Ширина бейки в готовом виде составляет 1,0-1,5 см.
171
Продолжение 4.9.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
4.2. Соединение воротника с бейкой
Для изделий из тонких тканей бейку выкраивают из основного материала, для изделий из толстых тканей — из шелковой ткани в цвет изделия
В изделиях из тонких тканей воротник с бейкой втачивают тем же способом, что и воротник с обтачкой.
Внутренний край одинарной бейки подгибают и настрачивают на изделие (швом шириной 0,1 —0,2 см, рис. а).
Внутренний край двойной бейки настрачивают на изделие (швом шириной 0,1 — 0,2 см, рис. б)
5. Соединение с изделием воротника-стойки
5.1. С завязывающимися концами
5.2. Собственно воротника-стойки
Деталь воротника-стойки (без шва по отлету) перегибают вдоль посередине и обтачивают по концам и вдоль длины завязывающейся части до надсечек, определяющих длину среза стойки воротника (рис. а). Воротник вывертывают, выправляют, выметывают, приутюживают Втачивают сначала внутреннюю часть стойки от уступа до уступа (строчка 7).
Настрачивают подогнутый срез стойки внешней части воротника в шов втачивания, закрывая сгибом шов (строчка 2) (рис. б)
Воротник-стойку соединяют так же, как и отложной воротник (см. выше)
5.3. Отложного на притачной стойке
Воротник обрабатывают по общим правилам.
Стойка состоит из двух деталей: внутренней и
172
Окончание 4.9.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
внешней. Внутренняя часть стойки может быть продублирована.
Готовый воротник вкладывают между деталями стойки, сложенными лицевыми сторонами внутрь, уравнивают сре ты и притачивают воротник одновременно обтачивая концы стойки (строчка 7). Отгибают стойку, совмещая ее изнаночные стороны, приутюживают.
Втачивают воротник в горловину по общим правилам (строчки 2 и 5)
6. Соединение одинарного воротника с горловиной
Втачивают обработанный одинарный воротник в горловину так же, как двойной воротник' с помощью обтачки (рис.д);
с помощью бейки (рис. б): 1 — втачивание воротника; 2 — настрачивание бейки
173
4.9.3. Способы обработки горловины в изделиях без воротника
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
1. Обтачкой, выкроенной по форме горловины
Готовую обтачку (см. «Соединение воротника с изделием с помощью обтачки»), выкроенную по форме горловины, шириной 2,5 — 3,0 см накладывают на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, приметывают, обтачивают горловину (строчка 2); шов обтачивания рассекают в углах и на закруглениях и настрачивают на обтачку’ (строчка 3) швом шириной 0,1—0,2 см. Обтачку отгибают на горловину, выправляют (выметывают) кант из ткани изделия, приутюживают.
Внутренние края обтачки прикрепляют так же, как при соединении воротника с изделием с помощью обтачки
2. Обтачкой (бейкой), выкроенной по косой
2.1. Одинарной
Эти способы рекомендуют для изделий из прозрачных, легкоосыпае-мых тканей
Обтачку (стачанную в кольцо, если изделие без застежки) укладывают на лицевую сторону горловины лицевой стороной вниз, обтачивают горловину швом шириной 0,5 — 0,7 см. Шов обтачивания рассекают и направляют в сторону обтачки (строчка 1 на рис. а, б).
Огибают обтачкой шов обтачивания, подгибают срез обтачки на 0,5 — 0,7 см и настрачивают
б
Изнаночная сторона
Лицевая сторона
174
Продолжение 4.9.3
Способ обработки Технические условия на выполнение Рисунок
сгиб обтачки, перекрывая им строчку обтачивания на 0.1 —0,2 см (строчка 2, рис. о). Ширина шва настрачивания подогнутого края — 0,1 —0,2 см. Отгибают обтачку на изнаночную сторону изделия, приутюживают с кантом из горловины (рис. б). Обтачку прикрепляют к плечевым швам
2.2. Двойной Обтачку (бейку) заутюживают вдоль по середине (ширина обтачки в крое — 2,5 — 3,0 см), стачивают концы. Обтачивают горловину, располагая обтачку на лицевой стороне изделия (строчка 7), уравнивая срезы обтачки и горловины. Настрачивают шов обтачивания на обтачку швом шириной 0,1 —0,2 см (строчка 2). Отгибают обтачку на изнаночную сторону изделия, выправляют кант из горловины, настрачивают внутренний сгиб обтачки на полочку (строчка 3). Ширина шва 0,1 — 0,2 см. Приутюживают
— 2
Изнаночная сторона j
3. Окантовочным швом Окантовку выкраивают по косой. Части окантовки и ее концы стачивают, если изделие без застежки. Ширина окантовки зависит от ширины окантовочного шва и способа обработки (с закрытым или с открытым срезом).
175
Продолжение 4.9.3
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
Если изделие с застежкой, его обрабатывают без обтачивания уступа борта. Концы обтачки около края борта подгибают на изнаночную сторону обтачки на 1 см и обтачивают горловину, уравнивая срезы, по обтачке швом шириной, равной ширине окантовки в готовом виде (строчка /, рис. а). Затем огибают шов обтачивания окантовкой и прокладывают вторую строчку в шов обтачивания, застрачивая подогнутый край окантовки (строчка 2, рис. б).
В изделиях из толстых тканей горловину окантовывают окан-товочным швом с открытым срезом, предварительно обметывают внутренний срез обтачки. В изделиях из тонких тканей горловину обрабатывают окантовочным швом с закрытым срезом (рис. б).
Допускают настрачивать окантовку по окантовке на расстоянии 0,1 см от шва обтачивания.
При наличии спецпри-способления окантовку соединяют с горловиной одной строчкой (рис. в). Горловину в готовом виде приутюживаю!
176
4.10. ВИДЫ РУКАВОВ БЕЗ МАНЖЕТ И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ
4.10.1. Виды рукавов
В легкой женской одежде рукава очень разнообразны как по конструкции, так и по отделке.
а
в г
Рис. 34
В зависимости от количества швов рукава могут быть: одношовные (рис. 34, а); двухшовные — с передним и локтевым швами (рис. 34, б) или с верхним и нижним швами (рис. 34, в); трехшовные (рис. 34, г).
Низ рукавов может быть гладким (рис. 35, а — г), с застежками (рис. 36, в) и без них, с манжетами притачными (рис. 36, а) или отложными (рис. 36, б).
Рукава различаются покроем: втачные, реглан, цельнокроеные, комбинированные.
В зависимости от модели они могут быть с вытачками, подрезами, складками, рельефами, буфами и т. д.
По длине различают следующие рукава: длинные (рис. 35, а), короткие (рис. 35, б), три четверти (рис. 35, в), семь восьмых (рис. 35, г).
Рис. 36
177
4.10.2. Соединение срезов рукавов
Наименование операции Технические условия па выполнение операции Рисунок
1. Стачивание срезов рукавов Перед соединением срезов на рукавах обрабатывают вытачки, буфы, рельефы и т. д. Части рукавов склд ibiBLb -т лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают швом шириной 1,0 — 1,5 см. Срезы заутюживают (по модели) или разутюживают, в изделиях из хлопчатобумажных тканей — отгибают. Передние срезы стачивают по верхней половинке (части) рукава. Локтевые — по нижней, с посадкой верхней половинки в области локтя —
2. Подготовка рукавов к дальнейшей обработке Проверяют симметричность рукавов, намечают линию низа и дополнительные линии (по модели)
3. Особенность соединения срезов при обработке низа по незамкнутому контуру Низ рукава может быть обработан (обтачками, окантовкой, бейками) до соединения срезов (т.е. по незамкнутому конт уру). После стачивания срезов все швы внизу рукава должны совпадать, припуск на шов стачивания рукава настрачивают двойной машинной строчкой длиной 0.7— 1,0 см поперек шва на расстоянии 0,3 —0,4 см от низа так, чтобы срезы припуска не были видны с лицевой стороны v У^о^о^ 1 — притачивани 2 — стачивание с 3 — настрачиван] 1 3 I е отделки резов не припуска
178
4.10.3. Способы обработки низа рукавов без манжет
Способ обработки Технические условия на выполнение Рисунок
1. Швом вподгибку с отделочной строчкой изделий — || || || 1_ Ji 11 II II Ji
1.1. Из тонких тканей Обрабатывают низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом 0,7— 1,0 По модели
1.2. Из толстых тканей Обрабатывают низ рукавов швом вподгибку с открытым (предварительно обметанным) срезом -> —h г: 0.4-0,5 Е 1
2. Швом вподгибку без отделочной строчки изделий —
2Л. Из тонких тканей Сначала застрачивают срез низа, подогнув его на 0,7—1,0 см, швом шириной 0,2 см (строчка 7), затем швом вподгибку. Край подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками (строчка 2) ручными или на машине потайного стежка
1 V л2-
1.2. Из толе гых тка -ней Обрабатывают срез на краеобметочной машине, заметывают припуск на изнаночную сторону и, отогнув на 0,4 —0,5 см, срез низа подшивают потайными стежками -4 , 1 0,4-0,5 r-*- - —
179
Продолжение 4.10.3h
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
3. Швом вподгибку с тесьмой
Срез низа может быть обработан шелковой тесьмой в цвет ткани изделия. Сначала настрачивают тесьму на срез низа рукава (на расстоянии 0,1 см от края тесьмы), затем подгибают припуск (ширина подгиба — по модели) и подшивают потайными стежками вручную или на спецмашине
4. Обтачным швом
Этот способ применяют при обработке рукава с фигурной линией низа
4.1. Обтачки
Обтачку выкраивают по форме низа рукава; нить основы проходит, как на рукаве.
Обтачка может быть с прокладкой и без нее (в зависимости от свойств ткани и модели).
Верхний срез обтачки в изделиях из тонких тканей застрачивают; в изделиях из толстых тканей — обметывают и подшивают потайными стежками (см. рис. ниже)
Обтачка с застроченным срезом
4.2. Низа рукава
Низ рукава обтачивают по общим правилам — до стачивания среза рукава или после обработки всех срезов (в последнем случае обтачку стачивают по боковым сторонам до обтачивания) Шов обтачивания (строчка 7) настрачивают на обтачку шириной шва 0,1 — 0,2 см (строчка 2 на рис. а) или закрепляют
Потайные стежки
180
Продолжение 4.10.3
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
5. Окантовочным швом
6. Бейками
6.1. Выкраивание бейки
6.2. Обработка низа бейкой
отделочной строчкой (см. строчку 2 на рис. б)
Верхний край обтачки соединяют с рукавом потайными стежками (машинными или ручными) или на стачивающей машине (сгрочка 5)
Выкраивают рукава без припуска на подгиб низа, окантовывают полосками ткани, выкроенными из основной или отделочной ткани, одинарными или двойными, или тесьмой
Бейки выкраивают из отделочной или основной ткани под углом 45° к нити основы.
Если низ рукава фигурный, форма бейки должна соответствовать форме низа рукава.
Бейки, выкроенные по косой, могут быть продублированы прокладками
Бейку накладывают лицевой стороной на изнаночную сторону рукава, уравнивают срезы, обтачивают (строчка 7), отгибают бейку на лицевую сторону рукава.
Настрачивают шов обтачивания на рукав (строчка 2), выметывают (заутюживают) швы с кантом из бейки.
Верхний срез бейки подгибают на 0,7— 1,0 см и настрачивают на рукав швом шириной 0,1 — 0,2 см (строчка 3)
181
Продолжение 4.10.3
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
7. С отворотами
Припуск на подгиб низа (1,5 — 2,0 см) увеличивают на удвоенную ширину отворота плюс 0,7 — 1,0 см на обработку (подгибание) среза (если ткань толстая, то срез низа только обметывают).
Намечают на рукаве: верхний край отворота — линия 2; линии низа рукава — линии 1 и 5, линию подгиба низа — линия 4
8. Эластичной тесьмой
8.1. Один ряд тесьмы
Совмещают линии 1 и 3; заутюживают сгиб края отворота по линии 2, подгибают припуск на шов (0,7— 1,0 см) и настрачивают подогнутый край на изнаночную сторону рукава швом шириной 0,1 —0,2 см.
Отгибают отворот на лицевую сторону рукава. Заутюживают по линии низа
настрачивания припуска
Припуск на обработку низа равен ширине тесьмы- плюс 0,3 —0,5 см и ширине подогнутого края — 0,7— 1,0 см
Ширина тесьмы + 0,3-0,5
0,7-1,0
182
Продолжение 4.10.3
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
Обрабатываю! срез низа рукава швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва зависит от ширины тесьмы плюс 0,3 — 0,5 см). Для продергивания тесьмы или оставляют не стачанным участок при настрачивании припуска низа рукава (1,2— 1,5 см), или обметывают петлю на спецмашине в непосредственной близости от шва стачивания рукава со сто роны припуска рукава
Нарезают тесьму нужной длины, продергивают ее с помощью булавк и (или на спецмашине). Соединяют концы тесьмы накладным швом с открытыми срезами (ширина шва — 1,2 — 1,5 см). Зигзагообразную строчку прокладывают перпендикулярно длине тесьмы
Шов стачивания
8.2. Несколько рядов эластичной гесьмы с двойной оборкой по низу рукава
8 2.1. Первый спо соб — швом вподгибку Припуск на обработку низа рукава увеличивают на нужное количество рядов для тесьмы (с учетом 0,3 — 0,5 см для каждого ряда) плюс припуск на оборку по модели, плюс 0,7— 1,0 см на обработку среза низа рукава.
183
Продолжение 4.10.3
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
Примечание
8.2.2. Второй способ — с обтачкой по
низу рукава
8.3. Один ряд эластичной тесьмы с одинарной оборкой
Подгибают припуск низа (по линии низа) на изнаночную сторону, подгибают срез низа на 0.7 — 1,0 см и прокладывают первую машинную строчку на расстоянии 0,1 — 0,2 см от подогнутого края (строчка 7). Остальные строчки прокладывают на расстоянии, равном ширине эластичной тесьмы плюс 0,3 — 0,5 см для каждого ряда (строчки 2 и 3). Для продер! ивания тесьмы оставляют не стачанные участки на строчках, равные 1,2 — 1,5 см, или обметывают петли на припуске низа рукава для каждого ряда тесьмы. Продергивают тесьму в полученные кулиски и застрачивают срезы тесьмы зигзагообразной строчкой
Последовательность прокладывания строчек может быть обратной
Обтачивают срез низа обтачкой (строчка 7), настрачивают шов на обтачку (строчка 2). Прокладывают строчки (см. 1-й способ) для образования кулиски (строчки 3, 4, 5) и продергивают в них тесьму
Обрабатывают срез низа рукава: швом вподгибку, окантовкой или бейкой и т. д.
С изнаночной или лицевой стороны (по модели) настрачивают заутюженную с двух сторон
184
Окончание 4.10.3
Способ обработки
Технические условия на выполнение
Рисунок
полоску основной (отделочной) ткани, выкроенную с учетом припусков на обработку долевых и торцевых срезов. Отверстие для продергивания тесьмы обрабатывают в одном из швов настрачивания или обметывают петлю на полоске кулиски.
Продергивают тесьму Ста чивают ее концы зигзагообразной строчкой
4.11. ВИДЫ МАНЖЕТ, СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ И СОЕДИНЕНИЯ ИХ С РУКАВАМИ
4.11.1. Виды манжет
Манжеты бывают: прямые (рис. 37, а, б, в) и фигурные (рис. 37, г, д); притачные (рис. 37, 6, в, д) и отложные (рис. 37, а, г); замкнутые (рис. 37, а, г, д) и с застежкой на петли и пуговицы (рис. 37, б) или с застежкой запонками (рис. 37, в).
Рис. 37
185
4.11.2. Виды манжет и способы их обработки
Манжеты Технические условия на обработку
1. Прямые замкнутые 1.1. Выкраивание манжеты Манжеты выкраивают в виде прямоугольника, ширина которого равна удвоенной ширине манжеты в готовом виде плюс 2 — 3 см на шов соединения с рукавом; длина равна длине манжеты в готовом виде плюс 1,5 — 2,0 см на шов стачивания. Манжета может быть выполнена с прокладкой и без нее
1.2. Обработка манжеты Складывают манжету лицевыми сторонами внутрь, уравнивают концы и стачивают в кольцо швом шириной 0,7—1,0 см. Шов ра }утюживают или (в изделиях из хлопчатобумажных тканей) раскладывают на две стороны. Складывают манжету вдоль посередине (по линии края манжеты в готовом виде) изнаночной стороной внутрь и приутюживают (или заметывают) по низу
2. Прямые с застежкой 2.1. Выкраивание манжеты Длина манжеты в крое равна длине манжеты в готовом виде плюс припуск на застежку 2 — 3 см, плюс припуск на обтачивание концов (0,5 — 0,7 см с каждой стороны). Ширина манжеты в крое равна удвоенной ширине манжеты плюс припуск на шов притачивания с каждой стороны. Если требуется, дублируют подманжету прокладкой
Рисунок
манжеты
186
Продолжение 4.11.2
Манжеты
2.2. Обработка манжеты
Технические условия на обработку
Обтачивают концы манжет (по модели) швом шириной 0,5 —0,7 см. Углы высекают, припуски подрезают, вывертывают манжету, выметывают с кантом из манжеты или враскол, приутюживают (рис. д). Обметывают петлю на петельном полуавтомате. Если петли навесные, готовую петлю вкладывают в шов обтачивания одного из концов (рис. б). Если петля обтачная (рис. в), ее обтачивают до обработки концов манжеты. Обработку обтачной петли на подманжетах выполняют после обтачивания концов манжеты (см. «Виды и обработка петель в верхней одежде»).
Отделочную строчку по манжете (если требуется по модели) прокладывают после соединения ее с рукавом
Рисунок
а
Строчка обтачивания концов манжеты
б в
3. Замкнутые фигурные
3.1. Выкраивание манжеты
Манжеты выкраивают из двух частей: ширина манжеты в крое равна ширине манжеты в готовом виде плюс припуски на обтачивание среза и притачивание манжеты к рукаву; подманжету выкраивают уже манжеты на ширину канта.
По длине детали выкраивают, равными длине манжеты в готовом виде плюс припуски на шов стачивания концов (1,5 — 2,0 см)
Подманжета
Длина манжеты в готовом виде
187
Продолжение 4.11.
Манжеты Технические условия на обработку Рисунок
3.2. Обработка манжеты Обтачивают манжету (строчка 7) подманже-тои по общим правилам до стачивания концов деталей. Складывают манжет}' с подманжетои поперек посередине и, совместив шов обтачивания и срезы краев, стачивают швом шириной 0,7—1,0 см Шов разутюживают (строчка 2) Перегибают манжету по шву обтачивания лицевыми сторонами наружу, выметывают (приутюживают) с кантом из манжеты. Прокладывают отделочную строчку, если это не противоречит модели (строчка 3) 2
5^ 7-^ £= д tb 1
Примечание Последовательность обработки может быть иной: 1) стачивают концы манжеты и подманжеты; 2) обтачивают манжету подманжетом; 3) обрабатывают шов обтачивания —
4. Фигурные с застежкой 4.1. Выкраивание манжеты Манжета состоит из манжеты и из подманжсты. Манжету выкраивают по длине, равной длине манжеты в готовом виде плюс припуск на засгежку, плюс 1,0 — 1,5 см на обтачивание концов манжеты; по ширине манжета в крое равна ширине манжеты в готовом виде плюс припуск на шов притачивания к рукаву, плюс припуск на шов обтачивания Подманжету выкраивают по длине, равной длине Аа 4 ’•/7
J Манжета ,0,5-0,7 <—
Под манжета Припуск на застежку > _±t
188
Продолжение 4.11.2
Манжеты
Технические условия на обработку
Рисунок
4.2. Обтачивание манжеты
4.3. Обработка концов манжет
4 3.1. Первый способ
манжеты, по ширине подманжета уже манжеты на ширину канта. Манжета может быть с прокладкой и без нее
Манжету складывают с подманжетой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, обтачивают по общим правилам по концам и нижнему краю с посадкой из манжеты на фигурных участках и углах. Рассекают в углах припуск шва, высекают углы и подрезают припуск. Вывертывают, выправляют шов и выметывают (приутюживают) с образованием канта из манжеты по шву обтачивания. Приутюживают; отделочную строчку прокладывают после притачивания манжеты к рукаву, если это требуется по модели
Обтачивают концы манжет только по их боковым сторонам (ширина шва 0,5 —0,7 см). Манжету вывертывают, выправляют шов, приутюживают
4.3.2. Второй спо- Складывают деталь манго# жеты вдоль посередине,
уравнивают срезы и обтачивают концы манжеты таким образом: один конец — по боковой стороне (ширина шва 0,5 — 0,7 см); другой — по боковой стороне (ширина шва 0,5 —0,7 см) и верхнему срезу манжеты. Длина строчки по верхнему срезу равна длине
Ширина шва притачивания манжеты
0,5-0,7
189
Окончание 4.112
Манжеты Технические условия на обработку Рисунок
припуска на застежку манжеты, ширина шва равна ширине шва притачивания манжеты к рукаву. Углы высекают, вывертывают манжету, выправляют швы, приутюживают
4.11.3. Виды притачных манжет и способы их соединения с рукавами
Манжеты
Способ соединения
Рисунок
1. Притачные замкнутые
Перед соединением рукавов с манжетами рукава должны быть полностью обработаны, проверены их симметричность и длина
1. Манжету надевают на лицевую сторону рукава подманжетой вверх, уравнивают срезы манжеты и срез низа рукава, совмещают (у одношовного рукава) шов рукава и шов стачивания краев манжет.
Притачивают манжету швом шириной 1,0 — 1,2 см. Срезы обметывают. Шов направляют на рукав
2. Надевают манжету на рукав, располагая лицевую сторону манжеты к лицевой стороне рукава; притачивают к рукаву только манжету, совместив срезы ни к* ру кава и верхний срез манжеты швом шириной 0,8— 1,0 см (строчка 7).
Изнаночная
190
Окончание 4.11.3
Манжеты Способ соединения Рисунок
Отгибают манжету, шов притачивания заутюживают в сторону манжеты; подгибают верхний срез подманжеты и настрачивают его сгиб (строчка 2) в шов притачивания манжеты (ширина шва со стороны подманжеты — 0,1—0,2 см); сгиб подманжеты перекрывает шов притачивания манжеты на 0,1 —0,2 см
3. Аналогичен второму способу, но машинную строчку настрачивания подманжеты заменяют строчкой ручных потайных подшивочных стежков с частотой 3 — 4 стежка в 1 см (строчка 2). В этом случае подогнутый край подманжеты уравнивают со швом притачивания манжеты 7 Пота ПОДШИ1 сте; йные ВОЧН1 кки >ie
2
Подманжета
4. Выполняют сначала соединение подманжеты с рукавом (строчка 7), а затем, подогнув срез, настрачивают край манжеты на шов притачивания подманжеты швом шириной 0,2 см (строчка 2) 2 =
Х7
Подма нжета
2. Притачные с застежкой Соединение притачных незамкнутых (с застежкой) манжет осуществляют теми же способами, что и притачных замкнутых манжет (см. выше). Перед соединением таких манжет обрабатывают застежку в рукавах —
191
4.11.4. Виды застежек в рукавах и их обработка перед соединением с манжетами
Застежка
Технические условия на обработку
Рисунок
1. Застежка на рукавах без разреза (для прохождения руки)
Участок низа рукава (длиной около 4 см) обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва — 0,5 —0,6 см. Строчку прокладывают на расстоянии 0,1 см оз подогнутого края
2. Застежка в шве рукава 2 1. Обработанная первым способом Шов рукава с обметанными срезами не дотачивают до среза низа на дзи-ну застежки рукава. Шов разутюживают, припуски нестачанного участка на-страчивают швом шириной 0,5 — 0,7 см
2.2. Обработанная вторым способом Шов рукава с обметанными срезами не дотачивают до среза низа на длину застежки, срезы припуска подгибают и настрачивают, отступив о г подогнутого края на 0,1 —0,2 см
3. Застежка на цельной детали, обработанная окантовочным швом 3.1. Разметка застежки Намечают линию застежки на рукаве. Разрезают рукав по линии
3.2. Обработка разреза
Рукав раскладывают по линии разреза в прямую линию и обрабатывают
192
Окончание 4.11.4
Застежка Технические условия на обработку Рисунок
разрез окантовочным швом с закрытым срезом (ширина окантовки 0,5 —0,7 см). Ширина шва по длине разреза — 0,5 — 0,7 см; к концу разреза она уменьшается до 0,2 см
3.3. Окончательная обработка застежки Застрачивают окантовку в конце застежки под углом к ее краю (строчка 3) rt Р Z —3
Отгибают окантовочный шов на рукав. С лицевой стороны рукава его фиксируют второй машинной строчкой (строчка 4 на рисунке застежки в готовом виде). Приутюживают 1 2 =а I j У. 4 1 1
4.11.5. Способы соединения рукавов с отложными манжетами
Способ соединения
1. Без дополнительных деталей
Технические условия на соединение
Манжету вкладывают в рукав, совмещая его изнаночную сторону с лицевой стороной манжеты, уравнивают срезы низа и притачивают швом шириной 0,7 см (строчка 7). Срезы обметывают.
Манжету отгибают на лицевую сторону рукава, шов притачивания настрачивают на рукав швом шириной 0,2 —0,3 см (строчка 2). Приутюживают, выправляют кант из манжеты
7 Силаева
193
Продолжение 4. ILS
Способ соединения
Технические условия на соединение
Рисунок
2. С помощью двойной косой бейки
Бейку, выкроенную под углом 45° к нити основы, заутюживают вдоль посередине; стачивают и разутюживают шов соединения ее концов.
Манжету надевают на рукав, совместив срезы низа, располагают подманжетой к лицевой стороне рукава; заутюженную бейку надевают на манжету; уравняв ее срезы со срезами низа рукава и манжеты. Притачивают одной строчкой, соединяя три детали (строчка 1). Настрачивают шов притачивания манжеты на бейку швом шириной 0,2 —0,3 см (строчка 2). Верхний сгиб бейки настрачивают на рукав швом шириной 0,1 —0,2 см (строчка 3).
Отгибают манжету на рукав, приутюживают низ рукава с выправлением канта (ширина канта определяется моделью)
3. С помощью об- Выкраивают обтачку ши-тачки риной 2 см по форме низа
рукава, концы обтачки стачивают, шов разутюживают.
Внутренние срезы обтачки застрачивают (строчка 7), подогнув срез на 0,5 —0,7 см швом шириной 0,1 —0,2 см, или обметывают.
Готовую манжету надевают на рукав, поверх манжеты располагают обтачку, совместив их лицевые стороны, притачивают по обтачке швом
194
Окончание 4.11.5
Способ соединения Технические условия на соединение Рисунок
шириной 0,7 см (строчка 2). Шов настрачивают на обтачку шириной 0,2 — 0,3 им (строчка 3). Обтачку отгибают на изнаночную сторону рукава. Шов выметывают (или заутюживают) с кантом из манжеты. Внутренний срез обтачки соединяют с рукавом на стачивающей машине или пслайными подшивочными стежками (строчка 4)
Примечание Все виды отложных манжет подшивают над швами рукава ручными потайными стежками, отогнув верхн ий край манжеты на 0,5 см !
4.12. СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМАМИ. ОБРАБОТКА ПРОЙМ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ
4.12.1. Соединение рукавов с проймами
1. Окат рукава должен быть длиннее прой-мы изделия на 4 — 6 см. Эта величина зависит от направлений моды, свойств ткани, фигу- " ры заказчика. ft
2. В индивидуальном производстве сначала по окату рукава прокладывают две параллель- ______________________—
ные строчки с расстоянием между ними 0,5 см (на машине или вручную). Затем стягивают Рис. 38
нитки, распределяя посадку (по модели) равномерно по всей длине верхней части оката до контрольных знаков (рис. 38).
3. Дтя предохранения пройм от растяжения по краю проймы переда и спинки на участках вниз от плечевого шва на 10 — 12 см и на расстоянии 0,7 — 1,3 см от срезов прокладывают машинную строчку (рис. 39) вместо кромки. Приутюживают срез проймы на спецколодке.
4. Рукава могут быть втачаны в пройму после соединения боковых срезов и до их соединения, т. е. в открытую пройму.
195
Рис. 39
5. В индивидуальном производстве рукава предварительно вкалывают булавками, вметывают, совмещая контрольные знаки, а затем втачивают (ширина шва 1,0—1,5 см). В некоторых случаях по нижней части оката рукав втачивают двойной строчкой.
6. Все операции выполняют со стороны рукава.
7. Посадку по окату рукава сутюживают.
8. Срезы проймы обметывают со стороны рукава.
4.12.2. Способы обработки пройм в изделиях без рукавов
Способ обработки Технические условия на обработку Рисунок
1. Обтачным швом 1.1. Обтачки Перед обработкой пройм соединяют боковые и плечевые срезы. Детали обтачек, выкроенных по форме проймы, стачивают в кольцо по боковым сторонам, предварительно стачав их части Швы соединения располагают строго по нити основы; швы разутюживают —
1.2. Проймы обтачкой Пройму обтачивают так же, как горловину в изделиях без воротника (см. 4.9.3). Обтачкой, выкроенной по форме проймы, обтачивают пройму швом шириной 0,5 —0,7 см (строчка 7), рассекают шов на вогнутых участках, обтачку отгибают, шов обтачивания настрачивают на обтачку (строчка 2); заутюживают обтачку с образованием канта из проймы на изнаночную сторону изделия Уточняют ширину обтачки, ее срез застрачивают в соответствии с ТУ (строчка 5) или обметывают ч Обтачка Изнаночная г-СЗ1 . сторона / \ изделия /
Застрачивание обтачки
Примечание Обтачивать пройму можно готовой (с застроченным или обметанным
196
Продолжение 4.12.2
Способ обработки Технические условия на обработку Рисунок
срезом) обтачкой. Край обтачки прикрепляют к припускам боковых и плечевых швов ручным или машинным способом. В дорогостоящих изделиях край обтачки пришивают к изделию потайными подшивочными стежками в нескольких местах —
2. Окантовочным швом 2.1. В изделиях из тонких тканей Обрабатывают срез проймы окантовочным швом с закрытым срезом. Ширина окантовки определяется моделью (см 4 9.3) 1 2 х
2.2. В изделиях из толстых тканей Обрабатывают срез проймы окантовочным швом с открытым (обметанным) срезом Л z / 2^
3. Обтачкой (бейкой), выкроенной под углом 45° к нити основы 3.1. Одинарной Окантовывакл срез проймы окантовочным швом с закрытым срезом, затем заутюживают (с кантом из проймы) обработанный край на изнаночную сторону изделия. Прикрепляют окантовку по плечевым и боковым швам (см. 4.9.3) 2 I""'
3.2. Двойной Обтачивают пройму сложенной вдвое обтачкой (ширина которой равна 2.5—3,0 см в крое), располагая обтачку' с лицевой стороны изделия. Настрачивают шов обтачивания на бейку (ширина шва равна 0,1—0,2 см), заутюживают бейку на 7 \ :\ да ч 1 1 1 1 1 1 ' \ Н-1
197
Окончание 4.12 2
Способ обработки Технические условия на обработку Рисунок
изнаночную сторону изделия с образованием канта из проймы; настрачивают сгиб бейки на пройму швом шириной 0,1 —0,2 см (см. гл. 4.9.3)
4.13. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЛИФА ПЛАТЬЯ С ЮБКОЙ
Способ соединения Технические условия на выполнение Рисунок
1. Подготовка изделия к соединению лифа с юбкой 1.1. Обработка ли< ра Целиком обрабатывают полочки (перед) и спинка лифа: обрабатывают вытачки, складки, рельефы, отделки; соединяют кокетки; обрабатывают застежку; выполняют карманы; соединяют плечевые и
/ \ V / \ 0 у / \ 9 1 \
э _
боковые срезы; втачиваю! воротник Рукава могут быть втачаны до соединения лифа с юбкой и после их соединения 1-5 h
1 2. Обработка юбки Обрабатывают вытачки, рельефы, отделку, карманы и т д. Соединяют части юбки с предварител ьным сметы -ванием или без него. Полотнища юбки стачивают (пли настрачивают), начиная строчку от верхнего среза юбки. Ширина шва — 1,2—1.5 см. Если швы обрабатывают на стачивающе-обметоч-ной машине, допускается ширина шва 0,7 — 0,8 см. По желанию заказчика ширина швов можег быть увеличена до 3 см. 1,0-1,5
К\ / V / V / V / V / I* / I1 / 1 / I1 / I1 / г / I1 / г / г ! I1 / г / I1 / I1 / Р / р / р [ II / р / р L р О"*. р Р — —- /й // 1 ч \ ч \ ч \ ч \ Ч ч -***Lx^
198
Продолжение 4.13
Способ соединения Технические условия на выполнение Рисунок
В изделиях из хлопчатобумажных тканей швы отгибают в сторону переда. В изделиях из других тканей — разутюживают или заутюживают в зависимости от модели. На детали лифа и юбки наносят линии соединения их в готовом виде. Припуск на шов соединения по лифу — 1 — 4 см (в детских изделиях до 5 см); по юбке — 1,0 — 1,5 см. Срезы обметывают до или после соединения лифа и юбки (в зависимости от припусков и способа соединения)
2. Соединение стачным швом лифа с юбкой 2.1. Без сборок по линии талии Юбку вывертывают на изнаночную сторону, лиф — на лицевую. Лиф вкладывают в юбку, складывая лицевые стороны деталей, совмещают боковые швы, вытачки или контрольные знаки, уравнивают линии соединения деталей в готовом виде, стачивают (с предварительным сметыванием или без него) со стороны лифа —
2.1.1. Без кромки Стачивают двумя строчками, располагая их на расстоянии 0,1 —0,3 см друг от друга. При стачивании на машине двухниточного цепного стежка допускается одна строчка. Концы строчек заходят один на другой на 2,0 — 2,5 см —
199
Продолжение 4.13
Способ соединения
Технические условия на выполнение
Рисунок
2.1.2 С кромкой
Кромку располагают со стороны юбки и соединяют се с изделием строчкой стачивания лифа и юбки
2.2. Со сборками по линии талии
Сборки могут быть-и на лифе, и на юбке; только на лифе; только на юбке;
по всей длине детали;
на отдельных участках лифа или юбки.
Образуют сборку в соответствии с моделью (см. 4.4.1).
С изнаночной стороны юбки по всему верхнему срезу (или в местах образования сборки) притачивают кромку. Строчка при-тачивания (строчка 7) кромки должна проходить по нижней строчке образования сборок. Срезы кромки уравнивают с верхним срезом юбки
Лиф вывертывают на лицевую сторону, юбку — на изнаночную. Лиф помещают в юбку, уравнивают линии соединения, контрольные знаки, равномерно распределяют сборки. Стачивают по лифу (строчка 2). Ширина шва — по модели.
Если сборки только на юбке, стачивают по юбке
3. Соединение лифа с юбкой накладным швом 3.1. Без канта Лиф обработан, по линии стачивания заметывают (заутюживают) припуск среза низа лифа. На юбке обрабатывают вытачки, сборки и т. д.
200
Продолжение 4.13
Способ соединения
Технические условия на выполнение
Рисунок
3.2. С кантом
Намечают линию соединения с лифом.
Наметывают лиф на юбку, совмещая сгиб лифа с линией на юбке, настрачивают швом шириной по модели.
Нитку временного назначения удаляют, шов приутюживают
Обрабатывают кант (рис. о): выкраивают шириной, равной удвоенной ширине канта в готовом виде плюс припуски на соединение с каждой долевой стороны; заутюживают вдоль посередине, стачивают концы, шов разутюживают.
Притачивают кант к юбке или полочке (зависит от модели), располагая срезы к срезу низа детали.
Соединяют детали лифа и юбки накладным (рис. б) или стачным швом (рис. в)
4. Соединение лифа с юбкой с эластичной тесьмой
4.1. Без дополнительной полоски ткани
4.1 1. Первый способ
Припуск на стачивание лифа и юбки делают равным ширине эластичной тесьмы плюс 0,3 —0,5 см и плюс 0,7 —0,8 см Стачивают лиф с юбкой (строчка J); срезы обметывают.
Шов настрачивают (строчка 2) на лиф или на юбку (в зависимости от модели), оставляя неста-чанным участок для продергивания эластичной тесьмы. Ширина шва равна ширине тесьмы плюс 0,3 —0,5 см.
201
Продолжение 4.13
Способ соединения Технические условия на выполнение Рисунок
Через нестачанный участок с помощью булавки продергивают эластичную тесьму; концы ее стачивают накладным швом с открытыми срезами поперек тесьмы зигзагообразной строчкой шириной 1,5 см. Нестачанный участок застрачивают или не застрачивают (по желанию заказчика)
4.1.2. Второй способ Стачивают лиф с юбкой (строчка 7), оставляя не-стачанным короткий участок, срезы обметывают. Прокладывают вторую строчку по припуску, отступив от первой на ширину тесьмы плюс 0,3 —0,5 см (строчка 2). Через нестачанный участок продергивают тесьму, концы ее стачивают. Нестачанный участок застрачивают. Строчка застрачивания должна совпадать с началом и концом строчки стачивания 7 2' J Нестачаннт ли участок
——
4.2. С дополнительной полоской ткани Полоску ткани для застрачивания тесьмы выкраивают- для изделий из тонких тканей — из основного материала; для изделий из толстых тканей — из хлопчатобумажных или шелковых тканей в цвет изделия. Части полоски стачивают, швы разутюживают —
4.2.1. В изделии с отрезным лифом (первый способ) Под шов стачивания лифа с юбкой подкладывают полоску ткани, уравнивая срезы (строчка 7). Полоску отгибают в сторону шва, срез (если по-
202
Продолжение 4.13
Способ соединения
Технические условия на выполнение
Рисунок
лоска одинарная) подгибают внутрь и настрачивают сгиб на основную деталь (строчка 2) (ширина шва равна 0,1 — 0,2 см), оставляя неста-чанным участок для про-дсргивания тесьмы.
Тесьму продергивают, концы ее стачивают накладным швом с открытым срезом
4 2.2. В изделии с неотрезным лифом (второй способ)
1.Одинарную полоску ткани притачивают (строчка 7) по намечен-
ной линии. Срез подгибают и сгиб настрачивают (строчка 2) на изделие (ширина шва равна 0,1 — 0,2 см), оставляя неста-чанным участок для продергивания тесьмы, или предварительно обраба- 2 тывают петлю на полоске ткани. Тесьму продергивают, концы ее стачивают накладным швом с открытым срезом
2. Двойную полоску заутюживают вдоль посередине, притачивают к изделию по намеченной линии, отступив от срезов на 0,7 — 1,0 см (строчка 7). Отгибают ее, закрывая шов притачивания, \ настрачивают сгиб так же, как на одинарной полоске (строчка 2). .Для продер- 2
гивания тесьмы прерывают с грочку настрач ива! шя сгиба полоски, оставляя нестачанным участок длиной 1,2 —1,5 см; продср-швают тесьму, соединяют ее концы накладным швом с открытым срезом
203
Продолжение 4.13
Способ соединения Технические условия на выполнение Рисунок
4.2.3. В изделии с несколькими рядами эластичной тесьмы (третий способ) Полоска ткани для таких изделий — одинарная. Ее притачивают к изделию (строчка /), отгибают, закрывая шов притачивания, прокладывают нужное количество строчек (строчки 2 и 5); расстояние между стоочками оав-
но ширине тесьмы плюс 0,3 —0,5 см. Перед прокладыванием последней строчки срез полоски подгибают и настрачивают на 0,1 — 0,2 см от сгиба (строчка 4). Для продергивания эластичной тесьмы обметывают петли на дополнительной детали, или прерывают строчки настрачивания полоски на длину 1,2 — 1,5 см 1 —
Л 1 л п ?
0,1 0,2 у ^х**’"*
1 1
А Ширина те сьмы + 0,3—0,5
5. Прокладывание кромки по линии талии в изделиях прилегающего силуэта 5.1. Назначение кромки 5.2. Обработка кромки Для лучшего прилегания изделия по линии талии и для предохранения его от растяжения в изделиях с неотрезным лифом прокладывают кромку, тесьму или полоску ткани Полоску ткани, заменяющую тесьму или кромку, выкраивают из основной или какой-либо другой подходящей ткани длиной, равной длине изделия по линии талии плюс припуск на застежку и обработку концов. Ширина полоски в готовом виде примерно 1 см. Полоску ткани заутюживают пополам, подгибают все срезы внутрь и за- 1
0,1 -0,2
204
Продолжение 4.13
Способ Технические условия
соединения на выполнение
Рисунок
страчивают по длине и концам швом шириной 0,1 —0,2 см.
На края полоски (тесьмы) пришивают крючок и петлю или кнопки
5.3. Пришивание Тесьму пришивают (на
кромки к изделию машине или вручную) ко
всем швам, вытачкам, складкам и т. п. ci рого по линии талии
6. Обработка застежки-молнии по линии талии
6.1. Обработка застежки-молнии в изделиях прямого силуэта
6.1.1. Первый способ
Застежку-молнию выполняют в левом боковом шве или в среднем шве спинки.
При обработке шва, в котором будет располагаться засгежка, оставляют нестачанным участок, равный длине тесьмы застежки- молнии.
Срезы шва (обметанные) разутюживают по линии шва в готовом виде. Под сгибы подкладывают тесьму замком вверх и настрачивают подогнутые срезы шва на тесьму двумя способами.
Строчку настрачивания располагают на равном расстоянии от сгибов 0,5 —0,7 см (рис. а)
205
Продолжение 4.13
Способ соединения Технические условия на выполнение
6.1 2 Второй способ Выполняют только в боковом шве платья, Настрачивают сгибы шва на тесьму застежки-молнии таким образом по переду — на 1,0 — 1,5 см от сгиба, по спинке — на 0,1 —0.2 см от сгиба (рис. б)
6.2. Обработка застежки-молнии в изделиях прилегающего силуэта 6.2.1 Выкраивание клапана для застежки В изделиях прилегающего силуэта рекомендуют под застежку-молнию подкладывать клапан из основного материала Длина полоски для юта-пана в готовом виде равна длине тесьмы плюс 1,0—1,5 см с каждой стороны; ширина клапана в готовом виде примерно равна 2 см плюс припуск на соединение с боковым швом
6.2.2 Обработка клапана Полоску для клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, обтачивают по концам, вывертывают, выправляют углы, приутюживают
6.2 3. Соединение клапана с застежкой Застежку'-мол нию соединяют с изделием (строчка 7) Клапан притачивают к боковому срезу спинки, совместив срезы клапана со срезом бокового шва (если припуск на шов не более 1,5 см); прокладывают строчку около шва нас грач и вания спинки на тесьму застежки-молнии (строчка 2)
Длина застежки-молнии + 1,0—1,5
206
Окончание 4.13
Способ соединения Технические условия на выполнение Рисунок
6.3. Обработка потайной застежки-молнии Потайную застежку-молнию (новый вид фурнитуры) притачивают к припуску шва со стороны тесьмы рядом с зубьями, отгибая их. Строчка притачивания потайной застежки-молнии должна проходить по линии шва в ютовом виде &
4.14. ОБРАБОТКА НИЗА ПЛАТЬЕВ И БЛУЗОК
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обмелка и обрезка низа Изделие вывертывают на изнаночную сторону, раскладывают на столе, перегибая по середине переда и спинки, совмещают боковые швы, вытачки и т. д. Затем, уточнив длину изделия, по вспомогательному лекалу мелом намечают линии подрезания и подгиба низа. Излишки ткани подрезают
2. Обработка изделий, сильно расширенных книзу 2.1. Из хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей Обрабатывают низ узким (0,7 —1,2 см) швом вподгибку с закрытым срезом. Для этого подгибают срез низа дважды и застрачивают его, отступив от сгиба на 0,1 — 0,2 см. Во избежание перекосов шва на изделиях, выкроенных под углом 45° к нитям основы, рекомендуют низ заметывать, прокладывая строчку на расстоянии 0,3 см от сгиба шва 0,1-0,2 V ; ' J
0,7-1,2
207
Продолжение 4.14
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2 2. Из шерстяных, тонких, шелковых тканей низких ассортиментных групп 2.2.1. Заметывание припуска низа
Припуск на подгиб низа зависит от ТУ на изделия (обычно 2,0 —2,5 см в готовом виде)
Заметывают припуск низа тремя строчками: 1-я — на расстоянии 0,5 — 0,7 см от сгиба низа; 2-я — посередине припуска; 3-я — на 0,5 см от края обметанного среза, если низ обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом (рис. а), или на 0,3 см от подогнутого края низа изделия, если шов вподгибку с закрытым срезом (рис. б)
2.2.2. Подшивание припуска
Припуск низа (после при-угюживания) подшивают на машине потайного стежка или вручную потай-ными подшивочными стежками частотой 2 — 3 стежка в 1 см (рис. а). Строчку стежков не затягивают во избежание пролегания строчки.
Шов вподгибку с открытым срезом подшивают, отогнув срез шва на 0,5 см (рис. б)
2 3. Из шерстяных, шелковых тканей высоких ассортиментных групп 2.3.1. Первый способ Обрабатывают срез низа окантовочным ш в о м с открытым срезом; подгибают припуск низа и подшивают потайными подшивочны-
208
Продолжение 4.14
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
ми стежками, озегупив от края низа на 0,5 см. Окантовку выкраивают из подкладочной или шелковой ткани. Ширина окантовки в готовом виде равна 0,3 — 0,5 см
2 3.2. Второй способ Отступив от среза низа на 0,7—1,0 см, настрачивают тесьму швом шириной 0,1 — 0,2 см, затем отгибают припуск низа на изнаночную сторону изделия и пришивают край тесьмы к нему на машине потайного стежка или вручную
2. Обработка изделий, слегка расширенных книзу 2.1. Из хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей Обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (без предварительного заметывания) на стачивающей машине (рис. а) или машине потайного подшивочного стежка (рис. б)
2.2. Из шерстяных, шелковых тканей низких ассортиментных групп 2.2.1. Заметывание припуска низа Припуск низа заметывают двумя строчками: 1-я — на расстоянии 0,7 см от сгиба низа, 2-я — на расстоянии 0,3 см оз подогнутого края низа, если низ обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. а), или на 0,5 см от обметанного среза, если низ обработан швом вподгибку с открытым срезом (рис. б)
209
Окончание 4.14
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.2 2. Подшивание низа См. операцию 1.2.2 —
2.3. Из шерстяных, шелковых тканей высоких ассортиментных групп См. операцию 1.3 —
3. Обработка изделий прямого силуэта 3.1. Из хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей См. операции 1.1 и 2.1 —
3.2. Из шерстяных, шелковых тканей низких ассортиментных групп Припуск низа изделий заметывают одной строчкой по середине подгиба низа или по подогнутому краю шва; допускают подшивание без заметывания _ *——
у — /
4. Обработка низа блузок притачным поясом Перед соединением блузки с поясом по низу блузки обрабатывают сборки, рельефы, буфы и т. д. Пояса в блузках могут быть с застежкой и замкнутые. Обработка поясов и соединение их с блузкой аналогичны обработке притачных манжет (см 4.11.3) / V \\ / г А / V А и А /\ \ ‘J 0 0 ( 0 11 1 1 l| \ 1 II X В
4.15. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ
Окончательная отделка изделий включает: чистку; окончательную влажнотепловую обработку; пришивание фурнитуры; пришивание пояса и отделочных материалов; прием ОТК.
4.15.1. Чистка изделий
Готовое изделие очищают от ниток, подрезают концы ниток, удаляют следы меловых линий с лицевой и изнаночной сторон. Платья и блузки из шерстяных тканей чистят ручной щеткой, а изделия из шелковых тканей — кусочками основного материала.
210
4.15.2. Окончательная влажно-тепловая обработка изделий
Окончательную ВТО готового изделия выполняют утюгом массой 3 — 4 кг с применением специальных и универсальных колодок и стола, обтянутых сукном и покрытых белой хлопчатобумажной тканью. Изделие вывертывают на изнаночную сторону и приутюживают сначала рукава на специальной колодке, затем все изделие на столе и в последнюю очередь — воротник. Борта, воротник, пояс, манжеты и низ изделия приутюживают с лицевой стороны через проутюжильник.
4.15.3. Пришивание фурнитуры, пояса и отделочных деталей
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Пришивание фурнитуры
1.1. Разметка места расположения пуговиц
Намечают место расположения пуговиц через глазки петель специальным карандашом, разложив изделие на столе, совместив середину полочек, уступы и нижние края бортов.
Пуговицы пришивают вручную или на специальной машине. Прив швание вручную выполняют вдвое сложенной ниткой
1.2. Пришивание пуговиц с четырьмя или двумя отверс ги-ями
Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя, — тремя,— четырьмя — сквозными стежками в каждую пару отверстий; при этом стежки не затягивают, образуя стойку высотой h = 0,1 — 0,3 см в зависимости от толщины борта. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют двумя — четырьмя стежками
1.3. Пришивание отделочных пуговиц и пуговиц с ушком
Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки тремя-четырьмя сквозными стежками с закрепкой из 2—4 стежков (см. 2.1.5, операцию 4.3)
211
Окончание 4.15.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.4. Пришивание верхней пуговицы Верхнюю пуговицу в из-делиях с отворотами пришивают только за один слой ткани
• • •
1.5. Пришивание обтянутых и мягких фасонных пуговиц Пуговицы, обтянутые тканью, и мягкие фасонные, изготовленные из ткани, пришивают за нижнюю часть пуговицы и в зависимости от назначения пуговицы со стойкой и без нее —
1.6. Пришивание крючков и металлических петель Количество стежков — 3 — 4 в каждое отверстие, 3 — 4 стежка около изгиба крючка и 3 — 4 — закрепляющих (см. 2.1.5, операцию 4.4)
1.7. Пришивание кнопок Кнопки пришивают вручную стежками через край кнопки. Количество стежков — 3 — 4 в каждое отверстие 4 о ®
2. Пришивание пояса и отделочных деталей 2.1. Пришивание пояса Пояс прикрепляют к правому боковому шву на специальной машине или вручную. При прикреплении пояса сначала делают 3—4 стежка длиной 0,7—1,0 см, соединяющих пояс с изделием, затем стежки обвивают. Длина закрепки 0,7—1,0 см / \. / V / 1 \\ \\ 11 ч \ Ь i| '
1 \\ V Д А и ч) L —и/
Закрепка
2.2. Пришивание отделочного воротника и манжет Отделочные воротник и манжеты пришивают к изделию на специальной машине потайного стежка или вручную потайными подшивочными стежками длиной 0,3—0,5 см нитками в цвет отделки —
212
ГЛАВА 5. ОБРАБОТКА ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
5.1.1. Ассортимент верхней одежды
Классификация верхней одежды. Верхняя одежда делится на подгруппы: пальто, куртки, плащи, полупальто, пиджаки, жакеты и т.п.
Изделия в подгруппах разделяют по следующим признакам:
1) типовое наименование изделия (пальто, плащ, жакет, куртка и т.д.);
2) половая принадлежность (мужская, женская, детская);
3) возрастная принадлежность (для взрослых, детей, подростков);
4) сезонность (летняя, зимняя, внесезонная, демисезонная);
5) вид ткани верха (шерстяные, хлопчатобумажные и т.д.);
6) назначение ( выходная, домашняя, повседневная и т.д.).
Швейные изделия верхней одежды различают:
а) по стилю — классический (рис. 40, а, б, в); спортивный (рис. 40, г); фантазй (или романтический) (рис. 40, д, ё);
б) по силуэту — прилегающий (рис. 40, б); полуприлегающий (см. рис. 40, а); прямой (см. рис. 40, в); трапециевидный и др. (рис. 40, е);
в) по виду застежки — однобортная (центральная) — заход полочек друг на друга 4 —6 см (см. рис. 40, б, в, г, г); двубортная (смещенная) —
Рис 40
213
заход полочек — 8 — 12 см (см. рис. 40, а)\ открытая (рис. 40, а, е), с застежкой доверху (см. рис. 40, б, в, г, д); потайная и т.д. (см. рис. 40, г, д);
г) по покрою рукавов — втачной (см. рис. 40, а, б, г); реглан (см. рис. 40, е); полуреглан (см. рис. 40, в); цельнокроеный (см. рис. 40, д), комбинированный;
д) по покрою во ротн и к а — отложной (с лацканами, см. рис. 40, я); отложной с застежкой доверху (см. рис. 40, <?); воротник-стойка (см. рис. 40, б); цельнокроеный (см. рис. 40, г); воротник-шаль (см. рис. 40, г);
е) по виду карманов — прорезные; накладные; в швах изделия.
Для каждой из этих разновидностей изделия дается описание внешнего вида модели.
Требования к изготовлению верхней одежды. Способы и режимы обработки одежды выбирают в соответствии с отраслевыми стандартами. На каждое изделие швейной промышленности составляют технические условия (ТУ), в которых указываются требования к раскрою и пошиву изделий (способы обработки отдельных узлов и деталей, ширина припусков на швы, размеры стежков и т.д.),-табель измерения деталей, правила приемки изделий, хранения и транспортировки.
В индивидуальном производстве одежды на каждую конкретную модель составляют техническое описание', это не самостоятельный документ, оно входит в состав технической документации на изделие.
5.1.2. Описание внешнего вида моделей демисезонного пальто
Ассортимент пальтовой подгруппы включает в себя зимнее демисезонное пальто, полупальто, куртки и т.д.; они могут быть с центральной или смещенной бортовой застежкой, прилегающего, полуприлегающего или прямого силуэта. Спинка может быть цельной и стачной, со шлицей внизу, со складками, хлястиком или поясом. Рукава втачные, реглан, цельнокроеные или комбинированные. Карманы прорезные или накладные, с клапаном или листочкой и др.
Ассортимент женской одежды отличается от ассортимента мужской одежды большим разнообразием моделей, отделок и тканей, из которых эти модели изготавливают.
При описании внешнего вида модели сначала дают общую характеристику модели, а затем — описание по элементам.
1. Описание внешнего вида модели женского пальто (рис. 41). Пальто демисезонное из гладкокрашеной полушерстяной ткани полуприлегающего силуэта, слегка расширенное книзу.
Полочки с вытачками по талии, с открытой центральной застежкой на три обметочные петли и пуговицы.
Карманы прорезные боковые (листочка).
Спинка со швом посередине. Внизу среднего шва спинки — шлица.
Рукава втачные, узкие; внизу локтевого шва выполнены открытые шлицы. Шлицы рукавов отделаны тремя пуговицами.
Воротник отложной с лацканами. Края воротника и лацканов имеют закругленную форму.
2. Описание внешнего вида модели мужского пальто (рис. 42). Пальто мужское демисезонное из драпа прямого силуэта со смещенной бортовой застежкой, с обметанными петлями на две пуговицы и двумя отделочными пуговицами на левой полочке.
214
Рис. 41 Рис. 42
На полочках — боковые вытачки и боковые прорезные карманы с клапанами, верхний карман-листочка на левой полочке.
Спинка из двух частей, со швом посередине и шлицей.
Рукава втачные двухшовные с отлетными шлицами.
На шлицах по одной отделочной пуговице. Воротник отложной пиджачного типа.
Пальто выполнено на подкладке с утепляющей прокладкой. На полочках подкладки обработаны внутренние карманы.
5.2. ДЕТАЛИ КРОЯ ПАЛЬТО. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ, ЛИНИЙ И СРЕЗОВ. ТУ НА ВЫКРОЕННЫЕ ДЕТАЛИ
В комплект деталей кроя пальто входит большое количество деталей, которое меняется в зависимости от модели.
Детали кроя разделяют на три основные группы:
1) детали верха (спинка, полочки, рукава, воротник, подборта, детали карманов и мелкие детали);
2) детали подкладки (спинка, полочки, рукава, детали карманов);
3) детали прокладки (бортовая прокладка, прокладка в низ рукавов, прокладка нижнего воротника, кармана, кромка).
