Author: Бескоровайная Г.П.
Tags: одежда швейное производство шитье техника шитья
ISBN: 5-7695-1873-1
Year: 2004
Text
6SQ
х to ш о м ф а
X X Е Ф X о S v v Ф е о
Г. П. Бескоровайная
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
ф Q э м х со
2-е издание
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Г. П. БЕСКОРОВАЙНАЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Рекомендовано
Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области легкой промышленности в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 656100 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»
2-е издание, стереотипное
Москва
ACADEMA
УДК 687.1.072.001.6 (075.8)
ББК 37.24
Б53
Рецензенты:
д-р техн, наук, проф. МГУДТ Е. Б. Коблякова, канд. техн, наук, доц. МГУС Е. Б. Булатова
Бескоровайная Г.П.
Б53 Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учеб, пособие для студентов высш. учеб, заведений / Галина Петровна Бескоровайная. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 120 с.
ISBN 5-7695-1873-1
Приведены особенности телосложения фигур заказчиков, рассмотрены исходные данные для проектирования одежды по заказам населения. Приведены сведения о разработке конструкций одежды на фигуры с отклонениями в телосложении от типовых, рассмотрены вопросы создания изделий различных силуэтных форм. Детально рассмотрен способ раскроя изделий по лекалам базовых конструкций, метод гибкой конструкции. Освещены направления развития процесса проектирования одежды по заказам населения на основе современных технических средств и информационных технологий.
Для студентов высших учебных заведений и специалистов, изучающих вопросы конструирования одежды для индивидуального потребителя.
УДК 687.1.072.001.6 (075.8)
ББК 37.24
ISBN 5-7695-1873-1
© Бескоровайная Г.П., 2001
© Издательский центр «Академия», 2004
ПРЕДИСЛОВИЕ
С каждым годом в нашей стране возрастают требования к качеству и ассортименту одежды, в том числе одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Производство высококачественной, модной, соответствующей лучшим мировым образцам одежды невозможно без использования передовой техники и технологии на всех этапах производства, в том числе на этапе конструирования и моделирования, определяющем дальнейшую судьбу новой модели одежды.
В отличие от предприятий массового промышленного производства, швейные предприятия сферы быта и услуг характеризуются оперативной готовностью к изготовлению изделий различной сложности, новой моды, из новых материалов, на любую фигуру, в соответствии с требованиями заказчика. Изготовление одежды на таких швейных предприятиях осуществляют:
выполнением индивидуальных заказов по измерениям фигуры заказчика (с разработкой индивидуального эскиза модели);
выполнением новых или обновляемых моделей (по измерениям фигуры заказчика) из числа представленных в салоне ателье готовых образцов;
выполнением изделий из одежды-полуфабриката;
выпуском мелких партий изделий, разработанных без предварительных заказов.
В связи с этим этапы создания новой модели изделия, разработки ее конструкции и изготовления образца отличаются от аналогичных этапов проектирования одежды в массовом промышленном производстве.
Целью данного учебного пособия является рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с проектированием одежды для индивидуального потребителя: учет особенностей фигуры и внешнего облика потребителя как при выборе модели изделия, так и в процессе его конструирования; взаимосвязь формы изделия и технологии обработки его основных узлов; возможность автоматизации проектных работ и создания систем автоматизированного проектирования (САПР) одежды.
В данном учебном пособии изложены особенности процессов и методов конструирования и моделирования одежды при ее изготовлении по индивидуальным заказам, в основу которых положены Единые методы конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам (ЦОТШЛ).
Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей пр0_ граммой курса и составлено на базе лекций, которые автор в те, чение десяти лет читала студентам Южно-Российского государ, ственного университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС). В книге изложены основные темы рассматриваемого курса: особенности телосложения фигур заказчиков и исходные данные для констру-ирования одежды; рекомендации по корректированию прибавок на свободное облегание одежды для фигур различных типов; особенности конструкций и методов конструирования одежды для фигур с отклонениями от типового телосложения; рекомендации по построению конструкций изделий различных силуэтных форм и по раскрою тканей с использованием лекал базовых конструкций; использование метода гибкой конструкции при изготовлении одежды для индивидуального потребителя; направления совершенствования процесса проектирования одежды на основе использования современных технических средств и информационных технологий.
Автор полагает, что дисциплина «Конструирование одежды для индивидуального потребителя» является логическим продолжением и развитием курсов «Конструирование одежды с элементами САПР», «Конструктивное моделирование одежды» и «Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды», и поэтому при изложении отдельных тем рассчитывает на то, что студентами усвоены основные понятия названных курсов.
1. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ (ФИГУР) ЗАКАЗЧИКОВ
Возросшие требования к качеству одежды, соответствующей по своей форме и размерам телу человека, определяют необходимость изучения особенностей строения тела человека. Поскольку к услугам предприятий, изготовляющих одежду на заказ, чаще всего обращаются люди, имеющие нестандартные фигуры: несоразмерные рост и полноту, длину туловища и конечностей, асимметрию частей тела и т.п., знание особенностей тела человека, размеров отдельных его частей, их соотношений, понимание характера связей и закономерностей изменчивости отдельных размерных признаков необходимо специалисту для разработки оптимальной для конкретного заказчика конструкции изделия.
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
При рассмотрении внешней формы тела человека обычно выделяют основные крупные части: туловище, шею, голову, верхние и нижние конечности.
Основными опорными участками тела, покрываемыми одеждой, являются голова, шея, плечи, грудь, живот, спина, ягодицы, предплечья, бедра и голени. Рассмотрим форму участков, наиболее важных для конструирования одежды.
Шея ограничивается снизу уровнем седьмого шейного позвонка — сзади, грудной костью и ключицами — спереди. Форма шеи разнообразна. В сагиттальной плоскости шея несколько наклонена вперед. Форма сечения шеи на уровне мерки обхвата шеи приближается к эллипсу, несколько сплюснутому со стороны спины. Форма и длина шеи влияют на выбор модели воротника и конструктивное решение горловины изделия. Длина шеи зависит от степени наклона плеч.
Плечи (плечевые скаты) представляют собой верхнюю часть гРУдной области туловища, расположенную от основания шеи до Плечевых суставов и имеющую небольшой наклон от шеи. В зависимости от степени наклона плечевых скатов, характеризуемого
Рис. 1.2. Измерение ширины плеч
размерным признаком «высота плеч» Вп (рис. 1.1), различают плечи высокие (Вп = 4,7 ± 0,75 см — у женщин и 5,8 ± 0,75 см — у мужчин), нормальные (Вп = 6,2 ± 0,75 см и 7,3 ± 0,75 см соответственно у женщин и мужчин) и низкие (Вп = 7,7 ± 0,75 см и 8,8 ± 0,75 см соответственно у женщин и мужчин). Средний наклон плеч у женщин составляет 2Г, у мужчин — 24° [1].
Для характеристики формы плеч используют размерный признак «ширина плечевого ската» Шп (рис. 1.2), который определяется путем измерения расстояния между точкой основания шеи и плечевой точкой, а также размерный признак «дуга плечевого пояса сзади» Дт, определяемый путем измерения расстояния по горизонтали на спине между плечевыми точками. Размерный признак Дпз характеризует также разворот плеч (ракурс).
Часто встречаются фигуры, у которых плечи разной высоты. Плечи могут быть повернуты вперед или развернуты назад. Если плечи повернуты вперед, обычно образуются впадины в области ключиц. У фигур, плечи которых развернуты назад, ширина спины, как правило, меньше, чем у фигур типового телосложения, а выпуклость груди — увеличена.
В зависимости от значений Шп и Дпз различают плечи нормальной ширины, широкие и узкие. Скаты плеч часто бывают неровными и неодинаковыми по форме, округлыми или угловатыми.
Форма груди определяется размерами грудной клетки и грудных мышц, а у женщин, кроме того, во многом зависит от формы грудных желез. Форма грудной клетки может быть плоской, цилиндрической и конической (напоминающей усеченный конус, обращенный большим основанием вниз).
Различают четыре основные формы грудных желез у женщин: коническая, полушаровидная, чашевидная и отвислая. Грудные железы каждой из названных форм характеризуются размерами (степенью развития) и уровнем расположения. По степени развития грудные железы могут быть слабо развитые, средние и сильно
развитые. По уровню расположения различают грудные железы, расположенные высоко, нормально и низко. Размеры грудных желез оказывает значительное влияние на конструкцию переда женской одежды.
Живот — брюшная область туловища — расположен между грудной клеткой и верхним краем таза. Форма его разнообразна, зависит от пола, возраста человека, количества жировых отложений и соотношений размеров грудной клетки и таза. Живот может быть впалый, плоский и выступающий (выпуклый). С возрастом обычно появляются излишние жироотложения, живот увеличивается в размерах, выступает вперед, мышцы живота ослабевают и отвисают в виде жировых складок.
Задняя часть туловища — спина — располагается между седьмым шейным позвонком и крестцом. Форма спины определяется изгибами позвоночного столба, формой лопаток и степенью развития мышц спины и подкожно-жирового слоя. В зависимости от изгибов позвоночного столба различают форму спины: нормальную (с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулую (с увеличенным грудным кифозом) и прямую (со сглаженными, небольшими изгибами всех отделов позвоночника). Спина в верхней (грудной) части, как правило, шире, чем в нижней (поясничной). Выпуклость лопаток оказывает влияние на размеры и форму спинки изделия, во многом определяет ее конструкцию.
Форма ягодиц определяется формой таза и ягодичных мышц. Различают ягодицы нормальные, выступающие и плоские. Форма и размеры ягодиц определяют ширину и объем изделия на соответствующем уровне.
Форма верхних конечностей (рис. 1.3) зависит от положения продольных осей плеча и предплечья, образующих в локтевом суставе угол р. Форма верхних конечностей может быть нормальной (р = 164±3° — у женщин и 169±3° — у мужчин), согнутой в локте (р< 16 Г и <166° соответственно у женщин и мужчин) или выпрямленной (р> 167° и >172° соответственно у женщин и мужчин).
Положение плеча (верхней части руки) относительно туловища зависит от угла а и может быть отвесным (а = 90 ±3°), передним (а<87°) или задним (а>93°). Углы аир связаны между собой обратной связью: с увеличением угла а угол р уменьшается, и наоборот. В зависимости от степени развития мышц и подкожно-жирового слоя различают руки нормальные, мускулистые, Жилистые, худые, полные. Форма верхних конечностей оказывает влияние на размеры рукава и положение его в пройме.
Форма нижних конечностей в зависимости от положения осей бедра и голени, а также положения головки бедренной кости в
Рис. 1.3. Форма верхних конечностей
Рис. 1.4. Форма нижних конечностей: а — нормальная; б — Х-образная; в — О-образная; г — Л-образная
тазобедренном суставе может быть нормальной (рис. 1.4, а), если оси бедра и голени расположены примерно на одной линии; Х-образной (рис. 1.4, б), если указанные оси образуют тупые, открытые наружу углы; О-образной (рис. 1.4, в), если оси образуют тупые, но открытые внутрь углы; Л-образной (рис. 1.4, г), если оси бедра и голени образуют прямые, расходящиеся книзу линии. О том, какое влияние на конструкцию брюк оказывает форма нижних конечностей, сказано в п. 3.3.
Ноги, как и руки, в зависимости от степени развития мышц и подкожно-жирового слоя могут быть нормальные, мускулистые, жилистые, худые и полные (равномерно или с локализацией жира на отдельных участках).
Различные сочетания этих признаков образуют различную внешнюю форму тела человека.
1.2. ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ
Телосложение зависит от таких факторов, как степень развития мускулатуры и подкожно-жирового слоя, пол и возраст человека, форма и размеры скелета.
Разработаны различные схемы типов телосложения мужчин, женщин и детей [1].
Некоторые исследователи строят схемы типов телосложения женщин только на основании характеристики степени развития и распределения жироотложений на отдельных участках тела, без учета изменчивости остальных признаков телосложения. Такова,
например, схема типов телосложения, предложенная югославским исследователем Б. Шкерли. Он выделяет три основных и одну дополнительную группы телосложения:
1-я группа — с равномерным распределением жироотложений по всему телу. Степень жироотложений может быть слабой, средней и обильной. В соответствии с этим выделяются три типа (варианта) телосложения: L — лептозомный (от греч. leptos — тонкий), N — нормальный, R — рубенсовский (рис. 1.5);
2-я группа — с неравномерным распределением жироотложений. Она включает два типа: S — верхний (от лат. superior — верхний), характеризующийся повышенным жироотложением в верхней части тела (выше талии), и I — нижний (от inferior — нижний), характеризующийся повышенным жироотложением в нижней части тела;
3-я группа — также с неравномерным распределением жироотложений, преимущественно на туловище или конечностях. При повышенном жироотложении на туловище выделяют тип Тг (от лат. trunsus — туловище), при повышенном жироотложении на конечностях — тип Ех (от лат. extremitas — конечность);
4-я группа (дополнительная) — с повышенным жироотложением на отдельных участках тела, например, на груди — тип М (от лат. mamma — женская грудь), на бедрах, в области так называемых вертелов, — тип Т (от лат. trochahter — вертел).
Рис. 1.5. Типы телосложения женщин по Б. Шкерли
Существуют и другие схемы. Схема конституциональных типов женщин, предложенная российским исследователем И.Б. Галантом, основана на учете не только степени жироотложений, но и сочетания ряда других морфологических признаков: пропорций, степени развития мускулатуры.
Схема И. Б. Галанта включает три группы конституции, в каждой из которых выделяются два-три типа:
А — лептозомные (от гр. leptos — тонкий, soma — тело) — узкосложенные; типы: астенический и стенопластический;
Б — мезозомные (от гр. mesos — средний, soma — тело) — широкосложенные; типы: пикнический и мезопластический;
В — мегалозомные (от гр. megas — большой, soma — тело) — атлетические, с большими поперечными и продольными размерами тела; типы: атлетический, субатлетический и эурипласти-ческий.
Астенический тип характеризуется слабым развитием жироотложений и мускулатуры, длинной, узкой, плоской грудной клеткой, впалым животом, узкими бедрами. Внешний вид этого типа, как отмечает И. Б. Галант, характеризуется «отсутствием всяких смягчающих черт женственности».
Стенопластический тип характерен для узкосложенных типов фигур, но в отличие от астенического типа имеет обильное жироотложение, благодаря чему этому типу конституции свойственны подчеркнутые черты женственности.
Пикнический тип фигуры характеризуется средним развитием мускулатуры и жироотложений, цилиндрической грудной клеткой, прямым, слегка округленным животом, широким тазом. Этот тип более всех других, по мнению И. Б. Галанта, отвечает идеалу красоты женского тела.
Мезопластический тип фигуры близок к пикническому, но отличается от него несколько большим развитием мышц и меньшим жироотложением.
Мегалозомные конституции характеризуются большими продольными и поперечными размерами тела. Атлетический тип фигуры отличается резко повышенной степенью развития мышц и пониженной степенью развития жироотложений.
Субатлетический тип фигуры характеризуется средней степенью развития мускулатуры и жироотложений.
Эурипластический (громоздкий) тип фигуры отличается сильно развитой мускулатурой и обильным жироотложением.
Автор другой схемы, В. Е. Бочкарева, делит фигуры женщин на девять типов по изображению торса в фас. Считая типовую фигуру средней, фигуры, отличающиеся последовательным уменьшением длины плечевых скатов и ширины грудной клетки в фас, она относит к узким, и наоборот, фигуры, характеризую-
Рис. 1.6. Типы телосложения женщин по В. Е. Бочкаревой
щиеся последовательным увеличением длины плечевых скатов и ширины грудной клетки, — к широким (рис. 1.6) [2].
К первому типу относятся фигуры, отличающиеся от типовой узкой грудной клеткой, которая имеет одинаковую ширину в фас в верхней и нижней частях. Прямая боковая линия торса резко переходит от талии к тазовой кости, которая поэтому кажется широкой. Ширина грудной клетки на уровне плечевых суставов небольшая.
Фигуры второго типа отличаются от типовой веретенообразной формой торса, в нем сливаются в единый овал выпуклость тазовой кости и грудной клетки. Верхняя и средняя части грудной клетки сужены. Боковые стороны торса выпуклые. Тазовая кость выражена не явно из-за выпуклости в местах боковых впадин. Объем бедер незначительно меньше, чем у типовой фигуры (см. рис. 1.6).
Третий тип — фигура так называемого девичьего телосложения. По ширине в фас на уровне грудной клетки и бедер она ближе к типовой, но незначительно уже ее. Контур тазовой кости сохраняет рельефность за счет боковых впадин и суженной грудной клетки, но объем бедер меньше, чем у типовой фигуры. Ширина верхней части грудной клетки на уровне плечевых суставов средняя или малая.
К четвертому типу относится типовая фигура.
Фигура пятого типа по ширине в фас на уровне грудной клетки и линии бедер близка к типовой и лишь незначительно шире
ее. Она характеризуется нерельефно выраженными боковыми контурами. Ширина в верхней части грудной клетки на уровне плечевых суставов средняя или большая.
Для фигур шестого типа характерно расширение в верхней и средней частях грудной клетки. Боковые впадины на талии и выступы бедер вырисовываются незначительно. В фас эта фигура одинаковой ширины на уровнях подмышечных впадин и расширенной части бедер.
Фигура седьмого типа в фас имеет одинаковую ширину на уровнях подмышечных впадин и линии талии. Она отличается от типовой прямолинейностью контура бока до линии талии. Впадин на линии талии и боковых сторонах нет. Контуры бедренных линий выражены незначительно.
К восьмому типу относится фигура атлетического сложения, отличающаяся от типовой широкой грудной клеткой. По линии талии небольшие боковые впадины. Тазовая часть выражена нерельефно.
К девятому типу относится фигура с широкой верхней частью торса, одинаковой ширины в фас на уровнях подмышечных впадин и линии талии и уменьшенной шириной на уровне линии бедер.
При изображении в фас грудные клетки женских фигур подразделяют на конические с конусом, обращенным вверх (2-й тип), конические с конусом, обращенным вниз (типы 3, 4, 5, 6 и 8-й), и цилиндрические (1, 7 и 9-й типы).
При изображении в профиль грудные клетки женских фигур предлагается подразделять на округлые и плоские.
Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (ЦОТШЛ) разработала антропоморфологическую классификацию [3] типов фигур женщин, учитывающую степень развития мышц и жироотложений, характер их распределения по телу и рассматривающую фигуру во фронтальной и профильной проекциях. В этой классификации контуры тела человека определяются соотношением поперечных и передне-задних диаметров обхватов бедер и груди (dnr и <7пб; dmr и <7пзб) и характером взаимного расположения передне-задних диаметров груди и бедер.
По соотношению поперечных диаметров бедер и груди во фронтальной проекции (по виду спереди) выделены три типа фигур: равновесный, верхний и нижний. По соотношению передне-задних диаметров бедер и груди в профильной проекции (по виду сбоку) также выделены три типа. Различные сочетания типов фигур во фронтальной и профильной проекциях позволили авторам [3] выделить девять типов фигур: три основных и шесть комбинированных (например, фигура равновесного типа спереди и верхнего сбоку и т.д.).
1.3. ПРОПОРЦИИ ТЕЛА
Пропорциями называют соотношения размеров отдельных частей тела человека. Пропорции тела человека определяются его национальной принадлежностью, географическими и климатическими условиями района проживания, наследственными факторами. Определенное влияние на пропорции фигуры оказывают занятия спортом.
В зависимости от отношения длины конечностей и ширины плеч к общей длине тела различают три основных типа пропорций тела: долихоморфный — относительно длинные конечности и узкое короткое туловище; брахиморфный — относительно короткие конечности и длинное широкое туловище; мезоморфный — нормальное сложение, занимающее промежуточное положение между долихоморфным и брахиморфным типами [I].
Разница в длине тела различных людей зависит в основном от длины нижних конечностей. Поэтому долихоморфный тип более характерен для людей высокого роста, брахиморфный — низкого роста.
1.4. ОСАНКА
Осанка отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве и является одной из важнейших характеристик внешней формы тела человека, оказывающих значительное влияние на конструкцию одежды.
Осанка клиента издавна учитывалась закройщиками-практиками. На разнообразие осанок тела и необходимость их учета при изготовлении одежды еще в 30-е годы указывали специалисты-антропологи [4, 5]. Тогда же был проведен ряд работ, посвященных исследованию осанки для целей конструирования одежды [6, 7].
Основываясь на экспериментальных антропометрических данных и применяемых в то время в разных странах методах конструирования одежды, Л. П. Николаев [4] пришел к выводу, что «уже в настоящее время вполне целесообразно отметить необходимость... создать стандартные лекала для сутуловатых и перегибистых фигур (т.е. для субъектов с круглой и плоской спиной)».
В жизни встречаются люди, имеющие различные индивидуальные особенности формы тела, т.е. различную осанку. Она связана с формой скелета, прежде всего позвоночника, расположением центра тяжести тела. В настоящее время осанка рассматривается как одна из основных характеристик равновесного вертикального положения тела при спокойном стоянии человека.
Рис. 1.7. Типовые осанки фигуры: а — нормальная; б — сутулая; в — перегибистая
Рис. 1.8. Измерение высоты плеч первой 5п1
На осанку человека кроме строения позвоночника большое влияние оказывают степень выступания лопаток, груди, живота, степень развития мышц ц жироотложения, положение плечевого пояса, таза, рук и ног. Осанку фигуры в швейном производстве определяют по форме наружного контура туловища со стороны спины при рассматривании фигуры в профиль. Фигуры по осанке подразделяют на нормальные (рис. 1.7, а), сутулые (рис. 1.7, б) и перегибистые (рис. 1.7, в). Для установления принадлежности фигуры к тому или иному типу осанки используют параметр, определяющий изгиб верхней части туловища — положение корпуса Пк.
Сутулая фигура характеризуется плоской грудью, несколько наклоненным вперед корпусом, округлой и расширенной длинной спиной с резко
выступающими лопатками, чаще всего слабым развитием мускулатуры, увеличенными по сравнению с фигурой с нормальной осанкой шириной
и длиной спины, а также уменьшенными размерами груди. Наиболее выступающая вперед точка грудной железы у женщин сме-
щена вниз.
Перегибистая фигура характеризуется широким разворотом груди и плеч, несколько отклоненным назад корпусом, плоской (без выступа лопаток) спиной, увеличенным прогибом талии и выступающими ягодицами, увеличенными (по сравнению с фигурой с нормальной осанкой) размерами груди и уменьшенными размерами спины. Высшая точка грудной железы смещена вверх.
В понятие осанки специалисты швейного производства часто включают, помимо положения корпуса, и второй параметр, характеризующий наклон плечевых скатов — высоту плеч Вп — проекционное измерение по вертикали, определяемое как разность высот шейной и плечевой точек (см. рис. 1.1).
Исследованиями, проведенными в Московском государственном университете дизайна и технологии (МГУДТ), установлено, что размерный признак В„ недостаточно объективно характеризует наклон плечевых скатов фигуры человека [8]. В связи с этим было предложено для характеристики наклона плечевых скатов
фигуры использовать другой размерный признак — высоту плеч первую Вп] (рис. 1.8), определяемую разностью высот антропометрических точек основания шеи и плечевой.
В связи с ростом требований к качеству одежды специалисты-швейники проводят работы, посвященные исследованию влияния осанки человека на конструкцию изделия и качество его посадки. Предложен ряд классификаций осанки женских фигур [9, 10], среди которых представляет интерес классификация по степени изгиба шейного и поясничного отделов позвоночника [9], разработанная Т.Н.Дунаевской, Е.Б.Кобляковой и Е.Б.Булатовой на основе данных массовых антропометрических обследований населения. Согласно этой классификации (табл. 1.1), наиболее часто встречающимися среди девяти выделенных типов являются пять: средний, или нормальный (отклонения обоих признаков от средней величины в пределах ±ст) и четыре переходных типа, для которых один из размерных признаков находится в пределах М±ст, а другой — отклоняется от среднего значения на величину, большую ±ст.
Таблица 1.1
Процентное распределение встречаемости типов осанки фигур женщин по сочетанию двух признаков: глубина шеи (М = 5,0 см, о = 1,2 см) и глубина талии 1 (М = 4,3 см, о = 1,3 см) [9]
Глубина талии 1, см Глубина шеи, см Итого, %
ниже 3,8 3,8...6,2 выше 6,2
ниже 3,0 3,67 IV- 8,18 0,94 12,79
3,0-5,6 II - 10,69 1-48,43 III - 11,95 71,07
выше 5,6 0,73 V- 11,95 3,46 16,14
Итого, % 15,09 68,56 16,35 100,00
Как видно из представленных в табл. 1.1 данных, суммарная встречаемость этих пяти типов осанки фигур женщин составляет 91,2%. Однако у двух типов (IV и V-ro) не меняется форма верхней опорной поверхности по сравнению со средним типом.
