Tags: энциклопедия домашнее хозяйство
Year: 1959
Text
РАТКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Домашнего
хозяйства
ТОМ ВТОРОЙ
О-Я
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
МОСКВА
19 5 9
Редакционная коллегия: А. Б. Бондаренко, Л. Ф. Власов,
М. О. Лифшиц, Б. М. Миловидов, О. П. Молчанова, В. Э. Низе,
В. И. Попков, А. И. Ревин (ответственный редактор), А. Б. Салтыков,
И. М. Скворцов (зав. редакцией), Н. Н. Шульгина
В томе помещены: 13 вклеен глубокой печати, И вклеен цветной офсетной печати, 6 вклеек четырёхцветной
автотипии. Печать текста — с матриц, изготовленных в Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова.
Сдано в набор 5.VIII. 1958 г. Подписано к печати 16.XII. 1958 г. Т 12618. Тираж тыс. зкз. (1-й завод
1—200 000). Заказ № 2389. Формат 82х 108 >/м. 14,51 бум. л. 251/< физ. печ. л.= 41,41 усл. печ. л. -J- 6,15
печ. л. вклеен. 81,37 уч.-изд. л. Цена 2-го тома 25 руб.
Московский городской совнархоз. Полиграфический комбинат. Москва, Проспект мира, 105. Заказ № 1.
ОБЕД — см. статьи Питание и Приготовление
пищи.
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС — см. в статье
Окраска волос.
ОБИВКА МЕБЕЛИ — см. Ремонт мебели.
ОБЛЫСЕНИЕ (плешивость) возникает
в результате усиленного выпадения волос и от-
сутствия ростановых. Облысение может быть вре-
менным или стойким; оно вызывается различны-
ми причинами, Врождённое облысение иногда бы-
вает наследственным заболеванием, поражающим
нескольких членов семьи. Оно связано с наруше-
ниями со стороны органов внутренней секреции
или с врождённым дефектом волосяных фоллику-
лов (мешочков). Часто облысение вызвано нару-
шением общего состояния организма, в первую
очередь — нервной системы. Старческое облысение
возникает как следствие увядания всего организ-
ма. У некоторых мужчин преждевременное облы-
сение наступает очень рано, в возрасте 18—20 лет.
Причины такого облысения до сих пор изучены
недостаточно. Предполагают, что оно связано с
анатомическими изменениями кожи и сосудов воло-
систой части головы. Часто преждевременное об-
лысение наступает в результате себорреи — за-
болевания, сопровождающегося появлением пер-
хоти (см.).
При некоторых общих инфекционных заболе-
ваниях с длительным повышением температуры,
малокровием (скарлатина, тифы, грипп и др.), при
авитаминозах, после тяжёлых операций иногда
сильно выпадают волосы. Однако это выпадение
волос прекращается с восстановлением здоровья.
Облысение, временное или постоянное, может
быть также следствием внедрения инфекции в во-
лосяные фолликулы. Грибковые заболевания кожи
головы ведут или к обламыванию поражённых
грибком волос (при стригущем лишае), или к их
полному стойкому выпадению. Болезненные про-
цессы, заканчивающиеся образованием рубцов на
коже, также могут быть причиной стойкого об-
лысения; таковы, например, ожоги волосистой
части головы, глубокие гнойничковые поражения
кожи головы, красная волчанка.
Нередко встречается ещё одна форма облысе-
ния — это т. наз. круговидное облысение, или
гнёздная плешивость, возникающая внезапно под
влиянием нервных потрясений, истощения нерв-
ной системы, переутомления. Она встречается
24*
как у мужчин, так и у женщин, а иногда даже
и у детей. В некоторых случаях волосы выпадают
полностью на всём теле (даже ресницы и брови).
Круговидное облысение поддаётся лечению с
большим трудом.
Чем раньше страдающий выпадением волос об-
ратится к врачу-дерматологу, тем больше надежды
на восстановление волос. Но если атрофия волося-
ных сосочков уже развилась, то даже самое энер-
гичное лечение обычно не даёт эффекта.
Для лечения гнёздного выпадения волос при-
меняют препараты мышьяка, брома, кальция, фи-
тин, витамины. Кроме того, пользуются физио-
терапевтическими способами лечения (облучение
горным солнцем и др.). Большое значение при вы-
падении волос имеет правильный уход за ними
(см. статью Волосы).
ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Пра-
вом обмена пользуются только граждане, имеющие
самостоятельное право на жилую площадь (по-
стоянные жильцы). Временные жильцы, домовые
работники, лица, проживающие в связи с работой
в специальных служебных помещениях, лица, про-
живающие в гостиницах и общежитиях, а также
учреждения, предприятия и организации права на
обмен не имеют. Не допускается обмен нежилых
помещений, а также летних дач. Обмен может быть
совершён в пределах одного дома, в разных домах
в черте одного и того же района, города или по-
сёлка и даже в разных городах и посёлках. В сель-
ских местностях обмен жилой площадью не разре-
шается. Допускается обмен квартиры или комнаты
в доме местного Совета на квартиру или комнату
в ведомственном доме. Собственники домов могут
меняться жилыми помещениями только с другими
собственниками домов. Такой обмен сопряжён со
взаимной передачей права собственности на дома
и производится по соответствующим правилам.
Для обмена необходимо согласие всех совер-
шеннолетних лиц, прописанных в этих помещени-
ях и имеющих самостоятельное право на жилую
площадь, в том числе и временно отсутствующих
(находящихся в Советской Армии, в командировке,
на учёбе и пр.). Если в обмениваемом помещении
живёт лицо, находящееся под опекой или попечи-
тельством, то нужно также согласие органа опе-
ки. При обмене части комнаты требуется согласие
жильцов, проживающих в остальных частях этой
комнаты. Для обмена проходных комнат или ком-
наты с проходом в неё через смежную комнату
необходимо согласие жильцов смежных комнат.
— 371 —
Обмен в домах местных Советов допускается
только с разрэшения жилищных управлений мест-
ных Советов, а в тех городах, где при жилищ-
ных управлениях организованы бюро по обмену
жилой площадью — с разрешения этих бюро. Для
обмена жилой площади, находящейся в ведении
ведомственных домов или в домах жилищно-строи-
тельной кооперации, требуется разрешение тех
органов, в управлении которых находятся эти до-
ма. Отказ в обмене допускается только по основа-
ниям, указанным в законе, например в случае,
если этот обмен носит спекулятивный или фик-
тивный характер, если в суде возбуждено дело о
выселении данного жильца или об изъятии у него
излишней изолированной комнаты, если за меняю-
щимся жильцом числится задолженность по квар-
тирной плате (впредь до погашения этой задолжен-
ности), если в результате обмена окажется меньше
5 ж2 жилой площади на человека в жилом поме-
щении, которое раньше было менее уплотнено и
др. Неправильный отказ может быть обжалован в
суд. В виде исключения из общего правила, лицам,
получившим в связи с работой жилую площадь в
ведомственных домах, может быть отказано в раз-
решении на обмен этой площади. Такой отказ
может быть обжалован только в административ-
ном, но не в судебном порядке.
Если хотя бы одна из сторон, участвующих
в обмене жилой площадью, проживает в доме мест-
ного Совета, то обмен должен быть оформлен
ордерами, выдаваемыми жилищными управлени-
ями местных Советов или бюро по обмену жилой
площадью. В остальных случаях граждане, участ-
вующие в обмене, должны получить письменные
разрешения на занятие жилых помещений от тех
органов или лиц, которым принадлежат соответст-
вующие дома. Вселение в обменённые жилые поме-
щения без таких ордеров или письменных разре-
шений рассматривается как самоуправный захват
жилой площади.
Обмен жилой площадью регулируется ст. 28
постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября
1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улуч-
шении жилищного хозяйства в городах» и ин-
струкцией НККХ и НКЮ РСФСР от 3 ноября
1939 г. «Об условиях и порядке обмена жилыми
помещениями».
ОБМОРОК — внезапная кратковременная поте-
ря сознания, наступающая вследствие остро воз-
никающего малокровия мозга. Причины обморо-
ка: сильные боли, психическая травма, испуг, зна-
чительная потеря крови, переутомление, голода-
ние, пребывание в душном помещении, быстрый
переход слабого больного из лежачего положения
в стоячее и др. Перед обмороком иногда бывает
головокружение, слабость, тошнота. При обмо-
роке наблюдаются бледность лица и губ, похоло-
дание конечностей, слабый частый пульс. Обмо-
рок продолжается от нескольких секунд до 5—
10 минут. Более продолжительный обморок может
быть опасен для жизни. Больному следует при-
дать горизонтальное положение, причём голова
должна быть низко опущена, расстегнуть ворот-
ник, пояс, обложить больного грелками, обе-
спечить приток свежего воздуха. Иногда бывает
достаточно обрызгать лицо холодной водой, дать
понюхать нашатырный спирт (смочив ватку и мед-
ленно поднося её к носу, но не вплотную) или
натереть им виски. При длительном обмороке —
срочно вызвать врача. После обморока больного
следует напоить горячим чаем или кофе, дать
эфирно-валериановые капли.
ОБОИ — рулонная бумага, узорчатая или одно-
тонная, для оклеивания стен (иногда потолков)
в помещениях.
В СССР выпускается около 40 видов обоев.
Каждому виду обоев соответствует определённый
тип бумаги. Различают обои грунтованные и не-
грунтованные. Грунтованные обои (наиболее
дорогие) вырабатываются на бумаге, покрытой
краской-грунтом, на которую наносится рису-
нок в один или несколько цветов. Грунтованные
обои выпускаются тиснёные, печатные, рельеф-
ные, фоновые и моющиеся. Тиснёные обои (наи-
более долговечные) вырабатываются из плотной
бумаги, на которой выпуклый рисунок, получае-
мый тиснением, исполняется масляной краской в
2 тона. Рисунок печатных обоев выполняется вод-
ной клеевой краской в один и более цветов. Рису-
нок рельефных обоев наносится густой пастообраз-
ной краской по одноцветному или многоцветному
фону. Фоновые обои имеют цветной грунт без ри-
сунка или белый (для потолков). Моющиеся обои
выпускаются матовые и лакированные. Их окраска
не линяет при протирании влажной тряпкой.
Негрунтованные обои (дешёвые) вырабатыва-
ются на белой и цветной бумаге тиснёные,
печатные и лепковые (по внешнему виду и проч-
ности лепковые обои близки к грунтованным
обоям). По характеру рисунка обои делятся на
3 группы: декоративные, геометрические и сетки.
Декоративные обои (к ним относятся также ковро-
вые обои) имеют многоцветный рисунок, исполнен-
ный штрихами, который покрывается сеткой, что
придаёт обоям сходство с тканью. Для отделки
верхней части стены, оклеенной обоями, приме-
няют узорные бумажные полосы: бордюры (шири-
ной от 3 до 23 см} и фризы (шириной 47 см}.
Выбор обоев. Рисунок и цвет обоев могут
изменять впечатление о высоте и объёме ком-
наты. От цвета обоев зависит также и освещён-
ность помещения. Поэтому обои нужно выбирать,
сообразуясь с назначением помещения и с цветом
обстановки. Жилые комнаты не следует оклеивать
очень яркими обоями. Они утомляют зрение, быст-
ро надоедают. Непригодны также слишком тём-
ные обои. Отражение света обоями светлых тонов
способствует увеличению освещённости комнат и
создаёт впечатление простора. Обои тёмного цвета,
поглощая свет, затемняют и зрительно уменьшают
размеры комнаты. Помещения, плохо освещённые,
с окнами, выходящими на север, лучше оклеивать
кремовыми, желтоватыми, золотистыми или ро-
зоватыми обоями. Светло-зелёные, голубоватые
и зелёно-коричневые цвета подходят для комнат
с хорошей освещённостью, где окна обращены на
южную сторону. В районах, где преобладают сол-
нечные дни, зелёные, голубые и коричнево-олив-
ковые цвета могут быть более густыми, насыщен-
ными.
При вертикальных полосах комната кажется вы-
ше, горизонтальное расположение рисунка зри-
тельно снижает высоту. Ромбовидный рисунок
создаёт ощущение большого объёма. Оклеивая
квартиру из нескольких комнат, следует подби-
рать обои по цвету так, чтобы избежать и однооб-
разия и резких контрастов.
При оклейке городской квартиры в 2—3 комна-
ты для передней следует выбирать обои более тём-
ные, чем для жилых помещений.Особенно удобны
— 372 —
матовые моющиеся обои (блестящая поверхность
лакированных обоев уменьшает освещённость
комнат, поэтому их использовать не целесообраз-
но). Рекомендуются также тиснёные несложного
рисунка обои коричневых, зелёных, синих и виш-
нёвых тонов. В комнате размером примерно 18—
25 м2 (столовая или общая комната) лучше вы-
глядят обои с многоцветным, сравнительно круп-
ным рисунком (растительным, ковровым или
народным орнаментом). Меньшая комната (12—
14 л2). предназначенная для спальни, оклеивается
обоями с мелким рисунком или сеткой более свет-
лых тонов, чем большая комната. В детской может
быть сделана комбинированная оклейка. Напри-
мер, панель на 60—75 см от пола оклеивается ла-
кированными моющимися обоями, а для верхней
части стен выбирают светлые обои с мелким
простым рисунком или сеткой. Для кабинетов
применяются тиснёные и грунтованные обои со
строгим рисунком в 2—3 тона. Для общих комнат
лучше использовать обои в 2—3 мягких тона с ри-
сунком типа сеток. Если в этой комнате живут де-
ти, обои должны быть светлых тонов. Комнату
размером более 22 м2 и высотой не менее 3,5 м
можно оклеить, комбинируя обои; например,
панель (примерно до верха двери) — сетчатыми,
тиснёными или имитирующими дерево, а верх —
более пёстрыми обоями, с крупным рисунком,
с цветами.
Широкие возможности комбинирования обоев
даёт оклейка «зеркалами», которая может быть
рекомендована для очень высоких и больших
(свыше 25 м2) комнат. По всей площади вокруг сте-
ны обоями (сетками, тиснёными или рельефными)
выклеивают раму. Нижняя полоса рамы должна
быть равна половине ширины полотнища обоев,
а верхняя, вертикальная полоса — трети полотни-
ща. Внутри рамы наклеивают декоративные обои,
их цвета должны быть одного тона с рамой.
В сельских местностях, где площадь комнат
обычно 10—14 м2, а высота 2,5—2,7 м и окна не-
большие, следует применять только светлые обои,
с рисунком в виде вертикальных полос или с ром-
бовидным рисунком. Из-за печного отопления
обои в таких домах быстро грязнятся и их не-
обходимо ежегодно менять. Поэтому обычно выби-
рают недорогие обои, особенно рекомендуются
лепковые.
Если в комнате нет лепного карниза, то обои
вверху надо заканчивать бордюром. При высоте
комнат до 3 м выбирают узкий бордюр яркого
цвета; при высоте от 3 м и выше можно приме-
нять фриз. Вместо бордюра и фриза можно упо-
треблять гладкий деревянный или пластмассо-
вый багет (см.) шириной 1—3 см, цветной или
окрашенный под бронзу.
Выбирая обои для комнаты или квартиры, не-
обходимо учитывать характер и цвет мебели, кар-
тин, ковров и т. д. Если в комнате много мебели,
а на стенах картины, фотографии, фарфоровые та-
релки и т. п., то лучше выбрать обои гладкие или с
лёгкой сеткой. Пёстрые, с крупным рисунком обои
в такой комнате будут «спорить» с картинами на
стенах, забивая всю остальную обстановку комна-
ты своей яркостью. Если в комнате есть ковры, не
следует оклеивать стены ковровыми обоями, кото-
рые рядом с настоящими коврами кажутся грубы-
ми. В этом случае хороши обои с мелким рисун-
ком или с сеткой с фризом или багетом. Такие
обои будут дополнять ковры, являясь для них
спокойным фоном.
Оклеивание обоями. Чтобы определить, сколько
потребуется обоев, надо измерить длину всех
стен комнаты. Число кусков обоев, необходимое
для оклейки, равно числу метров общей длины
стен. Куски обоев имеют ширину в среднем0,5 м,
а длину 6—7 м (обои двойного размера имеют дли-
ну 12—14 м). Высота жилой комнаты обычно не
больше 3,5 м, поэтому из одного куска обоев вы-
ходят примерно 2 полотнища. Оконные и дверные
проёмы при замере можно не учитывать, чтобы
иметь некоторый запас обоев на случай порчи.
Температура комнаты, где производится оклей-
ка обоями, должна быть не ниже +5°. Оклеивать
стены можно только тогда, когда поверхность
их ровная, гладкая и совершенно сухая. В поме-
щениях с повышенной влажностью (ванные, душе-
вые) обои не применяются. Оклейку следует на-
чинать после окончания всех малярных работ (за
исключением окраски полов).
Оштукатуренные стены прочищают лещадью
(кусок кирпича, бетонная плитка) или пемзой,
сглаживая неровности. Деревянные рубленые
стены до начала оклейки должны простоять не
менее года, пока не кончится их осадка. Пазы
между брёвнами заделывают треугольными брус-
ками, а швы между ними и брёвнами заклеивают
в 2—3 слоя бумажными полосками. Можно также
заделать пазы известковым раствором, который
затем надо просушить. Деревянные стены часто
обивают картоном. Головки гвоздей следует за-
красить масляной краской, а стыки листов кар-
тона оклеить бумажными полосами или замазать
шпаклёвкой. Для подготовки стен, обитых фане-
Рис. 1. Инструмент для обойных работ: а — нож; б —
ножницы; в — валин; г — щётка-гладилка; д — кисть
для обмазки кромок; е — роликовый нож для обрезки
обоев в углах; ж — отвес; з — линейка с делениями.
— 373 —
рой или сухой штукатуркой, надо замазать швы
шпаклёвкой и после просушки зачистить пемзой.
Шляпки гвоздей следует «утопить» в толще
фанеры или штукатурки и замазать шпаклёвкой.
Перед оклейкой необходимо тщательно заделать
щели между стенами, плинтусами и наличниками,
очистить низ карниза от набела.
При оклейке комнат, ранее отделанных обоя-
ми, нужно отставшие полотна обоев (предвари-
тельно смочив их 2—3 раза горячей водой)содрать,
места под снятыми обоями прочистить лещадью.
Выступающие швы старых обоев очистить пемзой.
Стены, ранее окрашенные известковой, клеевой
или казеиновой краской, надо смочить водой,
снять весь слой окраски или набела, штукатурку
отремонтировать и высушить. По масляной со-
хранившейся краске можно наклеивать обои без
бумажной подклейки. Если обоями покрываются
потолки, их оклеивают ранее, чем стены. Инстру-
мент для обойных работ см. на рис. 1.
Для подклейки поверхности стены каждый бу-
мажный (или газетный) лист промазывают клей-
стером и наклеивают внахлёстку или впритык,
без зазоров. Наклеенные листы разглаживают
чистой тряпкой или волосяной щёткой, чтобы на
бумаге не осталось пузырей, морщин и непрокле-
енных мест. Места примыкания к стенам плинту-
сов и наличников, а также углы и полосы под кар-
низами следует сначала тщательно смазать клей-
стером. Через 4—6 часов, когда бумажная под-
клейка просохнет, её нужно ещё раз осмотреть
и затереть пемзой все неровности и выступы.
Обыкновенные и среднего качества обои заклеи-
вают внахлёстку, поэтому у них обрезается нож-
ницами только одна кромка (рис. 2). Обои высше-
го качества из плотной бумаги наклеивают впри-
тык, обрезав обе кромки. Длина полотна обоев
должна быть равна расстоянию от низа карниза
до верха плинтуса с добавлением на запас 10 см.
Для оклейки стен над дверями и под окнами мож-
но использовать остатки обоев от раскроя полот-
нищ. Если комната оклеивается обоями с широ-
ким фризом, то длина полотнища берётся от низа
фриза до плинтуса.
Нарезанные полотнища складывают лицевой
стороной вниз на разостланной на полу бумаге,
причём каждое нижележащее полотнище должно
выступать на 1,5—2 см. Лицевая сторона сложен-
ных указанным способом обоев при намазывании
их клейстером не пачкается. Полотнище намазы-
вают тонким ровным слоем клейстера, без пропус-
ков, водя кистью по длине полотнища. Кромки
обоев обмазывают 2 раза. Плотные обои необходи-
мо промазывать клейстером в 2 приёма с проме-
жутком в 5 минут. Подготовленное полотнище
осторожно складывают втрое так, чтобы отдель-
ные части не касались друг друга (рис. 3).
Наклейку обоев начинают, как правило, от угла
наружной стены. При наклейке внахлёстку край
обоев с обрезанной кромкой дол-
жен быть обращён к свету, в
сторону окон, чтобы избежать
теневых полос на стыках.
Намазанное клейстером по-
лотнище прикладывают, начи-
ная с верхнего конца, к стене
(рис. 4) и проглаживают чистой
тряпкой или щёткой сначала
Рис. 2. Обрезка кромок обоев.
вдоль середины по-
лотна, затем коротки-
ми и мягкими удара-
ми прижимают края
(рис. 5). Кромки при-
глаживают специаль-
ным валиком. Сле-
дующее полотнище
приклеивают, тща-
тельно подгоняя ри-
сунок обоев к преды-
дущему. Несовпаде-
ние узора допускает-
ся только на 0,5 мм.
После проклейки по-
лотнища излишек у
карнизов и плинтусов
обрезают.
После окончания
оклейки всех стен на-
Рис. 3. Намазывание обоев
клейстером и складывание
намазанного полотнища.
клеивается бордюр
или фриз. Необходимо следить, чтобы при рабо-
те не испачкать лицевую сторону обоев клей-
стером. Руки долж-
ны быть сухими и чи-
стыми. Обои светлых
тонов нужно приг-
лаживать, обязатель-
но подкладывая под
тряпку или щётку
чистый лист бумаги.
Чтобы не появи-
лось морщин, пузы-
рей и тёмных пятен,
обои следует наклеи-
вать при закрытых
окнах. Оклеенные по-
верхности надо обере-
гать от сквозняков,
излишней влажности,
обилия солнца.
Клейстер для обоев
продаётся в магази-
нах, но его можно
Рис. 4. Приклеивание
верха полотнища.
приготовить и дома
из ржаной муки или
картофельного крах-
мала (из расчёта 1,5 кг
на 10 м2 стены). Просеянную муку или крахмал
надо залить небольшим количеством тёплой воды
и перемешать до об-
разования однород-
ной массы. Затем тон-
кой струёй влить ки-
пяток, массу снова
перемешать до обра-
зования жидкого тес-
та. Приготовленный
клейстер следует про-
цедить через сито или
марлю. В остужен-
ный до 20°—25° клей-
стер всыпают ДДТ,
для того чтобы за
обоями не появились
насекомые. Клейстер
можно хранить до
3 суток.
Рис. 5. Разглаживание
наклеенного полотнища.
— 374 —
Чтобы почистить обои, их надо сначала про-
тереть сухой тряпкой для удаления пыли, а за-
тем мякишем чёрного или белого хлеба. Для
удаления жирных пятен обои засыпают зубным
порошком или жжёной магнезией. Можно также
на пятна наложить пасту из мела с бензином.Через
несколько дней порошок или пасту удаляют. Если
пятно сразу не исчезнет, его засыпают мелом или
магнезией несколько раз.
ОБСТАНОВКА КВАРТИРЫ включает мебель,
ковры, драпировки, картины и другие предметы
убранства. Хорошо обставленная квартира долж-
на не только отвечать необходимым требованиям
гигиены и бытовых удобств, но и быть уютной и
красивой. Устройство и убранство квартиры во
многом зависят от обитателей, хотя, несомненно,
большое значение имеют и архитектурные качест-
ва квартиры — пропорции комнат, размеры и фор-
ма окон и дверей, освещённость дневным светом.
Для того чтобы создать необходимый уют и
комфорт в доме, нет необходимости затрачивать
большие средства на приобретение дорогой мебе-
ли, ковров, люстр.
Мебель является существенной частью убран-
ства квартиры и её выбору следует уделять осо-
бое внимание. Не обязательно, чтобы все пред-
меты в комнате были из одного гарнитура. Доста-
точно, если они будут соответствовать друг другу
по виду дерева и по цвету (см. Мебель). Нельзя
загромождать квартиру мебелью — это одно из
обязательных требований современного удобного
и гигиенического жилья.
Общая комната в квартире обычно выполняет
назначение столовой, гостиной, а иногда и рабо-
чей комнаты. В соответствии с этим и должны
выбираться и размещаться предметы её обста-
новки. Большой столовый стол, поставленный по-
середине комнаты, занимает слишком много места.
Лучше заменить его раздвижным или складным
столом (см.) и поставить у стены, вблизи двери.
Громоздкие столовые стулья с высокими спинками,
обычно устанавливаемые вокруг обеденного стола,
желательно заменить лёгкими стульями с низкими
спинками, разместив их у стен. При такой расста-
новке мебели вся комната будет казаться более
просторной. Если есть возможность поставить у
окна удобный диван и кресло, а против них столик
с телевизором, можно таким образом устроить в
комнате уголок отдыха.
В общей комнате для каждого члена семьи долж-
но быть предусмотрено удобное для работы и раз-
влечений место. У окна можно поставить неболь-
шой стол для занятий и расположить неподалёку
от него книжные полки. Специальное место со
столиком, удобным стулом и отдельной лампой
должно быть отведено для шитья. Для младших
членов семьи надо выделить уголок для игр.
Для обстановки спальни выбирают лишь самые
необходимые предметы: кровати, шкаф для платья
и белья, туалетный стол, 2 стула. Обычные пла-
тяные шкафы стандартных размеров недостаточно
вместительны, и поэтому для хранения платья
и белья всех членов семьи приходится ставить
дополнительный шкаф (см. Шкаф платяной)
или комод (см.). С этой точки зрения гораздо
больше удобств представляют встроенные шкафы
(см. Встроенная мебель). В таких шкафах, зани-
мающих всю высоту комнаты от пола до потолка,
можно удобно разместить необходимое носильное
платье и бельё всех членов семьи. В одном из
Рис. 1. Пример размещения мебели в общей
комнате размером в 12 м2.
отделений могут храниться книги. Дверки встро-
енных шкафов окрашивают в цвет стен или оклеи-
вают обоями. Зеркало, вставленное в одну из две-
рок, значительно украшает комнату. Вместо дверок
на шкаф можно повесить декоративную ткань того
же цвета и узора, что и покрывало на кровати.
Если размеры спальни позволяют, желательно
поставить двуспальную кровать или 2 односпаль-
ные кровати перпендикулярно к стене. Это соз-
даст лучшие гигиенические условия для спящих.
В узкой комнате, где такая расстановка крова-
тей невозможна, следует вместо двуспальной кро-
вати разместить 2 односпальные кровати по од-
ной или по двум стенам. Туалетный стол ставит-
ся в наиболее хорошо освещённом дневным светом
месте.
В однокомнатной квартире кровать обычно за-
меняется диваном, трансформирующимся на время
сна в кровать (см. Трансформирующаяся мебель).
Учитывая необходимость экономить площадь
комнаты, при покупке целесообразно подбирать
секционную мебель (см.), предметы которой могут
быть приставлены вплотную один к другому.
Для однокомнатной квартиры очень удобен книж-
ный шкаф-секретер, у которого откидная доска
является рабочим столом. Рядом с таким книжным
шкафом устанавливается сервант для посуды,
имеющий одинаковую высоту с книжным шкафом.
Тумбочки около дивана служат для складывания
постельного белья.
Если в комнате стоит кровать, то рекомендуется
отделить её от остальной части комнаты драпиров-
кой, подвешенной к штанге на кольцах. Декоратив-
но выглядит низкая створчатая ширма, затянутая
красивой узорчатой тканью, подобранной в цвет
к обстановке комнаты. Чтобы не придавать комна-
те вида спальни, не рекомендуется ставить в ней
обычный туалетный стол. Лучше использовать
для этой цели небольшой комод, повесив над ним
на стене круглое или прямоугольное зеркало.
Туалетным столом может также служить письмен-
ный столик с откидной крышкой, на внутренней
стороне которой имеется зеркало.
Наиболее светлую часть комнаты необходимо
предоставить для детского уголка.
При расстановке мебели существенную роль
играет форма комнаты — соотношение её длины и
ширины. Квадратные или приближающиеся к ква-
дратным комнаты обычно выглядят красивее, чем
комнаты вытянутой формы, и в них легче разме-
стить мебель.
В узких и длинных комнатах не следует рас-
ставлять мебель вдоль длинных стен. Это зритель-
но ещё больше подчеркнёт длинную форму поме-
щения. Если такая комната достаточно велика, то
её следует разделить на 2 части, поставив перпен-
— 375 —
Рис. 2. Выбор вариантов размещения мебели (по
«патронкам», на которых цифры обозначают отдель-
ные предметы).
дикулярно к одной из стен диван или низкий
книжный шкаф. В этом случае одну часть комнаты
можно обставить как спальню, а другую, с пись-
менным столом и книжным шкафом, как рабочий
уголок. Надо избегать расстановки мебели (шкаф,
грельяж) «на угол». Это отнимает значительную
часть площади.
В отдельных квартирах, при достаточно боль-
ших размерах кухни, её можно оборудовать как
столовую, выделив в ней также рабочее место для
шитья (см. Кухня).
При расстановке мебели, чтобы сэкономить вре-
мя и труд и сберечь мебель от излишних повреж-
дений, надо тщательно измерить и вычертить на
плотной бумаге план комнаты и планы всех пред-
метов обстановки в каком-либо небольшом мас-
штабе, затем вырезать каждый предмет мебели
ножницами. Передвигая на чертеже плана комна-
ты эти «патронки» мебели, можно выбрать наибо-
лее удачные варианты их размещения (см. рис. 2).
Большое значение в обстановке и убранстве
квартиры имеют ткани, применяемые для обивки
мебели и для оконных драпировок. Для того чтобы
получить необходимое декоративное единство в
комнате, в некоторых случаях возможно приме-
нение для обивки дивана,кресел и сидений стульев
одинаковой ткани. Драпировки на окна при этом
делаются из ткани другого оттенка, подобранного
к общей цветовой гамме (см. Декоративные ткани,
Занавеси).
Цвет и узор обоев (см.) также должны быть
увязаны с узором ткани. Если для обивки мебели
использована ткань с достаточно интенсивным
узором, то для стен выбирается гладкий тон по-
краски. При оклейке стен обоями в этом случае
предпочтение отдаётся фоновым обоям или обоям
с мелким сетчатым рисунком. При применении
обоев с крупным, узором драпировочные ткани
должны быть однотонными, гладкими.
В современной квартире с простыми формами
предметов меблировки и убранства сочетания цве-
тов в комнате во многих случаях играют более
значительную роль, чем форма самих предметов
обстановки. В зависимости от освещённости по-
мещения, а также и от личных вкусов хозяев, от-
тенки в убранстве квартиры могут подбираться в
тёплой или, наоборот, в холодной гамме тонов.
Так, например, мебель тёмных коричневых оттен-
ков древесины будет хорошо сочетаться с тканью
терракотового цвета. Ковёр может иметь красно-
вато-коричневые и жёлтые тона. Обои или окрас-
ка стен в этой комнате выбираются в нейтральном
тёплом тоне. Если древесина мебели имеет светлый
цвет, с ней будут хорошо гармонировать холодные
оттенки. Для обивки мебели может быть выбран
зеленовато-серый цвет, для стен — серебристо-
серый.
При сдержанной однотонной гамме в комна-
те красиво выглядят отдельные детали убран-
ства ярких контрастных цветов. Так, напри-
мер, красиво будут выглядеть на зелёном или
сером диване яркие оранжевые подушки или на
фоне лимонно-жёлтых стен синяя, интенсивного
оттенка ваза.
Хорошее освещение комнаты искусственным
светом подчёркивает вечером её декоративные
качества и помогает выявить наиболее интересные
предметы обстановки. Поэтому выбору электро-
арматуры должно быть уделено особое внимание
(см. Освещение, Абажур).
Ковры (см.) различных размеров используются
как для спальни, так и для общей комнаты. В об-
щей комнате 1 или 2 ковра обычно кладут около
дивана и кресла или около письменного стола.
Цвет ковров в комнате должен соответствовать
выбранной цветовой гамме для всей обстановки
комнаты.
Нет необходимости покрывать весь стол ска-
тертью или большой вышитой салфеткой. Краси-
вая текстура древесины сама по себе обладает
высокими декоративными качествами. Достаточно
положить на полированную поверхность стола или
комода маленькую круглую или квадратную
ажурную салфеточку под вазу или пепельницу.
Дополнительные детали убранства — фарфоровые
и стеклянные вазы, скульптурные украшения,
занимающие немного места, но играющие боль-
шую роль в интерьере комнаты, особенно подчёр-
кивают личный вкус и наклонности живущих в
комнате. Надо иметь в виду, что эти декоративные
предметы хороши лишь тогда, когда они выполне-
ны художественно. Безвкусные, аляповатые из-
делия всегда производят плохое впечатление и
могут испортить вид самой хорошей комнаты.
Лучше оставить комнату без всяких украшений,
чем наполнить её безделушками сомнительного
художественного вкуса. См. Художественные из-
делия в доме.
Если нет возможности приобрести картины-
подлинники, их можно заменить доступными по
цене хорошими репродукциями с картин мастеров.
Художественные увеличенные фотографии пейза-
жей с натуры или натюрморты, отпечатанные на
матовой бумаге, вставленные в скромную раму,
украсят стены любой комнаты.
Цветы в вазах (см. Букет цветов) и комнатные
растения придают особую прелесть помещению.
Обставляя квартиру или комнату, надо учиты-
вать, что все вещи, находящиеся в пей,— мебель,
ткани, люстры, картины,ковры,—должны быть ча-
стью единого целого и наилучшим образом отве-
чать той цели, для которой они предназна-
чены. Каждая вещь может быть красива сама
по себе, но этого еще недостаточно. Она должна
соответствовать всей остальной обстановке ком-
наты. Только тогда может быть достигнуто един-
ство, которое создаёт красоту и гармонию жи-
лой комнаты.
ОБУВЬ должна быть удобной, соответствовать
форме стопы, не затруднять движений, не давить
на стопу, а также отвечать гигиеническим требо-
ваниям и назначению. Кроме того, обувь должна
служить украшением. Обувь, не соответствующая
форме стопы, преждевременно изнашивается, вы-
зывает заболевание ног, образование мозолей и
деформирует пальцы стопы. Чрезмерно свободная
обувь быстро теряет форму и изнашивается.
Современная обувь подразделяется на 4 вида:
сапоги, ботинки, полуботинки и туфли. Каждый
— 376 —
ПРИМЕРЫ ПОДБОРА ОБОЕВ
Л
Обои для столовой.
Обои для кабинета.
Обои для спальни и детской.
В центре-только для спальни.
* -
%. $
К ст. Обои.
Цвета обоев, рекомендуемые
для номнат с хорошей освещённостью
светлые —для северных районов страны;
более тёмные (насыщенные) - для южных районов.
Цвета обоев, рекомендуемые
для комнат с недостаточной осве-
щённостью: светлые-для северных
районов страны; более темные (насы-
щенные) — для южных районов.
К ст. Обои.
Однокомнатная квартира, обставленная секционной мебелью. Диван, трансформирующийся
в двухспальную кровать.
Рабочий уголок в однокомнатной квартире. В глубине комнаты — диван, трансформирующийся в кровать.
К ст. Обстановка квартиры.
Стеллаж с металлическим каркасом в однокомнатной квартире,
включает секретер, полки для книг, шкаф для посуды
и столового белья.
Общая комната в двухкомнатной квартире. Обеденный стол
расположен у стены, секретер и сервант для посуды — у окна.
Альков с диваном в однокомнатной квартире.
К ст. Обстановка квартиры.
Общая комната в двухкомнатной квартире. Обеденный стол размещён в центре комнаты.
Общая комната в двухкомнатной квартире. Слева — встроенный шкаф-перегородка, включает буфет
для посуды, книжный шкаф, открытые полки для декоративных изделий.
К ст. Обстановка квартиры.
Общая комната в трёхкомнатной квартире.
Уголок отдыха в общей комнате.
К ст. Обстановка квартиры.
вид обуви имеет разнообразные фасоны и рас-
цветки.
Сапоги. Верх сапог делают из хрома, юфти
(т.наз.яловые сапоги),лака,брезента.Широко рас-
пространены комбинированные сапоги, у которых
низ сделан из юфти или хромовой кожи, а голени-
ща— из ткани (кирзы, шарголина, ворсита), по-
крытой плёнкой каучука или винилхлорида.
Полуботинки — наиболее распростра-
нённый вид обуви. Они закрывают всю стопу до
лодыжки. Верх полуботинок делают из хромовой
кожи, лака, замши, ткани и искусственной кожи.
Ботинки закрывают стопу и частично
или полностью голень. Могут быть на шнурках,
пуговицах, пряжках, на резинках, на «молнии»
и т. п. Верх ботинок делают из юфти и хромовой
кожи в комбинации с искусственной кожей.
Туфли — один из наиболее распространён-
ных видов обуви. Тыльная часть стопы остаётся
открытой. Одной из характерных черт различных
типов туфель является высота каблука. Модели
туфель очень разнообразны. Туфли без каблуков
и с малой набойкой — тапочки, чувяки и др.—
отличаются лёгкостью и мягкостью. Фасоны ту-
фель на каблуке меняются в зависимости от моды,
причём видоизменяется не только покрой верха
обуви, но и форма носка и каблука. Туфли с тупым
носком на высоком каблуке зрительно уменьша-
ют длину стопы, повышают положение талии, нес-
колько увеличивая длину ног. Недостатком такой
обуви является то, что стопа, согнутая в голено-
стопном суставе, легко подгибается; это может вы-
звать растяжение связок и даже вывих стопы. Наи-
более удобная высота каблука 3—4 см. В случае
небольшого продольного плоскостопия она даже
полезна. Туфли делают из хромовой кожи, лака,
замши, велюра, текстиля и искусственной кожи.
О подборе обуви к костюму см. статью Аксессуары.
По назначению обувь подразделяется на бы-
товую и специальную: производственную, спор-
тивную (см. Обувь спортивная), ортопедическую
(см. Обувь ортопедическая), военную и др. Обувь
может быть более мягкой и более жёсткой. Это
зависит от применяемых материалов и способа
скрепления деталей. Детали верха обуви скрепля-
ются только нитками. Подошва прикрепляется к
верху обуви нитками, винтами, гвоздями и клеем.
При скреплении нитками получается менее жёст-
кий шов, а винтами, гвоздями и клеем — более
жёсткий. Для ходьбы в жёсткой обуви затрачива-
ются большие усилия на сгибание обуви и. кроме
того, жесткая, обувь давит на отдельные участ-
ки стоны. Однако любая обувь во время носки
принимает форму стопы, поэтому даже жёсткая
обувь становится через некоторое время удобнее.
Домашняя и лёгкая летняя обувь должна быть
очень мягкой, так как она предназначается для
отдыха ног.
По используемым материалам обувь делится на
кожаную, валяную (см. Обувь валяная), резиновую
(см. Обувь резиновая), текстильную и комбини-
рованную. Подошва к кожаной обуви делается из
кожи, резины и пласткожи. Верх кожаной обуви
делают из хромовых кож, лака, замши и юфти.
Хромовые кожи, или, как их называют
в общежитии, хром, выделаны из шкур телят
крупного рогатого скота. Чем старше животное,
тем больше площадь кожи, её толщина и жёст-
кость. Лицевая поверхность хромовых кож имеет
гладкую, несколько матовую поверхность. Хромо-
вая кожа — один из лучших материалов для верха
обуви. Из хрома опойка (шкуры молодых телят)
изготовляют лёгкую и изящную обувь, в основном
женскую и детскую. Из т. наз. выростка и полу-
кожника делают в основном мужскую обувь. К
хромовым кожам относится шевро, которое выра-
батывается из козьих шкур.
Лаковая кожа для верха обуви выра-
батывается из обычной кожи опойка (телёнка)
или козлины хромового дубления; кожа с лице-
вой стороны покрывается масляным лаком. Лако-
вая плёнка растягивается меньше, чем кожа; по
мере старения она становится жёстче, и поэтому
на ней, особенно в местах изгиба, появляются тре-
щины. Предохранять лаковую обувь от появле-
ния трещин невозможно. Можно несколько отда-
лить старение лака, если хранить обувь на колод-
ке (за неимением колодок в обувь можно вставлять
палочки по длине обуви или набивать носки обу-
ви мятой бумагой). Несколько смягчает лаковую
плёнку протирка её мягкой тряпочкой, смочен-
ной глицерином. Лак плохо пропускает воздух
и влагу, поэтому лаковую обувь не рекомендуется
носить летом.
Замша — кожа жирового дубления, выделы-
ваемая из шкур телят, коз и оленей. В натураль-
ном виде имеет кремово-жёлтый цвет, хорошо
окрашивается в любой цвет, кроме белого. В про-
цессе производства естественный лицевой слой
снимается, поэтому замша имеет бархатистый вид,
образуемый вспушёнными волоконцами сетчатого
слоя кожи. Замша хорошо впитывает воду и после
высыхания сохраняет прежние свойства. Если
от многократного намокания замша несколько
затвердела, следует промять её в руках, а также
потянуть в разных направлениях, и замша вновь
станет мягкой. Недостатком замши является быст-
рое засаливание, которое полностью устранить
почти невозможно. Замшу, особенно светлую, мож-
но мыть мыльной водой, но это может привести к
изменению цвета. Обувь из замши и велюра чистят
жёсткой волосяной или резиновой щёткой, сти-
ральной резинкой для чернил и туши, а также мел-
козернистой абразивной шкуркой. Жировые пятна
можно смывать очищенным бензином.
Юфть выделывается из шкур яловки (не-
тел ившихся коров), бычков и из свиных шкур.
Юфть толще и поэтому жёстче хромовых кож —
опойка и шевро. Кожу хорошо пропитывают жи-
ром и смазывают дёгтем. От большого количества
жира кожа становится малопромокаемой, поэтому
из неё делают более грубую обувь для тяжёлых
условий носки — сапоги и ботинки. Характерный
запах дёгтя уничтожить нельзя до тех пор, пока
он не исчезнет сам. При уходе за юфтевой обувью
её, в отличие от хромовой, нужно систематически
смазывать жиром или ваксой; чем чаще и обиль-
нее, тем мягче и водоупорнее она будет. Кремом
чистить жированную кожу не следует, потому
что она не даёт блеска.
Для изготовления обуви применяют также и с-
кусственную кожу. Как правило, все
виды искусственной кожи более водостойки, не
подвержены гниению, более однородны и стандарт-
ны, более термостойки, чем натуральная кожа,
хорошо моются; вырабатываются в широком ас-
сортименте тиснений и расцветок. К лучшим видам
подошвенных искусственных кож относится мик-
ропористая резиновая подошва. Современные по-
дошвы этого типа в 3—4 раза легче кожаных, го-
раздо более износоустойчивы, водонепроницаемы
и по своим теплозащитным свойствам приближают-
- 377 —
ся к войлочной подошве. Обувь на микропористой
резиновой подошве не требует ношения галош.
Широко применяются также кожкартонные ви-
ды искусственной кожи, получаемые по методу
бумажного производства из мелкого кожевенного
волокна, проклеенного каучуковыми или поливи-
нилацетатными латексами. Из этих очень водо-
стойких картонов заготовляются задники и стель-
ки для обуви; по своей износоустойчивости они
почти не уступают натуральной коже.
Всем известна пласткожа — подошвенный вид
искусственной кожи, которая получается также
из кожевенного волокна путём его проклейки
растворами каучука и смол в бензине. Этот
вид искусственной кожи чаще всего применяют
для ремонта низа обуви, так как он хорошо кре-
пится с помощью гвоздей.
Вырабатываются различные виды искусствен-
ной кожи на тканевой основе, с покрытием этих
тканей полихлорвинилом, каучуком или нитро-
клетчаткой. К таким видам искусственной кожи
относятся: кирза, из которой изготавливают
голенища рабочих сапог; дерматин и павинол для
обивки мебели; ледерин для переплётов книг и
т. п. Вырабатываемая на ткани искусственная ко-
жа — текстовинит — имеет пористую структуру
и поэтому обычно применяется для верха летней
открытой обуви.
Большое применение получила искусствен-
ная кожа на волокнистой основе— «ИК», которая
получается из прочёсов хлопка, проклеенных по-
лихлорвинилом, и отделанная полиамидными
красками. Из неё изготавливают гл. обр. кожга-
лантерейные изделия: ремни, футляры, сумочки,
портфели, папки и т. д. Начато производство по-
ристой искусственной кожи «ИК» на волокнистой
основе, прошитой капроновыми нитями (из неё
изготавливают летнюю открытую обувь), а также
«ИК» на полушерстяной (подвергнутой валянию)
основе для верха зимней утеплённой обуви.
Промышленность вырабатывает очень красивые
виды искусственной кожи для кожгалантерейных
изделий (искусственная лаковая кожа на тканях с
лицевой плёнкой из полихлорвинила и искусст-
венная замша на ткани, покрытой клеевым соста-
вом, поверх которого нанесено вискозное или кап-
роновое волокно, образующее красивый замшепо-
добный ворс).
Определение размера обуви. Обувь делают раз-
личныхномеров-от 10-го до48-го.Номер обознача-
ет длину следа колодки, т. е. длину стельки обуви.
В СССР размер обуви (кроме валяной) выражает-
ся в сапожных единицах измерения— штихах.
Один штих равен 2/3 см, поэтому для определения
приближённого размера ботинка нужно длину сто-
пы в сантиметрах разделить на2/3. Например, для
ноги, имеющей длину стопы 26 см, размер будет
26x3=^39. £ некоторых странах за номер обуви
принимается длина стельки в сантиметрах. При
одной и той же длине стопа у многих людей имеет
разные поперечные размеры, т. е. разную полноту.
Поэтому каждый размер обуви вырабатывается
не менее чем в трёх размерах полноты; за среднюю
полноту условно принята 6-я или 7-я (размеры пол-
ноты имеются от 1-го до 12-го). Подбирать обувь
по размерам нужно так, чтобы между пальцами и
жёстким носком обуви оставалось небольшое
пространство; пальцы ни в коем случае не должны
упираться в носок. В обхвате обувь может несколь-
ко сжимать стопу, но чем жёстче материал, из ко-
торого сделана обувь, тем меньше должно быть ее
давление. Мягкую обувь можно носить с тонким
чулком или даже на босую ногу, жёсткую следует
надевать на толстые чулки или на портянки,
сделанные из мягкой ткани.
Туфли и полуботинки удерживаются на ноге
гл. обр. за счёт охвата пятки задником. Если зад-
ник неплотно охватывает пятку, то стопа свободно
двигается в обуви; это может вызвать потёртости
стопы и быстрое истирание чулок на пятке. Жёст-
кие края задника могут натереть стопу до раны
(особенно в первые дни или даже часы носки),
поэтому их надо предварительно размять руками.
Для очень узкой стопы почти невозможно по-
добрать подходящую обувь. В этих случаях реко-
мендуется вкладывать в обувь кожаную или кар-
тонную стельку, оклеенную плотной тканью. Стель-
ка, достаточно толстая в передней части (4—
5 мм), у пятки должна быть тоньше, так как при
ровной стельке пятка поднимется и задник будет
плохо охватывать стопу. Сапоги, особенно юфте-
вые, должны сидеть на ноге свободно и ни в коем
случае не сдавливать ногу.
Справочная таблица для определения
размеров резиновой и валяной обуви
по размерам кожаной обуви.
Наименование обуви Размер кожа- ной обуви Размер галош на ко- жаную обувь Размер бот на кожа- ную обувь Размер валя- ной обуви Размер галош на ва- ляную обувь
Мужская 38 7 8 26 9
39 8 9 27 10
40 9 10 27 10
41 10 И 28 11
42 И 12 29 12
43 12 13 30 13
44 13 14 31 14
45 14 15 31 14
46 15 16 32 15—16
Женская 33 0-1 1 23 4
34 1-2 2 23 4
35 2—3 3 24 6-671
36 3-4 4 24 6-61 а
37 4—5 5 25 7
38 5-6 6 26 8-9
39 6-7 7 27 10
40 7-8 8 27 10
41 8-9 9 28 И
Для девочек 34 3 3 23 4
и подростков 35 4 4 24 б1/.
36 5 5 24 б1'.
37 6 6 25 7
Для мальчиков 35 4 5 24 6
36 5 6 24 6
37 6 7 25 7
38 6‘/2 8 26 8-9
Для школьников 31 0 1 — 13 21 2
32 1 2—14 22 3
33 2 3—15 22 3
34 3 4-16 23 4
Детская 27 8—9 9-10 19 12
28 9-10 10—11 20 13
29 10-11 11-12 20 13
30 11-12 12-13 21 14
Для дошкольни- 22 1-2 2-3 16 5
ков 23 2-3 3-4 17 6
24 4—5 5-6 18 9
25 5-6 6-7 19 И
26 6-7 7-8 19 И
Гусарики 18 — — — —
19 00 0 13 0
20 — —. 14 1
21 0 1 15 2
— 378 —
Гигиенические свойства обуви определяются в
основном свойствами материалов,из которых она
сделана, и её конструкцией. Влага, выделяемая
стопой, должна поглощаться материалом обуви и
через него выветриваться. Таким свойством об-
ладают ткани и кожа, из которых делают обувь.
В обычных условиях стопа взрослого человека
выделяет за день около 15—20 г влаги. При боль-
шой физической работе или перегреве тела ко-
личество выделяемой влаги увеличивается до
100—200 г. У людей, страдающих сильной пот-
ливостью ног (гипергидрозом), примерно такое
же количество влаги выделяется в обычных усло-
виях. Свежевыделенный пот не имеет запаха,
но под действием воздуха и микроорганизмов он
разлагается, распространяя неприятный запах.
В таком состоянии пот сильно разрушает ткань
и кожу обуви. При повышенной потливости (см.)
ног рекомендуется хорошо просушивать обувь,
чулки, стельки. Если в обуви имеются детали,
сделанные из заменителей кожи, следует в обувь
вкладывать кожаные стельки или носить шер-
стяные чулки.
Уход за обувью. Перед тем как на поверхность
обуви нанести крем, обувь следует хорошо очис-
тить от пыли и грязи, иначе грязь размажется и
обувь потеряет свой первоначальный цвет. Для
придания блеска нужно после нанесения крема
хорошо протереть обувь сначала щёткой, а затем
мягкой тряпкой с ворсом (лучше бархатной) до
блеска. Хорошо смягчает кожу и придаёт ей
блеск универсальная эмульсия. Она продаётся
в специальных флаконах на 100 г и пригодна для
кожаной обуви разных цветов. Эмульсию наносят
тонким слоем с помощью тряпочки на обувь, после
этого для получения блеска чистят щёткой или
бархаткой. Для освежения обуви из белой кожи
можно пользоваться слабым мыльным раствором
или молоком и бесцветным кремом.
Для сохранения формы обуви нужно, после того
как она снята, вставить в неё выпрямительные ко-
лодки. Их можно заменить туго вставленными па-
лочками (хотя палочки расправляют обувь только
в продольном направлении) или туго набить бума-
гу в носок обуви.
Неаккуратно надевая и снимая обувь, можно
разорвать швы и повредить детали обуви. Поэто-
му, надевая и снимая обувь, следует ослабить
шнуровку, расстегнуть пуговицы или пряжки. Для
снимания сапог рекомендуется пользоваться спе-
циальной подставкой.Чтобы предохранить туфли
и полуботинки от повреждения, при надевании
нужно пользоваться специальным рожком.
Сушить кожаную обувь надо при температуре
не выше -4-50°, в противном случае обувь может
покоробиться, а кожа — «свариться». Кожа, осо-
бенно подошвы, стельки, юфть, уже при -}-60о
начинают портиться. Для просушки обувь ставить
нужно так, чтобы вся поверхность — и внутрен-
няя и наружная — была открыта для испарения
влаги. Текстильную обувь на резиновой подошве
можно сушить при более высокой температуре
при условии, если подошва её прикреплена к
верху ниткой, потому что клей, которым при-
клеивается подошва, начинает плавиться уже
при 4-70°.
Белую обувь с текстильным верхом освежают
раствором очищенного мела или специальным кам-
нем, предварительно очистив её от пыли волосяной
щёткой. Жировые пятна с текстильной обуви мож-
но смыть бензином.
Кожаную обувь нужно чистить постоянно не
только потому, что это восстанавливает «её внеш-
ний вид, но и потому, что в кремах содержатся
вещества, смягчающие кожу и увеличивающие её
водоупорность. Загрязнённую обувь, прежде чем
поставить на место, нужно обязательно хорошо
очистить и смазать кремом или жиром. Пыль и
прилипшая к коже грязь сильно впитывают жир,
содержащийся в коже, а уменьшение жира в коже
делает её более грубой и водопроницаемой. Обувь,
в которой приходится находиться во влажных ус-
ловиях, необходимо регулярно смазывать твёр-
дыми жирами (салом) или касторовым маслом,
можно смазывать и другими жирами и масла-
ми. Жиры и масло втирают в кожу до исчезно-
вения их с поверхности. Чем водоупорнее нуж-
но сделать обувь, тем больше нужно втереть в
неё жиров. .
Некоторые мази можно изготовить в домашних
условиях. Для чёрной кожи годится смесь касто-
рового масла (2 весовые части) и воска (1 весовая
часть). Расплавленной смесью смазывают кожу,
тщательно натирают швы и места соединения дета-
лей. После этого обувь протирают сухой шерстяной
тряпкой. Вместо касторового масла можно взять
рыбий жир. Мазь с рыбьим жиром готовится сле-
дующим образом: воск (10 весовых частей) рас-
плавляют, смешивают с рыбьим жиром (40 весовых
частей) и при +60°—4-70° добавляют скипидар
(3 весовые части), глицерин (20 весовых частей),
буру (1 весовую часть) и соответствующую цвету
обуви краску (10 весовых частей). Для чёрной обу-
ви применяют сажу. Юфтевую обувь чистят вак-
сой. См. также статью Крем для чистки обуви.
ОБУВЬ ВАЛЯНАЯ изготовляется из смеси
овечьей, козьей, кроличьей и верблюжьей шерсти,
а также из шерсти некоторых других животных и
из искусственной шерсти. Основные виды валяной
обуви: валенки, боты и сапоги. По виду и ха-
рактеру валяная обувь подразделяется на грубо-
шёрстную и тонкошёрстную, так наз. фетро-
вую обувь.
Грубошёрстная обувь бывает утяже-
лённая, средняя и тонкая (чёсанки). Наиболее
распространены средние (обыкновенные) валенки.
Утяжелённые валенки по сравнению' с обыкновен-
ными имеют более толстые стенки и подошву и
значительно прочнее их. Они используются в
условиях сурового климата, а также при работе
Инструмент для подшивки валенок: а — нож;
б — шило; в — две иглы; г — мел; д — вар.
— 379 —
Уход за валяной и фетровой обувью. Ва-
ляная и фетровая обувь должна быть обяза-
тельно сухой. Во влажных валенках ногам
холодно, а при замерзании влажные валенки
становятся жёсткими. Кроме того, мокрые ва-
ленки могут явиться причиной простуды.
Войдя с мороза в тёплое помещение, нужно
стряхнуть (или обмести веником) с валенок
снег, так как, растаяв, снег впитается в ва-
ленки. Сушат обыкновенные валенки при тем-
пературе 90°—|-100°, фетровые — при +50°,
чтобы не пострадали кожаные части. Чтобы
хорошо вычистить валенки, их нужно пред-
варительно вымыть. Однако увлажнение и
сушка приводят к некоторой усадке мате-
риала.
Чистят валяную и фетровую обувь жёст-
кой щёткой и мелкозернистой абразивной
шкуркой. Кожаные части смазывают (так,
чтобы не запачкать фетр) кремом для обуви
подходящего цвета и осторожно наводят блеск
щёткой и бархаткой. Если валенки носят с
галошами, то галоши время от времени нужно
снимать для полной просушки валенок.
Покупая валенки, надо обращать внимание
на то, чтобы пара была одинаковой по разме-
ру, толщине стенок, цвету, качеству и рав-
номерности уплотнения. Переход от более
толстой к более тонкой части должен быть
плавным, без рубцов и утолщений. Хранят
валяную обувь в сухом месте, в плотной
бумаге или в мешке, на лето засыпают наф-
талином и ДДТ.
Подшивка валенок: 1. Вырезывание стельки. 2. Обмелка контуров для выстрачивания стельки. 3—4. Выстрачи-
вание стельки. 5. Прикрепление стельки к валенку. 6. Пришивание прикреплённой стельки к валенку.
7. Обмелка задника. 8. Вырезывание задника. 9. Прокалывание отверстия шилом. 10. Прикрепление задника
к валенку. И. Пришивание задника к валенку. 12. Наложение заплатки.
в горячих цехах предприятий для за-
щиты ног от ожогов и брызг раска-
лённого металла. Чёсанки легче,
тоньше и мягче обыкновенных ва-
ленок. На улице их носят с галошами.
Валенки изготовляют различных
номеров. Номером обозначается дли-
на следа колодки валенка, выражен-
ная в сантиметрах.Номера мужских
валенок от 26-го до 32-го,женских—от
23-го до 28-го, детских—от 13-го до
22-го.Валенки не должны плотно ох-
ватывать стопу. Если между стопой
и валенком не будет свободного про-
странства, заполненного воздухом, то
тепловые свойства обуви сильно сни-
зятся.
Фетровая обувь состоит из
фетрового чулка (т. наз. фетровые
валенки), который вырабатывают из
тонких сортов шерсти. Наиболее рас-
пространённые виды этого рода обу-
ви — женские боты, мужские, жен-
ские и детские сапоги (т. наз. бурки).
Мужские фетровые сапоги делаются
с удлинёнными голенищами (охот-
ничьи). Носок и пятка сапог обшива-
ются кожей. Нумерация та же, что
и для валяной обуви. Таблицу оп-
ределения размеров валяной обуви
по размерам кожаной обуви см. на
стр. 378.
— 380 —
Починка валенок. Проносившийся валенок под-
шивают войлоком с помощью шила и двух игл. Мо-
жно использовать как материал для подшивки го-
ленище старого валенка. Для подшивки берут ссу-
ченные в несколько раз суровые нитки и натирают
их воском или варом. Чтобы валенок при подшив-
ке не сел, т. е. не уменьшился в размере, его нуж-
но подшивать, надев на колодку или набив бума-
гой или тряпьём. Подшивка производится так.
На войлок ставят валенок и мелом обрисовывают
стельку. Вырезать стельку (рис.1) нужно на 0,5 см
больше обрисованного контура, так как при под-
шивке к подошве стелька стянется. Предвари-
тельно (до подшивки) стельку прострачивают по
всей площади в 2—3 ряда по контурам, нарисован-
ным мелом (рис. 2). Прострачивают (прошивают)
стельку одновременно двумя иглами — сверху и
снизу, вкалывая их в отверстия, заранее проколо-
тые шилом (рис. 3). Продёрнутые в отверстие нит-
ки необходимо затягивать после каждого стежка
(рис. 4).
Простроченную стельку прикрепляют к подош-
ве (рис. 5), сначала носок, затем с обоих боков (по
середине) и пятку. Прикрепляют стельку следую-
щим образом: в отверстие, проколотое шилом,
протягивают иглу с ниткой и нитку завязывают
узлом. Прикреплённую стельку пришивают к
валенку (рис. 6). Пришивать стельку следует по
направлению к себе, двумя иглами, так же как
при выстрачивании стельки.
Чтобы пришить к валенку кожаный задник,нуж-
но на валенке мелом жирной чертой обрисовать
контур задника. Затем кусок кожи, предназна-
ченный для починки задника, крепко прижать к
валенку так, чтобы на коже остался след мела
(рис. 7). По полученному отпечатку вырезать зад-
ник (рис. 8). Готовый задник прикрепить с двух
сторон к валенку: небольшие гвоздики (по одно-
му с каждой стороны) проткнуть в отверстия, об-
разованные шилом (рис. 9—10). Прикреплённый
таким образом задник пришивают так же, как
и стельку (рис. И). Таким же образом выкраивают
и пришивают небольшие заплатки (рис. 12). Зад-
ник обычно подшивают кожей, особенно у фетро-
вых и чёсаных валенок, чтобы можно было носить
их с галошами.
ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ — специальная
обувь, которую носят по предписанию врача при
различных изменениях стопы как врождённых,
так и возникших в результате заболеваний или
повреждений. При деформированной конечности
ортопедическая обувь облегчает ходьбу, предот-
вращает развитие заболевания, маскирует дефор-
мацию. От обычной обуви ортопедическая обувь
отличается индивидуальным построением колодки,
заготовки и прочих частей обуви, а также допол-
нительными углублениями, выпуклостями, высо-
ким носком и другими деталями. В неё могут быть
вставлены дополнительные части — вкладки, пру-
жины, шины.
Ортопедическая обувь назначается также при
укорочении конечностей. Если вовремя не начать
носить ортопедическую обувь, то ходьба на укоро-
ченной конечности приведёт к искривлению позво-
ночника, таза. Это особенно вредно в детском
возрасте. У женщин такого рода деформация
значительно осложняет роды. Укорочение ко-
нечностей от 2 см и выше рекомендуется ком-
пенсировать ортопедической обувью с пробкой.
При укорочении до 2 см в обычную обувь вкла-
дывают под пятку косок (стельку, утолщённую к
пятке).
При дефектах стопы, а именно при отсутствии
пальцев или части стопы, можно пользоваться
обычной обувью, но это менее удобно, и, кроме
того, обувь быстро изнашивается и деформирует-
ся (носок обуви задирается кверху). Ортопеди-
ческая обувь с эластичной металлической пластин-
кой между подошвой и стелькой и с супинатором
(см.), поддерживающим своды стопы, улучшает
походку и сохраняет обувь. При большом дефекте
стопы в обувь вставляется часть искусственной
стопы.
Ортопедическая обувь требует бережного от-
ношения. Сношенные каблуки или край подошвы
могут вызвать неудобство и боли при ходьбе.Слож-
ную ортопедическую обувь рекомендуется чинить
на протезных заводах или в протезных мастер-
ских , так как обычная колодка, вставленная в обувь
для починки, может её деформировать.
В СССР снабжение ортопедической обувью про-
изводится протезными заводами илй мастерскими.
В Москве и Ленинграде для изготовления менее
сложной обуви, рекомендуемой для ношения при
плоскостопии и искривлении больших пальцев,
имеются специальные фабрики, где обувь изготов-
ляется по индивидуальным заказам.
ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ изготовляется клеевым
способом и способом штампования из резиновых
смесей с частичным применением текстильных ма-
териалов. Предназначается главным образом для
предохранения кожаной обуви и ног от воды. К
резиновой обуви относятся: галоши, боты, полу-
боты, ботики, сапожки, надеваемые на обувь,
а также сапоги, надеваемые непосредственно на
ногу. Кроме того, из резины делаются различные
виды спортивной обуви.
Резиновую обувь изготовляют различных раз-
меров по длине и по ширине. Номером обозначает-
ся длина обуви. Нумерация принята условная,
отдельная почти для каждой группы. Сапоги
нумеруются по той же системе, что и кожаная
обувь. Таблицу определения размеров резино-
вой обуви по размерам кожаной обуви см. в
статье Обувь.
Резина сильно растягивается, что несколько
упрощает пригонку резиновой обуви к кожаной,
но, если при надевании каблук и задник с трудом
входят в галошу, то это приводит к тому, что зад-
ник быстро рвётся.
Резиновые туфли и сапоги носят на шерстяной
чулок или с портянками, сделанными из ткани,
хорошо впитывающей влагу. В гигиенических
целях рекомендуется вкладывать в них стельки
из кожи или толстой ткани.
Резиновую обувь нужно мыть водой, а внутри
чистить щёткой; хранить вдали от огня и на-
гревательных приборов (центрального отопле-
ния, печей и т. д.).
Починка резиновой обуви. Рези-
новую обувь чинят двумя способами: с помощью
резинового клея и посредством специальных на-
гретых плёнок и лент, способом т. наз. горячей
вулканизации.
Для первого способа применяется резиновый
клей, в состав которого входит 4,5% натураль-
ного каучука и 95,5% бензина. Клей хранят в
хорошо закрытой стеклянной посуде, чтобы не
улетучился бензин. Части склеиваемых резино-
вых изделий необходимо прежде всего тщательно
— 381 —
подготовить. Сначала их очищают от пыли и
грязи, промывают водой, сушат, зачищают
шершавым рашпилем или наждачной шкур-
кой, а затем протирают ваткой, смоченной чис-
тым бензином, для удаления жировых загряз-
нений.
Подготовленные поверхности резиновых изде-
лий и заплаты смазывают ровно резиновым клеем,
оставляют высохнуть, смазывают ещё раз и так-
же дают клею подсохнуть до улетучивания бензи-
на. Затем накладывают заплату, плотно прижи-
мают её и оставляют на несколько часов до полно-
го высыхания клея. Если заплата отстаёт, это
указывает на то, что клей не высох. В этом случае
следует плотнее прижать заплату, наложив на неё
груз на несколько часов.
При склеивании резиновых изделий с примене-
нием специальных плёнок и лент (способ горячей
вулканизации) клей не употребляется. Вырезан-
ную из плёнки заплату накладывают на повреж-
дённое место резинового изделия, а затем нагре-
вают, например утюгом. Утюг следует ставить не
непосредственно на заплату, а на бумагу, которой
предварительно нужно накрыть заплату. Заплата
должна хорошо прогреться; температура утюга
должна быть такой, чтобы он не жёг бумагу. Перед
накладыванием заплаты повреждённое место рези-
нового изделия подготовляют, как указано выше
для склеивания с помощью клея.
В продаже (в магазинах резиновых изделий)
имеются наборы для наложения заплат. Они
состоят из нескольких круглых заплат в виде
пластин, изготовленных из невулканизирован-
ной резины, такого же количества особых плиток
из горючей смеси и металлических чашечек (из
жести), в которые помещают горючие плитки при
приклеивании заплат. Заплату накладывают на
повреждённое место, сверху помещают чашечку с
плиткой и прижимают чашечку с помощью струб-
цинки или другого приспособления. Затем плитку
зажигают, благодаря чему чашечка и находящаяся
под ней заплата разогреваются (что необходимо
для расплавления каучука и его вулканизации).
Применение горючих плиток требуется в том слу-
чае, если нельзя использовать утюг. После охла-
ждения заплаты чашечку или утюг снимают. Ес-
ли заплата отстаёт, это указывает на недостаточ-
ный нагрев.
Вместо пластин из невулканизированной резины
применяют гуттаперчевые плёнки или ленты, ко-
торые при нагревании размягчаются и служат для
склеивания резиновых изделий, например для
приклеивания резиновых подошв. Подготовленную
подошву нагревают до +110°—[-120° (например, в
духовом шкафу газовой плиты). Не давая ей охла-
диться, накладывают по контуру подошвы гутта-
перчевую плёнку в виде ленточки шириной в 20 мм.
Кроме того, на среднюю часть подошвы помещают
кусок плёнки размером 4—5 см2, прижимая его
с помощью тампона из марли. Подошву с плёнкой
нагревают до +110°—1-120° в течение 8—10 минут
(например, в духовом шкафу газовой плиты). При
этом плёнка расплавляется, на что указывает об-
разование пузырьков. Нагретую подошву с плён-
кой накладывают на след обуви, прижимают с
помощью груза и выдерживают до полного осты-
вания подошвы (2—3 часа).
ОБУВЬ СПОРТИВНАЯ. Защищая стопу от
влияния внешних воздействий и возможных травм,
спортивная обувь должна помогать спортсменам
выполнять отдельные упражнения; быть удобной
и лёгкой. К наиболее распространённым видам
спортивной обуви относятся: гимнастические туф-
ли, легкоатлетические туфли, ботинки для борь-
бы и бокса, велосипедные туфли, ботинки для
коньков, ботинки и полуботинки для лыжного
спорта, ботинки для штангистов, для футболи-
стов. Широко распространена спортивная обувь
с текстильным верхом на резиновой подошве (туф-
ли для тенниса, для кросса, ботинки для баскет-
бола и др.); в быту она называется резиновой
обувью.
Гимнастические туфли выпускаются двух ви-
дов: с резинкой в подъёме и на шнурках. Первые
имеют тонкие эластичные подошвы из мягкой кожи
и применяются преимущественно для спортивной
гимнастики. Вторые выпускаются с подошвой из
жёсткой кожи и предназначены для начинающих
заниматься гимнастикой. Легкоатлетические туф-
ли по своему назначению бывают трёх видов: для
бега, прыжков и метаний. Туфли для бега имеют
мягкие носки и задники, кожаную подошву и до-
полнительно подмётку с расположенными на ней
5—6 стальными шипами (гвоздями). В зависимости
от высоты шипов различаются туфли для бега
на короткие, средние и длинные дистанции: вы-
сота шипов (над подмёткой у туфель) для бега
на короткие дистанции 24—26 мм, на сред-
ние дистанции— 20—22 мм, на длинные дистан-
ции — 12—14 мм. Легкоатлетические туфли для
прыжков в высоту и для метаний ядра,
молота и копья шьются с жёсткими задника-
ми; кроме шипов на подмётке, они имеют так-
же шипы в пяточной части, укреплённые в
набойке. Ботинки для боксёров имеют мягкий
кожаный верх и тонкую кожаную подошву,
пришитую бахтармянной (шероховатой) сто-
роной наружу. Ботинки для борцов имеют 2
назначения: для классической борьбы они де-
лаются с плотной подошвой, а также с допол-
нительной резиновой подошвой, предохра-
няющей от проскальзывания на ковре; для
вольной борьбы—с мягкой подошвой. Все рас-
смотренные виды относятся к лёгкой спортив-
ной обуви.
Велосипедные туфли делают на шнурках, на
низком каблуке, они имеют кожаную или рези-
новую плотную подошву.
Обувь для коньков, в зависимости от вида при-
меняемых коньков, подразделяется на ботинки
для игры в русский хоккей и для массового про-
извольного катания, ботинки для игры в хоккей
с шайбой, ботинки для коньков «снегурочка» и
ботинки для коньков фигурного катания. Конь-
ковая обувь имеет верх из плотных мягких кож,
устойчивый задник без каблука. Исключение со-
ставляют ботинки для фигурного катания, кото-
рые имеют высокий кожаный наборный каблук.
Ботинки для массового катания выпускаются на
тёплой подкладке из байки, фланели и других
ворсовых тканей.
Ботинки и полуботинки для лыжного спорта
имеют верх из плотных юфтевых или хро-
мовых кож, на кожаной подкладке; у этих боти-
нок двойные кожаные гибкие подошвы и низ-
кий каблук; применяются для беговых и турист-
ских лыж.
Для горнолыжного спорта (слалома, скорост-
ного спуска с гор и для прыжков с трамплина)
шьются ботинки с толстыми подошвами и особо
устойчивыми задниками.
— 382 —
Кожаная спортивная обувь вырабатывается
предприятиями государственной и кооперативной
промышленности с верхом из чёрных и цветных
кож и комбинированных расцветок. Размеры:
мужской обуви — с № 39 по № 46 включительно;
женской и мальчиковой — с № 35 по № 38 вклю-
чительно; недомерковой — с № 31 по № 34 вклю-
чительно; детской — с № 27 по № 30 включи-
тельно.
ОВОЩЕЧИСТКИ. При очистке овощей обыч-
Спортивная обувь с № 27 по № 30 вырабаты-
вается только для гимнастики, фигурного ката-
ния и для коньков «снегурочка» и «спорт».
Спортивная резиновая обувь выпускается с
№ 31 по № 46 включительно.
Для удлинения времени носки спортивной обу-
ви нужны внимательный уход и бережливое отно-
шение. После каждого занятия обувь следует очис-
тить от грязи, протереть влажной, а затем сухой
тряпкой и вычистить щёткой. Все металлические
детали (шипы, пряжки и др.) очистить от гря-
зи и насухо протереть тряпкой. Не реже 2 раз
в неделю обувь с верхом из хромовой кожи
необходимо смазывать гуталином, бесцветным
кремом или другими жировыми смазками для
обуви. Обувь для зимних видов спорта рекомен-
дуется смазывать специальными смазками, пре-
дохраняющими её от влаги и других внешних ат-
мосферных воздействий.
Для зимней обуви можно делать мазь по сле-
дующим рецептам: 1) минерального масла 67
весовых частей, воска 9 весовых частей, кани-
фоли 9 весовых частей, клея резинового 3 ве-
совые части, сажи 3 весовые части; 2) мине-
рального масла 25 весовых частей, рыбьего жи-
ра 60 весовых частей, парафина 15 весовых
частей (парафин можно заменить стеарином). По
первому рецепту воск, парафин и канифоль рас-
плавить при температуре+90°, +95°, затем доба-
вить минеральное масло и хорошо перемешать,
остудить и добавить, непрерывно помешивая, ре-
зиновый клей. Сажу вводят для придания мази
чёрного цвета; без сажи она будет иметь жёлтый
цвет. По второму рецепту в разогретой смеси
минерального масла с рыбьим жиром расплавить
парафин, помешивая до получения однородной
массы, охладить. При смазке кожаной обуви мазь
рекомендуется наносить слегка подогретой (кис-
точкой или тряпочкой), в тёплом помещении. Сле-
дует помнить, что кожа при температуре свыше
4-60° теряет эластичность и разрушается, поэтому
горячую мазь употреблять нельзя.
Для сохранения формы обувь рекомендуется
одевать на специальные колодки или распор-
ки. Если их нет, то надо набить в носки бума-
гу поплотнее. Хранить обувь следует в сухом,
проветриваемом помещении. Нельзя ставить и
хранить обувь у сырых и холодных стен, вблизи
отопительных приборов, в местах хранения кис-
лот, растворителей и др.
ОВОЩЕМОЙКА изготовляется из стальной
проволоки, а затем оцинковывается или покры-
вается полудой; имеет разнообразную
форму (см. рис.). Очищенные овощи
кладут в овощемойку, закрывают её
и под краном промывают овощи,
изредка встряхивая овощемойку.
Пользование овощемойкой ускоряет
процесс промывки овощей, сокра-
щая тем самым время, затрачивае-
мое на приготовление пищи.
ным кухонным ножом происходит значитель-
ная потеря питательных веществ, так как вме-
сте с кожурой срезается часть клубня. При-
меняя специальную овощечистку, можно умень-
шить отходы. Например, при очистке картофе-
ля овощечисткой отходы уменьшаются на 15—
20%. Кроме того, при пользовании овощечист-
кой почти исключаются порезы рук.
Овощечистки могут быть различной
конструкции, но принцип действия их
одинаков. Все овощечистки
имеют полукруглую желоб-
чатую форму. В середине ово-
щечистки на 0,8—1,2 мм вы-
ступает заточенное лезвие,
которое и служит для очист-
ки овощей. В зависимости от
свежести овощей применяют
овощечистки с различной величиной выступа.
Например, с более молодых клубней картофеля
срезается тонкий слой кожуры, поэтому лучше
применять овощечистку с лезвием, выступаю-
щим на 0,8 мм. Заострённые концы у овощечис-
ток служат для вырезания глазков.
ОВОЩИ. К овощам относятся: клубнеплоды
(картофель), корнеплоды (морковь, свёкла, репа,
петрушка, сельдерей, редис), луковицы (репчатый
лук, чеснок), плоды (помидоры, огурцы, кабач-
ки, перцы, баклажаны, арбузы, дыни), соцветия
(цветная капуста, артишоки), разросшиеся поч-
ки (кочаны капусты), листья (салат, шпинат, ща-
вель, укроп, эстрагон) и др. Всего возделывает-
ся более 70 видов различных овощей, которые
принадлежат к однолетним, двухлетним и много-
летним растениям.
Овощи являются незаменимыми продуктами пи-
тания. По данным Академии медицинских наук
СССР физиологическая потребность человека в ово-
щах вместе с картофелем составляет 250 кг в год.
Пищевое значение овощей определяется высоким
содержанием легкоусвояемых углеводов, витами-
нов, минеральных веществ, органических кислот,
фитонцидов, т. е. особых веществ, способных
убивать некоторые болезнетворные бактерии.
Все эти вещества в том или ином количестве
содержатся во всех овощах. Тем не менее по
своему химическому составу разные виды овощей
существенно отличаются между собой.
Например, картофель очень богат крахмалом,
а свёкла — сахаром; в капусте много витамина С,
а в моркови — провитамина А, т. е. каротина, из
которого уже в человеческом организме образует-
ся витамин А; ревень характеризуется высоким
содержанием органических кислот, а зелёный го-
рошек белками; лук богат фитонцидами, а ук-
роп ароматическими веществами. Поэтому необ-
ходимо иметь к столу возможно более широкий
ассортимент различных овощей, используя их для
приготовления разнообразных и вкусных пер-
вых, вторых и третьих блюд, закусок, винегретов,
салатов, гарниров.
— 383 —
Добавление овощей к любому блюду, приготов-
ленному из мяса, рыбы и других продуктов, спо-
собствует лучшему его усвоению человеческим
организмом. Овощи являются химическими регу-
ляторами всего процесса пищеварения, и поэтому
без регулярного потребления овощей немыслимо
полноценное питание (см.). Огромное значение
овощи имеют в диетическом питании (см. Лечеб-
ное питание).
Овощи, вследствие высокого содержания воды и
наличия в них легкоусвояемых питательных ве-
ществ, подвержены быстрому увяданию и порче
микроорганизмами. Однако при низкой темпера-
туре (но не ниже 0°) и высокой относительной
влажности воздуха (90—95%) многие виды овощей
можно хорошо сохранить в свежем виде на про-
тяжении 7—8 месяцев. Для того чтобы хорошо
сохранить овощи, очень важно защитить их от
механических повреждений.
К числу наиболее лёжких овощей относятся
клубнеплоды, корнеплоды, разросшиеся почки
(кочаны капусты), луковицы. Менее лёжкими яв-
ляются плодовые овощи, и совершенно не выдер-
живают хранения листовые овощи.
Те виды овощей, которые нельзя сохранить в
свежем виде, можно заготовить впрок путем ква-
шения (см. Квагиение капусты), соления, марино-
вания (см. Маринад), сушки (см. Сушка овощей,
плодов и ягод). Широкий ассортимент различных
овощных консервов выпускает наша консервная
промышленность. Современные методы консер-
вирования позволяют достаточно полно сохра-
нить содержащиеся в овощах питательные ве-
щества и витамины, благодаря чему консервиро-
ванные овощи мало чем уступают свежим.
Описание и характеристика каждого из указан-
ных видов овощей, их химический состав, исполь-
зование, хранение, способы приготовления приво-
дятся в отдельных статьях, например Картофель,
Капуста, Лук и т. д.
Лит.: Эдельштейн В. И., Овощеводство, 2 изд.,
М., 1953; Церевитинов Ф. В., Химия и товарове-
дение свежих плодов и овощей, т. 1—2, 3 изд., М., 1949;
Сабуров Н. В. и Антонов М. В., Хранение и
переработка плодов и овощей, М., 1951.
ОВОЩИ, ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖЕЗАМОРО-
ЖЕННЫЕ — различные свежие овощи, плоды
и ягоды, специально подготовленные, упакован-
ные в картонную, стеклянную или жестяную тару,
завёрнутые в целлофан или россыпью и быстро
замороженные при низких температурах (от —18°
до —35°). Быстрое замораживание обеспечивает
лучшее сохранение структуры ткани, качества
замораживаемого продукта и его внешнего вида.
По вкусовым качествам, аромату, цвету, питатель-
ности и содержанию витаминов свежезаморожен-
ные продукты мало отличаются от свежих. Это
обеспечивается тем, что, в отличие от других ви-
дов консервов, замороженные овощи, плоды или
ягоды не подвергаются длительному нагреванию
при высокой температуре. Быстрое заморажива-
ние — один из совершенных способов консерви-
рования пищевых продуктов. Свежезаморожен-
ные овощи, плоды или ягоды могут быть исполь-
зованы в пищу в любое время года, когда нет еще
свежих. Замораживание позволяет удлинить пе-
риод потребления скоропортящихся свежих ово-
щей, плодов и ягод.
Свежезамороженные овсщи. При их использо-
вании в домашних условиях не нужна дополни-
тельная обработка, мойка, чистка, резка, что
значительно экономит время приготовления раз-
личных блюд.
Хранить свежезамороженные овощи можно
очень недолго и обязательно в холодильнике (или
леднике), не допуская оттаивания. Оттаявшие
овощи хранить нельзя. Замороженные овощи сле-
дует сразу, не оттаивая, опустить в кипящую воду
и варить до готовности. Они варятся примерно
в 3 раза быстрее, чем свежие. При такой быстрой
варке лучше сохраняются натуральный цвет, вкус,
аромат и витамины. Выпускаются как отдель-
ные виды свежезамороженных овощей(баклажаны,
зелёный горошек, кабачки, капуста цветная, то-
маты красные, кукуруза сахарная — в початках
и зёрнах, стручковая фасоль и др.), так и овощ-
ные смеси для борщей, супов, рагу и др. На эти-
кетках замороженных овощей указывается спо-
соб их употребления.
Свежезамороженные плоды и ягоды. Заморажи-
ваются только зрелые отборные высококачествен-
ные плоды и ягоды лучших сортов земляники, сли-
вы, вишни, абрикоса, мандарина, хурмы и др. как
в чистом виде, так и в виде фруктовых смесей
в разных соотношениях. Плоды и ягоды для ис-
пользования их как десерт (предназначенные
для еды без кулинарной обработки) замораживают
с сахарным сиропом или с сахарным песком. При
этом значительно лучше сохраняются целостность
плодов и ягод, их естественный вкус, аромат,
окраска, витамины и другие ценные качества,
при размораживании плоды менее разрушаются
и не теряют цвета.
Замороженные плоды и ягоды перед употребле-
нием не рекомендуется доводить до полного от-
таивания, лучше подавать их на стол в полузамо-
роженном состоянии (при температуре продукта
около 0°). Из свежезамороженных плодов и ягод
готовят компоты, фруктовые салаты, муссы, дже-
мы, кисели, мороженое и т. п.
Размораживать плоды и ягоды нужно только
естественным путём при комнатной температуре
(от 2 до 4 часов), ни в коем случае не подогре-
вать их на огне или в кипятке, так как при
быстром оттаивании с искусственным нагреванием
плоды и ягоды разрушаются и теряют сок, смор-
щиваются, при этом сильно изменяют форму, кон-
систенцию мякоти и естественную окраску.
Размороженные плоды в сиропе сохраняются
не более суток, их нельзя держать в тёплом по-
мещении. Оттаявшие плоды и ягоды с признака-
ми брожения (вспенивание, запах спирта) нель-
зя употреблять для еды.
При отсутствии условий хранения свежезамо-
роженные продукты должны быть использованы
в день покупки. (
ОВЧИНА — шкура, снятая с овцы не моложе
5—7-месячного возраста. Длина шкуры 70—100 см,
ширина 50—70cjw. В зависимости от породы овец
различают овчины: грубошёрстные (от грубошёр-
стных пород), тонкорунные (от мериносовых по-
род), полугрубошёрстные (от цигайской породы)
и овчины от помесей тонкорунных и полугрубо-
шёрстных пород с грубошёрстными. Овчины от
тонкорунных, полугрубошёрстных и помесных
овец называют меховыми овчинами.
Из меховой овчины с однородной тонкой и полу-
тонкой шерстью получают путём особой обработ-
ки шёрстного покрова ценные имитации дорогих
мехов. Особая обработка заключается в том, что
стриженые шкуры перед крашением гладят при
— 384 —
1 — морковь «нантская»; 2 — морковь «шантене»; 3 — морковь «каротель»; 4 — Свёкла «бордо»;
5 — свёкла «египетская»; 6 — репа; 7 — брюква; 8 — пастернак.
Капуста: 1 — «савойская»; 2 — «кольраби»; 3 — «краснокочанная»; 4 — «цветная»;
5 — «белокочанная»; 6 — «брюссельская».
К ст. Овощи.
6
7
1—4 — томаты: 1 — «лучший из всех», 2 — «рыбка», 3 — «краснодарец», 4—«золотистый»;
5 — 8 — огурцы: 5 — «нежинский», 6 — «муромский», 7 — «вязниковский», 8 — «неросимый».
t—3 — перец сладкий: 1 — «ош-кош», 2 — «болгарский» (недозрелый), 3 — «болгарский» (зрелый),
4 — перец острый «астраханский»; 5 —баклажан «симферопольский».
1 — кабачок «грибовский»; 2 —тыква «мозолеевская»; 3 — патиссон белый.
t — артишоки; 2 — спаржа белая; 3 — спаржа зелёная; 4 — ревень красный; 5 — ревень зелёный.
1—дыня «гуляби оранжевая»; 2 — дыня «колхозница»; 3 — арбуз «бирючекутский».
К ст. Овощи.
1—салат; 2 — редис «ледяная сосулька»; 3 — «редис Сакса»; 4 — редис «красный с белым
кончиком».
1—6 — лук: 1 — «стригуновский», 2 — «ростовский», 3 — «даниловский», 4— «андижанский»,
5 — «лук порей», 6 — «многоярусный лук», 7 — чеснок.
Пряные овощи: 1 — укроп; 2 — чабер; 3—эстрагон; 4 — петрушка.
К ст. Овощи.
температуре +120°, -|-150э на специальных гла-
дильных машинах, в результате волосяной пок-
ров выпрямляется и приобретает сильный блеск и
шелковистость. Затем шкуры красят в коричне-
вый (под выдру), в чёрный (под котик), беж, се-
рый и другие цвета, а также под леопарда или же
полосами с переходом одного тона в другой. Ов-
чины, обработанные таким образом, в обиходе
неправильно называют «цигейкой». Кроме того,
меховые овчины обрабатывают под каракульчу
различных цветов. Из меховой овчины шьют жен-
ские пальто (8—10 шкур), жакеты, мужские и
женские воротники, шапки, детские пальто.
Шкуры различных грубошёрстных пород овец
называются шубными овчинами. Луч-
шие шубные овчины получают от романовской
породы овец. Шубная овчина подвергается дуб-
лению, в процессе обработки кожевая ткань при-
обретает вид замши. Изделия из шубной овчины,
называемые также нагольными, шьются кожевой
тканью наружу (полушубки, тулупы, шубы со
сборами и пр.). Овчина обладает высокими тепло-
защитными свойствами, влагоустойчивостью и
очень большой прочностью. Кожевая ткань бы-
вает белая и крашенная в чёрный, коричневый,
а также беж, синий, зелёный и другие цвета. На-
правление волоса в изделии должно быть сверху
вниз. Уход и хранение см. в статье Меха.
ОГНЕТУШИТЕЛЬ. Наиболее распростране-
ны. химические (пенные) и газовые (углекислот-
ные) огнетушители.
Для приведения в действие химического (пен-
ного) огнетушителя его берут правой рукой за
верхнюю ручку (рис. а), а левой—за нижнюю, пе-
реворачивают верхней частью вниз и ударяют
стержнем с головкой(ударником)обпол (рис. б) или
какой-либо твёрдый предмет.При ударе внутри ог-
нетушителя разбивается стеклянная колба с раст-
вором кислоты, которая химически действует на
щелочную часть заряда.В результате выделяется
углекислый газ и образуется пена. Струю пены,
вылетающую из боковой насадки (спрыска), нуж-
но направлять на основание пламени (рис. в).
Щелочная часть заряда огнетушителя выпускает-
ся промышленностью в сухом виде, при зарядке
её растворяют в воде, и раствор заливают в кор-
пус огнетушителя. Кислотная часть выпускается
в запаянных стеклянных колбах и при зарядке
вставляется в специальную корзинку, имеющую-
ся внутри огнетушителя. Во время хранения
огнетушителя спрыск необходимо периодически
• 25 э. Д. X. т. 2.
прочищать специальной шпилькой (рис. г), ко-
торую обычно привязывают к верхней ручке.
Для приведения в действие углекислотного
огнетушителя нужно повернуть конически расхо-
дящуюся трубу в сторону огня, открыть вентиль;
жидкая углекислота под давлением собственных
паров потечёт из сосуда в коническую трубу
(снегообразователь), где, бурно испаряясь, пре-
вращается в углекислый газ и частично в угле-
кислый снег. Струю углекислого газа и снега
направляют на горящий предмет. Углекислотные
огнетушители заряжаются жидкой углекислотой
на специальных заводах или зарядных станциях.
Углекислотные огнетушители можно применять
для тушения всех горючих материалов, так как
углекислота не портит предметов. Химические
(пенные) огнетушители нельзя применять для ту-
шения установок, находящихся под электрическим
током; нежелательно применение их и для туше-
ния ценных предметов, так как пеной можно ис-
портить вещи.
Время действия огнетушителей обычно 15—90
секунд.
ОГОРОД. Индивидуальное и коллективное ого-
родничество помогает обеспечить население цен-
ными продуктами питания — картофелем и ово-
щами (особенно свежими). Кроме того, работы на
домашнем огороде служат своеобразным отдыхом
для людей, работающих на заводах, фабриках
и в учреждениях.
Выращивание овощей на домашнем огороде.
Примерная площадь под овощными куль-
турами. Первое место среди овощей на
индивидуальном огороде обычно отводят кар-
тофелю (см.), который является продуктом
питания человека и используется как корм для
поросят, кур и других домашних животных и
птиц. Второе место следует отвести корнеплодам
(столовой свёкле, моркови, брюкве и др.), кото-
рые очень богаты питательными веществами и
витаминами и находят разнообразное применение
в пище. Большое место в ассортименте овощей от-
водится ранней и поздней капусте, а также цвет-
ной, краснокочанной, савойской и брюссельской
капусте, широко распространённому и излюблен-
ному овощу — огурцу, употребляемому как в
свежем, так и в солёном виде, разным видам
лука. Лук репчатый, лук-перо, чеснок, лук-порей
находят самое разнообразное применение в кули-
нарии: лук употребляют при приготовлении су-
— 385 —
нов, жаркого, винегретов и др. (см. Лук). В ассор-
тимент овощей необходимо ввести помидоры (см.
Томаты), перцы (см. Перец овощной) и баклажа-
ны (см.), распространённые на юге СССР, но ма-
ло известные в средней полосе, сладкую кукурузу,
кабачки, патиссоны, тыквы, дыни и арбузы (см.),
бобовые — зелёный горошек (см. Горошек зелё-
ный), горох на лопатку, фасоль (см. Фасоли овощ-
ная), бобы, а также зелёные овощи—салат
(см. Салатные овощи), шпинат (см. Шпинат
огородный), укроп, редис (см.).
Считается, что при средних урожаях для обес-
печения 1 человека овощами и картофелем доста-
точно 0,01—0,02 га огорода. Для примера можно
рекомендовать такое распределение площади ого-
рода между культурами (см. таблицу).
Примерное распределение
одной сотки огорода (100 At2) между
культурами и ожидаемый урожай.
Овощи Урожай в кг С 1 At2 Отводи- мая пло- щадь В At2 Урожай со всей площади в кг
Картофель ранний . . 2 25 50
Картофель поздний 4 25 100
Капуста ранняя .... 2 1 2
Капуста поздняя . . . 5 6 30
Капуста цветная, краснокочанная, са- войская, брюссель- ская 2 3,5 7
Репа, брюква, редька . 2 2 4
Морковь 5 5 25
Петрушка 1 1 1
Свёкла 3 3 9
Лук репчатый, чес- нок, лук-порей . . . 3 3,5 10,5
Тыква, кабачки, ды- ни, арбузы 3 5 15
Огурцы 3 7,5 22,5
Горох, фасоль, бобы 1,5 4 6
Помидоры, перцы, ба- клажаны 4 7,5 30
Кукуруза 2 1 2
Салат, шпинат, укроп (в качестве уплот- нителей по другим культурам) 3 — 3
В таблице приведены средние урожаи. Передо-
вики получают в 2—3 раза больше. Например,
С. В. Прядильщиков со своего огорода под Моск-
вой с площади 150 м2 собирает свыше 2,5 т карто-
феля и овощей; москвич-огородник И. П. Никишев
получает по 13 кг моркови с 1 м2', А. И. Фёдоров
вырастил по 15 кг столовой свёклы с 1 м2 и т. д.
Подготовка почвы под огород. Приступая к
обработке почвы, надо прежде всего очистить её
от корневищ злостных многолетних сорняков, а
также от крупных личинок майского жука. Луч-
шее время обработки — осень, тотчас после убор-
ки урожая овощей и картофеля. При осенней
обработке верхний слой оставляют на зиму в срав-
нительно крупных комьях. Тщательная и глубо-
кая (на полный штык лопаты) обработка почвы
с осени имеет следующие преимущества: почва
запасает осенние и зимние осадки, а также ве-
сенние талые воды. Насыщенная влагой почва
зимой промерзает, а после оттаивания приобретает
рыхлость; личинки вредных насекомых, попавшие
наружу, погибают. Хорошо обработанную осенью
почву весной достаточно перекопать на 15—20 см.
На низких, сырых, пойменных местах, на участ-
ках с близким уровнем грунтовых вод, а также
там, где скопляются весенние талые воды, летние
и осенние осадки, необходимо устраивать гряды
или гребни. Их лучше всего делать с осени,
так как почва гряд и гребней весной прогре-
вается и освобождается от избытка влаги на
10—20 дней раньше, чем ровная поверхность.
Удобрение. Овощные растения хорошо растут
только на очень плодородной почве, и их урожай
сильно повышается от внесения’органических и
минеральных удобрений. Самые распространён-
ные органические удобрения: навоз, навозная жи-
жа, моча, фекальные массы (из уборных), древес-
ная листва, торф в чистом виде и в смеси с фекали-
ями. Лучше употреблять перепревший навоз, по-
тому что в нём питательные вещества находятся в
легко усвояемой растениями форме. Перепревший
и просеянный через грохот (крупную стальную
сетку) мусор также служит хорошим удобрением.
Большую ценность представляют фекалии, од-
нако использование их в чистом виде по санитар-
ным соображениям недопустимо. Для удобрения
используют только смешанные с мелким торфом
фекалии, потерявшие неприятный запах. Для этого
в выгребные ямы или в ящики уборных насыпают
слой торфа, затем периодически засыпают накап-
ливающиеся фекалии новыми порциями мелкого
торфа. Извлечённую торфо-фекальную массу скла-
дывают кучей, засыпают торфом и оставляют на
несколько месяцев для лучшего перегнивания.
Фекальные массы можно также смешивать со све-
жим или перепревшим навозом, древесной лист-
вой, старой соломой, ботвой картофеля, огурцов
и других растений. Торфо-фекальные кучи не-
обходимо в течение лета 2—3 раза полить водой
и 1—2 раза перекопать, уложив снова в виде
правильной кучи с небольшим углублением на-
верху. После перегнивания органических остат-
ков получается ценная компостная земля. Дре-
весную золу надо собирать и бережно хранить в
сухом месте под навесом в ящиках, обшитых вну-
три старым железом. На 1 м2 земли надо вносить
от 200 до 500 г золы при перекопке почвы. На
кислых почвах, где растут хвощ, лютики, коли-
чество золы повышают от 600 до 2 000 г на 1 м2.
Размещение культур на участке. Одни и те же
овощи нельзя выращивать всё время на одном ме-
сте, так как это усиливает опасность развития
болезней и появления вредителей. Поэтому одну
половину участка отводят под картофель, а дру-
гую — под овощи (рис. 1) и ежегодно меняют
культуры местами. Кроме того, в пределах каж-
дой половины участка нужно соблюдать опреде-
лённый порядок в размещении отдельных овощей
по годам с таким расчётом, чтобы крестоцветные
растения — капуста, брюква, редька, редис — не
выращивались на прежнем месте раньше чем
через 4 года.
Семена. Посевной материал должен быть чис-
тосортным, высокой всхожести и совершенно осво-
бождён от всякого рода примесей. Всхожесть
семян может проверить каждый огородник. Для
этого кладут на дно тарелки или плошки листок
пропускной бумаги,марлю или просто хорошо про-
мытую мешковину. Сверху раскладывают рядами
100 семян и покрывают их вторым слоем пропуск-
ной бумаги, марли или мешковины и накрыва-
ют тарелкой или стеклом. Бумагу или ткань нуж-
но время от времени смачивать водой, чтобы се-
мена имели необходимую для прорастания влагу.
Температура комнаты, в которой проращивают
семена, должна быть не ниже +15°. Лучше всего
тарелку ставить в более тёплое место, например
— 386 —
Рис. 1. Примерная схема размещения культур
на огороде.
недалеко от печки или радиатора центрального
отопления, и держать при температуре 4-20°,
4-25°. Семена ежедневно осматривают, и те из
них, которые дали корешки, подсчитывают, запи-
сывают это число, а проросшие семена удаляют.
Количество проросших(из сотни) семян покажет
процент всхожести.
Сроки высева семян. Холодостойкие расте-
ния (корнеплоды, луки, горох, бобы) в услови-
ях средней полосы СССР высевают', как прави-
ло, в конце апреля — начале мая. В этот же
период высаживают картофель. Морковь, пет-
рушку, салат, шпинат можно высевать поздней
осенью под зиму с таким расчётом, чтобы не
было всходов до выпадения снега. Для этого се-
мена указанных культур высевают на гряды в
половине ноября. На юге весенний высев семян
холодостойких растений проводят тотчас после
схода снега, а в республиках Средней Азии — с
половины февраля до половины марта, как толь-
ко позволит состояние почвы. На юге СССР, кро-
ме ранних весенних посевов корнеплодов, про-
водят и июньские посевы этих растений.
Требовательные к теплу культуры—огурцы,
фасоль высевают, а томаты, перцы, баклажаны,
дыни, арбузы, тыквы высаживают (рассадой)
после окончания весенних заморозков: на севе-
ре СССР — во второй половине июня; в средней
полосе, например под Москвой,— во второй по-
ловине мая или в первой декаде июня; на юге,
например в Узбекской ССР,— в конце марта —
первой половине апреля.
Глубина посева. Начинающие огородники заде-
лывают семена обычно слишком глубоко. В «этом
случае замедляется прорастание семян, а чаще
всего они совершенно не прорастают. При слиш-
ком глубоком посеве затруднён доступ кислоро-
да, который так же необходим для прорастания
семян, как вода и тепло. Кроме того, расходует-
ся так много запасных веществ на «работу» по
преодолению механического сопротивления поч-
вы, что их не хватает, и всходы гибнут под зем-
лёй. Нехорош и слишком мелкий посев: при слиш-
ком мелком посеве семена высыхают и взду-
ваются ветром. Опытами установлено, что для
мелких семян (репы, моркови), а также и для
свёклы наилучшие результаты получаются прй
посеве их на глубину в 1—3 см. Крупные се-
мена (гороха, фасоли) высевают на глубину
3—5 см.
Техника посева семян. Особое внимание надо
обратить на технику посева мелких семян. Семе-
на высевают в неглубокие бороздки, которые
делают ручкой граблей или любой заострённой
палкой. На уплотнённое дно борозды раскла-
дывают семена моркови и лука на расстояние
1—1% друг от друга, а семена свёклы, репы —
на 1—2 см. Не следует высевать семена густо,
как говорят, «шнурком». Уплотнение дна бороз-
ды способствует быстрому прорастанию семян’
так как в этом случае вода поднимается к семе-
нам из нижних ело. в почвы. После того как
семена будут разложены по дну бороздок, их
прикрывают на 0,5 см смесью земли с перегноем,
слегка уплотняют ребром ладони, а затем свер-
ху насыпают одного перегноя или торфа слоем
в 1—2 см. Перегной и торф защищают бороздки
от пересыхания. При таком Способе посева под-
готовленных семян можно гарантировать полу-
чение дружных и сильных всходов в ранние
сроки. При запоздалых посевах дно бороздки
сначала основательно поливают из лейки без си-
течка, а затем, когда воДа впитается, высева-
ют семена и присыпают их землёй.
Выращивание рассады. Капусту, брюкву, по-
мидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, ды-
ни, арбузы, часто огурцы, сельдерей, сладкие и
полусладкие луки выращивают рассадой. У всех
растений вначале развиваются корни. Даже
при самой аккуратной выемке рассады из грунта
с т. наз. комом до 90% корней остаётся в зем-
ле, отчего растение сильно страдает. Рассаде
после высадки в поле нужно от 10 до 15 дней для
восстановления утраченных при выемке корней;
Если же рассаду выдёргивают из грунта, то она
приживается крайне медленно и весьма большой
процент её погибает. Для сохранения корней рас-
саду выращивают в бумажных стаканчиках, в на-
резанных дернинках (перевёрнутых землёй вверх),
в гончарных и торфоперегнойных горшочках или
в питательных кубиках. Для изготовления пита-
тельных кубиков употребляют смесь, состоящую
из 6 частей перегноя, 2 частей опилок и 1 частН
земли. На каждый килограмм смеси, добавляют*
3 г суперфосфата и 4—5 г золы. К смеси прибав-
ляют такое количество воды, чтобы она имела
плотность теста. После тщательного перемеши-
вания смесь накладывают в небольшие ящикй
высотой 10—12 см и после уплотнения нарезают
столовым ножом кубики размером (в см): 5X5,
7X7 или 10X10. В эти кубики высевают по 2 се>
мечка капусты, помидоров или других растений.
Когда появиться второй настоящий лист, прорезы
между кубиками д *лают вторично, а за 4—6 дней
до высадки рассады— ещё раз. Ящики с куби-
ками ставят в тёплое место, где температура бы-
ла бы 4-20°, 4-25°, но не ниже 4-15°. До появле-
ния всходов ящики следует прикрыть фанеркой,
картоном, кусками оконного стекла. Как только
появятся всходы, покрышку надо снять и пере-
нести ящики к окну, на солнечной стороне (при
недостатке света получается негодная к высадке
рассада). Когда температура воздуха (на ули^
це) будет выше 4-7°, то ящики на день сле-
25*
— 387 —
дует выносить из помещения наружу, а на ночь
опять вносить в прохладное помещение, где рас-
сада будет защищена от мороза. Не нужно ночью
держать ящики в тёплом помещении. Поливать
рассаду следует так, чтобы земля в ящиках бы-
ла слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень
полезно в период подготовки рассады раза 2 по-
лить её жидким удобрением (перебродившим в во-
де помётом птиц, навозной жижей, разбавленной
в 10—12 раз водой) с добавлением. 30 г суперфос-
фата на 10-литровую лейку раствора.
Посев на рассаду ранней капусты в средней по-
лосе СССР делают во второй половине марта, то-
матов — 10—20 апреля,а огурцов, тыкв, кабачков,
патиссонов — во второй половине апреля — нача-
ле мая прямо в горшочки (9—12 см в диаметре) или
в бумажные стаканчики. В указанную посуду на-
сыпают на половину высоты дерновую или хоро-
шую огородную землю. В сделанное пальцем уг-
лубление кладут семя и покрывают его землёй на
1 см. Семена до посева следует положить на сут-
ки в тёплое место, завернув их во влажную тря-
почку из холстины, мешковины и т. п. После су-
точного лежания семена дадут крошечный рос-
ток — «наклюнутся». После посева посуду ста-
вят в тёплой комнате при температуре +20° —
4-25°, но не ниже + 15°. Через 4— 6 дней се-
мена дают всходы, которые, особенно у тык-
вы и кабачков, вытягиваются и вырастают за
края посуды на 5—7 см. Вытянувшийся стебель
осторожно скручивают в виде штопора и, при-
держивая всходы за зелёные листочки (семядо-
ли), подсыпают землю почти до верха стаканчи-
ка (ниже его края на 1—1,5 см, чтобы удоб-
нее было поливать). В дальнейшем всходы днём
держат под открытым небом, если температу-
ра не ниже 4-15°, а на ночь уносят в поме-
щение.
Посадка рассады. Сажать рассаду в грунт
лучше всего в конце дня, когда спадёт жара, или
в пасмурный день. После разметки по шнуру ря-
дов отмечают лунки при помощи мерной палочки.
В местах отметки сначала перекапывают землю
лопатой или совочком. Затем совочком или рукой
делают ямку, несколько большую, чем размер
земляного горшочка (или банки), и в неё опу-
скают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком
при посадке не рассыпался. Затем ком обжимают
землёй, выброшенной из ямки. Вокруг стебля
делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода
при поливке не стекала. Рассаду капусты, брюк-
вы, кольраби сажают немного глубже, чем она
сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы
не закрывать сердечка, т. е. верхушечной почки.
Помидоры сажают до первых нижних листьев;
лук и сельдерей — не глубже, чем они находились
в рассаднике.
Уход за овощными растениями. Самым лучшим
средством против образования корки на поверх-
ности почвы является присыпка посевов и поса-
док перегнойной землёй или торфом на 2—3 см.
Если этого не сделано и до появления всходов
образовалась корка, её необходимо очень осторож-
но разбить граблями или цапкой (мотыгой), не
выворачивая самой корки, так как йместе с ней
можно вывернуть и всходы. Еще до появления
всходов начинают пробиваться сорняки. Выпалы-
вают сорняки полольниками и руками. Удобнее
всего полоть после дождя, когда земля становит-
ся рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.
Надо всегда держать почву р ы х-
Рис. 2. Земляная блоха
(увеличено): 1 — яйца;
2 — личинка; 3 — кукол-
ка; 4 — взрослое насеко-
мое; 5, 6 — повреждённые
листья.
лой под всеми
высаженными и
посеянными ра-
стениями. После
сильного дождя и по-
ливки рыхлить нужно
тотчас же, как только
почва слегка подсохнет
и будет рассыпаться.
Одновременно с рых-
лением, чтобы вызвать
образование дополни-
тельных корней у ко-
чанной капусты и по-
мидоров и подземных
растения окучивают, т.
побегов у картофеля,
е. присыпают к стеблю
землю горкой. Лёгкое окучивание применяют так-
же для огурцов; у них, а также у тыкв, дынь,
и арбузов присыпают плети в тех местах, где эти
плети пришпилены к земле (пришпиленная к зем-
ле плеть даёт новые добавочные корни). При
густой посадке или при загущенном посеве рас-
тениям не хватает пищи, влаги и света. Расте-
ния начинают тянуться к свету, рост их стано-
вится ненормальным, поэтому после появления
всходов надо производить прорывку, иначе сни-
зится урожай, а главное ухудшится качество
овощей; например, вместо крупных корнеплодов
получатся «мышиные хвостики». При прорывке
сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять.
Подкормки. В качестве подкормок вносят быст-
родействующие минеральные удобрения: азотные
(сернокислый и азотнокислый аммоний), фосфор-
ные (суперфосфат) и калийные (калийную соль).
Слабое развитие ботвы, её бледно-зелёная окраска
свидетельствуют о недостатке азотного питания,
и, наоборот, буйный рост ботвы, тёмно-зелёная
окраска указывают на избыток азота в почве.
В первом случае надо усилить азотные подкорм-
ки, во-втором — фосфорно-калийные. Подкормку
дают жидкую, растворяя удобрения в воде: на
10-литровую лейку берут 15—20 г сернокислого
аммония или 10—15 г азотнокислого аммония,
30—40 г суперфосфата и 10—20 г калийной соли.
Хорошей подкормкой служит помёт домашних
птиц: кур, гусей, уток, а также голубиный помёт.
В кадку ёмкостью 4—5 вёдер насыпают 1—1%
ведра птичьего помёта и, залив водой, дают по-
стоять 2—3 дня. Как только появятся пузыри и
при перемешивании жидкость начнёт издавать
Рис. 3. Капустная муха: 1 — яйцо (увеличено); 2 —
личинка (увеличено); з — куколка (увеличено); 4 —
взрослое насекомое (увеличено); 5 — повреждённый
корень.
— 388 —
сильный запах, она готова к употреблению. Для
поливки эту жидкость надо разбавить водой в 4—
5 раз. Кроме жидких подкормок, можно рекомен-
довать также и сухие, особенно в сырую дождли-
вую погоду. На 1 ж2 земли следует вносить
2—3 г аммиачной селитры или калийной соли и
4—6 г суперфосфата. Большую пользу даёт чере-
дование органических и минеральных подкормок,
а также внекорневая подкормка жидким раство-
ром буры (1 мг на 10-литровую лейку, на 1 ж2).
Внекорневой подкормкой называется увлажнение
листьев раствором удобрений (в этом случае удоб-
рение поступает в растение через листья). При-
меняя подкормки, следует помнить, что неумерен-
ная подкормка растения крепкими
растворами удобрений может нане-
сти вред и даже погубить урожай.
Полив овощей. Практика показа-
ла, что на песчаных и супесчаных
почвах надо (при отсутствии дож-
дей) давать 10—20 л воды через
каждые 2—3 дня на 1 ж2 огорода,
а на суглинистых перегнойных —
20—30 л через 5 дней. Потребность
растений в поливке узнаётся по со-
стоянию влажности почвы и по со-
стоянию растений. В средней поло-
се СССР овощные культуры поли-
вают с помощью леек или пускают
воду из шланга по бороздам. При
ручном поливе лейку надо держать
как можно ниже, ближе к земле.
На юге, где ^запасы весенней влаги
в почве значительно меньше и где
осадки далеко не удовлетворяют
потребности растения, приходится
поливать значительно сильнее, на-
пуская воду на углублённые гряды
или по бороздам. В последнем слу-
чае посевные или посадочные ряды
с растениями располагают на 10 см
выше уровня поливной воды в бо-
розде. Поливная вода должна про-
никать в почву на глубину распро-
странения основной массы корней,
то есть минимум на 15—20 см. При
поливе взрослых растений капусты,
помидоров, картофеля, тыкв, ка-
бачков, дынь и других культур,
4. Капустная белянка:
2 — яйца; 3 —
Рис.
1 — бабочка;
гусеница; 4 — куколка.
отступая от основания стебля на
20 еж, делают в земле лопатой щель глубиной
20—25 еж, в которую вливают 1—2 л воды.
Борьба с вредителями и болезнями. Вредные
насекомые больше всего нападают на капусту и
родственные ей овощи — брюкву, репу, редис.
Из этих вредителей прежде всего надо назвать
земляную блоху (рис. 2), капустную муху (рис.
3), наносящих вред рассаде, а затем бабочку-ка-
пустницу (рис. 4) и капустную совку (рис. 5).
Для борьбы с земляной блохой реко-
мендуется влажные листочки капустной расса-
ды посыпать препаратом * ДДТ, гексахлораном,
кремнефтористым натрием, золой, томасовым
шлаком, табачной или дорожной пылью. Рассаду,
поражённую личинками капустной му-
х и, нужно браковать. Личинки и подъеденные
ими корешки легко обнаружить при тщательном
осмотре рассады. При обнаружении яиц капустной
мухи, откладываемых у основания рассады, надо
отгребать землю ^рт стебелька рассады на 20—
30 см. При новой кладке отгребание следует пов-
Рис. 5. Капуст-(
ная совка: 1 —
бабочка;2—яй-
ца; 3 — гусени-
ца. —>
дней. Кроме того,
торить через 7
полезно основание рассады присы-
пать гексахлораном, нафталином,
смешанными с 10 частями опилок
или песка, опилками, смешанными
с креолиновым маслом (5% по весу).
Надо внимательно следить за отло-
жением па нижней стороне ли-
ста яиц бабочками-капустницами и
своевременно уничтожать эти яйца.
Вышедших из яиц гусениц так-
же необходимо собирать и унич-
тожать. Гусениц капустной сов-
ки надо собирать в утренние часы,
так как на день они уходят в сере-
дину кочана.
Большой вред всем овощным ра-
стениям и картофелю наносят г о-
лые слизни. Днём слизни
прячутся под комочками земли,
под ботву, а вечером выползают и
начинают объедать растение. В это
время слизней собирают в вёдра и
скармливают курам. Иногда в вёдра
наливают немного керосина или
нефти, а затем собранных слизней
закапывают в землю. Хорошо так-
же действует опыливание растений
в вечерние часы свежегашёной из-
вестью или суперфосфатом. Опыли-
вают в 2 приёма с перерывом в %—
1 час. Чтобы предупредить распро-
странение вредителей, рекомен-
дуется удалять сорняки на межах
и дорогах. Вредителя лука — лу-
ковую муху — уничтожают с
помощью нафталина, креолинового
масла, гексахлорана, а также от-
гребая личинки, как это описано
в отношении капустной мухи. Мор-
кови вредит морковная му-
х а. Меры борьбы те же, что и про-
тив луковой мухи. Горох поражают
личинки жука, называемого г о-
роховой зерновкой. Ли-
чинки этого жука живут и закукливаются в
зёрнах и таким образом попадают в почву вместе
с семенами. Поэтому из посевного материала
надо тщательно отобрать поражённые семена.
Изболезнейрастений очень опасна кил а (рис. 6),
поражающая капусту, ре-
пу, редис, редьку, брюкву
и кольраби. Главная мера
борьбы с этой опасной бо-
лезнью — не допускать по-
сева и посадки капусты,
репы и других указанных
культур на одном и том же
месте подряд несколько лет.
Большую пользу приносит
известкование почвы, так
как на известкованной зем-
ле кила не развивается.
—►
РиЗ. 6. Кила на корнях
капусты.
— 389 —
Рис. 7. Клубень картофеля с проросшим глазком.
Под рассаду в лунку кладут горсть извести,
хорошо перемешав её с землёй. В борьбе с килой
помогает также древесная зола (2 горсти в лун-
«У)-
Очень опасная болезнь картофеля — карто-
фельная гниль. Бороться с картофельной
гнилью надо путём отбора здоровых клубней для
посадки, подбором устойчивых сортов.
Выращивание отдельных овощных культур.
Картофель. Ранние сорта картофеля, поспевающие
через 60—70 дней после посадки: «эпикур», «эпрон», «при-
екульский ранний» и др ; более поздние сорта: «лорх»,
«кореневский» и др. Для засушливых районов рекомен-
дуется сорт «ульяновский». Клубни средних и поздних
сортов картофеля весом 80—100 г (более мелкие клубни
дают пониженный урожай) высаживают на расстоянии
30—35 cai в ряду и 60 cai между рядами. Глубина посадки
6—10 см. Для раннего картофеля расстояние уменьшают:
50 cai между рядами и 30—35 см в рядах. За месяц перед
посадкой клубни раннего картофеля яровизируют. Для
этого их рассыпают на полу или кладут в планчатые ящи-
ки в несколько рядов и держат в тёплом (+12°, +15°) свет-
лом помещении, чтобы получить короткие, крепкие, окра-
шенные в зелёный цвет ростки (рис 7). Такой картофель
быстрее развивается и поспевает раньше неяровизирован-
ного, по крайней мере, на 16—20 дней. Для получения
очень раннего урожая картофеля клтбни раннего сорта,
яровизированные на свету, с короткими крепкими рост-
ками укладывают рядами в ящик или корзину, на дно
которых насыпан чистый перегной пополам с опилками
или торфом. Сверху клубни засыпают этой же смесью на
2—3 см и кладут новый ряд клтбней картофеля и т. д.
Всего укладывают 5—7 рядов. Затем поливают так, чтобы
вода промочила землю до самого дна. Корзину или ящик
ставят в помещение с температурой 4-15°, 4-17°. Через
2 дня, когда на ростках образуются короткие, в 1—2 мм
толщиной, корешки, проводят вторую поливку водой с
удобрениями. На 10-литровую лейку воды добавляют
60 г суперфосфата и 20 а калийной соли ила, если нет этих
удобрений, 40 г (чайный стакан) печной древесной золы.
Через 2 дня повторяют поливку теми же удобрениями.На
6—7-й день после закладки картофел i в корзины или
ящики кладут в заранее подготовленные на грядке лун-
ки 2—3 горсти перегноя или хорошо разложившегося
торфа, смешанных с 10—20 г суперфосфата или с 20—
30 г древесной золы. После того как земля в лунке будет
перемешана с перегноем или торфом и основательно поли-
та, клубни (на их корнях во время проращивания
в корзинах или ящиках образовались многочисленные
корни), покрытые землёй, осторожно вынимают и сажают
в лунки. После посадки лунки поливают и сверху присы-
пают сухой землёй.
Почва под картофель должна быть удобрена органиче-
скими и минеральными удобрениями. Картофель очень
хорошо развивается при удобрении золой. Её можно вно-
сить по всей грядке в количестве 200—500 г на 1 м2 или
в каждую лунку по одной горсти. Золу при этом тщатель-
но смешивают с землёй.
Из мер ухода за картофелем следует указать прежде
всего на уничтожение сорняков, рыхление почвы и окучи-
вание. Кроме того, картофель необходимо поливать навоз-
ной жижей (1 часть жижи на 4—6 частей волы) пли мо-
чой сельскохозяйственных животных (1 часть мочи на
10 частей воды), или раствором птичьего помёта (1 часть
помёта на 12—16 частей воды). На ведро раствора добав-
ляют 30 г суперфосфата. На 1 м2 выливают 10-литровую
лейку раствора, стараясь не облить само растение.
При наступлении засушливой погоды необходим полив
(2—3 лейки воды на 1 м2). В период цветения, что совпа-
дает с усиленным образованием клубней, растения испы-
тывают наибольшую потребность в воде. В этот период
выливают по 4—5 леек на 1 м2. Надо помнить, однако,
что избыток влаги вреден и что почва для картофеля дол-
жна быть умеренно влажной.
Уборку самого раннего картофеля начинают во вто-
рой половине июня. После уборки раннего картофеля
почва может бытьзанята другой культурой. Лучше всего
после раннего картофеля сажать рассаду брюквы, свёклы,
огурцов или цветной капусты. Можно высевать репу,
морковь, горох на лопатку, лук. Лук не даёт репки
(крупной луковицы), но образует хорошее, нежное «перо»
и зелёную невызревшую головку.
Капуста. Наиболее распространена белокочан-
ная капуста. Ранний сорт «номер первый» поспева-
ет через 106 дней после посева. Из среднеспелых сортов
надо указать «оааврк Средний вес кочана 2—3 кг. Сорт
Рис. 8. Брюссельская капуста.
«слава» очень хорош для употребления в (JCSPjl
свежем виде, а также квашения (см. Ква-
шение капусты}-, для зимнего хранения Ждавй.
этот сорт менее i ригоден. Посадка произ-
водится на 60—70 см ряд от ряда и на 50— ГТаниД
60 см между растениями в ряду. Из поздних
сортов хорош сорт «московская поздняя»;
капуста этого сорта поспевает через 150— tiuQSSgy
160 дней после посева. Рассаду сажают на СТЯкита
70—90 см ряд от ряда и в ряду. Хорош и
поздний сорт «амагер».
Очень полезна цветная капу-
ста. Она богата белками и благодаря
малому содержанию непереваримых ве- /йМ&иЦ
ществ (клетчатки) прекрасно усваивается MLjflSaMr
организмом человека. При высадке рассады
цветной капусты во второй половине июня
она не всегда успевает до осени образовать
хорошие головки. Такая капуста «доходит»
при хранении в подвале. Для доращивания её вместе с
листьями и корнями прикапывают в землю подвала и уме-
ренно поливают. За I1 2 — 2 месяца хранения го-
ловки капусты увеличиваются в размере с 5 см (размер
при закладке) до 9—12 см и более. При выращивании
цветной капусты в грунте не следует забывать связывать
листья (мочалом) при образовании головок, закрывая их
листьями от света.
Савойская капуста мало известна, но це-
нится в кулинарии (см. Капуста). Возделывается так
же, как и белокочанная капуста.
Брюссельская капуста имеет высокий
стебель с листьями на длинных черешках, при основании
которых образуются маленькие кочанчики (величиной
от грецкого ореха до куриного яйца), употребляемые в
пищу. Из сортов этой капусты хорош «геркулес». Брюс-
сельская капуста, как и цветная капуста, «доходит» при
хранении — кочешки увеличиваются в размере (рис. 8).
У кольраби, или репной капусты, раз-
вивается не кочан, а утолщённый шарообразный стебель.
Поспевает кольраби через 80—90 дней после посева. По-
садка производится на расстоянии 40 см ряд от ряда и на
25—30 см в ряду.
Краснокочанная капуста возделывает-
ся так же, как и белокочанная капуста.
Исключительной скороспелостью и урожайностью об-
ладают сорта китайской капусты. Эту капусту
употребляют для салатов, щей и в тушёном виде, она обла-
дает нежным вкусом. Выращивают рассадой или посевом
семян в грунт (во второй половине июня).
Ранние сорта капусты начинают сажать в средней
полосе (под Москвой) с конца апреля по 10 мая, поздние
надо высаживать не позднее 20—25 мая, а среднеспелые
сорта успеют вызреть и при более поздней посадке, их
следует высаживать не позднее 15 июня. В числе мер ухо-
да надо обратить особое внимание на борьбу с капустной
белянкой и на поливку. Капуста —растение, очень требо-
вательное к влаге. На свежих, неразработанных почвах
она особенно отзывчива ко всякой поливке. В период роста
кочана потребность капусты вводе достигает 20 л, т. е.
2 ведра в сутки на 1 At2.
Морковь по своему пищевому значению занимает од-
но из первых мест среди остальных корнеплодов. Лучший
ранний столовый сорт моркови — «нантская полудлин-
ная». Этот сорт имеет тупоконечный корнеплод средних
размеров, хорошего нежного вкуса; поспевает через 90—
110 дней после посева. Морковь можно сеять проращён-
ными семенами, но при непременном условии, что посев
будет проведён в сырую или хорошо политую землю. Посев
производят рядами (с междурядьями 6—7 см) рано,
как только сойдёт снег; можно высевать и под зиму
с таким расчётом, чтобы не было всходов осенью. Осен-
ние всходы зимой погибнут, и морковь придётся пере-
севать весной.
Свёклу можно сеять с начала мая до половины июня,
но лучшие сроки сева ранние. Поздние посевы нужно
проводить намоченными и проросшими семенами, обяза-
тельно в сырую землю, после дождя или поливки. Свёклу
сеют на грядах или на ровной поверхности. Глубина за-
делки семян в землю — 2—3 см, а на лёгких торфянистых
почвах —ft—5 см. Важнейшая мера ухода — прореживание
всходов. Из каждого «семени» (соплодия) получается не-
сколько всходов, поэтому для нормального последующего
роста свёклы важно в самом начале продёргивать лишние
всходы. Первую прорывку проводят тогда, когда на рас-
тении образуются 2 листочка. Затем прорывают ещё
2—3 раза. После последней прорывки расстояние в ряду
между растениями должно быть равно 10 см. При второй и
следующих прорывках вырванные растения можно уже
употреблять в пищу (в борщ идут и молодые листья и кор-
неплод). Как правило, при каждой прорывке попутвю
удаляют и сорняки.
— 390 —
Лук. Различают луки: репчатые, лук-порей, батун,
шнитт-лук. Последние два — многолетние виды, луковиц
не образуют. Главные условия выращивания луков:
рыхлая, питательная, равномерно увлажнённая почва,
отсутствие сорняков. При глубоком посеве (глубже 1 см)
в плотную, сплывающуюся почву семя не в состоянии
пробить почвенную корку. Важнейший приём ухода за
луком — систематическое рыхление почвы (в течение все-
го периода выращивания).
Выращивание лука-севка. Для полу-
чения севка (т. е. маленьких луковичек) намоченные в те-
чение 3—5 дней семена лука (чернушка) сеют весной ряда-
ми очень густо, на 8—10 см ряд от ряда. На 1м2 гряды идёт
10—15 г семян. При таком высеве всходы отстоят друг
от друга на 1—2 см. Вызревший и просушенный на грядах
севок надо сохранять в сухом помещении при темпе-
ратуре не ниже -j-15°. Если севок хранить в подвале при
4-1°, +3°, то он при посадке весной пойдёт в стрелку
(даст цветки) и не образует хорошей луковицы.
Выращивание лука-репки из сев-
к а. При выращивании лука-репки на песчано-перегной-
ных почвах и на склонах следует предпочесть ровную по-
верхность (т. е. не делать гряд); на сырых подзолистых
почвах с небольшим почвенным слоем лучше сделать
гряды. При культуре на грядах лук-репку сажают и по-
перечными и продольными рядами на 20 см ряд от ряда,
с промежутками между луковицами на 8 см (если высажи-
вают мелкий севок, не больше 3 г) и на 12 см (если выса-
живают крупный севок). Шейка луковицы должна быть
видна из земли. При выращивании лука подкормка и
рыхление почвы имеют ещё большее значение, чем при вы-
ращивании других овощных растений.
Выращивание лука-репки из се-
мян. Иногда удаётся получить довольно крупные лу-
ковицы, годные для кулинарии, при посеве луковичных
семян (чернушки). Семена лука сеют на те же расстояния
между рядами, как и морковь. В средней полосе СССР по-
сев лучше всего производить в период между концом апре-
ля и 10 мая. Всходы лука дают т. наз. «петельку». После
появления всходов проводят прорывку на 1—2 см (рас-
тение от растения), а через 20—30 дней — вторую, на
4—6 см. Удаляемые (при прорывке) из грядок растения
лука можно употреблять в пищу. Через 10—12 дней про-
рывают в третий раз, а иногда и в четвёртый. При окон-
чательном прореживании оставляют промежуток между
растениями 6—8 см. Через 1%—2 месяца получают лук-
перо, а затем лук с молодой головкой. Если выдернуть
из земли невызревший лук с пером и положить его для
просушки в комнате, а затем сплести его в «косы» и под-
весить, то тцкой лук хорошо сохраняется до весны.
Выращивание лука рассадой. На рас-
саду семена лука высевают в ящики в начале апреля на
расстоянии 2,5—3 см между рядами и в ряду. После появ-
ления всходов их держат на открытом воздухе на хорошо
освещённом месте. Когда рассада достигает у основания
толщины гусиного пера, т. е через 30—40 дней после по-
явления всходов, её высаживают на ту же глубину, на ко-
торой она сидела в ящиках. В дальнейшем уход тот же,
что и за луком из севка.
Рассадой выращивают гл. обр. сладкие луки («испан-
ский», «каба» и др.), полуострый лук «цитаусский» и лук-
порей.
Шнитт-лук и лук-батун — весьма не-
прихотливые многолетние луки. Лучше всего они, однако,
удаются на перегнойно-суглинистых почвах. Размножать
их можно семенами и делением куста. Семена высевают
весной и летом: весной в конце апреля — начале мая, а
летом в конце июля — начале августа. Глубина заделки
и густота посева такие же, как и лука-репки.
Чеснок отличается от лука своими плоскими, тесь-
мовидными листьями. Луковица состоит из отдельных
частей — зубков, которые служат для размножения. Раз-
личают 2 формы чеснока — яровую и озимую. Озимый
чеснок выбрасывает цветочную стрелку в июле — авгус-
те. В соцветии вместо цветков развиваются маленькие лу-
ковички-бульбочки. Эти луковички, наравне с зубками,
могут быть использованы для размножения чеснока. У не-
которых сортов образуются дополнительные придаточные
луковички в пазухе листьев. Яровой чеснок, как правило,
не даёт стрелки. Из бульбочек, высаживаемых осенью
(под зиму), на следующий год формируются луковицы с
единственным зубком (однозубка), не выбрасывающие
стрелки. Лишь на второй год после высадки бульбочек
зубки, посаженные под зиму, образуют стрелкующуюся
луковицу. Озимый чеснок сажают под зиму с таким рас-
чётом, чтобы зубки успели укорениться, но не проросли.
Для этого готовят гряды, намечают рядки и проводят
посадку перед самыми осенними заморозками на такие
же расстояния, как и лук-севок. Яровые сорта сажают
ранней весной, совершенно так же, как лук-севок. Для
зимнего хранения чеснок должен хорошо вызреть и дол-
жен быть хорошо просушен. Невызревший и непросушен-
ный чеснок быстро портится и становится негодным
к употреблению.
Рис. 9. Пришпиливание плетей огурцов.
Огурцы весьма требовательны к теплу и влаге.
Обычно в средней полосе СССР их сеют не раньше конца
мая — начала июня. Первые плоды появляются через
50—65 дней после посева. В этом — одно из больших
преимуществ их перед другими овощами, употребляемыми
в свежем виде. Самый ранний сорт огурцов — «муром-
ские»; немного позднее поспевают «вязниковские», еще
позднее — «неросимые» и, наконец, «нежинские». В Узбек-
ской ССР выращивают засухоустойчивые «маргеланские»
огурцы. Посев огурцов в средней полосе на тяжёлых,
плохо прогреваемых почвах лучше проводить на гребнях,
вершины которых отстоят друг от друга на 80—100 см.
Гребни надо делать так, чтобы склоны их были обраще-
ны на юг и на север. Южный склон должен быть пологий,
на нём проводят посев, а северный — крутой. Сеют в не-
глубокие бороздки, которые делают на расстоянии V3
длины склона гребня от его вершины. На дно бороздки
следует насыпать компост или перегной, затем основа-
тельно полить и сеять сухими или заранее проращён-
ными семенами. Первые ранние посевы безопаснее про-
водить сухими семенами, так как проращённые семена
при холодной ненастной погоде могут загнить и не взой-
ти. Заморозки возможны в самых последних числах мая
и в первых числах июня. Первые посевы огурцов сухими
семенами в средней полосе СССР можно проводить при-
мерно 22—25 мая с таким расчётом, чтобы семена про-
лежали в земле и всходы появились уже после возмож-
ных заморозков. Сеять следует через 4—5 см по 2 се-
мечка. Семена присыпают землёй или лучше компостом
или перегноем так, чтобы оставался небольшой ровик
на гребне для удобства последующей поливки. На ровной
поверхности огурцы сеют рядами на расстоянии 70—
80 см ряд от ряда. Для равномерности сбора рекомендует-
ся сеять сразу несколько сортов — ранних и поздних —
и повторять посев в несколько сроков.
Весьма полезно расправить плети огурцов поочерёд-
но направо и налево, осторожно прижав их к земле де-
ревянными рогульками или вдавленным в землю мочалом,
сделав узелки на концах мочала (рис. 9). Нельзя топ-
тать, приподнимать и дёргать плети при сборе огурцов.
Сбор проводят по мере созревания, в зависимости от сор-
та, через 2—3 дня. Надо собирать не только хорошие,
здоровые плоды, но и «крючки», «желтяки», больные и
повреждённые плоды. В противном случае урожай резко
снижается. Последний сбор огурцов проводят в начале
сентября.
Получение ранних огурцов. Для
получения ранних огурцов намоченные и наклюнувшиеся
(чуть начавшие прорастать) семена сажают по 2 семечка
в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бу-
мажные стаканчики. До окончания заморозков (10—
15 июня) горшочки на ночь вносят в комнату, а затем всё
время держат на солнечном открытом месте. Когда обра-
зуются 2 настоящих листа и появится почка с третьим
листом, надо её сощипнуть. Благодаря этому рост задер-
живается, но зато быстрее образуются женские цветки, а
следовательно, и плоды.
Помидоры (томат ы). Ранние сорта — «грунтовый
грибовский», «бизон», «штамбовый», «карлик», «маяк»,
«пушкинский», «эрлиана грибовская» — отличаются хо-
рошим вкусом, особенно «эрлиана грибовская», кото-
рая созревает через 107—120 дней после
посева. Более поздние сорта — «будён-
новка», «лучший из всех» и «печерский».
После окончания заморозков (3—12 ию- *
ня под Москвой) рассаду помидоров вы- л.
саживают рядами на 60—70 см ряд от fiy’AS
ряда и на 20—60 см растение от расте-
ния в ряду. После высадки помидоров
их следует привязать мочалом к прочно- ЭД
му гладкому колу (1—1,5 м). Притяги-
вать стебли натуго к колу нельзя, нуж-
но сделать свободную повязку, пропу-
стив мочало восьмёркой между стебля-
ми и колом. Для средней полосы СССР
лучше всего оставлять лишь один глав-
ный стебель, а все появляющиеся боко-
вые побеги удалять,выщипывая их рука- tCnW
Рис. 10. Пасынкование помидоров (места ере-
еа отмечены короткой жирной линией).
— 391
ми (рис. 10). При выращивании помидоров на старых
плодородных огородных почвах можно оставлять 2—3
побега. Зелёные плоды помидоров дозревают, если их
положить в тёплое место (не обязательно класть на
свет). Снимать для дозревания надо такие плоды, у
которых зелёная окраска начинает бледнеть. Лучше
всего помидоры дозревают при температуре 4-15°—f-18Ч.
Перцы и баклажаны. Культура перцев и баклажанов
сходна с культурой помидоров. Разница заключается в
том, что перцы и баклажаны требуют большего количест-
ва тепла. В условиях средней полосы СССР для успеха
культуры необходимо вырастить рассаду возрастом не
менее 50—60 дней и предоставить ей в открытом грунте
защищённое от холодных ветров место. Высевать семена
перцев и баклажанов лучше всего в первых числах апреля
в торфяные горшочки, кубики или бумажные стаканчики.
Главное внимание при выращивании рассады должно быть
обращено на то, чтобы она не вытянулась. Для этого не-
обходимо её выращивать при очень хорошем освещении.
Высаживают рассаду по окончании морозов, на расстоя-
нии 60—70 см ряд от ряда и на 30—50 см в ряду. Лучшими,
скороспелыми сортами баклажанов являются «деликатес»
и «фиолетовый карлик».
Сорта перцев делятся на острые, или горькие, полу-
острые и сладкие. Перцы, выращенные в горшочках
(диаметр 15—20 см), можно осенью поместить в комнату,
где они будут расти на подоконнике всю зиму и давать
плоды.
Редис — самый скороспелый овощ. Его следует вы-
ращивать с ранней весны и до поздней осени. Сочный
редис можно получить лишь на хорошей, плодородной
почве, при достаточной её влажности. Редис можно сеять
на грядах и на ровной поверхности. Если питательный
слой почвы на огороде неглубок (8—10 см), то делают
гряды. Для задержания дождевой и поливной воды надо
края гряды немного приподнять, сделать граблями бор-
тики. Редис сеют на 6—8 см ряд от ряда и на 4—6 см
в ряду. Чтобы иметь редис всё лето, его надо сеять по-
немногу, через 10 дней. Во второй половине июня посевы
лучше прекратить до начала августа, так как в жаркие
месяцы редис удаётся плохо. В летнюю жару он дрябнет
и становится деревянистым, горьким. В июне редис мож-
но заменить летней редькой.
Редьку сеют в начале мая двухстрочными лентами
на 30 см ряд от ряда и на 40 см между лентами. Почву
подготавливают так же, как и для редиса. После прорывки
растения в рядах оставляют на 10—20 см друг от друга.
Отдельной площади под редьку можно не занимать, а
сеять её гнездовым посевом на расстоянии 40 см лунка от
лунки по посадкам огурцов.
Репа распространена гл. обр. на севере. На юге и юго-
востоке, в условиях жаркого и засушливого лета, она гру-
беет, делается горькой на вкус. На черноморском побе-
режье и в республиках Средней Азии её выращивают как
осеннюю культуру; поспевает через 70—80 дней. Репа
сильно поражается земляной блохой, поэтому в средней
полосе СССР её высевают в 2 срока — ранней весной,
в середине апреля, и летом, в середине июля. При посеве
ранней весной всходы успевают до появления блохи
окрепнуть и, как говорится, «уходят» от неё. Сеют репу,
как и свёклу, двухстрочными лентами, на расстоянии
35 см лента от ленты. После прорывки всходы оставляют
на расстоянии 6—8 см.
Брюква. Из сортов брюквы лучшим считается «крас-
носельская», с нежной сладкой мякотью жёлтого цве-
та. Брюкву выращивают, как и капусту, рассадой, а
иногда также посевом семян в грунт. Рассаду можно вы-
саживать со второй половины мая до половины июня, на
расстоянии 40—50 см ряд от ряда и на 20—30 см в ря-
ду. Семенами высевают в конце апреля на расстоянии
50 см ряд от ряда. Прореживают растения на расстоянии
15—20 см друг от друга. Так же, как и капуста, брюк-
ва подвержена заболеванию килой. Хранится хорошо.
Тыква, кабачки и патиссоны. У тыкв в пищу употреб-
ляют зрелые плоды, у кабачков и патиссонов (рис. 11),
которые также относятся к тыквам,— молодые 10—15-
дневные завязи. Тыквы требуют для созревания 120—
150 дней. При посеве семенами тыкву высевают с таким
расчётом, чтобы всходы появились после заморозков. Рас-
стояния между рядами должны быть
150 см ряд от ряда, в ряду между ра-
стениями 75—100 см. Из сортов тык-
вы укажем «мазолеевскую». У ка-
бачков и патиссонов первые плоды
появляются через 60—90 дней после
посева. Эти растения сажают на рас-
стоянии 100 см ряд от ряда и 50 см в
ряду. Из сортов кабачков лучшим
считается «грибовский», а из патиссо-
нов — «белый 13».
Рис. И. Патиссоны (тарелочная
тыква).
Рис. 12. Посадка тыквы на холмик (размеры
в сантиметрах).
Под тыквы, кабачки, патиссоны участок надо подго-
товить так: сначала по шнуру намечают места, где долж-
ны быть высажены растения, на этих местах ставят ко-
лышки, затем делают ямку диаметром 50—70 см и глуби-
ной в 40 см. В ямку кладут конский навоз или перегной и
засыпают землёй так, чтобы образовался холмик. В сере-
дине холмика делают углубление в виде блюдца и в это
углубление сажают рассаду (рис. 12).
Рассаду тыквы, кабачков и патиссонов высаживают
после окончания заморозков. Если растения во время
заморозков закрывать ящиками размером 40 см х 40 см,
то кабачки и патиссоны можно высаживать и до оконча-
ния заморозков, т. е. в первой половине мая (в средней
полосе). Ящики устанавливают над растениями. Дере-
вянное дно ящика может быть заменено стеклом или фа-
нерой, которыми рассаду покрывают на ночь, а в случае
падения температуры ниже 4- 2° — также и днём. По
окончании заморозков ящики убирают. Под такими ящи-
ками плоды кабачков и патиссонов можно получить в пер-
вой половине июня.
Дыни и арбузы. На юге и юго-востоке дыни и арбузы
выращивают посевом семян в грунт с таким расчётом,чтобы
всходы появились по окончании заморозков. Дыни и
арбузы требуют большой площади под каждое растение.
Их сажают на расстоянии от 1,5 до 2 м между рядами
и от 0,75 до 1 м между растениями в ряду.Глубина посева
6 см. При посеве наклюнувшимися семенами в увлажнён-
ную лунку глубина посева может быть уменьшена до
2—3 см. После посева лунку надо прикрыть перегноем
или полуразложившимся навозом. До начала формирова-
ния плодов дыни и арбузы требуют усиленной поливки.
В средней полосе дыни и арбузы можно выращивать,
высаживая в грунт заранее подготовленную рассаду. Для
получения рассады проращённые семена дынь и арбузов
надо сажать сначала в небольшой горшочек, диаметром
10—12 см, а затем дней через 20 пересадить в горшок диа-
метром 18—20 см. Вместо глиняных горшков можно ис-
пользовать сначала земляные кубики или бумажные ста-
канчики, которые затем надо поместить (после разраста-
ния растений) в большие гончарные или бумажные гор-
шки. Наилучшая температура для .роста рассады 4-20°—
4-25°. В домашних условиях при отсутствии парника
рассаду не следует высевать раньше 20—25 апреля. Рас-
саду надо поместить на окне, а с наступлением тёплой
погоды выносить на день под открытое небо. Рассаду не-
обходимо 2—3 раза подкармливать раствором птичьего
или коровьего помёта и коровяка (1 часть на 12 частей
воды) с добавлением 30 г суперфосфата. На постоянное
место рассаду можно высаживать до окончания замороз-
ков, если только после высадки она будет-защищена ящи-
ками так, как это было сказано в отношении рассады тык-
вы и кабачков. Плети дынь и арбузов не должны пере-
вёртываться ветром. Для этого их пришпиливают к зем-
ле колышками или крючками, вырезанными из веток
дерева. Когда на дынях и арбузах сформируются 2—3
плода, необходимо ограничить рост главной и боковых
плетей прищипкой плодущих верхушек побегов. Надо
также удалять все цветки и молодые завязи, образую-
щиеся после 10 августа.
Горох, фасоль, бобы.
Бобовые культуры дают
продукт, богатый белка-
ми, и в значительной сте-
пени могут заменить мясо.
Горох бывает са-
харный и лущильный. У
сахарного гороха в пищу
идут сочные, сладкова-
тые, нежные стручки —
лопатки, у лущильного—
зерно. По строению зер-
на горох делится на глад-
кие и мозговые (мор-
щинистые) сорта. Посев
—>
Рис. 13. Постановка - >
тычин к гороху.
— 392 —
гороха в средней полосе начинают с первых чисел мая.
Горох сеют двухстрочными лентами. Низкорослые сорта
высевают на 20—30 см, высокорослые — на 40 см
между строчками и на 10—15 см между растениями в ря-
дах. Дорожки между лентами должны быть достаточными
для прохода и сбора урожая; примерная ширина их 50 см.
Семена гороха высевают в бороздки, сделанные по шнуру
палкой. Семена помещают на глубину 5 см, так нак при
более мелкой заделке семена могут быть выклеваны пти-
цами (грачами, воронами, курами). Семена раскладывают
в бороздке через 2—3 см, а после появления всходов лиш-
ние растения вырывают. Вдоль рядов надо установить
тычины, за которые растение будет цепляться (рис. 13).
Для низкорослых сортов берут тычины длиной 50—70 гм,
а для высокорослых—1,5—2 м. Для большей устойчиво-
сти тычины устанавливают наискось (почти крестообраз-
но) от наружной стороны ряда растений. Снимать стручки
нужно регулярно, по мере их поспевания. Оставленные
на растении старые стручки снижают урожай.
Бобы и горох не боятся небольших заморозков. Их
высевают в начале мая двухстрочными лентами, на 30 см
ряд от ряда, на 40 см между лентами и на 10—15 см в ряду.
Фасоль сеют двухстрочными лентами, на 40—50 см
ряд от ряда и на 15 см в ряду. Ширина дорожки при по-
севе на ровном месте 50—60 см. Срок посева в условиях
Московской области — конец мая или начало июня; при
более раннем посеве всходы могут быть повреждены за-
морозками. На грядах фасоль сеют в 2 ряда, расстояние
между растениями в рядах 15 см и между рядами — 50 см.
Лучше высевать гнёздами, по 2 семени в лунку, на
глубину 5 см. После появления всходов растения проры-
вают, оставляя в лунне одно, более сильное растение.
Уход за горохом и фасолью заключается в рыхлении,
борьбе с сорняками и в лёгком окучивании после того,
как всходы достигнут высоты 10—15 см. Горох, выращи-
ваемый для получения лопаток, требует особенно частой
поливки. Для удлинения сроков поспевания урожая по-
ливку необходимо проводить несколько раз в лето, осо-
бенно при засушливой погоде.'
Кукуруза. Для получения рассады семена высевают
во второй половине апреля в ящики или сразу в питатель-
ные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные ста-
канчики. Ящики или кубики, горшочки, стаканчики ста-
вят в тёплое светлое помещение (на окна тёплой комна-
ты). Чтобы закалить рассаду, её следует на день выносить
на воздух и убирать в помещение лишь на ночь. По окон-
чании заморозков в те же сроки, в какие высевают фа-
соль, рассаду высаживают на 50—60 см ряд от ряда и на
30—40 см в ряду. С 1 растения собирают по 2—4 почат-
ка и более; урожайность от 2 до 4 кг с 1 м*.
Петрушка и пастернак. Из пряных кореньев наиболее
распространена петрушка. У петрушки, кроме кор-
ня, в пищу идут и листья. Для получения листьев зимой
и весной мелкие корни петрушки можно сажать по 3—4
штуки в глиняные горшки (8—10 см в диаметре). На окне
в комнате они дадут вкусную ароматную зелень. Кроме
того, при осенней уборке ботву петрушки следует об-
резать и сушить в духовках, русских печах.
Значительно грубее по вкусу и менее ароматен, чем
петрушка, пастернак. Зато вырастить его легче
и он хорошо переносит хранение. Пастернак очень холо-
достоек и даже в условиях Московской области зимует в
земле. Оставляя на зиму пастернак в земле, весной полу-
чают совершенно свежий корнеплод.
Приёмы выращивания петрушки и пастернака близки
к указанным уже приёмам выращивания моркови. Но
петрушка более требовательна к почве, чем морковь.
Лучше всего петрушка удаётся на рыхлых, глубоко раз-
работанных песчано-перегнойных почвах, чистых от сор-
няков. Сеять пастернак н&до глубже, чем морковь и пет-
рушку, так как его лёгкие плоские семена легко может
выдувать ветер. Ввиду болеесильного развития ботвы рас-
тения пастернака после прореживания оставляют на рас-
стоянии 10—15 см одно от другого.
Сельдерей. В СССР распространены гл. обр. корневые
сорта сельдерея. Сельдерей предъявляет большие требо-
вания к плодородию и влажности почвы. Выращивают
его рассадой, высаживая на грядам или на ровной поверх-
ности. При посадке нд ровной поверхности его сажают ря-
дами на 35—40 см ряд от ряда И на 10—15 см в ряду. При
посадке на гряде делают 3 продольных ряда. В жаркую
сухую погоду сельдерей требует обильных поливок.
Полезна также удобрительная поливка. В последнее вре-
мя получили распространение черешковые сорта сельде-
рея, дающие сочные, толстые черешки, употребляемые
в пищу в отбелённом виде. Для отбеливания черешков их
надо укрыть от действия солнечных лучей. Рассаду тако-
го сельдерея сажают в борозды глубиной 25—30 см и на
расстоянии 30 см растение от растения. Предварительно
на дно борозды насыпают перегной слоем в 10 см, к ко-
торому добавляют выброшенную из борозды землю. Ког-
да черешки листьев достигнут ширины 1,5—2 см, растения
для отбеливания черешков окучивают землёй так, чтобы
земля закрыла черешки.
Укроп. Отводить отдельную площадь под укроп на
огороде не следует. Его можно сеять на одном участке с
огурцами и морковью в междурядьях этих культур. Семе-
на укропа всходят медленно, через 10—14 дней, при позд-
них посевах их нужно предварительно намочить. Если
укроп сеют на одной площади с огурцами, то его надо
поливать до появления всходов. При культуре на зелень
укроп высевают рядами, на 8—10 см ряд от ряда. С
весны до ранней осени укроп можно сеять 2—3 раза, что-
бы всегда иметь свежую зелень.
Салат пригоден к потреблению через 35—40 дней после
посева. За этот срок он даёт нежные, сочные листья.Боль-
шинство сортов салата через 60—80 дней образуют кочан.
Салат в средней полосе сеют ранней весной, в конце апре-
ля— начале мая. Тан же, как и редис, салат требует очень
хорошей почвы и достаточной влажности. На грядах
его сеют и поперечными и продольными рядами, на рас-
стоянии 20—30 см ряд от ряда. Чтобы салат был нежным,
растения должны расти довольно густо (всходы в рядке
оставляют на 1—2 см друг от друга). Для получения ко-
чанного салата всходы прорывают на 15—20 см. Можно
предварительно вырастить рассаду с 4—5 листочками,
которую затем высадить на расстоянии 20—25 см ряд от
ряда и 15—20 см в ряду. В течение лета салат можно сеять
несколько раз. Неплохие результаты даёт посев салата под
зиму и весной по талой земле. Салат-ромен сеют во второй
половине июля, тем же способом, как и обыкновенный са-
лат. Он поспевает в конце сентября—начале октября. Ко-
чаны салата-ромена, будучи прикопаны в прохладном под-
вале, при температуре 4-1°, 4-2° сохраняются всю зиму.
Шпинат сеют на грядах на расстоянии 15—20 см ряд
от ряда и 4—8 см в ряду. Глубина посева — 2 см. С весны
до осени можно провести несколько посевов шпината. В
сильную жару шпинат скоро идёт в стрелку (т. е. разви-
вает цветущий стебель) и становится непригодным к упо-
треблению. Растения надо убирать до стрелкования, вы-
дёргивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы
не загрязнить листья. Можно постепенно срывать только
листья, тогда растение даёт 2—3 сбора.
Многолетние овощи. На огороде обязательно должно
быть выделено несколько грядок для многолетних ово-
щей, которые дают урожай уже самой ранней весной. К
многолетним овощным растениям относятся: лук-батун,
шнитт-лук, ревень, щавель, эстрагон, спаржа. Все эти
растения хорошо зимуют в открытом грунте по всей тер-
ритории СССР. В средней полосе в период роста (с мая
по сентябрь) эти растения образуют у основания корней
зимующие почки, а в корнях накапливают запасные ве-
щества — крахмал, сахар, белки. На следующий год вес-
ной, после таяния снега, а иногда еще под снегом, зимую-
щие почки трогаются в рост. Ревень, лук-батун и шнитт-
лук начинают давать урожай со второй половины мая.
Семена спаржи проращивают в комнате (температура не
ниже 4-20°), предварительно размочив их в течение 5—
6 дней в тёплой (4-30°, 4-35°) воде. Посев рассады про-
изводят наклюнувшимися семенами в глубоко обработан-
ную и удобренную почву на расстоянии 15 см между ря-
дами и 3 см между растениями на глубину 3—4 см. Уход
заключается в борьбе с сорняками, рыхлении и удобри-
тельном поливе (раствор навозной жижи и 30 г суперфос-
фата на 1 ведро). Осенью посев прикрывают перепревшим
навозом (1—2 см). Ранней весной производят высадку
рассады спаржи на постоянный участок, где она растёт
до 20 лет. Участок должен быть хорошо удобрен и глубоко
(на 60—80 см глубины) обработан. Расстояние между рас-
тениями —30 см. Посадка производится в глубокую бороз-
ду на слой перепревшего навоза (до 20 см); корни и
почку засыпают перегноем на 10 см. По мере образования
побегов подсыпают землю, пока не будет засыпана вся
борозда. Уход заключается в рыхлении почвы и в окучи-
вании растений. С третьего года жизни начинают сбор
молодых, не вышедших на поверхность земли побегов
с расчётом, чтобы не истощить растения.
Лит.: Эдельштейн В. И., Овощеводство, М.»
1951; е г о же, Индивидуальный огород, 9 изд., М., 1957.
ОГОРОДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВНОЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. Огородничество рабо-
чих и служащих, получившее особенно широкое
развитие в годы Великой Отечественной войны,
имеет немаловажное значение и в настоящее вре-
мя как источник дополнительного к заработной
плате дохода. Существуют 2 формы организации
рабочего огородничества: индивидуальная (зе-
мельный участок отводится каждому рабочему и
служащему в отдельности, огородник лично обра-
батывает свой участок и получает продукцию) и
коллективная (земельный участок отводится
коллективу, работы проводятся коллективно, по-
— 393 —
лученная продукция распределяется между чле-
нами коллектива по количеству и качеству за-
траченного труда). Совет Министров СССР и ЦК
КПСС в постановлении от 21 сентября 1953
«О мерах увеличения производства и заготовок кар-
тофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953—
1955 гг.» обязали обл- и крайисполкомы, Советы
Министров республик, руководителей мини-
стерств и ведомств всемерно поощрять индиви-
дуальное огородничество, организовать снабжение
огородников рассадой, продажу им минеральных
удобрений, ядохимикатов, ручного инвентаря.
Земли, отводимые под огороды, закрепляются
за коллективами рабочих и служащих на длитель-
ный срок. Кроме того, Советам Министров респуб-
лик и областным (краевым) исполкомам предостав-
лено право разрешать отвод излишков земель кол-
хозов, совхозов, подсобных хозяйств сверх площа-
ди, необходимой им для выполнения плана сева и
подъёма паров, на срок до года под огороды ра-
бочих и служащих. На отвод земель у колхозов
требуется решение общего собрания колхозников.
Размеры земельных участков, отводимых рабо-
чим и служащим под огороды, устанавливаются
обычно в зависимости от наличия земель, но, как
правило, не более 0,15 га на семью, если за-
коном не установлены более высокие размеры
земельных участков. В районах орошаемого земле-
делия размеры земельных участков сокращаются
наполовину. Рабочим и служащим, имеющим
приусадебные участки площадью менее 0,15 га,
земельные участки под огороды отводятся в та-
ком размере, чтобы общая площадь (под приусадеб-
ным участком и огородом) не превышала 0,15 га.
Земельные участки под огороды отводятся во
временное пользование. Как правило, не разре-
шается разбивать на этих землях сады, строить
дома и иные капитальные сооружения. Рабочий и
служащий может пользоваться огородным участ-
ком только в период работы в данном предприя-
тии, учреждении или организации. В случае
увольнения рабочих и служащих администрация
после сбора урожая изымает у увольняемого ого-
родный участок и передаёт его другому рабочему
или служащему. Огородный участок сохраняется,
если пользователя участка призывают в Совет-
скую Армию или он переходит на пенсию, забо-
левает, командируется на учёбу или переводится
на другую работу.
Государство оказывает большую помощь ого-
родникам, предоставляя им в бесплатное пользо-
вание земельные участки под огороды, разрешая
приобретать на льготных условиях билеты для
проезда на огородные участки и т. д. Профсоюз-
ные организации помогают рабочим и служащим
в получении земельных участков для огородов,
в приобретении семян, удобрений, предоставле-
нии транспорта для перевозки урожая.
ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Основное ору-
дие при работах на индивидуальном огороде —
лопата из хорошей стали, достаточной толщины,
с хорошо отточенным лезвием. Обычно длина
стальной части лопаты от 22 до 27 см (рис. 1а,
Огородный инструмент: 1, а, б, в— лопаты без рукояток; 2, а, б, в— рукоятки для лопат; з— вилолопата;
4 — грабли деревянные; 5 — грабли железные; 6 — грабли железные из целого куска; 7 — мотыги руч-
ные; 8, а — прямая, б — изогнутая, более удобная ручка для мотыги; 9 — маркёр; ю — шнур;
11 — сажальный кол; 12 — ручная вилка; 13 — ручной совочек; 14 — грохот для просеивания компоста
и мусора; 15 — лейка; 16 — полольная лапка; 17 — культиватор-планет; 18 — крючок; 19 — полольник;
2 0 — рашпиль для точки лопат и мотыг; 21 — рыхлитель пятизубовый; 22 — полольник-скоба оваль-
ная; 2 3 —полольник-скоба стрельчатая.
— 394 —
со > >
Рис. 1. Деревянная ограда с рейками. X J
Деталь
б, в). Большое значение имеют длина, толщина и
выровненность ручки лопаты (рис. 2 а, б, е). При
ручной обработке огорода необходимы грабли.
Они служат для перебивки земли, выравнивания
поверхности, более тщательного размельчения
почвы, очистки почвенного слоя от грубых комьев,
камней, корневищ и т. д. Деревянные грабли
(рис. 4) легки и находят примененир на очень
рыхлых почвах для поверхностной обработ-
ки и для заделки семян. Железные грабли
тяжелее и прочнее деревянных, ими легче и
лучше вести все работы на тяжёлых почвах
и первую разделку комьев (после перекопки)
на лёгких. Железные грабли имеют заклё-
панные на планке зубья (рис. 5) или же
делаются целиком из одного куска стали
(рис. 6). Первые неудобны тем, что приклё-
панные зубья скоро раскачиваются и выпа-
дают, но зато их легко поправить; вторые
гораздо прочнее и практичнее, но при по-
ломке зубьев починить их уже нельзя. Для
работы на огороде очень удобна вилолопата
(рис. 3). Это тяжёлые вилы с 4 прочными и
тяжёлыми зубцами шириной около 1,5 см
каждый. Такими вилами очень хорошо пере-
опорных столбов (стоек) при-
----.е или шлакобетонные.
вместо деревянных (
менять железобетонные
Такие столбы можно сделать в домашних услови-
ях, предварительно изготовив деревянные формы.
Панели при таких столбах могут быть дере-
вянными (окрашенными). В сельских местнос-
тях для индивидуальных усадеб делаются пле-
тёные ограды из лозы, ивы или орешника, а
также каменные, в том числе из сухой
кладки. Одним из видов оград слу-
Разрез Деталь
по ограде
in
ЦМ8
Рис. 2. Деревянная сплошная ограда
жилой усадьбы.
liraieitui
копать землю во второй раз и оправите гря-
ды. Они легче, чем лопаты, «входят» в землю,
и поднятый ими пласт легко разбивается на
комья. Для рыхления почвы употребляют рых-
литель (рис. 21) и лапки (рис. 16), а для под-
резывания сорняков—мотыги (полольники)
(рис. 7), особенно удобна в работе стрельча-
тая мотыга (рис. 23). Лучшее орудие для
рыхления и прополки — культиватор-планет
(рис. 17). Для затачивания лопаты и мотыги
служит рашпиль (рис. 20). На огороде надо
иметь пару леек и грохот для просеивания
мусора и компоста (рис. 14, 15).Шнур (рис.
10), сажальный кол (рис. 11), ручная вилка
(рис. 12), совочек (рис. 13), маркёр (рис. 9) —
необходимый огородный инвентарь.
ОГРАДА. К оградам относятся заборы,
изгороди, решётки; ограда состоит обычно
из столбов (стоек), закопанных в землю на
0,5—1,6 м или заделанных в отдельные фунда-
менты, и панелей, укрепляемых на этих стол-
бах. Панели могут быть сквозные (решётча-
тые) разнообразных рисунков и сплошные
(глухие) — гладкие или с украшениями.
Ограды бывают деревянные, каменные,
кирпичные, керамические и др., а также сме-
шанной конструкции с применением сеток и
других материалов. Широко распространён-
ные деревянные ограды недолговечны. Чтобы
продлить срок их службы, надо (до установ-
ки в ямы) хорошо просмаливать (или обжи-
гать до обугливания) нижние концы опорных
столбов (стоек) не менее чем на 20 см выше
поверхности земли, а деревянные панели
окрашивать масляной краской. Ещё лучше
жит живая изгородь из жёлтой акации, елг, туи,
сирени, шиповника, боярышника и пр. (см. Озелене-
ние придомового или приусадебного участка). Ограды
делаются высотой
Разрез
по ограде
участков многоэтажных домов
Рис. 3. Керамическая
ограда.
25
2,3—2,8 м, усадеб индивидуальных жилых домов —
~ даны
Разрез
но воротам
высотой 0,6—1,2 м. Размеры на рисунках
в сантиметрах.
Рис. 4. Ограда из металлической сетки
по деревянному каркасу.
— 393
ОГУРЦЫ — плоды однолетнего стелющегося
травянистого овощного растения. В СССР извест-
но до 100 сортов. Плоды имеют цилиндрическую
или яйцевидную форму. Кожица огурцов покрыта
волосками или шиповидными отростками, в за-
висимости от сорта. Окраска молодых плодов —
от светло-зелёной до тёмно-зелёной; зрелых — от
белой до жёлто-бурой. В теплицах и парниках
огурцы можно выращивать даже на Крайнем
Севере.
Начинают собирать огурцы обычно в июле;
проводить сбор рекомендуется возможно чаще,
иногда ежедневно, в зависимости от созревания,
не допуская перерастания и пожелтения
огурцов.
Свежие огурцы длительного хранения не выдер-
живают. В обычных условиях их можно сохра-
нить не более 1—2 суток, при температуре
4-0,5°, 4-1° и относительной влажности воздуха
85—90%—до 20 дней.
Ценность огурцов определяется гл. обр. их
вкусовыми качествами, способствующими луч-
шему усвоению пищи. Огурцы содержат 2,2—
2,7% углеводов, 0,7—0,9% азотистых веществ,
0,4—0,5% минеральных веществ и незначитель-
ное количество витаминов.
В консервной промышленности приготовляют
маринованные, пастеризованные, консервирован-
ные и солёные огурцы, а также корнишоны (см.).
В домашних условиях из огурцов делают гар-
нир (см.), салаты, винегреты; кроме того, огур-
цы можно солить и мариновать (см. Маринад).
Засолка огурцов. Лучшими сортами для засол ни яв-
ляются «нежинский», «вязниновсний», «муромский», «бор-
щаговский», «должик» и др. Для засола следует брать
свежие, зелёные, здоровые огурцы правильной формы,
желательно одного размера.
На каждые 50 кг подготовленных огурцов расходуют
3—4,5 кг соли (для мелких огурцов готовят 6—7-процент-
ный рассол, для крупных—8—9-процентный), 1,6 кг укропа,
150 г чёснока, 300 г хрена (корень), до 500 г листа дуба,
эстрагона, черносмородинного листа — до 500 г.
Для засолки огурцов в 3-литровой банке нужно 120—
180 г соли, 60 г укропа, 6 г чеснока, 10 г хрена, 0,4 г пер-
ца, 20 г листа дуба, до 20 г эстрагона, сельдерея, листа
чёрной смородины.
Перед засолкой следует тщательно вымыть тару (бан-
ки, бочки), огурцы и специи. Для приготовления рассола
нужно брать чистую питьевую воду. На дно уложить
1 з всех полагающихся специй, затем половину огурцов,
после чего снова положить специй и половину огурцов,
сверху положить оставшиеся специи (лучше укладывать
огурцы рядами, а не насыпью). Уложенные огурцы
залить рассолом, положить груз, чтобы огурцы нс
всплывали, и оставить на 2—3 дня в помещении (с комнат-
ной температурой). Затем огурцы закрыть и выне-
сти на холод (ледник, подвал, погреб). Хранить огурцы
нужно при температуре от 0° до -}-Зо.
Рассол должен быть прозрачным, светлым, а огурцы
крепкими, с плотной хрустящей мякотью.
Малосольные огурцы приготовляют в небольших бан-
ках. Огурцы укладывают, перестилая специями, залива-
ют рассолом (на 10 л — 0,5 кг соли), сверху кладут
груз. Через 2—3 дня огурцы готовы к употреблению.
Для более быстрого (через несколько часов) приготов-
ления малосольных огурцов у них обрезают кончики или
накалывают огурцы и заливают горячим рассолом.
Чтобы сохранить солёные огурцы в не герметически
закрытой таре более длительный срок, в рассол добавля-
ют виноградный уксус и немного водки. На 10 л воды —
500 г соли, 1 стакан виноградного уксуса и 3,'4 стакана
водки. Банки плотно закупоривают и хранят в прохлад-
ном месте.
Купленные солёные огурцы можно сохранить до 2 не-
дель. Для этого их надо сложить в кастрюлю; приготовить
рассол (на 1 кг огурцов — 1,5 л воды, чайную ложку са-
хара, 4—5 штук чёрного перца, 4—5 штук гвоздики, 2 чай-
ные ложки соли, 2—3 зубка чеснока), нагреть его до ки-
пения, залить этим рассолом огурцы, дать им остыть. Пе-
реложить огурцы в стеклянную банку, перелив и рассол,
добавить 2—3 зубка чеснока и (если имеется) щепотку
сухого укропа. При появлении плесени рассол слить, про-
кипятить вновь и после остывания вновь залить огурцы;
банку хранить в прохладном месте.
ОДЕЖДА. По форме, качеству ткани, подбору
цвета отдельных предметов костюма и выбору тех
или иных модных линий одежда должна соответст-
вовать возрасту и общему облику человека. Кроме*
того, нужно знать, в каких случаях следует надеть
тот или иной вид одежды, чтобы не выделяться из-
лишне нарядным или не подходящим к данному
случаю костюмом.
Как правило, молодёжь может носить одежду
более модных фасонов, из тканей ярких, живых
расцветок. Пожилым людям рекомендуются тка-
ни мягких тонов и фасоны, скрывающие некото-
рые возрастные недостатки фигуры — полноту,
сутулость.
Молодёжи не следует делать слишком дорогие
вещи, лучше чаще приобретать недорогие. Наибо-
лее разумно и практично так составить свой гар-
дероб, чтобы отдельные предметы костюма можно
было легко комбинировать и таким образом изме-
нять костюм. В костюме молодых людей не должно
быть ничего вычурного— ни фасона, ни отделок.
Мода меняется, и нельзя давать советы в обла-
сти одежды, основываясь только на сегодняшнем
дне. Поэтому, следуя общему направлению моды,
надо уметь выбрать для себя то, что наиболее
приемлемо по возрасту и внешности. Сверхмодные
фасоны, например слишком короткие или слиш-
ком узкие юбки, очень быстро исчезают. Однако
в каждой моде есть устойчивые формы, которые
сохраняются сравнительно долго, так как они
красивы, удобны: их могут носить и полные и
худые. Например, рукава реглан и цельнокроен-
ные за последние 25—35 лет надолго не исчезали
из моды, менялась лишь их форма.
Приобретение дорогих и очень модных вещей
еще не говорит об умении одеться. Если модный
костюм не подходит к фигуре женщины, а шляпа
не гармонирует с остальными предметами туале-
та, то женщина будет одета модно, дорого, но
безвкусно. Важно уметь увидеть себя крити-
чески, учесть все положительные качества и не-
достатки своей внешности в целом. Не всегда фа-
сон, который идёт одному человеку, пойдёт и дру-
гому. Примеряя новую вещь, пальто, платье,
костюм, надо видеть себя в зеркале во весь рост —
с обувью, шляпой, сумочкой.
Забота о том, чтобы платье хорошо сидело,
начинается с белья. Форма бюстгальтера и пояса
должна соответствовать фигуре. Особенно тща-
тельно нужно следить за -этими предметами туале-
та полным женщинам.
Дурной вкус выражается в погоне за всеми
модными новинками, независимо от того, подхо-
дят ли они к внешности человека. Признаком дур-
ного вкуса служит обилие отделок, не соответ-
ствующих одна другой. Больше всего дур-
ной вкус обнаруживается в неумении гармо-
нично подобрать сочетания цветов между разными,
предметами костюма.
Хороший вкус в одежде — это понимание ра-
зумной меры во всём, что касается формы, линий
и цвета костюма.
Приобретение новых вещей следует делать обду-
манно. Покупая или заказывая одежду или
предметы туалета, особенно крупные вещи
(пальто, костюм, платье), необходимо помнить, что
новая вещь должна соответствовать тем вещам,
которые уже имеются и с которыми её будут но-
сить в ансамбле. Не следует, например, поку-
пать изящную шляпку с вуалью или цвет-
ком к пальто спортивного покроя. В дан-
— 396 —
1 —домашнее платье (справа оно же с фартуком); 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 — одежда для каждого дня;
8 — выходные костюмы; 10 — платье для отдыха.
Рисунки даны по моделям художников-модельеров
Отдела мод ГУМ’а (мода 1958 — 59 гг.).
Выбирая ткань, следует учитывать,
что при электрическом освещении
некоторые цвета тканей изменяются.
Красные, оранжевые, коричневые
и жёлтые цвета светлеют. Голубо-
зелёные, голубые, синие и фиолето-
вые темнеют. Жёлто-зелёные не из-
меняются. Оранжевые и коричневые
краснеют. Светло-жёлтые прибли-
жаются к белым.
Примеры цветовых
Зелёные желтеют. Голубые либо зе-
ленеют и становятся мало отличимы
от голубо-зелёных, либо краснеют,
приобретая фиолетовый оттенок. Си-
ние сереют или даже чернеют, тёмно-
синие становятся мало отличимы от
чёрных, многие синие краснеют.
Фиолетовые краснеют и бывают неот-
личимы от пурпурных.
Цвет ткани при дневном свете (слева)
и при электрическом освещении (справа).
сочетаний в одежде.
К ст. Одежда.
1 — ансамбль для пляжа; 2 — комплект одежды для туристов: 3 —летний пиджак; 4 — костюм из шерстяной
ткани; 5 — ансамбль для улицы (платье и полупальто); 6, 7--вечерние платья; 8, 9 — платья для танцев.
Рисунки даны по моделям художников-модельеров
Отдела мод ГУМ’а (мода 1958 — 59 гг.).
ном случае шляпка может подойти к цвету
лица, волос, глаз, а с пальто она не будет
гармонировать. Если пальто на какой-либо сезон
одно, то оно не должно быть из очень светлой,
маркой ткани, так как оно быстро загрязнится
и потеряет первоначальный вид. Практичнее вы-
бирать спокойные тона.
Мужчинам тоже надо иметь в виду общий
ансамбль костюма. Не следует покупать серую
или синюю шляпу, имея коричневое пальто;
лучше подобрать шляпу в цвет пальто или
купить шляпу цвета беж. Рабочая куртка из
пестротканого материала в мелкую корич-
невую клетку будет хорошо выглядеть с корич-
невыми брюками, но значительно хуже — с си-
ними.
Выбор ткани и фасона зависит от сезона, на-
значения одежды (для дома, для работы, дачи,
курорта, пляжа, для выхода), а также от возраста
и фигуры. При выборе тканей надо иметь в виду
прежде всего назначение одежды и её фасон.
Необходимо учитывать свойства ткани, её смина-
емость, упругость, действие на ткань чистки или
стирки, степень её усадки. Если имеется в виду
фасон платья или пальто с мягко падающими,
хорошо драпирующимися складками, то ткань
следует выбирать мягкую, достаточно плотную,
например шерстяные ткани типа велюр, платель-
ные, мягкие шелка. Для пальто и платьев пря-
мых линий больше подходят плотные ткани, дра-
пы, букле, пестротканые материалы, трико.
Для платьев с широкими торчащими юбками надо
выбирать ткани типа парчи, тафты, муара.
Летние платья с широкими юбками можно делать
из хлопчатобумажных тканей: ситца, набивного
сатина, поплина, репса и других лёгких тканей.
Для платьев прямой формы надо выбирать шерстя-
ные или полушерстяные ткани, креповые искус-
ственные и натуральные шёлковые, штапельные и
полотняные ткани.
Если ткань сильно вытягивается, из неё не
рекомендуется делать юбку «солнце» или клёш;
такая юбка вытянется, низ станет неровным. Для
таких тканей нужно выбирать фасоны, где юбка
либо прямая, либо сшита из прямых полотен, а
вверху заложена мягкими складками. Лиф и де-
тали должны быть с прямыми, а не с фигурными
линиями. Широкую юбку клёш можно сшить
из нескольких клиньев, но по середине каждого
из них должна проходить долевая нитка. В этом
случае юбка будет вытягиваться меньше и со
всех сторон равномерно.
Выбирая фасон, нужно учитывать особенности
рисунка ткани. Чем крупнее рисунок, тем мень-
ше деталей должно быть в платье. Ткань с крупны-
ми клетками или полосами требует фасонов с пря-
мыми, а не фасонными линиями, которые неравно-
мерно перережут полосы или клетки. Кроме того,
важно соблюдать симметрию: некрасиво будет
выглядеть платье, если на одной стороне лифа
разместится всего лишь одна крупная белая клет-
ка, а с другой—таких же размеров чёрная. Из-за
такого неравномерного распределения рисунка
на платье фигура будет искажаться: одна её сто-
рона будет выглядеть более плоской и узкой, а
другая — выпуклой и широкой.
Большое количество швов и мелких деталей в
платье из ткани с крупным рисунком (будь то
клетка, полоса, «горох» или цветочный орнамент)
не только искажает рисунок ткани, но и нарушает
объёмность фигуры, её пропорции. Фигура кажет-
ся плоской и некрасивой. Детали, вырезанные без
учёта направления рисунка, теряют чёткость очер-
таний, и платье выглядит неряшливо и некра-
сиво.
Фасон платья должен подчёркивать достоин-
ства фигуры и исправлять или смягчать ей недо-
статки .
Рисунок ткани — мелкий «горох» на тёмном
фоне—идёт к любым фигурам, рекомендуется по-
жилым и полным женщинам, так как он не пол-
нит фигуру. Крупный «горох» на светлом фоне и на
любом другом фоне идёт худощавым высоким жен-
Блузка типа джемпера с высоким воротни-
ком, одетая поверх юбки, зрительно удли-
няет фигуру.
щинам, так как он полнит фигуру. Рисунок в
широкую полосу различных видов не идёт пол-
ным женщинам. Такая ткань подходит для высо-
ких и худощавых фигур. Ткани в мелкую полос-
ку на тёмном фоне идут ко всяким фигурам и
особенно к полным фигурам любого возраста, а
также к низкорослым и коренастым женщинам.
Клетка средняя и мелкая идёт к любой фигуре,
крупная клетка идёт высоким и худощавым фи-
гурам. Сплошная набивка на светлом фоне идёт
только молодым женщинам с хорошей фигу-
рой, а на тёмном фоне может быть использо-
вана для любой фигуры. Купонная ткань в
основном идёт высоким и худым фигурам.
Если эта ткань имеет узкую кайму или мелкий
рисунок, то она может быть использована для
любой фигуры. Узкая кайма может служить отдел-
кой для платья на любую фигуру. Купонные тка-
ни требуют тщательного подбора фасона и со-
ответствия фигуре. Большое нагромождение де-
талей в этом случае излишне утяжеляет весь фа-
сон и делает платье неизящным.
При выборе платья из пёстрой ткани надо
иметь в виду свои внешние данные: цвет кожи,
глаз, волос, полноту и пр. Основной фон пёстрой
ткани не должен нарушать общей гармонии соче-
тания цветов. Выбирая фасон платья для всех
перечисленных групп тканей, нужно учесть, что
гладкие ткани подходят для многих фасонов
(драпировки, складки, подрезы, расширенные и
узкие юбки, любые рукава и пр.). Для ткани в
мелкий «горох» на тёмном фоне подходят в основ-
ном строгие прямые фасоны. Ткани с мелким «го-
рохом» на светлом фоне и крупным «горохом» на
любом фоне могут быть использованы для фасонов
«фантази». Для ткани в полоску желательны пла-
тья со строгими линиями симметричного покроя.
Из полосатой ткани можно также делать платья
с расширенными юбками.
При выборе фасона следует обращать особое
внимание на строение лица и фигуры. Линия выре-
— 397 —
Поперечные линии зрительно полнят; от долевых линий
фигура кажется тоньше.
-ч-
за должна согласовываться с овалом лица, фор-
мой подбородка, длиной шеи. Круглый или пря-
моугольный вырез несколько укорачивает длину
шеи и, следовательно, должен применяться при
длинной шее. Наоборот, глубокий вырез мысом
как бы удлиняет шею. Женщинам, имеющим
длинную шею, идут высокие стоячие воротники,
а имеющим короткую шею — плоские круглые
воротники или платья без воротников. Для того
чтобы излишне широкие бёдра зрительно каза-
лись уже, следует несколько расширить линию
плеч.
Для высоки^ и худых фигур рекомендуются
фасоны с мягким лифом, пышной юбкой, попе-
речными линиями фасона, затянутая диафрагма,
воланы, сборки, большие воротники, оборки,
широкие кушаки.
При очень высоком росте длину юбок нужно
делать несколько короче обычной. Рекомендуется
комбинация контрастных цветов, например серого
с красным, серого с чёрным, ярко-синего с белым.
Не рекомендуется делать платья неотрезные по
талии или без ярко выраженной талии.
Для невысоких и худощавых фигур рекомен-
дуются широкие юбки — клёш и клинки, малень-
кие воротники, неширокие оборки, мелкие пуго-
вицы, платья с некрупными деталями, небольшие
карманы, короткие баски, узкие пояса. Не реко-
мендуется делать мягкий лиф.
Для полных низкорослых женщин рекомен-
дуются платья строгой формы с чуть-чуть удли-
нённым лифом, неотрезные по талии и прямой
юбкой с узким поясом или без него. Все линии
должны быть расположены в долевом направле-
нии. Юбку нужно делать несколько длиннее
обычной. Нельзя делать широких пышных ру-
кавов.
Начиная с 52-го размера и выше, нужно делать
платья слегка свободными. Для полных и высо-
ких фигур рекомендуются платья простой формы,
без излишних украшений. Не рекомендуется
делать заниженную талию и носить яркие пояса.
Людям с такой фигурой не идут короткие рукава,
лучше делать рукава в ’/4. Выбрав подходящий
фасон,можно смягчить или зрительно устранить
некоторые недостатки фигуры.
Полным женщинам нельзя делать обтянутый
лиф; вместо плечевой вытачки рекомендуется де-
лать вытачку от бокового шва.
При маленьком бюсте плечевую вытачку нуж-
но заменять группой мягких складочек. При
низком бюсте рекомендуется делать талию не-
сколько пониженную или платье неотрезное
в талии.
При излишне узких бёдрах лучше делать
мягкие незастроченные складки, мягкие вы-
тачки, сильно расклёшенные юбки с посадкой или
сборкой по талии. В таких случаях нужно
вниз одевать нижнюю юбку. Линию талии можно
несколько повышать, лиф желательно делать
облегающий
При короткой и полной шее вырез горловины
рекомендуется глубокий, удлинённый. Не следует
делать закрытых воротников.
При короткой талии платье рекомендуется де-
лать неотрезное в талии или с заниженной та-
лией. Не следует делать широкие кушаки и все-
возможные яркие пояса.
При удлинённой талии её нужно искусственно
повышать, т. е. пришивать юбку к лифу выше
естественной линии талии. Хороши мягкие, дра-
пирующиеся пояса. По линии притачки юбки
нужно делать широкие втачные пояса ниже или
выше талии.
Обилие отделки не скрывает, а, наоборот, под-
чёркивает недостатки фигуры.
Домашняя одежда должна быть удобна
для работы по хозяйству и в то же время краси-
ва. Наиболее подходящей одеждой для женщины
является платье простой формы или платье-халат
из недорогой хлопчатобумажной ткани и удоб-
ный фартук с карманами. Платье может быть из
ткани в клетку, а фартук из гладкокрашеной (в
тон клетки) ткани с отделкой из тесьмы-вьюнчи-
ка или декоративной тесьмы. Молодым женщинам
можно рекомендовать брюки типа комбинезона
на бретелях с блузкой или свитером. Длинные ха-
латы неудобны для домашних работ и служат
только утренней одеждой. Пижамы из лёгких
хлопчатобумажных тканей, как женские, так и
мужские,— исключительно спальный костюм, и
носить их дома в виде домашней одежды не сле-
дует. Мужчинам домашний костюм лучше всего
делать из плотной (типа трико) хлопчатобумаж-
ной или штапельной ткани, брюки можно носить
с курткой свободной формы или с сорочкой. Для
пожилых мужчин дома хороши тёплые куртки
из вельвета или вельветона.
Одежда для работы должна быть
удобной, практичной и соответствовать месту и
роду работы.
Если по роду работы не требуется специаль-
ной одежды, то платье для работы должно быть
хорошего покроя модных (но не утрированных)
линий. Слишком яркие ткани, глубокие вырезы,
обилие ювелирных украшений и вычурные фа-
соны неуместны на работе.
Удобны для работы: платье-сарафан, который
можно разнообразить, меняя блузки; платье-ко-
стюм; блузка, юбка и жакет из разных по цвету,
но гармонирующих между собой тканей. Этот
костюм удобен тем, что, имея два жакета, гар-
монирующих по цвету с юбкой, можно его ва-
рьировать (изменять).
Хорошо сшитый костюм со скромной блузкой,
туфлями на невысоком каблуке удобен для ра-
боты. С нарядной блузкой и туфлями на высоком
каблуке костюм выглядит нарядно; в нём можно
пойти в театр.
Полным женщинам для работы можно рекомен-
довать жакеты прямой формы или платья неот-
резные с застёжкой до низу и полудлинными ру-
кавами с широкими манжетами. Платья-рубашки
разной формы, перетянутые в талии широким
поясом, очень идут молодым женщинам.
Стройным худощавым женщинам подходят пла-
тья прямой формы с отстающим воротником и
застёжкой спереди на пуговицах. Такой воротник
может пойти и полным женщинам.
Мужской однобортный или двубортный костюм
для работы практично делать из недорогих пестро-
тканых материалов. Можно сделать костюм спор-
тивного покроя с пиджаком на кокетке и с хля-
стиком и носить его с брюками из ткани другого
цвета, например: брюки беж с коричневым пид-
жаком, серые брюки с синим пиджаком. Удобны
и куртки разных фасонов.
Одежда для пляжа, дачи или
курорта. Для лета практичны и красивы са-
— 398 —
рафаны различных фасонов, которые с корот-
кими жакетами или фигаро (см.) можно надеть
и на улицу. Большое распространение получи-
ли летние гарнитуры из нескольких предметов:
например, сарафан, короткое фигаро или жакет
и купальный костюм или (только для стройных
худощавых женщин) трусики и бюстгальтер. Вме-
сто сарафана можно сделать открытое платье с за-
стёжкой спереди и короткий свободный жакет
прямой формы. Для полных женщин жакет де-
лается несколько длиннее—длиной три четверти
или семь восьмых (от длины платья).
Для летних гарнитуров больше всего подхо-
дят яркие хлопчатобумажные набивные ткани:
ситец, жаккардовая ткань, эпонж гладкокраше-
ный или с каймой. Красиво выглядит костюм, ко-
гда жакет или фигаро делают из однотонной ткани,
а юбку или сарафан — из набивной. Разумеется,
по цвету обе ткани должны гармонировать друг
с другом.
Для прогулок и поездок на лодке удобны длин-
ные или полукороткие брюки из плотных хлоп-
чатобумажных или лёгких шерстяных тканей и
блузки или джемперы из яркой ткани в клетку
или полоску. Использовать эти костюмы следует
только по их прямому назначению: для прогулки,
экскурсии. В столовую, кино, кафе в городе
(даже курортном) лучше всего одевать обычное
платье или сарафан с жакетом.
Летние мужские костюмы: пиджак (без под-
кладки) или куртку и брюки можно делать из
рогожки, полотняных и штапельных плотных
тканей, чесучи или лёгких шерстяных тканей
светлых тонов — беж, серый, крем.
Для молодёжи очень удобны рубашки пря-
мой свободной формы с короткими рукавами и
открытым воротом; их носят навыпуск. Ткани для
них подходят самые разнообразные: поплин, шот-
ландка, плетёнка, репс светлых, ярких расцветок.
Выходная одежда. Современные жен-
ские костюмы практичны благодаря разно-
образию формы: костюм может быть очень про-
стых строгих линий или т. наз. «французский»
(он отличается множеством вариантов как фор-
мы, так и отдельных деталей). Практично иметь
костюм с двумя юбками. Однобортные жакеты
удобны тем, что их можно носить расстёгнутыми.
Длину жакета в каждом отдельном случае не
следует определять только существующей модой,
прежде всего надо учитывать сложение и возраст
женщины.
Короткие жакеты в талию хорошо выглядят на
стройных, изящных женщинах. Для женщин с
короткой талией и большим бюстом лучше де-
лать жакеты прямой формы или слегка прилега-
ющие. Излишнюю полноту фигуры удачно скры-
вает свободный жакет и не слишком узкая пря-
мая юбка. Не следует делать отстающие карманы
или карманы с широкими клапанами; в этом слу-
чае лучше сделать прорезные карманы с прямы-
ми неширокими клапанами.
Выходные (не специально вечерние) платья и
платья-костюмы для летнего или зимнего сезона
отличаются прежде всего по характеру ткани.
Для зимнего сезона платье или платье-костюм
можно делать из различных шерстяных тка-
ней, из натурального или искусственного шёл-
ка (желательно более плотного), из бархата или
панбархата, а также из тканей типа парчи.
Лучше выбирать гладкокрашеные ткани мягких,
спокойных тонов.
Поперечные линии зрительно полнят даже тогда,
когда они на вставках.
Красивы и практичны выходные ансамбли, со-
стоящие из платья модных прямых линий (иногда
с короткими рукавами) с жакетами различной
формы. Жакет может быть из той же ткани, что.
и платье, или из ткани другой расцветки, гармо-
нирующей или, наоборот, контрастирующей с
цветом платья.
Хорошей выходной одеждой служит платье-
костюм (например, из искусственного чёрного
шёлка в рубчик типа репса) с нарядной блузкой
или вставочкой и с туфлями на высоком каблуке.
Удобны платья и платья-костюмы со сменными во-
ротничками, поясами, манжетами.
Длинные вечерние платья предназначены только
для торжественных случаев: приёмов, фестива-
лей искусств, юбилейных спектаклей, новогодних
балов, а также для выступлений в концертах. Для
всех других случаев вечерние платья (по моде
1958—1959 года) должны иметь обычную длину
дневного платья или быть несколько длиннее.
Кроме тканей, указанных выше, для открытых
вечерних платьев можно выбрать капроновые
гладкие или набивные ткани, метражное кру-
жево, натуральный жоржет и шифон, ткани
типа парчи. Пышные воздушные платья дела-
ются на чехлах. Если платью надо придать
расширенную форму, то под него одевают ниж-
ние юбки с оборками или воланами.
Вечерние платья с большими декольте обычно
дополняют лёгким жакетом, фигаро или большим
шарфом из той же ткани на подкладке. Красивы
меховые палантины (см.). Вечерние платья обыч-
ной длины особенно практичны, если их можно
варьировать (например, добавляя жакет, шарф,
различные воротники и т. д.).
Мужские выходные костюмы для зимнего се-
зона лучше всего делать из тканей тёмных расцве-
ток. Для торжественных случаев костюм должен
быть чёрным, так же как смокинг, а иногда и
фрак (для приёмов, для выступлений на эстраде).
Сорочка к тёмному костюму должна быть белая,
галстук сдержанных неярких тонов.
Летние выходные женские платья и платья-
костюмы можно делать из лёгкого искусственного
и натурального шёлка, капроновых тканей свет-
лых расцветок или с набивными рисунками, из
эпонжа, чесучи. Для молодёжи — хлопчатобу-
мажные ткани типа маркизета, майи, пике, хлоп-
чатобумажная тафта, хлопчатобумажное метраж-
ное кружево, полотно и различные штапельные
ткани. Такие летние ткани, как шифон, хлопчато-
бумажный маркизет и др., лучше выглядят в плать-
ях с широкими юбками.
Уход за одеждой. С детских лет необходимо
приучаться держать одежду в порядке и бережно
с ней обращаться. Особенно этого требуют вещи,
в которых мы проводим свой рабочий день. Придя
домой, не следует заниматься домашним хозяйст-
вом в том же платье или костюме, надо сменить
его на удобное домашнее платье или платье-халат.
Очень хорошо, если можно постоянному рабочему
костюму некоторое время дать «отвисеться» па
плечиках. Предварительно следует вынуть всё из
карманов, очистив их от пыли, крошек таба-
ка. Затем вычистить костюм щёткой, удалить
пятна, если они есть. Отвороты и кончики во-
ротника на жакете или пиджаке хорошо под-
колоть булавками, чтобы они не загибались. Когда
— 399 —
костюм отвисится, его следует вновь почистить
и отгладить.
Пальто легко теряет форму, если висит не
на плечиках, а на вешалке, пришитой у ворота.
Поэтому дома пальто необходимо вешать на пле-
чики.
Верхние вещи, попавшие под дождь или
мокрый снег, не следует сушить у печки или у
радиатора — они легко теряют форму.
Платья, костюмы и пальто лучше всего сохраня-
ются в шкафу или за занавеской, защищающей
их от пыли. Практично также сохранять одежду
в специальных плотно закрывающихся мешках
из бумаги или пластмассы.
Для нарядных выходных платьев можно сшить
специальные чехлы из недорогой хлопчатобумаж-
ной ткани.
ОДЕКОЛОН — спирто-водяной раствор смеси
душистых веществ. Содержит меньше душистых
веществ и спирта, чем духи (см.). Название «оде-
колон» по-французски означает «кельнская во-
да». Одеколоны разделяются на гигиенические
и душистые. К гигиеническим относятся тройной
одеколон и туалетная вода. Спирт, содержащий-
ся в одеколоне, очищает кожу от потовых и саль-
ных выделений. Обтирание в гигиенических целях
производят ватным тампоном, смоченным одеко-
лоном. Иногда одеколон для обтирания слегка
разбавляют водой. Не рекомендуется одеколоном
обильно смачивать волосы и голову, так как под
влиянием спирта появляется сухость кожи, а
волосы секутся. Душистые одеколоны сочетают
в себе гигиенические и ароматизирующие свой-
ства. Они употребляются так же, как и духи.
ОДЫШКА — изменение глубины, частоты
(обычно учащение, иногда замедление) и ритма
дыхания или неравномерное дыхание. Является
одной из приспособительных реакций организма
в случаях повышенной потребности его в кисло-
роде при усиленных физических напряжениях
^физиологическая одышка) или при недостатке
кислорода в организме, вызванном некоторыми
болезненными процессами (патологическая одыш-
ка). Последняя наблюдается при заболеваниях
органов дыхания, сердца, некоторых заболева-
ниях почек. Приступообразная одышка назы-
вается астмой (см. Астма бронхиальная). Одышка
также может быть вызвана расстройствами нерв-
ной системы (при истерии, волнении, испуге).
Лечение прежде всего должно быть направлено
на вызывающее одышку заболевание. Чтобы об-
легчить дыхание, больному следует придать удоб-
ное положение; в помещении должен быть све-
жий, чистый воздух; по назначению врача ста-
вить банки, горчичники (см.), давать дышать кис-
лородом, а также принимать лекарства; следует
наблюдать за действием кишечника.
ОЖИРЕНИЕ — избыточное отложение жира
в тканях организма человека, гл. обр. в под-
кожной жировой клетчатке. Считается, что
< средний вес человека в 30 лет является наи-
более желательным и в последующие годы.
.Значительное увеличение веса тела, если нет за-
держки воды в организме, почти всегда свидетель-
.ствует об ожирении. Обычно определённому росту
взрослого человека соответствует определённый
нормальный вес. Чтобы узнать его, надо изме-
нить рост взрослого человека и от полученного
числа (в сантиметрах) отнять сто (например,
при росте 150 см нормальный вес будет равен
50 кг). Колебания, превышающие ±5 кг, свиде-
тельствуют о ненормальности веса.
Жир в организме человека образуется из жиров
и углеводов, поступающих с пищей. При нормаль-
ном состоянии здоровья жир составляет около
18% общего веса тела, при значительном же ожи-
рении он может доходить до 50% и даже до 80%
веса.
Ожирение почти всегда вызывает в организме
значительные расстройства: затрудняется работа
сердца, нарушается кровообращение, понижается
работоспособность организма и его устойчивость
к инфекциям; оно способствует развитию атеро-
склероза и некоторых других заболеваний. Очень
часто ожирение наблюдается в комбинации с раз-
личными расстройствами обмена веществ (пода-
грой, диабетом и пр.).
Непосредственной причиной ожирения всегда
является усиленное образование в организме чело-
века жира из углеводов. Ожирение может проис-
ходить при усиленном питании (особенно с боль-
шим содержанием углеводов в рационе) и одновре-
менном уменьшении мышечной работы. При раз-
личных расстройствах обмена веществ в организме
человека, связанных с нарушением деятельно-
сти нервной системы и желёз внутренней сек-
реции (гипофиза, поджелудочной железы, над-
почечников, половых желёз, щитовидной железы),
участвующих в регуляции жирового и углевод-
ного обмена, ожирение может наступать и при
относительно небольшом количестве принимаемой
пищи.
Для предупреждения ожирения следует регу-
лярно заниматься физкультурой и спортом, со-
вершать прогулки, выполнять физическую работу
и одновременно ограничивать себя в еде так, что-
бы калорийность принимаемой пищи не превыша-
ла энергетических затрат (см. Питание). Лицам,
склонным к тучности, питаться нужно регулярно,
не допуская переедания. Особенно нужно следить
за ограничением количества легко усвояемых уг-
леводов (мучнистых и сладких продуктов), а также
за ограничением количества выпиваемой воды;
нельзя употреблять алкогольные напитки. При
развившемся ожирении общая калорийность пи-
щи должна быть значительно уменьшена,а ограни-
ченное количество углеводов должно поступать
в организм в основном в виде овощей, зелени,
фруктов и ягод (несладких), так как эти про-
дукты медленно усваиваются и дают чувство на-
сыщения. Содержание жиров в пище следует
также уменьшить и употреблять их гл. обр.
в виде растительного масла. Пища должна со-
держать достаточные количества белков, вита-
минов и минеральных солей. Количество употреб-
ляемой поваренной соли должно быть ограничено.
Для лечения ожирения периодически (1 раз
в 9 дней) в пищевой режим вводятся т. лаз. раз-
грузочные дни: молочный день — только 5 ста-
канов молока; яблочный — 1500 г яблок на день;
рисово-яблочный— 3 раза в день рисовая каша
(из 25 г риса на стакан молока) и 800—1000 г
яблок; сырой овоще-фруктовый день — 1500 г
различных сырых фруктов или ягод (несладких
сортов) и сырых овощей, распределённых на 4—5
приёмов в течение дня, и др.
Большое значение в лечении ожирения имеют
лечебная физкультура и физиотерапевтические
мероприятия (водные процедуры, массаж).
— 400 —
1 — палисадник силуэтного типа; 2 — палисадник барьерного типа; 3—живая изгородь; 4 — оформление входа в дачное помещение; 5 —дерево
с пирамидальной кроной; 6 — дерево с шаровидной кроной; 7 — дерево с «плакучими» ветвями (рябина); 8 — вертикальное озеленение террасы.
К ст. Озеленены,е придомового или приусадебного участка.
Светильники для бытового освещения: 1 — 6 люстры; 7,8 — подвесы; 9 — потолочный плафон; 10, 17 — лампы
* для рабочего стола; И, 12 — лампы для спальной комнаты; 13, 14 — торшеры; 15, 16 — бра; 18 — лампочка для чтения.
К cm. Освещение.
Лечение ожирения должно проводиться под
наблюдением врача; в некоторых случаях по
назначению врача применяются небольшие
дозы гормональных препаратов (тиреоидина и
половых гормонов). При применении всех ле-
чебных мероприятий потеря в весе должна со-
ставлять 2—3 кг в месяц; более быстрое поху-
дание вредно для здоровья. См. также статью Ле-
чебное питание.'
ОЖОГ может быть вызван огнём, паром, го-
рячей водой, солнечными лучами, химическими
веществами (серной кислотой, каустической со-
дой и др.). Прежде всего необходимо нэмэдленно
устранить причины, вызывающие ожог. Если
горит одежда, набросить па пострадавшего одея-
ло, пальто и прижать их к телу; если имеется воз-
можность — облить и вещи и самого пострадав-
шего водой.
Если ожог вызван химическими веществами,
следует .быстро смыть с поверхности тела прижи-
гающее вещество. Кислоты и щёлочи смываются
обильным количеством холодной воды.
Различают 4 степени ожога. При ожоге пер-
вой степени кожа краснеет, припухает и
становится болезненной. Если на коже в месте
ожога нет других повреждений, нужно положить
на обожжённое место повязку со спиртом, водкой,
одеколоном или раствором (тёмно-фиолетовым)
марганцовокислого калия.
При ожоге второй степени образуют-
ся пузыри, наполненные жидкостью. В таких слу-
чаях лучше всего обратиться в лечебное учрежде-
ние. До посещения врача нужно наложить ука-
занную выше повязку или просто покрыть по-
вреждённое место обеззараженным материалом;
для этой цели хорошо воспользоваться индиви-
дуальным пакетом (см. Перевязочный пакет инди-
видуальный). При обширных ожогах до оказания
врачебной помощи накрыть пострадавшего про-
стынёй и дать успокаивающее лекарство (валерья-
новые капли и т. п.).
При ожоге третьей степени поражают-
ся не только кожа, но и более глубоко лежащие
ткани; на месте ожога — открытая рана, часто
с обугленными краями. Нужно немедленно вы-
звать врача или фельдшера или доставить постра-
давшего в больницу.
При ожоге четвёртой степени происхо-
дит обугливание всех тканей. Пострадавшего
следует немедленно доставить в больницу.
Надо избегать использования всяких «домашних
средств», которые зачастую приносят только вред.
Например, смазывание обожжённого места под-
солнечным маслом или другим жиром может при-
вести к нагноению раны. Распространённое при-
кладывание сырых овощей, глины, земли может
вызвать заражение столбняком.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВОГО ИЛИ ПРИ-
УСАДЕБНОГО УЧАСТКА. Для озеленения са-
жают лиственные и вечнозелёные хвойные де-
коративные деревья и кустарники, разводят
вьющиеся и лазящие растения и делают газоны.
Озеленение придаёт участку привлекательный вид
и украшает архитектуру жилого дома. Палисад-
ник и живые зелёные изгороди по внешним гра-
ницам участка защищают дом от солнцепёка, вет-
ров, уличных шума и пыли, пожара и т. п., улуч-
шают санитарно-гигиенические условия. Посадка
плотных кустарников, вьющихся и высоких цве-
• 26 Э. Д. X. т. 2.
тущих растений маскирует хозяйственные по-
стройки (сарай), летнюю кухню, компостную кучу
и пр. Приусадебный участок может быть обле-
сённый, с древесными насаждениями, не подлежа-
щими вырубке, пли открытый, без древесной
растительности. В первом случае, наряду с посе-
вом и посадкой новых растений, проводится ра-
бота по сохранению и окультивированию сущест-
вующих насаждений (рыхление приствольных
кругов, внесение удобрений, подкормка, обрезка
сухих веток и т. п.). Общий бархатистый изумруд-
но-зелёный фон для декоративных растений со-
здаёт газон.
Перед фасадом дома рекомендуется сделать
палисадник закрытого (барьерного) типа,
если фасад обращён на юг или запад, и открытый
(силуэтный) при фасаде дома, обращённом на се-
вер или восток. Барьерное оформление заклю-
чается в сплошной посадке в палисаднике де-
коративных кустарников с групповым или оди-
ночным размещением деревьев. Силуэтное оформ-
ление — это прерывистое озеленение с раздель-
ным размещением деревьев, различных по высоте
и форме кроны, вдоль уличной границы палисад-
ника, по углам участка, у входа и въезда на уча-
сток. На фоне фасада дома вырисовывается си-
луэт крон.
Для озеленения придомового
участка подбирают растения по
таким показателям: требовательность к почвен-
ным условиям, высота растения, форма кроны,
время и красота цветения и плодоношения и де-
коративность листьев весной, летом и осенью.
Малотребовательные к плодородию почвы растения:
клён ясенелистный, ирга, виноград дикий, акация жёл-
тая, вишня японская, боярышник, чубушник, ель белая,
тополь чёрный, дуб пушистый, шпповники, снежноягод-
ник, спиреи, бересклет. Более требовательны: пихта,
граб, лещина, ясень, кедр сибирский, дуб летний, сире-
ни, бузина, туя западная, липа. Хорошо произрастают
на песчаных почвах: клёны, берёза, вишня пенсильван-
ская, дёрен белый, ракитник, лох, облепиха, жимолость,
сосна, тополи, дуб красный, смородина золотистая, ака-
ция белая, ивы.
По форме кроны различают деревья с пирамидаль-
ной, колонно- и конусовидной кроной — пихта, клён, бе-
рёза бородавчатая, граб, можжевельник, лиственница,
ель белая, рябина, липа, ильм; с шаровидной кроной —
клёны полевой, остролистный и красный, каштан кон-
ский, яблони сибирская, лесная и сливолистная, акация
белая, берест; с плакучей кроной — клён серебристый,
берёза, вишня магалебская, черёмуха, ива белая, липа
серебристая, можжевельник казацкий.
Светло-зелёную окраску листьев весной и летом имеют:
клён ясенелистный, берёза, лимонник, акация жёлтая,
ясень зелёный, бархат амурский, жимолость, роза ко-
ричная, рябина, таволга; тёмно-зелёную — пихта, ви-
ноград амурский, барбарис Тунберга, каштан конский,
граб, шиповник; серебристо-белую — пихта европей-
ская, клён серебристый, лох, облепиха, ель Зигельма-
на, тополи белый и туркестанский, ива белая, липа се-
ребристая, рябина дуболистная; красноватую — барба-
рис, лещина, клён Шведлера, бересклет, яблоня Нед-
звецкого, роза краснолистная, ильм; золотисто-желто-
ватую — пихта кавказская, клён полевой, ракитник
«золотой дождь», смородина альпийская, ель белая, то-
поль канадский, чубушник; пестролистную — клёны,
барбарисы, дёрен белый, ясень, черёмуха, бузина, берест.
Осенью окраску листьев красных, оранжевых и фиоле-
товых тонов имеют: абрикос, клёны остролистный, Гп-
нало и Шведлера, ирга канадская, виноград дикий, бар-
барис Тунберга, дёрен белый, скумпия, боярышники,
бересклеты, дуб красный, рябина, калина.
Виды растений подбирают так, чтобы обеспечить не-
прерывное цветение их с апреля по август. В апреле цве-
тёт вишня войлочная; в мае — боярышник, вишня пен-
сильванская, гордовина, груши лесная и уссурийская,
ирга, каштан конский, рябина, спиреи, черёмухи обык-
новенная и Маака, яблони сливолистная и таёжная, айва
японская, ракитник, сирень ранних сортов, бузина, лох,
форзиция, жимолость; в июне — акации белая и жёл-
тая, вишня степная, гордовина, дейция, жасмины, дёрен
белый, катальпа, спиреи, лапчатка, шиповники «краса-
— 401 —
вица севера», краснолистный, французский, яблочный
и жёлтый, скумпия, аморфа, различные сорта обыкновен-
ной сирени и сирень венгерская; в июле — гордовина,
гортензия, лапчатка даурская, шиповник камчатский,
акация жёлтая, липа, продолжается цветение шиповника
«красавица севера»; в августе — гортензия, спирея Ван-
Гута, будлея.
Декоративностью своих плодов отличаются бархат
амурский (чёрные блестящие плоды), барбарис (красные),
бузина и рябина (ярко-красные), дёрен белый (молочно-
белые), жимолость съедобная (тёмно-голубые), лимонник
(тёмно-красные), облепиха (золотистые), черёмуха вир-
гинская (пурпуровые), скумпия (пушистые метёлки
фиолетового оттенка), яблоня сливолистная (вишнёво-
красные).
Цветы с приятным ароматом у акации белой, катальпы,
черёмухи, жасмина, сирени, лоха, тополя душистого.
Живые изгороди на придомовом уча-
стке создают одно- и двухрядной посадкой боя-
рышника, акации жёлтой, барбариса, ели, туи
западной, шиповников, яблонь и груш диких,
а также других кустарников, способных хорошо
переносить стрижку и дающих плотные, трудно-
проницаемые насаждения. Расстояния между рас-
тениями в ряду: для шиповника 30—35 см, боя-
рышника 20—25 см, ели 35—40 см. Расстояния
между рядами 40—50 см.
Вертикальное декоративное
озеленение стен, террас, беседок, арок,
маскировку надворных построек производят вью-
щимися и лазящими растениями. Довольствуясь
для своего полного развития всего лишь полос-
кой земли шириной в 30—50 см, эти растения об-
разуют массу цветущей зелёной листовой поверх-
ности. Для придания последней желаемых форм
и контуров устраивают специальные опорные
сетки и решётки.
Из однолетних применяют ипомеи, бобы турецкие
красные, горошек душистый, долихос, настурцию Лобба,
хмель японский, тыкву фигурную. Из многолетних рас-
тений в условиях средней полосы СССР применяют ви-
ноград амурский (до 5 м высоты); виноград пятилистный,
или дикий (даёт плети до 8 м); виноград мичуринский
«буйтур» (до 15 м); лимонник (до 5—6 м); актинидию коло-
микта с ароматными съедобными плодами и актинидию
аргута (до 15 м); каприфоль (4 м), цветы бледно-розовые
с желтоватым оттенком; ломонос фиолетовый (4м); ари-
столохию сифо (до 10 м), в защищённых местах зимует
без прикрытия; древогубец (4—5 м), цветы в красивых
свешивающихся гирляндах, плоды красные и оранжевые,
особенно эффектны на фоне снега; хмель обыкновенный
(плети 5—6 м).
Для создания арок и пирамид наиболее пригодны
обильно цветущие плетистые розы, выносливые в усло-
виях средней полосы: «Доротти Перклис» (2—2,5 м),
цветы вишнёво-розовые, цветёт в июне: «Кримсон Рамб-
лер» (3—3,5 м), цветки простые, розово-малиновые с
огненным оттенком; «Нью-Даун» (до 3 м), цветки крупные,
махровые, светло-розовые с серебристым оттенком, с
очень приятным запахом, цветёт в июле.
Из вьющихся растений между штамбами де-
ревьев создаются декоративные гирлянды, на-
правляемые по шнуру или проволоке, а также зе-
лёные пирамиды: в центре круга или квадрата
ставится кол, к вершине его идут шнуры от ко-
лышков, забитых на окружности или на сторонах
и углах квадрата.
Помогая молодым сеянцам обвиваться вокруг
опоры, нужно помнить, что вьющиеся растения,
за исключением хмеля, обвивают опоры по часо-
вой стрелке.
Газон — составной элемент озеленения —
создают на хорошо обработанной и удобренной
почве посевом газонных злаковых и бобовых трав:
мятлика, овсяницы, вики, пырея, клевера, рай-
граса и др. В продаже имеются готовые смеси га-
зонных трав. Универсальный газон создаётся
посевов равных частей тимофеевки и мятлика
лугового. Сеять лучше ранней весной, на глуби-
ну 2—3 см, из расчёта 5 г смеси семян на 1 ж2,
с заделкой граблями. Газон требует систематиче-
ского скашивания с удалением скошенной тра-
вы, хорошего полива, чистоты от сорняков,
удобрения (10 г селитры на 2 л воды для 1 м2 или
же проводится поверхностное внесение жирного
компоста в начале зимы, слоем 2—3 см, с при-
месью древесной золы, что способствует уничто-
жению замшелости газона). Мавритан-
ский газон создаётся посевом семян га-
зонных трав в смеси с семенами красиво цве-
тущих растений (ирис, колокольчики, мак, ро-
машка, незабудка, маттиола, табак, резеда,
ноготки, алиссум, гипсофиллум).
Борьба с насекомыми-вреди-
телями ведётся путём опыливания, опрыски-
вания, окуривания растений отравляющими ве-
ществами, сбора вручную вредителей, а также
привлечения птиц: синиц, воробьёв, скворцов,
трясогузок, поедающих яички, личинки гусениц
различных насекомых-вредителей. Для привле-
чения птиц на участке устраиваются гнездовья,
скворешницы (не ниже 6—7 м от земли), синични-
ки в количестве 3—4 птичьих домиков на участок.
Надо устроить также птичью «столовую» для под-
кормки птиц — дощечку для корма 50 см х 50 см
(с поилкой) на высоте 2—3 м.
ОКНО. Для нормального освещения световая
площадь окна в жилых комнатах и кухнях дол-
жна составлять \/5—*/8 от площади пола. Основные
части окна: оконные коробки, или рамы (две
или одна), переплёты и подоконная доска (подо-
конник). Переплёт обычно состоит из верхней час-
ти— глухой (реже открывающейся) фрамуги — и
нижней—открывающейся (створок) (рис. 1). Окна
изготовляют на заводах и продают в виде гото-
вых блоков с навешенными на коробки остеклён-
ными переплётами, прирезанными приборами,
ошпаклёвапные и покрашенные. К окопным при-
борам относятся (рис. 2): петли для навески ство-
рок и форточек, задвижки, обыкновенные или
притяжные шпингалеты, ручки в виде скоб или
Т-образные, оконные остановы, крючки ветровые,
фрамужные приборы, форточные завёртки.
Оконные переплёты должны быть плотно при-
гнаны к коробке. Натекающую на подоконники
вследствие отпотевания стёкол воду нужно регу-
лярно вытирать. Щели и трещины в подоконни-
ках необходимо заделать деревянными рейками,
со шпаклёвкой иокраской. Нужно следить, чтобы
вода (через неисправные отливы) не затекала под
нижние обвязки наружных переплётов, фрамуг
и форточек.
Соединения отливов с обвязкой надо время от
времени прошпаклёвывать и окрашивать.
Необходимо следить за сохранностью и цело-
стью стёкол и замазки: отстающую замазку рас-
чистить и промазать вновь стекольной замазкой
(см. Стекольные работы), треснувшие и разбитые
стёкла заменить. Загрязнённую масляную окрас-
ку окон надо промывать тёплой водой с добавле-
нием 1—2 чайных ложек нашатырного спирта на
1 л воды. Пользоваться мылом и содой не следует
так как они разъедают краску. Периодически
окна следует перекрашивать.
Перед наступлением холодов окна необходимо
тщательно утеплить. Для этого в ясный, сухой
день стёкла промывают тёплой водой и протира-
ют сухой тряпкой или мягкой бумагой. Оконные
створки плотно подтягивают, закрывают на шпин-
галеты или задвижки. Щели между переплётами
и оконной коробкой нужно заклеить бумажными
— 402 —
3
Рис. 1. Общий вид
окна: 1 — оконные
коробки (рамы);
2 — фрамуга; 3 —
створки; 4 — подо-
конная доска; 5 —
форточка.
полосками (на
мучном клейсте-
ре) или замазать
окопной замазкой. Иног-
да наружные переплёты
не заклеивают и не за-
мазывают на зиму, что-
бы избежать замерзания
стёкол. Съёмные зимние
переплёты необходимо
очистить, промыть и вы-
сушить, после чего уста-
новить на место, плотно
подогнав к коробке и за-
крепив их шурупами, за-
движками и т. п. В де-
ревянных домах следует
проверить и, если нужно, уплотнить (подбить) ко-
нопатку окопных коробок и подоконников.
Для того чтобы понизить влажность воздуха
между летними и зимними переплётами и избе-
жать * образования инея и обледенения стё-
кол, на зимнее время рекомендуется ставить
между переплётами стаканы с раствором серной
кислоты или поваренной солью. Опилки, вату и
другие влагоёмкие материалы класть между пе-
реплётами не рекомендуется.
ОКОРОК приготовляют из передней и задней
частей свиных туш. Из задней части туши гото-
вят т. наз. тамбовские, московские, сибирские,
советские окорока, из передней части — т. наз.
воронежские окорока. Сначала их солят, затем
вымачивают и варят (окорока варёные) или сна-
чала коптят, а потом варят (окорока копчёно-
варёные). Иногда их только коптят (сыро-копчё-
ные окорока).
Окорока должны быть сочными с приятным вет-
чинным запахом и вкусом, не иметь постороннего
привкуса и запаха, разрез должен быть равно-
мерно окрашенным в розово-красный цвет без
серых пятен, шпиг — белый (иногда с розсватым
оттенком), без пожелтения.
Нарезанный варёный окорок надо хранить
(даже в течение нескольких часов) в холодном
и тёмном месте; хорошо завернуть его в целлофан.
Окорока можно готовить в домашних условиях в хо-
лодное время года (с октября по май), так как для посола
нужна температура помещения от -|-4о до -|-6о. Посолоч-
ную смесь готовят из 1 кг поваренной соли, 20 г селитры
натриевой (или калиевой), 40 г сахара. Селитра добав-
ляется для придания мясу розового цвета. На каждый
килограмм окорока берут 62—63 г смеси. По желанию на
1 кг смеси добавляют 30—100 г измельчённого чеснока и
35 г чёрного молотого перца. Смесь тщательно пере-
мешивают. Для посола используют тщательно промы-
тую кадку или эмалированную посуду с неповреж-
дённой эмалью. Свежие окорока аккуратно со всех
сторон натирают посолочной смесью; при этом в нижней
части ножки переднего и заднего окороков у костей про-
резают сквозное отверстие в ширину ножа и заполняют
его посолочной смесью. Посыпав смесью дно посуды,
в неё укладывают окорока кожей вниз. На дно кладут
задние окорока и толстые части их засыпают посолочной
смесью слоем толщиной 1—3 см, в зависимости от веса
окорока. Затем возможно плотнее укладывают передние
окорока, также присыпая их смесью. Вся посолочная
смесь, составленная по приведённому расчёту, должна
быть полностью израсходована на натирание и пересыпа-
ние окороков.
Посуду с солёным мясом сверху плотно обвязывают
редкой тканью (марлей и т. п.), помещают на 2 недели в
тёмное холодное место. За это время из мяса выделится
рассол. Так как этого рассола недостаточно для полного
смачивания всего мяса, то добавляют дополнительный
рассол. Для этого в 10 л холодной кипячёной воды рас-
творяют 1,5 кг соли и 50 г селитры. Чтобы окорока не
всплыли, на них кладут тщательно вымытый деревянный
кружок с небольшим чисто вымытым гнётом (например,
камнем). Затем заливают рассол в посуду так, чтобы по-
крыть им мясо и кружок. Посол продолжают в тех же
условиях ещё 2 недели, т. е. всего 1 месяц. Если задние
окорока имели вес более 8 кг, то их выдерживают в рас-
соле 1 месяц; таким образом их посол продолжается
1* 2 месяца.
По окончании посола окорока вынимают из посуды,
вымачивают в холодной воде 2—3 часа, сменяя воду 2—
3 раза, затем подвязывают за ножку, подвешивают за
петлю для обсушивания на 1—2 суток и подвергают коп-
чению в течение 10—12 часов.
Копчение производят в подвешенном состоянии при
температуре не выше 4-45° в русской печи или в печи-
шведке, а также на открытом воздухе в бочке без обоих
днищ. Во всех случаях дым должен доходить до всех
частей окорока, подвешенного для копчения.
Для образования дыма особенно хорошо жечь листвен-
ные деревья (дуб, ольху), но пригодны и другие породы,
за исключением смолистых (ель, сосна и т. п.). Чтобы по-
лучить достаточное количество дыма, дрова следует
засыпать опилками. Для улучшения вкуса окороков в
огонь целесообразно изредка добавлять ветви можже-
вельника с ягодами. Нельзя для копчения применять
сырые дрова. Солёные или копчёные окорока погружают в
воду при температуре +95°, варят в воде в подвешенном
состоянии при температуре от +75° до +82°. Продолжи-
тельность варки устанавливается из расчёта 50—55 ми-
нут на каждый килограмм окорока. Солёные и копчёные
окорока вместо варки можно запекать в ржаном тесте в
печи или духовом шкафу.
Рис. 2. Оконные приборы: 1 — шарнирная петля; 2 —
задвижки; 3 — шпингалеты (слева — раздвижной,
справа — притяжной); 4 — ручки (а — Т-образная, б —
скоба); 5 — завёртка форточная; 6 — крючок ветровой.
26*
403
Варёные окорока используют для холодных за-
кусок с гарниром (капустой, салатом, огурцами,
помидорами), а также в жареном виде с помидо-
рами или луком. В качестве гарнира к жареной
ветчине подают зелёный горошек, пюре из карто-
феля или фасоли.
ОКРАСКА ВОЛОС — ответственный про-
цесс, и к выполнению его нужно относиться
очень внимательно. Плохую окраску волос
исправить или замаскировать невозможно.
При окраске волос следует принимать во вни-
мание цвет кожи лица. Красить волосы в светлый
цвет (т. наз. блондин) можно, например, в том
случае, когда кожа на лице белая или цвет лица
яркий. Седые волосы нельзя окрашивать в цвет
темней того, который был до поседения, так
как это старит человека.
При окраске волос восстановителем может
произойти отравление (так как в него входят
свинец, сера и глицерин), выражающееся в появ-
лении головных болей. В этом случае надо немед-
ленно перестать пользоваться восстановителем.
Волосы, окрашенные жидкой краской хна-
басмоль (в состав которой входит ляпис), а также
восстановителем, нельзя красить растительной
краской хна-басма, так как на них обязательно
появятся зелёные пятна.
Для окраски волос применяются 2 группы
красителей: растительные и химические.
Растительные краски
Растительные краски получают из сухих ли-
стьев, корней и коры растений, содержащих кра-
сящие вещества. Самые распространённые из
них — хна и басма (см.). Окрашивая волосы,
хна одновременно укрепляет их, придаёт им мяг-
кость и блеск. Порошок свежей хны — ярко-
зелёного цвета, в смеси с водой имеет цвет шпи-
ната. Чем ярче зелёная краска порошка, тем
ярче будет рыжая окраска волос. Бледно-зелёные
и красноватые сорта хны — низкосортные и не-
полноценные.
Для окраски волос хна применяется в чистом
виде и в смеси с басмой. Без басмы хна красит
седые волосы, волосы цвета светлый блондин и
обесцвеченные перекисью водорода в морковно-
красный цвет; волосы цвета тёмный блондин —
в красный цвет; волосы цвета светлый шатен от
хны приобретают светлый оттенок цвета красного
дерева; цвет тёмный шатен — оттенок цвета крас-
ного дерева. Цвет чёрных волос от хны не изме-
няется. Очень небольшая порция хны придаёт
светлым волосам рыжеватый оттенок.
Для получения естественного цвета волос
к хне примешивают басму (басма без хны окраши-
вает волосы в зелёно-синий цвет). Содержащееся
в басме красящее вещество индиго нейтрализует
красный цвет хны и позволяет, в зависимости от
дозировки и продолжительности окрашивания,
получать естественный тон волос от цвета блон-
дин до чёрного.
Перед окрашиванием волосы следует вымыть и
подсушить так, чтобы они остались слегка влаж-
ными.
Окраска седых и светлых волос хной и басмой.
Пер в ы й способ. Порошок хны (25 г)
высыпать в эмалированную посуду и, подливая
понемногу кипяток, тщательно размешать до
получения массы без комков. Вначале получают
густое тесто, затем, добавляя воду, доводят состав
до состояния кашицы. После того как состав хо-
рошо размешан, сосуд с ним поставить в посуду
с горячей водой, чтобы заваренная хна подверг-
лась воздействию пара. После этого, разделив
волосы на пряди, обильно смазать их хной
(кисточкой для бритья), начиная от корней. За-
тем сделать компресс: голову обернуть перга-
ментной бумагой и поверх — махровым полотен-
цем. Продолжительность компресса зависит от
нужного цвета: для получения каштанового цве-
та компресс держат 40—50 минут, для цвета ша-
тен — 1 час 10 минут, для чёрного цвета — до
2 часов. По истечении необходимого срока ком-
пресс нужно снять и смыть хну тёплой водой
без мыла. Волосы слегка просушить. После хны
волосы смазывают басмой, которую разводят
(25 г) в эмалированной посуде так же, как хну.
При окрашивании седых волос в светлый кашта-
новый цвет наложенную басму держат 20 минут
без компресса (т. е. не оборачивая голову перга-
ментом и полотенцем). При увеличении времени
до 30 минут получается цвет светлый шатен.
Тон тёмный шатен требует применения компресса
продолжительностью 50—60 минут, а для полу-
чения чёрного цвета компресс нужно держать
от 1 часа 30 минут до 2 часов.
Басма смывается тёплой водой без мыла. При-
менять мыло можно не раньше, чем через сутки,
и только в тех случаях, когда волосы окрашены
в более тёмный цвет, чем нужно, так как мыло
быстро смывает басму.
Второй способ. Хну и басму смешивают
в определённых пропорциях и накладывают на
волосы. Седые волосы закрашивают следующим
образом: а) для волос, имевших до поседения цвет
золотистый блондин, берут 2 части хны и 1 часть
басмы. Краски заваривают вместе и кладут на
волосы на время от 10 до 20 минут; б) для волос,
имевших до поседения цвет светлый шатен, берут
1 часть хны и 1 часть басмы. Краски заварива-
ют также вместе и кладут на волосы на время от
4 до 5 часов; в) для волос, имевших до поседения
цвет шатен, берут 3 части хны и 4 части басмы.
Краски заваривают вместе и кладут на волосы
на время от 5 до 6 часов.
Во всех случаях окраски по второму способу
волосы могут приобрести рыжеватый оттенок.
Чтобы избавиться от него, следует заварить басму
и положить на порыжевшие места. На волосах зо-
лотистый блондин басму держат от 2 до 5 минут,
на волосах остальных цветов—от 15 до 20 минут.
Волосы, завитые продолжительной завивкой,
красить басмой следует очень осторожно, так как
незавитые корни волос окрашиваются за время,
указанное выше, а завитые концы — моментально.
Даже при окраске уже отросших завитых во-
лос басма при смывании попадает на завитые кон-
цы волос и, если на них нет хны, окрашивает их
в зелёный цвет; если же на концах волос имеется
хна, то басма делает их темнее, чем нужно.
Светлые волосы можно подкрашивать чаем,
луком, ревенем, ромашкой. Красить следует по-
сле мытья волос. Окрашивание волос настоем
чая и отваром шелухи лука непрочно, при мытье
волос окраска смывается. Окрашивание волос
ромашкой и ревенем прочнее, и производится оно
примерно 1 раз в месяц.
Крепкий раствор чая окрашивает
седые волосы в светлый цвет. Для этого нужно
волосы ежедневно смачивать тёплым крепким
настоем чая до получения желаемого оттенка.
— 404 —
Отвар шелухи репчатого лука
даёт желтоватое окрашивание. Его могут приме-
нять блондины при поседении: 25—30 г шелухи
лука на стакан воды кипятят в течение 15—20
минут. Отвар процеживают и обильно смачивают
им волосы. При смачивании волосы необходимо
всё время расчёсывать для их равномерного
окрашивания. Смачивать волосы надо несколько
дней подряд, можно 2 раза в день — утром и ве-
чером, до получения нужного цвета.
Для окрашивания волос ре-
венем 150 г порошка корня ревеня варят
в ’/г л белого столового вина до получения поло-
вины первоначального объёма. Один ревень ок-
рашивает волосы в соломенно-жёлтый цвет, а
со щёлочью даёт красновато-жёлтый цвет. Для
этого к полученному отвару добавляют чайной
ложки питьевой соды и смачивают волосы. Кра-
сить волосы ревенем надо после их. мытья и про-
сушки.
Окрашивание волос ромашкой
даёт желтовато-золотистый цвет, оно пригодно
главным образом для блондинов. Окрашивание
сводится к мытью волос настоем ромашки. Для
приготовления настоя ромашку заливают кру-
тым кипятком и настаивают в течение 1 часа.
Настои можно готовить разной крепости. Для
получения светлого оттенка на ’/2 л воды надо
взять 100 г сухих цветов ромашки, а для более
тёмных оттенков— от 150 г до 200 г. Можно приме-
нять настой из свежих цветов ромашки. Пять
частей свежей ромашки соответствуют одной ча-
сти сухой.
Химические краски.
К химическим краскам относятся: «Пергидроль»
(30-процентная перекись водорода) —дляобесцве-
чивания волос, и «Оксигидроль»—для закрашива-
ния седых волос. Тот и другой состав наносят на
волосы с помощью ватного тампона, накрученного
на деревянную палочку.
Обесцвечивание волос. В состав для обесцве-
чивания длинных волос входит: 5—7-процентной
перекиси водорода 50 г; нашатырного спирта 4 г;
мыла жидкого 5 г. Для подкрашивания корней
нужно брать половину указанной пропорции.
Под действием перекиси водорода с добавле-
нием нашатырного спирта волосы светлеют. Чёр-
ные волосы при первичной обработке их переки-
сью водорода становятся коричневыми, при вто-
ричной — медно-красными, при обработке в тре-
тий раз принимают цвет рыжеватый блондин.
Придать чёрным волосам цвет светлый блондин
без рыжеватого оттенка нельзя. Волосы цвета
шатен после первичной обработки перекисью во-
дорода становятся светло-коричневыми, при вто-
рой обработке принимают цвет золотистый блон-
дин. Волосы цвета светлый шатен от перекиси
водорода последовательно принимают цвет золо-
тистый блондин и светлый блондин.
Волосы цвета тёмный блондин после первичного
смачивания их перекисью водорода приобретают
цвет светлый блондин, а с добавлением питьевой
соды становятся светло-платиновыми.
Натуральный рыжий цвет обесцвечиванию не
поддаётся. Длительное применение перекиси во-
дорода приводит к тому, что волосы высыхают и
делаются ломкими.
Волосы рекомендуется обесцвечивать на 2—
3-й день после мытья. Их разделяют прямым про-
бором от лба до затылка, затем отделённые пряди
расчёсывают от корня до концов и пропитывают
приготовленным раствором, начиная с затылоч-
ной части головы. Открытые места кожи (лоб,
виски, шею) перед применением перекиси водо-
рода следует смазать вазелином.
Волосы, смазанные перекисью водорода, нужно
тщательно расчесать, чтобы жидкость равномерно
распределялась и волосы равномерно подверга-
лись воздействию воздуха. Расчёсывают их и
при сушке, так как перекись водорода продол-
жает действовать даже после просушки волос.
При подкрашивании корней волосы расчё-
сывать нельзя (чтобы раствор перекиси водорода
не стекал на ранее окрашенные волосы).
После мытья волосы споласкивают подкислен-
ной водой (на 1 л воды 1 ст. ложку столового
3-процентного уксуса). Седые волосы от перекиси
водорода не меняют цвета. Обесцвечивать волосы
надо через каждые 3—4 недели, так как они под-
растают в месяц на 9—10 мм и у корней будут
темнее.
Окраска седых волос «Оксв гид ролом». «Окси-
гидроль» совершенно безвреден для человеческо-
го организма, кожи и волос. При правильной его
дозировке можно получить любой цвет волос. Пе-
ред окраской волосы смазывают 7-процентной пе-
рекисью водорода с добавлением нашатырного
спирта и жидкого мыла (в той же дозировке, что
и для обесцвечивания волос). Если волосы нуж-
но окрасить не светлее того цвета, который был
до поседения, смесь нужно держать на волосах
5—7 минут. Если волосы нужно сделать светлее
цвета, бывшего до поседения, перекись водо-
рода нужно держать на волосах до тех пор, пока
не будет получен нужный огтенок. Затем во-
лосы промыть тёплой водой с мылом, протереть
полотенцем и нанести краску «Оксигидроль».
Она состоит из трёх компонентов (находящих-
ся в трёх отдельных пробирках): декстрина —
загустителя (№ 1), оксигидрохинона— красите-
ля — порошка коричневого цвета (As 2), угле-
кислого аммония — проявителя (№ 3). Краска
может не сразу окрасить волосы в нужный цвет,
она продолжает действовать два дня. Непосред-
ственно после окраски на волосах появляется
рыжеватый оттенок. Если на следующий день
после окраски волосы вымыть, то" они потем-
неют, рыжеватый оттенок пропадёт и появит-
ся натуральный цвет. Если нужно, чтобы цвет
волос был темнее, то после первого мытья их
следует через 12 часов ещё раз промыть тёплой
водой. В том случае, когда сразу же после окра-
ски получился нужный цвет волос, их не-
моют до тех пор, пока они не покроются жиром,,
выделяемым сальными железами. После того как
волосы покроются жиром, действие краски пре-
кращается , и после мытья головы цвет волос не ме-
няется. Ниже указаны сроки держания краски
«Оксигидроль» на волосах средней толщины.
Для тонких и мягких волос этот срок умень-
шают на 5—10 минут; для жёстких увеличивают на
10—15 минут. В том случае, когда волосы ока-
зались темнее, чем нужно, краску легко снять рас-
твором перекиси водорода в смеси с нашатыр-
ным спиртом. Загуститель-декстрин делает кра-
ску «Оксигидроль» недостаточно густой, и она
стекает с волос; для получения более густой
краски декстрин можно заменить сваренным и
охлаждённым до комнатной температуры толок-
ном. При первичной окраске краску наносят на
всю длину волос. При окраске отросших во-
— 405 —
лос «Оксигидроль» наносят только на волосы
у корней.
Чтобы окрасить волосы в цвет тёмный
шатен, берут 1 полную чайную ложку то-
локна (вместо декстрина), всыпают в кастрюлю
и туда же вливают 100 г воды и кипятят до загу-
стения, помешивая, чтобы толокно не осело па
дно кастрюли. Краску № 2 высыпают в стакан
или в стеклянную, фарфоровую банку (но не в
металлическую посуду). Вливают туда же го-
рячее разведённое толокно, хорошо размешивают
и наносят на волосы. Краску на волосах держат
50 минут, после волосы моют водой без мыла и
вытирают. Затем разводят проявитель № 3 (бе-
лый порошок): берут неполную чайную ложку
толокна, вливают в него 100 г воды, кипятят
состав, охлаждают до комнатной температу-
ры, высыпают проявитель и хорошо размеши-
вают до полного растворения кристаллов. По-
лученным составом смачивают волосы и держат
его на волосах 10 минут, после чего их моют тёп-
лой водой с мылом. В последнюю воду добав-
ляют 3-процентный столовый уксус (1 ст. ложку
на 1 л воды).
Чтобы окрасить волосы в цвет шатен,
нужно 1 чайную ложку толокна прокипятить в
150 г воды и в полученном составе развести кра-
ску № 2. На волосах краску держать 45 минут,
затем на волосы нанести проявитель № 3, разве-
дённый в 150 г воды, и держать его в течение 5 ми-
нут. После этого волосы вымыть тёплой водой
с мылом и ополоснуть водой с уксусом.
При окраске волос в цвет светлый ша-
тен краску № 2 разводят в 200 г воды, добавив
i\l2 чайны? ложки толокна. Краску держат на го-
лове 30 минут. Проявитель № 3 также разводят
в 200 г воды, наносят на волосы и сейчас же смы-
вают тёплой водой с мылом, ополоснув затем
водой с уксусом.
Для окраски волос в цвет тёмный
блондин краску № 2 разводят в 300 г воды,
добавив 2 чайные ложки толокна. Краску держат
на волосах 20 минут. Проявитель № 3 также раз-
водят в 300 г воды, смачивают им волосы и сей-
час же смывают.
Для придания волосам цвета блон-
дин краску № 2 разводят в 400 г воды, доба-
вив 3 чайные ложки толокна. Краску держат
на волосах 15—20 минут. Проявитель № 3 так-
же разводят в 400 г воды, смачивают им волосы
и сейчас же смывают тёплой водой без мыла.
При окраске волос в цвет
светлый блондин крас-
ку № 2 разводят в 500 г воды
и добавляют 4 чайные ложки
толокна. Краску держат на во-
лосах 10—15 минут. Проявитель
№ 3 также разводят в 500 г во-
ды, смачивают им волосы и сей-
час же смывают.
Для цвета рыжева-
то-светлый блондин
краску № 2 разводят в 800 г воды и добав-
ляют 6 чайных ложек толокна. Краску дер-
жат на волосах 15 минут. Проявитель № 3
также разводят в 800 г воды, смачивают им во-
лосы и сейчас же смывают. Во всех случаях,
когда цвет волос нужно сделать более серым, без
рыжеватого оттенка, проявитель необходимо дер-
жать на 5—10 минут больше, чем указано для
каждого цвета.
Волосы, завитые продолжительной завивкой,
красить нужно очень осторожно, так как они ок
рашиваются моментально, а корпи волос, на кою-
рых нет продолжительной завивки, в течение
того времени, которое указано выше.
При первичной окраске волос раньше следует
выкрасить волосы, а через 2 дня, когда цвет во
лос будет ровным, делать продолжительную за-
вивку. В том случае, когда волосы завиты про-
должительной завивкой и их нужно окрасить
темней, то при окраске корней волос, на которых
нет продолжительной завивки, краску № 2 дер-
жать, как указано выше для каждого цвета. На
концы волос, завитых продолжительной завивкой,
краску № 2 кладут перед нанесением проявите-
теля на 5—10 минут. При окрашивании малого
количества отросших корней волос можно тю-
бик краски № 2 и проявителя № 3 делить ровно
пополам и соответственно разводить в половин-
ном растворе толокна. Держать краску № 2
на волосах следует столько времени, сколько
указано для каждого цвета.
ОКРАСКА МЕБЕЛИ — см. Ремонт мебели.
ОКРОШКА — холодный суп из кваса с добав-
лением варёных и некоторых свежих овощей,
варёных или жареных мясных продуктов, сме-
таны, зелени, крутых яиц и др.
Окрошка мясная. Нарезать мелкими кубиками све-
жие огурцы и варёное мясо (говядину или телятину, вет-
чину, язык); растереть нарезанный зелёный лук с солью;
мелко изрубить белок крутого яйца; растереть сметану
с крутым желтком, солью, сахаром (при желании можно
положить немного готовой горчицы); смешать заправ-
ленную сметану с белком и луком, развести квасом, по-
ложить огурцы и мясо, всё тщательно размешать. Подать,
посыпав измельчённой зеленью петрушки и положив в
каждую тарелку кусочек пищевого льда.
На 1 л хлебного кваса: 250 г мясных продуктов, 75 г
зелёного лука, 2 свежих огурца, 2 яйца, 1 4 стакана сме-
таны, соль, сахар, горчица — по вкусу.
Окрошка овощная. Варёные картофель, свёклу, мор-
ковь очистить от кожицы, охладить, нарезать мелкими
кубиками, так же нарезать и свежие огурцы; растереть
нарезанный зелёный лук с солью; изрубить белки крутых
яиц; растереть сметану с крутыми желтками, солью,
сахаром, горчицей, развести квасом, смешать с овощами,
белком и луком. Подать, как сказано выше.
На 1 л кваса: 3—4 шт. картофеля, по 1 шт. моркови и
свёклы, 2—3 свежих огурца, 50 г зелёного лука, 3 яйца,
»;2 стакана сметаны, соль, сахар, горчица — по вкусу.
ОКУНЬ МОРСКОЙ — океанская глубоковод-
ная рыба с большой головой и красной поверх-
ностью тела. Добывают 2 вида этого окуня —
крупный, длиной до метра и весом до 10 яг, и
более мелкий, весом в 700—900г.
При хранении на льду изменяет
окраску до серого цвета, поэто-
му наличие красной поверхно-
сти у мороженого окуня свиде-
тельствует о недолгом хранении
(до замораживания). Мясо неж-
ное, без мелких костей; основные
скопления жира сосредоточены у
костей, поддерживающих спин-
ной и под хвостовой плавники.
В продажу поступает мороженым, солёным,
а также копчёным.
Из мороженого окуня и из окунёвого филе го-
товят отварные, жареные, печёные, тушёные,
заливные блюда.
В плавниках этой рыбы имеются острые кости.
Поэтому рекомендуется такой порядок разделки:
взять рыбу за хвостовую часть и ножницами отре-
зать плавники, очистить ножом или скребком че-
— 406 —
Разделка морского окуня.
шую, отрезать голову,
а затем выпотрошить
рыбу и промыть её; если
голова используется,
жабры обязательно сле-
дует удалить.
Морской окунь обла-
дает специфическим,
так называемым «мор-
ским привкусом», кото-
рый не всем нравится. Меньше всего этот привкус
ощущается в жареных, тушёных и запечённых
блюдах из морского окуня, ввиду чего его приня-
то готовить именно этими способами. Гораздо
реже его отваривают, причём для смягчения «мор-
ского привкуса» варят в пряном отваре.
Окунь отварной. Приготовить пряный отвар. На
1 л воды: 3—4 горошины душистого и горького пер-
ца, 2 лавровых листика, 1 морковь, по 1 корню петрушки
и сельдерея, 1 луковица, 1 чайная ложка соли; можно
добавить ещё немного пряных трав (тимьян, чабер).
Всё вместе варить при слабом кипении 5—7 минут; затем
в готовый отвар положить подготовленную рыбу и варить
также при слабом кипении до готовности.
Можно усилить пряный отвар добавлением в него огу-
речного рассола.
ОЛАДЬИ — поджаренные овальные или круг-
лые лепёшки из теста, крупы, овощей; приготов-
ляются на дрожжах илина питьевой соде. Их по-
дают к завтраку или к обеду, а также как слад-
кое блюдо (оладьи из теста сяблоками, вареньем,
джемом).
Оладьи из дрожжевого теста. Развести дрожжи
в тёплом молоке, всыпать муку и размешать так, чтобы
не было комков; накрыть посуду тканью и поставить в
тёплое место; когда тесто поднимется вдвое, добавить
яйца, жир, соль и сахар, тщательно вымесить деревян-
ной ложкой и дать вновь подняться, после чего, не раз-
мешивая, набирать тесто ложкой, смоченной в воде, и
класть небольшими порциями на хорошо разогретую с жи-
ром сковороду, соблюдая некоторое расстояние между
лепёшками; обжарить с обеих сторон; подать со смета-
ной, с сахаром, вареньем и т. п.
Из этого теста можно приготовить и оладьи с ябло-
ками, для чего очищенные от кожицы и сердцевины ябло-
ки (лучше всего антоновские или другие несладкие
яблоки) нарезать тонкими ломтиками и добавить в гото-
вое тесто непосредственно перед обжариванием.
На 500 г муки: 2 стакана молока или воды, 2 яйца,
2 ст. ложки сахара, 3—4 ст. ложки топлёного или расти-
тельного масла, % чайной ложки соли, 25 г дрожжей
(1/4 палочки). 3—4 яблока.
Оладьи из кабачков. Заправить горячее пюре из
отварных кабачков маслом (2 ст. ложки), охладить, по-
ложить яйца, соль, сахар,
тщательно размешать и,
добавив муку и питьевую
соду, взбить массу дере-
вянной ложкой до образо-
вания многочисленных пу-
зырьков. Жарить оладьи,
как сказано в предыду-
щем рецепте.
На 1 кг очищенных от
кожицы и семян кабачков:
5 ст. ложек сливочного
масла, 3 яйца, 2 стакана
муки, 1 4 стакана сахара,
1 чайная ложка соли, 2 г
питьевой соды.
ОЛЕАНДР — вечно-
зелёный высокий ку-
старник или небольшое
деревце семейства кут-
ровых. Родина — Сре-
диземноморье. Очень
распространён в ком-
натной культуре. Обра-
зует небольшой куст;
иногда олеандр вы-
водят в виде штамбо-
вого деревца с шарообразно подстриженной кро-
ной. Требует много света и достаточного тепла
летом, поэтому его можно рекомендовать для
окон, выходящих на юг.
Цветки белые, розовые, красные, реже жёлтые,
душистые. Имеется много махровых форм с круп-
ными цветками разнообразной окраски.
Для взрослых крупных экземпляров в комнат-
ных условиях требуются большие горшки, кадки.
Соцветие олеандра.
Ежегодная пересад-
ка не нужна. Земля
дерновая пополам с
хорошим листвен-
ным или парнико-
вым перегноем, с до-
бавлением речного
песка и кусочков
древесного угля. В
весенне-летнее вре-
мя уместно подкар-
мливать полным ми-
неральным удобре-
нием (т. е. содержа-
щим азот, фосфор и
калий). Сок всех ча-
стей олеандра ядовит, поэтому работы с олеанд-
ром надо проводить очень осторожно, особен-
но оберегать глаза от попадания в них олеанд-
рового сока.
Олеандр легко размножается небольшими вер-
хушками веток, помещёнными в воду или влаж-
ный речной песок. Верхушки веток, когда у них
образуются корешки, высаживают в отдельные
горшочки.
ОМЛЕТ. Для приготовления омлета яйца пред-
варительно слегка взбивают и разбавляют моло-
ком или сливками. Омлеты готовят натуральны-
ми (только с молоком или сливками) и с различ-
ными добавлениями (мясные и рыбные продукты,
овощи, свежая зелень и др.). Обычно их подают на
завтрак. Омлеты с вареньем, с мёдом, орехами и
т. п. продуктами используют как сладкое блюдо.
Омлет натуральный. Добавить в сырые япца молоко
и соль, взбить вилкой, разогреть сковороду с маслом,
вылить на неё яичную массу и жарить на сильном огне.
Как только омлет начнёт густеть, приподнять его края
ножом с двух сторон и пригнуть их к середине, переки-
нуть со сковороды на тарелку швом вниз, смазать кусоч-
ком сливочного масла и тотчас же подать к столу.
На 3 яйца: 1 ст. ложка молока, 1 ст. ложка масла.
Омлет с зелёным луком. Во взбитые яйца добавить
молоко, соль и мелко нарезанный зелёный лук (1 ст. лож-
ку). В остальном поступать так, как указано в предыду-
щем рецепте.
Омлет с вареньем готовят так же, как натуральный,
но, перед тем как завернуть края, на середину кладут
1 ст. ложку варенья без косточек и сиропа.
ОНДАТРА (м е х) — шкурка небольшого зем-
новодного грызуна ондатры (мускусной крысы).
Родина — Северная Америка. Зверёк широко
акклиматизирован в СССР (занимает 2—3-е ме-
сто в заготовках пушнины). Шкурка сравнитель-
но небольшая: длина 35—40 см, ширина 15—20 см.
Мех очень густой, средней высоты, шелковистый.
Окраска волосяного покрова на хребте тёмно-
коричневая или коричневая, на боках светло-ко-
ричневая с золотым оттенком, на брюшке — с се-
ребристым оттенком. Мех ондатры обладает сред-
ней носкостью и неплохими теплозащитными свой-
ствами. По видам обработки различают: нату-
ральную длинноволосую ондатру с блестящим шел-
ковистым волосяным покровом (окраска от ко-
ричневой до тёмно-бурой); крашеную длинново-
— 407 —
середина спины
pax (65, 70, 90
Рис. 1. Раскладка на ткани выкрой-
ки блузки с нагрудной вытачкой^
длинным рукавом на манжете с от-
воротом и отложным воротником.
лосую, окрашенную в коричне-
вый цвет (под соболя, норку и
т. д.); щипаную, окрашенную
под котик. Имитация ондатры
считается одной из лучших
имитаций под котик.
Из ондатры (натуральной, кра-
шеной, щипаной) шьют женские
пальто (60—80 шкурок), жакеты
(30—50 шкурок), пелерины (16—
20 шкурок), женские воротники
(3—6 шкурок), мужские и жен-
ские шапки; ондатра под котик
идёт также на мужские ворот-
ники. Уход и хранение см. в ста-
тье Mtxa.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА
ТКАНИ на изделие. Коли-
чество ткани, расходуемое на
какое-либо изделие, зависит от
ширины ткани, фасона и раз-
мера изделия. Чтобы опреде-
лить точный расход ткани на
изделие (блузку, юбку, платье
и т. д.), необходимо составить
основной чертёж выкройки по
снятой мерке в масштабе 1 : 4
или 1 : 5.
Чертёж выкройки в масштабе
составляется следующим обра-
зом: сантиметр разделить на 4
или 5 равных частей и каждое
деление принять условно за
1 сантиметр. Если по фасону
предусмотрено моделирование,
то на чертёж выкройки йеобхо-
димо нанести линии фасона и
по намеченным линиям моде-
лирования разрезать чертёж вы-
кройки. Затем в том же масштабе
(1:4 или 1 :5) вычертить на
бумаге предполагаемую для из-
делия ширину ткани в сантимет-
, 100, 140 и т. д.), а длину ткани
пока взять произвольно.
Полную ширину ткани необходимо вычерчивать
в том случае, когда раскрой выполняется в раз-
ворот, т. е. со сгибом
тканг по поперечной
нити; кромки ткани
в этом случае будут
проходить с двух сто-
рон. Если ткань рас-
краивается сложен-
ной по долевой нити,
то условную ширину
ткани надо вычерчи-
вать в 2 раза меньше
существующей шири-
ны ткани; кромки в
этом случае будут с
одной стороны, а с
другой стороны будет
сгиб ткани (напри-
мер, если ширина тка-
ни 90 см, то вычер-
тить ширину ткани
надо 45 см в приня-
том масштабе).
После моделирова-
ния детали выкройки
разложить в пределах
вычерченной в мас-
Рис. 2. Раскладка на тка-
ни выкройки юбки шести-
клинки.
штабе ширины ткани. При раскладке выкроек на
ткань по ширине и длине необходимо помнить
об экономии ткани и прибавке на швы, а также
о направлении нити в деталях по установлен-
ному фасону. Разложенные выкройки позволяют
определить необходимое количество ткани на из-
делие по длине.
Ниже приведены примеры определения нужного
количества ткани на изделия 48-го размера.
На рис. 1 дан расчёт необходимого количества
ткани для раскроя блузки с нагрудной вытач-
кой, вшивным рукавом на манжете и отлож-
ным воротником. При данном крое ткань скла-
дывают по долевой нити вдвое. При ширине
ткани 90 см необходимое количество ткани соста-
вит 180 см.
На рис. 2 дан расчёт количества ткани, необ-
ходимого для раскроя юбки шестиклинки. При
данном крое, как исключение, ткань складывают
по долевой нити вдвое и по поперечной нити;
таким образом, ткань складывают в 4 слоя. При
ширине ткани 90 см необходимо по длине 80 +
+ 80 = 160 см.
Для определения приблизительного количества
ткани, необходимого на пошив различных изделий,
можно пользоваться таблицами, приведёнными
ниже.
Необходимое количество ткани для
детской нижней и верхней
одежды.
.О' С с Вид одежды Размер (полуокружность груди) в см
24 26 28 30 32 | 34 36 38 40 | 42
1 Ночные сорочки для детей и под- ростков при ширине ткани 70 слг. с длинным рукавом 240 250 290 310 330 350 360 370 420
с коротким рукавом 220 230 270 290 310 330 340 350 400 —
при ширине ткани 80 см: с длинным рукавом 230 240 280 300 320 340 350 360 400 —
с коротким рукавом 210 220 260 280 300 320 330 340 3«0 —
2 Пижамы для детей и подростков при ширине ткани 70 см 290 310 330 350 370 390 420 440 4 S0
» » » 80 см 270 280 315 320 340 360 380 400 440 —
3 Закрытый передник при ширине ткани 80 см 175 185 200 230 250 270 280 290 __
» » » 7 0 см 200 210 235 250 285 300 310 330 — —
— 408 —
Продолжение
и/н Вид одежды Размер (полуокружность груди) в см
24 26 28 30 32 34 36 38 | 40 42
4 Школьный передник при ширине ткани 80 см 190 200 210 225 245 255 280 300 320
» » » 70 см 210 220 230 250 270 290 310 340 360
5 Юбки с бретелями для детей и подростков при ширине ткани 140 см .... 45 55 60 65 70 70 85 90
6 Плиссированная юбка с бретеля- ми при ширине ткани 140 см ... 70 80 90 110 130 140 170 180
» » » 90 см . . . —- 110 120 130 150 180 190 250 260
7 Платье расклёшенное сложного фа- сона для детей и подростков при ширине ткани 70 см: с длинным рукавом 190 215 230 250 270 300 335 350 360
с коротким рукавом 165 190 210 230 250 270 305 320 330 —»
при ширине ткани 130 см: с длинным рукавом 110 120 135 150 160 170 180 190 200
с коротким рукавом 95 115 120 135 145 155 160 170 180
8 Блузка для детей и подростков при ширине ткани 80 см: с длинным рукавом 110 120 130 145 155 160 175 185 195
с коротким рукавом 90 100 110 125 130 130 145 150 155 —»
9 Пальто для детей и подростков, расклёшенное с накладными кар- манами, поясом и складкой при ширине ткани 140 см: средний рост 130 150 ' 170 180 190 210 220 240
высокий рост — 140 160 180 190 210 215 230 250
10 Двубортное детское и подростковое зимнее и демисезонное пальто при ширине ткани 140 см средний рост 130 150 170 180 190 210 220 230
высокий рост — — 140 160 180 190 200 215 230 250
11 Костюм для детей и подростков при ширине ткани 140 см с длинными брюками: средний рост 145 155 165 185 210 225 235 245
высокий рост — — 155 165 175 195 220 235 245 255
с короткими брюками: средний рост 115 125 135 150 175 185 195 210
высокий рост — — 125 130 145 160 185 195 205 220
Необходимое количество ткани для женской нижней и верхней одежды.
.о. В £ к Вид одежды Размер (полуокружность груди) в см
42 44 46 48 50 52 54 56
1 Женская ночная ‘сорочка при ширине ткани 90 см: с длинным рукавом 380 380 400 400 420 420 430
с коротким рукавом 350 350 370 370 390 390 400 —
2 Женский сарафан при ширине ткани 130 см 170 180 190 200 210 220 230 240
Женский халат расклёшенный, длинный, с длинным рукавом при ширине ткани 90 см 570 580 590 600 610 620 630 640
» » » 70 см 670 680 720 750 750 760 780 800
4 Женская пижама с курткой и брюками при ширине ткани 70 см 550 550 570 570 580 580 600
» » » 80 см — 490 490 500 500 520 520 540
» » » 90 см 440 440 450 450 465 465 470
г Обыкновенная женская юбка при ширине ткани 140 см 80 85 85 90 90 120 130 130
С Юбка полуклёш при ширине ткани 140 см 130 130 140 150 150 160 160 170
7 Женская плиссированная юбка при ширине ткани 14 0 см 200 200 210 210 215 215 220
8 Женская юбка при ширине ткани 90 см 160 170 180 180 185 215 220 220
9 Женская юбка полуклёш при ширине ткани 70 см 240 240 260 260 280 280 300 300
10 Женская блузка при ширине ткани 90 см: с длинным рукавом 170 180 180 190 190 200 210 220
с коротким рукавом 140 150 150 160 160 170 180 190
при ширине ткани 70 см: с длинным рукавом 225 230 235 240 245 260 270 280
1Г с коротким рукавом 195 200 205 210 215 230 240 250
Женский фартук с нагрудником и бре- телями при ширине ткани 70 см для все: с размер юв 130 - 140
— 409
Продолжение
Размер (полуокружность груди) в см
I № п/п Вид одежды 42 | 44 46 48 50 52 54 56
12 Женское шерстяное платье сложного фа- сона с расклёшенной юбкой и длинным рукавом: при ширине ткани 140 см 24 0 240 250 255 260 265 270 270
» » » 13 0 см 255 255 265 275 280 285 290 290
13 для шерстяного платья с коротким ру- кавом ткани берут на 15 см меньше Женское шёлковое платье при ширине ткани 90 см: с длинным рукавом 350 360 370 380 380 390 400 400
14 с коротким рукавом 320 330 340 350 350 360 370 370
Женское платье сложного фасона из хлоп- чатобумажной ткани при ширине ткани 70 см: с длинным рукавом 410 430 450 470 490 490 500 500
с коротким рукавом 380 400 420 440 460 460 470 470
15 Женский шерстяной джемпер с длинным рукавом при ширине ткани 140 см 210 220 230 230 240 250 260 270
Необходимое количество ткани для мужской
верхней и нижней одежды.
Вид одежды
1 Мужская пижама (куртка и
брюки)
при ширине ткани 7 0 см . . .
» » » 90 см . .
2 Мужской костюм*
при ширине ткани 140 см:
низкий рост...............
средний рост ...........
высокий рост............
3 Мужские брюки
при ширине ткани 140 см:
низкий рост ..............
средний рост............
высокий рост............
4 Двубортное зимнее или демисе-
зонное пальто (спортивного
фасона) с накладными карма-
нами, манжетами на рукавах
и хлястиком
при ширине ткани 140 см:
низкий рост ..............
средний рост ...........
высокий рост............
5 Мужская сорочка
при ширине ткани 70 см-.
с длинным рукавом........
с коротким рукавом . . . .
при ширине тнани 80 см:
с длинным рукавом........
с коротким рукавом . . . .
с Мужская спортивная рубашка
с накладными карманами
при ширине ткани 7 0 см:
с длинным рукавом .......
с коротким рукавом . . . .
при ширине ткани 80 см:
с длинным рукавом........
с коротким рукавом . . . .
* Для спортивною фасона костюма количество ткани увеличивается
на 10 см.
Размер (полуокружность груди) в см
44 | 46 48 50 | 52 54 56
570 570 590 590 600 600 620
485 485 500 500 520 520 540
255 260 270 280 290 300 310
265 270 280 290 300 310 320
275 280 290 300 310 320 330
115 115 120 125 130 135 140
120 120 125 130 135 140 145
125 130 135 140 145 145 150
245 250 260 270 275 280 290
255 260 270 280 285 290 300
265 270 280 290 295 *00 310
Размер (длина) воротника сорочки
в см
35- 37 38-39 40-42 | 43 -44
280 330 350 360
250 300 320 330
270 320 330 340
240 290 300 310
320 350 370 380
290 320 340 350
310 340 350 360
280 310 330 340
ОПРЕЛОСТЬ — воспаление кожи
на соприкасающихся местах, под-
вергающихся трению (например,
между ягодичными складками и в
области заднего прохода, между
пальцами ног, у тучных женщин —
под грудными железами, в пахах,
у тучных детей—на шее, и т. п.).
Предрасполагают к возникновению
опрелости повышенная потливость,
диабет (сахарная болезнь), прене-
брежение личной гигиеной. При
появлении опрелости поражённый
участок кожи краснеет и мокнет.
Поражённая кожа покрывается
сальным налётом, издающим не-
приятный запах. Больного мучают
жжение, зуд и иногда боль. Забо-
левание нередко осложняется гной-
ничковой и грибковой инфекцией.
Для предупреждения опрелости
нужно соблюдать правила личной
гигиены, бороться с потливостью
(см.). При лечении опрелости пре-
жде всего нужно отделить друг от
друга соприкасающиеся участки
кожи марлевыми прокладками;
применять охлаждающие примоч-
ки, высушивающие жирные пудры.
ОРАНЖЕРЕЯ КОМНАТНАЯ —
см. Комнатная оранжерея в окне.
ОРГАНДИ — лёгкая, прозрачная
ткань типа тонкого маркизета из
наиболее тонкого вискозного шёлка
повышенной крутки. Напоминает
жёсткую кисею. Выпускается пре-
имущественно отбелённой. Ширина
88 см. При шитье органди требует
осторожного обращения, так как
сильно осыпается, поэтому края
выкроенных деталей рекомендуется
сразу обмётывать. Используется для
блузок, нарядных детских платьев
и отделок. Стирают органди так же,
как ткани из искусственного шёлка,
без трения и выкручивания, во из-
бежание раздвижки нитей по швам.
— 410
Гладят во влажном состоянии не слишком горя-
чим утюгом.
ОРЕХИ — группа различных плодов, состоя-
щих из сухой деревянистой оболочки (скорлупы)
и заключённого в ней съедобного ядра (семени).
В быту и торговле к наиболее распространённым
орехам относят: арахис (земляной орех), грецкий
орех, лещинные (лесные) орехи, фундуки, кед-
ровые орехи, миндаль и фисташки.
Орехи ценятся как вкусные и высококалорий-
ные пищевые продукты, богатые жиром, белками,
минеральными солями и другими полезными
веществами.
Содержание питательных веществ
в орехах (в среднем в процентах на 100г
съедобной части).
Виды орехов Белки | Жиры Углеводы Минераль- ные соли
Арахис 27,5 44,5 15,5 2,5
Грецкие 18,0 59,0 8,7 1 ,8
Кедровые .... 16,0 54,0 14 , 5 2,5
Лешинные .... 19,0 58,0 9,0 2,5
Миндаль сладкий 21,0 55,0 10,0 2,5
Фундук 18,0 62,0 9,3 2,0
Фисташки .... 18,5 55,0 12,0 3,5
В кулинарии орехи употребляют в сладкие
блюда (начинки, кремы, пломбиры и т. п.), в муч-
ные кондитерские изделия, в соусы (ореховые соу-
сы грузинской кухни). Из орехов также выраба-
тывают очень ценное ореховое масло, применяемое
в кулинарии, в пищевой промышленности и для
технических целей. Орехи в натуральном виде
находят широкое применение как излюблэнный
детский десерт.
Арахис (земляной, или китайский,
орех) — плод однолетнего травянистого расте-
ния семейства бобовых; в СССР разводится на
Украине, на Кавказе, в Средней Азии, Грузии,
Армении. Особенно много арахиса сеют в Китае
(отсюда и название «китайский орех»).
Арахис собирают поздней осенью, выдёргивая* куст из
земли вместе с бобами (бобы развиваются в земле), затем
бобы (стручки) подсушивают и хранят в сухом поме-
щении.
Плоды арахиса представляют собой удлинённо-ци-
линдрической формы бобы длиной от 2 до 6 см, в диамет-
ре 1—2 см; снаружи бобы покрыты оболочкой (кожурой),
внутри которой заключено 1—2 крупных двухсемядоль-
ных ядра (семени). Кожура составляет около 25% и яд-
ро — 75% к весу ореха.
Поджаренный арахис употребляют в качестве
лакомства, а также в домашней кулинарии и
в кондитерском производстве для изготовления
тортов, пирожных, халвы, конфет, различных
сладостей; его подают к шампанскому.
Большая часть арахиса перерабатывается на
арахидное масло, используемое для пищевых и
технических целей; жмых, получаемый как по-
бочный продукт при выжимке масла, идёт в кон-
дитерском производстве на изготовление шоко-
лада (в смеси с какао), халвы и других изделий.
Муку из орехов арахиса применяют для при-
готовления лечебных кексов, бисквитов и других
изделий для диабетиков.
Грецкие орехи (волоцкие, волошски е)—
плоды дерева семейства ореховых, в СССР произрас-
тающэго в южных районах. Собирают их в зрелом
виде, когда наружная оболочка засыхает, растре-
скивается и из неё выпадает орех, состоящий из
твёрдой скорлупы с заключённым внутри ядром;
ядро разделено 2—4 неполными перегородками.
Собранные орехи после очистки от кожицы сушат
на солнце или в сушилках, что помогает их хранению.
По степени твёрдости и количеству скорлупы грец-
кие орехи разделяются на тонкокорые (толщи-
на скорлупы до 1,5 мм, ядро весит около 50% общего веса
ореха) и толстокорые (скорлупа толще 1,5 мм,
ядро — 30—35% общего веса ореха). Размер орехов
от 3 см х 2,8 см до 5,5 см X 4 см, а вес —от 8 г до 15 г.
Грецкие орехи богаты витамином С (до 85 мг%).
Особенно много витамина С в незрелых орехах (до
3 000 мг%), что намного превышает содержание этого
вптами га во всех плодах и ягодах. Зелёные грецкие оре-
хи идут на приготовление различных лечебных витамин-
ных препаратов, кондитерских изделий и на варку ва-
ренья.
В продажу грецкие орехи поступают целыми (в скор-
лупе) и очищенными (ядро).
Толчёное, растёртое, резаное ядро грецкого
ореха применяется для приготовления некоторых
салатов (из яблок, из сельдерея и др.), а так-
же для приготовления кисло-сладкого супа, су-
пов из фасоли, гороха, чечевицы, кураги, индей-
ки жареной, сациви из кур, форели, яичницы, бак-
лажанов, свекольника, цветной капусты, свежих
фруктов — в сметане с орехами, орехового соуса
(см.) и других блюд.
Ядро грецкого ореха, обжаренное с солью,
подают к шампанскому и к виноградным винам.
Ореховый соус к зелёной фасоли. Ядро грецкого ореха
истолочь с чесноком, добавить соль и молотый красный
перец, нарезанный репчатый или зелёный лук, зелень
петрушки, всё это тщательно перемешать и развести уксу-
сом (по вкусу). Подают соус как подливку к отваренной
стручковой фасоли.
На 100 г ядра грецкого ореха: 100 г репчатого или зе-
лёного лука, 50 г зелени петрушки, чеснок, уксус,
соль, молотый красный перец — по вкусу.
Ореховая начинка (готовится из грецких или других
орехов). Обжаренные орехи растереть со сливочным мас-
лом, сахарной пудрой или с вафельными крошками до
образования густой массы.
Применяют такую начинку для тортов, пирожных,
пирогов и других изделий.
Ореховый пудинг. Подсушенные и очищенные от скор-
лупы грецкие орехи пропустить через мясорубку; намо-
чить в молоке мякиш белого хлеба; яичные желтки расте-
реть с сахаром, соединить их с ореховой массой и намо-
ченным в молоке белым хлебом, добавить растопленное
сливочное масло и всё перемешать; добавить туда взби-
тые яичные белки, выложить в специальную форму или
на сковороду, смазанную маслом, и запечь в духовке или
в печи со средним жаром (примерно 30—40 минут).
Готовый пудинг выложить из формы и подать горячим,
полив ванильным соусом (см.). Ванильный соус можно
подать и отдельно.
На 150 г ядра грецких орехов: 1% стакана молока,
250 г белого хлеба, 3 яйца, 3/4 стакана сахара, 100 г сли-
вочного масла.
Яблоки, фаршированные рисом и орехами. Вымыть
яблоки, вынуть сердцевину с частью мякоти (не прорезая
насквозь); очистить грецкие орехи или миндаль от кожуры
и мелко нарезать; перебрать и промыть изюм. Рис сва-
рить с молоком, добавив сахар; в сваренную кашу поло-
жить изюм, орехи, сливочное масло, яйцо, тщательно
перемешать и наполнить этим фаршем яблоки; положить
яблоки на сковороду, подлив в неё 2—3 ст. ложки воды
и поставить в духовку. Как только яблоки будут мяг-
кими, вынуть их и положить на блюдо, полить малино-
вым, черносмородиновым или другим вареньем.
На 10 яблок: 50 г ядра грецких орехов или миндаля,
50 г изюма, % стакана риса, 1 стакан молока, % стакана
сахара, 1 яйцо, 2 ст. ложки сливочного масла, варе-
нье — по вкусу.
Кедровые орехи — плоды сибирского кедра,
или, точнее, кедровой сосны, произрастающей гл.
обр. в сибирских лесах (кедровники), менее рас-
пространены в северных областях Европейской
части СССР.
Кедровые семена (орехи) заключены в шишки, каж-
дая из которых содержит до 100 семян. Кедр плодоносит
через 3—4 года. Собирают орехи обычно в сентябре —
октябре, до морозов, так как убранные после морозов
орехи плохо хранятся, плесневеют и приобретают горь-
коватый вкус.
В продажу поступают 2 вида кедровых орехов:
таёжный —мелкий (6—9 мм), в красноватой или тем-
— 411 —
но-коричневой скорлупе, и более крупный, т. наз. кон-
довый, размером 7—13 мм, отличающийся от таёжного
угловатой формой, светло-бурой окраской и более креп-
кой скорлупой; на долю ядра приходится около 45%
веса ореха.
Из кедровых орехов добывают кедровое масло,
которое применяют преимущественно для приго-
товления кондитерских изделий. Жмыхи, полу-
чаемые при отжиме масла, используются при из-
готовлении тортов, пирожных, халвы и др.
Свежие и особенно подсушенные кедровые оре-
хи употребляются в свежем виде как лакомство.
Лесные, или лещинные, орехи — плоды кустар-
ников, реже деревьев, семейства берёзовых, про-
израстающих в лесах сплошными зарослями поч-
ти повсеместно в СССР. В северных и централь-
ных районах лещинные орехи мельче (0,5—1,0 г),
чем на юге (1—2,5 г).
Ядро составляет около 40% веса ореха, богато жиром
и белками; используется для получения высококаче-
ственного масла, обладающего хорошими пищевыми
свойствами и широко применяемого в кондитерском про-
изводстве.
Ядро лещинного ореха употребляется в сыром
виде как лакомство, а также в целом и дроблё-
ном виде в домашней кулинарии и в кондитер-
ском производстве для различного вида кулинар-
ных изделий.
Фундук — культурная или садовая разновид-
ность лещинного (лесного) ореха; широко культи-
вируется в южных районах страны — в Крыму,
Закавказье, на Северном Кавказе и в Средней
Азии.
В соответствии с формой и размером орехов
в торговле их делят на 2 группы: бадем-фун-
дук — с более крупными орехами, размером
2J5—3,0 см X 1,5 см\ керасундские (кудрявчики),
или полуфундуки — с мелкими орехами, разме-
ром 1,6 киХ1,5 см. Каждая из указанных групп
поступает в продажу в скорлупе и без скорлупы.
Как и другие виды орехов, фундуки служат
ценным питательным продуктом; употребляются
для еды в сыром виде, используются в домашней
кулинарии и в кондитерском производстве.
Миндаль — плод миндального дерева; дико
растёт в Средней Азии и даёт плоды с горьким
ядром и очень твёрдой скорлупой.
Миндаль со сладким ядром разводят в Кры-
му, в Закавказье, в Средней Азии; подразде-
ляется на твёрдоскорлупный и мягкоскорлуп-
ный; у последнего скорлупа легко раздавливает-
ся руками. Более ценный — мягкоскорлупный
миндаль, его ядро больше. Миндаль созревает
в августе — сентябре.
Плод миндаля имеет удлинённую яйцевидную форму,
сжатую с бонов, длиной от 10 до 60 мм. При созревании
наружная оболочка высыхает и растрескивается, осво-
бождая орех. Орех состоит из скорлупы и заключённого
в ней ядра (семени). Наружная оболочка составляет от
25% до 48%, скорлупа от 37% до 50% и ядро от 11% до
17% веса плода.
В продажу миндаль поступает в скорлупе (миндаль-
ные орехи), а также очищенным (миндаль).
Ядро миндаля содержит ценные эфирные масла, при-
дающие миндальному ядру специфический аромат. Горь-
кий миндаль отличается высоким содержанием (от 2% до
4%) глюкозида — амигдалина, из которого при расти-
рании с водой образуется ядовитая синильная кислота.
Поэтому горький миндаль употреблять в пищу можно
лишь в очень небольшом количестве (до 5—6% от общего
количества сладкого миндаля) и использовать только
для ароматизации кондитерских изделий.
Сладкий миндаль употребляется для еды в све-
жем виде; в кондитерском производстве — при
изготовлении печенья, тортов, марципана, кара-
мельных начинок, а также для получения весьма
ценного пищевого миндального масла. Из горь-
кого миндаля получают горькоминдальное мас-
ло для специальных технических целей.
Фисташки — род растений (деревья или ку-
старники) из семейства сумаховых, произрастают
в Закавказье, Молдавии, на черноморском побе-
режье Кавказа и Крыма, в Средней Азии.
Плоды мелкие, весом от 0,6 г до 1 ?, имеют тонкую, но
твёрдую, растрескивающуюся пополам, скорлупу, из ко-
торой выпадает двухсемядольное ядро (семя) зеленоватого
цвета, с тонкой коричневой кожурой. На долю ядра
приходится около 48% веса ореха.
Из фисташек получают очень ценное пищевое масло,
используемое в кондитерском производстве.
В кулинарии фисташки используют в тёртом
или дроблёном виде (половинками) при изготовле-
нии тортов, пирожных, кремов и т. п., их также
добавляют к некоторым мясным блюдам, в суп-
пюре из домашней птицы; готовят фарширован-
ную фисташками утку, курицу. Подают фисташки
поджаренными и присоленными к шампанскому,
к крепким десертным винам.
ОСВЕЩЕНИЕ квартиры складывается из
естественного и искусственного освещения. Лю-
бое освещение должно обеспечивать достаточную
освещённость помещения и находящихся в нём
предметов, а также быть достаточно равномерным,
без резких и неприятных теней.
Естественное освещение. Осве-
щённость квартиры, создаваемая прямыми или
рассеянными солнечными лучами, зависит от
географической широты места, времени года
и времени дня, а также от ориентации (поло-
жения) окон. В комнаты, окна которых выхо-
дят на север и частично на запад и восток,
попадает лишь рассеянный свет. Для достижения
наилучшего дневного освещения окраска стен
и потолка комнат должна быть светлой: свет,
попадая на светлые поверхности, многократно
отражается, что усиливает освещённость; попадая
же на тёмйые поверхности, свет теряется.
В таблице 1 приведены коэффициенты отражения
наиболее употребительных красок для окраски
стен. Эти коэффициенты показывают, какая
часть света сохраняется при отражении.
Таблица 1.— Коэффициенты отра-
жения света разными красками.
Коэффициент
отражения
Белая клеевая............
Серая светлая............
Розовая светлая .........
Коричневая...............
Кремовая светлая.........
Зелёная .................
Зелёная тёмная...........
Зелёная светлая .........
Синяя светлая ...........
0,70-0,80
0,40-0,50
0,13—0,14
0,11
0,70-0,74
0,20
0,12
0,42-0,47
0,55-0,61
Для защиты комнаты от прямого солнечного
света следует применять светлые матерчатые
шторы или занавеси (см.). Получившие широкое
распространение тюлевые занавеси не позволяют
в достаточной степени задержать прямой солнеч-
ный свет, когда он нежелателен, кроме того,
на переплетениях тюля скапливается много пыли
и освещённость комнат ухудшается.
Естественная освещённость сильно зависит
также и от потерь света при прохождении через
оконные стёкла. Если стёкла загрязнены (пылью,
копотью и т. п.), то в них теряется до 15—30%
света. Поэтому следует регулярно мыть оконные
стёкла.
— 412 —
При работе за столом свет должен падать слева,
а не справа (иначе будет тень от работающей руки).
Ни в коем случае свет не должен падать прямо
в глаза, спереди; в поле зрения работающего
не должны попадать яркие (блестящие) предметы.
Искусственное освещение соз-
даётся гл. обр. электрическими источниками света.
Различают 2 вида освещения: общее и местное. Об-
щее освещение предназначено для одновременного
освещения всего помещения; местное — для
освещения рабочего места (при чтении, шитье
и т. п.). Освещение может быть прямым, отражён-
ным и пол у отражённым.
Прямое или направленное освещение бывает
тогда, когда свет от светильника (от лампы,
свечи и т. п.) падает непосредственно на рабо-
чее место, например от светильника с непро-
зрачным, открытым снизу абажуром; отражён-
ное освещение — на рабочее место падает свет,
отражённый от потолка и стен; полуотражён-
ное освещение — на рабочее место падает
часть света от светильника и часть отражённого
света.
Прямое освещение неблагоприятно для зре-
ния. Рабочее место при нём обычно освещено
слишком сильно, но неравномерно, так как в не-
освещённых местах образуются резкие тени. Гла-
зам больно от ярких блестящих предметов (создаёт-
ся т. наз. блёскость). Наиболее благоприятно для
зрения (см.) отражённое освещение, при котором
все предметы на рабочем месте освещены равно-
мерно, тени нерезкие, «спокойные», нет блёскости.
Однако отражённое освещение требует больших
затрат электрической мощности, стоит-дороже
и в квартирах, как правило, не применяется.
Наиболее широко распространено освещение
полуотражённым светом.
Чтобы создать нужное освещение, надо подо-
брать соответствующий светильник (лампа со
всей осветительной арматурой). Большое зна-
чение имеет не только мощность электрической
лампочки, но и её абажур (см.), место, где
находится источник света, и другие условия
освещения. В зависимости от того, как абажур
перераспределяет свет лампы, светильники раз-
деляются на светильники прямого, отражён-
ного и полуотражённого света. По способу
крепления светильники делятся на подвесные
(люстры, подвесы, потолочные плафоны), на-
стенные (бра), настольные (канделябры) и на-
польные, т. е. стоящие на полу (торшеры).
Для освещённости имеет значение свое-
временная чистка светильников; сила света
от нечищенного светильника уже через месяц
снижается на 10—15?/6-
Освещение квартиры. Каждое помещение квар-
тиры должно иметь достаточное общее освещение.
В некоторых местах помещения делается ещё
дополнительное местное освещение.
Для общего освещения ком-
нат (столовой или гостиной) высотой 3,5—3,7 м
рекомендуется применять подвесные светиль-
ники на 3—5 ламп (люстры), каждая мощностью
100—200 вт, с абажурами из светорассеиваю-
щего материала. Абажуры могут быть открытые
снизу или сверху. Светильники должны быть
подвешены не менее чем на 2,7 м над полом. Для
комнат высотой 2,7—2,8 м должны применяться
—>
Освещение стола: слева — неправильное; справа —
правильное.
только потолочные светильники (плафоны) из
рассеивающего материала на 2—3 лампы. Ни в
коем случае не следует применять светильники
с открытыми снизу абажурами, так как при такой
высоте потолка не удаётся избежать блёскости.
В остальных комнатах квартиры (детской, спаль-
ной, кабинете, передней) для общего освещения
могут применяться подвесные светильники или
плафоны на 1—2 лампы, каждая мощностью 75—
100 вт.
Местное освещение отдель-
ных мест в комнате (особенно в од-
нокомнатной квартире) осуществляется наполь-
ными, настольными и частично настенными
светильниками. Применяя напольные светиль-
ники (торшеры), можно создать приятный мягкий
свет в отдельных местах комнаты, способствую-
щий усилению впечатления уюта и покоя;
торшеры рекомендуется ставить как дополни-
тельное освещение в гостиных около диванов,
столика с радиоприёмником и т. п.
Чтобы рабочее место было правильно освещено,
надо придерживаться норм освещённости, ука-
занных в таблице 2. Кроме того, необходимо за-
щищать глаза от блёскости ламп, которая осо-
бенно вредна для неокрепших глаз детей (раз-
вивает близорукость).
Таблица 2.—Нормы освещённости для
некоторых домашних работ.
Наименование работ
Освещённоегь на
рабочем месте
в люксах
Черчение, рисование, ручной труд
детей, вышивание, штопка, шитьё
на машине .......................
Чтение, письмо, бритьё...........
Стирка ручная ...................
Глажение ручное .................
300-500
200
150
300
Для освещения письменного стола, а также
при шитье ит. п. следует применять переносный
настольный светильник. Светильник следует рас-
полагать на столе так, чтобы свет падал спе-
реди с левой стороны работающего. Абажуры
настольных ламп должны быть либо из очень
густого светорассеивающего стекла, пластмассы,
либо из бумаги, либо должны быть непро-
зрачные.
Получившие значительное распространение на-
стольные светильники грибообразной формы не-
экономичны, неудовлетворительны со светотех-
нической и гигиенической стороны: как видно из
рисунка, только около 25% светового потока попа-
дает на стол, остальной поток не используется;
413 —
недостатком является также малый защитный
угол, вследствие чего прямые лучи от лампы
попадают в глаза сидящего за столом.
Наиболее рациональным настольным светиль-
ником является светильник (см. рисунки на
вклейке) с подставкой, имеющий шарниры, по-
зволяющие устанавливать его в любом поло-
жении. Такой светильник с лампами 40—75 вт
создаёт освещённость в 200—500 люксов.
Для освещения спальни, кроме общего, необ-
ходимо иметь местное освещение. Для местного
освещения может быть применён настольный
светильник с абажуром из молочного стекла или
из пластмассы; также может быть применён
настольный светильник из молочного стекла, ук-
репляемый или на стене (над головой кровати) или
с левой стороны. Для местного освещения ночью,
чтобы свет не мешал другим спящим в этой же
комнате, применяются ночники — настольные
светильники малых размеров и с лампой мощ-
ностью не более 15 вт.
Для освещения кухни обычно применяется
один подвесной светильник с абажуром из молоч-
ного стекла. Мощность лампы в светильнике
должна быть 100—150 вт; светильник над столом
в кухне необходимо располагать так, чтобы обес-
печить наименьшую затенённость стола от го-
ловы и тела человека, стоящего за ним.
Лестницы и площадки лучше всего освещать
подвесными или настенными светильниками,уста-
навливаемыми на площадках так, чтобы были
освещены двери квартир. Мощность лампы в
светильнике 25—40 вт.
Для освещения ванной комнаты и уборной
рекомендуется применять специальные уплот-
нённые светильники из молочного стекла (под-
весные или потолочные). Мощность ламп 40—
75 вт.
Туалетный стол и зеркало должны освещаться
только светильниками с замкнутыми абажурами
из густого молочного стекла; для этой цели
могут быть рекомендованы светильники труб-
чатой формы, располагаемые вдоль верхней и
боковых сторон зеркала.
См. вклейку к стр. 401.
Лит.: К р а в к о в С. В., Глаз и его работа, 4 изд.,
М.—Л., 1950; Гусев Н. М., Свет в архитектуре,
М.—Л., 1937; Справочная книга по светотехнике, [отв.
ред. акад. В. С. Кулебакин, вып. 1], М., 1956.
ОСЕТРОВЫЕ. К осетровым относятся осётр,
белуга, шип, калуга, севрюга и стерлядь—ис-
ключительно ценные рыбы, блюда и закуски из
которых являются характерной особенностью
русской кулинарии.
Тело осетровых покрыто пятью рядами круп-
ных костных чешуй, т. наз. жучек; между жуч-
ками обычно расположены звёздчатые пластинки
или зёрнышки. Голова покрыта костными плас-
тинками; скелет хрящевой; мясо совершенно ли-
шено костей. Вырабатываемая из яичников (яс-
тыков) икра (см.) — очень ценный закусочный
продукт; проходящая в хрящевом позвоночнике
спинная струна перерабатывается в вязигу (см.).
Хрящи позвоночника и головы используются для
приготовления студней, зельца и других блюд.
Плавательный пузырь идёт на выработку цен-
ного сухого пищевого рыбного клея. Мясо осетро-
вых перерабатывается в массовых количествах на
балычные изделия (см.) и продукты горячего
копчения; оно продаётся в охлаждённом и моро-
женом виде и пригодно для любого вида кули-
нарной обработки. Однако его лучше всего
отваривать, так как варёное оно полностью выяв-
ляет свои вкусовые качества. Можно исполь-
зовать мясо осетровых для тушения с овощами
(солянка на сковороде). Лучшие первые рыбные
блюда — уха и жидкая солянка — получаются из
осетровых, в особенности из стерляди.
При предварительной подготовке осетровых к тепловой
обработке важно тщательно удалить с их кожи т. наз.
жхчки, для чего надо опустить рыбу до начала её при-
готовления на 2—3 минуты в кипяток и затем тщательно
снять ножом с поверхности рыбы все жучки как круп-
ные, так и мелкие (между рядами), после этого промыть
и проверить, не осталось ли жучек; эти костные плас-
тинки не. развариваются и могут быть опасны при еде
(особенно у стерляди).
Белуга — самая крупная из осетровых
рыб; длина её достигает 9 м и вес 1300 кг
(обычно в улове длина 200—220 см, вес
40—60 кг); добывается в Каспийском, Азовском
и Чёрном морях и в низовьях впадающих в них
рек. У белуги среднего размера мясо нежнее
и вкуснее, чем у очень крупной. Кожа белуги
довольно толстая и грубая, особенно в брюшной
части; прослойки жира в спинке иногда окрашены
в синеватый цвет. Мясо белуги, сваренное боль-
шими кусками, хорошо режется, не крошится.
Калуга по размерам близка к белуге;
добывается в бассейне реки Амура и в Татарском
проливе; мясо менее жирное, чем у белуги, но
нежнее.
Осётр. В продажу гл. обр. поступает т. наз.
русский осётр, добываемый в Каспийском море
Рис. 1. Промысловые осетровые: 1 — амурский осётр;
2 — стерлядь; з — белуга; 4 — севрюга; 5 — русский
осётр.
414 —
Рис. 2. Вскрытие рыбы для извлечения икры.
и в низовьях рек Волги и Куры, а также в бас-
сейнах Азовского и Чёрного морей, сибирский
осётр (реки Сибири) и шип (бассейн Аральского
моря, южная и северо-восточная часть Каспий-
ского моря). Осётр достигает длины 230 см
(сибирский — 300 см), средний вес в уловах
12—24 кг. Осётр — наиболее жирная из осет-
ровых рыб; особенно высокой жирностью отли-
чаются крупные экземпляры сибирского осетра.
Жировые прослойки обычно жёлтого цвета; мясо
нежнее, чем у белуги, но в варёном виде больше
крошится.
Севрюга добывается в Каспийском и
Азово-Черноморском бассейнах, достигает дли-
ны 200 см и более и веса примерно 25 кг',
в уловах преобладает рыба весом от 4 кг до 13 кг',
мясо нежное, отваренное не крошится; хороша
севрюга горячего копчения.
Стерлядь, в отличие от других осетровых,
только пресноводная рыба; добывается в реках,
впадающих в Каспийское, Азовское, Чёрное,
Белое и Карское моря, и в реках Сибири; до-
стигает длины 100—125 см и веса 16 кг; в уло-
вах — до 1,5 кг, редко до 4 кг. Стерлядь хороша
в ухе и отварная.
ОСПОПРИВИВАНИЕ — искусственное вве-
дение в организм человека вакцины ослаблен-
ного вируса (см.) оспы, предохраняющее от забо-
левания натуральной оспой — тяжёлой остроза-
разной болезнью. До введения оспопрививания
оспа во время эпидемий уносила тысячи жизней.
В настоящее время в СССР, благодаря обязатель-
ному оспопрививанию, случаев натуральной оспы
не наблюдается. Первое оспопрививание делают
ребёнку в 9—10 месяцев. Затем делают повтор-
ные прививки в 4 года, 8, 12 и 18 лет. Через
8—10 дней после оспопрививания на месте
каждой прививки образуется гнойничок (пу-
стула), появляется сильный зуд, температура
иногда поднимается до 38°—38,5°. Гнойнички
нельзя мочить, расчёсывать, накладывать на
них повязку. Рекомендуется надевать ребёнку
рубашку с широкими рукавами, которую жела-
тельно ежедневно менять. Недели через 3 гной-
нички подсыхают и отпадают. Оспопрививание
проводится только по назначению врача после
предварительного осмотра ребёнка.
ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ. При выборе отдел-
ки следует учитывать особенности фигуры, воз-
раст, моду, расцветку и фактуру ткани (см. статью
Одежда). Отделка должна быть однородной; нель-
зя, например, к низу платья пришить плиссиро-
ванную оборку, а воротник отделать фестонами.
Ниже приводятся некоторые виды отделок.
Защипки — мелкие складочки, которые
строчатся шириной 0,1 см. Чем меньше захват
ткани для защипки, тем красивее они полу-
чаются. На изделии защипки располагают в
зависимости от фасона: группами, в комбинации
со складками шириной в 0,5 см и 1 см', они могут
идти в долевом, косом или поперечном направ-
лениях. Защипки застрачивают на ткани до её
раскроя по долевой нити, а затем накладывают
выкройку и получают наклон защипок по наме-
ченному фасону. Защипками отделывают блузки,
платья, платья-пальто, юбки и др. Защипки
шире 3 мм называются складочками.
Фестоны — зубчатая кайма. Форму зубцов,
т. е. фестонов, сначала делают на выкройке. На
детали, предназначенные для отделки фесто-
нами, наложить подкладку, прометать, затем
приметать выкройку с намеченными фестона-
ми и всё вместе прострочить с изнанки по
контуру фестонов. По контуру отстроченных
фестонов ткань срезать, оставив на швы 0,5 см,
в углах сделать надсечки, швы расправить на
2 стороны, фестоны вывернуть наизнанку, про-
метать, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно
отгладить. На более плотных тканях фестоны
делают одинарными, заделывая фигурные кон-
туры полосками ткани, выкроенными по косой
нити. Косую полоску лицевой стороной прикла-
дывают к лицевой стороне изделия, примёты-
вают и строчат по контуру фестонов. Затем
выворачивают косую бейку наизнанку и подши-
вают вручную потайным швом (швом, который
не виден на лицевой стороне), между фестонами
делают скрепление. Для более тонких тканей косую
полоску складывают вдвое, гладят и примёты-
вают, складывая лицевую сторону косой полоски
с лицевой стороной детали, промётывают и про-
страчивают, а затем выворачивают полоску наиз-
нанку, промётывают и пришивают вручную
потайным швом или на машине.
Фестонами отделывают края воротников, ман-
жет, карманов на платьях и блузках и т. п.
Волан — неширокая оборка, выкраивается
по косой или поперечной нити в виде полукруга.
Верхняя часть волана делается вогнутой, а низ—
закруглённым. Волан может быть одинаковой
ширины на всём протяжении или суживающийся
к одной или к двум сторонам. Края воланов
заделываются швом в край, швом пико (край
заделывается па специальной машине) или косой
бейкой, которая пристрачивается па машине
и подшивается вручную потайным швом. Вола-
нами отделывают платья, блузки, нижние юбки.
Бейки бывают одинарные и двойные. Ткань
нарезают по косой нити полосками, длина и
ширина которых определяется по фасону. Оди-
нарные бейки пришиваются так: одну сторону
пристрочить на машине, а другую сторону при-
шить вручную потайным швом, и затем бейку
отгладить. Двойные бейки пришиваются так:
бейку по ширине сложить вдвое, прометать, за-
тем прострочить, вывернуть и отгладить. При-
готовленную бейку пришить к изделию вручную
потайным швом, нижний край бейки оставить
отлётным. Отделывают бейками платья, блузки,
юбки и другие изделия.
Оборка — косая или поперечная полоска
ткани, собранная складками или сборками. Ши-
рина и длина оборки определяются по фасону.
Оборку надо выкраивать в 2—2,5 раза длиннее,
чем она должна быть в готовом виде. Край оборки
заделывается взакрутку на руках, швом пико
или на машине. На машине прострочить оборку
вкрай, обрезать лишнюю ткань рядом со строчкой,
затем подвернуть и вторично прострочить на
— 415 —
машине. Противоположную
сторону оборки собрать на
нитку в 2 ряда (для равно-
мерной сборки). К платью
оборку пристрочить на ма-
шине с изнанки оборки, а
затем отогнуть и загладить;
кроме того, оборки истрачи-
вают в складки, в рельеф
или пришивают сверху.
Оборками отделывают блуз-
ки, платья, юбки, бельё
и др.
Для плиссирован-
ных оборок ткань заго-
товляют следующим обра-
зом: по намеченному фасону
определяют длину оборки
и увеличивают её в 3 раза,
край оборки заделывают так
же, как на обычной оборке.
Рюш — полоса ткани,
по середине собранная в
сборку или заложенная в
складки. Выкраивается по
косой или поперечной нити.
Готовый рюш примётывает-
ся к изделию, затем при-
шивается на машине или
потайным швом. Полосу для
рюша заготавливают в 3 ра-
за длиннее, чем она должна
быть в готовом виде. Отде-
лывают платья, блузки и
другие изделия.
«В а ф л и» — ткань, за-
ложенная вручную в виде
вафель. Для обработки «ва-
фель» на изделии намеча-
ются горизонтальные и вер-
тикальные линии на рав-
ном расстоянии одна от
другой. Точки пересечения
линий через одно пересе-
чение скрепляют нитка-
ми. «Вафлями» отделывают
бельё, блузки, платья и др.
Кант выкраивается по
косой нити ткани. Канты
бывают одинарные, двойные
и тройные из той же ткани,
что и одежда, или из ткани
другого цвета. Если канты
делаются из ткани разных
цветов, один кант выкра-
ивается шире другого в
2 раза. Заготовленную по-
лоску для канта сложить
вдвое по лицевой стороне,
прометать и заутюжить.
Подготовить край, где бу-
дет вставляться кант, об-
резной край подвернуть на
0,5 см, прометать, заутю-
--
Отделка одежды: 1. Защипки
и складочки. 2. Фестоны.
3. Бейки. 4. Оборнп. 5. Плис-
сированные оборки. 6. Рюш.
7. «Вафли». 8. Кант. 9. Рулик.
10. Буфы. 11. Кокилье и чер-
тёж выкройки.
жить, затем приметать кант, выпустив его с лице-
вой стороны изделия. Ширина выступающего
канта не должна превышать 2—3 мм. Иногда в
канты для большей выпуклости продёргивают
шнурок. Строчить канты можно с лицевой сто-
роны и с изнанки. Ими отделывают блузки,
юбки, платья, мужскую форменную одежду и др.
Рулик так же, как и кант, делается из
косой полоски ткани. Ширина 2—2, 5 см. Косую
полоску прострочить. Начало рулика строчат
шире — в виде воронки, чтобы удобнее было
вывернуть рулик, и вырезают лишнюю ткань во-
ронки, а на протяжении всей косой полоски
ткань оставляют, чтобы заполнить ею рулик для
плотности и упругости. Выворачивают рулик с
помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к
воронке и иголкой, ушком во внутрь, продёр-
гивают рулик. Из рулика делают петли, пуго-
вицы и отделку: выкладывают узоры на ворот-
никах, карманах, манжетах и внизу юбки.
Буфы — ткань, собранная в густые сборки в
несколько рядов. Делаются на плечах и талии
вместо вытачек. На выкроенной детали изделия
наметить линии в месте расположения буфов и
определить количество их рядов. По намеченным
линиям прострочить на машине ослабленной
строчкой и затянуть нитку. Буфы можно делать
и вручную. Служат отделкой для платьев, блу-
зок, белья.
Кокилье — сильно расклёшенная оборка.
Для построения чертежа выкройки кокилье
снять мерку длины кокилье по назначенному
месту пришива, например: длина кокилье равна
по мерке 30 см. Провести вертикальную и гори-
зонтальную линии произвольной длины, от пе-
ресечения данных линий радиус меньшего круга
равен ’/в длины кокилье:
30 : 6=5 см.
От точки пересечения линии по радиусу отло-
жить по 5 см во все стороны и провести окруж-
ность. Ширина кокилье зависит от фасона (в
данном случае — 8 см), к концу сходит на нет.
От точек пересечения окружности влево и впра-
во по горизонтальной линии отложить по 8 см,
вверх по вертикальной линии также отложить
8 см, а вниз по вертикальной линии — 6 см и
свести на нет.
Кокилье рекомендуется делать из тонких тка-
ней. Край заделывается швом пико, взакрутку,
вручную или на машине в край. Кокилье можно
располагать в виде воротника. Оно может быть
двойным. Для этого кокилье следует выкроитр
вдвойне, сметать, прострочить, вывернуть на
лицевую сторону, прометать и разгладить;
готовое кокилье пришить к изделию. Кокилье
является отделкой для верха платья, блузки>
юбки (пришивается по боку сверху вниз, может
быть выкроенным вместе с юбкой, блузкой и т. д.).
Ж а б о — разновидность кокилье; сильно рас-
клёшенная оборка, собранная посередине.
Рельефные швы делают на жакетах,
платьях-пальто, на платьях из плотной ткани,
чаще неотрезных по линии талии, на полудлин-
ных и обтяжных блузках. В рельефы убирают
вытачки по плечу, а также и по линии талии.
Строчат рельеф от линии плеча или проймы до
низа изделия с изнанки или с лицевой стороны.
Отстрочку с лицевой стороны делают шёлком
в тон основной ткани. Для большей выпуклости
в рельефные швы можно продёрнуть шнур. Шнур
и
— 416 —
должен быть мягкий, любой толщины (по же-
ланию). Существует 2 способа отделки шнуром.
Первый способ: на сложенной вдвое ткани про-
страчивают несколько рядов строчек на расстоя-
нии друг от друга, необходимом для продёржки
шнура,* затем продёргивают шнур. Для того чтобы
отделка получилась аккуратной, необходимо
попрактиковаться на отдельном кусочке ткани.
Второй способ: шнур прокладывается после
первой строчки, нижнюю ткань натягивают, а
верхней тканью огибают шнур и строчат вторую
строчку, затем прокладывают следующий шпур и
т. д. Вследствие того, что нижняя ткань натяги-
вается, а верхняя огибает шнур, рельефные швы
с лицевой стороны получаются выпуклыми.
Сутаж. Гибкость сутажа позволяет полу-
чить отделку самого разнообразного рисунка.
Сутаж примётывают, а затем пристрачивают на
машине или пришивают вручную. Сутажом от-
делывают платья, жакеты и др.
Бахрома делается двумя способами. Бах-
рома из нитей ткани: для получения её выдёр-
гивают нужное количество нитей из ткани, затем
отделяют несколько нитей и завязывают узел-
ком, который располагают вплотную к краю
ткани. Бахрома из ниток: для получения её
край ткани подгибают на 0,5—1 см и через него
продёргивают несколько ниток, которые завязы-
вают узелком, располагая его по краю ткани.
Бахрому можно переплести, затем нити бахромы
подровнять на одном уровне.
Аппликация применяется для отделки
женской и детской одежды. Для аппликации
используют несыпучую ткань, а также кожу
или замшу. Аппликацию на одежде выполняют
двумя способами. Её можно делать так же, как
и для диванных подушек, занавесей и т. п. (см.
Аппликация). По другому способу рисунок
наносят на ткань или кожу, предназначенные для
аппликации, примётывают кусок материала с
рисунком на изделие и обшивают петельным или
другим швом по контуру узора, затем обрезают
лишний материал как можно ближе к шву вы-
шивки.