215
5.2.1. Детали кроя верха изделия
Деталь кроя Срезы и направление нитей
1. Спинка Деталь может состоять из двух частей: 1 — срез горловины спинки; 2 — плечевой срез; 3 — плечевая вытачка; 4 — срез проймы; 5 — боковой срез; 6 — срез низа; 7 — линия низа в готовом виде; 8— середина спинки. Нить основы проходит на спинке параллельно линии, проведенной вдоль по середине детали. Допустимые отклонения от нити основы: для гладкокрашеных тканей — 2 %; для тканей с ярко выраженным рисунком — 0,5%
2. Полочка Состоит из двух частей. 1 — плечевой срез полочки; 2 — верхняя вытачка; 3 — срез горловины полочки; 4 — точка уступа; 5 — уступ лацкана (или уступ борта в изделиях с застежкой доверху); 6 — срез лацкана; 7 — линия перегиба лацкана; 8 — линия полузаноса; 9 — срез борта; 10 — срез низа; 11 — линия низа в готовом виде; 12 — боковой срез; 13 — срез проймы; 14 — линия кармана. Нить основы на полочках проходит параллельно линии полузаноса. Допустимые отклонения от нити основы только для гладкокрашеных гканеи — 1 %
Рисунок
216
Продолжение 5.2.1
Деталь кроя Срезы и направление нитей Рисунок
Примечание Для правильного соединения деталей на боковых срезах полочки и спинки, срезах пройм и < катов рукавов -ггавят контрольные знаки (надсечки) —
3. Рукава 3.1. Верхняя часть Верхняя часть рукава (2 детали): 1 — срез оката; 2 — локтевой срез верхней части рукава; 3 — срез низа рукава; 4— линия низа рукава; 5 — передний срез, 6 — линия переднего переката; 7 — линия локтевого переката 5 Ун!.— \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i - ! Н 1 1 I 1 1 । । । 1 । । 1 । I । I । i । । 1 1 .1 ; I 2 ч /з / X
7
1 1 ' X» /
3.2. Нижняя часть Нижняя час гь рукава (2 детали): 1 — срез оката нижней части; 2 — локтевой срез; 3 — срез низа рукава; 4 — линия низа; 5 — передний срез рука! ia Нить основы на верхней и нижней частях рукава проходит параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки передних срезов частей рукава. Допустимые отклонения от нити основы: на верхней части рукава — для гладкокрашеных тканей — 3 — 4%, для тка- 5 1 1 г 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 ! 1 Г 1 । Г 1 1 1 1 1 1 Н.О. 1 1 1 — 2 4
3
ней с ярко выраженным рисунком — 1 %; на нижней части рукава — для гладкокрашеных тканей — 6 %, для тканей с ярко выраженным рисунком — 3 % 1 - - 1 1 1
217
Продолжение 5.2.1
Деталь кроя Срезы и направление нитей Рисунок
4. Подборта Подборта (2 детали): 7 — вершина (плечевой срез) подборта; 2 — раскеп; 3— точка уступа; 4 — уступ; 5 — внешний срез подборта; 6 — срез низа; 7— внутренний срез подборта. Нить основы проходит параллельно внешнему срезу подборта на его прямом участке. Допустимые отклонения от нити основы: только для гладкокрашеных тканей — 5% 7 6 _.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 J 2 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 ? 4 г—5
5. Воротник (отложной) 5.1. Верхний Воротник состоит из двух частей: верхнего воротника и нижнего воротника \ • х***" v х / / \ V Ух / ) V N / 1 * 1 1 ' 1 1
Верхний воротник (1 деталь): 7 — отлет воротника; 2 — конец воротника, 3 — раскеп; 4 — срез стойки; 5 — линия перегиба стойки; 6 — линия середины верхнего воротника. Нить основы проходит параллельно линии середины воротника. Допустимые отклонения от нити основы: только для гладкокрашеных тканей — 5%
6— н.о. \ / Для изделия 7 2—У с застежкой / с лацканом
5 4 3
6— J н.о. \ j Для изделия 7 2—Ч с застежкой / доверху
5 4
218
Окончание 5.2,1
Деталь кроя Срезы и направление нитей Рисунок
5.2. Нижний Нижний ворогник (1 деталь) состоит из двух частей, так как нить основы проходит параллельно срезам раскепов в изделиях с лацканами (рис. а) или параллельно концам воротника в изделиях с застежкой доверху (рис. б). Отклонения от нити основы в изделиях с лацканами (см. рис. а) не допускаются, а в изделиях с застежкой доверху (см. рис. б) составляют 20%. Наименование срезов такое же, как и в верхнем воротнике j Для изделия / с застежкой / с лацканом —.... н.о. / а у Для изделия н о с застежкой // доверху б
6. Хлястики, пояса, паты и др. Нить основы на мелких деталях проходит параллельно линии, проведенной поперек деталей, или как на основных деталях | Н.О. 1 |\\
7. Детали кроя карманов См. 3 4. —
5.2.2. Детали кроя подкладки
Дегали кроя подкладки состоят из полочек, спинки, деталей рукава, деталей кармана. Выкраивают детали из подкладочной ткани в соответствии с изделиями верха; нити основы на полочках, спинках, рукавах проходят так же, как на основных деталях верха.
5.2.3. Детали кроя прокладки
Деталь кроя Технические условия на выкроенные детали Рисунок
1. Бортовая прокладка Бортовая прокладка бывает трех видов — мягкая, полужесткая, жесткая. —
219
Окончание 5.2.3
Деталь кроя Технические условия на выкроенные детали Рисунок
В зависимости от вида бортовой прокладки изменяется число деталей кроя. Подробную информацию см. в 5.4.2 «Способы обработки бортовой прокладки»
2. Прокладка по низу рукава Прокладку выкраивают из неклеевых материалов шириной 6 — 7 см; из клеевых материалов — шириной, равной ширине припуска низа рукава. Нить основы проходит поперек линии, проведенной вдоль посередине
Y7777/ '^7777777777777
3. Прокладка нижнего воротника Выкраивают из двух частей — из клеевых и неклеевых материалов. Нить основы на прокладке проходит так же, как на основной детали
4. Прокладка кармана К прокладкам кармана огносят: детали для дублирования накладных карманов и листочек, кромки для накладных карманов, карманов в рельефах и листочек, долевики и т. д. Подробную информацию см. в 3.4 —
5. Кромка Кромку прокладывают по борту, линии перегиба лацкана, проймам и низу изделия. Ширина кромки 1—1,5 см. Бывает клеевой и неклеевой —
220
5.2.4. Подготовка деталей кроя к пошиву
Перед изготовлением изделия знакомятся с техническими условиями на данное изделие, записями и зарисовками в квитанции или техническим описанием данной модели.
Проверяют наличие деталей кроя верха, подкладки, прокладки.
Проверяют правильность выкраивания деталей по нити основы и направлению ворса. Правильность раскроя проверяют с помощью вспомогательных лекал. Одновременно наносят линии расположения вытачек, карманов, полузаноса и т.д.
Проверяют наличие текстильных пороков на деталях кроя.
Если изделие изготавливают с использованием прокладок с клеевым покрытием, детали верха дублируют (см. гл. 2.4.5) в соответствии с ТУ.
Переносят линии с одной симметричной детали на другую. В мужской одежде — с левой на правую, в женской — с правой на левую. Существует несколько способов переноса линий с одной детали на другую.
Первый способ: с помощью копировальных стежков. Детали попарно раскладывают на столе (уравнивая срезы), располагая полочки — бортом к работающему, спинку — серединой к работающему, рукава — передним срезом к работающему.
По всем конструктивным линиям прокладывают копировальные стежки, затем стежки разрезают между деталями. Данный способ наиболее точный, но не экономичный и трудоемкий.
Второй способ: с помощью перебивания меловых линий с одной детали на другую. Обмеленную деталь накладывают на другую меловыми линиями внутрь и путем легкого отбивания ладонью (или линейкой) переносят линии на необ-меленную деталь. Затем подмеляют линии и по ним прокладывают строчки прямых стежков. При таком способе необходимо следить за тем, чтобы детали не сместились относительно друг друга. Этот способ не используется для изделии из ворсовых тканей
Третий способ: с помощью булавок. Детали скалывают на столе, уравнивают их срезы и по меловым линиям скалывают булавки. Затем детали перевертывают и по обозначенным булавками линиям наносят меловые линии. По меловым линиям прокладывают строчки прямых стежков. Данный способ используется только для изделий из тонких тканей.
Обработку мелких деталей см. в 3.1 «Обработка мелких деталей», в 3.3 «Обработка кокеток и соединение их с изделием», в 3.4 «Обработка карманов».
5.3. ОБРАБОТКА СПИНОК ПАЛЬТО
5.3.1. Виды спинок
Спинки в мужских пальто могут быть цельными, со швом посередине и разрезом внизу — шлицей, с вытачками в области талии, хлястиками, с кокеткой, рельефами и т д.
Спинки в женских пальто отличаются еще большим разнообразием. Они могут быть с фалдами, подрезами (рис. 43, а), пелеринами (рис. 43, б), со шлицами в среднем шве, в боковых швах (рис. 43, в) или в швах рельефов (рис. 43, г, длина их определяется моделью) и т. д.
221
Рис 43
Способы обработки спинок пальто зависят от конструкции, направления моды, силуэта изделия и от свойств ткани.
5.3.2. Виды спинок и последовательность их обработки
Спинка Последовательность обработки Рисунок
1. Цельная полуприлегающего силуэта без вытачек на линии талии (см. рис. 43, д) 1. После проверки деталей кроя обрабатывают плечевые вытачки, сутю-живают слабину в концах вытачек. 2. Оттягивают боковые срезы спинки в области талии, одновременно су-тюживая слабину на середине спинки для получения прогиба в области талии. —
222
Продолжение 5.3.2
Спинка Последовательность обработки Рисунок
3. Сутюживают слабину по пройме и под ней на участке 7 — 8 см ниже среза проймы. 4. Слегка сутюживают горловину спинки. Для ВТО спинки деталь складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и приутюживают с двух сторон. Затем образовавшийся сгиб на середине спинки приутюживают, развернув спинку ^7-8
Примечание В зависимости от размера, конструкции спинки и свойств ткани можно выполнять сутюживание в области бедер по боковому срезу —
2. Со швом по середине полуприлегающего силуэта (см. рис. 43, е) 1. Проверяют детали кроя, обрабатывают плечевые вытачки, стачивают средние срезы спинки, начиная строчку от горловины. 2. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы. Детали располагают на столе обрабатываемым срезом к работающему: а) оттягивают боковой срез и средний шов в области талии, одновременно выполняя сутюживание к середине каждой половинки; б) сутюживают спинку в области пройм;
Тг Пу/ 1 =
223
Продолжение 5.3.2
Спинка Последовательность обработки Рисунок
в) сутюживают в области лопаток по среднему шву и в области горловины; г) сутюживают спинку в области бедер по боковому срезу и среднему шву
П римечание Проверка качества ВТО среднего шва спинки: средний шов спинки после ВТО должен быт ь прямым. Обрабатывают средний шов спинки в зависимости от модели — разутюживают, заутюживают на левую сторону, настрачивают или расстра-чивают
3. Прилегающего силуэта с вытачками по линии талии (см. рис. 43, ж) Обрабатывают спинку так же, как в описанных случаях. Отличие состоит в следующем: после стачивания вытачек (по линии талии) слегка оттяги ваюг (до заутюживания вытачек) изделие пс сгибам вытачек в области талии. Заутюживают вытачки к середине спинки, сутюживают слабину в их концах, сутюживают слабину на участках между боковыми срезами и вытачками по линии талии и между средним швом и вытачками, если изделие со средним швом U и ?
1 ’
224
Продолжение 5.3.2
Спинка Последовательность обработки Рисунок
П римечан ие Если изделие без среднего шва (см. рис. 43, з), слабину сутюживают к середине спинки в области талии
)) Ws
4. Прямого силуэта (см. рис. 43, и) Особенностью обработки спинки прямого силуэта является отсутствие ВТО в области талии. Сутюживают спинку в области пройм, горловины и бедер (по боковому срезу)
5. Отрезная по линии талии (см. рис 43, к) Верхнюю часть спинки соединяют с нижней частью до соединения боковых срезов.
8 Силаева
225
Окончание 5.3.2
Спинка
П осл едовател ьность обработки
Рисунок
6. С фалдами (см. рис. 43, л)
1. Обрабатывают вытачки, рельефы, кокетки, сборки и т.д., верхнюю и нижнюю части спинки.
2. На верхней и нижней частях спинки уточняют линии соединения но талии.
3. Складывают верхнюю и нижнюю части спинки лицевыми сторонами внутрь, совмещают линии соединения и стачивают детали (строчка 7), подкладывая под шов стачивания (со стороны нижней детали) полоску хлопчатобумажной ткани.
4. Обрабатывают шов стачивания — разутюживают, настрачивают (строчка 2) и т. д.
1. Оттягивают спинку в области горловины и плечевых срезов для лучшего расположения фалд.
2. Располагают спинку на столе боковым срезом к работающему, закладывают фалды и сутюживают дугообразными движениями начало каждой фалды
5.3.3. Обработка шлицы в среднем шве спинки
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя 1. Спинка со швом посередине — 2 детали. Выкраивают с припусками на обработку шлицы. Ширина припуска 4—5 см,
226
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Разметка шлицы
3. Дублирование припусков прокладкой
3.1. Без использования кромки {первый способ)
длина равна длине шлицы плюс 1,0—1,5 см на стачивание ее в верхней части.
2. Прокладка шлицы с клеевым покрытием — 2 детали (на левую и правую стороны шлицы)
На левой части спинки линия края шлицы должна быть продолжением среднего шва спинки
На правой части спинки линия края шлицы проходит на расстоянии 0,7 — 1,5 см от среза припуска. Величина этого припуска зависит от способа соединения подкладки со шлицей: 0,7 см — для машинного способа соединения с подкладкой; 1,5 см — для ручного способа
В плотных малорастяжимых тканях припуски шлиц MOiyr быть обработаны без кромки.
Левую сторону шлицы дублируют прокладкой так, чтобы она располагалась на 0,1 — 0,2 см от линии сгиба шлицы в готовом виде и от линии низа в готовом виде. По верхнему и боковому срезам срез прокладки уравнивают со срезами шлицы
Прокладки в шлицу
да
Изнаночная сторона левой части спинки
227
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Правую сторону шлицы дублируют прокладкой так, чтобы срез прокладки не доходил до бокового среза шлицы на 0,7—1,5 см, до линии низа на — 0,1 —0,2 см и перекрывал бы линию среднего шва спинки на 1,5 — 2,0 см. Верхний срез прокладки уравнивают с верхним срезом припуска шлицы
Припуски дублируют прокладкой после сутю-живания шлицы в верхней ее части на участке длиной 10 — 12 см. Если ткань с большим количеством синтетических волокон, припуски дублируют без сутюживания ткани
3.2. С использованием кромки (второй способ)
Если ткань рыхлая и тяжелая, припуски шлицы дополнительно укрепляют клеевой кромкой шириной 1.0 — 1,5 см.
Левый припуск шлицы дублируют так, чтобы срез прокладки не доходил до линии шлицы в готовом виде на 0,5 —0,7 см. Прокладывают кромку с натяжением в верхней части шлицы (участок длиной 10—12 см) и с равномерным натяжением по оста 1ьной длине шлицы. Кромка не доходит до края шлицы в готовом
228
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
виде на 0,1—0,2 см. По низу кромку прокладывают на участке длиной 15 — 20 см, не доходя до линии низа на 0,1 — 0,2 см. Полученную слабину в верхней части шлицы сутюживают
Правый припуск шлицы дублируют так же, как правый припуск в шлицах без кромки (см. 1-й способ). Кромку прокладывают по низу изделия.
Иногда кромку прокладывают вдоль бокового среза шлицы с натяжением в верхней части шлицы (участок длиной 10—12 см). Слабину в верхней части шлицы при прокладывании кромки сутюживают
Примечание
В зависимости от свойств ткани клеевую кромку прокладывают над или подлинней подгиба низа спинки
4. Стачивание средних срезов спинки
Детали спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы среднего шва, срезы шлицы и стачивают средние срезы спинки и верхний припуск шлицы (с предварительным сметыванием), начиная строчку от среза горловины. Строчку заканчивают не доходя до бокового среза припуска шлицы на 0,7 — 1,5 см. Ширина шва стачивания верхнего припуска шлицы 1,0 — 1,5 см
229
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Обработка левой стороны шлицы
Заметывают левый припуск на изнаночную сторону таким образом, чтобы край шлицы являлся продолжением среднего шва спинки
6. Обработка правой стороны шлицы
При ручном способе соединения подкладки со шлицей заутюживают припуски правой стороны шлицы (1,5 см) на прокладку шлицы.
При машинном способе соединения подкладки припуск правой стороны шлицы на данном этапе не обрабатывают
7. Закрепление припусков шлицы с лицевой стороны изделия
1. Если средний шов спинки разутюживают, припуск среднего шва правой части спинки рассекают в начале шлицы. Шов разутюживают. Припуски шлицы заутюживают на левую часть спинки.
Если шов заутюжен, рассечку не делают, шов заутюживают на левую часть спинки
2. Если по данному шву спинки предусмотрена отделочная строчка, то сначала выполняют строчку по левому припуску шлицы, концы ниток выводят на изнаночную сторону по среднему шву спинки и закрепляют с изнаночной стороны изделия. Строчка по шлице (строчка 7) должна быть продолжением строчки по среднему шву спинки (строчка 2)
230
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Заметывают припуск шлицы и прокладывают отделочную строчку по лицевой стороне изделия под углом 45° к среднему шву спинки, закрепляя припуски шлицы. Строчку начинают от шва спинки или от отделочной строчки по среднему шву спинки; заканчивают не доходя на 1,0 — 1,5 см до боковых срезов припуска шлицы
8. Обработка углов шлицы в изделиях с притачной по низу подкладкой (машинный способ)
8 1. Правой стороны шлицы
1. Уточняют линию низа на изделии.
Разрезают подкладку на уровне боковых срезов шлицы. Разрез подкладки должен заканчиваться на 1,0—1,5 см выше верхнего среза шлицы
2. Притачивают (строчка 7) подкладку к припуску низа изделия швом шириной 1 см таким образом, чтобы из подкладки был образован напуск (складка) на свободу движения. Величина напуска 1,0 — 1,5 см
3. Перегибают припуск низа с притачной подкладкой на лицевую сторону изделия. Обтачивают
231
Продолжение 5.3.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
угол шлицы и 1 уплачивают (строчка 2) подкладку с напуском к припуску шлицы швом шириной 0,7 см одной строчкой
1 п< 1 щкладка Й 2 1 ;?/_нал ИЦ .под] уск из спадки -1,5
' 1,0
4. Припуски шва обтачивания в углу подрезают, вывертывают, выправляют угол, выметывают обтачанный угол и шов притачивания подкладки (с кантом из основной ткани шириной 0,2 — 0,3 см) одной строчкой. Заметывают низ. Приутюживают. Прокладывают строчку по краю шлицы (строчка 5), низ подшивают. Нитки временного назначения удаляют, повторно приу поживают .3
кХХ> Подкладка -YyS
Примечание Сгиб напуска из подкладки должен располагаться на уровне середины под-I иба низа или не доходить до низа на 1.5 см —
8.2. Левой стороны •плицы 1. Намечают новую линию низа на припуске шлицы. По срезу низа срезают припуск шлицы на угол; соединив точку А (ее отмечают на расстоянии 1,5 см от среза низа по боковому срезу шлицы) с внешним краем шлицы. Параллельно этому срезу наносят новую ли-нию низа припуска шлицы, отступив от полученного среза на величину, равную ширине припуска низа Левая част ь спинки Линия н 1,5 иза
232
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Притачивают подкладку к левой стороне шлицы швом шириной 1 см (начиная строчку у среза низа изделия), одновременно ci ачивая конец разреза подкладки в виде вытачки (строчка 7)
«Вытачка» на подкладке
3. Заметывают низ изделия и припуск шлицы по новой линии низа на припуске шлицы.
Подгибают срез низа подкладки и приметывают ее к припуску низа с напуском из подкладки таким образом, чтобы сгиб напуска находился на расстоянии 1,5 см от сгиба низа изделия (или на середине ширины припуска низа изделия).
Притачивают подкладку к низу изделия швом шириной 1 см (строчка 2), одновременно стачивают припуск низа шлицы с припуском низа спинки. Низ изделия подшивают (строчка 5). Приутюживают. Нитки заметывания удаляют. Повторно приутюживают
9. Обработка нижних углов шлицы в изделиях с отлетной по низу подкладкой
9.1. Правой стороны шлицы
Уточняют длину подкладки и обрабатывают низ подкладки швом виодгибку с закрытым срезом (строчка 7). Сгиб низа подкладки должен быть выше сгиба низа изделия в готовом виде на 1,5 —2,0 см. Ширина
233
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
припуска низа в готовом виде на подкладке равна 3 — 4 см.
Разрезают подкладку на уровне боковых сторон шлицы.
Притачивают подкладку к правому припуску шлицы, одновременно обтачивая нижний угол шлицы (строчка 2). После вывертывания и выправления угла выметывают шов с кантом из основной детали. Закрепляют шов строчкой шириной 0,5 — 0,7 см (строчка 5).
Подшивают низ изделия
9.2. Левой стороны 1. Левую сторону шлицы шлицы обрабатывают до заметы-
вания шлицы по краю. Намечают линию стачивания угла шлицы под углом 45° к линии низа изделия в готовом виде через точку пересечения линии шлицы в готовом виде с линией низа. Отступив от полученной линии 0,5 — 0,7 см (припуск на шов стачивания), срезают угол
2. Складывают припуски низа и шлицы лицевыми сторонами внутрь, перегнув деталь в точке пересечения линий шлицы и низа в готовом виде. Срезы уравнивают, стачивают швом шириной 0,5 — 0,7 см. Строчка стачивания угла шлицы не доходит до среза низа на 1,5 см. Шов разутюживают, вывертывают угол, заметывают край шлицы и низ. Приутюживают. Срез низа обметывают или высекают
234
Продолжение 5.3.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
10. Обработка углов шлицы, если подкладка соединяется со шлицей ручным способом
10.1. Правой стороны шлицы
10.2. Левого угла шлицы
10.3. Соединение шлицы с подкладкой
3. Притачивают (шириной шва 1 см) подкладку с обработанным срезом низа к срезу шлицы с одновременным стачиванием среза подкладки в верхней его части в виде «вытачки» (строчка 2).
Сгиб низа подкладки пришивают к подгибу низа изделия потайными подшивочными стежками на участке 2 — 3 см (строчка 3)
Правый припуск шлицы заутюжен на 1,5 см на прокладку шлицы.
Обтачивают угол шлицы по линии края шлицы (т. е. ширина шва 1,5 см). Припуски шва обтачивания подрезают, угол вывертывают, низ изделия заметывают, приутюживают. По краю шлицы прокладывают строчку шириной 0,5 см
Обрабатывают способом, описанным в 5.3.3, операция 9 2
Разрезают подкладку так, чтобы разрез заканчивался. не доходя до верхних срезов шпицы на 1,0 — 1,5 см.
Срезы подгибают и подшивают потайными подшивочными стежками (частота 3 — 4 стежка в 1 см) по правой части спинки (строчка 2) на расстоянии 0,2 см от края шлицы; по левой части — на расстоянии 1 см от
235
Окончание 5.3.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
бокового края шлицы (строчка 2'). В верхней части шлицы срез подкладки подшивают на угол. Если низ подкладки отлетной, его обрабатывают до разрезания подкладки, застрачивая швом вподгибку с закрытым срезом (строчка /). При подшивании подкладки к припускам шлицы низ подкладки подшивают к припуску низа на расстоянии 2 — 3 см от шва соединения подкладки со шлицей (строчки 3 и 3 ) потайными подшивочными стежками. Если низ подкладки неотлетной, подкладку подшивают к припуску низа потайными подшивочными стежками с образованием напуска из подкладки
Примечание Низ отлетной подкладки может быть обработан после соединения подкладки с припусками шлицы —
5.4. ОБРАБОТКА БОРТОВОЙ ПРОКЛАДКИ
Для придания жесткости и четкости линий в области плеча, груди и борта в изделиях используют бортовую прокладку.
5.4.1. Технические условия на выкраивание бортовой прокладки
Деталь кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
1. Основная бортовая прокладка Количество деталей кроя бортовой прокладки зависит от ее вида (мягкая, полужесткая, жесткая).
236
Продолжение 5,4.1
Деталь кроя
Технические условия на выкраивание дет а пей
Выкраивают ее из льняной прокладочной ткани. Состоит бортовая прокладка из двух частей: верхней и нижней (надставка).
Нить основы проходит перпендикулярно борту' на верхней и нижней частях бортовой прокладки. Верхнюю часть бортовой прокладки допускают выкраивать под углом 45° к нити основы.
Бортовая прокладка должна быть шире полочки: в области лацкана на 1,0 — 1,5 см (для выстегивания); в области пройм — на 0,5— 1 см.
Ширина бортовой прокладки внизу — 8 — 9 см. Бортовая пр< жладка долж -на быть шире пол борта на 2,0 —2,5 см.
Количество и место расположения вытачек на бортовой прокладке зависят от конструкции изделия
2. Волосяная про- Волосяная прокладка со-кладка с гоит из волосяного стол-
бика и волосяной накладки. Выкраивается из специальной волосяной ткани.
р волосяном столбике нить основы проходит вдоль детали. Ширина 7 — 8 см. Длина столбика на 2 см меньше длины волосяной накладки.
В волосяной накладке нить основы проходит поперек детали; выкраивают накладку таким образом,
Рисунок
1,0-1,5
0,5-2,0
0,5- 1,0
н.о.
Контур внутреннего
- Верхняя часть бортовой прокладки
Нижняя часть (надставка)
2,0-2,5 8-9
среза подборта
н.о.
237
Продолжение 5.4.1
Деталь кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
чтобы ее срезы не доходили до линии перегиба лацкана на 2,0 —2,5 см, до срезов пройм — на 3 — 4 см, до плечевого среза — на 8 — 10 см
3. Плечевая накладка Выкраивают из льняной ткани. Плечевые срезы и срезы проймы на бортовой прокладке должны совпадать с одноименными срезами на плечевой накладке. По боковому срезу бортовой прокладки плечевую накладку выкраивают так, чтобы она была расположена ниже среза проймы на 3 — 4 см. По горловине плечевую накладку выкраивают так, чтобы она не доходила до линии перегиба лацкана на 1,5 — 2,0 см (т. е. 1/3 горловины). Нить основы проходит параллельно внутреннему срезу накладки или параллельно срезу проймы Плечевая на* 1.5-2,0,/^^ гладка
/Ж\ * • \ ч////Ж\ . 73~4
V / V / \ / V / V /
4. Сводка Сводку выкраивают из хлопчатобумажной ткани (нить основы проходит поперек детали). Служит для предохранения срезов волосяной накладки от осыпания и для закрепления формы выпуклости груди. Ширина сводки 2 — 3 см, длина равна периметру волосяной накладки
2-3 /д iff//. / X • •’ V / V / V / Сводка
238
Окончание 5.4.1
Деталь кроя Технические условия на выкраивание деталей
5. Дополнительный слой бортовой прокладки Дополнительный слой бортовой прокладки явля -ется разновидностью плечевой накладки. Выкраивают его из льняной ткани. По срезам проймы, плечевым, горловине, боковому срезу срезы дополнительного слоя и основной бортовой прокладки должны совпадать. До среза талии дополнительный слой бортовой прокладки не доходит на 2 см, до среза лацкана — на 2,0 —2,5 см
6. Прокладка под петли Выкраивают из коленкора шириной 5 — 6 см. Настрачивают на основную бортовую прокладку в области петель
Примечание Прокладка под петли может быгь цельнокроенной с прокладкой для лацкана (см. пункгирную линию на рисунке)
Рисунок
Дополнительный слой бортовой прокладки
239
5.4.2. Виды бортовых прокладок и способы их обработки
Бортовая прокладка
Способ обработки
Рисунок
1. Мягкой формы
Бортовая прокладка мягкой формы не имеет каких-либо дополнительных деталей.
Стачивают вытачки накладным швом с открытыми срезами (рис. а) или швом встык (рис. б), сутюживают слабину в их концах.
Притачивают надставку (нижнюю часть бортовой прокладки) швом накладным или встык.
В современных условиях этот вид бортовой прокладки почти везде заменен дублированием полочек
2. Полужесткой формы
Отличается от бортовой прокладки мягкой формы наличием плечевой накладки, которую соединяют с основной бортовой прокладкой после стачивания вытачек и притачивания надставок. Соединяют плечевую накладку с основной бортовой прокладкой двумя способами.
Первый способ. Уравнивают срезы плечевой накладки и бортовой прокладки, выстегивают на машине зигзагообразной строчки или на стачивающей машине, прокладывая строчки параллельно внутреннему срезу плечевой накладки. Расстояние между строчками 1 см
Плечевая накладка
240
Продолжение 5.4.2
Бортовая прокладка Способ обработки
Второй способ Выстегивают плечевую накладку, прокладывая строчки параллельно плечевому срезу
Рисунок
3. Жесткой формы
Обрабатывают вытачки, притачивают надставку Для придания изделию формы и упругости соединяют с основной бортовой прокладкой волосяную прокладку'. По центру груди располагают волосяной столбик, накрывают его волосяной накладкой.
Выстегивают бортовую прокладку жесткой формы двумя способами.
Первый способ. Столбик и волосянную накладку закрепляют одной строчкой посередине (строчка 7).
Накладывают плечевую накладку на основную бортовую и волосяную прокладки, совмещая срезы пройм, горловины и плечевые срезы деталей.
Выстегивают на машине строчками вдоль деталей от центра груди, сначала
241
Окончание 5.4.2
Бортовая прокладка Способ обработки Рисунок
в одну, а затем — в другую сторону. При выстегивании детали держат на перегиб (для придания бортовой прокладке формы на выпуклость груди). При выстегивании строчки не должны доходить до плечевого среза на 3 — 5 см. Расстояние между строчками — 1 — 2 см. Сводку настрачивают по срезам волосяной накладки зигзагообразной строчкой (середина сводки совпадает со срезами волосяной накладки). Настрачивают сводку с посадкой 1,0—1,5 см по боковым сторонам из волосяной накладки. Сначала настрачивают внешний срез сводки, а затем внутренний на расстоянии 0,2 см от края сводки
Второй способ. Дополнительный слой бортовой прокладки полностью закрывает сголбик и волосяную накладку (используют в дорогостоящих изделиях). Выстегивают, начиная от середины деталей и далее в обе стороны; детали располагают на перегиб. Сводку прокладывают по одной или двум боковым сторонам (с посадкой в области груди) Дополнительный слой бортовой прокладки Начало выстегивания Г^КЩ/ 2 — 3 \ , / ММЖИ
7 W/ i L'li i ч ат ч !»!/*№ if ‘*4
J V/Линия талии
242
5.5. СОЕДИНЕНИЕ БОРТОВОЙ ПРОКЛАДКИ С ПОЛОЧКАМИ
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. ВТО бортовой прокладки на выпуклость груди ВТО бортовой прокладки выполняют в четыре приема. Левую и правую детали борговой прокладки складывают, уравнивают по срезам и располагают на столе обрабатываемыми срезами к работающему: I прием — сутюживание в области лацкана и борта; II прием — сутюживание в области горловины; III прием — сутюживание в области проймы; IV прием — оформление выпуклости на грудь; сутюживание слабины в области груди. ВТО выполняют на столе дугообразными движениями утюга после увлажнения детали; при сутюживании слабины утюг не должен заходить за центр 1руди 11 У 1 ?, V 7 УиА-IV / 7 \\ / V /
2. ВТО полочек иа выпуклость груди ВТО полочек на выпуклость фуди выполняют так же, как и ВТО бортовой прокладки. Операцию выполняют с каждой полочкой отдельно. Слличием от ВТО бортовой прокладки является выполнение четвертого приема — кроме сутюживания слабины в области груди, сутюжива-ют слабину бокового среза на уровне кармана
3. Наметывание полочки на бортовую прокладку Полочку укладывают на бор голую прокладку, совмещая центр фуди на полочке й бортовой прокладке. Полочку располагают на столе бортом к работа -ющему. Наметывание выполняют тремя строчками:
243
Продолжение 5.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
Строчку 1 прокладывают от линии талии через центр выпуклости груди; строчку 2 — параллельно срезу борта (на 3 — 4 см от него), по линии перегиба лацкана (на 2 см от среза), срезу горловины (на 5 см не доходя до плечевого среза); строчку 3 — параллельно внутреннему срезу бортовой прокладки (на 3 — 4 см от среза) и срезу проймы (на 5 — 6 см от среза). При наметывании правой полочки строчки прокладывают от плечевого среза вниз, левой полочки — наоборот от низа изделия к плечевому срезу
4. Соединение полочек с бортовой прокладкой, имеющей клеевое покрытие Полочки с бортовой прокладкой соединяют на прессе со специальными подушками. Полочку укладывают на подушки пресса лицевой стороной вниз, сверху укладывают бортовую прокладку (клеевым покрытием к изнаночной стороне полочки) и соединяют путем прессования. В изделиях с дополнитель-ными накладками сборку деталей выполняют одновременно. На бортовую прокладку накладывают клеевым покрытием вниз: столбик /, волосяную накладку 2 и плечевую накладку 3. Детали соединяют прессованием Более подробная информация представлена в 11.2
Рисунок
Линия талии
244
Окончание 5.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
5. Выстегивание лацкана Лацканы выстегивают на машине потайного подшивочного стежка, расстояние между строчками 0,7— 1,0 см. Первую строчку прокладывают на расстоянии 1 — 2 см от линии перегиба лацкана в сторону проймы. Последующие строчки прокладывают параллельно первой к срезу лацкана. Концы строчек не доходят до среза лацкана на 1,5 см. В изделиях с застежкой доверху лацкан не выстегивают. Лацканы выстегивают в положении деталей на перегиб. Допускают выстегивание лацкана ручными стегальными стежками
6. ВТО полочек с бортовой прокладкой Выполняют теми же приемами, что и ВТО бортовой прокладки полочек до их соединения. Необходимо после ВТО полочек приутюжить полочку под бортовой прокладкой (до 3-й строчки наметывания), во избежание пролегания среза бортовой прокладки на лицевой стороне изделия
Рисунок
5.6. ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
5.6.1. Виды петель
В верхней одежде петли бывают: обметочные, обтачные и навесные.
Обметочные петли выполняют вручную или на петельном полуавтомате (после окончательной отделки борта).
Обтачные петли могут быть обработаны: в кант (с одной и двумя обтачками); в кант с «глазком» (с одной обтачкой); в рамку (с одной и двумя обтачками).
245
Навесные петли выполняют из вытачного
0,4 —0,5
90
Рис. 44
диаметр пуговицы + 0,3-0,5
шнура или застроченной полочки ткани.
Место расположения петель размечают после уточнения линии полузаноса (рис. 44). Относительно края борта они могут быть расположены горизонтально, вертикально и наклонно.
При горизонтальном расположении линии петель должны быть перпендикулярны линии полузаноса.
Начало петли намечают, отступив от линии полузаноса в сторону борта на 0,4 —0,5 см.
Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,3 — 0,5 см.
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху намечают на расстоянии 2,5—3,0 см от уступа в готовом виде.
Нижнюю петлю обычно намечают на уровне бокового кармана.
5.6.2. Обработка обтачных петель в кант
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка петель с одной обтачкой 1.1. Выкраивание обтачки Длина обтачки равна длине петли плюс 1,5 — 2,0 см с каждой стороны. Ширина обтачки 5 — 6 см. Нить основы — вдоль обтачки 5-6 f
◄ ► н.о. 1 1
Длина петли плюс 3 — 4 <
1.2. Разметка места расположения петли Место расположения петли намечают со стороны бортовой прокладки тремя линиями: долевая линия определяет направление пет ли; две перпендикулярные ей линии ограничивают длину петли. Длина петли рав на диа -метру пуговицы плюс 0,3 —0,5 см. Ширина каждого канта — 0,2 —0,3 см
1.3. Обтачивание петли Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки,
246
Продолжение 5.6.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
совмещая середину обтачки с центральной линией, и приметывают. Обтачивают петлю со стороны бортовой прокладки. Существует два способа обтачивания петли (строчки 7): а) по двум сторонам (Рис. д);
б) по четырем сторонам (рис. 6).
Расстояние между строчками притачивания обтачек — 0,4 —0,6 см
1.4. Разрезание петли
Разрезают петлю аналогично разрезанию прорезного кармана
1.5. Выметывание
петли
Обтачку вывертывают и выметывают кант из обтачки (косыми стежками на расстоянии 0,4—0,6 см от шва обтачивания). Ширина канта — 0,2 —0,3 см Если петлю обтачивают с двух сторон, то закрепляют углы двойной машинной строчкой.
Если петлю обтачивают с четырех сторон, то боковые стороны петли выметывают враскол.
После выметывания и закрепления углов края петли соединяют между собой встык косыми стежками. Приутюживают
Строчка
обтачек
1 6. Обработка срезов обтачки
Обтачку подрезают с четырех сторон, оставляя по 1,5 —2,0 см с каждой
247
Продолжение 5.6.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.7. Обработка петли на подборте
2. Обработка петель с двумя обтачками
3. Обработка петель с «глазком»
стороны, и пришивают (строчка 2) срезы обтачки к бортовой прокладке косыми стежками (2 стежка в 1 см).
Приутюживают
После обтачивания борта концы петли переводят на подборт с помощью двух булавок (рис а) На подбоотр намечают линию петли. Прометывают вокруг петли на расстоянии 2,0—2,5 см от нее. Петлю на подборте прорезают. Срезы петли на подборте подгибают внутрь и подшивают (строчка 5) потайными подшивочными стежками (6 — 8 стежков в 1 см) Нитки временного назначения удаляют. Петлю в готовом виде (рис. б) приутюживают через проутюжил ьник
Обработка петли в кант с двумя обтачками аналогична обработке петли в кант с одной обтачкой. Обтачки укладывают встык к намеченной линии петли и притачивают поочередно их к полочке по двум долевым сторонам петли
Обработка такой петли аналогична обработке петли в кант без «глазка».
б
248
Окончание 5.6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1 Особенностью является форма петли. Петли с «глазком» обтачивают с четырех (рис. а)и с трех (рис. б) сторон. Разрезают петли в два приема: от середины в одну и в другую сторону, рассекают «глазок» в 5 — 6 местах. После вывертывания обтачек выметывают петлю в области «глазка» враскол, если ткань толстая — с кантом 0,1 см И-W W (9| ® I । । I 1 И [Aj I
5.6.3. Обработка обтачных петель в рамку
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка петель с одной обтачкой
I 1. Выкраивание обтачки
Д лина обтачки равна длине петли плюс 2 см с каждой стороны. Ширина обтачки 6 —7 см
1.2. Разметка места Намечают место распо-расположения петли ложения петли тремя основными и двумя вспомогательными линиями. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс
0,3 —0,5 см
1.3. Притачивание обтачек Одну из продольных сторон обтачки подгибают на 2,5 — 3,0 см. Укладывают обтачку сгибом к вспо-могательной линии и притачивают (строчка / на рис. а). Вторую сторону обтачки укладывают
Вспомогательные линии
Вспомогательная линия
249
Окончание 5.6.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
сгибом ко второй вспомогательной линии и притачивают на ширину рамки (строчка 2 на рис. б) Вспомогательные —— '-уу — nuuuu —-—- // 1
^^/7/ 7
/Г У/ /
б
1.4. Дальнейшая обработка петли Разрезание петли, выметывание швов притачивания рамок, закрепление углов двойной машинной строчкой, пришивание обтачки к бортовой прокладке и обработка петли на подборте выполняются аналогично обработке петли в кант с двумя обтачками Строчка при к бо ши )ТО1 ван юй ия срезов обтачки прокладке
— \ Строчка притачивания рамок
У^уЬлочка —— Строчка подшивания петли
п одб на пидиирхс орт
2. Обработка петель с двумя обтачками Обработка аналогична обработке петли в рамку с одной обтачкой. Заутюженные обтачки укладывают встык к вспо-могательным линиям и притачивают поочередно на ширину рамок каждую ^/'Ширина рамки^у
5.6.4. Обработка навесных петель
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка навесных петель 1.1. Первый способ Петли из вытачного шнура изготавливают в основном из тонких тканей. Обрабатывают их так же, как аналогичные петли в легкой женской одежде (см. 4.7.1) —
250
Окончание 5.6.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
1.2. Второй способ При обработке петель из полоски ткани полоску ткани застрачивают на расстоянии 0,2 см от предварительно подогнутых срезов. Складывают петлю утлом. У основания угол петли застрачивают (см. 4.7.1)
2. Соединение пе- Петли вкладывают в шов тель с изделием обтачивания борта
5.7. ОБРАБОТКА БОРТОВ (ДО СОЕДИНЕНИЯ С ПОДБОРТАМИ)
5.7.1. Уточнение и подрезка бортов и низа изделия
Уточнение линий борта и низа. Выполняют до соединения боковых срезов или после их соединения следующим образом.
1. Подрезают бортовую прокладку по срезам горловины, борта, плечевым и пройме.
2. Полочки складывают изнаночными сторонами внутрь, совмещая срезы, швы, вытачки и т.д. Изделие располагают на столе бортом к работающему: в женской одежде — правой полочкой вверх, в мужской — левой.
3. По подсобному лекалу обмеляют и подрезают срезы лацкана и борта; если
во время примерки изменились срезы проймы, плечевые, то их подрезают с учетом припусков на обработку.
4. Уточняют или намечают линию низа. Намечают ширину подгиба низа; излишки ткани срезают.
5. Намечают место расположения петель (если петли еще не обработаны).
6. Намечают линию перегиба лацкана по линиям, нанесенным закройщиком или, рассчитав ее расположение следующим образом (рис. 45): а) на уровне первой петли на срезе борта ставят точку П; б) мысленно продлевают плечевой срез в сторону горловины. На этой линии откладывают величину, равную высоте стойки воротника минус 1 см. Отмечают точку Г; в) соединяют точки П и Г прямой. Полученная линия является линией перегиба лацкана.
251
7. По всем намеченным линиям прокладывают копировальные стежки.
При выполнении обмелки и обрезки изделия выполняют следующие требования 1. Край борта должен быть параллелен линии полузаноса.
2. Край борта в нижней части должен иметь угол 90°.
3. Петли должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и быть равными по длине и ширине.
4. Линию низа спинки проводят под прямым углом к линии середины спинки
5. Ширина подгиба низа менее 3 см не допускается.
6. В изделиях из тканей с ярко выраженным рисунком подрезку осуществляют в развернутом виде отдельно правой и левой стороны.
7. Изделия с воротниками шаль и апаш обмеляют после втачивания нижнего воротника в горловину.
Перед прокладыванием кромки срез
бортовой прокладки (с целью уменьшения толщины по краю лацкана, борта, низу и горловины) подрезают (высекают) на величину в зависимости от вида кромки, конструкции изделия (с отрезными или цельнокроеными подбортами) и способа обтачивания борта.
Подрезка бортовой прокладки. Середина клеевой кромки по ширине (ширина кромки — 1,0—1,2 см) должна проходить по внешнему срезу бортовой прокладки. Поэтому бортовую прокладку высекают на 0,5 —0,6 см, т. е. на половину ширины кромки Кроме этого, при высекании учитывают ширину шва обтачивания (0,5 — 0,7 см) полочки по борту, уступу и ширину шва втачивания воротника в горловину (0,8—1,0 см); дополнительно учитывают ширину канта из полочки (0,2 — 0,3 см) по борту. Отсюда следующие величины (в см) высекания бортовой прокладки (рис. 46):
по борту 1,3—1,5;
по лацкану и уступу 1,1 — 1,2 (т.е. на ширину канта меньше);
0,5-0,6.
кромка перекрывает
по горловине по низу Неклеевая
бортовую прокладку на 0,2 см в сторону по-
лочки. Отсюда следующие величины высекания бортовой прокладки (рис. 47):
252
по борту
no лацкану и уступу
по горловине
по низу
1,0-1,1; 0,8-0,9;
1,0-1,2; 0,3.
5.7.2. Прокладывание кромки по борту, низу, линии перегиба лацкана
Для предохранения краев изделия от растяжения и для закрепления полученной выпуклости в области груди прокладывают кромку по срезу борта, лацкана, горловины (на 2/3 ее длины), низу (на расстоянии 15 — 20 см от угла борта), по линии перегиба лацкана (кромку прокладывают на 2/3 ее длины, начиная от горловины, отступив на 0,5— 1,0 см в сторону проймы).
Общие правила прокладывания кромки. Правило 1. Для правильного прокладывания кромки срез борта условно делят на определенные участки. Величина посадки полочки на участках различна (табл. 1).
Таблица 1
Величина посадки полочки на участках прокладывания кромки
Участок прокладывания кромки Величина посадки, см Рисунок
Участок I — область горловины 0,2 кА
Участок II — уступ и угол лацкана 0,2
Участок III — срез лацкана 0,5-0,6 (по длине участка; к первой петле посадку сводят на нет)
11 / \ r"ftlA Г V.U / 0,5-1,0 [ VIII L
Ill * \\\ f
_ 1 * j— I
V L 1 1
Участок IV — на уровне груди, если первая петля расположена выше линии груди (на рису ке не показано) 0,3-0,4
1 VI j
Участок V — расстояние по полочке между петлями 0,2
Участок VI — оставшаяся часть среза борта Прокладывают кромку с равномерным натяжением
участок VII — низ изделия (15 — 20 см начиная от среза борта)
<
VII
Участок VIII — 2/3 длины ли-Жии перегиба лацкана 0,4-0,5
253
Правило 2. Перед соединением с изделием неклеевую кромку декатируют; затем приметывают с посадкой полочек (см. выше) косыми стежками. По правой полочке приметывание кромки начинают от горловины, по левой — от низа изделия. После приметывания приутюживают кромку, супоживая посадку на полочках.
Правило 3. Неклеевую кромку соединяют с изделием различными способами в зависимости от способа обтачивания борта (табл. 2).
Таблица 2
Способы соединения неклеевой кромки с полочкой в зависимости от способа обтачивания борта
Способ обтачивания борта Способ соединения неклеевой кромки с полочкой Рисунок
1. Обтачивание борта по кромке 1. Кромку по внутреннему краю соединяют с бортовой прокладкой машинной строчкой (строчка 7); внешний край кромки попадает в шов обтачивания борта (строчка 2) i 77; А / |/ прокладка 1
2. Внешний край кромки входит в шов обтачивания борта (на 0.2 см), другой ее край подшивают ручными косыми стежками или на машине потайного подшивочного стежка li А £ 1 i \ 1—1—р
Примечание В качестве кромки используют полоску хлопчатобумажной ткани (коленкор) —
2. Обтачивание борта рядом с кромкой 1. Оба края кромки подшивают косыми подшивочными стежками (частота — 2 — 3 стежка в 1 см) с крестообразными закрепками поперек кромки через каждые 6 — 8 см. Допускают подшивание кромки на машине потайного стежка / i zt £ it f hL I Ч 1 (С 6-g\
2. Внутренний край кромки притачивают к бортовой прокладке (строчка 7), внешний подшивают косыми стежками к полочке (строчка 2) / 1 / L 'Г 7F 1 \ Ч 1. [L
254
Окончание табл, 2
Способ обтачивания борта Способ соединения неклеевой кромки с полочкой Рисунок
Примечание Косые ручные стежки или строчки машинных потайных стежков не должны быть заметны с лицевой стороны изделия —
Правило 4. Клеевую кромку закрепляют утюгом без приметывания. Ширина кромки 1,0 — 1,2 см. Долевая середина кромки проходит по срезу бортовой прокладки, тем самым кромка приклеивается и к полочке, и к бортовой прокладке.
Правило 5. Для изделий, в которых борта обтачивают рядом с кромкой, кромку прокладывают на определенном расстоянии от срезов (табл. 3).
Таблица 3
Расположение кромки относительно срезов полочки
Срезы полочки Расстояние от срезов полочки до внешнего края кромки, см
1. Горловины 2. Лацкана и его уступа 0,9-1,0 0,6-0,8
3. Борта 0,7-0,9
4. По низу 0,1 от линии низа 0,6-
5. По линии перегиба лацкана От линии перегиба лацкана на 0,5 — 0,7 (на 2/3 ее длины от горловины) 0,7
Примечание В табл. 3 приведены данные для изделий, в которых строчка обтачивания проходит рядом с кромкой
-0,9
Рисунок
0,9-1,0
0,8
0,1
ст rm
0,5-0,7
Проверка качества прокладывания кромки. Полочку складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивают срезы, вытачки, карманы и т. д.
По борту в женской одежде правая полочка должна быть длиннее левой на 0,5 см; в мужской одежде — левая полочка длиннее правой на 0,5 см.
255
Рис. 48
Срез борта перегибают по линии полузаноса, при этом:
а) кромка проложена в соответствии с ТУ на прокладывание кромки, если срез борта параллелен линии полузаноса и срезы по линии низа совпадают (рис. 48);
б) кромка проложена с недостаточным натяжением по линии борта, если в готовом виде линии полузаноса на правой и левой полочках не совпадают. Полочки будут «расходиться» (рис. 49);
в) кромка проложена с чрезмерным натяжением, если в готовом виде полочки будут «заходить» друг на друга (рис. 50).
После проверки качества прокладывания кромки (ее приметывания, приутюживания и приклеивания клеевой кромки) приступают к окончательному закреплению (притачиванию, пришиванию) неклеевой кромки на изделии (см. табл. 2) и выполняют влажно-тепловую обработку кромки.
5.8. СОЕДИНЕНИЕ ПОДБОРТОВ С ПОЛОЧКАМИ
5.8.1. Обработка подбортов
Подборта — это детали из основной ткани, которыми обрабатывают лацканы и борта изделия; они расположены с внутренней стороны изделия.
По конструкции подборта бывают отрезными и цельнокроенными с полочками.
Наименование срезов на отрезных подбортах см. на рис. 51. Нить основы проходит параллельно внешнему срезу подборта на прямом его участке.
Подборта выкраивают с одной или двумя надставками. Соединяют надставки стачным швом вразутюжку, ширина шва равна 0,5 —0,7 см (рис. 52); нить осно-
256
вы на надставках проходит так же, как на подбортах.
В подбортах изделий с ярко выраженным рисунком ткани при притачивании надставок ри-
Рис. 52
сунок совмещают.
Шов притачивания верхней надставки располагают ниже первой петли на расстоянии не менее 3 см.
Швы притачивания надставок располагают на расстоянии 3 см от петель. Длина нижней надставки (в готовом виде) должна быть не менее 6 см.
При выкраивании подбортов для изделий с лацканами (рис. 53) в области лацкана на подборте дают прибавку на огибание лацканом полочки, на образование канта и посадку в углу лацкана и по его длине. Прибавка зависит от свойств ткани, обыч-
но она равна 1,5 —2,0 см. Подборт должен быть длиннее полочки на 2 — 3 см. Ширина подборта в его вершине равна 2 см; внутренний срез подборта может
заканчиваться у угла горловины и плечевых срезов.
В изделиях с застежкой доверху подборта выкраивают по форме борта (без учета припуска на обработку лацкана в виду его отсутствия) по правилам,
описанным выше.
В изделиях из тканей в полоску или клетку (рис. 54) полоска на подбортах должна проходить параллельно срезу борта и лацкана. Для этого подборта по внутреннему срезу сутюживают на уровне первой петли, тем
самым выравнивают срез подборта. Величина сутю-живания зависит от формы лацкана.
После обработки подборта его приутюживают и уточняют форму по подсобным лекалам.
Рис. 54
9 Силаева
257
в
Рис. 55
Лацканы могут быть различной формы и длины (рис. 55). Если в основе лацкана лежит тупой угол (см. рис. 55, а, б), раскеп должен быть продолжением уступа лацкана.
В изделиях с отлетной по низу подкладкой внутренние срезы подбортов обметывают (или высекают) до уровня груди.
5.8.2. Наметывание подбортов на полочки и обтачивание бортов
Наметывание подбортов на полочки. Полочку раскладывают на столе бортом к работающему, лицевой стороной вверх. На полочку накладывают подборт лицевой стороной вниз, уточняют расположение срезов подборта относительно срезов полочек. Наметывание подборта на правую полочку выполняют сни-
Рис. 56
В изделиях с застежкой доверху (рис. 56) с обметанными или навесными петлями подборта наметывают на полочки без посадки.
В изделиях с обтачными петлями на уровне каждой петли делают посадку, равную 0,1 — 0,2 см, из подборта. Посадку выполняют в области груди (0,8 — 0,9 см) — для женских
изделий; величина ее зависит от конструкции, размера изделия, свойств ткани. Наметывают подборта ручными косыми стежками длиной 2,0 —2,5 см на расстоянии 1,0 — 1,5 см от срезов полочки.
В изделиях с лацканами (рис. 57) подборта в области лацкана наметывают двумя строчками: первую строчку прокладывают по биссектрисе угла лацкана (отступив от внутреннего среза подборта на 2 — 3 см и не доходя до угла лацкана 2 — 3 см) с посадкой подборта. Величина посадки зависит от свойств ткани, размеров лацкана и способа выметывания шва обтачивания (враскол или с кантом); ее (посадки) должно быть достаточно для образования канта (если он предусмотрен) и для огибания подбортом лацкана
полочки.
Вторую строчку прокладывают вдоль среза горловины лацкана и борта. Косыми стежками на расстоянии 1,0 — 1,5 см от срезов. Длина стежков при наметывании подбортов в области лацкана 1,0 — 1,5 см, при наметывании в области борта и горловины — 2,0 —2,5 см.
В области горловины подборт наметывают без посадки.
258
При наметывании лацкана в верхней его части создают слабину за счет сдвига подборта в сторону его внутреннего среза на 0,2— 1,0 см в зависимости от наличия и ширины канта, а также от толщины ткани; этой величины должно быть достаточно для огибания подбортом лацкана полочки.
В углу лацкана полборт наметывают с посадкой, равной 0,3 — 0,5 см в зависимости от формы угла и свойств ткани.
По длине лацкана посадка примерно равна 0,2 —0,8 см; она зависит от длины, формы лацкана и свойств ткани. Распределяют посадку по длине лацкана, к первой петле ее сводят на нет.
По срезу борта и низа подборт наметывают без посадки, если петли обметочные или навесные, и с посадкой (равной 0,1—0,2 см) нал обтачными петлями.
После наметывания подборта
на полочку посадку сутюживают на расстоянии 2 — 3 см от срезов.
По подсобному лекалу обмеляют углы лацканов (одновременно уточняя дли-
ну их уступов) и нижние углы бортов, если их обрабатывают обтачным швом.
Обтачивание бортов. Обтачивают борта со стороны бортовой прокладки швом шириной 0,5 — 0,7 см. Правую полочку обтачивают снизу вверх, левую — сверху
вниз.
Если изделие из тонкой или синтетической ткани, борта обтачивают по полоске хлопчатобумажной ткани, притачанной к бортовой прокладке (см. 5.7.2).
В некоторых случаях, если полочки целиком продублированы, то допускают прокладывать кромку только по линии перегиба лацкана (в соответствии с ТУ), а борта обтачивать без кромки.
5.9. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ШВА ОБТАЧИВАНИЯ БОРТА
Швы обтачивания борта разутюживают на спецколодке (рис. 58).
В изделиях из толстых, плотных тканей швы разрыхляют путем соскабливания ворса лезвием ножниц.
Подрезают припуск шва детали, из которой образуют кант, на 0,2 —0,3 см,
а припуск шва другой детали — на 0?4 — В углу лацкана припуск срезают под углом, оставляя 0,2 см.
Надсекают полочку и подборт в точке уступа лацкана, не доходя до строчки 0,1 —0,2 см.
0,5 см.
Рис. 58
259
Швы обтачивания борта обрабатывают несколькими способами: 1) с 01 дел очной строчкой;
2) в «чистый край» (без отделочной строчки);
3) вспушиванием (без отделочной строчки).
5.9.1. Обработка края борта отделочной строчкой
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Вывертывание и выметывание обтачанных краев в изделиях 1.1. С .лацканами Борта вывертывают, выправляют шов обтачивания, углы лацканов и нижние углы бортов (если они обтачанные). Выметывают борт со стороны подборта с образованием канта из полочки шириной 0,2 —0,3 см двумя строчками: 1-я строчка — косых стежков, ее прокладывают на расстоянии 0,5 — 0.8 см от шва обтачивания борта, длина стежков — 0,7 — 1,0 см; 2-я строчка — прямых стежков, прокладывают ее на расстоянии 2,0 —2,5 см от края борта, длина стежков — 2,0 — 2,5 см. Эту строчку выполняют для закрепления шва выметывания
Лацкан выметывают со стороны полочек с кантом из подборта шириной 0,2 —0,3 см по правилам выметывания борта (см. поз. 1.1). На уровне первой петли борт выметывают враскол на участке длиной 1,5 см вверх от петли и 1,5 см — вниз от петли
1.2. С застежкой доверху Если изделие без лацканов, борт выметывают со стороны лодборта с кантом из полочки ши-
Рисунок
26G
Окончание таблицы
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
риной 0,2 — 0,3 см по общим правилам
2. Предварительная ВТО шва обтачивания борта Приутюживают через ув-лаж11енный проутюжиль-ник: борта — со стороны подбортов; лацканы — со cropoi гы палочек —
Я. Прокладывание отделочной строчки Отделочную строчку в изделиях без мехового воротника прокладывают после обработки низа изделия и после соединения воротника с горловиной по следующим правилам: строчку по воротн и ку и лацканам прокладывают со стороны верхнего воротника и подбортов; и о бортам — со стороны полочки; нитки завязывают узлом и убирают с помощью иглы в шов обтачивания борта. В изделиях с меховым воротником отделочную строчку прокладывают до соединения воротника с изделием
4. Обработка петель на подборте Обтачные петли со сторо -ны подборта обрабатывают способом, описанным в 5.6. Эта операция может быть выполнена после соединения изделия с подкладкой —
5. ВТО борта После прокладывания отделочной строчки нитки временного назначения удаляют. Борт приутюживают окончательно, до полного удаления влаги. Следят за тем, что бы не было пролеганий швов и лас —
261
5.9.2. Способы обработки края борта в «чистый край»
Способ обработки
1. На стачивающей машине
1.1. Подрезка припусков
1.2. Настрачивание припусков шва
Технические условия на выполнение
Данный способ применяют при пошиве изделий из тканей низких прейскурантных групп. После разутюживания шва обтачивания борта припуски шва подрезают: по бортам — только со стороны полочек до 0,2 —0,3 см, по лацканам — только со стороны подборта до 0,2 —0,3 см.
Рассекают припуск на уровне первой петли, не доходя до строчки обтачивания на 0,1—0,2 см
Рисунок
Отступив от углов лацканов 3 — 4 см, настрачивают припуск шва обтачивания борта швом шириной 0,2 —0,3 см: по лацкану — на полочку, не доходя до уровня первой петли 1,5 см; затем строчку прокладывают строго по шву обтачивания на участке длиной 1,5 см; далее настрачивают припуск шва по длине подборта. Если нижние углы борта обтачаны, строчку настрачивания заканчивают, не доходя до низа изделия на 3 — 4 см. Закрепки в концах строчек не выполняют, нитки убирают на изнаночную сторону изделия. связав их узлом.