Учитывая, что для трех выделенных типов (I —Ш-го), суммарная встречаемость которых составляет более 70% (см. табл. 1.1), характерны в среднем одинаковая степень изгиба поясничного отдела позвоночника и различная степень изгиба шейного отдела, в работах [8, 9] предлагается преобразовать разработанную классификационную схему применительно к конструированию одежды: использовать вместо характеристики изгибов позвоночного столба характеристику кривизны спинного контура туловища — положение кор-
Рис. 1.9. Измерение проекционных размерных признаков, характеризующих осанку фигуры
пуса и глубину талии первую. При этом наиболее часто встречающимися типами осанки, которые необходимо учитывать при производстве одежды, являются нормальный, сутуловатый и выпрямленный [8].
В работе [10] отмечается, что для индивидуального изготовления одежды выделения только трех типов осанки недостаточно. В связи с этим разработана классификационная схема типов осанки женщин, в которой осанка фигуры определяется рядом проекционных размерных признаков (рис. 1.9), характеризующих не только спинной, но и передний сагиттальные контуры туловища. Для более полной характеристики осанки, ввиду большой изменчивости (вариабельности) положения основных антропометрических
точек профильной проекции, предлагается оценивать ее дифференцированно по каждому из трех кон-
структивных поясов этой проекции туловища: плечевому — 7, корпусному — 2 и подкорпусному — 3.
Для характеристики осанки предложены шесть проекционных размерных признаков глубин: положение корпуса — 77к;
положение выступающих точек грудных желез относительно верхнегрудинной точки — 77г; выемка талии сзади — 7?т; положение талии спереди — 77т; положение живота — 77ж; положение ягодиц — Пя.
Каждый конструктивный пояс характеризуется одним показателем осанки, определяемым как разность между соответству
ющими проекционными признаками переднего и заднего контуров профильной проекции фигуры: П{ = Пг — Пк — показатель осанки плечевого пояса; Пг = Пт — Вт — показатель осанки корпусного пояса; 773 = 77ж — 77я — показатель осанки подкорпусного пояса.
Знак перед показателем осанки указывает на преобладание одного из признаков осанки над другим, что очень важно знать при конструировании изделия.
По мнению авторов [10], предложенный принцип классификации применим для характеристики осанки фигур женщин различных возрастных групп, так как позволяет наиболее полно учесть основные особенности переднего и заднего контуров туловища
по конструктивным поясам.
1.5. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРОВ ТЕЛА
Специалистам в области размерной антропологической стандартизации [1, 11] известно о процессах акселерации, приводящих к постоянным изменениям средних размеров тела взрослого населения различных возрастных групп. Так, по результатам измерений, проведенных в Москве, средняя длина тела (рост) женщин в период с 1967 по 1975 г. увеличилась более чем на 1 см, обхвата груди — на 2,5 см, обхвата бедер — на 1,5 см, а средний обхват талии уменьшился на 1,5 см.
Возрастная изменчивость размерных признаков проявляется в увеличении с возрастом обхватных признаков (обхватов талии, груди, плеча, шеи), толщины жировых складок, массы тела, тазового диаметра [11], уменьшении продольных размеров тела (длины тела, длины бедра, голени, стопы), длины плечевого ската и плечевого диаметра.
Максимальную возрастную изменчивость имеет обхват талии (14—19,5 см), минимальную же изменчивость претерпевают обхваты конечностей (обхват бедра возрастает на 1,5 — 5 см, а плеча — на 3 — 5 см). Особенности телосложения различных по возрасту групп населения являются следствием не только возрастных изменений, но и постоянно изменяющихся условий жизни разных поколений [11].
Анализ ростовой, размерной и полнотной изменчивости различных признаков фигур женщин типового телосложения проведен по ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» [12]. Условные обозначения размерных признаков также соответствуют указанному стандарту. Анализ показал, что одни признаки имеют приращения между смежными ростами, одинаковые для всех подгрупп четырех полнотных групп (например, размерный признак Шс — ширина спины). В то же время, с увеличением роста увеличиваются все продольные размерные признаки фигуры; максимальную изменчивость (6,0 см) имеет ведущий размерный признак — рост. Различие приращений размерных признаков Втш (5,3 см) и 5ПТ (5,1 см) приводит к увеличению угла наклона плеча и бокового баланса конструкции одежды на фигурах больших ростов.
Передне-задний баланс конструкции, определяемый разностью размерных признаков Дтп1 (1,0 см) и Дк (1,1 см), с увеличением роста фигуры уменьшается на 0,1 см.
Вследствие одинаковых межростовых приращений признаков Вг (0,1 см) и Дшош (0,1 см) не изменяется уровень выступающих точек груди относительно точки основания шеи. Раствор верхней вытачки переда, определяемый разностью размерных признаков
СТ1 (0 см) и Си (0,2 см), а также разность межразмерных прИра_ щений признаков Вг (0,1 см) и 2?прп (0,3 см), определяющих ур0_ вень раствора вытачки, с увеличением роста уменьшаются. Следовательно, угол раствора верхней вытачки при увеличении роста незначительно уменьшается.
С увеличением роста изменяются также и размерные признаки, определяющие осанку фигуры. Высота плеч (5П), определяемая разностью размерных признаков 5ШТ и Впт, увеличивается на 0,4 см. Размерные признаки Пк, Гт] увеличиваются (Д77к = 0,1 см Д/'t, = 0,3 см), следовательно, увеличиваются изгибы позвоночного столба. Одновременно уменьшается степень выступания ягодиц относительно вертикали, касательной к выступающим точкам лопаток (ДГт2 = 0,1 см).
С увеличением размера фигуры увеличиваются все обхват-ные признаки, причем значительно — степень выступания грудных желез и, соответственно, раствор верхней вытачки переда вследствие уменьшения приращения признака Сг] (с 1,5 см в подгруппе размеров 84—104 до 1,4 см в подгруппах 108—120 и 124—136). При этом при постоянном приращении признака Сг2 (2,0 см) разность (Сг2 — Сг1) увеличивается, а разность межразмерных приращений Вг (0,9; 0,9; 1,0 см) и 2?прп (0,4; 0,4; 0,5 см), определяющих уровень раствора вытачки, остается постоянной (0,5 см).
В подгруппах размеров 108 — 120 и 124—136 значительно увеличиваются межразмерные приращения признаков Ст и Сб. Это происходит вследствие увеличения жировых отложений в области талии и бедер у фигур больших размеров и полнот.
В результате увеличения жировых отложений в области верхней части спины увеличивается межразмерное приращение признака Дтс1 (с 0,2 см в подгруппе размеров 88—104 до 0,3 см в подгруппах размеров 108—120 и 124—136).
Уменьшение межразмерных приращений признаков Д,лок и Д,з;1П (с 0,2 см до 0,1 см) приводит к относительному укорочению руки, следствием чего является изменение пропорций в костюме. Кроме того, увеличение обхвата плеча в больших размерах за счет жировых отложений приводит к увеличению угла наклона руки к туловищу, что необходимо учитывать при построении чертежа конструкции рукава.
Высота плеч (Вп = Вшт — Впт) в подгруппах больших размеров увеличивается, так как при постоянном межразмерном приращении Впт (0,2 см) увеличивается приращение Вшт (0,1; 0,2; 0,2 см)-Положение корпуса /7К с изменением размера не меняется, однако с увеличением размера фигуры уменьшается степень выступания ягодиц относительно вертикали, касательной к выступающим точкам лопаток (ДГт2 — ДГт1 = 0,2; 0,1; 0,1 см).
q увеличением полноты фигуры увеличиваются все обхватные признаки (Сш, Сг1, Сг2, Ст, С§, Оп, Озап) и ширины (Шг, Шс), лины, расстояния и дуги изменяются при этом незначительно.
изменяются высотные признаки (Р, Втош, Вшт, ДрЛ0К, Дрзап), а также параметры плечевого пояса (UIn, dnn, dm). С увеличением полноты фигуры передне-задний баланс конструкции, определяемый разностью признаков Дтп1 и Д.с, уменьшается на 0,2 см в подгруппе размеров 84—104 и на 0,1 см — в подгруппе размеров 108-120.
Сравнение межполнотных приращений размерных признаков показывает, что в подгруппе 108—120 приращения меньше, чем в подгруппе 88 — 104. Таким образом, с увеличением размера фигуры полнота оказывает меньшее влияние на увеличение размерных признаков [2].
Проектирование одежды без учета изменений размерной типологии фигур неизменно влечет за собой ухудшение качества посадки изделий на фигуре и, как следствие, понижение уровня удовлетворенности населения одеждой с высокой степенью эргономичности.
В связи с тем, что последний выборочный обмер женского населения, результаты которого легли в основу разработки действующего в настоящее время ОСТ 17-326 — 81, был проведен в конце 70-х годов, возникла необходимость проверки предположения о влиянии акселерации на изменение размеров и формы тела женщин.
С этой целью в Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса проведены выборочные антропометрические исследования фигур женщин младшей возрастной группы (объем выборки составил 200 человек) [13]. Анализ особенностей комплекции женщин осуществлен по результатам измерений, полученных путем снятия размерной характеристики контактным (непосредственно с фигуры) и бесконтактным (фотограмметрии — по измерениям на негативах, отражающих женские фигуры в фас и профиль на фоне ортогональной рамки-сетки с шагом 50x50 мм) способами.
При обмере женских фигур для получения точных и сравнимых Данных измерения производили между антропометрическими точками по программе, соответствующей методике измерений, при помощи специально изготовленных усовершенствованной насадки ростомера и координатного передвижного антропометрического приспособления.
Экспериментальные данные измерений женских фигур обработаны принятыми в антропометрии методами вариационной статистики [1, 11] по стандартным программам и представлены в табл. 1.2.
Таблица ] 2
Основные статистические параметры выборки (N= 200 женщин в возрасте 18—29 лет)
№ размерного признака х, см о, см 7, 72 — ц %
расчетное при р 1 0,05 расчетное при р 1 0,05
1 2 3 4 5 6 7 8 ~~
1 167,5 5,44 0,05 0,37 0,07 0,63 1,03
4 140,3 5,85 0,11 0,37 0,16 0,63 2,30
5 136,2 5,53 0,07 0,37 0,13 0,63 1,63
6 120,5 5,65 0,17 0,37 0,39 0,63 4,39
7 104,7 4,85 0,09 0,37 0,23 0,63 2,46
10 140,6 5,45 0,10 0,37 0,36 0,63 3,34
12 73,6 4,23 0,08 0,37 0,28 0,63 2,62
14 85,9 2,62 0,19 0,37 0,42 0,63 4,81
15 94,8 3,39 0,23 0,37 0,38 0,63 5,00
16 90,5 3,13 0,10 0,37 0,52 0,63 4,27
18 69,7 3,67 0,13 0,37 0,34 0,63 3,29
19 98,0 6,54 0,39 0,37 0,75 0,63 9,20
28 28,8 3,05 0,23 0,37 0,30 0,63 4,76
53 36,38 2,03 -0,22 0,37 0,39 0,63 5,00
56 35,2 4,65 0,19 0,37 0,43 0,63 4,87
74 4,56 1,06 0,17 0,37 0,39 0,63 4,39
Примечание: х,- — средняя арифметическая величина признака; о — среднее квадратичное отклонение значений признака; ?! — асимметрия; у2 — эксцесс; П — погрешность.
Для оценки достоверности различия статистических параметров исследуемой выборки и более представительной (.У = 389 человек), характеризующей женское население России младшей возрастной группы |11], были определены нормируемые отклонения / средних арифметических величин некоторых размерных признаков, характеризующих особенности пропорционального строения женских фигур (табл. 1.3).
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что разность между средними арифметическими величинами анализируемых размерных признаков (J) значительно превышает 1,0 см (кроме обхвата груди третьего Т\6 и обхвата плеча T2S). Вероятность достоверности различия представленных двух выборок по всем размерным признакам, кроме Дб и Т28, больше 0,999, т.е. больше третьего порога вероятности, следовательно, различия достоверны. Представленные
Оценка достоверности различия между средними величинами некоторых размерных признаков, характеризующих особенности пропорционального строения женских фигур, двух выборок (л, = 200, пг ~ 389)
размерный признак М Л/2 d °2 /и(г/) t P(t)
1 2 3 4 = 2-3 5 6 7 8 = 7-4 9
1 167,5 158,1 9,4 5,44 5,60 2,07 19,46 0,999
7 104,7 101,8 2,9 4,85 4,38 2,53 7,34 0,999
10 140,6 136,6 4,0 5,45 5,31 2,15 8,6 0,999
16 90,5 90,6 -0,1 3,13 6,47 2,07 -0,21 0,166
18 69,7 72,2 -2,5 3,67 6,24 2,09 -5,23 0,999
19 98,0 100,6 -2,6 6,54 6,10 4,59 -11,93 0,999
28 28,8 29,1 -0,3 3,05 2,73 4,04 -1,21 0,774
выборки принадлежат разным совокупностям, а это значит, что использование действующих в настоящее время стандартов для проектирования одежды, соответствующей размерам и форме тела человека, нецелесообразно.
На рис. 1.10 приведены гистограммы изменения некоторых размерных признаков (продольных и обхватных), характеризующих особенности пропорционального строения фигур женщин, двух выборок (л, = 200 и п2 — 389 человек). Различие в средних арифметических величинах измерений фигур двух выборок (см. рис. 1.10) наглядно подтверждает влияние акселерации на физиологическое развитие людей. Так, за последние пятнадцать лет средний рост женщин исследуемой возрастной группы увеличился на 9,4 см (что значительно превышает интервал безразличия по данному размерному признаку). Уменьшились средний обхват талии и средний обхват бедер с учетом выступа живота (на 2,5 и 2,6 см соответственно). При этом практически неизменным остался размерный признак — обхват плеча.
Исследуя в анализируемой выборке фигур женщин (л = 200) отношения размеров отдельных частей тела к его длине (для определения типа пропорции фигур) и сравнивая эти величины с данными [11], пришли к выводу, что сегодня наиболее часто в младшей возрастной группе встречаются женские фигуры долихоморфного типа (с несколько укороченным торсом и более длинными конечностями), при этом длина туловища составляет 29,3 %, длина руки — 48,3%, длина ноги — 55,5%.
Анализируя значения ведущих размерных признаков (рост 7\, обхват груди третий Г16 и обхват бедер с учетом выступа живота Т\9)
Рис. 1.10. Гистограмма изменения некоторых размерных признаков, характеризующих особенности пропорционального строения фигур женщин, двух выборок (ri[ = 200 и п2 = 389 человек): а — продольные измерения; б — обхватные измерения
фигур женщин данной выборки (л = 200), можно отметить следующее:
средняя арифметическая величина роста 7\ составила 167,5 см с размахом варьирования от 152,4 до 179,5 см. Распределение фигур по росту: при 7] = 161,0... 166,9 см — 32,7%, при Т\ < 161,0 см — 24,7 % и при Т\ > 166,9 см — 42,6 %;
средняя арифметическая величина обхвата груди третьего Г16 составила 90,5 см с размахом варьирования данного размерного признака в выборке от 77,8 до 120,0 см. Распределение фигур по обхвату груди третьему: при Т16 = 90,0...93,9см — 52,0%, при Т16 < 90,0 см — 29,3 % и при Т16 > 93,9 см — 18,7%;
средняя арифметическая величина обхвата бедер с учетом выступа живота Г19 составила 98,0 см с размахом варьирования от 90,0 до 130,0 см. Распределение фигур по обхвату бедер с учетом выступа живота: при Т19 = 96,0...99,9 см — 50,0%, при Т19 < 96,0 см — 30,0% и при Т19 > 99,9 см - 20,0%.
Таким образом, установлено, что наиболее часто встречающейся в анализируемой выборке является фигура со средними значениями роста — 167,5 см, обхвата груди третьего — 90,5 см, обхвата бедер с учетом выступа живота — 98,0 см, что соответствует типовой фигуре размера 170 — 92—100.
В результате анализа исследуемой выборки по признакам осанки, а именно, по положению корпуса Т74, высоте плеч первой Т72
и глубине талии первой Тп, определили, что наибольшую встречаемость имеют фигуры с выпрямленной осанкой, высокими плечами и нормальной конфигурацией позвоночного столба (решающие правила для определения типов осанки приняты в соответствии с [8]).
Двухмерное распределение женских фигур по типам телосложения на основе использования решающих правил по соотношению передне-задних (<7ПЗГ и и поперечных (dm и <7пб) диаметров груди и бедер, определенных при помощи негативов, приведено в табл. 1.4.
Таблица 1.4
Двухмерное распределение женских фигур по типам телосложения
Вариант телосложения во фронтальной плоскости Вариант телосложения в сагиттальной плоскости Итого
Верхний (в) Равновесный (Р) Нижний (н)
чел. % чел. % чел. % чел. %
Верхний (В) 8 4,0 4 2,0 — — 12 6,0
Равновесный (Р) 44 22,0 52 26,0 20 10,0 116 58,0
Нижний (Н) 16 8,0 44 22,0 12 6,0 72 36,0
Итого 68 34,0 100 50,0 32 16,0 200 100,0
Как видно из представленных в табл. 1.4 данных, в исследуемых выборках преобладают женские фигуры равновесного по виду сбоку и спереди Рр (26%), равновесного верхнего Рв (22%) и нижнего равновесного Нр (22%) типов телосложения.
Проведенные нами исследования телосложения фигур женщин младшей возрастной группы показали:
очевидное изменение средних значений размерных признаков женской фигуры — «вытягивание» за счет увеличения среднего роста и высотных размерных признаков и уменьшения обхватов;
наибольшую встречаемость фигур с выпрямленной осанкой (57,2%) и высокими плечами (46,7%);
преобладание в исследуемой выборке фигур равновесного (58 %) и нижнего (36%) типов телосложения.
Выявленные изменения основных размерных признаков фигур женщин младшей возрастной группы подтверждают влияние акселерации на изменение размеров и формы тела. На основании полученных в нашем исследовании результатов представляется целесообразным выделение типовой фигуры размера 170 —92 —100 в качестве базовой (на которую должны разрабатываться модель и конструкция одежды) для младшей возрастной и второй пол нотной группы, дополнительно к существующим в настоящее время базовым типовым фигурам размеров 158 — 96—104 и 164-96—104.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Большинство современных расчетно-графических методов конструирования одежды предусматривает в качестве исходных данных сведения о размерах тела (размерную характеристику фигуры) человека и прибавки (припуски) на свободное облегание.
При изготовлении одежды по индивидуальным заказам в ателье заказчику могут выполнить:
новое или обновляемое изделие по конкретным измерениям фигуры (с разработкой индивидуального эскиза модели);
модель из числа готовых образцов, представленных в салоне (по измерениям фигуры заказчика);
изделие из полуфабриката (с примеркой и подгонкой его по фигуре заказчика).
Указанные формы услуг оказывают существенное влияние на проектирование одежды и определяют те особенности, которые отличают конструирование одежды по индивидуальным заказам от общего конструирования одежды. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам внешняя форма тела заказчика определяется при измерении фигуры. Поэтому измерению фигуры и выявлению важных для конструкции изделия особенностей телосложения необходимо уделять самое серьезное внимание.
2.1. ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУР
При проектировании одежды для конкретного человека используют измерения его фигуры. Кроме того, при разработке конструкции, а иногда и при пошиве изделия учитывают особенности телосложения человека. При этом отмечают положение корпуса, высоту плеч, форму шеи, спины, грудной клетки, поясной части фигуры, живота, бедер, развитие мускулатуры, степень жировых отложений и их распределение, пропорции тела и др. Все особенности телосложения, обнаруженные при измерении фигуры, отмечают в паспорте заказа.
Измеряют фигуру с использованием сантиметровой ленты. При этом мужчина (заказчик) должен быть без пиджака, а женщина (заказчица) — одета только в нижнее белье или облегающее платье. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей естественной осанки [14]. Все измерения следует проводить так, чтобы сантиметровая лента плотно прилегала к фигуре, без прибавок, потому что последние предусмотрены при построении чертежей и зависят от вида, назначения, силуэтной формы изделия и свойств ткани.
Парные измерения снимают по правой стороне фигуры, а при значительной ее асимметрии — по обеим сторонам. С целью повышения точности измерений необходимо зафиксировать на фигуре заказчика важнейшие линии: линию талии (с помощью плотной эластичной тесьмы шириной 1,5 —2,0 см), типовое положение плечевого шва (с помощью наплечника) и горизонталь на уровне задних углов подмышечных впадин (с помощью дополнительной сантиметровой ленты или эластичной тесьмы). Рекомендуется применять наплечник усовершенствованной конструкции: с разъемами на передней и задней частях и указанными параметрами горловины для фигуры типового телосложения (рис. 2.1, а).
Для фиксирования линии талии и измерения расстояний от талии до пола или других уровней (колена, низа изделия и т.п.) целесообразно использовать несложное специальное приспособление, состоящее из жесткого пояса шириной 2,0 —2,5 см, вдоль которого настрочена измерительная лента (рис. 2.1, б). К поясу подвешены свободно перемещающиеся вдоль него три измерительные ленты длиной до пола. Отсчет на подвесных лентах начинается от нижнего края пояса.
Рис. 2.1. Приспособления для измерения фигур
Для измерения проекционных выступов рекомендуется использовать две линейки (или иные приспособления).
Тщательное снятие мерок, своевременное выявление особенностей фигуры заказчика дает возможность определить главное в конструкции — баланс, силуэт, основные элементы фасона изделия — в процессе приема заказа, на рабочем столе, а не во время примерки.
Все измерения, рекомендуемые «Единым методом конструирования одежды» [3, 15] для построения чертежей, можно разделить на три группы:
основные измерения (их 18), которые дают необходимое представление о телосложении, не имеющем особых отклонений от пропорционально сложенных фигур, и обеспечивают должное качество конструкций изделий на эти фигуры (рис. 2.2);
дополнительные измерения, которые более подробно характеризуют телосложение (одни из них целесообразно снимать с фигур, имеющих отклонения от типовых, например, выступ грудных желез 5ГЖ, выступ живота 5Ж (рис. 2.3), расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу Дтс2о, кривизна ног на уровне коленной чашечки К11К и т.п.; другие — для разработки конструкций изделий малообъемных форм, полностью или частично повторя-
Рис. 2.2. Основные измерения фигуры
Рис. 2.3. Измерения выступов лопаток, грудных желез, ягодиц и живота
Рис. 2.4. Дополнительные и вспомогательные измерения фигуры
ющих контуры фигуры, например, высота плеча косая спереди ДПКП2, расстояние между сосковыми точками Цт (рис. 2.4) и др.);
вспомогательные измерения, которые могут использоваться для решения фасонных деталей и особенностей изделия, для выбора величин деталей рукавов, брюк, воротников, капюшонов. В качестве таких измерений «Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам» предлагает: обхват запястья Озап, обхват бедра Обед, обхват колена Окол, обхват икры Ои, обхват щиколотки Ош и обхват головы Огол (см. рис. 2.4).
При измерении фигур женщин, а также при проведении примерок изделия нужно учитывать, какие белье, корсетные изделия и обувь заказчик предполагает носить с проектируемым изделием.
Измерения фигур обозначают прописными буквами: Р— рост; О — обхваты; С — полуобхваты; III — ширины; Д — длины, расстояния; В — высоты, выступы; Г — глубины; d — диаметры.
Индексами (в виде строчных букв и цифр) при прописных буквах обозначают места измерений.
Значения роста, обхватов, длин, высот, выступов, глубин, ширины плечевого ската, диаметров записывают полностью, полуобхватов — в половинном размере соответствующих обхватов. Ширины, расстояния между центрами выпуклостей измеряют в
полном размере, а записывают в половинном, так как чертеж конструкции строят на половину изделия.
Перечень измерений, рекомендуемых для построения чертежей конструкций изделий, приведен в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Измерения, используемые при проектировании одежды для индивидуального потребителя
№ п/п Наименование измерения Условное обозначение измерения
1 2 3
Основные измерения (рис. 2.2)
1 Рост Р
2 Полуобхват шеи сш
3 Полуобхват груди первый сг1
4 Полуобхват груди второй Сг2
5 Полуобхват груди третий СгЗ
6 Полуобхват талии Q
7 Полуобхват бедер (с учетом выступа живота) Q
8 Ширина груди zz/r
9 Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи Дс2
10 Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Дт2
11 Высота груди Д-2
12 Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Д1рз2
13 Высота плеча косая
14 Ширина спины шс
15 Длина изделия Д
16 Ширина плечевого ската ШП
17 Длина рукава Д
18 Обхват плеча Оп
Дополнительные измерения (рис.2.3, 2.4)
8а Ширина груди вторая ШЛ
13а Высота плеча косая спереди ^пкп2
Окончание табл. 2.1
1 2 3
136 Расстояние между сосковыми точками Я
19 Выступ грудных желез Вгж
19а Выступ живота Дс
20 Выступ лопаток вя
20а Выступ ягодиц вя
21 Глубина талии спереди гт
21а Глубина талии сзади Лс
22 Ширина горловины спинки шгс
22а Высота горловины спинки Bvc
23 Ширина горловины переда Шт
23а Глубина горловины переда Лп
Вспомогательные измерения (рис.2.4)
24 Обхват запястья Озан
25 Обхват головы ^ГОЛ
Примечания: 1. В зависимости от особенностей телосложения используют только два из четырех измерений: Лгж или 2?ж, В„ или Вя.