Мех используется главным образом для от-
делки женской одежды. Предварительно увлаж-
нённый мех надо натянуть на деревянную доску
мехом вниз и прикрепить гвоздиками или кноп-
ками. После того как мех высохнет, на ноже-
вой ткани (мездре) нарисовать контуры деталей
отделки, затем вырезать детали без прибавки
на швы специальным ножом или лезвием брит-
вы и пришить их к ткани через край, не подги-
бая меха.
Цветами отделывают женские платья, блуз-
ки, костюмы, головные уборы. Они могут быть
сделаны из ткани, кожи, перьев и т. д. См.
статью Цветы искусственные (отделочные).
Бисером и стеклярусом выши-
вают главным образом выходные и вечерние
платья и платья-костюмы. Для этого по пере-
ведённому на изделие узору нашивают бисер или
стеклярус.
Вышивка (самая разнообразная) употреб-
ляется для отделки различной одежды. Крестом
вышивают мужские рубашки — т. наз. украинки
(см. статьи Вышивка ручная и Вышивка машин-
ная). Для отделки одежды используется, кроме
того, выпуклая вышивка. С лицевой
стороны на изделие наносят рисунок, а с изнан-
ки подкладывают ткань так, чтобы она находи-
Отделка одежды (продолжение):
12. Рельефные швы. 13. Сутаж.
14. Бахрома из нитей ткани.
15. Бахрома из ниток. 16. Пе-
реплетение бахромы. 17. Ап-
пликация. 18. Вышивка бисе-
ром. 19. Вышивка стеклярусом.
20. Выпуклая вышивка. Запол-
нение вышивки ватой.
лась под рисунком. По кон-
туру рисунка с лицевой
стороны изделия строчат
шёлком в тон основной тка-
ни. Затем с изнанки изде-
лия на рисунке делают над-
сечки и заполняют узор ва-
той. После заполнения узо-
ра ватой надсечки зашивают
через край, как можно чаще.
ОТДЫХ — перерыв в ра-
боте, ведущий к восстано-
влению сил и способствую-
щий повышению работоспо-
собности. Наиболее пол-
ный отдых организма — сон
(см.). Для взрослого чело-
века продолжительность
ежедневного сна опреде-
ляется в 6—8 часов, для
детей она больше.
Правильное чередование
работы с разумным, хоро-
шо организованным отды-
хом повышает производи-
тельность любого труда,
сохраняет силы и здоровье
работника, предупреждает
преждевременное изнаши-
вание организма, способ-
ствует гармоническому раз-
витию физических и умст-
венных способностей чело-
века.
Опыт показывает пользу
чередования непрерывной
работы с кратковременными
периодами отдыха (напри-
мер, 1 час работы и 5 минут
отдыха). Отдых необходим:
ежедневно — в конце рабо-
чего дня, еженедельно — в
виде выходного дня, раз в
год — в виде ежегодного
отпуска.
Отдых не должен быть
полным покоем всего орга-
низма. Выдающийся рус-
ский учёный И. М. Сеченов
в своих исследованиях (1903
год) доказал, что наибо-
лее быстрое восстановление
работоспособности после
утомительной работы, про-
изводимой одной рукой,
наступает не при полном
покое обеих рук, а при
работе другой, ранее не
работавшей руки. Эти дан-
ные И. М. Сеченова впослед-
ствии были положены в ос-
18
19
>27 э. Д. х. т. 2.
— 417 —
20
нову так наз. активного отдыха, при-
меняемого на производстве. При активном отдыхе
во время перерыва, длящегося 5—10 минут, ра-
бочие делают физические упражнения. Они подби-
раются так, чтобы в работу включались не ра-
ботавшие, бездействовавшие в течение рабоче-
го времени мышцы, а также дыхательные мышцы.
Продолжительность перерывов на отдых уста-
навливается опытным путём в зависимости от
трудности работы. В условиях домашней работы,
например при длительных занятиях с книгой, дли-
тельном шитье, рекомендуется во время 5—10-ми-
нутных перерывов делать упражнения для рук
и ног, движения туловища (сгибания, разгибания,
боковые движения), дыхательные упражнения.
Ежедневный и еженедельный отдых также не
должны заключаться в полном покое. Вечером
после работы или в выходной день отдыхать надо
активно: запяться физкультурой, погулять и
т. п. Занятия физкультурой служат одним из
важнейших средств укрепления здорэвья, сохра-
нения творческой работоспособности и продле-
ния жизни.
Во время ежегодного отпуска рекомендуется
отдыхать, переменив обстановку и используя
целебные силы природы (воздух, вода, солнце).
Ежедневный активный отдых. Продолжитель-
ность и вид отдыха зависят от состояния здоровья
человека и от того, какую работу он выполняет.
Каждый должен выделить 1,5—2 часа в день для
активного отдыха, из них 30—35 минут затра-
тить для занятий физическими упражнениями,
а остальные 1—1,5 часа обязательно быть на
свежем воздухе.
В число 30—35 минут физических упражнений
входит 10-минутная утренняя зарядка (см.),
107минутная гигиеническая и 15-минутная про-
изводственная гимнастика (см.). Кто не смог сде-
лать утреннюю зарядку, тому по возвращении с
работы домой, Между обедом и ужином, полевно
уделить 15—20 минут гигиенической гимнастике.
Активный отдых на свежем воздухе (1—1,5
часа) — это прогулки, игры в волейбол, теннис,
городки, плавание, гребля; в зимнее время —
ходьба на лыжах, катанье на коньках, весной и
летом — уход за огородом и садом.
Все эти занятия, при умеренном напряжении,
очень полезны для людей среднего и пожилого
возраста. Молодым людям, кроме того, рекомен-
дуются занятия, требующие большего напряже-
ния: бег на короткие дистанции, прыжки в
длину, в высоту, метание диска, плавание, ба-
скетбол, футбол, хоккей, академическая гребля,
велоспорт, спортивная акробатика и др.
В обеденный перерыв оставшееся от обеда сво-
бодное время хорошо проводить не в помещении, а
на свежем воздухе — гулять, играть в волейбол
и другие подвижные игры.
Самый простой и широко распространённый вид
упражнений— ходьба. Пешеходные прогулки ре-
комендуется начинать с небольших расстояний
(1,5—3 км), совершать их 3—4 раза в неделю.
Людям с правильной постановкой дыхания по-
сле 2-месячной тренировки надо удлинять такие
прогулки или во время прогулок включать
кратковременные ускорения ходьбы. В первое
время при ускоренной ходьбе обычно дыхание
становится частым и поверхностным, иногда на-
блюдается одышка, пульс учащается и т п. По-
этому необходимо каждому, путём самоконт-
роля, выработать правильное дыхание, так как
оно может быть подчинено нашей воле: так,
например, если фаза вдоха приходится на 2 шага,
то фаза выдоха должна приходиться на 3 шага.
В результате дыхание улучшается, становится
более глубоким и редким.
Время прогулок можно сочетать с ходьбой на
работу и возвращением с работы, отказавшись
частично или полностью от езды на трамвае или
на других видах городского транспорта. Пожи-
лым людям рекомендуется делать прогулки за
Г/2—2 часа перед сном. Хорошо сочетать физи-
ческие упражнения с водными процедурами (ван-
на, обтирание, душ); это снимает усталость, при-
даёт бодрость способствует хорошему настроению.
Еженедельный активный отдых. В выходной
день надо выделить 6—8 часов на поездку за
город; весной и летом совершать длительные
пешеходные прогулки, а в зимнее время — хо-
дить на лыжах, кататься на коньках. Работа на
огороде, в саду, в поле, так же как и другие
физические нагрузки, благотворно влияет на
людей, занятых умственным трудом.
Летом хороший отдых дают поездки в приго-
род (воздушно-солнечные ванны, купание, сбор
грибов, ягод, сон на свежем воздухе). Загород-
ные поездки следует совершать каждый выход-
ной день, независимо от погоды.
Ежегодный активный отдых для людей средне-
го и пожилого возраста— туризм, рыбная ловля,
охота, гребля, плавание, лыжные походы; осо-
бенно благоприятно влияет на здоровье высоко-
горный туризм и альпинизм. Для молодых лю-
дей в период ежегодного отдыха полезны все
виды ежедневного отдыха, особенно связанные
с пребыванием на воздухе.
Для лиц, работа которых в течение года свя-
зана с большим физическим и нервным напря-
жением, в первые 10—12 дней ежегодного отдыха
рекомендуется включать в режим только непро-
должительные (1,5—2-часовые) прогулки, не-
длительную игру в волейбол, городки, сбор ягод,
грибов, рыбную ловлю (но всё без усталости и
напряжения), а особенно сон на воздухе.
Лица, ведущие малоподвижный образ жизни и
не занимающиеся систематически физическими
упражнениями, должны особо тщательно выби-
рать средства активного отдыха, подбирая их в
строгом соответствии с возрастом и состоянием
здоровья. Лица, только приступающие к регу-
лярным физическим занятиям, должны обра-
титься за советом к врачу.
Лит.: Ильин В. П., Сохранение высокой
трудоспособности в среднем и пожилом возрасте, М.,
1953; Разумов С. А., Утомление и борьба с ним, [Л. 1,
1952; Саркизов-СеразиниИ. М., Путь к здо-
ровью, силе и долгой жизни, 3 изд., М., 1957.
ОТЁК — болезненное состояние, при котором
в органах или тканях человека происходит
большее или меньшее скопление водянистой
жидкости. Непосредственной причиной разви-
тия отёка является усиленный переход жидкой
части крови через стенки кровеносных сосудов
в окружающие ткани. Это может происходить
как от общего нарушения водного обмена во
всём организме, так и от местных расстройств в
отдельных органах и тканях (воспаления, мест-
ного застоя крови и пр.). В некоторых слу-
чаях жидкость может скапливаться в различных
полостях тела (например, в брюшной полости,
в полости плевры); этот вид отёка называется
водянкой. Ни отёк, ни водянка не являются
— 418 —
самостоятельными заболеваниями; они лишь со-
путств\ют другим болезням и служат одним из
важнейших признаков последних.
Отёки могут возникнуть: в результате резкого
венозного застоя крови во всём организме,
при ослаблении деятельности сердца (сердеч-
ные отёки); при некоторых заболеваниях
печени (печёночные отёки); при хрони-
ческом и сильном истощении организма от дли-
тельных тяжёлых заболеваний; на почве недое-
дания (голодные отёки), при цинге и
некоторых других авитаминозах (авитами-
нозные отёки); при некоторых заболеваниях
почек, ведущих к задержке в организме воды и
оолей (почечные отёки); вследствие отрав-
ления организма, например при укусах неко-
торых насекомых и змей, при действии различ-
ных химических веществ (токсические
отёки). Отёки могут сопутствовать воспалитель-
ным процессам (воспалительные отёки,
см. Воспаление); они могут возникать в связи
с различными нарушениями нервной системы
у неврастеников, истеричных людей, иногда
в связи с охлаждением (нервные отёки) или
нарушениями функции желёз внутренней секре-
ции (например, при понижении деятельности
щитовидной железы, т. наз. слизистый отёк, или
микседема).
При отёке кожных покровов можно заметить
внешние признаки отёка: увеличение объёма
соответствующих частей тела вследствие набуха-
ния подкожной клетчатки, тестоватость отёк-
ших участков (сделанная на коже давлением
пальца ямка долго не исчезает), бледность, по-
холодание (вследствие сдавления кровеносных
сосудов и нарушения кровообращения). При
почечных отёках раньше всего отекает лицо.
Застойные отёки, зависящие от сердечной сла-
бости, появляются прежде всего на ногах. Ле-
чение отёков зависит от вызвавших его причин
и места его развития. Отёк, вызывая механиче-
ское сдавление и нарушение обмена веществ в
тканях, ведёт к значительному нарушению их
жизнедеятельности; если отёк развивается в таких
органах, как лёгкие, мозг и т. п., то он может
привести к смерти. Поэтому при появлении отё-
ков необходимо немедленно обратиться к врачу.
ОТМОРОЖЕНИЕ — поражение тканей орга-
низма в результате действия низких температур
(особенно при морозах с сильным ветром). Люди
чаще всего отмораживают большие пальцы ног,
пятки, уши, нос, щёки. Различают 4 степени
отморожения. При первой степени
наблюдается побеление кожи, потеря её чув-
ствительности, отмороженные участки часто на-
чинают припухать, появляются боль и зуд;
при второй — те же явления, но через
некоторое время появляются пузыри, наполнен-
ные светлой жидкостью; при третьей —
наступает омертвение кожи и пузыри наполнены
кровянистой жидкостью; при четвёртой —
наблюдается омертвение всех мягких тканей, а
иногда даже и костной ткани.
—►
Двухтрубная система водяного отопления с есте-
ственной циркуляцией и верхним распределением
нагретой воды: 1 — отопительный котёл; 2 — глав-
ный стояк; 3 — распределительный трубопровод;
4 — горячие стояки; 5 и 6 — подводки к радиато-
рам; 7— краны двойной регулировки; 8 — радиа-
торы; 9 — обратные стояки; ю — сборный обрат-
ный трубопровод.
27* — 419
Пострадавшего следует сразу ввести в теп-
лое помещение (с температурой + 18°, 4-20°), об-
мыть поражённое место тёплой водой с мылом
или водкой (спиртом или одеколоном), чтобы при
растирании не внести инфекцию, затем осушить
и начать осторожно растирать (чисто вымытыми
руками, слегка смоченными одеколоном или вод-
кой) до тех пор, пока не покраснеет кожа. Не ре-
комендуется растирать отмороженное место
на холоде или снегом. Если прошло некото-
рое время после отморожения и появились
пузыри, следует обратиться к врачу или фельд-
шеру. Если такой возможности нет, то проки-
пячёнными ножницами надо вскрыть пузыри
и наложить повязку с пенициллиновой или стреп-
тоцидовой мазью со слоем ваты сверху для тепла.
Если отморожен большой участок ноги или руки,
а также в случае общего замерзания, лучше всего
сделать ванну (4-20°) и в ней уже делать расти-
рание (и массаж), повысив в дальнейшем темпе-
ратуру воды до +37°. В обоих случаях массаж и
растирания следует делать также и для здоровой
ноги или руки. Если нельзя сделать ванну, то,
обмыв тело водкой или одеколоном, сделать
массаж всего тела, напоить пострадавшего го-
рячим крепким чаем, кофе или водкой. Если
пострадавший не дышит, нужно сделать искус-
ственное дыхание (см.). При больших участках
отморожения или при отморожениях третьей и
четвёртой степени и при общем замерзании нужно
оказать первую помощь и доставить постра-
давшего в лечебное учреждение; в некоторых
случаях (например, при ослаблении сердечной
деятельности) необходимы впрыскивания сердеч-
ных средств и наблюдение врача. После отморо-
жения или общего замерзания человек на дол-
гое время становится чувствительным к холоду.
Готовясь к длительному пребыванию на холоде,
нельзя надевать тесную обувь и одежду, сдавли-
вающие тело; при сильном морозе открытые
части тела (лицо) следует смазывать жиром (не-
солёным свиным салом, гусиным жиром и др.).
ОТОПЛЕНИЕ. В жилых комнатах темпера-
туру следует поддерживать не ниже +18°, в
кухнях 4-15°, в ванных 4-25®.
Различают местное и центральное отопление.
К местному относятся: печное — комнатными
печами (см. Печи отопительные), газовое и
электрическое. К центральному: системы водя-
ного, парового (в жилых домах не применяется)
и воздушного отопления.
При местном отоплении сжигание топлива и
передача выделяющейся при этом теплоты воздуху
отапливаемого помещения происходит в одном и
том же устройстве, например в комнатной печи.
Печное отопление устраивается гл.
обр. в одно- и двухэтажных домах. Преимуще-
ства печного отопления: простота устройства и
эксплуатации, некоторая вентиляция помещения
во время топки. Недостатки: затрата времени
на постоянное наблюдение во время топки, под-
носка топлива и уборка золы, загрязнение по-
мещения от топлива и золы, повышенная пожар-
ная опасность, большие колебания температуры
в помещении вследствие периодичности топки,
неравномерность распределения температур по
помещению. Газовое отопление можно
устроить в газифицированных домах (и в домах,
снабжаемых жидким газом в баллонах). Газы
сжигаются в горелках газовых нагреватель-
ных приборов, устанавливаемых в отапливаемых
помещениях, а также в комнатных печах, обо-
рудованных горелками. Газовые нагреватель-
ные приборы имеют автоматику, присоединяют-
ся к каналам для отвода продуктов сгорания
и требуют строгого соблюдения правил безо-
пасности при пользовании ими. При элек-
трическом отоплении нагреватель-
ные приборы (электрические печи, камины) мо-
гут устанавливаться в любом месте помеще-
ния, где возможно включение их в осветитель-
ную сеть.
При центральном отоплении теплота топлива
передаётся нагретой водой, паром или воздухом.
В системах водяного отопления цир-
кулирует нагретая вода, отдавая своё тепло по-
мещению через установленные в них радиаторы
(см.). Температура поверхности радиаторов в
отопительный сезон бывает +60®, +70° и только
в очень холодные дни доводится до -j-80°. При та-
кой температуре пыль на радиаторах не при-
горает. В зданиях, которые присоединены к
районным котельным или (при теплофикации)
к теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), вместо домовых
котельных устраиваются тепловые пункты —
абонентские вводы. Через них из теплосети по-
ступает перегретая вода с температурой +130°,
+ 150°. Температура перегретой воды снижается
смешением с частью обратной воды системы или
перегретая вода нагревает обратную воду сис-
темы в особых подогревателях. В жилых до-
мах крупноблочного и крупнопанельного стро-
ительства применяется панельное отоп-
ление. Вместо радиаторов нагревательными
приборами служат змеевики из стальных труб,
заделанные в толщу стен (обычно под окнами)
или перегородок.
Водяное отопление, благодаря высоким сани-
тарно-гигиеническим качествам, широко распро-
странено в многоквартирных жилых домах, шко-
лах, больницах и т. д.
Дома индивидуального строительства, а также
отдельные квартиры можно оборудовать неболь-
шой системой водяцого отопления, называемой
квартирным отоплением (см.).
При воздушном отоплении горя-
чий воздух поступает в отапливаемое помещение.
Он нагревается в центральных воздухонагрева-
телях (калориферах). Системы воздушного отоп-
ления являются гигиеническими и имеют те же
положительные качества, что и водяное отоп-
ление.'
ОТПУСК И ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ — см. Права матери и ребёнка.
ОТРАВЛЕНИЯ. Могут быть вызваны недо-
брокачественными пищевыми продуктами, ядо-
витыми напитками (кислотами, алкоголем ищр.),
лекарственными веществами, профессиональными
ядами, ядовитыми газами и т. д. При отравлении
важно оказать необходимую помощь до прихода
врача, так как каждая просроченная минута
может стоить жизни. Прежде всего надо поста-
раться определить характер яда: опросить отрав-
ленного или близких ему лиц, определить по
остаткам яда, по запаху изо рта (алкоголя,
эфира, уксуса) и пр. Внешний вид и запах рвот-
ных масс и испражнений, ожоги губ, слизистой
рта и языка часто говорят о характере отрав-
ления. Первая помощь заключается в наибо-
лее быстром удалении яда из организма, в обез-
вреживании его в организме при невозможно-
сти удаления.
Удаление яда. При поражении кожи
или наружных слизистых оболочек (например,
при ожогах кислотой, едкой щёлочью) промы-
вать их большим количеством тёплой воды с
примесью поваренной соли (1 чайная ложка на
1 л воды) или слабым раствором марганца (до
розового цвета) и т. д. При поражении слизистых
оболочек глаза — обильное промывание их
слабым раствором соды (1 чайная ложка на 3
стакана воды). При змеином укусе — до прихода
врача прижечь ранку или перетянуть конеч-
ность выше укуса. Яд из желудка удаляют
промыванием желудка; до прихода врача необ-
ходимо вызвать искусственную рвоту щекотанием
глотки (введением пальцев глубоко в рот), дать
выпить большое количество тёплой воды (5 или
больше стаканов), иногда с содой (У2 чайной
ложки на стакан), или слабый раствор мар-
ганца, а затем вызвать снова искусственную
рвоту. Промывание желудка можно повторить
несколько раз.
Из кишечника выводят яд сильным слаби-
тельным [1 ст. ложка горькой (английской)
соли на У2 стакана воды], а также клизмой.
Если яд уже всосался в кровь, то дают обильное
горячее питьё, чтобы вода, всасываясь в кровь,
выводила яд через почки. Если же больной мало
пьёт, то ставят капельную клизму с длинным
наконечником (зажим или кран так отрегулиро-
вать, чтобы вода поступала в кишечник каплями)
Таким образом можно ввести в организм за сутки
несколько литров жидкости.
Для обезвреживания яда дают пить
вместо воды молоко в больших количествах,
сырые яйца или, ещё лучше, одни яичные белки
или белковую воду (сырые яичные белки, рас-
творённые в воде). Промывают желудок слабым
раствором марганца, кислот (при отравлении ще-
лочами) и щелочей (при отравлении кислотами),
а также таннином (1 чайная ложка на литр
воды).
Лечебная помощь при наиболее распространённых
отравлениях. Ниже указаны основные симптомы (при-
знаки) при разных отравлениях и меры первой помощи
при них.
Кислоты и едкие щёлочи. Признаками
отравления кислотами являются резкие боли и ожоги
губ, слизистой оболочки рта, боли при глотании, за гру-
диной и в подложечной области; кровянистая рвота.
При отравлении кислотами (уксусной эссенцией, соляной
кислотой и пр.) больному надо давать пить воду с жжёной
магнезией (содовую воду внутрь не давать, так как при
реакции соды с кислотой образуется углекислый газ)
— 420 —
1. Охотничьи дробовые ружья: а — одноствольное курковое системы Казанского; &—двухствольное курковое, модель «Б»; в — двух-
ствольное бескурковое, модель ИЖ-54; г — штуцер с вертикально спаренными стволами, модель МЦ-7; д —садочное, модель ТС-1;
е — садочное курковое, модель МЦ-9. 2. Прибор «Диана»: а — направляющая втулка, или металлический калиберный цилиндр;
б — вышибной стержень для металлических гильз; в — вышибной стержень для бумажных гильз; г — деревянный молоток; д — дере-
вянный навойник; е — металлическая воронка; ж —деревянная подставка под гильзу; з — металлическая пластинка. 3. Прибор
«Барклай»: а —цилиндр; б — навойник; в — деревянная подставочка. 4. Закрутка. 5. Мерки для пороха и дроби: а — мерка с вы-
ступом на подвижном цилиндре и с фигурным окошком в корпусе; при помощи выступа, вдвинутого в окошко, закрепляется уста-
новленный объём; б — мерка с винтом для закрепления установленного объёма. 6. Патронташи: а — «бурский пояс»; б — в виде
отдельных сумочек; в — двухрядный. 7. Ягдташ. 8. Сетка для ношения дичи. 9. Походные металлические маслёнки. 10. Приспособ-
ления для чистки канала ствола дробового ружья: а — деревянный шомпол; б, в, г, д—различные конструкции вишеров (ввинчи-
вающихся в шомпол приспособлений для чистки ствола); е — пуховка для смазки; ж — щетинная щётка для очистки; э — щетинная
щётка для чистки патронников. И. Ручной экстрактор с калибровочным кольцом. 12. Мягкий чехол из брезента. 13. Ящик из плот-
ной кожи для хранения и перевозки ружья и предметов ухода. 14. Короткий твёрдый футляр для хранения и перевозки ружья.
или просто воду и вызывать искусственную рвоту. При
отравлении щелочами (нашатырным спиртом, щёлоком)
давать пить лимонную воду или воду с 3-процентным
уксусом (1 ст. ложка на стакан) и вызвать рвоту. После
оказания первой помощи давать глотать кусочки льда,
пить чайными ложками холодные сливки или молоко,
глотать сырые яйца, кусочки* сливочного масла; на грудь
и подложечную область— пузырь со льдом, к рукам и но-
гам — грелки.
Пищевые отравления — отравления не-
доброкачественными (лежалыми) продуктами (мясом,
колбасой, рыбой, консервами, сыром и др.) и ядовитыми
грибами. Признаки — боли в животе, рвота, понос,
головная боль, головокружение, резкая слабость, в тя-
жёлых случаях — бессознательное состояние. После
промывания желудка и приёма слабительного больному
надо положить грелки на живот, к рукам и ногам. Давать
обильное горячее питьё, при резкой слабости — крепкий
кофе, при упорной рвоте — ставить капельные клизмы.
Нужно помнить, что при некоторых заболеваниях (аппен-
диците, язве желудка и др.) бывают сходные признаки
(симптомы) и при них нельзя промывать желудок. По-
этому к этим мероприятиям можно прибегать до прихода
врача только в тех случаях, когда нет сомнения в пище-
вом отравлении.
Отравления алкоголем. Признаки: со-
стояние опьянения, сначала возбуждение, покраснение
лица, запах алкоголя изо рта, затем бред, побледнение
лица, бессознательное состояние. Давать осторожно ню-
хать нашатырный спирт. После промывания желудка и
принятия слабительного дать выпить воду с нашатырным
спиртом (3—5 капель спирта на стакан воды). Лёд на го-
лову. Попеременно холодные и горячие обливания.
Обильное горячее питьё (крепкий кофе).
Отравления наркотическими и сно-
творными средствами (морфием, пантопоном,
вероналом, люминалом, нембуталом, барбамилом и др.).
Признаки: сонливость, головокружение, шум в ушах,
рвота, замедленный и слабый пульс, судороги, глубо-
кая спячка. После промывания желудка и приёма
слабительного не давать больному спать, заставлять его
ходить (водить его по комнате), делать горячие ванны с
холодными обливаниями, согревать больного, растирать.
Давать вдыхать кислород, при остановке дыхания —
делать искусственное дыхание.
Отравление окисью углерода (у гар-
ный газ) и светильным газом происходит
через дыхательные пути. У больного появляются голов-
ная боль, шум в ушах, головокружение, обшая слабость,
одышка. Пульс ослаблен, тошнота и рвота, в тяжёлых
случаях судороги и бессознательное состояние. Больного
надо вывести (или вынести) на свежий воздух или дать
вдыхать кислород, лучше с примесью углекислоты, ню-
хать нашатырный спирт, делать искусственное дыхание,
растирание тела, класть грелки, давать возбуждающие
напитки (крепкий кофе, чай).
ОТТОМАНКА — диван со спинкой, состоящей
из трёх съёмных подушек, и двумя съёмными
локотниками (см. рис.). Подушки спинки опи-
раются на стену, у которой стоит оттоман-
ка, а локотники — на специальные металличе-
ские опоры, укреплённые к бокам оттоманки.
Сиденье оттоманки цельное или состоит из от-
дельных съёмных подушек. Под сиденьем часто
устраивается хранилище (глубиной 0,12—0,16 м)
для постельных принадлежностей или других
вещей.
Обычно ширина оттоманки вместе со съём-
ными подушками 0,9 м, а длина (вместе со съём-
ными локотниками) — не менее 1,8 м.
Достоинства оттоманки: простота превраще-
ния из дивана в удобное спальное место, удоб-
ство чистки.
ОХОТА любительская стала в СССР
массовым видом спорта. Она является хорошим
видом отдыха, развивает любовь к природе,
воспитывает в человеке мужество и находчивость,
помогает ему стать физически сильным, ловким,
выносливым, настойчивым, способным преодоле-
вать трудности и препятствия.
В СССР обитает около 100 видов охотничьих
зверей; почти 200 видов пернатой дичи. Звери
представлены многочисленным отрядом хищ-
ных (медведи, волки, шакалы, лисицы, куницы,
барсуки, тигры, барсы, рыси и др.); из отряда
копытных обитают кабан, лось, лань и другие
олэни; отряды грызунов и насекомоядных пред-
ставлены четырьмя видами зайцев, дикими кро-
ликами, белками, сурками, кругами, сусликами,
хомяками, ондатрой, нутрией, выхухолем, боб-
ром, дикобразом и др.
Ещэ обширнее пернатое царство охотничьих
угодий. В лесах водится древнейшая птица —
глухарь, а также тетерев, рябчик, белая куропат-
ка, вальдшнеп, дикие голуби; в лесных зарослях
и камышах обитают фазаны; на водоёмах и в
болотах — всевозможные утки, гуси, лебеди, гага-
ры, бекасы, дупел и, гаршнепы, многочисленные
кулики, коростели, болотные курочки; в степях
и на полях — гигантские дрофы, стрепеты, серые
куропатки и перепела; в пустынях — рябчики и
попытки; в горах — улары, каменные куро-
патки, кавказские тетерева и многие другие
представители пернатой дичи.
Дикие звери и птицы находятся под охраной
государства. На таких редких зверей и птиц,
как зубр, пятнистый олень, тигр, бобр, турач,
лебедь, охота запрещена круглый год. На со-
болей, куниц, выдр, фазанов, лосей и других до-
пускается охота только по специальным разре-
шениям — лицензиям, в течение ограниченного
срока и только в определённых местах.
Охотничьи организации заботятся о зимней
подкормке зверей и птиц (в охотничьих угодьях),
организуют отлов и перевозку их для рассе-
ления в новые места обитания. В течение всего
года ведётся отстрел и уничтожение таких хищ-
ников, как волк, шакал, рысь, росомаха,
ястреб, болотный лунь, приносящих большей
вред как охотничьему, так и сельскому хозяйству
страны.
Весной в ограниченных районах страны раз-
решается весенняя охота на тетеревов и глухарей
на току, с подсадными утками на селезней и
стрельба вальдшнепов-самцов на тяге. На
остальных птиц весенняя охота запрещена по-
всеместно.
В конце лета и осенью разрешается охота на
уток, гусей и другую водоплавающую дичь, на
болотную дичь, на глухарей, тетеревов, ряб-
чиков, вальдшнепов и белых куропаток, на пере-
пелов, местами на серых куропаток, стрепетов
и других птиц.
Охота по зверю, как правило, открывается
в ноябре и заканчивается зимой. Из наиболее
массовых охот по зверю можно назвать стрельбу
зайцев, лисиц, белок, уничтожение волков и
других вредных хищников, местами охоту на
медведя, на лося, косулю и некоторых других
копытных животных.
Надёжным и верным помощником охотнику
служит собака. В СССР широко развито охот-
ничье собаководство. Наиболее универсальной
собакой для охоты и по зверю и по птице являет-
421 —
По встречному
зайцу
Низновстречная
ко выше роста
Встречная
ниже роста
Над головой
Высоноугонная Низноугонная птица Низноугонная ниже
птица не выше роста стрелка роста стрелка
Точки прицеливания по неподвижным и движущимся целям.
ся отечественная лайка. Для охоты по зверю
широко используют борзых и гончих собак, фокс-
терьеров и такс. По птице успешно охотятся
с пойнтером, тремя породами сеттеров, коротко-
шёрстной, жесткошёрстной и длинношёрстной
континентальными легавыми, с венгерской ле-
гавой и со спаниэлем.
Для охоты прежде всего нужно ружьё
(ружья и другие предметы и принадлежности
для охоты см. на отдельной вклейке к стр. 421).
Основные охотничьи ружья в СССР следующие:
одноствольное курковое ружьё 16-го калибра си-
стемы Казанского, модель «ИК» Ижевского заво-
да, весит 2,7—2,8 кг, употребляется для стрельбы
на расстояние до 35 м, преимущественно по птице
и некрупному зверю; двуствольное курковое
ружьё 16-го калибра, модель «Б» Тульского
завода, вес 3,1—3,2 кг', его правый ствол рас-
считан на стрельбу до 35 м, левый даёт большую
кучность боя и применяется для стрельбы до
50 лг; выпускаются и улучшенные ружья этой
модели с гравировкой и ложем из орехового
дерева, двуствольное курковое ружьё 12-го кали-
бра, модель «МЦ-9» Тульского завода, вес р/жья
3,5—3,7 кг, его бой несколько лучше, чем у ружья
16-го калибра модели «Б»; двуствольное бескур-
ковое ружьё 12-го калибра, модель «ИЖ-54»—
массового производства Ижевского завода,
улучшенное и штучное, обладает хорошим боем
и очень удобно в обращении. Кроме перечислен-
ных моделей, заводы выпускают и другие ружья:
«МЦ-8>, «МЦ-11», «ТС-1» Тульского завода, полу-
автоматы Тульского и Ижевского заводов и др.
Для стрельбы по крупному зверю служит на-
резное охотничье оружие: карабины, винтовки
и штуцеры Тульского и Ижевского заводов.
Если ружьё испытано и рассчитано на без-
дымный порох, то его колодка помечена буквой
N (начальной буквой слова «нитро»).
Кроме ружья, охотник должен иметь порох,
дробь, картечь, пули, капсюли, пороховые и
дробовые пыжи и гильзы.
Чтобы охота была успешной, необходимо п р и-
стрелять своё ружьё. Надо опре-
делить оптимальный вес заряда пороха и сна-
ряда дроби, которые лучше подходят для дан-
ного ружья, т. е. дают наибольшую эффектив-
ность выстрела. Пристреливать ружьё удобнее
всего вдалеке от населённого пункта, в лесу, на
лугах, в поле, по специальным пристрелоч-
Боковой выстрел
ным мишеням, сериями патронов
с разными зарядами пороха и
снарядами дроби. На охоте сле-
дует предпочесть патроны, снаря-
жённые самим охотником, а не
готовые, продающиеся в охот-
ничьих магазинах. Патроны, сна-
ряжённые самим охотником, мо-
гут иметь такой вес пороха и дро-
би, которые нужны для его ружья,
чего нельзя добиться от готовых
покупных патронов.
Если ружьё рассчитано на без-
дымный порох, то надо им и поль-
зоваться: бездымный порох даёт
при выстреле значительно боль-
шую начальную скорость дроби,
чем дымный порох; повышается
резкость боя ружья.
Для снаряжения пат-
ронов охотнику необходимо
иметь специальные приборы: «барклай» и «диану»,
а также аптекарские весы для взвешивания
зарядов бездымного пороха (см Весы бытовые).
Засыпать в гильзу дробь можно при помощи
специальной раздвижной мерки, но предвари-
тельно надо взвесить необходимый снаряд дроби
и установить по нему мерку. Во время снаря-
жения патронов надо быть аккуратным, не курить
и не держать вблизи рабочего места огонь,
так как неосторожное обращение с боеприпа-
сами может вызвать взрыв пороха, опасный для
человека Хранить боеприпасы и снаряжённые
патроны надо в сухом и нежарком месте, в шкафу
или в закрытом ящике, обязательно под замком.
Доступ к боеприпасам должен иметь только
сам охотник, особенно опасно допускать к ним
детей.
Способы стрельбы из дробового
оружия и штуцеров. Есть три основ-
ных способа стрельбы из дробового оружия:
1) навскидку, 2) от плеча, 3) с поводком.
Все остальные виды стрельбы являются уста-
ревшими Они не соответствуют современному
оружию, не дают должного эффекта, а потому
их не следует применять Примером может
служить способ стрельбы с неподвижным ру-
жьём от плеча. Он дошёл до наших дней из
глубокой старины, когда ружья были непомер-
ной тяжести и с таким длинным стволом, что
его приходилось укреплять на подсошках. Стре-
лок держал ружьё наготове и ждал того момен-
та, когда движущаяся цель сама «сядет» на муш-
ку. Таким же примером может служить услов-
ный способ держать ружьё на высоте плеча с
перевёрнутым горизонтально прикладом, при-
чём стволы располагаются не горизонтально, а
вертикально. Такой способ применяется кое-где
за рубежом при стрельбе на круглом стенде.
Способ стрельбы навскидку особенно хорош.
При стрельбе навскидку приклад ружья не
вставляется в плечо стрелка. Приклад может
быть опущен до* линии локтей или же находить-
ся почти у плеча, не касаясь его. Стволы
ружья обычно направлены параллельно земле.
При появлении цели стрелок быстрым и плав-
ным движением обеих рук вскидывает ружьё;
приклад мягко ложится на плечо, стволы на-
правлены в то место, где выстрел должен встре-
тить цель Глаз мгновенно проверяет точность
соответствия мушки расположению цели.
— 422 —
Лёгкое движение корпуса в случае неточно-
сти даёт требуемую поправку мушке, одновре-
менно указательный палец правой руки плавно,
но быстро нажимает на спуск.
Стрельба навскидку — самый распространён-
ный и добычливый способ стрельбы на охоте.
Она имеет применение и в спортивной стрельбе —
в упражнении с подхода и на траншейном стен-
де, а также и на круглом стенде, где стрельба
имеет много общего со стрельбой на охоте.
Стрельба от плеча, как уже показывает само
название, состоит в том, что стрелок заранее, до
появления цели перед его глазами, приклады-
вает ружьё к плечу. Одновременно он проверя-
ет, правильно ли лежит в плече ружьё, и при
появлении цели лёгким и плавным движением
корпуса направляет стволы в сторону цели. Как
только мушка займёт требуемое положение,
стрелок, не останавливая движения корпуса,
производит выстрел. Этот способ редко приме-
няется на охоте, но очень распространён среди
садочных стрелков, в стрельбе на траншейном
стенде, при упражнениях с места, где цель
(тарелочка) появляется по приказу стрелка.
Способ стрельбы с поводком состоит в том,
что стрелок, вскинув ружьё или держа его
у плеча, догоняет цель стволами ружья. Затем,
когда стволы и мушка опережают цель и на-
ходятся на нужном расстоянии для успешного
выстрела, стрелок, не останавливая движения
ружья, производит выстрел. Стрельба этим спо-
собом на чистых, открытых местах, на перелё-
тах и на облавных охотах даёт очень хорошие
результаты.
Способ стрельбы с поводком имеет большое
применение и при стрельбе из штуцеров, так
как даёт возможность выверить в прорези поло-
жение мушки, вынести её вперёд на нужное рас-
стояние и сделать точный выстрэл по убойному
месту зверя.
Стрелку или охотнику необходимо помнить,
что каким бы он способом стрельбы ни пользо-
вался, всегда необходимо сначала поворачивать-
ся корпусом к цели, а затем уже производить
прицеливание и выстрел. Несоблюдшие этого
условия ведёт в большинстве случаев к про-
маху.
Охотничье снаряжение и ин-
вентарь состоят из охотничьей одежды и
обуви, рассчитанной на различные сезонные
виды охоты. Для осенней охоты по водоплаваю-
щей дичи надо иметь высокие болотные сапоги,
а для лесной охоты — более лёгкую обувь:
ботинки, кеды, поршни и т. п. Для снаряжён-
ных патронов нужен патронташ; для дичи и
мелких предметов, необходимых на охоте, хо-
рошо иметь специальную охотничью сумку —
ягдташ. Если предпринимается длительная и
дальняя охота, то незаменим непромокаемый
рюкзак. К охотничьему инвентарю относятся
также охотничий топорик, нож, электрический
фонарь, компас, экстрактор для вытаскивания
стреляных гильз, принадлежности для чистки
ружья, чехол для перевозки ружья в разобран-
ном виде, котелок, ложка, фляга для воды, тер-
мос и др.
Чтобы на охоте можно было разжечь костёр,
необходимо всегда иметь при себе запас спичек,
хранить которые, во избежание их намокания,
следует или в целлофане, или в резиновом мешоч-
ке. Для того чтобы сварить на охоте пищу или
вскипятить чай, полезно брать с собою соль,
сахар, чай, лук, небольшой запас крупы.
К охотничьему инвентарю принято также от-
носить лыжи для зимней охоты по глубокому
снегу, разборные, надувные стандартные лодки
для охоты на водоёмах. Для в с иней охоты
бывают нужны подсадные утки и манные гуси.
Последние обычно выращиваются самим охот-
ником из пойманных диких гусят. Полезно иметь
чучела и профили различных уток, гусей, тете-
ревов и куликов, а также специальные манки для
подманивания уток, гусей, рябчиков и лисиц. Для
зимних охот на крупного зверя, в том числе и на
облавных охотах по волкам, у охотника должен
быть белый маскировочный халат с капюшоном.
Для собак надо иметь прочный ошейник, по-
водок и намордник, для управления легавыми
собаками на охоте — свисток, а для сбора гон-
чих собак — специальный рог.
Инвентарь и снаряжение охотника должны
содержаться и храниться в порядке, в специально
отведённом для них месте.
В СССР имеется огромное количество разно-
образных охотничьих угодий, в которых оби-
тают различные дикие звери и пернатая дичь.
Если охотник собирается к открытию охот-
ничьего сезона поехать на охоту на длитель-
ный срок, например на всё время своего от-
пуска, и далеко от своего места жительства, ему
нужно заранее и о гень тщательно подготовиться.
Прежде всего, руководствуясь
ми, следует выбрать рай-
он охоты. Для охоты
на водоплавающую и бо-
лдтную дичь надо выбрать
район, богатый различны-
ми водоёмами и болотами.
За лесной дичью следует
ехать преимущественно в
северные и восточные лес-
ные районы страны.
Заблаговременно перед
охотой следует списаться
с местными охотничьими ор-
ганизациями или с отдель-
ными местными охотника-
ми и узнать от них усло-
вия охоты, её сроки, нали-
чие дичи и получить другие
необходимые сведения.
Для длительной по-
ездки на охотув
отдалённые районы надо
взять с собой достаточный
запас снаряжённых патро-
нов, дополнительные бое-
припасы, необходимый ин-
вентарь и снаряжение. Го-
товые патроны желательно
перевозить к месту охоты
в специальных патронных
ящиках, которые обеспечи-
вают сохранность патронов
и безопасность их перевоз-
Подготовка убитой птицы для
хранения: 1—изготовление де-
ревянного крючна; 2—3—уда-
ление внутренностей крючком;
4—набивка брюшной полости
и горла можжевельником или
крапивой.
справочника-
— 423 —
ки. На охоте придётся иногда ночевать в лесу.
Поэтому полезно захватить в длительную по-
ездку лёгкую небольшую палатку, а в холодное
время года — охотничий спальный мешок.
По приезде на место охоты нужно как можно
лучше изучить (путём личного обследования и
бесед с местными охотниками) район охоты, рас-
положение населённых пунктов, водоёмов, ле-
сов, болот.
Условия походной жизни на охоте предъяв-
ляют к каждому охотнику ряд требований:
нужно уметь развести костёр, знать, как перено-
чевать в лесу, как определить страны света по
компасу и без компаса. Охотнику нужно быть
подготовленным к походной жизни: уметь хорошо
плавать и управлять лодкой, знать, как уберечь-
ся от грозы, от теплового удара и т. п.
Во время охоты, особенно в жаркое время,
убитая дичь может быстро испортиться. Поэтому
нужно уметь предохранить дичь от
порчи; для этого из убитой птицы надо спе-
циальным, изготовленным из прочного сучка,
крючком удалить внутренности. Делают это, не
разрезая тушки птицы, через задний проход.
Затем в брюшную полость птицы и в горло
вкладывают ветки можжевельника или пучки
крапивы. Для более длительного хранения дичи
её следует ощипать, выпотрошить, хорошо про-
мыть и, слегка присолив, положить в холодное
место: в населённом пункте — в погреб, в лесу
же — в специально вырытую глубокую яму.
На зверовой охоте необходимо снять шкуру
с добытого зверя, а затем, тщательно очистив
мездру от мяса, жира и крови, высушить её
на специальной распялке.
В районе охоты нужно внимательно познако-
миться с правилами охоты в данной местности
и стрелять только ту дичь, отстрел которой здесь
разрешён, ни в коем случае не добывая запре-
щённых птиц и зверей.
Каждый охотник на охоте должен быть дис-
циплинированным и особенно осторожным в
обращении с оружием. Нужно усвоить следую-
щие правила по технике безопасно-
сти охотника:
1. Ружьё всегда надо носить так, чтобы его
стволы были направлены вверх. Никогда нельзя
направлять ружьё, хотя бы и незаряженное,
на окружающих.
2. Обращаться с незаряженным ружьём надо
так же осторожно, как и с заряженным; на
охоте часто бывали несчастные случаи и с «не-
заряженными» ружьями, в которых почему-либо
всё же оказывался патрон.
3. Беря в руки ружьё, не тянуть его к себе за
стволы, так как при случайном выстреле можно
убить или ранить самого себя.
4. При перевозке ружьё должно быть раз-
ряжено, разобрано и упаковано в чехол.
5. На привалах и во время перехода к месту
охоты у куркового ружья всегда должны быть
спущены курки, а бескурковое ружьё должно
быть поставлено на предохранитель. Спуская
взведённые курки, ружьё надо держать ство-
лами вверх.
6. При стрельбе в горизонтальном направле-
нии, на уровне человеческого роста, надо сле-
дить за тем, чтобы впереди на линии выстрела
не было бы ни людей, ни домашних живот-
ных.
Никогда нельзя стрелять по птице или по
зверю в сторону другого охотника.
7. Необходимо следить за тем, чтобы в ка-
налы стволов ружья не попали земля, снег или
другие предметы, так как при выстреле с за-
битыми стволами неизбежно произойдёт раз-
рыв стволов, опасный для охотника и окру-
жающих.
8. Подходя к населённому пункту или к жилью,
необходимо разрядить ружьё.
9. На oxoie, особенно при стрельбе, никогда
нельзя горячиться, всегда надо быть осторож-
ным, так как несчастные случаи на охоте обычно
происходят от спешки, неаккуратности или
недисциплинированности охотников.
Охотники-спортсмены объединяются в охот-
ничьи коллективы и охотничьи общества, кото-
рые обеспечивают правильную и разумную орга-
низацию спортивной охоты, создают приписные
охотничьи хозяйства, заботятся об охране охот-
ничьих зверей и птиц, ведут борьбу с браконь-
ерством (незаконной охотой). При исполкомах
краевых и областных Советов депутатов трудя-
щихся существуют охотничьи инспекции, в со-
юзных республиках — управления охотничьего
хозяйства и заповедников, а при Министерстве
сельского хозяйства СССР — Главное управле-
ние охотничьего хозяйства и заповедников. Эти
органы разрешают все вопросы охоты и руково-
дят охотничьим делом в стране.
ОЧКИ — см. в статье Зрение.
ПАЛАНТИН — широкая (30—50 см) и длин-
ная (примерно 2—2,5 м) полоса меха, обычно
прямая (сзади может переходить в пелерину,
т. е. иметь овальную форму). Делается (подби-
рается скорняками) из шкурок соболя, куницы,
норки, горностая, колонка. Служит дополнением
к очень дорогому вечернему женскому туалету.
Уход и хранение — см. в статье Меха.
ПАЛТУС — см. Камбала.
ПАЛЬМЫ— древесные растения, произрастают
в тропических и субтропических областях земного
шара; насчитывается до 1700 различных видов
пальм. Как красивые декоративные растения
пальмы давно введены в культуру: в Западной
Европе с 16 века, а в России с 18 века.
Пальмы — светолюбивые и теплолюбивые рас-
тения, поэтому в комнатах их надо помещать воз-
можно ближе к свету. Во избежание ожогов ли-
стьев прямыми солнечными лучами летом окна
следует завешивать прозрачными занавесками.
Зимой надо хорошо промазывать оконные рамы;
когда проветриваются комнаты, горшки с расте-
ниями следует убирать с окна, а большие кадоч-
ные растения закрывать. Охлаждённые корни пло-
хо всасывают воду, от этого они медленнее растут
и часто болеют. Чтобы корни пальм не охлажда-
лись, растения надо ставить не прямо на подокон-
ник или пол, а на низкие скамеечки. В комнатах
с сухим воздухом верхушки листьев пальм быстрее
подсыхают, поэтому растения надо системати-
чески опрыскивать, а листья обмывать. Паль-
мы, за немногими исключениями, влаголюбивые
растения.
Различные виды пальм требуют разного режима
поливки; кроме того, надо иметь в виду, что зимой
следует поливать реже, а летом — ежедневно и
обильно (см. Растения комнатные). Пальмы по-
ливают тёплой водой, не ниже комнатной темпе-
ратуры Чтобы промочить всю землю, полив ведут
в 2 приёма с некоторым промежутком во времени.
Воду с поддонника сливают через 1—2 часа после
поливки. Летом (с июня по август) растения опры-
скивают 2 раза в день, при этом закрывают точку
роста (находящуюся на вершине стебля), предо-
храняя её от загнивания. Зимой вместо опрыски-
вания листья обмывают не реже 1 раза в месяц.
Подсыхающие верхушки долей листьев обрезают,
оставляя подсохшую полоску; это уменьшает
испарение и замедляет дальнейшее высыхание
листа. Подсохший целиком лист удаляют не сра-
зу, а только после начала подсыхания следую-
щего. Чем раньше удалить подсохший лист, тем
раньше начнётся высыхание следующего.
Пересадку и перевалку производят в апреле.
При перевалке растение вместе с комом переносят
в горшок большего размера, добавляя землю.
При пересадке растение (без кома) сажают в но-
вую землю В зависимости от состояния растения
производят перевалку или пересадку. Небольшие
растения в маленьких горшках переваливают еже-
годно, более крупные — 1 раз в 2 года, взрослые
кадочные растения — 1 раз в 4—5 лет. Растения в
очень больших кадках не пересаживают, пока
кадка не разрушится, а ежегодно снимают верхний
слой земли и добавляют свежей. Пальмы до 5-лет-
него возраста нуждаются в земле, составленной
из 1 части глинистой дерновой, 1 части листовой
и */4 части песка. Растениям от 5 до 15 лет дают
1 часть листовой, 1 часть перегнойной, 3 части
глинистой дерновой земли, 74 части песка. Для
пальм свыше 15 лет земля должна состоять из
5—6 частей глинистой дерновой, 1 части листо-
вой, 1 части перегнойной и Ч4 части песка.
Кроме того, хорошо добавлять в небольшом коли-
честве роговую стружку и кровяную муку (пэ 10 г
на каждые 10 кг земли). Для всходов пальм бе-
рётся 2 части листовой и 2 части перегнойной
земли или 2 части лёгкой дерновой, 1 часть ли-
стовой и 72 части песка.
Пальмы размножают семенами. Основным ус-
ловием прорастания является благоприятный тем-
пературный режим. Семена субтропических пальм
Пальма ливистона южная.
— 425 —
прорастают при температуре не ниже +20°,
тропических +25°: Возраст семян оказывает
влияние на всхожесть. У старых семян прораста-
ние растягивается до 1 года. Всходы семян при
появлении второго листа рассаживают в горшки
диаметром 6—7 см и летом ставят на подоконник,
притеняя от прямых солнечных лучей.
Для комнатной культуры можно рекомендовать
несколько видов пальм.
Перистолистные пальмы. Финиковые пальмы
разных видов: финиковая пальма Канарская, финиковая
пальма изогнутая, финиковая пальма Робелена, финико-
вая пальма пальчатая (настоящая). Почти все эти виды
легко вырастить в комнатных условиях из семян. Первые
3 вида отличаются большей декоративностью, чем фини-
ковая пальма пальчатая. Все виды светолюбивы и хоро-
шо переносят сухой комнатный воздух.
Ропалостйлис Бауэра (арена Бауэра) —
светолюбивое и влаголюбивое красивое растение. Хорошо
переносит сухость воздуха.
Ховея Бельморе и ховея Форстера
(их неправильно называют кентиями) — очень красивые и
неприхотливые растения. Требовательны к свету. Зимой
нужна температура не менее -{-14°,4-16°, но лучше растут
при температуре выше 4-16°.
Хамедоре я—для комнат пригодно несколько видов;
нетребовательны к свету: их можно держать в средней и
северной полосе СССР на окнах, выходящих на север.
Наиболее известны в комнатной культуре следующие ви-
ды хамедореи: продолговатая, одноцветная, Эрнеста
Августа, изящная и др.
Вееролистные пальмы. Ливистона китай-
ская и ливистона южная (эту пальму непра-
вильно называют латанией) получили широкое распро-
странение в комнатной культуре благодаря своим де-
коративным качествам и быстрому росту.
Трах и карпу с—неприхотливые,нетребовательные
к теплу пальмы с красивыми веерными листьями и высоки-
ми стволами, покрытыми тёмно-коричнезыми волокнами
(остатками от черешков листьев). Для комнат рекомен-
дуют несколько видов трахикарпуса: высокий, фортуна,
трахикарпус Мартиуса.
Хамеропс низкий — низкорослая пальма.
Растёт кустом, образует много отпрысков, которые можно
укоренять. Хамеропс — единственная пальма, растущая
дико в Южной Европе. Хорошо переносит сухой воздух
и температуру 4-6°—|-8о и даже недостаток освещения.
Хамеропс можно рекомендовать для декорирования про-
хладных помещений — коридоров, лестниц и т. п.
ПАЛЬТО. В зависимости от времени года, для
которого пальто предназначены, они делятся на
летние, демисезонные (для весны и осени) и зим-
ние. Летние пальто шьют из лёгких шерстяных
(габардин, шевиот, бостон, букле), полушерстя-
ных (коверкот), хлопчатобумажных (репс) и шёл-
ковых (шёлковое полотно, чесуча) тканей.
Летние пальто делаются на подкладке или без
неё, обычно свободной или прямой формы. Фа-
соны женских летних пальто очень разнообразны,
например с укороченным (в три четверти) рука-
вом, с цельнокроенным рукавом, без воротника,
без застёжки и т. д. Мужские пальто делают по-
кроя реглан, со втачным рукавом, с поясом,
с кокетками различных форм. Детские летние
пальто могут быть самых различных фасонов.
Демисезонные пальто шьют из более плотных,
по сравнению с летними, шерстяных тканей
(например, сукна, драпа, бобрика). Для детских
демисезонных пальто вырабатываются специаль-
ные ткани (детский драп, трико, облегчённый
бобрик), они отличаются большей лёгкостью, а
также формой и цветом рисунков. Женские деми-
сезонные пальто отделывают мехом, кожей или её
заменителями, другой тканью и т. д. Мужские и
женские демисезонные пальто могут быть с от-
стёгивающейся утепляющей подкладкой. Такая
подкладка может быть из двух слоёв подкла-
дочной ткани, между которыми находится утеп-
ляющая прокладка из ваты или её заменителей.
Без утепляющей подкладки пальто можно исполь-
зовать как демисезонное, с подкладкой — как
зимнее.
Зимние пальто шьют в основном из тех же тка-
ней, что и демисезонные, с утепляющей проклад-
кой из ваты, ватина, или ватилина, иногда с
подкладкой из натурального или искусственного
меха. Зимние пальто могут быть различной формы
(прямой, пол у прилегающей, прилегающей). Зим-
ние пальто, как правило, изготовляются с мехо-
выми воротниками и часто с меховой отделкой на
манжетах рукавов, на пелеринах и т. д. Цвет меха
должен гармонировать с цветом пальто.
Дополнительные предметы (обувь, головной
убор, перчатки и т. д.) должны гармонировать
с пальто по цвету и материалу.
ПАЛЬТО ДЕТСКОЕ. Пальто для школьников
шьют в основном таких же фасонов, как и пальто
для взрослых, но из менее дорогих материалов,
так как детские вещи не рассчитаны на длитель-
ное ношение. Для мальчиков старшего школьного
возраста распространены полупальто.
Пальто для детей дошкольного возраста шьют
с рукавом реглан и вшивным рукавом. Некоторые
пальто делают с капюшоном. Цвета тканей для
детских пальто выбирают более красочные и яркие.
При покупке или шитье зимнего пальто следует
учитывать, что под пальто обычно надевают до-
полнительные тёплые вещи — фуфайки, рейтузы
и пр. Ниже приводится расчёт выкройки пальто
для детей дошкольного возраста 30-го размера.
Для построения чертежа выкройки необходимо
снять следующие мерки:
1. Длина пальто — 50 см
2. Длина спины до талии — 26 см
3. Длина плеча — 9 см
4. Полуокружность шеи — 13,5 см
5. Полуокружность груди — 30 см
6. Длина рукава — 36 см
Вычертить прямоугольник АБДЕ (рис. 1).
Длина пальто. Вертикальные линии
АЕ и БД равны 50 см (длина пальто по мерке).
Ширина пальто. Горизонтальные линии
АБ и ЕД равны 40 см (полуокружность груди по
мерке плюс 10 см для всех размеров):
30+10=40 см.
Глубина проймы. От точки А вниз от-
ложить 16 см и поставить точку Г (х/8 полуокруж-
ности груди по мерке плюс 6 см рря. всех разме-
ров):
30 : 3+6=16 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную ли-
нию до пересечения с линией БД, точку пересе-
чения обозначить Г,.
Линия талии. От точки А вниз отложить
26 см (длина спины до талии по мерке) и поста-
вить точку Т, от которой вправо провести гори-
зонтальную линию до пересечения с линией БД,
точку пересечения обозначить Tv
Ширина спинки. От точки Г вправо от-
ложить 15 см и поставить точку Г2(1/3 полуокруж-
ности груди по мерке плюс 5 см для всех разме-
ров):
30 : 3+5=15 см.
Из точки Г2 восстановить перпендикуляр, и точку
пересечения его с линией А Б обозначить П.
— 426 —
Ширина проймы. От точки Г2 вправо
отложить 9,5 см и поставить точку Г8 (1/4 полу-
окружности груди по мерке плюс 2 см для всех
размеров):
30 : 44-2=9,5 см.
Из точки Г8 восстановить перпендикуляр произ-
вольной длины, точку пересечения его с линией
АБ обозначить ПР
Подъём полочки. От точки Б верти-
кальную линию удлинить вверх на 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Р. От точки П, вверх
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку П2. Точки П2 и Р соединить.
Спуск проймы. Из точек Г2 и Г8 верти-
кальные линии удлинить вниз на 1 см и поставить
точки С и Сп намеченные точки соединить.
Линия бока. От точки С вправо отложить
3 см (для всех размеров) и поставить точку Г4,
из которой опустить перпендикуляр. Точку пере-
сечения его с линией ЕД обозначить Н, точку пе-
ресечения с линией Т Ti обозначить Т2.
Вспомогательные линии плеча
и проймы. Линию П Г2 разделить на
4 равные части. Линию Г.П, разделить на 3 рав-
ные части, нижнюю точку деления обозначить П8.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А вправо
отложить 5,5 см и поставить точку Р, (^з полу-
окружности шеи по мерке плюс 1 см для всех раз-
меров):
13,5 : 34-1=5,5 см.
От точки Pi вверх отложить 1,5 см (для всех
размеров) и поставить точку Р2. Точки А и Р2
соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отло-
жить 1,5 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку П,.
Линия плеча. От точки Р2 через точку П4
провести линию плеча длиной 10 см и поставить
точку П5 (длина плеча по мерке плюс 1 см для
всех размеров):
94-1=10 см.
Линия проймы. От точки С по линии,
делящей угол пополам, отложить 2,5 см (для
всех размеров) и поставить точку П6, линию прой-
мы провести через точки П<, среднюю точку деле-
ния линии ПГ2 и точки П6, Г4.
Линия бокового шва. От точки Т2
вправо отложить 2 см (для всех размеров) и поста-
вить точку Т8. Линию бокового шва провести че-
рез точки Г4, Т8 до пересечения с линией ЕД,
точку пересечения обозначить Н,. От точки Н2
вверх отложить 1 см (для всех размеров) и поста-
вить точку Н2.
Линия низа пальто. Линию ЕН раз-
делить пополам, линию низа провести через точки
Е, середину линии ЕН, к точке Н2.
Прибавка на складку. От точек
А и Е влево отложить по 8 см и поставить точки
С2 и С3. Линию АС2 разделить пополам, от точки
деления вверх отложить 1,5 см и поставить точку
С4. Линию прибавки на складку провести через
точки Е, С3, С2, С4, А.
Линия сгиба складки. Линию
С8Е разделить пополам и из точки деления вос-
становить перпендикуляр до пересечения с точ-
кой С4.
— 427
Построение
переда.
Вырез горлов и-
н ы. От точки Р влево и
вниз отложить по 6,5 еж и
поставить точки Р6 и Р7
С/з полуокружности шеи
по мерке плюс 2 см для
всех размеров):
13,5 : 34-2=6,5 см.
Точки Р6 и Р7 соединить
пунктирной линией, раз-
делить её пополам. От точ-
ки Р по линии, делящей
угол пополам, через точ-
ку деления линии Р6Р7 отложить 6,5 см и по-
ставить точку Р8. Линию выреза горловины про-
вести вогнутой линией через точки Р6, Р8, Р7.
Наклон плеча. От точки П2 вниз отло-
жить 3 см и поставить точку П7.
Линия плеча. Точки Рв и П7 соединить,
от точки Р6 влево по намеченной линии отложить
9 см (длина плеча по мерке) и поставить точ-
ку п8.
Линия проймы. От ТОЧКИ Gj по линии,
делящей угол пополам, отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку П9. Линию проймы
провести через точки П8, П3, П9, Г4.
Линия бокового шва. От точки Т2
влево отложить 2 см (для всех размеров) и по-
ставить точку Т4. Линию бокового шва прове-
сти через точки Г4, Т4. Точку пересечения с
линией ЕД обозначить Н3. От точки Н8 вверх
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Н4.
Линия низа пальто. От точки Д ли-
нию БД удлинить вниз на 2 см (для всех разме-
ров) и поставить точку Н5, которую соединить с
точкой Н4.
Рис. 1. Чертёж выкройки детского пальто.
Оформление линии талии. От точ-
ки Tj вниз отложить 2 см (для всех размеров)
и поставить точку Т5, которую затем соединить
с точкой Т4.
Вытачка по вырезу г о р л о в и-
н ы. Линию Р7 Г, разделить пополам, от точки
деления влево отложить 1 см (для всех размеров)
и поставить точку В. От точки Р7 влево по вырезу
горловины отложить также 1 см (для всех раз-
меров) и поставить точку В,, от которой влево
по вырезу горловины отложить 1 см и поста-
вить точку В2. Точки В! и В2 соединить с точ-
кой В.
Прибавка на застёжку. От точки
Р7 вправо отложить 3 см и поставить точку Рп,
от которой вверх отложить 0,5 см и поставить точ-
ку Р12. От точки Hs вправо отложить 3 см и по-
ставить точку Н6. Линию провести через точки
Р7, Р12, Р„, Нв, Н5.
Заштрихованные места на чертеже срезать в том
случае, если пальто делают реглан; если пальто
делают со вшивным рукавом, штриховку во вни-
мание не принимать.
Пальто реглан.
На чертёж основной выкройки пальто нанести
линии реглана.
Спинка.
Линия реглана. От точки Р2 по вырезу
горловины влево отложить 2 см и поставить точку
Р3. Точки Р3 и Г4 соединить пунктирной линией,
разделить её на 3 равные части. От верхней точки
деления вверх под прямым углом к линии Р3 Г4
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Р4. Расстояние от нижней точки деления
линии Р3 Г4 до точки Г,
разделить пополам и от
точки деления вниз
под прямым углом к
пунктирной линии
отложить 0,5 см (для
всех размеров) и по-
ставить точку Р5. Ли-
нию реглана прогести
через точки Р3, Р4,
нижнюю точку деле-
ния линии Р3 Г4, точ-
ки Р5, Г4.
Рис. 2. Чертёж выкройки
воротника.
Перёд.
Линия регла-
н а. От точки Р6 по
вырезу горловины
вниз отложить 2 см и
поставить точку Р9.
Точки Р9 и П3 соеди-
нить пунктирной ли-
нией, разделить её
пополам, от точки
деления вверх под
прямым углом к ли-
нии Р9 П3 отложить
1 см (для всех разме-
ров) и поставить точ-
ку Р10. Линию регла-
на провести через точ-
ки Р9, Р10, П3, П9, Г4.
Рис. 3. Чертёж выкрой-
ки капюшона.
Построение воротника.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 2).
Линия пришив а. От точки А влево от-
ложить 15,5 см и поставить точку В (полуокруж-
ность шеи по мерке плюс 2 см для всех размеров):
13,5+2=15,5 см.
От точки А вверх отложить 5 см и поставить точку
Bv Точки В и В! соединить пунктирной линией,
разделить её пополам и от точки деления вверх под
прямым углом к линии В Bi отложить 1 см. Ли-
нию пришива провести через точки В, 1, В,.
Ширина воротника. От точки В!
вверх отложить 10 см (для всех размеров) и поста-
вить точку В2.
Линия низа и м ы с и к а. Из точки
В восстановить перпендикуляр длиной 7 см и
поставить точку В3, от которой влево провести
горизонтальную линию длиной 5 см и поставить
точку В4. Через точки В, В4 провести линию дли-
ной 10 см и поставить точку В5 Точки В5 и В2 со-
единить. От точки В5 по линии, делящей угол по-
полам, отложить 1 см. Угол закруглить через
СМ.
см.
точку 1.
Построение капюшона.
Для построения чертежа выкройки (рис. 3)
необходимо снять следующие мерки:
1. Длина от лба до шейного позвонка — 34
2. Окружность головы —52
Вычертить прямоугольник АБДГ.
Длина капюшона. Вертикальные
нии АГ и БД равны 34 см (длина по мерке).
на. Горизонтальные
см (полуокружность
ли-
Ширина капюшо
линии АБ и ГД равны 26
головы по мерке):
52 : 2=26
см.
Вертикальную ли-
Линия пришива.
нию АГ разделить на 4 равные части, точки деле-
ния обозначить К, К! и К2. Линию ГД разделить
пополам, от точки деления вправо отложить 2 см
и поставить точку К3. Точки К2 и К3 соединить
пунктирной линией, разделить её пополам, от
точки деления вверх под прямым углом к линии
К2К3 отложить 2 см и поставить точку К4. Линию
пришива провести через точки К2, К4, К3.
Верхняя линия и вытачка ка-
пюшона. От точки А вправо отложить 8 см.
Полученную точку и точку К соединить пунктир-
ной линией, разделить её пополам и поставить точ-
ку К5. От точки А через точку К5 отложить 15 см
и поставить точку В. От точки А вниз отложить
2 см и поставить точку Bi, которую соединить че-
рез точку К5 с точкой В. От точки А вправо отло-
жить 6 см и поставить точку В2. От точки В через
точку В2 провести вспомогательную линию дли-
ной 15 см и поставить точку В3. От точки Б вниз
отложить 5 см и поставить точку К6, которую со-
единить с точкой В3 пунктирной линией. Отточки
В3 вправо по пунктирной линии отложить 2 см
и поставить точку В4, которую соединить с точ-
кой В выпуклой линией. Расстояние В4К6 разде-
лить пополам, от точки деления вверх под пря-
мым углом к линии В3К6 отложить 1 см и поста-
вить точку К7. Линию провести через точки
в4, к7, к6.
Линия переда. Точки К3 и Кв соединить.
— 428 —
Отворот капюшона. От точки К3
вверх отложить 5 см и поставить точку К8. От
точки К6 вправо провести горизонтальную ли-
нию длиной 5 см и поставить точку К9, которую
соединить пунктирной линией с точкой К8. Пунк-
тирную линию разделить пополам, от точки деле-
ния вправо под прямым углом к линии К8К9 от-
ложить 2 см и поставить точку К10. Линию отво-
рота провести через точки К9, К10, К8.
Отворот капюшона показан штриховкой. Эту
часть капюшона отделывают тканью в клетку или
тканью другого тона.
Построение рукава реглан.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 4).
Длина рукава. Вертикальные линии
АГ и Б В равны 45 см (длина рукава по мерке
плюс длина плеча по мерке):
36-{-9=45 см.
Ширина рукава. Горизонтальные ли-
пни АБ и ГВ равны 30 см (сумма V3 полуокруж-
ности груди по мерке плюс 5 см, умноженная на
2 для всех размеров):
(~4-5) X 2=30 см.
О
Вспомогательные линии. От точ-
ки А вниз отложить 9 см и поставить точку П
(длина плеча по мерке). Из точки П провести впра-
во горизонтальную линию и точку её пересечения
о линией БВ обозначить TIj. От точки П вниз от-
ложить 11 см и поставить точку П2 [3/4 глубины
проймы основной выкройки пальто (рис. 1) ми-
нус 1 см для всех размеров]:
16
(-^ хЗ)—1 = 11 см.
Из точки П2 вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией БВ обо-
значить П3. Линии ПП2 и разделить по-
полам, точки деления обозначить П4 и П5 и со-
единить их. Линию АБ раделить пополам и поста-
вить точку Р, из которой опустить перпендику-
ляр, точку пересечения его с линией ГВ обозна-
чить Н, точку пересечения с линией ПЩ обозна-
чить П6, а с линией П4П5 обозначить П7.
Передняя половинка рукава. От
точки Р вправо отложить 6,5 см и поставить
точку Pi (73 полуокружности шеи по мерке плюс
2 см для всех размеров):
13,5 : 34-2=6,5 см.
От точки Pj вниз отложить 1,5 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Р2, из которой вправо
провести горизонтальную линию длиной 2 см
(для всех размеров) и поставить точку Р3. От
точки П6 вправо и влево отложить по 1 см (для
всех размеров) и поставить точки П8 и П9. Точки
Р2 и П7 соединить пунктирной линией, разделить
её пополам, от точки деления влево под прямым
углом к линии Р2 П7 отложить 1,5 см и поставить
точку П10. Линию провести через точки Р2, П10,
П8, П7.
Линию П8 Щ разделить пополам и точку деле-
ния обозначить 0, а линию П7П5 разделить на
3 равные части и точки деления обозначить О! и
О2. От точки П3 вправо отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку П12, от которой вниз
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку П18. Линию провести через точки Р3, О,
Рис. 4. Чертёж выкройки рукава реглан.
О2, П3, П13. От точки Н вправо отложить 14 см
и поставить точку HP Линию провести через
точки П13, Нп удлинив её вниз на 2 см (для всех
размеров), поставить точку Н2.
Задняя половинка. От точки Р влево
отложить 4,5 см и поставить точку Р4 (х/3 полу-
окружности шеи по мерке):
13,5 : 3=4,5 см.
От точки Р4 влево отложить 2 см (для всех разме-
ров) й поставить точку Р5. Точки Р4 и П7 соеди-
нить пунктирной линией, разделить её пополам
и от точки деления вправо под прямым углом к
линии Р4 П7 отложить 1 см (для всех размеров)
и поставить точку Пп. Линию провести через
точки Р4, Пп, П9, П7. По этой линии при шитье
делают посадку.
Линию ПП9 разделить пополам и точку деления
обозначить О3, а линию П4П7 разделить на 3 рав-
ные части и точки деления обозначить 04 и О5.
От точки П2 вправо отложить 2 см (для всех раз-
меров) и поставить точку О6. Линию провести
через точки Р5, О3. О4, О6.
От точки Н влево отложить 10 см и поста-
вить точку Н3. Линию провести через точки
О6, Н3, удлинив её вниз на 2 см, и поставить
точку Н4.
Линия низа передней и зад-
ней половинок. Линию HHj разделить
пополам и точку деления обозначить Н5. От точки
Н вертикальную линию удлинить вниз на 1 см
и поставить точку Н6. Линию низа провести через
точки Н4, Н6, Н5, Н2.
Двух шовный рукав.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 5).
Длина рукава. Вертикальные линии АГ
и БВ равны 36 см (длина по мерке).
Ширина прямоугольника. Гори-
зонтальные линии АБ и ГВ равны 15 см (*/3 полу-
окружности груди по мерке плюс 5 см для всех
размеров):
30 : 34-5=15 см.
— 429 —
Рис. 5. Чертёж вынройки
двухшовного рунава.
-<—
Линия спуска
оката рукава.
От точки А вниз отло-
жить 12 см и поста-
вить точку С (3/4 глу-
бины проймы основы
пальто):
16 : 4x3=12 см.
Через точку С про-
вести горизонтальную
линию вправо и вле-
во произвольно. Точку
пересечения с линией
БВ обозначить Сг
Линия локтя.
Расстояние С^В разде-
лить пополам, от точ-
ки деления вверх отложить 1 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Л, от которой провести
влево горизонтальную линию произвольной дли-
ны. Точку пересечения с линией АГ обозна-
чить Л^
Построение верхней
половинки рукава.
Передний шов. От точки С влево отло-
жить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
С2,от точки Л !влево отложить 2 см (для всех разме-
ров) и поставить точку Л2. От точки Г горизон-
тальную линию удлинить влево на 3 см (для
всех размеров) и поставить точку Н. Линию про-
вести через точки С2, Л2, Н.
Линия оката рукава. Линию АБ
разделить пополам и точку деления обозначить О.
От точки С вверх отложить 3 см (для всех разме-
ров) и поставить точку О,, которую соединить
пунктирной линией с точкой О. От точки О по
пунктирной линии вниз отложить 5 см, а от полу-
ченной точки влево под прямым углом к линии OOj
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку О2. Линию BGt разделить на 3 равные части
и точки деления обозначить О8и О4. Точки О и О8
соединить пунктирной линией, разделить её
пополам, от точки деления вверх под прямым
углом к линии ОО8 отложить 1 см (для всех раз-
меров) и поставить точку О5. Через точку О4
влево и вправо провести горизонтальную линию
произвольной длины. От точки О4 вправо отло-
жить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
Ов. Линию оката рукава провести через точки
С2, Oj, О2, О, О5, О8, ов.
Локтевой шов и низ рукава.
От точки Г вправо отложить 12 см и поставить
точку Н,. Линию локтевого шва провести через
точки Ов, Л, Нп удлинив её вниз на 2 см (для всех
размеров), и поставить точку Н,, которую соеди-
нить с точкой Г.
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л! вправо отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку Л8. Линию
сгиба провести через точки Г, Л8, С и далее до
оката рукава.
Построение нижней
половинки рукава.
Передний шов рукава. От точек С,
Л8, Г вправо отложить по 3 см (для всех размеров)
и поставить точки С8, Л4, Н8.Линию переднего шва
провести через точки С8, Л4, Н8.
Ширина нижней половинки по
верху. От точки С8 вправо отложить 11 см и
поставить точку С4.
Ширина нижней половинки
по локтевой лини и. От точки Л4 вправо
отложить И см и поставить точку Л5.
Локтевой шов и низ рукава.
Линию локтевого шва провести через точки Н2,
Л5, С4 и далее вверх до пересечения с горизонталь-
ной линией от точки О4. Точку пересечения обо-
значить О7. Нижнюю линию рукава провести
через точки Н8, Н2.
Выемка нижней половинки ру-
кава. Из точки О опустить перпендикуляр до
пересечения с линией СС,. Точку пересечения
обозначить С5, от неё вверх отложить 1 см (для
всех размеров) и поставить точку О8. Линию вы-
емки провести через точки С8, О8, О7.
ПАЛЬТО МЕХОВОЕ — вид женской меховой
верхней одежды. Различают меховые манто (см.)
и меховые пальто. Изготовляются из шкурок раз-
личных зверей. Шкурки подбирают одинакового
сорта, размера, цвета, оттенка, высоты, густоты
и мягкости волосяного покрова, толщины кожевой
ткани. Лучшие по качеству шкурки ставят на
спину, воротник, правую полу, верх рукавов.
Натуральные длинноволосые виды пушнины и
крашенные под соболя, куницу, норку и другие
подбирают таким образом, чтобы направление
волоса шло сверху вниз; щипанные и стриженные
шкурки под котик, крота, нутрию и т. п. — снизу
вверх. На пальто из стриженных и крашенных под
котик пепервосортных шкурок направление волоса
должно быть сверху вниз. Каракулевые шкурки
подбирают так, чтобы завиток шёл сверху вниз.
При изготовлении пальто из мелких и сред-
них видов мехового полуфабриката (крота, су-
слика, белки, кролика, каракуля и др.) шкурки
нашивают на подкладочную ткань.
На пальто (или манто) ориентировочно в сред-
нем идёт следующее количество шкурок:
белки .................. 180—220
бурундука............... 400—500
выдры . . . ............. 11 — 14
жеребка опойка............. 8—10
каракуля.................. 25—30
козлика................... 50—80
колонка................... 60—80
норки..................... 60—70
крота .................. 400—500
кролика крупного......... 40—50
кролика среднего........... 50—60
кролика мелкого.......... 60—70
суслика, хомяка и других
мелких видов............ 160—350
овчины меховой............. 8—10
хорька ....................60—100
Пальто из меха с длинным ворсом (белки, ко-
лонка, котика, норки) носят преимущественно
зимой. Пальто из лёгкого меха (каракульчи, мер-
лушки, крота) носят в весенне-осенние сезоны,
поэтому их шьют без ватина.
ПАНАМА — плотная, сравнительно тяжёлая
шёлковая ткань из искусственного волокна. Вы-
рабатывается из нитей специальной крутки (нить
вискозного шёлка креповой крутки скручена с
тонкой нитью вискозного или ацетатного шёлка
слабой крутки). Выпускается гладкокрашеной и
отбелённой. Ширина 88 см. Применение нитей
— 430 —
Вверху—варка картофеля на пару.
Внизу—пароварка.
особой крутки придаёт панаме
привлекательный вид, но повы-
шает её усадку при намокании.
Из панамы шьют женские ко-
стюмы и платья Стирают па-
наму так же, как ткани из искус-
ственного шёлка (см. Стирка),
гладят слабо нагретым утюгом.
ПАПИРУС — см. Циперус.
ПАРОВАРКА — решётка (под-
ставка) к кастрюлям для вар-
ки овощей и других продуктов
на пару. Пароварки бывают
разных конструкций, алюминие-
вые, железоэмалированные и лу-
жёные из стальной проволоки.
Наиболее удобна пароварка,
размеры которой изменяются в
зависимости от диаметра каст-
рюли (см. рис.).
Пароварку ставят в кастрю-
лю, заливают воду по высоте но-
жек, затем кладут овощи и плот-
но закрывают крышкой.
Приготовление паровых котлет или рыбы ре-
комендуется производить в проволочных подстав-
ках — корзинках, устанавливаемых либо на дно
кастрюли, либо опирающихся на её борт. В пище,
приготовленной на пару, витамины сохраняются
лучше, чем при обычной варке.
ПАРОВАЯ ВАННА (в косметике) по-
лезна при огрубевшей жёсткой и жирной пористой
коже лица, а также при коже, изобилующей угря-
ми и «чёрными точками». Пар способствует размяг-
чению пробочек, закупоривающих выводные про-
токи сальных желёз кожи, облегчает удаление за-
грязнений.
Паровую ванну делают так: голову, наклонён-
ную над глубокой чашкой с горячей водой, на-
крывают (вместе с чашкой) мохнатым полотен-
цем или вдвое сложенной простынёй; при этом
пар из чашки попадает прямо на лицо. Продол-
жительность ванны 10—15 минут. Сухую кожу
лица перед ванной следует смазать жирным кре-
мом; при жирной коже смазывать следует только
под глазами. После ванны лицо вымыть тёплой
водой с мылом и затем сполоснуть холодной.
При жирной коже паровую ванну рекомен-
дуется делать раз в 1—2 недели, при сухой
коже — раз в месяц. При легко раздражимой ко-
же лица паровые ванны применять не рекомен-
дуется.
ПАРУСИНА — очень прочная, плотная, тол-
стая, тяжёлая, жёсткая ткань. Изготовляется
льняная,полульняная и хлопчатобумажная пару-
сина Льняная парусина вырабатывается из льня-
ной пряжи высокого качества, выпускается суро-
вой (неокрашенной) и окрашенной (обычно в за-
щитный цвет) с водоупорной или комбинирован-
ной (водоупорной и противогнилостной) пропит-
кой. Ширина 71—75 см. Полульняная пару-
сина (из хлопчатобумажной пряжи в основе и
льняной в утке) и хлопчатобумажная парусина
(из хлопчатобумажной пряжи в основе и утке) по
структуре одинаковы с льняной. Из парусины из-
готовляют большие (8л« х8 м) покрывала-брезенты
для защиты грузов от пыли и атмосферных осад-
ков, а также защитные чехлы
для машин, защитную рабочую
одежду, плащи и верх обуви.
Стирают парусину так же,
как хлопчатобумажные и льня-
ные ткани (см. Стирка).
ПАРЧА — эффектная декора-
тивная узорчатая ткань. Узор
формируется из нитей или ми-
шуры (шёлковые или хлопчато-
бумажные нити, обвитые метал-
лической нитью) на полотне из
шёлковых или хлопчатобумаж-
ных нитей. Металлические нити
имеют круглую (канитель) или
плоскую (площёнка) форму и
отделываются под золотые или
серебряные. Ширина 60—70 см.
Используется для парадных ве-
черних женских платьев, нацио-
нальных и театральных костю-
мов, диванных подушек и т. п.
Загрязнившиеся изделия из пар-
чи следует отдавать в химиче-
скую чистку.
ПАСПОРТ — обязательный документ, служа-
щий удостоверением личности в местностях, где
введена паспортная система. Выдаётся органами
милиции гражданам, достигшим 16-летнего воз-
раста, по месту жительства сроком на 5 лет (ли-
цам от 16 до 20 лет) и на 10 лет (лицам от 20 до
40 лет). Лицам, достигшим 40 лет, выдаётся бес-
срочный паспорт. Для получения паспорта не-
обходимо представить следующие документы: сви-
детельство о рождении (выписку из метрической
книги) или другой документ, подтверждающий
время и место рождения; учётно-воинский билет
(для лиц, обязанных иметь его по закону); справку
с постоянного места жительства; справку с места
работы или учёбы или другой документ, удо-
стоверяющий род занятий; 2 фотографические
карточки.
ПАССЕРОВАНИЕ — лёгкое поджаривание лу-
ка, муки и др. Пассерование продуктов особенно
часто применяется при подготовке их для подли-
вок и соусов, а также для заправки различ-
ных блюд.
ПАСТЕРИЗАЦИЯ — один из способов уничто-
жения микроорганизмов посредством нагревания
пищевых продуктов до температуры не выше
4-100°. Впервые такой способ борьбы с вредными
микроорганизмами был предложен выдающимся
французским микробиологом Л. Пастером и потому
носит его имя. Пастеризация широко применяется
для обезвреживания (от микробов) и консервиро-
вания тех пищевых продуктов (молока, сливок,
плодовых и фруктово-ягодных соков, желе и
др.), нагревание которых до более высокой темпе-
ратуры приводит к нежелательным изменениям
качества.
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО — цельное
молоко, в котором уничтожены микроорганизмы с
помощью нагревания. Молоко, поступившее на мо-
лочные заводы, нагревают до 4-72° в специальных
пастеризационных аппаратах, а потом быстро (за
30 секунд) охлаждают. Такое молоко разливают
в чистые продезинфицированные бутылки, герме-
— 431 -
тически закупориваемые алюминиевым колпач-
ком. Пастеризованное и разлитое в бутылки мо-
локо можно пить без предварительного кипяче-
ния (см. Молоко).
ПАСТЕРНАК — двухлетнее травянистое рас-
тение; возделывается как пряный овощ. В пищу
употребляется мясистый серовато-белый с кон-
центрическими бороздками корнеплод. Мякоть —
белая, с желтоватой сердцевиной, очень аромат-
ная, сладковатая. Корнеплод содержит до 10%
сахара, около 40 мг% витамина С, эфирное масло.
Пастернак употребляется как приправа к пер-
вым блюдам, к тушёным овощам, тушёному мясу.
ПАТЕФОН — общепринятое, но неправильное
название портативного граммофона без внешне-
го рупора. Происходит от названия француз-
ской фирмы Пате, выпускавшей такие граммо-
фоны (см.).
ПАТИССОН (тарелочная тыква). Вы-
ращивается повсеместно (лучший сорт «белый 13»).
Плоды сплющенные, плоские, имеют плотную хру-
стящую мякоть с мелкими семенами. В пищу упо-
требляются молодые плоды (2-, 3-дневные завя-
зи — пуплята). Спелые плоды в пищу не пригод-
ны. Хранить патиссоны при температуре от 0°
до +1° можно 2—3 недели.
Патиссоны отваривают, фаршируют, жарят, а
также используют для консервирования (консерв-
ная промышленность выпускает патиссоны ма-
ринованные). Мариновать патиссоны можно и в
домашних условиях (см. Маринад).
ПАТРОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ служит для
присоединения ламп накаливания к электриче-
ской сети. Наибольшее распространение получили
1 — карболитовып патрон на контактной гильзе
(общий вид); а — в разобранном виде.
2 — металлический патрон на контактной гильзе
(общий вид); а — в разобранном виде.
т. наз. патроны с нормальной резьбой (Е-27) для
ламп мощностью до 300 вт. В домашнем быту
применяют: патроны карбо-
литовые и металлические на
контактной гильзе; стенные
Ч.
3 — стенной наклонный фарфо-
ровый патрон; 4 — подвесной
фарфоровый патрон для сырых
мест.
наклонные,фарфоровые; подвесные с ушками, фар-
форовые для сырых помещений. При неисправ-
ности патрона (лампа мигает, чрезмерно перегре-
вается, чувствуется ток при прикосновении) сле-
дует патрон отключить от сети, затем разобрать
его, подтянуть все винты и устранить касание
оголённых участков провода к корпусу патрона.
ПАШТЕТ готовят преимущественно из мясных
продуктов (из печёнки крупного и мелкого ско-
та, из печёнки и мяса или потрохов домашней пти-
цы, из мяса жареной дичи), реже — из рыбы и
овощей (паштет из судака, из баклажанов, фа-
соли, маслин и др.). Паштеты обычно подают как
холодное блюдо или закуску. Паштеты, запечён-
ные в тесте, принято подавать горячими.
Паштет из печёнки. Мелко нарезать морковь и лук,
поджарить их со ишигом до полуготовности, добавить
туда же нарезанную кубиками печёнку, посолить, попер-
чить, добавить немного измельчённого мускатного ореха,
довести всё до готовности. Готовую печёнку со всеми
добавлениями пропустить 2—3 раза через мясорубку,
затем тщательно выбить деревянной лопаточкой или лож-
кой, добавляя постепенно сливочное масло и подливая
понемногу холодный бульон; оформить в виде рулета или
батона; охладить. Перед подачей нарезать порционными
кусочками, посыпав их мелко рубленным крутым яйцом,
измельчённой зеленью петрушки.
На 500 г печёнки: 100 г пшига, 100 г сливочного масла;
1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковицу, 1—2 ст. лож-
ки холодного бульона.
В числе других готовых кулинарных изделий
в продажу поступают и паштеты из мясных про-
дуктов: «сыр из дичи», «ливерный», «украинский»,
«ленинградский». Лучший из этих паштетов —
«сыр из дичи»; в него входят: телятина, свини-
на, печёнка, молоко, шпиг, масло, яйца, пряности.
Паштеты следует хранить в холодном месте
завёрнутыми в пергаментную бумагу, так как
они быстро подсыхают, темнеют и приобретают
непривлекательный вид.
ПАЯНИЕ позволяет соединять металлические
изделия или части изделий, а также заделывать
небольшие отверстия или щели в металлических
изделиях посредством расплавленного металла
(припоя). В домашних условиях применяется
паяние стальных металлических изделий и изде-
лий из медных сплавов, например бронзы или
латуни. Паяние алюминиевых изделий в домашних
условиях не производится (оно возможно лишь
в специальных условиях); если в алюминиевой
посуде образовалось отверстие, то его можно за-
делать расклёпыванием. Наиболее распростра-
нёнными легкоплавкими (иначе — мягкими) при-
поями являются сплавы: ПОС-40 (39—40% олова,
1,5—2% сурьмы, остальное — свинец) и третник
(около 62% олова и 38% свинца). Эти сплавы мож-
но приготовить или купить.
Приступая к паянию, необходимо прежде всего
тщательно очистить спаиваемые части от окислов
(окислы на стальных изделиях называются ржав-
чиной). Для этого поверхность обрабатывают
шкуркой шлифовальной (см.), а затем протирают
какой-либо кислотой (например, раствором соля-
ной кислоты).
В зазор между соединяемыми деталями припой
направляют, пользуясь специальным инструмен-
том — паяльником. Паяльник перед паянием на-
гревают, нередко на т. наз. паяльной лампе —
специальном приборе, работающем на бензине
(реже — на керосине или спирте). Хорошо рабо-
тают электрические паяльники, нагреваемые то-
ком (см. рис.). Перед паянием нагретая рабочая
— 432 -
Электрический паяльник (молотковый).
часть паяльника облуживается припоем (т. е.
ею проводят по припою). Затем горячим паяль-
ником проводят по припаиваемым частям для их
нагрева; под рабочую часть паяльника подают
кусочки припоя, которые тут же расплавляются
и заполняют зазоры.
Для лучшего соединения частей рекомендуется
перед паянием (после чистки и обработки кисло-
той) нанести на них т. наз. флюс: 30—40-процент-
ный раствор хлористого цинка в воде (при соеди-
нении медных проводов используют 30—40-про-
центный раствор канифоли в винном спирте).
Флюс дополнительно очищает поверхность дета-
лей и припоя от окислов и загрязнений, предохра-
няет от нового окисления и загрязнения во время
пайки. Он также улучшает смачивание расплав-
ленным припоем соединяемых частей, а это облег-
чает затекание припоя в зазоры. В процессе
паяния расплавленный припой вытесняет флюс из
зазоров.
ПЕДИКЮР — специальный уход за ногами;
заключается в подрезывании, подпиливании ног-
тей и удалении мозолей, омозолелостей, вросших
ногтей и т. д. Название происходит от латинских
слов: «пэс» (родительный падеж — «пэдис»)—нога
и «куро»— ухаживаю, в целом — уход за ногами.
Педикюр рекомендуется делать в следующей по-
следовательности. Сначала опустить ноги в горя-
чую мыльную воду на 20—30 минут, затем подре-
зать ногти и подпилить их специальной пилочкой,
удалить мозоли и омозолелости, шероховатости
кожи потереть пемзой. Затем ноги снова опустить
в тёплую мыльную воду на 5—10 минут и снова
как бы «начисто» проделать ту же процедуру.
Закончив процедуру, смазать ноги питательным
кремом. При желании ногти можно покрыть ла-
ком или отполировать (как указано в статье
Маникюр, см.). Размягчению омозолелостей спо-
собствуют также содово-мыльные ванны, согре-
вающие компрессы, смазывания поражённых уча-
стков мозольной жидкостью. После соскабливания
поражённые участки следует смазать борным ва-
зелином. Процедуры повторяют 2—3 раза в не-
делю до полного исчезновения омозолелостей.
Если омозолелости не исчезают, нужно обратиться
к врачу. См. также статьи Мозоль, Ногти,
ПЕЛЕРИНА — короткая, обычно не доходящая
до пояса накидка различных фасонов. 1) Пе-
лерина из ткани представляет собой как бы широ-
кий воротник; надевается поверх сарафана или
платья. 2) Меховые пелерины изготовляют из
шкур серебристо-чёрных лисиц, песцов, соболей,
куниц, колонка, норки, горностая, каракульчи,
котика и его различных имитаций и т. д. К низу
пелерины из норки, соболя, колонка и т. п. иногда
пришивают хвосты. Меховые пелерины надевают
в театр, концерт, на вечер. На улице их не носят.
Уход и хранение см. в статье Меха,
ПЕЛЬМЕНИ готовят из пресного теста с на-
чинками из мяса или рыбы. Подают их с мас-
лом, уксусом, горчицей, а также в мясном буль-
оне. В продаже имеются подготовленные сырые
пельмени — полуфабрикат; лучшие из них —
«Экстра» и «Сибирские».
Приготовление пельменей. Подготовить тесто. Для
этого просеянную муку высыпать на стол холмиком,
сделать в нём углубление, в которое влить воду, яйца,
добавить соль и быстро замесить. Дать тесту полежать до
разделки 20—30 минут, затем раскатать его тонной ле-
пёшкой и вырезать небольшим стаканчиком кружочки,
на середину которых положить начинку (приблизительно
по 1 чайной ложке); края кружочков теста соединить,
защипать и выложить на доску, посыпанную мукой;
хранить до варки в прохладном месте; варить примерно
6—8 минут в кипящей подсоленной воде или в мясном
бульоне (1 л жидкости на 250 г пельменей).
На Р/г стакана пшеничной муки: 1 яйцо, Чч стакана
воды, % чайной ложки соли.
Фарши для пельменей. Мясной фарш: дважды
пропустить через мясорубку говядину, свинину, репча-
тый лук, добавить соль, молотый перец, для сочности —
холодную воду (или молоко, или сливки) и всё тщательно
перемешать.
Для начинки пельменей из 1% стаканов муки: 200 г
говяжьей и 200 г свиной мякоти, 1 луковица, */з—V2 ста-
кана холодной воды, % чайной ложки соли, перец — на
кончике ножа.
Фарш рыбный: дважды пропустить через мясо-
рубку рыбное филе, репчатый лук; добавить соль, перец,
сливочное масло (или сливочный маргарин), для сочно-
сти — воду и всё тщательно перемешать.
Для начинки пельменей из 1 % стаканов муки: 400 а
рыбного филе, 1 луковица, Р/2 ложки масла (пли марга-
рина), У4 стакана воды, % чайной ложки соли, перец —
на кончике ножа.
Пельмени жареные. Подготовленные сырые пельмени
жарить во фритюре (см.) до тех пор, пока поверхность
теста не станет светло-коричневой. Отдельно к жареным
пельменям подают томатный или сметанный соус (см.).
Пельмени запечённые. Отваренные пельмени выложить
на сковороду, залить по вкусу томатным или сметанным
соусом, посыпать тёртым сыром, сбрызнуть растоплен-
ным маслом и запечь в духовке.
ПЕМЗА — пористая, губчато-ноздреватая вул-
каническая горная порода белого, серого, жёл-
того и чёрного цвета. В быту служит для удаления
загрязнений, роговых наслоений и волос с кожи,
для сглаживания её шероховатостей. Для этого
влажную намыленную кожу растирают несколько
минут куском пемзы. Измельчённая в порошок
пемза входит в состав специальных сортов мыла
(для мытья сильно загрязнённых рук). Пемза
используется и как абразивный материал для
сглаживания, полирования древесины, металли-
ческих поверхностей и т. д.
ПЕНСИЯ — ежемесячная выплата, производи-
мая пожизненно или в течение длительного сро-
ка в целях материального обеспечения в старо-
сти, при инвалидности, за выслугу лет и при по-
тере кормильца. Пенсионное обеспечение граж-
дан СССР в старости и в случае потери трудо-
способности гарантировано Конституцией СССР
(статья 120).
Закон о государственных пенсиях принят после
всенародного обсуждения 5-й сессией Верховного
Совета СССР 14 июля 1956 года. Он является
одним из важнейших мероприятий Советского
государства, направленных на дальнейшее повы-
шение материального благосостояния советского
народа. Новый закон значительно повысил раз-
меры пенсий, расширил круг лиц, имеющих право
на пенсию, определил размеры пенсий в зависимо-
сти от условий труда работающих, установил
дополнительные льготы при назначении пенсий.
• 28 Э. Д. X. т. 2*
— 433 —
Право на пенсионное обеспечение имеют не только
рабочие и служащие, но и лица, ставшие нетрудо-
способными во время службы в Вооружённых
Силах СССР, а также семьи умерших и погибших
военнослужащих.
Согласно закону могут назначаться пенсии
по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца. Пенсии назначаются также за вы-
слугу лет некоторым категориям специалистов
(учителям, врачам и др.), генералам, адмиралам
и офицерам Вооружённых Сил СССР и прирав-
ненным к ним лицам на основании специальных
решений Совета Министров СССР.
Государственные пенсии назначаются рабочим
и служащим, военнослужащим, учащимся выс-
ших, средних специальных учебных заведений,
училищ, школ и курсов по подготовке кадров;
гражданам, если опи стали инвалидами в
связи с выполнением государственных или обще-
ственных обязанностей; членам семей указанных
граждан в случае потери кормильца. Выплата
государственных пенсий обеспечивается государ-
ством за счёт средств, ежегодно ассигнуемых по
государственному бюджету СССР, в том числе
средств по бюджету государственного социального
страхования, образуемых из взносов предприя-
тий, учреждений и организаций без каких-либо
вычетов из заработной платы трудящихся. Чле-
нам кооперативных промысловых артелей и коопе-
ративных артелей инвалидов пенсии назначают-
ся и выплачиваются (применительно к условиям
и нормам пенсионного обеспечения рабочих и
служащих) за счёт средств кооперативного страхо-
вания членов артелей промысловой кооперации.
Колхозники и колхозницы обеспечиваются посо-
биями и пенсиями за счёт специальных фондов
колхоза или за счёт касс общественной взаимопо-
мощи колхозов. Законодательство союзных рес-
публик предусматривает также возможность на-
значения ежемесячных пособий инвалидам и
престарелым, не имеющим права на государствен-
ную пенсию, но нуждающимся в материальной
поддержке государства. Установлено специаль-
ное пенсионное обеспечение для писателей, худож-
ников и композиторов (по нормам рабочих и слу-
жащих).
В соответствии с законом о государственных
пенсиях имеются специальные пенсии для работ-
ников науки и персональные пенсии, которыми
обеспечиваются граждане, имеющие особые за-
слуги перед государством, и их семьи. Пенсии ра-
ботникам науки и персональные пенсии назнача-
ются по старости, инвалидности и по случаю по-
тери кормильца.
Обеспечение государственными пенсиями осу-
ществляется органами социального обеспечения,
кроме пенсий адмиралам, генералам, офицерам
и сверхсрочнослужащим Вооружённых Сил СССР
(и приравненным к ним лицам), которым пенсии
назначаются органами Министерства обороны
СССР. Назначение государственных пенсий про-
изводится комиссиями по назначению пенсий,
образуемыми исполнительными комитетами рай-
онных (городских) Советов депутатов трудящихся.
Персональные пенсии местного значения уста-
навливаются областными (краевыми) исполко-
мами, Советами Министров союзных и автономных
республик. Персональные пенсии республикан-
ского значения назначаются комиссиями при Со-
ветах Министров союзных республик, а союзного
значения — комиссией по установлению персо-
нальных пенсий союзного значения при Совете
Министров СССР. Пенсии работникам науки, на
основании специального положения о пенсион-
ном обеспечении работников науки, утверждён-
ного постановлением Совета Министров СССР от
28 сентября 1949 года, назначаются комиссиями
по назначению пенсий при районных (городских)
исполкомах.
Пенсии по старости назначаются мужчинам в
возрасте 60 лет при трудовом стаже 25 лет, жен-
щинам в возрасте 55 лет при стаже 20 лет. Рабо-
тавшим на подземных работах, на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих цехах пенсия
назначается на следующих льготных условиях:
мужчинам в возрасте 50 лет при трудовом стаже
20 лет, женщинам в возрасте 45 лет при стаже
15 лет; работавшим на тяжёлых работах пенсия
по старости назначается: мужчинам в возрасте
55 лет при стаже 25 лет и женщинам в возрасте
50 лет при стаже 20 лет. Списки производств»
цехов, профессий и должностей, работа в которых
даёт право на государственную пенсию на льгот-
ных условиях и в льготных размерах, утвержде-
ны Советом Министров СССР 22 августа 1956 года.
Женщинам, родившим 5 и более детей и воспитав-
шим их до восьмилетнего возраста, пенсия по
старости назначается в возрасте 50 лет при тру-
довом стаже 15 лет. Слепым рабочим и служащим
пенсия по старости назначается: мужчинам в воз-
расте 50 лет при трудовом стаже 15 лет, женщи-
нам в возрасте 40 лет при стаже 10 лет.
Максимальный размер пенсии—1200 рублей и
месяц; минимальный размер пенсии — 300 руб-
лей.
Законом установлены различные надбавки к
пенсиям по старости. Так, за непрерывный стаж
работы свыше 15 лет пенсионер получает надбав-
ку в размере 10% пенсии. Непрерывность пятнад-
цатилетнего стажа учитывается за любой период
трудовой жизни, а не обязательна
только по последней рабате^
Поощряется и длительный общий стаж работы.
Если общий стаж работы превышает не менее
чем на 10 лет тот стаж, который требуется для
назначения пенсии по старости, начисляется над-
бавка в размере 10% пенсии. Пенсионер имеет-
право сам выбирать надбавку либо за непрерыв-
ный, либо за общий стаж. Для получающих
пенсию по старости и оставивших работу установ-
лена надбавка на нетрудоспособных членов семьи»
состоящих на иждивении пенсионера. На одного
нетрудоспособного члена семьи надбавка начис-
ляется в размере 10% пенсии, на двух или более
нетрудоспособных — 15% пенсии. Нетрудоспо-
собными членами семьи считаются те члены
семьи, которые имеют право на пенсию-по случаю-
смерти кормильца. Пенсии по старости вместе с
надбавками не могут превышать 100% заработка,
из которого они исчислены, и не могут быть выше
максимального размера пепсин (1200 рублей).
Пенсии по старости лицам, постоянно прожива-
ющим в сельских местностях и связанным с сель-
ским хозяйством (в том числе минимальные и мак-
симальные), назначаются в размере 85% норм»
установленных законом.
Пенсии по инвалидности назначаются в случае-
наступления инвалидности, т. е. при постоянной
или длительной потере трудоспособности. В зави-
симости от степени потери трудоспособности ин-
валиды подразделяются на 3 группы. Определе-
ние групп инвалидности производится врачебно-
— 434 —
трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК). Ра-
бочим и служащим пенсии по инвалидности на-
значаются при потере трудоспособности вследствие
трудового увечья или профессионального заболе-
вания, а также при потере трудоспособности вслед-
ствие общего заболевания. По инвалидности
вследствие трудового увечья или профессиональ-
ного заболевания пенсии назначаются рабочим и
служащим независимо от стажа работы. Рабочим
и служащим, ставшим инвалидами вследствие
общего заболевания до достижения 20 лет, пенсия
назначается: а) если инвалидность наступила в пе-
риод работы или после её прекращения — неза-
висимо от стажа работы; б) если инвалидность
наступила до поступления на работу — при на-
личии стажа работы не менее 1 года. Рабочим и
служащим, ставшим инвалидами до поступления
па работу и обратившимся за пенсией после до-
стижения 20 лет, пенсия назначается при наличии
стажа работы, необходимого по их возрасту ко
времени обращения за пенсией.
Военнослужащим рядового состава срочной
службы, работавшим до призывана военную служ-
бу в качестве рабочих и служащих и ставшим ин-
валидами вследствие увечья, полученного в ре-
зультате несчастного случая, не связанного с ис-
полнением обязанностей военной службы, или
заболевания, не связанного с пребыванием на
фронте, пенсии по инвалидности назначаются в
тех же размерах, как и рабочим и служащим при
инвалидности от общего заболевания. Однако
минимальный размер пенсии для инвалидов 1-й
группы установлен в повышенном размере —
330 рублей вместо 300. Пенсии таким же воен-
нослужащим, ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при
защите СССР или при исполнении иных обязан-
ностей военной службы, либо вследствие забо-J
левания, связанного с пребыванием на фронте,
назначаются в тех же размерах, как и рабочим
и служащим при инвалидности вследствие тру-
дового увечья или профзаболевания. При этом
минимальный размер пенсии инвалидам 1-й груп-
пы установлен в сумме 385 рублей в месяц. Раз-
меры пенсий для военнослужащих сержантского
и старшинского состава, ефрейторов и старших
матросов срочной службы, в том числе и мини-
мальные размеры, повышаются на 10% (в пре-
делах максимальных размеров пенсий).
К пенсиям по инвалидности установлены над-
бавки за стаж непрерывной работы (к пенсии
по инвалидности 1-й и 2-й групп от общего за-
болевания), на нетрудоспособных членов семьи,
на уход за инвалидом 1-й группы.
Размеры пенсий по инвалидности учащимся
высших и средних специальных учебных заведе-
ний, военнослужащим срочной службы, не рабо-
тавшим до призыва в армию, и другим гражданам
не из числа рабочих, служащих, военнослужащих
и учащихся, ставшим инвалидами при выполне-
нии государственных или общественных обязанно-
стей, установлены законом (в определённой сумме).
Закон о государственных пенсиях устанавли-
вает широкий круг лиц, имеющих право на пен-
сию по вдовству и сиротству, в случае потери
кормильца. Сюда относятся дети (в том числе
усыновлённые), братья, сёстры и внуки в возрасте
до 16 или 18 лет (если они учатся) либо старше
этого возраста, если они стали нетрудоспособ-
ными в более раннем возрасте (до 16—18 лет),
отец, мать, жена, муж, если они достигли преста-
28*
релого возраста (мужчины — 60 лет, женщины —
55 лет) либо являются нетрудоспособными, а
также дед и бабушка. Один из родителей или су-
пругов, пезависимоотвозраста и трудоспособности,
занятый уходом за детьми, братьями, сёстрами
или внуками умершего, не достигшими 8 лет, и
не работающий, также имеет право на пенсию по
случаю потери кормильца. Все эти члены семьи
имеют право па пенсию по случаю потери кор-
мильца, если они находились на его иждивении.
Размер пенсии семьям, потерявшим кормильцев,
может быть различным. Он зависит от причины
смерти кормильца, места и характера его работы,
его заработка и числа членов семьи, на которых:
назначается пенсия.
Семьям, имеющим трёх и более нетрудоспособ-
ных, установлена надбавка к пенсии. Кроме
того, семьям кормильцев, умерших от общего за-
болевания, начисляются надбавки к пенсии за не-
прерывный стаж работы умершего.
Заявление о назначении пенсии подаётся в
районный (городской) отдел социального обес-
печения по месту жительства заявителя. В тех
районах (городах), где нет отдела социального
обеспечения,— в исполком районного (город-
ского) Совета депутатов трудящихся. Заявления
рассматриваются комиссиями по назначению пен-
сий не позднее 10 дней со дпя подачи. С заявле-
нием о назначении пенсии можно обратиться в лю-
бое время после возникновения права на пенсию,,
без ограничения к.-л. сроком. Заявление подаётся с
приложением всех необходимых документов, под-
тверждающих право на пенсию и требуемых для
определения размера пенсии. Так, для назначения
пенсии по старости надо представить документы
о стаже работы, о заработной плате и паспорт.
Для назначения пенсии по инвалидности рабочим
и служащим необходимы заключение врачебно-
трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) о причине
и группе инвалидности, в необходимых случаях—
документ о несчастном случае, документ о стаже
работы (для пенсий по инвалидности вследствие
общего заболевания) и документ о заработной
плате. Для назначения пенсии по случаю потери
кормильца семьям рабочих и служащих требуются
документы о смерти кормильца и родственном
отношении к умершему кормильцу, об иждивенче-
стве, возрасте или инвалидности нетрудоспособ-
ных членов семьи, о стаже работы кормильца
(в случае смерти вследствие трудового увечья —
документ о несчастном случае) и его заработной
плате.
Если нет документов об имеющемся стаже ра-
боты и невозможно получить их ввиду полной лик-
видации учреждения или предприятия либо ввиду
отсутствия архивных данных, недостающий для
назначения пенсии стаж устанавливается комис-
сиями по назначению пенсий на основании показа-
ний свидетелей (не менее двух). При этом необхо-
димо, чтобы один из свидетелей знал заявителя по
совместной работе с ним на одном предприятии,
в учреждении или в одной системе. Однако сви-
детельскими показаниями можно устанавливать не
более половины стажа, дающего право на пенсию.
Работающим пенсионерам пенсия по старо-
сти выплачивается в размере 150 рублей в
месяц, если их заработок после назначения
пенсии не превышает 1 000 рублей. Тем работаю-
щим пенсионерам, которым пенсия по старости
была назначена на льготных условиях, как рабо-
тавшим на подземных работах, на работах с вред-
— 435 —
ними условиями труда и в горячих цехах, пенсия
выплачивается независимо от размера получае-
мого заработка в размере 50% назначенной пен-
сии, но не менее 150 рублей в месяц. Пенсии
по старости, назначенные при неполном стаже,
работающим пенсионерам не выплачиваются.
Инвалидам 1-й и 2-й групп, а также пенсио-
нерам по случаю потери кормильца назначенная
пенсия выплачивается полностью, независимо от
заработка и других доходов. Инвалидам 3-й груп-
пы, работающим в качестве рабочих, служащих
или членов кооперативных промысловых артелей
или кооперативных артелей инвалидов, пенсия
выплачивается в таком размере, чтобы сумма
вместе с получаемым заработком не превышала
в общей сложности всего заработка перед назна-
чением пенсии, но во всех случаях не менее 50%
назначенной пепсин.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Меры оказания первой по-
мощи см. в статьях: Вывих, Искусственное дыха-
ние, Кровотечение, Ожог, Отравления, Пере-
ломы, Поражение электрическим током и молни-
ей, Рана, Растяжение, Укус, Утопление.
Лит.: Берлянд А. С. и Великорецкий
А. Н., Первая помощь в несчастных случаях и при
внезапных заболеваниях, М., 1957.
ПЕРГИДРОЛЬ (пергидрол) — 30-про-
центный водный раствор перекиси водорода (см.).
Прозрачная бесцветная жидкость без запаха.
Используется для приготовления 3-процентных
растворов перекиси водорода, которые менее
стойки, чем пергидроль.
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЫ
НЫЙ — готовая повязка (в специальной упаков-
ке) для предохранения раны от инфекции и по-
тери крови. Состоит из бинта и 1—2 ватно-марле-
вых подушечек (иногда они пропитаны антисепти-
ческими средствами, см. Антисептика). Одна
подушечка закреплена на бинте, другая может
передвигаться вдоль него. При наложении такой
повязки надо обнажить раненый участок, кожу
вокруг раны смазать йодом (см.), раскрыть па-
кет, вытянув вклеенную в пергамент нитку,
снять пергаментную оболочку, немного развер-
нуть бинт и наложить подушечку на рану, ста-
раясь не прикасаться к той стороне, которая об-
ращена к ране. Если рана сквозная, то неподвиж-
ную подушечку следует наложить на входное от-
верстие, а подвижную подушечку перетянуть по
бинту до выходного отверстия. Затем бинтом при-
бинтовать подушки. Конец бинта закрепить име-
ющейся в пакете булавкой.
ПЕРЕГОРОДКА. Различают перегородки меж-
дуквартирные, междукомнатные и ограждаю-
щие помещения санитарного узла. Большей
частью перегородки не принимают па себя на-
грузки, на них не опирают балки перекрытия и
другие части здания; их устанавливают непо-
средственно на балки, прогоны, лаги, перекрытия
или опирают на стены. Лёгкие типы перегородок
(столярные, раздвижные, складывающиеся, пор-
тативные) устанавливают непосредственно на пол.
Перегородки должны быть прочными, устойчи-
выми, обладать малой звукопроводностью. Чем
тяжелее перегородка, тем выше её звукоизоля-
ционные качества. Однако для снижения веса,
а следовательно, и стоимости при хорошей звуко-
изоляции перегородки часто делают слоистой
Штунатурка-2см
Тёс-2,5см
ту натурка*
Доски 4см •*2см<
Доски 6x2,5см:
Мат из минеральной ваты:
<Стойка 5x10см
конструкции, с прокладками из толя, минераль-
ной ваты, войлока и т. п.
Материалом для перегородок служат дерево,
фанера, гипс, тяжёлые и лёгкие бетоны, керами-
ка, кирпич, стекло, сталь, шлак и др.
К распространённым конструкциям перегоро-
док относятся: 1) Деревянные перегородки сплош-
ные из 1—3 рядов досок, которые штукатурятся
с 2 сторон по драни (рис. 1,а) или обиваются
листами сухой штукатурки. 2) Перегородки из
гипсореечных щитов, прибитых с 2 сторон к верти-
кальным деревянным брускам (рис. 1,6). 3) Пе-
регородки из листов сухой штукатурки, приши-
тых с 2 сторон по деревянным стойкам из брусков
(рис. 1,в), лучше с прокладкой мата из минераль-
ной ваты или антисептированного войлока или
с гипсошлакобетонным заполнением; иногда пе-
регородки этого типа де-
лают двойными с воз-
душным промежутком в
40 мм', в таких перего-
родках сторона, примы-
кающая к санитарным
узлам, вместо сухой шту-
катурки обшивается ас-
бестоцементными листа-
ми, которые окрашивают
водоустойчивыми краска-
ми. 4) Перегородки из
гипсокамышовых, гип-
совых, шлакогипсовых,
шлакобетонных и т. п.
плит и блоков, сплош-
ных и пустотелых, а так-
же из керамических
блоков (рис. 1, г, д, е).
В санитарных узлах
перегородки должны
быть из влагоустойчивых
материалов — керамиче-
ских или легкобетонных
плит и блоков, асбесто-
цементных листов, стек-
лянных блоков и др. При
отсутствии этих мате-
риалов делаются кир-
пичные перегородки тол-
щиной в половину или
четверть кирпича с арми-
рованием, бетонные или
железобетонные.
В современном строи-
тельстве применяются
крупнопанельные пере-
городки, изготовляемые
на заводах,—гипсовые,
шлакогипсовые, легко-
бетонные и т. п.— разме-
ром «на комнату».
Для поддержания нор-
мальной звукоизоляции
—>
Рис. 1. Типы перегородок:
а — деревянная щитовая;
б — из гипсореечных щи-
тов; в — обшитая листами
сухой штукатурки; г — из
гипсокамышовых плит или
из сплошных легкобетонных
плит; О — из пустотелых
гипсовых плит; е — из пус-
тотелых керамических или
легкобетонных блоков.
Дранка:::;
,Рейкй-1,9 см '
.5
Затирка;
Г возди
:Листовой гипс-
Затирка;
Затирка.
Штунатурка;:::
Блоки 6.5-9СМ:
— 436 —
Рис. 2. Складывающаяся перегородка (раздвижные
двери).
перегородки, свойственной её конструкции, не-
обходимо следить за тем, чтобы перегородка воз-
можно плотнее примыкала к полу, стенам и
потолку. Это достигается тщательным проконопа-
чиванием или введением упругих (резиновых, то-
левых и др.) прокладок в местах примыкания.
Стыки отдельных частей и элементов перегородок
(щиты, полотна) должны быть плотно подогна-
ны между собой и заделаны. Перегородка долж-
на опираться на перекрытие также через упругие
прокладки. Подполье между комнатами под пере-
городкой надо отделить диафрагмой (стенкой) из
досок или отсыпкой из шлака, минеральной ваты
и т. п. Штукатурку следует опустить ниже уров-
ня настила пола до основания перегородки.
Из лёгких перегородок наибольшее распростра-
нение имеют деревянные перегородки. Они бывают
т. наз. чистые — из строганных с двух сторон до-
сок, сплочённых между собой в шпунт (или в чет-
верть), филёнчатые наподобие дверных полот-
нищ и, наконец, полусветлые перегородки с остек-
лённой верхней частью.
Для объединения 2 комнат устраивают раздвиж-
ные или складывающиеся перегородки. Раздвиж-
ная перегородка делается из отдельных полот-
нищ в виделёгкого каркаса из деревянных брусков
или металлических уголков; каркас обшивают
с 2 сторон по звукоизоляционной прокладке
(толь, минеральная вата, войлок) фанерой или
другим листовым материалом; полотнища движут-
ся на роликах в верхней и нижней обвязках и ус-
танавливаются параллельно друг другу в виде
пакета у стены.
В складывающихся перегородках полотнища
навешивают на петлях и складывают в виде гар-
мошки вдоль стен. Иногда применяют также
портативные невысокие, лёгкие, разбирающиеся
или легко передвигаемые по полу на роликах
перегородки; они могут быть совмещены с при-
строенными к ним шкафами, полками, столи-
ками и др.
Получают распространение т. наз. шкафы-пере-
городки, т. е. перегородки, совмещённые с пла-
тяным или книжным шкафом, буфетом и т. д.
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА — бесцветная жид-
кость; хоролю смешивается с водой; применяется
как дезинфицирующее (для полоскания горла, при
мелких порезах и т. п.) и отбеливающее средство.
Используется для отбелки хлопчатобумаж-
ных, льняных, шерстяных и шёлковых тканей,
перьев и др., а также для удаления окрашен-
ных пятен (см.) и обесцвечивания волос (см.
Окраска волос).
В продажу поступает 3-процентная и 30-про-
центная (крепкая) перекись водорода, последняя
называется пергидроль.
Перекись водорода при хранении, особенно на
свету, постепенно разлагается, выделяя кислород,
и превращается в воду. Разложению способствует
нагревание, присутствие щелочей, металлов, по-
этому её надо хранить в стеклянной (лучше из
тёмного стекла) посуде с пробкой, в тёмном месте,
вдали от отопительных приборов. Перед употреб-
лением к перекиси водорода добавляют немного
нашатырного спирта для нейтрализации кислоты
и повышения активности перекиси водорода.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ —
см. Выключатели.
ПЕРЕКРЫТИЕ — часть здания, отделяющая
один этаж от другого, а также от чердака или
подполья. Междуэтажные перекрытия должны
быть достаточно непроницаемы для воды, воздуха,
газов ит. п., обладать хорошей звукоизоляцией,
а чердачные и подвальные перекрытия— также
теплоизоляцией. Важнейшим условием звукоизо-
ляции и теплозащиты является тщательная за-
делка трещин и неплотностей в перекрытиях.
Необходимая непроницаемость при деревянных
конструкциях перекрытий достигается сплошной
штукатуркой потолков, устройством глино-пес-
чаных и других малопроницаемых смазок, про-
кладкой изолирующих рулонных материалов.
При сборной конструкции перекрытий из железо-
бетонных ит. п. элементов стыки должны быть
тщательно разделаны строительными растворами
и прокладкой изолирующих слоёв. При при-
менении сухой штукатурки особо важно тща-
тельно заделать стыки между отдельными её
листами, например специальной изоляционной
лентой.
Для утепления чердачных перекрытий их по-
крывают чаще всего засыпкой из малоценных теп-
лоизоляционных материалов (шлак ит. п.). Если
первоначальное утепление (при постройке дома)
оказалось недостаточным, то его можно усилить
дополнительной засыпкой. Дополнительное утеп-
ление подвальных перекрытий требует пол-
ной перестилки пола и вызывает значительные
расходы.
Для лучшего сохранения деревянных перекры-
тий необходима хорошая вентиляция подполья
при помощи продухов (перекрытых решётками),
устраиваемых в полах обычно по углам комнат
и около печей. Решётки следует предохранять
от засорения и не закрывать.
ПЕРЕЛОМЫ — нарушение целости кости в ре-
зультате сильного удара, падения, огнестрель-
ного ранения и т. п. Признаки перелома: сильные
боли при надавливании в определённой точке
повреждённых руки, ноги, ключицы и т. д.; не-
нормальная подвижность и изменение формы
повреждённой части тела на месте перелома; не-
возможность двигать повреждённой рукой или
ногой. Переломы бывают закрытые (раны нет) или
открытые, когда на месте перелома имеется рана
(из неё может выступать отломок кости).Ни в коем
случае не следует пытаться вправлять перелом —
устранять изменение формы конечности (искрив-
ление) при закрытом переломе её или вправлять
вышедшую кость при открытом переломе. Постра-
давшего надо возможно скорее доставить в лечеб-
ное учреждение, приняв все меры, чтобы не при-
чинить болей при доставке. При переломах руки
или ноги необходимо обеспечить им полную не-
— 437 -
подвижность; всякое смещение
отломков кости во время пере-
носки или перевозки вызывает
резкую боль и связано с опас-
ностью прорыва кожи, ране-
ния кровеносных сосудов и
кровотечения.
Чтобы обеспечить неподвиж-
ность сломанной руке или ноге,
надо наложить на них шину
поверх одежды, подстелив под
шину что-либо мягкое. Шиной
может служить трость, зонт,
палка, дощечка и т. п. Её при-
вязывают к сломанной конеч-
ности в нескольких местах,
лучше всего бинтом, а если его
нет, то верёвкой, ремнём, кус-
ком материи и т. п. Длина ши-
ны должна быть такой, чтобы
опа заходила за те 2 сустава
конечности, между которыми
произошёл перелом (например,
за тазобедренный и коленный
суставы при переломе бедра).
При привязывании шины нель-
зя слишком туго перетягивать
завязки, чтобы конечность ни-
же их не посинела или не по-
белела, но вместе с тем была
бы неподвижна. Если шипу не
из чего сделать, то повреждён-
ную ногу можно привязать
несколькими узлами к здоро-
вой ноге; повреждённую руку
плеча можно привязать в вытяну-
при переломе
том положении к туловищу.
Если перелом открытый, т. е. на его месте
имеется рана, то, не трогая самой раны, надо
смазать кожу вокруг неё йодом, а на рану на-
ложить ватно-марлевую повязку (см. Повязка
бантовая). Если для этого требуется снять одеж-
ду, то сначала её снимают со здоровой руки или
ноги, а затем с повреждённой. Надевать одежду
следует в обратном порядке. Переносить постра-
давшего на руках можно лишь на короткое рас-
стояние. На далёкое расстояние следует пере-
носить на носилках, которые можно сделать из
пальто, продев в рукава длинные палки и связав
узлом полы пальто поверх ноги пострадавшего.
При перекладывании пострадавшего на носилки
надо, чтобы повреждённые ногу или руку поддер-
живал отдельный помощник; поднимать с земли и
т.
опускать пострадавшего на носилки по команде.
Нести носилки надо, идя в ногу. При спускании
с лестницы нести пострадавшего следует ногами
вперёд.
Повязки при отдельных ви-
дах переломов. При переломе костей
предплечья шипа должна закрепить (фиксировать)
руку от основания пальцев до локтя (рис. 1).
После этого рука подвешивается на косынке
или привязывается бинтами к туловищу. При
переломе плеча или ключицы руку прибинтовы-
-Рис. 4.
вают к туловищу. При
этом предплечье под- Г V.
вешивают на косын-
ке и плечо закрепляют
бинтами (рис. 2). При
отсутствии под рукой
платка достаточных размеров можно ограничить-
ся повязкой, способ наложения которой пока-
зан на рис. 3. При переломе бедра шина дли-
ной от подмышки до пятки прикладывается к
наружной поверхности повреждённой конечности,
а другая шина располагается по внутренней
поверхности от паха до пятки; иногда ещё
одну шину подкладывают снизу (рис. 4). При
переломе костей голени накладывают 2 шипы —
с наружной и внутренней поверхности её — от
середины бедра до пятки (рис. 5). При подо-
зрении на перелом позвоночника пострадавшего
осторожно укладывают па лист фанеры или ши-
рокую доску; только после этого можно отпра-
вить больного в лечебное учреждение.
ПЕРЕПЕЛ — одна из самых маленьких птиц
из числа пернатой дичи; обитает преимущественно
на равнинах Европы, Азии и в Африке. Вес
100—145 г; ценится из-за мяса, имеющего тон-
кий вкус. Готовят перепелов жареными, реже —
тушёными, добавляют в пловы; можно фарширо-
вать печёнкой домашней птицы. О кулинарном
использовании перепела см. в статье Дичь.
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ КНИГ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ представляет интересное и до-
ступное для всех ремесло, дающее отдых от ум-
ственной работы. Благодаря переплетению можно
улучшить домашнюю библиотеку: переплести
журналы и книги, не имеющие переплётов, со-
хранив их этим на долгие годы.
Основные части книги (рис. 1 и 2).
Книга состоит из тетрадей (сложенных в несколь-
ко раз листов бумаги), на которых отпечатан
текст или иллюстрации. Тетрадь обычно имеет
8, 16 или 32 страницы. На каждой странице от-
печатана полоса текста или иллюстрация, окру-
жённые с четырёх сторон полями, имеющими сле-
дующие наименования: корешковое, верхнее (го-
ловочное), боковое (передковое), нижнее (хвосто-
вое). К тетрадям до их скрепления приклеиваются
иллюстрации (картины, карты, чертежи). Подо-
бранные в порядке следования страниц тетради
бывают сшиты нитками или проволокой или
склеены без шитья. Скреплённый комплект тет-
радей называется блоком. Блок бывает заключён
в обложку или в переплёт.
Переплетение книг позволяет заменить бумаж-
ную обложку переплётом.
Инструменты и принадлежности
для переплетения книг.
Ножи: 1) с толстым клинком для разрезки
картона (рис. 3); 2) с тонким клинком для разрез-
ки тканей и бумаги (рис. 4); для обрезки краёв
книги (рис. 5)— губель (тиски с резаком).
Ножницы обычные длиной 20—22 см.
Брусок, оселок для точки ножей.
Косточка переплётная — планка
из твёрдого дерева, кости или пластмассы (рис. 6)
длиной 15—20 см, шириной 3 см.
Шило переплётное (рис. 7) длиной
(с ручкой) 15—18 см.
Иглы (длиной 5—6 см) тонкие и толстые.
- 438
“I
Переплетение книг в домашних условиях: 1 — детали книжного переплёта; 2 — книжный блок; 3 — нож с толстым
клинком; 4 — нож с тонким клинком; 5 — губель (тиски с резаком) для обрезки книжного блока; 6 — косточка;
7 — переплётное шило; 8 — кашировка для обработки корешка блока; 9 — металлический угольник; 10 — стальной
молоток; 11 —деревянный молоток; 12 — клеянка; 13 — кисти для клея; 14 — переплётная доска; 15 — сшивальный
станок; 16 — переплётный пресс; 17 — удаление скоб: а —блок, б —железная доска; 18 — приклейной форзац:
а — форзац, б — тетрадь; 19 — схема прошивного форзаца с закрытым фальчиком: а — тетрадь, б — отогнутый край
форзаца, в — фальчик, г — форзац; 20 — пропилка корешка тетрадей; 21 — схема шитья по 2 тетради; 22 — схема
шитья на тесьму; 23 — подклейка концов шнуров на форзацы; 24 — кругление корешка; 25 — ручное изготовление
каптала; 26 — книжный блок с наклеенными капталами; 27 — переплётная крышка: а — отстав, б — сторонки;
28 — монтаж составной переплётной крышки: а — до загибки концов корешка, б — после загибки концов корешка;
29 — оклейка уголков переплётной крышки; 30 — крытьё переплётной крышки, внутренняя сторона; 31 — монтаж
цельнотканевой переплётной крышки; 32 — вставка книжного блока в переплётную крышку.
Плоскогубцы.
Кашировка для обработки корешка бло-
ка (рис. 8).
Линейка металлическая длиной
35—40 см, шириной 3,5—4 см, толщиной 4—5 мм.
Линейка измерительная (деревян-
ная или металлическая) длиной 40—50 см с милли-
метровой шкалой.
Угольник металлический (рис. 9),
длина катетов — 23 см и 33 см, ширина сто-
рон — 5 см, толщина — 2 мм.
Молоток стальной с широкой голов-
кой (рис. 10).
Молоток деревянный, киянка
(рис. И), изготовляется из твёрдого дерева.
Пила для пропила корешка тетрадей блока;
пригодна обычная пила-ножовка; для тонких
пропилов может быть использован лобзик.
Кастрюлщ, кружка для заварки клей-
стера.
Клеянка (рис. 12) для разогревания сто-
лярного клея. Состоит из 2 металлических ба-
нок; меньшая вставлена в большую; расстояние
между стенками и между доньями 2—Зсм. В боль-
шую банку заливается вода, в меньшую поме-
щают клей.
Кисти для клея (рис. 13) щетинные,
круглые диаметром 3—4 см и плоские. Для узких
полосок материала используют мелкие жёсткие
кисти.
Доски переплётные (рис. 14) дере-
вянные для обжима книг или деталей переплёта.
Длина — 35 см, ширина — 25 см, толщина —
2,5—3 см. Необходимо иметь 2—3 штуки.
фанерки прокладочные" для про-
кладки между книгами при прессовке.
Подрезная доска для подкладки под
переплётные материалы при их обрезке. Размер
40—60 сжх25—40 см.
Сшивальный станок (рис. 15) для
шитья тетрадей книги.
Переплётный пресс (рис. 16).
Материалы для переплетения книг.
Бумага для подклейки порванных по полям
листов, соответствующая сорту бумаги, на кото-
рой напечатан текст книги. Папиросная бумага
для починки порванных по тексту листов книги.
Плотная бумага для форзацев, гл. обр. гладкая
белая или светлых тонов; для оклейки переплё-
тов с цветным рисунком (мраморная и др.), более
тёмная. Картон для переплётных крышек должен
иметь гладкую поверхность и равномерную тол-
щину: для тонких книг — 1 мм, для более тол-
стых (500 стр. и более) — 2 мм и больше. Вместо
нового картона можно использовать картон от
старых переплётных крышек.
Ледерин— хлопчатобумажная ткань, окра-
шенная или неокрашенная, с нанесённой на
одной стороне плёнкой из нитроцеллюлозы,
пластификаторов, наполнителей и пигментов;
служит для оклейки переплётов и корешков.
Переплётный коленкор — представ-
ляет собой хлопчатобумажную окрашенную или
неокрашенную ткань с нанесённым на неё слоем
композиции из крахмалистых веществ, минераль-
ных наполнителей и красителей. Для оклейки пе-
реплётов и корешков можно использовать также
полотно, молескин, холст и т. п. материалы.
Для шитья книг ручным способом применяются
хлопчатобумажные нитки № 20.
Каптальная тесьма — тесьма с утол-
щённым цветным краем.
Шнур пеньковый кручёный толщиной 2—Злсле.
Клеи: картофельный, маисовый (кукурузный}
и пшеничный крахмал и столярный (плиточный)
клей. Плиточный клей помещают в сосуд, нали-
вают столько холодной воды, чтобы она покрыла
лишь плитки, и оставляют клей на 12—24 часа (не
больше). Разбухший клей расплавляют при по-
стоянном помешивании (12—20 минут) в клеянке
до достижения температуры 4-70°, 4-75°, пока весь
раствор не станет однородным, без комков. В ка-
честве антисептика в готовый раствор клея до-
бавляют буру, а для эластичности — глицерин и
тщательно размешивают в течение 5—10 минут.
Концентрация клея 45—50%.
Крахмальный клей (клейстер) приготовляют
следующим образом. Крахмал замешивают с не-
большим количеством холодной воды, затем в
получившееся крахмальное молоко вливают при
энергичном помешивании кипяток. При этом
крахмал клейстеризуется без образования комков
и сгустков. Готовый клейстер при таком способе
заварки имеет температуру 4-75% 4-80°. Приготов-
ление клея из пшеничного крахмала производится
так же, как и из картофельного, с той лишь раз-
ницей, что после разбавления его кипятком до-
полнительно доваривают на огне при постоянном
помешивании. При этом нельзя допускать приго-
рания клея.
Подготовка книги к переплетению.
Отделение обложек от блока.
Брошюру (или книгу) кладут перед собой, откры-
вают обе стороны обложки и, поддерживая правой
рукой блок, левой отрывают обложку. Необхо-
димо следить за тем, чтобы не порвать крайних
листов блока.
Отделение переплётных кры-
шек от блока. Переплётным ножом при
помощи линейки делают неглубокий надрез фор-
заца у обеих сторонок крышки по линии краёв вы-
ступающей из-под форзаца марли. Затем остриём
ножа отделяют марлю от корешковой части сто-
ронок крышки и освобождают книжный блок.
Разборка блока, сшитого про-
волокой. Переплётным ножом отгибают нож-
ки скоб, обращая внимание на то, чтобы не порвать
бумагу блока. Если брошюра (или книга) сшита
втачку (скобами прошита вся пачка тетрадей бло-
ка), то, отогнув ножки скоб, их прижимают к
металлической доске (рис. 17) для того, чтобы
спинка скобы поднялась над блоком. Затем скобы
вынимают плоскогубцами или косточкой. Если
блок сшит проволокой внакидку (каждая тет-
радь прошита скобами отдельно), то скобы после
отгибки ножек вынимают косточкой.
Разборка блока, сшитого нит-
ками. Стежки ниток разрезают на корешке или
внутри тетрадей. Отсчитывают количество листов,
соответствующее количеству листов в тетради (4, 8
или 16 листов) и, нажав правой рукой на блок,
левой отрывают тетрадь от блока. При этом сле-
дят за тем, чтобы нитки не прорывали бумагу в
корешке. Нитяные стежки удаляют из тетради.
Сгибы тетрадей очищают от клея. Тетрадь разво-
рачивают и проверяют сохранность мест сгиба
листов. Если листы книги порваны, то их надо
починить, приклеивая полоски бумаги. На месте
текста приклеивают крахмальным клейстером (не
оставляет жёлтых пятен) прозрачную бумагу,
— 440 —
а на месте сгибов и крайних полей — белую бу-
магу. Клей наносят на полоски приклеиваемой
бумаги кистью тонким слоем. Наклеив бумагу
на страницу, лист надо положить между досками
для просушки. Вся бумага для переплётных работ
раскраивается так, чтобы долевое направление
волокон совпадало с корешком книги.
Изготовление форзацев и сшивка блока.
Изготовление форзаца. Бумагу
для форзаца нарезают в долевом направлении.
Ширина заготовки приклейного форзаца (рис. 18)
должна быть в 2 раза шире блока, а высота равна
его высоте. После раскроя форзаца его склады-
вают (фальцуют) пополам так, чтобы ширина была
равна ширине блока. На каждую книгу заготав-
ливают 2 одинаковых форзаца. На край форзаца
наносят слой крахмального клейстера. Для того
чтобы ширина намазки была ровной и неширокой
(3—4 мм), форзац покрывают листом бумаги
(макулатуры), отступив от согнутого края его на
2—3 мм, и наносят клейстер нежирным слоем.
Форзацы приклеивают к первой и последней тет-
радям блока параллельно корешку, отступив от
края на 0,5 мм.
Для повышения прочности книги большого объ-
ёма делают более сложный прошивной форзац.
Для этого к сложенному листу бумаги приклеи-
вают по краю полоску ткани шириной до 3 см
(фальчик). После просушки край форзаца отги-
бают на 5 мм так, чтобы ткань оказалась сверху
(рис. 19). Такой форзац приклеивают отогнутым
краем к крайней тетради блока с её внутренней
стороны после того, как в корешке блока будут
сделаны пропилы для сшивки. Отогнутый край
должен попасть между последней и предпоследней
или между первой и второй тетрадями блока.
Подготовка тетрадей к шитью.
Тетради подбирают в порядке следования стра-
ниц, тщательно проверяя последовательность
укладки всех листов книги. Комплект зажимают
в пресс и на корешке делают пропилы (рис. 20).
Для шитья на шнурах — широкие для шнуров
(для книги с длиной корешка 20—25 см — 3 про-
пила) и 2 узких пропила для нитки в 2 см от края
тетради. При шитье на тесьмах делают узкие про-
пилы по 2 на каждую тесьму и 2 с края для нитки.
После этого комплект тетрадей укладывают слева
от сшивального станка, последней тетрадью
вверх.
Шитьё книг. Обычно выполняется на
шнурах. Небольшие книги, а также книги с боль-
шим количеством иллюстраций сшивают на тесь-
мах. На сшивальном станке укрепляют шнуры
соответственно сделанным на корешке пропилам
(рис. 15) и приготовляют иглу с ниткой. Длина
нитки должна быть достаточной для сшивки 3—4
тетрадей.При шитье нескольких книг удобно зара-
нее приготовить пучок ниток необходимой длины
и повесить его на сшивальный станок.Садятся сле-
ва от сшивального станка, боком. На доску станка
укладывают последнюю тетрадь блока, раскрыв её
в разъёме. На нижнюю часть тетради кладут ле-
вую руку. Корешок тетради подводят к шнурам
и несколько прижимают к ним. Иголку с ниткой
вводят в тетрадь в первый узкий пропил у ниж-
него края (хвостика) тетради. Нитку слегка про-
тягивают, выводят наружу около первого шнура
со стороны хвостика и вводят в тетрадь с другой
стороны шнура. Потом выводят наружу перед
вторым шнуром, вводят за ним же в тетрадку а
выводят после обшивки всех шнуров наружу в
узкий пропил у верхнего края (головки) тетради.
Нитку плотно подтягивают, двигая её вдоль ко-
. решка, стремясь не порвать бумагу. При этом
оставляют конец нитки у хвостика в 2—3 см. За-
тем берут предпоследнюю тетрадку и прошивают
её так же, как и последнюю, ведя нитку в обрат-
ную сторону. По выходе иголки с ниткой у хво-
стика, подтягивают нитку и связывают её плотно
с оставленным кончиком в первой сшитой тетради.
Третью тетрадь сшивают так же, как и первую.
Дойдя до пропила у головки, вытягивают нитку
и завязывают её кругом нитки, связывающей
первую и вторую сшитые тетради. Так шьют все
тетради блока. После того как прошита послед-
няя тетрадь, нитку захлёстывают за петли в пре-
дыдущих тетрадях дважды и отрезают, оставляя
конец в 2—3 см.
При шитье иголку передают из одной руки в
другую, не вынимая левой руки из разъёма тет-
ради. Наращивают нитку тонким узлом с внешней
стороны тетради. При шитье надо следить за тем,
чтобы не прошить шнуры. При ослаблении шнуры
нужно подтягивать. При шитье блоков с прошив-
ным форзацем последние прокалывают шилом
сквозь пропилы в тетрадях, к которым они при-
клеены. Первую и последнюю тетради прошивают
вместе с форзацами дважды. Толстые книги во
избежание чрезмерного утолщения корешка шьют
«через тетрадь» (рис. 21); первые и последние
2—3 тетради шьют как обычно.
После шитья блоки разнимают. Для этого отвя-
зывают шнуры и по ним передвигают блоки так,
чтобы между блоками остались отрезки шнуров
длиной 5—6 см. Затем разрезают шнуры, следя за
тем, чтобы не вытащить их из корешка. Концы
шнуров на книге с каждой стороны должны быть
25—30 мм.
Шитьё на тесьмах можно выполнять без сши-
вального станка. Каждую тесьму обшивают так
же, как и шнурок. После сшивания тесьмы под-
резают так, чтобы они выходили на форзац на
величину 25—30 мм (рис. 22).
Обрезка блока и обработка его корешка.
Заклейка корешка блока. Кон-
цы шнуров тщательно растрёпывают и приклеи-
вают на форзацы так, чтобы не было утолщения
5рис. 23). Если книга сшита на тесьмах, то на
юрзацах приклеивают тесьмы, аккуратно рас-
правив их, без складок. Блоки укладывают стоп-
кой на дощечку, корешком к краю стола, предва-
рительно аккуратно выровнив на корешок и верх-
ний край (головку). На стопку блоков кладут до-
щечку. Придерживая пачку блоков сверху рукой,
на корешки блоков наносят равномерным слоем
столярный клей движением кисти сверху вниз.
Затем клей втирают круговыми движениями. У об-
резов кисть ведут только от середины блока к
краям. Для просушки нижний блок кладут на
край доски так, чтобы корешок несколько вы-
ступал. На него укладывают второй блок кореш-
ком в противоположную сторону так, чтобы ко-
решок не касался нижнего блока, и так далее.
Блоки просушивают до полной потери липкости
клеевого слоя.
Обрезка блока. Предварительно на фор-
заце блока намечают карандашом линии обреза,
проведя их по линейке и угольнику. Наколов углы
шилом, проверяют, останутся ли достаточные
поля и коло текста. Блок укладывают на доску >
— 441 —
а на него — тяжёлую металлическую линейку,
которую совмещают с намеченными карандашом
линиями обреза. Бумагу блока обрезают, ровняя
нож по краю линейки. Если имеется губель с ре-
заком (рис. 5), то книгу зажимают в прессе, под-
ложив снизу её доску и совместив отмеченную
карандашом линию обреза с краем верхней доски
пресса. Обрезку производят движением губеля
вдоль пресса так, чтобы левая колодка губеля
скользила по планке пресса, а резак губеля —
по обрезаемому краю блока, выступающему из-
под верхней доски пресса. По мере обрезки ко-
лодки губеля сближают поворотом винта. При
обрезке губелем пресс с зажатой книгой дер-
жат между колен, уперев один конец его в пол.
Обрезку губелем верхнего и нижнего обрезов
блока обычно производят после кругления
корешка.
Кругление корешка блока.
Блок кладут на доску и металлическим молотком
округляют корешок, ударяя молотком по нему
начиная с середины. Для лучшего кругления
нужно левой рукой оттягивать верхние тетради
от корешка (рис. 24). Округлив корешок с одной
стороны, блок переворачивают и округляют ко-
решок с другой стороны. После кругления коре-
шок должен принять форму полуцилиндра сим-
метричного строения.
Для большей прочности и лучшего внешнего
вида книги круглёный корешок полезно подверг-
нуть специальной обработке. Блок зажимают
в прессе между 2 досками так, чтобы края корешка
выдавались на толщину сторонки переплёта. Коре-
шок смазывают жидким крахмальным клейсте-
ром. Когда размягчится клей, корешок осаживают
лёгкими ударами молотка, пока бока корешка не
лягут на края досок. Смазав корешок ещё раз
клейстером, его кашируют при помощи каши-
ровки, сначала ударяя по нему зубчатой лопа-
точкой, а затем ровной лопаточкой сглаживают
корешок и удаляют лишний клей. Блок остав-
ляют под прессом часов 12, пока он хорошо не
просохнет.
Наклейка каптала и оклейка
корешка бумагой. Каптал нарезают по
длине дуги корешка блока так, чтобы закрыть
фальцы всех тетрадей с припуском в 1 мм. Кап-
тал можно сделать самим. Для этого берут топкий
шнур и оклеивают его мягкой тканью (бязью,
ситцем, штапелем и т. п.) так, чтобы шнур оказал-
ся в сгибе ткани (рис. 25).
На концы корешка наносят столярный клей и
наклеивают каптал таким образом, чтобы закрыть
все сгибы тетрадей. Утолщённый бортик каптала
должен свисать над корешком со стороны обре-
зов блока (рис. 26).
Из малопроклеенной (можно газетной) бумаги
вырезают продольную полоску (шириной, равной
длине дуги корешка блока с припуском 6 см, а
по длине менее длины корешка блока на 4—5 мм}
и приклеивают её крахмальным клейстером на ко-
решок так, чтобы она покрывала тесьмы или рас-
трёпанные концы шнуров на форзацах.
Изготовление переплётной крышки.
Заготовка материала для пере-
плётных крышек производится переплётным но-
жом по металлической линейке. Величина картон-
ной сторонки (рис. 27) для переплётной крышки:
высота более высоты блока на 6 мм (для средних
форматов книги), ширина на 1 мм менее ширины
блока. Величина заготовки ткани для составной
крышки: высота более высоты (длины корешка)
блока на 36—40 мм, ширина более длины дуги
корешка блока на 40 мм. Нити основы ткани
должны располагаться параллельно корешку
блока. Размеры заготовки для цельнотканевой
крышки: высота более высоты (длины корешка)
блока на 36—40 мм, ширина равна сумме: удвоен-
ная ширина блока Ц- длина дуги корешка + 40—
45 мм.
Бумажная обложка для составной крышки
должна иметь ширину более ширины блока па
12—14 мм, а высоту более высоты (длины кореш-
ка) блока на 36—40 мм. При изготовлении кры-
шек с тканевыми уголками углы обложки должны
быть срезаны.
Ткань для уголков составных крышек должна
иметь размеры (в см): 2,0 X4,0; 2,5 X 5,0 или 3,0 X
Хб,0.
Отстав кроят из плотной бумаги в долевом на-
правлении. Размер отстава: высота равна высоте
картонной сторонки крышки, ширина равна дли-
не дуги корешка блока с припуском 2 мм.
Изготовление составной пе-
реплётной крышки. На середину про-
мазанного клеем корешка с одинаковыми от-
ступами от продольных краёв и сверху и снизу
накладывают и притирают пальцами отстав
(рис. 28). По обе стороны отстава с отступом от
него 4—6 мм (в зависимости от толщины картона)
накладывают и притирают картонные сторон-
ки. Концы корешка сверху и снизу загибают
на отстав и притирают пальцами и косточкой.
Углы сторонок оклеивают тканевыми полосками
(рис. 29).
После просушки крышки, уложенной вверх
тканью, на картонные сторонки наклеивают крах-
мальным клейстером обложку так, чтобы она за-
крывала тканевый корешок на 5—6 мм. Края об-
ложки загибают на внутреннюю сторону крышки
(рис. 30). Затем крышку просушивают.
Изготовление цельноткане-
вой крышки. Заготовку ткани промазы-
вают клеем с тыльной стороны. На заготовку с
отступом около 1,5 см от бокового края накла-
дывают и притирают одну сторонку. В 4—6 мм
от неё накладывают отстав, а в 4—6 мм от него —
вторую сторонку (рис. 31). Продольные края сто-
ронок и отстава должны быть параллельны,
а поперечные — находиться на одном уровне. Во
избежание ошибок лучше предварительно разме-
тить карандашом по линейке размещение отстава
и сторонок.
Вставка блока в крышку.
Проверяют, как совмещается крышка с блоком.
После этого на один из форзацев наносят крах-
мальный клейстер и блок аккуратно кладут па
сторонку крышки, выравнивая канты. Закрывают
крышку и совмещают блок с крышкой. Внутрен-
ние края картонных сторонок крышки должны
отстоять от края корешка блока на 5—6мм. Канты
сверху и снизу должны быть ровными и равны
между собой. Затем книгу кладут на стол, откры-
вают пеприклеенную сторону, наносят клейстер
на второй форзац (рис. 32) и закрывают крыш-
ку. Снова проверяют ровность кантов крыш-
ки и укладывают книгу в пресс для просуш-
ки. Книга должна быть под прессом не менее
4—6 часов.
Лит.: Здор и нов А. К., Как самому переплести
книгу, М., 1956.
— 442 —
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ТКАЦКИЕ — способы вза-
имного переплетения и связи нитей в текстиль-
ных тканях, определяющие их структуру и
внешний вид. Текстильная ткань образуется
в результате взаимодействия двух систем ни-
тей: 1) основы, нити которой в процессе тка-
чества располагаются вдоль ткани, и 2) утка,
нити которого располагаются поперёк ткани,
перпендикулярно основным. Места, где нити
основы перекрывают нити утка,называются основ-
ными перекрытиями, а места, где нити утка пере-
крывают нити основы, называются уточными пе-
рекрытиями. Различают одиночные (или перевя-
зочные) перекрытия, когда одна нить одной си-
стемы перекрывает одну нить другой системы, и
групповые (или пастилочные), когда одна нить од-
ной системы перекрывает несколько рядом рас-
положенных нитей другой системы. При различ-
ном строении и внешнем виде ткани верхней
(лицевой) стороной считается сторона, более со-
вершенная по строению и более привлекательная
по внешнему виду, нижняя (обратная) сторона
считается изнанкой ткани. В набивных тканях ли-
цевой считается сторона ткани, на которую нане-
сён печатный узор.
Способы переплетения основы с утком, употреб-
ляемые для образования тканей различных видов,
очень многочисленны и разнообразны. По внеш-
нему виду поверхности ткани переплетения бы-
вают гладкие (однообразное строение лицевой
поверхности), мелкоузорчатые (поверхность укра-
шена мелким узором несложного геометрического
рисунка), крупноузорчатые (поверхность укра-
шена крупным узором сложного рисунка), слож-
ные переплетения, посредством которых изме-
няется структура тканей — увеличивается тол-
щина ткани, образуется на поверхности ворс,
создаются более или менее крупные просветы,
т. е. ажурные узоры. От переплетения и толщины
(диаметра) нитей зависит плотность ткани, т. е.
количество нитей основы и утка, приходящихся
па единицу измерения плотности (10 см). Ткань
называют разреженной, если промежутки меж-
ду нитями больше толщины нитей, и плотной,
если промежутки меньше толщины нитей.
ПЕРЕЦ. Как пряность в кулинарии приме-
няется перец чёрный и белый, душистый и крас-
ный (стручковый).
Чёрный и белый перец представляет собой вы-
сушенные плоды тропического древесного расте-
ния семейства перечных. Чтобы получить чёр-
ный перец, недозрелые плоды снимают и высуши-
вают, а для получения белого перца плоды
снимают только по достижении полной зрелости.
Чёрный и белый перец отличается друг от друга
не только по цвету, но и по остроте, резкости за-
паха и вкуса: чёрный на вкус более жгучий и
имеет более сильный аромат. В пищу использу-
ются или цельные плоды (перец горошком), или
размолотые. Перец горошком добавляют в за-
правочные супы, в маринады, соления, соусы,
при варке рыбы, тушении мяса, в заливные блю-
да. Перец добавляют в блюда незадолго до окон-
чания их тепловой обработки, так как продол-
жительная варка перца снижает его ароматиче-
ские свойства и придаёт кушанью излишнюю го-
речь. Молотый чёрный и белый перец используют
для заправки мясных, овощных и рыбных блюд,
фаршей и начинок, его подают к столу отдельно
как вкусовую приправу.
Душистый перец — незрелый плод тропиче-
ского растения семейства миртовых; по форме
похож на чёрный перец, но поверхность его глад-
кая, тёмно-коричневого цвета. Душистый перец
(горошком или молотый) кладут в маринады и
соусы, он служит приправой к мясным, рыбным
и овощным супам.
Чёрный, белый и душистый перец хорошо со-
храняется в плотно закрытой посуде в сухом по-
мещении при температуре от + 10° до 4- 18°.
Горький стручковый перец (красный) — плод
овощного растения семейства паслёновых; в СССР
культивируется гл. обр. на юге. Имеет тонкие
и длинные стручки, которые отличаются сильным
ароматом, жгучим вкусом (от наличия в этом пер-
це особого химического вещества капсаицина).
Наиболее распространённые сорта: «кайенский»
(горький красный перец часто и называют кайен-
ским), «астраханский», «маргеланский», «шипка»
и др. Плоды красного перца сушат и целыми или
размолотыми используют в заправочные супы,
в тушёное мясо, для маринадов, в квашеные ово-
щи. Молотый перец подают к столу как приправу,
так же как чёрный перец. Стручки перца можно
подвесить в сухом месте и таким образом сохра-
нять (слегка подвяленными) всю зиму.
ПЕРЕЦ ОВОЩНОЙ (сладкий перец) —
плод однолетнего травянистого овощного расте-
ния; в СССР выращивается гл. обр. в южных об-
ластях, продвигается также в центральные и се-
верные. Лучшие сорта: «болгарский 079», «ново-
черкасский 035», «белый крымский 29», «адыгей-
ский 166», «калинковский», «консервный крас-
ный», «армянский круглый» и др. Плоды — до
И см в длину и до 6—8 см в диаметре, весом до
Переплетения ткацкие: 1 — полотняное переплетение;
2 — саржевое переплетение с утбчным настилом на лице
ткани; 3 — саржевое переплетение с оснбвным насти-
лом на лице ткани; 4 — саржевое переплетение с одина-
ковой длиной основных и уточных перекрытий; 5 —
сатиновое (атласное) переплетение с оснбвным настилом
на лице ткани; 6 — сатиновое переплетение с утбчным
настилом на лице ткани; 7 — сатиновое переплетение с
удлинёнными уточными перекрытиями и с усиленной
перевязкой их на лице ткани; 8 — переплетение «рогож-
ка»; 9 — мелкоузорчатое «креповое» переплетение.
443 —
80—100 г. Форма плодов различна — округлая,
усечённо-пирамидальная, конусовидная, цилинд-
рическая, с рёбрами или без рёбер.
Сладкий перец имеет специфический аромат и
вкус, содержит большое количество витамина С:
незрелый перец — 150—200 мг%, а красный
(зрелый) — 250—350 мг%, т. е. почти столько же,
сколько чёрная смородина. Сладкий перец со-
держит до 4—5% сахара, минеральные соли и др.
Наиболее ценен зрелый перец, в котором почти в
2 раза больше сахара и витамина С.
На консервных заводах из незрелого перца
готовят закусочные консервы — перец фарширо-
ванный и др ; из красного зрелого перца — перец
маринованный, перечное пюре и т. п.; эти кон-
сервы используются в домашней кулинарии при
изготовлении различных блюд.
Сладкий перец употребляется в свежем и кон-
сервированном виде и используется для фар-
ширования, служит приправой для заправоч-
ных супов и блюд из тушёного мяса, различ-
ных национальных блюд, овощных салатов, соу-
сов, запеканок. Перец можно мариновать (см. Ма-
ринад).
Засолка сладкого перца. Перец проварить 5—10 ми-
нут, охладить и уложить в подготовленную посуду
(деревянную, глиняную или стеклянную); залить 7-про-
центным (на 1 л воды 70 г соли) рассолом, добавив при
этом специи: чеснок, лавровый лист, чёрный перец, ко-
рицу, гвоздику, укроп и др.
Перец можно солить и иначе: очистить его от семян,
ошпарить, уложить рядами в подготовленную посуду,
пересыпать солью и наложить гнёт. Через 2—3 недели
перец готов к употреблению, его используют как при-
праву ко вторым блюдам, в салатах, винегретах.
Сладкий красный перец также сушат, растирают в
порошок, получая т. наз. «паприку», которую исполь-
зуют как пряную приправу к первым и вторым блюдам.
Перец, фаршированный овощами. У стручка слад-
кого перца сбоку, немного ниже плодоножки, сделать по-
перечный надрез, не нарушая целости стручка, и
удалить плодоножку вместе с имеющимися внутри пер-
ца семенами. Стручки перца положить на 2—3 минуты
в кипящую подсоленную воду, а потом откинуть на дур-
шлаг или сито, охладить и наполнить их фаршем (из
овощей). Нафаршированный перец положить в 1—2 ряда
в неглубокую посуд у,залить сметанным соусом (см.) с тома-
том или томатным соусом с чесноком и специями и тушить
в духовом шкафу или на огне до готовности (30—40минут).
При подаче на стол полить соусом и посыпать мелко на-
резанной зеленью петрушки или укропа. Перец можно
подать к столу как в горячем, так и в холодном виде.
В последнем случае перец должен быть приготовлен на
растительном масле, без сметаны.
Приготовление овощного ф а р ш а. Очи-
стить и вымыть коренья, нарезать соломкой или неболь-
шими кубиками и поджарить их, непрерывно помешивая,
на лёгком огне. Мелко нашинкованную капусту потушить
до готовности и смешать с кореньями. После этого доба-
вить в них соль, сваренный рассыпчатый рис, нарезан-
ную зелень петрушки или укропа.
На 700 г стручкового болгарского зелёного перца:
200 г моркови, 60 г петрушки или сельдерея, 200 г ка-
пусты свежей, 125 г лука репчатого, 2 ст. ложки риса,
4 ст. ложки масла сливочного, 375 г (1,5 стакана) соуса
сметанного с томатом-пюре или со свежими помидорами.
ПЕРМАНЕНТ — см. Завивка волос.
ПЕРСИК — плод многолетнего древесного рас-
тения. В СССР выращивается на юге — в Арме-
нии, Грузии, Азербайджане, Молдавии, на Укра-
ине, в Средней Азии и на черноморском побере-
жье Кавказа. Созревают персики начиная с конца
мая («майский цветок») до конца октября («теок-
чайский», «хидиставский жёлтый поздний», «ок-
тябрьский» и др.).
Плоды—нежные, скоропортящиеся: в обычных
условиях (при комнатной температуре) их можно
хранить не более 7—10 суток, при температуре
около 0°—до 2 месяцев.
Плод представляет собой костянку с сочной
мякотью и очень твёрдой толстостенной косточ-
кой, имеющей морщинистую поверхность. У боль-
шинства сортов кожица покрыта пушком, реже
встречаются сорта с гладкой кожицей. Вдоль
плода, от плодоножки к вершине, проходит бо-
роздка или брюшной шов, разделяющий плод на
2 половинки. Существует до 3 тысяч сортов пер-
сиков.
Персики делятся на сорта с отделяющейся
(столовые сорта) и неотделяющейся (консервные
сорта) косточкой. Вес плода в среднем 75—100 г,
иногда доходит до 250 а, плод имеет овальную или
округлую форму. Окраска плодов от желтовато-
зелёной до красной; мякоти — от светло-белой
до желтовато-оранжевой; косточка—темнее. У
большинства сортов косточки имеют горькое ядро
(семя) и у незначительной части — сладкое, ко-
торое используется вместо миндаля в домаш-
ней кулинарии и кондитерской промышленности.
Ядро обладает высокими питательными свой-
ствами, содержит около 50% жира и до 25% бел-
ков; из ядра вырабатывают ценное масло. Скор-
лупа косточки идёт на изготовление активиро-
ванного угля, применяемого в химической про-
мышленности.
Персики богаты питательными веществами;
они содержат: до 15% сахара (в среднем 9—11%),
0,4—0,8% органических кислот, от 0,6 до 1,3%
пектиновых (желирующих) веществ, около 0,6%
азотистых веществ, до 0,9% минеральных со-
лей, а также ценные для организма витамины
A, Bn В2, Р, С.
Персики являются лучшими деликатесными
фруктами, отличающимися тонким ароматом и
освежающим вкусом. Широко используются как в
свежем, так и в переработанном виде.
В домашней кулинарии персики используют
для приготовления фруктовых салатов, варенья
(см.), джема, повидла, мармелада, цукатов, пи-
рогов, мороженого, крема и др.
ПЕРХОТЬ (себоррея) — роговые чешуй-
ки, пропитанные кожным салом; отлагаются на
волосистой части головы, на бровях, в ушных
раковинах. Различают перхоть жирную и сухую.
Жирная плотно сидит на коже и волосах в виде
жирных желтоватых и блестящих белых чешуек.
Волосы жирны, блестят и даже склеиваются в
пряди. Вследствие разложения кожного сала от
головы может исходить неприятный запах. Су-
хая перхоть — мелкие блестящие чешуйки, обиль-
но покрывающие кожу головы и волосы. Волосы
кажутся запылёнными; чешуйки непрочно сидят
на коже и волосах, легко осыпаются на воротник
и одежду. Перхоть всегда создаёт впечатление не-
опрятности.
При жирной перхоти рекомендуется мыть голо-
ву раз в 5—7 дней, при сухой перхоти — раз в 10—
14 дней. Перхоть бывает от чрезмерного или не-
достаточного выделения жира сальными железами
кожи. У мужчин опа часто ведёт к облысению.
Для борьбы с этими недостатками кожи нужно
как можно раньше обратиться к врачу. Для лече-
ния применяются специальные мази, а также про-
водятся общие лечебные мероприятия по указа-
нию врача.
ПЕРЧАТКИ носят в холодное время года для
защиты рук от холода, в тёплое — для предохра-
нения кожи рук от загрязнения и неблагоприят-
— 444 —
ных внешних влияний. Перчатки могут служить
также дополнением и украшением туалета. Длина
перчаток зависит от их назначения и моды. Тёп-
лые перчатки вяжут из шерсти гладкими и с ри-
сунком, шьют из кожи или замши с подкладкой
из тёплой ткани или меха (например, кошки,
кролика, зайца). Кожаные перчатки делают
из перчаточного шеврета, козлины, лайки, зам-
ши, свиной кожи, окрашенных в различные цвета,
а также из плотной ткани под замшу и комбиниро-
ванные: из кожи и замши или из кожи и плотной
ткани под замшу. Летние перчатки бывают из
кружев, трикотажа, капроновой ткани, вязаные
из шёлковых и хлопчатобумажных ниток. Перчат-
ки могут быть с застёжкой (на пуговицах или
кнопках) или без застёжки. Для украшения на
тыльной стороне перчаток делают вышивку, ва-
лики и т. д.
При надевании (рис. 1—5) нельзя натягивать
перчатку между пальцами и тянуть её за манжету.
Перчатки (особенно кожаные) растягиваются
только в поперечном направлении, в долевом на-
правлении они не растягиваются.На руке перчат-
ки растягиваются и принимают форму руки. Они
должны плотно облегать руку, не стесняя движе-
ний пальцев; для этого нужно правильно по-
добрать размер перчаток.
Перчатки вырабатываются следующих разме-
ров: женские — 6, 6% б1^, 63/4, 7, 71/^ 71/2;
мужские — 7Ч2, 73/4, 8, 8l/it в1/^ 83/4, 9, 9*/4,
^8/4-
Измерение руки для определения размера пер-
чаток производится по окружности наиболее ши-
рокой ладонной части руки при помощи санти-
метра. Окружность руки в миллиметрах нужно
разделить на 27 (так как размеры перчаток опре-
делялись в условных вершках; условный вер-
шок равен 27 мм). Например, окружность руки
составляет 216 мм, при делении этого числа на
27 мм получим размер перчаток — 8.
Летние (без подкладки) перчатки следует под-
бирать точно по руке. Перчатки на подкладке
обычно подбираются несколько большего разме-
ра. Новые кожаные перчатки следует надевать
на руку ровно, плотно, без перекосов. Руки при
этом должны быть совершенно сухими. Правиль-
но надетая в первый раз перчатка принимает
форму руки, в дальнейшем легко надевается, хо-
рошо облегает руку, не затрудняет движений руки
и пальцев.
Перчатки, обувь, головной убор, а у женщин—
и сумочка, должны гармонировать между собой
по цвету и материалу, из которого они сделаны.
Например, красной вязаной шапочке соответ-
ствуют такие же перчатки. Кожаные, замше-
вые, имитирующие кожу перчатки мужчины и
женщины носят к костюму или пальто и фетровой
шляпе. К женскому летнему костюму или платью
и босоножкам можно надеть капроновые, не-
плотные шёлковые, хлопчатобумажные вяза-
ные перчатки. К пёстрым летним платьям пер-
чатки рекомендуется надевать в тон сумочки
или белые.
Дополнением к вечернему длинному и ко-
роткому открытому платью являются длинные
(до локтя и выше) чёрные, белые и цветные пер-
чатки. Такие перчатки, как правило, не снима-
ют даже за ужином.
Здороваясь с женщиной, мужчина перед руко-
пожатием обязательно снимает перчатку. Жен-
щина снимает перчатку, здороваясь с женщиной
Рис. 1. Завернуть манжету и вложить
одновременно четыре пальца.
старшего возраста и только в том
случае, если на последней нет
перчаток. Мужчины при руко-
пожатии друг с другом, как пра-
вило, перчаток могут не снимать.
Чистить кожаные и замшевые перчатки в
домашних условиях можно только очищенным
бензином. Капроновые и шёлковые перчатки сти-
рают так же, как и другие изделия из этих мате-
риалов — в мыльной воде или с порошком «Но-
вость», выжимают, не выкручивая.
Хранить перчатки следует в за-
крытой коробке в сухом поме-
щении.
Резиновые перчатки
удобны при хозяйственных рабо-
тах. Они предохраняют кожу рук
от загрязнения и повреждений.
Чтобы концы пальцев у резиновых
перчаток не прорывались, в них
2. Вло-
болыпой
и отвер-
Рис.
жить
палец
нуть манжету.
следует положить кусочки ваты.
Когда работа окончена, перчатки следует тща-
тельно вымыть, не снимая с рук, и вытереть
полотенцем. Снятые перчатки следует вывер-
нуть, вытереть, затем насыпать внутрь их не-
много талька или пудры. При
длительном хранении перчатки
следует обсыпать тальком и с
внешней стороны.
ПЕСЕЦ (м е х) — шкурка хищ-
ного зверя песца. В СССР распро-
странён по всей тундре и островам
Ледовитого океана. Длина шкур-
ки 60—70 см. Волосяной покров
очень густой, высокий и шелкови-
стый, с длинной мягкой остью,
образующей красивую вуаль, и Рис- 3- Разгла-
очень плотным пухом. По окраске ДИперчатку.УЮ
волосяного покрова различают
белого песца и голубого. Белый
песец зимой покрыт снежно-белым волосяным
покровом, летом — серовато-бурым. У осенних
шкурок, полученных в период
линьки, среди белого волосяного
покрова может быть некоторое
количество тёмных волос. Окраска
волосяного покрова голубых пес-
цов очень разнообразна: от тёмно-
голубого и коричневого до светло-
голубого и светло-коричневого,
иногда с белым остевым волосом
(сединой). По окраске голубой
песец подразделяется на тёмно-
голубой или тёмно-коричневый с
тёмно-голубым пухом, светло-го-
Рис. 4. Нельзя
натягивать пер-
чатку между
пальцами.
лубой с голубым пухом, светло-
голубой со светло-голубым пухом
или коричневый с буроватым
оттенком и
коричневым пухом. Наиболее ценны шкурки тём-
но-голубого цвета. Шкурки белых песцов с тём-
ным волосом или с кремовым оттенком волося-
ного покрова (нечисто белые) обычно красят иод
голубого песца. Шкурки песца по сравне-
нию с другими мехами обладают
самыми
Рис. 5. Нельзя подтягивать надетую
за манжету.
перчатку
— 445 —
высокими теплозащитными свойствами и доволь-
но ноские. Используются на женские воротники
и горжеты. Мех белого песца под действием света
желтеет, поэтому шкурки следует хранить в тём-
ном чехле. Горжеты и воротники из белого песца
рекомендуется носить молодым женщинам, изде-
лия из голубого песца носят женщины и в мо-
лодом и в пожилом возрасте. Уход и хранение
см. в статье Меха,
ПЕСЬ (или витилиго) — кожное заболе-
вание, характеризующееся появлением на коже
резко очерченных белых пятен;развивается вслед-
ствие исчезновения в коже пигмента. Пятна могут
быть различной величины и формы; располагают-
ся одиночно и группами. Образование белых пятен
на местах с волосяным покровом вызывает посе-
дение волос. Летом пятна песи не загорают и на
загоревшей коже выделяются ещё резче. Заболе-
вание не причиняет боли или зуда; оно неприят-
но с косметической точки зрения. Чтобы сгладить
на лице резкую разницу между обесцвеченными
участками и нормальной кожей, применяются
отбеливающие средства, например протирание
лимонным или огуречным соком. От солнца кожу
лица защищают, смазывая её защитными кремами
или специальными мазями по назначению врача
(см. также статью Крем в косметике). Отдельные
небольшие пятна можно «закрашивать», втирая
в них пудру под цвет кожи или смазывая их раст-
вором марганцовокислого калия (различной кон-
центрации в зависимости от окраски нормальной
кожи). Лечение по назначению врача.
ПЕТРУШКА — двухлетнее травянистое расте-
ние; возделывается как пряный овощ. В пищу
используют корень и листья.
В СССР выращивают петрушку «с а х а р н у ю»—
скороспелый сорт; корнеплод конусообразный,
снаружи серовато-белый, с резко выраженными
концентрическими бороздками и частыми боро-
давками, мякоть нежная, белая, сердцевина жел-
товатая, и « бо р дов икс к у ю, или обык-
новенную», — корнеплод более длинный,
цилиндрический, серовато-белый, мякоть белая,
сердцевина желтоватая. На поверхности — чёткие
концентрические бороздки и редкие бородавки;
обладает большей лёжкостью, чем «сахарная».
Высушенные корни и листья петрушки входят
в состав смесей сухих овощей.
Петрушка содержит большое количество эфир-
ного масла, с чем и связана её ароматичность.
Зелень петрушки богата витаминами: до 10 мг%
каротина (провитамина А) и 100 мг% витамина С.
Листья и корни петрушки используются как при-
права к первым блюдам, тушёным овощам. Об-
жаренные корни и свежие листья добавляют в
фарш при фаршировании овощей. Петрушка
улучшает вкус блюда и придаёт ему своеобраз-
ный аромат. Листья петрушки в свежем виде
можно использовать для украшения всевозмож-
ных блюд при подаче па стол (салатов, залив-
ных и т. д.).
ПЕЧЁНКА крупного и мелкого скота и домаш-
ней птицы отличается высокой питательностью
и используется для приготовления вторых блюд
и холодных закусок. Наиболее высокие кули-
нарные качества имеет телячья печёнка и печёнка
домашней птицы, особенно гусей и уток. Для сви-
ной печёнки характерен слабый привкус горечи.
По внешнему виду свиная печёнка отличается от
говяжьей крупнозернистым строением ткани,
а от телячьей, кроме того, и более тёмным цве-
том. Печёнку крупного и мелкого скота перед её
тепловой обработкой необходимо освободить от
жёлчных протоков, от покрывающей её плёнки
и тщательно промыть. Печёнка пернатой дичи
в пищу не употребляется.
Печёнка жареная. Подготовленную печёнку нарезать
широкими, тонкими кусками (толщиной около 1 см\
посолить, обвалять в муке и поджарить па сковороде
с маслом или маргарином. Очень важно своевременно-
определить готовность печёнки, так как пережаренная она
становится жёсткой. Показатель готовности — отсутствие
красноватой окраски на разрезе наиболее толстой части
куска печёнки. Обжаренную печёнку положить на блю-
до и украсить жареными помидорами или поджаренными
кольцами репчатого лука. Говяжью печёнку после обжа-
ривания можно залить сметанным соусом (см.) и ещё по-
тушить минут 10—15, чтобы она стала мягче. На гарнир
подают жареный картофель, картофельное пюре, рас-
сыпчатую гречневую кашу.
На 500 г печёнки: 2 ст. ложки муки, 2—3 ст. лож-
ки масла или маргарина, 2—3 луковицы (или 300 г
свежих помидоров), соль, перец — по вкусу.
Бефстроганов из печёнки. Подготовленную печёнку
нарезать так же, как мясо для бефстроганова (см.), по-
ложить кусочки печёнки на глубокую сковороду с хорошо
разогретым жиром и через несколько минут после начала
обжаривания посыпать мукой, добавить слегка под-
жаренный измельчённый репчатый лук, а затем сметану,
перемешать и прокипятить. Для придания остроты можно-
добавить также % ст. ложки соуса «Южный», «Мос-
ковский» пли томата-пюре.
На 500 г печёнки: 2 ст. ложки топлёного масла (или
маргарина), 1 ст. ложка муки, у2 стакана сметаны, 1 лу-
ковица.
ПЕЧЕНЬЕ — см. Тесто.
ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ (на твёрдом топли-
ве). Правила пользования. Печи, при-
меняемые для отопления жилищ, обычно топятся
1—2 раза в сутки, нагреваются до +60°, +70°.
Постепенно остывая до +25°, +30°, они обогре-
вают помещение непрерывно в течение суток; это
преимущественно массивные кирпичные печи с пе-
риодической топкой. Известны и другие печи —
длительного горения; они значительно меньше по
размерам (примерно в 2—21 /2 раза), чем печи с
периодической топкой. Вследствие того, что горе-
ние в них происходит непрерывно, почти круглые
сутки, температура их стенок всё время высокая
(приблизительно +70°, -f-80°). Такие печи эко-
номичнее печей с периодической топкой, требуют
меньшего ухода и обслуживания, но топливом
для них могут служить лишь сортированный
уголь, антрацит или кокс, топливные брикеты и
распиленные на чурки дрова.
Желательно, чтобы дрова и торф, применяемые
для топки любых печей, были сухими, т. е. не
содержали более 30—35% влаги. Длина обычных
поленьев для топки равна примерно 50 см, тол-
щина 6—8 см. Каменный уголь и антрацит
должны быть измельчены в куски размером не
более 3—4 см в поперечнике. Торф должен быть
нарезан на куски или спрессован в брикеты дли-
ной примерно 15—20 см и толщиной 5—6 см.
Растопка печи, работающей на любом твёрдом
топливе, начинается обычно с зажигания в топ-
ливнике щепы, лучины или мелко расколотых су-
хих дров, в количестве не менее 2—2х/2 кг. При
этом дрова должны быть уложены в топливник
на щепу заранее, а уголь (так же, как антрацит)
и торф забрасывают на растопку после того, как
она хорошо разгорится. Следующая загрузка
угля и торфа делается так, чтобы только прикрыть
уже горящие дрова, уголь и торф, не заглушив
446 —
Рис. 1. Обыкновенные печи «чудо»: а — подставки;
б — формы; в—крышки.
Рис. 2. Электрическая печь «чудо».
притом их горения. Таким образом топка печи
ведётся и далее. Количество дров, торфа или уг-
ля, сжигаемых за одну топку, определяется из
такого расчёта, чтобы в помещении поддержи-
валась температура около +18°. Ни в коем слу-
чае не разрешается применять для растопки лег-
ко воспламеняющиеся вещества — бензин, керо-
син, газолин ит. п., во избежание ожогов и
пожара.
Перед растопкой печи колосниковая решётка
и зольник должны быть очищены от золы и шла-
ка. Топочная дверца во время топки печи должна
быть плотно закрыта, а поддувальная— открыта.
Регулирование режима горения производится
большим или меньшим открытием поддувальной
дверцы.
Дымовая труба во время топки должна быть
открыта полностью. Она закрывается вьюшкой
или задвижкой лишь после того, как окончатель-
но прогорит всё топливо и на остатках угля не
будет видно синих огней.
Хорошо, если печь оборудована герметически-
ми дверцами: в этом случае дымовая труба вооб-
ще не закрывается, а угарный газ, в случае если
бы он оказался в топливнике, имеет свободный
выход через открытую трубу. Остывания печи так-
же не бывает, так как через герметически закры-
тые дверцы комнатный воздух внутрь печи посту-
пать не может.
При пользовании печными дверцами их следует
открывать и закрывать осторожно, без резких
ударов или особых усилий. При расшатывании и
выпадении рамки дверцы из кирпичной кладки
следует немедленно закрепить её проволокой (соб-
ственными силами или при помощи специалиста
печника). Простая обмазка расшатавшейся двер-
цы глинистым раствором (с добавкой кирпичного
щебня) не может обеспечить прочного закрепле-
ния её в кирпичной кладке.
Поверхность печи следует содержать в чистоте
при любой её отделке (изразцы, штукатурка, ме-
таллический футляр), для этого нужно ежедневно
протирать печь тряпкой или щёткой.
Каждый год, перед наступлением отопитель-
ного сезона, следует очистить от сажи дымообо-
роты в печи и дымовую трубу (см. Дымовые каналы
и трубы).
При пользовании печами следует строго
соблюдать основные противопожарные правила:
—>
Рис. 3. В печи «чудо» (1) можно выпечь: бисквит, застлав
бока и дно печи бумагой (2), пирог из дрожжевого теста
(3), пирожки (5); можно приготовить макаронную запе-
канку (4); запечь рыбу (6).
— 447
в местах приближения сгораемых (деревян-
ных) частей здания и других устройств к степам
печи «от дыма до дерева», т. е. от внутренней по-
верхности дымохода до сгораемых конструк-
ций, должно быть не менее 35 см. Если дере-
вянные конструкции защищены от огня слоем
асбеста или войлока, смоченного в глиняном
растворе, то это расстояние может быть умень-
шено до 25 см. Перед топочной дверцей печи
на деревянном полу должен быть прибит метал-
лический лист размером не менее 50 см х 70 см.
Расстояние от топки печи до противолежащей
стены должно быть не менее 1,25 м.
ПЕЧЬ «ЧУДО» — форма для выпечки различ-
ных мучных изделий, а также для тушения мяса>
овощей; в пей можно запекать рыбу, яблоки. Вы-
пускаются печи «чудо» с центральной трубой и
без трубы.
Печь «чудо» с центральной
трубой (кольцевая) состоит из поддо-
на, сосуда в форме усечённого конуса с трубой и
крышки (рис. 1).
Выпечка в печи «чудо» производится на керо-
синке, примусе, керогазе, на газовой плите или
электрической плитке горячими газами, которые
проходят в отверстие поддона, омывают днище
формы и через центральную трубу — наружную
поверхность изделия.
Выпускаются также печи «чудо» с элек-
тронагревательными элемента-
м и (мощностью примерно 500 вт, см. рис. 2).
Эта печь устанавливается на подставке без под-
дона, тепло передаётся изделию сверху и по стен-
кам формы; реже встречается печь с одновремен-
ным верхним и нижним подогревом.
Боковые отверстия в сосуде и крышке служат
для регулировки температуры в печи и для вы-
хода газов. В начале выпечки (15—30 минут в за-
висимости от силы нагрева) отверстия должны
быть закрыты, при этом пропекается нижняя
часть изделия. Затем отверстия следует посте-
пенно открывать, при этом запекается (подру-
мянивается) верх.
ПИАЛА — фарфоровая,
янсовая посуда. Широкое
каменная, реже фа-
распространение пиа-
лы получили на Во-
стоке (в среднеази-
атских республиках
Советского Союза, в
Пакистане, Афгани-
стане, Иране и др.),
где они используют-
ся как чайная и сто-
ловая посуда. Имеет
форму глубокой ми-
сочки на небольшой
утолщённой ножке.
ПИВО—широко распространённый напиток, со-
держащий в зависимости от сорта от 1,5 до 7,5%
спирта. Для изготовления пива применяются спе-
циальный пивоваренный солод, хмель и вода с
добавлением риса («московское», «ленинградское»)
или сахара («бархатное»). Брожение ведётся на
чистых культурах пивных дрожжей. До розли-
ва пиво выдерживают в охлаждаемых пивохра-
нилищах при температуре от 0° до +3О: «жигулёв-
ское»— не менее 21 суток, «рижское» и «москов-
ское»— 42 суток, «ленинградское» — 90 суток,
«украинское» и «мартовское» — 30 суток, «пор-
тер» — 60 суток и дополнительно 10 суток в бу-
тылках. После выдержки пиво разливается в
бочки и бутылки.
В СССР вырабатывается много разных сортов
пива, но все они могут быть разделены на 2
группы: сорта светлого пива («жигулёвское»,
«рижское», «московское», «ленинградское» и др.)
и сорта тёмного пива («украинское», «портер»,
«бархатное» и др.). Каждый сорт пива отличает-
ся особым вкусом, ароматом, цветом, содержанием
спирта.
Самое распространённое из светлых сортов —
«жигулёвское» — имеет хорошо выраженный хме-
левой вкус, содержит не менее 2,8% спирта. Наи-
более выражены вкус и аромат хмеля и прият-
ная горечь у «рижского» (3,4% спирта) и «мо-
сковского» (3,5% спирта). Крепкие сорта: «ленин-
градское» (6% спирта) имеет винный привкус,
«портер» (5% спирта) — солодовый вкус и вин-
ный привкус, «мартовское» (3,8% спирта) — слег-
ка сладковатый вкус и ясно выраженный соло-
довый аромат. Для «украинского» пива (3,2%
спирта) характерен отчётливо выраженный вкус
и аромат тёмного солода, для «бархатного» (2,2%
спирта) — сладкий вкус и солодовый аромат.
«Рижское», «московское» и «ленинградское» пи-
во выпускается не только в обычных, но и в
оригинальных бутылках по 0,33 л, оформлен-
ных красочными этикетками. Эти сорта пива
обладают более высокими вкусовыми качествами.
Некоторые пивоваренные заводы вырабатывают
специальные марочные сорта пива — «двойное
золотое», «останкинское», «столичное», «киев-
ское», «львовское» и др. Наиболее крепкое пиво —
«столичное», оно содержит до 7,5% спирта.
Наилучший вкус имеет пиво, температура ко-
торого-}- 10 °, 4-12°, поэтому его летом охлаждают,
а зимой слегка подогревают до этой температуры.
Этикетка на бутылке должна иметь дату розли-
ва. Пиво сохраняет свежесть и доброкачествен-
ность при хранении его после розлива от 7 до
14 суток при температуре от 0° до +12° в тёмном
месте (не допускается замерзания пива); более
крепкие сорта сохраняют свои качества более дли-
тельный срок, менее крепкие (например, «жигу-
лёвское») портятся раньше. При покупке пива
следует обращать внимание на дату розлива и
требовать соблюдения установленных стандартом
сроков хранения.
Распространённой закуской к пиву служат го-
рячие сосиски или сардельки с различными гар-
нирами (тушёной капустой, картофельным пюре,
зелёным горошком). В качестве холодных заку-
сок к пиву подают сыр, бутерброды, раки, воблу,
специальные изделия из теста (солёную соломку,
сушки, сухарики из чёрного хлеба), рыбные коп-
чёности, твёрдые копчёные колбасы и т. п.
Пиво боится солнечного света, поэтому оно выпу-
скается в бутылках тёмного стекла и не должно
до употребления подвергаться действию солнеч-
ных лучей.
Пиво содержит углекислый газ, который при-
даёт ему специфическую остроту, поэтому отку-
поривать бутылки с пивом следует непосред-
ственно перед употреблением.
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА на коже чело-
века могут быть врождёнными, могут возник-
нуть в связи с различными нарушениями в орга-
низме или под влиянием внешних факторов (после
ожога, отморожения, после фурункула и некото-
рых кожных заболеваний). Различные пигмента-
ции появляются при заболевании надпочечников
(бронзовая болезнь), при резком недостатке в ор-
ганизме витамина — никотиновой кислоты (пел-
лагра). Одним из видов разлитой пигментации
является т. наз. хлоазма: желтовато-коричневые
пятна неправильной формы, размером от пятико-
пеечной монеты до ладони ребёнка; обычно они
располагаются симметрично на лице, покрывая
кожу лба, носа, щёк, шеи. Возникновение хло-
азмы может быть связано с нарушением функции
желёз внутренней секреции (гл. обр. яичников),
с заболеваниями печени, желудочно-кишечного
тракта, малокровием, нерациональным питанием,
глистами и т. д. Часто пигментные пятна связаны
с беременностью; в этих случаях они появляются
не только на лице, но и по средней линии живота,
вокруг сосков и т. д. Эти пятна обычно проходят
после родов или после окончания кормления ре-
бёнка.
Причиной появления коричневато-жёлтых пя-
тен с сухой шелушащейся поверхностью на лок-
тях и коленях может быть отсутствие витамина А.
— 448 —
У некоторых людей от давления тугого пояса, бре-
телек лифа, запонок (на шее у мужчин) могут по-
являться стойкие желтовато-коричневые пятна,
полосы и т. п.
При приёме внутрь мышьяка, при соприкосно-
вении с фенолом, а также при вдыхании паров неко-
торых углеводородов иногда возникает разлитая
тёмно-серая сетчатая окраска кожного покрова
(производственные пигментации).
Под*влиянием происходящих в организме на-
рушений кожа иногда приобретает повышенную
чувствительность к ультрафиолетовым лучам, и ве-
сеннее солнце вызывает появление на ней пиг-
ментных пятен (веснушек), бледнеющих с наступ-
лением осени.
Пигментации, вызванные внешними факторами,
могут со временем исчезать самостоятельно.
Для ускорения этого процесса обычно назначают
большие дозы витаминов, особенно витамина С.
Для предупреждения появления пигментных
пятен от солнечных лучей уже ранней весной,
примерно в начале марта, необходимо перед выхо-
дом на улицу смазывать лицо тонким слоем т. наз.
защитного крема, в состав которого входят салол
и другие вещества, задерживающие ультрафио-
летовые лучи солнца («крем от загара», «земля-
ничный», «аврора», «май», «Ливадия» и др.).
Перед умыванием (за 15—20 минут) лицо реко-
мендуется смазывать простоквашей или кефиром,
обладающими белящими свойствами, благодаря
наличию в них молочной кислоты. В воду для умы-
вания можно добавлять белящий кожу лимонный
сок, столовый уксус (на 1 стакан воды У2 чайной
ложки). Хорошее отбеливающее действие оказы-
вают на кожу ватные прокладки, смоченные 3-про-
центпым раствором перекиси водорода или лимон-
ным соком, которые рекомендуется накладывать
на лицо в течение дня на 10—12 минут. При су-
хой коже это может вызвать раздражение, поэтому
необходимо после таких прокладок смазать лицо
питательным кремом и обильно напудрить. Хо-
рошим отбеливающим и шелушащим свойством
обладают кремы «чистотел», «весенний», «метамор-
фоза», содержащие в своём составе белую осадоч-
ную ртуть (см. Кожа человека). Людям, страдаю-
щим заболеванием почек, беременным, кормя-
щим матерям, а также страдающим некоторы-
ми кожными заболеваниями, кремы, содержащие
ртуть, противопоказаны.
Во всех случаях расстройства пигментации не-
обходимо обратиться к врачу для всестороннего
обследования, выяснения причины, вызвавшей
и поддерживающей пигментацию, и её устранения
(см. также статью Песь).
ПИЖАМА — домашний или спальный костюм.
Состоит из брюк и куртки или блузки. Спальная
пижама отличается от домашней по фасону и тка-
ни. Домашние пижамы шьют преимущественно из
однотонных тканей —шерсти, вельвета, плотного
шёлка, штапельного полотна и др. Куртки и брю-
ки могут быть разного цвета. Куртки делаются
различной длины.
Ночные пижамы шьют из сатина, зефира, фла-
нели или трикотажа (нередко полосатых расцве-
ток). Фасон спальных пижам почти всегда стро-
гий и простой. Куртка носится навыпуск или
(заправляется в брюки, иногда имеет завязываю-
щийся пояс. Брюки прямые, с манжетами или
без манжет. Пояс брюк может быть на резинке,
на планке (поясе) из того же материала или спере-
ди на поясе, сзади — на резинке. Рукав короткий
или длинный. Воротники, карманы, манжеты от-
делывают широкими подшивками или полосками.
Женские пижамы иногда вышивают. В обществен-
ных местах, дома при посторонних людях в пи-
жаме находиться не принято.
Ниже дано описание составления чертежа вы-
кройки пижамы 48-го размера.
Мужская пижама.
Для построения чертежа выкройки куртки
(рис. 1) необходимо снять следующие мерки:
1. Длина куртки —78 см.
2. Длина спины до талии —40 см.
3. Длина плеча — 16 см.
4. Полуокружность шеи — 19,5 см.
5. Полуокружность груди —48 см.
6. Длина рукава —62 см.
Куртка. Вычертить прямоугольник АДЕЖ
(рис. 1,а).
Длина куртки. Вертикальные линии
АЖ и ДЕ равны 78 см (длина куртки по мерке).
Ширина куртки. Горизонтальные ли-
нии АД и ЕЖ равны 56 см (полуокружность
груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
48 8=56 см.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить 24 см и поставить точку Г полуок-
ружности груди по мерке плюс 8 см для всех раз-
меров):
48 : 3 + 8= 24 см.
Из точки Г вправо провести горизонтальную
линию, точку пересечения её с линией ДЕ обоз-
начить rv Глубина проймы для 54-го и последую-
щих размеров не должна превышать 26 см.
Линия талии. От точки А вниз отложить
40 см и поставить точку Т (длина спины до талии
по мерке). От точки Т вправо провести горизон-
тальную линию, точку её пересечения с линией
ДЕ обозначить Tv
Линия бёдер. От точки Т вниз отложить
18 см (для всех размеров) и поставить точку Б.
От неё вправо провести горизонтальную линию,
точку пересечения её с линией ДЕ обозначить Б,.
Ширина спинки. От точки Г вправо от-
ложить 21 см и поставить точку Г2 (*/, полуокруж-
ности груди по мерке плюс 5 см для всех раз-
меров):
48 : 3 + 5=21 см.
Из точки Г2 восстановить перпендикуляр и точ-
ку пересечения его с линией АД обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо
отложить 13 см и поставить точку Г3 (V4 полу-
окружности груди по мерке плюс 1 см для всех
размеров):
48 : 4 + 1=43 см.
Из точки Г3 восстановить перпендикуляр и точ-
ку пересечения его с линией АД обозначить Пк
Линия бока. От точки Г2 вправо отло-
жить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
Г4, из которой опустить перпендикуляр до линии
ЕЖ. Точку пересечения с линией TTj обозна-
чить Т2.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А впра-
во отложить 7 см и поставить точку Р (73 полу-
• 29 э. Д. X. т. 2. — 449 —
окружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех
размеров):
19,5 : 3 + 0,5=7 см.
От точки Р вверх отложить 2,5 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Точки А и Pj соеди-
нить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз от-
ложить 4 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку П2.
Линия плеча. От точки Pj через точку
П2 провести линию плеча длиной 17 см и поста-
вить точку П, (длина плеча по мерке плюс 1 см
для всех размеров):
16 + 1=17 см.
Линия проймы. Линию П2Г2 разделить
пополам и точку деления обозначить П4. От точки
Г2 по линии, делящей угол пополам, отложить
2,5 см (для всех размеров) и поставить точку П5.
От точки Г4 линию бока удлинить вверх на 1 см
и поставить точку Пб. Линию проймы провести
через точки П8, П4, П5, П6.
Боковой шов. От точки Т2 вправо от-
ложить 1 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку Т8. Боковой шов провести от точки П6 через
ч?очки Г4 и Т, и далее до пересечения с линией
ЕЖ, точку пересечения обозначить Н.
Скос середины спинки. От точки
Т вправо отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Т4, середину спинки провести
через точки А и Т4 до пересечения с горизонталь-
ной линией ЕЖ, точку пересечения обозначить Hv
Линия н и з а. От точки Н вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Н2.
Точки Hj и Н2 соединить.
Построение переда.
Вырез горловины. От точки Д влево
отложить 8 см и поставить точку Р2 (V8 полу-
окружности шеи по мерке плюс 1,5 см для всех
размеров):
19,5 : 3 + 1,5=8 см.
От точки Д вниз отложить 9 см и поставить точ-
ку Рз (Vs полуокружности шеи по мерке плюс 2,5
см для всех размеров):
19,5 : 3 + 2,5=9 см.
Точки Р2 и Р8 соединить вогнутой линией.
Вытачка по линии выреза
горловины. От точки Р8 влево отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Р4.
Линию Р8Г4 разделить пополам и точку деле-
ния обозначить В. Точки Р4 и В соединить.
Наклон плеча. От точки Щ вниз отло-
жить 3 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку П7.
Линия плеча. От точки Р2 через точку
П7 провести линию плеча длиной 16 см (длина
плеча по мерке) и поставить точку П8.
Линия проймы. Линию П7 Г8 разделить
пополам и точку деления обозначить П9. От точ-
ки Г8 по линии, делящей угол пополам, отложить
2,5 см (для всех размеров) и поставить точку П10.
Линию проймы провести через точки П8, П9, П10,
касаясь линии ГГ\, и далее к точке П6.
Боковой шов. От точки Т2 влево отло-
жить 1 см (для всех размеров) и поставить точку
Т5. Боковой шов провести от точки Пв через точ-
ки Г4,Т5 и далее вниз до пересечения с линией
ЕЖ, точку пересечения обозначить Н8, а точку
пересечения с линией ББ4 обозначить Б2.
Линия низа. Из точки Е вертикальную
линию удлинить вниз на 1 см (для всех размеров)
и поставить точку Н4. От точки Н8 вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Н5.
Точки Н4 и Н5 соединить.
Оформление линии талии. От
точки Tj вниз отложить 1 см (для всех размеров),
поставить точку Т6 и соединить её с точкой Т5.
Оформление линии бёдер. От
точки Bj вниз отложить 1 см (для всех разме-
ров) , полученную точку соединить с точкой Б2.
Прибавка на застёжку. От точек
Р, и Н4 вправо отложить по 3 см (для всех раз-
меров) и поставить точки Р5и Н6, от точки Р5вверх
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Р6. Линию прибавки на застёжку провести
через точки Р8, Р6, Р5, Н6, Н4.
Верхний нагрудный карман.
Ширина кармана. От точки Г8 вправо
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку К, от которой вверх отложить 1 см и по-
ставить точку Kv От точки К вправо отложить
12 см и поставить точку К2. Точки К, и К2 со-
единить.
Длина кармана. От точки К2 вниз
провести линию, параллельную середине переда,
длиной 12 см и поставить точку К8. Из точки К4
опустить перпендикуляр произвольной длины, от-
ложить на нём 12 см и поставить точку К4. Точки
К8 и К4 соединить. От точек К8 и К4 по линии, де-
лящей угол пополам, отложить по 1,5 см. По на-
меченным точкам углы закруглить.
Клапан. От точек Kj и К2 вниз отложить
по 4 см, полученные точки соединить.
Накладной боковой карман.
Из точки Г8 опустить перпендикуляр пунктир-
ной линией и точку пересечения его с линией
талии Т5Тв обозначить Т7, от точки Т7 вниз отло-
жить 8 см и поставить точку Л. От точки Л парал-
лельно линии талии (Т5Тв) вправо и влево прове-
сти линии длиной по 7,5 см и поставить точки
Л1 и Л2. Из точки Л! вниз провести линию, па-
раллельную середине переда, длиной 17 см и
поставить точку Л8. Из точки Л2 опустить пер-
пендикуляр произвольной длины, отточки Л2 от-
ложить 17 см и поставить точку Л4. Точки Л8 и
Л4 соединить. От точек Л8 и Л4 по линии, деля-
щей угол пополам, отложить по 1,5 см, по наме-
ченным точкам углы закруглить.
Клапан. От точек Л! и Л2 вниз отложить
по 4 см и полученные точки соединить.
Построение воротника.
Вычертить прямоугольник АБГД (рис. 1,6).
Длина воротника. Горизонтальные
линии АБ и ДГ равны 20 см (полуокружность
шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
19,5 + 0,5=20 см.
Ширина воротника. Вертикальные
линии АД и БГ равны 8 см (для всех размеров).
Линия пришив а. От точки А вер-
тикальную линию удлинить вверх на 2 см (для
всех размеров) и полученную точку соединить
с точкой Б.
— 450 —
Рис. 1. Члгужёж выкройки гмужской пижамы: а— куртка; &— воротник; в —двухшовный рукав..
Нижняя линия воротника. Лп-
нию ДГ разделить пополам и лючку деления обоз-
начить В. Отточки Г вверх отложить 1 см и по-
ставить точку В,. Нижнюю линию провести через
точки Д, В, В4„ удлинив её вправо на 4 см, и по-
ставить точку В2.
Мысик. Тючки Б и ВЕ соединить»
Построение двухшовного рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 1,в).
Длина рукава. Вертикальные линии
АГ и Б В равная 62 см (длика рукава во мерке).
Ширина рукава. Горизонтальные ли-
нии АБ и ВГ равны 24 см (Уз полуокружности
груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
48 : 3 + 8=24 см.
Линия с® у ск а оката рукава.
От точки А вниз отложить 16 см и поставить точ-
ку С (Уз полуокружности груди по мерке):
48 : 3= 16 см..
От точки С вправо провести горизонтальную
линию, точку пересечения её «с линией Б В обо-
значить СР
Локтевая линия. Линию GjB разде-
лить пополам, от точки деления вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Л,
от которой провести горизонтальную линию вле-
во, точку пересечения её с линией АГ обозна-
'чить JIj.
Построение верхней
половинки рукава.
'Передний шов. От точек С и Г горизон-
тальные линии удлинить влево на 4 см (для всех
размеров) и поставить точки С2 и Н. От точ-
29*
:ки Лг шрпзонташ ную» линию удлинить влево'
на 3 всех размеров) и поставить точку Л2.
Линию аедюднего впва провести через точки С2»,
Л2 и Н,.
Л и и® я о кг. та рукава. Линию АБ
разделишь пополам, точку деления обозначить
точкой «й, из которой опустить перпендикуляр до
пересечения с линией ССИ точку пересечения обо-
значить От точки С вверх <®тлюжить 4 см (для
всех размеров) проставить точку О2. Точки О и О2
соединишь пуннт ирной лишней, разделить её
пополам, от точил деления вверх под прямым уг-
лом к лилии 0£>а отложить 2 см (для всех раз-
меров) «и поставить точку От точки Б вниз
отложить 6 см (для всех размеров) и поставить
точку Точки О и О4 соединить пунктирной
линией, разделить её поптлам, от точки деле-
ния вверк под ндеямым углом к линии 004 отло-
жить 1,3) см (для всех размеров) и поставить
точку О5..
Линию оката дгукава провести через точки С2,,
О2, О3, О5, <Ь4. Точка О—высокая точка
;рукава.
Локтевой шов. От точки Г вправо от-
ложить 17 лис и поставить точку Н1 (У8 полуокруж-
ности груди по гмерке плюс 1 см для всех раз-
меров):
48:: В+1 = 17 см.
Линию локтевое® шва провести через точки О
Сц Л, Нп удлинив её вниз на 3 см (для всех
размеров), и поставить точку Н2.
Линия низа. Точки Г и Н2 соединить.
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л! вправо отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку Л3. Линию
сгиба провести через точки Г, Л3, С и далее до
линии оката.
— 451 —
Построение нижней половин-
ки рукава.
Передний шов. От точек С, Л3, Г впра-
во отложить по 4 см (для всех размеров) и поста-
вить точки С3, Л4, Н3. Намеченные точки соеди-
нить.
Локтевой шов. От точки 04 влево от-
ложить 3 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку О6. От точки Л влево отложить 1 см (для всех
размеров) и поставить точку Л5. Линию локтевого
шва провести через точки О6, Л5, Н2.
Линия низа нижней половинки рукава
проходит через точки Н3 и Н2.
Линия выемки. От точки Ot вверх отло-
жить 2 см (для всех размеров) и поставить точку
О7. Линию выемки провести через точки С3, О7, О6.
Брюки. Для построения чертежа выкройки
(рис. 2) необходимо снять следующие
1.
2.
3.
Длина брюк 100 — 104
Полуокружность талии — 42
Полуокружность бёдер — 50
мерки:
см.
см.
см.
Пост
рое
н и е и
к и
прямой
вредней пол
брюк.
угол с вершиной
о в и н-
Вычертить
А (рис. 2,а).
Д л и н а
104 см (длина брюк по мерке) и поставить точку Н.
Из точки Н провести вправо горизонтальную ли-
нию произвольной длины.
Ширина брюк по верхней ли-
нии. От точки А вправо отложить 27 см и по-
ставить точку Т (У2 полуокружности талии по
мерке плюс 6
брюк.
в точке
От точки А вниз отложить
см для всех размеров):
42 : 2 + 6=27 см.
104
Из точки Т опустить перпендикуляр произ-
вольной длины.
Длина шага. От точки А вниз отложить
27 см и поставить точку Ш (% полуокружности
бёдер по мерке плюс 2 см ддя всех размеров):
50 : 2 + 2=27 см.
Ширина ш а г а. Из точки Ш вправо про-
вести горизонтальную линию длиной 30 см и по-
ставить точку ЕЩ (У2 полуокружности бёдер по
мерке плюс 5 см для всех размеров):
50 : 2 + 5=30 см.
Пересечение с вертикальной линией из точки Т
обозначить Ш2. Из точки ТЩ опустить перпенди-
куляр и точку пересечения его с горизонтальной
линией из точки Н обозначить Щ.
Линия колена. Вертикальную линию
Ш|Н] разделить пополам, от точки деления
вверх отложить 6 см (для всех размеров) и поста-
вить точку К. Из точки К влево провести гори-
зонтальную линию, точку пересечения её с ли-
нией АН обозначить Ки
Линия талии. От точки А вправо от-
ложить 2 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку Т,. От точки Т вниз отложить 1 см (для всех
размеров) и поставить точку Т2. Точки Тх и Т2
соединить.
Вытачки или складки на ли-
нии талии. От точки Tj вправо отложить
6 см (для всех размеров) и поставить точку Т3, от
которой вправо отложить глубину вытачки 2 см
(для всех размеров), и поставить точку Т4. От
намеченной точки вправо отложить 4 см (для всех
размеров) и поставить точку Т5, от которой впра-
во отложить глубину вытачки 2 см (для всех раз-
меров), и поставить точку Тв. Из точек Т3, Т4, Т5 и
Т6 вниз опустить перпендикуляры произволь-
ной длины.
Л и н.п я банта. От точки Ш2 вверх от-
ложить 6 см и поставить точку Ш3, а по ли-
нии, делящей угол пополам, отложить 3 см и
поставить точку Ш4. Линию банта провести
через точки Т2, Ш3, Ш4, Ш^
Линия шагового шва. От точки Н,
влево отложить 2 см и поставить точку Н2.
Точки Ш1 и Н2 соединить.
Линия бокового шва. От точки
А вниз отложить 17 см (для всех размеров) и
поставить точку Б. Точки Т, и Б соединить.
От точки Н вправо отложить 2 см и поставить
точку Н3. Точки Н3, Ш, Б соединить.
Линия низа. ~
точки Н3 до точки
устанавливается по
Построение
к и
Вычертить прямоугольник АБГД (рис. 2,6).
Длина брюк. Вертикальные линии АД
и Б Г равны 104 см (длина брюк по мерке).
Ширина прямоугол ьника. Го-
ризонтальные линии АБ и ДГ равны 30 см
(У2 полуокружности бёдер по мерке плюс 5 см
для всех размеров):
50 : 2 + 5=30 см.
Длина шага. От точки Б вниз отло-
жить 27 см и поставить точку Ш (% полу-
Линия низа проходит от
Н2. Ширина низа брюк
желанию.
задней половин-
б р ю к.
Рис. 2. Чертёж выкройки мужских пижамных брюк:
а — передняя половинка; б — задняя половинка,
452
окружности бёдер по мерке плюс 2 см для всех
размеров):
50 : 2 + 2=27 см.
Ширина шага. Из точки Ш влево прове-
сти горизонтальную линию произвольной длины,
точку пересечения её с линией АД обозначить ПЦ.
От точки ИЦ влево отложить 7,5 см и поставить
точку Ш2 (V4 линии ПИЩ):
30 : 4=7,5 см.
Линия колена. Линию ШГ разделить
пополам, от точки деления вверх отложить 6 см
(для всех размеров) и поставить точку К, от ко-
торой влево провести горизонтальную линию
произвольной длины, точку пересечения её с ли-
нией АД обозначить Щ. От точки Щ влево отло-
жить 4 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку К2.
Линия талии. Линию АБ разделить по-
полам и поставить точку Т, из которой восстано-
вить перпендикуляр длиной 4 см (для всех раз-
меров), и поставить точку ТЦ. От точки Б гори-
зонтальную линию удлинить вправо произволь-
но. От точки Tj вправо до пересечения с горизон-
тальной линией от точки Б провести линию талии
длиной 23 см, точку пересечения обозначить Т2
(У2 полуокружности талии по мерке плюс 2 см
для всех размеров):
42 : 2 + 2=23 см.
Линию талии от точки ТЦ удлинить влево на
5 см (для всех размеров) и поставить точку Т3.
Линия сидения. Расстояние ПЦПЦ раз-
делить пополам, от точки деления вниз отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Ш3.
Точки ШЦ и Т3 соединить пунктирной линией,
разделить её на 3 равные части. От нижней точки
деления вправо под прямым углом к линии ПЦТ,
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку Ш4. Линию сидения провести через точки
Т3, Ш4, ПЦ, Ш3, Ш2.
Линия шагового шва. От точки Д
горизонтальную линию удлинить влево на 2 см
(для всех размеров) и поставить точку Н. Точки
Ш2 и К2 соединить пунктирной линией, разде-
лить её пополам и от точки деления вправо
под прямым углом к линии Ш2К2 отложить
0,5 см (для всех размеров) и поставить точку О.
Линию шагового шва провести через точки Ш2,
О, К2, Н.
Линия бокового шва. От точки Г
влево отложить 3 см (для всех размеров) и по-
ставить точку Н,. Линию бокового шва провести
через точки Т2, К, Щ.
Линия низа. Линия низа проходит от
точки Н до точки Hj.
Вытачка на линии талии. Ли-
нию TjT2 разделить пополам; точку деления обо-
значить Т4, от неё вправо и влево отложить по
1,5 см (для всех размеров) и поставить точки Т5 и
Тв. Из точки Т4 опустить перпендикуляр длиной
12 см и поставить точку В. Точки Т6, В и Т5 со-
единить.
Женская пижама.
Брюки для женской пижамы можно сделать
по чертежу выкройки женского полукомбине-
зона (см. статью Комбинезон), куртку— по чер-
тежу выкройки блузки с нагрудной вытачкой (см.
статью Блузка).
ПИКЕ — хлопчатобумажная или из искусст-
венного шёлка ткань с рельефными, более или ме-
нее крупными, поперечными или продольными
рубчиками на лицевой стороне. Хлопчатобумаж-
ное пике вырабатывается с поперечными рубчика-
ми или несложным геометрическим рисунком на
поверхности. Вырабатываемое утолщённое, или
детское, пике имеет на изнанке лёгкий начёс.
Пике выпускается отбелённым и цветным. Шири-
на 59—75 см. Применяется для отделок (на-
пример, воротников), для женских блузок и дет-
ского белья, платья и для летних головных убо-
ров. Шёлковое пике имеет продольные рубчики
на лицевой стороне ткани. Выпускается отбелён-
ным, цветным и набивным. Ширина 93—100 см.
Применяется для женского и детского платья,
блузок и мужских рубашек. Пике стирают, как
белую или цветную хлопчатобумажную или как
шёлковую ткань (см. Стирка). После стирки бе-
лое хлопчатобумажное пике следует подкрах-
малить.
ПИКУЛИ — набор овощей, маринованных в
уксусе с пряностями; служит приправой или
гарниром к мясным и рыбным блюдам. Обычно в
состав пикулей входят мелкие огурцы (корни-
шоны), мелкий лук-шалот, фасоль, зелёный го-
рошек, цветная капуста, молодые початки куку-
рузы и другие овощи. Чаще всего пикули поку-
пают готовыми в плодоовощных магазинах, на
рынках, но их можно приготовить и в домашних
условиях.
Для приготовления пикулей отбирают молодые овощи;
их надо промыть, дать стечь воде, опустить в кипящую
подсоленную воду на 1—2 минуты. Если имеют в виду
длительное хранение пикулей, то на 1л кипящей воды
надо добавить 0,1 г селитры. Отваренные овощи следует
откинуть на решето, охладить, уложить в банки, залить
охлаждённым ароматизированным уксусом (см.).
Для предохранения от плесени маринад можно за-
лить растительным маслом. Банки закрывают пергамент-
ной бумагой и обвязывают шпагатом. Хранить пикули
в сухом прохладном месте.
«ПИОНЕР» — название хлопчатобумажного
гладкокрашеного^сукна. Плотная прочная хлоп-
чатобумажная ткань с начёсанным ворсом на ли-
цевой стороне. Ширина 60—140 см. Из сукна
«пионер» шьют куртки, спортивную одежду,
школьные (пионерские) костюмы. Стирают так
же, как хлопчатобумажную окрашенную ткань
(см. статью Стирка).
ПИРЕТРУМ — жёлто-серый мелкий (тонкий)
порошок, получаемый размолом высушенных
цветов далматской и кавказской ромашек. При-
меняется для уничтожения насекомых (см.
статью Дезинсекция). Для человека пиретрум без-
вреден.
Из пиретрума изготовляют экстракты, рас-
творимые в спирте или в масле, — флицид, пи-
ретол и др., пиретриновые карандаши и масляный
экстракт пиретрума (2-процентный раствор пи-
ретрина в трансформаторном масле).
ПИРОГ — мучное кулинарное изделие, выпе-
ченное из дрожжевого, пресного или слоёного
теста с различными начинками.
Пироги со сладкими начинками подают на де-
серт горячими или холодными, а к вечернему
чаю преимущественно холодными; все остальные
пироги подают к обеду чаще всего горячими.
Приготовление пирогов см. в статьях Тесто,
Начинки.
— 453 —
ПИРОЖКИ от пирогов отличаются значи-
тельно меньшим размером и формой, а также тем,
что их не только выпекают в духовом шкафу, но
и жарят (чаше всего во фритюре, см.). Печёные
пирожки с рыбной, мясной или грибной начинкой,
известные под названием расстегаев,
оформляют в виде лодочки: защипывая края,
оставляют середину открытой. После выпеч-
ки в расстегаи с рыбной начинкой через отвер-
стие можно добавить ломтик отварной осетрины
или солёной сёмги или лососины, в расстегаи с
мясной начинкой — рубленые крутые яйца, с
грибной начинкой — шляпку маринованного
гриба.
Печёные пирожки можно подавать холодными
и горячими, а жареные во фритюре — желатель-
но только горячими. К мясным бульонам подают
пирожки с мясными, овощными, крупяными на-
чинками, к рыбным бульонам — с рыбными на-
чинками, а также с вязигой, рисом и крупой
саго. К грибным бульонам — пирожки с грибами,
рисом и саго. Рецепт приготовления пирожков
см. в статьях Тесто, Начинки.
ПИРОЖНОЕ — см. Тесто.
ПИТАНИЕ — одно из главных условий суще-
ствования человека, сохранения его здоровья и
трудоспособности. Все жизненные процессы в ор-
ганизме находятся в большой зависимости от того,
как строится питание человека с первых дней его
жизни.
Всякий живой организм в процессе жизнедеятельно-
сти непрерывно тратит входящие в его состав вещества.
Значительная часть этих веществ сжигается (окисляет-
ся) в организме, в результате чего освобождается много
энергии. Эту энергию организм использует для поддержа-
ния постоянной температуры тела, для обеспечения норма-
льной деятельности внутренних органов (сердца, дыха-
тельного аппарата, органов кровообращения, нервной сис-
темы и т. д.) и особенно для выполнения физической ра-
боты. Кроме того, в организме постоянно протекают со-
зидательные, т. наз. пластические, процессы, связан-
ные с формированием новых клеток и тканей. Для под-
держания жизни необходимо, чтобы все эти траты орга-
низма полностью возмещались. Источником такого возме-
щения и являются вещества, поступающие с пищей.
Пища должна содержать белки, жиры, углеводы, ви-
тамины, минеральные вещества и воду. Потребность как
в общем количестве пищи, так и в отдельных пищевых
веществах зависит у детей в первую очередь от возраста,
а у взрослых — от вида труда и условий жизни. Чтобы
полнее удовлетворить эту потребность организма, не-
обходимо знать, какое количество энергии расходуется
им в сутки. Установлено, что образующаяся в организме
энергия в конечном итоге выделяется в виде тепла. По-
этому по количеству освобождаемого в организме тепла
можно определять и его энергетические затраты. Обычно
эти затраты выражают в тепловых единицах — больших
калориях. Большая калория — количество тепла, затра-
чиваемое на нагревание 1 кг воды на 1 градус Цельсия.
Ниже приводится таблица затрат тепловой энергии
человека в калориях, рассчитанных на 1 кг веса тела,
за 1 час при различных видах деятельности или отдыха.
Зная эти затраты, можно определить необходимое ко-
личество калорий в суточном рационе человека.
Под оптимальными физиологическими нормами
питания понимаются такие нормы, которые у
взрослого полностью покрывают все траты орга-
низма, а у детей обеспечивают, кроме того, по-
требности роста и развития (см. Питание детское).
Установлено,что по энергетическим затратам, или,
другими словами, по калорийной потребности,
взрослое население можно разделить на 4 груп-
пы. Первая группа (затрата — 3 000 калорий в
сутки) охватывает лиц, не связанных с физиче-
ским трудом и работающих гл. обр. в сидячем
положении. Ко второй группе относятся рабочие
механизированного труда разных производств
Затраты тепловой энергии
человека.
Вид деятельности
или отдыха
Калорий на
1 кг веса тела
за 1 час
Сон ........................
Спокойное лежание без сна . .
Сидение в покое.............
Чтение вслух................
Ручное шитьё...............
Вязание ....................
Одевание и раздевание.......
Пение.......................
Работа портного ............
Быстрая работа на пишущей
машинке....................
Глажение тяжёлым утюгом . .
Мытьё посуды ...............
Ходьба, прогулка ...........
Ходьба со скоростью 6 км в
1 час.....................
Плавание ...................
Бег со скоростью 8 км в 1 час
Ходьба со скоростью 8 км в
1 час.......................
Лёгкая работа на производстве
Средняя работа »
Тяжёлая работа »
0,93
1,10
1,43
1,50
1,59
1,66
1,69
1,74
1,93
2,00
2,06
2,06
2,86
4,28
7,14
8,14
9,28
2,43
4,14
6,43
(затрата — 3500 калорий в сутки). Третья груп-
па — занятые немеханизированным или не пол-
ностью механизированным трудом, как, напри-
мер, кузнецы, плотники, водопроводчики, истоп-
ники (затрата — 4000 калорий). Четвёртая груп-
па охватывает людей самого тяжёлого физиче-
ского труда (затрата — 4500—5000 калорий в
сутки). По мере постепенного стирания сущест-
венного различия между физическим и умствен-
ным трудом увеличиваются вторая и первая
группы. При занятиях спортом энергетические
траты, особенно в период тренировок и соревно-
ваний, могут возрастать до 6000—7000 калорий
в сутки и даже более.
Определены следующие размеры энергетиче-
ских затрат для детей различного возраста.
Энергетические затраты
организма детей.
Возраст Количество калорий в сутки
От 1 до 3 лет 1 000-1 300
4- 7 » 1 500-1 800
7— 9 » 1 800-2000
9—11 » 2000—2400
11 — 14 » 2400-3 000
14 — 17 » 3000—3 500
Для правильного построения питания недо-
статочно, однако, определить только калорий-
ность пищи. Нужно знать также, какие пищевые
вещества и в каком количестве могут обеспечить
эту калорийность, т. е. определить качественный
состав пищи. При окислении в организме 1 г
белков или 1 г углеводов образуется 4,1 калории,
а при окислении 1 г жира — 9,3 калории. В слу-
чае необходимости углеводы и жиры частично мо-
гут заменять друг друга; что касается белковых
веществ, то они не могут быть заменены никаки-
ми другими пищевыми веществами.
Роль белков в питании. Источниками белков
в питании являются пищевые продукты живот-
ного и растительного происхождения: мясо,
молоко, рыба, яйца, хлеб, крупа, а также ово-
щи и фрукты.
По своему химическому составу и по питатель-
ной ценности белки не одинаковы. Составными
— 454 —
частями белков являются более простые химиче-
ские соединения— аминокислоты, от количества
которых и от их сочетания друг с другом зависит
питательная ценность белка.
Аминокислоты, входящие в состав белков, делятся на
незаменимые и заменимые. Разница между ними заклю-
чается в том, что незаменимые аминокислоты не могут
образовываться (синтезироваться) в организме и обяза-
тельно должны быть доставлены с пищей, а заменимые
могут частично образовываться (синтезироваться) в ор-
ганизме из других аминокислот. К незаменимым относят-
ся следующие аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин,
треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин, гис-
тидин, аргинин, к заменимым — глицин (гликоколл),
аланин, цистин (цистеин), глютаминовая кислота, ас-
парагиновая кислота, тирозин, пролин, норлейцин, окси-
пролин, серин. Однако образование этих аминокислот
протекает в организме настолько медленно, что не мо-
жет полностью обеспечить его потребности в них. Поэ-
тому и т. наз. заменимые аминокислоты в определённых
количествах также должны вводиться в организм с пищей.
Наиболее полноценными белками, т. е. белками, со-
держащими в достаточном количестве все 10 незаменимых
аминокислот, являются белки продуктов животного про-
исхождения. Но и среди продуктов растительного
происхождения имеются источники достаточно ценных
белков. Так, крупы содержат от 6 до 16% белков, причём
наиболее ценные белки содержатся в гречневой крупе,
в овсянке, рисе и некоторых бобовых, особенно в сое.
В овощах и фруктах всего 1,2—1,5% белков, но при до-
статочном потреблении овощей и картофеля и эти белки
имеют значение в питании человека. Белки картофеля и
овощей, особенно капусты, содержат жизненно необхо-
димые аминокислоты в таких же соотношениях, как бел-
ки животного происхождения. Таким образом, чем раз-
нообразнее продукты питания человека, тем больше он
получит с пищей белков достаточно высокого качества,
а следовательно, и достаточное количество жизненно
необходимых аминокислот.
Потребность в белках у человека зависит от
его возраста, вида деятельности, от состояния
организма.
От количества и качества белков зависит рост
и развитие растущего организма. Потребность
в белках у детей на 1 кг веса тела тем выше, чем
меньше возраст ребёнка: дети первого года жиз-
ни должны получать в сутки 4—5 г белков на 1 кг
своего веса, дети старше года и до 3 лет — 3,5—
4 г, от 3 до 7 лет — 3—3,5 г, от 8 до 12 лет — 2,5—
Зги старше 12 лет — от 2 до 2,5 г на 1 кг веса.
Подростки до конца периода роста должны полу-
чать не менее 2 г белков на 1 кг веса. Потребность
ребёнка в белках зависит не только от возраста,
но и от состояния организма, от перенесённых ин-
фекционных заболеваний и от условий питания
с первых месяцев жизни. Дети, отстающие в фи-
зическом развитии, нуждаются в больших коли-
чествах белков, чем дети, развивающиеся нор-
мально. Количество и качество белков в питании
детей имеет большое значение и для их психиче-
ского развития.
Белки в питании взрослого человека должны
составлять в среднем 14% суточной калорийности
пищи. Поэтому при работе, связанной с ка-
лорийной потребностью в 3000 калорий, нужно
около 100 г белков в сутки, при 3 500 калориях
количество белков увеличивается до 120—130 г,
при 4000 — до 140—150 г, при 4500 калориях—
160 г, и т. д.
В питании самых маленьких детей количество
белков животного происхождения достигает поч-
ти 100% , для детей от 1 года до 3 лет — 75% , для
всех детей и подростков это количество не долж-
но быть ниже 50%. Взрослому человеку необхо-
димо, чтобы количество белков из животных про-
дуктов составляло не менее 30%.
Женщина в период беременности должна полу-
чать белков не менее 2 г на 1 кг своего веса, при-
чём наибольший удельный вес должны иметь бел-
ки молока и молочных продуктов. В период корм-
ления ребёнка пища женщины должна быть также
богата белками, так как источником белков в пи-
тании новорождённого в первые месяцы его жиз-
ни является при нормальных условиях мате-
ринское молоко.
Жителям районов с жарким климатом, где рас-
пад белков больше, нежели в умеренном климате,
требуется большее количество белков. Потреб-
ность в белках возрастает также после заболева-
ний, связанных с повышением температуры. Кро-
ме того, необходимо считаться с привычками чело-
века: люди, привыкшие потреблять большое коли-
чество мяса, переносят его хорошо. Если человек,
получающий обычно умеренное количество бел-
ковой пищи, будет потреблять очень много бел-
ков, особенно животного происхождения, то это
может вызвать болезненные явления (повышенная
температура, головная боль, потеря аппетита).
Избыток белков вообще не нужен организму, так
как он в этом случае используется, подобно жирам
и углеводам,как энергетический материал, услож-
няет процессы пищеварения и переполняет ор-
ганизм продуктами белкового распада.
Необходимо не только обеспечить организм
достаточным количеством белков, но важно, чтобы
белки были в правильных соотношениях с други-
ми пищевыми веществами, в первую очередь с
углеводами, жирами, витаминами. При отсутствии
или недостаточном содержании в пище углеводов,
жиров или витаминов в организме значительно
усиливаются процессы расщепления белков, и
рекомендуемые нормы суточного потребления
белков могут оказаться недостаточными.
Роль жиров и углеводов в питании. Как уже
отмечалось, в организме человека и животных
происходит непрерывное окисление веществ, или,
как принято говорить, горение. «Горючим», или
энергетическим материалом, служат гл. обр. уг-
леводы и жиры, в меньшей степени белки.
Жиры в организме могут отлагаться в виде жировых
запасов в т. наз. жировых депо: подкожной жировой клет-
чатке, сальнике; иногда жир откладывается в некоторых
внутренних органах, например в печени, почках. Отло-
жение жира в организме происходит не только за счёт
жиров пищи, но также и при обильном углеводном пита-
нии (мучные изделия, крупы, овощи, сахар и т. п.) в ре-
зультате перехода углеводов в жиры. При обильном бел-
ковом питании также откладываются значительные ко-
личества жира. Следовательно, жир в организме может
образоваться и из белков пищи.
Избыток жиров снижает усвояемость пищи, в
частности её белков, а также приводит к образо-
ванию в организме большого количества ядовитых
веществ — т. наз. кетоновых тел. Однако и слиш-
ком малое количество жиров сказывается на ка-
честве пищи, её вкусе и тоже приводит к сниже-
нию усвояемости всех пищевых веществ. Кроме
того, не следует забывать, что жиры являются
единственным источником жирорастворимых ви-
таминов, которые играют очень важную роль
в процессах жизнедеятельности организма. По-
этому недостаток жиров в пище может вызвать
серьёзные нарушения в обмене веществ. В зави-
симости от общей калорийности пищи взрослому
человеку рекомендуется потреблять в сутки от
75 до 110 г жира, причём не менее одной трети
должно быть животных жиров, гл. обр. молочно-
го жира.
Кроме жиров животного про-
исхождения, в пищевом рацио-
не обязательно должны быть
представлены и растительные
— 455 —
жиры, так как они содержат
очень ценные для организма
вещества, т. наз. ненасыщенные
жирные кислоты (олеиновую, ли-
нолевую, арахидоновую и др).
Последние две жирные кислоты в организме вооб-
ще не синтезируются. Эти кислоты имеются и в
животных жирах, но в растительных их больше,
а для организма они настолько важны, что даже
в питание детей старше 2—3 лет рекомендуется
включать небольшое количество растительного
масла, добавляя его в винегреты и салаты.
Так как жиры обладают более высокой кало-
рийностью, нежели белки и углеводы, то наличие
жира даёт возможность регулировать объём пи-
щи. При замене жиров углеводами объём пищи
увеличивается, так как для сохранения кало-
рийности пищи приходится брать углеводов в 2
с лишним раза больше, чем жиров. В условиях
севера жиры играют особо важную роль, так как
дают возможность повысить калорийность пищи,
не увеличивая значительно её объёма.
Источниками углеводов в питании служат гл.
обр. продукты растительного происхождения —
хлеб, крупы, картофель, овощи, фрукты, ягоды.
Из продуктов животного происхождения углеводы
содержатся в молоке (молочный сахар). Пищевые
продукты содержат различные углеводы. Крупы,
картофель содержат крахмал — сложное вещест-
во (сложный сахар), не растворимое в воде, но рас-
щепляющееся под действием пищеварительных
соков на более простые сахара. Во фруктах, яго-
дах и некоторых овощах углеводы содержатся в
виде различных более простых сахаров — фрук-
товый сахар, свекловичный сахар, тростниковый
сахар, виноградный сахар (глюкоза) и др. Эти
вещества растворимы в воде и хорошо усваиваются
организмом. Растворимые в воде сахара быстро
всасываются в кровь, в то время как крахмал
должен предварительно расщепляться в пищева-
рительном канале на более простые соединения.
Крахмал подвергается окончательному расщеп-
лению в тонких кишках, в которые пища из же-
лудка поступает небольшими порциями, а сахар,
получившийся в результате расщепления крах-
мала, всасывается в кровь постепенно. Поэтому
целесообразно не все углеводы вводить в виде са-
харов, а основную их массу вводить в виде крах-
мала. Это способствует постепенной доставке са-
хара тканям. Непосредственно в виде сахара ре-
комендуется вводить лишь 20—25% от общего
количества углеводов, содержащихся в суточном
рационе питания. В это число входят и сахара,
содержащиеся в сладостях, кондитерских изде-
лиях, фруктах и ягодах.
Иногда необходимо ускорить поступление са-
хара к тканям, например при сильном умствен-
ном утомлении, длительной физической работе,
ослаблении сердечной деятельности и др. В та-
ких случаях необходимо употреблять достаточное
количество сахара, иногда вводя его непосредст-
венно в кровь (вливание раствора глюкозы).
Если углеводы поступают с пищей в достаточном
количестве, они откладываются в виде особого
животного крахмала — гликогена, гл. обр. в пе-
чени и мышцах. В дальнейшем запасы гликогена
расщепляются в организме до глюкозы и, посту-
пая в кровь и другие ткани, используются для
нужд организма. При избыточном же питании,
как уже указывалось, углеводы переходят в ор-
ганизме в жир.
К углеводам обычно относят и клетчатку (обо-
лочку растительных клеток), которая мало ис-
пользуется организмом человека, но необходима
для правильных процессов пищеварения.
В опытах на животных доказано также, что
не только жир образуется из углеводов, но и угле-
воды могут в свою очередь образоваться из жира.
Норма углеводов в питании колеблется в ши-
роких пределах. Так, для лиц с суточными за-
тратами энергии в 3000 калорий количество угле-
водов в среднем равно 450 г, а для лиц с расходом
энергии в 4500—5000 калорий необходимое ко-
личество углеводов возрастает до 700 г.
Химический состав и калорийность
некоторых продуктов (количество усвояемых
питательных веществ и их калорийность в 100 г
съедобной части продукта).
Наименование продуктов Содержание в % Количе- ство калорий
белки жиры угле- воды
Мясо, мясные продукты и яйца Баранина средней упитанности . . . 16,2 15,3 209
Говядина средней упитанности .... 19,0 9,5 166
Ветчина 16,2 31,5 — 359
Колбаса варёная от- дельная 11,9 13,6 1,2 180
Курица 19,0 4,5 — 120
Мозги 8,6 8,6 115
Печёнка говяжья . . 18,1 4,1 2,9 124
Свинина тощая . . . 20,4 4,1 121
Сосиски советские. . 11,4 17,5 0,4 212
Телятина жирная . . 18,1 6,8 137
Телятина тощая . . 19,0 0,5 — 82
Цыплёнок 20,4 2,3 — 105
Язык говяжий . . . 15,2 15,8 209
Яйца 12,0 11,4 0,5 157
Яичный белок .... 12,0 0,5 51
Яичный желток . . . 15,4 27,6 0,5 321
Яичный порошок . . 49,9 34,2 523
Рыба и рыбные продукты Белуга свежая . . . 16,1 6,3 124
Икра кетовая .... 30,0 12,4 — 239
Икра чёрная зерни- стая 25,4 14,2 236
Икра чёрная паюс- ная 34,2 16,4 293
Карп свежий .... 15,2 3,2 — 93
Сельдь солёная (в среднем) 18,9 13,2 200
Севрюга свежая . . . 16,3 10,7 — 167
Судак свежий .... 18,1 0,7 81
Треска свежая . . . 16,7 0,4 72
Щука свежая .... 17,9 0,6 — 79
Молоко, молочные продукты и жиры Кефир средний . . . 3,4 3,3 4,2 62
Масло сливочное . . 0,5 79,3 0,5 742
Масло топлёное . . . — 94,1 — 875
Масло растительное — 94,8 — 882
Молоко коровье . . . 3,3 3,5 4,4 64
Молоко сгущённое с сахаром 7,1 8,6 54,9 334
Простокваша .... 3,4 3,3 4,2 62
Сливки 20-процент- ные 2,9 19,0 3,4 203
Сметана 25-процент- ная 2-го сорта . . . 2,9 23,8 2,5 243
Сыр 40-процентный 22,6 20,0 3,4 292
Творог жирный . . . 14,4 17,1 1 ,о 222
Творог обезжирен- ный 16,8 0,5 1,0 77
Мука, крупа, хлеб и бобовые Булка городская . . 6,6 2,3 47,9 245
Горох (зерно) .... 15,7 2,2 50,9 293
Крупа гречневая . . 8,8 2,3 63,4 317
— 456 —
Продолжение
Наименование продуктов Содержание в % Количе- ство калорий
белки жиры угле- воды
Крупа манная .... 9,5 0,7 70,4 334
Крупа овсяная . . . 9,1 6,0 61,0 343
Крупа перловая, яч- невая 6,3 1,1 68,4 317
Макароны, верми- шель 9,4 0,8 71,2 338
Картофельный крах- мал 0,7 80,5 333
Мука пшеничная 1-го сорта 9,4 1,0 70,0 335
Мука пшеничная 2-го сорта 9,8 1,3 68,4 333
Рис 6,5 0,9 72,8 334
Пшено 8,4 2,3 65,4 324
Сухари пшеничные . 10,5 1,2 68,4 335
Хлеб пшеничный 1 -го сорта 6,9 0,7 47,8 230
Хлеб пшеничный 2-го сорта 7,1 0,8 46,6 2.28
Хлеб ржаной .... 4,7 0,7 39,2 187
Фрукты и ягоды Абрикосы свежие . . 0,5 11,0 47
Винные ягоды сушё- ные 2,5 1,1 51,0 230
Виноград 0,6 — 14,6 62
Груши свежие .... 0,3 — 11,2 47
Изюм 2,5 61,0 260
Клюква 0,3 8,6 36
Компот сухой .... 1,2 0,9 51,2 223
Лимон 0,5 9,3 40
Мандарины 0,8 — 9,0 40
Черника сушёная . . 3,4 34,5 155
Смородина чёрная . 0,9 — 12,1 53
Яблоки свежие . . . 0,4 — 10,1 43
Овощи, грибы, бахчевые Арбуз 0,5 7,7 33
Бобовые стручки зе- лёные 5,2 8,8 57
Грибы белые сушё- ные 22,0 2,6 29,3 234
Дыня 0,6 — 9,6 42
Кабачки 0,5 — 3,9 18
Капуста свежая . . . 1,4 — 4,5 24
Картофель свежий . 1,4 — 19,0 84
Лук репчатый .... 2,0 — 8,9 45
Морковь свежая . . 1,0 — 7,4 35
Огурцы свежие . . . 0,8 — 2,0 12
Помидоры 0,8 — 3,2 17
Салат 1 3 — 3,1 18
Свёкла 1,2 0,8 — 8,8 41
Тыква — 6,5 30
Сладости и орехи Варенье 0,3 72,5 299
Какао 20,0 18,8 38,2 414
Мёд 0,3 — 77,2 318
Орехи грецкие . . . 13,6 55,6 И,7 98,9 621
Сахар — — 406
Шоколад 5,1 34,1 6,5 549
Роль витаминов в питании чрезвычайно вели-
ка; как и все пищевые вещества, они совершенно
необходимы организму и имеют большое значение
в процессах обмена веществ. Если человек не по-
лучает с пищей какого-либо одного или несколь-
ких витаминов, то в организме возникают серь-
ёзные нарушения, которые называются авитами-
нозами. Значительные нарушения могут возник-
нуть и в тех случаях, когда в организм дли-
тельное время поступает недостаточное коли-
чество витаминов. Развивающиеся в этих слу-
чаях нарушения принято называть гиповитами-
нозами. Подробнее о витаминах, их роли для
организма см. в статьях Витамины, Авитами-
нозы.
Роль минеральных веществ в питании. Мине-
ральные вещества, входящие в состав организма,
непрерывно расходуются им, причём размеры
этих трат зависят от ряда причин (например, от
вида деятельности, условий работы, состояния ор-
ганизма и т. п.). Если пища человека разнообразна,
то в ней в достаточном количестве содержатся все
необходимые минеральные вещества (соли каль-
ция, фосфора, магния, железа, меди, калия и др.).
Соли кальция и фосфора являются главнейшими со-
ставными частями костной системы; фосфор, кроме того,
входит в состав нервной и других тканей. Соли кальция
и магния имеют большое значение для правильной работы
сердечной мышцы и вообще всей мышечной системы. Соли
железа входят в состав красящего вещества крови (гемо-
глобина) и способствуют переносу кислорода от лёгких
к тканям, а соли меди имеют большое значение для про-
цессов кроветворения.
Большое значение для организма имеет также
обычная поваренная соль, которую многие при-
выкли считать только вкусовым веществом, что
неправильно. При отсутствии поваренной соли в
пище, как и при её избыточном потреблении, в
организме могут произойти серьёзные нарушения.
Если организм в течение длительного времени не
получает поваренной соли, то это вызывает серь-
ёзные болезненные явления — головокружения,
обмороки, расстройство сердечной деятельности и
т. п. Нои избыточное потребление соли отражает-
ся на состоянии сердечно-сосудистой системы,
работе почек и других органов. Потребность ор-
ганизма в хлористом натрии, т. е. в поваренной
соли, в умеренном климате вполне покрывается
15 г, а в жарком климате 20—25 г в течение суток.
Использование организмом минеральных веществ,
их всасывание через стенки кишечника зависят в значи-
тельной мере от продуктов, с которыми они вводятся.
Так, например, известно, что в грубом ржаном и пшенич-
ном хлебе, а также в некоторых видах зелени (шпинат,
салат, щавель) много кальция, но этот кальций содержит-
ся в них в таких химических соединениях, которые плохо
растворяются в пищеварительных соках и плохо всасы-
ваются. Лучшими источниками кальция являются моло-
ко, молочнокислые продукты, сыворотка молока, сыр.
Фосфор поступает в организм с продуктами живот-
ного и растительного происхождения и хорошо всасы-
вается в кишечнике, причём фосфорные соединения, по-
лучаемые с продуктами животного происхождения (пе-
чень, мозги, мясо, сыр, яйца), используются значительно
лучше и оказывают благоприятное действие на нервную
систему, особенно при напряжённой умственной работе.
Магний оказывает влияние на работу сердца, а также
на состояние костной системы. К числу источников солей
.магния относятся ржаной хлеб, крупы, отруби. Если
ржаного хлеба или грубого пшеничного хлеба потребляет-
ся мало, то количество магния в организме уменьшается.
При обильном же потреблении ржаного хлеба, круп, но
при недостаточном потреблении молока и молочных про-
дуктов организм теряет кальций, что может вызвать на-
рушение в состоянии костной системы.
Необходимо указать и на роль солей калия, которые
способствуют выведению воды через почки и регулиро-
ванию содержания воды в тканях. Это особенно важно
при сердечной слабости и повышенном кровяном давле-
нии, а также при нарушениях сердечно-сосудистой си-
стемы. Источником солей калия являются различные
овощи, например капуста, картофель.
К продуктам, богатым железом, относятся говядина,
яичный желток, ржаной и пшеничный хлеб из муки гру-
бого помола, печёнка, почки и др. Медь является обычной
составной частью большинства пищевых продуктов. Йод
необходим для выработки щитовидной железой особого
йодосодержащего вещества — гормона тироксина. При
отсутствии йода в пище и в питьевой воде развивается
тяжёлое заболевание — эндемический зоб. Оно воз-
никает у людей, проживающих в районах, где почва,
а следовательно, растения и вода содержат мало йода или
совсем лишены его. Для предотвращения этого заболева-
ния к обычной поваренной соли добавляют определённые
соединения йода и такой солью снабжают население ука-
занных районов.
Норма железа в среднем считается равной 15—
20 мг в сутки. При норме кальция в 0,7—0,8 г
содержание магния должно быть не более 0.5 г,
а фосфора — 1,5—2 г. При таких условиях орга-
— 457
низм одинаково хорошо использует соли каль-
ция, магния и фосфора.
В отношении микроэлементов — меди, йода,
мышьяка, цинка, алюминия и др. — пока еще
имеется мало данных, чтобы можно было говорить
о количественной потребности в них организма.
Роль воды в питании. Ни одна живая клетка
не может существовать без воды. Вода входит в
состав всех органов и тканей человеческого орга-
низма. Организм взрослого человека на 60—65%
состоит из воды. В различных тканях вода содер-
жится в неодинаковых количествах, так, печень,
мозг, кожа содержат около 70% воды, кровь —
около 80%, костная ткань — 45%. Все процессы,
протекающие в организме, связаны с наличием
воды, с растворимыми в ней веществами. Извест-
но, что человек может существовать длительное
время (месяц и больше) без пищи, но при отсут-
ствии воды он погибает через несколько дней.
Значительное количество воды содержится в
пищевых продуктах, в готовых блюдах, кроме
того, вода употребляется в виде питья. Установ-
лено, что всё количество воды, получаемое за
сутки человеком с пищей и питьём, в среднем рав-
но 2—2,5 л. Это количество воды и нужно считать
дневной нормой для человека. Не рекомендуется
употреблять излишнее количество воды, так как
обильное питьё вызывает усиленную работу серд-
ца и почек.
Усвояемость пищевых веществ. Пищевые ве-
щества, введённые в организм с пищей, после соот-
ветствующей обработки их пищеварительными
соками желудка, поджелудочной железы и кишеч-
ника, расщепляются на более простые вещества,
которые и всасываются через стенки кишечника в
кровь и лимфу. По количеству всасывающихся
веществ судят об усвояемости как отдельных ве-
ществ, так и всей пищи в целом. Следовательно,
усвоенным считается то количество веществ, ко-
торое всасывается ворсинками кишечника и по-
падает в конечном итоге в кровь. Усвояемость
пищи зависит от состояния органов пищеварения,
от состава пищи и способов её кулинарной обра-
ботки.
Особое внимание обращают на усвояемость бел*
ков, так как углеводы и жиры усваиваются
хорошо почти при любом составе пищи. Что же
касается белков, то прежде всего известно, что
белки животного происхождения усваиваются
значительно лучше растительных. Так, белки
мяса, молока, рыбы, яиц усваиваются на 96—
98% , в то время как усвояемость белков ржаного
хлеба обычного помола не превышает 70—75%,
а усвояемость белков пшена равняется 60—65%.
Усвояемость белков т. наз. смешанной пищи, т. е.
пищи, состоящей из продуктов животного и рас-
тительного происхождения, может колебаться
в пределах от 80 до 90%. Белки пищи, состоящей
из мяса, круп и хлеба, усваиваются в среднем на
75%; при замене же части круп и хлеба разнооб-
разными овощами усвояемость повышается до
85% и даже до 90% Это объясняется тем, что
овощи содержат значительное количество экстрак-
тивных веществ, которые усиливают выделение
пищеварительных соков; кроме того, наличие в
овощах витаминов, а, вероятно, и минеральный
состав овощей также способствуют лучшей усво-
яемости пищи.
Усвояемость пищи зависит и от соотношения
отдельных пищевых веществ, в первую очередь
белков, жиров и углеводов. При избытке жира
усвояемость всей пищи, в том числе и белков,
снижается. Особенно резко это проявляется у де-
тей, для которых наилучшими соотношениями
белков, жиров и углеводов являются 1:1:4,
т. е. количество граммов жиров должно быть та-
ким же, как и количество белков, а углеводов дол-
жно быть в 4 раза больше. В отношении взрослых
также отмечено, что при значительном преобла-
дании жиров над белками, при снижении количе-
ства углеводов усвояемость пищи, особенно белков,
уменьшается.
Большое значение для хорошей усвояемости
имеют искусная кулинарная обработка пищи и её
оформление.
Красиво оформленная, обладающая приятным
ароматом пища способствует выделению желудоч-
ного сока еще до того момента, как она потреб-
ляется; поэтому, попадая в желудок, она уже
находит необходимую среду (пищеварительный
сок), способствующую её перевариванию. При ви-
де такой пищи и при ощущении её запаха выде-
ляется слюна. Выражение «слюнки текут», когда
говорят о чём-либо вкусном, вполне обосновано
физиологически. Наоборот, если пища имеет
неаппетитный вид, неприятный запах, то пище-
варительные соки не выделяются. Хорошему со-
коотделению способствует употребление крепких
мясных бульонов, отваров овощей, содержащих
экстрактивные вещества.
Быстрота всасывания пищевых веществ зависит
также от длительности пребывания пищи в же-
лудке. Так, например, мясо, жаренное куском,
дольше находится в желудке, чем изделия из руб-
леного мяса (котлета, суфле и т. п.), жареный
картофель — дольше, чем картофельное пюре.
Наконец, определённое значение для хорошей
усвояемости пищи имеет нормальная моторика
(механическая работа) кишечника. Последняя
обеспечивается в основном самой пищей и в осо-
бенности той её частью, которая в организме чело-
века не переваривается, а выводится наружу.
Большую роль в этом отношении играет клетчатка.
Клетчатка вызывает правильную перистальти-
ку (движение стенок) кишечника и тем самым спо-
собствует передвижению пищи по пищеваритель-
ному каналу и выведению из организма неусвоен-
ных пищевых веществ (см. Пищеварение). Необ-
ходимое количество клетчатки в пище обеспечи-
вается правильным сочетанием животных и рас-
тительных продуктов в суточном рационе.
Источниками клетчатки в питании человека
являются гл. обр. ржаной хлеб, овощи и крупы.
Известно, что люди, употребляющие в пищу толь-
ко пшеничный хлеб из высших сортов пшеничной
муки, нередко страдают запорами. Следует при
этом напомнить, что ржаной и грубый пшеничный
хлеб служат также и источником витаминов груп-
пы В, имеющих большое значение для нормальной
жизнедеятельности организма. Поэтому по
крайней мере 5О°/о суточного по-
требления хлеба должны состав-
лять его низшие сорта.
Режим питания. Чтобы процессы всасывания
могли протекать с максимальной интенсивностью
и организм мог полностью использовать поступа-
ющие с пищей питательные вещества, необходимо
не только построить питание в соответствии с воз-
растом и видом деятельности, но и обеспечить пра-
вильный режим питания.
Прежде всего пищу следует принимать в твёр-
до установленные часы. Это имеет большое зна-
— 458 —
чение, так как деятельность пищеварительных
желёз в таких случаях начинается еще до приня-
тия пищи. Питание же в различные часы приво-
дит к расстройству этой налаженной деятельно-
сти пищеварительных желёз.
Для взрослого человека наиболее рациональ-
ным следует признать четырёхкратный приём
пищи и как минимум трёхкратный. Отклонения
от такого режима питания можно допускать для
больного человека, особенно в период выздоров-
ления после перенесённых тяжёлых заболеваний,
когда аппетит еще не восстановился. В таких слу-
чаях следует рекомендовать пяти- и даже шести-
кратное питание, так как необходимо добиться
потребления больным всего суточного рациона,
чего легче достигнуть при частых приёмах неболь-
ших количеств пищи.
При трёхкратном питании, которое может быть
допущено для взрослого человека, пищу следует
распределять следующим образом: на завтрак
30% суточной нормы калорий, на обед 45—50%
и на ужин 20—25%. Распределение пищи при
четырёхкратном питании: первый завтрак —25%,
второй завтрак — 10% , обед — 45% , ужин — 20%
суточного рациона.
При решении вопроса о режиме питания чело-
века необходимо учитывать режим рабочего дня.
Продукты питания, в зависимости от режима ра-
бочего дня, должны распределяться таким обра-
зом, чтобы пищу, богатую белками (мясо, рыба,
бобовые), потребляли в период наиболее активной
деятельности, а не перед сном. Известно, что про-
дукты, богатые белками, повышают обмен веществ
у человека, повышают возбудимость нервной
системы, дольше задерживаются в желудке и тре-
буют энергичного сокоотделения для окончатель-
ного расщепления до простейших веществ. Во вре-
мя сна процессы пищеварения замедляются, а по-
тому и приёмы белковой пищи перед сном, естест-
венно, могут привести к худшей её усвояемости и к
худшему использованию белков тканями и орга-
нами.
Правильный режим питания способствует по-
вышению трудоспособности человека и, безуслов-
но, является одним из важнейших условий нор-
мальной деятельности желудочно-кишечного
тракта. Такие заболевания, как гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, хрониче-
ские колиты, весьма часто являются результатом
неправильного питания, отсутствия установлен-
ного режима питания. Для лиц умственного труда
правильный режим питания, т. е. приём пищи че-
рез определённые промежутки времени и в опре-
делённых количествах, играет особенно важную
роль в связи с сидячим образом жизни и напря-
жённой нервной деятельностью.
При построении рационального питания необ-
ходимо учитывать, что приёмы пищи должны ос-
тавлять чувство удовлетворения. Это достигается
при условии, что к моменту приёма пищи появ-
ляется аппетит (см.), а после её приёма—чувство
насыщения на определённый промежуток време-
ни. Длительность чувства насыщения также име-
ет большое значение, так как при этом условии
человек спокойно работает, не думая о еде. Чувст-
во насыщения зависит от ряда причин: от объёма
и состава пищи, от количества выделенного желу-
дочного сока, а также и от того, насколько
принятая пища отвечает сложившимся привыч-
кам человека. Если человеку, привыкшему к
объёмистой пище, дать пищу более калорий-
ную, питательную, но малую по объёму, то у него
останется чувство голода. Наиболее длительное
чувство насыщения вызывает мясо в сочетании
с гарниром, приготовленным из картофеля, дру-
гих овощей и круп, богатых углеводами, осо-
бенно, если мясо и гарнир подаются в обжарен-
ном виде. Такая пища находится в желудке от
4 до 6 часов.
Налаживая рациональное питание, следует
исходить из установленных норм, покрывающих
потребность организма во всех необходимых пи-
щевых веществах при условии обязательного учё-
та общего состояния человека. Все основные тре-
бования к режиму питания и к составу пищи, из-
ложенные в настоящей статье, имеют в виду прак-
тически здоровых людей. При болезнях тех или
иных органов и нарушениях систем организма во-
просы питания должны решаться для каждого пи-
тающегося индивидуально (см. Лечебное питание).
Можно, однако, с уверенностью сказать, что мно-
гие нарушения в организме, наблюдающиеся у
лиц не только среднего и пожилого возраста, но и
у молодых людей, являются результатом непра-
вильного питания, отсутствия твёрдо установлен-
ного режима питания с раннего детства.
Требования к качественной стороне питания не-
одинаковы для людей, работа которых резко раз-
личается по своему характеру. Часто считают, что
для материально обеспеченного человека питание
уже не представляет проблемы. Это большая
ошибка; обильное и дорогое питание вовсе не
является рациональным питанием. При построе-
нии индивидуального питания необходимо соб-
людать все основные требования физиологии в со-
ответствии с возрастом человека, режимом и ха-
рактером работы, а также климатическими и дру-
гими условиями его существования.
Рационально построенное питание — залог
здоровья, нормальной трудоспособности и долго-
летия.
ПИТАНИЕ ДЕТСКОЕ. Детский организм нуж-
дается в тех же пищевых веществах, что и орга-
низм взрослого человека, т. е. в белках, жирах,
углеводах, минеральных солях, витаминах и воде
(см. Питание). Растущий организм особенно чув-
ствителен ко всем нарушениям питания, поэтому
очень важно правильно организовать питание ре-
бёнка с первых месяцев его жизни. Недостаточ-
ное питание задерживает рост и развитие ребёнка,
понижает сопротивляемость организма к инфек-
ционным заболеваниям, делает его менее устойчи-
вым при неблагоприятных условиях внешней
среды. На здоровье ребёнка вредно отражаются
также перекармливание, однообразная пища; при
избыточном питании у ребёнка нарушаются про-
цессы обмена веществ, ухудшается аппетит, иног-
да появляется рвота, расстраивается пищеваре-
ние. Однообразная пища может вызвать не только
потерю аппетита, но и отвращение к еде. Так, на-
пример, при однообразном питании, богатом угле-
водами, происходит излишняя задержка воды в ор-
ганизме; дети становятся бледными, рыхлыми, вя-
лыми, они часто болеют, причём заболевания у
них обычно протекают тяжело и нередко сопро-
вождаются осложнениями. Необходимо приучать
ребёнка к разнообразной пище; разнообразная по
химическому составу и набору продуктов пища
лучше усваивается, что создаёт благоприятные
условия для правильного развития детского орга-
низма.
— 459 —
Для ребёнка грудного возраста (см. Уход за
грудным ребёнком) основной пищей является ма-
теринское молоко, оно полностью удовлетворяет
потребность организма до 5—6 месяцев жизни.
С 5—6-месячного возраста для правильного
развития ребёнку, кроме материнского молока,
требуется и другая пища — сначала манная каша,
затем овощное пюре, фруктовые или ягодные ки-
сели, овощные супы, творог, желток куриного
яйца, мясное пюре, молоко, кефир, сухари, хлеб
и т. п. К каждому новому блюду детей следует
приучать постепенно. На втором году жизни ре-
бёнка жидкие и полужидкие блюда заменяются
более плотными, требующими участия жеватель-
ного аппарата.
Для питания детей старше года прежде всего
нужно молоко. Молоко содержит полноценные
белки и жиры, легко усвояемые углеводы, соли
кальция и фосфора, а также витамины Ab С и
группы В (см. Витамины). Не следует, однако, да-
вать молоко детям в неограниченном количестве.
Ребёнок старше года должен получать ежеднев-
но не более 0,6—0,75 л молока, причём его сле-
дует употреблять не только для приготовления
пищи (каши, супа, овощных пюре и т. д.), но и
давать детям в натуральном виде (обязательно
кипячёное) или в виде кефира, ацидофилина,
простокваши (приготовленной из кипячёного мо-
лока). 5—6 раз в неделю дети старше года могут
получать мясные или рыбные блюда. Наиболее
подходящим мясом для детей являются нежирные
сорта говядины, телятина, а также мясо кур, кро-
лика. Полезны детям и яйца, которые содержат
полноценные белки и жиры,соли кальция,фосфор а
и железа, витамины A, D и группы В. Детям млад-
шего возраста следует давать одно яйцо через день,
детям школьного возраста — одно яйцо в день.
Избыточное употребление яиц вредно для ребён-
ка; у некоторых детей появляется сыпь, вызываю-
щая зуд, повышается возбудимость нервной си-
стемы. Яйца можно давать детям не только «всмят-
ку», «вкрутую», в виде яичницы или омлета, но
также добавлять в каши, овощные пюре, супы и
другие блюда.
Из жиров наиболее полезно для детей сливочное
масло. Детям старше 1/4—2 лет можно давать в
небольшом количестве топлёное и, желательно,
растительное масло.
В рационе ребёнка должны также содержаться
различные сорта хлеба (пшеничный, ржаной),
разнообразные крупы, овощи, зелень, фрукты и
ягоды. Ребёнка следует с первого года жизни по-
степенно приучать к овощным блюдам, причём
часть овощей нужно давать детям в сыром виде
(морковь, репу и др.). Для улучшения питания де-
тей, особенно в зимний и весенний периоды, когда
поступление свежих фруктов и овощей сокращает-
ся, можно использовать замороженные овощи и
фрукты, фруктово-ягодные и овощные соки, кон-
сервированные овощи и фрукты, а также витами-
низированные пигцевые продукты (см.). Пищевая
промышленность выпускает овощные и фруктово-
ягодные консервы в специально детском ассорти-
менте, а также различные питательные смеси (см.
Концентраты пищевые). См. вклейку к стр. 653.
Пища для детей должна быть разнообразна,
вкусно приготовлена, из свежих, хорошего каче-
ства продуктов, хорошо оформлена. Нужно забо-
титься о том, чтобы продукты не теряли своих
ценных пищевых качеств (см. Приготовление
пищи). Не следует, например, кипятить молоко
несколько раз; при повторном или длительном
кипячении разрушаются содержащиеся в нём
витамины, белки молока хуже усваиваются.
Для лучшего усвоения пищи необходимо соблю-
дать точно режим питания. Дети старше го-
да должны получать пищу 4 раза в день. Сла-
бые дети и дети с пониженным аппетитом, ко-
торые не могут полностью съесть полагающую-
ся им порцию, могут, по предписанию врача,
получать пищу чаще, но в меньших коли-
чествах. При четырёхразовом питании дети полу-
чают завтрак, обед, полдник и ужин. Распре-
деление суточного рациона между приёмами пи-
щи по её калорийности должно быть примерно
следующим.
При четырёхразовом питании: завтрак — 25%
суточного количества калорий, обед— 40% , полд-
ник — 15% , ужин — 20% . При пятиразовом пи-
тании: завтрак — 20% суточного количества ка-
лорий, второй завтрак — 15% , обед — 35% , полд-
ник — 10%, ужин — 20%. Завтрак обязательно
должен состоять из одного горячего блюда и мо-
лока, кофе с молоком или чая с молоком и хлеба
с маслом (или хлеба с маслом и сыром). Обед
может быть из 2 или 3 блюд и овощной закуски
(салат, винегрет, редис и т. д.). Мясные и рыбные
блюда рекомендуется давать детям на завтрак
или обед. Ужин должен состоять из молочных,
овощных или крупяных блюд. Последний раз ре-
бёнок должен получать пищу за 1—Р/2 часа до
сна. Если (в крайнем случае) ребёнок ест неза-
долго до сна, то ужин должен быть лёгким и не
обременять его желудка. В промежутках между
приёмами пищи детям не следует давать никакой
еды, сладостей и фруктов. Беспорядочное пита-
ние, нарушение режима дня плохо отражается
на аппетите и пищеварении ребёнка. Частое на-
рушение режима питания может привести к воз-
никновению желудочно-кишечных заболеваний.
Во время еды необходимо соблюдать тишину. Вся-
кое волнение, возбуждение, насильное кормление
ребёнка, отвлечение его внимания от еды чтением,
разговорами, игрушками вредно отражаются на
пищеварении. Надо помнить указание велико-
го русского учёного И. П. Павлова о том, что
максимально полезна только еда с аппетитом,
с испытываемым наслаждением. Трудности в корм-
лении маленьких детей не возникают,если родите-
ли с первых дней жизни ребёнка правильно его
кормят и воспитывают, строго соблюдая режим
дня, и проявляют большую настойчивость и вы-
держку, не переходя от неумеренной ласки к угро-
зам и наказаниям.
Необходимо прививать детям гигиенические на-
выки: перед каждой едой мыть руки, есть опрят-
но, без торопливости, правильно пользоваться
столовым прибором. Прежде всего надо научить
пользоваться ложкой. С 3 лет примерно можно
дать вилку, причём вилка должна быть малень-
кой и не очень острой. Приучив есть вилкой,
ребёнку дают нож, причём надо следить, чтобы
ребёнок не ел с ножа.
С раннего возраста ребёнка следует приучать
к порядку и аккуратности: после еды сложить
вилку, нож, ложку на свою тарелку, поста-
вить чашку на блюдце и т. д. С 4 лет ребён-
ка можно сажать за общий стол и сразу выде-
лить ему определённое место, которое не следует
менять. Нужно, чтобы ребёнок принимал участие
в сервировке стола (см.), это скорее приучит
его к порядку.
— 460 —
Если ребёнок посещает ясли, детский сад или
какое-либо другое учреждение, где получает
питание 2—3 раза в день, то домашнее питание
его должно быть дополнительным. Если ребёнок
в яслях или детском саду питается 4 раза в день,
то дома кормить ребёнка не следует.
Лит.: Детсное питание. Книга о том, как правильно
кормить ребенка, чтобы вырастить его здоровым и креп-
ким, М., 1957.
ПИЩЕВАРЕНИЕ — механическая и химиче-
ская обработка пищи в пищеварительном канале.
Обработанная таким образом пища затем всасы-
вается стенками кишечника, поступая в жидкости
организма — в кровь и лимфу.
Пищеварительный тракт представляет собой длинную
мышечную трубку, начинающуюся полостью рта и
заканчивающуюся задним проходом. Изнутри эта труб-
ка покрыта слизистой оболочкой, в которой заложены
пищеварительные железы — мелкие слюнные, желудоч-
ные и кишечные, выделяющие свои соки в её просвет.
Туда же поступают пищеварительные соки, выделяемые
крупными железами, находящимися на расстоянии от пи-
щеварительного канала. К числу таких желёз относятся
3 пары крупных слюнных, поджелудочная железа и
печень, от которых отходят довольно длинные протоки,
впадающие в полость рта (от слюнных) и в 12-перстную
кишку (от поджелудочной железы и печени).
Огромный вклад в разработку учения о пище-
варении внёс великий русский учёный И. П. Пав-
лов.
Пищеварительный сок содержит, кроме воды
(около 99%) и солей, ещё особые вещества —
ферменты, которые содействуют химической пере-
работке — расщеплению пищевых веществ, пре-
вращают их в растворы, способные всасываться
в кровь и лимфу. Переваривание пищи в каждом
отделе пищеварительной трубки происходит не
изолированно, а последовательно, т. е. в каждом
следующем отделе продолжается и дополняется
переваривание пищи, начатое в предыдущем.
Человек употребляет смешанную пищу, состоя-
щую из белков, жиров, углеводов, воды, мине-
ральных солей и витаминов (см.). Пища в полости
рта пребывает всего 15—18 секунд. Здесь она раз-
мельчается и растирается зубами и смешивается
со слюной, первым пищеварительным соком, с
которым она соприкасается. Слюна растворяет
нерастворённые вещества, в ней содержится
слизь, обволакивающая пищу и превращающая
её в скользкий комок. Кроме того, в слюне со-
держится фермент (птиалин, или амилаза), рас-
щепляющий сложный углевод крахмал до глю-
козы. Вот почему, если долго жевать белый
хлеб, то ощущается сладкий вкус. Действие фер-
мента слюны продолжается и в желудке. У чело-
века слюна выделяется непрерывно. Более уси-
ленное слюноотделение происходит при длитель-
ном жевании, особенно сухой пищи: так, сухари
вызывают более обильное отделение слюны, чем
хлеб. Много слюны выделяется при попадании
в рот непищевых (отвергаемых) веществ, напри-
мер речного песка, крепкой кислоты. За сутки
у человека обычно выделяется 1—1,5 л слюны.
Благодаря сокращениям мышц языка и глотки
скользкий пищевой комок из полости рта про-
глатывается и поступает в пищевод. Быстрое и
жадное проглатывание плохо разжёванной пи-
щи нарушает нормальный ход пищеварения. Во
время еды не следует разговаривать, так как при
глотании пищевой комок может попасть не в
пищевод, а в дыхательное горло или носовую
полость.
В желудок через пищевод жидкость прохо-
дит за 1—1,5 секунды, а твёрдая пища за 8—9 се-
кунд. Вместимость желудка достигает 2—3 л-
Выделение желудочного сока, как было показано
И. П. Павловым, происходит не только во время
еды, но также при виде и запахе пищи, от звуков,
связанных с приготовлением её (звон посуды, ло-
жек), а также при разговоре о еде. Это, по Пав-
лову, т. наз. «аппетитный», или «запальный», сок
(см. Аппетит), который имеет большое значение
в переваривании пищи. Желудочный сок — про-
зрачная, кислая на вкус жидкость из-за содер-
жащейся в ней (до 0,2—0,5%) соляной кислоты.
В желудке происходит значительное изменение
пищи. Здесь начинается расщепление, благодаря
ферменту желудочного сока (пепсину), важнейшей
части пищи — белков, содержащихся в мясе, ры-
бе, хлебе, молоке, горохе, бобах и других про-
дуктах, до более простых соединений.
Мясные бульоны, экстрактивные вещества мя-
са, навары от овощей вызывают обильное отде-
ление сока. Вода является слабым возбудителем
желудочного сокоотделения. Длительное одно-
образное питание, например углеводами (хлеб,
картофель), ведёт к уменьшению отделения сока.
Гнев, страх, испуг, боль тормозят или вовсе пре-
кращают сокоотделение. За сутки у человека вы-
деляется до 2 л желудочного сока.
Разные пищевые вещества находятся в желуд-
ке неодинаковое время, в среднем от 4 до 10
часов. Жирная пища задерживается ещё дольше,
до 12 часов, создавая ощущение тяжести в под-
ложечной области. Пища, богатая белками, за-
держивается в желудке дольше, чем смешанная.
В желудке всасывается частично вода, сахар и ал-
коголь.
Вследствие сокращений мышц желудка, кото-
рые начинаются сразу после поступления в него
пищи, жидкая пищевая кашица с частично расще-
плёнными углеводами и белками постепенно, не-
большими порциями, переходит в следующий от-
дел пищеварительного канала, в 12-перстную
кишку. Состав пищи, её плотность и количество
влияют на быстроту перехода пищи из желудка
в кишку. Так, например, сырой яичный белок
переходит быстрее, чем варёный, простокваша
медленнее, чем молоко.
В 12-перстной кишке продолжается дальнейшее
химическое переваривание белков и углеводов по-
средством ферментов поджелудочного и кишечно-
го соков (трипсина, амилазы и др.) и начинается
расщепление жиров при участии фермента липазы
и жёлчи. Сразу после приёма пищи (через 1—3 ми-
нуты) происходит выделение поджелудочного со-
ка, которое длится от 6 до 14 часов. Общее коли-
чество поджелудочного сока, выделяемого за сут-
ки, равно от 0,5 до 1,5 л. Под влиянием поджелу-
дочного сока жир распадается на мельчайшие ка-
пельки, что очень важно для расщепления его ли-
пазой —одним из ферментов поджелудочного сока.
При длительном жировом питании количество вы-
деляемого поджелудочного сока уменьшается.
Мясная пища с малым содержанием жира вы-
зывает значительно большее отделение сока, чем
жирная.
Жёлчь — вещество, образующееся в печени,
представляет собой жидкость жёлто-коричневого
цвета; имеет большое значение в пищеварении.
Так же как и поджелудочный сок, она способству-
ет раздроблению жира на мельчайшие капельки;
попадая в кишку во время пищеварения, жёлчь
усиливает движения кишечника. Отделение её
возбуждается жиром, соляной кислотой желудоч-
— 461 —
ного сока, экстрактами мяса. При задержке вы-
деления жёлчи в 12-перстную кишку и поступ-
лении её в кровь наступает желтуха. За сутки
у здорового человека выделяется до 1 л жёлчи.
Из 12-перстной кишки продукты разложения
пищи в жидком растворённом виде поступают в
тонкий кишечник, где продолжается действие
ферментов кишечного сока и совершается оконча-
тельный переход пищевых веществ в питательные
соки, способные, благодаря ворсинкам слизистой
оболочки тонкого кишечника, всасываться в кровь
и лимфу. Общая всасывательная поверхность их
равна 5 м2.
В толстой кишке, куда поступают остатки пи-
щевой кашицы, отделяется мало пищеваритель-
ного сока. В ней происходит расщепление рас-
тительной клетчатки, которое осуществляется
полезными микробами, обильно заселяющими
толстый кишечник, и всасывание воды. Этому
благоприятствует длительное пребывание в ней
остатков пищи в связи с медленным передвиже-
нием их (слабые и медленные сокращения мышц
толстой кишки). Из остатков клетчатки, мине-
ральных солей, слизи, микробов и слущивающих-
ся с поверхности слизистой оболочки отмерших
клеток образуется кал, цвет которого зависит от
продуктов распада жёлчи. При питании животной
пищей кала меньше, чем при растительной. Вме-
сте с калом из организма выводится в сутки око-
ло 150 мл воды. Весь процесс пищеварения у че-
ловека длится 1—2 суток.
Лит.: Разенков И. П., Учение И. П. Павлова
о физиологии пищеварения и его значение для медици-
ны, М., 1949; Маркосян А. А., Работы И. П. Павло-
ва по пищеварению, М., 1951; Коштоянц А. С.,
Повесть из жизни академика И. П. Павлова (О работах
в области физиологии пищеварения), 3 изд., М.—Л., 1947.
ПЛАТКИ ГОЛОВНЫЕ представляют собой
головной убор из куска ткани или трикотажа
квадратной формы.
Платки треугольной формы называются косынками,
самые большие платки (свыше 130 см х 130 см) носят наз-
вание шалей. Платки носят по-разному — в зависимости
от их размера, местных обычаев и моды: накидывают сво-
бодно на голову, надвигают на лицо, сдвигают на заты-
лок, завязывают узлом под подбородком, обвязывают кон-
цы вокруг головы; платками большого размера драпи-
руют плечи и всю верхнюю часть туловища и т. д. Тяжё-
лые тёплые суконные шали в некоторых южных районах
СССР заменяют женщинам демисезонный жакет. Лёгкие
шёлковые, пуховые и тонкие камвольные платки и шали,
отделанные длинной бахромой, могут составлять часть
нарядного женского туалета.
Платки вырабатываются из всех волокон, которые
используются при выработке тканей и трикотажа,— из
шерсти (в том числе и пуха), хлопка, натурального и
искусственного шёлка, вискозного штапеля, синтетиче-
ских волокон. Платки (за исключением лёгких хлопчато-
бумажных и частично шёлковых) обычно отделывают
бахромой. Бахрома бывает 2 видов: образующаяся за
счёт продолжения нитей основы и утк£ самой ткани и
пришивная, делающаяся, как правило, из другой пряжи,
которую пришивают к готовому платку; отдельные нити
такой бахромы иногда переплетают в виде «решётки».
Хлопчатобумажные набивные платки большей частью
обвязывают шёлковой или шерстяной бахромой, что при-
даёт им более нарядный вид. Кроме того, украшением
платка служит кайма — широкая полоса другого цвета,
проходящая вдоль всех 4 сторон платка на некотором
расстоянии от края. Иногда на кайме делаются допол-
нительные узоры, хотя в тканых платках наиболее рас-
пространена гладкая кайма.
Тканые шерстяные платки подразделяются на сукон-
ные и камвольные (см. статью Камвольные ткани). Сукон-
ные платки более тяжёлые, плотные и тёплые, обычно
изготовляются гладкокрашеными тёмных расцветок
(чёрные, синие, вишнёвые) или беж (под цвет козьего
пуха), большей частью с каймой или пестротканые в раз-
ноцветную клетку. Вырабатываются они разных разме-
ров: чистошерстяные платки 124 ели х 124 см,полушерстя-
ные 160 см Х160 см, 124 см X 124 см, 102 СЛ1Х102 см,
68 еле X 68
Камвольные платки более лёгкие, чем суконные^
и более красочные и нарядные, помимо защиты от хо-
лода, служат предметом украшения. Подразделяются
на чистошерстяные размером 152 см х 152 см, 100 cjhx
X 100 см, 95 см х 95 см, 75 емх 75 см, полушерстяные —
от 152 см х 152 см до 82 см х 82 см. Камвольные*
платки вырабатываются также гладкокрашеными, пестро-
ткаными и с разнообразными многоцветными рисун-
ками (рисунки набиваются вручную или на специаль-
ных печатных машинах): с цветочным орнаментом из
роз, маков, национальным орнаментом (например, гру-
зинским, азербайджанским) и т. д. У платков неболь-
ших размеров рисунок располагают только вдоль каймы,
сосредоточивая его в углах платка, а середину оставляют
гладкой; очень распространена композиция рисунка в
виде цветочных гирлянд концентрическими кругами.
Своеобразные причудливые рисунки с восточными моти-
вами называют «турецкими». Некоторые платки, в, осо-
бенности небольших размеров, оформляют рисунками на
темы, отражающие открытие ВСХВ, Всемирный фести-
валь молодёжи и т. д. Гладкокрашеные камвольные плат-
ки отделывают вышивкой.
Хлопчатобумажные саржевые платки по рисункам и
отделке имитируют камвольные. По характеру оформле-
ния саржевые платки бывают набивные, размером 83 см х
Х83 см, 75 caiх 75 cai, вышитые — 98 емх 98 см, 75 емх
Х75 см, гладкокрашеные— 98 емх 98 см, гладкокрашеные
с каймой — 100 см х 100 см, пестротканые — 100 см х
Х100 см, хлопчатобумажные с искусственным шёлком—
150 см X 150 см, 96 CJHX96 см.
Другой вид хлопчатобумажных платков — лёгкие
миткалевые платки, вырабатываемые по типу ситца или
майи с несложным набивным рисунком. Это самые дешё-
вые платки, их носят самостоятельно пли надевают под
более грубый шерстяной платок, чтобы предохранить
кожу лица от трения.
К тяжёлым тёплым платкам относятся байковые плат-
ки, похожие по внешнему виду на недорогие сорта сукон-
ных.
Шёлковые платки вырабатывают следующих видов:
из натурального шёлка размером 145 емх 145 см, 106 емх
X 106 см, из натурального шёлка с искусственным! 18 емх
ХИ8 см, из штапельной пряжи 100 емх 100 см, 75 емх
Х75 см. Платочки и косыночки небольшого размера из
шёлка и синтетических волокон (капрона, нейлона и т. п.>
служат в основном дополнением и украшением женского
туалета. Они бывают разнообразных ярких расцветок.
Их носят на голове, на плечах, в качестве шарфиков
под платье и т. п. Цвет такого платочка должен гармо-
нировать с платьем или с дополнениями к костюму:
перчатками, сумкой и т. д.
Вязаные платки разделяются на платки ма-
шинной и ручной вязки. По характеру отделки платки
могут быть ворсованными, слегка свалянными и гладкими.
Большое количество вязаных шерстяных платков выра-
батывается из натуральной некрашеной шерсти белого,
серого, коричневого цвета. Хлопчатобумажные платки,
шёлковые и часть шерстяных вяжут обычно из крашеной
пряжи или красят в готовом виде. Так же как и тканевые,
трикотажные платки могут быть с бахромой и каймой,
причём кайма имеет другой рисунок, чем сам платок.
Платки машинной вязки изготовляются хлопчатобумаж-
ные, шёлковые, шерстяные, полушерстяные и пуховые
(из пуха кролика, верблюда, козы). Платки ручной вяз-
ки — шерстяные и пуховые. К последним относятся зна-
менитые «оренбургские» платки, кайму которых, а иногда
и весь платок, целиком вяжут красивым ажурным^ рисун-
ком. Эти платки являются настоящим художественным
произведением народного творчества. Они обладают высо-
кими теплозащитными свойствами, очень легки, мягки и
пушисты.
Как тканые, так и трикотажные платки по сво-
ему назначению делятся на платки для осенне-
зимнего сезона — суконные, байковые, пуховые,
и на платки более лёгкого типа — камвольные,
хлопчатобумажные, саржевые, шёлковые и др.
Часть платков, гл. обр. набивных, может иметь
чисто декоративное назначение и применяться
в виде покрышек на столы и тумбочки, может
также заменять настенные ковры и покрывала
на диванах, кушетках и т. д.
Шерстяные и пуховые платки от стирки в го-
рячей воде, особенно с применением соды, «са-
дятся» (уменьшаются в размерах) и сваливаются.
Стирать их рекомендуется в тёплом мыльном
растворе или с порошком «Новость». Выстиран-
ный и хорвшо прополосканный платок нужно
закатать в полотенце и отжать, затем влажный
— 462 —
СХЕМА ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ
К ст. Пищеварение.
К ст. Птицы (певчие).
платок растянуть на фанерой доске до его пер-
воначальной величины, укрепить по краям белье-
выми зажимами и дать высохнуть (булавки и кноп-
ки для этой цели применить не рекомендуется,
так как от них могут остаться следы ржавчины).
Пуховые и шерстяные платки для предохране-
ния от моли хранят пересыпанными порошком
ДДТ и нафталином.
ПЛАТЬЕ (женское и детское).
Женское платье может быть длинным и коротким,
цельнокроенным или с отрезной талией, без рука-
вов или с рукавами (длинными, полу длинными и
короткими) — в зависимости от моды, сезона и
назначения.
По назначению/ женские платья могут быть до-
машние, для работы, выходные и вечерние. Фасон
платья выбирается в соответствии с модой, осо-
бенностями (фигуры и возрастом. Определённое
влияние на Ьыбор фасона оказывает также факту-
ра и расцветка ткани (см. статью Одежда).
Ниже Д аются чертежи основной выкройки по-
луприлег ающего платья и чертежи выкроек цель-
нокроенгдого платья 48-го размера. Отрезное по
талии п. латье любого фасона можно сшить по вы-
кройка^ бЛу3ки и юбки (см.).
"ла*гье полуприлегающее* Для построения чер-
тежа выкройки (рис. 1) необходимо снять следую-
Щие /мерки:
,1’G Длина платья
‘fa . Длина спины до
*оЗ. Длина плеча
>04. Полуокружность
кт 5. Полуокружность
Г 6. Полуокружность
7. Полуокружность
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АД ЕЖ.
Длина платья. Вертикальные
линии АЖ и ДЕ равны 110 см (длина
платья по мерке).
Ширина платья. Горизон-
тальные линии АД и ЕЖ равны 52 см
(полуокружность груди по мерке плюс
4 см для всех размеров):
48 -f- 4=52 см.
Глубина проймы. От точки
А вниз отложить 20 см и поставить
точку Г (V3 полуокружности груди по
мерке плюс 4 см для всех размеров):
48 : 3 + 4=20 см.
От точки Г вправо провести гори-
зонтальную линию и точку пересече-
ния её с линией ДЕ обозначить Гг
Глубина проймы для размеров выше 56
не должна превышать 23 см.
Л и н и я т а л и и. От точки А вниз
отложить 38 см и поставить точку Т
(длина спины до талии по мерке). От
точки Т вправо провести горизонталь-
ную линию и точку пересечения её с
линией ДЕ обозначить Т\.
Линия бёдер. От точки Т вниз
отложить 18 см (для всех размеров) и
— 110
талии — 38
— 14
шеи — 18
груди — 48
талии — 38
бёдёр — 50
см.
см.
см.
см.
см.
см.
см.
Рис. 1. Чертёж выкройки (основы) полу-
прилегающего платья.
— 463
поставить точку Б. От точки Б вправо провести
горизонтальную линию и точку пересечения её с
линией ДЕ обозначить Бх.
Ширина спинки. От точки Г вправо
отложить 18,5 см и поставить точку Г2 (V3 полу-
окружности груди по мерке плюс 2,5 см для
всех размеров):
48 : 3 + 2,5=18,5 см.
Из точки Г2 восстановить перпендикуляр и точ-
ку пересечения его с горизонтальной линией обо-
значить П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо
отложить 12 см и поставить точку Г3 (V4 полу-
окружности груди по мерке):
48 : 4=12 см.
Ширина проймы для размеров выше 56 равна 1/4
полуокружности груди по мерке минус 1 см.
Высота полочки (переда). Из точки Г!
восстановить перпендикуляр, равный 24,5 см,
и поставить точку Р (72 полуокружности груди
по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
48 : 2 + 0,5=24,5 см.
Из точки Г3 восстановить перпендикуляр, рав-
ный также 24,5 см, и поставить точку П1? а точ-
ку пересечения его с горизонтальной линией АД
обозначить П2. Точки Р и Щ соединить.
rr
2-линия
U
§5~
линия
*-6->
В,1
линиям бедер
Линия бока. От точки Г2 вправо отло-
жить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
Г4, из которой опустить перпендикуляр. Точку
пересечения его с линией ЕЖ обозначить Н, а
точку пересечения с линией ТТ\ обозначить Т2,
точку пересечения с линией ББ! обозначить Б2.
Вспомогательные линии пле-
ча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г. разделить на 4
равные части.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А вправо
отложить 6,5 см и поставить точку Рг (Vs полу-
окружности шеи по мерке плюс 0,5 см):
18 : 3 4- 0,5=6,5 см.
От точки Pi вверх отложить 2 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Р2. Точки А и Р2 соеди-
нить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отло-
жить 2 см (для всех размеров) и поставить точ-
КУ П„
Длина плеча. От точки Р2 через точку
П3 провести линию плеча длиной 15 см и поставить
точку П4 (длина плеча по мерке плюс 1 см для
всех размеров):
14 + 1 = 15 сл«.
Линия проймы. От точки Г2 по линии,
делящей угол пополам, отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку П8. От точки Г4 ли-
нию бока удлинить вверх на 1 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Г5. Линию проймы про-
вести через точки П4, среднюю точку деления
линии Г2П, точки П8 и Г5.
Боковой шов. От точки Т2 влево отло-
жить 2 см (для всех размеров), поставить точку
Т3 и соединить её с точкой Г4, линию бока про-
должить вниз через точки Т3 и Б2 и далее до пере-
сечения с линией ЕЖ, точку пересечения обозна-
чить НР
Вытачка по линии талии. От точ-
ки Т вправо отложить 6 см и поставить точку
Т4, от которой вправо отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку Ts. Линию Т4Т5
разделить пополам и точку деления обозна-
чить Т6. Из точки Тв восстановить перпендику-
ляр пунктирной линией до пересечения с лини-
ей ГГП точку пересечения обозначить Гв, от неё
вниз отложить 4 см (для всех размеров) и поста-
вить точку В. Из точки Тв опустить перпендику-
ляр пунктирной линией до пересечения с линией
ББП точку пересечения обозначить Б3. От неё
вверх отложить 2 см (для всех размеров) и поста-
вить точку Bj. Точки В и Bj соединить с точками
Г4 и Т5.
Построение переда.
Вырез горловины. От точки Р вле-
во отложить 6,5 см и поставить точку Р3 (% по-
луокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех
размеров):
18 : 3 + 0,5=6,5 см.
От точки Р вниз отложить 7 см и поставить
точку Р4 (V3 полуокружности шеи по мерке плюс
1 см для всех размеров):
18 : 3 + 1=7 см.
Точки Р3 и Р4 соединить пунктирной линией,
разделить её пополам. От точки Р по линии, де-
лящей угол пополам, через середину линии Р3Р4
отложить также 7 см i поставить точку Р&- Точ-
ки Р3, Ps и Р4 соединись вогнутой линиеи.
Длина плеча от выреза горловины до
нагрудной вытачки. От ючки Р3 влево отложить
3 см (для всех размероь), от полученной точки
вниз отложить 0,5 см (для всех размеров) и пос-
тавить точку Пв. Из намеченной точки опустить
перпендикуляр пунктирной линией до пересече-
ния с линией ГГ1? точку пересечения обозначить
В2. Точки Пв и Р3 соединить, от точки Пв линию
плеча (по наклону) удлинить влево на 1 см (для
всех размеров) и поставить точку П7. Точки
В2 и П7 соединить. п
Нагрудная вытачка. От точки и7
влево (по наклону плеча) отложить глубину
вытачки, равную 7 см, и поставить точку П8. Точ-
ки В2 и П8 соединить (длина переда по мерке ми-
нус х/3 полуокружности шеи минус длина спи-
ны до талии):
51 — 38=7 см.
Левую линию вытачки измерить и, если есть
разница, подравнять её по правой.
Глубина нагрудной вытачки до 50-го размера
равна 7—8 см, выше 50-го — 10—12 см.
Длина плеча от нагрудной вытачки до
проймы. Точку П8 соединить пунктирной линией
с верхней точкой деления линии ПГ2 (спинки).
От точки П8 по пунктирной линии влево отло-
жить 10 см и поставить точку П9 (длина плеча по
мерке минус 4 см— длина плеча от выреза гор-
ловины до нагрудной вытачки):
14 — 4=10 см.
Точку П9 соединить пунктирной линией с ниж-
ней точкой деления линии Г3П2. От точки П9 вниз
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку П10. Точки П8 и П10 соединить.
Линия проймы. Пунктирную лишпд
от точки П10 до нижней точки деления линии П2Г3
разделить пополам, от точки деления вправо под
прямым углом к пунктирной линии отложить 1 СМ
(для всех размеров) и поставить точку Пи. От
точки Г3 по линии, делящей угол пополам, отло-
жить 2,5 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку П]2, линию проймы провести через точки П10,
Пп, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку
П]2, касаясь линии ГГ1!, к точке Г8.
Боковой шов. От точки Т2 вправо от-
ложить 2 см (для всех размеров) и поставить точ-
ку Тв, которую соединить с точкой Г4; линию бока
продолжить вниз через точку Б2 и далее до пере-
сечения с линией ЕЖ, точку пересечения обозна-
чить Н2.
Спуск линии талии. От точки Tj
вниз отложить 2 см (для всех размеров), поста-
вить точку Т7 и соединить её с точкой Т6.
Спуск линии бёдер. От точки Bj вниз
отложить 2 см (для всех размеров), поставить
точку Б4 и соединить её с точкой Б2.
Спуск линии низа. От точки Е верти-
кальную линию удлинить вниз на 2 см (для всех
размеров), полученную точку соединить с точ-
кой Н2.
Передняя вытачка по линии талии.
От точки Т7 влево отложить 7 см и поставить
точку Т8, от которой влево отложить 3 см (для
всех размеров) и поставить точку Т9. Линию
Т8 Т9 разделить пополам и точку деления обозна-
чить Т10. Из намеченной точки опустить пер пен-
— 464 —
дикуляр пунктирной линией до пересечения с
линией Б2Б4 и точку пересечения обозначить Б5.
Точки В2 и Т1о соединить пунктирной линией.
От точки В2 вниз отложить 4 см и поставить
точку В3, а от точки Б5 вверх отложить 2 см
(для всех размеров) и поставить точку В4. Точки
В3, В4 соединить с точками Т8 и Т9.
Боковая вытачка по линии талии. Из
точки Г3 опустить перпендикуляр пунктирной
линией до пересечения с линией Б2Б4, точку пере-
сечения обозначить Б6, точку пересечения с ли-
нией Т6Т7 обозначить Т,,. От неё вправо и влево
отложить по 1 см (для всех размеров) и поставить
точки Т,2 и Т,3. От точки Г3 вниз отложить 4 см
(для всех размеров) и поставить точку В5. От точ-
ки Б6 вверх отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Вл. Точки В, и Вл соединить с
точками Т,2 и Т13.
Примечание. Если полуокружность бёдер
по мерке (вместе с прибавкой) окажется больше,
чем по чертежу выкройки, то при крое надо де-
лать соответствующую прибавку. 2/3 разницы меж-
ду чертежом выкройки и окружностью бёдер по
мерке (вместе с прибавкой) прибавить к переду и
’/3 разницы — к спине.
Платье цельнокроенное с рельефом от плеча и
оборкой по низу (рис. 2). На основную выкройку
пол у прилегающего платья (рис. 1) нанести линии
фасона.
Спинка (рис. 2,а). От точки Р2 по линии пле-
ча вправо и от точки А вниз отложить по 6 см и
поставить точки Д и Дг Точки Д и Д, соединить
вогнутой линией. Наметить линию оборки: от точ-
Kif Ж вверх отложить 20—25 см и поставить точ-
ку О. От неё вправо провести линию оборки па-
раллельно линии низа платья и точку пересече-
ния с линией бока обозначить Ог Линию 00, раз-
делить па 3 равные части и от точек деления до
низа платья наметить линии разреза для раз-
движки оборки (для увеличения сборок). Наме-
тить линию рельефа: от точки Р2 по линии плеча
вправо отложить 4 см, поставить точку Л и со-
единить её с точкой В. Вытачку на линии талии
вырезать. Точку В, соединить с левой точкой де-
ления линии 00,.
Перёд (рис.
2,6). Нагрудную
вытачку закрыть,
от точки П8 влево
по плечу отложить
2 см и поставить
точку Д, а от точ-
ки П8 вниз по ли-
нии закрытой вы-
тачки отложить
11 см и поставить
точку Д,. Отточки
Р4 вниз отложить
12 см и поставить
точку Д2. Линию
выреза декольте
провести через точ-
КИ Д, Д„ Д2.
Наметить линии
оборки:от точкиН2
вверх отложить
20—25 см и поста-
вить точку О, от
неё вправо парал-
лельно линии ни-
за провести линию
оборки и точку пересечения с линией переда обо-
значить О,. Линию 00, разделить на 3 равные
части. От точек деления до низа платья наметить
линии разреза для раздвижки оборки (для об-
разования сборок). Линию рельефа продолжить до
конца нагрудной вытачки через точку В3, вытач-
ку по линии талии вырезать. Точку В4 соединить
с правой точкой деления линии 00,.
Раскладка на ткань.
Спинка (рис. 2, в? г). Середину спинки при-
ложить к сгибу ткани.Для увеличения ширины
низа платья через точки Т4, В, и Т5, В, наметить
раскосы по вытачке до низа и поставить точки
Н и Н,. Чтобы увеличить ширину по низу юбки,
дополнительно сделать раскосы: от точки Н впра-
во и точки Н, влево можно отложить по 5 см, по-
лученные точки соединить с точками Т4 и Т5, а по
боку вправо отложить 4 см, полученную точку
соединить с точкой Т3. Прибавка при крое на швы
в см: по вырезу декольте — 0,5, плечу, линии
рельефа и низу — 2, боку — 3, пройме— 1,5.
Перёд (рис. 2, д, е). Если по фасону спе-
реди имеется застёжка, то при крое к сере-
дине переда прибавить на застёжку 2 см. Для
увеличения ширины низа платья наметить по пе-
редней вытачке раскосы до низа платья че-
• 30 Э.Д.Х.т.2.
Рис. 2. Платье цельнокроенное с рельефом от плеча и
оборной по низу. Нанесение линий фасона на основную
выкройну: а — спинки; б — переда.
— 465 —
Рис. 2. Раскладка на ткань (продолжение): в, г — де-
талей спинки; — деталей переда; ж, з —оборки.
рез точки Т8, В4 и Т9, В4 и поставить точки Н и
Нг Чтобы увеличить ширину низа, дополнитель-
но сделать раскосы: от точки Н влево и точки Нх
вправо отложить по 5 см, полученные точки со-
единить с точками Т8 и Т9. По низу бока влево
отложить 4 см, полученную точку соединить с
точкой Т6. Прибавка при крое на швы в см: по
вырезу декольте и середине переда — 0,5, по пле-
чу, линии рельефа и низу — 2, боку — 3, прой-
ме — 1,5.
Оборка (рис. 2, ж, з). По намеченным ли-
ниям оборку разрезать и каждый разрез раз-
двинуть на 15—20 см для увеличения сборок.
Прибавка при крое на швы в см: по линии
соединения с верхом юбки — 2, боку — 3, ни-
зу — 5—6.
Платье целыюкроенное с рельефом от проймы
(рис. 3). На основную выкройку полуприлегаю-
щегс платья (рис. 1) нанести линии фасона.
С п ин к а (рис. 3,а). При построении чертежа
выкройки спинки наметить исходные точки: П4,
В, Т4, Т5, Вг От точки П4 по линии пройды вниз
отложить 8 см и поставить точку Р. Линию разре-
за провести через точки Р и В выпуклой линией.
Затем от точки Вх линию разреза продолжить
до низа платья. Вытачку по линии талии вырезать.
Перёд (рис. 3,6). При построении чертежа
выкройки переда наметить исходные точки:
^ю» В2, В3, Т8, Т9, В4, В5, Т12, Т18, В6. Нагруд-
ную вытачку закрыть. От точки П10 по линии
проймы вниз отложить 8—10 см и поставить
точку Р. Линию разреза провести от точки Р че-
рез точки В2, В5 выпуклой линией, от точки В4
линию разреза продолжить до низа платья.
Переднюю и боковую вытачки по линии талии
вырезать. От точки В5 линию продолжить до
проймы, а от точки Вв— до низа платья.
Раскладка на ткань.
Спинка (рис. 3, в, г). По намеченным ли-
ниям фасона выкройку разрезать. Для увели-
чения ширины по низу платья сделать раскосы
по вытачкам, линии раскоса провести до низа
платья через точки Т4 и Вх, а также точки Т5
и Вг От середины спинки влево и линии бока
вправо по низу платья отложить по 5 см. По-
лученные точки соединить с линией талии. При-
— 466 —
Рис. 3. Платье цельнокроенное с рельефом
от проймы. Нанесение линий фасона на
основную выкройку: а — спинки; б — пе-
реда. Раскладка на ткань: в, г — деталей
спинки; 0, е, ж — деталей переда.
бавка при крое на швы в см: по вы-
резу горловины—0,5, середине спии-
ки, плечу, линии рельефа — 2, прой-
ме __ 1,5, боку — 3, низу платья —
5-6.
Перёд (рис. 3, д, е, ж). По наме-
ченным линиям фасона выкройку раз-
резать. Нагрудная вытачка закрыта.
Для увеличения ширины по низу
платья сделать раскосы по вытачкам
(передней и боковой). Линии раскоса
по вытачкам провести до низа платья
через точки: Т8 и В4, Т9и В4, Т12 и
В6, Т18 и Во. От середины переда
вправо и линии бока влево отложить
по 5 см, намеченные точки соединить
с линией талии. Для увеличения ши-
рины низа платья раскосы по линиям
рельефов можно увеличить в зави-
симости от желания и ширины ткани.
Прибавка при крое на швы в см: по
вырезу горловины—0,5, середине
переда, плечу, линии рельефа — 2,
боку—3, пройме—1,5, низу платья—
5—6.
30* — 467
ПЛАФОН — см. в статье Освещение.
ПЛАЩ — пальто или накидка для защиты от
дождя из хлорвинилового пластиката, прорези-
ненной или другой водонепроницаемой ткани.
Плащевые ткани обычно очень плотны, имеют
гладкую или слегка рубчатую поверхность, спо-
собствующую стоку с неё воды. См. также статью
Прорезиненные ткани.
Плащами также называют летние лёгкие паль-
то прямого покроя из различных тканей, в том чи-
сле шёлковые пальто (т. наз. пыльники), габар-
диновые и др. О чистке плащей из прорезиненной
и водоупорной ткани см. в статье Стирка. Так
называемые пыльники стирают так же, как шёл-
ковые ткани; летние пальто из шерстяных тканей
следует отдавать в химическую чистку.
ПЛЕТЁНКА — лёгкая хлопчатобумажная
ткань. Выпускается отбелённой, гладкокрашеной
и набивной. Ширина 74 см. Из плетёнки шьют
мужские рубашки, женские и детские летние
платья. Стирают так же, как белые или цветные
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ПЛЕШИВОСТЬ — см. Облысение.
ПЛИССИРОВКА — незастроченные складки
на платьях, блузках и юбках. Плиссировка мо-
жет быть различной ширины, плоская (лежащие
складки) и торчащая гармошкой (т. наз. гофре).
Плиссированные юбки делают прямыми и рас-
клешенными — «солнце» и «полусолнце» (о рас-
крое ткани для плиссированной юбки см. в статье
Юбка). Плиссированными оборками различной
ширины отделывают юбки (по низу), платья и
блузки (по вороту, рукавам и т. д.). Ткани на
плиссировку идёт в 3 раза больше по сравне-
нию с шириной изделия в готовом виде (для
юбки, например, утроенная окружность бёдер).
При недостаточном количестве материи плисси-
ровку можно делать с промежутками. Плисси-
рованные юбки хороши не только для худоща-
вых, но и для полных женщин.
Для выполнения плиссировки в домашних
условиях необходимо иметь: формы плиссе, сде-
ланные из бумаги; лист фанеры толщиной в
8 мм, размером
(фанера должна
предварительно
Гофрированная юбка.
не меньше чем 1 мХ 1 м 20 см
быть гладкой, без сучков; её
необходимо почистить шкур-
кой); 2—3 железных утюга
весом в 4—5 кг каждый; 5—6
железных брусков толщиной
приблизительно 3—4 см, ши-
риной около 6 см и длиной
около 40 см; деревянные план-
ки, хорошо остроганные, со
слегка закруглёнными рёбра-
ми — 8 штук, шириной 5—6 см
и толщиной 2 см (4 планки
длиной 70 см и 4 планки дли-
ной 1 м 20 см); 2 куска холсти-
ны или тика длиной по 1 м 30 см
или 1 м 50 см, шириной около
1ж; таз для воды; чертёжные
инструменты; линейку длиной
1 м; масштабную линейку;
угольник, измеритель (или
циркуль), раздвигающийся при
помощи винта; кнопки и скреп-
ки; белые нитки № 50;
иголки; клей «БФ-2»;
нож со слегка затуплен-
ным концом.
Изготовление формы.
Форма плиссе представ-
ляет собой специально
выкроенный и сшитый
или склеенный патрон
из бумаги, расчерченный
на складки и согнутый
по этим складкам. Фор-
ма делается из двух
полотнищ — верхнего и
нижнего, между кото-
рыми закладывается крой
юбки для плиссировки.
Форма должна быть
рассчитана, расчерчена, выкроена, согнута и
сшита или склеена с очень большой точностью.
От этого зависит точность и аккуратность гото-
вой плиссированной юбки.
Форма делается из плотной листовой или по-
луватманской чертёжной бумаги. Лучшей, наи-
линия разметки
более долговечной бумагой для этой цели являет-
ся бумага фабрики «Го-
знак» — т. наз. ватман.
Ниже приводится изго-
товление прямого плис-
се (простого), прямого
плиссе с более узким
верхом юбки и более ши-
роким низом (расклё-
шенное), плиссе с бан-
товыми складками.
Прямое плиссе (на фор-
му идёт 12—14 листов
бумаги). Форма для пря-
мого плиссе делается сле-
дующим образом: 2 листа
бумаги сложить вместе
(один на другой) и при-
колоть кнопками к фане-
ре. На расстоянии 1—
1,5 см от коротких краёв
листа параллельно краям
провести карандашом 2
линии, затем раствором
измерителя, равным 2 см, одну из этих линий
проколоть по всей длине (см. рис. 1), после чего
разметить другую сторону листа. После этого
снять листы с доски и под первый лист подложить
картон или клеёнку изнанкой кверху. При помощи
линейки и столового но-
жа со слегка затуплен- Рис- 3-
ным и закруглённым кон-
цом нужно разлиновать
каждый лист в отдель-
ности. При этом нож
должен быть прижат к
линейке и сохранять
строго вертикальное по-
ложение. Линии сгиба,
проводимые ножом, дол-
жны быть слегка вдав-
ленными и проходить
точно через наколотые
точки разметки во всю
длину листа. Линовать
надо через каждую па-
ру точек, расположенных
Рис. 2.