262
Продолжение 5,9.2
Способ обработки Технические условия на выполнение Рисунок
Нитки используют тонкие отделочные в цвет ткани верха
3. Выметывание бортов Выметывание бортов, их ВТО. обработку обтачных (со стороны подборта) и пи обметанных петель выполняют так же, как в изделиях с отделочной строчкой по борту (см. 5.9.1, операция 1 1) —
Примечание Возможно подшивание обтачных петель на подборте и обработку обметочных петель на полочках выполнять после соединения изделия с подкладкой —
2. Потайными стежками 2.1. Подрезка припусков Припуски по всему борту подрезают со сторо ны полечки до 0,2 —0.3 см
^Подборт Бортовая ' прокладка 1 1
2.2. Пришивание припусков Припуски шва со стороны подборта пришивают к кромке (или к материалу, которым продублированы полочки) косыми стежками, не заметными с лицевой стороны, длиной 0,7 см или на машине потайного стежка
0.2-0,3 ' —— —2—>- ТА
1—2
2.3. Выметывание бортов, ВТО Дальнейшую обработку выполняют в соответствии с ТУ (см. 5.9.1) —
3. Термопластичными материалами Швы обтачивания борта подрезают только со стороны папочек до 0,2 — 0,3 см; припуски приклеивают клеевой нитью или паутинкой. Клеевой нитью прокладывают строчку по припуску шва подборта (рис. а). Полочка продублирован? 1 /7 \ / Подборт / // \ / / 7 \ / / Ц—Клеевая Z / . // нить ж-1 а 1
263
Окончание 5.9.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Клеевую паутинку подкладывают под шов обтачивания борта. Ее края не должны быть шире шва обтачивания (рис. б). Дальнейшую обработку (т.е. выметывание, ВТО и т. п.) выполняют в соответствии с ТУ Полочка продублирована Т / / \ / / / \ / / / \ / 1 / / / / Клеевая паутинка б
5.9.3. Обработка края борта вспушиванием
Особенности обработки Рисунок
1. Обработка борта данным способом такая же, как обработка борта с отделочной строчкой (до ее прокладывания по бортам и воротнику). 2. После приутюживания, выметывания края борта, отступив от него 0,7 —0,8 см, прокладывают строчку ручных вспушных стежков тонкими нитками в цвет ткани или на специальной машине -э> / ///////Л Q т о ОС
5.9.4. Особенности обработки изделий с цельнокроеными подбортами
Наличие в изделии цельнокроеных подбортов улучшает качество обработки борта и сокращает время и трудовые затраты на изготовление изделия.
1. Обработку полочек, соединение ее с прокладками и ВТО полочек вы-
полняют так же, как в изделиях с отрезными подбортами.
2. После ВТО полочек на выпуклость груди на них намечают линию борта в готовом виде и уступ борта.
3. Подрезают бортовую прокладку по борту Для клеевой кромки на 0,6 — 0,8 см от линии борта; по уступу — на 1,1 — 1,2 см; для не клеевой кромки по борту — на 0,3 —0,4 см; по уступу — на 0,9—1,0 см. Прокладывают кромку с посад
264
кой по общим правилам на расстоянии 0,1 —0.2 см от линии борта в готовом виде (рис. 59).
4. Обтачивают уступ, заметывают борт одной или двумя (в зависимости от свойств ткани) строчками, выметывают уступ борта, приутюживают.
5. Закрепляют сгиб борга вспушной строчкой или клеевой паутинкой, или отделочной строчкой в соответствии с ТУ (см. выше).
5.10. ОБРАБОТКА НИЖНИХ УГЛОВ БОРТОВ И НИЗА ИЗДЕЛИЯ
Способы обработки нижних углов бортов различны. Их выбор зави-сит от способа обработки подкладки по низу изделия (отлетная, притачная), от формы борта в нижней части, от свойств ткани.
Обрабо 1куниза изделия выполняют после соедшгения боковых срезов. Выбор способа обработки зависит от способа соединения подкладки с изделием.
5.10.1. Обработка нижних углов борта
Наименование операции
1. Обработка неотлетных углов борта
1.1. Обтачивание нижних углов
Технические условия на выполнение операции
При наметывании подборта на полочку уравнивают нижние срезы подборта и полочки.
Одновременно с обтачиванием борта обтачивают нижний угол борта, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см.
Подрезают угол и припуски низа полочки и подборта, не доходя до внутреннего среза подборта на 2,5 —3,0 см; оставляя припуск, равный 0,5 —0,7 см
Вывертывают, выметывают борта (в соответствии с ТУ), одновременно выметывают нижний угол борта и заметывают низ изделия.
На уровне половины ширины подгиба низа (или на 1.5 см от подоп ijtoi о края низа) рассекают внутренний срез поцборта (глубина рассечки — 0,9 см)
Рисунок
265
Продолжение 5.10.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Притачивание подкладки К внутреннему срезу подборта притачивают подкладку швом шириной 1,0 — 1,1 см до рассечки (строчка 2). Затем обрабатывают низ подкладки (строчка 3)
1.3. Подшивание внутреннего угла подборт Ирш {уск внутреннего среза подборта (от рассечки до низа подборта) подгибают внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками частотой 3 — 4 стежка в 1 см (строчка 4). На подкладке с отлетным низом подшивают потайными слежками ешб низа подкладки к припуску низа изделия на участке 2,0 —2,5 см (строчка 4'). Шов притачивания подкладки (выше рассечки) направляют в сторону подкладки
2. Обработка отлетных углов борта
2,1. Стачивание борта и подборта в области низа изделия
Нижние срезы борта и подборта уравнивают.
При обтачивании борта одновременно стачивают срезы низа полочки и подборта швом шириной 1 см. Строчка стачивания не доходит до среза подборта на 3 см (строчка 7). Намечают линию низа на подборте на 0,1— 0,2 см выше линии низа на изделии (см. штрих-пунктирную линию)
2.2. Обработки внутреннего угла на подборте
Перегибают подборт по намеченной линии лицевой стороной внутрь и обтачивают угол подборта (строчка 2) швом, ширина которого равна ширине шва притачивания подкладки (1,0—1,1 см)
266
Продолжение 5.10.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Обработка нижних углов борта в изделиях с притачной по низу подкладкой
3.1. Подрезание подборта по низу
В конце строчки делают рассечку, не доходя до линии притачивания подкладки на 0,1 — 0,2 см. Припуски шва обтачивания подрезают, уголок высекают, угол вывертывают, выметывают и приутюживают. Притачивают подкладку в соответствии с заданной шириной шва
Уравнивают срезы низа изделия и подборта.
Делят ширину подборта по нижнему срезу пополам (точка А), по внутреннему срезу подборта (от среза низа вверх) откладывают 1,0 — 1,5 см и ставят точку Б. Соединяют точки А и Б. Угол срезают.
Параллельно полученному срезу мелом отмечают новую линию низа на подборте (отрезок А'Б')
3.2. Стачивание срезов низа изделия и подборта
Одновременно с обтачиванием борта стачивают уравненные срезы низа подборта и полочки (строчка 7).
Строчку прокладывают от угла борта по припуску низа под углом; заканчивают строчку 1 на половине ширины подгиба низа или на 1,0— 1,5 см от линии низа в готовом виде.
До внутреннего среза подборта строчка не доходит на 1,5 см (для обеспечения возможности притачать подкладку к внутреннему срезу подборта)
267
Окончание 5.10.1
Наименование Технические условия
операции на выполнение операции
3.3. Окончательная Борт выметывают, низ и
отделка угла борта нижние углы борта заме-
Рисунок
тывают, приутюживают. Притачивают подкладку к внутренним срезам подбортов и низу (с напуском из подкладки). Сгиб низа подкладки не доходит до сгиба низа изделия на 1,0—1,5 см (т.е. до уровня, на котором расположен сгиб низа подборта)
5.10.2. Обработка низа изделия при различных способах соединения подкладки с изделием
Способ соединения
Способ обработки
Рисунок
1. Притачной по низу подкладки
См. 5.26.3, рис. 102-104
2. Отлетной по низу подкладки
1. После уточнения и подрезки низа изделия (см. 5.7.1) обрабатывают срез низа:
обметывают (тонкие лег-коосыпаемые ткани);
высекают зубцами (нео-сыпаемые ткани);
обрабатывают окантовочным швом с закрытым срезом (рис. а).
2. Заметывают низ изделия:
одной строчкой по середине подгиба низа в изделиях прямого или слегка расширенного силуэта; двумя строчками (1 — на 1,0 — 1,5 см от сгиба низа; 2— на 1,0— 1,5 см от среза низа) в изделиях, расширенных книзу (рис. б). При этом изделие раскладывают на столе изнаночной стороной вверх, ни-
268
Окончание 5.10.2
Способ соединения Способ обработки Рисунок
зом — к работающему. При заметывании низа вертикальные швы на изделии и припуске совмещают. 3. Подшивают низ изделия стежками, не заметными с лицевой стороны, отступив от среза на 0,5 см. После заметывания и подшивания низ изделия приутюживают; нитки временного назначения удаляют и еще раз приутюживают
5.11. ОБРАБОТКА ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОРЕЗОМ НА ПОДБОРТЕ
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Проверка деталей кроя застежки
Полочка может быть выкроена с цельнокроеным или отрезным подбортом.
Первая обтачка продублирована, она служит прокладкой для петли.
Вторая обтачка служит подзором. Обтачки выкраивают из подкладочной ткани. Ширина обтачек — 8 — 9 см. Длина равна длине застежки (прореза) плюс 1,3—1,5 см с каждой стороны. Нить основы проходит вдоль длины обтачек
2. Разметка места расположения прореза застежки
Намечают тремя линиями с лицевой стороны на подборте, линия 1 проходит параллельно
269
Продолжение 511
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Притачивание обтачек
4. Разрезание подборта между строчками
5. Образование рамки из продублированной обтачки
линии борта на расстоянии 1,5 — 2,0 см от края борта в готовом виде; линии 2 и 3 ограничивают длину застежки
Продублированную обтачку накладывают на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз, совмещая срез обтачки с намеченной линией на подборте; притачивают швом шириной 0,5 см до линий, ограничивающих длину застежки (строчка 7)
Обтачку-подзор укладывают срезом встык к строчке притачивания первой обтачки и притачивают швом шириной 0,5 —0,6 см (строчка 2)
Разрезают с изнаночной стороны подборта по аналогии с разрезанием прорезного кармана
Огибают шов притачивания продублированной обтачкой и выметывают рамку шириной, равной расстоянию между строчками.
Закрепляют рамку машинной строчкой в шов притачивания обтачки или на расстоянии 0,1 см от сшба рамки (строчка 5)
Продублированная обтачка
270
Продолжение 5.11
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
6. Закрепление шва притачивания второй обтачки
Обтачку-подзор заутюживают, шов настрачивают на 0,1 см (строчка 4). Заутюживают в сторону внутреннего среза подборта
7. Обметывание петель на спецмашине
Петли (строчки 5) располагают на расстоянии ширины полузаноса плюс 0,5 см к краю борта. 1-я петля — на 2 см ниже конца застежки, последняя — на 4 см выше конца застежки
8. Соединение рамок и срезов обтачек
Соединяют край рамки со швом притачивания обтачки-подзора. Выправляют углы, закрепляют их тройной машинной строчкой, одновременно стачивая срезы обтачек швом шириной 1,3—1,5 см (строчка 6)
9. Выполнение закрепок между петлями
Закрепки ставят между каждой парой петель и на расстоянии 0,5 см от " концов прореза. Закрепки (строчки 7) выполняют тройной машинной строчкой или на спецмашине. Длина закрепок равна ширине рамки. Приутюживают узел Дальнейшая обработка борта аналогична обработке борта без потайной застежки
Линия полузаноса
271
Окончание 5.11
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
10. Прокладывание отделочно-закреп-ляющей строчки по полочке
По лицевой стороне полочки прокладывают отделочную строчку (строчка 8) шелковыми нитками в цвет ткани. Расстояние от края борта — по модели.
В изделиях с такой застежкой рекомендуют первую петлю делать прорезной или навесной.
Петли обрабатывают в соответствии с ТУ
Примечание
Существуют и другие способы обработки дополнительного прореза для потайной застежки. Последовательность обработки прореза показана на рисунках цифрами. Первый способ
Второй способ
5.12. СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ
В зависимости от технологической последовательности обработки изделия, боковые срезы соединяют: до или после обработки бортов, после В ГО полочек и спинки. Если подкладка отлетная по низу изделия, боковые срезы обметывают (высекают) до их стачивания.
5.12.1. Соединение боковых срезов
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Сметывание боковых срезов Изделие раскладывают на столе обрабатываемым срезом к работающему
272
Продолжение 5.12.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
На лицевую сторону полочки укладывают спинку, срезы уравнивают, совмещая надсечки в области талии и бедер, и сметывают швом шириной 0,9 см по спинке. 8-10 i
Срез правого шва сметывают сверху вниз, левого — снизу вверх. Выполняют посадку из спинки (навыпуклость лопаток) на расстоянии 8—10 см под проймой. Величина посадки зависит от фигуры заказчика 1 1
L /Л L--, г к 1 осадка из юл очки 1 1 1 \ 1 \ i \ 1 1 1 \
и конструкции изделия. Полочку посаживают в области бокового кармана. 1 \
В боковой шов должны попасть срезы неклеевых долевиков кармана, срезы хлястиков и т. п. Сутюживают посадку
2. Стачивание боковых срезов Стачивают боковые срезы по спинке швом шириной 1 см. По желанию заказчика припуск может быть увеличен —
3. ВТО боковых швов В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов боковые швы разутюживают в один прием. В изделиях полуприлегаю-шего и прилегающего силуэтов боковые швы разутюживают в два приема: 1-й прием — от проймы до талии; 2-й прием — от талии до низа изделия (срез бокового шва в области талии оттягивают до его разутюживания). В зависимости от модели боковые швы могут быть настрочены или расстро-чены —
273
Продолжение 5.12.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
4. Прокладывание кромки по пройме изделия
После соединения боковых срезов по проймам изделия прокладывают кромку для предохранения пройм от растяжения. Кромка может быть неклеевой, клеевой и в виде полоски хлопчатобумажной ткани
4.1. Соединение неклеевой кромки с изделием
Ширина кромки 1,0 — 1,2 см.
Кромку декатируют; приме гывают, располагая ес на расстоянии 0,5 см от срезов проймы. Пришивают косыми стежками, не заметными с лицевой стороны изделия, по внешнему краю, ставя крестообразные закрепки через каждые 5 — 6 см (рис а) или притачивают швом шириной 0,2 см, располагая строчку на внешнем крае кромки, при этом строчка должна попадать в шов втачивания рукава (рис. б)
4.2. Соединение клеевой кромки с проймами
В зависимости от свойств ткани верха и материала, из которого сделана кромка, ее прокладывают (приклеивают утюгом) двумя способами:
1) вровень со срезами проймы; в этом случае внузренний срез кромки должен на 0,2 — 0,3 см попадать в шов втачивания рукава (рис а);
2) на 0,5 см от среза проймы в сторону середины деталей; в этом случае строчка втачивания рукава проходит посередине кромки (рис. б)
Строчка Строчка
втачивания втачивания
ру каьа рукава
а
274
Продолжение 5.12.1
Наименование операции
4.3. Соединение хлопчатобумажной полоски ткани с проймой
Технические условия на выполнение операции
Функции кромки может выполнять полоска хлопчатобумажной ткани. Длина полоски равна длине проймы; ширина — 2,0 — 2,5 см; нить основы проходит поперек детали. Полоску оттягивают, придавая ей форму проймы. Приметывают к изделию по всей длине проймы двумя параллельными строчками, располагая их на расстоянии 0,5—0,7 см от срезов полоски.
Внешний срез полоски уравнивают со срезом проймы. Полоску закрепляют швом втачивания рукава; нитки приметывания удаляют
Рисунок
4 4. Место расположения клеевой или неклеевой кромки на пройме
В женской одежде кромку располагают п о пройме полочки от плечевого среза до контрольного знака, полученного на пересечении линии переднего переката рукава с проймой (рис. а). По спинке длина кромки зависит от свойств ткани, фигуры заказчика, конструкции изделия. При прокладывании кромки могут быть два варианта: а) кромку ставят от плечевого среза до контрольного знака на спинке, полученного на пересечении локтевого переката рукава и проймы (см. рис. о);
б) кромку ставят по всей длине проймы спинки с заходом (2 — 3 см) на полочку (рис. б)
В мужской одежде кромку ставят по всей длине 11рой-мы на полочке и спинке (см. операцию 4.3)
275
Окончание 5.12.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание Концы кромок могу г попадать и не попадать в плечевой шов изделия —
5.12.2. Соединение плечевых срезов
Наименование операции Технические условия па выполнение операции Рисунок
1. Сметывание плечевых срезов Плечевые срезы сметывают со стороны спинки. Складывают полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, совмещают углы горловины и проймы, сметывают прямыми стежками, длина которых — 1,5 —2,0 см. Если на спинке нет вытачек, спинку посажива-ют, отступив 1,5 — 2,0 см от горловины и не доходя до пройм на 3 — 4 см. Максимальная посадка приходится на середину этого участка. Величина посадки зависит от фигуры заказчика, конструкции изделия и свойств ткани. Посадку сутюживают на расстоянии 2 — 3 см от срезов 1,5— 2,0 з-4 t ч ! Ш / / \1П ШИ I II I С-*-*—у / > / ч1 я и L/ 1 ч/Л \ / /4 \ z Спинка / .'| V" ! 1 Ч, | \ ’ \ 1 \ 1 \ 1 \ \ \ — 1—-—
2. Стачивание плечевых срезов Стачивают срезы по полочке с закрепками в начале и конце сгрочки. В верхней одежде плечевые срезы стачивают одной строчкой швом шириной 1 см. Бортовая прокладка не должна попадать в шов. Если ткань растяжимая или рыхлая, или если плечевой шов удлиненный, то под шов стачивания 1
Окончание 5.12.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
срезов подкладывают полоску хлопчатобумажной ткани, выкроенной по поперечной нити
3. ВТО плечевых швов Швы разутюживают (или заутюживают на спинку), не допуская растягивания или искривления шва. Плечевые швы можно настрачивать или рас-страчивать в зависимости от модели —
4. Возможные дефекты 1. Искривление плечевого шва может возникнуть при неправильном распределении посадки по спинке, при неровной строчке стягивания срезов, при несоблюдении заданной ширины шва 1— о\
2. Полочки внизу изделия расходятся, если при сметывании плечевой срез по- Не допустимо’ Углы горловины должны совпадать >н<-
лочки смешен в сторону горловины относительно плечевого среза спинки или срез горловины растянут Полочка
3. Полочки «заходят» друг на друга, если угол горловины спинки будет смешен относительно угла горловины полочки Не допустимо! J Полочка
277
5.13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОРОТНИКАХ ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
5.13.1. Виды воротников
1. По способу соединения с горловиной воротники делятся на втачанные в горловину и воротники, цельнокроенные с основными деталями изделия.
2. По форме воротники бывают: отложные; стоячие; стоячие-отложные; плосколежащие; воротники покроя фантазй. Воротники разных форм отличаются друг от друга соотношением высоты стойки и ширины отлета.
Рис. 60
3. В зависимости от формы горловины воротники бывают: с застежкой доверху (закрытая горловина, рис. 60, а, б) и с отворотами лацканов (открытая горловина, рис. 60, в).
4. По размеру воротники различают на малые (узкие, см. рис. 60, в) и большие (широкие, см. рис. 60, б).
5. По конфигурации среза отлета воротники бывают типа; шаль (рис. 61, а) и апаш (рис. 61, о).
5.13.2. Детали кроя отложного воротника
Срез отлета
1. Верхний воротник выкраивают цельным, нить основы проходит вдоль середины воротника. На рис. 62 даны наименования линий и срезов верхнего воротника.
Рис. 62
278
Срез _ середины
Срез отлета
а
Рис. 63
2. Нижний воротник (рис. 63) выкраивают из двух деталей, так как нить основы у него проходит вдоль срезов раскепов в изделиях с лацканами (рис. 63, а) или параллельно концам воротника в изделиях с застежкой доверху (рис. 63, б).
Нижний воротник может состоять из двух деталей, каждая из которых в свою очередь состоит из двух частей. Шов соединения частей нижнего воротника не должен (при соединении с горловиной) совпадать с плечевым
Рис 64
срезом, не должен попадать на линию перегиба лацкана и воротника. Мини
мально допустимые расстояния: от середины воротника до шва соединения его частей — 5 см; от концов воротника до шва по отлету — не менее 9 см; от концов воротника до шва на стойке — не менее 7 см (рис. 64).
По ширине воротника надставки не допускаются.
5.13.3. Способы обработки воротников и соединение их с изделиями верхней женской и мужской одежды
При изготовлении верхней одежды наиболее распространенными являются способы соединения верхнего воротника с нижним обтачным швом (рис. 65, а) и швом вподгибку (рис. 65, б).
Обработку обтачным швом применяют при изготовлении женской верхней одежды. Швом вподгибку пользуются при обработке воротников мужской верхней одежды.
Нижний воротник соединяют с горловиной стачным (рис. 66, а) или накладным швом с закрытым (рис. 66, б) или открытыми (рис. 66, в) сре-
зами.
С горловиной воротники соединяют двумя способами:
I — готовый воротник (верхний воротник соединен с нижним по концам и отлету) соединяют с горловиной
Рис. 65
279
a
б
Рис. 66
изделия и с раскепа-ми одной строчкой стачным швом;
II — нижний воротник с прокладкой соединяют с горловиной, затем его накрывают верхним и соединяют по раскепам стачным швом вразутюжку; по концам и отлету — швом вподгибку.
5.14. ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО
И НИЖНЕГО ВОРОТНИКОВ
5.14.1. Обработка верхнего воротника
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Декатировка верхнего воротника
2. Подрезка верхнего воротника
Верхний воротник увлажняют и приутюживают в целях декатирования. Затем формуют его для придания формы в соответствии с формой нижнего воротника
Подрезают верхний воротник относительно нижнего.
Если воротники по концам и отлету соединяют обтачным швом,верхний воротник должен быть больше нижнего по концам и отлету на ширину канта (0,2 —0,3 см) плюс припуск (1,0 — 1,5 см) на огибание верхним воротником нижнего (величина зависит от толщины ткани и размера воротника)
Если воротники соединяют швом вподгибку, верхний воротник должен быть больше нижне-
280
Окончание 5.14.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
го на величину припуска на огибание нижнего воротника (1,0—1,5 см) плюс припуск (1,0 — 1,2 см) на обработку среза
\ \
(1,0- 1,5)+(1,0- 1,2)\
5.14.2. Обработка нижнего воротника
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рис унок
1. Стачивание частей нижнего воротника Стачивают срезы соединения частей нижнего воротника: средние срезы швом шириной 1 см; срезы притачивания надставок — швом шириной 0,5 —0,7 см. Швы разутюживают и срезают их у срезов стойки на угол, оставляя припуск у срезов, равный 0,2 см
"Ч ^5“ 0,7 1 г- - * с 1 0,5 —ОД/
—
2. Выкраивание прокладок нижнего воротника Прокладки выкраивают из ткани с клеевым покрытием и без клеевого покрытия (льняные или нетканые материалы). Нить основы на тканой прокладке располагают так же, как на нижнем воротнике, поэтому прокладку выкраивают из двух частей
3. Уточнение размеров прокладок по концам и отлету воротника 3.1. Клеевая прокладка Если воротники соединяют между собой обтачным швом, прокладку выкраивают с таким расчетом, чтобы ее срезы на 0,1 —0,2 см входили в шов обтачивания воротника (рис. а). В зависимости от свойств ткани верха и прокладки Строчки 0,1-0 обтачива: ,2 НИЯ ворон г1 гников 1-0,2
В и// W//
а б
281
Продолжение 5.14.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
клеевая прокладка может не попадать в шов обтачивания воротника (рис. б)
Если воротники соединяют швом вподгибку, размеры прокладки по концам и отлету уравнивают со срезами нижнего воротника \WZO Срезы W / Прокладка / [ уравнены W/ ////// //\
3.2. Неклеевая прокладка При соединении нижнего воротника с горловиной обтачным швом срезы отлета и концов прокладки не должны попадать в шов обтачивания. Они должны не доходить до него на 0,1 — 0,2 см . : 0,7-0,9 t 0,1-0,2 < \
\ 'г \ \¥ \\\ v х X х VL X X Х Xх X Xх \
Если воротники соединяют швом вподгибку, срезы воротника и прокладки уравнивают Срезы Ч х X X X X X Х\ уравнены W \
4. Уточнение размеров прокладки по срезу стойки и рас-кепов воротника При соединении нижнего воротника с горловиной накладным швом с открытыми срезами прокладка по срезу стойки не должна доходить до среза стойки нижнего воротника на 0,2 см Срезы уу//////////////X уравнены W////////// ' ////) 1
При соединении нижнего воротника с горловиной накладным швом с закрытым срезом прокладка не должна доходить до среза стойки на 1 см (т. е. на ширину шва огибания среза прокладки срезом стойки нижнего воротника) Срезы уравнены
LL
282
Продолжение 5.14.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
| 5. Соединение клеевой прокладки с нижним воротником
6. Соединение неклеевой прокладки с нижним воротником на машине потайного стежка
При соединении нижнего воротника с горловиной стачным швом прокладка не должна доходить до среза стойки воротника на ширину шва втачивания воротника в горловину (0,8—1,0 см) минус 0,1—0,2 см. Т.е. прокладка не должна доходить до шва втачивания воротника на 0,1 — 0,2 см
Части прокладки выкраивают с припуском 0,5 —0,7 см по средним срезам. Приклеивают утюгом или на прессе
Нижний воротник соединяют с прокладкой путем выстегивания на машине потайного стежка (или ручными сте-хальными стежками)
Узкие воротники выстегивают со стороны прокладки строчками, не заметными с лицевой стороны, параллельными срезу отлета. Первую строчку прокладывают вдоль среза стойки прокладки, отступив от нее на 1,0 — 1,2 см. Остальные строчки прокладывают на расстоянии 0,7 —1,0 см друг от друга
Широкие воротники выстегивают строчками, параллельными середине воротника. Первую строчку прокладывают посередине воротника со стороны прокладки. Расстояние между последующими строчками — 0,7 — 1,0 см
Первая строчка
283
Окончание 5.14.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
7. ВТО и уточнение формы нижнего воротника После выстегивания приутюживают нижний воротник и формируют его в соответствии с конструкцией и моделью. В изделиях с лацканами воротник оттягивают по срезу стойки и отлету и заутюживают стойку по линии перегиба. В изделиях с застежкой до верха отложные воротники только приутюживают —
5.14.3. Соединение верхнего воротника с нижним обтачным швом
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Наметывание верхнего воротника на нижний
Нижний воротник располагают на столе отлетом к работающему лицевой стороной вверх. Его накрывают верхним воротником, совмещая лицевые стороны, срезы отлетов и концов. Наметывают двумя строчками.
Первую строчку прокладывают по биссектрисе правого угла, отступив от него на 1,5 — 2,0 см, с посадкой на обработку угла. Затем наметывают вдоль линии перегиба стойки (без посадки). Заканчивают строчку, прокладывая ее по биссектрисе левого угла, не доходя до него на 1,5 —2,0 см (с посадкой).
Длина прямых стежков равна 2 — 3 см
284
Окончание 5.14.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Вторую строчку прокладывают косыми стежками на расстоянии 1,0 — 1,5 см от уравненных срезов концов и отлета воротника. Начинают строчку от левого конца воротника, выполняя посадку в концах воротника. Между двумя строчками должна быть посадка на образование канта и на огибание нижнего воротника верхним. Сутюживают посадку по срезам отлета и концам на расстоянии 1,5 —2,0 см от них Вторая Первая с гроч ка строч ка 7
\\ о 1 ) \\ гч ч 1 г м Су
2. Обтачивание воротника Обтачивают воротник со стороны нижнего ворот-ника швом шириной 0,5 —0,7 см. Строчку обтачивания начинают и заканчивают или от среза стойки, ГПГГГП'п 1 /)\ Пу //////////
или отступив от среза стойки на величину, равную ширине шва втачивания воротника в горловину [о 5 — 0,7
3. Обработка шва обтачивания воротника Шов обтачивания может быть обработан в «чистый край»; закреплен отделочной или вспушной строчкой. Разутюживание шва обтачивания, подрезка срезов, разрыхление срезов (в изделиях из толстых тканей), выметывание и обработку шва обтачивания выполняют теми же приемами, что и при обработке бортов (см. 5.8.2). Воротник приутюживают —
285
5.15. СОЕДИНЕНИЕ ВОРОТНИКА С ГОРЛОВИНОЙ ИЗДЕЛИЯ
5.15.1. Соединение готового (обтачанного) воротника с горловиной изделия стачным швом
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Вкалывание воротника в горловину
2. Вметывание воротника
2.1. Приемы вметывания
Соединяют верхний воротник с подбортами булавками по линии раске-пов (по контрольным знакам) со стороны воротника. Вкалывают булавками нижний воротник в горловину, совмещая его середину с серединой спинки (детали сложены лицевыми сторонами внутрь). Длина среза стойки воротника равна длине горловины между точками уступов
Вметывают со стороны нижнего ворот ника в один или два приема прямыми сметочными стежками.
В один прием воротник вметывают, начиная от вершины подборта правого раскепа и далее до вершины подборта левою раскепа, не доходя до вершин на 1,0— 1,5 см
В два приема воротник вметывают от середины нижнего воротника к левому раскепу, а затем от правого раскепа к середине нижнего воротника, совмещая швы обтачивания воротника и уступа борта
В один прием
Левый подборт
Правый подборт
Верхний воротник
Левый Верхний Правый
подборт воротник подборт
Примечание
Если изделие имеет бортовую прокладку мягкой формы и ткань верха тонкая, допускается втачивать воротник вместе
286
Продолжение 5.15.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2.2. Правила вметывания
Примечание
3. Втачивание воротника в горловину и стачивание рас-кепов. Разутюживание шва
с бортовой прокладкой. Если бортовая прокладка жесткой или полуже-сткой формы, ее отгибают и соединяют воротник с горловиной без нее
Воротник над плечевыми швами (1,5 —2,0 см — в сторону спинки и 3 — 4 см — в сторону полочки) вметывают с посадкой 0,5 —0,7 см.
Полочку посиживают на ту же величину (0,5 — 0,7 см) на наиболее косом участке горловины, отступив от плечевого шва на 3 — 4 см и не доходя до линии перегиба лацкана на 1,5 — 2,0 см
Если изделие с застежкой доверху, образование посадки из полочки заканчивают, не доходя на 2 — 3 см до точки уступа борта.
На остальных участках горловины воротник и изделие соединяют без посадки деталей. Правильность вметывания проверяют на манекене или заказчике
Соединяют воротник с изделием в один прием от левого раскепа швом шириной 0,8— 1,0 см со стороны воротника.
Разутюживают шов на спецколодке. Изделие располагают на столе воротником к работающему
Посадка из воротника
0,5-0,7
287
Продолжение 5.15.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
4. Закрепление припусков нижнего воротника
Припуски шва втачивания нижнего воротника закрепляют двумя способами: косыми стежками к прокладке нижнего воротника (рис. а);
на стачивающей машине на расстоянии 0,2 см от шва втачивания по нижнему воротнику (рис. б)
5. Соединение бортовой прокладки с горловиной (если бортовая прокладка не входит в шов втачивания)
Бортовой прокладкой накрывают шов втачивания нижнего воротника и пришивают разметочными (или косыми) стежками ко шву втачивания нижнего воротника
6. Соединение рас-кепов со швами втачивания воротника
7. Обработка среза стойки горловины верхнего воротника
Совмещают швы втачивания нижнего воротника со швами стачивания раскепов, закалывают вдоль шва булавками (или соединяют строчкой временного назначения), затем отгибают подборт и на расстоянии 0,1 см от шва втачивания воротника в горловину соединяют швы втачивания воротника со швами стачивания раскепов разметочными стежками постоянного назначения (или на стачивающей машине)
Если подкладку по горловине изделия пришивают вручную, срез стойки верхнего воротника пришивают к припуску нижнего ворот-
швов втачивания
288
Окончание 5.15.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
ника разметочными стежками постоянного назначения на 0,1— 0,2 см от строчки втачивания нижнего воротника. Если подкладку притачивают к срезу стойки верхнего воротника, швы втачивания верхнего и нижнего воротников разметывают после соединения с подкладкой
Рисунок
Строчка разметочных стежков
5.15.2. Соединение нижнего воротника с горловиной изделия
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение нижнего воротника с горловиной стачным швом 1 1. Втачивание нижнего воротника Нижний воротник (с прокладкой, не соединен с верхним воротником) вметывают в горловину и вгачивают от уступа до уступа в соответствии с ТУ на соединение воротника с горловиной (см. 5.15.2). Шов втачивания разутюживают на спецколодке
1.2. Закрепление припусков нижнего воротника 1.2.1. Первый способ Пришивают припуск нижнего воротника к прокладке косыми стежками (частота — 2 стежка в 1 см)
ИИ i
1.2.2. Второй способ Настрачивают на стачивающей машине на расстоянии 0,1—0,2 см от шва втачивания нижнего воротника
10 Силаева
289
Продолжение 5.15 2
Наименование операции
1.3 Закрепление бортовой прокладки
Технические условия на выполнение операции
Бортовой прокладкой по горловине полочки накрывают шов втачивания нижнего воротника и пришивают этот участок прокладки ко шву втачивания разметочными стежками постоянного назначения (длина стежков 1,0 — 1,5 см)
Рисунок
Разметочные стежки
2. Соединение нижнего воротника с горловиной накладным швом с открытыми срезами
2.1. Наметывание линии настрачивания воротника на изделии
Уточняют срез горловины. От уточненного среза горловины отступают 1 см и намечают линию настрачивания воротника
2.2. Вметывание нижнего воротника
Накладывают нижний воротник на лицевую с го -ролу изделия лицевой стороной вверх, совмещая намеченную линию на горловине со срезом стойки воротника. Наметывают прямыми стежками (длина стежков — 2 — 3 см), отступив на 0гЗ см от среза стойки Изделие располагают нижним воротником к работающему
2.3. Настрачивание нижнего воротника
Настрачивают нижний воротник (ог уступа до уступа) зигзагообразной строчкой (по воротнику), частота машинных стежков — 10—12 в 1 см, ширина зигзага — 0,4 — 0,5 см.
Под строчку настрачивания нижнего воротника попадает бортовая прокладка; по горловине
290
Окончание 5.15.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
изделия зигзагообразная строчка перекрывает срез стойки воротника на 0,2 —0,3 см
3. Соединение нижнего воротника с горловиной накладным швом с закрытым срезом 3.1. Наметывание линии втачивания воротника на изделии Намечают линию горловины на изделии. Ширина шва настрачивания воротника — 1 см ГТ гх
3.2. Обработка стойки нижнего воротника Огибают срез стойки прокладки припуском нижнего воротника (1 см) и закрепляют припуск на стачивающей машине на расстоянии 0,2 см от края стойки воротника -> - < нМ
Пришивают косыми стежками (частота — 2 стежка в 1 см) к прокладке нижнего воротника ч. ч
Приклеивают клеевой паутинкой
3.3 Соединение нижнего воротника с горловиной На лицевую сторону изделия накладывают нижний воротник лицевой стороной вверх. Край обработанной стойки совмещают с линией настрачивания на горловине, наметывают и настрачивают от уступа до уступа — по воротнику в соответствии с общими правилами. Ширина шва — 0,2 см. Бортовая прокладка попадает под шов настрачивания воротника / j
А | 0,2 bJ
291
5.16. СОЕДИНЕНИЕ НИЖНЕГО ВОРОТНИКА С ВЕРХНИМ ВОРОТНИКОМ ШВОМ ВПОДГИБКУ
Наименование операции
1. Соединение ручным способом
1.1. Наметка линии раскепа на подборте
Технические условия на выполнение операции
Уточняют форму нижнего воротника (на манекене). На левый подборт наносят линию раскепа (линия раскепа совпадает со швом соединения нижнего воротника) Переносят линию раскепа на правый подборт (перебиванием)
1.2. Уточнение при- Подрезают излишки тка-пуска раскепов ни по раскепам, оставив
1 см (на шов стачивания раскепов)
1.3. Перенос линии раскепа подборта на верхний воротник
Для переноса линии раскепа изделие укладывают на столе отлетом воротника к работающему. На прокладку нижнего воротника накладывают верхний воротник лицевой стороной вверх таким образом, чтобы по отлету и концам верхний воротник был больше нижнего воротника на 1,5 —2,0 см и перекрывал бы шов соединения нижнего воротника на 1 см (т.е. на ширину шва соединения с раске-пами подборта)
1.4. Стачивание раскепов подборта и верхнего воротника
Соединяют раскепы подборта с раскепами верхнего воротника машинной строчкой со стороны воротника швом шириной 1 см. Швы стачивания раскепов разутюжи -вают, высекая углы припуска на шов около точки
Рисунок
Прокладка нижнего воротника
292
Продолжение 5.16
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
уступа со стороны подборта
1.5. Закрепление швов соединения нижнего воротника со швами раске -пов на подборте
Раскладывают изделие на столе отлетом воротника к работающему, верхним воротником вверх. Расправляют, совмещают и скалывают швы соединения нижнего воротника с горловиной и верхнего воротника с раскепами. Отгибают верхний воротник и пришивают припуски шва стачивания раске-пов ко шву соединения нижнего воротника, располагая строчку разметочных стежков на 0,1 — 0,2 см от шва
стежков
1.6. Наметывание верхнего воротника на нижний воротник
Изделие укладывают на столе отлетом к работающему.
Наметывают двумя строчками.
Первую строчку прокладывают (со стороны нижнего воротника) параллельно раскепам на расстоянии 0,1 — 0,2 см от них и по линии перегиба стойки (длина стежков 1,0—1,5 см)
Вторую строчку прокладывают (со стороны верхнего воротника) на расстоянии 0,5 см от срезов отлета и концов нижнего воротника, с посадкой из верхнего воротника (по отлету — 0,2 см, по концам — 0,4 — 0,5 см), длина стежков равна 1,5 см. Посадку сутюживают на расстоянии 2 — 3 см от срезов
Первая строчка наметывания
Первая строчка
Вторая строчка наметывания
293
Продолжение 5.16
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.7. Подрезка верхнего воротника
Подрезают по концам и отлету лак, чтобы припуск был равен 1,0— 1,2 см
1.8. Пришивание срезов нижнего воротника к срезам верхнего
Изделие располагают нижним воротником вверх. Пришивают срезы нижнего воротника по отлету и концам к припуску верхнего воротника на машине потайного стежка или ручными, незаметными с лицевой стороны, стежками с частотой 2 стежка в 1 см (заменяют операцию вспушивания в изделиях без отделочной строчки)
1.9. Подшивание срезов верхнего воротника к нижнему воротнику
1.10. Подшивание припусков в концах и на уступах воротника
Срезами верхнего воротника огибают нижний воротник и заметывают прямыми стежками по отлету и концам, прокладывая строчку на расстоянии 0,7 см от края. Длина стежков — 1 см. Подшивают косыми или крестообразными стежками, подшивают на машине потайного стежка, или приклеивают клеевой паутинкой
Подшивают припуски верхнего воротника в концах и около уступов потайными подшивочными стежками с частотой 5 — 6 стежков в 1 см. Приутюживают воротник через проутюжиль-ник со стороны нижнего воротника
294
Продолжение 5.16
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1.11. Прокладывание отделочной строчки по воротнику и борту Если воротник с отделочной строчкой, то исключается операция пришивания срезов нижнего воротника к верхнему. Ее заменяет отделочная строчка
Рисунок
1.12. Подшивание среза стойки воротника
Срез стоики верхнего воротника заметывают и подшивают потайными стежками с частотой 3 — 4 стежка в 1 см к подкладке изделия после ее соединения по внутренним срезам подбортов и пришивания среза горловины подкладки ко шву втачивания (настрачивания) воротника (строчка * на рисунке)
1 13. Пришивание вешалки
Дпина вешалки — 6 — 7 см, ширина — 0,4 —0,5 см. Располагают вешалку по краю верхнего воротника на расстоянии 0,2 см от стойки (рис. а).
Концы вешалки подгибают на 0,5 см и подшивают потайными подшивочными стежками (частота 8—10 стежков в 1 см). На расстоянии 0,6 см от подогнутых концов вешалки делают 4—5 сквоз-ных стежков (рис. б)
Примечание
Допускается притачивать вешалку на машине, располагая строчку притачивания на расстоянии 0,2 см от подогнутых краев вешалки
295
Продолжение 5.16
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.14. Притачивание вешалки
Если подкладка притачная по срезу стойки, то концы вешалки вкладывают в шов притачивания подкладки к стойке воротника.
Длина вешалки равна 6 — 7 см. ширина — 0,4 — 0,5 см в готовом виде.
Подкладку притачивают по срезу стойки на стачивающей машине. Припуск стойки верхнего воротника пришивают вручную ко шву втачивания нижнего воротника разметочными стежками постоянного назначения. Длина стежков — 1,0 — 1,5 см
Шов притачивания подкладки к стойке верхнего воротника
1.15. ВТО узла
В изделиях с лацканами заутюживают воротник по линии перегиба стойки и 2/3 длины лацкана по линии его перегиба
2. Соединение комбинированным способом
2.1. Нанесение контрольных знаков
Уточняют линию отлета на нижнем воротнике. На 1 см от уточненного отлета намечают линию настрачивания верхнего воротника на нижний воротник. Накладывают верхний воротник на нижний лицевыми сторонами вверх, наносят перпендикулярно срезам отлета контрольные знаки
2.2. Настрачивание верхнего воротника на нижний воротник
Настрачивают верхний воротник по отлету нижнего воротника зигзагообразной машинной строчкой, которая перекрывает срез отлета верхнего воротника на 0,2 —0,3 см. Ширина строчки — 0,4 —0,5 см, частота — 6 — 7 стежков в 1 см.
Лицевая \ сторона I 0,2-0,3 ,,ижнсго \ о — -----—। воротника |
V
0.4 —0,5
Лицевая сторона верхнего воротника
296
Окончание 5.16
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Выметывают отлет воротника, плотно огибая срез нижнего воротника верхним
2.3. Подшивание верхнего воротника по концам
Заметывают концы верхнего воротника, огибая ими нижний воротник прямыми стежками, и подшивают крестообразными стежками припуски концов воротника с частотой 2 — 4 стежка в 1 см Ширина строчки — 0,4 —0,5 см Углы в концах воротника и около уступов подшивают потайными подшивочными стежками
Срезы отлета и концов воротника закрепляют отделочной строчкой, вспушной строчкой или клеевой паутинкой. Нитки временного назначения удаляют, воротник приутюживают
Строчка настрачивания отлета
подшивочные стежки
5.17. ОБРАБОТКА КАПЮШОНА И СОЕДИНЕНИЕ ЕГО С ИЗДЕЛИЕМ
Капюшон заменяет головной убор, украшает изделие, защищает от непогоды. Капюшоны бывают: соединенными с изделием по горловине; пристегивающимися к горловине изделия; на подкладке и без подкладки.
5.17.1. Обработка капюшона на подкладке с обтачкой по внешнему краю
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Капюшон из основной ткани — 2 детали; нить основы проходит параллельно переднему срезу. Подкладка капюшона — 2 детали; нить
297
Продолжение 5.17.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
основы проходит параллельно переднему срезу. Обтачка — 1 деталь; может состоять из двух частей; нить основы проходит так же, как на капюшоне
2. Обработка вытачек Вытачки стачивают на капюшоне и подкладке в соответствии с ТУ. Вытачки на капюшоне разрезают, а на подкладке заутюживают
3. Стачивание частей капюшона и подкладки Стачивают части капюшона швом шириной 1 см. Шов обрабатывают в соответствии с моделью (разутюживают, заутюживают, настрачивают, рас-страчивают — строчка /) Стачивают части подкладки капюшона (строчка Г) швом шириной 1 см, швы заутюживают
4. Соединение подкладки капюшона с обтачкой Притачивают обтачку к внешнему срезу подкладки капюшона швом шириной 0,7 — 1,0 см (строчка 2). Шов заутюживают в сторону подкладки. Шов может быть настрочен на 0,1 см по подкладке (строчка 3)
5. Обтачивание внешнего среза капюшона Обтачивают внешний срез капюшона обтачкой с подкладкой. сложив их лице-
вы .ми сторонами внутрь
Капюшон Подклалка капюшона
Изнаночная сторона капюшона
Изнаночная сторона — обтачки
298
Окончание 5.17.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
6. Закрепление подкладки капюшона
швом шириной 0,5 — 0,7 см (строчка 4).
Шов обтачивания обрабатывают в соответствии с ТУ, выметывают, приутюживают. Отделочную строчку прокладывают после соединения капюшона с изделием (строчка 5).
Нитки выметывания удаляют, капюшон приутюживают
Пришивают швы подкладки ко швам основной детали в затылочной части капюшона разметочными стежками на участке 5 — 10 см
7. Соединение ка- Втачивание капюшона пюшона с горлови- выполняют аналогично ной втачиванию воротника в
горловину (см. 5.15)
5.17.2. Обработка пристегивающегося капюшона
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обтачивание срезов капюшона
Все операции до обтачивания переднего среза капюшона выполняют аналогично операциям по обработке втачного капюшона. При обтачивании капюшона обтачкой (с притачанной к ней подкладкой) обтачивают и срез стойки капюшона. Оставляют нестачанным участок длиной 7 — 9 см (для вывертывания) на срезе стойки капюшона
299
Окончание 5.17.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Подшивание отверстия Вывернув капюшон на лицевую сторону и обработав шов обтачивания, отверстие подшивают потайными подшивочными стежками. Прокладывают отделочную строчку по капюшону —
3. Обработка петель на стойке капюшона Петли обрабатывают под углом 45° к краю стойки у х/
5.18. ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫХ С ВЕРХНИМИ ЧАСТЯМИ ПОДБОРТОВ (ШАЛЬ, АПАШ)
5.18.1. Разновидности воротников
Существует несколько разновидностей воротников, цельнокроенных с подбортами.
1. Воротники, цельнокроенные с верхними частями подбортов и с о швом посередине (рис. 67).
2. Воротники без среднего шва (рис. 68). Швы соединения с подбортами расположены н и ж е уровня 1-й петли и 1-й пуговицы на Зсм и более.
3. Воротники, в которых верхний воротник соединен с подбортами по р а с -кепам (рис. 69).
300
5.18.2. Обработка воротников, цельнокроенных с подбортами
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение частей подборта и подбортов с верхним воротником 1.1 В изделиях со швом по середине верхнего воротника Части подбортов соединяют стачным швом вразутюжку шириной 0,8 — 1,0 см. Средние срезы воротника соединяют стачным швом вразутюжку шириной 1 см —
1 2 В изделиях со швами по раскепам Подборт соединяют с воротником по раскепам швом шириной 0,8 — 1,0 см. Швы разутюживают или настрачивают, или расстрачивают в со- / ответствии с моделью \ \\/у \ \ \V/ \ 1 аЯ > \ / 1 ' \
301
Продолжение 5.18.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Обработка борта и соединение его с нижним воротником Борт изделия обрабатывают в соответствии с ТУ. Особенностью является иная форма нижнего воротника. Обработка нижнего воротника аналогична обработке отложного воротника. Втачивание производят в соответствии с ТУ на втачивание воротника в горловину (см. 5.15.2) 1 \ 1 11 II *1 / /1 "Л /-* ** / \
3. Наметывание подбортов с верхним воротником на изделие Изделие располагают на столе лицевой стороной вниз отлетом к работающему. Совмещают середину верхнего воротника с серединой нижнего воротника. Срезы верхнего воротника должны выходить за срезы нижнего воротника на 1,0 — 1,5 см. Наметывают подборта двумя строчками: строчку 1 прокладывают со стороны нижнего воротника параллельно линии перегиба лацкана и стойке воротника; строчку 2 прокладывают со стороны верхнего воротника параллельно отлету воротника и краю борта. Дальнейшая обработка бортов такая же, как и обработка бортов в изделиях с отложными воротниками (см. 5.8.2) ^^7
я
/ - S****-' 1 / 7 Г / Л. 2 / / / ) /\ / / / г / / / /\ / / / ]\ / / / /\ / л /\ f 1 /\ / 1 1\ 1 1 /\ 1 1 [X / I 1 ь\ \ ?\ \ \ А \ \ д \ \ д \ \ А \ \ А L \ \ А \ \ А I \ z । I \ z\ I \ zi 1 1 л 1 | /д
4. Обтачивание борта Обтачивают борта и воротник швом шириной 0,5 —0,7 см в соответствии с ТУ в один прием по борту и нижнему воротнику (по правилам —
302
Окончание 5.18.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
обтачивания борта в изделиях с отложными воротниками, см. 5.8)
5. Обработка шва обтачивания борта и воротника Шов обрабатывают в соответствии с ТУ (см. обработку бортов в 5.9) —
5.19. ВИДЫ РУКАВОВ. ОБРАБОТКА РУКАВОВ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
5.19.1. Виды рукавов
Рукава в верхней одежде очень разнообразны по конструкции и отделке.
По покрою рукава делятся: на втачные; цельнокроеные; реглан и комбинированные.
По количеству швов они делятся: на одношовные (рис. 70, а)\ двухшовные — с передними и локтевыми швами (рис. 70, б) и с верхними и нижними швами (рис. 70, в); трехшовные (рис. 70, г).
Рукава могут иметь различную отделку: рельефные швы, вытачки, складки, шлицы, хлястики, паты, манжеты (отложные и притачные) и т. д.
Срез низа
Срез оката
Передний перекат
Локтевой перекат
Срез низа
- Верхняя часть рукава
Передние срезы
Локтевые срезы
Нижняя часть рукава
Срезы оката
а
Рис. 70
303
5.19.2. Обработка двухшовных рукавов с передними и локтевыми швами
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Проверка деталей кроя
7 — верхняя часть рукава;
2 — нижняя часть рукава;
3 — прокладка по низу из хлопчатобумажной неклеевой ткани или из материала с клеевым покрытием
2. Оттягивание ру- Рукава складывают лице-кавов по переднему выми сторонами внутрь, перекату укладывают на столе
передними срезами к работающему, срезом оката вправо и оттягивают по линии переднего переката в такой последовательности: I — от линии локтя в сторону низа рукава;
II — от линии локтя в сторону оката рукава. Затем переворачивают детали другим рукавом кверху и повторяют операцию
3. Проверка пра- Рукав перегибают по ли-вильности оттяги- нии переднего переката, вания рукава Оттягивание выполнено верно, если: линия переднего переката параллельна переднему срезу рукава;
рукав лежит на столе ровно, линия низа на одном уровне
Линия
переднего Передний
переката срез рукава
4. Соединение пе- Сметывают уравненные редних срезов ру- передние срезы рукавов, кава сложив детали лицевыми
сторонами внутрь, прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Д лина стежка — 1,0 — 1,5 см.
3
304
Продолжение 5.19.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Стачивают швом шириной 1 см по верхней части рукава, левый рукав — сверху вниз, а правый — снизу вверх
5. Разутюживание передних срезов рукава Рукава раскладывают на столе нижней частью к работающему и разутюживают шов таким образом, чтобы утюг не заходил за линию переднего переката —
6. Определение длины рукава Намечают линию низа рукава от высшей точки оката по середине верхней части рукава, откладывают мерку «Длина рукава»
[Г-н Д-Р-
7. Прокладывание прокладки по низу рукава Прокладка бывает клеевая и неклеевая, она имеет форму низа рукава. Ширина прокладки — 4 — 6 см. Прокладка необходима для уплотнения и устойчивости низа, а также для закрепления нижнего среза рукава и шлицы. Клеевой прокладкой дублируют припуск низа рукава. Прокладка не доходит до линии низа в готовом виде на 0,1 — 0,2 см i 1 Рукав —- 0,1 —0,2
) f
wxxxxxxxxxxxxxj д'Ж'Жш П ро кл ад ка Л ЖшшхххххххххххххХ)
Боковые стороны неклеевой прокладки должны входить в локтевой шов рукава. Приметывают одной строчкой по середине прокладки рукава. Подшивают крестообразными стежками к рукаву (частота стежков — 2 в 1 см), Рукав 1
ХдХ/ Прокладка
’ IB гЛТЛ । Ж
1 0,1-0,2 А
305
Окончание 5.19.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
не заметными с лицевой стороны, или на машине потайного стежка
8. Соединение лик- Верхние и нижние части тевых срезов рука- рукава складывают лицевое выми сторонами внутрь и
сметывают прямыми сметочными стежками (длина стежка 1,0—1,5 см) локтевые срезы с посадкой в области локтя из верхней части рукава. Посадку сутюживакл. Ста • чивают по верхней части рукава швом шириной 1 см. Шов разутюживают на специальной колодке
9. Обработка низа рукавов с клеевой прокладкой по низу рукава
Заметывают низ рукавов, перегнув припуск низа на изнаночную сторону рукава. Приутюживают, подшивают срез низа рукава стежками, нс заметными с лицевой стороны изделия, или закрепляют над локтевым и нижним швами. Строчку временного назначения удаляют, повторно приутюживают
10. Обработка низа Низ рукава перегибают по с неклеевой про- намеченной линии и заме-кладкон тывают припуск низа пря-
мыми сметочными стежками (длина стежка 2 см) на расстоянии 1,5 см от линии низа. Приутюживают. Ниж ние срезы подшивают к прокладке косыми стежками (частота — 2 стежка в 1 см).
Повторно приутюживают низ рукава на подушке с изнаночной стороны; затем весь рукав, предварительно удалив строчку заметывания
306
5.19.3 . Обработка рукавов с отделочной строчкой по локтевому шву и патами
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка локтевого шва с отделочной строчкой
1. Оттягивают рукав по переднему перекату.
2. Обрабатывают локтевой шов (сметывают, стачивают, настрачивают по верхней части рукава).
3. Ставят прокладку в низ рукава.
4. Обрабатывают низ рукава
2. Обработка пат
В соответствии с ТУ
3. Наметывание пат на рукава
Перед сметыванием передних срезов на верхнюю часть рукава по намеченным линиям накладывают пату, совмешая ее срез с передним срезом, и приметывают одной строчкой посередине
4. Соединение передних срезов
Стачивают передние срезы (в соответствии с ТУ), шов разутюживают, конец паты заутюживают в сторону нижней части рукава
5. Окончательная отделка
Дальнейшую обработку рукавов выполняют в соответствии с ТУ
5.19.4. Обработка двухшовных рукавов с верхними и нижними швами
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение верхних частей рукавов Соединяют верхние срезы рукава стачным швом вразутюжку, заутюжку или настрочным швом. Припуски могут быть настрочены на верхнюю или на нижнюю части рукава в зависимости от модели. —
307
Окончание 5.19.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Ширина припуска по верхнему шву равна ширине отделочной строчки плюс 0,3 —0,5 см
2. ВТО рукавов Оттягивают рукав по переднему перекату в соответствии с ТУ (см. выше). Сутюживают в области локтя, не заходя за линию локтевого переката Локтевой перекат
1! Передний перекат У
3. Обработка низа рукавов Ставят прокладку в низ рукава. Соединяют ниж -ние срезы. Обрабатывают низ рукава в соответствии с ТУ (см. выше) —
5.19.5. Особенности обработки одношовных и трехшовных рукавов
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка одношовных рукавов Обрабатывают аналогично обработке двухшовного рукава с верхними швами, за исключением операции соединения верхних срезов ввиду их отсутствия —
2. Обработка трехшовных рукавов 2.1. Соединение верхних срезов рукава Детали верхней части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают (ширина шва 0,9 см). Стачивают верхние срезы по передней части рукава швом шириной 1 см 1
Г Передняя часть У I рукава
2.2. Разутюживание шва и ВТО верхней части рукава Шов разутюживают в два приема: I — от середины вверх к отлету;
308
Окончание 5.19.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
II — от середины к срезу низа. Оттягивают рукав по переднему перекату, сутюживают по локтевому перекату в области локтя | II I
2.3. Соединение передних срезов Сметывают и стачивают в соответствии с ТУ. Швы разутюживают —
2.4. Определение длины рукава Намечают линию низа рукава: от высшей точки оката по середине верхней части рукава откладывают мерку «Длина рукава»
2.5. Соединение локтевых срезов Локтевые срезы верхней и нижней частей рукава складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают с посадкой верхней части на участке локтя. Стачивают швом шириной 1 см. Шов разутюживают —
2.6. Обработка низа рукавов В соответствии с ТУ (см. выше) —
5.20. ВИДЫ И ОБРАБОТКА ШЛИЦ В РУКАВАХ
Шлицы являются элементом отделки рукава. Их обрабатывают в нижней части швов. Шлицы бывают: вытач-ные (рис.71, а), отлетные (рис. 71, б), открытые (рис. 71, в) и в виде разрезов (рис. 71, г).
309
5.20.1. Обработка вытачной шлицы
1. Стачивают передние срезы, намечают линию подгиба низа рукавов в соответствии с ТУ. Выкраивают припуски на обработку шлицы, ставят неклеевую прокладку (рис. 72, а) на рукав по общим правилам или дублируют припуски низа рукава (рис. 72, б).