2. При конструировании плечевых изделий используют разность между измерениями R„ и Гт которая позволяет более точно определить балансовые участки конструкции, растворы вытачек по линии талии.
Ниже приведено описание методики измерения фигур с помощью сантиметровой ленты при проектировании одежды для индивидуального потребителя.
1. Рост — Р. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы.
2. Полуобхват шеи — Сш. Измеряют полный обхват шеи. Нижний край ленты проходит сзади несколько выше шейной точки (выше вершины остистого отростка шейного позвонка), сбоку и спереди — по основанию шеи, касаясь ключичных точек, и замыкается над яремной вырезкой грудной кости. Значение измерения читают по нижнему краю ленты.
При измерении следует обратить внимание на форму и постановку шеи и отметить ее особенности: короткая она или длинная, цилиндрическая или сплюснутая (с боков или спереди и сзади), имеет ли жировые отложения в области седьмого шейного позвонка, значительно ли наклонена вперед.
3. Полуобхват груди первый — Сг1. Измеряют у женщин полный обхват груди первый. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем — по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез.
4. Полуобхват груди второй — Сг2.Измеряют полный обхват груди второй. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем — в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам и спереди через выступающие точки грудных желез (у мужчин — через сосковые точки).
Обхваты груди первый и второй у женщин следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.
Измерения Сг1 и Сг2 выполняют для фигур небольших размеров, близких к типовым фигурам, и используют для определения ширины переда и раствора нагрудной вытачки.
5. Полуобхват груди третий — Сг3. Измеряют полный обхват груди третий. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез (у мужчин — через сосковые точки) и замыкаться на правой стороне груди.
При измерении фигур женщин с низко опущенным бюстом ленту необходимо располагать недалеко от подмышечных впадин (на расстоянии 3 — 4 см), сзади горизонтально, спереди — с учетом припуска на выступ грудных желез.
6. Полуобхват талии — Ст. Измеряют полный обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
7. Полуобхват бедер (у женщин — с учетом выступа живота) — Сб. Измеряют полный обхват бедер. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, по наиболее выступающим точкам ягодиц — сзади, живота — спереди (у женщин — с учетом припуска на выступ живота). Для удобства и точности учета выступа живота можно использовать гибкую пластину, прикладывая ее вертикально к животу.
В процессе конструирования изделий полуприлегающего силуэта малого объема при измерении обхвата бедер обращают внимание на высоту, степень выступания бедер относительно талии, распределение жировых отложений, отмечают места наибольших жировых отложений при неравномерном их размещении.
8. Ширина груди — Шт. Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин (у мужчин — расстояние между передними углами подмышечных впадин). Измерение записывают в половинном размере.
8а. Ширина груди вторая — Шт2- Измеряют у женских фигур горизонтально по выступающим точкам грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере.
Контрольная вертикаль от переднего угла подмышечной впадины может быть установлена с помощью сантиметровой ленты, прикрепленной к наплечнику в конечной точке его плечевого шва.
Измерение Шг2 используют при определении ширины переда и раствора нагрудной вытачки для всех женских фигур больших размеров, а также фигур небольших размеров, имеющих особенности в телосложении.
9. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи — Дтс2. Измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника до линии талии сзади. Измерение производят параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопаток.
10. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди — Д^. Измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи через выступающую точку грудной железы (у мужчин — через сосковую точку) и далее параллельно средней линии фигуры до линии талии.
11. Высота груди — Вл. Измеряют у женщин одновременно с измерением Д1п2 как расстояние от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи до выступающей точки грудной железы.
12. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин — 7?прз2. Измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопаток до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. Горизонталь устанавливают либо сантиметровой лентой, либо эластичной тесьмой. При наличии наплечника измерение Т?прз2 проводят одновременно с измерением Дтс2.
13. Высота плеча косая — Впк2. Измеряет по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва
13а. Высота плеча косая спереди — 5пкп2. Измеряют от выступающей точки грудной железы женщины до конечной точки проектируемого плечевого шва. У мужчин Впкп2 измеряют как кратчайшее расстояние от конечной точки проектируемого плечевого шва до точки пересечения лини талии со средней сагиттальной1 плоскостью спереди (рис. 2.5).
136. Расстояние между сосковыми точками — Цг. Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез. Измерение записывают в половинном размере.
Измерения Т?пкп2 и Цг у женщин проводят одно за другим. При отсутствии отметки выступающей точки груди уровень этой точки контролируют по измерению Bv2.
1 Вертикальная плоскость, мысленно проведенная через переднюю срединную и позвоночную линии фигуры человека, называется средней сагиттальной, а параллельные ей плоскости — сагиттальными.
Дтс2о
13а
Рис. 2.5. Измерения фигур мужчин
Измерения Дпкп2 и Цг используют при конструировании изделий на перегибистые, сутулые, полные фигуры и на фигуры женщин с большим выступом грудных желез.
14. Ширина спины — Шс. Измерят горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере.
15. Длина изделия — Дп. Измеряют посередине спины от линии горловины, условно принимаемой по основанию шеи, до уровня желаемой длины. Для изделий прямого силуэта ленту ниже лопаток держат в натянутом состоянии, а для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов — фиксируют по фигуре на уровне талии.
16. Ширина плечевого ската — Шп. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки.
При измерении фигур с узкими плечами и большим жироотложением на наружной поверхности верхней части руки измерение Шп несколько увеличивают для зрительной пропорциональности фигуры. У фигур с узкой спиной, широкими плечами и нормальным обхватом руки измерение Шп несколько уменьшают.
17. Длина рукава — Др. Измеряют при свободно опущенной руке от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава.
Длину рукава рекомендуется измерять одновременно с шириной плечевого ската. Для этого, измерив ширину плечевого ската, закрепляют сантиметровую ленту пальцем левой руки на конечной точке проектируемого плечевого шва и измеряют длину рукава продолжением ленты или другим ее концом.
18. Обхват плеча — Оп. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча и так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки. Если рука очень полная, следует отметить, равномерна ли полнота руки или имеется значительное жироотложение в верхней ее части. Эта особенность учитывается при выборе конструктивного решения рукава.
19. Выступ грудных желез — В„. Измеряется у женщин расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди, до выпуклости живота на уровне его максимального выступа.
При определении этого и трех последующих измерений для установления контрольной касательной вертикали используют сантиметровую ленту с грузом на конце или длинную линейку.
Измерение используют при конструировании малообъемных изделий на фигуры с грудными железами, выступающими относительно живота.
19а. Выступ живота — Вх. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касательной к животу в выступающей его точке, до выступающих точек грудных желез.
Измерение Вх используют при конструировании изделий на фигуры с животом, выступающим относительно грудных желез.
20. Выступ лопаток — Вл. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касательной к лопаткам, до выступающих точек ягодиц.
Измерение В:, используют при конструировании изделий всех силуэтов и форм (кроме изделий с увеличенным объемом по линии бедер) на фигуры с лопатками, выступающими относительно ягодиц.
20а. Выступ ягодиц — Вя. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодицам, до выступающих точек лопаток.
Измерение Вя используют при конструировании изделий на фигуры с ягодицами, выступающими относительно лопаток.
21. Глубина талии спереди — Гтп. Измеряют у женщин расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди, до линии талии спереди (в сагиттальной плоскости, проходящей через выступающую точку грудной железы).
21а. Глубина талии сзади — Гтс. Измеряют у женщин расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к лопаткам, до линии талии сзади.
В качестве касательных к фигуре плоскостей при определении измерений 21 и 21а могут служить сантиметровые ленты, прикреп-
2 Бескоровайная
33
ленные к наплечнику. При этом ленты должны проходить через выступающие точки лопатки и грудной железы и далее свободно падать (до уровня талии).
Соотношение этих двух измерений (21 и 21а) используют для более точного определения балансовых участков конструкции.
22. Ширина горловины спинки — Шгс. Определяют у женских фигур с помощью наплечника смещение по горизонтали его средней линии спинки относительно середины спины фигуры и корректируют на эту величину ширину горловины спинки, запроектированную в наплечнике. Измерение используют без прибавок при конструировании изделий платьевой группы и с прибавкой 0,5... 1,0 см — в изделиях пальтово-костюмной группы.
22а. Высота (глубина) горловины спинки — В,с. Определяют у женщин с помощью наплечника смещение по вертикали его горловины сзади от желаемого положения этой линии на фигуре посередине спины и корректируют на эту величину высоту горловины спинки, запроектированную в наплечнике. Измерение используют без прибавок.
23. Ширина горловины переда — Шт. Определяют с помощью наплечника смещение по горизонтали средней линии наплечника спереди относительно середины груди фигуры и корректируют на эту величину ширину горловины переда, запроектированную в наплечнике. Измерение используют без прибавок при конструировании изделий платьевой группы и с прибавкой 0,5... 1,0 см — в изделиях пальтово-костюмной группы.
23а. Глубина горловины переда — Ггп. Определяют с помощью наплечника смещение по вертикали его горловины спереди от желаемого положения этой линии на фигуре посередине груди и корректируют на эту величину глубину горловины переда, запроектированную в наплечнике. Измерение используют без прибавок.
24. Обхват запястья — Оза|1. Измеряют обхват перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой части.
25. Обхват головы — Огол. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.
При проектировании поясных изделий измеряют длину изделия (юбки — Дю или брюк — Д5) и расстояния от линии талии до колена сбоку Дтк. Длину юбки измеряют сзади посередине фигуры от линии талии (нижнего края пояса) по поверхности фигуры до уровня наиболее выступающих точек ягодиц и далее вниз по вертикали до уровня желаемой длины. Длину брюк измеряют сбоку от линии талии (нижнего края пояса) по боковой поверхности бедра через его наиболее выступающую область и далее вертикально вниз до уровня желаемой длины брюк; одновременно фиксируют уровень колена.
При конструировании изделий прямого силуэта для мужских фигур с большим прогибом спины на уровне талии используют расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до уровня линии талии сзади по отвесу — Дтс2о. Измеряют параллельно позвоночнику расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва наплечника у основания шеи через наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до уровня линии талии (см. рис. 2.5).
Ширина переда на уровне выступа живота — Ш1ГЛ,. Измеряют у мужчин горизонтально по дуге на уровне наиболее выступающей точки живота расстояние между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере. Для определения вертикалей используют отвес с грузом, опуская его от передних углов подмышечных впадин.
Уровень выступа живота — Увж. Измеряют у мужчин по вертикали расстояние от линии талии до наиболее выступающей точки живота. Знаки «+» и «—» указывают на положение наиболее выступающей точки живота относительно линии талии: Увж со знаком «+» означает, что наиболее выступающая точка располагается выше линии талии, а со знаком «—» — ниже линии талии.
Кривизна ног на уровне коленных чашечек — К„к. Измеряют у мужчин расстояние между ногами на уровне коленных чашечек. Измерение используют для определения места расположения линии сгиба брюк для фигур с О-образной формой ног.
Кривизна ног на уровне щиколотки — A"1IUI'. Измеряют у мужчин расстояние между ногами на уровне щиколотки. Измерение используют для определения места расположения линии сгиба брюк для фигур с Х-образной формой ног.
Обхват бедра — 0бел. Измеряют обхват горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем сантиметровой ленты подъягодичной складки; лента должна замыкаться на наружной поверхности бедра.
Обхват колена — 0к. При измерении сантиметровую ленту располагают вокруг ноги на уровне коленной чашечки горизонтально и замыкают ее на наружной поверхности ноги.
Обхват икры — Ои. Измеряют максимальный обхват ноги в области икроножной мышцы. Ленту располагают горизонтально вокруг ноги и замыкают на наружной поверхности голени.
Обхват щиколотки — Ош. Измеряют горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой; ленту замыкают на наружной поверхности голени.
Расстояние от линии талии до пола сбоку — Дсб. Измеряют расстояние от линии талии (нижнего края пояса) по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола (см. рис. 2.5).
Расстояние от линии талии до пола спереди — Дсп. Измеряют расстояние от линии талии (нижнего края пояса) спереди через
<7>
Абсолютные значения измерений типовых фигур женщин, см
Наименование, условное обозначение Пол нотная группа Обхват груди Разность между измерениями смежных ростов
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Рост Р 1-4 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 ±6,0
Полуобхват шеи Сш 1 17,0 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 19,3 19,7 20,1 20,5 - - — — +0,1
2 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,4 19,8 20,2 20,6 20,8 21,2 21,6 22,0
3 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 19,5 19,9 20,3 20,7 — — —
4 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 19,6 20,0 20,4 20,8 — — —
Полуобхват груди 1 41,0 42,5 44,0 45,5 47,0 48,5 49,9 51,3 52,7 54,1 — — — ±0,2
первый Сг, 2 41,2 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7 50,1 51,5 52,9 54,3 55,7 57,1 58,5 59,9
3 41,4 42,9 44,4 45,9 47,4 48,9 50,3 51,7 53,1 54,5 — - — —
4 41,6 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1 50,5 51,9 53,3 54,7 — — — —~
Полуобхват груди 1 44,2 46,2 48,2 50,2 52,2 54,2 56,0 58,0 60,0 62,0 — — — 0
второй Сг2 2 44,4 46,4 48.4 50,4 52,4 54,4 56,2 58,2 60,2 62,2 64,0 66,0 68,0 70,0
3 44,6 46,6 48,6 50,6 52,6 54,6 56,4 58,4 60,4 62,4 — - — —
4 44,8 46,8 48,8 50,8 52,8 54,8 56,6 58,6 60,6 62,6 - - — —
Полуобхват груди третий Сг3 1-4 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 0
П олуобхват талии G 1 2 31,3 32,3 33,4 34,4 35,5 36,5 37,6 38,6 39,7 40,7 41,8 42,8 44,5 45,2 46,9 47,6 49,3 50,0 51,7 52,4 55,0 57,7 60,4 63,1 +0,6
3 33,3 35,4 37,5 39,6 41,7 43,8 45,9 48,3 50,7 53,1 — — — —
4 34,3 36,4 38,5 40,6 42,7 44,8 46,6 49,0 51,4 53,8 — — —
Полуобхват бедер 1 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 — — — — 0
G 2 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0
3 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 — — - -
4 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 - — — —
Ширина груди Шг 1 15,8 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 — — — — +0,2
2 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 19,8 20,2 20,6 21,0
3 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 - — — —
4 16,1 16,3 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 - - - -
Расстояние от ли- 1 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,0 42,2 42,3 42,4 42,5 - - — — ±1,2
нии талии сзади до 2 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,1 42,2 42,3 42,4 42,8 42,9 43,0 43,1
высшей точки про- 41,6 42,0 42,1 42,2 42,3
ектируемого пле- 3 41,3 41,4 41,5 41,7 41,8 — —
чевого шва у осно- вания шеиДтс2 4 41,2 41,3 41,4 41,5 41,6 41,7 41,9 42,0 42,1 42,2 — — — —
Расстояние от 1 41,9 42,5 43,1 43,7 44,3 44,9 45,3 46,0 46,7 47,4 — — — — ±1,0
высшей точки 2 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0 44,6 45,1 45,8 46,5 47,2 47,6 48,3 49,0 49,7
проектируемого плечевого шва у 3 41,3 41,9 42,5 43,1 43,7 44,3 44,9 45,6 46,3 47,0 - - - -
основания шеи до 4 41,0 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0 44,7 45,4 46,1 46,8 — — — —
линии талии
спереди Дта2 Высота груди Вг2 1-4 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 33,4 34,4 35,4 36,4 0
оо
Окончание табл. 2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
Расстояние от выс- 1 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 — — — — ±0,5
шей точки проек- 2 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,5 23,9 24,3
тируемого плечевого шва у основания 3 20,2 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 - - - -
шеи ло уровня задних углов подмы- 4 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 23,0
шечных впадин Др12 Высота плеча косая 1 41,6 42,0 42,4 42,8 43,2 43,6 43,3 43,6 43,9 44,3 — — — — ±0,9
2 41,5 41,9 42,3 42,7 43,1 43,5 43,2 43,5 43,8 44,1 47,6 48,3 49,0 49,7
3 41,4 41,8 42,2 42,6 43,0 43,4 43,1 43,4 43,7 44,0 — — — —
4 41,3 41,7 42,1 42,5 42,9 43,3 43,0 43,3 43,6 43,9 — — — —
Ширина спины 1 16,7 17,2 17,7 18,2 18,7 19,2 19,5 20,0 20,5 21,0 - - - 0
2 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,6 20,1 20,6 21,1 21,5 22,0 22,5 23,0
3 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4 19,7 20,2 20,7 21,2 — — — —
4 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 19,8 20,3 20,8 21,3 - - - -
Ширина плече- 1-4 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,1 ±0,2
вого ската Шп Длина руки до линии обхвата за- 1-4 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,4 54,5 54,6 54,7 54,9 55,0 55,1 55,2 + 1,9
пястья Д^,, Обхват плеча О„ 1 25,7 27,1 28,5 29,9 31,3 32,7 33,9 35,0 36,1 37,2 — — — — -0,2
2 26,3 27,7 29,1 30,5 31,9 33,3 34,4 35,5 36,6 37,7 38,4 39,2 40,0 40,8
3 26,9 28,3 29,7 31,1 32,5 33,9 34,9 36,0 37,1 38,2 — - — -
4 27,5 28,9 30,3 31,7 33,1 34,5 35,4 36,5 37,6 38,7 - — — —
Обхват запястья 1 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5
^зап 2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7
3 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9
4 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1
Расстояние от I 99,9 101,1 101,3 101,5 101,7
линии талии до пола сбоку Д.б 2 101,2 101,4 101,6 101,8 102,0
3 101,5 101,7 101,9 102,1 102,3
4 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6
Расстояние от 1 55,4 55,7 56,0 56,3 56,6
линии талии до 2 55,7 56,0 56,3 56,6 56,9
колена Дп 3 56,0 56,3 56,6 56,9 60,2
4 56,3 56,6 56,9 60,2 60,5
Расстояние от 1 98,9 99,2 99,5 99,8 100,1
линии талии до 2 99,2 99,5 99,8 100,1 100,4
пола спереди Дт 3 99,5 99,8 100,1 100,4 100,7
4 99,8 100,1 100,4 100,7 101,0
Обхват бедра О6 1 50,4 52,3 54,2 56,1 58,0
2 52,1 54,0 55,9 57,8 59,7
। 3 \ 53,8 1 55,7 57,6 59,5 61,4
4 55,5 57,4 59,3 61,2 63,1
Расстояние от ли- 1 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2
нии талии до 2 26,1 26,5 26,9 27,3 27,7
плоскости сидения 3 26,6 27,0 27,4 27,8 28,2
д 4 27,1 27,5 27,9 28,3 28,7
16,8 17,0 17,3 17,6 17,9 - - - — +0,1
17,0 17,2 17,5 17,8 18,1 18,2 18,5 18,8 19,1
17,2 17,4 17,7 18,0 18,3 - - —
17,4 17,6 17,9 18,2 18,5 - - - -
101,9 102,0 102,1 102,2 102,3 - - - - ±4,3
102,2 102,3 102,4 102,5 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
102,5 102,6 102,7 102,8 102,9 - - - -
102,8 102,9 103,0 103,1 103,2 - - - -
56,9 57,0 57,2 57,4 57,6 — — — ±2,2
60,2 57,3 57,5 57,7 57,9 57,8 57,8 57,8 57,8
60,5 57,6 57,8 60,0 60,2 — — — —
60,8 57,9 60,1 60,3 60,5 — - - —
100,4 100,5 100,7 100,9 101,1 — — — — ±4,1
100,7 100,8 101,0 101,2 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4
101,0 101,1 101,3 101,5 101,7 - — - -
101,3 101,4 101,6 101,8 102,0 - — —
59,9 61,2 62,4 63,6 64,8 — — — — ±0,6
61,6 62,9 64,1 65,3 66,5 67,1 67,7 68,3 68,9
63,3 64,6 65,8 67,0 68,2 - —
65,0 66,3 67,5 68,7 69,9 — ’ —
27,6 28,1 28,5 28,9 29,3 - - - — ±0,7
28,1 28,6 29,0 29,4 29,8 30,2 30,6 31,0 31,4
28,6 29,1 29,5 29,9 30,3 — — — —
29,1 29,6 30,0 30,4 30,8 — — — —
наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола (см. рис. 2.5).
Длина ноги по внутренней поверхности — Ди. Измеряют расстояние по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах (см. рис. 2.5).
Для сравнения измерений индивидуальной и типовой фигур соответствующих роста, обхвата груди и полнотной группы, а также для построения чертежей деталей изделий для типовых фигур в табл. 2.2 приведены величины измерений типовых фигур женщин в соответствии с ОСТ 17-326 — 81(12]. Измерения Дтс2, Дтп2, Вг2, Д1р32, Д.к2, снимаемые от проектируемого плечевого шва, определены на основе аналогичных размерных признаков ОСТ (Дтс1, Дтп1, Вг, Впрз, Впк), снимаемых от антропометрических точек: основания шеи, шейной, плечевой. В отличие от условных обозначений размерных признаков, отраженных в отраслевых стандартах, приведенные измерения обозначаются с индексом 2.
2.2. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
Как известно, при построении чертежей конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание. От выбора прибавок на свободное облегание зависит точность создания конструкции проектируемой формы.
Прибавки на свободное облегание предусматривают по ширине изделия на линиях груди, талии, бедер, по ширине спинки и полочки (переда), по глубине проймы, по длине спинки и полочки (переда) до линии талии, по высоте плеч, ширине и высоте (глубине) горловины спинки и полочки, по ширине рукава. Прибавки обозначают прописной буквой П. Строчными буквами в виде индексов при П обозначают участки, к которым даны прибавки.
В табл. 2.3 приведены рекомендуемые [3, 15] конструктивные прибавки для основных силуэтов классических видов мужской и женской одежды (дифференцированно с учетом объема изделия).
Распределение конструктивной прибавки /7Г на участках спинки и переда оказывает значительное влияние на форму изделия. В табл. 2.4 приведены абсолютные значения прибавок к ширине спинки Пшс и переда 77Ш11 для мужской и женской одежды различных силуэтов, в табл. 2.5 — к отдельным участкам конструкции плечевой одежды.