— 468 —
Рис. 5 (размеры
даны в мм).
одна против другой. Каж-
дая третья пара точек про-
пускается (одна точка
внизу и одна наверху).
Налинованный лист при-
обретает вид, показанный
на рис. 2. Затем листы
согнуть по проведённым
Шов ножом линиям. По первой
Рис 4 линии делается выпук-
лый сгиб, по второй —
вогнутый, по третьей — опять выпуклый и так
далее до конца листа, как показано на рис. 3.
На согнутом листе образуются складки плиссе.
Чтобы получился непрерывный рисунок плис-
се, нужно сшить между
собой по 6 или по 7 листов
бумаги белыми нитками
№ 50. Сшивать нужно тре-
угольным швом, как пока-
зано на рис. 4. Шов дол-
жен проходить по загибу
внутри складки.
Когда листы сшиты или
склеены по 6—7 штук, по-
лучаются верхняя и ниж-
няя части формы. Их на-
до собрать, сложить вме-
сте, вложив одну часть
в другую, а затем отпа-
рить.
Отпариваниеформы про-
изводят 2—3 тяжёлыми
утюгами через льняную
тряпку, смоченную про-
стой или мыльной водой
с добавлением 1 ст. лож-
ки уксуса на 3 л воды.
После отпаривания форма
становится эластичной и
может быть использова-
на ддя плиссировки мно-
го раз.
Имитация клёша из пря-
мого кроя: прямое плиссе
с более узким верхом юбки
и более широким низом.
Для расклёшенной юбки
изготовляется форма, как
показано на рис. 5. Для
этого сначала нужно раз-
метить (наколоть) общий
размер загиба и складок, одинаковый для вер-
ха и для низа юбки, например 33 мм. Затем
отложить и наколоть размеры загибов: на-
верху — большие, внизу — меныпие.
Дальнейшая обработка
формы делается так же,
как и предыдущей. Воз-
можны и другие величины
загибов и складок. Раз-
метка формы на прямой
клёш показана на рис. 6.
Расклёшенная юбка в го-
товом виде показана на
рис. 7.
Плиссе с бантовыми
складками. Форма для это-
го плиссе показана на ри-
сунках 8 и 9. Разметка
формы с бантовыми склад-
ками отличается тем, что
нижнее полотнище фор-
мы размечается не так,
как верхнее. Если их
разметить одинаково, то
складки нижнего полот-
нища не войдут в склад-
ки . верхнего. Поэтому
нижнее полотнище дол-
жно иметь более узкий
бант, чем верхнее (на
2—3 мм уже), а также
более широкую складку
(на 2—3 мм шире). Загиб
же остаётся одинаковым
для обоих полотнищ.
Б антовые складки в окон-
чательном виде показа-
ны на рис. 10.
Не рекомендуется де-
лать загибы и складки
меньше 8 мм, это затруд-
нит работу.
Форма для гофре. В
форме для гофрировки
складки и загибы равны
между собой (см. рис. 11).
Поэтому при сборке фор-
мы образуются стоячие
складки. Складки гофре
в готоссм виде показаны
на рис. 12.
Наиболее красивым
получается мелкое гофре
со складкой в 1 см. Мож-
но делать складки и дру-
гих размеров.
Подготовка кроя юб-
ки для плиссировки и
гофрирования. Ширина
кроя юбки должна со-
ответствовать утроен-
ной окружности бёдер.
Крой должен быть дека-
тирован (см. Декати-
ровка тканей), разгла-
жен и сшит по долевой
нити ткани. Низ юбки
должен быть подшит.
Сборка юбки в форме. На листе
разложить нижнее полотнище
Складки хорошенько расправить
жать железными брусками, как показано <
на рис. 13. На расправленное нижнее по-
лотнище формы аккуратно наложить юбку,
следя за тем, чтобы не было морщин. Вер-
тикальный шов юбки должен быть точно
уложен в загиб формы. Затем, начиная с
первой складки, нужно наложить на юбку
верхнее полотнище формы так,чтобы склад-
ка легла на складку и загиб на загиб, и
прижать форму с материалом железными .
брусками. Затем складки собрать руками
последовательно одну за другой и прижать
готовые складки деревянными планками,
на которые кладутся бруски.
Когда вся форма собрана, её следует про-
парить с обеих сторон по одному разу утю-
гом через льняную тряпку, смоченную в
Гис. 8.
Рис. 9.
фанеры
формы.
и при-
Рис.
10.
Плиссированная юбка.
— 469 —
Рис. И.
мыльной воде с добавлением 1—
2 ст. ложек уксуса на 3 л воды.
Тряпка должна быть отжата. Бо-
лее плотную ткань пропарива-
ют по 2 раза. После пропарки
форму плиссе вместе с зало-
женным в ней кроем юбки надо
осторожно свернуть и дать ей
просохнуть (2—3 часа).
Рис. 12.
Рис. 13.
Собранную форму гофре необходимо пропарить
с обеих сторон и перевязать при помощи планок
и шнура, как указано на рис. 14. Связанная фор-
ма гофре просушивается в течение суток.
Окончательная отделка юбки. Когда крой юб-
ки просохнет, его надо вынуть из формы и прогла-
дить пегорячим утюгом через сухую тряпку, со-
брав складки. После этого плиссе готово. Гоф-
рированный крой юбки, вынутый из формы, гла-
дить не нужно.
ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая.
Выпускаются плитки одно- и двухконфорочные.
В простейших электроплитках нагревается про-
волочная спираль, уложенная в пазах кружка из
керамики, укреплённого
в металлическом корпу-
се. В более совершенных
плитках спираль заклю-
чена внутри стальной
дискообразной оболочки,
предохраняющей её от
преждевременного изно-
са из-за попадания жид-
кости и загрязнения.
Плитка потребляет 600—
700 ватт и расходует
электроэнергию на 24—
28 копеек в час (при
тарифе 40 коп. за 1 ки-
ловатт-час). Плитка мо-
жет быть включена в
электрическую сеть как
переменного, так и по-
стоянного тока, но вели-
чина напряжения, обо-
значенная на ней (127
или 220 вольт), должна
соответствовать напря-
жению сети.
При пользовании плит-
кой, во избежание перегрева
и порчи вилки, шнура и
штепсельной розетки, сле-
дует следить за тем, чтобы штепсельная вилка (см. Штеп-
сельное соединение) плотно, до отказа, входила в гнёзда
штепсельной розетки. Выключая плитку, следует вынуть
вилку из штепсельной розетки, держась за вилку, но не
дёргать за шнур. Плитку следует содержать в чистоте, не
допуская заливания спирали жидкостью и засорения
между витками. Спираль очишают мягкой щёточкой и
продуванием. В случае перегорания спирали её заменяют
новой. При замене надо плотно зажать концы новой
спирали гайками, предварительно закрутив проволоку
на 3—4 оборота вокруг штырей переходной колодки.
Уходя из дома, плитку следует выключить во избежа-
ние пожара (см.).
Электрическая плитка
с закрытым нагреватель-
ным элементом.
Электрическая плитка
с открытой спиралью.
ПЛИТЫ КУХОННЫЕ служат для приготов-
ления пищи и нагревания воды для хозяйствен-
ных нужд, а также для отопления помещений.
Различают плиты, отапливаемые твёрдым топли-
вом (дровами, углем и т. п.) и отапливаемые
газом.
Плиты на твёрдом топливе делают-
ся из кирпича или из стали. Стальные плиты за-
водского изготовления нередко называют «Сущёв-
скими плитами» — по' названию одного из мос-
ковских заводов, на котором они раньше дела-
лись.
На рис. 1 показана обыкновенная кирпичная
плита, на рис. 2 — сущёвская плита. Кирпич-
ные плиты выкладываются на месте печниками
и накрываются чугунной жарочной плитой с
конфорками; внутрь кирпичной плиты вмазы-
ваются стальные духовой шкаф и водогрейная
коробка. Сущёвские плиты изготовляются из
стальных листов, натянутых на каркас из угло-
вой стали; стенки топливника выкладываются
огнеупорным кирпичом; стенки дымоходов обма-
зываются изнутри смесью огнеупорной глины с ас-
бестом.
Устройство дымоходов тех и других плит при-
мерно одинаково: из топливника дымовые газы
направляются в щелевидный дымовой канал по-
верх духового шкафа, затем поворачивают вниз,
омывают боковые стенки духового шкафа и водо-
Электрическая плитна с двумя конфорками (с закрытым
нагревательным элементом).
470 —
грейной коробки, проходят под шкафом и
направляются в дымовую трубу (см. Ды-
мовые каналы и трубы).
Топить плиты можно твёрдым топли-
вом любых видов: дровами, каменным
углем, торфяными и угольными брикета-
ми и др.
Дымоходы плит требуют периодической
очистки от сажи. Удаление её из дымовых
каналов производится через конфорочные
отверстия и через чистную дверцу, устраи-
ваемую под духовым шкафом. Чистка
дымовой трубы производится как всегда
сверху, через устье.
При растопке, особенно в тёплые и
влажные дни, когда тяга из-за повышен-
ных температур наружного воздуха за-
метно слабеет, кухонные плиты часто ды-
мят. Чтобы плита не дымила, следует,
приоткрыв чистную дверцу, на выходе
дымовых газов в дымовую трубу сжечь в
дымовом канале немного бумаги, стружек
или лучины для того, чтобы слегка про-
греть воздух в дымовой трубе и тем самым
создать в ней тягу. Обычно плйта топится
1—Р/г часа; при этом сжигают 6—8 кг
дров. Этого количества дров бывает до-
статочно, чтобы приготовить пищу для
семьи из 4—5 человек. К вечеру плита остывает,
и для разогрева пищи требуется вторичная
топка.
Одновременно с выполнением основного назна-
чения — приготовления горячей пищи — плита
обогревает кухню. Для отопления соседних с кух-
ней помещений к плите можно пристроить обо-
гревательный щиток (рис. 3). При этом выходя-
щие из плиты дымовые газы пропускаются через
дымовые каналы щитка. Как показывает опыт,
для его нагрева необходимо затратить дополни-
тельно 3—4 кг дров. Чтобы щиток быстрее нагре-
вался, стенки его лучше сделать не в половину, а в
четверть кирпича, заключив притом весь щиток в
лёгкий каркас из металлических уголков. При
устройстве щитка должна быть предусмотрена
возможность выпуска дымовых газов из плиты в
дымовую трубу, минуя щиток.
Газовые плиты изготовляются на спе-
циальных заводах из листовой стали и чугуна.
Для пользования такой плитой нужно открыть
полностью газовые краны на газопроводе перед
газовым счётчиком и перед плитой. Величина пла-
мени горелки регулируется поворотом ручки
крана. При нормальном сжигании газа пламя го-
релок спокойное, имеет раздельные факелы (язы-
ки пламени) синего цвета, длиной 3—4 см. Если
пламя окрашено в желтоватый цвет (что проис-
ходит при недостатке воздуха), а также если пла-
мя отрывается от горелки, то горение газа не-
нормальное. В этом случае следует отрегулиро-
вать горелки, для чего в передней части каждой
из них имеется воздушная заслонка, поворотом
которой можно увеличить или уменьшить щель
для входа воздуха в горелку. При недостатке воз-
духа щель нужно немного увеличить, а при избыт-
ке— уменьшить (следует иметь в виду, что боль-
шое пламя не всегда ускоряет приготовление
пищи, а в основном влечёт за собой бесполезное
увеличение расхода газа и лишнее загрязне-
ние воздуха). Регулировка горелок духового
шкафа производится так же, как и конфорочных
горелок.
ОБЩИЙ ВИД
ПРОДОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ
ПОПЕРЕЧНЫЙ
РАЗРЕЗ
Рис. 1. Кухонная плита кирпичная.
ОБЩИЙ ВИД
Обогревательный
щиток
Рис. 2. Сущёвская Рис. 3. Кухонная
плита. плита со щитком.
Плиту следует содержать в чисто-
те, особенно же не допускать загряз-
нения горелок. Эмалированные час-
ти плиты необходимо систематически
протирать влажной тряпкой, конфорочные го-
релки не реже одного раза в месяц промывать в
тёплой воде с мылом.
ПЛОВ готовят из риса с различными добав-
лениями: мясом, рыбой, овощами, фруктами,
ягодами и др.
Плов по-узбекски. Нарезать мякоть баранины кусоч-
ками по 10—15 а,выложить на сильно разогретую с жиром
(курдючным бараньим салом или хлопковым маслом)
сковороду, обжарить до образования корочки, добавить
нашинкованные мелкой соломкой морковь и репчатый
лук. Пожарив ещё несколько минут, сложить всё в ка-
стрюлю, залить горячей водой, добавить соль и специи,
довести до кипения. Затем всыпать тщательно перебран-
ный и промытый рис, разровнять поверхность. Когда рис
впитает жидкость, сделать на его поверхности несколько
углублений, куда влить 1—2 ложки кипятка; закрыть
посуду крышкой, значительно уменьшить огонь и варить
до готовности (приблизительно 20—25 минут); выложить
рис на блюдо, сверху положить мясо, посыпать репчатым
луком, нарезанным тонкой соломкой.
На 800 г риса: 500 г баранины без костей, 1200 г воды,
600 г моркови, 25 г лука, 300 г жира, перец, соль, анис —
по вкусу.
Рис для плова можно отварить и другим спосо-
бом, а именно: промытый рис засыпать в подсоленную ки-
пящую воду и варить, пока крупинки снаружи станут
мягкими, а внутри еще будут сохранять некоторую упру-
гость. В этот момент рис надо откинуть па сито. Затем в
глубокой кастрюле растопить часть жира, положить туда
отваренный рис, полить остальным жиром, закрыть каст-
рюлю крышкой и нагревать 40—45 минут. Чтобы рис не
пристал ко дну* предварительно в кастрюлю желательно
положить тонкую лепёшку пресного теста. Эту лепёшку
потом подают на стол вместе с пловом.
Плов с осетриной. Нарезать порционными кусками
осетрину, промыть холодной водой, ошпарить кипятком,
посолить, сложить в кастрюлю, засыпать отваренным до
полуготовности рассыпчатым рисом, залить растопленным
маслом, поставить в духовой шкаф; когда осетрина будет
готова, подать, выложив на блюдо; отдельно можно по-
дать компот из граната.
На 500 г риса: 600 г осетрины, 150 г топлёного масла,
150 г граната, 80—100 г сахара.
Плов с бараниной. Разрубить баранину на небольшие
куски, посолить, поперчить, обжарить вместе с луком
в масле или сале; как только лук и баранина будут гото-
вы, залить их водой так, чтобы она покрыла баранину,
— 471 —
прибавить збрна граната, кастрюлю закрыть и мясо
тушить до мягкости. На тарелки положить куски барани-
ны с образовавшимся соком и засыпать её горячим рас-
сыпчатым рисом, сваренным, как сказано в рецепте «рис
для плова».
На 1% стакана риса: 500 г баранины, 2 луковицы,
2 небольших граната, % стакана топлёного масла.
Плов с мёдом. Рис приготовить, как сказано в рецепте
«рис для плова»,и перед подачей к столу залить его слад-
кой подливкой. Для приготовления подливки мёд сме-
шать с горячей водой (в равных количествах), добавить
промытый изюм и всё вместе прокипятить 10 минут.
На 2 стакана риса: 150 г изюма, 150 г мёда, ’/г стакана
топлёного масла.
ПЛОСКОСТОПИЕ — частичное или полное опу-
щение продольного или поперечного сводов сто-
пы, а часто обоих. При плоскостопии стопа сопри-
касается с полом (землёй)
почти всеми своими точками
® и след лишён внутренней
ЖядЛ выемки (см. рисунок). Разли-
llllllll чают врождённое и приобре-
*48® тённое плоскостопие. Врож-
дённое плоскостопие наблю-
«ЦЦ дается редко,приобретённое—
очень часто; оно бывает ста-
тическое, травматическое и
Определение плоско- паралитическое.
стопия по отпечатку Приобретённое плоскосто-
(справа плоская сто- пие гразвРивается не сразу, а
крайне медленно (чаще всего
в детстве, когда нагрузка на стопу не соответ-
ствует выносливости её мышц, связок и ко-
стей).
Статическое плоскостопие у детей нередко быва-
ет при рахите, у взрослых развивается у лиц, ко-
торым приходится много ходить (например, у
почтальонов), стоять, носить тяжести. Травма-
тическое плоскостопие может развиться после
повреждения стопы, голеностопного сустава,
лодыжек. Паралитическое плоскостопие наблю-
дается в связи с заболеваниями нервной системы,
например после детского паралича.
В результате плоскостопия резко понижается
опорная функция ног, изменяется положение та-
за, нарушается правильное положение позвоноч-
ника (может возникнуть искривление), затруд-
няется движение человека (ходьба, бег). Всё это от-
рицательно влияет на общее физическое развитие
человека и снижает его работоспособность. Люди,
страдающие плоскостопием, не могут долго сто-
ять и ходить, быстро устают, жалуются на боли
в икрах и спине.
Если выявить начинающееся плоскостопие, то
простые профилактические мероприятия и свое-
временное лечение могут предупредить его раз-
витие или значительно уменьшить плоскостопие.
Для предупреждения плоскостопия необходимо
ежедневно делать гигиеническую гимнастику,
практиковать прогулки, бег, прыжки, плавание,
ходьбу на лыжах, катание на коньках и различ-
ные подвижные игры, ходить в тёплое время года
босиком по грунту.
Большую роль играет подбор правильной обу-
ви: размер её должен точно соответствовать форме
стоп; обувь не должна быть тесной или слишком
просторной, нельзя носить обувь с узким носком;
высота каблука 2—3 см, подошва желательна
кожаная, но не толстая.
Необходимо следить за осанкой детей, когда
они сидят, стоят и ходят, обращая внимание на
то, чтобы дети всегда держали корпус и голову
прямо, не горбились, не разводили носки ног при
ходьбе широко в стороны. Детям, имеющим склон-
ность к плоскостопию, рекомендуется ежеднев-
но проделывать несколько специальных (корри-
гирующих) упражнений для укрепления стоп.
Если работать приходится стоя, то надо отды-
хать несколько раз в день по 5—10 минут, опи-
раясь на наружные края стоп.
У детей основным средством профилактики и
главным методом лечения плоскостопия является
специальная гимнастика, которая проводится по
назначению врача в домашних условиях под на-
блюдением родителей. Врач подбирает упражне-
ния, учитывая возраст детей, общее развитие их,
характер уплощения стоп. Он назначает ребён-
ку от 4—5 до 8—10 специальных упражнений;
занятия гимнастикой должны быть ежедневными.
Главные виды упражнений: активное вытягива-
ние носков и поворот стоп кнаружи; при этом вну-
тренние края их поднимаются, а наружные опу-
скаются. Поворота стоп внутрь следует избе-
гать, так как это усиливает плоскостопие. Спе-
циальные упражнения для стоп следует чере-
довать с обычными упражнениями для ног, рук
и туловища. На рисунке приведён ряд наиболее
характерных упражнений для борьбы с плоско-
стопием.
При сильном уплощении стоп по назначению
врача следует носить специальные стельки—супи-
наторы (см.). В отдельных случаях, при резкой
деформации стоп, рекомендуются ножные ванны
(до колен), парафин и др., что уменьшает боль,
массаж ног с активным массированием свода стоп
и голеней по их передней и внутренней поверх
ностям.
При тяжёлых, запущенных формах плоскосто-
пия требуется специальное лечение: накладыва-
ются гицсовые повязки и т. п.
Плоскостопие: 1.Ходьба на носках; темп средний; выполнять в течение 1—3 минут. 2. Ходьба на наружных краях
стоп («косолапый мишка»); темп средний; выполнять 2—5 минут. 3. Ходьба на носках по наклонной плоскости;
темп медленный; повторить 5—15 раа. 4.Ходьба по палке; темп медленный; повторить 5—10 раз. 5. Катание мяча
ногой: проделывать упражнения поочерёдно каждой степей в течение 2—5 минут. 6. Катание обруча пальцами
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ — работы по де-
реву, которые, в отличие от столярных работ
(см.), требуют менее тщательной пригонки соедине-
ний (называемых врубками или замками);
при них часто применяют вспомогательные соеди-
нительные части (болты, скобы, гвозди и пр.).
В зависимости от взаимного расположения дере-
вянных частей и применяемых способов их соеди-
нения, различают: сращивание — соединение
горизонтальных частей по длине (например, «на-
кладным замком» или «косым натяжным замком»);
наращивание — соединение по длине в верти-
кальном направлении (например, «в пол-дерева»);
в я з к а—соединение частей при перекрёстном или
угловом сопряжении (например, брусьев стен —
«в пол-дерева», «в чашку», «в лапу», стойки с про-
гоном — шипом, входящим в гне ’до); сплачи-
вание — соединение по ширине частей, соприка-
сающихся продольными кромками (например,
досок пола—на шипах, полотна двери — на
шпонках).
К плотничным работам, проводимым при ремон-
те жилых домов, относятся: смена деревянных
фундаментных столбов (стульев); укрепление или
замена частей деревянных стен, перегородок, пе-
рекрытий (балок, наката, подшивки потолков,
лаг, дощатых полов); ремонт крыш (стропил, об-
решётки и т. д.); исправление сараев и других
хозяйственных построек, заборов, ворот; устрой-
ство подмостей для ведения штукатурных, обли-
цовочных, малярных и других ремонтных работ.
Большая часть этих работ производится при ка-
питальном ремонте домов.
К плотничным работам относятся операции по
обработке древесины: рубка, обтёсывание, распи-
ловка, строгание, сверление, долбление и т. п.,
а также пригонка и сборка частей деревянных
конструкций.
Основные инструменты, применяемые в плот-
ничных работах: топоры, пилы, долота (для долб-
ления гнёзд, проушин и т. п.), свёрла, бурава,
рубанки (преимущественно шерхебели — для гру-
бого строгания). В массовых работах широко
применяются механизированные инструменты, гл.
обр. с электродвигателями. Кроме основных об-
рабатывающих инструментов, в плотничных ра-
ботах применяются также различные вспомо-
гательные и измерительные инструменты (см. Ин-
струмент домашний).
Необходимость ремонта несущих кон-
струкций (балок, стропил) устанавливается
осмотром частей здания (обычно после того, как
появятся проседание полов, трещины в потолке и
т. п.). Осмотр и ремонт несущих конструкций ча-
сто вызывают необходимость предварительной
разборки поддерживаемых ими частей здания
(например, полов, обрешётки, кровли). Разбор-
ку надо делать осторожно, чтобы можно было
использовать при ремонте разбираемые детали
(части). Если при осмотре частей деревянных
конструкций обнаружатся грибок, гниль, то та-
кие конструкции или части их должны быть заме-
нены новыми. Иногда можно ограничиться уси-
лением или надставкой концов брусчатых или
дощатых балок. Для этого отрезают от балки
сгнившую или поражённую грибком часть (захва-
тив ещё 40—55 см от границы повреждённой ча-
сти), затем по боковым сторонам укрепляют на-
кладки 413 толстых досок, которые соединяют
болтами или гвоздями со старой балкой. При ре-
монте несущих конструкций обычно приходит-
ся их временно укреплять для предупреж-
дения возможного обрушения. Такие работы
надо проводить под наблюдением или при кон-
сультации специалиста — инженера или тех-
ника.
При ремонте дощатого пола нужно вы-
тащить гвозди из досок, снять наиболее изношен-
ные доски и заменить их новыми, после чего про-
строгать неровности.
При замене досок следует избегать мелких
вставок, так как они малоустойчивы и могут бы-
стро выйти из своих мест.
При перестилке пола новые доски надо класть
так, чтобы годичные кольца их (слои, видимые в
торце доски) были обращены выпуклостью по-
переменно вверх и вниз; благодаря этому поверх-
ность пола после усушки досок будет менее вол-
нистой. Нельзя также допускать подкладывания
щепы для выравнивания досок. Во многих случаях
доски пола, изношенные сверху, можно исполь-
зовать вновь, перевернув и уложив их изношен-
ной стороной вниз, после соответствующей об-
работки. Чтобы при этом не было щелей между до-
сками, их следует укладывать в прежнем порядке.
Если изношенный пол перестилать не пред-
ставляется возможным, в качестве временной
меры можно ограничиться стёсыванием высту-
пающих сучков.
Для сплачивания рассохшегося пола выни-
мают одну доску, а из остальных вытаскивают
гвозди и в месте вынутой доски вставляют 2 па-
ры клиньев; забивкой клиньев плотно прижи-
мают доски друг к другу. После того как доски
плотно прижмутся друг к другу, их прибивают
гвоздями к лагам или балкам; получившуюся по-
сле сплачивания щель заполняют рейкой или
доской (лучше — сухой).
ноги; проделывать поочерёдно каждой стопой в течение 2—4 минут. 7. Приседание на палке; темп медленный;
повторить 3—8 раз. 8. Приседание па мяче; можно с поддержкой. 9. Сгибание и разгибание стоп; темп средний;
повторить 10—30 раз. 10. Захват, поднимание и перекладывание палочек и кубиков пальцами ног; выполнять
в течение 1—3 минут.
ПЛЮШ — версовая ткань с удлинённым (до
7—8 мм) ворсом на лицевой стороне. Плюш мо-
жет быть шёлковый — с ворсом из нитей нату-
рального или вискозного шёлка; шерстяной —
с ворсом из шерстяных нитей; хлопчатобумаж-
ный — с ворсом из хлопчатобумажной пряжи. По-
лотно ткани во всех случаях вырабатывается из
хлопчатобумажной пряжи. Плюш с ворсом из
натурального шёлка подразделяется на гладкий
и тиснёный; ширина 48—105 см. Плюш с ворсом
из вискозного шёлка выпускается гладким и
узорчатым (фасонным); ширина 97—107 см. Шер-
стяной плюш выпускается гладким; ширина 69—
72 см. Плюш мебельный и декоративный выраба-
тывается с ворсом из штапельной или вискозной
пряжи, образующим рельефный узор на гладком
фоне; ширина 128 см. Плюш плательный хлопча-
тобумажный — плотная ткань с бархатной вор-
совой поверхностью; ширина 50 см.
Чистят и гладят плюш так же, как бархат (см.).
ПОВИДЛО — продукт, полученный уварива-
нием протёртых плодов с сахаром. Повидло ва-
рят из яблок, груш, слив, абрикосов, персиков,
кизила и других фруктов или из смеси различ-
ных фруктов. Для повидла могут быть исполь-
зованы мелкие плоды или ягоды с разными меха-
ническими повреждениями, а также очистки, по-
лученные при изготовлении варенья. Из плодов
надо вынуть косточки.
Плоды или их кусочки положить в кастрюлю,
на дно которой налить немного воды и нагреть до
полного размягчения (10—20 минут), затем про-
тереть, добавить сахар и варить до готовности.
Готовое повидло выложить в чистые сухие
стеклянные, глиняные, покрытые глазурью или
металлические нержавеющие банки, плотно за-
крыть их крышками или завязать пергаментом
или целлофаном.
Хранить повидло можно до 8—9 Месяцев в
прохладном сухом месте.
Повидло используют для изготовления пиро-
гов, бутербродов, подают к чаю и т. д.
Повидло из яблок. Варёные яблоки протереть че-
рез сито или дуршлаг. Полученное пюре снова поместить
в кастрюлю, добавить сахар (на стакан пюре 3'4 ста-
кана сахара). Смесь пюре и сахара уварить до готов-
ности, т. е. до тех пор, пока масса не станет густой. Что-
бы повидло во время варки не пригорало, его надо по-
мешивать.
Повидло из яблок и слив. Нарезанные на дольки ябло-
ки и сливы без косточек положить в кастрюлю, залить
водой, накрыть крышкой и варить до мягкости. Затем
протереть через сито (пока масса не остыла). В получен-
ное пюре добавить сахар и варить на слабом огне, часто
помешивая, до загустения (примерно 1 % часа).
На 1 кг яблок и 1 кг слив: 1 кг сахара, 1 стакан воды.
ПОВЯЗКА БИНТОВАЯ. В домашних условиях
в случае необходимости надо уметь наложить
Повязка бинтовая. 1. Слева — переворачивание бинта;
справа — ход бинта при перевязке.
обычную закрепляющую повязку и давящую
повязку. Цель закрепляющей п о в я з-
к и—удержать па поверхности раны, ожога, вос-
палительного очага (например, фурункула) или
повреждённого места перевязочный материал,
т. е. стерильную марлю и вату или компресс (см.).
Цель давящей повязки — чаще всего
остановить кровотечение из раны (см.). Для на-
ложения этих повязок надо знать правила бинто-
вания. Правильно наложенная повязка не долж-
на беспокоить больного, не должна распускаться,
съезжать, сдавливать с излишней силой пере-
вязанное место, нарушая кровообращение и
причиняя боль. Бинт (обычно марлевый) имеет
начало (свободный конец) и головку. Боль-
ной должен находиться в удобном для бин-
тования, устойчивом положении — лежать или
сидеть. Бинтуемая часть тела должна быть со-
вершенно обнажена и доступна со всех сторон
(например, нога должна быть вытянута и разо-
гнута в колене,а стопа согнута под прямым углом,
рука должна быть согнута в локте под прямым
углом, а плечо немного отведено от туловища,
пальцы должны быть слегка согнуты).
Бинтование надо начинать с более тонкой части
тела, например на руках и ногах—снизу вверх.
Левая рука должна удерживать уже наложенный
ход (тур), правая — катить бинт слева направо
(по ходу часовой стрелки) по поверхности тела.
Первый и второй ход должны совпадать, каж-
дый последующий должен закрывать предыду-
щий на половину ширины бинта, как бы за-
крепляя его. Если при перевязке бинт, катясь
по телу, делает слишком большой уклон и не
покрывает предшествующего хода, то нужно
его перевернуть, чтобы уклонить его слегка
вниз, после этого бинт пойдёт снова правильно.
Когда бинтование закончено, конец бинта раз-
рывают или разрезают на 2 полосы и завязы-
вают узлом или закалывают булавкой (но не над
- 474 —
Повязка бинтовая (продолжение): 2. Крестообразная
повязка на затылок. 3. Пращевидная повязка на заты-
лок. 4. Повязка на один глаз. 5. Повязка на оба гла-
за. 6. Пращевидная повязка на подбородок. 7. Пра-
щевидная повязка на нос. 8. Колосовидная повязка на
плечо. 9. Бинтовая повязка на предплечье. 10. Бин-
товая повязка на запястье. И. Бинтовая повязка на
пальцы рук. 12. Бинтовая повязка на большой палец
руки. 13. Бинтовая повязка на голень. 14. Бинтовая
повязка на голень и стопу. 15. Бинтовая повязка
на стопу. 16. Крестообразная давящая повязка на
, колено.
Повязка косыночная: 17. Повязка на кисть: а—пер-
вое положение; б — второе положение; в — третье
положение. 18. Повязка на стопу.
раной). В некоторых случаях применяют косы-
ночную повязку.
На рисунках показано, как накладывать повяз-
ки на различные части тела.
ПОГРЕБ — углублённое в землю сооружение
для хранения продуктов питания.
Погреб обычно состоит из нижней и верхней
частей.
Нижняя — подземная часть, углубляется в
землю на 2—2,5 м. Стены её кирпичные, бу-
товые, бетонные или деревянные. Пол делается
бетонным или из утрамбованной глины, перекры-
тие — из деревянных балок и наката из пластин
по балкам. По накату делается глиняная смаз-
ка и теплоизоляционная засыпка из шлака и
т. п. В перекрытии прорубается люк для спуска
в погреб; под люком устанавливается пристав-
ная лестница. Верхняя часть погреба служит как
бы тамбуром, предохраняющим основную часть
погреба от излишнего нагревания (летом) и
охлаждения (зимой). С этой же целью верхнюю
часть рекомендуется закрывать землёй. Поме-
щение верхней части используется для различ-
ных хозяйственных нужд.
Для более длительного хранения продуктов
погреб набивают льдом или снегом. Иногда лёд
помещают в специально отгороженном боковохм
кармане — «желудке» — на всю высоту стены по-
греба^ продукты располагают в оставшейся части
погреба, используя всю высоту его. Вентиляция
— 475 —
15,15
Разрез по 1-1
Вытяжной вентиляционный нЭнаЛ
Нровля черепичная
ю
Мауэрлат,
уложенный по толю
Замок из жирной
глины
J ^Утрамбованная
<___I глина L_J
-334--------------
Соломенные
маты
Нрышна
Накат
Глин смазка
Г линосоломаДО1 •'!
Балка
------360
Лол из пластин
с зазорами
План
Кирпичный погреб (размеры в сантиметрах).
погреба — ледника — осуществляется путём уст-
ройства вентиляционных каналов из нижней и
верхней зоны продуктовой камеру. Для того
чтобы лёд сохранялся более длительное время,
его покрывают слоем опилок, стружек или ро-
гожами. Воду от таяния льда отводят в специаль-
ную приёмную яму или в грунт, при этом лёд
кладут на решётку, укладываемую на полу. В
индивидуальном доме погреб можно устраивать
под домом.
ПОДКЛАДКА — ткань, пришитая с изнанки
одежды. Опа укрепляет швейные изделия и пре-
дохраняет ткань верха от истирания. Наиболее
удобна подкладка из скользящей ткани, так как в
этом случае одежду легко надевать и снимать. Де-
тали подкладки выкраиваются соответственно де-
талям верха, но обязательно с припусками, ина-
че подкладка может стянуть ткань верха и иска-
зить внешний вид одежды. В плащах, летних
пальто, пиджаках и куртках подкладку иногда
ставят только до пояса, в куртках с кокет-
кой — в верхней части полочек и спинки.
В мужских брюках, чтобы брючины не
вытягивались, подкладка (лучше всего
шёлк подкладочный) ставится под перед-
ние половинки. В плащах, спортивных
куртках, летних пальто и других издели-
ях подкладка может служить также от-
делкой. Для этих целей часто применя-
ют штапельные ткани в клетку.
На подкладку для пальто и костюмов
идут шёлковые ткани — разного вида
саржи, сатины и атласы, хлопчатобу-
мажные ткани — сатины, шотландки;
иногда для подкладки используют и
20 шерстяные ткани, которые одновремен-
но служат утепляющим материалом.
Прежде чем приступить к выкраиванию дета-
лей из подкладочной ткани, её рекомендуется
разгладить. Гладить блестящие подкладочные
ткани следует по изнанке, шёлковые ткани —
через влажную тряпку, так как при смачивании
их водой остаются пятна. Если подкладка имеет
какой-либо рисунок, надо следить за тем, чтобы
рисунок на верхнем и нижнем полотнищах под-
кладки совпадал. Чтобы края выкроенных частей
подкладки не осыпались, их можно обметать че-
рез край или вырезать мелкими зубчиками.
Для человека средней комплекции нужно следу-
ющее количество подкладки при ширине ткани
90 см: для женского зимнего пальто 2,8 м', жен-
ского летнего пальто 2,6 м\ женского обыкновен-
ного костюма 1,6 м\ удлинённого костюма 1,7
рдя мужского зимнего пальто 3,2 ж; мужского
летнего пальто 3,1 м; для обычного двубортного
костюма 2,1 м, для рукавов — отдельно хлопчато-
бумажной ткани при ширине 61 см— 1,35 м;
для удлинённого костюма с жилетом 2,6 м
плюс дополнительно хлопчатобумажной ткани
при ширине 61 см — 2,3 м\ на подкладку для
брюк — 0,8 м.
ПОДСТАВКА ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ. Под-
ставки бывают деревянные с колышками (тарелки
устанавливаются между ними), штампованные из
листового алюминия с прорезями и из стальной
проволоки (см. рис. 1); они устанавливаются на
железооцинкованный, железоэмалированный или
алюминиевый поддон. Металлические подставки
имеют надёжное антикоррозийное покрытие.
Подставки бывают настольные и настенные, по-
стоянные и складные (см. рис. 2). В малометраж-
ных кухнях рекомендуется применять складные
подставки, убирающиеся после пользования.
Рис. 1.
— 476 —
Рис. 2.
Наибольшее распространение получили под-
ставки из стальной проволоки с гнёздами для по-
суды и железооцинкованным поддоном. Тарел-
ки устанавливаются на ребро, чашки и стака-
ны — перевёрнутыми. После мытья посуду следу-
ет обдать горячей водой и затем установить для
сушки в подставке или сначала установить посу-
ду в подставке и затем обдать её горячей водой.
После пользования с поддона нужно слить воду
и насухо его вытереть.
Пользование подставками для сушки посуды
облегчает труд хозяйки, избавляя её от частой
стирки кухонных полотенец.
ПОДТЯЖКИ служат для поддержания брюк.
Изготовляются из эластичной ленты с резиновой
нитью. Растяжение ленты различное: толстые
плотные ленты растягиваются только на 30—40% ,
но есть и такие ленты,которые вытягиваются боль-
ше чем в 2 раза. К костюмам из тяжёлых тканей
носят хлопчатобумажные тугие толстые подтяж-
ки шириной в 36 мм, к лёгким костюмам — шёл-
ковые тонкие шириной от 25 до 30 мм.
ПОДУШКА ДОРОЖНАЯ — четырёхугольный
резиновый мешок, в одном углу которого имеет-
ся вентиль. Через вентиль подушка наду-
вается воздухом. Она удобна в дороге, так как в
сложенном виде занимает мало места. Подушки
выпускаются 4 размеров (в см): 30x30, 35x35,
35x40 и 40x40. При пользовании подушкой на
неё надевается наволочка. Сильно надувать по-
душку не следует, так как она становится жёст-
кой. Чтобы резина не портилась, хранить подуш-
ку нужно в сухом месте и не допускать воздей-
ствия кислот, щелочей, бензина, керосина и дру-
гих разрушающих резину веществ.
ПОЖАР, его предупреждение и
тушение. Большинство пожаров происходит
от небрежности или халатности самих жителей
при пользовании бытовыми приборами, керосино-
выми лампами. Пожары возникают от неосторож-
ного обращения с огнём и по техническим при-
чинам: от неисправного состояния приборов отоп-
ления и дымоходов, при отсутствии нормальной
защиты и неудовлетворительном состоянии элек-
тропроводки в доме или квартире. В сельской
местности пожары иногда возникают от прямых
ударов молнии.
Если в кладке печей или дымоходов имеются
трещины, то из печи могут вылетать искры и
раскалённые газы и воспламенять находящиеся
вблизи сгораемые предметы и конструкции зда-
ния; иногда трещины бывают скрыты от на-
блюдения. Важно, чтобы печь и дымовые трубы
имели надёжную изоляцию от деревянных пе-
рекрытий и перегородок. Сильный перегрев пе-
чи тоже может вызвать пожар; это бывает от
чрезмерно длительной топки печи, от примене-
ния каменного угля в дровяных печах. Особое
внимание должно быть уделено печам, работаю-
щим на газовом топливе. Здесь может быть не
только пожар и взрыв, но и отравление при на-
рушении тяги от завалов дымоходов и труб са-
жей, мусором и обвалившимися кирпичами, а
также от снежных заносов и обледенения оголов-
ков дымовых труб. Если дымоход и дымовую
трубу долго не чистили, то скопившаяся в дымо-
ходе сажа может загореться во время топки печи
и вылететь из трубы в виде искр.
В процессе топки печей пожары возникают от
выпавших из топки горящих углей. Близко рас-
положенные предметы могут загореться от воздей-
ствия лучистой теплоты. Пожары возникают ак-
же от разжигания дров керосином или бензином
и от других причин. Отсутствие присмотра за
печами во время топки часто приводит к воз-
никновению пожара.
Наиболее опасными в пожарном отношении бы-
товыми приборами являются примусы, керосин-
ки и керогазы. При случайном опрокидывании
горящего прибора керосин вспыхивает, и огонь
охватывает сразу большое пространство. Нередко
пожар возникает оттого, что горящие приборы
устанавливаются очень близко от легковоспламе-
няющихся предметов. Перегрев керосиновых
приборов, особенно примусов, часто заканчивает-
ся взрывом и пожаром. Взрывы и пожары проис-
ходят и в момент заправки керосиновых прибо-
ров. Примеси к керосину других легковоспла-
меняющихся жидкостей (например, бензина)
делают керосин ещё более опасным в пожарном
отношении.
Возникают пожары и при неправильной экс-
плуатации бытовых электрических приборов
(чайников, утюгов, плиток электрических, см.),
при оставлении их невыключенными при уходе
из квартиры, от перегрузки электрической сети,
от короткого замыкания электропроводов.
Часто виновниками пожара бывают дети: в
своих играх, подражая взрослым, они включают
электроплитки, утюги, чайники, зажигают при-
мусы, лампы, свечи.
Пожары могут возникать от неправильного
пользования газовыми приборами. Немало пожа-
ров возникает от небрежного обращения с огнём
при работе с паяльными лампами, факелами, упо-
требляемыми иногда для отогревания замёрзших
труб водопровода, канализации и центрального
отопления. Причиной пожара часто бывает при-
менение свечей и легковоспламеняющихся укра-
шений (из ваты, бумаги и т. п.) на новогодних
ёлках.
При возникновении пожара нужно принять
максимально быстрые меры для тушения огня.
При первых признаках повара нужно немедлен-
но вызвать пожарную команду и в то же время
принять меры к ликвидации огня при помощи
первичных средств. Пожарную команду в горо-
дах обычно вызывают по телефону номер 01. Со-
временные телефоны-автоматы соединяют с пожар-
ной частью биз опускания монеты. Чтобы пожар-
ная команда быстрее отыскала место пожара, сле-
дует после вызова встретить её. В качестве первич-
ных мер ликвидации начинающегося пожара
— 477 —
наиболее эффективно, доступно и чаще всего при-
меняется тушение водой при помощи специаль-
ного пожарного рукава со стволом или обычных
вёдер и др. посуды. В многоэтажных домах по-
жарные рукава хранятся в шкафчиках на лест-
ничных клетках при пожарных кранах. Для поль-
зования ими нужно вынуть рукав со стволом из
шкафчика, соединить его с краном и открыть
вентиль, повернув маховик налево. В квартирах,
дачах и других строениях, не имеющих водопро-
водов, необходимо иметь бочки, наполненные во-
дой. Загорания в скрытых местах (внутри пусто-
телых обшивных перегородок, под полом) воз-
никают в большинстве случаев около печей, ды-
моходов. Их ликвидировать значительно труд-
нее. Но и в этих случаях после вызова пожарной
команды полезно вскрыть ломом, топором и т. п.
пол или обшивку перегородок, подшивку потол-
ка и залить водой горящие или тлеющие части
конструкций.
При горении разлившегося керосина тушение
нужно производить при помощи пенного огнету-
шителя (см.) или накрывать пламя кошмой, ас-
бестовым полотном, одеялом, зимним пальто
и т. д., забрасывать песком, землёй.
При воспламенении электрических проводов
необходимо отключить электрическую сеть, вы-
вернуть пробки или, в крайнем случае, перере-
зать провода, соблюдая меры предосторожности
(провода перерезать поодиночке); только после
этого можно приступить к тушению тлеющей изо-
ляции .
Если загорелась одежда на человеке, то необ-
ходимо её быстро сбросить или же потушить пла-
мя при помощи воды или набросить одеяло.
Умелым своевременным применением первич-
ных средств тушения часто удаётся ликвидиро-
вать начинающийся пожар или, по крайней мере,
задержать его развитие до прибытия пожарных.
Пожарные части в городах, крупных сёлах и
на крупных промышленных предприятиях имеют
в своём распоряжении специальные пожарные
машины (автоцистерны, автонасосы, ручные по-
жарные насосы, автомеханические лестницы и
т. д.) и штат личного состава, несущего службу
посменно, непрерывно. Пожарная часть выезжает
на пожар в составе одного или нескольких отде-
лений через 30—40 секунд после получения со-
общения о пожаре. В мелких населённых пунк-
тах, в колхозах, совхозах и на подавляющем
большинстве промышленных предприятий орга-
низуются добровольные пожарные дружины, име-
ющие только пожарные машины и пожарные де-
по (сараи). Личный состав комплектуется из ра-
бочих и служащих предприятий, жителей насе-
лённых пунктов. В отличие от профессиональ-
ных частей, в дружине дежурят 1—2 человека.
Другие члены дружины собираются^в депо только
для проведения учебных занятий и для выезда по
тревоге на пожар. Поэтому сбор и выезд дружи-
ны занимает значительно больше времени, чем в
профессиональной пожарной части.
Чтобы возникший пожар можно было потушить
быстро, с наименьшей порчей имущества и исклю-
чить возможную гибель или увечья людей, необ-
ходимо строго соблюдать предписания пожарной
инспекции. Все коридоры, лестничные клетки и
площадки как основные пути выхода людей и
выноса имущества (при возникновении пожара)
должны быть свободны от всяких предметов, дров
м т. п. Нельзя на лестничных площадках и под
лестницами устраивать чуланы, кладовые, ма-
стерские. В случае возникновения пожара в этих
помещениях (обычно захламлённых) дым и огонь
распространяются по лестничной клетке и отре-
зают путь для выхода людей. Жильцы должны
добиваться ликвидации таких помещений, и до-
моуправления обязаны выполнять эти требова-
ния. В коридорах квартир всегда должен быть
достаточно свободный (не заставленный вещами)
проход. Чердаки нельзя загромождать утварью,
досками и горючим материалом, а также устраи-
вать голубятни, крольчатники и т. п. Необходи-
мый запас керосина нужно хранить в закрытой
пробкой банке. Проезды во двор, к строениям
должны быть всегда свободны.
ПОЛ. В жилых комнатах наиболее распростра-
нены полы деревянные (дощатые и паркетные) и
полы из линолеума по деревянной основе. Эти
полы достаточно прочны и долговечны, не вызы-
вают резких шумов при ходьбе и ударах, не хо-
лодны для ног. В уборных, ванных комнатах по-
лы должны быть непроницаемы и влагостойки;
наиболее подходят для этих помещений полы из
керамических плиток, цементные, мозаичные
и т. п. Чтобы не охлаждались ноги, пол около
ванны рекомендуется покрывать резиновыми ков-
риками или клцсть деревянные решётки.
Утеплить холодный пол можно, тщательно за-
делав щели и стыки, а также покрыв его линолеу-
мом (см.) или ковром (см.). Ковры — хорошее
средство и для уменьшения шума в квартире.
Срок службы и внешний вид пола зависят в
большой степени от ухода за ним. Крашеные де-
ревянные (дощатые) полы не только долговечнее
и опрятнее некрашеных (белых) полов, но их и
легче убирать (мыть и подметать и т. п.). Красить
полы рекомендуется масляной краской в не-
сколько слоёв со шпаклёвкой и возобновлять
окраску по мере износа. Не рекомендуется кра-
шеные полы мыть содой и мылом, так как при
этом тускнеет краска. Можно в тёплую воду до-
бавить нашатырный спирт (1—2 ст. ложки на вед-
ро воды); он придаёт краске блеск. Паркетные и
линолеумные полы следует натирать мастикой
(см. Натирка полов). Дощатые полы тоже можно
натирать. Не рекомендуется часто мыть паркет-
ные полы, так как это снижает срок их службы.
Паркетные полы следует периодически (через
несколько лет) циклевать (скоблить) для вырав-
нивания и очистки поверхности. (О ремонте до-
щатых и паркетных полов см. Плотничные ра-
боты, Столярные работы).
ПОЛИОМИЕЛИТ (детский эпидеми-
ческий паралич) — острое общее инфек-
ционное заболевание с преимущественным пора-
жением нервной системы, которое проявляется
в параличах мышц конечностей и туловища. Вы-
зывается фильтрующимся вирусом, очень устой-
чивым к внешним воздействиям. Заболевают гл.
обр. дети до 7 лет, а во время эпидемий также
дети старших возрастов и взрослые, у которых
болезнь обычно протекает тяжелее. Источниками
болезни являются больные, а также здоровые ви-
русоносители, имевшие близкий контакт с боль-
ными. Заражение происходит через пищевари-
тельный тракт и воздушно-капельным путём.
Полиомиелит передаётся через пищевые продук-
ты, сырое молоко, воду, предметы обихода, бельё,
игрушки больного. В среднем от заражения до
— 478 —
начала заболевания (т. наз. инкубационный
период) проходит 5—14 дней, а в отдель-
ных случаях— от 2 до 35 дней. Болезнь начи-
нается внезапно с высокой температуры; харак-
терными признаками начального периода явля-
ются головная боль, потливость, вялость или бес-
покойство, слабость, отсутствие аппетита, рвота.
Начало заболевания обычно сопровождается на-
сморком, болью в горле, поносом или запором,
что иногда приводит к неправильному диагнозу
(грипп, ангина или кишечное расстройство). Поч-
ти во всех случаях появляются ломящие боли в
мышцах шеи, спины, рук и ног, в позвоночнике;
резко повышается общая чувствительность. Пара-
личи появляются на 4—7-й день болезни, пора-
жаются различные мышечные группы, но чаще
всего мышцы ног. Парализованные мышцы ху-
деют, уменьшаются в объёме. Через 1—2 недели
начинается период восстановления, который
длится от нескольких месяцев до 2—3 лет. В бла-
гоприятных случаях восстановление бывает пол-
ным, в тяжёлых случаях остаются необратимые
параличи. Некоторые формы полиомиелита про-
текают без параличей.
Главным в лечении полиомиелита является
правильный уход за больным. По назначению вра-
ча применяются болеутоляющие средства, глю-
коза с витаминами, сыворотка крови взрослых,
гаммаглобулин. В восстановительный период
больному необходимо обеспечить полноценное
питание, давать витамины, препараты кальция и
фосфора. Для борьбы с параличами проводится
массаж, лечебная физкультура, рекомендуется но-
шение ортопедической обуви. Через 4—6 месяцев
после начала заболевания по совету врача можно
проводить курортное лечение (Калуга— Бор,
Зеленогорск, Евпатория, Саки, Одесса).
Большое значение имеет профилактика болез-
ни. В последнее время успешно применяются спе-
циальные прививки (вакцинация) против полио-
миелита. Очень важно вовремя поместить боль-
ного в больницу (на срок не менее 40 дней). Здо-
ровые дети, имевшие контакт с больными, подвер-
гаются 20-дневному карантину. В квартире
больного следует провести тщательную дезин-
фекцию. Особенно важно соблюдать правила лич-
ной гигиены (мытьё рук, правильное хранение
продуктов, употребление кипячёной воды и т. п.).
ПОЛИРОВКА МЕБЕЛИ— см. Ремонт мебели.
ПОЛИТУРА — вид лака, представляющий со-
бой 7—12-процентные растворы смол в этиловом
спирте или другом растворителе. Применяется
для полирования мебели; наносится последова-
тельно в несколько слоёв. Для получения зер-
кального блеска поверхности политуру наносят
по лаковой плёнке с помощью тампона (несколь-
кими, очень тонкими слоями с промежуточной
сушкой и выдержкой). Высококачественной поли-
турой считается шеллачная (из природной смолы),
выпускаемая под номерами: 13—мутная, 14 —
светлая, 15— красная, 16—чёрная.
Применяют также политуры из синтетических
смол — идитольные и нитроцеллюлозные. Не все
породы дерева полируются одинаково: мебель из
бука, ореха, карельской берёзы, клёна, ольхи
полируется легче, чем из дуба, ели и сосны.
См. Ремонт мебели.
ПОЛОСКАНИЕ рта и глотки произво-
дится с гигиенической (после чистки зубов утром
и вечером, а также после каждой еды) и лечеб-
ной целями (при заболеваниях полости рта и
глотки, например при ангине). При полоскании
голову нужно запрокинуть назад, язык прижать
ко дну рта и производить выдыхание. Полоска-
ние, в зависимости от цели, применяется от 5 до
10 раз в день (температура жидкости должна быть
от+200до-|-400). Приострозаразных заболеваниях,
например при дифтерии, жидкость после полоска-
ния следует выплёвывать в отдельную посуду и
стараться не разбрызгивать её. Для гигиени-
ческого полоскания применяют воду,
лучше подсоленную. Д^я полосканий с лечебной
целью обычно применяют различные обеззара-
живающие средства: раствор перекиси водорода
(1—2 ст. ложки на стакан воды), раствор марган-
цовокислого калия (тёмно-розового цвета), ри-
ванол (1 таблетку на стакан воды) и др. При
воспалительных процессах в полости рта (напри-
мер, флюсе) применяют настои шалфея и ромаш-
ки (1—2 чайные ложки на стакан кипятка),
2-процентный грамицидин— одна 2-граммовая
ампула на стакан кипячёной воды. При хрони-
ческих катарах глотки применяют минераль-
ные воды, особенно углекислые, а также мор-
скую воду.
ПОЛОТЁР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ бытовой
(эл ектрополотёр) — прибор для натирания
паркетных полов, а также для полировки дере-
вянных крашеных полов; может быть исполь-
зован для полировки мебели, кузовов автомоби-
лей и др. По форме щёток различают полотёр с
дисковыми щётками и с цилиндрическими щёт-
ками-валиками. Быстроходный электродвигатель
полотёра рассчитан на включение в сеть с напря-
жением 127 или 220 в, потребляемая мощность от
200 до 350 вт. Он оборудован фильтром для подав-
ления вызываемых им помех приёму радио- и те-
левизионных передач.
Производительность полотёра при натирке пар-
кетного пола 40—50 м2 в час. Перед присоеди-
нением электрополотёра к электрической сети сле-
дует поставить выключатель на его рукоятке
в положение «выключено». При натирке пола по-
лотёр медленно, прямолинейно перемещают по
полу, не задерживаясь на одном месте. Нет нуж-
ды нажимать на рукоятку, так как вес полотёра
обеспечивает необходимое для работы давле-
ние щётки на пол. Для придания полу блеска
(после натирки) его следует отполировать; для
этого поверх волосяной подвижной щётки уста-
навливают полировочную шайбу.
Электродвигатель полотёра при
длительной работе перегревается
и может сгореть, поэтому реко-
мендуется через каждые 45 ми-
нут беспрерывной работы отклю-
чать полотёр от сети на 15—20
минут. После работы полотёр
нужно тщательно вытереть. Элек-
трические угольные щётки по-
лотёра постепенно стираются; ког-
да длина щётки станет менее
6—7 мм, её следует заменить
но-
Справа — двухщёточный элек-
трический полотёр с дисковы-
ми щётками; слева — двухщёточ-
ный электрический полотёр с
цилиндрическими щётками-ва-
ликами.
— 479 —
вой. Изнашиваются и волосяные щётки, кото-
рые также нужно своевременно заменять но-
выми. Один — два раза в год волосяные щётки
следует промывать тёплой водой с содой, так как
щетина загрязняется воском и пылью.
ПОЛОТНО — ткань, выработанная из близких
по толщине (номеру) нитей в основе и утке. Вы-
рабатывается из льняной пряжи (льняное полот-
но), из хлопчатобумажной пряжи в основе и льня-
ной пряжи в утке (полульняное полотно), из
хлопчатобумажной пряжи в основе и утке (хлоп-
чатобумажное полотно), из натурального или
искусственного шёлка или шёлковой пряжи
(шёлковое полотно), из штапельной вискозной
пряжи (штапельное полотно).
Льняное полотно подразделяется на суро-
вое, полубелое, белое и цветное; по назначению—
на простынное, для пододеяльников, столовое,
террасное, чехольное, палаточное. Суровое тон-
кое полотно (светло-серого цвета) используется
для тех же целей, что и белое. Ширина сурового
полотна 80 см. Полубелое (с желтоватым
оттенком) полотно применяется для летних муж-
ских и детских костюмов; ширина от 80 до
250 см. Белое полотно вырабатывается из пряжи
различной толщины; ширина 80 см', приме-
няется гл. обр. для летних женских и детских
платьев и верхних мужских рубашек, украшае-
мых вышивкой. Цветное полотно (окрашенное в
светлые цвета) по строению и назначению анало-
гично белому. Простынное — белое полотно, име-
ет ширину от 133 до 220 см. Для пододеяльни-
ков выпускается белое полотно шириной от 173
до 200 см. Террасное полотно вырабатывается
с продольными цветными полосами, ширина
102 см. Применяется для защиты от солнца на
открытых дачных террасах. Чехольное полотно
имеет продольные узкие полосы из белых и суро-
вых нитей, ширина 71 см. Применяется для
защиты обивки мягкой мебели от света и загряз-
нения. Палаточное, или лагерное, полотно при-
меняется для изготовления палаток и выпускает-
ся с водоупорной и комбинированной пропит-
кой; ширина от 67 до 140 см.
Все виды льняного полотна отличаются боль-
шой прочностью. Полотно из тонкой пряжи вы-
сокого качества имеет гладкую поверхность,
приятный шелковистый блеск, мало загрязняется
и легко отстирывается, длительное время сохра-
няет первоначальный внешний вид. Полотно
из пряжи пониженного качества, неровной по
толщине, менее красиво, слишком жёстко, плохо
драпируется и легко мнётся.
Полульняное полотно, вырабатываемое
и используемое как льняное, значительно усту-
пает ему по прочности и по внешнему виду.
Хлопчатобумажное полотно выпу-
скается отбелённым, цветным (гладкокрашеным)
и пестротканым. Белое полотно вырабатывается
из пряжи средней толщины и среднего качества
и выпускается под названиями: «советское»,
«кавказское», «колхозное», «союзное», «простын-
ное». Ширина хлопчатобумажного полотна (кро-
ме простынного) от 62 до 81 см, ширина простын-
ного полотна 124—149 см. Используется гл.
обр. для нательного и постельного белья.
Шёлковое полотно вырабатывается из
тонкой шёлковой пряжи высокого качества, ре-
же — из нитей натурального или искусственного
шёлка. Выпускается белым, гладкокрашеным,
набивным и пестротканым (мелкими цветными
продольными полосками). Ширина 82—100 см.
Шёлковое полотно имеет красивый внешний вид
и приятно на ощупь; широко применяется для
женских платьев и верхних мужских сорочек.
Штапельное полотно выпускается набив-
ным и пестротканым; ширина 61—84 см. Оно
имеет гладкую поверхность с приятным шелкови-
стым блеском; прочность ткани значительно сни-
жается при намокании. Применяется для жен-
ских и детских платьев (набивное) и верхних
мужских рубашек (пестротканое).
Полотно стирается различными способами, в за-
висимости от рода ткани (хлопчатобумажная, льня-
ная, шёлковая — из натурального и искусствен-
ного шёлка), а также от окраски (см. Стирка).
ПОЛУФАБРИКАТЫ КУЛИНАРНЫЕ — мяс-
ные, рыбные, молочные, овощные, крупяные и
комбинированные пищевые продукты, поступа-
ющие в продажу подготовленными для кулинар-
ной обработки. Ассортимент полуфабрикатов
разнообразен; их готовят и подают пак же, как
указано в рецептуре одноимённых блюд. Приме-
нение полуфабрикатов облегчает труд домашней
хозяйки, освобождая её от трудоёмкой работы по
первичной обработке сырых пищевых продуктов.
Полуфабрикаты мясные натуральные (непаниро-
ванные) продаются в виде удобных для обжарива-
ния однотипных по форме и размерам кусков за-
чищенного (т. е. без плёнок и сухожилий) нежно-
го мяса, завёрнутых в целлофан по 125 г на пор-
цию. К таким полуфабрикатам относятся биф-
штексы, антрекоты, лангеты (см.) — из говяди-
ны, котлеты, эскалопы и шницели (см.) свиные и
бараньи. В панированном виде продают ром-
штекс (см.), бифштекс с насечкой, котлеты сви-
ные отбивные, шницель свиной и мозги (см.).
Порция панированных мясных полуфабрикатов
содержит мяса НО г и панировки — 15 г.
Мясные полуфабрикаты в виде набора кусоч-
ков сырого мяса, предназначенного для приго-
товления азу, бефстроганова, гуляша (см.), про-
даются завёрнутыми в целлофан порциями в
125 г, а рагу (см.) — порциями в 200 г. Полуфаб-
рикат шашлыка (см.) поступает в продажу в виде
нанизанных на палочку кусочков говядины, ба-
ранины или свинины (115 г) с прокладкой кру-
жочками репчатого лука (Юг). Полуфабрикаты для
азу и бефстроганова готовятся из говядины, от-
личаются один от другого только размерами: для
азу кусочки вдвое крупнее, чем для бефстрогано-
ва. Для рагу нарезают мякоть и мясо с костями.
Полуфабрикаты мясные рубленые продаются в
виде сырого фарша или уже оформленных и под-
готовленных для жарения котлет: москов-
ские (из говядины, весом 50 г), л ю б и т е л ь-
с к и е (из говядины, весом 75 г), киевские
(из свинины, весом 50 г).
Поступают в продажу также полуфабрикаты
котлет из мяса домашней птицы (кур, гусей и ин-
деек), котлеты и биточки из телятины.
Шницели рубленые говяжьи и свиные отлича-
ются от котлет формой (в виде круглой лепёш-
ки), весом (100 г), а также тем, что в них, как и в
рубленые бифштексы, не кладут хлеба. Бифштекс
рубленый готовится из говяжьего мяса с добавле-
нием свиного шпига или внутреннего (говяжьего
или свиного) сала, продаётся без панировки (при
обжаривании его также не следует панировать).
Из комбинированных рубленых полуфабрикатов в
— 480 —
продаже бывают зразы (мясные) с начинкой из
рубленых крутых яиц, смешанных с поджарен-
ным луком.
В расфасованном виде и на вес выпускаются
в продажу также полуфабрикаты из субпродук-
тов (почки, печёнка, мозги, ножки свиные и те-
лячьи и др.).
Кроме того, продаются очень удобные для
домашнего использования пельмени (см.), выра-
батываемые на машинах-автоматах.Пельмени про-
даются обязательно в замороженном виде в ко-
робках по 350 г или 500 г; лучшие из них —
«сибирские» и «экстра». Если нет холодильника,
а до подачи к столу осталось несколько часов,
пельмени следует выложить в 1 ряд на посыпан-
ное мукой блюдо или дощечку; в коробке пель-
мени при оттаивании слипаются в массу и их
трудно разделить поштучно. Но лучше отвари-
вать пельмени за несколько минут до подачи к
столу (без оттаивания). В качестве кулинарных
полуфабрикатов для приготовления вторых блюд
используются многие виды колбасных изделий —
варёные колбасы, сосиски, сардельки, грузин-
ские купаты (род сырых колбасок), чешские шпи-
качки (напоминают сардельки, но со шпигом и
приправленные чесноком). Многие виды мясных
и мясо-растительных консервов могут служить по-
луфабрикатами для приготовления первых и вто-
рых блюд (мясо тушёное, мясо жареное, печён-
ка в томатном соусе, гуляш, бобы со свининой и
мн. др.).
Рыбные кулинарные полуфабрикаты имеют ме-
нее разнообразный ассортимент. Рыба — про-
дукт скоропортящийся; выпускается заморо-
женной, в виде консервов или в обширном
ассортименте готовых кулинарных изделий (см.).
Самым распространённым видом кулинарных
полуфабрикатов из рыбы является мороженое
филе рыбное (см.); оно выпускается крупными
брикетами, продаваемыми на вес, или в расфа-
совке плитками в х/2 кг, упакованными в перга-
мент и коробки из парафинированного картона.
Рыбное филе вырабатывается из трески и пикши
(с кожей и без кожи), из морского окуня, палту-
са, судака, сазана, сома, щуки, леща и других
рыб; рыбное филе рекомендуется варить или жа-
рить без предварительного оттаивания, так как
в процессе оттаивания из мышц вытекает часть
сока, что снижает вкус рыбы. Замороженными
выпускаются также рыбные пельмени в короб-
ках. В охлаждённом виде продаются порции
панированной рыбы (трески, леща, щуки, са-
зана, судака, жереха). Каждая порция (200 г или
500 г) очищенной, присоленной и запанированной
рыбы завёрнута в целлофан или пергамент; по-
верхность среза должна быть ровной, рёберные
кости не оголены; панировка из сухарной крош-
ки или смеси муки с сухарной крошкой должна
равномерно покрывать поверхность рыбы. Этот
полуфабрикат предназначен только для жарения.
Полуфабрикат для приготовления рыбного
шашлыка готовится только из осетровых рыб;
порции весом в 100 г, завёрнутые в целлофан, со-
стоят из нанизанных на деревянную палочку ку-
сочков зачищенной рыбы с кружочками репчато-
го лука. Рыба (для вкуса) предварительно посо-
лена и выдержана в маринаде. Полуфабрикат
предназначен для жарения на вертеле, над горя-
щими древесными углями.
Широкое распространение имеют рыбные на-
туральные консервы (см.), которые можно исполь-
• 31 Э. Д. X. т. 2.
зовать в качестве полуфабрикатов для приго-
товления салатов, первых и вторых блюд.
Полуфабрикаты из овощей выпускаются све-
жими, морожеными, сушёными, а также в виде
натуральных консервов. В продажу поступает
сырой очищенный картофель. После очистки от
кожуры картофель в целом (неразрезанном) виде
может ограниченное время (до 6 часов) хранить-
ся погружёшйям в воду без ухудшения пище-
вкусовых свойств. Приобретённый в магазине
очищенный картофель следует немедленно исполь-
зовать или кратковременно сохранять в воде.
Продаются также овощные, главным образом ка-
пустные, морковные, картофельные котлеты, под-
готовленные для жарения, овощные полуфабрика-
ты, консервированные методом быстрого замора-
живания: зелёный горошек, фасоль (в стручках),
кукуруза (в початках), реже— томаты, морковь,
перец сладкий и др. (см. Овощи, плоды и ягоды
свежезамороженные).
Выпускаются овощные смеси для первых и
вторых блюд; овощи в смесях очищены, при
надобности бланшированы, упакованы и заморо-
жены (суп овощной, борщ, суп грибной, рагу из
овощей и др.). В значительно большем количест-
ве выпускаются полуфабрикаты в виде т. наз.
обеденных консервов (см.). Имеются также полу-
фабрикаты в виде таких овощных консервов, как
зелёный горошек, щавель-пюре, шпинат-пюре,
морковь и свёкла, герметически укупоренные в
стеклянные банки и стерилизованные. Сушёные
овощи выпускаются часто в продажу также в
виде смесей для изготовления первых блюд (су-
пы картофельные и др., щи, борщи и т. д.). В про-
даже имеются сушёные картофель, морковь,
лук репчатый, лук-порей, помидоры (нарезанные
кусочками или в виде порошка) и др. Сушёные
овощные полуфабрикаты перед употреблением
замачивают в холодной воде.
Вырабатывают и полуфабрикаты манных, пшён-
ных, рисовых котлет, а также полуфабрикаты из
творога — сырники, ленивые вареники и др.
ПОМИДОРЫ — см. Томаты,
ПОНОС — расстройство функции кишечника,
выражающееся в жидких и обычно учащённых
испражнениях при усиленной перистальтике ки-
шок. Обычно понос возникает при воспалении
кишечника и вызывается кишечными инфекциями
(например, дизентерией), недоброкачественными
продуктами, различными ядами (см. Отравле-
ния). При воспалении кишечника жидкий стул
может быть и от уменьшения всасывания жидко-
го содержимого и от выделения из стенки кишеч-
ника воспалительной жидкости в просвет кишок.
При резком воспалительном поражении кишеч-
ника в кале может появиться слизь, кровь,
гной. Понос может быть и у здорового чело-
века от сильного волнения, страха, от обильной
растительной пищи (овощей, фруктов), от ле-
карственных средств (слабительных).
При поносе следует лежать, на живот класть
грелку. Не следует употреблять молока; пища
должна быть жидкой и полужидкой: бульон, про-
тёртые крупяные супы, рисовый отвар, кисели
(лучше всего из черники), хорошо проваренные
на воде каши — манная, рисовая; белые сухари.
При поносах, вызванных грубой, недоброкачест-
венной пищей и различными ядами, следует при-
нять слабительное (горькую соль и др.). При часто
— 481 —
повторяющихся поносах, а также при сильном
непрекращающемся поносе следует обратиться
к врачу. Поносы, вызванные инфекцией, а также
при хронических катарах кишок требуют врачеб-
ного вмешательства.
Для предупреждения поноса большое значе-
ние имеет соблюдение правил пищевой гигиены,
своевременное лечение заболеваний желудка,
печени, укрепление нервной системы.
ПОПЛИН — плотная хлопчатобумажная или
полушёлковая ткань с мелкими поперечными руб-
чиками. Хлопчатобумажный поплин вырабаты-
вается из хлопчатобумажной пряжи; ширина
79 см. Полушёлковый — из натурального или
вискозного шёлка в основе и хлопчатобумажной
пряжи в утке. Более красивым и прочным яв-
ляется полушёлковый поплин с основой из нату-
рального шёлка. Ширина полушёлкового попли-
на 91—96 см. Из поплина шьют летние платья,
женские костюмы, мужские рубашки. Разновид-
ностью полушёлкового поплина является фасон-
ный поплин — узорчатая ткань, применяемая
для подкладки к женским пальто. Ширина
97 см. Стирают поплин различными способами, в
зависимости от рода ткани (хлопчатобумажная,
из натурального или искусственного шёлка),
а также окраски (см. Стирка).
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И
МОЛНИЕЙ. Для оказания помощи при пора-
жении электрическим током прежде всего необ-
ходимо прекратить действие тока, так как постра-
давший может быть в бессознательном состоянии
или не имеет силы оторваться от провода высоко-
го напряжения. Для этого надо выключить ру-
бильник или вывернуть предохранительные проб-
ки на щитке, или, если это невозможно сделать,
сухой деревянной палкой оттянуть провод, или
оттащить самого пострадавшего сухой верёв-
кой. Спасающий должен предварительно обес-
печить собственную безопасность (обернуть руки
сухой тканью, встать на сухую доску, надеть га-
лоши, резиновые или сухие шерстяные перчатки
и пр.).
Если пострадавший находится в бессознатель-
ном состоянии, не дышит и у него нельзя про-
щупать пульс, это не значит, что он умер (это мо-
жет быть мнимая смерть). Немедленно надо при-
ступить к искусственному дыханию и массажу
сердца. Стесняющую одежду надо предваритель-
но разрезать. Искусственное дыхание (см.) про-
должать до появления признаков жизни (иногда
несколько часов) или до появления действитель-
ных признаков смерти (окоченения). Смерть дол-
жен констатировать врач. На рану в месте
вхождения тока надо наложить сухую стериль-
ную повязку, на ожоги — стрептоцидовую или
пенициллиновую мазь и стерильную повязку.
Ожоги можно смазать также крепким (тёмно-
красным) раствором марганца и лечить как обыч-
ные термические ожоги (см.). Ни в коем случае
нельзя закапывать пострадавшего в землю. Это
не принесёт никакой пользы и опасно вслед-
ствие возможности** заражения ран (столбняком
И пр.).
Если пострадавший находится в сознании, его
надо уложить в постель, напоить сладким креп-
ким горячим чаем или кофе и обеспечить покой.
Любое поражение электричеством, каким бы
оно ни казалось на первый взгляд незначитель-
ным, может быть опасным, так как действие тока
на внутренние органы (сердце, нервную систе-
му) может проявиться не тотчас же, а несколько
позже. Поэтому во всех случаях поражения элек-
трическим током или молнией, после оказания
первой помощи, пострадавшего нужно (в лежа-
чем положении, по возможности не травмируя)
как можно скорее доставить в лечебное учрежде-
ние. В городе — немедленно вызвать скорую
помощь.
Чтобы избежать случаев бытовой электротрав-
мы, надо содержать все электроприборы и про-
водку в исправности; ни в коем случае нельзя до-
пускать к ним детей, так как они особенно чув-
ствительны к току даже слабого напряжения.
См. статьи Короткое замыкание и Проводка элек-
трическая.
ПОРТЬЕРЫ (драпировки) — плотные,
непрозрачные занавеси (см.) для окон и дверей.
ПОСЕДЕНИЕ ВОЛОС связано с исчезнове-
нием красящего вещества (пигмента) в воло-
сах. Большей частью волосы седеют постепенно.
Иногда, под влиянием нервных потрясений, на-
ступает быстрое поседение. При преждевремен-
ном поседении должно быть обращено внимание
на укрепление всего организма, особенно нерв-
ной системы. При постепенном поседении для
маскировки седых волос можно прибегать к
окраске волос (см.).
ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД начинается вслед
за рождением ребёнка и выходом детского мес-
та с оболочками (последа); длится 6—8 недель.
В это время в организме женщины совершаются
процессы восстановления: постепенно сглажива-
ются те изменения, которые произошли во время
беременности. В течение первых 8—9 суток пос-
ле родов родильница и новорождённый находят-
ся в родильном доме под наблюдением врачей-спе-
циалистов (акушёра и педиатра) и среднего меди-
цинского персонала.
По возвращении домой после родов первые 2—3
дня надо больше лежать. Особенно тщательно
следить за чистотой тела: ежедневно мыться до
пояса водой (комнатной температуры или чуть
потеплее) с мылом, обмывая при этом и молоч-
ные железы. Один раз в неделю надо мыть под
душем или над корытом всё тело мочалкой тёп-
лой водой с мылом. В бане разрешается мыться
не ранее чем через 6—8 недель после родов.
Необходимо тщательно мыть руки перед каждым
кормлением ребёнка и перед едой, после убор-
ки помещения, после пользования уборной,
стричь коротко ногти и не красить их. Два раза
в день, утром и вечером, чисто вымытыми рука-
ми надо подмывать наружные половые органы
чуть тёплой водой (из чайника или кружки)
с туалетным мылом и затем вытирать их спе-
циально для этого выделенным чистым (лучше
полотняным) полотенцем.
Через 7—10 дней после выписки из родильного
дома следует посетить женскую консультацию или
фельдшерско-акушерский пункт (см. Консуль-
тации женские и детские). В случае каких-либо
осложнений (повышения температуры, кровотече-
ния, загрубения молочных желёз, появления бо-
лей, трещин сосков и др.) надо немедленно обра-
титься в женскую консультацию либо вызвать
врача или акушерку на дом.
— 482 —
Пока имеются выделения из влагалища, т. наз.
лохии, женщине надо носить гигиенические по-
вязки, сделанные из нескольких слоёв чистой про-
глаженной белой ткани или из ваты, обёрнутой
в чистую марлю. Повязки привязываются к поя-
су или бандажу (спереди и сзади); их следует ме-
нять по мере загрязнения.
Платье следует носить из легко моющейся тка-
ни и чаще стирать его; нательное бельё менять
каждые 3—4 дня, а постельное не реже раза в не-
делю. На ночь следует надевать ночную сорочку.
Лифчик чистый из легко моющейся ткани дол-
жен хорошо поддерживать грудь, но не сдав-
ливать молочные железы. В течение 3 месяцев
после родов надо носить хорошо подобранный
бандаж, так как это помогает сохранить эластич-
ность брюшной стенки и предупреждает её от-
висание.
Необходимо чаще и больше бывать па свежем
воздухе, тщательно проветривать помещение и
постельные принадлежности. Уборку помещения
необходимо производить влажным способом (см.
Уборка квартиры). В комнате, где находится ре-
бёнок, нельзя курить, держать собаку или кошку
во избежание заражения различными болезня-
ми (глистами и др.).
Питание женщины, кормящей грудью, должно
состоять из простой свежей и разнообразной
пищи (блюда из мясных, рыбных, молочных
продуктов и овощей); полезны гречневая и овся-
ная каши с молоком, тыква, кефир, просто-
кваша, творог, мёд, чай с молоком, фруктовые и
овощные соки, ягоды, овощи и фрукты (их необ-
ходимо обмывать кипячёной водой). Нельзя упо-
треблять спиртных напитков (вина, водки, пива).
Надо следить за ежедневным опорожнением ки-
шечника; при запорах следует обратиться в жен-
скую консультацию.
Кормить грудью ребёнка следует сидя на сту-
ле, опираясь одной ногой на скамейку. Частота
кормлений устанавливается врачом или акушер-
кой женской или детской консультации; обяза-
тельно соблюдать ночной перерыв в кормлении
в течение 6 часов.
Работа женщины в этот период должна быть
лёгкой; надо стараться избегать поднятия тяже-
стей и работы, связанной с большой физической
нагрузкой. Сон должен продолжаться не менее
8 часов; надо вовремя ложиться спать, обязатель-
но отдыхать днём. Очень хорошо в послеродовой
период заниматься гимнастикой: сначала проделы-
вать упражнения, которые были указаны в ро-
дильном доме, а затем — по указанию врача жен-
ской консультации.
Половую жизнь разрешается начинать через
8 недель после родов, ранее этого срока половая
жизнь может способствовать появлению маточ-
ных кровотечений и заболеваний женских поло-
вых органов.
После нормальных родов предоставляется ос-
вобождение от работы в течение 56 дней со дня
родов; после осложнённых, преждевременных
родов, родов двойней послеродовой отпуск уд-
линяется до 70 дней.
ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ — одна из форм материального обес-
печения рабочих и служащих в случае их болез-
ни; осуществляется Советским государством
из средств государственного социального страхо-
вания. Пособие выдаётся независимо от продол-
31*
жительности работы до наступления нетрудоспо-
собности. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти, кроме случаев трудового увечья или профес-
сионального заболевания, рабочим и служащим,
состоящим членами профсоюза, выдаётся в сле-
дующих размерах:
а) При непрерывном стаже работы на одном и
том же предприятии или в учреждении до 3 лет—
50% , от 3 до 5 лет — 60%, от 5 до 8 лет — 70% , от
8 до 12 лет—80%, свыше 12 лет—90% заработка.
Рабочим и служащим, не состоящим членами
профсоюза, пособие выдаётся в половинном раз-
мере против норм, указанных выше.
б) Рабочим и служащим, не достигшим 19 лет,—
60% заработка.
в) Работающим инвалидам Отечественной вой-
ны — 90% заработка независимо от непрерывно-
го стажа работы.
Пособие по временной нетрудоспособности, вы-
даваемое рабочим и служащим, во всех случаях
не может быть менее 300 руб. в месяц в городах
и рабочих посёлках и не менее 270 руб. в месяц
в сельских местностях. Вместе с тем пособие не
может превышать 100 руб. в день, независимо от
его размера в процентах по заработку.
Рабочие и служащие, уволенные за нарушение
трудовой дисциплины или в связи с совершённым
преступлением, а также ушедшие по собственному
желанию, имеют право на обеспечение пособия-
ми по временной нетрудоспособности, кроме
трудового увечья или профессионального заболе-
вания, после того как они проработают не менее
6 месяцев на новом месте работы. Пособия по вре-
менной нетрудоспособности, наступившей вслед-
ствие трудового увечья или профессионального
заболевания, рабочие и служащие получают не-
зависимо от продолжительности работы на новом
месте.
Шестимесячный стаж не требуется для рабо-
чих и служащих, уволенных по их заявлениям в
случае болезни, в связи с инвалидностью, пере-
ходом на пенсию по старости, зачислением в выс-
шее или среднее специальное учебное заведение
или в аспирантуру. Шестимесячный стаж не тре-
буется также для уволившихся в связи с пере-
водом мужа (жены) на работу в другую мест-
ность, переходом на другую работу по месту
жительства, для беременных женщин и матерей,
имеющих детей в возрасте до одного года, в связи с
рождением у женщин—работниц и служащих —
ребёнка и по некоторым другим уважительным
причинам.
Рабочим и служащим, заболевшим во время от-
пуска, пособие выдаётся за все дни болезни во
время отпуска. Пособие исчисляется из фактиче-
ского заработка. Однако для исчисления пособия
во всех случаях, кроме трудового увечья или
профессионального заболевания, фактический за-
работок учитывается в сумме не выше двойного
должностного оклада или не свыше двойной та-
рифной ставки (повременной — для получаю-
щих повременную оплату, и сдельной — для по-
лучающих сдельную оплату).
Пособие по временной нетрудоспособности вы-
плачивается только по больничным листкам («ли-
сткам нетрудоспособности») и в сроки, уста-
новленные для выплаты заработной платы.
Рабочие и служащие, умышленно причиняющие
вред своему здоровью с целью уклонения от ра-
боты и других обязанностей или притворяющие-
ся больными (симулянты), лишаются пособия.
При заболевании вследствие опьянения или дей-
ствий, связанных с опьянением (драки, ранения
и пр.), одинокие рабочие и служащие лишают-
ся пособия на весь период нетрудоспособности.
Семейные рабочие и служащие в указанном слу-
чае лишаются пособия в течение первых 10 ка-
лендарных дней нетрудоспособности, а начиная с
11-го дня нетрудоспособности пособие им выдаёт-
ся в половинном размере.
ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ и одиноким
МАТЕРЯМ — см. Права матери и ребёнка.
ПОСУДА — предметы домашнего обихода,
предназначенные для приготовления, подачи и
хранения пищи и для других хозяйственных
нужд. Различают посуду металлическую, кера-
мическую, стеклянную, пластмассовую.
Металлическая посуда делится на алюминие-
вую, стальную (иногда её неправильно называют
железной), латунную, чугунную.
Алюминиевая посуда изготовляется
штампованной и литой. По назначению алюминие-
вая посуда делится на кухонную, столовую, чай-
ную, кофейную и посуду для прочих нужд. К ку-
хонной посуде относятся: кастрюли различной фор-
мы, судки, кашеварки, кастрюли скороварки (см.),
кастрюли для варки овощей на пару, комбини-
рованные кастрюли пятипредметные (коническая
кастрюля, сотейник, дуршлаг, крышка низкая и
крышка-сковорода), духовки «экономки», молоко-
еары (см.), бидоны, печи «чудо», сита для проце-
живания бульона и др.
Столовая посуда включает миски, тарелки, вазы
для фруктов, сухарницы, блюда и др. Чайная и
кофейная посуда — чайники, кофейники, сахар-
ницы, чайники для заварки чая, подносы и т. п.
Посуда для прочих хозяйственных нужд — та-
зы, баки для воды, банки для хранения продук-
тов, мыльницы, фляги и др.
В зависимости от назначения штампованная
алюминиевая посуда выпускается различного
веса: лёгкая — с толщиной дна 1,5 мм, средняя —
толщина дна 2 мм и тяжёлая — толщина дна
2,5 мм. Литая толстостенная посуда предназна-
чена в основном для жарения, тушения и варки
вторых блюд: гусятницы, утятницы, сковороды,
кастрюли и казаны (котлы).
Алюминиевая посуда делается серебристо-мато-
вой, шлифованной, полированной и хромирован-
ной блестящей. Выпускаются также банки для
сыпучих продуктов, подносы, сухарницы, компот-
ницы, крышки к кастрюлям и др. из анодирован-
ного алюминия (химический способ обработки
алюминия, придающий поверхности твёрдость
и незаметную на глаз пористость), окрашенные
под золото и в другие цвета. Эта окраска доста-
точно прочна и красива.
Алюминиевая посуда примерно в 3 раза легче
стальной эмалированной. Она отличается проч-
ностью и устойчивостью к ударам, давлению,
изгибу. Посуда из алюминия термически стой-
кая (температура плавления алюминия +658°),
не боится резких температурных колебаний. При
готовке в алюминиевой посуде не портится
цвет, запах и вкус пищи, не разрушаются
витамины. В алюминиевой посуде можно гото-
вить любую пищу, в том числе сильно солёную и
содержащую значительное количество органиче-
ских кислот. Пищу не рекомендуется хранить
в алюминиевой посуде более 2 суток. В алюминие-
вой посуде нельзя держать кислую капусту, огур-
цы с рассолом, так как от действия щелочей и
кислот она разрушается. Недостатком алюмини-
евой посуды, ускоряющим её износ, является
появление коррозии в результате запоздалой или
недостаточно тщательной очистки посуды от
пригара и загрязнения пищей, а также долгого
хранения в ней пищи. Алюминиевая посуда по-
ступает в продажу обезжиренной и продезинфи-
цированной, перед употреблением её достаточно
только промыть. Стенки новой посуды рекомен-
дуется смазать каким-нибудь животным жиром
или растительным маслом и вскипятить в ней
воду или молоко. Если посуда сильно загрязне-
на, в воду для мытья добавляют немного наша-
тырного спирта, буры (30 г на 1 л воды) или пить-
евой соды (чайную ложку на 1 л воды). Можно
чистить также смесью мыла и пемзы, протирать
куском кожи или суконкой, смоченной в смеси
вазелина и церезина, зубным порошком, золой
(просеянной, без твёрдых включений), жидкостью
«Металлин». После чистки посуду надо промыть
горячей водой. Для чистки шлифованной и мато-
вой алюминиевой посуды можно употреблять по-
рошок «Чистоль» и пасту «НЭД-7».
Алюминиевую посуду не рекомендуется чистить
твёрдыми порошками и металлическими щётка-
ми, не следует применять для её чистки щёлочи
и кислоты, так как от них посуда портится. Для
удаления черноты, образовавшейся от действия
щелочей и кислот, посуду следует тщательно про-
тереть куском ваты, смоченной уксусом, после
чего промыть её горячей водой и просушить.
Уксус можно заменить щавелевой кислотой. При
этом посуду с раствором (1 чайная ложка щаве-
левой кислоты на 5 л воды) надо оставить на ночь
или вскипятить. Черноту можно удалить смесью
мела и жжёной магнезии (в равных количествах).
Не следует оставлять алюминиевую посуду не-
протёртой или непросушенной.
Стальная посуда выпускается эмалиро-
ванной, оцинкованной, лужёной, нержавеющей.
Эмалированная посуда имеет примерно то же на-
значение, те же формы и размеры, что и алюми-
ниевая тонкостенная посуда. Изготовляется из
тонкой листовой стали, которую затем покрывают
стеклоэмалью. Основные виды этой посуды:
кастрюли, чайники, бидоны, вёдра, тазы, миски,
судки, детские ванночки и др.
Эмалированная стальная по-
суда обладает химической устойчивостью про-
тив органических кислот, солей, мыла и щелочей (в
концентрациях, применяемых в бытовых услови-
ях). Она гигиенична, легко отмывается, пригодна
для приготовления и длительного хранения пищи,
имеет красивый внешний вид, разнообразные
расцветки. Эмалированная посуда внутри обычно
белая или светлоокрашенная, а снаружи —
белая, цветная или с декоративной отделкой.
Однако со стальной эмалированной посудой нуж-
но осторожно обращаться. Необходимо тщатель-
но следить за тем, чтобы внутри была цела эмаль.
Не следует готовить в стальной эмалированной
посуде вторые блюда, особенно каши, так как они
часто подгорают и могут испортить эмаль. Эмали-
рованная посуда хорошо моется. Для мытья можно
использовать пасту «НЭД-7», раствор соды в
горячей воде (25 г на 1 л), мыльно-содовый рас-
твор, а для дезинфекции—горчичный раствор.
Эмалированную посуду хорошо чистить питье-
вой содой; нельзя применять наждачную бумагу.
— 484 —
Оцинкованная стальная посу-
да — вёдра и ваки для воды, баки для стирки
белья (см. Бак бельевой), корыта, тазы, детские
ванны, садовые лейки, бидоны для керосина
и умывальники — изготовляется из оцинкован-
ной листовой стали, а также из чёрной листовой
стали с последующим покрытием готовых изде-
лий расплавленным цинком. В оцинкованной
посуде нельзя готовить пищу и кипятить воду
для питья, так как образующиеся при этом соли
цинка вредны для организма человека. Нельзя
консервировать в такой посуде продукты, на-
пример солить грибы, капусту и т. д.
Стальная оцинкованная посуда сравнительно
легка и прочна. Срок службы оцинкованной по-
суды в основном зависит от правильности обра-
щения с ней. На цинковое покрытие оказывают
действие кислые и щелочные растворы (стираль-
ные порошки), поваренная соль также ускоряет
коррозию цинка. Цинковые покрытия стойки
против масла, керосина, бензина и др.
Чистить оцинкованную посуду можно «Писто-
лем» или тонко истолчённым мелом, натирая её
суконкой. После пользования посуду необходимо
промыть, прополоскать и просушить или насухо
вытереть.
Лужёная стальная посуда —
вёдра, бидоны, мерные кружки, подойники, во-
ронки, формы для кондитерских изделий — изго-
товляется из белой жести (листовой лужёной
стали) и, в редких случаях, из чёрной листовой
стали, готовые изделия из которой покрываются
расплавленным оловом.
Олово защищает стальную посуду от корро-
зии. Лужёная стальная посуда сравнительно лег-
ка и прочна. Свежее молоко (как и вода) не ока-
зывает вредного действия на посуду, а кислое
молоко разрушает её.
Олово в том количестве, в котором оно может
поступать из посуды в пищу, безвредно для чело-
веческого организма. В лужёной стальной посу-
де не следует кипятить воду, так как уже после
недолгого пользования, она придаёт воде острый
привкус, а также портит цвет и вкус чая. Так как
оловянные покрытия очень мягки, их нельзя чи-
стить твёрдыми порошками и твёрдыми предме-
тами.
Нержавеющая стальная посу-
да — кастрюли, чайники, подносы, шумовки,
подстаканники — отличается стойкостью про-
тив коррозии, вызываемой поваренной солью,
пищевыми продуктами и соками из фруктов и
ягод.
Посуда из нержавеющей стали не портит вкуса
пищи, не разрушает витаминов, пригодна для при-
готовления преимущественно жидких блюд (так
как она обычно тонкостенная) и длительного хра-
нения пищи, имеет красивый внешний вид (сереб-
ристо-белый цвет); обладает достаточной проч-
ностью, не боится ударов, резких изменений тем-
пературы.
Латунная посуда предназначена
гл. обр. для кипячения воды, варки варенья и т. д.
Из латуни изготовляют чайники, кофейники, та-
зы для варки варенья, молочники, сахарницы,
подносы, полоскательные чашки, умывальники,
а также самовары.
Латунная посуда очень долговечна, может
служить 30—40 лет. Она более прочна, чем алю-
миниевая и стальная эмалированная; её легче чи-
нить.
Латунная посуда, редко употребляемая, с те-
чением времени темнеет и покрывается зелёным
налётом. На посуду действуют органические кис-
лоты, молоко, масло и многие другие пищевые
продукты. Соли меди и цинка вредны для здо-
ровья человека, поэтому латунная посуда, пред-
назначенная для приготовления пищи и кипяче-
ния питьевой воды, обязательно облуживается
внутри оловом. Тазы для варенья не лудят,
так как высокая концентрация сахара препятст-
вует растворению латуни органическими кисло-
тами, содержащимися в ягодах и фруктах.
Наружные поверхности посуды для красоты, а
также в целях гигиены полируются или покры-
ваются никелем (как более высококачественным
покрытием).
Латунная посуда хорошо чистится пастой соста-
ва: трепел — 7 весовых частей, щавелевая кисло-
та — 1 весовая часть и вода — 5 весовых частей.
Трепел можно заменить пемзой в порошке, при
этом к пасте надо, кроме того, добавить немного
скипидара и жидкого мыла (около 10% от веса
пасты). Можно использовать также смесь из ук-
суса, муки и тонких опилок. Массой в виде
кашицы надо покрыть поверхность латунных
предметов и оставить до высыхания. Счистив
высохшую массу, предметы протереть шерстяной
тряпкой.
Полировать латунную посуду можно следую-
щими составами: 1) порошок из кирпича (кирпич-
ная мука) — 2 весовые части, столовая соль —
1 весовая часть, квасцы алюминиевые — 1 весо-
вая часть, тонкий порошок пемзы — 3 весовые
части; 2) нашатырный спирт — 2 весовые части,
вода — 10 весовых частей, мел — 2 весовые ча-
сти; 3) «Металлином».
Никелированную посуду следует для чистки
смазать 2—3 раза смесью водки и серной кислоты,
промыть чистой водой, потом спиртом или водкой
и вытереть досуха тонкой полотняной тряпкой.
Чугунная посуда — чугуны, котлы,
гусятницы, кастрюли, сковороды и др.— приме-
няется в основном для жарения и тушения. Чу-
гунная посуда выпускается чёрная, а также
с односторонним и двухсторонним покрытием
эмалью. Чугун хрупок, чувствителен к ударам,
поэтому толщина стенки посуды обычно не ме-
ее 2 мм (дно всегда толще). Чугунная чёрная
сосуда имеет тёмный цвет и шероховатую поверх-
ность, затрудняющие содержание её в чистоте,
а поэтому требует тщательного ухода. Это в зна-
чительной степени и ограничивает её применение.
При недостаточном уходе на посуде может появ-
ляться коррозия (соединения железа). Коррозия
не оказывает вредного влияния на здоровье че-
ловека, но может испортить вкус и цвет приготов-
ляемых блюд. Кроме того, соли железа разруша-
ют витамины.
Чугунная эмалированная посуда устойчива
к действию органических кислот, солей, мыла и
щелочей в концентрациях, применяемых в бы-
товых условиях. Посуду с отколотыми участками
эмали на поверхностях, соприкасающихся с пи-
щей, не рекомендуется применять для приготов-
ления пищи. Недостатком чугунной посуды
является её тяжёлый вес, достигающий пример-
но 40% веса вмещаемой жидкости.
Чугунно-эмалированную посуду чистят так же,
как стальную эмалированную.
Мельхиоровая и нейзильбе-
ровая посуда — кофейники, соусники, са-
— 485 —
харницы, чайники (для заварки), подстаканни-
ки, подносы и др.— предназначается гл. обр.
для сервировки стола.
Мельхиор (сплав никеля и меди) отличается
пластичностью, прочностью. Нейзильбер (сплав
меди и цинка) характеризуется примерно такими
же качествами, как и мельхиор. Благодаря боль-
шой эластичности мельхиоровые и нейзильберо-
вые изделия легко принимают любые формы и от-
делываются тонкими и чёткими орнаментами.
Художественно выполненные изделия из мель-
хиора не уступают серебряным и служат укра-
шением стола.
Мельхиоровая и нейзильберовая посуда, пред-
назначенная для пищевых целей, имеет защит-
но-декоративное покрытие, остальная посуда —
только декоративное. Для нанесения покрытия
применяются: серебрение внутренних и наружных
поверхностей; серебрение снаружи, лужение из-
нутри; никелирование снаружи, лужение изнут-
ри и никелирование снаружи и изнутри. Чтобы
не поцарапать посеребрённых изделий, не сле-
дует хранить их вместе со стальными предметами.
Для чистки серебряной и посеребрённой посу-
ды загрязнённые, тусклые предметы сначала мо-
ют горячим мыльным раствором, а затем, не да-
вая им остыть, смачивают раствором гипосульфи-
та (100 г на 0,5 л воды) и протирают мягкой тряп-
кой. Посуду после употребления следует промыть
сначала в горячем содовом растворе (на 1 л воды
50 г), затем в чистой горячей воде и вытереть
насухо мягким полотенцем. При частом употреб-
лении один раз в 7—10 дней рекомендуется мыть
посуду в мыльной воде с небольшим количест-
вом 10-процентного нашатырного спирта (1 чай-
ную ложку на 1 л). Тёмные пятна на посуде
можно чистить мягкой золой; небольшую по
размерам посуду и ложки следует опустить в по-
догретый раствор виннокаменной кислоты (30 г
на стакан воды) на 10—15 минут, после чего про-
тереть замшей. Для более тёмных изделий при-
бавляют на 1 весовую часть виннокаменной кис-
лоты 1 весовую часть алюминиевых квасцов и
10 весовых частей столовой соли. Изделия погру-
жают в кипящий раствор этой смеси и затем вы-
тирают тряпкой. Пятна от сырости выводят тёп-
лым уксусом, промывая затем чистой водой. Для
полировки мельхиоровых предметов применяют
смесь мыла и очищенного мела (в равных коли-
чествах). Растворив мыло в воде (при нагрева-
нии), прибавляют к нему мел и замешивают до по-
лучения густой однородной массы. Этой массой
полируют посеребрённые поверхности предмета,
затем вытирают чистой тряпкой.
Никелированная мельхиоровая и нейзильбе-
ровая посуда чистится так же, как латунная.
Керамическая посуда — изделия, изготовляе-
мые из глин, а также из их соединений с мине-
ральными и органическими добавками, обож-
жённые до камневидного состояния и покрытые
слоем глазури. Керамическая посуда изготов-
ляется 2 способами: пластическим формованием
(более простые формы — цилиндрические, сфе-
рические и т. п.) и литьём (гранёные, овальные,
скульптурные формы). Обычно отделывается (де-
корируется) специальными керамическими кра-
сками. Керамическая посуда делится наследую-
щие основные группы: фарфоровую, фаянсовую,
майоликовую и гончарную.
Фарфоровая посуда — лучшие ке-
рамические изделия. Она имеет белый спекшийся,
просвечивающий в тонких местах черепок, не
пропускающий влаги, покрытый тонким слоем
блестящей кислотоустойчивой (к лимонной,
уксусной кислотам), твёрдой (не царапающейся
стальным ножом) глазури. При ударе по краю
издаёт высокий мелодичный долго не смолкаю-
щий звон. Характерным признаком фарфора,
отличающим его от других керамических изделий
с белым черепком, является его просвечиваемость
в тонких местах. Изготовляются 2 вида фарфо-
ра — твёрдый и мягкий, которые отличаются не
физической твёрдостью обожжённого черепка, а
степенью его размягчения при обжиге. В СССР
вырабатывается посуда только из твёрдого фар-
фора. Твёрдый фарфор обладает высокими меха-
ническими, термическими и химическими свойст-
вами. Мягкий фарфор имеет меньшую механиче-
скую прочность и химическую стойкость, но
зато более высокую просвечиваемость (по про-
зрачности он близок к молочному стеклу). К мяг-
кому фарфору относятся японский, китайский,
французский (севрский); некоторые фирмы в Анг-
лии также вырабатывают мягкий фарфор. Фар-
форовая посуда иногда изготовляется с цветным
черепком или с цветными глазурями. Наиболее
часто встречается розовый фарфор или белый фар-
фор, покрытый цветными глазурями — кремо-
вой под цвет слоновой кости, голубой и т. д.
Из фарфора в основном делается столовая и
чайная посуда.
Фаянсовая посуда имеет белый по-
ристый, заметно впитывающий влагу, непросве-
чивающий даже _ Юнком слое черепок, покрытый
бесцветной глазурью. При ударе по краю изде-
лия издают низкий глухой, быстро затихающий
звук.
Фаянс также бывает твёрдый и мягкий (из-
вестковый). Изделия из мягкого фаянса имеют
большую пористость, меньшую механическую
прочность и термическую устойчивость глазури.
В СССР вырабатывается твёрдый фаянс. Проч-
ность фаянсовой посуды ниже, чем фарфоровой,
примерно на 15—25%. Фаянсовая посуда значи-
тельно легче фарфоровой.
Фаянс применяется для изготовления столо-
вой и чайной посуды. Фаянсовая посуда более
простая по формам и отделке, менее прочная,
чем фарфоровая, значительно дешевле. Ею хоро-
шо пользоваться на даче, а также использовать в
кухне (миски, кувшины, молочники, банки для
круп, бочёнки для солений и т. д.).
Майоликовая посуда имеет пори-
стый цветной непросвечивающий черепок, покры-
тый цветными непросвечивающими глазурями,
иногда имеющими металлический отблеск. В по-
следнее время стала вырабатываться также майо-
ликовая посуда с белым черепком, близким по
составу к фаянсу.
Из майолики в основном изготовляют штуч-
ные изделия и в незначительных количествах ком-
плектную посуду. Наиболее распространены: кув-
шины, хлебницы, маслёнки, конфетницы, вазы
для цветов, пепельницы, кружки. Гораздо реже
выпускаются приборы для десерта, кофейные сер-
визы, десертные тарелки. Для майолики харак-
терны рельефная поверхность изделий и цветная
непрозрачная глазурь.
Гончарная посуда имеет пористый
цветной черепок (обычно с коричнево-красным
оттенком) и покрывается глазурью в основном с
внутренней стороны, соприкасающейся с пищей.
— 486 —
Латунные изделия (1); изделия из оксидированного алюминия (2); мельхиоровые изделия (3).
К ст. Посуда.
Изделия из серебра.
Изделия из стекла (1) и хрусталя (2, 3, 4).
Я ст. Посуда.
Изделия из пластмассы.
К ст. Посуда.
Гончарная посуда применяется для варки пи-
щи— горшки и крынки; для хранения и подачи
пищи — миски, кружки, кувшины, банки для
теста и т. д. В настоящее время гончарные изде-
лия всё более вытесняются фарфоровой, фаянсо-
вой и стеклянной посудой.
Стеклянная посуда изготовляется выдувная и
прессованная. Выдувная посуда, как правило,
имеет тонкие стенки; делается гл. обр. из бес-
цветного прозрачного простого, баритового или
свинцового стекла (хрусталя) и, реже, из стекла
с нацветом и цветного стекла. Способом выдува-
ния изготовляются все виды стеклянной посуды.
Стенки прессованной посуды толще, чем обычной
выдувной, и термически менее устойчивы. Выраба-
тывается из бесцветного, иногда цветного стекла,
в небольших количествах из хрусталя. Эта группа
стеклянной посуды менее разнообразна по фасо-
нам и особенно по рисункам, которые наносят
на формы для прессования изделий.
Наиболее многочисленна и разнообразна
стеклянная столовая (сортовая) посуда, которая
продаётся как штучные изделия и в комплек-
тах (приборы для воды, вина, салата, крюшона,
сервизы и др.).
В ассортимент выдувной столовой посуды вхо-
дят: блюдца, блюда, бокалы и бокальчики, вазы,
графины для вина и воды, кувшины, колпаки для
сыра, маслёнки, молочники, подносы, рюмки,
стаканы и другие изделия.
Более дорогая выдувная столовая посуда де-
лается из хрусталя, баритового стекла, стекла с
нацветом и цветного стекла. Хрустальные изделия,
особенно крупные, такие, как блюда, салатники,
вазы для цветов, пепельницы и др., как правило,
толстостенные, так как глубокая грань в толще
стекла даёт лучшее преломление света — игру
хрусталя.
Ассортимент столовой прессованной посуды
примерно такой же, как и выдувной, за исключе-
нием тех стеклянных изделий, которые не могут
изготовляться способом прессования (графины,
кувшины и т. п.).
К хозяйственной стеклянной посуде относятся:
банки и бочёнки для солений, банки для варенья
и молока, для хранения сыпучих продуктов, опар-
ницы, банки и бутылки для домашнего консерви-
рования продуктов и др. Хозяйственная стеклян-
ная посуда, в отличие от столовой, обычно глад-
кая, без рисунков.
Особое место среди стеклянной посуды занима-
ет кухонная прессованная посу-
да из жароупорно го стекла, пред-
назначенная для приготовления пищи: кастрю-
ли, сковороды, формы для запекания, чайники, гу-
сятницы, кофейники. Жароупорная посуда очень
удобна, красива, гигиенична; стоит дешевле,
чем металлическая. В ней можно не только гото-
вить пищу, но и подавать её на стол. Кроме того,
жаропрочная посуда очень долго сохраняет теп-
ло. Она не даёт никаких посторонних привкусов
и запахов. Наряду с этим она имеет ряд сущест-
венных недостатков: на огонь необходимо пред-
варительно подкладывать металлическую сетку;
нельзя ставить горячую посуду на мокрую холод-
ную поверхность, так как посуда в этом слу-
чае трескается; нельзя ставить на огонь посуду
без жидкости и т. д.
Стеклянную посуду чистят щётками, тряпками.
Не рекомендуется применять для чистки стеклян-
ной посуды песок, металлические мочалки и дру-
гие твёрдые вещества, так как они царапают сте-
кло. Сосуды с узким горлом (бутылки, графины)
для мытья следует наполнить до половины раз-
мельчённой яичной скорлупой, картофельной
шелухой, мелкими кусочками бумаги и налить
тёплой водой (не доверху). Затем некоторое вре-
мя сильно встряхивать, вылить содержимое и
прополоскать тёплой водой. Эту операцию пов-
торяют, постепенно повышая температуру воды.
Сильно загрязнённую посуду (жиром, смолой и
т. д.) рекомендуется мыть раствором щёлочи (кау-
стика, соды) или мыльно-содовым раствором,
затем несколько раз ополаскивать чистой во-
дой. Керосин можно отмыть известковым мо-
локом.
Хрустальную посуду не следует мыть горя-
чей водой, так как от неё хрусталь тускнеет, те-
ряет блеск и прозрачность. Такая посуда (осо-
бенно после вина) легко отмывается тепловатой
и даже холодной водой.
Пластмассовая посуда — вазы, сахарницы,
хлебницы, сухарницы, маслёнки, хозяйственные
банки и др. Имеет гладкую блестящую поверх-
ность, легко моется, более прочна, чем посуда
из стекла, фарфора или фаянса. Посуда из некото-
рых пластмасс (например, аминопластов) хорошо
выдерживает высокую температуру кипящей воды
(100°); изделия из органического стекла и по-
листирола при температуре +70°—[-75° де-
формируются.
Независимо от материала, из которого изго-
товляется посуда, она должна быть прочной, ги-
гиеничной, удобной и устойчивой.
Посуда должна иметь удобные ручки для за-
хвата, установки, переноски и подвески, а там, где
их нет, например на посуде для русской печи
(горшки, сковороды), нужно пользоваться ухва-
тами и сковородниками (чапельниками). Ручки
посуды не должны иметь острых углов и высту-
пов. Обычно они изготовляются из тех же мате-
риалов, что и посуда. Широкое распространение
в последнее время получают деревянные и пласт-
массовые ручки (на корпусе и крышке), поз-
воляющие пользоваться посудой без тряпок и
украшающие её.
Выпускается также посуда (набор алюминие-
вых кастрюль, сотейник и сковороды) со съём-
ными деревянными ручками, благодаря чему лю-
бой из этих сосудов может быть установлен
в духовку, а ручка служит одновременно и ско-
вородником. Крышки посуды бывают накладные
и утопленные (крышка ложится ниже верхнего
края посуды). Последние предохраняют наруж-
ную поверхность посуды от загрязнения и от раз-
брызгивания кипящей жидкости.
Чтобы посуда была гигиеничной, детали её
должны иметь обтекаемую форму, без острых вы-
ступов, складок и щелей, где могла бы накапли-
ваться грязь. Очень гигиенична точёная, шлифо-
ванная и полированная посуда, отличающаяся
высокой чистотой поверхности.
Для приготовления вторых блюд, требующих
постепенного нагрева, равномерной передачи
тепла и сохранения тепла, изготовляется толсто-
стенная посуда, преимущественно литая из алю-
миния, чугуна, из жаростойкого стекла и кера-
мики. Кроме этого, отдельные виды эмалирован-
ной, нержавеющей и алюминиевой посуды име-
ют утолщённое днище для более полного исполь-
зования тепла.
— 487 —
К посуде для подачи пищи — столово-буфет-
ной, чайной и кофейной, в отличие от кухонной
посуды, предъявляются повышенные требования
в отношении формы и гигиены, а также декоратив-
ной отделки.
ПОТЁРТОСТЬ — воспаление кожи, вызван-
ное трением белья, одежды (например, ворот-
ником), обуви и т. д. При потёртости возникает
ограниченная краснота, отёчность, появляются
пузырьки и пузыри, которые, разрываясь, обра-
зуют болезненные ссадины. Нередко появляются
вызванные инфекцией гнойнички, содержимое
которых засыхает в виде кровянисто-гнойных ко-
рочек, фурункулы, глубокие нарывы. Потёр-
тости кожи в области поясницы, внутренней по-
верхности бёдер, ягодиц наблюдаются у велоси-
педистов, кавалеристов. У землекопов, особенно
при работе без рукавиц, часто встречаются по-
тёртости ладоней, омозолелости. При неправиль-
но подобранной обуви, особенно при наличии
плоскостопия и потливости (см.), обычно на-
блюдается потёртость пальцев ног, подошвы и
пятки. У женщин встречаются потёртости кожи
вокруг сосков вследствие ношения неправильно
скроенных бюстгальтеров (из грубой бязи), на
месте туго прилегающих бретелек и т. п. Воз-
никновению потёртости способствует потливость
кожи.
Для предупреждения возникновения потёр-
тости необходимо соблюдать правила личной
гигиены (мытьё ног с мылом с последующим при-
менением высушивающих присыпок и т. п.),
носить правильно подобранную обувь, одежду,
соблюдать определённые правила при работе ло-
патой и т. п.
Потёртые места присыпают какой-либо жир-
ной пудрой.
ПОТЛИВОСТЬ — повышенное выделение
пота. Потоотделение имеет громадное значение
для правильной жизнедеятельности организма.
Вместе с потом из организма выделяются вред-
ные продукты обмена веществ. Потоотделение
регулируется нервной системой. У людей с
очень возбудимой нервной системой отмечается
повышенная потливость; уже при незначитель-
ном физическом напряжении, волнении, при
тёплой погоде кожа обильно покрывается потом.
Наряду с общей потливостью часто наблю-
дается ограниченная, местная, когда потеют
лишь определённые участки тела— ладони, по-
дошвы, подмышечные впадины и т. п.
Чрезмерная потливость предрасполагает к про-
студе; разрыхляя кожу, способствует возникно-
вению многих кожных заболеваний и является
часто причиной неприятного запаха. При общей
потливости следует обратиться к невропатологу.
При ограниченной потливости необходимо регу-
лярно соблюдать правила личной гигиены кожи.
Все участки тела, где может застаиваться пот и
задерживаться его испарение (ноги, подмышеч-
ные впадины, паховые складки, промежность, у
полных женщин — под грудными железами), не-
обходимо мыть ежедневно тёплой водой с мылом.
В противном случае пот, разлагаясь, может спо-
собствовать развитию опрелости (см.), экземы,
грибковых или гнойничковых заболеваний кожи.
Вымыв и осушив чистым полотенцем кожу, силь-
но потеющие места обильно посыпают жирной
пудрой, которая способствует высушиванию и
скольжению соприкасающихся поверхностей.
При потливости ног рекомендуется ежедневно
делать горячие ножные ванны с добавлением мар-
ганцовокислого калия (до получения розового
цвета). После ванны осушенную кожу между
пальцами и подошву засыпают жирной пудрой.
Утром в чистые носки рекомендуется засыпать вя-
жущие и дезинфицирующие средства, например
смесь уротропина с тальком (пополам). Носки,
чулки надо часто менять. Понижает потливость
протирание кожи раствором формалина, но его
применять следует только по назначению и ре-
цепту врача.
ПОТОЛОК должен иметь достаточно плот-
ную, непроницаемую для воздуха, отделку, осо-
бенно потолок чердачного перекрытия (см.). Наи-
более распространённая отделка потолка — шту-
катурка. Оштукатуренный потолок, как правило,
окрашивают в светлые тона, обычно в белый.
Для окраски пользуются чаще всего водной кле-
евой краской (см. Малярные работы). Ремонт
потолка производят вместе с ремонтом всей
комнаты.
В кухнях, ванных комнатах и т. п. поме-
щениях потолок загрязняется гораздо быст-
рее, чем стены. Поэтому побелку и ремонт по-
толка в таких помещениях приходится делать
чаще, чем текущий ремонт всей квартиры.
Если штукатурка на потолке провисает или
промокает, или на ней появляются трещины, то
нужно проверить (простукиванием), не отстала ли
она. Непрочную штукатурку нужно отбить, а
поверхность потолка на этих участках вновь
оштукатурить.
ПОЧКИ (говяжьи, телячьи, сви-
ные, бараньи) используют для приготов-
ления рассольников, солянок и многочисленных
вторых блюд (почки жареные, почки под соуса-
ми и др.). В продаже имеется полуфабрикат —
говяжьи почки фасованные, весом 0,5 кг и 1 кг.
Наилучшими кулинарными качествами от-
личаются телячьи почки. Для удаления неприят-
ного привкуса говяжьи почки перед тепловой об-
работкой замачивают на 2—3 часа в холодной
воде. Почки от старой говяжьей туши рекомен-
дуется предварительно отварить, а затем про-
мыть в холодной воде. Телячьи, бараньи и свиные
почки предварительно только ошпаривают ки-
пятком.
Почки в сметане. Подготовленные почни нарезать
поперёк тонкими кружками; мелко нарезанный репчатый
лун выложить на разогретую с жиром сковороду, слегка
поджарить и, не прекращая жарения, добавить почки;
за 5—7 минут до готовности посыпать мукой, посолить,
поперчить, положить сметану и прокипятить. Подать
вместе с соусом, посыпать измельчённой зеленью петруш-
ки. На гарнир — отварные или жареные овощи.
Почки жареные. Подготовленные свиные или телячьи
почки нарезать поперечными ломтиками, посолить, по-
перчить, обвалять в муке; разогреть на сковороде масло,
обжарить почки с обеих сторон до готовности. Подать на
сковороде, посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки
и сбрызнув лимонным соком. На гарнир — жареный кар-
тофель.
Для приготовления этого блюда можно использовать
и предварительно отваренные говяжьи почки.
ПРАВА МАТЕРИ И РЕБЁНКА по совет-
ским законам. Огромным вниманием, лю-
бовью и заботой окружены в СССР мать и ре-
бёнок.
Наряду с целым рядом законов по охране Драв
женщины, в СССР существуют ещё специальные
— 488 —
законы по охране труда беременных женщин и
кормящих грудью матерей.
Советское трудовое право предусматривает,
что беременные женщины (начиная с четырёх
месяцев беременности) и женщины, имеющие груд-
ных детей (на весь период кормления), не привле-
каются к сверхурочной работе. Не допускается
привлечение к ночной работе беременных женщин
и кормящих матерей (на весь период кормления).
Беременная женщина, если этого требует состоя-
ние её здоровья, переводится на более лёгкую
работу с сохранением за ней прежней заработной
платы из расчёта последних шести месяцев ра-
боты. С 5-го месяца беременности женщину за-
прещается посылать без её согласия в команди-
ровку вне места постоянной работы. Женщинам—
кормящим матерям, кроме общих перерывов для
отдыха и приёма пищи, на весь период кормления
предоставляются дополнительные перерывы для
кормления ребёнка. Эти перерывы должны быть
не реже, чем через 3% часа, а продолжительность
их должна быть не менее % часа.
Законом установлено уголовное наказание за
отказ в приёме на работу женщин по мотивам
беременности и матерей, кормящих грудью, или
снижение им зарплаты по тем же мотивам.
Беременные женщины и одинокие женщины,
имеющие детей до одного года, могут быть уво-
лены лишь в исключительных случаях, с разре-
шения в каждом отдельном случае инспектора
труда.
Продолжение работы до конца беременности
может иметь последствием преждевременные
роды. Отсутствие отдыха перед родами сильно
ослабляет женщину, влечёт за собой различные
осложнения при родах, частые женские заболе-
вания и отражается на весе новорождённого.
У женщин, отдохнувших перед родами, роды про-
ходят легче, значительно реже сопровождаются
осложнениями и гинекологическими (женски-
ми) заболеваниями. Новорождённый ребёнок
у отдыхавших женщин, как правило, бывает
значительно большего веса. Женщина-работница
или служащая обязательно должна пользо-
ваться своим законным правом на своевремен-
ное освобождение от работы до родов и прове-
сти это время за нетяжёлой домашней работой,
уходом за собой, приготовлением к родам и
ожидаемому материнству. Отпуск после родов
предохраняет женщину от послеродовых ослож-
нений и женских болезней. Послеродовой от-
пуск даёт возможность матери полностью по-
святить себя уходу за ребёнком в первые месяцы
его жизни и наладить правильное кормление
его грудью.
В СССР беременным женщинам предоставляет-
ся отпуск по беременности и родам, равный 112
календарным дням (из них 56 дней до родов и 56
дней после родов). В случае ненормальных
родов или рождения двух и более детей отпуск
после родов увеличивается ещё на 14 дней (т. е.
всего 70 календарных дней). Послеродовой от-
пуск исчисляется со дня рождения ребёнка вне
зависимости от того, родила ли женщина во
время дородового отпуска или после его оконча-
ния. С другой стороны, если по тем или иным
причинам у женщины, находящейся в декретном
отпуске, роды наступили позднее, чем через 56
календарных дней, дородовой отпуск продле-
вается до момента родов, послеродовой отпуск
в этом случае не сокращается. Декретный от-
пуск (дородовой и послеродовой) оформляется
бюллетенем.
Женщины-работницы и служащие, в том чи-
сле и не состоящие членами профсоюза, имеют
право на пособие по беременности и родам неза-
висимо от стажа работы. Работницам и служа-
щим — членам профсоюза — это пособие выдаёт-
ся в следующих размерах:
1) В размере полного заработка за весь пе-
риод отпуска: а) имеющим общий стаж работы не
менее 3 лет, в том числе не менее 2 лет непрерыв-
ной работы на данном предприятии или в учрежде-
нии; б) не достигшим 18 лет, проработавшим на
данном предприятии или в учреждении не менее
1 года; в) бывшим партизанкам и инвалидам Оте-
чественной войны; г) орденоносцам; д) женщи-
нам-новаторам или передовикам производства при
наличии общего стажа работы не менее 1 года.
2) В размере 3/4 заработка за первые 20 кален-
дарных дней отпуска, а за остальное время от-
пуска в размере полного заработка: а) прора-
ботавш ч непрерывно па данном предприятии не
менее 1 1ет, но не имеющим общего трёхлетнего
стажа; б) не достигшим 18 лет, не имеющим го-
дового стажа работы.
3) В размере 2/3 заработка за первые 20 ка-
лендарных дней отпуска, а за остальное время
отпуска в размере полного заработка пособие вы-
даётся: проработавшим непрерывно на данном
предприятии или в учреждении от 1 до 2 лет.
В размере 2/3 заработка за всё время отпуска по-
собие выдают женщинам, проработавшим на
данном предприятии менее года.
Работницам и служащим — не членам проф-
союза — пособие по беременности и родам выдаёт-
ся в размере 2/3 заработка.
Женщина имеет право, по желанию, получить
после окончания отпуска по беременности и ро-
дам свой очередной отпуск, а также сверх того
дополнительный отпуск на срок до трёх меся-
цев без сохранения заработной платы.
Согласно Примерному уставу сельскохозяйст-
венной артели женщины-крестьянки, работаю-
щие в колхозе, пользуются отпуском по беремен-
ности и родам на 1 месяц до родов и 1 месяц по-
сле родов. При этом за эти 2 месяца колхоз вы-
плачивает женщине заработок в половинном раз-
мере средней выработки ими трудодней за послед-
ний год.
При рождении ребёнка матери или отцу, в слу-
чае, если они имеют непрерывный стаж работы
не менее 3 месяцев, выдаётся единовременное по-
собие на приобретение комплекта белья для но-
ворождённого в размере 120 рублей и пособие на
кормление ребёнка в размере 180 рублей; посо-
бие это выдаётся только при том условии, если
заработок того из родителей, который обратился
за пособием, не превышает 500 руб. При рожде-
нии двух и более детей дополнительное пособие
выплачивается на каждого ребёнка. На это по-
собие имеют право и пенсионеры, получающие
уже помощь по социальному страхованию, а
также персональные пенсионеры. Эти пособия
получают учащиеся (вузов, техникумов и т. п.)
и аспиранты, если непосредственно перед поступ-
лением в учебное заведение или аспирантуру ра-
ботали в качестве рабочих или служащих.
Большим почётом пользуются в СССР женщи-
ны-матери, родившие и воспитавшие несколько
детей. Для них установлены почётные звания
(мать-героиня), они награждаются орденами и
— 489 —
медалями СССР (ордена «Мать-героиня», «Мате-
ринская слава» I, II и III степени, медаль «Ме-
даль материнства» I и II степени). Почётное зва-
ние «Мать-героиня» со вручением ордена «Мать-
героиня» и грамоты Президиума Верховного Со-
вета СССР присваивается матери, родившей и
воспитавшей 10 детей. Орденами «Материнская
слава» I, II и III степени награждается мать, ро-
дившая и воспитавшая 9, 8 или 7 детей. «Ме-
даль материнства» I или II степени вручается ма-
тери, родившей и воспитавшей 6 или 5 детей.
Награждение указанными орденами и медалями
производится по достижении последним ребён-
ком 1 года и при наличии в живых остальных де-
тей этой матери. При награждении учитываются
и дети, погибшие или пропавшие без вести на
фронтах Отечественной войны. Многодетным ма-
терям выплачиваются единовременные и ежеме-
сячные пособия (в зависимости от количества де-
тей). При назначении государственного пособия
многодетной матери учитываются: 1) все дети ма-
тери от одного или разных отцов, независимо от
возраста детей, как проживающие совместно с
матерью, так и отдельно от неё; 2) дети, погиб-
шие и пропавшие без вести на фронтах Отечест-
венной войны; 3) дети, усыновлённые, а также
дети мужа от прежнего брака, поступившие на
воспитание матери в возрасте не старше 12 лет.
Советское государство выдаёт пособия много-
детным матерям при рождении третьего и каж-
дого следующего ребёнка. Выплата государствен-
ных пособий производится в следующих разме-
рах (в рублях):
Государственные пособия матерям Едино- вре- менно Еже- месяч- но
Имеющим 2 детей при рождении 3-го ребёнка » 3 » » » 4-го » » 4 » » » 5-го » » 5 » » » 6-го » » 6 » » » 7-го » » 7 » » » 8-го » » 8 » » » 9-го » » 9 » » » 10-го » » 10 детей при рождении каждого следующего ребёнка 200 650 850 1 000 1 250 1 250 1 750 1 750 2 500 40 60 70 100 100 125 125 150
Ежемесячное пособие выплачивается со вто-
рого года после рождения ребёнка до достиже-
ния им пятилетнего возраста. Пособия выпла-
чиваются независимо от того, что мать полу-
чает пособие на ранее рождённых ею детей.
Государственные пособия одиноким
матерям (не состоящим в браке) на-
значаются и выплачиваются на со-
держание и воспитание детей, ро-
дившихся после 8 июля 1944 года.
Выплата этих пособий производится
в следующих размерах: на одного
ребёнка — 50 руб., на двух детей —
75 руб., на трёх и более детей —
100 руб. в месяц. Пособия выплачи-
ваются до достижения детьми 12-лет-
—>
Электрический предохранитель: 1 — фар-
форовая пробка; 2 — корпус предохрани-
теля; з — предохранитель с фарфоровой
пробкой; 4 — предохранители распредели-
тельного щитка; 5 — плавкая вставка под
крышкой розетки; 6 — плавкие вставки
радиоприёмника и телевизора.
— 490
него возраста. Право на это пособие имеют
и женщины, у которых родились дети после рас-
торжения брака, смерти мужа или пропажи его
без вести на фронте или в партизанском отряде.
Государственное пособие одиноким матерям вы-
плачивается независимо от получения пособия,
установленного для многодетных матерей. При
вступлении одинокой матери в брак за ней сох-
раняется право на получение назначенного посо-
бия, а также на назначение пособия на детей, ро-
дившихся до вступления в брак. Государственное
пособие не выплачивается на детей, на которых
мать получает пенсию или алименты.
Письменное заявление о назначении государст-
венного пособия многодетным и одиноким мате-
рям подаётся матерью в районный городской от-
дел социального обеспечения по месту жи-
тельства.
Мать-одиночка может поместить своего ребён-
ка в детское учреждение, где он содержится
и воспитывается полностью на государствен-
ный счёт. При этом мать не теряет связи со своим
ребёнком, может его посещать, кормить грудью
и т. д. и имеет право взять обратно своего ре-
бёнка из детского учреждения на своё воспи-
тание. Государственное пособие во время нахож-
дения ребёнка в детском учреждении не вы-
плачивается.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ пред-
назначен для защиты электрической сети от
больших токов, вызываемых короткими замыка-
ниями (см.) и очень большими перегрузками. Эти
токи могут повредить счётчик и изоляцию про-
водов и даже привести к пожару. Наиболее упот-
ребительны в быту плавкие предохранители.
В таком предохранителе ток проходит через
тонкую проволочку (плавкую вставку), сечение
которой рассчитано на определённый макси-
мальный ток. При перегрузке проволочка рас-
плавляется, отключая неисправный или перегру-
женный током участок сети. На квартирном рас-
пределительном щитке имеются предохранители,
каждый из которых состоит из корпуса (патрона)
и ввинченной в него фарфоровой пробки. Внутри
такой пробки имеется плавкая вставка (проволоч-
ка), рассчитанная на прохождение тока в 6 или
10 ампер (указание дано на её крышке) без замет-
ного нагревания. После перегорания пробки следу-
ет устранить неисправность или перегрузку в сети
и заменить пробку запасной, нормированной на
тот же ток. Не разрешается ставить вместо про-
бок т. наз. «жучки», т. е. накручивать на цоколь
неисправной пробки медные проволочки и таким
образом восстанавливать работу сети. Ток через
такой «жучок» может значительно превысить до-
пустимый, от чего может загореться изоляция
проводов. Это вызовет пожар в квартире. На каж-
дом этаже лестничной клетки многоквартирного
дома установлен распределительный щиток, на
котором также смонтированы предохранители
(по 2 на каждую квартиру). Они перегорают при
неисправности (замене «жучками») предохрани-
телей в квартире. П^дохранители применяются
также в штепсельных и потолочных розетках.
,Они имеют вид плавкой вставки, вставляемой
между контактами, расположенными под крыш-
кой розетки. Для замены перегоревшей плавкой
вставки надо предварительно вывернуть пробки
из соответствующих плавких предохранителей
на групповом щитке. В радиоприёмниках и те-
левизорах также имеются предохранители (плав-
кие вставки). Вместо плавких предохранителей
в последнее время стали применять автоматиче-
ские выключатели; они отключают данный
участок сети при перегрузке его током и позво-
ляют быстро производить повторные включения
нажатием кнопки после устранения причины не-
исправности.
ПРЕСС-ПЮРЕ — приспособление для при-
готовления пюре (см.) из варёного картофеля,
моркови, свёклы и других овощей. Изготовляют-
ся из листовой стали, лужёные, из алюминия и
нержавеющей стали. Пресс-пюре представляет
собой сосуд (см. рис.) с мелкими отверстиями и
длинной ручкой, с сосудом шарнирно соединена
ручка-рычаг с прессом. Для получения пюре
сосуд заполняют варёными овощами примерно
на 2/3, затем медленно сжимают ручки. Из отвер-
стий выдавливается однородная (без комочков)
масса.
Пресс-пюре можно использовать также для от-
жима сока из ягод и для приготовления томата
из зрелых помидоров.
Для предохранения пресс-пюре от ржавления
его после пользования следует промыть с мылом
в горячей воде и хорошо просушить.
ПРИВИВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ соз-
дают у людей искусственную невосприимчивость
(иммунитет) к некоторым инфекционным заболе-
ваниям. При прививках в организм вводятся
различные вакцины или сыворотки. В а к ц и-
н ы содержат живых (ослабленных) или мёрт-
вых (убитых) возбудителей болезней — бакте-,
рии и вирусы или экстракты из бактерий и обез-
вреженные продукты их жизнедеятельности
(анатоксины). В организме при введении вакцин
вырабатываются особые вещества (антитела),
способные обезвредить микробы. Создаётся т. наз.
активный иммунитет, в результа-
те которого организм приобретает через неко-
торое время (не раньше, чем через 1 неделю после
прививки) невосприимчивость, длящуюся мно-
гие годы. Способы введения вакцин различны:
оспенную вакцину, например, наносят на кожу,
брюшнотифозную, холерную вводят под кожу, ди-
зентерийную принимают внутрь в виде таблеток,
пилюль, растворов. Для каждой вакцины имеется
своя дозировка, которая может изменяться в
зависимости от возраста и состояния здоровья
человека; в ряде случаев необходимо провести
несколько прививок с определёнными проме-
жутками (интервалами) между ними. С течением
времени искусственный иммунитет, полученный
при помощи прививок, может ослабеть, поэто-
му необходимо через определённый срок при-
вивку повторить, т. е. провести так называемую
ревакцинацию.
Обязательными профилактическими привив-
ками в СССР являются прививки против тубер-
кулёза, против оспы, против дифтерии. При-
вивку (вакцинацию) против туберкулёза делают
новорождённым в родильных домах или на
дому; повторные прививки (ревакцинации) де-
лают в 2 года, в 7 лет, а также в четвёр-
том, седьмом и десятом классах школы. Пер-
вую прививку (вакцинацию) против дифте-
рии обычно проводят на 5—6-м месяце жизни
ребёнка, затем точно через 3 недели — вторую
вакцинацию, а ещё через 3—6 месяцев — ре-
вакцинацию (см. Дифтерия)', последующие ре-
вакцинации проводят в Згода, 7 и 12 лет. В на-
стоящее время одновременно с прививками про-
тив дифтерии детям в детских садах делают при-
вивки против коклюша. Прививку против оспы
проводят ребёнку на 9—10-м месяце жизни; ре-
вакцинации — в 4-, 8-, 12- и 18-летнем возрасте.
Предохранительные прививки делают также про-
тив гриппа, полиомиелита и ряда других бо-
лезней.
После прививок иногда наблюдаются повы-
шение температуры, головная боль, общее не-
домогание, болезненность и воспалительные яв-
ления на месте введения вакцины. Эти явления
обычно длятся недолго (от нескольких часов до
1—2 суток) и не представляют опасности.
Для изготовления сывороток используют
кровь животных, которым предварительно вво-
дились вакцины, содержащие определённые
микробы, и у которых выработался активный
иммунитет. Для сывороток используют также
кровь человека, перенёсшего данное заболева-
ние. С такими сыворотками в организм челове-
ка вводятся уже готовые антитела, способные
обезвредить микробы. Таким образом достигается
т. наз. пассивный иммунитет; при нём
невосприимчивость возникает уже через несколь-
ко часов, но держится всего 2—4 недели, что
ограничивает применение этого вида прививок.
Так, например, ребёнку, имевшему контакт о
больным корью, необходимо ввести противоко-
ревую сыворотку, которая обычно предохраняет
ребёнка от заражения корью в течение одного
месяца (см. Корь).
— 491 —
Сыворотки употребляются также с лечебной
целью (например, при кори, дифтерии, столб-
няке).
Предохранительные прививки предупреждают
инфекционные заболевания или значительно
облегчают их течение. Прививки должны быть
сделаны по указанию врача.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. Здоровая пища
содержит нужные для организма пищевые веще-
ства в необходимых количествах и правильном
соотношении, обладает приятным вкусом и при-
влекательным внешним видом. Умение готовить
такую пищу есть кулинарное искусство, бази-
рующееся на научных основах рационального
питания (см.). Овладение этим искусством тре-
бует достаточно хорошего вкуса, знания тех-
нических приёмов и способов приготовления
пищи, правильной оценки всех особенностей,
достоинств и недостатков различных пищевых
продуктов, умелого подбора рецептуры их изго-
товления.
Технические приёмы и способы приготовления
пищи включают первичную и тепловую обработку
продуктов. К первичной обработке относят: про-
мывание и очистку продуктов, удаление несъе-
добных частей, оттаивание, нарезку, измельче-
ние, придание изделию нужной формы. Тепло-
вая обработка заключается в обжаривании или
варке. Продукты отваривают в жидкости или
на пару. При обычной варке используют значи-
тельные количества жидкости (воды, бульона,
молока и др.). Варку продукта в собственном соку
или с добавлением малых количеств жидкости
(когда жидкость только частично покрывает про-
дукт) в кулинарии называют припусканием. Ту-
шением называют припускание продукта с до-
бавлением кореньев и приправ. Для изготовле-
ния супов и бульонов применяют обычную вар-
ку; припускают чаще всего продукты, обладаю-
щие достаточной мягкостью (рыбу, мясо домаш-
ней птицы, овощи); тушат мясные продукты и
овощи. На пару варят преимущественно рыбу,
изделия из рубленого мяса и некоторые овощи.
Варка на пару требует особых приспособлений
в виде металлической подставки, сетки или
коробки, куда закладывают продукты и поме-
щают в посуду над кипящей водой так, чтобы
продукт не соприкасался с жидкостью (см. Па-
роварка).
Жарение, в зависимости от количества исполь-
зуемого жира, подразделяют на обычное (ес-
ли количество жира не превышает 5—10% от
веса продукта) и жарение во фритюре (см.), при
котором продукт погружают в большое количе-
ство жира. При обычном жарении продукт кла-
дут на разогретую с жиром сковороду или проти-
вень, нагревают до образования поджаристой зо-
лотистой или коричневойкорочки, переворачивают
на другую сторону и доводят до готовности или,
в случае необходимости, помещают для оконча-
тельного обжаривания в духовой шкаф. Выпеч-
ку изделий из теста и запекание овощных, крупя-
ных кушаний и некоторых изделий из мяса,
рыбы и др. проводят непосредственно в духовом
шкафу, где корочка образуется равномерно на
верхней и нижней поверхностях продукта. Для
фритюра используют посуду с толстым дном. По-
мещённый в эту посуду жир сильно разогревают,
а затем погружают в него обжариваемые продук-
ты (чаще всего пирожки, пончики, хворост, кар-
тофель). Закладывать надо небольшими порция-
ми, чтобы не снижать температуры разогретого
жира. Обжаривать продукты можно и над раска-
лёнными древесными углями или над электро-
плиткой, используя лучистую теплоту. В этом
случае расходуется минимальное количество жи-
ра, но необходимы специальные приспособления
в виде металлической решётки, вертела (шампу-
ра) и т. п. В домашних условиях этот способ об-
жаривания применяют реже других и почти ис-
ключительно для жарения шашлыков.
Выбор приёма тепловой обработки зависит от
особенностей продукта. Почти все продукты рас-
тительного и животного происхождения можно
отваривать, но далеко не все приобретают при
этом способе лучший вкус. Так, водоплаваю-
щая домашняя птица — гуси, утки, вся дичь,
такая рыба, как навага, корюшка, карась, лещ,
сазан, карп, и такие овощи, как баклажаны, в
отварном виде значительно менее вкусны, чем
в жареном. Разница во вкусе настолько бес-
спорна, что эти продукты редко используют для
приготовления супов. Из этих же соображений
ограничено количество рецептов супов из бара-
нины и свинины, из них готовят преимущественно
щи и борщи. Определяя способ тепловой обра-
ботки мясных продуктов, следует принимать во
внимание структуру тканей мяса, их нежность и
способность быстро размягчаться. Необходимо
также учесть, что возрастные изменения ухуд-
шают качество мяса, делают его жёстче, грубее
(см. Мясо, Говядина, Свинина, Баранина, Теля-
тина, Домашняя птица). В рыбных продуктах
возрастные изменения и структурные особенно-
сти строения тканей не имеют столь существен-
ного значения. Эти продукты, как правило, раз-
мягчаются под влиянием тепловой обработки
значительно быстрее мясных. Непригодна для об-
жаривания без предварительной варки капуста
(белокочанная, цветная, брюссельская и др.),
так как она быстро теряет влагу и становится су-
хой и невкусной.
Выбор рецепта. Каждый продукт имеет свои
особенности. Поэтому не только способ тепловой
обработки, но и набор дополнительных продук-
тов, приправ, специй, входящих в рецептуру при-
готовления, должен полностью соответствовать
этим особенностям. Нельзя без ущерба для вку-
са готового кушанья произвольно заменять одну
пряность или приправу другой или вовсе исклю-
чать их из рецептуры. В кулинарии всё построе-
но на тонких вкусовых ощущениях, здесь имеют
значение самые незначительные количества спе-
ций, самые лёгкие запахи и колебания темпера-
туры. Например, несколько крупинок соли могут
испортить вкус мороженого. Неразличимая гла-
зом пылинка чеснока может испортить вкус боль-
шого торта, а остывший суп так же неприятен на
вкус, как и горячий компот. Если у хозяйки нет
всех необходимых продуктов, специй, приправ,
указанных в рецептуре, то целесообразнее по-
добрать другой рецепт и точно его выполнить.
В то же время рецепты не следует выполнять ме-
ханически, так как в них не всегда могут быть
учтены все особенности продуктов, из которых
готовят блюда в каждом отдельном случае. Не-
однократное опробование кушанья во время его
приготовления необходимо для внесения поправок,
улучшающих его вку^. Такое опробование и ис-
правление кушанья в процессе его приготовления
представляют важнейшую часть кулинарного
— 492 —
искусства. Повара-профессионалы называют этб
«доведением до вкуса».
Общим руководством при заправке кушаний и
применении специй и приправ может служить
утверждение специалистов-кулинаров, что, чем
лучше, тоньше вкус и запах продукта, тем в
меньшем количестве приправ он нуждается и
тем проще может быть рецепт его приготовления.
Наоборот, продукты не столь высоких вкусовых
и ароматических достоинств нуждаются и в бо-
лее сложной кулинарной обработке и в добавле-
нии различных приправ. Примером может слу-
жить отваривание осетрины, щуки или трески:
отварную осетрину можно готовить без специй и
кореньев, а чтобы хорошо приготовить отвар-
ную щуку или треску, следует использовать слож-
ный набор приправ.
Экономия труда и времени. Приготовление
пищи, в особенности обеда, одна из самых тру-
доёмких домашних работ. Упростить и уско-
рить её, значило бы во многом облегчить труд до-
машней хозяйки. Но сделать это можно только
путём правильной организации питания, не до-
пуская ухудшения питательности, вкуса и внеш-
него вида пищи. На 1959 — 1965 годы преду-
смотрено увеличение более чем в 2 раза выпу-
ска продукции предприятий общественного пи-
тания, значительное расширение их сети и сни-
жение цен на эту продукцию. Широкое распро-
странение получит отпуск обедов на дом.
В зависимости от состава семьи, возраста, заня-
тий и состояния здоровья членов семьи можно зна-
чительно облегчить работу по приготовлению
пищи, пользуясь общественным питанием. В неко-
торых семьях существует разумная традиция
обедать в столовой или ресторане в праздничные '
дни, освобождая тем самым домашнюю хозяйку
от её трудных повседневных обязанностей. Обеды,
принесённые из столовой, можно в домашних
условиях заправить применительно к индиви-
дуальным вкусам и потребностям каждой семьи.
Вот, к примеру, как можно заправить обед из столо-
вой, в состав которого входят щи, мясные котлеты и ком-
пот. В процессе разогревания в щи можно добавить гото-
вый соус («острый», «томатный», «кубанский», «московский»
и др.), нарезанные и слегка поджаренные свежие помидоры
и мелко нарезанную зелень петрушки пли укроп. Если
в готовых щах уже есть томат, то их можно дополнитель-
но заправить сметаной. Вкус котлет улучшится, если
после разогревания положить на каждую из них
кусочек сливочного масла пли залить перед концом разо-
гревания сметаной (1—2 ст. ложки на 6 котлет) или смесью
муки, растёртой с маслом и разведённой бульоном (1 ст.
ложка масла, 1 ст. ложка муки, 1,12 стакана бульона),
или, наконец, томатом-пюре, слегка поджаренным с
измельчённым луком. Значительно вкуснее и питатель-
нее станет компот, заправленный по вкусу соком лимона
или столовым виноградным вином.
Чтобы облегчить работу по приготовлению обе-
да, можно сочетать готовое кушанье из столовой
(к примеру суп) с домашними блюдами. Про-
мышленность выпускает разнообразные полуфаб-
рикаты, консервы и концентраты. Приготовле-
ние кушанья из полуфабрикатов занимает 10—
15 минут и позволяет без больших познаний в
кулинарии приготовить вкусное и питательное
блюдо. В продажу поступают т. наз. обеденные
консервы — щи, борщи, свекольники и вторые
мясные блюда с овощными, крупяными и мака-
ронными гарнирами. Эти блюда после разогре-
вания полностью готовы к использованию. Для
приготовления супов и вторых блюд можно при-
менять и обычные мясные и рыбные консервы —
«мясо тушёное», «мясо жареное», т. наз. натураль-
ные рыбные консервы и др. Несколько минут за-
трачивается на приготовление супа, каши, лап-
шевника, киселя и других блюд из концентра-
тов. Но эти продукты не могут полностью заме-
нить свежие овощи, мясо и рыбу и предназначены
не для ежедневного питания в домашних усло-
виях, а для путешествий, поездок и т. п. При
необходимости сократить время и труд, затрачи-
ваемые на приготовление обеда, следует исполь-
зовать для питания те свежие, неконсервирован-
ные продукты, которые не нуждаются в продол-
жительной тепловой и трудоёмкой первичной
обработке.
Быстро приготовить кушанье можно, например, из
молочных продуктов. Молочный суп с овощами, крупой,
макаронными изделиями и молочные каши готовы через
20—25 минут. В течение нескольких минут можно при-
готовить яичницу, омлет. Все свежие и в особенности
ранние овощи требуют самой непродолжительной тепло-
вой обработки. Отваривание, жарение, тушение карто-
феля, капусты, моркови, кабачков, баклажанов, цветной
капусты, зелёной фасоли продолжается 20—30 минут.
К кушаньям быстрого приготовления относят макаронные
изделия — лапшу, вермишель, макароны, крупяные блю-
да — запеканки, котлеты, биточки из манной крупы,
риса, круп «геркулес» и «артек». Без всякой кулинарной
обработки используют т. наз. сухие завтраки — готовые к
употреблению продукты специальной переработки зёрен
кукурузы, пшеницы и риса — «кукурузные хлопья»,
«пшеничные хлопья», «воздушную пшеницу», «воздуш-
ный рис», «воздушную кукурузу». В течение 5—10 ми-
нут можно приготовить второе блюдо из сосисок и сар-
делек. Совсем мало времени и труда затрачивается на
приготовление рыбного первого или второго блюда, если
для него применяют готовое рыбное филе. Быстро бывают,
готовы мясные котлеты, биточки, супы с мясными фрика-!
дельками, так как изделия из рубленого мяса не нуждают-
ся в длительной варке или жарении.
Немаловажно для ускорения и облегчения ра-
боты правильно организовать рабочее место на
кухне, использовать наиболее приспособленный
и удобный инвентарь и проводить работу в ра-
зумной последовательности.
Вот в какой последовательности следовало бы гото-
вить обед, в меню которого входят распространённые ку-
шанья домашнего стола: мясной суп с овощами, мясные
котлеты с жареным картофелем и клюквенный кисель.
1) Вымыть мясо, положить на доску, отделить мякоть
для котлет; положить мякоть в посуду, поставить в про-
хладное место; остальное мясо с костями положить в каст-
рюлю, залить холодной водой и поставить на огонь.
2) Промыть картофель, не очищая от кожуры, залить во-
дой, поставить варить. 3) Перебрать и вымыть ягоды,
размять их деревянной толкушкой, отжать сок, остав-
шуюся массу залить горячей водой и поставить на огонь.
4) Снять пену с бульона, слить воду с картофеля, очистить
картофель от кожуры и поставить его в прохладное место.
5) Процедить клюквенный отвар, добавить сахар, поста-
вить на огонь, заправить разведённой картофельной
мукой, довести до кипения, снять с огня, влить ранее
отжатый сок, поставить на холод. 6) Вымыть, очистить
и нарезать овощи (коренья и измельчённый лук слегка
поджарить), опустить их в бульон, намочить белый хлеб
в молоке или воде. 7) Пропустить через мясорубку мясо
с белым хлебом, луком, заправить фарш, разделать кот-
леты и обвалять их в сухарях, сложить на доску. 8) На-
резать ломтиками отварной картофель, разогреть с жиром
2 сковороды, положить на одну котлеты, на вторую кар-
тофель.
Готовить ежедневно обед, весь целиком — ра-
бота трудная для занятой женщины. Приготов-
ление хотя бы одного блюда на 2 дня значительно
облегчает эту работу, но для этого необходимо
иметь в хозяйстве холодильник, погреб или лед-
ник, обеспечивающие сохранение доброкачест-
венности пищи.
Незаправленный процеженный мясной или грибной
бульон, хранящийся в холодильнике 2—3 дня, остаётся
свежим (его только необходимо ежедневно кипятить) и
является основой для разнообразных супов: овощных,
крупяных, с макаронными изделиями и др. Отваренное
мясо также хорошо сохраняется в прохладном месте и
может быть использовано для приготовления многих ку-
шаний. Его разогревают в бульоне и подают с овощным
гарниром, нарезают ломтиками, обваливают в сухарях и
поджаривают, заливают соусом и запекают, применяют
как начинку для пирогов, блинчиков, картофельных зраз,
— 493 —
запеканок из макаронных изделий, риса, используют в
салаты и винегреты. Но было бы ошибочным считать, что
любое кушанье можно приготовить на 2 дня или заранее.
Многие продукты столь резко теряют свои питательные и
вкусовые качества в процессе не только длительного, но
и самого непродолжительного хранения, что приготовле-
ние их впрок нецелесообразно. Все овощные первые и вто-
рые блюда теряют значительную часть витаминов при
повторном разогревании и хранении; сильно ухудшается
вкус при самом непродолжительном хранении поджарен-
ного порционными кусками мяса (бифштексов, эскалопов
и др.), мясных котлет. Наименее подвержены потерям
питательных и вкусовых качеств в процессе хранения ма-
каронные изделия, каши, запеканки, пудинги, бульоны из
мяса, домашней птицы, сухих грибов, блюда из отварной
и жареной рыбы, отварное мясо, курица, цыплята.
Следует научиться правильно использовать остатки.
Из чёрствого, засохшего хлеба можно приготовить грен-
ки, из оставшегося от обеда отварного картофеля сделать
винегрет ит. п. Не надо выливать отвары, в которых вари-
лись очищенные овощи; в этих отварах много питательных
веществ, на нихможно варить супы. Целесообразно также
заранее приготовить впрок своеобразные полуфабрикаты,
которые можно использовать для быстрого приготовле-
ния кушаний: сваренную заранее пшённую, рисовую или
манную кашу подают горячей к завтраку, а остатки
используют для приготовления крупяных котлет к обеду
или ужину; в тесто, оставшееся от блинчиков, можно
добавить дрожжи или году и, сделав его погуще, исполь-
зовать для оладий; из остатков отварного мяса пригото-
вить салат с овощами; холодные мясные котлеты исполь-
зовать для бутербродов, для начинки особых пельменей—
колдунов и картофельных зраз и т. п.
Недостатки и достоинства отдельных продук-
тов и блюд из них. Врачи диетологи с полным ос-
нованием утверждают, что многие заболевания
(не говоря об излишней полноте, вредной для
здоровья) возникают из-за неумеренного исполь-
зования в питании некоторых продуктов (см.
Питание). Излишек жиров, гастрономических
продуктов, кондитерских изделий, мяса, яиц
вреден. Питание, в котором эти продукты зани-
мают ограниченное (но достаточное) место, не
только значительно дешевле, но и здоровее. Ис-
точником жиров может быть и сливочное масло,
и маргарин, и растительное масло. Полноценные
белки содержит мясо и первого и второго сортов;
этими ценнейшими пищевыми веществами до-
статочно богат и творог. Витаминозны не только
мандарины (витамин С), но и свежая морковь
(витамины А, РР и С) и квашеная капуста (вита-
мин С). Большое количество хорошо усваивае-
мых углеводов содержат и дорогие конфеты и
обычный клюквенный кисель. По питательности
кушанье из говядины не уступает блюду из куро-
патки, а кушанье из камбалы — осетрине.
Вкус любого кушанья и дорогого и дешёвого
в значительной степени зависит от умения при-
готовить его. Тот, кто хочет рационально расхо-
довать средства на питание семьи, должен овла-
деть хотя бы начальными знаниями кулинарии.
Конечно, никакое кулинарное искусство не мо-
жет восполнить отсутствие в питании необходи-
мого количества белков, жировуглеводов, ми-
неральных солей и витаминов. Можно безболез-
ненно заменять дорогое мясо более дешёвым, но
нельзя вместо разнообразных блюд использо-
вать только пшённую кашу или жареный карто-
фель; экономия будет разительной, но отсутствие
в питании необходимых веществ отразится на
здоровье.
В питании семьи значительное место занимают супы.
Эти блюда хорошо насыщают, содержат разнообразные
пищевые вещества и обходятся, как правило, недорого.
Опытные хозяйки считают, что выгоднее всего мясные
супы, так как варёное мясо, поданное с гарниром, вполне
пригодно для второго блюда. Чтобы второе блюдо, мясное
или рыбное, было достаточно сытным и недорогим, к нему
нужно подавать побольше гарнира. Котлета с картофель-
ным пюре может оказаться недостаточно сытной, но если
к ней подать, кроме того, немного тушёной свёклы или
моркови, салата из квашеной капусты, то второе блюдо
станет сытнее. Гарнир увеличивает объём кушанья делает,
его полезнее, вкуснее и разнообразнее. Мясная котлета,
поданная с кашей, или та же котлета с овощным гарни-
ром, по сути говоря, совсем разные кушанья как по вкусу,
так и по содержанию пищевых веществ. Ценнейшее
свойство овощных гарниров — это их способность облег-
чать усвоение мясных и рыбных продуктов. Особенно
нужны гарниры к жирным блюдам из свинины, баранины,
гусей, уток, рыбы. В этом случае гарниры не только помо-
гают усвоению организмом излишка жиров, но и обхо-
дятся совсем недорого, так как для их приготовления не
требуется дополнительного жира.
Из мясных вторых блюд самыми экономичными счи-
тают рубленые изделия — котлеты, биточки, тефтели,
зразы, рулеты. При жарении и тушении мясо сильно сжи-
мается и теряет в весе. 5 порций из 400 г мяса могут ока-
заться слишком маленькими, в то время как добавление
в котлетный фарш белого хлеба, воды или молока, лука
позволяет из этого же количества мяса приготовить
5 порций по 2 котлеты каждая. Из домашней птицы наи-
более выгодны куры, которых используют одновременно
для приготовления первого и второго блюд (бульона и
отварной курицы). Дешевле других обходятся кушанья
из морского окуня, камбалы и трески; последняя особен-
но выгодна, так как поступает в продажу потрошённой и
обезглавленной.
Сезонное снижение цен на молоко, молочные продук-
ты, яйца, овощи и фрукты следует всемерно использовать
и для улучшения питания и для сокращения расходов.
Многие хозяйки за счёт экономии, которую даёт это сни-
жение цен, производят необходимые запасы: соление и
квашение овощей, варку варенья и др. Большим под-
спорьем в экономном расходовании средств служат инди-
видуальные огороды и садовые участки.
Санитарно-гигиенические условия приготовле-
ния пищи. Приготовление пищи требует безуп-
речной чистоты, тщательного соблюдения сани-
тарно-гигиенических правил. Причиной желу-
дочно-кишечных заболеваний и пищевых отрав-
лений могут быть не только недоброкачественные
продукты, но и антисанитарное состояние поме-
щения кухни, кухонного инвентаря и приспособ-
лений, небрежность и неаккуратность, которые
допускаются в процессе приготовления пищи.
Мухи, тараканы, крысы, мыши являются пере-
носчиками многих заразных болезней.
Ежедневная и тщательная уборка кухни и
мест общего пользования обязательна как в от-
дельной, так и в особенности в коммунальной
квартире (см. Уборка квартиры).
Предварительную подготовку продуктов нуж-
но проводить не менее тщательно, чем варку или
жарение. Все процессы первичной обработки
(чистка, промывание, измельчение продуктов)
должны проводиться так, чтобы максимально
охранить пищу от проникновения болезнетвор-
ных микробов.
Сырое мясо, даже вполне доброкачественное и
свежее, может быть обсеменено микробами, по-
этому его никогда нельзя держать в непосредст-
венном соприкосновении с другими, в особенно-
сти готовыми продуктами. Во всех случаях,
особенно если мясо приобретено на рынке, его
нужно тщательно проварить или прожарить.
Нож и доска, которые были использованы для
нарезки сырого мяса, должны быть тщательно
промыты горячей водой. Нельзя прикасаться
к другим продуктам, пока не вымыты руки, ко-
торыми обрабатывалось сырое мясо. Надёжнее
всего иметь для обработки сырого мяса отдель-
ную доску и нож. Если даже мясорубка была
совершенно чистой, перед использованием её сле-
дует обдать кипятком.
В мясном и рыбном фарше особенно быстро
размножаются микробы. Поэтому рекомендуется
готовить фарши непосредственно перед приго-
товлением блюда. Сырое мясо можно хранить
в холодильнике или па погребе, но хранить фарш
не следует. Все кушанья из мясного фарша
— 494 —
(зразы, котлеты, тефтели, рулеты, фрикадели и
др.) должны быть хорошо прожарены или про-
варены, так чтобы на изломе сок был прозрач-
ным.
В процессе первичной обработки сырую рыбу
надо обмывать питьевой проточной водой: пер-
вый раз — до удаления чешуи и потрошения,
второй раз, очень тщательно, после потрошения.
Суп или бульон, сваренный на несколько дней,
нужно не только подогревать, но обязательно
ежедневно кипятить.
Особенно тщательно и многократно нужно про-
мывать в питьевой проточной воде зелёный са-
лат, лук, зелень петрушки, укроп и все те ово-
щи и фрукты, которые используются для сырых
салатов. Если салат предназначен для ребёнка,
то овощи, фрукты и зелень надо промывать не-
сколько раз и только кипячёной водой.
Для лучшей сохранности витамина С овощи
надо варить в эмалированной или алюминиевой
посуде, класть их в кипящую воду и варить при
слабом кипении только до готовности, а посуду
плотно закрыть крышкой. Когда варят супы,
борщи, щи, сначала следует приготовить бульон
и только тогда положить овощи, и не все сразу,
а с учётом необходимой длительности варки каж-
дого вида овощей; например, свёклу — раньше
картофеля и т. д. Чистить и резать овощи сле-
дует только непосредственно перед употребле-
нием или варкой. Витамина С больше всего в на-
ружном слое картофеля, поэтому при чистке ко-
журу надо срезать потоньше, а лучше отвари-
вать картофель в кожуре и снимать кожуру уже
с отваренного картофеля. Если сырой карто-
фель очищен, его не следует долго хранить, осо-
бенно нарезанным и в воде, так как при этом он
теряет часть витамина С и минеральные соли. Все
другие овощи также не следует хранить очищен-
ными. Очищенный картофель кладут в воду, что-
бы он не потемнел. Другие очищенные овощи
в этом не нуждаются. Нельзя забывать, что пить-
евая сода разрушает витамины С и Вп поэтому
при варке овощей или бобовых нельзя добавлять
соду. Каротин (провитамин А) разрушается от
прибавления в пищу кислот; отсюда правило —
класть уксус в салат или винегрет только перед
подачей их на стол.
Оставшийся на сковороде жир следует осто-
рожно слить в отдельную посуду, а сковороду
вымыть горячей водой. Многие хозяйки счита-
ют, что сковороду после употребления не нужно
мыть, так как на ней остался жир. Это безуслов-
но неправильно: остаётся не только жир, по и
горелые крошки, которые в следующий раз мо-
гут испортить вновь обжариваемые
продукты. Тряпки, при помощи кото-
рых снимают посуду с огня, должны
быть чистыми, их необходимо менять
и стирать почаще.
Рис. 1 (слева). Пример планировки придомо-
вого участка с многоэтажной застройкой:!—
жилой четырёхэтажный дом на 32 квартиры;
2 — жилой двухэтажный дом на 8 квартир;
3 — физкультурная площадка; 4 — детская
площадка; .5 — зона тихого отдыха; 6 — бе-
седка; 7 — цветник. Масштаб в м.
Рис. 2 (справа). Пример планировки придо-
мового участка с многоэтажной застройкой:
1 —жилой четырёхэтажный дом; 2 — жилой
трёхэтажный дом; 3 — пергола; 4 — дет-
ская площадка; 5 — физкультурная пло-
щадка; 6 — водоём; 7— зона тихого отдыха.
Масштаб в м.
Никогда нельзя оставлять открытым молоко,
его нужно прикрывать чистой бумагой или мар-
лей. Горячие блюда прикрывают сверху сначала
чистой марлей или полотенцем, а когда они осты-
нут, накрывают их крышкой. Вообще лучше хра-
нить пищу не под крышкой, а под лёгкой чистой
тканью.
Наиболее гигиеничны для мытья посуды гото-
вые мочалки из обрезков пергаментной бумаги.
Эти мочалки недороги и их после употребления
выбрасывают. Обычные мочалки и посудные щёт-
ки надо почаще кипятить в воде с питьевой содой.
Гигиеничнее и легче отмывать посуду тотчас же
после её использования.
ПРИДОМОВОЙ УЧАСТОК — земельный уча-
сток под строениями и при строениях в городах,
в рабочих, дачных и курортных посёлках. При-
домовые участки отводятся для строительства до-
мов и других хозяйственных построек, а также
для различных хозяйственных и культурных
целей (устройство спортивных площадок, озеле-
нение, сушка белья и др.). В Москве не разре-
шается ведение подсобного хозяйства на этих
участках. Придомовые участки предоставляются
лишь при условии, что строительство на них бу-
дет начато и закончено в установленные сроки.
В случае прекращения права на строение пре-
кращается и право пользования участком под
строением и при строении. При переходе строе-
ния от одного застройщика к другому вместе со
строением переходят права и обязанности по
использованию земельного участка.
Земельный участок выделяется индивидуаль-
ному застройщику исполнительным комитетом
городского или районного Совета депутатов тру-
дящихся и отводится на предназначенный для
этого городской земле. Застройщик обязан при-
ступить к застройке не позднее одного года со
дня подписания договора и закончить строитель-
ство в течение трёх лет.
Планировку придомовых участков можно раз-
делить на 4 типа.
Первый тип планировки: земельный участок от-
водится под многоэтажное, многоквартирное стро-
ительство целого квартала или отдельной группы
жилых домов. На земельном участке жилого квар-
тала могут размещаться: детские, физкультурные
и игровые площадки, места для тихого отдыха,
зелёные насаждения, водоёмы, фонтаны, хо-
зяйственные постройки, проезды и гаражи. При-
домовые участки (в кварталах многоэтажной за-
стройки) по желанию жильцов могут передавать-
ся в их коллективное пользование. Площадки, озе-
О 10 20 60 40
I, । 1 I ....» —I
Рис. 3. Пример планировки придомовых участков с
двухэтажными домами: 1 — жилой двухэтажный дом на
4 квартиры; 2 — сарай на каждую квартиру; 3 —огород
на каждую квартиру; 4 — ягодный кустарник; 5 — до-
рога к сараю. Масштаб в м.
О 5 10 15 20
л 1 . .
ленение, скамейки, качели и т. п. устройства на
придомовых участках не должны загораживать
проездов. Если участок выходит одной стороной
на улицу, то необходимо предохранить его от
пыли и шума. Для этого сажают ряд низкого ку-
старника, потом ряд кустарника средней высоты
и затем деревья. Физкультурные площадки уст-
раиваются небольших размеров: волейбольные—
13 м\22 м, баскетбольные — 20 л/хЗО м, для
городков — 13 м X 25 м, теннисные — 20 м X
Х40 м. Устройство площадок для футбола на
придомовых участках не разрешается. Примеры
планировки придомовых участков показаны на
рис. 1 и 2. На придомовом участке расположены
физкультурные и детские площад-
ки, затенённый уголок для тихого
отдыха, беседка, цветники. При-
домовой участок, изображённый
на рис. 1, обслуживает жильцов
32 квартир в четырёхэтажном доме
и 8 квартир в двухэтажном доме,
всего 40 квартир (с площадью
2 400 лс2). Площадь участка 6 400м2.
На рис. 2 придомовой участок пе-
ресекается двумя перголами (озе-
ленёнными переходами), идущими
Рис. 4 (слева). Пример планировки
придомового участка с домом на одну
квартиру: 1 — жилой дом; 1а — веран-
да; 2 — сарай; 3 — палисадник; 4 —
живая изгородь; 5 — газон и декора-
тивные насаждения или плодовые де-
ревья; 6 — беседка; 7 — газон; 8 — хо-
зяйственный двор. Масштаб в м.
Рис. 5 (справа). Пример планировки
дачного участка: 1 — жилой дом; 1а—ве-
ранда; 2—сарай и навес; <3—надворная
печь; 4 — погреб; 5 — колодец; 6 —
душ; 7—живая изгородь; 8—цветник;
9 — палисадник; ю — беседка; 11 —
плодовый сад или декоративные на-
саждения; 12— ягодник; 13 — огород;
14—хозяйственный двор. Масштаб в ли
— 496
И
от четырёхэтажного дома к трёхэтажному. На
юге эти перголы могут быть обвиты виноградом,
а в средней полосе СССР перголы можно обвить
хмелем, ипомеей, диким виноградом или други-
ми вьющимися растениями в зависимости от
климатических условий. В широких перголах
могут быть расставлены скамейки для отдыха.
Второй тип планировки: квартал отводится
под строительство одноэтажных и двухэтажных
жилых домов, для жильцов каждой квартиры
предоставлен земельный участок по 200—400 м2.
Использование придомовых участков может быть
коллективное или индивидуальное. При индиви-
дуальном использовании участков они могут
быть, в зависимости от местных условий, отведе-
ны под цветники, сад, огород. Однако это исполь-
зование должно быть подчинено общей плани-
ровке квартала. Пример планировки показан на
рис. 3.
Третий тип планировки: придомовые участки
индивидуального пользования с застройкой од-
ноэтажными жилыми домами, домами с мансар-
дами или типа коттеджа, под которые отводятся
участки от 600 до 1200 м2. Форма жилых домов,
размещение их и хозяйственных построек на та-
ком участке могут быть самыми разнообразными,
но обязательно должны соблюдаться планировоч-
ные, санитарные и противопожарные требова-
ния. Пример рассматриваемой планировки пока-
зан на рис. 4.
К этому типу можно отнести также планировку
дачных участков.
В каждом отдельном случае размеры участков
устанавливаются исполкомами областных, го-
родских и районных Советов депутатов тру-
дящихся в зависимости от величины дома и
местных условий. За пределами городов пло-
щадь участка не должна быть более 1200 м2.
Чтобы создать условия для летнего отдыха, дач-
ный участок должен быть правильно распланиро-
ван. Большое значение имеет озеленение дач-
ного участка. Перед жилым домом обычно устра-
ивают палисадник, в котором размещается цвет-
ник из травянистых декоративных растений. Это
украшает не только
дачный участок, но и всю
Ж
%
№ *
0:
9
&
7
9
Оi
улицу. В палисаднике могут быть также поса-
жены декоративные кустарники (розы, жасмин,
сирень и др.). Целесообразно террасы, беседки
обсаживать вьющимися и лазящими растениями
(хмель, ипомея, плющ, плетистые розы, фасоль
многоцветковая и др.). Позади жилого дома раз-
мещают двор и в нём хозяйственные постройки.
Площадка для занятия физкультурой, беседка,
цветники также могут быть размещены во дворе
и отделены от жилого дома зелёными насажде-
ниями (рис. 5).
Лит.: К у з и е ц о в Н. Д. н Скотников В. Е.,
Пособие для индивидуального застройщика, 2 пзд.,
М., 1957.
ПРИКЛАД (в одеж д е) — вспомогатель-
ные детали (части) верхней одежды, которые при-
дают прочность швейным изделиям и создают
устойчивость их формы.
Для иринлада используют следующие материалы:
бортовку .(парусину), коленкор, бязь, фланель, конский
пли искусственный волос, кромку, корсаж («гро-гро»),
марлю. Иногда к прикладу относят и утепляющие про-
кладки: вату, ватин, ватплин. От действия влаги и по-
следующего высыхания парусина сильно садится, в ре-
зультате чего может исказиться форма готового изделия.
Поэтому, прежде чем кроить из парусины детали приклада,
парусину нужно обильно смочить водой и высушить под
горячим утюгом. Из парусины кроят детали, создающие
выпуклую форму груди (парусина под грудь) в жакетах,
пиджаках и пальто, прокладки под воротник, под манже-
ты или низ рукавов, хлястики, подплечники, а также
прокладку под пояс и под застёжку банта в мужских брю-
ках. Чтобы парусина не пролегала и не портила внешнего
вида изделия, на неё ставят коленкоровую накладку.
Из коленкора выкраивают детали, укрепляющие фор-
му груди в женских жакетах (коленкор под грудь и т. наз.
сводки — узкие полоски ткани), детали под лацканы,
карманы (долевики), под потайную застёжку в женских
пальто. Детали из коленкора применяются также в ка-
честве прокладок в куртках (под воротник, борт, петлив
и в застёжке брюк. Коленкор в клапаны карманов
ставят в тех случаях, когда они делаются с петлей. Бязь
в большинстве случаев используется для тех же целей,
что и коленкор.
Из фланели делают карманы в мужских пальто и
полупальто, иногда детали под грудь пиджаков и жа-
кетов.
Волосяные прокладки создают устойчивую форму
груди в верхних изделиях. Имеются специальные про-
кладочные ткани, в которых вместо уточных нитей впле-
тается искусственный или натуральный (конский) волос.
Кромна — узкая тканая тесьма из льняной или хлоп-
чатобумажной тнани — служит для укрепления швей-
ных изделий. Кромка прокладывается по борту, сгибу
лацкана, по разрезу спинки внизу (по шлице), горлови-
не, пройме, по низу изделия (по линии подгибки), по низу
рунавов. В мужских брюках кромка применяется при
обработке застёжки и карманов (если карманы находят-
ся в боновом шве).
Корсаж служит для укрепления пояса юбки.
Марля применяется при изготовлении утепляющих
прокладок. Вату или другой утеплитель заключают меж-
ду двумя слоями марли, выстёгивают на машине и только
потом приступают к выкраиванию деталей. Детали утеп-
ляющих прокладок соответствуют деталям верха, но
выкраиваются с припусками по пройме, горловине и
боковым швам. Из марли и ватной прокладки изготов-
ляются также т. наз. подокатнини, которые в некоторых
случаях заменяют подплечники или дополняют их.
ПРИМЕРКА о д е ж д ы, как правило, делает-
ся на правой стороне фигуры. При неправильном
телосложении (например, одно плечо ниже дру-
гого, разные бёдра и т. д.) примерку производят
на обеих сторонах фигуры. Во время примерки
как закройщику, так и заказчику нужно обратить
внимание па следующее. На первой при-
мерке необходимо проследить за тем, чтобы
середина спины и переда изделия проходила по
середине фигуры. Изделия, которые носят с ват-
ными подплечниками, следует примерять с под-
плечниками. Если изделие имеет застёжку, то
необходимо, чтобы левая и правая стороны спин-
ки или полочки (в зависимости от того, где на-
• 32 Э. Д. X. т. 2.,
— 497 —
ходится застёжка) заходили одна на другую и
середины их совпадали.
Уточнить направление плечевого шва; при от-
клонении от середины плеча шов следует распо-
роть и перенести на середину. Проверить направ-
ление и глубину нагрудной вытачки по плечу
или перенос её по фасону в бок, пройму и т. д.,
а также расположение вытачек, складочек или
посадки па линии талии. Проверить правиль-
ность облегания фигуры, чтобы изделие ire было
слишком широким или узким. Если боковые
швы смётаны неправильно, то спинка или полочки
могут перекоситься. В этом случае надо распо-
роть намётку и наколоть боковой шов при при-
мерке. Уточнить ширину юбки на линии талии и
бёдер, направление складок на юбке и т. п. Если
изделие с вшивным рукавом, во время примерки
к пройме надо приколоть правый рукав, уточ-
нить его ширину и правильное положение по от-
ношению к пройме. Чтобы проверить, можно ли
свободно двигать руками, надо вытянуть руки
перед собой, при этом не должно быть чувства
стеснения у проймы. Кроме того, нужно следить
за тем, чтобы рукав не был обужен по всей его
длине. В случае необходимости рукав и спинку
следует несколько расширить за счёт запаса на
швы. Длинный рукав при согнутом положении
руки должен закрывать запястье.
Чтобы хорошо сидел воротник, горловина
должна быть правильной формы (вырез горло-
вины должен проходить по основанию шеи).
После первой примерки все исправления нуж-
но наметить прокладочным швом на правой сто-
роне изделия и перенести их т. наз. копироваль-
ными стежками (силками) на левую сторону изде-
лия, затем сметать. На второй пример-
к е окончательно уточнить все линии изделия,
а также длину, для чего поставить на пол линейку
и, отмеряя по низу изделия установленную
длину, наметить линию мелом, мылом или на-
колоть булавками. Затем по отмеченной линии
прокладочным или намёточным швом проложить
линию сгиба подшивки.
Особая тщательность нужна при примерке
целыюкроенного рукава. Верхний шов должен
проходить строго по середине плеча и руки и
не может быть сдвинут ни вправо, ни влево.
Для того чтобы во время примерки цельно-
кроенного рукава ткань в месте подреза не вы-
сыпалась, края подреза и ластовицу следует об-
метать.
Иногда при примерке наблюдаются недо-
статки. Они возникают в результате непра-
вильного смётывания изделия, раскроя изделия
по выкройкам, составленным по неточно снятым
с фигуры меркам, а также если не учтены осо-
бенности фигуры. Ниже дано описание основных
недостатков при примерке и способы их устра-
нения.
1) Плечевой шов переходит от середины плеча
к спине при высоких прямых плечах без покато-
сти; спинка изделия скроена короче полочки или
полочка длиннее и не соответствует данной фи-
гуре. Для устранения этого недостатка следует
распороть плечевой шов и перенести его на сере-
дину плеча, выпустить плечо спинки За счёт
прибавки на швы, а плечо полочки забрать. Если
этого недостаточно, то следует распороть боко-
вой шов и приподнять спинку вверх за счёт за-
паса на швы на линии талии, соответственно
углубив при этом пройму.
Примула.
2) Плечевой шов переходит от середины плеча
к переду при покатых плечах или когда полочка
скроена короче нужной длины. Для устранения
недостатка надо распороть плечевой шов и пере-
нести его на середину плеча, выпустить плечо по-
лочки за счёт прибавки на швы, а плечо спинки
забрать. Если этого недостаточно, следует распо-
роть боковой шов и приподнять полочку вверх
за счёт запаса на швы на линии талии, соответ-
ственно углубив пройму.
3) Изделие узко или широко по линии окруж-
ности груди. Если изделие узко по линии груди,
то следует выпустить ткань по линии бокового
шва за счёт прибавки на швы и
от проймы прибавку свести к ли-
нии талии на пет.
Если изделие широко по линии
груди, необходимо в боковой шов
убрать излишек ткани и от прой-
мы свести к линии талии па нет.
4) Заломы у проймы изделия
образуются при покатых плечах.
Для их устранения нужно припод-
нять плечевой шов или подложить
подплечники.
5) Заломы на спине изделия по
. боковому шву образуются в том
случае, если спинка от линии та-
лии до проймы у же и длиннее нуж-
ного размера. Для устранения
такого недостатка следует выпу-
стить спинку по боковым швам
за счёт запаса на швы или, если есть вытачки,
заложить их на меньшую глубину. Спинку сде-
лать короче, забрав её по линии талии.
6) Заломы по боковому шву полочки появляют-
ся в тех случаях, если глубина и длина нагрудной
вытачки не соответствуют данной фигуре или пе-
рёд лифа обужен. Устранить такой недостаток
можно путём увеличения глубины нагрудной
вытачки (длина вытачки должна доходить до са-
мой высокой точки груди). Если этого недоста-
точно, следует распороть боковые швы и выпу-
стить запас па швы, увеличив тем самым ширину
полочки.
7) Воротник изделия не прилегает к шее в
тех случаях, если он выкроен больше выреза гор-
ловины. Для устранения недостатка необхо-
димо уменьшить воротник или углубить вырез
горловины. Примётывать переднюю часть во-
ротника следует натягивая, а полочку от пле-
чевого шва до середины переда — припоса-
живая.
8) Заломы по линии горловины полочки бывают
при недостаточно глубоком вырезе горловины.
Для их устранения следует углубить вырез гор-
ловины
9) Заломы по линии горловины спинки появ-
ляются при высоких прямых плечах. Для устра-
нения заломов необходимо распороть плечевой
шов и выпустить запас ткани спинки на шов.
Если эюго недостаточно, следует углубить вы-
рез горловины спинки.
10) Пройма спинки не прилегает к фигуре при
покатых плечах и сутулой спине. Для устранения
недостатка при покатых плечах необходимо рас-
пороть плечевой шов и излишек ткани спинки у
проймы забрать в плечевой шов, а при сутуло-
сти — сделать большую посадку по плечу или за-
строчить складочки по вырезу горловины или
плечу.
11) Пройма полочки не прилегает к фигуре при
покатых плечах или если глубина нагрудной вы-
тачки недостаточна для данной фигуры. Для
устранения этого необходимо увеличить глуби-
ну нагрудной вытачки за счёт прибавки на швы
в пройме, т. е. весь излишек ткани забрать в на-
грудную вытачку или переколоть плечевой шов.
12) В изделии, не отрезном по линии талии, рас-
ходятся полы при неправильном крое. Следует
поднять полочку у горловины по плечевому сре-
зу вверх, в соответствии с этим углубить вырез
горловины полочки и пройму, а также удли-
нить нагрудную вытачку, если опа имеется.
13) Окат рукава широк и обра-
зует поперечные заломы. Для уст-
ранения этих дефектов нужно
уменьшить окат рукава по его
верхней овальной части. Если
рукав тянет у проймы, то это
указывает на то, что пройма ма-
ла и её следует углубить, а в.
соответствии с этим расширить
и рукав за счёт запаса на швы.
Если окат рукава достаточной
ширины, то посадку его сле-
дует распределить по-иному.
Если у рукава косые заломы, то
это значит, что окат рукава ока-
зался коротким. Для устране-
ния этого недостатка нижнюю
часть оката рукава нужно углу-
бить.
ПРИМУЛА (первоцвет) — многолетнее
растение семейства первоцветных. Наиболее рас-
пространена крупноцветная примула в виде не-
большого куста со множеством цветков различ-
ной окраски. Размножают примулу семенами,
черенками и отводками. В комнатах лучше раз-
множать отводками. Для этого весной маточный
куст обкладывают влажным мхом, отчего на
каждом стебле начинают развиваться самостоя-
тельные корни. Когда стебли укоренятся, их
отрезают с корнями от маточного растения и
высаживают в горшки.
Состав земли: 2 части листовой, 1 часть дер-
новой и 1 часть перегноя.
Примула — светолюбивое растение, по тре-
бует притенепия от прямого солнечного света.
Весной и летом поливку увеличивают, осенью и
зимой поливают умеренно и держат при темпера-
туре от +10° до +12э. Каждую весну примулу
пересаживают.
ПРИМУС — бытовой нагревательный прибор
(работает на керосине), предназначенный для
приготовления пищи, кипячения воды и
гих :
мусы разнообразных
конструкций: с одной
и двумя конфорками,
с одним и двумя вы-
носными резервуара-
ми-бачками, с двумя
форсунками, со встро-
енными постоянными
иглами для прочистки
ДРУ-
хозяиственпых нужд. Выпускаются при-
Рис. 1. Примус: / — крыш-
ка наливного отверстия;
2 — винт спуска воздуха;
3 — чашка; / — насос;
<5 — форсунка.
— 498 —
BP с 2. Портативный примус,
форсунки. Выпускаются
также портативные (склад-
ные, в металлических ко-
робках) примусы.
Наиболее распростра-
нённый . примус с одной
конфоркой изображён на
рисунке 1. Для того что-
бы разжечь примус, его
надо наполнить кероси-
ном (не более 3/4 объёма резервуара). Плотно за-
вернуть крышку (7) наливного отверстия. Открыть
винт спуска воздуха (2). Наполнить чашку (3)
денатурированным спиртом и зажечь его. Когда
сгорит спирт, закрыть винт спуска воздуха и
накачать насосом (7) воздух до получения нуж-
ного по величине пламени. При слабом или од-
ностороннем пламени прочистить форсунку (5)
примусной иглой.
Для гашения отвернуть винт спуска воздуха
на 2—3 оборота.
Из бытовых керосипонагревательиых прибо-
ров примус имеет наивысший коэффициент по-
лезного действия и наиболее экономичен, так как
расходует всего 70 г керосина в час. Ёмкость
резервуара различна — от 0,5 л до 2 л. Горел-
ки могут быть шумные (наиболее распростра-
нены) и бесшумные (расходуют больше керо-
сина).
, Во избежание несчастных случаев воспрещает-
ся: наливать керосин при сильно нагретом кор-
пусе или горелке примуса; сжигать в примусе
бензин, газолин и другие легковоспламеняющие-
ся вещества; держать примус зажжённым более 3
часов подряд.
Портативный примус (рис. 2) предназначен для ту-
ристов, охотников, рыболовов, но может быть использо-
ван и в домашних условиях. Резервуар ёмкостью 160 г
работает на бензине. Этот примус не имеет насоса. Бен-
зин подаётся к форсунке хлопчатобумажным фитилём.
Встроенная игла регулирует подачу паров бензина,
а следовательно, и величину пламени. Иглой пользуются
И для гашения примуса.
Примус с запасными деталями и инструментом уклады-
вается в футляр и закрывается нижней и верхней крыш-
ками. Размеры примуса в собранном виде: высота 14 слс,
диаметр 10 см; вес 600 г. Время работы примуса (до
полного израсходования бензина) 40—60 минут. Вски-
пятить 0,5 л воды можно за 4 минуты, а 1,5 л — за
10 минут.
Чтобы разжечь портативный примус, нужно отвер-
нуть корпус клапана (пробку), вставить воронку, налить
в резервуар корпуса бензин и корпус клапана завернуть.
Потом прочистить капсюль, с помощью ключа завернуть
иглу горелки. В кольцевую выемку резервуара примуса
налить немного бензина и зажечь его. Как только бензин
загорится, постепенно отворачивать иглу горелки до
получения устойчивого пламени. Затем примус установить
на днище нижней крышки, развернуть угольники и вста-
вить футляр в нижнюю крышку.
Гасить примус нужно ключом, завернув иглу горелки
до отказа. Когда примус охладится, иглу горелки следует
немного отвернуть.
При пользовании примусом нельзя допускать, чтобы
приготовляемая пища во время кипения переливалась
через края посуды на примус. Нужно следить, чтобы
фитиль не загрязнялся, периодически промывать его бен-
зином, а при сильном загрязнении — заменить.
Все резьбы и сальниковые уплотнения примуса долж-
ны быть плотными и не пропускать паров бензина. Если
в этих местах во время горения появляется пламя, нужно
подтянуть резьбу; если же и после подтяжки резьбы пла-
мя будет появляться, необходимо погасить примус, охла-
дить его и заменить прокладки.
Заливать примус бензином нужно тогда, когда примус
будет погашен и полностью охлаждён, иначе может про-
изойти вспышка бензина.
К ан в горящем, тан и в погашенном, но недостаточно
охлаждённом примусе отворачивать корпус клапана или
винт клапана категорически запрещается.
ПРИПАРКА употребляется для теплового воз-
действия на кожу и лежащие под ней ткани и
органы. Применяется по назначению врача как
болеутоляющее и рассасывающее средство при
воспалительных процессах. Сухие припарки
готовят из овса, песка, золы и др.; их подо-
гревают и насыпают в мешочки различной вели-
чины и формы (по надобности). Влажные припар-
ки можно сделать из льняного семени или овса,
которые заваривают кипятком до получения ка-
шицы. Припарки плотно облегают ту часть тела,
на которую положены; действие их более продол-
жительно, чем действие грелок.
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК — земельный
участок, выделяемый в личное пользование кол-
хозников, рабочих и служащих и других лиц,
проживающих в сельской местности. Приусадеб-
ный участок предназначен для жилых и хозяй-
ственных построек, огорода, сада, для неболь-
шого личного подсобного хозяйства. Приусадеб-
ные участки для рабочих и служащих (в том чи-
сле пенсионеров) могут быть выделены из сво-
бодных земель приусадебного земельного фонда
колхозов (по решению общего собрания колхоз-
ников), за счёт земель совхозов (для работников
совхозов), за счёт земель предприятий и учреж-
дений (для работников этих предприятий), за
счёт государственного земельного запаса и дру-
гих свободных земель.
Размеры приусадебного участка. Для рабочих
и служащих •(в том числе пенсионеров), прожи-
вающих в сельской местности на территории кол-
хозов, приусадебные участки отводятся разме-
ром не более 0,15 га на семью, включая площадь,
запятую постройками. В районах орошаемого
земледелия эта норма сокращается наполовину.
Для агрономов, зоотехников, землеустроителей,
ветеринарных врачей, специалистов водного хо-
зяйства, механиков, агролесомелиораторов, ра-
ботающих в сельском хозяйстве или преподаю-
щих в сельскохозяйственных учебных заведе-
ниях и проживающих в сельской местности, при-
усадебные участки выделяются в размере до
0,25 га на семью, вклю-
чая площадь, запятую
постройками. Для сель-
ских учителей, директо-
ров и заведующих учеб-
ной частью сельских
школ приусадебные уча-
стки отводятся по нор-
мам для колхозных дво-
ров, но не свыше 0,25 га
на семью. Для работни-
ков совхозов приусадеб-
ные участки отводятся
от 0,15 га и выше (0,30 га,
0,40 га, 0,50 га) в зави-
симости от специализа-
ции совхоза и местно-
сти. Для некоторых кате-
горий работников транс-
порта и лесной охраны
—>
Рис. 1. Планировка приуса-
дебного участка: 1 — жилой
дом; 2 — коровник-; 3 — на-
вес; 4 — уборная; 5 — погреб;
6 — хозяйственный двор;
7 — компост; 8 — палисад-
ник; 9 — плодовый сад; 10 —
огород. Масштаб в м.
ОЗ в 9 12
U. 1.1 Ь — I
32*
— 499 —
Рис. 2. Перспектива планировки приусадебного участка
(значения цифр те же, что и на рис. 1).
приусадебные участки могут отводиться в разме-
рахсвыше 0,15 га. Приусадебные участки предоста-
вляются в бесплатное и бессрочное пользование.
Планировка приусадебного участка. Форма
приусадебных участков зависит от природных
условий, формы квартала, от материала, из ко-
торого строятся жилые дома, и от площади, от-
водимой под приусадебные участки. Лучшей фор-
мой приусадебных участков является прямо-
угольная, так как при этом облегчается хозяйст-
венное использование земельного участка (уст-
ройство сада, огорода, палисадника), облегчается
планировка и застройка участка, а также разме-
щение прямоугольных участков в квартале. Ши-
рина и длина приусадебного участка зависят от
площади земельного участка и плана квартала.
Чем меньше ширина приусадебного участка, тем
меньше затрат па благоустройство. Наименьшая
допустимая ширина приусадебного участка зави-
сит от допустимых противопожарных разрывов,ко-
торые определяются огнестойкостью конструкции
жилого дома. Для одноквартирного жилого дома,
при несгораемых конструкциях, ширина участка
может быть равна 19 м, при трудносгораемых
конструкциях — 22 м и при сгораемых — 25 м.
От расположения дома на приуса-
дебном участке зависит расположение
плодового сада, ягодника, хозяйст-
венных построек и двора. При выборе
проекта жилого дома надо учитывать
его ориентацию на приусадебном уча-
стке по отношению к странам света
и к направлению господствующих вет-
ров. В средней полосе СССР жилой
дом желательно располагать длин-
ной осью с севера на юг, а для южного
климата — с запада на восток.
Пример планировки приусадебного
участка с одноквартирным домом при
ширине участка в 30 ж показан на
рис. 1. Эта планировка рассчитана па
условия средней полосы СССР. Анало-
гичная планировка может быть приме-
нена и при большей ширине участка за счёт увели-
чения ширины сада и сокращения его глубины.
Перспективный вид такого участка см. па рис. 2.
При застройке усадеб двухквартирными до-
мами, принимая длину жилого дома в 19 ж, при
несгораемых конструкциях ширину участка на
2 усадьбы можно принять в 28 ж, при трудносго-
раемых — в 31 ж и при сгораемых — 34 ж. Если
ширина участка па 2 усадьбы равна 34 ж, то дли-
на участка (при размерах участка в 0,15 га) бу-
дет 88 ж Пример планировки таких усадеб пока-
зан на рис. 3. Отрицательная сторона этой пла-
нировки в том, что плодовые деревья размещают-
ся в одну линию. В этом отношении более удобна
планировка, показанная на рис. 4.
ПРИЧЁСКА (женская). При выборе при-
чёски следует учитывать черты лица (крупные
или мелкие), цвет волос, овал лица, форму шеи
(короткая или удлинённая), форму лба (высокий
или низкий), величину лобных выемок, а также
рост. Высокая причёска зрительно увеличивает
рост, делает женщину солидней. Женщинам
с мелкими чертами лица, как правило, следует
делать пышные причёски, с крупными чертами
лица — более гладкие. К округлённым чертам
лица хорошо делать пышную причёску на те-
менной части головы, начинающуюся сразу ото
лба или чуть дальше; волосы височ-
ной части головы следует при этом
зачёсывать более гладко. Для светлых
волос красивее пышная причёска, для
тёмных — гладкая. Женщинам с удли-
нёнными лицами рекомендуется по бо-
кам головы волосы делать пышными, а
на теменной части причёсывать их более
гладко. Короткую шею причёской можно
зрительно удлинить, причесав волосы
вверх, а удлинённую шею зрительно уко-
ротить, опустив на шею узел, валик Или
локоны. Большой лоб и большие лобные
выемки закрывают с одной стороны чёл-
X
Рис. 3 (слева). Планировка участка с двух,
квартирным домом (2 приусадебных участка).
Первый вариант: 1 — двухквартирный дом;
2 — хозяйственные постройки; 3 — уборная;
4 — палисадник; 5 — хозяйственный двор;
6 — выгул для кур; 7 — выгул для крупного
рогатого скота; 8 — ягодник; 9 — плодовые
деревья; 10 — огород. Масштаб в ж.
Рис. 4 (споава). Планировка участка с двух-
квартирным домом (2 приусадебных участка).
Второй вариант (обозначения те же, что и
на рис. 3).
0 4 В 12 16»
500 —
кой или кольцами, на другой стороне укладывают
волну, локон или делают чёлку на весь лоб. Низ-
кий лоб не рекомендуется закрывать волосами.
При большом росте не рекомендуется делать
высокую причёску или слишком гладко затяги-
вать волосы, так как это зрительно уменьшает
объём головы, что, в свою очередь, как бы увели-
чивает рост. К круглому широкому лицу рекомен-
дуется высокая причёска. При широких, как бы
выступающих щеках рекомендуется причёска
с длинными волосами, спущенными на плечи и
закрывающими часть лица. Не рекомендуется
делать симметричную причёску к слишком круг-
лому или удлинённому лицу, а также при уд-
линённом носе, так как симметрия подчёрки-
вает эти недостатки. Удлинённый нос скрады-
вает нависающая вперёд причёска. При вздёр-
нутом носе волосы лучше зачёсывать назад.
При короткой шее не рекомендуется делать
причёску с распущенными по плечам волоса-
ми. Не следует распускать по плечам волосы,
надевая одежду с высоким воротником или мех
с длинным ворсом.
Рис. 1. Стоя в ванне или на мо-
кром полу, прикасаться к лампо-
вому патрону или оголённому
проводу опасно.
цией (см. Изоляция электри-
ческая), предохранит от по-
ражения электрическим то-
ком (см. Поражение электри-
ческим током и молнией).
От распределительного щитка с лестничной
площадки однофазная двухпроводная электри-
ческая сеть подводится в квартиру к счётчику
электроэнергии. Непосредственно после счёт-
чика устанавливается групповой предохрани-
тельный квартирный щиток (см. Щиток предо-
хранительный}. На нём монтируются предохра-
нители (см. Предохранитель электрический} по
2 для каждой отходящей от шнура группы (рис. 2).
Удобно иметь штепсельные группы, отдельные от
сети общего освещения, так как в штепсельной
ПРОБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — см. Предо-
хран итель электрическ ий.
Металлический флакон с
сетчатой пробкой (сле-
ва). Пробкоопрыскива-
тель — справа.
ПРОБКООПРЫСКИВАТЕЛЬ — полая проб-
ка с душевой сеткой для опрыскивания белья при
глажении, пола при подметании.
Пробкоопрыскиватели бывают алю-
миниевые и пластмассовые (алюми-
ниевые пробки снабжены резиновы-
ми трубчатыми наконечниками).
Пробка вставляется в бутылку с
водой. Образующийся дождик со-
стоит из множества тон-
ких струек. Им можно
не только опрыскивать
бельё и пол, по и поли-
вать самые нежные цве-
ты. Наряду с пробко-
опрыскивателями при-
меняются металличе-
ские или пластмассо-
вые флаконы с пустоте-
лыми сетчатыми пробками. Пользование пробко-
опрыскивателем гигиенично и ускоряет процесс
опрыскивания, избавляя хозяйку от необходимо-
сти набирать воду в рот.
ПРОВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Между про-
водами квартирной электрической сети действует
напряжение (см. Напряжение электрическое), рав-
ное обычно 110, 127 или 220 в. Между проводом
сети и землёй, а также соединёнными с ней водо-
проводными, отопительными и канализацион-
ными трубами действует напряжение 110 или 127 в
(в некоторых сетях 220 в). Поэтому прикасаться
к неизолированному проводу электрической се-
ти, к ламповому патрону и др., например, стоя
в ванне или держась за водопроводную трубу,
опасно для жизни: через тело человека при этом
от руки к ноге или от одной руки к другой прой-
дёт ток, величина которого при хороших контак-
тах (мокрые руки) может оказаться смертель-
ной, несмотря на низкое напряжение (рис. 1).
Если необходимо сменить лампочку в сыром по-
мещении (например, в ванной комнате), то сле-
дует надеть на ноги сухую резиновую обувь (га-
лоши, боты): резина, являясь хорошей изол я-
— 501
группе чаще возникают неисправности и пере-
Гпс. 2. Пример схемы участка квартирной сети.
грузки. В случае перегорания предохранителя
на этой линии можно отыскать неисправности и
заменить пробку, пользуясь светом в квартире.
Рис. 3 и 4. Фарфоровые ролики и втулки.
В дачах и одноквартирных домах однофазный
ввод делается непосредственно от воздушной сети
через счётчик на квартирный групповой щиток.
Для проводки в домовых электрических сетях
применяются изолированные медные провода,
одиночные или в виде шнура. Одиночные провода
с усиленной резиновой изоляцией под хлопчато-
бумажной оплёткой применяют в сырых поме-
щениях (кухнях, ванных комнатах и др.). Се-
чение проводов выбирают в зависимости от тока,
на который их рассчитывают (см. таблицу).
Максимальные, длительно допустимые
токи для проводов марок ПРД, ШР, ПР,
ПРГ и ПВ в зависимости от сечения.
ляют шурупы, обмотанные
Рис. 7. Установка проволочной
спирали для крепления роликов к
каменной стене: а — обернуть шу-
руп стальной проволокой диамет-
ром около 1 мм; б — смочить
отверстие в стене водой, вставить в
него шуруп с навёрнутой на пего
спиралью и замазать алебастром;
в — после застывания алебастра
вывинтить шуруп и завинтить его
обратно с роликом.
tu
Сечение жилы в мм2
Максимальный допу-
стимый
перах
ток в ам-
0,75
13
1
1,5
2,5
20
27
еЯ
б
электрическую
провод-
Иногда
ку монтируют под штукатуркой.
При открытом монтаже провода
укрепляются к степам и потолкам
на фарфоровых изоляторах — ро-
ликах (рис. 3). При проводке
через стенку провод протягивают
сквозь эбонитовую (или резино-
вую) трубку и фарфоровые втул-
ки (рис. 4) по концам. Вводы
провода с улицы производят че-
рез фарфоровую воронку, раструб
которой должен быть направлен
вниз, во избежание попадания
капель дождя в воронку (рис. 5).
Потолочные ламповые розетки,
настенные штепсельные розетки
и выключатели привинчивают
шурупами к деревянной розетке,
прикреплённой к стене (рис. 6).
При наличии в квартире готовой про-
водки может возникнуть необходимость
перенести выключатель на другое место
проволочными спиралями, и
вмазывают их на алебастре
(рис. 7) или забивают деревян-
ные пробки, в которые ввинчи-
ваются шурупы. При монтаже
роликов на проволочных спи-
ралях отверстия в стене могут
не превышать диаметра роли-
ка, так что внешний вид стены
не портится.
Иногда приходится крепить
ролики к стенам на гвоздях.
В таком случае,
чтобы не повредить роликов, следует под шляпки
гвоздей подкладывать резиновые шайбы. Пере-
сечений линий при проводке
следует избегать; при необхо-
димости в этом случае следу-
ет пропустить провод (шнур)
сквозь резиновую трубку (рис.
8). Перед присоединением кон-
цов проводов к штепселю их
очищают от изоляции и тща-
тельно (до блеска) зачищают Рис 8 Пе_
ножом. Чтобы поджать провод ресечепия"
Рис. 5. Ввод провода с улицы сквозь фарфо-
ровую воронну: а — через кирпичную стену;
б — через деревянную стену.
под винт, на его конце делают
петлю (рис. 9). Концы провода
около места присоединения
обматывают изоляционной лен-
той. Перед тем как зачищать
изоляцию на проводах рабо-
тающей сети, следует выклю-
чить её участок, вывернув обе
пробки данной группы на пре-
дохранительном щитке (во из-
бежание короткого замыкания,
или установить новую штепсельную розетку.
Это можно сделать, соблюдая следующие пра-
вила. Начинают с разметки па стенах и потолке
мест укрепления роликов и розеток. Разметку
производят по нитке, натёртой мелом пли углем.
Ролики располагают: на стенах на расстоянии
750—800 лиг, на потолке— 750—1000 мм друг
от друга, а от розетки на расстоянии 30 мм\ в
местах переходов провода через углы комнаты
также должны быть ролики. Ролики желательно
при котором могут пострадать Рис. 9. Подготовка
глаза). Присоединение к сети конца провода для
следует делать в разных местах 11Рподв винтНИЯ
шнура. Оба соединяемых про-
вода необходимо тщательно
зачистить и (для получения хорошего контакта)
обернуть несколько витков одного провода вокруг
другого,обжать плоскогубцами (рис. 10) и, по воз-
укреплять на шурупах с по-
лукруглой головкой (при шу-
рупах с полупотайной голов-
кой ролики часто раскалыва-
ются). В деревянные стены или
потолки шурупы завинчивают
непосредственно. В кирпич-
ных пли бетонных стенах для
крепления роликов пробивают
отверстия, в которые встав-
Рис. 6. Укрепление выключателя
на стене.
Рпс. 10. Соединения проводов.
— 502 —
можности, пропаять оловянным припоем. Места
присоединения тщательно изолируют изоляцион-
ной лентой. К роликам одиночный провод привя-
зывается проволокой или шпагатом (рис. 11);
шнур на ролики па прямых участках стены про-
Рис. 11. Привязывание одиночного провода
к ролику.
сто надевается, по углам комнаты и на потолке
он привязывается (шпагатом, тесьмой, но не
проволокой). После окончания работ по провод-
ке опа должна быть сдана инспектору Энерго-
сбыта.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ — см. Граммофон.
ПРОЛЕЖЕНЬ — омертвение кожи, возни-
кающее вследствие нарушения её питания в ре-
зультате продолжительного давления на неё.
Пролежни могут появиться у больных, вынужден-
ных длительное время лежать без движений (на-
пример, при параличах), а также при продолжи-
тельных изнуряющих болезнях, особенно у ста-
риков. Чаще всего пролежни появляются на
крестце и лопатках. Возникновению пролежней
способствуют слишком твёрдые или неровные
матрацы, складки на простыне. На влажной коже
скорее могут появиться пролежни, чем на су-
хой. Первые признаки пролежней — покрасне-
ние кожи и болезненность. Затем наступает омерт-
вение кожи (потеря чувствительности, распад
ткани), омертвевшие участки отпадают; на коже
образуются сначала маленькие, а впоследствии
большие язвы, доходящие иногда до костей. Для
предупреждения пролежней надо следить, чтобы
кожа больного была всегда сухой, тюфяк должен
быть ровным, не слишком жёстким, покрытым чи-
стой простынёй так, чтобы на ней не было скла-
док. Больного, если можно, нужно чаще повора-
чивать, протирать кожу камфарным спиртом, под
крестец подкладывать резиновый круг. При об-
разовании язвочек рекомендуется накладывать
стерильные повязки с мазью Вишневского, цин-
ковой мазью или пастой Лассара или другой
мазью по назначению врача.
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ТКАНИ — ткани, пред-
назначаемые для изготовления непромокаемых
плащей, спецодежды и т. п., на поверхность ко-
торых нанесён тонкий слой резины. Существу-
ет два вида прорезиненных тканей: дублиро-
ванные, состоящие из двух слоёв ткани, соеди-
нённых резиновым слоем, и однослойные —
с нанесённым слоем резины. В качестве осно-
вания для прорезиненных тканей применяют
или специальные плащевые ткани (хлопчато-
бумажные, из вискозного шёлка, штапельные),
или лёгкие ткани плательного типа (хлопчатобу-
мажные и штапельные). В дублированных тка-
нях для верха используются более тяжёлые
хлопчатобумажные ткани костюмного типа, лёг-
кие шерстяные и полушерстяные (кашемир «ре-
корд») и штапельные ткани, а для подкладки —
лёгкие хлопчатобумажные ткани (ситец, шот-
ландка).
Прорезиненные ткани привлекательны по
внешнему виду, достаточно прочны, но почти не-
проницаемы для воздуха и пара, что является их
существенным недостатком в гигиеническом отно-
шении.
Для одежды из прорезиненной ткани химиче-
ская чистка (в том числе чистка бензином, ке-
росином и другими растворителями) не допу-
скается.
Моют прорезиненные ткани с мылом, порош-
ком «Новость», «Универсол» и т. п. При стирке
с мылом добавляют нашатырный спирт (1 ст.
ложку на ведро воды). Плащ вешают на плечики
над корытом и протирают щёткой, смоченной
моющей жидкостью, начиная с воротника. Затем
промывают чистой тёплой, а потом холодной во-
дой. Если прорезиненные вещи затвердели, их
замачивают на несколько часов в воде с добавле-
нием небольшого количества нашатырного спир-
та, а затем моют, как указано выше.
ПРОСТОКВАША — кисломолочный продукт,
приготовляемый на молочных заводах из пастери-
зованного или стерилизованного цельного или
обезжиренного молока путём сквашивания его
закваской из чистых культур молочнокислых бак-
терий. В зависимости от вводимых в закваску мо-
лочнокислых бактерий молочные заводы выра-
батывают простоквашу обыкновенную, мечников-
скую, южную, украинскую, варенец. Обык-
новенная простокваша делается на закваске,
приготовленной на чистых культурах молочно-
кислых стрептококков; эта закваска является
основой; в неё, в зависимости от вида просто-
кваши, вводят и другие молочнокислые бактерии.
Мечниковская простокваша отличается
тем, что в закваску добавляют т. наз. болгар-
скую молочнокислую палочку. 10 ж н у ю про-
стоквашу (местные названия — мацони, мацун) го-
товят, добавляя болгарскую палочку, а иногда
и дрожжи. Украинскую простоквашу
(местное название — ряженка) делают из пасте-
ризованной смеси молока и сливок, выдержанной
при температуре 95° в течение 2—3 часов (том-
лёной). Кроме того, изготовляют ацидофилин
и варенец (см.).
Характерная особенность простокваши —
сгусток достаточно плотный, ненарушенный, без
пузырьков газа и без значительного количества
сыворотки на поверхности сгустка.
Химический состав всех перечисленных разновидно-
стей простокваш соответствует составу пастеризованного
молока (жира не менее 3,2%), за исключением украин-
ской ряженки, в которой содержание жира должно быть
не менее 8%.
Молочная промышленность выпускает в продажу сухие
закваски в таблетках для изготовления обыкновенной,
мечниковской и ацидофильной простокваши в домашних
условиях. В приложенных к этим закваскам инструк-
циях указаны способы их использования.
Можно приготовить простоквашу дома и без готовых
сухих заквасок. Для этого цельное молоко вскипятить,
охладить до +30°, +35°, добавить сметану (не ниже пер-
вого сорта), всё хорошо размешать, разлить в стаканы,
накрыть тканью и поставить на 18—20 часов для закваши-
вания в тёплое место, при температуре от 4-35° до -|-40о.
Готовую простоквашу следует хранить в прохладном ме-
сте, желательно не более суток.
Hal стакан молока — */2 ст. ложки сметаны.
— 503 —
Вместо сметаны молоко можно заквашивать просто-
квашей из расчёта 2—3 чайные ложки на 1 стакан
молока.
Приготовляя простоквашу, надо обратить внимание
на тщательность кипячения молока и чистоту посуды.
Чисто вымытую посуду перед её применением необхо-
димо обмывать кипятком.
При отсутствии в домашних условиях тёплого места
для сквашивания простокваши можно посуду с заква-
шенным молоком укутать сначала в газетную бумагу, а
затем в какой-либо шерстяной платок, ватное или шерстя-
ное одеяло или укрыть со всех сторон подушками.
При отсутствии домашнего холодильника или ледни-
ка, погреба можно охладить простоквашу холодной водой,
а затем для сохранения достигнутой (при охлаждении)
температуры поместить посуду с простоквашей в тарелку
с холодной водой, покрыть её чистой хлопчатобумажной
тканью, смоченной холодной водой и отжатой, так что-
бы посуда была полностью покрыта, а края ткани нахо-
дились в воде. Испарение воды, имеющейся в ткани,
будет препятствовать повышению температуры просто-
кваши.
В продаже имеются очень удобные ярко окрашенные
фарфоровые, майоликовые, фаянсовые и гончарные гор-
шочки для простокваши ёмкостью в 250, 400 и 500 г.
ПРОСТРЕЛ (люмбаго, от латинского слова
«люмбус» —поясница) —заболевание поясничных
мышц и мышц нижнего отдела позвоночника.
Прострел возникает часто внезапно, при охлаж-
дении, длительном мышечном напряжении (осо-
бенно при поднятии тяжестей) и утомлении, а
также в связи с инфекцией (при гриппе и др.),
нарушении обмена веществ (подагра). При про-
стреле больной не может повернуться, нагнуться:
любое движение, кашель вызывают острую боль.
Мышцы при надавливании резко болезненны.
Острое мышечное воспаление обычно через не-
сколько дней проходит (иногда помогает сильное
поколачивание больного места рёбрами ладо-
ней, как «рубят мясо»), но лица, перенёсшие
прострел, предрасположены к рецидивам (повто-
рению) болезни. При заболевании следует соб-
людать постельный режим. В остром периоде по
назначению врача принимать салициловый натр
или аспирин; на поясницу класть горчичники
(см.), делать растирания, горячие или тёплые ван-
ны. При часто повторяющемся простреле реко-
мендуются массаж, кварц, серные или грязевые
ванны.
Закаливание организма, занятие спортом пре-
дупреждают возникновение прострелов. При часто
повторяющемся простреле следует остерегаться
охлаждения и мышечных напряжений, избегать
обильной, острой и мясной пищи.
ПРОСТУДА — быстрое охлаждение всего тела
пли отдельных его частей (например, промокание
и охлаждение ног, резкое охлаждение горла
и т. д.), являющееся поводом или условием для
развития ряда заболеваний. Так называемые про-
студные заболевания (грипп, бронхит, ангина, вос-
паление лёгких и др.) вызываются обычно инфек-
цией; простуда, понижая сопротивляемость орга-
низма, создаёт благоприятные условия для раз-
вития бактерий, уже находящихся в организме.
В некоторых случаях местное охлаждение тка-
ней может быть непосредственной причиной забо-
левания: например, невралгии тройничного нер-
ва или седалищного нерва (ишиас), прострела.
Лица, подверженные простуде, должны остере-
гаться охлаждения, промачивания ног и т. д.
Закаливание организма (см.), в результате которо-
го организм приспособляется к резким атмосфер-
ным и температурным колебаниям, способствует
предохранению от простуды. Излишнее укуты-
вание (особенно детей), не оправданное внеш-
ней температурой, вызывая испарину, способ-
ствует простуде.
ПРОТИВЕНЬ — лист чёрного железа с низ-
кими загнутыми краями. Применяется для вы-
печки различных мучных изделий. Более удобны
и гигиеничны противни с выштампованиыми
краями.
Новый противень перед употреблением сле-
дует обжечь, чтобы обгорело масло, которым он
покрывается для предохранения от ржавчины.
После употребления противень надо сразу же вы-
мыть горячей водой с мылом и хорошо просу-
шить. Для предохранения противня от ржавчины
его следует хранить в сухом месте.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ —
см. в статье Пожар.
ПРЯНОСТИ И ПРИПРАВЫ. Пряности пред-
назначены для улучшения вкуса пищи, а мно-
гие приправы не только улучшают вкус ку-
шаний, но и повышают их питательность. К наи-
более распространённым пряностям, чаще
всего используемым в домашней кухне, относят
ваниль, гвоздику, имбирь, кардамон, корицу,
лавровый лист, перец, тмин, эстрагон, шаф-
ран (см.). Шафран используется и для окра-
шивания кушаний, например теста. Умеренное
количество пряностей полезно здоровому чело-
веку, так как вызывает усиленное выделение пи-
щеварительных соков, что способствует усвое-
нию пищи; излишнее количество — вредно, так
как раздражает пищеварительные органы. В
рецептуре домашней кухни количество пряно-
стей обычно определяется по вкусу потребителя
(«перец— по вкусу»), а если и указываются ко-
личества, то самые небольшие и приблизитель-
ные: «на кончике ножа», «3—4 горошины
перца», «1—2 лавровых листика», «1 штука гвоз-
дики».
К основным приправам относят соль,
уксус, горчицу, лимонную кислоту и различные
соусы (см.). Приправами также могут служить
самые различные пищевые продукты: молоко,
сметана, масло, яйца, маслины, коренья (мор-
ковь, петрушка, сельдерей, пастернак), пря-
ные травы, ароматическая зелень (зелень укропа,
сельдерея, петрушки и др.), каперсы, хрен, чес-
нок (см.).
ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ. Содержание певчих птиц
в клетке развивает наблюдательность и знание
птичьих повадок.
Клетки. Для мелких птиц (снегиря, чижа,
щегла и др.) размеры клетки могут быть сле-
дующими; длина 40—50 см, ширина 35—45 см,
высота 30—40 см. Зная немного столярное
дело, нетрудно самому сделать клетку любой
величины по имеющемуся образцу. Клетка дол-
жна обязательно иметь 2 дна: одно неподвиж-
ное, второе выдвижное, в виде ящичка с невысо-
кими стенками, это облегчает поддержание чи-
стоты в клетке. Сбоку в выдвижном дне делается
узкий деревянный ящичек — кормушка. Для
воды ставится фарфоровая или стеклянная по-
илка (можно использовать солонку). На дно
клетки надо насыпать толстый слой чистого реч-
ного песка, который впитывает грязь, кроме того,
заглатываемые птицей песчинки необходимы ей
для улучшения пищеварения. Всем птицам,
— 504 —
кроме жаворонков и перепелов, ставят в клетки
2 гладко обструганные жёрдочки диаметром при-
мерно 8—12 мм. В клетке содержится одна птица;
для большего количества необходимы садки или
вольеры. Клетки подвешивают в светлом месте,
по не на сквозняке. Для перепела, жаворонка,
соловья и некоторых славок проволочный верх
клетки заменяют мягкой тканью, так как при
испуге эти птицы взлетают вертикально вверх
и могут разбить голову о прутья. Надо избегать
клеток с разного рода украшениями, так как эти
украшения служат убежищем для паразитов.
Кормление и уход. Певчие птицы делятся на
зерноядных и насекомоядных. Кормом зерно-
ядным птицам служат семена трав, просо, канаре-
ечное семя, семена репы, льняное семя, се-
мена репейника, мак, овёс и овсянка, еловые и
сосновые семена. Семена подсолнечника и коноп-
ли — любимый корм многих птиц, но при не-
умеренном их потреблении птицы слепнут и гиб-
нут. Поэтому количество их в рационе надо огра-
ничивать, а коноплю давать только обваренную
крутым кипятком, разрушающим ядовитое ве-
щество — каннабин. Корма надо разнообразить,
учитывая индивидуальные «вкусы» птиц. Так,
для чижа семена подсолнечника надо раз-
давливать; в корм реполова надо прибав-
лять муравьиные коконы («яйца») и морковь;
щеглу давать больше семян репейника; зяб-
лику вовсе не давать подсолнечника и коноп-
ли (быстро слепнет); снегирю добавлять
ягоды рябины и калины; клестам давать сос-
новые и еловые семена; овсянкам следует
давать больше проса.
Основной корм насекомоядных птиц, содержи-
мых в неволе,— сухие муравьиные «яйца», обва-
риваемые кипятком или кипящим молоком. Му-
равьиные яйца можно заготовить летом, а затем
для хранения хорошо просушить их в нежаркой
печке. Как лакомство можно давать мучных чер-
вей. Хороший корм — смесь тёртой моркови с
толчёными белыми сухарями (смешивать нужно
до тех пор, пока смесь не перестанет прилипать
к пальцам). Птицы хорошо едят крутые каши,
рубленое мясо (варёное и сырое), ягоды рябины и
бузины. Как зерноядным, так и насекомоядным
птицам надо давать свежую зелень: салат, капу-
сту, листья берёзы, проращённое в комнате зер-
но (овёс, пшеницу).
Корм зерноядным птицам дают ежедневно, а
насекомоядным (корма которых летом быстро
портятся) — 2 раза в день из такого расчёта, чтобы
небольшое количество корма оставалось до сле-
дующей кормёжки; нельзя оставлять птицу голод-
ной. Вода сменяется ежедневно. Клетку зернояд-
ных птиц чистят не реже 1 раза в неделю, а на-
секомоядных — не реже 2 раз в неделю.
При внимательном уходе птицы хорошо поют
и живут в клетке долгие годы, привыкая к хо-
зяину.
Среди зерноядных птиц хорошо поют чиж, ще-
гол, зяблик, реполов, клёст. Снегиря и зеле-
нушку держат ради красивого оперения. Быстрее
всего привыкают к человеку чижи, снегири, кле-
сты. Реполова, зяблика, овсянку приручить
трудно.
Прекрасными певцами среди насекомоядных
птиц являются дрозд, соловей, варакушка, скво-
рец, славки (Черноголовка и садовая), горихвост-
ка, зарянка, полевой и лесной жаворонки,
синица. Зарянка, скворец и синица легко при-
выкают к человеку, остальные — с трудом (их
следует подвешивать в комнате выше человече-
ского роста). Первое время после поимки им надо
давать мучных червей (по 10—20 штук в день);
жаворонкам следует давать также мелкий зер-
новой корм, а синицам — в небольшом количе-
стве давленые семена подсолнечника и обварен-
ную коноплю.
Те, кто с наступлением весны выпускает птиц
па волю, должны помнить, что птица в неволе те-
ряет часть естественных навыков и должна сно-
ва приспособиться к жизни в природе. Птица,
выпущенная вблизи человеческого жилья, ча-
сто гибнет. Поэтому выпускать птиц следует вда-
ли от населённых пунктов, в тех местах, где жи-
вут птицы того же вида, и не ранее, чем после пол-
ного стаивания снега (иначе они погибнут от
недостатка корма). Нельзя выпускать плохо ле-
тающих птиц или птиц, просидевших в клетке не-
сколько лет. Вообще же птиц, которых предпола-
гают выпустить весной на волю, следует держать
зимой в больших клетках, садках или вольерах,
где они не повреждают крыльев.
См. вклейку к стр. 463.
ПУГОВИЦЫ изготовляют из различных ви-
дов пластических масс
лов (речная ракушка,
также из металла
(например, формен-
ные) . Пуговицы мо-
гут быть обтянуты
тканью, кожей и
т. п. (см. рисунок).
Для мужского
пальто и костюма
применяются глав-
ным образом круг- ,
лые пуговицы раз-
личных цветов, с
четырьмя отвер-
стиями для при-
шивки. Для жен-
ского пальто и ко-
ii естественных матери а-
кость, рога, копыта), а
Обтягивание пуговицы.
стюма применяют-
ся пуговицы с двумя отверстиями пли ушком
для пришивки. К женскому платью пришива-
ют отделочные пуговицы различных форм —
круглые, овальные, прямоугольные, со штампо-
ванным, гравированным или резным рисунком,
различных цветов, с двумя отверстиями или уш-
ком для пришивки. При покупке пуговиц для
верхней одежды нужно обязательно брать на 1—2
пуговицы больше (на случай потери пуговицы).
Цвет пуговиц должен гармонировать с цветом
одежды: они могут быть в цвет илитон тканей
или иметь контрастирующий цвет. Красивой от-
делкой одежды являются перламутровые пу-
говицы.
Изделия из лёгких шёлковых тканей (напри-
мер, креп-жоржета) не следует отделывать пу-
говицами, так как они оттягивают ткань. К из-
делиям из пёстрых тканей рекомендуются одно-
цветные пуговицы одного из преобладающих
в рисунке ткани цветов. Покупая пуговицы, нуж-
но обязательно приложить их к образцу мате-
риала.
Для мужского и детского, а также постельного
белья употребляют пуговицы из речной ракуш-
ки, кости или пластических масс белого цвета
с двумя или четырьмя отверстиями для пришивки.
— 505 —
Для наволочек, вместо пуговиц, удобнее употреб-
лять специальные запонки (см.), так как при
стирке их можно легко вынуть.
К верхним вещам пуговицы следует пришивать
не слишком плотно. Для этого между пуговицей
и тканью нужно вложить спичку (или две). Когда
пуговица пришита, спичку вынуть, а нитки между
пуговицей и тканью обкрутить несколько раз
ниткой, чтобы образовалась ножка. Пришитую
таким образом пуговицу легче застёгивать и она
будет прочнее держаться. Пришивая пуговицы
к верхним вещам, необходимо с изнанки подло-
жить небольшую плоскую пуговицу и прошить
обе пуговицы насквозь. При пришивании пуго-
виц к тонким тканям с изнанки подкладывается
небольшой круглый лоскуток. Пришитые таким
образом пуговицы хорошо держатся и не проры-
вают ткани.
ПУДИНГ — кушанье, приготовленное из кру-
пы, белого хлеба, творога, мясных или рыбных
продуктов и др.; его запекают в духовом шкафу
или варят в специальных формах на водяной бане
или на пару. В домашней кулинарии пудинг
чаще всего готовят из белого хлеба или из сухарей,
риса, творога с сахаром и ароматическими вку-
совыми добавлениями и употребляют как сладкое
блюдо.
Пудинг из ванильных сухарей. Залить горячим моло-
ном небольшие кусочки ванильных сухарей, растереть
яичные желтки с сахаром, взбить белки в густую пену.
Изюм промыть, перебрать и просушить, цукаты (см.) на-
резать небольшими кубиками. Набухшие сухари расте-
реть; добавить в них желтки с сахаром, растопленное
масло, изюм, цукаты, тщательно размешать и добавить
взбитые белки. Обильно смазать маслом и посыпать су-
харями специальную форму, предназначенную для выпе-
кания пудинга [при отсутствии такой формы можно за-
печь пудинг в печи «чудо» (см.) или в кастрюле с толстым
дном]. Подготовленной массой заполнить форму до J/4 её
объёма так, чтобы осталось место для подъёма пудинга,
поставить в духовой шкаф и выпекать 35—40 минут до
готовности. Пудинг готов, когда он легко отделяется от
стенок посуды. Готовый пудинг выложить на блюдо.
Можно залить его фруктовым пли ягодным соусом (см.).
Такой пудинг можно приготовить и из других сухарей
пли из чёрствого белого хлеба без корок; в этом случае
для ароматизации добавляют порошка ванилина.
На 150 г сухарей: 3 яйца, % стакана сахара, 2 стакана
молока, 100 г сливочного масла, 50 г цукатов, 100 г
изюма.
Пудинг рисовый. Рис хорошо промыть, сварить из
него молочную кашу, добавить в неё для аромата натёр-
тую лимонную цедру или ванилин и немного охладить
(до 4-60°, 4-70°). В отдельной кастрюле сливочное масло
с сахаром растереть добела, затем в эту массу при раз-
мешивании добавить желтки, всё это смешать с готовой
нашей. Одновременно положить в кашу нарезанные ку-
сочками цукаты, перебранный и промытый изюм, всю
массу перемешать и добавить в неё взбитые яичные белки;
аккуратно размешать и выложить на сковороду или в
толстостенную форму, обильно смазанную сливочным
маслом и обсыпанную молотыми сухарями; поверхность
разровнять; запечь в духовом шкафу. Готовый пудинг
полить фруктовым или ягодным соусом или вареньем
(см.).
Когда пудинг варят на пару или на водяной бане,
смазанная маслом форма обсыпается не сухарями, а
сахарным песком.
На 1 стакан риса: 2 стакана молока, 4 яйца, 3 ст. ложки
сахара, 100 г цукатов, 50 г изюма, % чайной ложки соли,
80 г сливочного масла, llt4 порошка ванилина, 1 ст. лож-
ка молотых сухарей.
ПУДРА — душистый, хорошо просеянный по-
рошок белого, розового, розовато-жёлтого (ра-
шель) цветов. Пудра впитывает выделения кожи,
придаёт ей приятный матовый оттенок, скры-
вает мелкие её недостатки, охлаждает кожу, за-
щищает её от непосредственного действия солнеч-
ных лучей и других внешних влияний. В продажу
выпускается сухая и жирная пудра. Сухая пуд-
ра предназначается для жирной кожи. В состав
пудры входят тальк, каолин, цинк, стеарат, кра-
сящие вещества, отдушка. Жирная пудра пред-
назначается для сухой кожи. В её состав входят
ланолин, спермацет, окись цинка и другие веще-
ства. К лучшим сортам пудры относятся «Крас-
ная Москва», «Кремль», «Манон», «Сказка» и
др., к средним сортам — «Камелия», «Магнолия»,
«Курортная», «Южная» и т. д., к т. наз. массовым
сортам — «Ландыш», «Жасмин», «Фиалка» и т. д.
Перед тем как напудриться, надо очистить
кожу и слегка смазать её кремом. Пудру нано-
сить легко, не втирая в кожу. Она должна ло-
житься ровным тонким слоем, хорошо приставать
к коже, не осыпаться при движении и на ветру.
Пудра должна соответствовать тону кожи. Бе-
лая пудра рекомендуется гл. обр. после бритья
или при ярком румянце (пудра, применяемая по-
сле бритья, уменьшает раздражение кожи);
пудра цвета рашель — при смуглой коже и за-
гаре. Блондинкам больше идёт пудра розового
оттенка. Иногда целесообразно смешивать пуд-
ры разных оттенков: для смуглой кожи берут
рашель и розовую пудру в равных частях,
для светлой кожи — белую и рашель по одной
части и розовой 2 части. При слишком бледной
коже лучше пользоваться тёмной пудрой. Пуд-
риться надо каждый раз новым ватным тампоном,
так как тампон загрязняется. Длинный, крупный
или широкий нос лучше пудрить тёмной пудрой,
а лицо — светлой. Если лицо худое, а нос длин-
ный, то па нос не надо класть много пудры. Для
маскировки па лице морщинок их надо слегка
расправить и запудрить. Шею припудривают пуд-
рой более светлого оттенка, чем лицо. Злоупот-
ребление пудрой может привести к высушива-
нию кожи и образованию морщин.
Пудру всегда надо держать закрытой, так как,
впитывая влагу, она скатывается в комочки и
плохо ложится на кожу. Не следует держать пуд-
ру рядом с сильно пахучими веществами, так как
она легко воспринимает посторонние запахи.
ПУХ И ПЕРО служат гл. обр. для набивки по-
стельных и диванных подушек, перин, стёганых
одеял, для утепления некоторых видов одежды,
для изготовления пуховок. Из перьев делают цве-
ты, украшения для дамских шляп и т. д.
Пух— тонкое и очень лёгкое перо, составляю-
щее у птиц нижнюю часть оперения. Особенно
обилен пух у водоплавающих птиц (гусей, уток,
чаек и др.). Пух хорошо защищает от холода
и долго сохраняет тепло. Наиболее ценен гага-
чий пух, затем лебяжий, гусиный и утиный.
Цвет пуха не влияет на его качество. Лучшим
считается пух, который при равном весе сооб-
щает изделию наибольшую пышность. Перо,
используемое для набивки, должно быть хорошо
просушено и не иметь запаха плесени.
Ощипывать птицу лучше всего непосредствен-
но после убоя, пока она еще тёплая, но гусей и
уток начинают щипать через 2—3 часа, чтобы из-
бежать осаливания перо-пухового покрова. Су-
хое ощипывание производят в следующем по-
рядке: сначала срывают крупные перья с крыль-
ев и хвоста, затем последовательно ощипывают
грудь, спину, ноги и шею, выдёргивая перья по
направлению их роста. Для облегчения снятия
пера у цыплят, кур и индеек применяют пол' ош-
парку, для чего тушку после удаления крупных
перьев (хвоста и крыльев) погружают на % —
— 506 —
1 минуту в горячую воду. Крупные перья отде-
ляют (отщипывают) от ости. После ощипки перо
следует хорошо просушить и выбить для удале-
ния всевозможных загрязнений и насекомых.
Летом сушку производят на солнце, зимой —
в решётах, подвешенных над обычными печами,
или на отопительных батареях. Затем перо ещё
раз выбивают и вторично сушат. После этого
перо должно «отойти» в прохладном сухом ме-
сте, чтобы к нему вернулась эластичность, утра-
чиваемая при сушке.
Пух или перо набивают в наволочку из плот-
ной ткани (лучше всего из специального тика).
При продолжительном пользовании подушки и в
особенности перины загрязняются, перо и пух
сбиваются в комки и теряют упругость и пыш-
ность. В таком случае перо и пух высыпают из
наволочки, промывают, расщипывают образо-
вавшиеся комки и тщательно просушивают.
Промывают пух и перо следующим образом. В
приготовленную густую мыльную пену (при тем-
пературе от +40° до +50°) с небольшим количест-
вом нашатырного спирта осторожно погрузить пух
или перо и оставить на 2—3 часа. Затем неболь-
шими порциями вынуть и отжать воду. Промытые
и отжатые пух и перо положить в наволочку и
тщательно прополоскать в тёплой воде, потом
рассыпать на простыне, сушить сперва при ком-
натной температуре, затем при более высокой.
Из-за сложности промывки пуха при несиль-
ном загрязнении можно ограничиться тщательной
переборкой его в сухом виде и сменой наволочек.
Перо и особенно пух легко повреждаются спе-
цифическими вредителями — пухоедами, а также
обычной молью. Во избежание этого при про-
мывке пера и пуха в воду добавляют дезинфици-
рующие средства, а готовые изделия при дли-
тельном хранении пересыпают нафталином и
ДДТ.
Крупные перья могут быть использованы в до-
машнем хозяйстве (например, для смазывания
желтком изделий из теста, для смазывания чу-
гунных сковородок). Из перьев можно сделать
веничек для смахивания пыли. Небольшие кры-
лья с жёстким пером оставляют для смахивания
золы с шестка русской печи.
ПЫЖИК, пыж (мех),-— шкурка телёнка
неверного оленя в возрасте до 1 месяца. Длина
шкурки 50—60 см, ширина 30—40 см. Волосяной
покров пышный, мягкий, блестящий, с высокой
упругой густой остью и густым пухом. Окраска
тёмно-и светло-коричневая. Очень светлые шкур-
ки обычно красят в тёмно-коричневый цвет.
Шкурки пыжика лёгкие, довольно ноские; теп-
лозащитные свойства их средние. Пз пыжика
шьют гл. обр. шапки-ушанки и шапки-эскимоски.
Шкурки телят северного оленя в возрасте стар-
ше 1 месяца называются н е б л ю й. Они по-
крыты вторичным волосяным покровом, состоя-
щим в основном из частой низкой толстой ости
и редкого пухового волоса; используются гл.
—>
Рис. 1. Разрез универсального напольного пылесоса
(путь воздуха через пылесос показан стрелками): 1 —
основание металлического кожуха, служащее местом
сбора крупных частиц и мелкого мусора; 2 — обод; з —
крышка; 4 — входной фланец; 5 — резиновое уплотни-
тельное кольцо; 6 — электродвигатель; 7 — вентилятор;
8 — электрический фильтр для подавления помех радио-
приёму и телевидению, возникающих при работе электро-
двигателя; 9 — выходной фланец; 10 — ручка; 11 — вы-
ключатель; 12 — матерчатый фильтр.
— 507
обр. для пошивки меховых мужских пиджаков и
дох. Уход и хранение см. в статье Меха.
ПЫЛЕСОС — бытовая электрическая машина
для очистки жилища и домашних вещей от пыли
и мелкого мусора. Пылесос сокращает время,
затрачиваемое на уборку квартиры, и облегчает её.
Никаким другим прибором нельзя так тщательно
удалить пыль из ковров и мягкой мебели, как пы-
лесосом. Имея набор соответствующих рабочих
принадлежностей, пылесссом можно, кроме того:
стирать бельё, сушить волосы, чистить домашних
животных, белить стены и потолки, красить и
лакировать различные предметы быта, повышать
интенсивность горения в топках печей, продувать
и сушить бельё и одежду, опрыскивать растения,
вентилировать помещение и др.
Характеристика некоторых современ-
ных бытовых пылесосов, выпускаемых
в СССР.
Модель пылесоса Форма исполнения модели Потреб- ляемая мощность (вт) Разрежение ( м м птя-
НОГО столба)
Уралец .... напольный 600 1 200
Буран .... » 500 1 100
Вихрь .... » 480 1 250
Чайка .... » 375 1 100
Ракета .... » 360 1 100
Урал ручной 280 600
Щётка .... » 100 150
Излишняя мощность пылесоса вызывает уве-
личение его размеров и делает его менее экономич-
ным. Повышенное разрежение может привести
к разрушению очищаемых пылесосом тканей.
Поэтому в быту наиболее удобны пылесосы с по-
требляемой мощностью 350—400 вт и разреже-
нием 1000—1200 мм водяного столба. Сущест-
вуют пылесосы напольные (во время работы они
стоят на полу), ручные, совмещённые с поло-
тёрами и др. Наибольшее распространение в
СССР получили напольные и ручные пылесосы.
Среди ручных пылесосов особенно интересен пы-
Рис. 2. Рекомендуемое поло-
жение щётки при чистке коп-
ров и мягких предметов: а —
правильное; б — неправильное.
лесос-щётка, имеющий ма-
лые размеры (габариты) и
вес. Виды работы, которые
могут быть выполнены пы-
лесосом, зависят от полно-
ты прилагаемого к нему
комплекта принадлежно-
стей; при правильном их
использовании достигается
наибольший эффект. Пыле-
сос, даже при ежедневном пользовании им, мо-
жет служить годы. Но для этого следует знать
и своевременно выполнять несложные правила
ухода за ним.
Основная часть пылесоса — вентилятор, бы-
стро вращаемый электродвигателем и создающий
в основании кожуха пылесоса разрежение воз-
духа. Через входной фланец воздух из помеще-
ния засасывается внутрь кожуха, на дне которого
оседают тяжёлые частицы пыли и мелкий мусор.
Матерчатый фильтр отфильтровывает воздух от
пыли. Очищенный воздух проходит через электро-
двигатель, охлаждая его.
Матерчатый фильтр необходимо очищать от
пыли после каждого пользования пылесосом, так
как нарастающий на фильтре слой пыли затруд-
няет проникновение через него воздуха, электро-
двигатель начинает нагреваться и может сго-
реть. Стирать фильтр нельзя. В случае продол-
жительной работы после каждых 60 минут сле-
дует делать перерыв на 10 минут, не отключая от
электрической сети пылесоса, с тем чтобы электро-
двигатель охладился проходящим через пего
воздухом.
После 250—300 часов работы наступает почти
полный износ электрических угольных щёток, ко-
торые следует заменить запасными; одновременно
нужно промыть коллектор якоря электродвигате-
ля тряпкой, смоченной бензином. Пылесосы неко-
торых конструкций снабжаются съёмными фильт-
рами (микрофильтрами) для задержки угольной
пыли от изнашивающихся электрических щёток.
Применяют эти фильтры при работе в детских
комнатах, спальнях или помещениях, где нахо-
дятся больные. Постепенное засорение микро-
фильтра (при котором его бязевая прокладка чер-
неет) ведёт к перегреву электродвигателя пыле-
соса. Прокладку необходимо заменять (раз в не-
делю при ежедневном пользовании).
Внутри шланга часто застревает твёрдый му-
сор, например бумага, что также вредно для пы-
лесоса. Всегда следует проверить, чист ли шланг;
это можно сделать, присоединив его к выходному
Рпс. 3. Укладка принадлежностей пылесоса на полке: 1 — гиб-
кий шланг; 2 — щётка широкая ковровая; 3 — щётка широкая
волосяная; 4 — щётка круглая волосяная; 5 — насадка одёж-
ная; 6 — овальный наконечник; 7 — пульверизатор; 8 — удли-
нительная труба; 9 — полка.
фланцу. Мощный поток воздуха выбросит из
шланга застрявший мусор. При чистке ковров
щётку следует передвигать по ворсу, удерживая
её под небольшим углом. Неправильное положе-
ние щётки, особенно металлического сопла без
щетины,вызывает перегрев электродвигателя из-за
затруднённого поступления в пылесос воздуха.
Рационально хранить принадлежности пылесоса
на деревянной полке несложной конструкции.
Лит.: Семашко Б. А. и Бодров Н. Н., Элект-
рические домашние машины и холодильники, М., 1955;
Ч у к а е в Д. С., Электричество в домашнем быту.
М.—Л., 1953; его ж е, Электрические бытовые при-
боры, М., 1955.
ПЮРЕ — однородная масса из протёртых, раз-
мятых или измельчённых (пропущенных через
мясорубку) овощей, плодов, ягод, бобовых;
реже (гл. обр. в диетическом питании) использу-
ют пюре из рыбных или мясных продуктов. Что-
бы лучше сохранились витамины, сырые ягоды и
плоды для пюре рекомендуется протирать через
волосяное сито. Когда готовят пюре из варёных
продуктов, то для получения однородной массы
их следует протирать или пропускать через мясо-
рубку горячими. Для приготовления пюре можно
пользоваться и специальным приспособлением—
пресс-пюре (см.). Пюре используют как само-
стоятельное блюдо и как гарнир. Особенно часто
готовят картофельное пюре (см. Картофель}.
Ягодные пюре готовят из свежей земляники,клуб-
ники, малины, чёрной смородины и используют
для приготовления соусов к сладким блюдам и
для начинки сладких изделий из теста (пирож-
ных, тортов, пирожков и т. п.).
ПЯТНА (выведение). Для удаления пя-
тен с белья и верхней одежды необходимо прежде
всего установить происхождение пятна.Перед уда-
лением пятна надо выяснить также действие пят-
новыводящего средства на ткань и на её окраску
(потереть подготовленным составом ткань в ка-
ком-либо малозаметном месте). В связи с тем, что
спирт и кислоты растворяют некоторые краски,
их следует с осторожностью применять для окра-
шенных тканей. Чтобы не испортить вещи, не
следует применять крепкие растворы химиче-
ских веществ. Если пятно сразу полностью не
удаляется,рекомендуется повторить его обработку
2—3 раза, чередуя её с промывкой. Не следует
добиваться удаления малозаметных следов стой-
ких пятен, так как ткань портится не только от
чрезмерного применения растворов, по также и от
сильного трения щёткой, тряпкой и т. д.
При удалении пятен с различных тканей надо
учитывать действие пятновыводящих веществ на
ткани, иначе можно испортить вещи. Для ацетат-
ного шёлка нельзя употреблять уксусную кис-
лоту п ацетон, которые его растворяют; для син-
тетических тканей (капрона, нейлона, хлорина
и др.) не рекомендуется применять растворители
(бензин, бензол и др.). При удалении пятен с шер-
сти и натурального шёлка не употребляют щело-
чей, а с хлопчатобумажных тканей — крепких
кислот (серной, соляной, азотной). Щавелевая
кислота, используемая для удаления ржавчины и
красок, а также чернил, должна быть тщательно
508 —
Как пользоваться стиральной машиной: снять крышку (рис. 1); вынуть внутреннюю крышку
и достать из бака щипцы и шланг (рис. 2); установить отжимные вальцы в рабочее положение (рис. 3); верхнюю
крышку подвести под выступ в корпусе отжимных вальцов (рис. 4); мыло настругать или натереть на крупной
терке (рис. 5); заложить бельё в бак (рис. 6); включить вилку шнура в розетку электросети, включить машину
(рис. 7); закрыть бак внутренней крышкой (рис. 8); отжать бельё (рис. 9); снять резиновую трубку с заглушки,
соединить её со шлангом, включить насос (рис. 10); намотать шнур на скобы (рис. 11); вытереть машину, опу-
стить отжимные вальцы, вложить шланг и щипцы, уложить на место крышки (рис. 12).
смыта с ткани после выведения пятна. Хлорная
известь также вредно действует на хлопчатобу-
мажные и другие ткани, поэтому её применяют
в небольшом количестве и смывают после удале-
ния пятна. Как определить, из какого волокна
сделана ткань, см. в статье Крашение.
Прежде чем приступить к удалению пятен, вещи
необходимо очистить от пыли: выбить пли вы-
трясти и вычистить сначала сухой, а затем влаж-
ной щёткой (в противном случае на ткани могут
образоваться растёки). При смачивании каким-
либо раствором небольших пятен пользуются
капельницей или заострённой деревянной палоч-
кой. Чтобы предупредить образование кругов
(ореолов), необходимо ткань вокруг пятна смо-
чить водой, бензином или засыпать мелом. Мел
можно применять для вещей с белой или свет-
лой окраской. Пятна, особенно от красного
вина, фруктов и ягод, следует удалять как можно
быстрее: старые пятна выводятся значительно
труднее свежих. С тканей, выдерживающих стир-
ку, многие пятна удаляются при стирке с мылом,
порошком «Новость», содой и т. д. С вещей, плохо
переносящих стирку, а также трудноудаляемые
пятна выводят специальными пятновыводящими
веществами.
Для удаления пятен от жиров и масел приме-
няют только очищенные растворители (бензин,
скипидар и др.), которые не оставляют после
себя пятен. Чистоту растворителя можно про-
верить, смочив пм белую бумагу: после высы-
хания на бумаге не должно остаться пятна.
Удаление пятен с помощью растворителей иног-
да лучше производить с обратной стороны ткани,
что устраняет также образование кругов около
пятна.
Растворители жиров — бензин, скипидар,
эфир, бензол, спирт, ацетон— огнеопасны, т. е.
легко воспламеняются, поэтому при их использо-
вании необходимо принимать меры предосторож-
ности против пожара, который может возникнуть
от находящейся вблизи горящей спички, па-
пиросы, печи, примуса, электрической плитки
и т. д. Для тушения огня надо пользоваться ог-
нетушителями, песком или накрыть огонь смо-
ченной тканью (брезентом и т. д.). Воду исполь-
зовать нельзя, так как огнеопасные растворители
при смешении с водой всплывают и продолжают
гореть. Песок для тушения огня должен быть су-
хой; мокрые песчинки разбрасываются образую-
щимся из воды паром и разбрызгивают горящую
жидкость.
Большинство растворителей ядовито. Вдыха-
ние их паров вызывает головную боль, а иногда
и потерю сознания. Поэтому помещение, где про-
изводилась чистка, надо хорошо проветрить.
Ядовитые и огнеопасные средства следует хра-
нить в стеклянной посуде с притёртой пробкой
отдельно от горючих предметов, в местах, недо-
ступных для детей.
Водяные пятна (от дождя) на шерстяных тка-
нях различных цветов следует вычистить щёт-
кой, смоченной мягкой водой, и прогладить утю-
гом через влажную тряпку. На прочно окрашен-
ных тканях пятна протереть тряпкой или ваткой,
смоченной уксусом (1 чайная ложка на 1 стакан
воды). С шёлковых тканей водяные пятна удаляют
с помощью поваренной соли: пятна опрыскать
солёной водой (1 чайная ложка соли на 1 ста-
кан воды) и протереть сухой тряпкой или мягкой
щёткой.
Жировые пятна (масло растительное и жи-
вотное, сало свиное, говяжье, рыбий жир, касто-
ровое масло и др.) с хлопчатобумажных, льня-
ных, шерстяных и шёлковых тканей светлых
цветов удаляют следующим образом: свежее пят-
но засыпать сухим порошком мела, талька, гли-
ны или жжёной магнезии с обеих сторон ткани,
покрыть бумагой, наложить сверху какой-нибудь
тяжёлый предмет (например, книги) и оставить
примерно на сутки. Затем порошок счистить.
Пятна на тёмных тканях лучше засыпать порош-
ком с изнанки, так как на лицевой стороне могут
остаться следы порошка. С белых и светлых
тканей, а также с бумаги, книг и т. д. пятна
удаляют с помощью пас гы из смеси бензина
и сухого порошка мела или глины, взятых в ко-
личестве, необходимом для образования густой
пасты. Пасту нужно намазать на пятно толстым
слоем, слегка протереть пальцем и оставить на
несколько часов. Высохшую массу осторожно
счистить щёткой. Если пятно сразу удалить
не удалось, то смазывание пастой следует повто-
рить 2—3 раза. Ткань после чистки, если нужно,
стирают. Оставшиеся следы пятен на вещах,
не подлежащих стирке, дополнительно протереть
денатурированным спиртом и прогладить через
тряпку. Можно также удалить пятна, протирая
их бензином, скипидаром, ацетоном или их
смесью (в равных частях), а также смесью бен-
зина (1 весовая часть), денатурированного спирта
(70 весовых частей) и нашатырного спирта (4 ве-
совые части). Бензин можно заменить скипида-
ром. Влажную ткань перед чисткой бензином
надо высушить. Засохшие жировые пятна перед
чисткой бензином рекомендуется слегка смазать
(для размягчения) сливочным маслом. Большие
пятна надо протирать от краёв к середине. Пе-
ред чисткой бензином края пятна слегка увлаж-
няют. Под пятно подкладывают вату, пропуск-
ную бумагу или впитывающую ткань. Можно
засыпать края пятна сухой картофельной мукой,
а после удаления пятна её счистить.
На хлопчатобумажных и льняных тканях бе-
лого и светлого цветов пятна выводят, протерев
их нашатырным спиртом (1 чайная ложка на
1 стакан воды), а затем смыв тёплой водой.
Пятна на шерстяных и шёлковых тканях
различной расцветки, если вещи из этих тканей
можно стирать, удаляют при стирке с порошком
«Новость» или с «Универсолом». Предварительно
пятна надо смазать на несколько минут «Универ-
солом» или посыпать порошком «Новость». Пятна
удаляют также смесью мыла (1 весовая часть),
денатурированного спирта (1 весовая часть),
нашатырного спирта (5 весовых частей) или
смесью денатурированного спирта (1 весовая
часть), нашатырного спирта (10 весовых частей)
и глицерина (1 весовая часть). Жировые пятна
надо протереть одной из указанных смесей, затем
смыть её тёплой водой. Если вещь нельзя стирать,
то к пятну (для удаления остатков пятна) не-
сколько раз прикладывают вату, смоченную во-
дой, меняя вату по мере её загрязнения.
Залоснённые места на шерстяных и шёлковых
тканях нужно протереть шерстяной тряпкой,
смоченной одним из указанных веществ — бензи-
ном, ацетоном, нашатырным спиртом, денатури-
рованным спиртом или смесью их (в равных час-
тях). Излишек жидкости удаляют пропускной
или папиросной бумагой. Оставшиеся следы
пятен нужно протереть нашатырным спиртом
— 509 —
(1 чайная ложка на т/2 стакана воды). Перед при-
менением нашатырного спирта надо определить,
не изменяется ли от него окраска ткани.
Залоснённые места на воротниках, рукавах
и других местах одежды, а также на обивке ме-
бели можно чистить крепким чайным настоем
или отваром махорки. Залоснённые от сидения
места на шерстяных тканях чистят сухим мел-
ким песком: пятна смочить тёплой водой, насы-
пать на них небольшой слой песка и протереть
жёсткой щёткой, слегка смоченной водой. Затем
ткань выгладить через влажную тряпку (от-
парить).
Пятна от йода на светлых хлопчатобумажных,
льняных, шерстяных и шёлковых тканях можно
удалить, протерев пятна раствором гипосульфита
(1 чайная ложка на 1 стакан тёплой воды) и за-
тем смыв водой.
Пятна от йода на окрашенных тканях следует
смочить денатурированным спиртом или ацето-
ном и протереть ватой. Можно также удалить
пятна, протерев их крахмалом, смоченным водой.
Крахмал по мере загрязнения нужно заменять
свежим.
Брызги кислот. Кислоты подразделяются на
минеральные (серная, соляная, азотная) и орга-
нические (лимонная, уксусная, щавелевая, винно-
каменная, или винная).
Минеральные кислоты разрушают ткани, в осо-
бенности хлопчатобумажные и льняные. Поэтому
места, на которые попала кислота, необходимо
немедленно промыть водой с питьевой содой или
с нашатырным спиртом (1 чайная ложка на
1 стакан воды) или просто водой. Из органических
кислот сильнее других действует на ткань щаве-
левая кислота. Уксусная кислота действует вред-
но гл. обр. на ацетатный шёлк, а также на
окраску некоторых тканей. При попадании на
ткань эти кислоты также необходимо смыть водой.
Ткань нельзя стирать с мылом, если с неё не
удалена кислота, так как от разложившегося
мыла на ткани образуются жировые пятна.
Пятна от косметических средств на белых
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тка-
нях удаляют нашатырным спиртом, промывая
затем водой. Можно также выстирать с порошком
«Новость» или с мылом. Оставшиеся окрашенные
пятна нужно дополнительно протереть раствором
3-процентной перекиси водорода (1 чайная ложка
на 1 стакан воды), а затем промыть водой. Для
некоторых окрашенных пятен на белых тканях
пользуются подогретым до 40°—50° раствором
гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан
воды). Оставшиеся следы пятен удаляют раство-
ром лимонной или щавелевой кислоты (1 чайная
ложка на 1 стакан горячей воды), затем тщатель-
но промывают водой и. если нужно, стирают с
мылом или порошком «Новость».
Небольшие пятна на окрашенных шерстяных
и шёлковых тканях можно удалить, протерев
их подогретым глицерином. Пятна от духов уда-
ляют денатурированным спиртом.
Пятна от косметических средств, содержащих
жиры, с шерстяных и шёлковых тканей различ-
ной окраски удаляют ацетоном, денатурирован-
ным спиртом, бензином или их смесью (в равных
частях) по способу, указанному для жировых
пятен.
Пятна от анилиновых красок и чернил с бе-
лых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и
шёлковых тканей удаляют следующим образом.
Пятно протереть с помощью тряпки или ваты
подогретым раствором щавелевой или лимонной
кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды)
или ткань с пятном опустить в раствор на не-
сколько минут (до исчезновения пятна). Чтобы
избежать образования кругов от чернил, ткань
с пятном туго перевязывают толстой ниткой
или резинкой (выше пятна на 1,5 см). Под пятно
подкладывают вату или пропускную бумагу, ко-
торую периодически заменяют свежей. Ткань
с пятном опускают в кислоту, а затем отжи-
мают пальцами, чтобы удалить раствор чер-
нил, и так поступают несколько раз. Если
кислота действует на окраску ткани, то при-
меняют винный спирт. После удаления пятна
кислоту следует тщательно смыть водой. Если
вещь нельзя стирать, то после обработки её
кислотой к пятну нужно несколько раз при-
ложить вату, смоченную водой с добавлением
небольшого количества нашатырного спирта, а
затем это место прогладить через тряпку. Можно
также удалить пятна с помощью перекиси водо-
рода (1 весовая часть), нашатырного спирта
(1 весовая часть) и горячей воды (6 весовых
частей). G белых хлопчатобумажных и льняных
тканей можно вывести пятна хлорной известью
(1 чайная ложка па 1 стакан воды). Пятна после
обработки хлорной известью нужно протереть
водой с уксусом (1 чайная ложка на 1 л воды),
затем тщательно промыть водой. При необходи-
мости обработку хлорной известью повторяют
несколько раз. Приготовление раствора хлор-
ной извести и его применение см. в статье Жавель.
Раствор не должен содержать нерастворённых
кусочков хлорной извести, раствор нагревать
свыше 30° нельзя.
Свежие пятна от чернил с хлопчатобумажных,
льняных, шерстяных и шёлковых тканей различ-
ной окраски можно удалить многократным при-
кладыванием ваты, смоченной спиртом или ук-
сусной эссенцией (1 весовая часть с 2 весовыми
частями воды) или смесью уксусной эссенции
с денатурированным спиртом (в равных частях).
Кроме того, пятна от чернил удаляют, протирая их
тряпкой, смоченной тёплым молоком или просто-
квашей. Если пятна быстро не удаляются, нужно
ткань оставить в молоке или простокваше на не-
сколько часов, затем протереть тем или другим
и смыть сперва тёплой, а потом холодной водой.
Пятна от крови на стирающихся тканях уда-
ляют при стирке, предварительно замочив вещи
в холодной воде на нисколько часов. С белых
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тка-
ней можно вывести пятна с помощью гипосуль-
фита: раствор гипосульфита (чайная ложка на 1 л
воды) подогреть до 40° и выдержать в нём вещь
в течение нескольких минут или часов (до ис-
чезновения пятна), после чего вещь простирать.
С белых хлопчатобумажных и льняных тканей
старые пятна, не удаляемые стиркой, выводят
нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 ста-
кан воды) или раствором буры (1 чайная ложка
на 1 стакан воды). Оставшиеся окрашенные пятна
следует дополнительно протереть раствором пере-
киси водорода (1—2 чайные ложки на 1 стакан
воды), подогретым до 5(Г—60°. Для трудио-
удаляемых пятен вместо перекиси водорода нуж-
но взять хлорную известь с содой (в равных ко-
личествах). После удаления пятен вещь тща-
тельно прополаскивают, прибавляя к воде не-
много уксуса.
— 510 —
Пятна от масляной краски и малярного лака.
Лучшим средством для удаления застарелых
пятен является смесь бензина со скипидаром
или ацетоном (в равных частях). Пятно нужно
смочить этой смесью и оставить на 20—30 минут,
затем протереть тряпкой, смоченной этой смесью.
Небольшие пятна на окрашенных хлопчато-
бумажных, шерстяных или шёлковых тканях
нужно смочить подогретым глицерином или смесью
глицерина и денатурированного спирта (в рав-
ных частях). Через несколько минут к пятну
приложить (несколько раз) вату, смоченную
глицерином, а затем вату, смоченную водой.
С белых тканей пятна можно удалить с помощью
пасты из равных частей скипидара, нашатырного
спирта и порошка мела или сухой глины. Пятно
смазать пастой, а через несколько часов счистить
и протереть бензином, ацетоном или скипидаром.
Пятна от малярного лака выводят смесью
ацетона (2 весовые части) и денатурированного
спирта (1 весовая часть).
Пятна от молока, кофе, какао, супа, соуса,
рыбы с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
и шёлковых тканей различной окраски удаляют
при стирке, а также бензином или ацетоном.
Оставшиеся окрашенные следы пятен на белых
тканях нужно протереть ватой или тряпкой,
смоченной раствором перекиси водорода (1 ст.
ложка на 1 стакан воды), а затем смыть водой.
На белых и светлых тканях пятна выводят
нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 0,5 ста-
кана воды) или смесью нашатырного спирта
(1 весовая часть) с глицерином (20 весовых час-
тей) и водой (20 весовых частей). Остатки пятна
нужно смыть водой. Если вещь не подлежит
стирке,то к месту бывшего пятна нужно несколько
раз приложить вату, смоченную водой. С шер-
стяных и шёлковых тканей различной окраски
пятна удаляют следующим образом: пятна смо-
чить подогретым (до 35°—40°) глицерином, оста-
вить на 10—15 минут для того, чтобы глицерин
хорошо впитался; потом протереть ватой, смо-
ченной глицерином. Затем, прикладывая к пятну
вату, смоченную водой, смыть глицерин.
Пятна от мух на вещах, подлежащих стирке,
удаляют при стирке с мылом. На белых хлопча-
тобумажных, льняных и шерстяных тканях пятна
нужно смочить нашатырным спиртом, разбавлен-
ным водой (в равных частях), или перекисью
водорода (1 чайная ложка на 7г стакана воды)
и оставить на 15—20 минут, затем протереть
сухой тряпкой, если требуется — выстирать.
Пятна, подпалённые утюгом, на белых хлоп-
чатобумажных и льняных тканях протереть пере-
кисью водорода (1 чайная ложка на г/2 стакана
воды), на окрашенных шёлковых и шерстяных
тканях протереть денатурированным спиртом.
Пятна от пива и белого вина на белых хлопчато-
бумажных и льняных тканях удаляют при стирке
с мылом и содой и с добавлением небольшого ко-
личества денатурированного спирта. На шёлковых
и шерстяных окрашенных тканях, не подлежа-
щих стирке, протереть денатурированным спир-
том или смесью глицерина (1 весовая часть),
водки (3 весовые части) и нашатырного спирта
(1 весовая часть). Трудноудаляемые пятна вы-
водят смесью нашатырного спирта (J весовая
часть), скипидара (3 весовые части) и мыла
(10 весовых частей). Мыло растворить в неболь-
шом количестве горячей воды, добавить нашатыр-
ный спирт и скипидар и тщательно размешать;
полученной смесью протереть пятна, а затеь»
смыть водой.
Пятна от пота и мочи. Свежие пятна на шёл-
ковых, хлопчатобумажных и льняных тканях
различного цвета исчезают при протирании их
раствором поваренной соли (1 ст. ложка на 1
стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чай-
ная ложка на 1 стакан воды). Для удаления
пятен от мочи с тех же тканей пятна надо про-
тереть раствором уксусной эссенции или ли-
монной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан
воды).
Пятна от пота на белых хлопчатобумажных
и льняных тканях нужно протереть смесью пова-
ренной соли и нашатырного спирта или буры (по
1 чайной ложке на 1 стакан воды) и затем смыть
водой.
На белых хлопчатобумажных, льняных и шер-
стяных тканях, выдерживающих действие мыла,
пятна от пота и мочи протирают щёткой, смочен-
ной мыльной водой, затем промывают чистой
водой. Если пятна полностью не удаляются,
то их дополнительно нужно протереть тёплым
раствором щавелевой кислоты (1 чайная ложка
на 1 стакан воды), затем кислоту смыть водой.
На белом и светлом шёлке пятна от пота сле-
дует протереть смесью нашатырного спирта и
денатурированного спирта (в равных количест-
вах) или смесью из 2—3 ст. ложек денатуриро-
ванного спирта и 1 яичного желтка, затем смыть
водой.
На белой шёлковой подкладке пятна от пота
протереть перекисью водорода (1 весовая часть)
с водой (10 весовых частей). С шерстяных тка-
ней различной окраски пятна удаляют бензином,
ацетоном или смесью ацетона (3 весовые части),
денатурированного спирта (4 весовые части) и
нашатырного спирта (2 весовые части).
Пятна от плесени на белых хлопчатобумаж-
ных, льняных и шерстяных тканях, подлежащих
стирке, отстирывают с мылом или порошком
«Новость», затем отбеливают перекисью водорода
(1 ст. ложка на 1 л воды) или нашатырным спир-
том (1 чайная ложка на 1 стакан воды) На
шерстяных и шёлковых тканях различной рас-
цветки, не подлежащих стирке, пятна удаляют
скипидаром.
Пятна от ржавчины на хлопчатобумажных,
льняных и шерстяных белых тканях удаляют
следующим образом. Раствор щавелевой или
лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан
воды) подогреть до кипения и ткань с пятном
несколько раз окунуть в раствор или пятно
протереть раствором, а затем кислоту тщательно
смыть водой, лучше с добавлением нескольких
капель нашатырного спирта — для нейтрализа-
ции кислоты. Можно применять подогретый ли-
монный сок.
G белых хлопчатобумажных, льняных и шер-
стяных тканей пятна выводят с помощью гидро-
сульфита: в подогретый до 60° раствор гидро-
сульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды)
опустить ткань с пятном на несколько минут
(до исчезновения пятна), а затем смыть водой.
Пятна от сажи и копоти удаляют при стирке.
Более тёмные места предварительно следует смо-
чить скипидаром. Пятна с вещей, не подлежащих
стирке, из хлопчатобумажной, льняной, шерстя-
ной и шёлковой тканей удаляют скипидаром.
Пятна qt стеарина, парафина, воска с хлоп-
чатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых
— 511 —
тканей различной окраски удаляют бензином
или скипидаром, предварительно осторожно со-
скоблив пятно. Свежие пятна можно удалить
следующим образом: пятно с лица и с изнанки
ткани закрыть пропускной или газетной бумагой
и прогладить не очень горячим утюгом. Бумагу
следует менять по мере её засаливания. Остав-
шиеся следы пятен протереть денатурированным
спиртом.
Пятна от смолистых веществ, мастики для
пола и крема для обуви с вещей из хлопчатобу-
мажных и льняных тканей удаляют при стирке
с мылом и нашатырным спиртом или содой (1 чай-
ная ложка на 1 стакан воды), оставшиеся следы
пятен нужно протереть денатурированным спир-
юм. На хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
и шёлковых нестирающихся тканях пятна вы-
водят денатурированным спиртом, скипидаром
или ацетоном. Пятна от мастики для пола и крема
для обуви на тех же тканях нужно протереть
бензином или смесью бензина (1 весовая часть)
с денатурированным спиртом (25 весовых частей)
и нашатырным спиртом (4 весовые части). Остав-
шиеся следы пятен па белой ткани удаляют,
протерев их перекисью водорода.
Пятна от табака. Для их удаления с хлопчато-
бумажных, льняных, шерстяных, шёлковых тка-
ней различных цветов нужно протереть денату-
рированным спиртом или раствором гипосуль-
фита (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Па
белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
тканях пятна можно протереть нашатырным спир-
том или смесью нашатырного спирта (1 весовая
часть) с перекисью водорода (5 весовых частей)
и водой (50 весовых частей), затем смыть водой
или выстирать с мылом.
Пятна от травы. Свежие пятна на хлопчато-
бумажных, льняных, шерстяных, шёлковых тка-
нях нужно промыть горячей водой с поваренной
солью (1 ст. ложка на 1 стакан воды), оставшиеся
следы простирать с мылом. Пятна на вещах из
тех же тканей, но не подлежащих стирке, нуж-
но протереть раствором соли (1 ст. ложка на 1 ста-
кан воды), а потом денатурированным спиртом.
На белых хлопчатобумажных и льняных тка-
нях трудноудаляемые пятна нужно протереть
горячим раствором щавелевой кислоты (1 чайная
ложка на ‘/2 л горячей воды), затем кислоту
смыть водой.
Пятна от фруктов, ягод и красного вина сле-
дует удалять как можно быстрее. Свежие пятна
с салфеток, белья и т. п. вещей из тканей с проч-
ной окраской отмывают кипятком: ткань с пят-
ном натянуть над какой-либо посудой (тазом,
ведром) и лить кипяток на пятно до тех пор,
пока оно не исчезнет. Если нет времени для сроч-
ного удаления пятна, то свежее пятно следует
засыпать поваренной солью, а затем выводить
одним из указанных далее способов. С хлопча-
тобумажных, льняных, шёлковых и шерстяных
тканей различных цветов можно удалить следую-
щим образом: свежее пятно промыть в горячей
воде, в горячем молоке или в сыворотке, выдер-
жав вещь с пятном в жидкости несколько
минут, затем отстирать обычным способом водой
с мылом.
Старые пятна протереть смесью лимонной кис-
лоты (1 весовая часть) и винного спирта (10 ве-
совых частей) или водным раствором лимонной
кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды).
Ткань с пятном можно опустить в этот раствор
на несколько минут, а затем промыть последо-
вательно тёплой и холодной водой, если требует-
ся — выстирать с мылом.
Пятна с шерстяных и шёлковых тканей свет-
лых и тёмных цветов удаляют глицерином в смеси
с винным спиртом (в равных частях). Этим со-
ставом пятно следует смазать с помощью щё-
точки или ватки и оставить на несколько часов.
Затем протереть тряпкой и смыть водой.
Пятна от яиц на хлопчатобумажных, льняных,
шерстяных тканях различной окраски нужно
смазать подогретым глицерином и оставить на
15—20 минут для размягчения пятна. Затем
протереть тряпкой, смоченной глицерином, и
смыть водой.
С хлопчатобумажных, льняных и шерстя-
ных тканей белого цвета пятна выводят наша-
тырным спиртом (1 весовая часть) с водой (10
весовых частей): пятно смочить, затем проте-
реть указанной смесью, если требуется — про-
стирать.
РАГУ — горячее тушёное с соусом кушанье из
мясных продуктов с овощами или из набора ово-
щей. Мясные продукты (баранину, свинину, кро-
лика, телятину, домашнюю птицу) рубят для
рагу небольшими кусочками (по 30—40 г) вместе
с косточками. Специи и коренья придают харак-
терную для этого блюда остроту. Наиболее распро-
странены рагу из баранины и из овощей.
Рагу из баранины. Кусочки баранины с косточками
(от грудинки или лопатки) посолить, положить в хоро-
шо разогретый с жиром сотейник, обжарить до образо-
вания румяной корочки, посыпать мукой и, помешивая,
жарить ещё 2—3 минуты. Влить горячий бульон или воду,
положить томат-пюре, закрыть крышкой и тушить на
маленьком огне 45—60 минут. Очистить, промыть, на-
резать некрупными дольками морковь, картофель, пет-
рушку, репу, репчатый лук, слегка их поджарить и до-
бавить в баранину. Посолить, положить специи (перец
горошком, лавровый лист) и вновь тушить до готов-
ности приблизительно 30 минут. Вкус рагу будет тонь-
ше, если все специи завернуть в чистую марлю, поту-
шить вместе со всем рагу минут 15—20, после чего мар-
лю со специями удалить. Подать, переложив на блю-
до и посыпав измельчённой зеленью петрушки или ук-
ропом.
На 500 г баранины: 500 г картофеля, 2 моркови,
1 репа, 1 петрушка, 1 луковица, 2 ст. ложки томата-пю-
ре, 2—3 стакана бульона или кипятка, 2 ст. ложки мас-
ла, 1 ст. ложка муки, 5—6 горошин перца, 1—2 лав-
ровых листика.
Рагу из овощей. Нарезать подготовленные овощи:
картофель, морковь, репу, лук — дольнами, капусту
и зелёную фасоль — кусочками. Фасоль и капусту отва-
рить в небольшом количестве подсоленной воды, карто-
фель поджарить, морковь, репу, лук слегка потушить.
Смешать все овощи и сложить в посуду. Поджарить на
масле муку, развести бульоном или овощным отваром
(в котором варились капуста и фасоль), добавить мелко
нарезанные свежие помидоры или томат-пюре, прокипя-
тить. Залить этим соусом овощи, заправить солью, пер-
цем, осторожно перемешать, закрыть посуду крышкой и
поставить тушить на маленький огонь. Со специями луч-
ше поступить так же, как сказано в предыдущем ре-
центе. Подать через 15—20 минут, посыпав зеленью пет-
рушки.
На 500 г картофеля: 3 моркови, 2 репы или брюквы,
250 г белокочанной или цветной капусты, 100 г зелёной
фасоли или зелёного горошка, 2 луковицы, 2 помидора
или 2 ст. ложки томата-пюре, 3 ст. ложки масла, 1 ст.
ложка муки, 2 стакана овощного отвара или бульона,
2 лавровых листика, 5 горошин перца.
РАДИАТОР — нагревательный прибор, при-
меняемый в системах водяного или парового
отопления (см.). Наиболее распространены чу-
гунные радиаторы, собираемые до необходимых
размеров из отдельных секций. Секции могут
быть одноколоночные, двухколоночные и много-
колоночные. Секции со-
единяются ниппелями, с
помощью которых они
также сообщаются меж-
ду собой. Для уплотне-
ния (между секциями
радиаторов водяного
отопления) служат про-
кладки из тряпичного
картона, проваренного
в натуральной олифе. Ра-
диаторы устанавливают
обычно у наружных стен
под окнами на сталь-
ных кронштейнах, ук-
репляемых в стенах. Рас-
стояние от стеньг до ра-
диатора должно быть не
менее 25 мм, от пола до
низа радиатора 60—
100 мм, от верха радиа-
тора до подоконника
50—100 мм, до боковых
стенок ниши не менее 21
Рис. 1.Чугунный радиатор
из двухколоночных сек-
ций: 1 — секции; 2 —
ниппель; 3 — пробка.
I мм. Со стояками си-
стемы отопления радиатор соединяется посред-
ством подводок — труб, одним концом ввёрты-
ваемых в сквозные чугунные пробки крайней
секции (в этом случае в ниппельные отверстия
другой крайней секции ввинчиваются глухие
пробки).
Подводки, по которым поступает в радиатор на-
гретая вода, имеют уклон в сторону прибора, а
подводки, по которым вода выходит из радиато-
ра,— уклон в сторону стояка. На верхних под-
водках устанавливаются регулировочные краны.
• 33 Э. Л. X. т. 2.
Рис. 2. Кронштейны для радиаторов (последовательно слева направо): для установки на каменной стене;
на бревенчатой стене; на стене из камышита и других подобных материалов; на внутренней перегородке;
в полой части внутренней перегородки.
РАДИОЛА — соединение в одном
красиво оформленном футляре радио-
приёмника (см.) и универсального
проигрывателя (см. Граммофон). Ра-
диола несколько дороже, чем радио-
приёмник того же качества с от-
дельным универсальным проигрыва-
телем, но качество звучания, полу-
чаемое при проигрывании пластинок на радиоле,
обычно лучше, чем получаемое от комбинации
проигрывателя и радиоприёмника или от отдель-
ного электрограммофона.
РАДИОПРИЁМНИК. Радиовещательные при-
ёмники служат для индивидуального или коллек-
тивного слушания передач радиовещательных
станций. Большая часть радиоприёмников даёт
возможность воспроизводить граммофонную за-
пись с помощью проигрывателей.
При радиопередаче звуки преобразуются передающей
радиостанцией в сложные электромагнитные колебания
высокой частоты, излучаемые в пространство (радио-
волны). Длина радиоволны измеряется в метрах, а ча-
стота колебаний в килогерцах (1 кгц -- 1000 колебаний
в секунду) или мегагерцах ( 1 мггц — 1000000 колебаний
в секунду). Каждая радиостанция имеет свою длину вол-
ны, т. е. излучает колебания определённой частоты. Для
радиовещания отведены 4 полосы частот, называемые
диапазонами (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Диапазон Сокра- щённое обозна- чение Длины волн (в м) Ч астоты
Длинных волн Средних волн Коротких волн Ультракоротких волн ДВ СВ КВ УКВ от 2000 до 723 » 577 » 188 » 75 » 16 » 4,65 » 4,1 от 150 до 415 кгц от 520 до 1600 кгц от 4 до 18,7 мггц от 64,5 до 7 3 мггц
В диапазоне КВ радиовещательные станции
занимают лишь отдельные участки — поддиапа-
зоны; наиболее употребительные из них приве-
дены в таблице 2.
Таблица 2.
Поддиапазон Длины волн (в м) Частоты (в мегагерцах)
25-метровый .... 31-метровый .... 41-метровый .... 49-метровый .... от 25,21 до 25,64 » 30,93 » 31,58 » 41,10 » 41,67 » 48,39 » 50,00 от 11,9 до 11,7 » 9,7 » 9,5 » 7,3 » 7,2 » 6,2 » 6,0
Распространяясь от антенны передающей радио-
станции со скоростью света (300 000 км в секунду), ра-
диоволны достигают приёмной антенны (см.) и возбуж-
дают в ней весьма слабые переменные токи высокой час-
тоты. Эти токи поступают на входное устройство радио-
приёмника, важнейшим свойством которого является
избирательность, т. е. способность отделять
колебания нужной станции от остальных приходящих
сигналов. В простейшем радиоприёмнике выделенный
входным устройством сигнал сразу же преобразуется
(детектируется) в электрические колебания низкой (зву-
ковой) частоты и поступает в головные телефоны (науш-
ники), воспроизводящие звуки передачи. Такой приём-
ник называется детекторным. Громкоговорящий приём
дают более сложные радиоприёмники прямого усиления,
Рис. 1. Скелетная схема приёмника прямого усиления.
в которых сигнал дважды усиливается — по высокой и
низкой частоте (рис. 1).
Способность радиоприёмника принимать слабые сиг-
налы отдалённых станций — его чувствитель-
ность — зависит от усиления. Именно поэтому боль-
шинство современных радиоприёмников принадлежит
к супергетеродинному типу, в котором преобразова-
ние частоты производится 2—3 раза, причём сигнал
дополнительно усиливается по т. наз. промежуточной
частоте (рис. 2). Супергетеродин также позволяет легко
отстраиваться от мешающих станций (т. е. имеет высокую
избирательность) и обладает рядом других преимуществ.
Преобразование частоты и усиление в радиоприёмнике
производится электронными лампами или полупровод-
никовыми приборами, потребляющими электроэнергию.
В зависимости от источников питания различают радио-
приёмники сетевые, работающие от осветительной
сети переменного тока с частотой 50 герц (50 колебаний
в секунду) при напряжении 110, 127 или 220 вольт, и
ба тарейные, питающиеся от батарей, аккумуля-
торов или термоэлектрогенераторов (термобатарей). П е-
реносные радиоприёмники («Турист», «Дорожный»)
нередко имеют универсальное питание, т. е. могут рабо-
тать и от сети и от батарей.
По качественным показателям (параметрам) современ-
ные радиовещательные приёмники делятся на 4 класса
(ГОСТ 5651—51 «Приёмники радиовещательные лампо-
вые»). К 1-му классу относятся наиболее сложные мно-
голамповые конструкции радиоприёмников (например,
«Беларусь», «Мир», «Октябрь» и др.). 2-й класс составляют
большие 6—7-ламповые радиоприёмники («Аккорд»,
«Байкал», «Донец», «Маяк», «Муромец», батарейный «Роди-
на» и др.). 3-й класс — малогабаритные недорогие приём-
ники («Рекорд», «Огонёк», батарейный «Новь», перенос-
ный «Турист» и др., имеющие не более 5 ламп). Дешёвые
массовые модели максимум с 4 лампами относятся к 4-му
классу («АРЗ», «Волна», «Стрела», переносный «Дорож-
ный» и др.).
Кроме избирательности и чувствительности, важней-
шими параметрами радиоприёмника являются: выход-
ная мощность — максимальная электрическая
мощность, отдаваемая громкоговорителю (см.) лампами
приёмника без заметных искажений [достигает у приём-
ников 1-го класса 8 ва (водьт-ампер) и более]. Выходная
мощность определяет громкость работы радиоприёмника
и, следовательно, размеры помещения, которое он мо!кет
обслужить. Для большой комнаты достаточна мощность
2 ва, для комнаты средних размеров —1 ва. Качество
звучания характеризуется степенью приближения
воспроизводимых звуков к естественным и зависит гл.
обр. от количества вносимых радиоприёмником в передачу
искажений (в %) и ширины пропускаемой им полосы
частот. Лучшие радиоприёмники воспроизводят звуковые
частоты примерно от 50 гц до 10 кгц и более, тогда как все
слышимые звуки имеют диапазон от 20 гц до 16 кгц.
Устойчивость приёма (способность радио-
приёмника длительное время сохранять настройку на
станцию и установленную громкость) в достаточной мере
обеспечивается только приёмниками 1-го, иногда 2-го
класса. Для удобства управления во всех
современных радиоприёмниках 1-го и 2-го классов
имеется крупная хорошо освещённая шкала с чёткими
надписями; диапазон КВ разделён на 2—3 самостоятель-
ных поддиапазона (КВ1, КВ2 и т. д.), «растянутых» на
всю шкалу; любое переключение производится простым
нажатием соответствующей кнопки или клавиши. Коли-
чество принимаемых диапазонов различно,
достигая у лучших конструкций 6—7 (с растянутыми КВ
поддиапазонами), у приёмников 3-го и 4-го классов обычно
ограничивается двумя (ДВ и СВ). Потребление
электроэнергии имеет существенное значение,
так как определяет стоимость эксплуатации приёмника
(а при питании от батарей и срок службы последних).
Внешнее оформление частично определяет
качество и стоимость радиоприёмника. Ящики дорогих
моделей обычно отделываются ценными породами де-
рева или имитацией под них и при правильном под-
боре хорошо гармонируют с мебелью (см. рис. на
вклейке).
Что необходимо знать, приобретая радиопри-
ёмник. Для неэлектрифицированных или имею-
щих осветительную сеть постоянного тока
—. 514 —
Радиоприёмники и радиолы:
(«Санта»); 5 — «Восток-57»; 6 — «Амур»;
электросети); 9 —«Кристалл»
1 — «Октава»; 2 — «Дружба»; 3 — «Эстония»; 4 —«Даугава»
7 — «Фестиваль»; 8 —«Турист» (с батарейным питанием и для
(на полупроводниках); 10—«А-8» (для автомобилей).
Я ст. Радиоприёмник.
Телевизоры: 1 — «Рекорд»; 2 — «Темп-3»; 3 — «КВН-49-4»; 4 — «Заря»; 5 — «Мир»; 6 —• проекционный
телевизор «Москва» (изображение проецируется на вынесенный экран размером от 600 мм X 800 мм до
1300 мм X 1740 мм); 7 —«Беларусь» (с проигрывателем); 8 — «Старт»; 9 —«Рубин»; 10 —«Знамя»;
И — «Янтарь».
К ст. Телевизор.
местностей пригодны только батарейные радио-
приёмники. От сети постоянного тока могут пи-'
таться лишь некоторые приёмники старых вы-
пусков (т. паз. бестрансформаторные: «Ленин-
градец», «Москвич» и «Рекорд»). Любой современ-
ный радиоприёмник при включении в такую сеть
будет испорчен. Определить род тока (постоянный
или переменный) можно по надписям на элект-
росчётчике. Передвижные радиоприёмники очень
экономичны (потребляют мало электроэнергии),
но зато имеют обычно низкую чувствительность
и небольшую громкость. Для хорошего приёма
дальних станций на комнатную антенну требует-
ся чувствительный приёмник 1-го или 2-го клас-
са. Во всех отдалённых районах безусловное
предпочтение следует отдавать радиоприёмникам
1-го класса. Наоборот, в крупных городах, где
из-за помех приём многих слабых станций всё
равно невозможен, вполне оправдывают себя
модели 3—4-го классов, предназначенные для
слушания преимущественно местных станций.
2-й класс пригоден примерно одинаково для лю-
бых мест. Изделия разных заводов, но одного
класса, близки по своим характерным особен-
ностям. Существенные различия имеют только
сетевые и батарейные конструкции. Это позво-
ляет, избрав класс, руководствоваться при даль-
нейшем выборе лишь размерами и внешним видом
радиоприёмника. В маленькой комнате круп-
ный радиоприёмник может показаться громозд-
ким и неуклюжим даже при изящном оформле-
нии. Наоборот, в просторной комнате небольшой
приёмник потеряется, станет незаметным. Радио-
приёмники чувствительны к тряске. Перевозить
их лучше всего в заводской упаковке, тщательно
оберегая от ударов. Все радиоприёмники под-
лежат обязательной регистрации в ближай-
шем почтовом отделении: в городах не позд-
нее 3 дней с момента приобретения и в сельских
местностях — не позднее 10 дней.
Установка и включение радиоприёмника. Перед
установкой радиоприёмника необходимо внима-
тельно ознакомиться с прилагаемой к нему
инструкцией и надписями на задней стенке фут-
ляра. Установка заключается в подведении к
радиоприёмнику питания и устройстве антенны
(см.) с заземлением (см.). Для радиоприёмника
выбирается сухое нежаркое место, по возможности
удалённое от нагревательных приборов и окон.
Провода от антенны и заземления к радиопри-
ёмнику должны быть как можно короче. Поль-
зование вместо антенны осветительной или
радиотрансляционной сетью недопустимо. При на-
личии наружной антенны необходимы гро-
зовой переключатель с разрядником и заземле-
ние. Необязательное при комнатной и внутрен-
ней антеннах заземление часто улучшает приём.
Запрещено пользоваться в качестве зазем-
ления трубами центрального отопления и газо-
провода. К некоторым радиоприёмникам («До-
рожный» и др.) присоединение заземления не-
допустимо. Включение в гнёзда «Антенна» и
«Земля» рекомендуется производить с помощью
специальных однополюсных вилок. Все соеди-
нения должны быть надёжными и плотными,
соединения проводов желательно пропаять. Места
соединения проводов необходимо защитить изо-
ляционной лентой, а при её отсутствии — тканью
или бумагой.
Б’ели радиоприёмник принесён с холода, перед
включением ему надо дать прогреться и про-
33*
сохнуть в течение 2—3 часов Полезно также,
сняв заднюю стенку, осмотреть, нет ли внутри
него механических повреждений, и проверить,
плотно ли вставлены лампы. Включение
радиоприёмника требует аккуратности
и внимания — ошибка может привести к немед-
ленной порче приёмника.
Чтобы включить сетевой приёмник, надо: по-
ставить на место заднюю стенку; установить
переключатель напряжения на 110, 127 или 220 в
в зависимости от напряжения сети; проверить по
инструкции, соответствует ли рабочему напря-
жению предохранитель и при необходимости за-
менить его; присоединить к соответствующим
зажимам или гнёздам приёмника провода от
антенны и заземления; вставить вилку питания
в штепсельную розетку; поворотом ручки вклю-
чения или нажатием клавиши включить радио-
приёмник.
Включение батарейного радиоприёмника про-
изводится аналогично, кроме присоединения ис-
точников питания. Необходимо правильно вклю-
чать полюсы батарей. Первой включается бата-
рея накала. Анодная батарея присоединяется
после проверки исправности накала, что опре-
деляется по слабому свечению ламп Вместо
батарей батарейный приёмник можно питать
от термоэлектрогенератора.
Пользование радиоприёмником. Внутри лам-
пового приёмника имеются детали, находя-
щиеся под высоким напряжением; поэтому ме-
нять у него предохранители, снимать заднюю
стенку или переключать его на другое напря-
жение, не отсоединив питание, нельзя. Шасси
некоторых конструкций («Дорожный», первые
выпуски приёмников «АРЗ», «Рекорд» и «Моск-
вич») соединены с осветительной сетью, поэтому
у них опасно прикасаться к выступающим из
ящика металлическим частям (оси ручек, винты),
если штепсельная вилка находится в розетке.
Особенно внимательно надо следить за детьми,
не разрешая им играть с приёмником. Во избе-
жание пожара нельзя оставлять действующий
приёмник без присмотра; при его включении
необходимо всегда заземлять наружную ан-
тенну. На время грозы рекомендуется полностью
отсоединять радиоприёмник от наружной антенны
и осветительной сети (вынимая штепсельную
вилку из розетки). Предохранитель приёмника
должен всегда соответствовать указанному в ин-
струкции номиналу; совершенно недопустимо за-
менять его куском проволоки или другими сур-
рогатами.
Радиоприём имеет ряд особенностей. В любое
время суток он бывает примерно одинаковым лишь
на ДВ и УКВ. Средневолновые станции хорошо
слышны только с наступлением темноты. КВ от-
личаются неравномерностью приёма в разные
часы на различных поддиапазонах. Часто наблю-
даются «дрожание» звуков и замирание передачи.
Плохой приём наряду с большим количеством
помех (от трамваев, троллейбусов, пылесосов,
швейных машин, рентгеновских установок и др.)
нередко создаёт впечатление неисправности ра-
диоприёмника. В случае сильного треска следует
для проверки отключить антенну: если шум
резко ослабеет или прекратится, причина его
находится вне приёмника.
Очень важно следить за напряжением питания.
При его понижении приёмник работает тихо,
зачастую хрипит. Перенапряжение ведёт к быст-
§ому износу ламп и порче некоторых деталей,
[ля батарейных радиоприёмников наблюдение
сводится к своевременному переключению и за-
мене батарей или регулированию подогрева тер-
моэлектрогенератора. Питание сетевых приём-
ников регулируется вручную автотрансформа-
торами (см. Трансформатор) или автоматическими
стабилизаторами напряжения (см.). Пользуясь
автотрансформатором, нельзя забывать переклю-
чать его при каждом изменении напряжения,
а по окончании работы — отсоединять от сети.
Мощность, отдаваемая автотрансформатором или
стабилизатором, не должна быть меньше мощ-
ности, потребляемой приёмником.
Радиоприёмник необходимо оберегать от уда-
ров и сотрясений, сырости, грязи и перегрева.
Недопустимо производить в нём исправления,
переделки и переключения, не предусмотренные
инструкцией. Ставить приёмник лучше всего на
войлок, резину или толстую ткань. Не нужно
класть на него посторонние предметы. Ручки и
клавиши следует приводить в движение плавно,
без усилий. Для предохранения от пыли жела-
тельно затянуть заднюю стенку марлей или
лёгкой тканью.
Небольшой нагрев в результате длительной
работы приёмника — явление нормальное. Пере-
грев же (например, прямыми солнечными лучами)
вредит не только внешней отделке приёмника, но и
внутренним деталям. При малейших признаках
перегрева, а тем более при появлении дыма или
запаха гари, надо немедленно выключить радио-
приёмник и обратиться к специалисту. 2—3 раза
в год необходимо производить чистку приёмника.
Для этого он полностью отключается, указатель
настройки ставится на самую длинную волну
любого диапазона (например, 577 м), задняя стен-
ка снимается и пыль удаляется продуванием.
В тесных местах удобно пользоваться резиновой
трубкой, одновременно сметая пыль кисточкой.
С открытых мест грязь удаляется чистой чуть
влажной тряпкой. При сильном загрязнении
лампы вынимают и протирают отдельно. Сни-
мать нижнюю крышку (поддон) приёмника и
производить чистку монтажа не рекомендуется.
Полированный ящик радиоприёмника проти-
рается только сухой мягкой тряпкой. Освежить
полировку можно небольшим количеством ра-
стительного масла или специальной жидкостью
«Полироль», продающейся в хозяйственных ма-
газинах.
Не следует применять лак или политуру—
внешний вид приёмника будет испорчен.
В домашних условиях, помимо замены предо-
хранителей, ламп и батарей, можно произво-
дить только мелкий ремонт, не связанный с раз-
боркой приёмника (укрепление ослабевших ру-
чек, исправление штепсельной вилки и т. п.). Во
всех остальных случаях следует обращаться в'ре-
монтную мастерскую или к опытному специа-
листу.
Лит. - Спижевский И. И. иБурлянд В. А.,
Хрестоматия радиолюбителя, 2 изд., М.—Л., 1957;
Андреев И. В., Внешнее оформление приемника,
М.—Л., 1958; Батраков А. Д. и К и н С., Элемен-
тарная радиотехника, ч. 1—2, М.— Л., 1951—52; X а й-
кин С. Э., Словарь радиолюбителя, М.—Л., 1952; Бо-
рисов В. Г., Юный радиолюбитель, 2 изд., М.—Л.,
1955,Шульгин К. А., Как работает радиоприемник,
М.—Л., 1956; Догадин В. Н. и Малинин Р. М.,
Книга сельского радиолюбителя, М.— Л., 1955; Бер н-
ш т е й и А. С., Термоэлектрические генераторы, М.—Л.,
1956; Егоров В. А., Техника безопасности в радио-
любительской работе, М.—Л., 1956.
— 516
РАКИ РЕЧНЫЕ —
пресноводные беспозво-
ночные животные, оби-
тающие в реках и пру-
дах; мясо раков нежное и
белое, обладает приятным вкусом, в нём содержит-
ся до 16% белков и до 0,5% жиров. Живые раки
имеют серо-зелёную окраску наружных покровов;
в процессе варки — краснеют. Различают 3 основ-
ных вида: рак широкопалый, длиннопалый, тол-
стопалый. Мясо последнего отличается особенно
хорошим вкусом. У толстопалого рака короткое
туловище и тупые, слегка раздвоенные клешни.
Панцирь варёного толстопалого рака ровного
тёмно-красного цвета, в то время как панцирь
варёных широкопалого и длиннопалого раков
окрашен в тёмно-розовый или коралловый цвет.
Лучшим показателем качества рака является
его размер. Чем крупнее рак, тем вкуснее его
мясо. Особенно вкусно мясо у раков весеннего
лова — до начала линьки. Летом, в период линь-
ки (смена панциря), мясо раков значительно
хуже. Раки довольно быстро портятся («усы-
пают») и должны быть использованы в день по-
купки. Варить можно только живых раков,
«уснувшие» в пищу непригодны. Отличить,
какой рак был отварен, можно по состоянию клеш-
ней и «шейки» — у «уснувшего» рака клешни опу-
щены; у рака, сваренного живым, «шейка» (хво-
стовая часть) всегда плотно подогнута к туловищу;
если у варёного рака «шейка» висит свободно,
значит рак сварен «уснувшим»» и есть его опасно.
У рака съедобны «шейка», клешни и печень
(бесформенная масса, заполняющая головогрудь).
Для улучшения вкуса варёного рака рекомен-
дуется удалять кишёчку, для этого у живого
рака перед варкой надо вырвать пальцами сред-
нюю пластинку хвостового плавника (в конце
«шейки»); вместе с пластинкой обычно выходит
и кишёчка.
В кулинарии раков используют также для су-
пов, соусов, салатов. Чаще всего подают отва-
ренных раков как холодную закуску, преиму-
щественно к пиву. Из предварительно отварен-
ного и измельчённого панциря рака готовят
(пользуясь свойством панциря окрашивать жир)
ароматное и привлекательное по внешнему виду
раковое масло, которым заправляют некоторые
супы и соусы.
Раки речные натуральные. Положить в кастрюлю
пряности и нарезанные овощи,, налить воду с таким рас-
чётом, чтобы раки были в неё полностью погружены, до-
вести до кипения и только затем положить тщательно
промытых раков и варить 10—12 минут при слабом ки-
пении. По окончании варки проверить, хорошо ли сварено
мясо,отделяется ли оно от панциря, дать остыть в том же
бульоне, в котором производилась варка. Иногда для по-
лучения более ароматных и вкусных раков их отвари-
вают, заменяя половину воды пивом.
На 10 шт. раков: по 1 шт. моркови, петрушки, лука,
1 пучок зелени петрушки, 1 пучок укропа, немного эст-
рагона, 1 ст. ложка соли, лавровый лист и перец Го-
рошком — по вкусу.
РАНА — повреждение тканей тела с наруше-
нием целости покровов (кожи, слизистой оболоч-
ки). Различают раны колотые, резаные, рваные,
укушенные, огнестрельные и др.; ранения могут
сопровождаться повреждением костей, крупных
кровеносных сосудов, нервов.
Тяжесть ранения зависит от расположения
раны (особенно опасны ранения головы, грудной
и брюшной полостей), от размеров разрушения
тканей, от степени загрязнения раны и от со-
провождающего её кровотечения. Рана неизбеж-
но загрязняется в момент ранения, но может
загрязниться и в последующее время. Поэтому
очень важно правильно наложить первую повязку
на свежую рану, так как от этого часто зависит
её заживление. При любой ране прежде всего
необходимо остановить кровотечение (см.) и на-
ложить повязку, защищающую рану от дальней-
шего загрязнения. Самой лучшей является асеп-
тическая повязка из стерильной марли, поверх
которой накладывается вата и укрепляющий
повязку бинт. При наложении повязки сле-
дует соблюдать определённые правила: рану
не следует обмывать, так как при этом в неё
могут быть занесены гноеродные микробы.
Если в рану при ранении попали куски дерева,
обрывки одежды, земля и т. п., то вынимать их
самим следует только в том случае, когда они
находятся на поверхности: при этом нельзя ка-
саться раны пальцами, особенно невымытыми.
Если под руками нет стерильного материала,
бинта, можно до доставки пострадавшего в ле-
чебное заведение прикрыть рану чем-либо чис-
тым (куском материи, оторванным от белья).
В домашних условиях, прежде чем делать по-
вязку, надо заранее приготовить всё необходимое.
Желательно при этом иметь помощника. Перед
накладыванием повязки следует закатать выше
локтя рукава рубашки, платья и т. п., остричь
ногти, тщательно вымыть руки водой с мылом,
вытереть их чистым полотенцем. В это время
помощник должен снять одежду с повреждён-
ной части тела пострадавшего или распороть её
по шву (а не резать, как это иногда делают). На
столе около больного постелить чистое поло-
тенце, положить на него стерильную марлю, вату
или освобождённый от бумажной оболочки пере-
вязочный пакет (см. Перевязочный пакет инди-
видуальный) t не касаясь его содержимого. Затем
кусочком марли, предварительно обмокнув его
в денатурат (водку или одеколон), тщательно про-
тереть свои руки и марлю бросить в таз, на
пол и т. п.; прикрыть рану другим кусоч-
ком марли. Ватным шариком, смоченным пере-
кисью водорода или спиртом (водкой, одеко-
лоном), обмыть тщательно кожу вокруг раны,
протирая её только в направлении от раны.
После этого смазать кожу йодом, не касаясь
самой раны. В крайнем случае можно ограни-
читься одним смазыванием кожи йодом. Вре-
менную марлевую салфетку снять и на рану
аккуратно наложить в несколько слоёв стериль-
ную марлю. Марлевые салфетки при этом (если
нет пинцета) надо брать за уголки, чтобы не ка-
саться раны пальцами. Класть салфетки следует
ровно, без складок. Поверх марли наложить
также ровный, не очень толстый слой белой гиг-
роскопической (лучше — стерильной) ваты. Всю
повязку прибинтовать марлевым бинтом (см.
Повязка бинтовая). Помощник должен во время
перевязки поддерживать больного (держать ра-
неную ногу, руку). Иногда пострадавшему может
стать дурно, поэтому надо иметь под руками
нашатырный спирт, чтобы дать ему понюхать.
Кроме того, помощник поливает из бутылочек
на руки перевязывающего спирт, йод и т. п.
Сам он не должен касаться ничего стерильного
и тем более раны. Если помощника нет, то зара-
нее необходимо всё приготовить самому и разло-
жить в определённом порядке на столе. Жидкости
(спирт, йод и т. д.) можно вылить на чистые,
обожжённые денатуратом блюдечки, чтобы не
брать в руки во время перевязки бутылочки, а
стерильную салфетку или вату можно обмаки-
вать, пользуясь пинцетом или беря за уголки.
Если необходимо сменить повязку, то следует
соблюдать те же правила. Присохшую повязку
нельзя отдирать от раны, а нужно после снятия
поверхностного слоя ваты приподнять край марли
и полить рану перекисью водорода, раствором
риванола или тёплой прокипячённой водой.
Если рана гнойная, то накладывать следует
не сухую марлю, а смоченную риванолом или
простерилизованным раствором поваренной соли.
Никогда нельзя класть на рану компрессную бу-
магу. При первой же возможности нужно по-
страдавшего показать врачу или фельдшеру.
Чтобы правильно обработать рану, желательно
иметь в домашней аптечке (см. Аптечка домашняя) асеп-
тическую марлю, нарезанную салфеточками размером
10 смх 10 см, гигроскопическую вату в пакетах, липкий
пластырь или пузырёк с клеолом, бутылку с денату-
ратом, йод, пакетик с марганцем, риванол в таблетках,
стаканчик для лекарств (мензурку), пинцет, ножницы.
Стерильную марлю можно приготовить самим следую-
щим образом. На чистом, вынутом из белья развёрнутом
полотенце настричь из бинта салфетки 10 смх 10 см, смо-
чить их в чистой прокипячённой воде и погладить горячим
утюгом (сильно надавливая). Марлю, в крайнем случае,
можно перед употреблением просто прокипятить в воде
с небольшим количеством питьевой соды. Если имеются
давно лежащие стерильные пакеты, то их также следует
простерилизовать указанным способом. Завёрнутую в
полотенце, а сверху в чистую бумагу (лучше всего в
целлофан) марлю вместе с бинтами и ватой можно хра-
нить в специально сшитом чистом мешке.
Риванол следует растворять в только что прокипя-
чённой воде (2 таблетки на стакан). Раствор поваренной
соли делают так: в чистой прокипячённой воде (1 стакан)
растворяют 2 чайные ложки поваренной соли, процежи-
вают через вату и затем кипятят в чистом эмалирован-
ном тазике или кастрюльке. Растворы можно перелить в
чистые, промытые кипячёной водой и ошпаренные ки-
пятком стаканы.
Пинцет и ножницы перед употреблением кипятят
в эмалированном тазике 10 минут.
РАССОЛЬНИК — суп, приготовленный на мяс-
ных, рыбных, грибных отварах с добавлением
солёных огурцов, огуречного рассола и кореньев
(петрушки, пастернака, сельдерея). Для рассоль-
ника можно использовать говядину, телятину,
свинину, баранину, говяжьи почки и сердце, ку-
рицу, потроха домашней птицы, а также рыбные
продукты — судака, осетрину, белугу, севрюгу.
Рассольник с потрохами. Подготовленные и тща-
тельно промытые потроха домашней птицы нарезать
кусками, залить холодной водой и отварить до готов-
ности, отвар процедить. Мелко нарезать (соломкой) ко-
ренья и лук, слегка поджарить их, залить отваром и до-
вести до кипения. Положить нарезанный кусочками кар-
тофель, проварить 10—15 минут, добавить нарезанные
ломтиками солёные огурцы и варить 15—20 минут. Влить
процеженный огуречный рассол, положить нарезанный
щавель или зелёный салат, варёные потроха и проки-
пятить в течение 5—10 минут. Подать со сметаной и зе-
ленью укропа.
На 500 г потрохов: 2‘/2 —3 л воды, 200 г солёных огур-
цов, 2 петрушки, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 1 мор-
ковь, 1 лук-порей, 400 г картофеля, 100 г щавеля или
салата, 1—2 ст. ложки жира (топлёного масла или мар-
гарина), 100 г сметаны.
Рыбный рассольник готовят так же, но на рыбном
бульоне и подают с кусочками варёной рыбы или рыбными
фрикадельками.
Грибной рассольник готовят на грибном бульоне,
вегетарианский — на овощном бульоне или на
воде с добавлением картофельных или мучных клёцек (см.).
РАСТЕНИЯ КОМНАТНЫЕ (разведение
и уход). В комнатах культивируют большое
количество самых разнообразных растений из
различных географических зон земного шара.
К числу наиболее распространённых комнатных
растений относятся алоэ, амариллис, бальзамин,
— 517 —
Рис. 1 Горка для растений.
бегония, герань, гиацинт,
гортензия, драцена, как-
тусы, китайская роза, ли-
мон комнатный, мирт,
олеандр, пальмы, примула,
роза, традесканция, узам-
барская фиалка, хвойные
комнатные растения, цик-
ламен, цинерария, циперус
(см.), а также азалия, ас-
парагус, аспидистра, ауку-
ба японская, глоксиния, жас-
мин, кальцеолярия, лигуструм,
монстера, папоротники (см. ри-
сунок), пеларгония, солянум,
фатсия японская, фикус и др.
Для успешной культуры ра-
Папоротники: 1. Адиантум клиновидный. 2. Адиантум венерин волос. 3. Ли-
годиум японский. 4. Нефролепис высокий. 5. Пеллея круглолистная. 6. Птерис
критский белополосатый.
Рис. 2. Плетёные цветочницы.