Верхняя часть рукава
Нижняя часть рукава
2. Стачивают локтевые срезы и припуски шлицы. Рассекают углы в нижней части рукава на верхнем и нижнем припусках шлицы (рис. 73).
3. Разутюживают локтевой шов до рассечек, а шлицу заутюживают на верхнюю часть рукава (рис. 74). Припуск низа заметывают. Дальнейшая обработка рукава — в соответствии с ТУ.
5.20.2. Обработка отлетной шлицы
1. Стачивают передние срезы рукава, намечают линию подгиба низа в соответствии с ТУ. Выкраивают припуски на обработку шлицы (рис. 75). Ширина швов стачивания боковых сторон шлицы равна 1 см. В отлетной шлице шов стачивания низа по локтевому шву смещают в сторону верхней части рукава на ширину шлицы (/ = /,). Высекают припуск низа на передней части рукава на удвоенную ширину шлицы, оставляя вдоль линии низа припуск на шов обтачивания угла шлицы (0,5 —0,7 см) и припуск на соединение по припуску низа (1 см).
310
2. Обтачивают угол шлицы на верхней части рукава (рис. 76). Затем делают рассечку по линии низа в углу а строчки обтачивания, высекают угол б обтачивания, срезают угол в припуска шлицы.
Рис. 75
3. Стачивают локтевые срезы, верхний и боковой срезы шлицы, припуски низа рукава (рис. 77, а), совмещая срезы.
4. Рассекают припуск шва нижней части рукава в углу а (рис. 77, б) и припуск низа в углу б. Разутюживают локтевой шов, шов стачивания припуска низа до рассечек, а шлицу заутюживают на верхнюю часть рукава. Низ заметывают. Дальнейшая обработка выполняется в соответствии с ТУ (рис. 78).
а
Рис. 77
Рис. 78
311
5.20.3. Обработка открытой шлицы
1. Стачивают передние срезы рукава, намечают линию подгиба низа в соответствии с ТУ. Выкраивают припуски на обработку шлицы. Дублируют припуски низа рукава или пришивают неклеевую прокладку. На верхней части рук ва намечают линию стачивания угла шлицы (линия должна проходить под углом 45 к линии низа рукава через точку пересечения линий локтевого шва и низ рукава). Откладывают 0,5 — 0,7 см
от линии обтачивания верхнего угла шлицы, срезают излишки ткани (см. рис. 79)
2. Стачивают угол на верхней части рукава, сложив припуски шлицы и низа лицевыми сторонами внутрь по наме ченной линии, не доходя до срезов на 1,0 — 1,5 см.
На нижней части рукава
угол шлицы обтачивают швом, равным ширине шва стачивания боковых ср зов шлицы (рис. 80). Для этого отгибают припуск низа на лицевую сторону рукава, совмещают боковые срезы низа. Строчка обтачивания не доходит до среза низа на 1,0 — 1,5 см (для обеспечения возможности притачать подкладку на машине).
3. Стачивают локтевые срезы и одновременно стачивают припуск шлицы швом шириной 1 см. Рассекают угол на верхнем припуске шлицы нижнеи части рукава. Разутюживают локтевой шов до рассечек, а шлицу заутюживают на верхнюю часть рукава (рис. 81). Низ рукава заметыв ют. Дальнейшую обработку выполняют в соответствии с ТУ.
Рис 80
5.20.4. Обработка шлицы в виде разреза
1. Стачивают передние срезы рукава, намечают линию подгиба низа рукава в соответствии с ТУ. Выкраивают припуски на обработку шлицы. Дублируют припуски низа рукава или ставят неклеевую прокладку на припуски низа рукава. На верхней и нижней частях рукава намечают линию стачивания угла шлицы (линия должна проходить под углом 45° к линии низа рукава, рис. 82).
2. Стачивают углы, не доходя до срезов на 1,0 — 1,5 см (рис. 83). Углы срезают, оставляя припуск на шов 0,5 —0,7 см (см. рис. 82).
312
3. Стачивают локтевые срезы, заходя за верхний срез припуска шлицы на 1,0 — 1,5 см. Разутюживают шов, шлицу приутюживают (рис. 84). Заметывают низ. Дальнейшая обработка в соответствии с ТУ.
Рис. 82
5.21. СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПОДКЛАДКОЙ
5.21.1. Соединение рукавов с подкладкой ручным способом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Подготовка рукава Стачаны и разутюжены передние и локтевые срезы. Низ рукава обрабатывают в соответствии с ТУ.
2. Подготовка подкладки Подкладка стачана по переднему и локтевому срезам. Швы заутюжены в сторону верхней части рукава
3. Уточнение подкладки по рукаву Рукав раскладывают на столе нижней частью вверх, на него накладывают подкладку рукава нижней частью вниз таким
313
Продолжение 5.21.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
образом, чтобы подкладка рукава выходила за срезы верхней части рукава по окату на 1,0 — 1,5 см, а по окату нижней части рукава на 2,0 —2,5 см. Срез низа подкладки рукава должен совпадать с линией низа в готовом виде
4. Соединение лок- Рукав верха и подкладку
тевых швов рукава вывертывают на изнаночную сторону, совмещают срезы локтевых швов. Припуски локтевых швов подкладки рукава пришивают к припускам локтевых швов рукава из основной ткани. Операцию выполняют прямыми или разметочными стежками длиной 1 см, делая небольшую посадку подкладки (0,4 —0.5 см) по локтевому шву. Строчка должна заканчиваться на расстоянии 7 — 8 см от низа и 1Q — 12 см от среза оката рукава
5. Наметывание Вывертывают рукав из ос-
подкладки новной ткани на лицевую сторону, расправляют подкладку и наметывают ее параллельно окату и низу рукава косыми стежками длиной 2,5 — 3,0 см на расстоянии 7 — 8 см от низа и 10—12 см от среза оката рукава
6. Подшивание подкладки по низу рукава
Срез подкладки по низу рукава подгибают внутрь и заметывают прямыми стежками длиной 2 см, таким образом, чтобы подогнутый край подкладки не доходил до низа рукава
314
Окончание 5.21.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
на 2,5 — 3,0 см. Подкладку по низу рукава подшивают потайными стежками (частота — 3 стежка в 1 см), делая небольшой напуск из подкладки (1,0 — 1,5 см) ////////////////////^)\
A liTIIITTTTlTT ITГТТ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И Н X Подшивание подкладки
7. Подрезка подкладки Подкладку рукава подрезают таким образом, чтобы ее срезы выходили за срезы рукава из основной ткани по окату рукава верхней части на 1,0 — 1,5 см, а по окату нижней части на 2,0 —2,5 см Г 2,0-2,5 J 1,0— 1,5
5.21.2. Соединение рукавов с подкладкой машинным способом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Подготовка рукава Стачаны и разутюжены передние и локтевые швы рукава. Проложена прокладка по низу рукава (низ не подшит)
1
2. Подготовка подкладки рукава Подкладка стачана по переднему и локтевому срезам. Швы заутюжены в сторону верхней части рукава
3. Уточнение подкладки по рукаву См. 5.21.1, операция 3 —
4. Притачивание подкладки Вывертывают рукав на изнаночную сторону, притачивают подкладку к срезу низа рукава по подкладке швом шириной 0,7— 1,0 см. Совмещают при этом одноименные швы на рукаве и подкладке
х Притачивание подкладки
315
Окончание 5.21.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
5. Соединение локтевых швов См. 5.21.1, операция 4.0] ie-рация может выполняться на стачивающей машине —
6. Заметывание низа рукава Рукав вывертывают и заметывают припуск низа рукава вдоль шва притачивания подкладки прямыми стежками на расстоянии 1,5 см от края низа. Низ рукава подшивают, нитки заметывания удаляют. Приутюживают рукав на специальной подушке При тач ивание подкладки
у - ш.
Подшивание низа рукава
7. Наметывание и подрезка подкладки Расправляют подкладку внутри рукава и наметывают параллельно окату рукава косыми стежками длиной 2 — 3 см на расстоянии 10—12 см от среза оката, делая небольшой напуск из подкладки (1,0—1,5 см) в области низа. Подкладку рукава подрезают таким образом, чтобы ее срезы выходили за срезы рукава из основной ткани по окату верхней части на 1,0 — 1,5 см, а по окату нижней части рукава на 2,0 —2,5 см 1 / 1,< 3—1,5.
2,0—2,5, <—
5.21.3 Соединение рукавов с подкладкой прогрессивным методом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Подготовка рукава Рукав стачан и разутюжен по переднему шву. Проложена прокладка по низу рукава
316
Продолжение 5.21.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Подготовка рукава
Стачана по переднему срезу. Шов заутюжен в сторону верхней части
3. Уточнение подкладки по рукаву
Подкладка рукава должна выходить за срезы верхней части рукава по окату на 1,0—1,5 см, а по окату нижней части рукава на 2,0 —2,5 см. Срез низа подкладки рукава должен совпадать с линией низа рукава в готовом виде
4. Притачивание подкладки
Рукав складывают с подкладкой рукава лицевой стороной внутрь. Нижние срезы уравнивают и притачивают подкладку со стороны подкладки шириной шва 1 см
Притачивание подкладки
Подкладка рукава
5. Соединение локтевых срезов
Уравнивают локтевые срезы рукава и подкладки рукава, сметывают и стачивают одной строчкой швом шириной 1 см, совмещая шов притачивания подкладки рукава по низу рукава. Стачивают по верхним частям рукавов
6. Разутюживание локтевого шва
На рукаве из основной ткани шов разутюживают, а на подкладке рукава заутюживают в сторону верхней части
317
Окончание 5.21.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
7. Заметывание и подшивание низа рукава Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 2 см вдоль шва притачивания подкладки рукава. Пришивают припуск низа рукава к локтевому и переднему швам. Приутюживают, нитки временного назначения удаляют
- шццж // 211Ы-ШИИ-Ш !>
- < х X X * Is // / / / 77 /7/7 ////////II / /
8. Соединение локтевых швов Локтевые швы подкладки и рукава пришивают к локтевым швам рукава из основной ткани в соответствии с ТУ (см. выше)
9. Наметывание и подрезка подкладки См. 5.21.2, операция 7
5.22. ОБРАБОТКА МАНЖЕТ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
5.22.1. Виды манжет
Манжеты служат отделкой рукавов. Форма их должна соответствовать форме рукавов, воротников, карманов. Манжеты бывают отложные и притачные.
По конструкции отложные манжеты делятся на отрезные (замкнутые и незамкнутые, съемные и несъемные) и целънокроенные с рукавами.
Притачные манжеты могут быть с застежкой и без нее.
5.22.2. Обработка отложных отрезных (замкнутых и несъемных) манжет и соединение их с изделием
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Рукав без припуска на обработку низа (с прокладкой по низу). Манжета из основной ткани (рис. с) — 1 деталь. Нить основы проходит так же, как на рукаве. По
318
Продолжение 5.22.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Дублирование подманжеты
3. Обтачивание манжеты
верхнему краю припуск равен 0,5 — 0,7 см. По боковым сторонам — 0,7 — 1,0 см. По нижнему срезу припуск равен ширине припуска низа (3 — 4 см). Подманжета, или подкладка манжеты (рис. б) — 1 деталь. Выкраивают из основной или подкладочной ткани; подманжета меньше манжеты на ширину канта и припуска на обработку низа рукава. Нить основы проходил вдоль или поперек детали. Припуски по верхнему и боковым срезам те же, что и на манжегс Клеевая прокладка для подманжеты (рис. в) — 1 деталь. Срезы прокладки должны попасть ь швы обтачивания манжеты и боковые швы манжеты на 0,2 см
Если манжета с прокладкой, ее приклеивают на подманжете утюгом
Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают верхние срезы и обтачивают швом шириной 0 5 —0,7 см со стороны подманжеты с посадкой в углах и закруглениях из манжеты. Припуски подрезают, углы высекают, на вогнутых участках ставят рассечки. Шов обтачивания (строчка Г) разутюживают. Выметывают с кантом из манжеты (0,1 — 0,3 см),
Подманжета
б
М Прокладка / /
Строчка вспушных стежков или клеевая паутинка
319
Продолжение
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
не доходя до боковых сторон детали на 5 см.
Если манжета без отделочной строчки, шов обтачивания вспу-шивают или закрепляют клеевой паутинкой. В обо их случаях I ia расстоянии 5 см от боковых сторон шов не закрепляют для обеспечения возможности стачивания боковых сторон манжеты.
Если манжета с отделочной строчкой, ее прокладывают после стачивания манжеты по боковым сторонам.
Приутюживают манжету
4. Стачивание боковых сторон манжеты
Деталь манжеты с обтачным краем перегибают поперек по середине, уравняв боковые срезы и совместив шов (>бтачивания, стачивают боковые срезы (строчка 2). Шов разутюживают
Шов обтачивания манжеты
Шов с гачивания боковых сторон манжеты
Вывертывают манжету на лицевую сторону манжетой вверх. Выметывают оставшийся участок (в области боковых швов) верхнего края манжеты. Приутюживают. Прокладывают отделочную строчку, если она предусмотрена по модели, нитки выметывания удаляют, приутюживают манжету в готовом виде
5. Соединение май- На лицевую сторону ру-жеты с рукавом кава надевают манжету;, уравнивают срезы низа
320
Окончание 5.22.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Наименование операции
1. Подготовка рукавов перед соединением их с изделием
2. Уточнение проймы
рукава и подманжеты, притачивают швом шириной 1 см (строчка 4). Огибают шов притачивания подманжеты к рукаву припуском низа манжеты, заметывают на расстоянии 1,0 — 1,5 см от сгиба низа, приутюживают. Притачивают (или подшивают вручную) подкладку по низу рукава (строчка 5). Срез низа пришивают косыми стежками к прокладке (строчка 6). Манжету в готовом виде приутюживают
5.22.3. Соединение рукавов с проймами
Технические условия на выполнение операции
На окатах рукавов ставят контрольные знаки.
Проверяют симметричность рукавов по длине, ширине, высоте оката
Уточняют линию втачивания рукава, наличие контрольных знаков по пройме.
Перед вметыванием рукава измеряют длину проймы и высоту оката рукава. Разница (в пользу оката) составляет 3 — 4 см.
Эта величина зависит от свойств ткани, ее волокнистого состава, особенностей фигуры заказчика. Пройму условно делят на четыре участка.
Участок I —по 1,5 см в сторону полочки и спинки от плечевых швов.
1 I Силаева
321
Продолжение 5.223
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Участок II—от конца участка I до контрольного знака по полочке. Участок III — от конца участка I до контрольного знака по спинке. Участок IV — нижняя часть проймы между контрольными знаками
Примечание Контрольные знаки получают в месте пересечения линий перекатов на рукаве с проймой —
3. Вметывание рукава Совмещают контрольные знаки на окате и пройме и вметывают рукав с посадкой. На участках I и IV посадка минимальная (механическая). Основная посадка дается в верхних частях оката участков II и III, причем на участке II посадка на 0,5— 1,0 см больше, чем на участке III. К контрольным знакам на пройме посадка оката рукава постепенно сводится к минимуму. На рисунке заштрихованная область показывает распределение посадки оката рукава относительно проймы. Вметывают по рукаву прямыми стежками длиной 0,8— 1,0 см. Сначала вметывают верхнюю часть оката рукава, затем — нижнюю часть. Следовательно — правый рукав начинают вметывать от локтевого шва, левый — от переднего шва. 111l/ 1 Условн правил: посадки \ \ И п \ / \ \ V# у ое изображение а распределения по окату рукава
322
Продолжение 5.22.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Сутюживают посадку по окату на расстоянии 2,0 — 2,5 см от среза оката.
Если бортовая прокладка входит в шов втачивания рукава, ее приметывают дополнительной строчкой, которую располага-Ю1 на расстоянии 0,5 см от линии проймы
4. Проверка качества вметывания
5. Втачивание рукавов
Изделие надевают на манекен или заказчика.
1. Рукава должны закрывать 2/3 длины боковых карманов.
2. Рукава должны располагаться отвесно.
3. Линии передних перекатов должны быть параллельны линии полузаноса.
4. Низ обоих рукавов должен находиться на одинаковом уровне.
5. 11осадка на окате должна быть распределена равномерно, без перекосов.
6. Поперечная нить (уточная) в верхней части оката должна располагаться горизонтально
Втачивают по рукаву (ширина шва 1 см).
Правый рукав втачивают, начиная от локтевого шва к переднему по нижней части оката, затем — по верхней части оката до переднего шва рукава, т. е., чтобы в нижней части проймы строчка была двойная. Левый рукав втачивают, начиная от переднего шва к локтевому через нижнюю часть окала, затем — по верхней части оката до локтевого шва.
Поперечная нить (уточная) перпендикулярна
Схема втачивания рукавов
323
Окончание 5.22.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Посадку сутюживают, шов направляют в сторону рукава. Нитки вметывания удаляют
Примечание Швы рукава могут быть настрочены на рукав или пройму —
6. Особенности втачивания рукава в открытую пройму Если рукав рубашечного покроя и боковые швы изделия и нижние швы рукавов совпадают, рукава соединяют с проймами до соединения боковых срезов изделия и нижних срезов рукавов. Рукав вметывают и втачивают по рукаву (ширина шва 1 см), посадку сутюживают. Затем одной строчкой стачивают боковые срезы и нижние срезы рукавов, обрабатывают низ изделия и рукавов и т. д. —
5.23. ОБРАБОТКА ПРОЙМ ИЗДЕЛИЯ. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКЛАДОК И СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
Обработка пройм включает операции по прикреплению бортовой прокладки к швам изделия и соединению с изделием дополнительных накладок.
5.23.1. Закрепление бортовой прокладки
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение бортовой прокладки с горловиной Срез бортовой прокладки по горловине закрепляют при соединении воротника с изделием двумя способами: первый способ — бортовая прокладка попадает в шов втачивания воротника; —
324
Продолжение 5.23.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
второй способ — бортовую прокладку пришивают разметочными стежками ко шву втачивания воротника, расположив ее поверх шва (см. 5.15.1, операция 6)
2. Наметывание бортовой прокладки по пройме и плечевому срезу Расправляют бортовую прокладку и наметывают ее без перекосов и натяжения вдоль шва втачивания рукава и плечевого шва на расстоянии 0,2 —0,3 см от них прямыми стежками длиной 1,5 —2,0 см со стороны верха изделия >
3. Прикрепление бортовой прокладки к вытачкам, рельефам, кокеткам Если в верхней части изделия имеются вытачки, рельефы, швы соединения кокеток, бортовую прокладку прикрепляют к ним разметочными стежками, не заметными с лицевой стороны (строчка 7) Л// Ь7// / /III г/ / ! ! ч 5
4. Прикрепление бортовой прокладки к припуску шва втачивания рукава Бортовую прокладку прикрепляют к припуску шва втачивания рукава вручную разметочными стежками (нитками № 10 в 2 сложения) или н а стачивающей машине. Строчку прокладывают на расстоянии 0,2 см от шва втачивания рукава (строчка 2) 1 ////Л / / / /! //1/// / it'// //i v// //Л 111 '1.2 у И Л 1 \
5. Прикрепление бортовой прокладки к припуску плечевого шва Плечевой шов изделия накрывают бортовой прокладкой и прикрепляют ее разметочными стежками к припуску плечевого
325
Окончание 5 23.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
шва спинки на расстоянии 0,1 — 0,2 см от шва стачивания (строчка 3)
Примечание Бортовая прокладка может попадать в шов втачивания оукава. В этом случае закрепляют только плечевой срез прокладки —
5.23.2. Виды дополнительных накладок
Дополнительные накладки применяют в тех случаях, когда их наличие предусмотрено конструкцией и внешним видом модели; кроме этого они нужны для сглаживания недостатков фигуры заказчика.
Современная промышленность выпускает дополнительные накладки, выполненные из качественных нетканых материалов. Ниже приводятся способы обработки накладок в индивидуальном производстве, выполненные из синтепона или ватина.
5.23.3. Изготовление дополнительных накладок и соединение их с изделием
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Изготовление и соединение верхних плечевых накладок 1.1. Для изделий с втачными рукавами 7.7.7. Выкраивание деталей 1. Две детали из плотного нетканого материала или льняной ткани (нить основы — под углом 45° к краю детали)
326
Продолжение 5.23.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Несколько слоев из синтепона. Количество слоев (следовательно, толщина накладок) зависит от конструкции изделия и фигуры заказчика 1 2-й слой 3-й слой III 4-Й слой \\\\
-й слой
Слои выкраивают с уменьшением их размеров по овальным срезам (примерно на 1 см), края по необходимости утоняют путем выщипывания материала для плавного перехода толщины накладки от наружного к ее внутреннему срезу
1.1.2. Соединение деталей прокладки На деталь из нетканого (или льняного) материала накладывают последовательно слои из утепляющего материала: сначала самую большую деталь, затем меньшую и т. д. Накрывают уложенные слои второй деталью из нетканого (льняного) материала и выстегивают, перегибая накладку вдоль посередине двумя способами: —
первый способ — ручными косыми стежками, прокалывая накладку насквозь. Строчки располагают параллельно внешнему срезу и друг другу. Расстояние между строчками 1,0 — 1,5 см; i ,0-1,5
327
Продолжение 5 23.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
7.1.3. ВТО накладок
Примечание
второй способ — выстегивают на стачивающей машине или машине зигзагообразной строчки. Расстояние между строчками — 0,5 — 0,8 см. Во втором случае накладки получаются более жесткими и формоустойчивыми по сравнению с накладками, обработанными первым способом
Накладку приутюживают на спецколодке, придавая ей ярко выраженную вогнутую форму
Во избежание пролеганий строчек выстегивания в изделиях из тонких тканей накладку накрывают сверху слоем материала (выкроенного по форме накладки) и соединяют их на машине по овальному срезу (ширина шва 0,5 —0.7 см)
1.1.4 Соединение с изделием Верхнюю плечевую накладку располагают между изделием и подкладкой Совмещают внешние срезы накладки со срезами шва втачивания рукава, расправляют изделие; приметываю! или прикалывают накладку с лицевой стороны изделия, прикрепляют сквозными разметочными стежками
Слой ткани
328
Продолжение 5.23.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
длиной 1,0—1,5 см по припуску шва втачивания рукава, на расстоянии 0,1 —0,2 см от него, или на разметочной машине (строчка 7). Внутренний срез накладки пришивают к плечевому шву 6—7 стежками (строчка 2) / Л \\ К 1 / 2 L 1
1.2. Для изделий покроя реглан и цельнокроеных рукавов 1.2.1. Детали кроя Для одной накладки необходимо: 1 — четыре детали из льняной ткани (или нетканого материала); 2 — несколько слоев (слои выкраивают с уменьшением размера каждого слоя на 1 см) из синтепона по две детали каждого размера 1- 1 2 * 4-й слой X. й слой \ 2-й слой ' 3-й слой' '
1.2.2. Стачивание деталей Верхние (плечевые) срезы всех парных деталей стачивают накладным швом или швом встык зигзагообразной строчкой \ \\ \ \ \ \vv\ \ \
1.2.3. Выстегивание деталей Складывают детали в такой последовательности: сначала слой из льняного материала, затем самый большой слой из синтепона и т. д. в порядке убывания размера, в конце — деталь из льна. Выстегивают на машине или вручную косыми V \ \ \ X Г х *4 ч ч X Ч X V X X 1 I 1 1 / / / • . ' > 1 / / г ' / । 7 \ 7 А J
329
Продолжение 5.23 3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2.4. ВТО
сквозными стежками: первая строчка — по плечево му шву, остальные — к периферии накладки. Расстояние между строчками 0,5 —0,8 см при машинном способе выстегивания и 1 см при — ручном
Приутюживают на спец-колодке
1.2.5. Соединение с Накладку прикрепляют к изделием плечевым швам изделия
разметочными стежками на расстоянии 0,2 см от линии плечевого шва на изделии
2. Изготовление и соединение задних плечевых накладок
2.1. Выкраивание накладок
Заднюю плечевую накладку выкраивают по форме проймы спинки. По плечевому срезу ее ширина равна 6 — 8 см, в области бокового шва изделия — 4 — 5 см. Длина накладки зависит от конструкции изделия, она может доходить до бокового шва или до внутреннего среза бортовой прокладки.
Толщина накладки в области проймы зависит от степени выпуклости лопаток заказчика и колеблется от0,5 до 1,0 см. Поэтому из утепляющего материала выкраивают один слой, два, иногда три слоя (уменьшающихся по размеру внутреннего среза) накладок.
Строчка
330
Продолжение 5.23.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Внутренние края слоев выщипывают для сведения толщины накладок к внут -реннему ее срезу на нет
2.2. Соединение слоев накладок Слои соединяют сквозными стежками (длиной 1,0 — 1,5 см) или на машине (с сильно ослабленной строчкой). Строчки располагают параллельно внешним срезам накладок с расстоянием между ними 1 — 2 см 1,0-1,5
V 1
1- Т fir 2д£
2.3. Соединение с изделием Накладывают накладку на спинку изделия, совмещают по срезам пройм, плечевым и боковым швам (или с внутренним срезом бортовой прокладки), приметывают одной строчкой по середине накладки. Пришивают к бортовой прокладке (над плечевыми швами) косыми стежками, затем вдоль шва втачивания рукава (на расстоянии 0,2 см от него) разметочными стежками и, наконец, к припускам бокового шва (или к внутреннему срезу бортовой проклатки) косыми сгеж-ками р, I / I 1 1 I V by 1л \ т/l \ зЛ \
3. Изготовление и соединение накладок на горловину спинки 3.1. Обработка накладок Выкраивают по форме горловины спинки: ширина 8 — 12 см; толщина — 0,5—1,0 см (к овальному срезу сводится на нет). Обрабатывают так же, как заднюю плечевую накладку 0,5- 1,0
J У7% V ulLLU^
j k 8-12
331
Продолжение 5.23.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
3.2. Соединение с изделием Пришивают косыми стежками к швам втачивания нижнего воротника в горловину над плечевыми швами к бортовой прокладке —
4. Изготовление и соединение накладок в области груди 4 1. Обработка накладки Ставят в изделиях на фигуры с впалой грудью, а также для выравнивания размера груди у заказчика (в изделиях легкой женской одежды) Выкраивают в ф< >рме эллипса; толщина накладок зависит от фигуры заказчика. Может состоять из нескольких (или одного) слоев утепляющего материала с выщипанными краями. Обрабатывают по принципу выполнения задней плечевой накладки. Размеры накладки: 16 — 18 см — по большей длине эллипса и 10 — 12 — по меньшей / / у 16-18 / I 10-12
4.2. Соединение с и зделием Совмещают центры груди на бортовой прокладке и накладке, выстегивают (не затягивая строчки) накладку с борт< >вой прокладкой ручными стежками
5. Изготовление и соединение подо-катников 5.1. Выкраивание Подоказник необходим для придания окату рукава наполненной, объемной формы. Выкраивают его из синтепона или ватина. Длина подока гника равна расстоянию от локтевого до переднего переката рукава, ширина в центре равна 5 — 6 см, в концах — 1,5 —2,0 см. Свободный срез выщипывают 5-6
j 1 к 1 ,5-2,0 1
332
Окончание 5.23.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5.2. Соединение с изделием
Прикрепляют на машине или вручную разметочными сквозными стежками, предварительно уравняв срезы пройм и срез подо-катника. При выполнении операции из подокатни-ка делают посадку на тех же участках и той же величины, что и на рукаве. Прикрепляют со стороны подокатника
5.24. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ КАРМАНОВ
В мужской одежде на левой полочке (иногда и на правой) подкладки обрабатывают внутренние прорезные карманы. Они могут быть обработаны
с листочками из основной или подкладочной ткани или в рамку из основной или подкладочной ткани. Все внутренние карманы обрабатывают с застежкой на петлю и пуговицу. Петли для застегивания кармана изготовляют из капроновой ленты, сочетающейся по цвету с подкладкой, или из подкладочной ткани.
Особенности выкраивания подкладки для кармана слисточкой из основной ткани (рис. 85):
1) подкладку полочки выкраивают с отрезной боковой частью;
2) подкладка полочки разрезная по линии расположения кармана.
5.24.1. Обработка кармана с листочкой из основной ткани
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя и направления нити основы Листочка — 1 деталь, нить основы — поперек детали, выкраивают из подкладочной ткани. Подкладка кармана — 1 деталь, нить основы вдоль детали.
333
Продолжение 5 24 I
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Полоска из подкладочной ткани для петли — 1 деталь, нить основы вдоль детали. Детали выкраивают с припусками на обработку швов Н.О. — t н.о. Листочка Подкладка кармана Полоска для петли
2. Обработка петли Петлю обрабатывают в соответствии с ТУ
А 1
3. Изготовление листочки
4. Соединение листочки с подкладкой полочки и подкладкой кармана
Полоску ткани для листочки складывают вдвое изнаночной стороной внутрь и приутюживают. Внутрь листочки вкладывают вкладку из хлопчатобумажной ткани или клеевого материала
Листочку вкладывают между нижней частью подкладки полочки и подкладкой кармана и стачивают детали, вкладывая петлю на середину кармана (строчка 7)
Подкладку кармана отгибают на изнаночную сторону нижней части подкладки полочки. Лисп очку выправляют и приутюживают
334
Окончание 5.24.1
Наименование операции
5. Притачивание свободного конца подкладки кармана к верхней части подкладки
Технические условия на выполнение операции
Другой конец подкладки кармана притачивают к верхней части подкладки полочки швом шириной 1 см, выпуская срез подкладки кармана за верхний срез подкладки полочки на 3 — 4 см (строчка 2). Шов заутюживают в сторону подкладки полочки
Рисунок
6. Закрепление концов кармана и стачивание подкладки кармана
Нижнюю часть подкладки полочки накладывают на верхнюю и скрепляют концы кармана машинными строчками в форме прямоугольника (строчка 5). Подкладку кармана стачивают швом шириной 1 см (строчка 4)
7. Притачивание отрезной боковой части
К подкладке полочки притачивают отрезную боковую часть. Шов заутюживают в сторону боковой части. Карман в готовом виде приутюживают
335
5.24.2. Обработка кармана с листочкой из подкладочной ткани
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Проверка дета, (ей кроя Листочка-подзор — 1 детал). (из подкладочной ткани) шириной 10 см, длиной, равной ширине подкладки кармана. Подкладка кармана — 1 деталь. Полоска из подкладочной ткани для петли — 1 деталь. Д ол е в и к. Детали выкраивают с припусками на обработку швов
2. Обработка петли Петлю обрабатывают в соответствии с ТУ
3. Настрачивание листочки-подзора на подкладку кармана Намечают линию середины на подкладке кармана поперек детали. Заутюживают долевые срезы листочки-подзора на 0,5 —0,7 см. Накладывают листочку-подзор с заутюженными срезами на подкладку кармана лицевой стороной вверх так, чтобы верхний край листочки-подзора перекрывал середину подкладки кармана на 3 см и настрачивают швом шириной 0,1 — 0,2 см (строчки 7 и 7')
Рисунок
4. Обработка листочки
Заутюживают подкладку кармана с настроченной на нее листочкой-подзо-ром на 1,5 см от верхнего настроченного края листочки подзора, совместив шов настрачивания листочки-подзора с линией середины на подкладке кармана
кармана
Подкладка кармана
336
Продолжение 5.24.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
5. Определение места расположения кармана Вход в карман намечают четырьмя линиями на подкладке полочки. Расстояние между долевым и линиями равно ширине листочки в готовом виде. Ставят долевик в соответствии с ТУ с учетом того, что один его конец втачивается в пройму, другой — в шов притачивания подборта
6. Притачивание листочки-подзора Подкладку кармана с листочкой-подзором накладывают на полочку сгибом листочки вниз, настроченный край листочки подзора совпадает с нижней линией входа в карман, притачивают 1 листочку (строчка 2). i Отгибаю! одну часть под- , кладки и прокладывают . строчку 3 на расстоянии / 1,5 см от строчки 1 притачивания подзора, сместив ее на 0,5 см в сторону проймы. В середину карма- \ на вкладывают петлю
7. Разрезание входа в карман Разрезают вход в карман в соответствии с ТУ и разрезают подкладку кармана вдоль прореза кармана /
Притачивание листочки
Лицевая сторона подкладки полочки
Рисунок
Долевик
Подкладка полочки
Полочка
337
Окончание 5.24.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
8. Закрепление концов кармана и стачивание подкладки кармана Полочку в концах кармана отгибают и концы кармана закрепляют обратной машинной строчкой по основанию уголков, одновременно стачивают подкладку кармана, закругляя строчку в углах (строчка 4) подкладки кармана
9. Закрепление долевика При закреплении конца кармана со стороны проймы одновременно притачивают долевик вдоль среза проймы так, чтобы его конец доходил до среза проймы
10. ВТО кармана и прокладывание закрепляющей строчки Карман в готовом виде приутюживают, прокладывают строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подзора и боковых сторон листочки (строчка 5). На рисунке кармана в готовом виде: 1 и Г— строчки настрачивания листочки-подзо-ра на подкладку кармана; 2 — строчка притачивания листочки; 3 — строчка притачивания подзора; 4 — строчка стачивания подкладки кармана; 5 — строчка закрепляющая
Рисунок
Карман в готовом виде
338
5.25. ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ
Ткань подкладки должна иметь гладкую поверхность и быть прочной к истиранию. Цвет подкладки должен гармонировать с цветом основной ткани. Подкладка может быть отлетной по низу и притачной; она может быть длиной до низа изделия, линии бедер или талии.
5.25.1. Обработка подкладки
Выкраивание подкладки. Детали подкладки выкраиваю! в соответствии с деталями верха подкладки. Нити основы направлены вдоль деталей.
Для того чтобы подкладка не затягивала изделие, в верхних частях деталей предусматривают припуски из подкладки (рис. 86); по середине спинки предусматривают складку из подкладки.
Рис. S6
ТУ на обработку подкладки. 1. Подкладку соединяют с изделием ручным, машинным или комбинированным способами. В зависимости от способа соединения подкладки с изделием различают две степени ее готовности: стачаны боковые срезы, средние срезы спинки и обработаны карманы;
подкладка полностью обработана (стачаны вытачки, обработаны карманы, боковые и плечевые швы, втачаны рукава в проймы в том случае, если подкладка рукавов не соединена с низом рукавов).
2. Стачивают вытачки по наиболее прямой стороне, заутюживают к середине детали.
3. Боковые срезы стачивают по спинке швом шириной 1,0—1,5 см, совмещая срезы и контрольные знаки. Припуски в зависимости от способа
339
закрепления их с изделием могут быть заутюжены и на спинку, и на полочку.
4. Средние срезы спинки стачивают, начиная от горловины, швом шириной 1,0 —1,5 см.
5. Плечевые срезы стачивают по полочке с посадкой спинки. Если вершина подборта сведена на нет к плечевым срезам (рис. 87, а), их стачивают по всей длине. Если вершина подборта выкроена с припуском (рис. 87, б), плечевые срезы стачивают на 2/3 их длины от среза проймы. Дотачивают открытый участок шва после притачивания подкладки к внутренним срезам подбортов; припуски плечевых швов заутюжи-
Рис-87 вают на спинку.
6. Втачивают рукав в пройму подклатки со стороны рукава, совместив срезы и контрольные знаки, швом шириной 1,0 — 1,5 см. На уровне плечевого и бокового швов под шов втачивания подкладывают полоски ткани (размером 2.0 — 2,5 см по ширине и 4 — 5 см по длине). В дальнейшем эти полоски будут соединены с плечевыми и боковыми швами изделия, что позволит зафиксировать подкладку относительно изделия (рис. 88).
7. В верхней женской одежде для поддержания правой полочки иногда используют полодержатели (чаще всего в изделиях со смещенной застежкой). В верхней мужской одежде в изделиях со смещенной застежкой полодержатель заменяют застежкой правого борта на пуговицу и петлю. Петлю обрабатывают на правом борте в области талии изделия по общим правилам. На левый подборт пришивают пуговицу.
Полодержатель состоит из двух или одной детали. При обработке полодержателя, состоящего из двух деталей, детали (нить основы — вдоль детали) складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают вдоль деталей и по их концам. Вывертывают, приутюживают. Ширина в готовом виде 2,0 —2,5 см. Один конец полодержателя вкладывают в правый боковой шов подкладки, отступив от проймы на 2 — 3 см. Другой конец полодержателя располагают на уровне линии талии, его срез закреплен швом притачивания подкладки к левому подборту. Около края борта полодержатель закрепляют крестообразными стежками к подборту (рис. 89).
Рис. 88
340
Рис. 90
Длина петли
Рис. 91
Полодержатель, состоящий из одной детали, представляет собой удлиненную навесную петлю. При обработке деталь полодержателя перегибают вдоль посередине, подгибают долевые срезы и застрачивают швом шириной 0,2 см по длине детали. Затем перегибают поперек посередине, складывают сгиб углом и закрепляют угол по основанию машинной строчкой. Отступив от основания угла на длину петли, ставят закрепку, соединяя застроченные стороны полодержателя. Такой полодержатель втачивают в боковой шов правой половины подкладки на 2 — 3 см ниже проймы (рис. 90). Кроме того, его закрепляют машинной (или ручной) строчкой на подкладке полочки. На левый подборт пришивают пуговицу на расстоянии 2,0 —2,5 см от линии талии. Ширина полодержателя в готовом (сложенном) виде равна 2,5 —3,0 см (рис. 91).
8. Для изготовления вешалки деталь вешалки, выкроенную вдоль нити основы, перегибают вдоль пополам, подгибают долевые срезы внутрь и застра
чивают швом шириной 0,2 см (см. рис. 90). Ширина в готовом виде равна 0,7 см, длина — 7 — 8 см. Вешалка может быть выполнена из специальной тесьмы (рис. 92).
Впоследствии вешалку соединяют с изделием по шву соединения стойки верхнего воротника с подкладкой. Концы вешалки подгибают и втачивают в шов. Длина втачанной вешалки 6 — 7 см, долевая сторона ее не доходит до шва на 0,3 —0,5 см (рис. 93).
9. Допускают надставки в подкладке: в верхних частях отрезных бочков полочки и на подкладке рукава в нижней части. Швы притачивания надставок заутюживают в
сторону надставок. Рис
10. Если изделие с отлетной по низу ис‘
подкладкой, на подкладке обметывают боковые срезы и срез борта до уровня груди. На изделии обметывают также срез бортовой прокладки, подкладку карманов; обметывают (или высекают) срезы боковых швов до пройм, внутренний срез подборта до уровня груди.
ВТО изделия перед соединением его с подкладкой. Это ответственная операция, так как после соединения с подкладкой ВТО изделия будет затруднительна. Приутюживают борта, карманы, боковые швы, отделочные, средний шов на спинке, вытачки и т.д. с лицевой стороны изделия через увлажненный проутюжильник. С изнаночной стороны сутюживают слабину по
341
Рис. 94
полочкам и спинке, выправляют форму груди, удаляют пролегания швов. После ВТО изделие просушивают до полного удаления влаги, надев его на манекен.
Уточнение подкладки относительно верха изделия. Подкладку лицевой стороной вверх накладывают на разложенное на столе изделие (изнаночной стороной вверх); совмещают боковые и плечевые швы изделия и подкладки и, создавая слабину подкладки на уровне выпуклости груди, проверяют длину и ширину подкладки. По внутреннему срезу
подборта и бортовому срезу подкладки ставят контрольные знаки через каждые 20 см (рис. 94).
Низ подкладки подрезают после соединения подкладки с изделием.
5.25.2. Соединение отлетной по низу подкладки с изделием машинным способом
Когда подкладка обработана полностью (см. выше), ее соединяют с изделием, выполняя следующие действия.
1. Подкладку притачивают по внутреннему срезу подборта и срезу стойки верхнего воротника швом шириной 1 см (вкладывая вешалку) по подкладке, совмещая контрольные знаки на подборте и бортовом срезе подкладки.
2. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт по внутреннему срезу на расстоянии 0,2 —0,5 см от строчки притачивания подкладки (рис. 95, строчка 7). При этом изделие располагают на столе подкладкой вверх, бортом к работающему. По подкладке прокладывают строчку прямых стежков на расстоянии 25 — 30 см от низа (строчка 2).
3. Прикрепляют шов притачивания подкладки к бортовой прокладке (рис. 96) на спецмашине потайного стежка или вручную косыми стежками, а по воротнику — ко шву втачивания нижнего воротника в горловину на стачивающей машине или вручную. Если изделие без бортовой прокладки, внутренний срез подборта допускается не соединять с изделием совсем или соединять лишь с деталями кармана.
4. Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швом шириной 1 см, вывернув рукав на изнаночную сторону (рис. 97, а).
5. Шов притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к прокладке на спецмашине потайного стежка или вручную или закрепляют припуск низа
Рис. 95 Рис. 96
342
Строчка прикрепления припуска низа рукава
б
Строчка притачивания подкладки
а
Рис. 97
рукава над локтевыми и передними швами 4 — 5 стежками (рис. 97, б).
6. На стачивающей машине или вручную прикрепляют локтевые швы подкладки к локтевым швам рукава в области локтя (см. 5.21).
7. Рукава вывертывают на лицевую сторону.
8. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами двумя способами:
1) разметочными стежками над плечевым и боковым швами;
2) с помощью полосок ткани (шириной 2,0 — 2,5 см, длиной 4 — 5 см), которые вкладывают в шов втачивания рукава подкладки на уровне плечевых и боковых швов (рис. 98). Свободные концы полосок прикрепляют к пройме изделия.
9. Соединяют боковые швы подкладки с боковыми швами верха за припуск шва спинки, начиная ниже пройм на 8—10 см и заканчивая ниже линии талии на 15 — 20 см разметочными стежками (рис. 99). Эту операцию исключают в изделиях с фалдами и в тех случаях, когда позволяет конструкция изделия. Достаточным является закрепление подкладки над плечевыми и боковыми швами. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов соединение боковых швов верха и подкладки является обязательным.
10. Нижний срез подкладки подрезают, разложив пальто подкладкой вниз (рис. 100, а).
11. Подогнутый край подкладки должен перекрывать край подгиба низа верха на 1,5 см в готовом виде или половину ширины подгиба низа изделия (рис. 100, б).
12. Обрабатывают низ подкладки швом с за
крытым срезом (ширина подгиба низа 3—5 см), застрачивая припуск зигзагообразной строчкой (см. рис. 100, б).
13. Соединяют подкладку с нижними углами подбортов (отлетные и неотлетные подборта) в соответствии с ТУ на обработку узла (см. 5.10).
343
Рис. 100
5.25.3. Соединение притачной по низу подкладки с изделием машинным способом
При подготовке подкладки к соединению с изделием ее обрабатывают полностью с некоторыми изменениями (рис. 101):
Рис 101
в среднем шве подкладки спинки посередине оставляют нестачанный участок длиной 25 — 30 см;
в шве подкладки рукава оставляют нес гачанным участок длиной 10 — 12 см (от оката на расстоянии 10 см);
до соединения изделия с подкладкой ее уточняют по линии подгиба низа изделия. Срез низа подкладки должен совпадать с линией низа изделия.
Когда подкладка обработана полностью, ее соединяют с изделием, выполняя следующие действия.
1. Притачивают подкладку к внутренним срезам подбортов и стойке воротника, вкладывая в шов вешалку. Прикрепляют припуск подборта к бортовой прокладке (см. рис. 96), соединяют припуски швов по горловине разметочными стежками или на машине. Заметывают подклалку двумя строчками: строчку 1 прокладывают на расстоянии 25 — 30 см от низа; строчку 2 на расстоянии 0,1 см от подогнутого края низа подкладки. Подогнутый край низа подкладки находится на середине подгиба низа изделия или на 1,0 — 1,5 см от него (рис. 102).
2. Удалить строчку 7 (временного назначения). Через отверстие в шве спин
ки вывертывают изделие на изнаночную сторону и притачивают подкладку к припуску низа изделия швом шириной 1 см (рис. 103).
3. Припуск низа изделия закрепляют двумя способами: 1-й способ — прикрепляют подкладку только над швами (в изделиях с рельефами, отрезными бочками и т.п.); 2-й способ — припуск низа подшивают по всей длине низа изделия (рис. 104).
4. Изделие вывертывают на лицевую сторону через отверстие на шве спинки.
5. Притачивают подкладку к низу рукавов. Пришивают припуски низа рукавов (см. рис. 97). Соединяют локтевые швы изделия и подкладки. Закрепляют подкладку по пройме над боковыми и плечевыми швами (см. рис. 98 и 99).
344
6. Вывертывают спинку подкладки через отверстие в переднем шве рукава. Стачивают отверстие в спинке стачным швом.
7. Застрачивают отверстие в шве рукава швом шириной 0,1 —0,2 см, подгибая припуски внутрь (рис. 105).
Рис. 102
Строчка притачивания подкладки
Рис. 103
Строчка припуска
Рйс. 104
к низу изделия
подшивания низа изделия
5.25.4. Соединение подкладки с изделием комбинированным способом
При комбинированном способе соединения подкладки с изделием прой
мы, плечевые швы подкладки, шов соединения подкладки с верхним ворот
ником подшивают вручную.
1. Обрабатывают боковые швы и средний шов спинки на подкладке. Стачивают вытачки.
2. Намечают линию притачивания подкладки к внуп рснним срезам подбортов и к стойке верхнего воротника.
3. Накладывают на изнаночную сторону изделия (разложенного на столе изнаночной стороной вверх) подкладку (лицевой стороной вверх), уточняют размеры подкладки относительно верха изделия. По внутреннему срезу подборта и по бортовому срезу подкладки наносят контрольные знаки (см. рис. 94).
4. Притачивают подкладку к подборту швом шириной 1 см, не доходя до плечевого шва на 3 — 4 см (рис. 106).
Рис. 106
345
5. Изделие вывертывают на лицевую сторону и приметывают по подборту вдоль строчки притачивания подкладки (см. рис. 95).
6. Изделие вывертывают на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке (рис. 107).
7. Боковые швы подкладки прикрепляют к припускам боковых швов верха пальто (см. рис. 99).
8. Изделие вывертывают па лицевую сторону, раскладывают на столе подкладкой вверх и приметывают вдоль боковых швов подкладки на расстоянии 0,5— 1,0 см по спинке (рис. 108).
Бортовая прокладка
Рис. 107
9. На спинке закладывают складку, направляя ее в левую сторону. Заметывают складку7 вдоль сгиба на расстоянии от него 0,3 — 0,5 см, отступив от горловины на 6 —8 см и не доходя до низа пальто на 20 — 30 см. Складку' заметывают по подкладке, не захватывая спинки верха (для этого под складку подкладывают длинную линейку).
10. Наметывают подкладку вдоль пройм и плечевых швов. Строчку прокладывают на расстоянии 3 — 4 см от срезе в. Длина стежка 2,0 — 2,5 см.
11. Разметывают проймы изделия с подкладкой, совместив срезы деталей, разметочными стежками длиной 1,0 — 1,5 см на расстоянии 0,2 —0,3 см от шва втачивания рукава, начиная от плечевого шва спинки, отступив от него на 3 см (рис. 109).
12. Разметочными стежками прикрепляют плечевой срез подкладки полочки к верхней плечевой накладке. Если нет плечевой накладки, то к припуску плечевого шва спинки на расстоянии 0,1 см от шва.
13. Пришивают концы вешалки к срезу стойки верхнего воротника (рис. 110).
14. Заметывают подкладку спинки, подогнув срезы по плечевым швам и горловине спинки.
15. Рукава соединены с подкладкой по низу рукава (см. выше). Подкладку рукавов заметывают вдоль проймы, огибая шов вгачивания рукава срезом оката, подгибают срез оката внутрь на 1 см, перекрывая им разметочную строчку на 0,1 —0,2 см (посадка подкладки по окату рукава соответствует посадке рукава верха).
16. Подшивают потайными стежками с частотой 3 — 4 см в 1 см плечевые швы, горловину спинки, проймы изделия и участок по внутреннему срезу подборта (рис. 111).
17. Обрабатывают йиз подкладки и нижние углы подбортов в соответствии с ТУ.
346
Рис. 110
Рис. 109
Рис. 111
Проверка качества соединения подкладки с изделием. Правильность соединения проверяют, надев изделие на манекен или заказчика. Подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.
Особенности соединения изделия с подкладкой ручным способом. Подкладку, соединенную по боковым швам и среднему шву спинки, наметывают на изделие и потайными подшивочными стежками соединяют по внутренним срезам подбортов, по проймам, горловине, шлице и низу (в изделиях с неотлетной подкладкой). Данный способ используется очень редко.
Особенности соединения подкладки с изделием в мужской верхней одежде. Отличительной особенностью является последовательность обработки изделия. Подкладку соединяют с изделием до соединения его плечевых срезов. Притачивают подкладку по внутренним срезам подбортов и по низу изделия (так же как в женской верхней одежде), обрабатывают плечевые швы изделия, втачивают воротник и рукава, затем соединяют подкладку по плечевым срезам, втачивают рукава подкладки, соединяют с воротником в соответствии с ТУ на обработку подкладки так же, как и при изготовлении женской верхней
одежды.
5.26. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка обметанных петель Если в изделии предусмотрены обметочные петли, их обметывают на полуавтомате для изготовления фигурных петель —
347
Продолжение
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Чистка изделия Удаляют все нитки и строчки временного назначения. Очищают изделие от меловых линий и производственного мусора —
3. Окончательная ВТО изделия
3.1. ВТО лацканов и воротника
3.2. ВТО бортов низа и шлиц
Изделие располагают на столе подкладкой вниз, отлетом воротника к работающему. Утюжат через увлажненный проутюжильник в такой последовательности: 1 — правый лацкан; 2 — воротник; 3 — левый лацкан. При этом выправляют края, углы и неровности
Изделие располагают на столе подкладкой вверх и приутюживают через увлаженный проутюжильник в такой последовательности: 1 — правый борт; 2 — низ изделия; 3 — левый борт
3.3. Приутюжива-ние подкладки
Без увлажнения!
3.4. ВТО рукавов и плечевых участков
Плечевые участки и окаты в верхней части приутюживают на специальных колодках через увлажненный проутюжильник. Рукава приутюживают на специальных подушках, по форме, сходных с формой рукава. В конце приутюживают проймы «на ребро» через подкладку
Колодка для ВТО окатов
Колодка для ВТО плечевых участков
348
Окончание 5.26
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Подушка для [ ] ВТО рукавов \ у
3.5. Снятие лас Снимают ласы путем отпаривания. Затем оставляют просохнуть изделие на манекене 1,5 —2,0 ч —
4. Пришивание пуговиц 4.1. Разметка мест расположения пуговиц Изделие раскладывают на столе полочками вверх, совмещают линии полузаносов на полочках и низ изделия. Намечают место пришивания пуговиц через «глазки» петель. Отделочные пуговицы пришивают согласно требованиям модели
4.2. Правила пришивания пуговиц Пуговицы пришивают на полуавтоматах или вручную. Нитки подбирают прочные в цвет пуговицы (если пуговица с отверстиями) или в цвет ткани (если пуговица на «ножке»). Пуговицу пришивают ниткой в два сложения. Одним стежком борт прокалывают насквозь, далее за 2/3 его толщины, захватывая бортовую прокладку. Если бортовой прокладки нет, под пуговицу с изнаночной стороны изделия подкладывают полоску из бортовой прокладки или пришивают с подпуговицей (см. 2.1.4) —
349
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ
6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗИМНИХ ПАЛЬТО
Модели зимних пальто разнообразны. По конструкции они отличаются от
демисезонных наличием прибавки (при построении чертежа конструкции) на
Рис. 112
утепляющую прокладку. Технологическая последовательность изготовления в основном не отличается от последовательности обработки демисезонного пальто. Дополнением является на-личие утепляющей подкладки и меховых деталей.
На рис. 112 изображено женское зимнее пальто из гладкокрашеной ткани, прямого силуэта с втачными рукавами. Полочки с рельефами от плечевых швов, карманы обработаны в рельефных швах. Застежка закрытая доверху, центральная, с застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Спинка со швом по середине в вертикальном направлении. Рукава гладкие, прямые по всей длине заканчиваются меховыми манжетами. Воротник большой отложной из меха. По рельефам полочек, среднему шву спинки и бортам проложена отделочная строчка на расстоянии 1 см от швов.
Материалы для утепляющих прокладок должны быть легкими, недорогими, нетрудоемкими в обработке и должны иметь высокие теплозащитные свойства.
В современных условиях утепляющая прокладка из ваты не используется из-за большой трудоемкости обработки и большой массы. Чаще всего применяют синтепон или ватин.
Ниже приведена схема видов утепляющих материалов.
350
6.2. ОБРАБОТКА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ИЗ ВАТИНА (СИНТЕПОНА)
Наименование операции
1. Выкраивание деталей утепляющей прокладки
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Выстегивание утепляющей прокладки
Детали полочки и спинки утепляющей прокладки выкраивают в один или два слоя в соответствии с деталями верха изделия: 1-й слой — от верха изделия до низа; 2-й — от верха изделия до линии бедер.
Детали рукава также выкраивают в один или два слоя: 1-й слой — от оката рукава до низа; 2-й — от оката и далее, не доходя до низа на 8 — 10 см. Для нижней части (половинки) рукава выкраивают только один слой утепляющей прокладки
1-й слой
1-й слой
Оба слоя ватина складывают начесом внутрь, наружный слой перекрывают слоем марли.
При ручном способе выстегивания расстояние между строчками равно 12 см, длина косых стежков составляет 2,0 — 2,5 см
351
Продолжение 6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
При выстегивании на стачивающей или многоигольной машине расстояние между строчками равно 10—12 см, длина стежка — максимальная (ш Мар ш нетканы )ЛЯ й материал)
10- 12 Уте! > тляющая прокладка
Примечание Утепляющую прокладку из синтепона можно обрабатывать без марли или заменять ее тонким нетканым материалом —
3. ВТО утепляющей прокладки Детали увлажняют и приутюживают 111" "
4. Уточнение деталей утепляющей прокладки относительно изделия Детали утепляющей прокладки уточняют по лекалам или деталям верха по всем срезам, кроме среза низа (его подрезают после соединения изделия с утепляющей прокладкой). По срезам проймы, плечевым срезам срезы утепляющей прокладки должны быть выкроены вровень с одноименными срезами деталей верха. По бортовому срезу утепляющую прокладку подрезают с таким расчетом, чтобы она заходила за внутренний срез подборта на 2 — 3 см. Боковые срезы должны иметь припуски 1,0 — 1,5 см, если боковые срезы соединяют накладным или стачным Вну7 ренний 1 1 i i —k <C<<<<<C<<<<<<<C (<<<<<< < . Г1 V <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <г< <<<<<<<<<<<<<<<<<. 1 и... ч. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< W <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <~<у з <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<у <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<у <<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< У <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</ н / to <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< i —^4j</ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < < < < < I <<<<<<<<<< <;<<<<<-<- ——
352
Окончание 6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
швом, и не имеют припусков, если срезы со-штуковывают (соединяют встык)
5. Соединение боковых срезов Боковые срезы соединяют встык (строчка 7) косыми стежками (частота стежков 5 —6 в 1 см) для изделий из тонких тканей или стачивают накладным швом (строчка 2) с открытыми срезами, или соединяют стачным швом (строчка 3) вразутюжку ^^>> > > > > > > > .Xх >>>>>>>> > > > > > / X А>>>>>>>>>>>>> />>>>>>>> УУ / / >>>>>>>>>>>>> />>>>>>>>> /5 >>>>>>> > > > / / | > > >>>>>> />>>>>>>>>> />>>>>>>>>>>> 1 / ’>>>>>>>> > >>>>>>>>>>> />>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> м >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> I > >>>>>> >1 Я%>>>>>>>> >>>>>>>>> J >>>>>>>> > > > > > > > > > > > > > > j >>>>>>>>>>>>>>4 !>>>>>> >>>>>>> I V । >>>>>> й У >>>>>>>> । >>>>>>>>>> > ГкХ \ 1 \ >>>>>>>> > >1 \>>>>>>>>>> ¥>>>>>>>>>>>>>: \ \ \ \ \ \ у>>>>>>>>>>>>>> \>>>>>>>>> \ \ \ \ \ \ \>>>>>>>>>>>>> \> >>>>>>> \ >>>>>>>>>>>>>: \ \ \ \ \ ГЧ ч \> >>>>>>>>>>> \>>>>>>> X у>>>>>>>>>>>: V \ ***« \ \>>>>>>>>>> \>>>>>> \> >>>>>>>>> \ \ X. \>>>>>>>>> V > > > > >>>>>>: X \ > > > > > \> > > > >: X. , >
3^
Примечание Если изделие с отлетной подкладкой по низу, срезы соединяют, отогнув слой марли (кроме способа соединения стачным швом). Затем один припуск марли подгибают, перекрывая им второй срез марли и подшивают косыми стежками или на машине. Швы приутюживают Марля
6. Соединение вытачек, надставок в утепляющих прокладках Вытачки на утепляющих прокладках соединяют теми же способами, что и боковые срезы. Надставки соединяют швом встык до соединения утепляющей прокладки с марлей —
12 Силаева
353
6.3. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ИЗ ВАТИНА (СИНТЕПОНА) С ИЗДЕЛИЕМ
6.3.1. Комбинированный способ
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Наметывание Изделие соединено с до-
спинки верха на полнительными наклад-
утепляющую про- ками. Подокатника для
тладку данного способа соединения утепляющей прокладки с изделием не требуется Раскладывают утепляющую прокладку с неста-чанными плечевыми срезами на столе слоем марли вверх. На нее накладывают изделие изнаночной стороной вниз. Совмещают боковые швы изделия с боковыми швами утепляющей прокладки, совмещают детали по проймам, плечевым швам. Наметывают спинку верха на утепляющую прокладку строчками прямых стежков (длиной 3 — 4 см) на расстоянии 10 см от низа, параллельно боковым швам (отступив от них на 3 — 4 см), параллельно проймам, плечевым швам, горловине (отступив от швов на 8 —10 см)
2. Закрепление бо- Отгибают полочку вер-
ковых швов утеп- ха на спинку и приши-
ляющей прокладки вают боковые швы вер-
и изделия ха к утепляющей прокладке разметочными стежками (длина стежков 1,5 —2,0 см) около строчки стачивания боковых срезов, отступая от проймы на 8 — 10 см, и заканчивают строчку на уровне линии бедер (для изделий с отлетной
Рисунок
8-10
354
Продолжение 6.3.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Наметывание полочки верха на утепляющую прокладку
подкладкой), или не доходя до низа на 8 — 10 см (для изделий с притачной по низу подкладкой)
Полочку верха отгибают на полочку утепляющей прокладки и наметывают по линии бедер, вдоль внутренних краев подбортов, горловины, плечевых швов, проймы на расстоянии 8—10 см от срезов утепляющей прокладки прямыми стежками длиной 3 — 4 см
4. Подрезка утепляющей прокладки по борту
Изделие переворачивают лицевой стороной вниз, срез утепляющей прокладки подрезают так, чтобы он заходил на внутренний срез подборта на 2,5 — 3,0 см
5. Закрепление срезов борта утепляющей прокладки
Срезы утепляющей прокладки по бортам прикрепляют к бортовой прокладке на машине потайного стежка или косыми стежками (строчка 7)
6. Соединение утепляющей прокладки рукава с изделием по окату
Соединяют срез оката утепляющей прокладки рукава с проймой изделия разметочными стежками, прокладывая строчку на расстоянии 0,1—0,2 см
355
Продолжение 6.3.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
от шва втачивания рукава изделия. При таком способе соединения утепляющей прокладки рукава с проймой функцию подо-катника выполняет утепляющая прокладка рукава
7. Соединение плечевых срезов утепляющей прокладки
8. Прикрепление утепляющей прокладки к горловине спиики
Сначала плечевой срез прокладки полочки пришивают косыми стежками к плечевым швам верха спинки или к плечевым накладкам (строчка 7).