Ширину рукава характеризует величина прибавки к обхвату плеча /7ОП, которая зависит от формы и объема рукава, вида изделия, толщины основного материала и материалов нижележащих :
Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер, см
Вид изделия Силуэт
Приталенный Полуприлегающий Прямой
П Г П т П Г пъ пг п6
Жилет 3,0-4,0 — Мужская о 1,5 дежда 5,0-6,0 2,5-3,0 — —
Пиджак 6,5-7,0 — 2,5-3,0 7,5-9,5 4,0-6,0 10,0-11,0 6,0-8,0
Пальто 9,5-10,0 — 5,0-5,5 10,5-12,5 7,5-8,5 12,0-14,0 11,0-13,0
демисезонное Платье: малый объем 3,5-4,0 1,0-2,0 Женская ос 1,5-2,0 Зежда 4,0-4,8 1,5-2,0 4,5-5,5 1,0-1,5
умеренный » 5,0-7,0 1,0-5,0 3,0-6,0 5,5-7,0 2,5-5,0 6,0-7,0 2,0-2,5
большой » 8,0-10,0 1,0-5,0 7,0 и более 8,0-10,0 6,0-7,0 8,0-9,0 3,0-3,5
Жакет: малый объем 4,0-5,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,5-5,5 3,0-4,0 5,0-6,5 3,0-3,5
умеренный » 6,0-7,0 2,0-5,0 4,0-5,0 6,0-7,0 4,0-5,0 7,0-8,0 3,5-4,0
большой » 8,0-9,0 2,0-5,0 8,0 и более 7,0 4,0-5,0 9,0-10,0 4,0-4,5
Пальто демисезонное: малый объем 5,0-6,0 3,0-4,0 5,5-6,5 5,5-6,5 4,5-5,0 6,0-7,0 4,0-5,0
умеренный » 7,0-9,0 3,0-6,0 7,0-9,0 7,0-8,0 5,0-7,0 8,0-9,0 5,5-6,5
большой » 10,0-12,0 3,0-6,0 10,0 и более 9,0-10,0 7,0-8,0 10,0-13,0 7,0-9,0
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и переда, см
Вид изделия Силуэт
Приталенный Полуприлегающий Прямой Трапециевидный
ЛШс лшп П шс п„к П ШС Пшп
Мужская одежда
Жилет 0,5-0,7 0,5-1,0 0,7-1,2 — — — — —
Пиджак 1,0-1,3 1,2-1,5 1,5-2,5 1,2-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0 — —
Пальто демисезонное 1,8-2,0 2,0-2,3 2,2-3,0 2,5-4,0 3,3-3,7 3,5-4,5 — —
Женская одежда
Платье:
малый объем 0,5-1,0 0-0,5 1,0-1,1 0-0,5 1,0 0-0,5 0,5-0,7 0
умеренный » 1,0-1,2 0,5 1,0-1,2 0,5 1,0 0,5 0,5-1,0 0-0,5
большой » 1,5-2,0 1,0-1,5 1,5-2,0 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 1,5-2,0 1,0-1,5
Жакет:
малый объем 0,8-1,0 0 1,0 0 0,7-1,0 0-0,5 0,8-1,0 0
умеренный » 1,0-1,2 0,5 1,0-1,2 0,5 1,2-1,5 0,5-1,0 1,0-1,2 0,5
большой » 1,5-2,0 1,0-1,5 1,5-2,0 1,0-1,5 1,5-2,0 0,5-1,5 1,5-2,0 1,0-1,5
Пальто демисезонное:
малый объем 0,7-1,0 0-0,5 1,0-1,2 0-0,5 1,0-1,2 0-0,5 0,5-1,0 0
умеренный » 1,0-1,5 0-1,0 1,0-1,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 1,0-1,5 0-0,5
большой » 1,5-2,0 1,0-2,0 1,5-2,5 1,0-2,0 1,5-2,5 1,0-2,0 1,5-2,5 1,0-2,0
Прибавки на свободное облегание на участках конструкции различных видов плечевой одежды , см
Прибавка Условное обозначение Мужская одежда Женская одежда
Пиджак, жилет Пальто Платье Жакет Пальто
демисезонное зимнее демисезонное зимнее
К длине спинки до талии Чк 1,0 1,5 2,0 0,5 0,7-1,0 1,0 1,5
На свободу проймы по глубине (в изделиях с прямыми рукавами) Дпр 2,0-3,0 4,0-4,5 4,5-5,0 1,5-2,0 2,0-3,0 2,5-3,0 3,0-4,5
К ширине горловины и HI г 1,0 1,5 2,0 0,5-1,0 1,0 1,0-1,5 1,5-2,0
К высоте горловины спинки п BIC — — — — — 0,2-0,4 0,6
Таблица 2.6
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча, см
Рукав Мужская одежда Женская одежда
Пиджак Пальто демисезонное Платье Жакет Пальто демисезонное
Плотно облегающий — — 3,0-4,0 4,0-5,5 5,0-7,0
Узкий 7,0-8,0 10,5-11,5 4,0-5,0 5,5-7,5 7,0-9,5
Средний 8,0-11,0 12,0-14,0 5,0-7,0 7,5-9,5 9,5-12,0
Расширенный 11,5-12,5 14,5-15,5 7,0-9,0 9,5-11,5 12,0-14,5
Широкий — — 9,0-11,0 11,5-13,5 14,5-17,0
слоев. Средние значения прибавки Поп в мужской и женской одежде приведены в табл. 2.6.
При этом использование одних и тех же прибавок для фигур различного телосложения может дать неодинаковый эффект в готовых изделиях. Поэтому в «Едином методе конструирования одежды» [3] рекомендуют корректировать установленные для фигур типового телосложения прибавки на свободное облегание по ширине изделия (/7Г, 77б, 77шс и 77шп) в пределах ± (0,5 —2,0) см, а иногда и более.
Для сохранения пропорций изделий определенного силуэта корректируют приведенные в [3, 15] прибавки по следующему принципу:
для фигур- верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди Пг или увеличивают прибавку по линии бедер 77б на 1,0—2,0 см и более или уменьшают Пг и увеличивают 77б одновременно на половину указанных величин;
для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди Пг или уменьшают по линии бедер 77б , либо корректируют обе прибавки одновременно на указанные в предыдущем случае величины;
для фигур с малым обхватом груди и большим ростом прибавки Пт и Пъ увеличивают на 0,5 —2,0 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от типовой;
для фигур с большим обхватом груди и небольшим ростом прибавки уменьшают на 0,5 —2,0 см с учетом тех же факторов, что и в предыдущем случае.
При изменении прибавки по линии груди 77г аналогично корректируют прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки (переда) 77шс и Птп — примерно на половину величины изменения Пг (для каждого участка).
Корректировку прибавок 77шс и 77Ш11 для фигур различного типа телосложения спереди и сзади (по виду сбоку) производят в соответствии с изложенными выше принципами: увеличивают при меньших объемах и уменьшают при больших.
В тех случаях, когда объемы изделия спереди и сзади различны, прибавки по ширине спинки и полочки при проектировании могут быть выбраны в разных сочетаниях.
При изготовлении изделий одного и того же силуэта и объема из различных тканей меньшие рекомендуемые на данный сезон прибавки 77г, 77т, П5, /7ШС, Пшп выбирают для толстых тканей, большие — для тонких, средние — для средних по толщине материалов.
Во всех рассмотренных случаях используют закономерности зрительного восприятия, подробнее о которых можете прочитать в [16].
3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ФИГУР
С ОТКЛОНЕНИЯМИ от типовых
В настоящее время в швейной промышленности вся одежда изготавливается только для людей типового телосложения с умеренным развитием мускулатуры, слабым, умеренным или обильным жироотложением, нормальной высотой плеч и средними изгибами спинного контура туловища (осанкой). Однако известно, что часто встречаются люди, имеющие различные отклонения в телосложении от типового. И именно такие люди чаще всего обращаются к услугам предприятий, изготовляющих одежду на заказ.
Основными морфологическими признаками, определяющими внешнюю форму тела человека, являются тотальные (длина тела (рост), обхват груди и масса), а также'пропорции, телосложение и осанка.
Первые два признака (тотальные и пропорции) учитываются в основном современной размерной типологией фигур путем различного сочетания размеров и ростов изделий. Телосложение в некоторой мере учитывается при конструировании одежды по полнотным группам, характеризующимся различной степенью выступания живота у мужчин и развития жироотложений на бедрах у женщин.
В то же время осанка, оказывающая существенное влияние на качество посадки одежды, при конструировании одежды промышленного производства не учитывается. Вместе с тем известно, что нормальную осанку имеют не более 30% взрослого населения страны.
В практике конструирования одежды по индивидуальным заказам [17] установлено, что в жизни довольно часто встречаются фигуры, сочетающие характерные черты разных типов осанки, нередко и противоположных. Особенно это относится к фигурам больших полнот, со значительными жироотложениями.
Следовательно, при разработке конструкций спинки и переда плечевой одежды необходимо учитывать изменения, связанные с осанкой.
3.1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ФИГУР С РАЗЛИЧНОЙ ОСАНКОЙ
Как было сказано в п.1.4, наиболее часто встречающимися типами фигур по сочетанию признаков, определяющих осанку, кроме нормальной, являются: сутуловатая, выпрямленная, с высокими или низкими плечами. Они характеризуются тем, что один из признаков осанки (77к или 2?„) имеет среднее значение, а другой отклоняется от среднего значения.
При разработке конструкций изделий, рассчитанных на фигуры с различными положением корпуса и высотой плеч, возникают трудности, связанные с тем, что антропометрических стандартов размеров тела для людей с различной осанкой в настоящее время не существует.
Обоснованные рекомендации по изменению различных параметров конструкции одежды в зависимости от осанки фигур разработаны в МГУДТ на основании выполненных под руководством проф. Е. Б. Кобляковой исследований (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Величины изменения конструктивных параметров женской одежды при изменении признаков осанки на 1,0 см
Параметр Д/7К = +1,0 см Д5п1 = +1,0 см
Платье [18] Пальто [16] Платье [18] Пальто [16]
Ширина горловины спинки, см -0,13 -0,20 — + 0,30
Высота горловины спинки, см -0,16 -0,16 — + 0,10
Угол наклона плечевого среза спинки, град. + 2,41 + 2,00 + 5,56 + 4,50
Угол раствора верхней вытачки спинки, град. + 1,58 + 1,00 + 1,92 + 1,50
Ширина горловины переда, см + 1,60 + 0,20 — + 0,30
Глубина горловины переда, см + 0,17 + 0,20 — 0
Угол раствора верхней вытачки переда, град. -1,78 -1,00 + 2,18 + 1,50
Угол наклона плечевого среза переда, град. -3,45 -3,00 + 3,86 + 3,24
На примере женской одежды рассмотрим влияние признаков осанки на изменение основных деталей конструкции. На основании приведенных в табл. 3.1 данных построим основные детали конструкции женского пальто для фигур с различными отклонениями в осанке (рис. 3.1).
Как видно из рис. 3.1, изменение положения отдельных конструктивных линий на чертежах в основном соответствует характеру
Рис. 3.1. Базовые конструкции демисезонного пальто для фигур с нормальной (сплошная линия), выпрямленной (пунктирная линия) и сутуловатой (штрихпунктирная линия) осанкой
изменения размерных признаков фигуры. Конструкция для сутуловатой фигуры характеризуется более длинной спинкой и коротким передом по сравнению с конструкцией для фигуры с нормальной осанкой.
В результате изменения положения линий горловины спинки и переда происходит изменение передне-заднего баланса конструкции одежды, уменьшающегося для фигур с сутуловатой и увеличивающегося для фигур с выпрямленной осанкой.
Рис. 3.2. Базовые конструкции демисезонного пальто для фигур с нормальными (сплошная линия), низкими (пунктирная линия) и высокими (штрихпунктирная линия) плечами
Изменяется положение точки основания горловины спинки и горловины переда, а также вершины проймы спинки и переда: для сутуловатой фигуры в направлении от середины спинки к середине полузаноса, для выпрямленной — в обратном направлении. Одновременно вносятся изменения и в конструкцию рукава (см. рис. 3.1).
Анализ укладок и разверток, снятых с поверхности макетов женских фигур с различной высотой плеч, показал, что все зависимости изменения конструктивных параметров одежды имеют прямолинейный характер: с увеличением #п1 все параметры увеличиваются (см. табл. 3.1). На рис. 3.2 показаны изменения конструкции женской одежды для фигур с высокими или низкими плечами.
Проведенные нами исследования показали возможность использования одной конструкции рукава, разработанной для фигуры со средним значением #п1, в изделиях для фигур с высокими и низкими плечами (в пределах Д#п1 = ±2,0 см).
3.2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ФИГУР БОЛЬШИХ ПОЛНОТ
Фигуры больших полнот (4 и 5-й полнотных групп — в мужской одежде, 3 и 4-й — в женской) отличаются повышенным жироотложением в области живота — у мужчин и бедер — у женщин. Вследствие этого изменяется внешняя форма тела и конструкция плечевых и поясных изделий.
Для придания полной фигуре большей стройности модельеры рекомендуют мужчинам пальто и пиджаки полуприлегающего силуэта, удлиненные, однобортные, с удлиненными и суженными лацканами, предпочтительно с приподнятыми уступами, с узким полузаносом и застежкой на две-три пуговицы. Детали пиджака — воротник, клапаны, карманы-листочки и другие — проектируют соответственно уменьшенной ширины.
Полные женщины должны носить одежду прямого или чуть расширенного силуэта, умеренно облегающую фигуру и мягко обрисовывающую ее контуры. Полной женщине следует избегать широких рукавов, больших глубоких кокеток, крупных накладных карманов, тканей с крупным рисунком. Результаты исследований [19, 20] по выявлению предпочтительных конструктивных решений верхней одежды для женских фигур различных типов телосложения изложены в п. 4.1.
В конструкции плечевых изделий при построении линии полузаноса учитывают степень выступания живота и смещают линию полузаноса, опуская линию талии вниз на 1—2 см и откладывая вправо величину, равную половине измерения Вж (рис. 3.3). Для образования выпуклости в области живота по линии прореза кар
мана строят дополнительную вытачку. Боковой срез при этом внизу удлиняют на величину раствора вытачки.
Для уменьшения степени сутюжки со стороны борта на формование выпуклости полочки в области груди предусматривают вытачку в горловине с раствором 1 —1,5 см длиной 10—12 см (рис. 3.4).
В изделиях из тканей, легко поддающихся влажно-тепловой обработке, допускается оттяжка ткани на выпуклость живота при соответствующем уменьшении раствора вытачки в прорезе кармана.
Построение линии полузаноса в женских плечевых изделиях для полной фигуры также производят со смещением от вертикали вправо ниже линии груди (рис. 3.5).
От бокового среза переда проектируют вытачку на живот. В изделиях с неразрезным передом линию середины проводят, продолжая вниз верхнюю отведенную линию полузаноса.
Рис. 3.3. Изменение конструкции переда мужской одежды для фигуры с выступающим животом
Рис. 3.4. Конструкция переда мужского пиджака для полной фигуры
Рис. 3.5. Изменение конструкции женской одежды для полной фигуры
Рукав рекомендуется строить с вытачкой по окату (см. рис. 3.5), чтобы сохранить необходимую ширину рукава под проймой и вместе с тем исключить излишнюю посадку по окату.
При раскрое бортовой прокладки изделия для полной фигуры проектируют вытачку на выпуклость живота так же, как и на основной ткани изделия.
3.3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ БРЮК ДЛЯ ФИГУР С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
При построении конструкции брюк для фигур с Х-образной формой ног дополнительно к основным измерениям определяют расстояние между ногами на уровне щиколоток Кни1‘, с О-образ-ной формой ног — расстояние между ногами на уровне коленных чашечек по горизонтали А"нк; с Л-образной формой ног — расстояние между продольными осями ног на уровне каблуков Р„.
Построение чертежа брюк для фигур с неправильным строением ног производят на основе чертежа брюк для типовой фигуры, внося соответствующие дополнения.
В конструкции для фигуры с Х-образной формой ног при определении положения линий ягодиц, бедер и талии от точки К вправо откладывают отрезок КК5: КК5 = 0,25Кнш (рис. 3.6, а).
В конструкции на фигуру с О-образной формой ног отрезок КК5 откладывают влево от точки К: КК5 = 0,3/^^ (рис. 3.6, б).
Рис. 3.6. Изменение конструкции брюк для фигур с Х-образной (а) и О-образной (б) формой ног
Точка К5Х определяет линию сгиба передней половинки брюк на линии колена: KK5i = 0,25KKs.
Точки НиК5], К5} и Я соединяют прямыми линиями до пересечения с горизонтальными линиями в точках Гц и Б'.
Точки Д и Ясоединяют прямой линией, и перпендикулярно ей через точку Я проводят прямую — новую линию глубины сидения. Параллельно ей через точки Б' и Ти проводят линии бедер и талии
измененной конструкции брюк.
Линия \К51Нявляется линией сгиба передней половинки брюк. Ширину передней и задней половинок брюк по линиям талии, бедер и ягодиц откладывают на линиях, проведенных через точки Ги, Б' и Я [15].
В конструкции брюк на фигуру с Л-образной формой ног определяют положение линии сгиба передней половинки брюк. Для этого определяют расхождение ног, считая нормальной величину 8,0 см [17]. Если, к примеру, расхождение фактическое равно 16,0 см, то тогда для каждой ноги Рф = (16-8)/2 = 4,0 см.
НН' = 0,25Рф = 1,0 см (рис. 3.7).
Для фигур с отклонениями в строении таза и живота конструкции брюк строят аналогично конструкциям для типовой фигуры, но с внесением изменений в верхней части конструкции.
Для этого дополнительно измеряют расстояние от линии талии до пола спереди Дсп и расстояние от линии талии до пола сбоку Дс6. Если тазовый пояс фигуры наклонен вперед, то для определения положения верхнего края передней и задней половинок брюк определяют разность:
Рис. 3.7. Изменение конструкции брюк для фигуры с Л-образной формой ног
а = (Лсбип - Д™п) - (АГкр - АТкр) и сокращают высоту сидения по линии банта на А, а длину среднего
Рис. 3.8. Изменение конструкции брюк для фигуры с наклоненным вперед (а) и назад (б) тазовым поясом
среза — увеличивают на А. Для этого используют базовые лекала, а
корректировку их производят способом надрезания (рис. 3.8, а). Если тазовый пояс фигуры наклонен назад, производят кор-
ректировку базовых лекал, обратную предыдущим рекомендаци-
ям (рис. 3.8, б).
Для фигур с выступающим животом удлиняют линию банта на
выпуклость живота на величину / = Дсп — Дс5. Полученную величи-
Рис. 3.9. Изменение конструкции брюк для фигуры с выступающим животом
ну откладывают по линии банта вверх от горизонтальной линии, проходящей через высшую точку бокового среза передней половинки брюк (рис. 3.9).
Верхний участок линии банта (между точками T2i и Б2) оформляют с небольшой (0,5 см) выпуклостью на живот.
Необходимо отметить, что корректировку лекал брюк целесообразно производить только в случае, если фигура заказчика отличается от типовой по обхвату бедер не более чем на ± 1,5 см. Если же нет лекал, близких размеру индивидуальной фигуры, целесообразнее получить конструкцию брюк непосредственным построением на ткани или бумаге.
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ
Разнообразие фасонов одежды, заказываемых в ателье, определяется объемом, формой, силуэтом и покроем изделий и зависит от особенностей телосложения заказчика. При выборе числа, формы и расположения конструктивных линий устанавливают форму и объем проектируемого изделия. Выбор силуэта и объема изделия, покроя рукава осуществляют исходя из рекомендуемых для данного типа фигур сочетаний конструктивных решений [19, 20].
Для создания мягких форм изделий большого объема, не выявляющих контуры фигуры, достаточно минимального количества швов (среднего шва спинки и бокового шва), причем простейшей, прямолинейной, формы. В таких изделиях боковой шов располагают примерно посередине проймы (рис. 4.1).
Изделия малого и умеренного объемов, подчеркивающие в той или иной степени контуры фигуры, решаются чаще всего с большим числом конструктивных элементов (среднего шва спинки, бокового шва, одного бочка или двух бочков, центральных рельефов, вытачек), с помощью которых достигается необходимое прилегание изделия к фигуре и заданная силуэтная форма [3]. Все конструктивные элементы при этом оформляются сложными вогнуто-выпуклыми линиями (рис. 4.2).
Существуют некоторые различия между конструкциями изделий умеренного и малого объема: в первых конструктивное решение (число, расположение и форма конструктивных линий) зависит главным образом от формы изделия и в меньшей степени от особенностей телосложения, во вторых — на конструктивное решение значительное влияние оказывают особенности телосложения. В связи с этим имеются различия и в подходе к построению чертежей.
Разработку конструкций изделий малого объема, а также изделий с плотным прилеганием по линии бедер начинают с построения конструктивных линий, расположенных на спинке и переде, а затем строят боковые линии.
Конструкции изделий умеренных объемов и изделий с достаточной свободой по линии бедер (при Яб> Пг) начинают разрабатывать с определения характера распределения объема по линии
Рис. 4.1. Конструкция изделия прямого силуэта большого объема
Рис. 4.2. Конструкция изделия приталенного силуэта малого объема
бедер (равномерного или неравномерного) и расчета расширения каждой детали на этом уровне.
Для создания изделий четких форм, несколько сглаживающих фигуру, с ясно выраженным переходом от передней и задней поверхностей к боковым, проектируют бочок или вытачки от проймы, располагая их вблизи вертикалей, касательных к пройме.
Овальную, мягкую форму изделия обеспечивают с помощью бокового шва, расположенного посередине проймы, и центральных рельефов на спинке и полочке. Выявляющую контуры фигуры форму изделия создают введением в конструкцию элементов (швов, рельефов, вытачек), расположенных вблизи центров выступающих частей тела (спереди, сзади, сбоку).
Изделия большого, умеренного и малого объемов могут быть прямого, трапециевидного, приталенного и полуприлегающего силуэтов. Форма и конструкция изделий одного и того же силуэта, но разных объемов (кроме полуприлегающего силуэта) очень различны.
Форма изделий прямого силуэта большого объема решается обычно с помощью среднего шва спинки и боковых швов, оформленных прямыми линиями, а малого объема — с помощью среднего шва спинки, боковых швов и центрального вертикального рельефа на полочке, заканчивающегося, чаще всего, на уровне бедер, или вертикальной вытачки вместо рельефа. При этом все линии оформляются плавными кривыми с небольшим прогибом в области талии. Общей характерной чертой изделий прямого силуэта является практически отсутствие расширения рнизу изделия.
Конструкция изделия трапециевидного силуэта большого объема решается так же, как изделия прямого силуэта того же объема, но со значительным расширением книзу по боковым швам, а иногда по среднему шву спинки. Трапециевидный силуэт малого объема по форме и конструкции близок к полуприлегающему силуэту, но отличается от него большим расширением книзу и более высоким участком приталивания.
Изделия приталенного силуэта характеризуются большим разнообразием формы: они могут быть объемными одновременно в верхней и нижней частях, объемными вверху и узкими внизу или наоборот. При этом основной специфической чертой изделий приталенного силуэта является четко выделенная за счет конструкции линия талии. Протяженность участка приталивания может быть различной: от 1 до 10 см.
Конструкции объемных изделий приталенного силуэта решаются минимальным числом конструктивных элементов, малообъемных изделий — введением большого числа вертикальных швов, бочка (двух бочков), рельефов [3], отрезной линии талии.
Изделия полуприлегающего силуэта, в отличие от других, не имеют больших различий ни по объему (диапазон варьирования прибавок составляет 4—5 см), ни по конструктивному решению. Изделия этого силуэта характеризуются умеренными или небольшими и чаще всего уравновешенными объемами по линиям груди и бедер и зависящей от формы изделия степенью прилегания в области талии. Участок приталивания чаще всего протяженный, при этом наиболее вогнутая его часть может располагаться на линии талии или слегка выше нее.
Книзу изделия полуприлегающего силуэта расширяются, но в зависимости от проектируемой формы степень и характер расширения различны.
Полуприлегающий силуэт уплощенной четкой формы чаще всего имеет спокойное расширение, зависящее от ширины изделия по линии бедер, а силуэт округлой, женственной формы может иметь очень активное книзу расширение, например типа «годе» [3].
4.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Для достижения желаемой формы изделия конструктивным путем используют те или иные конструктивные линии, основными среди которых являются линии плеча, глубины проймы, талии, бедер, низа. В зависимости от моды эти линии принимают то или иное положение, изменяют свою конфигурацию.
Линия плеча. В зависимости от моды и особенностей фигуры заказчика в конструкции проектируют естественный, повышенный или пониженный уровень плеч. Естественный уровень плеч определяют два измерения фигуры — ширина плеча Шп и высота плеча косая Впк2. Повышение уровня плеч получают перемещением вверх конечной точки плечевого среза: спинки ГЦ на 1 — 3 см, переда П5 — соответственно на 0—2 см [21]. Оформляют плечевой срез вогнутой линией — при перемещении конечной точки вверх не более чем на 1 см, прямой — при большей высоте.
Повышенному уровню плеч соответствует естественная или укороченная длина плечевого шва, создающая нормальный или суженный разворот плеч при классической форме оката рукава. Суженный разворот плеч достигается сокращением длины плечевого среза на 1,5 — 2 см. Головка рукава при этом может иметь классическую форму или наполненную, с ярко выраженным переходом от плеча к рукаву.
Пониженный уровень плеч достигается удлинением плечевого шва: линия втачивания рукава как бы спадает с плеча, переходя плавно в рукав. Срез повторяет очертания плечевого ската фигуры.
Положение плечевого шва зависит от формы изделия, шов не всегда располагается посередине плечевого ската фигуры. Для плоскостного решения формы плечевой срез переводят в сторону переда на 1 — 2 см.
Расположение плечевой вытачки на спинке зависит от вида силуэта. Для подчеркивания силуэта в виде овала вытачки должны сходиться к горловине, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов — расходиться к плечам или занимать вертикальное положение (рис. 4.3); в прямом и трапециевидном силуэтах вытачки чаще всего строго вертикальны (параллельны среднему шву спинки).