стений необходимо
знать их родину и
условия жизни в
природе. Зная по-
требность растения
в свете, тепле, воде
и пище, можно и
в комнатных усло-
виях, помещая ра-
стения па окна, вы-
ходящие на юг или
на север, запад или
восток, предоста-
вить им необходи-
мое освещение; по-
ливая обильно или
умеренно, удовле-
творять их потреб-
ность в воде. Необходимые температурные усло-
вия создавать труднее: прихо-
дится подбирать растения в соот-
ветствии с температурой комнат,
а иногда устраивать комнатные
парнички или теплицы. Растения
влажных тропиков надо часто
опрыскивать, за исключением
некоторых растений с сильно
опушёнными листьями (глокси-
нии, пеларгонии и др.). Потреб-
ность растений в различных
питательных веществах удовле-
творяют, выращивая их в зем-
лях различного состава и перио-
дически удобряя. Внимательно
ухаживая за растениями, наблю-
дая их жизнь, нужно замечать,
как они отзываются на различ-
ные агротехнические приёмы и
изменять эти приёмы и условия
жизни растений соответственно
с их потребностями.
На вклейке показаны расте-
ния, размещённые на окнах, по-
разному освещаемых солнцем
(северных, южных, восточных и
западных). По этому списку
можно выбрать подходящие де-
коративные растения и укра-
сить ими своё жилище.
Растения, купленные в оран-
жереях, не сразу хорошо чув-
ствуют себя в комнатной обста-
новке. Некоторые вначале под-
сыхают, теряют листья; это не
должно смущать. При заботли-
вом уходе растения дадут новые
побеги, покроются листьями, а
потом и совсем оправятся.
Покупать надо молодые экзем-
пляры, так как они скорее при-
выкают к новым условиям. Ещё
лучше самим выращивать расте-
ния из черенков или семян.
Переносить растения из оран-
жерей в комнаты лучше летом,
когда разница между условиями
оранжерей и комнат не так
резка. Купленные растения сле-
дует ставить ближе к окну, а
в жаркое время дня затенять от
прямых солнечных лучей. На
518 —
воздух летом их надо перемещать также осторож-
но, сначала держать неоткрытых окнах, затем
выставлять в защищённое от ветра и затенённое
место и только после этого переносить на по-
стоянное место.
Земля для комнатных растений. Различные
группы растений нуждаются в почве различного
состава. В комнатном садоводстве используют
смеси, составленные из следующих садовых зе-
мель: компостной, листовой, вересковой, торфя-
ной, парниковой, навозной, глинистой, дерновой
и некоторых других.
Компостная земля готовится из ра-
стительных остатков: сорной травы, опавших
листьев и др. Всё это складывают в плоские кучи,
поливают помоями, мыльной водой, навозной
жижей. Для ускорения перегнивания раститель-
ные остатки следует перемешать лопатой. Через
2—3 года земля бывает готова к употреблению.
Компостную землю прибавляют к бедным землям
для повышения их плодородия.
Вересковая земля берётся в зарос-
лях вереска. Рекомендуется для культуры аза-
лий, камелий, рододендронов, папоротников.
Торфяная земля получается из раз-
ложившегося торфа болотистых лугов. Её выдер-
живают на открытом воздухе 1—2 года для уда-
ления почвенных кислот, вредно действующих
на растения. Используется при культуре гор-
тензий, азалий, орхидей, папоротников и других
растений.
Листовая земля приготовляется из
опавших перегнивших листьев деревьев (кроме
дуба). Смесь 2 частей листовой, 4 частей торфя-
ной земли и 1 части песка заменяет вересковую,
которую не всегда можно заготдвить.
Парниковая, или перегнойная,
земля получается из сложенного в кучи и
хорошо перепревшего использованного парнико-
вого навоза. Парниковая земля бывает пригодна
после окончания процесса перегнивания, на что
требуется 2 года.
Навозная земля приготовляется из
хорошо перегнившего коровьего и овечьего на-
воза.
Г л и и и с т-а я земля берётся на лугах
с глинистой почвой. Кучи такой земли оставля-
ют на зиму, а весной несколько раз перекапы-
вают. Входит в состав различных земельных
смесей.
Дерновая земля готовится следующим
образом: срезанные летом или ранней осенью дер-
нины укладывают землёй кверху в штабели высо-
той не более 1 м с прослойками из коровьего
навоза (пласты должны быть 10—15 см ширины
и 30—35 см длины). После перегнивания расти-
тельных остатков землю можно употреблять.
Различают лёгкую дерновую землю, если в
ней преобладают перегнившие растительные части,
и тяжёлую, или глинистую дерновую, с преобла-
данием глинистой почвы. Дерновая земля необ-
ходима для лавра, роз, пальм, цитрусовых и т. д.
Для растений со слаборазвитой корневой сис-
темой или тонкими корнями (бегоний, глоксиний
и др.) берётся лёгкая земля: смесь листовой и
перегнойной с добавлением песка. Тяжёлая зем-
ля даётся растениям с хорошо развитой мощ-
ной корневой системой. Тяжёлая земля содер-
жит в своём составе преобладающее количество
(половину или две трети) глинистой дерновой
земли.
Состав земли зависит от возраста растений.
Например, молодым пальмам дают лёгкую землю,
взрослым — тяжёлую. Песок — необходимая при-
месь к земле любого состава. Он придаёт почве
рыхлость и свежесть. Торф также примешивают
к тяжёлым землям. Он придаёт им рыхлость и
теплоту.
Поливка. Необходимо учитывать, в каких мес-
тах распространено растение в природе. Одни
растения встречаются только в избыточно-увлаж-
нённых местах; другие распространены в местах
достаточно, но не избыточно увлажнённых, третьи
растут в сухих местах.
К последней группе относятся засухоустой-
чивые сочные кактусы и некоторые другие расте-
ния, часто культивируемые в комнатных усло-
виях. Далее надо считаться с тем, что в разное
время года и в разные периоды своей жизни ра-
стения требуют различного количества воды. На-
конец, поливка зависит и от почвы. Например,
глинистая земля обладает способностью долго
удерживать воду, и растения, выращиваемые в
ней, не нуждаются в частой поливке; наоборот,
лёгкая земля быстро высыхает и понятно, что
растения в этом случае надо поливать почаще.
Имеет значение и размер посуды: если она ве-
лика, то поливают реже. Любители комнатных
растений обычно чаще заливают растения b-~ й,
чем пересушивают; заливание водой ведёт к за-
гниванию корней. Поливать растения надо во-
дой комнатной температуры или даженанесколько
градусов выше. Для поливки можно брать дож-
девую, прудовую или водопроводную воду. Водо-
проводную воду наливают заранее и оставляют
в открытой посуде, чтобы улетучился хлор. По-
ливать надо рано утром или вечером. Зимой по-
ливают умеренно, а весной, когда растения
трогаются в рост, поливку усиливают. При по-
ливке надо стараться промочить весь земляной
ком и поливать так, чтобы вода стекала на под-
донник. Воду с поддонника у растений, поса-
женных в тяжёлую землю, сливают сразу, а
у растений, культивируемых в лёгкой земле, мож-1
но дать воде постоять от получаса до одного часа.
Для некоторых особенно влаголюбивых расте-
ний (циперус) поддонник держат всё время с во-
дой. При большой сухости кома вода может
пройти на поддонник, не промочив землю. В этом
случае воду на несколько часов оставляют на
поддоннике или погружают горшок в воду почти
до краёв, при этом достигается хорошее смачи-
вание земляного кома. При поливке надо поло-
жить лейку на край горшка и поливать мед-
ленно (рис. 3).
Поливая луковичные или клубневые растения,
у которых луковицы или н
земли, надо следить, чтобы 1
них, или поливать с под-
донника. Иначе может про-
изойти загнивание.
Растения, кроме поливки,
нуждаются в опрыскивании
(из пульверизатора), осо-
бенно в комнатах с водяным ‘
отоплением и в жаркую
погоду. Для поддержания
чистоты листья обмывают
—>
Рис. 3. Поливка растений:
1 — правильная; 2 — непра-
вильная.
2
— 519 —
Рис. 4. Содержание растений в чистоте: 1 — чистка ли-
стьев пальмы кистью; 2 — протирание листьев пальмы
губкой.
с обеих сторон губкой или ватой, смоченной в
тёплой воде; желобчатые листочки — по частям,
кисточкой. Очень важно не повредить листьев,
поэтому губка или кисточка должны быть мягкими
(рис. 4). Не обмывают листья растений густо
покрытые волосками: некоторые бегонии, глок-
синии, колеусы и др.
Обмывать растения следует 1 раз в неделю,
так как пыль, осаждаясь на листьях, закупори-
вает устьица листа, что нарушает выполнение его
функций. Кроме того, грязные растения чаще
поражаются вредителями и болезнями.
Посуда. Лучшей посудой являются обыкновен-
ные гончарные горшки. Они имеют пористые
стенки и дно, и поэтому к корням хорошо посту-
пает кислород. Деревянная посуда менее пориста,
а потому хуже гончарной. Металлическую или
глазурованную посуду применять не следует.
Старые горшки перед посадкой в них растений
нужно вымыть горячей водой с мылом и щёткой,
прокалить в духовке, чтобы предохранить
новые растения от возможных заражений, и
очистить поры стенок горшка.
Пересадка и перевалка растений. Извлекая
корнями из почвы воду с растворёнными в ней
питательными солями, растения истощают почву.
Для улучшения питания растений их периоди-
чески пересаживают в новую землю того же со-
става или изменяя его (рис. 5).
Перед пересадкой растение обильно поливают,
чтобы промочить земляной ком. Вытряхнув рас-
тение вместе с земляным комом из горшка, опре-
деляют необходимость в пересадке. Пересаживать
нужно в тех случаях, если корни оплели весь
земляной ком или мелкие корешки образовали
«войлок», если растение не даёт прироста и
у него вянут листья. Если.этого нет, то можно
сделать лишь перевалк; При перевалке ком
остаётся целым. Растение переваливают в не-
сколько больший горшок (на 2—3 см) и добав-
ляют земли. Перевалку можно производить и во
время цветения, при ней задержки в развитии
растений не происходит.
Выбивают растение из горшка так: подклады-
вают одну руку под дно горшка, другой рукой
берут растение, пропуская его ствол между
указательным и средним пальцами. Горшок с рас-
тением перевёртывают, ударяют краем о стол,
и земляной ком отделяется от стенок горшка.
Затем разрыхляют поверхность кома острой па-
лочкой, осматривают корни и удаляют повреж-
дённые, больные, сухие (рис. 5).
Перед посадкой должны быть приготовлены:
земля соответствующего состава, горшки, битые
черепки. Размер горшков или кадок, в которые
пересаживают растения, не должен сильно пре-
Рис. 5. Пересадка растений: 1 — выбивание нома; 2 —
разрыхление поверхности нома; з — растение, подготов-
ленное для пересадки; 4 — посадка в новый горшок.
— 520
вышать размер старых. Пересадка обычно про-
изводится весной (в марте — апреле). Больные
и цветущие растения не пересаживают.
На дно маленьких горшков кладётся черепок
выпуклой стороной кверху. Для больших горшков
употребляют целый слой черепков или камешков.
На слой дренажа хорошо положить слой рублен-
ного торфяного мха. Этим предохраняется от
закупорки землёй дренажное отверстие на дне
горшка. Сажают так, чтобы корневая шейка не
была ни засыпана, ни выдавалась из земли. Очень
важно, чтобы при пересадке в земле не было про-
межутков, не заполненных землёй пустот.
После пересадки или перевалки землю обжи-
мают вокруг ствола палочкой или указательным
пальцем и оставляют свободные борта горшка
для поливки. После пересадки растение поливают,
опрыскивают и ставят в тёплое помещение, за-
щищая от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Удобрение растений. Для удовлетворения по-
требности растений в питательных веществах
не всегда бывает достаточно пересадки в све-
жую землю. Необходимо систематически попол-
нять запасы питательных веществ в почве путём
внесения минеральных и органических удобре-
ний. Удобрения вносят в виде растворов в пе-
риод роста и цветения растений и повторяют
несколько раз через 1—2 недели. Растения, толь-
ко что пересаженные или больные, не удобряют.
Часа за 2 до удобрительной поливки растения
обильно поливают чистой водой. В качестве
минеральных удобрений применяют аммиачную
или калийную селитру, калийную соль, суперфос-
фат. Во время роста растения поливают смесью
из 2’/2 чайных ложек аммиачной селитры, 1 чайной
ложки суперфосфата, % чайной ложки калийной
селитры, растворённых в 10 л воды. Перед цвете-
нием и во время него — смесью из И чайной лож-
ки аммиачной селитры, 2% чайных ложек супер-
фосфата и 1 чайной ложки калийной селитры, ра-
створённых в 10—12 л воды. При поливке удоб-
рительным раствором нужно следить, чтобы весь
земляной ком хорошо был смочен, но вода не сте-
кала бы на поддонник. Хорошо применять и го-
4
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
Вверху: 1 — бегония; 2 — фуксия; 3 — филлокактус; 4 — бегония клубневая; 5 — пеларгония; 6 — цикламен;
7, 8 — глоксиния; 9 — примула; 10 — пеларгония. Внизу: 1 — герань (пеларгония групноцветцая); 2—азалия;
3 — кальцеолярия.
К ст. Растения комнатные.
Вверху — растения, рекомендуемые для северного окна: 1 — аспидистра высокая; 2 — блехнум
бразильский; 3 — монстера; 4 — нефролепис сердцелистный; 5 — маранта Керхова; 6 — драцена
узколистная; 7 — калатея Литцей; 8 — хамедорея высокая; 9 — пеллея круглолистная; 10 — птерис
критский белополосатый; 11 — цефалотаксус костянковый; 12 — пеперомия седоватая; 13 — кипари-
совик горохоплодный; 14 — адиантум венерин волос; 15 — аспарагус перистый; 16 — пеперомия
магнолиелистная; 17 — кипарис аризонский. Внизу — растения, рекомендуемые для южного
окна: 1 — панданус Бичи; 2 — диффенбахия пёстрая; 3, 12 — колеус; 4 — кротон пёстрый; 5 — строби-
лянтес розовый; 6 — жасмин самбак; 7—гемантус белоцветковый; 8—драцена деремская; 9—драцена
Годзефа; 10 — кофейное дерево; 11 — аглаонема изменчивая; 13 — крассуля портулаковая.
К ст. Растения комнатные.
Вверху — растения, рекомендуемые для восточного окна: 1 — альбиция лофанта; 2,4— бегония
металлическая; 3 — лигуструм овальнолистный; 5 — фатсия японская; 6 — питтоспорум; 7 — бе-
ресклет японский; 8 — лигуструм овальнолистный (пёстролистная форма); 9, 14 — бегония изумруд-
ная; 10 — миопорум точечный; И, 13, 15 — узамбарская фиалка; 12 — гризелиния прибрежная;
16 — псевдопанакс Лоссона; 17 — пахизандра верхушечная; 18 — рафиолепис индийский. Внизу —
растения, рекомендуемые для западного окна' 1 — фуркрея селлоа; 2 — антуриум кристальный;
3 — ливистона китайская; 4 — мирзина африканская; 5 — санхезия благородная; 6 — рэпалостилис
Бауера; 7, 12 — бегония королевская; 8 — аглаонема Куртиса; 9 — кордилина верхушечная; 10 —
санхезия благородная; И — арегелия представительная; 13 — коринокарпус гладкий.
К ст. Растения комнатные.
Сервировка: 1 — праздничного стола; 2 — стола для ужина; 3 — стола для обеда.
К ст. Сервировка стола
товые удобрительные смеси, которые продают
в магазинах Главхимпрома вместе с инструкцией
о том, как ими удобрять.
Органические удобрения также оказывают по-
ложительное действие на рост и развитие расте-
ний, но приготовление и применение их в ком-
натных условиях, особенно в больших городах,
сопряжено с большими трудностями. Хорошей
подкормкой служит вода, остающаяся после про-
мывки сырого мяса. Частицы крови, остающиеся
в ней, служат азотистым удобрением.
Размножение растений. Комнатные растения
размножают семенами или растущими частями
самого растения, т. е. черенками (стеблевыми,
листовыми или корневыми), делением корневищ,
луковицами-детками, корневыми отпрысками
и т. д.
Вегетативное размножение, т.е.
размножение частями самого растения; в ком-
натных условиях применяется гораздо чаще, чем
посев семенами. Это объясняется тем, что многие
растения при комнатной культуре и даже в оран-
жереях не образуют семян. Кроме того, при ве-
гетативном размножении можно в более короткий
срок получить взрослые растения, чем при выра-
щивании из семян, и легче поддержать сорт в
чистом виде, тогда как при посеве семенами
часть потомства получается с иными признаками,
чем материнское растение.
Черенки берут у молодых, здоровых, вполне
развитых экземпляров, косо срезая под узлом
(узел — место прикрепления листа к стеблю)
молодые побеги с одним-тремя или несколь-
кими листьями. С черенка срезают 1—2 листа или
наполовину обрезают листья (это делают, чтобы
уменьшить испарение) и сажают в лёгкую землю
или песок неглубоко, но прочно, хорошо обми-
ная землю вокруг. Черенки нуждаются для уко-
ренения во влажном воздухе, поэтому ящики
или горшки с черенками поливают и закрывают
стеклом или колпаком. Затем ставят на солнеч-
ное место, но до укоренения защищают от прямых
солнечных лучей.
Стекло несколько раз в день снимают и выти-
рают сухой тряпочкой, а черенки опрыскивают
2—3 раза в день. Когда они начинают расти,
стекло или колпак сначала приподнимают, а за-
тем снимают совсем.
Начало роста является признаком укоренения.
В зависимости от вида растения укоренение длит-
ся от 3 дней до 2—3 месяцев. Черенки некоторых
растений хорошо дают придаточные корни в
воде (фикус, олеандр).
Весной черенкуют гортензии, фуксии, гелиот-
ропы, хризантемы, пеларгонии и др., летом —
жасмин, лавр, мирт, камелии, магнолии и др.
Некоторые растения можно размножать лис-
товыми черенками. Лист кладут на влажный
песок, прикрепляют деревянными шпильками и
закрывают стеклом. Таким образом черенкуют
различные виды бегоний, узамбарскую фиалку
и др. Для более быстрого укоренения на жилках
листа делают надрезы. Наилучшая температура
для укоренения +25э. Путём деления кор-
невищ размножают многолетние травянистые
растения: аспидистру, циперус, папоротники и др.
Весной их вынимают из горшка и острым ножом
разрезают корневище на несколько частей. Та-
ким образом, из одного растения можно получить
несколько самостоятельных.
Клубнеобразные мясистые корневища также де-
лят острым ножом на несколько частей с таким
расчётом, чтобы каждый отдельный участок
имел почку.
Растения, предназначенные для деления, реко-
мендуется предварительно пересадить в лёгкую
песчанистую землю и, после образования новых
корней и побегов, делить по числу их.
У растений, дающих корневые отпрыс-
к и, следует при пересадке их отделять и сажать
в отдельные горшки.
Хорошо принимаются отпрыски с большим ко-
личеством корней.
У луковичных растений у донца (нижняя
часть луковицы) образуются луковички-
детки. При пересадке их отделяют и расса-
живают для укоренения в отдельные горшки.
Существуют и другие способы вегетативного
размножения, но они применяются редко.
Размножение семенами. При таком
размножении семена высевают в горшки, ящики
или плошки (широкие гончарные мисочки). Трудно
прорастающие семена (пальм, лавра) высевают
в январе — феврале, а остальные в марте —
апреле. Позднее сеять не следует, так как молодые
сеянцы к осени не успеют окрепнуть.
В горшках или плошках должен быть хорошо
подготовлен дренаж (сток лишней воды). В плош-
ках водосточное отверстие закрывают черепком,
в горшки (на треть их высоты) насыпают слой
черепков или камешков. Для посева берут про-
сеянную лёгкую землю. Лучшая земля — листо-
вая или вересковая, к которой добавляют х/3
песка. Тяжёлая земля непригодна для посева,
она плохо проводит тепло, плотна, что мешает
всходам пробиться на поверхность.
Землю перед посевом хорошо промачивают.
Крупные семена распределяют на поверхности
в бороздках не слишком густо. Затем семена за-
сыпают слоем земли толщиной несколько больше
толщины семян. Мелкие семена не заделывают,
а, распределив их равномерно по поверхности
земли, поливают из пульверизатора, и они сами
углубляются в почву. Плошки с высеянными се-
менами закрывают стеклом и ставят в тёплое
место. Изредка для проветривания стёкла нужно
снимать. Когда появляются всходы, плошки или
горшки выставляют на окно, снимая стёкла.
К солнцу растения приучают постепенно, в те-
чение 2—3 дней.
в горшках: 1 — места для поливки не оставлено; 2
Рис. 6. Правильная и неправильная пикировка сеянцев в горшках: 1 — места для поливки не оставлено; 2 —*
места оставлено очень много; з— слишком глубокая посадка; 4 — нормальная посадка; 5, 6, 7 — неправильное
расположение корней; 8 — правильное расположение корней.
Рис. 7. Пикировка сажальным (пикировочным) колыш
ком: 1 — правильная; 2 — неправильная.
У некоторых растений период прорастания
бывает очень растянут — от 2 недель до 8 меся-
цев. Это надо иметь в виду, иначе можно выбро-
Рис. 8. Пикировка
сить хорошие семена только
из-за того, что они всходят
не одновременно. После про-
растания всходы пикируют
(пересаживают) в отдельные
небольшие горшки, плошки
или ящики, наполненные
лёгкой землёй с примесью
песка (рис.6). При пикировке
под палец. пользуются пикировочным
колышком (рис. 7), который
легко сделать самому. Можно также проводить
пикировку без колышка (рис. 8). Пикировку мел-
ких всходов производят и в ящик (рис. 9). Ра-
Рис. 9. Пикировка
мелких всходов в
ящик.
стения при пикировке сажают
в землю до самых семядолей
и плотно обжимают землю
вокруг. Распикированные ра-
стения опрыскивают из пуль-
веризатора и затем закры-
вают стеклом.
Сеянцы из крупных семян
рассаживают по одному в
горшки с парниковой землёй.
У травянистых растений при
этом прищипывают главный
корень, что вызывает обиль-
ное развитие боковых корней. Молодые пере-
саженные сеянцы обильно поливают и защи-
щают от прямых солнечных лучей.
Из комнатных растений семенами размножают
аспарагусы, драцены, пальмы, примулы, цине-
рарии, цикламены и др.
Лит.: Цветаева 3., Комнатные растения, М.,
1957; Карнеев И. Е., Культура оранжерейно-
комнатных растений, М., 1957.
РАСТЯЖЕНИЕ — повреждение мягких тка-
ней (связок, мышц, сухожилий, нервов). Чаще
всего наблюдается растяжение связок в области
наружной лодыжки (щиколотки) при подвёрты-
вании стопы. Признаком растяжения является
резкая боль и припухлость вокруг лодыжки.
Прежде всего нужно обеспечить больному
покой, уложить его так, чтобы нога была при-
поднята, и первые сутки прикладывать холод
(пузырь со льдом); ни в коем случае не следует
в первые часы применять грелки, тепло, согре-
вающий компресс, так как тепло усиливает воз-
никающее при растяжении кровоизлияние, боли
и затягивает процесс выздоровления. Чтобы не
увеличивалось кровоизлияние и уменьшилась
боль, особенно если больной по какой-либо
причине вынужден ходить, следует тотчас туго
забинтовать голеностопный сустав, наложив на
него восьмиобразную повязку (см. Повязка бинто-
вая). Со вторых суток можно начать тепловые
процедуры (тёплые ножные ванночки с тем-
пературой воды +36°, 4-38° 1—2 раза в день) и
массаж; после ванночки возобновить бинтование.
Следует помнить, что больные легко могут под-
вернуть ногу вторично, поэтому в течение дли-
тельного времени нужно соблюдать при ходьбе
осторожность, не прыгать, не бегать.. Иногда
через несколько дней на коже могут появиться
сине-багровые пятна (рассасывающаяся кровь),
которые вскоре, особенно под влиянием массажа,
исчезают. При растяжении локтевого, коленного,
плечевого и других суставов следует применять
те же меры, что и при растяжении голеностопного
сустава (тугое бинтование и др.). Так как рас-
тяжение не всегда легко отличить от трещины
или перелома кости, больной должен показаться
врачу и в случае необходимости сделать рент-
геновский снимок.
РАСШИРЕНИЕ ВЕН — заболевание вен, чаще
всего на ногах, особенно у женщин. Расширив-
шиеся вены хорошо заметны в виде подкожных
извивающихся тёмных шнуров с отдельными
узлами. Это заболевание может вызвать ряд
расстройств кровообращения и впоследствии —
осложнения. В начале заболевания появляются
ощущение тяжести в ногах, быстрая утомляемость,
судороги в икрах и т. д. Впоследствии могут раз-
виться воспаление и закупорка вен (тромбофле-
бит), долго и упорно не заживающие язвы на
голени; в некоторых случаях расширенные ве-
нозные узлы разрываются и возникает опасное
для жизни кровотечение.
Для предупреждения расширения вен прежде
всего не следует носить круглых подвязок, так
как любые круглые подвязки (эластические или
неэластические), как бы они слабо не сдавливали
ногу, неизбежно, в конце концов, приводят к
застою крови в венах ноги и развитию расшире-
ния вен. При профессиях, требующих длитель-
ной работы стоя, желательно делать перерывы
в работе (если возможно лежать); полезно также
делать лёгкую гимнастику и массаж ног. Ожи-
рение, нерациональное питание способствует рас-
ширению вен. При сидячей работе также требует-
ся в течение рабочего дня делать разминки и
лёгкую гимнастику.
Если появились признаки расширения вен,
то хорошо носить специальные эластические чул-
ки, иногда бинтовать ноги (снизу вверх в лежа-
чем положении). При появлении затвердения и
красноты в области расширенного венозного узла
больного следует немедленно уложить в постель
и вызвать врача.
РАТИН — плотный мягкий чистошерстяной
драп высокого качества с характерной поверхно-
стью, образуемой короткими завитками густого
ворса, имеющего волнообразный цветовой и све-
тотеневой рисунок. Ратин получается путём спе-
циальной обработки (ратинирования) густого под-
стриженного ворса на лицевой стороне ткани.
Выпускается тонкий и утолщённый ратин, гладко-
крашеный, преимущественно в тёмные цвета. Ши-
рина 142 см. В основном из ратина шьют муж-
ские демисезонные пальто с повышенной тепло-
защитной способностью. При загрязнении ратин
следует отдавать в химическую чистку.
РАХИТ — болезнь растущего организма, встре-
чающаяся преимущественно у детей от 1—2 ме-
сяцев до 3 лет. У детей более старшего возраста
и у взрослых нередко наблюдаются последствия
рахита, перенесённого в детстве (например,
искривления позвоночника и ног, неправильное
развитие зубов и др.). Возникновение рахита
— 522 —
связано с нарушением минерального обмена в ор-
ганизме ребёнка; при этом в крови и тканях
уменьшается содержание фосфора и кальция,
которые необходимы для правильного развития
растущего организма, особенно нервной системы
и костей. При рахите в костях больного содер-
жится втрое меньше кальция и фосфора, чем
у здорового ребёнка, что ведёт к размягчению
костной ткани.
Основной причиной, вызывающей рахит, может
быть недостаток витамина D (см. Авитаминозы),
что ведёт к нарушению обмена солей кальция и
фосфора в организме. В обычных условиях вита-
мин D образуется в организме ребёнка в резуль-
тате действия ультрафиолетовых лучей (солнеч-
ный свет) на кожу и кровь, протекающую в по-
верхностных сосудах крови (в них содержатся
вещества, из которых синтезируется витамин).
Недостаточное пользование ультрафиолетовыми
лучами солнца, неправильное питание ведут
поэтфйу к развитию рахита. Этому способствуют
также частые болезни ребёнка.
Рахит может проявиться уже со второго меся-
ца жизни. Первые признаки рахита — беспо-
койное поведение, плохой сон и потливость го-
ловки ребёнка; нот вызывает зуд, ребёнок трётся
головой о подушку, от этого на затылке появ-
ляется лысинка. При первых же признаках ра-
хита надо немедленно обратиться к врачу и на-
чать лечение. При запоздалом и недостаточном
лечении болезнь развивается: задерживается за-
растание родничков, кости становятся мягкими
и легко изменяют свою форму; на рёбрах по-
являются утолщения (чётки), лобные и темен-
ные бугры увеличиваются, изменяется форма
головы (опа становится четырёхугольной). При
тяжёлых формах рахита искривляется позвоноч-
ник, появляется горбик и т. д. Зубы прорезаются
поздно, эмаль у них слабая, поэтому они рано
портятся. Мышцы детей, больных рахитом, ста-
новятся вялыми; дети начинают позже садиться,
стоять и ходить. Вследствие мягкости костей и
нарушения работы мышц может измениться форма
грудной клетки («куриная грудь»); это мешает
правильному дыханию ребёнка, что, в свою оче-
редь, отражается на работе сердечно-сосудистой
системы и ведёт к застою в брюшной полости;
в результате у таких детей увеличивается живот,
появляется расширение вен, развивается мало-
кровие. Такие дети подвержены заразным бо-
лезням, которые у них протекают тяжело и
с осложнениями. При тяжёлой форме рахита
развивается малокровие.
Профилактика рахита начинается еще с пе-
риода беременности женщины. Нормально про-
ведённая беременность, нормальные роды при-
водят к рождению здорового ребёнка. Во время
беременности женщина должна быть возможно
больше на свежем воздухе, правильно питаться,
употребляя достаточное количество минеральных
солей, содержащихся в овощах, фруктах, молоке,
достаточное количество витаминов (А, В, С, D);
в последние 3—4 месяца беременности следует
ежедневно принимать витамин D. Если нужно,
то, по совету врача, провести ультрафиолетовое
облучение кварцевой лампой.
Для предупреждения рахита необходимо дли-
тельное (не менее 4—6 часов в сутки) пребыва-
ние ребёнка на воздухе в дневные часы, так
как ультрафиолетовые лучи солнца не проходят
через оконные стёкла и одежду. Очень важно
кормить ребёнка грудью в течение первого года
жизни, так как в грудном молоке содержатся
все вещества, необходимые для правильного рос-
та и развития грудного ребёнка; с 1—2 месяцев
давать ему свежие фруктовые, овощные и ягод-
ные соки. Следует своевременно делать предохра-
нительные прививки (см. Прививки предохрани-
тельные) против заразных заболеваний. Надо за-
каливать ребёнка (см. Уход за грудным ребёнком).
Общие гигиенические условия жизни, правиль-
ное питание и уход предохраняют ребёнка от
рахита, прекращают развитие рахита, помогают
полному выздоровлению. Кроме общегигиени-
ческих мероприятий и правильного питания,
для профилактики и лечения рахита по назна-
чению врача следует давать ребёнку (с 2—3 ме-
сяцев) витаминизированный рыбий жир (см.) и
витамин D. В малосолнечные месяцы следует,
по назначению врача, облучать ребёнка кварце-
вой лампой, чтобы увеличить количество ультра-
фиолетовых лучей, попадающих на кожу. При
заболевании рахитом применяют физиотерапев-
тическое лечение — ультрафиолетовое облучение
кварцевой лампой, солёные ванны, массаж, пас-
сивную и активную лечебную гимнастику.
Для предупреждения и лечения рахита очень
полезно в весенне-летние месяцы вывозить детей
в деревню или на дачу, чтобы обеспечить дли-
тельное пребывание ребёнка на чистом воздухе.
РЕВЕНЬ — многолетнее травянистое овощное
растение. Растение ревеня образует прикорневую
розетку очень крупных листьев на длинных (до
70 см) черешках толщиной до 4—5 см.
Ревень холодостоек; вСССРможет выращиваться
на севере, но наиболее благоприятными для его
роста являются районы с умеренным климатом —
средняя полоса, Белоруссия, прибалтийские рес-
публики и др.
Уборку начинают в мае и заканчивают в июне.
Повторные сборы производят осенью, в сентябре.
Черешки надо убирать периодически — через
10—12 дней, когда они нежные, а волокна еще
не огрубели. Листья срезают или выламывают
у самого основания черешка. Черешки быстро
вянут, могут храниться (при обычной темпера-
туре) не более 2 суток, при пониженной темпе-
ратуре, около 0°, и относительной влажности
90% — до 5—7 суток. Хорошо хранить их за-
вёрнутыми в целлофан.
Съедобная часть — толстые мясистые черешки,
имеющие зеленоватую или красноватую окраску.
Они содержат до 2% сахара, до 2,3% органи-
ческих кислот, минеральные соли кальция, фос-
фора, магния и др., пектиновые (желирующие)
вещества; около 15—25 мг% витамина С и др.
Благодаря незначительной сахаристости и высо-
кому содержанию кислот (в основном яблочной),
черешки ревеня имеют резко выраженный кислый
вкус с характерным привкусом и ароматом, на-
поминающим яблоки.
Консервная промышленность использует ревень
для изготовления компота, джема, повидла.
В домашних условиях из ревеня можно варить
варенье, мармелад, компот, кисель; приготовить
соус, винегрет, сладкую начинку для пирогов,
суп-пюре и др. Ревень нельзя варить в медной
или железной посуде во избежание окисления.
Компот из ревеня. 1 кг черешков вымыть, нарезать ку-
сочками длиной 1,5—2,5 см, залить 1 л воды, прокипятить
5—7 минут, добавить по вкусу сахарного песка (около Р/2
— 523 —
стакана) и варить до тех пор, пока черешки не станут мяг-
кими. При варке можно добавить по вкусу немного вани-
лина или корицы. Подаётся к столу в охлаждённом виде.
Кисель из ревеня. 0,5 кг нарезанных кусочками че-
решков ревеня залить 0,5 л воды, прокипятить 5—7 ми-
нут, протереть через сито, затем в пюре добавить сахар
(по вкусу) и по желанию — ванилин, цедру, лимон или
норицу. Развести в холодной воде 2—3 ст. ложки карто-
фельной муки и, помешивая, влить её в протёртую массу,
нагреть до кипения и охладить.
Соус из ревеня. Нарезанные на кусочки черешки ре-
веня проварить в кипящей воде до размягчения и проте-
реть через сито. Поджарить в масле муку, влить сметану
(по вкусу), добавить соль, сахар, тщательно перемешать
и, помешивая, добавить протёртое пюре; подогреть до ки-
пения. Такой соус заменяет томатный и подаётся к мяс-
ным блюдам.
На 1,5 кг ревеня: 2 чайные ложки муки, 100—200 г
сметаны, 1 чайную ложку соли, 1 ст. ложку сахара.
Винегрет с ревенем.Для остроты вкуса овощной ви-
негрет можно заправить соком из черешков ревеня, взя-
тым вместе с отваром, в котором варился ревень.
Суп-пюре или зелёные щи из ревеня готовят так же,
как зелёные щи из щавеля и шпината.
Пюре из ревеня. Очищенные от кожицы, вымытые и
нарезанные кусочками черешки ревеня смешать с са-
харным сиропом и тушить на плите, помешивая при этом
ложкой, чтобы они не пригорели. Тушёный ревень про-
тереть через сито. Готовое пюре можно мазать на хлеб,
подавать с кашей, использовать для приготовления на-
чинки для пирожков, блинчиков.
На 100 г ревеня—75 г сахарного сиропа.
Каша с ревенем. Сваренную кашу из пшена, риса
или другой крупы смешать с черешками ревеня, сварен-
ными с сахарным сиропом. Смесь взбить до получения
воздушной массы и подавать с молоком. Очень вкусное
блюдо получается при варке черешков с мёдом.
• На 100 г ревеня: 150 г крупы, 100 г сахарного си-
ропа (или 75 г мёда), соль по вкусу.
Ревень можно прибавлять в рассольник вместо
огурцов, в борщ — вместо томатов; из сока ревеня
приготовляют квас, вино, как из ягодных соков.
Ревень в виде пюре, сока или отвара может служить
приправой вместо уксуса.
Таким образом, в домашнем быту ревень может найти
самое широкое применение, тем более, что во время его
созревания нет еще никаких свежих плодов и ягод.
РЕДИС — однолетний корнеплод; в СССР вы-
ращивается повсеместно в открытом и защищён-
ном грунте.
В зависимости от сорта редис бывает круг-
лой, цилиндрической и овальной формы, раз-
личной окраски: белый, розовый, красный. Вес
корнеплода — до 80 г.
Существует очень много сортов редиса, среди
них сорта, предназначенные специально для
парников и теплиц, для весеннего посева в от-
крытый грунт, для посев а, летом и осенью.
В СССР выращиваются: «редис сакса» — ис-
пользуется для выгонки в парниках, корнеплод
тёмно-красного цвета без белого кончика, мел-
кий; «нет подобных» — корнеплод ярко-красного
цвета без белого кончика, мелкий, используется
для выгонки в закрытом грунте; «розово-
красный с белым кончиком» — для открытого и
закрытого грунтов, корнеплод среднекрупный;
«красный с белым кончиком» — для открытого
и закрытого грунтов; «ледяная сосулька» и
«московский парниковый» имеют длинные корне-
плоды белого цвета; «дунганский» — осенний
сорт, корнеплод крупный, красного цвета, в от-
личие от других сортов, можно хранить всю
зиму.
Убирать редис надо как только сформируется
корнеплод, иначе он становится дряблым и
невкусным. Корнеплод содержит 93,3% воды,
1,2% азотистых веществ, около 1% сахара, 0,75%
клетчатки, 0,74% золы, витамина С — 30 мг%,
витамина Bi—0,1 мг%.
Редис едят со сливочным маслом или, в виде
салата, с зелёным луком, огурцами и сметаной.
РЕДЬКА — овощной корнеплод; в СССР вы-
ращивается повсеместно. По форме различают
круглую, овальную или длинную редьку с белой,
розовой, фиолетовой или чёрной окраской ко-
журы.
Лучшие сорта редьки: «майская белая» — лет-
ний сорт, и «зимняя круглая чёрная» — поздняя
по срокам созревания, может быть сохранена до
весны. Редька содержит: 86,9% воды, около
1,5% сахара, 1,5% клетчатки, 20 мг% витами-
на С, 1% золы и др.
В пищу используется в сыром виде. Её можно
есть со сметаной, с растительным маслом, гуси-
ным или утиным жиром, или квасом; нарезанную
ломтиками или натёртую на тёрке. Для смягче-
ния горького вкуса к натёртой редьке можно при-
бавить натёртую морковь. Для удаления горечи
можно также натёртую редьку посолить, тща-
тельно перемешать и дать постоять 15 минут.
Затем отжать, слить образовавшийся сок и доба-
вить масло или сметану.
РЕЖИМ ДНЯ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ. Правильно
организованный режим дня способствует нормаль-
ному росту и развитию детей и укрепляет их
здоровье. Приучать к правильному режиму —
это значит не только способствовать физическому
развитию детей, но и прививать им полезные
привычки, укреплять их волю.
Родителям необходимо следить за соблюде-
нием правильного режима у детей начиная с
раннего детства. Строгая регулярность часов
кормления является необходимым условием
правильного режима питания ребёнка. Некоторые
матери не соблюдают этого требования, уступая
детскому крику. Но этим не только создаётся
опасность перекармливания. Беспорядочный ре-
жим питания приводит к выработке у ребёнка
вредных привычек и в дальнейшем может даже
отрицательно отразиться на его характере, по-
скольку ребёнок вообще привыкает требовать
удовлетворения всех своих желаний.
Режим для детей устанавливается с учётом
возрастных особенностей и состояния здо-
ровья. Нервная система детей дошкольного и
младшего школьного возраста более чувстви-
тельна к различного рода воздействиям окружаю-
щей среды. Маленькие дети быстрее устают и
поэтому нуждаются в более частом и продолжи-
тельном отдыхе, в том числе сне, чем дети других
возрастов. С возрастом продолжительность сна
уменьшается, а время бодрствования соответст-
венно увеличивается. У детей школьного возраста
постепенно увеличивается время, отводимое на
приготовление уроков.
Сон имеет существенно важное^Яйачение для
нормальной деятельности организма (см. Сон).
При сокращении длительности сна организм не
отдыхает полностью, что отрицательно сказы-
вается на здоровье, а у школьников и на учебной
работе. Дети становятся вялыми. Школьники
хуже усваивают учебный материал, делают много
ошибок в счёте и письме.
Общая продолжительность сна должна состав-
лять для детей 3 лет не менее 14 часов, 4—5
лет — 12—13 часов, 6—7 лет — 12 часов, 8—9
лет— 11 часов, 10—11 лет— 10 часов, 12—15
лет — 9—10 часов и для старших школьников —
9—8/4 часов.
В режиме дня здоровых детей дошкольного
возраста и учащихся первых классов выделяют
— 524 —
2 часа на дневной сон (с 13 часов 30 минут
до 15 часов 30 минут). Дети с ослабленным здоро-
вьем вне зависимости от возраста должны спать
больше, чем их сверстники с хорошим здо-
ровьем.
Нужно приучить детей ложиться спать и вста-
вать в определённое время, следить, чтобы перед
сном они занимались спокойными играми. Лучше
всего, если перед сном дети 30 минут гуляют.
В вечерний туалет, помимо тщательного мытья
лица, шеи и рук, хорошо ввести мытьё ног водой
комнатной температуры. Это имеет не только
гигиеническое, но и закаливающее значение,
оказывает благотворное влияние на нервную
систему. Эти выполняемые ежедневно процедуры
способствуют более быстрому наступлению сна.
Ужином ребёнка рекомендуется кормить не ме-
нее чем за 1У2 часадю сна. Дети должны спать
в отдельной просторной чистой не слишком мяг-
кой постели. Комнату перед сном нужно хорошо
проветрить, лучше всего приучать детей спать
при открытой форточке.
В режиме дня ребёнка необходимо максималь-
но использовать солнце, воздух и воду. Солнеч-
ные лучи имеют огромное значение для нормаль-
ного роста и развития детского организма.
Летом ребёнок весь день должен находиться
на открытом воздухе в лёгкой одежде (трусиках,
сарафане и т. п.). Зимой, весной и осенью в ре-
жиме дня детей также должно быть предусмотрено
время для пребывания на воздухе в любую пого-
ду. Для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста оно должно составлять не менее
4—3% часов, а среднего и старшего — 2% часов.
В холодные зимние дни продолжительность каж-
дой прогулки, особенно у маленьких детей, сле-
дует сокращать до 1 часа, но увеличивать при
этом число прогулок. Около 2%—2 часов в
режиме дня должны занимать самообслужива-
ние и еда. Предусматривается 4—5-кратное
питание с интервалами в 3—4 часа. Необхо-
димо соблюдать установленные часы завтра-
ка, обеда, полдника и ужина, так как беспоря-
дочное питание в разное время неблагоприятно
отражается на работе органов пищеварения.
Вследствие этого ухудшается переваривание и
усвоение пищи, расстраивается здоровье. Для
детей дошкольного возраста завтрак должен быть
в 9 часов, а для школьников — в 7 часов 30 ми-
нут — 8 часов. В 10—10 часов 30 минут школь-
ники должны получать горячий завтрак в школе.
Дети дошкольного возраста должны обедать в
12 часов 30 минут, а школьного— в 13—14 ча-
сов. Время полдника устанавливается одно для
детей всех возрастов—16 часов, а ужина в 19 часов
для дошкольников и 19—20 часов для школь-
ников.
Детям дошкольного возраста, находящимся
дома, целесообразно, как это предусматривается
режимом детского сада, выделить специальное
время для занятий рисованием, вырезыванием,
лепкой, для занятий по счёту, рассказыванию
и т. п. Продолжительность таких занятий у де-
тей 3—4 лет не должна превышать 15—20 минут,
у детей 5 и 6 лет могут быть 2 занятия со сме-
ной деятельности и 10-минутным перерывом.
Длительность первого занятия у 5-летних детей
не должна превышать 20, а второго — 15 минут.
У детей 6 лет продолжительность каждого за-
нятия может быть 25 минут. Такого рода заня-
тия детей дошкольного возраста следует органи-
зовывать после завтрака. Остальное время бодр-
ствования у дошкольников предусматривается
для различного рода игр.
У школьников основным видом деятельности
являются занятия в школе. У детей младшего
школьного возраста они составляют 4—5 часов,
а старшего — 8—9 часов в день. Из этого времени
на самостоятельные учебные занятия дома у
учащихся младших классов должно приходиться
V/г часа, средних—2 часа и старших — 3 часа.
Школьникам, занимающимся во вторую смену,
лучше всего для приготовления уроков отводить
время от 8 часов 30 минут до 12 часов, а уча-
щимся в первую смену — с 16—17 часов до
19 часов 30 минут.
Свободное от учебных занятий время школь-
ники используют для творческой деятельности
(конструирования, рисования, занятий музыкой
и т. д.), а также для помощи семье. Детей млад-
шего возраста следует приучать убирать комнату,
мыть посуду, чистить овощи. Старшие школь-
ники могут выполнять более сложную работу
по дому, а также посильно участвовать в садово-
огородных и сельскохозяйственных работах, уха-
живать за домашними животными.
Все школьники обязаны убирать свою постель,
уголок или место, где они играют, готовят уро-
ки и т. д. К этому нужно приучать и детей до-
школьного возраста.
В режиме дня ребёнка совершенно необходимо
предусмотреть основные элементы физического
воспитания и закаливания, укрепляющие орга-
низм: утреннюю гимнастику, обтирания, обли-
вания или души, которые следует выполнять сразу
после подъёма (см. Закаливание организма, За-
рядка). Во время утреннего и вечернего туалета
(на каждый из которых следует отводить не
менее 30 минут) нужно прививать детям навыки
личной гигиены: приучить их к уходу за своим
платьем и обувью, тщательно мыть руки, лицо,
уши и шею, правильно чистить зубы, мыть ноги.
Навыки личной гигиены надо прививать детям
и в процессах, связанных с едой: обязательное
мытьё рук перед едой, пользование отдельными
столовыми приборами, тщательное пережёвыва-
ние пищи, полоскание рта после еды, ополаски-
вание овощей и фруктов перед употреблением и др.
Надо добиться того, чтобы соблюдение правиль-
ного режима стало для школьника устойчивой
привычкой, превратилось бы в его потребность.
В этом последнем случае напоминания со стороны
родителей станут уже излишними.
Эти полезные привычки легче вырабатывают-
ся, если родители не только требуют от детей
соблюдения правильного режима и следят за
выполнением этих требований, но и ставят перед
детьми задачу самостоятельно (используя советы
взрослых) наметить режим своего дня и следить
за его выполнением.
Необходимым условием выработки у детей
привычек соблюдать правильный режим являет-
ся наличие определённого режима у взрослых
членов семьи.
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Капитальный ремонт ме-
бели может производить только специалист. Час-
тичный ремонт возможен в домашних условиях
собственными силами.
Расклеившиеся или сломанные ножки, ручки й
другие детали мебели ремонтируют следующим
образом. При поломке вдоль волокон, а также
— 525 —
по косой линии в каждом куске высверливают
строго совпадающие отверстия, в которые встав-
ляют на клею (столярном или казеиновом) шкан-
ты (круглые шипы) — на половину длины в каж-
дый кусок, после этого куски плотно зажимают.
Дополнительно место соединения можно укре-
пить металлической пластинкой на шурупах.
Сломанные детали можно соединить потайными
шипами с клеем, зубчатыми, круглыми шипами,
а также металлическими пластинами с шурупами,
болтами, скобами различной конструкции и др.
В сыром помещении стулья, кресла и другая
мебель для сидения, собранная на столярном
клее, расклеивается. Для ремонта такой мебели
в выпавших деталях очищают шипы и проушины
от старого клея и наносят на них свежеприго-
товленный столярный клей; собирают изделие
и крепко зажимают его струбцинами до полного
схватывания клея (на 6—12 часов). Склеиваемое
изделие можно туго стянуть верёвкой в несколько
рядов, ремнями или тесьмой. Если шип при
очистке несколько уменьшился в объёме, то не-
обходимо на него наложить пропитанный клеем
кусок тонкой ткани, затем снова смазать поверх-
ность ткани клеем и собрать изделие.
Для замены износившихся и сломанных фанер-
ных спинок и сидений гнутарных стульев (сде-
ланных из гнутых деталей) и кресел продают-
ся специальные заготовки. Заготовку для си-
денья размечают в соответствии с его формой.
Если стул круглый, из центра заготовки очер-
чивают карандашом или гвоздём круг, диаметр
которого должен быть на 3—4 жж больше диаметра
сиденья стула. Затем заготовку опиливают, слегка
зачищают (на конус) кромку и забивают ладонью
или кулаком в косую выборку (фальц стула).
Заготовка для спинки обычно имеет рисунок
в виде контура спинки, по которому она и выре-
зается, и на шурупах крепится к ножкам. Кром-
ки спинки также должны быть зачищены, про-
шлифованы, а головки шурупов слегка утоплены.
Сиденье и спинку подкрашивают под цвет остова
стула и лакируют.
Иногда нужно заменить обивочную ткань си-
дений и спинок стульев и кресел. Прежде чем
купить материал, надо сделать выкройку обивки,
припуская на загиб материала 15—20 жж. Си-
денья и спинки нужно вынуть из основания,
освободить от изношенной ткани. Перед обивкой
на сиденье или спинке (если они фанерные)
следует сменить набивочный слой (вату). Вату
нужно накладывать ровным слоем, толщиной
от 10 до 20 жж на плоскость вкладыша, смочен-
ную раствором столярного клея. Раскроенный
материал накладывают поверх ваты, загибают
по краям и крепят с обратной стороны вкладыша
клеем или гвоздями.
Наиболее часто повреждается обивка мягкой
мебели. Разорванную или протёртую ткань сле-
дует снять и заштопать или наложить заплату.
Шов штопки или заплаты должен начинаться на
расстоянии 1 см от разорванного места. Ремонт
пружин в домашних условиях выполнять слож-
но, поэтому его следует поручать специалисту.
Небольшие (волосные) трещины на деталях
мебели можно заделать расплавленным воском,
более крупные — специальными мастиками. Для
приготовления мастики нужно тонкую и хорошо
просеянную смесь из 10 частей свинцового глёта
и 100 частей кирпичного порошка смешать с льня-
ным маслом до образования плотной пасты;
можно смешать также 100 г шеллака и 10 г порош-
ка канифоли. Смесь мастики нужно подогревать до
тех пор, пока она не расплавится, затем добавить
краски соответствующего цвета и после остыва-
ния раскатать в тонкую палочку. Эту палочку
наложить на трещину и придавить горячей ста-
меской или горячим ножом (смесь при этом
плавится и заполняет трещину). Место трещины
зачистить тонкой стеклянной шкуркой и покрыть
лаком или политурой.
Если фанера отстаёт от древесины, нужно
прогреть это место утюгом, пространство между
фанерой и древесиной промазать клеем (столяр-
ным) и затем притереть фанеру плоской частью
молотка. Если поверхность отставания невелика,
по отставшей фанере нужно провести горячим
утюгом, прижимая её к древесине.
Отделка мебели. Многие вещи в обиходе утра-
чивают свой внешний вид: поверхность тускнеет,
краска местами отстаёт и т. д.
Отделка мебели бывает непрозрачная и про-
зрачная. Первая обычно называется малярной и
применяется для простых пород древесины: ели,
сосны, берёзовой клеёной фанеры и др. Прозрач-
ная отделка выполняется различными способами:
глянцевое покрытие — путём лакирования спир-
товыми лаками, нитролаками и масляными ла-
ками; зеркальное покрытие — путём полирова-
ния спиртовыми политурами (более ценная ме-
бель).
Устойчивость окраски в значительной степени
зависит от качества подготовки поверхности дре-
весины. К грязной поверхности краска или лак
плохо пристают, и красочная плёнка будет от-
слаиваться. Прежде всего поверхность вырав-
нивают с помощью цикли (деревообрабатываю-
щий инструмент в виде стальной пластинки,
лезвие которой загнуто почти под прямым углом
к боковым плоскостям), затем шлифуют. Мягкие
породы древесины циклей не обрабатывают. Для
шлифования применяют шкурки — сначала круп-
нозернистую, затем мелкозернистую. При шли-
фовании брусок (дерева, камня) обёртывают шкур-
кой и шлифуют без сильных нажимов. В конце
шлифования поверхность дерева протирают тряп-
кой, смоченной водой или слабым раствором
столярного клея. После высушивания шлифуют
мелкозернистой шкуркой (№ 120—140, см. Шкур-
ка шлифовальная). Перед отделкой смолистой
древесины, а также для удаления старой краски
или лака поверхность мебели протирают щёт-
кой, смоченной ацетоном (1 весовая часть) с во-
дой (3 весовые части) или раствором соды (сти-
ральной), подогретым до 60° (2—3 ст. ложки
на 1 л горячей воды). Затем мебель протирают
тряпкой или щёткой, смоченной тёплой водой,
для удаления соды.
При подготовке^под малярную (непрозрачную)
отделку мебель покртявают (грунтуют) олифой или
грунтовкой, состоящей из олифы, краски и на-
полнителей. Например (в весовых частях): оли-
фы — 85, краски — 10, сиккатива — 5; или оли-
фы — 58, скипидара — 10, мела — 20, краски
сухой — 5 и сиккатива — 7.
Окрашивать мебель можно готовыми масля-
ными красками. Густотёртые краски нужно раз-
вести олифой. Краску наносить кистью широ-
кими полосами, растушёвывая их в горизонталь-
ном и вертикальном направлениях, не допуская
образования потёков и штрихов, а также про-
пусков. Окраску производят от 1 до 3 раз.
— 526 —
Можно применять также эмалевые краски и
нитроэмали, имеющие хороший блеск, быстро
высыхающие, образующие прочную плёнку. Мож-
но также окрашивать сначала 2 раза масляной,
а затем 1 раз эмалевой. При употреблении одной
эмалевой краски её наносят 2 раза, причём
между окрасками сушат 24 часа и шлифуют
шкуркой № 140. Окраска нитроэмалью произ-
водится до 4 раз с промежуточной сушкой от
30 до 50 минут.
Если древесину нужно отбелить для прозрач-
ной отделки, применяют перекись водорода или
хлорную известь. Для этого раствором (1\ ст.
ложка перекиси водорода на стакан воды) про-
тирают поверхность дерева, после чего иногда
промывают тёплым мыльным раствором и водой,
а затем высушивают.
При прозрачной отделке древесину окрашивают
красками для хлопчатобумажных или шерстяных
тканей. Охлаждённый раствор краски (от 1 г
до 10 г на 1 л воды, в зависимости от желаемой
интенсивности окраски) наносят кистью, тряп-
кой или тампоном на поверхность изделия,
иногда смоченную водой. Вертикальные поверх-
ности начинают красить снизу. Можно исполь-
зовать морилки и бейцы (синтетические протрав-
ные красители), например ореховую морилку,
бейц № 10 и № 12. Для окраски в коричневый
цвет дуба, бука и берёзы берут ореховой мо-
рилки 10 г и краски коричневой для дерева 1 г
на литр воды; для окраски берёзы под красное
дерево — краски «маринго» — 5 г, «рубин» — 4 г
и бейц № 12 — 20 г на 1 л воды; под орех —
ореховой морилки — 20 г и бейц № 10 — 2 г на
1 л воды. Берёзу и бук под красное дерево окра-
шивают раствором медного купороса (50 г на
1 л воды), затем выдерживают 10 минут и красят
раствором жёлтой кровяной соли (100 г на 1 л
воды). После крашения древесину высушивают
(около 2 часов) и после этого поверхность про-
тирают мелкозернистой шкуркой. Затем древеси-
ну покрывают прозрачными или полупрозрачны-
ми грунтовками. Для пористых пород применяют
густые грунтовки, которые наносят с помощью
шпателя (лопаточки), жидкие грунтовки (для
непористых пород) наносят кистью. Грунтовки,
содержащие клей, сохнут 3 часа, содержащие
олифу — 1 — 2 суток. Рецептура грунтовок
(в весовых частях): 1) олифы—2, мела—44, ох-
ры — 8, воды — 42 и казеинового клея — 9 (сна-
чала растворяют в воде казеиновый клей, затем
добавляют остальное), грунтовка сохнет около
4 часов; 2) олифы—3, канифоли—4, скипи-
дара — 8, сиккатива — % и мела — 19 (сначала
растворяют канифоль в скипидаре, затем прибав-
ляют всё остальное), эта грунтовка пригодна
под покрытие спиртовыми и нитроцеллюлозными
лаками; 3) масляного лака — 14, скипидара — 4,
шпата — 82.
После сушки поверхность предметов шлифуют
шкуркой № 140—170 вдоль волокон древесины
до ровного слабого глянца, не допуская оставле-
ния непрошлифованных мест и полос. Иногда
после шлифовки поверхность древесины покры-
вают воском или мастикой. Мастики имеют сле-
дующий состав (в весовых частях): 1) воска на-
турального — 2 и скипидара или бензина — 3;
2) парафина — 3 и бензина — 2; 3) парафина —
11, канифоли— 1 и бензина— 8.
При высококачественной отделке мебель лаки-
руют и полируют, нанося спиртовые лаки до
4 раз, масляные и нитролаки до 6 раз, давая каж-
дому слою хорошо просохнуть. Первые слои
после высыхания шлифуют мелкой шкуркой,
а затем пемзой. Последние 1—2 слоя не шлифуют.
Для получения сильного блеска и зеркальной
поверхности наносят нитролаки, а затем делают
располировку, шлифуя поверхность специальной
полировочной пастой с полировочной водой (су-
конкой, фланелью и т. п.).
Часто для лакирования мебели употребляют
масляные лаки (лак № 4 — для светлых оттен-
ков и лак № 4а — для тёмных). Обычно лак на-
носят 3 раза. После первого и второго лакиро-
вания сушат по 24 часа, после третьего — 48 ча-
сов. Для окончательной отделки мебель иногда
располировывают спиртом.
Высококачественная отделка мебели получает-
ся при полировании спиртовыми политурами
(см.). Не все породы дерева полируются одина-
ково хорошо. Бук, лиственница, карельская бе-
рёза, орех, клён, ольха — лучше, ель, сосна,
дуб — хуже. Для светлых пород применяют по-
литуру № 14. Политура наносится очень тонким
слоем несколько раз (2—4, а иногда до 8 раз),
с промежутками в несколько дней (не менее 2).
Вначале полируют тонким порошком пемзы, затем
количество пемзы уменьшают, а политуру раз-
бавляют спиртом (3:1), в конце полируют без
пемзы. Полируют тампоном из ваты, обёрнутой
шерстяной тканью, а сверху марлей. Надо иметь
несколько тампонов для полирования разбавлен-
ными политурами. Тампоны хранят в закрытой
посуде, чтобы они не высыхали. Тампон пропи-
тывают политурой равномерно, но не сильно,
политура не должна капать. Если на поверх-
ности древесины остаются следы (ласы), это зна-
чит, что тампон смочен недостаточно Чтобы облег-
чить движения тампона, на него наливают не-
сколько капель подсолнечного масла (в начале
и в конце полирования масло не употребляют).
При первом полировании делают круговые дви-
жения; при втором— двигают тампоны по спи-
рали и зигзагообразно, сперва в одном направле-
нии, потом в противоположном; при третьем —
сначала зигзагообразно, а затем прямыми воз-
вратными движениями, при четвёртом — движе-
ниями в виде восьмёрки. После каждого поли-
рования нужна сушка и выдержка от 2 до 3
суток.
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раз-
личают капитальные ремонтно-строительные
работы (капитальный ремонт) и текущие (теку-
щий ремонт).
К капитальному ремонту относятся работы по
восстановлению пришедших в негодность частей
дома, связанные с коренной перестройкой, заме-
ной или усилением элементов основных конструк-
ций, например: смена перекрытий, кровли, пере-
городок, перекладка печей и т. д.
К текущему ремонту относятся работы по под-
держанию частей дома в удовлетворительном со-
стоянии, как в отношении нормальной эксплуа-
тации жилья, так и в отношении внешнего вида,
например: частичное исправление кровли, до-
полнение засыпки и смазки перекрытия, частич-
ная замена досок пола, ремонт паркета, местное
исправление штукатурки, покраска помещений,
заделка трещин и щелей, ликвидация течей.
Важнейшим условием сохранения дома являет-
ся своевременное выполнение ремонта, особенно
— 527 —
тех частей здания, которые подвержены непосред-
ственному воздействию атмосферных осадков.
В домах, принадлежащих местным Советам
или ведомствам, ремонты по дому и квартире обя-
заны выполнять домоуправления, за исключе-
нием текущего ремонта квартиры (жилых ком-
нат и мест общего пользования), выполняемого
самими съёмщиками квартир. Съёмщик квартиры
обязан производить следующие работы по те-
кущему ремонту в жилых помещениях и в местах
общего пользования: мелкий ремонт штукатурки
перед окраской, окраску потолков и стен или
оклейку их обоями, окраску оконных переплё-
тов (внутренних с обеих сторон, а наружных
изнутри), окраску дверей, полов, антресолей,
встроенных шкафов и т. п., вставку стёкол и
перемазку фальцев, циклёвку паркетных полов,
исправление и, в случае необходимости, смену
электропроводки в квартире, начиная от счёт-
чика. Однако, если необходимость в ремонте
квартиры возникает из-за неисправности основ-
ных конструкций дома (крыши, перекрытия и
т п.), аварии в системе отопления или водо-
провода, то ремонтные работы выполняются за
счёт домоуправления, после проведения (если
это необходимо) капитального (восстановитель-
ного) ремонта соответствующих конструкций или
устройств.
Текущий ремонт квартиры (комнат и мест
общего пользования) рекомендуется производить
не реже чем через 3 года
Жильцам и домоуправлениям воспрещается без
разрешения местного Совета производить работы
по перепланировке квартиры и дома: разборку
и установку перегородок, пробивку новых или
расширение существующих оконных и дверных
проёмов в стенах или перегородках, переустрой-
ство санитарных узлов (снятие или установ-
ку ванны, душа, гидроизоляцию пола), устрой-
ство антресолей, пристройку тамбура, веран-
ды, кладовой ит д. Порядок и условия
получения разрешения на эти виды работ указы-
ваются городским (районным) архитектором или
Отделом коммунального хозяйства исполкома
Совета.
Об отдельных видах ремонтно-строительных ра-
бот см в статьях: Малярные работы, Обои,
Плотничные работы, Столярные работы, Сте-
кольные работы.
РЕПА — двухлетнее овощное корнеплодное ра-
стение. Наиболее распространены сорта: «пет-
ровская», «миланская белая», «миланская сине-
головая», «майская».
«Петровская» («вощанка») — корнеплод
имеет плоско-округлую форму (сверху он выпук-
лый, снизу вдавленный), жёлтую окраску Мякоть
жёлтая, плотная, сочная. Содержит 2,5% сахара.
Хорошо хранится «Миланская белая»
и «миланская синеголовая» — кор-
неплод имеет плоскую форму, белую или фиоле-
товую окраску. Мякоть белая, сочная, сладкая.
Содержит около 4% сахара. Для длительного
хранения оба сорта мало пригодны. «М а й-
с к а я» — корнеплод имеет плоскую форму, снизу
немного вдавленный; окраска белая, верхняя
—>
Медицинский рефлектор: 1 — отражатель; 2 — пластмас-
совый обод для предохранения от ожогов; 3 — пластмас-
совая ручка, 4 — соединительный шнур; 5 — штепсель-
ная вилка.
часть корнеплода — зеленоватая. Хранится хуже,
чем сорт «петровская».
В репе содержится до 20 мг% витамина С и
небольшое количество каротина (провитамина А)
и витамины Вп В2.
В пищу репа употребляется в свежем, пареном,
тушёном и фаршированном виде. Варёная репа
используется для приготовления салатов, вине-
гретов и как гарнир к мясным блюдам.
Репа фаршированная. Средней величины репу очи-
стить и отварить до полуготовности, чайной или столовой
ложкой с нижней стороны вынуть часть мяноти так, что-
бы получилось углубление в форме чашечки; затем на-
полнить репу фаршем п сложить в посуду (в один ряд),
залить сметанным соусом (см.), посыпать тёртым сыром и
поставить запекать в духовой шкаф до готовности.
Для фарша сварить в подсоленной воде рис; мелко на-
резать репчатый лук и поджарить его слегка (на неболь-
шом огне) вместе с измельчённой мякотью репы. Смешать
варёный рис и поджаренные лук и мякоть репы, добавить
сырые яйца, соль, мелко нарезанную зелень петрушки.
Всю эту массу хорошо перемешать и нафаршировать репу.
При подаче к столу полить соусом и посыпать мелко
нарезанной зеленью.
На 1 кг репы: 5 ст. ложек риса, 200 г репчатого лука,
2 яйца, 2 ст. ложки сливочного масла, 350 г сметанного
соуса, 20 г тёртого сыра, укроп.
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО — настой минерального
вазелинового масла на корне репейника. Для
придания аромата и цвета репейное масло отду-
шивают розовым маслом и окрашивают жирорас-
творимыми красками. Репейное масло не оказы-
вает лечебного действия па кожу и волосы. Яв-
ляясь препаратом т. наз. декоративной косме-
тики (жидкйй бриолин), оно служит для прида-
ния волосам блеска. Несколько капель масла
растирают между ладонями рук и наносят тон-
ким слоем на волосы. Можно смазывать маслом
расчёску или щётку для волос.
РЕПРОДУКТОР — то же, что громкоговори-
тель (см.).
РЕПС — плотная ткань с узкими параллельно
расположенными выпуклыми рубчиками, иду-
щими в большинстве случаев поперёк ткани.
Хлопчатобумажный репс подразделяется на ру-
башечный (тонкий), одёжный и мебельный (утол-
щённый). Рубашечный вырабатывается из тон-
кой пряжи высокого качества, гладкокрашеным,
шириной 63—76 см. Одёжный — гладкокраше-
ным, шириной 64—84 см, из кручёной пряжи,
предназначается для производственной одежды,
плащ-накидок, выпускается с водоотталкивающей
пропиткой и без неё. Мебельный репс вырабаты-
вается из более толстой пряжи, шириной 115 см.
Аналогично хлопчатобумажному вырабатывается
репс из вискозного шёлка в основе и штапельной
или хлопчатобумажной пряжи в утке под назва-
нием декоративного репса.
Стирают репс так же, как окрашенные хлопча-
тобумажные ткани (см. статью Стирка).
РЕФЛЕКТОР МЕДИЦИНСКИЙ (сини и
свет) — прибор, состоящий из металлического
полированного и хромированного
отражателя,
— 528
внутри которого помещается осветительная лампа
с колбой из синего стекла мощностью 40—75 ет,
напряжением 127 или 220 в (в зависимости от
напряжения сети). Применяется по указанию
врача для прогревания отдельных частей тела
с лечебными целями.
РЖАВЧИНА (её удаление). Металлические
изделия смачивают керосином (мелкие изделия
погружают в него), оставляют в таком виде на
несколько часов, затем вытирают тряпкой. При
чистке машинных частей к керосину добавляют
10% (по весу) парафина; применяют также
смесь из 16 весовых частей керосина, 3 весовых
частей скипидара и 1 весовой части парафина.
Хорошо удаляется ржавчина с помощью кислот;
рекомендуется употреблять раствор виннокамен-
ной кислоты (1 весовая часть па 4 весовые части
воды); можно применять также смесь алюминие-
вых квасцов (1 весовая часть) и 8-процентного
уксуса (10 весовых частей).
Металлические предметы, которыми пользуются
нечасто (например, коньки летом, велосипед зи-
мой), рекомендуется покрывать защитной смаз-
кой, предохраняющей сталь от ржавчины. Для
этого используют вазелин или мазь следующего
состава: настругать обыкновенную парафиновую
свечу и смешать с керосином (на 30 г стружки
0,1 л керосина). Подогревать смесь нельзя. Для
того чтобы парафин растворился, надо стружки
подержать в керосине 3—4 дня в закрытой посуде.
РОГОЖКА — плотная и прочная ткань, в ко-
торой 2—3 смежные нити основы и утка, пере-
плетаясь, образуют па поверхности ткани более
или менее крупные квадраты, расположенные в
шахматном порядке, в результате чего с обеих
сторон ткани получается одинаковый рисунок.
Выпускается льняная и хлопчатобумажная ро-
гожка. Льняная рогожка, вырабатываемая из
кручёной льняной пряжи высокого качества,
имеет приятный шелковистый блеск, гладкую
поверхность, высокую прочность. Выпускается
отбелённой, ширина — 71 см. Хлопчатобумажная
рогожка выпускается отбелённой и гладкокра-
шеной, ширина — 62—75 см. Она значительно
тоньше и легче льняной и полульняной, скорее
загрязняется и труднее отстирывается. Из ро-
гожки шьют гл. обр. мужские и женские летние
костюмы, брюки и головные уборы. Отбелённую
рогожку стирают так же, как бельевые ткани,
окрашенную — как цветные хлопчатобумажные
ткани (см. Стирка).
РОДИМЫЕ ПЯТНА (родинки) — пороки
развития кожи, весьма разнообразные но своему
строению и внешнему виду. Родимые пятна могут
быть врождёнными или же появляются в разное
время после рождения. Обычно размер и коли-
чество родинок увеличивается к началу полового
созревания, в период беременности. По своему
строению и виду они разделяются на 2 большие
группы: сосудистые родимые пятна — ангиомы
(см.), и пигментные родимые пятна.
Пигментные родимые пятна имеют разнообраз-
ное строение. Очень часто на коже встречаются
плоские или слегка возвышающиеся коричневато-
чёрные пятнышки, величиной не превышающие
просяного зерна или чечевицы, округлой или
овальной формы. Количество этих пигментных
родинок бывает различно: от одного-двух до
сотни пятнышек, покрывающих лицо, шею и
другие части тела.
Часто на лице, на волосистой коже головы,
груди, спине встречаются образования размером
от чечевицы до фасоли, округлой или овальной
формы, мягкие на ощупь, резко возвышающиеся
над поверхностью кожи. Цвет этих родинок обыч-
но желтоватб-ррзовый, иногда с вкраплением
зёрнышек тёмного пигмента. Поверхность их
гладкая, нередко покрыта единичными мягки
ми светлыми волосками. Эти родинки, обычно
появляющиеся при рождении, значительно уве-
личиваются с возрастом и увяданием кожи. К
родинкам относят также и т. наз. мягкие боро-
давки — опухоли величиной от вишнёвой ко-
сточки до боба и больше; они обычно держатся
на топкой ножке, имеют розовый или жёлто-бу-
рый цвет и особенно часто встречаются на шее,
на спине, в подмышечных впадинах и паховых
складках.,
Так называемые волосатые родинки — обычно
желтовато-коричневые, чёрные, плотные па ощупь
образования, поверхность которых шероховатая,
часто бородавчатая, сплошь покрыта грубыми
щетинистыми волосами. Занимая большие поверх-
ности кожи, эти образования часто уродуют
людей.
Родинки при желании могут быть удале-
ны с помощью электрического тока или хирур-
гическим путём; после них обычно остаются мало-
заметные рубцы. Особое внимание требуется к
родимым пятнам тёмно-коричневого и чёрного
цвета, которые могут начать расти и воспаляться.
В этом случае необходимо немедленно обратиться
к врачу. Обширные волосатые родимые пятна
иногда могут быть удалены хирургическим путём
с последующей пересадкой кожи.
РОДЫ наступают по истечении (в среднем)
280 дней (40 недель, или 10 лунных месяцев)
беременности (см.).
В течение беременности в крови и тканях жен-
щины накапливаются вещества, которые резко по-
вышают возбудимость мускулатуры матки, её
нервно-мышечного аппарата. К концу беремен-
ности обычно усиливаются движения плода, его
конечностей, что, при значительном повышении
чувствительности мускулатуры матки к любому
раздражителю, вызывает сокращения её.
За 2—3 недели до родов у большинства бере-
менных, особенно у первородящих, матка откло-
няется несколько кпереди, дно её, упиравшееся
ранее в подреберье, опускается ниже; беремен-
ной становится легче дышать; она начинает ощу-
щать, как всё чаще и чаще по нескольку раз
в день происходит «затвердение» (сокращение)
матки; это наблюдается также при малейшем
волнении.
В самые последние дни (а у некоторых женщин
часы) перед родами отмечается усиленное выде-
ление из влагалища густой тягучей слизи (иногда
с примесью крови), заполнявшей в течение бере-
менности канал шейки матки. Это признак того,
что роды «наметились», и женщину необходимо
направить в родильный дом или на фельдшерско-
акушерский пункт.
Постепенно сокращения матки становятся
более интенсивными; иногда появляется ощуще-
ние небольшой боли то в пояснице, то внизу жи-
вота, то в бёдрах. Промежутки между сокраще-
ниями матки постепенно укорачиваются, и сокра-
• 34 э. д. х. т. 2. — 529 —
щения становятся периодическими. Эти перио-
дически повторяющиеся непроизвольные сокра-
щения мускулатуры матки называют родовыми
схватками. В начале родов продолжительность
схватки равна 20 секундам, с промежутками
между отдельными схватками в 20—25 минут.
Дальше продолжительность схватки достигает
минуты, а промежутки между схватками 15—
10—5 минут и в конце родов сокращаются до
3 минут. Схватки следуют одна за другой и не
прекращаются до рождения ребёнка.
Схватки ведут к продвижению плода по родо-
вому пути. В дальнейшем, когда плод (головка)
продвинется книзу, близко к выходу таза,
к схваткам присоединяются потуги — сокраще-
ния мышц живота. Усиливая действие схваток,
потуги способствуют сокращению продолжитель-
ности родов.
В родовом акте различают условно 3 основных
периода. Сначала происходит постепенное рас-
крытие шейки матки. Когда она раскроется пол-
ностью, то разрывается плодный пузырь, изли-
ваются и отходят околоплодные воды — это
первый период родов, период раскрытия; он про-
должается в среднем у первородящих женщин
15—17 часов, а у повторнородящих— 8—10 ча-
сов. В дальнейшем, благодаря продолжающимся
схваткам и потугам, идёт продвижение плода по
тазу и через влагалище, плод рождается («изго-
няется»). Это второй период—изгнание плода;
он продолжается в среднем у первородящих
2—3 часа, а у повторнородящих значительно
короче — до 1 часа. После этого, спустя 15—20
минут, иногда полчаса, от стенок матки отделяется
детское место с оболочками (послед), что сопровож-
дается небольшим кровотечением; благодаря со-
кращениям матки отделившийся от её стенок
послед изгоняется наружу — это третий период,
последовый; он продолжается от 30 минут до
1 часа.
Для правильного и нормального течения родов
очень важна подготовка беременной женщины,
которая всё время должна находиться под наблю-
дением врача или акушерки. Роды требуют от
женщины большого напряжения и правильного
поведения. В любом из периодов, даже при
нормальном течении родов, может понадобиться
медицинская помощь. Надо иметь в виду, что роды
не всегда проходят нормально из-за различных
особенностей рожающей (узкий таз, заболевания
матки, положение плода); поэтому особенно важно
проводить роды в родильном доме.
В Советском Союзе всем беременным женщинам
предоставлена возможность рожать в родильном
доме или больнице, где оказывается бесплатная
помощь квалифицированными врачами или аку-
шерками. Если женщина почему-либо не может
рожать в родильном доме, то надо вызвать на
дом квалифицированную акушерку.
При родах на дому предварительно из комнаты
надо вынести мягкие вещи, половики, вымыть
полы горячей водой с мылом, комнату тщательно
проветрить. Для роженицы предпочтительнее
узкая и высокая кровать; предварительно её надо
отодвинуть от стенки, вымыть горячей водой с
мылом, покрыть матрац клеёнкой; поверх клеёнки
положить чистую простыню и подушку в чистой
наволочке. Необходимо заготовить достаточное
количество кипячёной горячей и остуженной
воды. Всё это должны делать находящиеся около
роженицы люди, а не она сама.
РОЗА — кустарник из семейства розоцветных;
розы очень разнообразны по форме, окраске и
запаху. Они распространены от Крайнего Севера
до субтропиков и тропиков. Имеются многочис-
ленные сорта кустовых, штамбовых и плетистых
(вьющихся) роз, которые служат украшением
парков и садов.
В цветниках розы нужно сажать на открытых>
хорошо освещённых, но закрытых от ветра ме-
стах. На юге розы плохо переносят жару, поэ-
тому в полуденные часы для них полезно лёгкое
затенение. Почва должна быть сухой, лучше
всего подходит удобренный перегноем суглинок.
Если почва истощена, её лучше заменить смесью
(в равных частях) глинисто-дерновой, компоста
и перепревшего коровьего навоза. Хорошо при-
бавить золу и особенно известь, которые способ-
ствуют лучшей окраске цветов.
Розы сильно истощают почву, поэтому необ-
ходимо каждую осень вносить удобрения (разло-
жившийся навоз, компост, фекалии с торфом и
т. д.); заделывают удобрения неглубоко. Полезны
и минеральные удобрения, которые рассыпают на
расстоянии 20—30 см от куста, заделывая их на
глубину 5—10 см. Минеральные удобрения вно-
сятся из расчёта на 1 ж2 площади: фосфорнокис-
лые 10—30 г, азотные 15—25 г, 30-процентная
калийная соль 10—15 г, известь 10—12 г. В период
формирования бутонов хорошо поливать раство-
ром птичьего помёта (горсть куриного помёта на
1 л воды, через 2 часа настой развести водой в
20—25 раз и поливать) с примесью суперфосфата
или коровяком. Необходимо хорошо рыхлить
почву, уничтожать сорняки, опрыскивать. Поли-
вать нужно обильно, особенно сразу после по-
садки. Летом, особенно в сухую погоду, поливать
растения надо еженедельно.
Сильно растущие сорта роз подвязывают к
кольям. На зиму розы нужно укрывать. Для этого
используют только сухие материалы (кленовые
или дубовые листья, сухой речной песок, сухие
еловые ветки «лапник», опилки, землю без при-
меси перегноя), которыми засыпают пригнутые
к земле растения. Перед заморозками с роз не-
обходимо срезать оставшиеся зелёные листья,
побеги, так как они легко загнивают и могут вы-
звать гибель всего растения.
В грунт розы высаживают весной (в более
северных районах) или осенью (в южных райо-
нах). Корни перед посадкой внимательно осма-
тривают, обрезают слишком длинные, вырезают
поломанные и испорченные, затем окунают в
смесь коровяка с глиной. В ямку, приготовлен-
ную для посадки, насыпают комок земли, на
котором расправляют корни розы. Землю слегка
уплотняют, оставляя лунку для поливки. Почву
вокруг роз окучивают, покрывают разложив-
шимся парниковым перегноем, торфяной крошкой
или мхом. Кроны обёртывают рогожами или
плотной бумагой. Через 15—20 дней от растений
отгребают землю. Делать это нужно в пасмур-
ный день.
Для комнат из многочисленных культурных
роз рекомендуют некоторые сорта бенгальских
бурбонских, нуазетовых, пернецианских, пол пан-
товых, ремонтантных, чайных и чайно-гибрид-
ных роз. Розы, привитые на шиповнике, непри-
годны для комнатных условий. Чтобы иметь
в доме всё время цветущие розы, необходима
подобрать несколько сортов из различных
групп.
530 —
Розы: 1 — чайная, 2 — белая; з — полиантовая;
/ — центифольнан; 5 — чайно-гибридная.
Розы требуют тщательного ухода. Ставить их
нужно на окна, которые выходят на юго-восток
или юго-запад. С наступлением тёплой погоды
розы хорошо держать у открытых окон или на
балконе. Летом, если возможно, выносить их в
сад. Для предохранения корневой системы от
чрезмерного высыхания горшки надо защищать
от нагревания солнцем фанерой или толстой
бумагой. Поливать летом обильно (утром и вече-
ром) водой комнатной температуры. Отцветшие
розы в августе следует поливать умеренно. В
комнатах с паровым отоплением розы необходимо
опрыскивать 2—3 раза в день (па солнце опры-
скиватьпельзя). Раз в неделю горшки и всё расте-
ние тщательно мыть. С октября (сразу после опа-
дения листьев) но .март (период покоя) розы долж-
ны стоять в холодном помещении с температурой
около 4 3°. Растения посыпают дустом ДДТ,
изредка поливают холодной водой. Иногда удаёт-
ся хорошо сохранить розы между окопными ра-
мами. Для регулирования температуры между
рамами вешают термометр, а внутреннюю раму с
наступлением холодов время от времени приот-
крывают. Только розы с вечнозелёными листьями
зимой хранят в комнате. В марте растения пере-
носят в тёплую комнату, предварительно срезав
почерневшие части, обмывают с мылом и снимают
верхний слой земли (толщиной примерно в 1 см).
Перевалку следует производить осторожно,
не разрушая кома земли и не тревожа корней, в
марте, когда розы окрепнут, или в конце июля —
начале августа (в этом случае розы лучше растут
и обильно цветут следующей весной). Розы осо-
бенно хорошо растут в сравнительно небольших
горшках, но почва для них должна быть жирная,
питательная, составленная из 4 частей дерновой
и парниковой земли с добавлением 1 части песка
с примесью птичьего помёта или роговых опилок.
Удобрять розы начинают после перевалки, когда
растения хорошо укоренятся, начнут расти и
давать бутоны. Перед внесением удобрения ра-
стения поливают водой. Удобряют раз в неделю—
до августа — сентября.
После весенней пересадки все старые ветви
удаляют, оставляя укороченные однолетние по-
беги. Чайно-гибридные розы обрезают, оставляя
3—4 глазка, полиаптовые — 2—3 глазка. У крас-
ной бенгальской розы вырезают только нецвету-
щие побеги. Летом удаляют слабые и лишние
побеги и систематически взрыхляют землю в
горшках.
Розы размножают черенками. В мае — июне
берут травянистые черенки из побегов отцвет-
ших роз. Черенки легко укореняются в прока-
лённом крупном речном песке под стеклянным
колпаком, банкой, стаканом. Черенки поливают
водой, нагретой до температуры несколько выше
комнатной. Укоренённые черенки рассаживают в
грунт или в небольшие горшочки с глинисто-дер-
новой землёй и речным песком (в равных частях).
Горшки укрывают банками и затеняют от солнца.
Поливка умеренная. Когда корни оплетут земля-
ной ком, производится перевалка.
РОМШТЕКС— поджаренный ломтик говядины.
Чтобы приготовить ромштенс, следует мясо (тонкий
пли толстый край) обмыть, очистить от сухожилий, на-
резать порционными кусками поперёк волокна толщиной
Ю—12 мм и отбить деревянным молотком до толщины
7—g мм, отбитые куски мяса посыпать солью и перцем,
смочить во взбитом яйце и обвалять в сухарях. Мясо по-
ложить на сильно разогретую сковороду с маслом и жа-
рить до готовности (10—12 минут). На гарнир подают жа-
реный картофель и варёные приправленные маслом зелё-
ный горошек, кукурузу и морковь. Ромштекс перед по-
дачей поливают горячим растопленным маслом.
РОСТБИФ — жареное мясное кушанье, при-
готовленное из целого куска вырезки или тонкого
края говяжьей туши. Характерной особенностью
этого блюда является степень прожаренности: рост-
биф, в зависимости от вкуса, готовят полупро -
жаренным («с кровью») и прожаренным до го
товности. Полупрожарепный ростбиф сохраняет на
разрезе красноватый оттенок мяса и большую соч-
ность. Ростбиф можно подавать как горячим^
так и холодным (в виде закуски). К горячему рост-
бифу подают строганый хрен, отварной или жаре-
ный картофель, набор отварных, заправленных
маслом овощей, макароны и др., к холодно-
му— соус майонез, свежие огурцы, помидоры, салаг
из краснокочанной капусты, корнишоны, хрен с
уксусом и др.
Для приготовления ростбифа надо зачистить мясо от
сухожилий и излишков жира, посолить, поперчить г
выложить целым куском на сильно разогретую с жи-
ром сковороду или в сотейник и обжаривать в течение
25—зо минут до образования равномерной корочки.
Поставить в духовой шкаф и время от времени поливать,
жиром, в котором обжаривается ростбиф, довести до
готовности. Готовый ростбиф нарезать поперёк волокон
тонкими кусками, выложить на блюдо, полить соком,
образовавшимся при жарении. Если ростбиф хотят
подавать холодным, то его охлаждают, а затем нарезают.
На 500 г мяса (одним куском, без костей): 1 ст. ложка
жира (говяжьегоили свиного сала), перец и соль по вкусу.
РУБАШКА МУЖСКАЯ (в е р х п я я) может
быть с пришивным или с пристежным ворот-
ником, кроме того, бывают тенниски, апаш, спор-
тивные и др. Особенностью этих видов рубашек
34*
— 531 —
является различный фасон воротника. Для ру-
башек выбирают ткань в зависимости от назна-
чения их и сезона — пике, шёлковое полотно,
репс, хлопчатобумажная тафта и т. д.
Размер мужских нижних и верхних рубашек
определяют по полуокружности шеи и груди в
сантиметрах. Каждому размеру соответствует
определённая мерка воротника и длины рубашки
в зависимости от роста:
1-й рост (155—160 см) — длина
2-й » (161—166 см) — »
3-й » (167—172 см) — >>
4-й » (173—178 см) — »
5-й » (179—184 см) — »
рубашки 80 сл1-
» 82 см.
» 84 см.
» 86 см.
» 88 см.
Для построения чертежа выкройки (размер 48)
необходимо снять следующие мерки:
1. Длина рубашки — 80 см.
2. Длина плеча — 16 см.
3. Полуокружность шеи — 19,5ач.
4. Полуокружность груди — 48 см.
5. Длина рукава — 60 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АБВД (рис. 1).
Длина рубашки. Вертикальные линии
АД и БВ равны 80 см (длина рубашки по мерке).
Ширина рубашки. Горизонтальные
линии АБ и ДВ равны 60 см (полуокружность
груди по мерке плюс 12 см для всех размеров):
484-12—60 см.
Глубина про й м ы. От точки А вниз
отложить 25 см и поставить точку Г (73 полу-
окружности груди по мерке плюс 9 см. для всех
размеров): 48 . 3^9=25 см
От точки Г вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией БВ обоз-
начить 1\.
Ширина с п и п к и. От точки
Г вправо отложить 23 см и поста-
вить точку Г2 (Ч3 полуокружности
груди по мерке плюс 7 см для всех
размеров):
48 : 3+7=23 см.
Из точки Г2 восстановить перпенди-
куляр и точку пересечения его с го-
ризонтальной линией АБ обозна-
чить П.
Ширина проймы. От точки
Г2 вправо отложить 14 см и поста-
вить точку Г3 (г/4 полуокружности
груди по мерке плюс 2 см для всех
размеров):
48 : 44-2=14 см.
Из точки Г3 восстановить перпенди-
куляр и точку пересечения его с го-
ризонтальной линией АБ обозна-
чить Щ.
Линия бока. Ширину прой-
мы Г2Г3 разделить пополам и се-
редину обозначить Г4, из точки Г4
опустить перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной
линией ДВ обозначить Н.
Рис. 1. Чертёж выкройки верхней муж-
ской рубашки.
— 532
Разрез по боку. От точки Н вверх
отложить 15 см (для всех размеров), апо линиям,
делящим углы пополам, отложить по 1 см (для
всех размеров). Через намеченные точки углы
закруглить.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А впра-
во отложить 6,5 см и поставить точку Р (1/3 по-
луокружности шеи по мерке):
19,5 : 3=6,5 см.
От точки Р вверх отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку Рп а по линии,
делящей угол пополам,— 1,5 см (для всех разме-
ров). Точки А, 1,5 и Рг соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки II вниз отло-
жить!—2сле(для всех разме-
ров) и поставить точку П2.
Линия плеча. От
точки Ри через точку П2
провести линию плеча дли-
ной 18 см и поставить точ-
ку П3 (длина плеча по мер-
ке плюс 2 см для всех раз-
меров) :
16-В2=18 см.
Линия про й м ы.
Линию ПГ2 разделить на
3 равные части, точки де-
ления обозначить П4 и П5.
Точки П5 и Г4 соединить
пунктирной линией, разде-
лить её пополам, от точки
деления вниз под прямым
углом к линии П5Г4 отло-
жить 2 см (для всех разме-
ров) и поставить точку П6.
Линию проймы провести через точки П3, П4, П5,
Щ, Г4.
Кокетка спинки. От точки А вниз
отложить 7 см (для всех размеров) и поставить
точку К, от которой вправо провести горизон-
тальную линию и точку пересечения её с линией
проймы обозначить От точки Kj вниз отло-
жить 1 см (для всех размеров) и поставить точку
К2, которую соединить плавной линией с ли-
нией KKV
Прибавка на складку или сбор-
ки. От точек К и Д влево отложить по 6 см (для
всех размеров) и поставить точки К3 и НР Ли-
нию провести через точки К, К3, Н1? Д.
Построение переда.
Вырез г о р л о в и п ы. От точки Б влево
и вниз отложить по 6,5 см и поставить точки
Р2 и Р3 (73 полуокружности шеи по мерке):
19,5 : 3=6,5 см.
Точки Р2 и Р3 соединить вогнутой линией.
Наклон п л е ч а. От точки П1 вниз отло-
жить 5 еж (для всех размеров) и поставить точкуП7.
Линия плеча. От точки Р2 через точку
П7 провести линию плеча длиной 18 см (длина
плеча по мерке плюс 2 см для всех размеров);
16+2=18 см.
Линия проймы. Линию П7Г3 разделить
па 3 равные части. Нижнюю точку деления обо-
значить П9, соединить её пунктирной линией с
точкой Г4. Пунктирную линию разделить по-
полам, от точки деления вниз под прямым углом
к линии П9Г4 отложить 2 см (для всех размеров)
и поставить точку П]0. Линию проймы провести
через точки П8, П9, П10, Г4.
Разрез для застёжки. От точки
Р3 вниз отложить 39 см и поставить точку Р4.
Ширина планки для застёжки и мысик.
От точки Р4 вниз отложить 2 см и поставить
точку Р5, от неё вниз отложить 3 см и поставить
точку Рв. От точек Р3 и Р5 влево отложить по
2 см и поставить точки Р7 и Р8. Линию планки и
мысика провести через точки Р7, Р8, Рв.
Построение рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 2).
Длина рукава. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 56 см (длина рукава по мерке
минус 4 см — г/2 ширины манжеты):
60—4=56 см.
Ширина рукава. Горизонтальные ли-
пин А Б п ГВ равны 48 см (полуокружность груди
по мерке).
Л и н и я спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 10 см и поставить точ-
ку С(1/6 полуокружности груди по мерке плюс
2 см для всех размеров):
48 : 6+2=10 см.
Из точки С вправо провести горизонтальную ли-
нию и точку пересечения её с линией БВ обо-
значить Си
Линия оката рукава. Горизонталь-
ную линию АБ разделить пополам и точку деления
обозначить О, из неё опустить перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией
ГВ обозначить Н. Точки С, О соединить пунктир-
ной линией, разделить её пополам и от точки
Рис. 2. Чертёж выкройки рукава к верхней <
мужской рубашке.
деления вверх под прямым углом к линии СО
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку Ov Точки О, Cj соединить пунктирной ли-
нией, разделить её на 4 равные части, точки де-
ления обозначить О2, О3, 04. От точки О2 вверх
под прямым углом к линии OGt отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку О5. От
точки О4 вниз под прямым углом к линии OCj
отложить 0,5 см (для всех размеров) и поставить
точку Об. Линию оката рукава провести через
точки С, Oj, О, О5, О3, Ов, Ct.
Боковые линии. От точки Г вправо,
а от точки В влево отложить по 6 см и поставить
точки Hi и Н2 (*/8 полуокружности груди по
мерке): /18:8=6С.«.
Точки С, Hj и Cj, Н2 соединить.
Линия низа. Линия низа проходит через
точки Л,, Н, Н2.
Разрез для застёжки рукава. Ли-
нию HHi разделить пополам, от точки деления
влево отложить 2 см (для всех размеров) и поста-
вить точку Н3, из которой восстановить перпен-
дикуляр длиной 12 см (для всех размеров).
Построение верхней планки
для застёжки рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 3).
Длина планки. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 15 см (длина разреза плюс 3 см
на оформление мысика):
12+3=15 см.
Ширина планки. Горизонтальные ли-
нии АБ и ГВ равны 6 см (для всех размеров).
Построение нижней планки
для застёжки рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 4).
—>
Рпс. 3 (слева). Чертёж выкройки ч
верхней планки для застёжки а Б
рукава. *’
Рис. 4 (справа). Чертёж выкройки I
нижней планки для застёжки j
рукава. " £
— 533 —
Рис. 6. Чертёж выкройки
воротника со стойкой.
Рис. 5. Чертёж вы-
кройки манжеты.
Длина планки. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 13 см (длила разреза плюс
1 см): 12+1=13 см.
Ширина планки. Горизонтальные ли-
нии АБ и ГВ равны 2 см (для всех размеров).
Построение манжеты.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 5).
Длина манжеты. Горизонтальные ли-
нии АБ и ГВ равны 28 см (для всех размеров).
Ширина манжеты. Вертикальные ли-
нии АГ и БВ равны 16 см (для всех размеров).
Нижние углы закруглить.
Линия сгиба. Линии АГ и БВ разде-
лить пополам и точки деления соединить пунк-
тирной линией.
Построение воротника со стой-
кой.
Вычертить прямоугольник АБГД (рис. 6).
Длина воротника. Горизонтальные
линии АБ и ДГ равны 21,5 см (полуокружность
шеи по мерке плюс 2 см для всех размеров):
19,5+2=21,5 см.
Ширина воротника. Вертикальные
линии АД и БГ равны И см (для всех размеров).
Стойка. От точки Д вверх отложить 4 см
(для всех размеров) и поставить точку С, от кото-
рой вправо провести горизонтальную линию,
точку пересечения её с линией Б Г обозначить
Cj. От точки С вниз отложить 1 см (для всех раз-
меров) и поставить точку С2.
От точки Ci влево отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку С3. От точки С!
вверх отложить 0,5 см (для всех размеров) и
поставить точку С4. Точки С2, С3, С4 соединить.
Линию ГД разделить пополам и точку деления обо-
значить С5. От точки Г вверх отложить 0,5 см
(для всех размеров) и поставить точку С6. Ли-
нию провести через точки Д, С5, С6, удлиняя
её вправо на 0,5 см (для всех размеров), и по-
ставить точку С7, которую соединить с точ-
кой С4.
О т л е т и к. От точки С вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку О,
которую соединить с точкой С3. От точки А вниз
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить
точку Ov От точки Б влево отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку О2, которую соеди-
нить с точкой С3. Точки Ох и О2 соединить пунктир-
ной линией, разделить её пополам, от точки де-
ления вниз под прямым углом к линии OjO2
отложить 1 см (для всех размеров) и поста-
вить точку О3. Линию провести через точки
01, О„ 02.
Починка воротничка и манжет.
Воротники и манжеты мужских рубашек из-
нашиваются обычно быстрее, чем сама рубашка.
Хорошо, если можно их просто перевернуть.
Но иногда это невозможно, и приходится пере-
делывать верх воротничка и манжет.
Починка воротничка. Если у ворот-
ничка начал только расползаться верх на сгибе,
нужно отпороть воротничок от стойки, подшто-
пать износившееся место или подшить под него
узкую полоску ткани. Прежний верх сделать
теперь изнанкой. Разгладить воротничок, при-
метать к стойке на старое место так, чтобы преж-
няя изнанка оказалась верхом, и аккуратно
пришить.
В случае, если верх совершенно изорвался,
следует его сменить. Отпороть воротничок от
стойки и полностью распороть его так, чтобы
не порвать изнанку и прокладку. Разгладить
верх и выкроить по нему повый — из остатка
материи или нижней полы рубашки. Сложить
верх и изнанку (лицом к лицу), сверху наложить
прокладку, сметать, прострочить по краю, вы-
вернуть, снова прострочить на расстоянии 0,5см
от края и пришить воротничок к стойке.
Если износилась стойка, нужно отпороть во-
ротничок от горловины и проштопать изношен-
ную часть стойки. Потом подшить её к горловине
так, чтобы внутренняя сторона стойки стала на-
ружной, а наружная—внутренней. При этом
петелька окажется справа, вместо того, чтобы быть
слева. Её следует плотно зашить, пришить сверху
пуговицу, а на другой стороне сделать новую пе-
тельку.
Починка манжет. Если манжеты про-
стые, па пуговке, нужно аккуратно отрезать
изношенный край по всей длине манжеты и за-
вернуть внутрь новые края, закруглив бортик.
Тщательно прометать. Прострочить заново —
один раз по самому краю, второй раз — на рас-
стоянии 0,5 см.
Если манжеты слишком изношены, их следует
отпороть и выкроить новые из полы рубашки или
из остатка материи, пользуясь старыми манжета-
ми в качестве выкройки. Сложить верх и изнан-
ку (лицом к лицу), прострочить, вывернуть, про-
строчить на 0,5 см от края и прцшить к рукаву.
Манжеты отложные, под запонки, изнашива-
ются обычно на сгибе. Отпороть манжеты от
рубашки и подштопать изношенную часть, как это
было сделано с воротничком, или плотно зашить.
Перевернуть манжету наружной стороной внутрь.
Прогладить, приметать, следя за тем, чтобы скла-
дки и сборки рукава были правильно расположе-
ны, и прострочить.
РУКАВ. Существуют три формы покроя ру-
кавов: реглан, цельнокроенный и вшивной.
Вшивной рукав бывает с 1 швом и с 2 шва-
ми. У одношовного рукава шов делается вни-
зу. Если вшивной одношовнцй рукав раздвинуть
на сборки и просборить внизу, то получится
фонарик , если его скроить расширенным квер-
ху, то в пройму его можно вшить со сборками,
складками. На узком рукаве с одним швом у
локтя делается посадка (для свободного сгиба-
ния руки). Примером рукава с 2 швами явля-
ется костюмный рукав. Он обязательно должен
состоять из 2 половинок: нижней и верхней.
Выкройку рукава со сниженной проймой, ру-
— 534 —
кава реглан и цельнокроенного рукава см. в
ст. Блузка. При вшивании рукава реглан не-
обходимо следить за тем, чтобы не вытянуть
косые части рукава.
Ниже приводятся чертежи основы рукава с
1 и 2 швами, обтяжной рукав, рукав клёш, мо-
делирование и схема втачки рукава.
Рукав одношовный (рис. 1). Для построения
чертежа выкройки необходимо снять следующие
мерки:
1. Длина рукава — 58 см.
2. Полуокружность запястья — 9 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АБВГ.
Длина рукава. Вертикальные линии АГ и
БВ равны 58 см (длина рукава по мерке).
Ширина рукава. Горизонтальные ли-
лии АБ и ГВ равны 38 см (сумма 1/3 полуокруж-
ности груди по мерке плюс 3 см, умноженная на
2 для всех размеров):
/48 \
— + 3 х 2 = 38 см.
\ О /
Линия спуска оката рукава.
•От точки А вниз отложить 14 см и поставить
точку С (3/4 глубины проймы основы блузки
минус 1 см для всех размеров):
/20 4 Л/
т X 3 — 1 = 14 см.
\ 4 J
Из точки С провести горизонтальную линию впра-
во и точку пересечения её с линией Б В обозна-
чить Си
Вспомогательные линии ока-
та и низа рукава. Линию АБ раз-
делить пополам и точку деления обозначить
О. Из точки О опустить перпендикуляр и точку
пересечения его с линией ГВ обозначить Н.
Линии АО и ОБ разделить пополам, точки деле-
ния обозначить Oj и О2, из которых опустить
Рис. 1. Чертёж выкройки
одношовного рукава.
перпендикуляры, и точки пересечения их с
линией ГВ обозначить Щ и Н2.
Линия оката рукава. Точки С,О и
O,Gj соединить пунктирными линиями. Точки
пересечения их со вспомогательными линиями
обозначить О3 и О4, отрезки пунктирных линий
СО3, О3О, 004, OJ+ разделить пополам. От
точек деления под прямым углом к линиям:
СО3 вниз отложить 1 см, О3О вверх — 2 см,
004 вверх — 1,5 см, 0^ вниз — 2 см и поставить
точки О5, О6, О7, О8. От точки О3 вверх отложить
1 см и поставить точку О9. Линию оката рукава
провести через точки С, О5, О9, О6, О,О7,О4, О8, Gv
Точка О—высокая точка рукава.
Линия низа. От точек Г, Н, В вверх
отложить по 1 см (для всех размеров) и поставить
точки Н3, Н4, Н5. От точки Н2 вверх отложить
2 см (для всех размеров) и поставить точку Нв.
Линию низа провести через точки Н3, Нп Н4,
118, 113.
Короткий рукав. От точки О на чертеже
одношовного рукава (рис. 1) вниз отло-
жить 20—25 см и через полученную точку
провести горизонтальную линию.
Рукав обтяжной (рис. 2). Для построения чер-
тежа выкройки необходимо снять следующие
мерки:
1. Длина рукава — 58 см.
2. Длина до локтя — 33 см.
3. Полуокружность запястья — 9 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АБВГ.
Длина рукава. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 62 см (длина рукава по мерке
плюс 2—4 см для всех размеров):
58+4=62 см.
Ширина рукава. Горизонтальные линии
АБ и ВГ равны 38 см (сумма 73 полуокружности
груди по мерке плюс 3 см, умноженная на 2 для
всех размеров):
/48 \
у+3 X 2 = 38 см.
у о /
Линия спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 14 см и поставить
точку G (3/4 глубины проймы минус 1 см для всех
размеров):
(тх 3) — 1 = 14 см'
Из точки G вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией Б В обоз-
начить С,.
Линия локтя. От точки А вниз отло-
жить 33 см и поставить точку Л (длина до локтя
по мерке). От точки Л вправо провести горизон-
тальную линию и точку пересечения её с линией
Б В обозначить Ли
Вспомогательные линии ока-
та и низа рукава. Линию АБ разде-
лить пополам и точку деления обозначить О.
Из точки О опустить перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с линией ГВ обозначить Н. Линии
АО и ОБ разделить пополам и точки деления
обозначить О! и О2, из которых опустить перпен-
дикуляры и точки пересечения их с линией В Г
обозначить Hj и Н2.
Линия оката рукава. Точки G, О и
О,С2 соединить пунктирными линиями. Точки
535 —
пересечения их со вспомогательными линиями обо-
значить О3иОд. Отрезки пунктирных линий СО3,
О3О, 004, 04С1 разделить пополам. От точек
деления отложить под прямым углом к линиям:
СО3 вниз — 1 см, О3О вверх — 2 см, 00, вверх —
1,5 см, 04Сх вниз — 2 см и поставить точки О5,
О6, О7, О8. Линию оката провести через точки
С,О5, О3,О6, О,О7, О4,О8,С1. О—высокая точка
рукава.
Боковые линии рукава. Ширина
по низу рукава равна 20 см (окружность запястья
по мерке плюс 2 см для всех размеров):
18+2 = 20 см.
Остаток от ширины рукава равен 18 см (ширина
рукава — линия ВГ — минус окружность запя-
стья вместе с прибавкой):
38 — 20 = 18 см.
От точки Г вправо отложить 12 см и поставить
точку Н3 (2/3 остатка между шириной рукава и
окружностью запястья вместе с прибавкой):
х2 = 12 см.
О
От точки В влево отложить 6 см и поставить
точку Н4 (73 остатка между шириной рукава и
окружностью запястья вместе с прибавкой):
18 : 3 = 6 см.
От точки Л вправо отложить 2 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Л2. Линию провести
через точки С, Л2, Н3. От точки Н4 вверх отло-
жить 2 см (для всех размеров) и поставить точку
Н5. Точки Ct и Н5 соединить пунктирной ли-
нией и точку пересечения с линией ЛЛХ обозна-
чить Л3. От неё влево отложить 1 см (для всех
размеров). Линию провести
через точки Cn 1, Н5.
Линия низа. От
точки Н вверх отложить 1
см (для всех размеров) и по-
ставить точку Н6. От то-
чки Н2 вверх отложить 2 см
(для всех размеров) и по-
ставить точку Н7. Линию
провести через точки Н3>
Н6, Н7, Н5.
Рукав двухшовпый(рис.З).
Для построения чертежа
выкройки необходимо сиять
следующие мерки:
1. Длина рукава —58 см.
2. Длина до локтя — 33 см.
3. Полуокружность
запястья — 9 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоуголь-
ник АБВГ.
Длина рукава. Вер-
тикальные линии АГ и Б В
равны 58 см (длина рукава
по мерке).
Ширина прямо-
угольника. Горизон-
тальные линии А Б и ГВ
равны 20 см (73 полуокружности груди по мерке
плюс 4 см для всех размеров):
48 : 3 + 4 = 20 см.
Линия спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 18 см и поставить точ-
ку С (3/4 глубины проймы основы блузки или
платья плюс 3 см для всех размеров):
/ 20 \
-7-хЗ +3= 18 см.
\ 4 J
Из точки С провести вправо и влево горизонталь-
ную линию произвольной длины, пересечение
её с линией Б В обозначить Ср
Линия л о к т я. От точки А вниз отложить
33 см (длина до локтя по мерке), поставить точку
Л, из которой вправо и влево провести горизон-
тальную линию и точку пересечения её с линией
Б В обозначить ЛР
Построение верхней половинки
рукава.
Передний шов. От точки С влево отло-
жить 4 см (для всех размеров) и поставить точку
С2, от точки Л влево отложить 2 см (для всех раз-
меров) и поставить точку Л2. От точки Г влево
горизонтальную линию удлинить на 4 см (для
всех размеров) и поставить точку Н. Линию пе-
реднего шва провести через точки С2, Л2, Н.
Линия оката рукава. Линию АБ
разделить пополам и точку деления обозначить
О. От точки С вверх отложить 5 см (для всех
размеров) и поставить точку Оп а по линии, де-
лящей угол пополам, отложить 2,5 см (для всех
размеров) и поставить точку О2. Точки О и Oj
соединить пунктирной линией, разделить её по-
полам и точку деления обозначить О3, которую
соединить пунктирной линией с точкой А. Пунк-
тирную линию разделить на 3 равные части, ииж-
— 536 —
пюю точку деления обозначить 04. От точки С,
вверх отложить 5 см (для всех размеров) и по-
ставить точку О5, через которую провести гори-
зонтальную линию влево произвольной длины,
а вправо длиной 4 см (для всех размеров) и по-
ставить точку О6. Линию БО5 разделить попо-
лам и точку деления обозначить О7. Точки О и
О7 соединить пунктирной линией, разделить её
пополам, от точки деления вверх под прямым
углом к линии ОО7 отложить 1,5 см (для всех
размеров) и поставить точку О8. Линию оката
провести через точки С2, О2, Оп О4, О, О8, О7,
Ов. Точка О —высокая точка рукава.
Локтевой шов и низ рукава.
От точки Г вправо отложить 14 см и поставить
точку Hj (полуокружность запястья по мерке
плюс 5 см для всех размеров):
9 -f- 5 — 14 см.
От точки Л| вправо отложить 4 см (для всех
размеров) и поставить точку Л3, которую со-
единить с точкой О6 пунктирной линией. От
точки Л3 вверх отложить 9 см (для всех разме-
ров), поставить точку Л4 и соединить её пунктир-
ной линией с точкой НР Пунктирную линию
разделить пополам, от точки деления вправо под
прямым углом к линии Л4Н! отложить 1 см (для
всех размеров). Линию локтевого шва провести
через точки О6, Л4, 1, Нп удлинив её вниз
па 2 см (для всех размеров), и поставить точку
П2. Линию низа провести через точки Н2, Г, Н.
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л вправо отложить 2 см
(для всех размеров) и поставить точку Л4. Ли-
нию сгиба передней части рукава провести че-
рез точки Г, Л4, С до линии оката рукава.
Построение нижней половинки
рукава.
Передний шов рукава. От то-
чек С, Л4, Г вправо отложить по 3 см (для всех
размеров) и поставить точки С3, Л5 и Н3. Линию
провести через точки Н3, Л5, С3, удлинив её вверх
произвольно.
Ширина нижней половинки ру-
кава по и и з у. От точки Н2 влево отложить
2 см (для всех размеров) и поставить точку Н4.
Ширина нижней половинки
рукава по локтевой линии. От
точки Л5 вправо отложить 11,5 см и поставить
точку Л6 (V4 полуокружности груди по мерке
минус 0,5 см для всех размеров):
48 :4 — 0,5= 11,5 см.
р и н а нижней половинки
111 и _
вверху. От точки С3 вправо отложить 12 см
точку С4 (х/4 полуокружности груди
48 : 4 = 12
и поставить
по мерке):
см.
Рис.
5. Чертёж выкройки и
Рис. 4. Чертёж выкройки
рукава клёш.
Локтевой шов и
низ рукава. Линию
локтевого шва провести
через точки Н4, Л6, С4, уд-
линяя её вверх до пересе-
чения с горизонтальной ли-
нией от точки О5, точку пе-
ресечения обозначить О9.
Линия низа проходит через
точки Н3, Н4.
Выемка нижней
половинки рукава. От точки С по ли-
нии, делящей угол пополам, отложить 2,5 см и
поставить точку О10. Линию С3С4 разделить на
3 равные части, точку деления слева обозначить
Оп. Линию выемки провести от линии оката,
через точку О10, пересечение с линией от точки С3
обозначить О12. Линию выемки провести через
точки О12, Оп, О9.
Рукав клёш (рис. 4). Для построения чертежа
выкройки необходимо снять мерку: длина рука-
ва — 15 см .
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке
А. От точки А вправо отложить 12 см и поставить
точку Р (ширина проймы основной выкройки
платья или блузки). От точки А вниз отложить
18 см и поставить точку Pj (полторы ширины
проймы основной Выкройки платья или блузки):
12 -|- 6=18 см.
Точки Р и Pj соединить пунктирной линией,
разделить её пополам, от точки деления вниз
под прямым углом к линии Р Pj отложить 3 см
(для всех размеров) и поставить точку Р2. Точки
Р, Р2, Pi соединить вогнутой линией.
Длина рукава. От точки Р вправо от-
ложить 15 см и поставить точку Р3 (длина ру-
кава по мерке). От точки Рг вниз отложить 5 см и
поставить точку Р4, которую соединить сточкой
Р3 выпуклой линией.
Рукав фонарик (рис. 5). На основной выкрой-
ке одношовного рукава отложить длину рукава
20 см. Посередине рукава, т. е. по высокой
точке, сделать разрез (рис. 5,а). При раскладке
на ткань выкройку рукава раздвинуть по разре-
зу на 10—15 см (на сборки) в зависимости от
ткани и фасона.
Окат рукава поднять вверх на 2 см (рис. 5,6),
а низ рукава опустить на 5 см. При расклад-
ке на ткань долевая нить проходит посередине
рукава или рукав кроится по косой нити. При-
бавка па швы при крое в см', по боковым лини-
раскладка на ткань рукава Фонарик.
ям — 3, по низу — 2, по линии оката рукава при-
бавки на швы не делают.
Рукав, расширенный книзу (на резинке или ман-
жете, рис. 6). На основную выкройку одношовно-
го рукава (рис. 1) нанести линии разреза для раз-
движки на сборки по низу рукава (рис. 6,а). Для
этого линию спуска оката рукава разделить на 4
равные части, через точки деления провести верти-
кальные линии разреза вверх до линии оката, а
вниз до нижней линии рукава. Затем по намечен-
ным линиям сделать разрезы и при раскладке
на ткань выкройку раздвинуть по этим разрезам
для увеличения сборок по низу рукава — сред-
ний на 7 см, а боковые на 5 см (рис. 6,6). Раздви-
нутую выкройку по разрезу слева соединить
пунктирной линией, разделить её пополам, от
точки деления вниз отложить 5 см и поставить
точку Н. Затем от боковых линий по низу влево
и вправо отложить по 2,5 см и поставить точки
ГЦ и Н2. От точки Hi вниз отложить 1 см и поста-
вить точку Н3. Линию низа провести через точ-
ки Н3, Н, Н2. При крое прибавка на швы в см'.
по боковым линиям — 2—3, по низу —0,5, по
окату рукава раскраивать без прибавки на шов.
Схема втачки рукава (рис. 7). При раскрое
рукава необходимо отметить высокую точку
рукава (точку О). Так же наметить высокую
точку на пройме: от плечевого шва по пройме
к переду отложить 1 см и поставить точку П. За-
Рис. 6. Чертёж выкройки и раскладка на
ткань рукава, расширенного книзу.
•ч—
тем найти середину проймы спинки:
пройму спинки от точки П до бокового
шва разделить пополам:
20 : 2 = 10 см.
От точки П по пройме спинки от-
ложить 10 см и поставить точку ГЦ.
Далее найти середину проймы переда:
пройму переда от точки П до боково-
го шва разделить пополам:
24 : 2 = 12 см.
От точки П по пройме переда отло-
жить 12 см и поставить точку П2. По
линии оката рукава наметить так-
же соответствующие точки, но с при-
бавлением па посадку. Для этого
по окату рукава от точки О влево
к спинке отложить 11 см и поставить
точку СЦ (расстояние
ПГЦ плюс 1 см на посадку):
по пройме
10+ 1 = н см.
Затем от точки О вправо к переду отложить
13,5 см и поставить точку О2 (расстояние по
пройме ПП2 плюс 1,5 см на посадку):
12+ 1,5 = 13,5 см.
После того как отметили все точки, по
окату рукава от точки СЦ до точки О2 проложить
первую нитку на 0,5 см, а вторую па 1 см от об-
резтюго края. Затем все отмеченные точки по
окату рукава и пройме соединить: П и О, ГЦ и
Оп П2 и О2 и вметать рукав. Для более равномер-
ного распределения посадки рукав вмётывается
между проложенными нитками.
Наиболее простой способ заделки проймы с
вшитым рукавом: края обшить простым обмёточ-
ным или петельным швом. Оба края заделыва-
ются одновременно. Если ткань высыпается (а так-
же в верхней одежде без подкладки— жакетах,
пальто), шов проймы обшивается косой полоской
тонкой подкладочной ткани. Заделку проймы
также делают на машине со специальной лапкой
краевым швом.
РУКАВИЦЫ защищают руки от холода
или служат для защиты кожи рук от повреждений
при работе (например, на стройке). Для послед-
ней цели рукавицы делают больших
размеров, из грубых и прочных мате-
риалов, для большего удобства они
могут иметь не 1, а 2 пальца (большой
и указательный). Рукавицы, служа-
щие для защиты рук от холода, обыч-
но шьют с одним пальцем. Рекомен-
дуется их делать одного цвета с шар-
фом. Если головной убор вязаный, то
шарф и рукавицы рекомендуются тоже
вязаные и того же цвета, что и го-
ловной убор.
Выкройка рукавицы делается
так: положить ладонь на бумагу, слегка
откинув большой палец, и обвести руну
карандашом. Затем параллельно полученной
линии руки провести вторую линию на рас-
стоянии 0,5 см от первой (прибавка на шов).
ч— Рис. 7. Схема втачки рукава.
538 —
Для придания рукавице большей прочности и более
удобного движения большого пальца в рукавицу между
большим и указательным пальцами вшивается клин
(длинные углы клина пришиваются вдоль рукавицы).
Длина клина равна длине большого пальца, ширина —
половине длины.
РУМЯНА — средство декоративной космети-
ки. Румяна служат для создания искусственного
румянца, для скрадывания бледности кожи (мас-
кировки) и резко выступающих частей лица
(подбородка, скул и т. д.). Людям при хорошем,
здоровом цвете лица не следует применять румя-
на. Если же по состоянию кожи приходится при-
бегать к наложению румян, то делать это нужно
умеренно, стараясь придать румянцу естествен-
ный вид.
Румяна бывают 3 видов: жидкие, жирные и
сухие — разных тонов. Более светлые топа пред-
назначены для блондинок, более тёмные — для
шатенок и брюнеток. Жидкие румяна представ-
ляют собой раствор безвредного красителя в сме-
си глицерина, воды и спирта. Эти румяна равно-
мерно покрывают кожу и прочно держатся. Жир-
ные румяна — смесь жировой основы с красите-
лем. Людям с сухой кожей лучше пользоваться
жирными румянами, которые имеют ряд преиму-
ществ: естественнее выглядят при вечернем осве-
щении, равномернее, без резкой границы покры-
вают кожу, легко снимаются сухой ватой.
Небольшое количество жирных румян в виде
отдельных точек наносится на щёки, затем слег-
ка втирается пальцами и растирается по всей
поверхности топким кусочком марли, после чего
лицо припудривается. Сухие румяна — это та
же пудра, но с добавлением красителей. Они вы-
пускаются в продажу в виде порошка и в прес-
сованном виде. Наносятся они так же, как пуд-
ра,— ватой и слегка втираются.
Приступая к нанесению румян, необходимо
знать несколько основных правил. Рухмяна на-
кладываются с учётом времени года (летом более
ярко, чем зимой), времени дня (вечером, при элек-
трическом освещении более интенсивно,чем утром
или днём), а также в зависимости от того, идёт ли
женщина на работу, в театр, на вечер и т. д.;
следует при этом также принимать во внимание
возраст, цвет волос, форму лица и т. д. Окрас-
ка кожи лица должна иметь естественный харак-
тер и без резкой границы, постепенно перехо-
дить в цвет окружающей кожи. Более светлый
тон румян делает лицо моложе, свежее. Румя-
на накладывают на середину щёк и дугообраз-
но растирают по направлению к ушам. Узкое
бледное лицо должно покрываться сплошь тон-
ким слоем румян. При квадратном лице румя-
на накладывают от ушей к середине подбородка,
срезая линию нижней челюсти и придавая лицу
овальную форму. Если лицо круглое и широкое,
то румяна не накладывают дальше середины ще-
ки, стараясь сузить лицо. Резко выступающие
скулы, покрытые румянами, становятся менее
заметными. Так же поступают при длинном и
при двойном подбородке. Прибегать к по-
мощи румян следует только в крайних слу-
чаях. Смывают румяна водой или снимают с по-
мощью крема (лицо смазать кремом и вытереть
ватой).
РЫБА по питательности и кулинарным каче-
ствам не уступает мясу, а по усвояемости превос-
ходит его. В водах СССР обитает свыше 1000 ви-
дов рыб, из которых 250 являются промысловы-
ми, т. е. вылавливаются в более или менее значу
тельных количествах и продаются через тор-
говую сеть. С развитием рыбного промысла в
открытых морях и океанах особенное значение
получают морские рыбы, живущие только в
солёной воде (треска, камбала, зубатка, морской
окунь и др.). Они отличаются своеобразным
вкусом и богаты минеральными солями: фосфо-
ром, кальцием, магнием, йодом и др. Мясо трес-
ки, например, содержит в 40—50 раз больше йо-
да, чем говядина. В сырой рыбе содержится в
среднем 75% воды, 18% белков, 4—6% жи-
ров, 1 —1,5% минеральных солей. Многие виды
рыб представляют собой не только полноцен-
ный и здоровый, но также и экономичный и
дешёвый продукт питания. Например, полноцен-
ные животные белки трески значительно дешевле,
чем белки любого сорта мяса. Содержание жира
может быть различно не только у рыб разных по-
род, но даже у одной и той же рыбы, в зависимости
от времени года, возраста рыбы и других причин.
Так, например, содержание жира в мясе трески
и судака менее 1% , у океанской сельди, пойманной
весной, во время хода на икрометание —4—6% , а
у той же сельди в конце лета—20—25%, у круп-
ного угря и каспийской миноги —свыше 30%.
В зависимости от потребности можно купить рыбу
либо с тощим, либо с жирным мясом.
Рыбы нежирные (содержание жира в
мясе менее 2%): треска, пикша, сайда, навага,
палим, судак, окунь речной, щука, ёрш, камбалы
тихоокеанские.
Рыбы маложирные (жира в мясе от
2 до 6%): сельдь атлантическая и тихоокеан-
ская (во время нереста), корюшка, снеток, сазан
европейский, карп прудовой, вобла, плотва, же-
рех, карась, кефаль азово-черноморская (весной
и в начале лета) и кефаль каспийская, окунь мор-
ской, хариус, чехонь каспийская, язь (кроме
осеннего сибирского), белоглазка (кроме южно-
каспийской и аральской), сиги европейские
(не все), сом.
Рыбы жирные (жира в мясе от 6% до
20%): белуга, калуга, осётр, севрюга, шип,
стерлядь, сёмга, нельма, сиги сибирские и неко-
торые европейские, кета, горбуша, кижуч, си-
ма, чавыча, нерка, омуль, рыбец, шемая, че-
хонь азовская, усач, скумбрия, ставрида, тунец,
пеламида, сельди атлантические и тихоокеан-
ские (летом, осенью и в начале зимы), сельдь
волжская, сельдь каспийская черноспинка
(залом).
Рыбы очень жирные (жира в мясе
более 20%): лосось куринский, белорыбица,
минога, угорь, стерлядь сибирская, осётр си-
бирский. сельдь керченская крупная, сельдь
тихоокеанская и атлантическая (в конце лета).
В мясе нежирных рыб вообще почти нет жира.
Например, у тресковых рыб жира довольно мно-
го, но он находится в печени (до 75% жира
от её веса); вес тресковой печени достигает 8—
10% от веса рыбы. Из печени трески вырабаты-
вают тресковый медицинский жир. У судака
жир скапливается в виде «ожирков» вдоль ки-
шечника, в брюшной полости.
Лишь у очень немногих рыб жир располагается
относительно равномерно в толще мяса. Такие
рыбы наиболее вкусны и ценны (лосось, минога,
осетровые и др.), однако и у них жир откла-
дывается обычно больше в стенках брюшка (в
теше), чем в мясе спинки. У многих рыб про-
— 539 —
слойки жира располагаются под кожей, в брю-
шке, у оснований костей, поддерживающих спин-
ные и подхвостовой плавники (морской окунь),
в головной части (сазан), ближе к хвосту (сом)
и т. д.
Покупка и хранение рыбных продуктов. Рыб-
ные продукты различных видов обработки отли-
чаются по своим пищевкусовым свойствам, стой-
кости при хранении и способам кулинарного ис-
пользования.
Свежая рыба (свежеуснувшая и охлаж-
дённая) — скоропортящийся продукт; поступа-
ет в продажу обычно в целом виде (неразделан-
пой), иногда обезглавленной и потрошённой
(например, треска и пикша). Безупречная по
свежести рыба должна иметь ярко-красные жаб-
ры, светлые, чистые, выпуклые (выше уровня
орбит) глаза, плотное мясо (ямка от нажима паль-
цем выравнивается быстро), слизи на поверх-
ности в жаберной полости немного. Слизь про-
зрачна и нс имеет кислого или другого неприятно-
го запаха. Закую рыбу можно хранить на лед-
нике пли в холодильнике 2—4 дня.
Мороженая рыба поступает в продажу
перазделанной, потрошённой (например, осетро-
вые, крупные сом и щука), потрошённой и обез-
главленной (например, треска и пикша) или,
наконец, в виде брикетов мороженого рыбного
филе. Как разделанная, так и неразделанпая
рыба может быть заморожена. Запах мороженой
рыбы (без её оттаивания) и консистенцию мяса
определить практически невозможно, жабры при
Таблица I. I — При разделке рыбы в пер-
вую очередь надо вырезать спинной плав-
ник; 2 — затем очистить от чешуи, начиная
с хвоста; 3 — сделав продольный разрез
на брюшке, выпотрошить рыбу; 4 — разрез
на брюшке можно сделать и ножницами.
—
хранении мороженой рыбы на холо-
дильнике приобретают бурую окраску.
Поэтому при определении качества
мороженой рыбы приходится руковод-
ствоваться в основном её общим со-
стоянием и окраской: рыба заморожен-
ная в несвежем виде обычно бывает
потемневшей, потускневшей и большей
частью сильно помятой. Стойкость
при хранении оттаявшей рыбы ниже,
чем свежей. Хранить мороженую
рыбу на леднике в домашнем холо-
дильнике больше 2—3 дней не реко-
мендуется. Оттаявшую (дефростированную) рыбу
следует использовать немедленно после оттаи-
вания.
Солёная рыба (в том числе
сельдь). Малосольная рыба — скоропортящий-
ся продукт. Хранить её следует в холодном месте
и при длительном хранении проверять качество
каждые 2—3 дня. Первый признак ухудшения
качества малосольной рыбы — появление (на
поверхности рыбы) липкого налёта «омыления».
Налёт можно смыть рассолом и рыбу срочно ис-
пользовать. Солёную сельдь лучше всего хра-
нить погружённой в крепкий рассол; обычно
сельдь, хорошо созревшую, с приятным «букетом»
не следует заливать «искусственным рассолом»
(раствором соли в воде), так как вкус и «букет» её
от этого ухудшаются. Если нет натурального (из
бочки с сельдью) рассола, хранить такую сельдь
следует завёрнутой в пергамент. Ещё лучше плот-
но уложить сельдь в стеклянную банку или эма-
лированную кастрюлю, залить растительным мас-
лом или, в крайнем случае, плотно накрыть про-
масленной бумагой или смоченной в рассоле тка-
нью. Солёную рыбу рекомендуется хранить в про-
хладном месте, в течение нескольких дней по-
гружённой в рассол или плотно упакованной в
бумагу или тканевый мешок.
Вяленая рыба должна иметь сухую
поверхность и твёрдое или, для жирных сортов,
достаточно плотное мясо. Налёт кристаллов соли
на голове показывает, что рыба либо пересолена,
либо пересушена. Хороший показатель высокого
качества вяленой рыбы (достаточно
жирной и малосольной) — янтарное про-
свечивание спинки на свет. Хранить
вяленую рыбу следует в сухом прохлад-
ном месте.
Рыба холодного копче-
ния готовится из солёной рыбы путём
отмочки, подсушки, длительного копче-
ния при температуре ниже 4-30э---(-35°.
Хранить в сухом прохладном месте,
по не долго, так как рыба быстро усы-
хает и привкус копчёности заметно
ослабевает.
Рыба горячего копчения
готовится из свежей или мороженой
рыбы путём слабого посола (только для
ч--
Таблица II. 1 — Прорезание плёнки; 2 —
пластование рыбы; з — снятие филе с рёбер;
4 — срезание кожи с филе.
540 —
Рыболовные принадлежности: 1 — поплавочная удочка; 2 — крючки рыболовные; 3 — привязка крючка; 4 — складной под-
сачок; 5 — корзина для сохранения рыбы; 6 — проволочная удочка с катушкой; 7 — на хлыстовое трёхколенное удилише; 8 — искусст-
венные мушки для ловли нахлыстом; 9 — донная удочка; 10 — соединение лесы с поводком; 11 — привязка крючка; 12—поплавки; 13 —
пешни; 14 —удилища для зимней ловли; 15 —блесны для зимней ловли и отвесного блеснения; 16 — мормышки; 17 — мормышка с насад-
кой мотыля; 18 — мотыльница-прикормочница; 19 — мотовило с лесой и блесной для ловли дорожкой; 20 — спиннинговая катушка обыч-
ная; 21 — безынерционная катушка; 22 — черпак-выгребалка; 23 — проволочная катушка; 24 — кружок; 25 — сетчатый садок для рыбы;
26 — складной багорчик; 27 — кольцо-тюльпан; 28 — пропускные кольца; 29 — «змейка», заменяющая пропускные кольца на лёгких
удилищах; 30 — глубомер-лот; 31 — заводное кольцо; 32 — застёжки; 33 — карабины-вертлюжки; 34 — отцеп рамочный; 35 — экстрактор;
36 — зевник; 37 — грузы для ловли спиннингом; 38 — способы насадки живца; 39 — снасточки для ловли на мёртвую рыбку; 40 — блесны
колеблющиеся; 4 1 — блесны вращающиеся; 42 —блесна деревянная составная ныряющая; 43 — девон; 44 — одноручное спиннинговое
удилище; 45 —двуручное составное спиннинговое удилище.
К ст. Рыболовство.
Таблица III. 1 — Для фар-
ширования рыбу можно
нарезать со спинки с уда-
лением позвоночника; 2 —
вскрытую рыбу заполняют
фаршем.
—
вкуса) и кратковремен-
ного копчения при тем-
пературе от 4-70° до
+ 130°, иногда выше.
На леднике или в до-
машнем холодильнике
рыбу горячего копче-
ния хранить более 1 —
2 дней не следует. В
тёплое время года рыбу
горячего копчения луч-
ше использовать в день
покупки.
Оттаивание мо-
роженой рыбы
следует производить в питьевой (водопроводной)
воде (на 1 кг рыбы 2 л воды). Не следует пере-
держивать рыбу в воде, чтобы избежать излиш-
него набухания и выщелачивания водой из ры-
бы ценных веществ. На каждый литр воды доба-
вить полную чайную ложку соли и вынимать
рыбу из воды в тот момент, когда она станет на-
столько гибкой, что сё можно будет без значитель-
ных усилий резать острым ножом. Мелкую ры-
бу (кильку, салаку и т. п.), замороженную в
виде брикета, надо также оттаивать в холодной
воде. Не следует дожидаться, пока весь брикет
полностью растает, а выбирать из воды оттаяв-
шую рыбу nd мере её освобождения от основной
массы брикета.
Крупную рыбу (осетровых, крупных лососей)
следует оттаивать па воздухе, уложив на стол
или подвесив. Ни в коем случае не следует оттаи-
вать в воде рыбное филе, так как с поверхности
разрезов вытечет сок рыбы. Филе можно
готовить без оттаивания или дать ему частич-
но оттаять на воздухе лишь настолько,
чтобы брикет можно было разделить па состав-
ляющие его куски. С оттаявшей рыбой следует
обращаться осторожно, не мять её и не держать
долго в тёплом месте. Длительность оттаивания
в воде — 1—3 часа, в зависимости от толщины
рыбы.
Отмачивание солёной рыбы. Че-
шуя сильно затрудняет и замедляет отмочку, по-
этому солёную рыбу, покрытую чешуёй, рекомен-
дуется сначала выдержать в воде 30—60 минут,
затем обрубить плавники, снять чешую, раз-
делать (отделить голову и выпотрошить или,
некрупную рыбу, только выпотрошить); пот-
рошить солёную рыбу хорошо со спинки; если
одновременно удалить из спинки позвоноч-
ник, отмочку можно значительно ускорить.
Жирная крупная крепкосолёная рыба содер-
жит обычно 16—18% соли, средней жирно-
сти — до 19%, а тощая — до 21%. Маложир-
ная рыба, например треска, отмачивается бы-
стрее, чем жирная, так как подкожная жи-
ровая прослойка мешает выходу соли. Для
отваривания и тушения хороша отмоченная
солёная рыба, содержащая до 5% соли; в рыбе,
-->
Таблица IV. 1 — На стерляди надо срезать спинные
жучки; 2 — затем боковые жучки; з — потрошение
стер ляди; 4 — так из стерляди удаляют вязигу.
-541
предназначенной для обжаривания, содержание
соли не должно превышать 3%. Проверить го-
товность рыбы и окончание отмачивания лучше
всего так: проварить и опробовать небольшой
кусочек, взятый из толстой части рыбы. Общая
продолжительность отмачивания —от 6 до 24 ча-
сов, в зависимости от степени солёности, тол-
щины и жирности рыбы. Отмачивание надо ве-
сти в холодной воде, либо сменяемой, либо про-
точной; смену воды производить в течение пер-
вых шести часов через каждые 2 часа, в после-
дующее время — через 6 часов. Нельзя пе-
редерживать рыбу в воде, так как, особенно
в летнее время, отмоченная рыба быстро пор-
тится.
Сельдь и жирные сорта рыбы (скумбрию,
ставриду) рекомендуется отмачивать в воде по-
полам с молоком или в крепком чае, с предвари-
тельной (до отмочки) разделкой.
РЫБИЙ ЖИР (в медицине) — масля-
нистая жёлтого цвета жидкость, содержащая
витамины A, D, D2 и др. Обычно употребляется
дополнительно витаминизированный рыбий жир,
содержащий от 0,3 до 0,6 мг% витамина D
и в 5—9 раз активнее обычного. Употребление
рыбьего жира способствует предохранению де-
тей от рахита (см.), а также применяется при
его лечении. Рыбий жир укрепляет организм, по-
вышает его сопротивляемость против инфек-
ционных болезней. По назначению врача детям
уже с 2^2 месяцев можно давать рыбий жир (%
чайной ложки 1 раз в день); детям более стар-
шего возраста — по 1 чайной ложке 2—3 раза в
день. Некоторые детине любят рыбьего жира; им
следует давать его с чем-нибудь острым (лук,
кусочек селёдки и т. п.).
Надо помнить, что рыбий жир — лекарство,
и давать его, не посоветовавшись с врачом, не сле-
дует. В жаркое летнее время рыбий жир приме-
нять не рекомендуется.
РЫБОЛОВСТВО (спортивное). Ловля рыбы
спортивными рыболовными снастями — широко
и повсеместно развитый массовый вид культурно-
го отдыха на природе. Регулярные занятия спор-
тивным рыболовством укрепляют здоровье, вос-
питывают ценные волевые качества, способству-
ют закаливанию организма.
Спортивное рыболовство доступно для людей
всех возрастов и самых различных профессий.
Советским законодательством право ловли рыбы
спортивными снастями предоставлено всем гражданам
только для личного потребления (без права продажи)
повсеместно, за исключением водоёмов на территориях
государственных заповедников, специальных рыбовод-
ных хозяйств и водоёмов, используемых с целью рыбо-
разведения.
К спортивным рыболовным снастям относятся та-
кие снасти, пользование которыми требует непосредствен-
ного и активного участия рыболова в процессе поимки
рыбы: удочки всех видов и наименований, спиннинг, до-
рожка, кружки, отвесное блеснение, морской самодур.
Веяная сетевая снасть, перемёты, подпуска и жерлицы,
подъёмки, пауки, хватки, верши служат орудиями добы-
вания рыбы и к спортивному рыболовству отношения
не имеют. Правилами рыболовства в отдельных областях,
краях и республиках пользование такими снастями строго
ограничивается, а нередко вообще запрещается.
Во всех районах категорически запрещено законом
применение для добывания рыбы взрывчатых веществ,
электрических разрядов (глушение), травление рыбы
одурманивающими средствами, стрельба из ружей, при-
менение остроги и иных колющих орудий. Все эти спо-
собы добывания рыбы ведут к расхищению рыбных бо-
гатств, являющихся народным достоянием. С браконье-
рами необходимо вести постоянную борьбу.
Водные просторы нашей страны с разнообраз-
ными видами населяющих их рыб создают исклю-
чительно благоприятные условия для развития
спортивного рыболовства во всех его видах.
В озёрах и порожистых реках Севера ловятся такие
ценные рыбы, как сёмга, лосось, кумжа, палия, сиг, ха-
риус, форель, налим; в реках Алтайского края и Забай-
калья — таймень, нельма, ленок; в водоёмах средней по-
лосы Европейской части — судак, щука, шереспёр, стер-
лядь, сом, лещ, густера, голавль, язь, карп, окунь, плот-
ва, краснопёрка, подуст, карась, линь, налим, елец, пе-
скарь, ёрш, уклейка; в южных районах к этому перечню
добавляются сазан, усач, рыбец, шемая; в Прибалтике—
угорь; в Средней Азии — осман, храмуля, сазан и др. Бо-
гаты разнообразной рыбой западные и восточные районы
СССР (см. вклейку к стр. 54 0).
С успехом удят рыбу в море: кефаль, ставриду, скумб-
рию, сельдь, пикшу, морского карася, морского окуня,
морского петуха, морского ерша, камбалу, белорыбицу,
саргана, барабульку, бычка и др.
Наиболее распространённой спортивной сна-
стью, широко применяемой для ужения всех пе-
речисленных видов рыб, является удочка. В за-
висимости от местных условий, вида рыбы и на-
садки изменяются детали её оснащения и способы
применения, однако схема самой снасти остаётся
неизменной.
Для ужения используют длинные или короткие, жёст-
кие пли гибкие удилища, тонкие или толстые, короткие
или длинные лесы, крючки всех номеров, грузы различ-
ных размеров, форм и веса, поплавки той или иной гру-
зоподъёмности или веяного рода сторожкй для наблю-
дения за поклёвкой рыбы: колокольчики, бубенчики, ро-
лики, подвесные грузини и т. п.
Ужение поплавочной удочкой увлекательно, повсе-
местно применимо, доступно, сравнительно легко осваи-
вается и поэтому получило наиболее широкое распро-
странение.
Приступая к ужению поплавочной удочкой, надо
ясно представить себе, каким способом, в каких условиях,
какую рыбу и на накую насадку собираются удить, и с учё-
том всех этих условий надлежащим образом подготовить
снасть. Для такой подготовки необходимы знания от-
дельных способов ужения и особенностей их применения.
Ужение начинают преимущественно с поплавочной
удочки. При ужении этим способом крючок с насадной
находится обычно в недалёком расстоянии от рыболова,
в подвешенном положении или на дне. Рыба должна най-
ти предлагаемую ей насадку (червяк, мотыль, муха и пр.)
и, если насадка выбрана правильно, с учётом времени
года и специфических условий водоёма,— клюнуть на
неё. Если обстановка ужения требует дальнего заброса
насадки, то применяют донные удочки с коротким уди-
лищем, длинной лесой, скользящим по ней грузом или гру-
зом, прикреплённым к лесе на дополнительном поводке.
Крючок с насадкой лежит на дне, и рыболов, как и при
ужении на поплавочную удочку, ожидает подхода рыбы
к насадке. Для привлечения рыбы к месту нахождения
насадки применяют прикормку — бросают в воду корм
с таким расчётом, чтобы он опустился на дно вблизи на-
садки.
Более эффективным является способ ужения в про-
водку на насадку, плывущую по течению. При таком
ужении перемещающаяся насадка будет замечена рыбой
и привлечёт её к себе скорее, чем подвешенная или лежа-
щая на дне. Этот способ ужения требует особо тщательной
подготовки снасти, навыка владения ею и неизменно даёт
лучшие результаты.
Отдельные виды рыб — головля, ельца, хариуса, сём-
гу, кумжу, форель, сига, шереспёра, язя — в летние ме-
сяцы с появлением большого количества летающих насе-
комых можно успешно удить на этих насекомых или на
их имитации (мушки) нахлыстом у поверхности воды. Для
такого ужения нужно длинное, гибкое удилище с кониче-
ской, наподобие пастушьего ннута, леской, без груза
и поплавка. Этот способ ловли требует от рыболова боль-
шой подготовки и умелого владения тонкой снастью, так
как в основном рассчитан на поимку крупной и осто-
рожной рыбы.
Ещё большие возможности открывает для ужения
применение катушки, так наз. бегущей снасти. На уди-
лище устанавливаются несколько колец или петелек
чзмеек) из тонкой нержавеющей проволоки. Через них
пропускается леса с катушки, укреплённой внизу комляг
удилища. Наличие катушки с запасом лесы на ней поз-
воляет, при надобности, легко изменять длину рабочей
части лесы, что в значительной мере облегчает выважи-
вание крупной рыбы. Особенно необходима катушка при
ловле нахлыстом и в проводку.
Для ловли хищных рыб, помимо ужения удоч-
кой, применяют: спиннинг, дорожку, кружки,*
отвесное блеснение.
Спиннингом именуют как способ ловли, так и снасть.
Спиннинг — английское слово, в переводе означает —
верчение. Сущность этого способа заключается в воз-
буждении инстинкта хватки хищной рыбы движущейся
в воде приманкой, имитирующей плывущую рыбку. Уди-
лищем, оснащённым пропускными кольцами, лесой с при-
манкой и катушкой, производят заброс приманки-блес-
ны (или мёртвой рыбки на снасточке) в намеченное место'
водоёма. Вращая катушку и подматывая на неё лесу, за-
ставляют приманку двигаться в воде. Изменяя наклон
вершины удилища, скорость подмотки и направление
движения приманки, стараются придать её движению воз-
можно большее сходство с плывущей рыбкой. Хищная
рыба, привлечённая такими движениями приманки,
бросается на неё и попадает на крючки. Спиннингом ло-»
вится преимущественно крупная рыба, борьба с которой
всегда интересна и увлекательна.
Ловля хищных рыб дорожной в известной мере сход-
на с ловлей спиннингом. Основное различие заключается
в том, что та же приманка на длинном шнуре — лесе — не
забрасывается с помощью удилища и катушки, а опус-
кается в воду за кормой плывущей лодки и тянется за ней.
Изменением скорости движения лодки, длины шнура п
веса приманки управляют движениями приманки,
стараясь вызвать хватку хищника.
Для этого способа ловли успешно может быть при-
менена спиннинговая? снасть. Наличие катушки и уди-
лища создаёт наиболее благоприятные возможности уп-
равления приманкой, однако в таких условиях при частом
использовании снасти быстро деформируется удилище.
Оно теряет свою прямизну и становится непригодным для
ловли спиннингом.
В водоёмах с тихим течением и без течения успешно-
ловят хищную рыбу на кружки. Сущность ловли заклю-
чается в том, что кружок — деревянный, пробковый или
пенопластовый диск диаметром 120—150 мм, толщиной
20—25»мм, с проточенным по всей его окружности желоб-
ком, на который намотано 12—15 метров прочной лесы,
оснащённой поводком, грузом и крючком, с живцом на
крючне, опускается на воду и плывёт по течению или по
ветру. Таких кружков пускают с одной лодки до 10—
15 штук. Облавливают ими большую площадь водоёма.
Одна из сторон кружка окрашивается в красный или оран-
жевый цвет, другая—в белый. В отверстие в центре диска
вставляется круглая палочка длиной в 160—200 мм, с утон-
чённым концом и шарообразной головкой. Шарообразная
головка палочки плотно прилегает к белой стороне круж-
ка, а тонкий конец возвышается над красной стороной.
Через прорезь в тонком конце палочки пропускается
леса с желобка кружка с насаженным на крючок живцом
и грузом и опускается в глубину, ближе ко дну. Живец,
плавающий на крючке, привлекает хищную рыбу, и опа
нападает на лёгкую добычу. Схватив живца, хищник тя-
нет лесу п переворачивает кружок белой стороной вверх.
Этот момент именуется перевёрткой. Запас лесы на же-
лобке кружка легко сматывается, и рыба свободно рас-
правляется со схваченным живцом.
Отвесное блеснение — ловля хищных рыб на вер-
тикально перемещающуюся блесну—применяется и зи-
мой и летом, преимущественно на глубоких местах.
Снасть состоит из удилища, лесы п блесны. Ритмичным
покачиванием удилища, чередуемым с короткими оста-
новками, подымают опущенную до дна блесну, дают ей
свободно падать, останавливают вблизи дна, покачивают,
снова подымают и повторяют весь цикл движений, пока
не последует поклёвка. Особо удачным бывает блеснение
— 542 —
по первому и последнему льду, а по открытой во-
де — с наступлением осеннего похолодания.
В известной степени с блеснением сходно уже-
ние на мормышку — небольшой обтекаемой формы
кусочек свинца, олова, серебра, латуни или меди
с впаянным в него маленьким крючком.
Наживив крючок мормышки, с помощью удили-
ща, опускают её ко дну, медленно покачивают, так
же медленно тянут вверх, опускают, останавли-
вают, кладут на дно, приподнимают и чередованием
таких движений добиваются поклёвки рыбы. Удят
на мормышку и летом, и зимой.
Морская ловля на самодур являет-
ся по существу разновидностью отвес-
3^' пого блеснения, при которой блесна за-
меняется несколькими лужёными крюч-
х_____ками на отрезке тонкой лесы — ставке.
Крючки применяются с длинным цевьём,
Рыбомер лю- при этом крючки маскируют птичьими
бительский. пёрышками различных цветов и при-
крепляют к ставке на коротких повод-
ках. Ловят с лодки на разных глубинах с короткого
крепкого удилища с катушкой.
Чтобы измерить и взвесить наиболее интересные
экземпляры пойманной рыбы, выпущен очень удобный
портативный маленький прибор—рыбомер (см. рис.). Ри-
сунки упомянутых в тексте рыболовных снастей и
принадлежностей помещены на вклейке к стр. 541.
Занятия спортивным рыболовством могут ус-
пешно сочетаться с пешим и водным туризмом
(см.). Большая протяжённость рек нашей страны,
протекающих в самых разнообразных природ-
ных условиях, создаёт исключительно благоприят-
ную обстановку для водных путешествий на
байдарках, лодках, яхтах, лодках с подвесными
моторами, с увлекательной перспективой по-
удить испуганную рыбу среди нетронутой живо-
писной природы, с отдыхом й поставленной на
берегу палатке, на свежем душистом сене пли за
дружеской беседой у рыбацкого костра.
Более подробные сведения по спортивному
рыболовству можно найти в специальной литера-
туре.
Лит.: Волков А., Как ловить рыбу удочкой, М.,
1953; Макаров В. И., Ужение нахлыстом, М., 1953;
Бер и ш т е й и С. М., Ловля рыбы на кружки,2 изд.,
М., 1955; Никольск и й М. Н., С блесной на хищ-
ных рыб, [M.J, 1948; его же, Охота со спиннингом,
3 изд., М., 1955; 3 а б о р с к и й М., Зимой за окунем,
М., 1950; К у н п л о в Ф. II., Рыболовный спорт, 2 изд.,
Л., 1954; Сабу наев В. Б., Спортивная ловля рыбы,
Л., 1957; Самарин Д., Подледный лов, М., 1952.
РЫБОЧИСТКА. Быстрее и удобнее чистить
рыбу не обычным ножом, а рыбочистками, изго-
товленными из белой жести. Можно для этой цели
применять обычные овогцечистки (см.).
Очень удобно пользоваться комбинированной
рыбочисткой, предназначенной одновременно и
для чистки и для разделки рыбы. Ноже двумя лез-
виями и насечкой на режущей кромке даёт воз-
можность быстро очищать рыбу, при этом чешуя
не разлетается, а накапливается между лезвиями.
Чтобы удалить чешую, достаточно встрях-
нуть нож или слегка ударить им о какой-нибудь
предмет. Верхним серповидным лезвием, с зато-
ченной кромкой по всей длине, производится
вскрытие и разделка рыбы.
РЮКЗАК (р у к з а к) — заплечный вещевой
мешок на ремнях, стягивающийся наверху, для
мелких вещей и предметов обихода и спорта,
широко используемый в туристических и альпи-
нистских походах. Рюкзаки бывают пионерские
и для взрослых. Рюкзак для взрослых имеет вы-
соту 60 см. ширину 50 см, пионерский — соответ-
ственно 48 см и 45 см. Изготовляются из плотных
хлопчатобумажных или льняных тканей с 2 или
1 карманом и с заплечными рем-
нями. Некоторые рюкзаки имеют
дополнительные ремни для при-
стёгивания палатки.
Пионерский рюкзак можно сде-
лать самим (см. рис.) Для этого
нужно сшить мешок указанного
размера, верх мешка загнуть во
внутрь на 2— 2,5 см и прошить
по краю так, чтобы образовался
промежуток для продёргивания
шпура, затягивающего мешок. К
задней спинке мешка двумя шва-
ми на расстоянии 7 см от верха
пришить полуовальный клапан,
которым закрывается затянутая
горловина мешка. К клапану при-
шить кожаный ремешок (горт)
длиной 35 см и шириной 25 мм,
застёгивающийся на пряжку, при-
шитую к корпусу рюкзака. В
Рюкзак (заплечный мешок): 1 — кор-
пус; 2 — карман; 3 — клапан карма-
на; 4 — клапан горловины; .5 —шнур;
6 — горты кармана и клапана горло-
вины; 7 — пряжка кармана; 8 — горт
(плечевой ремень); 9 — пряжка горта;
10 — петля (на которой крепится пря-
жка); 11 — накладка; 12 — верхняя
часть плечевого ремня.
центре мешка на расстоянии 21,5 см от верхнего
края нашить карман. Если рюкзак делается с
2 карманами, то они располагаются на расстоя-
нии 5 см Друг от друга. Свободные (неприши-
тые) края карманов и клапанов окантовать ко-
жей, кожзаменителем или тесьмой.
Клапан кармана в местах прикрепления к рюк-
заку подогнуть вдвойне и пристрочить вплот-
ную к верху кармана 2 швами. Заплечные ремни
делают из кожи толщиной 2,5—3,5 мм, из тесь-
мы шириной 3,5 см или из материала верха рюкза-
ка, сложенного в 4 слоя, шириной 6—7 см. В
последнем случае, чтобы не резало плечи, между
материалом делают прокладку из войлока. К за-
плечным ремням пришить горты длиной 35 см и
шириной 25 мм, которые застёгиваются на пряж-
ки, пришитые на петлях к нижним углам лицевой
стороны мешка. Длина плечевых ремней равна
70 см. Корпус рюкзака, клапаны и их окантов-
ку шьют нитками № 10. Плечевые ремни, горты,,
петли, накладки — нитками № 0,00.
Чтобы рюкзак было удобно носить, в нём
нужно правильно разме-
щать поклажу: в нижние,
углы положить более тя-
жёлые предметы, к спи-
не — мягкие вещи (одея-
ло, бельё и др.). Самые
<—
Слева — рыбочистка-тёрка;
Справа — ооычнан рыбочи<
С1на.
необходимые предметы следует поместить свер-
ху, чтобы их было удобно доставать.
РЯБИНА — плоды (ягоды) одноимённого де-
рева. Дикорастущая рябина (рябина обыкновен-
ная) распространена повсеместно. Имеет собран-
ные в плоские кисти мелкие оранжево-красные
или красные плоды горьковато-кислого вкуса.
Различают несколько разновидностей рябины.
Наиболее известны «невежипская» (неправильно
называемая нежинской рябиной). Содержит
4—8 % сахара и около 2% яблочной кислоты.
И. В. Мичуриным выведены цепные сорта ряби-
ны: «рябина ликерная» — с чёрными сладкими
плодами, «бурка» — с крупными красновато-
бурыми сладкими плодами, «гранатная» — плоды
кисло-сладкие гранатной окраски, и «мичурин-
ская десертная» — с красными очень сладкими
плодами.
На юге растёт садовая, или крымская,рябина
с крупными сладкими плодами, содержащими
до 13% сахара и 0.4% яблочной кислоты. Рябина
употребляется для изготовления наливок, ва-
ренья (см.) и в кондитерском производстве.
РЯБЧИК относится к крупной пернатой ди-
чи. Средний вес тушки 350—500 г. После от-
стрела тушку рекомендуется выдержать 1—2 дня
в пере. Смолистый привкус и лёгкая «горчинка»,
характерные почти для всей пернатой дичи, наи-
более чётко выражены в мясе рябчика. Этот при-
вкус ценится любителями дичи, но при желании
его можно смягчить, продержав подготовленную
тушку 1—1 ^2 часа в холодном молоке. Из рябчика
готовят преимущественно жареные блюда. К дели-
катесным блюдам относят натуральные котлеты из
филе рябчика. Чтобы жареный рябчик был соч-
нее, его предварительно шпигуют брусочками
несолёного свиного шпига.
Рябчик жареный. Подготовленную тушку посолить,
выложить в посуду с разогретым жиром, обжарить до
образования равномерной румяной корочки. Перевер-
нуть тушку на спинку и поставить в духовой шкаф, пе-
риодически поливая растопленным жиром. Довести до
готовности, что займёт приблизительно 20—30 минут.
Разрубить в продольном направлении пополам. Подавать
с жареным картофелем пли с набором отварных овощей
(цветная капуста, морковь, зелёный горошек), заправ-
ленных маслом, или с зелёным салатом, маринованными
фруктами и ягодами, брусничным вареньем и т. п.
На 1 рябчика: 1 — 2 ст. ложки масла.
Рябчик в сметанном соусе. Обжарить тушку рябчика
до готовности, как это указано в предыдущем рецепте,
слить жир и залить рябчика сметанным соусом (см.); по-
ставить на маленький огонь, закрыть крышкой и тушить
5 минут.
На 1 рябчика: 75—100 г сметанного соуса, 1—2 ст.
ложки топлёного масла.
САД. Рабочие, служащие и колхозники про-
являют большой интерес к садоводству и повсе-
местно закладывают новые сады, а в южных райо-
нах — также и виноградники, на приусадебных
участках и на земельных участках, отводимых
коллективам рабочих и служащих в городах и
в пригородных зонах.
Личное потребительское садоводство рабочих,
служащих и колхозников быстро распространяет-
ся во всех районах — от субтропических южных
до холодных северных и суровых в климатиче-
ском отношении сибирских районов. Совет-
ская семья в любом районе имеет возмож-
ность заложить потребительский сад для обеспе-
чения себя плодами и ягодами в свежем и в пе-
реработанном виде в течение круглого года.
Роль личных садов, приусадебных и коопера-
тивных, очень большая. Они в настоящее время
занимают более половины всех плодово-ягодных
насаждений страны, и площадь их достигла по-
чти 1,5 миллиона га.
Основные плодово-ягодные породы. Характер-
ная особенность всех плодовых и ягодных по-
род — это длительное произрастание насаждений
на одном месте и относительно долголетнее их
хозяйственное использование. Плодовые породы—
обычно высокоствольные деревья (яблоня, груша,
черешня, абрикос), реже — кустовидные формы
или небольшие деревца (сливы, вишни, персики),
типичные ягодные кустарники (смородина чёр-
ная и красная, крыжовник), полукустарники
(малина и ежевика).
Широко распространена травянистая много-
летняя ягодная культура — садовая крупно-
плодная земляника, часто неправильно назы-
ваемая садовой клубникой (настоящая клубника
мало распространена ввиду сравнительно более
низкой урожайности).
По особенностям строения плодов различают
3 группы плодово-ягодных растений: семеч-
ковые растения (яблоня, груша, айва,
рябина и др.); в мякоти плодов этих растений
имеются семенные камеры с семенами; косточ-
ковые растения (слива, вишня, абри-
кос, персик), имеющие плод-костянку с сочной
мякотью снаружи (околоплодником) и твёрдой
косточкой внутри, содержащей ядро (семя);
ягодные растения (смородина, крыжов-
ник, малина, земляника) с плодами-ягодами, на-
полненными сочной мякотью и содержащими се-
мена. Кроме того, к плодовым растениям относятся
также орехоплодные породы: лещина, фундук—
• 35 э. Д. х. т. 2.
культурная лещина, грецкий орех, каштан,
миндаль и фисташка. В субтропической зоне куль-
тивируют субтропические плодовые растения:
цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин), мас-
лину, гранат, хурму, инжир.
Всего в Советском Союзе выращивается более
50 плодовых пород, из них около половины полу-
чило широкое распространение в производстве.
В центральных и более северных и восточных
, районах разводится 10—15 пород. Рекомендуется
для выращивания в различных зонах страны свы-
ше 1000 сортов, из них яблони (основной ве-
дущей плодовой породы) более 300 сортов.
Характерно для культурных плодовых и ягод-
ных пород их вегетативное (несеменное) размно-
жение. Молодые плодовые саженцы прививают
на подвоях, т. е. на сеянцах-«дичках» (деревцах,
выращенных из семян диких плодовых пород или
устойчивых культурных сортов). Ягодники раз-
множают черенками, отводками и порослью или
выращенными в питомниках непривитыми сажен-
цами. Корневая система плодовых растений
глубоко проникает в почву: у яблони и груши
обычно до глубины 3—4 м, основная масса корней
размещается в пределах 20—80 см; корневая
система вишни, сливы и ягодников проникает
обычно до глубины 1,5—2 ж, основная масса
корней размещается чаще всего в пределах
15—60 см.
Глубина залегания корней сильно изменяется
в зависимости от породы, сорта, вида подвоя,
почвы, подпочвы, уровня грунтовых вод и агро-
техники. Корни плодовых деревьев развивают-
ся в ширину намного больше, чем надземная
часть — крона (рис. 1).
Надземная культурная часть дерева — привой—
развивается из привитой почки или черенка опре-
делённого сорта. Подвой — подземная часть де-
рева (корни), а также чаще всего и нижняя часть
штамба (ствол) — выращивается из семян диких
деревьев или культурных сортов.
Особенность плодовых растений заключается
также в том, что сортовые насаждения должны
расти обязательно вместе с соответственными
сортами-опылителями. Это приходится делать по-
тому, что обоеполые цветки большинства плодо-
вых пород пыльцой со своего дерева и с деревьев
того же сорта или совсем не опыляются, или опы-
ляются плохо. Для получения высоких урожаев
плодовых (яблоня, груша, абрикос, вишня, сли-
ва) необходима посадка нескольких сортов, обес-
печивающих хорошее взаимное опыление.
— 545 —
Так, например, сортами-взаимоопылителями в цент-
ральных районах являются: «антоновка обыкновенная»
и «анис полосатый», «пепин шафранный» и «славянка»,
«грушовка московская» и «панировка». В южной полосе
хорошо взаимоопыляются: «пармен зимний золотой» и
«ренет Симиренко», «розмарин белый» и «сары-синап».
Среди сортов груш хорошо взаимоопыляются в централь-
Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева:
1 — крона; 2 — штамб; 3 — корни.
ных районах: «бессемянка» и «тонковетка», «бере зимняя
Мичурина», «бере Октября», в южной полосе—«бере Ар-
данпон» и «Сен-Жермен», «любимица Клаппа» и «лесная
красавица»; хорошие взаимоопылители для вишни: «вла-
димирская» и «ширпотреб чёрная», «любская» и «плодород-
ная Мичурина». Самобесплодные сорта плодовых преоб-
ладают, но имеются и самоплодные сорта, т. е. сорта,
не требующие для своего плодоношения подсадки других
сортов — опылителей. Персики и ягодники вообще яв-
ляются самоплодными, но урожайность их значительно
увеличивается при опылении пыльцой других подходя-
щих сортов.
Поэтому в приусадебных и кооперативных са-
дах надо выращивать несколько сортов, чтббы
обеспечить хорошее опыление. Выращивание
нескольких сортов даёт возможность значительно
растянуть срок съёма плодов и ягод и их •потреб-
ление. Подбор пород и сортов и агротехнику их
по отдельным зонам можно узнать из специальной
зональной литературы (см. библиографию в кон-
це статьи).
Плодовые (цветочные) почки у плодовых ра-
стений образуются за год до урожая, например:
у яблони плодовые почки образуются в основном
в середине лета (с конца июня, в июле, начале
августа). По наличию плодовых почек уже с
конца лета и с осени можно судить о силе цвете-
ния плодовых деревьев будущей весной.
Подбор пород и сортов. При подборе пород и
сортов для приусадебного сада или личного
участка в кооперативном саду должны учиты-
ваться природные условия места. Особое внима-
ние следует уделить степени зимостойкости, ско-
роплодности (времени вступления в плодоно-
шение), урожайности и качеству плодов.
Ягодники-кустарники и земляника сравни-
тельно зимостойки и соответствующие их сорта
могут успешно разводиться почти во всех зонах
СССР. Ягодники рано вступают в плодоношение,
обычно на второй-третий год, и достигают
полного плодоношения на пятый — седьмой год,
а земляника на третий-четвёртый год. Пло-
довые (яблони, груши) вступают в плодоноше-
ние на пятый — десятый, а иногда на двенадца-
тый — пятнадцатый год, а полного урожайного
плодоношения достигают на двадцатый — двад-
цать пятый год после посадки. Естественно, ра-
бочие, служащие и колхозники, приступающие
к закладке нового сада, должны прежде всего
остановить своё внимание на ягодниках, а в
южных районах — на винограде, выделив для
них значительную часть площади на своём
земельном участке.
Среди ягодников в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на посадку садовой
земляники. Земляника при правильной
агротехнике может с успехом возделываться во
всех районах — от северных и сибирских районов
до крайних южных, в Закавказье и Средней
Азии. Земляника может дать хороший урожай
на второй год, а на третий год даёт уже пол-
ный урожай— 100 кг и более с сотки (0,01 га).
Основная масса корней земляники размещена
в поверхностном слое почвы, следовательно для
такого ягодника легко удобрить почву. Земляни-
ке не так опасны также и близкие грунтовые воды.
Большинство сортов земляники самоплодно. Мож-
но ограничиться 2—3 сортами; «рощинская»
и «мысовка» — ранние сорта с хорошей зи-
мостойкостью и урожайностью, они вполне
пригодны для центральных и более южных райо-
нов. Особого внимания заслуживает высокоуро-
жайный и морозостойкий самобесплодный сорт
«комсомолка», он хорошо опыляется сортами
«мысовка» и «рощинская». Из более поздних
сортов можно остановиться на сорте «поздняя
из Загорья», дополнив его хорошим, но само-
бесплодным сортом «поздняя леопольдсгальская».
В качестве опылителя для этого и многих других
сортов пригоден также сорт «саксонка», требую-
щий более влажных участков. Для южных райо-
нов могут быть рекомендованы «Иосиф Магомет»—
сорт, отличающийся засухоустойчивостью и вы-
сокими вкусовыми качествами, «коралка» («вик-
тория») — среднеспелый сорт, «муто» («бугри-
стая») — также среднеспелый сорт с крупными
ягодами (достигают 50—70 г каждая) и «киевская
ранняя № 2» — один из наиболее ранних сортов,
но с мелкими ягодами.
Далее по ценности ягод, а также по зимостой-
кости следует отметить чёрную смороди-
ну с ранним вступлением в плодоношение —на
второй-третий год, и созреванием ягод в июле—
начале августа, т. е. вслед за окончанием сбора
урожая земляники. Лучшие сорта чёрной сморо-
дины для Европейской части СССР: «лия пло-
дородная» и «Голиаф» — зимостойкие урожайные
сорта с крупными вкусными ягодами, «кент» —
один из наиболее урожайных сортов, «восьмая
Девисона»—с очень вкусными ягодами, и бо-
лее поздний сорт «сентябрьская Даниэля» — с
созреванием ягод в конце августа — начале
сентября. Заслуживает распространения мичу-
ринский сорт «память Мичурина» — сорт вы-
сокоурожайный, с ягодами хорошего вкуса.
На юге хорошо удаётся раннеспелый сорт «бос-
копский великан». Для северо-восточных райо-
нов рекомендуется самый зимостойкий сорт —
«приморский чемпион».
— 546 —
Для чёрной смородины и для земляники садо-
вой должно быть выделено примерно по 70—
100 ж2 площади для каждой породы на земельном
участке в 1000 м2.
Меньше места следует отводить красной смо-
родине — «голландской красной», «чулковской» и
«файи плодородной», а также «версальской белой»
с ягодами более посредственного вкуса, с мень-
шим содержанием витамина С, хотя и более уро-
жайной по сравнению с чёрной смородиной.
Крыжовнику — этому своего рода се-
верному винограду — обычно уделяется значи-
тельное место, как наиболее урожайной породе
среди других ягодников. Урожай с куста состав-
ляет в среднем около 5—7 кг.
Наиболее пригодны сорта: зимостойкий и уро-
жайный «финик», «английский жёлтый» с вкус-
ными крупными ягодами, «варшавский»—сорт
с крупными красными ягодами позднего срока
созревания, «зелёный бутылочный» — средне-
ранний с крупными зелёными ягодами, хорошо
удающийся в южных районах. Допускается так-
же зимостойкий устойчивый против сферотеки
(американской мучнистой росы) высокоурожай-
ный сорт «хаутон» с мелкими ягодами. Более
крупные ягоды даёт достаточно устойчивый к
сферотеке сорт «мысовский 37».
Лучшие сорта малины — «Мальборо» (вы-
сокозимостойкий и урожайный сорт), а также
«усанка», «новость Кузьмина». Из новых сортов
малины следует рекомендовать «калининград-
скую» с крупными прекрасного вкуса ягодами.
Для малины и крыжовника могут быть выделены
площади по 50—75 м2. Малину целесообразно
разместить вдоль изгороди с южной стороны,
в юго-восточном и юго-западном углах участка.
При этом малина будет всегда хорошо укрыта
снегом.
Среди пород и сортов плодовых деревьев необ-
ходимо выбирать более зимостойкие сорта, по
возможности скороплодные, хорошо взаимоопы-
ляемые. Не следует брать сорта, зимостойкость
которых не проверена в местных условиях. Пред-
почтительны зимние и осенние сорта.
Для средней полосы следует рекомендовать
сорта яблонь: «антоновка обыкновенная»
(плоды содержат витамина С больше плодов дру-
гих сортов) и «анис полосатый»—сорта, хорошо
взаимоопыляемые и вступающие в плодоноше-
ние на седьмой-восьмой год посадки. Из менее
зимостойких зимних сортов можно выбрать сорта,
рано вступающие в плодоношение (с четвёртого-
пятого года),— «пепин шафранный», «славян-
ка», а также «уэлси» и «скрыжапель». Все на-
званные сорта дают плоды высокого качества,
хорошо сохраняющиеся до декабря—марта. Из
осенних сортов можно сажать «осеннее полоса-
тое» (другое название этого сорта — «штрей-
флинг»), «боровинку», «коричное полосатое»,
«десертное Петрова». Из летних сортов пригод-
ны: «грушовка московская», «китайка золотая
ранняя», «панировка», «налив белый», «суйслеп-
ское» и американский сорт «мельба». Для юж-
ной полосы могут быть рекомендованы следую-
щие сорта: зимние «ренет Симиренко» и «бойкен»
(начало плодоношения — с пятого-шестого го-
да), а затем сорта с более поздним началом плодо-
ношения, но также зимние, с лёжкими плодами—
«розмарин белый», «пепин лондонский», «ренет
шампанский» («ренет бумажный»), «джонатан»,
«сары синап» и др. Из осенних сортов — «пармен
35*
зимний золотой» («полосатый шафран»), «пепин-
ка литовская», «уэлси» и др. Из летних сортов —
«налив белый», «панировка», «астраханское крас-
ное», «мельба». Для северных районов можно
рекомендовать т. наз. полукультурки: «анисик
омский», «горноалтайское», а также ранетки
(с мелкими плодами весом в 7—12 г)— «ранетка
пурпуровая», «непобедимое Грелля», «сеянец пу-
довщины», «янтарка алтайская» и др.
Из груш для средней полосы можно реко-
мендовать летние урожайные сорта, взаимоопы-
ляемые — «бессемянка» и «тонковетка» и «бер-
гамот осенний», а также мичуринские сорта
более позднего срока созревания, зимне-осенние
сорта — «бере зимняя Мичурина» и «бере Октяб-
ря», и для более южных районов средней полосы—
«ильипку» и «лимонку». Для тёплых районов
южной зоны рекомендуются следующие зимние
сорта: «бере Арданпон», «кюре», «Сен-Жермен»,
«деканка зимняя», из осенних — «лесная краса-
вица» и «бере Боек», из летних — «Вильямс»,
«любимица Клаппа», «панна». Для северо-восточ-
ных районов и особенно для Дальнего Востока
рекомендуются т. наз. лукашовки, наиболее
крупные из них «Тёма» и «Поля».
Из сортов слив для центральной полосы
можно указать на следующие: «скороспелка
красная» и «венгерка московская» с высокой
урожайностью, «ренклод колхозный», «очаков-
ская жёлтая», «озимая красная». Для более юж-
ных районов пригодны сорта «Виктория», «рен-
клод Альтана», «ренклод зелёный», «венгерка
итальянская», «Анна Шпет», «венгерка домашняя»
(«венгерка обыкновенная»). Для северо-восточ-
ных районов пригодны местные формы сливы
канадской (карзинской) и сливы уссурийской.
Среди косточковых пород в разных районах
страны кроме сливы распространена вишня в
следующих сортах: «владимирская» («родителева»)
с плодами высокого качества, но средней урожай-
ности, довольно зимостойкий урожайный мичу-
ринский сорт «ширпотреб чёрная» с плодами
исключительно высокого качества и «любская» —
растение с крупными плодами и исключительно
высокой урожайностью, быстро вступающее в
плодоношение (на третий-четвёртый год). Для
южной полосы имеются хорошие сорта — «ана-
дольская», «лотовая раскидистая», «Подбельская»,
«гриот остгеймский» и «гриот украинский». На
Урале и в Сибири распространены местные сорта
кустовидных форм вишни степной, песчаной и на
Дальнем Востоке —войлочной.
Из абрикосов наиболее распространены
«краснощёкий», «венгерский» и «ахрори»; из
персиков — «амсден», «майский цветок»,
«саль вей» и «Эльберта»; из черешен — «Дро-
гана жёлтая», «Наполеон розовая», «Рамон Оли-
ва» и «ранняя марка» («рыночная ранняя»).
Для более правильного подбора пород и сор-
тов лучше всего посоветоваться с местными опыт-
ными учреждениями, в которых проверяются но-
вые сорта.
Размещение пород и сортов в саду. План раз-
мещения пород и сортов должен быть приспособ-
лен к условиям земельного участка. При разме-
щении пород необходимо стремиться придавать
рядам основных плодовых и ягодных насаждений
направление с севера на юг; это будет обеспе-
чивать лучшее освещение и прогревание всех рас-
тений. Ягодные и вообще более низкорослые
насаждения должны размещаться в южной части
— 547 —
Рис. 2. Примерные схемы размещения пород плодовых и ягодных насаждений; стрелка показывает
сада, если этому не препятствуют другие усло-
вия, отчасти в широких междурядьях сильнорос-
лых пород. При распределении земельных мас-
сивов, отводимых коллективам и садоводческим
товариществам, следует добиваться нарезки в
личное пользование прямоугольных участков.
Насаждениям более светолюбивым должны пре-
доставляться открытые места, насаждениям бо-
лее теплолюбивым и менее зимостойким следует
выделять, по возможности, защищённые от хо-
лодных и вообще сильных зимних ветров уча-
стки; насаждениям влаголюбивым лучше выде-
лять пониженные места в саду; землянику лучше
располагать в более открытой части сада.
На участках, удлинённых в направлении с се-
вера на юг, в северной части планируемого сада
обычно размещают сильнорослые плодовые де-
ревья— яблоню, грушу, далее к югу косточко-
вые породы — сливу, вишню, а в южной поло-
вине сада ягодники — чёрную и красную сморо-
дину, крыжовник и садовую землянику (рис. 2 в).
Последняя должна быть расположена в понижен-
ной и открытой части сада как культура теплолю-
бивая и влаголюбивая. На соседних участках,
удлинённых в направлении с востока на запад,
ягодники располагают к одной стороне (рис. 2 д).
Ягодники могут размещаться и в междурядьях
плодовых пород в качестве уплотняющих культур,
особенно в первые 8—10 лет по закладке сада,
когда плодовые растения еще недостаточно ра-
зовьются и не будут затенять промежуточные
культуры. В зависимости от местных условий
возможно и другое размещение. Примеры раз-
мещения плодово-ягодных пород на отдельных
участках показаны на рис. 2.
Подготовка участка к посадке. Участок под сад не дол-
жен быть заболочен. Грунтовые воды не должны быть бли-
же 2 м к поверхности земли для плодовых деревьев и 1 м
для ягодников. При высоком стоянии грунтовых вод сле-
дует сажать ягодники и землянику на высоких грядах —
высотой 20—40 см, а плодовые породы на специально под-
готовленных холмиках или валах в 50—80 см высотой
и в 2 м шириной. Избыточно увлажнённые участки сле-
дует осушать дренажем и глубокими канавами после кон-
сультации с местными мелиораторами. Такого рода ме-
роприятия по возможности следует производить сов-
местно всем коллективом членов садоводческого товари-
щества или коллективом граждан данного посёлка.
Заблаговременно, по возможности за год и не позд-
нее нак за месяц до посадки, следует провести коренное
улучшение подзолистых и кислых почв глубокой вспаш-
кой с известкованием и внесением органических удобре-
ний — навоза, компоста и компостированного торфа
(с навозом или навозной жижей), из расчёта примерно
5—7 кг на 1 м2. Обычно предварительное сплошное окуль-
туривание почвы всего участка при помощи удобрений
бывает затруднено. Поэтому главное внимание здесь
— 548 —
Виноград
Яблоив
Груш*
Абрикос
должно быть уделено очаго-
вому окультуриванию почвы
путём внесения достаточных
доз навоза и других органи-
ческих удобрений, золы и
минеральных удобрений в
ямы, подготовляемые за ме-
сяц до посадки плодовых и
ягодных насаждений. Обыч-
но верхний слой почвы, взя-
тый из ямы, сохраняется, а
нижний подпочвенный слой
или разбрасывается по ок-
раине сада, или выносится
из сада и заменяется поверх-
ностным слоем почвы, взя-
тым из окружающих между-
рядий или со стороны. Ор-
ганические удобрения заго-
товляются заблаговременно
из расчёта 10—15 кг под
каждое плодовое дерево и
1—3 кг под ягодный кустар-
ник.
До посадки кооператив-
ного сада при отсутствии
естественной защиты прини-
маются меры к устройству
садозащитных насаждений;
для этого сажают рослые
дикорастущие деревья и ку-
старники, а также плодовые
растения. Древесно-кустар-
никовые насаждения (тополь,
клён, берёза, орешник, липа,
рябина) могут быть с соот-
ветствующего разрешения
взяты из ближайших лесов
6
О
Малина
Смородина
ЯОЫЖОВНИН
Боярышник
направление на
север.
и посажены по границе са-
да, прежде всего с севера и
востока, а также и со сторо-
ны сильных господствующих
ветров.
Ямы выкапывают соответ-
ственно намеченному пла-
ну размещения плодовых и
ягодных насаждений с соб-
людением требуемых разме-
ров ям и расстояний между
посадками. Для яблонь,
груш и абрикосов копают
ямы диаметром 1,25 м (от 1
до 1,5 At), глубиной в сред-
нем 60 см; для косточко-
вых — вишни, сливы, перси-
ка и черешни — диаметром
80—100 см и глубиной
50 см; для ягодников ку-
старниковых — смородины,
крыжовника и малины —
диаметром в 50 см и глубиной 40 см; для земляники садо-
вой вскапывается или вспахивается весь участок сплошь
на глубину 25—30 см с последующей посадкой розеток-
усов земляники в ямки под совок.
Расстояния между отдельными яблонями приняты
для центральных районов 6—8 At в междурядьях и 6 ai
в рядах; для южных районов расстояния даются несколь-
ко больше, а для северных районов и для слаборослых
сортов — меньше. Для вишен и слив приняты соответст-
венно следующие расстояния: в центральных районах —
4 At в междурядьях и 3 At в рядах между растениями, а
в южных районах — 6м х 6 м.Для смородины и крыжовни-
ка приняты расстояния 2 м в междурядьях и 1,25 —1,5ai
в рядах; для малины — 2 м в междурядьях и 0,7—0,8 м
в рядах.Рассаду земляники высаживают на расстоянии
15—20 см между растениями в ряду и 70—80 см между
рядами.
Посадочный материал для приусадебных и коопера-
тивных садов должен состоять в основном из местных сор-
товых саженцев плодовых и ягодных пород. Саженцы сле-
дует брать хорошо развитые, апробированные, с прове-
ренным точным названием сортов, из государственных и
колхозных плодовых питомников района, а также из
местных лесопитомников и питомников опытных сельско-
хозяйственных учреждений.
Привитые саженцы семечковых пород — яблони и
груши — отпускаются в двухлетнем возрасте (двухлет-
ками), а для закладки садов в стелющейся форме — в од-
нолетнем. Косточковые породы в южных районах отпу-
скаются в однолетнем возрасте. К первому сорту отно-
сятся саженцы с хорошо разветвлённой корневой систе-
мой, имеющие не менее 3 основных корней длиной не
менее 35 см (для второго сорта — не менее 30 см), без
механических и иных повреждений. Стволы должны быть
Рис. 3. Прикопка плодовых и ягод-
ных саженцев на зиму.
ровными, здоровыми, без повреж-
дений, высотой от 30 до 70 см,
крона правильно сформирована и
иметь не менее 3 (а лучше 4—5)
хорошо развитых и правильно раз-
мещённых скелетных ветвей.
Для ягодников используются
непривитые саженцы, выращенные
в питомниках из зелёных и одреве-
сневших черенков, отводков и по-
рослей: двухлетние саженцы смо-
родины с 4 побегами не менее 50 см длиной п развет-
влёнными скелетными корнями не менее 25 см длиной;
двухлетние саженцы крыжовника с 4—5 побегами не
менее 40 см длиной и разветвлёнными корнями не менее
20 см. Для посадок малины используют однолетние по-
рослевые саженцы с корнями не менее 15 см длиной
и длиной побега свыше 50 см.
Рассада земляники должна иметь развитую корне-
вую систему длиной не менее 5—6 см и в надземной части
3 развитых листа на коротких черешках, с хорошо
развитым «сердечком» (почкой). Рассада должна быть
получена с плантаций земляники двух-трёхлетнего воз-
раста.
На стандартный посадочный материал, отпускаемый
непосредственно из государственных питомников, уста-
новлены отпускные цены по зонам. Весь посадочный ма-
териал обычно выкапывается и продаётся питомниками
с осени. Для весенних посадок надо брать саженцы из
питомников также осенью и сохранять их в специально
вырытых канавах, прикапывая в наклонном положении
корневую систему и части стволиков саженцев (рис. 3).
При краткосрочном хранении, при осенней посадке, са-
женцы должны быть укрыты и увлажнены в защищён-
ном месте.
Время и техника посадки. Плодовые деревья можно
сажать и осенью и весной. На юге лучше сажать осенью,
а в центральных и северных районах —ранней весной до
начала распускания почек. Следует признать более под-
ходящими для приусадебных садов во многих районах
осенние сроки посадки, особенно ягодников. Запоздалая
весенняя посадка болезненно переживается плодовыми н
ягодными породами, весеннее резкое повышение темпе-
ратуры и весенние возвратные заморозки очень плохо
влияют на развитие посадок и вместе с тем на всё по-
следующее развитие и плодоношение.
Копать посадочные ямы на участке сада надо не менее
чем за месяц до посадки. В центре ямы прочно устанавли-
вают кол, чтобы потом привязать к нему штамб деревца
(рис. 4). Ямы дня за 2—3 до посадки заполняют наполо-
вину и более специально приготовленной заправленной
землёй: почвой из верхнего слоя, хорошо перемешанной
с перепревшим навозом или компостированным торфом
(1—1,5 ведра на яму), а также с некоторым количеством
(0,5—1 кг) извести на подзолистых почвах п удобрений:
суперфосфата (200—300 г) и калийных удобрений (50—
70 г) на яму. Непосредственно перед посадкой саженцы
погружают в почвенную или глиняную, смешанную с пе-
репревшим навозом болтушку.
Чтобы сохранить правильное положение деревца при
посадке, на яму кладут посадочную или обыкновенную
доску с вырезом посредине. Саженец опускают в яму со-
Нол
Рис. 4. Яма для посадки плодового дерева (схема).
вершенно вертикально, равномерно расправляя корни
по поверхности насыпанной в яму земли (рис. 5). После
этого второй человек постепенно засыпает землёй корни
саженца и обжимает рукой,оставляя корневую шейку (ме-
сто,где корень переходит в ствол) немного выше (на 4—6с.ч)
уровня почвы. Земля для засыпки ямы берётся также
соответственно заправленная навозом, минеральными
— 549 —
удобрениями, золой и известью (на подзолистых почвах).
После засыпки посаженные растения подвязывают моча-
лом (восьмёркой) к колу. Почву осторожно уплотняют и
поливают постепенно водой (2—3 ведра на яму для се-
мечковых пород).
Вокруг посадок делают лунки для удобства после-
дующих поливов. После полива приствольную поверх-
ность покрывают мульчей (перепревшим навозом, торфом
Рис. 5. Посадка плодового дерева (схема).
яяя проводник на
Рис. 6. Посаженное
плодовое дерево.
ит. п.), образовавшуюся корку рыхлят (рис. 6). Посажен-
ные деревца ранней весной подвергают обрезке для при-
ведения кроны в соответствие с мощностью их корневой
системы. Обычно ветки обрезают на »/4—J/3 их длины,
20—25 см выше остальных веток.
Техника посадки ягодных
кустарников примерно такая
же, как и плодовых. Сажают
без подвязки к колу, а у сморо-
дины заглубляют корневую
шейку на 5—8 см ниже поверх-
ности почвы, чтобы усилить об-
разование корней и побегов
куста. Для кустарниковых ягод-
ников при посадке берут соот-
ветственно меньшее количество
воды (1 ведро на 4—5 кустов).
Саженцы ягодников укорачи-
вают (непосредственно перед их
посадкой осенью), доводя длину
побегов примерно до 15—20 см.
Саженцы-розетки земляники
высаживают под совок так,
чтобы «сердечко» (почка) не
было засыпано. Для поливки
посаженной рассады земляники
обычно расходуют 1 ведро на
15—20 растений.
Уход за молодым и плодоно-
сящим садом. Почва в саду
должна содержаться по воз-
можности в рыхлом состоянии
и чистой от сорняков. Осенью
при зяблевой вспашке или пере-
копке каждую часть сада через 2—3 года основательно
заправляют органическими удобрениями (навозом, ком-
постированным. торфом и т. п.) из расчёта 4—6 кг на 1 м2.
Совершенно обязательным является поддержание в рых-
лом состоянии приствольных кругов, устраиваемых во-
круг деревьев в размерах не меньше окружности крон.
Для окультуривания и заправки междурядий целесо-
образно проводить периодическое задернение их посе-
вом бобово-злаковых трав. При этом скошенный зелё-
ный травостой заделывают при перекопке на этих же
и смежных междурядьях. Для усиления закладки
плодовых почек целесообразна подкормка насаждений
(в приствольных кругах) азотно-фосфорно-калийными
удобрениями в сочетании с необходимыми поливами в
первой половине лета, особенно в июне, в период мас-
сового опадения завязей. Эти подкормки целесообразны
и для ягодников, но только значительно позднее — в
июле,августе и в начале сентября в соответствии с заклад-
кой плодовых почек. У ягодных кустарников регулярно
вырезывают старые ветви — старше 5—7 лет, плохо пло-
доносящие. У малины ежегодно удаляют осенью или
следующей весной отплодоносившие летом двухгодичные
ветки. Обрезку плодовых деревьев производят обычно
ранней весной до набухания почек, а на юге также и
в конце зимы.
Для земляники особенно необходимо поддерживать
достаточную влажность почвы и систематически вносить
удобрения; особенно желательны подкормки с конца ав-
густа и с начала сентября, когда у земляники заклады-
ваются плодовые почки для будущего урожая. Очень
важными мерами ухода за земляникой являются
междурядные рыхления поверхности почвы, мульчиро-
вание перегноем и торфом и регулярные поливы, а также
своевременное удаление ненужных для размножения
усов. После 4—6 лет роста земляники на одном месте план-
тацию нужно переводить на новый участок. Если хотят
оставить плантацию на старом месте ещё на 4—6 лет, то
надо передвинуть ряды земляники в междурядья. Для
этого выводят усы с розетками в междурядья; затем, когда
розетка укоренится, усы обрезают, а старые растения
удаляют.
Ягодные кустарники: смородину после 12—15 лет
и крыжовник после 15—20 лет, а кусты малины после
8—10 лет плодоношения, надо передвигать на новые
места или путём деления кустов и отводками или поро-
слью.
Формирование и обрезка плодовых деревьев. От пра-
вильного формирования деревьев зависит их долговеч-
ность и урожайность. Формированием кроны достигают
создания крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых
правильно расположенных вокруг ствола в пространстве
и плотно связанных со стволом основных ветвей.
Формирование дерева начинается в питомнике и про-
должается в саду. Имеются 3 основные системы формиро-
вания: а) мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся
основной формой для большинства пород и сортов в боль-
шей части районов (рис. 7); при этой системе основные
скелетные сучья располагают в 1—2 яруса по 3—5 су-
чьев в каждом; второй ярус ветвей закладывают в саду
(на второй-третий год после посадки) из 3—4 ветвей на
расстоянии 70—80 см от первого яруса, б) Разреженно-
ярусная система, при которой двухлетки должны иметь
3 основные сильные боковые ветви (чаще всего выращен-
ные из смежных почек), ещё 1—2 разреженно или
смежно расположенные основные скелетные ветви, побег
продолжения и несколько укороченных нескелетных ве-
ток. В последующие годы число основных ветвей в кроне
увеличивают до 7—8, располагая их разреженно
или ярусами по 2 ветки или отдельными ветками на
расстоянии примерно от 15 до 35 см. При разреженно-
ярусной, так же как и при мутовчато-ярусной, системе
формирования плодовые деревья на сильнорослых под-
воях имеют штамб высотой от 50 до 80 .см, а на карли-
ковых подвоях — 30—40 см. в). Кустовая система фор-
мирования с низким штамбом (15—25 см) широко рас-
пространена в более суровых в климатическом отношении
северо-восточных районах (Урал, Сибирь, Дальний
Восток).
При обрезке деревьев различают 2 способа: проре-
живание, когда ветвь вырезается целиком, и укорачи-
вание, когда ветвь укорачивается. Способы и степень об-
резки изменяются в зависимости от породы, сорта, воз-
раста и состояния дерева. К деревьям пород и сортов,
плодоносящих на длинных однолетних ветках, как, на-
пример, многие сорта вишни («владимирская» и другие),
применяют гл. обр. лёгкое прореживание кроны (вырезку
лишних, больных и слабых ветвей). Деревья же тех по-
род и сортов, у которых плодовые почки закладываются
на коротких веточках (большинство сортов яблонь и
груш), подвергают небольшому прореживанию и укора-
чиванию. Для деревьев, вступающих в пору плодоноше-
ния, обычно ограничиваются лёгким прореживанием вет-
вей, загущающих крону. Прореживать крону надо систе-
матически, но не в больших размерах. При прореживании
удаляют в первую очередь сухие, больные, поражённые,
слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь
кроны лишние ветви, а также волчки (жировые побеги),
если их не оставляют для замещения выпавших ветвей.
Сильно загущённые, запущенные кроны прореживают
не сразу, а постепенно, в течение 2—3 лет: при по-
степенной обрезке дерево меньше страдает. У более ста-
рых деревьев, а также и у молодых, повреж-
дённых морозами и прекративших прирост,
вместе с прореживанием кроны укорачивают .
концы скелетных и полускелетных ветвей, 4
удаляя ветви толщиной до 1 см. К старым и | }
повреждённым деревьям, у которых совсем J f j |
прекратился прирост, началось усыхание кон- | I J
цов скелетных ветвей и появились волчки к i }
внутри кроны, применяют более сильное уко- ‘k 1 II
рачивание — омолаживание. При омолажива- J.
нии все старые ветви укорачивают примерно i
наполовину и даже на две трети, но так, что-
бы срез приходился над боковой, удобно рас- х/
положенной веткой или волчком. ]
Рис. 7. Мутовчато-ярусная форма кроны
двухлетней яблони.
— 550 —
Борьба с заморозками в плодовом саду. Во многих
районах плодовые деревья и ягодники во время их цве-
тения часто повреждаются весенними заморозками, что
ведёт к снижению или даже к полной гибели урожая.
Основным и главным способом борьбы с заморозками
в садах является дымление. Оно защищает сады от замо-
розков в 2—3 градуса. Дымление заключается в сжига-
нии различных медленно горящих материалов, образую-
щих большое количество дыма, как, например, опавшей
листвы, картофельной ботвы, сорняков, лесной под-
стилки, торфа, полупрелой соломы и др. Лучше про-
водить дымление коллективно, всем местным садоводам,
чтобы создать достаточно мощную дымовую завесу. При
дымлении (окуривании) сплошных массивов на каждом
гектаре необходимо сделать 80—100 дымовых куч, рав-
номерно распределив их по всей площади. Для зашиты
от заморозков небольшого приусадебного сада достаточно
5—10 дымовых куч. Зажигают кучи с подветренной сторо-
ны при понижении температуры до -f-l°, -}-20. Особенно
важно обеспечить образование хорошей дымовой завесы
перед восходом и во время восхода солнца. После восхода
солнца поддерживают дымление в течение 2—3 часов.
Борьба с вредителями и болезнями насаждений. В
приусадебных и кооперативных садах особое внимание
(для борьбы с вредителями и болезнями насаждений)
следует обратить на проведение простейших мероприя-
тий: своевременная осенняя или ранневесенняя обрезка
и удаление сухих и больных ветвей, очистка стволов и
основных скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и ли-
шайников, побелка стволов и основных ветвей поздней
осенью и ранней весной известью с глиной (2 части изве-
сти и 1 часть глины), сбор и закладка в компостную кучу
опавших листьев и сорняков, осенняя или весенняя пе-
рекопка или рыхление почвы, снятие в зимний период
зимних гнёзд боярышницы и златогузки, накладка на
штамбы весной и летом ловчих поясов, пропылённых ду-
стом ДДТ, весной отряхивание и уничтожение долгоно-
сиков, поздней осенью сбор и уничтожение кладок коль-
чатого и непарного шелкопрядов, ежедневный сбор пада-
лицы и др.
Большую помощь садоводам в борьбе с насекомыми,
вредящими садам, оказывают птицы (скворцы, синицы,
дятлы, мухоловки, соловьи, ласточки, трясогузки и др.).
Они истребляют очень много вредных насекомых, гусениц,
личинок и яичек. В каждом индивидуальном саду следует
иметь не менее 2—3 гнездовий для птиц (скворечников,
синичников и др.).
При массовом распространении вредителей и болез-
ней надо применять опрыскивание и опыливание дере-
вьев и ягодников разными химическими веществами (яда-
ми). Яды, отравляющие насекомых через кишечник (с от-
равленной пищей), носят название кишечных, а удушаю-
щие или обжигающие — называются наружными. Кишеч-
ные яды употребляют против грызущих (гусениц шелко-
пряда, златогузки, боярышницы, пяденицы, плодожорки
и др.), а наружные — против колюще-сосущих насекомых
(тлей, клещей, щитовок и др.). Могут быть комбиниро-
ванные растворы, действующие против различных вреди-
телей и болезней.
В период т. наз. покоя растений — поздней осенью,
а ещё лучше ранней весной, до набухания почек, прово-
дят опрыскивание 5-процентным раствором железного
купороса (500 г железного купороса на 10 л воды), а при
наличии щитовок, большого количества яичек медяницы,
тлей, клещиков опрыскивают карболинеумом (8%) или
эмульсиями нефтяных масел (6%). В период от начала
распускания почек до появления бутонов проводят оп-
рыскивание комбинированным раствором, состоящим из
однопроцентной бордосской жидкости (100 г медного ку-
пороса и 100 г извести на ведро — 10 л воды), никотин-
сульфата (15 г) и 5-процентного дуста ДДТ (300 г), против
болезней и вредителей.
После цветения проводят опрыскивание против пло-
дожорки, яблонной моли и других гусениц одним из
следующих ядов (на 10 л воды): парижской зеленью (15 г)
с известью (45 г) или арсенатом кальция (30 г) с известью
(60 г), или суспензией дуста ДДТ (200 г) с мылом (40 г),
или концентратом минерально-масляной эмульсии ДДТ
(75 г). Примерно через 10—15 дней против парши и пло-
дожорки проводят повторное опрыскивание однопроцент-
ной бордосской жидкостью с добавлением дуста ДДТ
(300 г) или парижской зелени (15 г), или арсената кальция
(30 г). При массовом распространении на плодовых де-
ревьях разного рода клещей воздерживаются от приме-
нения ДДТ, чтобы не убить паразитов этих клещей.
Особое внимание необходимо обратить на предохране-
ние молодых плодовых деревьев от грызунов — мышей
и зайцев. Надо тщательно обвязывать штамбы еловым
лапником, камышом, стеблями подсолнуха, малины и др.
Опрыскивание и опыливание растений ядами нельзя
проводить во время цветения и следует прекращать за
2—3 недели до уборки урожая. Опрыскивать деревья и
кусты надо в безветренную, тихую погоду, лучше вечером
до росы, можно и утром после росы. В дождливую погоду
опрыскивать бесполезно, так как дождь будет смывать
составы с листьев и ветвей. При опрыскивании и опы-
ливании надо следить за тем, чтобы яды не попадали
на работающего. Во время опрыскивания и опыливания
глаза работающего должны быть защищены предохрани-
тельными очками. После работы руки и лицо следует тща-
тельно обмывать тёплой водой с мылом. Перед обработкой
сада ядохимикатами необходимо предупреждать местных
пчеловодов для принятия мер по изоляции пчёл (вывозка
ульев за 4—5 км или зарешечивание ульев и закрытие
летков на срок от 5 часов до 5 дней в зависимости от
применяемых ядов).
В случае затруднений в определении самих вредите-
лей и болезней и необходимых мер борьбы с ними сле-
дует обращаться к местному агроному или специалисту
по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ных растений. Меры защиты насаждений от болезней и
вредителей более успешны, если они проводятся на всём
массиве насаждений.
Уборка урожая. Плоды и ягоды снимают с насажде-
ний в их съёмной спелости; для осенних и зимних сортов
плодов она не совпадает со сроком их потребительской
(вкусовой) спелости. Последняя наступает при созре-
вании плодов во время хранения (в лёжке): у осенних сор-
тов яблок в течение 7—12 дней, а у зимних — после 2—3
и более месяцев лёжки. Съёмную спелость отличает соот-
ветствующий цвет кожицы и мякоти у плода или ягоды,
лёгкое отделение плодоножки от ветки, а гл. обр. спе-
лость семян. Спелые семена яблони и груши обычно бы-
вают более или менее твёрдыми и тёмного бурого или ко-
ричневого цвета.
Плоды снимают в сухие дни, после того как сошла
роса. Плоды большинства пород снимают с плодоножкой,
поворачивая плод кверху (у спелых плодов плодоножка
легко отстаёт от ветки). Без плодоножки снимаются яго-
ды смородины, крыжовника, иногда вишни и мелкоплод-
ной сливы. Плоды начинают снимать с нижних ветвей,
пользуясь разного типа лестницами, никогда не при-
бегая к отряхиванию. Неповреждённые плоды осторожно
укладывают в корзинки, стенки и дно которых должны
быть проложены мешковиной или мягкими сухими
стружками. Снятые плоды укладывают рядами в ящики
или в корзины, ягоды— всегда в решёта и корзины. Плоды
перед укладкой целесообразно обвёртывать в чистую бу-
магу, что удлиняет сроки их сохраняемости (вслед-
ствие самоконсервирования плодов углекислотой, выде-
ляемой при дыхании).
Лит.: А н з и н Б. Н., Обрезка плодовых и ягодных
культур, 2 изд., М., 1956; Белохонов И. В., Пло-
доводство, 2 изд., М., 1955; Бирюков М. П., Кален-
дарь садовода, Свердловск, 1957; Садоводство в Воронеж-
ской области, 2 изд., Воронеж, 1957;В помощь садоводам
(практические указания), М.— Л., 1954; Справочник по
садоводству и виноградарству, Кишинев, 1957; Е г о-
ровВ. И. иНазарян Е. А., Справочник по садовод-
ству, 6 изд., [М.], 1957; Ефимов А. Л., Справочник
по применению ядов для борьбы с вредителями и болез-
нями, 6 изд., М., 1956; Защита плодовых и ягодных куль-
тур от вредителей и болезней, М., 1955; Иванова Е. А.,
Марков В. Я., Смольянинова Н. К., Ягод-
ные культуры в приусадебном саду, М., 1957; Касья-
не н к о А. И., Культура карликовых плодовых дере-
вьев на юге Европейской части СССР, М., 1956; Коллек-
тивный сад, Ростов-на-Дону, 1956; Казьмин Г. П.,
Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке,
Хабаровск, 1957; Л е в о ш и н В. К., Приусадебный сад,
2 изд., Саратов, 1956; Лившиц И. 3., П е т р у ш о в а
Н. И. и Г а л е т е н к о С. М., Борьба с вредителями и
болезнями плодовых насаждений в Крыму, Симферополь,
1955; Плодоводство, 2 изд., М., 1957; СавздаргВ. Э.,
Вредители и болезни плодовых и ягодных культур,
2 изд., М., 1956; Словарь-справочник садовода, М., 1957;
Снитко Н. Ф., С е р п у х о в и т и н а С. Ф., Сто-
роженко Е. М., Приусадебный плодовый сад и ви-
ноградник, Краснодар, 1957; Справочник садовода,
2 изд., М., 1955; Тарасенко М. П., Шик Б. И.,
Добровольский П. М., Советы садоводам и ви-
ноградарям, Киев, 1957; Хилькевич Н. И., При-
усадебное виноградарство, 2 изд., Симферополь, 1956;
Христо А. А., Андрейченко Д. А., Чепи-
ков А. К., Плодоводство в Сибири, 2 изд., Новоси-
бирск, 1957; Журнал «Сад и огород». Ежемесячный науч-
но-производственный журнал. Орган Министерства сель-
ского хозяйства СССР; «Приусадебный сад». Серия: Обмен
опытом в социалистическом сельском хозяйстве («Сель-
со»). Периодическое ежемесячное издание, выпускаемое
Издательством Министерства сельского хозяйства СССР.
САДОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВНОЕ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЕ рабочих и служащих
служит для удовлетворения их личных потребно-
стей в плодах и ягодах, а также создаёт воз-
— 551 —
можность сочетать физический труд на открытом
воздухе с отдыхом.
Земельные участки для коллективного и ин-
дивидуального садоводства отводятся в уста-
новленном законом порядке из свободных земель
городов и посёлков и вокруг городов и посёлков
на землях госземфонда и гослесфонда, а также
за счёт неиспользуемых земель совхозов, подсоб-
ных хозяйств, земель предприятий и учреждений
и др. Предприятия, учреждения и организации
по представлению профсоюзных организаций
отводят участки рабочим и служащим в горо-
дах до 600 м2 и вне городов — до 1200 м2 на
семью в зависимости от наличия земель. Земель-
ные участки под сады должны быть освоены ра-
бочими и служащими в течение 3 лет личным тру-
дом или трудом членов семьи. С согласия рабо-
чих и служащих садоводов все работы по заклад-
ке сада и уходу за ним могут проводиться коллек-
тивно, без закрепления индивидуальных участ-
ков, а получаемая продукция распределяться
между садоводами с учётом затраченного труда.
Садоводы могут объединяться в садоводческие
товарищества. Работа товарищества осуществляет-
ся под руководством профсоюзных комитетов пред-
приятий, учреждений, организаций и под контро-
лем исполкома городского, поселкового Совета де-
путатов трудящихся по месту нахождения земель-
ного участка. Отведённые рабочим и служащим
под сады земельные участки закрепляются за
ними в бессрочное пользование при условии
беспрерывной работы их на предприятии, в уч-
реждении или организации в течение 5 лет после
получения участка под сад. Право пользования
участком, выделенным под сад, сохраняется
при увольнении до истечения 5-летнего срока по
сокращению штатов, при оставлении работы
вследствие инвалидности или перехода на пенсию.
Оно сохраняется также за семьями лиц, при-
званных в Советскую Армию или поступивших
в учебные заведения, и за семьями умерших.
На земельных участках, отведён-
ных для садоводства, рабочие и слу-
жащие могут строить по типовым
проектам небольшие летние одно-
этажные постройки для отдыха са-
доводов и членов их семей в период
работы в саду. Контроль за строи-
тельством, архитектурным оформле-
нием построек и правильностью
пользования участками, отведённы-
ми под сады, возложен на исполко-
мы местных Советов, на территории
которых отведены земельные уча-
стки под сады.
Уход за садами см. в статье Сад.
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Для
ухода за садом необходимо иметь
садовый инструмент (садовый руч-
ной инвентарь).
Садовый инструмент
для обработки почвы.
Садовый инструмент: 1 — универсаль-
ная садовая лопата; 2 — садовые вилы;
3 — мотыга; 4 — рыхлитель; 5 — граб-
ли; 6 — совок; 7 — садовый нож; 8 —
окулировочный нож; 9 — прививочный
(копулировочный) нож; 10 — секатор;
11 — сучкорез; 12 — пила-ножовка;
13 — шнур с колышками; 14 — лейка;
15 — ручной опрыскиватель.
— 552
Среди большого количества типов лопат наиболее
употребительна универсальная садовая лопата
(марка УСЛ) для перекопки почвы и других работ
(рис. 1). Садовые вилы (вилолопата) служат для
перекопки почвы (рис. 2), особенно в междурядьях
ягодников; они меньше, чем лопата, повреждают
корни растений. Мотыги употребляются для рых-
ления почвы и уничтожения сорной растительно-
сти. В продаже имеются мотыги разного размера,
формы и веса. Чаще всего используется универ-
сальная мотыга (рис. 3). Для рыхления почвы и
удаления корневищных сорняков применяют руч-
ные рыхлители (рис. 4). Садовые грабли (рис. 5)
используют для выравнивания почвы, выборки
корневищных сорняков, поверхностной заделки
удобрений при подкормке. Совок (рис. 6) приме-
няется при посадке земляники и пересадке мел-
ких растений (цветов и др.).
Садовый инструмент для об-
резки и прививки. Садовые кривые,
складные ножи (рис. 7) бывают разных разме-
ров — большие, средние и малые. Для окулиров-
ки (прививки почкой «глазком») применяют оку-
лировочный нож (рис. 8), а для прививки че-
ренком — прививочный (копулировочный) нож
(рис. 9). Секаторы, или садовые ножницы (рис. 10),
различных марок служат в основном для обрезки
тонких ветвей и корней. Сучкорез (рис. 11)
применяют для обрезки на деревьях высоко рас-
положенных веток. Садовые пилы (ножовки и
лучковые) — для обрезки (отпиливания) толстых
ветвей и вырезки сухих веток у плодовых деревь-
ев (рис. 12). Для правильного размещения са-
женцев на площади сада приходится делать раз-
метку с помощью шнура и двух колышков (рис.
13). Для полива удобны лейки (рис. 14) разных
размеров и форм. Опрыскивание и опыливание
плодовых деревьев и ягодников ядами для борьбы
с вредителями и болезнями проводят ручными
(ранцевыми) опрыскивателями и опыливателя-
ми (рис. 15).
САЗАН— рыба семейства карповых. Средний вес
сазана на Волге и на Аральском море — 1—2 кг,
на реке Амур — 2—4 кг. Поступает в продажу
живым, охлаждённым
и реже солёным; пере-
рабатывается также
на мороженое филе
и консервы в томат-
ном соусе.
Сазан имеет мень-
| ше колющих ко-
стей, чем, напри-
мер, лещ или же-
Ц рех; мясо нежное, у
амурского и прудо-
вого сазана жир-
нее, чем у волжского или аральского. Голо-
вы сазанов, особенно крупных, очень жирные,
мясистые, их лучше всего отваривать; икру со-
лят или готовят из неё запеканки (см. Икра).
Сазана жарят, варят, запекают и тушат.
САЛАКА— название балтийской
небольшой селёдки, не особенно
жирной, длиной до 20 см, а в южной
части Балтики — до 25—27 см',
отличается хорошим вкусом; кости
небольшие, мягкие. Из салаки го-
товят консервы («Шпроты в масле»),
т. наз. копчушки («Салака горячего копчения»),
салаку пряного (килечного) посола. Из охлаж-
дённой (во льду) и мороженой салаки можно
приготовить разнообразные закуски, первые и
вторые блюда. Перед кулинарной обработкой
салаку моют, мороженую оттаивают в воде и раз-
делывают. Удаление головы и внутренностен
производят следующим простым приёмом: над-
резают или надламывают рыбу со спинки у са-
мой головы, резким движением отрывают голову
вместе с прикреплённым к ней пучком внутрен-
ностей, затем рыбу промывают.
Салака маринованная. Уложить разделанную са-
лаку (500 г) в миску; приготовить горячий маринад
(1*/г стакана уксуса с сахаром, перцем, укропом и лав-
ровым листом по вкусу), залить рыбу, накрыть крышкой
и завернуть миску в бумагу, дать медленно остыть; слить
отвар, снова его нагреть и горячим опять вылить в рыбу;
повторив эту операцию 3—4 раза, получают марино-
ванную отварную салаку. Подавать холодной.
Салака в томатном соусе. Разделанную рыбу обвали-
вают в муке и жарят в растительном масле до готовности.
На 500 г салаки: 4—5 помидоров (или 3 ст. ложки то-
мата-пюре), 1 нашинкованная луковица; тушат помидоры
и лук в ’/г стакана воды, протирают полученную массу,
добавляют по вкусу горчицу, разведённую уксусом и за-
правленную солью и сахаром. Полученным соусом зали-
вают жареную салаку и охлаждают. Подают холодной.
Можно рекомендовать готовить из салаки картофель-
ный суп; тушить в молоке или в воде с мелко нарезанной
петрушкой; жарить панированную в муке или в сухарях,
подавать с жареным или отварным картофелем.
САЛАТ (блюдо) — распространённое холод-
ное закусочное кушанье или гарнир. Салаты го-
товят из свежих, сырых, варёных, квашеных, ма-
ринованных, солёных овощей, а также из салат-
ных овощей (см.), из свежих и маринованных фрук-
тов и ягод, варёных, жареных, солёных, консер-
вированных, копчёных, мясных или рыбных про-
дуктов, яиц, грибов, зелени и др.
Салаты перед их подачей к столу заправляют
сметаной, смесью растительного масла с уксусом,
лимонным соком с сахаром и различными майоне-
зами (см.).Подают салат, выложив горкой в салат-
ницу и украсив листиками зелёного салата, веточ-
ками петрушки, ломтиками помидоров, огурцов,
кружочками яиц, редиски, моркови и другими
продуктами, входящими в состав данного салата.
Все продукты охлаждают и нарезают тонкими
ломтиками.
Салат из свежих помидоров и огурцов. Подготовлен-
ные огурцы и помидоры нарезать тонкими ломтиками,
посолить, поперчить, заправить смесью растительного
масла с уксусом и сахаром или сметаной и осторожно пе-
ремешать. Выложить в салатник горкой, посыпать мелко
нарезанным зелёным луком и укропом.
На 4—5 помидоров: 3 огурца, 100 г зелёного лука,
Р/г—2 ст. ложки растительного масла, 2—3 ст.ложки
столового уксуса или 100 г сметаны, соль, перец, сахар
по вкусу.
Салат мясной. Варёное или жареное охлаждённое
мясо, крутые яйца, варёный картофель, свежие или со-
лёные огурцы нарезать тонкими ломтиками, посолить,
заправить соусом майонез или сметаной, смешанной
с готовым соусом «южный» или «московский», осторожно
перемешать и выложить горкой в салатник. Украсить
листиками салата и красиво нарезанным яйцом, мясом,
огурцом.
На 200 г мяса: 200 г картофеля, 2 свежих или солё-
ных огурца, 2 яйца, 150 г соуса майонеза (пли 100 г сме-
таны и 50 г готового соуса «южный» или «московский»),
зелёный салат, соль — по вкусу.
Так же готовят салат рыбный, заменяя
мясо таким же количеством осетровой
рыбы варёной или горячего копчения.
Салат «здоровье» .Вымыть, очистить от
кожицы и нарезать тонкой соломкой све-
жие огурцы, яблоки и морковь;листики
зелёного салата разрезать на 3—4 части;
заправить сметаной, смешанной с лимон-
ным соком,солью, сахарной пудрой; всё
перемешать, выложить горкой в салатник,
украсить листиками зелёного салата и ломтиками све-
жих помидоров.
На 2 яблока: 2 свежих огурца, 2 сырые моркови, 2 по-
мидора, 100 2 зелёного салата, сок, отжатый из V4 лимона,
1/2 стакана сметаны, соль и сахар—по вкусу.
САЛАТНЫЕ ОВОЩИ—различные одно-, двух-
и многолетние травянистые растения, листья
которых употребляют в пищу в свежем виде;
разновидности салата — черешковый сельдерей,
салатный цикорий, некоторые виды одуванчика.
В СССР распространены гл. обр. различные
сорта однолетнего культурного салата. По ха-
рактеру развития и форме листьев различают са-
лат латук, или листовой, салат кочанный, салат
ромен, или римский, и кресс-салат.
Характерная особенность салата — скороспе-
лость и относительная холодостойкость. В пар-
никах и теплицах зелень салата можно получить
зимой и ранней весной, а в открытом грунте —
в самом начале лета, когда нет других све-
жих овощей. Салат содержит: каротин (провита-
мин А)— около 3—4 мг% , витамин С в пределах
10—50 мг%, витамины группы В, а также мине-
ральные вещества (до 1%).
Салат латук, или листовой. Из
листовых сортов салатных овощей, не образую-
щих кочанов, наиболее известен скороспелый
сорт «московский парниковый», из сортов, обра-
зующих кочаны,— скороспелые сорта: «Беттне-
ра выгоночный», «каменная головка жёлтая»,
«каменная головка зелёная»; среднеранние сор-
та: «майский», «упрямец», «берлинский жёлтый»,
«бостонский белый»; поздний сорт — «ледяная
гора».
Салат ромен, или римский, отли-
чается удлинённой формой крупного кочана. Наи-
более известны: «парижский» и «баллон».
Кресс - салат выращивается весной, отли-
чается быстрым ростом (15—20 дней), поэтому и
называется весенним салатом. Наиболее извест-
ны: «широколистный» (употребляется для приго-
товления салатов) и «кудрявый» (преимуществен-
но для украшения вторых блюди закусок).
— 553 —
Самовар обычный.
Электрические самовары.
САМОВАР находит широкое применение, осо-
бенно в посёлках, деревнях и на дачах. В та-
ких условиях для получения горячей воды
самовар незаменим, так как при малом рас-
ходе топлива вода в нём быстро закипает; кроме
того, самовар долго сохраняет тепло и не требует
сложного ухода. Хороший самовар с отполиро-
ванной поверхностью, установленный на столе,
является украшением и способствует созданию
уюта в комнате.
Лучшее топливо для самовара: древесный уголь,
сухие деревянные чурки и щепки, сухие сосновые
шишки. Для того чтобы «поставить самовар»,
нужно налить в него воду, закрыть крышку и
пасыпать в трубу раскалённые угли (можно раз-
жечь самовар щепками, а затем засыпать холод-
ные угли). Для создания тяги и отвода дыма на
самовар ставят дымовую трубу. G самоваром
нужно обращаться бережно, нельзя оставлять его
без воды при разжигании, надо следить за тем,
чтобы при горячих углях в самоваре всегда была
вода, иначе может распаяться труба. Когда вода
в поставленном самоваре закипит, нужно снять
трубу, надеть конфорку и прикрыть самовар
заглушкой (но не плотно), обтереть его и поста-
вить на стол на заранее подготовленный поднос
или металлический лист. Чайник для заварки
ставят на конфорку для подогрева.
Самовары выпускаются четырех типов: цилинд-
рические гладкие полированные и никелирован-
ные ёмкостью 5, 7 и 10 л, конические никелиро-
ванные гладкие ёмкостью 272, 472, и 972 л,
гранёные и фигурные ёмкостью 272, 5, 7, 10 л,
а также электрические. Чистить самовар нужно
так же, как любую никелированную или медную
посуду (см.). Об уничтожении накипи см. статью
Накипь.
САМОУПЛОТНЕНИЕ. Если в квартирах до-
мов местных Советов образуются излишки жилой
площади в виде изолированной комнаты, то
жилищное управление вправе предложить про-
извести самоуплотнение. Это означает, что жилец
(ответственный съёмщик данного жилого помеще-
ния) может в течение 3 месяцев со дня получения
соответствующего письменного предупреждения
заселить излишнюю комнату по своему усмотре-
нию. При незаселении комнаты в установленный
срок она может быть изъята у жильца по реше-
нию суда и в этом случае поступает в распоря-
жение жилищных органов.
САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ — клозетные ча-
ши (унитазы), писсуары, умывальники, ванны,
душевые поддоны, раковины, мойки; относятся к
основным элементам
устройства канализа-
ции (см.) в зданиях.
Санитарные приборы
бывают керамические
глазурованные (фаян-
совые, полуфарфоро-
вые), чугунные эмали-
рованные и др. Все
приборы присоединя-
ются к канализацион-
ной сети с установкой
гидравлических зат-
воров ($ифонов), кото-
рые служат для того,
чтобы предотвратить
попадание в помеще-
ние зловонных, горю-
чих, а иногда и вред-
ных для здоровья че-
ловека газов.
Наиболее опасные в
санитарном отноше-
нии нечистоты посту-
пают в канализацию
Смывной бачок
!
затвор (сифон) (выпуск)
Рис. 1. Клозетная чаша
(унитаз) тарельчатого типа
через клозетные с высоко расположенным
чаши — унитазы. смывным бачком.
Поэтому установка их
должна производиться особенно тщательно, а
промывка своевременно и полно. Для промывки
служат смывные бачки (см.), устанавливаемые на
высоте около 1,8 м над чашей (высоко расположен-
ные бачки, рис. 1) или непосредственно над ней
(низко расположенные бачки,рис.2),и смывные кра-
ны (см.). Унитазы бывают тарельчатые и воронко-
образные. Наиболее распространены тарельчатые
унитазы (рис. 1), так как они обеспечивают быст-
рый и достаточно полный смыв нечистот при срав-
нительно небольшом расходе воды; в них всегда
остаётся немного воды, которая препятствует
прилипанию нечистот к стенкам чаши. Гидравли-
ческий затвор (сифон) совмещается с самой чашей.
Отводная труба унитаза (выпуск), как правило,
присоединяется к раструбу канализационного
ответвления стояка. При установке унитазов
нужно обеспечить плотность соединения выпуска
с раструбом ответвления канализационного стоя-
ка, в противном случае возможно проникновение
газов из канализационных труб в помещение, а в
случае засорения отводных труб — протекание;
сточной воды в помещение или междуэтажное пе-*
рекрытие. При нару-
шении этих соедине-
ний, а также при ос-
лаблении и поврежде-
нии крепления унита-
за следует обращаться
за помощью к слеса-
рю-сантехнику. Уни-
таз соединяется со
смывным бачком по-
средством смывной
трубы или кронштей-
на-отвода (при низко-
расположенных бач-
ках). Смывная труба
диаметром 32 мм при-
—>
Рис. 2. Клозетная чаша
(унитаз) с низко распо-
ложенным бачком.
— 554 —
Рис. 3. Фаянсовый умываль-
ник.
чается соединение при
соединяется к унитазу
при помощи резино-
вых манжет, что пре-
дохраняет от повреж-
дений хрупкий патру-
бок унитаза. Манжету
плотно прижимают к
смывной трубе и пат-
рубку унитаза и обтя-
гивают несколькими
витками мягкой мед-
ной проволоки. Более
герметичным полу-
применении фасонных
резиновых манжет, охватывающих выпускной
патрубок унитаза с двух сторон (снаружи и
внутри). Смывную трубу необходимо также кре-
пить к стене 1—2 ско-
Рис. 4. Мойка с двумя
отделениями.
бами.
У мывальники
изготовляют преиму-
щественно из фаянса
или полуфарфора раз-
личной формы (пря-
моугольные — рис. 3,
полукруглые угло-
вые, со «спинкой», без
«спинки» и т. д.) и раз-
личных размеров (ши-
рина 40 см, длина
50 см и более), с раз-
личной водоразборной
арматурой. Для инди-
видуальных квартир
выпускаются умы-
вальники, используе-
мые в качестве тазов.
Для этого они снаб-
жаются пробкой на
цепочке и переливом.
Умывальники прикрепляют к стенам обычно по-
средством открытых или скрытых кронштейнов
шурупами и дюбелями.
Раковины и мойки для кухонь изготов-
ляют гл. обр. чугунные эмалированные прямо-
угольной формы размером 40 смх 60 см и более;
мойки имеют «выпуск» с пробкой. Изготовляются
мойки и с двумя отделениями; к ним относятся,
например, мойки «Москва» с металлическим эма-
лированным шкафчиком (рис. 4).
Об устройстве ванны и душа см. в отдельных
статьях.
Умывальник, раковина или мойка снабжаются
металлическим отводным патрубком («выпуском»)
диаметром 32—50 мм, к которому присоединяют
гидравлический затвор (сифон). Выпуск имеет
решётку для предохранения сифона от засорения.
Сйфоны для этих приборов бывают трубчатые
(U-образные) и бутылочные. В трубчатых сифонах
водяной затвор, пре-
пятствующий проникно-
вению газов из канализа-
ционных труб в помеще-
ние, образуется благода-
ря изгибу трубы (рис. 5).
Для прочистки сифонови
отводных труб в сифонах
Рис. 5. Гидравлический за-
твор (сифон) умывальни-
ка трубчатого (U-образного)
типа.
имеются отверстия,
которые закрываются
пробками. Большое
распространение по-
лучили трубчатые си-
фоны-ревизии (рис.9),
которые имеют от-
верстие сравнительно
большой величины,
Рис. 6. Гидравлический за-
твор (сифон) бутылочного
типа.
закрываемое крыш-
кой (на болтах) с ре-
зиновой прокладкой.
В бутылочных сифо-
нах (имеющих форму
бутылки) водяной затвор создаётся трубой,идущей
от выпуска и опущенной в сосуд (стакан) боль-
шего диаметра (рис. 6 и 7). Конструкция сифо-
нов обеспечивает самоочищение их, т. е. при до-
стижении слоя осадков
они вымываются во-
дой. Чтобы через от-
верстия в сифонах не
проникали газы и
вода, необходимо тща-
тельно следить за со-
стоянием пробок,кры-
шек ревизий, уплотне-
ний их и т. п. Чтобы
пробки не ржавели и
плотно закрывали от-
верстия, рекомендует-
ся перед установкой
смазывать их каким-
либо техническим
маслом. Если сифоны
долгое время бездей-
определённой величины
Рис. 7. Гидравлический за-
твор (сифон) бутылочного
типа в разобранном виде.
ствуют, вода в них
может испариться и
канализационные га-
зы могут попасть в
помещение. Во избежание этого при отъезде из
квартиры на длительный срок следует удалить
воду из сифона, заменив её маслом или керосином.
При нарушении плотности соединений санитар-
ного прибора с выпуском и с раструбом канали-
зационной трубы, при повреждении креплений
прибора к основанию или к стене следует обра-
щаться за помощью к слесарю сантехнику. Не-
большие трещины в фаянсовом приборе можно
заделать, покрывая трещину жидким стеклом и
окрасив масляной краской (белилами).
В раковинах и мойках из-за ржавления часто
выходят из строя решётки, что ведёт к засорениям
канализационной сети и сифонов. Решётку можно
временно заменить (не устанавливая новой рако-
вины), изготовив её из листовой стали (лучше
оцинкованной) и закрепив в выпуске.
Засорение сифонов отводных труб и уча-
стков канализационной сети здания, примыкаю-
щих к ним, вызывается чаще всего неправильным
пользованием санитарными приборами, особенно
унитазами, когда в них опускаются разные отбро-
сы: тряпки, мочало, очистки, бумага в большом
количестве и т. п. Через санитарные приборы в
канализационную сеть попадают песок, мелкие
очистки, жиры и мыло, которые отлагаются на
стенках труб. В результате возникают засорения.
Засорение чаще происходит в местах поворота
труб сифонови других фасонных частей. Прочистка
производится через отверстия приборов, выпуск-
ные трубы их и т. д.
— 555 —
Сифоны во многих случаях можно прочищать
специальным резиновым поршнем (продающимся
в магазинах хозяйственных товаров, рис. 8) или
-0.80
Прочистка
отводной трубы унитаза
через ревизию
Манжет
Места возможного засорения
Рис. 8. Прочистка унитаза, отводной трубы и стояка.
Отводная труба
Места
Сифон-
-ревизия
Прочистка
отводной трубы
через отверстие
сифона-ревизии
Прочистна
сифона-ревизии
через верхнее
отверстие
Примеры сани-
узлов жилых
(в плане): а —
комната (с умы-
Площадь
2,2м
Отводная
труба
Прочистка
унитаза
при помощи
резинового
поршня
Резиновый
поршень
Резиновый
поршень
Смывная
труба
Прочистна
унитаза
при помощи
проволоки
самодельным поршнем в виде палки, обернутой
на конце тряпками, прокачивая воду через сифон.
Самодельный поршень должен плотно ходить в
горловине сифона. Засорение в отводной трубе
удаляется проволокой, конец которой загибают в
виде петли (рис.8и9). Проволокой прочищают за-
сорения и в сифоне, если их не удаётся удалить
От водопровода
Рис. 9. Прочистка раковины и отводной трубы .
поршнем. Засорение проталкивается проволокой
в стояк или извлекается наружу. Во время про-
чистки рекомендуется пускать воду. Для удале-
ния засорений сифона умывальника приходит-
ся иногда отвёртывать нижнюю пробку (если она
есть, рис. 5), подставить под сифон таз или ведро
для сбора грязи и потом хорошо промыть сифон
водой. Если же осадок сильно уплотнился и не
выходит из сифона, нужно открыть верхнее от-
верстие сифона и проталкивать грязь при помо-
щи проволоки. Бутылочные сифоны прочищаются
проще: нужно отвинтить нижний стакан сифона
и прочистить кольцевые зазоры между корпу-
сом и внутренней трубой сифона.
В случае засорения канализационного стояка
следует приблизительно определить место засо-
рения, наблюдая за действием санитарных при-
боров: приборы, расположенные выше засорения,
будут наполнены водой. Прочистку лучше про-
изводить через ревизию стояка, расположенную
выше прибора (рис. 8). Если на канализационном
стояке отсутствует ревизия, прочистку можно-
производить через отводные линии и через реви-
зии сифонов.
Часто на стенках санитарных приборов и их
гидравлических затворов отлагаются жировые
вещества, загрязняющие их. В этих случаях эма-
лированные приборы следует промыть керосином
или скипидаром и затем водой. Фаянсовые сани-
тарные приборы можно мыть 10—15-процентным
раствором соляной кислоты при помощи палки
с тряпкой, чтобы кислота не разъедала руки.
САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ — совокупность поме-
щений, предназначенных для туалета и гигие-
1.85-
Рис. 1.
тарных
зданий
ванная ... . . .
вальником) и уборная;
б — совмещённый сани-
тарный узел (ванная с
уборной и умывальни-
ком).
нических целей, —
уборные, умывальные
комнаты, ванные ком-
наты и душевые. В
жилых зданиях сани-
тарные узлы (рис. 1
и 2) бывают представ-
лены обычно двумя
помещениями— убор-
ной и ванной комна-
той (см.) или одним
помещением — убор-
ной, совмещённой с
Рис. 2. Общий вид сов-
мещённого санитарного
узла.
556 —
ванной комнатой (совмещённый санитарный узел).
Совмещённый узел целесообразно устраивать
в квартирах, предназначенных для одной семьи.
Санитарные узлы нельзя располагать над
жилыми комнатами. Перекрытия под ними долж-
ны быть выполнены из несгораемых, водостойких
материалов. Пол и стены санитарных узлов же-
лательно покрывать керамической плиткой или
окрашивать масляной краской.
САРАИ. Высота стен сарая, предназначенного
для бытовых нужд (хранения топлива, садового
инструмента и т. п.), должна быть не менее 1,9 м.
Сараи бывают большей частью деревянные,
реже — каменные или из других материалов.
Деревянные сараи простейшей конструкции
устраивают так: столбы диаметром 10—20 см
устанавливают через 3 м, закапывая в землю на
1—1,5 м', в столбах предварительно вынимают
пазы,в которые после установки вставляют доски
(забирку) толщиной 3—4 см (вместо забирки
столбы можно обшить строгаными досками);
нижнюю часть столбов рекомендуется обжечь
или обмазать горячей смолой (против гниения).
По столбам на шипах укладывают обвязку из
брёвен, по которой ставят стропила одно- или
двухскатной крыши. Кроют сарай толем, рубе-
ройдом, железом, асбестоцементом, черепицей,
дранкой, тёсом. Пол сарая устраивают глино-
битный, на 10—15 см выше уровня земли у вхо-
да, или земляной. Двери обычно делаются плот-
ничные, простые, на шпонках.
САРЖА — название некоторых видов тек-
стильных тканей. Саржа из вискозного шёлка
в основе и штапельной или хлопчатобумажной
пряжи в утке выпускается гладкокрашеной и
часто используется в качестве подкладочного
материала и материала для школьных платьев.
Саржа из штапельной пряжи в основе и утке
выпускается гладкокрашеной и набивной под
названием «плательная»; из неё шьют женские и
детские платья. Ширина этих видов саржи
от 67 до 140 см. Саржа из хлопчатобумажной
пряжи под названием «рукавная» — набивная
(в мелкую цветную полоску), и «подкладочная»—
гладкокрашеная, ширина 61—75 см. Хлопча-
тобумажная саржа стирается так же, как цвет-
ные хлопчатобумажные ткани, шёлковая — как
шёлковые ткани (см. Стирка).
САТИН — плотная тонкая хлопчатобумаж-
ная ткань. Вырабатывается из пряжи средней
толщины и среднего качества и из тонкой пряжи
высокого качества. Сатин из тонкой пряжи имеет
гладкую с шелковистым блеском лицевую по-
верхность, очень мягок на ощупь и мало мнётся.
Выпускается отбелённым, гладкокрашеным (тём-
ных и светлых цветов) и набивным. Ширина
59—78 см. Из сатина делают подкладки для кос-
тюмов и пальто, покрытия ватных одеял, жен-
ские и детские платья, мужские рубашки. Са-
тин — менее прочный подкладочный материал,
чем ластик (см.). Разновидностью сатина являет-
ся сатин-жаккард, украшенный крупным тка-
ным узором.
Под названием «сатин» выпускаются также
ткани из натурального и искусственного шёл-
ка и штапельной пряжи: креп-сатин из нату-
рального и искусственного шёлка, платель-
ный сатин из натурального шёлка, подкладоч-
ный сатин из вискозного шёлка, штапельный
сатин.
Хлопчатобумажный сатин стирают так же,
как хлопчатобумажные крашеные ткани, шёл-
ковый — как шёлковые ткани (см. Стирка).
Гладить следует с изнанки.
САТИН-ДУБЛЬ — полушёлковая ткань из
вискозного шёлка в основе и штапельной или
хлопчатобумажной пряжи в утке. Имеет глад-
кую блестящую лицевую поверхность. Сатин-
дубль с утком из штапельной пряжи выпускается
гладкокрашеным и набивным, ширина 95 см.
Из него делают подкладки для пальто, иногда
женские платья. Большой прочностью отличает-
ся сатин-дубль с утком из хлопчатобумажной
пряжи. Он широко используется в качестве под-
кладочного материала для пальто, ширина
94—95 см. Стирают сатин-дубль так же, как
шёлковые окрашенные ткани (см, Стирка).
Гладить следует с изнанки.
САХАР является углеводом, т. е. одним из тех
питательных веществ, без которых невозможна
нормальная жизнедеятельность человеческого
организма (см. Питание).
В пищевых продуктах наиболее ценные угле-
воды содержатся в виде сложного сахара —
крахмала (разлагающегося в процессе пищева-
рения до простого сахара — глюкозы) или раз-
нообразных простых сахаров: свекловичного
или тростникового (сахарозы), виноградного
(глюкозы), фруктового (фруктозы), молочного
(лактозы) и др. Пищевой сахар обычно состоит
из сахарозы.
Простые сахара (особенно глюкоза) легкой
полно усваиваются организмом; дают большое
количество энергии. Их рекомендуется прини-
мать при занятиях спортом, во время походов и
т. п. При сильном умственном утомлении, ослаб-
лении сердечной деятельности, длительной физи-
ческой работе необходимо употреблять достаточ-
ное количество сахара; иногда его вводят непо-
средственно в кровь (в виде раствора глюкозы).
Недостаточность сахара в питании приводит
к углеводному голоданию, организм слабеет,
человек худеет, теряет мускульную силу.
В кулинарии сахар является одним из наибо-
лее широко используемых пищевых продуктов.
При сильном нагревании сахара образуются
красящие вещества, и он приобретает коричне-
вую окраску (т. наз. карамелизация сахара).
Жжёным, карамелизированным сахаром под-
крашивают кремы, напитки, соусы.
СБИВАЛКА — приспособление для приготов-
ления масла, мусса и крема из белков, фруктов
и других продуктов.
В домашних условиях применяются сбивалки
самых разнообразных конструкций. К ним отно-
сятся: сбивалки проволочные спи-
ральные цилиндрической и конической формы
с деревянными и проволочными ручками. Взбива-
ние производится ими вручную горизонтальными
или вертикальными движениями (рис. 1, а, б);
лопатки, имеющие форму плоской ложки
с прорезями в черпаке, изготовляются стальные
и алюминиевые (рис. 1,в); мутовки — деревян-
ная палка с деревянным или проволочным вен-
чиком (рис. 1,г,д). При взбивании мутовка долж-
на вращаться, для этого её сжимают ладонями
— 557 —
и вращают попеременно в одну и другую сторо-
ны; сбивалки винтовые ручные
механические. Сбивание производится
Рис. 1.
Рис. 2.
венчиком, вращающимся поперемен-
но в одну и другую стороны с по-
мощью вертикально установленного
винтового стержня и деревянной
ручки (рис. 2); с б и в а л к и ше-
стерёнчатые ручные меха-
нические. Взбивание произво-
дится двумя металлическими полу-
круглыми или иной формы рамками,
вращающимися с помощью ручки и
шестерёнчатой передачи. Ручные ме-
ханические сбивалки при работе
должны устанавливаться в верти-
кальное положение (рис. 3, фиг. 1).
Сбивалки электриче-
ские разных конструкций и раз-
меров выпускаются с отдельными
ручными и настольными электро-
Рис. 3.
двигателями (рис. 3, фиг. 2) и как приспособле-
ния к кухонным электрическим машинам.
СВЁКЛА СТОЛОВАЯ — плод двухлетнего
овощного растения. В СССР выращивается по-
всеместно; лучшие сорта «бордо», «египетская».
Столовая свёкла является ценным пищевым
продуктом. В пищу употребляются у молодых
растений— листья, черешки и корнеплодики,
у взрослых — корнеплоды.
Свёкла содержит в среднем: 6,3% сахара (иног-
да до 14%), 1,3% азотистых веществ, до 10 мг%
витамина С. Листья содержат до 60 мг% витами-
на С. Листья свёклы используются для приго-
товления борща (см.), корнеплоды — для борща,
винегретов (см.), гарниров, закусок, для сушки,
приготовления икры, салатов.
Салат из свёклы. Сварить или испечь в духовом
шкафу свёклу, очистить, нарезать соломкой, посолить,
посыпать перцем, прибавить растительное масло, уксус,
перемешать. Сверху посыпать укропом или зеленью пет-
рушки. Подавать к мясным блюдам.
Икра из свёклы. Свёклу вымыть, сварить, очистить,
пропустить через мясорубку. Положить сахар, масло,
лимонную цедру и выжать сок лимона. Всё это переме-
шать, положить в кастрюлю и поставить на огонь (на
5—10 минут), помешивать, чтобы не пригорела.
На 500 г сырой свёклы: 2—3 ст. ложки сахара, 2 ст.
ложки сливочного масла, Чг лимона.
Свёкла тушёная в сметане. Вымыть свёклу, сварить её,
не очищая. Потом очистить, нарезать мелкими кубиками
или соломкой и положить в кастрюлю. Добавить мелко
нарезанный лук, сметану или сметанный соус, на-
крыть крышкой и тушить 20—25 минут, периодически
помешивая. После этого заправить солью.
На 500 г свёклы: 1Ч2 ст. ложки сливочного масла, 1 лу-
ковица, 3/< стакана сметаны.
Свёкла фаршированная. Вымыть и испечь свёклу, очис-
тить её, вынуть сердцевину, наполнить мясным фаршем
с рисом, положить на сковороду с маслом и запекать в ду-
ховом шкафу 20 минут. Готовую свёклу залить сметаной
и поставить на несколько минут в духовой шкаф.
Свёклу можно также мариновать (см. Маринад).
СВИНИНА делится на 2 сорта. К первому сор-
ту относятся: лопаточная часть, спинная часть
(корейка), грудинка, поясничная часть с паши-
ной и окорок (тазобедренная часть); ко второму
сорту: баки с шейным зарезом, предплечье (руль-
ка) и голяшка.
Свинина отличается от говядины и баранины
более светлой окраской. Цвет её розовато-крас-
ный. Мышечная ткань свинины мягкая и нежная.
Подкожный жир нежно-розового и белого цвета
(в зависимости от корма животного).
Свинину первого сорта можно жарить, варить
и тушить, второго — использовать для приго-
товления рубленых изделий и студня.
Свинину крупным куском жарят в духовом
шкафу, периодически поливая образовавшимся
соком. Для обжаривания свинину рекомендует-
ся класть жиром кверху.
Из свинины готовят борщи, щи, рассольники
(см.), щавелевые супы; её используют (пополам
с говядиной) для приготовления пельменей
(см.).
Все блюда из свинины должны быть хорошо
проварены или прожарены.
Мясная промышленность перерабатывает боль-
шое количество свинины в свинокопчёности
[окорока, бекон (см.) и др.] и в разного рода кол-
басы (см.). В домашних условиях можно приго-
товить из свинины домашнюю колбасу.
СВИНКА (заушница, эпидемиче-
ский паротит) — острое инфекционное за-
болевание, вызываемое особым вирусом и харак-
теризующееся поражением слюнных желёз (око-
лоушных или, реже, подчелюстных и подъязыч-
ных). Заражение происходит воздушно-капель-
ным путём (т. е. с мельчайшими брызгами при чи-
хании, кашле, разговоре). Чаще свинЛой болеют
дети от 5 до 15 лет, изредка взрослые. Скрытый
(инкубационный) период болезни—от 11 до 21 дня,
причём последние 3—4 дня больной уже заразен.
Начинается заболевание с общего недомогания,
головной боли, потери аппетита, затем повы-
— 558 —
шается температура до 38°—39° и припухает
околоушная слюнная железа с одной, реже с
обеих сторон. Опухоль болезненна при надавли-
вании, кожа над ней напряжена, глотание и же-
вание болезненны. Заболевание длится 8—10
дней. После исчезновения опухоли больной пе-
рестаёт быть заразным и может быть допущен в
детский коллектив. Дети, находившиеся в кон-
такте с больным свинкой, первые 10 дней допу-
скаются в детские коллективы, затем находятся
на карантине 11 дней. Больным следует сделать
специальную прививку. При свинке рекомен-
дуется делать сухие или камфарные ком прессы
(см.) на околоушную область, протирание и по-
лоскание рта раствором (1—2-процентным) бор-
ной кислоты или риванола (1—2 таблетки на
1 стакан воды), соблюдать постельный режим.
Лекарственное лечение проводится только по
назначению врача.
СЕВРЮГА— рыба семейства осетровых (см.).
СЕДИНА — см. Поседение волос.
СЕКРЕТЕР — шкаф с откидывающейся на
высоте стола доской, служащей для работы.
Секретер обычно имеет 2 отделения — верхнее,
прикрывающееся откидной доской, и нижнее,
представляющее собой шкаф (рис. 1) или комод
с выдвижными ящиками (рис. 2).
В верхнем отделении секретера размещаются
мелкие ящички и шкафчики для хранения бу-
маг и мелких ценных вещей.. Некоторые
ящички обычно имеют секретные запоры. Ча-
сто на верхнем отделении устанавливают книж-
ные полки, что очень удобно для работы. Кон-
струкции секре-
тера разнообраз-
ны. Секретер за-
нимает примерно
в 2 раза меньшую
Рис. 2. Секретер-комод.
Рис. 1. Секретер-шкаф.
площадь, чем такой же вместимости письменный
стол (см.), поэтому он особенно удобен для
малометражных квартир.
СЕКЦИОННАЯ МЕБЕЛЬ — мебель, состоя-
щая из однотипных секций, каждую из которых
можно использовать отдельно, либо приставляя
одну секцию к другой, либо ставя одну сек-
цию на другую: шкафы для платья, белья и
книг, книжные полки, буфеты, серванты, горки,
комоды и секретеры (см. рис.). Секции могут
Рис. 1. Секционный диван.
иметь одинаковое назначение или различное
(например, секции — книжные шкафы, при-
ставляются вплотную к секциям — посуд-
Рис. 2. Секционный шкаф.
ным шкафам, или к секциям — платяным шка-
фам, бельевым комодам и т. д.). Применение
секционной мебели позволяет более экономно
использовать площадь помещения,
что особенно важно для комнат не-
большого размера. Комбинирование
секций даёт возможность располо-
жить мебель удобно, компактно и
красиво. Благодаря единообразию
размеров и отделки секционной мебе-
ли можно докупать отдельные сек-
ции, сохраняя при этом единообра-
зие меблировки комнаты.
См. вклейку к стр. 584.
СЕЛЬДЕРЕЙ — двухлетнее травя-
нистое растение; выращивается как
пряный овощ. Различают 3 культур-
ные формы сельдерея: корневую, че-
решковую и листовую; в СССР выра-
щиваются гл. обр. корневые сорта.
Корневой сельдерей в
первый год после посева образует прикорневую
розетку листьев и корнеплод полукруглой или
несколько угловатой формы с большим или мень-
шим (в зависимости от сорта) количеством боко-
вых корешков. Окраска корнеплода буровато-
серая, поверхность неровная, бугристая. Мя-
коть белая, ноздреватая. Наиболее распростра-
нены сорта: «яблочный», «снежный шар» (скоро-
спелые) и «пражский» (позднеспелый).
Черешковый сельдерей отличает-
ся сильно утолщёнными черешками листьев;
— 559 —
используется для приготовления салатов (отсю-
да и другое название— салатный). Корнеплода
не образует. Осенью сельдерей подвергают т. наз.
отбелке: на корню листья связывают мочалом
в пучки, каждое растение окутывают соломой
или обсыпают землёй, опилками или накрывают
ящиками и оставляют так до выкапывания;
листья и черешки бледнеют и приобретают
более нежный вкус. В СССР мало распространён.
Наиболее известны сорта: «золотой самоотбели-
вающий» и «император».
Листовой сельдерей (кудрявый)
не образует ни корнеплода, ни утолщённых че-
решков. Употребляется в качестве пряной зеле-
ни в кулинарии (для приготовления первых и
вторых блюд) в свежем или сушёном виде.
СЕЛЬДЬ—самая многочисленная рыба оксанов
и морей; мировая добыча её в 1956 году достигла
почти 7 млн. т, или 23,8% мирового улова рыбы.
СССР добывает сельдь в Атлантическом и Тихом
океанах, в Каспийском, Азовском, Чёрном, Бал-
тийском и Белом морях, в низовьях Волги, До-
на, Днепра, Дуная и других рек. В каждом рыбо-
промышленном бассейне сельдь имеет свои осо-
бенности, однако везде эта рыба мясистая,
а летом и осенью, в период нагула,— очень жир-
ная; весной, в период икрометания,— довольно
тощая. Сельдь используется в первую очередь
солёной. Кроме того, её перерабатывают на
копсервы, а также используют мороженой, ох-
лаждённой и копчёной. Солёная сельдь — одна
пз наиболее распространённых закусок; свежая
и мороженая сельдь пригодна для приготов-
ления различных вкусных и питательных блюд.
Ассортимент солёной сельди исключительно
разнообразен: сельдь солёная каспийская, в том
числе черноспинка (залом); деликатесная азово-
черноморская сельдь с плотным и жирным мя-
сом; очень нежное и жирное мясо у дунайской
сельди. У атлантических и тихоокеанских сель-
дей менее плотное мясо и менее прочный кост-
ный скелет; при созревании мясо этих сель-
дей размягчается, легко отделяется от позвоноч-
ника и рёберных костей; жир более равномерно
распределяется в толще мяса и сельдь становится
вкуснее; эти изменения особенно сильно сказы-
ваются на жирной и мало-
сольной сельди. Жирность
атлантической и тихоокеан-
ской сельди сильно изме-
няется в течение года: к кон-
цу лета она доходит до 20%
и даже до 30% , а весной, к
моменту икрометания, падает
до 4—5%, а иногда и ниже.
Лучшую океанскую сельдь
продают под названием «жир-
ная атлантическая»или «жир-
ная тихоокеанская». Хороша
и слабосолёная весенняя
сельдь, особенно тихоокеан-
ская. Малосольную сельдь
мягкую, хорошо созревшую,
лучше вовсе не отмачивать,
достаточно её хорошо про-
<—
Сельдь: 1 — атлантическая; 2 —
волжская; 3 — тихоокеанская;
4 — черноспинка; 5 — азово-чер-
номорская.
мыть, разделать на филе (мясо у неё легко сни-
мается с позвоночника) и, нарезав кусочками,
подать к столу с луком, растительным маслом,
отварным картофелем, свежими помидорами и
огурцами. Менее созревшую, с более плотным мя-
сом крупную сельдь можно отмочить, предвари-
тельно разделав. Мелкую сельдь можно отмачи-
вать целой. Сельдь, разделанную на филе, лучше
всего вымочить в воде, разбавленной пополам с
молоком. Длительность вымачивания филе обыч-
но 2—4 часа, в зависимости от солёности и тол-
щины рыбы. Для вымачивания неразделанной
сельди требуется 12—24 часа, с регулярной
сменой воды через каждые 3—4 часа. Сельдь
пряного посола и маринованную вымачивать
не рекомендуется; солёность их не превыша-
ет 12% .
Из сельдяных товаров холодного копчения по
вкусу выделяются копчёные балычки из каспий-
ской черноспинки. Этот деликатесный продукт
не уступает по качеству балычным изделиям из
лососёвых рыб.
Разделка свежей и мороженой сель-
д и. Оттаять в холодной воде, отрезать хвост и плавники,
вскрыть брюшко, удалить внутренности, включая икру
или молоки, хорошо промыть, удалив при этом всю че-
шую и сгустки крови. Атлантическую или тихоокеанскую
сельдь легко разделать на филе, так как у жирной сельди
вместе с позвоночником отходят почти все рёберные ко-
сти. Остаток костей зачищают ножом; кожу у жирной
сельди снимать не нужно, чтобы не потерять подкожного
жира. Разделанную свежую сельдь лучше всего жарить.
Сельдь свежая жареная. Филе или куски сельди тща-
тельно обсушить на ткани; желательно сбрызнуть лимон-
ным соком, после чего продержать 30 минут; затем обва-
лять в муке или сухарях и поджарить до готовности
(сильнее или слабее — по вкусу). На гарнир: отварной
рис, овощи или жареный картофель. Подают также к сто-
лу отдельно топлёное масло, можно и сметану.
Сельдь солёная жареная с луковым соусом. Хорошо
отмоченную солёную сельдь выпотрошить, удалить голо-
ву (можно разделать на филе), обвалять в муке и обжа-
рить на растительном масле. Одновременно подготовить
соус: мелко нарубить и обжарить в топлёном масле не-
большую луковицу, добавить неполную столовую ложку
муки и столовую ложку сметаны; подогреть до кипения,
вылить на готовую рыбу. Подавать к столу с отварным
картофелем.
Запеканка из солёной сельди. Жирные сельди хорошо
отмочить, разделать на филе. Филе обсушить; смазать
кастрюлю маслом и покрыть дно нарезанным варёным
картофелем. Пожарить мелко нарубленные луковицы
на сливочном (или топлёном) масле или маргарине и
влить сливки; проварить этот соус минуты 2, добавить в
него мелко нарезанную петрушку. В кастрюлю на карто-
фель выложить послойно сельдь, порезанную на кусоч-
ки, рубленое крутое яйцо и подготовленный соус. Свер-
ху полить соусом, посыпать сухарной крошкой и поло-
жить несколько кусочков масла (или маргарина). Поста-
вить кастрюлю в горячую печь или духовой шкаф на 20
минут. На гарнир подать нарезанные помидоры.
В домашних условиях можно приготовить из
свежей или мороженой сельди малосольную.
Для этого рекомендуется использовать упитан-
ную (с толстой спинкой) жирную сельдь хороше-
го качества (без покраснения жаберных крышек
и пожелтения жира под кожей) весом в 200—
250 г в штуке.
Мороженую сельдь слегка оттаять. Оттаявшую или
свежую сельдь тщательно вымыть, удалив чешую. Затем
отрезать голову или «зябрить» сельдь и одновременно
удалить внутренности. Чтобы обезглавить сельдь, её сле-
дует разрезать поперёк у затылка, но только до позво-
ночника, затем отломить голову и оторвать её вместе с пе-
редней частью брюшка и внутренностями, включая груд-
ные плавники. Икру и молоки можно оставить в рыбе.
Для «зябрения» отогнуть жаберные крышки, оторвать
или отрезать ножом жаберные дуги у черепа рыбы
и вырвать жабры вместе с передней частью брюшка
и внутренностями. Для посола взять ушат, бочонок или
стеклянную банку; проверить, не протекает ли деревян-
ная посуда, и замочить её (залить на сутни водой). На
каждый килограмм разделанной сельди взять 250—300 г
дроблёной поваренной соли. Выложить соль на стол,
обвалять в ней поштучно предварительно промытую
— 560 —
1 — 2 — обеденные сервизы Дулёвского фарфорового завода; 3 — 4 — кофейный и чайный сервизы
фарфорового завода имени Ломоносова.
# ст. Серей*.
1—2 —кофейные сервизы Дмитровского фарфорового завода; 3 — 4 — чайные сервизы Дулёвского (3) и Дмитровского (4)
фарфоровых заводов.
К ст. Сервиз»
сельдь и уложить её в посуду рядами брюшком кверху.
Остаток соли, не приставшей к рыбе, посыпать по ря-
дам, понемногу на нижние ряды, побольше на верхние
и поверх рыбы. Поставить посуду с рыбой в ледник или
погреб. Через 24—36 часов (в зависимости от размеров
сельди) выделится естественный тузлук (за счет раство-
рения соли во влаге тканей рыбы). Если тузлука ока-
жется недостаточно, чтобы покрыть верхние ряды рыбы,
добавить солевой раствор (350 г соли на 1 л воды).
Сверху слегка прижать рыбу чистым грузом так, чтобы
верхний ряд погрузился в рассол. Для равномерности
посола полезно через сутки или через 36 часов (с момен-
та посола) рыбу переложить: слить рассол в другую по-
суду, выложить рыбу и ссыпавшуюся вниз соль, снова
уложить рыбу, переложив мокрую соль понемногу меж-
ду рядами, а большую часть соли — поверх рыбы и
снова прижать грузом. Через l1^—4 суток (с момента
посола) рыбу вынуть, промыть в натуральном рассоле;
плотно завернуть (по нескольку штук) в смоченный рас-
солом пергамент и положить в холодное место на 3—
4 суток (для равномерного распределения соли в толще
мяса). Приготовленная таким способом малосольная
сельдь имеет плотное, сильно обезвоженное мясо. Её
можно сохранить на леднике 2—3 недели, но обязатель-
но в плотно завёрнутых свёртках.
Более нежную и влажную малосольную сельдь можно
получить путём посола с меньшим количеством соли
(150 г соли на 1 кг рыбы) с добавлением к соли сахарного
песка (50 г сахара на 1 кг рыбы). Соль и сахар следует
смешать только перед посолом (заранее готовить эту
смесь нельзя); обваляв сельдь в смеси сахара и соли,
уложить в посольную посуду, сверху слегка прижать
грузом и поставить на ледник. За 10 дней сельдь про-
солится. Хранить следует на холоде в образовавшемся
натуральном рассоле. В хорошем леднике можно хранить
до месяца и дольше.
Хороша свежеприготовленная вяле-
ная сельдь; однако она нестойка в хранении и её
можно готовить в прохладное время.
Свежую или мороженую оттаявшую сельдь следует рас-
пластать, разрезав посредине спинки вдоль, развернуть,
удалить все внутренности, хорошо промыть, удалив все
сгустки крови. Разделанную сельдь положить разрезами
вверх на посыпанную солью доску и сверху всю поверх-
ность разреза распластанной рыбы обильно посыпать
солью. Через 6—12 часов вынуть из соли, промыть в прес-
ной воде и вывесить для вяления под навесом на хорошо
обдуваемом ветром месте (или на сквозняке). Рыба должна
висеть каждая отдельно; чтобы она не скручивалась,
вставить в неё распорки. Через 1—2 суток сельдь будет
готова; готовность проверяется на вкус.
Наиболее распространённая заправка к солёной сель-
ди — горчичная с яйцом; рецепт её приготовления из-
ложен в статье сог/сы (см.).
СЁМГА (или благородный ло-
сось) — крупная рыба семейства лососёвых;
достигает 40 кг веса и 150 см длины; содержание
жира— от И до 24%, добывается в северных
реках, впадающих в Ледовитый океан и Белое
море; особенно крупную и жирную сёмгу ловят
в Северной Двине и Печоре. Мясо сёмги на раз-
резе розово-красное; в продажу поступает исклю-
чительно сёмга солёная: высший сорт содержит
соли не больше 6%, первый сорт— не больше
8%, второй—не больше 10%. В магазинах
сёмгу продают чистым мясом без костей, режут
тонкими и широкими кусками и завёртывают в
жиронепроницаемую бумагу; однако хранить
сёмгу в бумаге долго не следует. В домашнем хо-
лодильнике сёмгу можно хранить 1—2 дня, по-
ложив её в стеклянную банку или на тарелку;
чтобы куски не подсыхали, сверху плотно при-
крыть промасленной бумагой. Сёмга— закусоч-
ный продукт: к ней подают, кроме сливочного
масла, дольки лимона, зелёный салат, зелень
петрушки и молодого укропа; сёмгу добавляют
в салаты, ею украшают холодные рыбные блюда,
её используют для приготовления бутербродов.
СЕРВАНТ — шкаф для хранения столовой
и чайной посуды, приборов и столового белья,
а также продуктов, напитков и т. п. Первона-
чально сервантами называли только шкафы, не
имеющие, в отличие от буфета (см.), верхнего
отделения. Современные серванты, т. наз. бу-
феты-серванты, могут иметь 2 отделения (по
высоте). Иногда на серванте делаются дополни-
тельные небольшие шкафчики или полочки,
имеющие и декоративное значение. Серван-
ты бывают двух-, трёх- и четырёхстворные.
Под крышкой серванта устанавливают выдвиж-
ные ящики для столовых и чайных приборов и
белья.
Сервант обычно ниже (0,9—1,0 м) буфета, по-
этому особенно удобен для квартир, имеющих
небольшую высоту (2,7 м). Ставится, как пра-
вило, в столовой.
СЕРВИЗ — комплект посуды, рассчитанный
на определённое количество человек; состоит из
11редметов, связанных между собой не только
назначением, но и единым художественным офор-
млением (по форме и отделке).
По назначению сервизы делятся на обеденные
(столовые), чайные, кофейные, реже встречаются
сервизы десертные и банкетные. Сервизы обыч-
но изготовляются из фарфора и фаянса, значи-
тельно реже из майолики, жаростойкой керами-
ческой массы с тёмным черепком — «бунцлау»
(по названию города Бунцлау в Германии, где
впервые начали изготовлять такую посуду), а
также из стекла, хрусталя, серебра и мельхио-
ра. Очень редко сервизы делают из дерева, на-
36 э. д. х. т. 2.
— 561 —
пример китайские и японские чай-
ные сервизы, покрытые специальны-
ми лаками.
В СССР выпускаются сервизы из
фарфора, фаянса и майолики (см.
Посуда). Состав и количество пред-
метов в сервизе разнообразны.
Старинные сервизы включали мно-
го предметов, вышедших теперь из
употребления: подсвечники, щипцы
для снятия нагара со свечей, скульп-
турные украшения, сосуды для вина
и т. д. Парадные сервизы насчиты-
вали до тысячи и более предметов
(от серебряного сервиза графа Г. Г.
Орлова сохранился 1041 предмет;
они находятся в Москве в Оружей-
ной палате Кремля).
Современные сервизы для повсе-
дневного пользования включают
значительно меньше предметов, на-
пример столовые сервизы на 12 пер-
сон состоят из 66—68 предметов,
на 6 персон — из 34—35 предметов.
Существуют сервизы и с меньшим
количеством предметов; они обычно
называются не сервизами, а набора-
ми столовой посуды — на 6 персон из
24 предметов (глубокие, мелкие, десертные тарел-
ки, круглое блюдо, салатник, селёдочница, пе-
речница, горчичница и солонка) и на 4 персоны
из 17 предметов (состав тот же, кроме блюда и
количества тарелок). См. таблицу 1.
Чайные сервизы (наборы, гарнитуры) содер-
жат от 14 до 56 предметов. Наиболее многопред-
метны гарнитуры; в их состав, помимо чашек
с блюдцами, чайника, сахарницы и сливочника,
обязательно входят десертные тарелки, блюдца
для варенья, вазы для фруктов и варенья, мас-
лёнка и сухарница.
Малопредметный набор чайной посуды состоит
всего лишь из 6 чашек с блюдцами, чайника
1. Чашки с блюдцами . . .
2. Чайник на 14 00 см3 . .
3. » на 600 см3 . .
4. » на 350—375 см3
5. Сахарница на 500 см3 .
6. » на 350 »
7. Молочник на 500 » .
8. Сливочник на 300 »
9. Полоскательница
на 750 » .
10. Сухарница на 270 мм .
11. Тарелки мелкие диамет-
ром 175 мм..............
12. Маслёнка ёмкостью
200 г...............
13. Маслёнка ёмкостью
100 г...............
14. Ваза для фруктов диа-
метром 240—270 мм . .
15. Вазочка для варенья
диаметром 120 мм . . .
16. Блюдца для варенья
диаметром 90—110 мм
Всего предметов
Таблица 2.
Наименование изделий Сервизы Набор чайной посуды на 6 чел. Гарни- туры
на 6|на 12 чел.| чел. на 61 на 12 чел.| чел. на 6 чел на 12 чел.
6 12
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 12
1
1 —
1 1
1 1
6 12
24 42 16 28 14 32 56
и сахарницы. Наиболее распространённые на-
боры и гарнитуры чайных сервизов приводятся
в таблице 2.
Выпускаются чайные сервизы на 2 персоны,
носящие название «тет-а-тет» (от французского
слова tete-a-tete, буквально — голова к голове;
переносное— вдвоём наедине, с глазу на глаз).
Существуют также наборы десертно-чайной
посуды, в состав которых входят вазочка для
варенья или конфет и 6 блюдец для варенья;
они изготовляются из фарфора, фаянса и майо-
лики.
Кофейные сервизы выпускаются на 6 персон
из 21 предмета и на 12 персон из 39 предметов.
В их состав входят: чашки
Таблица 1. с блюдцами, кофейник, сли-
Наименование изделий Размер (диаметр или объём) Сервизы фарфоро- вые Наборы фарфоро- вые Сервизы фаянсо- вые Н аборы фаянсо- вые
на 6 чел. на 12 чел. на 4 чел. 1 на 6 1 чел. на 61 чел.| на 12 чел. на 6 чел.
1. Тарелки глубокие . 24 0 мм 6 12 4 6 6 12 6
2. Тарелки мелкие . . 24 0 » 6 12 4 6 6 12 6
3. » » . . 200 » 6 12 — — 6 12
4. » » . . 175 » 6 12 4 6 6 12 6
5. Блюдо круглое . . . 350 » 1 1 — 1 1 1 1
6. » » ... 300 » — 1 — — 1 —
7. » овальное . . 400 » — 1 — — — 1
8. » » 350 » 1 1 1 1
9. Ваза для супа . . . 3000 см3 1 1 — — 1 1
10. » » компота
или супа 2000 » 1 — —- — 1 —
11. Горчичница 3 5—4 0 » 1 2 1 1 1 2 1
12. Перечница 20—3 5 » 1 9 1 1 1 2 1
13. Солонка 4 0 » 1 2 — 1 2 1
14. Солонка двухмест-
ная 2X40 » —. — 1 1 — — —
15. Подливочник .... 4 00 см3 1 1 — — 1 1 —
16. Салатник WOO-
HOO см3 1 1 1 1 1 1 1
17. Селёдочница .... 300 мм —. — 1 1 1 О 1
18. » .... 250 » 1 2 — — — — —
19. Xреннина 20 0 см3 1 2 — — 1 2 —
20. Сухарница 270 мм 1 2 — — — — —
Всего предметов . . . 35 68 17 24 34 66 24
вочник, сахарница и десерт-
ные тарелки диаметром
175 мм.
СЕРВИРОВКА СТОЛА.
Будничная. Чтобы
предохранить стол от сле-
дов горячей посуды, а так-
же для того, чтобы скатерть
лежала ровнее, под неё
подкладывают клеёнку или
мягкую плотную ткань. На
середине стола размещают
судок с приправами (гор-
чица, уксус, перец), солонку
с ложечкой для соли, тарел-
ку (или хлебницу) с хле-
бом. Мелкие тарелки разме-
щают на равном расстоя-
нии друг от друга. Справа
от каждой тарелки кладут
нож (отточенной стороной
лезвия к тарелке) и ложку,
слева от тарелки — вилку.
И ложки и вилки должны
лежать выпуклой стороной
вниз. Если в меню вхо-
— 562 —
дит закуска, то поверх мелкой тарелки кладут
маленькую, закусочную, а блюда и тарелки с за-
кусками ставят ближе к середине стола.
Салфетки из ткани вкладывают в кольца с ини-
циалами или с другими отметками, указываю-
щими, кто именно из членов семьи пользуется
каждой из них. Салфетки кладут либо поверх
закусочной тарелки, либо справа от мелкой,
рядом с ложкой.
Наиболее удобны
и гигиеничны бу-
мажные салфетки.
Их ставят, свернув
в трубочку, в бокал
или вазочку на се-
редину стола.
После того как со
стола убраны заку-
ски и закусочные та-
релки, подают суп.
Миску с супом, раз-
ливательную лож-
ку и стопку глу- 1, Сервировка стола для
боких тарелок ста- обеда с закуской,
вят справа от места,
которое занимает
хозяйка. Она раз-
ливает суп в тарел-
ки и передаёт обе-
дающим. После того
как кончили есть
суп, убирают миску,
глубокие тарелки и
ложки, а на середи-
ну стола ставят блю-
до со вторым ку-
шаньем. Перед по-
дачей сладкого со
стола убирают всю з. перед подачей второго блюда,
использованную по-
суду и приборы и сметают крошки со скатерти.
Кисели, компоты, желе, муссы и друп е десерт-
ные блюда подают в чашке или в специальной
вазочке на блюдце.
Сервировка стола для завтрака или ужина
мало отличается от сервировки обеденного сто-
ла. В меню завтрака и ужина, как правило,
отсутствует суп, поэтому из прибора исключают
ложку и не подают глубоких тарелок.
Стол для вечернего чая можно накрыть не бе-
лой, а цветной скатертью; для каждого ставят
десертную тарелку; поверх тарелки кладут сал-
фетку; справа от тарелки — десертный нож, а
слева — десертную вилку.
На середину чайного стола ставят сухарницу
с печеньем, вазочку с вареньем, тарелочку с ли-
моном и др. Чайную посуду и маленький чайник
ставят у места, которое занимает хозяйка. Са-
мовар или большой чайник удобно поставить на
маленький специальный столик, который придви-
гают к тому краю общего стола, где сидит хо-
зяйка.
Праздничная сервировка до-
вольно существенно отличается от будничной.
Стол для праздничного обеда или ужина накры-
вают большой тщательно выглаженной, в меру
подкрахмаленной белоснежной скатертью.
Для праздничного вечернего чая пригодна и
цветная скатерть. Желательно, чтобы салфетки
были одного цвета со скатертью и из того же
материала.
4. Перед десертом.
Ваза с живыми цветами — лучшее укра-
шение стола. Но надо иметь в виду, что самая
красивая ваза и самый нарядный букет будут
излишними, если они занимают много места
и заслоняют друг от друга сидящих за сто-
лом. Рекомендуется делать небольшие букеты
и ставить их в низкие и широкие букетницы.
В центр праздничного стола ставят вазу с
фруктами, судки с
перцем, горчицей,
уксусом. На проти-
воположных сторо-
нах размещают бу-
кетницы с живы-
ми цветами. Если к
столу не поданы
фрукты, то вазы с
цветами ставят в
центр стола. Ближе
к центру размещают
холодные закуски.
Хлеб белый и чёр-
2. Перед подачей первого ный, нарезанный
блюда. аккуратными тон-
кими ломтиками,
ставят в противопо-
ложных сторонах
стола. Можно его
положить и на каж-
дый прибор, завер-
нув по ломтику бе-
лого и чёрного хле-
ба в салфетку. Вина
и напитки расстав-
ляют ближе к цент-
ру, по средней ли-
нии стола, но не в
одном, а в разных
местах.
На равном рас-
стоянии друг от друга расставляют большие мел-
кие тарелки. Поверх мелкой тарелки ставят заку-
сочною. а с левой стороны — маленькую, пирож-
ковую. Салфетку складывают квадратом или тре«
угольником и кладут её на закусочную тарелку.
Столовые приборы располагают так же, как
и при будничной сервировке. Когда сервируют
особо торжественные обеды, то, кроме обычных
столовых приборов, можно добавить закусоч-
ные и рыбные. В этом случае рядом со столовой
вилкой кладут рыбную и закусочную, а ря-
дом со столовым ножом — ножи рыбный и заку-
сочный.
Рюмки, стопки, бокалы или фужеры ставят
перед тарелкой. При разнообразии напитков
праздничного стола количество рюмок и бокалов
может доходить до 5 у каждого прибора. Их
размещают в 2 ряда: вначале — маленькую рюм-
ку для крепких напитков, рядом рюмку для
мадеры или портвейна и фужер для минеральной
воды; во втором ряду— цветную рюмку для бе-
лого столового вина и бокал для шампанского.
Прибор для десерта, если позволяют разме-
ры стола, кладут за рюмками параллельно
мелкой тарелке. Можно десертный нож, вилку и
ложку подать вместе с десертной тарелкой в
конце обеда, после того как со стола сняли
все остальные приборы и тарелки.
Вина, кроме шампанского, ставят на стол
откупоренными. Обычные пробки можно заме-
нить специальными фигурными. Шампанское
36*
— 563 —
открывают за столом перед тем, как его надо
разливать.
Ко всем кушаньям и закускам, которые ставят
на стол, должны подаваться отдельно ложка,
вилка, лопаточка или щипцы, которыми накла-
дывают еду с общего блюда на свою тарелку.
Хорошо маленькие солонки расставить в не-
скольких местах, а ещё лучше — одну солонку
у каждого прибора.
См. вклейку к стр. 521.
СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (чистка). Из-
делия из серебра моют горячим мыльным рас-
твором (10 г мыла на 1 л воды), а затем чистой
горячей водой. В мыльный раствор рекомендует-
ся добавить 1 чайную ложку нашатырного спир-
та на 1 л воды. Изделия можно мыть также в
горячем растворе стиральной соды (50 г на 1 л
воды) или в растворе стирального порошка.
Пятна на серебряных изделиях, хранившихся в
сыром месте, протирают тряпкой, смоченной в
тёплом уксусе (8-процентном), после чего про-
мывают водой. Хорошо чистить серебряные
изделия мелом с нашатырным спиртом; после
чистки их следует тщательно вымыть водой и
насухо вытереть.
Полируются серебряные изделия смесью бе-
лого (туалетного, банного) мыла и мела в рав-
ных количествах; мыло растворяют в горячей
воде и добавляют мел, замешивая до образова-
ния густой однородной массы. После полирова-
ния изделия протирают сухой мягкой тряпкой.
СЕРЬГИ — см. Ювелирные изделия.
СИГ — рыба из семейства лососёвых, с сереб-
ристой блестящей окраской тела, тёмной спин-
кой, с белым нежным мясом, обладающим тон-
ким вкусом; без мелких колю-
щих костей. Сиги распростране-
ны в озёрах и реках по всему
Северу Советского Союза. Осо-
бенно многочисленны они в ре-
ках Сибири (чир, муксун, сы-
рок, пыжьян и др.), в озёрах
Карело-Финской АССР, а также
в Ладожском, Онежском, Чуд-
ском и в опреснённых зонах Бал-
тийского моря (невский сиг). В
продажу сиги поступают в жи-
вом, охлаждённом и мороженом
виде, реже солёными и в виде
консервов. Вкусны сиги горя-
чего копчения.
По содержанию жира сиги
различны: в мясе озёрных ев-
ропейских сигов 2—3% жира, у крупных си-
бирских сигов (чир, муксун)— 10—13%.
Чаще всего сигов жарят, реже тушат в не-
большом количестве овощного отвара.
СИДР— слабоалкогольный (до 7% спирта)
напиток, вырабатывается из яблочного сока и
выпускается в продажу газированным. Сидру
свойственны аромат и вкус свежих яблок;
цвет — золотисто-жёлтый или зеленоватый.
СИНЕЛЬКА — круглый бархатный шнурок.
Изготовлен из 2 нитей, перекрученных друг
с другом. Во время крутки нити обвиваются
щёлком, который затем разрезается, и таким
Сиги: 1 — невский; 2
образом создаётся бархатная поверхность. Си-
нелька очень непрочна, легко рвётся. Отдель-
ные бархатные нити без большого усилия мож-
но выдернуть. Выпускается 3 размеров (диамет-
ром 3,5 мм, 4,0 мм, 8,0 мм), различных цве-
тов. Синелька используется для вязания и вы-
шивки. По канве и редким тканям синелькой
вышивают, как обычными нитками, на плотные
ткани нашивают, укладывая её по рисунку.
Из шерстяной синельки делают искусствен-
ный каракуль.
СИНЯК — см. Кровоподтёк.
СИТЕЦ—лёгкая хлопчатобумажная ткань.
Ситец выпускается гл. обр. набивным и в отдель-
ных случаях гладкокрашеным, слегка подкрах-
маленным (мягкой отделки) или значительно
подкрахмаленным (жёсткой отделки). Шири-
на 61—78 см. Набивной ситец чрезвычайно
разнообразен по расцветкам узора. Исполь-
зуется для лёгких недорогих женских и детских
платьев, мужских рубашек и предметов домаш-
него обихода (занавесок, ватных одеял и т. д.).
Стирают ситец так же, как окрашенные хлопча-
тобумажные ткани (см. Стирка).
СКАРЛАТИНА — острозаразное заболевание,
поражающее преимущественно детей (чаще всего
в возрасте от 3 до 8—9 лет) и вызываемое особым
видом стрептококка. Инфекция передаётся от
человека к человеку воздушно-капельным путём,
т. е. с мельчайшими брызгами, выделяемыми
больным при кашле, чихании, разговоре, а так-
же через третьих лиц и предметы (игрушки,
книги, бельё), которыми пользовался больной.
Скрытый (инкубационный) период скарлатины—
от нескольких часов до 12 дней. Заболева-
ние начинается остро: повы-
т?--шается температура до 38,5° —
’ 39,5°, появляются рвота, голов-
ная боль, разбитость, воспале-
: ние зева (ангина) или близле-
^Г***-^^ жащих (верхних шейных) лим-
И фатических узлов. В конце пер-
вых—начале вторых суток на те-
ле появляется сыпь в виде мел-
ких кРасных точек. Сыпь дер-
; жится 5—8 дней; с исчезнове-
нием её температура становится
нормальной, проходит ангина;
• j на 8—12-й день после исчезнове-
ния сыпи начинается шелушение
кожи, которое может продол-
- чудской, жаться 2—3недели. В конце тре-
тьей — начале четвёртой недели
могут появиться осложнения: заболевания серд-
ца, воспаление почек, лимфатических узлов,
ушей, поражения суставов и др. Так как эти
осложнения появляются нередко после исчезно-
вения всех проявлений болезни (часто после
выписки из больницы), необходимо в течение
некоторого времени внимательно следить за
состоянием здоровья ребёнка, перенёсшего скар-
латину.
Заболевшего скарлатиной надо немедленно
изолировать от окружающих, входить к нему
только в марлевой маске и халате. Игрушки
больного ребёнка передавать другим детям
нельзя. Больной заразителен в течение всей бо-
лезни и даже некоторое время после выздоровле-
— 564 —
ния (бациллоносительство), поэтому выздоро-
вевшего (или выписанного из больницы) не сле-
дует допускать к не болевшим скарлатиной детям
ещё 12 дней. При тяжёлых формах скарлатины
или при неблагоприятных жилищных условиях
(большая заселённость помещения) больного
нужно отправить в больницу. Всё лечение про-
водится только по назначению врача.
СКЛЕИВАНИЕ. Работая с клеем, надо вы-
полнять несколько основных правил. Склеивае-
мые поверхности должны быть ровными и слегка
шершавыми. Шершавость придают поверхно-
стям, зачищая их шкуркой, напильником. Клей
во всех случаях наносится тонким ровным слоем.
В нём не должно быть комков или посторонних
частиц. Склеенные части сушат под прессом или
под грузом в тёплом месте.
Деревянные изделия склеивают столярным
(мездровым, костным) или казеиновым клеем.
При ремонте деревянных изделий сначала раз-
мягчают старый клей, накладывая на 2 часа
мокрую тряпку, и соскабливают клей ножом.
Для приготовления раствора плиточный клей
измельчают молотком, заливают водой (выше
кусков клея на 5 см) и оставляют для набу-
хания на 6—12 часов. Затем сливают часть
воды и клей разваривают. Чтобы клей не приго-
рел, его не следует нагревать непосредственно на
огне (посуду с клеем ставят в другую посуду с
горячей водой). При разваривании клей нужно
помешивать. Готовность клея определяют, на-
нося мазок на стекло или доску и пробуя рукой
его липкость. Клей нужно готовить непосред-
ственно перед применением в количестве, не-
обходимом для работы в течение не более двух
дней. Старый клей не рекомендуется смеши-
вать с новым. В летнее время запасы клея делать
не следует. Качество клея можно определить,
раскалывая склеенный образец по клеевому
шву. Если скалывание происходит по древеси-
не, а не по шву, то клей достаточно прочен.
Склеиваемые части древесины должны быть
хорошо высушены. При склеивании температура
воздуха должна быть* от +12° до 4-20°. При
более высокой температуре клей становится жид-
ким и выдавливается из шва при сжатии склеи-
ваемых деталей. При более низкой температуре
клей загустевает и не проникает в поры древе-
сины. Склеиваемая поверхность должна быть
ровной (это проверяется линейкой). Поверх-
ности деталей нужно подравнять рубанком или
напильником, протереть мелкой наждачной бу-
магой (№ 100—140), удалить пыль щёткой и по-
сле этого протереть чистой тряпкой, смоченной
водой или ацетоном. Раствор клея должен быть
подогрет до +50°, +60°, так как горячий клей
лучше проникает в древесину. Толщина клеевого
шва в сухом состоянии должна быть около 0,1—
0,15 мм (примерно равна толщине лезвия без-
опасной бритвы). Обычно клеем смазывают обе
склеиваемые поверхности. При склеивании дре-
весины вдоль волокна поверхность смазывают
один раз, при склеивании встык, т. е. торцовыми
поверхностями,— два раза.
После нанесения клея клеевой плёнке дают
немного охладиться и слегка подсохнуть. Плён-
ка при пробе пальцем должна быть липкой и вы-
тягиваться в нити. Затем склеиваемые детали
соединяют, немного притирая их, чтобы слой
клея имел одинаковую толщину по всей поверх-
ности деталей. Детали сжимают тисками, сжи-
мом с клиньями, винтовым зажимом или ка-
ким-либо грузом, а также связывают и стяги-
вают шпагатом, бинтом и т. д. При слишком гу-
стом клее сжатие усиливают, чтобы уменьшить
толщину клеевого слоя. Детали должны оста-
ваться сжатыми в течение 2—3 часов, а при
оклейке фанерой 4—5 часов. Перед дальнейшей
обработкой рекомендуется выдержать их в те-
чение двух дней. Предметы, находящиеся в усло-
виях повышенной влажности, следует склеивать
более водоупорным клеем — казеиновым, кото-
рый продаётся в виде готового порошка (смесь
казеина и извести) двух сортов: «Экстра» и «ОБ».
Клеевой раствор готовят, замешивая порошок с
холодной водой (1 весовая часть порошка на
2 весовые части воды). Порошок засыпают посте-
пенно и тщательно размешивают до полного
растворения. Клеевой раствор нельзя хранить
больше 3—4 часов.
Склеивание изделий из стекла, фарфора, фаянса,
пластмассы и др. производится клеем БФ-2.
Края изделий следует очистить и смазать
клеем 2 раза. После первого смазывания клей
должен высохнуть до такой степени, чтобы он
не прилипал к пальцу, после второго — клей
подсушивают, пока он не загустеет и не сде-
лается липким. Затем части изделий нужно со-
единить, связать бинтом или куском ткани и по-
местить в тёплое место (около печи, батареи
центрального отопления и т. д.) на 24 часа.
После этого положить изделие в посуду с холод-
ной водой и кипятить 3—4 часа. Изделия, кото-
рые при употреблении не смачиваются водой
(статуэтки, пепельницы, игрушки и т. п.), вме-
сто нагревания в кипящей воде можно оставить
на несколько дней в тёплом месте.
Склеивать можно также нитроцеллюлозным
клеем, а в некоторых случаях — казеиновым.
Чтобы сделать казеиновый клей, следует замо-
чить сухой измельчённый казеин (1 весовая
часть) в воде (1 весовая часть) на 2—3 часа и
добавить при размешивании силикатный клей
(2 весовые части). Вместо казеина можно брать
обезжиренный отжатый протёртый через сито
творог.
Склеивание кожаных изделий при ремонте
обуви, портфелей, ремней и т. д., а также при-
клеивание кожи к металлическим, стеклянным и
другим изделиям производится нитроцеллюлоз-
ным клеем БФ-4 и резиновым. Если изделие не
подвергается действию воды, можно употреб-
лять казеиновый и костный клей.
Склеиваемые места нужно очистить от пыли
и грязи, зачистить напильником или наждач-
ной шкуркой и 2 раза смазать тонким слоем нит-
роцеллюлозного клея, оставляя клей после каж-
дого смазывания на 30—40 минут для высыха-
ния, но не допуская пересушивания.
При наклеивании незаметных заплат повреж-
дённый участок Кожи нужно зачистить напиль-
ником или наждачной шкуркой. Чаще всего
зачищаемому месту придают овальную форму.
Заплату нужно вырезать с припуском в 6—7 мм.
Края следует свести на нет, срезав их острым
ножом. Косой срез делают также при склеива-
нии ремней и других изделий, когда нельзя уве-
личить толщину склейки. Склеиваемые части
смазать клеем 2 раза и наложить заплату, под-
держивая место заплаты с внутренней стороны
пальцами левой руки и притирая пальцами пра-
— 565 —
вой руки. Затем изделие нужно выдержать 2—3
часа, обвязав бинтом. Если края заплаты при-
клеились недостаточно плотно, их необходимо
подмазать клеем и притереть.
При употреблении клея БФ-4 склеиваемые
поверхности нужно смазать 2 раза, выдерживая
для подсушивания 15—20 минут. Высохший клей
не должен прилипать к пальцу. После вторич-
ного смазывания наложить изделия друг на
друга и затем на склеиваемое место поставить
слабо нагретый утюг (55°—60°) или кастрюлю
с горячей водой. Заплату прогревать 5—10 ми-
нут, а затем наложить тампон из ткани и ваты
и туго обвязать бинтом.
Металлические изделия склеивают клеем
БФ-2. Перед склеиванием необходимо удалить
ржавчину. Для очистки от жира и грязи изде-
лие моют горячей водой с содой и высушивают,
а потом протирают тряпкой, смоченной бензи-
ном. Затем поверхности протирают тонкой наж-
дачной бумагой, а за 10—15 минут до склеива-
ния — ацетоном или денатурированным спир-
том. Края изделий смазывают тонким слоем клея
и сушат 40—60 минут, а затем при нагревании
до 50°—60° ещё 10—15 минут. После этого нано-
сят клей второй раз более толстым слоем и так-
же подсушивают. Клей не должен прилипать
к пальцу. Склеиваемые части соединяют и сжи-
мают, после чего нагревают в течение 1—2 часов
до температуры 150°, помещая изделия в печь,
духовку или на электроплитку. Мелкие изделия
можно нагревать в сосуде с горячей водой (око-
ло 3 часов), после чего их охлаждают. Такие
изделия после склеивания можно сжать нагре-
тыми плоскогубцами и оставить в сжатом виде,
пока они не остынут, а затем кипятить в воде
1—2 часа. Для починки дырявой посуды из
алюминия, жести или другого металла надо вы-
резать заплату размерами на 5—10 мм больше
отверстия. Края отверстия и заплаты очистить,
затем смазать клеем 2 раза, наложить заплату,
прижать её и нагреть. Для нагревания, если за-
плата находится не в нижней части посуды, на-
ливают воду в таком количестве, чтобы она не
доходила до нижнего края заплаты. Воду кипя-
тят в течение 2—3 часов, а затем охлаждают.
Если заплата ставится на дно, то посуда прогре-
вается в духовке, на электроплитке или на другом
нагревательном приборе в течение 1—2 часов.
Склеивание целлулоида. Края склеивае-
мых частей изделий смачивают растворителями
(ацетоном, амилацетатом или диэтил ацетатом)
несколько раз, пока не размягчится целлу-
лоид. Части соединяют, сдавливают и держат
до полного улетучивания растворителя. Шов
при этом должен затвердеть.
Резиновые изделия склеивают резиновым кле-
ем (4—5% каучука и 95—96% бензина). Резино-
вый клей можно приготовить следующим обра-
зом. Кусок мягкой резины разрезать на мелкие
кусочки. Эти кусочки настоять в течение не-
скольких суток на чистом, т. наз. авиационном
бензине. Б результате получается раствор рези-
ны, который надо осторожно слить, профильтро-
вать (если требуется) и выдержать (открытым) в
тёплом месте до получения густой массы. Скле-
иваемые части очищают от грязи, промывают во-
дой, хорошо высушивают, зачищают напильником
и наждачной бумагой, а затем протирают смо-
ченной бензином ваткой. Заплату вырезают из
старой обуви, промывают водой, высушивают
и зачищают места, подлежащие склеиванию, и,
если требуется, края заплаты срезают па нет.
Размеры заплаты должны быть больше повреж-
дённого места на 10—15 мм.
Поверхность повреждённого места и заплаты
смазывают клеем 2 раза, давая каждый раз ему
высохнуть. Когда из клея улетучится бензин,
накладывают заплату, плотно прижимают её
и оставляют па несколько часов в сжатом со-
стоянии.
Для склеивания тканей при ремонте белья,
верхней хлопчатобумажной и шерстяной одеж-
ды, ковров, мешков, чулок, изделий из фетра
и т. д. применяют клей БФ-6, устойчивый к
воде. Склеенные им изделия можно стирать и
кипятить.
При свежем небольшом разрыве делают толь-
ко накладку. Размер накладки должен быть
больше повреждённой части настолько, чтобы
она заходила за края отверстия на 1 см. Повреж-
дённую часть ткани помещают на кусок картона
и смачивают водой. Излишек воды отжимают
или удаляют промокательной бумагой. Бода
предупреждает проникновение клея сквозь
ткань, в результате которого на лицевой стороне
могут появиться пятна. Перед смачиванием по-
вреждённое место надо очистить от пыли. При
починке изделий из толстой ткани накладку вы-
резают из более тонкой ткани. Её смазывают
2 раза тонким слоем клея БФ-6, давая клею
подсохнуть. Клей не должен прилипать к паль-
цу. Накладку помещают на повреждённое место
с изнанки так, чтобы края её находились на не-
повреждённом участке ткани. Сверху покрывают
влажной тканью или бумагой и надавливают
нагретым утюгом. Температура утюга должна
быть около 120° (как для глажения шерстяных
тканей). Утюг прижимают в течение нескольких
секунд (10—20), затем его снимают на 10—15 се-
кунд и снова прижимают, повторяя эту опера-
цию до полного высушивания ткани.
При починке одежды с большим повреждением
ставят заплату. Края дыры срезают таким
образом, чтобы она приняла более или менее
правильную форму (прямоугольную, круглую,
овальную). Для заплаты берут ту же ткань,
из которой сшита одежда. Заплату вырезают по
размеру отверстия так, чтобы при наклеивании
совпал рисунок переплетения ткани и чтобы за-
плата была по возможности незаметной. Затем
вырезают накладку, которая должна быть шире
дыры на 1—1,5 см, и наклеивают её так, как
указано выше.
Если отверстие очень большое и заплата ста-
вится не на видное место, то она наклеивается
на края отверстия, которые смазываются клеем
(на ширину 1 см) 2 раза с подсушиванием.
СКОВОРОДА — посуда с низким бортом (бо-
ковой поверхностью), предназначенная для жа-
рения, запекания и тушения пищи. В домашних
условиях применяются сковороды самых разно-
образных форм и размеров. Наиболее распро-
странены сковороды круглые мелкие и глубокие,
со сливами и без сливов, с накладными и утоп-
ленными крышками и без крышек, с постоян-
ными и съёмными ручками и без ручек (рис. 1,
а, б, в). Кроме того, изготовляются сковоро-
ды с небольшими ячейками на
дне. При жарении ячейки заполняются мас-
лом, одновременно обжаривающим и предохра-
— 566 —
няющим пищу от подгорания (рис. 2). Это осо-
бенно удобно, если сковорода почему-либо уста-
новлена под наклоном. Сковороды «б ли з-
н е ц ы » — 2 шарнирно соединённые между со-
бой сковороды (рис. 3) полукруглой формы с
двумя деревянными ручками. Они предназна-
чаются для обжаривания продуктов с двух сто-
рон без переворачивания их. При жарении сло-
женную вдвое сковороду поворачивают пооче-
рёдно на одну и другую стороны. Сковороды
с 3, 5 и 7 гнёздами (в форме полушара)
применяются для приготовления яичницы-гла-
зуньи и пончиков (рис. 4).
Сковороды изготовляются литые из чугуна и
алюминиевых сплавов, штампованные из ли-
стового алюминия и стали, а также из жаро-
стойкого стекла и керамики. Сковороды из
чугуна выпускаются без покрытия и эмалиро-
ванные, а из цветных металлов (алюминие-
вые) — серебристо-матовые, шлифованные и по-
лированные. О чистке сковород см. в статье
Посуда.
СКУМБРИЯ — морская рыба с удлинённым
сигарообразным телом, с очень мелкой и глад-
кой чешуёй. Мясо довольно жирное, со своеоб-
разным, слегка кисловатым привкусом. Добы-
вается в Чёрном море, гл. обр. в районе Одессы
(черноморская скумбрия), в южной части Япон-
ского моря (тихоокеанская скумбрия). Круп-
ную атлантическую скумбрию (иначе называе-
мую макрелью) доставляют суда советских ры-
боловных экспедиций из Северной Атлантики,
гл. обр. в солёном виде. Черноморская скумб-
рия поступает в продажу обработанной горя-
чим копчением, реже — слабосолёной или моро-
женой. Она перерабатывается также на консер-
вы «скумбрия в масле» или «скумбрия в томатном
соусе». Тихоокеанская скумбрия используется
в основном для приготовления консервов («ти-
хоокеанская скумбрия в бульоне» или в масле).
Из мелкой тихоокеанской скумбрии готовят
консервы «тихоокеанские сардины».
При покупке мороженой скумбрии рекомен-
дуют проверять, не имеет ли жир, выступивший
на поверхности рыбы, прогорклого запаха. Све-
жая скумбрия пригодна для всех видов кули-
нарной обработки.
СЛИВА—плод сливового дерева; в СССР вы-
ращивается от крайнего юга до Урала, в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Наиболее распро-
странена и развита культура сливы на Украине,
в Молдавии, на Северном Кавказе и особенно на
черноморском побережье. В центральной поло-
се СССР слива распространена преимущественно
на приусадебных участках.
Существует до 32 видов сливы. Наибольшее промыш-
ленное значение имеет обыкновенная, или домашняя,
слива, у которой различают следующие группы: венгер-
ки, ренклоды, яичные сливы, тёмно-синие сливы. Из
других видов сливы (кроме сливы домашней) хозяйствен-
ное значение имеют терносливы, алыча, уссурийская
слива. Во многих районах произрастает дикорастущая
слива — тёрн.
Венгерка (у г о р к а). Существует несколько сортов
венгерок — «домашняя», или «обыкновенная», «венгерка
итальянская», «ажанская» и др. Плоды имеют красную
или тёмно-фиолетовую окраску с сизым налётом; округ-
лую или овально-яйцевидную форму; вес от 20 до 50 г.
К группе венгерок относится и широко распространён-
ный в Крыму мелкоплодный сорт «изюм Эрик» (средний
вес 12 г) с мелкой косточкой. В различных сортах венге-
рок содержание сахара доходит до 12%, кислоты от 0,4
до 1,1%, пектиновых (желирующих) веществ 0,5—0,8%.
Венгерки содержат около 10 мг% витамина С, а также
витамины A, Bi, В2. Собирать нужно в зрелом виде.
Используется для еды в свежем виде, для сушки на чер-
нослив (лучший чернослив получается из сорта «венгер-
ка итальянская»), для компотов, варенья, повидла, джема,
желе, пастилы, мармелада, наливок, сливовой водки
(сливовицы), маринадов и для замораживания.
Ренклоды — большая группа столовых и консервных
сортов слив; к ним отнссятся ренклоды «зелёный», «Аль-
тана», «Улленса», «фиолетовый», «Баве», «ренклод терно-
вый», «колхозш й» и др. Средний вес плодов от 25 до
65 г. Наиболее распространён «ренклод зелёный», плод
имеет округлую форму, легко отделяющуюся косточку;
567 —
вес 25 г. Отличаются высоким содержанием сахара —
от 12 до 16%. Содержат от 0,5 до 1,3% органических кис-
лот, от 0,7 до 1,2% пектиновых веществ. Собирать их сле-
дует немного недозревшими, так как они имеют очень неж-
ную мякоть и плохо переносят перевозку и хранение.
Можно использовать на варенье, компоты, повидло,
желе.
Яичные сливы — «яичная жёлтая», «яичная красная» и
«яичная белая», «золотая капля» — имеют крупные пло-
ды (весом до 60 г), удлинённо-овальную форму, жёлтую
или пурпуровую окраску. Отличаются повышенной кис-
лотностью (1,7—2,4%). Используются для столовых це-
лей и для переработки.
Тёмно-синие сливы. Наиболее распространены сорта
«кирке», «алмаз» и др. Отличаются крупными размерами
(вес 40—50 г); плоды имеют овальную форму, толстую
кожицу, плотную мякоть с приросшей косточкой. Исполь-
зуются в основном для переработки.
Терносливы. Растут в виде кустарника или небольшого
дерева; распространены в южнь^х районах, на нижней
Волге и реже в центральных районах, где размножаются
зимостойкие сорта: «тернослива волжская», «тернослива
осенняя», «тернослива летняя» и др.
К терносливе относятся и т. наз. мирабель. Лучшим
сортом является «мирабель нансийская». Мирабели от-
личаются некрупными плодами (15—20 г), высокой са-
харистостью (10—12%); содержат 0,4—0,6% органиче-
ских кислот, имеют сладкий вкус. Мирабели широко ис-
пользуются для изготовления варенья, компота, на суш-
ку, изготовления глазированных плодов и других видов
переработки.
Алыча (а л у ч а, л ы ч а). В СССР широко распростра-
нена в южных районах, встречается также в центральной
-полосе. Созревает начиная с июня и до июля — августа.
Отличается большим разнообразием форм плодов, их раз-
меров и окраски. Большей частью плоды алычи имеют
округлую или округло-овальную форму светло-зелёного
или жёлтого цвета, иногда с красноватыми точками на
кожице.
Косточка плохо, а иногда совсем не отделяется от мя-
коти. Плоды сравнительно некрупные, весом 10—20 г
(вес плодов отборных культурных форм 34—45 г и более).
От других видов слив алыча отличается повышенным
содержанием органических кислот (около 2—3%, неред-
ко 3,5—4,0%) и меньшей сахаристостью. Для алычи ха-
рактерно высокое содержание пектиновых (желирующих)
веществ (около 1—1,5%), что позволяет готовить из неё
высококачественное прозрачное и плотное желе (см.),
пастилу, мармелад без добавления желеобразующих
веществ. Для еды в свежем виде пригодны очень немногце
сорта («курортная» и др.). В основном алыча использует-
ся для переработки — варки варенья (см.), повидла, же-
ле, компотов, но гл. обр."для приготовления фруктовых
карамельных начинок. Благодаря специфическому вку-
су и аромату алыча находит широкое применение при из-
готовлении наливок, настоек, сиропов и экстрактов.
Особенно ценной для переработки является слива,
известная под названием ткемали и широко распростра-
нённая в Грузии. Плоды имеют жёлтую, розовую, крас-
ную, иногда почти чёрную окраску. В Грузии из ткемали
приготавливают разнообразные местные национальные
соусы и приправы (тнлапи, сацеббели, квацарахи).
Уссурийская слива распространена на Дальнем Востоке
и в Сибири. Отличается хорошей урожайностью и моро-
зостойкостью, переносит морозы до —55°.
Плоды сравнительно мелкие (весом 7—10 г), имеют
овальную или округлую форму. Некоторые сорта имеют
бороздку вдоль плода. Косточка легко отделяется; мякоть
зеленовато- или светло-жёлтого цвета, сочная, кисло-слад-
кого вкуса, более кислая и немного терпкая у кожицы.
Плоды используются для еды в свежем виде и для пере-
работки на варенье, джем, вино, сироп.
Тёрн — мелкие плоды (3—5 г), имеют сине-чёрную
окраску с сизым восковым налётом, мякоть зелёная,
кислая, терпкая, косточка почти не отделяется от мякоти.
Плоды тёрна содержат около 8,3% сахара,2,5% органи-
ческих кислот, 0,8% пектиновых (желирующих) веществ,
1,4% минеральных солей, до1,7 % дубильных (вяжущих)
веществ, поэтому в свежем виде мало съедобны.
Используется на сушку, варенье, повидло, настойки.
В средней полосе разные сорта сливы созре-
вают в течение месяца (с 15—20 августа по
15—20 сентября), на юге— с начала июля (сорт
«климак») до октября («ренклод Баве»).
При температуре около 0° и относительной
влажности воздуха сливы сохраняются до 3—4
недель.
Слива является ценным сырьём для консерв-
ной промышленности, которая готовит из неё
консервы: компот, варенье, джем, желе, пастилу,
мармелад, соки, сиропы, маринады, заморожен-
ные свежие плоды, сушёные (чернослив); в вино-
делии — наливки, настойки; в кондитерском
производстве употребляется при изготовлении
глазированных фруктов, карамельных начинок,
тортов, мороженого и других изделий.
В домашних условиях из слив можно приго-
товить фруктовые салаты, желе, варенье и др.
Желе из слив. Взять 200 г сливы, добавить Р/г стакана
воды и лимонную цедру и варить 30 минут на слабом огне
в закрытой посуде, полученную массу протереть через си-
то. 15 г желатина, замоченного в холодной воде, смешать
с горячим сливовым пюре, добавить сахар (60 г), прокипя-
тить, затем снять, дать остыть до комнатной температуры,
вылить смесь в формы и охладить.
Компот из свежих слив. 500 г слив промыть, вынуть
косточки, положить в кастрюлю, добавить s/4 стакана са -
хара, 2 стакана горячей воды, размешать и вскипятить.
Можно делать компот в смеси с другими фруктами. По-
даётся в холодном виде.
Соус из чернослива. 400 г чернослива разварить и про-
тереть ч^рез сито, развести в кастрюле 6 белым виноград-
ным сухим вином, добавить толчёную корицу и толчё-
ный сахар по вкусу, вскипятить и остудить.