Затем плечевым срезом прокладки спинки перекрывают плечевой срез прокладки ни почки и пришивают ею косыми стежками (частота два стежка в 1 см); посаживают прокладку в соответствии с посадкой спинки верха (строчка 2).
Плечевые швы утепляющей прокладки должны совпадать с плечевыми швами верха.
При обработке плечевых швов излишки утепляющей прокладки по срезам удаляют
Отгибают верхний воротник, перекрывают шов втачивания нижнего воротника срезом горловины утепляющей прокладки, прикрепляют срез утепляющей прокладки ко шву втачивания нижнего воротника косыми или разметочными стежками
356
Продолжение 6.3.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
9. Соединение изделия с подкладкой При данном способе соединения утепляющей прокладки с изделием подкладку соединяют теми же способами, что и в демисезонных пальто. Особенностью является обработка низа подкладки —
9.1. С отлетной по низу подкладкой Утепляющую прокладку подрезают (на 1,5 см или на половину ширины подгиба низа изделия). Огибают подкладкой срез низа утепляющей прокладки, подгибают срез подкладки и далее обрабатывают двумя способами —
Первый способ: застрачивают низ со стороны подкладки на машине зигзагообразной строчки. Ширина подгиба низа подкладки 3 — 5 см />>>>>>>>>>> />>>>>>>>>>> />>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> <<<<<<<< | <<<<<<</ <<<<<<</ СЛ J <<<<<<<<<4 <<<<<<<<<< <<<<<<<<<I <<<<<<<<<I <<<<<<<</ <<<<<<<</ <<<<<<</ <<<<<</ V
f V V V V vvvvvvvvvvv
<
f V t V f V
Второй способ притачивают подогнутый сгиб подкладки к утепляющей прокладке со стороны припуска на подгиб низа подкладки швом шириной 0,1—0,2 см, захватывая 0,5 толщины утепляющей прокладки /> >>>>>>>>>> />>>>>>>>>>> />>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> />>>>>> />>>>>>> A >>>>>> > />>>>>>>> />>>>>>>>> />>>>>>>>> (>>>>>>>>> L>>>>>>>>> 1 !>>>>>>> >>>>>>> I />>>>>>>CC
V V V . ¥ V ¥ ¥ V V V ¥
vvvvvvvvvvv V j
4 !>>>>>>> X
9.2. С притачной по низу подкладкой Утепляющую прокладку подрезают на 1,5 см от низа изделия. Пришивают к припуску низа косыми стежками (строчка 7)
357
Окончание 6.3.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Подкладкой перекрывают утепляющую прокладку, подгибают срез подкладки, делают напуск из нее и подшивают потайными подшивочными стежками к припуску низа изделия (строчка 2)
6.3.2. Ручной способ
Вследствие большой трудоемкости данный способ используется редко, поэтому даются краткие сведения о нем.
1. Уточняют детали утепляющей прокладки относительно деталей верха. По срезам плечевым, боковым и проймы детали прокладки должны быть подрезаны вровень с одноименными срезами деталей верха.
По бортовому срезу утепляющую прокладку подрезают так, чтобы она перекрывала внутренний срез подборта на 2 — 3 см. По низу ее подрезают после наметывания деталей прокладки на изделие.
2. В мужской верхней одежде утепляющую прокладку соединяют до соединения плечевых срезов верха. В женской верхней одежде утепляющую прокладку соединяют с пальто после соединения всех деталей верха.
3. Наметывают полочки утепляющей прокладки на полочки изделия, прикрепляют бортовой срез утепляющей прокладки к бортовой прокладке, внутренние срезы подбортов пришивают косыми стежками к утепляющей прокладке, боковые срезы утепляющей прокладки прикрепляют к припускам боковых швов спинки ручными стежками.
4. Наметывают спинку утепляющей прокладки на спинку верха, прикрепляют боковые срезы утепляющей прокладки косыми стежками к боковым срезам утепляющей прокладки полочек, перекрывая их на 1,0 — 1,5 см.
5. Утепляющую прокладку уточняют и подрезают по низу изделия, высекают в области шлицы и подшивают косыми стежками по низу (отступив от низа в готовом виде 1,5 —2,0 см), по краям шлицы.
6. Плечевые срезы спинки утепляющей прокладки прикрепляют к плечевой накладке, затем перекрывают шов плечевым срезом полочки утепляющей прокладки и прикрепляют его косыми стежками к утепляющей прокладке. По закрепленному шву стойки верхнего воротника утепляющую прокладку пришивают косыми стежками. Утепляющую прокладку по проймам соединяют с проймой изделия разметочными стежками на расстоянии 0,2 см от шва втачивания рукава.
7. Подкладку’ соединяют с изделием только ручным способом. Правила ее обработки и соединения такие же, как и для демисезонного пальто.
358
6.4. ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ ВЫСТЕГАННОЙ С СИНТЕПОНОМ (ВАТИНОМ) ПОДКЛАДКИ
6.4.1. Основные способы соединения утепляющей прокладки с подкладкой
Подкладку с утепляющей прокладкой соединяют двумя способами: 1-й способ — промышленный. Подкладку и утепляющую прокладку (чаще синтепон) выстегивают цельными полотнами на многоигольных машинах; 2-й способ — выстегивание выполняют на стачивающей машине.
Промышленный способ выстегивания предпочтительней, так как полученное полотно получается мягким и относительно легко драпирующимся, что позволяет соединять утепляющую прокладку с изделием машинным способом по правилам соединения подкладки с изделием в демисезонном пальто. Единственной особенностью при монтаже выстеганной улепляющей прокладки является разутюживание боковых, плечевых швов и вытачек.
При выстегивании подкладки с утепляющей прокладкой на стачивающей машине детали получаются относительно жесткими и мало драпирующимися, поэтому по подбортам и стойке верхнего воротника рекомендуют соединять утепляющую прокладку с изделием накладным швом.
6.4.2. Обработка подкладки, выстеганной с синтепоном (ватином)
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Выстегивание деталей полочки и спинки иа стачивающей машине 1.1. Выкраивание деталей утепляющей прокладки Детали утепляющей прокладки выкраивают в соответствии с деталями верха с учетом дополнительного припуска на ура-ботку при выстегивании (по всем срезам). У утепляющей прокладки может быть второй слой (на полочке и спинке второй слой доходит до линии бедер (см. гл. 6.2) —
1.2. Выкраивание подкладки Подкладку выкраивают с припусками на уработ-ку по всем срезам —
1.3. Наметывание подкладки на утепляющую прокладку На утепляющую прокладку укладывают подкладку лицевой стороной вверх и соединяют сметочными строчками вдоль детали (длина стежка — 5 см, расстояние между строчками — 12—15 см) — 12- 15 ' -1 1 ' 7
359
Продолжение 6.4.2.
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.4. Выстегивание подкладки с синтепоном (ватином) Выстегивают со стороны подкладки Рисунок выстегивания наносят на подкладку — по модели (линии для прокладывания строчек проводят по линейке). Затем детали приутюживают и уточняют по лекалам или изделию; излишки материала подрезают
। 1 < 1 L 1 1 1 1 1 । । । । —Г——1 т г 7
1.5. Обработка боковых срезов Боковые срезы выстеганной подкладки стачивают (ширина шва 1 см). Дальнейшая обработка боковых швов зависит от способов обработки подкладки по низу изделия —
Если подкладка отлетная по низу изделия, боковые срезы подкладки с утепляющей прокладкой обметывают до уровня проймы, затем разутюживают или рас-страчивают < < < < < <\ < < < < <\ С С < С < А < < < < < <\ <<<<<< А < <\ < < < <<<у <<<«««/ с < < < < У С < с < J с
г* v v v v v v *4 \ уу \ \ iff/Ч f f v v v v
/vvvvvvv V V V V V V
Если подкладка не отлети а я, боковые швы не обметывают, а лишь разутюживают или рас-страчивают
1 6. С гач ивание плечевых срезов Складывают детали подкладкой внутрь и стачивают швом шириной 1 см. Швы разутюживают или расстрачивают
A\\\\\\\\\\\\\ i\W'i//n////////////f
1.7 Уточнение выстеганной подкладки относительно изделия и проставление контрольных знаков по внутренним срезам подборта Изделие раскладывают на столе изнаночной стороной вверх, правым бортом к работающему и накладывают на него подкладку. Подкладка должна заходить за срезы основных деталей: за внутренний
360
Окончание 6.4.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
срез подборта — на 2,0 — 2,5 см; за срез проймы — на 1 см; за срез горловины — на 1 см; срез низа должен быть вровень со сгибом низа изделия. Затем намечают линию 1
/>А / / // -!- / / // ' . Гп“~Г“ 2,0-2,5 \ IL V ‘ v \ 1 \ 1 ' - V- \ 1 “ -r -| I 1 TTl \ \ 1
притачивания выстеганной прокладки вдоль всей длины бортового среза и ставят поперечные контрольные знаки ' Т • I' 1 / 1 /Г - — L J 1 । / /; ; ; гт’ / —н!-1- 1 / / Л । , । fr'— ///' 1 1 ' ' 1 1 !l' 1 V \* 1 '1 > 1 V \ 1 11 \ 1 ill ’—1"\\ \ -rih * ’ \\ \ • 'll ' 1 ’ A\\
через каждые 20 см на подборте и подкладке
2. Обработка рукавов Если утепляющую прокладку с подкладкой выстегивают промышленным способом, рукава верха соединяют с выстеганной прокладкой машинным способом или прогрессивным, так же, как в демисезонном пальто (см 5.21.2 и 5.21.3). Если детали выстегивают на стачивающей машине, допускают не выстегивать утепляющую прокладку с подкладкой. В этом случае верх рукава соединяют с утепляющей прокладкой и подкладкой машинным или прогрессивным способом (см 6.5.3 и 6.5.4) —
6.4.3. Соединение подкладки, выстеганной с синтепоном, с верхом изделия
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка внутренних срезов подбортов и стойки верхнего воротника
Обрабатывают внутренние срезы подбортов и стойку верхнего воротника окантовочным швом с открытым срезом.
2,5 — 3,0
Окантовка
361
Продолжение 6.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Для окантовки используют полоску подкладочной ткани, выкроенную по косой или по поперечной нити. Части полоски стачивают, швы разутюживают
Выравнивают и подрезают внутренние срезы подбортов и стойки верхнего воротника. Совместив лицевые стороны полоски для окантовки со срезами подбортов и стойки верхнего воротника, притачивают ее швом шириной 0,4 —0,7 см (строчка 7). Полоской огибают шов притачивания и выметывают шов прямыми или косыми стежками по подборту (строчка 7')
2. Притачивание прокладки к подбортам и стойке верхнего воротника
Подкладку, выстеганную с прокладкой, подкладывают под окантованный край подборта и стцйку верхнего воротника, совмещают с намеченной линией на подкладке, совмещают контрольные знаки, приметывают и притачивают (строчка 2).
Контрольный знак
Строчку выполняют в шов притачивания обтачки по подборту и верхнему воротнику, отгибая полочку и спинку. Одновременно под строчку притачивания выстеганной подкладки к стойке верхнего воротника, с изнаночной стороны подкладки подкладывают полоску хлопчатобумажной ткани (ширина равна 2 — 3 см,
Полоска ткани
362
Продолжение 6.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Соединение припусков верхнего воротника со швом втачивания воротника в горловину
4. Соединение утепляющей прокладки рукава с проймой
4.1. Рукава верха соединены с утепляющей прокладкой и подкладкой по срезу низа
длина — длине горловины спинки) для последующего соединения верхнего воротника с горловиной изделия
По линии горловины спинки вкладывают вешалку (концы вешалки располагают на расстоянии 3,5 см в одну и другую сторону от середины спинки)
Полоску ткани, притачанную на уровне горловины, прикрепляют разметочными стежками (или на стачивающей машине) к припуску горловины изделия (строчка 3)
Последовательность и способы соединения зависят от способа соединения рукавов верха с утепляющей прокладкой и подкладкой. После притачивания выстеганной подкладки к внутренним краям подбортов (строчка /) втачивают (строчка 2) подкладку и утепляющую прокладку рукава в пройму подкладки (так же, как в демисезонном пальто). В шов втачивания рукава
Прокладка нижнего воротника
363
Продолжение 6.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
вкладывают полоски ткани (ширина полоски 2 — 3 см, длина 4 — 5 см) над плечевыми и боковыми швами. Впоследствии эти полоски прикрепляют к одноименным швам верха изделия
4.2. Утепляющая прокладка рукава не выстегана с подкладкой
4.3. Рукава верха не соединены по низу рукава с подкладкой
Соединяют срез проймы утепляющей прокладки изделия с изделием по всей длине проймы со стороны прокладки разметочными стежками (строчка 2).
Утепляющую прокладку рукава заметывают по пройме, уравняв срезы; соединяют разметочными стежками (строчка 5), располагая строчку на расстоянии 0,2 см от шва втачивания рукава верха (строчка /).
После выполнения этих операций подкладкой рукава огибают срез проймы и, подогнув срез оката подкладки рукава, подшивают потайными подшивочными стежками (3 — 4 стежка в 1 см) к пройме изделия (строчка 4), перекрывая разметочные стежки на 0,1 —0,2 см
В этом случае рукава выстеганной подкладки втачивают в пройму подкладки после стачивания боковых и плечевых срезов выстеганной подкладки до соединения ее с изделием; в шов втачивания рукава вкладывают полоски ткани для последующего закрепления подкладки с изделием.
Степень готовности подкладки
364
Окончание 6.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Закрепление утепляющей прокладки
6. Обработка низа утепляющей прокладки
6.1. Неотлетная по низу подкладка
6.2. Отлетная по низу подкладка
После притачивания выстеганной подкладки к подбортам соединяют низ рукава верха с утепляющей прокладкой так же, как в демисезонном пальто
Соединенные с проймой утепляющей прокладки полоски ткани (см. выше поз. 4.1) пришивают к верхней плечевой накладке или к припуску шва втачивания рукава около плечевого шва и к припуску втачивания рукава над боковым швом. Кроме того, возможно закрепление утепляющей прокладки в области локтя на рукаве
Существует несколько способов обработки низа утепляющей прокладки. Обрабатывают низ изделия и утепляющей прокладки так же, как в демисезонном пальто (см. 5.26.3). Иногда для уменьшения толщины высекают утепляющую прокладку до уровня низа подкладки в готовом виде
Утепляющую прокладку высекают из припуска низа; обрабатывают срез низа швом вподгибку с закрытым срезом. Соединение с верхом изделия по низу такое же, как в демисезонном пальто (см. 5.26.2)
Закрепление на уровне плечевого среза
Потайные подшивочные стежки
365
6.5. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ С УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКОЙ
Особенностью обработки рукавов с утепляющей прокладкой является изменение последовательности обработки и технических условий на выполнение операции.
6.5.1. Соединение утепляющей прокладки с подкладкой рукава
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Выкраивание утепляющей прокладки
Утепляющую прокладку выкраивают по деталям рукава верха со стачанным передним швом. Второй слой ватина накладывают на верхнюю часть (половинку) рукава и соединяют машинной строчкой вдоль среза второго слоя (строчка на рисунке не показана). Размеры второго слоя указаны в 6.2
2. Закрепление передних швов рукава подкладки и утепляющей прокладки
Подкладку со стачанным передним швом (ширина шва равна 1 см) накладываю! на утепляющую прокладку лицевой стороной вверх, уравнивают срезы. Нижние части (половинки) рукавов подкладки отгибают на верхние; припуски передних швов пришивают к утепляющей прокладке на стачивающей машине или вручную разметочными стежками, не доходя до оката на 10—12 см и до среза низа на 6—8 см
366
Окончание 6.5.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
3. Настрачивание подкладки на утепляющую прокладку Подкладку расправляют на утепляющей прокладке и настрачивают па-
раллельно срезам на расстоянии 10 см от них
Рисунок
4. Стачивание локтевых срезов подкладки и утепляющей прокладки
Примечание
Складывают детали утепляющей прокладкой вверх. Стачивают локтевые срезы со стороны нижних частей рукавов швом шириной 1 см.
На участке локтевого шва от оката вниз на 12— 15 см и от среза низа вверх на 6 —8 см стачивание деталей выполняют по отдельности. Швы разутюживают
В изделиях из тонкой ткани локтевые срезы утепляющей прокладки со-штуковывают, а локтевые срезы подкладки стачивают отдельно
367
6.5.2. Обработка и соединение верха рукавов с утепляющей прокладкой и подкладкой ручным способом
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка рукавов из основной ткани
В низ рукава, стачанного по передним срезам, ставят прокладку в соответствии с ТУ (строчка 7)
2. Соединение локтевого шва рукава верха с утепляющей прокладкой и подкладкой
Вывертывают детали на изнаночную сторону. Складывают летали рукава и утепляющей прокладки, совмещая локтевые срезы. Припуски локтевого шва утепляющей прокладки и подкладки прикрепляют к припуску локтевого шва рукава на стачивающей машине или вручную разметочными стежками, не доходя до оката на 10 — 12 см, до среза низа — на 6 — 8 см
10-12
6-8
3. Закрепление утепляющей прокладки по низу рукава
Рукав вывертывают подкладкой вверх и расправляют детали. Нижний срез утепляющей прокладки совмещают с линией подгиба низа и подшивают (строчка 2) к прокладке косыми стежками (2 стежка в 1 см)
4. Подшивание припуска низа рукава к утепляющей прокладке Припуск низа перегибают по линии низа рукава и заметывают, отступив от низа на 2,0 —2,5 см,
368
Окончание 6.5.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Соединение рукава с подкладкой
6. Закрепление рукава и утепляющей прокладки по окату
прямыми стежками длиной 1,5— 2,0 см. Подшивают (строчка 3) срез низа к утепляющей прокладке косыми стежками (2 стежка в 1 см). Строчку заметывания удаляют. Приутюживают
Подшивают (строчка 4) потайными подшивочными стежками (3—4 стежка в 1 см) подкладку к припуску низа рукава с образованием складки из подкладки
Рукав вывертывают на лицевую сторону. Внутри рукава расправляют утепляющую прокладку с подкладкой и наметывают ее вдоль срезов оката на расстоянии 10— 12 см от них косыми стежками. Излишки утепляющей прокладки подрезают; в верхней части оката оставляют 1,0—1,5 см, в нижней — в пределах 2,0 —2,5 см
Строчка настрачивания подкладки
6.5.3. Соединение верха рукавов с утепляющей прокладкой и подкладкой машинным способом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение подкладки рукава с утепляющей прокладкой Выкраивают утепляющую прокладку рукава в соответствии с рукавом верха(после стачивания передних срезов).
369
Продолжение 6 5.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Степень готовности верха рукава
Соединяют детали рукава подкладки по передним срезам.
Соединяют утепляющую прокладку с подкладкой рукавов в области переднего шва (строчка 7).
Настрачивают (строчка 2) подкладку рукава на утепляющую прокладку, располагая строчку на 10 см от срезов окатов, локтевых и передних. По низу рукавов строчка проходит на 2 — 3 см от среза низа утепляющей прокладки, которую предварительно подрезают выше среза низа прокладки на 2,5 —3,0 см
Детали рукава верха стачаны по передним срезам; по низу проложена прокладка
Подкладка рукава
3. Притачивание подкладки (с утепляющей прокладкой) к низу рукавов
Детали верха рукава и подкладки (с утепляющей прокладкой) складывают лицевыми сторонами внутрь. Срезы низа рукава и подкладки уравнивают и притачивают (строчка 7) подкладку (с утепляющей прокладкой) к рукаву верха швом шириной 1 см
Лицевая сторона изделия
Строчка настрачивания утепляющей прокладки на подкладку
370
Продолжение 6.5.3
Наименование операции
4. Стачивание локтевых срезов
Технические условия на выполнение операции
Детали рукава с притачанной по низу подкладкой складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают локтевые срезы верха рукава и подкладки (с утепляющей прокладкой) одной строчкой швом шириной 1 см.
В верхней части локтевого шва (10 см) рукава подкладку и утепляющую прокладку стачивают по отдельности. Швы разутюживают
Рисунок
5. Обработка низа рукава
Заметывают низ рукава одной строчкой. Срез притачивания подкладки к рукаву прикрепляют к прокладке низа над передними и локтевыми швами (строчка 7, с изнаночной стороны). Приутюживают. Нитки заметывания удаляют, повторно приутюживают на специальной подушке
6. Закрепление припусков локтевых швов
Закрепляют припуски локтевого шва рукава и подкладки (с утепляющей прокладкой) в соответствии с ТУ. Вывертывают на лицевую сторону и наметывают рукав на подкладку косыми стежками параллельно окату в соответствии с ТУ.
371
Окончание 6.5.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Приутюживают. Излишки подкладки и утепляющей прокладки подрезают
6.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МЕХОВЫХ ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
6.6.1. Обработка деталей меховых воротников
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка верхнего воротника из меха 1.1. С прочной ко-жевой тканью Воротники из меха с прочной кожевой тканью укрепляют по срезу стойки кромкой, которую притачивают на машине потайного стежка или пришивают вручную косыми стежками. В воротниках из цигейки допочнительных прокладок не ставят ч Верхний воротник It.
1.2. С тонкой и непрочной кожевой тканью Воротники из меха с тонкой кожевой тканью укрепляют прокладкой из хлопчатобумажной ткани или нетканого материала. Соединяют прокладку с воротником стегальными строчками, параллельными отлету; расстояние между строчками 3 — 4 см Верхнш 3-4 1 воротник
га £ £ £ £ £ цу
1.3. Выкраивание воротника Размеры припусков на обработку мехового воротника различны: если воротник обрабатывают обтачным швом, то он должен быть больше нижнего на ширину канта (0,2 —0,3) и плюс на величину огибания верхним воротником нижнего (1,0— 1,5 см) Верхний i воротник 0,2-0,3
Нижний \х воротник 'пК ) t 1 —
1,0-1,5 ***—
372
Продолжение 6.6.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Если воротник обрабатывают швом вподгибку, то верхний воротник выкраивают больше нижнего на ширину шва вподгибку (1,0 — 1,5 см) и плюс на величину огибания нижнего воротника верхним (1,0 — 1,5 см)
1,0-1,5
Верхний воротник
1.4. Обработка вытачек
2. Обработка нижнего воротника и соединение его с утепляющей прокладкой
Вытачки соединяют на скорняжной машине или косыми стежками, располагая срезы встык
Нижний воротник обрабатывают так же, как в демисезонных изделиях (см. 5.14).
Если верхний воротник из коротковолосого или средневолосого меха, на нижний воротник ставят дополнительную прокладку из синтепона или ватина. Выстегивают на спецмашине или вручную строчками, параллельными отлету. Расстояние между строчками 3 — 4 см
При соединении воротника из меха с нижним воротником обтачным швом прокладку из ватина (синтепона) подрезают по срезам концов и отлета на 0,7 — 0,8 см. По срезу стойки прокладку высекают на 1,1 — 1,2 см
Обтачной шов
373
Окончание 6.6.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Если воротники соединяют швом вподгибку, прокладку из ватина по отлету уравнивают со срезами воротника Шов вподгибку и |1, Mt ww 7Л Tit 1-1,2 Нижний воротник
3. Соединение верхнего воротника с нижним обтачным швом Правила обтачива ния мехового воротника те же, что и для обтачивания воротников из ткани. При этом необходимо учитывать следующие особенности обработки деталей из меха: 1. Полностью исключают В" 0 меховых деталей! 2. Ширина швов обтачивания по меховой детали — 0,2 — 0,3 см. 3. Не прокладываю! отделочную строчку по меховым деталям, поэтому шов обтачивания воротника или вспушивают (рис. а), или обрабатывают в чистый край (рис. б) i / ч 1 t Xi :м '/, 11 tf w а /ту1 /Ж Ir /// $ б
6.6.2. Соединение с изделием мехового воротника обработанного обтачным швом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение воротника с горловиной Втачивают воротник в горловину; обрабатывают шов втачивания
374
Окончание 6.6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
воротника в горловину так же, как в демисезонном пальто. При втачивании воротника необходимо учитывать особенности обработки меховых деталей (см. выше). Рекомендуют соединять * V.
Lu . Lu .
fl Wflf
1I1W
верхний меховой воротник с нижним после окончательной ВТО изделия во избежание повреждения кожевой ткани воротника !
2. Вспушивание воротника После соединения воротника с изделием воротник вспуйшвают по швам соединения частей нижнего воротника с учетом слабины из мехового воротника на огибание нижнего воротника Строчки ВС X > “А пушивания
г
Примечание Данная операция не является необходимой —
6.6.3. Соединение с изделием мехового воротника обработанного швом вподгибку
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Втачивание нижнего воротника в горловину Выполняют в соответствии с ТУ на втачивание нижнего воротника (см. 5.15). Шов втачивания нижнего воротника разутюживают, пришивают припуск нижнего воротника к прокладке воротника -lUUVUUUU'UUUVVUUUV WVVVWVWWWW VVVVVVVVWWWVV * ********* VW wvwvwwwww * XXX Y XXX Y X.XX Y XXX l/VUVVVVUUUVVUVVVV*\ WWVWWWWWWW ^wwwwwvwww> ^WVWWWWWWW' ’ УУЛУУЛЧУ у УХУ УУЛУ Ул
1 Нижний воротн из утепляют ик с прокладкой его материала
375
Продолжение 6.6.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Соединение рас-кепов, подбортов и утепляющей прокладки по горловине
Бортовую прокладку по горловине пришивают ко шву втачивания нижнего воротника (см. 5.15.2, операция 1.3).
Подборта с притачанной к их внутренним срезам подкладкой с утепляющей прокладкой расправляют и скрепляют срезы по раскепам. Срез горловины утепляющей прокладки с подкладкой пришивают ко шву втачивания нижнего воротника разметочными стежками, располагая строчку на 0,2 см от шва втачивания воротника; под строчку подкладывают вешалку на уровне середины спинки
3. Соединение верхнего воротника с изделием
Нижний воротник с прокладкой из утепляющего материала
Подкладка с утепляющей прокладкой
Уточненный верхний воротник из меха накладывают на изнаночную сторону нижнего воротника (изделие располагают на столе подкладкой вверх) отлетом воротника к работающему. Наметывают двумя строчками: строчка 1 проходит параллельно стойке воротника; строчка 2— параллельно концам и отлету.
Верхний воротник при наметывании поезживают в углах и делают слабину из него на огибание нижнего воротника. Наметывают со стороны верхнего воротника. Верхний воротник должен быть больше нижнего по концам и отлечу на 1,0 — 1,5 см, а срез стойки должен закрывать строчку разметочных стежков по горловине
376
Окончание 6.6.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Со стороны нижнего воротника пришивают срезы его концов и отлета к верхнему воротнику косыми стежками (строчка 7)
Огибают срезы концов и отлета нижнего воротника припусками верхнего воротника и подшивают их косыми стежками (частота 3 — 4 стежка в 1 см) или потайными подшивочными стежками (строчка 2)
Подшивают срез стойки воротника косыми или потайными стежками, ширина строчки 0,2 — 0,3 см (строчка 3)
Вспушивают воротник по швам соединения частей нижнего воротника со стороны нижнего воротника (строчка 4)
377
6.7. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МЕХОВЫХ МАНЖЕТ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Способ первый
Для обработки манжет этим способом рукава должны быть полностью обработаны, т. е. соединены с подкладкой и утепляющей прокладкой
1. Выкраивание деталей меховых манжет
1.1. Манжеты из меха
Размеры припусков манжет: по боковым сторонам — 0,2 —0,3 см; по верхнему срезу припуск равен ширине канта (0,2 — 0,5 см) плюс припуск на шов обтачивания манжеты (0,2 —0,3 см), т.е. всего 0,4 —0,8 см; по нижнему срезу припуск равен 1,0 — 1,5 см
! 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------.. у/,
0,2-0,3 .1
1.2. Прокладка манжеты
Прокладку манжеты выкраивают из неклеевых материалов. Ширина ее равна ширине манжеты в готовом виде, по длине прокладку выкраивают с учетом припусков швов на стачивание боковых сторон
Ширина манжеты в готовом виде
1.3. Подманжета (подкладка) манжеты
Подманжету выкраивают из подкладочной ткани или ткани верха. Ширина ее равна ширине манжеты в крое, а длина — длине манжеты в готовом виде плюс припуски по 1 см с каждой стороны
Ширина манжеты в крое
21
2. Соединение манжеты с прокладкой
Верхние и нижние срезы прокладки уравнивают по линиям манжеты в готовом виде, соединяют на машине потайного стежка или стегальными
378
Продолжение 6.7
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
строчками вручную (строчки 7). Расстояние между строчками 2 — 3 см
3. Соединение боковых сторон манжеты и подманжеты
Манжету перегибают поперек посередине и уравнивают боковые срезы; стачивают на машине зигзагообразной строчки швом шириной 0,2 —0,3 см (строчка 2)
4. Обработка верхнего среза манжеты
5. Обработка нижнего среза манжеты
Стачивают боковые стороны под манжеты швом шириной 1 см (строчка 2')- Шов разутюживают
Детали манжеты и подманжеты складывают лицевыми сторонами внутрь, обтачивают верхний срез (строчка 3). Ширина шва обтачивания со стороны манжеты — 0,2 —0,3 см, со сторон ы подманжеты — 0,5 —0,7 см. Вывертывают детали под манжетой вверх, выправляя кант из манжеты (0,2 — 0,5 см). Шов вспушивают (строчка 4) или настрачивают шов обтачивания на подманжету
Подманжету расправляют на манжете, подгибают нижний срез подманжеты и подшивают его к кожевой ткани манжеты на машине потайного стежка или косыми стежками (строчка 5) с таким расчетом, чтобы сгиб низа подманжеты не доходил до среза низа манжеты на 1,0 — 1,5 см
Строчка вспушивания
0,2-0,5
Строчка настрачивания
1,0- 1,5
379
Окончание 6.7
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
6. Соединение манжеты с рукавом
В рукав вкладывают манжету мехом к подкладке рукава. Уравнивают срез низа манжеты со сгибом низа рукава и притачивают его (строчка 6) швом шириной 0,5 —0,7 см. Отгибают манжету на лицевую сторону рукава и прикрепляют ее в готовом виде над швами рукавов за подманжету (строчка 7), отогнув край манжеты на 1,0 — 1,5 см
Способ второй
Если манжету выполняют из искусственного или натурального меха, размеры которого позволяют выкроить манжету с припуском на подгиб низа, то обрабатывают верхний край манжеты и соединяют его с изделием так же, как при обработке манжет из ткани (см. 5.22), Следует учесть особенности работы с мехом (см. 6.6.2)
ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ
7.1. ИЗДЕЛИЯ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН
7.1.1. Конструктивные особенности рукавов
Изделия с рукавами покроя реглан изготавливают различных силуэтов — чаще всего прямого или расширенного с углубленной линией проймы. Для изделий прилегающего или полуприлегаюшего силуэта рекомендуют трехшовные рукава покроя реглан с естественной линией проймы.
Конструктивно изделия с рукавами покроя реглан отличаются от изделий с втачными рукавами формой оката рукава и линией проймы (рис. 113).
380
Рис. 113
Рукава покроя реглан могут быть: одношовными — с вытачкой от среза горловины (рис. 114); двухшовными — с верхними и нижними швами (рис. 115); трехшовными — с верхними, передними и локтевыми швами (рис. 116).
Детали подкладки рукавов раскраивают по форме деталей из основной ткани с припусками на обработку.
Рис. 114
Рис. 115
Рис. 116
381
7.1.2. Основные детали кроя верха изделия покроя реглан с двухшовными рукавами
Наименование срезов и линий деталей кроя такие же, как в изделиях с втачными рукавами за исключением тех, которые показаны на рис. 117. Остальные детали кроя раскраивают по общим правилам в соответствии с моделью изделия.
Направление нити основы в рукавах покроя реглан обычно проходит вдоль детали параллельно прямому участку верхних срезов рукавов. В зависимости от модели и свойств ткани допустимо, чтобы нить основы проходила под углом 45° к верхним срезам рукава.
На нижней части (половинке) трехшовного рукава нить основы проходит так же, как на нижней части втачного рукава.
7.1.3. Технологические особенности изготовления изделий с рукавами покроя реглан
1. Изменения в технологической последовательности обработки изделий покроя реглан связаны с тем, что верхняя часть рукава является составной частью горловины. Допустимы два варианта последовательности обработки таких изделий.
Вариант I. После обработки полочек и спинки соединяют боковые срезы, обрабатывают низ изделия и подготавливают срезы пройм к соединению с рукавами; затем втачивают рукава и в последнюю очередь соединяют воротник с изделием.
Вариант II. Применяют в изделиях, в которых нижние швы рукавов находятся на одном уровне с боковыми швами. Сначала части рукава соединяют с проймами полочек и спинки, затем соединяют верхние срезы рукавов; ниж
382
ние срезы рукавов соединяют одновременно с соединением боковых срезов, затем втачивают воротник в горловину.
2. Другой технологической особенностью является обработка рукавов, пройм и соединение рукавов с проймами.
Обработка бортов, воротников, карманов, отделочных деталей и т. д. не отличается от обработки этих узлов и деталей в изделиях с втачными рукавами.
7.1.4. Обработка рукавов, пройм в изделиях покроя реглан и соединение рукавов с проймами
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка пройм изделия
Срезы пройм полочек и спинки сутюживают между контрольными надсечками для создания выпуклости в области груди на полочках и в области лопаток на спинке. Величина посадки зависит от свойств ткани и фигуры заказчика
2. Прокладывание кромки по проймам полочек и спинки
Прокладывание кромки по пройме необходимо для закрепления посадки и предохранения проймы от растяжения в процессе эксплуатации. Клеевую кромку прокладывают по припуску шва проймы, перекрывая линию втачивания рукава на 0,2 — 0,5 см. Кромку прокладывают по всей длине проймы с посадкой между контрольными знаками, если проймы не были предварительно сутюже-ны: на спинке посадка равна 0,3 —0,5 см, на полочке — около 0,5 — 0,7 см. Посадку сутюживают после прокладывания кромки
383
Продолжение 7.1.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Неклеевую кромку располагают параллельно срезу проймы на расстоянии 0,5 см от него; между контрольными надсечками. Подшивают косыми стежками с внешней стороны кромки или на спецмашине потайного стежка
3. Обработка рука- Нижний срез передней
вов части рукава оттягивают,
3.1. ВТО рукавов не заходя за линию переднего переката
Нижний срез локтевой части рукава сутюжива-ют в области локтя, если нет локтевой вытачки.
Для выполнения данных операций детали рукава складывают лицевыми сторонами внутрь попарно и располагают на столе нижними срезами к работающему
3.2. Обработка верх- Сметывают части ру-
них срезов рукавов кава (со стороны локтевой части), сложив их лицевыми сторонами внутрь и уравняв срезы и контрольные знаки с посадкой в области плеча, отступая от среза горловины на 1,5 —2,0 см и не доходя до верхней плечевой точки на 3 — 4 см. Посадка локтевой части
рукава на этом участке равна 0,5— 1,5 см (в зависимости от свойств ткани и фигуры заказчика). После сметывания срезов посадку сутюживают
Стачивают верхние срезы по передней части
384
Продолжение 7.1.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
рукава. В зависимости от свойств ткани иногда под шов стачивания верхних срезов рукава в области плеча подкладывают полоску хлопчатобумажной ткани или нетканого материала, которая выполняет функцию кромки
Примечание
4. Особенности соединения рукавов с проймами
4.1. Вметывание рукавов
Верхние швы разутюживают (или заутюжив а ю т) в два приема: прием I — от контрольного знака до среза горловины; прием II — от контрольного знака до среза низа рукава
Верхний шов рукава может быть настрочен (на переднюю или локтевую часть) или расстрочен. Дальнейшую обработку рукава и соединение его с подкладкой выполняют так же, как обработку втачного рукава (см. 5.21)
Перед вметыванием рукава пройму условно делят на участки.
Складывают лицевые стороны изделия и рукава, совмещая контрольные знаки по срезам пройм и окатов; вметывают со стороны рукава с посадкой из рукава: на участках 2—4— посадка максимальная; на участках 5, 3, 1 — посадка минимальная (механическая).
Величина посадки на участках 2 и 4 зависит от кон-струкции изделия и свойств ткани. Посадку сутюживают
I 3 Силаева
385
Продолжение 7.1.4
Наименование операции
4.2. Втачивание рукавов
Технические условия на выполнение операции
Втачивают со стороны рукава швом шириной 1,0 — 1,5 см. Правый рукав втачивают, начиная от горловины спинки в сторону горловины полочки, левый — от горловины полочки в сторону горловины спинки
Рисунок
4.3. Обработка шва втачивания рукава
Шов обрабатывают в соответствии с моделью: разутюживают, заутюживают на рукав (или на изделие), расстрачивают или настрачивают на рукав или на изделие. Все эти операции со швом выполняют до контрольных знаков, т.е. до точки пересечения проймы с линиями передних и локтевых перекатов рукава
После втачивания воротника в горловину бортовую прокладку пришивают разметочными стежками к швам втачивания рукава (если она не попадает в шов втачивания рукава)
Проверяют качество соединения рукавов с изделием. Правила проверки те же, что и для втачных рукавов (см. 5.23)
5. Выкраивание, обработка подкладки и соединение ее с изделием Подкладку для рукавов покроя реглан выкраивают в соответствии с деталями верха или по форме втачного рукава.
386
Окончание 7.1.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Обработка подкладки и соединение ее с изделием такие же, как и для пальто с втачными рукавами
7.2. ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
7.2.1. Конструктивные особенности изделий
Особенностью конструкции пальто с цельнокроеными рукавами является выкраивание передних частей рукавов с полочками, а локтевых частей — со спинкой.
Рукава имеют два шва — верхний, который является продолжением плечевого шва, и нижний, который является продолжением бокового шва из
делия.
Изделия с небольшой прибавкой на свободу облегания изготавливают с ластовицей, обеспечивающей свободное движение руки.
Изделия с большой прибавкой на свободу облегания выполняют без ластовицы; свободное поднятие руки в таких изделиях достигается за счет увеличения ширины полочек, спинки и рукава.
Ластовицу располагают в верхней части бокового шва. Форма ее зависит от конструкции изделия; наиболее распространенная — ромбовидная ластовица (рис. 118, а). Ластовица может быть цельно-кроенной с нижней частью рукава (тогда рукав будет трехшовным) (рис. 118, 0 или цельнокроенной с боковой частью полочки и спинки (рис. 118, в).
7.2.2. Основные детали кроя изделия с цельнокроеными рукавами
Основные детали кроя из ткани верха для пальто с цельнокроеными рукавами, наименования их срезов и линий показаны на рис. 119. Остальные детали кроя выкраивают так же, как в изделиях с втачными рукавами. Детали подкладки раскраивают по форме деталей верха или по форме втачного рукава с припусками на обработку.
387
7.2.3. Технологические особенности обработки изделий с цельнокроеными рукавами
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Изменения в последовательности обработки Исключается операция втачивания рукавов; добавляются операции по соединению ластовицы с изделием (в изделиях с ластовицами) —
2. ВТО верхних срезов рукавов На участке плечевого сустава слегка оттягивают верхние срезы рукавов на полочке и спинке; одновременно сутюживают полочку и спинку в области линии проймы Линия локтя//1\\ X— И///
388
Продолжение 7.2.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
3. ВТО нижних срезов рукавов Оттягивают нижние срезы рукавов на полочках до линии передних перекатов и сутюживают нижние срезы на спинке до линии локтевых перекатов —
4. Прокладывание кромки по линии проймы По линии проймы со стороны полочек и спинки для предохранения от растяжения и для сохранения созданной формы прокладывают кромку и подшивают ее на спецмашине потайного стежка или вручную. Для некоторых моделей не предусматривают прокладывания кромки Кромка
5. Соединение верхних срезов рукавов Сметывают верхние срезы рукавов по спинке с посадкой на выпуклость лопаток (при отсутствии вытачки), отступая от среза горловины на 1,5 — 2,0 см и не доходя до уровня проймы на 3 — 4 см. Посадку сутюживают, срезы стачивают со стороны полочек. Ширина шва — 1,0— 1,5 см. Разутюживают швы в два приема: сначала плечевую часть, а затем от плечевой части до низа (желательно использовать спецко-лодку). Верхние срезы рукавов могут быть заутюжены, настрочены или рассрочены в зависимости от модели 1,5- "2, т i 1 1 • 1 1 i i 0 г—^^Г^З-4 Спинка I У
6. Соединение боковых срезов и нижних срезов рукавов в изделиях без ластовицы Боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов стачивают (с предварительным сметыванием) одной строчкой, сложив —
389
Продолжение 7.2.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
детал и лицевыми сторонами внутрь и совместив срезы и контрольные знаки, с посадкой на локтевой части рукава в области локтя. Посадку сутюживают.
После обработки швов проверяют общий баланс изделия на манекене или заказчике
7. Соединение боковых срезов и нижних срезов рукавов в изделиях с ластовицами
7.1. Из малоосыпа-емых тканей
Укрепляют подрезы для ластовицы на полочках и спинке клеевой или неклеевой прокладкой. Ширина прокладки 2,0 —2,5 см; форма прокладки соответствует форме подреза.
Клеевую прокладку приклеивают с изнаночной стороны; неклеевую притачивают с изнаночной стороны по припуску шва соединения с ластовицей. Строчки притачивания прокладки не должно быть видно с лицевой стороны изделия.
Затем приметывают и притачивают (втачивают) ластовицу (см. ниже)
7.2. Из легкоосы-паемых тканей
Линия втачивания
Выкраивают обтачку из хлопчатобумажной ткани или нетканого материала по форме подреза, шириной 2,0 —2,5 см. К лицевой стороне изделия притачивают (строчка 7) обтачку вдоль среза подреза (ширина шва на 0,1—0,2 см меньше ширины шва притачивания ластовицы). Срезы обтачки и подреза уравнивают
390
Продолжение 7.2.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Срезы обтачки отгибают в сторону срезов подреза
Ластовицу с изделием соединяют двумя способами:
1) втачивают ластовицу после соединения нижних срезов рукавов и боковых срезов изделия. Для этого складывают детали верха с ластовицей лицевыми сторонами внутрь, совмещают линии соединения деталей, вметывают и втачивают ластовицу (строчка 2), делая рассечки к строчке в углах подреза;
2) притачивают ластовицу к изделию. До соединения боковых срезов и hi [жних срезов рукавов ластовицу притачивают к подрезу одной из деталей верха. Вторую сторону ластовицы соединяют при стачивании нижних срезов рукава и боковых срезов изделия одной строчкой.
Нижний
- шов рукава
и,1 — 0,2
Обтачка
Ластовица
Шов ' притачивания обтачки
Шов притачивания ластовицы
Боковой шов
391
Продолжение 7.2.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
После втачивания (или притачивания) ластовицы швы соединения разутюживают и настрачивают в углах подрезов по полочкам и спинке с лицевой стороны изделия на расстоянии 0,2 см от шва втачивания (притачивания) ластовицы на участках длиной по 2 — 3 см в каждую сторону от угла
8. Обработка подкладки
8.1. Закрепление бортовой прокладки в области плече-
вого шва
8.2. Пришивание верхних плечевых накладок
Подкладку выкраивают в соответствии с деталями верха или так же, как для изделий с втачными рукавами.
После соединения воротника с горловиной плечевой срез бортовой прокладки пришивают к припуску плечевой части верхнего шва спинки разметочными стежками
Верхнюю плечевую накладку накладывают на плечевую часть изделия с изнаночной стороны, совмещая середину накладки с верхним швом; пришивают накладку к припуску верхнего шва разметочными стежками. Край накладки косыми стежками пришивают к бортовой прокладке. Стежки не видны с лицевой стороны
392
Окончание 7.2.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
8.3. Соединение подкладки с изделием Подкладку соединяют с изделием машинным способом —
ГЛАВА 8. ОБРАБОТКА ЮБОК
8.1. МОДЕЛИ ЮБОК И ОПИСАНИЕ ИХ ВНЕШНЕГО ВИДА
Модели юбок. Юбки относят к поясным изделиям. Их изготавливают в комплекте с жилетом, жакетом или как самостоятельный вид одежды.
По силуэту юбки подразделяют на прямые и конические.
Прямые юбки (рис. 120) могут быть выполнены со шлицами различных видов, рельефами, с застроченной (или) заутюженной складкой или с группой складок и т. п.
Рис 120
Конические юбки (расклешенные) бывают (рис. 121): клеш (средний и большой), «солнце», «полусолнце», «колокол» (малый и большой) и т. п.
По количеству соединительных швов юбки делятся на бесшовные («солнце», юбки с запахом), одношовные, двухшовные, четырехшовные, восьмишовные и многошовные.
Отделкой юбок могут служить рельефы, планки, кокетки, подрезы, аппликация, вышивка, карманы и т. д.
393
Застежки в юбках могут быть в виде застежки-молнии, пуговиц и петель, крючков и кнопок. Застежка может быть расположена сзади, спереди, в левом боковом шве юбки и т. д.
Верхний срез в юбках обрабатывают поясом, корсажной лентой, обтачкой, эластичной тесьмой.
Нижний срез в юбках обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, тесьмой, окантовочным швом.
Описание внешнего вида моделей. На рис. 122, а изображена юбка, слегка расширенная к
низу, на заднем полотнище внизу среднего шва выполнена шлица (модель 1). На переднем и задних полотнищах по две вытачки от линии талии. Застежка-молния — в левом боковом шве Верхний срез юбки обработан цельнокроеным поясом.
На рис. 122, б изображена юбка широкая, прямая, одношовная, со сборками на линии талии (модель 2). Застежка-молния выполнена в среднем шве заднего полотнища. Верхний срез обработан притачным поясом. Низ обработан швом вподгибку.
а б
Рис. 122
394
8.2. ДЕТАЛИ КРОЯ. ПОДГОТОВКА ЮБКИ К ПОШИВУ
8.2.1. Детали кроя, наименование линий и срезов
Количество и форма деталей кроя зависят от модели юбки. К основным деталям кроя
верха юбки относят переднее и заднее полотнища, пояс.
Из подкладочной ткани раскраивают подкладку юбки, подкладку карманов, вешалки и т.д.
К прикладным материалам относят корсажную ленту для обработки верхнего среза юбки и прокладочные материалы для уплотнения деталей.
Наименование линий и срезов деталей кроя юбки (рис. 123): 1 — середина полотнища; 2 — срез низа; 3 — боковой срез; 4 — верхний срез; 5 — передняя вытачка от линии талии; 6— задняя вытачка от линии талии.
Рис.123
8.2.2. Подготовка юбки к пошиву
При подготовке юбки к пошиву:
I) определяют-, наличие деталей кроя основной ткани, подкладки, прокладки; правильность раскроя деталей — направление нити основы, ворса, рисунок ткани; наличие текстильных пороков, места их расположения, места расположения вытачек, складок, рельефов, карманов и т.д.;
2) переносят линии с одной детали на другую с помощью копировальных стежков; спецмашины 2222 кл ; с помощью булавок и мела; отбиванием коротких меловых линий;
3) обрабатывают вытачки, рельефы, кокетки, складки, карманы:
вытачки предназначены для облегания фигуры в области талии и бедер. Их количество зависит от модели и фигуры заказчика. Вытачки стачивают от среза талии; заутюживают, как правило, в сторону середины детали;
рельефы, кокетки обрабатывают в соответствии с техническими условиями. Срезы обметывают (или окантовывают);
складки используют в юбках для обеспечения свободы движения, для облегания в области талии, в качестве отделки;
карманы обрабатывают в соответствии с техническими условиями на обработку карманов в легкой женской одежде;
4) уточняют последовательность соединения швов, которая зависит от вида застежки:
если застежка выполняется на крючки и петли, боковые срезы стачивают после ее обработки;
если предусмотрена застежка-молния, боковые срезы стачивают до обработки застежки
Швы в юбках обрабатывают стачным швом, настрочным или бельевым. Выбор швов зависит от модели, пожеланий заказчика и от вида ткани.
395
8.3. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ШВОВ В ЮБКАХ
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка швов без застежек Детали располагают на столе обрабатываемыми срезами к работающему, складывая их лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, контрольные знаки; стачивают (с предварительным сметыванием или без него). Ширина шва от 1 до 3 см в зависимости от модели и пожеланий заказчика.
1 -3
>
Нитки сметывания удаляют, шов обметывают (если срезы не были обметаны до стачивания) и разутюживают или заутюживают
£ d b 0
f
2. Обработка швов с застежкой-молнией Обметанные срезы уравнивают и сметывают по всей длине шва. Стачивают до контрольного знака, определяющего длину застежки. Нитки сметывания удаляют из шва, оставляя сметанным участок для застежки. Шов разутюживают, затем притачивают тесьму застежки-молнии (см. 8.4.2). Ширина шва должна быть не менее 1,5 см
Не менее 1,5 см
_ J ^**^**^***?ч
3. Обработка швов расклешенных юбок Детали раскладывают на столе лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, совмещают контрольные знаки и сметывают (операция сметывания обязательна) таким образом, чтобы деталь с наиболее косым срезом находилась сверху. Стачивают детали по наименее косому срезу
396
8.4. ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК В ЮБКАХ
8.4.1. Особенности обработки застежки-молнии
Застежка -молния может быть расположена в верхней части левого бокового шва, среднего шва заднего или переднего полотнища.
При обработке застежки-молнии выполняют следующие операции.
1. Тканую ленту традиционной застежки-молнии притачивают по лицевой стороне изделия отделочными нитками в цвет ткани или контрастными по цвету (если это предусмотрено моделью, например, в изделиях из джинсовой ткани).
Цвет потайной застежки-молнии и ниток подбирают в соответствии с цветом основной ткани юбки. Застежку притачивают на стачивающей машине с применением специальной лапки по линии края застежки на юбке в готовом виде.
2. Застежка-молния может быть соединена с юбкой различными способами:
1) притачана на одинаковом расстоянии от сгибов (рис. 124, д);
2) притачана со смещением звеньев в сторону переднего полотнища юбки (рис. 124, б);
3) притачана по линии края застежки на юбке (рис. 124, в).
3. Перед обработкой застежки-молнии срезы юбки стачивают (шов заутюживают или разутюживают), припуски на застежку разутюживают. Срезы припусков должны быть обработаны.
4. Застежку-молнию притачивают таким образом, чтобы звенья не были видны с лицевой стороны изделия.
5. Верхний край ленты застежки-молнии должен попасть в шов обработки верхнего среза юбки. Замок застежки-молнии располагают на 1,5 см ниже верхнего среза юбки
6. Нижние срезы ленты застежки-молнии заутюживают под утлом к ее сторонам и настрачивают на припуск шва (рис. 125). Если лента застежки-молнии выполнена из синтетического неосыпаемого материала, нижний срез допускают не обрабатывать. Возможно настрачивание боковых краев застежки-молнии на
Припуск (СМ. рИС. 124, в И 125). Рис. 125
397
8.4.2. Способы обработки застежки-молнии
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка застежки-молнии, когда ее звенья расположены на равном расстоянии от сгибов припуска
1.1. Приметывание застежки-молнии
1.2. Притачивание застежки-молнии
Под заутюженные сгибы припуска на застежку подкладывают застежку-молнию замком к лицевой стороне изделия и приметывают прямыми сметочными стежками длиной 0,8—1,0 см на расстоянии 0,5 —0,8 см от сгибов.
Звенья застежки-молнии должны быть расположены строго между сгибами припуска на застежку и быть не заметны с лицевой стороны юбки
Притачивают застежку-молнию по лицевой стороне юбки швом шириной 0,4 —0,7 см (в зависимости от свойств ткани и от размеров звеньев застежки-молнии) в один прием, при этом используют однорожковую лапку. В конце застежки строчка проходит перпендикулярно сгибам припуска на застежку
1.3. Окончательная отделка застежки
Нитки временного на значения удаляют. За стежку приутюживают
2.Обработка застежки-молнии, когда ее звенья смещены в сторону переднего полотнища юбки
2.1. Приметывание застежки-молнии
Под заутюженный срез заднего полотнища юбки подкладывают правую часть расстегнутой застежки-молнии зубьями встык к сгибу припуска. Приметывают, располагая строчку на расстоянии 0,2 —0,3 см от верхнего среза юбки к концу застежки.
Затем закрывают застежку-молнию и, совместив
398
Продолжение 8.4.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
сгибы припусков на застежку переднего и заднего полотнищ, приметывают ее левую сторону к переднему полотнищу, ширина шва равна 0,8 — 1,2 см. При этом следят за тем, чтобы сгибы припусков на застежку являлись продолжением шва юбки. Звенья застежки-молнии не должны быть заметны с лицевой стороны юбки
2.2. Притачивание застежки-молнии Притачивают в один прием, начиная от верхнего среза переднего полотнища, и заканчиваю г у верхнего среза заднего полотнища. Строчка проходит на переднем полотнище на расстоянии 0,7 —1,1 см, на заднем — 0,2 см от припусков шва. Нитки приметывания удаляют, застежку приутюживают
\ 0,7—1,1, 10,2 /
\ 1^.
3. Обработка потайной застежки-молнии 3.1. Разметка застежки Застежка-молния должна быть длиннее на 2 см не-стачанного участка шва юбки. Совместив сгибы припусков нестачанного участка на юбке, ставят контрольные знаки (перпендикулярные линии заутюженных краев) во избежание смешения деталей относительно друг друга в процессе притачивания потайной застежки-молнии
/ Длина / . застежки-молнии \ 1 ' * * * \ 1 Длина \ L 2 X нестачанного XJ" участка для застежки
3.2. Притачивание одной из сторон застежки-молнии На лицевую сторону припуска на шов укладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и, отогнув звенья, притачивают застежку-молнию
399
Продолжение 8.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3.3. Притачивание второй стороны застежки-молнии
3.4. Настрачивание боковых сторон ленты застежки-молнии
по всей длине, прокладывая строчку как можно ближе к звеньям (строчка 7). Необходимо следить за тем, чтобы строчка притачивания не мешала движению замка застежки. Рекомендуется использовать специальную лапку
Закрывают застежку и фиксируют ее на свободном припуске шва булавкой около верхнего среза юбки, совмещая при этом контрольные знаки.
Открыв застежку-молнию на всю длину, притачивают ее вторую сторону к юбке, располагая строчку максимально близко к звеньям (строчка 2), не доходя до знака, определяющего длину застежки на юбке, на 1,5 см. Через полученное отверстие вытягивают замок застежки-молнии и закрывают ее
Настрачивают боковые стороны ленты застежки-молнии на припуски шва юбки, располагая строчки на расстоянии 0,1 — 0,2 см от них (строчки 3 и 4).
Нестачанный участок можно закрепить ручными стачными стежками со стороны припуска юбки. Узел приутюживают
400
Окончание 8.4.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание Возможна иная последовательность обрабо тки шва с потайной застежкой-молнией: сначала притачивают зас гежку-молнию, затем стачивают боковые срезы юбки, используя однорожковую лапку —
8.5. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ
Верхний срез юбки может быть обработан обтачкой (без пояса), притачным поясом, цельнокроеным поясом, поясом с обтачкой, эластичной тесьмой, окантовочным швом, корсажной лентой, швом вподгибку.