Выбор уровня плеч и длины плечевого шва — очень ответственный этап при создании модели и конструкции одежды для конкретного потребителя. При широких прямых плечах следует рекомендовать небольшое сужение разворота плеч (за счет сокращения длины плечевого среза) и естественный (без плечевых накладок) уровень плеч; при узких покатых плечах, наоборот, — увеличение толщины верхних плечевых накладок и удлинение плечево-
Рис. 4.3. Направление плечевой вытачки спинки в изделиях различных силуэтов
го шва (по сравнению с шириной плеча заказчика). При проектировании изделий на фигуры со значительными жироотложениями в верхней части рук удлинение плечевого шва устанавливается в процессе снятия мерок: ширину плеча принимают такой, при которой возможно проектирование рукава отвесной формы (сантиметровая лента при этом имитирует плечевой шов и внешнюю поверхность рукава).
Линия глубины проймы. Это одна из главных линий конструкции, участвующая в формировании объема изделия в целом и по отдельным участкам. Как известно, объем изделия определяется прибавкой на свободное облегание. Прибавка на свободное облегание по линии груди и ее распределение по участкам спинки, переда и проймы характеризуют степень прилегания того или иного участка изделия к фигуре, но не определяют его силуэт. Известно [16, 21], что одни и те же прибавки в разные периоды времени рекомендуют для изделий различных силуэтов.
Уровень расположения линии глубины проймы зависит от объема и покроя изделия и определяется конструктивной прибавкой на свободу проймы по глубине /7спр. В малообъемных изделиях с втачным покроем рукава Яспр минимальна; в изделиях большого объема с рукавами реглан, цельновыкроенными — она достигает значительных величин (на 10—15 см больше рекомендуемых для втачных рукавов).
Линия талии. Главной линией, на которой в конструкции формируется силуэт изделия, является линия талии. Приталенный силуэт имеет минимальную прибавку по линии талии (3 — 4 см);
при этом вытачки, рельефы и боковые срезы оформляют ломаными линиями.
При расчете конструкции изделия полуприлегающего силуэта, характерной особенностью которого является «скользящее» при-таливание, раствор вытачек не определяют, так как облегание по талии незначительно. Здесь важно для достижения четкой конструкции силуэта правильно выбрать места расположения вытачек и боковых срезов, характер оформления линий.
В изделиях зауженного книзу, прямого и расширенного книзу (трапециевидного) силуэтов линия талии не акцентируется и играет, как правило, вспомогательную роль при построении конструкции.
Уровень линии талии может быть на естественном месте, повышенный или пониженный покроем (или оформлением конструктивных линий). В последнее десятилетие наиболее распространен завышенный уровень линии талии, оформляемый протяженными (до 10—12 см) участками приталивания.
Линия бедер. Как конструктивный элемент эта линия имеет значение в изделиях с минимальной прибавкой на свободное облегание. В этом случае обязательно должна быть определена ширина изделия, чтобы не обузить его и получить задуманную форму.
В изделиях с большой прибавкой по бедрам (приталенного силуэта со значительным расширением по низу, прямого силуэта большого объема, трапециевидного силуэта) ширина изделия не рассчитывается, и линия бедер как конструктивный элемент теряет свое значение.
Линия низа. Завершающей конструктивной линией, участвующей в создании силуэтной формы изделия, является линия низа. По этой линии определяется ширина изделия внизу. Уровень линии низа связан с пропорциями изделия. Изменение длины изделия — наиболее легкий способ внесения новизны в пропорции. При этом нельзя забывать, что размеры, форма и месторасположение декоративных элементов конструкции изделия также тесно связаны с его длиной [22].
В конструкции длина изделия влияет на оформление линии низа. В свободных объемных пальто линию низа полочки по центру переда делают на 4 —5 см ниже уровня низа спинки, в малообъемных — этот спуск составляет не более 1,5 см [21].
Рукава. Использование в одежде тех или иных видов рукавов связано с распространением различных модных форм изделия. В период господства малообъемных форм в изделиях преобладает втачной рукав. Распространение различных вариантов покроя цель-новыкроенного рукава, реглан, рубашечного рукава связано с появлением мягких объемных форм.
Область плеча и головки рукава является важнейшим участком, определяющими модный силуэт. Существенное значение
имеет и форма рукава в целом по всей его длине. В создании формы участвуют практически все линии конструкции рукава: линии оката, центральной оси, локтевого и переднего срезов, низа.
Линия оката рукава создает форму головки: классическую, плоскую или наполненную [21]. Классическая форма головки в зависимости от моды имеет свои нюансы в конструкции. Заключаются они в большей или меньшей величине посадки, в особом ее распределении, создающем повышенный, четко читаемый окат или плавный переход от плеча к рукаву, в острой или округлой форме оката.
Головка рукава среднего объема с четко читаемой округлой формой оката при спрямленной пройме и повышенном уровне плеч создается подъемом плечевых срезов переда и спинки у линии проймы на 0—1 см, сокращением длины плечевого среза на 0,5—1 см
относительно основы, увеличением высоты головки рукава на величину подъема плеча и сокращения длины плечевого среза.
Для получения большей полноты оката расширяют сетку чертежа в верхней части по горизонтали на 1 см. Кроме того, большую полноту оката создают наполнением его передней части — на уровне точек 7 и 2: отрезок 7—/'принимают равным 0,8 см (вместо 0,5 см по конструкции основы), отрезок О5— 2— 1,5 см (вместо 2 — 2,5 см по конструкции основы). Форма оката может быть поддержана верхними плечевыми накладками и подокатниками.
При естественных уровне плеч и форме головки вносят корректировку в расчет высоты оката: в расчетную формулу не включают высоту подъема плеча. Верхние плечевые накладки при этом не применяют, подокатники могут применяться.
Плавный переход от плеча к рукаву при классической форме головки с округлым окатом получают, конструируя его по формулам структурной схемы.
Более плоский окат в классической форме головки можно по-
лучить введением вытачки на уровне расположения плечевого шва,
для чего высоту оката увеличивают О2О21 = 1,5 — 2,5 см; О2О22= 1— 2 см (рис. 4.4). Длина вытачки 5 —6 см. Раствором вытачки регулируют посадку по окату рукава: при меньшем растворе получают плоскую форму, при большем — создают наполненность головки на уровне плеча.
Плоская форма головки характеризуется плавной незаметной линией перехода от плеча к рукаву с минимальной величиной посадки оката (2 — 3 см), расположенной в передней и задней частях проймы.
на 0,5 см. Раствор вытачки
Рис. 4.4. Конструкция рукава с вытачкой по окату
В зависимости от соотношения высоты головки и длины плечевого среза получают рукава, отвесно падающие и наклонные, как бы отходящие от руки. Классическая форма головки обеспечивает отвесно падающий рукав. Головку отвесно падающих рукавов строят по конструкции классического одношовного рукава с введением центрального шва.
Головку наклонно стоящих рукавов строят по конструкции полуреглана с небольшим (0,75 — 1 см) уменьшением высоты оката. Головка таких рукавов плоская, малого объема.
Наполненная головка характеризуется четкой линией перехода от плеча к рукаву. Увеличение посадки верхней части оката рукава обеспечивается сборкой, вытачками, подрезами. Головку получают расчетным или муляжным способом на основе конструкции одно- или двухшовного рукава классической формы. Наполненная головка создает отвесно падающий рукав большого объема.
Получение наполненной головки рукава, как правило, сопровождается укорочением плечевого шва, иногда до 3,5—4 см.
Объем и форма рукава ниже головки зависят от числа конструктивных швов, их расположения и оформления.
Рукав, повторяющий изгиб руки и имеющий средний объем, строится по структурной схеме двухшовного рукава.
Рукав малого объема имеет больший прогиб по переднему перекату на линии локтя, достигающий 1,8 см, и более выпуклую форму локтевого среза. Линия низа четко читается, скос низа рукава равен 2,5 см.
Рукав прямой формы чаще всего строится на конструкции одношовного рукава и рукава с центральным швом; он характеризуется прямой линией переднего и локтевого перекатов. Передний и локтевой срезы оформляются прямыми линиями.
В конструкции одежды нет случайных линий: каждая линия служит для создания формы изделия. Уметь увидеть нюансы конструкции при создании одежды для индивидуального потребителя — главнейшая задача специалиста.
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Для установления предпочтительных конструктивных решений одежды для потребителей различного телосложения, с различной осанкой и высотой плеч, первоначально были выявлены факторы, оказывающие влияние на качество посадки изделий на фигурах и на композиционную уравновешенность модели. К таким факторам относятся силуэт изделия, покрой рукава, форма и рас
положение рельефных швов на полочке и спинке, характер членения основных деталей по линии талии, жесткость и драпируе-мость ткани, форма застежки, фактура ткани, ее рисунок и формовочные свойства, наличие отлетных и накладных деталей в изделии, форма и размеры воротника, наличие верхних плечевых накладок и их форма, качество прикладных материалов. Априорное ранжирование факторов позволило выделить наиболее значимые среди них [16, 20].
Проведенные нами исследования позволили выявить оптимальные сочетания рассмотренных факторов для фигур различного телосложения. Так, для фигур с равномерным обильным распределением жироотложений целесообразно проектирование верхней одежды прямого и полуприлегающего силуэта, с втачными и цель-новыкроенными рукавами, разнообразными (близкими к вертикальным) конструктивными и декоративными линиями. Для фигур этого типа с обхватом груди, не превышающим 100—104 см, и ростом не менее 164 см, возможно использование изделий трапециевидного силуэта небольшого объема.
Для фигур с повышенным жироотложением в нижней части тела предпочтительны изделия полуприлегающего силуэта с небольшим расширением книзу и небольшим прилеганием по талии, а также изделия прямого силуэта, в которых необходимая ширина по линии бедер уравновешивается увеличенным объемом изделия в верхней части. Верхняя часть изделия может быть зрительно расширена применением широкого воротника и лацканов, рукавов с буфами, реглан-погон, козырьков на рукавах, коротких пелерин.
Для фигур с повышенным жироотложением в верхней части тела целесообразно проектирование изделий прямого и полупри-легающего силуэта, предпочтительно с втачным рукавом без наполнения оката, с углубленной проймой. Плечевой срез сокращают на 1 — 1,5 см. С целью уравновешивания увеличенного объема верхней части изделия возможно проектирование вертикальных членений внизу (складки, подрезы, «годе»). Допускаются большие накладные детали, отделки и другие конструктивно-декоративные элементы, зрительно способствующие расширению бедер и сужению лифа, однако число их ограничено.
Для фигур с повышенным жироотложением на туловище предпочтительны изделия прямого силуэта с расширенной линией плеч и рукавами различного покроя, но с обязательным использованием верхних плечевых накладок четкой формы. Предпочтение отдается продольным членениям основных деталей изделий.
Для фигур с повышенным жироотложением на конечностях Целесообразны изделия прямого и полуприлегающего силуэта, с любым конструктивным решением полочки и спинки, с рукавами
реглан, полуреглан, цельновыкроенными. Предпочтительными остаются вертикальные членения.
Большую роль в маскировке недостатков телосложения играют пелерины и воротники. В зависимости от вида основного материала, его жесткости и драпируемости, способов обработки срезов бортов и низа, степени расклешения пелерина может иметь аркообразную форму или форму пагоды. Правильно выбрав композиционное соотношение длин пелерины и всего изделия, увязав форму пелерины и силуэт, можно достичь значительного успеха в создании модели, наилучшим образом скрывающей недостатки телосложения заказчика.
Воротники по отношению к общей форме изделия можно разделить на подчеркивающие линию плеч и скрадывающие плечи, т.е. придающие верхней части фигуры плавные овальные очертания. К первым относятся различные отложные воротники, в том числе с отрезной стойкой разной ширины, при этом отлетная часть может иметь форму конуса или воронки; ко вторым — воротники разнообразных конструктивных решений, со сложным кроем, мягкими складками, драпировками, с высокой отстающей от шеи стойкой, закрывающие плечо и верхнюю часть рукава.
Правильный выбор высоты стойки и формы отлета воротника способен замаскировать недостатки в строении шеи, подчеркнуть красивую линию плеч или придать им необходимую форму.
4.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ЕГО ОСНОВНЫХ УЗЛОВ
В процессе конструирования одежды важно определить методы технологической обработки, с помощью которых будет достигнута модная форма, усилены или, наоборот, замаскированы конструктивные линии. Вопросы выбора методов обработки основных узлов изделия особенно актуальны при проектировании верхней одежды.
Для получения мягких, пластичных форм используют бортовые прокладки из натуральных льняных тканей, минимальные по площади, без дополнительных накладок. Конструктивные линии, призванные подчеркнуть женственность современных форм, в изделиях не акцентируются и в готовом виде, как правило, разутюживаются.
Современное конструктивное и технологическое решение плечевого пояса играет ключевую роль в формообразовании проектируемого изделия. Четко зафиксировать прямой плечевой участок, характерный для современной одежды, поддержать заданную высоту плеч и линию перехода плеча в рукав, расширить (при необ
ходимости) верхнюю часть оката рукава можно с помощью верхней плечевой накладки (ВПН).
Плечевой пояс в верхней одежде проектируют, как правило, относительно свободным. При этом линия плеч может быть как расширенной, так и естественной ширины, различной по высоте и оформлению, что достигается кроем деталей и поддерживается ВПН [23]. Линию плеч подчеркивают: рукава различной формы, пелерины, большие воротники.
В зависимости от покроя рукава и формы линии плеч (горизонтальная, наклонная или овальная) в верхней мужской и, особенно, в женской одежде используют различные по конструкции ВПН [24]. Конструктивные формы верхних плечевых накладок приведены на рис. 4.5.
В пальто с покроем рукава втачной классический, втачной с объемным окатом, рубашечный с увеличенной высотой оката, цельновыкроенный для выявления перехода от линии плеча к рукаву используют ВПН с округлым внешним краем — в изделиях с наклонной линией плеч или традиционного оформления (см. рис. 4.5, а) — в изделиях с четкой горизонтальной линией. Для создания плавного перехода от плеча к рукаву в пальто классической формы реглан или цельновыкроенный используют ВПН конструкции реглан (см. рис. 4.5, д).
Толщина наполнителя над плечевой точкой зависит от проектируемой высоты линии плеч, которая в современном изделии может быть представлена в трех вариантах:
высокая, с толщиной ВПН у плечевой точки более 1,5 см;
наклонная, с толщиной ВПН 1 —1,5 см;
покатая, с толщиной ВПН менее 1 см.
Обработка верхних плечевых накладок и соединение их с изделием зависят от конструкции накладок. В ВПН, имеющей округлый внешний край, верхняя основная деталь цельновыкроена с нижней основной деталью. Основные детали ВПН выкраивают из поролона или из льняной бортовой ткани, причем деталь из бортовой ткани выкраивают под углом 45° к нити основы.
В зависимости от высоты, ВПН может быть с одним внутренним слоем или несколькими. Внутренний слой выкраивают из поролона, если основные детали также из поролона, или из ватина, синтетического утеплителя, если основные детали из бортовой ткани. При обработке ВПН с округлым внешним краем внут-. ренний слой располагают на 1,5 —2 см за линию перегиба основ- ных деталей — для достижения большей высоты ВПН или вро-< вень с этой линией. Нижнюю деталь загибают на внутренний слой 5 и верхнюю деталь; при этом, если внутренний слой расположен за линией перегиба, то его также перегибают. ВПН выстегивают со стороны верхней детали ручным способом.
Рис. 4.5. Конструктивные формы верхних плечевых накладок: а и г — для втачных рукавов; б и в — для рукавов рубашечного покроя; д — для рукавов реглан
При обработке ВПН из бортовой ткани ее выстегивают со стороны нижней детали машинным способом; на стачивающей машине или машине зигзагообразной строчки. Кроме того, для устойчивости формы верхняя основная деталь плечевой накладки может быть сдублирована с деталью из клеевого прокладочного материала. При этом ее выкраивают с припуском 2,0 —2,5 см для перехода на нижнюю деталь.
ВПН традиционной формы (с четким внешним краем) может быть обработана ниточным или клеевым способом. Во втором случае верхнюю и нижнюю детали выкраивают из прокладочного материала с клеевым покрытием типа сюнт, а внутренние слои —
из синтетического утеплителя. Склеивание производят на специальной колодке, повторяющей форму плечевой накладки, или на столе.
В ВПН конструкции реглан основную верхнюю и нижнюю детали выкраивают из двух или трех частей из льняной бортовой ткани или нетканого материала типа прокламилин; внутренние слои выкраивают из ватина, синтетического утеплителя, поролона. Стачивают вытачки основных деталей и дополнительных слоев, а также части верхней и нижней деталей. Машинным или ручным способом скрепляют между собой внутренние слои плечевой накладки, совмещая контрольные знаки, и накладывают их на нижнюю основную деталь плечевой накладки. На внутренние слои накладывают верхнюю основную деталь. Плечевую накладку выстегивают со стороны нижней детали, прокладывая два ряда машинных строчек, придавая ей заданную форму.
ВПН в изделиях с втачными или рубашечными рукавами прикрепляют к припускам шва втачивания рукава, располагая внешний край плечевой накладки вровень с припуском шва втачивания рукава или за припуск шва втачивания; ВПН с округлым внешним краем располагают на 2,0 см за припуск шва втачивания рукава.
В изделиях с рубашечным рукавом ВПН может располагаться на участке плеча до шва втачивания рукава; ее прикрепляют к припускам плечевого шва. В изделиях с рукавами реглан и цельновыкроенными плечевые накладки прикрепляют к припускам шва плечевого участка рукава, располагая плечевую на-, кладку до плечевого сустава или за него, в зависимости от формы рукава.
Варьируя толщину и место прикрепления ВПН, можно получить различную линию плеч и зрительно замаскировать недостатки телосложения, связанные с шириной и высотой плеч.
При обработке рубашечного рукава в изделиях без ВПН могут быть использованы полоски из прокладочных материалов шириной 4,5 —5,0 см. Их настрачивают на припуски швов втачивания верхних участков окатов рукавов (после втачивания рукавов), располагая со стороны проймы. Прокладочная полоска может быть обработана следующим образом: полоску синтетического утеплителя или ватина шириной 6,0 — 6,5 см дублируют клеевым прокладочным материалом, имеющим точечное клеевое покрытие. На расстоянии 1,5 см от внешнего и 0,7 см от внутреннего срезов на основной полоске располагают дополнительную полоску из льняной бортовой ткани, выкроенную под углом 45° к нити основы. Внешний срез основной полоски перегибают, сгибая дополнительную полоску, и прокладывают строчку на стачивающей машине или машине зигзагообразной строчки.
При изготовлении изделий с ВПН значительной толщины (на фигуру с покатыми плечами и выступающими лопатками) возникает необходимость «сглаживания» участка поверхности спинки между плечевыми скатами и лопатками. С этой целью используют подпапоротки из ватина (в один или два слоя), присоединяя их верхним краем к ВПН, а внутренним краем — к срезу проймы.
Воротник — один из главных акцентов композиции, важный стилеобразующий фактор. Правильная обработка воротника позволяет получить задуманную форму. При обработке воротника с отрезной широкой (5 — 5,5 см) стойкой на верхнем и нижнем воротнике, который при носке изделия приподнимают, для эффекта наполненности и его «вертикального» положения над стойкой на спинке предусматривают посадку воротника величиной 1 — 1,5 см на расстоянии по 5,0 см в обе стороны от середины воротника. Стойку воротника обрабатывают с прокладкой, а на участке спинки стойка может иметь еще один дополнительный слой прокладки.
При обработке больших овальных воротников с мягкими складками на участках раскепов складки обрабатывают как на верхнем, так и на нижнем воротнике. Мягкие складки на участках раскепов стачивают на расстоянии 1 — 1,2 см или закладывают и закрепляют машинной строчкой. Такой воротник в основном обрабатывают без прокладки или с прокладкой на нижнем воротнике, которая не доходит до участков расположения складок.
Одним из этапов изготовления верхней одежды является влажно-тепловая обработка, которая может состоять из операций сутюживания и оттягивания, прессования, отглаживания и отпаривания.
Сутюживание и оттягивание применяют для придания деталям объемной формы в соответствии с силуэтом изделия, получения необходимых фалд на различных участках деталей.
После окончательной влажно-тепловой обработки готовое изделие просушивают или охлаждают в подвешенном виде до полного закрепления приданной ему формы.
5. РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ЛЕКАЛАМ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Годами складывался метод работы закройщиков, заключающийся в освоении техники построения чертежа определенного покроя и силуэта по какой-либо системе кроя и построении конструкции изделия непосредственно на ткани. Считалось высшим классом специалиста умение виртуозно построить приближенную конструкцию на ткани, уточнить ее на примерке, обеспечив хорошую посадку на фигуре, и полностью воспроизвести модные элементы фасона — отделочные рельефы, строчки или модное оформление мелких деталей, таких как лацканы, накладные или прорезные карманы, концы воротников, т.е. плоские детали изделия, форму которых закройщики находили в журналах мод. Таким образом обеспечивалось разнообразие изделий. Молодые специалисты учились этому искусству у старшего поколения.
Новая мода — это прежде всего новая форма изделия, выраженная через конструкцию. Конструкция и мода не отделимы друг от друга. Приход новой моды всегда сопровождается изменением характера движения конструктивных и декоративных линий и пропорций. Если непоняты закономерности в изменении моды, невозможно создать модную форму изделия. Механическое же перенесение модного фасона на старую конструкцию ведет к искажению, к неграмотному воспроизведению моды.
Необходимым условием обеспечения высокого уровня моделирования и конструирования одежды на предприятиях, изготовляющих одежду на заказ, позволяющим ускорить и облегчить процесс внедрения моды, сократить затраты времени на поиск формы изделия, является максимальное использование разработок моделирующих организаций. К ним относят лекала базовых и универсальных конструкций ведущих силуэтных форм, разработанных для типовых фигур, перспективные базовые конструкции, модельные конструкции остро модных изделий [14].
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам населения широкое распространение получил один из прогрессивных методов работы закройщиков — раскрой изделий для заказчика по специально разработанным лекалам базовых конструкций одежды ведущих силуэтных форм. Этот метод способствует сокращению затрат времени на раскрой, экономии расхода ткани и обес
печивает получение модных форм и правильной посадки изделия на фигуре.
Лекала базовых и перспективных конструкций, разрабатываемые моделирующими организациями, должны охватывать все предлагаемые модой силуэтные формы и покрои модного ассортимента одежды.
Принцип использования таких лекал заключается в правильном подборе исходных лекал, а затем корректировании исходной конструкции, разработанной для типовой фигуры, в соответствии с индивидуальными особенностями телосложения заказчика.
5.1. ПОДБОР ЛЕКАЛ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Рабочий комплект лекал содержит лекала основных и мелких фасонных деталей без припусков на швы, а также техническое описание модели. Лекала и техническое описание оформляются в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации [25, 26].
Для удобства пользования аналогично лицевой стороне офор-' мляют оборотную сторону лекал, т.е. наносят все конструктивные линии, направление долевой нити, линии сгибов, приводят фор- ’ мулы для расчета участков конструкции.
Согласно измерениям фигуры заказчика, из комплекта лекал; требуемого силуэта и покроя выбирают лекала нужного размера.; Размер лекал определяют для мужских изделий — по обхвату гру- ди третьему и обхвату талии, для женских — по обхвату груди третьему и обхвату бедер, для поясных изделий — по обхвату бедер. Если обхват груди третий у женщин увеличен только вследствие большого размера грудных желез, а другие измерения (Шс , Шг, Ш„, О„ и др.) не соответствуют данному обхвату груди, реко-, мендуется использовать лекала меньшего размера.
Анализ особенностей телосложения проводят по соответствующим отметкам в паспорте заказа, а также путем сравнения величин отдельных измерений и соотношений измерений заказчика и типовой фигуры: (Сг2 - Сг1), (Шс - IIL), (Дт2 - Дтс2) или (Дтс2 ~ Д.,2)< Указанные соотношения характеризуют осанку фигуры. Предвари-i тельное выявление всех особенностей телосложения способствует точному определению участков, правильному решению конструк-' ции для индивидуальной фигуры при намелке деталей на ткани, уменьшению затрат времени на примерку изделия.
Проведя анализ измерений фигуры заказчика и выявив отклонения конкретной фигуры от типовой, необходимо внести изменения в детали по сравнению с деталями базовой конструкции. Изменения в детали базовой конструкции вносят дву
мя способами: способом перемещения и в особо сложных случаях, при изготовлении одежды на фигуры с большими отклонениями в телосложении от типовой, — способом надрезания лекал.
Способ перемещения предусматривает намелку детали по лекалу, перемещенному предварительно относительно начального положения в требуемом направлении и на необходимую величину.