Подавать в холодном виде к мясным, рыбным и другим
вторым блюдам.
СЛИВКИ. До изобретения молочного сепара-
тора сливки, как правило, получали путём от-
стоя молока, снимая или сливая верхний жирный
слой молока (отсюда название) после 12—24-ча-
совой выдержки. Пропуская цельное молока
через сепаратор, получают сливки и обезжи-
ренное молоко. Основная масса сливок перераба-
тывается на сливочное масло (см.).
Для потребления в свежем виде сливки гото-
вят на молочных заводах из коровьего молока
и выпускают в продажу, как правило, пастери-
зованными с содержанием жира 10—20%
(обыкновеннные) и 35% (жирные). Температура
выпускаемых с завода сливок не должна пре-
вышать 8°, 4- 10°.
Высокие пищевые качества сливок, хороший
вкус и способность взбиваться в густую стойкую
пену делают этот продукт весьма ценным и ши-
роко применяемым для приготовления разно-
образных кулинарных изделий. Сливки входят
в рецептуру некоторых супов-пюре, вторых
блюд, соусов, сладких кушаний и кондитерских
изделий.
Обыкновенные сливки, образующие менее
пышную и стойкую пену, чем жирные, исполь-
зуют для приготовления кулинарных изделий и
напитков, которые не требуют предварительного
взбивания сливок. Жирные сливки, легко и
быстро взбивающиеся в густую пену, используют
преимущественно для, приготовления сладких
блюд и кондитерских изделий.
Сливки 20-процентной жирности употребляют
с кофе, почему часто их называют также «ко-
фейными». х
Доброкачественные сливки должны иметь
слегка сладковатый приятный вкус и, запах,
однородную консистенцию без комков жира и
хлопьев казеина, р продаже имеются также и
консервированные сливки (см., Консервы).
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО — концентрат молоч-
ного жира, содержание которого в масле дости-
гает 83,5%; кроме жира, сливочное масло содер-
жит воду, немного белков, углеводов и зольных
минеральных веществ.
При выработке сливочного масла сначала про-
пускают молоко через сепаратор и получают
сливши (см.); содержание жира в них значительно
— 568 —
больше, чем в молоке. Затем сливки в специаль-
ных аппаратах (маслоизготовителях) сбивают в
масло; содержание жира в масле уже во много
раз больше, чем в молоке.
Высокие вкусовые качества сливочного масла,
его хорошая усваиваемость (до 98,5%), большая
калорийность (776—780 больших калорий на
100 г) и содержание витаминов А и D (см. Ви-
тамины) обусловливают исключительную цен-
ность масла как пищевого продукта.
В СССР вырабатывается несколько видов сли-
вочного масла. Сладкосливочное мас-
ло изготовляется из пастеризованных сливок,
кислосливочное масло—из пастеризо-
ванных сливок, сквашенных чистыми куль-
турами молочнокислых бактерий (сладко- и
кислосливочное масло вырабатывают как солё-
ное, так и несолёное). Вологодское сли-
вочное масло делают из сливок, подвергну-
тых пастеризации при высоких температурах,
что придаёт ему специфический ореховый при-
вкус и запах. Топлёное масло представ-
ляет собой вытопленный из сливочного масла
молочный жир. Выпускается также сливочное
масло с наполнителями: шоколадное, медовое,
фруктовое.
Химический состав различных видов
масла (в %).
s
й
>> «
Наименование масла
S
и
И
Несолёное (сладко- и кислосли- вочное) 83,5 15,4 0,5 0,5 0,1
Солёное (сладко- и кислосли- вочное) 83,0 14,9 0,5 0,5 1,1
Вологодское сливочное 83,1 15,3 0,9 0,6 0,1
Шоколадное 62,8 15,7 1,4 19,8 0,3
Топлёное 99,3 0,5 0,1 — 0,1
Сливочное масло гл. обр. подают к столу или
с ним приготовляют бутерброды. Топлёное масло
благодаря большему содержанию жира эконо-
мичнее и идёт для обжаривания, а также в не-
которые изделия из теста. Оно более пригодно
для обжаривания ещё и потому, что может быть
разогрето до более высокой температуры, чем
сливочное (см. Фритюр).
Сливочное масло является относительно скоропортя-
щимся продуктом. В домашних условиях его следует хра-
нить в холодильниках или на ледниках. При их отсут-
ствии сливочное масло в течение нескольких дней (5—7
дней) можно хранить в фарфоровой или иной посуде,
плотно набив в неё масло, залив его поверхность чистой
холодной водой и закрыв крышкой. Воду в течение дня
необходимо менять 1—2 раза.
Можно сохранять масло и иначе: посуду с маслом по-
местить в большую посуду с налитой в неё холодной во-
дой. Вода должна доходить до половины высоты посуды
с маслом. Посуду с маслом покрыть какой-либо хлопча'-
тобумажной тканью или тонким слоем ваты, смоченной
водой и отжатой; концы материи или ваты должны быть
спущены в воду. Испарение воды из ткани или из ваты
будет предохранять масло от нагревания. Хранить масло
незащищённым от воздействия на него света нельзя, так
как это ведёт к быстрому осаливанию масла, оно стано-
вится белым и приобретает привкус сала.
Если сливочное масло испортилось и не пригодно к
употреблению в виде столового масла, его можно исполь-
зовать для поджаривания и т. п. Предварительно такое
—>
Схема строения правого уха (разрез вдоль наружного
слухового прохода): 1 — ушная раковина; 2 — слухо-
вой проход; 3 — барабанная перепонка; 4 — барабанная
полость; 3 — молоточек; 6 — наковальня; 7 — стремеч-
ко; 8 — евстахиева труба; 9 — сосцевидный отросток;
10—улитка; 11—полукружные каналы; 12— преддверие;
13 — слуховые нервы; 14 — корковый центр слуха.
— 569
масло надо перетопить: налить в кастрюлю (на её ём-
кости) чистой воды и поставить на огонь; когда вода на-
греется (до 40°—45°), опустить в неё масло, разделённое
на небольшие кусочки, и продолжать нагревать воду до
кипения. Когда вода закипит, белок сливочного масла
свернётся и осядет в воду, а вытопившийся жир сделается
более прозрачным. Если осветление жира будет прохо-
дить слабо, в кипящий жир следует добавить небольшое
количество поваренной соли (от воздействия соли белок
лучше свёртывается). Когда масло растопится, дать ему
отстояться, и затем чистый прозрачный жир слить в чи-
стую посуду.
СЛУХ. Человек воспринимает внешний мир,
общается с окружающей действительностью по-
средством органов чувств, гл. обр. благодаря
зрению (см.) и слуху.
Наши уши обладают способностью распозна-
вать близость или дальность источников звуков
и направление, откуда они приходят, а также
различать звуки по их силе и тону. Посред-
ством слуха и речи люди общаются между собой.
Как же уберечь слух и каковы причины его на-
рушений? Для этого необходимо прежде всего
представить себе строение и функции слухово-
го органа — уха, который делится на два отде-
ла —звукопроводящий и звуковоспринимающий
(см. рис.).
Звукопроводящий отдел состоит из наружного и сред-
него уха, отделённых. друг от друга барабанной пере-
понкой.
Звуковоспринимающий отдел состоит из внутреннего
уха, слуховых нервов и специального участка коры го-
ловного мозга (находящегося в височной части), т. наз.
коркового центра слуха.
Наружным ухом называют ушную раковину
и наружный слуховой проход.
Среднее ухо имеет небольшую барабанную по-
лость, в которой расположены слуховые косточки: мо-
лоточек, наковальня и стремечко. Барабанная полость
посредством особой, т. наз. евстахиевой, трубы соеди-
няется с носоглоткой. Через трубу воздух при дыхании и
глотании попадает в барабанную полость. Это имеет боль-
шое значение для правильных колебаний барабанной пе-
репонки и слуховых косточек, т. е. для передачи звукон
к внутреннему уху. При заболеваниях в носу и носоглот-
ке возникает воспаление евстахиевой трубы, воздух пло-
хо поступает в барабанную полость, и звукопроводимость
нарушается. При длительных воспалениях евстахиевой
трубы в среднем ухе образуются спайки и рубцы, вслед-
ствие чего может наступить стойкая тугоухость. Поэто-
му при хронических насморках или воспалениях в но-
соглотке следует обязательно обращаться к врачу и сле-
дить за состоянием ушей и слуха. Особо важное значение
это имеет в детском возрасте: часто к снижению слуха у
детей ведут аденоиды (см.). Достаточно бывает удалить у
ребёнка аденоиды, как прекращается воспаление средне-
го уха, восстанавливается слух.
Во внутреннем ухе находится «улитка», яв-
ляющаяся периферическим отделом слухового анализато-
ра, так как в ней расположены окончания слухового нер-
ва и т. наз. вестибулярный аппарат — орган равновесия.
Звуковые колебания через слуховой проход попадают
на барабанную перепонку и, колебля её р всю цепь слу-
ховых косточек, передаются в улитку, где находятся окон-
чания слуховых нервов. Здесь звуковые колебания вос-
принимаются уже как слуховые ощущения, в виде отдель-
ных простых звуков. По слуховым нервам эти звуки в
виде нервных импульсов передаются к центральному от-
делу слухового анализатора — к норковому центру слу-
ха, где осуществляется высший анализ и синтез слухо-
вых понятий и образов: человек воспринимает уже не от-
дельные звуки, а содержание речи и музыки.
Иногда после контузии, травмы черепа, вос-
паления мозговых оболочек — менингита — или
при склерозе мозговых сосудов человек может
слышать отдельные звуки, даже музыку, но не
понимает и не воспринимает речи или мелодии.
Это бывает, когда у человека поражён корковый
центр слуха при сохранности улитки.
Нарушения в слуховом проходе, например
скопление серных масс, могут несколько сни-
зить слух, но после удаления серных пробок
слух, как правило, восстанавливается.
В слуховой проход может случайно попасть
инородное тело — насекомое, кусочек ваты,
оставшийся после очистки уха, и т. п. Дети,
играя, засовывают в уши мелкие предметы: се-
мена подсолнуха, арбуза, пуговицы, бусы. Во
всех этих случаях необходимо немедленно обра-
титься к врачу, так как неумелые попытки до-
машних извлечь предмет могут привести к трав-
ме слухового прохода и барабанной перепонки
и вызвать воспаление среднего уха. Неправиль-
ное протирание ушей или почёсывание в ушах
острыми предметами — шпильками, спичками—
нередко вызывает раздражение или ссадины на
коже слуховых проходов. В эти ссадины попа-
дают микробы и возникают фурункулы слуховых
проходов — очень мучительное заболевание. В
запущенных случаях оно может привести к вос-
палению среднего уха и нарушению слуха.
Уши следует протирать либо кончиком ми-
зинца, обёрнутым носовым платком или мягкой
тряпочкой, либо ватой, навёрнутой на спичку.
При зуде в ушах вату следует смочить одеколо-
ном или вазелиновым маслом. Если зуд упорно
держится, нужно обратиться к врачу.
Наиболее частыми причинами стойких на-
рушений слуха являются воспалительные про-
цессы в среднем ухе или поражение слуховых
нервов.
Воспаление среднего уха может быть вызвано
либо болезненными процессами в носу и носо-
глотке (полипы, аденоиды, хронический насморк
и т. п.), либо инфекционными болезнями.
До лечения антибиотиками самой частой при-
чиной острых, обычно переходящих в хрониче-
скую форму, воспалений среднего уха были
скарлатина, корь, дизентерия и другие детские
инфекции. В настоящее время эти осложнения
наступают значительно реже: своевременное
применение пенициллина в сочетании с местны-
ми процедурами ликвидирует острый процесс в
ушах. Так как после острого воспаления сред-
него уха могут остаться спайки и рубцы, в ре-
зультате чего возникает стойкая тугоухость,
необходимо во всех этих случаях обращаться
к врачу. При хронических воспалениях (гной-
ных и негнойных) требуется длительное ле-
чение, чтобы немного улучшить слух или хотя
бы не дать ему ухудшиться.
Инфекционные болезни могут поразить не
только среднее, но и внутреннее ухо, слуховые
нервы или же корковый центр слуха. Особенно
опасны в этом отношении тиф, малярия, бруцел-
лёз и гл. обр. менингит; иногда и грипп мо-
жет привести к поражению слуховых нервов в
результате инфекции, распространяющейся че-
рез кровь. Такие же явления наблюдаются при
свинке, когда в течение нескольких дней может
наступить поражение слухового нерва или внут-
реннего уха. Особенно опасны эти заболевания
в раннем детском возрасте, когда ребёнок еще не
умеет или только начинает говорить: если он не
слышит, то нарушается формирование речи, в ре-
зультате чего может возникнуть глухонемота.
В настоящее время благодаря применению анти-
биотиков и сульфаниламидных препаратов эти
осложнения наступают редко.
На состоянии слуха отражаются и ушибы го-
ловы (особенно опасные в детском возрасте),
которые могут сопровождаться лёгкой формой
сотрясения мозга и привести к стойким наруше-
ниям слуха. Своевременное и правильное лече-
ние зачастую предотвращает развитие тугоухо-
сти или глухоты.
Если, несмотря на лечение, у ребёнка насту-
пила глухота или резкое снижение слуха, его
следует направить в специальные детские учреж-
дения: детсад или школу для тугоухих или
глухонемых детей. В детсаду детей обучают «чте-
нию с губ», развивая таким образом речь. В
школе дети получают общее образование и при-
обретают специальность, что даёт им возмож-
ность включиться в трудовую жизнь наравне
со всеми.
При резкой тугоухости значительную помощь
оказывает метод лечения слуха слуховыми упраж-
нениями. Наряду с чтением с губ слуховые
упражнения на специальной звукоусилительной
аппаратуре развивают у ребёнка слуховое вни-
мание, давая ему возможность максимально ис-
пользовать остатки своего слуха. Благодаря зву-
коусилительной аппаратуре ребёнок хорошо
слышит речь окружающих и свою собственную.
Это помогает ему правильно формировать свою
речь, которая становится звучной и более бога-
той интонациями (звуковыми оттенками).
Т. наз. профессиональная тугоухость обычно
возникает при длительном воздействии на орган
слуха резких производственных шумов и сот-
рясений. В борьбе с этим заболеванием особое
значение имеют профилактические мероприятия
на производстве, направленные на ослабление
шумов и сотрясений, улучшение технологиче-
ских процессов, совершенствование машин.
Лечение профессиональной тугоухости прово-
дится так же, как и других нарушений слу-
ха. Чтобы остановить процесс, лучше всего
перевести больного на другую работу, не свя-
занную с шумом. После этого иногда наступает
улучшение слуха.
Чтобы добиться успеха в борьбе с различными
формами потери слуха, необходимо не только
своевременное лечение, но и внимательное отно-
шение самого больного к состоянию своих ушей
и верхних дыхательных путей.
Аккуратное выполнение советов врача, а так-
же правильное закаливание повышают устой-
чивость организма и помогают человеку спра-
виться с болезненными процессами.
При стойких нарушениях слуха, не поддаю-
щихся лечению, следует применять слуховые
аппараты. В большинстве случаев с их помо-
щью удаётся компенсировать недостаток слуха.
Слуховые аппараты значительно усовершенст-
вованы. Помимо ламповых аппаратов («Звук» и
«Слух») имеется новый аппарат на полупровод-
никах — «Кристалл». Все указанные аппараты
снабжены воздушным и костным телефонами.
Кроме того, выпущены т. наз. «слуховые очки»
— 570 —
(только с воздушным телефоном). В зависимости
от состояния ушей и формы нарушения слуха
тугоухому нужен либо костный, либо воздуш-
ный телефон.
При невритах слуховых нервов рекомендует-
ся воздушный телефон, как более щадящий. При
хроническом гнойном воспалении ушей следует
применить костный телефон, так как вкладыш
воздушного телефона может вызвать обострение
процесса и экзему кожи слухового прохода. При
этом заболевании костная звукопроводимость
лучше воздушной, и костный телефон даст луч-
ший эффект. Такой же телефон следует назна-
чить и при отосклерозе и при рубцово-слипчи-
вых катарах ушей, так как и при этих процес-
сах костная звукопроводимость лучше воздуш-
ной. Все эти вопросы должен решать врач, так
как правильный выбор телефона имеет важней-
шее значение для слуха больного. Ни в- коем
случае нельзя приобретать слуховой аппарат
без врачебного обследования: одним он еще не
нужен, другим может быть уже бесполезен, а
иногда и вреден. Правильно назначенный и по-
добранный слуховой аппарат сохраняет челове-
ку полную работоспособность.
В СССР все инвалиды, пенсионеры и дети до
16 лет, по мере надобности, снабжаются слухо-
вым аппаратом бесплатно.
СМЕТАНА приготовляется сквашиванием па-
стеризованных сливок чистыми культурами мо-
лочнокислых бактерий; содержит не менее 30%
жира. Доброкачественная сметана, независимо
от сорта, должна иметь приятный, свойствен-
ный кисломолочному продукту запах и вкус,
однородную, достаточно густую консистенцию
без крупинок жира и творога. Молочные заводы
вырабатывают также сметану с использованием
восстановленного сухого молока.
Сметаной заправляют супы, вторые блюда, со-
усы и салаты; её используют для приготовления
ряда сладких блюд и всевозможных изделий из
теста. Сметану как высокопитательный продукт
подают и в качестве самостоятельного блюда к
завтраку.
Хранить сметану следует при температуре от
0° до +5°, +6°.
СМОРОДИНА — ягоды многолетнего кустар-
ника; в СССР произрастает почти повсеместно,
доходя до Крайнего Севера и Дальнего Востока,
но гл. обр. в центральных областях.
Из многочисленных видов смородины наиболее
распространены чёрная и красная, к которой
также относится и т. наз. белая смородина.
Чёрная смородина широко культивируется.
По срокам созревания сорта смородины делятся
на ранние, средние и поздние, с общим сроком
сбора около месяца: с конца июня — на юге и на-
чале июля — в центральных областях. Из наибо-
лее распространённых сортов к ранним отно-
сятся: «приморский чемпион», «боскопский вели-
кан», к средним —«Лия плодородная», «вось-
мая Девисона» и др., к поздним — «Голиаф»,
«Лакстона», «неаполитанская», «красноярский ве-
ликан», «сентябрьская Даниэля» и др.
Ягоды смородины, собранные в кисть, у боль-
шинства сортов созревают неодновременно. По-
этому для получения однородных и вполне зре-
лых ягод чёрную смородину надо убирать выбо-
рочно, оставляя недозревшие верхушечные ягоды
(отдельных кистей) дозревать на кустах. Сморо-
дину убирают в сухую погоду, в утренние или
вечерние часы; для перевозки на дальние рас-
стояния ягоды следует убирать немного недо-
зревшими.
В обычных условиях (при комнатной темпера-
туре) ягоды сохраняются не более 2—3 дней,
при пониженной температуре (около 0°) — до
15—25 дней.
Чёрная смородина —самая ценная по содержа-
нию витаминов ягода (витамина С — до 350 —
400 мг%, уступает только шиповнику). Кроме
того, в ней содержатся и другие витамины: В,
Р, РР, А (каротин). В чёрной смородине сравни-
тельно много сахара (от 6,5 до 12,0%), органиче-
ских кислот (от 2 до 3,8%), пектиновых веществ
(до 2,0%), минеральных солей кальция, железа,
фосфора и других веществ.
Благодаря высокому содержанию пектиновых
(желирующих) веществ чёрная смородина служит
прекрасным сырьём для изготовления желе, мар-
мелада, джема. Наличие в ягодах чёрной сморо-
дины дубильных и азотистых веществ способст-
вует лучшему брожению при выработке ягод-
ного вина.
Красная и белая смородина отличаются боль-
шим разнообразием окраски ягод: тёмно- и свет-
ло-красные, оранжево-красные, розовые, желто-
ватые, почти бесцветные — белые. Некоторые
сорта красной («красный крест») и особенно сорта
белой смородины относятся к деликатесным яго-
дам и широко используются для еды в свежем виде
с сахаром. Их ягоды нежнее, хуже переносят
перевозку, чем ягоды чёрной смородины.
Из распространённых сортов красной смороди-
ны лучшими являются — «версальская красная»,
«Варшевича», «герой», «голландская красная»,
«красный крест», «латурнайс» и др.; белой сморо-
дины — «версальская» и «голландская белая».
Красная смородина значительно беднее витами-
ном С (10—15 жг%), чем чёрная.
Для средней полосы СССР особо важное зна-
чение имеют ранние сорта красной смородины
(«латурнайс», «чулковская» и др.), которые по-
спевают в тот период, когда нет свежих плодов и
очень мало других ягод.
Кроме потребления в свежем виде, ягоды чёр-
ной и красной смородины используются для
промышленной и домашней переработки (варенье,
джем, желе, мармелад, пастила, маринады, ка-
рамельные начинки, соки, сиропы, экстракты,
свежезамороженные ягоды), а также в виноделии
(вино, настойки, наливки, ликёры и т. д.). Моло-
дые почки и листья чёрной смородины, содержа-
щие большое количество (около 0,75%) эфирных
масел, придающих им сильный аромат, исполь-
зуют на приготовление спиртового экстракта или
эссенции, употребляющихся в кондитерском про-
изводстве. Листья чёрной смородины используют
также как специи при засолке огурцов. Из ягод
красной и белой смородины вырабатывают пло-
дово-ягодное вино высокого качества.
В домашних условиях из чёрной смородины можно
приготовить ценный диетический и лечебный продукт,
т. наз. холодное варенье, которое имеет хороший вкус,
сильный аромат и высокую витаминозность.
Ягоды предварительно очистить от веточек, обмыть в
холодной воде, дать им обсохнуть (рассыпав тонким
слоем), затем ягоды хорошо растереть в фарфоровой ступ-
ке или эмалированной кастрюле деревянной ложкой
(но не металлической). Полученную массу тщательно
перемешать с сахаром и положить в банки. Можно сверху
насыпать тонкий слой сахарного песка.
На 1 весовую часть чёрной смородины — 2 весовые
части сахарного песка.
— 571 —
Закрытые пергаментом или крышкой банки хранить
в прохладном сухом месте.
Приготовленная таким способом чёрная смородина хо-
рошо сохраняет до нового урожая естественный цвет,
вкус и аромат, витамины и используется как варенье к
чаю или для приготовления киселей, начинок для пирож-
ков, сладких бутербродов и т. д. Особенно ценно «холод-
ное варенье» для питания детей.
Соус фруктово-ягодный. 2 ст. ложки варенья или дже-
ма из чёрной смородины растереть с 1 2 чайной ложки гор-
чицы, прибавить 1 ст. ложку портвейна, сок лимона и
апельсина (по вкусу), протереть сквозь сито. Нарезать
тонкой соломкой корку лимона или апельсина (% ст. лож-
ки), ошпарить кипятком. Также ошпарить % головки
мелко нарубленного лука, всё это охладить и смешать с
соусом. Можно добавить перец (по вкусу).
Подавать к жареной дичи, утке, гусю и т. п.
Кисель из чёрной смородины. Размять 2 стакана очи-
щенных и мытых ягод, добавить 1 стакан кипячёной хо-
лодной воды и протереть сквозь сито или отжать через
марлю. Выжимки залить 3 стаканами воды, прокипятить
5 минут и процедить. В полученный отвар положить Р/а
стакана сахара, вскипятить, влить 3 ст. ложки картофель-
ной муки (разведённой в холодной воде) и довести до ки-
пения, помешивая. В готовый горячий кисель влить от-
жатый сок и размешать.
Холодный кисель подавать на третье как самостоя-
тельное блюдо или к пудингу, рисовой и другой каше.
Компот из смородины. На 1 стакан воды положить 50 г
сахара и прокипятить. В кипящий сироп положить 200 г
очищенных ягод (чёрной, красной или белой смородины),
прокипятить и затем остудить. Можно готовить в смеси
с другими фруктами. Подавать в холодном виде.
СМУШЕК (смушка) — шкурка ягнёнка в
возрасте 2—4 дней смушково-молочных пород
овец. Длина шкурки 30—40 см, ширина 20—
30 см', в основном покрыта слабо блестящими или
матовыми рыхлыми, мало упругими завитками
различной формы. По цвету волосяного покрова
различают смушки чёрные (крашеные) и серые.
По размеру смушки бывают: крупные (площадь
более 800 см2), средние (от 500 до 800 см 2) и мел-
кие (до 500 см2). Из смушков шьют преимуще-
ственно воротники, шапки, реже—женские пальто
и жакеты. Уход и хранение см. в статье Меха.
СМЫВНОЙ БАЧОК. Промывка санитарных
приборов в уборных (с целью удаления нечистот
в канализацию) из водопровода не допускается,
так как при этом загрязнённая вода из санитар-
ных приборов может проникнуть в водопроводные
трубы. Поэтому в уборных устанавливают смыв-
ные бачки или смывные краны (см.).
Смывной бачок должен подавать определённую
порцию воды (при одном опорожнении бачка),
чтобы обеспечить полное смывание нечистот.
Наиболее распространены смывные бачки, рас-
положенные на высоте 1,8л< от пола (высоко рас-
положенные бачки). В последнее время полу-
чают распространение низко расположенные бач-
ки, т. е. расположенные непосредственно над
клозетцой чащей (унитазом). В высоко располо-
женных бачках смыв происходит скоростным на-
пором воды, а в низко расположенных — массой
воды (поэтому они имеют обычно несколько боль-
шую ёмкость).
Высоко расположенные смывные бачки обычно
виде колокола (старая конструк-
ция типа «Эврика») или
в виде колена (тип «Эко-
номия») .
имеют сифон в
Рис. 1. Смывной бачок «Эв-
рика»: 1 — рычаг сифона;
2 — сифон (колокол); 3 —
стакан; 4 —гнездо стакана;
5 — смывная труба; б —
впускной клапан; 7 — по-
плавок впускного клапана.
3-
Рис. 2. Смывной
бачок «Экономия»:
1 — рычаг спуск-
ного клапана; 2—
спускной клапан;
3 — коленчатый
сифон; 4— впуск-
ной клапан; 5 —
поплавок спуск-
ного клапана.
бачка типа
, Действие смывного
«Эврика» (рис. 1) происходит в
следующей последовательности.
При нажиме цепочки-держки рычаг поднимает
колокол и соединённый с ним внутренний стакан.
Вода поступает под стакан в смывную трубу.
После опускания держки колокол опускается,
внутренний стакан садится на гнездо. Вода, по-
павшая в смывную трубу, протекая с большей
скоростью, создаёт разрежение воздуха в сифоне;
таким образом сифон заряжается и полностью
опорожняет бачок. По мере опорожнения бачка
поплавок впускного клапана опускается и откры-
вает отверстие, через которое вода поступает в
бачок. При поднятии уровня воды в бачке попла-
вок поднимается и при помощи своего рычага
нажимает на стержень клапана, постепенно пре-
кращая поступление воды в бачок.
Бачок типа «Экономия» (рис. 2) по принципу
действия не отличается от бачка «ЭврйКа». За-
рядка сифона в нём осуществляется спускным кла-
паном, подвешенным к рычагу. Для поддержания
уровня воды в бачке на нужной высоте рычаг по-
плавка снабжён регулировочным винтом.
При неисправности бачков часто наблюдается
большая утечка воды, приводящая к излишним
расходам её, к появлению сырости стен убор-
ной. При плохой регулировке работа смывных
бачков может сопровождаться большим шумом.
Наиболее часто в высоко расположенных
смывных бачках возникают различные неис-
правности.
В результате большого напора в подводящей
трубе (обычно напор повышается ночью) нару-
шается работа впускного клапана и вызывается
самоопорожнение бачка. Для уменьшения напора
в подводящей трубе следует несколько прикрыть
вентиль на ней. От чрезмерного или бокового на-
тяжения цепочки-держки (или если её тянуть не
точно вертикально вниз, а несколько вбок) может
сорваться с места колокол (сифон), а ось рычага—
выйти из пазов. Чтобы этого не происходило,
нужно ограничить перемещение цепочки-держки
и плотно закрыть бачок крышкой.
Постоянная утечка воды происходит от неплот-
ного закрытия впускного клапана. Для устране-
ния этого следует или отрегулировать рычаг по-
Рис. 3. Низко рас-
положенный смыв-
ной бачок: 1 —ры-
чаг спускного кла-
пана; 2—спускной
клапан (резино-
вая груша); 3 —
штуцер; 4 — стер-
жень; 5 — напра-
вляющая трубка
для стержня; <5 —
переливная труб-
ка; 7 — впускной
клапан; 8 — по-
плавок впускного
клапана.
. 572
плавка так, чтобы клапан закрывался при более
низком уровне воды в бачке, или сменить резино-
вое кольцо, надетое на нижнюю часть внутренне-
го стакана. Иногда утечка происходит оттого,
что поверхность под резиновым кольцом стала
неровной от ржавления; в этом случае следует
подшлифовать гнездо, что может сделать слесарь-
сантехник. В случае износа резинового уплот-
нения впускного клапана и необходимости его
замены также следует обратиться за помощью к
слесарю.
Низко расположенные смывные бачки (рис. 3)
действуют на другом принципе. В них применена
полая резиновая груша, закрывающая смывное
отверстие внизу. При нажиме на рычаг груша
поднимается и всплывает на поверхность воды.
В отверстие устремляется вода до тех пор, пока
груша не будет засосана в сливное отверстие
и плотно не закроет его.
У бачков с резиновой грушей иногда гнётся
направляющий стержень. Для устранения этого
недостатка следует открыть крышку бачка и вы-
править погнутый стержень.
СМЫВНОЙ КРАН — специальный кран для
промывки санитарных приборов в уборных с
целью удаления нечистот в канализацию. Смыв-
ной кран не допускает проникновения загрязне-
ний из санитарного прибора в водопроводные
трубы и каждый раз автоматически подаёт опре-
делённую порцию воды, заменяя более распро-
странённые смывные бачки (см.). Смывные краны
более гигиеничны и занимают меньше места, чем
смывные бачки, но конструкция их сложнее и
капризнее в действии. Имеющиеся в них регули-
ровочные отверстия малых размеров (2—3 мм)
могут засоряться. Поэтому для хорошей работы
кранов необходимо, чтобы водопроводная сеть
была тщательно промыта перед вводом в эксплу-
атацию и при ремонте, а трубы водопроводной
сети здания не подвергались интенсивному ржав-
лению.
Хорошая работа кранов может быть обеспече-
на, если их регулярно (не реже одного раза в ме-
сяц) будет осматривать слесарь-Сайтехник. К сле-
сарю нужно обращаться за помощью и при неис-
правностях крана.
СНЕТОК — карликовая форма рыбы корюшки
(см.). Добывается в озёрах северо-западной части
Советского Союза, а также в озёрах верховьев
р. Волги; обычная дли-
на 6—10 см, в Бело-
озере — до 16—18 см',
мясо нежирное, неж-
ное, даёт хороший от-
вар. В продажу снетки
поступают главнььм об-
разом в солёно-сушёном виде (горячей сушки —
в печах), реже — морожеными.
Солёно-сушёный снеток используют только для
приготовления картофельного супа и рыбных щей
с кислой капустой. Свежие снетки жарят с лу-
ком, обжаривают в тесте, запекают с картофелем
и луком.
Щи кислые со снетками. Кислую капусту мелко нару-
бить; если она повышенной кислотности, промыть в хо-
лодной воде и отжать. Положить капусту в кастрюлю,
добавить томат-пюре, неМного воды и тушить до готов-
ности; нарезать коренья и лук, слегка поджарить их на
растительном масде;за 10—15 минут до окончания тушения
капусты добавить в неё ^поджаренные коренья и пере-
мешать; всё вместе опустить в кипящую воду, добавить
предварительно перебранные снетки, вымытые в холод-
ной воде, заправить специями по вкусу. Снетки надо
варить только несколько минут. Подавать со сметаной и
зеленью.
На 600 г кислой капусты: 200 г снетков, 100 г томата-
пюре, 2 моркови, по 1 корню петрушки и сельдерея, 2 лу-
ковицы, 50 г сметаны, 20 г растительного масла, соль, пе-
рец, зелень — по вкусу.
Снетки, обжаренные в тесте.Свежие снетки перебрать,
вымыть в холодной воде, обсушить, посыпать солью и
перцем. Перед подачей брать по 2—3 штуки на вилку,
окунать в жидкое (блинное) тесто и обжаривать погру-
жением в возможно более горячий $ршпюр (см.). Пода-
вать горячими с гарниром из маринованной капусты или
свёклы.
СНЯТИЕ МЕРОК для кройки о д е ж -
д ы производится с фигуры в непринуждён-
ном, естественном положении (с опущенными
руками). Мерки снимают сантиметровой лентой;
лента при измерении не ослабляется и не натяги-
вается. Прежде чем приступить к снятию мерок,
необходимо точно установить линию талии на
фигуре. Для этого талию опоясывают тесьмой
или поясом.
Мерки длин записывают в той величине, кото-
рая получена при измерении (с округлением до
целых сантиметров), мерки окружностей и ши-
рины записывают в половинном размере.
Чертежи выкройки по ширине составляют на
половину фигуры, а по длине — полностью. При
снятии мерок седьмой шейный позвонок считает-
ся исходной точкой для различных измерений.
Длина спины до талии. Мерку снимают от седь-
мого шейного позвонка вдоль спины до линии та-
лии. Мерка записывается полностью.
Длина изделия общая. Измеряется от седьмого
шейного позвонка до желаемой длины изделия.
Мерка записывается полностью.
Длина переда до талии. Мерку снимают от
седьмого шейного позвонка, огибая боковую часть
шеи, через высокую точку груди до лйнии талии
переда. Мерку записывают полностью.
Длина плеча. Мерку снимают от основания шеи
по плечу до окончания ключицы. Мерка записы-
вается полностью.
Окружность шеи. Снимается вокруг шеи по
основанию её до середины шейной впадины, при
слегка закинутой назад голове. Мерка записы-
вается в половинном размере.
Окружность груди — основная мерка, по кото-
рой ведутся расчёты чертежей выкроек. Мерка
снимается на уровне подмышечных впадин по
высокой части груди. Мерка записывается в по-
ловинном размере. Размер изделия равен по-
луокружности груди по снятой мерке (например,
при окружности груди 96 см размер одежды
будет 48).
Окружность талии измеряют по линии талии.
Мерка записывается в половинном размере.
Окружность бёдер. Мерку снимают по выпук-
лым частям бёдер с охватом выпуклости живота.
Мерка записывается в половинном размере.
Окружность локтя. Мерку снимают по линии
локтя.Мерка записывается в половинном размере.
Окружность запястья. Мерку снимают по осно-
ванию кисти руки. Мерка записывается в поло-
винном размере.
Длина рукава. Измеряется при опущенном по-
ложении руки от сочленения руки с плечом до
основания большого пальца или до основания ки-
сти руки. Мерка записывается полностью.
Длина рукава до локтя. Снимается от сочлене-
ния руки с плечом до локтя. Мерка записывается
полностью.
— 573 —
Снятие мерок: 1 — исходные точки и линии при снятии мерок; 2 — снятие мерок длины спины и общей длины
изделия; з — снятие мерок длины плеча, рукава и юбки; 4 —снятие мерок окружности шеи, груди, талии
и бёдер; 5 — снятие мерок длины рукава до локтя, окружности локтя и запястья; 6 — снятие мерок общей
длины брюк, до колена и длины шага.
Длина юбки. Измеряется от линии талии
до желаемой длины юбки. Мерка записывается
полностью.
Длина брюк. Измеряется по боку от талии до
каблука. Мерка записывается полностью.
Длина до колена. Измеряется от талии вдоль
ноги до колена. Мерка записывается полностью.
Длина шага. Мерка снимается по внутренней
стороне ноги от каблука до основания ноги.
Мерка записывается полностью.
СОБАКИ. Имеется более 300 пород собак,
разнообразных по своим признакам, свойствам и
характеру применения. По характеру использова-
ния собак делят на охотничьих, служебных и
декоративных.
Охотничьи собаки (лайки, борзые,
гончие, норные, легавые, спапиэли) имеют боль-
шое значение в промысловой и спортивной охоте.
С их помощью добывают большую часть заготав-
ливаемой в СССР пушнины. Самые увлекательные
виды спортивной охоты — с собакой.
Служебные собаки (овчарки, ездовые
и оленегопные, доберман-пинчеры, боксёры,
эрдель-террьеры) широко применяются в различ-
ных отраслях народного хозяйства и в армии.
Овчарки незаменимы для пастьбы и охраны овец,
крупного рогатого скота, лошадей; оленегонпые
лайки используются при пастьбе северных до-
машних оленей. Собаки применяются для охра-
ны заводов, складов, пристаней, для охраны гра-
ниц и при раскрытии уголовных преступлений.
В годы Великой Отечественной войны собаки
успешно вывозили раненых с поля боя, разыски-
вали мины, доставляли донесения. Важное зна-
чение на Крайнем Севере имеет ездовое собако-
водство.
Для собаки, содержащейся во дворе, лучше
всего сделать в сухом месте вольер площадью
3 л<х4 м. Высота стенок вольера (из которых хо-
тя бы одна должна быть из металлической сотки)—
около 2,5 м. В таком вольере можно содержать
и двух собак. В вольере ставится будка, в которую
в холодное время кладут солому или сено, а вход
закрывают занавеской. Площадь будки — около
1 м2. Будка должна быть без щелей. Лучше сде-
лать её разборной, со снимающейся односкатной
крышей, на 4 невысоких ножках. Можно исполь-
зовать в качестве будки бочку. Грунт в вольере
должен быть твёрдым (утрамбованный гравий).
Вольер ежедневно убирают и периодически де-
зинфицируют 3—5-процентным раствором крео-
лина. В вольере кладут небольшой деревянный
щит, па котором собаке удобно лежать. Взрослых
собак содержат во дворе и без вольера, в будке
на цепи. Для того чтобы цепь не закручивалась,
она должна иметь вертлюг. Рекомендуют протя-
нуть через двор толстую проволоку, чтобы цепь
с кольцом на проволоке скользила и собака могла
бегать. Без привязи собаку можно держать толь-
ко в изолированном дворе.
Собаке в квартире отводят постоянное место,
куда кладут коврик или ставят низкую раму
(20—25 см высоты), на которую натягивают бре-
зент или другую плотную ткань. Не рекомен-
дуются матрасики, набитые соломой, сеном или
тряпками. Коврик или ткань, снимающуюся с
рамы, нужно регулярно проветривать и стирать.
В квартире, где живёт несколько семей, нельзя
содержать собаку в местах общего пользования.
Регулярно (в период линьки — чаще) собаку
чистят жёсткой щетинной щёткой, а длинношёр-
стных — расчёсывают гребнем. Кстати сказать,
из пуха и шерсти собак вяжут очень тёплые и
прочные трикотажные изделия. Грязную и слип-
шуюся шерсть отмывают тёплой водой и расчёсы-
вают. Если у собаки по утрам во внутренних
углах глаз скапливаются гнойные выделения, то
их удаляют ваткой, смоченной в растворе борной
кислоты. Нужно регулярно осматривать внутрен-
нюю поверхность ушей и, если там скопилась се-
ра, осторожно, чтобы не повредить барабанной
перепонки, удалить её сырой ваткой.
Летом собак моют с мылом и однопроцент-
ным раствором креолина. Собак, содержащих-
ся в квартирах, моют и зимой. ”
насекомых —блох,
волосоедов, вшей
(на собаках живёт
особый вид вшей)—
старую подстилку
уничтожают,
сто,
ка,
ме-
где спит соба-
дезинфициру-
Рис.
ланная
1. Будка, сде-
~ из местного
материала.
При появлении
— 574 —
Суточный рацион и режим кормлен и я собаки.
Возраст (месяцев) Корма (в г) Сколько раз в сутки надо кормить Объём одной дачи варёно- го корма (в л) Объём суточ- ной дачи варёного корма (в л)
мясопро- дукты или рыба крупя- ные и муч- ные овощи и корне- плоды моло- ко живот- ный жир соль кост- ная мука
1—2 200 или 3 00 200 100 500 10 10 10 6 0,35 2
2—3 250 » 375 250 150 500 10 10 10 5 0,5 2,5
3-4 300 » 450 300 200 500 15 10 10 4 0,7 2,8
4—6 350 » 525 400 300 500 20 15 10 4 1,0 4
6-8 375 » 560 450 350 300 20 15 15 3 1 ,5 4,5
8-12 400 » 600 500 400 300 20 15 15 3 2,0 6
Старше года 350 » 525 400 400 250 15 15 15 2 2,5—3,0 5-6
ют, а собаку моют и обрабатывают дустом ДДТ
(втирают порошок в кожу между волосами). Че-
рез 7—10 дней дезинфекцию надо повторить.
В рацион кормления собак входит: мясо или
рыба, крупы, хлеб, жиры, овощи, зелень, корне-
плоды, молоко, соль. Корм
для с°бак приготавливают
в виде густого супа или по-
(( лужидкой каши, летом —
\^^1ЛВИВяМ жиже и холоднее, зимой —
;у гуще и теплее. Температура
корма не должна быть вы-
шс 35°—37°. Нельзя давать
замёрзший и прокисший
Рис. 2. Будка, еде- КОРМ- Мясо и зелень дают
данная из бочки. частью в варёном, частью в
сыром виде. Солонины луч-
ше избегать. Взрослых собак кормят 2 раза —
утром и вечером; молодых и щенков чаще. Для
собак среднего размера (весом 25—30 кг) реко-
мендуется следующий примерный суточный ра-
цион и режим кормления (см. таблицу).
Собаку регулярно поят не тёплой, но и не очень
холодной водой. Особенно это важно в жару, ког-
да собаку нельзя держать долго на солнце, что
часто ведёт к тепловым ударам. Зимой, при со-
держании собак на открытом воздухе, воду можно
не давать, так как собаки лижут снег. При содер-
жании в квартире собаку 3 раза в день выводят
па прогулку. Это надо делать в одни и те же ча-
сы, чтобы собака привыкла к определённому
режиму. Во всех населённых пунктах выводить
собаку на улицу можно только на поводке или в
наморднике.
Все собаки должны быть зарегистрированы в
органах ветеринарного надзора, служебные, кро-
ме того, в клубах собаководства ДОСААФ, а охот-
ничьи — в обществах охотников. Всем собакам
ежегодно делают профилактическую прививку
против бешенства и систематически проводят
дегельминтизацию (изгнание глистов).
Половозрелость у собак наступает в 8—10 ме-
сяцев, но первую вязку (случку) допускают в
возрасте не ранее чем 2 года (у мелких пород в
1,5 года). Течка у сук бывает в большинстве слу-
чаев 2 раза в году. Беременность в среднем 62—
63 дня. Рождается до 12, редко больше, щенков;
у собак карликовых декоративных пород — 1 —
3 щенка. Оставлять для выкармливания под су-
кой рекомендуется не более 6—7 щенков. Щенки
прозревают на 9—12-й день. Лактация продол-
жается до 1,5—2 месяцев. Подкармливают щен-
ков с 2—3-недельного возраста (в многоплод-
ных помётах с 4—5-дневного возраста), а отнима-
ют от матери в возрасте 30—40 дней. Если щенки
не нужны, то суку во время течки изолируют и не
допускают вязки. На здоровье собаки это не
влияет. Породных собак следует вязать только
с племенными производителями, рекомендован-
ными клубом собаководства или обществом охот-
ников. У каждой породной собаки должны
быть родословные документы, свидетельство об
оценке экстерьера, а у служебных и охотничьих
собак — диплом о прохождении испытаний. По-
родные щенки продаются с документами, удосто-
веряющими их происхождение.
Покупать щенков и собак следует только по ре-
комендации клубов собаководства или обществ
охотников.
При заболевании собаки надо немедленно обра-
титься к ветеринарному врачу. Главные признаки
заболевания у собаки: отказ от корма, сухой го-
рячий нос, тусклая взъерошенная шерсть, исте-
чение из глаз и носа, нарушение нормальной
работы желудка, резкое изменение поведения
(угнетённое, подавленное состояние или, наобо-
рот, необычная возбудимость), повышенная
температура. Нормальная температура взрослой
собаки 37°—39,5°, у щенков несколько выше;
измеряется максимальным термометром, конец,
которого вставляется на 5—7 минут в задний про-
ход. Из различных заболеваний, встречающихся
у собак, кроме бешенства, наиболее опасна чума
плотоядных. Люди, домашний скот и птицы чу-
мой собак не болеют. При даче жидкого лекарства
собаке зажимают рот, голову поднимают кверху,
оттягивают один из углов рта и туда залива-
ют лекарство. Рот держат зажатым, пока соба-
ка не проглотит жидкости. Порошки зака-
тывают в мясной фарш или насыпают в воду,,
молоко. Шарик из фарша с порошком кла-
дут поглубже в глотку и зажимают рот. Таб-
летки дают так же, но предварительно их сма-
чивают водой.
Большое значение для взрослой собаки, а в
особенности при выращивании щенка, кроме пра-
вильного кормления, имеет физическая трениров-
ка. Собакам надо предоставлять возможность по-
гулять без поводка и намордника, когда они могут
побегать, порезвиться, а летом и поплавать. От-
сутствие движения ведёт к ожирению, наруше-
нию обмена веществ, заболеваниям (например,
молодые собаки легко забо- _________
левают рахитом даже при X
правильном кормлении). (
Собака должна быть по-
слушной, дисциплиниро-
ванной, знать ряд команд и i bnnngg==; д
правильно их выполнять. 1р □
Рис. 3. Будка с поднимающей-
ся крышкой.
— 575 —
20-25
Рис. 4. «Постель» для собаки
в квартире.
Это достигается соответствующим
воспитанием щенка и дрессиров-
кой собаки. Успех воспитания
щенка и его дрессировки зависит прежде
всего от умения, настойчивости и терпе-
ния дрессировщика. Изучение специаль-
ной литературы, консультации в клубе собако-
водства или обществе охотников, где имеются
дрессировочные площадки и учебно-тренировоч-
Рис. 5. Карабины
для поводка.
ные станции, помогут любителю правильно вос-
питать и выдрессировать собаку.
См. вклейку к стр. 293 (т. 1).
Лит.: Основы служебного собаководства, М., 1958;
Шерешевский Э. И., Охотничье собаководство,
М.} 1957.
СОБОЛЬ (мех) — шкурка хищного зверька
соболя. В СССР распространён на Урале, в Си-
бири, на Дальнем Востоке и Камчатке. Соболь —
один из наиболее ценных видов пушнины. Шкур-
ки среднего размера, длина 30—35 см. ширина
20—25 см. Волосяной покров очень густой, шел-
ковистый, пышный. По окраске соболь сильно
варьирует. Различают следующие цветовые кате-
гории: головка — окраска очень тёмная,
смолисто-чёрная или чёрно-бурая; подголов-
ка — несколько светлее, тёмно-бурая или тём-
но-каштановая; воротовый — окраска сред-
ней темноты — тёмно-коричневая или коричне-
вая; м е х о в о й — самый светлый, коричне-
вый или светло-коричневый. Шкурки мехового и
порогового соболя обычно подкрашивают в более
тёмный тон.- Соболей с сединой (белыми волосами)
ценят дороже «глухих» (без седины). Качество
волосяного покрова сильно меняется от места
обитания соболя. В связи с этим шкурки собо-
ля подразделяются на 9 кряжей.
Наиболее ценны соболя баргузинского кряжа;
они среднего размера, с очень пышным и особо
шелковистым волосяным покровом преимуще-
ственно тёмной окраски. Якутские соболя не-
сколько хуже баргузинских, но тоже ценятся вы-
соко. Они имеют небольшой размер, волосяной
покров пышный, густой и шелковистый; камчат-
ский соболь также ценный кряж: шкурки круп-
ного размера, волосяной покров особо пышный,
но грубоватый. Амурские соболя имеют средний
размер, волосяной покров средней пышности и
мягкости. Соболь тувинский, алтайский, енисей-
ский и тобольский отличается грубоватым и менее
пышным волосяным покровом; среди них встре-
чается больше зверьков со светлыми шкурками.
Мех соболя ноский и обладает хорошими тепло-
защитными свойствами. Из шкурок соболя делают
воротники, палантины, горжеты, женские шапоч-
ки. Манто и жакеты из соболя шьют редко. Уход
и хранение см. в статье Меха.
СОДА — название, общее для нескольких
химических продуктов, обладающих щелочными
свойствами: 1) сода каустическая, или едкий
натр, являющаяся сильной щёлочью (см. Каус-
тик)} 2) сода кальцинированная и кристалличе-
ская (или углекислая), называемая в быту сти-
ральной, или бельевой, содой, и 3) сода двуугле-
кислая (бикарбонат) — питьевая сода.
Сода кальцинированная в виде по-
рошка или кристаллов употребляется при стирке
белья, мытье посуды, полов и других предметов,
для смягчения воды, при крашении хлопчатобу-
мажных тканей и т. д. Она хорошо растворяется
в тёплой и горячей воде, в холодной воде — мед-
ленно. Если смочить порошок кальцинированной
(безводной) соды небольшим количеством воды,
наблюдается выделение тепла. При действии кис-
лот (серной, соляной, уксусной и др.) на соду из
неё с шипением выделяются пузырьки углекис-
лого газа. Таким образом можно отличить соду
от других солей.
Вместо безводной соды применяется кристалли-
ческая сода, содержащая определённое количе-
ство воды. Кристаллическую соду следует приме-
нять в больших концентрациях, чем безводную
соду, примерно в 2,7 раза. На воздухе кристалли-
ческая сода постепенно теряет воду, превращаясь
в безводную. Хранить соду надо в сухом месте,
так как во влажном помещении она поглощает
влагу и превращается в твёрдый ком. Соду, со-
держащую примесь железа (жёлтая окраска),
применять для стирки белья не рекомендуется —
на белье может остаться ржавчина. При попада-
нии растворов соды на одежду её следы следует
смыть водой или лучше раствором уксуса, при
попадании в глаза — их немедленно промывают
водой, а также слабым раствором борной кислоты.
Сода, как и другие щёлочи, разрушающе дей-
ствуют на алюминиевую посуду, поэтому в алю-
миниевых баках или тазах нельзя приготовлять
растворы соды или кипятить бельё в растворе
соды и других щелочей, а также стиральных по-
рошков.
Сода двууглекислая (питьевая) пред-
ставляет собой белый мелкокристаллический по-
рошок, имеет солоноватый вкус и хорошо раство-
ряется в воде. Двууглекислая сода употребляется
при приготовлении печенья и других пищевых
продуктов. Иногда её используют для стирки
шерстяных и шёлковых вещей, не выдерживаю-
щих действия сильной щёлочи. Если двууглеки-
слую соду прокалить, из неё выделяется угле-
— 576 —
9
1 — 2. Соковыжималки для цитрусовых.
3. Соковыжималка для ягод, фруктов
и овощей типа мясорубки.
апельсин разрезают
вину накладывают на
кислый газ и она пре-
вращается в стиральную
соду. Питьевая сода об-
ладает способностью уда-
лять кожный жир, разры-
хлять омозолелости и уси-
ливать отделение чешуек
кожи, устранять неприят-
ный запах пота. Действуя
очищающе, питьевая сода
препятствует закупорке
отверстий сальных же-
лёз и предохраняет, та-
ким образом, от развития
угрей.
При жирной коже лица и угрях порош-
ком соды можно припудривать лицо, за-
тем через 2—3 минуты смыть водой.
Жирную кожу можно также протирать
2-процентным раствором соды (1 чайную
ложку на стакан воды).
Веснушки и пигментные пятна не-
сколько обесцвечиваются от протирания
10—15-процентным раствором питьевой
соды. Питьевая сода применяется также
для смягчения воды (*'< чайной ложки
соды на 1 л воды).
СОКИ. Фруктово-ягодные и овощ-
ные соки содержат все питательные
вещества плодов и овощей (сахар,
органические кислоты, минераль-
ные соли, витамины, пектиновые и
ароматические вещества) и легко
усваиваются организмом.
Виноградный сок
ные
сохраняет целеб-
свойства винограда, поэтому его рекомен-
дуют как ценный диетический продукт; он со-
держит большое количество сахара, минераль-
ные соли, витамины. Яблочный сок
богат сахаром, пектином и солями железа; он по-
лезен при заболеваниях пищеварительного трак-
та и дизентерии; способствует понижению кро-
вяного давления. Абрикосовый сок
содержит каротин (провитамин А), необходимый
для нормального роста и развития организма.
Сливовый сок хорошо утоляет жажду,
улучшает пищеварение, оказывая послабляю-
щее действие. Апельсиновый и ман-
дариновый соки богаты витаминами,
особенно витамином С, обладают антицингот-
ными свойствами. Много витамина С также и в
соках из чёрной смородины, земляники и
крыжовника. Томатный сок содержит
почти все витамины, встречающиеся в расти-
тельной пище,особенно богат витаминами С
и А; в нём много также минеральных солей,
сахара и кислот; благодаря их гармоничному
сочетанию томатный сок имеет приятный осве-
жающий вкус, утоляет жажду. Морков-
ный сок — источник каротина; он содержит
также необходимые организму соли каль-
ция, фосфора и железа. По своей калорийно-
сти и усвояемости морковный сок превосхо-
дит другие овощные соки. Употребление его
особенно полезно детям, беременным и кор-
мящим женщинам. Свекольный сок
имеет много сахара, минеральных солей и
азотистых веществ; служит лечебным сред-
ством при гипертонии.
-->
Соковыжималки: 1 — винтовая; 2 — рычажная;
3 — соковыжималка — насадка к мясорубке;
4 — электрическая.
• 37 Э. Д. X. т. 2. — 577
Фруктово - ягодные и
овощные соки можно при-
обрести готовыми в мага-
зинах, их можно также
приготовить в домашних
условиях, пользуясь соко-
выжималками (см.).
СОКОВЫЖИМАЛКА. В боль-
шинстве случаев для получения со-
ков из фруктов, овощей и ягод хо-
зяйки пользуются обычной мясоруб-
кой или тёркой. Размельчённые ово-
щи и ягоды затем отжимают через
марлю или сито. Удобнее и быстрее
пользоваться специальными соко-
выжималками. Выпускаются соко-
выжималки различных конструк-
ций: конусные, рычажные,
винтовые, типа мясору-
бок, насадок к мясоруб-
кам и электрические.
Наиболее простой яв-
ляется соковыжи-
малка для цитру-
совых, представляющая
собой конус с рифлёной
поверхностью. Такие со-
ковыжималки делаются из
стекла, пластмассы и фар-
фора.
Неочищенный лимон или
пополам (поперёк); поло-
конус и поворачивают (на-
жимая) в обе стороны до тех пор, пока не будет
выжат весь сок. Сок через отверстия (в нижней
части соковыжималки) стекает в подставленный
сосуд.
Для получения небольших количеств сока из
цитрусовых или ягод можно пользоваться соко-
выжималкой в виде щипцов. Ломтики лимона
или апельсина зажимаются между губками со-
ковыжималки, имеющими рифлёную поверхность.
'В отдельных случаях для отжима сока из зре-
лых помидоров и ягод можно использовать пресс-
пюре (см.).
Винтовая соковыжималка предста-
вляет собой стойку с винтовым прессом в центре.
Натёртую массу или ягоду кладут в сетчатый
(перфорированный) сосуд. Отжим сока произво-
дится здесь более полно и с меньшими затратами
усилий, чем в рычажных соковыжималках.
Рычажная соковыжималка име-
ет форму ковшика с шарнирно соединённой руч-
кой-прессом (ребристый диск), внутрь ковшика
вставляется перфорированный цилиндрический
сосуд. Натёртая масса или ягоды помещаются
в сосуд и отжимаются прессом с помощью ручки.
Для более полного отжима массу рекомендуется
перемешивать.
Наиболее производительной из ручных соковы-
жималок является соковыжималка ти-
па мясорубки. Ягоды, фрукты или овощи
отжимаются в корпусе. Сок проходит через ме-
таллическую сетку и стекает из лотка в подстав-
ленный сосуд, а отжатая масса выдавливается
червяком через отверстие в конце корпуса. Пре-
имуществом такой соковыжималки является то,
что обрабатываемые продукты могут закладывать-
ся как в натёртом, так и в шинкованном виде.
При образовании течи винты крышки следует под-
тянуть.
Соковыжималки выпускаются и в виде насадки
к мясорубке. Такая насадка состоит из сердеч-
ника, конической сетки и корпуса с регулирую-
щим винтом. Сердечник надевается на квадрат
подающего червяка мясорубки, а насадка кре-
пится кольцом. Регулирующий винт ввинчивает-
ся последним в насадку. Принцип работы насадки
такой же, как и соковыжималки типа мясорубки.
Наряду с ручными применяются электрические
соковыжималки с отдельным электродвигателем
и в качестве приспособлений к электрическим
кухонным машинам.
СОЛЕНИЕ И ВЯЛЕНИЕ РЫБЫ В ДОМАШ-
НИХ УСЛОВИЯХ. Солить можно только впол-
не доброкачественную рыбу; улучшить качест-
во рыбы, нач авшей портиться, при помощи посола
невозможно. Просаливание продолжается тем
дольше, чем толще рыба. Медленно проходит соль
также в жировые ткани. Поэтому крупную ры-
бу перед посолом потрошат или распластывают.
Солить рыбу лучше всего в водонепроницаемой
нержавеющей посуде, в бочонке, эмалирован-
ном ведре; можно солить рыбу в ящике и на
чистой рогоже, но при этом расход соли увели-
чивается в Р/2—2 раза и концентрация соли в
отдельных частях рыбы получается неравно-
мерной. Посол проводят в прохладном месте.
Расход соли для умеренного посола 150 г, для
крепкого — 250—300 г на 1 Яг рыбы.
Посол очень мелкой рыбы (уклейки, тюльки,
хамсы, кильки, мелкой плотвы и т. п.) можно про-
изводить без разделки, для чего рыбу нужно
тщательно промыть в холодной воде, дать стечь
воде (но не обсушивать рыбу). Затем тщательно
перемешать рыбу и соль (лучше мелкую) так,
чтобы она пристала к поверхности рыбы, и немед-
ленно, не давая стечь образующемуся рассолу,
сложить в посуду. Сверху положить груз — до-
щечку с чистым камнем, чтобы рыба была погру-
жена в рассол. Длительность посола 1—3 су-
ток, в зависимости от размеров рыбы.
Рыб весом по 100—250 г можно также солить
без разделки, для чего применяют молотую (ку-
хонную) соль. Вымытую рыбу надо протереть
солью (против чешуи), положить рядами в посу-
ду, пересыпав по рядам солью (больше соли
положить в верхние ряды), поставить в про-
хладное место на 5—10 дней.
Рыб весом по 300—600 г необходимо выпотро-
шить, сделав продольный разрез по середине
брюшка. Все внутренности, включая икру или
молоки, удалить, брюшную полость тщатель-
но промыть и набить солью (больше соли на-
сыпать около жабр), уложить в посуду брюш-
ками вверх; по рядам и сверху насыпать соль.
Длительность посола 3—6 дней.
Более крупную рыбу (свыше 600 г) целесооб-
разно распластовать: разрезать каждую рыбу
вдоль по спинке, голову разрезать до середины
верхней губы, удалить через разрез в спинке
все внутренности; в мясистых участках спинки
сделать продольные разрезы; рыбу тщательно
промыть, посыпать поверхность разрезов солью
и уложить в посуду в распластанном виде, по-
верхностью разрезов вверх. Остаток соли посы-
пать по рядам и сверху. На потрошёную или
распластанную рыбу после её посола груз
сверху класть не следует. Длительность посола
5—10 дней.
Когда рыба просолится, её необходимо тщатель-
но промыть в рассоле, плотно уложить в бочонок
или ящик, накрыть сверху намоченной в рассоле
мешковиной и поставить на хранение в прохлад-
ное место (погреб или ледник). Если солёная
рыба жирная, её лучше хранить погруженной
в рассол (под грузом).
Вялить рыбу лучше весной и во всяком слу-
чае в сухую прохладную ветреную погоду.
Предварительно умеренно посолённую (разде-
ланную или неразделенную) рыбу нанизывают
по 4—6 штук на шпагат, промывают 2—3 раза в
большом количестве пресной холодной воды и
вывешивают для вяления под навесом (для за-
щиты от дождя, а летом и от прямых солнечных
лучей). Длительность вяления очень мелкой рыбы
2—3 дня, более крупной — 10—15 дней. Вяленую
рыбу хранят в сухом прохладном помещении.
СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ — лечебно-гигиени-
ческая процедура, при которой обнажённое тело
человека (или отдельные части тела) подвергает-
ся более или менее длительному действию
прямых солнечных лучей. Солнечное излу-
чение содержит видимые и невидимые (инфра-
красные и ультрафиолетовые) лучи. Влияние
этих лучей на человеческий организм очень ве-
лико. Правильное применение солнечных ванн
улучшает кровообращение и состав крови чело-
века, успокаивает нервную систему, повышает
обмен веществ в организме, улучшает аппетит,,
сон, благоприятно влияет на кожу, способству-
ет закаливанию организма. Солнечные ванны
дозируют в абсолютных единицах солнечной
радиации (в калориях), количество которых оп-
ределяется специальным прибором — актино-
метром. Начинают солнечные ванны обычно с
5 — 6 кал (около Р/2 кал на каждую поверх-
ность тела: спину, грудь и бока) и доводят
до 30—60 кал, добавляя ежедневно по 5 кал,
реже больше (в условиях умеренного клима-
та средней полосы Советского Союза в летнее
время в утренние часы начальная доза солнеч-
— 578 —
пой радиации в 5 кал равна 5 минутам облуче-
ния). Солнечные ванны лучше принимать ут-
ром: с 7 — 8 часов до 12 часов (через т/2 часа
после лёгкого завтрака), когда воздух чище
и менее разогрет (во избежание ожога или об-
щего перегрева, что особенно опасно для пожи-
лых людей и детей в возрасте до 5 лет, у которых
реакции организма неустойчивы и несовершенны).
Перед приёмом солнечных ванн необходимо посове-
товаться с врачом. Как подготовительную проце-
дуру рекомендуется принять несколько воздуш-
ных ванн (см.). При солнечных ваннах надо учи-
тывать влажность воздуха и силу ветра; в без-
ветренную погоду особенно легко может насту-
пить перегревание. Применять солнечные ванны
можно ежедневно в течение 25—35 дней, после
этого хорошо сделать перерыв на 1—2 недели.
Солнечные ванны с лечебной целью можно на-
чинать с более продолжительного времени, если
обнажать только ту часть тела, которая подле-
жит облучению (ноги, руки, грудная клетка,
поясница); дозу устанавливает врач.
Проводят солнечные ванны на специальной пло-
щадке (солярий) или пляже, где установлены
кушетки (ножным концом обращённые к югу)
с поднятым изголовьем и щитом или зонтиком
над ним. На морском или речном берегу можно
лежать на сухом песке, подостлав коврик или
полотенце. После солнечной ванны рекомендует-
ся обливание, душ или купание, перед которыми
надо остыть 10—15 минут в тени.
Чрезмерное увлечение солнечными ваннами,
особенно в целях загара (см.), вредно, так как
может вызвать солнечные ожоги, расстрой-
ства со стороны сердечно-сосудистой и нервной
систем, обострение хронических туберкулёзных
процессов и др.
Лицам ослабленным, поправляющимся после
болезней, назначают умеренное лечение солнцем
через решётчатый тент. Совершенно противопо-
казаны солнечные ванны больным с декомпен-
сированными пороками сердца, с гипертониче-
ской болезнью, активными формами туберкулёза
лёгких, при общем артериосклерозе, при опухо-
лях, лицам с наклонностью к кровотечению.
СОЛНЕЧНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ УДАРЫ —
тяжёлое и иногда опасное для жизни состояние,
возникающее’ в результате перегревания тела.
Тепловой удар чаще всего происходит в жаркую
безветренную погоду у лиц, плохо перенося-
щих жару, производящих физическую работу
(например, усиленная ходьба); возникновению
теплового удара способствует тёмная, не отража-
ющая солнечных лучей, плотная, не пропускаю-
щая воздуха и задерживающая испарение пота,
одежда. Тепловой удар может произойти и в за-
крытом помещении при высокой температуре и
высокой влажности воздуха, например при ра-
ботах в горячих цехах. Признаками теплового
удара являются головная боль, головокруже-
ние, тошнота, шум в ушах, резкое учащение ды-
хания и пульса, горячая кожа, в дальнейшем
потеря сознания.
Солнечный удар наступает чаще всего при пе-
регревании прямыми солнечными лучами голо-
вы, не защищённой головным убором. Призна-
ки его те же, что и при тепловом ударе, а также
покраснение и даже посинение лица; иногда
возникают припадки судорог, бред. Как тепло-
рой, так и солнечный удары могут привести к
37*
тяжёлым последствиям, иногда даже вызвать
смерть.
Пострадавшего нужно немедленно вынести из
закрытого помещения на свежий воздух, поло-
жить в тень; с него следует снять стесняющую
одежду, напоить холодной водой: создать во-
круг него движение воздуха — обмахивать вее-
ром, простынёй; смочить голову холодной во-
дой. Если дыхание больного затруднено или
прекратилось, надо сделать искусственное ды-
хание (см.) и дать больному сердечные средства
(валериановые капли с ландышевыми и др.).
После прекращения явлений удара больной дол-
жен некоторое время лежать. При более или менее
серьёзных явлениях, оказав больному первую
помощь, надо вызвать врача или доставить
больного в больницу.
Чтобы предупредить тепловой и солнечный
удары, необходимо в жаркую погоду носить
лёгкую, не стесняющую, светлую одежду; голо-
ву покрывать соломенной шляпой, светлой тка-
нью (белой косынкой и т. п ); никогда не спать
на солнце. Перед более или менее длительной
ходьбой в жаркую погоду не перегружать желу-
док пищей и вином, а для утоления жажды за-
пасаться питьём (лучше всего остуженным чаем
в термосе). Заботиться о том, чтобы закрытые
помещения при жаркой погоде хорошо проветри-
вались.
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ (хлористый на-
трий) необходима для нормального функциони-
рования человеческого организма, так как она
не только улучшает вкус пищи, но и регулирует
содержание воды в тканях и служит источником
образования соляной кислоты желудочного со-
ка. В среднем с пищей в организм ежедневно
должно поступать около 15 г поваренной соли.
Однако излишек соли может быть вредным для
организма. Соль применяется при изготовле-
нии почти всех блюд. Большое значение имеет
йремя закладки соли. Мясной бульон солят за 30
минут до окончания варки; в рыбный бульон соль,
добавляют в конце варки, в картофель — в нача-
ле варки, бобовые солят после размягчения (ина-
че они плохо развариваются). Мясные и рыбные
полуфабрикаты солят перед обжариванием; все
овощи — перед обжариванием, за исключением’
картофеля, который рекомендуется солить в кон-
це жарения.
К столу соль следует подавать в солонках, ко-
торые могут быть различной формы, из стекла,
хрусталя, дерева, пластмассы, металла и дру-
гих материалов.
Для сервировки стола обычно рекомендуются
солонки небольших размеров (ёмкостью 40—
50 г). Для кухни употребляются солонки ёмко-
стью до 500 г, более удобны закрытые.
СОЛЯНКА (или селянка) — 1) Солянки
супы острого вкуса готовят на мясном, рыбном
или грибном бульоне. Для приготовления мяс-
ной солянки используют один или несколько
видов следующих мясных продуктов: говядину,
телятину, баранину, свинину, ветчину, мясные
субпродукты, а также сосиски, сардельки, ва-
рёные колбасы, домашнюю птицу, кролика.
Рыбную солянку готовят из филе любой, но не
очень мелкой и не костлявой рыбы. Грибную
солянку — из свежих, сухих, солёных грибов.
Мясную и грибную солянку подают со сметаной.
— 579 —
Солянка мясная. Нарезать репчатый лук тонкой солом-
кой, слегка, не подрумянивая, поджарить его и тушить с
томатом-пюре и маслом в течение 10—15 минут. Очистить
солёные огурцы от кожицы и семян, мелко нарезать их,
добавить поджаренный лук, каперсы, 1 лавровый листик
и залить всё предварительно сваренным и процеженным
мясным бульоном; вскипятить и добавить отваренные
или поджаренные мясные продукты, нарезанные малень-
кими тонкими кусочками; проварить всё при слабом
кипении 8—10 минут. При подаче солянку заправить
сметаной. Отдельно подать ломтики лимона, очищенные
от кожуры, маслины и измельчённую зелень укропа.
На 500 г мяса (для бульона): 300 г варёных или жаре-
ных мясных продуктов (мяса из бульона или телятины,
ветчины, сосисок или других мясных продуктов), 2 лу-
ковицы, 3—4 солёных огурца, 1—2 ст. ложки томата-
пюре, 3 ст. ложки сливочного масла или столового
маргарина, 100 г сметаны, по 1 ст. ложке каперсов
и маслин, ^«лимона, 21;2—3 л воды-
Солянка рыбная. Готовят так же, нак мясную солян-
ку, только вместо мясных используют рыбные продукты.
Лучшая солянка получа тся из красной рыбы (осетрины,
севрюги, белуги, стерляди). Филе рыбы нарезать кусоч-
ками по 25—30 г.
На 600 г рыбы: 2 луковицы, 3—4 солёных огурца, 1—2
ст. ложки томата-пюре, 3 ст. ложки сливочного масла, по
1 ст. ложке каперсов и маслин, "«лимона, 21 /2—3 л воды.
Солянка грибная. Сварить бульон из сушёных или све-
жих белых грибов; вынуть грибы и тонко их нарезать.
В солянку из сушёных грибов можно добавить и солёные
грибы, которые замачивают в холодной воде на 2 часа для
удаления излишков соли, а затем нарезают. Готовят так
же, как мясную солянку.
На 80 г сушёных грибов или на 250—300 г свежих бе-
лых грибов (или на 250 г грибов солёных и 35—40 г гри-
бов сушёных): 2 луковицы, 3—4 солёных огурца, 1—2 ст.
ложки томата-пюре, 3 ст. ложки масла, 100 г сметаны,
по 1 ст. ложке каперсов и маслин, 2’ 2—3 л воды.
2) Солянку — второе блюдо, готовят на ско-
вороде.
Солянка мясная. Квашеную капусту положить в ка-
стрюлю, добавить 1 ст. ложку масла, 1/2 стакана воды или
мясного бульона, накрыть кастрюлю крышкой и тушить
40 минут. Затем добавить поджаренный лук, томат-пюре,
уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и тушить до
готовности (примерно 10 минут). Когда капуста будет
готова, положить в кастрюлю поджаренную с маслом му-
ку, размешать и прокипятить. Одновременно мясные
продукты (варёное мясо, мясные консервы, колбасу, со-
сиски) нарезать маленькими ломтиками, слегка поджа-
рить с луком, добавить нарезанные огурцы, каперсы,
2—3 ст. ложки бульона, накрыть крышкой и прокипятить
в течение нескольких минут.
Половину тушёной капусты выложить ровным слоем
на сковороду, на капусту положить приготовленное мя-
со с гарниром, покрыть остальной капустой, обровнять,
посыпать сухарями, полить маслом и запекать в духовом
шкафу 10—15 минут. При подаче на стол солянку можно
украсить зеленью петрушки, маслинами, брусникой и др.
На 200 г готовых мясных продуктов: 1 кг квашеной ка-
пусты, 2 солёных огурца, 2 луковицы, 3 ст. ложки тома-
та-пюре, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка каперсов и 2—3 ст.
ложки масла.
СОМ — рыба речных и солоноватых вод, се-
мейства сомовых; кожа без чешуи, у крупных
сомов очень прочная и грубая; мясо белое, плот-
ное, без мелких костей, довольно жирное, осо-
бенно в хвостовой части. В продажу поступает
живой, свежеуснувший, охлаждённый, мороже-
ный, реже солёный; используется для го-
рячего и холодного копчения, для приготовле-
ния консервов в томатном соусе. Как и другие
жирные рыбы, при готовке сома нужно обильно
солить. Отваривать рекомендуется в пряном
овощном отваре (см. в статье Треска).
Сом отварной. Пряный отвар вскипятить, добавить
2—3 ст. ложки огуречного рассола, снова нагреть до ки-
пения; в кипящий отвар положить рыбу в один ряд кожей
вверх и варить на слабом огне 12—15 минут; отваренную
рыбу полить растопленным сливочным маслом и подавать
к столу с отварным картофелем.
Сом жареный с помидорами. Куски сома (без кожи)
посолить, посыпать перцем, обвалять в муке и обжарить
в растительном или сливочном масле; свежие помидоры
опустить на 1—2 минуты в кипяток, снять кожицу, раз-
резать пополам, вынуть семена, слить сок, посолить, по-
сыпать перцем и обжарить; на жареную рыбу положить
поджаренные помидоры, посыпать зеленью петрушки и
подавать на сковороде.
СОН — периодически возникающее состояние
покоя, которое сопровождается уменьшением
возбудимости центральной нервной системы,
выключением сознания, расслаблением муску-
латуры, замедлением сердечной деятельности,
дыхания и т. д.
Наступление сна зависит от торможения нервных кле-
ток высших отделов нервной системы — коры больших
полушарий головного мозга. Во время бодрствования в
работающих (возбуждённых) нервных клетках всегда
происходит ряд изменений, зависящих от расходования
(траты) определённых веществ и других химических про-
цессов. Во время торможения (и выключения нервной
клетки из активной внешней деятельности) происходит
восстановление исходного состава нервных клеток. Мозг
во время сна как бы отдыхает; это отдых особого рода.
Деятельность мозга в это время находится в активном,
но задержанном, заторможенном состоянии, которое
устраняет утомление и истощение нервных клеток, спо-
собствует восстановлению их работоспособности.
Частичное торможение присуще некоторым группам
нервных клеток коры мозга и во время бодрствования.
Однако большинство нервных клеток при этом находится
в возбуждённом состоянии. Каждый раз, когда торможе-
ние начинает распространяться по коре больших полуша-
рий, человека начинает клонить ко сну. Чем ббльшая часть
поверхности коры охвачена процессом торможения, тем
сильнее клонит ко сну. Когда торможение охватило все
(или почти все) отделы коры больших полушарий и спу-
стилось на нижележащие, подкорковые отделы мозга, и
когда оно достаточно глубоко, наступает полный сон. На-
рушения и расстройства сна вызывают ослабление нерв-
ной системы; в опытах на животных показано, что насиль-
ственное лишение сна переносится организмом значительно
хуже, чем полное лишение пищи, и ведёт к смерти вслед*
ствие истощения клеток центральной нервной системы.
Сон предупреждает это истощение и играет таким обра-
зом охранительную, защитную роль.
Существует много причин, способных вызвать торможе-
ние нервных клеток коры больших полушарий головного
мозга. Например, у человека вырабатывается привычка
ложиться спать в определённое время, в определён-
ной комнате. В таких случаях условными сигналами, воз-
будителями сна является время, та или иная обстановка,
Поэтому часто бывает, что при изменении привычных ус-
ловий (в другой комнате, в другие часы) человеку трудно
заснуть. Причиной сонливости может быть и длительное
действие какого-либо однообразного, монотонного раздра-
жителя, так как подобные раздражения, повторяясь, ве-
дут к торможению всё большего количества клеток коры
головного мозга. Известно, как располагает ко сну, на-
пример, шум дождя, однообразный стук колёс поезда,
монотонное чтение. Вместе с тем сильные раздражения
могут помешать наступлению сна. Поэтому перед сном
рекомендуется гасить свет, по возможности устранить
посторонний шум, выключить радио, плотнее укрыться,
чтобы предохранить себя от холода, принять удобную
позу. Всё это устраняет излишние раздражения. При от-
сутствии раздражений торможение нервных клеток, сон-
ливость может наступить и тогда, когда организм совсем
не нуждается во сне, так как бодрствование всегда
поддерживается постоянно идущими раздражениями,
действующими на наши органы чувств, а через них на
нервную систему, на мозг. Вот почему при безделье и
спят больше, чем обычно. При появлении какого-либо
нового, внезапного раздражения желание уснуть может
сразу исчезнуть. Говорят «сон как рукой сняло» (так бы-
вает, например, при интересном разговоре или при каком-
нибудь происшествии).
Во время сна не все клетки мозга могут быть заторможе-
ны в равной степени. Как бы ни был крепок сон, кан бы
сильно торможение не охватило мозг, восприимчивость к
некоторым раздражителям у спящего может сохраняться.
Например, мать, крепко спящая после трудового дня, не
реагирует на шум, крики, толчки, стук, но сразу просы-
пается при слабом плаче ребёнка.Можно не проснуться от
шума включённого радио, если обычно он не связан со
580 —
временем просыпания, но тотчас проснуться от звонка бу-
дильника. Это связано с тем, что во время сна какие-то
участки мозга остаются в состоянии бодрствования, в ко-
ре мозга сохраняются т. наз. сторожевые пункты воз-
буждения.
При неглубоком, поверхностном сне торможение не за-
хватывает всей массы нервных клеток. Значительная часть
из них при этом продолжает бодрствовать. Хаотическая
деятельность незаторможенных нервных клеток во время
такого сна является причиной появления сновидений. По
своему содержанию сновидения являются случайным, бес-
системным сочетанием следов и отрывков следов прошлых
впечатлений. Иногда, при более поверхностном сне, сно-
видения могут носить и некоторый осмысленный характер,
иногда это настоящие «мысли во сне». В этом случае зна-
чительная часть нервных клеток, целые «массивы» их не
выключены процессом торможения, продолжают деятель-
ность, и поэтому после такого сна человек просыпается ус-
талым — «разбитым». Хороший, глубокий сон протекает
без сновидений. Именно такой сон наилучшим образом
восстанавливает состав нервных клеток центральной
нервной системы.
Исходя из защитной, охранительной роли сна, совет-
ские учёные разработали методы лечения искусственным
удлинённым сном ряда заболеваний. В обыденной жизни
нормальный глубокий сон является одним из важнейших
средств сохранения здоровья и работоспособности. Осо-
бенно важен полноценный сон для ребёнка.
Продолжительность нормального сна зависит
от возраста. Новорождённый ребёнок спит почти
всё время, он бодрствует только 2—3 часа в сутки,
6-месячный ребёнок спит в течение суток около
14 часов, годовалый — около 13 часов. В 4-
летнем возрасте ребёнку нужно спать 12—13
часов в сутки, в 7-летнем — около 11 часов, в
10~летнем — 10 часов, 15-летние подростки
должны спать 9—10 часов, а начиная с 17—18
лет продолжительность сна должна быть 81/2—9
часов. В пожилом возрасте человеку, как прави-
ло, бывает трудно проспать необходимые ему 7—
8 часов непрерывно. В этом случае, если позволя-
ют условия, лучше спать по нескольку часов
дважды (или даже трижды) в течение суток.
Для больных и ослабленных людей, помимо
ночного сна, полезен сон после обеда.
Длительность нормального сна взрослого че-
ловека зависит от различных причин: от особен-
ностей организма, его нервной системы, обмена
веществ и пр. Поэтому нельзя дать общие для всех
указания о длительности сна, тем более что дли-
тельность сна еще недостаточно определяет его
полноценность. Некоторые люди не высыпаются
даже при длительном сне, если у них сон чуток,
недостаточно глубок. Лучшим мерилом достаточ-
ной длительности сна для каждого человека
служит ощущение полного отдыха. Причина
неполноценного, поверхностного, беспокойного
сна нередко связана с напряжённой умственной
деятельностью, волнующими мыслями и разгово-
рами, чтением интересных, «захватывающих»
книг, приготовлением уроков перед самым сном.
Нужно прекращать такого рода деятельность за
1,5—2 часа до сна и перед сном заниматься при-
вычной, лучше лёгкой физической работой.
Систематическое недосыпание, обычно прояв-
ляющееся в сонливости, понижении работоспо-
собности, при известных условиях может способ-
ствовать возникновению различных заболеваний.
Нередко нарушение сна является, в свою очередь,
признаком заболевания. Поэтому в случае начи-
нающегося расстройства сна необходимо посове-
товаться с врачом.
Нормальному сну могут мешать раздражения,
идущие в нервную систему из наших внутренних
органов. Переполненный желудок нередко яв-
ляется причиной беспокойного сна и кошмарных
сновидений. Поэтому не следует плотно ужинать
перед сном. Но и совсем отказываться от ужина
тоже не нужно — голодный человек засыпает
хуже и спит более чутко. Поэтому лучше всего
лёгкий ужин, без большого количества жиров,
мяса, без возбуждающих веществ, за 2—3 часа
до сна.
Не нужно пить перед сном много жидкости,
особенно следует остерегаться крепкого чая или
кофе. Не рекомендуется курить перед сном (осо-
бенно в постели).
Необходимо заботиться о чистоте воздуха в
комнате, где спят. Слишком тёплый влажный
воздух, «духота» — всё это частые причины беспо-
койного сна. В тёплое время года следует спать
при открытых окнах; зимой перед сном хорошо
проветривать комнату, а если позволяют клима-
тические условия (и если это не вызывает излиш-
него шума), оставлять на ночь приоткрытой
форточку или фрамугу, постепенно приучая,
закаляя себя, так как в прохладной комнате
сон значительно спокойнее.
Желательно соблюдать определённый режим
сна: ложиться спать и вставать всегда в одни и
те же часы; приучить себя к этому довольно
легко. В случае необходимости периодически
работать в ночную смену, нужно выработать
2 таких режима (один — ночной, другой — днев-
ной) и стараться не нарушать их, не «экономить
время» за счёт сна. Особенно вредно недосыпа-
ние в период напряжённой работы (например,
перед экзаменами), так как именно в это время
нервная система нуждается в более полноцен-
ном отдыхе; недосыпание создаёт расстройства,
которые могут остаться незамеченными, но неиз-
бежно ухудшат состояние нервной системы, сде-
лав её более ранимой и слабой.
Физическая работа (особенно на открытом воз-
духе), физкультурная зарядка по утрам, обтира-
ние холодной водой, занятия физической культу-
рой и спортом, прогулки — всё это укрепляет
нервную систему и способствует спокойному
крепкому сну. Эти средства хороши и в борьбе
с бессонницей (см.), наступающей нередко вслед-
ствие неправильного образа жизни, волнующих
переживаний и переутомления.
Перед сном очень полезна хотя бы 10—15-ми-
нутная прогулка. Такая прогулка успокаивает
нервную систему. Не рекомендуется читать в
постели. Полезно перед сном принять общую
или ножную тёплую (но не горячую) ванну.
Спокойному, крепкому сну способствует также
выполнение ряда гигиенических требований.Спаль-
ня или место, отведённое для сна, должны быть чис-
тыми и по возможности светлыми. Если позволяют
условия, её следует устраивать в солнечной ком-
нате. Полный отдых и продолжительный освежа-
ющий сон возможны только на удобной, достаточ-
но широкой и длинной постели. Нужно следить,
чтобы матрацы и тюфяки обладали упругостью,
не сбивались и оставались всё время достаточно
проницаемыми для воздуха. Самым лучшим
материалом для одеял является шерсть. Она хо-
рошо защищает от внешнего холода и гораздо
больше способствует вентиляции постели, чем
другие одеяла. Постель нужно содержать в чис-
тоте и систематически очищать от пыли и прочих
загрязнений. Матрацы, подушки, одеяла нуж-
но возможно чаще проветривать, выколачивать
и вытряхивать на открытом воздухе и просуши-
вать на солнце.
Рекомендуется иметь не стесняющее дыхания
и движений ночное бельё. Одежда, которую носят
— 581 —
днём, в том числе и нательное бельё, должна
проветриваться за ночь.
Голову во время сна не следует закрывать
одеялом, не следует зарываться головой в по-
душку, так как это затрудняет дыхание.
Необходимо всегда стремиться правильно ор-
ганизовать свой сон, сделать его полноценным
и достаточным в качественном и количественном
отношении, так как нормальный, глубокий сон —
одно из важнейших средств сохранения здо-
ровья, работоспособности и долголетия.
Лит.: Сальников Е. Т., Что такое сон, М., 1953;
Анохин П. К., Сновидения п наука, [М.], 1945.
СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ. В ассортименте
колбасных изделий имеются: сосиски свиные,
русские, сливочные, молочные, говяжьи; сар-
дельки свиные, сардельки 1-го сорта, говяжьи.
Фарш сосисок состоит из троекратно очень
тонко измельчённого преимущественно свиного
мяса, главным образом молодых животных, и
свиного жира. В отдельные сорта сосисок доба-
вляют сливки и молоко (сливочные и молочные
сосиски).
Сардельки отличаются от сосисок по форме
(они толще и немного короче сосисок) и по сос-
таву фарша; так, например, сардельки 1-го сорта
вырабатывают из солёного говяжьего мяса 2-го
сорта (58%) и из полужирной солёной свинины
(40%) с добавлением 2% крахмала, а сосиски
русские 1-го сорта приготовляют из говяжьего
мяса 1-го сорта (50%) и жирной солёной свинины
(50%); .крахмала не содержат.
Сосиски и сардельки подают варёными или
жареными, с различными гарнирами — тушёной
капустой, картофельным пюре или с пюре из
фасоли, гороха. К сосискам и сарделькам гото-
вят томатный и луковый соусы (см.).
За 15—20 минут до подачи к столу положить сосиски в
кипяток, довести до кипения, после чего прогревать на
слабом огне 5—10 минут. При более длительном прогре-
вании вкус сосисок ухудшается, а кожица лопается.
Сардельки прогревают на 3—5 минут дольше.
Для приготовления жаркого каждую сосиску разре-
зают поперёк на 3—4 части и обжаривают на сковороде в
масле (2—3 минуты). Подавать можно с жареными поми-
дорами.
Особое место среди этих изделий занимают
сырые сосиски. Приготовляются они из нежир-
ной и жирной свинины и говяжьего мяса 1-го
сорта, нарезанных довольно крупными кусоч-
ками. Отваривать эти сосиски нельзя, потому
что в фарше содержится довольно значитель-
ное количество пшеничной муки, которая при
варке придаёт сосискам неприятную клейкость.
Используются в пищу только после обжаривания
или тушения, на гарнир к ним подают тушёную
капусту.
СОТЕЙНИК — низкая кастрюля с толстыми
стенками для приготовления и хранения пищи,
см. Посуда.
СОУСЫ — жидкие приправы, подливки к ку-
шаньям, предназначенные для увеличения пита-
тельности, сочности, улучшения вкуса (а часто
и внешнего вида блюда), а также для соединения
между собой различных продуктов в составе од-
ного блюда. Соусы подразделяют на горячие
и холодные. Для горячих блюд готовят горячие
соусы: мясные, рыбные, грибные, сметанные, мо-
лочные и яично-масляные; для холодных блюди
закусок — холодные соусы: майонезы и салат-
ные заправки.
Соусы придают блюдам, приготовленным из
одного и того же продукта, разный вкус, увели-
чивая тем самым возможность разнообразить
пищу. И по вкусу и по питательности, например,
судак отварной под яично-масляным соусом
(«судак по-польски») отличается от отварного су-
дака под томатным соусом. В первом случае ры-
ба будет иметь мягкий, несколько пресноватый
вкус, во втором — более острый, со слегка ки-
словатым привкусом. Таким образом, умелый
подбор соуса и искусное его приготовление во
многом определяют питательные и вкусовые
достоинства блюда.
Соусы к горячим мясным и рыбным блюдам в
большинстве случаев готовятся на бульонах: мяс-
ном — для мясных блюд, рыбном — для рыбных
и грибном — для некоторых овощных и крупя-
ных блюд. Довольно часто для мясных и овощ-
ных блюд готовят также сметанный соус,
основой которого служит сметана. Для соу-
сов рекомендуется использовать крепкие нава-
ристые бульоны. Для мясных и рыбных горячих
блюд основными являются красный и белый
соусы. И в тот и в другой, кроме бульона, вхо-
дят поджаренная на сливочном масле пше-
ничная мука; мука и масло берутся в равных ко-
личествах; для красного соуса муку поджарива-
ют до светло-коричневого оттенка, для белого —
до светло-жёлтого. Недостаточно поджаренная
мука придаёт соусу неприятный вкус сырой муки,
а пережаренная — привкус горечи. Муку для под-
жаривания кладут в хорошо разогретое масло и
поджаривают, всё время помешивая. Затем под-
жаренную муку немного охлаждают и разводят
горячим бульоном, тщательно размешивая, чтобы
не было комков.
На основе красного или белого соуса можно
приготовить много различных соусов. Дополни-
тельные продукты: томат-пюре, коренья и лук,
грибы, солёные огурцы, виноградные вина, чёр-
ный и душистый перец, лавровый лист, чеснок,
корень и зелень петрушки и сельдерея, лимонный
сок или лимонная кислота и др. разнообразят
вкус соусов.
Многие соусы заправляют сливочным маслом
или яично-масляной смесью, когда соус готов и
снят с огня. Масло в обычные соусы добавляют
маленькими порциями, помешивая до полного
растворения. Для яично-масляной смеси сырые
жейтки нужно размешать с холодной водой,
добавить маленькие кусочки сливочного масла,
проварить всё это при непрерывном помешива-
нии на слабом огне, чтобы масса слегка за-
густела, и смешать её с горячим белым соу-
сом. Соус голландский (яично-масляная смесь)
нельзя кипятить и сильно прогревать на огне,
так как яйца при кипячении завариваются, а
масло будет отделяться от общей массы соуса
и всплывать на поверхность. Поэтому, если
соус не используется сразу после приготовления,
то посуду с ним ставят в посуду большего раз-
мера с горячей водой и таким образом ei о мож-
но хранить не более Р/2—2 часов.
Горячие соусы готовят в небольшой посуде
с толстым дном (сотейник, котелок и др.).
Соусы к холодным блюдам и закускам при-
готавливают из смеси растительного масла с
уксусом и различными добавками: желтка-
ми, горчицей, сахаром, корнишонами, хреном,
специями, пряностями, а также сметаной.
Холодные соусы готовят в керамической или в
— 582 —
эмалированной посуде; алюминиевая посуда для
этой цели непригодна.
Соусы подают к столу отдельно в соусниках
или заправляют ими кушанье (обычно в конце
его приготовления).
Горячие соусы.
Соусы к мясным блюдам. Соус «мясной сок»
(наиболее распространённый в домашней кухне) пред-
назначен для жареного мяса, птицы и дичи.
При жарении мяса и птицы на сковороду или проти-
вень, где они жарятся, вытекает мясной сок. Этот сок бо-
гат экстрактивными веществами и обладает приятным
вкусом и ароматом. Чтобы мясной сок не утратил своего
хорошего качества, следует в процессе жарения мясных
продуктов подливать в посуду небольшое количество
жидкости (бульона или воды). Если сок начинает приго-
рать, надо подлить немного горячей воды.
Противень или сковороду после окончания жарения с
оставшимся на нём жиром и соком поставить на плиту и
влагу выпарить. Затем, если мясо жарилось крупными
кусками, жир с противня слить (при жарении мяса пор-
ционными кусками этого не делают), а на противень на-
лить немного горячей воды или мясного бульона и дать
2—3 минуты прокипеть, после чего процедить.
Мясной сок получается более вкусным, если мясные
продукты жарились вместе с ароматическими кореньями
(морковью, петрушкой, сельдереем и луком).
Соус красный — для мясных котлет, тушёного
и запечённого мяса, сосисок, сарделек, азу, отварного
языка, рагу и др.
Слегка поджарить на масле мелко нарезанные петруш-
ку, морковь, лун. Отдельно разогреть в посуде с толстым
дном сливочное масло (1 ст. ложку), всыпать муку (1 ст.
ложку) и, помешивая, поджарить до светло-коричнево-
го цвета. Добавить томат-пюре, влить горячий бульон
или воду, тщательно перемешать, чтобы не было ком-
ков, положить поджаренные коренья и лук, лавровый
лист, перец горошком, поставить на маленький огонь,
закрыть посуду крышкой. Варить 25—30 минут. Посо-
лить, процедить и добавить (при желании) крепкое вино-
градное вино — портвейн или мадеру. Коренья проте-
реть и соединить с соусом, заправить сливочным мас-
лом и размешать.
Если есть возможность, то для приготовления красного
•соуса хорошо использовать крепкий костный бульон,
•сваренный из мясных костей, предварительно разрублен-
ных и поджаренных вместе с кореньями.
Для красного соуса можно также испрльзовать соус
«мясной сок», рецепт приготовления которого приведён
выше.
На 2 стакана мясного бульона: Р/г ст. ложки масла,
1 ст. ложка муки, по 1 шт. моркови, петрушки и лука,
1 ст. ложка томата-пюре, 1—2 ст. ложки виноградного
вина, лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу.
Соус томатный — к жареному мясу, мозгам,
тефтелям.
Мелко нарезанные коренья и лук положить в разогре-
тый с маслом сотейник или кастрюлю, слегка поджарить
и, не прекращая жарения, посыпать мукой, перемешать и
добавить томат-пюре; влить горячий мясной бульон,
варить на слабом огне 15—20 минут, снять с огня, посо-
лить, процедить, положить 1 ст. ложку готового «томат-
ного соуса острого» и маленькими кусочками сливоч-
ное масло, тщательно перемешать.
На 2 стакана мясного бульона: % стакана томата-пюре,
1 ст. ложка муки, по 1 шт. моркови, петрушки, лука,
2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложна готового
«томатного соуса острого», сахар, соль — по вкусу.
Соус луковый — для жареного или тушёного
мяса, для котлет, биточков, жареной печёнки п др.
Мелко пзрубить'репчатый лун и поджарить его на масле,
добавить соль, перец, сахар и продолжать жарение ещё
2—3 минуты, после чего влить уксус и выпарить жидкость
до густоты сметаны; поджарить муку на масле, развести
бульоном, вскипятить и процедить. Добавить в соус
выпаренный уксус с луком, лавровый лист, перемешать
и проварить ещё 10 минут; снять с огня, заправить мас-
.лом, а в случае необходимости добавить ещё соль, пе-
рец, сахар по вкусу.
На2стакана бульона: 2луковицы, Р'2 ст. ложки сливоч-
ного масла, 1 ст. ложка муки, 2—3 ст. ложки уксуса,
соль, сахар, перец, лавровый лист — по вкусу.
Белый соус — для отварного мяса, кур, кролика
и др.
Муку поджарить на масле до светло-жёлтого цвета
и развести мясным бульоном, добавить мелко нарезан-
ные слегка поджаренные белые коренья (петрушку,
.сельдерей) и репчатый лук, а также лавровый лист,
перец горошком; варить на слабом огне 25—30 минут до
готовности кореньев. После этого соус процедить, а ко-
ренья протереть и смешать с соусом; снять с огня и за-
править солью, лимонной кислотой .или лимонным соком
и кусочком сливочного масла.
На 1% стакана мясного или куриного бульона: 1 ст.
ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, лимонный
сок или лимонная кислота и соль — по вкусу.
Соус сметанный — для мясных .котлет, би-
точков, жареной печёнки и др.
Слегка поджарить на масле муку, развести горячим
бульоном, добавить сметану; варить на небольшом огне
10 минут, снять с огня, посолить, процедить, добавить
сливочное масло, перемешать. За 5 минут до окончания
варки можно добавить слегка поджаренный измельчён-
ный репчатый лук (1 шт.).
На Р/2 стакана бульона: % стакана сметаны, 1% ст.
ложки сливочного масла и 1 ст. ложка муки.
Соусы к рыбным блюдам. Соус белый — к отвар-
ной и паровой горячей рыбе.
Слегка поджарить муку на масле (1 ст. ложна); раз-
вести горячим рыбным бульоном, тщательно размешать
и проварить 15—20 минут; снять с огня, посолить, влить
лимонный сок пли разведённую лимонную кислоту, про-
цедить, добавить кусочек сливочного масла, размешать.
Вместо лимонного сока или лимонной кислоты можно
использовать 1—2 ст. ложки .процеженного и прокипя-
чённого огуречного рассола.
На 2 стакана рыбного бульона: Р/г ст. ложки сли-
вочного масла, 1 ст. ложка муки, лимонный сок или ли-
монная кислота, соль — по вкусу.
Соус «белое вино» — к паровой рыбе.
Измельчить петрушку и лук, положить в посуду с ра-
зогретым маслом, слегка их поджарить и, не прекращая
жарения, посыпать мукой, перемешать, жарить ешё 2—3
минуты; влить горячий рыбный бульон и варить на ма-
леньком огне 15—20 минут; снять с огня, процедить, доба-
вить, помешивая, растёртый со сливочным маслом (1 ст.
ложка) сырой желток. После этого посолить и влить белое
виноградное вино.
На 2 стакана рыбного бульона: 1 сырой желток, 1 ст.
ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, 1—2 ст. лож-
ки сухого белого виноградного вина, 1 петрушка и 1 лу-
ковица.
Соус томатный — к горячей паровой или от-
варной рыбе.
Разогреть посуду с маслом (1 ст. ложка), положить
измельчённые коренья, слегка поджарить, посыпать му-
кой, положить томат-пюре и продолжить жарение ещё
2—3 минуты; после этого залить горячим бульоном, по-
солить, перемешать и проварить на маленьком огне
10—15 минут; снять с огня, посолить, процедить, доба-
вить разделённое на маленькие кусочки сливочное масло
(1 ст. ложка), тщательно перемешать.
На 2 стакана рыбного бульона: 3 ст. ложки томата-пю-
ре, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка муки, по
1[2 шт. моркови, петрушки, лука.
Соус польский (яично-масляный) — к отвар-
ной рыбе.
Мелко нарезать крутые яйца, положить их в горячее
растопленное сливочное масло, добавить лимонный сок,
мелко нарезанную зелень петрушки или укропа, посо-
лить, перемешать.
На 100 г сливочного масла: 2 крутых яйца, лимонный
сок — по вкусу.
Соус голландский (яично-масляный) — к от- -
Варной рыбе.
Растереть сырые желтки с холодной водой, добавить
небольшие кусочки сливочного масла, поставить на ма-
ленький огонь и проварить, всё время помешивая, до за-
густения, но не кипятить; снять с огня, посолить, доба-
вить лимонный сок или разведённую лимонную кислоту.
На 150 г масла: 2 сырых желтка, 2 ст. ложки воды, сок,
отжатый из Ч2 лимона (или столько же разведённой ли-
монной кислоты), соль — по вкусу.
Соусы к овощным и крупяным блюдам. Соус сме-
танный — к овощным котлетам и запеканкам.
Слегка поджарить муку на сливочном масле, разбавить,
помешивая, отваром, в котором варились овощи, поло-
жить сметану, перемешать, поставить на маленький
огонь, проварить 5—10 минут, снять с огня, посолить и
процедить.
На */2 стакана овощного отвара: 1 стакан .сметаны, по
1 ст. ложке муки и сливочного масла, соль — по вкусу.
Соус молочный — для овощных и крупяных
блюд.
Слегка поджарить муку на сливочном масле, влить,
помешивая, горячее молоко, варить 10 минут, спять с ог-
ня, посолить по вкусу и процедить.
На Р.'г стакана молока: по 1 ст. ложке муки и сливоч-
ного масла, соль — по вкусу.
Соус грибной — к блюдам из картофеля, к ри-
совым и манным котлетам.
Поджарить на сливочном или растительном масле
муку до коричневого цвета, развести, помешивая, про-
цеженным грибным бульоном, проварить при лёгком ки-1
— 583 —
пении 10—15 минут; после этого добавить мелко наруб-
ленные или нашинкованные отварные грибы (свежие
или варёные сушёные, лучше белые), поджаренный
лук, соль и молотый перец.
На 2 стакана грибного бульона: 1 ст. ложка муки, 2 ст.
ложки сливочного или »/4 стакана растительного масла,
1 -2 луковицы, 5—6 шт. отварных сушёных грибов, соль
и перец —по вкусу.
Соус томатный — для фаршированных овощей,
картофельных зраз и т. п.
Положить измельчённые коренья и лук в посуду с разо-
гретым сливочным маслом, слегка поджарить и, не сни-
мая с огня,посыпать мукой, добавить томат-пюре, переме-
шать и жарить ещё 2—3 минуты; влить горячий овощной
отварили мясной бульон; проварить 10—15 минут; про-
тереть соус вместе с овощами через сито, посолить, снова
подогреть, снять с огня, заправить кусочком сливочного
масла.
На 2 стакана овощного отвара или мясного бульона:
»/2 стакана томата-пюре, 2 ст. ложки масла, 1 ст. лож-
ка муки, по V4 шт. моркови, петрушки, лука.
Соус сухарный — для отварной капусты, спар-
жи и других овощных блюд.
Молотые пшеничные сухари поджарить до светло-
золотистого оттенка, добавить растопленное процежен-
ное (без отстоя) сливочное масло, заправить лимонной
кислотой или лимонным соком и солью.
На 2 ст. ложки сухарей: 3—4 ст. ложки масла, лимон-
ный сок или лимонная кислота, соль — по вкусу.
Соус голландский — для отварной капусты,
спаржи, земляной груши готовится так же, как и соус
голландский для рыбных блюд.
Соусы к сладким блюдам. Соус ванильный —
для пудингов, сырников, крупяных запеканок.
Тщательно растереть желтки с сахаром и мукой, раз-
бавить горячим молоком, перемешать, поставить на ма-
ленький огонь и, помешивая, довести до кипения, но не
кипятить; снять с огня, положить ванилин.
На 1 % стакана молока: 2 сырых желтка, 1/2 стакана са-
хара, 1 чайную ложку муки, Ч2 порошка ванильного са-
хара.
Соус с красным вином — для пудингов,
кремов, запеканок.
В посуду положить сахар, лимонную цедру, влить воду,
красное вино и кипятить до полного растворения сахара,
непрерывно помешивая, добавить, вливая тонкой струёй,
разведённый холодной кипячёной водой картофельный
крахмал и довести до кипения.
На 1!2 стакана красного вина: 3/4 стакана сахара, % ста-
кана воды, 1 чайная ложка картофельного крахмала,
цедра с У2 лимона.
Соус шоколадный — для сладких пудингов,
запеканок и др.
Тщательно растереть желтки с сахаром, с какао и му-
кой, разбавить горячим молоком, проварить на маленьком
огне, всё время помешивая, до загустения, но не кипя-
тить.
На 1% стакана молока: 2 сырых желтка, 1 ст. ложка
какао-порошка, 1/2 стакана сахара, 1 чайная ложка муки.
Соус ягодный с вином — для сладких пу-
дингов, запеканок и др.
Перебрать ягоды, удалить веточки или плодоножки,
промыть холодной водой, протереть сквозь волосяное си-
то ; вскипятить воду с сахаром и виноградным вином, до-
бавить подготовленное ягодное пюре, довести до кипения.
Hal стакан ягод (малины, земляники, клубники, смо-
родины): 1 стакан сахара, »/4 стакана виноградного ви-
на и воды.
Холодные соусы и заправки.
Соус майонез — для различных холодных мясных и
рыбных блюд и закусок, а также для овощных салатов.
Обычно используют имеющийся в продаже готовый
соус майонез. Этот соус можно приготовить и в домашних
условиях.
Отделить яичные желтки от белков, положить желтки
в фарфоровую или фаянсовую посуду, добавить готовую
разведённую горчицу, посолить мелкой солью, всё разме-
шать и постепенно, непрерывно помешивая, вливать не-
большими порциями растительное масло. Каждая новая
порция масла вливается лишь после того, как ранее
влитая порция уже полностью соединилась с желтками.
Когда масло с желтками образует густую однородную
массу, её разводят уксусом (или лимонным соком) до гус-
тоты жидкой сметаны.
В соус майонез можно добавить в самом конце пригото-
вления сметану (»/4 стакана) или мелко нарубленные кор-
нишоны (5—6 штук), или пюре (2 ст. ложки) из отварен-
ных и протёртых через сито листьев шпината или томата-
пюре.
На 100 г растительного масла: 1 желток, */< чайной
ложки готовой горчицы, соль и уксус — по вкусу.
Соус горчичный — для холодной отварной ры-
бы, рыбных натуральных консервов, сельди, винегрета.
Сварить вкрутую яйца; белки изрубить, желтки тща-
тельно растереть с горчицей, сахаром, солью, не прекра-
щая растирания, добавить небольшими порциями расти-
тельное масло, развести уксусом, добавить рубленые бел-
ки, размешать.
В этот соус можно положить 1 ст. ложку нарезанных
каперсов.
На 2 яйца: 2 ст. ложки подсолнечного или оливкового
масла, 1 чайную ложку готовой горчицы, 3—4 ст. ложки
уксуса, соль, сахар — по вкусу.
Соус-хрен с уксусом — для мясных и рыб-
ных студней, холодной отварной рыбы, для заливных
мяса и рыбы, варёной ветчины и солонины.
Способы приготовления см. в статье Хрен.
Заправка горчичная — для селёдки и для
некоторых овощных салатов.
В готовую горчицу, помешивая, медленно влить тон-
кой струёй растительное масло; когда масса загустеет,
развести её уксусом, добавить соль, сахар и молотый
перец.
На */* стакана растительного масла: 1 ст. ложка гото-
вой горчицы, »/4 стакана уксуса, соль, перец — по вкусу.
Заправка для зелёного салата и
овощного винегрета.
Влить в бутылку уксус, добавить соль, сахар, молотый
перец и растительное масло; закрыть бутылку пробкой и
содержимое тщательно взболтать. Вместо уксуса можно
использовать лимонный сок или разведённую водой ли-
монную кислоту.
На */< стакана растительного масла: 4 ст. ложки ук-
суса, 112 чайной ложки сахара, соль, перец молотый —
по вкусу.
Готовые соусы.
Соус «любительский острый» содержит
сливу, алычу, яблочное пюре, гранатный сок, томат-па-
сту, сахар, соль, перец, гвоздику, корицу, имбирь, му-
скатный орех.
Применяют к жареному холодному и горячему мясу,
рыбе, добавляют в разные горячие соусы.
Соус «южный» содержит ферментативный соевый
соус, яблочное пюре, томат-пасту, сахар, печёнку, масло
растительное, чеснок, лук, изюм, перец, имбирь, гвозди-
ку, корицу, вино мадеру, мускатный орех, кардамон.
Применяют к холодному и горячему жареному мясу»
рыбе, в салатные заправки, добавляют в горячие соусы.
Соус соевый «восток» содержит фермента-
тивный соевый соус, яблочное пюре, томат-пасту, сахар,
печёнку, масло растительное, чеснок, лук, чернослив, су-
шёную грушу, перец, имбирь, мускатный орех, гвоздику,
кардамон, лук, корицу. Применяют к тем же кулинар-
ным изделиям, что и соус «южный».
Соус соевый «московский» содержит фер-
ментативный соевый соус, томат-пасту, сахар, масло ра-
стительное, чеснок, лук, перец, кориандр. Применяют
так же, как и соус «южный».
Соус «индийский фруктовый» содержит
пюре яблочное, сливовое, алычёвое, курагу, изюм, томат-
пасту, сахар, перец, гвоздику, корицу, имбирь, мускат-
ный орех, вино мадеру. Применяют к холодным и горя-
чим мясным и рыбным блюдам и закускам, а также добав-
ляют в различные горячие соусы.
Майонез готовый содержит рафинированное под-
солнечное масло (68%), свежие яичные желтки (10%),
готовую горчицу (6,7%), сахар (2,3%), уксус (11%) и
специи (2%).
Майонез основной применяется для салатов и вине-
гретов, для многих холодных блюд и закусок.
Хранят в прохладном тёмном месте при температуре
не ниже 4-7°, не допуская его замораживания, так как
при оттаивании эмульсия майонеза разрушается.
Кроме основного майонеза, который служит для при-
готовления целого ряда разнообразных соусов, выпуска-
ются майонез с томатом, майонез с хреном, майонез с
корнишонами, майонез с добавлением соевого соуса
«южный».
Соус майонез с хреном можно подать к отварному мя-
су, солонине, студню, отварной рыбе, заливному и хо-
лодному поросёнку.
Соус майонез с томатом подают к жареной и отварной
рыбе и некоторым рыбным салатам.
Майонез с каперсами и корнишонами хорошо подать к
ростбифу, жареной холодной телятине и свинине, к жаре-
ной рыбе.
Готовые «томатный соус острый» и «соус
кубанский» применяют для многих мясных, рыбных
и овощных блюд. Они приготовлены из свежих помидоров
или томата-пюре с добавлением сахара, лука, чеснока и
пряностей.
Готовый «соус ткемали» наиболее широко при-
меняется в кавказской кухне, где его используют к блю-
дам из жареного мяса, особенно к шашлыкам. Этот соус
отличается своеобразным острым вкусом и ароматом; он
приготовлен из мелких дикорастущих слив — ткемали,
— 584 —
СЕКЦИОННАЯ МЕБЕЛЬ
Диван.
Шкафы: секретер, угловой платяной,
книжный, бельевой.
Шкаф, состоящий из пяти секций.
Шкаф, состоящий из двух
секций.
Платяной шкаф,
состоящий из двух секций.
Шкаф, состоящий из семи секций.
Шкаф, состоящий из трёх секций.
К ст. Секционная мебель.
Мебель для спальни: 1,2— общий вид спальни; 3 — шкаф комбинированный (для платья, белья,
книг); 4 —стол туалетный — трельяж; 5 — столик туалетный с откидным зеркалом; 6 —шкаф для платья
и белья двухстворчатый; 7 — банкетка к туалетному столу; 8 — кровать деревянная с приставными спин-
ками; 10 — кровать деревянная; 9,11 — тумбочки прикроватные; 12— трюмо; 13 —шкаф для платья
и белья трёхстворчатый; 14 — кровать металлическая; 15 — комод.
Я ст. Спальня,
в пюре из которых добавлена пряная зелень (базилик
и киндза), чеснок и красный перец.
Готовые фруктовые соусы могут применяться
в натуральном виде в качестве полезных и вкусных де-
сертов; их используют и для изготовления разнообразных
киселей. Они хорошо сочетаются с крупяными и мучны-
ми блюдами, с пудингами, запеканками из крупы, с кру-
пяными котлетами, с холодными кашами из манной или
рисовой крупы; их используют для оладий, блинчиков.
Фруктовые соусы промышленность изготовляет из све-
жих яблок, абрикосов, персиков, слив, айвы, уваривая
эти плоды с сахаром. В этих соусах сохранены наиболее
ценные пищевые вещества плодов и поэтому их рекомен-
дуют для детского и диетического питания.
СОФА — мягкий диван, имеющий спинку и
локотники одной высоты; служит гл. обр. для
сидения.
СПАЛЬНЯ. В набор мебели для спальной ком-
наты входят примерно следующие предметы:
2 кровати, 2 прикроватные тумбочки, туалетный
стол (или комод), 2—3 стула, шкаф для платья
и белья, обычный переносный, иногда стенной,
встроенный (см. Встроенная мебель). В некоторых
квартирах вместо шкафа для платья и белья уст-
раивается гардеробная. Если в спальне для ро-
дителей находится ребёнок, то в набор мебели
входит детская кровать.
Мебель в спальнях имеет гл. обр. утилитар-
ный, а не декоративный характер, поэтому фор-
мы и отделка её должны быть простыми, облег-
чающими содержание её в чистоте. Ножки мебе-
ли должны быть достаточно высокими, чтобы
можно было легко убирать пыль из-под мебели.
Матрацы в кроватях для взрослых должны лег-
ко сниматься и переноситься.
СПАРЖА ОВОЩНАЯ — многолетнее травяни-
стое растение.
В пищу употребляют молодые сочные побеги.
Спаржа представляет собой ценный пищевой,
имеющий специфический вкус и аромат, про-
дукт. Она содержит в среднем 1,95% азотистых
веществ, 0,14% жира, 0,47% сахара, 2,4% без-
азотистых экстрактивных веществ, 0,64% мине-
ральных веществ, а также витамин С— до 25 мг%,
витамин А — до 1,3 мг % и незначительное ко-
личество витаминов Bj, В2, РР.
Хранить спаржу следует во влажном песке
на льду, лучше всего в холодильнике при 0° —
+1° и относительной влажности воздуха 90%,
обязательно в темноте, чтобы избежать её позе-
ленения; в этих условиях она может сохраняться
3—4 недели.
Из спаржи изготовляют консервы (см.), её сушат
для добавления к суповым смесям из сушёных
овощей. В домашней кулинарии спаржу отварива-
ют и приготовляют с маслом и сухарями, с молоч-
ным соусом, запекают с яйцом и сметаной.
Спаржа отварная. Спаржу осторожно, стараясь не по-
вредить головки, очистить острым ножом, вымыть и свя-
зать в пучки по 10 штук, ровно обрезать нижние концы
и варить в подсоленной воде 15—20 минут на сильном
огне. Нужно следить, чтобы спаржа не переварилась, так
как тогда она потеряет аромат и станет водянистой. Для
этого рекомендуется пучки спаржи не класть, а ставить
в кастрюлю. Вода должна доходить только до половины
спаржи, не покрывая головок. Готовую спаржу (как толь-
ко головки станут мягкими) переложить на сито, дать
стечь воде и развязать пучки; подают спаржу к столу
с яично-масляным или сухарным соусом (см.). Из более-
грубых (нижних) частей побегов спаржи можно гото-
вить супы.
Спаржа запечённая. Очищенную и промытую спаржу
нарезать кусочками (длиной 3 см) и отварить в подсолен-
ной воде. Вынуть готовую спаржу шумовкой и дать стечь
воде. Положить в смазанную маслом и посыпанную суха-
рями посуду, залить яйцами, взбитыми с молоком или
сливками, посолить по вкусу, обложить кусочками мас-
ла и запекать в духовке, пока поверхность не зарумя-
нится.
На 1 кг спаржи: 3 яйца, 1 стакан молока или сливок,.
% ст. ложки сливочного масла, соль.
СПЕРМАЦЕТ — снежно-белая, кристалличе-
ская, жирндя на ощупь масса, добываемая ив
головы кашалота. Применяется гл. обр. в кос-
метике. Является основой кремов, мазей, губной
помады. Не раздражает кожу.
СПЕЦИИ — вкусовые ароматические вещества,
пряности и приправы (см.). Употребляются при
изготовлении различных блюд. Содержат эфирные
масла и другие вещества, способствующие улуч-
шению вкуса блюда и его аромата. К специям от-
носятся: горчица, ваниль, корица, лавровый лист
(см.) и др.
СПИРТ ВИННЫЙ, (этиловый спирт)-
бесцветная жидкость со специфическим запахом
и жгучим вкусом. Вырабатываются 3 товарных
вида винного спирта: сырец, ректификат и спирт
высшей очистки (двойной ректификации). Хоро-
шо смешивается с водой. Горит синеватым пламе-
нем. Огнеопасен. Если спирт нужно нагреть, то
посуду с ним помещают в горячую воду, но ни в
коем случае не на огонь. Горящий спирт можно
тушить водой. Для технического и бытового
применения выпускается денатурированный
спирт (см. Спирт денатурированный).
Из спирта приготовляют водку и другие креп-
кие спиртные напитки. Винный спирт применяет-
ся как растворитель при получении спиртовых
лаков, лекарств, некоторых красок, а также для
удаления пятен от смолы, чернил, касторового
масла, в косметике и т. д.
СПИРТ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ (от латин-
ского «де» — приставка, означающая устранение,
и «натура» — природа) — спирт, к которому до-
бавлены ядовитые вещества с плохим вкусом и
запахом. Денатурации подвергают винный спирт-
сырец (см. Спирт винный) с тем, чтобы он не
мог быть использован для приготовления ал-
когольных напитков. Денатурированный спирт
обычно подкрашивают в синий, фиолетовый или
красный цвет для предупреждения потребителя о
денатурации. В быту денатурированный спирт
применяется в качестве разбавителя спиртовых
лаков и политур при отделке мебели, для мытья
стёкол, для удаления пятен от смолы, касторо-
вого масла, сургуча, спиртового лака, космети-
ческих средств, обувного крема, чернил и др.
- 585 —
СПИРТ ТВЁРДЫЙ — см. статью Топливо.
СПИЦЫ ВЯЗАЛЬНЫЕ бывают мелкие (в ком-
плекте 5 штук) и крупные (2 штуки). Мелкие
<спицы выпускаются 5 размеров по диаметру
(от 1,2 до 2 мм) при одинаковой длине 196 мм.
Спицы различных номеров имеют следующий
диаметр: № 1—1,2 мм, № 2—1,4 мм, № 3—1,6 мм,
№4—1,8 мм, №5—2 мм. Применяются для руч-
ной вязки носков, чулок, перчаток, варежек и
других небольших по размеру вещей из шерстяных
и хлопчатобумажных ниток. Спицы вязальные
-№№ 1 и 2 — для тонких, № 3 — для средних
и №№ 4 и 5 — для толстых ниток.
Крупные вязальные спицы имеют на одном
конце кольцо или шарик, предохраняющий из-
делие от спадания со спицы во время вязания.
Выпускаются 4 размеров — длиной от 380 до
450 мм, диаметром от 1,8 до 3,5 мм. Спицы № 1
имеют диаметр 1,8 мм, № 2—2,4 мм, № 3—2,9 мм,
•№ 4—3,5 мм. Применяются для ручной вязки
крупных изделий, шарфов, платков, жакетов
и т. д. из шерстяных ниток. № 1 — для тонких,
•-№ 2 — для средних, №№ 3 и 4—для толстых
ниток.
Спицы должны быть прямыми (изогнутая спи-
ца при вязке образует неровный набор петель),
*с гладкой поверхностью, без следов ржавчины,
которая оставляет на нитке жёлтые несмываемые
пятна. Концы спиц затачивают не слишком ост-
ро, чтобы при работе не поранить пальцы рук.
Не рекомендуется вязать сырыми или влажными
литками. Спицы с вязанием или без него следует
хранить в сухом месте.
СПОРТ зимний, к зимним видам спорта от-
носятся лыжный, конькобежный, буерный спорт,
хоккей с мячом и с шайбой, фигурное катание
Рис. 2. Одновременный двухшажный ход.
и др. Из этих видов спорта наибольшее распро-
странение получили лыжный и конькобежный
спорт.
Лыжный спорт включает лыжные гонки на ско-
рость, слалом (спуск с гор с преодолением ис-
кусственных препятствий), прыжки с трамплина,
двоеборие (гонки и прыжки с трамплина), скоро-
стной спуск с гор, горное двоеборие (слалом
и скоростной спуск). Характерная особенность
лыжного спорта в том. что он проходит на от-
крытом воздухе, в природных условиях — в ле-
су, в ноле, что обусловливает его большое оздо-
ровительное и гигиеническое значение.
Научиться ходить на лыжах не представляет больших
трудностей; даже никогда не стоявшие на лыжах сравни-
тельно легко овладевают простейшими способами пере-
движения на них.Наиболее лёгкий способ, с которого сле-
дует начинать обучаться,— т. наз. попеременный двух-
шажный ход. В основе этого способа лежит скольжение
то на одной, то на другой лыже с попеременной работой
рук, которые движутся, как при обычной ходьбе: с шагом
левой ногой выносится вперёд правая рука с палкой и
наоборот — с шагом правой ногой выносится вперёд
левая рука. Таким образом, в попеременном двухшажном
ходе на каждый скользящий шаг приходится один тол-
чок палкой. Последовательность движений хорошо видна
на рис. 1.
Такой способ признан лучшим в условиях передвиже-
ния по лыжне и целине.
По накатанной лыжне и под гору преимущество имеют
т. наз. одновременные ходы. В них толчок палками про-
изводится одновременно. Во всех одновременных ходах
(кроме бесшажного) перед толчком палками делается один
или несколько скользящих шагов. По количеству шагов
в цикле движений различают одношажный, двухшажный
Рис. 1. Попеременный двухшажный ход.
586 —
Рис. 3. Подъёмы: а — скользящим шагом; б —
ступающим шагом; в —ёлочкой; г—полуёлочкой;
д — лесенкой.
и трёхшажный ходы. На рис. 2 показан одновременный
двухшажный ход. Изучать указанные способы лучше
на т. наз. учебной лыжне. Обычно такие лыжни прокла-
дываются поблизости от лыжной станции, где можно по-
лучить методическую помощь, что особенно важно для
начинающих. После нескольких таких занятий,когда уже
освоены простейшие элементы техники передвижения на
лыжах, дальнейшее совершенствование этой техники
должно происходить во время прогулок. Для лиц средне-
го и пожилого возраста первые прогулки не должны пре-
вышать Зкм.Затем дистанции увеличиваются и могут быть
доведены к концу сезона до 10 км.
На дистанции лыжник будет встречаться с подъёмами
и спусками. Они преодолеваются различными способами
в зависимости от крутиз-
ны гор. На рис. 3 и 4 по-
казаны основные спосо-
бы подъёмов и спусков.
Перед началом занятий
надо обязательно пока-
заться врачу.
Специфические условия
занятий на лыжах тре-
буют особого внимания к
одежде и обуви лыжни-
ка. Его одежда должна
быть лёгкой, тёплой,
удобной. Этим требова-
ниям отвечает обычный
лыжный костюм из байки
или фланели. В зависи-
мости от погоды и тем-
пературы воздуха под
лыжный костюм наде-
вают тёплое бельё (луч-
ше трикотажное), шер-
стяной свитер или ру-
башку. Лучшей, лёгкой
и удобной обувью счи-
таются специальныелыж-
<—
Рис. 4. Спуски: а — в ос-
новной стойке; б—в низ-
ной стойке; в — в конь-
кобежной стойке.
— 587
Рис. 5. Лыжные крепления: но-
сковые (вверху), рантовые (в цен-
тре), пяточно-пружинные (внизу).
ные кожаные ботинки. Размер их
должен быть на номер больше обыч-
ной обуви, чтобы можно было на-
деть два шерстяных носка или один
бумажный и один шерстяной. На
руки рекомендуется надевать кожа-
ные или брезентовые варежки, но
не перчатки; при низкой темпера-
туре под них надевают ещё допол-
нительно шерстяные. Голову при-
крывают лёгкой вязаной шапочкой
или кепкой с наушниками.
Необходимой принадлежностью
лыжного инвентаря являются лыж-
ные крепления. В практике лыжно-
го спорта применяются разнооб-
разные крепления (рис. 5), их кон-
струкция зависит от назначения
лыж,так,например, для охотничьих
лыж используются носковые
крепления, для гоночных и прогу-
лочных — рантовые, для сла-
ломных и прыжковых — пяточ-
но-пружинные.
Лыжный инвентарь требует ухо-
да. Для предохранения лыж от из-
нашивания и для улучшения сколь-
жения пользуются лыжными ма-
зями.
Мази имеют номера, соответ-
ствующие погоде и состоянию снега,
на их упаковке указано, как ими
пользоваться.
Возвратившись домой, надо очис-
тить лыжи от снега, протереть насу-
хо и поставить в распорки. Периоди-
чески, через месяц-полтора, сколь-
зящую поверхность лыж следует
пропитывать смолой горячим спо-
Рис. 5.
Рпс. 6. Лыжные
палки.
собом; для этого лыжи прогревают над огнём и наносят
тряпкой прогретую смолу до тех пор, пока она не пере-
станет впитываться. Металлические крепления обяза-
тельно протирать и слегка смазывать машинным маслом.
Обувь надо почаще смазывать каким-либо животным жи-
ром (см. Обувь спортивная).
Для занятий лыжным спортом лучше иметь
свой личный инвентарь. При покупке лыж надо
иметь в виду, что длина каждой лыжи не должна
превышать высоты корпуса лыжника вместе
с вытянутой вверх рукой; длина палок должна
быть чуть ниже плеч .(как держать палку, по-
казано на рис. 6).
Конькобежный спорт. Бег на коньках по
своему воздействию на организм имеет много
общего с лыжным спортом: он проходит также
на свежем воздухе в исключительно благоприят-
ных гигиенических условиях и благотворно
влияет па здоровье.
При обучении бегу на коньках наибольшие трудности
будет испытывать взрослый человек, если он никогда на
коньках не стоял. Практика показывает, что для овладе-
ния навыком катания ему потребуется много усилий и
времени.
Следует заметить при этом, что приобретённый в
детстве навык катания на коньках носит обычно устойчи-
вый характер и даже после многолетнего перерыва легко
восстанавливается.
Методика начального обучения применяется обычно в
зависимости от контингента занимающихся. Взрослому
конькобежцу, впервые вставшему на коньки, следует
обучаться на простых (а не беговых) коньках. Лучше
всего для этих целей подходят модели: «снегурочка»,
«спорт», «конёк Поликарпова» (рис. 7). Они имеют более
широкий полоз и небольшую высоту.
Коньки «снегурочка» крепятся к подошве ботинок при
помощи «щёчек», имеющихся на передней стойке конька,
и к каблуку ботинка при помощи «головки», находящейся
на задней стойке конька, и металлической пластинки с
отверстием, врезанной в каблук.
Рис. 7. Коньки: а — «снегурочка»; б «спорт»;
в — «конёк Поликарпова».
а
0
б
Рис. 8. Упражнения на льду: а — исходное положение новичка; б — разбег и скольжение; в, г — «перекачка»
во время скольжения.
Рис. 9. Обучение катанию по повороту.
слегка согнуты,
Рис. 10. Тормо-
жение: а — тор-
можение «плу-
гом»; б — тормо-
жение внешним
ребром конька.
«Коньки Поликарпова» крепятся к обуви посредством
ремешков, продеваемых в специальные прорези. Коньки
«спорт» приклёпываются к обуви наглухо так, чтобы лез-
вие конька проходило через
середину пятки и между
большим и вторым пальцами.
Перед выходом на лёд надо
проделать несколько упраж-
нений в помещении, чтобы
освоиться с новыми необыч-
ными условиями. До этого
рекомендуется проверить
правильность шнуровки бо-
тинок. Шнуровать ботинки
надо у носка слабо для сво-
бодного движения пальцами,
на подъёме сильнее и на
сгибе голеностопного суста-
ва опять свободнее для об-
легчения сгибания ноги в
суставе.
Вот перечень упражнений, которые следует проделать
перед выходом на лёд: ходьба на коньках по полу, ноги
туловище несколько наклонено вперёд,
руки свободно движутся вперёд и на-
зад, как при обычной ходьбе; баланси-
рование то на правом, то на левом
коньке; переход из основной (парал-
лельной) стойки то на внутренние, то на
внешние рёбра коньков; перенос тяже-
сти тела с одной ноги на другую.
Имеется ещё ряд других упражнений,
имитирующих движения конькобежца
на льду.
Дальнейшее обучение переносится на
лёд. Самая важная задача здесь для
новичка — овладеть навыком сколь-
жения на двух ногах после 3—5 шагов
разбега. Разбег делается на внутренних
рёбрах развёрнутых коньков. Вначале
скольжение будет происходить на ши-
роко расставленных коньках, а затем
по мере освоения стойка постепен-
но приобретёт нормальное положение.
Следующим шагом в освоении техники катания будет
обучение отталкиванию. Для этого новичок должен на-
учиться переносить тяжесть тела с ноги на ногу, не отры-
вая коньков ото льда, а затем производить толчки.
С самого начала изучения техники катания необходимо
помнить о том, что все движения конькобежец проделы-
вает на слегка согнутых ногах, немного наклонив туло-
вище вперёд (рис. 8).
Освоив попеременное отталкивание в беге по прямой,
новичок стремится в дальнейшем добиться выполнения
длинного продолжительного скольжения то на одном, то
на другом коньке. Затем он должен научиться движению
по повороту и наконец умению тормозить (рис. 9 и 10).
Занимаясь систематически в течение зимнего сезона,
можно в основном овладеть описанной техникой.
На простых коньках можно. кататься в обычном лыж-
ном костюме; если брюки внизу широкие, то их следует
подвернуть и подшить, чтобы за них не цепляться конь-
ками. На руки надевают суконные или шерстяные вареж-
ки, а на голову — лучше всего вязаную шапочку. В вет-
реную и холодную погоду под лыжный костюм реко-
мендуется дополнительно надеть тёплое бельё, свитер
или жилет, вторую пару рукавиц; для мужчин желатель-
но плавки. Лучшей обувью являются специальные конь-
кобежные ботинки; они имеют тонкую стельку, хорошо
пригнаны по ноге; должны быть рассчитаны на толстый
шерстяной носок.
Лит.: А г р а н о в с к и й М. А. и Фом ин С. К.,
Лыжный спорт, М., 1957; Мачинский В. И., Физи-
ческая культура в режиме дня, М., 1956; Степ анен-
ко Е. П., Конькобежный спорт [Учеб, пособие для
занятий с начинающими], М., 1956.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Баскетбол — одна из
увлекательных спортивных игр с мячом. Она
состоит в том, что каждая команда в составе
5 игроков стремится забросить наибольшее ко-
личество раз мяч в корзину противника. Для
этого игроки, передавая
различными способами
(но только руками) мяч
друг другу и одновремен-
но передвигаясь по пло-
щадке в сторону щита
противника, приблизив-
шись к нему, бросают
мяч в корзину. За попа-
дание мяча в корзи-
ну, забитого таким спо-
собом, засчитывается 2
очка, а за попадание
со штрафного броска —
1 очко. Победителем считается команда, набрав-
шая наибольшее количество очков.
Для игры нужна ровная площадка размером 26 мх
14 м. Однако играть можно на площадке и меньшего раз-
мера— 12 мхв м. Площадка ограничивается боковыми
(длинными) и лицевыми (короткими) линиями. В середи-
не лицевых линий за их пределами, но не ближе 1 м от них,
ставятся 2 стойки со щитами, на которых укрепляются
металлические кольца с сетками, называемыми корзи-
нами (разметка площадки и устройство стоек показаны на
рис. 1 и 2).
В начале игры игроки располагаются на площадке за
пределами центрального круга большого диаметра
(рис. 1, Г), кроме двух игроков противоположных команд,
которые становятся друг против друга в круг малого
диаметра (рис. 1, В) лицом к корзине противника. Игра
начинается с подбрасывания мяча вверх судьёй. Как толь-
ко мяч достигнет верхней точки, игроки, стоящие в цент-
ре, прыгая вверх, стремятся отбить его одному из своих
партнёров. С этого момента мяч считается в игре. Во вре-
мя игры разрешается передавать мяч друг другу разны-
ми способами (от груди, от плеча, снизу и т. д., одной,
двумя руками); вести мяч, ударяя его одной руной или
двумя попеременно.
К основным техническим ошибкам относятся: про-
бежки с мячом более 2 шагов; продолжение ведения
мяча игроком после того, как он взял его в 2 руки; пе-
редача мяча из зоны нападения в свою зону. За тех-
ническую ошибку мяч передаётся противнику. К числу
так называемых персональных ошибок относятся:
умышленное толкание, подножки, блокирование против-
ника. Игрок, совершивший за время игры 5 персональ-
ных ошибок, удаляется с поля и заменяется новым игро-
ком. Каждая персональная ошибка наказывается штраф-
ным броском по корзине: двумя — если она совершена
во время броска противника по корзине, и одним —
во всех других случаях.
Рис. 1. Баскетбольная площадка. Буквой R
обозначен радиус круга.
Игра в баскетбол длится 40 минут чистого времени
(исключая время, затраченное на выполнение штрафных
или спорных бросков, когда мяч находится вне игры, и
— 588 —
Спортивные игры: 1 — баскетбол; 2 — городки; 3 — волейбол; 4 — теннис; 5 — настольный теннис.
Спорт: 6 — плавание способом брасс; 7 — гребля академическая; 8 — юные фигуристы на льду.
К ст. Спортивные игры.
Туризм: 1 — на привале; 2 — у костра; 3 — на байдарках; 4 — в походе; 5 — мотоциклисты на привале;
6 — автомобилисты на привале; 7 — на лыжах; 8 — на плоту; 9 — экскурсия на автомобилях.
К ст. Туризм,
Рис. 2. Конструкция стоек и устройство корзины.
т. д.) и состоит из 2 половин по 20 минут каждая.Перерыв
между половинами игры установлен в 10 минут. Для жен-
ских команд и команд девушек старшей возрастной груп-
пы (17—18 лет), кроме основного перерыва в 10 минут,
делаются дополнительно 2 двухминутных перерыва пос-
ле 10 минут игры в каждой половине. Мальчики и девоч-
ки (13—14 лет) играют 24 минуты с одним перерывом в
10 минут после 12 минут игры; юноши и девушки (15—16
лет) — 30 минут с перерывом в 10 минут после 15 минут
игры.
Баскетбол отличается большой динамичностью
и разнообразием игровых положений, требующих
от игроков проявления быстроты, ловкости,
силы, выносливости. Поэтому им занимается в
основном молодёжь. Однако он может быть ре-
комендован и для людей среднего возраста, при
отсутствии противопоказаний со стороны сердеч-
но-сосудистой системы и только со значительным
облегчением и упрощением правил. Например,
играть не 40 минут с 10-минутным перерывом в
середине игры, а 20— с перерывом в 15 минут.
Систематическое наблюдение врача за состоянием
здоровья этой категории играющих обязательно.
Волейбол — одна из наиболее распростра-
нённых спортивных игр с мячом. В игре участвуют
Рис. 3. Волейбольная площадка и расстановка игроков.
2 команды по 6 человек в каждой. В зависимо-
сти от размеров площадки число игроков в ко-
манде может быть уменьшено до 4 человек. Игро-
ки команды располагаются на своей половине
площадки в определённом порядке, а именно:
перед подачей — в две линии по 3 человека (стоя-
щие у сетки называются игроками передней
линии, остальные — игроками задней линии), а
во время игры — в любом месте своей площад-
ки (рис. 3).
Игра в волейбол проводится на прямоуголь-
ной, ровной .площадке, минимальные размеры
которой могут быть 6 м х 12 м (нормальное поле—
9 jwX18 м). Поперёк площадки на 2 столбах,
над средней линией, натягивается верёвочная
сетка шириной в 1 м. Высота верхнего края сетки
для мужчин 2,45 м, для женщин — 2,25 м. Игра
начинается с подачи мяча, которую производит
игрок, находящийся на месте подачи. Мяч вво-
дится в игру ударом одной руки так, чтобы он
перелетел через сетку на сторону противника.
С этого момента игроки каждой команды, ударяя
по мячу, стремятся направить его через сетку
на площадку противника. Игрокам разрешает-
ся ударять по мячу не более 3 раз, после
чего мяч должен быть переведён на половину
противника. Если в игре мяч упадёт на площад-
ку, то команда, играющая на ней, при чужой
подаче проигрывает очко, а при своей — подачу.
Такому же наказанию подвергаются команды
при нарушении ими правил и совершении техни-
ческих ошибок.
Команда, набравшая 15 очков при преимущест-
ве над противником не менее чем в 2 очка, вы-
игрывает партию.
Продолжительность игры и выбор
сторон. Игра состоит из 3 или 5 партий. В первом слу-
чае соревнования заканчиваются после выигрыша одной
из команд двух партий, во втором — трёх. По окон-
чании 1-й партии команды меняются сторонами, а по-
дачу производит другая команда. Такая смена сторон
и подач производится после каждой партии.
Перед решающей партией (3-й или 5-й) производит-
ся новая жеребьёвка на право выбора стороны или по-
дачи. В решающей партии после достижения 8 очков
одной из команд производится смена сторон, при этом
сохраняются расположение игроков, которое было
до перемены сторон, и подача.
Начало игры и подача. Подача мяча
М, производится по свистку (сигналу) судьи (рис. 4,
м 5 и 6).Право подачи определяется жеребьёвкой.
До удара по мячу подающий не имеет права
переступать линию площадки или наступать на неё.
При подаче подающий может разбежаться, подпрыгнуть
и после подачи занять место в пределах площадки.
Подача считается правильной, если мяч пролетит над
сеткой, не касаясь её. Подача мяча с руки (без подбра-
сывания) считается ошибкой.
Перемена подачи. Игрок производит подачу
до тех пор, пока он или его команда не совершат ошиб-
ки. Ошибками при подаче считаются: мяч коснулся сет-
ки, прошёл под ней или за пределами её; мяч коснулся
игрока подающей команды; подача произведена 2 ру-
ками, без подбрасывания, не с «места подачи».
Смена мест игроков происходит, когда команда
выигрывает подачу; все игроки при этом перемещаются
на одно место по движению часовой стрелки.
Удары по мячу производятся руками любым спо-
собом, но отрывистым касанием (без задержек и захва-
тов, рис. 7). Игрок не имеет права касаться мяча 2 раза
подряд. Одновременное прикосновение к мячу двух иг-
роков считается за 2 удара. Ни один из этих игроков не
имеет права производить третий удар.
Игра у сетки. Прикосновение игрока к сетке
во время игры считается ошибкой, за исключением тех
случаев, когда это происходит в результате прикоснове-
ния к игроку сетки, прогнувшейся от удара в неё мячом.
Рис. 4. Нижняя прямая подача.
Рис. 5. Нижняя боковая подача.
Рис. 6. Верхняя прямая подача.
Рис. 7. Нападающий удар.
Переход средней линии. Прикоснове-
ние какой-либо части тела к средней линии или к площад-
ке противника, а также перенос какой-либо части тела
под сетку считается ошибкой. Нельзя также прикасаться
к мячу под сеткой на стороне противника.
Выход мяча из игры. Мяч, перелетевший
за лицевую или боковую линии площадки, считается вы-
шедшим из игры только тогда, когда он коснётся земли
или какого-либо предмета. Если мяч коснулся линии,
ограничивающей площадку, то он считается в пределах
площадки.
Проигрыш очка или подачи. Мяч
считается проигранным принимающей командой или по-
дающая команда теряет подачу, когда: мяч коснулся зем-
ли, мяч задержан или кинут; игрок прикоснулся к мячу
2 раза подряд; команда совершила более 3 ударов по
мячу или нарушила расстановку игроков; игрок насту-
пил на среднюю линию или перешёл через неё, пере-
нёс руку над сеткой, касаясь при этом мяча на стороне
противника; мяч упал за площадкой; игрок получил
персональное замечание от судьи за нарушение норм по-
ведения.
В волейбол могут играть люди самых различ-
ных возрастов, не имеющие каких-либо серьёзных
отклонений в состоянии здоровья. Но поскольку
игра протекает в довольно быстром темпе и состоит
из различных движений (бега, прыжков, рывков),
требующих значительных затрат нервно-мышеч-
ной энергии, лицам среднего и пожилого возраста
рекомендуется чаще других (раз в 3—4 месяца)
обращаться к врачам — специалистам в области
физической культуры.
Городки — старинная народная игра; она ши-
роко бытовала в дореволюционной России сре-
ди трудового населения и носила самые различ-
ные названия: «рюхи», «чухи», «чушки», «го-
родины», «деревянные бабки» и пр. В настоящее
время является одной из наиболее популярных
спортивных игр.
Игра в городки не требует большого физи-
ческого напряжения, она умеренно воздей-
ствует па сердечно-сосудистую и дыхательную
системы человека и поэтому доступна в любом
возрасте.
Необходимыми принадлежностями игры являются бита
и городки. Бита — деревянная палка произвольного
веса, не превышающая длиной 1 м. Для предохранения
биты от быстрого износа её обивают железными кольцами.
Биты изготовляются обычно из крепкого дерева: кизила,
боярышника, дуба и др. (рис. 8). Городки делаются из лю-
бого дерева, чаще из берёзы, длина их 20 см, диаметр
4—5 см.
Игра в городки заключается в том, что 2 команды или
2 игрока стремятся первыми выбить определённое коли-
чество фигур. Каждая фигура состоит из 5 городков, рас-
положенных в известном порядке в квадрате (городе)
той или иной команды.
Право первого удара (забоя) определяется жеребь-
ёвкой. Игроки команды забойщика, по порядку номе-
ров 1, 2, 3 и т. д. бросают
по 2 биты в свой город.
После этого в игру всту-
пает другая команда^ ко-
Рис. 8. Биты: цилиндри-
ческая (сверху) и конус-
ная.
торая также по порядку номеров бросает биты в свой
город, и так продолжается до тех пор, пока команды
не выбьют все предусмотренные игрой фигуры. Команда,
затратившая на это меньшее количество бит, выигрывает
партию.Победителем соревнований считается команда,
выигравшая 2 партии подряд или 2 из 3.
Все фигуры начинают выбивать с кона (с дальней
линии). Если выбит хотя бы один городок, игроки полу-
чают право выбивать оставшиеся городки с полукона
(ближней линии), за исключением фигуры «закрытое
письмо», которую выбивают только с кона, причём снача-
ла должен быть выбит городок, обозначающий «марку».)
В каждой партии может разыгрываться 6, 10 или 15
фигур. Название этих фигур и их построение см.на рис. 9.
Городок считается выбитым, когда он полностью вы-
шел за заднюю или боковые линии города или за линию
усов пригорода, не задев при этом штрафной линии в
пригороде. Если городок вылетит вперёд к штрафной
линии или за её пределы в направлении полукона, то он
ставится в пригород, параллельно штрафной линии, на
расстоянии 20 см от неё, против центра города, если из
фигуры выбит хотя бы один городок, и на расстоянии
40 см, если из фигуры не выбит ни один городок. Городок,
вышедший за линию и вновь вкатившийся в город или
пригород, считается выбитым.
При разыгрывании партии из 6 фигур ставятся:
1) «пушка», 2) «артиллерия», 3) «пулемётное гнездо»,
4) «ракетка», 5) «самолёт», 6) «закрытое письмо»; из
10 ф и г у р: 1) «пушка», 2) «звезда», 3) «колодец», 4) «ар-
тиллерия», 5) «пулемётное гнездо», 6) «ракетка», 7) «ран»,
8) «серп», 9) «самолёт», 10) «закрытое письмо»; из 15
фигур: 1) «пушка», 2) «звезда», 3) «колодец», 4) «артил-
лерия», 5) «пулемётное гнездо», 6) «часовые», 7) «тир»,
8) «вилка», 9) «стрела», 10) «коленчатый вал», И) «ракет-
ка», 12) «рак», 13) «серп», 14) «самолёт», 15) «закрытое
письмо».
Местом для игры может служить любая ровная пло-
щадка, на которой размечаются города, коны и полу-
коНы (рис. 10, И).
Настольный теннис — спортивная игра, от-
личается несложностью правил и простотой обо-
рудования. Сущность игры заключается в пере-
брасывании мяча ударами ракетки через сетку,
натянутую поперёк стола. Игра начинается с по-
дачи мяча одним из игроков (по жребию). После
удара ракеткой мяч должен сделать отскок от
стоя а на стороне подающего, перелететь после
этого через сетку, не задев её, и коснуться стола
на другой стороне. Принимающий отражает от-
скочивший на его стороне мяч обратно на сторону
подающего, тот, в свою очередь, отправляет его
на сторону принимающего, и так продолжатся
до тех пор, пока кто-либо из игроков не сделает
ошибки. Каждая ошибка даёт противнику одно
очко. Партия считается выигранной после того,,
как один из игроков наберёт 21 очко при переве-
се не менее чем в 2 очка. После каждых 5 очков
меняется подача. При счёте по 20 очков подача
чередуется после каждого очка. После каждой
партии игроки меняются сторонами и очерёд-
ностью подач. Игра проводится из трёх или из
пяти партий.
Во время игры рекомендуется руководствоваться сле-
дующими основными правилами:
1. При подаче подающий, а также его ракетка и мяч
должны находиться за задней линией стола;
2. Подача считается неправильной если: а) мяч по-
дан над столом или с хода; б) если поданный мяч не по-
— 590 —
Рис. 9. Городошные фигуры: 1 — «пушка;» 2 — «звезда»; 3 — «колодец»; 4 — «артиллерия»; 5 — «пулемётное
гнездо»; 6 —• «часовые»; 7 — «тир»; 8 — «вилка»; 9 — «стрела»; 10 — «коленчатый вал»; 11 — «ракетка»; 12 —
«рак»; 13 — «серп»; 14 — «самолёт»; 15 — «закрытое письмо».
падёт на сторону противника; в) если мяч при подаче
коснётся сетки или стоек.
3. Подача переигрывается если: а) принимающий не
готов к игре, о чём он заявил до удара; б) мяч, подан-
ный во всех других отношениях правильно, перед паде-
нием на сторону противника заденет сетку или её стойки.
4. Играющий выигрывает очко, если его противник:
а) неправильно подаёт мяч; б) отразит мяч с лёта до его
прикосновения к столу; в) отразит мяч за пределы стола;
г) отражая мяч, тронет его ракеткой более одного раза
или поймает мяч на ракетку, а затем сбросит его; д) кос-
нётся мяча во время розыгрыша любой частью тела, на-
ходящейся над'столом, или заденет чем-либо (кроме мяча)
сетку, стойку стола на стороне противника; е) не успеет
отразить правильно посланный ему мяч.
В настольный теннис можно играть не только
вдвоём, но и вчетвером.
Местом для игры может быть компата,.
спортивный зал, площадка на открытом воздухе.
Минимальные размеры помещения при одном1
столе 7,75 м X 4,5 м.
Необходимой принадлежностью игры в настольный^
теннис являются:
Стол — прямоугольный 2,74 мХ 1,52 м при высоте
0,76 м. Крышка стола делается из крепких сухих досок
и должна создавать равномерный отскок мяча. Поверх-
ность стола окрашивается в тёмно-зелёный цвет, края,
(1,5 см ширины) и средняя продольная линия (0,3 см)—
белыми линиями.
Сетка. Стол делится на 2 равные половины сеткой.
Длина её 1,83 ли ширина 15,25 см. Верхний край сетки;
белого цвета шириной 15 мм.
Рис. 10. Разметка площадки для игры в городки.
Рис. И. Городки. Разметка город2Ц
ц прцгорода.
— 591
Мяч делается из белого целлулоида. Длина окруж-
ности 11,4—12 см, диаметр 3,63—3,83 см, вес 2,40—2,53 г.
Ракетка может быть изготовлена из любого ма-
териала (обычно из фанеры).
Теннис — распространённая спортивная игра
•с мячом; играть могут двое (одиночная игра)
или четверо (парная игра). Играют на специаль-
ной площадке (теннисный корт), размеченной
соответствующими линиями и разделённой попо-
лам поперечной сеткой; необходимые принад-
лежности игры в теннис — ракета и мяч.
Сущность игры — перебрасывание мяча ударами раке-
ты через сетку на сторону противника. Ударять во время
игры по мячу разрешается либо с лёта, либо после первого
отскока его от земли. Цель игры — послать мяч через
•сетку так, чтобы противник не смог правильно отразить
его, т. е. чтобы он совершил ошибку.
Игра начинается с подачи мяча одним из игроков (по
-жребию) в определённое,со гласно правилам,место площад-
ки. После того как мяч введён в игру, каждая сторона
поочерёдно отражает летящий к ней мяч, не давая ему
удариться о землю на своей стороне более одного раза.
Так продолжается до тех пор, пока один из игроков не
«сделает ошибку. В этом случае он проигрывает очко.
После этого производится новая подача и розыгрыш сле-
дующего очка и т. д. до тех пор, пока одна из сторон не
выиграет игры. Игра считается выигранной, когда одна из
«сторон выиграет не менее 4 очков и получит перевес над
другим не менее чем на 2 очка. Счёт очков в игре ведётся
так: за первое выигранное очко даётся стороне 15, за вто-
рое ещё 15, и счёт становится 30, при выигрыше третьего
очка присчитывается ещё 10, и счёт становится 40, вы-
игрыш четвёртого очка даёт ей игру.
По окончании первой игры разыгрывается следую-
щая и т. д. до тех пор, пока одна из сторон не выиграет
партию, т. е. не менее шести игр, при перевесе не менее
чем на 2 игры. Победа присуждается тому, кто выиграет
2 или 3 партии, в зависимости от условий встречи.
Игра в теннис характеризуется большим раз-
нообразием движений. Игрокам приходится бе-
гать и прыгать, совершать рывки и резкие тормо-
жения в сочетании с различными техническими
приёмами — ударами по мячу. В связи с этим
игра требует большой подвижности, ловкости,
выносливости, исключительного внимания, на-
блюдательности и быстрой, точной реакции.
Несмотря на довольно сложную технику игры,
теннис доступен для лиц всех возрастов обоего
пола. Однако, поскольку указанные выше ка-
чества с возрастом значительно снижаются, ус-
ловия состязаний для лиц среднего и пожилого
возраста следует облегчать. Например, ограни-
чивать количество партий, увеличивать продол-
жительность перерывов между ними и т. п.
Лит.: Баскетбол. Правила соревнований, М., 1956;
Травин К. И., » Баскетбол, М., 1957; Поли-
карпов В. П., Спортивные сооружения в колхо-
зе, 2 изд., М., 1957; Волейбол. Правила соревнова-
ний, М., 1956; Соколов А. А., Городки. Посо-
бие для сельских коллективов физической культуры,
М., 1957; Теннис. Правила соревнований, М., 1955;
Кондратьева Г. А. и ШокинА. И., Тен-
нис, М., 1956; Настольный теннис. Правила сорев-
нований, М., 1955; Шрамков И. П. и Кол-
ле г о р с к и й В. В., Настольный теннис. Учебное
пособие для секций коллективов физической культуры,
2 изд., М., 1955.
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Если на-
пряжение в сети переменного тока сильно колеб-
лется, то для питания телевизора, радиоприём-
ника и других приборов удобно пользоваться
феррорезонансным стабилизатором напряже-
ния, который автоматически уменьшает колеба-
ния напряжения питания. Такой стабилизатор
•состоит из трансформатора и конденсатора и
предназначен для работы при напряжении 110,
127 или 220 в. При питании телевизора стаби-
лизатор мощностью 250 вт поддерживает на-
пряжение питания в пределах 210—228 в при
изменении напряжения: в сети, рассчитанной на
410 в,— в пределах 70—120 в; в сети, рассчи-
1. Стабилизатор напряжения «СН-250». 2. Стабилиза-
тор напряжения «ФР-220».
тайной на 127 в,— в пределах 80—140 в; в сети,
рассчитанной на 220 в,— в пределах 140—220 в.
СТАВНИ. В холодное время года оконные
ставни служат для утепления дома, значитель-
но снижая потери тепла через окна, а в жаркое
время, особенно в районах с тёплым климатом,
препятствуют сильному прогреванию помещения.
Более распространены створчатые ставни (на пет-
лях), реже — прислонённые (съёмные) ставни.
Створчатые ставни устраивают обычно с на-
ружной стороны окна, прислонённые чаще с
внутренней.
Полотнища (створки) деревянных ставен де-
лают сплошными филёнчатыми или жалюзий-
ными. Защищая окно от солнечных лучей и от
дождя, жалюзи (см.) не препятствуют вентиля-
ции помещения при открытых окнах.
В закрытом положении ставни закрепляются
простым деревянным или металлическим брус-
ком (засовом), который закладывается в металли-
ческие скобы, вбитые по обе стороны окна. Иног-
да брусок с одной стороны привешивается на пет-
ле, а с другой строны к нему прикрепляется же-
лезный шкворень с отверстием на конце. При
запирании ставен их прижимают бруском, а
шкворень просовывают через отверстие в стене
внутрь комнаты, где в отверстие шкворня встав-
— 592 —
ляется чека. Чтобы ставни (в открытом поло-
жении) не хлопали, к ним обычно привинчивают
крючки, а к стене — петли.
СТАВРИДА — рыба, по внешнему виду и по
вкусу похожая на скумбрию (см.). В Чёрном море
добывают 2 разновидности ставриды — мелкую
(25—45 г) и крупную (500—1000 г), жирную рыбу
с плот]гым мясом, без мелких колющих костей.
В продажу поступает в охлаждённом, мороже-
ном, копчёном и ре-
же — в солёном виде.
Мелкая ставрида реа-
лизуется на местах
добычи, из неё также
готовят консервы в
масле или в томатном
соусе. Крупная —при
длительном холодиль-
ном хранении иногда
приобретает привкус прогорклого жира. До появ-
ления признаков прогоркания ставрида имеет хо-
роший вкус, пригодна для любой кулинарной
обработки; особенно хороша отварная. Варить
рекомендуется в пряном овощном отваре (см.
Треска). При разделке тщательно снимают ко-
лючки с боков рыбы.
СТЕКЛОРЕЗ — см. Стекольные работы.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. К стекольным ра-
ботам относятся: нарезка стёкол, приготовление
замазки, вставка стёкол, починка и удаление
разбитых стёкол.
Нарезают стёкла ручным режущим инстру-
ментом — алмазом или стеклорезом. Инстру-
мент алмаз (рис. 1) состоит из металлической
оправы (с ручкой), в которую вставлен кри-
сталл самого твёрдого минерала — алмаза. Он и
служит резцом; острым краем кристалла надре-
зают стекло по поверхности. Металлическая
оправа имеет вырезы, служащие для отламыва-
ния излишков стекла после надрезки. Алмазы
различаются по номерам (от № 1 до № 6); чем
крупнее кристалл, тем больше номер алмаза
и тем толще стекло, которое им можно нарезать.
Наиболее часто употребляются алмазы № 2 и
№ 3. Для сохранности алмаза не следует прика-
саться кристаллом к твёрдым предметам (кирпич,
металл), чтобы не затупить его; нужно оберегать
алмаз от падения, так как при этом может выпасть
кристалл или измениться направление его режу-
щего ребра. Так как алмаз относится к редким
минералам, вместо него часто применяют твёрдые
металлические сплавы. Инструмент для резки
стекла, в котором резцами служат ролики из
твёрдого сплава, называется стеклорезом. Роли-
ки (диски) с острозаточенными краями свободно
вращаются в обойме (рис. 2). Затупившийся
ролик легко заменить смежным, для этого до-
статочно отвинтить закрепляющий винт обоймы,
повернуть её на часть
окружности и затем сно-
ва затянуть винтом.
Нужно оберегать ролики
от ударов, загрязнения
и увлажнения. Алмаз и
стеклорез следует хра-
нить завёрнутыми в
тряпку или в футляре из
замши или сукна. При
Рис. 1. Алмаз
для резки стек-
ла. Справа —
направление
движения ал-
маза при резке.
Рис. 2. Стеклорез гаестироликовый. —►
отсутствии алмаза или стеклореза небольшие
тонкие стёкла можно нарезать острым концом
сломанного напильника или каким-либо другим
острым инструментом из твёрдой стали.
Нарезку стёкол производят на столе,
покрытом сукном или картоном. Перед нарез-
кой стекло нужно очистить от грязи и пыли;
нельзя резать мокрое стекло. Стекло, принесён-
ное с мороза, должно быть до нарезки отогрето
и протёрто насухо. Размеры нарезаемого стекла
отмеривают по длине и ширине на 4 мм короче
соответствующих размеров между бортами фаль-
цев переплёта. Разметку нужно делать по уголь-
нику, чтобы все углы нарезанного стекла были
прямыми (без перекосов). При отмеривании на
краях стекла делают разметку (засечками алма-
за). Нарезку стёкол ведут по направляющей
линейке, которую прижимают к стеклу левой
рукой. Линейку надо отодвинуть от намеченной
линии реза влево наполовину толщины оправы
алмаза (стеклореза).
Алмаз (стеклорез) нужно держать вертикаль-
но, острая грань алмаза должна быть обращена
по направлению резки. На ручке алмаза (или
на оправе) обычно имеется пятнышко или неболь-
шое углубление, которое при резке должно быть
обращено к линейке; этим проверяется правиль-
ность направления режущей кромки алмаза.
В начале реза не следует задевать кристал-
лом алмаза за край (кромку) стекла, а в конце
реза не надо сдёргивать алмаз с кромки; нужно
вести алмаз по стеклу с небольшим нажимом (осо-
бенно, когда алмаз новый—острый) плавно и
прямолинейно; не надо водить несколько раз по
одной черте. Некоторые стекольщики рекомен-
дуют смачивать стекло бензином по линии ре-
за. Если алмаз (стеклорез) притупился, то над-
резанное стекло слегка простукивают снизу
оправой алмаза (стеклореза); отламывают стек-
ло о край стола (рис. 3) рукой; узкую полоску
отламывают, захватывая стекло прорезью в оп-
раве алмаза или стеклореза (при этом инстру-
мент надо держать за оправу, а не за ручку,
чтобы не отломить её); пеотломившиеся части
стекла удаляют осторожным повторным про-
стукиванием.
Стекольная замазка для застекле-
ния деревянных переплётов приготовляется из
смеси молотого мела с олифой, иногда—с до-
бавлением белил. Мел должен быть хорошо про-
сушен и просеян через мелкое сито. Лучше при-
менять натуральную олифу. На лист железа,
противень, доску и т. п. насыпают кучкой мел,
в середине кучки делают лунку; постепенно
(чтобы не вытекала) подливают в лунку олифу,
сгребая мел шпателем (или ножом) в олш}у
— 593 —
8 Э. Д. X. т. 2.
и смешивая до густоты; густую I»|| I,
массу месят руками (как тесто), i ।щ I
пока она не перестанет прилипать
к рукам. Замазка должна быть J г
пластичной: валик замазки, рас- г-
катанный между ладонями, при —н
растягивании должен разрываться
не сразу, а с постепенным обр a-
зованием шейки в месте разрыва.
Для приготовления 1 кг стекольной
замазки требуется: мела около 800 г,
олифы натуральной 200 г. Если замазну приготовля-
ют для вставки больших (зеркальных) стёкол, следует
ч*асть мела (200 г) заменить сухими цинковыми пли
свинцовыми белилами; для застекления металлических
переплётов вместо белил берут свинцовый или же-
лезный сурик в том же количестве. При застеклении
оконных переплётов на 1 м длины фальца оконного пере-
плёта требуется 90—120 г замазки. Стекольную замазку
можно купить в готовом виде в хозяйственном магазине,
но при этом не следует брать нетвердеющую оконную за-
мазку, предназначаемую для промазки окон на зиму.
Для хранения замазку завёртывают в тряпку пли бумагу.
Если замазна затвердела в комке, можно разбить её де-
ревянной колотушкой и размять руками. В случае приме-
нения недостаточно тонкого порошка мела замазна иногда
всё же быстро сохнет во время хранения; восстановить
мягкость можно добавлением олифы и тщательным
разминанием.
Для вставки стёкол фальцы переплё-
тов следует тщательно очистить от грязи, кра-
ски и старой замазки (в старых переплётах),
просушить и затем желательно проолифить.
Старую замазку нужно удалять стамеской или
толстым ножом и счищать щёткой. Если ста-
рая замазка счищается плохо, можно обмазать
её на несколько часов крепким раствором каусти-
ческой соды и извести (для размягчения) и по-
сле этого удалить; для той же цели можно
испробовать раствор хозяйственого мыла. Встав-
ку стёкол лучше производить при горизон-
тальном положении переплётов, сняв их с
петель или вынув из оконной коробки и поло-
жив на стол, верстак и т. п. Правильность
размеров нарезанных стёкол проверяют, вставляя
их в фальцы переплётов без замазки; если стекло
окажется слишком большим по размеру или не-
сколько перекошенным, его нужно повторно
обрезать алмазом. Фальцы должны быть перекры-
ты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины, а
между кромкой стекла и бортом фальца должен
остаться зазор около 2 мм, чтобы стекло не
треснуло при разбухании переплёта.
После очистки и проолифки фальцы промазы-
вают замазкой (подстилающий слой) при помощи
стамески или ножа с тупым концом (тонким
слоем от 2 до 4 мм} по всей длине, проводя но-
жом от себя; в фальцы на слой замазки кладут
стекло, прижимая его пальцами и проводя ими
по краям. Затем укрепляют стекло шпильками
из стекольной проволоки, которые забивают
боковой стороной стамески в фальцы (рис. 4)
на расстоянии 30 см одна от другой (не менее
Рис. 5. Обмазка фальцев замазкой
после укрепления стекла.
1111Жл^ V \ двух шпилек по каждой стороне
\ стекла). Чтобы стекло не треска-
у \ лось при переменах температуры,
V шпильки не следует прижимать
туго к стеклу, лучше забивать их
[ на расстоянии 1—2 мм от поверх-
' ности стекла наклонно к плоско-
сти стекла. После забивки шпильки от неё отла-
мывают проволоку в месте загиба. Концы шпи-
лек не должны выступать из замазки после за-
полнения ею фальцев. Вместо шпилек можно
применять мелкие гвозди (или использованные
граммофонные иголки).
Укреплённое шпильками (или гвоздиками)
стекло плотно промазывают в фальцах замазкой,
в виде отдельных крупных мазков и разравнивают
её стамеской или ножом под углом 45° к поверх-
ности стекла, заглаживая до блеска (рис. 5).
Сейчас же вслед за промазкой фальцев стек-
ло протирают сухой тряпкой, чтобы на нём не
засыхали остатки замазки. Если после протир-
ки всё же останутся пятна, то стекло протирают
влажной (или слегка смоченной в керосине) тряп-
кой.
Вставку стёкол во время мороза следует делать
только в случаях крайней необходимости; при этом нужно
приготовить более мягкую замазку и употреблять её в
работе подогретой до температуры не ниже -|-20о.
Иногда стёкла крепят к переплётам с помощью узких
накладных планок — «штапиков», которые ставят на
резиновые прокладки или на слой замазки и закрепляют
шурупами к переплёту. «Штапиками» закрепляют обычно
стёкла шкафов и другой мебели.
Часто толстое стекло, повреждённое ударом,
только растрескивается, но не выпадает, и лишь
в месте удара образуется небольшое отверстие.
Для временного закрепления такого стекла
нужно наложить на отверстие с обеих сто-
рон аккуратно вырезанные кусочки кожи, ре-
зины или фанеры, пропустить сквозь них про-
волочку пли винтик и закрепить.
Загрязнённые стёкла чистят
так: просеянный мел завёртывают в тряпку,
сложенную вчетверо; тряпку скручивают, слег-
ка смачивают её водой и натирают стёкла.
Когда мел на стекле высохнет, его протирают
сухой мягкой тряпкой. Не рекомендуется стёкла
смазывать мелом непосредственно (т. е. не-
завёрнутым в тряпку), так как в меле могут со-
держаться твёрдые частицы, которые поцарапают
стекло. Если стёкла очень загрязнены, их надо
предварительно промыть слабым раствором со-
ляной кислоты пли уксуса. Жировые пятна
можно удалить бензином или другим раствори-
телем. Пятна засохшей масляной краски на
стёклах соскабливают ножом, стамеской, а затем
промывают раствором каустической соды (100 г
соды на 1 л воды).
СТЕЛЛАЖ— несколько рядов полок, располо-
женных друг над другом. В квартирах стеллаж
служит преимущественно для хранения книг.
Обычно устанавливается на полу. Если он имеет
высоту от пола до потолка, то для пользования
верхними полками нужно иметь стремянку (ком-
натную передвижную лестницу). Иногда стеллаж
делается составным— секционным— как по вы-
соте, так и по длине, с различной шириной и вы-
сотой секций. Длина полок (без опор) при этом
594 —
не должна превышать 1,0 м, во избежание про-
гибания их от перегрузки, глубина — не менее
27 см. Иногда глубину полок несколько увеличи-
вают, чтобы устроить штанги для занавесок, за-
щищающих книги от солнца и пыли. Расстояние
между полками по высоте для книг наиболее круп-
ного формата 35 см, среднего формата 27 см и
малого формата 23 см. Для определения общей
длины полок считают, что на 1 м длины полки
можно поместить в среднем 60 книг.
СТЕЛЬКИ — прокладки для обуви, изготов-
ляемые из различных материалов в зависимости
от назначения стельки: из пробки или соломки —
для поглощения пота, выделяемого стопой; из
войлока или меха — для утепления обуви; из
картона, обтянутого материалом, — для умень-
шения объёма обуви. При недостатках стопы вы-
пускаются специальные стельки (см. Супина-
торы). Стельки нужно на ночь вынимать из обуви
и просушивать, ещё лучше пользоваться смен-
ными стельками.
СТЕНОКАРДИЯ (грудная жаба) —
приступы сильной боли в области сердца и за
грудиной, иногда отдающей в левую руку, ло-
патку, шею, подложечную область. Приступы
стенокардии возникают вследствие спазма арте-
рий сердца (венечных), в результате чего нару-
шается кровообращение и питание сердечной
мышцы. Стенокардия может возникнуть при пе-
реутомлении, нервных переживаниях, психиче-
ских травмах, длительном курении. Чаще всего
стенокардия наблюдается в пожилом возрасте,
когда в артериях уже произошли органические
(склеротические) изменения. Приступы могут
продолжаться от нескольких минут до часа и
более.
Во время приступа стенокардии прежде всего
следует обеспечить строгий полный покой и при-
нять нитроглицерин или валидол (по назначению
врача): 1—2 капли нитроглицерина или 2—5 ка-
пель валидола нужно накапать на кусочек са-
хара и сосать его; таблетки нитроглицерина
пли валидола держать во рту, под языком, до тех
пор, пока они не растворятся. Если после приня-
тия валидола или нитроглицерина боли не пре-
кращаются, следует немедленно вызвать врача.
Больные должны находиться под наблюдением
врача и строго соблюдать назначенный им режим
(принимать успокаивающие, снотворные и сосу-
дорасширяющие средства).
Профилактика приступов стенокардии заклю-
чается в соблюдении правильного режима рабо-
ты, отдыха и питания, в мерах предупреждения
склероза, в отказе от вредных привычек (куре-
ние, алкоголь), в занятиях лечебной гимна-
стикой.
СТЕНЫ. Наружные стены дома должны обла-
дать достаточными теплозащитными свойствами
и оказывать необходимое сопротивление проник-
новению холодного воздуха. Теплозащитные
свойства обеспечиваются достаточной толщиной
стен или применением специальных утеплителей.
Стены следует предохранять от увлажнения.
Увлажнённые и отсыревшие стены теряют необхо-
димые теплозащитные свойства, быстрее разру-
шаются от мороза, гниения и т. п.
В районах с большим количеством дождей на-
ружную поверхность стен защищают от атмо-
38*
сферной влаги облицовкой из специальных видов
кирпича, керамики или бетонных плиток, окра-
ской влагонепроницаемыми красками, например
перхлорвиниловыми. От грунтовой влаги стены
предохраняют гидроизоляционными слоями из
асфальта, рулонных материалов и т. п. Эти
слои укладывают в нижней части цоколя п по
наружной поверхности стен подвалов и цоколь-
ных этажей. От увлажнения стен влагой внут-
реннего воздуха применяется дополнительное
утепление стен и влагоизоляция их поверхности,
обращённой в помещение. Дополнительное утеп-
ление стен может быть достигнуто применением
легкобетонных, древесно-волокнистых плит и
других теплоизоляционных материалов. Возду-
хонепроницаемость стен может быть повышена
плотной наружной штукатуркой, тщательным
уплотнением швов раствора (расшивка) и стыков
между отдельными элементами стены. Средства
устранения переувлажнения стен см. в статье Сы-
рость. Одним из основных требований, предъяв-
ляемых к внутренним стенам и перегородкам,
является звукоизоляция.
СТЕРЛЯДЬ — пресноводная рыба, самая мел-
кая из семейства осетровых; из неё готовят любые
рыбные кушанья, но особенно широкой извест-
ностью пользуются блюда: стерлядь паровая,
стерлядь паровая «кольчиком» и стерляжья уха
(см.). Подробнее о стерляди см. в статье Осе-
тровые.
СТИРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИ-
НА — машина для механической стирки белья;
с помощью стиральных машин можно не только
стирать, но и полоскать и отжимать бельё. Поль-
зование стиральной машиной значительно со-
кращает время, затрачиваемое па стирку. В за-
висимости от конструкции машины предназна-
чены для одновременной стирки от 1,0 до 4,5 кг
сухого белья. Работают они от электросети на-
пряжением 127 и 220 (?; потребляемая мощность
в среднем 200—500 вт.
По устройству рабочего механизма, произво-
дящего стирку, все электрические стиральные
машины могут быть разделены на следующие ос-
новные группы: машины с дисковыми активато-
рами (приспособлениями, производящими стир-
ку), машины с мешалками, барабанные, пульса-
ционные и водоструйные. Стиральные машины
бывают неавтоматические (обычные), полуавто-
матические и автоматические.
Типовая стиральная машина с дисковым активатором
имеет вертикально расположенный бак цилиндри-
ческой или прямоугольной формы с наклонным гори-
зонтальным пли фигурным дном. В дно или в стенку бака
встроен плоский или выпуклый диск с радиально располо-
женными на нём выступающими рёбрами; диск приво-
дится в движение от установленного в нижней части кор-
пуса машины электродвигателя. Вращаясь с большой
скоростью (540—700 об/мин), диск перемешивает горячий
стиральный раствор, который, проникая в ткань, вымы-
вает и уносит из неё частицы грязи.
Отжим белья в машине с дисковым активатором про-
изводится вручную резиновыми вальцами, встроенными
или укреплёнными в корпусе машины; резиновыми валь-
цами с механическим приводом от электродвигателя;
центрифугой, встроенной или установленной в том же
корпусе рядом с баком, над баком или внутри него, и дру-
гими приспособлениями.
Отжим белья — одна из самых трудоёмких работ при
стирке. Ручные вальцы облегчают эту работу, однако и
при этом требуются значительные физические усилия.
Степень отжима белья выше, чем при отжиме руками.
Значительно удобнее и лучше отжимать бельё механиче-
скими вальцами. В этом случае обе руки остаются свобод-
ными, нужно только заправлять бельё. Самое совершенное
— 595
приспособление для отжима белья — центрифуга (см.
Центрифуга для отжима белья). Она не рвёт белья, не
ломает пуговиц и отжимает вдвое сильнее, чем вальцы.
Очень тонкие веши после отжима центрифугой можно
сразу гладить, без сушки.
У машин с мешалками бак также расположен верти-
кально. Мешалка, которая имеет форму конусообраз-
ной спирали или пирамиды с четырьмя лопастями, пово-
рачивается вокруг центральной оси бака в разные сто-
роны примерно на 2/з оборота со скоростью 40—60 об/мин.
Бельё при этом беспрерывно перемешивается, трёт-
ся о лопасти мешалки и промывается горячим стираль-
ным раствором. В таких машинах бак обычно служит
и центрифугой; бак переключается на большую ско-
рость (до 600 об/мин), при которой бельё отжимается под
воздействием центробежных сил.
В машине барабанного типа бак расположен обычно
горизонтально; поворачивается вокруг своей оси, подоб-
но мешалке, в разные стороны. Бельё беспрерывно пе-
рекидывается п перемешивается с помощью имеющих-
ся внутри бака рёбер, трётся и промывается стираль-
ным раствором. Бак также служит центрифугой для от-
жима белья.
Машины пульсационного типа внешне ничем не отли-
чаются от машин с мешалками. Они также имеют верти-
кальный бак, но вместо мешалки в центре бака на оси
установлен резиновый пульсатор, движущийся в верти-
кальном направлении с частотой примерно 170 колебаний
в минуту с амплитудой (ходом) 40 мм.
Стирка осуществляется за счёт цирку-
ляции стирального раствора и переме-
шивания белья. Отжим выполняется
баком-центрифугой.
Применяются также машины цир-
куляционного действия, в которых сти-
ральный раствор, находящийся в баке,
перегоняется насосом, создавая вихре-
вое движение. Отстирывание произво-
дится так же, как в дисковой машине.
Стиральные машины выпускаются
без подогрева воды, с электрическим
подогревом и с газовым подогревом.
Наиболее совершенны стиральные
машины-автоматы, в которых наполне-
ние бана водой соответствующей тем-
пературы, стирка, спуск стирального
раствора, полоскание и отжим произ-
водятся автоматически в определённом
порядке и в установленное для каж-
дой операции время.
К полуавтоматическим относятся
машины, в которых автоматизируются
только отдельные операции. Например,
стирка, полоскание, отжим и откачка отработанной жид-
кости выполняются по заранее заданному времени с по-
мощью заводного часового механизма (таймера). Такой
механизм устанавливается на стиральную машину и
соединяется с электрической системой. Поворотом ручки
механизм заводится на определённое время, в течение
которого в машине осуществляется очередной процесс,
после чего механизм срабатывает, выключая ток, и маши-
на останавливается.
По форме стиральные машины бывают цилиндриче-
ские, прямоугольные и овальные; окрашивают их обычно
в белый и другие цвета светлых тонов. Существуют
настольные машины разных конструкций, рассчитанные
на 1 кг белья, гл. обр. детского.
В СССР наибольшее распространение получили
стиральные электрические машины с дисковыми
активаторами: а.) типа «СМ-1,5» (рпс. 1)—сти-
ральная машина с ручным отжимным устройством,
с баком и корпусом круглой формы, рассчитана
на 1,5 кг сухого белья (выпускаются под названи-
ем «Ревтруд»,«Волга» и «Ока»); б) типа «СМР-2»—
на 2 кг белья, с баком и корпусом прямоугольной
формы («Тула», «Урал», «Белка», «Сибирь»,
«Волна») п с баком круглой формы («Рига-55»).
Широко используются также машины с пластмас-
совой мешалкой типа «Харьков-ХЭМЗ» (рпс.2).
Бак круглый, служит одновременной центрифу-
гой, корпус прямоугольный с закруглёнными уг-
лами.
Промышленностью СССР осваиваются новые,
более совершенные типы стиральных машин.
За семилетие 1959—65 гг. выпуск машин и
приборов, облегчающих домашний труд женщин,
удвоится и к 1965 будет доведён до 88 млрд. руб.
— 596 —
акти-
спра-
Рпс. 1. Стиральная машина с дисковым
ватором «С*М-1,5». Слева — общий вид;
ва — схема устройства: 1 — активатор; 2*—
отжимные вальцы; 3 — стиральный бак; 4 —
сливной шланг; 5 — соединительный шнур;
6 — электродвигатель.
Машина с дисковым активатором
проста по конструкции, портативна,
удобна и не сложна в эксплуатации,
легко перемещается на роликах и име-
30—40 кг. Она обеспечивает сохран-
1 высококачествен’
вес
ет
и ость белья при быстрой и
ной стирке.
Процесс стирки в машинах с дисковыми акти-
ваторами разных конструкций, отличающих-
ся гл. обр. по форме бака, корпуса и крепле-
нию вальцов, совершенно одинаков. Стираль-
ная машина «Волна» с корпусом и крышкой
прямоугольной формы в нерабочем состоянии
может быть использована как кухонный сто-
лик. Машина предназначена для стирки всех
видов домашнего белья, работает от электросети
напряжением 127 пли 220 в и потребляет элек-
трическую энергию в пределах 0,3—0,5 квт-час,
что составляет примерно 5 коп. за 1 кг сухого
белья.
Порядок стирки белья в машине
т о в к а ”. ..
сортировать бельё, как и при ручной стирке, на
группы по роду волокна — хлопчатобумажное
и льняное, шёлковое и шерстяное; по цвету —
на белое и цветное; по загрязнённости — на слабо
и сильно загрязнённое. Замочить бельё по груп-
пам. Сильно загрязнённое бельё перед стиркой
замочить на 3—4 часа в мыльно-содовом растворе
(2—3 ст. ложки стиральной соды и 40 г мыла на
ведро воды). Особо загрязнённые места (ворот-
нички, рукава, отдельные пятна) рекомендует-
ся намылить. Менее загрязнённое бельё погру-
жают в машину без предварительного замачи-
вания.
П о д г о-
к стирке. Предварительно рас-
Для приблизительного расчёта загрузки ма-
шины можно пользоваться следующей таблицей
веса отдельных вещей:
Полотенце........ 200 г
Пододеяльник ... 600 »
Рубашка мужская
верхняя ....... 300 »
Простыня ........4 00 »
Наволочка........ 200 »
Рубашка мужская
нижняя........... 200 »
Рубашка детская
верхняя.......... 200 г
Рубашка женская . .150»
Чулки, носки .... 50 »
Гимнастёрка . . . . 600 »
Одеяло тканевое . . 1300 »
Скатерть......... 600 »
Лыжный костюм 1200 »
Стирка. Придвинуть машину к водопровод-
ному крану, колонке для нагрева воды (воду мож-
но нагревать отдельно в баке) и штепсельной
розетке. Напряжение, указанное на табличке
машины, должно соответствовать напряжению
сети, в противном случае следует пользоваться
повышающим (со 127 на 220 в) или понижаю-
щим (с 220 на 127 в) трансформатором (см.).
Снять верхнюю и внутреннюю крышки. Правой
рукой нажать фиксатор (см. вклейку к стр. 509),
а левой поворачивать отжимной аппарат (вальцы)
вверх на 180° до момента фиксации (защёлкивания)
его в рабочем положении. Откинуть рукоятку
вальцов и надвинуть втулку на шарнир. Вы-
нуть из бака щипцы и дополнительный шланг
(необходимо убедиться, что бак пустой). Крыш-
ку машины установить в рабочее положение,
т. е. обратной стороной бортом подвести под
выступ в корпусе отжимного устройства. На-
полнить бак водой определённой (соответствен-
но типу ткани) температуры до отметки на стен-
ке (35—38 л): для хлопчатобумажного и льня-
ного белья— 70°—85°; для шёлкового, вискоз-
ного и цветного хлопчатобумажного и льня-
ного белья— 50°—60°; для шерстяного бе-
лья— 30°— 40°. Влить в растворённом виде соду
(2,5 ст. ложки) для смягчения воды и только после
этого положить мыло, измельчённое в стружку
ножом пли на крупной тёрке (120 г или
8—10 ст. ложек стирального порошка на 2 кг су-
хого белья).
Сортировку белья, принятую при замочке, сле-
дует сохранить также и при стирке и загружать
бельё в бак отдельными группами. Не рекомен-
дуется стирать одновременна несколько крупных
вещей, лучше брать 1—2 крупные вещи и несколь-
ко вещей среднего размера и мелких. Рваное
бельё следует чинить до стирки. Очень тонкое
бельё, кружева и наиболее ценные шерстяные
и шёлковые вещи рекомендуется при стирке по-
мещать в мешок из редкой ткани, сетку или на-
волочку.
После включения машины и появления на по-
верхности раствора пены загрузить машину (каж-
дую вещь отдельно). Следует укладывать в маши-
ну столько белья, чтобы оно легко вращалось в во-
де. Закрыть бак вну-
тренней крышкой. Во
время работы машины
мыльная пена должна
покрывать поверх-
ность раствора. В од-
ном и том же растворе
можно стирать после-
довательно 5—6 пар-
тий белья с добав-
лением моющих ве-
ществ. Бельё, пред-
варительно замочен-
ное в моющей жидко-
сти с достаточным количеством мыла и соды, не
заваривается, если его опускать в машину с го-
рячим стиральным раствором. При стирке цвет-
ного белья стиральная сода заменяется питьевой
(двууглекислой) или «фоспором».
Продолжительность стирки для вещей из хлоп-
чатобумажной ткани 4—5 минут, для шерстяных
и шёлковых — 2 минуты. Производить стирку
дольше указанного времени не следует,- так как
бельё будет скручиваться в жгуты и преждевре-
менно изнашиваться. Если длительность стирки
надо увеличить, следует вынуть бельё щипцами,
расправить и снова опустить в машину на
2—3 минуты.
Полоскание и отжим. Выключить
машину, снять внутреннюю крышку и, захватив
бельё щипцами, направить его в вальцы, а другой
рукой вращать рукоятку. Необходимо следить,
чтобы бельё равномерно распределялось по
длине вальцов и чтобы пуговицы и кнопки распо-
лагались сверху белья. Машина с цилиндриче-
ским корпусом для большей устойчивости во
время отжима имеет в нижней части скобу для
ноги. На машине с механически вращающимися
вальцами отжим производится в такомже порядке.
После нескольких стирок загрязнённый раст-
вор спускают из бака в раковину или канализа-
ционный слив с помощью насоса. Для этого при
выключенной машине левый конец резиновой
трубки снимают с заглушки и вставляют в рас-
труб резинового шланга, другой конец которого
направляют в раковину. Затем включают на-
сос. На некоторых машинах для уменьшения
шума насос во время работы машины отключают
и включают лишь при откачке отработанной жид-
кости. Необходимо следить, чтобы не засоря-
Рис. 2. Стиральная машина с мешалкой «Харьков-
ХЭМЗ». Слева — общий вид; справа — схема устрой-
ства: 1 — стиральный бак; 2 — мешалка; 3 — наруж-
ный бак; 4 — хомуты; 5 — наливной шланг; 6 — налив-
ная трубка; 7 — воронка; 8 — контргайка; 9 — крыш-
ка; 10 — присос; 11 — электродвигатель.
597 —
лась решётка внутри бака. После откачки воды
свободный конец резиновой трубки следует за-
крепить на заглушку.
Полоскание производится так же, как стирка.
Белое бельё полощут вначале в горячей воде не
более 2 минут, затем еще 2 раза: в тёплой и хо-
лодной воде. Окончание полоскания определяют
по отсутствию пены и щёлочи. Наличие щёлочи
можно определить паощупь. Для большего уда-
ления влаги бельё рекомендуется пропускать
через вальцы 2 раза. Бак наполняется водой из
водопроводной сети через резиновый шланг, вхо-
дящий в комплект машины.
После пользования машину следует промыть
и насухо вытереть. Рекомендуется между валь-
цами пропустить сухое полотенце или посыпать
их тальком. Затем убрать вальцы, вложить в бак
дополнительный шланг, щипцы и вкладную
крышку, накрыть машину верхней крышкой,
электропровод намотать на скобы.
Некоторые неисправности в ра-
боте стиральных машин могут быть
устранены самой хозяйкой.
Если при включении машины электродвига-
тель гудит, но вал его не вращается, это значит,
что диск (активатор) прижат бельём. Следует
выключить машину, освободить диск и через
3—5 минут вновь включить машину. Остановка
диска может быть вызвана и тем, что соскочил ре-
мень. В этом случае нужно выключить машину,
надеть и подтянуть ремень.
Если из-под машины вытекает вода, нужно
подтянуть отвёрткой винты хомутиков резиновых
патрубков (всасывающего и нагнетающего). При
повреждении патрубков их надо заменить. Вода
может вытекать также, если ослабла гайка втулки
диска, болты крышки насоса (надо их подтянуть).
Интенсивность стирки снижается, если ослаб
ремень. Нужно выключить машину и подтянуть
ремень.
Если стиральная жидкость разбрызгивается
активатором, нужно долить стиральный раствор
до уровня, указанного отметкой на стенке бака.
Если засорились ре-
шётка под сливным от- верстием, сливной па- трубок или насос, следу- ет прочистить решётку, промыть машину обрат- ным потоком воды или разобрать и прочистить насос. Перед осмотром или ремонтом токоведущих частей вилку соедини- тельного шнура следует вынуть из розетки. * * * Стиральная машина «Харьков-ХЭМЗ» более сложна по конструкции, тикально установленным! Тип ткани Степень загряз- Время стирки в ми- Время одного полос- кания Время отжи- ма в Температура воды в градусах по термо- метру Цельсия
нённости нутах в ми- нутах мину- тах ДЛЯ стирки для по- лоскания
Белые хлопчатобумажные и льняные ткани Цветные хлопчатобумажные и льняные ткани: а) при прочной окраске а) при окраске понижен- ной прочности Тонкие ткани (шёлк) Шерстяные ткани слабая сильная слабая сильная слабая сильная слабая сильная слабая сильная 6 10—12 6 12 }3 }3 i} 5 5 3 3 3 8 8 8 4 2 60-80 50—60 35-40 35-40 35—40 10—15 10-15 35-40 35-40 35-40
Она снабжена 2 вер- I баками — наружным i Время подкрахмаливания белья — 3 юдсинпвания — 3 минуты. минуты;
и внутренним, одновременно служащим и центри-
фугой. Крышка машины имеет смотровое стекло.
Машина рассчитана на одновременную стирку
до 3,5 кг сухого белья. Вес машины ПО кг. Ма-
шина перемещается на роликах, а в рабочем по-
ложении для придания устойчивости устанав-
ливается на резиновых ножках-присосах. Для
установки машины следует отвернуть контргайку,
вывернуть болт с ножкой-присосом (до тех пор
пока последняя не коснётся пола), затем контргай-
ку завернуть.
Механизм машины состоит из электродвига-
теля и редуктора, предназначенных для приведе-
ния в движение мешалки, бака-центрифуги и на-
соса для перекачивания или откачивания сти-
рального раствора. Над выводной коробкой ма-
шины расположена рукоятка, нажатием и поворо-
том которой машина переключается на «стирку»,
«отжим» и «стоп».
Основные правила пользования машиной сво-
дятся к следующему: нельзя включать машину
в сеть при установке рукоятки переключателя
в положении «стирка» или «отжим». При выклю-
чении напряжения сети рукоятку переключателя
необходимо перевести в положение «стоп» и вы-
ключить машину из сети. Не заземлив корпус
машины, нельзя подключать её к сети.
Включить штепсельную вилку в розетку. Про-
верить, затянута ли пластмассовая гайка мешалки.
Наполнить стиральный бак водой из расчёта
одно ведро воды (12 л), 10—15 г (1 ст. ложка)
бельевой соды и 25 г мыла на 1 кг сухого хлоп-
чатобумажного и льняного белья. На 1 кг шёл-
кового и шерстяного белья — 2 ведра воды и
50 г мыла. Нормальным считается уровень,
при котором вода достигает внутреннего обода
(полки) стирального бака, что составляет 40 л.
Перевести рукоятку в положение «стирка».
Во время движения мешалки добавить в воду
смягчитель (соду бельевую) и мыло в виде
порошка или стружки. После образования мыль-
ной пены перевести рукоятку в положение «стоп».
Загрузить машину бельём, уложив его равно-
мерно по всему баку. Максимальная загрузка
для хлопчатобумажных и льняных тканей —
3,5 кг сухого белья, для шерстяных, шёлковых
и топких тканей — 1,8 кг при полном количестве
раствора.
Стирку, отжим, полоскание и повторный от-
жим производить, согласно таблице.
Для полоскания следует установить рукоятку
переключателя в положение «отжим». При этом
начинает вращаться стиральный бак-центрифуга;
бельё под воздействием центробежных сил при-
жимается к стенкам бака, а стиральный раствор,
поднимаясь вверх, выливается во внутреннюю
ёмкость наружного бака и откачивается насосом
— 598 —
в канализационный слив или в раковину. Отжа-
тый стиральный раствор может быть использован
для стирки второй партии более загрязнённого
белья. В этом случае сливной шланг насоса за-
крывают колпачком, и стиральный раствор оста-
ётся в наружном баке. Затем нужно установить
рукоятку переключателя в положение «стоп»
и после остановки центрифуги снять крышку и
вынуть бельё; опустить конец сливного шланга
в стиральный бак и свинтить колпачок. Устано-
вить рукоятку в положение «стирка», при этом
насос перекачает стиральный раствор из наруж-
ного во внутренний стиральный бак, куда и за-
гружается последующая партия белья для оче-
редной стирки.
После перевода переключателя в положение
«стоп» и остановки бака, наливным шлангом (по-
вернуть трубку и вставить в отверстие крышки
бака) заполнить стиральный бак водой на 2/3
нормального уровня. Установить рукоятку в по-
ложение «стирка» и полоскать бельё в течение
времени, указанного в таблице. По желанию
процесс полоскания наиболее плотных тканей
может быть повторен.
Промежуточный отжим при удалении стираль-
ного раствора и после полоскания следует произ-
водить в течение 1—3 минут. Окончательный
отжим выполняется в соответствии с данными
таблицы.
Включение машины на отжим рекомендуется
производить при наличии в баке воды и равномер-
ном распределении белья по баку. Машина снаб-
жена специальным устройством — балансиром,
служащим для уменьшения вибрации центри-
фуги, возникающей при отжиме из-за неравномер-
ного распределения белья в баке.
Окончив стирку, необходимо приподнять и по-
вернуть трубку для залива воды в наружный бак,
снять крышку, мешалку, стиральный бак, ба-
лансир и сетку-фильтр. Все части машины, со-
прикасающиеся с мыльной водой, прополоскать
чистой водой. Очистить фильтр, затем тщатель-
но обтереть внутренние стенки и дно наруж-
ного бака, балансир, стиральный бак, мешал-
ку и фасонную гайку и все съёмные узлы по-
ставить на место.
СТИРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — мыло (см.),
мыльные хлопья, стиральные порошки, брикеты,
заменители мыла, синтетические моющие сред-
ства, щелочные вещества и др.
Мыльные хлопья (мыльная стружка)
представляют собой измельчённое и высушенное
высококачественное мыло, его содержание в хло-
пьях составляет 80—88%. Применяются для
стирки шерстяных, шёлковых, окрашенных хлоп-
чатобумажных и льняных тканей. Легко раство-
ряются в воде, образуя пену, в которой вещи хо-
рошо отстирываются без сильного трения.
Стиральные порошки являются
смесью водоумягчающих средств и мыла или со-
стоят только из одних водоумягчающих средств.
Используются для стирки белья, мытья посуды
и других хозяйственных предметов. В состав по-
рошков входят щелочные соли (бельевая сода,
тринатрийфосфат, силикат натрия) и сульфат
натрия в разных соотношениях. Выпускаются
также порошки, содержащие от 10 до 25% мыла.
При употреблении порошков без мыла (для за-
мочки, кипячения или стирки белья) вначале
с помощью этих порошков умягчают воду,
а через некоторое время прибавляют мыло.
Стиральные порошки содержат много щелоч-
ных веществ, поэтому их нельзя применять для
стирки окрашенных хлопчатобумажных и льня-
ных тканей; особенно они недопустимы для
стирки шерстяных и шёлковых тканей, так как
на них вредно действует щёлочь.
Стиральные смеси выпускают также в виде
брикетов («Снежинка», «Лебедь» и т. д.). Кро-
ме мыла и соды, они часто содержат ещё три-
натрийфосфат, силикат натрия и сульфат нат-
рия. Их рекомендуется применять при кипячении
белья.
Одним из заменителей мыла может быть т. наз.
мыльный корень, т. е. корень растения
мыльнянки, содержащий нейтральное моющее
вещество сапонин. Употребляется при стирке
шерстяных и шёлковых вещей, не вызывает изме-
нений окраски и усадки тканей.
К синтетическим (вырабатываемым
химической промышленностью) моющим сред-
ствам относятся «Новость» и «Универсол» —
препараты для стирки шерстяных, шёлковых тка-
ней и тканей из синтетических волокон. Эти мою-
щие средства не оказывают на шерсть и шёлк
вредного действия, слабее влияют на окраску
изделий по сравнению с мылом и не образуют
осадков в жёсткой воде. С помощью порошка «Но-
вость» хорошо отстирываются загрязнения, осо-
бенно жировые, но для стирки хлопчатобумаж-
ных тканей «Новость» применять нецелесообраз-
но, так как такие ткани отстирываются этим
порошком хуже.
«Универсол» (иначе называемый ОП-7 или
ОП-Ю)— моющее средство в виде густой жид-
кости. Его можно применять и для стирки хлоп-
чатобумажных и льняных тканей, но в этом слу-
чае необходима двукратная стирка — вначале с
раствором «Универсола», а затем с мылом.
К щелочным веществам относятся: сода
(см.), поташ, силикат натрия, «Фоспор», тринат-
рийфосфат.
Поташ (углекислый калий) — белый поро-
шок, содержится в золе растений. Применяется
при стирке белья вместо соды; в свою очередь
может быть заменён зольным щёлоком, содержа-
щим поташ (см. Щёлок зольный).
Силикат натрия (силикатный клей, растворимое
стекло) в продажу поступает чаще всего в ви-
де конторского клея. Употребляется при стирке
белья; добавление его в раствор мыла ускоряет
и облегчает ручную стирку, повышает белизну
ткани, препятствует оседанию ржавчины на
бельё (если она имеется в воде). После стирки
с силикатом натрия бельё нужно тщательно по-
лоскать, иначе оно становится жёстким. Сили-
кат натрия употреблять без соды не рекомен-
дуется, так как в этом случае на белье образует-
ся осадок известковых солей.
«Фоспор» (или фоссода)— белый порошок,
состоящий из смеси соды (25—35%) и динатрий-
фосфата (65—75%). Употребляется при стирке
белья для лучшего по сравнению с содой умяг-
чения воды, для мытья посуды и т. д. Порошок
обладает щелочными свойствами и рекомендуется
для стирки хлопчатобумажных и льняных белых
тканей. Для стирки шерстяных и шёлковых из-
делий применять не следует.
Тринатрийфосфат — белый порошок, также
применяется при стирке белья для умягчения
воды вместе с содой, в смеси с которой он
599 —
насухо вытереть и вложить в чехол. Необходимо
оберегать корпус прибора от ударов.
Кроме пластмассовых, применяются и металлические
приборы несколько больших размеров и мощности, пред-
назначенные для одновременной стирки до 3,5 кг сухого
белья. Они крепятся к стенке бака или устанавливаются
на бельё. Дополнительным в таком приборе является на-
сосик, который при колебании чечевицеобразной мембра-
ны нагнетает воздух в раствор, образуя на его поверхности
пену. Частицы грязи, поднятые наверх воздушным по-
током, удерживаются пеной во взвешенном состоянии.
Стирка белья с помощью вибрационного прибора про-
изводится так же, как обычно, но всю механическую
работу выполняет прибор. Перед стиркой рекомендуется
рассортировать бельё на группы: по видам ткани (белое
хлопчатобумажное и льняное, цветное хлопчатобумаж-
ное и льняное, шёлковое из натурального и искусствен-
ного шёлка, шерстяное) и по загрязнённости (слабо загряз-
нённое, сильно загрязнённое). Замачивание белья произ-
водится как обычно, не меньше чем за 2—3 часа до стирки,
с применением различных моющих материалов. Перед
окончанием замачивания следует поставить на бельё
вибрационный прибор и включить его на 3—5 минут.
Бельё, отжатое после замачивания, кладётся в бак и за-
ливается тёплой водой (40°—50°) с мылом и содой (из
расчёта на 1 кг сухого белья 30 г мыла и 1 ст. ложка сти-
ральной соды). Сильно загрязнённые места белья (ворот-
нички, манжеты и др.) нужно предварительно намылить
и простирать вручную. После этого на бельё устанавли-
вается прибор и включается примерно на 10 минут. По-
вторную стирку провести (без подстирки вручную) в горя-
чей воде (при 80°—90°) в течение 10—15 минут. Особо
загрязнённое бельё рекомендуется прокипятить 10—15
минут. Во время стирки бельё надо несколько раз пере-
вернуть, слегка приподнимая прибор. Цветное бельё,
линяющее при стирке, а также шёлковые и шерстяные
вещи следует стирать только в тёплой воде. При стирке
сильно загрязнённого белья или белья из толстой ткани
(чехлы, одеяла), при количестве белья в посуде более
2—2,5 кг, время работы прибора рекомендуется увеличить
в 1,5—2 раза, а бельё чаще переворачивать. Бельё можно
полоскать обычным способом, а также применяя вибра-
ционный прибор.
СТИРКА имеет целью, кроме очистки от за-
грязнений, обеззараживание и восстановление
гигиенических свойств белья, одежды. Стирку
производят ручным способом, а также с помощью
стиральных электрических машин и стиральных
вибрационных приборов (см.).
Грязное бельё необходимо хранить в сухом
виде, так как прочность белья уменьшается от
хранения во влажном состоянии. Чтобы оно не
отсырело, его лучше держать в корзине или ящике
с отверстиями для притока воздуха, по возмож-
ности в прохладном нежилом помещении. Если
бельё приходится хранить в жилой комнате, то
его следует сложить в просушенном виде в ме-
таллический бак или другую посуду с крышкой.
Стирка хлопчатобумажного и
льняного белья. Перед стиркой бельё
необходимо рассортировать по группам, отделив
хлопчатобумажное и льняное, шерстяное и шёл-
ковое бельё, а также белое и цветное. Белое хлоп-
чатобумажное и льняное бельё при стирке кипя-
тят с мылом и содой (см.). Цветное бельё и особенно
шерстяное и шёлковое нельзя кипятить, нельзя
также при его стирке применять щёлочь, так как
ткань от этого изменяет окраску, теряет проч-
ность и даже может полностью разрушиться.
Вещи сортируют также по степени загрязнения,
очень загрязнённые вещи нельзя стирать с по-
стельным и нательным бельём.
Для облегчения стирки бельё предварительно
замачивают в воде на несколько часов, сильно за-
грязнённое бельё ещё раз мочат 3—5 часов в
мыльно-содовом растворе (на 1 ведро воды 1—2
ст. ложки стиральной соды, 40 г мыла). После
замачивания бельё кипятят и стирают. Кипяче-
ние не только способствует удалению загрязне-
ний, но и дезинфицирует бельё.
600 —
действует более сильно, чем облегчает отстиры-
вание белья. Так как тринатрийфосфат является
сильной щёлочью, его не рекомендуется приме-
нять для стирки окрашенных хлопчатобумажных
и особенно шерстяных и шёлковых тканей. Часто
употребляется для мытья жирной посуды, не-
крашеных полов, металлических предметов, а
также для удаления накипи. Он входит в состав
порошков и брикетов («Снежинка» и др.), выпу-
скаемых для стирки хлопчатобумажного и льня-
ного белого белья.
СТИРАЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ПРИ-
БОР— электрический прибор, погружаемый в
стиральный бак, таз, ведро для выполнения всей
механической работы при стирке и полоскании
белья. Прибор представляет собой пластмассо-
вый корпус в форме гриба (см. рис.); внутри кор-
пуса помещены электромагнитный преобразова-
тель электрической энергии в энергию звуковых
колебаний, пластинчатая и чечевицеобразная
мембраны, через которые энергия колебаний пе-
редаётся стиральному раствору. Прибор питается
через понижающий трансформатор (24 в) от сети
переменного тока напряжением 127 или 220 в.
Допустимая продолжительность его непрерывной
работы — не более 1 часа, после чего необходимо
прибор выключить на 10 минут. Стирка произво-
дится посредством создаваемых прибором очень
частых (100 в 1 секунду) колебаний, которые пере-
даются раствору и белью, благодаря чему раствор
проникает в ткань белья, промывает его и уносит
частицы грязи. Прибор предназначен для одно-
временной стирки 2—2,5 кг сухого белья. Мощ-
ность прибора — 40 вт, вес (вместе с соедини-
тельным шнуром) — 2,5 кг, а трансформатора —
2 кг. Включается в сеть после погружения его
в воду и только через понижающий трансфор-
матор. На время работы трансформатор рекомен-
дуется установить на подставке или подвесить
за ушко кожуха в непосредственной близости от
штепсельной розетки. При стирке прибор ста-
вится на бельё так, чтобы уровень воды доходил
приблизительно до резинового кольца на узкой
части корпуса, но не выше. Резиновое кольцо,
а тем более резиновый колпачок и шнур не долж-
ны погружаться в воду. Для уменьшения шума
при работе прибора под металлическую посуду
следует подкладывать резиновый коврик. Окон-
чив стирку, прежде всего следует выключить
прибор и только после этого вынуть его из воды,
Кипятить бельё рекомендуется со стиральной
содой (2—3 ст. ложки) и мылом — около 100 г
(J/4 куска) на бак, т. е. на 2,5—3 кг белья. Для
лучшего отстирывания белья добавляют сили-
катный клей (2—3 ст. ложки), стиральные порош-
ки, брикеты и т. п. (см. Стиральные материалы).
Бельё должно быть полностью погружено в жид-
кость. Кипячение продолжается, в зависимости
от степени загрязнённости белья, от 40 до 60 ми-
нут (не считая времени па подогрев до кипения),
а иногда и более. После кипячения бельё из бака
следует переложить палкой (во избежание ожо-
гов рук) в корыто с тёплой водой и отстирать.
Процесс отстирывания облегчается применением
стиральной доски.
Сильно загрязнённое бельё в некоторых слу-
чаях стирают 2 раза. Выстиранное бельё надо
прополоскать сначала в тёплой, затем в холодной
воде и подсинить. Для этого в плотный полотня-
ный мешочек насыпать синьку и мешочек крепко
завязать, чтобы порошок синьки не высыпался.
Холодную воду подкрасить до ярко-голубого
цвета. Бельё расправить, окунуть в подсинён-
ную воду 1—2 раза, отжать, хорошо встряхнуть и
сушить. Некоторое бельё подсинивают одновре-
менно с крахмалением (см. Крахмаление белья).
Стирка кружевных и тюле-
вых вещей. Вещи перед стиркой вытрясти
и замочить в тёплой воде со стиральной содой
(1 ст. ложка на ведро воды) на 2—3 часа. В про-
цессе замачивания воду сменяют 2—3 раза. За-
тем стирают в мыльной пене или с порошком «Но-
вость» в тёплой воде без трения, осторожно сжи-
мая вещь в руках. После стирки прополоскать
2—3 раза, сперва в тёплой, а затем в холодной
воде, подсинить и, если нужно, накрахмалить.
Для придания вещам большей белизны перед
подсиниванием их отбеливают перекисью водо-
рода (см. ниже).
Тюлевые занавески следует сушить в растяну-
том виде, лучше на специальной рамке, гладить
полусухими.
Кружевные вещи можно сушить на сложенной
в несколько раз простыне или закатанными (на
15—20 минут) в сухую простыню, а затем гладить.
Стирка окрашенных хлопча-
тобумажных и льняных вещей.
Перед стиркой окрашенные вещи рассортиро-
вать по цветам; если ткань линяет, вместо мыла
используют мыльный корень или «Универсол»,
как при стирке шерстяных и шёлковых вещей.
Сильно загрязнённые вещи рекомендуется сти-
рать сначала с раствором «Универсол», а затем
с мылом. Стирать в тёплой воде. При отсутствии
указанных моющих средств вещи с непрочной
окраской можно стирать с мылом, добавив в воду
поваренную соль (1 чайную ложку на 2 л воды).
Вещи из шерсти и натураль-
ного шёлка стирают в тёплой воде (не выше
40°) без щелочей (каустика, поташа, соды и др.),
а также без сильного трения и выкручивания,
с ядровым мылом, мыльными хлопьями, мыльным
корнем, горчицей, порошком «Новость» и «Уни-
версол ом». При стирке шерстяных вещей воду
рекомендуется умягчить двууглекислой (питье-
вой) содой или добавить нашатырный спирт; при
стирке шёлка также применяют нашатырный
спирт (1 чайную ложку на 1 ведро воды). Зама-
чивать шерстяные и шёлковые вещи рекомен-
дуется с нашатырным спиртом (2 ст. ложки на 1
ведро воды) от 1 до 3 часов, в зависимости от сте-
пени загрязнённости. Нашатырный спирт можно
применять, если от него не изменяется окраска
вещей. Перед стиркой вещи надо вытрясти и
вычистить.
Сильно загрязнённые вещи из толстой ткани
можно протереть мягкой щёткой, смоченной мою-
щим раствором. Вещи с малопрочной окраской
следует стирать при температуре около 20°—25°.
Полоскать 2—3 раза.
Для придания шерстяным вещам мягкости,
блеска и более яркой окраски рекомендуется их
прополоскать (в конце) в воде с уксусом (1 чайная
ложка на 1 ведро воды). В этом случае следует
пользоваться эмалированной или деревянной
посудой.
Хорошим моющим средством для стирки тон-
ких и ценных окрашенных шерстяных вещей
является мыльный корень. Мыльный корень
(50 г на 1 кг вещей) измельчить и залить горячей
водой (3 стакана). Через 10—12 часов жидкость
прокипятить в течение 1 часа, дать отстояться и
затем процедить. В воду для стирки добавить
нашатырный спирт (1 чайную ложку).
Окрашенные шерстяные вещи иногда стирают
с горчицей (около 100—150 г на 1 ведро воды).
Горчицу растереть с небольшим количеством воды
и вылить в воду для стирки. Простиранные вещи
слегка отжать и прополоскать сначала в тёплой,
затем в холодной воде.
Стирка вещей из искусственного
шёлка и синтетических тканей про-
изводится так же, как шерстяных и из нату-
рального шёлка, но ещё более осторожно. Нити
искусственного шёлка, особенно вискозные,
при смачивании, водой сильно ослабляются и
легко рвутся.
Отжимая воду из шёлковых вещей, их нель-
зя выкручивать; рекомендуется на некоторое
время завернуть их в сухую хлопчатобумажную
ткань (простыню, полотенце и т. д.), а затем
повесить сушить.
Отбеливание вещей из белой ткани произ-
водится с целью обесцвечивания остающегося иногда
после стирки желтоватого или сероватого оттенка. Для
отбеливания хлопчатобумажного и льняного белья чаще
всего применяются перекись водорода, персоль и хлор-
ная известь. Трёхпроцентную перекись водорода (2 ст.
ложки) и нашатырный спирт (1 ст. ложку) вылить в горя-
чую воду (1 ведро). Отбеливающий раствор следует на-
лить в эмалированную или алюминиевую посуду. Высти-
ранное бельё опустить в отбеливающую жидкость (жид-
кость должна полностью покрывать его) и в течение
15—30 минут хорошо перемешивать, чтобы получить рав-
номерно отбелённое бельё. После отбеливания бельё
промыть 2 раза в тёплой и холодной воде, а затем подси-
нить и отжать.
Хлорной известью можно отбеливать только хорошо
промытое от мыла бельё, иначе на ткани получается лип-
кий осадон известкового мыла. Чтобы избежать этого, к
раствору хлорной извести прибавляют стиральную соду
(см. Жавель). Отбеливание производится так же, как пере-
кисью водорода, но в холодной и тепловатой воде (не вы-
ше 30°). Для лучшего удаления хлора в воду для полоска-
ния рекомендуется добавлять уксус (1—2 чайные ложки
на 1 ведро воды). При отбеливании хлорной известью
нельзя брать её в большом количестве, подогревать ра-
створ выше 35°, применять раствор, содержащий кусочки
хлорной извести, а также оставлять бельё долгое время
в растворе или без промывки водой, иначе ткань может
потерять прочность.
Шерстяные и шёлковые вещи отбеливают перекисью
водорода или гидросульфитом так же, как хлопчатобумаж-
ное бельё. Хлорную известь для шерсти и шёлка не упот-
ребляют. После отбеливания гидросульфитом в послед-
нюю воду для полоскания добавляют уксус (1 чайную
ложку на 1 ведро).
Для вещей, которые трудно поддаются отбеливанию,
применяют гидросульфит, после чего вещи тщательно
промывают, а затем отбеливают перекисью водорода и
снова промывают.
— 601 —
СТОЛОВАЯ в квартире. Набор мебели для
столовой обычно состоит из следующих предме-
тов: обеденный стол (раздвижной), стулья, буфет,
диван. В него могут входить также сервант (см.),
преддиванный стол и 1 или 2 мягких кресла.
Если столовая служит также общей комнатой, то
набор мебели несколько увеличивается (см. таб-
лицу).
Наименование предметов
Стол обеденный (раздвиж-
ной) ..................
Стулья ................
Диван или диван-нровать
Б уфет.................
Книжный шкаф...........
Рабочий стол ..........
Столик для телевизора . .
Количество предметов
на семью
в 3—4 чел. в 5—6 чел.
1 1
5-6 6-8
1 1
1 1
1 1-2
1 1
1 1
Предметы столовой мебели см. на вклейке к
стр. 632.
СТОЛЫ. Наиболее часто при меблировке
квартир применяются столы обеденные, письмен-
ные и туалетные.
Обеденные столы, квадратные, пря-
моугольные, круглые, как правило, бывают раз-
движные и раскладные. Длина раздвижного
квадратного и прямоугольного стола может быть
увеличена почти в 2 раза, а круглого — на 0,60—
0,80 м. Ещё большее увеличение длины обеден-
ного стола достигается применением вкладных
досок, хранящихся отдельно. Обеденные столы
для большей устойчивости делаются на 4 ножках.
Минимальные размеры квадратного стола 0,90 мХ
Х0,90 м', минимальный диаметр круглого стола
0,95 м. Очень удобен для комнаты небольшой
ширины прямоугольный стол размером 0,80 мХ
Х1.20 м. При выборе обеденного стола следует
исходить из того, что для одного человека, сидя-
щего за столом, требуется минимум 0,50 м (лучше
0,60 м) фронта стола. В соответствии с этим за
круглым (нераздвижным) столом диаметром
0,95 м можно усадить до 5 человек, за столом диа-
метром 1,05 м — 6 человек, за квадратным сто-
лом размером 0,90 жХ0,90 м — 4 человека и за
прямоугольным столом размером 0,80 мХ 1,20 м—
6 человек. За раздвижной круглый стол можно
дополнительно усадить 2 человека, а за раздвиж-
ной квадратный и прямоугольный столы — допол-
нительно 4 человека и более. Очень удобен для
небольшой комнаты раскладной стол с откид-
ными крышками, занимающий в сложенном виде
очень мало места.
Широкое распространение получают обеденные
столы со съёмными ножками, удобные для пере-
возки, а также столы с крышками, облицован-
ными слоистым пластиком, которые не портятся
от воды и поставленной на них горячей посуды.
Письменные столы могут быть с одной
тумбой, двумя тумбами и без тумб — на ножках.
У однотумбовых неразборных столов тумба может
быть расположена с правой или с левой стороны
(более удобные). Дверцы тумб (а в тумбах без
дверец—наружные ящики) должны быть снабжены
ручками. Ручка на среднем ящике непрактична,
так как она портит платье работающего за сто-
лом. Нецелесообразно устройство в тумбах по-
лок вместо выдвижных ящиков или полуящиков,
так как пользование тумбой такого стола крайне
неудобно. Минимальные размеры стола с одной
тумбой 1,00 м X 0,60 м, а стола с двумя тумбами—
1,30 м Х0,65 м. Письменные столы на ножках
(с одним или двумя выдвижными ящиками)
используются обычно для детей школьного воз-
раста.
Основной частью туалетного стола
является зеркало, устройство и расположение
которого в значительной мере определяют внеш-
ний вид и удобство стола. В зависимости от вы-
соты зеркала туалетный стол может быть рассчи-
тан на пользование стоя перед ним (высота 1,75 м
от пола до верхней грани зеркала) и сидя (1,30—
1,40 м). Зеркало на туалетном столе может быть
одинарным и тройным (см. Трельяж). Иногда
зеркало укрепляется на стене рядом с туалетным
столом. Зеркало может быть скрыто в туалетном
столе и открываться только по мере надобности.
Такие столы можно использовать и как туалет-
ные, и как рабочие.
Столы преддиванные (иногда на-
зываются чайными, курительными), квадратные и
круглые, имеют большей частью, кроме утилитар-
ного, ещё и декоративное значение. Такие столы
часто делаются на одной ножке. Размер стороны
квадратного стола — 0,70—0,80 ж, диаметр круг-
лого стола — 0,80 м, высота — от 0,55 м до 0,70 м.
Столы игральные, или т. наз. лом-
берные, представляют собой небольшие прямо-
угольные столики (0,70 м Х0,90 м) с раскладыва-
ющейся крышкой. С внутренней стороны крышка
обивается сукном. В последнее время ломбер-
ные столы в СССР не выпускаются.
Столы сервировочные — небольшо-
го размера столики на колёсах, легко повора-
чивающиеся, служащие для подачи пищи к обе-
денному столу, закусок к преддиванному столику
и т. п. В нижней части стола обычно устраивается
дополнительная полка. В СССР не выпускаются.
Столы для рукоделий — неболь-
шие лёгкие столики, имеющие ящик или прикреп-
лённый к крышке мешок для хранения рукоде-
лий и принадлежностей к ним. Примерные разме-
ры столика — 0,70 м Х0,40 м при высоте 0,70 м.
Столы шахматные имеют крышку
в виде шахматной доски и 2 выдвижных ящичка
с противоположных сторон для хранения фигур.
Размеры крышки 0,70 м Х0,70 м.
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ — работы по изго-
товлению и ремонту деревянных (столярных)
— 602 —
Рис. 1. Створка
оконного переплё-
та, укреплённая
угольниками, с на-
шитой сбоку план-
кой.
изделий (оконных пере-
плётов, дверей, мебели
и т. п.). От плотничных
работ (см.) отличаются
более тщательной обра-
боткой древесины и бо-
лее точной пригонкой
частей изделий, соеди-
няемых преимуществен-
но на клею. Столярные
работы, выполняемые из
древесины хвойных или
мягких лиственных по-
род, называют белодеревными, а из древесины
твёрдых пород (дуб, бук) или при фанеровании —
краснодеревными.
К столярным работам относятся операции: пи-
ление, строгание, сверление, долбление, циклева-
ние, сборка и скрепление частей изделий, отдел-
ка изделии и заготовок (шлифование, лощение).
Обработку и сборку деталей
производят на верстаке, пред-
ставляющем собой прочный
удлинённый стол с приспособ-
лениями для закрепления дета-
лей. Основные ручные инстру-
менты для столярных работ:
пилы лучковые и ножовки —
для продольного и поперечного
пиления; шерхебель-рубанок—
для первичного (грубого) стро-
гания; рубанок—для более чи-
стого строгания; фуганок (уд-
линённый рубанок)—для окон-
чательной, чистовой острожки;
цикля — для тщательной за-
чистки поверхности изделия;
бурава и коловороты со свёр-
лами — для сверления отвер-
стий; долота — для грубого и
стамески — для окончательно-
го долбления и зачистки гнёзд,
проушин и шипов. Вспомога-
тельные инструменты: молоток, клещи, отвёрт-
ки, плоскогубцы, напильники, бруски и оселки —
для точки и правки режущего инструмента; метр,
циркуль, рейсмас — для проведения параллель-
ных линий; угольник, линейка, зажимные при-
способления (хомуты, струбцины и т. п.)— для
временного скрепления деталей при склеивании.
См. также Инструмент домашний.
Детали столярных изделий соединяют между
собой обычно посредством шипов, которые вы-
резают на одной детали и вставляют на клею в
соответствующие гнёзда, прорези, проушины в
примыкающей детали. Шипы часто делают встав-
ными. Кроме клея, для соеди-
нения деталей иногда приме-
няют металлические крепле-
ния: шурупы, накладки, уголь-
ники. Соединения на метал-
лических креплениях без клея
требуют меньшей затраты тру-
да,чем на клею, но они менее
долговечны.
Столярные изделия в основ-
ной массе производятся ква-
лифицированными рабочими на
<—
Рис. 2. Створка оконного переплёта
с приставным отливом.
Рис. 3. Створки оконного
переплёта с заменёнными
нижним бруском и частично
вертикальными брусками.
деревообделочных заво-
дах, мебельных фабри-
ках и т. д. Ручное изго-
товление столярных из-
делий также требует про-
фессиональных навыков
и мастерства. Однако
многие несложные по
своему устройству изделия и ремонт их часто
выполняются любителями столярного дела. Про-
стейшие столярные работы, особенно ремонтные,
могут быть выполнены «своими руками» и без
особых навыков.
Ниже приводятся некоторые примеры выполнения
несложных ремонтных столярных работ по дому.
Если оконный переплёт заклинивается в притворе,
нужно зачистить притвор стамеской или прострогать
рубанком. Места, требующие зачистки или пристрожки,
можно определить, пропуская в щель притвора папирос-
ную бумагу; прпстрожку переплётов, разбухших от сы-
рости, следует делать только тогда, когда переплёты хо-
рошо высохнут.
Если в притворе образуется слишком большая щель,
например от усыхания переплёта, то на кромку его, лучше
со стороны петель, нужно набить планку (рис. 1). Тол-
щину планок надо делать не менее 10 мм в самом тонком
месте; если требуется более тонкая планка, лучше под-
резать часть обвязки переплёта и вставить планку доста-
точной толщины.
Перекос переплёта можно выправить; для этого
приходится предварительно вынуть стёкла и поставить
в углах металлические угольники на шурупах (рпс. 1);
если древесина не разрушена, следует врезать угольники
заподлицо с обвязкой и затем окрасить переплёт.
Сгнивший отлив, устраиваемый с наружной стороны
створок летних переплётов и форточек, можно заменить
новым пришивным. С нижней стороны отлива нужно вы-
брать желобок-капельник (рпс. 2). Отлив желательно вре-
зать в нижний брусок переплёта на 5 мм.
Для смены сгнившего бруска оконного переплёта
нужно: снять створку с петель; вынуть стекло; высверлить
деревянные нагели в углах, где примыкает сменяемый
брусок; деревянным молотком (киянкой) осторожно, под-
ложив деревянную прокладку, выбить негодный брусок;
поставить на клею новый брусок, обработанный по форме
и размерам старого, с просверлёнными в углах отверсти-
ями для нагелей (брусок вгоняют в проушины шипов
переплёта с помощью киянки); после проверки правиль-
ности углов закрепить переплёт в зажимных приспо-
соблениях (струбцинах, ваймах) и забить в отверстия
смазанные клеем нагели (прямоугольность переплё-
та определяют угольником или измерением диагона-
лей с угла на угол); надколоть торцы сквозных шипов
и забить в места надкола смазанные клеем клинышки;
после просушки клея срезать выступающие концы наге-
лей и шипов и зачистить места соединений наждачной
шкуркой. Если подгнили и нижние концы вертикаль-
ных брусков, их можно частично заменить точно изготов-
ленными надставками на шипах и клею с постановкой
нагелей (рпс. 3). Здесь следует особое внимание обра-
тить на тщательность пригонки шипов и плотность сое-
динения деталей. При замене брусков переплёта обыч-
но требуется постановка металлических угольников.
Щели в подоконной доске можно заделать рейкой,
вставляемой в щель на клею.
Небольшие перекосы дверного
полотна могут быть выправлены
подтягиванием или подклинкой пе-
тель и пристрожкой обвязочного
бруса в притворе.
При больших перекосах надо
снять полотно с петель, подогнать
его и снова навесить на петли; петли
лучше поставить в новых местах, а
места, где были петли, заделать
планками. При наличии больших
щелей в притворе следует набить
планки, так же как в оконных пе-
реплётах (см. выше).
Рис. 4. Замена нижнего бруска
обвязки дверного полотна.
603 —
Рассохшиеся и растрескавшиеся филёнки исправляют
плотной вставной па клею хорошо пригнанных реек.
Сами филёнки нельзя закреплять в обвязке при помощи
клея, так как от усушки доски филёнок могут потрескать-
ся. Филёнки вставляют в паз обвязки без клея так, чтобы
оставался небольшой зазор; тогда при разбухании фи-
лёнка сможет свободно расшириться и не будет коро-
биться .
Ремонт дверей, связанный с частичной заменой брус-
ков обвязки, производится в топ же последовательности,
как и аналогичный ремонт оконных переплётов (см. выше).
На рис. 4 показан один из примеров замены нижнего
бруска обвязки дверного полотна.
Столярные работы по ремонту мебели см. в отдельной
статье.
Лит.: Куксов В. А., Столярное дело, М., 1955;
Менделевич И. Р., Памятка по плотничным и сто-
лярным работам прп ремонте жилых здании, М., 1949.
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ (д о б-
ровольное). Каждый гражданин СССР мо-
жет застраховать в органах Главного управления
государственного страхования (Госстрах) СССР
почти всё своё домашнее имущество (за исключе-
нием изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней, наручных и карманных часов,
денег, ценных бумаг и комнатных декоративных
растений) или часть его, а также принадлежащие
ему средства транспорта (автомобили, мотоциклы,
моторные лодки и пр.).
В случае гибели застрахованного имущества
или повреждения его в результате пожара, удара
молнии, взрыва, наводнения, землетрясения,
бури, ливня, урагана, обвала и оползня (при
страховании средств транспорта — также и в ре-
зультате аварий) органы Госстраха возмещают
владельцу этого имущества понесённые им
убытки.
Домашнее имущество и средства транспорта
могут быть застрахованы в любой сумме в пре-
делах их действительной стоимости по государ-
ственным розничным чценам (с учётом износа).
Перед страхованием производится осмотр иму-
щества и средств транспорта. Без осмотра допу-
скается страхование только домашнего имущест-
ва, притом в ограниченных суммах (в городах
п рабочих посёлках для семейных — 15 000 руб.,
для одиноких — 8 000 руб.).
Договор страхования заключается в письмен-
ной форме на срок не менее одного года, причём
гражданам предоставляется право повысить
сумму, на которую застраховано имущество (стра-
ховая сумма), в течение действия договора. При
заключении договора страхования обычно пол-
ностью вносится страховой взнос, который на-
числяется в зависимости от размера страховой
суммы, а при страховании строений также и
от их местонахождения и огнестойкости (1 рубль,
2 руб. 50 коп. п 4 руб. с каждой тысячи страхо-
вой суммы).
О гибели пли повреждении имущества граж-
данин, застраховавший своё имущество, обязан
письменно заявить в инспекцию Госстраха в
суточный срок, иначе Госстрах вправе отка-
зать в выплате страхового вознаграждения.
Если гибель пли повреждение имущества про-
изошли в результате умышленных действий
либо грубой неосторожности со стороны стра-
хователя или совершеннолетнего члена его се-
мьи, а также в случае гибели имущества на но-
вом месте, если о перемещении этого имущества
не было заявлено до наступления стихийного
бедствия, страховое возмещение не выплачивается.
Возмещение, выплачиваемое Госстрахом, оп-
ределяется в зависимости от фактической стои-
мости ущерба, нанесённого имуществу, но не свы-
ше той суммы, на которую оно было застраховано.
СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ. Основным видом
личного страхования является добровольное
страхование жизни. Договоры по этому виду
страхования могут заключаться гражданами СССР
в возрасте от 16 до 60 лет на срок 5, 10, 15 или
20 лет на различные суммы. При этом договоры
на сумму до 5 000 руб. могут заключаться как
с врачебным, так и без врачебного освидетельство-
вания, а на сумму свыше 5 000 руб.— только
после врачебного освидетельствования. С ин-
валидами 1-й и 2-й группы, а также с больны-
ми договоры личного страхования не заклю-
чаются.
Госстрах выплачивает установленную догово-
ром сумму: при дожитии застрахованного до
указанного в договоре срока; при постоянной
(не временной) утрате застрахованным общей
трудоспособности в результате несчастного слу-
чая (инфекционные и другие заболевания к числу
несчастных случаев не относятся) и в случае
смерти застрахованного. При частичной постоян-
ной утрате общей трудоспособности выплачи-
вается часть страховой суммы, размер ко-
торой зависит от степени утраты трудоспособ-
ности.
По договору страхования, заключённому с
предварительным врачебным освидетельствова-
нием, страховая сумма выплачивается в случае
смерти застрахованного от любой причины, не-
зависимо от того, когда она наступила. Если
договор заключён без врачебного освидетельство-
вания, то страховая сумма, в случае смерти за-
страхованного, выплачивается только тогда, когда
смерть наступила (по любой причине) по исте-
чении года со дня заключения договора.
Гражданин, заключая договор страхования,
указывает, кому в случае его смерти должна быть
выплачена страховая сумма (это распоряжение
он может изменить в любое время).
Договор смешанного страхования жизни, вклю-
чающий условие о дожитии не более, чем до
60 лет, заключённый с врачебным освидетельство-
ванием, может предусматривать также, что в слу-
чае смерти застрахованного указанному им лицу
будет выплачиваться ежегодная пенсия в размере
10% страховой суммы.
Страховые взносы, которые регулярно дол-
жен вносить застрахованный, исчисляются в
зависимости от размера страховой суммы, воз-
раста застрахованного и срока страхования. Они
уплачиваются вперёд за каждый год действия до-
говора страхования, полностью или в рас-
срочку (по полугодиям, по кварталам и по ме-
сяцам).
Для получения страховой суммы должны быть
представлены в инспекцию государственного
страхования: соответствующее заявление, стра-
ховое свидетельство и 2 последние квитанции об
уплате страховых взносов. В случае смерти за-
страхованного, кроме того, представляется сви-
детельство загса о смерти (или копия его, за-
веренная в нотариальном порядке). Если страхо-
вая сумма выплачивается наследникам, то предъ-
является нотариальное свидетельство об утверж-
дении в правах наследования. При несчастных
случаях представляется также акт о несчастном
случае. Если такой акт составлен не был, то в за-
явлении указывается, когда и при каких обстоя-
— 604 —
тельствах произошёл несчастный случай, а также
каким лечебным учреждением была оказана по-
страдавшему первая помощь.
Страховая сумма выплачивается не позднее
месячного срока со дня получения органами Гос-
страха необходимых документов (при утрате тру-
доспособности — со дня определения степени
утраты общей трудоспособности).
В случае досрочного расторжения договора по
желанию застрахованного, ему возвращается
часть уплаченных страховых взносов. Возврат
взносов производится не позднее месячного срока
со дня получения Госстрахом заявления от за-
страхованного. Через 3 года после заключения
договора страхования застрахованный может
получить в органах Госстраха ссуду, за которую
взимается 4% годовых.
СТРЕМЯНКА — см. Лестница переносная,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материа-
лы, применяемые при возведении и ремонте зда-
ний и сооружений. Многие из этих материалов
применяются не только в строительстве, но и в
производстве различных изделий. Строительные
материалы разнообразны по своему происхож-
дению или составу исходного сырья, по назначе-
нию и т. д. Здесь даётся краткая характеристика
только основных (наиболее употребительных)
материалов, которые используются при ремонте
дома или при небольшом индивидуальном строи-
тельстве, пристройках, перестройках и т. п.
Природные каменные материалы. Камень буто-
вый (бут) — известняковый, песчаниковый или дру-
гих горных пород камень в виде кусков неправильной
формы; применяется для кладки фундаментов зданий,
печей и т. п.; для кладки более удобен постелпстып (плит-
чатый) камень. Камень булыжный, в виде
кусков округлой формы, применяется для мощения до-
рог, дворов и т. п., для приготовления щебня (дробле-
нием). Пилёный камень — местный материал
из лёгких (пористых) горных пород, например ракушеч-
ника, туфа.
Сыпучие (рыхлые) минеральные материалы — песок,
гравий, щебень, шлак — применяются в качестве запол-
нителей — составляющих материалов в строительных
растворах, бетонах (см. ниже), при устройстве дорог,
тротуаров, дорожек и т. п.
Песок — крупность зёрен до 5 мм. Для строитель-
ных работ требуется песок достаточно чистый (илистых
частиц или глины в нём не должно быть более 5—7%).
Степень загрязнённости песка можно проверить так: на-
сыпать ’/2 стакана песка, долить водой доверху и пере-
мешивать; грязную воду слить в другой стакан; промывку
повторить ещё 2 раза. Когда вся слитая грязная вода от-
стоится, по общему объёму отстоя можно подсчитать про-
цент загрязнённости песка. Гравий — камешки круп-
нее 5 мм, округлой формы; часто бывает загрязнён при-
месью глины; такой гравий до применения (например,
в бетоне) промывают водой. Щебень — дроблёный мел-
кий камень угловатой формы. Шлак — отход от сжига-
ния каменного угля (топливный пли котельный шлак) пли
от металлургического производства (доменный шлак). Ко-
тельный шлак до применения в смеси с вяжущими мате-
риалами выдерживают на воздухе 2—3 месяца, чтобы
выветрились примеси (сера), разрушающие вяжущие
материалы (цемент).
Искусственные каменные материалы. Кирпич
строп тел ьный: глиняный (обожжённый) сплошной
п пустотелый, дырчатый, силикатный; широко применяет-
ся для кладки стен, печей и т. д. Пустотелый и силикат-
ный кирпич не применяют для кладки в сырых местах.
Прочность кирпича (и других искусственных каменных
материалов) обозначается маркой. Чем прочнее материал,
тем больше числовое значение его марки. При пере-
грузке кирпич нельзя сбрасывать, чтобы не раскалывать
его. Хранить нужно сложенным в штабеля. Огне-
упорный кирпич (шамотный, гжельский) применяется в
кладке топок печей, при обмуровке труб. Керамиче-
ские блоки пустотелые (многошелевые) заменяют
по объёму несколько кирпичей. Бетонные блок и—
сплошные и пустотелые. Для изготовления блоков при-
меняют преимущественно пористые лёгкие бетоны —
шлакобетон, пемзобетон и др. Грунтоблоки —
местный материал; применяют их в районах с сухим кли-
матом для кладки стен; формуются из грунта с добавле-
нием глины, извести, смолы (для увеличения водоустой-
чивости), навоза, соломы, стружки, шлака и т. д. Твер-
деют в результате естественной сушки. Изготовляются
обычно на месте постройки. Керамические
плитки для облицовки стен, для полов и т. д. бывают
с гладкой пли шероховатой лицевой поверхностью, по-
крытые глазурью или непокрытые (терракотовые). Кера-
мические плитки упаковывают в решётчатые ящики;
хранят в закрытых помещениях. Изразцы — плитки
с рёбрами на тыльной стороне, служат для облицовки
печей. Черепица для кровель бывает пазовая и пло-
ская. Гипсовые и гипсобетонные пли-
ты для перегородок размером 40 см х 80 см, толщиной
8 и 10 см. На боковых гранях их оставляют полукруглые
пазы (для заполнения раствором при кладке). При пере-
возке плиты следует укладывать на ребро длинной сто-
роной по направлению движения, защищать от влаги;
хранить в сухих помещениях сложенными в штабеля на
ребро. Сухая штукатурка — тонкие плиты
(листы) из гипса с облицовкой с обеих сторон картоном.
Размеры листа: ширина 0,6 — 2,0 м, длина 1,20—3,60 м,
толщина 8—10 мм. Применяются для обшивки стен
и потолков в сухих помещениях вместо «мокрой» штука-
турки (см. Штукатурные работы); хранить в сухих по-
мещениях сложенными плашмя, без прокладок.
Асбестоцементные изделия. Плитки кровель-
н ы е (шифер, асбошифер, этернит) — плоские, прессован-
ные; размер основных плиток 40 смХ 40 смХ 0,4 см; два
противоположных угла обрезаны; для гвоздей оставля-
ются отверстия. Плиты кровельные волни-
стые размером (обыкновенных плит) 120 смХ 67,8 смХ
ХО,5 см. Отверстия для крепления на крыше просверли-
ваются в процессе кровельных работ.
Вяжущие материалы применяются при изготовлении
строительных растворов и бетонов (см. ниже). Делятся на
минеральные (цемент, известь и т. д.) и органические
(битумы, дёгти). Минеральные вяжущие делятся, в свою
очередь, на воздушные (воздушная известь, гипс, глина),
твердеющие только на воздухе, и гидравлические (гидрав-
лическая известь, цемент), твердеющие во влажном воз-
духе и в воде.
Воздушная известь — широко распро-
странённый вяжущий материал. Различают негашёную
известь (кипелку), получаемую обжигом известняка, и
гашёную (пушонку), получаемую из негашёной извести
действием воды. Для получения гашёной извести кипел-
ку заливают водой («гасят») в яме, обшитой досками,
пли в ящике и, размешивая, доводят до состояния теста.
При гашении происходит «кипение», выделяется едкий
дым, при этом развивается высокая температура, отчего
могут затлеть и даже загореться прилегающие деревян-
ные части. Гашёная известь имеет белый или серый цвет
(лучший сорт — белого цвета); не должна содержать
комьев и золы. Если объём работ мал, лучше приобрести
гашёную известь и разбавить её на месте водой до состоя-
ния негустого теста.
Гипс строительный (алебаст р)— по-
рошок мелкого помола, белого (кремового) цвета, жир-
ный на ощупь; хороший гипс пристаёт к пальцам; в со-
единении с водой быстро твердеет; применяется как со-
ставная часть в штукатурных растворах (см. ниже), уско-
ряя их твердение.
Глина применяется гл. обр. в растворах для кладки'
и ремонта печей и труб, для устройства водоупорных
(гидроизоляционных) слоёв, а также в строительных
растворах. Глина встречается в природе обычно с при-
месью песка; с примесью от 15 до 30% песка она назы-
вается «тощей», а до 15% — «жирной». Жирная глина
растрескивается при высыхании. Глину с примесью ча-
стиц извести не следует применять в растворах для кладки
1ечей и труб.
Цемент — самый прочный вяжущий материал.
Наиболее распространённый вид — портланд це-
м е н т—порошок серого пли зеленовато-серого цвета.
Гипс и цемент необходимо хранить в помещениях, ла-
рях пли другой таре, защищённой от попадания дождевой
воды и снега и грунтовой влаги. Срок хранения —
не более 2—2‘ 2 месяцев.
Водонепроницаемые добавки — це-
резит, жидкое стекло — служат для придания водоне-
проницаемости цементным растворам, например при
оштукатуривании сырых мест. Церезит — масса
кремового цвета, похожая на сметану. Следует оберегать
от высыхания и замораживания. Перед употреблением
перемешивать деревянной палкой. Жидкое стек-
ло — густая жидкость жёлтого цвета. Хранить в про-
хладном месте.
Строительные растворы служат для скрепления кам-
ней в кладке, для оштукатуривания степ, потолков и т. д.
(см. Штукатурные работы), а также для изготовления
строительных детален (плит, блоков).
— 605 —
Известковый раствор приготовляется пу-
тём смешивания известкового теста с песком^ (в отно-
шении 1:2—1 : 4 по объёму) с добавлением воды. Чем
жирнее известь, тем больше можно добавить к ней песна.
Недостаточное количество песка в растворе может вызвать
появление в нём трещин при высыхании (твердении);
избыток песка может уменьшить силу сцепления раствора.
Правильно приготовленный раствор должен легко спол-
зать с инструмента. Для простейшего испытания раствора
.кладут на растворе один на другой (столбиком) несколько
(до 10) кирпичей; через 3 суток вместе с верхним
кирпичом должно быть поднято не менее семи кирпи-
чей, в противном случае раствор непрочен.
Для приготовления известково-гипсового
раствора в растворный ящик наливают воду, высы-
пают гипс, быстро п тщательно перемешивая его с водой,
чтобы получилось жидкое тесто (гипсовая заводка) без
комков; добавляют в тесто известковый раствор (известь
и песок) и всё перемешивают деревянной мешалкой до
получения однородной массы, но недолго, чтобы гипс не
потерял способности схватываться (не «отмолодился»).
Можно обе части раствора приготовлять в одном ящике.
Для этого сначала приготовляют известковый раствор,
отгребают его в сторону, в оставшейся части делают гип-
совую заводку и затем смешивают всё вместе. Количество
добавляемой воды зависит от жирности известкового
раствора. На одну часть гипса берут около 3 частей из-
весткового раствора (по объёму). Известково-гипсовый
раствор надо готовить маленькими порциями, с таким
расчётом, чтобы использовать его за 5—7 минут, пока
он не начнёт твердеть. Если нужно чтобы известково-
гипсовый раствор не очень быстро твердел («схваты-
вался»), следует до смешивания гипса с водой добавить
к воде немного костяного или мездрового клея (2% от
-веса гипса).
Цементный раствор составляется из це-
мента, песка и воды; воды берут не более 50—60% от веса
цемента. Избыток воды при составлении раствора умень-
шает его прочность. Для ручного приготовления раствора
отмеренные части цемента и песка (1 : 2—1 : 3) насыпают
послойно в ящик (пли на дощатую площадку— «боек»),
тщательно перемешивают п лишь потом добавляют
воду. Приготовленный с водой цементный раствор надо
израсходовать в течение 1 часа. Для получения во-
донепроницаемости цементного раствора в него вводится
церезит или жидкое стекло (см. выше). Указанные ве-
щества растворяют в воде непосредственно перед приго-
товлением раствора(1 весовую часть на 8—Ючастей воды).
Смешанный ц е м е н т н о-п звестковый рас-
твор более удобен в работе, чем цементный, так как
он медленнее схватывается, легче укладывается, дешевле
цементного. Состав: известь, цемент, песок (1:1: 4—
1:1:7). Известковое тесто смешивают с половинной
порцией песка; другую половину песка смешивают насухо
с цементом и затем смешивают оба состава, а под конец
подливают воду; этим достигается однородность раствора.
Бетон — искусственный каменный материал; приготов-
ляется (без обжига) из смеси цемента (или другого вяжу-
щего вещества), песка, крупных камневпдных составля-
ющих (щебня, гравия) и воды. Бетонная смесь твердеет,
превращаясь в камень. Тяжёлый бетон (содержа-
щий обычный гравий пли щебень) применяют для несу-
щих частей зданий. Для стен применяют лёгкие бето-
н ы (например, со шлаковым заполнителем). При ручном
приготовлении бетонной смеси на плотно сколоченный
настил из досок насыпают вначале (в виде удлинённого
валика) отмеренную порцию щебня пли гравия, а поверх
неё — смесь цемента с песком. Составные части тщательно
перелопачивают (перебрасывают с одного места на дру-
гое) с помощью лопат, вил пли граблей; одновременно
смесь поливают из лейки заранее назначенным на замес
количеством воды.
Древесные (лесные) материалы — брёвна, пиломате-
риалы, фанера и т. п. Сырую древесину (с влаж-
ностью более 25%) не следует применять, особенно для
столярных работ, так как она легко загнивает, коро-
бится, трескается. Древесина может иметь недостатки—
«пороки», возникающие на растущих деревьях или при
хранении, в постройках и изделиях. Особенно вредным
является поражение древесины грибами, вызывающими
гниль и разрушение древесины. Пороками древесины,
понижающими её сортность, являются: трещины,
косослой (спиральное расположение волокон, понижаю-
щее прочность досок), свилеватость (волнистое располо-
жение волокон, затрудняющее обработку древесины),
чрезмерная сучковатость (затрудняющая обработку,
уменьшающая прочность древесины и препятствующая
ровности окраски).
Брёвна различают по назначению и по размерам
(длина от 4 м и толщина верхнего торца от 12 до 34 см).
Брёвна толщиной 8—И см называются подтоварником.
Пиломатериалы (доски, брусья, бруски) бывают
необрезные (с неопилёнными боковыми кромками) и об-
резные.
В зависимости от качества древесины и чистоты обра-
ботки лесоматериалы делятся на 5 сортов. Строганые
заготовки для наличников, плинтусов, галтелей,
поручней, доски для пола, обшивные доски.
Паркет. Наиболее распространённый паркет —
планочный (стандартный), в виде дощечек (планок) с
пазами и вкладными шипами, с пазом и гребнем; длина
планок 150—500 мм, толщина 12—20 мм. Изготовляется
также щитовой паркет — щиты (размер от 0,5 мх0,5 м
до 1,5 мх 1,5 м) с наклеенными на них дощечками из дре-
весины твёрдых пород, и щитковый (размер щитков не
более 0,5х0,5 м).
Фанера клеёная состоит из нескольких склеен-
ных тонких листов древесины («шпона») берёзы, ольхи,
осины, сосны и др. Толщина клеёной фанеры от 2 мм до
15 мм. Наиболее ходовые размеры листов 1,52 мх 1,52 м.
Фанера выпускается обыкновенная и водостойкая. Обык-
новенная фанера применяется для различных обшивок
внутри здания, а водостойкая фанера — для наружных
обшивок.
Кровельный материал — стружка, дрань,
плитки, гонт.
Д р е в е с н о - в о л о к и и с т ы е и древесно-стру-
жечные плиты изготовляются прессованием под боль-
шим давлением из древесных волокон или стружки. Бы-
вают теплоизоляционные и твёрдые. Применяются для об-
шивки перегородок, изготовления дверей, для полов, про-
изводства мебели п т. д.Длина до 3 м, толщина 3,5—10 мм,
ширина 1200 мм.
Рулонные битуминозные материалы применяются как
кровельные и гидроизоляционные материалы. Р у б е-
р о й д — водонепроницаемый кровельный картон, про-
питанный и покрытый (с одной или с двух сторон) биту-
мом с минеральной посыпкой; приклеивается битумной
мастикой; применяется для покрытия кровель. Ширина
листа —750 мм и 1000 мм. Площадь одного рулона — Юм2
и 20 м2. Пергамин — кровельный картон, пропитан-
ный нефтяным битумом (без посыпки); применяется как
подстилающий слой под руберойд; приклеивается битум-
ной мастикой и прибивается гвоздями. Размеры те же, что
и руберойда. Толь — кровельный картон, пропитанный
дегтевыми продуктами и посыпанный с двух сторон
песком; при высокой наружной температуре* пропитка
может размягчаться (быстрее, чем в руберойде). Прикле-
ивается толевой мастикой. Применяется для кровель
неответственных зданий (сараев и т. и.). Ширина листа
750 мм и 1000 лш. Площадь одного рулона 10 м2 или
15 м2. Толь -кожа отличается от толя отсутствием
посыпки. Применяется как подстилающий слой под толь;
приклеивается мастикой и прибивается гвоздями. Ши-
рина листа 750 мм и 1 000 мм. Площадь одного рулона
до 30 At2.
Оконное стекло изготовляется толщиной от 2 мм до
6 мм (через 1 мм). В зависимости от размеров и площа-
ди листов различают 9 разрядов, пли «ключей»: от пло-
щади менее 0,1 At2 до 2,5—3,2 al2 в одном листе. Стекло не
должно расслаиваться, не должно отливать радужными
цветами, в нём не должно быть мутных пятен. Стекло
упаковывается в ящиках, при перевозке ящики со стеклом
следует ставить только на ребро; хранить в сухом поме-
щении.
Малярные материалы — краски, красящие вещества
(пигменты), олифа, клей и т. д.
Краски — приготовленные красочные составы:
смеси красящих веществ с другими веществами. Краски
приготовляют на воде ( с известью, клеем и другими свя-
зующими), на масле (олифе), лаке и т. д. В соответствии
с этим красочные составы называются: водные краски
(клеевые), масляные, эмалевые и др. О приготовлении
красочных составов см. в статье Малярные работы.
В продаже бывают сухие краски (порошки), тёртые
(пасты) и готовые (разбавленные) для окраски. Клей —
вяжущее вещество в клеевых красках. Животный (маляр-
ный и столярный) клей — плиточный пли дроблёный
(крупинки), однородной светло-коричневой окраски (без
тёмных пятен). О приготовлении клея см. Малярные ра-
боты, Склеивание, Обои. Растительный клей готовят из
крахмала, муки. Олиф а—вяжущее вещество и разбави-
тель для малярных красок. Натуральная олифа — бы-
стро высыхающее растительное масло, сваренное с добав-
лением сиккатива (ускорителя сушки); льняное — более
светлое, конопляное — более тёмное. Полунатуральная
олифа (например, оксоль) содержит растительные масла
(не менее 50%); искусственная олифа не содержит расти-
тельного масла пли содержит его в небольшом количестве.
Мыло (кусковое и жидкое) применяется при изготов-
лении шпаклёвок, грунтовок и т. д., используется также
для промывки поверхностей, для мытья кистей. М е д-
ный купорос — растворимое в воде вещество в
виде синего камня; применяется для купоросной про-
мывки и для приготовления грунтовки под клеевую
окраску. Ядовит, нельзя хранить в железной посуде.
Пемза — пористый камень; применяется для шлифов-
ки поверхностей, подготавливаемых под окраску.
— 606 —
Листовая кровельная сталь (железо); размеры листов
М42 смх 71 см, вес 4—5 кг.
Металлические изделия — гвозди, шурупы, болты,
оконные и дверные приборы и т. д. Г в о з д и различают:
строительные (круглые и квадратные), толевые, кровель-
ные, штукатурные, отделочные, обойные. Длина гвоздей
от 7 мм до 250 мм. Шурупы — винты для скрепле-
ния деревянных деталей или для привинчивания метал-
лических деталей к деревянным; бывают с плоской и
полукруглой головкой, имеющей прорезь для завинчи-
вания отвёрткой; винты с квадратной или шестигранной
головкой для завинчивания ключом называют глуха-
рями. Об оконных и дверных приборах см. в статьях
Окно и Дверь.
СТУДЕНЬ можно приготовить из говяжьих,
бараньих, свиных, телячьих субпродуктов (см.):
голов, ушей, ног, губ, а также из рыбы и рыбных
пищевых отходов: голов, костей, хвостов и плав-
ников. Можно делать студень и из потрохов до-
машней птицы.
Студень говяжий. Гольё (говяжьи ноги и губы) опа-
лить, ‘вымыть щёткой, разрезать на части, кости разру-
бить, вымочить в холодной воде в течение 3—4 часов, об-
мыть, сложить в кастрюлю и залить холодной водой,
чтобы уровень воды был выше уровня мяса пример-
но на 8—10 см (на 1 кг голья около 2 л воды). Кастрю-
лю накрыть крышной и варить студень на слабом огне
6—8 часов, пока мясо не будет легко отделяться от кос-
тей. За 1 час до готовности прибавить на 1 кг голья по
1—2 штуки моркови, по вкусу — лук, петрушку, лав-
ровый лист, немного перца. После варки снять с поверх-
ности жир, вынуть перец и лавровый лист, отделить
мякоть от костей, порубить её или пропустить через
мясорубку и смешать с процеженным бульоном. Снова
прокипятить 10—15 минут. После этого прибавить по
вкусу соль, при желании чеснок, охладить и разлить в
формы или глубокие блюда. При заливке в формы в
студень можно прибавить варёные яйца, нарезанные
кружочками. В этом случае форму залить лишь на одну
треть, дать студню остыть, уложить кружочки яиц,
снова залить студнем, вновь уложить кружки яиц
и т. д.
Выложить студень на блюдо, украсить его веточками
зелени петрушки. К студню подать хрен с уксусом, гор-
чицу, сметанный соус с хреном, а ташке огурцы и салат из
красной и белокочанной капусты.
Студень телячий. Ошпаренные телячьи ножки выте-
реть насухо и натереть мукой, опалить те места, где оста-
лась шерсть. Ножки разрезать вдоль, разрубить кости
на несколько частей, промыть, сложить в кастрюлю, за-
лить холодной водой выше уровня ножек на 4—5 см (на
1 кг голья около 1,8 л воды) и варить на слабом огне
4—5 часов. За час до готовности прибавить на 4 нож-
ки 2 моркови, 1 петрушку, 2 луковицы, 2—3 лавровых
листика, немного перца. По окончании варки снять с
поверхности жир, вынуть коренья, лук, лавровый лист,
мякоть отделить от ностей, порубить её пли пропустить
через мясорубку. Кости опять положить в бульон и ва-
рить, пока не останется 5—6 стаканов бульона. Затем
бульон процедить, смешать с мясом, посолить по вкусу,
прокипятить, разлить в формы, положить кружочки ва-
рёных яиц и охладить. К студню подать сметанный соус
с хреном, горчицу (см.), хрен с уксусом, хрен тёртый
сухой, а также зелёный салат, заправленный сметаной
и уксусом, и огурцы.
Так же можно приготовить студень из свиных ножек
или свиной головы. В последнем случае в бульон следует
прибавить 5—7 г желатина.
СТУЛЬЯ выпускаются с жёсткими, полужё-
сткими. полумягкими и мягкими сиденьями.
Жёсткое сиденье обычно изготовляется из дре-
весины (цельной или фанеры).
Полужёсткое сиденье состоит из жёсткого ос-
нования и уложенного на него небольшого слоя
набивки (5—7 мм) из ваты, которая покрыта
декоративной тканью или заменителем кожи.
К полужёстким относятся и сиденья, плетённые
из различных материалов — полос кожи, камыша,
тканой тесьмы и т. п.
Полумягкие сиденья состоят из жёсткого или
плетённого из тканой тесьмы основания и уло-
женного на него слоя набивки (толщина 40— 6(Ъпж).
Для набивки применяют конский волос или мор-
скую траву и вату, а покрывают её декоративной
тканью или заменителем кожи. У стула с мягким
сиденьем на плетённом из тесьмы основании укреп-
лены пружины или пружинящие материалы; на
них уложен слой ваты; сверху сиденье покры-
вается декоративной тканью или заменителем
кожи. Мягкое сиденье отличается эластичностью
(см. Мягкая мебель). Высота спинки стула 40—
45 см, поясничной спинки 30—35 см. Наиболее
распространены стулья с жёсткими и полужё-
сткими сиденьями и спинками. Чтобы стул был
удобен, спинка его должна иметь достаточный на-
клон назад. У жёсткого стула удобно сиденье,
слегка вогнутое в середине.
В зависимости от способа изготовления стулья
бывают столярные, сделанные из выпиленных
деталей, гнутарные — из деталей, гнутых мето-
дом п-ропаркй (т. наз. венские). Распространены
также стулья смешанной конструкции — гнутар-
но-столярные.
СТУПКА служит для измельчения сухарей,
круп, зерна и других продуктов. Ступки бывают
чугунные, латунные, медные, фарфоровые и дере-
вянные (из нижней ком-
левой части ствола дере-
ва твёрдых пород). Про-
дукт в ступке измель-
чается пестом, обычно
имеющим 2 утолщённые
головки шарообразной
формы. Насыпать про-
дукт в ступку нужно тон-
ким слоем, иначе обра-
зуется «подушка», гася-
щая удары песта. Ступку
после употребления сле-
дует протереть и хранить
в сухом месте, чтобы не
образовалась окись ме-
ди или ржавчина (в чу-
гунных).
СУБПРОДУКТЫ — внутренние органы (пе-
чень, почки, язык, мозги, сердце, лёгкое и др.),
голова, хвост и конечности животного, получае-
мые как побочный продукт при первичной перера-
ботке туш крупного рогатого и мелкого скота.
Такие пищевые субпродукты, как печёнка, язык,
почки, мозги (см.), сердце, вымя, диафрагма,
мясная обрезъ и мясо с головы, имеют пищевую
ценность и вкусовые качества не ниже, чем мясо;
они богаты белками, а некоторые (язык, сердце,
вымя) и жирами. Субпродукты, как правило,
выпускаются остывшими, охлаждёнными или
замороженными.
Бараньи, телячьи, свиные головы и ноги, губы
и ноги крупного рогатого скота и уши всех
видов скота, благодаря большому содержанию
клеевых веществ, употребляют для приготов-
ления студней.
СУДАК — рыба из семейства окуневых; до-
бывается в опреснённых зонах морей, в реках
и озёрах Европейской части СССР; обычный вес
в уловах — 1—2,5 кг. Близки к судаку — берш
(речной), которого можно отличить по покрытым
чешуёй «щекам» (мясистой части жаберных кры-
шек), и морской судак (обитающий в Каспийском
море и в Днепровско-Бугском лимане) — с ботсе
широкой головой и обычно более тёмной окраской.
Морской судак грубее, а берш — костистее, чем
настоящий судак. Нежное мясо судака не имеет
— 607 —
1. Судак. 2. Мореной судак.
мелких колючих межмышечных костей, оно не-
жирно, хорошо переваривается и усваивается.
Чистить судака следует осторожно, так как
колючки в плавниках и на жаберных крышках
могут причинить болезненные уколы. В продажу
судак поступает охлаждённым, мороженым, реже
в солёном и копчёном виде. Пригоден для при-
готовления любых рыбных блюд.
Судак по-польски. Подготовленные куски судака (по
100—150 г) посолить, положить в кастрюлю, добавить
морковь, петрушку, луковицу, лавровый лист, залить
водой так, чтобы вода только покрывала рыбу, и варить
при слабом кипении до готовности (минут 12—15). От-
дельно приготовить яично-масляный (польский) соус.
Для этого в растопленное сливочное масло положить
мелко нарезанные крутые яйца, нарезанную зелень пет-
рушки, влить немного лимонного сока (отжать лимон),
посолить, всё перемешать. Этим соусом полить куски ры-
бы или подать соус отдельно в соуснике. На гарнир: от-
варной картофель крупными дольками.
На 1 кг рыбы: по 1 шт. моркови, петрушки, соль, лав-
ровый лист по вкусу; для соуса — на 100 г масла: 2 яй-
ца, зелень петрушки, лимонный сок по вкусу.
Судак жареный. Если судак крупный, нужно снять
филе, удалить рёберные кости. Филе нарезать на пор-
ционные куски (небольшого судака также надо нарезать
на порционные куски), посолить, можно поперчить и
слегка сбрызнуть лимонным соком или уксусом, обвалять
в муке; жарить в масле на разогретой сковороде при-
мерно 10—12 минут. Готовую рыбу переложить на разо-
гретое блюдо, полить соком, образовавшимся при жарении,
украсить зеленью петрушки и дольками лимона. На
гарнир: жареный картофель.
На 1 кг рыбы: 4 ст. ложки масла, 2 ст. ложки муки.
СУДКИ. Различают судки кухонные и столовые.
Судки кухонные (рис. 1) предназна-
чены для переноски готовой пищи. Обычно судки
представляют собой набор из 2, 3, реже из 4 кас-
трюль, имеющих одинаковый диаметр, но разную
высоту. Нижняя кастрюля предназначается для
первого блюда, средняя и верхняя — для вто-
рого и третьего. Верхняя кастрюля накрывается
крышкой, и весь набор скрепляется прижимом
и двумя стойками ручки, проходящими через
скобы кастрюль. Судки изготовляются алюми-
ниевые и железоэмалированные. Для переноски
пищи применяются также одинарные судки-ко-
телки овальные и круглые с герметически закры-
вающимися крышками (рис. 2). Особенно широко
они используются охотниками и туристами.
Судки столовые — набор небольших
сосудов, предназначенных для подачи к столу
соли, перца, горчицы и других специй. Наиболее
распространены судки трёхпредметные (рис. 3,а):
солонка, перечница, горчичница, и четырёхпред-
метные (рис. 3,6) — перечница, горчичница, фла-
коны для уксуса и растительного масла; реже
применяются пятипредметные судки.
Рис. 2. Судки-котелки.
Рис. 3. Судки столовые: а — трёхпредметные;
б — четырёхпредметные.
Судки столовые выпускаются в следующем ас-
сортименте: стеклянные в металлической арма-
туре, фарфоро-фаянсовые, пластмассовые.
СУКНО — плотная шерстяная или полушер-
стяная ткань, вырабатываемая из пушистой
пряжи. Ткань подвергается валянию (валке),
в результате которого она уплотняется и её
поверхность покрывается войлокообразным за-
стилом, закрывающим рисунок переплетения ни-
тей. По качеству волокон шерсти сукно подраз-
деляется на тонкое (из тонкой, мягкой шерсти),
полугрубое (из полумягкой шерсти) и грубое
(из шерсти грубошёрстных овец); по способу
заключительной отделки различают ворсован-
ные сукна (с начёсанным и подстриженным вор-
сом) и неворсованные (безворсовые). Ворсован-
Рис. 1. Судки кухонные.
608 —
ные сукна имеют лёгкий блеск и более глубокий
оттенок окраски, неворсованные — матовый от-
тенок.
Шерстяное тонкое сукно выпускают шириной
136—139 см, шерстяное грубое— 139—142 см.
Полушерстяное тонкое сукно вырабатывается
или из хлопчатобумажной пряжи в основе и шер-
стяной пряжи в утке или из полушерстяной пряжи
в основе и утке. Ширина 132—139 см. Полушер-
стяное грубое сукно вырабатывается из полушер-
стяной пряжи в основе и утке. Ширина 139—
142 см. Все виды сукна выпускаются гладкокра-
шеными, преимущественно в тёмные цвета. Из
сукна шьют гл. обр. зимние костюмы, пальто и
форменную одежду. Сукном называют также
хлопчатобумажные ткани с начёсан-
ным и прикатанным ворсом на лицевой стороне.
Выпускается хлопчатобумажное сукно гладко-
крашеным. Ширина 61—142 см. Применяется
для спортивных костюмов, костюмов школьников
и рабочей одежды.
Загрязнившиеся изделия из шерстяного сукна
следует отдавать в химическую чистку. Сильно
загрязнённые вещи из полушерстяной ткани
можно стирать. Хлопчатобумажное сукно сти-
рают так же, как окрашенные хлопчатобумажные
ткани (см. Стирка).
СУМКИ ЖЕНСКИЕ. Различают женские сумки
для ежедневного ношения, театральные, спортив-
ные, дорожные, хозяйственные и пляжные. Из-
готовляются сумки из кожи, заменителей кожи,
комбинированные, из текстиля, пластмасс,
плотного шёлка, панбархата и т. д. самой различ-
ной формы.
При выборе сумки нужно учитывать, что жен-
щине низкого роста не идёт сумка большого раз-
мера. Фасон сумки должен по возможности соче-
таться с общим видом верхнего платья, его покро-
ем и цветом. Большая чёрного цвета сумка не
подходит к изящному костюму или пальто свет-
лого тона.
Хранить сумку нельзя в сыром месте, а также
вблизи отопительных приборов. В жаркую по-
году не рекомендуется носить лаковую сумку,
так как лак от жары размягчается, становится
липким, теряет блеск. Лак также плохо переносит
мороз — плёнка лака становится хрупкой и тре-
скается. Плёночные заменители кожи, которые
применяются для женских сумок, при темпера-
туре—15° становятся жёсткими, и от ударов
или перегибов на сумке могут появиться трещины.
Сумку из любого материала необходимо предо-
хранять от трения о мокрую одежду, иначе она
теряет свой первоначальный вид. Не рекомендует-
ся также перегружать её разными предмета-
ми: плотно набитая сумка вытягивается и те-
ряет форму. Кнопки отделений сумки нужно рас-
стёгивать осторожно, беря кнопку непосредст-
венно у основания, иначе её можно вырвать или
испортить.
Сумки для повседневного ноше-
ния должны быть лёгкими, удобными и доста-
точно вместительными, неяркого цвета. Сумку
яркого цвета следует покупать только в том
случае, если уже имеется тёмная, так как яр-
кая сумка не может подойти ко всем платьям и
костюмам. Желательно, чтобы цвет сумки соче-
тался с цветом костюма, дополняя и украшая
его. Например, к зелёному пальто подойдёт ко-
ричневая обувь и коричневая сумка, к синему ко-
Выкройка хозяйственной
сумки:а —корпус сумки;
б— клинчик; в — ручка;
г — накладка.
стюму или платью — красная сумка и красный
джемпер. Белые сумка, туфли и перчатки укра-
сят любое платье; кроме того, такой гарнитур мо-
жет придать летний вид любому костюму.
Театральные сумочки бывают
преимущественно маленьких размеров. Они мо-
гут иметь форму бумажника, овальную, тре-
угольную и даже круглую. Их делают из кожи,
замши, муара, бархата, репса, тафты, парчи,
капрона и т. д. Такие сумки могут быть выши-
ты бисером, нитками, блёстками. Вечерняя сум-
ка может иметь одно отделение, так как в ней
следует носить минимальное количество пред-
метов.
Спортивные сумки делают со спе-
циальными приспособлениями для ношения их
на поясном ремне или через плечо. Эти сумки
в большинстве случаев имеют специальное отде-
ление для обуви, сырого белья и т. п.
Дорожные сумки отличаются от хо-
зяйственных более тщательной отделкой, нали-
чием подкладки, в большинстве случаев имеют
металлический замок.
Хозяйственные сумки делают из
практичного материала, их можно сшить самим
по приведённой выкройке (размеры деталей
указаны на выкройке в сантиметрах).
Сплошной линией показан размер детали в готовом
виде, пунктирной линией дана прибавка на швы. Шить
сумку следует в следующем порядке.
На клинчике (рис. б) сделать разрез посередине, затем
поперечные надрезы и, подогнув на 1 см по пунктирной
линии,вшить застёжку «молния» размером 40 см.По краям
разреза пришить по накладке (рис. г). Накладок выкроить
6 штук. Корпус сумки (рис. а) сострочить с клинчиком.
Между корпусом и клинчиком вложить кант и сострочить
всё вместе. Кант должен выступать ровно, без перекосов.
Сумка сострачивается лицевой стороной внутрь. Состро-
ченную сумку вывернуть и расправить швы. Ручки можно
пришивать после или до сшивания корпуса. Ручки
(рис. в) предварительно перегнуть по пунктирным линиям
и прошить в 2 строчки по краям. Ручек выкроить 2 штуки.
• 39 Э. Д. X. т. 2.
— 609 —
Затем пришить к корпусу на расстоянии 6—7 см от верх-
них углов. На концах ручек пришить по накладке. Для
устойчивости сумки во внутрь можно вложить картонное
донышко по размеру низа сумки (34 смХ 11 см).
Сумки для пляжа изготовляют из
разных заменителей кожи и водоустойчивой ткани
или из любой ткани с водоустойчивой подкладкой.
Такие сумки можно сделать дома из остатков
различных хлопчатобумажных тканей (от ха-
лата, сарафана или купального костюма). Пляж-
ные сумки можно также сделать из крашеного
или вышитого холста, разноцветной тесьмы,
разных кусков пёстрой или одноцветной ткани.
Расцветка таких сумок должна быть яркая, де-
коративная. Например, к синему в белый горох
сарафану хорошо сделать сумку и косынку в
красный горох по белому полю. К одноцветному
зелёному, красному или синему халату пойдут
сумка и косынка в яркую поперечную полоску
или клетку и т. д. Ручку к пляжной сумке можно
сделать деревянную, пластмассовую или из
яркого шнура.
СУПИНАТОРЫ — специ а л ьные стельки,
вкладывающиеся в обычную обувь при плоско-
стопии (см.) или при наклоне стопы внутрь. При-
менение супинаторов уменьшает боли при ходьбе
и предохраняет стопу от возможных деформаций.
Супинаторы делаются кожано-металлические,
пробковые, кожаные и пластмассовые. Наибо-
лее распространены супинаторы из кожи с
металлической пластинкой, выгнутой по форме
подошвы. Супинаторы бывают 2 видов—для
поддержания продольных сводов стопы (наивыс-
шей точкой этих сводов является средняя часть
стопы) и для поддержания поперечного свода
стопы (области основания пальцев). Последние
применяют преимущественно женщины, так как
деформация переднего отдела стопы чаще всего
вызывается ношением обуви на высоких каблуках.
Размеры супинаторов в общем соответствуют
размерам обуви, но делаются с пропуском нечёт-
ных номеров (например, 36, 38, 40); так, № 36
пригоден для обуви 35-го и 36-го размеров.
Нужно уметь отличать правый супинатор от
левого. Если супинатор вложен неправильно, он
не только не принесёт пользы, а, наоборот, вы-
зовет боль в области подошвы стопы. Высокий
край супинатора должен разместиться по внут-
реннему краю стопы, закруглённая часть супи-
натора — лечь под пятку. При пользовании су-
пинатором лучше покупать более свободную
обувь. Вкладывать супинатор в обувь без каб-
луков или в валенки не рекомендуется, так как
он быстро сломается. Супинаторы можно купить
по назначению врача на протезных заводах, в
протезных мастерских, ортопедических институ-
тах и аптеках. Вложенный в обычную обувь су-
пинатор не должен вызывать боли в подошве сто-
пы и в других местах ноги.
В случае, если подсводная часть супинатора
давит и нет возможности сменить супинатор, то
пятку ноги нужно приподнять, подложив под
неё вату. Чтобы нога привыкла к супинатору,
можно его сделать несколько ниже, чем следует,
а затем через 10—15 дней постепенно увеличивать
высоту подсводной части.
СУПЫ являются составной частью обеда; ошт
питательны и хорошо насыщают; их подают к
столу первыми, после закусок, так как наличие
в них экстрактивных веществ активизирует дея-
тельность пищеварительных органов, возбуждает
аппетит, содействуя тем самым усвоению пищи.
Основой супов служат мясные, рыбные, грибные
бульоны (см.), овощные и фруктово-ягодные
отвары, а также молоко и квас. По способу приго-
товления супы делятся на заправочные, пюреоб-
разные и прозрачные, а кроме того, на Горячие
и холодные.
В состав заправочных супов, кроме
бульонов или отваров, входят овощи, крупы, бо-
бовые, мучные и макаронные изделия. По вкусу
и соответственно набору продуктов заправоч-
ные супы подразделяются на острые—борщи,
рассольники, солянки, щи (см.), и пресные — супы
из свежих овощей, крупяные и с макаронными
изделиями.
Продукты, входящие в заправочные супы,
варят в бульоне или в отваре, на котором приго-
товлен суп (их часто называют гарнирами).
Супам придают аромат, улучшают их вкус и
внешний вид: морковь, белые корейья (петрушка,
сельдерей, пастернак), лук репчатый и лук-по-
рей, специи (преимущественно лавровый лист и
перец), свежие помидоры, томат-пюре или томат-
паста, зелень петрушки, сельдерея, укропа и дру-
гих пряных трав.
Коренья и лук не рекомендуется закладывать
в супы сырыми, так как они теряют в процессе
варки свои ароматические свойства, поэтому луч-
ше слегка их поджаривать, предварительно из-
мельчив. Обжаренная морковь или слегка про-
гретый с жиром томат-пюре, кроме того, придают
супу красивый янтарный оттенок. При варке
овощных заправочных супов для сохранения
в готовом кушанье витамина С овощи следует
закладывать в кипящую жидкость, а последую-
щую варку проводить при слабом кипении, за-
крыв посуду крышкой.
Супы- пюре готовят на мясном, курином,
рыбном бульоне, на овощных и крупяных отва-
рах, на цельном или разведённом молоке. Эти
супы, особенно овощные и крупяные, легко усва-
иваются, и поэтому их широко применяют в дие-
тическом и детском питании. Продукты для су-
пов-пюре отваривают, а затем протирают через
сито или пропускают через мясорубку. Чтобы
частицы протёртых продуктов не оседали на дно
и распределялись в бульоне равномерно, а такжо
для получения необходимой густоты, во многио
супы-пюре (кроме крупяных) добавляют слегка
поджаренную в масле муку, которую затем про-
варивают 20—30 минут. Супы-пюре для улучше-
ния их вкуса и повышения питательности заправ-
ляют сливочным маслом. Для этого суп непо-
средственно перед подачей к столу снимают с
огня и добавляют в него разделённое на неболь-
шие порции сливочное масло, размешивая его до-
полного соединения с супом. Можно также перед
подачей к столу заправлять супы-пюре горячими
сливками. Хороший вкус этим супам придаёт
яично-молочная заправка: 2—3 сырых желтка
разбавляют, всё время помешивая, горячим мо-
локом или сливками (3/4 стакана). Смесь для сгу-
610 —
щения подогревают, но не кипятйт, после чего
процеживают и добавляют в суп.
К супам-пюре подают гренки из поджаренного
белого хлеба. При подаче в суп-пюре кладут не-
много гарнира. Например, в суп-пюре из разных
овощей — те же овощи, нарезанные кусочками.
Бульоны для прозрачных супов
должны быть крепкими и непременно прозрач-
ными. Например, при изготовлении заправочных
супов 500 г мяса варят в 21/2—3 л воды, а про-
зрачных — в Р/г—2 л воды. Овощи, рис, яйца,
клёцки, макаронные изделия и другие продукты,
используемые в этих супах, для сохранения про-
зрачности бульона отваривают отдельно; перед
подачей к столу их кладут в тарелки или в супо-
вую миску и заливают горячим бульоном.
Если прозрачный суп подают с изделиями из
теста (пироги, пирожки, кулебяки), то бульон
принято наливать в чашки.
Почти все молочные супы относятся
к блюдам быстрого приготовления; их можно
готовить из натурального или из консервирован-
ного молока. Если используют сухое молоко, то
в 1 стакане воды разводят Р/2 ст. ложки молоч-
ного порошка. Молочные супы готовят с крупой
(рис, пшено, манная, перловая, геркулес и др.),
с овощами, с макаронными изделиями и мучными
клёцками. Макаронные изделия и крупйт из не-
дроблёных зёрен предварительно (в течение
3—5 минут) отваривают в воде, а затем доводят
до готовностиf опустив в молоко. Молочные супы
рекомендуется варить в посуде с толстым дном.
Перед варкой посуду необходимо сполоснуть
холодной водой. Чтобы суп не пригорел, его надо
периодически помешивать.
Супы на фруктово-ягодных
отв арах готовят из свежих и сушёных плодов
и ягод, а также на фруктово-ягодных соках, пюре
и готовых экстрактах и сиропах. Подают эти
супы холодными и горячими с гарниром из мака-
ронных изделий, риса и саго. Все гарниры отва-
ривают отдельно и добавляют в тарелки или в
суповую миску перед подачей к столу. Для улуч-
шения аромата в эти супы можно добавить очень
небольшое количество лимонной или апельсино-
вой цедры, корицу, гвоздику.
На хлебном квасе и на свекольном отваре го-
товят холодные супы — свекольники, холодные
борщи, ботвиньи, окрошки (см.).
Суп картофельный мясной. Сварить мясной бульон;
нарезанные коренья и лук слегка поджарить с жиром
пли маслом, положить их в бульон, дать закипеть, до-
бавить нарезанный картофель и варить 20—25 минут
при слабом кипении, затем заправить томатом-пюре и
прокипятить.
На 500 г мяса: 21/з—3 л воды, 800 г картофеля, по 2 шт.
петрушки, моркови, 2 луковицы, ст. ложки томата-
пюре, 1 ст. ложка сливочного масла.
Суп картофельный рыбный готовить так же, как мяс-
ной, но на рыбном бульоне из свежей или солёной рыбы
(500 г). Солёную рыбу предварительно нужно вымочить.
Суп картофельный с перловой крупой и свежими гри-
бами. Перловую крупу промыть несколько раз в тёплой
воде, положить в маленькую посуду и залить 1 стаканом
кипятка, накрыть крышкой, вставить в другую кастрюлю
(большего размера) с горячей водой и поставить на 30—
40 минут для набухания на огонь. Нарезанные ломтиками
грибы залить горячей водой, довести до кипения, снять
пену, прибавить подготовленную крупу и варить 40 ми-
нут. Через 15—20 минут добавить слегка поджаренные
лук и коренья, а также нарезанный картофель. К супу
можно подать сметану.
Этот суп можно сварить и с сушёными грибами, пред-
варительно отварив их.
На 500 г свежих белых грибов (или на 50—70 г сушё-
ных грибов): 2—3 л воды, по 1 шт. петрушки, моркови,
лука, 3—4 шт. картофеля, 2 ст. ложки сливочного масла,
’/2 стакана перловой крупы.
Суп овощной на мясном бульоне^ Сварить мясйой
бульон; измельчить и слегка поджарить коренья и лук,
опустить их в кипящий бульон; добавить нарезанный
ломтиками картофель, разделённую на соцветия (мелкие
кочешки) цветную капусту; варить 20—25 минут. За 10
минут до окончания варки положить помидоры, нарезан-
ные ломтиками.
Этот суп можно приготовить и на овощном отваре.
Подавать со сметаной.
На 500 г мяса: 2* 2—Зл воды, 1 головка цветной капусты
среднего размера, 500 г картофеля, 200 г помидоров, по
1 шт. моркови, петрушки, 1 луковица, 2 ст. ложки сли-
вочного масла.
Суп с кукурузой. Нарезанные коренья и лук слегка
поджарить, положить их в мясной бульон, добавить зёрна
кукурузы и поставить на огонь; через 15—20 Минут доба-
вить нарезанный картофель; затем варить ещё минут 20.
На 500 г мяса: 21 2—3 л воды, 250 г зёрен кукурузы,
250 г картофеля, 1—2 ст. ложки сливочного масла, по
1 шт. моркови, петрушки, 1 луковица.
Лапша домашняя на курином бульоне. Сварить кури-
ный бульон с кореньями и луком, процедить; приготовить
лапшу (см.); поставить бульон на огонь, засыпать лапшу
в кипящий бульон и варить 15—20 минут.
На 1 кг курицы: 2*,2—3 л воды, по 1 шт. петрушки и
моркови, 1 луковица. Для лапши: 1 стакан пшеничной
муки, 1 яйцо, 21 2 ст. ложки воды и % чайной ложки соли.
Супы крупяные. Нарезать коренья и лук, слегка их
поджарить; положить их в горячий мясной, рыбный или
грибной бульон (см.); добавить подготовленную крупу и
варить до готовности. В крупяные супы можно добавлять
картофель; в этом случае берут 500 г картофеля, а количе-
ство крупы уменьшают вдвое.
Подготовка крупы. Рис, пшено или ячневую
крупу хорошо промыть, залить кипятком, через 5—6 ми-
нут слить воду и обдать холодной водой; перловую крупу
подготовить, как указано в рецепте «Суп картофельный
с перловой крупой».
На 4—5 тарелок бульона: 2—3 л воды, 200 г крупы, по
1 шт. петрушки, моркови, 1 луковица, 2 ст. ложки сли-
вочного масла.
Харчо. Нарезать мясо небольшими кусочками (3—4
кусочка на порцию); сложить в кастрюлю, залить холод-
ной водой; варить Р/г—2 часа; добавить мелко нарезан-
ный сырой репчатый лук, растёртый чеснок, вымытый
рис, томат-пюре, сливы; продолжать варить ещё 30—40
минут. Подать с измельчённой зеленью петрушки, укропа
(или киндзы).
На 500 г бараньей или говяжьей грудинки: 2—3 л воды,
2 луковицы, 2—3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томата-
пюре, 1'2 стакана риса, х/г стакана кислых слив; соль,
перец, зелень по вкусу.
Суп из бобовых. Промыть горох, фасоль или чечевицу,
залить холодной водой, плотно закрыть кастрюлю крыш-
кой и варить на слабом огне; после 1 часа варки добавить
в суп нарезанные и слегка поджаренные коренья и лук и
продолжить варку до тех пор, пока фасоль или чече-
вица не станет совершенно мягкой, а горох не разва-
рится до пюреобразного состояния. Если суп готовят на
мясном или грибном бульоне, то бобовые сначала варят
в воде (242—3 стакана), а в кипящий бульон их добавляют
одновременно с поджаренными кореньями. Этот суп мож-
но готовить, используя копчёности: сырокопчёный или
копчёный окорок, копчёную грудинку и др.
На 500 г мяса (250—300 г свинокопчёностей или
50—70 г сушёных грибов): 2—3 л воды, 250 г гороха, фа-
соли пли чечевицы, 200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки
сливочного масла.
Суп молочный с лапшой.Вскипятить молоко, добавить
соль и сахар, всыпать лапшу, варить 20—25 минут.
Если вместо готовой лапши используется домашняя,
варка продолжается 15—20 минут, а если вермишель—
12—15 минут.
Перед подачей к столу в каждую тарелку с супом мож-
но добавить кусочек сливочного масла.
На 1 л молока: 100 г лапши (пли вермишели), 1 ст.
ложка масла, 1 чайная ложка сахара, соль по вкусу.
Суп молочный рисовый. Промытый рис отварить в ки-
пящей воде (5—6 минут), откинуть на дуршлаг, чтобы
стекла вода; опустить отваренный рис в кипящее молоко,
добавить соль и сахар, варить приблизительно 30 минут.
В каждую тарелку с супом можно добавить кусочек сли-
вочного масла.
На 1 л молока: 100 г риса, 1 ст. ложка масла, 1 чайная
ложка сахара, соль по вкусу.
Суп-пюре из цветной капусты. Нарезать цветную
капусту и картофель; залить водой (4 стакана); добавить
2 чайные ложки соли; варить в посуде с закрытой крыш-
кой приблизительно 30 минут до полного размягчения
овощей; протереть овощи сквозь сито вместе с отваром
и добавить горячее молоко; перед подачей заправить сли-
вочным маслом (или сливками).
В каждую тарелку можно положить 2—3 небольших
кочешка цветной капусты, отваренной отдельно в под-
39*
— 611 —
соленной воде. К этому супу подают гренки из бе-
лого хлеба.
Так же готовят суп-пюре из белокочанной капусты.
На 600 г цветной капусты или 750 г белокочанной
капусты: 500 г картофеля, 2 стакана молока, 3 ст. ложки
масла.
Суп-пюре из моркови. Нарезанную кружками морковь
сложить в кастрюлю, влить'/ 4 стакана воды,посолить, при-
бавить сахар, масло и тушить под крышкой 5—6 минут;
прибавить рис, 0,5 л молока и столько же воды и варить
в закрытой посуде на слабом огне 40 минут; после этого
всю массу вместе с отваром протереть, развести горячим
молоком, заправить маслом, смешать; подать с гренками.
На 800 г моркови: 8 4 стакана риса, 3 ст. ложки сли-
вочного масла, 1 л молока, 1 чайная ложка сахара.
Суп-пюре из риса. Вымыть рис, залить 4 стаканами го-
рячей воды, посолить и варить на слабом огне под крыш-
кой 40 минут; после этого протереть вместе с отваром, раз-
вести горячим молоком, заправить маслом.
Так же готовят суп-пюре из перловой крупы и суп-
пюре из геркулеса.
На 1 стакан риса: 3—4 стакана молока, 3 ст. ложки
сливочного масла.
Суп-пюре из курицы. Сварить куриный бульон; вы-
нуть готовую курицу, снять всё мясо с костей, отложить
один филей (половину грудки), а остальное мясо пропу-
стить не менее 3 раз через мясорубку; добавить в измель-
чённое мясо 2—3 ст. ложки холодного куриного бульона
и протереть эту массу сквозь сито; поджарить муку
(2 ст. ложки муки и 2 ст. ложки масла), развести 4 ста-
канами горячего бульона и проварить эту смесь 20—30
минут, всё время помешивая; добавить пюре из курицы,
перемешать, прокипятить, посолить; если суп получился
слишком густым, добавить в него горячий бульон; снять
с огня; заправить сливочным маслом и смесью яичных
желтков с горячим молоком (яично-молочную смесь можно
заменить одним стаканом горячих сливок).
В каждую тарелку положить немного мелко нарезан-
ного филе курицы. Подать с гренками.
Так же можно приготовить суп-пюре из кролика или
из дичи. Дичь рекомендуется сначала слегка обжарить
(8—10 минут), а затем варить из неё бульон.
На 1 кг курицы: 212—Зл воды, 4 ст. ложки сливочного
масла, 2ст. ложки муки, 2 сырых желтка, 1 стакан молока
(или 1 стакан сливок).
Суп из вишен с рисом. Перебрать и промыть вишни,
вынуть косточки; сложить косточки в посуду, залить горя-
чей водой, вскипятить и процедить сквозь марлю; поста-
вить отвар на огонь, положить в него промытый рис, до-
бавить сахар; варить при слабом кипении 30—40 минут.
За 5 минут до окончания варки положить в суп очищен-
ные вишни вместе с соком. Подать этот суп холодным или
горячим.
На 500—600 г вишен: 5—6 стаканов горячей воды,
4—5 ст. ложек риса, 1/2 стакана сахара.
Суп из клюквы и яблок. Вымыть клюкву, размять,
влить 5 стаканов кипятка, перемешать, закрыть посуду
крышк< й; через 10—15 минут процедить сквозь марлю, по-
ставить на огонь, добавить сахар и яблоки, очищенные от
сердцевины и кожицы и нарезанные ломтиками; развести
холодной водой картофельную муку, влить её, всё время
помешивая, в кипящий суп; снять с огня и охладить.
Подать со сметаной или со сливками.
На 300 г клюквы: 500 г яблок,3 4 стакана сахара, 1 ст.
ложка картофельной муки, 1 стакан сливок (или 1 стакан
сметаны).
СУРОК (мех) — шкурка разных видов сравни-
тельно крупных грызунов. В СССР эти грызуны
распространены в отдельных районах степной
зоны Европейской части, в Казахстане, Кирги-
зии, на Алтае, в Забайкалье, в горах Якутии
и Камчатки. Длина шкурки около 30—40 см,
ширина 15—30 см. Шкурки сурка подразделяют
на 2 вида: сурок и тарбаган. Сурком называют
зверьков, живущих в равнинных степях; волося-
ной покров их сравнительно низкий, с короткой
остыо. Тарбаганом называют различные
виды сурков, населяющих высокогорные луга;
волосяной покров их более пышный, с длинной
остыо. Окраска волосяного покрова и сурка и
тарбагана песочно-желтоватого цвета с рыжева-
тым или буроватым оттенком. В большинстве
случаев шкурки красят в коричневый цвет. Мех
недорогой с средними теплозащитными свойст-
вами. Из шкурок тарбаганов шьют пальто (40—50
шкурок), жакеты (20—30 шкурок), воротники,
шапки (гл. обр. ушанки). Шкурки сурков идут
на изготовление меховых пальто, мужских пид-
жаков, меховых подкладок (низ) под шубы. Уход
и хранение см. в статье Меха.
СУСЛИК (мех) — шкурки различных видов
сусликов — мелких грызунов, вредителей сель-
скохозяйственных растений. В СССР суслик рас-
пространён в лесостепной, степной, полупустын-
ной и отчасти пустынной зонах. В меховом про-
изводстве различают сусликов: песчаника, за-
волжского, западносибирского и южного. Наи-
более ценится шкурка суслика-песчаника: она
более крупная (длина 20—21 см, ширина 15—
20 см), волосяной покров сравнительно высокий и
мягкий. Самый плохой по качеству волосяного
покрова суслик — южный (серый). Окраска во-
лосяного покрова у всех видов сусликов желто-
вато-песочная различных оттенков (с крапин-
ками у крапчатого суслика). Шкурки сусликов
обычно красят в коричневый цвет; их носкость
и теплозащитные свойства низкие. Шкурки сус-
лика-песчаника обладают несколько лучшей нос-
костью. Шкурки южного суслика часто наклеива-
ют на ткань (кожевая ткань у него непрочная).
Из суслика шьют пальто, жакеты, детские паль-
то, воротники, мужские (преимущественно из
суслика-песчаника) и детские шапки. Уход и
хранение см. в статье Меха.
СУФЛЕ — кулинарное изделие, состоящее
обычно из отваренных продуктов, протёртых
в пюре, смешанных со взбитыми в пену белками
и запечённых. Суфле может быть приготовлено
из мясных продуктов (курицы, телятины, телячьей
печёнки), из рыбы, из овощей (кукурузы, ка-
бачков, помидоров, картофеля и др.), из сыра,
творога и др.
Наиболее часто готовят десертное суфле из
фруктов, ягод, шоколада и т. п.
Суфле яблочное. Яблоки промыть, разрезать на 4 ча-
сти, удалить сердцевину и семена, положить на проти-
вень или в неглубокую кастрюлю и, подлив немного воды,
запечь до готовности в духовке. Готовые яблоки охладить
и протереть через сито. В полученное яблочное шоре до-
бавить сахар и, непрерывно помешивая, проварить до
загустения. Приготовленную смесь, не охлаждая, влить
во взбитые белки, энергично помешивая. Небольшую
сковороду подмазать сливочным маслом, уложить на
неё горкой подготовленное суфле, подровнять его ножом
и запечь в горячем духовом шкафу.
Подать, посыпав суфле сахарной пудрой. Отдельно
подать холодное молоко или сливки.
На 6 яичных белков: 300 г яблок, 1 стакан сахара,
1 ст. ложка сливочного масла, 2 ст. ложки сахарной
пудры, 150 г молока или сливок.
СУШКА ГРИБОВ — один из способов заго-
товки грибов впрок. Сушить лучше всего белые
грибы, но сушат также подберёзовики, подосино-
вики, маслята, опёнки. Для сушки следует от-
бирать крепкие нечервивые грибы. Отобранные
грибы очистить от земли и сора и протереть чис-
той сухой тряпкой, но не мыть, так как вымытые
грибы плохо сохнут. На сушку идут гл. обр.
шляпки, но можно использовать также и ножку
белого гриба, нарезав её на куски длиной в 2—
3 см. Подготовленные грибы нанизать на крепкую
белую нитку и сушить на солнце (в сухую и
жаркую погоду), над плитой или в печах (при тем-
пературе не выше 60э—70°, иначе они съёжатся).
Иногда на солнце или над плитой только подвя-
ливают грибы, а досушивают их в печке. Для
этого с пода печи сгребают золу, стелют солому
и на неё кладут грибы. Можно также поставить
— 612 —
в печь железные листы с подстилкой из соломы
и на них разложить грибы. Для притока возду-
ха трубу и заслонку печи оставляют полуот-
крытыми. Грибы должны быть хорошо высуше-
ны, иначе они при хранении плесневеют; хра-
нить сушёные грибы надо в сухом месте.
Сушёные грибы употребляют для приготовле-
ния первых и вторых блюд (см. Бульон, Супы,
Грибы),соусов (см.), начинок для пирогов,зраз,фар-
ширования овощей и др. Перед употреблением
сушёные грибы нужно несколько раз промыть
тёплой водой, затем залить холодной водой и ва-
рить, накрыв крышкой. После того как грибы ста-
нут достаточно мягкими, мелко нашинковать или
нарубить их и варить до готовности в той же воде.
СУШКА ОВОЩЕЙ, ПЛОДОВ И ЯГОД. При
сушке овощей, плодов и ягод из них удаляется
большая часть воды, благодаря чему их можно
лучше и дольше сохранить по сравнению со
свежими. Сушёные плоды и ягоды часто называют
сухофруктами.
Сушка овощей. Перед сушной овощи тщательно моют
в проточной питьевой воде, сортируют для удаления боль-
ных и загнивших, очищают и'г кожицы, режут на ломтики
разной формы и подвергают блангпировке, т. е. обработке
паром или кипятком. При бланшировке закрепляются
цвет и вкус, свойственные свежим овощам, погибают на-
ходящиеся на их поверхности микроорганизмы и разру-
шаются содержащиеся в их клетках особые вещества
(ферменты), ускоряющие в свежих овощах процессы
жизнедеятельности.
На овощесушильных заводах овощи сушат в специаль-
ных сушилках, где овощи быстро высыхают (за 2—3
часа); благодаря этому максимально сохраняются все
полезные вещества, в том числе и витамины. Овощесу-
шильная промышленность выпускает как отдельные виды
сушёных овощей — картофель, капусту, морковь, лук,
зелёный горошек и др , так и быстро разваривающиеся
смеси сушёных овощей для приготовления первых блюд:
супов, борщей, свекольников и др. Состав овощных
смесей следующий (в процентах по весу):
Наименование овошеь и пряных растений Суп карто- фель- ный Борщ Све- коль- ник Щи
Картофель 86,0 28,4 34,4 20,0
Капуста белокочанная . — 30,0 — 66,4
Свёкла — 30,0 55,0
Морковь 7,0 5,0 4,5 6,0
Лук репчатый 5,0 5,0 4,5 6,0
Белые коренья (сельде-
рей, петрушка или
пастернак) 1,6 1,2 1,2 1,2
Зелень (укроп, петруш-
ка или сельдерей) . . . 0,3 0,3 0,3 0,3
Лавровый лист 0,1 0,1 0,1 0,1
Быстро разваривающиеся овощные смеси — очень
удобный и вместе с тем полноценный продукт питания.
Чтобы приготовить первое блюдо, нужно лишь вскипя-
тить бульон, всыпать смесь и варить в течение 20—25 ми-
нут. Заправка блюда солью, перцем, сметаной и т. д. про-
изводится, как обычно, по вкусу.
Сушёные овощи и их смеси продаются россыпью или
спрессованными в брикеты.
На одну порцию первого блюда (600 г) требуется
сушёной смеси: щей 40 г, борща 50 г, свекольника или
супа картофельного по 70 г.
Сушёные овощи и их смеси легко увлажняются (сы-
реют), а отсыревший продукт может быстро испортиться.
Поэтому сушёные овощи нужно хранить в плотно закры-
вающихся стеклянных или жестяных банках в сухом
помещении.
Сушёные овощи и овощные смеси для первых блюд
особенно ценны в условиях, не позволяющих пользоваться
свежими овощами, например в экспедициях, туристских
походах и т. д. Применение сушёных овощей экономит
и облегчает труд домашней хозяйки.
Сушка овощей в домашних условиях. Некоторые ово-
щи (например, петрушку, сельдерей, пастернак, укроп,
листья петрушки и сельдерея, эстрагон, базилик, а
также лопатки сладкого зелёного горошка, стручки
фасоли, соцветия цветной капусты) можно легко высу-
шить и в домашних условиях.
Корни сельдерея, петрушки и па-
стернака тщательно моют в проточной воде и очи-
щают от кожицы. Очищенные корнеплоды разрезают на
столбики толщиной в 2 спички (5 мм) и расстилают тон-
ким слоем на деревянные рамки с натянутой марлей или
сеткой из тонкого кручёного шпагата. Сетки устанавли-
вают на кирпичах в русской печи спустя 2—3 часа по-
сле окончания топки или в духовом шкафу, коп а темпе-
ратура в них не превышает 70°. Сушка" продолжается
обычно 5—6 часов.
Лопатки сладкого горошка и
стручки фасоли моют, очищают от волокон, блан-
шируют паром, разрезают на кусочки и сушат на сетках
при указанной выше температуре.
Цветную капусту разделяют на соцветия,
бланшируют, разрезают вдоль соцветия на пластинки
толщиной 2 мм и сушат на сетках в русской печи или
духовом шкафу.
Для бланшировки нарезанные овощи кладут в дур-
шлаг и опускают в закрытую кастрюлю над кипящей во-
дой. Бланшировка производится до тех пор, пока овощи
слегка не проварятся.
Зелень можно сушить под навесом, в сараях, на чер-
даках и в других хорошо проветриваемых помещениях.
Для этого у срезанного растения удаляют листья, по-
желтевшие и повреждённые сельскохозяйственными вре-
дителями. Затем растения ополаскивают чистой питьевой
водой, дают воде стечь и связывают стебли в неболь-
шие пучки. Пучки развешивают на верёвках или про-
волоке, натянутых в помещении, где обычно происходит
сушка.
По мере высыхания зелени её снимают со стеблей и
упаковывают в бумажные мешочки для использования
в зимний и весенний периоды.
Сушка плодов и ягод. Для сушки пригодны зрелые
плоды и ягоды, не повреждённые сельскохозяйственными
вредителями и не загнившие; особенно широко распро-
странена сушка абрикосов, винограда, слив, яблок, груш,
вишни и малины. Сушёные абрикосы и виноград, в зави-
симости от способа сушки и качества плодов, поступают
в продажу под следующими названиями: к а й с а — це-
лые абрикосы, высушенные без косточки; урюк —
целые абрикосы, высушенные с косточкой; изюм —
сушёный виноград, содержащий семена; кишмиш —
сушёный виноград из сортов без семян.
Для получения красивых по внешнему виду сушёных
плодов и ягод с хорошими кулинарными свойствами (раз-
вариваемостью, набухаемостью и т. д.) применяют разные
способы их обработки перед сушкой: бланшировка в ки-
пящей воде, погружение в слабые растворы кислот, оку-
ривание парами сжигаемой серы.
В Средней Азии, Закавказье, отчасти в Молдавской
ССР и на юге Украины распространена сушка плодов и
ягод, преимущественно абрикосов и винограда, на солнце.
Высушенные на солнце плоды могут быть загрязнены
пылью и иметь другие неудовлетворительные товарные
качества. Поэтому их в большинстве случаев подвергают
дополнительной обработке на заводах, где сухофрукты
моют, подсушивают горячим воздухом в сушилках, сор-
тируют и упаковывают для продажи.
В продажу поступают как отдельные виды сушёных
плодов и ягод, так и готовые смеси, представляющие собой
готовый набор для компота.
Сушка плодов и ягод в домашних
условиях. Солнечная сушка некоторых видов плодов
и ягод может быть произведена в домашних условиях, в
особенности на юге и юго-востоке СССР.
Персики и абрикосы перед сушкой нужно вы-
мыть, разрезать пополам, вынуть косточку, погрузить на
10 минут в слабый раствор лимонной или виннокаменной
кислоты (2 чайные ложки кристаллической кислоты на
1 стакан воды), вынуть из раствора и разложить на сите
слоем в один плод. Сита с плодами поместить на солнце
(на крышах домов, во внутренних дворах или на пло-
щадках, удалённых от проезжих дорог). Сушка на солнце
длится обычно 3—4 суток. На ночь сита желательно уби-
рать в крытые помещения во избежание увлажнения пло-
дов росой. Когда плоды хорошо завялятся, их можно уло-
жить и более толстым слоем, соединив плоды с 3—4 сит
на одно, и досушивать в тени.