8.5.1. Обработка верхнего среза юбки обтачкой
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Выкраивание обтачки
Обтачку выкраивают по форме юбки в области верхнего среза. Обтачка может состоять из нескольких частей, которые соединяют стачным швом вразутюжку шириной 0,5 —0,7 см
2. Дублирование обтачки прокладкой
Нить основы на прокладке проходит вдоль детали. Дублируют обтачку прокладкой
3. Обработка верх него среза юбки
Заутюживают припуски на застежку (традиционная застежка-молния еще не притачана к юбке, а потайная — притачана, на рисунке — нет). Дублируют прокладкой верхнюю часть припуска на застежку. К этим припускам притачивают (строчка 7) боковые стороны обтачки швом шириной 0,5 —0,7 см. Швы притачивания разутюживают.
Изнаночная сторона припуска
401
Продолжение 8.5.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Обметывают нижний срез обтачки и припуска застежки одной строчкой. Совмещают верхний срез юбки и верхний срез обгачки, сложив их лицевыми сторонами внутрь. Обтачивают верхний срез юбки обтачкой (строчка 2)
Шов обтачивания вывертывают, выправляют, выметывают с образованием канта из юбки и настрачивают на обтачку или закрепляют отделочной строчкой (строчка 3)
4. Притачивание застежки-молнии
Застежку-молнию притачивают по общим правилам (см. 8.4.2). Особенностью является закрепление верхнего среза ленты застежки-молнии. Существуют два способа ее закрепления:
1) ленту застежки-молнии притачивают после обтачивания верхнего среза юбки, подогнув ее верхние срезы на 0,5 —0,7 см внутрь и застрочив их.
Строчка застрачивания должна совпасть с отделочной строчкой по верхнему краю юбки. Допускается подшивание подогнутого края ленты подшивочными стежками;
402
Окончание 8.5.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2) верхние срезы ленты застежки-молнии должны попасть в шов обтачивания верхнего среза юбки. В этом случае сначала притачивают застежку-молнию, а затем обрабатывают верхний срез юбки обтачкой
8.5.2. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка пояса
1.1. Подготовка деталей кроя
Примечание
Пояс — 1 деталь из ткани верха. Длина пояса равна измерению обхвата талии плюс 2 — 3 см на длину переходного пояса (припуск на застежку), плюс 1,0—1,4 см на швы обтачивания боковых сторон пояса; ширина — по модели плюс 2 см на швы притачивания
Прокладка пояса — 1 деталь из клеевого материала. Длина и ширина прокладки равны соответственно длине и ширине пояса в готовом виде. Дублируют пояс или подпояс в зависимости от требований ТУ на модель
0,5-0,7
0.5-0.7
Пояс
тДлина пояса в готовом виде
Длина переходного пояса
Ширина пояса в готовом виде
Длина пояса в готовом виде с учетом длины переходного пояса у
Если по ТУ на изготовление изделия прокладка должна попадать на 0,1 — 0,2 см в швы пояса, ее выкраивают шире и длиннее пояса в готовом виде на 0,2 —0,4 см
403
Продолжение 8.5.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.2. Обтачивание концов пояса Конец пояса обтачивают швом шириной 0,5 — 0,7 см. Конец переходного пояса по боковой стороне обтачивают также швом шириной 0,5 —0,7 см, а по нижнему срезу — швом шириной 1 см. Углы высекают. концы пояса вывертывают, выметывают, приутюживают
I 1 0 Г" L_ ,5- 0,7 V - и 1 г 0,5 —0,7,1 1 Г — <е-
1
2. Притачивание пояса к юбке Юбку складывают с поясом лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают (строчка 7) пояс швом шириной 1 см. В шов притачивания пояса на переднее полотнище, не доходя до боковых швов на 2 см, вкладывают вешалки. Длина вешалок в готовом виде 6 — 12 см 1 7
^^^////////
1 Изнаночная сторона пояса
V Лицевая сторона юбки
3. Обработка шва притачивания пояса к юбке Выметывают шов притачивания пояса, направляя припуски на пояс. Слегка приутюживают Допускают заутюживание припусков. Переходной пояс должен быть продолжением притачного пояса
——-
4. Соединение подпояса с юбкой Заметывают (заутюживают) пояс вдоль линии верхнего края пояса в готовом виде. В юбках из тонких легко-осыпаемых тканей подг и-бают нижний срез подпояса на 0,8 —0,9 см и заметывают таким образом, чтобы сгиб перекрывал
7 Ф 1 п
0,1 — 0,2 /
404
Окончание 8.5 2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
шов притачивания пояса на 0,1 — 0,2 см. Закрепляют подогнутый край подпояса на верхнем срезе юбки, прокладывая строчку в шов притачивания пояса или по поясу (строчка 2) на расстоянии 0,1—0,2 см от его края. Нитки временного назначения удаляют, пояс приутюживают
В юбках из толстых и малоосыпаемых тканей обметанный срез подпояса настрачивают в шов притачивания пояса или по поясу на расстоянии 0,1—0,2 см от его сгиба (строчка 2). Нитки временного назначения удаляют, пояс приутюживают
5. Обработка юбки поясом альтернативным способом
5 1. Последовательность обработки юбки поясом
Последовательность обработки юбки поясом на рисунках ниже показана цифрами:
1 — строчка обтачивания пояса подпоясом;
2 — строчка притачивания пояса к юбке;
3 — строчка настрачивания среза подпояса на юбку
5.2. Соединение пояса с юбкой накладным швом с закрытым срезом
1 — строчка притачивания пояса к юбке;
2 — отделочная строчка
405
8.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЮБКИ НА ПОДКЛАДКЕ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЮБКИ
8.6.1. Особенности обработки юбки на подкладке
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Раскраивание подкладки Подкладку раскраивают в соответствии с юбкой из основной ткани. Вытачки на подкладке располагают над вытачками на юбке гг i । । । i i i i 1 i i i i i i i H
2. Обработка шва с застежкой Срезы подкладки, в кото -рых предусмотрена застежка стачивают (строчка 7) до контрольного знака, определяющего длину застежки. Срезы застежки обметываю г и застрачивают швом вподгибку с открытым срезом (строчка 2) или обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом
4i > 1 > 1 : 1 & i_i 4^7 * « 7 * : / 1 d f 1 Я 1 J <
3. Обработка шлицы Если в подкладке предусмотрены шлицы, их обрабатывают швом вподгибку с открытым или с закрытым срезом > г > ’ r 1 > 1 / h» f : 1 1 bi 1 hl * < 1 1 < 1 1 * 1 < 1 :
1 1 L 1 I | Низ I j подкладки
406
Окончание 8.6.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
4. Обработка подкладки Низ подкладки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом
t
5. Соединение юбки с подкладкой
Подкладку вывертывают на изнаночную сторону, юбку — на лицевую. Подкладку вкладывают в юбку изнаночными сторонами друг к другу.
Уравнивают срезы, швы, вытачки по верхним срезам и стачивают швом шириной 0,5—0,7 см (на рисунке изображен *). В области застежки подкладка должна быть расположена так, чтобы она перекрывала половину ширины одной стороны ленты застежки-молнии
6. Обработка верхнего среза юбки поясом
Обработку верхнего среза юбки поясом см. в 8.5.2, операция 5
Примечание
Подкладка может быть настрочена или подшита вручную к припускам застежки и шлицы и закреплена в области бедер ручными стежками. Однако для облегчения ВТО юбки с изнаночной стороны в процессе эксплуатации эти операции не рекомендуются
407
8.6.2. Окончательная отделка юбки
Окончательная отделка юбки включает операции по обметыванию петель, чистке, ВТО и пришиванию фурнитуры.
Петли обметывают на спецмашинах нитками в цвет основного материала.
Удаляют концы ниток, счищают следы мела, очищаю! от производственной пыли и мусора.
Скрепляют складки на юбке по линии низа прямыми или крестообразными стежками.
ВТО выполняют через увлажненный проутюжильник с изнаночной стороны в следующем порядке: пояс; полотнища юбки, начиная от левого бокового шва (без низа); низ изделия (изделие располагают лицевой стороной к работающему); затем удаляют ласы, отпаривают и просушивают в подвешенном состоянии.
Фурнитуру пришивают в соответствии с техническими условиями.
ГЛАВА 9. ОБРАБОТКА БРЮК
9.1. МОДЕЛИ БРЮК И ОПИСАНИЕ ИХ ВНЕШНЕГО ВИДА
Модели брюк (рис. 126). Брюки могут быть самостоятельным видом одежды или входить в состав костюма. Они могут быть нарядными и повседневными. Форма, длина, силуэт брюк зависят от моды: расширенные,
Рис. 126
408
зауженные, с поясом, без пояса, с застежкой-молнией, застежкой на пуговицы и петли, низ брюк может быть с манжетами и без них.
По конструкции брюки делятся на брюки навыпуск (носят поверх обуви), брюки в сапоги (форменные брюки-галифе), брюки спортивные (лыжные, для игры в гольф, шорты и пр.).
Описание внешнего вида. На рис. 127 изображены повседневные брюки, вверху на поясе, с боковыми прорезными карманами в рамку на передних половинках, с часовым карманом в рамку на левой передней половинке, с застежкой-молнией в среднем переднем шве и с застежкой на металлический крючок и металлическую петлю на поясе.
На правой задней половинке обработан карман в рамку. Для поддержания ремня на поясе имеется пять шлевок.
Передние половинки брюк с двумя вытачками по линии талии, которые переходят в заутюженный сгиб посередине передних половинок.
Рис. 127
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии, с прорезным карманом в рамку на правой половинке.
Низ брюк без манжет.
9.2. ДЕТАЛИ КРОЯ БРЮК. НАИМЕНОВАНИЕ ЛИНИЙ И СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ. ПОДГОТОВКА БРЮК К ПОШИВУ
9.2.1. Детали кроя. Технические условия на их выкраивание, наименование срезов деталей кроя
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
1. Детали кроя из основной ткани 1.1. Передняя половинка брюк Передняя половинка брюк — 2 детали; нить основы проходит параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк на срезе низа и линии коленей. Допустимые отклонения от нити основы для гладкокрашеных тканей —
409
Продолжение 9.2.1
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
3 %, для ткани с рисунком отклонения не допустимы Выта чка (складка) \ Верхний срез [средний срез редкий срез Линия середины передней юловинки брюк Шаговый срез 1ния коленей
- 1 г 1 С]
1
Боков L ! 1 1 ' 1 Г ; 1 лр
□й срез Сре з низа
На передней половинке брюк намечают места расположения бокового и часового (если он предусмотрен по модели) карманов, ставят рассечку, определяющую длину застежки. Верхний конец бокового кармана располагают не менее чем на 5 см от верхнего среза брюк. Длина бокового кармана для брюк 48-го размера равна 18 см Не менее 5 Длина застежки
у
J- / 3 1 L
410
Продолжение 9.2.1
Детали кроя
Технические условия на выкраивание деталей
Рисунок
Длина часового кармана равна 7 — 8 см. Карман может быть прорезным, накладным, расположенным в шве притачивания пояса. Карман выполняют на левой или на правой (по модели) половинке брюк около шва притачивания пояса
1.2. Задняя половинка брюк
Задняя половинка брюк — 2 детали. Линия середины определяется так же, как на передних половинках брюк. Нить основы проходит параллельно линии середины.
Отклонения от нити основы допускают: для гладкокрашеных тканей — 4 %; для ткани с ярко выраженным рисунком — 3 %
Срез низа
Задние половинки брюк могутиметь надставки в верхней части шагового шва. Длина надставок не более 20 см, ширина (по среднему срезу) — не более 7 см. Рисунок ткани на надставке при притачивании надставок должен
411
Продолжение 9.2.1
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
совпадать с рисунком ткани на основной детали. На задних половинках — .4-5 L
*
брюк намечают линии входа в карман. Длина заднего кармана равна 14 см для брюк 48-го размера. Линию кармана располагают ниже верхнего среза брюк на 8 см; до бокового среза она не доходит на 4 — 5 см \ 14 L _ Не более 7
Не более 20
— —-_
1.3. Детали на обработку застежки Для обработки застежки -молнии выкраивают обтачку (1 деталь) для левой половинки брюк и откосок (1 деталь) — для правой половинки. Нити основы проходят на обтачке и откоске параллельно внутренним срезам. Допустимые отклонения для гладкокрашеных тканей — 10%, для тканей с рисунком — 2% Об! н.о.— Внешний срез 'ач ▲ 1' ка Откосок ▲ н.о. Внутренние Внешний срезы срез
1.4 Пояс Пояс — 1 деталь, выкраивают из двух частей. Нить основы проходит параллельно долевому или поперечному срезу пояса (для гладкокрашеных тканей). До! [устимые отклонения от нити основы — 2 %
’ t
[.О.
1.5. Детали карманов Обработку деталей карманов см. в9.6 —
1.6 Хлястики В классических мужских брюках выполняют два хлястика: большой (2 детали) располагают в боковом шве; малый (1 деталь с пряжкой) располагают в вытачке задних половинок брюк. Оба
412
Продолжение 9.2.1
Детали кроя
Технические условия на выкраивание деталей
Рисунок
1.7. Шлевки
2. Детали кроя из подкладочной ткани
2.1. Подкладочная ткань идентична ткани на полочках и спинке пиджака
хлястика находятся на расстоянии 2,0 —2,5 см от верхнего среза брюк. Они нужны для регулирования объема брюк в области талии. Нить основы проходит вдоль детали или поперек нее. Допустимые отклонения от нити основы для гладкокрашеных тканей — 5 %
Шлевки — нить основы проходит вдоль по середине детали. Допустимые отклонения от нити основы для гладкокрашеных тканей — 5 %
Если брюки являются частью костюма, то ряд деталей (см. ниже) выкраивают из подкладочной ткани в цвет верха изделия. В пиджаках из такой же ткани выполняют полочки и спинку подкладки Подкладка под переднюю половинку брюк — 2 детали. Подкладка короче брюк на 10— 12 см. Нить основы проходит вдоль по середине детали. Отклонения от нити основы не допускают
Малый хлястик г~.....П
н.о.
н.о.
413
Окончание 9.2.1
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
Примечание Подкладку под передние половинки брюк можно выкраивать из специальной безусадочной ткани белого цвета (см. ниже) —
П одкладка больших хлястиков — 2 детали. Нить основы может проходить и вдоль и поперек детали н.о.
Подкладка широких шлевок. Нить основы проходит вдоль или поперек детали
4- -► н.о.
2.2. Специальная безусадочная под-кладочная ткань белого цвета Подкладка карма-н а (см. гл. 9.6) —
Подкладка откос-ка — 1 деталь. Нить основы параллельна внутреннему срезу н.о.
Готовая сборная подкладка пояса (поясная лента) — 1 деталь (из двух частей)
Лея — одна деталь из двух частей
3. Детали кроя из прокладочных материалов Прокладка откос-к а — 1 деталь (эта деталь не является обязательной) н.о.—
9.2.2. Подготовка брюк к пошиву
При подготовке брюк к пошиву следует ознакомиться с технической документацией на модель, проверить наличие деталей кроя; правильность раскроя (т. е. соответствие деталей ТУ на раскрой, см. выше); наличие текстильных пороков.
414
9.3. ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ БРЮК.
ПРИТАЧИВАНИЕ НАДСТАВОК И ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК
9.3.1. Обработка мелких деталей
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка хлястиков 1.1. Больших Большие хлястики обрабатывают обтачным швом (см. 3.1)
1.2. Малых Заутюживают на изнаночную сторону долевые срезы детали и закрепляют края отделочной строчкой на рассгоянии 0,1 —0,2 см от сгибов
На хлястик надевают пряжку', концы уравнивают и застрачивают на расстоянии 1 см от краев
1 •У 11 { ! 1 - и
2. Обработка шлевок Обрабатывают в соответствии с ТУ (см. 3.1.3) —
3. Обработка деталей карманов Обрабатывают в соответствии с ТУ (см. 3.1.1) —
9.3.2. Притачивание надставок и обработка вытачек
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обметывание срезов Срезы на задних половинках брюк и надставок обметывают до их соединения
2. Притачивание надставок Надставки соединяю г с задними половинками брюк стачным швом враз-утюжку
415
Окончание 9.3.2
Наименование опера ции Технические условия на выполнение операции Рисунок
3. Разметка вытачек Размечают вытачки в соответствии с ТУ (см. 3.2.2) —
4. Обработка вытачек Вытачки в брюках выполняют неразрезными, за исключением случаев, когда на обеих задних половинках брюк выполняют прорезные карманы (их подкладку закрепляют в шве притачивания пояса, поэтому она закрывает вытачки). Неразрезные вытачки заутюживают к средним срезам половинок брюк. Разрезные вытачки разутюживают. Слабину в их концах сутюживают я 1 1 1 м 1 1 1 1
В шов вытачки на задних половинках брюк вкладывают малые хлястики на расстоянии 2,0 —2,5 см ниже верхнего среза брюк. Обрабатывают вытачки в соответствии с ТУ (см. 3.2.2) 2,0 -15
9.4. ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК
Наименование операции Технические условия на выполнение операций Рисунок
1. ВТО передних половинок брюк 1.1. Оттягивание шаговых и боковых срезов ниже линии коленей Детали укладывают на столе правой половинкой вверх, боковыми срезами к работающему. Боковой и шаговый срезы оттягивают на 1,2—1,5 см на участке от линии коленей до линии низа. Образовавшуюся слабину Лини колен< я ;й
416
Продолжение 9.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
сутюживают до середины передних половинок. Затем эти операции повторяют со стороны левой половинки брюк
1.2. Суноживание слабины в области голени Половинки брюк разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке от линии коленей до низа боковой срез совпадал с шаговым, а сгиб был направлен к сгибу верхней передней складки (или вытачки). Верхний участок шагового среза выступает за боковой срез (* — на рисунке). Сутюживают каждую половинку брюк по сгибу, не заутюживая его, на участке по линии коленей для получения плавной линии прогиба в области голени. Половинки брюк переворачивают и повторяют операции с другой стороны *
□ [
Примечание Если боковой шов в области бедра имеет выпуклую форму, то выравнивают срез в области бедра, сутюживая слаби ну
2. ВТО задних половинок брюк 2.1. Сутюживание бокового и шагового срезов в области икроножных мышц Половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, раскладывают их на столе правой половин-кой вверх, боковыми срезами к работающему. Участок от линии коленей до низа сутюжи вают на 0,8—1,0 см сначала по боковому, а затем по
_..• ~~
I 4 С илаева
417
Продолжение 9.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2.2. Оттягивание шагового и среднего срезов
шаговому срезу. Эту операцию повторяют со стороны левой половинки брюк
Детали раскладывают на столе обрабатываемым срезом к работающему. Оттягивают шаговый срез в верхней его части на 2,0 —2,5 см, отводят его в сторону бокового среза, одновременно оттягивают средний срез на участке наибольшей выемки. Возникшую слабину сутюживают до середины задней половинки. Эти же приемы повторяют со стороны левой половинки
Примечание
Угол верхней части шагового среза (около 12 см — по шаговому срезу и 6 см — по среднему срезу) не оттягивают
2.3. Сутюживание в подъягодичной области и в области голени
Половинки брюк разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке от линии коленей до низа боковой срез совпадал с шаговым, срезы низа должны быть уравнены. Сгиб каждой половинки брюк должен быть направлен к верхней части среднего среза (на расстоянии 5 — 8 см от вершины). В верхней части шаговый срез должен отстоять от бокового среза на такую же величину, на какую шаговый срез передней половинки в верхней части выходил за
418
Окончание 9.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
боковой срез (* — на рисунке). Сутюживают сгиб деталей (не заутюживая его) ниже области ягодиц (напротив верхнего угла шагового среза, получая при этом вогнутую линию)
2.4. Окончательная форма брюк Форма брюк должна соответствовать строению тела человека II II
9.5. ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ПЕРЕДНИМИ ПОЛОВИНКАМИ БРЮК
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. ВТО подкладки под передние половинки брюк Подкладку из шелковой подкладочной ткани под передние половинки брюк увлажняют и приутюживают с целью усадки. Подкладку из специальной безусадочной подкладочной ткани не декатируют. Подкладка должна предохранять брюки от растяжения в области коленей и способствовать сохранению фирмы, приданной ВТО —
419
Продолжение 9.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Выкраивание подкладки Подкладку складывают вдоль пополам на столе лицевыми сторонами Изнаночная сторона подкладки
внутрь, на ее изнаночную сторону накладывают переднюю половинку брюк лицевой стороной вверх. Раскраивают
Лицевая сторона передней
половинки брюк
подкладку в соответствии с деталями верха брюк — *
10— 13^
3. Обработка низа подкладки Подкладка не доходит до низа брюк на 10—13 см. Нижний срез подкладки обметывают или высекают; обрабатывают швом вподгибку с открытым (рис. а и б) или с закрытым (рис. в) срезом
» V ь, Л
а б
t*
в
4. Наметывание подкладки Наметывают подкладку на детали брюк прямыми сметочными стежками длиной 3,0 —3,5 см параллельно боковым, шаговым, средним передним и верхним срезам на расстоянии 2,5 см от них. На верхнем срезе подкладки закладывают складки в соответствии со складками и вытачка ми на передних половинках брюк. От линии коленей до низа брюк подкладка должна быть уже передней половинки на 0,5 — 1,0 см в зависимости от ширины брюк 1 . 1 и ь, 3,0-3,5 А V 5
- <- 0,5-1,0
420
Окончание 9.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
5. Соединение подкладки с передними половинками брюк Подклацку соединяют с передними половинками брюк строчкой обметывания срезов. В мужских брюках обметывают все срезы, за исключением верхних, срезов низа и среднего переднего среза до рассечки на левой передней половинке брюк (так как этот участок обтачивают обтачкой) —
9.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КАРМАНОВ
Ниже рассматривается обработка трех различных карманов брюк: заднего прорезного кармана с клапаном, каомана в простую рамку на передних половинках брюк и кармана в шве отрезного бочка.
Обработка заднего прорезного кармана с клапаном имеет следующие особенности:
1) долевик отсутствует, так как его роль выполняет подкладка кармана;
2) верхний срез подкладки кармана входит в шов притачивания пояса;
3) карман обрабатывают с застежкой на петлю и пуговицу;
4) подкладку кармана стачивают двойным швом или окантовывают:
5) лицевая сторона подкладки кармана (если она из шелковой ткани) должна быть обращена на изнаночную сторону брюк.
9.6.1. Обработка заднего прорезного кармана с клапаном
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Готовый клапан— 1 деталь (см. 3.1.1) Обтачка — 1 деталь из основной ткани Подзор — 1 деталь из подкладочной ткани Петля — 1 деталь из основной или подкладочной ткани Клапан в готовом виде J
Обтачка ◄ ► н.о. Подзор * н о * Петля | |
421
Продолжение 9.6.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Подкладка кармана — 1 деталь. Подлине ее выкраивают такой, чтобы верхний срез подкладки кармана входил в шов притачивания пояса.
Более подробное описание размеров деталей см. в 3.4 2
2. Разметка кармана
Карман намечают тремя линиями: горизонтальная определяет месторасположение кармана; две вертикальные определяют его длину
3. Приметывание подкладки
Один конец подкладки накладывают на изнаночную сторону задней половинки брюк так, чтобы ее поперечный срез перекрывал линию входа в карман на 1,5 — 2,0 см, и приметывают
4. Приметывание и притачивание клапана
Клапан накладывают на лицевую сторону задней половинки брюк лицевой стороной вниз, совмещая линию ширины клапана в готовом виде с линией входа в карман, и приметывают прямыми стежками длиной 0,7— 1,0 см.
Одновременно по середине клапана вкладывают петлю. Клапан притачивают на расстоянии 0,1 см от линии приметывания (строчка /).
Подкладка кармана
1,5 — 2,0
422
Продолжение 9.6.7
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Нитки сметывания удаляют, шов отгибают в сторону клапана
5. Притачивание обтачки
6. Прорезание входа в карман
7. Образование рамки, ее закрепление
Встык ко шву притачивания клапана укладывают обтачку лицевой стороной вниз, приметывают и притачивают (строчка 2) так, чтобы расстояние между строчками притачивания клапана и обтачки было равно 0,5 см. Швы притачивания клапана и обтачки разутюживают
Вход в карман прорезают по общим правилам
Карман вывертывают, выметывают рамку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками притачивания клапана и обтачки. Рамку закрепляют строчкой ниже шва притачивания обтачки на 0,1 см или в шов притачивания (строчка 5). Закрепляют углы кармана тройной машинной строчкой
423
Продолжение 9.6.1
Наименование операции
8. Настрачивание обтачки и подзора на подкладку кармана
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Внутренний срез обтачки подгибают на 0,7 см и настрачивают на подкладку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (строчка 4) или обметывают и настрачивают без подгибания среза швом 0,3 —0,4 см
Свободный поперечный срез подкладки кармана уравнивают с верхним срезом брюк и намечают место расположения подзора относительно входа в карман. Верхний срез подзора должен располагаться на 1,5 см выше шва притачивания клапана
Нижний срез подзора подгибают на 0,7 см и настрачивают на подкладку на расстоянии 0,1 см от сгиба (строчка 5). Нижний срез подзора может быть обметан и настрочен на подкладку швом шириной 0,3 —0,4 см
9. Обработка подкладки кармана двойным швом Подкладку стачивают двойным швом. Для этого сначала подкладку с подзором отгибают вниз, совмещая изнаночные стороны подкладки кармана, и стачивают швом шириной 0,4 см (строчка 6).
424
Окончание 9.6.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Затем подкладку вывертывают, края и углы выправляют и стачивают вторично на расстоянии 0,5 —0,7 см от края (строчка 7). Шов притачивания клапана выправляют и притачивают верхний срез подзора ко шву притачивания клапана (строчка 8). Приутюживают с лицевой стороны, в концах кармана ставят закрепки с лицевой стороны. Нитки временного назначения удаляют. Карман приутюживают
9.6.2. Обработка кармана в простую рамку на передних половинках брюк
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка детали кроя Обтачки кармана — 2 детали из основной ткани. Нить основы проходит вдоль детали. Подзор из основной ткани—1 деталь. Нить основы проходит так же, как в брюках. Подкладка кармана — 1 деталь из подкладочной ткани, выкраивают таким образом, чтобы верхние и боковые Обтачка н о. | 2 детали '1 Подзор н о- у. Подкладка ///////!/}///////// кармана уг///////п////////
425
Продолжение 9.6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
ее срезы совпадали с верхними и боковыми срезами брюк. Нить основы проходит по ходу движения руки в карман
2. Разметка линии входа в карман Намечают вход в карман линиями: гремя основными и двумя вспомогательными; расстояние между вспомогательными линиями равно ширине рамки умноженной на четыре (см. 3.4.4)
i
3. Наметывание подкладки кармана на переднюю половинку брюк С изнаночной стороны накладывают подкладку кармана так, чтобы ее верхний край совпадал с верхним срезом передней половинки брюк, а боковая сторона на 1,5 — 2,0 см перекрывала линию входа в карман. Наметывают двумя строчками, параллельными верхнему срезу брюк: 1 -я — на 1 см ниже верхнего среза; 2-я — на 1 см ниже конца кармана 2,0 -2,5 1
U_
4. Заутюживание обтачек Перегибают обтачки (переднюю на 1/3 ширины, боковую ровно посередине) и заутюживают 55? . 1/3 ширины
обтачки
Боковая //// > обтачка-IjII А г // Передняя // обтачка
5. Приметывание и притачивание обтачек Обтачки приметывают, прикладывая их сгибами к вспомогательным линиям, и притачивают на рас -стоянии 0,5 см от сгибов. Швы оггибают на обтачки (см. 3.4.4, операция 4) —
6. Прорезание входа в карман. Выметывание рамок, закрепление углов кармана Прорезание входа в карман, выметывание рамок, закрепление углов выполняют в соответствии с ТУ на обработку кармана (см. 3.4.4, операция 5) —
426
Продолжение 9.6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
7. Настрачивание среза передней обтачки на подкладку кармана Внузренний срез передней обтачки подгибают на 0,5 — 0,7 см и настрачивают на подкладку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (строчка 2). Допускают настрачивание среза передней рамки на подкладку кармана накладным швом шириной 0,3 —0,4 см с открытым, предварительно обметанным срезом 1 7' 2
8. Настрачивание подзора Намечают на подкладке место расположения подзора. Срезы его с грех сторон подгибают на изнаночную сторону на 0,7 см Заутюживают. Накладывают его на подкладку кармана и настрачивают с трех сторон на расстоянии 0Л см от подогнутых краев. Или предварительно обметанные срезы подзора настрачивают по трем внутренним сторонам швом шириной 0,3 —0,4 см (строчка 3}
9. Притачивание подкладки с подзором к боковой обтачке Подкладку кармана с подзором приметывают и притачивают к боковой обтачке с изнаночной стороны в шов притачивания боковой обтачки (строчка 6 на рисунке к армана в готовом виде) —
10. Стачивание подкладки. ВТО кармана Подкладку стачивают и обметывают на спецмашине или стачивают подкладку кармана двойным швом (строчки 4 и 5, тогда подкладку стачивают до соединения
427
Окончание 9.6.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
подзора с подкладкой со швом притачивания боковой обтачки). Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник после удаления ниток временного назначения 6 \ 4 / / г 2/^^
Карман в готовом виде
9.6.3. Обработка кармана в брюках с отрезным бочком
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Передняя половинка брюк. Задняя половинка брюк Подзор (отрезной бочок — часть передней половинки брюк). Выкраивают из основной ткани. Нить основы проходит так же, как на передней половинке брюк. Подкладка кармана (может состоять из двух частей). Кромка Кромка
Бочок Подкладка кармана
2. Разметка кармана Карман намечают двумя надсечками глубиной 0,5 см, определяющими вход в карман на передней половинке брюк X
/ / А | ' j 0,5 1 1 1
428
Продолжение 9.6.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
3. Прокладывание клеевой кромки Кромку располагают встык к линии входа в карман со стороны припуска передней половинки брюк; кромку прокладывают с натяжением
№ 1 /
4. Наметывание подкладки кармана Подкладку кармана укладывают к намеченной линии, уравнивают верхние и боковые срезы подкладки с соответствующими срезами брюк и наметывают на переднюю половинку брюк на расстоянии 1 см от намеченной линии
11
5. Прокладывание отделочной строчки по краю кармана и настрачивание цельнокроеной обтачки на подкладку кармана Припуск передней половинки (цельнокроеная обтачка) перегибают в сторону подкладки кармана, заметывают и закрепляют отделочной строчкой (строчка /) по модели, в начале и в конце строчки ставят закрепки. Обметанный срез цельнокроеной обтачки настрачивают на подкладку кармана на расстоянии 0,3 — 0,4 см от краев (строчка 2)
2
6. Настрачивание подзора (бочка кармана) Уравнивают боковые и верхние срезы на подзоре и подкладке кармана, подгибают внутренний срез подзора на 0,5 — 0,7 см и настрачивают на подкладку кармана на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба (строчка 3) или настрачивают обметанный срез бочка на подкладку накладным швом с открытым срезом на расстоянии 0,3—0,4 см от краев 1 1-0,2 3
2
429
Окончание 9.6.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
7. Соединение частей подкладки кармана На переднюю половинку брюк накладывают подкладку с подзором. Уравнивают верхние, боковые и нижние срезы подкладки кармана; сметывают, стачивают швом шириной 1,0—1,5 см (строчка 4}. Срез обметывают или окантовывают. В начале и конце кармана ставят закрепки (на рисунке изображены * и **)
8. Соединение задней н передней половинок брюк Заднюю половинку' брюк накладывают на переднюю половинку лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают верхние, боковые и нижние срезы. Сметывают и стачивают боковые срезы швом шириной I см (строчка 5) в соответствии с ТУ. Боковые срезы обметывают до стачивания
Рисунок
zzzzzzzz
ТИТТЛ
Карман в готовом виде
9.7. ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ БРЮК
9.7.1. Обработка застежки брюк в условиях массового производства (застежка-молния не соединена замком)
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя 7 — откосок — 1 деталь из основной ткани (планка под застежку-молнию);
430
Продолжение 9.7.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Обработка правого среза левой стороны застежки брюк
2.1. Обтачивание откоска
2 — подкладка откоска — 1 деталь из подкладочной ткани;
3 — обтачка левой стороны застежки брюк — 1 деталь из основной ткани.
В массовом производстве брюк на передних половинках ставят рассечку, определяющую длину застежки, а при индивидуальном изготовлении ставят контрольный знак
Откосок обтачивают (строчка 7) подкладкой откоска по внешнему срезу (ширина шва 0,5 — 0,7 см). После вывертывания и выправления канта прокладывают строчку по обтачанному краю на расстоянии от него 0.2 — 0,3 см (строчка 2)
2 2. Соединение откоска с застежкой-молнией
Застежку-молнию накладывают на откосок, совмещая ее край с внутренним срезом откоска. Обметывают, одновременно соединяя детали (строчка 3)
431
Продолжение 9.7.I
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.3. Притачивание откоека к правой передней половинке брюк Обработанный откосок притачивают (строчка 4) к правой передней поло-винкс брюк (ширина шва 0,7 см). Шов настрачивают (строчка 5) на расстоянии 0,1—0.2 см от шва притачива! шя откоска 5 / Правая | / половинка i брюк ' S Линия застежки в готовом виде 4 'пит. 1- 2
3. Обработка левого среза застежки 3.1. Соединение обтачки застежки с застежкой-молнией Обметывают (или окантовывают) внутренние срезы обтачки застежки. На лицевую сторону обтачки (по ранее намеченной линии) настрачивают застежку молнию на расстоянии от края ленты 0,2 см (строчка 6) 6
1 :! я :! 1 ^2
3.2. Обтачивание левого среза застежки Обтачивают левый срез застежки брюк (строчка 7) швом шириной 0,7 см с одновременным прокладыванием кромки до рассечки (глубиной 0.9 см). Выметывают шов с образованием канта шириной 0.3 см
432
Окончание 9.7.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
Примечан ие Ширина шва обтачивания и ширина канта в сумме должны быть равны 1 см, так как ширина шва стачивания среднего переднего среза брюк равна 1 см. Шов должен быть продолжением застежки
Приутюживают. Прокладывают отделочно закрепляющую строчку вдоль застежки с лицевой стороны брюк с закруглением внизу (строчка 8). Строчка должна заканчиваться у рассечки
3.3. Окончательная отделка узла Замком соединяют части застежки-молнии перед стачиванием средних срезов. Средние срезы стачивают швом шириной 1 см, начиная строчку от рассечки. Закрепляют застежку в конце (т. е. около рассечки) ручной или машинной закрепкой (строчка 9), выполненной с лицевой стороны изделия (см. 9.10.1, операция 5). В нижней части застежки откосок и обтачку скрепляют между собой закрепкой с лицевой или изнаночной стороны
Рисунок
Застежка в готовом виде
9.7.2. Особенности обработки застежки брюк в условиях индивидуального пошива
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Стачивание средних срезов на передних половинках брюк Стачивают средние срезы передних половинок брюк, начиная строчку около koi [трольного знака и заканчивая, не доходя до шаговых срезов на 4 — 5 см. Ширина шва равна 1 см О 1 ! U- -5
2. Притачивание застежки-молнии к правой передней половинке брюк Застежку-молнию притачивают к правой половинке брюк (ширина шва 0,5 —0,7 см) до конт- 1 -и \\
рольного знака, ограничивающего длину застежки. Шов заутюживают на правую половинку брюк (строчка 7) /о,3 - 0,5 J г <
Правая пол '/
свинка брюк
3. Обтачивание левого среза застежки Левую сторону застежки обтачивают обтачкой с обметанными внешними срезами швом шириной 0,5 — 0,7 см до контрольного знака (строчка 2), т. е. до строчки стачивания средних срезов на передних половинках брюк. Шов обтачивания настрачивают на обтачку на расстоянии от края 0,1 — 0,2 см (строчка 5). Выметывают с образованием канта шириной 0,5 — 0,3 см (в зависимости от ширины шва обтачивания левого среза застежки). Приутюживают. Шов должен быть продолжением застежки Левая пол овинка брюк 2
/3 .0,1 ~~ 0,2
> > ► > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >' > у
434
Продолжение 9.7.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание В некоторых случаях под строчку обтачивания левой стороны застежки подкладывают кромку —
4. Соединение застежки-молнии с левой половинкой брюк Передние половинки брюк раскладывают на столе лицевой стороной вверх. Расправляют края застежки. Накладывают левую сторону застежки на правую, совмещают линию застежки в готовом виде на правой стороне и край банта на левой стороне, скалывают булавками (или заметывают) вдоль края застежки. Настрачивают ленту застежки-молнии (на расстоянии 0,2 см от края ленты) на обтачку (строчка 4). Прокладывают отделочную строчку (по модели) с закруглением в конце застежки (строчка 5). Пои -утюживают / 4 7/.
1 л 1 г
а П : 1
211 1 и ния засте жки в готов* □м виде
5. Обработка от-коска Обтачивают внешний срез откоека подкладкой откоека (строчка 6), шов обтачивания закрепляют отделочной строчкой (строчка 7). Внутренние срезы детали обметывают
УПИШИ Я
Е > г* Z 7^6 1Г^7 1 1 1 1 1 1
6. Соединение откосна с правой стороной застежки Соединяют откосок с правой половинкой брюк строчкой по лицевой стороне брюк на расстоянии
435
Окончание 9.7.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
0,1 — 0.2 см от шва при-тачивания застежки-молнии (строчка 8). Ширина шва притачивания откоска 1,0— 1,5 см
7. Окончательная отделка узла Ставят закрепку в конце застежки с лицевой стороны брюк (строчка 9). Соединяют концы обтачки и откоска закрепкой с изнаночной стороны. После соединения боковых и шаговых срезов стачивают средние срезы брюк в соответствии с ТУ (см. 9.10.1)
Рисунок
ОД-0,2
Застежка в готовом виде
9.8. СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ И ШАГОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Соединение боковых срезов
1.1. Сметывание боковых срезов
Переднюю и заднюю половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь. Боковые срезы уравнивают и сметывают по передним половинкам на расстоянии 0,9 см от срезов прямыми стежками длиной 1,0— 1,5 см. На участке бокового кармана на задней половинке брюк делают посадку 0,3 — 0,5 см. Посадку су-тюжинают
Посадка из задних половинок брюк
1 2. Стачивание боковых срезов
Стачивают срезы по передним половинкам брюк швом шириной 1 см, закрепляя карман обратной машинной строчкой
436
Окончание 9.8
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.3. ВТО шва Нитки сметывания удаляют. Швы разутюживают на специальной колодке —
2. Соединение шаговых срезов 2.1. Уточнение ширины брюк Перед соединением шаговых срезов проверяют ширину брюк внизу и на уровне коленей и
2.2. Нанесение контрольных знаков Брюки раскладывают на столе шаговыми срезами передних и задних половинок встык и намечают контрольные меловые знаки через каждые 20 см
2.3. Сметывание срезов Каждую половинку брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные меловые знаки. Сметывают шаговые срезы по передней половинке на расстоянии 0,9 см от срезов —
2.4. Стачивание шаговых срезов и ВТО шва Стачивают срезы по передней половинке брюк, ширина шва — 1,0— 1,5 см. Нитки сметывания удаляют, швы разутюживают на специальной колодке —
2.5. ВТО брюк Половинки брюк раскладывают на столе таким образом, чтобы на участке от низа до линии коленей боковые швы совпадали с шаговыми. Сутюживают передние половинки ниже линии коленей, а задние — ниже линии ягодиц, придавая брюкам форму, соответствующую строению фигуры ц ~~
437
9.9. ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА БРЮК
9.9.1. Соединение пояса с верхним срезом брюк
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Подготовка брюк к соединению их с поясом 1. Соединена подкладка с передними половинками брюк. 2. Обработан задний карман. 3. Обработаны боковые карманы, боковые и шаговые шаы. 4 Обработана застежка —
2. Выкраивание пояса Пояс по д’Тине выкраивают равным длине верхнего среза брюк (учитывая ширину откоека и длину переходного пояса, если он есть) плюс прибавка на обработку боковых срезов пояса. Ширина пояса в крое равна ширине его в готовом виде плюс 1,5 — 2,0 см на обработку —
3. Расположение шлевок Количество шлевок на поясе равно 5 или 6 штукам. Располагают их таким образом: две шлевки — по середине передней половинки брюк; две — у боковых швов со стороны задних половинок; две — на расстоянии 6 — 7 см от среднего заднего шва или одна шлевка на среднем шве
XI д л е If > Л X Л £ л t л X л Ф л X л 't / X i 5
4. Соединение шлевок с брюками
Шлевки укладывают лицевой стороной вниз. Верхние срезы брюк и срезы шлевок уравнивают; шлевки закрепляют тройной машинной строчкой (или вручную разметочными стежками)
438
Окончание 9.9.1
Наименование Технические условия
операции на выполнение операции
5. Притачивание по- Пояс укладывают лице-
яса вой стороной вниз на лицевую сторону брюк, уравнивают верхний срез брюк со срезом пояса. Приметывают и притачивают пояс швом шириной 1 см. Нитки приметывания удаляют, швы заутюживают в сторону пояса или разутюживают
Рисунок
6. Заутюживание шлевок
Шлевки заутюживают на пояс с напуском (из шлевок), равным 0,3 — 0,5 см (с учетом ширины ремня). Верхние срезы шлевок притачивают к верхнему срезу пояса на расстоянии от него, равном 0,3 см
9.9.2. Обработка верхнего среза пояса поясной лентой
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
1. Соединение пояса с поясной лентой накладным швом с открытыми срезами 1.1. Настрачивание поясной ленты По всей длине пояса отмечают линию его ширины в готовом виде плюс 0,2 см (на ширину канта). Встык к намеченной линии с лицевой стороны пояса настрачи -вают поясную ленту на расстоянии 0,1 см от ее края
439
Окончание 9.9.2
Наименование операции
1.2. Оформление верхнего края пояса
2. Соединение пояса с поясной лентой обтачным швом
3. Соединение пояса с поясной лентой накладным швом с закрытым срезом
Технические условия на выполнение операции
Отгибают поясную лепту на пояс (изнаночной стороной внутрь) и выметывают край пояса с образованием канта шириной 0,2 см из пояса с последующим приутю-живанием
Рисунок
Складывают лицевыми сторонами внутрь пояс и поясную ленту; уравнивают срезы, обтачивают швом шириной 0,5 — 0,7 см. Шов обтачи-вания вывертывают, выправляют, выметывают с образованием канта шириной 0,2 см, приутюживают
Верхний срез пояса заметывают, подгибая на 0,7 см на изнаночную сторону пояса, и приутюживают. Накладывают поясную лету на изнаночную сторону пояса таким образом, чтобы ее верхний край не доходил до верхнего края пояса на 0,2 см, и настрачивают на расстоянии 0,3 — 0,4 см от сгиба среза пояса, перекрывая край ленты на 0,1 — 0,2 см
9.9.3. Обработка концов пояса обтачным швом
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Обтачивание концов пояса Пояс перегибают по линии края в готовом виде, складывают с поясной
440
Окончание 9.9.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
лентой лицевыми сторонами внутрь и обтачивают: по нижнему срезу переходного пояса (ширина шва — 1 см) и по боковому срезу пояса (ширина шва — 0,5 —0,7 см). Строчка обтачивания нижнего среза пояса должна заканчиваться у строчки
1 / 0,5 —0,7 J / 1 / 1 И - — 1 1 Л С Л *7 1
м <• — \
• 1
1 1 ,
притачивания пояса и быть ее продолжением (рис. а). Затем обтачивают другой конец пояса (ширина шва — 0,5 —0,7 см) таким образом, чтобы он был продолжением застежки брюк (рис. б) Высекают углы, излишки ткани в углах выправляют, выметывают с кантом из пояса (ширина канта 0,1 — 0,2 см). Приутюживают
_L а _L 0
Примечание Данный способ используют при обработке брюк из тканей низких прейскурантных групп —
9.9.4. Обработка конца пояса подпоясом на левой половинке брюк швом вподгибку
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Подготовка деталей кроя застежки Пояс с припуском по длине (4 — 5 см) на обработку подпояса. Обтачка левой стороны застежки с настроченной на нее застежкой-молнией —
Примечание Обработку правой стороны брюк см. в 9.7.1, операция 2.3 и в 9.7.2, операция 6; обработку левой части брюк см. ниже —
441
Продолжение 9.9.4
Наименование операции
2. Обтачивание среза левой стороны застежки
Технические условия на выполнение операции
Срез левой стороны застежки обтачивают обтачкой (ширина шва 0,7 см), заутюживают (или настрачивают) шов обтачивания на обтачку
Рисунок
0,5-0,7
*—2----—
3. Притачивание пояса. Обработка шва притачивания пояса
Пояс притачивают к левой части брюк и верхнему срезу обтачки (ширина шва — 1 см). Шов притачивания пояса разутюживают или заутюживают
4. Настрачивание поясной ленты на верхний срез пояса
Вдоль верхнего среза брюк намечают линию ширины пояса в готовом виде.
Край пояса определяют линией, перпендикулярной шву притачивания пояса. Эта линия является продолжением линии края застежки на брюках. Поясную ленту накладывают на верхний припуск пояса таким образом, чтобы конец ее был уравнен с линией конца пояса, а долевой ее край не доходил до линии ширины пояса в готовом виде на 0,2 см.
Соединяют срез пояса и поясную ленту машинной строчкой на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края ленты (строчка 7)
442
Продолжение 9.9.4
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Обтачивание пояса подпоясом
По линии края застежки на лицевую сторону брюк отгибают обтачку с подпоясом. Подгибают на изнаночную сторону боковой срез пояса на 1 см и уравнивают шов притачивания пояса на брюках и на обтачке.
Обтачивают конец пояса по верхнему краю так, чтобы строчка обтачивания проходила выше линии верхнего края пояса на 0,1 — 0,2 см (строчка 2)
6. Окончательная
отделка узла
Вывертывают конец пояса, отгибая обтачку на изнаночную сторону брюк. Выметывают шов обтачивания конца пояса врас-кол. Настрачивание поясной ленты в шов притачивания пояса выполняют в обычном порядке. Подо-гнутый край подпояса пришивают потайными подшивочными стежками к поясной ленте (строчка 5) или приклеивают, используя клеевую паутинку. Вдоль края застежки прокладывают отделочную строчку (строчка 4), соединяющую обтачку с брюками. Застежку приутюживают
7. Обработка правого конца пояса
Правый конец пояса обрабатывают обтачным швом или способом, аналогичным описанному
443
Окончание 9.9.4
Наименование on ерации
Технические условия на выполнение операции
8. Закрепление поясной ленты с поясом
После обработки концов пояса расправляют пояс и поясную ленту; соеди-няют их машинной строчкой, прокладываемой:
в шов притачивания пояса (рис. а)\
на расстоянии 0,1 — 0,2 см от шва притачивания пояса по брюкам (рис. б);
на расстоянии 0,1 — 0.2 см от шва притачивания пояса по поясу (рис в)
9.10. СОЕДИНЕНИЕ СРЕДНИХ СРЕЗОВ БРЮК. ОБРАБОТКА И ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЛЕИ
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка средних срезов брюк
1.1. Уточнение ширины брюк
1.2. Сметывание средних срезов
Уточняют ширину левой и правой частей брюк вверху; намечают линию, по которой будет выполняться стачивание
Задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают средние срезы стежками длиной 1,0 — 1,5 см, следя за совпадением краев пояса, швов притачивания пояса, надставок и шаговых швов.
444
Продолжение 9.10
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1.3. Стачивание средних срезов Стачивают по левой половинке брюк двумя строчками на стачивающей машине (на расстоянии 0,1 см одна от другой) или на машине цепного стежка. При стачивании брюки растягивают по шву —
1.4. ВТО среднего шва Нитки сметывания удаляют; средний шов разутюживают на расстоянии 10—15 см от пояса
L Н 1
Цг- “А
К 10- 15 1
1.5. Закрепление застежки брюк Левую сторону застежки укладывают на откосок, застегивают брюки. Перекрывают шов притачивания откоека левой стороной застежки на 0,2 — 0,3 см. В конце застежки ставят закрепку (строчка 9) ручным способом или на спецмашине (см. 9.7 1 операция 3.3) //- // /' 9 If X // \ н // > // рМ J N
1.6. Обработка средних швов на участке пояса В мужских брюках пояс выполняют из двух частей для того, чтобы облегчить корректировку объема брюк по фигуре в процессе эксплуатации. Поэтому рекомендуют упрощенные способы обработки припуска среднего шва —
1.6.1. Первый способ Средний срез обметывают (до соединения) вместе с поясом, шов разутюживают, припуски
445
Продолжение 9.10
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
фиксируют закрепками машинными или выполненными вручную
1.6.2. Второй спо- Окантовывают средние соб срезы брюк. В этом слу-
чае должны быть окантованы швы стачивания подкладки карманов и срез обтачки левой стороны застежки. Верхние срезы окантовки должны выступать за верхний край пояса на 1 см. Припуски окантовки подгибают внутрь и фиксируют закрепками, одновременно закрепляют припуск пояса
1.6.3. Третий способ
Подгибают верхние углы припуска пояса (в изделиях из тонких тканей) и настрачивают их на пояс
2. Обработка и прикрепление накладки (леи) к брюкам
2.1. Стачивание частей леи
Лея состоит из двух частей. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по верхнему срезу швом шириной 0,8—1,0 см. Срезы обметывают, шов заутюживают. Обметывают края леи
446
Окончание 9.10
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.2. Притачивание леи к среднему шву На изнаночную сторону брюк накладывают лею изнаночной стороной вниз. Шов стачивания частей леи притачивают к припуску заднего среднего шва машинной строчкой. Передний конец леи притачивают к нижним концам деталей застежки, а остальные края прикрепляют к среднему и шаговым швам короткими строчками (машинными или ручными) —
9.11. ОБРАБОТКА НИЗА БРЮК. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА БРЮК
9.11.1. Обработка низа брюк без манжет
Наименование операции
1. Определение длины брюк
2. Определение ширины припуска на подгиб низа брюк
Технические условия на выполнение операции
Брюки укладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговый и боковой швы и швы притачивания пояса. Намечают линию низа брюк; она должна соответствовать длине брюк в готовом виде
Линию низа на передней половинке брюк поднимают на 0,5 см, а на задней — опускают на 0,5 см. Откладывают от намеченной линии низа в готовом виде около 4 см на обработку низа и намечают линию среза низа. Меловые линии низа переводят на левую половинку брюк, низ брюк подрезают и обметывают на спецмашине
Линия низа в готовом виде
447
Продолжение 9.1J.1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
3. Настрачивание брючной ленты
Ленту наметывают на припуск низа брюк таким образом, чтобы ес утолщенный край перекрывал линию низа брюк на 0,1 — 0,2 см
4. Требования к настрачиванию брючной ленты
5. Окончательная обработка низа брюк
Haci рачивают ленту двумя строчками: первую строчку прокладывают на расстоянии 0.3 см от ее утолщенного (внешнего) края (строчка 7); вторую — на расстоянии 0,1 — 0,2 см ог внутреннего края (строчка 2). Настрачивание начинают от шагового шва. Свободный конец ленты подгибают и перекрывают им настроченный край на 1 см, застрачивая сгиб края ленты (ширина шва 0,1—0,2 см) перпендикулярно линии низа
Ленту настраивают с равномерным натяжением, т. е. низ брюк не должен быть затянут Не допускается и растянутый низ брюк
Припуск низа подгибают и заметывают так, чтобы край ленты выходил на 0,1 — 0,2 см. Низ брюк подшивают на спецмашине или вручную потайными подшивочными стежками. Нитки заметывания удаляют. Низ брюк приутюживают
Шаговый шов. Направление
448
Окончание 9.11.1
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание Низ брюк может быть приклеен клеевой паутинкой, которую соединяют с припуском низа строчкой обметывания среза низа Клеевая _ паутинка 0,1-0,2 f
9.11.2. Обработка низа брюк манжетами
Наименование операции
1. Обработка двойными манжетами
1.1. Определение линий низа и манжеты
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Брюки укладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговый и боковой швы и швы притачивания пояса. Намечают линии:
7-я линия — длина брюк в готовом виде;
2-я линия — ширина подманжеты (край манжеты в готовом виде);
3-я линия — ширина манжеты
Припуск низа равен ширине брючной ленты минус 0,5 см.
Скос на линии низа брюк отсутствует. Переносят намеченные линии на левую половинку брюк
Линия низа в готовом виде
Удвоенная ширина манжеты
7 я линия
Подманжета
Манжета
5-я линия у у
Ширина ленты минус 0,5
1.2. Настрачивание брючной ленты
Ленту настрачивают одной строчкой таким образом, чтобы ее утолщенный край перекрывал 5-ю линию на 0,1 — 0,2 см (строчка 7)
Строчка настрачивания ленты
15 Силаева
449
Продолжение 9.11.2
Наименование операции
1.3. Заметывание и настрачивание манжеты с лентой
1.4. Окончательная обработка
2. Обработка полуторными манжетами
2.1. Определение линий низа и манжеты
Технические условия на выполнение операции
Заметывают манжету по 2-й линии, определяющей край манжеты в готовом виде. Настрачивают край ленты второй строчкой на брюки (строчка 2)
Рисунок
Отгибают манжету на лицевую сторону брюк по линии низа в готовом виде. Заметывают низ брюк с манжетой таким образом, чтобы край ленты выступал за сгиб низа на 0,1 — 0,2 см
Закрепляют края манжет над шаговыми и боковыми швами ручными стежками. Приутюживают слегка. Нитки заметывания удаляют. Повторно приутюживают
Брюки укладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговый и боковой швы и швы притачивания пояса. Намечают линии: /-я линия — длина брюк в готовом виде минус половина ширины манжеты;
2-я линия — половина ширины манжеты (край манжеты в готовом виде); 5-я линия — ширина манжеты (линия низа брюк в готовом виде).
450
Окончание 9.11.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2.2. Настрачивание брючной ленты
2.3. Формирование верхнего края манжеты
2.4. Окончательная обработка манжет
Припуск низа равен половине ширины манжеты плюс 1 см. Намеченные линии переносят на левую половинку брюк
Со стороны припуска низа настрачивают ленту в соответствии с ТУ. Низ брюк подрезают, обметывают на спецмашине
Половину ширины манжеты направляют в сторону брюк таким образом, чтобы 2-я линия являлась верхним краем манжеты. Припуск низа с настроченной лентой перегибают на изнаночную сторону брюк и настрачивают на брюки одной строчкой (ширина шва — 1 см), отгибая манжету (строчка 3)
2-я линия
3-я линия
Манжеты приутюживают и закрепляют над шаговыми и боковыми швами
9.11.3. Окончательная отделка брюк
Обметывают петли. Затем удаляют концы ниток; очищают изделие от производственного мусора и следов мела. Окончательную ВТО начинают с верхней части брюк через увлажненный проутюжильник, выправляя карманы, линии пояса, застежки и т.д. Затем приутюживают нижнюю часть брюк, раскладывая их на столе и совмещая боковые и шаговые швы от уровня коленей до низа. Сгибы заутюживают со стороны шаговых швов на каждой половинке отдельно, со стороны боковых — на обеих половинках вместе. Одновременно приутюживают и отпаривают манжеты. После ВТО брюки просушивают в течение 30 — 40 мин в подвешенном состоянии. Пуговицы для застегивания пришивают в соответствии с расположением петель.
451
ГЛАВА 10. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЖИЛЕТА
10.1. МОДЕЛИ ЖИЛЕТОВ И ОПИСАНИЕ ИХ ВНЕШНЕГО ВИДА
Модели жилетов. Жилет может быть частью костюма или самостоятельным
видом одежды.
По конструкции жилеты бывают с центральной или смещенной бортовой застежкой прилегающего, полуприлегающего или прямого силуэта. В зависи
Рис. 128
мости от модели жилеты бывают с воротником или без него, с карманами, разными по оформлению и количеству. Застежка может быть выполнена на пуговицы и петли, кнопки или оформлена застежкой-молнией.
Ниже приводится технология обработки классического мужского жилета, который является частью костюма. В таких жилетах спинку раскраивают из подкладочной ткани в цвет верха костюма, на уровне линии талии располагают хлястик, состоящий из двух частей. На полочках обрабатывают два или четыре кармана в рамку или с листочкой.
Описание внешнего вида жилета. На рис. 128 изображен жилет без воротника, по-луприлегающего силуэта, с вытачками по линии талии на полочках и спинке, с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц.
На полочках выполнены четыре кармана с листочкой. Спинка со швом посередине, с хлястиком из двух частей на линии талии. Пряжка на хлястике позволяет регулировать ширину жилета по линии талии. Борта и низ полочек обработаны в «чистый край».
10.2. ДЕТАЛИ КРОЯ ЖИЛЕТА. НАИМЕНОВАНИЕ ЛИНИЙ И СРЕЗОВ
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
1. Из основной ткани 1.1. Полочка Полочка — 2 детали; нить основы проходит параллельно срезу борта на прямом участке. Допустимое отклонение от нити основы (только
452
Продолжение 10.2
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
для изделий из гладкокрашеной ткани) — 3%. Правую полочку раскраивают с припуском для пришивания пуговиц (1,5 см) на прямом участке борта. При проверке деталей кроя уточняют место расположения вытачек и карманов. Карманы располагают на жилете в зависимости от модели. Длина верхнего кармана для жилета 48-го размера — 9 см, нижнего — 12 см Левая полочка Срез горловины Плечевой Срез ;! борта ;I i ш Срез низ Скос борта Правая полочка срез Срез — проймы ’ Боковой срез — Вытачка а
1.2. Подборт Подборт — 2 детали. Нить основы проходит параллельно внешнему срезу на прямом участке.