Для корректировки конструкции по способу надрезания из бумаги изготавливают второй экземпляр лекал, надрезают их на определенных участках и заводят края разреза друг на друга — в случае сокращения или разводят — при увеличении детали на необходимую величину.
5.2. ТЕХНИКА РАСКРОЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ЛЕКАЛАМ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Перед тем как приступить к намелке деталей кроя по лекалам выбранной базовой конструкции, их раскладывают на ткани, начиная с размещения крупных деталей, меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом ткани.
При намелке деталей кроя по лекалам необходимо строго следить, чтобы долевые нити, указанные на лекалах, совпадали с долевой нитью на ткани. Намелку производят на изнаночной стороне ткани, сложенной вдвое лицом внутрь, с совмещением кромок.
При намелке конструктивных участков измерения заказчика с соответствующими прибавками откладывают в направлениях, указанных на лекалах, и ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном направлении в зависимости от расположения участка (длина линии отметки 3 — 4 см). Контуры деталей и конструктивные линии обводят по лекалам.
Вносить изменения в те или иные конструктивные участки следует только в том случае, если разница между измерениями индивидуальной и типовой фигур составляет более 0,5-1,0 см. В целях сохранения силуэтной формы изделия не следует изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, определяющих силуэтную форму, т.е. боковые срезы, рельефы, пройму, плечо, а для поясных изделий — боковые и шаговые срезы.
После намелки контурных линий детали на ткани ко всем срезам следует дать припуски на швы, уточнение и подгибку низа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации [14, 25, 26].
Намелку деталей изделия осуществляют последовательно по участкам конструкции. Перед намелкой каждого участка конст
рукции уточняют его размеры с учетом измерений фигуры. Те участки, которые остаются неизменными по величине, обводят точно по лекалу.
5.2.1 Намелка спинки
По лекалу намечают линию нижнего среза и нижнюю часть среднего среза спинки. Параллельно линии нижнего среза, отступив на величину подгибки, проводят линию подгибки низа изделия. Определяют длину изделия.
В базовой конструкции длина изделия дана в соответствии с ростом типовой фигуры, но поскольку длина изделия является одной из основных характеристик моды, очень важно правильно ее определить для каждой конкретной фигуры. Для этого сравнивают измерения роста данной фигуры и типовой и соответственно изменяют длину конкретного изделия. При изменении роста конкретной фигуры по сравнению с типовой на каждые 2 см изменение длины пальто составляет ± 1,0 см; жакета, куртки, пиджака ± 0,7 см.
Длина изделия может быть определена и измерением Да в соответствии с желанием заказчика. При этом учитывается припуск на уработку по длине П.
От линии подгибки вверх откладывают установленную длину изделия и ставят отметку мелом. Лекало перемещают так, чтобы срез горловины спинки касался меловой отметки. По лекалу отмечают мелом верхнюю часть середины спинки, линию горловины и уровень узкого места спинки (рис. 5.1, а).
На отмеченном уровне откладывают ширину спинки (Шс+ Пшс) и ставят вертикальную меловую отметку длиной 3 — 5 см.
При нанесении вертикальной меловой отметки лекало спинки может быть смещено в зависимости от измерений заказчика. В дальнейшем лекало вновь перемещают в то положение, при котором отмечали мелом верхнюю часть спинки.
От уровня высшей точки горловины откладывают длину спинки до талии (Дтс2 + Лдтс) и глубину проймы (Д1|рз2 + Яспр) и ставят отметку мелом у линии середины спинки и со стороны бокового среза.
По лекалу отмечают мелом среднюю часть середины спинки., При этом лекало перемещают так, чтобы горизонтальные отмет-j ки уровня талии на ткани совпадали с линией талии на лекале.
Со стороны середины спинки и бокового среза отмечают уровень линии бедер (см. рис. 5.1, а). Для определения положения плечевого среза сопоставляют мерки Дтс2 и Дпк2 отдельно для типовой и отдельно для конкретной фигуры:
(Опк2 Дтс2 ) (Д1к2 Дтс2 )
Рис. 5.1. Намелка деталей спинки (а) и переда (б) женской одежды по лекалам базовых конструкций
1 Бескоровайная
73
Если полученная разность не превышает 0,5—1,0 см, линию плечевого среза отмечают мелом по лекалу, располагая его так, чтобы высшая точка горловины лекала касалась меловой отметки, определяющей высшую точку горловины спинки на ткани, а долевые (нити основы) на лекалах и ткани совпадали.
Если разность превышает I см, это значит, что конкретная фигура имеет высокие или низкие плечи, поэтому используют второй способ корректировки лекал.
Перед тем, как наметить мелом линию проймы, необходимо уточнить ее глубину.
Глубину проймы изменяют, если рост заказчика больше или меньше роста типовой фигуры. Изменение глубины проймы относительно базовой конструкции составляет 0,5 см на каждый рост (на каждые 6 см длины тела).
Сначала намечают мелом верхнюю часть линии проймы, располагая базовое лекало так, чтобы конец плечевого среза детали совпадал с концом плечевого среза лекала и край лекала касался меловой отметки, определяющей ширину изделия в узком месте.
Затем перемещают лекало согласно указанию направления долевой нити и обводят по нему нижнюю часть проймы и верхнюю часть линии бокового среза. После этого приступают к намелке полочки (переда).
5.2.2. Намелка полочки
Определив припуск на ширину борта, по лекалу отмечают мелом линию среза борта и линию нижнего среза. Отступив на величину подгибки, параллельно ей проводят линию низа; от нее по линии полузаноса отмечают удлинение низа полочки, величина которого берется по лекалу (рис. 5.2). От этой отметки по линии полузаноса отмечают уровни линии бедер, талии, глубины проймы, измеренные от низа посередине намеленной детали кроя спинки (см. рис. 5.1, б, рис. 5.2).
Если в базовой конструкции предусмотрен спуск линии талии, то при намелке полочки его величину откладывают от найденного уровня линии талии. Совмещая поочередно уровни бедер, талии и глубины проймы на лекале с отметками, нанесенными на линии полузаноса, делают аналогичные отметки со стороны бокового среза, соблюдая при этом направление долевых нитей.
Указав мелом линию глубины проймы, отмечают уровень узкого места полочки меловыми отметками по линии полузаноса и проймы и проводят линии талии и бедер. На отмеченном уровне откладывают ширину полочки (Шг2+П) и ставят вертикальную меловую отметку (см. рис. 5.1, б).
+ Пдтс + припуск на уработку
a
Рис. 5.2. Намелка спинки (а) и верхних контурных линий переда (5) мужской одежды
Затем определяют высшую точку горловины полочки, откладывая вверх от линии талии длину переда до талии (ДТп2+Ддтп)-Лекало перемещают так, чтобы линия полузаноса на нем совпала с линией полузаноса на ткани, а высшая точка горловины лекала касалась горизонтальной меловой отметки, и отмечают мелом начало линии горловины длиной 3 — 5 см, а затем по лекалу отмечают линию плечевого среза, если при намелке спинки его наклон не изменился. Если наклон изменился, то на такую же величину (А) изменяют наклон плечевого среза полочки (см. рис. 5.2).
Конец плечевого среза определяют с учетом измерения Шп по формуле, указанной на лекале. По лекалу отмечают мелом нижнюю часть проймы от вершины бокового среза до контрольной надсечки, при этом линия глубины проймы и вертикальная линия, определяющая ширину полочки на лекале, должны совпадать с аналогичными линиями на ткани.
Затем проводят верхнюю часть проймы, совмещая концы плечевого среза на лекале и ткани.
Намелку верхней вытачки на полочке женской одежды производят по лекалу, если раствор вытачки для конкретной фигуры совпадает с раствором вытачки на базовом лекале (см. рис. 5.1, б).
Если раствор вытачки для конкретной фигуры отличается от указанного раствора на базовом лекале, то сначала намечают мелом по лекалу правую сторону вытачки, уточняют положение конца нагрудной вытачки (по меркам Вг2 и Цс) и откладывают раствор уточненной вытачки (2(ZZ/r2—Д/г) + 2,0), ставя меловую отметку. Используя базовое лекало, проводят левую сторону вытачки, после чего намечают мелом плечевой срез, используя мерки Шп и Впкп2 (см. рис. 5.1, б).
Перед намелкой боковых линий полочки и спинки проверяют получившуюся ширину изделия по линии бедер, вычисляют прибавку на свободное облегание и сравнивают ее с прибавкой, заложенной в лекалах. Разницу распределяют между спинкой и полочкой. Для сохранения силуэта изделия нельзя допускать больших изменений в форме боковых линий. Необходимо стремиться приблизить форму и направление боковых линий к лекалам путем изменения фактической прибавки Яб в допускаемых пределах.
Боковые линии спинки и полочки проводят по лекалам через их вершины у проймы и отметки на линии бедер, после чего проверяют их длину от линии низа до вершины.
Линии карманов и вытачек отмечают мелом по лекалу, совместив при этом линии талии на лекале и на ткани. Затем по базовым лекалам мелких деталей намеляют в соответствии с выбранным фасоном горловину, лацкан, борт.
5.2.3. Намелка рукава
Рукав при намелке обводят точно по лекалам, если ширину и глубину проймы спинки и полочки оставили без изменений. В этом случае уточняют лишь длину рукава по измерению и уровень линии локтя. При изменении длины рукава линию локтя перемещают на половину разности между длиной рукава в лекалах и по измерению. При изменении глубины проймы соответственно изменяют высоту оката рукава. Для намелки изделий для заказчика с полными руками используют лекала рукавов смежных размеров.
По лекалу наносят линию нижнего среза, затем, отступив на величину подгибки, параллельно ей проводят линию подгибки низа и отмечают ширину верхней части рукава внизу (рис. 5.3, а).
От линии подгибки вверх откладывают длину рукава и ставят горизонтальную меловую отметку.
Если в изделии уточнялись ширина и глубина проймы, то при намелке рукава необходимо уточнить высоту оката в соответствии с углублением проймы, а также ширину рукава в соответствии с меркой Оп.
Вниз от отметки длины рукава откладывают нужную высоту оката и ставят меловую отметку. По лекалу, совместив линию ширины рукава под проймой на лекале с аналогичной меловой отметкой на ткани и соблюдая требования к направлению долевых нитей, отмечают вершины переднего и локтевого срезов, намечают мелом передний и, если не изменилась ширина рукава, локтевой срез и нижнюю часть оката рукава до передней надсечки.
Рис. 5.3. Намелка рукава
Затем лекала перемещают вверх или вниз до отметки высоты оката и намечают мелом по лекалу верхнюю часть оката рукава (рис. 5.3, б).
Намелку нижней части рукава (рис. 5.3, в) начинают с линии нижнего среза и линии подгибки низа. Находят уровни линий локтя и вершин переднего и локтевого срезов рукава, откладывая от линии подгибки низа соответствующие отрезки, измеренные по переднему срезу верхней части рукава, и взятые без учета оттяжки по переднему срезу, и отрезки, измеренные по локтевому срезу и взятые без учета посадки на этом участке. Затем намечают мелом линию переднего среза.
Отмечают мелом нижнюю часть оката рукава до точки касания ее с линией ширины рукава под проймой (см. рис. 5.3, в).
В изделиях для фигур с отклонениями в осанке корректируют форму оката рукава. Для сутулых фигур вершину оката, а следова-
Рис. 5.4. Намелка основных деталей конструкции на сутулую (а) и нерегибистую (б) фигуру
тельно, и верхнюю надсечку, перемещают в сторону переднего переката (рис. 5.4, а), для перегибистых — в сторону локтевого переката (рис. 5.4, б).
В случае сутулой фигуры вершина проймы спинки находится выше, чем в лекале (см. рис. 5.4, а), а полочки — ниже, в случае перегибистой фигуры — наоборот (см. рис. 5.4, б). Перемещение вершины оката определяют следующим образом: отрезки от вершины проймы на ткани до соответствующей точки лекала на спинке и полочке складывают и сумму делят пополам. Центром поворота лекала является точка пересечения линии высоты оката с указанной мелом линией ширины рукава под проймой.
5.2.4. Намелка воротника
Если длина горловины в результате намелки спинки и полочки не изменилась, то воротник при намелке обводят точно по лекалу. При изменении длины горловины на такую же величину изменяют длину воротника, перемещая его середину.
5.2.5. Намелка изделий с фасонными элементами
Фасонные элементы (рельефы, кокетки, подрезы и т.п.) разбивают основную деталь на части, поэтому намелку детали производят по ее составным частям.
Прежде чем приступить к намелке каждой из частей, необходимо определить изменение детали в целом относительно базовой конструкции. Для этого деталь собирают, прикладывая лекала ее частей друг к другу по линиям соединения, проводят анализ целой детали. Число и характер дополнительных приемов при намелке деталей зависят от фасона, однако принципиальная схема едина.
Рассмотрим для примера намелку деталей изделия, внешний вид которого показан на рис. 5.5.
Намелка спинки. Деталь спинки состоит из четырех лекал-частей: кокетки, средней части, боковой части и нижней части.
При анализе конструкции необходимо обратить внимание на ширину кокетки, положение рельефа и учесть ширину спинки изделия.
При изменении длины спинки до талии по сравнению с базовой конструкцией должна быть изменена и ширина кокетки. При изменении ширины спинки относительно базовой конструкции соответственно должно быть изменено и положение рельефа.
Начинают намелку со средней части спинки в такой последовательности: линия нижнего среза, линия середины, линия верхнего среза, линия притачивания боковой части.
Рис. 5.5. Намелка изделия с фасонными элементами
Последовательно намечают мелом боковую часть: линию нижнего среза, линию притачивания средней части, линию верхнего среза, линию проймы, линию бокового среза. Затем намечают мелом кокетку: линию нижнего среза, отметку вершины горловины, линию середины спинки, линию горловины, линию плечевого среза, линию проймы.
Намечают мелом нижнюю часть спинки: линию низа, линию середины спинки, линию верхнего среза, линию бокового среза.
Уровень линии верхнего среза определяют как разность между длиной изделия + Ядтс + Яур) и суммой длин отрезков середины спинки на кокетке и средней части спинки.
Намелка полочки с отрезной боковой частью и рельефом, идущим от плечевого шва до линии кармана. Детали полочки состоят из трех частей: центральной, верхней боковой и бочка.
Центральную часть полочки намечают мелом аналогично полочке, не разрезной на части (см. п. 5.2.2).
Если возникла необходимость в изменении ширины полочки в узком месте, то при нанесении мелом линии рельефа и бокового среза полочки необходимо изменить положение рельефа. Перемещение рельефа зависит как от степени изменения ширины полочки, так и от расположения рельефов в базовой конструкции.
Далее последовательно намечают мелом вторую деталь полочки: линию нижнего среза, линию переднего среза, линию плечевого среза, линию проймы, линию бокового среза. После намел-ки линии плечевого среза уточняют его длину. Длина отрезка плечевого среза на верхней боковой части равна (2ЯП+Яудл) минус длина отрезка плечевого среза на центральной части.
Перед нанесением мелом линии проймы и бокового среза уточняют ширину верхней боковой части полочки в узком месте на уровне, отмеченном на лекале, по следующему расчету: (Д/Г+Яшп) минус ширина центральной части полочки на этом же уровне.
Намелку бочка осуществляют последовательно: линию нижнего среза, линию подгибки низа, линию переднего среза, линию бокового среза, линию проймы. Длину и конфигурацию бокового и переднего срезов бочка уточняют в соответствии с длиной и конфигурацией боковых срезов спинки и полочки, проверяя при этом ширину изделия по линии талии и бедер:
(Ст+Ят) минус ширина второй и первой частей полочки минус ширина спинки по линии талии = ширина бочка по линии талии;
(Сб+ Яб) минус ширина спинки по линии бедер минус ширина полочки по линии бедер = ширина бочка по линии бедер.
Подобным образом намечают мелом детали изделий, имеющих другие варианты членения. При этом надо помнить о необходимости сборки всех частей детали в единое целое и анализе их перед раскроем.
6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГИБКОЙ
КОНСТРУКЦИИ
6.1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА ГИБКОЙ КОНСТРУКЦИИ (МГК)
Проектирование одежды для индивидуальных фигур с использованием метода гибкой конструкции (макетно-жилетного метода) основано на тщательном изучении телосложения заказчика и создании кроя на основе отработанных конструкций и данных об особенностях телосложения конкретного заказчика, полученных в ходе примерки специальных макетов изделий на фигуре [27, 28].
Процесс обучения методу делится на несколько этапов. Специалист (конструктор, закройщик) должен научиться видеть во время приема заказа все то, что ранее он видел в течение нескольких примерок, т.е. определить объем изделия по основным конструктивным поясам, длину изделия и длину рукава, форму и размер конструктивно-декоративных элементов (кокеток, карманов, клапанов, края борта и лацкана, воротника).
В первую очередь следует научиться видеть правильный образ заказчика в будущем изделии, т.е. представлять человека не таким, каким он стоит перед вами в данную минуту, а таким, каким он выйдет из ателье в новом костюме [27]. После того, как специалист начинает четко представлять себе образ, силуэт, необходимо освоить методику снятия мерок с помощью измерительного жилета.
Вначале целесообразно провести обмер фигуры обыкновенной сантиметровой лентой, а затем — с помощью измерительного жилета. В результате появляется возможность сопоставить данные, полученные этими двумя способами, и сравнить их с размерами типовой (условно пропорциональной) фигуры.
Снятие мерок — это этап, от которого во многом зависит качество будущего изделия, поэтому ему необходимо уделять большое внимание. Параллельно специалисты изучают конструкции основ изделий и лекала.
МГК предполагает:
изготовление разъемных по ряду конструктивных линий специальных макетов изделий модной силуэтной формы;
подбор соответствующего макета и примерку его на фигуре;
проектирование изделий с использованием конструкторской документации, положенной в основу макета, с учетом выявленных при примерке макета особенностей индивидуального кроя, а также прогрессивной технологии.
Специалист, изучивший методику снятия мерок с помощью измерительного жилета и конструкцию, по которой были изготовлены лекала, может приступать к раскрою изделий. Раскраивают изделие по заранее заготовленным лекалам с учетом полученных отклонений от условно-пропорциональной фигуры.
Реализация МГК базируется в основном на применяемой в отрасли унифицированной и прогрессивной технологии. Вместе с тем, повышенная точность кроя, полученная при этом методе, отсутствие промежуточных примерок предъявляют повышенные требования к технологии изготовления изделий.
Важной особенностью изготовления одежды в условиях индивидуального производства является широкое применение как традиционных, так и клеевых прокладочных материалов.
Термодублирование отдельных участков изделий позволяет значительно уменьшить материале- и трудоемкость их изготовления, увеличить производительность труда путем сокращения ниточных способов крепления. В ряде случаев раскрой клеевых прокладочных материалов тканой структуры целесообразнее выполнять под углом 20-45° к нитям основы, что обеспечит необходимые условия для объемного формования деталей и устойчивое сохранение полученной формы.
Использование прогрессивных процессов соединения деталей одежды и улучшение их эксплуатационных свойств в значительной мере приближают технологию индивидуального изготовления к массовой при сохранении индивидуальности покроя. Это требует особенно высокой подготовки специалистов, занимающихся проектированием и изготовлением одежды по индивидуальным заказам.
6.2. МАКЕТЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ И РАБОТА С НИМИ
Макет, выполненный в виде жилета, представляет собой условное изделие без воротника и рукавов (рис. 6.1), изготовленное из ткани, соответствующей данному ассортименту, с учетом технологии изготовления будущих изделий. Рукав может быть обработан отдельно и не соединен с основной частью макета.
Макет расчленен на основные конструктивные участки горизонтально и вертикально с целью возможной подгонки его по фигуре заказчика (см. рис. 6.1).
Полочка и спинка макета состоят из двух частей: верхней опорной и нижней, между которыми предусмотрен зазор в 2 см, что позволяет при примерке его по фигуре учесть положение корпуса заказчика, наклон плеч, разноплечие, изменение вершины горловины полочки и спинки, выпуклость или вогнутость груди и спины.
Горизонтальная линия членения полочки расположена по линии измерения ширины груди, а спинки — по линии выпуклости лопаток.
Вертикальные членения позволяют с большой точностью учесть изменения ширины горловины спинки, определить ширину участков по линиям лопаток, груди, талии и бедер, а от линии талии вниз по боковым срезам — ширину участков по линии бедер и баланс изделия в целом.
Расчлененные участки полочки и спинки соединены мерными лентами, на концах которых расположена одна часть текстильных застежек (лента велькро), позволяющих фиксировать положение деталей измерительного макета-жилета. Другая часть застежек закреплена на горизонтальных и вертикальных срезах деталей (рис. 6.2, а).
Направляющими для мерных лент служат шлевки, расположенные на соответствующих участках срезов полочек и спинки. При этом отклонение измеряемой фигуры от условно-пропорциональной (типовой) определяется числом сантиметровых делений, нанесенных на мерные ленты (см. рис. 6.2, а).
По линии горловины на участках плечевых швов и средней линии спинки располагают одну часть фиксирующей застежки длиной 3 — 4 см (см. рис. 6.1), которая в дальнейшем прикрепляется к ленте велькро (типа стойки), предварительно надетой на заказчика, что дает возможность зафиксировать на фигуре положение основного опорного участка будущего изделия.
Для удобства пользования измерительными жилетами на них наносят строчками контрастного цвета вспомогательные линии: горизонтальные — линии талии и бедер; вертикальные — соответствующие отвесному положению деталей спинки, полочки и бочка. С помощью этих линий находят правильное положение (баланс) макета на фигуре.
На левой полочке для уточнения длины при проектировании пальто по линии талии, отступив 5 — 6 см от линии полузаноса и не доходя 3—4 см до бокового шва спинки, настрачивают одну часть фиксирующей застежки, к которой при примерке макета пальто с помощью двух фиксирующих застежек крепится специально изготовленная часть юбки (см. рис. 6.1). По низу макета и юбки (см. рис. 6.1), низу рукава (см. рис. 6.2, б) проложены строчки контрастного цвета, позволяющие уточнить длину изделия и 84
Рис. 6.1. Конструкция измерительного жилета
Рис. 6.2. Отдельные узлы измерительного жилета
рукава. Длину рукава можно также регулировать перемещением его вдоль руки, отмечая длину по градуированной ленте, крепящейся к плечевому шву (см. рис. 6.2, б).
Места расположения мерных лент по линиям горизонтального членения полочек и спинки называют внешними, подразумевая точки, расположенные возле линии полузаноса на полочке, и точки, расположенные вблизи вертикалей, опущенных из вершин горловины, — на спинке. Под внутренними точками подразумевают места крепления мерных лент возле проймы со стороны полочек и спинки.
Работа с макетом на фигуре рассматривается как подгонка условного изделия на заказчика (для уточнения размеров и формы деталей конструкции будущей модели).
В зависимости от квалификации закройщика макеты могут быть изготовлены для каждого размера или через размер в одной или двух смежных полнотных группах.
Макеты подбирают по трем размерным признакам: обхвату груди третьему Ог3, обхвату бедер О5 — у женщин или обхвату талии От — у мужчин, и обхвату плеча Оп.
Примерка макета на фигуре заключается в нахождении правильного отвеса (баланса) основных деталей изделия, уточнении их параметров в области плечевого пояса, талии, бедер, определении длины изделия и мест расположения карманов, в установлении формы фасонных элементов (воротника, лацканов и т. п.). Правильное положение детали на фигуре достигается путем изменения длины градуированной ленты, соединяющей верхнюю часть макета с нижней.
По обхвату шеи заказчика располагают ленту велькро (типа стойки) и фиксируют ее спереди (см. рис. 6.1). Затем надевают измерительный жилет так, чтобы сочленения вершин горловины спинки и полочки находились на центральной оси профильного сечения.
Плечевой шов располагают таким образом, чтобы он не просматривался ни со стороны полочки, ни со стороны спинки. Установив положение правого плечевого шва, фиксируют его на расположенной на шее ленте велькро по плечевому шву. Те же действия производят с противоположной стороны плеча.
Потом определяют ширину горловины спинки, увеличивая ее для перегибистых фигур и сужая для сутулых, после чего фиксируют эти изменения мерной лентой, сначала по ширине, затем по высоте горловины, закрепляя основную опорную поверхность (плечевой пояс).
Затем, подставив плечевую накладку, приступают к определению внешнего баланса полочки и спинки. Плечевые накладки выбирают с учетом высоты плеч заказчика. Возможно использование плечевых накладок разной толщины для правой и левой стороны изделия. Сначала уточняют длину спинки до талии, увеличивая или сокращая зазоры горизонтальных членений. После чего со
кращают или увеличивают внешние зазоры по горизонтальным членениям полочек.
При определении баланса полочки и спинки линии талии и бедер, линию низа выравнивают по горизонтали, а вертикаль бочка располагают перпендикулярно полу.