Виноград можно сушить непосредственно в виноград-
нике, для этого гроздья развешивают, привязывая их к
проволоке, натянутой на жерди. Можно также сушить
виноград на ситах.
Ягоды — малину, ежевику, чернику,
вишню — сушат в русских печах или духовках.
Перед употреблением сушёные плоды и сухие компоты
нужно тщательно вымыть в холодной воде. Не рекомен-
дуется мыть горячей водой, так как при этом частично
растворяются питательные и ароматические вещества.
На 1 стакан готового компота (200 г) требуется 40 а
сухофруктов и 15—20 г сахара.
— 613 —
электричесн
Для длительного сохранения су-
шёных плодов и ягод следует поме-
щать их в плотно закрывающиеся
стеклянные или жестяные банки.
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ ЭНЕРГИИ — прибор для
учёта в киловатт-часах (см.)
электрической энергии, потреб-
ляемой в отдельных пунктах
электрической сети. Израсходо-
ванная за контрольный проме-
жуток времени энергия опреде-
ляется как разность показаний
счётчика в конце и начале этого
промежутка времени. Эта раз-
ность показаний, умноженная
на стоимость 1 квт-часа (например, 40 коп.),
определяет стоимость отпущенной энергии.
Бытовые электрические счётчики (см. рис.)
выпускаются электропромышленностью СССР на
напряжения 127 или 220 в и силу тока 5 или 10 а.
Установка, замена и снятие счётчиков произво-
дятся только представителем Энергосбыта. За-
прещается самовольно перестанавливать счёт-
чик, класть на него посторонние предметы, за-
громождать подход к нему, нарушать целость
пломбы. Признаками неисправности счётчика
являются: а) самоход диска, когда он делает
больше одного оборота в минуту при отключён-
ных лампах и приборах; б) диск не вращается при
включённых приёмниках тока; в) трещины стек-
ла; г) отсутствие пломб. О неисправности счёт-
чика потребитель должен немедленно сообщить
Энергосбыту.
В коммунальной квартире при наличии обще-
го квартирного счётчика (служащего для расчё-
та с Энергосбытом за потребляемую квартирой
в целом энергию) каждая семья может устано-
вить себе отдельный контрольный счётчик для
расчётов с соседями. Однако такие контрольные
счётчики не обслуживаются работниками Энер-
госбыта.
СЫР — один из самых полноценных и питатель-
ных продуктов; содержит в съедобной части до
32% жиров, до 26,8% белков, до 3% органических
кислот, до 4,5% минеральных солей, до 2,5%
поваренной соли, витамины А и группы В. Бел-
ковые вещества сыра в процессе его созревания
становятся растворимыми и поэтому почти пол-
%) усваиваются организмом.
Вырабатывают сыры из ко-
ровьего, овечьего или козьего
молока в очень широком ассор-
тименте (известно до 200 на-
именований сыров). В зависи-
мости от режима и способа
обработки из одного и того же
молока получают различные
сыры. Процентное содержание
жира («жирность») в сыре ука-
зывается на маркировке, нано-
симой штампом на круги,
бруски или головки. Цифры
эти (в магазине они бывают
проставлены на ценниках, ука-
зывающих наименование и це-
ну сыра) указывают процент-
ное содержание жира в сухом
веществе сыра. Делается это
для того, чтобы иметь для кон-
и хранить под колпаком.
троля постоянный показатель,
независимый от колеблющегося
содержания воды в сыре. В СССР
выпускаются в продажу сыры
с жирностью в 50%, 45% и 40%
в сухом веществе. Если указано,
что жирность, к примеру швей-
царского сыра, 50%, то это зна-
чит, что в 100 г содержится
31,8 г жира. Это показывает
простой подсчёт: в сыре данного
вида на 100 г чистого веса (т. е.
без корки) обычно приходится
63,6 г сухого вещества сыра;
50% этого вещества и составит
31,8 г жира. Сыры в большин-
стве случаев имеют корку, предохраняющую их
от порчи. Корка не употребляется в пищу.
Съедобная часть сыров, в зависимости от их
формы, толщины корки и её обработки, колеб-
лется обычно в пределах 92—96% и только у
латвийского сыра она составляет 88%.
Содержание белков и жира в наиболее
распространённых сырах.
Наименование сыра Про- цент жира Белки| Жиры (в % к съедоб- ной части)
Швейцарский, алтайский, гор- ный Алтай, чеддар Советский, московский Голландский круглый и лили- пут Голландский брусковый .... Костромской 1 Ярославский/ Волжский Степной Угличский Латвийский Рокфор Плавленый «Новый» 50% 50% } 50% 45% 45% 45% 45% 45% 50% 40% 24,9 25,3 23,5 26,8 24,5 25,1 24,2 23,6 20,0 23,0 31,8 32,2 30,9 27,3 26,8 28,6 27,9 28,1 30,3 19,0
По товарным признакам сыры делятся на твёр-
дые, мягкие, рассольные и переработанные.
Твёрдые сыры. К твёрдым относят 5 групп сы-
ров, а именно сыры типа: 1) швейцарского, 2) гол-
ландского, 3) латвийского, 4) чеддара и 5) груп-
па тёрочных сыров.
К группе типа швейцарского сыра
принадлежат швейцарский, алтайский, совет-
ский и московский сыры; они приготовляются
как из сырого, так и из пастеризованного высо-
кокачественного молока. Швейцарский и алтай-
ский сыры вырабатывают из молока коров, па-
сущихся на горных лугах.
Для сыров этого типа характерны чуть слад-
коватый ореховый привкус, лёгкая пряная остро-
та и солоноватость, приобретаемые после специ-
альной обработки и продолжительной выдержки.
На разрезе у них крупные круглой или оваль-
ной формы «глазки», создаваемые углекислым га-
зом, образующимся в результате брожения со
зревающей сырной массы. В «глазках» нередко
выступают приятные на вкус солоноватые «слё-
зы», представляющие собой раствор поваренной
соли, легко растворимых продуктов брожения
сырной массы и содержащихся в молоке мине-
ральных веществ.
К группе типа голландского сыра
принадлежат голландский круглый и брусковый,
— 614 —
ярославский, костромской и степной. Молодые
сыры этой группы отличаются нежным, слегка
кисловатым вкусом и несильным ароматом. До-
статочно выдержанные (через 2—3 месяца), они
становятся острее. На разрезе у них «глазки»
некрупные, равномерно расположенные, круглой
или овальной формы. Иногда у ярославского
сыра «глазки» отсутствуют, что не является не-
достатком. Эти сыры в результате созревания
становятся на вкус нежными, маслянистыми,
а их корка — тонкой и эластичной. Цвет сырной
массы от кремового до светло-жёлтого.
К группе типа латвийского сыра
принадлежат латвийский, ярцевский, волжский.
Для них характерно созревание с образованием
слизи на корке. Они обладают острым, пикантным
вкусом и сильным запахом. На разрезе— чаще
всего неправильной формы «глазки». Острота их
запаха зависит от микрофлоры слизи, которая
не является пороком, а, наоборот, свидетельству-
ет о достаточной зрелости, выдержке и хорошем
качестве продукта.
В группу сыров типа ч е д д а р а входят, кроме
чеддара, горный Алтай и «Пионер». Сыры этой
группы затянуты в марлевую или миткалевую
оболочку, плотно прилегающую к их поверх-
ности и покрытую бесцветным парафином. Вкус
и запах слегка кисловатые; тесто нежное,
маслянистое, не крошится, «глазков» на разре-
зе нет.
Группа тёрочных сыров представлена
зелёным сыром, получившим название по сво-
ему цвету, который создаётся прибавлением
к сырной массе порошка сухих растёртых
листьев пряной травы — голубого донника
(правильнее—голубого пажитника). Вкус сыра
острый, с сильным пряным запахом донника.
Мягкие сыры. К мягким относят сыры типа:
1) дорогобужского, 2) закусочного и 3) рокфора.
К группе типа дорогобужского с ы-
р а принадлежат дорогобужский, медынский и
смоленский. Вкус этих сыров острый, а у смо-
ленского и с незначительным грибным (шампинь-
онным) привкусом. Тесто у этих сыров нежное,
мажущееся, маслянистое.
Закусочный сыр обладает острым
вкусом и явно выраженным грибным ароматом:
тесто нежное, мажущееся, маслянистое; созре-
вание сыра происходит с участием плесеней
(пенициллиум альбум и пенициллиум канди-
дум). Срок хранения не более суток при темпе-
ратуре не выше 4-5°.
Рокфор вырабатывается из овечьего молока,
а также из смеси овечьего и коровьего и из одно-
го коровьего молока. Созревание рокфора про-
ходит под воздействием плесени (пенициллиум
рокфорти). Сыр имеет остросолёный, перечный
вкус, тесто нежное, маслянистое, равномерно
пронизанное сине-зелёной плесенью.
Рассольные сыры. К рассольным сырам отно-
сят чанах, тушинский, кобийский, осетинский,
брынзу, сулугуни. Их вырабатывают преимуще-
ственно из овечьего молока, а также из смеси
овечьего и коровьего молока, иногда из одного
коровьего молока, а созревание их проходит
в соляном рассоле. Эти сыры не имеют кор-
ки, вкус их солёный, специфический.
Переработанные сыры. К переработанным от-
носятся плавленые и сыры в керамической таре.
Плавленые вырабатываются переплавкой нату-
ральных сыров, сохраняют их вкус и поэтому
называются по исходным сырам, например со-
ветский плавленый сыр, голландский плавленый
сыр и др.
Вырабатывают также плавленые сыры по спе-
циальной рецептуре.
Сыры в керамической таре (деликатесный,
пикантный, острый, десертный, любительский,
томатный) готовят из зрелых высококачествен-
ных сыров — советского, ярославского, рок-
фора, костромского, к которым добавляют сли-
вочное масло, различные специи и измельчён-
ные гастрономические рыбные продукты, придаю-
щие им специфический привкус. Эти сыры рас-
фасовываются в керамическую тару (горшочки)
с герметически закрывающейся крышкой. Их
можно хранить при температуре от 4- 2° до + 5°
не больше 10 дней.
Высокая питательная ценность, лёгкая усвоя-
емость, приятный вкус и аромат различных сыров
делают их хорошими закусками, десертом и при-
правой к некоторым блюдам. Из сыра можно так-
же готовить горячее второе или закусочное блюдо.
Сыры типа швейцарского, нарезанные тонки-
ми ломтиками, особенно подходят для десерта,
а также к завтраку с чаем, кофе и какао. К зав-
траку подают также голландский, чеддар и лат-
вийский сыры.
Мягкие сыры с острым вкусом — дорогобуж-
ский, медынский, смоленский — подают к завт-
раку, к кофе, они подходят к пиву, к столовым
сухим белым виноградным винам.
Рокфор возбуждает аппетит, а потому его
обычно подают в виде холодной закуски перед
обедом и ужином, а также, как и другие мягкие
сыры, к пиву и к столовым виноградным винам.
Заранее нарезанный сыр обветривается, под-
сыхает и теряет свойственный ему вкус и аро-
мат, поэтому его нарезают только перед подачей
на стол. Для нарезки сыра удобны специальные
фарфоровые и фаянсовые доски, а также специ-
альные ножи.
Рокфор нельзя резать на тонкие ломтики, так
как он крошится; нож лучше нагреть в горячей
воде; тесто рокфора легко намазывается на хлеб,
галету и т. п.
Зелёным сыром, натёртым в виде порошка,
заправляют отваренные макароны, лапшу, посы-
пают бутерброды с маслом.
Омлет с сыром. Натереть кусочек твёрдого сыра;
взбить яйца с молоком, как для омлета, всыпать тёртый
сыр и зажарить.
Яичница с сыром. Приготовить яичницу глазунью
и посыпать её сверху тёртым твёрдым сыром.
Можно яичницу с сыром приготовить так: посыпать
тёртым сыром сковороду, смазанную сливочным маслом,
вылить яйца, сверху снова посыпать их сыром, а затем
жарить.
Яичницу глазунью готовят также с кусочками шпига
и ломтиками швейцарского или советского сыра.
Сыр жареный. Один из твёрдых сыров нарезать тол-
стыми ломтиками (примерно по 50 г ломтик), намочить
в яйце, запанировать в сухарях, положить на горячую
сковороду с растопленным маслом и быстро жарить на
сильном огне, не допуская, чтобы сыр расплавился.
Поджаренный сыр посыпать измельчённой зеленью
петрушки и подать с картофельным пюре или овощами.
Крокеты с сыром и манной крупой. Заварить на мо-
локе густую манную кашу, положить в неё яйцо, тёр-
тый сыр, посолить, можно по вкусу поперчить и всё пере-
мешать; кашу нанести слоем примерно в 1‘ ч2 см на доску
и остудить. Остывшую кашу нарезать квадратиками, об-
валять в тёртом сь(ре и сухарях и поджарить на масле.
На.0,5 л молока: 100 а манной крупы, 1 яйцо, 100 ?
тёртого сыра, 2 ст. ложки сливочного масла, молотые
сухари, соль, перец.
— 615 —
Клёцки из манной крупы с сыром. Приготовить
клёцки ^см.) из манной крупы и добавить в массу, при-
готовленную для клёцек, тёртый голландский сыр.
Хачапури (ватрушка с сыром). Приготовить кислое
опарное тесто (см.), раскатать небольшую лепёшку, на
середину положить начинку из рубленого сыра, смешан-
ного с яйцом, защипать тесто, придав изделию квадрат-
ную форму, смазать яйцом и выпечь. Готовую ватрушку
смазать маслом.
На 500 г пшеничной муки: 0,5 стакана молока или
воды, 3— яйца, 15 г дрожжей, 50 г топлёного масла,
25 г сахара, 250 г сыра (сулугуни, имеретинского,тушин-
скою, чанах).
Из сыра делаются также т. наз. сырные палоч-
ки — высококалорийный продукт, рекомендуе-
мый в лечебном питании. В тесто для сырных пало-
чек входят пшеничная мука, молоко, сыр, жел-
ток яиц, масло сливочное.
Рассольные сыры особенно распространены на
Кавказе и применяются как острая закуска к
завтраку или ужину, а также к столовым сухим
красным и белым винам. При этом к красным ви-
нам рекомендуются более солёные и жирные рас-
сольные сыры, к белым — менее солёные и ме-
нее жирные. Чтобы уменьшить солёность рассоль-
ных сыров и придать им большую мягкость, их
нарезают тонкими ломтиками и обваривают ки-
пятком.
При хранении сыра в домашних условиях не-
обходимо прежде всего предохранить его от под-
сыхания, так как от этого он в значительной сте-
пени теряет свойственные ему вкус и аромат.
Поэтому хранят сыр только целым куском, за-
вернув его в чистую белую влажную (намочен-
ную и выжатую) хлопчатобумажную ткань и за-
тем в бумагу; ткань следует прополаскивать
1—2 раза в сутки.
Для кратковременного хранения сыра удобны
специальные стеклянные, фарфоровые, фаянсо-
вые или пластмассовые колпаки. В них сыр
можно подавать к столу.
Хранят сыр при температуре пе выше +10°,
+12°, лучше всего — в холодильнике.
Лучше сохраняются твёрдые сыры; мягкие
в домашних условиях более 2 дней хранить не
рекомендуется.
СЫРНИКИ — распространённое блюдо из тво-
рога.
Протереть отпрессованный творог через сито или про-
пустить его через мясорубку, добавить 1 < стакана муки,
сахар, соль, сырое яйцо; всё хорошо перемешать, выло-
жить па посыпанный мукой стол, раскатать, придать фор-
му батона. Затем батон разрезать поперёк на небольшие
равные части, сформировать их в виде биточков, обвалять
в муке или сухарях и обжарить с обеих сторон на разо-
гретой с маслом сковороде.
Подавать, посыпав сахарным песком или сахарной
пудрой с ванилином. Отдельно подать сметану.
На 500 г творога: 1 яйцо, 3 ст. ложки сливочного мас-
ла, 1 4 стакана пшеничной муки, 3 ст. ложки сахара (или
сахарной пудры), % стакана сметаны, ваниль по вкусу.
СЫРОСТЬ в помещениях ощущается обычно
в тех случаях, когда стены или другие конструк-
ции здания переувлажнены. При переувлажне-
нии конструкций в порах и капиллярах строи-
тельных материалов содержится свободная жид-
кая влага, которая перемещается внутри конст-
рукции и испаряется; от этого повышается влаж-
ность воздуха в помещении. Для устранения сы-
рости необходимо ликвидировать причины увлаж-
нения стен или других конструкций здания
и осушить их. Наиболее доступным и простым
способом осушки является прогрев стен (естест-
венный в летний период или искусственный—по-
средством нагревательных приборов) и усиленная
вентиляция помещений. Причиной переувлаж-
нения конструкций здания может быть: грунтовая
влага, всасываемая капиллярами материала фун-
даментов и стен; атмосферная влага, проникаю-
щая через наружную поверхность стен или сквозь
неисправную кровлю; влага, содержащаяся в
воздухе сырых помещений (ванных, прачечных
и т. д.). Количество влаги, содержащейся в воз-
духе, определяется психрометрами; излишняя
влага (сырость) воздуха может быть установлена
по переувлажнённому состоянию столовой соли
и других измельчённых гигроскопических про-
дуктов. В первые годы после постройки сырость
в помещениях может быть вызвана также наличи-
ем большого количества строительной влаги и
медленным её испарением из массивных конструк-
ций. В подвалах, полуподвалах и первых эта-
жах зданий сырость возникает чаще всего от грун-
товой влаги. При сильном увлажнении стен грун-
товой влагой необходим ремонт здания для заме-
ны имеющегося гидроизоляционного слоя или для
устройства дополнительной гидроизоляции. Ч рез-
мерного увлажнения стен атмосферной влагой
можно избежать защитной окраской фасада водо-
непроницаемыми составами (например, перхлор-
виниловыми) или специальной облицовкой.
Для уменьшения увлажнения конструкцийг
вызванного излишней влагой, содержащейся в
воздухе помещений, делается влагоизоляционный
слой на поверхности конструкций, обращён-
ных в сырое помещение (плотная штукатурка
с водонепроницаемой окраской или с добавкой
церезита, плиточная облицовка и т. д.), и произ-
водится дополнительное утепление конструкций.
В домах с недостаточно сухими и утеплёнными
стенами для предупреждения распространения
сырости не рекомендуется: ставить у наружных
стен шкафы и другую мебель, закрывающую
значительную часть поверхности стен (особенно
вблизи наружных углов); вешать картины и ковры
на наружных стенах и забивать гвозди и косты-
ли в эти стены; стирать бельё и готовить пищу в
жилых комнатах.
ТАЛЬК (силикат магния) — очень
мелкий порошок белого или сероватого цвета,
скользкий и жирный на ощупь. Хорошо впитыва-
ет кожные выделения, сушит кожу. Применяется
при массаже кожи, входит в состав пудры, при-
сыпок (в частности, детских) и др.
ТАМБУР — небольшое проходное помещение
у наружных дверей; устраивается внутри зда-
ния или снаружи (в виде пристройки); служит
для предохранения вестибюля, лестничной клет-
ки или квартиры от прямого тока холодного воз-
духа. Размеры тамбура должны быть такими,
чтобы можно было последовательно открывать
двери и свободно проходить через него. В квар-
тирах вместо тамбура устанавливают двойные
двери, из которых наружная открывается в сто-
рону лестничной клетки, а внутренняя — в сто-
рону квартиры. В индивидуальных домах там-
буром служат обычно сени.
ТАРАКАНЫ. В домах могут появиться чёр-
ные тараканы (до 2.5 см длины) или рыжие
тараканы (до 1,3 см длины). Активны ночью.
Днём укрываются в щелях пола,
стен, буфетов, кухонных столов,
за плинтусами, за плитами, отопи-
тельными трубами и т. п. Питаются
хлебом, овощами, пищевыми отбро-
сами. Загрязняют продукты, могут
переносить на себе различные бак-
терии и яйца глистов.
Для борьбы с тараканами необ-
Рыжий тара- ходимо заделывать все щели и
кан (самна). отверстия в местах, где они могут
гнездиться, систематически удалять
Чёрный тара-
кан (самец).
мусор и остатки пищи, закрывать
пищевые продукты.
Средства уничтожения: дуст ДДТ
(12 г на 1 м2 поверхности), пире-
трум (см.); хорошо действует смесь
дуста ДДТ и фтористого натра в
равных частях. Этими веществами
посыпают места, где водятся тара-
каны, и поверхности, по которым
они передвигаются к пище и воде.
О средствах борьбы с тараканами
см. также в статье Дезинсекция.
ТАТУИРОВКА (уничтожение). До сих
пор нет средств, которыми, не повреждая кожи,
можно было бы удалить красящие вещества (тушь,
сажу, уголь и др.), применяемые для татуировки.
Все существующие методы удаления татуировки
оставляют после себя рубцы, и при выборе мето-
да встаёт лишь вопрос о том, какой из них остав-
ляет наименьший след. Татуировки узкие, распо-
ложенные линейно, над которыми кожу можно
приподнять без сильного натяжения в складку,
предпочтительно удалять хирургическим спосо-
бом, особенно если татуировка накалывалась
несколькими иглами и имеет очень яркую ок-
раску. Окаймляющим разрезом иссекается кусок
татуированной кожи, края раны плотно сводятся
и накладываются швы. Через 7—10 дней швы сни-
маются и на месте татуировки остаётся гладкий,
ровный, линейный рубец. Если рисунок татуиров-
ки широкий, расположен в месте, где хирурги-
ческое вмешательство исключается, татуировку
выжигают методом диатермокоагуляции, током
д’Арсонваля, гальванокаустикой, охлаждённой до
состояния снега углекислотой. Лучшие результа-
ты даёт выжигание с помощью диатермокоагуля-
ции, током высокой частоты и малой силы (2—3 ам-
пера). Так как краска залегает в глубоких слоях
кожи и даже в подкожной жировой клетчатке,
то повреждение этих слоёв при выжигании при-
водит к образованию рубца, тем более заметного,
чем глубже залегает краска. Операция болез-
ненна, поэтому применяют обезболивание кожи
раствором новокаина. В результате выжигания
образуется струп, под которым проходит зажи-
вание (20—25 дней) с образованием рубца.
ТАФТА — плотная ткань с мелкими поперечны-
ми рубчиками. Вырабатывается хлопчатобумаж-
ная тафта (из кручёной хлопчатобумажной пряжи
высокого качества) и шёлковая (из натурального
и искусственного шёлка). Хлопчатобумажная
тафта имеет блестящую, шелковистую поверх-
ность; выпускается гладкокрашеной. Ширина
64—65 см. Из неё шьют женские платья и муж-
ские рубашки.
Шёлковая тафта выпускается гладкокраше-
ной и узорчатой; вырабатывается из натурального
шёлка для вечерних платьев, из вискозного шёл-
ка, из капрона с вискозным шёлком, полушёл-
ковая эстрадная с мишурой, тафта-бархат с
ворсовыми участками и др. Ширина шёлковой
тафты 99 см. Из неё шьют платья и блузки. К шёл-
ковой тафте относится т. паз. тафта-фаи.Она име-
ет нити основы из ацетатного шёлка, который не
переносит обычной мыльной стирки и горячего
глажения.
— 617 —
Хлопчатобумажную тафту стирают так же, как
окрашенные хлопчатобумажные ткани (см. Стир-
ка), Шёлковую тафту рекомендуется отдавать
в химическую чистку.
ТАХТА— то же, что оттоманка (см.).
ТВОРОГ. По принятому в СССР стандарту
вырабатывается творог из цельного молока жир-
ностью 20% и 9%, а также из обезжиренного
молока. Влажность творога должна быть соответ-
ственно не более 65%, 73% и 80%. Творог содер-
жит значительное количество полноценных и
легко усвояемых белков (при 20-процентной жир-
ности — 13% белков, 9-процентной жирности —
14% и нежирный — 16%) и потому является весь-
ма ценным продуктом питания.
Если творог приготовлен из сырого молока,
то в нём могут оказаться вредные для организма
человека бактерии. Из такого творога рекомен-
дуется готовить сырники, вареники, ватрушки
и другие кулинарные изделия, в которых творог
достаточно прогревается. Творог из пастеризо-
ванного молока можно употреблять в натураль-
ном виде со сметаной, сахаром и др.
Творог часто готовят и в домашних условиях;
для этого на 3—4 л тёплого прокипячённого мо-
лока надо добавить 1 стакан простокваши и оста-
вить до образования плотного сгустка. Образо-
вавшийся сгусток в той же кастрюле, в которой
молоко сквашивалось, разрезать на крупные кус-
ки и поставить кастрюлю в таз или в большую
миску с водой на слабый огонь и нагревать (не
доводя воду до кипения), осторожно ложкой пере-
мещая поверхностные слои массы от одной сторо-
ны кастрюли к другой. При таком перемешивании
нижние слои сгустка будут подниматься наверх, а
верхние опускаться вниз, что будет способствовать
равномерному прогреву массы и более полному
выделению сыворотки. После того как куски
массы всплывут на поверхность, нагревание за-
канчивают и отваренный творог кладут в частое,
предварительно ошпаренное кипятком сито или в
решето, покрытое сложенной вдвое чистой марлей.
Когда сыворотка стечёт, творог охладить, по-
местив его в холодильник или в кастрюлю, опу-
щенную в таз с холодной водой, и отпрессовать
(завернуть в марлю или полотно, накрыть доской,
положив на неё какой-нибудь груз). Полученный
творог долго хранить нельзя, так как даже в хо-
лодильнике через 4—5 дней он начнёт портиться.
Из творога можно приготовить самые различ-
ные блюда: пудинг, сырники (см.), начинки для
ватрушек, вареников (см.) и др.
Творог является основой для производства
сырковой массы и творожных сырков.
Сырки и сырковая масса выпускаются в ирода-
жу с разлитым содержанием сахара и жира,
а также с добавлением цукатов, шоколада, оре-
хов, изюма и др. Вырабатывают сырки с повы-
шенным содержанием жира (23%) и сахара (17%),
менее жирные (15%) и менее сладкие (13% саха-
ра), сырки глазированные (т. е. покрытые шоко-
ладной глазурью) с цукатом или с орехами (жи-
ра — 23%, сахара — 26%). В продаже имеются
также и солёные сырки жирные(16—17,5% жира).
Сырки расфасовывают обычно весом 50 г или
100 г.
ТЕЛЕВИЗОР применяется в быту для приёма
широковещательных телевизионных программ, ре-
гулярно передаваемых телевизионными центрами.
На телевизионном центре сигналы изображения и
звуки превращаются в сложные электромагнитные коле-
бания высокой частоты (радиоволны), которые излучаются
в пространство. Для телевизионных передач пользуются
только радиоволнами ультракоротковолнового (УКВ)
диапазона, в СССР — радиоволнами длиной от 1,3 м
до 6,1 At, что соответствует частоте от 230,9 мегагерц
(мггц) до 49,2 мггц (1 мггц--1 000 000 колебаний в се-
кунду). Каждый телевизионный центр излучает радио-
волны, частоты которых ограничены определёнными пре-
делами; такая полоса частот называется телевизионным
каналом. В СССР весь диапазон применяемых в телеви-
дении радиоволн разделяется на 12 каналов (см. табли-
цу 1). В каждом канале передача изображения произво-
дится на одной частоте (несущей частоте изображения),
а передача звука — на другой частоте (несущей частоте
звукового сопровождения). Радиус действия телецентров
доходит до 80—100 км.
Таблица 1.—Перечень телевизионных
каналов, принятых в СССР.
№ Крайние ча- стоты канала (мггц) Несущая ча- Несущая частота
канала стота изо- бражения звукового сопро- вождения
(мггц) (мггц)
1 48,5-56,5 49,75 56,25
2 58,0-66,0 59,25 6 5,75
3 76,0—8 4,0 77,25 8 3,7 5 91,75
ч 84,0—92,0 8 5,25
S 92,0—100,0 93,25 99,7 5
6 17 4,0- 182,0 175,25 181,75
7 182,0-190,0 183,25 189,75
8 1 90,0 — 198,0 191,25 197,75
9 198,0—206,0 199,25 205,75
10 206,0-214,0 207,25 213,75
1 1 214,0-222,0 215,25 221,75
12 222,0-230,0 223,25 229,75
Примечание. Канал 10 предназначен для ре-
трансляции.
Радиоволны, излучаемые телевизионным передающим
центром, улавливаются антенной и по соединительному
набелю (фидеру) понадают в телевизионный приёмник
(телевизор). В приёмнике колебания усиливаются во много
раз, и из них выделяются порознь сигналы изображения
и сигналы звукового сопровождения, которые, после но-
вого усиления, подаются соответственно на электронно-
лучевую трубну (кинескоп) и на электродинамический
громкоговоритель. Генераторы строчной и кадровой раз-
вёртки, подключённые к кинескопу, создают на его экране
светящийся прямоугольник (растр), на котором сигналы
изображения появляются в виде тёмных и светлых пятен.
Эти пятна создают на экране телевизора движущееся
изображение подвижного предмета, находящегося перед
объективом передающей телевизионной камеры телецент-
ра. Громкоговоритель, имеющийся в приёмнике, воспро-
изводит звуки (речь, пение, музыку, различные шумы
и т. п.), сопровождающие передачу. При работе телевизор
питается электрической энергией из осветительной сети
переменного тока. В телевизорах с небольшими экранами
между экраном и зрителями часто помещают оптическую
линзу, служащую для увеличения видимых размеров изоб-
ражения. Существуют телевизоры, в которых изображе-
ние проецируется на большой экран; они предназначены
для обслуживания многочисленных зрителей (в клубах,
санаториях и др ). Телевизоры выпускаются, как правило,
настольной конструкции в изящных полированных или
лакированных ящиках. Сравнительно небольшие разме-
ры, примерно (в см) 50 X 50 X 40, и относительно малый вес
(порядка 30—40 кг) телевизора позволяют устанавливать
его на любом столе, на комоде или на специальной тум-
бочке. Многие телевизоры дают возможность при-
нимать также передачи местных ультракоротковолновых
радиовещательных станций с частотной модуляцией
(УКВ-ЧМ), работающих в диапазоне частот от 64 до
73,5 мггц.
Как выбрать телевизор. Покупая телевизор (см.
вклейку к стр 515),необходимо иметь в виду,что вы-
пускаемые промышленностью телевизионные при-
ёмники различаются по размерам изображения па
экране трубки; числу принимаемых программ;
чувствительности приёмника; числу громкогово-
рителей; наличию радиовещательного приёмника;
возможности приёма ультракоротковолнового час-
— 618 —
тотномодулированного радиовещания (УКВ-ЧМ);
возможности воспроизведения граммофонной за-
писи; возможности подключения магнитофона
для воспроизведения и записи звука; наличию
дистанционного управления; потребляемой из
сети электрической мощности (см. таблицу 2)
ки число принимаемых таким телевизором про-
грамм может быть увеличено. Чем меньше число,
выражающее чувствительность телевизионного
приёмника в микровольтах (мяв), тем больше рас-
стояние, на котором могут быть приняты передачи
телецентра. Два громкоговорителя обеспечивают
Таблица 2,—X а р а к т е р и с т и к а некоторых типов отечественных телевизоров.
Тип телеви- зора Размеры изо- бражения на экране трубки (мд) Число при- нимаемых те- левизионных программ (каналов) Чувствитель- ность приём- ника (мкв) Число гром- коговорителей Наличие ра- диовещатель- ного приём- ника Возможность приёма УКВ- ЧМ Возможность воспроизве- дения грамм- записи Возможность подключения магнитофона Наличие пульта ди- станционного управления Потребляемая из се- ти электрическая (мощность вт)
Темп-3 345X257 12 100 (от 1 до 5 кан.) 200(от 6 до 12 кан.) 2 нет есть есть есть нет 165 (телевид.) 6 5 (УКВ-ЧМ и граммзапись)
Веларусь-3 290X220 5 200 (телевид.) 500 (радио- вещ. приём- ник) 1 есть есть естт- нет есть 200 (телевид.) 6 5 (граммзапись) 60 (радиовещ. пр.) 80 (УКВ-ЧМ)
Янтарь-102 450X340 5 200 (телевид.) 100 (радио) 2 нет есть есть нет нет 180 (телевид.) 90 (УКВ-ЧМ)
Рубин-102 360X270 12 50 (УКР-ЧМ) 100 (телевид.) 2 нет есть есть есть есть 150 (телевид.) 60 (УКВ-ЧМ и грамлмзапись)
Ренорд 280X210 5 200 (телевид. и УКВ-ЧМ) 1 нет есть нет нет нет 165 (телевид.) 85 (УКВ-ЧМ)
Знамя 340X255 5 200 (телевид. и УКВ-ЧМ) 2 нет есть нет нет нет 140 (телевид.-) 6 5 (УКВ-ЧМ)
КВН-49-4 140X105 3 800 1 нет нет нет нет нет 200 (телевид.)
Авангард-55 240X180 5 1 500 (телевид.I и УКВ-ЧМ) 1 1 нет есть — нет нет 200 (телевид.) 120 (УКВ-ЧМ)
Кроме основных эксплуатационных данных,
при покупке телевизора следует учитывать и не-
которые другие — цвет свечения экрана (который
подбирается по желанию), наличие ионной ло-
вушки в кинескопе (предохраняющей от появле-
ния на экране, при старении трубки, тёмного
ионного пятна, портящего изображение), нали-
чие в дне ящика вырезов (облегчающих осмотр
и ремонт телевизора), число ручек управления
(желательно, чтобы их было немного), наличие
внутренней антенны (избавляющей от необхо-
димости устанавливать отдельную антенну) и
др. Телевизионное изображение больших разме-
ров рекомендуется наблюдать на расстоянии
примерно 2—3 м от экрана. При меньшем рас-
стоянии ухудшается чёткость изображения, и
зрение быстрее утомляется, поэтому для ма-
ленькой комнаты лучше приобрести телевизор
с меньшим экраном. Телевизор, обеспечивающий
возможность приёма 12 телевизионных программ,
может быть использован в любом пункте Совет-
ского Союза, имеющем телевизионный центр.
5-канальный телевизор пригоден для приёма пе-
редач большинства действующих в настоящее
время в СССР телецентров. 1-канальный телеви-
зор обеспечивает приём передач только одного
телецентра, но с помощью специальной пристав-
лучшее, чем 1 громкоговоритель, воспроизве-
дение звукового сопровождения передачи (речи,
пения, музыки). Звук получается более сочным
и естественным, отсутствуют искажения высоких
и низких тонов. Пульт дистанционного управле-
ния телевизором позволяет телезрителю, не по-
кидая своего места, управлять на расстоянии
яркостью и контрастностью изображения на эк-
ране телевизора. Телевизор, потребляющий из
сети меньшую электрическую мощность, эконо-
мичнее в работе. Эксплуатация его обходится
дешевле. При покупке телевизора следует про-
верить его в работе, обращая внимание на каче-
ство изображения, звука и исправность органов
настройки.
Как устанавливать телевизор. Купленный те-
левизор необходимо перевозить осторожно, обе-
регая его от тряски и толчков, которые могут
вызвать повреждение электронно-лучевой труб-
ки, ламп и других деталей. В зимнее время, преж-
де чем распаковывать привезённый телевизор,
нужно выждать 2—3 часа, чтобы избежать отпо-
тевания, которое также может, быть причиной
некоторых повреждений. При распаковке необ-
ходимо следить за сохранностью пломб (мас-
тичных печатей), так как при повреждении их
владелец лишается права па гарантийный ремонт.
— 619 —
Устанавливать телевизор лучше всего на спе-
циальном столике (тумбочке). При установке
следует соблюдать следующие правила: не ста-
вить телевизор близко к печам, батареям отоп-
ления, окнам и сырым стенам; не располагать
экран против окна или ярких ламп. Для подклю-
чения телевизора к осветительной сети непода-
леку от него нужно установить штепсельную ро-
зетку. Переключатель напряжения питания теле-
визора необходимо установить на то напряжение,
которое имеется в квартире. Предохранители
также подбираются по напряжению. Ошибка
в подключении телевизора к сети (неправильная
установка напряжения и предохранителей) мо-
жет привести к серьёзным повреждениям телеви-
зора. Телевизор нормально работает, если на-
пряжение сети отличается не более чем на -f-5%
и на —10% от номинального значения. Если ко-
лебания напряжения сети выходят за эти пределы,
необходимо применить стабилизатор напря-
жения (см.) или автотрансформатор (см. Транс-
форматор). Лица, пользующиеся телевизором,
должны всегда помнить, что в телевизоре выраба-
тываются высокие напряжения, достигающие
нескольких тысяч вольт, опасные для жизни.
Поэтому, во избежание несчастного случая из-
за случайного прикосновения к деталям, нахо-
дящимся под высоким напряжением, задняя стен-
ка телевизора во время его работы должна всег-
да находиться на своём месте.
Большое значение для обеспечения хорошего
качества приёма имеет качество антенны (см.)
телевизора. Лучшие результаты дают наружные
антенны (коллективного пользования и инди-
видуальные). Они позволяют, при достаточной
высоте установки, принимать передачи телецентра
на расстоянии 60—100 При удалении от теле-
центра на 5—10 км можно, в большинстве случа-
ев, ограничиться комнатной антенной (настоль-
ной или подвесной конструкции). Купленный те-
левизор подлежит регистрации в ближайшем от-
делении связи в течение 5 дней со дня приобре-
тения.
Как настраивать телевизор. Правила вклю-
чения и выключения телевизора и назначение его
органов настройки нужно изучить по инструкции,
прилагаемой к телевизору. Настройку телевизора
рекомендуется производить по телевизионной
испытательной таблице (ТИТ 0249), регулярно
передаваемой телецентрами Москвы, Ленингра-
Телевпзионная испытательная таблица (ТИТ-0249).
да, Киева и других городов. Таблица содержит
ряд элементов (окружности, полосы, клинья,
чёрточки), наблюдая которые можно подобрать
правильное положение органов регулировки и на-
стройки телевизора, обеспечивающее наилучшее
качество изображения. Большой круг в центре
таблицы и малые круги по углам служат для
проверки искажений принимаемого и.юоражения
и нодоора правильного соотношения сторон кадра.
Вертикальные и горизонтальные полосы, состоя-
щие из прямоугольников, снабжённых цифрами
от 1 до 10, расположенные внутри большого круга,
служат для определения количества различимых
полутонов (градаций яркости). Клинья, раз-
мещённые в малых окружностях по углам таб-
лицы, предназначены для регулировки чёткости
принимаемого изображения в различных участ-
ках экрана. Малые концентрические окружности
с точками в центре, расположенные в центре таб-
лицы и поблизости от боковых окружностей, слу-
жат для проверки формы электронного луча в
плоскости таблицы (фокусировки). Вертикальные
чёрточки в квадратах В2, Г2, В7, Г7, снабжён-
ные цифрами, дают возможность отрегулировать
горизонтальную чёткость изображения. Осталь-
ными элементами пользуются для определения
полосы пропускания частот канала сигналов изо-
бражения, для определения точности чересстроч-
ной развёртки изображения и для некоторых из-
мерений, выполняемых специалистами. Правила
пользования таблицей ТИТ-0249 изложены в ин-
струкциях, прилагаемых к телевизорам.
Необходимо иметь в виду, что не всякие ис-
кажения изображения могут быть устранены
с помощью органов настройки и телевизионной
испытательной таблицы. Некоторые искажения
возникают из-за неправильного положения антен-
ны, из-за изменения напряжения сети, а также
после замены одной из ламп или трубки. Эти ис-
кажения устраняются ликвидацией причин, их
вызвавших. В некоторых телевизорах имеется
специальная ручка «настройка», с помощью
которой регулируется не только качество изоб-
ражения, но и качество звука. С помощью этой
ручки добиваются наилучшей чёткости изоб-
ражения и хорошего качества звука. В правиль-
но отрегулированном телевизоре наилучшее изоб-
ражение должно совпадать с наилучшим звуча-
нием. Если этого нет, следует обратиться к спе-
циалисту.
Как устранять неисправно-
сти и помехи в работе теле-
визора. В описаниях телевизоров и в специ-
альных брошюрах приводятся таблицы типовых
неисправностей, которыми могут пользоваться
только достаточно подготовленные владельцы
телевизоров. При отсутствии такой подготовки
при возникновении неисправностей следует обра-
щаться к специалисту. В первые 6 месяцев со
дня покупки телевизора выявленные в нём неис-
пр явности устраняются безвозмездно организа-
цией, на которую возложен гарантийный ремонт.
В дальнейшем ремонтом телевизора должен зани-
маться владелец.
Помехи в работе телевизора
могут возникать вследствие внутренних и внеш-
них причин. Довольно часто встречающееся дво-
ение изображения относится к помехам, обуслов-
ленным внутренними причинами. При пользо-
вании комнатными антеннами оно наблюдается
чаще, чем при пользовании наружными антен-
— 620 —
нами. Двоение вызывается неудачным выбором
места установки антенны или плохим согласова-
нием снижения (фидера) со входом телевизора.
Устраняется эта помеха подбором другого, более
удачного места установки антенны, а в случае,
если для наружной антенны это не даёт резуль-
тата,— путём усложнения антенны (прибавления
дополнительных элементов: рефлектора и дирек-
тора). Двоение, происходящее из-за некачествен-
ного снижения, устраняют с помощью шлейфа
(петли), подсоединяемого к снижению около ан-
тенного гнезда телевизора. Шлейф представляет
собой двухжильный провод длиной примерно
l1/^ ж, 2 конца которого подсоединяются соот-
ветственно к жиле фидера и к его оплётке, а 2
других конца укорачиваются. Место укорачи-
вания подбирается во время работы телевизора
опытным путём с помощью бритвенного лезвия,
которым разрезают изоляцию в различных мес-
тах провода, соединяя при этом жилы накоротко,
или с помощью 2 иголок, втыкаемых в проводники
и приводимых в соприкосновение между собой.
Внешними причинами возникновения помех
являются работающие радиостанции, высокочас-
тотные установки, медицинские аппараты, а
также системы зажигания автомобилей и искре-
ния, возникающие при нарушении контакта меж-
ду токосъёмниками и контактной сетью троллей-
буса и трамвая. Помехи от зажигания и от нару-
шения контакта проявляются на небольших рас-
стояниях. Борьба с ними заключается в удале-
нии антенны от источников помех или в примене-
нии экранированного снижения. Для устранения
регулярных помех от работающих радио- и элект-
роустановок следует применить помехоподавляю-
щие фильтры (подбор их должен производиться
специалистом) или остронаправленные антенны
(с рефлектором и директором).
Как повседневно эксплуатировать телевизор.
Телевизор требует бережного и внимательного
отношения. Нельзя оставлять без наблюдения
включённый в сеть телевизор, так как это приво-
дит к неоправданному износу ламп, трубки и
других деталей и может быть причиной серьёз-
ного повреждения из-за несвоевременно заме-
ченной неисправности. Нельзя пользоваться само-
дельными предохранителями, так как они также
могут явиться причиной серьёзных повреждений.
Нельзя эксплуатировать телевизор при напряже-
нии сети, превышающем номинальное больше
чем на 5%. Повышенное напряжение может
вызвать порчу электрической изоляции деталей.
Нельзя вытирать пыль внутри телевизора мок-
рой тряпкой, так как это может привести к про-
бою электрической изоляции и к повреждению
деталей. Пыль нужно удалять 1—2 раза в год
с помощью пылесоса и мягкой волосяной щетки,
веничка из перьев или мягкой тряпки, слегка
смоченной в бензине. При чистке шасси не реко-
мендуется вынимать лампы из панелей.
Нельзя прилагать большие усилия при враще-
нии ручек настройки: исправные ручки должны
поворачиваться легко и плавно. Нельзя вращать
подстроечные винты и сердечники катушек кон-
туров, так как это расстроит и приведёт в негод-
ность телевизор. Нельзя закрывать телевизор
во время его работы салфетками, накидками
и т. п. предметами, ухудшающими его вентиля-
цию. Плохая вентиляция вызывает перегрев де-
талей телевизора и может привести к их порче.
Телевизором не рекомендуется пользоваться во
время грозы; наружную антенну на
время грозы необходимо зазем-
лять. Вынимать трубку (кинескоп) из ящика
нужно осторожно, оберегая её от ударов. При
ударе возможен разрыв баллона трубки; < бразую-
щиеся при этом осколки могут причинить телесные
повреждения. Поэтому вынимать трубку
необходимо, пользуясь перчат-
ками и защитными очками.
Что и как смотреть по телевизору. Телевизо-
ром нужно пользоваться разумно, т. е. не нару-
шая правильного режима в семье. При неправиль-
ном отношении к телевизионным передачам (что
бывает нередко, когда передачи смотрят подряд,
без разбора, без учёта потребностей и обязан-
ностей взрослых и детей) передачи могут при-
нести даже вред, мешая учёбе детей, самостоя-
тельному чтению, нарушая отдых и перегружая
нервную систему зрителей.
Поэтому в каждой семье нужно выбирать для
просмотра только те передачи, которые подхо-
дят и будут полезными для членов семьи. При
этом должен учитываться возраст, культурный
уровень, характер занятий отдельных членов
семьи, их вкусы и наклонности, а также общая
обстановка в семье (наличие или отсутствие от-
дельного помещения, состояние здоровья роди-
телей и детей и другие обстоятельства). Полезно
по вопросу о выборе передач посоветоваться в
необходимых случаях с врачом, с учителем.
Лучше всего, если с самого начала, с момента
появления телевизора в семье, будет установ-
лен твёрдый порядок пользования им, который не
будет нарушаться ни взрослыми, ни детьми.
Пользуясь еженедельными бюллетенями «Телеви-
дение и УКВ», «Радиопрограммы» или объявле-
ниями о передачах, помещаемыми в прессе, можно
заранее намечать, какие передачи следует про-
смотреть и придерживаться намеченного плана.
Смотреть передачи рекомендуется в незатем-
нённой комнате или в полумраке, так как при
полном затемнении зрение быстро утомляется
из-за большой контрастности яркого изображе-
ния и окружающего тёмного фона. Располагать-
ся перед экраном телевизора следует на расстоя-
нии, равном примерно 8—10 размерам экра-
на по высоте. Середина экрана должна нахо-
диться на уровне глаз зрителей.
Стоимость эксплуатации телевизора. В не-,
которых случаях при расчётах за электроэнергию
возникает необходимость определить стоимость
эксплуатации телевизора. Ориентировочный под-
счёт можно произвести следующим образом: те-
левизор «Темп-3» потребляет от сети в режиме
телевидения 165 вт. Допустим, что телевизор ра-
ботает 4 дня в неделю по 3 часа и в воскресные
дни по 5 часов. Число часов работы в месяц со-
ставляет: 4х4хЗ-|-5х4—68 часов. Затрата элект-
роэнергии: 68 X 165 = 11200 впг-часов или 11,2 квт-ч.
В режимах приёма УКВ-ЧМ и воспроизведения
граммзаписи телевизор работает 8 часов в ме-
сяц; затрата электроэнергии* 8 X 65=520 вт-часов,
или 0,52 квт-ч. Общая затрата электроэнер-
гии в месяц: 11,24-0,5=11,7 квт-ч.
Тариф за пользование электроэнергией состав-
ляет 40 коп. за 1 квт-ч. Стоимость затраченной
электроэнергии в месяц составит: 11,7x0,40=
=4,65, т. е. 4 руб. 65 коп.
Лит.: Гладков К., Телевидение, М.—Л., 1955;
Алексеев С. П., Кубаркин Л. В. иЛосева
А. А., Как проводятся телевизионные передачи, М., 1954;
НоваковскийС. В., Ренард В. В., Показывает
— 621 —
Москва, М., 1954; Самойлов Г. П., Дальний при-
ем телевизионных передач, М., 1956; Зайцев В. Ф.,
Телевизор Т-2 «Ленинград», М., 1953; Ельяшкевич
С. А., Проверка ламп в телевизорах, М.—Л., 1956; его
же, Устранение неисправностей в телевизорах, 2 изд.,
М.—Л., 1957; Справочник радиолюбителя, 2 изд., М.—
Л., 1958.
ТЕЛЯТИНА делится на 3 сорта. К первому
сорту относятся задняя нога — окорок (тазобед-
ренная часть), первая котлетная (заднеспинная
часть), почечная (пояснично-крестцовая часть).
Во второй сорт входят — вторая котлетная (пе-
реднеспинная часть), лопатка (лопаточно-плече-
вая часть) и грудинка с пашиной. К третьему
сорту относятся шейная часть, рулька (пред-
плечье) и задняя голяшка (голень).
Мышечная ткань телятины очень нежная, она
легко усваивается организмом и наиболее при-
годна для диетического и детского питания.
Цвет молочной телятины бледно-розовый с
сероватым оттенком; подкожные отложения жи-
ра в ней отсутствуют.
Все части телятины первого и второго сортов
можно и жарить и варить. Из мяса третьего сорта
приготовляют котлеты и фарши. Жарят теля-
тину обычно в духовом шкафу, а варят на лёгком
огне, опуская мясо в кипящую воду. В отли-
чие от говяжьего мяса, которое в соответствии
со вкусом может быть не полностью прожарен-
ным (ростбиф или бифштекс «с кровью») , ку-
шанья из телятины должны быть хорошо про-
жаренными и проваренными, так как вкус сырой
телятины неприятен и она плохо переваривается.
Вульон из телячьего мяса недостаточно про-
зрачен и мало наварист. Заправочные супы го-
товят из телячьей грудинки с пашиной, лопатки
и шейной части. Из телячьей рульки и голяшки
готовят студни.
ТЁРКА-ШИНКОВКА — приспособление (ма-
шинка) для натирания и шинкования овощей,
фруктов, орехов, сыра и других продуктов.
Выпускаются тёрки-шинковки ручные, ручные
механические и электрические.
К ручным относятся: одинарные т ё р-
к и с выштамповками разных форм для шинко-
вания и натирания (рис. а); четырёхгран-
ны е с разными выштамповками на каждой гра-
ни (рис. 6). Ручные механические тёрки бывают
настольные на ножках и типа мясорубок, крепя-
щиеся к доске стола струбцинкой.
Настольная тёрка наЗ ножках со
сменными дисками (рис. в) имеет 2 проволоч-
ные складные ножки и 1 удлинённую, которая
одновременно служит упором для руки. К удли-
нённой ножке шарнирно присоединён рычаг-
прижим. На ножках имеются резинов ые нако-
нечники, предохраняющие стол от поврежде
ния и обеспечивающие тёрке-шинковке устойчи-
вость. Продукт закладывают в бункер. Дисковый
нож вставляют в гнездо в нижней части бун
кера и приводят в движение стальной руко-
яткой.
Выпускаются аналогичные тёрки-шинковки с
4 сменными дисками, но без складных ножек.
Тёрки-шинковки типа мясо-
рубок в зависимости от конструкции выпус-
каются с дисковыми ножами и ножами в виде
барабанчиков цилиндрической или конической
формы (рис. г). Продукт закладывается в бункер
и подаётся на нож или барабанчик деревянным
или пластмассовым прижимом.
Некоторые тёрки-шинковки имеют приспособ-
ление для отжима сока (рис. д), оно состоит из
сетчатого (перфорированного) сосуда и допол-
нительной ручки-прижима. Овощи предвари-
тельно натирают диском с мелкими отверстиями.
Полученную натёртую массу кладут в сосуд,
который вставляется в бункер. Ручка-толкатель
заменяется ручкой-прижимом, с помощью кото-
рого отжимается сок.
ТЕРМОГЕНЕРАТОР КЕРОСИНОВЫЙ (т е п-
лоэлектрогенераториая лампа) —
керосиновая фитильная осветительная лампа,
предназначенная одновременно для выработ-
ки электрической энергии за счёт использова-
ния отходящего тепла для получения термоэлек-
трического тока. Термоэлектрогенераторные лам-
пы имеют малые электрические мощности (от 1 вт
до 10 вт) и применяются в основном для питания
экономичных батарейных радио-
приёмников. Они дают постоян-
ный ток напряжением от 80 в до
120 в (для непосредственного пита-
ния анодных цепей радиоприём-
ника) или ток напряжением от
2 в до 6 в.
Осветительная часть состоит из
резервуара с керосином, фитиль-
ной горелки и защитного стекла.
Электрическая часть (термогене-
<—
Тёрки-шинковки: а — одинарная тёр-
ка-шинковка; б —четырёхгранная тёр-
ка-шинковка с разными высечками
на каждой грани; в — настольная тёр-
ка со сменными дисковыми ножами-
1 — проволочные складные ножки.
2 — удлинённая ножка-упор, 3 — ры-
чаг-прижим, 4 — бункер, 5, 6, 7, S—
сменные дисковые ножи, 9 — руко-
ятка; г— тёрка-шинковка со сменны-
ми барабанчиками: I, 2, 3,— сменные
барабанчики; д — тёрка-шинковка с
приспособлением для отжатия сока:
J, 2,3 — сменные диски, 4 — сетча-
тый (перфорированный) сосуд, 5 —
ручка-прижим.
— 622 —
ратор) состоит из нагревателя, термопар, воз-
душного радиатора и устройства для подвески
лампы к генератору (см. рис.).
ТЕРМОС — сосуд для поддержания постоян-
ной температуры помещаемой в него пищи при
хранении и перевозке. Чаще всего термосы имеют
форму бутылки, бидона или кувшина. Термос
состоит из стеклянного сосуда (колбы) с двой-
ными, посеребрёнными изнутри, стенками, воз-
дух между которыми выкачан, и металлического
(пластмассового или из другого материала) кор-
пуса (кожуха). Такой сосуд обладает очень малой
теплопроводностью, почти не поглощает и не
излучает тепла. Помещённая в колбу пища в те-
чение 24 часов остаётся горячей (или, наоборот,
холодной); первоначальная её температура срав-
нительно мало изменяется. Стеклянная колба
крепится в корпусе резиновым кольцом в горло-
вине и амортизатором (пробка на пружинящей
металлической пластинке) на донышке.
В некоторых термосах для установки колбы
предусмотрены регулирующиеся по высоте амор-
тизаторы. Горловина сосуда закрывается обыч-
ной или резиновой пробкой. Сверху термос закры-
вается или завинчивается стаканчиком
или крышкой. В быту обычно приме-
няются термосы ёмкостью от 0,5 до
6,5 л. Термосы большей ёмкости для
удобства переноски делаются с ручками.
Выпускаются термосы с широким и
узким горлом; с широким горлом пред-
назначаются для хранения горячих и
холодных первых и вторых блюд, пищи
и фруктов, для хранения льда; термосы
с узким горлом предназначаются для
хранения горячей и холодной воды, мо-
лока и других жидкостей.
Перед употреблением термос необхо-
димо промыть тёплой водой и только
после этого в него можно наливать
Термосы: 1—2 — для первых и вторых блюд;
3, 4, 5 — для жидкостей.
j оря чую воду или пищу. Для охлаждения воды
в термосе следует брать воду с температурой
окружающего воздуха и положить в нее не-
сколько кусочков пищевого льда.
Не рекомендуется часто чередовать хранение
в одном и том же термосе льда и горячей воды
или пищи. Если в нём хранилась горячая пища,
а затем возникла необходимость хранения льда,
то термос следует предварительно охладить до
температуры окружающего воздуха. Если же
в термосе сначала хранился лёд и возникла не-
обходимость в хранении горячей пищи, то термос
следует предварительно промыть тёплой водой.
Нельзя класть в термос пищу с температурой
выше 100° (горячее масло и жир), а также горя-
чую пищу, которая может прилипнуть к стен-
кам сосуда.
Пробку нужно закрывать без нажима, напол-
ненный термос должен храниться в вертикальном
положении.
Следует оберегать термос от ударов. Пищу из
термоса нужно набирать деревянной или пласт-
массовой ложкой.
ТЕСТО. В зависимости от употребляемых про-
дуктов и способа приготовления тесто может быть
дрожжевым, слоёным, бисквитным, песочным, за-
варным и др.
Дрожжевое тесто.
Дрожжевое тесто, или, как его в быту назы-
вают, кислое, употребляют для изготовления
самых разнообразных изделий: булок, булочек,
пирогов, пирожков, кулебяк, ватрушек, пончи-
ков, куличей, баб, кексов.
Для приготовления дрожжевого теста на каж-
дый килограмм муки берут от 20г до 50г дрожжей.
Чем больше положено в тесто сдобы (масла, яиц,
сахара), тем больше надо положить и дрожжей.
Дрожжи должны быть свежие. Холодная или
горячая жидкость препятствует нормальному
подъёму теста, поэтому дрожжи надо разводить
только тёплой водой или молоком. Температура
жидкости не должна превышать -|-30о.
Перед тем как замесить тесто, муку обязатель-
но нужно просеять, чтобы удалить случайные
примеси и комочки. Тесто после замешивания
надо поставить в тёплое место, чтобы оно подошло,
обязательно покрыв посуду с тестом полотенцем
или салфеткой, но не крышкой.
Когда тесто подойдёт (через 2—3 часа), сле-
дует его слегка обмять и снова дать ему подойти.
623 —
Если тесто обминают, оно лучше поднимается
и становится рыхлым. Дрожжевое тесто можно
приготовить 2 способами: опарным и безопарным.
Опарный способ применяют, если в
тесто кладётся много сдобы (куличи, бабы и др.).
При этом способе сначала приготовляется опара,
т. е. жидкое тесто. В жидкости (воде или моло-
ке), полагающейся по норме, растворяют необ-
ходимое количество дрожжей и всыпают половину
муки и половину полагающегося сахара. Приго-
товленную опару ставят на 1 час в тёплое место,
чтобы она подошла. За это время опара должна
увеличиться в объёме в 2 раза. Когда подъём
закончится и опара начинает опускаться, тогда
в неё надо добавить сдобу, соль, остальную муку
и замесить тесто. Тесто должно быть хорошо выме-
шено, т. е. оно не должно прилипать к рукам и
должно легко отставать от посуды; готовность
теста определяется еще и появлением пузырей
на нём, а также своеобразным свистящим звуком.
После вымешивания тесто ставится для под-
хода в тёплое место на 2—3 часа. Окончание
подхода узнаётся так же, как и у опары по
начинающемуся оседанию теста.
Безопарный способ. Тесто замеши-
вается сразу со сдобой, после чего ему дают по-
дойти. После подхода его обминают и дают по-
дойти ещё раз.
Ни опаре, ни тесту нельзя давать перестаи-
ваться, так как при перестаивании тесто приоб-
ретает кисловатый привкус, который ухудшает
качество изделия. Тесто подходит за 2—3 часа,
в зависимости от количества сдобы.
Жир в тесто можно класть различный: топлё-
ное или сливочное масло, смалец, маргарин или
растительное масло.
Продукты для приготовления теста следует
точно отмеривать, необходимо обязательно со-
блюдать соотношение количеств муки, сдобы,
дрожжей и жидкости.
Для приготовления обычного дрожжевого тес-
та на 1 кг муки берётся 1 чайная ложка соли,
1 ст. ложка сахара, 3 ст. ложки жира, 2 яйца,
2 стакана жидкости (молока, воды или того и
другого пополам) и 20—25 г дрожжей.
Перед выпечкой приготовленные изделия нуж-
но поставить в тёплое место на 15—20 минут,
чтобы они подошли, покрыв изделия салфет-
кой. После этого изделия смазать взбитым яйцом
и выпекать в духовом шкафу. Если изделия не
пекутся, а жарятся, то их смазывать яйцом не
следует.
Пирожки печёные из обычного дрожжевого теста. Го-
товое тесто (опарное или безопарное) выложить на доску,
предварительно посыпанную мукой, разрезать на кусочки
и придать им форму шариков. Оставить шарики на доске
минут на 10, чтобы они подошли,и раскатать в виде круг-
лых лепёшек толщиной в 1 см. Положить на каждую ле-
пёшку приготовленную начинку (см.), соединить края,
защипать и придать пирожку овальную форму.
Уложить пирожки на смазанный маслом противень
защипанной стороной вниз на расстоянии 2 см друг от
друга и поставить в тёплое место, чтобы они подошли.
Выпекать 10—15 минут. Готовые пирожки смазать сверху
маслом и накрыть полотенцем. Пирожки можно делать
с любой начинкой.
Пирог из обычного дрожжевого теста можно делать
с любой начинкой: из мяса, ливера, рыбы, вязиги, капу-
сты, грибов, каши, риса с крутым яйцом.
Приготовленное тесто надо разделить на 2 куска, каж-
дый раскатать в пласт правильной формы толщиной в 1 см.
Один пласт положить на противень, предварительно сма-
занный маслом, разложить на него начинку ровным слоем,
накрыть другим пластом и защипать, придав пирогу пра-
вильную форму. Пирог можно украсить разными фи-
гурками из теста, которые, перед тем как украшать пи-
рог, смазывают с нижней стороны яйцом. Для украше-
ния используют тесто, оставшееся после обрезки краёв
(тесто эго тонко раскатывается, и ножом или тесторезкой
вырезываются ёлочки, звёздочки, кружочки и т. д.).
После этого пирогу надо дать подняться в тёплом месте,
смазать яйцом и сделать в нескольких местах проколы
для выхода пара.
Красивый пирог можно сделать и без фигурок. После
подхода и смазки яйцом нужно кончиками ножниц, на
равных расстояниях, надрезать язычки в виде треуголь-
ничков. Эти надрезы украшают пирог и одновременно
служат проколами для выхода пара во время выпечки.
Для выпечки пирог ставится в жаркий духовой шкаф на
25—30 минут. Пирог можно подавать горячим (отдельно
к нему подаётся сливочное масло). Для остывания пирог
надо переложить на доску, предварительно покрытую
чистой бумагой, и накрыть полотенцем, чтобы он осты-
вал постепенно. Не рекомендуется класть горячий пирог
на стеклянные, фаянсовые или фарфоровые тарелки или
доски, так как в этих случаях горячий низ пирога от со-
прикосновения с холодным стеклом становится влажным.
Пирог можно сделать с творожной начинкой (присо-
лёной или сладкой). Такой пирог обычно делают откры-
тым или покрывают тонкими неширокими полосками,
уложенными в виде решётки. Края теста загибают внутрь
пирога в виде ватрушки.К этому пирогу подаётся сметана.
Сладкий пирог из дрожжевого теста. Приготовить
опарное или безопарное тесто, как и для обыкновенного
пирога. Начинкой для сладкого пирога может служить
повидло, джем, варенье, яблоки и свежие ягоды.
Сладкий пирог делают открытым: готовое тесто раска-
тывают пластом в 1 2 см, укладывают на противень или
сковороду, обрезают края, кладут ровным слоем начинку
и красиво защипывают края. Можно сделать решётку,
раскатывая и нарезая из остатков теста тонкие узкие
полоски и укладывая их поверх начинки. Пекут в жарком
духовом шкафу 25—30 минут.
Ватрушки готовят так же, как печёные пирожки. В от-
личие от пирожков они, как и сладкий пирог, делаются
открытыми, а начинкой служит творог, варенье, яблоки.
Из приготовленного теста скатать небольшие шарики,
положить на смазанный маслом противень, на расстоянии
3 см друг от друга, поставить в тёплое место на 15—
20 минут, чтобы тесто подошло. Когда тесто подойдёт,
сделать в каждом шарике донышком стакана углубление
и наполнить его начинкой. Ватрушки смазать яйцом.
Выпекать 15 минут в жарком духовом шкафу.
Жареные пирожки, пончики и пышки из дрожжевого
теста. Для жареных пирожков тесто должно быть менее
густым, чем для печёных пирожков, и менее сдобным.
От этого зависит рыхлость пирожков. Тесто опарное или
безопарное надо приготовить так же, как и обычное тесто,
изменив пропорцию, т. е. на 1 кг муки взять 2’4 стакана
молока или воды, 1Ь2 ст. ложки сливочного масла, 2 желт-
ка, 1 ст. ложку сахара, 1 чайную ложку соли и 30 г дрож-
жей.
Начинкой для жареных пирожков, кроме мяса, капу-
сты, риса, может служить зелёный лук с крутыми яйцами
и отварной картофель с жареным луком и др. Начинку для
пирожков надо приготовить заранее, чтобы сразу начать
разделку пирожков. Разделка производится так же, как
и для печёных пирожков.
Точно так же приготовляют пончики, только им при-
дают форму шара, а начинкой служит повидло, яблоки,
варенье. Пышки жарят без начинки.
После жарения пирожки, пончики и пышки можно
посыпать сахарной пудрой с ванилью или с корицей.
К пышкам подают также сметану.
Жарят пирожки, пончики и пышки на свином или гу-
сином жире пополам с топлёным маслом, на топлёном
или растительном масле. Хорошо прибавить в жир 1 ст.
ложку водки на 300 г жира (от этого пирожки будут не
так жирны). Прежде чем жарить пирожки, жир надо
раскалить настолько, чтобы влитая в него капля воды
произвела сильный треск, но жир не горел. Жарить
рекомендуется в сотейнике или в другой глубокой чугун-
ной или алюминиевой посуде на лёгком огне, чтобы жир
всё время ровно кипел. Класть в пссуду можно по не-
скольку пирожков сразу так, чтобы они были покрыты
жиром и свободно плавали в нём. Чтобы пирожки равно-
мерно прожарились и подрумянились со всех сторон, их
надо поворачивать.
Готовые пирожки нужно вынимать специальной ло-
паткой с отверстиями или шумовкой п класть на решето
или дуршлаг, чтобы лишний жир мог стечь, затем пере-
ложить их на блюдо. Пэдавать горячими.
Дрожжевое пол условное тесто. Тесто приго-
товить обычным способом. Когда поднимется,
хорошо выбить его, раскатать в 1 см толщиной,
смазать пласт совсем мягким сливочным маслом,
сложить вдвое, опять смазать маслом, сложить
вчетверо, вынести на холод минут на 10, затем
— 624 —
опять раскатать и смазать маслом, и так до трёх
раз. Потом дать тесту подняться и приступать
к разделке и выпечке.
На тесто, приготовленное из 1 кг муки, для
прослойки нужно 150—200 г сливочного масла.
Дрожжевое слоёное тесто. Из 200 г муки и 500 г
масла или маргарина замесить тесто и положить
его в холодное место. Приготовить опару для тес-
та: 50 г дрожжей, 3/4 стакана молока, 2—3 ст.
ложки муки, 3 яйца, 100 г сахара и 1 чайную
ложку соли. Когда опара будет готова, замесить
на ней тесто из оставшейся муки, отвешенной для
пирога, и поставить на Р/2—2 часа, чтобы тесто
подошло. После этого раскатать из теста пласт,
положить раскатанный из жира с мукой квад-
рат посредине пласта, загнуть в виде конверта,
защипать и сложить пополам. Скалкой раска-
тать тесто полосой и сложить втрое по ширине,
а потом по длийе. Тесто оставить в таком виде
ещё на 1 —11/2 часа, чтобы оно подошло. Затем
снова раскатать, дать полежать 1/2 часа, после чего
раскатать пласт, из которого можно сделать раз-
личные по форме изделия.
Из слоёного дрожжевого теста можно пригото-
вить крендели, «платочки» с начинкой, слойки
с пудрой и рулеты с маковой, яблочной и орехо-
вой начинкой.
Дрожжевое тесто без подхода. 50 г дрожжей
растворить в 3/4 стакана тёплого молока, сме-
шать с 1 ст. ложкой сахара, 1/2 чайной ложки
соли, 200 г масла или маргарина и 3 стаканами
муки. Замесить тесто и, не давая подходить, раз-
делывать и выпекать.
Из этого теста можно приготовить любые пи-
роги, пирожки, ватрушки и мелкое печенье.
Пироги делают закрытыми с начинкой из мяса,
капусты и пр. и открытыми — сладкие. Пирож-
ки и ватрушки делаются так же, как из дрожже-
вого теста.
Для мелкого печенья раскатывают тонкие по-
лоски, разрезают на кусочки 10 см длиной
и придают им форму. колечек, крендельков и
пр., смазывают яйпом и посыпают сахаром (или
сахаром с корицей, сахаром с толчёными оре-
хами).
Слоёное тесто.
Слоёное тесто можно приготовить несколькими
способами, но для всех способов существуют одни
и те же правила, которых надо придерживать-
ся, чтобы получилось хорошее тесто.
1. Перед выпечкой изделий тесто обязательно
охлаждают, но не замораживают.
2. Готовые изделия укладывают на лист, смо-
ченный холодной водой, не смазывая его маслом.
3. Смазывают яйцом только верх изделий так,
чтобы жидкость не попала на края слойки, иначе
края слепятся и слойка не будет подни-
маться.
4. Ставить изделия следует в горячий духовой
шкаф охлаждёнными, чтобы масло не успело рас-
таять.
На выпечку изделий из слоёного теста, в кото-
рые начинка кладётся после выпечки, требуется
10—15 минут (например, мелкое печенье и коржи
для слойки), для кулебяк и больших пирогов с
начинкой 25—30 минут.
Для приготовления слоёного теста нельзя упот-
реблять крупчатку. Начинкой для пирожков
может служить мясо, икра и дичь (для валованов),
варенье, яблоки и крем для сладких пирогов.
• 40 э. Д. X. т. 2.
1-й способ приготовления. Раз-
делить муку пополам, смешать одну часть с мас-
лом, раскатать толщиной в 2 см в виде квадрата
и поставить на холод. Во вторую часть муки влить
72 стакана воды, смешанной с солью и лимонным
соком или разведённой лимонной кислотой, и
замесить тесто. Тесту дать полежать 30 минут,
накрыв его салфеткой или полотенцем. Потом
тесто раскатать с таким расчётом, чтобы квадрат из
теста был вдвое больше квадрата из масла с мукой.
Квадрат из масла с мукой положить на середи-
ну раскатанного теста, завернуть в виде конвер-
та и защипать края. Конверт раскатать полосой
толщиной в 1 см и шириной в 20 см. Сложить вчет-
веро и поставить на 30 мину г в холодное место.
Охлаждённое тесто снова раскатать, сложить
вчетверо и охладить. То же сделать и в третий раз.
После этого можно приступать к изготовлению
изделий.
На 500 г муки: 400 г масла, 1 чайная ложка
лимонного сока и х/2 чайной ложки соли.
2-й способ приготовления. Взять
3 стакана муки (^стакана оставить для раскатки),
добавить в неё 1/2 стакана воды, 1/2 чайной лож-
ки соли и 1 чайную ложку лимонного сока или
уксуса и замесить тесто. Раскатать из этого теста
квадрат толщиной в l1/^—2 см. Положить на
него плоский квадрат из 300 г масла, который
должен быть вдвое меньше квадрата из теста,
закрыть масло краями теста и защипать. Посы-
пав доску мукой, раскатать тесто продолговатой
полосой шириной в 25 см и толщиной в 1 еж,
сложить втрое и вынести на холод на 30 минут.
Охлаждённое тесто вновь раскатать, как и в пер-
вый раз, сложить втрое и снова положить в хо-
лодное место. Так повторить 3—4 раза и только
после этого приступить к изготовлению и выпечке
изделий.
3-й способ приготовления. Из того
же количества продуктов, что и при предыдущем
способе, замесить тесто. 300 г масла разделить
на 6 частей, т. е. по 50 г, раскатать тесто, нате-
реть на крупной тёрке одну часть масла равно-
мерно по всему тесту, сложить вчетверо, вновь
раскатать и положить следующие 50 г масла
и т. д. (масло должно быть сильно охлаждённым).
Потом сложить тесто и вынести на 1 час на холод;
когда тесто охладится, приступить к изготовле-
нию и выпечке изделий.
4-й способ приготовления. Сло-
ёное тесто рубленое, быстро приготовленное.
200 г хорошо охлаждённого масла или маргарина
нарезать кусочками и изрубить с мукой (2 ста-
кана муки) так, чтобы мука, смешанная с маслом,
превратилась в крупинки. Полученную массу соб-
рать в горку, сделать в середине её ямку и по-
степенно вливать (продолжая рубить) х/2 стакана
воды, смешанной с 1 ст. ложкой крепкого ук-
суса и 1/4 чайной ложкой соли. Готовую массу
вынести на холод на 1 час, после чего можно
приступать к изготовлению изделий.
Слойка с кремом из слоёного рубленого теста. Раз-
делить тесто, приготовленное по 4-му способу, на 5 ча-
стей и вынести на холод. Затем раскатать из каждой части
корж по противню, обрезать края и испечь. Обрезки
также испечь и использовать на обсыпку.
Испечённые коржи смазать кремом и положить их
друг на друга. Последний слой крема обсыпать крошкой
из обрезков.
Крем. 2 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сахара сме-
шать с t стаканом тёплого молока, чтобы не было кру-
пинок, и сварить на небольшом огне, всё время помеши-
вая, до густоты сметаны. Дать остыть, время, от времени
помешивая, чтобы не образовалась норка.
— 625 —
250 г сливочного масла и 1 стакан сахарной пудры
смешать и растереть добела (втирать минут 30). Потом
смешать обе массы, прибавляя по 1 ст. ложке заварного
крема в масло, и как следует растереть. В готовый крем
прибавить ванилин.
Бисквитное тесто.
Прежде чем приступить к приготовлению биск-
вита, нужно подготовить форму для выпечки.
Если нет специальной формы с разбирающимся
бортом, её может заменить противень или невы-
сокая алюминиевая кастрюля.
Форма предварительно застилается чистой (слег-
ка смазанной маслом) бумагой так, чтобы она
плотно прилегала ко дну и внутренним стенкам.
Мука для выпечки бисквита должна быть выс-
шего и в крайнем случае первого сорта. Крупчат-
ка для бисквита непригодна. Яйца должны быть
свежие, без запаха; перед употреблением их сле-
дует вымыть, чтобы избежать попадания в тесто
соринок.
Выпечку бисквита можно производить в духо-
вых шкафах газовых или дровяных плит и в пе-
чах при температуре не ниже +200°. Если тем-
пературу печи трудно установить, следует на-
крыть форму мокрой бумагой так, чтобы она не
соприкасалась с бисквитом, и минут через 10
проверить выпечку. Если бисквит будет бледным,
бумагу можно удалить. Форму с бисквитом не
рекомендуется вынимать до конца выпечки. Про-
верить состояние бисквита можно, осторожно
выдвинув сетку или противень, на котором
стоит форма, но не раньше, чем через 30 минут
после начала выпечки. Готовый бисквит сначала
охлаждают при комнатной температуре в форме.
После охлаждения бисквит выкладывают из
формы и снимают с него бумагу.
Если бисквит предназначен для рулета, то
охлаждать его нельзя, так как рулет свёртывают
горячим. Если бисквит сильно поджарился, за-
чистить поджаренные места тёркой.
Из бисквита можно изготовить торты, рулеты,
пирожные и печенье.
Для рулета бисквит выпекается толщиной
в 2—2*/2 см на противне.Время выпечки 25—30 ми-
нут. Испечённый бисквит1 снимают с против-
ня, удаляют бумагу, кладут на салфетку, прома-
зывают подготовленной начинкой и в горячем
состоянии свёртывают рулетом. Для начинки
употребляют джем, варенье, яблоки.
Для тортов бисквит выпекают в формах высо-
той 8—10 см, диаметром 22—25 см. Время вы-
печки 50—60 минут.
Бисквитное печенье выпекается на лёгком жа-
ру. Бисквит можно приготовить холодным и горя-
чим способом.
При холодном способе отделён-
ные от белков желтки растереть добела с саха-
ром. Чем продолжительнее процесс растирания,
тем масса становится белее, увеличивается в
объёме и тем лучше будет бисквит. После того
как желтки и сахар будут хорошо растёрты,
смешать полученную массу с мукой, а затем, ос-
торожно помешивая, добавить взбитые в пену
белки. Приготовленная масса сразу выливается
в форму и тотчас же ставится в печь для выпечки.
При холодном способе можно приготовить биск-
вит, употребив для этого смесь из пшеничной и
картофельной муки.
На 9 яиц и 2 ст. ложки воды: 10ст. ложексаха-
ра, 6 ст. ложек муки и 4 ст. ложки картофельной
муки.
При горячем способе сахар и яйца
смешивают и нагревают до температуры 50°—60°,
всё время взбивая. Когда масса загустеет, её
снимают с плиты и, продолжая взбивать, охлаж-
дают до температуры 20°, после чего осторожно
смешивают с мукой.
Чтобы приготовить бисквит для торта весом
в 1V2 кг, требуется: 10 шт. яиц, 250 г сахара,
250 г муки (или толчёных сухарей).
Для приготовления сухарного бисквита нужно
муку заменить толчёными просеянными суха-
рями.
Чтобы бисквитный торт был более сочным,
бисквит смачивают сиропом, приготовленным из
х/3 стакана сахара, растворённого в 72 стакана
кипятка. В охлаждённый сироп прибавляют по
вкусу коньяк, водку (хорошо настоенную на
цедре лимона или апельсина) или эссенцию.
Для бисквитного печенья нужно взять: 6 яиц,
6 ст. ложек сахара, 6 чайных ложек картофель-
ной муки, растереть и разлить в бумажные фор-
мочки, выпекать на лёгком жару.
Бисквит на сметане. Сахар расте-
реть с яичными желтками добела, смешать с»
сметаной и мукой, потом положить взбитые в.
пену белки, осторожно перемешать, перелить
в форму и выпекать в нежарком духовом шкафу.
Время выпечки 25—30 минут.
На 2 стакана муки: 1V2 стакана сметаны,
1 стакан сахара, 6 яиц.
Готовый бисквит посыпают сахарной пудрой,
смешанной с ванилином.
Песочное тесто.
Из песочного теста можно приготовить пироги,
печенье, пирожные. Существует много рецептов
песочного теста, но на изготовление его идут
в основном одни и те же продукты: масло, сахар,
яйца и мука. Меняются только пропорции в
зависимости от того, какой вид печенья изготов-
ляется.
Масло (или маргарин) для теста оставить в
тепле, чтобы его легко можно было растереть,
но ни в коем случае не растапливать на огне;
лучше всего оставить на ночь в помещении с ком-
натной температурой. Мука должна быть сухой;
перед употреблением её нужно просеять.
Для приготовления песочного печенья к чаю
или кофе нужно взять 200 г сливочного масла
(или сливочного маргарина), 2 желтка, 2 ст.
ложки сахарной пудры (60 г), 2 стакана (300 г)
муки и х/4 порошка ванили.
Желтки растереть с сахарной пудрой, потом
смешать и растереть с маслом, прибавить ваниль,
смешать с мукой, хорошо вымесить и выделать
печенье специальным приспособлением (тесторез-
кой) или нарезать ножом. Положить печенье на
железный лист (при этом лист не следует смазы-
вать маслом) и выпекать в духовом шкафу 12—15
минут при температуре не выше 200°. Каждое
печенье осторожно снять лопаткой или широким
ножом. При желании после выпечки можно пе-
ченье (пока оно горячее) посыпать сахарной пуд-
рой, смешанной с ванилью.
Из этого же теста можно приготовить пирожные
«корзиночки». Для корзиночек в тесто надо при-
бавить 1 белок. Выделывать корзиночки нужно в
специальных формочках (см. Формы для печенья
и выпечки). Из приведённой выше порции полу-
чается 25—30 пирожных, в зависимости от вели-
чины формочек.
— 626 —
Начинкой для корзиночек может служить
крем, варенье, желе.
Воздушное пирожное. Печенье из взбитых
белков (безе) можно приготовить двумя способами:
холодным и горячим.
В первом случае белки взбить в густую пену
сбивалкой, потом, продолжая взбивать, прибавить
необходимое количество мелкого сахара или сахарной
пудры.
Во втором случае белки смешать с сахаром в каст-
рюле и взбить на лёгком огне до густой гладкой пены.
На чистую бумагу, положенную на железный лист, пе-
ченье кладётся десертной ложкой ровными продолгова-
тыми или круглыми кучками или выпускается из бумаж-
ного конверта разными фигурками.
В обоих случаях печенье выпекается в нежарком ду-
ховом шкафу. Во время выпечки печенье должно под-
няться и хорошо подсохнуть. Готовое печенье легко
снимается с бумаги.
На 4 белка: 1 стакан сахара или сахарной пудры.
Это печенье можно приготовить с шоколадом, в этом
случае к указанной порции нужно прибавить 30—35 г
тёртого шоколада. Во всём остальном поступать, нак
указано выше.
Можно также приготовить печенье с ягодным кремом.
Приготовить печенье, как указано выше. Когда оно со-
вершенно высохнет, острым тонким ножом осторожно вы-
нуть середину, наполнить её кремом и сверху покрыть
другим печеньем.
Крем можно приготовить из сиропа клубничного,
земляничного, черносмородинного варенья и т, д. На 1 — 2
полные ст. ложки густого сиропа положить 1 яичный бе-
лок и растирать в фаянсовой миске или глубокой тарелке
до тех пор, пока масса не побелеет и не станет густой.
Хворост. Тесто для хвороста можно приготовить 2 спо-
собами: обыкновенное густое тесто и выливное тесто.
Хворост сдобный. На 3 стакана муки:
4 желтка, 1 ’/2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки крепкой
водки (коньяка, рома), 1 г/2 ст. ложки сметаны, 1/2 ста-
кана молока, 1/4 чайной ложки соли.
Хворост обыкновенный. На 2 ’/2—3 ста-
кана муки: у4 чайной ложки соли, г/4 стакана сахара,
1 </2 ст. ложки водки или рома, */< стакана воды и 2 яйца.
В обоих случаях тесто должно быть довольно кру-
тым (как на лапшу). Если тесто получилось недостаточно
крутое, можно подбавить немного муки (мука иногда бы-
вает не совсем сухой и поэтому количество её может не-
сколько меняться).
Тесто тонко раскатать (как на лапшу), нарезать уз-
кими полосками длиной 10—12 см, в каждом кусочке
сделать посередине разрез и продеть в него петлёй один
конец полоски. Можно сплести 3 узенькие полоски вме-
сте или вырезать несколько кружков разных размеров,
положить их один на другой, середину придавить, а края
надрезать, тогда получатся розанчики.
В обоих случаях готовое тесто нужно жарить одина-
ково. Топлёное масло смешать со свиным смальцем или
другим жиром (гусиным, растительным маслом), вски-
пятить в кастрюле или сотейнике, влить ложку крепкой
водки. Опускать по нескольку штук с таким расчётом,
чтобы между ними было расстояние, так как во время
жарения хворост увеличится в объёме; жир должен по-
крывать хворост. Когда хворост подрумянится, вынуть
его шумовкой на дуршлаг, покрытый пропускной бума-
гой. Горячий хворост надо посыпать сахарной пудрой,
смешав её с ванилином или корицей.
Хворост вы л и в н о й. 1 стакан муки, 2 ст. лож-
ки сахара, немного корицы смешать с 1 стаканом молока;
4 желтка и 4 взбитых белка хорошо размешать и до-
бавить в приготовленную смесь. В кипящее масло спу-
скать тесто через маленькую воронку по разным направ-
лениям так, чтобы хворост имел вид сетки.
Приготовление тортов в домашних условиях.
При изготовлении тортов следует соблюдать
определённые правила. Если в состав торта вхо-
дит растопленное масло, то нужно его поставить
на самый малый огонь; когда пена поднимется,
отставить, дать постоять, снять пену сверху, ос-
торожно слить, чтобы все молочные частицы оста-
лись на дне. Если кладётся сливочное масло, то
его нужно растереть добела. Яйца должны быть
очень свежими. Желтки с сахаром растереть
отдельно в тёплом месте добела, потом смешать
с маслом, а затем уже всыпать муку. Если в тес-
то входят взбитые яичные белки, то их кладут
в последнюю очередь, осторожно перемешивая
сверху вниз.
Белки должны быть холодными, взбивать их
нужно в холодном месте перед самым употребле-
нием, так как взбитые белки не могут долго стоять,
они начинают опадать и становятся водянистыми.
Если употребляется тёртый шоколад, его надо
всыпать в массу перед тем, как кладутся взбитые
белки.
Ставить торт в духовой шкаф нужно осто-
рожно, сразу же по приготовлении теста и не
переставлять с места на место.
Чтобы узнать, готов ли торт, надо воткнуть
в него тоненькую лучинку. Если лучинка ока-
жется сухой, значит торт готов.
Готовый торт охлаждается при комнатной тем-
пературе в форме. По охлаждении выкладывается
из формы.
Для начинки тортов употребляют варенье и
кремы (см.). Украшают торты глазурью, фрукто-
вым желе, цукатами, миндалём, орехами, кусоч-
ками шоколада.
Торт шоколадный. 4 желтка растереть с г/2 стакана
сахара добела, смешать с 200 г сливочного масла, всы-
пать 2—21 2 стакана муки и замесить тесто. Тесто должно
быть мягким. Разделить тесто на 3 части, раскатать его
толщиной в Ц2 см и испечь 3 коржа. 4 белка взбить в
густую пену с стакана сахара, смешать с 1 стаканом
мелко истолчённых орехов и лимонной цедрой, получен-
ной с одного лимона. Начинку разделить на 2 части и
смазать ею оба коржа, положив их один на другой.
Третий корж покрыть шоколадным кремом (см.).
Торт ореховый с шоколадным кремом. 9 яиц, 2 ст.
ложки воды, 10 ст. ложен сахара, 10 ст. ложек толчёных
орехов, 4 ст. ложки толчёных сухарей. Приготовить тесто
и выпечь в форме. Когда торт остынет, разрезать его по-
перёк острым ножом, обе половинки смочить сиропом:
’/з стакана сахара растворить в 1/2 стакана горя-
чей воды, охладить и добавить водку или коньяк (2—3 ст.
ложки). Смазать горт кремом, сначала обе половинки, а
потом верх и края, затеям приступить к украшению, вы-
пуская крем на торт из специальных формочек или из
трубочек, сделанных из пергаментной бумаги, края кото-
рой обрезать зубчиками. Крем приготовить так же, как и
для слойки с кремом, прибавив 5—6 чайных ложек какао.
Торт апельсинный. Сварить 1 апельсин с семенами и
кожей. Когда он станет настолько мягким, что лучинка
свободно войдёт в него, вынуть из него семена. Апельсин
с коркой размять в глиняной мисне. 4 желтка растереть
добела с 8 ст. ложками сахарного песка, смешать с апель-
сином, J/2 стакана толчёных сухарей и 4 взбитыми в гу-
стую пену белками. Размешать, вылить в форму и
испечь. Когда торт будет готов, покрыть верх и края его
апельсинным кремом (пока он еше тёплый), укра-
сить кусочками шоколада и орехами. Этот торт рекомен-
дуется делать за день до употребления.
ТЕСЬМА — плетёная лента, обычно имею-
щая только одну систему косо переплетающихся
нитей, вследствие чего тесьма легко растягивает-
ся в ширину и может быть уложена на изде-
лие по кругу, овально или по любому рисунку
без морщин и складок. Используется для отделки
костюмов, платьев; вшивается в рукава для укреп-
ления швов, для обшивки обшлагов и бортов но-
вых костюмов и платьев, а также при их ремонте.
Тесьма выпускается шириной от 3 до 20 мм
хлопчатобумажная, шёлковая, шерстяная, про-
дёржечная, «геркулес» и сутаж. Хлопчато-
бумажная узкая тесьма шириной 3, 4,
5, 6, 7, 8 мм (старое название «ляссе»); тесьма
шириной 9, 10, И, 12, 13, 14 мм (старое название
«альпак»); широкая тесьма от 15 до 20 мм (ста-
рое название «альма»). Выпускается белая, чёр-
ная и цветная. Шёлковая тесьма вырабаты-
вается из вискозной пряжи и выпускается в том
же ассортименте, что и хлопчатобумажная. Уз-
кая шёлковая тесьма употребляется гл. обр. для
отделки, а также для закладок в книгах. Ш е р-
40*
— 627 —
с т я н а я тесьма выпускается гладкая и с ри-
сунком, идёт на отделку одежды. Продёр-
ж е ч н а я тесьма (в быту называемая резин-
кой) выпускается белая, чёрная и в небольшом
количестве цветная. При растяжении длина
продёржечной тесьмы увеличивается в 2 раза
(т. е. 1 м тесьмы должен растягиваться до 2 м).
Для белья используется шёлковая или хлопчато-
бумажная тесьма с десятью тонкими резиновы-
ми нитями, ширина её 10—12 мм. Тесьма с че-
тырьмя толстыми резиновыми нитями более проч-
на и более упруга, применяется для пижам,
юбок, спортивннх костюмов.
Тесьма «геркулес» обычно чёрного цвета,
состоит из 2 систем нитей: косо переплетающих-
ся шёлковых и хлопчатобумажных, идущих вдоль
тесьмы. Основные (продольные) нити создают
плотность и тесьма плохо растягивается в дли-
ну и ширину. «Геркулес» нашивается там, где
необходимо создать препятствие к растяжению
ткани. Например, такой тесьмой подшивают край
юбки, скроенной по косой нити, чтобы юбка не
вытягивалась. Тесьма сутаж служит для от-
делки детских платьев, в частности воротников
-у матросок. Сутаж выпускается белый, чёрный,
цветной. Имеются разновидности сутажа, на-
пример сутаж-карно, у которого середина пред-
ставляет собой в разрезе круг и с двух сторон
круга продольно переплетающиеся полоски;
двухцветный сутаж, у которого правая и левая
стороны окрашены в различные цвета. Вырабаты-
вается также несколько видов тесьмы для отделки
одежды: тесьма с петлевыми краями, ажурная
тесьма с отверстиями различной формы и разме-
ра, цветная тесьма — пёстрая, состоящая из
нескольких цветов в шотландку (т. е. в клетку),
с мишурой, с фольгой, вьюнчик-тесьма с острыми
угловыми краями и т. п.
ТЕТЕРЕВ принадлежит к крупной пернатой
дичи; водится в лиственных и смешанных лесах
лесной и лесостепной зоны Европы и Азии. Вес
самца достигает 1,8 кг, самки — 1 кг; наилучшими
кулинарными качествами обладает мясо самки.
Самца от самки можно отличить по оперению:
у самки оно рыжеватое с тёмно-бурыми пятнами
и полосами, у самца — чёрное с синеватым отли-
вом на туловище и бурое с белыми пятнами на
крыльях. Тетерев вкуснее всего жареный. Круп-
ные тушки самцов и старую птицу для придания
мясу большей сочности и мягкости можно
тушить с соусами, а тощие тушки, кроме того,
шпиговать кусочками несолёного свиного шпига.
Из тетерева, так же как и из другой дичи, первых
блюд обычно не готовят, кроме прозрачного бульо-
на и супов-пюре. Бульон из тетерева обладает
своеобразным приятным ароматом, но при хране-
нии быстро теряет запах, поэтому его готовят не-
посредственно перед подачей к столу. Когда гото-
вят бульон, тушку тетерева освобождают от
позвоночных костей, так как они придают от-
варам горечь. Из мяса тетерева можно пригото-
вить деликатесное блюдо — натуральные котле-
ты, используя для этого филей (грудку) круп-
ных тушек.
Тетерев жареный. На глубокую сковороду или в сотей-
ник с разогретым маслом • выложить подготовленную
тушку и обжарить её со всех сторон до образования рав-
номерной румяной корочки; повернуть тушку вверх груд-
кой и поставить в духовой шкаф, время от времени поли-
вая её растопленным маслом; довести до готовности (в за-
висимости от величины тушки жарение продолжается
от 35 до 60 минут). Готового тетерева разрубить порцион-
ными кусками и подать с жареным картофелем, зелёным
салатом, маринованными фруктами и ягодами, мочёной
брусникой, клюквенным вареньем.
Тетерев в сметане. Обжарить тушку до готовности,
как указано в предыдущем рецепте, слить жир, образо-
вавшийся при жарении, разрубить тушку порционными
кусками и залить сметанным соусом (см.); закрыть посуду
крышкой и потушить тетерева на маленьком огне в те-
чение 7—10 минут; подать вместе с образовавшимся соу-
сом. На гарнир — жареный картофель.
ТЕФТЕЛИ можно приготовить из говядины,
телятины, баранины, свинины, кролика; для
этого мясо нарезать небольшими кусочками, про-
вернуть через мясорубку, смешать с размоченным
в воде или молоке пшеничным хлебом, мелко на-
резанным и слегка поджаренным луком, добавить
по вкусу соль, перец, чеснок и ещё раз провернуть
через мясорубку; фарш хорошо промешать, разде-
лать в виде шариков по 25—30г,обвалять в муке,
обжарить на сковороде с жиром, сложить в не-
глубокую посуду, залить томатным соусом, поло-
жить мелко рубленый чеснок и тушить 10—15
минут.
Для соуса: томат-пюре выпарить, добавить
в него */2 ст. ложки жира и подсушенные отдель-
но 10 г муки, развести всё стаканом бульона или
воды и прокипятить 3—5 минут, посолить по
вкусу; для остроты соуса можно в него добавить
и соевые соусы: «южный», «любительский» или
«московский».
На 300 г мякоти мяса (или мясного фарша):
60 г белого хлеба, 60 г воды или молока, 2 луко-
вицы, 40 г пшеничной муки, 50 г масла, 100 г то-
мата-пюре, маленький зубчик чеснока.
ТИК МАТРАЦНЫЙ — плотная ткань с широ-
кими цветными продольными полосами. Выра-
батывается льняной тик (из сравнительно тол-
стых нитей льняной пряжи) и хлопчатобумаж-
ный (из более тонких нитей хлопчатобумажной
пряжи). Тик выпускается обычно пестротканым
и реже — набивным. Ширина льняного 106 см,
хлопчатобумажного 75—99 см. Применяется для
покрытия матрацев, иногда — для мебельных
чехлов. Стирают тик так же, как льняные и хлоп-
чатобумажные ткани (см. Стирка).
ТИК-ЛАСТИК — плотная прочная бельевая
хлопчатобумажная ткань. Вырабатывается из
пряжи среднего качества. Ширина 64—76 см.
Выпускается отбелённым. Из тика-ластика шьют
главным образом мужское бельё и белую спец-
одежду (халаты и т. п.). Стирают тик-ластик
так же, как хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка).
ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.
Синтетические волокна получают из различных
искусственных смол. Ткани из этих волокон
прочные, лёгкие и красивые. Они не боятся
моли, влаги, мало загрязняются, легко отстиры-
ваются и почти не требуют глажения. Сущест-
вует несколько видов синтетических волокон.
Полиамидные волокна — капрон, пер-
лон, анид, нейлон,силон и др.—идут на изготовле-
ние одноимённых лёгких тканей, тканей для пла-
щей и штапельных тканей (в смеси с другими
волокнами), а также чулочно-носочных изделий
и трикотажа (см. Капроновые ткани). Из очень
упругого штапельного капронового волокна
эластик (хиланка) изготавливаются сильно
растягивающиеся трикотажные изделия — чул-
ки, носки, купальные костюмы и пр.
— 628 —
Из полиэфирных волокон —
лавсана, дакрона — вырабатывают ткани
для платьев, одёжные, декоративные ткани,
верхний трикотаж. Они обладают высокой проч-
ностью, не уступающей полиамидным волок-
нам. Характерной особенностью этих тканей
является то, что их можно стирать в горячей
воде и кипятить и они после этого не са-
дятся и не теряют первоначальной формы.
Полиэфирные волокна более устойчивы к дей-
ствию высоких температур, чем полиамидные во-
локна; хотя волокно плавится при температуре
около 260°, однако оно выдерживает кратковре-
менные нагревы до 200° без снижения прочности
после охлаждения. Необходимо учитывать, что в
нагретом состоянии прочность волокна пони-
жается. Ткани из полиэфирных волокон мало
выгорают, обладают упругостью, шерстисты на
ощупь, не теряют прочности в мокром состоянии.
Полиакрил п итрильные волок-
на— нитрон, орлон — идут на изготовление
тканей для платьев, одёжных, декоративных
тканей, верхнего трикотажа. Нитрон обладает
хорошей прочностью, не снижающейся в мокром
состоянии, так как поглощает очень мало вла-
ги, не выгорает, более устойчив к действию высо-
ких температур, чем полиамидные волокна, и
приближается по этим свойствам к волокну лав-
сан. Гладить изделия из этих волокон необхо-
димо не сильно нагретым утюгом.
ТМИН — семена двухлетнего растения. Про-
израстает в Европейской части СССР, на Ук-
раине и Северном Кавказе.
Тмин содержит эфирные масла (3—6,5%), при-
дающие продуктам приятный аромат. Исполь-
зуется при изготовлении различных блюд из
творога, сырковой массы, овощей, свинины и
др., а также при выпечке хлебобулочных изде-
лий. Тмин добавляют в блюда и изделия в про-
цессе их приготовления.
ТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — направленное дви-
жение электрических зарядов. Электрический
ток (сила тока) измеряется количеством электри-
чества, проходящего в секунду через поперечное
сечение проводника. Единицей тока является
ампер (обозначается буквой а): лампы накали-
вания потребляют ток от 0,25 а до 1 а, бытовые
нагревательные приборы — от 2 а до 8 а.
Электрический ток нагревает проводники, по которым
он проходит, возбуждает вокруг них магнитное поле, а
проходя через жидкий проводник (электролит), разла-
гает последний. Чтобы электрический ток мог проходить,
его путь должен быть замкнут: через один «полюс» источ-
ника энергии ток поступает по проводникам в нагрузку,
а через второй полюс возвращается в источник. Этим
2 полюсам источника в квартирной проводке соответ-
ствует ввод 2 проводов. Между ними действует электриче-
ское напряжение, которое создаёт ток во всяком приём-
нике, включённом между проводами электрической рас-
пределительной сети. Электрический ток можно сравнить
с потоком воды в трубе, а его напряжение — с напором
воды.
Приёмники тока (лампы накаливания, бытовые на-
гревательные приборы и др.) включаются под одно и
то же напряжение сети, т. е. они соединяются между
собой параллельно. При таком соединении токи приём-
ников друг на друга почти не влияют. Ток каж-
дого из приёмников при этом тем больше, чем больше
его мощность, чем меньше его сопротивление. По-
следовательное соединение приёмников применяется в
тех случаях, когда приёмник рассчитан на напряже-
ние меньшее, чем напряжение сети. При последова-
тельном соединении один и тот же ток проходит через
все соединённые последовательно приёмники, а напря-
жение сети делится между приёмниками пропорциональ-
но их сопротивлениям. Например, последовательно соеди-
няются маленькие электрические лампы в ёлочных
гирляндах. Провода сети рассчитываются на определён-
ный предельный ток, и перегрузка их сверх этого тока мо-
жет вызвать загорание изоляции и пожар в доме. Для
предупреждения такой опасной перегрузки провода за-
щищаются плавкими предохранителями (см. Предохра-
нитель электрический), рассчитанными на определённый
предельный ток.
Замена плавкой вставки («пробки») предохранителя
произвольным числом медных жилок из гибкого шнура
(«жучком») лишает провод защиты от перегрузки, что
создаёт опасность возникновения пожара. См. также
Поражение электрическим током и молнией.
ТОМАТ-ПАСТА — протёртая масса зрелых по-
мидоров, уваренная в 6—8 раз и герметически
укупоренная в жестяные или стеклянные банки,
в тюбики или расфасованная с добавлением
соли в деревянные бочки.
Томат-паста — натуральный продукт, выпус-
каемый без прибавления искусственных красите-
лей и консервирующих веществ; её вырабатывают
гл. обр. с содержанием 30% сухих веществ, но
выпускают также и более концентрированную
томат-пасту с 35- и 40-процентным содержанием
сухих веществ. Томат-паста, имеющая 30% су-
хих веществ, содержит 19% сахара, 2,5% кис-
лот, 60 мг% витамина С и 2 мг% каротина (про-
витамина А). Томат-пасту в закрытой банке ре-
комендуется хранить при температуре не выше
20° и не на свету, так как солнечный свет и по-
вышенная температура изменяют окраску пасты.
Томат-пасту из открытой банки следует быстро
использовать, так как она сравнительно легко
портится, плесневеет, приобретает неприятный
привкус, а окраска её темнеет.
Для длительного хранения пасты (из открытой банки)
её перекладывают в эмалированную кастрюлю или в каст-
рюлю из нержавеющей стали (применять алюминиевую
или медную посуду не рекомендуется), нагревают, не-
прерывно помешивая, до кипения, прибавляют пова-
ренную соль из расчёта 10%, дают прокипеть ещё 5—
10 минут и затем в горячем виде перекладывают в заранее
хорошо промытые и прошпаренные банки; банки затем
плстно закрывают чистыми прошпаренными крышками
или пробками; перед укупориванием можно залить пасту
св-spxy небольшим количеством горячего прокалённого
растительного масла.
Так как томат-паста, продаваемая на вес из бочек,
содержит 10% соли, то при хранении её не следует до-
полнительно солить.
Если томат-пасту из жестяной банки будут употреблять
2—3 дня, то ее нужно переложить в стеклянную банку
и хранить при температуре от 0° до -f-5°.
ТОМАТ-ПЮРЕ — протёртая масса зрелых по-
мидоров, уваренная в 2—4 раза; от томата-пас-
ты (см.) отличается значительно меньшей кон-
центрацией (12—20%) сухих веществ.
Томат-пюре, содержащее 20% сухих веществ,
имеет 11,8% сахара, 1,8% органических кислот,
26 мг% витамина С, 1,8 мг% каротина.
Томат-пюре, как и томат-паста, отличается
гармоничным сочетанием лёгкой кислоты и сла-
дости и не только находится в соответствии со
многими продуктами, но и придаёт им допол-
нительные вкусовые качества и улучшает их
внешний вид. Нельзя, однако, применять томат-
пюре ко всем блюдам: при использовании его
без учёта вкусовых особенностей приготовляемого
продукта разные блюда приобретают почти
одинаковый вкус.
Наиболее часто томат-пюре используется для
приготовления некоторых соусов, первых блюд
(щей, борщей, крупяных и овощных супов) и
многих вторых мясных, рыбных и овощных
блюд.
О хранении томата-пюре см. Томат-паста,
— 629 —
Томат-пюре легко приготовить и в домашних усло-
виях. Для этого зрелые помидоры сортируют, удаляют
•испорченные или недозрелые, хорошо моют и разрезают
на куски или пропускают через мясорубку с отверстием
решёток в 4—6 мм; дроблёную массу кладут в кастрюлю
(эмалированную или из нержавеющей стали, но не в алю-
миниевую), нагревают до кипения и в горячем виде
протирают через сито или дуршлаг с мелкими отвер-
стиями (отверстия должны быть такого размера, чтобы
ножица и семена томатов задерживались на сите). Протёр-
тую массу помидоров варят на сильном огне, непрерывно
помешивая деревянной палкой или ложкой. Так как
при уваривании томатной массы происходит сильное вспе-
нивание, то кастрюлю следует заполнять лишь на v3 её
ёмкости. Когда объём томатной массы уменьшится в 2,5—
3 раза, уваривание прекращают. Для лучшего сохране-
ния вкуса, цвета и витаминов уваривание томатной мас-
сы следует проводить быстро, на сильном огне, в неболь-
ших кастрюлях. Длительность варки не должна превы-
шать 45 минут. Уваренное томат-пюре в горячем виде раз-
ливают в хорошо промытые и прошпаренные ^-литровые
пли литровые бутылки или банки. Бутылки и банки, на-
полненные пюре, погружают до горлышка в кастрюли или
ведра с горячей водой, на дно которых, во избежание
боя, помещают деревянную или тканевую прокладку.
Банки и бутылки с томатом-пюре кипятят 30—40 минут,
после чего бутылки немедленно укупоривают корковыми
или резиновыми пробками, а банки — жестяными, жела-
тельно лакированными консервными крышками.
ТОМАТЫ (п о м и д о р ы) — плоды однолетнего
травянистого теплолюбивого растения; оно имеет
длинный период развития, чувствительно к замо-
розкам, и в северных районах плоды не всегда
успевают вызреть.
Томаты созревают неодновременно. Сбор плодов
производят периодически через 3—5 дней, по
мере созревания. В средней полосе, а тем более на
севере, где значительная часть плодов не успева-
ет созреть на растении, целесообразно убирать
плоды, как только они приобретают первые при-
знаки зрелости — буреют, и затем выдерживать
их некоторое время (5—8 дней) в тёплом помеще-
нии при температуре от +20° до +25°, лучше на
свету. В этом случае плоды созревают быстрее, чем
на растении. Таким же образом следует поступать
со всеми зелёными плодами, которые не успели
созреть на растении до наступления заморозков.
Зрелые помидоры в обычных условиях сохра-
няются 2—3 дня, при температуре 0° — 7 дней;
розовые (недозрелые) помидоры — 2—3 недели.
Томаты можно сохранять в свежем виде до
30—45 дней. Для этого следует убирать плоды
как только зеленоватая окраска кожицы приоб-
ретёт молочный оттенок, уложить их в неболь-
шие ящики или корзинки и хранить при темпе-
ратуре + 10°—+12°. Лучше всего плоды сохра-
нятся, если каждый ряд пересыпать древесными
опилками. Периодически плоды следует осмат-
ривать и выбирать дозревшие.
Форма плодов — плоская, округлая, удли-
нённо-овальная, сливовидная и грушевидная.
Вес колеблется от 20 г до 400—500 г, иногда
800—900 г. Поверхность — гладкая или слегка
ребристая. Окраска — красная, жёлтая, малино-
вая, светло-зелёная или беловатая.
Плоды томатов представляют собой ценный и
вкусный пищевой продукт. Они содержат до 4%
сахара, около 0,5% органических кислот, до
0,9% минеральных солей калия, натрия и др.;
от 20 до 30 мг % витамина С, до 2 мг % каротина
(провитамина А). Наиболее распространёнными
сортами являются: в северных и центральных
областях — «бизон», «грунтовый грибовский»,
«маяк», «Алпатьева» и др.; на юге — «Кубань»,
«чудо рынка», «краснодарец», «таманец» и др.
Томаты широко используют в свежем и в пере-
работанном виде. Консервная промышленность
вырабатывает из томатов разнообразные кон-
сервы (см.). Зрелые, бурые и зелёные томаты в
большом количестве солят, маринуют.
В домашней кулинарии томаты используют для
приготовления многочисленных блюд, приправ,
соусов и т. д.
Суп-пюре из помидоров. Подготовить молочный соус;
для этого слегка поджарить 2 ст. ложки муки с 2 ст.
ложками масла, развести 4 стаканами горячего мо-
лока и вскипятить. Свежие помидоры разрезать на ча-
сти, положить в кастрюлю, добавить масло, сахар и,
закрыв крышкой, тушить 10—15 минут. Влить 3 стака-
на воды и вскипятить, затем смешать с подготовлен-
ным молочным соусом и варить на слабом огне 15—20
минут, протереть через сито и заправить маслом. Пе-
ред подачей на стол в суп положить сваренный отдель-
но рис.
На 700—800 г свежих помидоров: 1 ст. ложка масла,
1 чайная ложка сахара.
Вместо свежих помидоров можно использовать 1 бан-
ку цельноконсервированных помидоров или 100 г
томата-пюре или пасты.
Помидоры, фаршированные салатом из дичи или мя-
сом. В чистых, зрелых, не очень крупных помидорах
аккуратно вырезать сердцевину (со стороны плодоножки),
слегка выжать сок и семена. Помидоры посолить, посы-
пать перцем и наполнить салатом из дичи или мясным
фаршем с рисом. Уложить на смазанную маслом сково-
роду, можно посыпать натёртым сыром, затем сбрызнуть
маслом и запечь в духовке в течение 15—20 минут.
Готовые помидоры выложить на блюдо, заправить
сметанным соусом и посыпать зеленью петрушки или ук-
ропом.
Помидоры жареные. Зрелые и целые помидоры вы-
мыть, разрезать поперёк на 2 части, посыпать солью и
перцем. Нарезанные помидоры уложить разрезом вверх
на сковороду, разогретую с маслом, и жарить на слабом
огне. Когда подрумянится наружная сторона половинки,
их следует перевернуть и слегка поджарить с другой
стороны. Можно использовать как самостоятельное вто-
рое блюдо или в качестве гарнира к мясным и рыбным
блюдам.
Засолка помидоров. Солят зелёные, бурые и спелые
помидоры, но обязательно раздельно. Помидоры следует
перебрать, отложить недоброкачественные, обмыть и уло-
жить рядами в подготовленную кадку; при этом плоды
перекладывают специями — эстрагоном, чабером, укро-
пом, вишнёвым листом и листом чёрной смородины,
чесноком.
При укладке кадку нужно слегка встряхивать и по
заполнении залить подготовленным рассолом (из расчё-
та на 10 л охлаждённой кипячёной воды 700—900 г соли).
Чем более зрелы и крупны плоды, тем крепче делается
рассол. На кружок положить лёгкий груз. Хранить в
прохладном помещении. Через 40—50 дней помидоры го-
товы к употреблению.
Томаты можно также мариновать (см. Маринад).
ТОПЛИВО. Чем суше топливо и чем меньше
золы остаётся после его сгорания (чем меньше
«зольность»), тем относительно больше тепла
оно даёт.
Сравнительная ценность того или иного топлива опре-
деляется его теплотворной способностью, которая изме-
ряется калориями (см.). В таблице 1 приведена средняя
теплотворная способность некоторых видов топлива,
применяемых в домашнем хозяйстве. Она выражена в ко-
личестве больших калорий, выделяющихся при сжига-
нии 1 кг твёрдого или жидкого топлива или 1 м3 газа,
с учётом среднего, типичного для каждого вида горючего,
содержания в нём влаги и его зольности. В последней
графе приведены данные о сравнительной ценности раз-
личных видов топлива, вычисленные по их теплотворной
способности; за единицу принято среднее количество теп-
ла, выделяющееся при сжигании 1 кг антрацита. Из при-
ведённых данных видно, насколько целесообразнее то-
пить печи каменным углём (в том числе антрацитом),
чем дровами.
Твёрдое топливо. Из разных видов твёрдого топлива
в домашнем хозяйстве наиболее рационально при-
менять горючие ископаемые, в первую очередь антра-
цит и другие виды каменного угля. Угли образовались
из остатков наземных растений и водорослей, произра-
ставших в отдалённые геологические эпохи. Эти расти-
тельные остатки постепенно превращались в торф,
затем в бурый уголь, затем в каменный уголь и, нако-
нец, в антрацит, являющийся одной из разновидностей
каменного угля. Образование торфа происходит и сей-
час в мелких озёрах и болотах. Торф содержит 55—60%
углерода, являющегося основной составной частью всякого
— 630 —
Таблица l.-Сравнительная ценность
различных видов топлива.
Наименование топлива Средняя теп- лотворная способность в больших ка- лориях Количество кг топлива, соответствую- щее 1 кг ан- трацита
Антрацит 7000 1
Каменный уголь (кроме
антрацита) 6100 1,15
Дрова 3500 2
Торф 3000 2,35
Бурый уголь 3000 2,35
Древесный уголь .... 7600 0,92
Кокс 7100 0,99
Солома 4000 1,75
Шишки хвойных дере-
вьев 4500 1,55
Лузга подсолнечная . . 4400 1,6-
Керосин осветительный . 10 500 0,71
Спирт денатурированный 5700 1,23
Газ горючий (природный) 8000 —
топлива. В буром угле содержится углерода 67—78%,
в каменном угле 80—91%, в антраците 94—96%.
Уголь рассевают на специальных ситах («грохотах»)
по величине кусков на т. наз. классы. Класс угля, почти
все куски которого больше 100 мм, называется «плитным»
и обозначается буквой «П». Уголь с кусками величиной
в среднем от 50 до 100 мм называется «крупным» («К»),
с кусками от 25 до 50 мм—«орехом» («О»), от 13 до
25 мм — «мелким» («М»), от 6 до 13 мм — «семечком» («С»)
и с кусками мельче 6 мм — «штыбом» («Ш»).
Каменные угли в зависимости от своего химического
состава и свойств делятся на ряд марок. Из донецких уг-
лей для жилищно-бытовых и коммунальных нужд постав-
ляются угли «газовые» (марка «Г»), «жирные» («Ж»),
«отощённые спекающиеся» («ОС») и антрацит («А»),
классов «К», «О»,’ «М» и «С». Зольность углей должна
быть не выше 20 %, а содержание влаги (воды) — не более
6—8%. Для населения Москвы и Ленинграда разре-
шается поставка углей с зольностью не выше 12,5%.
Сжигать антрацит и другие каменные угли можно
только в специально оборудованных печах, в нижней
части которых устраивают шахточку глубиной 7—14 см.
На дне шахточки укладывают чугунную колосниковую
решётку, а под ней устраивают зольник и поддувало.
При горении каменных углей температура довольно вы-
сока: до 1350° (при горении дров температура не превы-
шает 1150°). Поэтому печи, в которых сжигается уголь,
должны быть покрыты изнутри специальным огнеупор-
ным кирпичом, уложенным на огнеупорной глине. Такие
печи обязательно снабжаются чугунными герметическими
дверцами с винтом или нажимной щеколдой.
Каменный уголь (особенно антрацит) пол-
ностью в топке не сгорает. При чистке печи из шлака и
золы отбирают несгоревшие куски угля для повторного
сжигания. Растопка угля производится небольшой пор-
цией сухих дров (4—5 чурок длиной 15—20 см, толщи-
ной 10 см), неплотно (например, клеткой) уложенных на
колосниковую решётку. Когда дрова хорошо разгорятся,
на них забрасывают небольшую порцию угля (в среднем
3—4 кг), слоем примерно 10 см. Во время растопки то-
почная дверца должна быть плотно закрыта, а дверца
поддувала открыта. Растапливать печь с помощью керо-
сина опасно, так как при этом из-за внезапной вспышки
возможны не только ожоги, но и пожары. Ещё опаснее
растапливать печь бензином. Следующую порцию угля
забрасывают в печь только после того, как первая пор-
ция угля разгорелась и все куски его стали красными.
Общий слой угля в топке не должен превышать 20—25 см.
Лучше всего загружать уголь в печь кусками по 3—5 см
в поперечнике. Более крупный уголь нужно расколоть
на куски указанной величины.
Уголь в топке горит значительно медленнее, чем дрова.
Открывать дверцу печи во время топки и перемешивать
уголь не следует, так как это ухудшает горение. Необхо-
димо лишь тонкой кочергой периодически пробивать шла-
ковый слой в щелях колосниковой решётки, делая это
снизу, через поддувальную дверцу.
Для прекращения топки топочная и поддувальная
дверцы герметически закрываются. Задвижка на дымо-
вой трубе закрывается через некоторое время после пол-
ного потемнения угля.
В районах, снабжаемых топливом из Карагандин-
ского бассейна, с Южного Урала, из угольных месторож-
дений Восточной Сибири, Дальнего Востока, Сахалина,
Средней Азии и некоторых других, для бытового потреб-
ления, кроме каменных углей, допускаются и местные
бурые угли. Зольность их, например в Райчихпн-
ском и Назаровском месторождениях (Дальний Восток),
доходит до 30 %, а влажность до 39%. Бурые угли воспла-
меняются легче, чем каменные, однако при использо-
вании в домашнем хозяйстве они, как и применяемый
иногда в качестве бытового топлива торф, обладают
существенными недостатками: высоким содержанием
влаги и золы, в связи с чем теплотворная способность
их невелика. Многие бурые угли, как и торф, при хране-
нии рассыпаются на мелкие куски и даже превращаются
в порошок. Значительно более ценным кусковым топли-
вом являются брикеты, изготовляемые путём прессо-
вания под давлением из подсушенных бурых углей и
торфа, а также из каменноугольной мелочи, малопригод-
ной для непосредственного сжигания в бытовых печах.
Брикеты обладают большей теплотворной способностью,
чем исходное топливо. Они удобны для сжигания, так
как обладают одинаковой формой, размерами и весом,
прочны при хранении и не рассыпаются при сжигании
в топках вплоть до полного сгорания. Растапливаются
брикеты таким же способом, как и каменный уголь.
Хорошим топливом является кокс, получаемый
путём нагрева каменного угля определённых марок
в специальных печах, без доступа воздуха. Однако кокс
находит в домашнем хозяйстве ограниченное примене-
ние, так как представляет собой ценное сырьё для чёрной
и цветной металлургии.
В ряде мест СССР жилища отапливают дровами,
которые легко воспламеняются, хорошо горят, дают мало
золы, не загрязняют помещения и, в противоположность
многим каменным углям, совершенно не содержат серы,
при сжигании которой образуются неприятные и в неко-
торой мере вредные газы. Дрова обычно учитывают по
объёму, для чего их укладывают в поленницы.
Дрова различают по породам деревьев, по длине
и толщине поленьев. Чем относительно тяжелее древе-
сина той или иной породы (чем большим удельным ве-
сом она обладает), тем больше древесной массы содержит-
ся в единице объёма дров, тем больше тепла получается
при сжигании 1 м3 их. Наибольшим удельным весом об-
ладают грабовые, буковые, дубовые и кленовые дрова. В
средней и северной частях СССР таких пород мало; здесь
наилучшие дрова дают берёза, лиственница и чёрная оль-
ха. Наименьшее количество тепла дают дрова из осины,
тополя, липы, сосны, ели и пихты. В районах Москвы,
Ленинграда, Поволжья товарные дрова имеют обычно
смешанный состав: примерно 50% хвойных пород, 25%
берёзы, 25% осины или липы. Если принять за 100%
теплотворную способность 1 м3 еловых или осиновых дров,
то 1 м3 сосны даёт 110% тепла, 1 м3 чёрной ольхи —
120%, 1 м3 берёзы — 140% и 1 м3 дуба — 160% тепла.
Для домашнего отопления дрова чаще всего заготав-
ливают длиной 0,5 и 0,35 м. Такие дрова называются
швырком. По толщине различают плашник (расколотые
дрова толщиной более 14 см) и кругляк (круглые поленья
толщиной от 4 до 14 см). В таблице 2 приведён вес (в кг)
1 м3 нормально выложенных в поленницу дров, длиной
в 0,5 м, содержащих 25% влаги.
Таблица 2.—В е с 1 м3 дров различных
древесных пород.
Порода Вес (в кг) Порода Вес (в кг)
Дубовые Берёзовые 540 470 Сосновые Еловые 380 340
Для комнатных и кухонных топок с дымоходами
сравнительно небольшой длины особенно пригодны
медленно сгорающие дрова, так как при этом тепло
отходящих газов используется более полно. С этой точ-
ки зрения наилучшими для домашних печей яв-
ляются дубовые и берёзовые дрова. Несколько скорее
горят дрова из сосны и чёрной ольхи. Наиболее быстро
сгорают осина и ель.
При топке печей дровами необходимо подбирать по-
ленья одинаковой толщины с тем, чтобы они сгорали
примерно с одинаковой скоростью. Укладывать поленья
надо плотно, но оставляя между ними проходы для воз-
духа. Под слоем дров оставляют небольшое свободное
пространство, куда подкладывают сухую щепу или кору
для растопки печи. Когда дрова прогорели и остался
только раскалённый уголь, в печах с обычными дверцами
закрывают дымоход, а в печах с герметическими двер-
цами — их наглухо закрывают. В печах, в которых необ-
ходимо закрывать дымоход, следует особенно вниматель-
но следить за тем, чтобы слой угля был равномерно крас-
ного цвета, чтобы в нём не оставалось непрогоревших го-
ловешек и не было синих огоньков над раскалённым слоем
топлива — иначе возможно отравление угарным газом.
— 631 —
Дрова следует хранить в сарае с хорошей естествен-
ной вентиляцией или под навесом. Впритык допускается
кладка не более 2 поленниц. Каждая пара поленниц
должна отстоять от другой на 1 м.
В некоторых районах СССР жилища отапливают
также соломой, в районах расположения маслобой-
ных заводов — подсолнечной лузгой. Серьёзным недо-
статком соломы является её небольшой объёмный вес,
из-за чего в печь входит сравнительно немного топлива.
Удобнее топить соломенными брикетами.
Древесный уголь, ранее широко применявшийся
в быту как топливо для самоваров, утюгов, жаровен,
в настоящее время используется мало из-за распростра-
нения электрических чайников, утюгов и других элект-
рических приборов. Хорошим топливом для самоваров
(см.) являются шишки хвойных деревьев, разжигаемые,
тан же как древесный уголь, сухими щепками.
Жидкое топливо. Осветительный керосин в до-
машнем хозяйстве применяют во всевозможных лампах,
фонарях, примусах, керогазах, керосинках и т. п. Хоро-
ший керосин "должен быть прозрачным, иметь жёл-
тый цвет, застывать при температуре не выше —12°.
В керосине не должно быть примесей (грязи, пыли, воды
и пр.), которые ухудтвают его горение. Если керосин
при хранении загрязнился, перед употреблением его сле-
дует пропустить через воронку со слоем ваты.
Применение бензина, газолина и других горючих
смесей взамен керосина категорически воспрещается
во избежание взрыва и пожара.
Денатурированныйспирт («денатурат»)
чаще всего применяется в быту для разжигания приму-
сов. Он представляет собой низкокачественный винный
спирт, к которому добавлены различные вещества, де-
лающие его непригодным для питья. Следует помнить,
что денатурат является сильным ядом. Теплотворная спо-
собность денатурата почти вдвое ниже, чем керосина,
но преимуществом его является спокойное горение, без
копоти. Иногда денатурат применяется в специальных
«спиртовках» — для подогрева кофе и для других целей.
Существует т. наз. твёрдый спирт (денатурат
с добавкой веществ, придающих ему вид студня), приме-
няемый для подогрева пищи в туристических экспедициях
и походах, на охоте и т. п.
Газообразное топливо. С каждым годом расширяется
применение в домашнем хозяйстве природного
горючего газа.
Природный газ взрывоопасен. Поэтому для преду-
преждения несчастных случаев к газу добавляют не-
большие количества веществ, придающих ему резкий,
неприятный запах. Появление такого запаха в помещении
свидетельствует об утечке газа и сигнализирует о необ-
ходимости найти источник этой утечки (например, неплот-
но закрытый кран) и устранить её.
Помимо природных газов, существуют также искус-
ственные горючие газы, которые производят на спе-
циальных заводах из твёрдого топлива — обычно из ка-
менного или бурого угля. Природные горючие газы име-
ют значительные преимущества по сравнению с искусст-
венными, теплотворная способность которых намного
ниже. Искусственные газы более ядовиты, чем природ-
ные, тан как содержат угарный газ (окись углерода), по-
этому пользоваться ими нужно с особой осторожностью
(см. Газ).
Значительное распространение получают сжижен-
ные газы; в их состав входят химические соединения
(пропан и бутан), содержащиеся в природном газе и в га-
зах, образующихся на нефтеперерабатывающих заводах.
Эти соединения сжижают (под давлением) и развозят
в баллонах потребителям, проживающим в населённых
пунктах, не подключённых к газовым
сетям (см. Газовый баллон).
ТОРТ — см. в статье Тесто.
ТОРШЕР —см. в статье Освещение.
ТРАДЕСКАНЦИЯ — травянистое
вечнозелёное растение. Народное
название — «сплетни». Родина —
Америка. В культуре несколько
видов и разновидностей, отличаю-
щихся различной окраской листьев:
зелёные, розоватые, серебристые,
бело-пёстрые, жёлто-пёстрые с по-
перечными полосками на листьях.
Традесканции с ползучими стебля-
ми разводятся в комнатах как ам-
пельные (подвесные) растения. Ра-
стение хорошо чувствует себя как
Укоренённые черенки традес-
канции.
в тёплых, так и в прохлад-
ных комнатах. Пестро-
листные виды следует раз-
мещать в светлом месте.
Летом поливать надо уси-
ленно, зимой — умеренно.
Размножают с весны до
осени черенками, которые
сажают по нескольку
штук в 9-сантиметровые
горшки ближе к краю.
Землю берут парниковую
с небольшим количеством
листовой; для более быстрого укоренения черенки
покрывают колпаком или притеняют бумагой.
В дальнейшей пересадке растения не нуждаются.
Традесканция может быть использована для
озеленения балконов.
ТРАНСФОРМАТОР (автотрансформа-
тор) — аппарат, понижающий или повышаю-
щий напряжение переменного тока. Трансфор-
матором, понижающим напряжение до безо-
пасной величины, пользуются для питания элек-
трических звонков переменного тока (обычно
трансформатор составляет часть звонка), для пи-
тания вибрационного стирального аппарата
(трансформатор входит в комплект аппарата),
для питания детских электрических железных
дорог и других электрифицированных игру-
шек.
Пользуясь трансформатором, можно включать
электроприборы, рассчитанные на питание от
сети с напряжением 127 в, в сеть с напряжением
220 в, и наоборот. Это бывает удобно, например,
при переезде на дач£. Пользуясь таким транс-
форматором, не следует включать его в сеть
220 в, если он переключён для повышения на-
пряжения, так как это вызовет порчу транс-
форматора и включённых через него прибо-
ров.
Трансформаторы применяются также для под-
держания напряжения, необходимого для работы
радиоприёмников и в особенности телевизоров
(очень чувствительных к изменению напряжения).
Такие трансформаторы выпускаются для вклю-
1. Трансформатор с вольтметром «АРН-250». 2. Транс-
форматор с вольтметром «РАТ-0,35-2».
— 632
Мебель для столовой: 1,3, 6 — столы обеденные раздвижные; 2, 4 —- стулья; 5 — сервировочный
столик; 8, 11—буфеты; 9 —стол обеденный, раскладной; 10 — сервант; 7f 12, 13 —общий вид столовой.
К ст. Столовая.
Трансформирующаяся мебель: 1 — 5-— диваны, раскладывающиеся в кровати; 6 —- туалетный
столик с откидным зеркалом; 7 — кресло, раскладывающееся в кровать; 8 — кресло-кровать в разложен-
ном виде.
К ст. Трансформирующаяся мебель.
ченпя в сеть 127 в или в сеть 220 в и снабжают-
ся вольтметром, 4 вмонтированным в кожухе
трансформатора. Напряжение регулируют, пе-
редвигая ползунок на крышке кожуха трансфор-
матора. Для экономии электроэнергии и продле-
ния срока службы трансформатора следует от-
ключить его от сети при выключении питаемых
через него приборов. Прежде чем начинать поль-
зоваться приобретённым трансформатором, необ-
ходимо внимательно ознакомиться с приложен-
ной к нему инструкцией.
ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯСЯ МЕБЕЛЬ — ме-
бель, у которой можно изменять габариты (раз-
меры), форму, а иногда и назначение. Простей-
шая трансформирующаяся мебель — это раздвиж-
ной обеденный стол. Более сложны по кон-
струкции кресла-кровати, диваны-кровати, уби-
рающиеся кровати. Наиболее удобны кресла-
кровати и диваны-кровати, конструкции кото-
рых весьма разнообразны. Кресло-кровать раз-
двигается в одинарную кровать шириной в
700 мм, диван-кровать — в кровать полуторную
и двойную шириной соответственно в 900 мм и
1200—1400 мм', длина ложа не менее 1800 мм.
Трансформирующаяся мебель особенно подхо-
дит для квартир с ограниченной площадью.
Например, кресло-кровать в сложенном положе-
нии занимает площадь немного более 0,5 м2, при-
мерно 800.лшХ800 мм, диван-кровать полутор-
ная — 2000 ммХ 850 мм, диван-кровать двой-
ная — 2000ммХ 1000 мм.
Убирающиеся кровати днём складываются и
убираются в специальные ниши или в шкафы.
Такие кровати менее практичны. Ими неудобно
пользоваться в дневное время; они недостаточно
гигиеничны; механизмы, при помощи которых
кровати убираются в шкаф, обычно сложны и
сравнительно дороги. Кроме того, убирающаяся
днём кровать, даже и в сложенном виде, зани-
мает довольно большую площадь.
ТРАХЕИТ — воспаление слизистой оболочки
трахеи (дыхательного горла). Трахеит обычно
возникает при остром катаре верхних дыхатель-
ных путей (носа, глотки, гортани) или при ин-
фекциях (грипп, корь, коклюш). Возникновению
трахеита способствуют охлаждение, вдыхание
запылённого воздуха, газов и др. Характерны-
ми признаками заболевания являются: кашель,
боль за грудиной, выделение мокроты, вначале
отделяемой с трудом и в небольших количествах,
а затем обильной слизисто-гнойной, иногда да-
же с примесью крови. Продолжительность забо-
левания 1—2 недели. При несоблюдении соответ-
ствующего режима и лечения болезнь может
затянуться, перейти в хроническую форму или
вызвать осложнения: бронхит, воспаление лёг-
ких. При лечении больных трахеитом (по на-
значению врача) нужно ставить горчичники на
грудь при сухом кашле, принимать кодеин и
делать щелочные паровые ингаляции; при кашле
с мокротой принимать отхаркивающие средства.
ТРЕЛЬЯЖ — трёхстворчатое зеркало, уста-
навливаемое на туалетном столе или комоде.
Ширина боковых створок трельяжа равна поло-
вине ширины средней створки. Средняя створка
неподвижна, а боковые поворачиваются на шар-
нирах. Трельяж позволяет человеку видеть себя
с трёх сторон.
Промысловые тресковые (сверху вниз): сайка, сайда,
треска, минтай, пикша.
ТРЕСКА — рыба открытых морей и океанов.
По размерам вылова треска стоит на втором ме-
сте (после сельди). Наряду с треской, а часто и
под названием трески у нас продают сходную с
ней пикшу — рыбу того же семейства треско-
вых. К тресковым относятся также сайка, сайда
и минтай, но они имеют значительно меньшее
.промысловое значение. В уловах треска бывает
различной величины — от мелкой (200—300 г)
до крупной (24 кг и больше). Пикша отличается
от трески чёрной боковой линией и наличием
на каждом боку, под грудным плавником, большо-
го чёрного пятна; вес пикши обычно от 1 до 3 кг.
Треска и пикша — мясистые рыбы (на долю филе
приходится до 48% веса); у них нет мелких ко-
лючих костей; по вкусу пикша несколько неж-
Трельяж.
— 633 —
нее трески. Мясо трески и пикши — хороший
продукт, содержит полноценные белки; бога-
то йодом, фосфором, кальцием и другими мине-
ральными веществами; легко переваривается и
хорошо усваивается. Треска поступает в продажу
охлаждённой, мороженой, солёной, копчёной, в
значительной мере уже разделанной — без голо-
вы и внутренностей. Часть трески перерабаты-
вают на мороженое филе, которое наиболее удобно
для приготовления блюд в домашних условиях.
Распространённое мнение о присущем треске
специфическом запахе не всегда правильно:
треска, как и большинство других морских рыб,
издаёт слабый т. наз. «морской запах» лишь в
том случае, если она длительно хранилась или
была неправильно посолена. Этот запах легко
устранить, если, сняв с рыбы кожу, до приго-
товления сбрызнуть её уксусом или лимон-
ным соком. Рекомендуют также подготовлен-
ную треску перед её тепловой обработкой подер-
жать несколько минут в воде с уксусом, что не
только лишит рыбу запаха, но сделает её сочнее.
Треска отварная. Куски трески посолить по вкусу
и дать полежать.
Подготовить из расчёта на 1 кг трески отвар: 3/< л во-
ды, 50 г кореньев (морковь, петрушка, сельдерей), 1 лу-
ковица, 3 горошины чёрного и 1 горошина душистого пер-
ца, 1 лавровый листик, всё вместе проварить минут 5—7.
В отвар положить куски трески и варить до готовно-
сти, обязательно на слабом огне, не допуская сильного
кипения (примерно минут 20). Когда рыба будет готова,
вынуть её шумовкой, уложить на разогретое блюдо, посы-
пать зеленью петрушки. На гарнир подать отварной кар-
тофель, лимон, нарезанный дольками (чтобы можно было
рыбу побрызгать лимонным соком); отдельно в соуснике
подать растопленное масло или один из яично-масляных
соусов (см.). Треску жарят, тушат, запекают так же, как
и всякую другую рыбу, предварительно подготовив, как
сказано выше.
Котлеты из копчёной трески и перловой каши. Кру-
пу тщательно промыть. Залить кипящей водой (взять
воды в 3 раза больше объёма крупы), прибавить 1 ст.
ложку сливочного масла, смешать, варить на слабом
огне под крышкой. Когда вода впитается, поставить
кастрюлю в духовой шкаф. Готовую кашу вынуть,
охладить. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками,
поджарить с маслом до светло-золотистого цвета. Рыб-
ное филе, лук и кашу пропустить 2 раза через мясо-
рубку. Прибавить яйцо, соль, перец по вкусу, хорошо
перемешать, разделать в сухарях круглые котлеты. Об-
жарить с обеих сторон. Уложить в ряд на блюде, укра-
сив зеленью.
Подать с томатным соусом и салатом из овощей.
На 400 г рыбы: 200 г перловой крупы, 50 г.лука,
5 ст. ложек сливочного масла, 1 яйцо, 3 ст. ложки
толчёных сухарей.
ТРИКО (костюмное и брючно е)—
плотная пестротканая, меланжевая или гладко-
крашеная ткань. Трико костюмное имеет
мелкий рисунок, преимущественно продольные
полоски. Вырабатывается шерстяное, полушерстя-
ное, штапельное и хлопчатобумажное. Наиболее
совершенным по структуре и привлекательным по
внешнему виду является рисунчатое шерстяное
трико из кручёной пряжи высокого качества.
Полушерстяное трико вырабатывается из полу-
шерстяной пряжи (шерсть в смеси с вискозным
штапельным волокном) или из полушерстяных
нитей (шерстяная нить скручена с хлопчатобу-
мажной). По сравнению с шерстяным оно больше
мнётся, легче загрязняется. Ширина шерстяного
и полушерстяного трико 133—142 см. Штапель-
ное трико изготовляется по типу шерстяного;
это красивый недорогой материал, но по сравне-
нию с чистошерстяным он больше мнётся, са-
дится при намокании, имеет повышенный блеск.
Ширина 84—143 см. Хлопчатобумажное трико
выпускается во многих разновидностях. Оно
легко мнётся и садится при намокании. Более
привлекательно по внешнему виду хлопчато-
бумажное трико со штапельным вискозным во-
локном. Ширина хлопчатобумажного трико от
67 до 148 см. Шьют из него, кроме мужских кос-
тюмов, также детскую одежду.
Трико брючное является разновидностью
костюмного, но более прочное. Вырабатывается
шерстяным и полушерстяным (основа из хлоп-
чатобумажной, а уток из шерстяной пряжи).
Ширина 76—142 см.
Хлопчатобумажное костюмное и брючное три-
ко можно стирать, как хлопчатобумажные ткани
(см. Стирка). Шерстяное трико следует отда-
вать в химическую чистку.
ТРИКОТАЖ — общее название изделий из
полотна, связанного различным видом перепле-
тения пряжи. Такое полотно называется трико-
тажным. Трикотаж включает предметы натель-
ного белья (бельевой трикотаж), верхнего пла-
тья и спортивной одежды (верхний трикотаж),
сшитых из вязаного (трикотажного) полотна.
Трикотажное полотно изготовляется (вяжется)
из различных видов хлопчатобумажной, шерстя-
ной, полушерстяной, штапельной пряжи и ни-
тей натурального и искусственного шёлка. Внеш-
ний вид и свойства (прочность, растяжимость,
распу скаемость и др.) трикотажа определя-
ются как материалом, из которого вяжется по-
лотно, так и способом вязания и соединения пе-
тель, образующих полотно.
Различают 2 основных типа трикотажного
полотна: а) поперечновязаное, или куларное,
в котором петли образуются по горизонтали
(по ширине): гладь, ластик, фанговый, пресс-
узорный и другие виды, относящиеся к сравни-
тельно легко распускающемуся трикотажу, и
б) продольновязаное, или основовязаное, в кото-
ром петли образуются в продольном направле-
нии из продольно расположенных нитей (осно-
вы): трико, атлас, сукно, узорный трикотаж
и другие виды, характеризующиеся меньшей рас-
тяжимостью и нераспускаемостью петель.
Характерной особенностью трикотажа являет-
ся его способность значительно удлиняться (вы-
тягиваться) при растяжении. После стирки боль-
шинство трикотажных изделий вновь принимает
прежнюю форму. Благодаря петельной структу-
ре трикотаж обладает мягкостью, хорошими ги-
гиеническими (воздухопроницаемость, гигро-
скопичность) и теплозащитными свойствами и
не мнётся. Режим стирки зависит от того, из
какого волокна сделан трикотаж: хлопчатобу-
мажный стирают так же, как хлопчатобумажные
ткани, шёлковый — как шёлковые ткани, и т. д.
(см. Стирка).
Для просушки трикотажные вещи не нужно ве-
шать, так как они вытянутся и потеряют форму.
Мокрую вещь следует расправить, придать ей нуж-
ную форму и завернуть на несколько часов в
простыню или в полотенце. Досушивать влажную
вещь можно на воздухе.
ТРУВИЛЬ — плотная хлопчатобумажная
ткань. Выпускается гладкокрашеным или на-
бивным (с рисунком из узких цветных продоль-
ных полосок); ширина 63 см. Трувиль —
прочная ткань, несколько жёсткая на ощупь;
шьют из него главным образом недорогие муж-
ские рубашки. Стирают трувиль так же, как
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
— 634 —
ТРЮМО — большое зеркало, укрепляемое на-
глухо пли приставляемое к степе (рис.). Трюмо
часто имеет подзеркальный столик с выдвижным
ящиком. Обычно ставится в гостиной, передней,
реже — в спальне как туалетный стол.
ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛ — см. Столы.
ТУАЛЬДЕНОР — полотняная и хлопчатобу-
мажная ткань. Белые нити основы, переплетаясь
с чёрными нитями утка, создают серый цвет ткани.
Ширина 66 см. Туальденор напоминает коленкор
серого цве та, но плотнее и прочнее его. Из туаль-
денора шьют гл. обр. верхние мужские рабочие
сорочки и халаты. Стирают так же, как хлоп-
чатобумажные ткани (см. Стирка).
ТУБЕРКУЛЁЗ — заразное заболевание, вы-
зываемое микробом (туберкулёзной палочкой),
открытым в 1882 году Р. Кохом. Основной источ-
ник распространения инфекции — больной, вы-
деляющий мокроту, в которой содержатся мик-
робы. Заражение происходит при вдыхании здо-
ровыми людьми мельчайших капелек жидкой
или частичек высохшей мокроты. Микробы могут
проникнуть и через повреждённую кожу или сли-
зистую оболочку носа или рта, а также при упо-
треблении в пищу молока, мяса от больных ту-
беркулёзом домашних животных или при употреб-
лении яиц от больной туберкулёзом птицы.
Иногда, но редко, может заразиться внутриут-
робно плод от больной матери.
Человек обладает врождённой сопротивляемо-
стью к туберкулёзу и поэтому, несмотря на по-
падание в организм туберкулёзных палочек, за-
болевает сравнительно редко. Чаще заболевают
дети до 3 лет и подростки, особенно если им пред-
варительно не были сделаны специальные при-
вивки. Развитию туберкулёза способствуют тя-
жёлый вирусный грипп, диабет, недостаточное
питание, тяжёлые нервно-психические потрясе-
ния, длительное соприкосновение с неопрятными
туберкулёзными больными.
Туберкулёзом поражаются различные органы,
но чаще всего лимфатические железы, лёгкие,
кости, реже—почки, кожа, оболочки мозга (см.
Менингит). Проявления болезни зависят от
состояния организма, характера и степени по-
вреждения отдельных органов и систем. При-
знаками. общими для всех форм болезни, являют-
ся повышение температуры, потливость по но-
чам, ухудшение сна и аппетита, похудание, раз-
дражительность, снижение трудоспособности.
При туберкулёзе лёгких, кроме того, наблюдает-
ся кашель, сухой или с выделением мокроты,
могут появиться кровохарканья, иногда лёгоч-
ные кровотечения.
При отсутствии явного поражения лёгких или
других органов повышенная температура, пло-
хой сон, общее недомогание, капризный аппе-
тит, пониженная трудоспособность могут быть
связаны, в особенности у детей, перенёсших не-
давнее заражение, с туберкулёзной интоксика-
цией. Возможно и скрытое течение болезни, кото-
рую удаётся в этом случае обнаружить при слу-
чайном или специальном рентгенологическом
обследовании, при применении реакции Пирке.
При всех формах туберкулёза лечение прово-
дится комплексно, т. е. с использованием различ-
ных методов. Прежде всего больной должен
соблюдать гигиено-диетический режим, в любое
время года как можно больше быть на свежем
воздухе, делать водные процедуры (обтирания,
души) и регулярно питаться. Пища должна со-
держать в день 100—120 г белков (мясо, рыба,
творог, сыр, молоко, яйца), 80—100 г сливочно-
го масла, 300—500 г углеводов (хлеба, крупы).
Фрукты и некоторые овощи лучше употреблять
сырыми или в виде сока (помидоры, морковь,
чёрная смородина, лимоны, апельсины, виноград
и т. д.). Крэме того, следует принимать витами-
ны A, Bn В2, В6, С и D2 (при туберкулёзе кожи).
При обострении болезни нужно соблюдать режим
покоя, а при её затухании полезны физкультура,
прогулки, трудовые процессы.
По назначению врача больные должны прини-
мать различные препараты — стрептомицин, фти-
вазид, ПАСК, тибон и др. Больной не должен
при этом самовольно делать перерывы в лече-
нии, злоупотреблять алкоголем и курить.
В ряде случаев применяется оперативное вме-
шательство, осуществляемое в больничных усло-
виях.
При одном из наиболее серьёзных осложнений
туберкулёза лёгких — лёгочном кровотечении —
больному следует обеспечить полный покой.
По назначению врача рекомендуется принимать
(глотками) раствор поваренной соли (1 ст. лож-
ка на стакан кипячёной остуженной воды) или
хорошо измельчённую яичную скорлупу. На
конечности накладывают резиновые жгуты на
20—30 минут. Пищу следует давать небольши-
ми порциями, в чуть тёплом или холодном виде.
Нередко применяют, кроме того, переливание
крови, введение воздуха в плевральную по-
лость (пневмоторакс) или оперативное вмеша-
тельство.
Заражение и заболевание туберкулёзом можно
предупредить. Для этого, прежде всего, необхо-
димо бороться с распространением туберкулёз-
ных микробов в быту, на производстве, на ули-
цах, в общественных местах. Если больной
туберкулёзом не имеет отдельной комнаты, он
должен пользоваться индивидуальной кроватью,
которая ставится на 1,5—2 м от кроватей дру-
гих членов семьи. Лучше всего отгородить её
— 635 —
ширмой. Больному следует также выделить
постельные принадлежности, бельё, посуду, ко-
торые нужно хранить и мыть отдельно. Уборку
в комнате необходимо производить влажным
способом (см. Уборка квартиры). Больной не
должен сплёвывать мокроту на пол, на землю, в
носовой платок, ему следует пользоваться специ-
альной карманной плевательницей, предваритель-
но заполнив её на одну треть 5-процентным рас-
твором хлорамина или 10-процентным раствором
лизола. Мокроту и плевательницу нужно кипя-
тить в 2-процентном растворе соды 15 минут, по-
сле чего мокроту можно сливать в канализацион-
ную сеть. Особенно следует избегать тесного
общения больного с детьми, которых он не дол-
жен целовать и брать на руки. Для предупрежде-
ния заражения через пищу необходимо поль-
зоваться кипячёным молоком, хорошо про-
варенным или прожаренным мясом.
Все члены семьи туберкулёзного больного
должны регулярно подвергаться осмотру в ту-
беркулёзном диспансере. Осмотру подлежат так-
же работники детских учреждений, обществен-
ного питания, городского транспорта, парикма-
херы и др. В целях раннего выявления туберку-
лёза обследуются учащиеся школ, ремесленных
училищ, техникумов, призывники и др.
Важное значение имеют специальные противо-
туберкулёзные прививки (БЦЖ). Их делают
всем новорождённым, а также детям старшего
возраста, подросткам и взрослым, не заражён-
ным туберкулёзом (см. Прививки предохранитель-
ные). Люди, которым сделаны прививки, заболе-
вают сравнительно редко, и болезнь у них про-
текает значительно легче.
Большую роль играют оздоровительные и сани-
тарно-гигиенические мероприятия, которые ши-
роко проводятся в СССР (благоустройство го-
родов, жилищное строительство, улучшение усло-
вий труда в промышленности и сельском хозяй-
стве). Профилактическое значение имеют так-
же физическое воспитание, туризм и спорт. Все
эти меры привели к тому, что в СССР резко сни-
зилась заболеваемость туберкулёзом и смерт-
ность от него.
ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ — небольшой
шкафчик, ставится у кровати. Крышка тум-
бочки деревянная или покрыта стеклом, пласт-
массой; иногда крышку де-
лают из мрамора. Для хра-
нения мелких предметов под
крышкой t обычно устраи-
вают выдвижной ящик, от-
крытую нишу или и то и
другое. Ширина тумбочки
0,35 — 0,50 м, глубина
0,45 — 0,60 ж, высота от
0,60 м до 0,75 м. Иногда
тумбочку укрепляют на
спинке кровати.
Если кровати одинарные,
то между ними может быть
поставлена одна тумбочка;
если кровать двойная, то с
каждой стороны кровати
ставится по тумбочке.
ТУНЕЦ — океанская рыба, добывается в Ти-
хом и Атлантическом океанах и в небольших ко-
личествах в Чёрном море (красный тунец); дости-
гает больших размеров — до 5 м длиной. Мясо
одних тунцов имеет белый цвет и в варёном виде
похоже на куриное, у других — окраска мяса
красноватая или тёмная, в варёном виде похожа
на телятину. С организацией промысла тунца
на Тихом и Атлантическом океанах в продажу
будет поступать большое количество этой рыбы
мороженой, а также в виде консервов в масле.
Мясо тунца жирное, нежное, без мелких ко-
стей, вкусное, хотя по своему слегка кислова-
тому вкусу непривычно для нашего потребителя.
Оно пригодно для приготовления разнообраз-
ных блюд, особенно хорошо в варёном и обжа-
ренном виде; используются также и фарши из
тунца.
Варёное мясо тунца из консервов «Тунец в
масле» используют для приготовления разнообраз-
ных салатов, причём его вводят в салатную мас-
су размятым.
Шницель из тунца. Оттаявшее и промытое мясо тунца
нарезают на куски размером с ладонь, толщиной с палец,
посыпают солью и перцем, после чего дают немного поле-
жать. Панируют в муке, яйце и сухарной крошке и обжа-
ривают на сковороде в очень горячем жире. Подают
с отварными овощами или с зелёным салатом.
Тунец тушёный. Слегка потушить в жире коренья
(петрушку, пастернак, сельдерей); рыбу нарезать на не-
большие куски, посыпать солью и перцем и тушить на
слабом огне вместе с кореньями до готовности.
Приготовить яично-масляный соус (см.); добавить
к соусу образовавшуюся подливку; положить куски рыбы
и сваренные в подсоленной воде овощи (зелёный горошек,
цветную капусту, спаржу), добавить немного лимонного
сока или уксуса и сразу подать к столу.
ТУРИЗМ — популярный вид активного отдыха
в путешествии, гармонично сочетающий физи-
ческое воспитание, элементы спорта и познание
различных районов страны. В зависимости от
возраста, наклонностей и возможностей путе-
шествия совершаются пешком, на велосипедах,
лодках, плотах, катерах, моторных лодках, ав-
томобилях, автобусах, поездах, речных и морских
судах, самолётах и т. п. За последние годы при-
обрёл значительное распространение и зарубеж-
ный туризм.
По способу организации путешествия разде-
ляются на самодеятельные и плановые. Обычно
путешествия с активными способами передвиже-
ния — пешком, на велосипедах, лодках, па пло-
тах, катерах, моторных лодках и т. п.— органи-
зуются как самодеятельные путешествия (по-
ход), когда группа сама проводит всю подготовку
путешествия — от разработки маршрута и тре-
нировки к походу до закупки продуктов.
Плановое путешествие — путешествие по ту-
ристской путёвке, по маршруту, подготовленному
специальной туристской организацией. В этом
случае те, кто организует такое путешествие,
заботятся о ночлегах, продуктах питания, транс-
порте, на всём маршруте обеспечивают обслу-
живание туристов.
— 636 —
Наиболее полезным, особенно для молодё-
жи, бывает самодеятельное путешествие. Для
поощрения путешествий с активными способами
передвижения и привлечения молодёжи к за-
нятию туризмом учреждены значки «Юный ту-
рист» и «Турист СССР», которыми награж-
даются туристы, совершившие несколько т. наз.
несложных походов. Для поощрения молодё-
жи, любящей путешествовать в отдалённых ин-
тересных местах, по тайге, в горах, по порожи-
стым рекам, зимой в тундре и т. п.,
установлены спортивные разряды (от третьего
разряда до мастера спорта СССР включительно).
В СССР особенно распространён туризм вы-
ходного дня. Им занимаются в любом возрасте.
Молодёжь использует походы выходного дня
для физической тренировки и подготовки к более
сложным походам; кто постарше — использует
эти походы как отдых, как средство физической
закалки. Обычно любители походов выход-
ного дня выезжают за город в субботу, ночуют
в палатке на свежем воздухе, готовят пищу на
костре и вечером в воскресенье возвращаются
домой.
Собирая участников самодеятельного путешест-
вия, не следует создавать очень большие по чис-
ленности группы, так как это может привести к
дополнительным трудностям при обеспечении
участников ночлегом, питанием, снаряжением и
т.п. Всем членам группы рекомендуется пройти
медицинский осмотр и иметь разрешение врача
на участие в походе.
Готовясь к путешествию, нужно прежде всего
определить маршрут. Независимо от района пу-
тешествия все участники группы, идущие в по-
ход, должны обязательно уметь в совершенстве
ориентироваться при помощи компаса. Способы
передвижения в значительной мере определяют-
ся районом путешествия. Там, где плохие доро-
ги, но много рек, как, например, на Севере, наи-
более доступны водные путешествия. Зимой лыж-
ники должны выбирать районы с хорошим снего-
вым покровом и т. п.
От маршрута зависит график похода; в графи-
ке надо указать: в какие дни будут пройдены те
или иные пункты, когда и где будут ночёвки и
днёвки, когда закончится поход. Целесообраз-
но обратиться за консультацией в клуб тури-
стов или туристскую секцию, достать крупно-
масштабную карту района, на этой карте нане-
сти маршрут и подобрать для изучения литера-
туру о местах, в которых предполагается побы-
вать. Перед отъездом группа должна утвердить
маршрут в туристском клубе или в секции туризма
и получить маршрутную книжку. Этот документ
является удостоверением для группы туристов.
Ясное представление о маршруте и условиях
путешествия позволит правильно подобрать сна-
ряжение как личное, так и групповое.
К личному снаряжению относятся (рис. 1):
обувь, одежда, головной убор, рюкзак, спальный
мешок или одеяло, фотоаппарат; к групповому—
палатка, топор, аптечка, посуда для приготов-
ления пищи, продукты питания, карта района пу-
тешествия и др. В каждой группе должно быть
по крайней мере 2—3 компаса.
Обувь. Для туриста, особенно для туриста-
пешехода, очень важно правильно подобрать
обувь; она должна быть прочной и удобной, хоро-
шо сидеть на ноге, не натирать ног, иначе поход
будет сорван. Обычно туристы в походе использу-
ют кеды или лыжные ботинки. Хорошо, если
обувь достаточно прочна и вместе с тем разно-
шена. Чтобы не натирать ноги при ходьбе, луч-
ше всего надевать 2 пары носков: одну бумажную,
а поверх неё — шерстяную. Если нога вспотеет,
достаточно сменить только бумажные носки.
Обувь подбирается такая, чтобы, надетая на 2
пары носков, она не была тесной. В ботинки по-
лезно вложить войлочные стельки.
Перед походом ботинки следует пропитать во-
донепроницаемой мазью, а во время стоянок тща-
тельно просушивать, вынимая для просушки и
стельки. Чтобы на биваках ноги хорошо отдыха-
ли, неплохо взять с собой тапочки.
Одежда туриста должна быть свободной, что-
бы не стеснять движений. Лучше всего для этой
цели использовать лыжный или т. наз. штормовой
(альпинистский) костюм. Для защиты от дождя
можно взять лёгкий плащ или плащ-накидку с
капюшоном. Для похода подойдёт любой костюм,
лишь бы брюки были широкими в коленях и не
на выпуск, так как иначе при движении после
Рис. 1. Личное снаряжение туриста: 1 — la — штормо-
вой костюм; 2— кеды; -3 — лыжные ботинки; 4 — рюк-
зак; <5—<5а — спальный мешок; 6 — охотничий патрон со
спичками.
дождя или по росе они быстро намокают. Удобны
для туристских походов брюки «гольф» (с манже-
тами ниже колен). Летом вместо тёплой лыжной
куртки или свитера можно надевать просторную
рубашку «ковбойку». Вообще одежда подбирается
в зависимости от сезона и места путешествия. В по-
ход следует брать запасную смену белья, носовые
платки, полотенце, мыло, зубную щётку и па-
сту, а мужчинам, кроме того, безопасную бритву.
Головной убор должен быть просторным, удоб-
ным, летом — светлого цвета.
Рюкзак необходим лёгкий и вместительный,
с широкими лямками, их подшивают толстым
сукном или войлоком, чтобы они не скручивались
и не резали плеч. Большое значение имеет пра-
вильная укладка вещей (подробнее об этом см.
статью Рюкзак). Если поход проходит по мало-
населённой местности и весь груз не удаётся раз-
местить в рюкзаках участников, то нужно ис-
пользовать вьючных животных.
Спальный мешок необходим, если в походе
предполагается провести ночь не в жилом поме-
щении. Мешки продаются в магазинах спортив-
ного инвентаря; обычно они бывают ватными;
иногда встречаются мешки, в которых в качестве
утепляющего слоя применено искусственное во-
локно. Самый лучший мешок—пуховый, так как
он очень лёгкий и очень тёплый. Каждый ме-
шок должен иметь простынный вкладыш, ко-
— 637 —
торый можно стирать. В непродол-
жительных походах летом можно
ограничиться одеялом, сшитым в ви-
де мешка.
Компас должен иметь деления,
визиры, светящуюся стрелку и от-
метки сторон света. Очень удобны
компасы, надевающиеся на руку.
Палатка даёт возможность тури-
стам устраивать ночлег в любом мес-
те. Существуют двухскатные и одно-
скатные палатки на 2—3 человека; их
вес колеблется от 2,5 до 7 кг. Тип
палатки выбирают в зависимости от
численности группы и способа пере-
движения; в пешеходном и лыжном походе,
когда переносят груз на себе, нужна более
лёгкая палатка. Зимой рекомендуется брать с
собой маленькую печку для отопления палат-
ки. Если в зимнее время отсутствует печка
для обогрева палатки, лучше всего сделать
снежную пещеру, снежную яму или снежную
хижину (рис. 2). Устанавливая палатку, нужно
выбирать более сухое место и под дно подкла-
дывать лапник (еловые ветки) или сено (солому).
Для установки палатки нужно иметь с собой ко-
лы шки и 2 основные палки. Палатка может
Рис. 2. Организация стоянки туриста: 1 — лапник (ело-
вые ветки), подкладываемый под дно палатки; 2 — рас-
кладка палатки на лапнике; 3 — установка палатки;
4— 4а — растяжка палатки и крепление верёвки к ко-
лышку; 5 — установка тента над палаткой; 5а — уста-
новка тента при ветре; 56 — установка тента во время
дождя; 5в—установка тента в солнечную погоду; 6—ба—
неправильная и 66— правильная установка палатки по
отношению к направлению ветра; 7—7а—76—7в—при-
менение тента в качестве палатки; 8—место для ночлега
в хорошую погоду; 9 — устройство палатки в тайге из
срубленной ели; ю — 10а— и — устройство палатки из
веток; 12 — ночлег в холодную погоду у нодьи; 13 —
палатка с печкой в зимнее время; 14 — ночлег в пещере
из снега.
Рис. 3. Различные виды костров: 1 — костёр шалаши-
ком; 2 — костёр колодцем; 3 — костёр звёздочкой;
применяется при наличии толстых брёвен; 4 — нодья;
5 — костёр в ямке; 6 — зажигательные палочки.
накрываться дополнительным тентом на случай
дождя и окапываться канавкой для стока воды.
Топор должен быть лёгким (600—700 г), не-
сти его следует в чехле на поясе. На группу в
8—10 человек нужны 2 топора. В длительный
лыжный поход лучше брать большие топоры и
обязательно двуручную пилу.
Аптечка необходима в походе и должна вклю-
чать перевязочные средства и медикаменты. Инди-
видуальные пакеты необходимо иметь каждому
участнику похода. Турист, выполняющий вра-
чебные функции, несёт аптечку не в рюкзаке, а в
санитарной сумке.
Туристская группа, идущая в поход в горный
район, в тайгу, плывущая по реке, должна обя-
зательно иметь льняную или капроновую верёвку
длиной 20—30 м и толщиной (диаметром) 9—
12 мм. Она необходима при организации переправ
через реки, трещины, прохождения по
ледникам и т. п.
В зависимости от района путешествия
бывают нужны «очки-консервы», инстру-
менты и материал для ремонта снаря-
жения (в зависимости от вида туризма).
Совершенно необходимо иметь в группе
шило, иглы, ножницы, нитки, дратву,
кусочки кожи и прочий починочный
материал.
Организация стоянки. В дальних по-
ходах, где приходится организовывать
ночлег в необследованных заранее мес-
тах, прежде всего нужно позаботиться
о том, чтобы лагерь (особенно в горах)
был расположен в безопасном месте и
поблизости было топливо для костра и
питьевая вода. Почва должна быть су-
хой; она не должна затопляться даже
при продолжительном дожде.
В степи место для лагеря лучше
выбирать у холма со стороны, защищён-
ной от ветра, в лесу— на опушке леса,
в пустынных районах Средней Азии —
подальше от того места, где накануне
останавливалась другая группа тури-
стов, так как насекомые, населяющие
пустыню, сползаются к месту стоянки и
могут причинить много неприятностей.
В пустынных районах полезно обкла-
дывать место стоянки волосяной верёв-
638-
кой — арканом; эта мера позволит избежать про-
никновения в лагерь змей.
Туристы-водники организуют ночлег на бере-
гу, для чего особенно хороши галечные или пес-
чаные отмели. В таких случаях вместо колыш-
ков для растяжки палатки применяют камни.
В лесистых районах Урала и Сибири для ноч-
лега можно строить шалаш или хижину. В тайге
можно, в случае необходимости, провести ночь и
под покровом срубленной ели.
Когда много комаров, москитов, особенно в тай-
ге и в тундре, вход в палатку на ночь следует заве-
шивать пологом из марли. Хорошо предохраня-
ет от комаров смазывание тела диметилфтолатом.
Костры. Для обеспечения участников похода
горячей пищей, для просушки одежды и обогрева
в холодное время туристы должны уметь разво-
дить костёр в различных условиях (рис. 3). Это
требует некоторого опыта. Летом место для костра
окапывают канавкой; зимой, прежде чем развести
костёр, разгребают снег до земли, так как в
противном случае костёр будет погружаться в
снег всё глубже и глубже. Дрова (лучше всего
сухостой) для костра необходимо заготавливать
на всю ночь. Костры, разложенные только для
приготовления пищи, можно рассчитать на срав-
нительно быстрое сгорание. Костры, главное
назначение которых согреть участников по-
хода, должны гореть дольше и требуют дров
потолще. Разжигание костра зависит от того,
насколько хороша растопка — берёста, сухие
хвойные ветки, сухая трава. Можно заранее
подготовить зажигательные палочки (сухие щеп-
ки) или, в дождливую погоду, применить ога-
рок свечи. После того как мелкие сучки разго-
релись, следует подкидывать уже более круп-
ные. Чтобы костёр хорошо горел и не дымил,
нужно подбирать соответствующие дрова: сухо-
стойную, смолистую ель, сосну, берёзу, карагач.
Следует всегда соблюдать необходимые меры
предосторожности, чтобы избежать лесных
пожаров.
Важно иметь всё время спички сухими. Их
можно хранить вместе с боковой стенкой спичеч-
ной коробки в пустой медной гильзе охотничьего
патрона, заткнутого пробкой, в металлической
коробке, в куске велокамеры, в непромокаемых
мешочках. Каждый участник похода должен уло-
жить несколько коробок спичек в разные места.
Для приготовления пищи и кипячения чая луч-
ше всего применять вёдра с крышками и прочны-
ми дужками. Целесообразно подобрать такие
вёдра, которые бы входили одно в другое. Что-
бы большое ведро не пачкалось, на него надевают
специально сшитый чехол. Ложки, алюминие-
вые миски и кружки приобретаются по числу уча-
стников.
Походная кухня. Для приготовления горячей
пищи нужно уметь подвешивать посуду над ко-
стром (см. рис. 4). При отсутствии необходимого
Рис. 4. Разные способы устройства очага.
материала для изготовления рогаток
и поперечин можно устроить очаг из
других подручных средств, например
вырыть узкую траншею и уложить
дёрн, вынутый из неё, по обе стороны
в 2—3 слоя с таким расчётом, чтобы
кастрюли, чайники или сковороды
опирались на края валиков из дёрна;
костёр в этом случае разжигают в
самой траншее.
В горах лучше всего устраивать очаг
из камней, причём используют глав-
ным образом плоские камни. Зимой
посуду над костром подвешивают на
лыжную палку, положенную на края
снежной ямы.
Туристы должны знать и простей-
шие способы приготовления пищи без
посуды. Так, мясо, нарезанное неболь-
шими плоскими кусками, надевается
на острые палочки и жарится на углях
или же эти палочки наклонно втыка-
ются в землю возле костра. Мелкую
рыбу жарят целиком, протыкая её
палочкой через рот до хвоста, круп-
ную же потрошат, но чешую не сни-
мают, чтобы рыба не развалилась, и
жарят кусками величиной с ладонь.
Большие куски мяса и крупную
птицу лучше всего жарить, подвешивая
низко над костром на мокрой верёвке.
Перед тем как повесить на верёвку,
мясо нужно на короткое время погру-
зить в огонь, чтобы запеклась корочка,
не пропускающая сока. Тушки малень-
ких животных и птиц можно зажарить
в углях, предварительно обмазав их
слоем глины в 3—5 см.
В походах по малонаселённой и
особенно ненаселённой местности ту-
рист часто сталкивается с необходи-
мостью выпечь хлеб; наиболее простой
способ — выпекание лепёшек на плос-
ком камне, под которым разводят
костёр. Выпекают хлеб и в золе: на
хорошо прогретое костром место кла-
дут лепёшку и засыпают её золой;
лепёшка готова, когда проткнутая
через неё лучинка остаётся сухой. Хлеб можно
выпечь и на палках, воткнутых наискось около
костра. Палки спирально обёртываются поло-
сками теста (рис. 5).
Питание туриста. Успех путешествия во мно-
гом зависит от правильно организованного пита-
ния. Дневной рацион следует составлять, исходя
из калорийности пищевых продуктов (см. Пита-
ние). В походе повышаются затраты энергии
Рис. 5. Приготовление пищи без посуды: 1 — выпечка лепёшек; 2 — выпечка теста на палочках; з — выпечка
лепёшки на плоском камне; 4 — жарение шашлыка.
— 639 —.
организмом, и пища туристов должна быть более
калорийной, обычно 3,5—4тысячи калорий в день,
причём калорийность должна быть увеличена в
зависимости от трудностей путешествия. Счита-
ют, что в среднем по трудности походе туристу
нужно потреблять белковых веществ примерно
130 г, углеводов около 600 г, жиров 125—130 г.
Рацион должен приближаться к привычному
ежедневному меню, отличаясь от него лишь боль-
шим количеством консервированных продуктов
и концентратов. Выбор продуктов следует" тща-
тельно продумать, причём надо стараться по
возможности включать в меню больше свежего
мяса, молока, овощей и фруктов. Если путешест-
вие проходит по местности, где можно охотиться
и ловить рыбу, то нужно выделить охотников и
рыболовов для использования этих возможностей.
При расчёте продуктов (в зависимости от числа
участников и сроков путешествия) необходимо при-
бавлять примерно 20% на непредвиденные обстоя-
тельства. Наряду с некоторым увеличением в ра-
ционе белков (мясо-молочные продукты, яй-
ца) и жиров (масло, сало) следует значительно
увеличить количество углеводов, особенно са-
хара (до 150 г в день на человека).
При увеличенной физической нагрузке, связан-
ной с путешествием, резко возрастает потребность
в витаминах, поэтому в рацион обязательно
должны включаться овощи, фрукты, молочные
продукты, а в походах по малонаселённой мест-
ности следует вводить в рацион молочные кон-
сервы, яичный порошок, а также использовать
дикорастущие растения и применять витамин-
ные препараты.
В походе организм теряет много влаги, что
требует от туристов строгого соблюдения водно-
солевого режима. Нужно помнить, что с потом
из организма выводится значительное коли-
чество солей. Значит и нужно потреблять несколь-
ко больше соли (до 20—25 г). Излишнее употреб-
ление воды не утоляет жажду, а увеличивает
нагрузку на сердце, способствует быстрому
утомлению. Для восстановления влаги, потерян-
ной организмом в течение дня путешествия, пить
вволю можно только утром и вечером. Во время
движения пить следует как можно меньше, а
чтобы легче переносить жажду, лучше сосать
кислые или мятные конфеты. Для этой же цели
используют кислые ягоды, цветочные стебли ща-
веля. В общей сложности норма суточного по-
требления воды не должна превышать 2,5 л.
Во время стоянок во избежание порчи про-
дуктов их лучше хранить в тени, а консервы и
масло (в посуде) при возможности помещать в
холодную проточную воду. Чтобы надёжно со-
хранить сыпучие продукты, нужно иметь доста-
точное количество продуктовых мешочков. Для
сахара и соли лучше сделать мешочки из не-
промокаемой ткани. Ни в коем случае нельзя
употреблять консервы из вспученных консервных
банок. В целях предупреждения желудочных забо-
леваний необходимо тщательно мыть фрукты
и овощи, а молоко употреблять только кипячё-
ным. Для правильного пищеварения после приё-
ма пищи перед выходом в путь необходим
30-минутный отдых.
Пешеходный туризм. Самым распространён-
ным и доступным видом является пешеходный
туризм. Турист-пешеход не зависит от транспор-
та и может выбирать любой маршрут путешест-
вия.
Пешеходные маршруты планируются, исходя
из нормы перехода в 25—30 км в день, т. е. 4—
5 км в час. Для пожилых и детей, а также в гор-
ной местности и на плохих дорогах это расстоя-
ние снижается. Продолжительность дневного пе-
рехода должна быть 7—8 часов. Ходовой день
разбивается примерно так: со стоянки туристы
после горячего завтрака выходят в 7—8"часов.
Через 10—15 минут делается остановка для по-
правки и приладки снаряжения. Через каждые
50 минут следует делать 10-минутные остановки,
а в И—12 часов дня — большой привал для при-
готовления пищи и обеда. После обеда — отдых,
а в 14—15 часов начинается дальнейшее движе-
ние. В 18—19 часов, но непременно до наступле-
ния темноты, туристы должны найти место и
расположиться на ночлег. Ночью двигаться не
рекомендуется, если даже приходится нарушить
график пути.
В походе, рассчитанном на длительный срок,
через каждые 3—4 дня необходимо планировать
день отдыха — днёвку, которую желательно про-
водить в наиболее интересном месте маршрута.
Слабые участники перехода должны идти впе-
реди, чтобы группа в движении не растяги-
валась.
При переправах через многоводные реки вброд
река предварительно обследуется туристом, умею-
щим хорошо плавать. Он должен обязательно при-
вязаться верёвкой, конец которой будут держать
стоящие на берегу. При большой скорости тече-
ния глубина брода не должна быть выше колен.
Двигаясь по лесу, обязательно следует чаще све-
рять направление по компасу. В густом лесу или
кустарнике ветки надо раздвигать и отпускать
осторожно, чтобы не повредить глаза идущего
сзади.
Если маршрут проходит в горной местности,
туристы должны знать особенности движения в
горных условиях и возможные опасности.
При движении по плохим дорогам, в горных
условиях, при прохождении вброд небольших
речек и ручьёв нужно иметь лёгкую палку дли-
ной в 1,5—1,8 ж, желательно с острым металли-
ческим наконечником. Такая палка облегчает
работу ног, перенося часть нагрузки на руки.
Двигаясь по ровной местности, такую палку ис-
пользуют как трость, а на подъёмах двумя руками
упираются ею в склон, тем самым облегчая про-
движение. Кроме того, необходимо иметь допол-
нительные тёплые вещи, защитные очки и альпи-
нистское снаряжение: альпеншток или ледоруб
(в зависимости от сложности пути) и обязательно
верёвки, основную и вспомогательную.
Необходимость нести с собой снаряжение и про-
дукты питания требует некоторой тренировки и
выработки походки, экономящей силы и позво-
ляющей без особого напряжения преодолевать
большие расстояния. По ровной местности ту-
рист проходит 4— 5 км в час, а по песку, грязи, по
каменистой дороге, в лесу темп движения зна-
чительно снижается.
Темп движения правильно определяется не
’числом шагов в минуту, а частотой ударов пульса:
эта частота не должна превышать 100 ударов для
людей старшего возраста, 120 ударов для лиц
среднего возраста, 140 ударов для детей.
Перед выходом в поход все его участники опре-
деляют частоту своего пульса, а данные записы-
ваются в групповой дневник. В походе пульс
проверяется на остановках. Как только группа
— 640 —
остановилась, руководитель просит всех нащупать
пульс, а затем подаёт команду: «раз». Подсчёт
ведётся в течение 15 секунд, а затем полученная
цифра множится на 4. Через 6—8 минут эта
процедура повторяется. Если встречаются участ-
ники, у которых пульс долго не приходит в нор-
му, то пульс следует проверить через 12—14 ми-
нут. Проверка пульса позволит не только пра-
вильно выбрать темп движения, но сразу опреде-
лить болезненное состояние отдельных участни-
ков, так как частота пульса у заболевших рез-
ко увеличивается.
Большое внимание нужно обращать на ритмич-
ность движения. Дышать можно ртом и носом,
а на пыльной дороге только носом. На подъё-
мах, когда организм человека испытывает боль-
шое напряжение, не следует разговаривать во
время движения, а тем более курить. Курение
во время похода надо резко сократить, а лучше
всего отказаться от него хотя бы на время по-
хода. Категорически воспрещается употребление
Рис. 6. Байдарка.
алкоголя.
Очень важное значение имеет выполнение неко-
торых гигиенических правил: обязательное еже-
дневное умывание (с мытьём ног) после дневного
перехода, чистка зубов, стрижка ногтей на но-
гах, смена и' регулярная стирка носков. Соблю-
дение всех правил похода и его графика обеспе-
чит участникам хороший отдых и значительно
укрепит здоровье.
Водный туризм. Для движения по рекам и озё-
рам могут быть использованы суда любого типа:
лодки, байдарки, плоты, различные моторные
суда. Большой популярно-
стью пользуются разборные
байдарки (рис. 6), которые
имеют хорошие ходовые ка-
чества и могут быть в любое
время разобраны для транс-
портировки по суше. На
реках Сибири, Урала при-
меняются плоты (рис. 7),
которые делаются на вицах
или шпонках. Чтобы плот
медленнее намокал и дольше сохранял плаву-
честь, торцы брёвен полезно просмолить.
Средняя скорость движения на вёслах вниз
по спокойной реке 25—30 км в день при 7—8 хо-
довых часах. На реках с большим течением ско-
рость движения даже на плотах может быть зна-
чительно выше.
Туристы-водники должны хорошо уметь пла-
вать и быть знакомыми справилами безопасности и
особенностями движения
Вязка плота на вицах
по рекам. Всё личное и
групповое снаряжение
помещается в специаль-
ные водонепроницаемые
мешки и привязывается
к байдарке или плоту.
Отправляясь в поход
на лодках или байдар-
ках, нужно изучить тех-
нику гребли и уметь
управлять судном при
помощи руля или кормо-
вого весла, быть готовым
к организации волока и
<— Рис. 7. Плоты для вод-
ного туризма.
>41 э. Д. X. т. 2.
— 641 —
движения при помощи шестов. В
случае попутного ветра судно можно
вооружить простейшим парусом,
поставив для этого мачту с попере-
чиной наверху, к которой прикре-
пить парус (рис. 8).
Начинающим туристам рекомен-
дуется выбирать реки со спокойным ₽ис 8 Лодка
течением, без порогов. В северных под парусом.
районах Европейской части СССР
это Сухона, Северная Двина, Онега, Кама (вер-
.ховье), Луза; на Урале—Чусовая, Сылва; в
средней части СССР — Ловать, Вятка, Молога;
в Средней Азии — Сыр-Дарья.
Велосипедный туризм. Путешествовать можно
на дорожных и гоночных велосипедах, но для
перевозки необходимого снаряжения и продуктов
велосипед должен быть обо-
рудован прочным багажни-
ком, ранцами и подрамным
чемоданом (рис. 9).
Перед выездом велосипеды
тщательно осматривают и ре-
гулируют. Особое внимание
уделяется проверке крепле-
ния руля. В зависимости от
дальности похода и состоя-
ния дорог нужно брать с
собой запасные части: спицы,
шарикоподшипники, матери-
алы для ремонта камер и рис. 9. Снаряжение
покрышек и необходимый велосипеда.
инструмент. Длина суточного
пробега зависит от условий пути, подготовлен-
ности участников и колеблется в пределах от
70 до 120 км в день по хорошей дороге. Особого
внимания требуют спуски и повороты, при кото-
рых надо строго соблюдать правила движения.
Двигаются всей группой на расстоянии 20—
30 м друг от друга. В случае поломки велосипе-
да у одного из участников вся группа останав-
ливается и помогает ему. Впереди должен ехать
наиболее опытный велосипедист, который регу-
лирует скорость в зависимости от дорожных и
метеорологических условий; замыкает группу
механик похода—участник, хорошо знающий
устройство велосипеда и способный произвести
необходимый ремонт.
Не рекомендуется везти рюкзак на спине, так
как это утомительно. Общий вес багажа велоси-
педиста не должен превышать 35—40 кг.
Туристы должны выбирать маршруты в соответ-
ствии со своим опытом, начиная походы на велоси-
педе по хорошим шоссейным и грунтовым дорогам.
Автомобильный и мотоциклетный туризм. Пу-
тешествия на автомобилях и мотоциклах могут
совершаться только по проложенным дорогам.
Перед выездом автомо-
биль или мотоцикл должен
быть подвергнут вниматель-
ному осмотру и хорошо от-
регулирован. Нужно уста-
новить дополнительные ба-
гажники, которые позволя-
ют удобно разместить ба-
гаж и запасные канистры
с бензином и маслом (рис. 10
и И). __
Рис. 10. Снаряжение мото-
цикла.
Рис. И. Багажник на крыше автомобиля.
Суточный пробег зависит от состояния дорог
и опыта водителя. Если все участники похода
(а к этому нужно стремиться) имеют удостове-
рения на право вождения автомобиля или мото-
цикла и могут меняться за рулём, то за день
можно делать до 400—500 км. Хорошо, если в пу-
тешествии принимают участие однотипные ма-
шины. Это позволяет брать значительно меньше
запасных частей. На случай движения по пло-
хим дорогам после дождя полезно иметь с собой
лопаты и простейшее оборудование для вытаски-
вания машин (цепи, доски и др.).
На легковых автомобилях и мотоцик-
лах с колясками число участников дол-
жно быть меньше установленного коли-
чества мест. Целесообразно использовать
в походах туристские прицепы, которые
позволят провести путешествие с боль-
шими удобствами (рис. 12).
Рис. 12. Прицеп к автомобилю или мотоциклу.
Лыжный туризм. В зимнее время популярно
путешествие на лыжах (см. Спорт зимний). Для
лыжных походов лучше всего использовать обыч-
ные лыжи с полужёстким креплением. Туристы
должны быть тепло одеты, но так, чтобы им во
время движения не было жарко. На ноги следует
надевать лыжные ботинки. Для защиты от промер-
зания обуви сверху на ботинки надеваются до-
полнительные чехлы из брезента. Поверх ниж-
него белья мужчины должны надевать трусы. Всё
снаряжение несут в рюкзаках, а в дальних похо-
дах для транспортировки груза можно применять
нарты, сделанные из 2—4 лыж. Два-три участни-
ка тянут такие нарты за верёвки, а один подталки-
вает их палкой.
Маршрут по сильно пересечённой местности мо-
жет быть избран только лыжниками, хорошо вла-
деющими техникой лыжного спорта. Чтобы не от-
морозить ноги, их надо держать чистыми, а носки,
стельки и ботинки — всегда сухими. В мороз от-
крытые части тела полезно смазывать несолёным
жиром, лучше всего гусиным (но не вазелином).
Организация ночёвок в зимних условиях имеет
много специфических особенностей и должна про-
водиться тем из участников, кто хорошо знаком
с условиями установки палаток зимой, умеет
приспособить переносную печку, вырыть для
ночлега снежную пещеру. См. вклейку к стр. 589.
Лит.: Ромашков Е., Водный туризм, М., 1957;
Власов А. А., Велосипедный туризм, М., 1954; Ав-
томобильный и мотоциклетный туризм, М., 1956; Ар-
хангельская О., Как организовать туристское
путешествие, М., 1951; Справочник путешественника и
краеведа, т. I, М., 1949, т. П, 1950;Добкович В. В.,
Туристские путешествия, Л., 1952; РомашковЕ.,
Туристский поход в выходной день, М., 1957; Д об-
нов и ч В. В., Турист СССР, М., 1957.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ — косметическое сред-
ство в виде твёрдой пластинки коричневого, чёр-
ного и синего цвета для окраски ресниц. Тушь
набирается на влажную щёточку, которой смазы-
вают ресницы, начиная от корней волосков. На
ночь тушь необходимо смывать. Частое, система-
тическое окрашивание ресниц может вызвать
покраснение век, способствует истончению, вы-
сушиванию и обламыванию ресниц. При повышен-
ной чувствительности кожи иногда развивается
воспаление век. Тушь необходимо сохранять в чи-
стоте, коробочку держать всегда закрытой. Перед
употреблением щёточку тщательно промывают
водой с мылом. Нельзя пользоваться чужой щё-
точкой.
ТЫКВА — плод травянистого однолетнего рас-
тения. В СССР выращивается повсеместно, но гл.
обр. в южных районах.
Зрелость тыквы можно определить по засох-
шей плодоножке. Обращаться с тыквой нужно
осторожно, стараясь не ронять и не ударять её.
Различают тыкву столовую, которая исполь-
зуется для пищевых целей, кормовую, идущую
на корм скоту, и декоративную — разных форм
и расцветок. Кроме того, существуют сорта буты-
лочных тыкв (по форме похожи на бутылки).
Эти тыквы имеют плотную деревянистую оболоч-
ку и используются на юге для храпения жид-
костей и сыпучих продуктов.
Наиболее распространённые сорта столовой
тыквы: «мозолеевская 15», «миндальная», «медо-
вая белая», «перехватка». Столовые сорта тыквы
содержат 90,3% воды, 6,5% сахара, 1,1% бел-
ков, 1,2% клетчатки, 0,7% золы, 3 мг% витамина
С, 5 мг% витамина А идр. В семенах содержится
до 50% жира. Тыква широко используется в кули-
нарии, особенно на юге. Из неё можно пригото-
вить много вкусных, питательных и диетических
блюд: тыква жареная с помидорами и отварным
картофелем, пудинг из тыквы и яиц, оладьи из
тыквы, тыквенное пюре, тыква с кашей и т. д.
Оладьи из тыквы. Очистить тыкву от кожицы и уда-
лить семена, натереть на тёрке, залить молоком и тупппь.
Затем дать массе остыть, добавить муку или сухари, рас-
тёртые с сахаром желтки, немного соли, хорошо переме-
шать и добавить взбитые белки. Вместо муки можно взять
неполный стакан манной крупы. Жарить оладьи в хорошо
разогретом жире. К готовым оладьям подать сметану и
сахар.
На 1,5 кг тыквы: 1 стакан молока, 1 стакан муки или
сухарей, 1 ст. ложка сахара, 2 яйца, 1 ст. ложка масла
или сала, немного соли.
Пудинг из тыквы и яблок. Очищенную тыкву мелко
нарезать или нашинковать и тушить с молоком до полу-
готовности, затем добавить нашинкованные яблоки, сахар,
корицу и снова тушить до готовности. Затем массу
охладить, положить желтки, взбитые белки и осторожно
перемешать. Полученную массу запечь на сковороде или
противне. При подаче на стол полить маслом, сметаной
или сладким соусом.
На 600 г тыквы: 600 г яблок, 1’/2 стакана молока,
3 чайные ложки сахара, 3 яйца, 3 чайные ложки манной
крупы.
УБОРКА КВАРТИРЫ. Различают 3 вида убор-
ми: ежедневную, еженедельную и сезонную (гене-
ральную) .
Приспособления для уборки: щетки и веники для под-
метания пола, щётки для чистки мягкой мебели, тряпки,
мыло и сода Для мытья, специальные порошки и мази для
чистки металлических предметов, пылесосы (см.) и элект-
рические полотёры (см. Полотёр электрический). Для
натирки паркетного пола, кроме полотёра, пользуются
полотёрной щёткой из жёсткой щетины. Её можно закре-
пить при помощи ремённой петли на ноге или насадить
на длинную палку. Для обметания потолка и стен можно
пользоваться и обыкновенной половой щёткой, надев её
на длинную палку и обмотав мягкой тканью. Удалять
паутину удобно щёткой-ершом. Для подметания пола
можно пользоваться волосяной щёткой, мочальной шва-
брой или веником из сорго, укрепив его на палке.
Мягкую мебель чистят волосяной щёткой на длинной
ручке, веником из сорго, а выколачивают камышовой или
дюралюминиевой выбивалкой.
Унитазы моют круглой волосяной щёткой на ручке
или унитазным ершом. Для чистки засорившихся труб
„унитазов и раковин служит специальная щётка со сги-
бающейся проволочной ручкой; для отсасывания грязи
из , засорившейся трубы раковины удобно пользоваться
помпой (квач, вантуз); для этого помпу ставят в ракови-
ну на отверстие для стока воды и попеременно нажимают
и отпускают ручку. Ванну и раковину умывальника моют
травяными щётками или мочалками.
Рекомендуется иметь следующие тряпки: чехол-мешок
из бумажной фланели или бумажного трикотажа, наде-
ваемый на половую щётку для обметания потолка и стен;
мешковину для мытья пола (лучше две: одну для мытья,
а другую — для вытирания вымытого пола насухо); тряп-
ку из мягкой ткани (фланели, бумажного трикотажа) для
протирки и чистки паркета и линолеума скипидаром или
керосином; суконку с отверстием (чтобы она надевалась
на половую щётку) для протирки паркета и линолеума
после подметания; тряпки из мягкой ткани, не остав-
ляющей волокон (из старого бумажного трикотажа),
для вытирания пыли. Если пользуются мокрой тряпкой,
её надо предварительно хорошо отжать. Для уборки квар-
тиры также требуются оцинкованные или крашеные вёдра
(одно для мытья пола мыльной водой и второе для мытья
чистой водой), отдельное ведро для кратковременного
хранения мусора.
Приспособления и средства для уборки следует хра-
нить в определённом месте. Половые щётки и веники луч-
ше подвешивать: они скорее будут высыхать и волос не
будет портиться; для этого в ручке делают дырку, в кото-
рую продевается верёвка или кольцо из проволоки.
По окончании уборки щётки надо очищать от пыли
и время от времени прочёсывать старой расчёской. Вени-
ки следует ежедневно прополаскивать, а 2—3 раза в не-
делю мыть тёплой мыльной водой и споласкивать чистой.
Щётки для натирки полов периодически тщательно про-
мывают в скипидаре или керосине. Тряпки следует регу-
лярно стирать.
Организация и процесс уборки. Всякую убор-
ку надо начинать с открывания окон или фор-
точек, чтобы освежить воздух в комнате. При
этом постели оставляют на некоторое время
непокрытыми, чтобы они проветрились. После
этого, встряхнув простыни, покрывают постели,
затем чистят мягкую мебель и ковры, стирают
41*
пыль, встряхивают скатерти и чехлы, - подтип
тают или протирают пол и, наконец, расставляют
по местам предметы обстановки. Собирать и уда-
лять сор и пыль, накопившиеся в помещении,,
следует с наименьшим запылением воздуха, по-
этому рекомендуют щётки, веники, швабры, когда
ими подметают, слегка увлажнять. Встряхивание
чехлов, скатертей и других вещей из тканей,
чистку и выбивание ковров, мягкой мебели и
других предметов обстановки следует произво-
дить по возможности вне помещения.
Еженедельную уборку рекомендуется делать в
такой последовательности: вычистить мягкую ме-
бель и ковры; протереть сырой тряпкой батареи,
подоконники и двери; вычистить дверные ручки,
тщательно стереть влажной тряпкой пыль с дере-
вянной неполированной мебели, после чего про-
тереть её сухой тряпкой; вымыть комнатные ра-
стения и, наконец, протереть или вымыть пол.
Генеральную уборку производят 3—4 раза в
год, совмещая её с сезонной уборкой. Накануне
генеральной (сезонной) уборки вынимают из
шкафов и комодов вещи, протирают влажной
тряпкой внутренние стенки, полки и ящики.
Посуду, вазы, разные мелкие предметы, кото-
рые не портятся от воды, моют тёплой водой
и вытирают. Полки и ящики выстилают чистой
бумагой; книги перетирают тряпкой или чистят
пылесосом.
Постельные принадлежности проветривают, вы-
колачивают и чистят матрацы и мягкую мебель,
резьбу деревянной мебели протирают тряпкой и
накрывают чистыми тряпками или простынями,
чтобы она не запылилась (деревянную лакирован-
ную мебель или мебель, покрытую лаком, 1 раз
в год следует освежить лаком); рамы картин обти-
рают; тщательно выбивают и чистят ковры;
мягкие абажуры снимают и чистят или моют.
Чехлы, занавески, скатерти, салфетки стирают
заранее. После этого обметают щёткой потолок и
стены; если это возможно, стены лучше вымыть.
Окна, подоконники, батареи центрального отоп-
ления, двери моют. Заканчивают генеральную
(сезонную) уборку мытьём и натиркой полов.
При уборке пылесосом этот порядок меняется:
сначала вытирают повсюду пыль, затем пылесосом
чистят потолок, стены, занавеси, мебель, ков-
ры и пол; потом моют комнатные растения, окна,
двери, батареи, натирают полы, расстилают и
вешают ковры и занавеси, надевают на мебель
чистые чехлы, стелят чистые скатерти и салфет-
ки, расставляют мелкие предметы.
Проветривание. Помещения рекомендуется провет-
ривать не менее 3 раз в день — утром, днём и вечером.
Ежедневно следует проветривать и подсобные помещения.
Кухню надо проветривать как можно чаще. Гардеробы,
комоды, платяные и книжные шкафы надо проветривать
регулярно, оставляя их для этого открытыми на ночь.
Летом, когда окна не закрываются весь день, окон-
ные проёмы затягивают марлей или вставляют в них рам-
ки с натянутой на них марлей. Рамку с марлей, натянутой
в 2—3 слоя, хорошо вставлять в форточку и зимой. Летом
к форточке вместо марли можно приколоть бумагу, на-
резанную полосами в виде бахромы. Шелест бумаги бу-
дет отпугивать мух. Бумагу надо часто менять, так как
она пылится.
Уборка постелей. Если в комнате нет постоянных кро-
ватей и постель на день убирается, то утром бельё, одеяло,
подушки складывают в отведённое для них место, напри-
мер внутрь кресла-дивана, в специальные мешки-наво-
лочки или в ящик тахты. Для каждой постели следует за-
вести отдельный мешок из моющейся ткани. Подушки
надо ежедневно взбивать, чтобы предохранить перо и пух
от сваливания.
При уборке кровати простыню перестилают как можно
ровнее и туго натягивают, заправляя её края под намат-
рацник. Одеяло с пододеяльником или простынёй кла-
дут на кровать так, чтобы края свешивались ровно с
обеих сторон, а затем подвёртывают их внутрь вро-
вень с краями кровати. Кровать застилают покрывалом,
на него кладут подушки и накрывают их накидкой. По-
душки можно сложить в виде валика в изголовье крова-
ти, накрыв их тем же покрывалом. Постельные принад-
лежности, ночные рубашки и пижамы необходимо еже-
дневно проветривать.
Наматрацники, чтобы сохранить их ровными, следует
каждую неделю переворачивать. Раз в месяц пружинные
матрацы переворачивают от изголовья к ногам.
Подушки нельзя чистить пылесосом, их надо выколо-
тить выбивалкой.
Металлические кровати протирают влажной тряпкой;
никелированные части чистят специальной мазью; кро-
вати с проволочной сеткой протирают денатурированным
спиртом. Кровати деревянные, не окрашенные масляной
или эмалевой краской, надо тщательно протирать тряп-
кой, смоченной в скипидаре.
Чистка мягкой мебели. Мягкую мебель чистят спе-
циальной щёткой или веничком до того, как приступают
к вытиранию пыли и подметанию пола. При ежедневной
уборке спинки мебели следует вычистить не только спе-
реди, но и сзади, если для этого не требуется отодвигать
мебель. При еженедельной и генеральной уборке мягкую
мебель чистят пылесосом — сначала спинку (с обеих сто-
рон) и локотники, а потом сиденье. Щётку или сопло пы-
лесоса водят полосами в одном направлении. Деревян-
ные части мягкой мебели (локотники, ножки, спинки)
вытирают тряпкой, смоченной скипидаром, а резьбу чис-
тят небольшой малярной кистью. Можно чистить мебель
специальным веником или щёткой.
Мебель с бархатной или плюшевой обивкой не реко-
мендуется чистить веником, щёткой, а также пылесосом,
потому что от этого вылезает ворс; такую мебель выти-
рают чистой сухой тряпкой по ворсу. При еженедельной
уборке мебель с бархатной обивкой тщательно вытирают
тряпкой, а при генеральной — предварительно выкола-
чивают. Мебель с кожаной обивкой вытирают только
сухой тряпкой, так как от влаги кожа портится.
Мягкую мебель и матрацы можно выколотить, не вы-
нося из комнаты. Для этого их покрывают сырой тряп-
кой, по которой их выколачивают.
Мягкую мебель, обитую тканью, можно мыть мыльной
пеной, взбитой в небольшом количестве воды. Обивку про-
тирают тряпкой, смоченной в мыльной пене, и затем
насухо вытирают чистой тряпкой. Чистку ковров надо
проводить тщательно и систематически (см. Ковры).
Чистка отопительных приборов, мытьё подоконников
и дверей. Радиаторы отопления, подоконники, рамы и
двери необходимо еженедельно протирать влажной
тряпкой. При генеральной уборке подоконники, рамы и
двери, окрашенные масляной или эмалевой краской, моют
тёплой водой без мыла. Рамы и подоконники некраше-
ного и лакированного дерева протирают тряпкой, смочен-
ной в скипидаре, и затем вытирают сухой тряпкой. Двер-
ные и оконные металлические ручки чистят специальной
мазью и затем полируют мягкой тряпкой до блесна.
Мытьё оконных стёкол. Оконные стёкла надо проти-
рать мятой газетной бумагой изнутри и снаружи, так как
грязные стёкла могут поглощать до 50% проходящего
сквозь них света; примерно 1 раз в месяц их промывают
тёплой водой. Зимой это делают реже. Можно протирать
стёкла тряпкой, смоченной в керосине, затем сухой тряп-
кой, не оставляющей волокон, или бумагой. Хорошо мыть
стёкла водой с добавлением нашатырного спирта (4 ст.
ложки на 1 л воды). Натирают стёкла также меловым
раствором и доводят до блеска. Меловой раствор не
должен содержать твёрдых частиц.
Чистка зеркал. Зеркала чистят 1 раз в 10—15 дней.Ра-
му — малярной кистью, а стекло протирают тряпкой, смо-
ченной водкой, денатурированным спиртом (от нашатыр-
ного спирта зеркало может потускнеть).
Люстры и электролампы вытирают тряпкой, пред-
варительно выключив свет. Абажуры из материи сни-
мают и чистят щёткой, а если они очень загрязнены, моют
их тёплой водой (если нет опасности, что они вылиняют),
споласкивают и высушивают.
Ванну и раковину моют щёткой горячей водой с содой,
со стиральным порошком или специальной пастой, а за-
тем смывают чистой тёплой водой. Мыть ванну песком
и золой нельзя, так как от этого портится эмаль (см.
Ванна).
Пол в ванной из метлахских плиток моют мочалкой
или травяной щёткой тёплой мыльной водой с добавле-
нием соды, смывают чистой тёплой водой и вытирают
тряпкой.
Уборка туалета. За чистотой туалета (уборной) надо
следить особенно тщательно. Окно уборной и батарею
следует ежедневно протирать тряпкой, смоченной в тёп-
лой воде, а пол мыть горячей водой с мылом. • Унитаз мо-
ют с помощью специальной щётки горячей мыльной водой
с содой, сиденье моют ежедневно и при малейшем загряз-
нении. Для мытья трубы унитаза в него вливают 2—3 вед-
ра горячей воды. В случае необходимости унитаз следует
промывать раствором хлорной извести или другим де-
зинфицирующим средством.
Генеральную уборку в подсобных помещениях надо
делать чаще, чем в жилых комнатах,— не реже одного
раза в 2 месяца.
Уборку кухни не производят во время приготовления
пищи. Следует вымыть посуду и кухонные столы, затем
вычистить плиту, вынести мусор, вымыть ведро. Кухон-
ный стол моют горячей водой с содой. Клеёнку моют
тёплой мыльной водой, смывают чистой водой и выти-
рают сухой чистой тряпкой.
Сезонная уборка. Перед тем как вставить (или закрыть
на зиму) вторые рамы, нужно вымыть окна первой рамы
снаружи и со стороны комнаты, вымыть и протереть стёк-
ла вторых рам, проверить состояние замазки на стёклах
(см. Стекольные работы). Чтобы предохранить рамы от
порчи замазкой, рекомендуется перед промазыванием
протереть их мелом. Большие щели затыкают ватой или
мятой бумагой. Вторые рамы можно заклеить плотной
бумагой, не пропускающей холодного воздуха и не портя-
щей рамы. Для этого бумагу нарезают длинными поло-
сами шириной в 4—5 см.Для оклейки заваривают жидкий
клейстер из картофельной муки. В домах, где вторые ра-
мы не вынимаются, а открываются, их лучше не заклеи-
вать, если в доме тепло.
Когда рамы недостаточно плотно прилегают, к ним
рекомендуется прибивать тонкие деревянные рейки, ок-
леенные байкой (но не войлоком, так как в нём разводит-
ся моль).
Во избежание замерзания стёкол между рамами кла-
дут какое-либо гигроскопичное (вбирающее влагу) ве-
щество, например кусочки древесного угля, стаканчи-
ки с серной кислотой. Можно предохранить стёкла от
замерзания, протерев их смесью из 1 части глицерина
и 3 частей спирта.
УБОРНАЯ. Общее санитарное состояние дома
зависит в большой степени от правильности мон-
тажа и эксплуатации уборных. В тех домах, где
имеется канализация, в уборных устанавливают
промывные санитарные приборы (см.) — кло-
зетные чаши (унитазы) с промывными бачка-
ми, иногда писсуары. В малометражных кварти-
рах уборные часто совмещают с ванными ком-
натами. Уборная должна быть оборудована вы-
тяжной вентиляцией (см.). Размеры квартир-
ных уборных проектируют: при открывании две-
рей внутрь — не менее 0,9 м х 1,4 ж, а при откры-
вании наружу —не менее 0,9 м X1,2 м. При откры-
вании дверей внутрь создаётся некоторый подсос
воздуха в уборную и улучшается вентилирование
её. Вход в уборную должен быть из передней или
коридора. Квартирные уборные располагаются
в санитарных узлах (см.) дома*, рядом с ванными,
душевыми ит. п. помещениями. Стены уборных
обычно штукатурят цементным или сложным
раствором и окрашивают масляной краской или
облицовывают глазурованными керамическими
плитками. Полы делают цементные, из керамиче-
ских плиток или покрывают линолеумом.
— 644 —
При отсутствии в доме канализации устраи-
вают отдельно стоящие дворовые уборные, обыч-
но деревянные, с выгребом (рис. 1). Объём вы-
Рис. 1. Дворовая уборная с выгребом.
греба, при очистке его 1 раз в квартал, прини-
мается в 0,2—0,25 мя на одного проживающего.
Уровень нечистот не должен доходить до по-
верхности земли на 0,5 м. Стены и дно выгреба
делаются водонепроницаемыми: оштукатуренны-
ми кирпичными или бетонными, рублеными (из
брёвен или пластин), хорошо проконопаченны-
ми, с глиняным замком с наружной стороны,
толщиной 20—30 см. Люки для опорожнения
выгребов делаются двойными. Дну выгреба
придаётся уклон в сторону люка.
В индивидуальных домах может быть ре-
комендовано устройство пудр-клозетов,
в которых нечистоты засыпаются сухим торфом,
сухой растительной землёй, золой, уничтожаю-
щими неприятный запах. Пудр-клозет может быть
устроен как в виде дворовой уборной, так и в
здании. Приёмником для нечистот служит ме-
таллический или деревянный ящик, состоящий
Рис. 2. Дворовый пудр-клозет с ящиком.
Разрез по 1-1
-------с
Запас
торфа
из дна, передней и 2 боковых стенок (рис. 2).
Ящик с торфом обычно стоит над стульчаком.
Засыпка производится вручную совком или ков-
шиком, но ящик можно легко приспособить для
автоматической засыпки. Приёмником пудр-кло-
зета может служить ведро, устанавливаемое в
стульчаке в виде тумбочки, с 6okoboii дверкой
и крышкой. Ящик или ведро с нечистотами пе-
риодически опорожняются, масса укладывается
в компостные кучи и через 5—6 месяцев исполь-
зуется в качестве удобрения. Расход торфа на
человека в месяц 6—9 кг.
Внутри дома, не имеющего канализации, ус-
траивают и так называемые люф т-клозеты
(рис. 3) — тёплые уборные с выгребом и венти-
ляцией, обеспечивающей ток воздуха из ^поме-
щения через воронку в плотно закрытый вы-
греб, а из него через вытяжной канал наружу.
Для усиления тяги вытяжной канал помещают
рядом с дымоходом кухонного очага или пе-
чи, а над ним устанавливают дефлектор. Каж-
дый люфт-клозет должен обслуживать
одну квартиру и иметь свой выгреб.
Над сточной трубой для нечистот ста-
вится чугунная эмалированная или
План фаянсовая глазурованная воронка, а
над ней откидное сиденье с крышкой.
Весной выгребы люфт-клозетов очища-
ют и летом пользуются дворовой убор-
ной. В районах с тёплым климатом
люфт-клозеты устраивают вне дома.
УГАР — см. в статье Отравления.
645 —
УГОРЬ — длинная змееобразная, очень жир-
ная и вкусная рыба; мечет икру в Карибском
море (почти у берегов Америки); мальки, имеющие
плоскую форму, переносятся течением к бере-
гам Европы. Крупные экземпляры достигают
3 кг веса. Угорь содержит до 22% нежного,
приятного на вкус жира.
В СССР добывают угрей гл. обр. в реках и мор-
ских прибрежных водах Балтийского бассей-
на. В продаже бывает угорь горячего копчения,
консервы «Угорь в желе» и реже — живой,
охлаждённый и мороженый.
У крупных угрей довольно плотная кожа, по-
этому при подаче к столу крупного копчёного уг-
ря, а также при кулинарной обработке свеже-
го рекомендуется снимать кожу. Копчёного
угря подают к столу с зеленью (укроп, петруш-
ка) и дольками лимона. Консервы «Угорь в же-
ле» перед подачей к столу следует охладить.
Из свежего, мороженого или охлаждённого уг-
ря можно приготовить различные деликатесные
блюда. Угря при кулинарной обработке следует
тщательно промыть и хорошо проварить или
прожарить.
Шашлык из угря. Снять кожу, рыбу выпотрошить, вы-
мыть,обсушить в салфетке, разрезать на поперечные куски,
надеть куски на шпажки, смазать сливочным маслом и
жарить над углями (без пламени). Готового угря посы-
пать мелкой солью, снять со шпажек и подавать с наре-
занным сырым зелёным или репчатым луком, огурцами,
помидорами, посыпав зеленью.
Запечённые угри. Чтобы удалить слизь, свежих уг-
рей протереть мелкой солью, затем выпотрошить, вымыть,
обсушить салфеткой. Рыбу посолить, смазать внутри
и снаружи сливочным маслом и запечь в духовке, перио-
дически сбрызгивая поверхность рыбы маслом. Подавать
с картофельным пюре, посыпав зеленью петрушки. За-
пекать рекомендуется мелких угрей.
УГРИ — заболевание кожи, в результате ко-
торого развивается сыпь в виде узелков с образо-
ванием гнойничков.Чаще всего встречаются обык-
новенные и красные угри.
Угри обыкновенные возникают обычно в 13—
15 лет, в период полового созревания. Угри
в виде серовато-чёрных пробочек, закупориваю-
щих устья сальных желёз, развиваются на жир-
ной, сальпой пористой коже, особенно у лиц,
страдающих нарушениями со стороны нервной си-
стемы , желудочно-кишечного тракта (запоры, глис-
ты); при надавливании с боков пробочки медленно
выдавливаются в виде желтовато-белых мягких,
с чёрной плотной головкой, образований. Забо-
левание ухудшается при неправильном уходе за
кожей. Жир, застаиваясь в выводных протоках
сальных желёз, разлагается, вызывает воспале-
ние кожи и способствует внедрению микробов
нагноения. Вокруг угря развивается воспаление и
образуется конусообразный, болезненный синюш-
но-багровый узелок с гнойничком на верхушке.
Процесс прогрессирует, инфекция проникает
вглубь, поражает сальную железу и тогда на
коже появляются крупные, величиной до фасоли,
гнойники (флегмонозные угри), которые, вскры-
ваясь, оставляют после себя рубцы. Картина
заболевания дополняется коричневато-синюш-
ными пятнами, рубчиками — следами бывших
угрей, а также расположенными глубоко в коже
жировиками — атеромами (см.), и мелкими, ве-
личиной с булавочную головку, плотными белыми
«зёрнышками», т. наз. белыми угрями. Всё, что
ослабляет организм и понижает сопротивляе-
мость в отношении микробов нагноения, спо-~
собствует развитию угревой сыпи.
Лечение угревой сыпи должно быть комплекс-
ным и состоять из применения внутренних и
наружных средств по назначению врача. Из
пищи необходимо исключить жирные сорта мя-
са (свинину, баранину), копчёности и ограни-
чить приём легкоусвояемых углеводов — сахара,
мёда, варенья и т. д. При склонности к запорам,
помимо пищи, богатой клетчаткой (чёрный хлеб,
винегреты, квашеная капуста), рекомендует-
ся приём слабительных средств — крушины,
ревеня и др. Необходимо закалять организм,
проводить по утрам обтирание холодной водой,
заниматься зарядкой, спортом, достаточное время
проводить на свежем воздухе. Умываться следует
ежедневно горячей водой с мылом. Места наиболь-
шего скопления угрей следует протирать ват-
ным шариком, смоченным мыльным спиртом, мы-
лом, смешанным с мелко истолчённой солью,
перекисью водорода и т. д. Хорошо переносится
кожей «Детское», «Спермацетовое» и туалетные
мыла. Умывание заканчивают обливанием холод-
ной подкисленной водой (на 1 л воды примерно
У2 ст. ложки столового уксуса или лимонного со-
ка); 2—3 раза в день желательно протирать лицо
обезжиривающими и дезинфицирующими кожу
веществами: 1—2-процентпым раствором наша-
тырного спирта, 2-процентным салициловым спир-
том, камфарным спиртом, смесью спирта с эфи-
ром, настойкой календулы (1 ст. ложка на У2 ста-
кана воды). При выраженных воспалительных
явлениях хорошо действуют примочки из бор-
ной кислоты, буровской жидкости ( 1 чайная
ложка на 1 стакан воды). На болезненные, мед-
ленно рассасывающиеся узлы рекомендуется на-
кладывать горячие компрессы и припарки из раз-
личных трав, действующих противовоспалитель-
но. Шалфей, ромашку, полевой хвощ, мяту,
укроп смешивают в равных количествах, зали-
вают кипящей водой и кипятят на слабом огне
в течение 10 минут. Салфетку опускают в горя-
чий настой, быстро выжимают и накладывают
на лицо, меняя по мере остывания. Припарки
действуют более энергично. ’ Смесь трав закла-
дывают в марлевые или полотняные мешочки,
запаривают их в кипятке и накладывают на лицо.
Во избежание простуды, после процедур не сле-
дует выходить на улицу. Хорошее действие ока-
зывает 5—10-процентпая синтомициновая эмуль-
сия, которую накладывают на лицо 1—2 раза в
день в виде компресса.
При появлении угрей на плечах, на груди реко-
мендуется в поражённые места втирать зелёное
мыло, оставляя его на 15—20 минут, а затем
смывать с помощью губки горячей водой; про-
тирать различными вышеуказанными спиртовы-
ми растворами и смазывать поражённые места
анилиновыми красками—бриллиантовой зеленью,
пиоктапином.
Проведение энергичного лечения, выполнение
советов врача, правильный режим и уход за ко-
жей помогают достигнуть хорошего косметиче-
ского результата.
Красные угри, в отличие от обыкновенных,
появляются у людей старше 30 лет, чаще у
женщин. Заболевание развивается постепенно.
Вначале появляется быстро проходящее ощуще-
ние жара в лице и покраснение кожи, возникаю-
щее от различных причин — волнения, физиче-
ского напряжения, горячей и острой пищи и т.п.
Обычно заболевание встречается у людей с лег-
ко возбудимой нервной системой. Возникнове^
— 646 -
ттию красноты лица могут способствовать отмо-
рожение, солнечные ожоги, работа в горячих
цехах.
Если причины, вызывающие красноту, не уст-
ранены, заболевание прогрессирует. Нос и приле-
гающие к нему части щёк постепенно становятся
синюшно-багровыми или фиолетово-красными. На
этом фоне рельефно выделяются древовидно раз-
ветвляющиеся расширенные сосуды, а затем
начинают появляться багрово-красные узелки,
часто с гнойничком в центре. Заболевание носит
очень упорный характер.
Чем раньше начато лечение, тем надёжнее его
успех.
Лечение красных угрей следует проводить
у врача-дерматолога. Люди, страдающие этим
заболеванием, должны избегать солнца, обе-
регать лицо в ветреную и морозную погоду,
ле употреблять очень горячей пищи, хрена, гор-
чицы, алкоголя — всего, что вызывает прилив
крови к лицу. Необходимо следить за пра-
вильной работой кишечника, включить в пище-
вой рацион молочнокислые продукты, овощи,
фрукты. Умываться следует водой контраст-
ной температуры, т. е. при умывании чередо-
вать горячую воду с холодной. Такое умыва-
ние укрепляет сосудистые стенки, препятству-
ет застою крови.
При раздражённой коже вместо умывания ко-
жу лица протирают специальными составами
по назначению врача. Перед выходом на ули-
цу необходимо защищать кожу от атмосфер-
ных воздействий с помощью пудры и защитных
кремов.
УДАР АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ — см. Инсульт.
УДЛИНИТЕЛЬ — гибкий шнур, к одному
концу которого присоединена штепсельная вил-
ка (см. Штепсельное
соединение), а к дру-
гому — колодка со
штепсельными гнёз-
дами. Служит для
удлинения шнуров
переносных элект-
рических приборов
(например, плитки,
утюга).
Удлинитель.
УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА (с е н п о л и я)—
небольшое травянистое растение семейства гес-
нериевых. Родина — тропическая Африка. Ок-
руглые листья, бархатистые (опушённые), соб-
раны в прикорневую розетку. Цветки синие,
голубовато-синие и фиолетовые, напоминают
цветки фиалки, откуда растение и получило своё
название. Разводится в СССР как комнатное
декоративное растение; рекомендуется ставить
на окна, выходящие на восток или запад. Необ-
ходима лёгкая земля, защита от яркого солнца
и влажный воздух. Опрыскивать растение нель-
зя. Поливать следует равномерно, не допуская
пересушивания почвы. Цветёт узамбарская фи-
алка почти беспрерывно, за исключением самых
тёмных зимних месяцев. Освещая растения лам-
пами дневного света, можно продлить, цветение.
Размножают узамбарскую фиалку семенами, лис-
товыми черенками, делением. В комнатных ус-
ловиях семена сеют в январе и
оставляют на поверхности поч-
вы, не засыпая землёй, ставят
на свет. Всходы появляются че-
рез 35—40 дней после посева
семян.Черенковать можно в раз-
личные сроки. Черенки укоре-
няются через 5—6 недель.
Узамбарская фиалка. —*
УКРОП — листья, стебли и семена пряного
травянистого растения. В свежем виде в пищу
используются листья и молодые сочные стебли
укропа. Чтобы всё лето иметь свежий укроп, его
высевают через каждые 20 дней. За день до убор-
ки укроп следует обильно полить.
Укроп содержит эфирное масло, обусловливаю-
щее его аромат и вкус. Листья укропа богаты
витаминами: до 150 мг% витамина С, 8 мг%
витамина А. Свежий укроп можно хранить не
более 2 дней.
Укроп находит очень широкое применение.
Мелко нарезанную зелень укропа добавляют в
мясные, рыбные и овощные первые и вторые блю-
да, а также в салаты и винегреты как при подаче
кушанья к столу, так и в блюда (приблизительно
за 5 минут до их готовности).
Убранный в начале созревания семян в возрас-
те 85—90 дней укроп употребляют при засолке,
квашении и мариновании различных овощей.
Укроп можно заготовить впрок путём засол-
ки и сушки. Для засолки следует взять молодой
укроп до цветения, очистить его от корней и тща-
тельно вымыть. Затем нарубить ножом или сеч-
кой и уложить в бочки или банки. Во время ук-
ладки пересыпать солью из расчёта на 1 кг укро-
па 200 г соли и утрамбовать до появления сока.
Через 2 дня масса осядет, посуду нужно до-
полнить посоленным укропом и закупорить.
Хранить солёный укроп следует при низкой тем-
пературе (в погребе или в холодильнике).
УКСУС столовый получается разбавлением во-
дой 80-процентной пищевой уксусной кислоты;
иногда его изготовляют уксуснокислым броже-
нием различных спиртовых жидкостей; содержит
не менее 3 % уксусной кислоты и обладает резко
кислым вкусом. В зависимости от вида исходного
сырья различают уксус виноградный, спиртовой,
солодовый, плодово-ягодный и др. Наиболее рас-
пространёнными сортами уксуса являются столо-
вый винный (приготовлен из спирта или из вино-
градного вина) и ароматизированный уксус, на-
стоенный на листьях пряного растения эстра-
гона (см.) или на других пряных травах (чабер,
базилик, мята и др.).
Столовый уксус служит приправой ко многим
блюдам и закускам; входит в состав соусов и
маринадов; его используют для приготовления
столовой горчицы, салатных заправок, для под-
кисления борща, для заправки сельди с гарни-
ром и т. п. Уксус во многих блюдах можно
заменить лимонной кислотой (см.).
Хранить уксус следует в стеклянной посуде
с плотно закрытой пробкой (обычно в той же бу-
тылке, в которой его приобрели) в прохладном
помещении, при температуре от+5° до +15°.
В быту уксус применяют не только в
кулинарии, его используют для удаления пя-
тен от щёлочи, для очистки накипи в посуде,
— 647 —
а также для восстановления и оживления цве-
та окрашенных тканей, особенно шерстяных и
шёлковых после стирки (см.).
УКУС. Помощь при укусе зависит от того,
кем был сделан укус.
Укус ядовитых змей. Укус произво-
дится зубами; через желобок или канал зуба в
рану попадает яд, выделяемый ядовитыми же-
лезами, имеющимися у некоторых видов змей.
Укус змеи имеет вид двух крупных рядом
расположенных ранок, около которых нахо-
дятся более мелкие, расположенные дугой,— сле-
ды от неядовитых зубов. Яд змей очень опасен
и нередко смертелен. Действие яда начинается
немедленно: появляется жгучая боль на месте
укуса и быстро развивающийся отёк (опухание)
вокруг укушенного места. Вскоре появляются и
признаки общего действия яда: слабость, голово-
кружение, сонливость, головная боль, тошнота,
ослабление пульса, повышение температуры.
Если не будут приняты соответствующие меры,
эти явления усиливаются и могут закончиться
смертью.
При укусе любой змеи следует немедленно
принять меры против попадания яда в кровь.
Для этого прежде всего надо перетянуть ру-
ку или ногу выше места укуса верёвкой, рем-
нём, оторванным куском материи. После этого
кожу вокруг раны обмыть, так как на ней может
быть яд; на месте укуса разрезать кожу (перо-
чинным ножом, лезвием безопасной бритвы и
т. п.) на 3—5 см в длину и на
0,5 см в глубину и дать крови
вытечь. Если нет испорчен-
ных (кариозных) зубов (в этом
случае можно самому отравить-
ся), то можно рану отсосать
ртом. Без разреза такое отса-
сывание почти бесполезно.
Жгут или перевязку, нало-
женную выше раны, следует
снимать через полчаса после
разреза, не сразу, а посте-
пенно (распускать). Оказав
первую помощь больному, надо
как можно скорее вызвать
врача или доставить больного
в лечебное учреждение, где ему
смогут ввести специальную
сыворотку — самое действенное средство против
змеиного яда. Пострадавший от укуса змеи дол-
жен находиться под наблюдением врача и за ним
должен быть надлежащий уход.
Его следует уложить в кровать,
тепло укрыть, давать ему обиль-
ное питьё (для разжижения и
скорейшего выведения из орга-
низма попавшего в кровь яда):
крепкий чай, кофе. До врача
можно дать имеющиеся дома
сердечные средства.
Если укушена кормящая мать,
она не должна кормить ребёнка,
так как яд попадает и в молоко.
Укусы б е ш е н ы х ж и-
в о т н ы х. При укусе живот-
ным (собакой, кошкой и др.)
место укуса необходимо при-
жечь ляписом, йодом, а при по-
дозрении на бешенство — лучше
Мускул,открывающий раковину
Ворсинки
мантии
на
Мускул,закрывающий раковину
Рис. 1. Схема строения устрицы.
Рис. 2. Открывание устриц.
всего калёным железом. В последнем случае ра-
ну можно также высосать банками или над-
резать ножом до возникновения кровотечения.
После этого пострадавший должен быть достав-
лен как можно скорее на пастеровскую станцию.
См. Бешенство.
Укус насекомых (пчёл, ос). При уку-
се (точнее уколе, ужалении) насекомыми воз-
никают боли и отёк. Надо удалить жало и
приложить повязку с нашатырным спиртом,
борной водой. При укусе в губу или при воз-
никновении общих расстройств (повышенная
температура и пр.) следует обратиться к врачу.
Нив коем случае не прикладывать землю, паути-
ну, ибо таким образом можно заразить рану (см.).
УСТРИЦЫ — морские моллюски, заключён-
ные в плотные двухстворчатые раковины; по-
лезный и вкусный пищевой продукт, содер-
жат йод. В СССР устриц добывают в Чёрном мо-
ре и в морях Дальнего Востока.
Чаще всего устриц потребляют живыми, реже — для
приготовления блюд: их жарят, запекают, подают в ка-
честве гарнира к рыбным блюдам. При покупке устриц
следует проверить, плотно ли закрыты раковины; само-
произвольно открывшаяся устрица в пищу непригодна.
Открывать устрицу следует стальным (негибким) не-
большим ножом; для этого надо вдвинуть лезвие между
створками у замка (рис. 1 и 2), провести остриём ножа
по внутренней поверхности верхней (плоской) створки,
отрезая закрывающий створки мускул. Верхнюю створку
отбросить, оставив тело устрицы на нижней, глубокой
створке; проверить, не попали ли на устрицу осколки
раковины, осторожно удалить их ножом; промывать
вскрытые устрицы не следует, так как при этом вы-
моется заключённая в раковине
вкусная жидкость. Для проверки,
жива ли устрица, надо коснуться
вилкой полосы тёмных ворсинок на
краю мантии, если мантия начнёт
слегка сокращаться—устрица жива,
если останется неподвижной —
устрица неживая, значит есть её
нельзя. Устриц подают открытыми.
При еде надрезать у поверх-
ности нижней створки мускул,
прикрепляющий тело к раковине,
сбрызнуть устрицу лимонным соком,
полить острым томатным соусом
или другой приправой. Запивать
белым виноградным вином.
УТКА, домашняя и дикая,
широко используется в ку-
линарии. Домашние утки со-
держат значительное коли-
чество жира (до 30% и выше).
Они скороспелы, некоторые из них уже в
8-недельном возрасте достигают 2 кг. Взрослая ут-
ка весит до 3—3,4 кг, а селезень — до 4,2 кг.
Дикая утка весит меньше (луч-
шая из них — кряква — дости-
гает 2 кг), она более тощая и
менее вкусная.
Используют домашних и ди-
ких уток так же, как и домашних
и диких гусей (см.). Утку обычно
жарят целой тушкой. Старую ут-
ку лучше тушить. Если утка
жирная, её хорошо фаршировать.
Жареную утку можно подать
с печёными* яблоками или апель-
синами. На каждый кусок утки
кладут ломтики очищенного
апельсина. Цедру апельсина на-
резают тонкой соломкой, кипятят
20—30 секунд и добавляют цедру
в сок, которым поливают утку-
Заяоа
— Край
раковины
Мантия
648 —
УТОПЛЕНИЕ. При оказании помощи утонув-
шему прежде всего необходимо устранить лиш-
них людей, руководить помощью должен один
человек, имея 1—2 помощников. Необходимо
строго соблюдать последовательность выполнения
определённых мер по оказанию помощи. С верх-
ней части тела пострадавшего нужно снять одеж-
ду. По возможности быстро очистить рот и глотку;
для этого пострадавшему открыть рот и паль-
цами или мягкой тряпкой (носовым платком)
удалить попавший туда песок и пр. Делать
это нужно негрубыми движениями. При очище-
нии рта язык надо вытянуть изо рта и удерживать
его сделанной из бинта или носового платка пет-
лёй, концы которой связать на затылке. После
очищения рта надо удалить воду из дыхательных
путей; для этого нужно положить пострадавше-
го животом на своё колено (голова и верхняя часть
туловища должны свешиваться вниз) и по-
колачивать его по спине. Можно удалить воду
и другим способом. Пострадавшего положить
(как было указано выше) животом на колено,
помощнику взять пострадавшего за бёдра и на-
чать поднимать и опускать его туловище (это
проделывается много раз). Если вода вышла, а
пострадавший всё еще не дышит, следует при-
ступить к искусственному дыханию (см.), которое
нужно делать до тех пор, пока к пострадавшему
не вернётся сознание или пока прибывший врач
не констатирует смерть. Когда пострадавший
придёт в себя, его надо хорошо укутать, согреть
(тёплыми бутылками, грелками), напоить горя-
чим и крепким кофе или чаем (можно дать
немного водки). Необходимо вызвать врача, так
как возможны дальнейшие осложнения, требую-
щие введения сердечных средств и т. д.
УТЮГ. По конструкции и способу нагревания
утюги бывают наплитные, духовые и электри-
ческие. К наплитным (рис. 1) относятся утюги
с постоянно укреплёнными или съёмными руч-
ками, нагреваемые на плитах и других нагрева-
тельных приборах. При пользовании наплитны-
ми утюгами со съёмными ручками следует прове-
рять надёжность крепления ручки утюга.
Духовые утюги имеют пустотелый корпус с
шарнирно прикреплённой крышкой с ручкой. Та-
кие утюги нагреваются древесным углем, поме-
щаемым в корпус. Имеются также утюги спир-
товые, газовые и с раскалёнными чугунными
вкладышами.
Электрические утюги нагреваются от электро-
нагревательного элемента, помещённого внутри
корпуса. Наиболее совершенны, экономичны и
удобны утюги с автоматическими терморегулято-
рами (рис. 3). Такой утюг сохраняет ту темпера-
туру, на которую установлен терморегулятор.
Если на таком утюге установить (поворотом
ручки) указатель регулятора на деление «шёлк»,
то температура плитки будет колебаться в преде-
лах от 115° до 140°, «шерсть» — от 140° до 165°
и «льняные ткани» —от 190° до 230° (самая высо-
кая температура для глажения). Потребляемая
мощность электрических утюгов — 400—600 вт,
а в утюгах с терморегуляторами 700—1000 вт.
Однако расход электроэнергии в утюгах с тер-
морегуляторами меньше, так как они вдвое-втрое
быстрее нагреваются и во время работы периоди-
чески выключаются, сохраняя при этом задан-
ную температуру. Кроме того, повышается по-
ткарная безопасность, так как утюг не может
нагреться выше заданной темпе-
ратуры. В электрических утюгах
с терморегулятором и увлажни-
телем (рис.2) имеются резервуары,
заполняемые водой, которая, на-
греваясь, превращается в пар и
выходит через отверстия в по-
дошве утюга, увлажняя и припа-
ривая ткани. Ёмкость бачка
0,3—0,5 л. Такой утюг может
работать и без подпаривания. Вес
электрического утюга 1—3 кг.
На поверхности чугунного утю-
га (наплитного, духового) может
накапливаться копоть. Поэтому
перед употреблением утюг следует
вытирать светлой тряпкой. Если
утюг стал шершавым, заржавел
и покрылся пятнами, то его нуж-
но потереть тонкой наждачной
бумагой, затем воском или све-
чой, завязанными в чистую тря-
почку (как синька), и после этого
тщательно вытереть. ;
—>
Утюги: 1 — наплитный (с двумя плит-
ками); 2 — электрический с терморегу-
лятором и увлажнителем; з —электри-
ческий с терморегулятором.
УХА — суп из рыбы; самое распространённое
из первых рыбных блюд. Лучшую уху готовят из
стерляди, судака, а также из окуньков и ершей.
Уха из мелких окуней и ершей. Выпотрошить и тща-
тельно промыть рыбу; с ершей чешую не счищать, это
придаст ухе необходимую клейкость; удалить внутрен-
ности и жабры. Подготовленную рыбу положить в
кастрюлю, залить холодной водой, добавить соль, лук,
лавровый лист и коренья, варить на небольшом огне при
слабом кипении примерно 40—60 минут; когда бульон
будет готов, его следует процедить.
Уху — бульон без рыбы — подают в бульонных чаш-
ках с кулебякой, пирогом или растегаями с начинкой из
рыбы или вязиги.
Отваренную в ухе рыбу можно класть в тарелки
с ухой. Очень мелких окуньков и ершей, после того как
их выварили в бульоне, рекомендуют выбросить.
На 1 кг рыбы: по 1 шт. репчатого лука, лука-порея,
петрушки и сельдерея, 2%—3 л воды, перец горошком,
лавровый лист по вкусу.
Уха из стерляди. Бульон для ухи из стерляди варят
из другой рыбы, лучше всего из окуньков и ершей. Очи-
стить, выпотрошить и хорошо промыть стерлядь; соскоб-
лить ножом с кожи слизь, а затем для полного уда-
ления слизи протереть рыбу салфеткой; налить в кас-
трюлю тщательно процеженный рыбный бульон, при-
готовленный, как указано в предыдущем рецепте, довести
бульон до кипения, положить в него куски стерляди,
добавить перец горошком и варить 10—15 минут. Появ-
ляющуюся на поверхности пену удалять, оставляя блё-
стки жира. В каждую тарелку ухи положить кусок
стерляди. Отдельно подать ломтики лимона и мелко
нарезанную зелень; хорошо подать растегаи с вязигой.
На 500 г стерляди: 2 л готовой ухи, 1 лимон, перец
горошком, лавровый лист и зелень по вкусу.
Так же готовят уху из налима. Налимью печёнку
отваривают в подсоленной воде и кладут её в тарелку с
ухой.
УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ. Уход за больными
следует рассматривать как существенную часть
лечения, играющую большую роль в восстанов-
лении здоровья больного (часто говорят не «вы-
лечили», а «выходили» больного). Уход за боль-
ным включает: создание гигиенической обстанов-
ки для больного, организацию правильного ре-
жима и питания больного, точное выполнение
всех предписаний врача, осуществление меро-
—. 649 —
приятий, способствующих сохранению и восста-
новлению сил больного, тщательное наблюдение
за ним, ограждение ослабленного организма от
возможных осложнений, чуткое и заботливое от-
ношение к больному.
Больной должен находиться в чистой, по воз-
можности светлой комнате; окна должны быть
чистыми, не завешанными плотными занавес-
ками. Уборку комнаты нужно производить влаж-
ным способом (см. Уборка квартиры). Кровать,
кушетка, диван или другое ложе, на котором на-
ходится больной, должно быть удобным. Если
имеется тяжелобольной, то кровать нужно ста-
вить не вдоль стены, а перпендикулярно к ней,
головным концом к стене, тогда к больному мож-
но будет подходить с обеих сторон. Температура
воздуха в комнате должна быть в среднем 20°—
22°. Проветривать комнату (даже зимой) надо не
менее 3 раз в день — утром, днём (после обеда)
и вечером (перед сном). Зимой при проветрива-
нии комнаты больного нужно хорошо укрыть
одеялом по шею, голову прикрыть полотенцем
или платком, лицо (нос и рот) следует закрывать
только в том случае, когда приток свежего воз-
духа вызывает раздражение дыхательных путей
(кашель). Если больной тепло укрыт и не ощу-
щает холода, то свежий воздух никогда не при-
несёт ему вреда.
Больной • должен лежать в чистой постели;
иметь отдельное полотенце и носовой платок.
Слабым и неопрятным больным под простыню
на тюфяк следует подложить клеёнку. Если поз-
воляет состояние больного, ему еженедельно де-
лают ванну или протирают тело водой пополам
со спиртом, камфарным спиртом, одеколоном или
уксусом. Если больной долгое время лежит не-
подвижно, нужно следить, чтобы у него не появи-
лись пролежни (см.). Ногти рук и ног должны
быть коротко острижены. Надо обязательно мыть
руки больному перед каждой едой. Женщин
следует ежедневно подмывать, особенно во вре-
мя менструаций. При сильных поносах надо
ежедневно или даже несколько раз в день об-
мывать больному задний проход. После каждой
ванны — менять" носильное и постельное бельё.
Если больной сильно потеет, то нужно чаще ме-
нять ему рубашку и тщательно вытирать кожу
сухим полотенцем. Женщинам, имеющим длин-
ные волосы, еженедельно мыть голову с мылом,
затем волосы хорошо высушить, расчесать
гребёнкой и заплести в косы или спрятать
волосы под косынку. Если состояние больной не
позволяет приводить волосы в порядок и они ей
мешают или в волосах завелись насекомые (вши),
то волосы необходимо остричь. Больные должны
ежедневно чистить зубы и полоскать рот. Если
больной сам не может следить за чистотой рта,
то следует намотать на ручку ложки кусочек ва-
ты, смочить её тёплой водой или раствором соды
(чайная ложка на стакан воды) и обтирать сли-
зистую оболочку рта, дёсны и язык.
Иногда состояние больного требует абсолютного покоя
[например, при инфаркте миокарда,инсульте (см.) и др.].
Чтобы сменить простыню тяжелобольному, нужно слегка
поднять ему голову и головной конец простыни собрать
складками к пояснице, затем поднять ноги и таким же
образом к пояснице собрать другой конец простыни,
после чего её осторожно вытянуть из-под больного. Одно-,
временно с другой стороны кровати под поясницу подво-'
цят чистую простыню, скатанную по ширине 2 валиками,
а затем расправляют её с обеих сторон — к голове и ногам.
При смене рубашки тяжелобольным надо, собрав её
кверху, снять сначала с головы, а затем уже с рук; наде-
вать —в обратном порядке. Если больного нельзя повора-
чивать, то применяют рубашки с разрезом вдоль всей спи-
ны; её надевают на руки и прикрывают грудь; если есть
возможность, то осторожно с боков подводят рубашку
под спину.
Кроме всех перечисленных мер, нужно заботиться о
душевном, психическом покое больного, т. е. стараться
обеспечить покой его нервной системе. Надо следить,
хорошо ли больной спит; в сознании ли он, в каком он
настроении, спокоен или раздражён, возбуждён или апа-
тичен. Необходимое условие покоя — тишина. Если
больной раздражён и в плохом настроении, то нужно ста-
раться его успокоить. Не надо с больным вести разговоры
на такие темы, которые его волнуют, возбуждают, рас-
страивают. Если больной впадает в угнетённое состояние,
нужно стараться отвлечь его, поддержать надежду на
благоприятный исход болезни. При тяжёлой неизлечимой
болезни ни в коем случае нельзя об этом говорить боль-
ному, а следует до последней минуты его жизни поддер-
живать в нём бодрость.
Пища больного должна быть разнообразной и
полноценной, т. е. содержать основные виды пи-
щевых продуктов (белки, жиры и углеводы)
и достаточное количество витаминов. Кормить
больных нужно в определённое время, 4 раза в
день, а иногда и чаще. Диету и количество жид-
кости для питья назначает врач. Слабым больным
питьё дают из специального поильника или
обыкновенного небольшого чайника. Лежачим
больным для принятия пищи ставят столики в
виде скамеечки на кровать или применяют спе-
циальные подвижные столики.
Нужно внимательно следить за больным, что-
бы при ухудшении его состояния вовремя прий-
ти к нему на помощь и вовремя вызвать врача.
Надо обращать внимание на сознание больного,
выражение его лица, на цвет кожи, появление
сыпей, отёков; следить за дыханием, появле-
нием одышки, кашля. Необходимо знать, каков
аппетит больного, не страдает ли он чрезмерной
жаждой, нет ли тошноты или рвоты, не появились
ли боли в животе, как работает кишеч-
ник (см. Запор, Понос), как выделяется моча.
Нужно тщательно следить за выделением мочи
у слабых больных и особенно у больных, нахо-
дящихся в бессознательном состоянии. Если моча
не выделяется, то нужно срочно вызвать врача,
чтобы спустить мочу. Для лежачих больных при-
меняют подкладные судна и специальные моче-
приёмники.
Всем больным нужно ежедневно измерять тем-
пературу (обычно в подмышечной впадине). Пе-
ред тем, как поставить термометр, нужно посмот-
реть, спущен ли он; держать 10 минут.
Больным часто приходится по назначению вра-
ча проделывать разные процедуры: класть грелки
(см.), делать припарки, компрессы (см.), ставить
горчичники, клизмы, банки (см.) и др. Иногда
применяют пузыри со льдом; их наполняют льдом
или снегом и кладут на голову, живот или другие
места. Под пузырь подкладывают сложенное по-
лотенце.
Лекарства больным нужно давать строго в на-
значенное время и в дозировке, назначенной вра-
чом. Капли нужно капать пипеткой. Хранить
лекарства надо в сухом, а иногда в тёмном и хо-
лодном месте. Лекарства нужно запирать от
детей, а иногда и от самих больных. Уход за
больным должен быть согласован с врачом.
Специального ухода требуют инфекционные (за-
разные) больные. При уходе за ними нужно осо-
бенно тщательно соблюдать чистоту, проводить
текущую дезинфекцию (см.). Ухаживающий за
заразным больным должен всегда помнить о
возможности переноса инфекции, а поэтому осо-
бенно тщательно следить за чистотой больного,
650 —
бывших в соприкосновении с нцм предметов, а
также за чистотой собственного тела и одежды.
Ухаживающий за заразным больным должен быть
одет в наглухо застёгнутый халат, иметь на
голове чистую повязку, чаще мыть руки в де-
зинфицирующих растворах и в горячей воде с
мылом.
УХОД ЗА ГРУДНЫМ РЕБЁНКОМ. Грудным
называют ребёнка в возрасте до одного года. Но-
ворождённый весит в среднем 3100 — 3400 г.
Мальчик обычно весит больше, чем девочка.
Первые 3—4 дня после рождения ребёнок, как
правило, несколько теряет в весе, затем начинает
быстро восстанавливать вес и к 10 — 12 дню уже
имеет свой первоначальный вес.
Вес ребёнка возрастает очень быстро и беспре-
рывно, если ребёнок здоров и имеет правильный
уход и питание. Первые 3 месяца ребёнок обычно
прибавляет в весе еженедельно 150—200 г, вто-
рые 3 месяца* 130—150 г. В общем к 6 месяцам
вес ребёнка по сравнению с весом при рождении
удваивается, а к 1 году утраивается (обычно
к году ребёнок весит около 10 кг).
Таблица 1.— Вес грудного ребёнка
в граммах (цифры округлены).
Возраст ребёнка Мальчики Девочки
Новорождённый . . 3100-3400 3000—3200'
1 месяц 4000 3750
2 месяца 4850 4600
3 месяца 5600 5250
А месяца 6350 6000
5 месяцев 7050 6600
6 месяцев 7650 7200
7 месяцев 8100 7550
8 месяцев 8600 8000
$ месяцев 8900 8200
10 месяцев .... 9200 8600
11 месяцев .... 9400 8900
12 месяцев .... 9800 9100
Если ребёнок перестал прибавлять в весе, то
значит не всё благополучно с его развитием:
либо ему нужна другая пища, либо он мало бы-
вает на воздухе, либо за ним плохой уход, а
может быть он и болен. Иногда приостановка
в весе может наблюдаться и у вполне здорового
ребёнка после очень большой прибавки на пре-
дыдущей неделе.
Рост доношенного новорождённого ребёнка
от 48 см до 52 см. К месяцу длина тела увели-
чивается на 1—3 см, а к году достигает примерно
72—74 см.
На голове ребёнка между лобными и теменны-
ми костями прощупывается не закрытый костями
мягкий, т. наз. большой, родничок. Он закры-
вается примерно к 15—18 месяцам. Здоровый
ребёнок начинает поднимать голову в Р/2—2
месяца; хорошо держит голову с 3 месяцев;
сам хватает подвешенные над ним игрушки с
4 месяцев; с 7—8 месяцев самостоятельно садит-
ся и начинает ползать; в возрасте около года
начинает ходить самостоятельно.
Зачатки зубов имеются уже у новорождён-
ного, но прорезываются зубы значительно поз-
же. См. статью Зубы.
Иногда при прорезывании зубов ребёнок ка-
призничает, усиленно сосёт пальцы, теряет ап-
петит. Но следует знать, что «от зубов» не может
быть ни жара, ни поноса, ни судорог, ни какого-
либо значительного заболевания. Если такое за-
болевание совпадает с прорезыванием зубов, на-
до твёрдо знать, что это не от зубов, и немедлен-
но обратиться к врачу.
Кормление ребёнка. Грудного ребёнка необ-
ходимо вскармливать грудью. Вскарм-
ливание грудью иначе называют «естественным»
вскармливанием. Грудное молоко имеет соответ-
ствующую температуру и содержит все вещества
(и в нужном количестве), которые необходимы
для правильного питания ребёнка, —жиры,
легко перевариваемые белки, сахар, соли и во-
ду. В молоке, которое ребёнок получает не-
посредственно из груди матери, нет бактерий.
В грудном молоке содержатся и витамины, кото-
рые необходимы для правильного роста и раз-
вития ребёнка. Кроме того, через грудное молоко
ребёнку передаются от матери защитные вещест-
ва против разных болезней. Грудное молоко
лучше всякой другой пищи переваривается ре-
бёнком. При вскармливании грудью он лучше
развивается, меньше болеет, легче переносит
всякие заболевания. Дети, вскормленные без
грудного молока, чаще болеют рахитом, поно-
сом и тяжелее переносят заболевания.
Хорошее настроение матери, вкусная, разнооб-
разная пища с достаточным количеством жидко-
сти, ежедневные прогулки на свежем воздухе, нор-
мальный сон, нетяжёлая работа — всё это спо-
собствует увеличению количества молока в молоч-
ных (грудных) железах. Нередко у матерей, ко-
торые имели мало молока, после того как они
начинали ежедневно гулять, нормально спать
и правильно питаться, количество молока резко
увеличивалось.
Иногда можно услышать: «У этой матери пло-
хое молоко, надо прекратить кормление ребёнка
Таблица 2.—Длина тела (рост) грудного ребёнка (в см).
Пол Рост ново- рож- дённо- го Рост к концу месяца жизни
1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го 7-го 8-го 9-го 10-го 11-го 12-го
Мальчик .... 49-52 53,9 57,1 60,1 62,1 64,4 66,3 67,7 69,4 70,7 71,7 72,6 74,4
Девочка .... 48-51 52,9 56,8 58,8 61,0 63,1 65,0 66,2 68,0 68,8 70,2 71,1 72,8
Голова ребёнка по отношению к туловищу
очень велика: длина головы составляет г/4 длины
всего тела. Окружность головы новорождён-
ного больше окружности груди; грудь уже на
1—3 см. "
грудью». Это неверно, для ребёнка лучше мате-
ринского молока ничего нет.
Если в первое время (иногда в первые дни)
после родов у матери нет ещё молока, не следует
беспокоиться и волноваться. Настойчиво в опре-
— 651 —
делённое время нужно прикладывать ребёнка к
груди, своим сосанием он будет способствовать
появлению молока. Нив коем случае нельзя пре-
кращать попыток вызвать прилив молока. Чем
сильнее сосёт ребёнок, тем больше прибывает
молока. Если не прикладывать ребёнка к груди,
молоко скоро может исчезнуть. Если у матери
мало молока и ребёнок голодает, всё же нельзя
отлучать его от груди. Даже самое незначитель-
ное количество грудного молока делает ребён-
ка крепче, жизнеспособнее. Если матери кажет-
ся, что молока мало, надо обратиться за советом
к врачу в детскую консультацию, где мать на-
учат, что надо сделать, чтобы молока стало боль-
ше. В крайнем случае врач назначит на неко-
торое время прикорм или даст направление
(если молока нет или очень мало) на получение
грудного молока в консультации.
G первых же дней жизни надо приучить ребён-
ка к кормлению через определённые промежутки
времени, кормлению по часам, строго соблюдая
указания врача. Это необходимо и для здоровья
ребёнка и для здоровья матери. Ни в коем слу-
чае нельзя кормить ребёнка беспорядочно «по
крику».
Пища в желудке ребёнка переваривается при-
близительно 3 часа. Переварившись, пища посту-
пает в кишечник. Когда желудок пуст, ребёнок
кричит, просит есть; в это время и нужно его
кормить на пустой желудок, каждые 3 часа
днём.
Иногда, в зависимости от количества молока,
состояния здоровья ребёнка и прибавления его
веса, врач назначает ему кормление через каж-
дые 2 часа, в других случаях —через З1^ —
4 часа. Ребёнок через некоторое время при-
выкает к промежуткам между кормлениями и
начинает требовать пищу в определённые
часы.
Между одним кормлением и другим можно да-
вать ребёнку только кипячёную воду без саха-
ра — всякая пища в промежутке между кормле-
ниями вредна ребёнку; она может нарушить его
аппетит, испортить желудок и привести к поте-
ре веса.
Первые 3 месяца ребёнка обычно кормят 7 раз
в сутки — через 3 часа днём с ночным промежут-
ком в 6 часов. Этот ночной отдых необходим и
ребёнку и матери. С 3 до 6 месяцев ребёнка кор-
мят 6 раз в сутки: через 3—З1^ часа днём; с
6—7 месяцев—5 раз в сутки: через З1^ часа
днём; с 7 месяцев надо кормить ребёнка 4 раза
в сутки: через 4 часа днём, с полным ночным,
отдыхом в 11—12 часов.
Перед кормлением ребёнка прежде всего необ-
ходимо хорошенько вымыть руки. Раствором бор-
ной кислоты (чайная ложка на стакан кипячёной
воды) или просто свежей кипячёной водой надо
тщательно обмыть сосок, затем сесть поудоб-
нее и приложить ребёнка к груди.
Во время кормления ребёнок должен
свободно дышать носом; для этого надо
2 пальцами оттянуть грудь кверху, что-
бы во время кормления она не закрывала
ребёнку нос и не мешала ему дышать.
Если у ребёнка заложен нос, перед корм-
лением следует прочистить ему нос фи-
тильком из ваты, смазанным вазелином.
Рис.1. Кормление ребёнка грудью. Под ногой
обязательно должна быть скамеечка.
У груди ребёнка следует держать не более
15—20 минут. Больше всего молока ребёнок вы-
сасывает в первые 10 минут. Кормление дольше
15—20 минут мало даёт ребёнку, но отнимает у
него много сил при сосании.
При кормлении необходимо чередовать груди:
в одно кормление дать правую грудь, в другое —
левую. Некоторые матери дают ребёнку в одно
кормление обе груди. Этого делать нельзя, так
как, получая обе груди, ребёнок не высасывает
из них молоко, и оно остаётся в молочной железе.
Давая ребёнку в одно кормление обе груди, мож-
но уменьшить количество грудного молока. Чем
лучше опоражнивается грудь, тем лучше она
и наполняется.
Каждый раз после кормления необходимо сце-
дить остаток молока из той груди, из которой кор-
мили ребёнка.
Мать должна пользоваться установленными за-
коном дополнительными перерывами в работе для
кормления ребёнка гру-
дью (см. Права матери
и ребёнка'). Она должна
в этот перерыв прийти
в ясли или домой, покор-
мить ребёнка или же уст-
роить так, чтобы ребён-
ка принесли ей на работу
для кормления. Если
этого сделать почему-ли-
бо нельзя, то перед ухо-
дом на работу мать дол-
жна покормить ребёнка
одной грудью, а из дру-
гой груди сцедить моло-
Рис. 2. Сцеживание мо-
лена рунами самой
кормящей матери.
ко в чистую, прокипячён-
ную или вымытую кипятком бутылочку и оста-
вить его для следующего кормления ребёнка. Это
молоко следует хранить в холодном месте.
Прикармливание ребёнка. Прикармливать ре-
бёнка обычно надо с 5—6 месяцев. Время начала
прикорма должен указать врач. Не следует за-
тягивать начало прикорма свыше 6 месяцев,
даже если грудного молока достаточно и оно как
будто совершенно удовлетворяет ребёнка. С 6
месяцев ребёнок уже нуждается в некоторых
солях и других веществах, которых нет в груд-
ном молоке.
В зависимости от состояния здоровья ребёнка,
от его особенностей каждому ребёнку назначает-
ся врачом нужный прикорм. Нельзя прикарм-
ливать ребёнка, не посоветовавшись с врачом
консультации; о способах приготовления при-
корма должна рассказать патронажная сестра
консультации.
Одним из важнейших условий для сохранения
здоровья ребёнка является чистота пищи и по-
суды ребёнка, так как опаснейшие микробы, вы-
зывающие различные заболевания (дизентерию,
брюшной тиф, понос и др.), могут попасть в ор-
ганизм ребёнка с загрязнённой пищей.
Ребёнок должен иметь отдельные посуду и
полотенце. Посуду ребёнка надо тщательно мыть
горячей водой (желательно с мылом), после
мытья ополаскивать, переворачивая вверх дном,
прикрывать от пыли или прятать в шкаф. Перед
употреблением чистую посуду нужно ещё раз
ополоснуть горячей водой.
Никто, даже мать, не должен пробовать пищу
ребёнка его ложечкой. Надо набрать пробу ло-
жечкой ребёнка, перелить в другую ложку и
— 6£2 —
Купание ребёнка: 1 — погружение в ванночку; 2 — обливание из кувшина; 3 — уход за носом.
Пеленание ребёнка: 4 — перед пеленанием; 5 — надевание распашонки; 6, 7 — надевание коф-
точки; 8 — надевание подгузника (средний конец подгузника прокладывают между ног, боковые концы
обёртывают вокруг бёдер); 9 — завёртывание в пелёнку (ручки остаются свободными). Развитие
движений ребёнка: 10 — поднимание головки; 11 — ползание; 12 — вдоль барьера; 13 — за игруш-
кой; 14 —первые шаги; 15 — приседание.
К ст. Уход за грудным ребёнком.
Консервы и концентраты для детского питания.
К ст. Питание детское.
Рис. 3. Развитие движений ребёнка от рождения до 12 месяцев.
4 месяца
только тогда пробовать. Пища ребёнка должна
быть защищена от загрязнения, пыли и в особен-
ности от мух (см.).
Отлучать ребёнка от груди
надо к году. Отлучать следует не сразу, а посте-
пенно, сначала уменьшая количество корм-
лений грудью в сутки. Обычно перед отлучением
ребёнка кормят грудью 2 раза в сутки: после
первого и после последнего дневного прикорма.
Летом нельзя отлучать ребёнка от груди, даже
если ему исполнился год. Летняя жара особенно
опасна для детей, которых не кормят грудью.
Грудное молоко — лучшее предохраняющее сред-
ство и лекарство от поносов.
Уголок ребёнка. Чистота и свежий воздух —
Матрац для маленького ребёнка надо
тщательно мыть и проветривать. Очень
хороши матрацы из морской травы,
конского волоса и в особенности из
нежных древесных стружек, применяе-
мых для упаковки фруктов. Древесные
стружки хороши ещё и тем, что они не
дают пыли, а в то же время придают
матрацу почти пружинную мягкость.
Наволочка для матраца должна быть
сделана из хорошо стирающейся мате-
рии. Желательно иметь в запасе мат-
рацную наволочку на смену подмочен-
ной. Не следует употреблять вместо
матраца перинку, а также матрац из
5 месяцев
основные условия для развития здорового ре-
бёнка. Лучшая комната в квартире, лучший уго-
лок в комнате должны быть предоставлены ре-
бёнку. В комнате должно быть достаточно воздуха
и света. Мебель должна быть только самая не-
обходимая, простая, легко поддающаяся чистке
(см. Детский уголок).
Нельзя подметать комнату сухой щёткой или
сухим веником, так как при этом поднимается
пыль и ею дышит ребёнок. Пол и мебель надо про-
тирать влажной тряпкой. Лучше всего на время
уборки комнаты отправлять ребёнка гулять.
Пока ребёнок гуляет, надо хорошо проветрить
комнату. Зимой следует проветривать комнату
не реже 2 раз в день: утром после сна и вечером
перед сном. Летом окна целый день должны
быть открыты настежь. Если условия позволя-
ют, ребёнок должен и спать при открытых
окнах.
Дети, живущие в жарко натопленной комнате,
легче простужаются, скорее зябнут на воздухе.
Наилучшая температура в комнате от 4-18° до
4-20°. В комнате, где находится ребёнок, нельзя
курить.Ребёнок должен иметь отдельную кровать,
ни в коем случае никто не должен спать в одной
кровати с ним. В отдельной кроватке сон ребён-
ка спокойнее, здоровее. Лучше всего для ребён-
ка иметь металлическую или деревянную кро-
вать с достаточно высокими стенками. Кровать
должна быть с сеткой, чтобы ребёнок не падал,
а когда придёт время, мог бы учиться ходить,
держась за сетку. Можно устроить ребёнку по-
стель и в чистой плетёной корзине, обшив её
белой тканью, пропускающей воздух и легко
стирающейся. Эту ткань надо стирать и менять
так же часто, как бельё. Кроватью для ребёнка
может служить и детская коляска. Надо только,
чтобы она не качалась.
12 месяцев
II месяцев
ваты.
Подушка грудному ребёнку ненужна.
Ребёнок очень хорошо спит без всякой
подушки, а большая подушка даже
вредна ему. Ни в коем случае нельзя
затягивать кровать ребёнка плотным
пологом — одеялом, простынёй и т. п.
Это лишает ребёнка свежего воздуха.
Надо помнить, что грудной ребёнок спит
значительную часть суток, и поэтому
необходимо создать ему наиболее здоро-
вые условия для сна. Постель надо
держать в чистоте; необходимо еже-
дневно проветривать кровать и постель-
ные принадлежности на воздухе на
балконе или хотя бы в комнате при
открытом окне или форточке.
Кровать ребёнка лучше всего поста-
вить посреди комнаты, чтобы к ней со
всех сторон поступал воздух. Очень
вредно, если кровать стоит в каком-
нибудь углу, где мало воздуха, или
если её закрывают от света занавеской
или ширмами. Нельзя ставить кровать
у печки, ребёнок привыкает к чрезмер-
ному теплу, зябнет в другой части
комнаты и быстро простужается. Нельзя
ставить кровать ребёнка и у выходной
двери.
Категорически запрещается укачи-
вать ребёнка как на руках, так и
в кровати: укачивание одурманивает
ребёнка и сон его становится тяжёлым.
Здоровый ребёнок хорошо засыпает и
без укачивания. Даже если он уже при-
вык к укачиванию, его можно в течение
5—6 дней, а то и быстрее при-
учть спать без укачивания.
7 месяцев
8 месяцев
10 месяцев
9 месяцев
Если ребёнок беспокоен, кричит, капризничает,
надо выяснить причину этого, а не успокаивать
его соской-пустышкой. Соска быстро грязнится,
и ею легко можно занести в рот ребёнка инфек-
цию. Кроме того, сосание для ребёнка — это ра-
бота; оно отнимает у него много сил и отвлекает
его внимание от окружающей жизни.
Нельзя протирать ребёнку рот, так как при
этом можно занести инфекцию в организм ребён-
ка, например заразить его молочницей и даже
туберкулёзом.
Не следует свивать ребёнка. Свивальник
сдавливает грудь ребёнка и не даёт ей правильно
расти и развиваться. Свивание мешает ребён-
ку свободно двигать ручками и ножками. Кро-
ме того, от свивания кожа ребёнка легко подвер-
гается опрелости (см.). Не следует верить глу-
пым басням, что без свивальника у ребён-
ка искривятся ножки, что он будет плохо спать;
ребёнок должен свободно двигать ручками и нож-
ками, чтобы они окрепли и развились. У каждо-
го новорождённого ребёнка замечается некоторая
естественная кривизна ножек; при свободных
движениях эта кривизна скорее исчезает.
Если ребёнок лежит без свивальника, воздух
легко проникает через пелёнки к его коже.
Воздух укрепляет кожу ребёнка, излечивает
опрелости. Сухая кожа, легко заболевающая
при свивании и при кутании ребёнка, под вли-
янием воздуха становится мягче, крепче, чище.
«Чистота — залог здоровья». Это всегда нуж-
но помнить при уходе за грудным ребёнком.
Грудного ребёнка, особенно в первые месяцы
жизни, надо всячески беречь от заразы. Подхо-
дить к нему всегда следует с чистыми руками
(предварительно вымытыми с мылом и щёткой).
Необходимо следить за чистотой ручек и са-
мого ребёнка. У него они легко грязнятся, под
ногтями скапливается грязь. В этой грязи могут
быть самые разнообразные микробы. Ребёнок
суёт ручки в рот, сосёт их; грязными ногтями
ребёнок царапает своё тело, вносит в кожу за-
разу. Нужно чаще мыть ручки ребёнка, обрезать
ему ножницами ногти.
Купание ребёнка. В первые 5—7 дней жизни
ребёнка (до отпадения пуповины) общей ванны
ребёнку не делают, а только обмывают его еже-
дневно тёплой кипячёной водой с мылом. Если
пуповина не отпадёт через 7 дней, то следует посо-
ветоваться с врачом, можно ли начать купать
ребёнка. До заживления пупочной ранки его
надо купать в кипячёной воде.
Ванночка может быть из самого разнообразного
материала: цинковая, белая фаянсовая, эмали-
рованная, даже деревянное корыто. Важно толь-
ко, чтобы она хорошо очищалась и мылась; в
ней нельзя стирать бельё, даже пелёнки ребён-
ка. Перед купанием и после него ванночку надо
тщательно вымыть щёткой с мылом и ополоснуть
горячей водой. После купания ванночку надо
перевернуть вверх дном или прикрыть просты-
нёй, чтобы она не пылилась.
Ребёнка до года следует купать ежедневно.
Чистый ребёнок лучше ест, лучше спит и меньше
капризничает.
Температура воды при купании должна быть
4-35°, 4-36°. В кувшине надо приготовить воду
той же температуры (а для ребёнка с 4—6 меся-
цев па 1° ниже), чтобы облить ребёнка чистой
водой. Первые 3 недели ребёнку нужно делать
ванну потеплее (36°—37°). Не следует пробовать
воду наощупь — локтем, как это делают неко-
торые матери. Температуру воды обязательно
надо измерять водяным термометром.
Ребёнка надо мыть мягким жирным, не раздра-
жающим кожу ребёнка (лучше всего детским) мы-
лом. Для купания и обмывания ребёнка лучше
пользоваться куском гигроскопической ваты,
мягкой тряпочкой или рукавичкой. Некоторые
моют ребёнка губкой, но губка легко грязнится
и плохо очищается.
‘ Нельзя мыть лицо и глаза ребёнка водой из
ванны; их надо мыть из отдельной специальной
мисочки. Головку надо тщательно промывать,
не оставляя на ней корок; если они не смывают-
ся тёплой водой, надо посоветоваться с врачом,
как их удалить.
Ванна не должна утомлять ребёнка. Ребёнка
до 6 месяцев можно держать в ванне 5 минут, де-
тей постарше — не более 10 минут. По окончании
ванны надо облить ребёнка чистой водой из кув-
шина и завернуть в простынку; обсушить осто-
рожным прикладыванием простынки к телу,
затем смазать вазелином глубокие складки тела
и впадины (на шее, в паху, за ухом, подмышками).
Можно также присыпать эти складки присып-
кой— тальком (см.), или смазать прокипячён-
ным и остуженным подсолнечным маслом.
Зимой лучше всего купать ребёнка вечером,
перед сном. Летом можно купать в любое время
дня; через полчаса — час после купания ре-
бёнок уже может гулять. И летом и зимой ванну
надо делать перед едой или во всяком случае
не раньше чем через 2 часа после еды. Больше
1 раза в день купать ребёнка не рекомендуется.
Подмывать ребёнка надо тёплой водой с мылом
каждый раз, как он марается, а затем присыпать
тальком. Можно постепенно приучить к подмыва-
нию водой комнатной температуры.
Надо тщательно следить за чистотой ушей.
После купания нужно хорошенько просушивать
кожу за ушами и присыпать тальком. Купая ре-
бёнка, надо следить, чтобы вода не попадала
ему в уши. Для очистки ушей нельзя употреб-
лять палочек, спичек, шпилек и других пред-
метов. Прочищать ухо надо мягким фитильком
из ваты. При малейшей течи из уха нужно немед-
ленно обратиться к врачу.
Ежедневно промывать глаза ваткой, смоченной
чистой кипячёной водой или раствором борной
кислоты. Промывать глаза надо от наружного уг-
ла глаза к внутреннему, то есть от виска к носу.
Для каждого глаза надо брать отдельную
ватку.
Большое значение имеет уход за носом. При
заложенном носе ребёнок дышит ртом, а это
мешает ему сосать грудь. Кроме того, дыхание
ртом вредно для здоровья. При дыхании носом
лучше развивается грудная клетка и лёгкие.
Когда ребёнок дышит носом, он лучше ест,
лучше спит и меньше подвержен заболеваниям.
Надо прочищать нос ребёнка фитильком из ваты,
смазанным вазелином. Перед прогулкой обяза-
тельно прочистить нос. Если у ребёнка насморк
(см.), необходимо посоветоваться с врачом, так
как даже лёгкий насморк может нарушить пра-
вильное сосание. Лучшим средством против нас-
морка является частое проветривание комнаты и
прогулки на свежем воздухе. При появлении
насморка надо сразу измерить ребёнку темпера-
туру. Если у ребёнка нет жара, не следует пре-
кращать купания и при насморке.
— 654 —
Одежда ребёнка. Одевать ребёнка надо по по-
годе, не следует его кутать. Для ребёнка особен-
но опасно перегревание, так как при этом он
легко простужается и часто страдает поносами.
Одежда ребёнка должна удовлетворять 3 ос-
новным требованиям: она должна быдъ достаточно
тёплой, не должна стеснять движений ребёнка и
должна быть лёгкой. Кроме того, одежда не долж-
на препятствовать испарению пота и других вы-
делений кожи. Одежда до 5 месяцев: распашонки,
кофточки, пелёнки тёплые и летние, подгузни-
ки. Месяцев с пяти надо завести ребёнку шта-
нишки и вязаные башмачки (см. статью Дет-
ская одежда).
Особенно вредно кутать ребёнка летом, он и
без того слабеет от жары. Лёгкая распашонка и
пелёночка — вот весь летний туалет грудного
ребёнка. Не нужно приучать ребёнка к чепцу
или косынке. Лучше, если он спит с непокрытой
головкой.
Ни в коем случае нельзя подсушивать загряз-
нённые пелёнки. Высушенная пелёнка остаётся
грязной, пахнет мочой, ребёнок дышит вредным
запахом, а кожа его легко подвергается опрело-
сти. Подмоченные пелёнки надо вымыть с мылом
и прокипятить, а потом (сухие) прогладить с
обеих сторон горячим утюгом. В крайнем случае
пелёнки можно прополоскать в воде.
Закаливание ребёнка воздухом. С первых дней
жизни надо приучить ребёнка к свежему возду-
ху. Свежий воздух возбуждает аппетит, укреп-
ляет кожу и лёгкие ребёнка и предохраняет их
от разных заболеваний. Чистый прохладный воз-
дух закаляет организм ребёнка. Он помогает ему
справиться и перенести без осложнений даже тя-
жёлые заразные болезни (корь, коклюш и т. п.).
Правильно проведённое закаливание воздухом не
влечёт за собой никакой опасности для ребёнка;
оно приносит ему огромную пользу. Перегревание
и переохлаждение тела вредны и опасны, так
как кожа грудного ребёнка еще не умеет как сле-
дует регулировать тепло. Грудной ребёнок легко
перегревается и охлаждается. Надо постепенно
приучить его кожу к важной работе по теплорегу-
ляции. Приступать к закаливанию ребёнка воз-
духом надо осторожно. Прежде всего надо поддер-
живать в комнате, где находится ребёнок, нор-
мальную (не слишком высокую) температуру от
+ 18° до +20°.
Перепелёнывая ребёнка, многие матери спешат,
боятся охладить его тело, иногда даже согревают
предварительно пелёнки у печки или батареи.
Так делать не следует. Согретая пелёнка не
даёт ребёнку привыкнуть к температуре окружаю-
щего воздуха. Дети чаще простужаются, боятся
малейшего ветерка. Необходимо пользоваться
каждой переменой пелёнок, чтобы приучить ре-
бёнка к воздушной ванне. Надо менять пелёнки
не спеша, чтобы ребёнок минуты 2 пролежал
голеньким,— это и будет постепенным переходом
к настоящей воздушной ванне, т. е. пребыванию
ребёнка голым на воздухе.
Воздушная ванна при правильном её примене-
нии очень полезна и совершенно безопасна для
ребёнка. В холодное время года воздушную ван-
ну нужно делать в комнате, а в тёплое время го-
да — на дворе, в саду, в поле, в лесу. 2—3 ра-
за в день ребёнка следует оставлять лежать со-
вершенно голеньким сначала на 1—2 минуты,
потом на 3—5 минут. Продолжительность воздуш-
ной ванны постепенно увеличивают до получаса
в день, но нельзя допускать, чтобы ребёнок озяб
и начал икать.
В тёплое время года ребёнок может значитель-
ную часть дня лежать голеньким при откры-
тых окнах; на дворе можно его держать голень-
ким или в»лёгкой одежде — распашонке, пелёнке.
Прогулка. Зимой можно вынести ребёнка в
первый раз на прогулку через 2 недели после
рождения, а летом при хорошей погоде — можно
даже на следующий день после рождения. Оде-
вать ребёнка надо по погоде.
Зимой ребёнок должен быть хорошо одет (см.
выше). Лицо надо оставить открытым или же
прикрыть лёгкой кисеёй или марлей в один слой
(при первой прогулке). Первая прогулка разре-
шается лишь тогда, когда нет резкого ветра, про-
должительность её — 2—3 минуты. Изо дня в
день продолжительность прогулки увеличивается
в зависимости от погоды.
Месячный ребёнок может находиться на возду-
хе зимой 35—40 минут в день. Когда он привыкнет
к таким прогулкам, можно время прогулки увели-
чивать ежедневно на 5—10—15 минут; гулять с
ребёнком 2—3 раза в день.
После 3 месяцев ребёнка зимой, если есть
возможность, хорошо держать на воздухе не менее
4 часов в день. При сильном морозе или резком
ветре следует уменьшить продолжительность каж-
дой прогулки, но чаще выносить ребёнка на воз-
дух. Ребёнок должен бывать на воздухе ежеднев-
но, во всякое время года, при всякой погоде,
кроме сильной метели или дождя. В зависимости
от местности, где проживает ребёнок, от одежды
ребёнка, постепенного привыкания к прогулке и
тщательного наблюдения за ребёнком во время
прогулки можно оставлять его на воздухе и
при морозе, но при отсутствии сильного ветра.
Нельзя держать детей всё время в комнате.
Ребёнок, которого держат в комнате, без свеже-
го воздуха, бледен, раздражителен, капризничает,
плохо ест. Прохладный чистый воздух освежает
ребёнка; он очень быстро засыпает на воздухе
здоровым, бодрящим, укрепляющим сном. Если
ребёнок тепло одет, сон на воздухе зимой прине-
сёт ему только пользу. Спать он может на ру-
ках или в коляске; не следует класть его на крыль-
цо дома или на низкие санки.
Измерение температуры. Чтобы узнать возмож-
но точнее температуру ребёнка, лучше всего из-
мерить её в заднем проходе. Можно измерить тем-
пературу и в паху и подмышкой, как это делают
у взрослых. Но для такого измерения требуется
около 10 минут, а грудного ребёнка трудно удер-
жать спокойным в течение такого продолжитель-
ного времени, да и температура будет не вполне
точной.
Для измерения температуры в заднем проходе
кончик ^термометра смазывают вазелином, ребён-
ка кладут на бочок, левой рукой придерживают
его ножки, а правой осторожно вводят термометр-
в задний проход. Когда ртутный столбик переста-
ёт повышаться (минуты через 3), термометр выни-
мают.
Воспитание грудного ребёнка. Воспитание ре-
бёнка начинается с первых же дней его жизни.
Надо с раннего детства привить ребёнку здоровые
навыки, приучить его к правильному режиму: оп-
ределённому времени для кормления, сна, прогул-
ки, бодрствования. Ребёнок приучается к порядку
и спокойно лежит в перерывах между кормления-
ми. Необходим также определённый ночной пере-
— 655 —
рыв в еде — это приучает ребёнка спокойно спать,
а матери даёт возможность отдохнуть. Ребёнок ну-
ждается в том, чтобы с ним беседовали, нуждается
в ласке, в том, чтобы его иногда поносили на
руках,—можно его побаловать, поносить. Но всему
должно быть своё время — не следует приучать
ребёнка быть весь день на руках, в противном слу-
чае не будет покоя ни матери, ни самому ребёнку.
Ребёнок должен привыкнуть лежать в кроват-
ке один, должен уметь сам развлечься, позаба-
виться своими ножками, разглядеть и изучить
свои ручки, познакомиться и с игрушкой.
Нельзя укачивать ребёнка, вредно трясти его
на руках, возить долго в коляске, чтобы его
усыпить,— здоровый ребёнок должен засыпать
сам в любой обстановке. Когда положили ре-
бёнка спать, не нужно в это время ни затем-
нять комнаты, ни добиваться абсолютной тиши-
ны. Конечно не нужен лишний шум. Лучше все-
го и скорее всего ребёнок засыпает на открытом
свежем воздухе или в хорошо проветренной ком-
нате. Режим дня ребёнка меняется с возра-
стом.
Если ребёнок кричит, надо узнать причину
этого. Возможно, что он кричит оттого, что по-
марался; возможно, ему мешает складка одеяль-
ца или пелёнки, или завелись насекомые, или
газы беспокоят, а может быть ему пора есть.
Никогда не следует кричать на ребёнка, шлё-
пать его или бить. Часто ребёнок не понимает,
чего от него хотят. Лаской, терпением, спокой-
ным отношением и настойчиво проводимым
правильным режимом можно заставить ребёнка
понимать вас и выполнять ваши требования.
Ребёнка надо систематически, изо дня в день
приучать к чистоте, вырабатывать в нём здоро-
вые привычки. Ежедневная ванна, подмывание,
умывание лица и мытьё ручек приучают ребёнка
к воде; он начинает радоваться ванне, с удоволь-
ствием плещется в воде. Не следует оставлять
ребёнка спать в мокром, надо приучить его к
частой смене белья, к чистоте одежды, и ре-
бёнок сам криком известит мать, что он пома-
рался, что ему неприятно лежать в грязи.
С 4—5 месяцев надо приучать ребёнка про-
ситься «на горшочек». Постараться вовремя —
обычно до и после кормления, перед сном и пос-
ле сна, подержать ребёнка над горшком, похва-
лить, приласкать его, когда он помочится. Ребё-
нок поймёт, в чём дело, и сам начнёт проситься.
Очень важно всячески развивать двигательные
способности ребёнка, но при этом надо соблюдать
некоторую осторожность. Если посадить ребёнка
раньше времени, когда его тельце еще не окреп-
ло, он, хотя и обложенный подушками, будет си-
деть сгорбившись, ссутулившись,— в результате
может искривиться позвоночник. Если прежде-
временно начать учить ребёнка ходить, то это мо-
жет вызвать искривление ножек. С 2112—3 месяцев
надо класть ребёнка на живот — это самое здоро-
вое положение ребёнка в этом возрасте. Положе-
ние на животе укрепляет мышцы шеи, спинку,
ножки да и самому ребёнку нравится. Через не-
которое время ребёнок сам начинает переворачи-
ваться на живот и подолгу лежит в таком положе-
нии. Класть ребёнка на живот надо на чём-либо
жёстком, не на подушке, и нельзя оставлять его
в это время без присмотра.
Надо поощрять ползание ребёнка. Когда он на-
чинает ползать, надо застлать диван или большую
кровать или уголок комнаты какой-либо тканью,
положить на неё игрушки и дать возможность
ребёнку дотянуться до игрушек, поползать.
Игрушки ребёнка. Игрушки ребёнку нужны,
но не следует покупать ему дорогих игрушек.
У ребёнка не должно быть сразу много игрушек,
ему нужно дать возможность сосредоточиться на
одной игрушке, разглядеть её, изучить. Большое
количество игрушек утомляет. Игрушка должна
быть ребёнку под силу, не очень тяжёлой, он дол-
жен легко и свободно играть ею, но не следует
давать ему очень мелких вещей, которые он
может проглотить и которыми он может пода-
виться. Игрушки не должны иметь острых уг-
лов, чтобы ребёнок не порезался. Можно дать
ребёнку и цветную игрушку, но покрытую
прочной, несмывающейся краской. Надо всегда
помнить, что игрушку ребёнок пробует ртом. Луч-
ше всего для ребёнка игрушки из резины, целлу-
лоида, дерева и кости. Игрушки надо мыть тёп-
лой водой с мылом. Не следует давать ребёнку
игрушку, упавшую на пол, не вымыв её.
Игрушки из папье-маше, игрушки, покрытые
волосами, шерстью (зайцы, мохнатые «мишки»
и т. п.), грудному ребёнку давать запрещается.
Правильно подобранная игрушка способствует
правильному росту и развитию ребёнка. См.
статью Игрушки.
УШИБ — повреждение тканей и органов тела
без нарушения целости кожи. При ушибе повреж-
даются чаще только поверхностные ткани (кожа,
подкожная клетчатка, иногда мышцы) и происхо-
дит кровоизлияние; оно обнаруживается резкой
болезненностью (а на лбу — в виде «шишки») и
впоследствии (через 2—3 дня) сине-багровым
пятном («синяком»). Для ослабления боли и крово-
излияния следует применять холод: подставить
ушибленное место под струю холодной воды из
крана, приложить к нему пузырь со льдом.
Можно сделать свинцовую примочку. При силь-
ных ушибах головы (особенно сопровождающихся
мгновенной потерей сознания), груди, нижней
части живота и вообще при всяких падениях с
высоты могут быть повреждены мозг и внутрен-
ние органы. В этих случаях прежде всего надо
обеспечить больному покой и вызвать врача.
Ни в коем случае не допускать, чтобы больной
вставал и ходил, его следует переносить на руках
или носилках.
ФАЗАН — крупная пернатая дичь. Наилуч-
шими кулинарными качествами обладает мясо
самок. Самцов отличают по оперению и размеру
тушки: они крупнее и их оперение наряднее
(длинный хвост, тёмно-зелёные с бронзовым
отливом перья на голове, сине-фиолетовые — на
шее, золотисто-оранжевые с чёрными полосами—
на спине). Вес тушки самца достигает 1 500 г.
Мясо фазана наиболее пригодно для жарения.
Из него готовят много деликатесных блюд: фазан
жареный в шпиге, в сметане с шампиньонами,
с грибами и луком, с яблоками, с каштанами и др.
Фазан жареный. Подготовленную тушну посолить,
выложить в посуду с разогретым жиром (сотейник пли
глубокую сковороду), равномерно обжарить до образова-
ния румяной корочки, поставить в духовой шкаф и до-
вести до готовности, периодически поливая жиром, об-
разовавшимся при жарении.
Для придания жареному фазану большей сочности
грудку тушки перед обжариванием рекомендуют либо
нашпиговать несолёным (свежим) свиным шпигом, либо
обернуть тонким и широким ломтиком свиного шпига,
привязав его к тушке нитками.
Тушки самца бывают готовы через 45—50 минут, са-
мок — через 30—35 минут.
Готовую дичь разрубить на 3—4 порционные части,
положить на блюдо, полить жиром и соком, в которых
она жарилась, и украсить зеленью петрушки. Отдельно
можно подать салат, мочёную бруснику, маринованные
плоды или ягоды.
ФАЙ — плотная ткань с мелкими поперечны-
ми рубчиками, образуемыми за счёт разницы тол-
щины нитей, а также плотности основы и утка.
Особенностью фая является повышенная эластич-
ность, поэтому на нём плохо заглаживаются склад-
ки, но он хорошо драпируется. Вырабатывается
шерстяной фай — из тонкой шерстяной пряжи,
и шёлковый фай — из натурального или вискоз-
ного шёлка креповой крутки. Шерстяной фай
выпускается гладкокрашеным, ширина 106 см.
Из него шьют зимние женские платья и лёгкие
костюмы. Шёлковый фай называется «файдешин»
или «фай-креп». Выпускается гладкокрашеным,
ширина 96—106 см. Фай из искусственного шёлка
тяжелее, чем из натурального. Применяется для
нарядных женских платьев. Загрязнённые изде-
лия из фая следует отдавать в химическую чистку.
ФАСОЛЬ ОВОЩНАЯ — однолетнее овощное
травянистое растение; в СССР выращивается поч-
ти повсеместно.
В отличие от зерновой фасоли, используемой
в зрелом состоянии как зерновой продукт, овощ-
ная фасоль (чаще называемая стручковой) воз-
делывается для получения бобов-лопаток, исполь-
зуемых в кулинарии и для консервирования.
По форме бобов-лопаток сорта овощной фасо-
ли сильно отличаются друг от друга — от пря-
мых до изогнутых, саблевидной или серповид-
ной формы, длиной до 15—20 см.
По строению и качеству бобов-лопаток сорта
овощной фасоли бывают: сахарные без
волокна — наиболее ценная фасоль («триумф
сахарный», «грибовская», «сакса без волокна»,
«зелёностручная», «хрупкая восковая» и др.);
сахарные и полусахарные с во-
локном («цинава», «читис кверцха» и др.);
полусахарные и лущильные — с
тонкой или поздно образующейся пергаментной
плёнкой на створках («северная звезда», «изум-
рудная» и др.).
Окраска бобов в основном зелёная или жёл-
тая, с разными оттенками. Окраска зёрен — бе-
лая, кремовая, жёлтая, светло-зелёная, розовая,
коричневая, фиолетовая и чёрная, нередко с мо-
заичным рисунком.
Для пищевых целей овощная фасоль убирается
в недозрелом виде, в стадии лопаток, когда они
имеют нежные створки, без грубых волокнистых
нитей и пергаментной плёнки, зёрна недоразвиты—
не превышают по величине пшеничное зерно, при
сгибании лопатки легко ломаются. Лопатки
фасоли богаты белками (до 3,5%), крахмалом
(4,0%), сахаром (2,5%), витамином С (15 лг%).
Уборка производится по мере роста и развития
лопаток — с конца июня, в июле и августе. Ло-
патки могут храниться в обычных условиях не
более суток, так как быстро перезревают, грубеют
и высыхают. При пониженной температуре (око-
ло 0°) и относительной влажности воздуха (око-
ло 90%) они хранятся до 5—7 суток.
Зрелые бобы фасоли содержат до 22% бел-
ков, до 50% углеводов и до 5% минеральных
солей.
Кроме овощной фасоли обыкновенной, на юге
культивируется в небольших количествах «фа-
соль лимская» (бобы лима), которую убирают в ав-
густе — сентябре. В пищу употребляют в недозре-
лом виде, когда зёрна достигают нормальных для
сорта размеров, но еще не грубы и не крахмали-
сты; содержат 4—6% белков и 16—20% углево-
дов, гл. обр. крахмала; используются в отварен-
ном виде с маслом или для приготовления супов,
винегретов, приправ, соусов, гарниров и т. д.
Бобы лима консервируют и замораживают в на-
туральном виде.
На консервных заводах из овощной стручковой
фасоли готовят консервы (см.), а также исполь-
•42 э. Д. X. т. 2.
— 657 —
зуют её для замораживания (см. Овощи, плоды
и ягоды свежезамороженные).
В домашней кулинарии овощная фасоль при-
готовляется в отваренном виде с маслом или под-
жаривается с маслом и яйцами, используется так-
же для приготовления овощных супов, винегре-
тов, гарниров, соусов и др.
Суп-пюре из стручковой фасоли. 600—700 г стручков
фасоли очистить и промыть, */< часть нарезать ромбиками
для гарнира, остальные 3/4 пропустить через мясорубку.
Отдельно взять 400—500 г картофеля, очистить, промыть
и нарезать ломтиками, положить в кастрюлю, добавить
измельчённые стручки фасоли, соль (по вкусу), 1—2 ст.
ложки масла, залить 4—5 стаканами горячей воды, ва-
рить в закрытом виде до готовности картофеля, затем про-
тереть сквозь сито. Полученное пюре развести 2 стака-
нами горячего молока и заправить маслом. При подаче
на стол положить в суп оставленные сваренные для гар-
нира нарезанные ромбиками стручки фасоли, можно
также положить гренки.
При использовании для супа консервированной
стручковой фасоли из банки отобрать часть стручков для
гарнира, а остальные вместе с заливкой смешать с карто-
фелем и готовить так же, как из свежей фасоли (см. выше).
Стручки фасоли в масле. Очищенные от волокон моло-
дые стручки фасоли разрезать пополам или на ромбини,
сварить в кипящей подсоленной воде. Сваренные стручки
откинуть на сито или дуршлаг, дать стечь воде, перело-
жить в кастрюлю, заправить маслом, а также солью и
перцем (по вкусу). Подготовленные стручки фасоли по-
дают в подогретом виде.
Стручки фасоли с ореховым соусом — вкусное и пита-
тельное блюдо. Очищенные от жилок и промытые стручки
фасоли нарезать дольками или ромбиками, сварить в
кипящей подсоленной воде (15—20 минут), откинуть на
сито или дуршлаг, дать стечь воде, переложить в салатни-
цу или глубокую тарелку и залить ореховым соусом, при-
готовленным по следующему рецепту: 100 г грецких орехов
(очищенных) истолочь с 1 долькой чеснока, добавить по
вкусу соль и молотый красный перец, 100 г мелко нарезан-
ного лука и 50 г зелени петрушки. Всё это размешать и
добавить 114 стакана 6-процентного уксуса. Фасоль, за-
литую ореховым соусом, при подаче на стол посыпать
мелко нарезанной зеленью петрушки или укропом.
Баранина со стручковой фасолью. Баранину обмыть,
нарезать небольшими кусочками, сложить в неглубокую
кастрюлю и обжарить в масле. Затем залить водой так,
чтобы баранина была покрыта водой, и тушить её в за-
крытой кастрюле 30—40 минут. Добавить измельчённый
поджаренный лук, очищенную мелко нарезанную струч-
ковую фасоль, перец и соль по вкусу и тушить до полной
готовности баранины. При подаче на стол переложить на
подогретое блюдо и посыпать зеленью петрушки или
укропом.
На 500 г баранины: 400 г очищенной фасоли, 1 луко-
вица.
ФИГАРО (в одежде) — род короткой верх-
ней кофточки, надеваемой на блузку или муж-
скую рубашку (в национальной одежде). Может
иметь расклёшенную, прямую, прилегающую фор-
му. Рукав может быть цельнокроенный, вшивной,
длинный, короткий и т. п. Воротник —самой раз-
нообразной формы, как цельнокроенный, так и
вшивной. Фигаро делается на застёжке и без за-
стёжки. Чертёж выкройки фигаро см. в статье
Блузка.
ФИЛЕ РЫБНОЕ — мороженое мясо рыбы,
освобождённое от несъедобных частей, подго-
товленное для варки или жарения; поступает в
продажу в виде брикетов весом в 0,5 и 1 кг, упа-
кованных в коробки из парафинированного кар-
тона, и более крупных брикетов (весом до 10 кг)—
для продажи в магазинах на вес.
Рыбное филе вырабатывается из трески, мор-
ского окуня, палтуса, судака, сазана, сома, щу-
ки, леща и др.; в процессе разделки из рыбы уда-
ляют все крупные кости, только филе из леща вы-
пускается с рёберными костями.
Перед варкой или жарением филе не следует
полностью размораживать, так кац из оттаявше-
го филе вытекает сок, что ухудшает его вкус.
Часть филе, выпускаемого в мелкой расфа-
совке, перед замораживанием для уменьшения
потери сока обрабатывают рассолом, о чём имеет-
ся указание на коробке. Такое филе не надо до-
полнительно солить.
Из рыбного филе можно готовить разнооб-
разные рыбные блюда.
ФЛАНЕЛЬ - мягкая ткань с лёгким начё-
сом на обеих сторонах. Вырабатывается шерстя-
ная фланель (из шерстяной пряжи) и хлопчатобу-
мажная (из хлопчатобумажной пряжи). Шерстя-
ная фланель выпускается гладкокрашеной, из
кручёной пряжи высокого качества и использует-
ся в качестве лёгкой (летней) костюмной ткани,
ширина 142 см. Шерстяная фланель из тонкосу-
конной пряжи используется преимущественно
для детских пальто, ширина 136—142 см. Хлоп-
чатобумажная фланель выпускается набивной,
пёстротканой, отбелённой, гладкокрашеной, ши-
рина 58—80 см. Это — мягкая ткань с понижен-
ной теплопроводностью. Из неё шьют тёплое
бельё, женские и детские платья. При загрязне-
нии шерстяную фланель следует отдавать в хи-
мическую чистку.
Хлопчатобумажную фланель стирают так же,
как хлопчатобумажные ткани, но с меньшим
количеством мыльно-содовых веществ и без силь-
ного трения и кипячения (см. Стирка).
ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ. Широко распро-
странены батарейные и электродинамические кар-
манные фонари.
Б атарейный фонарь представляет собой
футляр (пластмассовый или металлический), в
который вставляется сухая батарея (рис. 1);
в него вмонтированы патрон для миниатюрной
лампы накаливания напряжением 3,5 в и силой
тока 0,15 а. а также
зеркальный отража-
тель, линза и кнопка
для включения лампы.
Такие фонари выпу-
скаются различных ви-
дов и отличаются друг
от друга формой фут-
ляра и расположением
лампы.
Электродина-
мический фонарь
(рис. 2) состоит из не-
большого электричес-
кого генератора с по-
стоянными магнитами,
снабжённого механиз-
мом для ручного вра-
щения якоря генерато-
ра, миниатюрной лам-
пы накаливания на-
пряжением 3,6 в и си-
лой тока 0,15 а, отра-
жателя и стеклянной
линзы.
Ручка механизма
вращения, выступаю-
щая из корпуса, в не-
рабочем состоянии фо-
наря закрепляется за-
Рис. 2. Электродинамиче-
ский карманный фонарь.
658 —
щёлкой, а в рабочем на неё нужно плавно и рав-
номерно нажимать рукой для вращения якоря
генератора. Размеры фонаря в мм — 25X82X55.
Вес 250 г.
Выпускаются также карманные электроакку-
муляториые фонари, зарядка которых произво-
дится включением в розетку домовой электросети.
ФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ И ВЫПЕЧКИ.
Для вырезания из раскатанного теста определён-
ных фигур применяют различные тесторезки.
Широкое распространение получили механиче-
ские тесторезки (рис. 1), представляющие собой
набор вращающихся каточков (самых разнообраз-
ных форм) и проволочной рамки с деревянной руч-
Рис. 1. Тесторезна с различными наточками.
Рис. Контурные фигурки.
Рис. 4. Разъёмная форма. —>
кой. Каточки — съёмные и легко
устанавливаются на оси (рамке).
Формование раскатанного теста
удобно также производить кон-
турными фигурками (рис. 2).
Для выпечки мучных изделий применяются.
различные формы в виде: 1) сковород круглых,
прямоугольных и овальных для пирогов; 2)
усечённых конусов с центральной трубкой и
без неё для куличей и кольцевых пирогов и др.
(рис. 3); 3) прямоугольников для кекса и др.
Формы для выпечки бывают гладкие, с реб-
ристыми поверхностями в виде лучей и спира-
леобразные, с выштампованными рельефными
фигурками и всевозможными рисунками. Есть
также разъёмные формы, имеющие сменные дни-
ща, меняя которые можно получить изделия раз-
личной формы (рис. 4).
ФОТОАППАРАТ — оптический прибор для
фотографической съёмки. Несмотря на большое
разнообразие конструкций фотоаппаратов, прин-
ципиальная схема их одинакова.
Фотоаппарат представляет собой светонепро-
ницаемую камеру, в передней стенке которой рас-
положен объектив, а в задней — устройство для
помещения светочувствительного материала (фо-
топластинок или фотоплёнок). Объектив служит
для получения изображения объектов, лежащих
перед ним. Он характеризуется светосилой (от-
носительным отверстием), от величины которой за-
висит яркость изображения на светочувствитель-
ном материале. Величина светосилы выражается
дробью, числитель которой равен единице, а зна-
менатель — какому-либо числу, например 1:2;
1 : 4 и т. д. Чем меньше знаменатель, тем боль-
шую светосилу имеет объектив. Каждый объектив
снабжён диафрагмой — устройством, изменяю-
щим относительное отверстие. Она предназна-
чается для увеличения зоны глубины резкости
(см. Фотография) и регулирования яркости изо-
бражения.
В каждом аппарате (за исключением аппаратов
специального назначения) имеются: устрой-
ство для фокусирования объектива, затвор и ви-
доискатель. Фокусирование, или наводка на
резкость, осуществляется передвижением обьек-
1ива относительно светочувствительного матери-
ала или передвижением передней линзы объек-
тива. Затвор открывает и закрывает доступ све-
та через объектив к светочувствительному мате-
риалу. Видоискатель предназначен для опре-
деления границ изображения (фотографируемого
кадра). В современных фотоаппаратах применя-
ются ещё устройства, облегчающие процесс
съёмки: оптические дальномеры, счётчики кадров,
автоспуски и т. д.
Фотоаппараты подразделяются на пластиноч-
ные (для съёмки на фотопластинках), плёночные
(для съёмки на катушечной плёнке) и малофор-
матные (для съёмки на 35-миллиметровой перфо-
рированной киноплёнке). Каждый из этих типов
подразделяется на обыкновенные и зеркальные
фотоаппараты. У первых изображение при откры-
том объективе проецируется непосредственно на
фотопластинку или фотоплёнку (рис. 1). В пласти-
<— Рис. 3. Различные формы для выпечки мучных
изделий.
659 —
42*
ночных фотоаппаратах этого типа наводка на рез-
кость осуществляется по изображению на мато-
вом стекле, расположенном перпендикулярно к
оси, проходящей через центр объектива. У плё-
ночных и малоформатных фотоаппаратов (не име-
ющих матового стекла) эта операция производит-
Рис. 1. Схема действия фотоаппарата.
ся по метражной шкале или с помощью оптиче-
ского дальномера — устройства, позволяющего
точно определять расстояние до объекта съёмки.
У более совершенных моделей плёночных и мало-
форматных фотоаппаратов дальномеры вмонти-
рованы в корпус аппарата и механически соеди-
нены с оправой объектива (рис. 2); это позволяет
Рис. 2. Схема оптического дальномера, соединённого с
оправой объектива: 1 — окуляр, 2 — полупрозрачное
зеркало; 3 — призма; 4 — оправа объектива.
совместить 2 операции (замер расстояния и уста-
новку объектива на резкость) в одну. Это значи-
тельно упрощает и ускоряет процесс съёмки.
У зеркальных фотоаппаратов лучи, прошедшие
через объектив, встречают па своём пути зеркало,
установленное внутри аппарата под углом 45J
к оси объектива. Оно отбрасывает лучи на мато-
вое стекло, которое расположено в верхней части
аппарата (рис. 3). При экспонировании зеркало
поднимается, давая
доступ лучам света к фото-
материалу. Недостатком та-
ких аппаратов является не-
обходимость производить
иногда наводку на резкость
при задиафрагмированном
объективе, что уменьшает
яркость изображения и за-
трудняет наводку. Чтобы
устранить этот недостаток,
зеркальные аппараты снаб-
жают двумя объективами/
которые механически свя-
заны между собой и фо-
<—
Рис. 3. Схема зеркальной ка
меры: 1 — объектив; 2 — мато“
вое стекло; з — оптическое зер-
кало; 4 —плёнка.
Рис. 4. Схема двухобъектив-
ной зеркальной камеры: 1
и 2 — рабочий и визирный
объективы; 3— матовое стек-
ло; 4— зеркало; 5 —плёнка.
—>
кусируются одновремен-
но: верхний (визирный)
по матовому стеклу, ниж -
ний (рабочий) — по пло-
скости плёнки (рис. 4).
Описанные типы зер-
кальных камер дают на
матовом стекле изобра-
жение, зеркально обра-
щённое слева направо,
что сильно затрудняет
съёмку движущихся объектов. Для устранения
этого недостатка в конструкцию этих аппара-
тов вводится особая призма (т. наз. пентаприз-
ма с крышей), расположенная над матовым стек-
Рис. 5. Схема зеркальной камеры с оборачи-
вающей оптической системой: 1 — объектив;
2 — пентапризма с крышей; 3 — окуляр; 4 — ма-
товое стекло; 5 — зеркало; 6 — плёнка.
лом и оборачивающая изображение в двух плоско-
стях (рис. 5). Благодаря этой призме изобра-
жение получается прямым и располагается в вер-
тикальной плоскости, что позволяет следить
за ним со стороны задней стенки аппарата.
Из плёночных фотоаппаратов промышленность
СССР выпускает аппа-
раты типа «Любитель»
и «Москва» разных мо-
делей. Аппарат типа
«Любитель» (зеркаль-
ный двухобъективный)
даёт снимки форматом
6 cmXQ см. На одной
плёнке умещается 12
Рис. 6. Разрез фотоаппа-
рата «Любитель-2»: 1 и
2 — рабочий и визирный
объективы; 3 — лупа;
4 — шахта; 5 — линза ви-
доискателя; 6 — зеркало;
7 — приёмная катушка;
8 — плёнка; 9 — подаю-
щая катушка.
660 —
1
2
кадров. Он снабжён объективом средней светоси-
лы. Затвор даёт выдержку от до х/2оо секунды.
Новая модель этого аппарата — «Любитель-2»
(см. рис. 6 и вклейку к стр. 664) имеет авто-
спуск — устройство, приводящее в действие за-
твор через 15 секунд.
Аппарат типа «Москва» даёт снимки форматом
6 смХ 9 см. На одной плёнке умещается 8 кадров.
Его объектив средней светосилы. Затвор даёт
выдержки от 1 до х/25о секунды. Модель этого ап-
парата — «Москва-5» (см. рис. на вклейке) имеет
объектив большей светосилы, автоспуск и уст-
ройство, позволяющее делать снимки форматом
6 см X 6 см.
Из малоформатных фотоаппаратов наиболее
простой конструкцией обладает фотоаппарат
«Смена». Он рассчитан на 36 снимков размером
24.лшХ 36 мм и снабжён объективом средней свето-
силы и затвором, с выдержками от х/10 до
секунды. Последняя модель этого аппарата —
«Смена-2» (см. вклейку) имеет автоспуск.
Малоформатные фотоаппараты типа «ФЭД»,
«Зоркий», «Зенит», «Киев», «Ленинград» и «Старт»
(см. вклейку) более сложны и дороги. Они отли-
чаются друг от друга степенью оснащённости.
«Зенит» и «Старт» — зеркальные аппараты с обо-
рачивающей призмой.
Наиболее удобны для фотолюбителей плёночные
фотоаппараты. Преимуществами их являются:
1) достаточно большой размер снимков, которые
отлично смотрятся и без увеличения (можно
обойтись без увеличителя); 2) возможность про-
изводить зарядку и перезарядку на свету и 3) воз-
можность обрабатывать плёнку в бачках, что поз-
воляет обойтись без специальной тёмной комна-
ты. Поэтому начинающим фотолюбителям реко-
мендуется на первых порах пользоваться аппа-
ратом «Любитель», который при умелом примене-
нии даёт резкие снимки, хорошо выдерживающие
значительное увеличение.
Лит.: Б унимович Д., Советские фотоаппараты,
М., 1950.
ФОТОГРАФИЯ. 1) Способ получения изобра-
жений посредством света на светочувствительных
материалах. 2) Фотографический снимок.
Фотография изобретена в 1839 году. Опа раз-
деляется на чёрно-белую и цветную. Изображение
на снимках чёрно-белой фотографии. состоит из
тонов от белого до тёмно-серого. Цветная фото-
графия воспроизводит цвета природы многокра-
сочно. В настоящей статье она не описывается
из-за сложности процесса.
Для изготовления фотографических снимков
необходимы: фотоаппарат (см.), светочувстви-
тельные материалы (фотопластинки, фотоплён-
ки и фотобумага), химические вещества и неко-
торые фотопринадлежности.
В чёрно-белой фотографии в качестве светочув-
ствительных материалов используются фотопла-
стинки и фотоплёнки. Они выпускаются различ-
ных сортов, название которых определяет их чув-
ствительность к цветам. Так, ортохроматические
и изоортохроматические фотоматериалы (сокра-
щённо «ортохром» и «изоорто») чувствительны к
фиолетовым, сине-голубым, зелёным и зеленовато-
жёлтым цветам; панхроматические («панхром»)
и изопанхроматические («изопанхром») — ко всем
лучам спектра от фиолетовых до тёмно-красных.
Все сорта фотоматериалов выпускаются разной
светочувствительности. Величина светочувстви-
тельности выражается единицами ГОСТ: чем
Рис. 1. Катушечная фотоплёнка: 1—ка-
тушка; 2 — ракорд; 3 — бумажная
оклейка.»