453
Продолжение 10.2
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
Допустимые отклонения от нити основы для гладкокрашеных тканей — 10%, для тканей с рисунком — 5 %. Размеры подборта указаны на рисунке 11 \ / " 3,0-3,5 |, 6,0-6,5
11 11 и
1 1 “ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' - 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 У ' 1— 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > ’ 1 1 1 1 ’ 1 1 1 1 1 X III \ 1 11 \ 1 1 1 \ 1 1^- 3,0-3,5
1.3. Обтачка низа полочки Обтачка низа полочки — 2 детали, ширина — 3,0 — 3,5 см. Нить основы — в любом направлении \ 1 1 г г 1 1 1 1 \ с \ i \ < \ 4 1 1 1 6
1.4. Детали кармана О деталях кармана см. в 34 —
2. Из подкладочной ткани, идентичной подкладке полочек и спинке пиджака 2.1. Спинка Спинка — 1 деталь (состоит из двух частей). Нить основы — вдоль посередине детали. Допустимые отклонения от нити основы — 5 %. При проверке деталей кроя уточняют расположение вытачек и хлястиков Плечевой срез rW Срез I ////, проймы х//// Боковой ГУ ' / /1\/ /// срез Г7//д)///! // / / / /V / / / / Срез горловины i // Средний {/Л/ сРез 1
Срез ь шза
2.2. Детали прорезных карманов О деталях прорезных карманов см. в 3.4 —
454
Продолжение 10.2
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
2.3. Хлястик Хлястик — 2 детали (из двух частей) трапециевидной формы. Широкие концы соединяют одновременно с боковыми срезами
3. Из светлой подкладочной ткани, идентичной подкладке рукавов в пиджаке 3.1. Подкладка полочек Подкладка полочек — 2 детали. Нить основы проходит так же, как на полочке жилета 7 / / / 7 / / 7 7 7 / f 1 7 Г / г ( ь 1 £ I Г 17 1 Г' I к, i 17 1 г 1 । 1 1/ 1 L7 1 г Ьч 1 К7 \ 1/ \ V \ \ \ \ \ \ /\ 1 > 7 1 7 / 7 Л it •<7ч? /чЛ \
3.2. Подкладка спинки Подкладка спинки — 1 деталь (из двух частей). Нить основы проходит вдоль по середине детали /V * ч/Ъч Средний срез подкладки спинки
3.3. Накладной карман (внутренний) Накладной карман — 2 детали с припусками на швы 5-4,0 Lo,7-i,o ?<—2- -2—
Примечание Подкладка жилета может быть выполнена из ткани, идентичной подкладке полочки и спинки пиджака —
455
Окончание 10.2
Детали кроя Технические условия на выкраивание деталей Рисунок
4. Из прокладочной ткани 4.1. Прокладка полочек Прокладку полочек выкраивают из клеевых материалов в соответствии с деталями верха. Клеевыми прокладками дублируют полочки жилета по всей поверхности
4.2. Прокладка в горловину спинки Прокладка в горловину спинки — 1 деталь
Примечание Подготовку жилета к пошиву выполняют по общим правилам
10.3. ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК ЖИЛЕТА
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка вытачек Палочки продублированы клеевой прокладкой. Вытачки обработаны в соответствии с ТУ (см. 3.2) —
2. Сутюживание полочки на выпуклость груди Сутюживание полочки на выпуклость груди жилета выполняют в два приема. Прием I. Палочки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и вытачки, укладывают на столе (или колодке) срезом борта к работающему и сутюживают слабину по горловине и борту до центра выпуклости на грудь Прием I
456
Продолжение 10.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Прием II. Полочки кладут на стол (или колодку) срезом проймы к работающему. Сутюживают слабину по пройме. Оба приема повторяют на другой полочке, перевернув детали Прием II
3. Обработка карманов на полочках Прорезные карманы обрабатывают одним из способов, описанных в 3.4, или так же, как верхнюю листочку в пиджаке (см. 11.4.3) —
4. Уточнение и подрезка борта и низа жилета Детали полочек складывают лицевыми сторонами наружу, уравнивают срезы, концы карманов и вытачки; укладывают на столе левой полочкой вверх. Борт и низ обмеляют по линейке или подсобному лекалу; подрезают. На правой полочке оставляют припуск для пришивания пуговиц (см. выше операция 1.1) —
5. Прокладывание кромки В изделиях с продублированными полочками кромку прокладывают только вдоль среза горловины, отступив примерно 6 см от плечевого среза; допускается не прокладывать кромку, если свойства тка» (и это позволяют
457
Продолжение 10.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Примечание На рисунках, расположенных ниже, с целью облегчения восприятия материала не показаны прокладка полочек и кромка по горловине —
6. Обработка подкладки полочек 6.1. Обработка вытачек и кармана на подкладке Стачивают вытачки и заутюживают их к середине детали Обрабатывают накладной карман и соединяют его с подкладкой полочки (см. 4.6.2, операция 5.2) Лицевая сторона
6.2. Соединение подкладки с обтачкой низа Притачивают обтачку к срезу низа подкладки стачным швом взаутюж-ку (ширина шва — 1 см), припуск направляют на подкладку Об тачка Лицева! подк I сторона ладки
6.3. Соединение подкладки с подбортом Притачивают подборта к подкладке полочки стачным швом взаутюжку (ширина шва — 1 см), шов заутюживают на подкладку. На уровне обтачки припуск шва подборта рассекают у строчки притачивания и шов соединения подборта с обтачкой разутюживают Под борт По д кладка
1 1знг ст< 1 1 1 1НОЧГ )ронг Обтачк 1ая а низа
458
Продолжение 10.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
При соединении подкладки с подбортом делают посадку из подкладки в области груди
7. Соединение полочек с подкладкой 7.1. Обтачивание горловины, борта и низа Полочки жилета и готовую подкладку (с подбортом и обтачкой) складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и наметывают подборта вдоль среза борта без посадки, в углах борта и низа подборта слегка натягивают, по низу полочки — без посадки. Длина стежков — 1 см. Обтачивают горловину, борт и низ жилета швом шириной 0,5 —0,7 см (строчка 7). Шов разутюживают и подрезают со стороны полочки на 0,2 — 0,3 см, со стороны подборта — на 0,4 см Изнаночная сто] / 4 // 0,5-0,7 // 7l // 7 \ // W/ А I i i 1 i W/Л эона полочки / 7
7.2 Обтачивание пройм Расправляют подкладку, уточняют ее по полочке, сметывают детали по срезу проймы, совместив срезы таким образом, чтобы полочка была шире подкладки по пройме на ширину канта (0,2 — 0,3 см). Обтачивают швом шириной
459
Окончание 10.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
0,5 —0,7 см (строчка 2). Шов рассекают в местах наибольшего углубления ! // // // // // // । 1 1 1 1 1 i W \\ // // \\ || « 2 1
7 3. Обработка швов обтачивания Полочки вывертывают на лицевую сторону через боковой срез. Швы обтачивания выметывают (в соответствии с ТУ) с образованием канта из полочки. Приутюживают. По проймам прокладывают отделочную строчку на расстоянии от края 0,2 —0,5 см. Край борта и низа закрепляют отделочной строчкой или вспушивают. Нитки выметывания удаляют, детали приутюживают // // // // // // // // // // // // // // i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 // ^к0?2-0,5 1 1 1 1 А
460
10.4. ОБРАБОТКА СПИНКИ ЖИЛЕТА
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка хляс- Подгибают узкий конец тиков хлястика на изнаночную
сторону. По длине один срез заутюживают (рис. а), затем подгибают другой долевой срез хлястика, перекрывают его заутюженным срезом и настрачивают по середине вдоль детали.
Узкий конец правого хлястика застрачивая л* (рис. б). Узкий конец левого хлястика пропускают через пряжку и, подогнув срез, застрачивают на расстоянии 1,5 см от сгиба (рис. <?)
а
2. Соединение хлястиков со спинкой
На лицевую сторону спинки на уровне линии талии укладывают хлястики лицевыми сторонами вверх, необработанными срезами к боковым срезам и притачивают хлястики швом шириной 0,5 см вдоль боковых срезов спинки
3. Соединение средних срезов спинки и подкладки спинки
3.1. Спинка верха
3 2. Спинка подкладки
Стачивают средние срезы спинки верха стачным швом вразутюжку или взаутюжку (в последнем случае припуск заутюживают на левую сторону)
Стачивают средние срезы подкладки спинки жилета швом шириной 1 см. Если после обработки боковых и плечевых швов
461
Продолжение 10.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
жилет будут вывертывать через горловину, средние срезы стачивают по всей длине. Если горловину буду; обрабатывать обтачным швом, соединяют средние срезы, оставляя нестачанным участок на середине шва (примерно 15 — 18 см) для последующего вывертывания изделия на лицевую сторону. Шов разутюживают или заутюживают на правую сторону спинки
<15—18^,
3.3. Обработка вытачек Стачивают вытачки (в соответствии с ТУ) и заутюживают их на спинке верха в сторону боковых швов, на спинке подкладки в сторону середины детали —
4. Прокладывание прокладки в горловину спинки Для укрепления горловины спинки ставят прокладку Если прокладка неклеевая, ее приметывают к спинке верха, если клеевая — приклеивают к подкладке спинки. Срез прокладки не доходит до среза горловины на 1 см в том случае, если жилет будут вывертывать через нее В - uii/j//////ь
Если жилет с обтачной горловиной спинки, прокладку приклеивают вровень со срезами основной детали в
5. Соединение спинки верха с подкладкой 5.L Сметывание деталей Спинку верха складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь (при этом подкладка спинки уже спинки верха по —
462
Окончание 10.4
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
проймам и короче по низу на 0,2 —0,3 см), уравнивают срезы и сметывают по срезам низа и пройм
5.2. Обтачивание Обтачивают срезы низа и 0,5-0,7
спинки по срезам низа и пройм пройм швом шириной 0,5 —0,7 см На месте наибольшего углубления пройм и в углу шлицы по линии среднего шва делают рассечки, выступающие углы шлицы по линии низа срезают ? 0,5-0,7
< ////// U"
///!//!/
ч///'f L f /^// /////////! /i \////////: f/ ‘/ 4///. ////////// ‘ \)C/1////7 // V / / / //1 4/////п a//// f /л. *///
5.3. Обтачивание Если изделие будут вы-
горловины вертывать через нестачан-ный шов на подкладке
спинки, горловину спинки обтачивают швом ши- '///////// 0,5-0,7
риной 0,5 —0,7 см с предварительным сметыванием срезов. Припуск шва рассекают на наиболее вогнутых участках. Если жилет будут вывертывать через горловину, ее не обтачивают id \/////у г/////X f/////\ f ////////// 1 ///////////* ( //////////т I ////////// Hi //////////* > J"
463
10.5. СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ ЖИЛЕТА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЖИЛЕТА
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение плечевых и боковых срезов жилета Через нестачанные боковые срезы между спинкой верха и подкладкой спинки вкладывают готовые полочки, совмещая лицевые стороны полочки и спинки,уравнивают срезы — боковые и плечевые, сметывают (прямыми стежками длиной 0,8 —1,0 см) и стачивают по спинке швом шириной 1 см у / Подклад //////// //Л ка спинки Спинка
/ / / / / / / / / / /А ////////////ь ///////////г f///////////у /////////// / //////////Iу ///////////н ////////////у \/ //// ///\ верха
1.1. Жилет с обтачанной горловиной При соединении плечевых и боковых срезов в жилетах с обтачанной горловиной следят за тем, чтобы длина срезов на полочке и спинке была одинаковой. После стачивания срезов жилет вывертывают на лицевую сторону через нестачанный участок шва середины подкладки спинки. Расправляют швы. Застрачивают отверстие в среднем шве подкладки спинки (ширина шва 0,1 — 0,2 см)
////'
По горловине спинки (после выметывания) прокладывают отделочную строчку (ширина ее такая же, как на проймах полочки). Выметывают проймы и низ жилета спинки, закрепляют их швы обтачивания отделочной строчкой. Нитки временного назначения удаляют Приутюживают изделие
464
Продолжение 10.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1.2. Жилет с необ-тачанной горловиной спинки
Если горловина спинки жилета не обтачана, при сметывании плечевых срезов следят за тем, чтобы срезы горловины спинки перекрывали край горловины полочки на 1,0 — 1,2 см (припуск на обработку).
После стачивания боковых и плечевых срезов (по правилам, описанным выше) жилет вывертывают через срез горловины, выправляют швы, выметывают швы обтачивания пройм и низа
Огибают приметанную прокладку по горловине спинки верха припуском шва, равным 1 см, заметывают прямыми стежками.
Подгибают срез горловины на подкладке спинки таким образом, чтобы ее край не доходил до края горловины верха спинки на 0,1 — 0,2 см. Подшивают вручную потайными подшивочными стежками (3 — 4 стежка в 1 см) или застрачивают двумя строчками: 7-я — на расстоянии 0,2 — 0,3 см от края (строчка 7); 2-я — на расстоянии 2,0 — 2,5 см от 7-й (строчка 2); причем 2-я строчка не доходит до плечевых швов на 2,0 — 3,0 см.
16 Силаева
465
Продолжение 10.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Прокладывают отделочные строчки по проймам и низу жилета. Приутюживают после удаления ниток временною назначения
2. Окончательная отделка изделия 2.1. Прикрепление хлястика Хлястики настрачивают на спинку строчкой в виде прямоугольника (или треугольника), отступив от боковых швов на 10— 12 см (или над вытачками)
10- 12^ 1 1 < с-
2.2. Обметывание петель Количество петель определяют по модели. Намечают 1-ю петлю на 1 см ниже угла горловины и борта; последнюю — выше на 1 см верхнего угла скоса борта. Остальные петли намечают на равном расстоянии друг от друга и на расстоянии 1 см от края борта. Длина петли 1,5 — 1,7 см. Обметывают их на спецмашине % 1,5-1,7V\ \\J
'L I \ \
1 , , 1
2.3. Чистка жилета Удаляют следы мела и производственный мусор. Подрезают концы ниток с лицевой и изнаночной сторон —
3. ВТО жилета Жилет приутюживают с лицевой и изнаночной сторон: сначала плечевые участки со стороны подкладки, потом правую и —
466
Окончание 10.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
левую части спинки, низ и боковые швы; затем приутюживают полочки со стороны подкладки; борта со стороны подбортов и низ со стороны обтачек низа приутюживают через проупожильник. Отпаривают полочки и пришивают пуговицы
ГЛАВА 11. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЖСКИХ ПИДЖАКОВ
11.1. МОДЕЛИ ПИДЖАКОВ И ОПИСАНИЕ ИХ ВНЕШНЕГО ВИДА
Модели пиджаков. Пиджак может быть частью костюма или быть самостоятельным видом одежды. Мужские костюмы представляют собой комплект из нескольких предметов — пиджака и брюк («двойка») или пиджака, жилета и брюк («тройка»).
Все мужские пиджаки состоят из спинки (чаще всего из двух частей со швом посередине), двух полочек, двух рукавов (каждый рукав состоит из двух частей — верхней и нижней), верхнего и нижнего воротника, двух подбортов, мелких деталей (клапанов, обтачек, подзоров и других деталей), подкладки и прокладочных деталей.
Подкладку в мужских классических пиджаках, являющихся частью костюма, выкраивают из двух видов подкладочной ткани.
Полочки и спинку подкладки — из шелковой ткани в цвет верха изделия, подкладку рукава выкраивают из светлой в полоску ткани.
Пиджаки шьют с задней или боковыми шлицами.
В комплект деталей кроя пиджака входят те же детали, что и для мужского пальто. Срезы имеют те же названия.
Описание внешнего вида мужского пиджака. На рис. 129 изображен пиджак муж
Рис. 129
467
ской, полуприлегающий по линии талии, с центральной бортовой застежкой на две петли и две пуговицы, с отложным воротником и втачными рукавами.
Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками по линии талии, боковыми прорезными карманами с клапаном и верхним карманом с листочкой на левой полочке. Спинка состоит из двух частей со швом посередине и шлицей внизу. Воротник втачной отложной с прямыми концами. Рукава двухшовные с отлетными шлицами, отделанными тремя пуговицами. Борта и воротник обработаны в «чистый край».
11.2. ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КЛЕЕВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ
Деталь Технические условия на выполнение дублирования Рисунок
1. Полочка 1.1. В изделиях мягкой формы Полочки дублируют клеевой прокладкой ио всей поверхности (на рисунке указаны расстояния, на которые клеевая прокладка отстоит от срезов детали) до стачивания вытачек, притачивания отрезной боковой части и т. п. Места расположения вытачек, карманов, линии перегиба лацкана и т.д. наносят после дублирования. Полочки дублируют клеевой прокладкой и прокладывают кромку по линии перегиба лацкана 0,5 ? 0,7 / / / / .0,1-0,3 11 1 ^-L
3
1.2. В изделиях по-лужесткой формы Плечевую накладку (деталь 7) выкраивают из нетканого нитепрошивного полотна с клеевым покрытием. Накладку на лацкан (деталь 2) выкраивают из материалов с клеевым покрытием и наклеивают до линии его перегиба.
468
Продолжение 11.2
Деталь Технические условия на выполнение дублирования Рисунок
Прокладка не должна попадать в шов обтачивания лацкана. Кромку по линии перегиба лацкана ставят по общим правилам 2 Ц 1
1.3. В изделиях жесткой формы Существует много способов обработки полочек в изделиях жесткой формы Ниже приведен один из них. Плечевую накладку (деталь 7) наклеивают на дополнительный слой бортовой прокладки (деталь 2), выкроенной из полушерстяной бортовой ткани или нетканого материала без клеевого слоя. Дополнительный слой бортовой прокладки соединяют по срезам пройм, горловины и плечевым срезам на стачивающей машине на расстоянии 0,5 см от срезов. Предварительно к внешнему срезу дополнительного слоя притачивают клеевую кромку (деталь 3) шириной 2,0 — 2,5 см. С помощью 4 \ W 0,5 |Г 1 Ж 2
469
Продолжение 11.2
Деталь Технические условия на выполнение дублирования Рисунок
этой кромки прокладку приклеивают параллельно линии перегиба лацкана, отступив от нее на 0,5— 1,0 см. Лацкан дублируют прокладкой лацкана (деталь 4)
2. Боковые отрезные части полочек Боковые отрезные части полочек дублируют прокладкой по всей поверхности или только в верхней их части
3. Подборта Подборта дублируют клеевой прокладкой в верхней их части <_по длине лацкана) 0,5 J
4. Спинка Для предохранения срезов от растяжения по —
470
Окончание 11,2
Деталь Технические условия на выполнение дублирования Рисунок
горловине спинки,проймам прокладывают клеевые кромки
5. Воротники Нижний воротник дублируют клеевой прокладкой по всей поверхности (рис. а), верхний — только по концам (рис. б)
а
j б
6. Детали карманов Детали дублируют в с< ют ветствии с ТУ (см. 3 1) —
11.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ
Рассмотрим некоторые изменения в последовательности обработки полочек и спинки мужского пиджака, имеющих конструктивные особенности.
Соединение полочек с отрезными боковыми частями выполняют в указанной ниже последовательности (рис. 130).
1. Стачивают передние вытачки.
2. Срезы кармана соединяют встык крестообразными стежками или склеивают с помощью клеевой кромки.
3. Притачивают отрезную боковую часть к полочке со стороны боковой части стачным швом вразутюжку (шириной 1,0- 1,2 см).
4. Оттягивают шов притачивания боковой части полочки (а в изделиях прилегающего силуэта оттягивают и вытачку) в области талии в два приема: 1-й — от линии талии вверх; 2-й — от линии талии вниз.
В качестве примера ниже приведена последовательность обработки полочки, отрезной по линии талии, с рельефом и кокеткой (рис. 131).
1. На полочке обрабатывают рельеф (полочка может быть оформлена вытач-
471
ками, складками или сборками — все отделочные или конструктивные элементы обрабатывают в первую очередь в соответствии с ТУ).
2. Соединяют кокетку с основной деталью по общим правилам (см. 3.3).
3. Соединяют верхнюю и нижнюю части полочки по линии талии в соответствии с ТУ на изделие.
4. Соединяют ттолочку с бортовой прокладкой; если полочка без нее, детали дублируют клеевыми прокладками до их соединения.
5. Обрабатывают боковой карман, соединяют его с полочкой (см. 3.4).
ВТО полочек на выпуклость груди выполняют в четыре приема по общим правилам после процесса дублирования полочки клеевыми прокладками (см. 5.5).
В массовом производстве одежды полочки формуют на прессах со спец-подушками.
Последовательность обработки спинки, отрезной по линии талии, со встречной складкой и кокеткой приведена на рис. 132.
1. На спинке обрабатывают встречную складку (в соответствии с ТУ).
2. Соединяют спинку с кокеткой в соответствии с ТУ на модель.
3. Соединяют верхнюю и нижнюю части спинки в соответствии с ТУ на данную модель (в данном случае настрочным швом).
4. Выполняют ВТО спинки.
Спинки со шлицами обрабатывают так же, как спинки демисезонного пальто (см. 5.3.3).
Примечание Обработка бортов, низа изделия, боковых, плечевых швов, рукавов, соединение рукавов с пиджаком выполняют так же, как в демисезонном пальто (см. гл. 5).
Ниже рассмотрены особенности обработки карманов, воротников, спинок и подкладки мужских пиджаков.
11.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КАРМАНОВ МУЖСКИХ ПИДЖАКОВ
11.4.1. Унифицированная обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Клапан, подклапан, две обтачки, подзор, подкладка кармана, долевик (см. 3.4.5) —
I Тримечание Особенностью унифицированной обработки карманов является последовательность их обработки. Сначала соединяют детали кармана, а затем их притачивают к полочке —
2. Разметка кармана Намечают расположение кармана четырьмя линиями: двумя горизонта ъны-ми с расстоянием между ними 2 см (так как ширина рамки равна 0,5 см); двумя вертикальными, ограничивающими длину кармана. Прокладывают долевик в соответствии с ТУ
4 ширины рамки
3. Разметка ширины клапана Намечают линию ширины клала! ia в готовом виде. Ширина клапана — 5 см 5
4. Настрачивание подзора на подкладку кармана Настрачивают (строчка 1) подзор на подкладку в соответствии с ТУ (см. 3.4.5)
1
413
Продолжение 11.4 1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Настрачивание клапана и верхней обтачки на подзор, настроченный на подкладку кармана
Клапан укладывают на подзор, настроченный на подкладку кармана, лицевой стороной вверх. На клапан кладут обтачку, заутюженную вдоль посередине, совмещая ее сгиб с меловой линией на клапане, и притачивают (строчка 2) швом шириной 0,6 см
Верхняя обтачка
5 Строго 0,6
6. Настрачивание нижней обтачки
Накладывают вторую обтачку лицевой стороной вверх на подкладку кармана таким образом, чтобы она выход] та на 1,5 см за срез подкладки кармана. Другой срез обтачки подгибак гг на 0,5 — 0,7 см и настрачивают его на подкладку (строчка 3) на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба
7. Застрачивание нижней обтачки
Застрачивают обтачку кармана швом шириной 0,6 см, обогнув ею срез подкладки (строчка 4)
8. Притачивание деталей кармана к полочке
Подкладку с клапаном и верхней обтачкой укладывают на полочку лицевой стороной внутрь таким образом, чтобы сгиб обтачки совпадал с верхней меловой линией, и притачивают (строчка 5 на рисунке кармана в готовом виде).
474
Окончание 11.4,1
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
9. Разрезание входа в карман
10. Стачивание подкладки кармана
Сгиб второй обтачки уравнивают с нижней меловой линией на полочке и притачивают швом шириной 0,5 см (строчка 5' на рисунке кармана в готовом виде) Разрезают карман со стороны долевика в соответствии с ТУ
Вывертывают карман, выправляют, подтягивают рамки встык друг к другу, закрепляют уголки тройной машинной строчкой по их основанию. Одновременно стачивают (строчка 6) подкладку кармана швом шириной 1,0—1,5 см. Карман приутюживают
11.4.2. Особенности обработки подкладки бокового кармана (с потайным карманом)
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Подзор из основной или подкладочной ткани (в зависимости от вида бокового кармана). Подзор 4 1-
475
Продолжение 11.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
2. Настрачивание подзора
3. Обработка и соединение с подкладкой накладного кармана
Подкладка карма-н а.
Накладной (потайной) карман.
Размеры потайного кармана в готовом виде: по верхнему краю — 7 см, по боковой стороне — 8 см. Нить основы параллельна боковой стороне. Карман выкраивают с припусками на обработку
Подзор настрачивают (строчка 7) (или притачивают) на подкладку кармана в соответствии с ТУ для данного изделия (см. обработку карманов)
Заутюживают верхний срез кармана на 0,5 — 0.7 см.
Обтачивают углы кармана швом шириной 0.5 — 0,7 см (строчка 2), вывертывают.
Боковые стороны и низ кармана подгибают на 0,5 —0,7 см и заутюживают на изнаночную сторону.
Настрачивают верхний припуск кармана (строчка 3).
Настрачивают карман на подкладку' кармана, прикладывая ei о встык ко шву настрачивания подзора, при этом совмещают се-
Подкладка кармана
Потайной карман
1,5-1,-
476
Окончание 11.4.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
редину подкладки с серединой кармана в их долевом направлении. Настрачивают карман двумя строчками (строчки 4 и 4'). Приутюживают
11.4.3. Обработка верхнего кармана с листочкой
Наименование операции
1. Проверка деталей кроя
Технические условия на выполнение операции
Листочка — 1 деталь из основной ткани. Нить основы проходит так же, как на полочке. Рисунок на полочке и листочке должен совпадать. Деталь выкраивают с припусками на обработку
Длина листочки в готовом виде — 11 — 12 см, ширина — 2,0 —2,5 см Листочка по длине расположена под углом к линии полузаноса, концы ее параллельны линии полузаноса
Рисунок
Верхний срез листочки
листочки
Подлисточка — 1 деталь из основной или подкладочной ткани с припусками на обработку. Нить основы проходит вдоль или поперек детали.
Листочка может быть цельнокроеной с подли-сточкой
477
Продолжение 11.4.3
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
Прокладка в листочку — 1 деталь из клеевого материала; ее размеры соответствуют размерам листочки в готовом виде
Ширина листочки в готовом виде
Длина листочки в готовом виде
Подзор — 1 деталь из основной ткани. Нить основы проходит так же, как на полочке
Долевик — 1 деталь. Нить основы проходит вдоль детали Допускается обработка кармана без долевика на продублированных полочках. Ниже приводится способ обработки кармана без долевика
Подкладка кармана — 1 деталь. Нить основы — по ходу движения руки в карман
2. Обработка листочки
2.1. Соединение с прокладкой
Наклеивают прокладку на изнаночную сторону листочки
478
Продолжение 11.4.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
2.2. Обтачивание верхнего края листочки Обтачивают (строчка 7) верхний край листочки подлисточкой (ширина шва 0,5 — 0,7 см). После вывертывания заутюживают шов с образованием канта шириной 0,2 см из листочки 7 А2
2.3. Обработка боковых сторон листочки Заутюживают боковые припуски листочки, огибая ими прокладку; одновременно заутюживают боковые стороны подлисточки таким образом, чтобы они не доходили до краев листочки на 0,1 —0,2 см. Намечают линию ширины листочки в готовом виде 0 ,2 ^.ОД ~0,2 ^Ширина листочки \ в готовом виде
3. Разметка кармана Намечают карман тремя линиями
4. Сборка деталей кармана 4 1 Притачивание листочки и подзора Притачивают листочку, отгибая подлисточку, совместив линию на листочке с линией на полочке —
4.2. Притачивание подзора Встык ко шву притачивания листочки прикладывают подзор и притачивают его швом шириной 0,8—1,0 см, начиная и заканчивая строчку у поперечных знаков разметки кармана (строчка 3 на рисунке кармана в готовом виде). Швы притачивания деталей разутюживают —
4.3. Разрезание кармана Разрезают карман в соответствии с ТУ —
479
Окончание 1L4.3
Наименование операции Технические условия на выполнение операции
4. Притачивание и стачивание подкладки кармана Притачивают подкладку кармана к подзору (строчка 4) и подлисточке (строчка 5). Закрепляют листочку с подлисточкой в шов притачивания листочки со стороны припусков, отогнув полочку(строчка 6). Закрепляют углы кармана, стачивают подкладку кармана (строчка 7)
5. Закрепление концов листочки Концы листочки с изнаночной стороны полочки пришивают крестообразными (или разметочными) стежками, не заметными с лицевой стороны. С лицевой стороны концы листочки пришивают потайными стежками (4 — 5 стежков в 1 см), прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сги -ба концов в сторону середины кармана (строчка 8)
Рисунок
Карман в готовом виде
11.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВОРОТНИКОВ
МУЖСКИХ ПИДЖАКОВ
Особенностью обработки воротников мужских пиджаков является форма припусков концов верхнего воротника (на деталях кроя); по отлету верхний воротник соединяют с нижним швом вподгибку; концы воротников — стачным швом.
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Проверка деталей кроя Нижний воротник — 1 деталь — выкраивают из специального нетканого войлокообразного материала в цвет ткани верха пиджака (деталь цельная)
s Нетканый \ U материал
480
Продолжение 11.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
или из основной ткани (из двух частей). Нить основы проходит строго параллельно раскенам. По отлету и концам воротник выкраивают без припусков на обработку Срез Основная \ ткань
Прокладка нижнего воротника — Деталь (из двух частей) из клеевого материала Нить основы параллельна рас-кепам
Верхний воротник — 1 деталь. Нить основы проходит параллельно середине воротника. Концы верхнего воротника дублируют клеевой прокладкой. Верхний воротник выкраивают с припусками по концам воротника (на огибание концов нижнего воротника) и припуском по отлету, равным 1,0 — 1,2 см 0,1-о; 1
Отрезная стойка верхнего воротника — 1 деталь из основ -ной ткани. Нить основы проходит параллельно середине детали L н.о.
2. Обработка нижнего воротника 2.1. Соединение частей нижнего воротника В нижнем воротнике из ткани верха соединяют части воротника стачным швом вразуТюжку (см. 5.13 и 5.14)
2.2. Дублирование нижнего воротника Нижний воротник из нетканого материала дублируют прокладкой из нетканого клеевого материала
481
Продолжение 11.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Нижний воротник из ткани верха дублируют так же, как нижний воротник демисезонного пальто (см гл. 5.14)
3. Соединение стойки с верхним воротником С гонку сое, щня ют с верхним воротником двумя способами. 1. На машинах зигзагообразной строч-к и, расположив подогнутые срезы верхнего воротника и стойки встык друг к другу. Ширина подогнутых сгибов — 0,7 — 0,8 см, ширина зигзагообразной строчки — 0,2 —0,3 см.
2. На стачивающей машине расстрочным швом шириной 0,7 — 0,8 см (строчки 7, Г и Г'} 7' 1 ь
Г—Я
1" Т —
4. Соединение верхнего воротника с нижним по отлету На лицевую сторону нижнего воротника наносят линию соединения его с верхним воротником на расстоянии 1,0 — 1,2 см от среза отлета г— : 1,0-1,2
С —х
Нижний \ воротник "
Совмещают срез верхнего воротника с линией на нижнем воротнике, совмещают контрольные знаки (их проставляют во время уточнен ия размеров деталей) и настрачивают срез отлета верхнего воротника на нижний зигзагообразной строчкой, перекрывая срез верхнего воротника (строчка 2) Г j rL/’x
1 2Х Лицевая с г орона нижнею воротника
482
Продолжение 11.5
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Соединение воротников по концам
5.1. Притачивание припуска верхнего воротника к нижнему воротнику
На нижнем воротнике намечают линию притачивания припуска конца верхнего воротника
Линия притачивания припуска верхнего воротника
5.2. Окончательная отделка воротника
6. Соединение воротника с горловиной
Перегибают воротники по отлету лицевой стороной внутрь, припуск верхнего воротника притачивают по линии, намеченной на нижнем воротнике (строчка 3)
Воротник вывертывают, выправляют углы, выметывают по концам и отлету, плотно огибая верхним воротником нижний; вспушивают по концам и отлету (строчка 4). Вместо вспушивания может быть использована клеевая паутинка, которую подкладывают под строчку настрачивания отлета.
Приутюживают воротник, нитки временного назначения удаляют; повторно приутюживают. Припуски на обработку концов верхнего воротника должны выступать за срезы раскепов нижнего воротника на 1 см
Стачным швом вразутюжку соединяют срезы раскепов верхнего воротника и подбортов, а также срезы со стороны нижнего воротника на участке а.
483
Окончание 11.5
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
На участке б нижний воротник соединяют с горловиной накладным швом с открытыми срезами
11.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ПИДЖАКОМ
Внутренние карманы на подкладке (рис. 133). На подкладке пиджака обрабатывают один (на левой полочке) или два верхних кармана и лорнетный кар-
Рис. 133
ман, который располагают на левой полочке на 3—4 см ниже линии талии.
Внутренние карманы обрабатывают так же, как в демисезонном пальто (см. 5.25).
Соединение подкладки с пиджаком. После ВТО изделия подкладку соединяют с изделием машинным или комбинированным способом (см. 5.26).
Окончательная отделка изделия производится так же, как для демисезонного паль-
то (см. 5.27).
ГЛАВА 12. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ С ПРИМЕРКАМИ
12.1. РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ
12.1.1. Виды предприятий
К швейным предприятиям, изготавливающим одежду по индивидуальным заказам населения, относят ателье и Дома моды.
Ателье — производственное подразделение фабрики (объединения) или автономное предприятие, которое оказывает услуги населению по изготовлению и ремонту швейных изделий. По виду ателье могут быть узкоспециализированными и смешанного типа.
В узкоспециализированных ателье изготавливают один вид одежды (например, мужскую одежду, или свадебные платья, или одежду детского ассортимента, или легкую женскую одежду и т.д.).
484
В ателье смешанного типа изготавливают одежду различных ассортиментных групп.
Ателье различаю! по следуюп [им категориям: высшего разряда; перво] о разряда; второго разряда и мастерские. Категории присваивают в зависимости от технического уровня производства, квалификации сотрудников, показателей качества продукции и уровня производственного сервиса.
Дома моды могут быть высшего и первого разрядов. Они характеризуются высоким качеством обслуживания населения. От ателье Дома моды отличаются наличием: 1) модельно-конструкторских групп, в которых разрабатывают перспективные модели, ведутся работы над совершенствованием конструкций изделий и т. п.; 2) выставочных и демонстрационных залов, где проводят показы моделей.
12.1.2. Характеристика и оборудование основных помещений ателье
Основными помещениями ателье являются: салон; участок запуска; раскройный цех; склад сырья и фурнитуры; швейный цех и склад готовой продукции.
1. Салон ателье (или приемный зал) — это помещение, в котором принимают заказы, выполняют примерки и выдают готовые изделия; кроме того, здесь предоставляют информацию о направлениях моды.
Помещение салона должно быть просторным, хорошо освещенным. Особое значение имеют дизайнерское решение интерьера, наличие комфортной мебели, рекламных элементов и т.д. Это необходимо в силу того, что салон является «лицом» предприятия, и оформление салона играет нс последнюю роль в привлечении заказчиков и повышении авторитета данного предприятия.
В салоне должно быть необходимое количество примерочных кабин, в которых имеются: зеркало, вешалка, стул (кресло), тумба, ковровое покрытие. Кабины должны быть хорошо освещены.
Весь ассортимент материалов и фурнитуры должен быть представлен на современно оформленных стендах, вигрипах и т.п.
Перспективные модели размещают на манекенах, декоративных кронштейнах и в витринах. Кроме различных моделей, необходимо наличие журналов мод последних выпусков, эскизов художников, рекламных проспектов и других информационных источников.
2. На участке запуска регистрируют все поступившие заказы; размещают материалы, крой, изделия в зоне храпения; подбирают заказы и выдают их на каждый участок производства; ведут журнал учета поступления и запуска заказов.
3. В раскройном цехе осуществляют раскрой изделий. В зависимости от величины заказа изделия раскраивают настилами — по зипу массового производства или одиночными полотнами — для индивидуальных заказов.
Раскройный цех оснащен столом для раскроя, режущими инструментами, линейками, подсобными и вспомогательными лекалами и т.д.
4. На складе сырья и фурнитуры хранят ткани — в кусках и рулонах на полочных стеллажах и подставках: фурнитуру — в ячеистых шкафах; натуральные меха — в специальных шкафах с хорошим воздухообменом; искусственные меха и ворсовые материалы — в подвешенном состоянии или в специальных упаковках.
5. Швейный цех должен быть оснащен современным швейным оборудованием, позволяющим выполнять изделия заданного качества и различного ассортимента.
485
6. На складе готовых изделий на кронштейнах и в шкафах хранят изделия, подготовленные к примеркам, или готовые изделия. Склад должен быть расположен в непосредственной близости от салона.
12.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ПРИМЕРКАМИ
12.2.1. Прием и оформление заказов
1. При выборе модели используют журналы мод и готовые изделия, ранее изготовленные в ателье по эскизам заказчика или художника-консультанта. Закройщик (или художник-консультант) помогает клиенту в выборе модели, учитывая особенности фигуры, возраст, внешность, вид ткани, назначение изделия и современные направления моды. При выборе модели закройщик определяет силуэт изделия, покрой рукава, вид застежки, форму и размер воротника (или горловины) и т.д. С особой тщательностью подбирают модели для людей с ярко выраженными недостатками фигуры, по возможности помогая скрыть дефекты, используя конструкцию изделия и дополнительные элементы отделки.
2. Закройщик измеряет фигуру заказчика.
3. Исходя из полученных размерных признаков, выбранной модели и действующих нормативов, закройщик определяет расход ткани и прикладных материалов в том случае, если используются материалы ателье. В случае использования материала заказчика закройщик измеряет длину и ширину материала в присутствии клиента, а также выявляет текстильные пороки материала.
4. Закройщик оформляет паспорт заказа, в котором указывает фамилию, имя, отчество клиента, его адрес и вид изделия; дает описание и рисунок модели, перечисляет усложняющие элементы; записывает размерные признаки фигуры и фамилию закройщика, принявшего заказ. После заполнения паспорта заказа заказчик подписывает этот документ.
5. Затем паспорт заказа передают приемщице на оформление квитанции. Квитанцию выписывают в трех экземплярах: один экземпляр передают заказчику, второй — в бухгалтерию, третий вместе с паспортом заказа передают в производство.
В квитанции указывают: фамилию, имя, отчество заказчика, его адрес, телефон; вид изделия, основные размерные признаки (или размер и рост изделия), усложняющие элементы; стоимость обработки, сумму внесенного аванса (в которую входят стоимость всех материалов ателье и 50 % полной стоимости пошива); сроки проведения примерок и выполнения заказа; артикулы и метраж (по ширине и длине материалов), наличие текстильных пороков на материале заказчика; фамилию закройщика; прикрепляют к квитанции образцы материалов. Номер квитанции, подписанной клиентом, заносят в паспорт заказа.
12.2.2. Определение сложности изготовления модели
Сложность и стоимость обработки изделий определяют по прейскуранту на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения.
486
Стоимость изготовления изделий зависит от категории предприятий (Дома мод и ателье высшего разряда, Дома мод и ателье первого разряда, ателье второго разряда и мастерские) и ассортиментной группы материала.
Различают четыре ассортиментные группы материалов.
1-я группа: натуральная кожа, замша, спилок; парча и материалы с содержанием металлических нитей; габардин; бостон; шелковые кружевные полотна, гипюр, шитье и другие материалы, аналогичные по трудоемкости обработки.
2-я группа: шерстяные и полушерстяные ткани, в том числе с содержанием синтетических волокон; эластичные материалы; искусственный мех; искусственные кожа и замша; шерстяные, шелковые трикотажные полотна; нетканые текстильные материалы; шелковые натуральные, искусственные и синтетические, пальтовые, костюмные и плательные ткани; хлопчатобумажные плюш, бархат, гипюр, шитье и другие материалы.
3-я группа: дублированные материалы; плащевые ткани; выстеганные полотна; хлопчатобумажные и льняные трикотажные полотна; хлопчатобумажный вельвет; хлопчатобумажные и льняные, пальтовые и костюмные ткани; нетканые текстильные и другие материалы, аналогичные по трудоемкости обработки.
4-я группа: хлопчатобумажные и льняные, плательные и сорочечные ткани, нетканые текстильные и другие материалы, аналогичные по трудоемкости обработки.
Стоимость изготовления изделия зависит также от сложности модели и определяется стоимостью пошива модели минимальной стоимости плюс стоимость усложняющих элементов (по их количеству).
Усложняющие элементы обработки изделий разделены на три группы. Усложняющие элементы I группы оплачивают как один элемент. Например, в верхней одежде — шлица в среднем шве спинки длиной не более 15 см; кокетки на полочках или спинке; трехшовные рукава и т.д.; в легкой женской одежде — непрорезные карманы (не более двух), подрезы в различных направлениях и т.д.
Усложняющие элементы II группы оплачивают каждый как два элемента. Например, в верхней одежде — шлицы длиннее 15 см; утепляющая прокладка полочек и спинки до линии бедер и т.д.; в легкой женской одежде — юбка покроя «полусолнце»-клеш или сильно сосборенная по линии талии, рукава различных покроев (кроме цельнокроеных) и т.д.
Усложняющие элементы III группы оплачивают каждый как четыре элемента. Например, в верхней одежде — пристегивающийся меховой воротник или капюшон; в легкой женской — сложные драпировки, юбка «солнпе»-клеш и т.д.
12.2.3. Особенности изготовления одежды с примерками
Назначение примерок. Неотъемлемой частью процесса изготовления одежды по индивидуальным заказам является примерка изделия на фигуре заказчика. Назначение примерки состоит в том, чтобы достичь идеальной посадки изделия на фигуре; удовлетворить все запросы заказчика и точно выполнить модель изделия.
Существуют два метода изготовления изделий с примерками: с одной примеркой и с двумя примерками.
Наиболее прогрессивным является метод изготовления одежды с одной примеркой, так как он позволяет сократить цикл производственного про-
487
488
цесса (за счет ликвидации повторных операций); повысить производительность труда; создать условия для работы в бригадах; сократить срок изготовления изделия и сэкономить время заказчика.
Пошив изделия с двумя примерками осуществляют в тех случаях, когда требуется изготовить сложную модель, или когда фигура заказчика имеет резко выраженные отклонения от типового телосложения, или когда закройщик не имеет достаточного опыта работы.
Чтобы избежать выполнения второй примерки, закройщик должен: пользоваться Единым методом конструирования одежды (ЕМКО); использовать лекала базовой конструкции;
точно измерять фигуру заказчика;
учитывать особенности фигуры клиента;
использовать передовые технологии изготовления изделий.
Этапы работ с примерками. Изготовление изделий с примерками предусматривает следующие этапы работ:
прием и оформление заказа (выбор модели, оформление квитанции); подготовку материала к раскрою (декатирование), раскрой изделия; подготовку изделия к примерке;
примерку на фигуру заказчика для уточнения посадки изделия на фигуре; изготовление изделия после примерки и сдача готовой продукции на склад.
Особенности выкраивания основных деталей изделий. После декатирования тканей приступают к выкраиванию деталей изделия. При выкраивании основных деталей по их срезам дают припуски на швы с учетом возможности подгонки изделия по фигуре заказчика.
Величины припусков к различным срезам не одинаковые. На рисунках приведены припуски (в см) к деталям кроя верхней одежды с втачными рукавами (рис. 134), с рукавами покроя реглан (рис. 135) и с цельнокроеными рукавами (рис. 136).
В легкой женской одежде припуски по всем срезам деталей должны быть не менее 1,5 см. В изделиях, отрезных по линии талии, нижние срезы лифа выкраивают с припусками 2,5 —4,0 см.
12.3. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ С ПРИМЕРКАМИ
12.3.1. Изготовление плечевых изделий с одной примеркой
Подготовка изделия к примерке включает следующие операции:
1) ознакомление с эскизом модели, проверку наличия деталей кроя и правильности выкраивания деталей по нитям основы, выявление текстильных пороков; дублирование деталей кроя; перенос линий с одной детали на другую и прокладывание строчек прямых стежков по меловым линиям;
2) стачивание вытачек, рельефов, соединение кокеток с основными деталями и т. п:
3) обработку бортовой прокладки, верхних плечевых накладок; соединение частей нижнего воротника между собой и соединение его с прокладкой;
4) влажно-тепловую обработку бортовой прокладки и полочек на выпуклость груди, верхних частей рукавов;
5) наметывание полочек на бортовую прокладку, выстегивание лацкана;
489
6) приутюживание спинки, сметывание и заметывание швов спинки,
7) сметывание срезов и заметывание боковых и плечевых швов изделия;
8) заметывание низа;
9) стачивание и разутюживание передних срезов рукавов;
10) сметывание локтевых срезов; заметывание локтевых швов и низа рукава (в женской одежде — правого, в мужской одежде — левого рукава; в изделиях на фигуру с ярко выраженными отклонениями от типового телосложения операции выполняют для двух рукавов);
11) вметывание нижнего воротника в горловину;
12) вметывание правого рукава в пройму;
13) прикрепление верхних плечевых накладок и паспорта изделия;
14) проверку качества выполненных операций на манекене.
Примечания: 1. К примерке могут быть обработаны борта и карманы
2. В зимних изделиях обрабатывают утепляющую прокладку и соединяют ее с изделием.
3 В изделиях с рукавами покроя реглан вметывают оба рукава в проймы.
4 В изделиях с цельнокроеными рукавами вметывают ластовицы.
5. Все строчки временного назначения выполняют хлопчатобумажными нитками с прочными закрепками в начале и конце строчки, длина сметочных стежков — 1,5 —2,0 см, длина заметочных стежков — 2,0 —2,5 см.
6. После заметывания припусков швов и срезов их слегка приутюживают.
Проведение примерки закройщиком осуществляется следующим образом.
1. Изделие примеряют на заказчике в целях уточнения баланса изделия, посадки его на фигуре, определения форм и пропорций декоративно-отделочных деталей и места их расположения на изделии.
2. В мужской одежде примерку проводят по левой стороне изделия, в женской — по правой. Если фигура заказчика имеет отклонения от типового телосложения, все уточнения выполняют на двух сторонах изделия.
3. Правильную посадку на фигуре определяют:
отсутствием перекосов и заломов в области горловины, проймы и т.д.;
степенью облегания изделием фигуры в плечевой области, в области груди и лопаток;
выбором оптимальной прибавки на свободу облегания (т. е. изделие не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким);
строго вертикальным расположением боковых швов, линий полузаноса и середины спинки при сохранении направления нитей основы на деталях, заданного в крое (т. е. правильным балансом изделия).
При проведении примерки закройщик:
1) надевает изделие на заказчика, скалывает борта, совмещая линии полузаноса и края левой и правой полочек по низу; расправляет изделие и проверяет посадку его на фигуре;
2) выпарывает рукав из проймы;
3) уточняет баланс изделия пли исправляет его (в случае нарушения) путем перекалывания плечевых швов;
4) проверяет степень облегания изделием фигуры заказчика в зависимости от силуэта изделия, его назначения и вида; выявляет необходимость дополнительной влажно-тепловой обработки и определяет место расположения дополнительных накладок, если в них возникает необходимость;
5) определяет ширину борта, расположение и количество петель; форму и размеры воротника; длину горловины;
6) уточняет линию проймы (в мужской одежде — левую, в женской — правую); вкалывает с помощью булавок рукав в пройму, уточняет высоту оката,
490
ширину, длину рукава. Ставит контрольные знаки на рукаве и пройме, нанося и уточняя конструктивные линии. Закройщики используют условные меловые обозначения (табл. 4);
7) уточняет длину изделия;
8) определяет места расположения, форму и размер отделочных деталей, ширину отделочных строчек и т. д.
Условные обозначения, применяемые при примерке и изготовлении изделий
Таблица 4
Необходимая работа Условное обозначение работы Изображение условного обозначения
Оття! [уть срез Волнообразные линии в месте оттягивания
С утюжить выпуклость Несколько полукруглых линий в месте сутюживания
Положить накладку в области груди Несколько двусторонних полукруглых линий в местах расположения накладок
Положить плечевую накладку Несколько полукруглых линий, указывающих границы накладок
Удлинить деталь или изделие Поперечная линия, указывающая величину удлинения, и пересекающие ее две продольные линии г~— г I II 1
1 1
Укоротить деталь или изделие Поперечная линия, указывающая величину укорочения — i i i !
i i i i
Расширить деталь или изделие Продольная линия, указывающая величину расширения, и пересекающие ее две поперечные линии
491
Окончание таблицы 4
Необходимая работа Условное обозначение работы Изображение условного обозначения
Сузить изделие или деталь Продольная штриховая линия, указывающая величину сужения. Такой же линией уточняют пройму и закругления бортов У/
Поднять или опустить деталь Короткая линия, которую проводят ниже или выше надсечки на детали в зависимости от того, требуется деталь поднять или опустить
После проведения примерки закройщик:
1) выпарывает нижний воротник, откалывает рукав, распарывает боковые и плечевые швы;
2) по правой стороне в женской одежде, по левой — в мужской намечает, руководствуясь нанесенными меловыми знаками, уточненные линии плечевых и боковых швов, горловины, проймы, низа изделия и т.д., если они во время примерки были изменены; уточняет форму лацкана и расположение петель; проверяет соответствие оката пройме по его длине и ширине, уточняет длину и ширину рукава; определяет окончательную форму концов и отлета воротника и его длину в соответствии с горловиной; уточняет форму и размеры отделочных деталей и их расположение на изделии;
3) на деталях изделия с помощью условных обозначений указывает расположение дополнительных накладок и места дополнительной влажно-тепловой обработки; проверяет наличие контрольных знаков на деталях или наносит новые; выкраивает остальные детали изделия — верхний воротник, подборта, детали карманов (если они еще не обработаны), отделочные детали (в зависимости от модели);
4) передает изделие для окончательной обработки портному (или в бригаду).
12.3.2. Изготовление плечевых изделий с двумя примерками
Первая примерка. При подготовке изделия к первой примерке последовательно осуществляют следующие действия:
1) знакомятся с эскизом модели, проверяют наличие деталей кроя, направление нитей основы и наличие текстильных пороков;
2) дублируют детали прокладками;
3) переносят меловые линии с одной детали на другую, прокладывают ниточные строчки по линиям и контрольным знакам;
4) сметывают и заметывают вытачки, рельефы, складки и тому подобное на полочках; изготавливают бортовую прокладку;
5) производят влажно-тепловую обработку полочек и бортовой прокладки на выпуклость груди, наметывают полочки на бортовую прокладку, выпол
492
няют влажно-тепловую обработку полочек и бортовой прокладки на выпуклость груди;
6) производят влажно-тепловую обработку спинки, сметывают и заметывают швы на спинке (средний, рельефы и т.д.), слегка приутюживают;
7) сметывают и заметывают (на спинке) плечевые и боковые швы изделия, приутюживают;
8) заметывают низ изделия, приутюживают;
9) оттягивают верхнюю часть рукава по переднему срезу, стачивают и разутюживают передние швы, сметывают и заметывают локтевой шов рукава (правого — в женской, левого — в мужской одежде); оба рукава обрабатывают для фигуры с отклонениями от типового телосложения, заметывают низ рукава, приутюживают;
10) вметывают (или прилагают к изделию) левый (или правый) рукав;
11) приметывают кромки по горловине или вметывают прокладку нижнего воротника в нее;
12) в зимних пальто наметывают обработанную утепляющую прокладку на изделие;
13) приметывают дополнительные накладки;
14) прикалывают паспорт заказа к очищенному от производственного мусора изделию и проверяют качество работ на манекене.
Правила и последовательность проведения первой примерки при изготовлении изделий с двумя примерками аналогичны правилам проведения примерки при изготовлении одежды с одной примеркой. Особенностями являются: уточнение расположения и глубины вытачек, подрезов, складок и т.д.; разметка мест расположения карманов, петель; уточнение ширины борта, формы горловины и воротника. Предварительно устанавливают размеры и форму отделочных деталей.
При уточнении деталей изделия после первой примерки закройщик:
1) на левой — в мужской, на правой — в женской одежде намечает уточненные при примерке линии горловины, проймы, боковых швов, низа изделия и рукава; уточняет расположение петель, карманов, линию перегиба лацкана; ставит контрольные знаки для соединения деталей;
2) уточняет форму и длину оката рукава и соответствие их пройме; размеры рукава по длине и ширине; ставит контрольные знаки для соединения частей рукава и рукавов с проймой.
Вторая примерка. При подготовке изделия ко второй примерке осуществляют следующие действия:
1) проверяют наличие всех деталей кроя, удаляют ненужные при дальнейшей обработке строчки временного назначения, переводят меловые линии на парные детали;
2) целиком обрабатывают полочки, спинку:
3) выкраивают подкладку в соответствии с уточненными деталями верха.
4) сметывают срезы и заметывают (иногда оттягивают в области талии) боковые швы, приутюживают;
5) сметывают срезы и заметывают плечевые швы;
6) заметывают низ изделия;
7) обрабатывают и вметывают в горловину нижний воротник;
8) сметывают срезы и заметывают локтевые швы рукавов, заметывают низ рукавов, приутюживают;
9) приметывают верхние плечевые накладки;
10) чистят изделие, прикалывают паспорт заказа, проверяют качество работ на манекене;
493
Проведение второй примерки закройщиком и уточнение деталей после примерки производят так же, как и при работе над изделием с одной примеркой.
12.4. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ПРИМЕРКАМИ
Первая примерка. При подготовке изделия к первой примерке последовательно осуществляют следующие действия:
Ознакомятся с эскизом, проверяют наличие деталей кроя, направление нитей основы на деталях и наличие текстильных пороков на ткани;
2) прокладывают строчки прямых стежков по средним линиям всех деталей (на лифе — по полочкам или переду и спинке, на юбке — по переднему и заднему полотнищам), на рукаве — у верхней точки оката; по линии талии. Затем переводят меловые линии с одной симметричной детали на другую, чаще всего используют резец и меловую доску. Если ткани слишком тонкие, линии переводят с помощью булавок, если толстые — с помощью копировальных стежков;
3) приметывают (в некоторых случаях притачивают) клинья, надставки к основным деталям;
4) на лифе сметывают вытачки, рельефы, боковые, плечевые срезы, срезы правого рукава. При необходимости по срезу оката прокладывают строчку для образования сборки;
5) в юбке сметывают вытачки, рельефы, складки и т.д., боковые срезы, приметывают лиф к юбке, заметывают низ, правый рукав вметывают (или прилагают к изделию); нижний воротник вметывают (или прилагают к изделию);
6) к верхнему срезу юбки приметывают пояс или корсажную ленту;
7) приутюживают изделие, прикалывают паспорт заказа.
При проведении первой примерки закройщик:
1) надевает изделие на заказчика, скалывает борта, совмещая линии середины полочек, расправляет изделие на фигуре; прикалывает изделие к белью спереди и сзади по линиям середины деталей; устанавливает линию талии, опоясав заказчика узкой тесьмой;
2) примерку проводит по правой стороне изделия. Если фигура заказчика с отклонениями от типового телосложения, — по двум сторонам изделия;
3) уточняет баланс изделия — отсутствие заломов и перекосов ткани, степень прилегания к фигуре в области горловины, проймы, груди, талии и бедер; определяет правильность расположения плечевых и боковых швов;
4) после корректировки баланса уточняет глубину, длину и направление вытачек, рельефов и т.д.;
5) уточняет посадку изделия в области горловины и намечает линию горловины, вкалывает воротник, уточняет его форму;
6) уточняет посадку изделия в области талии и бедер, выбирает оптимальную степень облегания фигуры изделием, проверяет направление вертикальных швов;
7) определяет длину изделия спереди, сбоку, сзади от пояса с использованием линейки или спецприспособления;
8) уточняет посадку изделия в области проймы, обмеляет се, вкалывает рукав, определив его ширину и длину;
9) определяет форму и расположение отдельных деталей;
10) при примерке платья-костюма сначала примеряет юбку, потом жакет.
494
Вторая примерка. При обработке изделия после первой примерки последовательно осуществляют следующие действия:
1) по всем уточненным линиям прокладывают строчки для прямых стежков. Предварительно сложив детали лицевыми сторонами внутрь и совместив срезы, вытачки и т.п., перенеся линии с одной детали на другую с помощью резца, булавок или копировальных стежков, подрезают припуски швов в соответствии с техническими условиями;
2) по окату рукава и пройме ставят контрольные знаки (ниточными строчками), определяющие расположение рукава относительно проймы, места расположения сборок, складок, буф и т.д.;
3) контрольные знаки, длина которых 2 см, ставят на лифе и юбке по шву соединения; определяют расположение сборок, складок и т.д.;
4) выкраивают дополнительные детали — обтачки горловины, проймы и т. п. При подготовке изделия ко второй примерке осуществляют следующие действия: 1) полностью обрабатывают вытачки, складки, буфы, подрезы, карманы, воланы, рельефы, петли борта, застежки, рукава, пояс, воротник и т.д.;
2) сметывают боковые и плечевые срезы, сметывают лиф с юбкой, заметывают низ изделия, вметывают воротник в горловину, рукава — в пройму, приметывают отделочные детали.
При проведении второй примерки закройщик окончательно уточняет баланс изделия, степень прилегания изделия к фигуре, положение плечевых, боковых швов, горловину, пройму и т.д. Порядок проведения второй примерки не отличается от порядка проведения первой примерки.