После этого определяют внутренний баланс. С этой целью при помощи мерных лент увеличивают или уменьшают внутренний зазор по горизонтальному членению полочек и спинки, в зависимости от осанки и высоты плеч, ракурса фигуры и степени прилегания изделия по линии талии.
Для перегибистой фигуры с низкими плечами внутренний зазор полочки увеличивается, а для сутулой фигуры с высокими плечами, для фигур с большим ракурсом и в приталенных изделиях внутренний зазор уменьшается.
После этого приступают к определению внутреннего зазора по линии горизонтального членения спинки. Для фигур, у которых полуобхват талии значительно меньше, чем у условно-пропорциональной фигуры, или увеличен прогиб по средней линии спинки, макет приталивают с помощью тесьмы на линии талии (если в макете разъемная спинка).
Показатели характера и степени несоответствия искомой конструкции базовой, по которой изготовлен макет, фиксируют на шкалах градуированных лент спинки и полочек макета.
Для регистрации этих изменений используют приложение к паспорту заказа, которое содержит схематическое изображение разверток основных деталей с указанием мест членения (рис. 6.3).
Фамилия заказчика
На соответствующих участках записывают данные с градуированных лент макета, отмечают характер и величину необходимых корректировок деталей и данные о высоте плеч.
Данные, зафиксированные в приложении, использует закройщик в процессе намелки и раскроя изделия, а также исполнитель-портной — во время исполнения заказа.
6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ
Пример оформления лекал при использовании МГК показан на рис. 6.4.
Для раскроя жилетов используют лекала изделия, на которых нанесены конструктивные линии, припуски на швы, линии членения макета с внесенными изменениями:
от линии горизонтального членения полочки и спинки вверх и вниз отложено по 1 см и намечены верхняя и нижняя границы разрыва;
пройма понижена на 2 см;
намечены места расположения застежек по линиям членения;
линия низа полочки представляет собой прямую линию.
6.4. ДОСТОИНСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МГК
Использование МГК в сравнении с традиционными методами конструирования одежды позволяет добиться следующих результатов:
повысить точность кроя и его технологичность;
повысить производительность труда закройщиков и портных;
обеспечить точность воспроизведения выбранной модели;
сократить сроки изготовления изделий благодаря совмещению приема заказа и примерки условного изделия в виде макета на фигуре заказчика и исключению примерки самого изделия в процессе его изготовления;
сэкономить время заказчика вследствие сокращения числа и длительности посещений им ателье на 3—4 ч;
повысить качество и усовершенствовать организацию изготовления изделий из кожи, замши и других материалов;
организовать срочное изготовление заказов;
организовать выездное обслуживание заказчиков на предприятиях, в организациях, в том числе и в сельской местности;
освободить площади на складе подготовленных к примерке изделий;
экономить ткани благодаря использованию точного кроя и оптимальных раскладок;
экономить хлопчатобумажные нитки, которые ранее использовали для сметывания.
В настоящее время МГК используют при изготовлении мужской и женской одежды не только классического стиля, но и различных покроев (с рукавами реглан, отрезных по линии талии и т.п.). При этом применяют макеты соответствующих конструкций.
5 Бескоровайная
7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Значительная роль в деле увеличения производительности и эффективности труда принадлежит автоматизации и, в частности, одному из мощных средств автоматизации — ЭВМ. Системы автоматизированного проектирования (САПР) — признанная область применения вычислительной техники.
На многих предприятиях легкой промышленности около десяти лет назад появились первые САПР лекал и раскладок лекал. Это были очень дорогостоящие системы ведущих в этой области зарубежных фирм: «Инвестроника» (Испания), «Гербер» (США), «Лектра» (Франция) и др. Затем на рынке появились САПР других иностранных и отечественных («Абрис», «Леко», «Грация» и др.) производителей [29].
В настоящее время на швейных предприятиях массового промышленного производства одежды накоплен достаточно большой опыт работы как с отечественными, так и зарубежными автоматизированными системами. Число систем для проектирования одежды с каждым годом растет.
Современный организационно-технический уровень проектирования и изготовления одежды для индивидуального потребителя значительно ниже, чем в массовом промышленном производстве. О неэффективности изготовления одежды в сфере бытового обслуживания не раз высказывались в печати специалисты швейного производства. Повышение уровня удовлетворенности населения одеждой должно идти путем развития и совершенствования более рентабельных систем производства одежды. В то же время в условиях рынка должны существовать и такие предприятия, которые способны удовлетворять потребности любого человека, в том числе проектировать и изготовлять одежду для индивидуального потребителя, имеющего отклонения в телосложении или желающего приобрести уникальную или высокомодную одежду.
На современном уровне развития предприятий проектирование и изготовление одежды для различных фигур должно осуществляться по образцам-эталонам промышленными методами: для фигур с наиболее часто встречающимися особенностями — по
унифицированным базовым конструкциям одежды для соответствующих типов фигур; для фигур с комплексом особенностей наиболее целесообразно использовать МГК. При этом следует разрабатывать конструкции изделий только предпочтительных для данных типов фигур фасонов [30].
Постановка задачи о внедрении методов автоматизированного проектирования одежды стала возможна благодаря широкому распространению цифровых вычислительных машин. Однако само по себе наличие машин еще не обеспечивает возможности такого проектирования. Необходима формализация исходных данных и процесса проектирования.
Исходные данные при автоматизированном проектировании одежды могут быть представлены в виде банка графических данных, справочно-информационных массивов, нормативно-справочной документации. Традиционным методом ведения нормативносправочной информации являются классификаторы.
7.1. РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРА ДЕТАЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Для обеспечения возможности формализации записи типовых вариантов конструктивного решения верхней одежды разработан на основе структуры Общероссийского классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции классификатор конструкции деталей [31].
Деление множества моделей верхней одежды на классы, группы и виды, т.е. ступени, в каждой из которых характеризуются определенные свойства изделия в целом или его деталей, выполнено по ряду признаков (рис. 7.1).
При разработке классификатора использован иерархический метод классификации и десятизначное цифровое кодирование. Для характеристики каждого разряда отведено определенное число десятичных разрядов. Как видно из представленной на рис. 7.1 структурной схемы кодирования, классификация имеет семь ступеней. Каждая последующая ступень конкретизирует предыдущую.
Классификатор предусматривает использование резервных ячеек при появлении новых решений конструкции спинки, переда, воротника (в зависимости от рекомендаций моды).
Разработанная классификация деталей верхней одежды позволяет по кодовому обозначению однозначно определить вид детали, ее принадлежность к деталям из основной или подкладочной ткани, спинке, полочке, рукаву, воротнику. Классификатор служит основой для составления формализованной записи
XX XX XXX
Характеристика внешнего^ вида изделий
Классификация 4 деталей
' Силуэт изделия, покрой рукава
Конструкция борта, вид застежки
Наименование детали, еид материала
Членение деталй наклонными линиями
Членение детали горизонтальными линиями
Конструкция детали
Членение детали вертикальными линиями
Херактер >членения основных деталей
Рис. 7.1. Структурная схема кодирования деталей швейных изделий
конструктивных решений изделий и их деталей и может быть использован в системе информационного обеспечения при автоматизированном проектировании.
7.2. ПОДГОТОВКА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Исходная информация, используемая при расчете и построении конструкций одежды для разных фигур, может быть представлена в виде числовых значений параметров условно-постоянной, условно-переменной и разовой информации.
Условно-постоянная информация содержит числовые значения размерных признаков типовых фигур; условно-переменная — значения прибавок на свободное облегание, уработку, толщину пакета одежды, нормы посадки материалов; разовая информация включает сведения об особенностях телосложения заказчика, о типовом решении конструкции деталей изделия (в виде кодовых обозначений в соответствии с классификатором конструкции) и числовые значения параметров, характеризующих модельные особенности проектируемого изделия.
К условно-постоянной информации относят также сведения о методах выполнения отдельных этапов разработки конструкций: определения координат узловых точек основных деталей базовых изделий различных силуэтных форм; аналитического расчета контуров деталей конструкции; перехода от чертежа основных деталей конструкции к чертежам производных деталей.
Для удобства ввода в ЭВМ исходную информацию формализуют, переходя от условных обозначений размерных признаков
фигур и прибавок на свободное облегание к машинным символам (кодам).
При разработке математических зависимостей, определяющих положение узловых точек чертежей деталей спинки, полочки и рукава, исходят из выбранного метода конструирования основы изделия.
Расчетные формулы составляют с учетом выбора начала декартовой прямоугольной системы координат, общей для спинки и полочки, например в точке пересечения средней линии спинки с линией вершины горловины спинки; при этом ось ОХ направляют вправо, а ось OY — вниз.
Для перевода математической записи построения чертежа на язык ЭВМ все узловые точки деталей получают цифровые обозначения. Например, начальная точка 7 на спинке соответствует началу координат. Нумерация узловых точек производится последовательно по контурам деталей.
Расчет координат узловых точек осуществляют по расчетным формулам выбранной методики конструирования. Для расчета координат большинства других конструктивных точек необходимо составить и решить системы уравнений для точек, лежащих на пересечении двух прямых, дуг двух окружностей, окружности и прямой или прямой и параболы.
Для математического описания контуров л?кал деталей одежды могут быть использованы различные методы аппроксимации [32]. Наиболее экономичной (позволяющей с большей точностью воспроизвести контур при минимуме исходной информации о нем) признана аппроксимация кубическими сплайнами, обладающими важным свойством локальности, при котором неудачное задание координат на каком-либо участке кривой в результате аппроксимации приводит к искажению только этого участка.
Аппроксимация кубическими сплайнами легко реализуется на ЭВМ. Использование направления (углового коэффициента) касательного вектора в начальной и конечной точках участка контура позволяет еще на стадии расчета контуров обеспечить плавное сопряжение при совмещении деталей, что значительно повышает качество построения чертежей конструкции, а также исключает необходимость проверки сопряжения контуров деталей после построения их чертежей. Например, наклонные касательные к верхним участкам проймы спинки и полочки перпендикулярны плечевым срезам спинки и полочки.
Направление касательных векторов на участках горловины определяется из условия, что плавное сопряжение срезов деталей достигается в том случае, если сумма углов, образованных касательными в точках совмещения контурных линий, равна 180°.
7.3. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФИГУР
Разработаны алгоритм и программа расчета и построения типовых конструкций женского пальто для различных фигур [16]. Структура программного обеспечения процесса автоматизированного проектирования одежды типовых конструкций показана на рис. 7.2.
Рис. 7.2. Структура программного обеспечения процесса автоматизированного проектирования одежды
Рис. 7.3. Блок-схема процесса расчета координат узловых точек и типовых деталей базовой конструкции
Процесс состоит из главной процедуры (вычисление точек базовой конструкции) и подпрограмм двух видов: функциональных и служебных.
Главная процедура предусматривает расчет координат точек базовой конструкции и запрос набора кодов типовых деталей, входящих в проектируемую модель (рис. 7.3). По заданным кодам вызываются функциональные подпрограммы, в каждой из которых содержится информация о построении какой-либо детали. Пример блок-схемы программы вычисления координат типовой детали конструкции приведен на рис. 7.4.
Рис. 7.4. Блок-схема функциональной подпрограммы расчета координат точек типовой детали
Служебные подпрограммы используются для решения систем уравнений, вычисления определенных интегралов и др.
В разработанной программе предусмотрена возможность введения ограничений на конструктивные параметры типовых деталей. Так, указание пределов прибавки на свободное облегание к полуобхвату груди Пг позволяет определить силуэтную основу проектируемого изделия и приступить к расчету координат узловых точек конструкции деталей пальто прямого, полуприлегающего или трапециевидного силуэта.
Сформирован банк данных классических силуэтных основ базовых конструкций женской верхней одежды различных объемов и разработан алгоритм их выбора и построения для каждого из выделенных типов женских фигур [33].
Общая программа организована так, что служебными подпрограммами можно пользоваться при расчете координат точек как базовой конструкции, так и ее типовых деталей (см. рис. 7.2). Программа является открытой системой, т.е. она может быть дополнена необходимыми функциональными подпрограммами при появлении новых типовых конструкций деталей одежды [34].
7.4. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В САПР ОДЕЖДЫ
Одним из этапов конструирования одежды является нанесение модельных особенностей на основные детали базовой конструкции, характеризующей силуэт и покрой рукава проектируемого изделия, — конструктивное моделирование. Этот этап применительно к задачам автоматизированного проектирования был назван [35] конструктивно-декоративным модифицированием базовых конструкций (КДМБК) одежды.
Проведено исследование КДМБК одежды, позволившее наиболее полно определить его элементный состав. В результате обобщения собранной информации была построена структурная модель КДМБК одежды, представленная четырехуровневой схемой иерархии (рис. 7.5).
На первом уровне схемы самая общая функция F, — осуществить КДМБК одежды. Целью КДМБК одежды, а следовательно, и его функции является получение модельной конструкции основных деталей проектируемого изделия, обладающей заданными модельными особенностями и обеспечивающей качество посадки готового изделия на фигуре человека не хуже, чем базовой конструкции.
В результате первого шага детализации общая функция F\ на втором уровне схемы иерархии представлена шестью подфункциями:
Участок контура
Участок поверхности
Рис. 7.5. Структурная модель процесса КДМБК одежды
Fh — преобразовать контуры основных деталей базовой конструкции;
/’12 — оформить функционально-декоративные элементы детали;
Fl3 — распределить вытачку с целью оформления конструктивно-декоративных элементов детали;
— оформить коническое расширение детали;
Fi5 — оформить параллельное расширение детали;
Fl6 — оформить членение детали.
Дальнейшей конкретизации подвергаются функции /"ц и Fl6, реализация которых определяется тем, в каком месте основной детали они выполняются. В связи с этим на третьем и четвертом уровнях схемы осуществляется детализация функций F[} и /)6 в зависимости от того, на какую основную деталь (третий уровень) и какой ее элемент (четвертый уровень) направлено действие данных функций. Элементом детали для функций /"щ, F112, /’из (преобразовать контуры полочки, спинки, рукава) является участок контура детали, а для функций F}6\, Fi62, Лбз (оформить членение деталей полочки, спинки, рукава) — участок поверхности.
7.5. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время технология проектирования одежды по индивидуальным заказам обусловлена принятыми методами работы закройщиков и базируется на ручных приемах, что ставит весь процесс проектирования в зависимость от возможностей конк
ретных исполнителей, делает сложным внедрение его прогрессивных форм [36].
Так, ручной обмер фигуры предопределяет его значительную продолжительность и вносит субъективизм и неточность в результаты измерения, существенно зависящего от квалификации закройщика. Кроме того, эти результаты не дают достаточно полного и однозначного описания фигуры, что приводит к необходимости примерок.
Примерка, в свою очередь, увеличивает производственный цикл, требует дополнительных затрат времени как на выполнение операций, связанных с подготовкой изделия к примерке, так и на саму примерку и обмелку после примерки, а также ставит в полную зависимость организацию пошивочного процесса, ритмичность его работы от срока прихода заказчика на примерку и требует дополнительных площадей для хранения изделий, подготовленных к примерке.
Конструкция изделия, как и снятие мерок, зависят от квалификации закройщика, его отношения к вопросам моды и способности адаптировать ее предложения при создании конструкции для индивидуальной фигуры. Приближенность конструкции, рассчитанная на последующий поиск формы и фасона изделия в процессе примерки, в свою очередь, влечет за собой увеличение расхода материала по сравнению с оптимальной нормой на 10—15 см [36] и требует дополнительной затраты времени на подготовку и проведение примерки. Это вызывает неоправданное увеличение затрат времени на всех переходах технологического процесса и не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество изготовления одежды индивидуального назначения.
Одно из наиболее перспективных направлений совершенствования проектирования одежды по индивидуальным заказам — автоматизация основных его этапов: измерения фигуры, создания конструкции выбранной модели изделия с учетом особенностей телосложения заказчика. Известны антропометрические (измерительные) комплексы для автоматического определения данных о фигуре заказчика: контактного [37] и бесконтактного [38] принципа действия.
Антропометрический комплекс АК-1 [37], разработанный Институтом проблем передачи информации РАН совместно с ВНИИЛТекмаш и ЦОТШЛ, предназначен для автоматизированного обмера фигуры человека, конструирования швейных изделий и графического изображения деталей конструкции при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.
Автоматизированный комплекс включает следующие элементы: автоматический тангенциально-ленточный антропометр;
ЭВМ;
графический дисплей;
графопостроитель.
Функции комплекса:
автоматизированный обмер фигуры с выводом информации на ЭВМ;
обработка антропометрической информации на ЭВМ;
запись информации о фигуре и реквизитах заказчика;
ввод данных о модели;
машинное конструирование изделия заданной модели с учетом особенностей фигуры заказчика;
вывод информации о конструкции заказываемого изделия в виде графического изображения деталей изделия в натуральную величину. При наличии раскройного автомата может быть получен комплект деталей кроя.
Обмер фигуры заказчика выполняет автоматический тангенциально-ленточный антропометр. Основной блок аппарата — полое кольцо с узкой круговой щелью, движущееся вверх-вниз по вертикальным стойкам. В полости кольца по периметру движется роликовый механизм, который обкатывает вокруг фигуры человека гибкую ленту, поддерживая ее в состоянии легкого натяжения (рис. 7.6).
Круговая щель для выхода ленты находится под контролем чувствительной оптико-электронной системы, ее сигналы передают вычислительной машине изменения угла охвата фигуры лентой
Рис. 7.6. Автоматический тангенциально-ленточный антропометр
для обмера. По этим данным ЭВМ создает конструкцию. Изображение фигуры можно наблюдать на экране дисплея.
Вдоль щели по кругу расставлены электромагнитные пальцы автоматического манипулятора. Когда кольцо начинает свое движение вверх из выемки в основании антропометра, манипулятор охватывает фигуру лентой, а по окончании обмера — освобождает заказчика от ленты [37].
Автоматизированное проектирование одежды в условиях комплекса основано на принципе обучения ЭВМ конструированию на образцах одежды, выполненных квалифицированными специалистами (художниками-модельерами и конструкторами) для определенного числа различных фигур. Обучающая документация в виде чертежей деталей изделия (обучающего образца) вместе с данными автоматического обмера вводится в ЭВМ, которая выявляет закон формообразования деталей применительно к особенностям конкретной фигуры.
Таким образом, на вычислительную машину не возлагаются функции создания новых моделей. Но, пройдя обучение на образцах определенной модели (обучающих образцах), ЭВМ сможет воспроизводить результаты работы модельера применительно к каждому из множества лиц, заказывающих изделия такой же модели, с обеспечением высокого качества посадки изделия на фигуре [32].
Описанный принцип работы комплекса предполагает наличие на швейном предприятии моделирующего подразделения, задачами которого являются:
изучение спроса и моды;
определение эстетической линии в одежде, разработка коллекции моделей;
разработка конструкторской документации, предназначенной для обучения ЭВМ;
подготовка и систематическое пополнение каталогов моделей.
Обучающие образцы и обучающая документация разрабатываются по группам моделей и по размерно-полнотным группам фигур. При этом обучающая документация должна отражать рекомендуемый диапазон типоразмерных фигур (в соответствии с действующей размерной типологией) и выявленное разнообразие типов фигур.
Изготавливается обучающая документация в виде чертежей комплектов лекал основных деталей, общих для всех моделей группы (число комплектов лекал зависит от учтенного числа типоразмерных фигур), и чертежа комплекта лекал унифицированных фасонных деталей для воспроизведения каждой модели.
Непременным условием достижения высокого качества всей обучающей документации и эффективного использования ее при автоматизированном проектировании одежды по индивидуальным зака
зам является обязательная разработка обучающих образцов для типовой фигуры исходного размера и для всех выявленных типов фигур высококвалифицированными специалистами-конструкторами.
Применение антропометрического комплекса АК-1 [37] обеспечивает автоматический обмер фигуры, позволяет получить высококачественную конструкцию, достичь антропометрического соответствия одежды фигуре заказчика и, следовательно, улучшить эргономические свойства изделий, а также соединить массовое производство одежды с индивидуальным раскроем изделия. Автоматизированное проектирование одежды дает возможность применять систему автоматизированного раскроя тканей, что позволяет снизить трудоемкость изготовления изделий и достичь экономии материалов. Использование антропометрического комплекса повышает культуру обслуживания заказчиков, позволяет экономить их время и сокращать сроки изготовления изделий в результате того, что исключаются примерки.
Автоматизации обмера фигуры заказчика посвящена выполненная в Тольяттинском технологическом институте разработка бесконтактного измерительного СВЧ-комплекса для предприятий индивидуального пошива одежды [38]. Комплекс предназначен для автоматического определения антропометрических данных заказчика с выводом результатов измерений на бумажный носитель. Он обеспечивает более комфортные по сравнению с комплексом АК-1 условия проведения измерений фигуры заказчика, сокращает время и повышает точность обмера фигуры по сравнению с ручным способом.
Работы, выполненные в МГУДТ под руководством проф. Е. Б. Кобляковой [8, 18, 35], направлены на совершенствование процесса автоматизированного проектирования одежды для фигур с различной осанкой и высотой плеч. Сделан вывод о целесообразности создания САПР одежды для различных фигур потребителей на основе объединения индивидуальных методов раскроя изделий с промышленными методами их изготовления и организационной перестройкой проектирования с учетом типовой стадийности работ, определяемой требованиями ЕСКД.
7.6. РАЗРАБОТКА САПР ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
В Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса проведены работы по созданию САПР одежды для индивидуального потребителя [39]. Целью работ был автоматизированный выбор разработанных с учетом законов гармонизации модельных конструкций (МК) изделий, позволяю
щих сочетать пропорции модного силуэта с пропорциями конкретной фигуры.
Реализация поставленной цели и решение связанных с нею задач осуществляются по следующему алгоритму:
1 — выявление наиболее значимых характеристик внешнего облика потребителя и разработка объективного метода классификации особенностей его фигуры;
2 — создание архивных информационных (АИБД) и графических (АГБД) баз данных предпочтительного силуэтного, конструктивного и композиционно-декоративного решения моделей одежды, а также базы данных графических образов (БДГО) фигур-эталонов гармоничного сложения;
3 — определение особенностей комплекции конкретного заказчика и составление его «информационного» портрета;
4 — идентификация плоскостного изображения выделенной фигуры гармоничного сложения с внешним обликом конкретного заказчика и создание скорректированного плоскостного каркасного изображения его фигуры;
5 — автоматизированный выбор рационального решения модели одежды, способствующей созданию целостного гармоничного образа.
В качестве объекта исследования было выбрано женское демисезонное пальто, являющееся одним из самых многочисленных по ассортименту и разнообразию конструктивного построения объемно-пространственной формы видов одежды.
С целью выявления наиболее значимых, оказывающих существенное влияние на выбор модели изделия, характеристик внешнего облика потребителя проведено анкетирование специалистов по моделированию и конструированию одежды Ростовского дома моделей, ЮРГУЭС, ЗАО РПКФ «Виктория» и ТОО «Шахтинская швейная фабрика», стаж работы которых по специальности составлял от 7 до 35 лет.
Анкетирование проведено в два этапа. На первом — специалистам ЮРГУЭС были предложены семь показателей внешнего облика заказчика, предположительно влияющих на его выбор при приобретении или заказе в ателье женского демисезонного пальто: особенности телосложения (узко- или широкосложенная фигура), рост (высокий, низкий), особенности пропорционального строения (уровень расположения груди, талии, бедер), осанка (выпрямленная или сутулая), место расположения жироотложений по телу (верхний или нижний тип), форма нижних конечностей и, наконец, размеры и форма лица.
Результаты ранжирования показали, что два последних фактора являются незначимыми для указанной ассортиментной группы одежды. Степень согласованности мнений экспертов является не случайной и достаточно высокой, поскольку коэф
фициент конкордации составил И/= 0,702...0,808, критерий Пирсона х2расч = 27,76 ...33, 92 > х2табл= 12,59. Поэтому повторное анкетирование специалистов проведено с учетом исключения последних двух показателей (форма нижних конечностей, размеры и форма лица).
Обработка результатов второго этапа анкетирования показала, что наиболее важными показателями внешнего облика заказчика специалисты считают особенности телосложения и пропорционального строения, затем — место расположения жироотложений и, наконец, рост и осанку (коэффициент конкордации составил W= 0,55...0,88, а критерий Пирсона х2раСч = = 13,31...21,01 >х2табл= 11,09).
Выявленные факторы использованы при составлении информационно-логических правил при разработке объективного метода классификации особенностей комплекции заказчика, основанного на математическом аппарате теории распознавания образов.