больше число, тем выше светочувствительность,
например плёнка с чувствительностью 45 единиц
ГОСТ в 2 раза менее чувствительна, чем плён-
ка в 90 единиц ГОСТ.
На упаковке фотоматериалов, кроме наиме-
нования сорта и величины светочувствительности,
ещё указывается словами их контрастность:
«мягкие», «ндрмальные», «контрастные»; первые
понижают контраст изображения, вторые пере-
дают контраст объекта без изменений, а третьи
повышают контраст.
Фотолюбителю рекомендуется пользоваться фо-
топластинкам-и и плёнками «нормальной» кон-
трастности.
Для фотолюбителей наиболее удобны плёноч-
ные фотоаппараты. Удобнее всего ознакомление с
процессами съёмки производить с помощью плё-
ночного фотоаппарата «Любитель».
Перед съёмкой его следует зарядить. Особая
упаковка фотоплёнки (рис. 1) позволяет произ-
водить его зарядку на свету (не очень ярком).
Для этого снимают с плёнки бумажную оклейку,
немного отматывают конец ракорда (конец лен-
ты из тёмной плотной бумаги, служащей для за-
рядки плёнки на свету), затем продевают его в
щель приёмной катушки (рис. 2, слева). На-
мотав на неё с помощью переводной головки
1 виток ракорда, отводят катушку с плёнкой к
нижней части аппарата, осторожно разматывая,
насколько нужно, ракорд, и помещают эту катуш-
ку в предназначенное для неё углубление. Затем
аппарат закрывают и, медленно вращая перевод-
ную головку (рис.2, справа), наблюдают в смотро-
вое окно, расположенное в задней степке аппара-
та. Когда в нём появится цифра 1 (эти цифры
напечатаны на задней стороне ракорда), враще-
ние головки прекращают. В таком положении
Рис. 2. Зарядка фотоаппарата типа «Любитель».
плёнки аппарат подготовлен для первой сьёмки.
Для каждой последующей съёмки переводную
головку поворачивают до появления в смотро-
вом окне следующей цифры. После съёмки две-
надцатого кадра оставшийся конец ракорда пол-
ностью перематывают на приёмную катушку,
после чего её вынимают из аппарата.
Перед съёмкой определяют правильную выдерж-
ку, для чего пользуются фотоэлектрическим при-
бором — экспозиметром, или экспонометром, или
расчётной таблицей. Для определения выдержки
по расчётной таблице следует в каждой из 5 её
частей (I—V) найти графу, соответствующую ус-
ловиям съёмки. Каждая графа имеет условное
число. Эти числа складывают (а со знаком ми-
нус вычитают из суммы). По полученному числу
в строке «выдержка» (VI часть таблицы) находят
искомую выдержку.
— 661 —
Таблица для определения выдержки при фотосъемке.
I. Сюжет съёмки II. Время съёмки
Облака 0 Часы 12 И 10 9 8 7 6 7 8
Июнь, июль Май, август 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 5 6
Мппс снрг /без переднего плана . . море, снег J с передним планом . . . 1 2
Апрель, сентябрь . . . Март, октябрь Февраль, ноябрь . . . 1 1 3 1 2 4 2 3 5 3 5 7 5 7 8 8 8 9
^без переднего плана Виды < со светлым передним планом . (с тёмным передним планом . . 4 6 8
Январь, декабрь . . . 4 5 7 8 — —
Площади, стадионы 5 Часы 12 13 14 15 16 17 1>
У-ДЬ. {™Ив ; ; ; ; 6 8 III. Чувствительность пластинок, плёнок по ГОСТ
16 1 22 32 1 45 1 65 90 | 130 | 180
Архитектура {Х^ая”. 4 • 8 2 ! ‘ 1 1 0 1 ° 1 — 1 -2 | -2 | — 3
IV. Погода
портреты /ваТенирытомвозяух!:::: и группы густом лесу 7 10 12
Без обла- ков Лёгкие облака Серые об- лака Пас- мурно
1 2 3 4
/у окна В комнате < 1 м от окна V2 м от окна 10 14 17
V. Диафрагма
внутри зданий {“ 24 30 2 1 2.5 | 12-81 3,5 | 4,5 5,6 18I 11 1 16 1 22 | 32
0 1 1 1 2 1 3 1 4 5 1 7 1 9 | и | 13 1 15
VI. Выдержка (в секундах)
Сумма 1 9 1 11 1 1 14 1 1 16 1 18 1 20 | 22 24 | 27 29 31 | 32
Выдержка | 1/1000 | 1,500 | 1/200 | Г100 | 1.50 1/25 I 1/10 1;5 1 12 1 2 3
Сумма | 33 1 34 | 35 1 36 1 37 1 38 1 39 40 | 41 42 1
Выдержка 1 4 1 1 6 1 1 8 1 12 1 15 | 25 I 30 50 I 60 90 | 1
Таблица выдержек рассчитана на местность, расположенную в пределах от 45° до 60°
северной широты. При съёмке в местностях, расположенных южнее 4 5°, найденную по таб-
лице выдержку следует уменьшить вдвое, а при съёмке в местах, расположенных севернее
60°,— удвоить.
Пример: фотографирует-
ся широкая улица (число 6)
в мае в 14 часов (число 1) на
плёнках чувствительностью
65 единиц ГОСТ (число—1),
при безоблачном небе (чис-
ло 1), диафрагма И (число 9).
Сложив все числа, получим:
6+1—1 + 1+9=16. Этому ре-
зультату в строке «выдержка»
(VI часть таблицы) соответст-
вует выдержка секунды.
При съёмке с выдержкой от 1’2Q
секунды и короче аппарат мож-
но держать в руках; при съём-
ке с более продолжительной
выдержкой аппарат следует
устанавливать на штативе.
Определив выдержку, уста-
навливают регулятор затвора
Рис. 3. Квадратная рамка видо-
искателя определяет границы фо-
тографируемого кадра. Матовый
кружок в центре видоискателя
служит для наводки на резкость.
на деление, соответствующее найденной выдерж-
ке, и заводят затвор с помощью заводного ры-
чага; затем, направив аппарат на фотографируе-
мый предмет, наводят на резкость, для чего пово-
рачивают переднюю линзу объектива до тех пор,
пока на матовом кружке видоискателя изображе-
ние снимаемого объекта не станет резким (рис.
3). Кружок расположен в центре видоискателя.
Если снимать ряд предметов, расположенных
далеко Друг от друга по глубине, то на
снимке некоторые из них выйдут резкими, а не-
которые нерезкими. Зо-
ну резкости на сним-
ке можно значительно
расширить в глубину,
если перед съёмкой
уменьшить отверстие
диафрагмы; чем оно
меньше, тем большей
будет зона резкости.
Для удобства фотолю-
—>
Рис. 4. Затвор: 1 — завод-
ной рычаг; 2 — спусковой
рычаг; 3 — гнездо гибкого
спускового тросика.
— 662 —
Рис. 5. Фотографирование
с помощью спускового тро-
сика.
бителей рассчитаны таб-
лицы зон (глубины)
резкости, которые име-
ются в руководстве,
прилагаемом к фото-
аппарату при его по-
купке.
Экспонирование со-
вершается нажимом на
спусковой рычаг зат-
вора (рис. 4). Крайне
важно следить за тем,
чтобы при нажиме на
спусковой рычаг аппа-
рат не дрогнул. Для этого рекомендуется при-
водить затвор в действие с помощью гибкого
спускового тросика (рис. 5).
Обработка фотоматериалов производится в
темноте или при освещении, цвет которого ука-
зан па упаковке фотоматериала. Из лаборатор-
ного оборудования необходимы: лабораторный
Рис. 6. Фотопринадлежности, необходимые начинающе-
му фотолюбителю: 1 — лабораторный фонарик; 2 — ван-
ночки (кюветы); 3 — мерительный стакан (мензурка);
4 — проявочный бачок; 5 — сушильный станок; 6 —
копировальная рамка: 7 — термометр; 8 — воронка.
фонарь, мерительный стакан, воронка, 3—4 ван-
ночки (кюветы) размером 13 смХ 18 см, копиро-
вальная рамка и сушильный станок; при работе
плёночным аппаратом требуются проявочный ба-
чок соответствующего размера и лабораторный
термометр (рис. 6). Для более углублённых
фоторабот дополни-
тельно требуются:
небольшие лабора-
торные весы с разно-
весом, копироваль-
ный станок, обрез-
ной станок, глянце-
вальный станок, ре-
зиновый валик для
накатки отпечатков
Рис. 7. Проявочный
бачок для катушечной
плёнки в разобранном
виде.
и др. Для увеличения фото-
снимков необходим фотоуве-
личитель. Хранить фотора-
створы можно в обыкновен-
ных бутылках, обязательно
с этикетками. Приготовлять
растворы нужно в стеклян-
ной посуде (пригодны стек-
лянные банки из-под кон-
сервов).
Для обработки плёнки
надо приготовитьх2 раство-
ра: проявитель и фиксаж.
Оба раствора можно соста-
вить из готовых сухих сме-
сей химикатов, имеющихся
в продаже в виде патронов.
Для проявления плёнки
применяется м е л к о з е р-
нистый проявитель,
для фиксирования — про-
стой или кислый
фиксаж. Растворы приго-
товляют путём растворения
содержимого патронов в во-
де. Количество воды указы-
вается на этикетках. Для
приготовления растворов
вода должна быть кипячё-
ной, тёплой (4-40°, +50°),
но для употребления раст-
воры следует остудить до
4-18°, 4-^0°. Время прояв-
ления плёнки указывается
на этикетке проявителя.
Время фиксирования — от
10 до 12 минут. Можно при-
готовлять растворы само-
стоятельно из химикатов по
рецептам. Такие растворы
работают более стабильно
и лучше сохраняются.
Рецепт мелкозерни-
стого проявителя для
плёнок:
Вода................. 1л
Метол ............... 8 г
Сульфит натрия безводный 125 г
Сода кальцинированная . . 6 г
Бромистый калий......2,5 г
При обработке плёнок в
этом проявителе следует ру-
ководствоваться временем
проявления, указанным на
упаковке плёнок.
Рецепт фиксажа:
Вода ..............1л
Гипосульфит кристалли-
ческий ......... 250 г
Для обработки плёнки
применяется проявочный
бачок. Он состоит из резер-
вуара, крышки и катушки
со спиральными канавками
(рис. 7). При обработке плё-
Рис. 8. Операции обработки плёнки: 1 — отделение
плёнки от ракорда; 2 — заправка конца плёнки; з —
проталкивание плёнки в спиральные канавки; 4 —
опускание катушки с плёнкой в резервуар; 5 — напол-
нение бачка; б — опорожнение бачка.
— 663 —
Рис. 9. Слева — негатив, справа — полученный
с него отпечаток (позитив).
нок с помощью бачка его раскрывают, свет в ком-
нате гасят, в темноте разматывают ракорд и отры-
вают от него плёнку (7 на рис. 8). Плёнку одним кон-
цом вдвигают в спиральные канавки катушки
эмульсией внутрь (2 на рис.8). Катушку берут вру-
ки (3 на рис. 8) и, прикасаясь к поверхности плёнки
поочерёдно кончиками пальцев то правой, то ле-
вой руки, слегка поворачивают то правую, то ле-
вую стенки катушки. Протолкнув таким образом
всю плёнку в катушку, её опускают в пустой ре-
зервуар бачка (^на рис. 8) и закрывают бачок кры-
шкой. После этого в комнате можно зажечь свет.
Заряженный бачок ставят на стол и через ворон-
кообразное отверстие в его крышке вливают в него
280 см3 проявителя (5 на рис. 8) (катушку бачка во
время проявления надо периодически повора-
чивать за рукоятку). По окончании проявления
проявитель сливают в бутылку (6 на рис. 8) и
бачок наполняют водой. Ополоснув плёнку,
воду сливают и в бачок вливают фиксаж. Окон-
чив фиксирование, крышку бачка снимают и ба-
чок подставляют под слабую струю водопровод-
ной воды. Промывка длится 15—20 минут. Можно
промывать плёнку и в стоячей воде. В этом слу-
чае промывка длится 25 минут, а воду за это вре-
мя надо сменить 3—4 раза. Промытую плёнку
сматывают с катушки и подвешивают за конец
до полной просушки.
В результате проявления и фиксирования по-
лучается негатив, на нём светлые и тёмные места
обратны натуре (рис. 9, слева). Для получения
фотоотпечатка под негатив подкладывают лист
фотобумаги и освещают его сквозь негатив, а за-
тем проявляют и фиксируют. В результате
этих операций получается изображение, на кото-
ром светлые и тёмные места обратны негативу,
но соответствуют натуре. Такое изображение на-
зывается позитивом (рис. 9, справа). Применяя
фотоувеличитель, можно получить отпечаток, уве-
личенный по сравнению с негативом.
Фотобумагу выпускают в широком и разнооб-
разном ассортименте. Она бывает матовая, полу-
матовая, глянцевая, бархатистая, сатинирован-
ная и др. Кроме того, фотобумага бывает с разны-
ми эмульсиями и разной светочувствительности.
В зависимости от этого фотобумаге присвоены
различные названия: «унибром», «фотобром»,
«бромпортрет» и др. Наиболее универсальной
является бумага «унибром». Главной характери-
стикой фотобумаги, по которой производится под-
бор её к негативу, является контрастность. По это-
му признаку фотобумага делится на 7 номеров в
порядке возрастания контрастности. Для очень
контрастных негативов применяется мягкая бума-
Рис. 10. Зарядка копиро-
вальной рамки перед пе-
чатью.
га № 1, для нормальных негативов — нормальная
бумага № 2 или № 3, для мягких негативов— кон-
трастная бумага № 4 или № 5, для вялых нега-
тивов — особо-контрастная бумага № 6 или сверх-
контрастная № 7.
Простейшим прибором для печати фотосним-
ков служит копировальная рамка (рис. 6 и рис.
10),состоящая из собственно рамки и двухстворча-
той крышки, которая прижимается двумя пружи-
нами. Раскрыв рамку и положив её на стол, вкла-
дывают в неё сначала чистое стекло, а затем нега-
тив (эмульсионным слоем вверх) и гасят белый
свет. При свете оранжевого фонаря к негативу
прикладывают лист фотобумаги, накрывают его
крышкой рамки и запирают крышку пружинами.
В таком виде рамку направляют стеклом к бе-
лой лампочке и дают выдержку, т. е. включают
лампочку на определённое время. После этого
фотобумагу вынимают из рамки и обрабатывают
в растворах проявителя и фиксажа.
Для обработки фотобумаги применяются 3
ванночки, поставленные в один ряд. В левую ван-
ночку вливают проявитель, в среднюю — чистую
воду, а в правую — фиксаж. Опустив бумагу в
проявитель, наблюдают за ходом проявления
при свете оранжевого фонаря. Проявление ведёт-
ся до получения изображения достаточной плот-
ности. С наступлением этого момента отпеча-
ток вынимают из ванночки, дают стечь с него
остаткам проявителя и переносят в воду. Опо-
лоснув отпечаток, его перекладывают в фиксаж.
Для фотобумаги применяется иной проявитель,
чем для плёнок. Наилучшим является метолгидро-
хиноновый проявитель, который продаётся в су-
хом виде в патронах, но может быть приготовлен
из химикатов по приводимому ниже рецепту.
Рецепт проявителя
для фото бумаги:
Вода...................1 л
Метол..................1 г
Сульфит натрия кристал-
лический .............50 г
Гидрохинон.............5 ъ
Поташ...............50г
Бромистый калий......1г
Температура проявителя должна быть в преде-
лах от -|-18J до +22°. Нормальное время проявле-
ния фотобумаги «унибром» — 2 минуты, «кон-
табром» и «фотоконт» — 1 минута. Для фикси-
рования применяется тот же фиксаж, что и для
плёнок. Время фиксирования — не менее 5 минут.
Отфиксированные отпечатки промывают на свету в
5 сменах воды (по 4—5 минут в каждой) или в про-
точной воде в течение 10—15 минут и подвешива-
ют для сушки, например бельевыми прищепками
к натянутому шнурку. Просохшие отпечатки
разравнивают линейкой или закладывают на не-
которое время в книгу.
Фотография на пластмассе. С выбранного негатива
обычным фотографическим способом изготовляют диапо-
зитив на диапозитивной фотопластинке (фотоплёнки не-
применимы). На готовом сухом диапозитиве остриём
стальной иглы надрезают эмульсионный слой по гра-
ницам выбранного кадра. Диапозитив размачивают в
чистой воде, затем погружают на 5 минут в 5-процентный
раствор формалина.
После этого диапозитив ополаскивают в воде, переносят
на 1—2 минуты в 2-процентный раствор соляной кислоты,
затем (без промывки) в Чг-процентный раствор фтористого
натрия. В этом растворе слой, спустя 1—2 минуты, от-
стаёт от стекла и всплывает в виде эластичной плёнки.
Эту плёнку и пластмассовое изделие (поверхность которо-
го предварительно обрабатывают для придания лёгкой
шероховатости тонкой пемзовой пудрой при помощи ват-
ного тампона) погружают в воду, накладывают плёнку на
поверхность изделия и осторожно вынимают изделие из
— 664 —
Фотоаппараты: 1 — «Смена-2»; 2 — «Любитель»; 3 — «Москва-5»; 4 — «Зоркий-4»; 5 «Зенит-С»;
6 — «ФЭД-2»; 7 — «Киев»; 8 — «Салют»; 9 — «Ленинград»; 10 — «Старт».
К ст. Фотоаппарат.
Домашние холодильники.
воды. Затем плёнку разравнивают мягкой кистью, удаляя
из-под неё влагу и воздушные пузырьки. После этого
изделие просушивают в комнатных условиях.
Заключительной операцией является лакирование
изделия любым прозрачным лаком; изделия, покрытые
нитролаком, можно мыть не только холодной, но и горя-
чей водой. Лакировать можно обливанием, пульвериза-
цией или кистью. Следует учитывать, что плёнка, отделён-
ная от стекла, немного растягивается, увеличиваясь в
размерах.
Фотография на тканях. Выстиранный и просушенный
кусок ткани смачивают в воде и, не выжимая, подвеши-
вают за уголки. Подсохший, но еще сыроватый кусок
ткани погружают на 3—4 минуты в раствор (которому
предварительно надо дать отстояться, а затем слить его
с осадка):
Вода .....................200 мл
Сахар рафинад..............10 г
Кислота лимонная или
виннокаменная..............1 г
Бура кристаллическая . . .0,5 г
Соль поваренная............ 6 г
Пропитанный в этом растворе кусок ткани подвеши-
вают для просушки. Работу можно производить при свете.
Подготовленный таким образом кусок ткани опу-
скают на 2—3 минуты в раствор:
Вода дистиллированная .... 100 мл
Серебро азотнокислое ......... 8г
Затем, не выжимая, расправляют и подвешивают для
просушки. Обработку ткани в растворе следует произво-
дить при слабом электрическом свете или при свечке, а
сушку — в темноте. Работу надо вести в резиновых ме-
дицинских перчатках — иначе руки почернеют от сереб-
ра, восстановленного под действием света.
Печатание на таком куске ткани производится с нега-
тива с помощью обыкновенной фотокопировальной рам-
ки. Закладывание куска ткани в копировальную рамку
надо производить при оранжевом или красном свете. Пе-
чатание ведётся на рассеянном дневном свете. Продол-
жительность копирования — от 15 до 30 минут в зависи-
мости от плотности негатива. После печати ткань следу-
ет хорошо промыть в чистой холодной воде при сла-
бом освещении, затем отжать и погрузить в фиксажный
раствор:
Вода.......................100 мл
Тиосульфат натрия кристал-
лический ...................20 г
Натрий уксуснокислый .... 5 г
Фиксирование длится 3—4 минуты, после чего кусок
ткани хорошо прополаскивают в воде, выжимают, сушат
и разглаживают горячим утюгом. Следует учесть, что во
время разглаживания происходит усиление изображения.
Лит.: Микулин В. П., 25 уроков фотографии,
М., 1956; Г у с е в А. И., Спутник фотолюбителя, 3 изд.,
М., 1957; Симонов А. Г., Фотографирование при
искусственном освещении, М., 1956; Бунимович
Д. 3., Передовые методы работы фотоателье, М., 1954;
его же, Цветная фотография, М., 1955.
ФРИТЮР — разогретый жир (или разогретая
смесь нескольких жиров), используемый для об-
жаривания продуктов (изделий из теста, крупы,
овощных, рыбных, мясных) путём погружения их
в этот жир. При таком способе жарения должно
соблюдаться правильное соотношение жира и об-
жариваемого в нём продукта —4 : 1; температура
нагревания жира от 130° до 180°.
Для фритюра применяют жиры с наименьшим
содержанием влаги, которые способны разогре-
ваться до высокой температуры, не изменяя свое-
го вкуса, и без гари и чада. Кроме того, жир фри-
тюра должен соответствовать вкусовым особен-
ностям обжариваемого продукта.
Готовой смесью жиров для обжаривания во фри-
тюре служат: гидрожир, растительное сало, ком-
бижиры и другие т. наз. кухонные маргарины
(см.). Хорошим жиром для фритюра является так-
же говяжье почечное сало, топлёный свиной жир,
растительные масла (подсолнечное и оливковое),
жир, снятый с супов и бульонов при их варке, и,
наконец, для некоторых деликатесных кушаний,
не требующих очень высоких температур обжари-
вания,— топлёное коровье масло. Совершенно
непригодны для фритюра сливочное масло, сли-
вочный и столовый маргарин, так как эти жиры
при сильном разогревании начинают чадить
(т. е. разлагаются), разбрызгиваются и придают
обжариваемому продукту привкус гари.
Говяжий, свиной и бараний жир (последний ча-
ще всего применяется в кавказской и среднеази-
атской кухне) используют преимущественно для
обжаривания во фритюре мясных продуктов и
изделий из теста с мясными начинками. В сочета-
нии с растительным маслом животные жиры ис-
пользуют для жарения овощных продуктов и
изделий из несладкого теста. Для рыбных продук-
тов применяют растительные масла. Для обжа-
ривания сладких кушаний (пончиков, хвороста
и т. п.) — смесь топлёного свиного сала и расти-
тельного масла, а жир домашней птицы — для
обжаривания изделий из этой же птицы.
Кухонные маргарины пригодны для обжари-
вания почти всех продуктов, но маргогуселин,
которому присущ привкус и запах жареного лу-
ка, непригоден для жарения тех продуктов, вку-
су которых не соответствует этот запах.
Для улучшения вкусовых качеств фритюров
в них можно добавлять нарезанные ароматиче-
ские коренья (морковь, сельдерей, петрушку), а
также нарезанные дольками айву или яблоки.
Ароматизированные фритюры после разогрева-
ния процеживают.
Для жарения во фритюре следует применять
посуду с толстым дном и стенками — казаны,
сотейники, а для небольших количеств фритюра—
глубокие чугунные сковороды (см. Посуда).
Жир для фритюра кладут в посуду, ставят на
огонь и сильно разогревают до появления почти
незаметного для глаз, -но ощутимого для обоня-
ния дымка. Этот процесс называют прокаливани-
ем фритюра; он продолжается (в зависимости
от степени нагрева) приблизительно 15—20 минут
и необходим для очистки жира, так как многие
жиры содержат белковые вещества, которые при
прокаливании уплотняются и оседают на дно;
после этого жир становится прозрачным. Про-
каливать фритюр нужно и для того, чтобы при
закладке продуктов жир не пенился и не пере-
ливался через край, что бывает особенно часто
при использовании растительных масел.
Разные продукты жарят при различной темпе-
ратуре фритюров. Если обжариваемый продукт
содержит много влаги (например, овощи), его
жарят в среднегорячем фритюре;
предварительно отваренные продукты (изделия из
крупы, мяса и т. п.)—в горячем фритюре;
многие изделия из теста — в очень горячем
фритюре. Правильное определение готовности
фритюра для погружения в него продукта— одно
из непременных условий получения высококачест-
венных изделий. При перегреве фритюра продукт
быстро покрывается румяной корочкой, остава-
ясь в толще полуготовым, а при более продолжи-
тельном обжаривании корочка подгорает. При
недостаточном нагреве продукт пропитывается
жиром, что ухудшает его вкус и вызывает излиш-
нее расходование жира.
В домашних условиях, при отсутствии специ-
альных градусников, можно определить степень
нагрева фритюра, опуская в него небольшой ша-
рик (размером с лесной орех), скатанный из мя-
киша белого хлеба: если жир вокруг шарика оста-
ётся неподвижным, фритюр еще не готов; если
опускание шарика вызывает движение жира —
— 665 —
его считают среднегорячим; сильное кипение
жира вокруг шарика свидетельствует о том, что
фритюр горяч; появление ощутимого обонянием
дымка свидетельствует, что фритюр очень горяч.
Одно из необходимых условий — равномер-
ность нагрева в течение всего процесса обжари-
вания. Поэтому, чтобы фритюр не остывал, про-
дукты кладут небольшими порциями. Извлекают
обжаренные продукты из жира шумовкой или
специальной металлической лопаточкой.
Жарение во фритюре экономично, так как один
и тот же жир при правильном хранении можно
использовать многократно. После обжаривания
фритюр осторожно переливают в стеклянную или
глиняную обливную посуду, оставляя осадок и
подгоревшие крошки на дне посуды, где прово-
дилось жарение. Хранят жир в прохладном и
'Г мном месте.
ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ — десертные газирован-
ные напитки; отличают-q гармоничным соче-
танием органических кис..^т и сахара, приятным
ароматом и вкусом. Они освежают, способствуют
лучшему перевариванию и усвоению пищи. Из-
готовляют фруктовые воды на сахаре и на нату-
ральных плодово-яг цных соках, экстрактах,
настойках цитрусовых плодов и ароматических
эссенциях.
Один из наиболее распространённых десертных гази-
рованных напитков — лимонад; он содержит настойку из
лимонной кислоты, лимонной цедры и сахара. Лимонад
можно приготовить и дома: для этого отжать в стакан сок
одного лимона, добавить по вкусу сахарный песок (не
менее 40 г), тщательно размешивая, долить холодной ки-
пячёной или газированной водой. Подавать в охлаждён-
ном виде.
В домашних условиях, пользуясь готовыми си-
ропами, можно приготовить многие фруктовые
воды. Например, для приготовления апельсино-
вого напитка нужно на дно стакана (или бокала)
положить мелко наколотый пищевой лёд (25 г),
влить апельсиновый сироп (40 г) и газированную
воду (её можно постоянно иметь в доме, приобре-
тя сифон) и размешать. Перед употреблением мож-
но положить шарик сливочного мороженого или
пломбира (50 г).
ФРУКТЫ (от латинского слова «фруктус» —
плод). Под названием «фрукты» известны разно-
образные плоды, различающиеся между собой
по месту произрастания, ботаническим особен-
ностям и внутреннему строению, товарным и
пищевым качествам. К ним относятся: с е-
мечковые плоды — яблоки, груши, айва;
косточковые— абрикосы, персики, вишни,
сливы, плоды тёрна, черешни; субтропи-
ческие и тропические, к которым
относятся: цитрусовые— апельсины, лимоны,
мандарины, грейпфруты и др., а также инжир,
гранат, хурма, ананасы, бананы, финики, фей-
хоа и др.; ягоды (см.) — виноград, земляника,
клубника, малина, ежевика, крыжовник, смо-
родина, черника, брусника, клюква, морошка.
Фрукты являются незаменимыми продуктами
питания, без которых, так же как и без овощей
(см.), невозможно организовать рациональное и
полноценное питание.
Пищевая ценность фруктов обусловливается
наличием в них легко усвояемых углеводов, пред-
ставленных гл. обр. сахарами (глюкоза, фрук-
тоза, сахароза), органических кислот (яблоч-
ной, лимонной, винног , минеральных солей
(калия, кальция, железа, фосфора и др.), пекти-
новых, дубильных и красящих, ароматических
и других полезных для организма веществ.
Особо важное значение фрукты имеют как бо-
гатый источник содержания весьма ценных для
организма витаминов: С, каротина (провитамина
А), Р и РР, витаминов группы В и др.
Сочетание разнообразных полезных веществ
во фруктах повышает пищевое, диетическое и ле-
чебное значение каждого из них в отдельности,
причём количество тех или иных веществ, в за-
висимости от вида пледов, сильно колеблется.
Так, наибольшую часть из усвояемых веществ
составляет сахар, которым наиболее богаты:
виноград (до 22%), инжир (до 23%), хурма (до
23%), абри. )сы, персики, черешни, вишни, сли-
вы, яблок! лва, апельсины, лимоны, мандарины.
Органическими кислотами богаты лимон (6%),
смородина и клюква (3%), крыжовник и брус-
ника (2%), многие сорта сливы, вишни, абрико-
сов, земляники, малины и др. Органические ки-
слоты обеспечивают нужное кислотное равнове-
сие, требуемое для процесса пищеварения. Это
тем более важно, что большинство потребляемых
пищевых продуктов и овощей почти не содержа т
кислот.
Многие фрукты — айва, яблоки, алыча, слива,
пер<чки, апельсины, хурма, черника, чёрная смо-
^тина и другие — содержат большое количе-
.о пектиновых (желирующих) веществ, также
необходимых для нормального процесса пище-
варения.
Ценность содержащихся во фруктах минераль-
ных солей обусловливается их благоприятным
сочетанием с витаминами. Солей железа больше
всего содержится в яблоках, грушах, абрикосах,
персиках, сливе, вишне, черешне, землянике. В
минеральном составе фруктов основную долю со-
ставляют соли калия; наиболее богаты солями
калия абрикосы, виноград, вишни, сливы, череш-
ни, смородина, малина, крыжовник.
Н оторые виды и сорта плодов — айва, груша,
яблоки, гранаты, хурма,черника и другие — бога-
ты дубильными веществами (танинами), кото-
рые придают им терпкий вкус, а также положи-
тельно влияют на физиологическое действие ви-
тамина С, повышая его активность и способствуя
лучшему усвоению его организмом.
Высоким содержанием витамина С (аскорби-
новой кислоты) отличаются шиповник (3000 лсг%),
чёрная смородина (300—400 мг%), лимон (до
90 мг%), апельсин (50 л<г%), яблоки (до 40 мг%),
облепиха (200 л«г%) и другие фрукты, которые
наряду с овощами являются основными источни-
ками обеспечения организма этим витамином.
Не менее важное значение имеют и другие ви-
тамины. Каротина (провитамина А) больше всего
содержится в абрикосах, мандаринах, рябине
и др.; витамина Bi и В2— в абрикосах и яблоках;
витамина Р (цитрина) — в чёрной смородине,
цитрусовых плодах.
При использовании плодов необходимо учиты-
вать, что кожура значительно богаче витаминами,
чем мякоть, а наружные слои мякоти богаче, чем
внутренние. Следует также иметь в виду и то,
что содержание витаминов при хранении и при
переработке фруктов уменьшается и свежие пло-
ды в этом отношении полезнее; в них также боль-
ше ароматических и других вкусовых веществ,
мало устойчивых при переработке. Зрелые
фрукты полезнее и ценнее, чем недозрелые, они
вкуснее и богаче питательными веществами, кото-
666 —
ПЛОДЫ (косточковые)
Вишня: 1 — «плодородная Минфина»: 2 — «краса севера»; 3 — «любская», 4 — «анадольская»;
5 — «владимирская».
Черешня: 1 — «Наполеон розовый»; 2 — «дайбера чёрная»; 3 — «дрогана жёлтая».
Слива: 1 — «венгерка итальянская»; 1 — «очаковская»; 3 — «ренклод зелёный»; 4 — «Виктория».
Абрикосы: 1 — «краснощёкий»; 2 — «ахрори»; 3 — «ананасный»; 4- «шалах».
Персики: 1 — «никитский»; 2 — «горийский белый»; 3 — «эльберта»; 4 — «зафрани».
К ст. Фрукты.
I. Яблоки: 1 — «антоновка»; £ — «бельфлёр-китайка»; 3 — «апорт»; 4 — «кандиль синап»;
5 — «сары синап»; 6 — «ренет Симиренко»; 7 — «коричное». II. Груши: 1 — «любимица Клаппа»;
2 — «зимняя деканка»; 3 — «Вильямс»; 4 — «бере зимняя Мичурина»; 5 — «бере боек»; 6 — «ли-
монка». III. Айва: 1 — яблоковидная; 2— грушевидная.
К ст. Фрукты.
ПЛОДЫ (субтропические и тропические)
1 — цитрон; 2 — грейпфрут; 3 — лимон «новогрузинский»; 4 — лимон Мейера; 5 — мандарин
уншиу; 6 — апельсин пупочный «Вашингтон навел»; 7 — апельсин местный крупноплодный;
8 — ананас; 9 — фейхоа; 10 — банан; И — гранат; 12—хурма; 13 — инжир; 14 —маслины.
К ст. Фрукты.
ягоды
1 — брусника; 2 — крыжовник: а — «финик», б — «английский жёлтый»; 3 — клюква.
К ст. Ягоды.
Фуксия.
лечебном питании
рые в период спелости нахо-
дятся в более доступной для
усвоения организмом форме.
Особую роль играют фрук-
ты как продукты, способству-
ющие лучшему усвоению ор-
ганизмом всей потребляемой
пищи, являясь, как и овощи,
сильными возбудителями де-
ятельности пищеварительных
желёз и главнейшими регуля-
торами всего пищеваритель-
ного процесса в целом (см.
Питание). Именно за все эти
ценные качества фрукты назы-
вают «музыкой питания».
Незаменима роль фруктов в
(см.) и в питании детей. Следует помнить, что
на поверхности свежих фруктов всегда имеются
скопления вредных для человека микроорганиз-
мов, а нередко и остатков ядохимикатов, приме-
няемых для борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений и могущих быть
причиной различных желудочных заболеваний.
Поэтому перед употреблением свежие фрукты
необходимо мыть кипячёной холодной водой.
Известно, что свежие фрукты полезнее для пи-
тания, но так как их трудно сохранять, то зна-
чительная часть их перерабатывается на специ-
альных заводах или в домашних условиях. Со-
временные способы консервирования позволяют
сохранять почти все ценные вещества, содержа-
щиеся во фруктах (сахар, кислоты, значительная
часть витаминов).
Консервная и плодоперерабатывающая про-
мышленность вырабатывает из фруктов самые раз-
нообразные продукты: компоты, варенье,
джем, соки, повидло, мармелад, сушёные
и свежезамороженные плоды и ягоды.
Сочетание использования свежих фруктов
с продуктами переработки позволяет ор-
ганизовать регулярное потребление их
в общественном питании и в домашних
условиях в течение круглого года, неза-
висимо от места их произрастания и
сроков созревания.
Химический состав плодов, условия их
хранения, использование приведены в от-
дельных статьях (см. Абрикос, Апельсин,
Вишня, Мандарин, Слива, Яблоки, Смо-
родина и др.).
ФУКСИЯ — вечнозелёный кустарник
или деревце. Цветки растений, культиви-
руемых в комнатах, обычно пониклые,
двухцветные (чашечка белая или светло-
красная, венчик соответственно розовый
или красный и т. п.). Цветут фуксии в
июне — июле. Летом требуют обильной
поливки.
Зимой фуксия находится в периоде
покоя. Держать её надо на окнах у самых
стёкол, поливать очень умеренно. В конце
февраля — начале марта подрезать и
пересадить в свежую землю. Размножает-
ся зелёными черенками с февраля по
апрель при температуре +18°. Черенки
укореняются через 10 дней, после чего
их высаживают в горшочки диаметром
9 см с парниковой или компостной землёй.
Летом переваливают в 13-сантиметровые
горшки и подкармливают
минеральными удобрениями.
Можно также брать землю
следующего состава: 2 части
дерновой, 1 часть торфяной,
1 часть перегнойной и 1 часть
компостной.
ФУЛЯР —лёгкая шёлковая
ткань из натурального шёлка
типа топкого полотна. Выпу-
скается фуляр гладкокраше-
ным ипабивным.Ширина 92 см.
Фуляр недостаточно прочная
ткань, поэтому используется
гл. обр. для абажуров, зана-
весей и как отделочный материал. Стирают фу-
ляр так же, как шёлковые ткани (см. Стирка).
ФУНДАМЕНТ дома — часть здания, пре-
имущественно подземная, служащая его опорой;
воспринимает нагрузку от здания и передаёт
её основанию (грунту). Материалом для фунда-
ментов жилых домов и других построек служат:
бутовый камень, хорошо обожжённый кирпич,
бутобетон, бетон, железобетон, морозостойкие
шлакобетонные камни (в сухих грунтах) и дере-
во. Фундаменты делают сплошными по всей длине
стен (ленточные) или в виде отдельных столбов
(столбовые); последние более экономичны. Для
предупреждения неравномерной деформации от за-
Столбчатые фундаменты деревянных домов: А — буто-
вые фундаменты с кирпичной перемычкой; Б — деревян-
ные фундаменты («стулья») с горизонтальной деревянной
забиркой; В — бутовые фундаменты с вертикальной де-
ревянной забиркой.
— 667 —
м ерзания и оттаивания грунта фундамент наруж-
ных стен закладывают на глубину ниже уровня
промерзания грунта; для Европейской части СССР
на 1,5—1,8 ж. В сухих песчаных и гравелистых
(не пучинистых) грунтах допускается заложение
независимо от глубины промерзания, но не ме-
нее 0,5 м. Для уменьшения глубины заложения
фундаментов в глинистых грунтах устраивают
песчаные, гравийные или щебёночные «подушки»
до глубины промерзания.
Срок службы деревянных фундаментов (преиму-
щественно в виде столбов или «стульев») — не-
сколько лет, поэтому они обычно применяются как
временные (для деревянных домов). Срок службы
обожжённых, антисептированных и осмолённых
сосновых «стульев»—10—12 лет, дубовых—20 лет.
Каменные фундаменты для малоэтажных домов
бывают: столбовые (при глубоком заложении) п
ленточные, непрерывные (при мелком заложении).
Фундаментные столбы в верхней (цокольной)
части соединяются между собой кирпичной или
деревянной стенкой (забиркой) для ограждения
подполья (см. рис.).
Для защиты дома от сырости вследствие про-
никновения капиллярной влаги устраивается
горизонтальная гидроизоляция в виде прокладок
слоёв толя, руберойда, пергамина, берёсты,
асфальта или цементного раствора. Для отво-
да атмосферных вод от фундамента и цоколя
вокруг дома целесообразно сделать тротуар или
отмостку (с небольшим поперечным уклоном) из
асфальта, бетона, глины со щебнем и пр. Деревья
и кустарники не следует сажать ближе 2 ж от
здания.
ФУРУНКУЛ (чирей) — воспаление воло~
сяного мешочка и сальной железы кожи в ре-
зультате попадания в них гноеродных микро-
бов. Основной причиной появления фурункулов
является нечистоплотность. Чаще всего фурун-
кулы наблюдаются на коже шеи (в области за-
тылка), поясницы и возникают от трения ворот-
ника, пояса. На фурункул надо наложить асеп-
тическую марлевую повязку с ихтиоловой
мазью или мазью Вишневского. Ни в коем случае
нельзя его выдавливать. При сильном воспалении
и болях следует прикладывать свинцовую при-
мочку. Не носить никакой стесняющей и тру-
щей одежды, часто мыть руки, так как инфекция
с одного места на другое чаще всего переносится
руками; особенно надо избегать чесания кожи,
так как на месте расчёсывания может возни-
кнуть новый фурункул, воспаление может рас-
пространиться на группу волосяных мешоч-
ков и сальных желёз, и образуется карбун-
кул (см.).
Для лечения фурункула нужно обратиться к
врачу, так как в некоторых случаях необходимо
хирургическое вмешательство или применение
кварца. При неправильном лечении фурункула и
нечистоплотности может развиться фурунку-
лёз, т. е. множественные фурункулы, требующие
нередко упорного лечения. Очень опасны фу-
рункулы, возникающие на лице. При возникно-
вении их необходимо немедленно обратиться к
врачу, не предпринимать никаких мер самому: не
накладывать повязки; при отёке лица следует
уложить больного в кровать, пищу давать только
жидкую.
ХАМСА — наиболее распространённое назва-
ние мелкой морской рыбы анчоуса. Одна из важ-
нейших промысловых рыб Азовского и Чёрного
морей. Хамса посту-
пает в продажу све-
жемороженой, солё-
ной или обработанной
пряным посолом.
Из хамсы готовят
закуски, а также вто-
рые и первые блюда.
Солёная хамса с картофелем. Солёную хамсу пере-
брать, удалить головки, вытянув вместе с головками внут-
ренности, тщательно промыть рыбу так, чтобы сошла
чешуя, уложить на тарелну; сбоку положить нарезан-
ный отварной картофель, полив его растительным мас-
лом, пережаренным с луком. Можно хамсу и картофель
сверху посыпать зеленью петрушки и рубленым крутым
яйцом.
Хамса в маринаде. 250 г подготовленной солёной хам-
сы уложить в стеклянную банку, залить маринадом, дать
постоять на холоде 24 часа. Маринад приготовить так:
в > 2 стакана уксуса положить нарезанную кольцами
небольшую луковицу, немного перца горошком, поло-
винку лаврового листа и другие пряности и сахар по
вкусу. Всё вскипятить, остудить и вылить в банку с
хамсой.
Свежая хамса, жареная с луком. Подготовленную хам-
су посолить, обвалять в муке; нашинкованный лук поджа-
рить на сковороде в растительном масле и, сложив его на
тарелку, на этой же сковороде жарить, перемешивая
хамсу (на сильном огне). На гарнир подать отварной или
жареный картофель, огурцы, помидоры или квашеную
капусту.
ХВОЙНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ —
группа вечнозелёных древесных растений, кото-
рые в природных условиях произрастают в мяг-
ком климате. К наиболее приспособленным к
комнатным условиям хвойным относят: араука-
рии, хамеципарисы, туи, криптомерии, биоты.
Культура хвойных в комнатах требует внима-
тельного ухода. Они хорошо зимуют лишь в про-
хладном светлом помещении. Зимой поливают
редко водой комнатной температуры, но не до-
пуская пересушки земляного кома. На лето хвой-
ные рекомендуется переносить на северное окно
или же притенять от прямых солнечных лучей во
избежание ожогов. Поливают обильно, зем-
ляной ком держат всё время влажным, утром
и вечером опрыскивают тёплой водой. Хвойные
растения не переносят загрязнения воздуха,
поэтому не следует ставить их близко к газовым
горелкам.
При пересадке необходимо строго соблюдать
следующие правила: корневая шейка (место пере-
хода ствола в корни) не должна быть засыпана
землёй; на дно горшка обязательно класть дре-
наж: мелкие камни, крупный речной песок.
Араукария высокая — очень красивое деко-
ративное дерево с горизонтальными ветвями, рас-
положенными ярусами. Хвоя зелёная, небольшая,
саблевидная, заострённая. Родина — Австра-
лия. В комнатах с центральным отоплением куль-
тивируется с трудом. Размножается семенами и
верхушечными черенками. Черенки укореняют в
крупнозернистом песке в августе при температу-
ре +25°. В январе — феврале черенки пересажи-
вают в горшки с землёй (1 часть вересковой и 1
часть песка). В марте — апреле взрослое расте-
ние пересаживают в свежую землю (2 части дер-
новой, 1 часть листовой, г/2 части вересковой, У2
части перегнойной и У% части песка).
Криптомерия японская — дерево с серо-зелё-
ной шиловидной хвоей, искривлённой у основа-
ния. Родина — Япония. Земля требуется торфо-
дерновая. Размножают семенами (весной) и вер-
хушечными черенками (в июле — августе) в песке
под стеклом при температуре от +16о до -|-18о.
Туя западная — медленно растущее дерево с
пирамидальной кроной, побеги сплюснутые, хвоя
чешуйчатая. Родина— Северная Америка. Уход
такой же, как за криптомерией. При хорошем
уходе переносит центральное отопление.
Криптомерия японская. Туя.
— 669 —
Кипарпсовпк
горохоплодный.
Кипарисовик
Лавсона.
Биота восточная— кустарник или дерево.
Хвоя чешуйчатая ярко-зелёная, иногда с сизо-
ватым налётом. Родина — горы Северного Китая.
Уход такой же, как и за криптомерией.
Хамеципарис, или кипарисовик. В комнатах
распространён кипарисовик горохоплодный из
Японии и кипарисовик Лавсона из Северной Аме-
рики. Хвоя у кипарисовика горохоплодного сизо-
голубая, пушистая. У кипарисовика Лавсона
хвоя сжатая, побеги плоские, сверху зелёные,
снизу серебристые или сизо-зелёные. Земля тре-
буется рыхлая, глинисто-дерновая. Размножает-
ся посевом семян весной и черенками — осенью.
ХВОРОСТ (в кулинарии) — см. в статье
Т еспю.
ХЛЕБ. Товарный ассортимент хлеба и хлебо-
булочных изделий насчитывает более 300 сортов.
В городах население в основном потребляет
хлеб, выпекаемый хлебопекарной промышлен-
ностью. В сельской местности пока еще преобла-
дает домашняя выпечка хлеба, хотя и быстро ра-
стёт хлебопечение, организуемое потребитель-
ской кооперацией, колхозами и совхозами.
Процесс приготовления хлеба состоит в замешивании
теста, сбраживании его (при помощи дрожжей или за-
квасок) и, наконец, в самой выпечке. Чтобы хлеб хорошо
усваивался, он должен быть хорошо выпеченным, доста-
точно пористым и рыхлым и должного объёма.
Разрезав остывшую буханку хорошего хлеба, можно
увидеть одинаковые маленькие поры — это мелкопори-
стый хлеб. Если тесто недостаточно заквасилось, плохо
замешено или мука была недоброкачественной, то хлеб
получается с крупными и неодинаковыми порами, а иног-
да тесто совсем не подходит. При недокисшем или пере-
кисшем тесте, прелой муке или, если свежевыпеченный
хлеб был смят, от хлеба отстаёт корка.
В приготовлении теста, его разделке и выпечке имеет-
ся ряд приёмов, общих для всех видов и сортов хлеба и
хлебобулочных изделий.
Приготовление теста. Муку замешивают с водой, до-
бавляя дрожжи или закваску, соль и другие дополнитель-
ные продукты, в соответствии с видом и сортом изделия.
Правильным соотношением муки и воды в тесте (т. е.
нормальной консистенцией теста) в значительной степени
определяется качество хлеба. Процесс выпечки и при
густом, и при чрезмерно слабом тесте пойдёт неправиль-
но: в первом случае мякиш хлеба будет плотным, с тре-
щинами, быстро черствеющим; во втором — мякиш хлеба
получается несколько влажноватым и липким.
Лучшая температура замешенного теста от 4- 28° до
4-30°; при этой температуре создаются наиболее благопри-
ятные условия для деятельности дрожжей. Мука для
замеса должна быть не слишком холодной. Дрожжи и
закваску следует тщательно и равномерно размешать с
водой и с небольшим количеством муки. Далее, постепенно
прибавляя муку к воде, замешивают тесто. Обязательно
нужно прибавлять муку к воде, а не наоборот, так как
легче получить тесто нормальной консистенции прибавле-
нием муки к слабому тесту, нежели прибавлением воды
к густому тесту. Тесто нужно замешивать быстро, до
такого состояния, пока оно не станет однородным, т. е.
когда отдельно не будут заметны вода и частицы муки.
Брожение теста. Замешенное тесто или опару ставят
в тёплое (температура от 4-30° до 4-35°) и не слишком
сухое место. Эти условия необходимы для поддержания в
тесте нормальной температуры и влажной поверхности,
что препятствует образованию «корочки». Длительность
брожения теста может колебаться (в зависимости от усло-
вий его приготовления) от 4 до 6 часов.
Готовность опары или теста может определяться высо-
той подъёма, упругостью теста, временем брожения его
и кислотностью. В опаре конец брожения обычно совпадает
с началом опадания её. О качестве теста можно судить и
по его упругости: если тесто слегка нажать пальцем и
опустить, то при недостаточном брожении и неготовно-
сти теста ямка от пальца быстро выравнивается; при
нормальной готовности ямка выравнивается медлен-
нее, а при излишнем брожении теста ямка остаётся.
При готовности опара опадает, если её ударить ла-
донью. Хорошо бродящее тесто имеет выпуклую форму,
сильно спиртной запах и хорошую пористость. Плоская
поверхность, кислый, неприятный запах указывают на
ненормальное брожение теста.
Чтобы избежать заветривания теста сверху, необхо-
димо его закрывать (полотенцем, салфеткой и т. п.).
Опарный, безопарный способ и приготовление теста
на закваске. Тесто можно приготовить на прессованных
дрожжах и па закваске.
Пшеничное тесто в основном готовят на дрожжах,
ржаное — на занваске.
Опарный способ состоит из 2 стадий: 1) при-
готовления (постанова) и брожения опары и 2) приготов-
ления (замеса) и брожения теста.
Опара — жидкое тесто. Для приготовления опары бе-
рут примерно половину муки и 24 воды от общего количе-
ства, предназначенного для теста. Дрожжи (0,5—1% но
всей муке) идут все в опару.
Температуру опары устанавливают несколько ниже
температуры теста (около 4-27°, 4-29°).
Поваренную соль и другие дополнительные продукты
в опару не кладут, так как они задерживают размноже-
ние дрожжей.
Время брожения опары 3—4 часа. Когда опара гото-
ва, в неё добавляют оставшееся количество муки и воды,
соль и замешивают тесто. Для сдобных сортов хлеба и
хлебных изделий сахар, жиры, изюм и другие виды
дополнительных продуктов вносят при замешивании тес-
та или же при обминке его. Температура теста 4-28°,
4-32°, время брожения 1—2 часа. В процессе брожения
теста его обминают один-два, иногда (в зависимости от
качества муки) даже 3 раза. При обминке из теста уда-
ляется образовавшийся в нём углекислый газ, равномерно
распределяются дрожжи, достигаются больший объём
и более равномерная пористость хлеба.
Безопарный способ приготовления теста
состоит в следующем: тесто замешивается сразу до не-
обходимой консистенции из всего предназначенного коли-
чества муки, воды и других продуктов. Поваренная соль
и дрожжи разводятся отдельно и последовательно добав-
ляются в тесто при его замешивании. При этом способе
требуется в 2—3 раза больше дрожжей, чем при опарном,
а тесто замешивается более крепким. Общее время бро-
жения около 3,5—4,5 часа, при этом для продления
брожения и получения более зрелого теста делается
не менее двух обминок. Приготовление пшеничного сдоб-
ного теста изложено в статье Тесто (см.).
Заварка. В целях улучшения вкусовых свойств
хлеба в процессе его приготовления иногда применяют
заварку, т. е. заваривают часть муки кипятком. Для при-
готовления многих сортов хлеба и хлебных изделий за-
варка является обязательной (заварные и специальные
сорта хлеба). Количество муки, употребляемой для за-
варки, обычно колеблется от 5 до 20% к общему количе-
ству муки, необходимой для приготовления хлеба, а ко-
личество воды (кипятка) для заварки по весу в 2—4 раза
больше муки, употребляемой для заварки. Приготовле-
ние теста на заварке можно вести как опарным, так и
безопарным способом.
Приготовление теста на закваске.
Пшеничное тесто гл. обр. готовите применением дрожжей.
Однако его можно приготовить и на заквасках. Хорошее
тесто получается при добавлении в качестве закваски
спелого выбродившего теста.
Применение пшеничных заквасок особенно рекомен-
дуется для приготовления хлеба из муки больших выхо-
дов, т. е. с ббльшим количеством отрубей (см. Мука). В
случае приготовления теста из обойной пшеничной муки
на прессованных дрожжах введение закваски особенно
желательно.
— 670 —
В отличие от пшеничного, ржаной
хлеб выпекают из теста, приготовлен-
ного не на дрожжах, а на закваске из
теста. Такую закваску из небольшого кусна сырого
теста оставляют от предыдущей выпечки хлеба. Если го-
товой закваски нет, то её можно приготовить так: раство-
рить 25 г дрожжей в 1 — 1 % л воды, всыпать 500 г ржаной
муки, замесить и поставить в тёплое место для брожения;
через сутки закваска будет готова; для улучшения при-
готовленной по этому рецепту закваски в неё рекомен-
дуется влить ’/2 стакана простокваши.
Ржаное тесто так же, как и пшеничное, можно гото-
вить опарным или безопарным способом. При опарном
способе опара ставится на закваске. Начальная темпера-
тура опары +28°, 4-29°, время брожения 3—4 часа. В
готовую опару добавляют муку, воду, соль и замешивают
тесто с начальной температурой 4-29°, 4-30°. Время бро-
жения теста около полутора часов.
При безопарном способе приготовления ржаного тес-
та закваски берётся больше, чем при опарном. Приготов-
ление ржаного хлеба опарным способом обеспечивает
лучшее качество хлеба.
Разделка и расстойка теста и выпечка хлеба. Прежде
чем поставить выпекать тесто, его надо разделить на
куски,придав им определённую форму, и дать кускам рас-
стояться’(т. е. подвергнуться окончательному брожению).
Если хлеб выпечен непосредственно после разделки, то
мякиш его будет плотным, менее пористым и плохо
разрыхлённым. Время расстойки колеблется в зависимо-
сти от сорта и веса изделий от 20 до 60 минут; более
продолжительно оно для сдобных изделий, при малом
весе изделий и т. д.
Температура печи, в которой пекут хлеб, колеблется от
220° до 260°, а длительность выпечки — от 2% до 3 ча-
сов.
Готовность хлеба определяется по звуку: надо посту-
чать пальцем по дну буханки: если звук звонкий, то хлеб
выпечен. Можно определить готовность изделий и чистой
заострённой лучинкой: если воткнутая и сейчас же выну-
тая лучинка окажется сухой, то изделие следует считать
готовым. Рекомендуется, вынув хлеб из печи, слегка смо-
чить поверхность буханок горячей водой, накрыть сал-
феткой и дать хлебу остыть.
Припёк. Хлеб и другие мучные изделия с заква-
ской или на дрожжах дают припёк, так как вес их по от-
ношению к весу затраченной муки увеличивается. При-
пёк зависит от хлебопекарных качеств муки и, в частно-
сти, от её влажности, количества и качества клейковины,
от водопоглотительной способности муки, а также от сор-
та, веса и формы выпекаемого хлеба. Чем суше мука, тем
больше она поглотит воды, тем больше будет припёк.
Из 1 кг хорошей муки получается 1,5 кг хлеба, из му-
ки среднего качества — 1,3—1,4 кг, из плохой муки —
ещё меньше.
Как определить накалённость печи. Практически,
если нет специального термометра, накалённость печи
определяется следующим образом: негорячая
печь (лёгкий жар) — 120°—17 5°; пригодна для вы-
печки бисквитов и других изделий из теста, разрых-
ляемого яйцами. Признак — насыпанные в печь отруби
медленно желтеют. Умеренно горячая печь
(умеренный жар) — 1 75°—230°; пригодна для выпечки
пирожков, кексов, медовых пряников. Признан — насы-
панные в печь отруби быстро желтеют. Горячая
печь (сильный жар)—230°—250°; пригодна для булок
из дрожжевого теста и изделий из жирного теста. При-
знак — насыпанные в печь отруби сразу желтеют, а
затем темнеют. Очень горячая печь (очень
сильный жар) — 300°; пригодна для выпечки хлеба.
Признак — насыпанные в печь отруби быстро буреют,
а через некоторое время чернеют.
Есть и другие признаки: если брошенная в печь
бумага воспламеняется — печь слишком горячая, если
бумага быстро буреет — печь пригодна для выпечки
хлеба и т. д.
Пшеничный хлеб. Приготовить опару, замесив 1 кг
пшеничной муки и 20—25 г дрожжей на 4 стакана воды
(800 г). Опаре дать перебродить 3—4 часа в тёплом мес-
те, а затем добавить в неё ещё 1 кг муки, немного меньше
1 ст. ложки соли, 1 '2 стакана сахарного песка, 2 стакана
воды и замесить тесто; тесто поставить для брожения при-
мерно на 1,5 часа. Приблизительно через 1 час после заме-
шивания тесто обминают. Как только тесто будет готово,
его надо разделить на 3—4 куска, сформировать в виде
булок или батонов и уложить на листы; дать минут
25—40 расстояться, затем на тех же листах поставить в
печь (температура печи 220°—250°); выпечка длится 30—
60 минут, в зависимости от степени нагрева печи. Реко-
мендуется перед посадкой в печь куски подготовленного
теста слегка надрезать (косыми надрезами) или наколоть
деревянной шпилькой и верх смочить водой.
На 2 кг пшеничной муки высшего или первого сорта —
20—25 г дрожжей, 6 стаканов воды, 20—25 г соли.
Хлеб ржаной обыкновенный. В о3 муки, предназначен-
ной для выпечки хлеба, добавить тёплой воды, размешать
и прибавить растворённую отдельно в тёплой воде заква-
ску; тщательно перемешать, посыпать сверху мукой, кваш-
ню хорошо укрыть и поставить в тёплое место; тесто в
квашне не должно занимать более v3 её объёма, тан как
во время брожения оно поднимается и его объём увели-
чится .
Приблизительно через 10 часов, когда тесто заква-
сится, его следует хорошо выбить, добавить остальную
муку, соль, хорошо вымесить и снова поставить в тёплое
место, чтобы тесто поднялось.
Печь затапливают тогда, когда хлеб начинает подни-
маться. Буханки средней величины разделывают непо-
средственно на лопате, выстланной капустными или дубо-
выми листьями или посыпанной отрубями. Поверхность
смочить водой и сгладить, чтобы не было трещин. Поса-
дить в чисто выметенную горячую печь. Хлеб выпекается
2—2г2 часа. Поверхность выпеченного хлеба следует слег-
ка смочить горячей водой, затем накрыть буханки чистой
сухой салфеткой, так как при этом корка становится
более мягкой. Горячие буханки нельзя класть одну
на другую, потому что у смятого хлеба отстаёт корка.
Хлебу следует дать остыть и затем вынести в прохлад-
ное помещение.
На 8 кг муки: 4 л воды, 80 г соли.
Хрустящий хлеб — сухие, хрупкие, лёгкие, тонкие,
пористые ломтики (пластины) ржаного хлеба, выпекае-
мые из чистой ржаной муки обойного или специального
помола с применением дрожжей и соли. Содержат не
более 6—7% влаги и около 1,5% соли. Назначение хру-
стящего хлеба — способствовать правильному обмену
веществ, предупреждать ожирение. Употребляется вместо
хлеба, сухарей, гренков. Чтобы придать ббльшую све-
жесть и хрупкость, его можно подогреть в духовнее
открытой дверцей.
Хрустящий хлеб выпекается в Москве на специальном
хлебозаводе. В продажу поступает упакованным в пачки
по 250 г. В сухом месте упакованный в пачки хорошо
сохраняется длительное время, не теряя первоначальной
свежести и вкуса, в связи с чем удобен в экспедициях, на
экскурсиях и т. д.
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ — ткани,
вырабатываемые из хлопчатобумажной пряжи.
Разнообразные хлопчатобумажные ткани нахо-
дят широкое применение для пошивки всевозмож-
ных видов белья, одежды, для бытовых нужд,
а также для технических целей почти во всех от-
раслях народного хозяйства.
Для улучшения внешнего вида (придания блес-
ка) ткани из гребенной пряжи подвергают осо-
бой отделке, т. наз. мерсеризации (см. статью
Мерсеризация тканей). Значительно улучшает
внешний вид ткани применение кручёной (из двух
нитей) пряжи и пряжи фасонной крутки. Основ-
ным и наиболее распространённым способом улуч-
шения внешнего вида тканей является украшение
их с лицевой стороны набивными и многокра-
сочными узорами. Повышение теплозащитной
способности хлопчатобумажной ткани достигает-
ся образованием более или менее густого начё-
санного ворса на одной (например, бумазея) или
на обеих (например, фланель, байка) сторонах
ткани.
Хлопчатобумажные ткани достаточно прочны,
но не обладают необходимой упругостью, т. е. они
вытягиваются и сильно мнутся, поэтому вещи
из них требуют тщательного ухода, например,
чтобы платье из ситца имело красивый вид,
после стирки его надо обязательно крахма-
лить.
Тёмные хлопчатобумажные ткани крахмалят
желатиновым раствором, так как при крахмале-
нии картофельным крахмалом после глажения на
них выступают серые полосы (см. статью Крах-
маление белья). В связи с особенностями выработ-
ки и отделки хлопчатобумажные ткан,! при на-
мокании дают значительную усадку: лёгкие тка-
ни «садятся» меньше, на; бзлыпую усадку дают
ткани более тяжёлые — бязь, гргнебен, тр' ко,
диагональ и др. Хлопчатобумажные ткани проч-
— 671 —
ного и особо прочного крашения стойки к дей-
ствию света и стирке, при пониженной прочно-
сти красителя быстро выцветают.
Основным преимуществом хлопчатобумажных
тканей, обусловившим их широкое применение по
сравнению с текстильными тканями из других
видов волокон, является низкая стоимость при
наличии достаточной прочности и привлекатель-
ный внешний вид.
Об отдельных видах хлопчатобумажных тканей
см. статьи по названиям тканей, например Байка.
ХНА — красно-жёлтая краска (порошок све-
жей хны имеет ярко-зелёный цвет), употребляе-
мая для окраски шерсти в красно-бурый очень
стойкий (к свету) цвет и для окраски волос, в не-
которых странах Востока — ногтей (см. Окра-
ска волос). Хну получают из листьев кустарника
лавсонии, из корней бальзамина и корневища
алканны.
ХОЛОДЕЦ — см. С ту день.
ХОЛОДИЛЬНИК ДОМАШНИЙ — напольный,
реже — настенный шкаф, предназначенный для
хранения в домашних условиях скоропортящихся
продуктов в охлаждённом состоянии и приготов-
ления небольшого количества льда. Внутри шка-
фа находится теплоизолированная холодильная
камера с полками для продуктов. В зависимости
от способа охлаждения камеры разделяются
на шкафы-ледники, шкафы с машинным охлаж-
дением и термоэлектрические холодильники. Оп-
ределяющей величиной является объём холодиль-
ной камеры, измеряемый в литрах. Количество
продуктов, помещающихся в камере, ориентиро-
вочно определяется из расчёта 1 кг на 6—8 л
ёмкости камеры. Ёмкость домашних холодильни-
ков не превышает 3.50 л. Шкафы-холодильники,
набиваемые искусственным или естественным
льдом, в пользовании неудобны, требуют регу-
лярного приобретения льда (10—30 кг на 50—
80 л ёмкости камеры с суточным расходом 4—7 кг
льда при температуре помещения +25°), удале-
ния талой воды, отличаются неустойчивостью тем-
пературы и др. Промышленностью шкафы-ледни-
ки больше не выпускаются.
Холодильники с машинным охлаждением полу-
чили широкое применение благодаря удобствам
электрического питания с автоматическим управ-
лением. В холодильниках ёмкостью более 100 л
камера обычно освещается электрической лампоч-
кой, которая автоматически включается при от-
крывании шкафа и выключается при закрывании.
Многие холодильники имеют эмалированные или
пластмассовые сосуды, сохраняющие повышен-
ную влажность воздуха для поддержания све-
жести фруктов, овощей и других продуктов,
помещаемых в них. При работе холодильной
машины жидкий хладагент поступает в тепло-
обменный аппарат — испаритель — и поглощает
тепло из камеры, переходя при этом в парооб-
разное состояние. Пары хладагента поступают
в другой теплообменный аппарат — конденсатор,
где, охлаждаясь воздухом помещения, отдают
тепло окружающей среде и снова превраща-
ются в жидкость. Таким образом, хдадагент
не расходуется, а, циркулируя в системе машины,
лишь меняет своё агрегатное состояние. Испари-
тель располагается в верхней части камеры и име-
ет вид полки, предназначенной для хранения за-
~ 672
Рис. 1. Схема компрессионного холодильного агрегата:
1 — электродвигатель; 2 — передача; 3 — поршень; 4—
цилиндр; 5 — конденсатор; 6 — капиллярная трубка;
7 — испаритель.
мороженных продуктов и приготовления льда
(замораживатель). Конденсатор располагается
вне холодильной камеры. По типу применяемой
машины эти холодильники разделяются на ком-
прессионные и абсорбционные.
В системе компрессионного холодильника
(рис. 1) циркуляция хладагента осуществляется
компрессором, приводимым
в действие электродвигате-
лем. В качестве хладагента
обычно применяется фре-
он 12 (дифтордихлорме-
тан). Он безвреден, не вос-
пламеняется и не имеет
запаха. В современных хо-
лодильниках применяются
преимущественно герме-
тические агрегаты (рис. 2)
неразборной конструкции.
Они компактны, работают
с незначительным шумом,
не требуют замены тру-
щихся деталей и смазки в
эксплуатации. Низкая тем-
пература в камере обеспе-
чивается при периодиче-
ской кратковременной рабо-
те холодильного агрегата,
что обусловливает эконо-
Рис. 2. Электрохолодильник
«ЗИЛ-Москва». Схема фреоно-
вого автомата агрегата: 1 — ис-
паритель; 2 — конденсатор;
3 — провод; 4 — всасывающая трубка с капилляром;
5 — тепловое реле; 6 — компрессор с электродвигателем
в герметическом кожухе.
мичный расход электроэнергии. Включение и
выключение холодильного агрегата и поддержа-
ние в камере заданной температуры осуществляет-
ся автоматически многопозиционным терморе-
гулятором (термостатом). Такой терморегулятор
обеспечивает наиболее желательное охлаждение
продуктов в камере. Электродвигатель компрес-
сора предохраняется от перегрузки автоматиче-
ски действующей защитой — тепловым реле.
Рис. 3. Схема абсорбционного холодильного агрегата:
1 — испаритель; 2 — абсорбер; з — генератор-кипя-
тильник; 4 — нагревательный элемент; 5 — конден-
сатор.
1 — гранёная хрустальная ваза; 2 — декоративная ваза из молочного стекла; 3—лампа-ночник
из мягкого камня в форме вазы; 4—декоративная тарелка каслинского чугунного литья;
5 — скульптурная группа «Олени» каслинского чугунного литья и литая из чугуна скульптура
«Лось» Ленинградского завода монументальной скульптуры; 6 — статуэтка из кости «Пионер» то-
больской работы; 7 — филигранное серебряное блюдо работы армянского мастера; 8 — предметы
чайного и кофейного приборов из серебра с чернью и гравировкой работы дагестанских масте-
ров селения Кубачи.
# ст. Художественные изделия в доме.
Вверху — палехская роспись на крышке шкатулки «Вернулся я на Родину». Внизу— федос-
кинска'я поспись на крышке шкатулки «Тройка».
Я ст. Художественные изделия в доме.
Вверху: слева — декоративная ваза с хохломской росписью; в центре — железный чернола-
ковый поднос с жестовской росписью; справа — деревянный ковш кудрипской работы и деревян-
ная игрушка «Медведь, гнущий дугу» богородской работы. Внизу: слева — фарфоровая стату-
этка «Жар-птица» завода имени Ломоносова; справа — вятская глиняная игрушка и молдавский
керамический сосуд «Плоска».
К ст. Художественные изделия в доме.
1 — узбекское майоликовое блюдо; 2 — фарфоровый графин с синей росписью грузинского про-
изводства; 3 — казахская керамическая ваза; 4 — узбекская керамическая декоративная ваза;
5 — резное каменное декоративное блюдо работы армянского мастера; 6 — чехословацкая стеклян-
ная пудреница с позолотой; 7 — фарфоровая статуэтка «Теннисистка» производства ГДР; 8 — де-
коративное украшение из рога «Парусник» работы вьетнамских мастеров; 9 — инкрустация
перламутром и лагунной проволокой на крышке китайской чернолаковой коробочки; 10 — ки-
•тайская декоративная ваза перегородчатой эмали.
К ст. Художественные изделия в доме.
Абсорбционные холодильники (рис. 3 и 4) отли-
чаются отсутствием движущихся механизмов, что
делает их совершенно бесшумными в работе. В
качестве хладагента применяется аммиак. Цирку-
ляция хладагента осуществляется за счёт тепла,
выделяемого электрическим нагревателем или
газовой горелкой. По своим эксплуатационным
показателям они уступают компрессионным хо-
лодильникам. При одинаковой ёмкости холо-
дильной камеры абсорбционные холодильники
расходуют в 3—5 раз больше электроэнергии,
имеют ограниченную температурную регулиров-
ку. Ёмкость замораживателя незначительная и
не позволяет хранить продукты в заморожен-
ном состоянии. Экономически выгодны в эксплу-
атации абсорбционные холодильники с газо-
вым подогревом. Они имеют устройство, автома-
тически выключающее подачу газа в горелку в
случае гашения пламени. Однако широкое при-
менение газовых холодильников ограничивается
тем, что не во всех квартирах есть газовая сеть,
а также неудобствами подключения. В местно-
стях, не имеющих газовой сети, удобны холодиль-
ники с газовым подогревом от керосинового на-
гревателя. Стоимость абсорбционных холодиль-
ников намного ниже компрессионных. Данные
о холодильниках приведены в таблице.
Характеристика основных типов холодильников.
Тип Расход энер- гии (в вт час или м3в сутки) Размеры (в мм) Объём каме- ры (в л) Вес (в кг)
наружные | внутренние
Ком [прессионные
ЗИЛ-Москва эл. 25—4 0 640X670/1325 600X380 865 165 100
Днепр .... эл. 25—40 640X670/1325 600X380 865 165 100
Ока эл. 20—35 590X595'1200 450X355 725 100 90
Саратов . . . эл. 20—30 542X586/912 436X428-534 85 90
Абсорбционные
Север эл. . . эл. 60—90 600X610/1015 420X310 550 65 72
Север-2 . . . эл. 60—90 550X625 970 390X265 450 45 65
Север-2 . . . газ. 0,7—1,0 550X625/970 390X265/450 45 65
Рис. 4. Абсорбционный холодильник «Газоаппарат»:
а — холодильный агрегат; б — вид холодильника спе-
реди: 1 — регулятор; 2 — решётчатые полки; 3 — под-
дон иод испаритель; 4 — формочка для пищевого льда;
б — холодильная камера; 6 — дверка холодильной
камеры; 7 — нижняя дверка; 8 — испаритель; 9 —
конденсатор; 10 — абсорбер; 11 — генератор-кипятиль-
ник.
Рис. 5. Термоэлектрический (полупроводниковый)
холодильник: а — вид спереди; б — вид сзади.
Термоэлектрические (полупроводниковые') хо-
лодильники (рис. 5) в опытном порядке впервые
изготовлены в СССР в 1956 году. Они не имеют
никаких движущихся частей и механизмов. Ра-
ботают от источника постоянного тока, питаю-
щего батарею из полупроводниковых элементов,
расположенную в камере. Для питания от осве-
тительной сети переменного тока они оборудова-
ны понижающим трансформатором и выпря-
мительным устройством. Термоэлектрические хо-
лодильники по своим эксплуатационньш показа-
телям соответствуют холодильникам абсорбцион-
ного типа. Промышленный выпуск термоэлектри-
ческих холодильников
еще не производится.
Общий вид основных хо-
лодильников показан
на вклейке к стр. 665.
Эксплуатационный
срок службы домашних
холодильников опреде-
ляется в 15 лет и более.
Установка электриче-
ских холодильников при
покупке производится
механиками магазинов,
газовых — механиками
районных контор по экс-
плуатации и ремонту га-
зового оборудования. На
все выпускаемые в СССР
домашние холодильники
установлен двухгодичный гарантийный срок.
В течение этого срока все неисправности, проис-
шедшие по вине завода-изготовителя, устраняются
механиками обслуживающих организаций, зани-
мающихся бесплатным гарантийным ремонтом.
По истечении гарантийного срока ремонт холо-
дильников производят местные комбинаты быто-
вого обслуживания, располагающие мастерскими.
Пользование и уход за холо-
дильниками. Холодильник устанавливает-
ся на кухне, в столовой или в другом месте квар-
тиры, удобном для пользования. Для экономии
расхода электроэнергии его следует помещать
подальше от плиты, отопительных радиаторов и
по возможности в прохладном месте. В домашних
условиях пищевые продукты обычно хранят при
температуре, близкой к нулю, не допуская замер-
зания имеющихся в продуктах соков. Необходи-
мый температурный режим в холодильной камере
осуществляется установкой ручки терморегуля-
тора на соответствующее деление шкалы. Поло-
жение ручки терморегулятора (переключателя),
обеспечивающее нормальную (от+20до+60) темпе-
ратуру в холодильной камере при температуре
• 43 Э. Д. X. т. 2.
— 673 —
<— Рис. 6. Отрывание кубиков льда,
воздуха в помещении от +20° до
+25°, оговаривается в заводских
руководствах по пользованию
холодильником. Дальнейшее пе-
ремещение ручки терморегуля-
тора определяется фактическим со-
стоянием продуктов в камере и
желаемой степенью их охлаж-
дения.
Продукты, непосредственно при-
нимаемые в пищу в холодном
состоянии, не следует охлаждать
ниже +6°, +8°, а напитки — ни-
же +10°, +12°. Продукты укла-
дывают на полках без нагромо-
ждения, с учётом необходимой
циркуляции воздуха в камере.
В местах, расположенных ближе
к испарителю, продукты под-
вергаются большему охлаждению. • Продукты,
обладающие запахами,— свежую рыбу, копчё-
ности, сыры, маринады и др., а также восприни-
мающие запахи — масло, сливки, молоко, кремы
и др., хранят в закрытой посуде или упаковке.
Мясо парное или охлаждённое при хранении в те-
чение нескольких дней во избежание высыхания
завёртывают в целлофан,кладут в полиэтиленовый
мешочек или в сосуд под испарителем, закрывая
его крышкой. Яйца для длительного хранения
рекомендуется отбирать наиболее свежие, чистые
и держать их завёрнутыми. Овощи и фрукты ук-
ладывают подальше от испарителя. Лёд обра-
зуется в ванночках — ледоформах, имеющихся в
холодильниках (рис. 6). Для более быстрого по-
лучения льда рекомендуется при постановке ван-
ночки смочить полку испарителя водой. Уборку
холодильника производят примерно через каж-
дые 2—3 недели. Холодильную камеру и изделия,
покрытые эмалью, моют раствором пищевой со-
ды (1 ст. ложка на 1 л воды). Наружный шкаф,
все принадлежности и резиновый уплотнитель
двери промывают чистой, слегка подогретой во-
дой. Все вымытые поверхности насухо протира-
ют мягким полотенцем или фланелью. Наружный
шкаф для придания блеска можно натирать мар-
левым тампоном, смоченным полировочной во-
дой. При появлении запахов холодильную каме-
ру и все принадлежности тщательно промывают,
насухо протирают и проветривают. Хорошо по-
глощает запахи активированный древесный уголь,
предварительно прогретый при температуре от
+200° до +240°. Такой поглотитель может на-
ходиться в камере в точение нескольких месяцев
до повторного прогрева (реактивации). При поль-
зовании холодильником на стенках испарителя
нарастает снежный покров, который необходимо
регулярно удалять, так как он ухудшает отвод
тепла от продуктов. Во избежание быстрого на-
растания снежного покрова не следует ставить в
холодил вник горячих блюд, не остуженных до
комнатной температуры, держать жидкости в от-
крытой посуде, а также оставлять дверь шкафа
неплотно закрытой. Удаление льда и снежно-
го покрова со стенок испарителя можно приуро-
чить ко времени уборки холодильника. В слу-
чае выключения холодильника на длительное
время рекомендуется держать дверь шкафа при-
открытой для проветривания. Холодильник пере-
носят при помощи лямок в вертикальном положе-
нии. При перевозке холодильник должен стоять
устойчиво, не подвергаясь сильной тряске.
ХОЛСТ полотенечны й—узкая (41—45 см)
льняная, полульняная или хлопчатобумажная
ткань, может быть с узкими цветными полоска-
ми (каймой) по краям. Холст для личных полоте-
нец вырабатывается из тонкой льняной пряжи
высокого качества и украшается крупным тка-
ным узором (камчатный холст), бывает с цветны-
ми полосками (или каймой) и без них. Холст
для хозяйственных полотенец вырабатывается из
пряжи пониженного качества и украшается
цветной каймой или продольными полосами. По-
лульняной холст имеет хлопчатобумажные нити
в основе и льняные в утке. Полульняные полотен-
ца меньше впитывают воду, чем льняные. Хлоп-
чатобумажный холст тоньше и легче полульняно-
го, но плохо впитывает влагу. Стирают холст так
же, как льняные и хлопчатобумажные ткани
(см. Стирка).
ХОМЯК (м е х) — шкурка небольшого гры-
зуна — хомяка. В СССР водится в лесостепной
и степной зонах. Шкурка хомяка небольшая
.(средняя длина 20—25 см, ширина 12—15 см),
волосяной покров невысокий, мягкий, средней
густоты; окраска своеобразная: спинка (хребет)
рыжевато-серая, брюшко (черёво) чёрное, по бо-
кам расположено по 2 белых пятна. В Поволжье
встречаются чёрные хомяки, а на Северном Кав-
казе — серо-бурой окраски и меньшего размера.
Шкурки используют или в натуральном (неокра-
шенном) виде или их красят в чёрный, коричне-
вый и другие цвета. Мех не ноский и обладает
низкими теплозащитными свойствами. Из шку-
рок хомяка шьют пальто (120—160 шкурок), жа-
кеты (100 шкурок), детские меховые пальто
(50 шкурок), редко — воротники. Уход и хране-
ние см. в статье Меха.
ХОРЁК, хорь (мех),— шкурка небольшого
хищного зверька хорька В СССР водится 2 вида
хорьков: хорёк чёрный, или лесной,— распро-
странён в лесной полосе Европейской части, и
хорёк белый, или степной,— распространён в
лесостепной, степной и отчасти полупустынной
зоне. Чёрный хорёк имеет более высокий, мяг-
кий, не особенно плотный волосяной покров
блестящего ч-рно-бурого цвета. Пуховый волос
имеет беловатую и желтоватую окраску, конеч-
ная часть остевых волос — тёмно-бурая; при
этом остевой волос полностью прикрывает свет-
лую подпушь, которая видна только при раздува-
нии меха. Белый хорёк имеет более низкий и
редкий волосяной покров. Окраска светло-песоч-
ная с лёгкой тёмной вуалью, образуемой тёмны-
ми концами остевых волос. Белый хорёк более
дешёвый, и его часто красят под чёрного хорька.
Шкурка небольшая, длина 25—35 см, ширина
15—20 см. Мех довольно ноский, но сравнитель-
но тяжёлый, теплозащитные свойства невысо-
кие. Из хорька шьют меховые подкладки для шуб
(60—80 шкурок), реже воротники, жакеты, шап-
ки. Хранение и уход см. в статье Меха.
ХРЕН — корневище многолетнего растения.
В СССР выращивается повсеместно. Убирают
хрен поздней осенью, до наступления замороз-
ков, или весной.
— 674 —
Хранить хрен следует при температуре от
—1° до +1°, лучше всего пересыпать его сухим
песком.
Хрен содержит 76,7% воды, 2,73% азотистых
веществ, 2,78% клетчатки, до 100 мг% витами-
на С. Имеет острый запах и вкус, используется
как приправа к различным блюдам. Применяется
также при засолке огурцов, томатов. В этом слу-
чае употребляются не только корневища, но и
листья хрена, которые придают засоленным ово-
щам упругость.
Соус-хрен с уксусом. Хрен очистить, промыть, нате-
реть на тёрке. Затем положить его в посуду, залить ки-
пятком, закрыть крышкой и дать хрену остыть. В холод-
ный хрен добавить соль, сахар, уксус. Подаётся к холод-
ным и горячим мясным и рыбным блюдам.
На 300 г хрена: 450 г воды, 250 г 6-процентного уксу-
са, по 20 г соли и сахара.
Соус-хрен со свёклой. Готовится так же, как преды-
дущий, но к нему добавляют 200 г варёной натёртой на мел-
кой тёрке свёклы. Подаётся к рыбному заливному, мяс-
ному студню, жареной свинине и т. д.
Соус-хрен со сметаной. Очищенный, вымытый и на-
тёртый хрен смешать со сметаной и добавить соль и са-
хар. Подаётся к мясному студню и холодному поросёнку.
На 300 г хрена: 700 г сметаны, по 15 г соли и сахара.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ДОМЕ.
Художественные изделия из стекла, хрусталя,
фарфора, металла, камня, дерева и из других
материалов заводской или кустарной выработки
служат для украшения комнаты.
хМногие из них не только украшают, но и имеют
практическое назначение (сервизы, рюмки, бо-
калы, туалетные приборы и др.).
Приобретая художественные изделия для ук-
рашения комнаты, нет необходимости стремиться
обзавестись дорогими уникальными вещами. Не-
дорогая вещь массового производства, если она
достаточно красива, может служить прекрасным
украшением. В убранстве комнат можно поль-
зоваться и гипсовыми слепками — хорошими
отливами с высокохудожественных оригиналов,
репродукциями.
Художественный уровень различных изделий
народных художественных промыслов или выпу-
скаемых художественной промышленностью не-
одинаков. Наряду с произведениями высокого
искусства встречаются вещи и дурного вку-
са. Знакомясь в музеях, на выставках, по альбо-
мам с лучшими образцами декоративного искус-
ства, можно научиться распознавать лучшее и
отказываться от худшего.
Не надо стремиться к избытку украшений. В
комнате их может быть немного, но каждое из
них нужно подобрать так, чтобы оно гармонично
сочеталось с обстановкой.
При расстановке художественных изделий их
надо подбирать одно к другому, считаясь с разме-
рами, формой, цветом, характером и материалом.
Маленькая вещь около очень большой проигра-
ет в своей выразительности, тёмная по сосед-
ству с очень светлой выглядит совсем тёмной, а
нежно окрашенная рядом с ярко окрашенной
кажется бесцветной.
Не следует ставить в непосредственной бли-
зости вещи, различные по характеру и стилю, а
также по материалу (например, среди статуэток
старого фарфора ставить деревянную богород-
скую игрушку, фарфоровые или фаянсовые из-
делия—рядом с гипсовыми слепками).
Украшением комнат служат не только статуэт-
ки, по и красивая фарфоровая посуда, вазы и
пр. Размещая в комнате мелкие фарфоровые из-
43*
делия, следует руководствоваться таким сообра^
жением: на различных предметах мебели не долж-
но быть большого количества статуэток и других
украшений (по 1—2 вещи и не на каждом пред-
мете); на полке же, в застеклённом шкафу — гор-
ке, они могут быть подобраны группами или
в ряд.
Любая декоративная вещь должна привлекать
к себе внимание с первого же взгляда на неё и
не должна проигрывать в своих художественных
достоинствах при внимательном рассматривании.
Стекло и хрусталь. К художественному стеклу
относятся различные виды столовой посуды, ту-
алетные приборы, пепельницы, вазы, хрусталь-
ные люстры, бра (настенные осветительные при-
боры), скульптуры дутого или литого стекла, а
также бисер, из которого создаются разнообраз-
ные украшения.
Стекло бывает прозрачным бесцветным и цвет-
ным, матовым, молочным (опаловым), непрозрач-
ным цветным и чёрным. Изделия из стекла укра-
шают различными способами: травят и гравируют,
получая матовые и штриховые узоры, расписы-
вают специальными красками и эмалями (непро-
зрачными красками), золотят, гранят. Хруста-
лём называют высокосортное стекло, обладаю-
щее сильным блеском (светопреломлением). В
основном это стекло, в состав которого входит
свинец. Бывает и бессвинцовый хрусталь.
Стеклоделие возникло в Древнем Египте. Оно было раз-
вито в Финикии, античной Греции и Риме, в 15—17 веках
достигло высокого художественного совершенства в Ве-
неции (на острове Мурано), где выделывались предметы
затейливых форм из дутого стекла с рельефными деталями
цветного стекла, с позолотой, росписью эмалями, а также
изделия т. н. «филигранной работы», украшенные тон-
кими спиральными нитями в самой массе стекла. К
17 веку относится подъём художественного стеклоделия в
Западной Европе (в Богемии и Силезии—богемский мас-
сивный хрусталь, который стал вытеснять на мировом
рынке венецианское стекло). Высокими качествами отли-
чался французский и английский хрусталь.
Возникновение русского стеклоделия относится к
10—И векам. Оно начало сильно развиваться в 17 вене
(нарядная столовая стеклянная посуда). В середине 18 ве-
ка М. В. Ломоносов открыл способ изготовления бисера
и смальты (стеклянной массы для мозаик). В 18 веке воз-
никают Бахметьевский (около Пензы) и Мальцовский
(г. Гусь-Хрустальный Владимирской губ.) заводы, вы-
пускавшие продукцию исключительного качества, а так-
же Императорский стеклянный завод в Петербурге, сы-
гравший ведущую роль в истории русского художествен-
ного стеклоделия.
Старое русское стекло красного и синего цветов отли-
чалось высокими достоинствами. В 18 веке в России со-
здавали непревзойдённые хрустальные люстры, канделяб-
ры, шандалы (прекрасная коллекция таких осветитель-
ных приборов имеется, например, в Останкинском дворце-
музее под Москвой). Тогда же создавались чудесные би-
серные вышивки.
В СССР художественное стекло и хрусталь
вырабатываются на ряде заводов, в первую оче-
редь на Ленинградском заводе художественного
стекла и сортовой посуды.
Красивое и хорошее стекло вырабатывается в
Чехословакии, Польше, ГДР.
Приобретая стекло и хрусталь, необязательно
отдавать предпочтение гранёным изделиям; ве-
щи с гладкой поверхностью бесцветного или цвет-
ного стекла также бывают очень красивы.
Фарфор и фаянс. Основным исходным сырьём
для фарфора и фаянса служит высококачествен-
ная белая глина (каолин). Из фарфора и фаянса
(по ряду качеств фаянс близок к фарфору) изго-
тавливают разнообразные изделия, в том числе
столовую и чайную посуду, декоративные блюда,
вазы, скульптуру (в подавляющем большин-
стве — мелкую).
МАРКИ НЕКОТОРЫХ ЗАВОДОВ РУССКОГО ФАРФОРА
** 1 9 2 О 3 S 4 5 со & 4 2
I & *18 А V 77 1Г“7> 12 13 с. 5 К. Б 14
с. 2& 16 17 г'" й Г 19 6 20 ц 21
л? |22 Л1 $ 23 24 25 41 26 С 27 лг 28
1 —11 — Императорский фарфоровый завод, с 1745 г. по
1917 г.; 12 — Государственный фарфоровый завод (пе-
риод Временного правительства); 13 — Государственный
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова; 14 — Бате-
нины в Петербурге, 1812—1839 гг.; 15 — 21 — Гарднер
в Вербилках Московской губернии, основан в 50-х го-
дах 18 века, в 1891 г. продан Кузнецову; 22—2 3 —
А. Попов в с. Горбунове Дмитровского уезда, осно-
ван в 1806 г. К. Милли, с 1811 г. до конца 60-х годов
принадлежал А. Попову; 24 — Бр. Корниловы в Петер-
бурге, основан в 1835 г.; 25—26—Миклашевский в
с Волокитине Глуховского уезда Черниговской губ.,
1839—1862 гг.; 27 — Сафронов в деревне Короткой
Богородского уезда, основан в 1830 г.; 28 — Бр. Куз-
нецовы в деревне Ново-Харитонове, Бронницкого уезда,
19 век.
Фарфор отличается белизной, плотностью и
твёрдостью черепка; тонкий слой фарфора про-
свечивает. Фарфор не впитывает влаги, что обес-
печивает высокую гигиеничность фарфоровой
посуды. Пластичность фарфора позволяет воспро-
изводить в изделиях тончайшие детали (мелкие
цветы, кружева).
Фарфоровую посуду всегда покрывают гла-
зурью (стекловидным прозрачным слоем); скульп-
тура бывает как глазурованная, так и иеглазу-
рованная.
Фаянс — относительно дешёвый и более по-
ристый (впитывающий влагу) материал, У него
меньшая белизна, он не просвечивает, его всегда
глазуруют.
Большинство изделий из фарфора и фаянса ок-
рашивают и расписывают особыми красками.
Роспись бывает надглазур-
ная (по глазурованному из-
делию) и подглазурная. Для
последней характерна мяг-
кость тонов и некоторая
расплывчатость контуров.
Роспись по фарфору разно-
образна, отличается чисто-
той и интенсивностью кра-
сок. Высоко ценится белиз-
на и просвечиваемость фар-
фора. Фарфоровые изделия
поэтому стремятся не закры-
вать сплошь краской или
росписью.
Фарфор известен в Китае
с 6 века. В Европе и в России
состав фарфора открыт в 18
веке.
Больших успехов в произ-
водстве фарфора в Европе
до-
Фарфоровая статуэтка
«Первый вальс».
стигли заводы: Мейсенский в Саксонии (посуда, статуэт-
ки, люстры, зеркала и пр., расписанные и скульптурно
украшенные цветами; основная марка завода — 2 скре-
щенных меча); Севрский во Франции (марка в основ-
ном из 2 скрещенных букв L), прославившийся своими
красками; Венский, Берлинский заводы (последний глав-
ным образом в области белой нерасписанной мелкой
скульптуры; марка — буква VV синей краской, позже
G — синей краской, ещё позже — изображение скипет-
ра); Копенгагенский, начавший в конце 19 века выпу-
скать фигурки зверей и птиц (а также жанровые группы),
вылепленные в мягких формах и нежно расписанные
подглазурными красками. Слава мейсенского, а особенно
севрского фарфора порождала подражание нм и много-
численные подделки (например, на английском заво-
де Дерби).
В современном немецком фарфоре (ГДР) определи-
лись 2 линии развития: продолжение традиций и приё-
мов мейсенского фарфора, с воспроизведением ряда ста-
рых образцов, и поиски новых, простых форм изделий и
их декорировки.
В России блестящих результатов в прошлом достиг
Императорский фарфоровый завод, а также частные за-
воды Гарднера, Попова, бр. Корниловых, Сафронова,
Миклашевского, Батениных, выпускавшие изделия высо-
кого художественного достоинства. Массовая посуда
самого отличного технического качества выпускалась за-
водами бр. Кузнецовых.
В СССР высокохудожественный фарфор (посуду,
мелкую скульптуру) выпускает Государственный
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова в Ленин-
граде (б. Императорский), а также Дулёвский им.
газеты «Правда», Дмитровский, Коростельский
им. Дзержинского, Киевский экспериментальный,
фаянсовый Конаковский, фарфоровый завод «Про-
летарий» и другие.
Своеобразны фарфоровые изделия, вырабаты-
ваемые в селениях близ станции Гжель Москов-
ской области, — мелкая скульптура, посуда. Для
этих изделий характерны мягкость и обтекае-
мость форм и своеобразный колорит.
Терракота и майолика — разновидности кера-
мики. К керамике относят все изделия из обож-
жённой глины, в том числе фарфор и фаянс. Тер-
ракотовые и майоликовые изделия выделывают-
ся из более грубых простых глин. Терракотовые
изделия не покрываются глазурями и эмалями.
Они бывают разного цвета: кремовые, розовато-
коричневые, кирпично-красные, тёмно-коричне-
вые и почти чёрные; изготавливаются и много-
цветные.
Более декоративна майолика — изделия, по-
крытые глазурями. Глазури обладают блеском,
разнообразием и яркостью цвета, а некоторые из
них и металлическим отблеском.
Замечательна народная керамика Средней Азии,
Закавказья, Украины, Молдавии, Литвы, Лат-
вии, Эстонии и др. В Скопине (Рязанская область)
издавна выделыва-
лись различные со-
суды замысловато-
го рисунка — в ви-
де птиц, сдвоенных
или одинарных
колец, покрытые
тёмно - коричневой
или зелёной гла-
зурью. В Полтав-
ской (Опошня, Хо-
му тец), В инн ицкой
(Бубновка, При-
швины) и других
областях Украин-
ской ССР выделы-
вается гончарная
—>
Украинский керами-
ческий кувшин.
— 676
Эстонский керамиче-
ский кувшин.
<—
посуда со своеобра-
зным орнаментом (та-
релки, миски, крынки,
кувшины, плоские и
кольцеобразные сосу-
ды — куманцы, кера-
мические игрушки —
зверьки, петушки,
уточки). Интересны
сосуды для напитков
в форме схематизи-
рованных и сильно
стилизованных фигур
баранов и львов.
Гончарные кувши-
ны и другие изделия
вырабатываются в се-
лении Сулевкент и в
ауле Балхар Дагестанской АССР. Очень красивы
дагестанские кувшины и различные миски из
красной глины с белой и красной росписью. Кера-
мика Балхара отличается от изделий Север-
ного Кавказа и Закавказья своеобразием устой-
чивых, невысоких (по сравнению с диаметром)
форм.
В Грузии выделываются крупные кувшины для
воды и вина и другие изделия красного, террако-
тового цвета с рельефными узорами, а также по-
крытые глазурью.
В Армении делают посуду из белой глины, ча-
сто декорируемую точками бирюзовой глазури,
сосуды с зеленовато-синей глазурью и пр.
Интересны керамические сосуды Азербай-
джана и Таджикистана. Ояень красива керамика
Узбекистана (блюда, пиалы, миски, кувшины,
вазы), декорируемая различными способами.
В Прибалтике наряду с гончарной народной
посудой и игрушкой выделывают керамические
декоративные вазы и мелкую скульптуру.
Хорошее впечатление производят развешенные
по стенам керамические декоративные блюда или
тарелки (можно вешать и поверх ковров); на сто-
ликах и шкафах можно поставить кувшины или
иные терракотовые или майоликовые предметы.
К керамике относится также глиняная игруш-
ка. В первой половине 19 века в Дымковской сло-
боде г. Вятки (ныне г. Кирова) развилось произ-
водство особого типа глиняной игрушки, за ко-
торой закрепилось название «вятской».
Вятская игрушка прославилась сво-
ей декоративностью, яркостью красок, своеобра-
зием сюжетов, остротой характеристики изоб-
ражаемых персонажей. Эти своеобразные пёст-
рые куколки с наклеенными па них кусочка-
ми сусального золота не могут служить детской
игрушкой (они тяжелы, хрупки, их окраска смы-
вается), но они нарядны и эффектны в убранстве
комнат.
Изделия из камня. Широко распространены
мелкие изделия из ангидрита — мягкого полу-
просвечивающего камня белого, серого, желтова-
того, реже розового цвета, из талькового камня
и селенита. Из этих мягких пород камня выделы-
вают фигурки животных и птиц, вазочки, на-
стольные лампы, лампы-ночники, письменные
приборы, пепельницы и пр.
Письменные приборы, пепельницы, шкатулки,
вазы и другие изделия выделывают также из
полудрагоценных камней — яшмы, малахита,
оникса, агата и пр.
Возникновение камнерезных промыслов в Рос-
сии, как и большинства художественных промыс-
лов, относится к 18 веку. До Великой Октябрь-
ской социалистической революции камнерезный
промысел был только на Урале. В настоящее вре-
мя артели и камнерезные мастерские имеются не
только в уральских сёлах — Горно-Иренском,
Павлове и в г. Кунгуре, но иве. Борнуково
Горьковской области и в других местах. Высо-
кое техническое совершенство в резьбе по камню
отличает мастеров Армении.
Из мрамора изготавливаются различные пред-
меты. Белый мрамор чаще всего используется для
скульптуры (бюсты, рельефы, статуи). Крупные
мраморные изваяния более пригодны для убран-
ства общественных зданий. Для жилых комнат
они громоздки, к тому же тяжелы и требуют мас-
сивных подставок.
Изделия из металла, служащие предметами
комнатного убранства, весьма различны по харак-
теру, материалу и технике: от скульптуры до
ювелирных вещей, от чугуна до серебра и золота,
с использованием литья, гравировки, насечки,
чеканки, чернения, эмалирования.
К а с л и (Каслинский завод, Челябинская об-
ласть) известны художественным литьём из чугу-
на, гл. обр. скульптурой (уменьшенными отливами
с работ крупных скульпторов или скульптурой,
изготовляемой по моделям, созданным на заводе).
В настоящее время Касли выпускают изделия
как по старым образцам, так и по вновь создава-
емым. Кроме скульптуры, Касли выделывают ли-
тые чугунные декоративные тарелки и блюда,
шкатулки, вазы, пепельницы.
Литые чугунные статуэтки и небольшие скуль-
птуры выпускаются также Ленинградским заво-
дом монументальной скульптуры.
В Великом Устюге (артель «Северная
чернь») выделывают портсигары, коробочки, брас-
леты, ложки, подстаканники (делают и крупные
декоративные ковши, братины и пр.) с чёрным ри-
сунком (гл. обр. на основе цветочного орнамен-
та), дополненным позолотой. Помимо орнамен-
тальных узоров, в черни воспроизводятся пейза-
жи. Великоустюжские изделия с большим успе-
хом экспонировались на всемирных выставках.
Ростовская финифть (Ростов Яро-
славский) — многокрасочные металлические из-
делия, покрытые цветными эмалями,— подста-
канники, ложки, стопки, портсигары и др. Яр-
кость красок, чёткость их сочетаний, разнообра-
зие орнаментики финифтяных изделий обеспе-
чивают им декоративность.
Селение Кубани Дагестанской АССР
прославилось своеобразными по художественным
и техническим приёмам изделиями из серебра
(блюда, подстаканники, чайники, кувшины, вазы,
кубки, шкатулки, портсигары). Кубачинская орна-
ментация основана на мотиве растительного побе-
га (ветки). При этом орнамент строится как бы
в 2 плоскостях — на более мелкий и густой ри-
сунок накладывается более крупный и редкий.
В обработке металла применяется чернение,
гравировка с последующим заполнением узора
чернью, золотая насечка, филигрань (получение
ажурного или накладного узора из тонкой метал-
лической проволоки). Сочетание черни с позоло-
той, сложный растительный узор, густо покры-
вающий серебряную поверхность изделий, при-
— 677 —
Эстонская серебряная ваза
с чернью.
-<—
дают им изящество юве-
лирных вещей и в то же
время декоративную вы-
разительность. Изделия
Кубачей также успешно
экспонировались на все-
мирных выставках.
Унцукульская
н а с е ч ка (селение Унцу-
куль ДагестанскойАССР)—
инкрустация серебря-
ной (или мельхиоровой)
питью по дереву (кизило-
вому, абрикосовому) с до-
бавлением кусочков окра-
шенной кости. Изделия
(шкатулки, письменные
приборы, трости, портси-
гары) отличаются боль-
шим изяществом.
Филигранью владеют мастера Крас-
носельской артели (посёлок Красное-на-Волге
Кост ромской области). Артелью выпускаются точ-
но кружевные, лёгкие и изящные серебряные и
металлические (золочёные и незолочёные) вазы,
шкатулки, подстаканники, броши, браслеты.
Артель выпускает также изделия, украшенные
художественной эмалью с орнаментальными цве-
точными и другими рисунками (шкатулки, пуд-
реницы, броши и пр.).
Филигрань (или скань) вырабатывается и в
других местах: в с. Казакове Горьковской области
(артель «Металлист»), в Грузии (наряду с чекан-
кой), в Армении (наряду с гравировкой и чернью
по серебру и чеканкой по меди), в Эстонии (наря-
ду со штамповкой) и т. д.
В Латвии изготавливают различные изделия
из серебра и золота. Серебряные вещи с цветным
стеклом и камнями делают в Узбекистане и Тад-
жикистане. Туркмения известна своими ювелир-
ными изделиями, Азербайджан — перегородча-
той эмалью.
Чеканка по металлу широко разви-
та в Узбекистане. В Ташкенте, Бухаре, Хиве вы-
делывают медные (а также оловянные) кувшины,
различные сосуды, подносы, блюда, чайники и
другие своеобразные, очень красивые изделия,
украшенные богатейшими чеканными узорами.
Щкатулка, украшенная прорезной берестой.
На блюдах иногда изображают архитектурные
памятники, пейзажи, сцены из произведений
Навои и др.
Изделия из бронзы — люстры, бра,
письменные приборы, различные бытовые вещи.
Из бронзы также отливают крупную и мелкую
скульптуру, вплоть до маленьких статуэток,—
они служат хорошим украшением. Крупные брон-
зовые скульптуры очень тяжелы и громоздки,
поэтому, а также и по своему характеру, такие
скульптуры больше подходят для убранства об-
щественных зданий.
Изделия из дерева. На Крайнем Севере давно
возникла роспись по дереву, искусство которой
постепенно там заглохло, но в б. Нижегородской
губернии (ныне Горьковская область) оно про-
д )лжало развиваться (павловские и Городецкие
росписи сундуков, детской мебели, саней, дуг и
различных предметов обихода).
Искусство городецких мастеров дошло до на-
пг х дн й. В той же Горьковской области суще-
ствует другой род росписи по дереву «хохлом-
ская окраска». Своё название «хохломской» она
получила от села Хохломы — бывшего скупоч-
ного пункта продукции. Хохломская роспись
производится в ряде промколхозов и артелей Се-
мёновского и Ковернинского районов области.
Хохломская роспись очень краси-
ва. По красному, чёрному, зелёному или золото-
му фону наносится орнаментальный, густо запол-
няющий поверхность предмета растительный узор
(«травка», в тех же цветах — красном, чёрном, зе-
лёном и золотом). Так расписывают декора-
тивные деревянные вазы, ковши, кубышки, миски,
ложки и другие вещи, вплоть до детской мебели.
Узбекские и таджикские рос-
писи бытовых вещей — столиков, детской ме-
бели, шкатулок, различных рамок и других, ос-
нованы на использовании растительных орнамен-
тальных узоров, выполняемых в зелёных, синих,
оранжевых, золотистых и жёлтых цветах. Наряду
с орнаментом встречаются реалистически трак-
тованные миниатюры.
Резьба по дереву. В Московской области
в селениях Кудрино, Ахтырка, Левково, Мутовки
делают полированные, красно-коричневого цвета
коробки, шкатулки, декоративные тарелки, ва-
зы, ковши, письменные приборы и другие пред-
меты, покрытые геометрическими порезками (аб-
рамцево-кудринская резьба). Кудринские резчики
выполняют также декоративную миниатюрную
скульптуру (фигурки зверей, птиц такого же
цвета и так же отполированные). Мастера с. Ку-
дрино более других сохраняют самобытность
и традиции народного искусства. Стиль Кудрин-
ских мастеров воспринят резчиками Семёновской
артели (Горьковская область).
Богородская скульптура из
дерева (село Богородское, Загорский район
Московской области) — фигурки людей, иногда
целые сцены, звери, птицы из белого некрашен-
ного липового дерева, несколько примитивные,
но художественно выразительные («богородская
игрушка»).
Мозаика из дерева. Вс. Русское-Мок-
лаково (Горьковская область) инкрустируют
крышки столов, шкатулки, чернильницы и дру-
гие предметы прямолинейными геометрическими
узорами. Мозаичный цех артели «Экспорт» в
г. Семёнове (Горьковская область) выпускает де-
коративные блюда, шкатулки, вазы. Инкруста-
678 —
ция из дерева для украшения изделий приме-
няется также мастерами Белоруссии.
На Украине и в Белоруссии культивируется
инкрустация из соломы, окрашенной в различные
цвета.
Гуцульская плоская резьба
с инкрустацией (артель «Гуцульщина»,
г. Косов Станиславской обл. УССР) особенно кра-
сива. Мелкие предметы — тарелки, вазочки, пись-
менные приборы, а наряду с ними и мебель, по-
крывают тончайшими, изящными геометрическими
узорами с вкраплениями кусочков дерева раз-
личного цвета и цветных бусин.
Резьба по дереву производится во многих мес-
тах: на Украине, в Белоруссии, Молдавии,в Литве,
Латвии (рельефная резьба), в Грузии, Армении,
Дагестане (инкрустация), Таджикистане, Узбе-
кистане. В Киевской и Львовской областях вы-
делывается также мелкая деревянная скульптура.
В Грузии применяют резьбу с фигурными изо-
бражениями в орнаментальном окружении, до-
полняя её инкрустацией перламутром и латунной
проволокой.
Узбекские мастера украшают мебель, шкатул-
ки, письменные принадлежности, рамки для фото-
графий и другие предметы тончайшими плоско-
резными геометрическими узорами. В Узбекиста-
не, кроме того, выделывают ажурные решётчатые
изделия (ширмы, шкатулки).
«Артель 1-го Мая» в г. Сочи выделывает мел-
кие вазочки, пудреницы, трубки из самшита, по-
лированная поверхность которых имеет краси-
вый светло-золотистый цвет.
Шемогодская прорезная бе-
реста (Вологодская область) — деревянные
бураки, кубышки, коробки, рамки, декоратив-
ные тарелки и другие небольшие вещи покрывают
вырезанными в бересте сложными узорами. Под
прорезной узор подкладывается цветная фольга.
Основной мотив берестового узора — раститель-
ный побег с ответвлениями. Изделия прорезной
бересты делаются и в Иркутской области. Эти
красивые и эффектные вещи поражают тонкостью
исполнения.
Капо-корешковый промысел (Ки-
ровская область) — изготовление шкатулок, ко-
робок, портсигаров, трубок и других мелких вещей
из наплывов (капов) на стволах, сучьях, корнях
деревьев, гл. обр. лиственных пород. Некоторые
изделия выпускаются со вставками из кости и фи-
нифти или с инкрустациями. Подобный промысел
начал складываться и на Урале.
Изделия из мамонтовой и моржовой кости вы-
рабатываются костерезными артелями им. Ло-
моносова в Холмогорах (Архангельская область),
«Коопэкспорт» (Тобольск), в Якутской АССР,
в с. Уэлен, в Дежневе и других местах Чу-
котки, а также в Хотькове (Московская область),
в Закавказье, в Латвии.
Холмогорский костерезный
промысел. В Холмогорах делают шкатулки,
декоративные вазы, рамки для фотографий, но-
жи для бумаги, пудреницы из моржовой кости,
часто со вставками из мамонтовой кости.
Па Чукотке вырезывают фигурки зверей
и сцены охоты, а также гравируют на клыках
(с подкраской) сложные многофигурные изобра-
жения, отражающие местный быт.
В Хотькове также выделывают из моржо-
вой и мамонтовой кости мелкие фигурки различ-
ных зверей, броши, браслеты, пудреницы, вазоч-
ки. Здесь же делают деревянные шкатулки и порт-
сигары с прорезными и низкорельефными вставка-
ми из кости.
На мясокомбинате в Москве организовано про-
изводство изделий из кости и рога. Эти мелкие
вещицы из отходов производства дёшевы и не-
плохого качества.
Художественные лаки Мстёры, Палеха, Фе-
доскина и Холуя пользуются мировой славой.
Искусство лаков родилось в Китае и Японии, разви-
лось в Индии и Иране, а позже — в Европе.
В конце 18 века русский купец Коробов основал в
с. Даниловне под Москвой мастерскую лаков, которая в
1825 г. перешла к Лукутину. Лукутинские лаки (табакер-
ки, шкатулки) отличались яркостью красок, декоратив-
ностью, наивной простотой трактовки сюжетов (в основ-
ном на сельские темы). Тонкие миниатюры, продолжав-
шие западноевропейские традиции, уступили первенство
миниатюрам народного характера.
Традицию лукутинских лаков унаследовала «Федос-
кинская кустарная артель бывших мастеров фабрики Лу-
кутина», возникшая в 1910 г. на месте лукутинской
фабрики.
Федоскино. Федоскинские лаки выде-
ляются своеобразным, часто в этих изделиях
встречающимся, перламутровым отблеском рос-
писи. Краски федоскинской живописи — соч-
ные, сочетания их — контрастные. В ассортимен-
те изделий наряду с большими шкатулками и
коробками имеется много различных мелких ве-
щей (портсигары, табачницы, пудреницы, чай-
ницы). Кроме тонкой миниатюрной росписи, изде-
лия часто украшаются сеткой разноцветных пере-
секающихся линий («шотландки») или окраши-
ваются однотонно в синий, голубой, жёлтый или
красный цвет. Традиционная «тройка» до сих пор
повторяется на федоскинских коробочках и порт-
сигарах. Воспроизводятся также копии картин.
Изделия федоскинской артели широко известны.
Артель получала дипломы на международных
выставках.
М с т ё р а (Владимирская область), Палех
и X о л у й (Ивановская область) с 17 века были
центрами иконописи. Былое иконописное мас-
терство отразилось в их современных работах, в
частности, они остались верны технике письма яич-
ными красками — темперой (федоскинские рос-
писи выполняются масляными красками). Однако
приёмы письма, условность и специфические чер-
ты трактовки изображений, унаследованные от
иконописи, постепенно преодолеваются масте-
рами Мстёры, Палеха и Холуя. В творчестве
мастеров Мстёры проявилось стремление к про-
стоте сюжета, к большей яркости красок и большей
многоцветности. Миниатюры Мстёры чаще всего
представляют многофигурные сюжетные изобра-
жения, но нередко изделия украшаются цветоч-
ной орнаментацией.
Палехская артель. На своих не-
больших по размеру изделиях палешане создают
сложные, многофигурные, тонко исполненные
картины. Палешане постоянно выступают на
выставках, в том числе за рубежом, неизменно
пользуясь исключительным успехом.
В миниатюрах на папье-маше отражено в ярких, убе-
дительных образах всё многообразие окружающей худож-
ников действительности: родная природа, новый быт со-
ветских людей, пафос социалистической стройки, колхоз-
ный труд, героика Великой Отечественной войны. В этих
маленьких шедеврах искусства запечатлены также
события истории. Миниатюристы создали па лако-
вых коробочках или на отдельных досках из папье-маше
галерею портретов государственных деятелей и писате-
лей, ряд превосходных натюрмортов, букеты цветов и
замечательные орнаментальные композиции.
Украшенные живописью изделия из папье-маше —
относительно небольшие вещи, служащие скорее предме-
— 679 —
тами личного пользования: портсигары, папиросницы,
табачницы. Но есть среди них и более крупные (доски
с написанными на них портретами или натюрмортами,
крышки альбомов, большие коробки). Однако и малень-
кая коробочка, поставленная где-либо на столе, будучи
произведением высокого искусства, всегда хорошо до-
полнит убранство комнаты.
Жестовская роспись по металлу относится то-
же к лаковой живописи. В Жестове (Мытищин-
ский район Московской области) расписывают
подносы разнообразной формы (круглые, оваль-
ные, прямоугольные). По чёрному, иногда зе-
лёному или красному фону пишут пышные цве-
точные букеты или натюрморты из фруктов.
Живопись очень яркая и контрастная.
Расписанные подносы служат хорошим украше-
нием. Их можно вешать на стены, ставить на ребро
сзади статуэток и т. д. Но при этом надо считаться с их
ярко выраженными стилистическими и декоративными
особенностями. Тонкие, изящные художественные изде-
лия на фоне такого подноса могут «теряться», и не ко
всякой обстановке подходят жестовские росписи.
Художественные изделия Китая имеют многове-
ковую историю. За последнее время в нашей стране
широко распространились китайские складные и
плоские веера, чёрные лаковые шкатулки с ин-
крустированными изображениями из перламутра,
лаковые декоративные тарелки с росписью, резные
коробочки и вазочки из красного лака, резные
деревянные шкатулки, ажурные металлические
коробочки и графины, пепельницы, курительные
приборы и вазы перегородчатой эмали, изделия
из кости, мелкие украшения и фигурки тончай-
шей работы из раскрашенной кости, фарфор.
Эти красивые изделия отмечены тонкостью вку-
са и виртуозным мастерством исполнения. •
Очень декоративны индийские изделия из ме-
талла и вьетнамские — из рога.
См. вклейки к стр. 672—673.
Лит.: Народное декоративное искусство СССР [Аль-
бом], М.—Л., 1949; Народное искусство СССР в художе-
ственных промыслах (Альбом), т. 1, М.—Л., 1940; Худо-
жественные промыслы РСФСР, М., 1950; Народное де-
коративное искусство РСФСР, М., 1957; Журнал «Деко-
ративное искусство СССР», ноябрь 1957; Иванов
Д. Д., Искусство фарфора, М., 1924; Русский художест-
венный фарфор, [Альбом], М.—Л., 1950; Иванов Д.,
Искусство керамики, Л., 1925; Фарфор и фаянс. Справоч-
ник для коллекционеров. Указатель марок, Л., 1924.
ХУРМА — плоды субтропического дерева.
В Советском Союзе произрастает главным образом
на черноморском побережье Кавказа и Крыма.
В зависимости от сорта хурма созревает в октя-
бре или в декабре. Если плоды предназначены
для употребления на месте, их можно выдержи-
вать на дереве до заморозков. Для хранения или
перевозки плоды собирают немного недозрелыми
и в лёжке они доходят^ Свежую хурму следует
хранить в хорошо проветриваемом (но не сухом)
тёмном помещении. В этих условиях она не плес-
невеет, не засыхает и хорошо дозревает.
Плод — крупная (весом до 400 г) ягода с
плотной, блестящей кожурой жёлтого, оранже-
вого или тёмно-красного цвета. В зависимости
от сорта плоды имеют коническую, цилиндри-
ческую или плоско-округлую форму. Мякоть
жёлтая или тёмно-коричневая, при полном со-
зревании приобретает вид студенистой, желе-
образной массы.
Хурма содержит до 20% сахара, до 55 мг%
витамина С и витамин А. Отличается высоким
содержанием дубильных (вяжущих) веществ, бла-
годаря чему плоды большинства сортов до полного
созревания имеют сильно вяжущий вкус и не-
съедобны. Вяжущий вкус уменьшается и почти
исчезает при полном созревании плодов. Имеют-
ся сорта хурмы, плоды которых съедобны и
в твёрдом виде: «фуйю», «двадцатый век», «Джи-
ро» и др.
Хурма употребляется как десерт в свежем или
свежезамороженном виде, а также идёт на сушку.
Для сушки надо употреблять зрелые, но еще
твёрдые плоды как терпкие, так и нетерпкие,
потому что при сушке терпкость исчезает. Су-
шить хурму лучше без кожицы, нарезанную доль-
ками или ломтиками. При разрэзании плодов сле-
дует пользоваться ножами из нержавеюще., стали,
чтобы хурма не потемнела. Сушить лучше всего
на солнце. Высушенная хурма покрывается на-
лётом выкристаллизовавшегося сахара и имеет
вид и вкус цукатов. Не следует высушенную хур-
му употреблять для компотов, так как при варке
восстанавливается её терпкость.
ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА
при жилище.
Подготовка участка и почвы. На участке, пред-
назначенном под цветочное оформление, уби-
рается мусор, строительный щебень, удаляется
ненужная растительность, выкорчёвываются пни,
выравниваются бугры и засыпаются ямы, про-
кладываются осушительные канавки. Из стро-
ительных остатков и земли, собранных в одно
место, можно устроить, лучше около бассейна,
«альпийскую горку». Для посадки растений
подсыпают плодородную землю. Когда участок
очищен, наносят границы будущих цветников,
землю перекапывают на 1—1,5 штыка лопаты
и удаляют корни, особенно многолетних сорняков,
камни, щебень и т. п. Почва, даже малопригод-
ная для цветоводства, улучшается простейшими
приёмами: глинистую почву разрыхляют внесе-
нием в неё торфа, песка, соломистого конского
навоза, лесной подстилки, опилок; песчаную —
улучшают внесением глины, торфяной земли,
навоза, прудового ила; болотистую — осушением
и известкованием. Наивысший эффект в создании
плодородия почвы даёт одновременное внесение
органических и минеральных удобрений, лучше
в виде гранул. Первое место среди органических
удобрений принадлежит навозу, как содержащему
необходимые для растения элементы (азот, ка-
лий, фосфор) в легко усвояемом состоянии. На-
воз вносится из расчёта 4—5 кг на 1 м2. Птичий
(куриный и голубиный) помёт — сильно- и быст-
родействующее удобрение, его вносят по 1 кг
на 1 м2 за 10—15 дней до посева или посадки
цветочных культур. При отсутствии навоза его
заменяют хорошо разложившимся торфом (с дре-
весной золой), лесной подстилкой с листвой и
хвоей, дёрном, взятым с пастбищ и стоянок
скота, торфо-фекалиями (из уборных), прудовым
илом, компостом, обычно приготовляемым в ку-
чах из торфо-фекалий, травянистых отходов,
кухонных отбросов, опавших листьев и т. п.
В компост добавляют минеральные удобрения из
расчёта на 1 м3 компоста 40—50 кг фосфоритной
муки и 20—30 кг костяной муки или 2—3 кг овощ-
ной туковой смеси. Минеральные удобрения для
цветочных культур продаются в виде готовой
смеси с указанием способа применения. Особенно
сильному росту цветочных культур и газона спо-
собствует селитра (20 г на 1 м2 или 12 г на 1 лейку
полива). Кислотность почвы устраняется извест-
кованием: 0,5 кг негашёной извести или моло-
того известняка на 1 м2. Дозировка для глини-
стых почв повышается до 0,8 кг, для песчаных —
понижается до 0,3 кг.
Наряду с хорошей заправкой почвы органи-
ческими и минеральными удобрениями цветоч-
ным культурам в течение лета дают жидкие под-
кормки. Для приготовления навозной подкорм-
ки V3 посуды заполняется навозом, заливается
водой до верха, часто перемешивается и через
10—15 дней настой готов. Для обогащения его
калием и фосфором на 1 ведро прибавляют 1 кг
древесной золы и 200 г суперфосфата. 1 ведро
настоя разводят 6 вёдрами воды. Лейка раство-
ра идёт на 5 м2 земли. Перед внесением подкорм-
ки обязателен хороший полив растений чистой
водой. Подкормка из птичьего помёта тоже
благоприятно действует на цветочные культуры.
Для приготовления этой подкормки 1 ведро по-
мёта разводится 5 вёдрами воды; по окончании
брожения настой разводят 1:10. 1 лейка раствора
идёт на 10—15 взрослых растений. Для жидких
подкормок минеральными удобрениями берут на
1 лейку воды (на 50 растений): до бутонизации —
селитры 20 г, калийной соли 10 г и суперфосфата
30 г; перед цветением — селитры 10 г, калийной
соли 15 г, суперфосфата 20 г. Внекорневая
подкормка — опрыскивание листьев растений в
пасмурную погоду или вечером раствором 1:10 000
микроэлементов: марганца, бора, цинка, меди и
1:100 000 — кобальта.
Подбор цветочных культур ведут так, чтобы
обеспечить на участке беспрерывное цветение
растений с ранней весны до поздней осени
Календарь цветения декоративных расте-
ний в условиях Московской области позволяет сделать
следующий подбор.
Апрель — ветреница, подснежник, пролеска, шаф-
ран, белоцветник, пушкиния, фиалка душистая, марга-
ритка, нарциссы жёлтые, мускари.
Май — ландыш, бадан, акация белая, айва япон-
ская, сирени, мускари, тюльпаны, пеоны, диклитра («раз-
битое сердце»), примулы, гиацинты.
Июнь — пеоны, ясенец, сирени, гвоздика турец-
кая, розы, живокость, лилия Тунберга, лилия кандидум,
лилейник, жасмин, маргаритки, георгины, ирисы, водо-
сбор, горошек душистый, тысячелистник.
Июль — лилии регале, лилия Тунберга, живо-
кость, горицвет, георгины, астильба, гипсофилла —«пе-
рекати поле», флоксы, гелениум, гладиолусы, левкой,
астры.
Август — розы ремонтантные, флоксы, гладиолусы,
георгины, астильба, золотарник, лилия Гарризи, астры
многолетние, левкой, рудбекия, гелениум, живокость.
Сентябрь — флоксы, гладиолусы, георгины, аст-
ры многолетние, гелениум. .
Октябрь — гладиолусы, астры многолетние, ге-
оргины, функия.
Преимущество отдаётся многолетни-
кам, дающим массу зелени и цветков, успешно
— 681 —
Рис. t. Бумажный ковшик для высева
семян.
растущим на одном месте (флоксы
4—5 лет, пеоны 8 —10 лет) без
особого ухода. Многолетники имеют
более мощную корневую систему, меньше стра-
дают от засухи, менее прихотливы, чем лет-
ники. Летники необходимы в начале освоения
участка, так как цветут в первый год посева или
посадки, чего не дают, как правило, многолет-
ники. Многолетники легко и быстро размножа-
ются: флоксы — стеблевыми и листовыми черенка-
ми; астры, канны, ирисы, лилейник, бадан, фун-
кия, диклитра («разбитое сердце»/), маргаритка,
астильба, тысячелистник — делением корне-
вищ; пеоны и георгины — делением клубней;
гиацинты, лилии, тюльпаны, нарциссы, глади-
олусы — луковицами-детками. Старые разрос-
шиеся корневища делят острым топором, лопатой,
ножом по обозначившимся к делению линиям на
части с 2—3 глазками, с достаточным количест-
вом корней. Перед посадкой в тот же день корне-
вища обмакивают в земляную болтушку с наво-
зом консистенции густой сметаны. Лучшее время
для деления — ранняя весна, для пеонов — се-
редина августа. Обильный самосев дают неза-
будки, гайлярдия, ночная фиалка, люпин, жи-
вокость, гвоздика турецкая, маргаритки, маки.
Рис. 2. Прямоугольные клумбы: фиг. а, первый вариант:
1 — цинния, 2 — пиретрум, 3 — фестука, 4 —эхеве-
рия голубая, 5 — бегония вечноцветущая, 6 — герань
«метеор»; второй вариант: 1 — петуния, 2 —бархатцы,
3 — пиретрум, 4 — целозия гребенчатая, 5 — алиссум
белый, 6 — лобелия эринус; фиг. б: 1 — газон, 2— ге-
рань, 3 — песок светло-жёлтый, 4 — цинния, 5 — шта-
кет; фиг. .в: первый вариант: 1 — анютины глазки и
астры карликовые, 2 — бархатцы, 3 — газон, 4 — на-
стурция, 5 — алиссум белый, 6 — самшит; второй ва-
риант: 1 — шалфей, 2 — агератум голубой, 3 — окса-
лис, 4 — петуния, 5 — цинерария морская, 6 — драцена.
Летники хорошо удаются непосредствен-
но посевом на постоянное место. Под зиму, для
средней полосы примерно в середине октября
Рис. 3. Овальные клумбы: фиг. а: 1 — амарант, 2 —
бархатцы, 3 — матрикария, 4 — настурция, 5 — мар-
гаритки; фиг. б: 1 — георгины, 2 — рудбекия, 3 — пе-
туния, 4 — газон, 5 — туя пирамидальная или юкка,
6 — львиный зев красный, 7 — цинерария морская,
8 — астры карликовые голубые, 9 — портулак, ю —
газон.
высевают в грунт в двойной дозе семян:
горошек душистый, гайлярдию, гипсо-
филлу, маргаритки, незабудки, флоксы,
люпин, живокость. В весенне-летний
период, в средней полосе во второй
половине апреля,— горошек душистый,
ипомею, кларкию, кохию, бархатцы,
мак; в прогретую почву в середине
мая — настурцию, циннию, георгины
карликовые, турецкие бобы. Замачива-
ние семян во влажной тряпочке (2—3
дня) ускоряет их прорастание. Мелкие
семена после замачивания подсушивают,
чтобы не слипались, и высевают в смеси
с песком при помощи бумажного ков-
шика (рис. 1). Посев в бороздки мел-
ких семян — на глубину 1—2 см, сред-
них — 2—3 см и крупных — 4—8 см.
Заделку семян лучше производить через
решето земляной смесью (дерновой, ком-
постной и листовой зёмли и речного
песка поровну). Полив — через мелкое
ситечко.
В цветочном оформлении широкое
применение находят также листвейно-
декоративные однолетние растения: свёк-
ла листовая, конопля гигантская, деко-
ративная капуста, полынь, кукуруза,
перилла, клещевина, очиток и другие,
и растения с душистыми цветками: мат-
682 —
тиола (левкой двурогий), горошек душистый, ре-
зеда, ночная фиалка, левкой, табак, алиссум (с
медовым ароматом), сирень, розы, жасмин, лилии.
Из местной декоративной флоры, особенно богатой
в Кабарде, на Горном Алтае, в Прибайкалье, на
Дальнем Востоке, в оформление можно вводить:
адонис, водосбор, анемон, барвинок, фиалку ду-
шистую, гвоздику, колокольчики, ромашку, ирис
жёлтый, живокость, ландыш, луки, незабудки,
скабиозу, смолёвку и др. В убранство цветников
вводят также и комнатные растения: пальмы,
цитрусовые, гибискус («китайская роза»), фун-
кию, кактусы и пр. Будучи вкопаны в вазонах
в землю, комнатные растения хорошо развиваются
и крепнут в условиях общего ухода за цвет-
ником.
При подборе цветочных культур учитывается
гармония колеров: красный цвет гар-
монирует с зелёным, жёлтый с фиолетовым, си-
ний с оранжевым. Смягчают дисгармонию в
качестве промежуточных — белый и светло-серый
тона, например цинерария морская.
Виды цветников: клумбы, рабатки, бордюр,
партер, ландшафтный цветник — микстбордер.
Клумбы бывают прямоугольные (рис. 2),
овальные (рис. 3), круглые (рис. 4), имеют выпук-
лую форму с возвышением у краёв па 10 см, а в
центре на 30—40 см. Для создания клумбы очер-
тить границы её, почву вскопать на штык лопаты
и насыпать плодородной земли (рис. 5). Расте-
ния сажать через 10—15 дней, после осадки земли,
начиная с посадки в центре, постепенно опус-
каясь к краям. Следует избегать излишней из-
мельчённости рисунка и его сложности и не ув-
лекаться величиной клумбы. Нецелесообразно
создавать ковровые клумбы как весьма трудо-
ёмкие и гибнущие при первом заморозке. Края
клумбы обкладываются дёрном, кирпичом, гон-
чарными изделиями, металлическими отходами,
дужками (рис. 6). Не применяют цветов с раски-
дистым ветвлением (табак и др.). Клумбы созда-
ют из 1, 2 и более культур.
Для цветочного оформления полосы вдоль до-
рожки создаётся однотипный 1 — 3-рядный
бордюр из айвы японской, бадана, фун-
кии. ириса, флокса, незабудок, маргариток, ма-
гонии, арабиса, гвоздики, настурции, пеонов,
диклитры, лука шнит (декоративного и съедоб-
ного).
Рабатка (рис. 7) — прямоугольная вытя-
нутая цветник-грядка, идущая вдоль дорожки по
одной или двум её сторонам или по центру, ши-
риной до 1—1,5 м, при пропорциональной длине
в 3—10 м, а иногда и более. Рабатка может быть
односторонней (при двух-, трёхрядной посадке
высокие растения высаживаются на заднем пла-
не, низкие — на переднем) или двухсторонней —
с бордюром по краям.
Микстбордер, или ландшафтный цвет-
ник, создаётся из многолетников, расположенных
свободно, без геометрического размещения.
Рис. 5. Разбивка клумбы: а — очерчивание круга;
б — очерчивание овала.
Рис. 6. Ограды клумбы: вверху — из дерева; внизу —
из керамики (размеры в см).
>0 © 0 0 О О 0 ©О О0 000© © © ©0 X?
Рис. 7. Рабатки: фиг. а: первый вариант: 1 — бегония
вечноцветущая, 2 — пиретрум, 3 — газон; второй вари-
ант: 1 — лобелия эринус, 2 — бархатцы, 3 — фесту-
ка голубая; фиг. б: первый вариант: 1 — цинния,
2 —петуния, 3 — газон; второй вариант: 1 — ромашка,
2 — гвоздика многолетняя, з — газон.
Рис. 4. Круглые клумбы: фиг. а: 1 — цинния, 2 — перилла, 3 — газон, 4 — кирпич на ребро; фиг. б:
1 — герань, 2 — незабудка, 3 — газон; фиг. в: 1 — пеларгония, 2 — газон; фиг. г: 1 — вербена, 2 — бархат-
цы, 3 — алиссум, 4 — газон; фиг. д: 1 — газон, 2 —лобелия, 3 — флокс, 4 — георгин, 5 — кирпич на ребро.
Рис. 8. Партер: 1 — диклитра («разбитое сердце»),
2 — газон, з — бадан, 4 — флонс многолетний, 5 —
маргаритка махровая, 6 — живокость (дельфиниум),
7 — незабудки, 8 — жасмин, 9 — ирис, 10 — садовый
диван, 11 — песчаная дорожка.
Партер — самый парадный и наиболее от-
ветственный цветник на участке (рис. 8). Имеет
мпого вариантов устройства. Чаще это четырёх-
угольник, стороны которого относятся как 2:3
или 5:8. Поле партера состоит из средней части
и рамки, по желанию с перерывами, отделённой
от центра безупречно содержимыми дорожками.
Рамку делают в виде рабатки, несколько возвы-
шающейся над дорожкой; средняя часть, наобо-
рот, несколько углубляется; для клумбы, если
она есть, делается некоторое возвышение. Для
оживления всего четырёхугольника углы его ска-
шиваются, закругляются или в них делаются
полукруглые вырезы.
Солитер — одиноко стоящее на газоне
растение, отличающееся особой красотой формы
облиствения, цветения или плодоношения.
Широкое применение в цветниках находят кус-
тарники: жасмин, сирень, розы.
Жасмин предпочитает солнечное местополо-
жение, где обильнее цветёт. Необходимо ежегод-
но прореживать кусты жасмина вырезкой старых
побегов. Весьма декоративны сорта: «глетчер»,
«алебастр» (с махровыми душистыми цветками),
«Монблан» и «лавина» (низкий куст с крупными
цветками и запахом земляники). У сорта жасмина
«очарование» — душистые крупные цветки. Име-
ются разновидности жас-
мина с красивыми золо-
тисто-жёлтыми листьями,
например пёстролистный
жасмин.
Рис. 9. Комнатный парничок.
Сирень очень неприхотлива в культуре, но
плохо развивается на кислых почвах, не пере-
носит избытка влаги и близкого залегания грун
товых вод на заболоченных местах. Подбором
ранних сортов — «Бюффон», «красавица Моск-
вы», «М. Легрей» и поздно зацветающих — «Ем.
Ярославский», «комсомолка», «Реомюр» и др.,
мощно продлить красочный период цветения си-
рени до 1,5—2 месяцев, примерно с 10 мая до
10 июля, при продолжительности цветения одно-
го сорта в 15—20 дней. Комбинациями сортов
можно также создавать очень красочные пятна
в период цветения. Глубокая обрезка побегов на
старых ветвях обеспечивает в следующем году
более пышное и обильное цветение.
По красоте цветения при сравнительно про-
стом уходе из огромного ассортимента роз, насчи-
тывающего свыше 10 тысяч сортов, для люби-
тельского цветоводства рекомендуются: поли-
антовые розы с крупными соцветиями в разно-
образных окрасках; ремонтантные розы с круп-
ными душистыми цветками, повторно цветущие
осенью (на зиму укрывают еловым лапником);
парковые розы (зимуют без укрытия) обильно цве-
тут, образуют очень красивые кусты с декоратив-
ной листвой. Сорт «альба» с белыми махровыми
цветками, «царица севера» — с красными и «де-
вичья краса» — с белыми или бледно-розовыми
цветками изящной формы, с приятным ароматом.
Борьба с вредителями и болезнями цветочных
культур сводится к систематическому осмотру
растений и профилактическому опыливанию их
препаратом ДДТ через двойной марлевый ме-
шочек или опрыскиванием раствором универ-
сального препарата «Детойль». Гнёзда муравь-
ёв должны перекапываться с обильным внесением
раствора «Детойль» или препарата ДДТ до пол-
ного уничтожения муравейников.
Хорошо иметь комнатный парничок
(рис. 9), обеспечивающий растениям постоян-
ные тепло и влажность воздуха. Парничок ста-
вится на подоконник или на тумбочку у окна.
Применяется для черенкования растений. По-
сев производится в смесь 2 частей листовой зем-
Рис. 10. Поперечный разрез комнатного парничка.
Черепни 1 см
Сетна металлич.
1 см х 1 см
Планна
Песон 2 см
Листов, земля 2 см
Мох 1 см
ли и 1 части промытого песка. Для поддержа-
ния температуры включается лампочка в 25 вт
(рис. 10). Полив — через частое мелкое ситечко.
Цветочное оформление участка при жилище
обычно обеспечивается собственным посевным и
посадочным материалом, так как при правиль-
ном ведении дела цветники на участке ежегодно
дают значительный избыток как семян, так и
— 684 —
1 — рабатка из флоксов с бордюром из золотистого седума (очитка); 2 — пристенное цветочное оформление с жимолостью каприфоль,
вьющимися розами и бордюром из петунии; 3 — новый сорт живокости (дельфиниума) селекции В. Н. Нордман; 4 — декоративный мин-
даль, один из самых ранних и обильно цветущих кустарников; 5 — душистый горошек в декоративном оформлении дачи; 6 — группа
лилии даурской.
Я ст. Цветочное оформление участка.
Вверху: слева — букет сирени; справа — букет садовых цветов. Внизу: слева — букет астильбе;
справа — букет роз.
# ст. Букет цветов.
луковиц, клубпе-луковпц, корневищ, клубней,
отводков и т. п.
О чём надо помнить?
Вымерзают без зимнего укрытия бутоны айвы япон-
ской, магонии, форзиции.
Очень опасны всякие ранения корневой тпейки пеонов.
Ранние весенние цветы имеют слаборазвитую корне-
вую систему, нуждаются в лёгкой, рыхлой, удобренной
перепревшим навозом земле.
Не сажать ирисы слишком глубоко и позже начала
сентября (в средней полосе).
Уничтожать до конца муравейники.
Укорачивать при посадке клубни георгин на %—2/з,
раны присыпать толчёным древесным углем.
Не вносить весной под гладиолусы свежий навоз
или сильные удобрения.
Не обрезать нижних корней луковиц лилий при пере-
садке.
Вынимать ежегодно луковицы тюльпанов из земли в
июле, после увядания листьев, и сажать вновь в конце
сентября.
Обрезать отцветшие султаны сирени, не давая завязы-
ваться семенам.
При посадке сирени корневая шейка должна быть над
землёй, но не в земле.
Не выносить комнатные растения, в особенности с се-
верного окна, сразу на солнце п свежий воздух. 2—3 дня
держать в полной тени. Закаливать постепенно в течение
10—15 дней, используя утреннее и вечернее солнце по
2—3 часа. На дневном солнце незакалённое растение мо-
жет получить ожог.
Не сажать астру в тени и по свежему навозу или пар-
никовому перегною — болеет «чёрной ножкой» — фуза-
риозом.
Левкой не сажать вторично на то же место — болеет.
В год посадки не переносит органических удобрений.
Ландыш и можжевельник не сажать па солнцепёке.
Настурция на тучных почвах жирует — развивается
в плети и лист в ущерб цветению.
Мальва в низких местах погибает от избытка влаги.
Гвоздики, культивируемые несколько лет на одном
месте, страдают от вредителя — гвоздичной мухи. Любят
удобрение старой штукатуркой, известью, древесной зо-
лой .
Не вводить в культуру ядовитые растения — волчье
лыко, наперстянку, датуру, не оставлять ягод ландыша.
«Неопалимая купина» (диктамнус) требует осторож-
ного обращения: па сильном солнцепёке выделяет эфирное
масло, вспыхивающее от спички.
Направлять на опору вьющиеся растения по часовой
стрелке, за исключением хмеля.
Большинство вьющихся растений лучше растёт при
наличии затенения (лимонник, амурский виноград, ипо-
мея); фасоль красная декоративная предпочитает осве-
щённые места.
Не сажать гречиху сахалинскую, так как она очень
быстро распространяется и заглушает другие растения.
Не делать клумб выше 30—40. см в центре, так как с
них скатывается поливная вода.
ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ (отделоч-
ные) служат отделкой для платья и блузки. Де-
лают их гл. обр. из тонкого натурального или
искусственного шёлка любого цвета, гармонирую-
щего с цветом платья. Отделочные цветы могут
быть похожи на натуральные или делаются стили-
зованными. Некоторые несложные цветы можно
сделать без специальных инструментов.
Прежде чем выкроить цветок, ткань необхо-
димо накрахмалить следующим образом: 2 чай-
ные ложки желатина насыпать в стакан, залить
\ стакана холодной воды и оставить на 2—3
часа. Когда желатин разбухнет, залить его кру-
тым кипятком до верха стакана, непрерывно
помешивая. В полученный горячий раствор опус-
тить сухие кусочки ткани, выжать, не выкручи-
вая, и, расправив ткань, повесить сушить.
Заготовленные выкройки из картона положить
на материал обязательно по косой нити (рис. 1),
обвести карандашом и аккуратно вырезать нож-
ницами. Затем слегка увлажнить вырезанные
лепестки, положив их на несколько минут на
влажный материал, и, вытягивая руками по косой
нити в разных направлениях, придать им нуж-
ную форму. Для придания лепесткам чашеобраз-
ной формы их следует вытянуть в цент-
ре (рис. 2), а по краям сделать малень-
кие защипочки. Если нужно сделать
края лепестка волнистыми, их вытяги-
вают короткими движениями пальцев
по самому краю в нескольких местах.
Чтобы отогнуть края лепестков внутрь
или наружу (например, у розы), их
можно закрутить пальцами или завить
нагретым шилом пли спицей: лепесток
положить па кусочек мягкой резины
(большой школьный ластик), а на край
лепестка положить горячее шило и
провести им от края к середине (рис. 3).
Жилки и бороздки на лепестках п
листьях можно сделать тупой стороной
лезвия перочинного ножа: лист или
лепесток положить на резину и про-
вести по нему концом нагретого лезвия,
выдавливая нужные жилки.
Для стебля цветка применяется мяг-
кая проволока от электрического или
звонкового провода, обвитая папирос-
ной бумагой. Проволоку длиной 10—
12 см взять в левую руку и держать её
большим п указательным пальцами, а
правой приложить к проволоке под
углом 45° полоску папиросной бумаги
шириной 0,6—1 см. Левой рукой надо
вертеть проволоку, отчего бумага спи-
ралью накручивается на неё, а правой
подавать и придерживать бумагу (рис. 4).
Сердцевину цветка, состоящую из
пучка тычинок, делают пз толстых ни-
ток шерсти, шёлка, синельки и т. п.:
пучок ниток схватить по середине про-
волокой и закрутить её несколько раз
под пучком, нитки отогнуть вверх, ров-
но подрезать на нужную длину и про-
волоку обвить бумагой (рис. 5). Тычин-
ки можно украсить манной крупой
или блестящим порошком: концы тычи-
нок слегка смазать клеем и обмакнуть
в порошок или манную крупу. Блестя-
щий порошок можно сделать из мелко-
растолчённой стеклянной ёлочной иг-
рушки. Лепестки привязывать по одно-
му у основания тычинок ниткой, не
обрывая её и смазывая клеем. Нижние
кончики лепестков чисто заклеить бу-
магой. Клей можно применить быстро-
сохнущий канцелярский или клейстер
из пшеничной муки (1 неполную ст.
ложку муки развести 1 полной ст. лож-
кой холодной воды и, помешивая, до-
вести до кипения). К листьям почти во
всю длину каждого листа приклеить
гибкую проволоку, обвитую бумагой;
конец её служит стебельком (рис. 6).
Букет собрать из нескольких цветков
и листьев, связать их вместе, а место
связки заклеить бумагой. Стебельки
подрезать, концы заклеить, чтобы бу-
мага не растрепалась. Можно стебли поверх бу-
маги обмотать раскрученным петельным шёлком.
Мак (рис. 7). Выкроить 5 лепестков а, 2—3 лепестка
б, 2—3 листика в. Сердцевину сделать из большого пучка
чёрных или зелёных ниток, посыпанных манной крупой.
Немного отступя от верхнего края, на лепестке а сделать
складочки гармошкой, крепко зажимая края лепестка
пальцами. Середину вытянуть по косой нити, чтобы полу-
чилась чашеобразная форма, верхний край сделать вол-
— 685 —
Рис. 7.
нистым. Лепестки равномерно привязать вокруг сердце-
вины. Для бутона лепестки б замять складочками, при-
вязать лепестки к проволоке и в месте прикрепления сде-
лать утолщение из бумаги. Букет собирается из 3 маков,
2 бутонов и 2—3 листьев.
Роза (рис. 8). Выкроить 14 лепестков а, 6 листиков
б и 2 подклейки в.
Лепестки вытянуть в центре поближе к острому кон-
цу, по бокам защипать складочки. Края лепестков отог-
нуть в 2 местах. На конце проволоки, служащей стеб-
Рис. 8.
лем, сделать крючок и на него намотать конусообраз-
ный тампон из ваты длиной 2—3 см, толщиной в 1 ом.Один
из лепестков склеить вдоль в виде колпачка и надеть его
на тампон. Вокруг этой сердцевины приклеить и при-
вязать лепестки, плотно уложить их один за другим так,
чтобы лепесток ложился на половину предыдущего. Бутон
сделать так же, как сердцевину, и привязать 2 лепест-
ка. Подклейки надрезать в центре и надеть на проволоку
под розу и бутон. Листья собирают из 3 листочков.
Ш и п о в н и к(рис.
9).Каждый цветок ши-
повника имеет 5 лепе-
стков; листья и под-
клейки те же, что у
Рис. 10.
Линия разреза
розы. Обработать лепестки так же, как у розы, и привя-
зать их к пучку коротких тычинок.
Хризантема (рис. 10). Выкроить 25—30 лепест-
ков а из сильно накрахмаленной ткани и 3 листа б.
Каждый зубчик лепестка сложить вдоль пополам, прове-
сти по ребру складочки ногтем, слегка вытягивая его.
2 лепестка укоротить внизу и привязать к маленькой серд-
цевине, охватив её кругом, остальные приклеить (рёбра-
ми к себе), не привязывая, равномерно расположив их по
кругу. Бутон делается из 2 лепестков, свёрнутых в тру-
бочку.
ЦЕДРА — измельчённые апельсинные или ли-
монные корки. Употребляются для ароматизации
различных блюд и кондитерских изделий.
ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА БЕЛЬЯ —
машина, предназначенная для отжима белья
после стирки. Представляет собой вертикально
расположенный металлический сетчатый (перфо-
рированный) цилиндр, укреплённый на оси элект-
родвигателя и встроенный с ним в один общий
круглый корпус. Бельё в центрифугу заклады-
вается плотно до уровня горловины и закрывается
крышкой. Цилиндр с бельём вращается со ско-
ростью до 2000 оборотов в минуту. Под действием
возникающих при этом
центробежных сил бельё
отжимается, вода стекает
по стенкам и выливается
через сливной патрубок
в нижней части корпуса.
Мелкие вещи и бельё из
тонкой ткани рекомен-
дуется накрывать более
грубой тканью, чтобы
они не выскакивали в
процессе отжима, кото-
рый длится в среднем 2—
3 минуты. Наиболее рас-
пространена центрифуга
ёмкостью от 2 до 4 кг
сухого белья, мощностью
150—200 вт. Центри-
фуга для отжима белья
рассчитана на включе-
ние в квартирную сеть
переменного тока напря-
жением 127 в или 220 в.
Центрифуга для отжима
белья.
Пуск центрифуги производится обычным кно-
почным или поворотным выключателем. Бывают
также центрифуги с заводным часовым механиз-
мом (реле времени); в них поворотом ручки меха-
низм заводится на определённое время, в течение
которого в центрифуге происходит отжим белья,
после чего механизм выключает ток. Для уско-
рения остановки центрифуги в ней предусмотрен
педальный тормоз. Для уменьшения шума и виб-
раций центрифугу рекомендуется ставить на ре-
зиновый коврик.
Центрифуга полностью освобождает хозяйку от
самой тяжёлой операции при стирке — отжима
белья. Кроме того, отжатое в ней бельё содержит
почти вдвое меньше влаги, чем после отжима ру-
ками или вальцами. Бельё не рвётся и пуговицы
не ломаются. Очень тонкое бельё настолько хо-
рошо отжимается, что его можно гладить без
предварительной сушки.
ЦИГЕЙКА — см. в статье Овчина.
ЦИКЛАМЕН (альпийская фиалка,
д р я к в а)— многолетнее клубневое растение с
декоративными тёмно-зелёными с рисунком листь-
— 686 —
ями и обильными цветами белых
и красных тонов. Цветёт с октяб-
ря по март; одно из лучших рас-
тений, цветущих зимой. В комна-
тах культивируют персидский
цикламен. Размножают его только
семенами, но в комнатных усло-
виях это удаётся редко, так как
нужно соблюдать строгий темпе-
ратурный режим. Цикламены
культивируют в прохладном свет-
лом помещении или в комнатах
с центральной отопительной си-
стемой, между двойными рамами
окна. Поливают с поддонника
умеренно, так чтобы клубень не
загнил.
Весной полив уменьшают, сре-
зают все засохшие листья и пере-
Цикламен.
валивают в свежую дерново-листовую почву,
клубень при этом слегка присыпают сверху зем-
лёй. Затем цикламен оставляют в затенённом
месте.
В начале июня полив увеличивают, совмещая
с 2—3 опрыскиваниями в течение дня. В начале
сентября, если ком земли оказался весь оплетён-
ным корнями, растение вновь переваливают в све-
жую почву или ограничиваются извлечением зем-
ли с поверхности,обнажая верхушку клубня. Зем-
лю берут рыхлую, питательную — парниковую, в
смеси с листвой, лёгкой дерновой землёй и песком.
После пересадки горшки ставят в светлое место,
на подоконник или балкон, защищая от прямых
солнечных лучей. Цикламен при тщательном ухо-
де обильно цветёт в течение многих лет.
ЦИКОРИЙ — многолетнее травянистое рас-
тение, культивируемое как овощное салатное рас-
тение и как корневое — для приготовления ци-
корных напитков.
1) Из высушенного, поджаренного, измель-
чённого в порошок корня цикория кор-
невого приготовляют гл. обр. суррогат кофе
(на стакан к 6-7 г кофе добавляют примерно
2 г цикория) или суррогатные кофейные напитки,
настою которых порошок цикория придаёт при-
ятный вкус и более густую окраску. Характер-
ный вкус и аромат цикория как напитка зависят
от эфирного масла (цикореоль), получаемого при
поджаривании высушенного ци-
корного корня.
2) Листовой (салатный)
цикорий культивируют как
салатный овощ. Листья исполь-
зуют для приготовления свежих
зелёных салатов (см.). Принадле-
жит к горьким салатным расте-
ниям; отличается приятным чуть
горьковатым привкусом.
ЦИНЕРАРИЯ — травянистое
растение семейства сложноцвет-
ных. Имеет много сортов с цве-
тами разнообразной окраски (кро-
ме жёлтой). Цветёт зимой и в
начале весны. Сроки цветения
зависят от сроков посева се-
мян.
В комнатах разводится цине-
рария гибридная. Это —
двулетнее растение, на концах
Цинерария гибридная.
его побегов расположены соцве-
тия, собранные в сложный зон-
тик. Цветы без запаха; окраска
голубая, сине-фиолетовая, блед-
но-розовая, вишнёво-красная, кир-
пично-красная и оранжевая (одно-
тонная или пёстрая). Растение
необходимо тщательно поливать;
пересушивать и заливать землю
не следует. Цветущие растения
надо держать на подоконниках,
защищая их гардинами или па-
пиросной бумагой от прямых
солнечных лучей. Вдали от света
можно держать только временно,
часа 2—3. В комнатах цветёт в
течение 2—3 недель. Выращива-
ние цинерарии из семян в ком-
натных условиях представляет
Циперус.
значительные трудности, поэтому рекомендуется
приобретать уже цветущие растения.
ЦИПЕРУС — болотное растение из семейства
осоковых с прямыми стеблями до 1 ж, заканчиваю-
щимися листьями, собранными
в виде мутовок на конце их.
Наиболее распространён в куль-
туре циперус альтернифолиус
с острова Мадагаскар. Циперус
нетребователен к почве, но ну-
ждается в большой влажности.
Хорошо растёт в аквариумах и
в глубоких поддонниках с во-
дой. Размножают циперус деле-
нием корневища, семенами и
молодыми растениями, которые
образуются при основании ли-
стьев.
ЦУКАТЫ вырабатывают из
целых или нарезанных фруктов,
а также из нарезанных корок
цитрусовых плодов, арбузов и
дынь, проваренных в сахарном
сиропе, а затем подсушенных.
Поверхность цукатов покрыта
тонким слоем закристаллизовавшегося сахара.
Так называемое киевское сухое варенье — это
те же цукаты, но пересыпанные сахарным песком.
Цукаты и сухое варенье слу-
жат лакомством (обычно их по-
дают к чаю), а также начинкой
и украшени?м тортов, пирожных,
сладких пирогов и др.
Цукаты из апельсинной корки.Кор-
ки, снятые с апельсинов, нарезать не-
крупными квадратиками или ромбика-
ми, положить в стеклянную посуду,
залить сменяемой ежедневно холодной
водой и продержать их так 4—5 дней;
вынуть из воды, положить в посуду,
отварить до мягкости, откинуть на
дуршлаг, дать стечь воде, после чего
взвесить корки для того, чтобы опре-
делить необходимое количество сахара.
Приготовить сахарный сироп; в кипя-
щий сироп опустить отваренные апель-
синные корки и варить их до загустения
сиропа; выложить на блюдо, посыпан-
ное слоем сахарного песка, дать остыть,
сложить в банку, пересыпая каждый
слой корок мелким сахарным песком.
На 800 г корок: сахарный сироп из
1200 г сахара и 6 стаканов воды; 2ио г
сахарного песка для того, чтобы посы-
пать цукаты.
687 —
ЦЫПЛЯТ 4. К цыплятам относят молодняк
кур и петушков до семимесячного возраста; они
поступают в продажу полупотрошёными и по-
трошёными. В зависимости от упитанности и ка-
чества обработки тушки их относят к первой или
ко второй категории.
Тушки цыплят отличают по неокостеневшему
хрящевидному отростку грудной кости; кожа у
них нежная, на ножках гладкая чешуя, а у
петушков, кроме того, неразвитая шпора в виде
маленького бугорка. По питательным и вкусо-
вым качествам между цыплятами-курочками и
цыплятами-петушками никакой разницы нет.
Цыплят используют главным образом для при-
готовления вторых блюд (цыплята жареные,
паровые, тушёные, фаршированные, цыплята
табака, цыплята на вертеле и др.) и закусок
(заливные, салаты и Др.)- Их готовят с разными
соусами и подают с разнообразными гарнирами.
Готовят из них также и бульоны. Однако из
очень молодых и маленьких цыплят получаются
неароматные, ненаваристые бульоны посред-
ственного вкуса.
Варка, жарение или тушение цыплят продол-
жается примерно 25—30 минут. Готовность цып-
лёнка определяют проколом наиболее толстой
части тушки тонкооструганной деревянной па-
лочкой: если она входит без затруднения, а в
месте прокола выделяется прозрачный неокра-
шенный сок,— птица готова; при выделении ро-
зового или мутного сока тушку надо доваривать
или дожаривать.
Первичная обработка цыплят проводится так
же, как и другой домашней птицы (см.).
Готовых цыплят, если они очень маленькие,
подают к столу целыми, неразрезанными, цыплят
побольше делят на части.
Цыплята жареные. Подготовленные тушки цыплят
посолить, поджарить на масле и дожарить в духовом
шкафу. Готовых цыплят полить соком, образовавшим-
ся при жарении, украсить зеленью петрушки или са-
латом.
На гарнир: салаты — картофельный, зелёный или из
овощей и фруктов.
Цыплята паровые. Подготовленные тушки цыплят по-
ложить в кастрюлю, добавить очищенные, промытые и
нарезанные коренья и лук, тушку (на */4 высоты) залить
водой, посолить и варить под крышкой примерно ми-
нут 30. Готовых цыплят разрезать на куски, снова подо-
греть, уложить (в виде целых птиц) на подогретое блюдо,
залить белым соусом (см.).
На гарнир: белые грибы или шампиньоны, зелёные
стручки фасоли или зелёный горошек, заправленные мас-
лом, отварной рис, отварной картофель.
Цыплёнок табака (жареный). Подготовленной тушке
небольшого цыплёнка придать плоскую форму, для чего
разрезать грудку вдоль, надрезать сухожилья суставов
ножек и крылышек, расправить их и слегка отбить, за-
править ножки «в кармашек». Посолить, смазать смета-
ной и жарить в масле на сковороде под прессом. Для
этого надо, положив распластанного цыплёнка на сково-
роду, накрыть его тарелкой, а на тарелку поставить ка-
кой-нибудь груз, например небольшой утюг.
На гарнир: зелёный салат, овощные соления или ма-
ринады.
На 1 цыплёнка: 1 ст. ложка топлёного масла, 1—
2 ст. ложки сметаны.
ЧАВЫЧА—самый крупный и жирный из тихо-
океанских лососей; его вес достигает 25 кг, а обыч-
но в уловах — от 5,5 до 17 кг. Добывается летом
у берегов Камчатки и у охотско-аянского побе-
режья; по внешнему виду чавыча похожа на сёмгу.
У свежей и солёной чавычи мясо на разрезе бор-
дово-красное, у копчёной — тёмно-красное.
Поздней осенью, зимой и в начале весны в про-
даже бывает чавыча малосольная и копчёная,
реже мороженая и крепкосолёная. Выпуска-
ются также консервы из чавычи.
Малосольную и копчёную чавычу используют
так же, как сёмгу. Консервированную употреб-
ляют в салаты, подают с майонезом. Солёную
чавычу вымачивают, подают отварной с варё-
ным картофелем; мороженую — отваривают, жа-
рят или тушат.
ЧАЙ как напиток представляет собой настой
особым образом обработанных листочков чайного
куста. В зависимости от технологии производ-
ства товарные чаи делятся на 2 группы: байхо-
вые (рассыпные чаи, листочки чая имеют скру-
ченный вид) и прессованные. Наибольшее рас-
пространение имеют чёрные, а за ними зелёные
байховые чаи.
Нижняя сторона листа чайного куста, а в особенно-
сти листовая почка, покрыта жёсткими серебристо-бе-
лыми волосками, которые китайцы прозвали белыми рес-
ничками — бай-хоа, откуда и произошло название / бай-
ховый».
Прессованные чаи бывают кирпичные (чёрные
и зелёные) и плиточные.
Чай содержит кофеин, эфирное масло и дубиль-
ные вещества. Возбуждающее, тонизирующее дей-
ствие чая зависит от содержащегося в нём кофеи-
на (2—4% от веса сухого вещества). Эфирное
масло, хотя его в чае содержится ничтожно ма-
лое количество (около 0,006%), придаёт чаю
• 44 э. Д. X. т. 2.
приятный своеобразный аромат, который и являет-
ся одним из достоинств этого напитка. Дубиль-
ные вещества (от 12 до 16%) обусловливают вяжу-
щий вкус чая, сообщают напитку крепость и тём-
но-золотистый цвет настоя и, кроме того, благо-
творно воздействуют на организм, укрепляя
стенки кровеносных сосудов (капилляров) и спо-
собствуя накоплению в организме аскорбино-
вой кислоты. Чай содержит витамин С и ряд дру-
гих витаминов.
В СССР наиболее распространены лучшие чёр-
ные байховые чаи: «букет Грузии», «букет Азер-
байджана» и «краснодарский букет», а также выс-
шие сорта грузинского, азербайджанского и крас-
нодарского чая. Из заграничных чёрных байхо-
вых чаёв широко известны китайские, цейлон-
ские и индийские.
Зелёный байховый чай наиболее широко ис-
пользуется в республиках Средней Азин, где его
называют кок-чаем. Напиток, приготовленный из
этого чая, обладает свойством хорошо утолять
жажду, что особенно ценно для жителей районов
с жарким климатом. Зелёный чай отличается
своеобразным сильным ароматом, терпким и горь-
ковато-вяжущим вкусом и светло-зелёной окрас-
кой настоя. По тонизирующим свойствам и по
содержанию витамина С зелёный чай превосхо-
дит чёрный.
Прессованные чаи вырабатывают в виде пли-
ток и кирпичей. Плиточный чай приготовлен из
прессованных высевок и крошек чёрного байхово-
го чая, полученных в процессе сортировки. Прямо-
угольные плитки чёрного чая по крепости настоя
и его цвету, по вкусу и аромату должны обладать
теми же качествами, что и байховые чаи, так как
они вырабатываются из одного и того же сырья.
Кирпичный чай производят из более старых и
крупных листьев, которые подвергают специаль-
ной обработке, а затем спрессовывают в форме
кирпича весом 2 кг каждый.
Чтобы получить действительно вкусный, ду-
шистый. крепкий чай, нужно строго выполнять
определённые правила при его заварке.
Чай горячий. Сполоснуть кипятком заварочный чай-
ник, положить в него чай (примерно 1 чайную ложку на
6 стаканов чая), налить свежий, крутой кипяток, сна-
чала на Чз объёма чайника. После заварки необходимо
продержать примерно минут 5 чайник накрытым салфет-
кой, полотенцем или специально сшитой накрывалкой
(её делают часто в виде куклы), чтобы чай настоялся, а по-
том долить его кипятком и разлить в стаканы, соблюдая
дозировку чайного настоя по внусу.
Нельзя кипятить заваренный чай; не рекомендуется
вообще ставить (для подогревания) на огонь маленький
чайник с заваренным в нём чаем. Нельзя также применять
— 689 —
при заварке чая питьевую соду или жженый сахар, так кан
это ухудшает вкусовые качества напитка. Если заваривать
чай подогретой кипячёной водой, а не свежевскипячённой,
чай также будет невкусен.
К чаю подают отдельно сахар, варенье, джем, повидло,
мёд, лимон, печенье, торты, пирожные, пирожки, часто
и бутерброды.
Чай можно употреблять и как холодный напиток, при-
ятно освежающий и хорошо утоляющий жажду.
Чай холодный. Заваренный крепкий чай, переливая в
фарфоровую посуду, процедить (через марлю или через
ситечко), сделать его по вкусу сладким, охладить, раз-
лить в стаканы или чашки, добавить в каждую чашку или
стакан по ломтику лимона или апельсина. Можно также
положить в стакан кусочек пищевого льда и влить при-
мерно по 50 г фруктового или ягодного сока.
ЧАСЫ. Простейшими и древнейшими часами
являются солнечные часы. Они представляли со-
бой высокий столб (даже обелиск), поставленный
вертикально. По тени обелиска (длина и поло-
жение) и начерченному на земле циферблату опре-
деляли время дня. На смену солнечным часам
пришли водяные часы. В отличие от первых, они
показывали время днём и ночью. Время исчисля-
лось количеством воды, вытекающей из сосуда
каплями или тонкой струёй.
Водяные часы имели широкое распространение,
ими пользовались при несении караульной служ-
бы, во время судебных процессов и т. п., на засе-
даниях для регламентации времени выступления
ораторов. В Алжире, например, ораторы часто
подкупали рабов, приставленных к часам, чтобы
они подлили воды в сосуд и тем самым продлили
время выступления оратора. Отсюда известное
крылатое выражение: «в докладе было много
воды». Затем появились песочные часы. Они
Рис. 2. Схема ходиков: 1 — анкерное колесо; 2— колесо
пятёрочное (промежуточное); 3 — минутник; 4 — коле-
со часовое; 5 — триб анкерного колеса; 6 — триб пятё-
рочного колеса; 1 — блочек; 8 — триб вексельный;
9 — колесо вексельное.
Рис. 3. Ход и баланс.
представляют собой 2 стеклянных сосуда, со-
единённых между собой вершинами. Сухой реч-
ной песок пересыпается через узкий проход из
верхнего сосуда в нижний за определённый про-
межуток времени. Во флоте сохранилось выра-
жение «отбить склянки», что означает — по-
вернуть часы (склянки) и зафиксировать время
ударом в колокол. На смену солнечным, водя-
ным и песочным часам пришли механические
часы.
Первые механические часы приводились в дей-
ствие путём опускания гири и помещались на баш-
нях зданий для всеобщего обозрения, откуда и
получили название башенных часов. Первые
башенные часы на Руси появились в 1404 году
и были установлены на Фроловской (Спасской)
башне Кремля. В 1706 году Пётр I выписал из
Голландии новые часы и установил их на той же
башне Кремля. С этого времени на Руси стали
вести суточный счёт времени.
Карманные часы появились в 16 веке и имели
первоначально форму яйца. Вместо гири приме-
нялась пружина, что и дало возможность сделать
их переносными. Дальнейшее непрерывное совер-
шенствование механизма часов позволило выпус-
кать часы малых габаритов, высокого класса точ-
ности и с дополнительными устройствами.
Применяются различные часы: напольные,
стенные, каминные, настольные, карманные, на-
ручные.
Механизм часов состоит из 6 узлов: двигате-
ля, зубчатой передачи, хода, регулятора, меха-
низма завода и перевода стрелок и стрелочного
механизма (рис. 1). Двигателем в часах служит
обычно пружина или гиря. Ряд часовых заводов
разработал конструкции часов с электрическим
двигателем. «Завод» таких часов действует в те-
чение нескольких лет. Простейшие маятниковые
часы-ходики имеют схему, показанную на рис. 2.
В переносных часах регулятором служит баланс.
Ход и баланс являются специфическим механиз-
мом часов (рис. 3).
Качество часов характеризуется тремя призна-
ками: точностью хода, надёжностью действия и
внешним оформлением. Наиболее точные часы —
маятниковые. Менее точные — балансовые. С те-
чением времени точность хода часов понижается
вследствие загустевания смазочного масла, запы-
ления механизма и «усталости» пружины. Для
восстановления точности хода в маятниковых
часах изменяют положение линзы па стержне ма-
ятника. Если необходимо устранить отставание —
линзу передвигают вверх, укорачивая длину ма-
690 —
ятника. Если часы спешат — передвигают вниз,
удлиняя маятник. Обычно для этого пользуются
гайкой, на которую опирается линза. При пово-
роте гайки на часть оборота линза перемещается
на доли миллиметра; этого оказывается достаточ-
но для того, чтобы ускорить или замедлить ход
часов на 1 или более минут в сутки.
В балансовых часах производят поворот гра-
дусника. Градусник укреплён на мостике с гра-
дуированной шкалой, где знаками «+» (в старых
часах буква А) и «—» (в старых часах буква R)
указывается направление поворота (в сторону «4-»,
если часы отстают, и в сторону «—», если часы
спешат) (рис. 4). Нормально цена деления шкалы
равна 1,0 минуте, следовательно, градусник
позволяет регулировать ход часов в пределах
zt3 минут.
Выпускаемые в СССР наручные часы и будиль-
ники бывают 2 классов. Для наручных часов точ-
ность хода класса А — 30 се-
кунд в сутки, для класса
Б — 45 секунд в сутки. Для
будильников точность хода
J 1 1'г0 класса минуты в
сутки, 2-го класса—2,5 ми-
нуты в сутки. В паспорте,
прилагаемом к часам, даются
указания по уходу за ними.
Срок гарантии даёт право
потребителю на бесплатное
устранение производствен-
ных дефектов, обнаруженных
в течение установленного
срока. Для наручных часов
— и будильников срок гаран-
тии равен 1 году. Срок служ-
Рис. 4. Градусник, бы часов рассчитан на 20-
30 лет. Часы всех видов, на-
чиная от наручных и кончая настенными,
необходимо через 2—3 года чистить и сма-
зывать. Домашними средствами этого делать
нельзя, так как можно испортить часы. Часы
смазываются специальными маслами несколь-
ких сортов, а чистка производится с помощью
высокосортного авиационного бензина и спир-
та-ректификата. Всякие часы необходимо тща-
тельно оберегать от ударов и резких сотря-
сений, от действия влажности воздуха, вы-
соких и низких температур, магнитов и др.,
не открывать крышку часов во избежание попада-
ния пыли в механизм. От проникновения пыли
в механизм часы начинают отставать и останавли-
ваются совсем. По статистике часовых ремонтных
мастерских 70% часов, поступающих в ремонт,
имеют загрязнение механизма. Специальные часы
изготовляются с герметическими пыленепрони-
цаемыми, водонепроницаемыми и т. п. кор-
пусами.
Женские наручные часы «Волга», «Эра», «За-
ря», «Комета» и «Весна» являются конструкциями
Рис. 7. Настольные часы. —>
(см. вклейку к стр. 692) со
стальным анкерным ходом, на
15 или 16 рубиновых камнях.
Все эти часы имеют повы-
шенную защиту от пыли. Точ-
ность хода их равна 11/2—2 ми-
нутам в сутки. Во всех на-
ручных часах применяется
небьющееся стекло. При тем-
пературе +40°, +50° такое
стекло деформируется и мо-
жет выпасть. Не следует дер-
жать часы па солнцепёке.
Циферблат от действия яр-
ких солнечных лучей теряет
свой красивый внешний вид.
Нельзя купаться с часами.
Если часы попали в воду,
следует открыть крышку,
просушить их, а затем пере-
дать в мастерскую для чист-
ки и смазки. В часах, долго
лежащих без употребления,
масло растекается и густе-
ет интенсивнее, чем в ра-
ботающих. Поэтому часы,
пролежавшие 2—3 года без
завода, следует отдать в
мастерскую для смазки п
чистки.
Наручные мужские и жен-
ские часы выпускаются г.
хромированных и в золотых
корпусах 583-й пробы. Золото
не теряет блеска от воздей-
ствия атмосферного воздуха,
хорошо противостоит корро-
зионному действию воды и
щелочей; золотой корпус дол-
го сохраняет свой красивый
внешний вид, но темнеет и
быстро разрушается от дейст-
вия ртути, даже от употре-
бления некоторых кремов и
мазей, которыми натирают
руки, содержащих в себе ма-
лые количества ртути.
Механизм будильника от-
личается по схеме от меха-
низма наручных часов тем,
что механизм завода и пе-
ревода стрелок разделён на
самостоятельные узлы и,
кроме того, имеется отдельно
сигнальное устройство боя.
На рис. 5 показан распро-
странённый тип будильника
со звонком на корпусе, с
Рис. 5 (слева). Будильник со звонком на корпусе.
Рис. 6 (справа). Малогабаритные будильники.
Рис. 8. Настенные часы.
нецентральной сигнальной стрелкой на 4 рубино-
вых камнях. Точность срабатывания сигнала
±:5 мин. На задней крышке нанесены обозначения
заводных и переводных ключей и кнопок. С целью
предохранения механизма от пыли градусник часов
закрыт подвижной заслонкой. На рис. 6 пока-
заны также малогабаритные будильники с цент-
ральной сигнальной стрелкой, со звонком в
задней крышке, на И рубиновых камнях. Бу-
дильник по механизму мало отличается от
карманных часов 1-го класса. В конструкциях
будильников осуществляется раздельная заводка
пружины хода и боя. Чтобы уменьшить удары
хода будильника, особенно нежелательные в
ночное время, следует ставить его на мягкую
подставку. Не следует помещать будильник ря-
дом с отопительным прибором. Протирать от пыли
его необходимо фланелевой тряпкой. На рис. 7
показаны различные типы настольных часов.
Настенные часы большей частью выпускаются
маятниковые (рис. 8). Работают они с большей
точностью, чем будильники, так как у них маят-
никовый регулятор и они спокойно висят на
стене, не подвергаясь толчкам и сотрясениям.
Часы необходимо закреплять на стене отвесно
относительно маятника. Отвесное положение про-
веряется следующим образом. После подвески
на место маятник часов пускают в ход и на слух
устанавливают одинаковую ритмичность ударов
в обе стороны. В зтом положении закрепляют кор-
пус часов на стене путём ввинчивания двух стопор-
ных винтов в нижней части корпуса. Удобно под-
вешивать часы на специальной доске, чтобы не
портить стену гвоздями и стопорными винтами.
При заводке часов корпус необходимо придер-
живать, чтобы он не сдвинулся с места и не нару-
шилось правильное положение маятника относи-
тельно прочих частей механизма. При открывании
крышки корпуса нарушается устойчивое положе-
ние часов, а корпус обычно сдвигается влево.
Этого не следует допускать. Так как корпус об-
лицован фанерой ценных пород дерева, лакиро-
ван и полирован, не следует протирать его
мокрой тряпкой. Полировку корпуса можно
обновлять специальным лаком.
ЧАХОХБИЛИ — одно из грузинских нацио-
нальных мясных блюд; его готовят из домашней
птицы (чаще всего из кур), дичи, баранины.
Чахохбили из птицы. Подготовленные куски птицы
(примерно по 40—50 г каждый кусок) обжарить в масле, а
затем тушить до готовности в томатном соусе (см.),заправ-
ленном винным уксусом (или белым столовым виноград-
ным вином), лимонным соком, зеленью (эстрагоном, кинд-
зой, петрушкой) и слегка поджаренным репчатым луком.
На гарнир: рассыпчатый рис.
На 1 кг курицы (фазана, индейки, гуся):
4 ст. ложки топлёного масла, 40 г репчатого
лука, 3 ст. ложки томата-пюре (или 160 а
свежих помидоров), 1 лимон, зелень, соль,
перец — по вкусу.
ЧЕБУРЕКИ — своеобразные жаре-
ные пирожки из пресного теста с начин-
кой из баранины.
Из муки, воды и соли приготовить
пресное тесто (см.), как для лапши (см.).
Баранину (желательно пожирнее) и лук
пропустить через мясорубку, посолить,
поперчить, добавить в фарш немного
воды.
Тесто раскатать большим тонким пластом
(не толще 2 мм) и вырезать из него лепёшки
размером с чайное блюдце; смазать каждую
лепёшку яйцом, положить на середину подготовленный
фарш, загнуть и защипать один край лепёшки над
фаршем, чтобы получился пирожок в виде полумесяца.
Жарить во фритюре (см.). Подавать горячими.
Для 20 шт. чебуреков: для теста— 1100 г муки,
2 стакана воды, 2 чайные ложки соли; для фарша —
800 г баранины (мякоти), 150 а репчатого лука, примерно
1 г перца (чёрного молотого); для фритюра — 150 а олив-
кового или подсолнечного масла; для смазки — 1 яйцо.
ЧЕМОДАН. В продаже имеются чемоданы
кожаные, из заменителей кожи, фибровые и кар-
тонные, оклеенные с наружной стороны кожей,
её заменителями или тканью. Стандартные раз-
меры: длина от 30 до 90 см, ширина от 20 до 51 см,
высота от 10 до 20,5 см.
Внутри чемоданы оклеиваются шёлковой или
хлопчатобумажной, преимущественно гладко-
крашеной тканью, иногда бумагой специаль-
ных сортов. В больших чемоданах имеются внут-
ренние затяжные ремни из тесьмы или кожи, иног-
да вкладные лотки, обтянутые тканью, или пере-
городки и отделения. Кожаные чемоданы выхо-
дят из употребления, так как они очень дороги
и тяжелы.
Ручные женские чемоданчики, т. наз. туалет-
ные (балетные) коробки, выпускаются 4 разме-
Чемоданы: 1 — картонные, обтянутые текстовинилом;
2 — картонные, обтянутые хлорвинилом, лакированные;
3 — фибровые (а, б, г, д), в — картонный крашеный.
— 692 —
Часы наручные мужские: 1 — «Родина»; 2 — «Кировские»; 3, 4 — «Победа»; 5, 6 — «Маяк»; 7, 8 — «Спортив-
ные»; 9 — «Нева»; 10 — «К-30» (с секундомером и 2 кнопками управления). Часы наручные женские:
11 — «Волга»; 12 — «Эра»; 13—17 — «Заря»; 18 — «Комета»; 19 — «Весна»; 20, 21 — «Звезда». Часы карман-
ные мужские: 22— «Салют»; 23 — «28-ЧК»; 24 — «Молния». Часы для слепых: 25 — «78-ЧК».
К ст. Часы.
Ювелирные изделия: 1 — броши; 2 — серьги; 3 — браслеты; 4 — кольца; 5 — кулоны; 6 — гарнитур из броши
и браслета; 7 — гарнитур из бус, браслета и серёг; 8 — полуколье; 9 — запонки; 10 — зажимы для галстука.
1, 2, 3. Укладка пиджака. 4. Укладка брюк.
ров: длиной от 25 до 40 см, шириной от 15 до
25 см и высотой от 8,5 до 11,5 см. Они изготовля-
ются из кожи и её заменителей, на шёлковой
или глянцевой хлопчатобумажной подкладке.
От обычных чемоданов женские чемоданчики
отличаются тем, что внутри к крышке (иногда к
стенкам) прикрепляются собранные на резинке
карманы из ткани.
Укладка вещей в чемодан.
Чтобы вещи в пути не помялись, рекомендуется
укладывать их в чемодан в такой последователь-
ности: на дно чемодана уложить вязаные вещи,
пижамы и мужские рубашки (крахмальные во-
ротнички заложить полоской картона); поверх
положить крупные вещи — костюмы, юбки, брю-
ки и т. д. Мелкими вещами, бельём, майками,
трусами, чулками, носками в свёрнутом или сло-
женном виде заполнить промежутки между круп-
ными вещами. Пиджак и брюки складывают, как
показано на рисунке; на месте сгиба по талии мож-
но проложить сложенную валиком бумагу или
носки и носовые платки. Дамский жакет можно
сложить по талии пополам. Плечи у пиджаков
и жакетов рекомендуется набить мягкой бумагой.
Поверх всех вещей помещают лёгкие платья,
закладывая пышные складки валиками из мяг-
кой бумаги. Ремни внутри чемодана затягивают
не слишком туго, чтобы вещи не мялись.
ЧЕРДАК. Устройство чердака в доме облегча-
ет надзор и уход за конструкциями крыши. Чер-
дачное помещение должно быть освещено (для
удобства пользования им) и иметь хорошую вен-
тиляцию для сохранения деревянных частей
крыши. Освещение и проветривание чердака осу-
ществляется через слуховые окна, которые обыч-
но служат также и выходом на крышу в случае
пожара, ремонта кровли и т. п. Чердаки с чере-
пичными, асбестоцементными и другими возду-
хопроницаемыми кровлями можно не вентили-
ровать. Высота в месте прохода на чердаке долж-
на быть не менее 1,6 м. На засыпку чердачного
перекрытия рекомендуется уложить помост в
2—3 доски, чтобы не повреждать теплоизоляци-
онную засыпку. При высоких крышах часть чер-
дака может быть использована под мансарду
(см.).
Выход на чердак (дверь или люк) должен быть
постоянно закрытым. Чердак используется для
размещения верхней разводки труб центрального
отопления, расширительного сосуда, бака водо-
провода, вентиляционных коробов и т. п. На
чердаке разрешается хранить (в двух метрах от
дымовых труб) зимние
оконные рамы, аккуратно
сложенные на подкладках
материалы для ремонта
крыш (в небольшом коли-
честве). Не следует загро-
мождать чердак мебелью
и различными хозяйствен-
ными предметами.
ЧЕРЕШНЯ — плоды де-
рева или кустарника че-
решни. В СССР широко
распространена в южных
районах: на Северном Кав-
казе, в Крыму и других
областях Украины, в Средней Азии. Зимостойкие
сорта могут выращиваться и в центральной
зоне — до Ленинградской области.
В диком виде черешня часто встречается в ле-
сах Украины и в горах Кавказа. Лучшие
сорта для потребления в свежем виде и пере-
работки: «дрогана жёлтая», «дайбера чёрная»,
«Наполеон розовая», «денисена жёлтая» и др. В
зависимости от сроков созревания сорта черешни
делятся на ранние (май), средние (июнь), позд-
ние (начало июля).
Плоды разных сортов черешни имеют различ-
ную окраску: жёлтую, розовую, красную, чёр-
ную; форму: от почти круглой до сердцевидной.
Плоды черешни содержат 8—13% сахара (гл.
обр. глюкозы), 0,4—0,8% кислоты (преимуще-
ственно яблочной), минеральные соли, неболь-
шое количество витамина С и провитамин А (ка-
ротин), а также другие ценные вещества.
Черешня имеет большое значение в питании,
так как созревает раньше других плодов, откры-
вая сезон фруктов. Ранние сорта черешни по-
требляются гл. обр. в свежем виде. Для исполь-
зования на месте плоды собирают зрелыми, а пред-
назначенные для дальних перевозок снимают
с дерева за 3—5 дней до полной зрелости. При
сборе плоды надо снимать вместе с плодоножкой,
так как иначе плоды повреждаются, вытекает сок
и плоды быстро портятся. Черешня — скоропор-
тящийся продукт; в обычных условиях хранится
до 5 дней; при температуре 0° и при относитель-
ной влажности 85—90% можно хранить 10—20
дней.
В домашних условиях черешня может быть
использована для сушки, приготовления варенья,
компота, глазированных фруктов.
В промышленности черешня в большом коли-
честве используется для производства различ-
ного вида консервов (см.): компотов, варенья,
а также для замораживания и сушки, применяет-
ся в виноделии.
ЧЕРНИКА — плоды дикорастущего полукус-
тарника высотой от 15 до 30 см с мелкими светло-
зелёными опадающими на зиму листьями. В СССР
черника растёт гл. обр. в средней и северной по-
лосе, в сосновых и смешанных лесах, а также
в тундре, образуя иногда сплошные заросли.
В Закавказье встречается кавказская черника,
похожая на обычную.
Плоды черники небольшие, до 0,8 см в диамет-
ре, круглые ягоды чёрного цвета с сизым налё-
том. Поспевает черника в июле — августе. Зре-
лые ягоды с красной мякотью, приятного
сладковатого вкуса, содержат около 6% сахара
— 693 —
около 1% кислот, до 1,6 мг % каротина (провита-
мина А) и 6 мг % витамина С.
Ягоды черники используются в свежем виде,
для приготовления варенья, желе и на сушку.
Черника содержит значительное количество
дубильных (вяжущих) веществ, поэтому сушё-
ные ягоды черники в виде экстрактов и киселя
применяются как лечебное (закрепляющее) сред-
ство при желудочно-кишечных заболеваниях.
Кисель из черники. Ягоды перебрать, очистить, про-
мыть и протереть сквозь сито. В кастрюлю влить 2% ста-
кана горячей воды, положить сахар и размешать. Полу-
ченный сироп вскипятить, заварить разведённой карто-
фельной мукой и дать ещё раз вскипеть. В горячий кисель
положить ягодное пюре и хорошо размешать.
Hal стакан ягод: 3/4 стакана сахара, 2 ст. ложки кар-
тофельной муки.
ЧЕСНОК — луковичное растение. В СССР вы-
ращивается почти повсеместно. Перед уборкой
листья чеснока скручивают или связывают и,
когда «шейка» (ложный ствол) подсохнет, лукови-
цы выкапывают, отряхивают от земли, обрезают
корни и листья, оставляя шейку на 2 см над луко-
вицей, и для лучшей сохранности слегка подсуши-
вают. Хранить чеснок следует в сухом прохлад-
ном месте.
Луковица имеет реповидную форму, состоит из
отдельных зубков, заключённых в общую обёртку
белого или розово-фиолетового цвета.
Чеснок обладает острым вкусом и сильным спе-
цифическим запахом. Используется в пищу в
качестве пряного овоща для первых и вторых
блюд, маринадов, солений и в колбасном произ-
водстве.
Содержит особые бактерицидные вещества
(фитонциды), уничтожающие многие виды болез-
нетворных микробов. Однако следует иметь в ви-
ду, что для людей, страдающих желудочно-кишеч-
ными заболеваниями, употребление чеснока в боль-
ших количествах противопоказано. Чеснок нахо-
дит применение в медицине.
Существует дикий вид чеснока—«черемша»,
или «медвежий лук», который также употребляют
в пищу.
ЧЕСОТКА — заразное кожное заболевание,
проявляющееся мучительным зудом.
Чесотка вызывается особым чесоточным кле-
щом (длиной 0,4мм). Размножаются клещи очень
быстро. Одна самка откладывает до 50 яиц, из
которых примерно через 2 недели развиваются
половозрелые клещи. Подсчитано, что одна пара
клещей может на протяжении 3 месяцев дать
потомство, исчисляемое в 1 миллион самок и
500 000 самцов. Оплодотворённая самка проры-
вает в роговом слое кожи горизонтально идущий
т. наз. чесоточный ход, в котором откладывает
яйца. В конце чесоточного хода обычно можно
обнаружить маленький тугой пузырёк, в кото-
ром находится самка клеща. Короткие—около 0,5,
не более 1 см длины, изогнутые в форме запятой,
чесоточные ходы напоминают поверхностные ца-
рапины. Чесоточные ходы обычно обнаружи-
ваются наиболее легко на руках — па боковых
поверхностях пальцев, в межпальцевых склад-
ках, на запястье, в области локтей, а также в
области поясницы, на ягодицах, по краю под-
мышечных впадин; на нежной тонкой коже
детей клещ прорывает ходы и на ладонях,
подошвах; у новорождённых — даже на лице
и на волосистой части головы. Прокладывая
ход, самка чесоточного клеща непосредственно
раздражает концевые окончания нервов, за-
ложенных в верхних слоях кожи, вследствие
чего возникает зуд, о< обенно мучительный по
ночам. Оживлённая деятельность клещей в
ночное время объясняется не только теплом
постели, но и особенностями жизни клещей.
Сильный зуд вызывает потребность чесаться,
больной расчёсывает кожу до появления крови.
В результате этого на коже появляются расчё-
сы, в которые попадают различные микробы,
всегда имеющиеся под ногтями и на коже у каж-
дого человека. Поэтому, наряду с расчёсами,
кровянистыми корочками, появляются и гной-
нички, т. е. пузырьки, наполненные гноем. Че-
сотка нередко осложняется фурункулёзом и раз-
личными видами воспаления кожи. Заболевание
чесоткой отражается на всём организме боль-
ного, он теряет сон, в запущенных случаях уве-
личиваются лимфатические узлы и т. д.
Для лечения чесотки раньше широко приме-
няли т. наз. чесоточную мазь Вилькинсона. Эта
мазь, состоящая из мыла, мела, серы и дёгтя,
сильно раздражает кожу, пачкает бельё и может
вызвать заболевание почек. Существует много
методов лечения чесотки. Доступный и весьма эф-
фективный метод лечения взрослых и детей заклю-
чается в обработке кожи с помощью серного
мыла. В таз или кастрюлю нужно налить
стакана воды и положить 50 г мелко наструган-
ного бельевого мыла. Через несколько часов мыло
размешать и добавить 125 г серы. Полученное
серное мыло следует втирать в кожу 2 раза в день
по 15—20 минут, повторяя процедуру в течение
3—4 дней. Лечение заканчивают энергичным раз-
мыливанием горячей водой (лучше всего под ду-
шем). Чесотку, особенно у детей, не всегда сразу
легко определить, поэтому при всяком зуде не-
обходимо немедленно обратиться к врачу.
Выявление больных чесоткой и их лечение име-
ет громадное профилактическое значение, так
как чесотка легко передаётся от больных здо-
ровым. Члены семьи заболевшего чесоткой, а
также все, кто имел тесное общение с больным,
должны пройти осмотр врача. Дети, больные че-
соткой, до полного выздоровления не допускают-
ся в школы, в детсады и т. п. Нательное и постель-
ное бельё необходимо прокипятить в мыльной
воде, прогладить горячим утюгом. Одежду, мат-
рацы, тюфяки продезинфицировать или провет-
рить в течение нескольких дней на воздухе. Пол
вокруг кровати больного нужно протирать керо-
сином. Через 12 дней после окончания лечения
необходим повторный осмотр болевших чесот-
кой. Заболевание чесоткой является результатом
нечистоплотности; при соблюдении элементарных
гигиенических правил (мытьё рук, пользование
индивидуальным полотенцем и т. д.) можно пре-
дохранить себя от заболевания чесоткой.
Чесотка может быть вызвана попаданием на
кожу и других клещей — паразитов животных, от
кошек, голубей, лошадей и др., а также т. наз.
перьевым клещом, живущим в перьях и пуху по-
душек, амбарным клещом, живущим на соломе,
на злаках; в последних случаях отсутствуют че-
соточные ходы, но появляются в большом коли-
честве сильно зудящие пузырьки.
ЧЕСУЧА — плотная шёлковая ткань, выра-
батываемая из неравномерных по толщине нитей
натурального шёлка. Значительная толщина ни-
тей основы и утка и чередование в них более или
— 694 —
^енее заметных утолщений с более тонкими про-
межутками создают своеобразный рисунок ткани.
Выпускается неокрашенной, природного светло-
кремового цвета с коричневатым оттенком. Ши-
рина 74—91 см. Чесуча— красивая и прочная
ткань. Из более плотных видов чесучи шьют муж-
ские и женские летние костюмы, из более лёг-
ких — летние женские платья и верхние мужские
рубашки.
Чесучёй называют также хлопчатобумажные
ткани и ткани из хлопчатобумажных нитей в ос-
нове и вискозного шёлка в утке. По рисунку и
окраске оба вида хлопчатобумажной чесучи
имитируют фактуру и цвет шёлковой чесучи.
Ширина 62 см. Используются гл. обр. для верх-
них мужских рубашек, женских и детских
платьев.
Шёлковую чесучу стирают так же, как ткани
из натурального шёлка, хлопчатобумажную, как
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
Ручка
•15-
Рис. 1. Снятие мерок с чемодана (размеры в сантиметрах).
Высота
чемодана
(торцовая
:часть)
------50-------
Длина чемодана
ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ. Мебельные чехлы
бывают двух видов — с кантом и без канта (стан-
дартные). Кроме того, мебельные чехлы любого
вида могут быть сшиты из одного куска ткани ,
(целиковые) или из отдельных деталей (состав-
ные). Можно также шить чехлы не-
полные, покрывающие отдельные ча-
сти поверхности мебели (например,
только сиденье стула или кресла).
Иногда чехлы шьют с оборками и
складками.
Чехлы мебельные стандартные из-
готовляют мебельные мастерские как
из материала заказчика, так и из ма-
териала мастерской. Любые чехлы
могут быть сшиты дома.
Шьют чехлы, как правило, из легко
стирающихся тканей (например, из
льняного сурового полотна). Иногда
шьют из декоративных тканей. В этом
случае цвет и рисунок чехлов должны
сочетаться с общим убранством ком-
наты. Перед тем как приступить к
шитью, ткань необходимо декатиро-
вать (см. статью Декатировка тканей).
При крое и шитье чехлов основа тка-
ни должна быть расположена по дли-
не сверху вниз, а не поперёк мебели.
Это имеет большое значение при усад-
ке ткани после стирки, а также для
сохранения формы чехла. Шьют чех-
лы бельевым (запошивочным) швом,
что даёт возможность использовать,
если это необходимо, также и изна-
ночную сторону чехла. Расход ткани
на чехол зависит от ширины ткани,
от размеров и формы мебели.
Примерный расход ткани на
На
На
На
На
На
10
5 см на застёжку
2 /з высоты 7Т5 1
15:3x2=10 си | '
С г и"б"
X
•*Ф
ф
со
ф
ю
L_.
Ф
ф
см
W
- 1О
2 ~
2
3
см
3
____ж _____ ._______.. ________ — чехлы
для мебели (при ширине ткани 80 см):
диван, тахту, кушетку
кресло, козетку ....
стул, банкетку, пуф . .
пианино ..............
рояль ................
от
от
от
от
от
8
4
2
8
м
м
м
м
м
до
до
до
до
до
14
7
3
10
14
м
м
м
м
м
ф
X
ф
Ф
О Т
СО
Ф
3
Ф
2
СО
со
ф
X
ф
ф
«3
ф
3
’Разрез для ручки
(по мерне)
7.5 1/ высоты 15:2=7,5
сгиб
сгиб
сгиб
1/ высоты 15:3=5 см
5 см на застёжку
со
-10-
СМ
Э
1О
3
2
со
чСО
’“Л
X
ф
со
ю
6
ф
Рис. 2. Чертёж выкройки чехла для чемодана.
ЧЕХОЛ ДЛЯ ЧЕМОДАНА делают из прочной,
легко стирающейся ткани — льняного полотна,
хлопчатобумажного или льняного тика и др.
Прежде чем раскроить чехол, необходимо по
снятым с чемодана меркам составить чертёж
выкройки. Ширина чехла должна быть равна
длине чемодана, т. е. 50 см (в данном случае);
длина—удвоенной ширине чемодана плюс удвоен-
ная высота чемодана: (30x2)+(15x2)=90 см.
Выкройку чехла делают точно по размерам
чемодана, а раскраивая его, прибавляют на швы
2 см. Чтобы чехол не сел после стирки, ткань
— 695 —
перед раскроем следует намочить и недосушен-
ной (влажной) прогладить. После раскроя чех-
ла прежде всего отделывают разрез для ручки,
затем вшивают торцовую часть чехла (по линии
соединения деталей можно выпустить цветной
кант). Верхнюю часть чехла по линии застёж-
ки с двух сторон подшивают наизнанку руб-
цом шириной 2 см или на лицевую сторону
чехла для отделки из ткани другого цвета. Для
застёжки на верхней линии чехла вымётывают
петли, а на нижней — пришивают пуговицы.
ЧИРЕЙ — см. Фурункул.
ЧУЛКИ И НОСКИ вырабатываются из синте-
тических и искусственных волокон, натураль-
ного шёлка, шерсти и хлопчатобумажной пряжи.
Для женских тонких чулок используют гл.
обр. синтетические (капрон, силон, перлон, ней-
лон) и искусственные (вискозные и медноам-
миачные) волокна, а также натуральный шёлк
и хлопчатобумажную гребенную пряжу. Для
упрочения наиболее изнашивающиеся детали
чулок и носков — пятку и мысок — делают с
дополнительной нитью (например, с капроно-
вой). Размер (номер) чулок и носков в СССР
измеряется числом сантиметров в длине следа.
Например, размер носка 25 означает, что длина
его следа равна 25 см. Чулки и носки женские
выпускаются следующих размеров: 19, 21, 23,
25, 27; носки мужские, спортивные чулки и
гетры: 21, 23, 25, 27, 29; чулки и носки детские:
12, 14, 16, 18, 20, 22. В некоторых странах чулки
1. Крючок для поднятия
петель.
2. Приём поднятия пет-
ли крючком.
и носки выпускают сле-
дующих размеров: 8%,
9, 9%, 10, 10%. В этом
случае при покупке им-
портных чулок следует
знать, что 34—35-му раз-
меру обуви соответст-
вует чулок размера 8%,
36—37-му—9, 38-му—
9%, 39—40-му—10, 41—
42-му—10%. Тонкие
чулки из синтетических
и искусственных волокон стирать нужно в тёп-
лой мыльной воде или с порошком «Новость»
без сильного трения, хорошо прополоскать, от-
жать, не выкручивая (лучше отжимать, завер-
нув в полотенце).
Нельзя сушить тонкие чулки на солнце и ог-
не или вблизи отопительных приборов. Вешать
для просушки после стирки чулки лучше не
перегибая — за носок с помощью прищепки для
белья. Гладить капроновые и подобные им
чулки не нужно.
Спущенные петли на чулке можно поднять с
помощью обыкновенного металлического крюч-
ка для вязания или специальным крючком
для поднятия петель (см. рис.).
ШАМПАНСКОЕ — виноградное вино специ-
ального приготовления, содержащее естествен-
ную углекислоту и называемое игристым, так
как, выделяя углекислый газ, оно пенится, как
бы «играет». Крепость шампанского— 10—12%.
Для приготовления шампанского в сухие столо-
вые виноградные вина добавляют сахар, подвер-
гают их вторичному брожению в герметически
закрытых бутылках или резервуарах. Сбраживаю-
щийся сахар выделяет углекислоту, которая и
насыщает шампанское.
Винодельческая промышленность СССР выра-
батывает белое и красное шампанское. Имеется
4 вида белого шампанского — сладкое (10%
сахара), полусладкое (8% сахара), полусухое
(5% сахара) и сухое (3% сахара). Красное шам-
панское имеет 9% сахара.
Цымлянское также относится к красным
игристым винам. Это вино вырабатывают слад-
ким (10% сахара) и полусладким (8% сахара).
По типу близки к игристым т. наз. шипучие
вина т. е. вина, искусственно газированные.
Они приготовляются из лёгкого белого столового
вина крепостью не выше 10—12%. От игристых
шипучие вина отличаются тем, что углекислота
в них непрочно связана с вином, так как она вве-
дена искусственно.
Пьют шампанское охлаждённым, но не замо-
роженным, его температура должна быть не
ниже +6°, 4-7°.
В начале обеда или ужина подают сухое шам-
панское, а к десерту— более сладкое.
Можно подавать шампанское к лёгкой закуске
(но не к острой), к сухому пресному печенью
или к сладостям, орехам, фруктам, миндалю.
ШАФРАН — высушенные рыльца цветов расте-
ния крокуса. В СССР разводится в Азербайджа-
не. Благодаря наличию в шафране эфирных масел
(до 3%) и красящего вещества кроцина (раство-
ряется в воде, окрашивая её в жёлтый цвет) це-
нится как пряность. Имеет горьковатый вкус.
Применяется как вкусовое и красящее вещество,
особенно при изготовлении различных нацио-
нальных блюд (плова, чихиртмы и др.), а также
при изготовлении мучных изделий (0,1 г на 1 кг
выпекаемых изделий). См. также Пряности и
приправы.
ШАШЛЫК готовят из говядины, баранины,
свинины и из других продуктов; его жарят над
углями, нанизав мясо на вертел — металличе-
— 697
скую шпажку (шампур). Можно приготовить
шашлык и на сильно разогретой сковороде с жи-
ром, нанизав мясо на металлические или деревян-
ные шпильки.
Шашлык на сковороде. Нарезать вырезку на кусочки
толщиной в 1 см, размером примерно 3 смХ 4 см; кусочки
мяса отбить и нанизать на шпажку вперемежку с тонко
нарезанным шпигом или репчатым луком, нарезанным
кольцами (или вперемежку с тем и другим). Нанизы-
вать следует так, чтобы с обоих крайних концов на
шпажке или шпильке были кусочки мяса; посолить и по-
перчить; жарить на сильно разогретой сковороде на топ-
лёном свином сале.
Готовый шашлык слегка полить маслом. Мясо должно
быть сочным и иметь румяную корочку.
На гарнир — отварной рассыпчатый рис с маслом,
свежие или маринованные овощи; можно подать отдельно
такие соусы, как «южный», «восточный», «любитель-
ский».
На 500 г мяса: 120 г шпига, 1% ст. ложки топлёного
свиного сала, 2 ст. ложки масла, 1—2 луковицы, перец,
соль — по вкусу.
Шашлык из баранины. Нарезать ровными кусочками
(примерно по 20—25 г) почечную часть или мякоть зад-
ней ноги баранины, положить в посуду, посолить, посы-
пать молотым чёрным перцем, положить тёртый лук, по-
лить уксусом, перемешать и выдержать в холодном месте
5—6 часов. Мясо молодых барашков уксусом не поли-
вают, а посыпают перцем, солью, кладут зелень петруш-
ки и выдерживают 2—3 часа на холоде.
Для жарения кусочки баранины нанизывают на шпаж-
ку или шпильку. Если жарят шашлык на жаровне над
горящими (без пламени) углями, то вертел надо повёр-
тывать, чтобы мясо прожарилось равномерно.
Готовый шашлык снять с вертела или со шпажки.
Положить на блюдо, полить маслом. На гарнир— зелё-
ный лук, нарезанные дольками помидоры, лимон, отвар-
ной рис. Отдельно подают сушёный молотый барбарис или
гранатный сок. Жарят этот шашлык и на сковороде.
На 500 г баранины: 2 луковицы, 100 г зелёного лука,
200 г помидоров, % лимона, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст.
ложка масла.
Так же можно приготовить шашлык из свинины.
Шашлык по-карски. Почечную часть баранины
обмыть, зачистить, срезав сухожилия, сделать надрез
плёнок, чтобы во время жарения куски баранины не стя-
гивало, и нарезать по одному куску на порцию. Почки
также обмыть и разрезать поперёк пополам.
Подготовленные баранину и почки сложить в посуду,
посолить, посыпать перцем, мелко нарезанным репчатым
луком и зеленью петрушки, сбрызнуть уксусом или ли-
монным соком и в таком виде оставить на 2—3 часа для
маринования.
Перед жарением каждый кусок баранины надеть на
металлический вертел, добавив с обеих сторон куска по
половинке почки, и жарить над углями без пламени. Во
время жарения вертел нужно поворачивать, чтобы бара-
нина равномерно прожарилась. При отсутствии жаров-
ни шашлык можно жарить на сковороде.
Готовый шашлык снять с вертела и подать целым кус-
ком вместе с почками, положив на тарелку кусочек лимо-
на. Сверху шашлык посыпать зелёным луком и зеленью
петрушки. Отдельно подать соус «южный».
На 500 г баранины: 2 почки, 1 головка репчатого лу-
ка, 100 г зелёного лука, 1 ст. ложка уксуса, % лимона.
Шашлык из осетрины. Тщательно промытые кусочки
(по 40—50 г каждый) осетрины (белуги, севрюги, можно
чавычи или другой крупной лососёвой рыбы) посолить,
поперчить, нанизать на вертел или на шампур (шпажку)
и жарить (6—10 минут) над раскалёнными углями так
же, нак шашлык из баранины. Чтобы осетрина хорошо
прожарилась, вертел в процессе жарения периодически
поворачивают, а кусочки рыбы смазывают растопленным
сливочным маслом. Когда шашлык готов, его снимают с
вертела, укладывают на подогретое блюдо, посыпают зе-
ленью петрушки. На гарнир — помидоры, жареные на
вертеле, зелёный и репчатый лук.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА (бытовая). Быто-
вые швейные машины считаются универсальными,
так как на них можно шить различные изделия:
бельё, платья, блузки, костюмы, пальто.
В СССР выпускается несколько типов бытовых
швейных машин, которые отличаются друг от
друга устройством некоторых механизмов, внеш-
ним видом, типом привода, а также возможностью
выполнения различных операций, например
отделочных строчек, обмётки края ткани, об-
мётки петель (см. вклейку).
Машины классов 100-го («Подольск») и 1-А. Ма-
шина 100-го класса по сравнению с машиной 1-А
по своему устройству и внешнему виду является
более современной. Она имеет обтекаемую форму
корпуса, благодаря более совершенным механиз-
мам при работе производит меньше шума, имеет
местное освещение (машины с электродвигате-
лями); электролампа помещена в корпусе машины
около иглы. Кроме того, машины отличаются
друг от друга расположением некоторых рабочих
органов, что несколько меняет заправку ниток.
Назначение обэих машин одинаково, на них
можно шить различные ткани (бязь, полотно,
крепдешип, штапельные ткани, шевиот, драп и
др.), а также вышивать.
Машины выполняют обычную (линейную) строч-
ку. Величина стежков может быть изменена с по-
мощью регулировки от 0 до 4 мм. Изменение ве-
личины стежков необходимо для получения хо-
рошего качества строчки при перемене типа сши-
ваемых тканей. Тонкие ткани, например креп-
дешин, шёлковое полотно, сшиваются стежками
небольших размеров (1—1,5 мм), а такие ткани,
как драп или сукно,—большими стежками (2,5 —
3 мм). Величина стежка зависит также и от упо-
требляемых ниток: чем толще нитки—тем боль-
ше должны быть стежки.
Для закрепления концов строчек в машинах
предусмотрена возможность изменения направ-
ления движения сшиваемых тканей. При выпол-
нении обычной строчки ткань движется в направ-
лении от работающего (вперёд), а при закрепле-
нии строчки поворотом рычага регулятора ве-
личины строчки работающий изменяет движение
ткани на обратное. Таким образом, на конце
шва накладываются одна на другую 2 строчки,
что предохраняет строчку от распускания —
закрепляет её.
В обеих машинах имеются регуляторы для
изменения натяжения верхней и нижней ниток.
Регуляторами пользуются для получения хоро-
шего качества строчек на изделиях из различных
видов тканей.
Чтобы машина хорошо продвигала ткань, она
должна быть прижата к двигателю ткани (рейке)
лапкой. В обеих машинах сила давления лапки
может быть изменена. При шитье тонких тканей
(например, крепдешина) давление лапки должно
быть несколько меньше, чем при шитье толстых
тканей (например, драпа).
Кроме обычного шитья, на машинах обоего
типа можно производить вышивание и штопку.
Вышивание выполняют только с пяльцами, меж-
ду которыми зажимают туго натянутую ткань.
Перед вышиванием или штопкой с машин долж-
ны быть сняты лапки и на игольную пластину
поставлена пластинка для вышивания, закрываю-
щая двигатель ткани (рейку). В машине 100-го
класса употребление вышивальной пластинки
не обязательно, так как в машине имеется меха-
низм для отключения двигателя ткани. Продви-
жение пялец с тканью производится вручную,
что требует определённого навыка.
Для намотки ниток на шпулю в машинах име-
ются специальные механизмы-моталки. Отклю-
чение шьющих органов перед намоткой ниток
производится вручную, поворотом винта па мо-
ховом колесе машины.
Обе машины выпускаются Подольским меха-
ническим заводом в следующих вариантах: руч-
ные на деревянной подставке, закрывающиеся
деревянным колпаком; ножные на рабочем столе
с чугунными боковинами; ножные, столом для
которых служит шкаф «экстра». Машины 100-го
класса выпускаются также с электродвигателем.
Пуск, остановка и регулирование скорости рабо-
ты таких машин производится с помощью ножной
педали, устанавливаемой на полу. Машины с
электродвигателем, так же как и ручные, уста-
новлены на деревянной подставке и закрываются
деревянным колпаком.
Машины 1-А и 100-го класса имеют плоские
платформы, выполненные заподлицо с деревянной
подставкой (ручные и электрические машины)
или со столом (ножные машины).
Машины «Волга» и «Харьков» имеют одинако-
вое устройство и внешний вид. Предназначаются
они для сшивания различных тканей, а также мо-
гут быть использованы для вышивания. Строчка
машин—обычная (линейная). Форма машин обте-
каемая, на верхней части корпуса имеется крыш-
ка , которую снимают при чистке и смазке машины,
а также при регулировке давления лапки па ткань.
Платформа — плоская, закруглённая с боков.
Внизу машина закрыта откидывающимся дном.
«Волга» и «Харьков» относятся к портативным
машинам, вес их по сравнению с машинами, вы-
пускаемыми Подольским механическим заводом,
уменьшен. Хранятся они с различными принад-
лежностями в чемодане-футляре. Для работы их
вынимают из чемодана и устанавливают на стол.
Работают машины от электродвигателя. В «Волге»
предусмотрена также установка ручного привода.
Пуск, остановка и регулировка скорости при ра-
боте машин с электродвигателем осуществляются
от ножной педали, устанавливаемой на полу. В
машинах имеется местное освещение (электро-
лампа помещена в корпусе машины около иглы,
что позволяет хорошо видеть выполняемую строч-
ку). Включение и выключение лампы произво-
дится кнопочным выключателем, находящимся па
корпусе машины.
«Волга» и «Харьков» имеют такую же регули-
ровку стежков и давление лапки, как и машины
1-А и 100-го классов. Величина стежков может
быть изменена от 0 до 4 мм. Для закрепления
концов швов предусмотрена возможность изме-
нения направления движения ткани. Имеются
регуляторы для изменения натяжения верхней
и нижней ниток.
На машинах можно вышивать, а также штопать,
применяя вышивальную пластинку. Лапка в этом
случае должна быть снята.
— 698 —
Намотка ниток на шпулю производится с по-
мощью моталки, имеющей более простое устрой-
ство, чем в машинах 1-А и 100-го классов. При
намотке ниток работа шьющих механизмов авто-
матически отключается.
Машина «Тула» по своему внешнему виду
сходна с машинами «Волга» и «Харьков». Она
имеет обтекаемую форму корпуса, плоскую за-
круглённую с боков платформу, местное осве-
щение электролампой, находящейся около иглы.
«Тула» относится к портативным машинам, имеет
небольшой вес и хранится в чемодане-фут-
ляре.
Работает «Тула» только от электродвигателя,
но намечен выпуск машин и с ручным приво-
дом. Пуск, остановка и регулирование скорости
производятся, так же как и у машин «Вол-
га» и «Харьков», с помощью ножной пусковой
педали.
В отличие от остальных бытовых швейных ма-
шин, на «Туле» можно получить не только линей-
ную, но и зигзагообразную строчку, что позволя-
ет выполнять отделку швейных изделий: обмёты-
вать края швов и петли, пришивать кружева,
делать аппликации и другие работы. Поэтому в
ней имеется не только регулятор величины стеж-
ка, но и регулятор ширины зигзага. Величина
обычных стежков и ширина зигзага регулируют-
ся от 0 до 4 мм. Сочетая регулировки величины
стежка и ширины зигзага, выполняют линейную
строчку (если регулятор ширины зигзага уста-
новлен против нулевого деления), зигзагообраз-
ную широкую или узкую строчку, зигзагообраз-
ную редкую или частую строчку. Например, края
очень сыпучих тканей следует обмётывать широ-
кой зигзагообразной строчкой, а для выполнения
петель машину настраивают на частую зигзаго-
образную строчку небольшой ширины. Регули-
ровки натяжения верхней и нижней ниток и дав-
ления лапки такие же, как у обычных швейных
машин. Закрепление строчки производится изме-
нением направления движения ткани на обратное
(к работающему) поворотом регулятора величи-
ны стежка. Вышивают на «Туле» так же, как на
обычных машинах, установив предварительно
вышивальную пластинку и сняв лапку. Нитки на
шпулю наматывают с помощью моталки, располо-
женной с правой стороны машины. При этом,
так же как и в машинах «Волга» и «Харьков»,
работа шьющих механизмов автоматически от-
ключается.
Приспособления к бытовым швейным машинам
применяются для облегчения работы при вы-
полнении некоторых швов, для правильного
расположения параллельных строчек и т. д.
Ниже приводятся основные виды приспособле-
ний (см. вклепку к стр. 704).
Линейка-направитель представляет
собой пластинку с бортиком, закрепляемую на
платформе машины винтом. Для винта на платфор-
ме имеются 2 отверстия с резьбой. Линейка может
быть установлена на различном расстоянии от
лапки. Употребляется для выполнения строчек,
расположенных на определённом расстоянии от
края ткани (стачивание боковых и плечевых сре-
зов, строчка бортов, воротника, клапанов ит. д.).
Во время работы необходимо следить за тем, чтобы
край ткани касался бортика линейки.
Линейка-направитель для парал-
лельных строчек применяется чаще всего с одно-
рожковой лапкой. При работе на машине надо
следить за тем, чтобы ранее выполненная строчка
проходила под линейкой.
Л апка-запошиватель представля-
ет собой видоизменённую обычную лапку, имею-
щую специальную канавку для подвёртывания
края ткани. Такая лапка употребляется для вы-
полнения запошивочного шва. Две ткани склады-
вают так, чтобы срез нижней ткани выступал из-
под верхней ткани па величину подгибки шва.
Эти ткани подкладывают под лапку, перегибая
срез нижней ткани и заправляя его в канавку
лапки. При выполнении шва нужно направлять
руками ткань, наблюдая за тем, чтобы она пра-
вильно располагалась в лапке.
Лапка-рубильник в отличие от за-
пошивателя применяется для двойного подгиба-
ния края ткани. Край ткани заправляют в рубиль-
ник, огибая вокруг шпильки, и немного протас-
кивают в сторону от работающего, чтобы подо-
гнутый край расположился в желобке подошвы
лапки и находился под зубцами двигателя ткани.
При работе с рубильником нужно левой рукой
направлять край ткани, следя за его правильным
расположением в лапке, а правой направлять
ткань под лапку.
Игольная пластинка для вы-
шивания служит для закрытия зубцов дви-
гателя ткани, так как при вышивании продвиже-
ние ткани, заправленной в пяльцы, осуществля-
ется руками. Перед установкой на машину такой
пластинки нужно отодвинуть переднюю задвиж-
ную пластинку. Затем наложить на игольную
пластинку вьшивальную и продвинуть её так,
чтобы она закрепилась. При правильной установ-
ке вышивальной пластинки игла должна точно
проходить по центру игольного отверстия.
Лит.: РусаковаС. М. и Русанов С. И., До-
машняя швейная машина, 2 изд., М., 1951; Марану-
ш е в Е. А., ОблезовА. И. и Сафронова И.В.,
Швейные машины 22-А, 22-Б, 22-В и 22-Е нлассов, М.,
1955; Руководство к семейной швейной машине класса
1-А, Подольск, 1954.
ШВЫ (р у ч п ы е и машинные).
Швом называют скрепление в определённом поло-
жении двух или нескольких слоёв ткани ручной
или машинной строчкой (рис. 1). Шириной шва
называют расстояние от строчки до обрезного или
подогнутого края ткани. Ширину шва определя-
ют в зависимости от назначения изделия и шва,
а также от свойства ткани.
Ручные швы.
Основными видами ручных швов являются сле-
дующие: прокладочный, копировальные стежки
(силки), смёточный, обмёточный, потайной, пе-
тельный, стегальный косой шов, шов через край,
или кромочный, шов «руч-
ная строчка», шов «за иг-
лой», штуковка, шов «коз-
лик», или бархатный,
штопка, треугольник, шов
«ёлочка».
Прокладочный
шов (рис. 2). Применяет-
ся для обозначения се-
редины изделия и линий,
намеченных булавками при
примерке, а также для
выполнения сборок. Рас-
—>
Рис. 2. Прокладочный шов.
— 699 —
Рис. 3. Копировальные
стежки (силки).
Рис. 4. Смёточный
шов.
Рис. 5. Обмёточный
шов.
Рис. 6. Потайной
шов.
стояние между стежками и
длина их равна 2—3 мм.
Проколы иглой делают спра-
ва налево. При проклады-
вании шва нитка не натяги-
вается.
К опировальные
стежки (силки) (рис. 3)
являются разновидностью
незатянутых прокладочных
стежков; применяются для
переноса линий на одинако-
вые, т. е. парные детали, в
основном по контуру вы-
кройки после раскроя из-
делия или для переноса с
правой на левую сторону
изменённых симметричных
линий при примерке. Для
прокладывания силков бе-
рётся двойная нитка дли-
ной не менее 80—90 см.
Нитки для силков рекомен-
дуются мягкие, неглянце-
вые (штопка или немерсе-
ризованное мулине), чтобы
они не высыпались при об-
работке деталей. Каждый
стежок , оставляют в виде
петли; длина стежка рав-
на 1—1,5 см. После нало-
жения силков детали раз-
двигают, нитки между дета-
лями натягивают и разре-
зают. Таким образом полу-
чают одинаковый контур
выкройки на правой и левой
стороне изделия.
Смёточный шов
(рис. 4). Применяется во
всех случаях временного
скрепления деталей между
собой для подготовки изде-
лия к примерке или утюж-
ке. Стежки выполняют
справа налево с интервала-
ми, чередуя короткие стеж-
ки с длинными.
Обмёточный шов
(рис. 5). В отличие от смё-
точного шва употребляют
для постоянного скрепле-
ния и заделки обрезного
края ткани. Применяется
для предохранения от осы-
пания нити несыпучих тка-
ней. Швы рекомендуется
заделывать небольшими стежками.
Потайной шов (рис. 6). Применяется для
закрепления подогнутых краёв ткани — низа
блузки, юбки, платья, жакета, рукава, воротни-
ка и т. д. При потайном шве иголка должна за-
хватывать не более одной или часть нити верх-
ней ткани, чтобы с лицевой стороны изделия
стежки были незаметны. Захватив часть нити,
иголка проходит по верхнему сгибу подгибки.
Нить при подшивке не следует натягивать. По-
тайной шов выполняют шёлком в тон основной
ткани.
Петельный шов (рис. 7). Применяет-
ся главным образом для изготовления петель и
обмётывания швов сыпучих тканей. Основным
требованием при выполнении обмётки петель яв-
ляется плотная обмётка края для того, чтобы
петля была прочной, устойчивой и рельефной.
С этой целью вдоль прорезанной петли проклады-
вают толстую нитку, которая закрывается обмё-
точными стежками. Петли рекомендуется заделы-
вать небольшими стежками. Нитку можно класть
петлеобразно вокруг иглы или захватывать нитя-
ную петлю иглой после выхода её из ткани.
В начале и конце петли делают закрепки, для
этого прокладывают 2—3 продольные нитки, а
затем обвивают их долевыми витками вплотную
таким образом, чтобы получилось 10—12 витков
на 1 см.
Стегальный косой шов (рис. 8).
Употребляется для постоянного скрепления тка-
ней.
Такой шов накладывают отдельными рядами
с небольшим наклоном, затем прошивают второй
параллельный ряд и т. д. Нитку не следует натя-
гивать. Стегальный косой шов применяется для
сшивания двух слоёв ткани с прокладкой (борта,
подворотники и т. д.). Прокладку прокалывают
насквозь, а верхнюю ткань частично захватывают
так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки бы-
ли незаметны.
Шов через край, или кромоч-
ный (рис. 9). Применяется в тех случаях, когда
необходимо соединить 2 кромки ткани. Стежки на-
кладывают слева направо один к другому, за-
хватывая за одну нить ткани.
Шов «ручная строчка» (рис. 10).
По внешнему виду с лицевой стороны напоминает
машинную строчку. Применяется такой шов в
тех случаях, когда выполнение машинной строч-
ки затруднено. При его выполнении игла вка-
лывается в место выхода предыдущего стеж-
ка. Длина каждого стежка этого шва на изнанке
равна двум стежкам с лицевой стороны. На ли-
цевой стороне стежки должны сходиться плот-
но один к другому. Стежки выполняются справа
налево.
Шов «за иглой» (рис. И). Применяет-
ся при смётывании деталей в полоску, клетку. Вы-
полняют шов так же, как шов «ручная строчка»,
но стежки располагают не плотно друг к другу, а
с интервалами.
Штуковка (рис. 12). Применяется для
соединения шерстяных и суконных тканей встык
незаметными стежками с лицевой стороны ткани.
Нигки для штуковки берут в тон ткани или вы-
дёргивают из той же ткани. Штуковку выполняют
следующим образом: иглу вводят, несколько от-
ступая от края прореза ткани, и делают стежки
через край взад и вперёд иголкой, притягивая
один край прорези к другому. При толстых тканях
Рис. 11. Шов
«за иглой».
Рис. 8. Стегальный Рис. 9. Шов через крап,
косой шов.
Рис. 10. Шов «ручная
строчка».
Рис. 13. Шов «козлик»,
или бархатный.
Рис. 12. Штуковка.
Рис. 15. Шов
«ёлочка».
(сукно, драп) иглу вводят в край прорези, не
проходя всей толщины ткани, а лишь доходя до
верхнего угла прорези. Стежки делают не через
край, а внутрь с края прорези взад и вперёд игол-
кой. Затем с изнанки закрепляют швом через
край всю линию прорыва, не прокалывая иглой
всю толщину ткани, а лишь захватывая её изна-
ночный слой. Второй шов делают для прочности
заделанного прореза. Если швом штуковки вши-
вают заплату, то направление нитей ткани и за-
платы должно совпадать.
Шов «козлик», или бархатный
(рис. 13). Применяется для подшивки низа юбки,
жакета, платья, рукава, воротника и т. д. из
плотных несыпучих тканей, сукна, панбархата,
бархата и других; используют его также как ук-
рашающий шов. Форма стежка крестообразная.
Прокол иглой производится справа налево. За-
хватывают подгиб, а затем основную ткань. Пер-
вый прокол делают в подогнутый край ткани, что-
бы узел находился в подгибе, затем следующим
проколом захватывают часть толщины основной
ткани (стежками, незаметными с лицевой стороны),
а затем прокалывают подгиб, захватывая полную
толщину ткани.
Штопка применяется для ремонта протёр-
тых мест на ткани и трикотаже. См. статью
Штопка.
Треугольник (рис. 14). Служит одно-
временно для украшения и скрепления складок,
карманов, строчек и разрезов. Для того чтобы
выполнить треугольник, предварительной намёт-
кой наносят контур равностороннего треуголь-
ника. Затем делают первый прокол с изнанки на
лицо от вершины треугольника. Выведенную на
лицевую сторону нитку настилают, заполняя
треугольник. Нитки настилают плотно с одинако-
вым натяжением. Для прочности на мягких тка-
нях с изнанки подшивается кусочек подкладоч-
ной ткани, выкроенной по косой нити.
Шов «ёлочка» (рис. 15). Применяется
для подшивки подкладки и как отделочный шов.
Выполняют такой шов следующим образом: сделав
первый прокол с изнанки, выводят иглу на лице-
вую сторону, нитку направляют наклонно впра-
во на 0,4—0,5 см, делают петлю, зажимая нить
большим пальцем левой руки по центру «ёлоч-
ки». Затем этот приём чередуют то влево, то впра-
во. Если «ёлочка» имеет 2 разветвления, то такой
приём повторяют 2 раза вправо и 2 влево.
Машинные швы.
Основными видами машинных швов являются
следующие: стачной, выворотный, запошивочный,
подрубочный, расстрочный, накладной, настроч-
ный, окантовочный, рельефный и узкий шов
(машинный шов не следует строчить по намётке,
а ниже или выше её для того, чтобы потом на-
мётку легко было удалить, не нарушая машинной
строчки).
С т а ч н о й шов (рис. 16) — самый распро-
странённый; применяется для соединения всех
основных деталей различных изделий. При таком
шве ткань складывают лицевыми сторонами
внутрь, чтобы шов получился на изнанке. Стачной
шов располагают на некотором расстоянии от
краёв ткани. Ширина шва зависит от свойства
ткани и назначения изделия.
Выворотный шов (рис. 17) приме-
няется при изготовлении постельного белья (наво-
лочек, пододеяльников), а также для изделий из
тонких сыпучих тканей и костюмов без подкладки.
При таком шве соединяемые детали следует скла-
дывать изнанками внутрь. Первый шов строчат с
лицевой стороны. Ширина шва от обрезного края
0,3 см. После первой строчки обрезной край под-
равнивают, чтобы второй шов получился акку-
ратным, но прежде чем строчить второй шов, пер-
вый шов следует расправить на 2 стороны, а за-
тем прометать. Вторая строчка накладывается с
изнанки и обрезные края находятся внутри шва.
Ширина шва в готовом виде равна 0,6—0,7 см.
Запошивочный шов (рис. 18, а, б)
применяется при изготовле-
нии белья, спортивной
одежды, а также костюмов
без подкладки. При таком
шве ткань складывают лице-
выми сторонами внутрь так,
чтобы один из срезов вы-
ступал на 0,6 см. Стачивают
оба среза на машине. Затем
шов расправляют на 2 сто-
роны. Выступающий обрез-
ной край подгибают и про-
страчивают по сгибу. Ши-
рина шва в готовом виде
равна 0,6—0,7 см.
Подрубочный шов
(рис. 19)обычно применяется
при подшивке низа изделия,
детского, женского и муж-
ского белья и верхних муж-
ских сорочек, а также по-
стельного белья и др. При
таком шве обрезной край
подгибают на изнанку на
0,5 см. Затем подгибают
вторично примерно на
0,5—1 см, а в некоторых
случаях и более в зависи-
мости от свойств ткани и
назначения изделия, и про-
страчивают на 0,1 см от
сгиба подогнутого обрезно-
го края.
Подрубочный шов также
выполняют на машине со
—>
Рис. 18: а —стачка; б — запо-
шивка.
Рис. 17. Выворот-
ный шов.
а
— 701 —
Гис. 19. Подрубоч-
ный шов.
Рис. 20. Расстроч-
ный шов.
т 0 8 8 8 8 0 8 8 »
Рис. 21. Наклад-
ной шов.
Рис. 23. Окантовоч-
ный шов.
специальной лапкой, кото-
рую устанавливают вместо
обыкновенной лапки.
Расстрочныйшов
(рис. 20) применяется для
изделий из толстой и гру-
бой ткани, а также по фа-
сону. При таком шве детали
соединяют стачным швом.
Затем шов расправляют на
2 стороны изделия, промё-
тывают и накладывают
строчку. Ширина от стач-
ного шва до строчек может
быть любая.
Накладной шов
(рис. 21) применяется при
соединении бортовой пару-
сины. При таком шве об-
резной край одного куска
ткани, не подгибая, накла-
дывают на другой, также не
подогнутый край, и стро-
чат. Ширина шва в готовом
виде 0,5 см от обрезного
края.
Настрочиый шов
(рис. 22) применяется для
отделки плечевых, боковых
и локтевых швов и для со-
единения кокетки с изде-
лием (спортивных блуз, ру-
башек, платьев, толстовок
и т. д.), а также при на-
страчивании складок на
платьях и юбках. Суще-
ствуют 2 способа прокла-
дывания настрочного шва.
Первый способ. После
того, как наложили стач-
ной шов, верхнюю и ниж-
нюю ткань отгибают в одну
сторону. Затем промёты-
вают и накладывают вторую
строчку. Расстояние от пер-
вой до второй строчки опре-
деляют в зависимости от
плотности ткани и фасона.
На плотных тканях срез
нижнего края делают на
0,5 см уже, чтобы шов был
более плоским.
Второй способ. Настроч-
ный шов накладывают од-
ной строчкой, т. е. обрезной
край кокетки или любой
накладываемой детали подгибают, промётывают
и накладывают на предназначенную деталь для
соединения, промётывают и строчат на любую
ширину от края (по желанию).
Окантовочный шов (рис. 23) при-
меняется при оформлении выреза горловины и
низа юбки, а также срезов с изнанки блузок,
Рис. 24. Рельефный Рис. 25. Узкий шов.
шов.
юбок, платья и др. из толстых и плотных тканей*
Низ платья и вырез горловины заделывается ко-
сой полоской, которая выкраивается шириной
2 см. Косую полоску пристрачивают к обрезному,
краю изделия. Затем этой полоской огибают шов
притачки, подгибают обрезной край полоски на
0,5 см и подшивают к строчке вручную потайным
швом. При заделке обрезного среза с изнанки
толстых и плотных тканей для окантовки при-
меняется косая полоска ткани, ширина которой
в крое равна 3 см. Полоску накладывают на
лицевую сторону ткани и притачивают её швом
шириной 0,3 см. Затем огибают шов притачки,
закрывая срез, и прострачивают с лицевой
стороны в строчку, не подгибая обрезной край
полоски.
Рельефный шов (рис. 24) применяется при
отделке изделия (платья, жакета, пальто и т. д.).
Рельефные швы бывают прямые и фигурные.
На детали намечают линию рельефа, ткань скла-
дывают вдвое лицевой стороной внутрь, затем
промётывают и прострачивают по сгибу. Ширину
шва устанавливают в зависимости от плотности
ткани и фасона. Рельефный шов строчат и с лице-
вой стороны изделия. Ширину шва устанавливают
по фасону.
Узкий шов (рис. 25) применяется при
изготовлении воланов, оборок и низа юбки платья.
Такой шов выполняют следующим образом: обрез-
ной край ткани подгибают на 0,3 см, промётывают
и прострачивают на 0,1—0,2 см от сгиба подогну-
того обрезного края. Затем обрезной край подог-
нутой ткани срезают до машинной строчки, далее
подгибают простроченный край вторично на 0,2 см
и прострачивают с изнанки по краю.
Клеевое крепление — применение
синтетических клеев для соединения отдельных
деталей одежды; получило большое распростране-
ние в швейной промышленности. Употребляются
клеи БФ-6, ПВБ-К, ПА-548 и др. Клеевое соеди-
нение деталей одежды производится с примене-
нием прокладочных тканей, покрытых с одной
стороны сплошным или несплошным слоем (поло-
сками) синтетического клея. Для соединения де-
талей применяется также плёнка клея. Для того
чтобы соединить детали, применяется способ
горячего прессования со строгим соблюдением
режимов прессования (температура, давление и
время прессования).
ШЕВИОТ - мягкая, слегка ворсистая гладко-
крашеная шерстяная, полушерстяная или шта-
пельная ткань. Шерстяной шевиот («дамский»)
вырабатывается из тонкой кручёной пряжи в осно-
ве и некручёной в утке; ширина 136—142 см. По-
лушерстяной шевиот имеет много разновидностей;
он вырабатывается из скрученных шерстяной
и хлопчатобумажных нитей: шерстяной нити в
основе и хлопчатобумажной в утке; может быть
основа хлопчатобумажная, уток шерстяной;
ширина 124—142 см. Полушерстяной шевиот —
недорогая, прочная ткань, но по внешнему виду
уступает шерстяному, больше мнётся и быстрее
выгорает в процессе носки. Хлопчатобумажный
шевиот из некручёной пряжи вырабатывается
как костюмный материал, имеет слабый начёс,
а трико-шевиот — из кручёной мягкой пряжи, с
ткацким узором или саржевым рисунком; ширина
136—140 см. Штапельный шевиот выпускается
из штапельной вискозной пряжи; ширина 83 см.
По структуре и внешнему виду аналогичен шер-
702 —
стяному, но по качественным показателям значи-
тельно уступает не только шерстяному, но и полу-
шерстяному шевиоту. Из шевиота шьют в основ-
ном мужские, женские и детские костюмы и паль-
то. Загрязнившиеся вещи из шевиота рекомен-
дуется отдавать в химическую чистку.
ШЕЗЛОНГ — складное кресло для отдыха
с сиденьем и спинкой из прочного текстильного
материала. Применяется гл. обр. как дачная ме-
бель. Спинка шезлонга может принимать различ-
ные наклоны (не менее трёх положений). Ткань
сиденья и спинки делается съёмной. Каркас шез-
лонга изготовляется из деревянных брусков
твёрдой породы древесины, чаще всего бука,
или из лёгких алюминиевых труб. Иногда шез-
лонги продаются вместе со специальными под-
ставками для ног.
ШЁЛК ВИСКОЗНЫЙ — 1) Тонкие блестящие
нитевидные искусственные целлюлозные волокна,
образуемые из вязкого раствора древесной целлю-
лозы и соединяемые кручением в нити из 20—80
отдельных волокон. Различают глянцевый (блес-
тящий) и матовый вискозный шёлк. 2) Разно-
образные виды тканей из нитей вискозного шёлка.
Ткани из вискозного шёлка мало загрязняют-
ся, легко отстирываются, хорошо драпируются,
имеют сочную, яркую окраску. Недостатком
тканей из вискозного шёлка является уменьше-
ние их прочности при намокании (примерно
на 50%) и образование пушистости при носке
и чистке вследствие разрыва внешних волокон.
Наиболее высокими по качеству и эффектными
по внешнему виду являются т. наз. креповые
ткани.
К искусственным целлюлозным волокнам от-
носится также медноаммиачный и ацетатный
шёлк. Медноаммиачный шёлк отличается от вис-
козного большей мягкостью и приятным шелко-
вистым блеском. Ацетатный шёлк менее гигро-
скопичен, чем вискозный, и более прочен при
намокании. Эти виды искусственного шёлка
обычно применяются в смеси с вискозным для
улучшения качества тканей. О стирке вещей
из искусственного шёлка см. в статье Стирка.
Об отдельных тканях из искусственного шёлка
см. статьи по названиям тканей, например Па-
нама.
ШЁЛКОВЫЕ ТКАНИ — ткани, вырабатывае-
мые из нитей натурального или искусственного
шёлка. Ткани из натурального шёлка тоньше,
чем ткани из искусственного шёлка, обладают
высокой упругостью, большой гигроскопично-
стью, гладкой поверхностью. Они хорошо драпи-
руются, образуют мягкие складки и мало мну к. я.
Основными видами искусственного шёлка, изго-
товляемыми из целлюлозы, являются вискозный
шёлк, ацетатный шёлк, медноаммиачный шёлк,
искусственный шёлк из синтетических смол (см.
Капроновые ткани и Ткани из синтетических во-
локон) .Наиболее красивы по внешнему виду т. наз.
креповые ткани (крепдешин, креп-жоржет, креп-
сатин, файдешин и др.), вырабатываемые из нитей
натурального и искусственного шёлка креповой
(очень сильной) крутки, а также из более тяжё-
лого шёлка двойной крутки. Шёлковые ткани вы-
пускают набивными, гладкокрашеными, пестро-
ткаными. Шьют из них главным образом наряд-
ные женские платья, платья-костюмы, верхние
мужские сорочки, делают подкладку для верхней
женской одежды и т. д.
Существенным недостатком тканей из натураль-
на го шёлка является потеря ими мягкости и проч-
ности под действием солнечного света, а также
появление плесени при хранении в сырых поме-
щениях. Об искусственном шёлке см.статью Шёлк
вискозный.
Об отдельных шёлковых тканях см. статьи по
названиям тканей, например Атлас.
ШЕРСТЯНКА — хлопчатобумажная ткань,
напоминающая по внешнему виду шерстяную
(отсюда и название). Выпускается гладкокраше-
ной или набивной в разнообразных расцветках;
ширина 62—74 см. Из шерстянки шьют главным
образом недорогие женские и детские платья.
Стирают шерстянку так же, как окрашенные
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ— ткани, вырабатывае-
мые из шерстяной пряжи, а полушерстяные —
в смеси с хлопком, штапельным вискозным во-
локном, капроном или в комбинации с хлоп-
чатобумажными или шёлковыми нитями. Шер-
стяные ткани подразделяются на гребенные
(см. Камвольные ткани) и суконные. Гребен-
ные ткани вырабатываются из гладкой и срав-
нительно тонкой пряжи, а суконные — из пу-
шистой и сравнительно толстой пряжи. По виду
шерстяных волокон суконные шерстяные ткани
подразделяют на тонкосуконные (из тонких и
полугрубых однородных волокон) и грубосукон-
ные (из грубых неоднородных по длине и толщине
волокон). Суконные ткани при отделке подвер-
гаются валянию, благодаря которому поверх-
ность ткани приобретает войлокообразный ха-
рактер и скрывает рисунок переплетения, ясно
видимый у гребенных тканей. Ассортимент шер-
стяных тканей очень разнообразен по структуре
и по внешнему оформлению. Шерстяные ткани
прочны в носке, не мнутся, обладают хорошими
теплозащитными свойствами. Некоторым недо-
статком их является повышенная пылеёмкость,
поэтому шерстяные вещи следует часто чистить.
Из шерстяных тканей шьют самые различные
вещи: платья, юбки, брюки, костюмы, пальто,
полупальто, плащи, куртки и т. д.
Об отдельных шерстяных тканях см. статьи по
названиям тканей, например Бостон.
— 703 —
ШИНКОВКА— приспособление для нарезангя
овощей и фруктов ломтиками. Обычная шинков-
ка представляет собой деревянную доску с ук-
реплёнными на ней стальными пластинчатыми но-
жами. Между ножами и доской имеются зазоры,
от величины которых зависит толщина ломтика.
По конструкции шинковки делятся на ручные,
ручные механические и с электрическим приво-
дом. К ручным относятся шинковки деревянные
с постоянными и регулируемыми по высоте но-
жами.
Деревянная шинковка из до-
щечки и стального нож a. U ри рабо-
те поддерживается одной рукой в наклонном по-
ложении (рис. 1).
Настольная шинковка с дву-
мя фигурными боковыми стен-
ками и упором, предохраняющим шин-
ковку от скольжения во время работы (рис. 2).
Комбинированная шинковка.
Состоит из трёх дощечек, скреплённых рейками,
центральная дощечка неподвижна и имеет на од-
ной стороне пластинчатый нож для нарезки ово-
щей ломтиками (рис. 4), а на другой — нож с
ребристой поверхностью для фигурной резки
(рис. 3). В обоих случаях толщина срезаемого
слоя регулируется поворотом крайней дощечки на
нужную величину и закреплением её гайкой-ба-
рашком. На удлинённой подвижной дощечке при-
креплены 2 проволочки, служащие направляю-
щими при шинковании фигурным ножом. По этим
проволочкам скользит обрабатываемый продукт.
Прямоугольные шинковки, пред-
назначенные для шинкования капусты, имеют
большие размеры, чем обычные шинковки
(рис. 5); устанавливаются непосредственно над
бочкой. Отдельные шинковки (рис. 6) снабжены
перемещающимся бункером в форме куба с
крышкой-прижимом. Шинковка работает так:
кочан капусты закладывают в бункер, накры-
вают крышкой, затем он подаётся вперёд на ножи.
Шинковка отличается большой производитель-
ностью и безопасна в работе. Чтобы крышка-
прижим не провалилась, когда кочан кончится,
в бункере предусмотрен упор. При работе с без-
бункерными шинковками нужно соблюдать ос-
торожность. Ножи после пользования долж-
ны быть всегда насухо протёрты или просу-
шены.
Выпускаются также ручные механические шин-
ковки (см. Тёрка-шинковка) и электрические
шинковки.
ШИПОВНИК — плоды одноимённых дико-
растущих видов розы. В плодах некоторых видов
содержится значительное количество витамина С
в комплексе с витаминами В2, Р, К и провитами-
ном А. Наиболее ценными по содержанию вита-
минов являются белый и красный шиповники.
Свежие плоды шиповника, кроме витаминов,
содержат от 1 до 8% сахара, до 2% крахмала и
от 1 до 5% азотистых веществ.
Плоды шиповника употребляют в пищу в све-
жем и консервированном виде и широко исполь-
зуют как сырьё для получения витамина С.
Препараты шиповника применяются в порошках,
драже, настоях, экстрактах и в различных пище-
вых и лекарственных концентратах. Специальный
экстракт из плодов шиповника — холосас — на-
значается при заболеваниях печени.
Кисель из сушёных плодов шиповника. Промытые в
горячей воде плоды залить 2 стаканами холодной воды и
поставить варить на 15—20 минут. Когда плоды станут
мягкими, отвар процедить в другую посуду, а плоды за-
лить стаканом воды, вскипятить и, отжимая, процедить в
кастрюлю с отваром. Затем добавить сахар, еще раз вски-
пятить и влить разведённую картофельную муку.
На 50 г сушёных плодов шиповника: 3/4 стакана
сахара, 2 ст. ложки картофельной муки.
Витаминный напиток из плодов шиповника. Высу-
шенные плоды шиповника хорошо промыть холодной
водой, затем слегка раздробить, чтобы облегчить даль-
нейшее растворение витамина С, и заварить крутым
кипятком из расчёта: 1 ст. ложка раздробленных плодов
на 1 стакан кипятка. Заваривать следует в эмалирован-
ной посуде, так как в металлической происходит раз-
рушение витамина С. После заварки кипятить не более
8—10 минут, чтобы избежать разрушения витамина С.
После кипячения отвар вместе с плодами перелить в
стеклянную посуду, накрыть и поставить на несколько
часов (можно на ночь) в тёплое место. Затем процедить
и отжать плоды. Получается приятный кисловатый
напиток, в который для улучшения вкуса можно приба-
вить сахар. Напиток нужно использовать в течение того
же дня, так как при более длительном хранении витамин С
в нём разрушается.
Здоровому взрослому человеку достаточно в сутки
1—2 стаканов, а детям — 1 стакана напитка.
ШИРМА — несколько (3—5) рамок из дерева
или дюралевых трубок, соединённых одна с дру-
гой петлями; рамки затянуты декоративной тка-
нью или заполнены глухими филёнками. Ширмы
служат для отделения одной части комнаты от
другой (рис. 1—4). Ширина каждой рамки около
550 .о, высота около 1750 мм. В сложенном виде
ширма занимает мало места, а в развёрнутом она
позволяет отгородить спальную часть комнаты,
постель ребёнка, больного и т. п. Иногда ширму
используют как украшение помещения; для этой
цели часто применяют ширмы с художественной
вышивкой, иногда деревянные ширмы с перла-
мутровыми инкрустациями, гобеленами и др.
Цвет и рисунок ткани для ширмы подбирают в со-
ответствии с убранством комнаты (цветом и ри-
сунком обоев, драпировок,обивки мягкой мебели).
Ткань для ширмы должна быть непрозрачной,
она присобирается и крепится к рамке. Ширина
— 704 —
Различные виды ширм.
полотнища для заполнения одной рамки — око-
ло 700 мм. Так как ткань следует периоди-
чески стирать, то планки, к которым крепит-
ся ткань, должны легко выниматься из рамок
ширмы.
ШИФОН — лёгкая плотная хлопчатобумажная
ткань. Выпускается отбелённым или окрашенным
в светлые цвета. Ширина 73—90 см. Шифон —
привлекательная по внешнему виду и прочная
ткань, используемая главным образом для детско-
го и реже женского, мужского тонкого нательного
белья, а также для наволочек. Стирают шифон
так же, как хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка). '
ШИФОНЬЕР — шкаф с выдвижными ящиками,
полуящиками и полками, служащий для хранения
белья. Часто шифоньер по высоте делится на 2
отделения — верхнее с полками, прикрытыми
дверками, и нижнее — с выдвижными ящиками.
На переднюю стенку шифоньера иногда вставляет-
ся зеркало. Глубина и ширина шифоньера долж-
ны быть рассчитаны на удобное хранение белья
в сложенном виде и обычно составляют
0,50 м X 0,70 м.
Шифоньер.
ШКАФ КНИЖНЫЙ. Шкафы для книг бывают
цельные и составные, состоящие по высоте из 2
отделений — нижнего и верхнего. Нижнее отде-
ление может быть одной ширины с верхним или
несколько шире него. Глубина нижнего отделения
(для устойчивости) обычно несколько больше, чем
верхнего. Нижнее отделение предназначается для
хранения книг большего формата. Дверки книж-
ных шкафов могут быть на петлях или раздвиж-
ные, застеклённые или деревянные гладкие. Двер-
ки нижнего отделения составного шкафа делают
глухими, верхнего—застеклёнными. Полки шкафа
целесообразно делать переставными, чтобы рас-
стояние между ними можно было менять через
каждые 50 мм. Среднее расстояние между пол-
ками 0,28 м. Для определения вместимости книж-
ного шкафа можно приблизительно считать, что
на 1 м длины полки размещается 50—60 книг.
Большое распространение получили секцион-
ные шкафы (см. Секционная мебель). Шкафы
т. наз. шведского типа составляются из отдельных
секций по вертикали, т. е. одна секция ставится
на другую. Каждая секция шкафа заменяет полку
и имеет свою откидную или раздвижную дверку.
Секции по глубине и высоте должны быть рассчи-
таны по крайней мере на 2 размера книг.
Книжные шкафы.
• 45 э. Д. X. т. 2.
— 705 —
ШКАФ ПЛАТЯНОЙ— комбинированный шкаф
с отделениями для хранения платья и белья
и иногда обуви и головных уборов. Шкафы
платяные бывают двухстворчатые, трёхстворчатые
и четырёхстворчатые. Отделение для хранения
платья устроено так же, как в гардеробе (см.).
. Бельевое отделение обычно изолируется от пла-
тяного и закрывается своей дверкой. Бельё
в стопках хранится на полках, в полуящиках и
иногда в ящиках. Бельевое отделение может быть
рассчитано по ширине на размещение одной (не
менее 0,30 м X 0,48 м) или двух стопок белья
(0,58 м X 0,48 м). Полки бельевого отделения
закрепляются наглухо (неподвижно) или (что
значительно удобнее) делаются выдвижные. Высо-
та от пола до верхней полки должна быть не более
1,60 м. Примерно на высоте 1,25 м от пола обычно
устраивают выдвижной ящик для хранения раз-
личных мелких вещей (чулок, носков, перчаток
и т. п.).
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ изготовляет-
ся из различных абразивных материалов, раз-
дроблённых в тонкий порошок и наносимых на
ткань или бумагу. С помощью шлифовальной
шкурки можно очистить от ржавчины различные
металлические предметы, сделать гладкой поверх-
ность дерева или кожи перед полировкой.
Обычно для обработки металлических поверхно-
стей применяют шкурку с основой из ткани (мит-
каля, бязи и т. п.). Для работы по дереву лучше
использовать шлифовальную шкурку с основой
из бумаги. Абразивный материал, закреплённый
на поверхности шкурки с помощью клея и напол-
нителей, различают по номерам зернистости;
более тонко измельчённые зёрна абразивов со-
ставляют более высокие номера шкурок.
Крупнозернистые шлифовальные шкурки (№№
16, 20, 24, 30, 36, 46) применяют для грубых ра-
бот, мелкозернистые (№№ 100, 120, 150, 180,
220, 240) применяются для полировальных опе-
раций. В то же время крупнозернистые позволяют
снимать материал с поверхности быстрее, но по-
лучается грубая поверхность. Например, при об-
5аботке дерева непосредственно после строгания,
резеровки или циклёвки применяется крупно-
зернистая шкурка (№ 36—80), постепенно поверх-
ность сглаживается всё более мелкозернистыми
шкурками (№ 100—120). После нанесения шпак-
лёвки применяют ещё более мелкозернистую
шкурку (№ 80—140). После нанесения грун-
товки, перед отделкой лаковыми покрытиями,
поверхность древесины отделывается шкурками
№ 120—240.
Карбид-кремниевую шкурку при-
меняют при обработке хрупких или мягких мате-
риалов (бронзы, латуни, алюминия, эбонита);
э л е ктрокор ун д овую — для стекла; стек-
лян н у ю — для дерева, фетровой обуви; крем-
ниевую и гранатную — для фанеры,
кожи и т. п.
Тканевые шлифовальные шкурки продаются в
упаковке по 10 листов в пачке. Бумажные шкурки
бывают как в листах, так и в рулонах.
ШЛЯПА — см. Головные уборы.
ШНИЦЕЛЬ — порционный кусок мяса, чаще
всего свинины или телятины от спинной части
или от мякоти задней ноги. Шницели готовят
натуральными или панированными. Можно при-
готовить шницель и из рубленого мяса; фарш для
такого шницеля готовят так же, как для рубленых
котлет, но без хлеба. Можно также приготовить
шницель из отваренной белокочанной капусты.
Шницель из телятины. Мякоть задней ноги или спин-
ной части нарезать поперёк волокон широкими кусками по
1 или по 2 куска на порцию, отбить их деревянным молот-
ком, ножом перерубить сухожилия, посолить, посыпать
перцем; смочить в яйце и запанировать в мелкотолчёных
сухарях из пшеничного хлеба; жарить на сковороде с
топлёным маслом до получения с обеих сторон румяной
корочки.
Предварительно отваренный в кожуре и охлаждён-
ный картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими
ломтиками и поджарить на масле. Поджаренный карто-
фель выложить на середину блюда, сверху на карто-
фель положить готовый шницель, политый растопленным
маслом, украсить кружками лимона и зеленью.
Так же можно приготовить шницель из свинины.
На 500 г мяса (свинины или телятины): % стакана
сухарей, 1 яйцо, 2 ст. ложки топлёного масла, 2 ст. лож-
ки сливочного масла, % лимона, зелень петрушки.
Шницель рубленый. Пропустить через мясорубку мя-
со, предварительно зачистив его от сухожилий, посолить,
поперчить, оформить в виде лепёшек толщиной примерно»
в % см, обвалять в сухарях, выложить на разогретую с
маслом сковороду, обжарить с обеих сторон.
Для 5—6 шницелей: 500 г мяса, % стакана сухарей,
2 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки топлёного
масла.
На гарнир — картофель жареный или пюре, зелё-
ный горошек или другие овощи. Выложенный на тарел-
ку шницель полить растопленным маслом.
Шницель из капусты. С кочана белокочанной капусты
снять верхние загрязнённые листья, вырезать кочерыж-
ку, залить капусту горячей водой, посолить, варить до
мягкости; вынуть капусту, положить на сито и дать стечь
воде. Разобрать кочан на отдельные листья, срезать утол-
щённую часть стеблей или отбить их деревянным молот-
ком, сложить каждый лист в виде конверта, обвалять в;
муке, смочить в яйце, обвалять в молотых сухарях, вы-
ложить на разогретую с маслом сковороду и обжарить.
Отдельно подать сметану.
На 1 кг капусты: % стакана муки, % стакана моло-
тых сухарей, 2 яйца, 3 ст. ложки масла.
ШОКОЛАД — кондитерское изделие, полу-
чаемое переработкой какао-бобов с сахаром; от-
личается тонким вкусом и ароматом, высокой
калорийностью. Шоколад употребляют не только
в виде шоколадных плиток или разнообразных
шоколадных конфет, но и в виде напитков; шо-
колад часто используют также для приготовле-
ния сладких блюд и мучных кондитерских изде-
лий, для чего выпускают в продажу шоколад в
порошке.
Если нет шоколадного порошка, можно из-
мельчить плитку шоколада.
Шоколад-напиток. Шоколад в порошке (или измель-
чённый) растереть с несколькими ложками холодного мо-
лока, остальное молоко вскипятить, в кипящее молоко
влить шоколад, размешать, добавить по вкусу сахар и
довести до кипения. В готовый шоколад можно положить
ваниль-
— 706 —
На 1л молока: 80г шоколада, сахар и ваниль по вкусу.
Шоколад холодный. Положить в стакан несколько
кусочков мелко наколотого пищевого льда, влить охлаж-
дённый напиток из шоколада и добавить взбитые сливки,
смешанные с сахарной пудрой. Можно, кроме сливок, до-
бавить немного ликёра. Взбитые сливки можно не сме-
шивать с сахаром, а посыпать их мелкой шоколадной
крошкой.
На 1 стакан: 150 г готового шоколада-напитка, 2 ст.
ложки сливок, 2 ст. ложки ликёра, 25 г пищевого льда.
Если добавляют и сливки и ликёр, то несколько умень-
шают количество шоколадного напитка.
ШОТЛАНДКА — лёгкая пестротканая ткань с
более или менее крупным узором клетками яркой
расцветки. Вырабатывается шерстяная шотланд-
ка (из шерстяной кручёной пряжи высокого каче-
ства), ширина 106 см; полушерстяная (из хлоп-
чатобумажной пряжи, скрученной с шерстяной;
из смеси хлопчатобумажных нитей и нитей вискоз-
ного шёлка с шерстяными нитями), ширина
106 см; хлопчатобумажная (из хлопчатобумажной
простой и кручёной пряжи), ширина от 62 до
90 см; полушёлковая (из хлопчатобумажной пря-
жи и вискозного шёлка), ширина от 62 до 90 см;
шёлковая (из вискозного шёлка простой и крепо-
вой крутки), ширина 90—100 см; штапельная (из
штапельной пряжи), ширина 92 см. Шёлковая
шотландка из шёлка креповой крутки называется
«креп-шотландка». Наиболее красиво выглядит
шерстяная шотландка и креп-шотландка. Из шот-
ландки всех видов шьют гл. обр. юбки, женские и
детские платья и верхние рубашки для юношей,
т. паз. ковбойки.
Стирают шотландку в зависимости от волок-
на, из которого она сделана,— как шерстяные,
шёлковые или хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка).
ШПАКЛЁВКА (шпатлёвка) — пастооб-
разная масса, применяемая для выравнивания по-
верхности под последующую отделку её, напри-
мер под окраску в малярных работах (см.). Шпак-
лёвкой называют часто и слой этой массы, нане-
сённый на поверхность, а также процесс нанесе-
ния массы на поверхность — шпаклевание.
ШПИНАТ ОГОРОДНЫЙ — овощное травяни-
стое однолетнее растение, у которого в пищу упот-
ребляются листья. В СССР можно выращивать
повсеместно. Основные сорта: «ростовский»,
«голландский», «Горди».
Шпинат даёт урожай очень рано, когда еще
нет других свежих овощей. Собирать урожай нуж-
но, когда растения имеют 5—6 вполне развивших-
ся зелёных листьев через 30—35 дней после появ-
ления всходов (45—55 дней после посева). Убор-
ку шпината можно производить 2 способами:
обрывать только крупные листья или выдёрги-
вать всё растение с корнем. Нельзя убирать шпи-
нат сразу после полива или дождя, так как в это
время листья очень хрупки и легко ломаются.
Перевозить и хранить можно только сухие ли-
стья, поэтому шпинат не следует мыть или смачи-
вать для придания ему свежего вида. Хранить
при температуре 0° и относительной влажности
воздуха 90% можно не более 6 дней.
Шпинат — ценный пищевой продукт, он находит
применение в диетическом и детском питании,
так как содержит почти все известные витамины и
богат минеральными солями, особенно железом.
Кроме того, шпинат очень хорошо усваивается ор-
ганизмом человека; в нём содержатся вещества,
улучшающие деятельность поджелудочной и слюн-
45*
ной желёз. По содержанию белков шпинат пре-
восходит все овощи, уступая только зелёному го-
рошку и молодым стручкам фасоли. Шпинат со-
держит 93,3% воды, 2,3% белков, 1,7% углево-
дов, 0,3% жиров, 0,6% клетчатки, 1,0% мине-
ральных солей, 8 мг% витамина А (каротина),
50 мг% витамина G и витамины группы В.
Листья шпината используют в кулинарии для
приготовления первых блюд, чаще всего в про-
тёртом виде. Для приготовления супов к шпи-
нату можно добавлять щавель, так как сам
шпинат имеет пресный вкус. Для вторых блюд
шпинат можно использовать как гарнир к мяс-
ным блюдам, а также приготовить шпинатное
пюре с гренками или обжаренные листья шпина-
та залить яйцом.
Консервная промышленность изготовляет кон-
сервы «шпинат-пюре», в которых хорошо сох-
раняются все ценные качества шпината; это даёт
возможность использовать шпинат круглый год.
Шпинат с яйцом. У шпината обрезать корни, удалить
жёлтые и повреждённые листья и тщательно промыть его.
Подготовленный шпинат припустить (сварить) в неболь-
шом количестве кипящей воды на сильном огне. Готовый
шпинат откинуть на сито или дуршлаг. Когда вода сте-
чёт, отжать, а затем протереть его через сито (или про-
пустить через мясорубку).
В протёртый шпинат добавить горячий густой молоч-
ный соус (см ), размешать, нагреть до кипения, заправить
маслом, сахаром, добавить соль и, если имеется, натёр-
тый мускатный орех (по вкусу). При подаче к столу на
шпинат положить целое варёное яйцо (причём сварить
его так, чтобы белок был твёрдый, а желток полужидкий)
или посыпать нарезанным яйцом, а по краям шпината
положить поджаренные гренки. Гренки из белого хлеба
смочить в молоке, смешанном с яйцами с добавлением
небольшого количества сахара и обжарить с обеих сторон
на масле до образования румяной корочки.
На 1 кг шпината: 300 г молочного соуса, % стакана
молока, 3 ст. ложки сливочного масла, 5 яиц (одно из
них на гренки), 100 г пшеничного хлеба, 1—2 чайные
ложки сахара, соль — по вкусу.
ШТАПЕЛЬНЫЕ ТКАНИ — ткани, вырабаты-
ваемые из т. наз. штапельной пряжи, т. е. пряжи,
образованной из одинаковых по длине отрезков
коротких искусственных волокон, обычно вис-
козных. Вырабатываются лёгкие набивные и
гладкокрашеные ткани для женского и детского
платья, а также пижамные и подкладочные шта-
пельные ткани для пальто и костюмов; вырабаты-
вают лёгкие ткани, строение и внешнее оформле-
ние которых напоминает шерстяные ткани анало-
гичного назначения. Как правило, штапельные
ткани для пальто и костюмов подвергают водо-
отталкивающей пропитке для предохранения их
от деформации при намокании. Ширина штапель-
ных тканей от 76 см до 146 см.
Штапельные ткани лучше драпируются, мень-
ше мнутся, мягче, чем аналогичные по структуре
ткани из вискозного шёлка; по внешнему виду
они несколько напоминают лёгкие шерстяные
ткани. При намокании прочность штапельных
тканей значительно снижается, что вызывает необ-
ходимость осторожного обращения с ними при
стирке (без сильного трения и выкручивания).
Стирают штапельные ткани так же, как ткани из
искусственного шёлка (см. Стирка).
ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (штеп-
сель) — служит для присоединения переносных
электрических приборов (ламп, нагревательных
приборов и др.) к сети. Состоит из штепсельной
розетки с двумя гнёздами, укрепляемой неподвиж-
но на стене, и штепсельной вилки с двумя контак-
тами — стержнями, вставляемыми в гнёзда ро-
— 707 —
штопки
зетки. К штепсельной вилке посредством электри-
ческого шнура присоединяется переносный при-
бор. Следует отдавать предпочтение разъёмным
штепсельным розеткам, внутри которых вставлен
плавкий предохранитель (см. Предохранитель
электрический). При неисправности присоеди-
нённого к такой розетке прибора перегорает этот
предохранитель, а не предохранитель на распре-
делительном щитке, и выключается только неис-
правный участок сети. Для замены этого предо-
хранителя следует снять со штепсельной розетки
крышку. Обычно стержни штепсельной вилки рас-
щеплены по концам. В квартирах штепсельные
розетки устанавливаются на ток до 10 а. К такой
розетке разрешается присоединять бытовые при-
боры мощностью до 1 250 вт в сети с напря-
жением 127 в и до 2 200 вт в сети с напряжением
220 в. Об установке штепсельной розетки см.
статью Проводка электрическая.
ШТОПКА — способ починки одежды, приме-
няемый в основном для круглых дыр. Нитки для
должны быть подобраны в цвет починяе-
мой вещи; при штопке вещей из ткани
лучше всего нитку вытянуть из лос-
кута той же ткани. Разорванное место
натягивают лицевой стороной вверх
па твёрдый выпуклый предмет (гри-
бок для штопки, деревянную ложку
и т. п.). Штопать начинают за краями
дырки (чтобы укрепить края порван-
ного или выношенного места), делая
стежки швом вперёд иголкой. За-
тем начинают настилать нитку за
ниткой, аккуратно заполняя дыр-
ку. Каждый раз, дойдя до края, швом
вперёд иголкой прошивают вдоль пор-
ванного места. Когда основа для штоп-
ки наложена, начинают шить поперёк
проложенных ниток (рис. 1), набирая
нитки на иголку через одну. Штоп-
ка должна быть ровной и плотной,
для этого ‘ поперечные нитки долж-
ны ложиться ровно без промежут-
ков, составляя как бы новую ткань.
Штопка: 1 — обычная; Трикотажные вещи мож-
2 — петлями. но штопать также петля-
ми (рис. 2). Закрепив нит-
ку выше порванного места с правой стороны,
протягивают её на левую и начинают прошивать
петлями, в первом ряду захватывая нитку и
ткань. В конце ряда нитку перекидывают опять
на левую сторону и продолжают делать петли,
но теперь захватывая нижний край первого ря-
да и перекинутую нитку.
Спущенные петли на трикотаже можно подни-
мать тонким металлическим крючком для вя-
зания или специальным крючком для подъёма пе-
тель (см. статью Чулки и носки).
ШТОРЫ — занавеси на окна (см. Занавеси).
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ — отделочные
работы по устройству из строительного раствора
(или из тонких листов большого размера) поверх-
ностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д.
Ремонт штукатурки. При ремонтно-штука-
турных работах старую штукатурку прове-
ряют осторожным простукиванием молотком,
концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В
местах, где штукатурка отстала от основания,
звук будет глухой, и штукатурка впоследствии
может потрескаться или даже отвалиться. Такие
места .нужно ещё раз проверить и непрочную
штукатурку отбить и заменить новой. При отбив-
ке штукатурки потолка нужно стоять сбоку от
отбиваемого участка во избежание несчастного
случая. Перед перекраской помещения, если на
штукатурке есть трещины и выбоины, но вся по-
верхность её держится крепко и на ней нет ржа-
вых пятен и промочек, отбивать штукатурку и
вновь штукатурить не надо. Можно ограничиться
«расшивкой» трещин и заделкой выбоин. При
большом количестве трещин и различных неров-
ностей или при очень загрязнённой поверхности
делается сплошная перетирка штукатурки. Для
этого счищают скребком слои старой побелки,
предварительно смочив их водой, а если они счи-
щаются плохо, то смывают их тёплой водой, часто
меняя её; расширяют толстым ножом или штука-
турной лопаткой (кельмой) трещины до основа-
ния, смачивают их водой при помощи мочальной
кисти и «разделывают», замазывают известковым
раствором, выравнивая последний с поверхностью
штукатурки. Гипсовым раствором заделывать
трещины не рекомендуется, так как этот раствор
расширяется при твердении и образует выпукло-
сти. После разделки трещин поверхность штука-
турки обрызгивают водой. Затем на тёрку —
деревянную дощечку с ручкой — кладут неболь-
шое количество «тощего» раствора (с увеличенным
содержанием песка) и круговыми движениями
тёрки затирают поверхность. Движения схожи
с движениями руки школьника, стирающего мел
с доски. Так же затирают отдельные места, если
не производится сплошной перетирки.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию.
Каменные и бетонные поверхности до нанесения
штукатурки насекают зубилом (или старым топо-
ром), чтобы поверхность стала шероховатой, и
промывают от пыли. Если в стенах есть выбоины
или впадины, то на эти места надо набить в кладку
(в швы) гвозди и оплести их проволокой. Гвозди
забивают так, чтобы они оказались на 1,5—2 см
под поверхностью будущей штукатурки (иначе
на ней могут впоследствии появиться ржавые
пятна). Длина гвоздей должна быть вдвое боль-
ше, чем толщина слоя штукатурки. В местах
примыкания деревянных перегородок, к кирпич-
ным стенам и в выступающих углах полезно при-
бить полоску металлической сетки шириной 20—
25 см, чтобы предупредить образование в этих
местах трещин в штукатурке.
Для подготовки к оштукатуриванию дощатых
поверхностей доски надкалывают и обивают шту-
катурной дранью. Обивка дранью ведётся в 2 слоя
крест-накрест под углом 45° к горизонтали, чтобы
образовались клетки размером 4—5 см. Для
удобства работы развязанный пучок драни ре-
комендуется ставить стоймя (например, в пере-
вёрнутую вверх ножками табуретку). Между кон-
цами драниц в стыках надо оставлять зазор в 2—
3 мм, чтобы при намокании драницы не выпучи-
лись и не получилось бы трещин в штукатурке.
Сухую дрань надо до прибивки намочить. Для
набивки драни применяют специальные штука-
турные (тонкие длинные) гвозди; для стен и пере-
городок берут гвозди длиной 25 и 30 мм, для по-
толков — 30 и 40 мм. Драницы нижнего ряда «на-
живляют» по концам двумя штукатурными гвоз-
дями (не добивая их до конца) и затем прибивают
драницы верхнего ряда: сначала по концам, а
— 708 —
потом в местах пересечении с драницами нижнего
ряда. После этого можно вытащить гвозди, кото-
рыми были наживлены драницы нижнего ряда, и
снова употребить их в дело.
Виды штукатурки. Кирпичные части здания
штукатурят обычно известковым раствором, де-
ревянные — известково-гипсовым (см. Строи-
тельные материалы). Для штукатурки сырых по-
мещений применяют цементный (цементно-песча-
ный) раствор или сложный (цементно-известково-
песчаный) — более мягкий и податливый в работе,
чем цементно-песчаный. Не надо смешивать цемент
с гипсом, так как при этом образуются химиче-
ские соединения, разрушающие штукатурку. Для
штукатурки в особо сырых местах в цементный
раствор прибавляют церезит или жидкое стекло,
придающие свойства водонепроницаемости шту-
катурке.
В зависимости от качества штукатурки и тща-
тельности выполнения работ различают простую
(«под сокол»), улучшенную («под правило») и
высококачественную («по маякам») штукатурку.
При выполнении улучшенной штукатурки пра-
вильность её поверхности проверяют не «на глаз»,
а прикладывая к ней в разных направлениях
правйла, т. е. рейки длиной 2 м с правильно вы-
струганной гранью. Высококачественную штука-
турку выполняют по маякам, т. е. по предвари-
тельно укреплённым на оштукатуриваемой по-
верхности и тщательно выверенным (в одной пло-
скости) деревянным или металлическим рейкам,
гипсовым полоскам и т. п. Эти маяки являются на-
правляющими. После наброски раствора на всю
оштукатуриваемую поверхность между маяками
передвигают рейки или правйла, снимая часть
раствора, выступающую выше поверхности мая-
ков. По окончании штукатурки рейки вынимают,
а оставшиеся пустоты заполняют раствором и за-
равнивают.
Нормальная толщина штукатурки по каменным
стенам (известковая штукатурка) 1—2 см, по
деревянным стенам (известково-алебастровая шту-
катурка по драни) — 2—3 см.
Нанесение штукатурки. В современном
строительстве широко распространены механи-
зированные способы нанесения штукатурки
посредством растворонасоса, сопла и т. д. При
небольших объёмах работ и особенно при ре-
монте штукатурку наносят ручным способом.
Обычно последовательно наносят 3 слоя раствора
(обрызг, грунт, пакрывка). Накрывку наносят
не всегда, а лишь в случае чистой отделки штука-
турки, например под окраску.
Характеристика слоёв штукатурки.
Название слоя Толщина слоя (в мм)
по дереву по кирпичу
Обрызг — нижний слой (жидким раствором) 5-8 3-5
Грунт — средний слой (густым тестообразным раствором) . . 10-18 5—10
Накрывка — верхний, отделоч- ный (затирочный) слой (жид- ким раствором с мелким пе- ском, крупностью зёрен до 1 мм) 2—3 2—3
Простейшим способом раствор наносят при по-
мощи штукатурной лопатки (кельмы) с сокола —
деревянного щитка с ручкой в центре (рис. 1 и 2).
Сокол держат чуть наклонно в левой руке, а пра-
вой накладывают на него лопаткой раствор из
ящика (сначала на удалённую, а потом на бли-
жайшую к ящику часть сокола) так, чтобы раст-
вор не доходил до краёв сокола на 4—5 см. Сокол
с раствором подносят на расстояние 10—15 см
от стены или 20—25 см от потолка. Лопаткой бе-
Рис. 1. Простейший штукатурный инструмент
(размеры в мм)'. 1 — сокол; 2— кельма; 3— тёр-
ка; 4 — средний полутёрок.
рут немного раствора с сокола и сбрасывают с си-
лой на оштукатуриваемую поверхность. Мастера
пользуются для набрасывания также специаль-
ными ковшами, совками и т. п.
Перед нанесением нижнего слоя (обрызга) по-
верхность смачивают водой, в особенности кром-
ки старой штукатурки по границам ремонтируе-
мых участков; для смачивания пользуются обычно
мочальной кистью, набрызгивая ею воду на по-
верхность стены и т. п.
Второй слой (грунт) наносят после того, как
первый слой несколько отвердеет и будет лишь
слегка подаваться под нажатием пальца, на что
требуется от одного до двух дней, в зависимости
от погоды. Нанесённый слой грунта разрав-
нивают полутёрком (деревянной планкой с
одной или с двумя ручками, рис. 1). Настенах
раствор разравнивают снизу вверх, на потолке —
к себе. Если слой грунта имеет толщину не менее
13—15 мм при известково-гип-
совом растворе и не менее 8—
10 мм при известковом раст-
воре, то его наносят в 2—3
приёма (слоя) после некото-
рого отвердения каждого пре-
дыдущего слоя.
Верхний слой — накрывку —
наносят па схватившийся слой
грунта и разравнивают, сре-
зая лишний раствор ребром
полутёрка. Когда накрывка
немного затвердеет, поверх-
ность её постепенно обрызги-
вают водой с помощью мочаль-
—>
Рис. 2. Набрасывание раствора на
стену с сокола.
— 709 —
ной кисти и затирают деревянной тёркой. Новую
штукатурку тщательно притирают к старой.
Углы стены отделывают лопаточкой, а лучше
угловым полутёрком — шаблоном. Простые вы-
кружки в углах стен, а также в местах примыка-
ния их к потолку можно образовать протягива-
нием вдоль линии угла гладкой бутыли.
Свеж\ю штукатурку после затирки надо пре-
дохранить от замораживания, от пересушива-
ния.
Цементную штукатурку во время твердения
нужно поддерживать во влажном состоянии.
Сухая штукатурка (отделочные листы боль-
шого размера). Листы сухой штукатурки кре-
пят к стенам, перегородкам и потолкам гвоздя-
ми. Иногда штукатурку приклеивают к каркасу из
реек к маякам (выступам в виде полос) или мар-
кам (квадратным выступам). Каркас из реек
прикрепляют к деревянным стенам и потолкам
гвоздями непосредственно, а к каменным и бе-
тонным стенам — посредством заранее заделы-
ваемых в них деревянных пробок. Маяки или
марки делаются из раствора. Как рейки каркаса,
так и маяки и марки располагают строго в одной
плоскости. Листы сухой штукатурки нареза-
ют по заданным размерам острым ножом по
линейке.
Крепление листов гвоздями выполняется сна-
чала по углам, а затем по всей длине листа через
10 см, с небольшим отступом от кромки, и далее
по средним линиям через 15—20 см. Зазор между
смежными листами оставляют не более 6 мм (впо-
следствии зазор заделывается шпаклёвкой). Ес-
ли был сделан каркас, то листы к каркасу
приклеивают битумно-силикатной или казеи-
ново-цементной мастикой. Поверхность реек кар-
каса маяков или марок покрывают слоем мастики,
после чего прикладывают лист сухой штукатур-
ки, прижимая его деревянной рейкой (а лучше—
прижимной деревянной рамкой) и закрепляют
прибивкой монтажными гвоздями. При наклейке
па потолок обязательно дополнительное крепле-
ние гвоздями через 0,7—1,0 м.
Шляпки гвоздей нужно закрасить масляными
белилами, а лучше— нитролаком (оцинкованные
шляпки гвоздей закрашивать не надо). Стыки лис-
тов заделывают гипсовым раствором или шпак-
лёвкой. Во избежание появления в будущем во-
лосных трещин по линиям стыков рекомендуется
после заполнения шва шпаклёвкой вдавить в шов
пеньковый шпагат и через 8—10 минут после этого
сделать поверхностную шпаклёвку вдоль шва.
Можно также оклеить стыки поверх шпаклёвки
полосами марли. После шпаклёвки можно выпол-
нять: при масляной окраске — проолифливание,
при клеевой окраске — огрунтовку мыловаром.
Состав: мыла 250 г, клея 250 г, олифы натураль-
ной 30 г, мела 20 г, воды 10 л.
Лит.: Пентко в с к и й Н. И., Памятка по штука-
турным работам при ремонте жилых зданий, М.—Л.,
1948; Макаров В. И., Штукатурные работы, 2 изд.,
М., 1949; Шепелев А. М., Штукатурные работы,
2 изд., М., 1956.
ШТУКОВКА — см. в статье Швы.
в®» в лж
й W ift I& |МШ
рй^мй
» W R fШйв
ЩАВЕЛЬ — листья многолетнего травянисто-
го растения. Растёт почти повсеместно в диком
виде (на лугах, паровых полях и выгонах); кроме
того, выращиваются культурные сорта.
Дикорастущий щавель собирают рано вес-
ной, так как потом листья грубеют. Листья
щавеля содержат 90,4% воды, 2,1% белков,
2,8% углеводов, 1,0% клетчатки, 1% золы,
40 мг% витамина С, 5 мг% витамина А. Кроме
того, в листьях щавеля содержится около 0,3%
щавелевой кислоты. Щавелевая кислота в боль-
шом количестве вредна, особенно для людей
пожилого возраста, поэтому им не следует часто
употреблять в пищу щавель.
В кулинарии листья щавеля используют в варё-
ном и протёртом виде для приготовления щей
(см.), супов, соусов и т. д.
Консервная промышленность готовит консер-
вированное щавелевое пюре; это даёт возмож-
ность использовать щавель в любое время года.
Кроме того, щавель заготавливают впрок путём
воздушной сушки (см. Сушка овощей, плодов и
ягод) и соления. Для засолки пюре, полученное из
варёных и протёртых через сито листьев щаве-
ля, кладут в деревянную или стеклянную тару,
добавляя 250 г соли на 1 кг пюре и укупоривают.
Хранить в холодном месте.
ЩЁЛОК ЗОЛЬНЫЙ — раствор, полученный
при растворении щелочных солей, содержащихся
в золе растений. Зола различных травянистых
растений и деревьев содержит щёлочь — поташ,
который может заменить соду при стирке белья,
мытье полов и т. п. Больше всего поташа находит-
ся в золе от сжигания стеблей и шелухи подсол-
нечника (до 30% и более), картофельной ботвы,
полыни, саксаула, особенно чёрного, произрас-
тающего на солончаковой почве. От 10 до 20%
поташа заключается в золе стеблей гречихи, кле-
щевины, сои, кукурузы, крапивы, в золе берёзы,
пихты, бука и т. д.
Зольный щёлок можно приготовить нескольки-
ми способами. 1) Золу, просеянную через сито,
смачивают небольшим количеством воды, лучше
горячей, перемешивают и оставляют на 10—12 ча-
сов. Затем заливают горячей водой (на 1 ведро
воды 2—3 кг золы), в течение 15 минут перемеши-
вают и отстаивают 5—6 часов. Жидкость сливают
и получают раствор щёлока. Если раствор не-
прозрачный, его процеживают через ткань.
2) Золу помещают в бак с водой (на 1 ведро 2—3 кг
золы), перемешивают в течение 15—20 минут,
подогревают до кипения и раствору дают отстоять-
ся. Если щёлок получится не совсем чистым, его
процеживают через ткань.
Зольный щёлок может быть использован для
умягчения воды при замочке, стирке, кипячении
белья, для мытья рук, посуды, полов, а также для
дезинфекции заражённого белья, которое кипя-
тят с зольным щёлоком 1,5—2 часа. При стирке
зольный щёлок следует разбавлять водой (1 часть
щёлока на 2 части воды).
ЩИ — суп, в котором преобладает капуста,
капустная рассада или зелень шпината и щаве-
ля. Можно приготовить щи и из молодой крапи-
вы или из щавеля вместе с крапивой. Щи
готовят на мясном, овощном, рыбном, грибном
бульоне.
Щи свежие (из белокочанной капусты). Поставить
варить мясной бульон; через 1%—2 часа после начала
варки мясо вынуть, а бульон процедить в кастрюлю, в
которую положить предварительно слегка поджаренные
коренья и лук; затем положить мясо, добавить нарезанную
капусту, посолить и варить в течение 30—40 минут. За
5—10 минут до окончания варки в щи добавить перец и
лавровый лист. Щи можно варить, добавляя картофель
и свежие помидоры. В этом случае очищенный и наре-
занный картофель (или небольшие целые клубни) поло-
жить в кастрюлю через 10—15 минут после того, как
положена капуста, а помидоры, нарезанные дольками,—
в конце варки вместе с приправами. Щи без картофеля
можно заправить поджаренной мукой.
На 500 г мяса: 2—3 л воды, 500 г свежей капусты,
200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки сливочного масла,
200 г помидоров.
Щи кислые (из квашеной капусты). Сварить мясной
бульон; положить в суповую кастрюлю квашеную капу-
сту (если капуста очень кислая, то необходимо предвари-
тельно её отжать), добавить 1—1% стакана воды, немного
масла, затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить около
часа; после этого капусту залить бульоном, положить под-
жаренные с томатом коренья и варить до полной готовно-
сти; перед окончанием варки прибавить лавровый лист,
перец, соль и влить мучную заправку.
Щи из квашеной капусты можно приготовить и иначе:
капусту и промытое мясо положить в кастрюлю, залить
водой и поставить варить. Отдельно поджарить вместе с
томатом коренья и лук и за 20—30 минут до окончания
варки положить в щи, добавив лавровый лист, перец,
соль и поджаренную муку.
На 500 г мяса: 2—3 л воды, 500 г квашеной капусты,
по 1 шт. кореньев и головку лука, 1 ст. ложку муки, по
2 ст. ложки сливочного масла и томата-пюре.
Щи из квашеной капусты с головизной. Голову осет-
ровой рыбы разрубить на куски, удалить жабры, промыть,
ошпарить, погрузив на 1—2 минуты в горячую воду, сно-
ва промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поста-
вить варить на слабый огонь на 3—4 часа. Спустя 1 час
с начала варки, рекомендуется вынуть головизну шумов-
кой на блюдо и процедить бульон, чтобы в нём не остава-
лось мелких костей. Головизну разобрать, отделив мясо
и хрящи; последние доваривают в бульоне.
За 1 час до окончания варки хрящей положить в
бульон тушёную квашеную капусту, подготовленную, как
— 711 —
указано в рецепте «Щи из квашеной капусты», и поджа-
ренные с томатом коренья; перед окончанием варки до-
бавить соль, перец, лавровый лист и заправить мукой.
На 1 кг головизны: 2—3 л воды, 500 г квашеной ка-
пусты, 200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки томата-пюре,
2 ст. ложки масла, 1 ст. ложку муки.
ШИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ волос бывают
двух видов: обычные шипцы, нагревающиеся на
нагревательных приборах (рис. 1) и электри-
ческие (рис. 2).
Обогревательный
Щипцы для завивки волос: 1 —
обычные; 2 — электрические.
элемент электри-
ческих шипцов
находится внут-
ри металличе-
ской трубки, на
которую при за-
вивке навивают
волосы. Электро-
щипцы выпуска-
ются на напря-
жение 127 и 220 в.
Трубка и жело-
бок щипцов того
и другого вида
в закрытом сос-
тоянии должны
быть симметрич-
но расположены
по отношению к
ручкам, и труб-
ка должна плот-
но входить в же-
лобок. Желобок
не должен иметь
острых режущих кромок, которые при завивке
могут резать и сечь волосы. Хорошо расчёсан-
ные волосы навивают на стержень, после чего за-
жимают желобком. См. статью Завивка волос.
ЩИТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ. В жи-
лых домах, в каждой квартире (а при коридорной
системе на несколько комнат) устанавливается
щиток с плавкими предохранителями (см. Пре-
дохранитель электрический), на котором обычно
крепят и электрический счётчик. Эти щитки назы-
вают также групповыми, так как отдельные груп-
пы ламп и штепсельных розеток, служащие для
подключения бытовых приборов, защищаются
самостоятельными предохранителями. Обычно на
3-комнатную квартиру устанавливают 2 группы
предохранителей по 2 предохранителя в каждой
группе.
Щитки с предохранителями и счётчиками долж-
ны устанавливаться в местах общего пользования
Щиток с предохрани-
телями и счётчиком.
—>
(коридор, прихожая),
на стенах, имеющих
достаточно жёсткую
конструкцию или в
нишах шириной не
менее 300 мм. Подход
к щитку должен быть
свободным и не загро-
мождаться вещами.
Высота установки
щитка 1400—1700 мм.
ЩУКА — пресно-
водная рыба; в СССР
добывается почти по-
всеместно. Бывает самых различных размеров:
крупные до 65 кг, мелкие щучки (щурята) име-
ют вес 200—300 г. Обычно в продажу поступа-
ют щуки весом в 1—3 кг. Мясо крупных щук
грубее и менее вкусно, чем мелких и средних;
мясо щуки — нежирное, с большим количеством
острых мелких косточек, поэтому щуку лучше
фаршировать.
В кулинарии крупную и среднюю щуку чаще
всего используют рубленной (рыбные котлеты,
кнели, рыбные фрикадельки) и фаршированной,
мелкую — отваривают в пряном овощном отваре.
Щука фаршированная. Рыбу очистить от чешуи, отре-
зать голову и, не разрезая брюшка, вынуть внутренности;
удалить из головы жабры, промыть холодной водой и
нарезать рыбу поперечными кусками толщиной в Р.'г —
2 см. Из каждого куска рыбы вырезать мякоть, не пов-
редив кожи. Для приготовления фарша вырезанную
мякоть вместе с луком и хлебом, намоченным в воде и
отжатым, пропустить через мясорубку. В фарш приба-
вить сырое яйцо, сахар, растительное масло, перец, соль
и всё тщательно перемешать. Приготовленным фаршем
заполнить куски рыбы в тех местах, где была выреза-
на мякоть, и сравнять ножом, смоченным в воде. На
дно кастрюли положить нарезанные кружочками свёклу
и морковь, тщательно промытую луковую шелуху и ко-
сти, плавники и голову щуки. Поверх овощей поместить
фаршированные куски рыбы, на которые положить ещё
слой овощей, потом опять рыбу и снова слой овощей. Рыбу
с овощами залить холодной водой так, чтобы вода толь-
ко покрыла их, и, закрыв кастрюлю, поставить варить
на слабый огонь на 1 %—2 часа, считая с момента закипа-
ния воды.
Во время варки необходимо следить, чтобы рыба и
овощи не пригорели; верхний слой рыбы надо изредка
поливать образовавшимся бульоном.
Перед подачей на стол рыбу вместе с овощами перело-
жить на блюдо, оставшийся бульон процедить и полить
им рыбу. При желании в полученном бульоне можно
сварить очищенный картофель, который используют на
гарнир к рыбе.
На одну крупную рыбу (2—3 кг): 100—200 г белого
хлеба, 300 г лука, 2 свёклы, 3 моркови, 1 ст. ложка са-
хара, 2 яйца, 1 ст. ложка растительного масла, перец»
соль — по вкусу.
ЭКЛЕР — пирожное из заварного теста с кре-
мом. Ниже приводится один из рецептов приго-
товления эклера.
Эклер с кофейным и шоколадным кремом. Пригото-
вить заварное тесто, для чего: вскипятить воду с маслом
и щепоткой соли; в кипящую воду всыпать, помешивая,
просеянную муку, уменьшить огонь и на слабом огне
быстро растереть тесто, тщательно вымешав, чтобы не
было комков; взбивать тесто деревянной лопаточкой на
слабом огне до тех пор, пока оно не станет гладким, бле-
стящим и кан следует не проварится. Начать охлаж-
дать тесто, продолжая его растирать. Постепенно вбить
яйца, следя за тем, чтобы тесто было достаточно
густым.
Необходимо помнить, что из слишком крутого теста
изделия плохо поднимаются, а из жидкого они полу-
чаются расплывчатыми и при большом нагреве в печи
«садятся». Для того, чтобы сделать тесто круче, надо за-
варить порцию густого теста и добавить его в жидкое. Из
теста нормальной густоты изделия расплываются незна-
чительно. При выпечке изделий противень следует сма-
зывать маслом только слегка, так как излишний жир
способствует образованию трещин на нижней корке.
Выбивать тесто до его полного охлаждения. Смазать
маслом противень. Из кондитерского мешка с гладкой
трубочкой диаметром 15 мм выпустить на противень за-
варное тесто в виде «палочек» длиной 12 см, разложив их
с промежутками. Выпекать их 25—30 минут в жарком
духовом шкафу, хорошо прогретом сверху и снизу. В те-
чение первых 10 минут не открывать духовой шкаф,
так как тесто может опасть. Когда «палочки» поднимутся
и слегка зарумянятся, уменьшить огонь. Вынимать из
духового шкафа твёрдыми, сухими и хорошо подрумя-
нившимися, затем охладить. Проколоть выпеченные «па-
лочки» деревянной палочкой и в образовавшееся отвер-
стие выпустить из кондитерского мешка подготовленный
крем. Готовые охлаждённые пирожные посыпать сахар-
ной пудрой с ванилью.
Приготовление крема. Смешать сахар, картофель-
ную муку, ваниль, яйца, молоко, взбить всё вместе на
пару, пока масса не загустеет; к концу взбивания влить
тонкой струйкой горячий крепкий чёрный кофе; когда
масса станет густой, снять с огня и продолжать взбива-
ние на столе до полного охлаждения. Вместо кофе к концу
взбивания можно добавить 60—80 г разогретого шоко-
лада или 30—40 г какао, которое нужно вскипятить с
5—7 ложками молока.
Для теста: 180 г муки, 4 ст. ложки сливочного масла,
1 стакан воды, 4—5 яиц, 1 ст. ложка сахарной пудры,
ваниль — по вкусу.
Для крема: 2 стакана молока, 3 яйца, 1 ст. ложка
картофельной муки, 1 стакан сахарной пудры, 6 ст. ло-
жек крепкого чёрного кофе.
Рецепт приготовления эклера со сливочным или за-
варным кремом остаётся таким же; изготовление сливоч-
ного или заварного крема описано в статье Крем в кули-
нарии (см.).
ЭПИЛЯЦИЯ — удаление волос. Применяется с
лечебной или косметической целью. При избыточ-
ном росте волос на лице у женщин (гипертрихо-
зе) для их удаления применяется диатермический
и гальванический ток. Иглы специально сконст-
руированного аппарата вводятся в устье каждой
волосяной воронки, затем пропускается ток,
который разрушает волосяной сосочек,прекращая
дальнейший рост волоса. Электроэпиляция —
единственный радикальный и безопасный метод
удаления волос. Недостатком метода является его
длительность, а также возможность образования
мелких рубчиков.
Прекращение роста волос вызывают рентгенов-
ские лучи, однако ими пользоваться недопусти-
мо, так как они могут вызвать обезображивающее
повреждение кожи. Облучение рентгеновскими лу-
чами применяют в небольших дозах для времен-
ного удаления волос при лечении стригущего ли-
шая, парши.
Ручным способом с помощью пинцета удаля-
ют волосы в области бровей с целью изменения
их ширины и формы, а также при гнойничковых
заболеваниях лица (сикоз) с лечебной целью
и т. д. Удалённые с помощью пинцета волосы
впоследствии вновь отрастают.
Для временного удаления волос иногда пользу-
ются депиляториями (см.). См. также статью Во-
лосы, раздел «Волосатость».
ЭПОНЖ — мягкая ткань с губчатой поверх-
ностью, образуемой нитями т. наз. фасонной
крутки, на поверхности которых имеются разнооб-
разные утолщения, петельки, узелки и т. п. Вы-
рабатывают хлопчатобумажный эпонж (из хлоп-
чатобумажной пряжи), полушёлковый (из смеси
нитей хлопчатобумажной пряжи и вискозного
шёлка) и шёлковый (из нитей вискозного шёлка).
Ширина хлопчатобумажного и полушёлкового
эпонжа 65—95 см, шёлкового 85—98 см. Выпус-
кают гладкий и узорчатый эпонж: гладкий— из
двухцветных нитей одинаковой расцветки, а узор-
чатый — из нитей разной расцветки, образую-
щих несложные цветные узоры (полоски, клетки).
Наиболее красив шёлковый эпонж. Он имеет при-
ятный шелковистый блеск, сравнительно гладкую
поверхность и мягкие тона расцветки. Хлопчато-
бумажный эпонж имеет несколько тусклые рас-
цветки, шероховатую поверхность, которая быст-
ро загрязняется.
Из эпонжа шьют главным образом женские и
детские платья. Стирают эпонж в зависимости от
вида волокна, из которого он сделан, — как
шёлковые или как хлопчатобумажные ткани.
Нужно иметь в виду, что при стирке эпонж са-
дится (см. Стирка),
ЭСКАЛОП — поджаренный кусочек свинины,
телятины, баранины; обычно эскалопы нарезают
из свиной, бараньей, телячьей корейки (её поя-
— 713 —
сничной части) толщиной в 1,5—2 см, двумя лом-
тиками на порцию (общий вес 125 г). Можно при-
готовить также эскалоп из зайца и из кролика
(отрезают от мякоти задней ножки или от почеч-
ной части).
Эскалоп жареный. Слегка отбить ломтики мяса, наре-
занные, как указано выше, посолить, поперчить, выложить
на разогретую с топлёным маслом сковороду, обжарить
с обеих сторон до образования румяной корочки. Когда
мясо будет готово, его выкладывают на блюдо, а на ско-
вороду, в которой оно жарилось, наливают % стакана
мясного бульона, 2—3 минуты кипятят и полученным соу-
сом, предварительно процедив его, поливают эскалопы.
На гарнир — картофель жареный, картофельное пюре,
зелёный горошек, макароны, рассыпчатая рисовая или
гречневая каша.
Эскалопы готовят и с луком, с помидорами, с шам-
пиньонами, а также в томатном и в других соусах.
ЭСТРАГОН (тархун) — многолетнее тра-
вянистое растение. Придаёт кушаньям приятный
остро-пряный вкус. Листья и молодые побеги
эстрагона в свежем и сушёном виде используются
в маринадах, салатах, соусах, для настойки аро-
матического уксуса, при засолке огурцов и как
приправа к различным блюдам. Мелко нарезанный
эстрагон вместе с зеленью петрушки и сельдерея
можно добавлять во все заправочные супы перед
их подачей к столу. Свежий эстрагон подают и от-
дельно также, как зелёный салат или зелёный лук.
Употреблять следует в небольшом количестве: 2—
3 г сушёного или 25—30 г свежего на одно блюдо.
ЭТАЖЕРКА — несколько открытых полок
(обычно от 4 до 6) на столбиках (колонках); слу-
жит гл. обр. для хранения книг, нот и т. п.
Иногда этажерки делают частично или полностью
(по всей высоте) с трёх сторон закрытыми, уста-
навливают для устойчивости на шкафчик с двер-
ками.
Боковые стенки должны быть устроены та-
ким образом, чтобы стоящие на этажерке книги
не падали. Этажерки относительно дёшевы, но
имеют большой недостаток: хранящиеся на них
предметы не защищены от пыли.
Мало распространены висячие этажерки, имею-
щие обычно 2 полки.
ЮБКА — часть женской одежды. По фасону
юбки бывают: прямые с вытачками, юбки-клинки,
двухшовные без вытачек, «солнце», «полусолнце»,
плиссированные пли в круговую складку. По
назначению они разделяются на костюмные и
одиночные. Покрой костюмной юбки, сшитой из
той же ткани, что и жакет, должен соответствовать
покрою жакета. Фасон и покрой одиночных юбок
выбирают в зависимости от их назначения, осо-
бенностей фигуры, а также от выработки и ри-
сунка ткани.
Из мягко падающих тканей шьют широкие юб-
ки, из плотных и тяжёлых тканей— юбки глад-
кие, прямые или суженные книзу. Юбку из лёг-
кой или плотной шерсти, из гладкого плотного
вискозного шёлка можно носить с разнообразны-
ми блузками, джемперами, лёгкими жакетами
и т. д. Нарядные юбки могут быть полудлин-
ными и даже длинными (в зависимости от мо-
ды). В этих случаях их делают из муара, тафты,
фая и др. С кружевной, парчёвой или нарядной
блузкой из другой ткани они являются красивым
вечерним туалетом. 2 нарядные блузки и 1 кра-
сивая юбка из тафты состав-
ляют по существу 2 вечерних
туалета.
Ниже приводятся расчёты
основных чертежей выкроек
юбок, а также их моделиро-
вание (см. также статью Моде-
лирование).
Юбка прямая с 6 вытачками
(рис. 1). Для построения чер-
тежа выкройки необходимо
снять следующие мерки:
1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность
талии — 38 см.
3. Полуокружность
бёдер — 50 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник
АВГД.
Длина юбки. Верти-
кальные линии АД и ВГ рав-
ны 72 см (длина юбки по
мерке).
—>
Рис. 1. Чертёж выкройки прямой
юбки с 6 вытачками.
Ширина юбки. Горизонтальные линии
АВ и ГД равны 52 см (полуокружность бёдер по
мерке плюс 2 см для всех размеров):
50+2=52 см.
Линия бока. От точки А вправо отложить
23 см и поставить точку Т (% полуокружности
бёдер по мерке минус 2 см для всех размеров):
50 : 2—2=23 см.
Из точки Т опустить перпендикуляр до пересе-
чения с линией ГД.
Линия талии задней половинки. От тон-
ки А вниз отложить 1 см (для всех размеров),
поставить точку Tj и соединить её с точкой Т.
Линия талии передней половинки. От
точки В вниз отложить 2 см (для всех размеров),
поставить точку Т2 и соединить её с точкой Т.
Линия бёдер. От точек Т1? Т и Т2 вниз
отложить по 18 см (для всех размеров), по-
ставить точки Б, Bi и Б2 и соединить их.
Определение глубины вытачек
по линии талии. Определить разницу между
715
полуокружностью бёдер по мерке (вместе с при-
бавкой) и полуокружностью талии по мерке:
52—38=14 см.
Половина разницы — 7 см убирается в боковую
вытачку, 3 см — в переднюю, а остаток от разни-
цы — в заднюю вытачку:
7—3=4 см.
Боковая вытачка. От точки Т впра-
во и влево отложить по 3,5 см, от точки Б, вверх
отложить 2 см (для всех размеров); намеченную
точку соединить с точками 3,5.
Передняя вытачка. Линию бёдер
от точки Б, до точки Б2 разделить пополам и
от точки деления провести пунктирную линию
(параллельно линии ТБ,) до пересечения с лини-
ей ТТ2, от точки пересечения линии талии вправо
и влево отложить по 1,5 см, а от линии бёдер по
пунктирной линии вверх отложить 2 см (для
всех размеров). Намеченную точку соединить с
точками 1,5.
Задняя вытачка. Линию бёдер от
точки Б до точки Б, разделить пополам и от
точки деления провести пунктирную линию (па-
раллельно линии АД) до пересечения с линией
Т,Т. От линии бёдер по пунктирной линии вверх
отложить 2 см (для всех размеров), а от пересе-
чения пунктирной линии с линией талии вправо
и влево отложить по 2 см. Намеченные точки 2
соединить.
Юбка прямая с 8 вытачками (рис. 2). Рекомен-
дуется для фигур с большой разницей между
объёмом талии и бёдер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА. ВЫКРОЙКИ.
Построить основной чертёж выкройки прямой
юбки (рис. 1).
Определение глубины выта-
чек по линии талии. Определить разницу между
полуокружностью бёдер по мерке (вместе с при-
бавкой) и полуокружностью талии по мерке:
52—38=14 см.
Рис. 3. Чертёж выкройки юбки восьмиклинки. —►
Рис. 2. Чертёж выкройки прямой юбки с 8 вытачками.
Заднюю и переднюю вытачки делают глубиной
по 3 см (глубина двух вытачек 6 см)\
3x2= 6 см.
Остаток от разницы разделить на 2 боковые
вытачки:
14—6=8 см
8 : 2 =4 см.
Задняя вытачка. От точки Б вправо
по линии бёдер отложить 6,3 см (72 полуокруж-
ности бёдер по мерке, делённая на количество
вытачек):
25 : 4=6,3 см.
От точки 6,3 провести пунктирную линию до
линии талии параллельно линии АД.. От точки пе-
ресечения с линией талии вправо и влево отло-
жить по 1,5 см, а от точки 6,3 по пунктирной
линии вверх отложить 3 см (для всех размеров)
и полученную точку соединить с точками 1,5.
Передняя вытачка. От точки Б2 по
линии бёдер влево отложить 8,3 см (72 полу-
окружности бёдер по мерке, делённая на количе-
ство вытачек, плюс 2 см для всех размеров):
25 : 4+2=8,3 см.
От точки 8,3 провести пунктирную линию вверх
до линии талии параллельно линии ВГ. От точки
пересечения с линией талии вправо и влево отло-
жить по 1,5 см, а от точки 8,3 по пунктир-
ной линии вверх отложить 3 см (для всех раз-
меров) и полученную точку соединить с точка-
ми 1,5.
Боковые вытачки. Линию бёдер от
точки 6,3 до точки 8,3 разделить на 3 равные
части. От точек деления вверх до линии талии про-
вести пунктирные линии (параллельно линии ВГ).
От пересечения пунктирных линий с линией талии
вправо и влево отложить по 2 см, а от точек де-
ления линии бёдер по пунктирным линиям вверх
отложить по 3 см и намеченные точки соединить
с точками 2.
Юбка восьмиклинка (рис. 3). Для построения
чертежа выкройки необходимо снять следующие
мерки:
— 716
1. Длина юбки — 72 см,
2. Полуокружность талии — 38 см.
3. Полуокружность бёдер — 50 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке Т.
На чертеже показан полный клип, а построение и
расчёты производить для половины клипа.
Дл ина клина. От точки Т вниз отложить
72 см (длина юбки по мерке) и поставить точку Н.