После проведения второй примерки закройщик обмеляет и передает изделие на окончательную обработку портному.
Примечание. В зависимости от квалификации портного, сложности модели, свойств ткани и особенностей телосложения клиента изделия могут изготавливаться с одной примеркой.
12.5. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕРКАМИ
При подготовке юбки к примерке:
1) проверяют детали кроя и переносят линии на симметричные детали (или стороны);
2) сметывают и заметывают вытачки, складки, рельефы и т.п.;
3) сметывают срезы и заметывают боковые швы юбки;
4) заметывают низ юбки, кроме юбок, сильно расширенных по низу (перед примеркой такие юбки должны быть выдержаны в подвешенном состоянии 2 — 3 дня);
5) к верхнему срезу юбки приметывают корсажную ленту или пояс; может быть приметана застежка-молния;
6) выполняют влажно-тепловую обработку изделия, чистят, проверяют качество выполненных операций, прикалывают паспорт заказа.
При подготовке брюк к примерке:
1) проверяют детали кроя и переводят меловые линии с одной детали на другую;
2) сметывают и заметывают вытачки;
3) сметывают и заметывают боковые, шаговые срезы, средний срез, заметывают низ брюк;
4) приметывают корсажную ленту (или пояс) к верхнему срезу брюк. Иногда приметывают застежку-молнию;
495
5) выполняют утюжильные работы, чистят изделие, проверяют качество работ, прикрепляют паспорт заказа.
Примечание. В ряде случаев к примерке полностью обрабатывают карманы, боковые и шаговые швы.
При проведении примерки поясных изделий закройщик:
1) надевает изделие на заказчика, скалывает корсажную ленту по линии талии, скалывает (или застегивает) застежку:
2) уточняет баланс изделия путем перекалывания боковых швов (в случае нарушения их баланса);
3) проверяет ширину изделия в области талии, низа бедер; уточняет величину вытачек, складок и т.д.;
4) уточняет линию притачивания пояса, длину изделия;
5) с помощью меловых обозначений наносит уточнения на изделие и передает его для окончательной обработки в цех.
При сдаче готового изделия заказчику:
1) проверяют соответствие изделия типовым методам обработки изделий;
2) проверяют качество изготовления изделия.
12.6. ОСНОВЫ БРИГАДНОГО МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ
В ателье применяют три формы организации труда: индивидуальную, смешанную (индивидуально-групповую) и бригадную.
При индивидуальном изготовлении изделие целиком изготавливает один портной соответствующей квалификации.
При бригадной форме организации труда (с разделением труда) каждое изделие изготавливает бригада.
При смешанной (индивидуально-групповой) форме организации труда сочетаются элементы индивидуального и группового методов. Например, подготовку к примеркам осуществляет один портной, а окончательную обработку выполняет бригада (группа).
Преимуществами бригадного метода являются:
специализация рабочих и рабочих мест, что ведет к повышению производительности труда и улучшению качества продукции; к высокому коэффициенту эксплуатации оборудования;
применение прогрессивных технологий;
использование комплектов оборудования, приспособлений;
рациональная организация рабочих мест и способов передачи полуфабрикатов в процессе обработки.
В зависимости от мощности производства рекомендуется создавать бригады численностью:
7—11 человек — для процессов малой мощности;
12 — 20 человек — для процессов средней мощности;
21—35 человек — для процессов большой мощности.
Бригада состоит из портных, выполняющих ручные, машинные, утюжильные работы, и бригадира. В обязанности бригадира входят: регистрация заказов, контроль за ходом выполнения изделия и его качеством, инструктаж рабочих, получение и хранение кроя и фурнитуры, сдача готовой продукции сменному мастеру или технологу, подготовка деталей кроя к запуску и другие операции технологического процесса, предусмотренные разделением труда.
496
Для обеспечения высокого качества работ и сдачи изделий с первого предъявления в бригаде должны проводиться все виды внутреннего и внешнего контроля (см. гл. 13).
Перед сдачей готового изделия клиенту его качество проверяют закройщик, сменный мастер, контролер ОТК или бригадир.
12.7. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛУФАБРИКАТОВ
1. Полуфабрикатом в швейной промышленности является изделие, выкроенное по меркам типового телосложения фигур и сшитое до определенной степени готовности, при которой остается возможность внесения уточнений в изделие в соответствии с фигурой заказчика.
2. Степень готовности полуфабриката чаше всего эквивалентна степени готовности изделия ко второй примерке. После примерки изделие с учетом внесенных изменений сдают заказчику.
3. При выборе модели и тканей для полуфабрикатов необходимо следовать современным направлениям моды; учитывать потребности населения на те или иные виды одежды; изготавливать на основе одной силуэтной формы различные модели, изменяя конструкцию отделочных деталей, воротника, длину изделия и т. д.; учитывать сезонный спрос; изготавливать широкий спектр моделей различных размеров и небольшими партиями.
4. При работе с полуфабрикатами сокращается время на обработку изделия, снижается себестоимость продукции, повышается производительность труда за счет включения в процесс изготовления одежды элементов массового производства, а именно:
изделие изготавливают бригадным методом:
раскраивают по предварительно разработанным лекалам;
раскрой изделий выполняют настилами;
исключают работы на подготовку и проведение первой примерки;
основные швейные процессы стандартизированы.
5. Изделия-полуфабрикаты обрабатывают в соответствии с техническими условиями, разработанными для условий индивидуального пошива одежды.
6. Ноома времени на изготовление изделий из полуфабрикатов составляет примерно 87% нормы времени на обработку изделий в индивидуальном пошиве.
ГЛАВА 13. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
13.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ
Качество изделий. Качество швейных изделий определяется прежде всего стандартами — государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) и предприятий.
17 Силаева
497
Это основополагающие нормативно-технические документы на изготовление швейных изделий.
Кроме стандартов, на предприятиях используют технические условия, которые содержат все требования к продукции — к ее изготовлению, контролю, приемке, поставке и эксплуатации. Технические условия разрабатывают на конкретное изделие.
На конкретную модель разрабатывают техническое описание. Это не самостоятельный документ, а лишь составная часть технической документации, которая содержит: комплект лекал на изделие всех размеров, сведения о площади лекал, данные о трудоемкости обработки изделия, образец модели, проект цены и т. д.
Технические описания разрабатываются предприятиями или Домами моделей, согласовываются с заказчиком и утверждаются руководителем предприятия или художественным советом. Одновременно утверждается и образец моделей.
Контроль качества. Осушествляют органолептическим методом (осмотр изделия, надетого на манекен или расположенного на столе, сравнение его с эталоном, проверка качества клеевых соединений, симметричности деталей и т.п.) или измерительным (контроль с помощью измерительных инструментов).
Контроль может быть сплошным (г. е. проверяют качество всех изготовленных изделий) или выборочным (проверяют качество некоторых моделей из партий).
Сведения о различных видах технического контроля приведены ниже.
Виды технического контроля
Вид контроля
Входной
Межоперационный
Операционный
Инспекционный
Приемочный
Определение контроля
Контроль поступающих на предприятие материалов
Контроль качества полуфабриката, прошедшего законченный этап обработки (т. е. группы технологических операций)
Контроль во время и после выполнения технологической операции
Контроль, выполняемый комиссией по качеству, для проверки эффективности ранее выполненного контроля
Контроль за качествам готового изделия; осуществляется контролером качества или технологом
13.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
Сортность изделий определяют контролеры отдела технического контроля (ОТК) в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий и потребительскими свойствами одежды — внешним видом, посадкой на фигуре, размерами, качеством изготовления изделия.
498
Проверка качества. При проверке качества изделия сначала проводят его общий осмотр, затем осмотр отдельных деталей и узлов.
Плечевые изделия верхней одежды проверяю г на манекене:
изделие надевают на манекен лицевой стороной вверх, осматривают и проверяют размеры;
затем надевают его на манекен подкладкой вверх, проверяют качество обработки подкладки, правильность соединения ее с изделием и соразмерность подкладки и верха изделия;
раскладывают изделие на столе лицевой стороной вверх и проверяют качество обработки отдельных деталей и участков изделия;
затем раскладывают изделие подкладочной стороной вверх, низом изделия к работающему и проверяют качество обработки изделия со стороны подкладки.
Брюки при проверке качества осматривают следующим образом:
располагают на столе, совместив сгибы левой и правой половин брюк, поясом влево и проверяют качество обработки боковых швов со стороны правой и левой половин брюк;
проверяют обработку низа брюк;
отогнув влево верхнюю половину брюк, просматривают шаговые швы и надставки;
проверяют качество обработки пояса, шлевок, карманов, складок, застежки и т.д.;
сильно растягивая средний шов, проверяют прочность его соединения.
Изделия легкой женской одежды проверяют на столе и на манекене. При контроле за качеством изделия его сначала осматривают на манекене, затем на столе с лицевой стороны — со стороны переда и спинки; потом с изнаночной стороны. Изделия просматривают, начиная с плечевого пояса — сначала воротник, затем лиф, рукава, юбку.
Симметричность формы, размеров и расположения парных деталей или узлов проверяют путем их совмещения или измерения. Например, изделие скла-дываюг, совмещая края бортов, точки уступов, концы воротников, низ изделия и проверяют симметричность деталей.
Если детали или швы располагаются под прямым углом друг к другу, их положение проверяют с помощью треугольника.
Правильность формы деталей, ширину канта и т. п. проверяют внешним осмотром, в некоторых случаях используют линейку для измерения ширины канта; сравнивают края детали (узла) с линейкой как эталоном прямой линии.
Измерение деталей производят строго в соответствии с требованиями Государственных стандартов или согласно таблице измерений изделия в готовом виде, изложенной в техническом описании каждой модели.
При наличии исправимого дефекта изделие возвращают в производство для устранения дефекта.
Определение сортности. На швейные изделия устанавливают два сорта: первый (I) и второй (II). В комплектах изделий сортность устанавливают по части комплекта низшего сорта. Например, если жакет — I сорта, юбка — II сорта, костюм относят ко II сорту.
Недопустимые дефекты в швейных изделиях. К значительным дефектам, недопустимым ни для I, ни для II сортов, относят:
1) нарушение общего баланса изделия и, как следствие, расхождение полочек или излишний заход одной полочки на другую; эти же дефекты недопустимы в шлицах;
499
2) натяжение (слабина) лацканов, воротников, подбортов, клапанов и других обтачных деталей;
3) перекосы, заломы на изделии;
4) изменение посадки (или непоавильное ее распределение) на окате рукава; отклонение рукавов вперед или назад; искривление швов втачивания рукавов;
5) неправильное соединение прокладок; подкладки с изделием, вследствие чего изделия (или отдельные детали) могут быть деформированы;
6) нарушение направления ворса, нитей основы на деталях изделия;
7) несоответствие цвета ниток цвету материала, разрывы строчек, пропуски стежков;
8) несовпадение рисунков в изделиях из тканей с ярко выраженным рисунком;
9) укорочение верхней стороны шлицы (борта) относительно нижней;
10) отсутствие прокладок, предусмотренных техническим описанием;
11) опалы. Исключением являются малозаметные опалы с изнаночной стороны на закрытых деталях в изделиях II сорта;
12) наличие лас и пролеганий швов.
ГЛАВА 14. ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА
И ОБНОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ
14.1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ОДЕЖДЫ
Предприятия бытового обслуживания населения по изготовлению одежды наряду с пошивом новых изделий производят ремонт и обновление старой одежды.
Виды услуг по ремонту одежды, предоставляемые потребителю, включают: ремонт изделий;
обновление морально устаревших моделей;
перелицовку изделий;
перешивание детской одежды из одежды для взрослых.
При ремонте не только ликвидируют изношенные участки, но и стараются достичь соответствия изделия современной моде. При этом используют конструктивные (складки, защипы и т. п.) и декоративные (шнуры, тесьму, бейки, фурнитуру и т. п.) средства отделки изделии.
В качестве дополнительных отделочных материалов используют кожу (натуральную и искусственную), замшу, мех, бархат, вельвет, гобелен, трикотаж. При подборе отделочных материалов необходимо учитывать совместимость материала основного изделия и дополнительного по цветовой гамме, фактуре и свойствам. Кроме того, композиционное решение обновленной модели должно быть приемлемым для заказчика и отвечать эстетическим требованиям.
В случае, когда при ремонте модели не предусмотрено использование дополнительных материалов, подбирают материал, максимально похожий на материал изделия по цвету и фактуре. Если подобрать новый материал невозможно, используют части самого изделия (надставки подбортов, пояса, хлястики, жилеты мужских костюмов и т. п.).
Если износ изделия велик, ремонтировать его не рекомендуется, так как стоимость ремонта не окупится сроком носки.
500
14.2. ВИДЫ РЕМОНТА
Ремонтируемая одежда в зависимости ог степени изношенности может быть подвергнута мелкому, среднему и крупному ремонту.
Мелкий (или частичный) ремонт включает работы, не связанные с перекроем, изменением конструкции и модели изделия. Это следующие виды работ:
пришивание оторванной фурнитуры;
восстановление петель;
восстановление или пришивание вешалки;
закрепление концов карманов;
стачивание подкладки карманов;
соединение распоровшихся швов;
восстановление отделочной строчки;
пришивание оторванных деталей;
установка заплат на открытых дырах;
ремонт низа брюк;
ВТО изделий.
Средний ремонт включает в себя работы по починке изношенных мест, замене отдельных деталей и изменению размера (незначительному) изделия или его деталей.
К наиболее характерным видам среднего ремонта относятся:
ремонт воротника — заменяют верхний воротник или изменяют его форму и размер;
ремонт изношенного сгиба рукава — уменьшают длину рукава, обтачивают его низ обтачками, оформляют низ рукава манжетами, заменяют подкладку рукава полностью или частично;
ремонт прорезных карманов — заменяют или увеличивают ширину рамок, в некоторых Яучаях рекомендуют рамки заменять листочками;
изменение длины изделия — укорачивают изделие или удлиняют его за счет припуска на подгиб низа;
ремонт низа изделия — уменьшают длину изделия, окантовывают или обтачивают низ изделия;
ремонт подкладки — заменяюг изношенные участки или полностью заменяют подкладку’
Крупный ремонт включает в себя работы по изменению модели и размера изделия (т. е. работы по перекрою изделия).
14.3. МЕТОДЫ РЕМОНТА И ОБНОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ
Методы ремонта одежды. Существует широкий спектр методов ремонта одежды, например художественная штопка, штуковка, установка заплат и др.
Художественную штопку на изделиях выполняют тогда, когда протерлись основные и уточные нити, в этом случае штопают прямо по оставшимся нитям основы ткани. Если же на изделии образовалась дыра или протертое место слишком большое, то изношенный участок вырезают и штопают «на воздухе». Лучше всего, если для штопки употребляют нити из той же ткани, на которой выполняют штопку.
При выполнении штопки «на воздухе» нити должны плотно прилегать друг к другу, чтобы законченная штопка имитировала вид того полотна, на котором она сделана.
501
Штуковку применяют при ремонте изделий из толстых ворсовых неосыпа-емых тканей. Соединяют срезы деталей ручными штуковочными стежками с изнаночной стороны изделия. Игла прокалывает ткань почти на всю ее толщину так, чтобы с лицевой стороны стежки не были бы заметны Для прочности соединения стежки сильно затягивают. Частота стежков — 5 — 12 в 1 см. Нитки подбирают прочные, в цвет ткани. Иглой выправляют ворс из шва, приутюживают.
Существует три способа установки заплат: машинный, ручной и клеевой.
Машинный способ включает следующие операции:
1) втачивание заплат (используют в тех случаях, если поврежденный участок большой и штопка или штуковка на нем не возможны или не целесообразны) (рис. 137).
2) настрачивание заплат (применяют при ремонте изделий из недорогих, тонких тканей) (рис. 138).
При соединении заплат с изделием любым способом необходимо следить за совмещением нитей основы на детали и заплате и подгонкой рисунка на них.
Руиной способ включает следующие операции:
1) заплаты соединяют с изделием шгуковочными стежками. Этот способ соединения используют при ремонте изделий из ворсовых толстых, неосыпаемых тканей;
2) заплаты вплетают в участок износа. Данный способ используют в изделиях из дорогостоящих легксхюыпаемых тканей при небольшом поврежденном участке.
Клеевой способ применяют в изделиях из тканей с натуральными волокнами с использованием специальных термопластичных клеев.
Под участок, требующий ремонта, подкладывают кусок (заплату) основного (или подходящего по цвету, фактуре, волокнистому составу) материала и приклеивают утюгом, располагая слой клея (в виде порошка или пасты) между деталями.
Размер заплаты должен быть больше поврежденного участка. Для уменьшения пролегания заплаты с лицевой стороны срезы заплаты с изнаночной стороны могут быть высечены.
Обновление одежды. Под обновлением одежды понимают ее чистку и ВТО, изменение внешнего вида и обновление морально устаревших моделей.
Обновляют одежду с полным или частичным перекроем. Например, из плаща можно раскроить куртку, жилет, жакет и т.п.; из брюк — шорты, бриджи; из одежды для взрослых изготавливают детскую и подростковую одежду.
Обновление одежды с полным перекроем осуществляют с перелицовкой и без нее. При перелицовке изделий места прорезов карманов и петель соштуко-вывают (если позволяют свойства ткани) или закрывают отделочными, или функциональными деталями.
При обновлении одежды широко используют различные виды отделочных материалов, аппликации, тесьму и т.д.
Использование отделочных материалов позволяет получать изделия новых форм и пропорций, скрыть или удалить изношенные участки и придать изделию современный вид.
502
ГЛАВА 15. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
15.1. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДУБЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
15.1.1. Общие сведения о дублированных материалах
Дублированные материалы широко применяют для изготовления швейных изделий; их получают путем соединения двух или трех исходных материалов: материал верха плюс материал подкладки;
материал верха плюс утепляющая прокладка (поролон, мех);
материал верха плюс утепляющая прокладка и плюс материал подкладки.
Существуют три метода производства дублированных материалов: клеевой, когда на основной материал наносят клей, а затем на него накладывают прокладочный материал или поролон;
огневой, когда поверхность поролона расплавляют и сразу же дублируют материалом. Этот метод обеспечивает высокую прочность соединения слоев материала;
прошивной, когда материалы соединяют строчками (например, утепляющая прокладка, выстеганная с подкладкой), выполненными с помощью спецмашин.
Изделия из дублированных материалов изготавливают на стачивающих машинах челночного стежка. Нитки для соединения деталей применяют армированные хлопчатобумажные, лавсановые и капроновые. Частота стежков составляет 3 — 4 в 1 см. Применяют машинные иглы № ПО и N° 120.
Обработка изделий из двусторонних дублированных материалов имеет следующие особенности:
1. Изделия из двусторонних дублированных материалов изготавливают без подкладки, так как ею служит изнаночная сторона изделия.
2. Поскольку' дублированные материалы имеют относительно высокие жесткость и толщину, обладают низкой драпируемостью, изделия из них рекомендуют изготавливать прямых, полуприлегающих или слегка расширенных к низу силуэтов.
3. Дублированные материалы не подвергают влажно-тепловой обработке, поэтому:
соединительные, краевые и отделочные швы закрепляют отделочными строчками (по модели);
форму изделия создают конструктивным путем: посадку по окату рукава переводят в вытачки или в локтевые швы; для этого меняют место расположения шва, располагая его выше к верхней части оката, рекомендуют конструировать рукава с верхними и нижними швами;
облегание изделия в области груди и бедер обеспечивают проектированием рельефов, вытачек; рекомендуют верхние вытачки переводить в срезы кокеток, располагая шов притачивания кокеток на уровне линии груди.
4. Детали изделия допускается выкраивать как вдоль нити основы, так и вдоль поперечной нити (если внешний вид ткани это допускает), так как вследствие воздействия нагрузки на ткань при соединении слоев материала свойства поперечной и долевой нити становятся одинаковыми.
5. Пуговицы пришивают с подпуговицей.
6. Изделия из дублированных материалов изготавливают без прокладок и без бортовой прокладки.
503
15.1.2. Особенности обработки отдельных узлов и деталей в изделиях из двусторонних дублированных материалов
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
1. Обработка вытачек
Вытачки проектируют с небольшим раствором, так как слабину в конце вытачек не сутюживают. Вытачки рекомендуют разрезные, припуски расстрачивают или настрачивают
2. Обработка мелких деталей
2 1. Обтачным швом
Детали (воротники,хлястики, клапаны) могут быть обработаны путем обтачивания. В этом случае нижнюю деталь выкраивают либо из тканей, подходящих по цвету и структуре поверхности материалу верха, либо из ткани изделия, снимая изнаночный слой дублированного материала. Шов обтачивания (строчка 7) закрепляют отделочной строчкой (строчка 2)
2.2. Швом вподгибку
Если материал верха имеет большую толщину и жесткость, то срезы воротников, пат, хлястиков, клапанов и т. д. обрабатывают швом вподгибку В этом случае ткань в углах деталей подрезают под углом 45° к краю детали в готовом виде и стачивают с изнаночной стороны детали, шов раскладывают на обе стороны, углы вывертывают
Настрачивают припуски детали швом вподгибку с открытым срезом на расстоянии 0,2 —0,3 см от краев и срезов детали. Таким же способом могут быть обработаны
Строчка стачивания углов
Изнаночная сторона
504
Продолжение I5.L2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
борта (верхние и нижние углы), нижние углы шлицы, концы и отлет воротника и т. п.
3. Особенности обработки карманов Карманы изготавливают без долевиков. В изделиях без подкладки детали подкладки прорезных карманов соединяют окантовочным швом (тесьмой). Рекомендуют внешнюю часть подкладки кармана выкраивать цельнокроен-ной с подзором из ткани верха. Верхний срез детали окантовывают тесьмой. При соединении с верхним краем кармана лицевую сторону подкладки обращают внутрь кар-мана. В этом случае изнаночная сторона подкладки кармана будет совпадать с изнаночной стороной изделия. Внутреннюю часть подкладки кармана выкраивают из подкладочной или какой-либо другой подходящей ткани. С изнаночных сторон деталей листочек и рамок снимают лишний слой дублированного материала перед их соединением с карманом. Швы притачивания деталей закрепляют отделочной строчкой —
4. Обработка кармана листочкой с втачными концами Последовательность выполнения операций при обработке кармана на рисунке показана цифрами:
505
Продолжение 15.1.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
5. Обработка бортов
5.1. В изделиях с цельнокроеными подбортами
1 — строчка окантовывания верхнего среза подкладки кармана, цель-нокроенной с подзором, 2 — строчка притачивания листочки;
3 — строчка притачивания подкладки кармана, цельнокроенной с подзором;
4 — отделочная строчка по шву притачивания листочки;
5 — отделочная строчка по углам кармана и шву притачивания подкладки к верхнему краю кармана;
6 — строчка притачивания подкладки кармана к припуску листочки;
7 — строчка стачивания (окантовывания) срезов подкладки кармана
В зависимости от свойств материала вдоль края борта может быть проложена кромка Изделия из дублированных материалов изготавливают чаще всего с цельнокроеными подбортами, реже — с отрезными
Окантовывают внутренний срез подборта. Обтачивают уступ борта. Нижний угол борта обтачивают до внутреннего края подборта. Нижний обтачанный угол борта закрепляют отделочными строч ками с одновременным застрачиванием припуска низа. Отделочные (закрепляющие) строчки прокладывают таким образом:
Строчка окантовывания подборта
0,2-0,3
506
Продолжение 15.1.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
7 — на расстоянии 0,2 — 0,3 см от сгиба низа изделия;
2 — на расстоянии 0,2 — 0,3 см от среза припуска низа
Рисунок
5.2. В изделиях с отрезными подбортами
Шов обтачивания уступа борта закрепляют после втачивания воротника в горловину отделочной строчкой, одновременно настрачивая шов втачивания воротника в горловину (ширина шва 0,2 —0,3 см). Отделочные (они же закрепляющие) строчки по борту рекомендуют прокладывать на таком же расстоянии от края борта и друг от друга, как и строчки по низу, если это не противоречит требованиям заказчика (строчки 7'и 2'). Вторую отделочную строчку по борту и уступу заканчивают на уровне точки уступа под углом 90° к линии уступа
Борта в изделиях с отрезными подбортами обрабатывают (после обтачивания борта) так же, как борта в изделиях с цельнокроеными подбортами
5.3. Обработка петель
После обработки бортов петли обметывают на полуавтомате или выполняют обтачными в рамку с одной или двумя обтачками до обработки бортов. Особенностью обтачных петель является способ закрепления их с подбортом.
507
Окончание 15.1.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
6. Соединение воротников с горловиной
7. Соединение рукавов с проймами и обработка низа рукава
Петлю (по четырем сторонам) настрачивают (строчка 3) на подборт со стороны полочки (рис. а); затем подборт высекают между строчками, оставляя припуск 0,2—0,3 см (рис. б)
Воротник вкладывают между деталями верха изделия и подбортом, втачивают одной строчкой (строчка /). Затем закрепляют шов втачива пия отделочной строчкой на расстоянии 0,2 — 0,3 см от шва втачивания воротника (строчка 2). По горловине спинки шов только настрачивают
Рекомендуют втачивать рукава в открытую прой -му, швы втачивания могут быть настрочены или расстрочены.
Низ рукава (без прокладки) обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом. Засграчивают низ двумя строчками: 7 — на расстоянии 0,2 — 0,3 см от сгиба; 2 — на расстоянии 0,2 — 0,3 см от среза низа
0,2-0,3
Полочка
15.2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИМИТИРУЮЩИХ КОЖУ
15.2.1. Рекомендации по обработке изделий
Промышленность выпускает материалы, имитирующие кожу, на тканой и трикотажной основах с поливинилхлоридным, полиамидным и другими покрытиями. Искусственные кожи бывают с пористой полимерной отделкой, с гладкой или лакированной поверхностью.
508
Искусственная кожа воздухо- и паронепроницаема, имеет повышенную про-рубаемость; некоторые виды данного материала имеют повышенную жесткость и низкую драпируемость.
Учитывая эти свойства, при изготовлении изделий необходимо выполнять следующие требования:
не допускать переделки швов, так как на материале останутся следы от проколов иглы;
для обеспечения воздухообмена под рукавом или на нижней части оката рукава делают сквозные отверстия (блочки) диаметром 0,6 —0,8 см;
изделия из искусственной кожи нельзя подвергать утюжильной обработке, поэтому форму изделию придают конструктивным путем, проектируя вытачки на спинке, локтевых швах рукава и т.д.; влажно-тепловую обработку швов заменяют их настрачиванием или расстрачиванием. Для увеличения прочности расстроченных швов рекомендуют под швы подкладывать полоски ткани (рис. 139);
срезы деталей не обметывают, так как материал не осыпается;
детали рекомендуют соединять хлопчатобумажными армированными капроновыми и лавсановыми нитками; частота стежков машинной строчки — 3 — 4 стежка в 1 см. Иглы используют №№ 90— 110 (выбор иглы зависит от толщины материала). Для лучшего продвижения материала во время стачивания давление лапки на ткань устанавливают минимальным; рейка должна быть с мелкими зубьями. Рекомендуют отделочные строчки прокладывать, используя лапки с тефлоновым покрытием или смазав поверхность материала мыльным раствором или силиконовой эмульсией (чтобы снизить коэффициент трения лапки о материал);
если искусственная кожа имеет повышенную жесткость, рекомендуют проектировать изделия простых форм.
Искусственная кожа на трикотажной основе имеет повышенную растяжимость в долевом и поперечном направлениях, поэтому рекомендуют применять прокладки (неклеевые) по срезам бортов, низа рукавов, нижнему воротнику, плечевым срезам Рукава в таких изделиях втачивают с кромкой.
Искусственная кожа на тканой основе не растягивается, поэтому в изделиях из нее прокладку ставят только по бортам для укрепления петель.
Пуговицы пришивают с подпуговицей.
15.2.2. Особенности обработки отдельных узлов и деталей в изделиях из искусственной кожи
Наименование операции
1. Обработка мелких деталей, воротников, бортов
Рисунок
Детали можно обрабатывать обтачным, накладным и окантовочным швами. При обработке обтачным швом детали соединяют с небольшой посадкой в углах. После вывертывания шов обтачивания закрепляют отделочной строчкой
Технические условия на выполнение операции
509
Продолжение 15.2.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Соединяют детали накладным швом с подгибанием одного или двух срезов
т
ТЕ 1 11 1 1 / т 1 1 1 1
Срезы деталей могут быть окантованы капроновой тесьмой ч
2. Обработка вытачек Вытачки стачивают (раствор вытачки не должен быть большим, так как нельзя сутюжить слабину в концах вытачек), затем расстрачивают или настрачивают м =п
м
3. Обработка карманов Срезы деталей кармана (рамок, подзора и т. п.) настрачивают на подкладку кармана без подгибания. На изделиях из искусственной кожи на тканой основе долевик не является необходимой деталью. Если основа искусственной кожи трикотажная, то наличие долевика обязательно. Боковая сторона долевика должна попасть в боковой шов изделия —
4. Обработка кармана в рамку Последовательность выполнения операций при обработке кармана на рисунке показана цифрами: 1 — строчка застрачивания перегнутой обтачки с вложенной в нее подкладкой кармана; 2 — строчка настрачивания нижнего среза подзора на подкладку кармана;
510
Продолжение 15.2.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
3 и 3' — строчки притачивания рамок;
4 — строчка закрепления шва притачивания нижней рамки;
5 — строчка закрепления шва притачивания верхней рамки с одновременным соединением подзора и закреплением углов кармана;
6 — строчка стачивания срезов подкладки кармана
Рисунок
5. Обработка основных швов изделия
Все соединительные швы настрачивают (рис. а) или расстрачивают с дополнительной полоской ткани (рис. б)
6. Втачивание воротника в горловину
6.1. Первый способ
Готовый воротник вкладывают между изделием и подбортами с притачанной к ним подкладкой и втачивают одной строчкой (строчка 7), соединяя все детали. Припуск на шов втачива ния воротника в горловину рассекают, шов после вывертывания изделия на лицевую сторону настрачивают (строчка 2) по горловине изделия
511
Продолжение 15.2.2
Наименование операции
6.2. Второй способ
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
7. Обработка низа изделия и низа рукавов
7.1. Обработка низа изделия
7.2. Обработка низа рукава
Срез горловины изделия совмещают со срезами раскепов подбортов и срезом горловины подкладки (предварительно притачанной к внузрзн-ним срезам подбортов), сложив их лицевыми сторонами наружу. Стачивают машинной строчкой (ширина шва около 0,5 см) по припуску шва втачивания воротника (строчка 7). Затем втачивают верхний воротник в горловину, совмещая срезы горловины и стойки воротника, ширина шва 0.7 — 0,9 см (строчка 2). Далее срез стойки нижнего воротника настрачивают на шов втачивания верхнего воротника с подгибанием или без подгибания среза стойки (строчка 3). Срез стойки нижнего воротника должен закрывать шов втачивания верхнего
Низ изделия обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом, закрепляя ею двумя строчками: 7 — на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба; 2 — по модели. Строчка 2 может быть выполнена ручными подшивочными стежками, не заметными с лицевой стороны (игла должна захватывать только материал основы)
Низ рукава обрабатывают с прокладкой (если свойства основы искусственной кожи не позволяют обратного) швом
512
Окончание 15.2.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
вподгибку с открытым срезом и двумя строчками закрепляют припуск (рис. а) или прикрепляют припуск над швами рукава (рис. 6) 'l t
к. л 1
а б
8. Соединение изделия с подкладкой Обрабатывают подкладку целиком и соединяют ее с изделием машинным способом (см. 5.26) —
15.3. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАПРОНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВОДОУПОРНЫМ ПЛЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ И С ОТДЕЛКОЙ «ЛАКЕ»
15.3.1. Рекомендации по обработке изделий
Капроновые ткани с водоупорным пленочным покрытием обладают повышенными прочностью, паро-, водо- и воздухонепроницаемостью, небольшой массой. Благодаря этим свойствам такие ткани нашли широкое применение в швейной промышленности. Из них изготавливают пальто, плащи, куртки, ветровки, головные уборы, жилеты, брюки, комбинезоны.
Изделия из капроновых тканей могут быть с утепляющей прокладкой и без нее, без подкладки и с подкладкой. В качестве утепляющей прокладки чаще всего используют синтепон, для подкладки используют капроновые материалы. Для прокладок подбирают нетканые материалы без клеевого слоя. Прокладками укрепляют борта, воротники, низ рукавов и изделия, мелкие детали Срезы прокладок должны попадать в швы соединения деталей. В некоторых видах изделий в качестве прокладок используют синтепон (например, куртки, пальто целиком продублированы синтепоном).
Выбор моделей диктуют направления моды. Изделия могут быть различных силуэтов, иметь различные покрои рукавов, разнообразные отделочные детали. Особое значение для такого рода одежды имеет выбор фурнитуры, она выполняет утилитарную и декоративную функции.
При изготовлении одежды из капроновых тканей с водоупорным пленочным покрытием необходимо учитывать следующие свойства ткани:
при стачивании деталей возможно стягивание шва строчкой, поэтому чтобы избежать возникновения этого дефекта, используют машину беспосадочного шва или при стачивании деталей их растягивают. Частоту стежков машинной строчки устанавливают равной 4—5 стежков в 1 см;
при воздействии тепла водоупорное покрытие разрушается, поэтому в изделиях из этих тканей влажно-тепловую обработку швов заменяют их настрачиванием;
513
Рис. 140
края обтачных деталей закрепляют отделочной строчкой или обрабатывают в «чистый край»;
данные ткани имеют низкую осыпаемость, поэтому при изготовлении изделий без подкладки швы можно не обметывать;
ткани с водоупорным покрытием имеют повышенную прорубаемость швов, вслед
ствие чего снижаются водоупорные свойства изделия. Во избежание этого при кон-
струировании изделия плечевые срезы смещают в сторону полочки фис. 140, а) или закрывают шов отделочными деталями (рис. 140, б). Из-за высокой прэруба-
емости ткани не допускают распарывания швов;
капроновые гкани с водоупорным покрытием паро- и воздухонепроницаемы, поэтому в области верхней части оката рукава или в верхней области боковых швов выполняют сквозные отверстия («блочки»). Не рекомендуют проектировать изделия с малыми прибавками на свободу облегания, так как снижаются гигиенические свойства одежды.
15.3.2. Особенности обработки основных узлов в изделиях без утепляющей прокладки
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Обработка мелких деталей Детали обрабатывают обтачным швом с использованием прокладок. В изделиях из толстых, жестких капроновых тканей допускают обтачивание деталей без прокладок. Обтачные швы закрепляют отделочной строчкой
/ / / / / / / / /
Хлястики, пагы, пояса и т.д. допускают соединять накладным швом с двумя подогнутыми внутрь срезами лг
ЛЕ 1 _|
2. Обработка соединительных швов Для соединения деталей используют накладные, насзрочные, расстрочные и бельевые швы —
3. Обработка вытачек Раствор вытачек должен быть небольшим, так как —
514
Продолжение 15.3.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
невозможно сутюжива-ние слабины в их концах Вытачки стачивают, швы настрачивают или рас-страчивают
4. Обработка карманов Рекомендуют детали прорезных карманов выкраивать цельнокроенными с подкладкой кармана; капроновые ткани малорастяжимые, поэтому допускают обработку карманов без долевиков —
4.1. Прорезной карман листочкой с втачными концами 1 — строчка притачивания листочки, цельно-кроенной с подкладкой кармана; 2 — строчка притачивания подзора, цельнокроенно-го с подкладкой кармана; 3 — закрепление шва притачивания листочки отделочной строчкой; 4 — закрепление шва притачивания подзора и углов кармана отделочной строчкой; 5 — шов стачивания подкладки кармана и закрепления углов кармана / ^4 - 2 ,5
3^
4.2. Прорезной карман в рамку Карман выполнен с применением долевика. / и Г — строчки притачивания рамок (нижняя рамка цельнокроенная с подкладкой); 2 — отделочная строчка, закрепляет шов притачивания нижней рамки; 3 — отделочная строчка, закрепляет шов притачивания верхней рамки и соединяет подзор, цельно-кроенный с подкладкой кармана, и углы кармана; 4 — строчка стачивания подкладки кармана
3 \ л
। ^1' 1 4
/ । 1 1 \ 1 \ 1
2// т
515
Продолжение 15.3.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
4.3. Обработка кармана с застежкой-молнией
1 и Г — строчки притачивания рамок;
2 — строчка притачивания подкладки кармана к нижнему краю застежки-молнии;
3 — отделочная строчка соединяет застежку -молнию с карманом по шву притачивания нижней рамки;
4 — отделочная строчка притачивает подзор, цельнокроенный с подкладкой кармана, ко шву притачивания верхней обтачки и закрепляет утлы кармана;
5 — строчка соединения подкладки кармана.
Другие виды прорезных карманов выполняют по аналогии с карманами, описанными выше
5. Обработка бор- Изделия из капроновых тов тканей обрабатывают без
бортовой прокладки.
Борта могут быть с цельнокроеными или отрезными подбортами. Для формоустойчивости борта используют прокладки на подборт.
Шов обтачивания борта (строчка 7) в изделиях с отрезными подбортами закрепляют отделочной строчкой или путем настрачивания припусков шва обтачивания на подборт (строчка 2).
Внутренние срезы подбортов в изделиях без подкладки застрачивают, огибая срезом прокладку (строчка 3)
516
Продолжение 15.3.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Края бортов в изделиях с цельнокроеными подбортами закрепляют отделочной строчкой.
Кромка в таких изделиях не является обязательной деталью.
Петли обметывают на спецмашинах
Рисунок
6. Обработка бортов с застежкой -молнией
Застежку-молнию притачивают к срезу борта (строчка 7) Прокладывают отделочную строчку (строчка 2) по борту, подкладывая под строчку подборт лицевой стороной вверх, совмещая при этом внешний срез подборта со срезом борта с изнаночной стороны, отгибают подборт на изнаночную сторону изделия. При таком способе соединения подборт не будет попадать в зубья застежки-молнии
7. Обработка воротника и соединение его с изделием
Воротник обрабатывают обтачным швом (строчка 7). Готовый воротник вкладывают между деталями верха и подборта с притачанной к нему подкладкой; уравнивают срезы, соединяют строчкой 2; припуск шва рассекают в нескольких местах во избежание затягивания горловины.
Затем вывертывают изделие на лицевую сторону и закрепляют шов втачивания воротника строчкой на расстоянии 0,1 — 0,4 см от шва втачивания воротника (строчка 3)
Нижний
517
Окончание 15.3.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
8. Обработка низа изделия
8 I. С отле!ной подкладкой
В изделиях с отлетной подкладкой низ изделия и подкладки обрабатывают швами вподгибку с закрытыми срезами
8 2 С притачной подкладкой
Низ в изделиях с притачной подкладкой обрабатывают несколькими способами:
1) в шов обработки низа застрачивают срез низа подкладки. Подкладка по низу должна быть соединена с напуском;
9. Обработка низа рукава и соединение его с подкладкой
10. Соединение изделия с подкладкой
2) после притачивания подкладки к срезу низа (по общим правилам) застрачивают припуск низа;
3) срез низа подкладки подгибают и соединяют строчкой застрачивания низа
Низ рукава укрепляют прокладкой. Обрабатывают низ рукава и соединяют его с подкладкой так же, как низ изделия с притачной по низу подкладкой
Изделия соединяют с подкладкой машинным способом (см. 5.26)
518
15.3.3. Особенности изготовления изделий, продублированных синтепоном
Детали утепляющей прокладки выкраивают точно по срезам деталей верха. На изнаночную сторону деталей верха накладывают слой синтепона, соединяют по срезам на расстоянии 0,5 — 0,6 см от них машинной строчкой. Обрабатывают и соединяют детали верха, продублированные синтепоном, в обычном порядке. Частоту стежков машинной строчки увеличивают до 3 — 4 стежков в 1 см.
15.4. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
15.4.1. Рекомендации по обработке изделий
Искусственным мехом называют текстильные материалы, имитирующие по внешнему виду и свойствам натуральный мех. Состоит искусственный мех из грунта (каркаса) и ворсового покрова. Грунт изготавливают из синтетической или хлопчатобумажной пряжи; ворсовой покров — из комплексных химических нитей или волокон.
Искусственный мех вырабатывают тканым, трикотажным и нетканым (с накладным ворсом) способами.
Искусственный мех должен быть износостойким, сохранять в процессе носки форму, первоначальный блеск и внешний вид; ворсовый покров не должен сминаться, свойлачиваться.
Модели из искусственного меха, как правило, подбирают с минимальным количеством швов.
Искусственный мех не подвергают ВТО.
Для предохранения срезов от растяжения в изделиях из меха на трикотажной основе по срезам деталей прокладывают кромку с односторонним клеевым покрытием (типа лейкопластыря). В изделиях из меха на тканой основе кромку прокладывают по плечевым срезам, срезам горловины и линии перегиба лацкана.
При раскраивании разрезают только основу искусственного меха, не повреждая ворса.
15.4.2. Особенности обработки основных узлов в изделиях из искусственного меха
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
1. Соединение срезов деталей, вытачек Срезы деталей, вытачек соединяют на стачивающей, скорняжной машине или на машине зигзагообразной строчки. Используют иглы №№ 100—120, нитки — хлопчатобумажные № 40 или капроновые —
519
Продолжение 15.4.2
Наименование операции 'Технические условия на выполнение операции Рисунок
2. Обработка бортовой прокладки и соединение ее с изделием Для изделий из искусственного меха используют бортовую прокладку мягкой формы; выкраивают ее из тонких хлопчатобумажных тканей или нетканых материалов. Соединяют с изделием на машине потайного стежка или стегальными строчками, располагая их вдоль края борта и вдоль внутреннего (бокового) среза бортовой прокладки. Строчки располагают на расстоянии 2,0 —2,5 см от срезов прокладки. Перед соединением срезы горловины, плечевые и проймы уравнивают; срез борта на прокладке не должен доходить до края борта в готовом виде на 0,5 см а Л- i V: 1 £ z ^2,0- 2^5^^ -Z /7 \ J X ft»
0,5 I ST ^5 l г 3 k | 4
^4<Z2,0-2,5
ill
3. Обработка бортов Изделие выкраивают с цельнокроеными подбортами, ширина которых 5 — 6 см. По борту прокладывают клеевую кромку с односторонним клеевым покрытием так, чтобы одна половина ширины кромки была приклеена к изделию, другая — к бортовой прокладке. Затем обрабатывают уступ и нижний угол борта. Край борта вспушивают
J 1 £ л F > z
Ж * flu : H*- ti / 1
I ч • U 1 9
i.,1 «л Ж
4. Обработка застежки на крючки и петли Застежку в изделиях из искусственного меха обрабатывают на специальные шубные крючки и петли. Шубный крючок имеет пружину, которая позволяет ему захлопываться и не раскрываться
520
Продолжение 15.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
в процессе носки. В женской одежде крючок пришивают на правый подборт, петлю — на левую полочку. Для соединения фурнитуры с изделием в намеченных местах прокалывают материал верха колышком, через отверстие выпускают «носик» крючка и пришивают его основание со стороны подборта, одновременно зашивая прокол. Аналогичным способом соединяют петлю с полочкой
5. Обработка низа
Низ с притачной подкладкой обрабатывают так же, как в изделиях из ткани.
Низ в изделиях с отлет-ной по низу подкладкой обрабатывают следующим образом: к срезу низа изделия притачивают (строчка 7) полосу подкладочной ткани шириной 15—17 см, длиной, равной длине низа от одного борта до другого;
подгибают припуск низа изделия и пришивают его к изделию косыми стежками, отогнув притачанную полосу (строчка 2); полосу отгибают на изделие, подгибают ее верхний срез и подшивают косыми стежками или потайной машинной строчкой вдоль подогнутого края (строчка 5);
низ подкладки обрабатывают швом вподгибку с
Дополнительная полоса ткани
521
Продолжение 15.4.2
Наименование операции
Технические условия на выполнение операции
Рисунок
6. Обработка прорезных карманов
закрытым срезом (строчка 4). Сгиб низа подкладки должен закрывать шов притачивания полосы
С изнаночной стороны изделия прокладывают вдоль линии кармана две кромки с клеевым слоем, затем разрезают вход в карман. К срезам притачивают детали кармана с припусками I [о боковым сторонам на обработку на скорняжной машине или на машине зигзагообразной строчки.
Дальнейшая обработка кармана выполняется так же, как карманов из тканей
7. Обработка воротников и соединение их с изделием
Воротники обтачивают с посадкой в углах, предварительно продублировав неклеевой прокладкой нижний воротник. Шов обтачивания вспушивают. Втачивают воротник в горловину таким образом: верхний соединяют с раскепами подбортов и подкладкой изделия в области горловины спинки (строчка 7), нижний воротник втачивают в горловину изделия (строчка Г)\ соединяют припуски швов между собой (строчка 2)
8. Обработка рукавов и соединение их с изделием
Рекомендуют для изделий из искусственного меха рукава с одним швом Прокладку по низу рукава соединяют стегальными стежками или на машине потайного подшивочного стежка (строчки 7 и 7').
522
Окончание 15.4.2
Наименование операции Технические условия на выполнение операции Рисунок
Подкладку притачивают к низу рукава (строчка 2) и подшивают припуск низа к рукаву (строчка 3). По проймам изделия прокладывают кромку. Рукава втачивают по общим правилам
9. Соединение изделия с прокладкой Изделия из искусственного меха не обладают высокими теплозащитными свойствами, поэтому рекомендуют использовать утепляющие материалы. Утепляющую прокладку выкраивают до низа изделия, до уровня бедер или талии. Соединение утепляющей прокладки с изделием выполняют по правилам, описанным в 6.3
Примечание Мех на трикотажной основе имеет повышенную воздухопроницаемость. Поэтому в изделиях из такого меха утепляющую прокладку ставят в рукава —
15.5. ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
15.5.1. Общие сведения о мехе
Натуральные меха (каракуль, шкурки лисицы, норки, песца, кролика и т. д.) используют для изготовления пальто, полупальто, жакетов, жилетов, головных уборов. Мех может быть использован и в качестве отделки изделий, изготавливают из него воротники, манжеты, пелерины, опушку по бортам и низу изделий.
Натуральный мех имеет высокие теплозащитные свойства, необходимые гигроскопичность и паропроницаемость, кроме этого он обладает высокой из-носо- и цветостойкостью, имеет красивый внешний вид.
Основными показателями качества меховых шкурок являются: равномерность, густота и высота волосяного покрова; прочность, пластичность и мягкость кожевой ткани.
Подбор шкурок и их соединение выполняют на скорняжных производствах. В торговлю поступают так называемые скрои (рис. 141). Скрои — это верх
523
Верхний воротник
Нижний воротник
изделия из меха, состоящий из стана — полочки с подбортами и спинки изделия, соединяемых в одну деталь (стан может состоять из двух частей — из полочки, соединенной с половинкой спинки), рукавов (различных покроев), воротника (из двух деталей — верхней и нижней), деталей отделки и карманов.
15.5.2. Особенности изготовления изделий из натурального меха
1. Раскрой изделия или подрезку срезов деталей из натурального меха выполняют специальными остро заточенными скорняжными ножами со стороны кожевой ткани, не допуская повреждения волоса.
2. Срезы соединяют на скорняжных машинах, которые позволяют выполнять соединение с минимальной шириной шва или встык.
3. Не допускается влажно-тепловая обработка меха!
4. Швы обтачивания закрепляют вспушной строчкой.
5. При соединении деталей волос должен быть убран из строчки.
6. Если кожевая ткань недостаточно высокого качества, стан, рукава и нижний воротник дублируют тонким хлопчатобумажным или нетканым материалом. Соединяют прокладку с изделием на машине потайного стежка или вручную стегальными стежками, располагая строчки вдоль (при ручном способе соединения) или поперек стана (при машинном способе соединения); расстояние между строчками 12— 15 см. Во избежание перекосов прокладку предварительно наметывают на стан.
7. По краям борта, проймы, горловины, срезу стойки верхнего воротника, по линии перегиба лацкана, по одной стороне вытачек, по плечевому срезу полочки, по срезу низа полочки прокладывают кромку с клеевым слоем (типа лейкопластыря) или неклссвую (ее пришивают косыми стежками).
8. Наличие бортовой прокладки определяется моделью изделия. Форма бортовой прокладки мягкая, выполняется из льняных, хлопчатобумажных или нетканых материалов.
9. Обработка отдельных узлов и деталей аналогична (с учетом особенностей натурального меха) обработке узлов и деталей из искусственного меха (см. 15.4.2).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Баженов В. И. Материалы для швейных изделий. — М., 1982.
Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. — М., 1982.
Козлова Т. В., Рытвинская Л. Б., Тимашева 3. Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. — М., 1990
Литвинова И. Н., Шахова Я. А. Изготовление женской верхней одежды — М., 1991.
Марсакова 3. П., Петрова Е. М., АгтаковА. Т. Производство меховых и овчинно-шубных изделий. — М., 1991.
Назарова А. И., Куликова И. А., Савостицкий А. В. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. — М., 1986.
Пармон Ф. М. Композиция костюма. — М , 1985.
Прогрессивная технология изготовления одежды в Домах моды, ателье разрядов «люкс» и высшего по индивидуальным заказам. Женская верхняя одежда пальтового и костюмного ассортимента (методические рекомендации). — М., 1988.
Промышленная технология одежды: Справочник / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кожегу-рова, В. И. Барышникова и др. — М., 1988.
Садыкова Р. К. Дидактические материалы по предмету «Технология швейного производства» (Лабораторно-практические работы). — М., 1993.
Технология швейного производства / В. А. Шишова, Р. И. Виданова, Л. Ф Першина, С. В. Петрова. — М., 1985.
Труханова А. Т. Изготовление мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. — М , 1990.
Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. — М., 1984.
Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства. — М., 2001.
Труханова А. Т. Справочник молодого швейника. — М , 1993.
Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. — М., 2000
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие..............................................................3
Глава 1. Назначение и классификация одежды...............................4
1.1. Назначение одежды...............................................4
1.2 Классификация одежды.............................................4
Глава 2. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды................ 5
2.1. Ручные работы...................................................5
2.2. Машинные работы................................................19
2.3. Влажно-тепловые работы.........................................32
2.4. Клеевые методы обработки деталей одежды...................... 36
Глава 3. Обработка деталей и узлов швейных изделий......................40
3.1. Обработка мелких деталей.......................................40
3.2. Вытачки........................................................53
3 3. Обработка кокеток и соединение их с изделием...................58
3.4. Обработка карманов.............................................66
Глава 4. Обработка легкой женской одежды.............................. 109
4.1. Ассортимент и описание внешнего вида моделей................. 109
4.2. Детали кроя платья............................................ 113
4 3. Обработка срезов, вытачек, подрезов и рельефов.............. 117
4А Отделка изделий................................................ 130
4.5. Особенности обработки кокеток и соединение их с изделием..... 139
4.6. Особенности обработки карманов............................... 143
4 7. Виды петель и застежек и способы их обработки............... 152
4.8. Обработка боковых и плечевых срезов.......................... 162
4.9. Виды воротников, их обработка и соединение с горловиной...... 163
4.10. Виды рукавов без манжет и способы их обработки .............. 177
4 11. Виды манжет, способы обработки и соединения их с рукавами.. 185
4.12. Соединение рукавов с проймами. Обработка пройм в изделиях без рукавов........................................................ 195
4.13. Способы соединения лифа платья с юбкой....................... 198
4.14. Обработка низа платьев и блузок...............................207
4.15. Окончательная отделка изделий.................................210
Глава 5. Обработка демисезонного пальто..... ..........................213
5.1 Общие сведения о верхней одежде................................213
5.2. Детали кроя пальто. Наименование деталей кроя, линий и срезов. ТУ на выкроенные детали...........................................215
5 3. Обработка спинок пальто......................................221
5.4 Обработка бортовой прокладки.... ..............................236
5.5. Соединение бортовой прокладки с полочками ....................243
5.6. Обработка петель е верхней одежде ............................245
5 7. Обработка бортов (до соединения с подбортами) ...............251
5.8. Соединение подбортов с полочками..............................256
5 9. Способы обработки шва обтачивания борта......................259
5.10. Обработка нижних углов бортов и низа изделия ................ 265
526
5.11. Обработка потайной застежки с дополнительным прорезом на подборте..............................................................269
5.12 Соединение боковых и плечевых срезов................................272
5.13 Общие сведения о воротниках демисезонного пальто...................278
5.14. Обработка верхнего и нижнего воротников............................280
5.15. Соединение воротника с горловиной изделия..........................286
5.16. Соединение нижнего воротника с верхним воротником швом вподгибку............................................................... 292
5.17. Обработка капюшона и соединение его с изделием.....................297
5.18. Обработка воротников, цельнокроенных с верхними частями подбортов (шаль, апаш)...................................................300
5.19. Виды рукавов. Обработка рукавов верхней одежды.....................303
5.20. Виды и обработка шлиц в рукавах....................................309
5.21. Соединение рукавов с подкладкой....................................313
5.22. Обработка манжет в верхней одежде....... ..........................318
5.23. Обработка пройм изделия. Виды дополнительных накладок и способы соединения их с изделием.................................................324
5.24. Виды и особенности обработки внутренних карманов...................333
5.25. Обработка подкладки и способы соединения ее с изделием.............339
5.26. Окончательная отделка изделия .....................................347
Глава 6. Особенности обработки зимних изделий........ ..................... 350
6.1. Общие сведения о зимних пальто......................................350
6.2. Обработка утепляющей прокладки из ватина (синтепона)................351
6.3. Способы соединения утепляющей прокладки из ватина (синтепона) с изделием.............................................................. 354
6.4. Обработка и соединение с изделием выстеганной с синтепоном (ватином) подкладки.....................................................359
6.5. Способы соединения рукавов с утепляющей прокладкой..................366
6.6. Особенности обработки деталей меховых воротников и соединение их с изделием............................................................372
6.7. Способы обработки меховых манжет и соединение их с изделием.........378
Глава 7. Особенности обработки изделий с рукавами различных покроев .........380
7.1. Изделия с рукавами покроя реглан....................................380
7.2. Изделия с цельнокроеными рукавами...................................387
Глава 8. Обработка юбок......................................................393
8.1. Модели юбок и описание их внешнего вида.............................393
8.2 Детали кроя. Подготовка юбки к пошиву................................395
8.3. Способы обработки различных швов в юбках............................396
8.4. Обработка застежек в юбках ............................................................................ 397
8.5. Способы обработки верхнего среза юбки...............................401
8.6. Особенности обработки юбки на подкладке. Окончательная отделка юбки....................................................................406
Глава 9. Обработка брюк..................................................... 408
9.1. Модели брюк и описание их внешнего вида.............................408
9.2. Детали кроя брюк. Наименование линий и срезов деталей. Подготовка брюк к пошиву.................................................409
9.3. Обработка мелких деталей брюк. Притачивание надставок и обработка вытачек..................................................................415
9.4. Влажно-тепловая обработка передних и задних половинок брюк..........416
9.5. Обработка подкладки и соединение ее с передними половинками брюк ... 419
527
9 6 Особенности обработки карманов.............................421
9.7. Обработка застежки брюк......................................430
9.8. Соединение боковых и шаговых срезов брюк.....................436
9.9. Обработка верхнего среза брюк................................438
910. Соединение средних срезов брюк. Обработка и прикрепление леи...444
9.11. Обработка низа брюк. Окончательная отделка брюк..............447
Глава 10. Особенности обработки жилета.................................452
10 1. Модели жилетов и описание их внешнего вида...................452
10 2. Детали кроя жилета. Наименование линий и срезов 452
10 3. Обработка полочек жилета.....................................456
10.4. Обработка спинки жилета......................................461
10.5. Соединение боковых и плечевых срезов жилета. Окончательная отделка жилета.....................................................464
Глава 11. Особенности изготовления мужских пиджаков .................. 467
11.1. Модели пиджаков и описание их внешнего вида..................467
11.2. Дублирование деталей клеевыми прокладками....................468
11.3. Особенности обработки полочек и спинки.......................471
11.4. Особенности обработки карманов мужских пиджаков..............473
11.5. Особенности обработки воротников мужских пиджаков............480
11.6. Особенности обработки подкладки и соединение ее с пиджаком...484
Глава 12. Изготовление одежды по индивидуальным заказам с примерками...484
12 1. Работа предприятий индивидуального изготовления одежды.......484
12.2. Последовательность изготовления одежды с примерками..........486
12.3. Особенности изготовления плечевых изделий верхней одежды с примерками.......................................................488
12.4. Особенности изготовления изделий легкой женской одежды с примерками.......................................................494
12.5. Особенности изготовления поясных изделий с примерками........495
12.6. Основы бригадного метода изготовления одежды.................496
12.7. Особенности изготовления изделий из полуфабрикатов...........497
Глава 13. Краткие сведения о контроле качества изделий.................497
13.1. Определение качества изделий и виды контроля за качеством....497
13 2. Определение сортности изделий................................498
Глава 14. Технология ремонта и обновления одежды ......................500
14.1. Краткие сведения о ремонте одежды ...........................500
14.2 Виды ремонта..........................................,.......501
14.3. Методы ремонта и обновление одежды...........................501
Глава 15. Особенности изготовления одежды из нетрадиционных материалов..503
15 1. Изделия из дублированных материалов..........................503
15.2. Изделия из искусственных материалов, имитирующих кожу........508
15.3. Изделия из капроновых материалов с водоупорным пленочным покрытием и с отделкой «лаке».................................... 513
15.4. Изделия из искусственного меха...............................519
15.5. Изделия из натурального меха.................................523
Список литературы..................................................... 525