7.6.1. Подсистема распознавания внешнего облика заказчика
Метод синтезирует положительные стороны кластерного и иерархического методов классификации и ориентирован на двухмерную (плоскостную) систему автоматизированного проектирования одежды. При разработке метода определены возможные уровни варьирования каждого из факторов (кроме кластера «осанка»), составлены информационно-логические правила для определения числовых значений уровней варьирования и решающие правила для получения информационного портрета заказчика согласно разработанной классификации. Для составления информационнологических и решающих правил определения кластера «осанка» использованы результаты работ, выполненных под руководством Е.Б.Кобляковой [8].
С использованием показателей индивидуальных особенностей комплекции заказчика — рост (низкий, нормальный, высокий) и телосложение (худое, нормальное, полное) — создана БДГО девяти фигур-эталонов гармоничного сложения. Плоскостные изображения гармонично сложенных фигур разработаны на основе законов художественного пропорционирования с использованием метода гармоничного разложения площадей [40].
Блок-схема работы подсистемы распознавания внешнего облика заказчика приведена на рис. 7.7.
С целью обеспечения стабильной работы САПР одежды для индивидуального потребителя, выявления особенностей комплекции конкретного заказчика и получения полной информации о месте расположения в пространстве основных антропологических
Рис. 7.7. Блок-схема работы подсистемы распознавания внешнего облика заказчика
точек определение размерных признаков осуществляют на основе синтеза контактного и бесконтактного методов (блок 1).
Выбор фигуры-эталона гармоничного сложения (блок 3) осуществляется путем сравнения пропорциональных соотношений отдельных размерных признаков или сегментов фигуры конкретного заказчика и аналогичных соотношений, заложенных в современных антропометрических стандартах в первых двух кластерах («рост» и «комплекция») (блоки 2.1 и 2.2), после чего на экран дисплея вызывается абрис фигуры-эталона (из числа девяти фигур гармоничного сложения, хранящихся в БДГО) (блок 4).
Следующим этапом работы предложенной подсистемы является составление «информационного» портрета заказчика (блок 5). С этой целью из блока 1 выбраны шестнадцать размерных признаков, отличающихся простотой определения и вместе с тем достаточной информативностью. К ним относятся: семь высот антропометрических точек, шесть обхватов, два диаметра и проекционное измерение «положение корпуса». При совпадении координат антропометрических точек индивидуальной фигуры с координатами соответствующих антропометрических точек фигуры-эталона (блок 6) осуществляется визуализация на экране дисплея плоскостного каркасного изоб
Рис. 7.8. Скорректированный каркас плоскостного изображения фигуры заказчика
ражения фигуры заказчика, разработанного путем последовательного соединения выделенных антропометрических точек опорных участков, и наложения его на контуры фигуры-эталона гармоничного сложения (блок 8).
В случае несовпадения координат антропометрических точек индивидуальной фигуры и фигуры-эталона производится последующая обработка информации о фигуре заказчика в остальных кластерах (в соответствии с полученной информацией об индивидуальных особенностях фигуры) (блоки 7.1 —7.5). По окончании обработки происходит последовательная корректировка координат антропометрических точек и наложение зон несоответствия индивидуальной фигуры на изображение фигуры-эталона гармоничного сложения, в результате чего в блоке 8 на экране дисплея
высвечивается скорректированный каркас плоскостного изображения фигуры заказчика (рис. 7.8).
Вывод результатов работы данной подсистемы (блок 9) предусматривает возможность использования различных носителей информации: бумажных — в виде текстовой распечатки, виртуальных (кодирование или оцифровывание «информационного» портрета заказчика), которые в свою очередь являются связующим звеном для формирования третьего типа — графических изображений, получаемых как на экране дисплея, так и в виде распечаток.
Подсистема распознавания внешнего облика, базирующаяся на объективном методе классификации особенностей комплекции заказчика, позволила предложить принципиально новый подход при разработке САПРО для индивидуального потребителя. Результаты функционирования данной подсистемы позволяют добиться воплощения замысла художника в изделии, являющемся образцом высокого соответствиям проектируемой художественной формы пропорциям фигуры.
7.6.2. Создание баз данных предпочтительных конструктивных решений женской одежды
Необходимым качеством любого художественно решенного произведения является пропорциональность. Пропорция «золотого сечения» — частный случай геометрической прогрессии со знаменателем Ф= 1,618, каждый член которой, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих, обладающих уникальными свойствами аддитивности и рекуррентности.
Всякая художественная система пропорционирования устанавливает соотношения между горизонтальными и вертикальными параметрами фигуры, а также приводит эти соотношения к простейшим геометрическим формам — прямоугольнику, треугольнику, являющимися основными геометрическими фигурами при описании силуэтного решения моделей одежды.
Законы художественного пропорционирования, а именно конструктивная теория чисел с использованием числового ряда Фибоначчи, позволяет автоматизировать такие трудно формализуемые этапы моделирования, как выбор предпочтительного силуэтного, конструктивного и композиционно-декоративного решения модели, определение рациональных мест членений и расположения функционально-декоративных элементов.
В результате проведенных нами исследований [22] разработана модульная система описания фигуры человека, основанная на законах художественного пропорционирования с применением числового ряда Фибоначчи. Как показали исследования, практически все проекционные величины (высоты и поперечные диа
метры) фигур женщин гармоничного сложения могут быть описаны числовым рядом Фибоначчи. Однако попытки выражения современных антропометрических стандартов через числа Фибоначчи в чистом виде не дают достаточной точности, так как относительная ошибка в определении проекционных величин типовых фигур [41] и пропорционального их членения согласно закону «золотого сечения» превышает первый порог вероятности при достоверности различий P(t) = 0,95, а погрешность с = = 2,14 — 15,04 для большинства проекционных величин превышает допустимый уровень слоп = 5%.
Разработанная нами модульная система описания гармонично сложенных (типовых) фигур женщин основана на принципах конструктивной теории чисел.
Приняв во внимание, что большинство модульных систем, построенных на основе числового ряда Фибоначчи, использует иррациональные числа, например V5 , 2 ^5 , в нашей системе за основание ряда ар было принято иррациональное число V?, при этом последний член ряда Ф9 = 76,013.
Произведение принятого основания ряда и девятого его члена близко по значению к типовому росту женской фигуры, равному 170 см:
Р = ар ФС) = V5 -76,013 = 169,97 » 170,0.
Для проверки данной гипотезы предложено определять основания ряда Фибоначчи для выражения размерных признаков фигур как типового, так и любого другого целочисленного значения роста заказчиков по формуле
ар=Р/Ф9.
Рассчитанные абсолютные значения основания ряда ар, разница в абсолютных значениях Лар для смежных ростов и изменение основания ряда на 1 см роста t приведены в табл. 7.1 [22].
Таблица 7.1
Расчет изменения основания ряда для размерного признака «рост»
Рост, см Ф9 а =Р/ Ф9 р ' Дйр t
146 1,920
152 2,000
158 2,078
164 76,013 2,156 0,08 0,0132
170 2,236
176 2,315
182 2,394
Из табл. 7.1 следует, что, например, при определении основании ряда ор для фигуры ростом 167 см необходимо к др для роста 164 прибавить 3/:
Й167 = Й164 + ЗГ = 2,156 + 3-0,0132 = 2,196 см.
При этом расчетное значение роста составит
Р = а^-Ф9 = 2,196-76,013 = 166,93 » 167,0 см.
Как видно из расчета, достоверность различий размерных признаков роста не превышает первый порог вероятности при достоверности различий P(t) = 0,95, а погрешность значительно меньше допустимого уровня (£расч = 0,005 < сдоп = 5 %).
Чтобы проектировать одежду, необходимо знать ее «внутреннюю форму» — знать фигуру, уметь организовать «диалог» между одеждой и фигурой.
Учитывая, что для создания одежды по законам пропорциониро-вания можно использовать не только само число Ф, но и различные его сочетания и степени [42], нами разработана модульная си- 1 z=tx _
стема описания пропорциональ- © I
ного строения гармонично сложенной фигуры, синтезирующая принципы конструктивной теории чисел и основных свойств числового ряда Фибоначчи.
На рис. 7.9 показано плоскостное изображение гармонично сложенной (типовой) фигуры женщины, построенное с использованием методов гармоничного разложения площадей [22], с указанием размерных признаков (сегментов), выраженных через числа Фибоначчи.
Как видно из рис. 7.9, при выражении размерных признаков используют не только числа ряда Фибоначчи, но и алгебраические выражения в виде линейных многочленов, что позволяет создать гибкую систему описания пропорционального строения женских фигур.
Сравнительный анализ значений размерных признаков и
Рис. 7.9. Плоскостное изображение гармонично сложенной (типовой) фигуры женщины, построенное с использованием методов гармоничного разложения площадей
сегментов поверхности тела типовых фигур женщин размеров 152— 84-92; 158-96-104; 164-96-104; 170-96-104; 176-96-104, представленных в [41] и определенных при помощи модульной системы, показал, что достоверность различий последних не превышает первый порог вероятности, а погрешность — меньше допустимого уровня (етах = 3,8 % < едоп = 5 %).
Для проверки работоспособности предложенной модульной системы описания строения фигуры при проектировании одежды и создания АИБД предпочтительного силуэтного, конструктивного и композиционно-декоративного решения моделей проведен анализ конструктивно-композиционного решения 80 моделей демисезонного пальто, разработанных отечественными и зарубежными моделирующими организациями за последние семь лет.
Выделены продольные и поперечные проекционные участки на поверхности изделий и определены их абсолютные значения при классическом решении моделей (табл. 7.2). Классической по своей функциональности и подчиняющуюся законам художественного пропорционирования можно назвать модель, «следующую»
Таблица 7.2
Абсолютные значения проекционных размеров участков поверхности моделей демисезонного пальто при классическом (с точки зрения художественного пропорционирования) решении, см
Проекционный участок на поверхности модели Формула а Ф" р Абсолютные значения размеров участков (сегментов) при росте, см
164,0 170,0 176,0
Расстояние от шейной точки до линии колена — длина изделия а ФА р 102,5 106,3 110,0
Расстояние от линии талии до линии колена — длина юбки а Ф7 р 64,1 66,4 68,8
Расстояние от шейной точки до линии талии — длина спинки до талии а Ф6 р 40,0 41,5 42,9
Расстояние между вертикальными рельефами на линии груди а Ф5 р 23,9 24,7 25,6
Расстояние между вертикальными рельефами на линии талии Ширина отделочных деталей: а Ф4 р 15,6 16,2 16,8
манжеты а Ф3 9,8 10,1 10,5
клапаны прФ2 6,1 6,3 6,6
листочки, хлястики, паты а Ф' р 2,4 2,5 2,6
за фигурой человека, неплотно ее облегающую и основывающуюся на конструктивных поясах. Для женского демисезонного пальто такой моделью является отрезное по линии талии или обеспечивающее полуприлегание за счет вертикальных швов и (или) рельефов изделие, длиной до середины колена, с втачными двухшовными рукавами и естественной линией плеча.
Для выбора рационального решения модели женской одежды, проектируемой с использованием законов художественного про-порционирования, необходимо определить не только размеры конструктивно-декоративных элементов, но и возможные границы их изменчивости. Для определения границ изменчивости мест конструктивных членений модельных конструкций (МК) женской одежды, разработанных для типовых ростов 164, 170, 176 см, была предложена следующая методика.
Возможные границы изменчивости мест членений основных деталей определяются в соответствии с желаемой длиной Дизд проектируемого изделия по формуле
£ = Дим/(«рФ8),
где к = 1 — при длине изделия до середины колена.
В зависимости от длины изделий 80 анализируемых моделей пальто определены коэффициенты А: для экстремальных (максимальных и минимальных) значений проекционных размеров (табл. 7.3), что позволило разработать информационно-логические правила выбора предпочтительного решения модели, обеспечивающего сочетание пропорций модного силуэта изделия с пропорциональными особенностями фигуры при сохранении гармоничного образе заказчика.
Приведенные в табл. 7.3 интервалы изменчивости коэффициента к использованы в качестве исходной информации при создании системных управляющих баз данных (СУБД) для моде лирования женской одежды на основе законов художественное пропорционирования.
Разработанная [22] база данных для определения мест гармо ничного расположения композиционных линий и интервалов (гра ниц) их изменения позволяет автоматизировать этапы создани. предпочтительной модели одежды для конкретного потребителе т.е. создать подсистему выбора предпочтительного решения модел: в САПР одежды. Использование результатов проведенных нами ис следований позволяет проектировать одежду, создающую целост ный, гармоничный образ, без дополнительных временных затра на проведение примерки и поиск мест расположения конструктиг ных членений и функционально-декоративных элементов модел и позволяющую при необходимости скрыть или скорректироват индивидуальные особенности комплекции фигуры.
го
Таблица 7.3
Границы изменчивости коэффициента к при рациональных конструктивных членениях МК женской одежды
(фрагмент)
Проекционный участок на поверхности модели Рост, см Ч®9) Коэффициент к при различных-значениях арФ"
а Ф* р а Ф1 р а Ф6 р а Ф5 р прФ4
Длина изделия 164,0 0,83-1,17 — — — —
170,0 0,83-1,18 — — — —
176,0 0,83-1,18 — — — —
Длина спинки до линии 164,0 — — 0,97-1,07 — —
талии 170,0 — — 0,97-1,07 — —
176,0 — — 0,97-1,07 — —
Расстояние от линии талии 164,0 — — — — 0,43-1,70
до горизонального 170,0 — — — — 0,43-1,50
членения по линии груди 176,0 — — — — 0,43-1,50
Расстояние между 164,0 — — — 0,75-1,25 —
вертикальными рельефами 170,0 — — — 0,75-1,23
на линии талии 176,0 — — — 0,74-1,00 —
Расстояние от линии талии 164,0 0,19-1,0
до горизонтального 170,0 0,19-1,0
членения по линии бедер 176,0 0,19-1,0
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. М., 1980.
2. Бескоровайная Т.П. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды по заказам населения. Шахты: ДГАС, 1997.
3. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения: Основы конструирования плечевых изделий // ЦОТШЛ. М.: ЦБНТИ, 1989.
4. Николаев Л.П. Рационализация построения одежды на основе антропометрических данных // Швейная пром-сть. 1932. № 8-9. С. 15-24.
5. Бунак В. В. Применение фотографии в закройном деле // Швейн. пром-сть. 1932. № 2. С. 16—21.
6. Николаев Л.П. Средние контуры туловища мужчин и женщин в связи с кроем одежды // Швейная пром-сть. 1935. № 8. С. 2—8.
7. Николаев Л.П. Типы осанок и их учет при крое одежды // Швейн. пром-сть. 1935. № 11. С. 8-16.
8. Коблякова Е. Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды. М., 1984.
9. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Булатова Е.Б. Об осанке тела женщин // Вопросы антропологии. 1975. Вып. 19. С. 84—91.
10. Бахмат Е. И., Коблякова Е. Б. Совершенствование классификации осанки женских фигур // Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. 1977. № 3. С. 82—85.
11. Куршакова Ю.С., Дунаевская Т.Н., Зенкевич П.И. Проблемы размерной антропологической стандартизации для конструирования одежды. М., 1978.
12. ОСТ 17-326—81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром. 1981.
13. Савельева Н.Ю., Бескоровайная Г. П. Анализ выборочного антропометрического исследования фигур женщин младшей возрастной группы // Межвузовский сб. научн. трудов. Вып. 32. Шахты, 1999. С. 84-89.
14. Швейное производство предприятий бытового обслуживания: Справочник / Е. М. Матузова, А. И. Назарова, Т.Н.Реут. И. А. Куликова. М.: Легпромбытиздат, 1988.
15. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Ч. 1 // ЦОТШЛ. М.: ЦБНТИ, 1981.
16. Бескоровайная Г.П., Коблякова Е.Б. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. М.: Легпром-бытиздат, 1990.
17. Фиш Р.П. Конструирование мужской одежды на фигуры с отклонениями. М.: Легкая индустрия, 1971.
18. Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Зависимость основных параметров конструкции одежды от осанки фигуры // Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. 1981. № 2. С. 85—87.
19. Бескоровайная Т.П. Разработка рекомендаций по моделированию и конструированию женской одежды на фигуры с отклонениями от типового телосложения // Пошив и ремонт шв. изд. по заказам населения. ЦБНТИ Минбыта РСФСР. М., 1987. Вып. 5. С. 3-4.
20. Бескоровайная Т.П., Ляшко Н.В. К определению предпочтительных вариантов конструкции женского пальто // Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. 1988. № 2. С. 88 — 90
21. Матузова Е.М. Роль конструкции в повышении качества одежды// Пошив и ремонт швейных изделий по заказам населения. М.: ЦБНТИ, 1978. Вып. 2.
22. Бескоровайная Г. П., Савельева Н.Ю. Разработка системы автоматизированного проектирования одежды для индивидуального потребителя. Сообщение 2. Создание баз данных предпочтительных конструктивных решений женской одежды на основе использования законов художественного пропорционирования// Швейная пром-сть, 1999. № 1. С. 30—32.
23. Бескоровайная Т.П., Сидорова С.В. Влияние конструкции верхних плечевых накладок на форму плечевого пояса изделия // Швейная пром-сть. 1995. № 2. С. 25—26.
24. Бескоровайная Т.П., Бокова С. В. Проектирование верхних плечевых накладок для женской одежды различных покроев// Совершенствование техники и технологии изготовления изделий из кожи и ткани. Шахты: ШТИ, 1996. С. 100—102.
25. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам. Ч. 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций // ЦОТШЛ. М.: ЦБНТИ, 1982.
26. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам. Ч. 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций // ЦОТШЛ. М.: ЦБНТИ, 1982.
27. Конструирование и изготовление мужской верхней одежды беспримерочным методом // МБОН УССР. Киев, 1986.
28. Рекомендации по проектированию женской одежды с использованием метода гибкой конструкции // ЦОТШЛ. М.: ЦБНТИ, 1985.
29. Булатова Е.Б., Коблякова Е.Б., Воропаева Н.К. Новый подход к автоматизации проектирования одежды // Швейная пром-сть 1999. №2. С. 22-23.
30. Бескоровайная Т.П. Пути совершенствования процесса проектирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения // Резервы социально-экономического ускорения в сфере бытового обслуживания. Тольятти: ТФМТИ, 1988.
31. Бескоровайная Г.П., Коблякова Е.Б. Разработка классификатора конструкций деталей женской одежды // Совершенствование проектирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения. Материалы семинара МДНТП. М., 1981 С. 77-81.
32. Бескоровайная Г.П. Совершенствование конструкторской подготовки производства одежды по заказам населения на основе использования ЭВМ. М.: МТИ, 1990.
33. Савельева Н.Ю., Бескоровайная Г.П. Формирование банка данных о конструктивных основах женской одежды // Совершенствование технология, процессов изготовления изделий из тканей и кожи. Шахты: ШТИ, 1995. С. 123-124.
34. Бескоровайная Г.П., Коблякова Е.Б., Андреева М.А. Предпосылки совершенствования процессов проектирования женской одежды с использованием типовых конструктивных элементов // Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. 1983. № 5. С. 85 — 87.
35. Братковская О.Е. Разработка структуры процесса конструктивного моделирования при автоматизированном проектировании одежды // Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. М., 1988.
36. Соколова Р.И. Автоматизированные системы проектирования одежды// Обзорная инф-ция. ЦБНТИ МБОН РСФСР. 1983. Сер. Пошив и ремонт швейных изделий по заказам населения.
37. Антропометрический комплекс марки АК-1 для конструирования одежды: Проспект ВДНХ СССР. М.: ЦБНТИ. 1988.
38. Бесконтактный измерительный СВЧ-комплекс для предприятий индивидуального пошива одежды: Проспект ВДНХ СССР. М.: ЦБНТИ. 1989.
39. Доценко Н.Ю., Бескоровайная Г.П. Совершенствование процесса автоматизированного проектирования одежды // Прогрессивная техника и технология, системы управления и автоматизированного проектирования в текст, и легк. пром-сти. М.: МТИ, 1990. С. 13-14.
40. Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. Разработка системы автоматизированного проектирования одежды для индивидуальногс потребителя. Сообщение 1. Подсистема распознавания внешнего облика заказчика // Швейная пром-сть, 1999. № 1. С. 28—30.
41. ГОСТ 17522—72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. М.: Издательство стандартов, 1974.
42. Куренова С.В., Бескоровайная Т.П. Проектирование детской одежды с учетом закона гармонизации и пропорционирования // Швейная пром-сть, 1996. № 6. С. 36 — 37.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ............................................3
1. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ (ФИГУР) ЗАКАЗЧИКОВ................ 5
1.1. Характеристика внешней формы тела человека......5
1.2. Телосложение....................................8
1.3. Пропорции тела.................................13
1.4. Осанка.........................................13
1.5. Возрастная изменчивость размеров тела..........17
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.......................24
2.1. Измерение фигур................................24
2.2. Прибавки на свободное облегание................40
3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ФИГУР С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВЫХ.............................45
3.1. Особенности конструкций одежды для фигур с различной осанкой.................................................46
3.2. Особенности конструкций одежды для фигур больших полнот ....49
3.3. Особенности конструкций брюк для фигур с отклонениями от типового телосложения............................51
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ........................................55
4.1. Конструктивные приемы формообразования одежды..58
4.2. Определение предпочтительных вариантов конструкции верхней одежды для потребителей различного телосложения.62
4.3. Взаимосвязь внешнего вида изделия и технологии обработки его основных узлов..................................64
5. РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ЛЕКАЛАМ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ...........................................69
5.1. Подбор лекал базовых конструкций...............70
5.2. Техника раскроя изделий по лекалам базовых конструкций.71
5.2.1. Намелка спинки............................72
5.2.2. Намелка полочки...........................74
5.2.3. Намелка рукава............................77
5.2.4. Намелка воротника.........................79
5.2.5. Намелка изделий с фасонными элементами....79
6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГИБКОЙ КОНСТРУКЦИИ.................................82
6.1. Сущность метода гибкой конструкции (МГК)...........82
6.2. Макеты проектируемых изделий и работа с ними .....83
6.3. Требования к оформлению документации..............88
6.4. Достоинства и перспективы развития МГК............89
7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ..................90
7.1. Разработка классификатора деталей женской верхней одежды ...91
7.2. Подготовка исходной информации для автоматизированного проектирования одежды..................................92
7.3. Автоматизированное проектирование верхней одежды для различных фигур........................................94
7.4. Конструктивное моделирование в САПР одежды........97
7.5. Автоматизированное конструирование одежды по заказам населения..............................................98
7.6. Разработка САПР одежды для индивидуального потребителя .... 102
7.6.1. Подсистема распознавания внешнего облика заказчика ... 104
7.6.2. Создание баз данных предпочтительных конструктивных решений женской одежды.............107
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.......................................113
Учебное издание
Бескоровайная Галина Петровна
Конструирование одежды для индивидуального потребителя
Учебное пособие
2-е издание, стереотипное
Редактор А. И. Цветкова Технический редактор Е. Ф. Коржуева Компьютерная верстка: Н. В. Соколова Корректор А. П. Сизова
Диапозитивы предоставлены издательством.
Изд. № A-1241-II. Подписано в печать 22.04.2004. Формат 60х90/16.
Гарнитура «Таймс». Бумага тип. № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,5.
Тираж 5100 экз. Заказ №13115.
Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия».
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.003903.06.03 от 05.06.2003. 117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 223. Тсл./факс: (095)330-1092, 334-8337.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.
ACADEMA
Книги Издательского центра «АКАДЕМИЯ» можно приобрести
В розницу:
• Книжный клуб «Олимпийский» (Олимпийский пр-т, 16, 5 этаж, место 20;
3 этаж, место 166)
• Книжная ярмарка на Тульской (Варшавское шоссе, 9, магазин-склад «Марко»)
• Московский дом книги (ул. Новый Арбат, 8)
• Дом педагогической книги (ул. Б. Дмитровка, 7/5; ул. Кузнецкий мост, 4)
• Торговый дом «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6)
• Дом технической книги (Ленинский пр-т, 40)
• Дом медицинской книги (Комсомольский пр-т, 25)
• Библиосфера (ул. Марксистская, 9)
• Сеть магазинов «Новый книжный» (Сухаревская пл., 12; Волгоградский пр-т, 78)
Оптом:
• Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, 3-й этаж, к. 328 (здание ГУП «Книгоэкспорт»), Тел./факс: (095) 334-7873, 330-1092, 334-8337. E-mail: academia@ral.ru
• Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 211-213, литер «В». Тел./факс: (812) 259-6229, 251-9253. E-mair.fspbacad@comset.net (оптово-розничная торговля)
Издательство имеет возможность отправлять заказанную литературу железнодорожными контейнерами, почтово-багажными вагонами и почтовыми отправлениями.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Издательский центр «Академия»