Ширина клина по линии талии. От
точки Т вправо отложить 4,8 см и поставить точ-
ку Т, (полуокружность талии по мерке делим на
количество клиньев):
38 : 8=4,8 см.
Длина от талии до бёдер. От
точки Т вниз отложить 18 см (для всех размеров)
и поставить точку Б.
Ширина клина по линии бёдер. От
точки Б вправо отложить 6,5 см и поставить точку
Bi (полуокружность бёдер по мерке плюс 2 см для
всех размеров разделить на количество клиньев):
50+2 : 8=6,5 см.
Линия бока и низ клина. От
точки Tj через точку Bj провести линию бока
клина, равную 72 см (длина юбки по мерке), и
поставить точку Нг Намеченную точку соеди-
нить с точкой Н.
Расширение клина по низу.
От точки Hi вправо отложить 4 см и полученную
точку соединить с точкой БР
По данному чертежу можно сшить юбку с любым
количеством клиньев. Для этого окружность та-
лии и бёдер (вместе с прибавкой) нужно разде-
лить на количество клиньев данного фасона (6,
8, 10, 12 и т. д.).
Юбка двухшовная без вытачек (расклёшенная)
(рис. 4). Снять следующие мерки:
1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность талии — 38 см.
3. Полуокружность бёдер— 50 см,
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Построение задней половин-
ки юбки.
Вычертить прямоугольник АВГД.
Длина юбки. Верти-
кальные линии АД и ВГ равны
72 см (длина юбки по мерке).
Ширина юбки. Горизон-
тальные линии АВ и ГД равны
23 см (72 полуокружности бёдер
по мерке минус 2 см для всех
размеров):
50 : 2 — 2=23 см.
Линия талии. От точки А
вправо отложить 17 см и поста-
вить точку Т (72 полуокружности
талии по мерке минус 2 см для
всех размеров):
38 : 2—2= 17 см.
От точки А вниз отложить 1 см
(для всех размеров), намеченную
точку соединить с точкой Т.
—>
Рис. 4. Чертёж выкройки двухшов-
ной юбки без вытачек.
— 717
Линия бёдер. От точки 1 и точки В вниз
отложить по 18 см (для всех размеров) и поставить
точки Б и БР Точки Би Bj соединить пунктир-
ной линией.
Линия бока. Расстояние ВТ разделить
пополам и от точки деления через точку Б] про-
вести линию длиной 72 см (длина юбки по мерке).
Точки Т и соединить пунктирной линией, раз-
делить её пополам и от точки деления вправо
под прямым углом к линии TBj отложить 0,5 см
(для всех размеров). Линию бока провести через
точки Т, 0,5 и Б,.
Низ юбки. Линию ДГ разделить пополам и
точку деления соединить с точкой 72.
Построение передней полови-
ны юбки.
Вычертить прямоугольник АВГД.
Длина юбки. Вертикальные линии АД и
В Г равны 72 см (длина юбки по мерке).
Ширина юбки. Горизонтальные линии
АВ и ГД равны 29 см (72 полуокружности бёдер
по мерке плюс 4 см для всех размеров):
50 : 2+4=29 см.
Линия талии. От точки В влево отложить
21 см и поставить точку Т (72 полуокружности
талии по мерке плюс 2 см для всех размеров):
38 : 2+2=21 см.
Затем от точки В вниз отложить 2 см (для всех
размеров) и полученную точку соединить с точ-
кой Т.
Линия бёдер. От точки 2 и точки А вниз
отложить по 18 см (для всех размеров) и поставить
точки Б и БР Точки Б и Bj соединить пунктир-
ной линией.
Линия бока. Линию АТ разделить попо-
лам и от точки деления через точку Bj провести
линию длиной 72 см (длина юбки по мерке).
Затем точки Т и Б, соединить пунктирной линией,
разделить её пополам и от точки деления влево
под прямым углом к линии TBi отложить 0,5 см
(для всех размеров). Линию бока провести через
точки Т, 0,5, БР
Низ юбки. Линию ДГ разделить пополам
и точку деления соединить с точкой 72.
Раскрой и пошив.
По чертежу выкройки двухшовной юбки без
вытачек можно сшить юбку с 2 швами по бо-
кам и 4 швами — швы будут проходить по бо-
кам и по середине переда и зада. Юбка может
быть шире, чем показано на рис. 4. Для этого
чертёж выкройки задней и передней половинок
по низу следует разделить на 3 равные части и на
выкройке сделать (через полученные точки)
разрез до линии талии. При раскладке на ткань
выкройку по разрезам раздвинуть на нужную ши-
Рис. 5. Чертёж выкройки юбки
«полусолнце».
<—
рину. По этой же выкройке
можно сделать юбку со сбор-
ками или мягкими складками
по линии талии. Для этого не-
обходимо при раздвижке вы-
кройки на ткани сделать раз-
движку и по линии талии.
Юбка «полусолнце» (рис. 5).
Для построения чертежа вы-
кройки необходимо снять сле-
дующие мерки:
1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность
талии — 38 см.
Для выкройки юбки «полу-
солнце» расчёт по бёдрам не
делают вследствие значительной
ширины юбки по линии бёдер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вер-
шиной в точке А.
Линия талии. От точ-
ки А влево и вниз отложить по
22 см и полученные точки обо-
значить Т и Ti (V2 полуокруж-
ности талии по мерке плюс 3—5 см для всех
размеров):
38 : 2+3=22 см.
Точки Т и Ti соединить пунктирной линией и
разделить её пополам, от точки А через точку деле-
ния отложить также 22 см и поставить точку Т2.
Точки Т, Т2 и Ti соединить вогнутой кривой.
Длина юбки. От точек Т, Т2 и Tj отложить
по 72 см (длина юбки по мерке).
Низ юбки. Через намеченные точки 72
провести низ юбки.
Юбку «полусолнце» шьют с од-
ним швом, который проходит по
середине переда или середине
задней половинки юбки. Ткань
для такого кроя складывают по
поперечной нити вдвое. Если
длина юбки не проходит по ши-
рине ткани, допускаются при-
тачки, но при этом следует
строго соблюдать направления
нити, т. е. долевая нить должна
стачиваться с долевой (как по-
казано пунктиром на чертеже).
Юбка «солнце» (рис. 6). Юбка
«солнце» в 2 раза шире юбки «по-
лусолнце». Расчёт производят на
часть юбки «солнце». Снятие
мерок и раскрой ткани произ-
водится так же, как для юбки
«полусолнце» (рис. 5). Разница
только в построении линии та-
лии.
Линия талии. От точки
А влево и вниз отложить по
10,7 см и полученные точки
ч—
Рис. 6. Чертёж выкройки юбки
«солнце».
718 —
Рис. 7. Чертёж выкройки юбки в
круговую складку (или плиссиро-
ванной).
обозначить T и Tj (73 полу-
окружности талии
окружности талии по мерке
минус 2 см для всех размеров):
38 : 3 —2=10,7 см.
Далее чертёж выкройки
строится так же, как для юб-
ки «полусолнце».
Юбка плиссированная или в
круговую складку (рис. 7). Для
построения чертежа выкройки
необходимо снять следующие
мерки:
1. Длина юбки — 72
2. Полуокружность талии— 38
3. Полуокружность бёдер— 50
Ширина ткани для той и дру-
гой юбки равна сумме 3 окруж-
ностей бёдер по снятой мерке плюс
4 см на свободное облегание на
каждую окружность бёдер:
(100+4) X 3=312 см.
2/3 ткани закладывается в глубину складок.
' Чтобы узнать количество складок, надо окруж-
ность бёдер (вместе с прибавкой) разделить
на ширину
4 см'.
складки, например: складка равна
104 : 4=26 складок.
юбки начинают со стачивания полот-
так как в развёрнутом виде удобнее
Пошив
нищ ткани,
размечать линии складок. Затем отмеряют длину
юбки, низ подгибают и подшивают потайным или
бархатным швом. Затем отутюживают, и юбка
заготовлена для плиссировки. Если юбка делает-
ся в складку, то ширину и глубину складок раз-
мечают от края.
В начале и в конце ткани, заготовленной для
юбки, откладывают по 1 см на шов и по пол-
складки (когда юбка сошьётся, то получится пол-
ная складка). Шов закладыва-
ют в глубину складок. Складки
замётывают, начиная с низа
юбки и до линии бёдер. Юбка
по ширине получается равной
окружности бёдер по мерке.
Разница между окружностью
талии и окружностью бёдер
делится па количество складок
и полученный остаток забирает-
ся под каждую складку от
линии талии к бёдрам. Склад-
ки замётывают и утюжат с
изнанки и лицевой стороны
через влажную ткань. После
этого стачивают последний
шов, подшивают низ в месте
стачки потайным или бархат-
ным швом и ещё раз утюжат,
предварительно выдернув всю
намётку.
На рис. 7 показан расчёт
юбки в круговую складку
(внизу раскошена).
Рис. 8. Чертёж выкройки юбки
«полусолнце» для гофре.
— 719
см.
CM.
CM.
Юбка «полусолнце» для гофре (рис. 8). Для по-
строения чертежа выкройки необходимо снять
следующую мерку:
Длина юбки — 72 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А.
Линия талии. От точки А влево и вниз
отложить по 30 см (для всех размеров до 52-го) и
поставить точки Т и ТР Точки Т и Tj соединить
пунктирной линией и разделить её пополам. От
точки А через точку деления по линии, делящей
угол пополам, отложить 30 см (для всех размеров)
и поставить точку Т2. Точки Т, Т2 и Tj соеди-
нить вогнутой кривой.
Длина юбки. От точек Т, Т2 и Tj отло-
жить по 72 см (длина юбки по мерке).
Рис. 9. Юбка с прорезными карманами: а — нанесение линий фасона на основной чертёж выкройки;
б — раскладка на ткань.
Низ юбки. Через намеченные точки 72
провести низ юбки.
После раскроя юбку повесить на вешалку и к
низу по косому направлению нити прикрепить
груз на несколько часов, затем низ юбки подров-
нять и подшить потайным или бархатным швом,
отутюжить и, не застрачивая шва, сделать гофре.
Примечание: если длина юбки по ширине
ткани не проходит, допускаются притачки (при-
тачки делают только по долевой нити).
Моделирование юбок.
Юбка с прорезными карманами (рис. 9). На ос-
новную выкройку юбки с 6 или 8 вытачками
(рис. 1, 2) нанести линии фасона (рис. 9,а): отта-
лин по линии передней вытачки вниз отложить
8 см, а по линии боковой вытачки вниз — 15 см.
Намеченную точку соединить пунктирной лини-
ей с точкой 8. Разделить пунктирную линию по-
полам и от точки деления вверх под прямым уг-
Рис. 10. Юбка на кокетке: а — нанесение линий фасона на
основной чертёж выкройки; б — раскладка на ткань.
— 720 —
лом к пунктирной линии отложить 1 см. Через
намеченные точки провести линию разреза кар-
мана. Построитыпиринупланки кармана: отточек
15 и 8 под прямым углом к пунктирной линии
вверх отложить по 3 см. Намеченные точки со-
единить. Переднюю вытачку на выкройке выре-
зать, а боковую закрыть.
Раскладка на ткань (рис. 9,6).
Выкройку серединой переда приложить к сги-
бу ткани по долевой нити. Прибавка при крое
на швы в см', по линии талии и подрезу кар-
мана— 1, середине задней половинки'—2—3,
низу— 5—6, по контуру планки кармана— 1.
Юбка на кокетке (рис. 10). На основную вы-
кройку юбки с 6 или 8 вытач-
ками (рис. 1,2) нанести линии
фасона юбки на кокетке (рис.
10, а).
Середину задней и передней
половинок выкройки юбки от
талии до бёдер разделить на 3
равные части и нижние точки
деления соединить.
Раскладка на ткань
(рис. 10, б). Серединой кокеток,
а также задней и передней по-
ловинок приложить к сгибу
ткани, кокетки выкроить с за-
крытыми вытачками. Прибавка
при крое на швы в см', по линии
талии— 1, боку—3, линии
соединения кокетки с юбкой—2,
низу — 5—6.
По линии соединения кокетки
можно сделать карманы.
В этом случае при крое ко-
кетки надо прибавить под кар-
ман 10—15 см. По линии середи-
ны переда можно сделать застёж-
ку. При крое на переход за-
стёжки прибавить 2 си с обеих
сторон и выкроить планку ши-
риной 4—5 см, длиной, равной
длине юбки.
Юбка с повышенной талией
(рис. И). На основную выкрой-
ку двухшовной юбки без выта-
чек (рис. 4) нанести линии фа-
сона.
Задняя половинка
(рис. 11, а). От точки Т (на
линии талии) вверх отложить
4 см, от намеченной точки впра-
во отложить 1 см. Полученную
точку соединить с точкой Т. От
точки 1 влево провести линию,
параллельно линии талии, и на
середине задней половинки под
прямым углом соединить её с
линией талии.
Передняя половин-
ка. От точки Т (на линии та- {
лии) вверх отложить 4 см', от
намеченной точки влево отло- t
жить 1 см, намеченную точку
соединить с точкой Т. Отточки 1
—> I
Рис. 11. Юбка с повышенной талией:
а — нанесение линий фасона на ос-
новной чертёж выкройки; б — рас-
кладка на ткань.
вправо провести линию, параллельно линии
талии, и на середине задней половинки под
прямым углом соединить её с линией талии.
Линию талии разделить пополам и от точки
деления вниз опустить линию разреза (для
складки) до низа юбки. Подрез для пояса
наметить от середины переда до точки деления
линии талии.
Раскладка на ткань (рис. 11,6).
Заднюю половинку серединой выкройки прило-
жить к сгибу ткани. Переднюю половинку се-
рединой выкройки приложить к сгибу ткани,
затем по линии разреза раздвинуть (на складку)
на 14—16 см. По линии талии прибавить на дли-
• 46 э. Д. X. т. 2.
— 721 —
Рис. 12. Юбка, суживающаяся книзу: а — нанесение
линий фасона на основной чертёж выкройки; б — рас-
кладка на ткань.
ну пояса. От середины переда пояса вправо отло-
жить 6 см и 2 см на выработку мысика. По ниж-
ней линии пояса сделать подрез, пересекая глубину
складки.
Прибавка при крое на швы в см', по линии талии —
1, боку — 3, низу — 5—6.
Юбка, суживающаяся книзу (рис. 12). На выкройку
прямой юбки с 6 или 8 вытачками (рис. 1, 2) на-
нести линию фасона (рис. 12, а). От середины переда по
низу юбки влево отложить 6—10 см, и намеченную точ-
ку соединить с линией талии.
Раскладка на ткань (рис. 12, б). При рас-
кладке на ткань к середине задней половинки при-
бавить на складку 12—14 см, эта прибавка также
компенсирует недостающий размер при отрисовке фа-
сона переда по линии бёдер.
Прибавка при крое на швы в см’, по линии та-
лии — 1, середине задней и передней половинок —2,
низу —5—6.
Расклёшенная юбка со сборками по талии (рис. 13).
На основную выкройку двухшовной юбки без выта-
чек (рис. 4), на заднюю и переднюю половинки на-
нести линии фасона (рис. 13, а): линию талии и низ
юбки задней и передней половинок разделить на 3
равные части и точки деления соединить. По на-
меченным линиям (рис. 13, б) сделать разрез и
при крое раздвинуть по линии талии на 5 см
(для образования сборок), а по низу юбки — на
15—20 см и больше, в зависимости от шири-
ны ткани. Прибавка на швы в см: по
линии талии—1, боку — 3, низу — 5—6.
Юбка с оборкой (рис. 14). Па основную
выкройку двухшовной юбки без выта-
чек (рис. 4) нанести линии фасона юб-
ки с оборкой (рис. 14, а). Середину зад-
ней и передней половинок от линии бё-
дер до низа юбки разделить пополам и
от точек деления провести линию раз-
реза оборки до линии бока, наметить
линии разреза для образования сборок
по линии талии и низу юбки. Для этого
-<—
Рис. 13. Расклёшенная юбка со сборками по
талии: а — нанесение линий фасона на основ-
ной чертёж выкройки; б— раскладка на ткань.
722 —
линии талии и низа юбки разделить на 3 рав-
ные части и точки деления соединить линиями
разреза.
Раскладка на ткань (рис. 14, б).
Выкройку юбки серединой задней половинки
приложить к сгибу ткани, затем по линии талии
сделать раздвижку на сборки по 3 см каждый
разрез, а по низу юбки по линии соединения с
оборкой — на 8—10 см и больше в зависимости
от желания и ширины ткани. При крое оборки
сделать раздвижку на сборки по 15—20 см и
больше каждый разрез, также в зависимости
от желания и ширины ткани. Раскрой и раздвиж-
Рис. 14. Юбка с оборкой: а — нанесение линий фасона на основной чертёж выкройки;
б — раскладка на ткань.
точки деления вправо под прямым углом к пунк-
тирной линии отложить 1 см. Точки К2, 1, К4
соединить.
Раскладка на ткань (рис. 15,6). Зад-
няя половинка. Выкройку серединой зад-
ней половинки приложить к сги-
бу ткани по долевой нити. Наме-
тить выпуск из-под складки (что-
бы складка не становилась на реб-
ро): по низу юбки от выкройки
вправо отложить 1,5 см и получен-
ную точку соединить с линией бё-
дер. От линии бёдер вниз и вправо
сборки!
8-Ю
:5-6 на подгиб
15-20
:на сборки
15-20
на сборки:
609**
ку на сборки передней половинки делают анало-
гично задней половинке.
При крое прибавка на швы в см', по линии та-
лии —1, боку —3, линии соединения оборки —
2, низу —5—6.
Юбка с откидными карманами (рис. 15). На
основную выкройку прямой юбки с 6 или 8 вы-
тачками (рис. 1, 2) нанести линии фасона юбки
с откидными карманами (рис. 15, а). От точки
Т2 влево по линии талии отложить 8 см и поста-
вить точку К. От точки Т2 вниз отложить 12 см
и поставить точку К,, от точки К! влево провести
горизонтальную линию длиной 26 см и поставить
точку К2. Точки К2 и К соединить пунктирной
линией, разделить её на 3 равные части, от то-
чек деления, под прямым углом к пунктирной
линии, вверх отложить по 3 см и провести линию
от точки К через точки 3 к точке К2. От точки В2
влево отложить 20 см и поставить точку К3, от
точки К3 вниз опустить линию разреза до низа
юбки, от точки К3 удлинить линию вверх на 2 см
и поставить точку К4. Точки К4 и К2 соединить
пунктирной линией, разделить её пополам и от
46*
отложить по 6 см, а по низу юбки от точки 1,5
вправо — 8 см и полученную точку соединить с
точкой 6. Наметить подкрой под карман. По
линии талии от выкройки вправо отложить
2 см и от намеченной точки провести вниз
пунктирную линию, которую под прямым углом
соединить с точкой 6. Угол закруглить (отло-
жить 3 см от угла). Переднюю вытачку (оста-
ток) закрыть.
Перёд. Выкройку серединой передней по-
ловинки приложить к сгибу ткани по долевой
нити. Наметить выпуск из-под складки (чтобы
складка не становилась на ребро): по низу юбки,
от выкройки влево, отложить 1,5 см и полученную
точку соединить с линией бёдер. От линии бёдер
вниз и влево отложить по 6 см, а по низу юбки
от точки 1,5 влево — 8 см и полученную точку
соединить с точкой 6. Наметить подкрой под кар-
ман: от точки 8 по линии талии вправо отло-
жить 2 см, от точки 2 вниз провести пунктир-
ную линию и под прямым углом соединить её
с точкой 6. Угол закруглить (отложить от уг-
ла 3 см).
— 723 —
Рис. 15. Юбка с откидными карманами: а — нанесение линий фасона
на основной чертёж выкройки; б — раскладка на ткань.
Прибавки при крое на швы в см: по линии талии,
карману и складке —1, по низу —5—6 на подгиб.
ЮБКА НИЖНЯЯ надевается
под летнее платье с очень широ-
кой юбкой или под отдельную
широкую юбку, а также под ши-
рокое вечернее платье; на талии
делают пояс или резинку. Нижние
юбки шьют из хлопчатобумаж-
ной ткани, органди, капрона и
других тканей. Юбки имеют раз-
нообразную форму покроя: пря-
— 724
мые, присборенные по линии та-
лии, юбки-клинки (см. Юбка), а
чаще с оборками, присборенными
или плиссированными (рис. внизу).
Юбки из хлопчатобумажной ткани
сильно крахмалят. Длину юбки с
одной оборкой рассчитывают так:
длина юбки равна длине по мерке
минус 30—40 см на оборку. Оборка
присборивается и пришивается по
краю юбки.
На нижней юбке для платья из
прозрачной ткани не рекомендует-
ся делать поперечные отрезные
линии, её раскраивают по чер-
тежу выкройки «солнце» и к низу
с изнанки пришивают оборку ши-
риной 25—30 см. Чтобы оттенить
линию талии и увеличить объём
узких бёдер, нижнюю юбку де-
лают из 2 или 3 оборок, густо
присборенных по линии талии.
Нижние юбки отделывают круже-
вами, вышивкой, фигурной тесь-
мой.
Нижняя юбка с тремя оборками.
На основную выкройку двухшов-
ной юбки (см. ст. Юбка, рис. 4) без
вытачек нанести линии фасона.
На задней и передней половин-
ках (рис., а) по линии бёдер на-
метить разрез для верхней оборки,
затем расстояние от линии бёдер
до низа юбки разделить пополам
и от точки деления провести ли-
нию разреза до линии бока. Для
образования сборок наметить ли-
нии разреза: линию бёдер и низ
юбки разделить на 3 равные части
и точки деления соединить.
Раскладка на ткань
(рис., б). Верхнюю оборку задней
и передней половинок серединой
приложить к сгибу ткани. Сред-
нюю оборку задней и передней
половинок серединой приложить к
сгибу ткани, а по линиям разреза
раздвинуть на сборки на 15—20 см
(каждый разрез) и больше.
Нижнюю оборку задней и перед-
ней половинок серединой прило-
жить к сгибу ткани, а по линиям
разреза раздвинуть на сборку (на
20—25 см и больше каждый разрез).
Прибавка при крое на швы в см:
по линии талии — 1, по боку —3,
по линии соединения оборок — 1
и низа — 5.
Примечание. При данной раздвижке оборок
юбки получится незначительное количество сборок, по-
этому при раскладке на ткань раздвижку надо делать
по желанию и в зависимости от ткани, фасона, возраста.
Для получения густой сборки ширину последующей
оборки надо увеличить в 2—3 раза по сравнению с ши-
риной верхней оборки, к которой она пришивается.
Нижняя юбка с 3 оборками: а — нанесение линий фасона
на основной чертёж выкройки; б — раскладка на ткань.
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — главным об-
разом предметы украшения (браслеты, броши,
булавки, диадемы, запонки, кольца, кулоны,
колье, медальоны, серьги, цепи разных фасо-
нов и форм и др.), получаемые в результате ху-
дожественной обработки преимущественно дра-
гоценных (благородных) металлов (в сплаве с
медью, серебром и др.), часто в сочетании с цен-
ными камнями, жемчугом, эмалью и т. д.
Содержание драгоценного металла в тысяче
весовых единиц сплава определяет его пробу.
В СССР с 1922 года для ювелирных изделий ус-
тановлены следующие метрические пробы: для
изделий из платины — 950-я; для изделий из
золота — 375-я, 500-я, 583-я, 750-я и 958-я; из се-
ребра — 750-я, 800-я, 875-я и 916-я.
Если на изделии стоит клеймо 583, это зна-
чит, что изделие изготовлено из сплава золота,
в котором на каждые 1000 весовых единиц спла-
ьа приходится 583 весовые единицы чистого зо-
лота и 417 весовых единиц других металлов.
До 1922 года в СССР применялись т. наз. зо-
лотниковые пробы, которые указывали, сколь-
ко золотников чистого драгоценного металла
содержится в одном фунте сплава (1 фунт ра-
вен 96 золотникам). Например, золото 56-й про-
бы содержало в одном фунте 56 золотников
чистого золота и 40 золотников других метал-
лов. Таким образом, до 1922 года существовали
следующие пр>бы: для золотых изделий — 56-я,
72-я, 82-я, 92-я, 94-я; для серебряных — 72-я,
76-я, 84-я, 88-я.
После пер хода на метрическую систему эти
пробы соответствуют применяемым пробам:
36-я — 37 5-й
48-я- 500-й
56-я- 583-й
72-я- 7 50-й
76-я- 800-й
84-я- 875-й
88-я- 916-й
92-я- 958-й
В большинстве зарубежных стран придержи-
ваются упомянутых проб, но для золотых изде-
лий часто исходят из 24 весовых единиц. В ре-
зультате золотые изделия, равные нашей 583-й
(56-й) пробе, в некоторых странах клеймятся циф-
рой 14, а соответственно 750-й (72-й) — цифрой
18. Серебряные и латунные оправы для защи-
ты от быстро наступающего окисления и улуч-
шения декоративных свойств покрывают элек-
тролитическим способом тонким слоем золота
999-й пробы (золочение) или серебра 999-й пробы
(серебрение).
Красивый внешний вид и ценность ювелирным
изделиям придаёт не только художественно ис-
полненная оправа, но и находящиеся в ней цен-
ные природные самоцветные камни, которые
условно делятся на драгоценные, полудрагоцен-
ные и поделочные. К драгоценным камням от-
носятся: бриллианты (огранённые алмазы), изум-
руды, сапфиры, рубины, александриты, а также
жемчуг; к полудрагоценным: аквамарины, аль-
мандины, аметисты, бериллы, гранаты, гор-
ный хрусталь, гиацинты, лунные камни, опалы,
топазы, турмалины, хризолиты; к поделочным:
авантюрины, агаты, лазуриты, малахиты, неф-
риты, родониты (орлецы), сердолики, халцедо-
ны, яшмы, белоречиты и др.
Широко применяются в ювелирном деле синте-
тические камни: рубины, сапфиры, александри-
ты, которые обладают всеми свойствами при-
родных драгоценных камней.
Выбор ювелирных изделий. При выборе какого-
либо ювелирного изделия следует обратить внима-
ние на то, чтобы оно было изящным, красивым,
подходило человеку по возрасту, росту и комп-
лекции. Драгоценные и полудрагоценные камни
должны обладать хорошей игрой и блеском.
Необходимо помнить, что под влиянием солнеч-
ных ультрафиолетовых лучей аметисты, изум-
руды, цветные топазы в большей или меньшей
степени теряют интенсивность своей природной
окраски. Цвет камней и отделка ювелирных из-
делий должны сочетаться с цветом и видом одеж-
ды. Ювелирные изделия, различные по назна-
чению, особенно эффектны в гарнитурах, т. е. в
комплекте изделий, объединённых однородностью
— 725 —
формы, фасона и камня. Кроме того, ювелирные
изделия в гарнитуре являются более изысканной
фирмой украшения. Гарнитур может состоять из
двух и более предметов. Например, кулон, серь-
ги, кольцо и браслет с бриллиантами; брошь,
серьги, кольцо, браслет с топазами; брошь,
серьги и кольцо с агатами; бусы, браслет, кольцо
янтарные; запонки для манжет и зажим для
галстука с яшмой. Следует избегать одновремен-
ного ношения разнородных изделий, а также
однородных изделий в большом количестве, на-
пример 2 браслета или 3—4 кольца.
Броши могут быть круглые, овальные,
четырёхугольные, ветками «фантази» с осыпью
мелких светлых камней. Девушке и молодой
женщине рекомендуются броши небольших раз-
меров с одним или несколькими однотонными
светлыми камнями. Женщине среднего возраста,
в зависимости от комплекции,— броши малых
и средних размеров со светлыми и цветными проз-
рачными камнями. Для пожилого возраста пред-
почтительнее броши с крупными гладкими по-
делочными камнями темных расцветок — ага-
том, яшмой, малахитом, нефритом, родонитом,
с янтарём медового и вишнёвого цвета.
Бреши с изображением цветка, паучка, жучка
и т. п. в качестве украшения нссятся на левой
стороне груди, на 10—15 см ниже плеча или око-
ло воротничка. Для закалывания платья или
блузки брошь помещается в центре возле горла;
имеющиеся на платье или блузке пуговицы
должны быть ниже броши на 5—7 см.
Для вечернего (тёмного) туалета брошь, как
и другие ювелирные изделия, должна быть с
блестящими камнями светлых розоватых, желто-
ватых или голубоватых тонов — бриллианты,
топазы, аквамарины, горный хрусталь и т. п.,
или изумруды, сапфиры, аметисты и др., осыпан-
ные мелкими светлыми камнями.
Для дневных туалетов (светлых и летних плать-
ев) рекомендуются броши разных фасонов и
размеров с самоцветами, окраску которых по
возможности следует сочетать с цветом платья
или его отделки.
Браслет носят обычно на правой руке за
кистью, но браслет с часами — на левой. Брас-
лет с камнями, а также из янтаря должен плотно
облегать руку. Браслеты без камней, т. наз.
жёсткие (обручиками) и мягкие (цепью), не
имеющие по фасону выделяющегося центра, но-
сят свободно около кисти руки.
Диадема — лёгкий металлический обруч,
охватывающий, примерно, полголовы. Средняя
часть обруча украшается разными блестящими
камнями, чаще всего искусственными. Диадема
изготовляется из золота, позолоченного серебра
или латуни. Ношение диадемы связано с модой.
Кольца — наиболее распространённый вид
украшения. Кольца обручиком носятся на безы-
мянном пальце правой руки, кольца с большим
цветным камнем (весом свыше 10 карат) или
фасонные крупной формы иногда носят на
указательном пальце (на правой или левой ру-
ке). На других пальцах, а также по 2 кольца
на одном пальце, как правило, не носят. Де-
вушкам и молодым женщинам рекомендуются
кольца с одним небольшим самоцветом размером
от 1 до 2 карат (0,2—0,4 г), женщинам среднего
возраста — фасонные кольца с более крупными
камнями и осыпью из мелких камней. Кольца
обручиком узкие (шириной 3—4 мм) красивее,
чем широкие.
Кулон представляет собой крупный камень
или несколько мелких в оправе, или несколько
крупных и несколько мелких камней в оправе.
В верхней части кулона прикрепляется ушко
для цепочки, на которой носится кулон.
Колье и полуколье являются раз-
новидностью кулона и отличаются от него тем,
что цепь колье, состоящая из 2 половинок, при-
паивается или плотно прикрепляется к плечикам
его основания. Колье имеет 3—5—7 свободно
качающихся подвесок разной конфигурации.
Колье с 1—2 подвесками называется полуколье.
Колье также называют ожерелья (бусы) из жем-
чуга, янтаря и разных самоцветных камней.
Кулоны, колье и полуколье носят как к де-
кольтированным, так и к закрытым платьям.
Серьги подразделяются на 2 основных вида—
с камнями и без камней. По форме они бывают
одинарные (т. е. с одним камнем) и с подвес-
ками. По способу прикрепления к уху серьги бы-
вают на крючках, с простым замком, со слож-
ным замком, на винтах и клипсах (прижимные).
Все виды крепления, за исключением клипсов,
рассчитаны на проколотые уши.
См. вклейку к стр. 693.
Домашний способ чистки ювелирных изделий.
Изделия с естественными и синтетическими кам-
нями, за исключением жемчуга и бирюзы, а также
искусственных камней на фольге и камней, за-
креплённых на клею, промывают мягкой зубной
щёткой в тёплой мыльной воде с добавлением
1 чайной ложки нашатырного спирта на стака-
на воды. Затем изделие споласкивают чистой
тёплой водой и просушивают сухой тряпочкой.
Изделия в гладкой оправе протирают фланеле-
вой тряпочкой, слегка смоченной нашатырным
или денатурированным спиртом. Сильно загряз-
нённые изделия следует сдать для чистки в юве-
лирную мастерскую.
При выполнении различных хозяйственных ра-
бот и при соприкосновении с химикатами коль-
ца, серьги и другие ювелирные изделия рекомен-
дуется снимать. Это обеспечивает более длитель-
ную сохранность позолоты и предохраняет из-
делия от загрязнения. Хранить ювелирные из-
делия следует в футлярах в сухом помещении.
ЯБЛОКИ — плоды многолетних древесных ра-
стений — яблонь, произрастающих в СССР почти
повсеместно (от субтропиков до суровых районов
Севера, Сибири и Дальнего Востока). Такое ши-
рокое распространение яблони, занимающей око-
ло 3/4 всех плодовых насаждений, обусловливает-
ся большим сортовым разнообразием, чрезвычай-
ной изменчивостью и приспособляемостью расте-
ний к различным условиям климата и почвы,
долговечностью деревьев и высокой их урожай-
ностью, высокими пищевыми и вкусовыми каче-
ствами плодов, способных выдерживать длитель-
ное хранение и дальние перевозки.
Яблони часто встречаются в диком виде — в
лесах, иногда сплошными зарослями — в Кры-
му, па Кавказе, в Средней Азии и в центральных
областях. Особенно много дикорастущих яблонь
в Воронежской и Курской областях, где некоторые
из разновидностей имеют крупные плоды весом
до 140 г. Лесные яблоки отличаются большим раз-
нообразием по величине, окраске и качеству пло-
дов, но все они более терпки и кислы, чем куль-
турные; используются преимущественно для суш-
ки, в виноделии и для других видов переработки.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
по долинам и берегам рек в диком виде произра-
стает сибирская, или ягодная яблоня (получившая
своё название за очень мелкие, похожие на ягоды,
плоды). Сибирская яблоня самая морозостойкая
в мире яблоня, переносит суровые морозы
с температурой —50° и ниже.
Существующий сортовой состав яблок чрезвы-
чайно разнообразен и многочислен (насчиты-
вается более 10 тысяч сортов, но для производст-
венных насаждений рекомендуется около 100
сортов, причём для каждой климатической зоны
свои сорта).
Южная зона плодоводства — сюда
включаются все области и республики, расположенные
южнее линии Киев — Полтава — Астрахань, в том чи-
сле южная часть Астраханской области, а также
южный Казахстан, Киргизская ССР и среднеазиатские
(Республики. Из этой зоны высококачественные де-
сертные яблоки поступают во все районы Союза.
Здесь разводятся такие ценные сорта, как «ренет Си-
миренко», «ренет шампанский» (или «бумажный ренет»),
«розмарин», «кандиль синап», «ренет канадский», «пар-
мен зимний золотой» («шафран»), «Наполеон», «кальвиль
королевский», «сары-синап» и др.
F Средняя зона промышленного пло-
доводства включает все центральные области, лежа-
щие на север от южной зоны до линии, проходящей на
севере от Ленинграда, через Ветлугу, север Марийской
и Татарской АССР, по западным районам Башкирской
АССР Оренбургской области и Западного Казахстана.
Здесь широко распространены — из летних сортов:
«грушовка московская», «папировка», «белый налив»,
«китайка золотая» и др.; из осенних сортов: «боровинка»,
«бельфлёр-китайка», «коричное», «штрейфлинг» («осен-
нее полосатое»), «титовка», «хорошавка алая», «анис» и
др.; из зимних сортов: «антоновка», «бабушкино», «скры-
жапель», «пепин шафранный» и др. В этих районах всё
большее распространение получают сорта, выведенные
И. В. Мичуриным («ренет бергамотный», «бельфлёр ре-
корд » и др.).
Северная зона плодоводства прости-
рается от северной границы средней зоны до грани-
цы возможной культуры яблони — Карело-Финской
АССР, Вологодской, Кировской области, Удмуртской и
Коми АССР. Здесь выращивают местные морозостой-
кие сорта в любительских садах, на приусадебных
участках.
Зоны уральского, сибирского и
дальневосточного плодоводства. На
Урале и в Алтайском крае более распространены яб-
лони преимущественно переходного типа — от крупно-
плодных европейских к мелкоплодным сибирским ра-
неткам.
В Сибири, при сильных морозах, в свободно
растущей форме возможно разводить только особо зимо-
стойкие ранетки с мелкими (весом от 5 до 25 г) кислыми
и терпкими малосъедобными плодами, пригодными пре-
имущественно для переработки (варенья, маринования).
Всё большее распространение там получает культура
крупноплодных сортов в стелющейся форме, когда после
специальной прививки ветви яблони с молодого возраста
пригибают и они стелются над почвой или их прикапы-
вают на зиму землёй. В обоих случаях ветви зимой зано-
сятся снегом, что предохраняет их от вымерзания. Так
можно разводить рано созревающие сорта крупноплодных
яблок средней полосы СССР.
На Дальнем Востоке ближе к побережью Тихого
океана с умеренным и тёплым климатом, помимо ранеток,
разводят и крупноплодные сорта яблок.
По срокам созревания сорта яблок делятся
на 3 основные группы — летние, осенние и зим-
ние. Летние сорта яблок наиболее ценны сразу
после сбора и могут в обычных условиях сохра-
няться не более 7—10 дней. Осенние сорта лучшие
качества приобретают через 1—2 недели после
сбора и могут сохраняться в подвале в течение
1,5—2 месяцев, а в холодильнике до 4—5 ме-
сяцев. Зимние сорта яблок приобретают лучшие
товарные и потребительские качества только во
время хранения. Многие зимние сорта («ренет
Симиренко», «сары-синап», «бумажный ренет»,
«бойкен» и др.) могут быть сохранены в течение
8—9 месяцев. С целью хранения зимние сорта
яблок следует убирать как можно позже. Прежде-
временно убранные яблоки плохо хранятся.
Лучше всего хранить яблоки при температуре
0°, завернув каждое в папиросную бумагу.
Длительность хранения зависит также от ка-
чества плодов, их размера. Хорошо хранятся
лишь те плоды, которые не имеют повреждений
(ушибов, проколов, царапин). В пределах каждого
сорта яблок плоды среднего размера лучше хра-
нятся, чем мелкие и крупные.
— 727
Форма плодов в зависимости от сорта различ-
на — от округлой до удлинённо-конической. Ок-
раска кожицы у яблок является характерным
признаком сорта. Бывают сорта одноцветные,
т. е. только с основной (зелёной, жёлтой) окраской,
и двухцветные — с основной и покровной окрас-
кой различной интенсивности — в виде полосок,
точек или румянца.
По вкусу и назначению яблоки делятся по не-
скольким показателям. Яблоки плохого вкуса,
несъедобные или малосъедобные, предназначают-
ся преимущественно для технической переработ-
ки. К таким яблокам относятся сибирские, лес-
ные яблоки и ранетки.
Яблоки, имеющие средние вкусовые качест-
ва, пригодны в основном для употребления
в свежем виде, используются также для пе-
реработки и в домашней кулинарии. К ним от-
носятся сорта: «китайка золотая», «грушовка
московская», «анис», «боровинка», «титовка» и др.
Яблоки, имеющие хороший вкус, наиболее
ценны для употребления в свежем виде и для из-
готовления высококачественных консервов. К
ним относятся сорта: «антоновка», «осеннее по-
лосатое», «коричное», «апорт», некоторые ми-
чуринские сорта и южные десертные сорта.
Химический состав и пищевая ценность яблок
зависят от сорта, климата, почвы, удобрений,
степени зрелости плодов и условий их хранения.
В яблоках содержится (в среднем) 86,5% воды,
11,3% углеводов (в том числе 10,0% сахара),
0,7% органических кислот, 0,4% белков, 0,5%
минеральных солей, 0,6% клетчатки. В южных
сортах содержится несколько больше сахара и
меньше кислоты, чем в северных, но послед-
ние богаче витаминами. Количество витамина G
в яблоках колеблется от 5 до 40 мг % (в
лесных яблоках — от 40 до 80 мг%, в сибир-
ских ранетках ещё больше — до 110 мг%), ка-
ротина — от 0,1 до 0,3 мг%, витамина РР—до
3,5 мг% и незначительное количество других
витаминов.
Яблоки имеют очень важное значение как цен-
ный пищевой и диетический продукт, пригодный
к длительному хранению и перевозкам в самые
отдалённые районы потребления. Помимо употреб-
ления в свежем виде, большая часть яблок исполь-
зуется в плодоперерабатывающей промышлен-
ности для изготовления варенья, джема, ком-
потов, повидла, соков, пастилы, мармелада,
фруктовых начинок, на сушку и др.
Яблоки широко используются в домашней
переработке для приготовления варенья, повидла,
компота (см.), начинок для пирогов, для сушки
(см. Сушка овощей, плодов и ягод), а также при-
готовления различных блюд: запеканки из риса
с яблоками, киселей и желе из яблок, компота из
яблок с вареньем, яблок, фаршированных оре-
хами и рисом, яблок в слойке, для мочения
и др.
Печёные яблоки. Вымыть яблоки, наколоть их вил-
кой, положить в кастрюлю с небольшим количеством во-
ды и поставить в духовку или в печь (после окончания
топки) и печь до готовности (пока яблоки не станут мяг-
кими).
Печёные яблоки можно приготовить также с сахаром,
смешанным с корицей или с вареньем. Для этого из вы-
мытых яблок (кислых сортов) вырезать сердцевину с се-
менами (не прорезая насквозь), положить туда сахарный
песок или варенье и испечь. В варенье разных сортов,
используемое с печёными яблоками, можно добавить не-
много толчёных сухарей или бисквитной крошки, тол-
чёный миндаль или мелкорубленые ядра грецкого ореха.
Яблоки подают к столу в холодном или тёплом виде,
поливая образовавшимся на сковороде сиропом.
Снежки из яблок. Печёное яблоко (100—150 г) проте-
реть через сито, взбить отдельно яичный белок и после
образования пены добавлять в него постепенно сахарный
сироп (около 15 е) и протёртые яблоки. Смесь взбить до
получения пышной массы, можно добавить в неё 1 ст.
ложку бисквитной крошки, полученной из сухого би-
сквитного печенья.
Компот из яблок с вареньем. Из вымытых яблок (100—
150 г) вынуть сердцевину, очистить кожицу. Подготовить
сироп (из 200 г воды и 25 г сахара), в кипящий сироп опу-
стить яблоки и варить до мягкости в закрытой посуде.
Яблоки положить на блюдце, отверстие заполнить ва-
реньем (около 20 г). Оставшийся сироп уварить и полить
яблоки. Подавать на стол в холодном виде.
Яблочный мусс. Спелые яблоки кислых и ароматичных
сортов (например, «антоновка» и др.) подготовить и испечь
так, как сказано выше. Испечённые яблоки протереть (го-
рячими) через сито, прибавить сахарный сироп и белки и
взбить до получения пышной массы. Если недостаточно
кислоты, можно добавить лимонный сок (% чайной лож-
ки). Подаётся в холодном виде.
На 500 г яблок: 2/3 стакана сахара, 3 белка.
Пудинг из яблок. У очищенных от кожицы яблок вы-
нуть сердцевину, нарезать кубиками, обжарить слегка
на сковороде со сливочным маслом и влить сахарный си-
роп. Отдельно взбить яйцо с сахарным сиропом и смета-
ной, посолить (по вкусу), добавить молока и размешатт до
получения теста (без комков).
Подготовленное тесто и яблоки перемешать, выложить
на сковороду или в низкую кастрюлю, подмазанную мас-
лом и посыпанную сухарями, разровнять и запечь в ду-
ховке или печи (в течение % часа). Подаётся в тёплом или
холодном виде.
На 600 г яблок: 60—90 г сахарного сиропа, 30 г сме-
таны, 90 г молока, 1 яйцо.
Запеканка из яблок. Очищенные и нарезанные на
ломтики яблоки положить ровным тонким слоем на ско-
вороду, смазанную сливочным маслом, полить сахарным
сиропом, затем положить ещё слой ломтиков яблок, по-
лить сливочным маслом и сахарным сиропом и запечь в
духовке или печи. Подастся в тёплом виде.
На 600 г яблок: 60 г сливочцого масла, 60 г сахар-
ного сиропа.
Шарлотка из яблок. У яблок вынуть сердцевину и се-
мена, нарезать яблоки кубиками, облить сахарным сиро-
пом и прокипятить до мягкости со сливочным маслом.
Отдельно взбить яйца с сахарным сиропом и развести
холодным молоком. Срезать корки с чёрствого пшеничного
хлеба, мякиш нарезать ломтиками и смочить в молочно-
яичной взбитой смеси; обложить ломтиками дно и стенки
формы, смазанной нерастопленным маслом. Середину
формы заполнить подготовленной яблочной массой, свер-
ху накрыть смоченными в яично-молочной массе ломти-
ками хлеба и печь в духовке в течение 20 минут.
При подаче на стол выложенную на тарелку или блю-
до шарлотку полить яблочным или абрикосовым соусом.
На 800 г яблок: 60 г сахарного сиропа, 60 г сливоч-
ного масла, 2 яйца, 150—200 г (3/4—1 стакан) молока.
Яблоки в слойке. Приготовить слоёное тесто (см.).
Раскатать тесто (толщиной % с.м) на доске, посыпанной
мукой и нарезать на квадратики такой величины, чтобы
в них можно было завернуть яблоко.
Вымыть яблоки, вынуть сердцевину и в образовавше-
еся углубление насыпать сахарный песок. Разложить
яблоки на квадратики теста, соединить края теста, обсы-
пать сахаром и уложить на железный лист, смоченный
водой. Можно для украшения на каждое яблоко поло-
жить вырезанный в форме звёздочки или листика тонкий
кусочек теста, смазав его сверху яйцом, и поставить в
жаркий духовой шкаф. Через 10—15 минут, когда тесто
сверху зарумянится, убавить жар и продолжать выпечку
ещё 8—10 минут. Готовые яблоки осторожно снять с ли-
ста лезвием ножа и уложить на тарелку или блюдо, посы-
пав сверху сахарной пудрой. Подавать яблоки можно в
горячем и холодном виде.
Мочёные яблоки. Для мочения наиболее пригодны
яблоки средних и мелких размеров, осенних и зимних
сортов, со светлоокрашенными плодами и плотной мяко-
тью («антоновка», «бабушкино», «пепин литовский»,
«осеннее полосатое» и др.). Летние сорта и яркоокрашен-
ные яблоки для мочения непригодны.
Перед мочением яблоки сортируют по качеству и раз-
меру, отбраковывают повреждённые; затем укладывают
рядами каждый сорт в отдельные бочонки ёмкостью 30—
50 кг. Бочонки перед укладкой вымачивают и прошпари-
вают. На дно и по бокам бочонка, а по мере укладки —
посередине и поверх яблок кладут слой чистой и про-
шпаренной ржаной или пшеничной соломы для придания
яблокам красивого золотистого цвета и специфического
приятного привкуса. Рекомендуется при укладке доба-
вить специп (равными частями — на дно, в середину и
сверху) из расчёта на 100 кг плодов: 150 г эстрагона, 250 г
листьев вишни и чёрной смородины.
728 —
Наполненные бочёнки укупорить и через специальное
(шпунтовое) отверстие залить рассолом, подготовленным
из расчёта на 10 л: 9,5 л воды, 1 стакан (250 г) сахара,
% стакана (150 г) соли, % стакана (100 г) отвара солода
(или 150 г ржаной муки). Сахар можно заменить двой-
ным количеством мёда или патоки.
Для приготовления отвара солода надо взять на 1 л
воды 100 г солода (специально про решённых и высушен-
ных зёрен ячменя), прокипятить 10—15 минут и охлаж-
дённым добавить в рассол в указанном количестве.
Солод можно заменить ржаной мукой: на 1 л воды 150 г
муки, которую сначала разболтать в небольшом количе-
стве холодной воды, а затем заварить кипятком и охлаж-
дённой добавить в рассол.
Подготовленный рассол тщательно размешать до
полного растворения всех частей, залить уложенные в
бочёнки яблони, отверстие неплотно закрыть пробкой,
в течение 5—6 дней выдержать при температуре -+-15°.
По окончании бурного брожения пену около отверстия
смыть, бочку долить свежим рассолом, плотно укупорить
пробкой с чистой холщёвой прокладной и хранить на
леднике или в подвале, лучше всего при температуре
от 4-2° до +5° и во всяком случае не выше +12°.
Через 30—40 дней мочёные яблоки готовы н употреб-
лению. Они используются нак десерт, для приготовления
овощных салатов, капусты «провансаль» и особенно хоро-
ши ко вторым мясным блюдам (например, жареная утка
или гусь с яблоками).
ЯГОДЫ. Так называют многочисленные виды
плодов многолетних ягодных культур; в СССР
произрастают повсеместно.
По характеру растений ягодные породы разде-
ляются на 2основные группы:группа травянистых
ягодников — земляника и клубника, брусника,
черника, голубика и др., и группа древесно-
кустарниковых ягодников — виноград, крыжов-
ник, смородина, малина, ежевика, морошка,
облепиха, тутовое дерево и др.
По сравнению с плодовыми породами многие
ягодные растения менее требовательны к почве
и климату, рано начинают плодоносить (на вто-
рой, третий год), быстрее созревают, легко раз-
множаются.
Ягоды представляют собой ценный пищевой и
циетический продукт питания, благодаря содер-
жанию в них сахара, органических кислот, мине-
ральных солей, витаминов и других полезных
цля организма веществ. Наиболее богаты сахаром
виноград (15—25%), земляника (7—10%), кры-
жовник (8—10%), черная смородина(6,5—12%).
Больше всего органических кислот (яблочной,
лимонной, винной) содержится в смородине (до
3,5%), в крыжовнике (до 2,5%), в клюкве (около
3%), в бруснике (до 2%), в малине и землянике
(1,2—1,5%).
Особенно ценны ягоды как источник витамина
С, количество которого, например в чёрной смо-
родине, нередко достигает 400 мг%, что во много
раз больше, чем во всех других плодах и ягодах
(кроме шиповника). Если считать, что ежеднев-
ная доза витамина С для человека исчисляется
в среднем около 50 мг%, то достаточно около 20—
25 г свежей чёрной смородины, чтобы восполнить
суточную потребность организма в этом важном
для него витамине. В крыжовнике витамина G
содержится 30—50 мг%, в землянике — от 30 до
80 мг% и несколько меньше в других ягодах.
В некоторых ягодах содержатся важные для
производства джема, желе, мармелада, карамель-
ных начинок пектиновые (желирующие) ве-
щества.
Ягоды так же, как фрукты (см.) и овощи
(см.), играют очень важную роль в питании (см.)
человека, имеют большое пищевое, диетическое
и лечебное значение (см. Лечебное питание). Не-
которые ягоды (малина, черника, виноград и др.)
широко используются также для лечебных целей.
Все ягоды, кроме винограда, в свежем виде
долго сохраняться не могут и плохо переносят
длительную перевозку. Поэтому подавляющую
часть ягод перерабатывают на различные виды
изделий — варенье, джемы, повидло, соки, ма-
ринады (см.) и др., а также используют для суш-
ки и замораживания.
Более подробно характеристика отдельных ви-
дов ягод, условия выращивания, уборки и хране-
ния, химический состав и способы использования
приведены в отдельных статьях о каждом виде
ягод (см., например, статьи: Смородина, Клюква
и др.).
См. вклейку к стр. 667.
ЯЗЫК говяжий, телячий, свиной, бараний
в свежем или солёном виде используют для при-
готовления холодных и горячих блюд. Перед
варкой язык следует хорошо промыть, а солёный
вымочить в холодной воде: крупный — 5—6 ча-
сов, небольшой — 2—3 часа.
Язык отварной. Подготовленный язык залить холод-
ной водой, варить до готовности при слабом кипении; све-
жие языки варят в подсоленной воде с добавлением мор-
кови, петрушки, сельдерея, лука, перца, лаврового ли-
ста. При варке солёных языков соль в бульон не кладут.
Когда языки готовы, их надо положить на 2—3 минуты
в холодную воду, затем немедленно снят}, с них кожу и
хранить в закрытой посуде в холодном месте. Готовый
охлаждённый язык нарезают тонкими кусками и подают
с огурцами, помидорами (свежими или солёными), с мари-
нованной капустой (красной или белокочанной), консер-
вированным горошком. Отдельно на стол ставят тёртый
хрен с уксусом.
Язык заливной в желе. В 1 л бульона, полученного в
результате отваривания языков, положить 40 г желатина,
предварительно размоченного в холодной воде; затем, раз-
мешивая бульон, довести его до кипения; процедить,охла-
дить. Нарезанный тонкими кусками язык положить на
блюдо и в 2—3 приёма залить не застывшим желе. Когда
заливное застынет, куски языка вырезать вместе с желе,
положить их на другое блюдо или тарелки и подать с
таким же гарниром, как и язык отварной.
Язык горячий. Приготовить отварной язык, нарезать
его по длине тонкими кусками и нуски подогреть в горя-
чем бульоне или в горячей подсоленной воде; выложить
на блюдо или на тарелку и подать с красным, томатным,
или сметанным соусом (см.); к горячему языку на гарнир
можно подать картофельное пюре, зелёный горошек и др.
Язык под белым соусом с изюмом. Отварить язык, как
указано выше; когда он будет готов, спять с него кожу и
охладить.
На бульоне, полученном при варке языка, приготовить
соус: 1 ст. ложку муки слегка поджарить с таким же ко-
личеством масла, развести процеженным бульоном (Р/<
стакана), вскипятить, добавить перебранный, вымытый
изюм и проварить 5—10 минут, после чего снять с огня,
посолить, прибавить лимонный сок, кусочек масла и пе-
ремешать.
При подаче к столу язык нарезать тонкими ломти-
ками, уложить на блюдо, положить гарнир (картофель-
ное или гороховое пюре, зелёный горошек, тушёную ка-
пусту), после чего полить язык приготовленным соусом.
На 1 свежий говяжий язык: по 1 шт. моркови, петруш-
ки, 1 луковица, 100 г изюма, 1 ст. ложка муки, 2 ст. лож-
ки масла.
ЯИЧНИЦА — одно из наиболее распростра-
нённых блюд из яиц; готовят яичницы натураль-
ные (из одних яиц) или в сочетании с различными
продуктами — мясными (ветчина, колбаса, мясо,
шпиг), овощными (зелёный лук, помидоры, шпи-
нат, цветная капуста, картофель), молочными
(сыр, сливки, сметана, молоко), с вареньем, мёдом,
с яблоком и др. Яйца для приготовления яич-
ниц должны быть безукоризненно свежими; го-
товят яичницу на сливочном или топлёном масле,
на столовом маргарине или на свином сале.
Яичница глазунья. Разогреть на сковороде масло;
одновременно осторожно разбить яйпа и вылить на ско-
вороду так, чтобы сохранить желтки целыми; посолить и
жарить на среднем огне, примерно 3—5 минут, чтобы жел-
ток остался полужидким, а белок принял молочно-бе-
лый цвет.
— 729 —
Яичница глазунья с гарниром. Поджарить на сноворо-
?де ломтики сала, ветчины, сосисок, колбасы или других •
продуктов; выпустить затем на поджаренные продукты
яйца, посолить и поджарить яичницу, нак сказано выше.
Яичница драчёна. Вылить в посуду сырые яйца, сме-
iгнать их с пшеничной мукой, добавить большую часть
распушенного сливочного масла и вновь перемешать;
смесь постепенно развести тёплым молоком и процедить
через сито; процеженную массу вылить на смазанную ско-
вороду и запечь в духовом шкафу; когда драчёна будет
готова — немедленно подать, полив маслом.
На 3 яйца: 2% ст. ложки молока, 1 чайная ложка пше-
ничной муки, 2 чайные ложки растопленного сливочного
масла.
Взбитая яичница. В маленькой настрюле растопить
сливочное масло, снять с огня, отбить сюда же яйца,
влить немного молока, посолить и взбить вилкой; поста-
вить на средний огонь и варить, непрерывно помешивая;
когда яичница превратится в жидкую кашицу, снять её
с огня, выложить на тарелку, обложить гренками из бе-
лого хлеба, поджаренными на масле.
На 3 яйца: 1 ст. ложка масла, 2 ст. ложки молока.
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК — концентрированный
высокопитательный продукт, представляющий со-
бой превращённые в порошок куриные яйца.
Заменяет свежие куриные яйца, хорошо усваи-
вается организмом (на 97%).
Удобен для транспортировки, выдерживает дли-
тельное хранение при температуре выше 0°. Сред-
ний химический состав яичного порошка: 8%
влаги, 48% белков, 40% жиров, 4% золы. Ве-
совое соотношение яичного порошка к свежему
яйцу примерно 1 : 5, т. е. при среднем весе од-
ного яйца в 40—50 г его можно заменить 10 г
яичного порошка (примерно 1 чайная ложка).
Яичный порошок используется в кулинарии
для приготовления всех кушаний, в состав кото-
рых входят яйца, не разделяемые на желтки и
белки. Этот порошок хорошо соединяется с хо-
лодной водой (на 85%); он набухает за 25—
30 минут. Доброкачественный порошок имеет
светло-жёлтый цвет; комки, образовавшиеся при
хранении, легко рассыпаются.
ЯЙЦА куриные — принадлежат к одним
из самых ценных продуктов питания. Прибавле-
ние их в пищу увеличивает её калорийность, пи-
тательность и улучшает вкус.
Вес яйца колеблется от 45
до 65 г. Яйцо весом 60 г даёт
75 калорий и содержит, кро-
ме белков и жиров, ряд мине-
ральных веществ — кальций,
фосфор и др. В желтке яйца
содержатся витамины А, В,
D и др. Средний химический
состав яйца (без скорлупы):
Рис. 1. Яйцерезка. 73,67% воды, 12,57% белков,
12,02% жира, 0,67% углево-
дов, минеральных веществ 1,07%. Питательные
вещества яиц легко усваиваются человеческим
организмом.
Яйца состоят из скорлупы с подскорлупной
оболочкой, белка, заключённого в белочную
оболочку, желтка с желточной оболочкой. Бе-
лок имеет 3 слоя: наружный — жидкий, сред-
ний— плотный, и внутренний, непосредственно
примыкающий к оболочке желтка,— жидкий.
Плотность белка служит показателем его све-
жести, так как при длительном хранении прежде
всего наблюдается разжижение белка.
Окраска желтка (от бледно-жёлтого до жёлто-
красного) зависит от корма, который получает
птица, а также от сезона яйцекладки.
Соотношение различных частей яйца — желт-
ка, белка, скорлупы, зависит от вида птицы,
Рис. 2. Рюмка из прибора для
яиц. __*
породы и др. В среднем в яйце
(по весу): желтка — 32%, бел-
ка— 56%, скорлупы— 12%.
Форма яиц различна, но ча-
ще всего встречается эллипсо-
видная.
В СССР куриные яйца по
стандарту ( в зависимости от
сроков и способов хранения)
делятся на 4 группы: диетические (от-
борные и обыкновенные) — не более 5 суток
после яйцекладки; столовые, которые, в свою
очередь, подразделяются на свежие, хранив-
шиеся в надлежащих складских условиях при
температуре нс ниже -|-2о или в холодильниках
не более 30 суток; холодильнике-
в ы е — находившиеся в холодильниках бо-
лее 30 суток, и известкованные — хра-
нившиеся в известковом растворе. Холодиль-
никовые и известкованные яйца малопригодны
для приготовления блюд, в рецептуру которых
входят взбитые белки. Их не рекомендуется
использовать для приготовления яичницы или
яиц всмятку; они вполне пригодны для добав-
ления в тесто.
Яйца нс обладают большой устойчивостью в
хранении. Через поры скорлупы испаряется вода,
и на тупом конце образуется пуга — простран-
ство, заполненное воздухом. Вместе с воздухом
в яйцо проникают микробы, вызывающие его
порчу.
Для предохранения яиц от порчи они должны
храниться в сухом, чистом, прохладном месте,
защищённом от пыли и острых запахов.
При неправильном (в грязной скорлупе, в сы-
ром помещении) и длительном хранении белок
разжижается, желток всплывает и пристаёт к внут-
ренней стороне скорлупы, и обычно в этом месте
образуется плесень. Быстрее портятся яйца с
надтреснутой скорлупой.
Если яйцо долго хранится, то желток смеши-
вается с белком, и яйцо приобретает неприятный
привкус «л еж ал ости».
Яйца плохо переносят резкие изменения темпе-
ратуры. При температуре +36° и выше начинает
развиваться зародыш, на поверхности желтка
появляются кровеносные сосуды в виде кольца.
Такие яйца непригодны в пищу.
Качество яиц при покупке может быть определено с
помощью имеющегося в магазине овоскопа — аппарата,
предназначенного для просвечивания яиц.
Свежие, хорошо сохранившиеся яйца имеют неболь-
шую (не более 4—7 мм) и неподвижную пугу (воздушную
камеру), расположенную на тупом конце яйца. Желток
в таких яйцах при просвечивании слабо заметен и нахо-
дится в центре яйца.
Свежесть яиц легко также определить путём вылива-
ния содержимого яйца на горизонтальную поверхность.
В вылитом свел ем яйце желток круглый и не газ-
плывается, белок расплывается, но не сильно. Несвежие
яйца при вылива-
нии имеют при-
плюснутый жел-
ток, белок сильно
расплывшийся. В
сваренном вкру-
тую свежем яйце
Рис. 3. Чашечка
(сепаратор) для
отделения яич-
ного белка от
желтка.
730 —
при разрезании его посередине желтой находится в цент-
ре; в несвежем яйце — желток сдвинут к скорлупе.
В домашних условиях доброкачественность яйца мож-
но определить, если прикрыть яйцо сверху ладонью и
поднести его к зажжённой лампочке. Недостаточно свежие
яйца будут иметь затемнения, недоброкачественные вовсе
не просвечиваются. Можно также проверить свежесть
яйца погружением его в холодную воду: лежалые яйца
тонут медленнее, чем свежие. Лежалое яйцо «болтается»,
т. е. при покачивании его содержимое перемешается (та-
кое яйцо называют «болтун»), что объясняется высыха-
нием части влаги яйца при продолжительном хранении.
Обычно в этих яйцах желток смешан с белком.
Гусиные и утиные яйца используются гл. обр. для
инкубации; в пищу их употребляют только крутыми
(варить в кипятке не менее 10 минут); их иногда также
кладут в те изделия из теста, которые хорошо пропекают
при высоких температурах.
Приборы для яиц — комплект посуды, со-
стоящий из 6 рюмок (рис. 2), одной солонки и подноса;
предназначен для сервировки стола к завтраку или к
ужину, в меню которых входят варёные яйца.
Сепаратор (делитель) для яиц — приспособ-
ление, предназначенное для отделения белка от желтка;
состоит из небольшой алюминиевой чашечки с прорезью.
Содержимое яйца выливается в чашечку, её наклоняют
(см. рис. 3); белок сливают в подставленную посуду, а
желток остаётся. Пользование такой чашечкой позволяет
быстро и без остатка отделить белок от желтка.
ЯЧМЕНЬ (заболевание) — острое гнойное вос-
паление сальной железы на краю века. Сначала
образуется нерезко ограниченная болезненная
припухлость, на верхушке которой спустя 2—
3 дня появляется желтоватая головка; через
неё затем прорываются гной и частички омерт-
вевшей ткани. Если ячмень находится у на-
ружного угла, то он обычно сопровождается
резким отёком век. Причиной возникновения
ячменя является попадание в сальную же-
лёзку века гноеродных микроорганизмов.
При хроническом воспалении краёв век яч-
мени возникают часто один за другим. Для
ускорения созревания ячменя рекомендуется де-
лать припарки. Ни в коем случае не следует
выдавливать гной, так как при этом инфекция
может попасть в глазницу и далее в полость че-
репа, что может привести к смертельному исхо-
ду. При часто повторяющихся ячменях следует
лечить хроническое воспаление век по назначе-
нию врача (применяют 10—20-процснтную мазь из
альбуцида, пенициллиновую мазь, 1-процентную
эмульсию синтомицина и др.); необходимо и об-
щее обследование организма, так как частые яч-
мени могут быть связаны с нарушением об-
мена и другими общими расстройствами орга-
низма.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
(Перечень статей по разделам)
I. ЖИЛИЩЕ
1. Устройство жилища
Альков I—И
Антресоли I—16
Балкон I—22
Дверь I—-159
Жалюзи I—191
Замок I—198
Кладовая I—255
Крыша I—304
Ледник I—319
Мансарда I—335
Окно 11—402
Перегородка II—436
Перекрытие II—437
Погреб II—475
Пол II—478
Потолок II—488
Сарай II—557
Ставни II—592
Стены II—595
Тамбур II—617
Фундамент II—667
Чердак II—693
2. Водоснабжение и канализация
Ванна I—75
Ванная комната I—76
Вода I—94
Водопровод I—95
Горячее водоснабжение I—147
Душ I—186
Канализация I—233
Ключ (родник) I—257
Колодец I—264
Кран водоразборный I—292
Насос I—364
Санитарные приборы II—554
Санитарный узел II—556
Смывной бачок II—572
Смывной кран II—573
Уборная II—644
3. Отопление и вентиляция
Вентилятор I—80
Вентиляция в жилых домах I—81
Газ 1—129
Газовый баллон I—129
Газоходы I—130
Дымовые каналы и трубы I—187
Камин I—233
Квартирное отопление I—249
Колонка водогрейная I—266
Котлы отопительные I—289
Отопление II—419
7. Мебель
Банкетка I—23
Буфет I—74
Бюро I—74
Вешалка I—86
Встроенная мебель I—106
Гардероб I—132
Гарнитур мебельный I—132
Горка I—146
Дачная мебель I—158
Детская мебель I—163
Диван I—179
Кабинет I—230
Комбинированная мебель I—275
Комод 1—276
Кресло I—298
Кровать I—298
Кушетка I—316
Матрац I—340
Мебель I—341
Металлическая мебель I—346
Мягкая мебель I—359
Оттоманка II—421
Секретер II—559 4
Секционная мебель II—559
Сервант II—561
Софа II—585
Спальня II—585
Стеллаж II—594
Столовая II—602
Столы II—602
Стулья II—607
Трансформирующаяся мебель II—633
Трельяж II—633
Трюмо II—635
Тумбочка прикроватная II—636
Шезлонг II—703
Ширма II—704
Шифоньер II—705
Шкаф книжный II—705
Шкаф платяной II—706
Этажерка II—714
8. Обстановка и лбраиство квартиры
Букет цветов I—71
Гобелен I—137
Декоративные ткани I—162
Дорожка I—183
Драпировка I—184
Занавеси I—200
Зеркала комнатные I—210
Картины в доме I—2 54
Клеёнка I—255
Ковры I—257
Лестница переносная 1—319
I Линкруст I—324
Печи отопительные II—446
Радиатор II—513
Топливо II—630
4. Освещение
Абажур I—5
Бра 1—65
Канделябр I—234
Лампа накаливания I—317
Люкс I—327
Люмен I—327
Люминесцентная лампа I—328
Освещение квартиры II—412
5. Электричество в быту
\мпер I—12
Ватт I—80
Вольт I—98
Выключатели I—107
Гальванический элемент I—131
Грозозащита I—154
Звонок электрический I—209
Изоляция электрическая I—219
Киловатт-час I—253
Короткое замыкание I—286 *
Лампа накаливания I—317
Люминесцентная лампа I—328
Мощность электрическая I—355
Напряжение электрическое I—362
Патрон электрический II—432
Плитка электрическая II—470
Полотёр электрический II—479
Предохранитель электрический II—'
490
Проводка электрическая II—501
Пылесос II—507
Стабилизатор напряжения II—592
Счётчик электрической энергии II—
614
Термогенератор керосиновый II—622
Ток электрический II—629
Трансформатор II—632
Удлинитель II—647
Фонарь карманный II—658
Холодильник домашний II—672
Штепсельное соединение II—707
Щиток предохранительный II—712
6. Радио и телеустановки
Антенна I—13
Громкоговоритель абонентский I—
154
Заземление I—197
Магнитофон I—329
Радиола II—514
Радиоприёмник II—514
Телевизор II—618
— 732 —
Линолеум 1—324
Мебель I—341
Обои II—372
Обстановка квартиры II—375
Художественные изделия в доме
II—675
9. Уход за квартирой
Гриб домовый I—149
Медные изделия (чистка) I—344
Натирка полов I—365
Полотёр электрический II—479
Пылесос II—507
Ржавчина (удаление) II—529
Серебряные изделия (чистка) II—564
Сырость II—616
Уборка квартиры II—643
10. Комнатные растения и домашний
аквариум
Аквариум домашний I—8
Алоэ I—11
Амариллис I—12
Бальзамин I—22
Бегония I—25
Вредители и болезни комнатных рас-
тений I—104
Герань I—133
Гиацинт I—133
Гортензия I—146
Драцена I—184
Кактусы I—230
Китайская роза I—254
Комнатная оранжерея в окне I—275
Комнатные вьющиеся и лазящие рас-
тения I—275
Лилия I—322
Лимон комнатный I—323
Мирт I—349
Олеандр II—407
Пальмы II—425
Примула II—498
Растения комнатные II—517
Роза II—530
Традесканция II—632
Узамбарская фиалка II—647
Фуксия II—667
Хвойные комнатные растения II—669
Цикламен II—686
Цинерария II—687
Циперус II—687
И. Ремонтные работы
Асбест I—19
Инструмент домашний I—222
Малярные работы 1—331
Паяние II—432
Плотничные работы II—473
Ремонт мебели II—525
Ремонтно-строительные работы II—527
Склеивание II—565
Стекольные работы II—593
Столярные работы II—602
Строительные материалы II—605
Шпаклёвка II—707
Штукатурные работы II—708
12. Вредные насекомые и грызуны;
средства борьбы с ними
Блохи I—50
Вши 1—106
Гексахлоран I—133
ДДТ 1—160
Дезинсекталь I—160
Дезинсекция I—160
Жуки-точильщики I—194
Истребление вредных грызунов в
жилище (дератизация) I—227
Клопы I—256
Комары I—267
Крысы I—304
Моли I—352
Москиты I—355
Мухи I—358
Мыши I—359
Пиретрум II—453
Тараканы II—617
13. Дача, сад и огород
Вертикальное озеленение I—82
Дача I—157
Огород II—385
Огородничество коллективное и ин-
дивидуальное II—393
Огородный инструмент II—394
Ограда II—395
Озеленение придомового или при-
усадебного участка II—401
Придомовой участок II—495
Приусадебный участок II—499
Сад II—545
Садоводство коллективное и инди-
видуальное II—551
Садовый инструмент II—552
Цветочное оформление участка при
жилище II—681
14. Домашние животные и птицы
Голуби I—143
Кошки домашние I—291
Птицы певчие II—504
Собаки II—574
15. Химические средства в быту
Ацетон I—20
Бензин I—45
Борная кислота I—64
Бура I—73
Гексахлоран I—133
ДДТ 1—160
Дезинсекталь I—160
Жавель I—191
Карандаш для выведения пятен 1—236
Каустик I—248
Крашение I—294
Нафталин I—365
Нашатырный спирт I—365
Пергидроль II—436
Перекись водорода II—437
Пятна (выведение) II—508
Сода II—576
Спирт денатурированный II—585
Тальк II—617
Щёлок зольный II—711
II. ПИТАНИЕ
1. Общие вопросы питания
Витаминизированные пищевые про-
дукты I—89
Витаминные препараты I—89
Витамины I—89
Диетические продукты I—179
Завтрак I—196’
Лечебное питание I—320
Меню I—345
Питание II—454
Питание детское II—459
Приготовление пищи II—492
Сервировка стола II—562
2. Пищевые жиры
Жиры пищевые I—192
Маргарин I—336
Сливочное масло II—568
Фритюр II—665
3. М[ясо, субпродукты и мясные
блюда
Азу 1—8
Антрекот I—16
Баранина I—24
Бефстроганов I—47
Бифштекс I—49
Буженина I—71
Говядина I—137
Гуляш I—156 '
Закуски I—197
Заливное I—198
Заяц (мясо) I—209
Котлеты I—288
Кролик (мясо) I—300
Лангет I—318
Мозги I—351
Мясо 1—359
Паштет II—432
Печёнка II—446
Почки II—488
Рагу II—513
Ромштекс II—531
Ростбиф II—531
Свинина II—558
Солянка (второе блюдо) 11 — 579
Студень II—607
Субпродукты II—607
Телятина II—622
Тефтели II—628
Чахохбили II—692
Шашлык II—697
Шницель II—706
Эскалоп II—713
Язык II—729
4. Домашняя птица п дичь
Глухарь I—137
Гусь I—156
Дичь I—180
Домашняя птица I—181
Индейка I—220
Куропатка I—311
Куры I—311
Перепел II—438
Рябчик II—544
Тетерев II—628
Утка II—648
Фазан II—657
Цыплята 11—688
5. Колбасные изделия и копчёности
Бекон I—25
Ветчина I—86
Грудинка свиная копчёная 1—135
Зельц I—210
— 733 —
Колбаса домашняя I—263
Колбасы I—264
Окорок II—403
Сосиски и сардельки II—582
6. Рыба, рыбные изделия и рыбные
блюда
Балычные изделия I—22
Вобла I—93
Вязига I—128
Горбуша I—145
Закуски I—197
Заливное I—198
Зубатка I—213
Икра I—220
Камбала I—232
Карась I—236
Карп 1—244
Кета 1—253
Кефаль I—253
Кильки I—254
Корюшка I—287
Крабы камчатские I—292
Красная рыба I—293
Лещ 1—322 .
Линь I—324
Лососина I—326
Миноги I—349
Навага I—361
Налим I—361
Нельма I—366
Окунь морской II—406
Осетровые II—414
Раки речные II—516
Рыба II—539
Сазан II—553
Салака II—553
Сельдь II—560
Сёмга II—561
Сиг II—564
Скумбрия II—567
Снеток II—573
Сом II—580
Ставрида II—593
Стерлядь II—595
Судак II—607
Треска II—633
Тунец II—636
Угорь II—646
Устрицы II—648
Филе рыбное II—658
Хамса II—669
Чавыча II—689
Щука II—712
7. Овощи, грибы и овощные блюда
Арбуз I—18
Артишоки I—18
Баклажан I—21
Бобы I—63
Брюква I—69
Винегрет I—86
Гарнир I—132
Горошек зелёный I—146
Грибы I—150
Дыня I—188
Закуски I—197
Кабачки I—229
Капуста I—234
Картофель 1—245
Лук 1—326
Морковь I—353
Овощи II—383
Патиссон II—432
Перец овощной II—443
Пюре II—508
Ревень II—523
Редис II—524
Редька II—524
Репа II—528
Салатные овощи II—553
Свёкла столовая II—558
Спаржа овощная II—585
Томаты II—630
Тыква II—642
Фасоль овощная II—657
Шпинат огородный II—707
Щавель II—711
8. Мол око,молочные продукты и яйца
Ацидофилин I—20
Варенец I—77
Кефир 1—253
Кумыс I—308
Молоко I—352
Омлет II—407
Пастеризованное молоко II—431
Простокваша II—503
Сливки II—568
Сливочное масло II—568
Сметана II—571
Сыр II—614
Сырники II—616
Творог II—618
Яичница II—729
Яичный порошок II—730
Яйца куриные II—730
9. Мука, изделия из теста и начинки
Блинчики I—49
Блины I—50
Вареники I—78
Дрожжи I—184
Кекс 1—251
Кулебяка I—306
Кулич I—307
Лапша I—318
Макаронные изделия I—330
Мука I—355
Начинки I—365
Оладьи II—407
Пирог II—453
Пирожки II—454
Тесто II—623
Хлеб II—670
Чебуреки II—692
10. Крупа и крупяные блюда
Гарнир I—132
Каши I—248
Крупа I—301
Кукуруза I—305
Плов II—471
И. Супы
Борщ I—64
Ботвинья I—65
Бульон I—72
Окрошка II—406
Рассольник II—517
Солянка II—579
Супы II—610
Уха II—649
Щи II—711
12. Фрукты, ягоды и орехи
Абрикос I—6
Айва I—8
Ананас I—12
Апельсин I—16
Банан I—23
Брусника I—68
Виноград I—88
Вишня I—91
Гранат I—149
Грейпфрут I—149
Груша I—155
Ежевика I—189
Земляника I—210
Инжир I—222
Каштан I—249
Кизил I—253
Клубника I—256
Клюква I—257
Крыжовник I—304
Лимон I—323
Малина I—330
Мандарин I—334
Орехи II—411
Персик II—444
Рябина II—544
Слива II—567
Смородина II—571
Фрукты II—666
Хурма II—680
Черешня II—693
Черника II—693
Шиповник II—704
Яблоки II—727
Ягоды II—729
13. Вина и напитки
Вино виноградное I—87
Вино плодово-ягодное I—88
Глинтвейн I—136
Какао I—230
Квас 1—250
Коктейль I—263
Коньяк I—285
Кофе 1—290
Крюшон I—305
Ликёр I—322
Морс I—354
Наливка I—361
Настойка I—365
Пиво II—448
Сидр II—564
Соки II—577
Фруктовые воды II—666
Чай II—689
Шампанское II—697
Шоколад II—706
14. Сладкие блюда
Желе I—191
Кисель I—254
Компот I—276
Крем I—297
Мусс I—357
Суфле II—612
— 734 —
15. Пряности и приправы
Ваниль I—75
Гвоздика I—133
Горчица I—147
Имбирь I—220
Каперсы I—234
Кардамон I—237
Корица I—286
Корнишоны I—286
Лавровый лист I—317
Лимонная кислота I—324
Маслины I—338
Мускатный орех I—357
Мята I—360
Пастернак II—432
Перец II—443
Петрушка II—446
Пикули II—453
Пряности и приправы II—504
Сахар II—557
Сельдерей II—559
Соль поваренная II—579
Соусы II—582
Специи II—585
Тмин II—629
Укроп II—647
Уксус II—647
Хрен II—674
Цедра II—686
Чеснок II—694
Шафран II—697
Эстрагон II—714
16. Заготовка продуктов впрок
Варенье I—78
Грибы маринованные I—153
Грибы солёные I—153
Джем 1—178
Изюм I—219
Квашение капусты I—250
Консервирование с помощью стери-
лизации I—277
Маринад I—336
Овощи, плоды и ягоды свежезаморо-
женные II—384
Огурцы (засолка) II—396
Пастеризация II—431
Повидло II—474
Соление и вяление рыбы в домашних
условиях II—578
Сушка грибов II—612
Сушка овощей, плодов и ягод II—613
Томат-паста II—629
Томат-пюре II—629
Томаты (засолка) II—630
Цукаты II—687
Яблоки (мочение) II—727
17. Концентраты, консервы, полу-
фабрикаты и готовые кулинарные
изделия
Консервы I—279
Концентраты пищевые I—285
Кулинарные изделия (готовые) I—
307
Полуфабрикаты кулинарные II—480
18. Кухня. Посуда
Банки для хранения сыпучих про-
дуктов I—23
Бочки деревянные (чистка) I—65
Весы бытовые I—84
Дуршлаг I—185
Духовка «Экономка» I—185
Кабареты I—229
Кастрюля скороварка I—247
Кашеварка I—248
Керогаз I—251
Керосинка I—252
Кипятильник I—254
Косточковыбивалка I—287
Кофейник I—290
Кухня I—312
Кухонная посуда и принадлежности
1—314
Кухонные машины I—315
Кухонный набор I—315
Лапшерезка I—318
Ломтерезка I—325
Лукорубка I—327
Мельница кофейная I—344
Мельница для перца I—344
Молоковар I—353
Молокосторож I—353
Мороженица I—354
Мусоропровод I—357
Накипь I—361
Ножеточки I—367
Овощемойка II—383
Овощечистки II—383
Пароварка II—431
Печь «чудо»* II—447
Пиала II—448
Плиты кухонные II—470
Подставка для сушки посуды II—476
Посуда II—484
Пресс-пюре II—491
Примус II—498
Противень II—504
Рыбочистка II—543
Самовар II—554
Сбивалка II—557
Сервиз II—561
Сковорода II—566
Соковыжималка II—577
Ступка II—607
Судки II—608
Тёрка-шинковка II—622
Термос II—623
Формы для печенья и выпечки
II—659
Шинковка II—704
III. ОДЕЖДА И ОБУВЬ
1. Ткани
Аста I—19
Атлас I—20
Байка I—21
Бархат 1—24
Батист I—25
Бобрик I—63
Бостон I—65
Букле I—72
Бумазея I—73
Бязь I—74
Вельвет I—80
Вельветон I—80
Велюр I—80
Вольта I—98
Вуаль I—106
Габардин I—129
Гарус I—132
Гринсбон I—153
Декатировка тканей I—162
Декоративные ткани I—162
Диагональ I—179
Драп I—184
Замша I—200
Зефир I—211
Камвольные ткани I—232
Канва I—234
Канифас I—234
Капроновые ткани I—234
Кастор I—247
Кашемир I—248
Коверкот I—257
Коленкор I—264
Креп 1—298
Ластик I—319
Либерти I—322
Лионез I—324
Льняные ткани I—327
Мадаполам I—329
Майя I—329
Маркизет I—337
Марля I—338
Махровые ткани I—340
Меланжевые ткани I—344
Мерсеризация тканей I—346
Мех искусственный I—346
Миткаль I—349
Молескин I—352
Муар I—355
Муслин I—357
Нанбук I—362
Нансук I—362
Органди II—410
Панама II—430
Парусина II—431
Переплетения ткацкие II—443
Пике II—453
«Пионер» (сукно) II—453
Плетёнка II—468
Плюш II—474
Полотно II—480
Поплин II—482
Прорезиненные ткани II—503
Ратин II—522
Репс II—528
Рогожка II—529
Саржа II—557
Сатин II—557
Сатин-дубль II—557
Ситец II—564
Сукно II—608
Тафта II—617
Тик матрацный II—628
Тик-ластик II—628
Ткани из синтетических волокон
II—628
Трико II—634
Трикотаж II—634
Трувиль II—634
Туальденор II—635
Фай II—657
Фланель II—658
Фуляр II—667
Хлопчатобумажные ткани II—671
Холст полотенечный II—674
Чесуча II—694
Шевиот II—702
— 735 —
Шёлк вискозный II—703
Шёлковые ткани II—703
Шерстянка II—703
Шерстяные ткани II—703
Шифон II—705
Шотландка II—707
Штапельные ткани II—707
Эпонж II—713
2. Одежда и шитьё
Ансамбль в одежде I—13
Бельё детское I—26
Бельё женское I—35
Бельё мужское I—41
Блузка I—50
Болеро I—64
Брюки I—69
Булавки I—72
Ватилин I—80
Ватин I—80
Воротник I—98
Выкройка I—107
Детская одежда I—163
Заплата I—204
Застёжка «молния» I—208
Иглы швейные I—215
Карнавальный костюм I—237
Комбинезон I—268
Костюм I—287
Кройка и шитьё I—300
Купальный костюм (женский)
1—308
Лента I—319
Манжета I—334
Манто I—335
Мода I—349
Моделирование женского платья
1—350
Нитки I—366
Одежда II—396
Определение расхода ткани II—408
Отделка одежды II—415
Пальто II—426
Пальто детское II—426
Пижама II—449
Платье (женское) II—463
Плащ II—468
Плиссировка II—468
Подкладка II—476
Приклад II—497
Примерка II—497
Пуговицы II—505
Рубашка мужская (верхняя) II—531
Рукав II—534
Рукавицы II—538
Снятие мерок для кройки одежды
II—573
Тесьма II—627
Фигаро II—658
Швейная машина II—698
Швы (ручные и машинные) II—699
Штопка II—708
Юбка II—715
Юбка нижняя II—724
3. Головные уборы
Вуаль I—106
Головные уборы I—138
Платки головные II—462
4. Рукоделие
Аппликация I—17
Бахрома I—25
Бисер I—49
Варежки I—77
Вышивка машинная I—110
Вышивка ручная I—112
Вязание ручное I—115
Кружево 1—301
Крючок вязальный (тамбурный)
1—305
Синелька II—564
Спицы вязальные II—586
Цветы искусственные II—685
5. Аксессуары в одежде
Аксессуары в одежде I— 10
Бусы I—73
Галстук I—130
Запонки I—204
Камея I—233
Муфта I—358
Перчатки II—444
Подтяжки II—477
Сумки женские II—609
Ювелирные изделия II—725
6. Стирка и глажение
Бак бельевой I—21
Глажение I—135
Доска для глажения I—183
Жавель I—191
Каустик I—248
Крахмаление белья I—294
Мыло I—358
Стиральная электрическая машина
II—595
Стиральные материалы II—599
Стиральный вибрационный прибор
II—600
Стирка II—600
Утюг II—649
Центрифуга для отжима белья
II—686
7. Меха и меховые изделия
Белёк I—25
Белка I—26
Боа 1—63
Бобр камчатский I—63
Бобр речной I—63
бурундук 1—73
Выдра I—107
Выхухоль I—ПО
Горжет I—145
Горностай I—146
Енот уссурийский I—189
Заяц I—209
Каракуль I—236
Каракульча I—236
Козлик I—262
Колонок I—266
Котик морской I—288
Кролик I—300
Крот I—300
Куница I—308
Лисица I—324
Манто (меховое) I—335
Мерлушка I—346
Меха I—346
Норка I—368
Нутрия I—368
Овчина II—384
Ондатра II—407
Палантин II—425
Пальто меховое II—430
Пелерина II—433
Песец II—445
Пыжик II—507
Смушек II—572
Соболь II—576
Сурок II—612
Суслик II—612
Хомяк II—674
Хорёк II—674
8. Обувь, чулки и носки
Крем для чистки обуви I—298
Обувь II—376
Обувь валяная II—379
Обувь ортопедическая II—381
Обувь резиновая II—381
Обувь спортивная II—382
Стельки II—595
Супинаторы II—610
Чулки и носки II—696
IV. УХОД ЗА ДЕТЬМИ
Бельё детское I—26
Детская мебель I—163
Детская одежда I—163
Детский уголок I—176
Ёлочные украшения I—189
Игрушки I—215
Игры детские I—218
Коляска детская I—267
Пальто детское II—426
Питание детское II—459
Режим дня ребёнка в семье II—524
Рыбий жир II—541
Уход за грудным ребёнком II—651
V. СПОРТ, ОТДЫХ И ДОРОЖНЫЕ
ВЕЩИ
1. Спорт и отдых
Дача I—157
Обувь спортивная II—382
Отдых II—417
Охота II—421
Рыболовство (спортивное) II—541
Спорт зимний II—586
Спортивные игры II—588
Туризм II—636
2. Дорожные вещи
Дорожные вещи I—183
Несессер I—366
Подушка дорожная II—477
Рюкзак II—543
Чемодан II—692
Чехол для чемодана II—695
3. В часы досуга
Библиотека личная I—48
Выпиливание I—108
Вышивка машинная I—ПО
Вышивка ручная I—112
Вязание ручное I—115
Ёлочные украшения I—189
— 736 —
Переплетение книг в домашних ус
ловиях II—438
Фотоаппарат II—659
Фотография II—661
VI. МЕДИЦИНСКИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Общие вопросы
Антисептика I—15
Аппетит I—17
Асептика I—19
Витаминные препараты I—89
Витамины I—89
Вкус I—91
Воспаление I—103
Зрение I—211
Зубы 1—213
Лечебное питание I—320
Отёк II—418
Пищеварение II—461
Слух II—569
Сон II—580
2. Закаливание организма и борьба
с вредными привычками
Алкоголизм I—11
Ванны лечебные и гигиенические
1—76
Воздушные ванны I—95
Гантели I—131
Гимнастика I—134
Душ I—186
Закаливание организма I—197
Зарядка I—205
Купание I—310
Курение I—310
Солнечные ванны II—578
Спорт зимний II—586
Спортивные игры II—588
Туризм II—636
3. Первая (доврачебная) помощь при
несчастных случаях
Аптечка домашняя I—17
Бинт I—49
Вата I—79
Вывих I—107
Искусственное дыхание I—226
Йод I—228
Кровотечение I—299
Обморок II—372
Ожог II—401
Отморожение II—419
Отравления II—420
Первая помощь II—436
Перевязочный пакет индивидуаль-
ный II—436
Переломы II—437
Повязка бинтовая II—474
Поражение электрическим током и
молнией II—482
Рана II—516
Растяжение II—522
Солнечный и тепловой удары II—579
Утопление II—649
Укус II—648
Ушиб II—656
4. Сведения о заболеваниях
Авитаминозы I—6
Аденоиды I—8
• 47 э. Д. X. т. 2
Алкоголизм I—11
Ангина I—13
Антибиотики I—15
Аппендицит I—16
Астма бронхиальная I—19
Астма сердечная I—19
Бессоница I—47
Бешенство I—48
Бронхит I—68
Ветряная оспа I—85
Вирусы I—88
Воспаление лёгких I—103
Гастрит I—132
Гипертоническая болезнь I—135
Глисты I—136
Головная боль I—138
Грипп I—153
Диабет сахарный I—178
Дизентерия I—180
Дифтерия I—180
Запор I—205
Изжога I—219
Икота 1—220
Инкубационный (скрытый) период
заболевания I—222
Инсульт 1—224
Инфаркт миокарда I—225
Инфекционные болезни I—225
Катар верхних дыхательных путей
1—248
Кашель I—248
Коклюш I—262
Конъюнктивит I—285
Корь 1—286
Крапивница I—293
Ларингит I—319
Малокровие I—330
Малярия I—331
Мастит I—339
Менингит I—344
Мигрень I—348
Нарыв I—362
Насморк I—363
Одышка II—400
Ожирение II—400
Оспопрививание II—415
Плоскостопие II—472
Полиомиелит II—478
Понос II—481
Прививки предохранительные II—
491
Прострел II—504
Простуда II—504
Расширение вен II—522
Рахит II—522
Свинка II—558
Стенокардия II—595
Трахеит II—633
Туберкулёз II—635
Чесотка II—694
Ячмень (заболевание) II—731
5. Уход за больными
Аптечка домашняя I—17
Банки медицинские I—23
Бинт I—49
Горчичник I—147
Грелка медицинская I—149
Дезинфекция I—162
Инъекция I—226
Клизма I—255
— 737 —
Компресс I—277
Лечебное питание I—320
Повязка бинтовая II—474
Уход за больными II—649
б. Гигиена женщины
и материнство
Аборт I—5
Беременность I—46
Климактерий I—256
Консультации женские и детские
1—283
Менструация I—345
Послеродовой период II—482
Права матери и ребёнка II—488
Роды II—529
Уход за грудным ребёнком II — 651
7. Кожа и уход за ней
Ангиома I—13
Атерома I—19
Бородавки I—64
Веснушки I—84
Загар I—196
Заусеницы I—209
Карбункул I—237
Кожа человека I—259
Кровоподтёк I—299
Мозоль I—351
Морщины I—354
Опрелость II—410
Песь II—446
Пигментные пятна II—448
Потёртость II—488
Потливость II—488
Пролежень I—503
Родимые пятна II—529
Угри II—646
Фурункул II—668
8. Волосы и уход за ними
Басма I—25
Бигуди 1—49
Бриллиантин I—66
Волосатость I—96
Волосы (человека) 1—96
Восстановитель I—103
Депиляторий I—163
Завивка волос I—195
Машинки для стрижки волос I—341
Облысение II—371
Окраска волос II—404
Перхоть II—444
Поседение волос II—482
Причёска II—500
Хна II—672
Щипцы для завивки волос II—712
Эпиляция II—713
9. Гигиена и косметика
Баня I—24
Бритва I—66
Бритьё I—67
Брови I—68
Вазелин I—75
Влажность воздуха I—93
Вода туалетная I—95
Гигиена в быту I—134
Глицерин I—137
Губная помада I—156
Духи 1—185
Жидкое мыло (туалетное) I—191
Камфарное масло I—233
Камфарный спирт I—233
Квасцы жжёные I—250
Кольдкрем I—267
Косметика I—287
Крем (в косметике) I—297
Ланолин I—318
Лосьон I—326
Маникюр I—335
Маска I—338
Массаж I—339
Машинки для точки и правки лезвий
1—341
Мыло I—358
Мыльные порошки I—359
Ногти I—367
Одеколон II—400
Паровая ванна II—431
Педикюр II—433
Пемза II—433
Полоскание рта и глотки II—479
Пудра II—506
Репейное масло II—528
Румяна II—539
Спермацет II—585
Татуировка (уничтожение) II—617
Тушь для ресниц II—642
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Брак (по советскому праву) I—65
Бронирование жилой площади I—68
Временные жильцы I—106
Выселение из жилых помещений
1—110
Дачно-строительный кооператив I—
158
Домашняя работница I—182
Дополнительная жилая площадь
1—182
Жилищпо строительный кооператив
1—192
Излишки жилой площади I—219
Индивидуальное жилищное строи-
тельство I—221
Личная собственность I—325
Наследование I—362
Норма жилищная I—368
Обмен жилыми помещениями II—371
Огородничество коллективное и ин-
дивидуальное II—393
Паспорт II—431
Пенсия II—433
Пособие по временной нетрудоспо-
собности II—483
Права матери и ребёнка II—488
Садоводство коллективное и индиви-
дуальное II—551
Самоуплотнение II—554
Страхование имущественное II—604
Страхование личное II—604
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКАЗАТЕЛЯМИ
Тематический и алфавитный указатели раскрывают содержание статей Энциклопедии и позволяют читателям
быстро найти нужные им сведения.
В тематическом указателе все статьи Энциклопедии сгруппированы по основным разделам: жилище,
питание, одежда, отдых и другим. При названии каждой статьи римскими цифрами указан том, а арабскими
цифрами — страница, на которой напечатана статья. Таким образом, тематический указатель представляет под-
робное оглавление обоих томов Энциклопедии домашнего хозяйства.
В алфавитный указатель включены названия различных предметов домашнего обихода, инструментов, пред-
метов туалета, рецепты различных блюд, словом, все понятия и предметы домашнего хозяйства, о которых
в Энциклопедии имеются или специальные статьи, или более или менее подробные сведения в статьях.
Все эти названия предметов и понятия расположены в едином алфавитном порядке и сопровождаются
ссылками на номера томов и страницы Энциклопедии, при этом названия статей отпечатаны жирным шриф-
том, а дополнительные названия, имеющиеся в статьях,— светлым шрифтом. Так, например, название (тер-
мин) „Весы бытовые* в алфавитном указателе отпечатаны жирным (чёрным) шрифтом. Это значит, что в
Энциклопедии имеется самостоятельная статья на эту тему. Термин „Весы медицинские пружинные* напе-
чатан в том же указателе светлым шрифтом. Это значит, что самостоятельной статьи такого названия в
Энциклопедии нет, по сведения о них читатель найдёт на указанной после названия страницы, в данном
случае — в первом томе на 85-й странице. Для удобства читателей в алфавитном указателе проведена частич-
ная группировка названий, относящихся к определённой теме. Так, например, в разделе „Мебель* читатель
найдёт перечисление всех предметов меблировки, о которых имеются сведения в Энциклопедии. В разделе
„Первые блюда* собраны рецепты различных супов, бульонов, борщей и других первых блюд.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абажур I—5; II—644
Абонентская радиоточка I—154
Аборт I—5
Абрикос I—6; II—547, 549
— варенье из абрикосов I—79
— кисель из абрикосов I—254
— сушка абрикосов II—613
Абрикосовый сок II—577
Абсорбционные холодильники
II—673
Абсцесс—см. Нарыв I—362
Авангард-55 (телевизор) II—619
Авитаминозные отёки II—419
Авитаминозы I—6
Автомобильный туризм II—641
Автотрансформатор — см. Трансфор-
матор II—632
Адаптор I—148
Аденоиды I—8
Административное выселение из жи-
лых помещений I—110
Ажурная йышивка I—111
Ажурное вязание I—116
Азово-черноморская сельдь II—560
Азотные ванны I—77
Азу 1—8; II—480
Айва 1—8
— варенье из айвы I—79
Аквариум домашний I—8
Аксессуары в одежде I—10
— галстук I—130
— муфта I—358
— перчатки II—444
— сумки женские II—609
— ювелирные изделия II—725
Активный отдых II—418
Алебастр II—605
Алименты I—66
Алкоголизм _ I— 11
Алкогольные отравления II—421
Алмаз II—593
Алоэ I—И
Алтайский сыр II—614
Алыча II—568
Альков 1^-11
Альма II—627
Альпак II—627
Альпийская фиалка II—686
Алюминиевая посуда II—484
Амариллис I—12
Амбарный клещ II—694
Ампер I—12; II—629
Ампер-час I—12
Ананас I—12
47*
Ангина I—13
Ангиома I—13
Английские булавки I—72
Анемия — см. Малокровие I—330
Анид (волокно) II—628
Ансамбль I—13
Ансамбль в одежде I—13
Антенна I—13
Антенна для радиоприёмника I—14
Антенна комнатная I—14
Антенна наружная I—14
Антенна телевизионная I—14
Антибиотики I—15
Антисептика I— 15
Антрацит II—631
Антрекот I—16, 138
Антрекот с поджаренным луком I—16
Антрекот с яйцом I—16
Антресоли I—16
Анчоусы I—254, 282
Апельсин I—16
— компот из апельсинов 1—277
— цукаты из апельсинной корки
II—687
Апельсиновый крем I—298
Апельсиновый напиток II—666
Апельсиновый сок II—577
Апельсинный торт II—627
Апоплексический удар — см. Ин
сульт I—224
Аппендицит I —16
Аппетит I—17; II—460
Аппликация I—17, 112; II—417
Аптечка для туристского похода
II-638
Аптечка домашняя I—17
Арабский жасмин I—276
Араукария высокая II—669
Арахидное масло I—194
Арахис I—194; II—411
Арбуз I—18
— выращивание II—392
Арека Бауэра II—426
Ароматизированные вина виноград-
ные I—87
Ароматизированные вина плодово-
ягодные I—88
Арретир I—85
«Артек» (крупа) I—303
Артишоки I—18
Артишоки отваренные I—19
Артишоки фаршированные I—19
Асбест I—19
Асбестоцементные изделия II—605
Асептика I—19
Асептическая повязка II—517 <
Аскариды I—136
Аскорбиновая кислота (витамин С)
1—90
Ассортимент I—19
Аста I—19
Астма бронхиальная I—19
Астма сердечная I—19
Асфиксия I—226
Атерома I—19
Атеросклероз I—321
Атлантическая сельдь II—560
Атлас I—20
Ацетатный шёлк II—703
Ацетон I—20 I
Ацидофилин I—20
Ацидофильная паста I—20
Б
Багет 1—21; II—373
Байдарка II—641
Байка I—21
Байховый чай II—689
Бак бельевой I—21
Баклажан I—21
— выращивание: II—392
БаКьДажацы жареные I—22
Баклажаны, фаршированные ово-
щами I—22
Балкон I—22, 84
«Балтика»: (громкоговоритель) I—154
«Балтика» {краситель) I—295
Балык I—22
Балычные изделия I—22
Бальзамин I—22
Банан11—23
Бандаж I—23
Бандаж грыжевый 1—23
Бандаж-набрюшник I—23
Банкетка I—23
Банки медицинские I—23
Банки для хранения сыпучих про-
дуктов 1—23
Баня 1—24
Бараний топлёный жир I—193
Бараний язык ГЬ—729
Баранина I—24, 360
— г плов с бараниной II—471
— рагу из баранины II—513
— шашлык из баранины II—697
— шашлык по-карски II—697
— эскалоп II—713
Баранина со стручковой фасолью
II—658
Барометр I—24
Бархат I—24
— 739 —
Бархат-велюр I—24
«Бархатное» пиво II—448
Бархатный шов II—701
Баскетбол II—588
Баскетбольная площадка придомо-
вая II—496
Басма 1—25; II—404
Батарейные радиоприёмники II—514
Батарейный фонарь карманный II—
658
Батарея для карманного фонаря I—
131
Батист I—25
Бахрома 1—25; II—417, 462
Бегония I—25
Безворсовые ковры I—257
Безе II—627
Безмен I—84
Безопарный способ приготовления
блинов I—50
Безопарный способ приготовления
теста II—624, 670
Безопасная бритва механическая
1—67, 341
Безопасная бритва обыкновенная
(точка лезвий) I—66, 341
Бейка 1—319; II—415
Бекон I—25
Бекон копчёный I—25
Бекон солёный I—25
Беларусь-3 (телевизор) II—619
Белая смородина II—571
Белёк I—25
Белка (мех) I—26; II—430
«Белка» (стиральная машина) II—
596
Белки (в питании) II—454, 458
Белокочанная капуста I—234, 235;
II—390
— квашение I—250
Белокрылка I—105
Белуга — см. Осетровые II—414
Белый гриб I—150
Белый мухомор I—152
Белый перец II—443
Белый соус к мясным блюдам II—583
Белый соус к рыбным блюдам II—583
Белый соус с изюмом II—729
Бельё
— глажение I—135
— пуговицы для белья II—505
— стирка II—595, 600
— тесьма для белья II—628
Бельё детское I—26
Бельё женское I—35, 294
Бельё мужское I—41, 294
Бельё ночное II—581
Бельё столовое I—162
Белянки I—151, 153
Бензин I—45
Беременность I—46
— консультация женская I—283
— права беременной женщины по
советским законам II—489
— роды II—529
Береты I—139
Бери-бери I—7
Берш II—607 .
Бессонница I—47; II—581
Бетон II—606
Бетонные блоки Ц—605
Бефстроганов I—47, 138; II—480
Бефстроганов из печёнки II—446
Бешенство I—48, 292; II—648
Библиотека детских книг I—48
Библиотека личная I—48
Бигуди I—49
Бинт I—49
Биота восточная II—670
Бисер 1—49; II—417
Бисерный шов I—111
Бисквит — см. Тесто, раздел Би-
сквитное тесто II—626
Бисквит на сметане II—626
Бисквитное печенье II—626
Бисквитное тесто II—626
Бисквитный торт II—626
Биточки мясные I—288
Битуминозные рулонные материалы
II—606
Бифштекс I—49
Бифштекс натуральный I—49
Бифштекс рубленый I—49; II—480
Бланшировка овощей II—613
Бледная поганка I—152
Блеснение отвесное II—542
Близорукость I—211
Блинчики I—49
Блины I—50, 356, 357
Блок книжный II—438, 440, 441, 442
Блоха земляная II—389
Блохи I—50, 161
Блузка I—50; II—409
— воротник I—98, 102
— крахмаление I—294
— моделирование I—350
Блузка реглан с нагрудной вытач-
кой I—56
Блузка с нагрудной вытачкой и вшив-
ным рукавом I—50
Блузка с нагрудной вытачкой, цель-
нокроенным длинным рукавом и
вставным боком I—54
Блузка с нагрудной вытачкой, цель-
нокроенным коротким рукавом и
подрезом I—52
Боа 1—63
Бобр камчатский I—63
Бобр речной I—63
Бобрик I—63
Бобы I—63
— выращивание II—392
Богородская скульптура из дерева
II—678
Болезни садовых насаждений II—551
Болеро I—64, 125
Боковник белужий 1—22
Болтун (яйцо) II—731
Бомбаж I—283
Бордюр (цветник) II—683
Бордюр обойный II—372, 373
Борная кислота I—64
Борнокислый натрий — см. Бура
1—73
Борный вазелин I—75
Боровик I—150
Бородавки I—64
Бородавки мягкие II—529
Бородавки старческие I—64
Бородавки юношеские I—64
Борщ I—64
— борщ мясной I—64
— борщ украинский I—64
— борщ холодный I—65
Бостон I—65
Ботвинья I—65
Ботинки II—377
Ботинки горнолыжные II—382
Ботинки коньковые II—382, 588
Ботинки лыжные II—382, 587
Ботинки спортивные II—382
Боты II—378
Бочки деревянные (чистка) I—65
Бра I—65
Брабант I—301
Брак (по советскому праву) 1—65
Браслет — см. Ювелирные изделия
II—726
Бретели I—319
Бретон 1—301
Бриз-биз I—200
Бриллиантин I—66
Бриолин II—528
Бритва I—66
Бритва безопасная 1—66, 67
Бритьё I—67, 359
Брови I—68
Бронзовые изделия (чистка) — см.
Медные изделия I—344
Бронзовые изделия художественные
II—678
Бронирование жилой площади I—68
Бронхит I—68
Брошь — см. Ювелирные изделия
II—725
Брусника I—68; II—729
— брусника мочёная I—69
Брутто I—69
Брынза II—615
Брюква I—69
— выращивание II—392
Брюква в молочном соусе I—69
Брюки I—69
— подкладка II—476
— подтяжки II—477
— снятие мерок II—574
Брюки в сапоги I—70
Брюки для мальчиков I—69, 172,
173
Брюки женские I—70; II—399
Брюки мужские I—70; II—410
Брюки пижамные II—452
Брюки спортивные I—69
Брюки флотские для мальчиков I—69
Брюки форменные I—69
Брюки-гольф 1—70
Брючки для мальчиков I—69
Брюссельская капуста I—235; II—
390
Брючная лента I—319
Брючное трико II—634
Будильник II—691
Буженина I—71
Букет (в кулинарии) I—71
Букет цветов I—71
Букле I—72
Буковое масло I—194
Булавки I—72
Булавки шляпные I—142
Бульон 1—72, 138; II—611
— клёцки для бульона I—255
Бульон грибной I—73
Бульон из тетерева II—628
— 740 —
Бульон куриный I—73, 312
Бульон мясной I—72; II—579
Бульон овощной I—73
Бульон рыбный I—73
Бумазея I—73
Бура 1—73; II—389
Бурав II—603
Бурки (обувь) II—380
Бурундук I—73; II—430
Бурый уголь II—631
Бусы 1—73; II—726
Бут II—605
Бутерброд I—73
Буфет I—74
Буфет-сервант II—561
Буфы II—416
БФ-2 (клей) II—565, 566
БФ-4 (клей) II—566
БФ-6 (клей) II—566
Бюро I—74
Бюстгальтер I—308
Бюстгальтер до талии без бретелек
1—36
Бюстгальтер с большой вытачкой
1—35
Бязь I—74
В
Вазелин I—75
Вакцина—см. Прививки предохра-
нительные II—491
Валансьенн I—301
Валенки II—379—381
Валенки фетровые II—380
Валуй I—152, 153
Ванилин I—75
Ваниль I—75
Ванильный крем I—297
Ванильный сахар I—75
Ванильный соус II—584
Ванна 1—75, 187; II—644
Ванная комната I—76
— освещение II—414
— уборка II—644
Ванны лечебные и гигиенические
1—76
Ванны азотные I—77
Ванны «жемчужные» I—77
Ванны кислородные I—77
Ванны радоновые I—77
Ванны сероводородные I—77
Ванны соляные I—76
Ванны углекислые I—77
Ванны хвойные I—76
Ванны щелочные I—76
Варежки I—77
Варенец I—77
Вареники I—78
Вареники ленивые I—78
Вареники с начинкой из вишни I—78
Вареники с начинкой из картофеля и
грибов I—78
Вареники с творожной начинкой I—
78
Варёные колбасы I—264
Варенье I—78
Варенье из абрикосов I—79
Варенье из айвы I—79
Варенье из брусники I—69
Варенье из вишни I—79
Варенье из груш I—79
Варенье из дыни I—79
Варенье из земляники I—79
Варенье,из клюквы I—79
Варенье из крыжовника I—79
Варенье из малины I—79
Варенье из моркови I—79
Варенье из ревеня I—79
Варенье из рябины I—79
Варенье из чёрной смородины
1—79
Варенье из чёрной смородины «хо-
лодное» II—571
Варенье из яблок I—79
Варка варенья I—78
Варка на пару II—492
Вата I—79
Вата медицинская I—80
Вата хлопчатобумажная I—79
Вата шерстяная I—80
Ватилин I—80
Ватин I—80
Ватрушки II—624
Ватрушки с сыром (хачапури) II—616
Ватт I—80
«Вафли» (отделка одежды) II—416
Вегетарианство I—80
Ведомственные дома I—ПО
Вееролистные пальмы II—426
Великоустюжские художественные
изделия II—677
Велосипедный туризм II—641
Вельвет I—80
Вельвет-корд I—80
Вельветон I—80
Вельвет-рубчик I—80
Велюр (кожа) I—80
Велюр (ткань) I—80
Велюр-бархат I—80
Венгерка (слива) II—567
Венозное кровотечение I—299
Вентилятор I—80
Вентилятор вытяжной I—81
Вентилятор настольный переносный
1—81
Вентилятор осевой I—81
Вентилятор приточный I—81
Вентиляция в жилых домах I—81
Вентиляция вытяжная естественная
1—82
Вентиляция вытяжная механическая
1—82
Вентиляция приточная механическая
1—82
Вересковая земля II—519
Вермут I—87
Вертикальное озеленение I—82; II—
402
Верши для грызунов I—228
Веснушки I—84
Вес грудного ребёнка II—651
Вес человека II—400
Весы бытовые I—84
Весы медицинские пружинные I—85
Весы настольные пружинные I—85
Весы ручные пружинные I—84
Ветряная оспа I—85
Ветчина I—86
Ветчина в форме I—86
Вешалка I—86
Вешалка переносная I—86
Взбитая яичница II—730
Вилка штепсельная — см. Штеп-
сельное соединение II—707
Вилолопата II—395, 552
Вилы садовые II—552
Вина I—87, 88
Вина виноградные ароматизирован-
ные I—87
Вина виноградные десертные I—87
Вина виноградные крепкие I—87
Вина виноградные полусладкие I—87
Вина виноградные столовые I—87
Вина игристые I—87; II—697
Вина кахетинские I—87
Вина креплёные I—87
Вина ликёрные I—87
Вина медовые I—88
Вина плодово-ягодные ароматизиро-
ванные I—88
Вина плодово-ягодные крепкие I—88
Вина плодово-ягодные столовые
1—88
Вина сухие I—87
Вина фруктовые I—88
Вина шипучие II—697
Винегрет г—86, 307
Винегрет мясной I—86
Винегрет овощной I—86
Винегрет рыбный I—86
Винегрет с ревенем II—524
Винная ягода —см. Инжир I—222
Винные дрожжи I—185
Вино винограднсе I—87
— шампанское II—697
Вино плодово-ягодное I—88
Виноград I—88
— изюм I—219
— сушка II—613
Виноград комнатный I—276
Виноградный сок II—577
Вирусы I—88, 153
Витамин А I—6, 7, 89, 90
Витамин Bt I—7, 89, 91
Витамин В2 I—89, 91
Витамин В6 I—91
Витамин В12 I—7, 91
Витамин С 1—7, 89, 90; II—495
Витамин D I—89, 90
Витамин Е I—89
Витамин К I—7, 89, 90
Витамин Р I—89, 91
Витамин РР I—7, 89, 91
Витаминизированные пищевые про-
дукты I—89
Витаминная маска I—338
Витаминные препараты I—89
Витаминный напиток из плодов ши-
повника II—704
Витамины I—89; II—457
Витилиго — см. Песь II—446
Вишнёвая наливка I—361
Вишнёвый напиток I—91
Вишня 1—91; II—546, 547, 549
— варенье из вишни I—79
— косточковыбивалка I—287
— суп из вишен с рисом II—612
— сушка II—613
Вкус (ощущение) I—91
Влажность воздуха I—93
Власоглавы I—136
Вобла I—93
Вобла вяленая I—94
— 741 —
Вода 1—94; II—458
Вода туалетная I—95
Водные процедуры I—186, 197; II —
525
Водный туризм II—641
Водонагреватель газовый автомати-
ческий I—289
Водонепроницаемые добавки II—605
Водопровод I—94, 95
Водянка II—418
Водяное отопление I—249; II—420
Водяные пятна II—509
Воздушная известь II—605
Воздушное отопление II—420
Воздушное пирожное II—627
Воздушные ванны I—95
Воздушные ванны для грудного ре-
бёнка II—655
Волан II—415
«Волга» (стиральная машина) II—
596
«Волга» (швейная маЩина) II—698
Волейбол II—589
Волейбольная площадка придомо-
вая II—496
Волжанка (гриб) I—151
Волжский сыр И—614, 615
«Волна» (стиральная машина) II—
596
Волнушка (гриб) I—151, 153
Вологодское сливочное масло II—
569
Волокна полйакрилнитрильные II—
629
Волокна полиамидные II—628
Волокна полиэфирные II—629
Волосатость I—96
— депиляторий I—163
— эпиляция II—713
Волосатые родинки II—529
Волосы (человека) I—96
— бигуди I—49
— бритьё I—67 .
— восстановитель I—103
— завивка I—195
— машинки для стрижки волос I—
341
— облысение II—371
— окраска II—404
— перхоть IР-444
— порошок для мытья головы I—
359
— поседение II—482
— причёска II—500
Волосяные прокладки (в одежде)
II—497
Вольт I—98
Вольта (ткань) 1—98
Вольтеровское кресло I—298
Воротник I—98
— примерка воротника II—498
Воротник ковбойский I—169
Воротник костюмный I—98
Воротник матросский I—168
Воротник мужской рубашки I—98;
II—534
Воротник отложной I—98
Воротник отложной со стойкой I—102
Воротник шалевый 1—98, 102
Воротник-стойка I—102
Воротники женские I—98
В оротничковые запонки I—204
Ворсовые ковры I—257
Восковой плющ I—276
Воспаление I—103
Воспаление лёгких I—103
Воспаление лёгких крупозное I—103
Воспаление лёгких очаговое I—103
Воспаление среднего уха II—570
Воспитание грудного ребёнка II—
655
Восстановитель I—103
«Восток» (соус) II—584
Вощение I—109
Впрыскивание — см. Инъекция I—
226
Врачебная косметика I—287
Вредители зелёных насаждений II—
: 402
Вредители и болезни комнатных ра-
стений I—104
Вредители и болезни овощйых куль-
тур II—389
Вредители садовых насаждений II—
; 551
’Временные жильцы I—106, НО
‘Вскармливание грудью II—651
Встроенная мебель I—106
Всхожесть семян II—386
вторые блюда
1— азу I—8
— антрекот с поджаренным луком
’ 1—16
— антрекот с яйцом I—16
— баранина со стручковой фасолью
11—658
— бекон копчёный отварной I—25
— бефстроганов I—47
,— бефстроганов из печёнки II—446
— биточки мясные I—288
— бифштекс натуральный I—49
— бифштекс рубленый I—49
— брюссельская капуста отварная
1—235
— буженина I—71
— галушки I—255
— гарнир ко вторым блюдам I—132
— голубцы I—145
— гречневая каша рассыпчатая I—
249
— грибы в сметане I—152
— грибы тушёные с картофелем I—
152
— гуляш I—156
— гусь жареный I—156
— гусь жареный с яблоками I—
156
— запеканка из солёной сельди II—
560
— заяц тушёный I—209
— зелёный горошек в масле I—146
— кабачки жареные I—229
— кабачки, фаршированные мясом
1—229
— кабачки, фаршированные овоща-
ми I—229
— камбала жареная I—232
— камбала, запечённая с картофе-
лем и луком I—232
— камбала отварная I—232
— капуста тушёная I—235
— капуста цветная отварная I—236
— карась в сметане 1—237
— карп жареный I—244
— карп отварной I—244
— картофель в молоке 1—246
— картофель жареный I—246
— картофель молодой с маслом I—
; 246
— картофель, фаршированный мя-
сом I—247
— картофельная запеканка 1—247
— картофельное пюре I—246
— картофельные котлеты I—246
:— картофельные оладьи I—247
।— кефаль жареная I—253
!— клёцки из манной крупы с сы-
i ром II—616
— клёцки с маслом I—255
!— клёцки со сметаной I—255
I— кольраби в масле I—236
|— кольраби тушёная I—236
— концентраты вторых блюд I—
285
— котлеты из белокочанной капу-
сты I—235
— котлеты из копчёной трески и пер
, ловой каши II—634
— котлеты крупяные 1—288
— котлеты натуральные мясные I—
288
— котлеты овощные I—288
,— котлеты отбивные I—288
— котлеты рисовые (с грибным соу-
сом) I—289
— котлеты рубленые мясные I—288
— котлеты рыбные I—288
— кролик жареный I—300
— кролик тушёный I—300
— курица жареная I—312
— курица отварная I—312
— курица под белым соусом I—
312
— куропатка жареная I—181, 311
— лангет натуральный 1—318
— лангет с соусом I—318
— лещ жареный I—322
— лещ с кашей 1—322
— манная каша I—249
— мозги жареные I—351
— мясо с айвой I—8
— навага жареная I—361
— налим запечённый I—362
— нельма отварная I—366
— обеденные консервы I—280
— окунь отварной II—407
— оладьи из дрожжевого теста
II—407
— оладьи из кабачков II—407
— оладьи из тыквы II—642
— омлет натуральный II—407
— омлет с зелёным луком II—407
— омлет с сыром II—615
— пельмени жареные II—433
— пельмени запечённые II—433
— перепела жареные I—181
— печёнка жареная II—446
— плов по-узбекски II—471
— плов с бараниной II—471
— плов с мёдом II—472
— плов с осетриной II—471
— полуфабрикаты кулинарные II—
480"
— 742 —
— помидоры жареные II—630
— помидоры, фаршированные сала-
том из дичи или мясом II—630
— почки в сметане II—488
— почки жареные II—488
— рагу из баранины II—513
— рагу из овощей II—513
- - репа фаршированная II—528
- - рисовая каша молочная I—249
— ромштекс II—531
— ростбиф II—531
— рябчик в сметанном соусе II—
544
— рябчик жареный II—544
— сацойская капуста отварная I—
235
— сардельки II—582
— свёкла тушёная в сметане II—558
— свёкла фаршированная II—558
— сельдь свежая жареная II—560
— сельдь солёная жареная с лу-
ковым соусом II—560
— сморчки в сметане I—152
— снетки, обжаренные в тесте II—
573
— солянка мясная II—580
— сом жареный с помидорами II—
580
— сом отварной II—580
— сосиски II—582
— спаржа запечённая II—585
— строчки в сметане I—152
— судак жареный II—608
— судак по-польски II—608
— сырники II—616
— тетерев в сметане I—181; II—628
— тетерев жареный II—628
— тефтели II—628
— треска отварная II—634
— тунец тушёный II—636
— тушёнка из кефали I—253
— угри запечённые II—646
— утка жареная II—648
— фазан жареный II—657
— цветная капуста под молочным
соусом I—236
— цыплёнок жареный с помидорами
и кабачками I—312
— цыплята жареные II—688
— цыплята паровые II—688
— чахохбили II—692
— шащлык из .баранины II—697
— шашлык из осетрины II—697
— шашлык из угря II—646
— шашлык на сковороде II—697
— шашлык по-карски II—697
— шницель из капусты I—235; II—
706
— шницель из телятины II—706
— шницель из тунца II—636
— шницель рубленый I—289; II—
706
— шпинат с яйцом II—707
— щука фаршированная II—712
— эскалоп жареный II—714
— язык горячий II—729
— язык отварной II—729
— язык под белым соусом с изюмом
II—729
— яичница взбитая II—730
— яичница глазунья II—729
— яичница глазунья с гарниром
II—730
— яичница драчёна II—730
— яичница с сыром II—615
Вуаль I—106
Вулканизация горячая II—382
Вши I—106, 161
Выведение пятен — см. Пятна (вы-
ведение) II—508
Вывих I—107
Выворотный шов II—701
Выдержка (в фотографии) II—661,
662
Выдра I—107; II—430
Выключатели I—107
Выкройка I—107
Выкройки воротника I—98
Выкройки детского пальто II—426
Выкройка женского полукомбине-
зона I—271
Выкройка купального костюма I—
308
Выкройка мужских брюк I—70
Выкройка мужского комбинезона
1—268
Выкройка мужской рубашки II—532
Выкройка пижамы II—449
Выкройка чехла для чемодана II—
695
Выкройка юбки нижней II—724
Выкройки блузок I—50—59
Выкройки вязаных изделий I—118—
125
Выкройки детского белья I—26—34
Выкройки детской одежды I—164—
176
Выкройки женского белья I—35—40
Выкройки манжет I—334
Выкройки мужского белья I—41—45
Выкройки платья женского II—463
Выкройки рукавов II—535
Выкройки юбок II—715
Выпадение волос— см. Волосы I—96
Выпечка блинов I—50
Выпечка хлеба II—671
Выпиливание I—108
Выращивание рассады II—387
Высев семян II—387
Выселение из жилых помещений
1—110, 106
Высокое напряжение I—98
Вытяжная вентиляция I—82
Вытяжной вентилятор I—81
Выхухоль I—110
Вышивальные нитки I—366
Вышивка ажурная I—111
Вышивка бисером I—49
Вышивка воздушная I—301
Вышивка выпуклая II—417
Вышивка машинная I—110; II—698
Вышивка ручная I—112
— аппликация I—17
— синелька II—564
Вышивка узелками I—114, 115
Вышивка гладью I—114
Вышивка цветной гладью I—111
Вышивки свободные I—114
Вышивки счётные I—112
Вышивки счётные по целой ткани
1—114
Вышивки счётные сквозные I—112
Вышитые кружева I—301
Вяжущие строительные материалы
II—605
Вязальные нитки I—367
— варежки I—77
— крючок вязальный I—305
— спицы вязальные II—586
Вязание ручное I—115
Вязание спицами I—115
Вязание длинным крючком I—126
Вязание коротким крючком I—125
Вязига I—128
Вяленая вобла I—94
Вяленая сельдь свежеприготовлен-
ная II—561
Вяленая рыба II—540
Вяление рыбы (в домашних усло-
виях) II—578
Вятская игрушка II—677
Г
Габардин I—129
Газ (правила пользования) I—129
Газовая колонка —см. Колонка
водогрейная I—266
Газовая плита — см. Плиты кухон-
ные II—470
Газовое отопление I—250; II—420
Газовый баллон I—129
Газовый водонагреватель I—266, 289
Газовый кипятильник I—254
Газовый холодильник — см. Холо-
дильник домашний II—672
Газон II—402
Газон мавританский II—402
Газоходы I— 130
Галоши II—378, 381
Галстук I—130
Галушки I—255
Гальванический элемент I—131
Гантели I—131
Гардероб I—132
Гардины I—132, 200
Гарнир I—132; II—494
Гарнитур I—132
Гарнитур женский летний II—399
Гарнитур мебельный I—132
— кабинет I—230
— спальня II—585
— столовая II—602
Гарнитур ювелирный II—725
Гарнитур чайный II—562
Гарнитуровая лента I—319
Гарус 1—132
Гастрит I—132
— лечебное питание при гастрите
1—320, 321
Гвозди II—607
Гвозди штукатурные II—708, 710
Гвоздика (пряность) I—133
Гексахлоран I—133, 161
Гексахлорановый карандаш I—161
Гельминты—см. Глисты I—136
Герань I—133
«Геркулес» (крупа) I—302
«Геркулес» (тесьма) II—628
Гиацинт I—133
Гигиена беременной I—47
Гигиена в быту I—134
— баня 1—24*
— 743 —
— бритва I—66
— бритьё I—67
— ванны гигиенические I—77
— влажность воздуха I—93
— дезинсекция I—160
— дезинфекция I—162
— душ I—186
— истребление вредных грызунов
в жилище I—227
— купание I—310
— маникюр I—335
— машинка для стрижки волос I—
341
— мыло I—358
— мыльные порошки I—359
— ногти I—367
— педикюр II—433
— пемза II—433
— полоскание рта и глотки II—479
— потливость II—488
— приготовление пищи II—492
— уборка квартиры II—643
Гигиена грудного ребёнка II—652—
656
Гигиена личная I—134
Гигиена сна II—581, 582
Гигиенический массаж I—339
Гимнастика I—134
— гантели I—131
— зарядка I—205
Гимнастика лечебная I—134
Гимнастика на производстве I—134
Гимнастика при плоскостопии II—472
Гимнастика спортивная I—134
Гимнастика спортивно-вспомогатель-
ная I—134
Гимнастические туфли II—382
Гипергидроз II—379
Гипертоническая болезнь I—135
— лечебное питание при гипертони-
ческой болезни I—321
Гипертрихоз II—713
Гиповитаминозы I—6; II—457
Гипогликемия I—179
Гипс строительный II—605
Гипсобетонные плиты II—605
Гипсовые плиты II—605
Гипюр I—ИЗ
Гипюр горьковский I—ИЗ
Гипюр рассыпной I—ИЗ
Гладь (вышивка) I—111, 114
Гладь атласная I—115
Гладь бельевая I—114
Гладь выпуклая I—114
Гладь геометрическая I—111
Гладь лёгкая без настила I—111
Гладь многотонная I—111
Гладь односторонняя I—114
Гладь подстильная I—115
Гладь прикрепом I—111
Гладь русская I—111, 115
Гладь с настилом I—111
Глажение I—135
— доска для глажения I—183
— пробкоопрыскиватель II—501
— утюг II—649
Глаз человека I—211
Глазунья II—729
Глина II—605
Глинистая земля (для комнатных
растений) II—519
Глинтвейн I—136
Глисты I—136, 292
Глицерин I—137
Глухарь I—137
Гляссе I—290
Гниль картофельная II—390
Гобелен I—137
Гобеленовый шов I—115
Говядина I—137, 360
Говядина заливная I—198
Говяжий студень II—607
Говяжий топлёный жир I—193
Говяжий язык II—729
Говяжьи почки II—488
Гоголь-моголь медовый I—344
Голландский соус (для овощных
и крупяных блюд) II—584
Голландский соус (яично-масляный)
II—583
Голландский сыр II—614
Головная боль I—138
Головные уборы I—138
— вуаль I—106
— платки II—462
Головные уборы для женщин и
девочек I—139
Головные уборы для мальчиков
1—142
Головные уборы для туристов II—
637
Голодные отёки II—419
Голуби I—143
Голуби кружастые I—143
Голуби почтовые I—143
Голуби чистые I—143
Голубятня I—144
Голубцы I—145
Голые слизни II—389
Голяшка I—138
Гончарная посуда II—486
Гончарная посуда художественная
II—676
Горбуша I—145
Горжет I—145
Горка (шкаф) I—146
Горка для растений II—518
Горнолыжные ботинки II—382
Горностай I— 146
Горный Алтай (сыр) II—614, 615
Городки II—590
Городошная площадка придомовая
II—496
Горох I—303
— выращивание II—392
Гороховая зерновка II—389
Горошек зелёный I—146
Горошек зелёный в масле I—146
Горошек зелёный с гренками I—146
Горошек зелёный с яйцами I—146
Горошек зелёный свежезаморожен-
ный I—146
Гортензия I—146
Горчица I—147
Горчица в кулинарии I—147
Горчичник I—147
Горчичница I—147
Горчичное масло I—194
Горчичный соус II—584
Горькие настойки I—365
Горький перец стручковый II—443
Горячая завивка волос I—195
Горячее водоснабжение 1—147
Гофре II—469
Грабли II—395, 552
Гравий II—605
Граммофон I— 148
— патефон II—432
Гранат I—149
Гребенные ткани — см. Камволь-
ные ткани I—232
Грейпфрут I— 149
Грелка медицинская I—149
Гренадин I—149
Гренки с зелёным горошком I—146
Грецкие орехи II—411
Гречневая каша рассыпчатая 1—249
Гречневая крупа 1—301, 302
Гриб домовый I—149
Гриб домовый белый I—150
Гриб домовый плёнчатый I—150
Гриб домовый шахтный I—150
Грибная солянка II—580
Грибница I—150
Грибной бульон? I—73
Грибной рассольник II—517
Грибной соус II—583
Грибок сажистый I—105
Грибы 1—150; II—457
— сушка II—612
Грибы в сметане I—152
Грибы маринованные I—153
Грибы пластинчатые I—150
Грибы сумчатые I—150
Грибы трубчатые I—150
Грибы шляпочные I—150
Грибы солёные I—153
Грибы сушёные — см. Сушка гри-
бов II—612
Грибы съедобные I—150
Грибы тушёные с картофелем I—
152
Грибы ядовитые I—152
Гринсбон I—153
Гриоты I—91
Грипп I—153
Гро-гро 1—319
Грозозащита I—154
Громкоговоритель абонентский I—
154
Громоотвод— см. Грозозащита I—
154
Грудинка говяжья I—138
Грудинка свиная копчёная I—155, 25
Грудная жаба — см. Стенокардия
*11—595
Грудница — см. Мастит I—339
Груздь 1—151, 153
Грунтовка I—332
Грунтовка мебели II—526, 527
Груша 1—155; II—546, 547, 549
— варенье из груш I—79
Грыжевый бандаж I—23
Губель II—438
Губная помада I—156
Гуляш I—156
Гусиные яйца II—731
Гусь I—156, 181
Гусь дикий I—156
Гусь домашний I—156
Гусь жареный I—156
Гусь жареный с яблоками I—156
Гуцульская резьба по дереву II—679
— 744 —
д
Дакрон (ткань) II—629
Дальнозоркость I—211
Дача 1—157
Дачная мебель I—158
— металлическая мебель I—346
— шезлонг II—703
Дачно-строительный кооператив I—
158
Дачный участок II—496
Дверь 1—159; II—644
Двойной подбородок I—261
Дегтярное мыло I—192, 359
ДДТ 1—160, 161
Дезинсекталь I—160, 161
Дезинсекция I— 160
— гексахлоран I—133
Дезинфекция I—162
Декатировка тканей I—162
Декоративные ткани I—162; II—
376
— гобелен I—137
— занавеси I—200
— плюш II—474
— репс II—528
Декретный отпуск II—489
Деликатес I— 163
Демисезонное пальто II—426
«Демьянки» (баклажаны) I—21
Денатурированный спирт II—631,
632
Депиляторий I— 163
Дератизация —см. Истребление вред-
ных грызунов в жилище I—227
Деревянные художественные изде-
лия II—678
Дерматин II—378
Дерновая земля (для комнатных
растений) II—519
Десерт I—163
Десертные вина I—87
Десертный крем I—297
Детекторный приёмник II—514
Детойль I—160
Детская комната I—178
Детская консультация I—284
Детская мебель I—163
— кровать I—299
Детская мука I—357
Детская одежда I—163
— бельё I—26
— головные уборы I—140, 142
— костюм I—288
— определение расхода ткани на
изделие II—408, 409
— пальто II—426
Детский уголок I—176
Детский фартук I—164
Детский эпидемический паралич —
см. Полиомиелит II—478
Детское пике II—453
Детское питание — см. Питание дет-
ское II—459
Детское платье II—163
Джем I—178
Джемпер женский II—410
Джемпер женский с полудлинными
рукавами реглан I—120
Джемпер с короткими цельновяза-
ными рукавами I—119
Диабет сахарный I—178
— лечебное питание при диабете
1—322
Диагональ I—179
Диадема II—726
Диапозитив II—664
Диван I—179
— кушетка I—316
— оттоманка II—421
— софа II—585
Диван-кровать II—633
Дидактическая игрушка I—216
Диета I—320
Диетические продукты I—179
Диетические яйца II—730
Диетическое питание — см. Лечеб-
ное питание I—320
Дизентерия — I—180
Диметилфтал ат I—161
Динамик I—154
Дифтерия I— 180
— прививка против дифтерии II—491
Дичь I—180; II—424
— глухарь I—137
— гусь дикий I—156
— заяц I—209
— куропатка I—311
— перепел II—438
— рябчик II—544
— тетерев II—628
— фазан II—657
Дичь жареная I—307
«Днепр» (холодильник) II—673
Дождевой душ I—186
Дождевые черви I—105
Долото II—603
Домашние животные и птицы
— голуби I—143
— кошки I—291
— птицы певчие II—504
— собаки II—574
Домашняя птица I—181
— гусь I—156
— индейка I—220
— куры I—311
— утка II—648
— цыплята II—688
Домашняя работница I—182, 106
Донор I—182
Дополнительная жилая площадь I—
182
Дорогобужский сыр II—615
Дорожка (коврик) I—183
Дорожка ковровая I—183
Дорожка льняная I—183
Дорожка резиновая I—183
Дорожка рыболовная II—542
Дорожные вещи I—183
— несессер I—366
— подушка дорожная II—477
— рюкзак II—543
— сумки дорожные II—609
— чемодан II—692
— чехол для чемодана II—695
Доска для глажения I—183
Доска переплётная II—440
Драгоценные камни II—725
Дрань штукатурная II—708
Драп I—184
— ратин II—522
Драп-велюр I—80
Драпировка I—184, 200; II—376
Драпировочные планки I—203
Драпировочные ткани I—162
Драпри—см. Драпировка 1 — 184
Драцена I—184
Драцена деремская I—184
Драчёна II—730
Древесно-волокнистые плиты II—606
Древесно-стружечные плиты II—606
Древесные строительные материалы
II—606
Древесный уголь II—631, 632
Дрова II—631
Дровяная водогрейная колонка I—
266
Дрожжевая маска I—338
Дрожжевое полу слоёное тесто II—
624 .
Дрожжевое слоёное тесто II—625
Дрожжевое тесто II—623
Дрожжевое тесто без подхода II—
625
Дрожжи I—184
Дряква (растение) II—686
Дубовик (гриб) I—151
Дубовые дрова II—631
Дунайская сельдь II—560
Дуршлаг I—185
Дуст I—104, 160
Духи I—185
Духовка «экономка» I—185
Душ (водная процедура) I—186, 197
Душ (устройство) 1—186
Душевая сетка (разбрызгиватель)
1—187
Душистый перец II—443
Дымление II—551
Дымовые каналы и трубы I—187;
II—477
Дымоходы — см. Газоходы I—130
Дыня I—188
— варенье из дыни I—79
— выращивание II—392
Дыня маринованная I—188
Дыня сушёная I—188
Е
Ежевика I—189; II—613
Ёлочные украшения I—189
Енот уссурийский I—190
/LL
Жабо II—416
Жавель I—191
Жаворонок (птица) II—505
Жакет женский II—399
Жакет с цельновязаными полудлин-
ными рукавами I—120
Жакет свободный с вшивными рука-
вами I—121
Жалюзи I—191
Жасмин II—684
Жасмин арабский I—276
Жгут (при кровотечении) I—299
Желатин I—191
Желе I—191
Желе из слив II—568
Желе лимонное I—191
Желе малиновое I—330
— 745 —
Желе прозрачное I—191
Желе со свежими фруктами I—191
Железы потовые I—259
Железы сальные I—259, 260, 261
Желудочный сок II—461
Желчный гриб I—152
Жёлчь II—461
«Жемчужные» ванны I—77
Женская консультация I—283
Женская пижама II—453
Женские брюки I—70; II—399
Женский костюм I—287
Женский полукомбинезон I—271
Женское платье II—463
Жердели I—6
Жестовская роспись II—680
Живая изгородь II—395, 402
Животные жиры I—193
«Жигулёвское» пиво II—448
Жидкое мыло I—191
Жидкое стекло II—605
Жидков тесто II—624
Жилая площадь
— бронирование I—68
— временные жильцы 1—106
— выселение из жилых помещений
1—110
— дополнительная жилая площадь
1—182
— жилищно-строительный коопе-
ратив I—192
— индивидуальное жилищное стро-
ительство I—221
— норма жилищная I—368
— обмен жилыми помещениями
II—371
— самоуплотнение II—554
Жилищно-строительный кооператив
1—192
Жир бараний топлёный I—193
Жир говяжий топлёный I—193
Жир домашних птиц I—193
Жир костный I—193
Жир свиной I—193
Жировые пятна II—509
Жиры животные I—193
Жиры морских животных и рыб
1—193
Жиры пищевые I—192; II—455,
456, 460
— маргарин I—336
— сливочное масло II—568
— фритюр II—665
Жиры растительные I—193
Жуки-точильщики I—194
«Жучок» (в предохранителе электри-
ческом) II—490, 629
3
Забор—см. Ограда II—395
Заварка для теста II—670
Заварной крем I—298
Завещание I—363
Завивка волос I—195
— бигуди I—49
— щипцы II—712
Завтрак I—196
Загар I—196
Заземление I—197
Закаливание организма I—197
Закаливание ребёнка (на воздухе)
II—655
Закваска для простокваши II—503
Закваска для теста II—670
Закрутка (при кровотечении) I—299
Закуски I—197
— буженина I—71
— ветчина I—86
— винегрет I—86
— гарнир к закускам I—132
— говядина заливная I—198
— грибы маринованные I—153
— грибы солёные I—153
— дичь I—180
— дыня маринованная I—188
— заливное I—198
— капуста квашеная I—251
— капуста провансаль I—251
— кета I—253
— килька солёная с луком и маслом
1—254
— колбасы I—264
— кольраби тушёная I—236
— крабы консервированные I—292
— крокеты с сыром и манной кру-
пой II—615
— овощные закусочные консервы
1—280
— паштет из печёнки II—432
— поросёнок заливной I—198
— раки речные натуральные II—516
— редис II—524
— редька II—524
— салат «здоровье» II—553
— салат из свежих помидоров и
огурцов II—553
— салат мясной II—553
— салат рыбный II—553
— сёмга II—561
— студень говяжий II—607
— студень свиной II—607
— студень телячий II—607
— судак заливной I—198
— сыр II—614
— устрицы II—648
— язык заливной в желе II—
729
Закусочные бутерброды I—74
Закусочный сыр II—615
Заливное I—198, 307
— говядина заливная I—198
— поросёнок заливной I—198
— судак заливной I—198
— телятина заливная I—198
— язык заливной I—198
Замазка стекольная и оконная —см.
Стекольные работы II—593
Замок I—198
Заморозки в плодовом саду II—551
Замша 1—200; II—377
Замшевые перчатки II—445
Замыкание короткое — см. Короткое
замыкание I—286
Занавеси I—200
Занавеси-портьеры I—200; II—482
Занавеси тюлевые II—412
Запеканка из кукурузной крупы с
фруктами I—306
Запеканка из солёной сельди II—560
Запеканка из яблок II—728
Запеканка картофельная I—247
— 746 —
Запеканка морковная с творогом
1-354
Заплата I—204
Запонки I—204
Запонки для наволочек 1—205
Запор I—205
— лечебное питание при запорах
1—321
Запошивочный шов II—701
Заправка (в кулинарии) II—584,
610
Заправка горчичная II—584
Заправка для винегрета II—584
Заправка для зелёного салата II—
584
Заправка яично-молочная II—610
Заправочные супы II—610
Заразные болезни — см. Инфекцион-
ные болезни I—225
Зарез I—138
Зарядка I—205
Засолка I—208
Засолка грибов I—153
Засолка огурцов II—396
Засолка перца сладкого II—444
Засолка помидоров II—630
Застёжка «молния» I—208
Застройщик II—495
Заусеницы I—209
Заушница — см. Свинка II—558
Защипки II—415
Защитные кремы (в косметике) I—297
Заяц (мех) I—209
Заяц (мясо) I—209
Заяц тушёный I—209
Звонок электрический I—209
Звукозаписывающий аппарат —см.
Магнитофон I—329
Звукосниматель электрический —
1—148
Зелёная пирамида II—402
Зелёный горошек в масле I—146
Зелёный горошек с яйцами I—146
Зелёный сыр II—615
Зелёный чай II—689
Зельц I—210
Земля для комнатных растений II—
519
Земляная блоха II—389
Земляника I—210; II—546, 549,
550, 729
Земляника лесная I—210
Земляника с молоком или со слив-
ками I—210
Земляника садовая I—210
Земляничное варенье I—79
Земляничный кисель I—210
Земляничный крем I—210
Земляничный мусс I—210
Земляничный напиток I—210
Земляной орех II—411
Зеркала комнатные I—210
— трельяж II—633
— трюмо II—635
— чистка II—644
Зеркальные фотоаппараты II—660
Зеркальный карп I—244
Зернистая икра I—220
Зерновка гороховая II—389
Зефир 1—211
ЗИЛ-Москва (холодильник) II—673
Зимнее пальто (детское) II—426
Зимний спорт II—586
Знамя (телевизор) II—619
Зола древесная (удобрение) II—386
Зольный щёлок II—711
Зоокумарин I—228
Зразы II—481
Зрение I—211
Зубатка I—213
Зубы 1—213
Зяблик II—505
«Зябрение» сельди II—560
И
Иглы швейные I—215
Иглы швейные машинные I—215
Иглы швейные ручные I—215
Иглы штопальные I—215
Игольчатый душ I—186
Игральные столы II—602
Игристые вина I—87; II—697
Игрушка вятская II—677
Игрушка дидактическая I—216
Игрушка-самоделка I—216
Игрушки I—215
— для грудного ребёнка II—656
— ёлочные украшения I—189
— ящики для хранения игрушек
1—163
Игрушки образные I—216
Игрушки технические I—216
Игры детские I—218
Игры настольные печатные I—216
Игры спортивные II—588
Известкованные яйца II—730
Известковая краска I—333
Известково-гипсовый раствор II—
606, 709
Известковый раствор II—606, 709
Известь воздушная II—605
Известь гашёная II—605
Изгородь живая II—395, 402
Изжога I—219
Излишки жилой площади I—219
— самоуплотнение II—554
Изоляция электрическая I—219
Изразцы II—605
Изюм 1—219, II—613
Икота 1—220
Икра 1—220
Икра из баклажанов I—22
Икра из свёклы II—558
Икра кетовая I—220
Икра кефалевая I—220, 253
Икра лобанья I—253
Икра лососёвая I—220
Икра осетровая зернистая I—220
Икра осетровая паюсная I—220
Икра осетровая ястычная I—220
Икра судака I—220
Икра щуки I—220
Имбирь 1—220
Иммунитет II—491
Имущественное страхование II—604
Индейка I—220, 181
Индивидуальное жилищное строи-
тельство I—221
Индивидуальное отопление квар-
тиры (водяное) I—289
Индивидуальное питание II—459
Индивиза — см. Драцена I—184
«Индийский фруктовый» соус II—
584
Инжир I—222
Инкубационный (скрытый) период
заболевания I—222, 225
Инструмент домашний I—222
Инструмент плотничный II—473
Инструменты для выпиливания I—
108
Инструменты для обойных работ
II—374
Инструменты для переплетения книг
11—438
Инсульт I—224
Инфшркт миокарда I—225
Инфекционные болезни I—225
— ангина I—13
— бешенство I—48
— ветряная оспа I—85
— грипп I—153
— дезинфекция I—162
— дифтерия I—180
— инкубационный (скрытый) пе-
риод заболевания I—222
— коклюш I—262
— корь I—286
— малярия I—331
— полиомиелит II—478
— прививки предохранительные II—
491
— свинка II—558
— скарлатина II—564
— туберкулёз II—635
— уход за больными II—649
— чесотка II—694
Инъекция I—226
Ирис (нитки) I—367
Искусственное дыхание I—226
Искусственные каменные материалы
II—605
Источник — см. Ключ I—257
Истребление вредных грызунов в
жилище I—227
Ишиас II—504
й
Йод 1—228
К
Кабареты 1—229
Кабачки I—229
— выращивание II—392
Кабачки жареные I—229
Кабачки, фаршированные мясом I—
229
Кабачки, фаршированные овощами
1—229
Кабинет (обстановка) I—230
— обои II—373
Кавказские ковры I—258
Кагор I—87
Казеиновый клей II—565
Кайса I—6; II—613
Какао I—230
Какао с яичным желтком I—230
Кактусы I—230
Календарь цветения декоративных
растений II—681
.Калкан I—232
Калорийность пищевых продуктов
II—454, 456
Калория 1—232; II—454
Калуга (рыба) II—414
Кальсоны I—43
Кальцинированная сода II—576
Камбала I—232
Камбала жареная I—232
Камбала, запечённая с картофелем
и луком I—232
Камбала отварная I—232
Камвольные ткани 1—232; II—703
Каменные материалы II—605
Каменный уголь II—631
Камень булыжный II—605
Камень бутовый II—605
Камень пилёный II—605
Камея I—233
Камин I—233
Камин на газовом топливе I—233
Камни драгоценные II—725
Камни поделочные II—725
Камни полудрагоценные II—725
Камфарное масло I—233
Камфарный спирт I—233
Канализация I—233
— санитарные приборы II—554
— уборная II—644
Канапе I—74
Канва (ткань) I—234
Канделябр I—234
Канифас I—234
Кант (отделка одежды) II—416
Каперсы (каперцы) I—234
Капитальный ремонт здания II—527
Капканы для грызунов I—228
Капо-корешковые изделия II—679
Капорцы — см. Каперсы I—234
Капролактам I—234
Капрон 1—234; II—628
Капроновые перчатки II—445
Капроновые ткани I—234
Капроновый муслин I—357
Каптал II—442
Капуста I—234
— вредители II—389
— выращивание II—390
— квашение I—250
— шницель из капусты II—706
— щи кислые из квашеной капусты
II—711
— щи свежие из белокочанной ка-
пусты II—711
Капуста белокочанная I—234;
II—390
Капуста белокочанная маринован-
ная I—337
Капуста брюссельская I—235; II—
390
Капуста для голубцов I—145
Капуста квашеная I—250
Капуста китайская II—390
Капуста краснокочанная I—235;
II—390
Капуста краснокочанная маринован-
ная I—337
Капуста провансаль I—251
Капуста репная II—390
Капуста савойская I—235; II—390
Капуста тушёная I—235
Капуста цветная I—235; II—390
— 747 —
Капуста цветная маринованная I—
337
Капуста цветная отварная I—236
Капуста цветная под молочным соу-
сом I—236
Капустная муха II—389
Капустная совка II—389
Каракуль I—236, II—430
Каракуль искусственный I—346
Каракульча I—236
Каракульча-голяк I—236
Карандаш для выведения пятен I—
236
Карантин I—225
Карась I—236
Карась в сметане I—237
Карболовое мыло I—359
Карбункул I—237
Кардамон I—237
Кариес зубов 1—214
Каркасно-щитовой садовый домик
1—157
Карнавальный костюм I—237
Карнизы для занавесей I—201—
203 .
Каротин II—495, 577
Карп I—244
Карп жареный I—244
Карп отварной I—244
Картины в доме I—244
— багет I—21
Картон кровельный II—606
Картонажные украшения (для ёлки)
1—190
Картофель 1—245; II—495
— варка II—246
— выращивание II—390
Картофель в молоке I—246
Картофель жареный I—246
Картофель молодой с маслом I—246
Картофель сырой очищенный II—481
Картофель, фаршированный мясом
1—247
Картофельная гниль II—390
Картофельная запеканка I—247
Картофельная мука — см. Крахмал
1—293
Картофельное пюре I—246
Картофельные гарниры I—132
Картофельные котлеты I—246
Картофельные оладьи I—247
Картофельный крахмал I—293
Каслинские • художественные изде-
лия II—677
Каспийская сельдь II—560
Кастор I—247
Кастрюля комбинированная пяти-
предметная II—484
Кастрюля скороварка I—247
Каталог личной библиотеки I—48
Катар верхних дыхательных путей
1—248
Катар желудка — см. Гастрит I—
132
Каустик I—248
Кахетинские вина I—87
Каша гречневая рассыпчатая I—249
Каша из кукурузной крупы I—306
Каша рисовая молочная I—249
Каша с ревенем II—524
Кашеварка I—248
Кашель I—248
Кашемир 1—248
Кашемир-рекорд 1—248
Каши I—248
— гарниры из каш I—132
Кашировка II—440
Каштан I—249
Каштаны в молоке I—249
Квартира
— ванная комната I—76
— кухня I—312
— санитарный узел II—556
— текущий ремонт II—528
— уборка квартиры II—643
— уборная II—644
Квартирное отопление I—249
Квас 1—250
Квасцы жжёные I—250
Квашение капусты I—250
КВН-49-4 (телевизор) II—619
Кедровое масло I—194
Кедровые орехи II—411
Кекс 1—251
Кельма II—708, 709
Керамическая посуда II—486‘
Керамические блоки II—605
Керамические плитки II—605
Керасундские орехи II—412
Кератомаляция I—6
Керогаз I—251
Керосинка I—252 \
Кета I—253
Кетовая икра I—220
Кефаль 1—253
— икра кефали I—220
Кефаль жареная I—253
Кефир I—253
Киевские котлеты II—480
Киевское сухое варенье II—687
Кизил I—253
Кила овощных растений II—389
Киловатт час I—253
Киловольт I—98
Килька солёная с луком и маслом
I— 254
Килька тушёная в масле I—254
Кильки I—254
Кильки пряного посола (консервы)
1—282
Кипарисовик II—670
Кипелка (известь) II—605
Киперная лента I—319
Кипятильник I—254
Кипячение белья II—601
Кирза II—378
Кирпич II—605
Кисель I—254
— крахмал I—293
— фруктовые соусы для киселей II—
585
Кисель абрикосовый I—254
Кисель земляничный I—210
Кисель из ежевики I—189
Кисель из клюквы I—254
Кисель из малины I—330
Кисель из плодов шиповника II —
704
Кисель из плодово-ягодных соков I—
254
Кисель из ревеня II—524
Кисель из смородины I—254; II—572
Кисель из столового красного вина
1—254
Кисель из черники II—694
Кисель молочный I—254
Кислородные ванны I—77
Кисти (малярные) I—331
Кисть маховая I—331
Кисть-ручник I—331
Кисть торцовая I—331
Кисть трафаретная I—331
Кисть филёночная I—331
Китайская капуста II—390
Китайская роза I—254
Китайские ковры I—258
Китайский орех II—411
Кишмиш I—220; II—613
Кладовая I—255
Клеевая краска I—332, 333
Клеевое крепление (деталей одежды)
II—702
Клеёнка I—255
Клеи переплётные II—440
Клей — см. Склеивание II—565
Клей БФ-2 II—565, 566
Клей БФ-4 II—566
Клей БФ-б II—566
Клей казеиновый II—565
Клей конторский II—599
Клей малярный II—606
Клей нитроцеллюлозный II—565
Клей резиновый II—381, 566
Клей силикатный II—599, 601
Клей столярный II—565
Клейстер I—294; II—440
Клейстер для обоев II—374
Клеродендрон I—276
Клёст II—505
Клетки для певчих птиц II—504
Клёцки I—255
Клёцки из манной крупы с сыром II—
616
Клёцки с маслом I—255
Клёцки со сметаной I—255
Клещ амбарный II—694
Клещ перьевой II—694
Клещ чесоточный II—694
Клещик паутинный I—104
Клеянка I—108; II—440
Клизма I—255
Климактерий I—256
Клипс (серьги) II—726
Клоповар I—160, 161
Клопы 1—256, 161
Клубника I—256
Клубничный напиток I—257
Клумба II—683
Клюква I—257
— варенье из клюквы I—79
— суп из клюквы и яблок II—612'
Клюква в сахаре I—257
Клюквенный кисель I—254
Ключ (родник) I—257
Кнели I—311
Кобийский сыр II—615
Ковбойка II—707
Ковбойский воротник I—169
Коверкот I—257
Ковровые дорожки I—183
Ковровый шов I—115
Ковры 1—257; II—376
Ковры безворсовые I—257
— 748 —
Ковры ворсовые I—257
Ковры кавказские I—258
Ковры китайские I—258
Ковры машинного производства I—
258
Ковры нетканые I—258
Ковры персидские (иранские) I—258
Ковры ручного ткачества I—258
Ковры тафтинговые I—257, 258
Ковры туркменские I—258
Кожа искусственная II—377
Кожа (обувь) II—377
Кожа (человека) I—259
— бородавки I—64
— веснушки I—84
— загар I—196
— крем для ухода за кожей I—297
• — морщины I—354
— опрелость II—410
— отёк II—418
— паровая ванна II—431
— пигментные пятна II—448
• — потёртость II—488
,•— потливость II—488
— пролежень II—503
— пудра II—506
— родимые пятна II—529
— угри II—646
— фурункул II—668
— чесотка II—694
Кожаные перчатки II—445
Козлик (мех) I—262; II—430
Козлятина I—360
Кокетка I—167, 168
Кокилье II—416
Коклюш I—262
Кокосовое масло I—194
Кокс II—631
Коктейль I—263
Коктейль банкетный I—263
Коктейль десертный I—263
Коктейль лимонный I—263
Коктейль «маяк» I—263
Кок-чай II—689
Колбаса варёная I—264
Колбаса домашняя I—263
Колбаса домашняя варёная I—263
Колбаса домашняя копчёная I—263
Колбаса копчёно-варёная I—264
Колбаса кровяная I—264
Колбаса ливерная I—264
Колбаса полукопчёная I-—264
Колбаса твердокопчёная (сырокоп-
чёная) I—264
Колбаса фаршированная I—26*4
Колбасы I—264
— зельц I—210 •
Коленкор I—264
— приклад из коленкора II—497
Коленкор переплётный II—440
Колерная книжка I—332
Колит, лечебное питание I—321
Коловорот II—603
Колодец I—264
— насос I—364
Колодцы трубчатые I—265
Колодцы шахтные I—264
Колонка водогрейная I—266
Колонок (мех) I—266; II—430
Кольдкрем I—267
Колье II—726
Кольраби — см. Капуста I—236;
II—390
Кольраби в масле I—236
Кольраби тушёная I—236
Кольцо — см. Ювелирные изделия
II—726
Коляска детская I—267
Коляска прогулочная I—267
Коляска «шагающая» I—267
Коляска-кроватка I—267
Комар малярийный I—267
Комары I—267, 161
Комбинезон I—268
Комбинезон детский вязаный I—125
Комбинезон мужской I—268
Комбинированная мебель I—275
— трансформирующаяся мебель II—
633
Комната детская I—178
Комната общая II—375
Комнатная антенна I—14
Комнатная оранжерея в окне I—275
Комнатные вьющиеся и лазящие
растения I—275
Комнатные растения — см. Растения
комнатные II—517
Комнатный виноград I—276
Комнатный парничок II—684
Комод I—276
Компас II—638
Компостная земля II—519
Компот I—276
Компот из замороженных плодов и
свежего ананаса I—13
Компот из ревеня II—523
Компот из свежих слив II—568
Компот из свежих фруктов!—276, 277
Компот из свежих ягод I—277
Компот из смородины II—572
Компот из сушёных фруктов I—277
Компот из чернослива I—277
Компот из яблок с вареньем II—728
Компоты консервированные из пло-
дов и ягод I—278
Компресс I—277, 261, 362
Компресс горячий I—338
Компресс согревающий I—277
Компрессионные холодильники
II—672
Конверт для новорождённого I—26
Кондитерский крем I—298
Консервирование с помощью стери-
лизации I—277
Консервированные компоты из пло-
дов и ягод I—278
Консервированные паштеты I—281
Консервированные фруктовые пюре,
соусы и пасты I—281
Консервы I—279
— овощи, плоды и ягоды свежезамо-
роженные II—384
Консервы из крабов I—292
Консервы из мяса с крупами или
макаронными изделиями I—281
Консервы из обжаренной рыбы в
томатном соусе I—282
Консервы молочные I—282
Консервы мясные I—281
Консервы мясо-растительные I—281
Консервы обеденные I—280
• Консервы овощные I—279; II—384
— 749 —
Консервы овощные закусочные
1—280
Консервы овощные натуральные
1—280
Консервы рыбные I—281
Консервы рыбные в желе I—282
Консервы рыбные в масле I—282
Консервы рыбные в собственном со-
ку 1—282
Консервы рыбные нестерилизован-
ные I—282
Консервы рыбные стерилизованные
1—282
Консервы сало-бобовые I—281
Консервы томатные I—280
Консервы фруктовые I—280
Консультации женские и детские
1—283
Концентраты вторых блюд I—285
Концентраты для детей I—285
Концентраты для изготовления муч-
ных кондитерских изделий I—285
Концентраты первых блюд I—285
Концентраты пищевые I—285
Концентраты сладких блюд I—285
«Конёк Поликарпова» II—587, 588
Коньки II—587
Конькобежный спорт II—587
Коньковая обувь II—382
Конъюнктивит I—285
Коньяк I—285
Коньяки марочные советские I—286
Копировальные стежки II—700
Копчёная грудинка I—25
Копчёная колбаса домашняя I—263
Копчёная рыба II—540
Копчение окорока II—403
Копчёно-варёные колбасы I—264
Копчёный бекон I—25
Кордилина — см. Драцена I—184
Коржики из кукурузных хлопьев
1—306
Корзиночки (пирожное) II—626
Корица I—286
Кормление грудного ребёнка II—483,
651
Кормящая мать, её права по совет-
ским законам II—489
Корневища растений II—521
Корнишоны I—286
Коровье молоко I—352
Короткие радиоволны II—514
Короткое замыкание I—286
Корсажная лента I—319
Корь 1—286
— прививки против кори II—491
Корюшка I—287
— снеток II—573
Косметика I—287
— басма I—25
— бриллиантин I—66
— бура I—73
— восстановитель I—103
— глицерин I—137
— губная помада I—156
— духи I—185
— загар и защита от него I—196
— камфарное масло I—233
— камфарный спирт I—233
— квасцы жжёные I—250
— кожа I—259
— кольдкрем Т—267
— крахмал I—294
— крем I—297
— кремы защитные II—297
— лосьон I—326
— маска I—338
— одеколон II—400
— паровая ванна II—431
— пудра II—506
— репейное масло II—528
— румяна II—539
— сода (действие на кожу) II—577
— спермацет II—585
— татуировка (уничтожение) II—
617
— тушь для ресниц II—642
— хна II—672
Косметика врачебная I—2$7
Косметика декоративная I—287
Косоглазие I—212
Косослой древесины II—606
Костный жир I—193
Костоеда зубов I—214
Косточковыбивалка I—287
Косточковые растения II—545
Кострец I—137, 138
Костромской сыр II—614, dl5
Костры в туристском походе II—639
Костюм 1—287; 11—396—400
— подкладка II—476
— пуговицы II—505
Костюм детский I—288; II—409
Костюм женский I—287
Костюм женский выходной II—399
Костюм женский для дачи, пляжа
или курорта II—399
Костюм женский для работы II—398
Костюм карнавальный I—237
Костюм лыжный II—587
Костюм мужской I—288; II—410
Костюм мужской выходной II—399
Костюм мужской для работы II—398
Костюм мужской домашний II—398
Костюм мужской летний II—399
Костюмное трико II—634
Костюмный воротник I—98
Костюмчики для мальчиков I—163
Котёл водяного отопления I—250
Котёл чугунный секционный I—289
Котик морской (мех) I—288
Котлеты I—288
Котлеты из белокочанной капусты
1—235
Котлеты из копчёной трески и пер-
ловой каши II—634
Котлеты из моркови I—354
Котлеты из тетерева II—628
Котлеты киевские II—480
Котлеты крупяные I—288
Котлеты любительские II—480
Котлеты московские II—480
Котлеты натуральные мясные I—288
Котлеты овощные I—288
Котлеты отбивные I—288
Котлеты рисовые I—289
Котлеты рубленые мясные I—288
Котлеты рыбные I—288
Котлы отопительные I—289
Кофе 1—290
— мельница кофейная I—344
Кофе на молоке I—290
Кофе по-варшавски I—290
Кофе по-венски I—290
Кофе по-восточному (по-турецки)
1-290
Кофе с ликёром I—290
Кофе с мороженым I—290
Кофе со взбитыми сливками I—290
Кофе чёрный I—290
Кофейник 1—290
Кофейник вакуумный I—291
Кофейник с гейзером I—290
Кофейник-цедилка I—291
Кофейный крем I—298; II—713
Кофейный сервиз II—562
Кофточка детская вязаная I—125
Кошки домашние I—291
Крабовые консервы I—292
Крабы (камчатские) I—292
Кран водоразборный I—292
Кран-смеситель I—293
Кран туалетный I—293
Крапивница I—293
Красильный раствор I—296
Краска известковая I—333
Краска масляная I—333, 334
Краски для волос растительные
II—404
Краски для волос химические II—
405
Краски малярные II—606
Краски эмалевые I—334
Красная*икра I—220
Красная рыба I—293
Красная смородина II—571, 547,
549, 550
Красноголовик (гриб) I—151
Краснокочанная капуста I—235;
II—390
Красный мухомор I—152
Красный перец II—443
Красный соус II—583
Крахмал I—293
Крахмал картофельный I—293
Крахмал кукурузный I—294
Крахмал рисовый I—294
Крахмаление белья I—294
Крашение I—294
Крем (в косметике) I—297, 260, 261,
262
— кольдкрем I—267
— ланолин I—318
Крем защитный I—297; II—449
Крем исчезающий I—297
Крем «отбеливающий» I—297
Крем очищающий I—297
Крем «питательный» I—297
Крем (в кулинарии) I—297
Крем апельсиновый I—298
Крем ванильный I—297
Крем десертный I—297
Крем заварной I—298
Крем земляничный I—210
Крем кондитерский I—298
Крем кофейный I—298; II—713
Крем сливочный I—298
Крем для слойки II—625
Крем шоколадный I—298; II—713
Крем ягодный I—298
Крем для чистки обуви I—298
Креп 1—298; II—703
Крепкие вина виноградные I—87
Крепкие вина плодово-ягодные I—88
Крепление карнизов для занавесей
1—201
Крепления лыжные II—587
Креплёные вина I—87
Креповое переплетение II—443
«Креп-шотландка» II—707
Кресло I—298
— ремонт II—526
— шезлонг II—703
Кресло-качалка 1—298
Кресло-кровать II—633
Кресс-салат II—553
Криптомерия японская II—669
Кровавая рвота 1—299
Кровавый понос — см. Дизентерия
1—180
Кровать 1—298; II—375
— трансформирующиеся кровати
II—633
— уборка постелей II—644
Кровать детская I—163
Кровать для грудного ребёнка II—
653
Кровать складная I—299
Кровельная сталь (железо) II—607
Кровельные волнистые плиты II—
605
Кровельные плитки II—605
Кровельный картон II—606
Кровельный материал II—606
Кровля I—304
Кровля асбестоцементная I—305
Кровля железная I—305
Кровля руберойдовая I—305
Кровля толевая I—305
Кровля черепичная I—305
Кровоподтёк I—299
Кровотечение I—299
Кровотечение артериальное I—299
Кровотечение венозное I—299
Кровотечение из носа I—299
Кровотечение лёгочное II—635
Кровохаркание I—299
Кровяное давление I—135
Кровяные колбасы I—264
Кройка и шитьё I—300
— бельё детское I—26
— бельё женское I—35
— бельё мужское I—41
— блузка I—50
— брюки 1—69
— воротник I—98
— выкройка I—107
— детская одежда I—163
— комбинезон I—268
— купальный костюм I—308
— манжета I—334
— определение расхода ткани на
изделие II—408
— пальто детское II—426
— пижама II—449
— платье женское и детское II—463
— подкладка II—476
— примерка одежды II—497
— рубашка мужская II—531
— рукав II—534
— снятие мерок II—573
— цветы искусственные II—685
— чехол для чемодана II—695
— швейная машина II—698
— 750 —
— швы II—699
— юбка II—715
— юбка нижняя II—724
Крокеты с сыром и манной крупой
II—615
Кролик/(мех) I—300; II—430
Кролик (мясо) I—300
Кролик жареный I—300
Кролик тушёный I—300
Кромка (тесьма) II—497
Кромочный шов II—700
Крот (мех) 1—300; II—430
Кроцин II—697
Кружастые голуби I—143
Кружево I—301
— стирка II—601
Кружева вышитые I—301
Кружева вязаные I—301
Кружева плетёные I—301
Кружева тканые I—301
Кружевное полотно I—301
Кружки (рыболовные) II—542
Крупа I—301
Крупа гречневая I—301, 302
Крупа кукурузная I—303, 306
Крупа манная I—303
Крупа овсяная I—302
Крупа перловая I—302
Крупа полтавская I—303
Крупа продельная I—302
Крупа смоленская I—302
Крупа ячменная I—302
Крупа ячневая I—302
Крупозное воспаление лёгких I—
103
Крупчатка I—356
Крупяные гарниры I—132
Крупяные котлеты I—288
Крыжовник I—304; II—547—550,
729
— варенье из крыжовника I—79
Крысид I—228
Крысиные капканы I—228
Крысы I—304
Крыша 1—304
— чердак II—693
Крючок вязальный (тамбурный)
1-305
Крюшон I—305
Крюшон белое вино I—305
Крк5шон шампанский I—305
Крюшонница I—305
Кряж 1—347
Ксерофтальмия I—6
Куб (бак) 1—254
«Кубанский соус» II—584
Кубачинские художественные изде
лия II—677
Кудрявчики (орехи) II—412
Кукуруза I—305
— выращивание II—393
Кукуруза в початках отварная
1—306
Кукуруза «воздушная» I—306
Кукуруза зубовидная I—305
Кукуруза консервированная с мас-
лом I—306
Кукуруза крахмалистая I—305
Кукуруза кремнистая I—305
Кукуруза лопающаяся I—305
Кукуруза полузубовидная I—305
Кукуруза сахарная 1—305
Кукуруза сахарная консервирован-
ная в томатном соусе I—306
Кукурузная крупа 1—303, 306
Кукурузная мука I—356
Кукурузное масло I—194
Кукурузные хлопья I—306
Кукурузный крахмал I—294
Кулебяка I—306
Кулебяка из дрожжевого теста
1—307
Кулебяка из слоёного теста I—307
Кулинарные изделия (готовые)
1—307
Кулинарные изделия замороженные
1—307
Кулич I—307
Кулич без опары I—307
Кулон II—726
Кумыс I—308
Кунжутное масло I—194
Куница (мех) I—308
Купальный костюм (женский) 1—308
Купание I—310
Купание ребёнка II—654
Купаты II—481
Купонная ткань II—397
Курага I—6
Курение I—310
«Куриная слепота» I—6, 90
Куриные яйца II—730
Куриный бульон I—73, 312
Курица жареная 1—312
Курица жареная в сухарях I—312
Курица отварная I—312
Курица под белым соусом I—312
Куропатка I—311
Куропатка жареная I—181, 311
Куртка мужская вязаная I—125
Куртка пижамная II—449
Куры I—311, 181
— лапша домашняя на курином буль-
оне II—611
— суп-пюре из курицы II—612
Кухня I—312
— кухонные машины I—315
— мусоропровод I—357
— набор кухонный I—315
— освещение II—414
— плиты II—470
— посуда и принадлежности I—314
— уборка II—644
Кухня походная II—639
Кухонная посуда п принадлежности
1—314; II—484
— банки для хранения сыпучих про-
дуктов I—23
— кастрюля-скороварка I—247
— кухонный набор I—315
— лапшерезка I—318
— ломтерезка I—325
— лукорубка I—327
— молоковар I—353
— молокосторож I—353
— мороженица I—354
— ножеточки I—367
— овощемойка II—383
— овощечистки II—383
— пароварка II—431
— печь «чудо» II—447
— плиты кухонные II—470
— подставка для сушки посуды
II—476
— пресс-пюре II—491
— противень II—504
— рыбочистка II—543
— сбивалка II—557
— сковорода П-566
— формы для печенья и выпечки
II—659
— шинковка II—704
Кухонная прессованная посуда из
жароупорного стекла II—487
Кухонные машины I—315
Кухонные судки II—608
Кухонный комбайн I—315
Кухонный набор I—315
Кушетка I—316
Л
Лавровый лист I—317
Лавсан (волокно) II—629
Лагерное полотно II—480
Лак для ногтей I—335
Лаки художественные II—679
Лакирование мебели II—527
Ламбрекен I—202, 203
Лампа люминесцентная — см. Лю-
минесцентная лампа I—328
Лампа накаливания I—317; II—629
Ламповый радиоприёмник II—513,
514
Лангет I—318
Лангет натуральный I—318
Лангет с соусом I—318
Ланолин I—318
Ланолиновая маска I—318
Ланолиновое молоко I—318
Ланолиновый крем I—318
Лапша I—318
Лапша домашняя I—318; II—611
Лапшевник с яйцом I—318
Лапшерезка I—318
Ларингит I—319
Ластик I—319
Ластик-дубль I—319
Латания II—426
Латвийский сыр II—614
Латунная посуда II—485
Лёгкие бетоны II—605
Лёгочное кровотечение II—635
Ледерин II—378, 440
Ледник I—319; II—476
Ленивые вареники I—78
«Ленинградское пиво» II—448
Лента I—319
Лента брючная I—319
Лента гарнитуровая I—319
Лента для белья I—319
Лента киперная I—319
Лента корсажная I—319
Лента либерти I—319, 322
Лента мебельная I—319
Лента эластичная I—319
Лесная земляника I—210
Лесные (древесные) материалы
II—606
Лесные орехи II—411, 412
Лесные яблоки II—727, 728
Лестница переносная I—319
Летнее пальто II—426
— 751 —
Летний душ I—187
Летники (растения) II—682
Лецитин I—192
Лечебная гимнастика I—134
Лечебное питание I—320
Лечебное питание при атероскле-
розе I—321
Лечебное питание при болезнях пе-
чени и жёлчных путей I—321
Лечебное питание при болезнях по-
чек 1—321
Лечебное питание при болезнях
сердца 1-321
Лечебное питание при гастритах
1—320, 321
Лечебное питание при гипертони-
ческой болезни I—321
Лечебное питание при запорах I—321
Лечебное питание при колите I—
321
Лечебное питание при малокровии
1—322
Лечебное питание при ожирении
1—322
Лечебное питание при сахарном диа-
бете I—322
Лечебное питание при туберкулёзе
1—321; II—635
Лечебное питание при язвенной бо-
лезни желудка и двенадцати-
перстной кишки I—321
Лечебный душ I—186
Лечебный массаж I—339
Лещ 1—322
Лещ жареный I—322
Лещ с кашей I—322
Лещадь II—373
Лещинные орехи II—411, 412
Либерти I—322
Ливерные колбасы I—264
Ливистона китайская (пальма) II—
426
Ливистона южная (пальма) II—426
Ликёр I—322
Ликёрные вина I—87
Лилипут (сыр) II—614
Лилия I—322
Лимон I—323
Лимон комнатный I—323
Лимонад II—666
Лимонная кислота I—324
Лимонное желе I—191
Линкруст I—324
Линолеум I—324
Линь I—324
Лионез I—324
Липкая бумага I—358
Лисица (мех) I—324
Лисичка (гриб) I—151
Лисичка ложная (гриб) I—152
Листовая земля II—519
Лифчик на бретельках детский I—30
Лифчик с круглым вырезом детский
1—29
Личная гигиена I—134
Личная гигиена ребёнка II—525
Личная собственность I—325
Личное страхование II—604
Лишай стригущий I—292
Лобан 1—253
Лобанья икра I—253
Ловушки для грызунов I—228
Ловушки для тараканов I—161
Ложнощитовка мягкая I—105
Ломберные столы II—602
Ломтерезка I—325
Лопата огородная II—394
Лопата садовая II—552
Лососина I—326
Лосось благородный — см. Сёмга II—
561
Лосьон I — 326
Лужёная стальная посуда II — 485
Лук I — 326
— выращивание II — 391, 393
Лук маринованный I — 337
Лук репчатый I — 326; II — 405
Лук-батун 1 — 326; II — 391, 393
Луковая муха II — 389
Луковичные растения II — 521
Луковый соус II — 583
Лукорубка I — 327
Лук-порей I — 327
Лук-репка II — 391
Лук-севок II — 391
Лук-шалот I — 327
Лыжные ботинки II — 382, 587
Лыжные крепления II — 587
Лыжный инвентарь II — 587
Лыжный костюм II — 587
Лыжный спорт II — 586
Лыжный туризм II — 642
Лыжня учебная II — 587
Льняное масло I — 193
Льняные ткани I — 327
— глажение I — 135
— канва I — 234
— клеёнка I — 255
— крашение I — 295, 296
— махровые ткани I — 340, 341
— парусина II — 431
— полотно II—480
— рогожка II — 529
— стирка I — 248, II — 601
— тик матрацный II — 628
— холст II — 674
«Любитель» (фотоаппарат) II — 660
Любительские котлеты II — 480
«Любительский острый» соус II —
584
Люкс I — 327
Люмбаго— см. Прострел II — 504
Люмен I — 327
Люминесцентная лампа I — 328
Люстра — см. Освещение II — 412
Люфт-клозет II — 645
Ляссе II — 627
м
Мавританский газон II — 402
Магнитофон I — 329
Мадаполам I—329
Мадера I — 87
Мази для обуви II — 379
Мазь для зимней спортивной обуви
II — 383
Маис — см. Кукуруза I — 305
Майоликовая посуда II — 486
Майоликовые художественные изде-
лия II — 676
Майонез I — 329; II — 584
Майя I — 329
Макаронник с творогом I — 330
Макаронные изделия I — 330
— лапша I — 318
Макароны отварные с маслом и сы-
ром I — 330
Макловица I — 331
Маковое масло I — 194
Макрель II — 567
Малин (кружево) II — 301
Малина I — 330; II — 547, 549, 550
— варенье из малины I — 79
— сушка малины II — 613
Малиновая пастила I — 330
Малиновое желе I — 330
Малокровие I — 330
— лечебное питание при малокровии
I — 179, 322, 330
Малярийный комар I — 267
Малярийный паразит I — 331
Малярия I — 331, 267
Малярные материалы II — 606
Малярные работы (при ремонте по-
мещений) I — 331, 223
Мамалыга I — 306
Маммилярия I — 230
Мандарин I — 334
— компот из мандаринов I — 277
Мандариновый сок II — 577
Манжета I — 334
Манжета мужской рубашки II — 534
Манжета накладная I — 35, 43
Манжетные запонки I — 204
Маникюр I — 335
Маникюрные ножницы I — 368
Манная каша I — 249
Манная каша из мелкой кукурузной
муки I — 306
Манная крупа I — 303
Мансарда I — 335
Манто I — 335
Маргагуселин I — 336
Маргарин I — 336, 192, 193
Маргарины кухонные I — 336
Маргарины столовые I — 336
Маринад I — 336
Маринад грибной I — 153
Маринад для дичи I — 181
Маринады из плодов и ягод I —
281
Маринады овощные I — 336, 337
Маринады плодовые I — 336, 337
Маринады ягодные I — 336, 337
Маринован! е I — 337
Маринованная дыня I — 188
Маринованная салака II — 553
Маринованные овощи I — 280
Маринованный крыжовник I — 304
Марки фарфоровых заводов II — 676
Маркизет I — 337
Марля I — 338
— приклад из марли II — 497
Марля стерильная II— 517
Марочные вина I — 87
Марочные коньяки I — 286
Маска (в косметике) I — 338, 260,
261, 355
Маска белковая I — 338
Маска витаминная I — 338
Маска дрожжевая I — 338
Маска из бодяги I — 338
— 752 —
Маска из календулы 1—338
Маска из трав I — 338
Маска ланолиновая I — 318
Маска масляная горячая I — 338
Маска парафиновая I — 338
Маска творожная I — 338
Маска яичная I — 338
Маслёнок I — 151
Маслины I — 338
— оливковое масли I — 194
Масляная краска I — 333, 334
Массаж I — 339, 261, 355
Массаж гигиенический I — 339
Массаж грудных желёз I — 340
Массаж лечебный I — 339
Массаж морщин I — 355
Массаж спортивный I — 339
Мастика для натирки полов I —
365
Мастит Т — 339
«Материнская слава» (орден) II—490
Матрац I — 340
— тик матрацный II — 628
Матрац для грудного ребёнка II —
653
Матросский костюм (детский) I —
288, 168
«Мать-героиня» (орден) II — 490
Мать-одиночка II—490
Махровые ткани I — 340
Мацони II — 503
Мацун II — 503
Машинки для стрижки волос I — 341
Машинки для точки и правки лез-
вий I — 341
Машинные иглы I — 215
Мебель I — 341
— банкетка I — 23
— буфет I — 74
— бюро I — 74
— вешалка I — 86
— встроенная мебель I — 106
— гардероб I — 132
— гарнитур мебельный I — 132
— горка I — 146
— дачная мебель I — 158
— декоративные ткани для мебели
I — 162
— детская мебель I — 163
— диван I — 179
— кабинет I — 230
— комбинированная мебель I — 275
— комод I — 276
— кресло I — 298
— кровать I — 298
— кушетка I — 316
— матрац I — 340
— металлическая мебель I — 346
— мягкая мебель I — 359, 343
— оттоманка II—421
— перевозка мебели I—343
— ремонт мебели II—525
— секретер II—559
— секционная мебель II—559
— сервант II—561
— софа II—585
— спальня II—585
— стеллаж II—594
— столовая II—602
— столы II—602
— стулья II—607
• 48 э. Д. х. т. 2.
— стулья II—607
— трансформирующаяся мебель II—
633
— трельяж II—633
— трюмо II—635
— тумбочка прикроватная II—636
— чистка мягкой мебели II—644
— шезлонг II—703
— ширма II—704
— шифоньер II—705
— шкаф книжный II—705
— шкаф платяной II—706
— этажерка II—714
Мебельная вата I—80
Мебельная лента I—319
Мебельные замки I—199, 200
Мебельный плюш II—474
Мёд 1—343
— плов с мёдом II—472
Медальон II—726
Медвежий лук II—694
Медвяная роса I—105
Медицинская вата I—80
Медицинские пружинные весы I—85
Медноаммиачный шёлк II—703
Медные изделия (чистка) I—344
Медный купорос II — 606
Медовые вина I—88
Медовый гоголь-моголь I—344
Медовый мусс I—344
Медынский сыр II—615
Меланжевые ткани I—344
Мельница кофейная I—344
Мельница для перца I—344
Мельхиоровая посуда II—485
Менингит I—344
Менструация I—345, 256
Меню I—345
Мережка I—111, 112
Мерлушка I—346
Мерсеризация тканей I—346
Металлическая мебель I —346
Металлическая посуда II—484
Металлические строительные изде-
лия II—607
Мех искусственный I—346
Мех шубный I—346
Меха I—346
— белёк I—25
— белка I — 26
— боа I—63
— бобр камчатский I—63
— бобр речной I—63
—бурундук 1—73
— выдра I—107
— выхухоль I — 110
— горжет I—145
— горностай I—146
— енот уссурийский I—190
— заяц I—209
— каракуль I—236
— каракульча I—236
— козлик I—262
— колонок I—266
— котик морской I—288
— кролик I—300
— крот I—300
— куница I—308
— лисица I—324
— мерлушка I—346
— порка I—368
— носкость меха I—347
— нутрия I—368
— овчина II—384
— ондатра II—407
— отделка одежды мехом II—417
— палантин II—425
— пальто меховое II—430
— пелерина меховая II—433
— песец II—445
— пыжик II—507
— смушек II—572
— соболь II—576
— сурок II—612
— суслик II—612
— хомяк II—674
— хорёк II—674
Меховая овчина II—384, 430
Меховая пелерина II—433
Меховой полуфабрикат I—346, 347
Мечниковская простокваша II—503
Миазы I—358
Мигрень I—348
Микропористая резиновая подошва
II—377
Микседема II—419
Микстбордер (цветник) II—683
Миллиграмм-процент I—348
Миндаль II—411, 412
Минеральные вещества, роль в пи-
тании II—457
Минеральные воды I—348
Миноги I—349
Мирабель II—568
Мирт I—349
Миткаль I—349
Многодетная мать II—490
Многолетники (растения) II—681
Мода 1—349; II—396
Моделирование женского платья I—
350
— блузка I—59
— платье II—463
— юбка II—720
Мозаика из дерева II—678
Мозги I—351
Мозги жареные I—351
Мозги в сухарях I—351
Мозговой удар — см. Инсульт I—
224
Мозоль 1—351; II—433
Мойка для кухни II—555
Мокко I—290
Молескин I—352
Моли I—352
Молниеотвод I—154
«Молния» — см. Застёжка «молния»
1—208
Молоко I—352
— в детском рационе II—460
— пастеризованное молоко II—431;
1—352
— сгущённое молоко I—282, 283
— сливки II—568
Молоко грудное II—651
Молоковар I—353
Молокосторож I—353
Молочные консервы I—282
Молочные продукты II—456
— ацидофилин I—20
— варенец I—77
— кефир I—253
— 753 —
— кумыс Т—308
— простокваша II—503
— сливочное масло 11—568
— сметана II—571
— сухие молочные продукты I—283
— сыр II—614
— творог II—618
Молочные супы II—611
Молочный жир I—193
Молочный кисель I—254
Молочный соус II—583
Моль — см. Моли I — 352
Морелли I—91
Морковная запеканка с творогом I—
354
Морковное пюре I—353
Морковные котлеты I—354
Морковный сок II—577
Морковь I—353
— варенье из моркови I—79
— выращивание II—390
Морковь с зелёным горошком I—
354
Морковь тушёная I—354
Мормышка II—543
Мороженая рыба II—540
Мороженица I—354
Мороженое I—354
Мороженое из кофе со сгущённым
молоком I—354
Мороженое из ягод I—354
Мороженое мясо I—360
Мороженое сливочное I—354
Морс I—354
Морской окунь— см. Окунь морской
II—406 ‘
Морской судак II—607
Морщины I—354
«Москва» (фотоаппарат) II—661
Москиты I—355, 161
Московские котлеты II—480
Московский соус соевый II—584
Московский сыр II—614
«Московское» пиво II—448
Мотоциклетный туризм II—641
Мотыга II—552
Моховик (гриб) I—151
Мочёные яблоки II—728
Мощность электрическая I—355
— ватт I—80
Моющие средства II—599
«Мраморное» мясо I—359
Мстёрская миниатюра II—679
Муар I—355
Мужская пижама II—449
Мужские брюки I—70
Мужской комбинезон I—268
Мужской костюм I—288
Мука 1—355; II—457
Мука детская I—357
Мука для блинов I—356
Мука картофельная I — 293
Мука кукурузная I—356
Мука овсяная I—356
Мука пшеничная I—356
Мука ржаная I—356
Мука ячменная I—356
Мулине I—366, 367
Мульча П—550
Муравьи домовые, борьба с ними I—
161
Муравьиные «яйца» II—505
Мускатные вина I—87
Мускатный орех I—357
Муслин I—357
Мусоропровод I — 357
Мусс 1—357
Мусс без желатина I — 358
Мусс земляничный I—210
Мусс из ананаса I—13
Мусс медовый I—344
Мусс яблочный II—728
Мусс ягодный I—357
Мутовка II—557
Муфта I—358
Муха капустная II—389
Муха луковая II—389
Муха морковная II—389
Мухи I—358, 161
«Мухомор» (бумага) I—161
Мухомор (гриб) I—152
Мучнистая роса I—105
Мучнистый червец I—105
Мучные блюда
— блины I—50
— вареники I—78
— клёцки I—255
— лапшевник с яйцом I—318
— макаронник с творогом I—330
— макароны отварные с маслом и
сыром I—330
— оладьи из дрожжевого теста II—
407
Мыла специальные I—359
Мыло I — 358
— мыло жидкое I—191
— мыльные порошки I—359
Мыло ДДТ I—160
Мыло серное II—694
Мыло туалетное I—359
Мыло хозяйственное I—358
Мыльная стружка II—599
Мыльные порошки I—359
Мыльные хлопья II—599
Мыльный корень II—599
Мышеловки I—228
Мыши I—359
Мышиные капканы I—228
Мягкая мебель I—359
Мягкие сыры II—615
Мясная солянка II—579, 580
Мясной бульон I—72
Мясной винегрет I—86
«Мясной сок» (соус) II—583
Мясной фарш I—145
Мясные блюда I—138
— азу I—8
— антрекот с поджаренным луком
1—16
— антрекот с яйцом I—16
— баранина со стручковой фасолью
II—658
— бефстроганов I—47
— бефстроганов из печёнки II—446
— биточки мясные I—288
— бифштекс натуральный I—49
— бифштекс рубленый I—49
— буженина I—71
— гарнир к мясным блюдам I—
132
— говядина заливная I—198
— гуляш I—156
— заяц тушёный I—209
— кабачки, фаршированные мясом
1—229
— картофель, фаршированный мя-
сом 1—247
— копчёный отварной бекон I—25
— котлеты мясные натуральные I—
288
— котлеты мясные рубленые I—288
— котлеты отбивные I—288
— кролик жареный I—300
— кролик тушёный I—300
— лангет натуральный I—318
— лангет с соусом I—318
— мясо с айвой I—8
— печёнка жареная II—446
— почки в сметане II—488
— почки жареные II—488
— рагу II—513
— ромштекс II—531
— ростбиф II—531
— сардельки II—582
— солянка мясная II—579, 580
— сосиски II—582
— соусы к мясным блюдам II—
583
— студень говяжий II—607
— студень телячий II—607
— телятина заливная I—198
— тефтели II—628
— чахохбили II—692
— шашлык из баранины II—697
— шашлык на сковороде II—697
'— шашлык по-карски II—697
— шницель из телятины II—706
— шницель рубленый I—289; II—
706
— эскалоп жареный II—714
— язык горячий II—729
— язык заливной I—198
— язык заливной в желе II—729
— язык отварной II—729
— язык под белым соусом с изюмом
II—729
Мясные блюда (в консервах) I—
281
Мясные консервы I—281
Мясные полуфабрикаты натураль-
ные II—480
Мясные полуфабрикаты рубленые
II—480
Мясные хлебы I—264
Мясо 1—359; II—456
— баранина I—24
— говядина I—137
— заяц I—209
— кролик I—300
— полуфабрикаты мясные II—480
— печёнка II—446
— почки II—488
— санитарно-гигиенические условия
приготовления пищи II—494
— свинина II—558
— субпродукты II—607
— телятина II—622
— язык II—729
Мясо варёное I—307
Мясо жареное I—307
Мясо мороженое I—360
Мясо охлаждённое I—360
Мясо парное I—360
— 754 —
Мясо поросят I—360
Мясо с айвой I—8
Мясо тушёное (консервы) I—281
Мясо-растительные консервы I—281
Мята I—360
Мяч II—588
Мяч для настольного тенниса II—592
н
Набивной ситец II—564
Набор десертно-чайной посуды II—
562
Набор мебели I—132
Набор столовой посуды II—562
Набор чайной посуды II—562
Навага I—361
Навозная земля II—519
Нагольные изделия II—385
Накипь I—361
Наливка I—361
Наливка вишнёвая I—361
Налим I—361
— уха из налима II—649
Налим запечённый I—362
Нанбук I—362
Нансук I—362
Напитки
— вино виноградное I—87
— вино плодово-ягодное I—88
— витаминный напиток из плодов
шиповника II—704
— вишнёвый напиток I—91
— глинтвейн I—136
— земляничный напиток I—210
— какао 1—230
— квас I—250
— клубничный напиток I—257
— коктейль I—263
— коньяк I—285
— кофе I—290
— крюшон I—305
— ликёр I—322
— морс I—354
— наливка I—361
Напиток из цикория II—687
— настойка I—365
— пиво II—448
— сидр II—564
— соки II—577
— фруктовые воды II—666
— чай II—689
— шампанское II—697
— шоколад II—706
— шоколад холодный II—707
Напряжение электрическое I—362;
II—501
— вольт I—98
— трансформатор II—632
Нарезка стёкол II—593
Нарзанные ванны I—77
Наружная антенна I—14
Нарыв I—362
Насекомые — вредители зелёных на-
саждений II—402
Наследники I—362
Наследование I—362
Наследование по завещанию I—363
Наследование по закону I—362
Насморк I—363
Насморк нервный I—364
Насос I—364
48*
Настойка I—365
Настойки горькие I—365
Настойки сладкие I—365
Настольные печатные игры I—216
Настольные пружинные весы I—85
Настольный вентилятор I—81
Настольный теннис II—590
Натирка полов I — 365
— полотёр электрический II—479
Нафталин I—365
Начинка для вареников I—78
Начинка из вязиги с рыбой и рисом
1—128
Начинка из вязиги с рисом и яйца-
ми I—128
Начинка из мяса I—365
Начинка из свежей капусты I—
365
Начинка из творога I—365
Начинка из яблок I—365
Начинка ореховая II—411
Начинки I—365
Нашатырный спирт I — 365
Негатив II—664
Нейзильберовая посуда II—485
Нейлон — см. Ткани из синтетиче-
ских волокон II—628
Нельма I—366
Нержавеющая стальная посуда II—
485
Нерпа I—26
Несессер I—366
Нетканые ковры I—258
Нетто I—366
Никелированная посуда II—485
Никотин I—310
Никотиновая кислота I—7, 91
Нитки I—366
Нитки вышивальные I—366
Нитки вязальные I—367
Нитки швейные I—366
Нитковдеватель I—215
Нитроглицерин II—595
Нитрон (волокно) II—629
Нитроцеллюлозная клеёнка I—255
Нитроцеллюлозный клей II—565
Нитроэмаль II—527
Ниша— см. Альков I—11
«Новость» (моющее средство) II—
599
Ногохвостки I—105
Ногти I—367
— заусеницы I—209
— маникюр I—335
— педикюр II—433
Ногти вросшие I—367
Ножеточки I—367
Ножи переплётные II—438
Ножи садовые II—552
Ножницы I—367
Ножницы закройные I—367
Ножницы маникюрные I—368
Ножницы парикмахерские I—367
Ножницы переплётные II—438
Ножницы портновские I—367
Ножницы садовые I—368; II—552
Ножницы хозяйственные I—367
Ножовка II—603
Норка (мех) 1—368; II—430
Норма жилищная I—368
Носки—см. Чулки и носки II—696
— 755 —
Носковые крепления I—587
Ночник II—414
Нутрия (мех) I—368
О
Обабок (гриб) I—150
Обдирная мука I—356
Обед — см. Питание I—454 и При-
готовление пищи II—492
Обеденные консервы I—280
Обеденные столы II—602
Обеды на дом II—493
Обесцвечивание волос— см. Окраска
волос II—405
Обивка мебели — см. Ремонт ме-
бели II—526
Обивочные ткани I—162
Обливание тела I—197
Облысение II—371
Обмен жилыми помещениями II—371
Обмётка петель II—700
Обмёточный шов II—700
Обморок II—372
Обои II—372, 376
— линкруст I—324
Обои грунтованные II—372
Обои декоративные II—372
Обои моющиеся II—372
Обои негрунтованные II—372
Обои печатные II—372
Обои рельефные II—372
Обои тиснёные II—372
Обои фоновые II—372
Обойная мука I—356
Оборка II—415
Оборки плиссированные II—416
Обрезка плодовых деревьев II—550
Обруч для скрепления волос I—142
Обстановка квартиры II—375
— гобелен I—137
— драпировка I—184
— занавеси I—200
— зеркала комнатные I—210
— картины в доме I—244
— ковры I—257
— линкруст I—324
— линолеум I—324
— мебель I—341
— обои II—372
— художественные изделия в доме
11—675
Обтирание тела I—197
Обувь II—376
— крем для чистки обуви I—298
— стельки II—595
— супинаторы II—610
Обувь валяная II—379, 378
Обувь ортопедическая II—381
Обувь резиновая II—381
Обувь спортивная II—382, 587, 588
Обувь туриста II—637
Обувь фетровая II—380
Овоскоп II—730
Овощемойка II—383
Овощечистки II—383
Овощи II—383, 457
— арбуз I—18
— артишоки I—18
— баклажаны I—21
— бобы I—63
— брюква I—69
— выращивание овощей II—385
— горошек зелёный I—146
— дыня I—188
— кабачки I—229
— капуста I—234
— картофель I—245
— консервирование с помощью сте-
рилизации I—277
— лук 1—326
— морковь I—353
— огурцы II—396
— пастернак II—432
— патиссон II—432
— перец овощной II—443
— полуфабрикаты из овощей II—
481
— ревень II—523
— редис II—524
— редька II—524
— репа II—528
— салатные овощи II—553
— свёкла столовая II—558
— сельдерей II—559
— спаржа овощная II—585
— сушка II—613
— томаты II—630
— тыква II—642
— укроп II—647
— фасоль овощная II—657
— чеснок II—694
— шпинат огородный II—707
— щавель II—711
Овощи маринованные I—280
Овощи, плоды и ягоды свежезамо-
роженные II—384
Овощи сушёные II—481
Овощной бульон I—73
Овощной винегрет I—86
Овощно-мясные консервы для дет-
ского питания I—280
Овощные блюда
— артишоки отваренные I—19
— артишоки фаршированные 1 — 19
— баклажаны жареные I—22
— баклажаны, фаршированные ово-
щами I—22
— брюква в молочном соусе I—69
— брюква фаршированная I—69
— брюссельская капуста отварная
1—235
— винегрет с ревенем II—524
— икра из баклажанов I—22
— икра из свёклы II—558
— кабачки, фаршированные ово-
щами I—229
— капуста тушёная I—235
— капуста цветная отварная I—
236
— картофель в молоке I—246
— картофель жареный I—246
— картофель молодой с маслом I—
246
— картофельная запеканка I—247
— картофельное пюре I—246
— картофельные котлеты I—246
— картофельные оладьи I—247
— котлеты из белокочанной капу
сты I—235
— котлеты из моркови I—354
— котлеты овощные I—288
— морковная запеканка с творогом
1—354
— морковное пюре I—353
— морковь тушёная I—354
— оладьи из кабачков II—407
— оладьи из тыквы II—642
— помидоры жареные II—630
— помидоры, фаршированные сала-
том из дичи или мясом II—630
— рагу из овощей II—513
— репа фаршированная II—528
— савойская капуста отварная I—
235
— салат из свёклы II—558
— салаты из овощей I—197
— свёкла тушёная в сметане II—
558
— свёкла фаршированная II—558
— соусы к овощным блюдам II—
583
— спаржа запечённая II—585
— спаржа отварная II—585
— стручки фасоли в масле II—658
— стручки фасоли с ореховым соу-
сом II—658
— суп-пюре из моркови II—612
— суп-пюре из цветной капусты
II—611
— цветная капуста под молочным
соусом I—236
— шницель из капусты I—235;
11—706
— шпинат с яйцом II—707
— шпинатное пюре II—707
— щавелевое пюре II—711
Овощные гарниры I—132
Овощные закусочные консервы I—
280
Овощные консервы I—280
Овощные консервы для де.ского пи-
тания I—280
Овощные котлеты I—288
। Овощные маринады I—336, 337
Овощные полуфабрикаты II—481
Овощные смеси II—481, 613
Овощные соки II—577
Овсяная крупа I—302
Овсяная мука I—356
Овсянка (птица) II—505
Овчина II—384
Овчина меховая II—384, 430
Овчина шубная II—385
Огнетушитель II—385
Огнеупорный кирпич II—605
Огонёк — см. Бальзамин I—22
Огород II—385
Огородничество коллективное и ин-
дивидуальное II—393
Огородный инструмент П-394
Ограда II—395
Огузок I—137, 138
Огурцы II—396
— выращивание II—391
— корнишоны I—286
Огурцы малосольные II—396
Огурцы маринованные I—337
Огурцы солёные II—396
Одежда II—396
— аксессуары в одежде I—10
— бельё детское I—26
— бельё женское I—35
— бельё мужское I—41
— блузка 1--5С
— брюки I—69
— глажение I—135
— головные уборы I—138
— детская одежда I—163
— заплата I—204
— комбинезон I—268
— костюм I—287
— манто I—335
— мода I—349
— отделка одежды II—415
— пальто II—426
— пальто детское II—426
— пальто меховое II—430
— пижама II—449
— платье II—463
— плащ II—468
— подкладка II—476
— приклад II—497
— примерка одежды II—497
— пятна, выведение II—508
— рубашка мужская (верхняя)
II—531
— стирка II—600
— чулки и носки II—696
— штопка II—708
— юбка II—715
— юбка нижняя II—724
Одежда выходная II—399
Одежда грудного ребёнка II—655
Одежда для пляжа, дачи или ку-
рорта II—398
Одежда для работы II—398
Одежда домашняя II—398
Одежда туриста II—637
Одёжная вата I—79
Одеколон II—400
Одышка 11—400
Ожерелье II—726
Ожирение II—400
— лечебное питание при ожирении
I__322
Ожог II—401, 482
Озеленение придомового или при-
усадебного участка II—401, 496
«Ока» (стиральная машина) II—
596
«Ока» (холодильник) II—673
Окантовка картин I—244, 245
Окантовочный шов II—702
Оклеивание обоями II—373
Окно II—402
— вставка стёкол II—594
— мытьё окон II—644
— ставни II—592
Оковалок I—137, 138
Оконные переплёты, ремонт II—
603
Окорок II—403
— ветчина I—86
Окраска бровей I—68
Окраска волос II—404
— басма I—25
— перекись водорода II—437
— хна II—672
Окраска мебели —см. Ремонт мебели
II—526, 527
Окраска полов II—478
Окраска стен II—332, 333
Окрошка II—406
— 756 —
Окрошка мясная II—406
Окрошка овощная II—406
Окунь морской II—406
Окунь отварной II—407
«Оксигидроль» II—405
Оксоль (краска) II—606
Оладьи II—407
Оладьи из кабачков II—407
Оладьи из тыквы II—642
Оладьи картофельные I—247
Оладьи с яблоками II—407
Олеандр II—407
Оливки — см. Маслины I—338
Оливковое масло I—194
Олифа II—606
Омлет II—407
Омлет натуральный II—407
Омлет с вареньем II—407
Омлет с зелёным луком II—407
Омлет с сыром II—615
Ондатра II—407
Опара II—625, 670
Опарный способ приготовления бли-
нов I—50
Опарный способ приготовления те
ста II—624, 670
Опекун I—106
Опёнок I—151
Опёнок ложный I—152
Опоек II—377
Определение расхода ткани на изде-
лие II—408
Опрелость II—410
Опрыскивание садовых насаждений
’ II—551
Опунция I—230
Опыливание садовых насаждений
II—551
Оранжерейная тля I—104
Оранжерейный трипс I—104
Оранжерея комнатная—см. Комнат-
ная оранжерея в окне 1—275
Органди II—410
Орехи II—411
Орехи грецкие II—411
Орехи кедровые II—411
Орехи лесные II—411, 412
Орехи лещинные II—411, 412
Ореховая начинка II—411
Ореховый пудинг II—411
Ореховый соус к зелёной фасоли
II—411
Ореховый торт с шоколадным кре-
мом II—627
Орлон (волокно) II—629
Орнаментация декоративных тка-
ней I—162
Освещение естественное II—412
Освещение искусственное II—413
Освещение квартиры II—412
— абажур I—5
— канделябр I—234
— лампа накаливания I—317
— люминесцентная лампа I—328
Осевой вентилятор I—81
Осётр II—414
Осетрина
— плов с осетриной II—471
— шашлык из осетрины II—697
Осетровые II—414
— вязига I—128
— икра I—220
— стерлядь II—595
Оспопрививание II—415
Острицы I—136
Отбеливание древесины II—527
Отбеливание тканей I—191; II—
601
Отбивные котлеты I—288
Отделка мебели II—526
Отделка одежды 11—416
— плиссировка II—468
— рельефный шов II—702
— тесьма II—627
Отделка шляп I—142
Отделка шнуром II—417
Отдых II—417, 581
— охота II—421
— рыболовство II—541
— спорт зимний II—586
— спортивные игры II—588
— туризм II—636
Отдых активный II—418
Отёк II—418
Отложной воротник I—98
Отложной воротник со стойкой I—
102
Отмачивание солёной рыбы II—541
Отморожение II—419
Отопление II—419
— дымовые каналы и трубы I—
187
— камин I—233
— квартирное отопление I—249
— котлы отопительные I—289
— печи отопительные II—446
— радиатор II—513
— ' топливо II—630
— чистка отопительных приборов
II—644
Отопление водяное II—420
Отопление воздушное II—420
Отопление газовое II—420
Отопление местное II—420
Отопление панельное II—420
Отопление печное II—420
Отопление центральное II—420
Отопление электрическое II—420
Отпуск и пособия по беременности и
родам II—489
Отравления II—420
Отравления алкоголем II—421
Отравления кислотами и едкими ще-
лочами II—420
Отравления наркотическими и сно-
творными средствами II—421
Отравления окисью углерода (угар-
ный газ) и светильным газом
II—421
Отравления пищевые II—421
Отстойники I—234
Оттаивание мороженой рыбы II—
541
Оттоманка II—421
Охота любительская II—421
Охотничье ружьё II—422, 424
Охотничье снаряжение и инвентарь
II—423
Охотничьи собаки II—421, 574
Оцинкованная стальная посуда
II—485
Очки I—212
п
Павинол (искусственная кожа) II—
378
Павловский лимон I—323
Палантин II—425
Палатка II—638
Палаточное полотно II—480
Палехская миниатюра II—679
Палисадник II—401
Палтус I—232
Пальмы II—425
Пальто II—426, 396, 397
— плащ II—468
— подкладка II—476
— пуговицы II—505
Пальто демисезонное II—426
Пальто детское II—426, 409 (табли-
ца)
Пальто детское реглан II—428
Пальто зимнее II—426
Пальто летнее II—426
Пальто меховое II—430
Пальто мужское II—410 (табли-
ца)
Панама (ткань) II—430
Панама (головной убор) I—140
Панама-косынка I—141
Панамка детская I—140
Пан-бархат I—24
Паралич детский эпидемический —
см. Полиомиелит II—478
Параллельное соединение электриче-
ское II—629
Паркет II—606
Паркетный пол II—478
Парниковая земля II—519
Парное мясо I—360
Пароварка II—431
Паровая ванна II—431
Паро-водо нагреватель I—148
Пародонтоз I—214
Паротит эпидемический — см. Свин-
ка II — 558
Партер (цветник) II—684
Парусина II—431
— приклад из парусины II—497
Парча II—431
Паспарту I—244
Паспорт II—431
Пассерование II—431
Пассифлора I—276
Паста для чистки латунной посуды
II—485
Пастеризация 11—431
Пастеризованное молоко II—431
Пастернак II—432, 613
— выращивание II—393
Пастила из ежевики I—189
Пастила из крыжовника I—304
Пастила малиновая I—330
Пасты фруктовые консервированные
1—281
Патефон II—432
Патиссон II—432
— выращивание II—392
Патиссоны маринованные I—337
Патрон электрический II—432
Патроны охотничьи II—422
Паутинка (вышивка) I—ИЗ
Паутинный клещик I—104
• 49 Э. Д. X. т. 2.
— 757 —
Пашина I—138
Паштет II—432; 1—307
Паштет из печёнки II—432
Паштеты консервированные I—281
Паюсная икра I—220
Паяльная лампа II—432
Паяльник II—432
Паяние II—432
Педикюр II—433
— мозоль I—351
Пекарские дрожжи I—185
Пеларгония — см. Герань I—133
Пелерина II—433
Пелерины меховые II—433
Пелингас I—253
Пеллагра I—7
Пельмени II—433
Пельмени замороженные II—481
Пемза II—433; II—606
Пенсия II—433
Пенсия по инвалидности II—434,
435
Пенсия по старости II—434
Первая помощь II—436
— вывих I—107
— искусственное дыхание I—226
— кровотечение I—229
— ожог II—401
— отравления II—420
— переломы II—437
— поражение электрическим током и
молнией II—482
— рана II—516
— растяжение II—522
— укус II—648
— утопление II—649
Первоцвет — см. Примула II — 498
Первые блюда
— борщ мясной I—64
— борщ украинский I—64
— борщ холодный I—65
— ботвинья I—65
— бульон прозрачный из дичи I—
180
— бульоны для прозрачных супов
II—611
— грибной рассольник II—517
— концентраты первых блюд I—
285
— куриный бульон I—312
— лапша домашняя на курином
бульоне II—611
— обеденные консервы I—280
— окрошка мясная II—406
— окрошка овощная II—406
— рассольник с потрохами II—
517
— рыбный рассольник II—517
— солянка грибная II—580
— солянка мясная II—579, 580
— солянка рыбная II—580
— суп из бобовых II—611
— суп из вишен с рисом II—612
— суп из клюквы и яблок II—612
— суп картофельный рыбный II—
611
— суп картофельный с перловой
крупой и свежими грибами II—
611
— суп молочный рисовый II—611
— суп молочный с лапшой II—611
— суп овощной на мясном бульоне
II—611
— суп с кукурузой II—611
— суп-пюре II—610
— суй-пюре из дичи I—180
— суп-пюре из курицы II—612
— суп-пюре из моркови II—612
— суп-пюре из помидоров II—630
— суп-пюре из ревеня II—524
— суп-пюре из риса II—612
— суп-пюре из стручковой фасоли
II—658
— суп-пюре из цветной капусты II—
611
— супы на фруктово-ягодных отва-
рах II—711
— супы крупяные II—611
— уха из мелких окуней и ершей
II—649
— уха из стерляди II—649
— харчо II—611
— щи из квашеной капусты с голо-
визной II—711
— щи кислые II—711
— щи кислые со снетками II—573
— щи свежие II—711
— шпинатные супы II—707
Пергамин (кровельный картон) II—
606
Пергидроль II—436, 405
Перголы II—496
Перевалка комнатных растений
II—520
Перевить цветная I—ИЗ
Перевязочный пакет индивидуаль-
ный II—436
Перегнойная земля II—519
Перегородка II—436
Передник детский закрытый II—
408 (таблица)
Передник школьный II—409 (табли-
ца)
Перекись водорода II—437, 405
— пергидроль II—436
Переключатель электрический —
см. Выключатели I—107
Перекрытие 11— 437
Переломы II—437
Переносные радиоприёмники II—514
Перепел II—438
Перепела жареные I—181
Переплёт оконный II—402, 603
Переплетение книг в домашних ус-
ловиях II—438
Переплетения ткацкие II—443
Переплётная доска II—440
Переплётная косточка II—438
Переплётная крышка II—442
Переплётный коленкор II—440
Пересадка комнатных растений II—
520
Переския I—230
Перец II—443
— выращивание II—392
— мельница для перца I—344
Перец белый II—443
Перец душистый II—443
Перец красный II—443
Перец красный сладкий маринован-
ный I—337
Перец овощной II—443
Перец, фаршированный овощами
II—444
Перец чёрный II—443
Перистолистные пальмы II—426
Перловая крупа I—302
Перлон (волокно) II—628
Перманент—см. Завивка волос I-
195
Персидские ковры I—258
Персик II—444, 547, 549, 613
Перхоть II—444
Перчатки II—444
Перчатки замшевые II—445
Перчатки кожаные II—445
Перчатки летние II—445
Перчатки резиновые II—445
Перчатки тёплые II—445
Перьевой клещ II—694
Песец (мех) II—445
Песочное печенье II—626
Песочное тесто II—626
Песочные часы II—690
Песь (мед.) II—446
Петельный шов II—700
Петли вытянутые I—116
Петли вытянутые с накидами I—116
Петли для пуговиц I—116
Петли обвивающие I—116
Петли оттянутые I—125
Петли. стежками I—116
Петли увеличенные I—116
Петля изнаночная I—115, 128
Петля лицевая I—115
Петрушка II—446, 613
— выращивание II—393
Печёнка II—446
Печёнка жареная II—446
Печёные яблоки II—728
Печень налима I—362
Печенье II—626, 627
Печенье бисквитное II—626
Печенье песочное II—626 *
Печи отопительные II—446
— дымовые каналы и трубы 1—187
— топливо II—630
— печное отопление II—420'
Печь «чудо» II—447
Пешеходный туризм II—640
Пиала II—448
Пивные дрожжи I—185
Пиво II—448
Пиво «бархатное» II—448
Пиво «жигулёвское» II—448
Пиво «ленинградское» II—448
Пиво марочное II—448
Пиво «мартовское» II—448
Пиво «московское» II—448-
Пиво «рижское» II—448
Пиво «столичное» II—448
Пиво «украинское» II—448
Пигментные пятна на коже челове-
ка II—448, 529, 577
Пижама II—449, 398
Пижама детская II—408 (таблица)
Пижама женская II—409 (таблица),
453
Пижама мужская II—410 (таблица),
449
Пике II—453
Пикировка растений II—522
Пикировочный колышек II—522
— 758 —
Пикули II—453
Пикша II—633
Пила лучковая II—603
Пила садовая II—552
Пиломатериалы II—606
«Пионер» (сыр) II—615
«Пионер» (ткань) II—453
Пиретрум II—453
Пиридоксин I—91
Пирог II—453, 624
Пирожки II—454
Пирожки жареные II—624
Пирожки печёные II—624
Пирожное— см. Тесто II—623
Пирожное воздушное II—627
Пирожное эклер II—713
Письменные столы II—602
Питание II—454; см. также раздел
Питание в тематическом указателе
— лечебное питание I—320
— питание детское II—459
Питание беременной I—46
Питание больного II—650
Питание детское II—459
— витаминизированные пищевые
продукты I— 89
— овощные и овощно-мясные кон-
сервы для детского питания I—
280
— питательные смеси и концентра-
ты для детей I—285
— фруктовые пюре для детского
питания I—281
Питание кормящей матери II—483
Питание туриста II—639
Питательные кубики (выращивание
рассады) II—387
Питательные смеси для детей I—285
Питьевая сода II—577
Пищеварение II—461
Пищеварительные железы II—461
Пищеварительный сок II—461
Пищевые животные жиры I—193
Пищевые отравления II—421
Пищевые продукты, калорийность
и химический состав II—456, 457
Пищевые растительные масла I—193,
194
Плавки мужские I—45
Плавленый сыр II—614, 615
Планировка дачного участка II—496
Планировка придомового участка
II—495
Планировка приусадебного участка
II—500
Пластиночные фотоаппараты II—659
Пластинчатые грибы 1—150, 151
Пластинчатый гриб домовый I—150
Пласткожа II—378
Пластмассовая посуда II—487
Платки головные II—462
Платье II—463, 396—400, 410 (таб-
лица)
— моделирование I—350
Платье детское I—163; II—409 (таб-
лица)
Платье женское вечернее II—399
Платье женское выходное II—399
Платье женское для работы II—398
Платье женское домашнее II—398
Платье женское открытое II—399
Платье полуприлегающее II—463
Платье целыюкроенное II—465
Платье-костюм II—399
Платье-рубашка II—398
Платье-халат II—398
Плафон — см. Освещение II—413
Плащ II—468
Плёночные фотоаппараты II—659,
660, 661, 662
Плёнчатый гриб домовый I—150
Плетёнка II—468
Плетёные кружева 1—301
Плечики I—86
Плешивость—см. Облысение II—
371
Плиссе прямое II—468
Плиссе с бантовыми складками
II—469
Плиссированные оборки II—416
Плиссировка II—468
Плитка электрическая II—470
Плитки кровельные II—605
Плиты газовые II—471
Плиты гипсобетонные II—605
Плиты кухонные II—470
Плиты на твёрдом топливе II—470
Плов II—471
Плов по-узбекски II—471
Плов с бараниной II—471
Плов с мёдом II—472
Плов с осетриной II—471
Плодоягодные соки I—281
Плодовые маринады I—336
Плодовые породы II—545—551
Плоды свежезамороженные II—384
Плоды, сушка II—613
Плоскостопие II—472
Плот II—641
Плотничные работы 11^—473
— инструмент плотничный I—222
Площадки физкультурные придомо-
вые II—496
Плюш II—474
Плюш декоративный II—474
Плюш мебельный II—474
Плющ восковой I—276
Плющ обыкновенный I—276
Плющевая щитовка I—105
Пляжные сумки II—610
Пневмония — см. Воспаление лёг-
ких I—103
Пневмоторакс II—635
Повидло II—474
Повидло из яблок II—474
Повидло из яблок и слив II—474
Повязка асептическая I—299; II—
517
Повязка бинтовая II—474, 438
Повязка гигиеническая в после-
родовой период II—483
Повязка давящая II—474
Повязка закрепляющая II—474
Поганка I—152
Погреб II—475
Подберёзовик I—150
Подбородок двойной I—261
Подвой II—545
Поделочные камни II—725
Подкладка II—476
— атлас I—20
k— саржа II—557
— сатин-дубль II—557
Подкормки для овощных растений
II—388
Поднаниматели жилых помещений
1—106
Подокатники II—497
«Подольск» (швейная машина) II—
698
Подосиновик I—151
Подростковая одежда I—163, 173,
174, 175, 176
Подрубочный шов II—701
Подсвечник I—234
Подсолнечное масло I—193
Подставка для книг I—177
Подставка для сушки посуды
II—476
Подтоварник II—606
Подтяжки II—477
Подуры I—105
Подушка дорожная II—477
Подшивка валенок II—381
Пожар II—477
— огнетушитель II—385
Пожарный рукав II—478
Позитив II—664
Поквартирное отопление—см. Квар-
тирное отопление I—249
Пол II—478
— линолеум I—324
— натирка полов I—365
Пол в ванной комнате I—76
Пол дощатый II—478
Пол паркетный II—478
Ползунки I—28
Полиакрилнитрильные волокна II—
629
Полиамидные волокна II—628
Полив овощей II—389
Поливинилхлоридная клеёнка I—
255
Поливитаминные препараты I—89
Поливка комнатных растений II—
519
Полиомиелит II—478
Полировка латунной посуды II—485
Полировка мебели II—527
Полировка мельхиоровых предметов
II—486
Полировка серебряных изделий
II—564
Политура II—479, 527
Политура шеллачная II—479
Полиэфирные волокна II—629
Полоскание белья II—597
Полоскание рта и глотки II—479
Полотёр электрический II—479
Полотно II—480
— трикотаж II—634
— туальденор II—635
Полотно для пододеяльников II—480
Полотно кружевное I—301
Полотно лагерное II—480
Полотно палаточное II—480
Полотно полульняное II—480
Полотно простынное II—480
Полотно суровое II—480
Полотно террасное II— 480
Полотно чехольное II—480
Полотняное переплетение II—443»
Полтавская крупа I—303
— 759 —
49*
Полуботинки II—377
Полудрагоценные камни II—725
Полукожник (хромовая кожа) II—
377
Полуколье II—726
Полукомбинезон женский I—271
Полукопчёные колбасы I—264
Полульняное полотно II—480
Полусладкие вина I—87
Полутёрок II—709
Полуфабрикат меховой I—346, 347
Полуфабрикат пушно-меховой I—
346, 347
Полуфабрикаты из овощей II—481
Полуфабрикаты кулинарные II—480
Полуфабрикаты мясные натураль-
ные II—480
Полуфабрикаты мясные рубленые
II—480
Полуфабрикаты рыбные II—481
Полуфундук II—412
Полушёлковые ткани
— бархат I—24
— крашение I—296
— либерти I—322
— поплин II—482
— сатин-дубль II—557
— эпонж II—713
Полушерстяные платки головные
II—462
Полушерстяные ткани II—703
— букле I—72
— габардин I—129
— диагональ I—179
— драп I—184
— камвольные ткани I—232
— кашемир I—248
— коверкот I—257
— крашение I—296
— сукно II—608
— трико II—634
— шевиот II—702
•— шотландка II—707
Полуэскимоска (головной убор) I—
143
Польский соус II—583
Помидоры—см. Томаты II—630
Помидоры жареные II—630
Помидоры, фаршированные салатом
из дичи или мясом II—630
Понос II—481
Пончики из дрожжевого теста II—
624
Поплин II—482
Поражение электрическим током
и молнией П-482, 501
Поросёнок заливной I—198
Портвейн I—87
Портер (пиво) II—448
Портулак маринованный I—337
Портьерные ткани I—162
Портьеры II—482; I—200
Посадка рассады II—388
Посадка сада II—549
Посадочный материал для сада П-549
Посев семян овощных культур П-387
Поседение волос II—482
— восстановитель I—103
Последовательнее соединение элект-
рическое II—629
Послеродовой период II—482 (
Пособие по беременности и родам
II—489
Пособие по временной нетрудоспо-
собности II—483
Пособия многодетным и одиноким
матерям II—490
Посол — см. Засолка I—208
Посол окорока II—403
Посуда II—484
— кабареты I—229
— пиала II—448
— подставка для сушки посуды
II—476
— сервиз II—561
Посуда алюминиевая II—484
Посуда гончарная II—486
Посуда для комнатных растений
II—520
Посуда для краски I—332
Посуда для крашения I—295
Посуда керамическая II—486
Посуда латунная II—485
Посуда лужёная II—485
Посуда майоликовая II—486
Посуда мельхиоровая II—485
Посуда металлическая II—484
Посуда нейзильберовая II—485
Посуда нержавеющая II—485
Посуда никелированная II—485
Посуда оцинкованная II—485
Посуда пластмассовая II—487
Посуда стальная II—484
Посуда стеклянная II—487
Посуда фарфоровая II—486
Посуда фаянсовая II—486
Посуда чугунная II—485
Посуда эмалированная II—484
Посудомоечные электричс ские ма-
шины I—315
Потайной шов II—700
Поташ II—711
Потёртость II—488
Потливость II—488
Потовые железы I—259
Потолок II—488
— окраска I—332
— оштукатуривание II—708
Походная кухня II—639
«Почетный донор СССР» I—182
Почки II—488
Почки в сметане II—488
Почки говяжьи II—488
Почки жареные II—488
Почтовые голуби I—143
Пояс для резинок I—40
Права матери и ребёнка по советским
законам II—488
Преддиванные столы II—602
Предохранитель электрический II —
490
Пресервы I—282
Пресс-пюре II—491
Приборы для яиц II—731
Прививки предохранительные II—
491
— дифтерия I—180
— оспопрививание II—415
— полиомиелит II—478
— противотуберкулёзные прививки
II—636
Привой П-545
Приготовление пищи II—492
— пассерование II—431
— фритюр II—665
Приготовление пищи в туристском
походе П-639
Придомовой участок П-495
— озеленение придомового участка
II—401
— цветочное оформление участка
II—681
Прикармливание ребёнка II—652
Приклад (в одежде) II—497
Примерка одежды II—497
Примула II—498
Припарка II—499
Примус II—498
Припёк II—671
Припой II—432
Приправы — см. Пряности и при-
правы II—504
Припускание (в кулинарии) II—492
Приспособления для уборки квар-
тиры II—643
Приточная вентиляция I—82
Приточный агрегат вентиляционный
1—82
Приточный вентилятор I—81
Приусадебный участок II—499
— озеленение приусадебного участ-
ка II—401
— цветочное оформление участка
II—681
Причёска (женская) II—500
Пробкоопрыскиватель 11—501
Провансаль (капуста) I—251
Прованское масло I—194
Проветривание помещений I—134;
П-644, 650, 653
Проводка электрическая II—501
— выключатели I—107
— патрон электрический II—432
— предохранитель электрический
II—490
— изоляция электрическая I—219
Прогулочная коляска 1—267
Продельная крупа I—302
Продёржечная тесьма II—628
Прозрачное желе I—191
Прозрачные супы II—611
Проигрыватель — см. Граммофон
1—148
Прокладочный шов II—699
Пролежень II—503
Промежуточная частота II—514
Промывание желудка при отравле-
нии II—420
Прореживание кроны II—550
Прорезиненные ткани II—503
Прорезывание зубов I—213
Прорывка II—388
Простокваша II—503
Простокваша мечниковская II—503
Простокваша украинская 11—503
Простокваша южная II—503
Прострел II—504
Простуда II—504
Простудный катар I—248
Противень II—504
Противогриппозная вакцина I—154
Противопожарные мероприятия —см.
Пожар II—477
— 760 —
Проявитель фотографический II—
663
Пружинные матрацы I—340
Пряжа, крашение I—296
Пряности и приправы II—504
— ваниль I—75
— гвоздика I—133
— горчица I—147
— гранатовый сок I—149
— имбирь I—220
— каперсы I—234
— кардамон I—237
— корица I—286
— корнишоны I—286
— лавровый лист I—317
— лимонная кислота I—324
— мускатный орех I—357
— мята I—360
— пастернак II—432
— перец II—443
— петрушка II—446
— пикули II—453
— сельдерей II—559
— соль поваренная II—579
— тмин II—629
— томат-паста II—629
— томат-пюре II—629
— укроп II—647
— уксус II—647
— хрен II—674
— цедра II—686
— чеснок II—694
— шафран II—697
эстрагон II—714
Птица варёная I—307
Птица жареная I—307
Птицы певчие II—504
Птичий помёт (удобрение) II—388
Пуга (в яйце) II—730
Пуговицы II—505
Пудинг II—506
Пудинг из ванильных сухарей
II—506
Пудинг из тыквы и яблок II—642
Пудинг из яблок II—728
Пудинг ореховый II—411
Пудинг рисовый II—506
Пудра II—506
Пудр-клозет II—645
Пульпит I—214
Пух и перо II—506
Пушнина I—346, 347
Пушно-меховой полуфабрикат I—
346, 347
Пшеничная мука I—356
Пшеничный хлеб II—671
Пшено 1—301
Пшено дроблёное I—302
Пшено шлифованное (толчёное) I—
301
Пшено-дранец I—301
Пыжик II—507
Пылевой душ I—186
Пылесос II—507
Пыльник II—468
Пышки из дрожжевого теста II—
624
Пюре II—508
— пресс-пюре II—491
Пюре из ревеня II—524
Пюре из шпината II—707
Пюре из щавеля II—711
Пюре картофельное I—246
Пюре морковное I—353
Пюре томатное I—279
Пюре фруктовое I—278
Пюре фруктовые для детского пита-
ния I—281
Пюре фруктовые консервированные
1—281
Пяльцы I—112
Пятна (выведение) II—508
— карандаш для выведения пятен
1—236
— лимонная кислота I—324
Пятна водяные II—509
Пятна жировые II—509
Пятна от анилиновых красок и чер-
нил II—510
Пятна от йода II—510
Пятна от косметических средств
II—510
Пятна от крови II—510
Пятна от масляной краски и маляр-
ного лака II—511
Пятна от молока, кофе, какао, супа,
соуса, рыбы II—511
Пятна от мух II—511
Пятна от пива и белого вина II—
511
Пятна от плесени II—511
Пятна от пота и мочи II—511
Пятна от ржавчины II—511
Пятна от сажи и копоти II—511
Пятна от смолистых веществ, ма
стики для пола и крема дл/i обуви
II—512
Пятна от стеарина, парафина, воска
II—511
Пятна от табака II—512
Пятна от травы II—512
Пятна от фруктов, ягод и красного
вина II—512
Пятна от яиц II—512
Пятна, подпалённые утюгом II—511
Р
Рабатка II—683
Рагу II—513, 480
Рагу из баранины II—513
Рагу из овощей II—513
Радиатор II—513, 420
Радиоволны II—514
Радиограммофон I—148
Радиола II—514; I—149
Радиоприёмник 11— 514
— антенна приёмная I—13
— заземление I—197
Радоновые ванны I—77
Развод I—66
Разгрузочные дни II—400
Раки речные II—516
Рамы (для картин) I—244
Рана II—516
— кровотечение I—299
— перевязочный пакет индивиду-
альный II—436
Раппорт узора I—116, 119
Рапсовое масло I—194
Раскладушка I—299
Раскрой I—108
— 761 —
Распашонка I—28
Распределительный щиток II—490,
. 401'
Рассада II—387
Рассол для огурцов II—396
Рассольник II—517
Рассольник с потрохами II—517
Рассольные сыры II—615
Расстегаи II—454
Расстойка теста II—671
Расстрочный шов II—702
Растворы строительные II—605
Растения для аквариума I—10
Растения комнатные II—517
— алоэ I—И
— амариллис I—12
— бальзамин I—22
— бегония I—25
— вредители и болезни комнатных
растений I—104
— герань I—133
— гиацинт I—133
— гортензия I—146
— драцена I—184
— кактусы I—230
— китайская роза I—254
— комнатные вьющиеся и лазящие
растения I—275
— лилия I—322
— лимоц комнатный I—323
— мирт I—349
— олеандр II—407
— пальмы II—425
— примула II—498
— роза II—530
— традесканция II—632
— узамбарская фиалка II—647
— фуксия II—667
— хвойные растения комнатные
II—669
— цикламен II—686
— цинерария II—687
— циперус II—687
Растения ягодные II—545
Растительные жиры I—192, 193; II—
455
Растяжение II—522
Расширение вен II—522
Ратин II—522
Рахит II—522, 541
Ревень II—523
— выращивание II—393
— окрашивание волос ревенем II—
405
— варенье из ревеня I—79
«Ревтруд» (стиральная машина) II—
596
Редис II—524
— выращивание II—392
Редька II—524
— выращивание II—392
Режим дня ребёнка в семье II—524,
655
Режим питания II—458, 460
Режим сна II—581
Резиновые дорожки I—183
Резиновые перчатки II—445
Резиновый клей II—381, 566
Резьба по дереву II—678
Резьба по кости II—678, 679
Рекорд (телевизор) II—619
Рельефный шов II—416, 702
Ремонт мебели II—525
Ремонтно-строительные работы II—
527
— малярные работы I—331
— оклеивание обоями II—373
— плотничные работы II—473
— стекольные работы II—593
— столярные работы II—602
— строительные материалы II—605
— шпаклёвка II—707
— штукатурные работы II—708
Ренклоды II—567
Репа II—528, 392
Репа фаршированная II—528
Репейное масло II—528
Репная капуста II—390
Реполов II—505
Репродуктор—см. Громкоговори-
тель I—154
Репс II—528
Репчатый лук I—326
Рефлектор медицинский II—528
Ржавчина (удаление) II—529
Ржаная мука I—356
Ржаной хлеб II—671
«Рига-55» (стиральная машина) II—
596
Ригель I—198
«Рижское» пиво II—448
Рипсалис I—230
Рис 1—301, 302
— плов II—471
Рис полированный I—302
Рис шлифованный I—302
Рисовая каша молочная I—249
Рисовые котлеты I—289
Рисовый крахмал I—294
Рисовый пудинг II—506
Рогожка (ткань) II—529
Родимые пятна II—529
— ангиома I—13
Родинки — см. Родимые пятна
II—529
Родник — см. Ключ I—257
Роды II—529
Роза II—530, 402, 684
Рокфор (сыр) II—614, 615
Ромштекс II—531
Ропалостилис Бауэра (пальма) II—
426
Роспись (вышивка) I—114
Роспись по дереву II—678
Рост грудного ребёнка II—651
Ростбиф II—531
Ростовская финифть II—677
Росяника I—189
Рубашка детская I—164, 174
Рубашка мужская II—531, 399, 410
(таблица)
— воротник I—98
— крахмаление I—294
Руберойд II—606
Рубин (телевизор) II—619
Ружьё охотничье II—422, 424
Рукав II—534, 573
— манжета I—334
Рукав двухшовный II—536
Рукав детского пальто реглан II—
429
Рукав клёш II—537
) Рукав обтяжной II—535
Рукав одношовный II—535
Рукав реглан I—58
Рукав рубашки мужской II—533
Рукав фонарик II—537
Рукавицы II—538
— варежки I—77
Рулет II—626
Рулик (отделка одежды) II—416
Рулонные битуминозные материалы
II—606
Румяна II—539
Ручные иглы швейные I—215
Ручные пружинные весы I—84
Рыба II—539, 456 (таблица)
— балычные изделия I—22
— вобла I—93
— вяление II—578
— горбуша I—145
— зубатка I—213
— икра I—220
— камбала I—232
— карась I—236
— карп I—244
— кета I—253
— кефаль I—253
— килька I—254
— корюшка I—287
— красная рыба I—293
— лещ I—322
— линь I—324
— лососина I—326
— миноги I—349
— навага I—361
— налим I—361
— нельма I—366
— окунь морской II—406
— осетровые II—414
— полуфабрикаты рыбные II—481
— сазан II—553
— салака II—553
— сельдь II—560
— сёмга II—561
— сиг II—564
— скумбрия II—567
— снеток II—573
— соление II—578
— сом II—580
— ставрида II—593
— стерлядь II—595
— судак II—607
— треска II—633
— тунец II—636
— угорь II—646
— филе рыбное II—658
— хамса II—669
— чавыча II—689
— щука II—712
Рыба вяленая II—540
Рыба горячего копчения II—540
Рыба мороженая II—540
Рыба панированная II—481
Рыба солёная II—540
Рыба холодного копчения II—540
Рыбий жир (медицинский) II—541
Рыбий жир (пищевой) I—193
Рыбные блюда
— гарнир к рыбным блюдам I—132
— запеканка из солёной сельди
II—560
— камбала жареная I—232
— камбала, запечённая с картофе-
лем и луком I—232
— камбала отварная I—232
— карась в сметане I—237
— карп жареный I—244
— карп отварной I—244
— кефаль жареная I—253
— котлеты из копчёной трески и пер-
ловой каши II—634
— лещ жареный I—322
— лещ с кашей I—322
— минога жареная I—349
— навага жареная I—361
— налим запечённый I—362
— нельма отварная I—366
— окунь отварной II—407
— рассольник рыбный II—517
— салака в томатном соусе II—553
— салака маринованная II—553
— сельдь свежая жареная II—560
— сельдь солёная жареная с луко-
вым соусом II—560
— снетки, обжаренные в тесте
II—573
— солянка рыбная II—580
— сом жареный с помидорами
II—580
— сом отварной II—580
— соусы к рыбным блюдам II—583
— судак жареный II—608
— судак заливной I—198
— судак по-польски II—582, 608
— суп картофельный рыбный II—611
— треска отварная II—634
— тунец тушёный II—636
— тушёнка из кефали I—253
— угри запечённые II—646
— уха из мелких окуней и ершей
II—649
— уха из стерляди II—649
— хамса свежая жареная с луком
II—669
— хамса солёная с картофелем
II—669
— шашлык из осетрины II—697
— шашлык из угря II—646
— шницель из тунца II—636
— щука фаршированная II—712
Рыбные консервы I—281
Рыбные консервы в желе I—282
Рыбные консервы в масле I—282
Рыбные консервы в собственном соку
1—282
Рыбные консервы в томатном соусе
1—282
Рыбные консервы пестерилизованные
1—282
Рыбные консервы стерилизованные
1—282
Рыбные котлеты I—288
Рыбные полуфабрикаты II—481
Рыбный бульон I—73
Рыбный винегрет I—86
Рыбный рассольник II—517
Рыболовство (спортивное) II—541
Рыбомер II—543
Рыбочистка II—543
Рыба для аквариума I—10
Рыжик (гриб) I—151
Рыхлитель ручной II—552
Рюкзак II—543, 637
— 762 —
Рюш II—416
Рябина II—544
— варенье из рябины I—79
Ряженка II—503
Рябчик II—544
Рябчик в сметанном соусе II—544
Рябчик жареный II—544
с
Савойская капуста II—390
Савойская капуста отварная I—235
Саго 1—303
Сад II—545
— садовый инструмент II—552
Садовая земляника I—210
Садоводство коллективное и инди-
видуальное II—551
Садоводческое товарищество II—552
Садовые ножницы I—368
Садовый домик I—157
Садовый инструмент II—552
Садовый инструмент для обработки
почвы II—552
Садовый инструмент для обрезки и
прививки II—552
Сажа I—187
Саженцы II—549, 550
Сажистый грибок I—105
Сазан II—553
Салака II—553
Салака в томатном соусе II—553
Салака маринованная II—553
Салат (блюдо) II—553; I—307
— заправки для салатов II—584
Салат «здоровье» II—553
Салат из свежих помидоров и огур-
цов II—553
Салат из свёклы II—558
Салат латук (овощ) II—553
Салат листовой (овощ) II—553
Салат мясной (блюдо) II—553
Салат римский (овощ) II—553
Салат ромен (овощ) II—393, 553
Салат рыбный (блюдо) II—553
Салат с крабами I—292
Салатные овощи II—553
— выращивание II—393
— цикорий II—687
Сало-бобовые консервы I—281
Салфетки I—162
Самовар II—554
Самодур морской II—543
Самомассаж I—339
Самоуплотнение II—554
— излишки жилой площади I—219
Сандвичи I—74
Санитарные приборы II—554
— кран водоразборный I—292
— смывной бачок II—572
— смывной кран II—573
Санитарный узел II—556
Сапоги II—377
Сапоги яловые II—377
Сапонин II—599
Сарай II—557
«Саратов» (холодильник) II—673
Сарафан II—409
Сардельки II—582
Сардины в масле I—282
Саржа II—557
Сатанинский гриб I—152
Сатин II—557
Сатин-дубль II—557
Сатин-жаккард II—557
Сахар II—557, 456
Сахарная кукуруза I—305
Сахарное мочеизнурение — см. Ди-
абет сахарный I—178
Сбивалка II—557
Сбивалки винтовые ручные механи-
ческие II—558
Сбивалки проволочные спиральные
II—557
Сбивалки шестерёнчатые ручные ме-
ханические II—558
Сбивалки электрические II—558
Сборные детали для дач I—157
Свежезамороженный горошек зелё-
ный I—146
Свёкла маринованная I—337
Свёкла столовая II—558
— выращивание II—390
Свёкла тушёная в сметане II—558
Свёкла фаршированная II—558
Свекловичная тля I—104
Свекольный сок II—577
Свечи дезинсекционные I—161
Свилеватость древесины II—606
Свинина II—558; I—360
— бекон I—25
— буженина I—71
— грудинка копчёная I—155
— колбасы I—264
— окорок II—403
— поросёнок заливной I—198
— эскалоп II—713
Свинка II—558
Свиной жир I—193
Свиной студень I—607
Свиной язык II—729
Свинушка I—151
Свиные сосиски II—582
Свитер мужской спортивный I—123
Сгущённое молоко без сахара I—283
Сгущённое молоко с сахаром I—282
Сгущённые сливки с сахаром I—282
Себоррея — см. Перхоть II—444
«Север» (холодильник) II—673
Севрюга II—415
Седина— см. Поседение волос II—
482
Седые волосы, окраска II—404
Сезамовое масло I—194
Секатор II—552
Секретер 11—559
Секционная мебель II—559
Секционный шкаф II—705
Сельдерей II—559, 613
— выращивание II—393
Сельдерей корневой II—559
Сельдерей листовой II—560
Сельдерей черешковый II—559
Сельдь II—560, 540
Сельдь азово-черноморская II—560
Сельдь атлантическая II—560
Сельдь дунайская II—560
Сельдь каспийская II—560
Сельдь свежая жареная II—560
Сельдь солёная жареная с луковым
соусом II—560
Сельдь тихоокеанская II—560
— 763 —
Селянка—см. Солянка II—579
Сёмга II—561
Семена комнатных растений II—521
Семена овощных культур II—386
Семечковые растения II—545
Сенполия — см. Узамбарская фи-
алка II—647
Сепаратор для яиц II—731
Септики 1—234
Сервант II—561
Сервиз II—561
Сервиз кофейный II—562
Сервиз столовый II—562
Сервиз чайный II—562
Сервировка стола будничная II—562
Сервировка стола праздничная II—
563
Сервировочные столы II—602
Серебряные изделия (чистка) II—564,
486
«Серж» (ткань) I—65
Серка I—26
Серное мыло II—694
Сероводородные ванны I—77
Серьги — см. Ювелирные изделия
II—726
Серьги-клипс II—726
Сетевые радиоприёмники II—514
Сетка для настольного тенниса II—
591
Сеяная мука I—356
«Сибирь» (стиральная машина) II—596
Сиг II—564
Сидр II—564
Сизари I—143
Сиккатив II—606
Силикат натрия II—599
Силикатный клей II—501, 599
Силон II—628
Синелька II—564
«Синенькие» (баклажаны) I—21
Синий свет II—528
Синица II—505
Синтетические моющие средства II—
599
Синяк — см. Кровоподтёк I—299
Сирень II—684
Ситец II—564
Ситец набивной II—564
Сифоны санитарных приборов II—
. 554, 555, 556
Скарлатина II—564
Скатерти I—162
Скатертные клеёнки I—255
Склеивание II—565
Склеивание деревянных изделий II—
565
Склеивание изделий из стекла, фар-
фора, фаянса, пластмассы II—565
Склеивание кожаных изделий II—
565
Склеивание металлических изделий
II—566
Склеивание резиновых изделий II—
566
Склеивание тканей II—566
Склеивание целлулоида II—566
Сковорода II—566
Сковорода с гнёздами II—567
Сковорода с небольшими ячейками
на дне II—566
Сковороды-«близнецы» II—567
Скумбрия II—567
Славянка (лента) I—319
Сладкие блюда
— желе I—191
— желе из слив II—568
— желе лимонное I—191
— желе прозрачное I—191
— желе со свежими фруктами I—
191
— запеканка из яблок II—728
— земляника с молоком или со слив-
ками I—210
— земляничный кисель I—210
— земляничный крем I—210
— земляничный мусс I—210
— каша с ревенем II—524
— каши сладкие I—249
— каштаны в молоке I—249
— кисель из ежевики I—189
— кисель из клюквы II—254
— кисель из плодово-ягодных со-
ков 1—254
— кисель из ревеня II—524
— кисель из свежих абрикосов I—
254
— кисель из смородины I—254; II—
572
— кисель из столового красного
вина I—254
— кисель молочный I—254
— компот I—276
— компот из ананаса I—13
— компот из ревеня II—523
— компот из свежих слив II—568
— компот из яблок с вареньем
II—728
— концентраты сладких блюд I—
285
— котлеты рисовые (со сладким соу-
сом) 1—289
— крем I—297
— мороженое I—354
— мусс I—357
— мусс из ананаса I—13
— мусс медовый I—344
— оладьи с яблоками II—407
— омлет с вареньем II—407
— печёные яблоки II—728
— пудинг из ванильных сухарей
II—506
— пудинг из тыквы и яблок II—642
— пудинг из яблок II—728
— пудинг рисовый II—506
— снежки из яблок II—728
— соусы к сладким блюдам II—584,
585
— суфле яблочное II—612
— фруктовые консервы I—280
— шарлотка из яблок II—728
— яблоки в слойке II—728
— яблоки, фаршированные рисом и
орехами II—411
— яблочный мусс II—728
Сладкие настойки I—365
Сладкий перец — см. Перец овощ-
ной II—443
Слесарные работы, инструменты I—
223
Слива II—567, 547, 549
— повидло из яблок и слив II—474
Слива уссурийская II—568
Сливки II—568
Сливки сгущённые с сахаром I—282
Сливовый сок II—577
Сливочное масло II—568, I—193
Сливочное масло вологодское II—569
Сливочное масло несолёное II—569
Сливочное масло солёное II—569
Сливочное мороженое I—354
Сливочный (масляный) крем I—298
Сливы тёмно-синие II—568
Сливы яичные II—568
Слизни голые II—389
Слоёное тесто II—625
Слоёное тесто дрожжевое II—625
Слойка с кремом из слоёного руб-
леного теста II—625
Служебные собаки II—574
Слух II—569
Слуховые аппараты II—570
«Смена» (фотоаппарат) II—661
Сметана II—571
Сметанный соус II—582, 583
Смёточный шов II—700
Смешанное страхование жизни II—
604
Смоква — см. Инжир I—222
Смоленская крупа 1—302
Смоленский сыр II—615
Смолка I—278
Смородина II—571
— кисель из смородины I—254
Смородина белая II—571
Смородина красная II—547, 549,
550, 571
Смородина чёрная II—546, 549, 550,
571
Сморчки в сметане I—152
Сморчок конический I—152
Сморчок настоящий I—152
«СМ-1,5» (стиральная машина) II—
596
«СМР-2» (стиральная машина) II—
596
Смушек (смушка) II—572
Смушка искусственная I—346
Смывной бачок II—572
Смывной кран II—573
Снаряжение туристское II—637
Снасти рыболовные спортивные II—
542
Снасть бегущая II—542
Снегирь II—505
«Снегурочка» (коньки) II—587, 588
Снежки из яблок II—728
Снетки, обжаренные в тесте II—573
Снеток II—573
Снятие мерок для кройки Одежды
II—573
Собаки II—574
Собаки охотничьи II—421, 574
Собаки служебные II—574
Соболь II—576
Советский сыр II—614
Совка капустная II—389
Совок садовый II—552
Согревающий компресс I—277
Сода II—576
Сода двууглекислая II—576
Сода кальцинированная II—576
Соевое масло I—194
Соевый соус «восток» II—584
Соевый соус «московский» II—584
Сок абрикосовый II—577
Сок апельсиновый II—577
Сок виноградный II—577
Сок гранатовый I—149
Сок мандариновый II—577
Сок морковный II—577
Сок свекольный II—577
Сок сливовый II—577
Сок томатный I—280; II—577
Сок яблочный II—577
Соки II—577; 1—278
Соки плодоягодные I—281
— кисель из плодоягодных соков
1—254
Соковыжималка 11— 57 7
Соковыжималка винтовая II—578
Соковыжималка для цитрусовых II—
577
Соковыжималка рычажная II—578
Соковыжималка типа мясорубки II—
578
Соление — см. Засолка I—208
Соление и вяление рыбы в домашних
условиях II—578
— сельдь II—560
Солёная рыба II—540
Солёный арбуз I—18
Солёный бекон I—25
Солитер (цветник) II—684
Солнечные ванны II—578
Солнечные часы II—690
Солнечный и тепловой удары II—579
Соль поваренная II—579
Солянка II—579
Солянка грибная II—580
Солянка мясная (1-е блюдо) II—579,
580
Солянка мясная (2-е блюдо) II—580
Солянка рыбная II—579, 580
Солянки-супы II—579
Соляные ванны I—76
Солярий II—579
Сом II—580
Сом жареный с помидорами II—580
Сом отварной II—580
Сон II—580, 524
Сон беременной I—46
Сорочка женская, расход ткани
II—409
Сорочка женская с круглым вырезом,
кройка I—40
Сорочка мужская
— глажение I—136
— кройка I—41
— расход ткани II—410
Сорочка ночная детская I—32, 33
— расход ткани II—408
Сорочка с круглым вырезом для де-
вочки, кройка I—31
Сосальщики I—137
Сосиски и сардельки II—582
Сосновые дрова II—631
Сотейник II—582
Соус «белое вино» II—583
Соус белый (к мясным блюдам)
II—583
Соус белый (к рыбным блюдам)
“II—583
Соус белый с изюмом II—729
— 764 —
Соус ванильный II—584
Соус голландский (для овощных
блюд) II—584
Соус голландский (яично-масляный)
II—583
Соус горчичный II—584
Соус грибной II—583
Соус для тефтелей II—628
Соус из ревеня II—524
Соус из чернослива II—568
Соус «индийский фруктовый» II—584
Соус красный II—583
«Соус кубанский» II—584
Соус луковый II—583
Соус «любительский острый» II—
584
Соус майонез I—329; II—584
Соус молочный II—583
Соус «мясной сок» II—583
Соус ореховый к зелёной фасоли
II—411
Соус польский II—583
Соус с красным вином II—584
Соус сметанный (к мясным блюдам)
II—583
Соус сметанный ( к овощным блюдам)
II—583
Соус соевый «восток» II—584
Соус соевый «московский» II—584
Соус сухарный II—584
«Соус ткемали» II—584
Соус томатный* I—280
Соус томатный (к мясным блюдам)
II—583
Соус томатный (к овощным блюдам)
II—584
Соус томатный (к рыбным блюдам)
II—583
Соус фруктово-ягодный II—572
Соус шоколадный II—584
Соус «южный» II—584
Соус ягодный с вином II—584
Соус-хрен с уксусом II—584, 675
Соус-хрен со свёклой II—675
Соус-хрен со сметаной II—675
Соусы II—582
Соусы горячие II—583
Соусы готовые II—584
Соусы к крупяным блюдам II—583
Соусы к мясным блюдам II—583
Соусы к овощным блюдам II—583
Соусы к рыбным блюдам II—583
Соусы к сладким блюдам II—584
Соусы фруктовые консервированные
1—281
Соусы холодные I—584
Софа II—585
Спальный мешок II—637
Спальня II—585, 375; I—132
— альков I—И
— кровать I—298
— обои II—373
— освещение II—414
Спаржа запечённая II—585
Спаржа овощная II—585
— выращивание II—393
Спаржа отварная II—585
Спермацет II—585
Специи II—585
Спиннинг II—542
Спирт винный II—585
Спирт денатурированный 11—585,
632,
Спирт твёрдый II—632
Спиртовые политуры II—527
Спирт-сырец II—585
Спицы вязальные II—586
«Сплетни» (растение) II—632
Спорт
— охота II—421
— рыболовство II—541
— спорт зимний II—586
— спортивные игры II—588
— туризм II—636
«Спорт» (коньки) II—587
Спорт зимний II—586, 642
Спорт конькобежный II—587
Спорт лыжный II—586
Спортивная гимнастика I—134
Спортивно-вспомогательная гимна-
стика I—134
Спортивные брюки I—69
Спортивные игры II—588
Спортивные сумки II—609
Спортивный массаж I—339
’Средние радиоволны II—514
Ссек I—138
Стабилизатор напряжения II—592
Ставни II—592
Ставрида II—593
Стамеска II—603
Стальная посуда II—484
Старческие бородавки I—64
Стачной шов II—701
Стегальный косой шов II—700
Стёжка косая I—114
Стежки копировальные II—700
Стекло жидкое II—605
Стекло оконное II—593, 594
Стекло художественное II—675
Стеклорез — см. Стекольные работы
II—593
Стеклянная посуда II—487
Стеклярус II—417
Стекольная замазка II—593
Стекольные работы II—593
Стеллаж II—594
Стельки II—595
— супинаторы II—610
Стенокардия II—595
Стены II—595
— обои II—372
— озеленение I—84
— окраска I—332
— оштукатуривание II—708
Степной сыр II—614, 615
Стерилизация консервов I—278
Стерильная марля II—517
Стерлядь II—595, 415
— уха из стерляди II—649
Стиральная электрическая машина
II—595
Стиральные материалы II—599
— мыло I—358
Стиральные порошки II—599
Стиральные смеси II—599
Стиральный вибрационный прибор
II—600
Стирка II—600
— бак бельевой I—21
— крахмаление белья I—294
— мыло I—358
— стиральная электрическая маши-
на II—595
— стиральные материалы II—599
— стиральный вибрационный при-
бор II—600
— центрифуга для отжима белья
II—686
Стол для настольного тенниса II—
591
Стол игральный II—602
Стол ломберный II—602
Стол обеденный II—602
Стол письменный II—602
Стол преддиванный II—602
Стол сервировочный II—602
Стол туалетный II—375, 602
Стол шахматный II—602
Столетник — см. Алоэ I—И
Столовая II—602
— буфет I—74
— обои II—373
— освещение II—413
— сервант II—561
Столовое бельё I—162
Столовые вина виноградные I—87
Столовые вина плодово-ягодные I—
88
Столовые маргарины I—336
Столовые судки II—608
Столовые яйца II—730
Столовый сервиз II—562
Столы II—602, 375
Столы детские I—163
Столярные работы II—602
— инструмент для столярных работ
1—222, 223
Столярный клей II—565
Стоянка туристская II—638
Страхование имущественное II—
604
Страхование личное II—604
Стрельба из дробового оружия и
штуцеров II—422
Стрельба навскидку II—422
Стрельба от плеча II—423
Стрельба с поводком II—423
Строчка крестецкая I—ИЗ
Стремянка — см. Лестница перенос-
ная I—319
Строганые заготовки II—606
Строительные материалы II—605
Строительные растворы II—605
Строчка-перевить I—113
Строчки в сметане I—152
Строчок обыкновенный I—152
Студень II—607
Студень говяжий II—607
Студень свиной II—607
Студень телячий II—607
Стулья II—607, 526
Ступка II—607
Субпродукты II—607
Сувальдный замок I—198
Судак II—607
— икра I—220
Судак жареный II—608
Судак заливной I—198
Судак «по-польски» II—608
Судебное выселение из жилых поме*
щений I—110
Судки II—608
— 765 —
Сукно II—608, 703
— драп I—184
— кастор I—247
— «Пионер» II—453
Сулугуни (сыр) II—615
Сумки для пляжа II—610
Сумки для повседневного ношения
II—609
Сумки дорожные II—609
Сумки женские II—609
Сумки спортивные II—609
Сумки хозяйственные II—609
Сумочки театральные II—609
Сумчатые грибы I—150, 152
Суп из бобовых II—611
Суп из вишен с рисом II—612
Суп из клюквы и яблок II—612
Суп картофельный мясной II—611
Суп картофельный рыбный II—611
Суп картофельный с перловой кру-
пой и свежими грибами II—611
Суп молочный рисовый II—611
Суп молочный с лапшой II—611
Суп овощной на мясном бульоне
II—611
Суп с кукурузой II—611
Супергетеродинный приёмник II—514
Супинаторы II—610
Суп-пюре из курицы II—612
Суп-пюре из моркови II—612
Суп-пюре из помидоров П—630
Суп-пюре из ревеня II—524
Суп-пюре из риса II—612
Суп-пюре из сахарной кукурузы I—
306
Суп-пюре из стручковой фасоли
II—658
Суп-пюре из цветной капусты II—
611
Супы II—610
— борщ I—64
'— ботвинья I—65
'— бульон I—72
-— окрошка II—406
— рассольник II—517
— солянка II—579
— уха II—649
— щи II—711
Супы заправочные II—610
Супы крупяные II—611
Супы молочные II—611
Супы на фруктово-ягодных отварах
II—611
Супы прозрачные II—611
Супы-пюре II—610
Супы-солянки II—579
Сур 1—236
Суровое полотно II—480
Сурок (мех) II—612
Суслик (мех) II—612
Сутаж II—417, 628
Сутаж-карно II—628
Суфле II—612
Суфле яблочное II—612
Сухарный соус II—584
Сухая штукатурка II—605, 710
Сухие вина I—87
Сухие молочные продукты (консер-
вы) I—283
Сухой элемент I—131
Сучкорез II—552
Сушёная дыня 1—188
Сушка грибов II—612
Сушка овощей, плодов и ягод II—
613
Сущёвские кухонные плиты II—470
Счётчик электрической энергии II—
614
Сыпучие строительные материалы
минеральные II—605
Сыр II—614
Сыр алтайский II—614
Сыр волжский II—614
Сыр голландский II—614, 615
Сыр дорогобужский II—615
Сыр жареный II—615
Сыр закусочный II—615
«Сыр из дичи» II—432
Сыр костромской II—614 .
Сыр латвийский II—614, 615
Сыр плавленный «Новый» II—614
Сыр рокфор II—614, 615
Сыр советский II—614
Сыр степной II—614
Сыр угличский II—614
Сыр швейцарский II—614
Сыр ярославский II—614
Сырки творожные II—618
Сырковая масса II—618
Сырники II—616
Сырные палочки II—616
Сыроежка I—151
Сырость II—616
Сыры мягкие II—615
Сыры переработанные II—615
Сыры рассольные II—615
Сыры твёрдые II—614
Сыры тёрочные II—615
т
Табачный дым I—310, 311
Таджикская роспись по дереву II—
678
Тазы для варенья II—485
Тальк II—617
Тамбур II—617
Тараканы II—617; I—161
Тарань I—93
Тарбаган II—612
Тархун—см. Эстрагон II—714
Татуировка (уничтожение) II—617
Тафта II—617
Тафтинговые ковры I—257, 258
Тахта—см. Оттоманка II—421
Твёрдокопчёные (сырокопчёные) кол-
басы I—264
Твёрдый спирт II—632
Творог II—618
— вареники I—78
— сырники II—616
Творожная маска (в косметике)
1—338
Театральные сумочки II—609
Текстовинит II—378
Телевизионная антенна I—14
Телевизионная испытательная таб-
лица II—619
Телевизионные каналы II—618
Телевизор II—618
— антенна приёмная I—13
— заземление I—197
— стабилизатор напряжения II—592
Телятина II—622; 1—360
— шницель II—706
— эскалоп II—713
Телятина заливная I—198
Телячий студень II—607
Телячий язык II—729
Темп-3 (телевизор) II—619, 621
Теннис II—592
Теннис настольный II—590
Теннисная площадка придомовая
II—496
Тепловой удар II—579
Теплоэлектровентилятор I—81
Тёрка-шинковка II—622
Тёрка штукатурная II—708, 709
Термогенератор керосиновый II—622
Термос II—623
Термоэлектрические холодильники
II—673
Тёрн (слива) II—568
Терносливы II—568
Терракотовые изделия художествен-
ные II—676
Терракотовые плитки II—605
Таррасное полотно II—480
Тесто II—623
— формы для печенья и выпечки
II—659
Тесто бисквитное II—626
Тесто для блинов I—50
Тесто для блинчиков I—49
Тесто для вареников I—78
Тесто для кулебяки I—306
Тесто для кулича I—307
Тесто для хлеба II—670
Тесто дрожжевое II—623
Тесто дрожжевое без подхода II—625
Тесто песочное II—626
Тесто слоёное II—625
Тесто слоёное дрожжевое II—625
Тесторезки II—659
Тесьма II—627
Тесьма «геркулес» II—628
Тесьма продёржечная II—628
Тесьма сутаж II—628
Тесьма хлопчатобумажная II—627
Тесьма шёлковая II—627
Тесьма шерстяная II—627
Тетерев II—628
Тетерев в сметане I—181; II—628
Тетерев жареный II—628
Тефтели II—628
Технические игрушки I—216
Тёша 1—22
Тик матрацный II—628
Тик-ластик II—628
Тихоокеанская сельдь II—560
Ткани
— декоративные ткани I—162
— камвольные ткани I—232
— капроновые ткани I—234
— льняные ткани I—327
— махровые ткани I—340
— переплетения ткацкие II—443
— прорезиненные ткани II—503
— хлопчатобумажные ткани II—
671
— шёлковые ткани II—703
— шерстяные ткани II—703
— штапельные ткани II—707
— 7G6 —
Ткани из синтетических волокон
II—628; 1—234
Тканые кружева I—301
Ткемали II—568, 584
Тля оранжерейная I—104
Тля свекловичная I—104
Тмин II—629
Ток электрический II—629
— гальванический элемент I—131
— мощность электрическая I—355
— напряжение электрическое I—
362
— поражение электрическим током
II—482
Токай I—87
Толокно I—302
Толь II—606
Толь-кожа II—606
Томатное пюре I—279
Томатные консервы I—280
Томатный сок I—280; II—577
Томатный соус I—280; II—583
Томатный соус для овощных блюд
II—584
Томатный соус для мясных блюд
II—583
Томатный соус острый II—584
Томат-паста II—629
Томат-пюре II—629
Томаты II—630
— выращивание II—391
— консервирование с помощью сте-
рилизации I—278, 279
Томаты маринованные I—337
Томаты протёртые I—279
Томаты цельноконсервированные I—
278
Топлёное масло II—569
Топливо II—630
Топливо газообразное II—632
Топливо жидкое II—632
Топливо твёрдое II—630
Топор для туриста II—638
Торт II—627
Торт апельсинный II—627
Торт бисквитный II—626
Торт ореховый с шоколадным кре-
мом II—627
Торт шоколадный II—627
Торф (топливо) II—631
Торфо-фекальная масса II—386
Торфяная земля (для комнатных
растений) II—519
Торшер — см. Освещение II—413
Торшон (кружево) I—301
Традесканция II—632
Трансформатор II—632
Трансформирующаяся мебель II—633
Трахеит II—633
Трахикарпус II—426
Трельяж II—633
Треска II—633
Треска отварная II—634
Треугольник (ручной шов) II—70
Трико II—634
Трико брючное II—634
Трико костюмное II—634
Трикотаж II—634
Тринатрийфосфат II—599
Трипс оранжерейный I—104
Трихины I—136
Трубчатые грибы I—150
Трувиль II—634
Трусы детские I—31
Трусы женские I—309
Трусы женские обтяжные I—37
Трусы женские спортивные I—38
Трусы мужские I—44
Трусы-юбочка «полусолнце» (дет-
ские) 1—29
Трюмо II—635
Трюфель (гриб) I—152
Туалетное мыло I—359
Туалетное мыло жидкое I—191
Туалетный кран I—293
Туалетный стол II—602
Туальденор II—635
Туберкулёз II—635
— лечебное питание при туберку-
лёзе I—321
— прививка против туберкулёза
II—491
«Тула» (стиральная машина) II—
596
«Тула» (швейная машина) II—699
Тумбочка прикроватная II—636
Тунец II—636
Тунец тушёный II—636
Туризм II—636
Туризм автомобильный II—641
Туризм велосипедный II—641
Туризм водный II—641
Туризм лыжный II—642
Туризм мотоциклетный II—641
Туризм пешеходный II—640
«Турка» (кастрюлька для варки кофе)
1—290, 291
Туркменские ковры I—258
Турманы (голуби) I—143
Туфли II—377
Туфли гимнастические II—382
Туфли легкоатлетические II—382
Тушение пожара II—477
Тушёная капуста I—235
Тушёнка из кефали I—253
Тушёное мясо I—138
Тушинский сыр II—615
Тушь для ресниц II—642
Туя западная II—669
Тыква II—642
— выращивание II—392
Тыква тарелочная — см. Патис-
сон II—432
У
Уборка квартиры II—643
— гигиенические правила I—134
— пылесос электрический II—507
Уборка квартиры сезонная II—
644
Уборка кухни II—644
Уборка постелей II—644
Уборка урожая в саду II—551
Уборная II—644
— освещение II—414
— смывной бачок II—572
— смывной кран II—573
— уборка уборной II—644
Уборная дворовая II—645
Угар — см. Отравления II—421
Углеводы в питании II—455, 456
Углекислые ванны I—77
Угличский сыр II—614
Уголок грудного ребёнка II—653
Уголок дошкольника I—176
Уголок младшего школьника I—177
Уголь бурый II—631
Уголь древесный II—631, 632
Уголь каменный II—631
Угорка (слива) II—567
Угорь (рыба) II—646
Угревая сыпь I—338
Угри (заболевание) II—646; I—260
Угри белые (заболевание) II—646
Угри запечённые (блюдо) II—646
Угри красные (заболевание) II—646
Удар апоплексический — см. Ин-
сульт I — 224
Удлинитель (шнур) II—647
Удобрение комнатных растений II—
520
Удобрение огорода II—386
Удочка донная II—542
Удочка поплавочная II—542
Узамбарская фиалка II—647
Узбекская роспись по дереву II—
678
Узкий шов II—702
Укачивание ребёнка II—653
Украинская простокваша II—503
Украинский борщ I—64
«Украинское» пиво II—448
Украшения женские — см. Ювелир-
ные изделия II — 725
Укроп II—647
— выращивание II—393
Уксус II—647
Укус II—648
Укус бешеных животных II—648
Укус змей II—648
Укус насекомых II—648
Ультракороткие радиоволны (УКВ)
II—514
Умывальник II—555
Умывание I—259, 260, 261, 262
«Универсол» (моющее средство) II—
599
Унцукульская насечка II—678
«Урал» (стиральная машина) II—
596
Урюк I—6
Уссурийская слива II—568
Уссурийский енот I—189
Устрицы II—648
Утиные яйца II—731
Утка II—648; I—181
Утопление II—649
Утренняя гимнастика I—205
Утюг II—649
Утюг духовой II—649
Утюг наплитный II—649
Утюг электрический II—649
Уха II—649
Уха из мелких окуней и ершей II—
649
Уха из налима II—649
Уха из стерляди II—649
Уход за больными II—649
Уход за волосами I—97
Уход за глазами I—212
Уход за головными уборами I—
143
Уход за голубями I—144
— 767 —
Уход за грудным ребёнком II—651
Уход за зуоами I—214
Уход за коврами I—258
Уход за кожей лица I—259, 260,
261, 262 — см. также Темати-
ческий указатель, разделы Гигие-
на и косметика; Кожа
Уход за кожей рук I—262
Уход за мебелью I—343
Уход за меховыми изделиями I—347
Уход за ногтями I—367
— заусеницы I—209
— маникюр I—335
— педикюр II—433
Уход за обувью II—379
Уход за одеждой II—399
Уход за певчими птицами II—505
Уход за садом II—550
Уход за собаками II—574
Ушиб II—656
Ф
Фазан II—657
Фазан жареный II—657
Фай II—657
Файдешин II—657
Фай-креп II—657
Фанера II—606
Фартук детский I — 164
Фартук женский II—398, 409 (таб-
лица)
Фартук школьный I—171
Фарфоровая посуда II—486
Фарфоровые изделия II—675, 676
Фарфоровый столовый сервиз II—
562
Фарш мясной (для голубцов) I—145
Фарш мясной для пельменей II—
433
Фарш овощной (для голубцов) I—145
Фарш рыбный для пельменей II—433
Фарш сосисочный II—582
Фаршированная щука II—712
Фаршированные кабачки I—229
Фаршированные колбасы I—264
Фаршированные яблоки (рисом и
орехами) II—411
Фаршированный картофель I—247
Фасоль овощная II—657; I—303
— выращивание II—393
— сушка II—613
Фасоль стручковая маринованная
1—337
Фаянсовая посуда II—486
Фаянсовые изделия II—562, 675,
676
Фаянсовый столовый сервиз II—562
Федоскинская миниатюра II—679
Фекалии (удобрение) II—386
Фестоны (отделка одежды) II—415
Фетр, крашение I—297
Фетровая обувь II—380
Фетровые валенки II—380
Фига — см. Инжир I—222
Фигаро (в одежде) II—658; I—61
Физкультурная зарядка I—205—208
Физкультурные площадки придомо-
вые II—496
Фиксаж II—663
Филаментарное волокно I—162
Филе рыбное II—658
Филей 1—137, 138
Филигрань II—677
Филлокактус I—230
Фильтрующие дрены I—234
Фисташки II—411
Фланель II—658
— приклад из фланели II—497
Флейц I—331
Флицид I—161
Флотские брюки для мальчиков I—
69
Фонарь карманный II—658
Фонарь карманный батарейный II—
658
Фонарь карманный электродинами-
ческий II—658
Форзац II—441
Формалин II—488
Форменные брюки I—69
Формирование плодовых деревьев
II—550
Формы для печенья и выпечки II—
659
Фоссода (моющее средство) II—599
«Фоспор» (моющее средство) II—599
Фотоаппарат II—659
Фотоаппараты зеркальные II—660
Фотоаппараты пластиночные II—659
Фотоаппараты плёночные II—659,
660, 661, 662
Фотобумага II—664
Фотография II—661
Фотография на пластмассе II—
664
Фотография на тканях II—665
Фотография чёрно-белая II—661
Фотодерматозы I—262
Фотопластинки II—661
Фотоплёнки II—661
Фотопринадлежности II—663
Фрамуга II—402
«Французские» шторы I—200
Фриз обойный II—372, 373
Фритюр II—665, 492
Фруктовое пюре I — 278
Фруктово-ягодные соки II—577
Фруктово-ягодные супы II—611, 612
Фруктово-ягодный соус II—572
Фруктовые вина I—88
Фруктовые воды II—666
Фруктовые консервы I—280
Фруктовые пюре для детского пита-
ния I—281
Фруктовые пюре, соусы и пасты кон-
сервированные I—281
Фруктовые соусы II—585
Фруктовый «индийский» соус II—
584
Фрукты II—666
— абрикос I—6
— айва I—8
— ананас I—12
— апельсины I—16
— банан I—23
— виноград I—88
— вишня I—91
— гранат I—149
— грейпфрут I—149
— груша 1—155
— инжир I—222
— 768 —
— компот 1-*276
— консервирование с помощью сте-
рилизации I—277
— лимон 1—323
— мандарин I—334
— персики II—444
— сливы II—567
— хурма II—680
— цукаты II—687
— черешня II—693
— яблоки II—727
Фуганок II—603
Фуксия II—667
Фуляр II—667
Фундамент дома II—667
Фундук II—412
Фурункул II—668
Фурункулёз II—668
X
Халат женский II—409 (таблица)
Хамедорея II—426
Хамеропс низкий II—426
Хамеципарис II—670
Хамса II—669
Хамса в маринаде II—669
Хамса свежая жареная с луком II—
669
Хамса солёная с картофелем II—
669
Харчо II—611
«Харьков» (швейная машина) II—
698
«Харьков-ХЭМЗ» (стиральная маши-
на) II—596, 597
Хачапури II—616
Хвойные ванны I—76
Хвойные комнатные растения II—
669
Хворост (в кулинарии) II—627
Хворост выливной II—627
Хворост сдобный II—627
Хиланка II—628
Химические средства уничтожения
насекомых 1—161
Химический состав пищевых про-
дуктов II—456
Хлеб II—670
Хлеб пшеничный II—671
Хлеб ржаной II—671
Хлебы мясные I—264
Хлоазма I—262
Хлопковое масло I—193
Хлопчатобумажная вата I—79
Хлопчатобумажная тесьма II—627
Хлопчатобумажная фланель II— 658
Хлопчатобумажные ткани II—671
— аста I—19
— байка I—21
— батист I—25
— бумазея I—73
— бязь I—74
— вельвет I—80
— вельветон I—80
— вольта I—98
— вуаль I—106
— габардин I—129
— гарус I—132
— глажение I—135
— гринсбон I—153
— диагональ I—179
— замша I—200
— зефир I — 211
— канва I—234
— канифас I—234
— кашемир I—248
— клеёнка I—255
— коверкот I—257
— коленкор I—264
— крашение I—295, 296
— крахмаление I—294
— креп I—298
— ластик I—319
— лионез I—324
— мадаполам I—329
— майя I—329
— маркизет I—337
— марля I—338
— махровые ткани I—340
— меланжевые ткани I—344
— мерсеризация I—346
— миткаль I—349
— молескин I—352
— муслин I—357
— нанбук I—362
— нансук I—362
— пике II—453
— «пионер» II—453
— плетёнка II—468
— плюш II—474
— полотно II—480
— поплин II—482
— репс II—528
— рогожка II—529
— саржа II—557
— сатин II—557
— ситец II—564
— стирка II—599, 600
— сукно II—608
— тафта II—617
— тик матрацный II—628
— тик-ластик II—628
— трико II—634
— трувиль II—634
— туальденор II—635
— фланель II—658
— холст II—674
— чесуча II—694
— шевиот II—702
— шерстянка II—703
— шифон II—705
— шотландка II—707
— эпонж II—713
Хлористый натрий — см. Соль по-
варенная II—579
Хлороз I—105
Хна II—672
Ховея Бельморе II—426
Ховея Форстера II—426
Хозяйственное мыло I—358
Хозяйственные ножницы I—367
Хозяйственные сумки II—609
Холмогорские костерезные изделия
II—679
Холодильник домашний II—672
Холодильники абсорбционные II—
673
Холодильники компрессионные II—
672
Холодильники с машинным охлаж-
дением II—672
Холодильники термоэлектрические
II—673
Холодильниковые яйца II—730
Холодная завивка волос I—195
Холодное какао с мороженым I—
230
Холодные соусы II—584
Холст полотенечный II—674
Холуйская миниатюра II—679
Хомяк (мех) II—674
Хорёк (мех) II—674
Хотьковские костерезные изделия
II—679
Хохломская роспись (по дереву) II—
678
Хохлуша (мех) I—26
Хрен II—674
Хромовые кожи II—377
Хрусталь II—675
Хрустальная посуда II—487
Хрустящий хлеб II—671
Художественные изделия в доме II—
675, 376
— гобелен I—137
— ковры I—257
Художественные изделия из кам-
ня II—677
Художественные изделия из кости
II—679
Художественные изделия из метал-
ла II—677
Художественные изделия из мрамо-
ра II—677
Художественные изделия из стекла
II—675
Художественные изделия из фарфо-
ра II—675
Художественные изделия из фаян-
са II—675
Художественные изделия из хрус-
таля II—675
Художественные лаки II—679
Хурма II—680
ц
Цветная капуста I—235, II—390
— сушка II—613
Цветная капуста под молочным соу-
сом I—236
Цветник II—683
Цветоводство комнатное II—517—
522
Цветочное оформление участка при
жилище II—681
Цветы искусственные II—685
— для отделки одежды II—417
Цедра II—686
Цемент II—605
Цементно-известково-песчаный рас-
твор II—709
Центральное отопление II—420
Центрифуга для отжима белья
II—686, 596
Цепень бычий I—137
Цепень карликовый I—137
Цепень свиной I—137
Цепочка (способ вязки) I—125
Церезит II—605
Цереусы I—230
Цигейка—см. Овчина II—384
Цикламен II—686
Цикля II—603
Цикорий II—687, I—290
Цинга 1—7
Цинерария II—687
Циперус II—687
Цитрин I—91
Цитрусовые
— апельсины I—16
— грейпфрут I—149
— лимоны I—323
— мандарины I—334
— соковыжималка для цитрусовых
II—577
Цукаты II—687
Цукаты из апельсиновой корки II—
687
Цукаты из арбузной корки I—18
Цымлянское (вино) II—697
Цыплята II—688
Цыплята жареные II—688
Цыплята жареные с помидорами и
кабачками I—312
Цыплята паровые II—688
ч
Чавыча II—689
Чай II—689
Чай байховый II—689
Чай зелёный II—689
Чай плиточный II—689
Чайный гарнитур II—562
Чайный сервиз II—562
Чалма I—139
Чанах (сыр) II—615
Часы II—690
Часы башенные II—690
Часы водяные II—690
Часы карманные II—690
Часы наручные II—691
Часы настенные II—692
Часы песочные II—690
Часы солнечные II—690
Чахохбили II—692
Чахохбили из птицы II—692
Чебуреки II—692
Чеддар (сыр) II—614, 615
Чеканка по металлу II—677
Чёлышко I—138
Чемодан II—692
— чехол для чемодана II—695
Чепчики детские I—27
Червец мучнистый I—105
Чердак II—693
Черемша II—694
Черешня II—693, 547, 549
Чёрная икра I—220
Чёрная смородина II—546, 549, 550,
571
— варенье из чёрной смородины I—
79
Черника II—693
— сушка II—613
Черничный кисель II—694
Чёрно-белая фотография II—661
Чернослив II—567, 568
Чёрный гриб I—150
Чёрный каракуль I—236
Чёрный перец II—443
Черныш (гриб) I—150
— 769 —
Чёсанки II—379, 380
Чеснок II—694
— выращивание II—391
Чеснок маринованный I—337
Чесотка II—694
Чесуча II—694
—глажение I—135
Чехлы для мебели II—695
Чехол для чемодана II—695
Чехольное полотно II—480
Чечевица I—304
Чиж II—504, 505
Чирей —см. Фурункул II—668
Чистка зеркал II—644
Чистка мягкой мебели II—644
Чистка шляп I—143
Чистка ювелирных изделий II—
726
Чистые голуби I—143
Чугунная посуда II—485
Чукотские костерезные изделия II —
679
Чулки и носки II—696
ш
«Шагающая» коляска I—267
Шалевый воротник I—98, 102
Шаль II—462
Шампанское II—697
Шампанское полусладкое II—
697
Шампанское сладкое II—697
Шампанское сухое II—697
Шампиньон I—151
Шарлотка из яблок II—728
Шафран II—697
Шахматные столы II—602
Шашлык II—697, 480
Шашлык из баранины II—697
Шашлык на сковороде II—697
Шашлык по-карски II—697
Шашлык из осетрины II—697
Шашлык из угря II—646
Швейная машина II—598
— вышивка машинная I—110
Швейные нитки I—366
Швейцарский сыр II—614
Швы II—699
Швы машинные II—701
Швы ручные II—699
Шевиот II—702
Шевро II—377
Шезлонг II—703
Шёлк ацетатный II—703
Шёлк вискозный II—703
— крашение I—295, 296
Шёлк медноаммиачный II—703
Шёлковая тесьма II—627
Шёлковая тафта II—617
Шёлковые ленты I—319
Шёлковые платки головные II—
462
Шёлковые ткани II—703
— атлас I—20
— бархат I—24
— глажение I—135
— крашение I—295, 296
— креп I—298
— муар I—355
— муслин I—357
— органди II—410
— панама II—430
— пике II—453
— плюш II—474
— полотно II—480
— стирка II—599, 601
— тафта II—617
— фай II—657
— фуляр II—667
— чесуча II—694
— шотландка II—707
— эпонж II—713
Шеллачная политура II—479
Шемогодская прорезная береста II—
678
Шерстяная вата I—80
Шерстяная тесьма II—627
Шерстянка II—703
Шерстяные ткани II—703
— бобрик I—63
— бостон I—65
— габардин I—129
— глажение I—135
— декатировка I—162
— диагональ I—179
— драп I—184
— драп-велюр I—80
— заплаты на шерстяных тканях
1—204
— камвольные ткани I—232
— кастор I—247
— кашемир I—248
— коверкот I—257
— крашение I—295, 296
— креп I—298
— плюш II—474
— ратин II—522
— стирка II—599, 601
— сукно II—608
— трико II—634
— фай II—657
— фланель II—658
— шевиот II—702
— шотландка II—707
Шинковка 11—704
Шип (рыба) II—415
Шиповник II—704
Шипучие вина I—87; II—697
Ширма II—704, 375
Шитьё (кружево) I—301
Шитьё книг II—441
Шифон II—705
Шифоньер II—705
Шкаф
— горка I—146
— секретер II—559
— сервант II—561
— шифоньер II—705
Шкаф встроенный II—375
Шкаф книжный II—705; I—48, 106
Шкаф платяной II—706, 375
— гардероб 1—132
Шкаф-ледник II—672
Шкаф-перегородка I—106; II—437
Шкаф-секретер книжный II—375
Школьный передник II—409 (таб-
лица)
Шкурка шлифовальная II—706
Шлак II—605
Шлифование мебели II—526
Шляпные булавки I—142
Шляпочные грибы I—150
Шнитт-лук I—326; II—391, 393
Шницель II—706
Шницель из капусты I—235; 11—700
Шницель из телятины II—706
Шницель из тунца II—636
Шницель рубленый I—289; II—480>
706
Шов бархатный II—701
Шов выворотный II—701
Шов «ёлочка» II—701
Шов «за иглой» II—700
Шов запошивочный II—701
Шов «козлик» II—701
Шов кромочный II—700
Шов накладной II—702
Шов настрочный II—702
Шов обмёточный II—700
Шов окантовочный II—702
Шов петельный II—700
Шов подрубочный II—701
Шов потайной II—700
Шов прокладочный II—699
Шов расстрочный II—702
Шов рельефный II—416, 702
Шов «ручная строчка» II—700
Шов смёточный II—700
Шов стачной II—701
Шов стегальный косой II—700
Шов узкий II—702
Шов через край II—700
Шоколад II—706
Шоколад холодный II—707
Шоколад-напиток II—706
Шоколадное масло II—569
Шоколадный крем I—298
Шоколадный соус II—584
Шоколадный торт II—627
Шотландка II—707
Шпаклёвка II—707, 710; I—332,
333, 334
Шпатель I—332
Шпатлёвка— см. Шпаклёвка II—707
Шпикачки II—481
Шпинат огородный II—707
— выращивание II—393
Шпинат с яйцом II—707
Шпинатное пюре II—707
«Шпроты» (консервы) I—282
Штапельная пряжа II—707
Штапельные ткани II—707
— габардин I—129
— коверкот I—257
— полотно II—480
— саржа II—557
— трико II—634
— шевиот II—702
Штепсель II—707
Штепсельное соединение II—707
Штих II—378
Штопальные иглы I—215
Штопка II—708; 1—113, 367
Шторы — см. Занавеси I—200
Штукатурка II—708, 709
Штукатурка сухая II—605, 710
Штукатурная дрань II—708
Штукатурные гвозди II—708, 710
Штукатурные работы II—708
Штуковка II—700
Шубная овчина II—385
Шурупы II—607
— 770 —
щ
Щавелевая кислота II—711
Щавелевое пюре II—711
Щавель II —711
— щи из зелени щавеля II—711
Щегол II—505
Щёлок зольный II—711
Щелочные ванны I—76
Щелочные моющие вещества II—
599
Щи II—711
Щи зелёные из ревеня II—524
Щи из квашеной капусты с головиз-
ной II—711
Щи кислые II—711
Щи кислые со снетками II—573
Щи свежие II—711
Щипцы для завивки волос II—712
Щитовка плющевая I—105
Щитовой паркет II—606
Щиток предохранительный II—712
— предохранитель электрический
II—490
Щука II—712
— икра I—220
Щука фаршированная II—712
Щурята II—712
Э
Эклер II—71’3
Эклер с кофейным кремом II—713
Эклер с шоколадным кремом II—713
Электрическая бритва I—66
Электрическая завивка волос I—196
Электрический камин I—233
Электрограммофон I—148
Электродинамический карманный
фонарь II—658
Электрокипятильник I—254
Э лектромагпитный громкоговоритель
1—154
Электрополотёр—см. Полотёр элект-
рический II—479
Электроэпиляция II—713
Эмалевые краски I—334; II—527
Эмалированная стальная посуда II—
484
Эпилирование I—300
Эпиляция II—713
Эпифиллум I—230
Эпонж II—713
Эскалоп II—713
Эскалоп жареный II—714
Эстрагон II—714
Этажерка II—714
Этиловый спирт — см. Спирт вин-
ный II—585
Эхинокактус I—230
Эхинококк I—137
Эхинопсис I—230
Эхиноцереус I—230
ю
Юбка II—715, 409 (таблица)
— моделирование I—350
— снятие мерок II—574
Юбка в круговую складку II—719
Юбка-восьмиклинка II—716
Юбка двухшовная без вытачек II—
717
Юбка для девочек I—164; II—409
Юбка на кокетке II—721
Юбка нижняя II—724
Юбка нижняя с тремя оборками II—
724
Юбка плиссированная II—468, 719
Юбка-«полусолнце» II—718
Юбка-«полусолнце» для гофре II—
719
Юбка прямая с восемью вытачками
II—716
Юбка прямая с шестью вытачками
II—715
Юбка расклёшенная II—717
Юбка расклёшенная со сборками
по талии II—722
Юбка с оборкой II—722
Юбка с откидными карманами II—
723
Юбка с повышенной талией II—721
Юбка с прорезными карманами II—
720
Юбка «солнце» II—718, 724
Юбка, суживающаяся книзу II—722
Ювелирные изделия II—725
«Южный» соус II—584
Юфть II—377
Я
Яблоки II—727
— варенье I—79
— повидло из яблок II—474
— повидло из яблок и слив II—474
— пудинг из тыквы и яблок II—642
— пудинг яблочный II—728
— суп из клюквы и яблок II—612
Яблоки в слойке II—728
Яблоки мочёные II—728
Яблоки печёные I—186; II—728
Яблоки, фаршированные рисом и
орехами II—411
Яблоня II—546, 547, 549
Яблочное суфле II—612
Яблочный мусс II—728
Яблочный сок II—577
Ягдташ II—423
Ягодники II—545—551
Ягодники древесно-кустарниковые
II—729
Ягодники травянистые II—729
Ягодные маринады I—336, 337
Ягодный крем I—298
Ягодный мусс I—357
Ягодный соус с вином II—584
Ягоды II—729, 457
— брусника I—68
— джем I—178
— ежевика I—189
— земляника I—210
— клубника I—256
— клюква I—257
— компот I—277
— консервирование с помощью сте-
рилизации I—278
— крыжовник I—304
— малина I—330
— росяника I—189
— рябина II—544
— смородина II—571
— сушка II—613
— черника II—693
Ягоды свежезамороженные II—384
Ядовитые грибы I—152
Ядохимикаты I—104
Ядрица I—302
Ядровое мыло I—358
Язык II—729
Язык горячий II—729
Язык заливной I—198
Язык заливной в желе II—729
Язык отварной II—729
Язык под белым соусом с изюмом
II—729
Яичная маска (в косметике) I—33&
Яичница II—729
Яичница взбитая II—730
Яичница глазунья II—729
Яичница глазунья с гарниром II—
730
Яичница драчёна II—729
Яичница с сыром II—615
Яично-масляная смесь II—582
Яично-масляный соус (голландский)
II—583
Яично-масляный соус (польский) II—
583
Яично-молочная заправка II—
610
Яичный порошок II—730
Яйца куриные II—730, 456
— диетические II—730
— известкованные II—730
— столовые II—730
— холодильниковые II—730
Яйцерезка II—730
Яловые сапоги II—377
Янтарь-102 (телевизор) II—610
Ярославский сыр II—614, 615
Ярцевский сыр II—615
Ястычная икра I—220
Ячменная крупа I—302
Ячменная мука I—356
Ячмень (заболевание) II—731
Ячневая крупа I—302
Ящики для игрушек I—163-
АВТОРЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ И РЕЦЕНЗЕНТЫ КРАТКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Инженер-полковник А. С. Айзин; канд. архитектуры
С. С. Алексеев; кулинар А. А. Ананьев; канд. мед. наук
А. Н. Андриасов; канд. мед. наук М. В. Антропова; ин-
женер-технолог С. Г. Арапов; д-р техн, наук Н. А. Ар-
хангельский; канд. мед. наук М. Л. Бабская; д-р биол.
наук Н. А. Базилевская; инженер-технолог М. В. Ба-
ландин; канд. техн, наук |Н. И. Бакун|; канд. техн, наук
А. И. Бармаш; инженер С. А. Барченков; агроном М. 3.
Басин; канд. архитектуры О. Г. Баяр; канд. геол.-минер,
наук А. С. Белицкий; зоолог Р. Л. Бёме; инженер-тех-
нолог Н. Т. Березин; архитектор А. И. Беспрозванный;
канд. техн, наук С. М. Бессонов; мл. научн. сотрудник
(специалист по кактусам) А. В. Болотов; товаровед
М. П. Болыпун; канд. мед. наук Ю. М. Бомаш; инженер-
механик Я. И. Бошкатов; мл. научн. сотрудник (спе-
циалист по физиологии растений) К. К. Брагина; д-р
юридич. наук И. Л. Брауде; д-р мед. наук А. М. Брейт-
бург; консультант по фотографии Д. 3. Бунимович;
мастер-драпировщик Г. И. Буровик; мастер парикма-
херского дела А. М. Вайнер; юрист Л. Д. Вайсфельд;
канд. с.-х. наук И. И. Варенцов; лесомелиоратор М. П.
Васьков; электрик-светотехник Л. Э. Вейс; канд.
юридич. наук В. А. Власов; преподаватель курсов крой-
ки и шитья В. Д. Воеводина; канд. техн, наук Е. Н. Вол-
ков; товаровед по ювелирным изделиям Д. И. Гаврилов;
канд. мед. наук Б. И. Гандельсман; канд. техн, наук
С. А. Генин; д-р техн, наук проф. М. А. Герасимов; спе-
циалист охотовед В. Е. Герман; д-р мед. наук Г. Б. Ге-
нов; художник-модельер Общесоюзного Дома моделей
Д. П. Глаголев; преподаватель кружка изготовления дам-
ских головных уборов Л. Р. Глиер; инженер-технолог об-
щественного питания П. Я. Григорьев; врач-стоматолог
Е. Я. Губайдулина; канд. техн, наук Н. Ф. Гуляев; д-р
биол. наук проф. В. П. Дербенева-Ухова; канд. мед. наук
О. С. Доброва; преподаватель курсов кройки и шитья
Р. Б. Дубинина; агроном В. И. Егоров; инженер-тек-
стильщик И. В. Ермолов; канд. юридич. наук Б. В. Еро-
феев; канд. с.-х. наук В. М. Жукова; д-р техн, наук А. Д.
Зайончковский; винодел В. А. Зарубин; инженер-эконо-
мист С. Я. Зеликсон; канд. мед. наук М. С. Зиненберг;
ветеринарный врач Г. В. Зотова; д-р техн. наукЮ. П. Зы-
бин; зоолог Л. Ю. Зыкова; старший инженер Г. К. Ива-
нов; архитектор Н. Е. Иванов; агроном М. А. Иванова;
канд. биол. наукМ. И. Ильинская; канд. техн, наук В. М.
Ильинский; инженер П. В. Калитин; канд. техн, наук
В. С. Каминский; д-р мед. наук А. Л. Каплан; ботаник
Г. П. Капранова; проф. А. С. Касаткин; врач В. Г. Кас-
силь; инженер Н. Б. Кащеев; канд. техн, наук В. С. Кед-
ров; агроном С. Ф. Кивенко; д-р мед. наук В. С. Киктен-
ко; канд. техн, наук А. А. Кирпичников; инженер-тепло-
техник И. И. Ковалевский; экономист В. Д. Ковален-
ко; юрист Ю. Е. Ковтун; преподаватель домоводства
И. Б. Ковыршина; проф. Н. С. Комаров; д-р мед. наук
Г. И. Косицкий; инженер-механик Б. Н. Кошаровский;
врач-педиатр А. В. Кристман; канд. мед. наук В. И. Крист-
ман; инженер-механик И. Н. Кругляк; канд. с.-х. на-
ук О. И. Ксанфопуло; д-р биол. наук Б. А. Кузнецов;
канд. техн, наук В. А. Кузнецов; мастер головных убо-
ров А. И. Кузнецова; канд. техн, наук О. Б. Купцова;
канд. техн, наук Л. П. Лаврова; агроном Г. И. Лебедев;
пнженер-технолог С. Н. Лебедев; канд. мед. наук
И. А. Левенсон; инженер Л. М. Левин; канд. техн,
наук, чл.-корр. АСиА И. Ф. Ливчак; канд. юридич.
наук Л. С. Липецкер; канд. с.-х. наук А. С. Лоба-
нова; инженер-строитель Е. Н. Ловцов; д-р с.-х. наук
проф. Л. Н. Любарский; зоотехник А. П. Мазовер; инже-
нер Н. Н. Максимова; инженер-художник Ю. А. Максимо-
ва; д-р мед. наукМ. С. Маршак; канд. биол. наук Е. М. Ма-
сленникова; канд. техн, наук И. Н. Маслов; д-р мед. наук
Л. Н. Машкиллейсон; инженер В. В. Медведева; д-р с.-х.
наук Л. В. Метлицкий; инструктор по цветоводству Н. И.
Милонова; инженер Н. А. Милютин; канд. техн, наук
3. В. Милявская; канд. техн, наук X. И. Миркин; педагог
Л. М. Мирский; засл. деят. науки, чл.-корр. АМН СССР,
д-р мед. наук проф. О. П. Молчанова; доцент (планиров-
ка селений) М. И. Назаретов; канд. техн, наук А. Ф. На-
местников; химик-исследователь А. Р. Наринская; канд.
мед. наук А. О. Натансон; канд. техн, наук С. М. Немец;
энтомолог Г. П. Олисевич; библиограф В. О. Осипов;
старший экономист-товаровед Н. А. Оскерко; юрист
Е. Б. Пайкина; д-р техн, наук А. Б. Пакшвер; канд.
мед. наук К. С. Петровский; д-р биол. наук М. А. Пеш-
ков; канд. техн, наук М. А. Подлегаев; агроном М. 3.
Покровская; канд. биол. наук В. Г. Полежаев; врач
М. Г. Поликарпова; биолог Ф. М. Полканов; канд. мед.
наук Ю. К. Полтева; преподаватель физического воспи-
тания В. С. Польшанский; инженер-механик Р. П. По-
лянский; канд. биол. наук И. П. Попов; инженер Н. В.
Попов; мл. научн. сотрудник (специалист по вьющимся
растениям) Е. Д. Порубиновская; канд. мед. наук
М. М. Потапова; инженер-технолог А. М. Прокофьева;
инженер-строитель И. Ф. Прохоров; химик-технолог Т. И.
Пятигорская; канд. искусствоведч. наук И. П. Работно-
ва; д-р. мед. наук А. Е. Рабухин; канд. пед. наук Е. И.
Радина; инструктор по искусственным цветам Н. П. Рах-
манова; канд. историч. наук А. Н. Рейнсон-Правдиц;
врач-косметолог Л. М. Розентул; д-р мед. наук М. А. Ро-
зентул; инженер-строитель А. А. Рубин; чл.-корр. АПН
РСФСР проф. П.А. Рудик; инженер-механик И.Н.Рутберг;
преподаватель физического воспитания Д. А. Самарин;
канд. техн, наук А. Н. Самсонова; инженер-экономист
II. Ф. Сапилевский; инженер И. В. Сафронова; канд. мед.
наук М. И. Светлаков; канд. техн, наук И П. Свешников;
преподаватель физического воспитания А. В. Седов; ху-
дожник-искусствовед по моделям одежды Е. В. Семенова;
инженер-технолог В. А. Сидоров; канд. тех. наук С. П.
Сладков; инженер-электрик Г. П.Смидович; биолог П.П.
Смолин; мл. научн.сотрудник(специалист по декоративным
многолетникам) А. А. Сосновец; художник Л. И. Сперан-
ская; инженер-энергетик В. Ю. Стеклов; художникА. А.
Судакевич; канд. мед. наук М. Н. Сыроечковская; д-р
мед. наук С. И. Тальковский; канд. техн, наук С. В. Та-
расов; переводчик Т. И. Татаринова; д-р хим. наук А. Б.
Таубман; инженер-радист А. Н. Тихонов; мастер парик-
махерского дела М. Н. Тихонов; инженер И. М. Товбин;
инженер-технолог И. Л. Толкачёв; инженер-механик
Ф. А. Тормозов; инженер-теплотехник |В. А. Туркус|; мас-
тер-художник И. И. Фадина; художник О. Г. Федосова;
инженер-химик Б. Р. Фейгельсон; канд. техн, наук И. В.
Фодиман; д-р юридич. наук Р. О. Халфина; инженер-
технолог Л. П. Хахина; инженер-строитель В. П. Хе-
лемский; канд. техн, наук Г. М. Холмогоров; канд. техн,
наук Б. Ф. Церевитинов; художник Е. Ф. Черепашина;
канд. архитектуры Л. 3. Чериковер; мл. научн. сотрудник
(специалист по папоротникам) М. С. Чичагова; эксперт
всесоюзной категории по охотничьему и служебному
собаководству Э. И. Шерешевский; канд. техн, наук
Н. Н. Шишкина; канд. мед. наук Г. Л. Шрейберг;
канд. техн, наук С. С. Щедровицкий; почётный акад.
ВАСХНИЛ, доктор с.-х. наукпроф. В. И. Эдельштейн;
канд. мед. наук Е. И. Яикелевич; вязальщица Р. Л.
Яхина; канд. техн, наук В. А. Яштолд-Говорко.
Редакция Краткой энциклопедии домашнего хозяйства — И. М. Скворцов, Г. А. Брагилевский, С. М. Ващинская,
А. Л. Грекулова, М. И. Деева, М. О. Лифшиц, О. К. Лунёва, В. Л. Морина, Б. Н. Ширин.
В подготовке статей участвовали сотрудники научно-отраслевых редакций Главной редакции БСЭ: редакция биоло-
гии— Г. Л. Шрейберг, редакция медицины — Б. М. Миловидов, редакция теории государства и права—А. Б. Бонда-
ренко, Н. Л. Туманова, редакция техники —В. Э. Низе, Д. М. Беркович, Н. Ф. Дановский, Н. Н. Делоне,
3. П. Преображенская, А. М. Рабинович, Н. А. Чихачев, Н. А. Шорин, научно-контрольные редакторы —
Д. Я. Гершензон, И. Г. Норд era, М. А. Окунева, М. Э. Струве, П. В. Сысоев, редакция Словника — Н. С. Алёшин,
Е. И. Алексеева.
Литературно-контроль на я редакция — Я. Е. Шмушкис, М. А. Богуславская, К. В. Питалёва. Комплектователь—
М. Я. Макаревич. Составители указателей: В. К. Личский, П. С. Юшкевич.
Редакция иллюстраций — Л. Ф. Власов, В. А. Алексеев, П. X. Малевич, Е. А. Миронова, Н. А. Савельева,
И. Н. Сахарова, Л. П. Смирнова. Техническая редакция —С. М. Лазарев; И. Д. Кулиджанова (т. 1).
Ч. А. Зенцельская (т. 2). Выпускающие — Р. А. Цуканова, В. И. Карасев. Корректорская — Е. А. Понишевская,
Л. Н. Соколова.
Переплёт, титул и буквицы работы художника В. И. Смирнова.
Адрес редакции: Москва, Покровский бульвар, 8. Государственное Научное издательство «Большая Советская
Энциклопедия».
Бумага для текста изготовлена на фабрике им. 10. Янониса. Иллюстрации, выполненные офсетом, отпечатаны в
Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова. Иллюстрации, выполненные глубокой печатью, и цветные
автотипии — в Полиграфическом комбинате в Москве.